Передний адаптер мотоблок нева: Купить Адаптер «НЕВА»

Авг 31, 1974 автор alexxlab Разное

Передний адаптер для мотоблока приобрести в КИТ

Передний адаптер превращает Ваш мотоблок в полноценный минитрактор. За счет колес, рулевого управления и сидения работа на мотоблоке становится проще и функциональнее. Конструкция переднего адаптера полностью разборная, что делает его удобным при транспортировке. Совместим с мотоблоками: Forza, Ока, Каскад, Луч, Нева, Целина.

Тележка (адаптер передний) АПМ-2 (далее адаптер), предназначен для проведения с/х работ на личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) при помощи мотоблоков и с различным навесным оборудованием. Адаптер может агрегатироваться с мотоблоками мощностью свыше 4 кВт. Адаптер в сборе с мотоблоком может заменить минитрактор. За счет колес, рулевого управления и сиденья работа на мотоблоке становится проще и функциональнее. Конструкция адаптера полностью разборная, что делает его удобным при транспортировке.

* В комплекте входит кронштейн для установки и управления навесным оборудованием (плуг, окучник, грабли и пр.).

                              Технические характеристики:
                        Размеры (ДхШхВ)     |    1900х810х1400
Колея колес/Дорожный просвет       |    700/270 мм
                                          Вес         |     65 кг (без мотоблока)
Рабочая скорость с доп. оборуд.    |     5 км/ч
                Транспортная скорость      |    15 км/ч
    Наименьший радиус поворота    |     1,5 м

Адаптер для мотоблока не должен использоваться на дорогах и магистралях с интенсивным движением автотранспорта.

Доп. оборудование (поставляется дополнительно, как опция):

— Колеса 19-7х8 (на адаптер) доп.опция Стандарт (колесо 4*10 елочка)
— Грунтозацепы (на мотоблок)
— Защитный козырек (крыша)
— Электрооборудование (фары)
— Зеркала заднего вида
— Сигнал (клаксон).

*мотоблок в комплект не входит

Дилерские сертификаты

Адаптеры, тележки и прицепы для мотоблоков

Полезная информация

Тележки, прицепы и пахотно-ездовые модули относятся к категории навесного оборудования для мотоблоков и культиваторов и широко используются на огородах, дачных, садовых и приусадебных участках. Они предназначены для пахотных работ, перевозки грузов, земли и строительных материалов, а также уборки мусора.

Виды навесного оборудования

Прицеп необходим для транспортировки тяжелых грузов по участку с помощью мотоблока.
Пахотно-ездовой модуль используется совместно с тележкой, которая присоединяется к нему через адаптер. В конструкции модуля предусмотрено сиденье, поэтому пахать можно сидя.
Тележка (универсальная прицепная) применяется при уборке территорий и перевозке различных грузов. Корпус тележки для мотоблока изготавливается из металла (чаще всего оцинкованного), устойчивого к коррозии.
Тележка с тормозами оснащена резиновыми колесами с тормозами. Эта особенность позволяет технике при необходимости быстро затормозить и остановиться.
Садовая тележка из пластика имеет складную конструкцию, поэтому отличается небольшим весом (12 кг) и компактностью. Это позволяет ее легко перевозить, и при хранении такая тележка для мотоблока или минитрактора не занимает много места.

Большинство транспортировочных изделий имеет возможность разгрузки с двух сторон, что сокращает время выполнения работ. А некоторые модели дополнительно оснащены кузовом, который легко опрокидывается назад и разгрузка происходит с трех сторон. При необходимости его можно легко снять.

Управление тележкой или прицепом производится поворотом мотоблока, а скорость движения регулируется рычагом газа на мотоблоке. Но, например, прицеп ПМ -04 для мотоблоков Целина ПМ04000 управляется с помощью рулевого шестеренчатого механизма и тросового переключателя движения.

Чтобы телега или прицеп прослужили долго, необходимо раз в месяц смазывать все резьбовые соединения мотоблока и навесного оборудования.

Что учесть при покупке

Комплектация. Для удобства прицеп и телега для мотоблока (за исключением садовой) имеют сиденье для 1 человека и подставку для ног. Также все навесное оборудование поставляется с пневматическими колесами, которые предназначены для легкого перемещения по участку.
Допустимые нагрузки. Тележки и прицепы способны перевозить грузы весом до 500 кг. От них отличается пластиковая садовая тележка – ее грузоподъемность составляет 50 кг. Максимальная рабочая скорость для оборудования – 25 км/ч.

Мы предлагаем телеги и тележки для мотоблоков по всей России: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Челябинск, Нижний Новгород и многие другие города с доставкой и гарантией, звоните! Узнать подробную информацию об условиях и стоимости доставки Вы можете у наших менеджеров.

Адаптер АПМ для мотоблоков Нева. Обзор и отзывы владельцев

Обзор адаптеров для мотоблоков Нева

Любая работа в сельской местности происходит с прикладыванием большого количества физического труда. И сделать всё без специальных механизмов является на сейчас очень сложной задачей. Мотоблоки делают всю эту работу намного проще, легче и быстрее.

Адаптеры к мотоблокам помогают не просто делать большой комплекс работ, а проводить их с комфортом. Это дополнение к мотоблоку в виде оси, с двумя колёсами и установленным сверху сидением.

Адаптер АПМ

В некоторых моделях предусмотрена установка также и рулевого управления, благодаря чему процесс управления становится еще проще.

При оборудовании таким адаптером, мотоблок, можно сказать, почти превращается в мини трактор. Мощность его не дотягивает конечно, но он и более экономичный в плане расхода топлива. При этом объём функциональности этих двух устройств равноценный.

То есть выгода от адаптера просто очевидна.

Вот видео-обзор, что такое адаптер для мотоблока Нева и принцип работы с ним:

Адаптер АПМ

Этот адаптер представлен официальным производителем мотоблока Нева – заводом «Красный Октябрь».

Поэтому он совместим практически с любым видом дополнительного навесного оборудования этого производителя.

В частности:

Косилки;
Окучники;
Картофелекопалки;
Плуги;
Снегоуборщики;
Щётки;
Борона.

Также к нему можно дополнительно присоединить прицепную тележку.

: Тележка двухосная прицепная к адаптеру АПМ

: Тележка одноосная прицепная к адаптеру АПМ

Есть два варианта адаптера для мотоблока Нева: на одну ось или на две.

Такие варианты сцепки стали возможны благодаря заводу производителю, на котором продумали этот момент и дополнительно установили фаркоп для этих целей.

Под сидением установлена рессора, которая служит для амортизации сидения и более плавного движения по неровным поверхностям.

На адаптере АПМ смонтированы подножки для безопасного и удобного расположения ног, а также специальный тормоз, который можно нажать ногой и остановить движение мотоблока.

Так же на адаптер установлены пневматические шины. Они предназначены для обеспечения плавного движения даже по неровным поверхностям и на «высоких» скоростях.

При покупке данного адаптера рекомендуем Вам дополнительно приобрести мягкий чехол для сидения. Он сможет сделать нахождения оператора за мотоблоком ещё более комфортным.

Поставляется адаптер в разобранном состоянии. Однако собрать его можно без специальных знаний, поскольку его конструкция интуитивно понятна. А если вдруг возникнут затруднения, то в комплекте с ним прилагается подробная инструкция по применению.

Технические характеристики

Максимальная скорость движения на мотоблоке Нева с адаптером составляет 12 км/ч.
Максимальная грузоподъёмность достигает 100 кг.
Колея остаётся диаметром 67 см.
Габаритные размеры этого оборудования: длина – 130 см, высота – 70 см, ширина 71 см.
Масса конструкции составляет 22 кг.
Гарантийный срок эксплуатации составляет 5 лет.

Привод адаптера

В зависимости от того, какие колёса ведущие, народные умельци придумали несколько видов адаптеров:

Передний привод

В этом случае адаптер устанавливается позади мотоблока, и управляется как мотоциклом. Это наиболее простая и распространённая модель. Она позволяет с лёгкостью управлять мотоблоком и выполнять большой спектр задач.

Задний привод

В этом случае адаптер устанавливается впереди мотоблока. Он позволяет выполнять большое количество работ, когда необходимо навесное оборудование позади мотоблока. Или же ковш или щётки впереди.

Видео-обзор мотоблока Нева с задним приводом:

Полный привод

В этой конструкции адаптер может располагаться как впереди, так и позади мотоблока. Но отличием от предыдущих двух моделей является тот факт, что вращаются не два колеса, а сразу 4.

Этот привод наиболее похож на мини трактор. Поскольку добавляется манёвренность, проходимость и даёт дополнительное сцепление с грунтом.

Привод 4х4 уступает по популярности первым двум, но при этом является самым эффективным и мощным.

Варианты рулевого управления

Стандартный адаптер АПМ, который предлагает «Красный Октябрь» в своей стандартной комплектации не имеет руля. Управление происходит при помощи руля от мотоблока.

Однако другие производители предлагают управление мотоблоком Нева с адаптером при помощи полноценно руля. Это более удобно и привычно для большинства водителей.

Ведь адаптер в первую очередь предназначен для улучшения удобства человека при работе с мотоблоком Нева, а руль сделает управление ещё проще.

Самодельные варианты

Производители предлагают большое количество различных адаптеров на любой вкус и цвет. Однако отличительной особенностью именно мотоблоков Нева является тот факт, что они совместимы практически с любым навесным и прицепным оборудованием.

Вот пример, который удалось найти у одного из пользователей на форумах в интернете:

Сама по себе конструкция достаточно простая, которая состоит из слеюующих материалов:

Два колеса;
Стальные трубы, уголки и листы;
Сиденье.

Следующим этапом является составление плана адаптера. При его разработке необходимо правильно равномерно распределить нагрузку по всей поверхности адаптера. Для этого можно найти уже готовые решения на форумах или же нарисовать план самому.

Однако второй вариант стоит использовать только тогда, когда Вы уверены в своих силах.

Затем создаётся рама. Она позволяет поворачивать мотоблок. К раме крепятся вилка и втулка. Длина рамы обычно составляет около 170 см, а на конце приваривается ещё одна перпендикулярно, она служит для установки колёс на них.

Расстояние от верхней точки стойки до колеса должно быть около 30 см.

Далее следует создать кузов. На этом этапе понадобится лист из стали для изготовления бортов. Их высота должна быть более 30 см.

После создания рамы необходимо установить сиденье. Здесь стоит выбрать сразу хорошее, мягкое сиденье. Поскольку от этого будет зависеть комфорт при движении.

На этом сборка и заканчивается. Но своё творение необходимо изначально проверить на устойчивость и правильность сборки. Для этого следует прокатиться на мотоблоке на небольшой скорости, и проверить качество соединений и, при необходимости, внести необходимые корректировки.

Далее идёт покраска для придания внешней красоты адаптеру.

Отзывы владельцев по использованию адаптеров к мотоблокам Нева

На просторах интернет есть большое количество различных форумов. Где люди советуется или делятся своим мнением по поводу того или иного вопроса.

Вот что пишут про адаптеры для мотоблока Нева:

Сергей, Ростов-на-Дону

«Ранее при работе с мотоблоком приходилось постоянно ходить за ним. Мой огород расположен на большом расстоянии от дома. Поэтому доставка урожая домой является весьма проблематичной задачей. Особенно если учесть, что своей машины у меня нет, и для этого необходимо просить соседей помочь. Однако у меня был мотоблок, и я задумался можно ли с его помощью перевезти урожай? Да, у меня был прицеп, но пешком идти это весьма далеко. Чтобы сделать дорогу более комфортной я приобрёл адаптер и с его помощью доставка урожая для меня более не проблема.»

Стас пишет:

«Уборка снега зимой ещё та проблема. Убирать лопатой уже давно перестал. Долго это и тяжело. В основном использовал для этих целей свой мотоблок Нева и снегоочиститель. А этим летом сумел соорудить из своего мотоблока полноценный мини трактор для уборки снега. В итоге отслужил всю зиму на ура. И снега во дворе нет, и мне приятно было его убирать.»

Передний адаптер для мотоблока

С помощью переднего адаптера с рулевым управлением автомобильного типа любой мотоблок своими руками несложно превратить в маленький дачный трактор. Разборный рулевой адаптер совместим с мотоблоками Нева, Форза, Каскад, Луч, Ока, Целина. Заказать адаптер с рулём для мотоблока можно в комплекте с кронштейном для установки и управления косилкой, граблями, плугом, окучником, картофелесажалкой, прицепом и другим навесным оборудованием.

Благодаря рулевому управлению автомобильного типа и комфортному одноместному сидению, использование усовершенствованного мотоблока для выполнения сельскохозяйственных и коммунальных работ становится более функциональным, а главное – легким и простым. С навесным оборудованием мотоблок с передним модулем МБ-80 может двигаться со скоростью 5 км/ч, а транспортировочный скоростной режим предполагает перемещение со скоростью не более 15 км/ч.

Стоит отметить, что передний адаптер для мотоблока имеет полностью разборную конструкцию, поэтому рулевой модуль удобно транспортировать. Ширина колеи адаптера – 75 см, а наименьший радиус поворота мотоблока с адаптером составляет всего 1.5 м. Таким образом, небольшой радиус разворота и высокий дорожный просвет (30 см) позволяют свободно маневрировать на мототракторе по приусадебному участку или огороду.

Не забывайте, что мотоблочные адаптеры Forza и прочих производителей не предназначены для эксплуатации мотоблоков по дорогам общего пользования, в том числе с телегой! Однако, подобный модуль экономически выгоден, ведь он значительно упростит и облегчит труд сельским жителям и заядлым дачникам. Опять же, приобрести рулевой адаптер для мотоблока выгоднее ещё и потому, что изобретать и конструировать самодельный адаптер долго и весьма хлопотно.

Приемлемая цена адаптера доступна большинству владельцев мотоблока. К тому же, затраты на покупку и доставку оборудования окупятся очень быстро. В нашем интернет-магазине можно купить передний адаптер с рулем и задний модуль для мотоблока. Мотоблочную приставку можно самостоятельно забрать в Москве или в Перми, а в другие населённые пункты Российской Федерации модуль доставят любой удобной для вас транспортно-экспедиционной компанией.

Мотоблочные адаптеры (фото)

Адаптер для мотоблока: приставка для Нева своими руками, передний с рулевым управлением, как сделать самодельный с рулем

Многие фермеры используют мотоблоки для работы на своих полях. Адаптер для мотоблока дает возможность ускорить ее выполнение. Этот агрегат используется как прицеп, который передвигается на колесах и присоединяется к мотокультиватору. К устройству можно добавить навесное оборудование, монтировать кресло. Часто огородники сами изготавливают такой агрегат.

Особенности адаптера для мотоблока

Адаптер – специальное приспособление для езды на мотоблоке. Используя его, вы сможете одновременно вести мотоблок и обрабатывать почву.

Адаптер для мотоблока поможет превратить его в мини-трактор

Работа с мотоблоком значительно упростится, если вы будете использовать адаптер. Вы сможете менять насадки, в зависимости от того, какую работу вам необходимо выполнить – окучивание, посадка, прополка, транспортировка. При помощи этого устройства все процессы ускорятся вдвойне.

Этот агрегат позволяет комфортно расположиться на сиденье, которым оно оборудовано. Теперь вы можете заниматься хозяйственными делами, но с большей долей комфорта. На рынке представлены рулевые адаптеры. Однако их можно изготовить самостоятельно.

Отзывы владельцев

На форумах владельцы адаптеров высказывают свое мнение об использовании данной конструкции, о ее характеристиках и о том, как можно самостоятельно изготовить устройство. Приводим отзывы некоторых владельцев этой техники.

Сергей Петрович, 53 года, фермер

Несколько лет при использовании мотоблока приходилось все время ходить за ним и держать за рукоятку. Наш участок находится на большом удалении от дома. Поэтому по совету друзей мы приобрели адаптер, который снабжен рулевым управлением и сиденьем. Теперь стало удобно работать. Повысилась производительность труда. Кроме того, при помощи нового приспособления можно перевозить урожай на большие расстояния.

Виктор, 42 года, дачник

Большие трудности испытывали при уборке снега зимой. Для этой цели мы применяли мотоблок и снегоуборщик, который на него навешивается. Мой сосед помог изготовить чертежи и собрать конструкцию адаптера для мотоблока. После изготовления устройства работы по уборке снега стали намного легче. Прицеп получился прочным и надежным.

Устройство и принцип работы

По сути, адаптер представлен в виде тележки, которая присоединяется к мотоблоку. После чего конструкция превращается в мини-трактор. Основные детали такого агрегата:

рама, к которой крепятся другие составляющие элементы;
сиденья водителя с рычагом подъема;
2 колеса;
устройство сцепления;
колесной оси.

В данном видео проведем разбор переднего адаптера:

Рама

Является одним из важнейших элементов устройства, так как к ней с соединяются другие элементы. Поэтому она должна быть изготовлена из качественных и прочных материалов.

Водительское сиденье

Одним из главных преимуществ адаптера является комфортное кресло для оператора.

Колеса

Представлены колеса 2 видов – металлические и резиновые. Первые используются для тяжелых видов работы на поле. Вторые рассчитаны на езду по грунтовой дороге.

Устройство сцепления

Сцепка отвечает за соединение навесного оборудования и самого механического агрегата. Это крепление определяется как одно из самых важных, поэтому изготовляется из высокопрочных металлов – стали или чугуна.

Длина такого устройства составляет около 2 метров, ширина – 80 сантиметров.

В зависимости от сцепления, можно рассматривать такие варианты конструкции:

с подвижным сцеплением. Такое устройство наиболее легкое. Сцепление здесь расположено в передней части, однако управление в таком случае сложнее, поскольку необходимо разворачивать весь силовой агрегат;
с рулевым управлением. Сцепление здесь жесткое, а управление происходит за счет механического рулевого узла. Такое управление легче в использовании, однако труднее в производстве.

Для мотоблоков разной производительности предназначены разные адаптеры. На механизмы с небольшой мощностью – с коротким креплением, на мощные – с длинным.

Обустроить многофункциональную модель

В таком случае Вам пригодится:

· Трубочки и уголочки, листы стали

· Колесо – 2 шт.

· Сидение — 1 шт., но удобное

· Инструменты, аппарат для сварки

Это многофункциональная модель адаптера, для самых разнообразных работ. К тому же, для этого Вам просто понадобится оборудовать агрегат соответствующими инструментами.

Область применения

Адаптер превращает мотоблок в универсальный, многофункциональный механизм. Используя это оборудование, оператор может находиться в сидячем положении. Важно заметить, что он придает мотоблоку устойчивость и в целом упрощает процесс выполнения работы.

Изначально зафиксированное навесное оборудование, не будет перемещаться вверх или вниз при движении.

Большими преимуществами обладает механизм с рулевым управлением. Больше не нужно использовать ручки мотоблока. Теперь есть специальный рулевой узел, который позволяет развивать скорость до 5 км/час.

При использовании вместе с навесным оборудованием можно расширить спектр выполняемых работ:

уборка листьев, снега, территории;
окучивание грунта;
выравнивание земли;
перевозка грузов разных габаритов.

Технические характеристики

Технические характеристики адаптера, который можно использовать совместно с мотоблоком Нева:

Максимальная рабочая скорость передвижения	12 км/час
Максимальная грузоподъемность	100 кг
Диаметр колеи	670 мм
Габаритные размеры адаптера (длина, высота, ширина)	1,3х0,7х0,71 м
Масса адаптера	22 кг
Гарантия от производителя	5 лет

Виды адаптеров

В зависимости от крепления к устройству, мотоблоки могут быть:

задними – сцепка размещается в передней части, а поэтому сам адаптер – в задней части;
передними – сцепка – в задней части, соответственно, он располагается перед агрегатом, однако с рулем управления.

За областью использования:

укороченные – небольшие за габаритами. Используются с агрегатами, предназначенными для выполнения легких работ;
удлиненные – габаритные и тяжелые, используются с мотоблоками тяжелого типа.

В зависимости от выбранного мотоблока вы можете подобрать адаптер подходящий ему
В зависимости от кузова:

кузовные – в наличии присутствует кузов для транспортировки грузов разных габаритов;
бескузовные – используются исключительно для сцепления с мотоблоком.

Помимо вышеперечисленной классификации, их можно также условно разделить на простые и универсальные. Последние используются, кроме своего прямого назначения, еще для перевозки грузов.

С рулевым управлением

Рулевой адаптер предоставляет возможность превратить обыкновенный мотоблок в настоящий мини-трактор. Мощность двигателя останется неизменной, однако значительно увеличится количество выполняемых функций.

Крепление происходит благодаря сцепке, которая размещается перед адаптером.

В конструкцию входят следующие элементы:

пара колес;
механизм сцепления;
тормоз и газ;
сиденье оператора;
рама.

Сзади присутствует механизм, к которому при необходимости может крепиться навесное дополнительное оборудование.

С подвижным сочленением

Такие агрегаты называют еще адаптер-переломка. Это самое легкое и экономично в изготовление устройство. Подвижное сцепление размещается в передней части. Недостатком считается то, что приходится поворачивать весь механизм, без использования дополнительного управления. Из-за этого радиус и угол поворота будут больше.

Передние и задние адаптеры

Передний адаптер по своей конструкции похож на рулевой. Однако механизм сцепления расположен сзади. Такой вид конструкции очень удобен, так как она может разбираться и легко транспортироваться.

В заднем схема расположения обратная переднему – сцепка впереди агрегата, соответственно, сам адаптер оказывается сзади.

Передний чаще всего используют на тех работах, где сила агрегата играет ключевую роль, а именно – вскапывания, рыхления.

Внимание! Задний прекрасно подойдет для окучивания, так как оператор должен внимательно следить за процессом.

Изготовление адаптера к мотоблоку своими руками

Если конструкцию мотоблока можно назвать простой, то этого не скажешь про процесс его изготовления. При разработке самодельного адаптера к мотоблоку нужно обратить внимание на схему чертежей и размеры адаптера, которые играют ключевую роль в дальнейшей разработке.

Прежде всего, нужно иметь при себе следующие инструменты и деталями:

сварка;
дрель;
напильник;
пила;
шуруповерт;
металлические пластины;
2 колеса;
уголки из металла
крепления.

При разработке чертежа будущего адаптера для мотоблока своими руками, необходимо учесть, какие составляющие элементы входят в конструкцию:

рама;
подвеска;
портал;
сцепное устройство;
сиденье;
рулевое управление.

Этапы сборки:

проектирование схемы – в самом начале необходимо все рассчитать так, чтобы все системы и механизмы находились в равновесии, и предотвратить случаи перегрузки системы. Можно пользоваться уже начерченными схемами, однако можно сделать ее самостоятельно;
создание основных деталей – во время практической реализации чертежа необходимо обратить особое внимание на поворот кузова. Он должен происходить легко, без помех. В основе рамы – металлические трубы и уголки. Кузов адаптера изготовляют из металлической пластины;
установка водительского кресла. Оно размещается на балке на расстоянии 80 сантиметров от передней ее части. Конструкция может дополняться регулировкой сиденья, дополнительными рычагами.

Конструкцию также можно дополнить дополнительными сельскохозяйственными инструментами:

плугом;
выкапывателем;
окучниками;
щетками.

Это интересно: адаптер для мотоблока Нева своими руками.

Сборка простой конструкции

Простая модель адаптера представляет собой металлическую раму. Ее изготавливают из трубы с прямоугольным сечением длиной в 1,7 метра. На одном из концов трубы перпендикулярно приваривают трубу длиной 0,5 метра, которая будет служить основой для крепления стоек под колеса адаптера. Высота самих стоек от оси колеса и до верхней точки – 0,3 метра.

Для изготовления конструкции можно использовать колеса, снятые с садовой тележки. Установить их можно на втулки, выполнить которые довольно просто на обычном токарном станке. На готовые втулки надевают подшипники соответствующего размера

После этого к центральной трубе и втулкам колес адаптера нужно прикрепить посредством сварки раскосы. Длина изделий зависит от угла их наклона относительно конструкции. Квадратную раму адаптера также можно выполнить любого размера. В нашем случае это рама 0,4х0,4 метра. Для обустройства навесного оборудования к заднему торцу рамы приваривают швеллер №10 длиной 0,4 метра. Сборку и соединение боковых труб конструкции выполняют при помощи болтов.

К раме также приваривают рычаг для регулирования. Он имеет три «колена» длиной 20, 30 и 50 см. Для увеличения прилагаемого усилия регулировочный рычаг оборудуют дополнительным рычагом длиной в 75 см. Сцепной узел конструкции можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно. Независимо от того, будь то сцепка производственного образца или самостоятельно изготовленная, особое внимание следует уделить ее надежности. От ее качества зависит продолжительность эксплуатации навесного оборудования.

Сидение размещают на металлической опоре, которую приваривают к центральной трубе. Адаптер готов к эксплуатации.

Свежие записи

9 традиций и обычаев Старого Нового года, о которых стоит знать всем 5 бюджетных блюд на Старый новый год 5 прекрасных растений, которые уже не увидят наши дети и внуки

Адаптер на мотоблок Нева — как сделать своими руками

Для получения многофункциональной техники на участке можно сделать адаптер к мотоблоку Нева своими руками. Такой вариант хорошо подходит для людей, обладающих техническими способностями. Более того, при наличии навыков мотоблок можно сделать по предварительным чертежам и планам.

Адаптер можно сделать самому

Обзор

Всем известно, что работа в сельской местности требует большого количества затрат энергии и физического труда. Поэтому люди стараются сделать ее максимально легче, придумывая различные упрощения к работе, используя мотоблоки. Таким образом, в работе на участке стал пользоваться популярностью и адаптер на мотоблок, с которым работа идет проще и быстрее.

Для начала важно разобраться, что такое, вообще, адаптер под мотоблок. Это прицеп с сиденьем, сделанный на основе двухколесной рамы. В некоторых моделях даже предусмотрен руль, с которым управление становится намного проще. Его функциональное назначение – упрощение работы с мотокультиватором. Таким образом, он выглядит как мини-трактор, идеально походящий для работы на небольших участках.

На практике их различают по количеству осей: на одну или несколько.

На производственном адаптере имеются подножки для безопасного расположения ног и тормоз. На самом устройстве размещаются пневматические шины, обеспечивающие плавное движение на любого рода поверхности.

В этом видео вы узнаете, как сделать адаптер для мотоблока:
На данный момент популярным видом выступают агрегаты с возможностью рулевого управления. Двигатель в таком устройстве располагается впереди, а вот сзади указанного ранее дополнения размещается рулевое управление адаптера на мотоблок Нева.

Как можно заметить, такое устройство очень выгодно использовать в сельской местности или же на небольшом участке вблизи дома.

Самодельный адаптер

На мотоблоки Нева адаптер можно приобрести в магазине техники для сельского хозяйства от завода «Красный Октябрь». На рынке он доступен как культиватор адаптер Нева АПМ 350 для мотоблоков.

Важно обратить внимание на то, что такой он совместим и с другим сельскохозяйственным оборудованием от этого производителя. К примеру, адаптер можно использовать как роторный переходник на косилку мотокультиватора Нева.

Однако, самодельный адаптер помогает сэкономить денежные средства. Более того, им намного приятнее пользоваться и можно починить в домашних условиях в любое время суток.

Адаптеру на Неву бывают нескольких типов

Самодельные адаптеры для мотоблоков Нева бывают двух типов:

Тяжелые, которые, в свою очередь, делятся на длинные и короткие.
Легкие (устанавливаются на фрезы).

Также бывают передние и задние устройства – в зависимости от привода.

Ниже предоставлена более подробная информация относительно приводов.

Передний

В случае с передним адаптером к мотоблоку с рулевым управлением или без, агрегат ставиться за мотоблоком и управляется аналогично мотоциклу. Такая модель наиболее ходовая из-за простоты использования.

Такая конструкция проста в эксплуатации и легко поддается транспортировке.

Задний

Если решаетесь на адаптер для мотоблока Нева заднего привода, необходимо сделать его спереди всего устройства.

Такое расположение очень удобно для выполнения различного рода работ на огороде, когда не обойтись без навесного оборудования сзади или спереди.

Полный

Еще данное устройство бывает полноприводным.

В таком случае агрегат может быть расположен спереди или позади. Однако, существенным отличием в характеристике от вышеупомянутых разновидностей выступает то, что в работе задействовано одновременно четыре колеса. Такая конструкция более напоминает миниатюрный трактор.

Важно! Такой привод адаптера – самый мощный, хоть и не популярный.

Самый мощный адаптер – полный

Как сделать адаптер для мотоблока Нева

Чтобы соорудить адаптер к мотоблоку Нева своими руками, лучше найти специальные схемы, планы, чертежи и размеры, а также видеоуроки.

На механизме переднего адаптера на мотоблок Нева имеются такие структурные элементы:

Сцепки (2 штуки) – необходимы для соединения самого устройства с мотоблоком. Вторая сцепка используется для навеса вспомогательного обмундирования.
Сиденье.
Дышло – короткого или удлиненного типажа.

Как навесное оборудование рекомендуется использовать плуг, косилку или другие элементы. Для их фиксирования используется одна сцепка.

Для того чтобы смастерить такой механизм, понадобится:

Стальная рама прямоугольной формы.
2 колеса.
Важно! Колесная база должна делаться очень прочной.
Старая сидушка от трактора (можно использовать от комбайна).
Уголки.
Стальной лист.
Трубы из металла.

Также для сварки необходим специальный аппарат и токарный станок, а также набор инструментов и необходимых материалов, перечисленных выше.

Процесс сооружения такого устройства, с первого взгляда, может показаться сложным и нереальным. Однако, если четко соблюдать схемы, то работа будет идти быстро.

На разработанном плане необходимо предусмотреть размеры будущего устройства.

Далее работу по изготовлению адаптера следует поделить на этапы:

Установка профиля из металла квадратного типа, длина которого приблизительно 180 см. Поперек него приваривается кусок такого же материала приблизительно 60 см (к нему же и будут приделываться стойки колес).
Высота стоек не должна превышать 350 мм.
На следующем этапе следует приварить раскосы к раме и втулкам колес.
На четвертом этапе к профилю из металла приваривается балка.
Конструкция рамы для навесного оборудования сваривается из швеллера номер 10.
Далее к раме приваривается рычаг для управления с тремя коленами (350, 550, 200 мм).
К этому же рычагу прикрепляется еще один, длина которого должна составлять 800 мм.
Рекомендуется рычаги соединить болтами.
К раме следует приварить небольшой кусок трубы длиною в 30 см. Она будет служить подставкой для сидения. Сверху также лучше приварить две небольшие трубы (чтобы сделать сидение максимально безопасным).
Установка сидения. Можно устанавливать двух типов: купленное в магазине или выполненное своими руками. Например, кусок фанеры оббивается мягким материалом.
Впереди конструкции приваривается механизм для сцепления.

Как видите, соорудить адаптер своими руками абсолютно несложно, однако необходим навык работы со сварочным аппаратом.

Можно несколько усложнить задачу сооружения прибора, добавив ко всей конструкции руль для управления. Конечно, это будет немного больше по времени, но приятней в использовании и, тем более, безопасней.

Для чего используют

Некоторые люди не знают, чем же так популярен такой агрегат.

Мотоблок Нева вместе со специальным адаптером удобен в управлении. Действительно, он широко используется в сельском хозяйстве на вспаханной или целиной земле.

Можно также пристроить отвал, позволяющий убирать снег в зимнее время года.

Важно помнить, что такой самодельный маленький трактор позволит выполнять ряд работ: вспахивание земли, обработку участка, окучивание овощей, вывоз мусора или сборку снега.

Если вы решились и все-таки соорудили передний адаптер на мотоблок Нева с установленным рулем, то вся работа в огороде будет выполняться более удобно и быстро.

Заключение

Адаптеры к мотоблоку Нева увеличивают комфортабельность для хозяина при управлении самим устройством. Действительно, ведь человек не должен идти позади мотоблока, а имел возможность присесть на сиденье, что значительно облегчило бы работу с данным прибором.

Соорудить такой прибор своими руками возможно в условиях дома. Такое устройство будет намного приятнее использовать. Важно учитывать тот факт, что такая сборка требует некоторых навыков и времени. Однако, стоит взять во внимание то, что при сооружении адаптера идет использование меньшего количества финансов, то многие люди пытаются сделать их в домашних условиях по схемам, разработанным лично либо взятым в открытом доступе на просторах интернета.

Передний адаптер на мотоблок нева с рулем

Описание

Передний адаптер для мотоблока с рулём в сборке с мотоблоком, может заменить минитрактор. За счет колес, рулевого управления и сидения работа на мотоблоке становится проще и функциональнее. Конструкция переднего адаптера полностью разборная , что делает удобным при транспортировке. Передний адаптер Forza совместим с мотоблоками Forza, Ока, Каскад, Луч, Нева, Целина. Возможно использование мотоблока с адаптером в сцепке с телегой.

Внимание! Агрегат не предназначен для эксплуатации на дорогах общего пользования.

Кронштейн для навесного оборудования в ПОДАРОК!

Технические храрктиристики;

Размеры (Д*Ш*В) – 1900*810*1400мм.

Колея колес/Дорожный проствет – 750/300 мм.

Рабочая скорость с доп. оборудованием – 5 км/ч.

Транспортная скорость – 15 км/ч.

Наименьший радиус поворота – 1,5 м.

Дополнительные опции в стоимость не входят.

Фары устанавливаются, как дополнительное оборудование, для этого необходимо, чтобы был двигатель с электростартером и аккумулятором).

Уход за сельхозугодьями требует невероятных физических усилий, в связи с чем без вспомогательного оборудования не обойтись. Посредством мотоблоков можно значительно упростить абсолютно все работы аграрного направления, поскольку многофункциональность мототехники поистине впечатляет. Кроме пахоты, окучки, обслуживания газонов, грузоперевозки и работы зимой, вышеозначенный агрегат способен исполнять роль транспортного средства. Это становится возможным исключительно за счет специализированного адаптера для мототехники.

Особенности

Мотоблок можно практиковать индивидуально, а также присоединять к нему различные вспомогательные инструменты, такие как борона, культиватор, сенокосилка. Подобные приспособления дают возможность серьезно увеличить возможный диапазон задач, с какими может справиться мотоблок. Но кроме этого возможно использование мототехники в качестве транспортного средства, если заблаговременно создать для него специализированный адаптер.

Данное приспособление позволяет достаточно комфортно устроиться на сиденье, которым адаптер оборудован, и проделывать ровным счетом ту же работу, только с гораздо большим уровнем комфортабельности.

В сущности, структура адаптера относительно примитивна. Он смотрится как тележка, на которой закреплены различные элементы:

сцепка для фиксации мотоблока и переходное приспособление для навесного оснащения;
водительское сиденье;
колеса;
каркас для крепежа первостепенных компонентов;
рулевое колесо.

Если реконструировать мотоблок под мини-трактор, можно еще значительнее расширить его функциональность. Разумеется, отождествление с мини-трактором в некоторой мере символично, поскольку мощность агрегата останется прежней, как и ресурсы используемого агрегата, вернее, его мотора. Можно соорудить тент от палящего солнца. С подобной техникой вам не станут страшны утомительные сельскохозяйственные работы под жарким солнцем. Можно улучшить проходимость техники в дождливую или снежную погоду, установив гусеничную приставку.

Львиная доля адаптеров располагает системой, предполагающей присоединение прицепа, в котором можно перемещать грузы. Дополнительно он может быть оснащен подъемной рукояткой. Присутствует 2 сцепки: к одной фиксируется сам агрегат «Нева», а ко второй – любое навесное оснащение. К тому же конструкция имеет рулевое колесо, что оптимизирует его поворотливость.

Межосевое крепление агрегата изготавливается из прочных материалов, поскольку оно обязано переносить немалые перегрузки, ведь вы тоже будете ездить на агрегате и дополнительно транспортировать довольно большие грузы. Агрегат можно применять практически во всех условиях, включая и самые непростые.

В специализированных магазинах можно купить к мотоблоку «Нева» вспомогательный узел с рулевым колесом, либо же сделать его собственными руками. Тем более, чертежей на просторах всемирной паутины предостаточно, что намного облегчает процедуру сборки.

Классификация

Необходимо обозначить, что в общей сложности имеется 3 разновидности адаптеров: типовой, с рулевым управлением и передний. Давайте рассмотрим особенности конструкций каждого типа.

Стандартные

Данные модификации включают в себя базовую каркасную конструкцию, на которой базируются обязательные компоненты, водительское сиденье, колесная база, оси, устройство сцепления (сцеп) агрегата с адаптером. Грубо говоря, обозначенную конструкцию можно не колеблясь назвать обычной телегой с комфортным седалищем, примыкающим к мотоблоку.

Кроме того, не исключена возможность дополнительного агрегирования всевозможным снаряжением навесного типа, что увеличит практичность механизма. В наше время можно приобрести адаптер либо создать его собственными силами со специальными отделами под размещение компактных дополнительных предметов.

Агрегаты с рулем

Сегодня они чрезвычайно востребованы, благодаря удобству и относительно приемлемой цене. Мотор монтируется к трактору через сцепку, обосновавшуюся во фронтальной области адаптера. С тыла данного дополнения с рулевым управлением имеется отдельное подъемное устройство, прицепить к которому самое различное навесное оснащение будет немудрено.

Передний адаптер к мототехнике

Это устройство очень похоже на вышеописанный вариант, однако сцепное устройство у него расположено сзади. Структура до такой степени простая, что без особых усилий поддается разборке и последующей перевозке. Зачастую на передний адаптер монтируются специализированные колеса для увеличения продуктивности.

Модели

Особым спросом пользуются несколько типов адаптеров.

Образец «АМ-2» для выполнения всевозможных сельхозработ на дачных участках. Наличие специализированной рамы и приспособления для навешивания инструментов дает возможность реализовывать комфортное и легкое применение. Удобный поворотный механизм позволяет свободно носить мототехнику по участку. Габариты адаптера равняются 160x75x127 сантиметров при весе в 55 килограмм и рабочей скорости не больше 3 км/час.

Образец «АПМ-350-1» может применяться в роли сиденья для поездки на маленькие дистанции либо для вспомогательного навесного снаряжения: плуга, 2-х окучивателей, картофелесажателя и картофелекопателя. Соединение производится рамой с 2-я замками СУ-4. Серия оборудована педалью для навесного инструмента и рычагом перемены позиции. Параметры адаптера равняются 160×70 сантиметров при рабочей скорости в границах 2-5 км/час.
Передний адаптер «КТЗ-03» выделяется размещаемым позади сцепным устройством. Задний вариант фиксации довольно комфортен. Это устройство всецело разборное, что дает возможность серьезно облегчить последующую перевозку.

Как изготовить адаптер для мотоблока «Нева»?

Пошаговое руководство

Обычное оснащение представлено как стальная рама. До того, как приступить к его созданию, готовят чертеж приспособления для мотоблока. Устройство выполняется из профильной трубы размером 1,7 метра. К одной части материала под прямым углом варится труба (размером 50 сантиметров). Последний компонент является фиксатором стоек под колеса навесного оснащения. Высота стоек равняется 30 сантиметрам. Для кустарного адаптера к мототехнике применяются колеса от строительно-садовой телеги. Их устанавливают на втулки с подшипниковым узлом.

К базисной трубе и втулкам варят подкосы, длина которых напрямую зависима от градуса их уклона относительно конструкции. Габариты рамы адаптера – 0,4×0,4 метра. Чтобы приспособить оснащение к раме, варится швеллер (размером – 0,4 метра). Боковые трубы связываются болтами. К раме варится рукоятка с 3-я коленами (размерами – 20, 30 и 50 сантиметров). Чтобы умножить прикладываемые усилия, изделие оснащается такой же ручкой (длиной – 75 сантиметров).

Сцепное устройство можно найти в магазине. Если данный механизм выполняется самостоятельно, в таком случае пристальное внимание уделяется прочности. Сиденье монтируется на металлическую основу, приваренную к основной трубе. Сделанное оснащение готово к использованию.

Универсальное устройство

Чтобы создать универсальный адаптер, потребуются:

уголки;
трубы;
железо листовое;
2 колеса;
сиденье;
агрегат для сварки.

Описываемый механизм практикуется для реализации основных сельхоз работ и грузоперевозки. Изготовленное приспособление можно оснастить корчевателем, бороной, плугом. Универсальный адаптер включает в себя раму, сцепной механизм, колеса и сиденье.

Для достижения устойчивости конструкции и предотвращения перегруженностей, изначально разрабатывается графическое отображение рабочих узлов и блоков механизма приспособления. При создании конструкции вилке и втулке требуется уделить особое внимание. Данное устройство осуществляет беспрепятственный поворот тележки. Каркас сваривается из уголков и железной трубы. Кузов можно соорудить из железного листа. Наряду с этим, борта по высоте должны быть выше 30 сантиметров.

Сцепное устройство представлено в виде стержня (размером – 15 сантиметров), установленного в отверстие сцепного приспособления прицепа. Недостаток подобной системы – быстрая поломка. Дабы снизить изнашивание, желательно нарастить сцепку. Следующий шаг – это монтаж сиденья. На раме делается 80-сантиметровый отступ от переднего конца. После фиксируется сиденье посредством болтов. Дальнейший шаг – апробация функциональности изготовленного приспособления.

Можно ли собрать адаптер к мотоблоку Нева

Для мотоблока Нева адаптер, работающий по схеме 4х4, продается в магазине сельскохозяйственной техники.

Рекомендуется приготовить все необходимые материалы и инструменты. Самодельный адаптер для мотоблока Нева помогает сэкономить деньги и потратить их на другие детали, необходимые для модернизации устройства.

Стоит рассмотреть, как выглядит передний адаптер к мотоблоку Нева.

Под адаптером для мотокультиватора Нева понимают прицеп с сиденьем, сделанный на основе двухколесной рамы. Функциональное назначение такого оборудования — сделать работу с мотоблоком простой, удобной и комфортной. Адаптер позволяет модернизировать культиватор в небольшой трактор, который подойдет для разного рода работ на даче, ферме, приусадебном участке.

Мотоблоки Нева с самодельным адаптером бывают 2 видов:

Тяжелые, которые делятся на короткие и длинные. Они подходят для разных типов мотокультиваторов, делая работу на земле легкой.
Легкие, которые устанавливаются на фрезы. Это означает, что механизм будет крепиться к одному из 4 колес мотоблока.

Схема переднего адаптера КТЗ 03 к мотоблоку Нева показывает наличие следующих структурных элементов на механизме:

Сцепки, одна из которых нужна для соединения адаптера и мотоблока, а вторая — для навеса того или иного вспомогательного оборудования.
Сиденье.
Дышло короткого или удлиненного типа.

В качестве навесного оборудования можно использовать бороны, плуг, копалки, косилки. Для их фиксации достаточно обеспечить одну сцепку. Используемые устройства можно перевести в рабочее положение с помощью ручного привода. Необходимы чертежи устройства.

Ранее были описаны этапы изготовления механизма, работающего на полном приводе и рулевом управлении. Чтобы сделать самостоятельно такой прибор, понадобятся следующие материалы:

прямоугольная стальная рама;
2 колеса;
старое сиденье от трактора или комбайна;
уголки;
стальной лист;
металлические трубы.

Надо приготовить аппарат для сварки и токарный станок, набор инструментов, орудия для садово-огородных работ.

Перед тем как собирать конструкцию, необходимо изготовить кинематическую схему. Принцип ее работы заключается в следующем:

Двигатель силового аппарата, который необходим, чтобы приводить в движение передние колеса, должен передать крутящий момент через цепь.
Дальше эта сила идет на реверс-редуктор.
Карданная передача позволяет передать момент на задний мост, что приводит в движение задние колеса, являющиеся ведущими.

Как своими руками изготовить адаптер к мотоблоку Нева

Для того чтобы сделать полноприводный передний адаптер для мотоблока Нева МБ с рулем, нужна основа. Ею может быть прямоугольная труба, длина которой составляет 1,7 м. Далее к ней в качестве поперечной перекладины приваривается 50-сантиметровая труба. На нее потом необходимо приварить специальные стойки для колес адаптера на мотоблок Нева типа МБ-2 или другой модели мотокультиватора.

Высота от оси колеса до вершины стойки должна составлять 30 см. Для адаптера к мотоблоку Нева модели МБ или КТЗ отлично подойдут колеса от садовой тележки. Нужно на станке расточить внутренние втулки, чтобы на них надеть наружные подшипники.

Далее выполняются следующие этапы:

Привариваются к втулкам и центральной трубе раскосы, длина которых может быть самой разной и зависит от угла, который для адаптера необходимо выдержать.
Нужно рассчитать и сварить рамы для крепления навесного оборудования.
Боковые трубы рамы к колесным стойкам прикрепляются болтами, имеющими большой диаметр. Это поможет и стойкам, и колесам переднего адаптера КТЗ-03 или МБ-2, приваренным к мотоблоку Нева, выдерживать большие нагрузки.
К заднему торцу рамы необходимо приварить поперечный швеллер № 10. Важно, чтобы эта деталь и боковые трубы были одинаковой длины, не превышающей 40 см. В результате чего рама будет квадратной по форме.
К раме приваривается рычаг, имеющий 3 колена. Сбоку монтируется еще один рычаг (75 см в длину), что позволит увеличить функциональность адаптера.
К центральной трубе монтируется труба-нога, чтобы приделать сиденье для оператора. Сделанное мягкое сиденье надо поставить на расстоянии от 80 до 85 см от переднего конца рамы.
Сделать полный кузов и приварить его к мотоблоку. Борта кузова могут иметь разную высоту, но не меньше 30 см, чтобы перевозить грузы.
Проверить рабочее состояние механизма и переходника между навесным оборудованием и мотоблоком.

Если оборудование работает нормально, то можно провести покраску культиватора. Так собирается адаптер для мотоблока Нева своими руками.

Для чего используют мотоблоки Нева с самодельным адаптером

Мотоблоком Нева с самодельным адаптером удобно управлять на вспаханной или целиной земле. Для увеличения функциональности культиватора рекомендуется приделать к агрегату отвал, способный убирать снег. Достаточно спереди поставить сцепной узел, проверив качество сцепки. Она должна очень высокой, чтобы в нужный момент мотоблок не сломался.

Самодельный мини-трактор позволит выполнять широкий спектр сельскохозяйственных работ, применять мотокультиваторы в саду и на огороде: пахать, обрабатывать участок, окучивать овощи, собирать снег, вывозить мусор.

Самый простой вариант адаптера для мотоблока является полноприводным.

Более сложная конструкция предусматривает установку рулевого управления, что позволит использовать самодельную конструкцию на сложных грунтах, обеспечивая стойкость агрегата и прицепа. При рулевом управлении надо тщательно проверять сцепление адаптера и культиватора, иначе механизм, собранный самостоятельно, будет бросать из стороны в сторону. Руль можно взять от старых машин или от трактора. Все швы после проведения сварочных работ надо зачищать и проверять на прочность.

308

Адаптер для мотоблока Нева: характеристики и отзывы

Владельцы участков для обработки сельскохозяйственных земель в основном используют механический или ручной инструмент. Применяется мотоблок, который сегодня особенно популярен, потому что он может не только обрабатывать землю, но и очищать территорию, косить траву, очищать участок от мусора и перекрывать многие другие работы. В то же время все это можно сделать проще и быстрее.

Адаптер отзывы

Моторный агрегат можно использовать отдельно.Но, по мнению многих землевладельцев, если применить дополнительное оборудование в виде адаптера, то будут возможны следующие задачи:

боронование;
выращивание;
копать;
покос.

По мнению пользователей мотоблоков Нева, круг задач с помощью навесного оборудования может быть значительно расширен. В аграрной сфере мотоблок можно использовать как транспортное средство, поэтому переходник — одно из важных дополнений к его конструкции.С его помощью становится возможна практически любая работа, и человек может занять удобное положение, сидя на сиденье.

Основные характеристики адаптера

Адаптер к мотоблоку «Нева» имеет определенные особенности. Механизм состоит из следующих частей:

устройство для соединения с основным оборудованием;
сиденье водителя;
рама для установки основных элементов;
колеса;
ось колеса.

Адаптер по виду представляет собой тележку, прикрепленную к мотоблоку.На нем водитель занимает свою позицию. После сцепки с устройством функциональность мотоблока можно сравнить с возможностями минитрактора, круг задач расширяется, так как на адаптер дополнительно можно установить и навесное оборудование.

Адаптер к мотоблоку «Нева» может иметь место для грузов в виде кузова или тележки, некоторые модификации предполагают наличие подъемного рычага, благодаря которому легче управлять элементом оборудования. К адаптеру присоединяется первая навеска, которая может быть сеялкой, косилкой, экскаватором, бороной и другим инструментом.Однако этот список нельзя назвать полным.

Отзыв о дополнительных конструктивных особенностях адаптера

Адаптер к мотоблоку «Нева», как заявляют покупатели сельхозтехники, имеет прочную колесную базу, способную выдерживать большие нагрузки, поэтому данное дополнение дает возможность использовать грузовик практически в любых условиях, например, для обработки территории и почвы, а также поездок на короткие расстояния. Характеристики адаптера по типу коррозионной стойкости позволяют, по мнению потребителей, использовать адаптер круглый год и при любых погодных условиях.Люди, профессионально занимающиеся обработкой почвы, отмечают, что с помощью адаптера легко транспортировать грузы в больших количествах.

Адаптер без адаптера

Если вам нужен адаптер к мотоблоку «Нева», вы можете купить не имеющий сцепки. В этом случае стоимость 8600 руб. Укомплектовав технику этим элементом, вы сможете косить траву, обрабатывать почву, перевозить грузы и убирать снег. Кроме того, можно применить навесное оборудование, которое крепится к оси мотоблока, — сюда можно включить снегоочиститель, щетку, лезвие лопаты и косилку.Подключение дополнительного оборудования может производиться к опускной муфте, приобретается отдельно, в данном случае речь идет о окучнике, плуге или картофелекопке.

Если у вас мотоблок Нева, то адаптер с рулевым колесом, который описан в статье, подойдет как нельзя лучше. В комплект входит задний фаркоп, который обычно используется для крепления ножного тормоза или тележки. Адаптер имеет пневматические шины и пружину шпинделя, последняя из которых обеспечивает возможность комфортного передвижения по поверхности, не отличаясь ровностью.Подножки регулируемые, вес устройства 22 кг. Колея 520 мм, рабочая скорость 12 км / ч. Это оборудование производится в России, и на него предоставляется гарантия круглый год.

Размеры адаптера ПМ-05

Размеры адаптера для мотоблока «Нева» определяются шириной колеи, которая для указанной модели составляет 620 мм. Рабочая скорость этого оборудования достигает 10 км / ч, а весит устройство 50 кг, а также оснащено пневматическими шинами и ленточными тормозами.

Адаптер самодельный

Адаптер к мотоблоку «Нева» своими руками может быть выполнен полностью. Для проведения работ необходимо подготовить: колеса

;
блок сцепления;
подшипники;
сиденье;
трубы прямоугольные;
канал;
сварочный аппарат;
болты монтажные.

Перед запуском создается чертеж, а после можно приступать к подготовке комплектующих. Трубу следует разрезать на отдельные части, длина которых равна 1.7 и 0,5 м. Конец короткого следует приварить к длинному, установив элемент перпендикулярно. Таким образом вы создадите основу для крепления колесных стоек.

На втулке на следующем этапе необходимо закрепить колеса, которые можно позаимствовать у садовой тележки. Подшипник закрепляется на ступице, а после раскоса укрепляются раскосы. Если вы хотите сделать передний переходник для мотоблока Нева, рама должна быть квадратной со стороной 40 см, но при необходимости можно изменить размеры.Швеллер крепится к заднему концу рамы сваркой, а боковые трубы соединяются болтами. На раме нужно установить рычаг, а для увеличения усилия регулировки нужно смонтировать еще один рычаг, длина которого составляет 75 см.

Альтернативный переходник в сборе

Если вы хотите сделать переходник более функциональным, его можно дополнить ободом. Для корпуса понадобится стальной лист, а сцепка в сборе будет иметь вид шпильки, размеры которой составляют 15 см. Крепление сиденья следует производить, отступив от переднего конца рамы на 80 см, для этого нужно использовать болты. При изготовлении рамы не следует забывать, что еще предстоит установить заглушку с втулкой, которая необходима для свободного вращения прицепа.

Вывод

Адаптер к мотоблоку «Нева» с рулевым управлением Вы можете сделать своими руками по одной из вышеперечисленных технологий. Процесс не слишком сложный, поэтому специалисты не рекомендуют тратиться на дорогостоящее оборудование. Все предметы можно найти в гараже или приобрести по доступной цене в магазине.

Адапта я Культиваторы «Нева»: уфунди маалум на укагузи

Wamiliki wa ardhi kwa ajili ya kilimo ya ardhi ya kilimo ni hasa kutumika zana mitambo au mkono.Мотоблок инатумика хаса мааруфу лео ква сабабу инавеза куумика си ту ква кулима ардхи, лакини пиа кусафиша энео хило, косить ньяси, кутолева нчи я учафу на бвана кази ньингине ньинги. Wakati huo huo kufanya kila kazi nje rahisi na haraka.

Ukaguzi wa адаптеры

Kutembea-nyuma ya trekta inaweza kutumika tofauti. Lakini, kulingana na wamiliki wengi wa nchi, kama sisi kuomba vifaa vya ziada katika mfumo wa ADAPTER, basi nguvu itakuwa:

таабу;
килимо,
кучимба,
покос.

Kama watumiaji kudai культиваторы «Neva», aina mbalimbali ya kazi kwa kutumia, навесное оборудование inaweza kupanuliwa kwa kiasi kikubwa. Катика энео я килимо ньюма тректа инавеза кутумика кама нджиа я усафири, амбайо ни ква нини моджа я нйонгеза мухиму АДАПТЕР кази кама муундо будить. Памоджа на хайо, карибу айна йойоте я кази инакува нгуву, лакини мту анавеза кучукуа нафаси я старехе, амекаа юу я кити.

Sifa muhimu Adapta

Адапта я культиватор «Нева» ина сифа фулани.utaratibu lina sehemu zifuatazo:

кифаа ква аджили я сцепление на вифаа куу;
кити ча дерева,
сура я мамбо я мсинги,
магурудуму,
ось гурудуму.

Adapta katika mechi ya Trolley masharti ya kutembea-nyuma ya trekta. дерева будить иначукуа нафаси яке. Baada соединение ква kutembea trekta kitengo utendaji inaweza kulinganishwa na uwezekano wa mini-trekta, wigo wa kazi расширяется, kwa sababu ADAPTER unaweza hiari kufunga na viambatisho.

Адапта я культиваторы «Нева» инавеза кува на нафаси ква аджили я мизиго ква нджиа я мвили ау чассир, баадхи я марекэбишо зинаоньеша куинуа маконо, ква нджиа амбайо кудхибити кипенгела вакифа вакифа вакифа зина. навесное оборудование kwanza hitch vyema, ambayo ni masharti ya ADAPTER, inaweza kuwa сеялка, косилка, копатель, haro na zana nyingine. Хата хивё, орода хии инавеза кува ни камили.

ПЕРЕХОДНИК Mapitio ya ziada makala kubuni

Adapta ya Tillers «Neva», kwa mujibu wa wanunuzi wa mashine za kilimo, ina wheelbase kwamba ni muda mrefu na uwezo wa kufanyiwa mzigo kubwa, hivyo kuongeza kama inayowezesha kutumtia nyutembea yutembea yutembea yutemia Энео на удонго, на пиа усафири ква муда мфупи умбали.убора АДАПТЕР ква упинзани куту айна курухусу, матумизи маони, кутумия АДАПТЕР мвака мзима на катика хали зоте хали я хева. Вату амбао wanajihusisha majira mtaalamu mimea ya nafaka, wanasema kwamba kwa kutumia ADAPTER, unaweza urahisi usafiri bidhaa kwa wingi.

Ufundi tabia ya ADAPTER bila ya vikwazo

ПЕРЕХОДНИК Kama unahitaji ква Культиваторы «Нева», муфта unaweza kununua moja kwamba hana. Катика хали хии, гарама 8600 руб. Kuongeza vifaa kwa kipengele hiki, unaweza mow nyasi, kulima ardhi, kubeba mizigo na kuondoa theluji.Заиди йа хайо, унавеза куумия насадки, амбайо ни машарти йа тиллерс сири, — хапа унавеза кухушишва ндани йа телуджи-кулима, браши, колео макали на косилку. Соединение я vifaa vya ziada unaweza kutekelezwa kwa hitch slip, ni lazima kununuliwa tofauti, katika kesi hii sisi ni kuzungumza juu ya Hiller, kulima au kartofelevykapyvatele.

Кама уна кутембеа-ньюма я «Нева», АДАПТЕР на усукани, амбайо ни маелезо ква макала, инафаа кикамилифу. Kit ni pamoja na hitch nyuma, ambayo ni kawaida kutumika kwa makini miguu na kuvunja au mikokoteni.АДАПТЕР ина нюматики таири на подсидельную пружину, мвишо амбайо инарухусу старехе характерати памоджа усо си тофаути усава. Подножка регулируемая, ширина 22 кг. Orodha ni 520 mm na kasi ya uendeshaji ni 12 км / ч. Vifaa vya Hii ni viwandani katika Urusi, na ni zinazotolewa dhamana kwa mwaka.

Адапта випимо я ПМ-05

Vipimo ADAPTER kwa мотоблок «Нева» geji defined, ambao kwa mfano hapo juu ni 620 мм. Uendeshaji каси я вифаа фика 10 км / ч, на кифаа ина узито ва кило 50, на кутоа на матайри нюматики на бреки украина.

ПЕРЕХОДНИК независимый узалишаджи

Адапта я культиваторы «Нева» ква миконо яо зинавеза кутекелезва. Ква кази лазима кува тайари:

magurudumu,
муфта mkutano;
фани,
кити;
мстатили бомба,
канал,
кулеему станку,
болты крепления.

Kabla ya kuanza kazi, kujenga kuchora, na kisha unaweza kuendelea na maandalizi ya sehemu sehemu.трубка лазима кукатва катика випанде урефу ва амбайо итакува 1,7 на 0,5 м. mwisho wa short urefu kuwa svetsade, kuweka kipengele перпендикулярно. Hii itaunda msingi kwa ajili ya монтаж стойки gurudumu.

На рукаве juu ya hatua inayofuata ni ya kurekebisha magurudumu, ambayo inaweza zilizokopwa kutoka bustani cart. На рукаве fani za kudumu, na kisha svetsade стойки kushinikizwa. Кама унатака кукимбия АДАПТЕР мбеле ква мотоблок «Нева», сура лазима апеве сура мраба на упанде ва см 40, лакини випимо инавеза кубадилишва кама ни лазима.Хади mwisho nyuma я сура ni fasta на кулехему mkondo na mirija upande ni kushikamana na bolts. рама рычаг lazima kuweka, na kuongeza marekebisho nguvu lazima kuwa vyema kama рычаг mwingine, urefu wa ambayo ni 75 см.

mapendekezo mtaalam wa kufanya АДАПТЕР

Wakati mwingine муфта vipengele kununuliwa katika maduka, lakini utekelezaji wake ni rahisi kufanya wewe mwenyewe. хали куу катика кеси хии витендо кама убора ва юу. Кама вэве ни мипанго я куфанья випенгеле сцепление пеке яо, ни мухиму кулипа кипаумбеле маалум ква хатуа хии.Кити Лазима Кува Зинатокана на Мсаада Чума Амбайо Ни Светсаде Мапема Ква Трубка Я Кати, Амбайо Ни Мсинги Ва Сура.

толео мбадала я макутано АДАПТЕР

Кама унатака куфанья АДАПТЕР кази заиди, инавеза кува на куонгезеа мдомо. Mwili unahitaji chuma sahani na mkutano clutch kuangalia kama siri, ambaye vipimo ni 15 см. Кити млима куфанива, отступая кутока мвишо мбеле я сура я 80 см, ни мухиму кутумия болты. Wakati utengenezaji ва сура tusisahau kwamba bado wana kufunga kuziba kwa рукав, ambayo inahitajika kwa ajili ya mzunguko bila ya trela.

hitimisho

Adapta ya Tillers «Neva» на uendeshaji unaweza kufanywa kwa kujitegemea na mmoja wa teknolojia ya juu iliyowasilishwa. mchakato ni si ngumu sana, hivyo wataalam wala kupendekeza kutumia fedha juu ya vifaa ghali. Мамбо йоте янавеза купатикана катика каракана, ау кунунуа ква гхарама нафуу катика кухифадхи.

Адаптер культиватора «Нева»: технические характеристики и смолы

Eigners fan grûn foar tylt fan lânbougrûn wurdt foaral brûkt meganyske of han ark.Motoblock jildt benammen populêre hjoed omdat it kin brûkt wurde net allinne te kweken it lân, mar ek skjinmeitsje it gebiet, означает это gers, te loslitte lân fan pún en master soad oare wurken. Tagelyk útfieren fan alles wurket út makliker en flugger.

Resinsjes адаптеры для фургонов

Walk-achter trekker kin brûkt wurde apart. Mar, neffens in soad eigners fan grûn, as wy jilde de ekstra apparatuer yn de foarm fan in Adapter, dan de krêft sil wêze:

harrewarren;
teelt;
гравированный;
означает.

Как brkers opeaskje культиваторы «Нева», это berik fan take mei help fan taheaksels kinne wurde ferlingd gâns. Yn de agraryske gebiet efter trekker kin brûkt wurde as in middel fan ferfier, en dêrom ien fan de meast wichtige oanwinsten yn de Adapter фунгиаррет как syn ûntwerp. Met het, hast all soarte fan wurk wurdt in deugd, mar ien persoan kin nimme in noflik posysje, sittende op ‘e stoel.

Основные характеристики Адаптер

Адаптер для фрезы «Нева» шляпа bepaalde skaaimerken.It meganisme bestiet út de neikommende nderdielen:

in apparaat foar keppeling mei de wichtichste apparatuer;
Bestjoerder Syn Stoel;
kader op foar de Basic Eleminten;
циллен;
цжил ось.

Адаптер ferskining находится в тележке hechte oan в kuier-achter trekker. Har sjauffeur nimt syn posysje. Neidat keppeling nei it walking trekker unit funksjonaliteit kin fergelike mei de mooglikheden fan mini-trekker, it spektrum fan ‘e take wreidet, omdat de adapter mooglik ynstallearje en taheaksels.

Адаптер для культиваторов «Нева» с вентилятором в отдельном корпусе, с креплением на ухо в подъемном ухе, с креплением на ухо, вентилятор с вентилятором, устройство для приготовления пищи. De Earte Hitch monteard bylagen, это фербен на адаптере, он похож на boormachine, maaier, Digger, борона на весле ковчега. Lykwols, dizze list kin net beskôge kompleet.

Адаптер Resinsjes van ekstra design funksjes

Adapter oan de Tillers «Neva», neffens keapers fan lânboumasines, шляпа в колесной базе dat is duorsum en steat fan ûndergiet grutte lading, dus sa’n oanfolling makket it mooglik om brûk in kuier-efter hast alle omstannichheden, sa as Fan it gebiet en de grûn, en ek reis foar koart ôfstân.Адаптер kwaliteit для коррозии типа ferset, konsumint miening, hawwe foar в адаптере hiele jier rûn en yn all waarsomstannichheden. Minsken dy’t binne ferloofd Cadbury profesjonele tillage, wize dat mei help fan it Adapter, kinne jo maklik ferfier guod yn bulk.

Technyske skaaimerken fan ‘e Адаптер сцепного устройства

Как jo moatte в Adaptor oan de Tillers «Neva», kinne jo keapje men dat hat gjin сцепление. Yn dit gefal, kostet 8600 roebel. Taheakjen fan ark oan dit elemint, kinne jo meanen it gers, kweken ‘e boaiem, te dragen load en fuortsmite snie.Dêrneist kinne jo gebrûk meitsje fan de bylagen, dy’t oan ‘e pin tillers, — hjir kin wurde taskreaun Домашний плуг, борстель, skeppe Blade en maaier. Фербининг вентилятор экстры аппарат kin wurde útfierd troch de slip hitch, dan moat kocht apart, yn dit gefal binne wy it oer Hiller, плуг картофелевыкапывателя.

Как jo в kuier -achter «Neva», это Adapter mei it stjoer, dat wurdt beskreaun it artikel, past perfekt. De kit omfiemet skout hitch, that wurdt meastal brûkt foar it fêstlizzen fan de foet rem of karren.Шляпа адаптера в пневматическом Tyrus en подсидельную маитиид, де леста dêrfan mooglik makket noflik beweging oan it oerflak is net oars ‘e joga. Подножка binne ferstelber, en it gewicht fan it apparaat весит 22 кг. Колея составляет 520 мм, а скорость составляет 12 км / ч. Dit apparatuer is makke yn Ruslân, en dat levere in garânsje foar in jier.

Адаптер для подключения вентилятора PM-05

Переходник для крепления к мотоблоку «Нева», размер диаметра составляет 620 мм.Bestjoeringssysteem snelheid fan de apparatuer berikt 10 km / h, en it apparaat waacht 50 kg, en foarsjoen mei pneumatyske bannen en riem remmen.

Независимый производственный адаптер

Адаптер для землеройных машин «Нева» mei harren hannen meie goed útfierd wurde. Foar it wurk moatte wurde taret:

циллен;
агрегат де кеппелинг;
лагеров;
сиденье;
трубка прямоугольная;
канал;
Lasmachine;
Болты крепления.

Foardat beginnend wurk, jo meitsje in tekening, en dan kinne jo trochgean mei de tarieding fan komponinten dielen. De buis moat besunige wurde yn stikken fan de lingte fan dy sil wêze 1,7 и 0,5 м. De ein fan de koarte lingte wurde laske, он представляет собой элемент перпендикулярно. Установите силь в основу для крепления его к стойкам.

Op de mouwe op de folgjende stap is reparearje tsjillen, dat kin liend út ‘e tún wein. Op de mouwe begin binne fêst, en dan laske fersterke struts.Как jo útfiere wolle de foarkant переходник для мотоблока «Нева», он обрамляет ров jûn в fjouwerkante foarm mei in kant fan 40 см, mar Ofmjittings kin feroare wurde as nedich. Om ‘e efterste ein fan it frame is reparearre troch Welding kanaal, en de kant buizen wurde ferbn troch Bolts. Это обрамляет ров, установленный рычагом, и он соединяется с вентилятором, проходящим через ров, как в весельном рычаге, длина подъема составляет 75 см.

saakkundige oanbefellings oan wêrtroch’t it адаптер

Soms, объединяющий компонент kocht yn winkels, mar harren útfiering is mooglik te dwaan josels.De wichtichste betingst yn dit gefal Fundsearret, как в hege kwaliteit. Как jo binne fan doel om de keppeling ûnderdielen op harren eigen, is it nedich om te beteljen spesjaal omtinken oan dit toaniel. Это сидеть ровно вурдэ тахеакке оан в металлической стипе dy’t laske fan tefoaren nei de sintrale buis, это основа его рамы.

В качестве альтернативы ferzje fan ‘e adapter gearkomste

Как jo wolle meitsje это адаптер mear funksjonele, kin wurde oanfolle troch de râne. Кузов недич. Стилен плате и сцепление gearkomste sil sjen as in pin, waans ôfmjittingen binne 15 см.Сиденье berch moat makke wurde, weromlûkende fan foaren ein fan it frame 80 cm, это nedich om te brûken Bolts. Doe’t de fabrikaazje fan it frame moatte net ferjitte dat noch hawwe te ynstallearjen in plug mei in mouwe, dy’t nedich binne foar de frije rotaasje fan de трейлер.

konklúzje

Адаптер для культиваторов «Neva», более удобных для использования с технологией. Это proses is net te yngewikkeld, dus saakkundigen raden het jild útjaan oan djoere apparatuer.Alle eleminten te finen yn de garaazje, keapje op in betelbere kosten yn in winkel.

Šta je to adapter za motorblok, kako napraviti opremu vlastitim rukama — Poljoprivredne mašine

Сваки рад на землю Захтиева пуно времени и труда. Zbog toga, vrtlari sve više koriste posbnu opremu, kao što su freze. Али не можете све ово радити. Bez posbnog adaptera, nećete biti u mogućnosti da korovate or uzemljite zemlju, kao i da uklonite sneg i ostatke. Колица на седиштем за мотоблок на саде прилично скупа.Međutim, postoji izlaz. У нас есть чланку, чтобы узнать, как можно направить власть адаптер за моторный блок властитим руку без много напора.

Адаптер для мотоблока — šta je to?

Адаптер для монтажа модуля за возню на моторблок блок. Pomoću njega možete kontrolirati sjedeći traktor i istovremeno obraivati zemlju. Адаптер за такой трактор као это нева, има управляч. Можете урадити сами, али више о томе касние. Сада чемо разглядеть сврху приложения.

Uz pomoć adaptera, знатно çete pojednostaviti upotrebu motobloka.Možete zamijeniti mlaznice za sadnju i obrezivanje krumpira, plugova, ravnala and other uređaja. Takođe, адаптер će ubrzati bilo koji rad u bašti. Шутить, ako koristite takav uređaj, radna brzina će se povećati sa 5 na 10 km / h.

Da li znate? Наиболее популярная модель мотоблока CAIMAN VARIO 60S.

Конструктивная характеристика адаптера для мотокультиватора

Адаптер для моторного блока састойи за:

оквири;
седишта за возача;
parovi kotača;
osovina kotača;
uređaji za spajanje.

Для получения информации о переходнике изгледа као колица и прицврщен за мотокультиватор. После тога постайе као мини-трактор.

Sada ćemo detaljnije govoriti o svakoj komponenti.

Рама

Da biste napravili fioku sa prednjim upravljanjem, svakako vam je potreban okvir. Na njeno sjedište je pričvršćeno za vozača or tijelo. Okvir je montiran na šasiji.

Sedište vozača

Za praktičnost, sedište je pričvršćeno za okvir za vozača. Размишля се о том да е удобно и лако управляти моторным блоком док радите у врту.

Točkovi i osovina kotača

Točkovi i osovina točka će vam olakšati rad s motornim blokom u kuhinji.

Постое два типа точкова за моторблок — металл и гуму. Metalni točkovi se koriste za kvalitetan rad na poljima. Gumene gume су opremljene štitnicima koji vam omogućavaju da se vozite po zemljanom putu. У svakom slučaju, točkovi na adapteru se isporučuju u paketu sa traktorom koji hoda iza sebe kada se kupi. Али ако желите да их промените — обратите пажню на врсту ове компоненте и нжихову величину.

Uređaj za montažu (vuču) sa Motorom za hodanje

Spojnica za motorni blok Neva izraena je od lijevanog željeza ili čelika. Известия с завариванием. Povezivanje je jedan od važnih komponentnih čvorova. Omogućava pouzdano priključivanje priključne opreme na motorni blok. Najpopularniji je sklop U-Oblika, jer sa ovim uređajem vozilo postaje stablenije.

Da li znate? Prvi traktor s dva kotača pojavio se 1912. godine zahvaljujući Conradu von Meyenburgu.

Самостальная израда адаптера устанавливает властям руки: crteži i upute korak po korak

Sada ćemo govoriti o tome како направить переходник за моторный блок в управляющем элементе. Ispričat ćemo vam koje materijale će vam trebati, kao i opisati upute za korak po korak za kreiranje i sastavljanje jedinice.

Установите адаптер с воланом на мотоблоке, чтобы потребовать его за край адаптера

, поэтому вам нужно использовать его материалы:

Par točkova sa osovinom.Radijus točkova varira između 15-18 inča. Чак и точкови старог Волга могу стати.
Лежаеви за коло управления и точково.
Металл за оквир (кут, циев или канал).
Spojni elementi (matice, vijci, podloške).
Мазиво (маст или литол).
Potrošni materijal (диски за брусилице, электрод, бушилице).
Апарат за заваривание.
Дрель.
Бугарский
Набор гаечных ключей.

Važno je! Точкови не би требали бити премали или велики.Чтобы можно было довести до превртания машины.

Algoritam akcija za kreiranje adaptera za motoblock

Okrećemo se proizvodnji adaptera za motokultivator. Prvo su vam potrebni crteži, prema kojima će svi delovi biti proizvedeni i pričvršćeni.

Možete napraviti crtež sami ako imate odgovarajuće vještine. Ako se plašite da napravite grešku u kalkulacijama — potražite crteže na Internetu или na specijalizovanim sajtovima. На первый раз, према овой шеми, можно направить требуемый адаптер за моторблок.

Važno je! Prije početka radova na crtežima, provjerite konzistentnost brojeva i veličina.

Адаптер был направлен за управление мотоблоком, потребовался вам оквир в вилком и руку. Ovo će vam pomoći da okrenete šetač sa volanom.

Наставлямо на улучшенном мини-тракторе властитим руки.

Faza 1. Sve počinje s izradom okvira. Možete ga napraviti od izrezanih komada metala željene dužine. Металл у нас можно резать брусиликом и прицврстити заедно или элементы за электрическое заваривание.

Faza 2. Nakon okvira napravite šasiju. Ako je motor vašeg motobloka ispred, to znači da širinu koloseka treba kondicionirati pomoću osnovnih točkova. Na osovinu je montiran zadnji dio. Можете га направити из komada cijevi željene širine. Na krajevima ove cijevi utiskujemo čahure s ležajevima. На njih су montirani točkovi.

Ako se motor vašeg motobloka nalazi sa zadnje strane, širina staze bi trebala biti veća, inače mini-traktor neće moći normalno da balansira tokom rada.У такой ситуации, основные котировки мотоблока су большие уклонения и поставки на шири мост.

Faza 3. Да би волан био поставлен на моторный блок, ние потребно уклонити додатне ручке из мотора или автомобиля.

Dovoljno je koristiti ručicu motobloka. Так можно возить мини-трактор на управляемом коде изгнания као мотоцикла.

Međutim, не может быть нормально да proete natrag. Зато я боле да себе на мини-трактор постави заглушку управления.

Фаза 4. Kada se koristi potpuno metalni okvir, upravljanje će biti integrisano na prednjoj osovini motobloka.

Можете направить зглобний оквир, а онда će се ступ управляет потпуно окрэнути према преднйой половичи оквира. Da biste to uradili, requirebno je zavariti zupčanik prema prednjem polu okvira. Друга брзина ж монтирана на отрезок управления.

Faza 5. Sedište koje se može ukloniti iz putničkog automobila treba biti zavareno na okvir saonica. Требуется регулировка, возможно, вы получите переходник с кодом koji je pričvršćen za motokultivator.

Faza 6. Ако планировать користити мини-трактор за рад са культиваторима и плаговима, онда можно не заварити носач. Za rad sa priključcima treba instalirati dodatni hidraulički sistem. Насос можно использовать для уклонения из полиопривредне механизации.

Za rad s poluprikolicama requirebno je zavariti kuku za vuču od automotivebila do stražnjeg dijela okvira.

Faza 7. Zglob za motoblok može se napraviti ručno, čak ćemo vam i dostaviti потребители crteže kako biste olakšali rad.

Da bi se napravila spojnica u Obliku slova U, potreban vam je metalni kanal odgovarajuće veličine i debljine. Поставите куку испод мотоблока колоне управления. Prateći naše crteže, možete izbušiti rupe na određenim mestima. Kroz njih će se montirati pin i nosač.

Važno je! Svi dijelovi moraju biti izrađeni od čelika visoke čvrstoće i visokog kvaliteta.

Переходник «Предній на мотор» Нева и завршен. Теперь монтаж потребно мини-трактор и испытания га.Nakon toga, priprema adaptera se može smatrati završenom и možete sigurno raditi na motobloku.

Погледайте видео: Изготовление переднего адаптера для мотоблока МТЗ 09 — МОТОБЛОК-ТРАКТОР «ДИОНІС» (август 2021 г.).

dispozitivul și caracteristicile, cum să vă faceți propriile mâini

Procesarea zonelor Agricole implă o muncă Destul de Intensă a forței de muncă. Proprietarii gospodăriilor private i grădinilor de legume, de Regă, recurg la muncă manuală sau mijloace de mecanizare la scară mică pentru a face acest processing mai ușor și mai rapid.Un astfel de dispozitiv tehnic, c адаптером frontal pentru blocul motor Neva, face posibilă o simpleificare foarte mare a oricărei lucrări Agricole, ceea ce îl differențiază în mod avantajos de alte dispozitive similare.

Общая информация о тракторах

Мотоблоки для отдельных сортов, добавляемых саженцев, включая:

культиватор;
грапэ;
secerătoare.

Astfel de dispozitive permission creșterea semnificativă a gamei posibile de lucru cu care motoblocul este capabil să facă față.În plus, puteți folosi min-tratorul ca car dacă pregătiți un adapter special pentru el.

Acest dispozitiv face posibilă montarea confortabilă pe scaunul cu care este echipat, după care Execute aceeași lucrare, dar cu o parte incomparabil mai mare de confort. De exemplu, в журнале, специализирующемся на этом, может быть добавлен дополнительный блок с контролем над управлением двигателем Neva sau să faceți Singur. Din fericire, materialele desenate de pe Internet suficiente, ceea ce facilitează în mare măsură processingul de asamblare.

Cutie de viteze

Prin proiectarea sa, adaptorul 4 × 4, concept pentru motorul Neva, este un dispozitiv destul de simplu. Acesta включает основные элементы:

structura de cadru, pe care pot fi instalate alte component;
scaunul șoferului;
ampatamentul, inclusiv axa roții;
mecanismul de conectare a blocului motor, inclusiv.

Cu alte cuvinte, adaptorul este un cărucior obișnuit cu un scaun care se conectează la blocul motor.

Motoblocurile vin în differite branduri i modele. Utilizatorul rus este cunoscut, de exemplu: Cayman, Foreman, Viking, Crosser, Texas, Patriot și alții. După atașarea motoblocului i a adaptorului, dispozitivul obținut poate fi comparat cu un mini-tractor cu funcționalitate, însă această comparea este oarecum artem, deoarece puterea va rămâne acee, sing.

n plus, este posibil să atașați atașamente auxiliare la adapter, care va extinde lista Potenială a lucrărilor.Unele versiuni ale adaptoarelor sunt echipate cu apartamente speciale în care puteți Plasa orice încărcătură. Există, de asemenea, modele care sunt echipate cu o pârghie de ridicare, care simpleifică foarte mult lucrul cu dispozitivul suplimentar.

Адаптер pentru blocuri motor

Cel mai adesea în adapter există două cuple — una este atașată la atașamentele atașate, iar cea de-a doua vă permite să o atașați la blocul motor. Исключительно, если вы можете использовать дополнительные элементы для адаптера:

un plantator;
заглушка;
; Piese masini Agricole
grapă și alte dispozitive.

Peretele roților i axul din adapter sunt structuri destul de solide care permission motorului să funcționeze chiar i în cele mai difficile părți ale pământului, Precum i pentru de transporta transport. В acelai timp, este important să se înțeleagă că transportul de mărfuri pe drumurile publice pe o astfel de unitate este interzis, din acest motiv sunt use numai în zonele rurale. Cu toate acestea, în ciuda unei anumite similitudini constructive între toți adaptorii, aceștia sunt înzestrați cu unele differențe семнификатив.

De exemplu, în vânzare există adaptoare din spate pentru direcție, adaptoare pentru tracțiune integrationă și agregate frontale.

Dispozitive de direcție

Astfel de adaptor fac posibilă reconstruirea motoblocului într-un мини-трактор в комплекте, Singura Diferență, așa cum sa menționat deja, este conservarea puterii motorului utilizat în unitate. Este atașat motoblock-ului prin intermediateul unui cuplaj, care este ampasat în faa adaptorului. Un astfel de bloc este perfect pentru autovehicule, cum ar fi Sadko, Don, Ploughman, Forza, Huter, Champion, Profi.

В специальный адаптер входит: cuplajul de direcție — pedala de frână și scaunul șoferului cu gaz — construcția cadrului.

n spatele acestui adapter este un mecanism special de ridicare, la care este posibilă conectarea remorcii suplimentare și a atașamentelor.

n ceea ce privește în special adaptorul de direcție pentru motorul Neva, care costă, de regă, aproximativ 45 mii de ruble, технические характеристики:

— Roată pe pne;
greutatea totala — 105 кг;
клиренс-уль ля соль — 35 см;
indicatoare de viteză — приблизительно 15 км / ч.

Фронтальный адаптер

Конструктивно, стыковочные узлы и переходники, а также переходник, не имеют аналогов в чашке с крышкой. Aceasta înseamnă că avem un adapter front complete pentru un block de motor Neva. Designul prezentat este complete dezasamblat, ceea ce simpleifică foarte mult transportul ulterior. Bineînțeles, costul oricăror adăugări la unitate se formează separat.

Specificațiile adaptorului front:

Lungime — 190 см;
lățime — 81 см;
înălțime — 140 см;
клиренс-уль ля соль — 30 см;
traiectoria roții este de 75 cm;
indicatoare de viteză — прибл.10 км / ч;
грейтат всего — 65 кг.

Costul unui astfel de dispozitiv este de aproximativ 27 миллионов рублей.

Cum să vă faceți propriile mâini

Desigur, новый адаптер для блока двигателя gata de funcționare este o cale optimă i simple в текущей ситуации. Pentru că toate acestea sunt într-adevăr destul de multe, deci nu fiecare fermier sau doar un rezident de vară este gata să-i allowă achiziția lor.Nu vă surpindeți de ce mulți se întreabă cum să facă adaptorul cu propriile mâini.

Acest lucru, desigur, este posibil, iar în rețea, puteți găsi câteva Recomandări care se referă la autoproducerea adaptoarelor. Mai mult decât atât, există o mulțime de desene care fac posibilă vizualizarea acestui dispozitiv mai cla i în detaliu.

Folosindu-le, este foarte posibil să se creeze un astfel de agregat într-un mediu casnic, folosind un minim de instrument i materiale. Pentru a product un adapter auto-fabricat, veți avea nevoie de:

mașină de sudat;
roată pereche;
colțurile i foile din oțel;
scaunul șoferului;
elemente de fixare-țevi din fier.

nainte de începerea lucrărilor de fabricare a dispozitivului, este necesar, cel puțin în general, să se ia în considerare schema gata realizată. Ar trebui să se ină seama și de nivelele de încărcare pentru diferite părți ale cadrului și sizesiunile generale ale dispozitivului. Acum puteți merge direct la producția structurii.

Плотность прозрачного материала для констатации на большом расстоянии:

Металлический профиль с металлическим профилем, длина около 1800 мм.În afară de aceasta, sudăm aceeași clapă de fier, având doar o sizesiune mai mică — приблизительно 600 мм. La această frunză a profilului, suporturile roților, a căror înălțime trebuie să fie de aproximativ 300 мм, sunt fixate ulterior.
După aceasta, trebuie să atașați bretelele. Atașați-le la cadrul central i la roți. Unghiul roților de roată în raport cu cadrul este permis să fie orice doriți. Profilul metalic este sudat suplimentar pe grindă. Acest lucru este necesar pentru a consolida cadrul.
Cadrul echipamentului suplimentar este sudat din canalul nr.10.
Cu axul roții, acesta este combinat cu ajutorul unei bucăți de tub pătrat, iar cusăturile sunt sudate împreună printr-o mașină de sudură.
Acum, la cadru, sudăm maneta de comandă cu trei genunchi (200, 350 550 i milimetri).
Se atașează la pârghie încă o dată (размер 800 мм), уход за формой.
Pârghiile se conectează reciproc cu uruburi obișnuite.

Prima etapă este trecută.Continuați la următoarea.

Lucrul cu designul adaptorului

Acum începe să lucreze cu adaptorul . Pentru aceasta, efectuai următoarele acțiuni:

La cadrul central trebuie să sudați o bucată dintr-un tub de 300 milimetri — acesta va fi un support sub scaunul șoferului.
Верхняя 2 перпендикулярных стойки на подставке для одежды 2 bucăți de eavă. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura că scaunul nu se desprinde în timpul funcționării i este mai stable în timpul tremurării în timpul funcționării.Scaunul poate fi gata, dar vă puteți face singur dintr-o bucată de placaj și din cauciuc spongios, la discția comandantului.
Scaunul este atașat la piesele transversale ale țevii, care sunt sudate pe suportul însuși și, de asemenea, la suportul de sub scaun. În rolul unui dispozitiv de fixare folosim șuruburi obișnuite.
Din partea frontală, sudăm mecanismul de cuplare cu blocul motor, după care lucrarea poate fi considerată finalizată.

Aparent, aceasta este o chestiune simple.Принципиальная сложность, необходимая для того, чтобы быть авеа чел пуțин абилитэти начальное в лукурул ку о мачина де судура, деоаресе ну существует пур șи простая альтернатива кале де конекта fiecare componentă.

Adapter cu direcție

n cazul în care există abilitățile, atunci, dacă se dorește, proiectarea poate fi oarecum complex, făcând de asemenea un адаптер, сконструированный автоматически для bloculare motor, la care este pos asemenea.

Pentru a реализация această idee , va trebui să pregătiți următoarele materiale și tools:

mașină de sudat;
scaun;
2 roți — evi din oțel și colțuri;
foi de fier.

Cu acest design, cadrul adaptorului trebuie să fie conectat ferm la blocul motor motor, in caz contrar dispozitivul va spune «duceți-l pe lateral». Pentru proiectare, puteți lua orice volan gata pregătit, chiar și de la vehicleule vechi «советский» (de la aceleași de la VAZ, de exemplu).

Adaptorii pentru orice motoblock, inclusiv cele pentru Neva, предлагает возможность использования удобных удобных операторов, которые могут работать на мини-тракторе. De fapt, oferul nu va mai trebui să tragă în jurul mașinii.Acum, el poate pur i simplu să stea într-un loc confortabil și să facă totul, doar cu confort și într-o căldură mai mare.

Proiectarea unor astfel de unități este destul de simpleă, iar auto-producția la domiciliu este foarte posibilă. Aici este necesar să se ină seama de faptul că asamblarea la domiciliu implă prezența cel puțin a comptențelor de bază în lucrările de sudură, prevum și cu Instrumentele de însoțire. De asemenea, trebuie să stocați o mulțime de colțuri i conducte de metal, astfel încât să nu se oprească din cauza lipsei de material.В общем, возможна установка адаптера, особого, особенного, более подходящего для экономичного режима.

Дистрибьютор по социальным вопросам:

Инрудит

Рота и упаковка для мотоблока Нева DIY. Мотоблок Një përshtatës

Çdo punë në komplotin e tokës merr shumë kohë dhe përpjekje. Прандадж, чирк джанэ гжитнджэ е мэ шумэ герцог пэрдорур нджэ паджисже тэ вечанте, тэ тилла си бллоке моторик.Por është e pamundur të bësh gjithçka me këtë agregat. Pa një përshtatës të veçantë, ju nuk do të jeni në gjendje të lehtë ose të zhyteni terren, si dhe të hiqni borën dhe plehrat e ndërtimit. Karroca me Vendet për motoblock tani është mjaft e shtrenjtë. Megjithatë, ka një rrugëdalje. Në artikullin tonë, ju do të mësoni se si të bëni një përshtatës shtëpi për një motoblock me duart tuaja pa shumë përpjekje.

Адаптер Мотоблок — фара Ёште?

Adaptori është një modul i veçantë për të hipur në një motoblock. Me të, ju mund të menaxhoni motoblock ulur dhe në të njëjtën kohë të përpunoni tokën. Adaptori për një motoblock të tillë, si Neva, ka një drejtues. Mund të bëhet me duart e veta, por për këtë më vonë. Тани до тэ шохим эмэримин э паджисджеве тэ варура.

Me ndihmën e përshtatësit, ju do të thjeshtoni ndjeshëm përdorimin e një blloku. Ju mund të ndryshoni сопла për mbjelljen dhe theksimin e patateve, plug, të sheshtë dhe pajisje të tjera. Гджиташту, перштатеши до тэ першпейтойжэ чдо пуна копшт.Kjo është, nëse përdorni një pajisje të tillë, atëherë shpejtësia e punës do të rritet nga 5 në 10 км / ч.

A e dini? Модели мне популярны и мотоблоки Caiman Vario 60s.

Karakteristikat e dizajnit përshtatës për të motobel

Adaptori në motoblock përbëhet nga:

Kjo është, përshtatësi duket si një karrocë dhe i jep motoblock. Pas kësaj, fibra bëhet si një traktor mini.

Тани до тэ tregojmë për çdo komponent në më shumë detaje.

Корниза

Për të krijuar një motoblock me drejtimin e përparmë, sigurohuni që të keni nevojë për një kornizë. Është e bashkangjitur në vend për shoferin ose trupin. Korniza është e instaluar në shasi.

Венд на рубашку

Për lehtësi, shoferi është montuar për shoferin. Mendohet që të jetë e rehatshme dhe e lehtë për të kontrolluar motoblock gjatë punës në kopsht.

Rrota dhe aks rrota

Rrotat dhe boshti i rrotave do të lehtësojnë punën tuaj me një bllok motorik në kopsht.

Ka dy lloje të rrotave për një motor-bllok — металл dhe gome. Rrotat metalike përdoren për punë me cilësi të lartë në fusha. Gome janë të pajisura me shkelje që do t’ju lejojnë të hipni në një rrugë të poshtër. Në çdo rast, rrota në përshtatës vjen e plotë në motoblock kur blejnë. Пор нэсе дони т’и ндрышони ато — и куштони вэмендже льоджит тё кетидж компоненти дхе мадхесишэ шиир.

ДВП Pajisja në rritje (hitch) me një

Hitch për motoblock të Neva është bërë prej gize ose çeliku.Është kryer герцог пёрдорур салдим. Hitch është një nga komponentët e rëndësishëm të nyjeve. Ai siguron një lidhje të besueshme të pajisjeve të prapambetura në motoblock. Ме э popullarizuara është nyja e formës P të Hitch, sepse në sajë të kësaj adaptimi, automjeti bëhet më i qëndrueshëm.

A e dini? Traktor i parë me dy rrota u shfaq në vitin 1912 për shkak të Conrad nga Meyenburg.

Prodhimi i pavarur i përshtatësit në motoblock me duart tuaja: vizatime dhe udhözime hap pas hapi

Тани ле тэ flasim për mënyrën se si të bëjmë një përshtatës motoblock përpara me kontrollin e drejtimit.Не до т’джу трегоймэ пэр атэ чэ материалет кэ ю неводжитен, си дхе тэ першкруани удхезимет хап па хапи Криджими дхе монтими и нджесисэ.

farë do të nevojitet për të krijuar një përshtatës

Për të krijuar një përshtatës me një karrige me rrota për një bllok motorik, do t’ju duhet materialet e mëposhtme:

Një palë rrota me aks. Rreziku i rrotave ndryshon brenda 15-18 дюймов. Mund të ketë edhe rrota nga makina e vjetër «ВОЛГА».
Kushineta për kolonën drejtintage dhe rrotat.
Металл на корнизэ (qoshe, tub ose dhomë).
Элементет е фиксимит (арра, булона, посудомоечные машины).
Смазка (солидолозолитол).
Konsumit (disqe për mulli, elektroda, stërvitje).
Makinë saldimi.
Stërvitje.
Bullgare.
Grup i vrimave.

E rëndësishme! Rrotat nuk duhet të jenë rreze shumë të vogla ose të mëdha.Kjo mund të çojë në një makinë të kthese.

Një algoritëm veprim për krijimin e një përshtatës мотоблок

Shkoni në prodhimin e një përshtatës në motoblock. Për të filluar, ju duhet vizatime, sipas të cilave do të prodhohen prodhimi i të gjitha pjesëve dhe malit të tyre.

Ju mund të bëni një vizatim, nëse zotëroni aftësitë e duhura. Nëse keni frikë të lejoni një gabim në llogaritjet — shikoni për vizatime në internet ose në vende të specializuara.Пер шембулл, сипас кешай скеме, ю мунд тэ бени пэрштатес мэ тэ лехтэ на мотоблоке.

E rëndësishme! Para fillimit të punës në vizatime, sigurohuni që të kontrolloni korrespondencën e numrave dhe madhësive. Пёр тэ крижуар нджэ пэрштатэс дрейтуес пэр нджэ мотоблок, кени невойэ пэр нджэ корнизэ ме нджэ пирун дхэ мэнгэ. Kjo do t’ju ndihmojë të rrotulloni motoblock me helm.

Shkoni në asamblenë e një mini traktor me duart tuaja.

Фаза 1. E gjitha fillon me prodhimin e një kornize. Джу мунд та бэни атэ нга пьесэт е фета тэ металит тэ гьятэсисэ сэ дэшируар. Metal mund të prerë me një mulli dhe të bluaj elementet me bulona ose saldim elektrike.

Faza 2. Pas kornizës, ne bëjmë pjesën e drejtimit. Nëse motori i motoblock tuaj është i vendosur para, kjo do të thotë se gjerësia e matësit duhet të përcaktohet nga rrotat bazë. Pjesa e pasme është e bashkangjitur në kornizë герцог пёрдорур аксин. Джу мунд та бэни атэ нга нджэ копэ тубаш тэ гйерсисэ сэ дэшируар.Нэ скаджет е кетий туби, не до тэ штыпим втулки мне кушинета. Rrotat janë instaluar mbi to.

Nëse motori i motoblock tuaj është i vendosur prapa, gjerësia e rutit duhet të jetë më e madhe, përndryshe mini-traktor nuk do të jetë në gjendje të balancojë normalisht gjatë operacionit. Në këtë situatë, rrotat bazë të motoblock janë më të mira për të hequr dhe instaluar në një urë më të gjerë.

Faza 3. Në mënyrë që të bëjë timon në motoblock, nuk është e nevojshme për të hequr trajtimin shtesë nga një motor ose makinë.

shtë e mjaftueshme për të përdorur dorezën nga motoblock. Kështu, ju mund të menaxhoni timon mini-traktor, i cili duket se i ngjan një motoçikletë.

Megjithatë, ю нук до тэ джени нэ гджендже тэ дорэзони мбрапа. Прандаж, сделай тэ джетэ мэ мирэ пэр тэ vendosur kolonën drejtúeles në mini-traktor.

Faza 4. Kur përdorni një kornizë të gjithë metalike, drejtuesi do të integrohet në boshtin e përparmë të motoblock.

Ju mund të bëni kornizën e artikuluar, atëherë kolona drejtules do të kthehet në gjysmën e përparme plotësisht.Пэр та берэ кэтэ, ю духет тэ мирэпресим нэ пджесен е перпарме гжисмэ корнизэ тэ дхэмбезуар. Pajisja tjetër është instaluar në kolonën drejtintage.

Faza 5. Vend që mund të hiqet më parë një makinë e pasagjerëve, Ju duhet të mirëpritur në kornizën Salazzo. Duhet të rregullohet, sidomos kur menaxhon përshtatësin e përparmë, i cili është i bashkangjitur në motoblock.

Faza 6. Nëse planifikoni të përdorni një traktor mini për të punuar me kultivuesit dhe plows, atëherë ju duhet të mirëpresim gjithashtu kllapa.Për të punuar me pajisje të montuara, instaloni një sistem hidraulik shtesë. Pompë mund të hiqet lehtësisht nga makineritë bujqësore.

Për të punuar me gjysëm-kurth, ju duhet të mirëpritur grep nga një makinë pasagjerësh në pjesën e prapme të kornizës.

Faza 7. Башкими për një motoblock mund të bëhet me duart tuaja, ne do t’ju ofrojmë edhe vizatimet e nevojshme për të lehtësuar punën.

Нэ мэнирэ кэ тэ бэни нджэ башким нэ формэ П, кени невойэ пэр нджэ чейзерлер металике тэ мадхэсисэ дхе трашэсэсэ сэ сакте.Kapni hitch nën kolonën drejtuese motoblock.

Pas vizatimeve tona, ju mund të stërvitni vrima në vende të caktuara. Përmes tyre do të bashkëngjitet PIN dhe kllapa.

E rëndësishme! Të gjitha sendet duhet të bëhen me forcë të lartë dhe çeliku me cilësi të lartë.

Адаптер и перпарма на бллокун моторик Нева перфундуар. Pas asamblesë, ju duhet të lubrifikoni traktorin mini dhe të provoni. Pas kësaj, përgatitja e përshtatësit mund të konsiderohet e përfunduar, dhe ju mund të punoni në mënyrë të sigurt në motoblock.

А ishte ky artikull i dobishëm?
Edhe jo

Punon në komplotin e tokës, qoftë lirimi, pompimi ose zhytja largon shumë kohë dhe forcë. Прандадж, шумэ чирк пёр тэ лехтэсуар пунн нэ культивимин и токес, тэ фитойнэ паджисже ндихмэсе ндихмэсе — мотобелекс. Герцог Пёрдорур Кэтэ Нджэси Универсале, Джу Мунд тэ Криени Нджэ Нумэр Операционеш тэ Ндрышме, Герцог Флуар Меня Пастримин и Пэрпунимит Тё Токэс Дхе Токэс, Дхе Плотэсимин и Транспортит Тэ Кордосе Ндрышме. По штэ э памундур тэ хумбеш, тэ тхексохет осе тйешт тэ хикни дэборэн, дхе плехрат э ндэртимит шште э памундур па паджисдже тэ варура — перштатес.Një karrocë e pajisur posaçërisht me një vend që e kthen motoblock në një traktor mini, në dyqane është mjaft e shtrenjtë. Бени нджэ пэрштатэс мотоблок меня дуарт туаджа — нджэ детирэ плотэсишт е мундшме, пэр тэ экзекутуар се чили пронар до тэ джетэ нэ гджендже тэ кетэ нджэ джелек криджес текник.

Duke përdorur këtë shtojcë, ju mund të thjeshtoni ndjeshëm përdorimin e motoblock. Në Fund të Fundit, ai vepron si një lidhje kalimtare që lidh vetë agregatin me të tjerët elementet funksionale: Mbjellja dhe ulja e patates, ulja, çan… Instalimi i pajisjeve mund të automatizojnë kopshte dhe punë kopsht. Për shembull, kur përdorni pajisje speciale me bashkëngjitje, mund të rrisni shpejtësinë e punës nga 5 në 10 км / ч.

Ka disa varietete të adapuesve. Në përgjithësi, dizajni është një karrocë e pajisur me një vend të rehatshëm të bashkangjitur në pjesën e prapme të motoblock.

Disa modele janë të pajisura me një levë për heqjen, për shkak të së cilës kontrolli i mekanizmit dhe lëvizjes së agregatit vetë është thjeshtuar.Adaptorë të tjerë, përveç performanceancës së punës bujqësore, mund të përdoren gjithashtu për të transportuar mallra. Ато джанэ тэ паджисура ме нджэ труп тэ вечанте. Në varësi të vlerës funksionale, adapuesit mund të kenë frymëmarrje të shkurtër ose të gjatë. Modelet me barazime të shkurtra janë të dizajnuara për të punuar me motoBlocks dritë, dhe me kohë të gjatë — я агрегат мэ шумэ.

Ka edhe modele me frymëmarrje teleskopike, si dhe ato në të cilat mund të rregulloni gjerësinë e rutit.

Adaptorët në motoblock janë regjistruar duke përdorur një bashkim të vetëm të zgjeruar, и cili përbëhet nga dy pjesë: pjesa e parë është e nevojshme për të bashkjëngjitur. Dhe e dyta vepron si një përshtatës i rregullueshëm midis vetë pajisjes dhe mekanizmit të saj të ngritjes. Пёр тэ рритур сасинэ э инструментеве тэ пэрдорура нэ тэ нджёйтэн кохэ, адапторэт джанэ тэ паджисур ме нджэ хитч тэ дайфхтэ универсальный.

Montuar dizajn të thjeshtë

Një model i thjeshtë адаптер для një kornizë metalike.Është bërë nga një tub me një seksion kryq drejtkëndor prej 1,7 metra të gjatë. Нэ нджэ фонд, туб пайпер пэр тэ башкуар тубин ме нджэ гьятэси предж 0,5 метраш, е цила делать тэ шербеджэ си базэ пэр фиксимин е стойки пэр тимонин е перштатесит. Lartësia e racks veten nga boshti i timonit dhe pika më të lartë — 0,3 метра.

Për prodhimin e dizajnit, ju mund të përdorni rrota të marra nga një karrocë kopsht. Ju mund t’i instaloni ato në втулки, të cilat janë mjaft të thjeshta në të zakonshme makinën e kthimit.Кушинетат э мадхесисэ сэ духур джанэ вена нэ менге тэ перфундуара

Pas kësaj, në tub qendror dhe bushings të rrotave të përshtatësit, është e nevojshme për të bashkëngjitur përmes saldimit të zbulimit. Gjatësia e produkteve varet nga këndi i prirjes së tyre në lidhje me dizajnin. Korniza katrore e përshtatësit gjithashtu mund të bëhet nga çdo madhësi. Në rastin tonë, kjo është një kornizë prej 0.4×0.4 metra. Për rregullimin е pajisjeve të montuara në pjesën e pasme, korniza është e ngjitur numër 10 me një gjatësi prej 0.4 метраша. Kuvendi dhe lidhja e tubave anësore kryhen duke përdorur bulonat.

Korniza gjithashtu ngjitet levën për të rregulluar. Ka tre «gjunjë» me një gjatësi prej 20, 30 dhe 50 cm. Për të rritur përpjekjet shoqëruese, леват e rregullimit është e pajisur me një levë të gjatë 75 см штес. Nyja e bashkimit të dizajnit mund të blihet në dyqan ose të prodhojë veten. Паварешишт нэсе штэ нджэ пенгесэ э нджэ модели тэ продхимит осе тэ продхуар нэ мэнирэ тэ паварур, ваммендже и вечанте Духет т’и куштохет бесуешмерисэ сэ садж.Kohëzgjatja е funksionimit të bashkëngjitjeve të bashkëngjitje varet nga cilësia e tij.

Selia është vendosur në një mbështetje metalike, e cila është ngjitur në tub qendror. Adaptori është gati për operim.

Rregullimi и një модели мультифункциональные

Për prodhimin e një pajisjeje multifunksionale, duhet të përgatiteni:

Tuba çeliku dhe qoshet;
Çeliku fletë;
Dy rrota;
Vend të rehatshëm;
Makinë saldimi dhe kit mjet.

Një përshtatës i Tillë është një модель многофункциональная. Мунд тэ пэрдорет пэр тэ криер пунэ буджкэсоре тэ мэдха дхе транспорт в е мальрав нэ фуша тэ пабарабарта пэр дистанча мэ тэ нгушта. Është e mundur për të pajisur dizajnin me mjete të tilla bujqësore, si një plug, Harrow, një i zymtë, një gropë patate. Në muajt e dimrit, kruajtësi i pastrimit të dëborës mund të bashkëngjitet me përshtatësin.

Elementet kryesore të pajisjeve janë: pajisje kornizë dhe bashkim, si dhe me avull dhe vende me rrota

Procesi i prodhimit të përshtatësit në shtëpi kalon në disa faza.

Faza # 1 — Përpilimi i Skemës Kinematike

Për të siguruar dizajnimin e ekuilibrit dhe për të parandaluar mbingarkesat shtesë në fazën e projektimit, ju duhet të bëni një skemë kinematike. Mund të bëhet në mënyrë të pavarur ose të përdorë opsionin e përfunduar.

Kjo skemë është projektuar për prodhimin e një përshtatës të dizajnuar për të punuar në bllokun motorik «Нева»

Faza # 2 — Prodhimi i pjesëve themelore

Bërja dhe mbledhja e kornizës është e rëndësishme për të siguruar rregullimin e prizës me mëngë.Është e nevojshme për të siguruar kthesën e lirë të rimorkio.

Korniza kornizë është bërë nga tuba metalike dhe qoshet

Trupi i dizajnit është bërë prej fletë çeliku. Lartësia e anëve të saj nuk bën më pak se 30 см.

Kur bëni стойки për rrotat e përshtatësit, ju mund të përdorni skemën e mëposhtme.

Opsioni më i lehtë për prodhimin e një kuvendi të bashkimit të ndërtimit — një pin me një gjatësi prej 15 cm, e cila është duke qëndruar në vrimë të tërhequr formë Park-në formë.Disavantazhi i një opsioni të Tillë është veshin e shpejtë: nën veprimin e një rimorkio të rradhës lirshëm shpejt prish vrima për hitch. Пёр тэ редуктуар вешин, фидже нэ форма пште е дёшируешме пер тэ згъятур.

Adaptori Motoblock është grumbulluar me një pajisje të pajisjeve të pajisjeve uniaxiale të pajisura mekanizma për instalimin dhe sigurimin e llojeve të ndryshme të bashkëngjitjeve.

Jashtë, i ngjan një rimorkio uniaxial, përshtatësi i bllokut të motorit ju lejon të zgjeroni ndjeshëm aftësitë e motoblock dhe të rrisni performanceancën e saj.

Duke e kthyer motobllokimin uniaxial në një mini-traktor, ju lejon të shpejt dhe pa shumë përpjekje për të prodhuar një përpunim para-mbjellës të tokës, kulturave zejërjëlës të tokës, kulturave zerdjëlës të tokës, kulturave zejërd, p,, pastrimin e borës dhe mbeturinave.

Elementet kryesore të përshtatësit për motoblock janë:

Bërë nga korniza e kornizës së profilit metalik;
Визатим;
Dy rrota;
Vend i operatorit;
Герцог siguruar një lidhje të një pajisjeje me një bllok motor dhe specie të ndryshme Mekanizmat e pajisjeve të varura.Законишт, нджэ башким и ветэм и згджеруар пэрдорет си нджэ паджисже и тилле, нджэ нга пйесет и тэ чилаве лидх пёрштатэсин ме нджэсинэ базэ, дхе и дити шёрминэ пэджисулл мэджисуллэ пэджисуллэ пэрджисуллэп;
Kontrollet — tufë dhe frenat;
Установите для модели Platforma e Trupit të Transportit.

Në varësi të fuqisë së motoblock të grumbulluar, адаптер ndahen në:

Të rënda, të pajisur me frymëmarrje të gjatë dhe të dizajnuara për të punuar me pajisje të fuqishme uniaxial traktor me termocentralet duke përdorur sistemet e ftohjes së ujit;
Dritë, e grumbulluar me tekstil me fije qelqi me ajër të ngrirë me ajër duke përdorur frymëmarrje të shkurtër.

Sipas drejtimit funksional, adaptorët ndahen në mallra të trupit të përdorura për transport dhe të përdorura vetëm kur përpunimi i tokës nuk janë të pajisur me një trup të pajisjj.

Ndër modelet e ndryshme të adapuesve ka pajisje të pajisura me tërheqje teleskopike me aftësinë për të ndryshuar gjerësinë e rrotave.

Adaptori i lëvizjes me duart tuaja

Me një dizajn të thjeshtë, një rimorkio për një motoblock është mjaft e mundur për të bërë vetë.

Siç tregon praktika, адаптеры të prodhuara në mënyrë të pavarur pak më të ulët si modele të fabrikës, герцог пасур нджэ косто të konsiderueshme më të ulët.

Përveç kësaj, mekanizmat e prodhuar në mënyrë të pavarur plotësojnë specificikat e kushteve specificike të punës sesa të blera, të cilat nganjëherë duhet të përsosin.

Fazat kryesore të prodhimit të pavarur të mekanizmit përshtatës për motoblock:

Përgatitja e vizatimeve të pajisjes. Në mungesë të praktikave dhe aftësive të projektimit, është më mirë të përdorni skema të gatshme dhe vizatime teknike.
Rekrutimi duke përfshirë blerjen dhe materialet esenciale dhe përzgjedhja e pajisjeve të nevojshme për prodhimin e pajisjeve — профиль, флетэ челику, макинэ салдими, застежки, этж;
Prodhimin e pjesëve dhe instalimin e pajisjes;
Pajisjet e përshtatësit me pajisjet e punës dhe kontrollimin e punës së saj në kushte reale.

Modeli më i thjeshtë i pajisjes përshtatës për një мотоблок

Modeli më i thjeshtë i rimorkio motor-bllok është një profil metalik и një seksioni drejtkëndëshe prej 1.7 metra të gjatë, pingul me një nga skajet e të cilave tubi gjysmë metra është ngjitur, i cili shërben si bazë për mbylljen e rafteve të rrotave.

Baza për vendin e operatorit është ngjitur në të njëjtin profil, këmbët për këmbë, pajisje të frenave dhe fabrika ose hitch shtëpi.

Roli i varenave për të kapur bashkëngjitjet e pajisjeve të punës të ngjitur në pjesën e pasme të kornizës së kanalit përshtatës nr. 10 me një gjatësi prej 0,4 метраша.

Adaptori është i pajisur me një levë rregulluese me tre pjesë me një gjatësi të gjurit 0.2, 0,3 dhe 0,5 метра, në të cilën është ngjitur forca në rritje e dorezës me një gjatësi prej 0,75 metra.

Ju mund të përdorni rrotat e instaluara në rrota të instaluara në rrota nga makina e kopshtit.

Në dizajn ju mund të përdorni motorët e vjetër ose vende skuter. Përdorimi i sediljes me një amortizues të integruar elleon nevojën për një burim.

Адаптер многофункциональный мотоблок

Prodhimi i një dizajni më kompleks të një përshtatës мультифункциональный në shtëpi po fillon me përgatitjen e skemës së saj kinematike.

Vizatimi i operacioneve të përpunimit dhe transportit të mallrave dhe pastrimit nga bora e pajisjes mund të përgatiten ose të marrin një nga opsionet e përfunduara.

Në përgatitjen e skemës, vëmendje e veçantë i kushtohet stabilitetit të structurës dhe parandalimit të mbingarkimit të mekanizmave gjatë lëvizjes dhe kryerjes së operacioneve të punës.

Korniza kornizë është e pajisur me një pirun të lidhur të lidhur me një mëngë që ofron një rimorkio të papenguar.

Platforma e transportit të trupit është bërë prej fletë çeliku dhe e pajisur me anët me një lartësi prej të paktën 0,3 метра.

Si një mekanizëm bashkimi, përdoret një bashkim i fituar ose shtëpiak. Një nga mundësitë më të thjeshta për të bërë një modul bashkimi është një pin metalik pesëmbëdhjetë, я mbërthyer në hapjen e kornizës në formë P të motoblock dhe türë térë. Disavantazhi и kësaj metode është veshja e shpejtë e shtojcës kur expozohet ndaj fërkimit gjatë kthesave.

Pjesët dhe pajisjet e mbetura prodhohen dhe instalohen të ngjashme me elementet e përshtatësit më të thjeshtë.

Prodhimi i pavarur i disa llojeve të pajisjeve për përshtatës

Disa zejtarë ofrojnë mundësi të mprehtë dhe teknikisht efikase për pajisjet e punës të pёrdorura nga адаптеры, të cilat nuk janë inferiore në cilësinë e modeleve të produshtehuara në produshtehuara në produshtehuara.

Адаптер me një kamion hale nga një bar kopsht

Në versionin e propozuar, pala e rrotave të makinave në të njëjtën kohë kryen rrotat e përshtatësit.

Sekuenca e instalimit të trupit:

Пьеса э корнизэс сэ башку ме боштин э пасме штэ герцог вэнэ перпара пэр вендин э перштатесит;
Трайтим и триштуар дхе пджеса е згжеруар е корнизес джанэ тэ комбинуара дхе тэ сигуруара ме кунджат;
Ручка është instaluar në harton kokëfortë të vendosur pas ulëses dhe është fiksuar nga mbajtësi.

Funksioni i kthimit të trupit kryen një pranverë të veçantë, герцог rregulluar kur lirohet nga kapsllëku i mbylljes.

Gara bashkangjitur në shtëpi

Rakes montuar në blloqe motorike janë një nga pajisjet që rrallë ndodhin në shitje dhe në të njëjtën kohë në kërkesë gjatë kryerjes së punës në oborrin e shtëpisë.

Sekuenca e prodhimit të grabitës së varur:

Пэр продхимин э паварур тэ монтуар, виджедхэси пэрдор нджэ гжерэси предж 60 мм гжерэси, пер тэ чилен джанэ башканджитур дхэмбэт э мпрехта нга шуфра э декадэсут;
Në anët e qoshe ngjitur një скобка formë trekëndore nga një rrip metalik katër milimetër;
Kllapa është ngjitur me një aeroplan metalik për ndreqjen e ngritësit të bërë nga një profil metalik me një gjatësi prej 0.18 metra të gjatë.

Пэр тэ пэрдорур Раке, пэрштатэси шште и паджисур ме нджэ механизэм тэ вечанте пэр хекджен дхе ульджен.

Si të bëni një мини-трактор nga një мотоблок? Си тэ башкенгджитни нджэ пэрштатэс нэ нджэ бллок моторик меня нджэ контролл дрейтуес пэр та пэрдорур атэ мэ тэ рехатшэм? Këto pyetje më shpesh vendosin pronarët e bllokut të motorëve.

Ju mund të ktheni një bllok të thjeshtë motorik në një njësi reale të aftë për të kryer një sasi të caktuar të punës së dobishme.Пэр та берэ кэтэ, ю мунд тэ ndërtoni një përshtatës оригинальный мотоблок për një. Шумэ е bëjnë një pajisje të Tillë, e cila quhet moduli i uljes dhe drejtimit në motoblock. Me ndihmën e tjetrit, ju mund të gjeni një mini traktor në shtëpi. Banorët e fshatrave thjesht përshtaten me bllokun shtesë të rrotave. Tashmë një përshtatës i Tillë për motoblock i jep atij një numër avantazhesh. Аджо ждукет новая për të përzënë atë, герцог мбайтур трайтон.

Përafërsisht gjysma e fuqisë së motobllokës standarde shkon në Aktivatorin stacionar të pajisjeve.Aftësitë Reale Manifestohen vetëm me pajisje të mbaruara dhe përshtatëse. Me këto pajisje, мини-трактор është në gjendje të shprehë veten në një aktivitet të ri: më shumë mbjelljen e materialit mbjellës, për të shpenzuar shumë më shumë lëngje pimkëpër sp.

Duke blerë kursin tuaj, njësia fiton disa avantazhe:

нук ка невойэ тэ транспортохет нэ вендин э пунэс герцог пёрдорур нджэ тджетэр транспорт;
нук ка невойё пёр та мбаджтур атэ ме дуарт мби пешё;
нук ка nevojë për të drejtuar njësinë në anën e djathtë;
Menaxhimi i lehtë мини-трактор.

Адаптер для блока

Рисунок 1. Адаптер для мотоблока.

Si të bëni një përshtatës motoblock me duart tuaja? Adaptori quhet një pajisje me dy rrota me të cilën mund të kryeni punë në 4 rrota (рис. 1). Ky përshtatës është i bashkangjitur në motoblock në pjesën e prapme të tij duke përdorur një palë vathë ose kornizë pezullimi. Вате (корнизэ) нук штэ ветэм фиксим и фабрикес нэ штепи осе и фитуар, пор гжиташту и афте пер тэ rregulluar pjerrësinë директ, ндэрса левизджа агрегат.Mekanizmi i rregullimit mund të jetë levë ose tërheqje. Атрибути и детируешем я AMB është sedimenti и pajisjeve për operatorin. Është shumë и përshtatshëm me pikën e tokës: operatori ndihmon për të shpërthyer plug.

Një përshtatës i Tillë zakonisht është i pajisur me kontrollin e drejtimit. Rrotullimi i timonit Shkoni në rrotat e motoblock ose në thurjen e thurur. Trailer vetë mund të dizajnohet për të transportuar tank me një kapacitet mbajtës deri në 300 kg, për të akomoduar kamionin e deponisë.Сидокофте, ю духет тэ кени нджэ базэ ме рота. Pajisjet stëpiake Pajisur me rrota nga makinat «Лада», «ИЖ», «Таврия». Një përshtatës i Tillë mund të zhvillojë shpejtësi deri në 30 км / ч, kështu që 90% e rrotave janë të pajisura me sisteme të frenave. Консуми и карбурантит и карбурантит мне një adapter-rimorkio rrit herë 1.5. Por këto humbje janë plotësisht të justifikuara nga thjeshtësia e menaxhimit. Ju mund të ndërtoni një kornizë me duart tuaja nëse përdorni vizatime (рис. 2). Dimensionet mund të jenë disi të ndryshme nga vizatimi.

Рисунок 2. Мотоблок Визатими и нджэ пёрштатэс.

Disa zejtarë ndërtojnë rimorkio me një makinë. Ато джанэ тэ паджисура ме нджэ кути ме гишта дхе нджэ бошт кардан, и чили штэ и лидхур ме боштин э нгритджес сэ энергджисэ. Një rimorkio e Tillë mund të bëhet për një motoblock që ka një fuqi më të madhe. Me peshën e vet, 90-220 кг, kapaciteti mbajtës и pörshtatësit do të jetë 350-750 кг. Kur dizajnoni raftet e rrotave, është gjithashtu e nevojshme të përdorni vizatime (рис. 3).

Versionet e fabrikës së rimorkiove

Aktualisht, gjithnjë e më shumë prodhues prodhojnë rimorkio për qëllime të ndryshme në një shkallë Industriale:

Рис. 3.Hartimi dhe lidhja e rrotave.

«Булат ПМБ-1», товары и Украина, ка мадхесита и 1100×1300 мм. Kapaciteti i ngarkesës së saj është 350 кг. Паджисур ме ррота тэ хедхура.
Prodhuesit ukrainas prodhojnë rimëkëmbjen motor Sich Ad-2B. Ky është një pajisje ngarkimi me sizesione prej 1200×1300 мм me një kapacitet ngarkimi prej 350 кг në rrota të hedhura.
«Булат ПМБ-1» gjithashtu prodhojnë specëtë ukrainës. Kjo kamion hale me një madhësi të trupit prej 1100×1400 мм.Kapaciteti mbajtës и saj është 450 кг. Рротат нук джанэ тэ перфшира.
Украина риморкио па ррота «булат пмб-2у» ёште нджэ камион хале ме нджэ мадхэси тэ трупит предж 1300×1700 мм. Капаситети мбайтес и трупит — 550 кг.
Мотор Сич Ц-1 нга Украина ка нджэ камион тэ бодрум-хейл мне размер до 1200×1300 мм, емкость до 350 кг, ротация и перфшира.
Agregati rus «Мобильный к TPM-350-1» и пижисур мне нджэ камион тэ хумта тэ трупит меня размером до 1000×1300 мм.Kapaciteti mbajtës и saj është 350 кг. E bërë nga hekuri i galvanizuar, i pajisur me rrota.
Kamioni kinez hale «Prorab TT-502» me një kapacitet ngarkimi prej 380 kg ka një trup prej 1100×1500 mm dhe rrota të hedhura.
Русь «Кавье ПМ-04» это риморкио и типит нё борд. Trupi 1150×1200 мм ка një kapacitet mbajtës prej 500 kg, të vënë në pneumocoles.
«Ампк-500» ме нджэ макинэ тэ плотэ нжэ риморкио ме мадхэси тэ трупит нэ борд 1100×1100 мм. Kapaciteti i ngarkesës së saj është 500 кг.Рротат джанэ тэ перфшира. Продхими и русис.
«Grillo G55-107» është një aparat i prodhimit të përbashkët të Rusisë dhe Italisë. Версия без Bord Me Trupin 1250-1400 мм. Kapaciteti i ngarkesës — 350 кг. Pajisur me rrota.
Bjellorusi MTZ-750 продюсер из Bjellorusia është versioni në bord me trupin 1200×1650 mm. Kapaciteti mbajtës и saj është 750 кг. Pajisur me rrota.

Disa prodhues të Motoblocks famshme ofrojnë për të blerë grupe të gatshme për ri-pajisje.Për prodhimin e një mini traktor, ata prodhojnë kits në të cilat:

корниза транспортная;
zorrë mbrojtëse për rripa;
крахэ;
cilindri i frenave me një tank;
левов që bllokojnë gjysëm-akset;
drum i frenave;
ссылка на диск;
колона дрейтус;
вате.

Наборы тлла джанэ лешуар нга продхуэсит украинас дхе кинез. Нга кёто, ю мунд тэ mbledhni një мини трактор ди херэ мэ тэ лирэ се blerja e saj në formën e përfunduar.

Përfundim mbi temën

Për përpunimin e tokës së tokës, shumë pronarë përdorin një motoblock. Kjo ju lejon të trajtoni tokën, bari të prerjes, pastroni zonën nga mbeturinat shumë më shpejt. Ju mund të bashkëngjitni një kultivues dhe një Harrow, kositës dhe copal në motoblock dhe kështu të rritur ndjeshëm sferën e përdorimit të saj.

Dhe nëse lidhni përshtatësin me kontrollin e drejtimit, rezulton mjet i mirë Lëvizjen dhe shpërndarjen e mallrave.

Ka Patentë të shkëlqyeshme.Adaptori mund të blihet në formën e përfunduar ose ta mbledhë atë me duart tuaja. Пер Кувендин, кени невойэ пер ррота, диса туба дхе нджэ макинэ салдими.

Gëzoni popullaritetin më të madh speciet e ardhshme Agregate të tilla:

модели «Ам-2» за пунэ тэ ndryshme bujqësore panik. Прания э нджэ корнизе тэ вечанте дхэ механизми пэр диспонимин э армэве ю леджон тэ офрони пэрдорим тэ пэрштатшэм дхе тэ лехтэ. Një pajisje rrotulluese e përshtatshme ndihmon për të lëvizur lehtë motoblock në vend.Размер и скорость движения 160x75x127 см, масса до 55 кг, оперативная скорость, скорость 3 км / ч;
модели «APM-350-1» Mund të pёrdoret si një vend për ngarje për një distancë të shkurtër ose për bashkëngjitjet shtesë të përfaqësuara nga një plug, një palë pushtues. Lidhja kryhet me një kornizë me një palë mbyllje SU-4. Сери është e pajisur me një pedale për një armë të montuar dhe një trajtim të ndryshimit të pozicionit. Размерность и расстояние до яна 160×70 см, но скорость оперативная скорость 2–5 км / ч;
përshtatës Ajo karakterizohet nga mekanizmi i tufës që ndodhet prapa.Метода э ре э монтимит është shumë e përshtatshme. Ky dizajn është plotësisht i palosshëm, i cili ju lejon të thjeshtoni në mënyrë të konsiderueshme transportin e mëtejshëm.

Duhet të mbahet mend se përshtatësi универсальный është më i pajisur me një kundërpeshë, si dhe pesha, shpërndarë, plug dhe patate.

Адаптер в упаковке для мотоблока Нева Бени вете (Видео)

Si për të bërë një përshtatës për një bark të bardhë e bën atë vetë

Një përshtatës i përshtatshëm shtëpiak kryhet në mënyrë të pavarur nëse ka aftësi minimale të trajtimit me mjetin kryesor.Skema e një pajisjeje të Tillë është jashtëzakonisht e thjeshtë dhe интуитивно.

Конструкторское устройство

Adaptori Motoblock është një rimorkio speciale që ka një vend. Një njësi e tillë kryhet në bazë të një kornize me dy rrota dhe e bën më të lehtë lehtësimin e processit të punës me një motoblock. Джу мунд тэ криени нджэ паджисдже дрейтуэс тэ паварур, е чила карактеризохет нга нджэ башким и вештирэ меня нджэ бллок моторик дхе дрейтими дрейтуес нэ формен е нджэ ниджее тэ вечантэ.Avulli i kontrolluar me rrota mund të vendoset përpara ose në pjesën e prapme. Në hartimin e artikulimit të rrotullimit, ju mund të ndryshoni këndin në krahasim me boshtin vertikal të vendosur nga motoblock në rimorkio.

Elementet kryesore të pajisjes janë paraqitur:

шкалэт осе корнизен е крештэс;
trotuar, pezullim axial, portal ose kthyeshëm;
në praninë e rregullimit të pasmë të përshtatësit, aplikohet portali i bashkëngjitjes;
нэ прани тэ вендендодхджес сэ мэпаршме, пэрдорет нджэ портал ме мотор осе фиксим и хэнэс;
vendin e punës për shoferin;
дрейтими мне башким тё нгуртэ.

Elementi më и rëndësishëm konstruktiv është një pajisje bashkimi që synon të sigurojë lidhjen maksimale të besueshme të përshtatësit me një bllokë motorik dhe është köröjët Прания е дрейтимит мерр нджэ башким тэ нгуртэ. Pajisja rrotulluese kur ndryshon këndin e artikulimit duhet të lidhë varen горизонтальный.

Madhësive, pajisjes dhe vizatimeve

Dimensionet, madhësitë dhe specificikime Varue në varësi të llojit të dizajnit.Adaptori i drejtimit ka një dizajn kornizë, drejtimin, çiftin me rrota, vendin e shoferit, pedalet e gazit dhe frenave, dhe tufë. Мадхэсия и лумит рругор штэ ррет 350 мм, матэси и рротаве штэ 600 мм. Shpejtësia mesatare është deri në 15 км / ч. Трэгуэсит общая тэ пешес — 105 кг.

Veçoria estrukturës së përparme është gjatësia prej 190 cm me gjerësi prej 81 cm dhe lartësia në 140 cm. Dimensionet standarde Rrota — 75 cm me një lumë rrugor në një nivel prej 30 cm. Mesatarja mesatare e përgjithshme nuk kalon 65 кг.Treguesit mesatar të shpejtësisë janë 10 км / ч.

Фазат и продукция

Teknologjia faza e dizajnit të vetë-marrjes është si më poshtë:

skema kinematike zhvillohet në mënyrë të pavarur. Lejohet të përdorë opsione të gatshme që përshtaten me qëllime specificike. Кушти и детируешем штэ тэ сигурохет экюилибри максимал и дизайн тэ криджуар;
корниза криесор е базуар нэ нджэ призэ ме нджэ мэнгэ ëште берэ, е цила до тэ леджоджэ риморкио тэ кхэхет лиршэм;
Është bërë nga trupi me bazë çeliku.Është e lejuar të blejë të përshtatshme në madhësi dhe formë të fabrikës. Bisedimet e vëmendjes me çizmet e drejtpërdrejta, lartësia e së cilës duhet të jetë së paku 30-40 см;
kryerja e fiksimit të sesionit me një distancë prej 75-85 cm nga pjesa e përparme e kornizës;
instalimi i pajisjeve të montuara. Пер т’у башкуар, шпеш пёрдорет нджэ туб хекс.

Në fazën përfundimtare të prodhimit të pavarur, është e detyrueshme të provosh dizajnin e projektuar, i cili do të lejojë të zbulojë dhe korrigjojë të gjitha të gjitha të gjitha të gjitha të gjitha të gjitha të gjitha të gjitha të gjitha të gjitha të gjitha të gjitha të gjitha të gjitha të gjitha të gjitha të gjitha të gjitha të gjitha të gjitha të gjitha të gjitha të gjitha të. Rekomandohet të pikturosh të gjitha pjesët metalike për të mbrojtur kundër ndryshkut.

Si të bëni një hitch për një motoblock me duart tuaja (видео)

Siç tregon praktika, «NIVA» hyn në zbatimin në formën e mbledhur tashmë, por pas blerjes, si rregull, është e nevojshme të rregullohen në mënyrë të saktë nyjet kryesorejitë para instal. Përgatitja е pajisjeve kompetente ju lejon të punoni plotësisht me përdorimin maksimal të karakteristikave.

Vëmendje e veçantë kërkon rregullimin e duhur të motorit, si dhe sistemin e karburantit. Në përputhje me rekomandimet e dhëna në udhözimet, niveli i benzinës, i cili hyn në brendësi të dhomës së notave të karburatorit, duhet të rregullohet duke shtypur dhe duke shtyporese një.

Për operimin e plotë të motorit, sistemi i valvulës është konfiguruar. Пэр кэтэ каллим, карбуратори штэ я разобрал, си дхе хекджен э тэ гджита лидхеве ме видэ нэ растин э сипэрм дхе тэ вогел, пашуар нга элементэ пастрими.Në hapin tjetër, valvulat janë konfiguruar duke përdorur vida rregulluese.

Në mënyrë që pajisjet të shërbejnë për aq kohë sa të jetë e mundur dhe të ruanin performanceancën e saj, duhet të ndiqen udhëzimet e mëposhtme:

në processin e instalimit të kancave kultivulus, është e nevojshme të kontrollohet drejtimi i thikave gjatë lëvizjes së pajisjeve;
nëse në processingin e punës bujqësore, rrota është outo, atëherë rekomandohet instalimi i mallrave shtesë;
Ëште шумэ э рэндэсишме пэр тэ контроллуар цилэсинэ дхэ пастртинэ э карбурантит тэ пэрдорур нэ карбурант;
кур фуллони тэ пунони нджэ паджисже тэ фтохте, ю духет тэ мбыллни снабжает меня аджэр ме анэ тэ нджэ валвуле тэ вечанте;
pas nisjes, xeheror është instaluar në pozitën e XX, dhe motori ngroh rreth tre minuta;
Është rreptësisht e ndaluar të vendoset shpejtësitë në treguesit maksimalë në ngrohjen e motorit;
Është veçanërisht e rëndësishme për të parandaluar në processingin e hyrjes në vaj në sipërfaqen e elementit të filterrimit të ajrit.

Para se të filloni të punoni me adaptorë dhe motobledhje, është shumë e rëndësishme të lexoni udhëzimet e bashkangjitura me prodhuesin.

Мотоблок Ришикими Нева (Видео)

Адапторэт е ветэ-берэ осэ тэ продхимит тэ фабрикэс бэджнэ тэ мундур кэ тэ лехтесохен нэ масэ тэ мадхе дхе тэ бэджнэ пунэн мэ тэ рехатшме меня моточиклетэн «Нева». Эдхе ндже пёрдорим и ветэм и паджисджес на леджон тэ влэрэсоджмэ тэ гджита авантажет е тидж, фалэ тэ чилаве проектт у бэнэ шумэ тэ нджохура меня копштарэт дхе копштарэт е вендит тонэ.

A e pëlqeu artikullin? Ndani me miqtë tuaj:

Facebook.

Cicëroj.

Бота ime

Në kontakt me të

Google+

Самодельный глушитель для увеличения мощности мопеда. Тюнинг мотоцикла, выхлопная система Схема создания самодельного глушителя для мопеда

Всем привет!
Небольшая тема по сборке глушителя «напрямую».Пример основан на мопеде, но ничем не отличается от автомобильного. Чтобы сделать все реально на «коленке» с киянкой в сарае, нужно просто заказать пару деталей знакомому пьяному токарю и найти кусок нержавейки. У меня под рукой родной завод, где у меня круглосуточный доступ к металлам различных марок и станков. Вначале прикидываем, какая банка будет по размеру. Диаметр умножаем на 3,14 и получаем, соответственно, длину круга в развернутом виде.Диаметр шахты примерно 96 мм, а высота банки 400 мм. Лучше снимать в фильме, за что сам поймешь, а без пленки работать будет. Делаем плоскую трубу и свариваем точечной сваркой.

Потом токарь (сам точил) нарезал нам 2 шайбы на нужный диаметр.

А для чего пленка на трубе? По надписям, конечно!) Для себя пролистал Pasan pontovoy надпись ZiD Sport.

Если пленки нет, можно наклеить широкую изоленту.Сначала печатаем надпись на принтере, затем приклеиваем к трубе и вырезаем скальпом или специальным. Затем аккуратно удаляет ненужные нам элементы и вуаля, трафарет готов.

Радуемся полученной надписи

Далее нужно сделать трубу необходимого диаметра из сетки или решетки с ячейками с пальцем внутри глушителя.

Все это вставляем так, чтобы отверстия совпадали с этой трубой, по краям плотно набиваем ватой типа Урса или Кнауф (это строительные утеплители) Такая вата выдерживает достаточно высокую температуру и не вылетает из труба за счет сетки внутри.Середина остается полностью свободной, даже если, посветив туда фонариком, мы увидим даже патрубок)
Вот и все, получил все бесплатно.

Можно, конечно, заплатить определенную сумму и купить готовые глушители у какой-нибудь фирмы, но часто они не подходят для некоторых моделей велосипедов и их крепления приходится переделывать. И стоят они дорого. В этой статье мы рассмотрим, как с минимальным бюджетом сделать глушители для мотоциклов своими руками и что для этого нужно.

Вообще в одной статье описать изготовление глушителей для всех типов и моделей мотоциклов просто нереально, потому что все байки разные, точки крепления глушителей тоже разные, и вариантов форм может быть несколько. глушителей и мест их крепления даже для одной модели мотоцикла.

Но все же, описав изготовление глушителя определенного типа и формы, он послужит примером для изготовления любых других выхлопных труб и глушителей, потому что принцип изготовления практически такой же, за исключением некоторых мелочей. (диаметры труб, размеры труб и точки крепления).

Ниже будет описано изготовление двух различных вариантов глушителей, различающихся своей внутренней конструкцией. То есть опишу изготовление обычного бесшумного глушителя с перегородками, аналогичного заводскому.Также будет описано изготовление прямоточного глушителя, который добавит мощности байку, но при этом будет звучать громче. И мы пошли.

Инструменты и материалы для изготовления глушителя

Перед тем, как приступить к изготовлению глушителей и труб к ним, следует определиться с материалом и инструментом. Из инструментов вам понадобится болгарка, сварочный аппарат, трубогиб, может потребоваться труборез, если, например, вы хотите сделать соединение двух форсунок в один глушитель (впрочем, это можно сделать. с помощью болгарки, но немного дольше).Что ж, вам понадобится знакомый токарь для стачивания переходников между выхлопными трубами и банками глушителя.

Из материалов необходима нержавеющая тонкостенная труба для патрубков и банок глушителей. Трубку для корпуса (банку) можно использовать от заводского глушителя, а можно купить полированную нержавеющую мебельную трубу, сейчас она продается в магазинах мебельной фурнитуры и применяется для стеллажей различных столов или шкафов. Полированную трубу из нержавеющей стали также можно купить в магазинах, торгующих перилами.

Трубу для труб можно найти в автосалонах и использовать трубы для автомобилей. Кстати, вы можете купить уже готовые (гнутые) трубы разного радиуса кривизны — это впоследствии поможет собрать и сварить трубы без использования дорогостоящего трубогиба (но об этом ниже). А трубы из нержавеющей стали для банок глушителей можно купить в магазинах мебельной фурнитуры — там уже продают трубы из полированной нержавейки (они используются для мебельных стеллажей).

А чтобы точнее знать, сколько и какого материала нужно, следует набросать эскиз будущих глушителей.Конечно, форма глушителя и его патрубков может быть разной, и например, во многих кастомных автомобилях глушителем являются выхлопные патрубки, то есть в них вообще нет отдельных глушителей и элементов глушителя (например, как на фото слева).

Но описывать изготовление такой выхлопной системы (в которой есть только патрубки) нет смысла, так как ниже я опишу изготовление патрубков для обычных глушителей с глушителями, а принцип работы при изготовлении всех патрубков практически такой же. тем же.

Для начала измерьте диаметр выпускного отверстия в цилиндре (ах) двигателя вашего велосипеда — это подскажет вам, какой диаметр трубы вам нужен для труб. Однако можно использовать и трубы от стандартных (заводских) патрубков, только удлинив их, если, например, вы хотите сделать глушитель короче стандартного. Если необходимо удлинить трубы, то мы измеряем, сколько и какой длины (и диаметра) понадобится труба, и покупаем.

Как сделать глушитель на мотоцикл.

Для изготовления бесшумного глушителя с элементами глушителя внутри необходимо будет помимо изготовления самого глушителя и его патрубка сделать так называемую канавку — то есть трубку с перегородками, создающими препятствие для звуковые волны (лабиринт). Примером может служить заводская флейта, как на фото ниже.

И чем больше перегородок, тем тише выхлоп. Однако слишком большое количество перегородок может снизить мощность мотора, поэтому все должно быть в меру.

Примером может служить количество перегородок в вашем стандартном глушителе. Если вы хотите сделать звук чуть громче, вы можете сделать на один раздел меньше. Диаметр перегородок должен быть на 1 мм меньше внутреннего диаметра трубки банки — это позволит без труда вставлять и снимать готовую канавку для периодической очистки от нагара.

Вариантов флейт и перегородок может быть несколько, но на фотографиях слева и ниже я публикую два самых простых и эффективных дизайна, которые разрабатывались долгое время.В первой конструкции лабиринт для выхлопных газов создается отверстиями (см. Фото канавки и фото слева).

А во втором варианте лабиринт создается приваренными к перегородкам трубами. Кстати, на многих современных мотоциклах используется лабиринт из трубок (фото глушителя спортбайка см. Выше), а на мотоциклах 50-х эта конструкция использовалась давно — фото слева.

Расстояние между перегородками должно быть примерно одинаковым и соответствовать длине трубки банки, поэтому, прежде чем вы начнете делать канавку с перегородками, вы должны обрезать банку до нужного размера и соответствовать вашему велосипеду.

Если расстояние между перегородками одинаково по всей длине кожуха глушителя, это позволит равномерно распределить звуковые волны.

И чтобы канавка не болталась внутри глушителя, внешние трубы канавки должны плотно прилегать к внутренней части переходника, где расстояние B указано на рисунке слева.

Переходники (по два на каждый глушитель) должны быть заказаны токарь для вырезания из нержавеющей стали, алюминия или титана, можно использовать черную сталь, но необходимо хромировать.Чертеж показан на рисунке слева, но форма может не обязательно быть такой, как на этих рисунках, а несколько отличаться, например, передняя часть, как и задний переходник, может иметь форму конуса. А задний переходник — сопло можно заказать токарщиком в виде ракетного сопла. Или сделать насадку в виде многоствольного пулемета (как на фото в начале этой статьи), все зависит от полета фантазии.

Но при шлифовании переходников любой формы следует учитывать, что диаметр A должен быть равен внутреннему диаметру трубы банки, которую вы будете использовать.Причем наибольший диаметр B конуса должен быть равен внешнему диаметру конуса патрубка выпускных патрубков, а диаметр B должен быть равен внутреннему диаметру патрубка с канавкой.

После изготовления переходников все собрано как на рисунке слева. Осталось только закрепить переходники на банку глушителя. Передний переходник может быть подсоединен к банке неразъемным способом, то есть с помощью сварки или заклепок по кругу. А вот задний переходник (из которого будут выходить выхлопные газы) лучше закрепить на корпусе баллончика саморезами.

Для этого в адаптере просверливается пара отверстий и нарезается внутренняя резьба М5 или М6. Разъемное соединение (винтами) переходника и бидона позволит при необходимости снять задний переходник и снять канавку для очистки от нагара. Кстати, для владельцев чопперов или старых классических мотоциклов также можно сделать или заказать насадку для заднего переходника, например, как на фото слева, которая приваривается к заднему переходнику, либо плотно прилегает и крепится. с парой заклепок.

Когда глушитель собран, осталось приварить внутренние ушки банок для крепления к раме. А вот ушки крепления к банке можно не приварить, а просверлить с внутренней стороны переходников отверстия 7 мм, и нарезать внутреннюю резьбу М8. И в эту резьбу будут вкручиваться болты (или шпильки) для крепления глушителя к раме. Какой вариант выбрать, каждый выбирает сам. Но оба варианта намного лучше и точнее заводского глушителя с хомутами, который используется на некоторых отечественных мотоциклах.

Прикрепив самодельный глушитель к раме, теперь можно измерить рулеткой, насколько нужно удлинить штатную выхлопную трубу, чтобы состыковать ее с новым глушителем, или сделать новую трубу. При изготовлении труб на заводе, конечно, используется тонкостенная труба, и еще советую использовать ее (желательно из нержавеющей стали) для облегчения веса выхлопной системы.

Но основная сложность при изготовлении отводных труб из тонкостенной трубы — это сделать качественный изгиб трубы под нужный радиус изгиба, без складок и вмятин.Для этого известные настройщики используют дорогие трубогибы с оправкой (подробнее об этом в ссылке на трубогибы выше). Начинающие кастомайзеры и большинство владельцев мотоциклов, решивших улучшить внешний вид глушителей своего байка, не могут себе позволить такие машины.

Но сейчас в продаже уже можно найти готовые гнутые трубы или их фрагменты (примерно как на фото слева — они из нержавеющей стали и предназначены для перил). Для V-образных двигателей мотоциклов Harley или японских чопперов также могут подойти фрагменты гнутой трубы 55, используемой для глушителей некоторых автомобилей.

А, разрезая под разными углами, затем соединяя и сваривая изогнутые фрагменты вместе, вы можете изготавливать трубы практически любой причудливой формы изгиба. После сварки фрагментов, естественно, все сварные швы шлифуются, а затем полируются, а выходное отверстие выглядит как одно целое.

При изготовлении выпускного патрубка необходимо следить за тем, чтобы он доходил до глушителя по всей своей длине и плотно входил в отверстие переднего переходника. Кстати, небольшой конус полезно сделать как на патрубке, так и в отверстии переходника (всего 0.5 — 1 мм, см. Чертеж переходника, где конус обозначен стрелкой) и тогда патрубок будет очень плотно вставлен в переходник глушителя. Но при желании можно также использовать специальный термостойкий герметик, которым крепят выхлопную систему автомобилей.

Конечно, описанное выше не единственный вариант изготовления глушителей и их перегородок. Вариантов много, а некоторые даже делают систему глушителя такой же, как глушитель ружейного (ствольного) — см. Фото слева.

Или, например, для кастомных глушителей многие кастомайзеры вообще не используют отдельную банку и переходники, то есть сами выхлопные трубы являются глушителями. Только выпускные патрубки могут плавно изгибаться и расширяться, а демпфирующие элементы (канавка или часть канавки) — если есть, просто плотно вставляются в трубу и фиксируются каким-то незаметным винтом, изнутри (не видно из снаружи) часть трубы.

И в таких глушителях, если и установлены какие-то перегородки, но только для того, чтобы убрать высокие частоты звуковых волн, а нижний спектр выхлопа, придающий звуку солидность, остается.Настройка глушителя — это наука, и для достижения желаемого звука некоторые специалисты по настройке пробуют несколько различных конструкций шумопоглощающих элементов, пока не достигнут желаемый результат. Некоторые даже держат свои проекты в секрете.

Как сделать проходной глушитель для мотоцикла.

Многие владельцы, как серийных мотоциклов, так и кастомных, вместо стандартных глушителей используют прямоточный глушитель, который добавляет мощности и звука. Кроме того, солидный звук способствует безопасности мотоциклиста при движении в пробках, и его чаще замечают те водители, которые не знают, для чего нужны зеркала заднего вида.

А вот купить прямоток для мотоцикла у какой-нибудь солидной компании — дело не из дешевых. Поэтому имеет смысл перейти по ссылке и все более подробно читать об изготовлении прямотока. Но в этой статье я также опишу некоторые нюансы изготовления, а также как переделать заводской глушитель в прямоточный.

Заводской глушитель проще переделать в прямоточный, так как в качестве корпуса можно использовать обычную канистру. Особенно, если на вашем байке есть фирменный штатный банк с логотипом какой-то солидной компании.Обычный глушитель после аккуратной переделки превратится в проходной и также будет с логотипом той же фирмы. А если сделать прямоточный глушитель своими руками, используя обычную брендовую банку, можно сэкономить приличную сумму денег. Поскольку прямоточные глушители от известных фирм могут стоить дорого, порядка 500-600 долларов (в зависимости от региона и модели мотоцикла).

Суть переделки — аккуратно разобрать штатный глушитель. Глушители с карбоновым баллоном (углепластиком) следует разбирать особенно осторожно, так как карбон, подвергшийся температурному воздействию, становится еще более хрупким.С банками из стали или нержавеющей (титановой) стали работать намного проще.

Итак, разобрав обычную банку, вынимаем все внутренности (канавку с перегородками) и вместо них делаем трубку с множеством мелких отверстий (желательно из нержавеющей стали). Диаметр трубки примерно такой же, как диаметр розеток на вашем велосипеде (30-50 мм). Причем длина трубы должна быть такой, чтобы ее хватало от переднего переходника до задней крышки, то есть почти равной длине стандартной банки.

Просверливаем в трубке множество отверстий диаметром 3-5 мм (см. Фото слева или вверху — все размеры условны и могут быть изменены). Далее трубка приваривается или приклепывается к переднему переходнику штатного глушителя, причем задняя часть трубки при сборке должна плотно прилегать к внутреннему трубчатому выступу задней крышки переходника (то есть так же, как канавка обычного глушителя, на выступ заднего переходника — см. чертеж в сборе обычного глушителя, чуть выше по тексту).

После приваривания перфорированной трубки к переднему переходнику ее плотно (в несколько слоев) обматывают минеральной или базальтовой ватой.

Количество слоев и толщина обмотки должны быть такими, чтобы штатная банка плотно прилегала к обмотке при сборке глушителя. После надевания банки и стыковки с передним переходником (при помощи заклепок) остается надеть заднюю крышку на банку и перфорированную трубку и закрепить все заклепками или шурупами (см. Фото слева).

При соединении перфорированной трубки и выступа в задней крышке глушителя можно использовать термоуплотнитель для герметизации, если, например, перфорированная трубка сидит на выступе задней крышки неплотно (с зазором).

Вроде все. Надеюсь, эта статья хоть немного поможет начинающим мотоциклистам или кастомайзерам, ответит на вопрос, как сделать глушитель для мотоцикла и применить эти советы на практике, удачи каждому.

Коснемся широкой темы правильного выбора выхлопной системы.Тюнинг выхлопной системы мотоцикла.

Для свободного дыхания нужно не только глубоко вдыхать, но и свободно выдыхать. Нет смысла делать глубокий вдох при неприятном запахе изо рта.

Предлагаю разделить выхлоп на несколько составляющих:

Коллектор.
Катализатор.
Клапан повышения мощности.
Банк (без застежки).

В первую очередь — похудание. Стандартный выхлоп весит от 10 до 15 кг.Тюнинговый глушитель с гоночным коллектором в сборе весит до 5 кг. А снижение веса на 5-10 кг — это очень серьезный тюнинг, который дается за сравнительно небольшие деньги. Теперь перейдем к характеристикам. Стандартный выхлоп содержит множество элементов, препятствующих свободному прохождению выхлопных газов. Катализатор … мы, конечно, не против спасения земли и окружающей среды, но с другой стороны, обидно, когда тебя обходят за метр до финиша. Поэтому удаляем катализатор сразу и безжалостно.За ним следует клапан повышения мощности. Это заслонка с электродвигателем, которая закрывает выхлопную трубу, замедляя поток газов, тем самым заставляя мотор работать при небольшой нагрузке, отдавая больше мощности в «неудобном» диапазоне оборотов.

Снимая клапан, получаем еще больший отказ на низких оборотах двигателя. Учитывая, что у нашего мотоцикла уже есть нулевой фильтр, получается, что днище мотоцикла вообще не будет ездить и это еще не все.Правило простое: чем свободнее поток газа, тем быстрее мотоцикл движется на высоких оборотах и тем хуже на низких. То есть общий объем работ смещается в сторону увеличения, собственно, для этого мы настраиваем оборудование. Не все так печально, но обо всем по порядку. Пойдем в банк. Небольшое лирическое отступление. Часто на мотоциклах меняют крен (Slip it), то есть диапазон работы меняется немного в сторону увеличения, очень незначительно, но учитывается тюнинг 🙂 На самом деле меняется просто звук и ни о каком повышении мы не говорим, это как езда по городу на сликах 🙂 Псевдоспортивный мотоцикл.Но в нашем случае заменены все тормозные элементы выхлопной системы. Поэтому вопрос о замене банки уже не стоит. Заменой глушителя мы увеличиваем звуковое давление (напомню, что на большинстве европейских трасс есть ограничение на максимальный уровень шума 95 децибел, при очень громком выхлопе можно получить дискал) Но большинство известных производителей делают бидоны с шумом предел уровня. Но в любом случае движение выхлопных газов ускорено по сравнению со стандартной «банкой».

Так мы сместили распределение мощности еще больше вверх, теперь байк вообще не едет внизу, скорее всего тоже вверху, но намного лучше стандартного.На этом замена выхлопной системы завершена. Если все подобрано правильно, то байк должен перестать нормально ездить и получить кучу провалов в диапазонах. Более того, если так ехать, есть шанс поменять двигатель с перегоревшими клапанами или поршнями из-за неправильной смеси.

Как сделать глушитель на мотоцикл — этим вопросом задаются многие владельцы мотоциклов, особенно отечественных, у которых внешний вид штатных заводских глушителей оставляет желать лучшего.Необходимость изготовить самодельный глушитель может возникнуть даже у владельцев импортных мотоциклов, например, при их тюнинге (тюнинге). Можно, конечно, заплатить определенную сумму и купить готовые глушители у какой-нибудь компании, но часто они не подходят для некоторых моделей велосипедов и их крепления приходится переделывать. И стоят они дорого. В этой статье мы рассмотрим, как с минимальным бюджетом сделать глушители для мотоциклов своими руками и что для этого нужно.
Вообще в одной статье описать изготовление глушителей для всех типов и моделей мотоциклов просто нереально, потому что все байки разные, точки крепления глушителей тоже разные, а вариантов форм может быть несколько. глушителей и мест их крепления даже для одной модели мотоцикла.
Но все же, описав изготовление глушителя определенного типа и формы, это послужит примером для изготовления любых других выхлопных труб и глушителей, ведь принцип изготовления практически такой же, за исключением некоторых мелочей. (диаметры труб, размеры труб и точки крепления).

Ниже будет описано изготовление двух различных вариантов глушителей, различающихся своим внутренним устройством. То есть опишу изготовление обычного бесшумного глушителя с перегородками, аналогичного заводскому.Также будет описано изготовление прямоточного глушителя, который добавит мощности байку, но при этом будет звучать громче. И мы пошли.

Инструменты и материалы для изготовления глушителя.

Перед тем, как приступить к изготовлению глушителей и труб к ним, следует определиться с материалом и инструментом. Из инструментов вам понадобится болгарка, трубогиб, а он может потребоваться, если, например, вы хотите соединить две насадки в один глушитель (правда, это можно сделать с помощью болгарки, но чуть дольше).Что ж, вам понадобится знакомый токарь для стачивания переходников между выхлопными трубами и банками глушителя.

1 — корпус (банка), 2,3,4,5 — перегородки, 6 — заглушка, 7 — винты крепления заглушки, 8 — отверстия канавки, 9 — трубка канавки.

Вариантов флейт и перегородок может быть несколько, но на фотографиях слева и ниже я публикую два самых простых и эффективных дизайна, которые разрабатывались долгое время. В первой конструкции лабиринт для выхлопных газов создается отверстиями (см. Фото канавки и фото слева).

Переходники (по два на каждый глушитель) должны быть заказаны токарь для вырезания из нержавеющей стали, алюминия или титана, вы можете использовать черную сталь, но вы должны.Чертеж показан на рисунке слева, но форма может не обязательно быть такой, как на этих рисунках, а несколько отличаться, например, передняя часть, как и задний переходник, может иметь форму конуса. И задний переходник — сопло можно заказать токарщиком в виде ракетного сопла. Или сделать насадку в виде многоствольного пулемета (как на фото в начале этой статьи), все зависит от полета фантазии.

Когда глушитель собран, осталось с внутренней стороны бидона приварить ушки для крепления к раме. А вот ушки крепления к банке можно не приварить, а просверлить с внутренней стороны переходников отверстия 7 мм, и нарезать внутреннюю резьбу М8. И в эту резьбу будут вкручиваться болты (или шпильки) для крепления глушителя к раме. Какой вариант выбрать, каждый выбирает сам. Но оба варианта намного лучше и точнее заводского глушителя с хомутами, который используется на некоторых отечественных мотоциклах.

Или, например, для кастомных глушителей многие кастомайзеры вообще не используют отдельную банку и переходники, то есть сами выхлопные трубы являются глушителями. Только выпускные патрубки могут плавно изгибаться и расширяться, а демпфирующие элементы (канавка или часть канавки) — если есть, просто плотно вставляются в трубу и фиксируются каким-то незаметным винтом изнутри (снаружи не видно. ) часть трубы.

Как сделать проходной глушитель для мотоцикла.

А вот купить прямоток для мотоцикла у какой-нибудь солидной компании — дело не из дешевых. Как его сделать для автомобилей я уже писал (желающие могут прочитать), а устройство прямоточного автомобиля и мотоцикла практически одинаковое, за исключением их размеров. Поэтому имеет смысл перейти по ссылке и все более подробно читать об изготовлении прямотока. Но в этой статье я также опишу некоторые нюансы изготовления, а также как переделать заводской глушитель в прямоточный.

Заводской глушитель проще переделать в прямоточный, так как в качестве корпуса можно использовать обычную канистру. Особенно, если на вашем байке есть фирменный штатный банк с логотипом какой-то солидной компании. Обычный глушитель после аккуратной переделки превратится в проходной и также будет с логотипом той же фирмы. А если сделать прямоточный глушитель своими руками, используя обычную брендовую банку, можно сэкономить приличную сумму денег. Поскольку прямоточные глушители от известных фирм могут стоить дорого, порядка 500-600 долларов (в зависимости от региона и модели мотоцикла).

Суть переделки заключается в аккуратной разборке штатного глушителя (как разобрать прямоточный или штатный глушитель я описал в статье о ремонте проходного глушителя, статья находится). Глушители с карбоновым баллоном (углепластиком) следует разбирать особенно осторожно, так как карбон, подвергшийся температурному воздействию, становится еще более хрупким. С банками из стали или нержавеющей (титановой) стали работать намного проще.

Итак, разобрав обычную банку, вынимаем все внутренности (канавку с перегородками) и вместо них делаем трубку с множеством мелких отверстий (желательно из нержавеющей стали).Диаметр трубки примерно такой же, как диаметр розеток на вашем велосипеде (30-50 мм). Причем длина трубы должна быть такой, чтобы ее хватало от переднего переходника до задней крышки, то есть почти равной длине стандартной банки.

После приваривания перфорированной трубки к переднему переходнику ее плотно (в несколько слоев) обматывают минеральной или базальтовой ватой.
Количество слоев и толщина обмотки должны быть такими, чтобы штатная банка плотно прилегала к обмотке при сборке глушителя. После надевания банки и стыковки с передним переходником (при помощи заклепок) остается надеть заднюю крышку на банку и перфорированную трубку и закрепить все заклепками или шурупами (см. Фото слева).

Сделать прямоточный глушитель своими руками — занятие простое и интересное.Поскольку весь мотоцикл на виду, сделать его украшением байка несложно.

Материал глушителя

Прежде чем принять решение о создании собственного шедевра прямотока на мотоцикл, вы можете ознакомиться с готовыми глушителями, представленными на рынке. На рынке представлены модели из разных материалов:

Конечно, цена на них разная. Вы можете найти подходящий с учетом габаритов мотоцикла, а можете выбрать глушитель, рекомендованный производителем.Установка готового прямотока на мотоцикл займет гораздо меньше времени. Но если вы все же хотите сделать это самостоятельно, то вам следует набраться терпения.

Производство прямоточного глушителя

Чтобы не нарушать работу двигателя и не допустить возгорания мотоцикла, перед тем, как своими руками сделать прямоток на мотоцикл, мы снимем замеры с велосипеда и Составим чертеж:

Прямоток на мотоцикл готов.Теперь вы можете его установить.

Уход и уход

Основная проблема с прямоточным потоком глушителей на мотоцикле — это нагар, который скапливается внутри и оседает на стенках. Чем больше его накапливается, тем больше он мешает выходу выхлопных газов, соответственно и работать двигателю тяжелее.

Вторая проблема — выгорание материала (например, стекловаты) внутри глушителя. Это становится заметно при изменении тона выхлопного звука.

Чтобы эти проблемы не мешали получать удовольствие от езды на любимом байке, нужно периодически заглядывать в глушитель и чистить его, менять наполнитель.

Как сделать глушитель тише

Как правило, владелец мотоцикла делает все возможное, чтобы его услышали. Есть масса советов, как сделать рев мотора незабываемо громким. А что, если, наоборот, хочется избавиться от «дикого рёв»? Вот несколько советов:

Установите другой глушитель, предоставленный производителем.
Заменить набивку глушителя звукоизолирующим материалом.
Вместо заводского поставить глушитель двухкамерный полноразмерный.
Если из-за износа камеры появляется громкий звук, ее следует заменить.
Установите резонатор. В камере резонатора звук гасится до того, как он попадает в глушитель.
Используйте дополнительные резонирующие насадки.
Акустическая лента может помочь. Применяется как снаружи, так и внутри глушителя, а также вокруг труб.

Подключение домофона к подъездному домофону: Как подключить видеодомофон к обычному подъездному домофону

Авг 30, 1974 автор alexxlab Разное

Как подключить видеодомофон к обычному подъездному домофону

В статье рассматривается схема подключения видеодомофона к подъездному домофону

В Москве, да и в любом крупном городе нашей страны, трудно встретить многоэтажный дом, подъезды которого ещё не оснащены домофонами. А вот темпы продвижения видеодомофонов в массы пока оставляют желать лучшего. Что делать, если вы уже готовы установить это удобное устройство в своей квартире, но подъездным домофоном хочется тоже управлять с единого монитора. Выход есть — специальные адаптеры, которые вы можете купить в нашем интернет-магазине. Далее о них подробнее.

Какой подъездный домофон установлен?

Для начала разберёмся, домофон какой системы стоит в вашем подъезде: цифровой или координатный. От этого будет зависеть выбор нужного адаптера для согласования видеодомофона с домофоном.

Цифровые домофоны

Эти устройства считаются самыми простыми с точки зрения подключения. От основного блока идёт всего два провода, к которым параллельно присоединяются трубки квартир. Каждая трубка настраивается на свой номер квартиры. Как правило, используются специальные перемычки, каждая из которых отвечает за свою степень двойки. Чтобы получить 21 нужно замкнуть первую, третью и пятую перемычку, что дает 1+4+16.

Координатные домофоны

Здесь коммутация идёт «по-старинке». Используется намного большее число проводов, чем при цифровой коммутации. Конкретное количество проводников зависит от модели домофона и количества квартир в подъезде. Провода, отвечающие за единицы, подключаются к минусовому выводу основного блока, а десятки — к плюсу.

Когда вы указываете номер квартиры на домофоне, он отправляет вызов на нужную трубку, подавая питание на один из проводов десятков и один из проводов единиц. В некоторых особенно высоких зданиях могут применяться и провода «сотен». Несмотря на большое число кабелей, эта схема надёжнее цифровой, так как трубки подключаются каждая к своим проводам, и выход одной из них из строя не влечет за собой потерю работоспособности всей схемы.

Цифровой или координатный?

Какой домофон установлен в вашем подъезде: цифровой или координатный? Этот вопрос волнует пользователей, которым нужно заменить трубку, вышедшую из строя или согласовать свой новый видеодомофон с подъездным домофоном. Мы рекомендуем воспользоваться тремя способами определения.

Самый простой способ – позвонить в обслуживающую компанию, если на трубке есть наклейка с их номером. Как правило, такие сервисные организации работают с какой-то одной системой домофонов.
По наличию DIP-переключателей (перемычек) на плате трубки цифрового домофона (2 и 3 на рисунке). Если вы купите новую трубку, то установить переключатели нужно будет в то же положение, что и на старой. В координатной системе никакие перемычки не требуются.
По модели и производителю. Наиболее известные координатные домофоны: Vizit, Commax, Cyfral, Eltis, Метаком. Из цифровых наиболее популярны: Raikmann, Laskomex.

Указанные бренды могут начать осваивать цифровое направление. Поэтому лучше уточнить модель трубки, и пробить её в интернете на предмет поддержки координатной или цифровой системы. Модель должна быть указана на тыльной стороне корпуса трубки.

Как подключить видеодомофон к цифровому подъездному домофону

Для согласования этих устройств используются специальный элемент — модуль сопряжения МСК. Это устройство используется для согласования видеодомофона с цифровым подъездным домофоном. Этот адаптер способен поддерживать видеодомофоны различных производителей. Производитель обещает качественную работу с CTV, Commax и Kocom. Существуют ограничения, описанные в инструкции к устройству.

Установка адаптера МСЦ достаточно проста. Вы подключаете провода, которые раньше шли к трубке домофона. Четыре провода от видеодомофона также подводите к адаптеру.

Вызывная панель подключается уже непосредственно к адаптеру, как и камера. Для этого на устройстве предусмотрены соответствующие выходы. Модуль МСЦ обеспечивает все базовые функции работы с домофоном:

Организация двусторонней аудиосвязи с посетителем.
Открытие замка по команде с видеодомофона.

Схема подключения выглядит так.

Как подключить видеодомофон к координатному подъездному домофону

Модуль МСК нужен для работы с координатным подъездным домофоном. Подключение и работа аналогична адаптеру МСЦ, описанному выше.

Схема подключения с использованием МСК выглядит так.

Схема подключения видеодомофона без подъездного домофона

На всякий случай приведём схему подключения, когда использовать подъездный домофон не нужно. Подключение осуществляется четырёхжильным проводом, если расстояние от монитора до вызывной панели не более 50 метров. При большей дистанции требуется использование экранированного коаксиального провода для видеосигнала. Назначение проводов видеодомофона показано на рисунке.

Заключение

Если в вашем доме установлен подъездный домофон, то при установке в своей квартире видеодомофона вы можете смело отказаться от использования отдельной трубки. Адаптеры МСЦ, для цифрового подъездного домофона, или МСК, для координатного, смогут обеспечить управление вызовом с домофона или видеопанели на одном мониторе. Любые вопросы заказа, установки вы можете задать нашим менеджерам.

Подключении видеодомофона к домофону в подъезде дома

Домофон – это прибор, вызывной блок которого устанавливается на входной двери или стене возле нее, а пульт абонента – в квартире. Блоки связаны каналом передачи звуковой информации и дистанционного управления замком на двери. С вызывного блока подают сигнал в квартиру, абонент берет трубку, посетитель называется и абонент открывает ему дверь. Видеодомофон дополнен видеокамерой на входе в дом, монитором у абонента и каналом передачи видеосигнала. В некоторых случаях требуется подключение видеодомофона к подъездному домофону.

Из материала вы узнаете:

В каких случаях подключают видеодомофон к обычному домофону
Вначале, при закладке систем обеспечивающих безопасность квартиры, использовались традиционные аудиодомофоны. Они позволяли опознать посетителя, стоящего возле входной двери подъезда, загородного дома, у его калитки или ворот. Делалось это по тембру голоса, интонациям, манере разговора и т. п. Но точно идентифицировать посетителя иногда было трудно, а если он был незнакомый – то и вообще невозможно. Например, приходил участковый для беседы с абонентом. А посмотреть его удостоверение, соответствие формы и т. п. аудиодомофон не позволял.
Первые варианты аудиодомофонов не имели возможности расширить свои функции введением канала видеоинформации. Появилась такая функция – дополнительное подключение видеоканала тогда, когда инженеры производителя стали закладывать в схему и конструкцию аудиодомофона элементы возможного функционального расширения.
Так постепенно у большинства производителей обычный звуковой домофон стал интегрироваться в видеосистему обеспечения безопасности дома. Это было как в системах безопасности и частного коттеджа и многоквартирного дома. Кроме того в многоэтажном доме не все могут позволить себе дорогой видеодомофон, а вынуждены пользоваться простым звуковым аппаратом.
Для интеграции видеоканала и подключения видеодомофона к подъездному домофону, сейчас в последний еще при производстве включают модуль сопряжения.
Так, например, производители координатно-матричных систем домофонов многоквартирных домов VIZIT(Визит), CYFRAL (Цифрал) и Метаком вводят в комплектацию адаптер типа D505. А компания, производящая домофоны под маркой Пирсс – адаптер D 515.
Питаются эти адаптеры от видеодиомофона и подключение аудио канала производится в соответствии с располюсовкой трубки абонента. При этом существует возможность еще расширить возможности и подключить дополнительную видеокамеру на лестничной площадке или перед спаренным тамбуром двух или более квартир.

В чем сложности подключения видеодомофона
Сложность подключения, прежде всего в том, что не все модели домофонов позволяют это сделать. Узнать вашу модель можно по маркировочному шильдику на абонентском аппарате. Но часть азиатских производителей может продавать российским компаниям оптовые партии домофонов, которые на российских предприятиях дорабатываются для повышения функциональности и следов этой доработки в виде маркировки российского сопроизводителя может не быть. Кроме того может быть низкое качество проектирования доработок и невысокое качество изготовления.
Часто такой производитель-модернизатор не несет никакой ответственности за модернизацию. В этом случае при какой-либо поломке вам придется спускаться к каждому вашему посетителю и переговариваться с ним не по каналу звуковой связи, а через двух- или трехслойную стальную дверь с хорошей теплоизоляцией, которая не хуже гасит и звуки.
Иногда доработка проводится без качественного согласования уровней сигналов видеоканала и звукового канала. В таком случае возможно невысокое качество звука и/или изображения.
Поэтому, для гарантирования отсутствия всех перечисленных, а также многих других проблем, лучше выбирать продукцию тех производителей, которые позаботились об этом в самом начале проектирования. Они при разработке еще обычного аудиодомофона закладывали в него возможное расширений функций. Цену на такой аппарат это бы подняло незначительно, а выгоды от модернизации, расширяющей функции получили бы и покупатель и производитель. Покупатель небольшими вложениями получал бы значительный рост функциональности, а компания-производитель – постоянных клиентов, которые были бы довольны и тем самым рекламировали модели с расширяющимися функциями.

Материалы, инструменты, подключение
Чтобы подключить видеодомофон к подъездному домофону, в котором предусмотрено такое функциональное расширение нужно:
полное и подробное описание новой части системы и правила ее размещения, установки, монтажа и подключения;
инструмент для установки – отвертку, шурповерт с перфоратором, если нужно будет прокладывать новые кабели;
паяльник для пайки разъемов на кабели или обжимное устройство для беспаечного соединения кабелей с разъемами;
штроборез для штробления стен, т. е. изготовления в ней канавок под скрытую кабельную проводку;
гипсовую сухую смесь для фиксирования кабелей и проводов в штробах и цементно-песчаный раствор или шпаклевку – для полного закрытия штробов;
шурупы, дюбели, скобы, мелкие гвозди – для прокладки проводов и кабелей на открытых участках;
отрезки пластиковых труб для переходов сквозь стены и перекрытия и т. п.
Подключение видеодомофона к подъездному домофону изображено на схеме:

Соединяют отдельные устройства с помощью кабелей, которые подключаются через разъемы или контактные колодки под винтовое соединение. Если описание составлено правильно, и вы проделали все соединения без ошибок, то система заработает после включения.

Сложности — вызывать ли специалистов
Сложности могут возникнуть в нескольких случаях:
недостаточно полное описание новой части системы, ошибки в описании, не внесенные изменения в инструкции и т. п.;
неправильно выбранные провода и/или кабели при самостоятельном подключении – сечение проводов меньше, чем нужно, длина кабелей больше допустимой, ошибки при подключении, которые могут быть при немаркированных или одноцветных проводах в кабеле;
использование скруток при соединении проводом вместо спаивания или соединения обжимкой;
прокладка кабельных сетей возле трубопроводов горячего водоснабжения и/или отопления;
ошибки в выборе места установки дополнительных устройств, если в базовых модулях для них место не предусмотрено и т. п.

Таким образом, вы, наверное, уже поняли, что подключить своими руками видеодомофон вполне по силам человеку, который обладает определенными знаниями, набором непростых навыков и умений, а не только желанием все сделать самому. Несмотря на то, что аппаратура видеодомофона много проще, чем, например, устройство системы пожарно-охранной сигнализации и ограничения допуска в помещения, для ее подключения все же следует вызывать специалистов. Особенно если вы сами подобных работ никогда не производили.
Если у вас не густо с финансами, попробуйте договориться о том, что часть простых работ вы выполните сами. При высокой конкуренции в этой области услуг вам может повезти, и вы снизите расходы на 30, а то и 40%. Но лучше не рисковать, т. к. за переделку неправильно сделанной вами работы, могут запросить дополнительные деньги.

Альтернатива: монтаж на этаже или сдвоенный тамбур
Альтернативой вседомовой системе многоквартирного дома может быть видеодомофонная система, установленная на одном этаже или в сблокированном комплексе квартир. Простейшим таким комплексом могут быть две квартиры с общим тамбуром, например, в стандартных 9-ти-этажках.
В этом случае выбирается видеодомофон на то число квартир, которое имеется в этом блоке. Желательно, чтобы была возможность интегрирования этой «этажной подсистемы» в будущем в общую систему дома. Но это не обязательно.
После этого устанавливаются видеокамера перед входом в блок и выводятся кабели передачи видеосигнала в квартиры на квартирные мониторы и пульты управления. После прокладки кабелей и подключения блоков в систему проводится опробование системы. При неполадках в работе, определяется причина и производится ее устранение. Отрегулированная система сдается в эксплуатацию жильцам. Все довольны, аппаратура работает и показывает, что соседи делают себе такую же систему.
Как подключить домофон к подъездной домофонной сети?
Справедливый вопрос, который возникает при покупке видеодомофона: а можно ли к нему подключить и подъездный, чтобы обойтись без аудиотрубки, которая часто висит в новых квартирах? Мы составили для вас пошаговую инструкцию, как подключить ваш новый индивидуальный домофон к подъездной сети. Будет ли он показывать картинку? Что делать с аудиотрубкой? На эти и другие вопросы — читайте ответ в нашем гайде.

Да, подключить можно.
На сегодняшний день трудно найти домофон, который бы нельзя было подключить к подъездному: большинство имеют такую возможность — просто нужно не забыть купить специальный модуль, который вы установите между вашим монитором и блоком коммутации на этаже. Обо всем по порядку.
Дисклеймер: Сразу оговоримся — в статье мы рассматриваем исключительно традиционные подъездные домофоны — с дорогими IP-устройствами там совсем другая история.
Шаг 1 Определение типа подъездного домофона
Координатный или цифровой?
Подъездные домофоны бывают двух видов: координатные или цифровые. Качество видеосигнала у них плюс-минус одинаковое, различаются они лишь способом присоединения квартирных домофонов. Тут в подробности вам вдаваться нет смысла — достаточно знать производителя вашего подъездного домофона — и станет понятно, какой модуль сопряжения вам понадобиться. Координатные подъездные домофоны работают через модуль МСК — это устройства от брендов таких, как Cyfral, Visit, Eltis, Metakom и другие. Цифровые же домофоны — чаще всего это Laskomex, Raikmann, Marshal, Rainmann или Keyman — поддерживают модуль МСЦ.

А есть ли камера?
Второй момент, который нужно сразу понять: видео с подъездного домофона будет у вас лишь в том случае, если в нем есть камера, а не только микрофон и динамик. Логично, но далеко не все это понимают и по умолчанию уверены, что если видео нет, значит виноват домофон в квартире — либо недостаточно хорош, либо попался бракованный.

Помните о видеостандарте
Подъездный домофон — это аналоговое устройство, поэтому если одновременно с ним вы хотите подключить к монитору цифровую (AHD) вызывную панель — нужно знать, поддерживает ли монитор сразу два стандарта и не придется ли переводить вашу панель в аналог — будет обидно, если вы покупали ее ради классной картинки. Правда, для таких случаев есть еще один вариант: подключить с подъезда только аудио канал, а с индивидуальной AHD панели оставить и видео.

Шаг 2 Определение места установки модуля
Модуль сопряжения обычно размером чуть больше спичечного коробка. Поместить его можно в двух местах: в монтажную коробку за монитор, либо непосредственно за щитком на этаже, возле блока коммутации.
Шаг 3 Подключение модуля сопряжения к монитору
Модуль сопряжения подключается при помощи коннекторов (которые обычно идут в комплекте поставки) ко входу монитора DOOR1 или DOOR2 вместо одной из вызывных панелей. Второй вариант — если в мониторе есть выход Hook — МС подключается к нему. Сигнал Hook обеспечивает более корректную работу системы «монитор — подъездный домофон».
Все нюансы подключения указывать не будем — их точно знает монтажник, который будет устанавливать и подключать вам домофон. Ваше дело — подготовиться к подключению, чтобы не возникло лишних вопросов и проблем.
P.S. И со смартфона смотреть можно?
Да, и со смартфона тоже, если ваш индивидуальный домофон поддерживает подключение по Wi-Fi. В приложении также будет отображаться канал подъездного устройства.
Подъездные домофоны: принцип подключения к квартире
Подъездные домофоны — приборы с магнитными ключами, электрические замково-переговорные, кнопочные и контролирующие общественный порядок в жилых и общественных помещениях. Это устройство подключается к электросети дома или к источникам питания работающим автономно. Прибор помогает осуществлять контроль, при котором пользователь может не только идентифицировать гостя по голосу или по видеоизображению, но и открыть дверь, не выходя из квартиры.
Существующие виды подъездных домофонов
Это возможно благодаря расширенным функциям домофона.
Вернуться к оглавлению
Содержание материала
Принцип действия домофона
Все составляющие конструкции монтируются на подъездной двери и в квартирах жильцов. Вызывная панель, на которой находятся кнопки, устанавливается у подъезда. В памяти домофона зафиксирован цифровой код, который приводит в действие коммутатор, передающий сигнал. Как работает цифровой подъездный домофон:
Если входит в подъезд тот, кто проживает в доме, то он открывает замок при помощи брелка, или набирает цифровой код на цифровой панели;
Приходит гость, но набирает число квартиры, жмет кнопку вызова. Хозяева квартиры получают сигнал, и идентифицируют гостя по видеосвязи или по голосу. Затем владелец квартиры нажимает кнопку, которая разблокирует магнитный замок. Электросигнал поступает на панель у подъездной двери, и она открывается. Есть дешевые модели домофонов, которые не могут открыть дверь из квартиры, и приходится спускаться к подъездной двери для ее открытия, но такие модели не используются в последнее время, так как они не удобны.
Вернуться к оглавлению
Устройство многоквартирного домофона
Аудиодомофон – простой и надежный, но, к сожалению, начинает устаревать очень быстро. В моду входят цветные панели на основе сенсора, так как их стоимость постоянно падает, есть модели, которые имеют свойства записывать все поступающие звонки на флешку. У пользователя возникает возможность по приходу домой, посмотреть, кто заходил. Подобный многоквартирный домофон стоит практически на каждом подъезде во многих городах.
Схема подключения домофона в многоквартирном доме
Домофоны разделяются по способу кодификации пришедших гостей и принципу адресации количества абонентов, которых нужно обслуживать.
Вернуться к оглавлению
Марки домофонов и количество абонентов
Малоабоненские – устанавливаются на объектах и в частных загородных домах. Эти аппараты могут обслужить только одного абонента, например ,в коттеджах, на охранных пунктах, при подъезде к дому или въезда на участок. Многоабонентские – предназначены для подъездов многоэтажных и многоквартирных домов, административных зданий.
Не так давно эти конструкции могли обслужить только 6 человек, но прогресс не стоит на месте, и на данный момент можно купить домофоны различных конфигураций, которые могут обслужить более 1000 абонентов, при этом могут сделать доступными десятки входов в подъезд.
Различные марки домофонов
Установка подъездного домофона должна производиться специалистами компании, которая впоследствии будет его обслуживать. Виды устройств:
Координатно-матричные – подключение видеодомофона к подъездному домофону, происходит в зависимости с блоками, которые устанавливают абоненты, например, если блоков будет 30, то проводов придется тянуть такое же количество. Для координатного подъездного домофона характерна доступная цена, но при таком большом составе проводов, она может работать некорректно, так как сеть часто перегружается.
Цифровые домофоны – стоят не дешево, но подключаются при помощи двух проводов. Но стоит отметить, что соседи могут прослушивать разговоры и аппараты часто выходят из строя. Кроме того они могут, отправить ложный вызов или не открыть подъездную дверь с домофоном.
Схема подключения цифрового домофона
Беспроводные системы – могут быть подключены без применения новых коммуникаций, а по проводам телефонных линий. Также они подключаются при помощи IP. Это домофоны элитной серии, и они могут работать через вай-фай соединения или через интернет. У этой системы панель вызова может быть с кнопками, с камерой, с внутренним оснащением – трубкой для подъездного домофона или небольшой экран. Управляются эти конструкции с планшета, смартфона, но можно использовать и простую трубку, которую устанавливают рядом с входной дверью в квартиру. Но если хозяин решит подключить трубку, то он лишается возможности использовать видеосвязь. Если видеонаблюдение необходимо, то лучше заказать комплексный монтаж.
Вернуться к оглавлению
Какая есть индикация гостей у домофонов
Домофон с камерой реализовывает просмотр участка сбоку, впереди, лестничный проем. Особенность аппарата – скрытая съемка изнутри здания. Особо престижные домофоны могут осуществить аудио и видеонаблюдения, у них есть панелька управления с воспринимающим и особо чувствительным экраном. Могут записать и сохранить события и лица посетителей в количестве 16 шт.

Некоторые изготовители пошли дальше — посредством переговорного экрана стали использовать идентификацию при помощи мобильного или ТВ. Это исполняется вручную или автоматом: сигнал приходит на устройство и подключается роль домофона, а после завершения беседы – переключается в типовой режим. Такие свойства есть у беспроводных видов домофонов. Перечисленные выше аспекты влияют на цену и популярность блоков. Обычные аудиодомофоны, в отличие от домофонов с видео или самых элитных модификаций, имеют невысокую отпускную цену. Вернуться к оглавлению
Производители устройств
Метаком
Домофоны Метаком – инновационные системы. Покупая эти аппарата, мы можете быть уверены в их безупречной работе длительное время. Принцип работы и монтажа не отличается от других подобных устройств. Домофон Метаком самый простой и состоит из трубки и панели. Работа домофона будет правильной, если его грамотно смонтируют.
Так выглядит домофон Метаком
Установка подъездных дверей с домофоном Метаком производится специалистами компании продающей домофоны. У систем есть ряд преимуществ:
на панели нет механических переключателей, что способствует устранить проблему с блокировкой клавиш и окисления проводных контактов;
двери открываются ключом;
можно открыть подъездную дверь при помощи специального, запрограммированного цифрового кода;
простое обслуживание, установка и перепрограммирование.
Для корректной работы домофона Метаком, нужно правильно его монтировать, подключить и настроить. Выполнение этой работы лучше доверить компании, в которой работают специалисты по установке и обслуживанию подъездных домофонов этой марки.
Vizit
Производители разработали недорогие и качественные домофоны Vizit.
Домофоны Vizit
Внешняя панель этого устройства производится в корпусе, который предотвращает взломы. При этом домофон может работать в очень суровых условиях погоды. Домофоны Vizit имеют различные узлы и собираются по желанию клиента, часто установка подъездных дверей сопряжена с монтажом аудиодомофона Визит. К блоку вызова можно подобрать управляющий блок, который определяет, сколько абонентов будет подключено, видеокамеры – купольные или корпусные, замки электромеханические замки. Есть десятки вариантов комплектации устанавливаемого оборудования.

Cyfral
Установка домофона, должна проводиться строго по инструкции. Компания Cyfral прилагает ее к каждому изготовленному комплекту. Можно установить домофон своими руками, прочитав это руководство, но если знаний у вас нахватает, то не рискуйте своей безопасностью и целостностью прибора, обратитесь в фирму по установке.
Эти цифровые домофоны подключаются при помощи телефонного кабеля, к которому абонентские трубки будут подключены параллельно.
При подключении домофонов Cyfral, нужно правильно его запрограммировать.
Commax
Домофоны commax выпускает корейская фирма, они являются одними из лидирующих производителей на рынке продажи этой продукции. Комплект видеодомофона «Commax» входят:
Комплектация видеодомофона Commax
вызывная панель с камерой;
монитор;
электрический замок.
Видеодомофоны «Commax», отличаются по характеристикам, так как у разных моделей они неодинаковые:
может быть монохромным или цветным;
может оснащаться трубкой, или громкой связью;
есть комплекты с датчиками движения;
есть функция фотосъемки или видеозаписи, с сохранением данных.
Этот видеодомофон можно подключить к обычному домофону при помощи блока сопряжения – модуля, который помогает подключить практически любой видео домофон. Этот блок сопряжения позволит не только видеодомофон, но и несколько камер, которые устанавливаются в подъезде и панель, устанавливаемая прямо на этаже абонента. Подключается блок сопряжения с подъездным домофоном, для устройств с координатным или цифровым устройством.
Схема подключения домофона через блок сопряженияВернуться к оглавлению
Как подобрать домофон
Подбор устройства находится в зависимости от некоторых условий: цена аппарата с установкой и разряд защиты, важный абоненту. На выбор оказывает большое влияние численность обслуживаемых покупателей (много абонентский или мало абонентский), что непосредственно зависит от разрешаемых задач посетителями (аудио и видеоидентификация) и их экономического состояния.
Главные нюансы при выборе
Первоначально нелишне решить, сколько обывателей будет обслуживаться домофоном – для залога сохранности установленной квартиры или подъезда. После этого надо сосредоточить внимание на следующие данные:
Фирма-наладчик обязана владеть знаниями и опытом в этой сфере.
Компания-производитель должна учесть акклиматизационные условия.
Корпус обязан быть антивандальным, при этом уровень защищенности самый высокий.
Домофон с записью, детекторами или инновационными деталями, которые сложны в монтаже, должны характеризоваться стабильностью при колебании электропитания.
У установки должен быть сертификат.
Наличие руководства по монтажу и эксплуатации.
Допустимость покупки единичных деталей при неисправности.
Гарантийный срок и наличие обслуживания системы.
Выбрать аппаратуру с подходящим числом блоков.
Степень охраны. Например, двухуровневая защита учитывает установку 1-го блока на подходе к объекту, а другого конкретно около двери. Можно смонтировать единые системы домофонов.
Тип замка, применимый в домофоне: механический или магнитный.
Схема подключения домофона с магнитным замком
При подборе видеодомофона надлежит концентрировать внимание на обзоре, наличие подсвечивания ночью.
Также следует учесть, что при возникновении каких-либо опасных ситуаций дверь не должна заблокироваться, а раскрываться легко. Доводчики:
максимальный вес двери, какую может выдержать элемент;
смотря где, будет использоваться;
регулировка системы соответственно сезону;
вероятность применения в разных погодных ситуациях;
простота программного обеспечения, а также перепрограммирования.
Видео инструкция по выбору домофона.
Вернуться к оглавлению
Подключение и настройка
Видеодомофоны обычно находятся в новостройках, Живущие в старых постройках обыватели, обладают аудиодомофонами, для них рекомендовало два вида установки видеодомофона на жилплощади:
видеодомофоны с подключением к подъездному домофону;
монтаж устройства соединения обычного аппарата вместе с видеодомофоном.
Подсоединение совершается при помощи 4-х проводов. Предупредительный шнур подключается к гнезду монитора, на котором впоследствии будет производиться видеозапись. Важно не перепутать провода. Если производите самостоятельную установку, то сначала внимательно ознакомьтесь со схемой и инструкцией.
Подключение видеодомофона к подъездному домофону, стоимость
Брагинский район
Асаревичи, Брагин, Чемерисы, Чернин, Дерновичи, Гдень, Глуховичи, Кливы, Комарин, Кононовщина, Красное, Малейки, Микуличи, Нижние Жары, Новая Иолча, Новая Мильча, Острогляды, Пирки, Рудня, Рудня-Маримонова, Сперижье, Сувиды, Углы, Верхние Жары, Железники
Буда-Кошелевский район
Чеботовичи, Дербичи, Дуравичи, Еленец, Глазовка, Губичи, Ховхло, Калинино, Недойка, Неговка, Потаповка, Радеево, Рогинь, Шарибовка, Уваровичи, Уза
Чечерский район
Беляевка, Чечерск, Ленин, Ленино, Меркуловичи, Покоть, Ровковичи, Сидоровичи
Добрушский район
Большие Селютичи, Добруш, Гордуны, Гороховищи, Корьма, Красная Буда, Лешня, Тереховка, Жгуно-Буда
Ельский район
Богутичи, Движки, Ельск, Кочище, Ремезы, Скородное, Словечно, Валавск
Гомельский район
Бережцы, Бобовичи, Большая Крушиновка, Большевик, Еремино, Грабовка, Климовка, Костюковка, Малевичская Рудня, Маложин, Марковичи, Михальки, Михедовичи, Новая Гута, Новые Громыки, Очесо-Рудня, Поколюбичи, Прибор, Романовичи, Селицкая, Шарпиловка, Скрыгалово, Телеши, Тереничи, Терюха, Урицкое, Ужинец, Васильевка, Зябровка
Хойникский район
Дроньки, Дворище, Хойники, Ломачи, Омельковщина, Рудаков, Стреличево, Велетин, Великий Бор
Калинковичский район
Дудичи, Горбовичи, Горочичи, Гулевичи, Хобное, Холодники, Хомичи, Калинковичи, Козловичи, Кротов, Малые Автюки, Михновичи, Нахов, Озаричи, Великие Автюки, Якимовичи, Юровичи, Замостье, Золотуха
Кормянский район
Буда, Холочье, Каменка, Кляпин, Корьма, Литвиновичи, Новые Журавичи, Октябрево, Себровичи, Сметаничи, Тульговичи, Ворновка, Задубье
Лельчицкий район
Боровое, Буйновичи, Букча, Данилевичи, Дуброва, Дзержинск, Глушкевичи, Гребени, Краснобережье, Лельчицы, Липляны, Милашевичи, Первомайск, Приболовичи, Синицкое Поле, Слобода, Средние Печи, Стодоличи, Тонеж, Замошье, Жмурное
Лоевский район
Бывальки, Деражичи, Хоминка, Крупейки, Липняки, Лоев, Мохов, Новая Борщовка, Переделка, Ручаевка
Мозырьский район
Барбаров, Козенки, Махновичи, Мелешковичи, Моисеевка, Мозырь, Новая Рудня, Осовец, Прудок, Романовка
Наровлянский район
Александровка, Демидов, Головчицы, Грушевка, Красновка, Наровля, Вербовичи
Октябрьский район
Алексеевка, Бабчин, Бартоломеевка, Белобережская Рудня, Белый Переезд, Береговая Слобода, Беседки, Богдановичи, Буда-Кошелево, Червонная Слобода, Добрынь, Довляды, Дубровица, Дьяковичи, Гарусты, Глубочица, Гомель, Грабье, Хоромцы, Хорошовка, Ипполитовка, Карналин, Кнышевичи, Колыбань, Конотоп, Кожушки, Козлы, Кравцовка, Крушники, Крынки, Крюки, Кузьмичи, Липа, Лисное, Лохница, Ломовичи, Ломыш, Лубень, Ляды, Лясковичи, Любань, Марьино, Машево, Молочки, Новая Дуброва, Новое Полесье, Огородня-Кузьмининская, Октябрь, Октябрьский, Петрицкое, Поречье, Протасы, Расова, Речки, Руденка, Рудня-Бартоломеевка, Рудня-Каменева, Семеновка, Шкава, Сивинка, Сколодин, Старо-высокое, Старое Закружье, Старые-Дятловичи, Старые Новоселки, Тесны, Толстыки, Уласы, Усов, Васильково, Вить, Володарск, Волосовичи, Вороново, Юшки, Загорье, Зарубаное, Зеленый Мох, Зимовище, Зломное
Петриковский район
Бобрик, Бринев, Фастовичи, Грабов, Ивашковичи, Колки, Комаровичи, Конковичи, Копа, Копаткевичи, Копцевичи, Кошевичи, Куритичи, Лучицы, Макаричи, Новоселки, Петриков, Рог, Снядин, Теребов, Велавск, Залесье, Зосинцы
Речицкий район
Артуки, Борхов, Бронное, Черное, Чижовка, Демьянки, Ходосовичи, Холмечь, Капоровка, Короватичи, Ковчицы 1-е, Леваши, Лиски, Макановичи, Малодуша, Новые Дятловичи, Новый Барсук, Озерщина, Переволока, Придне, Радин, Речица, Ровенская Слобода, Сологубов, Солтаново, Старые Храковичи, Струмень, Узнож, Василевичи, Заспа
Рогачевский район
Белицк, Довск, Гадиловичи, Городец, Хатовня, Кистени, Красница, Кривск, Лучин, Мадора, Новый Кривск, Озераны, Поболово, Рогачев, Серебрянка, Шапчицы, Станьков, Стреньки, Тихиничи, Турск, Заполье, Журавичи, Звонец
Светлогорский район
Боровики, Челюшевичи, Чирковичи, Хлевно, Хутор, Корени, Осташковичи, Паричи, Сосновый Бор, Светлогорск, Здудичи
Ветковский район
Беседь, Даниловичи, Казацкие Болсуны, Неглюбка, Присно, Радуга, Шерстин, Столбун, Светиловичи, Великие Немки, Ветка
Житковичский район
Белёв, Березняки, Бронислав, Хвоенск, Кольно, Люденевичи, Милевичи, Переров, Погост, Пуховичи, Тимошевичи, Туров, Вересница, Ветчин, Юркевичи, Залютичи, Житковичи
Жлобинский район
Щедрин, Доброгоща, Китин, Коротковичи, Красный Берег, Луки, Майское, Мормаль, Пиревичи, Проскурни, Радуша, Шихов, Симоновичи, Скепня, Солоное, Старая Рудня, Стрешин, Верхняя Олба, Жлобин
и другие деревни и садовые товарищества Гомельской области.
Как подключить видеодомофон к подъездному домофону. Советы специалистов, краткое описание процесса подключения
30.10.2016
Как подключить видеодомофон к подъездному домофону – краткое описание
Видеодомофоны пользуются все большей популярностью среди владельцев квартир. И здесь нет ничего удивительного. Такое устройство существенно повышает уровень безопасности, так как хозяин жилой недвижимости всегда сможет видеть посетителя и принимать решения, впускать его или нет.
Но что делать, если в подъезде уже установлен домофон? Можно ли как-то его совместить с приобретенным видеодомофоном? И если да, то каким образом это сделать? Быть может, лучше оставить оригинальную систему, которую устанавливали при монтаже подъездного домофона?
На самом деле, современные технологии позволяют полностью совместить подъездные домофоны с видеоустройствами. Сделать это можно двумя способами. Первый – установка специального блока сопряжения (или проще говоря, адаптера).
Подключение видеодомофона к подъездному домофону с помощью блока сопряжения
В этом случае, вместе с видеодомофоном покупается специальный модуль, который играет роль своего рода адаптера. Устанавливается он либо в нишу за креплением монитора, либо, если первый вариант не подходит по каким-то соображениям, в распределительный щит, где проходит проводка от подъездного домофона.
При этом, первый канал видеодомофона используется для подключения панели вызова с камерой. Последняя устанавливается на этаже. Что касается блока сопряжения, его подключают на второй канал.
Бывают ситуации, когда необходимо использовать оба канала монитора. В этом случае, можно установить блок сопряжения в разрыв. На такого рода адаптерах присутствует возможность регулировки громкости и чувствительности микрофона.
Если же блок сопряжения по какой-то причине выйдет из строя, его легко можно отключить и заменить на новый без особых затрат. Причем для этого не обязательно обращаться к специалистам.
Особенности подключения видеодомофона к подъездному домофону с помощью блока сопряжения
На что стоит обратить внимание при монтаже устройства с внешним блоком сопряжения? В первую очередь, монитор видеодомофона должен быть выключен так как адаптер питается именно от него. Подключение устройства осуществляется в соответствии с полярностью трубки.
Перед тем, как приступить к работам, необходимо запастись всеми схемами. Для подключения дополнительных камер задействуется любой свободный канал. Перед монтажом устройства, необходимо продумать его местоположение.
Подключение видеодомофонов со встроенными блоками сопряжения
Это второй вариант, о котором следует упомянуть, говоря про подключение видеодомофонов к подъездным домофонам. С какой-то точки зрения он проще, так как владельцу устройства не нужно задумываться над тем, куда разместить блок сопряжения.
С другой стороны, у него есть свои нюансы. Дело в том, что большинство моделей видеодомофонов со встроенными адаптерами производятся местными фирмами. Для этого они покупают оригинальные мониторы и встраивают туда блоки сопряжения.
Если производится установка и подключение такой модели, достаточно лишь подключить провод от домофона в нужное гнездо. Но есть и свои определенные недостатки. И их намного больше, чем у внешних блоков сопряжения.
Если адаптер по какой-то причине выходит из строя, вам придется сдавать в ремонт монитор целиком. А это влечет за собой дополнительные расходы. К тому же, в отсутствие монитора. Вам придется спускаться вниз для того, чтобы впускать гостей.
Еще один важный нюанс – чувствительность к качеству линии. В результате, это может приводить к снижению качества связи между панелью домофона и монитором.
У встроенных адаптеров есть и ряд преимуществ по сравнению с внешними. К ним можно отнести, к примеру, отсутствие необходимости проведения дополнительной коммутации проводов. Проще говоря, вам не нужно задумываться о том, куда устанавливать блок сопряжения и как его подключать.
Встроенные модели расширяют возможности видеодомофона, так как появляется больше входов для установки дополнительных вызывных панелей и камер.
Наконец, в таких моделях вы сможете самостоятельно настраивать усиление видеосигнала в каждом отдельном канале. Такая регулировка актуальна тогда, когда камеры установлены в местах с плохим освещением.
На этом мы завершаем описание подключения видеодомофонов к подъездным домофонам. Как видите, здесь действительно нет ничего сложного. Но для того, чтобы система функционировала правильно и как можно дольше. Лучше всего доверять такую работу профессионалам.
подключение к подъездному домофону вместо трубки
Eltis, Cyfral, Visit, Metakom, Urmet.
Компания ВИДЕОТЕХНОЛОГИЯ располагает большим ассортиментом видеодомофонов, имеющих возможность подключения к домофону Вашего подъезда. Разнообразие брендов и моделей, представленные в нашем интернет-магазине, даст Вам шанс подобрать именно тот вариант оборудования, который будет максимально адекватно контактировать с подъездным домофоном. Подключение домофона к видеодомофону осуществляется по определенным принципам, о которых мы хотели бы Вам рассказать. Но для начала – несколько слов о непосредственном подключении приобретенного Вами видеодомофона.
Как сделать подключение видеодомофона к подъездному
Подключение всех моделей видеодомофонов с индексом VZ или XL очень простое. Модуль для подключения к подъезду уже встроен в монитор и ничего дополнительного покупать не нужно.
Если Вы приобретаете видеодомофон, у Вас всегда есть возможность подключить его, используя услуги специалиста, или сделать это самостоятельно. Во втором случае особенно важно произвести подключение видеодомофона внимательно и без спешки. Схема подключения видеодомофона, внимательно Вами изученная, станет залогом корректной работы устройства. Остается только набраться немного терпения. Если вам удобно то для подключения можно вызвать специалиста из вашей обслуживающей компании или из нашей компании.
Вы можете воспользоваться уже готовой схемой, а можете спроектировать свою, основываясь на общей конструктивной похожести основных моделей видеодомофонов. Несколько маленьких советов. Когда Вы будете устанавливать камеру видеодомофона, обратите внимание на то, чтобы она находилась приблизительно на среднем уровне человеческого роста. Это местоположение обеспечит предельно удачный угол обзора, позволяющий подробно рассмотреть любого посетителя.
Как подключить видеодомофон к подъездному домофону
Итак, после удачной установки видеодомофона в вашей квартире, встает резонный вопрос об объединении домофона, установленного на дверях подъезда, с Вашим домашним приобретением. Вы сэкономите на количестве задействованных устройств, а при этом не потребуется больших сложностей в смысле присоединения Вашего внутреннего устройства с внешним, подъездным. Вы приобретете возможность видеть всех Ваших гостей, не спускаясь вниз по лестнице, а находясь в собственной квартире. Возможность открытия двери при подключении Вашего личного домофона к общему будет неоспоримым плюсом. Вопрос, в первую очередь, будет состоять в том, каким видом подключения обладает Ваш подъездный домофон. Вы можете самостоятельно определить тип общеподъездного домофонного подключения. Это можно сделать, узнав саму модель подъездного устройства, или по трубке домофона, расположенного на Вашей подъездной двери. Следующим этапом будет являться понимание того, что именно на совмещенные видеодомофоны рассчитывать будет сложно. Есть модели, определенным образом доработанные до согласования с подъездным вариантом, но не стоит забывать об адаптерах, упрощающих систему подключения видеодомофона к обычному. Их применение может быть необходимым.
Видеодомофоны с подключением к подъездным домофонам
Обо всех тонкостях подключения Вам расскажут технические характеристики представленных моделей и непременно проконсультируют наши специалисты. Но об одном нюансе мы упомянем. В каждом домофоне есть специальный блок, который позволяет подключить видеокамеру домофона в подъезде. Таким же образом есть возможность (при необходимости) подключить аудиоканал. Стоит обращать внимание на характер блока сопряжения домофона: он может быть как внешним, так и внутренним. Последней является более надежным, к нему при желании можно подключить дополнительные видеопанели, а возможность регулирования при подключении сигналов видео позволяет смело использовать такой блок в условиях недостаточного освещения.
Подключение видеодомофона к подъездному может иметь свою специфику в зависимости от вида Вашего подъездного домофона. Компания ВИДЕОТЕХНОЛОГИЯ предлагает Вам модели видеодомофонов с подключением к цифровому домофону и видеодомофоны с подключением к координатному подъездному домофону. Все модели мониторов проверяются при производстве дважды и обязательно тестируются после сборки.
Если необходимо скоординировать работу видеодомофона с подключением к цифровому домофону Вашего подъезда, то следует помнить, что такое подключение более современно, поэтому подобрать правильный вариант, вне зависимости от того, проводной у Вас видеодомофон или нет, не составит большого труда. В случае, когда подключение домофона связано с координатно-матричной системой, которая на данный момент является достаточно устаревшей, переживать тоже не стоит: у нас найдутся модели, полностью отвечающие Вашему запросу.
Так, видеодомофон VIZIT помимо блока сопряжения имеете еще коммутатор, который позволяет настроить до четырех каналов подключения. Базовые характеристики данного устройства говорят о совместимости его с координатным домофоном. Видеодомофоны с подключением к подъездному домофону координатно-матричного типа, такие, как марки VISIT, cyfral, eltis, зарекомендовали себя на российском рынке как надежное оборудование, составляющим часть системы безопасности и контроля доступа во многих помещениях.
Видеодомофон для квартиры с подключением к подъезду
Видеодомофоны XL порадуют счастливых обладателей цифровых подъездных домофонов, потому что с их помощью Вы без труда наладите связь между своим устройством и оборудованием, установленным у двери Вашего подъезда. Видеодомофоны данной серии имеют коммутатор для увеличения количества подключаемых каналов. С помощью взаимодействия подъездного домофона и Вашего личного, квартирного, Вы сможете не только слышать, но и наблюдать посетителя, что во много раз повышает степень безопасности Вашего жилища.
Подробные технические характеристики и наглядное изображение предлагаемой продукции помогут Вам в выборе «сбалансированного» в плане функций и дизайна товара. Такие, завоевавшие доверие имена производителей домофонов, как Commax, Tantos, Kocom и другие, станут залогом Вашей уверенности в качестве.
Любой владелец квартиры в доме многоквартирном или коттеджном заранее предполагает ту систему, что его обезопасит от нежданных посетителей. Интернет-магазин ВИДЕОТЕХНОЛОГИЯ бесспорно предложит Вам тот вариант комплектации Вашей системы безопасности, которая будет работать без сбоев и долгое время. А обязательным атрибутом такой системы станет видеодомофон, выбранный у нас, и подсоединенный к домофону подъездному.
Как правильно выбрать в 2021 г.

(Последнее обновление: 24 марта 2021 г.)
От закрытых поселков до гаражей — любой вход в собственность с воротами требует наличия системы управления доступом. Лучшее решение для входа в закрытые объекты — это домофон на воротах.
Предлагая безопасность и удобство, домофоны для ворот являются разумным вложением средств. Но с таким большим количеством вариантов, как выбрать правильный? Правильный выбор зависит от вашей уникальной собственности и ваших приоритетов.В этом руководстве мы расскажем, что следует учитывать при выборе системы внутренней связи для ворот.
Это руководство включает:
Что такое домофон для ворот?
Система внутренней связи для ворот — это решение для доступа к собственности, которое позволяет арендаторам разговаривать с посетителями и удаленно открывать для них ворота.
Воротный домофон состоит из двух частей:
Базовая станция , которая представляет собой устройство, установленное на воротах. Гости используют базовую станцию, чтобы звонить арендаторам и запрашивать доступ к собственности.
Подстанции , которые представляют собой устройства, которые арендаторы используют для ответа на звонки и удаленного открытия ворот. Подстанции могут быть установлены по всей собственности или на смартфонах арендаторов.
В дополнение к базовой станции и подстанциям для систем входа в ворота требуется механизм разблокировки ворот, который может открывать ворота, когда арендатор нажимает кнопку.
Домофоны Gate отлично подходят для:
Закрытые коттеджи
Коммерческая недвижимость
Многофункциональные здания
Промышленные объекты
Парковочные места и автостоянки
Как работает домофон
Домофон с воротами работает путем передачи звука между базовой станцией и подстанцией.Так посетитель у ворот разговаривает с конкретным арендатором в пределах собственности.
Если система входа в ворота имеет камеру, она также будет передавать видео, чтобы арендаторы и посетители могли видеть друг друга.
Когда арендатор хочет открыть ворота для посетителя, он нажимает кнопку на своей подстанции. Нажатие этой кнопки отправляет сигнал на базовую станцию домофона на воротах, которая дает команду механизму отпирания ворот на разблокировку.
Посмотрите, как работает ButterflyMX:

Какие бывают типы систем внутренней связи?
В настоящее время доступно большое количество систем внутренней связи. Некоторые из них беспроводные, а другие проводные. Некоторые из них предназначены для использования в квартирах, а другие — для коммерческих зданий.
Вот восемь наиболее распространенных типов систем внутренней связи:
Беспроводные домофоны
Домофоны проводные
Аудиодомофоны
Видеодомофоны
Квартирные домофоны
Домофоны коммерческие
Домофоны офисные
Ворота домофоны
1.Беспроводные домофоны
Когда прокладывать проводку по всему зданию слишком сложно или дорого, можно установить беспроводную систему внутренней связи.
Беспроводные домофоны полагаются на невидимые радиочастоты, известные как спектр, которые несут сигнал, позволяющий работать всем беспроводным устройствам. Может ли беспроводной интерком передавать аудио, видео или и то, и другое, зависит от используемой части спектра, также известной как «полоса». Современные провайдеры беспроводных сетей используют низкочастотные диапазоны (до 3 ГГц), которые также используются для передачи аудио и видеосигналы беспроводных домофонов.
Совет от профессионала: Если вы планируете установить беспроводную систему внутренней связи, не забудьте узнать у поставщика внутренней связи, как она работает. Если домофон использует Wi-Fi или сотовую связь (например, 4 / 5G), проверьте эти сигналы в том месте, где вы устанавливаете домофон.
Сигналы
WiFi могут быть легко прерваны внешними факторами, такими как электрические помехи. А для сотовой связи часто требуются тарифные планы коммерческого уровня, которые поддерживают постоянное широкополосное соединение с сотовой сетью.Мы рекомендуем подключить домофон напрямую к Интернету через кабель Ethernet.
2. Домофоны проводные
Разница между проводной и беспроводной системой внутренней связи заключается в ее подключении к Интернету. Для всех домофонов требуется какая-то проводка — для некоторых просто требуется больше проводки, чем для других.
Для экономичных домофонных систем требуется только проводка в том месте, где они установлены. Например: вам понадобится проводка для питания домофона и его подключения к электронному или магнитному дверному замку.
Для других домофонов требуется проводка по всему зданию. Например: вам может потребоваться проложить проводку от каждой подстанции до базовой станции у входа в дом.
Совет для профессионалов: Мы рекомендуем подключить домофон напрямую к Интернету с помощью кабеля Ethernet Cat 5/6. Это не только сделает вашу систему внутренней связи более безопасной, но также уменьшит вероятность помех от других беспроводных устройств и электрических сигналов.
3.Аудиодомофоны
Аудиодомофон, который иногда называют квартирным зуммером, позволяет посетителям разговаривать с жильцами внутри здания. Если аудиосистема внутренней связи также имеет устройство открывания двери, арендатор может предоставить посетителю доступ в здание. Аудиодомофоны обычно можно увидеть только в старых зданиях, потому что их заменили видеодомофоны.
Совет от профессионала: Если вы проектируете и строите новую недвижимость, подумайте о видеодомофоне. Они сопоставимы по цене с аудиодомофонами, но обладают большей функциональностью.Если вы подумываете о замене аудиодомофона, видеодомофон — хорошая альтернатива. Просто убедитесь, что у вас есть необходимая проводка в том месте, где будет установлен домофон.
4. Видеодомофоны
Помимо передачи звука, некоторые домофоны также передают видео.
Требуется видеодомофон:
Камера для видеосъемки
Экран для его отображения
Идеальный видеодомофон имеет встроенную камеру, но вы также можете использовать внешнюю камеру.Для отображения видеозаписи требуется отдельное оборудование, которое вы устанавливаете в разных местах по всему зданию. Поскольку видео требует большей пропускной способности, чем аудио, лучше всего подключить видеодомофон непосредственно к Интернету.
Совет от профессионалов: При покупке видеодомофона для вашего здания подумайте о системе, которая отправляет видеозвонки на смартфоны. Это позволяет арендаторам видеть, кто стоит за дверью, и предоставлять доступ отовсюду.Это также экономит ваши деньги, поскольку вам не нужно покупать и устанавливать встроенное оборудование.
5. Квартирные домофоны
Разработанная специально для многоквартирных домов, домофон представляет собой электронное оборудование, обеспечивающее двустороннюю связь между жителями дома и их посетителями. Квартирные домофоны также позволяют жителям предоставлять доступ к собственности своим посетителям через механизм открывания двери.
Для квартирных систем внутренней связи требуется два типа оборудования:
Мастер-станция : Установленная у входа в здание мастер-станция внутренней внутренней связи позволяет посетителям находить жильцов и звонить из справочника.Главная станция внутренней связи подключена к источнику питания, дверному замку и, возможно, к Интернету.
Подстанции : Жители используют подстанцию внутренней связи, установленную в их многоквартирном доме, чтобы разговаривать с посетителями и предоставлять им доступ к собственности.
Совет от профессионала: Выберите квартирную домофонную систему с мобильным приложением, чтобы ваши жители могли использовать свой смартфон в качестве подстанции. Таким образом, жители могут видеть и разговаривать с посетителями и предоставлять им доступ из любого места, а не только из своей квартиры.Кроме того, покупка и установка подстанций в каждой квартире обходятся дорого из-за затрат на оборудование, проводку и рабочую силу.
6. Домофоны коммерческие
Коммерческие домофоны должны справляться с немного большей сложностью. Помимо разрешения посетителям звонить сотруднику в многоквартирном здании, коммерческие домофоны также должны позволять посетителям звонить в компанию. Это связано с тем, что гостю может потребоваться доступ к собственности без посещения конкретного сотрудника.
Например, доставщик может доставлять посылки компании в здании, не зная, какой сотрудник купил эти предметы. Когда в этом сценарии доставщик использует коммерческий домофон, должна быть возможность позвонить на «стойку регистрации» или «приемную».
Совет от профессионала: Убедитесь, что ваш многопользовательский коммерческий домофон позволяет посетителям звонить как компаниям, находящимся в здании, так и отдельным сотрудникам каждой компании.Таким образом, вы удовлетворите каждого посетителя, независимо от причины его визита.
7. Служебные переговорные устройства
Существует два типа офисных домофонов: внутренние и внешние.
Внутренние служебные переговорные устройства позволяют общаться между сторонами внутри офисного здания, например, сотрудниками или коллегами. Вы можете думать о них как о рациях, позволяющих людям в разных комнатах легко разговаривать друг с другом.
Системы внутренней связи в офисе позволяют общаться между людьми в офисе и людьми за пределами здания (например, посетителями и доставщиками).Внешние служебные домофоны также включают устройство открывания двери для доступа к собственности.
Совет для профессионалов: Внутренние служебные системы внутренней связи больше не используются. На смену им пришли смартфоны, электронная почта и приложения для обмена сообщениями. Если вам нужен служебный домофон, вы, вероятно, ищете коммерческую систему служебной связи для своего офисного здания. Коммерческие системы внутренней связи необходимы для всех многоквартирных офисных зданий.
8. Ворота домофоны
Во многих домах парадный вход — это не дверь, а ворота.Система внутренней связи ворот может использоваться для предоставления доступа автомобилям или пешеходам.
Системы внутренней связи Gate часто устанавливают по адресу:
Закрытые коттеджи
Промышленные объекты
Въездов в гараж
Как и другие системы внутренней связи, домофон с воротами требует наличия главной станции и подстанций, чтобы люди на территории могли разговаривать с посетителями, ищущими доступ, и открывать для них ворота.
Домофоны
Gate могут включать в себя кнопку вызова, позволяющую набирать номер подстанции, контролируемой персоналом объекта.Это может быть агент по аренде, привратник, стойка регистрации или любой другой представитель объекта недвижимости.
Систему внутренней связи
Gate может быть сложнее установить, поскольку ворота не могут находиться рядом со зданием или другим строением с источником питания. Таким образом, вам может потребоваться проложить проводку на большом расстоянии для его питания. Расположение ворот на участке будет определять стоимость и сложность установки.
Совет от профессионала: Если вы покупаете домофон для ворот, выберите систему, для которой требуется только три подключения: питание, Интернет и устройство для открывания ворот.Система, которая требует проводки между базовой станцией и каждой подстанцией, сложнее и дороже в установке.
Выводов:
Хотя основная структура внутренней связи всегда остается неизменной (базовая станция с главными станциями), существует несколько вариантов систем внутренней связи.
Для некоторых домофонов требуется проводка между базовой станцией и каждой главной станцией, в то время как другие работают по беспроводной сети. Интеркомы также могут предлагать только аудиосвязь (системы зуммера) или аудио- и видеосвязь (видеодомофоны).
Системы внутренней связи улучшают доступ к объектам для самых разных объектов. Любая собственность с входом, который требует управляемого доступа, выиграет от системы внутренней связи.
Установить домофон можно по телефону:
Коммерческая недвижимость (например, офисы, здания для некоммерческих организаций и промышленные здания)
Жилая недвижимость (например, многоквартирные дома и коттеджи)
Рекомендации:
Чтобы правильно выбрать домофон, рассмотрите тип недвижимости (жилая иликоммерческий) и тип подъезда (дверь или ворота), где вы устанавливаете домофон.
Вместо аудиодомофона выберите систему видеодомофона, чтобы арендаторы могли видеть посетителей, прежде чем предоставить им доступ к собственности.
Чтобы снизить затраты на установку, выберите беспроводной домофон, для которого не требуется проводка по всему зданию.
Для обеспечения безопасности и производительности выберите систему внутренней связи с проводным подключением к Интернету.
Установка домофона
Сложность и стоимость установки системы внутренней связи зависят от трех факторов: типа внутренней связи, проводки и места установки.
Если вы устанавливаете видеодомофон с подстанциями в каждом многоквартирном доме, то установка будет сложнее и дороже. Покупка всего оборудования и проводки в каждую квартиру складывается в сумме. Однако если вы устанавливаете беспроводной домофон, который отправляет сигналы на смартфон арендатора, установка будет стоить меньше.
Где вы устанавливаете домофон, тоже имеет значение. Если вы заменяете существующую систему внутренней связи с уже установленными проводкой и задним ящиком, установка будет проще и дешевле.Но если вам нужно разрезать стену или разбить кирпичи, установка будет более сложной и дорогостоящей.
Совет от профессионала: Установка системы внутренней связи часто обходится дороже, чем сама внутренняя связь. Стоимость дополнительных деталей, проводки и рабочей силы быстро увеличивается. Чтобы убедиться, что вы не платите больше, чем необходимо, узнайте расценки у нескольких сертифицированных установщиков в вашем регионе. Таким образом, вы можете сравнить их котировки и определить, что подходит вам.
Сколько стоит домофон?
Стоимость системы внутренней связи может варьироваться от 500 до 5000 долларов, а иногда и больше, в зависимости от ее характеристик и функциональности.В эту стоимость не входит текущее техническое обслуживание или обслуживание системы внутренней связи, которое может включать обновления, замену деталей или дополнительную плату.
Многопользовательские системы внутренней связи | Whoo Intercom
Ищете подходящую систему внутренней связи для своего многоквартирного дома? Наше руководство для покупателей квартирных домофонов поможет вам понять различные соображения, которые следует учитывать при выборе системы, которая лучше всего подходит для вашей собственности.
Что такое квартирный домофон? (и зачем он мне нужен?)
В самом простом случае система внутренней связи позволяет арендаторам здания общаться с посетителями и предоставлять доступ к собственности.Используя блок перед входом, посетители набирают номер квартиры, с которой они хотят поговорить, а арендатор может ответить через домофон в блоке и нажать кнопку, чтобы открыть дверь.
Какие у меня есть варианты?
Сравнение стойки регистрации с несколькими арендаторами
Интерком на стойке регистрации осуществляет звонки только на стойку регистрации или в арендный офис, а домофон должен управляться кем-то круглосуточно и без выходных. Домофоны у стойки регистрации менее удобны для многоквартирных домов с большим количеством посетителей или для зданий, в которых нет специального сотрудника стойки регистрации.
Многопользовательский домофон позволяет посетителям искать в справочнике арендаторов и звонить в их индивидуальную квартиру. Многопользовательские системы внутренней связи с поддержкой видео позволяют арендатору и посетителю видеть и разговаривать друг с другом до того, как будет предоставлен доступ.
Сравнение проводной и беспроводной связи
Проводная система внутренней связи использует проводку для соединения внутренней связи у парадного входа с отдельными устройствами в каждой квартире. Когда посетители используют домофон перед входом, сигнал передается по внутренней проводке в соответствующий блок, и жильцы могут откликнуться и открыть дверь через блок в своей квартире.Поскольку квартирный блок подключен к главному входу, жильцы могут принимать эти звонки, только когда они находятся в своей квартире.
Проводные системы требуют большого количества кабелей, они могут быть более дорогостоящими в установке, а также сложнее в обслуживании и ремонте.
Беспроводные домофоны не нуждаются в проводном соединении между домофоном перед входом и устройствами в блоке, вместо этого используйте сигнал Wi-Fi или сотовую связь. Это позволяет арендаторам получать уведомления либо через квартирный модуль, либо через беспроводное устройство, такое как смартфон или планшет, совместимое с системным программным обеспечением.Беспроводные системы, как правило, дешевле и требуют меньше времени на настройку.
Беспроводная система внутренней связи для зданий предлагает большую гибкость и удобство для арендаторов, поскольку им не обязательно находиться в своем помещении, чтобы отвечать на внутреннюю связь.
Беспроводные системы часто используют мобильное приложение для облегчения связи между домофоном у главного входа и устройством арендатора. Арендаторы используют приложение для ответа на звонки и предоставления доступа посетителям.
Сегодня системы внутренней связи имеют ряд функций, облегчающих управление посетителями как для арендаторов, так и для управляющих зданиями.Добавление видеозвонков предлагает арендаторам дополнительное преимущество визуального контроля гостей, а системы с удаленным контролем доступа позволяют арендаторам управлять парадным входом из любой точки мира.
Наличие правильной системы внутренней связи может добавить дополнительные уровни удобства для многоквартирного дома, выступая в качестве виртуального швейцара, помогая управлять доставкой и укрепляя безопасность.
Аудио и видеодомофон
Традиционные домофонные системы допускают только двусторонний аудиовызов между посетителем у главного входа и арендатором.Посетители используют справочник, чтобы найти правильный номер квартиры, а затем «жужжат» квартиру, чтобы предупредить арендатора о своем прибытии. Арендатор и посетитель могут разговаривать через домофон, «загудывая» своего гостя.
Видеодомофоны предлагают дополнительное преимущество, так как они могут видеть посетителей и разговаривать с ними у главного входа. Это особенно удобно для зданий без стойки регистрации, которые хотят обеспечить безопасность жильцов.
Видеодомофоны могут быть особенно полезны, когда они находятся в отъезде, когда нужно проверять посетителей, разрешать доставку посылок или пропускать кого-то удаленно.
1. Простота установки
Вам нужна система, которую можно установить быстро и легко. Домофоны являются важными средствами управления посетителями и обеспечения безопасности в квартире, поэтому чем меньше времени вы ждете, пока устройство будет установлено, тем лучше.
Еще один вопрос, который следует рассмотреть, заключается в том, устанавливаете ли вы домофон впервые или обновляете существующую систему. Это важный вопрос, поскольку некоторые устройства заменить сложнее, чем другие. Если это будет первая установка, какой объем обслуживания потребуется для установки?
Важно работать с интеграторами, которые знают, что делают и имеют хорошие отношения с компанией, занимающейся внутренней связью.Компании, которые обучают интеграторов работе с их продуктами, имеют больше шансов выполнить свою работу быстро и эффективно, сэкономив ваше время и деньги.
2. Возможности видео
Самые надежные квартирные домофоны — это домофоны с поддержкой видео, которые инициируют видеозвонок между посетителем у главного входа и арендатором. Это позволяет арендаторам визуально проверять своих посетителей, прежде чем закрывать им вход в здание. Эта функция представляет собой отличную альтернативу для зданий, в которых нет стойки регистрации или охраны.
3. Стоимость
Всегда важно понимать затраты, связанные с квартирным домофоном. Современные системы внутренней связи могут стоить от 1500 долларов за базовый блок до 6000 долларов. Эти затраты могут увеличиваться в дальнейшем в зависимости от функциональности устройства и их количества в здании.
Установка: Установка нового устройства часто может быть одной из самых больших затрат. Установщики могут взимать дополнительную плату за невидимые проблемы или за сверхурочную работу проекта.Важно проверить, будете ли вы нести ответственность за дополнительные расходы, связанные с установкой.
Подписка: Системы внутренней связи, использующие службу мобильных приложений, используют модель на основе подписки с фиксированной ежемесячной стоимостью либо за пользователя, либо за единицу. Затраты, основанные на единицах, обычно со временем обходятся владельцам зданий меньше. Эти подписки, как правило, стоят от 2,50 до 5,00 долларов в месяц за квартиру.
Recu r Стоимость звонка: Системы, которые не взимают абонентскую плату, могут, тем не менее, потребовать дополнительных затрат на обслуживание системы, обновления или затраты на обучение, и это может быть неясно во время покупки.
4. Мобильное приложение
Система внутренней связи, которая работает с мобильным приложением, позволяет арендаторам получать уведомления посетителей и открывать вход через свой смартфон (или интеллектуальное устройство). Арендаторы могут общаться с парадным входом и разрешать вход посетителям или доставщикам из любой точки мира.
Если домофон также имеет возможности видео, арендаторы могут видеть, кто находится у их двери, прежде чем впустить их через приложение.
Владельцы и управляющие зданий также извлекают выгоду из наличия системы внутренней связи с мобильным приложением.Они могут легко позволить обслуживающему персоналу или потенциальным арендаторам войти в здание без необходимости физического присутствия там.
Важно проверить рейтинг приложения, прежде чем выбирать систему внутренней связи с мобильным приложением. И Apple, и Android предлагают ценные отзывы в своих интернет-магазинах, но следите за потенциально завышенными рейтингами, сортируйте оценки по дате и обращайте больше внимания на последние отзывы. Если у приложения плохие отзывы или оно ненадежно, вы можете поискать в другом месте.
5. Множественные входы
Большинство многоквартирных домов имеют несколько входов, поэтому убедитесь, что вы выбрали систему внутренней связи, которая может вместить количество входов в здание, которые необходимо охранять.
6. Управление зданием:
Рассмотрим систему внутренней связи, которая имеет интегрированную платформу управления для управляющих недвижимостью или владельцев зданий. Это позволит персоналу здания обновлять информацию об арендаторах, просматривать журналы входа или управлять входами в здание, повышая безопасность и эффективность здания.
Теперь, когда вы знаете, что нужно учитывать, пришло время рассмотреть лучшие квартирные домофоны. Ознакомьтесь с нашим Руководством по системе Best Apartment , чтобы найти решение, которое подходит именно вам!
Квартирные домофоны | Системы внутренней связи для зданий
Многопользовательский домофон работает для дверей многоквартирных домов. Использует сотовую связь для звонков жильцам здания.
1885,00 $
Для многоквартирных домов до четырех квартир.Внутренние блоки могут быть установлены на стене или на столе, или у вас может быть мобильный телефон.
$ 1 450,00
Для использования в многоэтажных многоквартирных домах. Предоставляет аудио и визуальную помощь.
3500 долларов США
Это самая продвинутая многопользовательская система внутренней связи, доступная с функциями, которые вы не найдете в других системах.
3 895,00 долл. США
Проводной домофон рассчитан на размещение от 2 до 48 квартир. Никакой внешней телефонной линии не требуется.
2142,00 долл. США
Проводная система рассчитана на размещение от 2 до 4 квартир. Телефонная линия не требуется.
$ 877,00
Для мультитенантной застройки до 500 арендаторов. ЖК-экран для выбора арендаторов. Требуется сотовая связь.
~~$ 1 899,00~~ $ 1 690,00 распродажа
Для многоквартирных зданий из 100 и менее, звонки на мобильные или стационарные телефоны. Требуется тарифный план для мобильного телефона.
~~1,740 долл. США.00~~ $ 1 540,00 распродажа
Создайте этот беспроводной модульный квартирный домофон так, как вы хотите, добавив модули.
$ 889,00
Этот усилитель обеспечивает двустороннюю связь между входом в здание и квартирными станциями
244,00 долл. США
Выберите устройство с нужным количеством кнопок. Также необходим комплект питания квартирного усилителя.
195,00 $
Эта станция используется с комплектом квартирного усилителя TT1001.Он устанавливается на поверхность. Заменяет 3-проводные устройства.
40,00 долл. США
Эта станция используется с комплектом квартирного усилителя TT1001. Он устанавливается на поверхность. Заменяет 4-проводные устройства.
36,00 долл. США
Если у вас есть дополнительные входные двери, вам необходимо добавить их к усилителю PK543A.
250,00 долларов США
Домофон с сенсорным экраном и доступом в Интернет для односемейных или многоквартирных домов с двусторонним видео и приложением для смартфона
2695 долларов.00
Используется для многоквартирных домов до 500 арендаторов. ЖК-экран для выбора арендатора.
~~2399,00 $~~ 1 890 долларов США распродажа
Выбор подходящего домофона для входной двери
Зачем нужен уличный домофон?
Руководство по выбору домофона
Как выбрать домофон
Руководство по покупке домофона
Установка домофона на входной двери призвана обезопасить любое пространство и создать дополнительные удобства для хозяев.Эти современные устройства обладают большими преимуществами и учитывают особые требования заказчика.
Зачем нужен домофон наружный ?
Удобство и безопасность — две основные характеристики внешнего дверного домофона. Его наличие позволяет слышать или видеть, кто стоит у входа в ваш дом или квартиру. С его помощью вы можете контролировать, кто получит доступ к вашей входной двери .Эта система помогает предотвратить несанкционированный доступ , делая ваш дом более безопасным.
Какие функции должен выполнять сверхмощный домофон? Он предоставляет широкий спектр возможностей, в том числе:
Неоспоримое преимущество в том, что зимой не нужно выходить на улицу и открывать двери для посетителей.
Руководство по выбору домофона
Современные производители предлагают поистине огромный и разнообразный ассортимент устройств. Поэтому неопытный покупатель может запросто запутаться среди множества вариантов при выборе домофона для входной двери.Разберемся с их основной классификацией и особенностями.
В целом бытовые приборы этого типа делятся на:
только аудио системы внутренней связи;
Кроме того, специалисты выделяют два класса домофонных систем:
проводные модели сложны в установке, поэтому их цена выше;
беспроводным устройствам для работы требуется Wi-Fi или 3G (мобильная сеть).
Сегодня большим спросом пользуются системы видеодомофона . Помимо голосовой связи, они предполагают наличие передачи видеосигнала. Позволяет видеть собеседника за дверью и контролировать пространство перед домом или квартирой. Такие модели также оснащены специальной инфракрасной подсветкой. Это облегчает контроль и наблюдение за входом в ночное время.
Как выбрать домофон
Основные критерии
Разберем основные нюансы выбора.
Первая , учтите, что установка домофона сопряжена с монтажными работами. Поэтому выполнять его желательно до окончания ремонтно-отделочных работ в доме.
Во-вторых , стоит подумать о безопасности самой системы безопасности. Специалисты рекомендуют выбирать антивандальный домофон.
Третий , рассмотрим тип запорного устройства. Он может быть электромеханическим или электромагнитным.Однако помните, что при отключении электричества электромагнитный замок будет открыт. Поэтому стоит предусмотреть резервный источник питания.
Четвертый , на качестве не экономьте. Выбирайте домофон от известных и надежных производителей.
Строительство
Практически любая входная домофонная система состоит из настенной станции и монитора.
Настенная станция обычно устанавливается на двери или рядом с ней.Позволяет посетителю связаться с хозяином дома или квартиры.
Монитор находится внутри дома. Обычно он подключается к камере наблюдения, чтобы видеть посетителя.
Если вы выбираете домофон для входной двери , помните, что настенная станция выполняет функцию домофонной системы в целом. Подключение осуществляется с помощью встроенного динамика и микрофона. С помощью видеокамеры изображение выводится на монитор.Также в современных устройствах может быть доступна функция управления замком.
Руководство по покупке домофона
Чтобы получить лучший вариант, обеспечивающий безопасность вашего дома, нужно учесть множество факторов. Обратите внимание на , следуя советам по покупке домофона .
Цель использования . Необходимо определить , как будет использоваться оборудование . Вы покупаете его для личного пользования? Или планируете установить в офисе?
Звук или изображение .В зависимости от ваших потребностей вы можете выбрать тот вариант, который вам подходит. Современные модели оснащены компактными видеокамерами. Соответственно, вы также можете увидеть пришедшего человека. Если вам нужно только пообщаться с посетителем, то выберите уличный аудиодомофон. К тому же они дешевле видеооборудования. Поэтому выбор основывается на финансовых возможностях.
Цветной или черно-белый экран . Современные устройства поддерживают цветную или монохромную картинку. Отличие заключается в разрешающей способности изображения .Помните, что черно-белое изображение не будет очень информативным в темноте.
Количество каналов . При выборе домофона учитывайте, что к одному гаджету можно подключить дополнительное оборудование. Это зависит от количества каналов. Многоканальные устройства устанавливаются в больших домах с несколькими подъездами. Одноканальный — лучший вариант для личных нужд.
Разрешение экрана . Вам нужно четкое изображение пространства перед входной дверью? Купите модель, поддерживающую высокое разрешение и широкую цветовую гамму.
Размер дисплея . Одна из важных рекомендаций по выбору домофона — это размер дисплея. Разрешение изображения также зависит от его размера. Оптимальный вариант — 7-дюймовый дисплей. Тогда вы легко сможете отличить пришедшего человека.
Выбор домофона для дома
Если вы ищете новую квартирную домофонную систему, необходимо учитывать множество факторов, чтобы убедиться, что та, которую вы выберете, подходит для вашего дома.
Мы расскажем вам обо всем, от базовых функций до более сложных, и объясним, почему они важны.
Однако это не значит, что вы умеете активно искать нужный.
В конце концов, это непросто, если вы никогда раньше не приобретали домофон.
Необходимо учитывать множество факторов, например:
Каков ваш бюджет?
Какие функции необходимы вашей системе?
Потребности арендатора
Какие бренды лучше всего использовать?
Какое оборудование лучше всего подходит для вашего комплекса?
и др.
Это очень много, чтобы убедиться, что вы делаете правильный выбор, но мы поможем вам.
Продолжайте читать наше подробное руководство, которое содержит все, что вам нужно знать, от того, что это за системы до их преимуществ, и что вам следует учитывать при поиске идеальной системы.
Что такое квартирный домофон?
Квартирная система внутренней связи (также обычно называемая «зуммером») — это автономное устройство двусторонней связи, которое можно использовать в многоквартирном комплексе или небольшом скоплении зданий для предоставления жильцам и посетителям доступа к собственности.
Они работают за пределами телефонной сети общего пользования и обычно устанавливаются на входе в здание и состоят из динамика, микрофона и, чаще всего, камеры для видео.
Это аудио и видео записываются и передаются различным арендаторам каждого здания, чтобы посетители квартирных домов объявляли о своем прибытии и запрашивали доступ в комплекс или здание.
После этого жители могут видеть и слышать, с кем они разговаривают, проверяя личность и безопасность потенциальных посетителей, прежде чем приветствовать их в своих помещениях.И это даже не неудобство.
Благодаря современным технологиям жители могут управлять дверьми из любого места, а менеджеры имеют возможность проверять доступ на своей стороне.
Управляющие недвижимостью могут добавлять или отзывать разрешения в любой момент. Это хорошо и для них, и для жильцов, и для посетителей, и установка домофона в квартире или замена старой существующей системы зачастую не вызывает затруднений.
Вы можете обнаружить, что текущая система больше не работает должным образом, или вы можете захотеть заменить существующую систему, которая была установлена предыдущими группами управления.
В любом случае, прежде чем устанавливать или заменять домофон, важно провести небольшое исследование, чтобы найти лучшую систему безопасности квартиры для своего дома.
Преимущества системы
Теперь, когда вы знаете немного больше об основах квартирных домофонов, вы, вероятно, задаетесь вопросом об их преимуществах.
Практически каждый многоквартирный дом или многоквартирный дом может выиграть от установки такой технологии.
Он добавляет уровень безопасности, который вы просто не получите с помощью дверных звонков или индивидуальных решений, поскольку они относятся к конкретной квартире, а не охватывают все здание или комплекс.
Использование домофонов защищает всю собственность и дает тем, кто там живет, некоторое спокойствие, зная, что они почти полностью контролируют, кто входит или выходит.
Кроме того, наличие домофона дает и другие преимущества.
Вот лишь некоторые из наиболее значимых:
Позволяет легко общаться. В наши дни никого нельзя пускать в свой жилой комплекс и дом. Просто открывать кому-либо дверь — плохая идея, а это значит, что между жителями и посетителями должно происходить общение.Домофон делает это простым и понятным. Обычно они устанавливаются на каждой двери и предназначены для отправки звукового сообщения, которое указывает на то, что пользователь активировал домофон, или это плохое соединение. Они служат большим удобством для арендатора и гостей.
Более безопасное управление доставкой. Квартирные домофоны не только обеспечивают безопасность и простоту общения, но и превосходят их. Они также удобны в нашу эпоху постоянных посылок, давая персоналу возможность предоставлять доступ водителям, даже не покидая стойки регистрации.В конечном итоге это экономит время и нервы.
Довольный персонал. Системы внутренней связи имеют большое значение для помощи перегруженным рабочим столам и другим сотрудникам, давая им возможность сосредоточиться на своих обязанностях, вместо того, чтобы постоянно позволять водителям доставки, обслуживающему персоналу, почтовым работникам и другим людям входить и выходить из зданий. Естественно, за этим следуют более счастливые сотрудники, а также повышение производительности — что-то полезное для всех.
Здоровее и больше заботится о COVID. В связи с пандемией социальное дистанцирование стало абсолютной необходимостью, и на поиск новой квартиры или жилищной ситуации стало тяжелым бременем. Интеркомы сглаживают это и делают это так, что каждый может совершить самостоятельный индивидуальный тур, прежде чем принимать какие-либо решения или подписывать какие-либо документы. Персоналу не нужно прямое общение, только чтобы вовлечь его.
10 вопросов, которые следует задать перед установкой домофона в квартире
Вы ищете беспроводную систему или проводную?
Вам нужна функция видео?
Будет ли он использоваться на мобильном устройстве?
Вам нужна облачная система?
Требуется ли интеграция с другими системами?
Сколько будет стоить установка системы и получение оборудования?
У вас несколько входов?
Вы предпочитаете бесконтактный доступ?
Есть ли текущие сборы, связанные с системой?
Имеет ли компания, которую вы используете, звездные отзывы и послужной список?
Вам нужна беспроводная или проводная система внутренней связи?
Важно знать, будете ли вы устанавливать проводную или беспроводную систему внутренней связи, поскольку каждый вариант имеет разные причины для использования.
Если это важная система, мы рекомендуем использовать проводное решение, но если вас это не слишком беспокоит, тогда подойдет и беспроводная связь.
По большей части мы обычно не рекомендуем использовать систему, которая работает через сотовое соединение или сигнал Wi-Fi. Проводные соединения намного надежнее, поскольку проблемы с сотовой связью или Wi-Fi могут вызвать проблемы с вашей системой.
Большинство материалов, из которых сделаны многоквартирные дома, например бетон и сталь, будут вызывать проблемы с подключением к беспроводным системам.Это приведет к разочарованию арендаторов и посетителей и, как правило, не стоит головной боли, если вы можете этого избежать.
Нужны ли в вашей квартире видеодомофоны?
Нет никаких сомнений в том, что вам нужны видеодомофоны, поскольку технологические достижения сделали их необходимостью.
Их можно устанавливать на зданиях любого размера без изменения внешнего вида. Опции с несколькими камерами позволяют вам быть очень незаметным и находиться под наблюдением вашей семьи или друзей из дома или на работе, где бы вы ни находились.
Системы видеодомофона
также позволяют общаться с теми, кто находится за пределами здания, независимо от того, будут ли они проходить и входить через определенную дверь, отправляя экстренное уведомление вашей семье, не требуя от них физического входа, или любое другое количество приложений, которые сделать эти системы практичными для использования в современном обществе.
Передача видео требует гораздо большей пропускной способности по сравнению с альтернативой, но наличие видеодомофона также имеет много преимуществ.
Жители, как правило, получают много посетителей, от семьи и друзей до курьеров. Арендаторам нравится видеть, кто к ним придет, прежде чем просто впустить их внутрь.
Это позволяет вашим жителям подтверждать, кто их посещает, прежде чем впускать их внутрь, а также предотвращает преступность. Когда люди знают, что их записывают, они обычно ведут себя наилучшим образом.
Это отличный вариант для дополнительной безопасности в вашем комплексе. Вы получаете визуальные эффекты с датой и временем каждого входящего и выходящего.
Требуется ли мобильное приложение?
Приложения становятся все более обычным явлением в современном обществе, и многие жилые комплексы предлагают эту возможность с установкой своей системы внутренней связи.
Мы рекомендуем иметь систему, которая работает с мобильным приложением, потому что она может позволить арендатору открыть свою дверь из любого места. Арендаторы могут разрешить доступ людям, пока их нет, чтобы облегчить себе жизнь.
Если вы также выберете видеодомофон, арендатор сможет увидеть, кто это, прежде чем впустить человека внутрь.Обязательно проверьте рейтинги приложения. Вы не хотите получать отзывы о том, что приложение не работает или в нем есть проблемы.
Должна ли ваша система быть облачной?
Облачные технологии — это относительно новая концепция, но она уже стала очень важной во многих различных отраслях.
Самым большим преимуществом облачной технологии является то, что она позволяет устранить необходимость в физическом соединении систем внутренней связи всего здания друг с другом.
Любое здание с подключением к Интернету может получить доступ к своей внутренней связи, что может быть полезно, если у вас несколько зданий или единиц.
Облачные системы также могут сэкономить время и деньги. Вы можете переключить домофон с одного жилого комплекса на другой всего за несколько секунд, когда все уже установлено, без необходимости установки или дополнительного оборудования.
Облачная домофонная система очень удобна для персонала и арендаторов. Это позволяет арендаторам и персоналу удаленно управлять системой в случае необходимости. Добавление или удаление разрешений, обновление каталогов, самостоятельные туры и контрольные журналы — это несколько вещей, к которым можно получить доступ, изменить или просмотреть из облака.
Есть ли другие системы, которые необходимо интегрировать с вашим домофоном?
Есть ли у вас в настоящее время система контроля доступа или управления имуществом, к которой необходимо подключиться по домофону? Стоит посмотреть, возможен ли такой вариант.
Например, если вы можете подключить систему контроля доступа к домофону, у вас будет возможность установить систему бесконтактного доступа на своей территории. Или, если вы хотите, чтобы ваша система управления недвижимостью также подключалась к системе внутренней связи, тогда несколько систем и баз данных необходимо обновить только один раз.
Подумав о том, что можно интегрировать с вашей системой внутренней связи, вы получите гораздо больший контроль над тем, как работает ваша система в целом. Когда все они будут запущены, это станет чрезвычайно удобным для всех участников.
Каковы затраты на оборудование и установку?
Обычно стоит от 1000 до 6000 долларов за типичную систему внутренней связи, которая не включает установку и какие-либо сборы, связанные с оборудованием.
Оборудование будет варьироваться по цене в зависимости от функций, которые вы хотите иметь, но любые сборы и затраты на установку будут зависеть от сложности проекта, проводки, необходимой для работы, и количества единиц оборудования, которое необходимо установить. строить.
Каждая компания будет иметь разные цены в зависимости от того, сколько времени, по их мнению, будет задействовано.
Основными факторами, влияющими на стоимость установки, являются:
Количество устанавливаемых систем внутренней связи. Если у вас несколько входов, может потребоваться дополнительное оборудование.
Где устанавливается система и насколько сложно будет получить доступ к месту установки. Для установки может потребоваться дополнительная проводка, новая проводка, возможен снос и т. Д.
Что нужно для проводки. Установка кабелей и проводов может занять значительную часть затрат на установку, поскольку на прокладку проводов тратятся люди и время.
Нужна ли фурнитура для каждой квартиры? Если каждому подразделению требуется система, включающая оборудование в пространстве каждого арендатора, то количество часов и затраты на оборудование возрастут, поскольку для завершения проекта потребуется больше времени.
Насколько хорошо осведомлен ваш установщик. Это будет дороже, если компания, в которую вы работаете, неопытна.Может быть пропущенное оборудование, не включенное в исходное предложение, ошибки в расчетных часах, необходимых для выполнения работы, повреждение вашего рабочего места или что-то еще, что может стоить вам больше денег.
Не бойтесь попросить компанию, для которой вы запрашиваете расценки, разбить стоимость установки и оборудования, чтобы вы могли увидеть расходы, связанные с вашим проектом. Это также поможет вам при оценке котировок.
Для скольких подъездов вам понадобится домофон?
У вас несколько входов? В некоторых многоквартирных домах может быть вестибюль, в котором оба набора дверей должны управляться и открываться системой.Если кто-то бросает посылку, возможно, ему нужно открыть только первую дверь.
Единая система может быть запрограммирована для множества различных комбинаций дверных проемов и доступа к каждому входу. Если у вас только один вход или даже одна внешняя дверь, единая домофонная система удовлетворит ваши потребности.
А лифты?
Строительные нормы и правила, противопожарные компании и даже частные страховые компании требуют, чтобы люди были уведомлены, если в здании возникла чрезвычайная ситуация, например, пожар.Если у вас есть лифт, обычно требуется домофон.
Заблаговременное знание этого помогает получить правильную систему.
Вам нужен бесконтактный контроль доступа?
В условиях пандемии, которая проливает свет на распространение вирусов и микробов, бесконтактная система является отличным вариантом для сведения контактов к минимуму.
Вы можете не только предоставить удаленный доступ через приложение для телефона, но и выбрать, кто получит доступ к каким областям вашего здания, даже не вступая с ними в контакт.
Жильцы, персонал, посетители и арендаторы могут иметь одинаковую возможность предоставлять доступ определенным людям, добавляя при этом удобство и сохраняя протоколы состояния здоровья.
Еще одна вещь, о которой стоит подумать, — это убедиться, что ваша система внутренней связи может интегрироваться с системой автоматического открывания дверей.
Есть ли какие-либо текущие сборы, о которых вам нужно знать или учитывать?
Возможно, что с добавлением затрат на оборудование и установку вашей системы внутренней связи, вместе с ней будет взиматься плата за текущее обслуживание.
Если ваша система основана на облаке, то за управление ею будет взиматься ежемесячная плата, которая также может быть разной. Это того стоит, чтобы вы могли максимально эффективно использовать свою систему с помощью непрерывных обновлений и новейших технологий.
Не забудьте также получить расценки на это или, по крайней мере, узнать о сборах до установки.
Знаете ли вы о репутации вашей монтажной компании?
Итак, у вас есть несколько предложений по вашей работе, и у вас есть подходящая система внутренней связи для ваших нужд.Вы действительно знаете компанию, которая будет устанавливать вашу систему?
Отзывы будут большим подспорьем, чтобы увидеть опыт других пользователей той же компании. Являются ли они надежными, полезными, дружелюбными, знающими, безопасными и хорошо ли выполняют свою работу?
Вы всегда можете попросить совета у знакомых, которые выполнили тот же проект.
Кроме того, не забудьте найти компанию, которая находится недалеко от вашего района, на случай чрезвычайной ситуации, и ей нужно будет явиться на место. Некоторые компании уезжают далеко, чтобы установить систему, но им потребуется время, чтобы связаться с вами, если возникнет острая необходимость.
Мы надеемся, что вам понравилось читать это руководство так же, как нам понравилось составлять его для вас. Если вам нужен установщик внутренней связи, служба безопасности зданий поможет вам.
Мы знаем, что искать, какие вопросы задавать, и да, наши обзоры говорят сами за себя. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о том, как мы можем помочь с вашим проектом внутренней связи.
Установка домофонной системы для бизнеса и дома
Оценка площадки
Существует четыре основных типа охранных систем внутренней связи для жилых и коммерческих помещений. использовать.К ним относятся:
Проводная система внутренней связи
Эта широко используемая система внутренней связи обычно устанавливается строителем, когда недвижимость строится недавно. Обычно скрыто внутри стен этот тип системы внутренней связи обычно более устойчив к износу и разрыв и внешнее вмешательство.И аудиосигнал, как правило, лучше, чем другие типы домофонных систем.
Система внутренней связи операторского тока
Дешевле, чем домофон с проводным подключением системы, этот тип домофона интегрируется в электрическую систему дома или коммерческое строительство. В то время как система внутренней связи оператора связи проста в установке и поддерживать качество звука, как правило, ниже, чем у проводной системы внутренней связи. предоставлять.
Беспроводная система внутренней связи
В беспроводном домофоне используются разные типы радиочастоты для передачи сигналов внутренней связи в вашем доме или офисе. Беспроводной системы также имеют тенденцию быть менее дорогими, чем проводные системы внутренней связи, обычно с батарейным питанием и обычно требует очень простой установки.
Система внутренней связи с автоматическими воротами
Домофон данного типа позволяет открывать ворота доступа на вашу собственность всякий раз, когда приезжает посетитель. Ты не необходимо физически присутствовать, чтобы открыть или закрыть ворота. Автоматический вход в ворота домофоны обычно оснащены камерой видеонаблюдения и внутренним видеонаблюдением. дисплей со звуком, чтобы вы могли видеть и общаться с кем бы то ни было у ваших ворот.
Домофон только для голоса
Нужно проверить, чем занимаются дети? Или позвать всех к обеденному столу? Или вызвать ваших сотрудников на всеобщее собрание? Вместо того, чтобы писать всем в доме или полагаясь на массовые уведомления по электронной почте, наличие системы внутренней связи может быть гораздо больше эффективное решение для общения с семьей или коллегами, где бы они ни находились в вашем доме или офисе.Мы устанавливаем широкий спектр систем голосовой связи для любых необходимость.
Видеодомофоны
Обычные аудиосистемы внутренней связи быстро уходят в прошлое. А система видеодомофона обеспечивает значительные преимущества в безопасности и удобстве по сравнению с традиционные домофоны, в том числе:
Мобильные приложения, позволяющие ответить на звонок в дверь со смартфона, планшета или ПК из любой точки мира
Мониторы высокого разрешения с опциями громкой связи или нажатием на кнопку
Возможности панорамирования, наклона и масштабирования для устранения слепых зон
Инфракрасные датчики для кристально чистого ночного видения
Возможности записи для хранения изображений, включая отметку времени, чтобы видеть, когда посетители прибыл
Интеграция с системами видеонаблюдения или умного дома
Возможность привязки нескольких входов к единой домофонной системе
Музыкальные и голосовые домофоны
Музыкальная и голосовая система внутренней связи объединяет общение из комнаты в комнату со всем домом. аудио система.Интуитивно понятные комнатные станции могут доставлять музыку или голосовой чат одному домофон или транслируйте выбранный вами звук по всему дому или месту бизнес. Музыкальные и голосовые домофоны обычно также включают дверные станции, позволяющие общение с посетителями, а также механизмы открывания дверей для дома или бизнеса контроль доступа. Наши опытные специалисты могут объяснить все ваши варианты, чтобы помочь вам выбрать идеальную музыкальную и голосовую систему внутренней связи для вашего дома или бизнеса.
Дверной звонок Домофон
Знание, кто находится у вашей двери, не открывая дверь, обеспечивает безопасность и чувство безопасность для вас и вашей семьи. Система внутренней связи дверного звонка позволяет легко найти выяснить, кто находится вне вашего дома — дома вы или нет — и поговорить с их одним нажатием кнопки.Этот тип системы внутренней связи хорошо подходит для приема пакеты, отпугивая нежелательных адвокатов и отпугивая потенциальных злоумышленников, прежде чем они есть возможность получить доступ к вашему дому.
Установка и настройка
Специалисты службы внутренней связи
Alpha Security & Fire Alarm Services, Inc. понимают, что ваше время ценно и что установка системы может быть неприглядной и потенциально повлиять на ваши бизнес-операции.Так мы сделаем все возможное, чтобы свести к минимуму любые сбои и быстро установить ваш новый система.
Мы будем работать с вами, чтобы определить наилучшее время для вашей установки, даже если это вне обычного рабочего времени. Перед началом установки наши специалисты предоставить вам разумное предположение о том, как долго должен длиться процесс установки. брать.
Начнем с установки входной панели (ей), тонировки и тестирования кабелей, чтобы убедиться, что что они могут обеспечить необходимое напряжение до установки переговорной станции, установка переговорной станции, установка головы и оборудования, затем установка блоки питания и модули. Затем мы настроим вашу систему.
Больше всего мы хотим, чтобы вам было комфортно с вашим новым домофоном. система перед отъездом.Вот почему мы рассматриваем вместе с вами все аспекты того, как ваша система работает, и убедитесь, что вы знаете, где получить информацию о том, как работать и устраните неполадки в вашей системе. Наши специалисты не уйдут, пока вы не будете удовлетворены ваша установка, и иметь четкое представление о том, как работает ваша новая система внутренней связи.
Системная документация
Когда установка будет завершена, мы предоставим вам схему вашей новой системы. переговорные устройства, документация на все установленное нами оборудование, инструкции по использованию функций вашей системы, а также подробный список ваших настройки системы по умолчанию на случай, если вам когда-нибудь понадобится перезагрузить систему.
Вы даже можете использовать системную документацию, чтобы уменьшить расходы домовладельца или премия по страхованию бизнеса. Некоторые из наших клиентов в районе Форт-Лодердейл, штат Флорида смогли получить скидки от своей страховой компании из-за наличия дополнительная безопасность профессионально установленной домофонной системы в их доме или рабочее место.
Техническое обслуживание и поддержка
Компания Alpha Security & Fire Alarm Services, Inc. предлагает квалифицированное обслуживание и поддержку вашей системы внутренней связи. Нет независимо от того, есть ли у вас простой вопрос, который вы просто не можете понять, или крупномасштабная проблема, требующая немедленного внимания, наша профессиональная служба поддержки клиентов команда здесь для вас.Сначала мы постараемся решить проблему вместе с вами в течение телефон, и если мы не сможем, мы отправим квалифицированного специалиста по внутренней связи, чтобы он приехал к вам дом или место работы при первой же возможности, чтобы они могли решить проблема. Наша служба поддержки клиентов — это то, что отличает нас от других охранных компаний в Форт-Лодердейл, Флорида.Зная, что у вас есть ресурс, к которому вы можете обратиться в любое время может дать вам дополнительное спокойствие относительно безопасности вашей семьи или бизнеса.
.

Септик танк 1 устройство: Устройство септика Танк и принцип работы

Авг 29, 1974 автор alexxlab Разное

Принцип работы септика Танк: его устройство и монтаж

Для решения проблемы отведения и переработки сточных вод в загородном доме сегодня существуют удобные и практичные решения – готовые септики. Установить септик можно достаточно быстро, а работать он будет более эффективно, чем самодельные, собранные из подручных материалов. Кроме того, такие септики имеют герметичный корпус, исключающий утечки неочищенных стоков. Рассмотрим, какое устройство и принцип работы септика Танк.

Септик Танк – это одна из наиболее популярных установок, используемых для обустройства местной канализации. Эта модель полностью автономна, для ее работы не требуется подключения электропитания и других источников энергии. То есть эксплуатационные расходы при использовании септиков Танк будут практически нулевыми, единственно, на что придется потратиться – это оплата услуг ассенизаторов примерно один раз в год.

Септики выпускаются в разных модификациях, отличающихся производительностью. Это обстоятельство еще более повышает популярность установок септик Танк – как работает такая система очищения стоков, рассмотрим далее.

Что это за установка?

Септик Танк – это конструкция, предназначенная для сбора и очищения канализационных бытовых стоков. Установка имеет предельно простое устройство. Внутри корпус септика разделен на несколько камер, это отстойники и биофильтр.

Сам корпус выполнен из прочного полипропилена и имеет ребра жесткости, что еще более увеличивает его характеристики прочности. Стенки корпуса достаточно толстые, но при этом эластичные, поэтому модель отлично справляется с давлением грунта. Несмотря на простое устройство септика, он очень надежен.

Поскольку в нем нет узлов, которые могли бы сломаться или нуждались в периодическом обслуживании, то установки могут служить годами, не требуя ремонта. Модель рассчитана любой режим эксплуатации, она может успешно использоваться круглый год, или останавливаться на зиму.

Модификации септика

Самая компактная модель Танк 1 способна переработать за одни сутки до 600 литров стоков и отлично подойдет для дома, в котором проживает до 3 человек. Такой септик можно поставить и на даче, так как он компактный и относительно недорогой.
Для семьи из 4 человек идеально подойдет установка Танк 2, которая без проблем очистит за сутки до 800 литров стоков.

Если объем стоков достигает 1000 литров в сутки, потребуется установка модели Танк 2,5.
Чтобы полностью удовлетворить потребности семьи, состоящей из 6 человек, нужно успевать перерабатывать 1200 литров стоков в сутки. С этой задачей успешно справится септик Танк 3.
Для большого дома или группы домов, в которых проживает не более 9 человек, нужна будет производительная установка – Танк 4. Эта модификация за сутки справится с объемом стоков, равным 1800 литров.

Устройство септика

Надежность септика Танк обусловлена тем, что его устройство предельно простое. Внешне модель выглядит, как цельный корпус, но внутри она поделена на камеры, через которые последовательно проходят стоки, постепенно очищаясь от примесей.

Принцип работы

Рассмотрим, каков принцип действия септика:

От места вывода трубы канализации до септика прокладывается труба, по которой в первую камеру установки поступают стоки.
Септик устроен так, что первая камера используется, как отстойник. Здесь сточные воды под действием сил тяжести разделяются на фракции. Более тяжелые частицы выпадают в виде осадка на дно камеры, а включения, которые легче воды, всплывают, образую пенную пленку. В середине же оказывается первично осветленная вода, которая по переливным трубам поступает во вторую камеру.

Во второй камере собирается уже относительно чистая вода. Здесь происходит вторичное отстаивание, во время которого осаждаются мелкие включения, находившиеся в виде взвесей.
В третьей камере расположен биофильтр, то есть здесь используется биологический принцип очистки.
Твердые отходы постепенно накапливаются в камерах, поэтому септики требуется регулярно очищать от накопившегося осадка. Делать это нужно нечасто – примерно 1-2 раза в год, в зависимости от интенсивности его использования. Однако пренебрегать очисткой камер не следует. Если твердые отходы долго не убирать, они спрессовываются на дне и снижают эффективность работы установок. Кроме того, если вовремя не проводить очистку камер септиков, то на участке может возникнуть неприятный запах, который свидетельствует о плохой работе установки.

Совет! Чтобы сократить количество твердых органических отходов в камерах септика, рекомендуется применять специальные биодобавки.

Таким образом, принцип действия септика заключается в последовательной очистке, что позволяет добиться максимального эффекта. При этому устройство септиков этого вида исключает наличие аэраторов и эрлифтов, устанавливаемых в других очистных сооружениях.

Отсутствие этих сложных деталей не только упрощает конструкцию и не снижает эффективность очистки, но и позволяет работать установкам автономно, без подключения к электропитанию.

Совет! Автономные системы канализации особенно рекомендуются для удаленных от городов поселков, в которых случаются перебои с подачей электроэнергии.

Инфильтратор

Используемая схема работы септика позволяет очистить сточные воды на 75%. Это достаточно высокий показатель для очистной установки, однако такой уровень очистки недостаточен, чтобы воду можно было просто сбрасывать на грунт.

Поэтому после септиков воду направляют в устройства почвенной доочистки. Это могут быть самодельные поля фильтрации или инфильтраторы. Инфильтратор имеет простое устройство, это просто емкость из пластика без дна. Для установки в комплекте с септиком Танк предлагаются инфильтраторы марки Тритон, имеющие внутренний объем 400 литров.

Для установки инфильтратора выкапывается котлован, в который засыпается слоем щебня. На щебень устанавливается корпус инфильтратора.
Выводную трубу от септика присоединяют к инфитратору, и вода, прошедшая предварительную очистку, подается в этой установку. Пройдя через слой щебня, вода очищается на 98-100%. То есть в грунт впитывается технически чистая вода, не причиняющая ущерба экологии участка.

В том случае, если случится залповый выброс большого количества воды, она задержится во внутренней емкости инфильтратора на определенное время, необходимое для равномерной подачи жидкости на почвенный фильтр.

Совет! Это схема работы инфильтратора позволяет без опасения использовать установку Танк в комплекте с инфильтратором на дачах, так как он может эффективно работать в неравномерном режиме, с пиковыми нагрузками в выходные и минимальной загрузкой в будни.

Если автономная канализация будет использоваться в сезонном режиме, то необходима консервация на зиму. Проводится консервация достаточно просто, перед остановкой станции на зиму необходимо произвести откачку содержимого камер при помощи ассенизаторской машины.

Затем производится наполнение емкостей водой на две трети, на этом консервация на зиму может считаться законченной. Если все будет сделано правильно, установка спокойно простоит всю зиму, а весной может быть снова запущена в работу.

Итак, Танк – это достаточно эффективные, надежные и энергонезависимые канализационные установки. Такие очистные сооружения можно применять и на дачах, и в коттеджных поселках. При желании можно скооперироваться с соседями, и поставить одну высокопроизводительную установку для обслуживания нескольких домов. Такое решение позволит сэкономить место на участках, сократить расходы каждого из домовладельцев на монтаж установки и ее обслуживание.

устройство, принцип работы. Монтаж и обслуживание.

Современные коттеджи не отличаются от городских квартир по укомплектованию их бытовой техникой. Здесь и обычный унитаз, душевая или ванна, стиральная и даже посудомоечная машина. Но загородные дома зачастую не имеют центральной канализации.

Содержание этой статьи

Септик «Танк» для дачных домиков и частных домов способен сконструировать отдельную систему водоотведения и очистки сточных вод.

Устройство и принцип работы септика «Танк»

Септик «Танк» считается одной из лучших канализационных систем для частного дома.

В нем происходят естественные процессы очистки и переработки бытовых стоков. В отличие от выгребной ямы, конструкция не требует частого ухода за ней.
Они перерабатываются в газ, который выходит наружу, чистую воду – она уходит в грунт и ил, который оседает на дне устройства. Но ила образуется настолько мало, что чистка емкости потребуется лет через 10.
Внешне септик выглядит как куб с одной или двумя горловинами, торчащими из земли. Куб разделен внутри на три отделения, в которых и происходит естественная очистка стоков. Корпус куба литой, без швов. Есть соединительный шов, только в месте соединения с горловиной.
Корпус септика выполнен из пластика толщиной 10 мм, а также оснащен для прочности ребрами с толщиной стен 17 мм.
Поэтому конструкция очень прочная, она не может просто треснуть. Также она не требует установки ее на плиту или якорения.
Септик имеет модульное строение. Если для естественных нужд недостаточно одного модуля, то рядом можно установить и второй, и даже третий, и соединить с уже работающим.
Схема устройства септика «Танк» представляется следующим образом:
Корпус из пластика, монолитный, требуемого объема, зависящего от количества жильцов.
Трубы входа стоков и выхода воды.
Горловина – через нее производится откачка по необходимости.
Перегородки, разделяющие корпус на требуемое число отсеков.
Фильтры с фильтрующим материалом в виде песка, щебня, керамзита и мембраны.
Герметичные люки для ограждения камеры от дождя и уличной пыли.
Вентиляционный патрубок – через него выходят газы, чтобы не создавалось давление в корпусе.
Труба для аэрации.
Биологический материал, нужный для качественной и быстрой очистки стоков.
Последняя камера септика не имеет дна, вместо нее насыпан гравий или песок. Через дренаж уходит очищенная вода – инфильтрат – в грунт. Здесь она очищается на 100%. При большом количестве стоков она уходит в почву постепенно.
Принцип работы септика «Танк» заключается в следующей последовательности:
Полученные в доме стоки попадают в приемную камеру, которая по объему обычно больше других. Она постепенно заполняется, при этом стоки под воздействием биоматериала, содержащегося в самих отходах, бродят и очищаются. Твердые массы оседают на дно камеры и прессуются. Легкие жировые отходы всплывают наверх. А более очищенная (примерно на 40%) вода поступает через патрубок в следующую камеру.
Во второй камере происходит процесс очищения, который улучшает очистку стоков еще на 15-20%.
В третьем отсеке установлен биофильтр в верхней его части. В нем стоки доочищаются до 75%. А далее уходят через дренажный слой в почву.
Такое нехитрое устройство септика при правильной установке может работать долго, не требуя электроэнергии. Септик приспособлен к перепадам интенсивности эксплуатации. Если в зимнее время он не нужен, то его следует законсервировать.
Монтаж септика «Танк»
Прежде всего, необходимо выбрать место для установки конструкции. Чтобы проводить очистку септика от твердых отходов, нужно продумать к нему подъездные пути.
Выбор места для септика должен производиться с соблюдением всех правил: он должен быть удален от источника питьевой воды на 10 м, от фундамента дома на 1 м, от дороги на 5 м, от деревьев на 3 м.
После этого монтаж системы очистки воды производится в последовательности:
Вырыть котлован, где будет установлен корпус септика. Его размеры должны учитывать расстояние от стенок корпуса до стенки котлована – 25-30 см, глубина учитывать высоту корпуса септика, слоя утеплителя и подушки – это приблизительно 1,8-2,0 м.
Сделать траншеи для прокладывания труб входящих в корпус и выходящих.
Дно котлована засыпать слоем песка в 10 см.
На него установить корпус очистного сооружения. К нему присоединить трубы, проходящие по траншеям. Для предотвращения засоров трубы сделать с наклоном.
В септик залить воду, чтобы при засыпке не помять. Засыпать корпус смесью цемента и песка в соотношении 1:5, утрамбовывая каждый слой.
Сам корпус укрыть утеплителем и тоже засыпать.
Горловина септика должна возвышаться над грунтом, ее герметично закрыть крышкой.
На расстоянии 2 м от основного котлована вырыть яму для инфильтратора, ее глубина должна быть 1,5 м.
На дно ямы насыпать слой гранитного щебня толщиной 20-40 см.
На этот слой поместить инфильтратор, соединить патрубком с септиком и установить вентиляционную трубу.
На инфильтратор положить утеплитель и все засыпать смесью песка и грунта.
В качестве утеплителя нельзя применять минеральную вату или пенопласт. Лучше использовать листовой материал: ЭППС, изофол и тому подобное.
Вся правда о септике «Танк». Видео:
Обслуживание септика «Танк»
При правильной эксплуатации очистное сооружение прослужит без сбоев долгое время. Но для этого требуется знать и выполнять правила обслуживания септика:
1. Регулярная очистка корпуса от глины. Если этого не делать, то система выйдет из строя вследствие чрезмерного скопления твердых отходов.
Чистку делать при помощи ассенизаторской машины, после чего сразу заполнить корпус водой.
2. Своевременное применение блокираторов, ускоряющих скорость разложения отходов и улучшающих качество переработки. При применении биопрепаратов образуется меньше ила, и очистка камер будет требоваться один раз в 5 лет.
3. Система «Танк» способна работать круглогодично. В том случае, если зимой ею не будут пользоваться, нужно выкачать на треть жидкость из отсеков.
4. Когда септик правильно эксплуатируется и своевременно очищается, из него не выделяются неприятные запахи. Их появление является сигналом к немедленной очистке от ила и проверке на наличие нарушений эксплуатации.
5. Большой ошибкой при эксплуатации считается наполнение септика большим количеством дезинфицирующих средств. Они убивают специфическую микрофлору, способствующую разложению отходов.
Если это случилось, требуется в камеру добавить специальные бактерии для септиков.
Приобретать следует бактерии анаэробного действия, они хорошо живут без воздуха, иные просто погибнут. Средства выливают в унитаз или раковину, чтобы оно попало во все камеры. Не стоит перебарщивать с применением дезинфицирующих средств, особенно с большим содержанием хлора.
Разновидности септика «Танк»
Производство септиков в России началось недавно – около 15 лет назад.
Основным производителем является ООО «Тритон-Пластик», где и делаются крупногабаритные конструкции из пластика.
Производители септика «Танк» радуют большим выбором разных видов очистителя. Ими выпускаются и другие:
Классический – многокамерная энергонезависимая система для обслуживания небольших жилых объектов.
Универсал – модернизированная модель для обслуживания больших домов. Производительность увеличивается за счет присоединения новых секций.
БиоТанк – энергозависимая модель, позволяющая очищать жидкость до 98%. Имеет в комплекте компрессор, влияющий на количество биобактерий в установке и качество очистки. Вода после септика не нуждается в доочистке, а значит и в сооружении инфильтратора.
Септик «Танк 1» — компактный прибор, способный удовлетворить бытовые нужды семьи из трех человек.
Септик «Танк 2» — обслуживает семью из четырех человек.
Цены на септики оптимальны и зависят от модели и вида, а также производительности.
Модернизация и аэрация септика «Танк». Видео:
Плюсы и минусы
Септик «Танк» имеет много положительных сторон:
Доступная цена. Его установка дешевле, чем отстойник из бетонных колец.
Не требуется подключение к электрической сети. Исключение имеет БиоТанк.
Можно устанавливать на любом грунте и с любым залеганием грунтовых вод.
Небольшие габариты и возможность установки без дополнительных инструментов.
Прочная конструкция корпуса.
Простота в обслуживании.
Исключение засорения камер.
Длительный срок службы – до 50 лет.
Минусы рассматриваемого «сооружения» заключаются в огромных трудовых затратах на рытье котлована под корпус и инфильтратор септика и в обязательной доочистке отстойных вод.
После доочистки воду можно направлять в ближайший водоем или поливать ею огород.
Системы очистки воды для частного дома. Лучшие фильтры. — здесь больше полезной информации.
Отзывы владельцев
Отзывы владельцев септика и положительные, и отрицательные.
Из положительных сторон чаще всего упоминается доступная цена и быстрота монтирования.
Нет сложности в обслуживании, возможность быстро нарастить мощность сооружения.
Из отрицательных – часто приходится чистить. Но это происходит вследствие неправильного монтажа или эксплуатации.
Некоторые просто игнорируют добавление анаэробных бактерий в систему, а без них не будет никакого разложения отходов, и септик просто не будет справляться со стоками.
Перед приобретением септика необходимо изучить все его положительные и отрицательные моменты. Сопоставить со своими возможностями и, имеющимися характеристиками участка.
При монтаже и эксплуатации нужно строго придерживаться инструкций, данных производителем.
виды, принцип работы, порядок установки, уход и обслуживание
Каждый собственник загородного жилища не должен отказывать себе в комфорте проживания из-за отсутствия централизованной системы отвода сточных вод. Поселковый житель может оснастить свое жилище канализационной системой, которая будет функционировать автономно. Очистительную систему можно соорудить самому, используя железобетонные кольца для сооружения дренажного колодца. Но предпочтительнее приобрести готовый септик промышленного производства, который работает более эффективно вне зависимости от потребностей проживающих в доме. Наиболее востребованной моделью готовых модификаций для очищения стоков канализации является септик Танк. Эта система надежна, долговечна, а, главное, стоит не дорого. Кроме того, септик Танк абсолютно безвреден для окружающей среды.
Содержание
Принцип работы септика и его модификации
Септик Танк является независимым приспособлением канализации для дома или дачи. Эта автономная и экологически безопасная конструкция для очистки сточных вод, состоит из литого пластика, с определенными ребрами жесткости. Очистительная система имеет стенки толщиной 1 см, на ребрах жесткости она достигает 1,7 см, а само устройство состоит из 3 камер и 4 отсеков. Они снабжены специальным приспособлением для переливов и биологическим фильтром. Конструкция септика Танк — универсальная модель. Отдельные части системы или так называемые блоки-модули легко монтируются, с помощью них можно набрать нужный объем.
Как работает септик Танк?
Для того чтобы правильно установить септик Танк на загородном или дачном участке нужно понимать специфику его эксплуатации. Она состоит в следующем:
Стоки воды поступают в первый блок или емкость установки Танк. Там они расщепляются на органические и неорганические составляющие. Все неорганические вещества оседают на дне в виде твердых частиц, а масла и органические примеси находятся наверху.
По трубопроводам перелива частично очищенная вода переходит в следующую камеру септика, где и продолжается процесс чистки: расщепляются оставшиеся твердые частицы.
Процесс заканчивается в третьей камере септика: в биофильтре с плавающей загрузкой. На заметку всем домовладельцам, очищение воды в биофильтре происходит на 75%.
Где применяется инфильтратор?
Следующим этапом очищения сточных вод является очистка сквозь почву. Средством для такой очистки служит инфильтратор. Он нужен как раз для доочистки сточных вод. Такой земельный фильтр представляет собой емкость без дна с объемом в 400 литров. Чтобы смонтировать агрегат, нужно выкопать яму и наполнить ее щебенкой. Воды, которые прошли через очистительную станцию Танк, проходят сквозь слой щебня и впитываются в почву полностью очищенными.
При внезапной подаче сточных вод, то есть большом выбросе ее в инфильтратор, происходит удержание основного количества воды в специальной емкости системы, так как дренажный колодец не может впитать такую массу воды. Потом вода постепенно направляется в фильтрационное отделение и впитывается в землю. Эта позволяет использовать такое оборудование в качестве септика на дачном участке, когда нагрузка будет максимальной в выходные дни, а в будни очень низкой, минимальной.
Модификации септика Танк
Существует 5 модельных конструкций септиков Танк — 1, 2, 2,5, 3 и 4.
Первая модель предназначается для использования небольшой семьи из 2−3-х человек. Пропускная нагрузка такого вида септика составляет около 600 л сточных вод в сутки. Система подойдет и для семьи из 5-ти человек, но только при сезонном проживании, а не при постоянном.
Вторая модель — идеальный вариант для очистки воды для семьи с постоянным проживанием из 4-х человек. Пропускное количество стоков — около 800 литров в сутки.
Третья модель предназначается для семьи из 5-ти человек с постоянным проживанием. За сутки очищает около 1000 литров сточных вод.
Четвертая модель имеет пропускную способность в 1200 литров стоков в сутки, такая система пригодна проживания большой семьи в 6 человек.
Пятая модель — это установка, позволяющая обслуживать несколько домов одновременно, но при одном условии — если в них постоянно проживают не более 9 человек. Пропускная возможность такой системы около 1800 литров в сутки.
Монтаж септика Танк
Перед тем как приступить к самостоятельной установке септика Танк, необходимо как следует рассмотреть агрегат на предмет повреждений и поломок. При выкапывании котлована нужно учитывать то, что площадь ямы должна превышать размер очищающей установки минимум на 30 см. Это касается всех сторон.
Днище котлована необходимо засыпать песком толщиной около 30 см. При высоком прохождении грунтовых вод сверху подушки из песка кладут бетонную плиту. Установку септика крепят к плите стропами или капроновыми ремнями. Это делается для того, чтобы весной при паводке, конструкция септика не всплыла.
Для того чтобы проложить трубы от дома к септику и далее к инфильтратору, под уклоном 20 мм на 1 м длины копают траншеи.
После всех необходимых приготовлений систему очистки Танк аккуратно опускают в котлован, далее происходит укладка труб в траншеи и подключение их к септику.
Котлован засыпают смесью, состоящей из 5 частей сухого цемента и крупного песка. Смесь засыпается слоями, предварительно трамбуя предыдущий слой. Одновременно с засыпкой септик наполняется водой. Уровень воды в емкости должен превышать примерно на 20 см уровень засыпки. Это необходимо делать для того, чтобы избежать деформации или разрыв корпуса септика.
Для трамбовки и засыпки септика Танк не рекомендуется использовать технику, чтобы не повредить корпус установки. Возле септика на расстоянии 3-х м не рекомендуется сажать никакие растения и деревья. Иначе корни могут нанести вред корпусу септика.

Установка инфильтратора
После того как Вы установили септик Танк можно переходить к монтажу инфильтратора, то есть установки, которая предназначается для почвенной доочистки сточных вод:
В нескольких метрах от септика выкапывается прямоугольная яма, дно которой покрывают специальным средством — геотекстилем.
Сначала создается подушка из щебенки, высота которой зависит в первую очередь от состава грунта. Минимальная высота — 40 см.
На щебневую присыпку устанавливается инфильтратор. После этого к нему подключается труба от септика.
У выхода фильтрующей системы устанавливается стояк для вентиляции емкости. Вся конструкция инфильтратора застилается утеплителем— изолом, и сверху все засыпается песком.
Чтобы понимать, сколько инфильтраторов нужно, важно оценить состояние грунта. Количество необходимых устройств зависит также и от модели септика Танк. Владельцам участков на заметку — сточные воды, которые прошли все степени очистки, могут быть использованы для поливания грядок и насаждений.
Обслуживание и уход за установкой
При правильном соблюдении всех правил монтажа и эксплуатации установленный септик Танк может бесперебойно служить на протяжении многих лет, если правильно смонтировать установку и постоянно ухаживать за ней. Главным условием для этого является регулярная очистка септика от накопленного осадка. Если такую процедуру не проводить, то мусор станет более плотным и будет плохо влиять на работу всей очистительной системы.
Специальные биопрепараты облегчают уход за установкой, так как помогают более полному разложению отходов и снижают количество образующего осадка. Если при работе септика танк используются биопрепараты, то очистку системы можно проводить раз в 5 лет. Устройство Танк может работать круглогодично. Но чаще всего зимой септик не эксплуатируется. В этом случае нужно выкачать примерно третью часть жидкости, находящуюся в камерах септика.
Если на дачном или загородном участке, где смонтирована установка Танк, ощущается неприятный запах, значит, она неправильно собрана и установлена неправильно. При неправильной эксплуатации основной ошибкой является выброс в канализационную систему большого количества дезинфекционных препаратов, которые убивают бактерии, способствующие разложению отходов. Это можно исправить путем использования биопрепаратов, которые можно приобрести в специализированных магазинах.
Выбор септиков Танк для канализационной системы — выход для владельцев дач и загородных домов. Устройства такого типа доступны каждому, плюс ко всему они обладают преимуществом — способностью обрабатывать большие объемы сточных вод. Организовать работу септика Танк своими руками возможно, главное — выбрать необходимую модель, разобраться с системой, следовать инструкциям.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями! Смотрите также:
Септик Танк – устройство и принцип работы независимого очистного сооружения
В реалиях современной загородной жизни использование выгребных ям стало пережитком прошлого. Использование надежного и производительного очистного оборудование избавило от частых откачек ассенизаторов, неприятного запаха и угрозы подтопления нечистотами. Септик танк одна из популярных моделей для обустройства локальной канализации. Большой модельный ряд, высокая степень очистки стоков и доступная стоимость – это весомые преимущества конструкции.
Технические характеристики и устройство
Пластиковая емкость септика устойчива к внешнему давлению грунта и воздействию агрессивной среды внутри конструкции. Она производится в виде литого резервуара с ребрами жесткости и толщиной стенок до 10 мм. Универсальность модульной конструкции позволяет легко наращивать производительность очистного сооружения, добавляя дополнительные емкости.
Внутреннее устройство септика включает три секции, разделенные перегородками. Камеры соединяются переливами. Обслуживание установки происходит через горловину, закрывающуюся люком-заглушкой. Вентиляционная труба – обязательный элемент автономной канализации. Она снабжена клапаном, который открывается при повышении давления газа в септике.
Внутри третьей секции размещается биофильтр, в состав засыпки входит:
керамзит;
древесина;
песок;
щебень.
Это природные фильтры для воды, эффективно избавляющие ее от большего количества примесей.
Схема септика Танк
Внимание. В септике танк стоки проходят 3 вида очистки: механическую, химическую и биологическую.
Принцип работы
Чтобы определиться с выбором канализации для индивидуального пользования, стоит понять, как работает септик Танк. Бытовые стоки по сливной трубе попадают во вместительную первую секцию конструкции. В ней происходит осаждение тяжелых плотных частиц на дно под действием гравитации. Кроме механического отделения примесей, бактерии начинают переработку органики. В процессе брожения выделяется тепло и газ, который отводится вентиляционной трубой. После заполнения первой секции до уровня перелива «серые» стоки поступают во вторую камеру.
Следующий этап предусматривает более качественное отстаивание ила и отправку в камеру с биофильтром. С помощью плавающей загрузки, на которой селятся колонии анаэробных микроорганизмов, происходит биологическая очистка воды. На выходе стоки избавлены от 85% загрязнения. Для безопасного использования воды необходима доочистка. Для этого устанавливается дренажный колодец или инфильтратор. Пластиковая емкость без дна монтируется на подушке из щебня и песка, через которые просачивается в грунт без угрозы загрязнения.
Схема монтажа септика и инфильтратора
Совет. На дне первой секции накапливается основное количество твердого осадка, для эффективной работы септика его откачивают 1 раз в год. Все процесс очистного сооружения происходят автономно без подключения электричества.
Модельный ряд септиков Танк
Конструктивные особенности очистного сооружения предполагают его использование для различного объема стоков.
Танк 1
Компактная модель с параметрами: 1200x1000x1700м рассчитана на обслуживание 1-3 человек. Септик Танк 1 весит всего 85 кг, что облегчает транспортировку и монтаж конструкции. Материалом для изготовления емкости служит полиэтилен низкого давления. Толщина стенок в местах ребер жесткости составляет 17 мм. Его производительность составляет 600 л/сутки, а объем – 1200 л. Соединение очистного сооружения с инфильтратором выполняется по желанию владельца.
Танк 2
Резервуар септика Танк 2 имеет заметно увеличенный объем – 2000 л, он предназначен для семьи из 3-4 человек. Производительность установки равняется 800 л/сутки. Емкость оснащается двумя горловинами для прочистки остатка. Габариты конструкции составляют 1800x1200x1700, вес 130 кг. Очистное сооружение рассчитано на эксплуатацию в любых климатических условиях, при различном составе почвы и уровне грунтовых вод.
Танк 2,5
Установка обслуживает 4-5 человек и имеет производительность 1000 л/сутки. Ее объем составляет 2500 л, а вес увеличен на 10 кг. Размеры емкости: 2030x1200x1850 мм.
Танк 3
При необходимости установки резервуара для обслуживания большой семьи, стоит выбрать септик Танк 3. Он имеет объем 3000 л и производительность до 1200 л/сутки. Загородный дом без подключения к центральной канализации с постоянным проживанием 5-6 человек получит оптимальный вариант утилизации бытовых стоков. Параметры резервуара: 2200x1200x2000 мм.
Танк 4
Для большого количества жильцов (от 7 до 9 человек) необходима установка высокой производительности, такая как Танк 4. Его объем составляет 3600 л, каждый день он способен принять до 1800 л. Значительные габариты конструкции 3800x1000x1700 требуют использования спецтехники при транспортировке и монтаже. Установка представлена несколькими емкостями, последовательно соединенными трубами между собой. К септику обязательно подключается инфильтратор, чтобы выполнить качественную очистку большого объема сточных вод.
Модельный ряд септиков Танк
Особенности очистной установки Танк Универсал
Одна из популярных моделей компании «Тритон Пластик» — это септик Танк Универсал. Он рассчитан на неравномерное поступление стоков и оборудуется в зависимости от размера двумя или тремя камерами. В первой камере происходит отстаивание под действием гравитации. В каждой камере септика обитают анаэробные бактерии, провоцирующие брожение, разделение и переработку органических соединений. В последней камере установлен сепаратор с гидроциклоном, отделяющий взвеси из воды. Степень очистки стоков составляет до 80%, улучшить показатель позволяет использование инфильтратора.
Инфильтратор – вентилируемая пластиковая емкость без дна, рассчитанная 400 л. Устанавливается на подушке из щебня, где аэробные бактерии продолжают процесс очистки отходов. В почву поступает вода, обеззараженная до безопасного состояния.
При монтаже септика на участке с высоким уровнем грунтовых вод используется промежуточный колодец и дренажный насос. Место соединения Танка Универсал и колодца оборудуется обратным клапаном, чтобы исключить возвращение воды.
Очистное сооружение Танк Универсал на участке
Монтаж септика
Установить емкость можно самостоятельно, или воспользовавшись услугами компании, продающей канализационное оборудование. Работа предусматривает следующие этапы:
Рытье котлована с припуском в 25 см с каждой стороны резервуара.
Дно разравнивается и засыпается песком на 10 см.
Септик аккуратно упускается, чтобы не повредить корпус.
К установке через входной патрубок подключается канализационная магистраль, а выходной патрубок соединяется с инфильтратором.
Емкость наполняется чистой водой и выполняется засыпка смесью из 5 частей песка и одной цемента.
В регионах с низкой зимней температурой верхняя часть септика и инфильтратора накрывается утеплителем.
Выполняется окончательная засыпка грунтом.
Инфильтратор устанавливается на расстоянии 1,5 м от септика, под него роют котлован до 2 м. дно застилают геотекстилем и засыпают щебнем.
Монтаж септика
Совет. При выборе места для септика следует учитывать санитарные нормы. Сооружение не должно находиться ближе 3 м до дома, 30-50 м до колодца и скважины, 2 м до соседнего участка.
Нельзя сажать деревья на расстоянии 3 метров от септика, если он устанавливается в месте проезда транспорта, то над резервуаром устанавливается бетонная площадка толщиной до 25 см.
Достоинства и недостатки
К преимуществам очистного сооружения можно отнести:
Полная автономность и энергонезависимость.
Срок эксплуатации конструкции составляет 50 лет.
Септик не имеет сложного оборудования, которое нуждается в ремонте и замене.
Простата системы установки обеспечивает доступную стоимость.
Пластиковая емкость устойчива к агрессивной среде и полностью герметична.
Особенности конструкции позволяют наращивать мощность системы по мере необходимости.
Редкая необходимость откачивания осадка – 1 раз в год.
Недостатки сооружения
Недостаточная степень очистки стоков, требующая монтаж дополнительных установок.
Требуется площадь для размещения площадок доочистки.
При близком расположении грунтовых вод монтаж септика усложняется и требует установки дополнительного оборудования.
Эксплуатация и обслуживание
Правил по эксплуатации и мероприятий по обслуживанию септика Танк немного:
Откачивать осадок из первой камеры необходимо 1 раз в год, чтобы он не спрессовался. После очистки резервуар обязательно наполняется водой.
Правильная засыпка септика танк исключает его всплытие и не требует закрепления.
Если во второй камере появился нерастворимый ил, а от септика идет неприятный запах, значит, нарушена допустимая норма сброса веществ с химическими реагентами, и погибло большое количество бактерий. Необходимо добавит бактерии в установку, и сократить слив моющих средств и хлорсодержащих жидкостей.
Использование биопрепаратов позволяет добиться качественной очистки воды и сокращает необходимость очистки до 1 раза в 3-5 лет.
При консервации сооружения на зимний период откачивается 1/3 объема воды.
Если на территории высокий уровень грунтовых вод, септик используется как накопитель, стоки откачиваются в колодец.
Отзывы владельцев
Наша дача далеко от города и нет централизованной канализации. Надоел запах от сливной ямы, особенно летом. Установили септик Танк 1, для редких приездов хватает. Стоимость у него небольшая, котлован копали и подключали к канализации сами, поэтому сэкономили на монтажниках.
Ольга Николаевна, Тверь
После покупки модели Танк 4 наша семья забыла о необходимости следить за количеством сливаемой воды. Один раз заплатили и пользуемся ванной, душем, стиральной машиной без проблем. Уже год прошел – запаха нет. Емкости объемом в 3600 литров даже для 6 человек хватит на несколько лет без откачки. Зиму септик пережил отлично, канализацией пользовались без перебоев.
Иван, Ярославль
Купил Танк 3 по акционной скидке, устанавливали специалисты. Ни каких проблем и нареканий у меня нет. Прошло полгода, септик ничем о себе не напоминает, крышку на участке почти не видно, запаха нет. Добавил сразу в систему специальные бактерии, теперь об откачке могу забыть лет на пять.
Станислав, Владимир
устройство и монтаж, инструкция как установить своими руками
Для нормального проживания в загородном доме важным вопросом является организация нормального водоснабжения, но не менее актуальна утилизация канализационных стоков. Наиболее популярным очистным сооружением в загородном строительстве стал септик, в котором стоки очищаются несколькими способами.
Септик Танк прекрасно подходит для устройства загородной канализации, поскольку может применяться в любом климате и при любых видах почв.
Принципиальное устройство септика Танк
Септик Танк представляет собой литую емкость из полипропилена, оснащенную для усиления конструкции ребрами жесткости. Толщина стенки ровных участков – 10 мм, на ребрах жесткости – 17 мм.
Септик состоит из трех камер, соединенных внутренними переливами, и мощной экофильтровальной системы.
Септик Танк имеет блочно-модульную конструкцию, что позволяет набрать требуемый объем устройства соединением подходящих модулей. Установка полностью энергонезависима.
Очистка сточных вод в септике осуществляется в несколько этапов:
Устройство септика Танк
в первой камере стоки проходят первичную очистку, в результате которой тяжелые частицы оседают на дно, а жировые и органические всплывают вверх;
условно чистая вода с помощью переливного устройства поступает во вторую камеру, в которой происходит разложение отходов под воздействием бактерий;
после прохождения биофильтра степень очистки воды достигает 75%;
окончательно стоки очищаются в инфильтраторе.
В продаже имеются различные модели септика Танк, решающим критерием при выборе модификации септика является предполагаемый расход воды:
Если расход воды небольшой – до 0,6м³ – подходит септик Танк 1, который имеет компактные размеры 1х1х1,2 м³, его вес составляет всего 75 кг.
Для дома, где постоянно проживает 3-4 человека, необходимо приобрести модель Танк 2 для планируемого расхода воды, не превышающего 0,8 м³. Такая установка весит 130 кг.
Танк 2,5 используют в случае суточного расхода воды около 1м³. Такой септик может эффективно обеспечить комфортное проживание семьи из 4-5 человек. Вес конструкции – 140 кг.
Для обработки стоков более 1,2 м³ требуется модель Танк 3 весом 150 кг. Она может обслужить 5-6 жильцов.
Для семьи из 7-9 человек предназначен септик Танк 4, который способен переработать до 1,8 м³стоков в сутки. Вес модели – 225 кг.
Любая модель септика нуждается в дополнительном приобретении инфильтратора.
Инфильтратор
Установка септика Танк: основные этапы и особенности монтажа
После доставки септика на место установки конструкцию необходимо внимательно осмотреть для исключения наличия повреждений.
При проведении земельных работ нужно учитывать, что размеры котлована должны превышать габаритные параметры установки на 250-300 мм с каждой боковой стороны.
Дно котлована засыпается песчаной подушкой толщиной 300 мм. В случае высокого положения грунтовых вод поверх песка укладывают бетонную плиту или отливают ее по месту.
Для прокладки трубопровода, ведущего от дома к септику и от него к инфильтратору, под уклоном 20 мм на метр трубы, выкапывают траншеи. Если вы самостоятельно устанавливаете септик Танк – инструкция по монтажу предписывает аккуратное, без перекосов, опускание емкости в котлован. Трубы укладывают в подготовленные траншеи, подключают к септику.
Если вы проводите монтаж септика Танк своими руками, то следует знать, что при высоком расположении грунтовых вод емкость необходимо прикрепить к плите стропами или капроновыми ремнями, чтобы при весеннем паводке конструкция не всплыла.
Котлован засыпают смесью, которая состоит из пяти частей песка крупной фракции и сухого цемента. Засыпка осуществляется слоями, с утрамбовкой уложенного слоя. Одновременно с засыпкой осуществляется наполнение септика водой. Уровень воды в емкости должен минимум на 200 мм превышать уровень засыпки для предотвращения деформации или разрыва корпуса.
Установка септика Танк
Использовать строительную технику для засыпки и трамбовки не следует, чтобы избежать случайного повреждения емкости. Вокруг септика в радиусе 3 метров не рекомендуется сажать деревья, чтобы их корни не повредили установку. Над септиком не должен проезжать транспорт. Если выполнить это условие невозможно, то сверху установки должна быть уложена железобетонная плита толщиной не менее 250 мм.
Правила установки инфильтратора
Если вы установили септик Танк – монтаж инфильтратора будет следующим этапом устройства автономной канализационной системы. Эта установка предназначается для почвенной доочистки стоков.
На расстоянии около полутора метров от септика выкапывается яма прямоугольной формы. На дно ямы укладывают геотекстиль. Засыпается щебневая подушка, высота которой определяется составом грунта, минимальная — 400 мм. На щебень устанавливается инфильтратор, к которому подключается труба от септика. У выхода инфильтратора устанавливается вентиляционный стояк. Конструкция утепляется изолом, затем засыпается песком.
Установка инфильтратора
Количество инфильтраторов определяется моделью септика и видом грунта.
Вода, прошедшая все стадии очистки, может использоваться для орошения полей.
Основные правила обслуживания септика Танк
При соблюдении всех правил монтажа и грамотной эксплуатации септик может эффективно работать на протяжении многих лет.
Главным условием бесперебойной эксплуатации установки является регулярная чистка септика от собирающегося в нем осадка.
Если осадок не удалять долгое время, он станет плотным и отрицательно повлияет на качество работы всей автономной канализационной системы. Септик необходимо очищать раз в год с помощью ассенизационной машины и тут же заполнять его водой.
Уход за установкой облегчает использование специальных биопрепаратов, которые способствуют более полному разложению отходов и снижают количество образующегося осадка. При использовании биопрепаратов очистку септика можно проводить раз в пять лет.
Устройство Танк может эксплуатироваться на протяжении всего года. Но если его зимнее использование не планируется, то перед наступлением холодов из камер нужно выкачать примерно третью часть находящейся там жидкости.
Если в загородном доме или на даче смонтирована очищающая установка Танк, то неприятный запах ощущаться не должен. Если он все же присутствует, значит, при эксплуатации септика были допущены ошибки. Самая частая из них – сброс в канализацию большого количества дезинфицирующих препаратов, убивающих бактерии, способствующие разложению отходов. Эту ситуацию устраняют добавлением имеющихся в продаже специальных биопрепаратов.
Основные достоинства данного устройства:
длительный срок службы – более 50 лет;
простота конструкции, обеспечивающая легкий монтаж и удобную эксплуатацию;
энергонезависимость;
если вы приобретаете установку в комплекте с инфильтратором, то устройство является автономным и полностью готовым к эксплуатации;
модульная конструкция дает возможность произвести комплектацию септика по своему усмотрению.
Очищающие установки Танк – надежные и прочные модели. Если внимательно ознакомиться с инструкцией, как установить септик Танк, то все монтажные работы можно произвести самостоятельно.
Септик Танк: достоинства и недостатки
На чтение 9 мин.
Большинство частных домов и дач в наше время по условиям проживания практически ничем не отличаются от квартир в городе. В них присутствуют все сантехнические устройства, присущие городским жилищам. Причём в загородных условиях часто отсутствует центральная канализация. Именно для этого частные дома оборудуются таким канализационным элементом, как септик. Для этой цели хорошо подойдёт септик Танк. Он хорошо справляется с функцией накопления и обработки канализационных вод. Для понимания актуальности монтажа данной модели перерабатывающего устройства, следует ознакомиться с его конструкцией и принципом действия.
Устройство септика Танк.
В септике Танк канализационные воды накапливаются, отстаиваются и проходят некоторое очищение, последствием биологических процессов.
Данный аппарат представляет собой три соединённых друг за другом резервуара, причём последний разделён на две секции.
Устройство септика Танк
Вторая секция содержит в себе биологический фильтр, в котором происходит анаэробная (без кислородная) обработка сточных вод. Помимо этого, здесь же располагается плавающая загрузка, осуществляющая фильтрование на выходе из бака. После нескольких ступеней обработки чистота достигает около 80%. После этого частично очищенная жидкость попадает в инфильтратор, расположенный в толще земли. Тут совершается доочистка до 95 — 100%.
Устройство септика Танк
Так же здесь сбрасывается очищенное вещество в поля фильтрации или просто в сточную канаву. Устройство септика Танк, чаще всего применяемого на дачах, включает следующие общие конструктивные элементы:
Главный корпус, поделённый на 2 или 3 отдела перегородками. Он представляет собой цельный монолитный бак из экологически безопасного полиэтилена, с оребрёнными стенками. Срок эксплуатации может составлять более 50 лет. Ребристость стенок увеличивает общую прочность конструкции и повышает сцепление с окружающим грунтом. (это важно в районах с сильными паводками). На верху корпуса расположены один или два люка, горловины которых «посажены» на герметик.
Биофильтр, расположенный в последнем резервуаре. В нём созданы все условия для деления и роста специальных бактерий для септиков. В этом конструктивном элементе септика происходит фильтрация сточных вод с помощью биологических процессов, осуществляемых анаэробными бактериями. Колонии микроорганизмов находятся на стенках и дне камер. У выхода из секции с биофильтром плавает полимерная загрузка, осуществляющая дополнительную фильтрацию.
Входящий и выходящий патрубки располагаются под особым углом, благодаря чему стоки дополнительно раскручиваются и происходит отсеивание крупных взвесей.
Каждая модель септика Танк может отличаться какими либо конструктивными особенностями, при этом основные элементы неизменны. Например число отделов в устройстве напрямую зависит от его объёма. (Танк-1, с обработкой до 600 л. в день, имеет два резервуара. Септики с большим объёмом поделены на 3 камеры). При необходимости обработки большего объёма, следует обратить внимание на Танк-4, состоящий из 3 отделов, связанных переливами. Так же важным преимуществом этого устройства является возможность оборудования дополнительных секций до нужного объёма обработки стоков.
Принцип работы септика Танк.
Обработка стоков в данном типе устройства происходит только с помощью биологических и механических процессов. В том случае, если септик состоит из трёх резервуаров, то процесс поделён на три части.
Принцип работы септика Танк
В первый резервуар поступают сточные воды из канализации и отстаиваются. За счёт отстаивания одни вещества в жидкости поднимаются наверх (жир и более лёгкие, чем вода вещества), а другие падают на дно (более тяжелые, чем вода). По середине располагается осветлённая жидкость.
Во втором резервуаре продолжается отстаивание и брожение осветлённой воды. В осадок выпадают вещества, не успевшие осесть в первом отделе.
В третьем резервуаре (биофильтре) продолжается процесс оседания под воздействием центробежной сепарации и наверх поднимается жидкость, требующая лишь биологической очистки. Этот процесс осуществляется биозагрузкой (колониями бактерий). В процессе их жизнедеятельности образуются углекислый газ и другие летучие углеводороды.
Весь тяжёлый осадок, оседающий на дне, необходимо регулярно убирать с помощью машины ассенизации. Весь газ, образованный действиями бактерий, удаляется через вентиляцию. В противном случае газ (и неприятный запах) начнут поступать через трубу канализации в жилые помещения.
Септик Танк
Так как весь процесс обработки стоков осуществляется только анаэробными микроорганизмами (существующими без кислорода), то уровень очистки достигает только 75-80% на выходе из устройства. Слив подобного вещества в грунт запрещён санитарными нормами. Для достижения необходимой степени очистки жидкость через грунтовую дофильтрацию, сквозь слой щебня или гравия.
Подобными фильтрами могут быть:
изготовленные в промышленных условиях инфильтраторы (ёмкости без дна)
системы труб дренажа или фильтрационные поля
поглощающая ёмкость без дна со слоем дренажа (фильтрующий колодец)
Как работает септик Танк, его особенности.
Главной особенностью септика Танк является его независимость от наличия электричества. В следствие этого данные устройства идеальны для устройства автономной канализационной системы на даче или загородном доме.
В целом из плюсов септиков Танк стоит отметить:
— Удобство и достаточная долговечность устройства, не менее 50 лет.
— Устойчивость корпуса к влиянию агрессивных сред.
— Простота при эксплуатации обеспечивается отсутствием сложных частей. Необходима только регулярная очистка с помощью ассенизатора.
— Возможность увеличения мощности обеспечивается простой доустановкой дополнительных резервуаров.
— При наличии септика Танк и агрегата для дофильтрации обеспечивается степень очистки до 98%.
— Устройство легко монтируется даже в одиночку, благодаря малому весу и простой конструкции.
— Стоимость изделия, по сравнению с аналогами, не высока.
Недостатки у данных изделий следующие:
— Обязательно наличие дофильтрации. Жидкость нельзя сливать непосредственно из септика в грунт, из за недостаточной степени очистки (до 80%). Это будет противоречить санитарным нормам.
— При недостаточно правильном монтаже, в жилые помещения могут проникнуть неприятные запахи из канализационных труб (газ метан). Это решаемо при помощи установки вентиляционного стояка и ровной установки септика.
— Осадок в виде ила, скопившийся в баке, нельзя применять в виде удобрения. Это может привести к заражению окружающего грунта и подземных вод.
— Нельзя использовать при очень высоком уровне грунтовых вод, так как между дном септика и насыщенном водой слоем земли должно быть более 1 метра.
Для того, чтобы увеличить производительность и эффективность системы существуют другие методы, помимо установки дополнительных резервуаров. Этим методом является увеличение числа колоний бактерий в септике. Для этой цели на рынке представлены множество препаратов, содержащих готовые популяции бактерий. За счёт увеличения числа бактерий увеличивается их производительность, а соответственно и улучшается качество очистки. Благодаря этому вызов ассенизаторов можно делать раз в два или три года.
Бактерии для септика Танк
Введение биодобавки следует делать обязательно в следующих случаях:
— Сразу же после продолжительного застоя системы (нр: в начале летнего дачного сезона)
— Сброс в трубы канализации различных химических веществ приводят к гибели бактерий. Поэтому лучше сразу же добавить препарат с колониями.
— Замерзание устройства приводит к гибели гидробионтов.
Перед внесением препарата, стоит внимательно ознакомиться с инструкцией по его применению.
Септики Танк 1, Танк 2, Танк 2.5, Танк 3, Танк 4
Виды септиков Танк
Установка септика на даче.
Монтаж септика Танк
До начала работы устройство уже должно быть наполнено водой примерно на 60%.
В последствие вода самостоятельно замениться сточными водами. Затем, когда ёмкость заполниться достаточным количеством органики, туда вносят биопрепараты. Лучше обязательно воспользоваться биоактиваторами, так как самостоятельное наполнение септика бактериями может занять более двух месяцев.
Для установки септика Танк следует предпринять следующие шаги:
Выбор места монтажа. При этом нужно придерживаться санитарных норм, для исключения возможности заражения почвы и воды.
а) Расстояние до важных объектов:
б) До точки водозабора от 20 до 50 метров, до водопровода не менее 10 метров.
в) До дома от 5 до 15 метров.
г) Обеспечить место подъезда ассенизаторов.
д) До газопровода более 5 метров.
е) От расположенных деревьев и кустарников более 1 метра.
Обслуживание септика Танк.
Модели септика Танк неприхотливы в установке и эксплуатации, но всё же требуют соблюдения определённых правил при использовании:
Регулярно чистить септик, обращаясь к помощи ассенизаторов, не реже одного раза в год. При использовании препаратов с колониями бактерий срок увеличивается до 3 лет.
Избегать попадания в септик химических веществ, вызывающих гибель микроорганизмов.
В холодное время года не допускать долгого открытия люка септика.
Перед наступлением холодов, при отключении септика, его необходимо законсервировать. Для этого его необходимо заполнить водой примерно на половину. Это сохранит жизнедеятельность микроорганизмов и уберёт излишнюю нагрузку на корпус со стороны слоя грунта.
При выборе септика Танк стоит производить его установку в соответствии с требованиями и рекомендациями производителя.
Как установить септик Танк 1 своими руками? Инструкция +Фото и Видео
Самостоятельное обустройство канализации в частном доме, благодаря септикам стало доступно всем. Рассмотрим септик Танк 1 устройство и монтаж своими руками. Септик Танк 1 выпускает Российская компания «Тритон-Пластик».
Компания производит экологически чистую продукцию, что сводит к минимуму загрязнение окружающей среды.
Танк, благодаря своей практичности, функциональности и доступной цене получил название «Народный септик».
Танк 1 не имеет аналогов на рынке. Это компактный септик из высокопрочного пластика рассчитанный на 1-2 человек.
Содержание статьи:
Техническая характеристика
Габариты (мм) 1200*1000*1700
Камеры 2
КПД (л/сут) 600
Объем (л) 1200
Вес (кг) 85
Степень очистки 70%
Доочистка Требуется
Энергозависимость нет
Описание
Автономный септик Танк 1 работает на анаэробных бактериях.
Стоки самотеком поступают в первую камеру, где происходит их первичный отстой. Крупные тяжелые включения оседают на дно и в процессе брожения становятся илом, легкие частицы и жиры всплывают на поверхность.
Когда уровень стоков дойдет до определенной отметки, частично отстоявшаяся жидкость перетекает во второй отсек. В ней установлен биофильтр.
Биофильтр – это конструкция состоящая из специальной сетки наполненной керамзитом. В которой находятся анаэробы. Анаэробы – бактерии разлагающие органические и некоторые не органические соединения. Для их жизнедеятельности не требуется кислород.
Проходя через анаэробный биофильтр вода очищается на 70%. Бактерии ускоряют разложение оставшихся мелких включений.
После очистки вода идет на выход.
Для доочистки устанавливается дренажный колодец, поле фильтрации или инфильтраторы.
Дополнительный природный фильтр дает полную очистку воды и отправляет жидкость в грунт.
Достоинства септика
Долгий срок эксплуатации
Автономность
Прочность
Высокая степень очистки
Простой монтаж
Легкий уход
Отсутствие канализационного запаха
Недостатки Танк-1
Бактерии чувствительны к агрессивным химикатам
Не большой объем
Требуется якорение.
Монтаж
Перед тем, как приступить к установке следует выбрать место. По СНиП септик можно организовать
5 метров от жилого строения
30 м от источника питьевой воды
3 метра от деревьев
10 метров от реки или ручья
5 метров от дороги
Если предполагается вызов ассенизаторов, то стоит позаботиться о месте для подъезда обслуживающего оборудования. Когда место выбрано, можно приступать. Выкапывается котлован по размеру выше, и шире септика на 50 см. Организуется траншея, для канализационной трубы на вход. Выкапывается траншея на выход. Создается котлован для инфильтраторов.
Важно! Траншеи для труб делаются под уклоном от дома к септику и от септика к системе доочистки.
Дно основного котлована засыпается слоем щебня и заливается бетонным раствором. В процессе заливки устанавливаются петли, для последующего якорения. Траншеи засыпаются десятисантиметровым слоем песка. Внимание! Трубы рекомендуется прокладывать ниже уровня промерзания почвы, если это невозможно, то трубопровод следует утеплить.
Когда раствор застынет септик опускается на дно и крепится тросами. Это требуется, чтобы купировать его всплытия по весне или выдавливания зимой. Производится подключение трубы на вход. Необходимо соблюсти полную герметизацию всех соединений. Затем подключается труба на выход.
Засыпать септик следует постепенно вручную, слоями из щебня по 30 см. каждый слой утрамбовывается. Чтобы избежать деформации септик заполняется водой. Уровень жидкости должен быть чуть выше, чем уровень щебня. Котлован для инфильтраторов застилается геотканью. На ткань высыпается слой щебня 50-60 см. Устанавливается инфильтратор. Вся конструкция оборачивается в геотекстиль, который надежно крепится.
Важно! Любая канализационная система, как и система доочистки должны быть оснащены вентиляцией.
После того, как трубопровод проложен и утеплен, септик засыпан щебнем и организована система доочистки, накопитель следует утеплить сверху пенопластом и присыпать почвой.
Рекомендация! Если есть необходимость, то горловину септика можно удлинить. Детали продаются вместе с септиком.
Эксплуатация
Для того чтобы септик работал исправно следует соблюдать несколько правил
Не сливать в систему очистки агрессивные химикаты, хлор и некоторые моющие средства. Бактерии погибнут.
Периодически пополнять колонию анаэробов. Как и в каком количестве это делать написано на упаковке.
Производить откачку септика как минимум один раз в год
Чистить биофильтр
Если септик используется в доме с временным проживанием, то на период отсутствия жильцов, следует его консервировать.
Инфильтраторы подлежат очистке раз в 5 лет.
Рекомендация! Если в септик по каким-то причинам попали химические вещества и бактерии погибли, то следует обновить колонию. Колония вырастает за 20 дней. В течение этого времени, может быть, неприятный канализационный запах и мутная вода на выходе, это норма.

2.0 Черный ящик — Септическая система
Бытовые сточные воды сначала попадают в септик или аэробный резервуар, где удаляются осаждаемые и плавучие твердые частицы. Затем вода либо перекачивается, либо течет под действием силы тяжести в зону поглощения, возвышающийся песчаный холм или другую систему удаления отходов на участке. Многим людям система утилизации на участке кажется «черным ящиком», который волшебным образом обрабатывает и утилизирует сточные воды — ЭТО НЕ СЛУЧАЙ!
Система утилизации отходов на самом деле представляет собой спроектированную систему, которая специально спроектирована, сконфигурирована, рассчитана и сконструирована для очистки бытовых сточных вод.Как и другие инженерные системы, система утилизации на партии требует соответствующего расположения, установки, использования и самого важного технического обслуживания.
Септическая система обычно состоит как минимум из двух ступеней. Первый — это септик или аэробный резервуар, а второй этап — это зона поглощения или подпитки почвы. Септик предназначен для первичной очистки сточных вод, а зона поглощения почвы — для вторичной очистки. Из-за характеристик бытовых сточных вод, см. Таблицу 1, неправильно расположенные, спроектированные или эксплуатируемые системы могут привести к потенциальному риску для здоровья и неблагоприятному воздействию на окружающую среду.
2.0.1 Септики
Септик — это водонепроницаемая камера, сделанная из прочного и устойчивого к коррозии материала, такого как бетон, пластик и стекловолокно. Когда-то использовались металлические резервуары, но из-за коррозии и ржавчины эти резервуары не являются прочными или прочными и нуждаются в замене. Большинство жилых септиков в Пенсильвании имеют минимальную вместимость около 1000 галлонов. Емкость 1000 галлонов эквивалентна емкости хранилища 2.5 дней при расчетном расходе 400 галлонов в сутки.
Примечание. 400 галлонов в сутки — это максимальный расчетный расход для дома с тремя спальнями в Пенсильвании. Таким образом, септик не работает как сборный резервуар, но обеспечивает достаточное время задержки для отделения осаждаемых и плавучих твердых частиц.
Септики могут быть с одним отсеком (Рисунок 1) или с двумя отсеками (Рисунок 2) .На рисунке 1 представлена схема типичного септика. Резервуар состоит из прочного корпуса, входных и выходных перегородок, устройства отклонения газа, смотровых окон и люка. Входная перегородка заставляет сточные воды опускаться в резервуар, чтобы предотвратить короткое замыкание твердых частиц и плавучего материала через резервуар. Выпускная перегородка препятствует перемещению слоя накипи, жира, плавучего материала и мыльной пены из резервуара в систему поглощения почвы. Неадекватное удаление смазки и твердых частиц является одной из основных причин неисправности системы на партии.
Устройство для отвода газа расположено сразу под выходной перегородкой. Назначение устройства отклонения газа — предотвратить вынос твердых частиц из резервуара из-за разложения в шламе. В слое ила при анаэробном разложении образуются газы, которые связываются с осевшими частицами, заставляя твердые частицы подниматься и вытекать из резервуара в зону адсорбции почвы. Устройство отклонения газа заставляет пузырьки газа смещаться, что заставляет частицы оседать обратно на дно резервуара.
Рисунок 1
Смотровые люки используются для проверки резервуара и входных и выходных конструкций. Люк обеспечивает доступ к резервуару для очистки и осмотра. В таблице 3 представлен рекомендуемый график очистки септика, исходя из размера резервуара и размера семьи.
ПРИМЕЧАНИЕ: Никогда не входите в частично заполненный, заполненный или недавно опорожненный септический резервуар и не наклоняйтесь в него. В резервуаре могут содержаться опасные газы или концентрация кислорода в атмосфере в резервуаре может быть слишком низкой.
Производительность обновления и эффективность удаления системы септических ям можно повысить за счет использования многокамерных резервуаров (Рис. 2) или моего последовательного размещения нескольких септиков. Правила PA предусматривают использование не более трех последовательных септиков.
Рисунок 2
2.0.2 Как работают септики
Септик — это не черный ящик, а испытанный и спроектированный компонент системы удаления сточных вод на участке.Основная цель септика — удаление жира, масел, плавучих материалов и осаждаемых твердых частиц, а также обеспечение частичного биологического разложения бытовых сточных вод в анаэробной (без кислорода) / факультативной (с низким содержанием кислорода) среде. В септике микробные организмы превращают растворенные и коллоидные загрязнители в газы, клеточный материал и другие конечные продукты метаболизма. В отсутствие кислорода, то есть в анаэробных условиях, сточные воды гидролизуются и ферментируются с образованием спиртов, органических кислот, клеточного материала и газов.
Септик удаляет оседающие твердые частицы и плавучий материал, удерживая сточные воды в резервуаре в течение достаточного периода времени, чтобы позволить твердым частицам отделиться. Для надлежащего разделения и оседания необходимо минимум 24 часа. Примерно 50% твердых веществ разлагается на биомассу или конечные биологические продукты, а оставшаяся часть оседает на дно резервуара, образуя слой биологического ила ( см. Рис. 1, ).
Септик предназначен для первичной очистки сточных вод.Оседающий материал оседает на дно резервуара, где анаэробные бактерии разрушают органический материал. Поскольку жир, масла и мыльная пена трудно разлагаются и они легче, эти материалы всплывают в верхнюю часть резервуара между входными / выходными перегородками, образующими слой пены. Общие характеристики воды, выходящей из септика, можно найти в таблице 4. Септик эффективен при удалении БПК, ХПК, SS и жира, но не эффективен в снижении содержания питательных веществ, патогенных организмов и бактерий. .По этой причине для дальнейшей обработки частично очищенных сточных вод требуется зона абсорбции или какая-либо другая форма обработки после септического или аэробного резервуара. Сброс частично очищенных сточных вод из септика или аэробного резервуара без дополнительной очистки недостаточен для адекватной защиты здоровья населения и качества окружающей среды.
Для поддержания высокого уровня очистки, обеспечиваемого септиком, а также во избежание засорения и перегрузки зоны поглощения, септик требует технического обслуживания.Рекомендуемый график откачки септика представлен в Таблице 3. Частота откачки зависит от количества жителей, размера резервуаров и использования измельчителя мусора. График откачки предполагает обычное ежедневное использование и установлен таким образом, чтобы не допускать, чтобы более 35% емкости было занято слоем накипи и слоя ила. Обслуживание септика НЕ включает использование биологических или химических добавок. Во многих случаях введение биодобавки вызывает нарушение поверхностного слоя ила и слоя накипи и / или может инактивировать полезные бактерии.Это действие может затем привести к неправильному разложению отходов или выбросу органического материала в зону абсорбции, что приведет к засорению системы, что приведет к неисправности. В коммерческих применениях может возникнуть необходимость в добавлении таких химикатов из-за природы сточных вод (таких как: высокое содержание органических веществ или жир).
2.0.3 Размер септика
Как минимум, разрешенная в Пенсильвании система утилизации для частных домов рассчитана на минимальный максимальный дневной поток в 400 галлонов в сутки или на одну эквивалентную жилую единицу.Сюда входят жилые постройки с 3 спальнями или меньше, и в некоторых случаях может быть целесообразно увеличить расчетный расход для учета устройств с высоким потреблением воды, таких как: гидромассажные ванны. Для каждой дополнительной кровати максимальный расход следует увеличивать на 100 галлонов.
Пиковый суточный расход сточных вод (галлонов в сутки)
0-500
(3,5 * расход превышает 400 галлонов в сутки) + 900
500-5000
(1.5 * расход более 500 галлонов в сутки) + 1250
5000-7500
(1,45 * расход превышает 5000 галлонов в сутки) + 8000
7500-10000
(1,35 * расход превышает 7500 галлонов в сутки) + 11,625
более 1000
(1,5 * суточный расход)
Источник: Кодекс Пенсильвании: Раздел 25. Охрана окружающей среды — Глава 73, Раздел 73.31 (3)
2.1 аэробный бак
Аэробный резервуар является альтернативой обычному септическому резервуару, но я рекомендую установить меньший септик перед аэробным резервуаром, чтобы обеспечить более эффективное удаление легко оседающих и плавучих материалов. Аэробный резервуар работает. как подвешенный рост, расширенная система аэрации, которая похожа на комплексную установку очистки сточных вод. Из-за аэробности (насыщенная кислородом среда) аэробный резервуар работает с более высокой микробной плотностью и более высокой скоростью метаболизма, чем обычный септик.Таким образом, аэробный резервуар приводит к более быстрому и полному разложению сточных вод, чем в септическом резервуаре. Аэробная установка производит сточные воды с более низкой биологической потребностью в кислороде (БПК), взвешенными твердыми частицами и концентрацией фекальных колиформ, которые поступают в обычный септик. Кроме того, аэробная установка обеспечивает нитрификацию сточных вод.
Примечание. Нитрификация — это превращение аммиака и органического азота в нитрит и нитрит.
В аэробном баке используется нагнетаемый воздух для поддержания содержания кислорода в системе на уровне не менее 2 мг / л. Воздух подается в систему с помощью воздушного компрессора или перемешивающего винта, который обеспечивает кислород и перемешивание внутри резервуара. Смешивание имеет решающее значение, поскольку оно помогает поддерживать контакт твердых биологических веществ с кислородом и их источником пищи, то есть с разлагающимся органическим материалом.
Аэробные системы должны быть протестированы и сертифицированы перед использованием.В Пенсильвании аэробный бак должен быть сертифицирован Национальным фондом санитарии. NSF находится в Анн-Арборе, штат Мичиган. NSF — это некоммерческая неправительственная организация, занимающаяся исследованиями и образованием. Тестирование аэробных установок необходимо, чтобы убедиться, что система производит сточные воды высокого качества и что система имеет руководство по техническому обслуживанию и эксплуатации, чтобы свести к минимуму сбои и неисправности системы. В отличие от обычных септических систем, аэробные системы ОЧЕНЬ ЧРЕЗВЫЧАЮТ к системному расстройству.Установки аэробной очистки уязвимы к ударным нагрузкам, накоплению осадка, жестокому обращению со стороны домовладельцев и механическим сбоям. Для аэробных установок требуется постоянный источник «пищи» (неочищенные сточные воды), и их нельзя отключать. Поэтому я профессионально считаю, что аэробные блоки не должны использоваться в приложениях, которые могут включать: сезонные дома, дома для отдыха или ретриты на выходных.}
Рисунок 3 Аэробный бак
2.2 жироуловителя
Жироуловители используются для удаления чрезмерного количества жира, который обычно встречается при утилизации наземных отходов в коммерческих и институциональных целях, например, в торговых центрах, мотелях, кафетериях, ресторанах, закусочных, барах, школах, тюрьмах и т. Д. Удаление жира может привести к засорению трубопроводов, забиванию входных и выходных конструкций, неправильному ремонту септика, засорению дренажного поля, снижению проницаемости почвы и выходу из строя абсорбционных пластов.Единственная цель жироуловителя — удалить излишки жира до того, как он попадет в септик или аэробный резервуар.
Жироуловители — это камеры флотации, которые облегчают отделение жира и масел от сточных вод. Воздействующие на жироуловители, как правило, содержат большое количество органических веществ, в том числе: жир, масла, жиры, частицы пищи, другие взвешенные частицы и детергенты. Во многих коммерческих помещениях рядом с агрегатом для производства жира расположены жироуловители меньшего размера, такие как раковина, гриль и посудомоечная машина.
Большой жироуловитель по конструкции похож на септик с одним или двумя отсеками. Жироуловители большего размера следует подключать только к устройствам, вырабатывающим жир, и не должны располагаться после измельчителя мусора, поскольку измельчители мусора, как правило, производят очень высокие органические нагрузки, которые могут нарушить работу сборщика жира. Жироуловители большего размера обычно закапываются. В жироуловителе жир всплывает на поверхность воды и задерживается в резервуаре. Таким образом, основная функция жироуловителя — обеспечить достаточное ВРЕМЯ для охлаждения смазки и отделения от воды.Осветленные сточные воды поступают в септик или аэробный резервуар и смешиваются с другими сточными водами предприятия или источника. В некоторых случаях фильтры для сточных вод устанавливаются между резервуаром-уловителем жира и остальной частью системы, чтобы ограничить количество жира, покидающего резервуар, такой фильтр производится Zabel Industries.
Очень важно, чтобы эти резервуары были ровными и располагались так, чтобы облегчить осмотр и очистку. Поскольку неправильное удаление смазки может значительно уменьшить или вызвать отказ системы утилизации на партии, настоятельно рекомендуется рассмотреть возможность использования двухкамерных резервуаров.Рекомендуется располагать резервуар как можно ближе к источнику, чтобы сточные воды оставались достаточно горячими и способствовали отделению жира.
Важное сообщение — Жироуловители являются важным компонентом системы. Эти агрегаты никогда не должны быть меньшего размера.
(D) * (GL) * (ST) * (HT / 2) * (LF) = размер перехватчика жира (галлоны)
D = количество мест в столовой
GL = галлоны сточных вод на один прием пищи
ST = коэффициент емкости хранилища (размещение на месте — 2.5), (нормальный — 1,7)
HR = количество часов работы (обычно от 8 до 10 часов)
LF = коэффициенты нагрузки
1,25 межгосударственные автострады
1,0 другие автострады
1,0 зоны отдыха
0,8 основные шоссе
0,5 другие шоссе
(M) * (GL) * (ST) * (2,5) * (LF) = размер Grease Interceptor (галлоны)
M = прием пищи в день
GL = галлоны сточных вод на один прием пищи
ST = коэффициент емкости хранилища (утилизация на месте — 2,5), (нормальный — 1,7)
HR = Количество часов работы (обычно от 8 до 10 часов)
LF = Коэффициенты нагрузки
1.25 вывоз мусора и мытье посуды
1,0 без вывоза мусора
0,75 без мытья посуды
0,5 без мытья посуды и вывоза мусора
При условии, что столовая на 75 мест, работа 8 часов в день, сброс 5 галлонов на прием пищи, коэффициент емкости хранилища 1,7, и коэффициент загрузки 0,8, минимальный размер бака-перехватчика жира составляет:
Глава 10: Очистка сточных вод на месте | Справочное руководство по здоровому жилищу
Загрузите версию руководства для Adobe Acrobat Cdc-pdf [PDF — 6.65 МБ]
«Благодаря технологиям стало возможным большое количество людей; теперь большая часть населения делает технологии незаменимыми ».
Джозеф Вуд Крутч, 1932
Введение
Считается, что французы первыми использовали подземную систему септиков в 1870-х годах. К середине 1880-х годов в Соединенных Штатах стали устанавливать двухкамерные системы септических резервуаров с автоматическим сифоном, подобные тем, которые используются сегодня. Даже сейчас, более века спустя, системы септиков представляют собой один из основных способов очистки бытовых сточных вод.От четверти до одной трети домов в США используют такую систему [1] .
Системы отвода сточных вод на месте используются в сельской местности, где дома расположены так далеко друг от друга, что установка канализационной системы будет слишком дорогой, или в районах вокруг городов, где городские власти еще не предоставили канализационные трубы, к которым можно подключать дома. . В этих районах люди устанавливают собственные частные очистные сооружения. Поскольку население продолжает расти за пределами досягаемости муниципальных канализационных систем, все больше семей полагаются на индивидуальные системы очистки сточных вод и частные системы водоснабжения.Непосредственная близость к местным системам водоснабжения и канализации в подразделениях и других развитых районах, зависимость от маргинальных или бедных почв для удаления сточных вод на месте, а также общее непонимание домовладельцами надлежащего обслуживания системы септических резервуаров представляют значительную угрозу для здравоохранение. Экспертиза по проверке, обслуживанию и установке этих систем обычно возлагается на персонал по гигиене окружающей среды местного окружного или городского департамента здравоохранения.
Эти частные системы утилизации обычно называют системами септиков.Септик — это устройство для сбора сточных вод, сделанное из бетона, стали, стекловолокна, полиэтилена или другого одобренного материала, цистерна, закопанная во дворе, которая может вместить 1000 галлонов или более сточных вод. Сточные воды стекают из дома в резервуар на одном конце и покидают резервуар на другом (Рисунок 10.1 [2]) .
Правильное обслуживание септиков является необходимостью общественного здравоохранения. Кишечные заболевания, такие как криптоспоридиоз, лямблиоз, сальмонеллез, гепатит А и шигеллез, могут передаваться через экскременты человека.Исторически сложилось так, что основные эпидемии холеры и брюшного тифа были вызваны в первую очередь неправильным сбросом сточных вод. Самый ранний урок эпидемиологии был усвоен благодаря усилиям доктора Джона Сноу из Англии (1813–1858) во время разрушительной эпидемии холеры в Лондоне [3] . Доктор Сноу, известный как отец полевой эпидемиологии, обнаружил, что городское водоснабжение загрязнено из-за неправильной утилизации человеческих отходов. Он опубликовал краткую брошюру О способах передачи холеры , в которой предположил, что холера — это заразное заболевание, вызываемое ядом, который воспроизводится в организме человека и обнаруживается в рвотных массах и стуле больных холерой.Он считал, что основным, хотя и не единственным, средством передачи была вода, зараженная этим ядом. Это отличалось от общепринятого в то время мнения о том, что болезни передаются при вдыхании паров.
Обработка отходов жизнедеятельности человека
Безопасное, гигиеничное и беспрепятственное удаление сточных вод является приоритетом общественного здравоохранения для всех групп населения, малых и больших, сельских или городских. Сточные воды следует утилизировать таким образом, чтобы гарантировать, что
коммунальные или частные источники питьевой воды не находятся под угрозой;
прямое воздействие на человека невозможно;
отходы недоступны для переносчиков, насекомых, грызунов или других возможных переносчиков;
соблюдаются все экологические законы и постановления; и
запаха или эстетических неприятностей не создаются.
В Рис. 10.2 , прямая труба из соседнего дома выводит неочищенные сточные воды, которые текут из неглубокой дренажной канавы в придорожный горный ручей, в котором многие дети и некоторые взрослые бродят и ловят рыбу. Чистая вода (Рис. 10.3) довольно обманчива с точки зрения представляемой опасности для здоровья. Прогулка по ручью длиной 4 мили обнаружила еще 12 труб, по которым также сбрасывались неочищенные сточные воды. Сообщается, что некоторые люди в этом районе считают этот ручей источником питьевой воды.
Неочищенные или неочищенные бытовые сточные воды (сточные воды) — это в основном вода, содержащая только 0,1% примесей, которые необходимо обрабатывать и удалять. Бытовые сточные воды содержат биоразлагаемые органические материалы и, скорее всего, патогены. Основная цель очистки сточных вод — удалить примеси и выпустить очищенные сточные воды в землю или в ручей. Для этого существуют различные процессы:
Централизованная очистка — Государственные очистные сооружения (POTW), которые используют первичную (физическую) очистку и вторичную (биологическую) очистку в больших масштабах для обработки потоков до миллионов галлонов или литров в день,
Обработка на месте —Септики и абсорбционные поля или их варианты, и
Стабилизационные пруды (лагуны) —Централизованная очистка населения численностью не более 10 000 человек при неблагоприятных почвенных условиях и достаточном пространстве для земли.
Не включены выгребные ямы и компостные туалеты. Исторически системы водоотведения делятся на водоносные и неводящие. Фекальные отходы человека, не переносимые водой, могут быть собраны и разложены на месте, основными примерами являются выгребная яма или компостный туалет. Эти системы не подходят для индивидуальных жилых домов, поскольку они неудобны и подвергают пользователей воздействию неблагоприятных погодных условий, укусов насекомых и запахов. Из-за глубины ямы для унитаза они могут сбрасывать отходы непосредственно в грунтовые воды.Следует отметить, что эти типы систем часто используются и могут быть приемлемы в условиях маловодья, таких как небольшие кемпинги или вдоль природных троп [ 4–6 ] .
Системы очистки сточных вод на месте
По мере того, как городское разрастание продолжается и население увеличивается в сельской местности, стоимость строительства дополнительных систем отвода сточных вод увеличивается. Одна из основных причин аннексии — увеличение налоговой базы без увеличения расходов муниципального управления.Участвующие правительства часто покупают краткосрочные налоговые выгоды за счет огромных долгосрочных затрат на возможное улучшение инфраструктуры в аннексированных общинах. Установка систем септика — обычное дело для создания систем утилизации на месте, но в лучшем случае это временное решение. Поскольку размер собственности должен быть достаточным, чтобы оставить место для замены септической системы, затраты муниципалитета на установку централизованной канализационной системы будут значительно увеличены из-за большого размера участка.
Во всех методах разложения бытовых сточных вод происходят два микробиологических процесса: анаэробное (бактерии, которым не нужен кислород) и аэробное (бактерии, которым нужен кислород) разложение.Обычно предпочтительнее аэробное разложение, потому что аэробные бактерии разлагают органические вещества (сточные воды) намного быстрее, чем анаэробные бактерии, и запахи менее вероятны. В централизованных очистных сооружениях используются аэробные процессы, как и в большинстве лагун. В системах септиков используются оба процесса.
Системы септических резервуаров
Приблизительно 21% американских домов обслуживается местными системами удаления сточных вод. Из них 95% — это полевые системы септиков. Системы септиков используются в качестве средства очистки сточных вод на месте во многих домах, как в сельских, так и в городских районах США.Если они обслуживаются и эксплуатируются в пределах приемлемых параметров, они способны должным образом очищать сточные воды в течение ограниченного количества лет и потребуют как планового обслуживания, так и, в конечном итоге, капитального ремонта. Правильное размещение и установка являются ключом к успешной работе любой системы очистки сточных вод на объекте, но системы септических ям имеют ограниченный срок службы, и все такие системы в конечном итоге выйдут из строя, и их необходимо будет заменить. На рисунке 10.4 показан типичный сельский дом с колодцем и канализационной системой.
Системы септиков обычно состоят из септика, распределительной коробки, абсорбционного поля (также известного как дренажное поле почвы) и поля выщелачивания. Септик служит трем целям: осаждение твердых частиц в сточных водах, хранение твердых частиц и анаэробное разложение органических материалов.
Чтобы разместить септик и водозаборное поле таким образом, чтобы не загрязнять колодцы, грунтовые воды или ручьи, система должна располагаться на расстоянии 10 футов от дома и других построек, не менее 5 футов от границ участка, 50 футов от колодцев. , и 25 футов от ручьев.Вся системная область должна легко идентифицироваться. Были случаи, когда владельцы вымощали или застраивали территорию. Необходимо проконсультироваться с местными органами санитарного кодекса относительно необходимых расстояний в их районе из-за проблем с почвой и грунтовыми водами.
Аэробные или аэрируемые септические системы используют процесс очистки сточных вод с взвешенными растениями и могут удалять взвешенные твердые частицы, которые не удаляются простым осаждением. В соответствующих условиях аэробные установки могут также обеспечивать нитрификацию аммиака, а также значительное снижение количества патогенов.Как правило, перед аэрированным резервуаром предшествует какая-либо первичная обработка. Резервуары содержат аэрационную камеру с механическими аэраторами или нагнетателями или воздушными диффузорами, а также зону для окончательного осветления / осаждения. Аэробные установки могут быть спроектированы как системы с непрерывным или периодическим потоком. Типы непрерывного потока являются наиболее коммерчески доступными. Сточные воды из аэрированного резервуара транспортируются либо самотеком, либо перекачкой либо на процессы дальнейшей обработки / предварительной обработки, либо на окончательную очистку и захоронение в подземной системе захоронения почвы.Перед аэробными установками можно использовать различные типы предварительной обработки, в том числе септики и ловушки для мусора.
Система периодического действия собирает и обрабатывает сточные воды в течение определенного периода времени, а затем сбрасывает осевшие сточные воды в конце цикла [8] .
Аэробные установки могут использоваться отдельными или групповыми жилыми домами и предприятиями для очистки сточных вод перед дальнейшей обработкой / предварительной обработкой или окончательной подземной обработкой и удалением на месте. Эти установки особенно применимы там, где важна усиленная предварительная очистка, и где имеется ограниченное количество земель, подходящих для окончательного удаления сточных вод на месте.Из-за необходимости регулярного технического обслуживания для обеспечения надлежащей работы и производительности аэробные установки могут хорошо подходить для многоквартирных домов или коммерческих приложений, где экономия на масштабе имеет тенденцию снижать затраты на обслуживание и / или ремонт в расчете на одного пользователя. Более низкое содержание органических и взвешенных твердых частиц в сточных водах может позволить снизить требования к земельной площади для подземных систем захоронения.
Правильно функционирующий септик удалит примерно 75% взвешенных твердых частиц, масла и жира из сточных вод.Поскольку время содержания в резервуаре составляет 24 часа или меньше, серьезного уничтожения патогенных бактерий не происходит. Бактерии удаляются в поле поглощения (дренажном поле). Однако существуют почвы и почвенные условия, которые не позволяют дренажному полю поглощать сточные воды из септика.
Септики рассчитаны на удержание общего объема сточных вод, производимых домашним хозяйством за 24 часа. Обычно минимальный размер резервуара составляет 1000 галлонов. Государственные или местные нормы обычно требуют резервуаров большего размера, поскольку потенциальная заполняемость дома увеличивается (например,g., 1250 галлонов для четырех спален) и может потребоваться два бака подряд, если для плохих почв требуется установка альтернативной системы. На рисунке 10.5 показан типичный септик.
Распределительные коробки
не требуются большинством местных правил водоснабжения или Агентства по охране окружающей среды США. При использовании распределительные коробки представляют собой удобный смотровой порт. Кроме того, если установлено поле поглощения сплит-системы (две отдельные системы траншеи поглощения), распределительная коробка является удобным местом для установки отводного клапана для ежегодно меняющихся полей поглощения.
Оценка участка поля поглощения
Поле поглощения имеет множество названий, включая поле выщелачивания, поле плиток, поле дренажа, поле захоронения и поле нитрификации. Сточные воды из септика направляются в поле абсорбции для окончательной обработки. Пригодность почвы, наряду с другими факторами, указанными ниже, определяет наилучший способ надлежащей очистки и утилизации сточных вод.
Большинство, но, к сожалению, не все, штаты требуют, чтобы районы, не обслуживаемые государственной канализацией, были предварительно одобрены для удаления сточных вод на месте до начала строительства дома через процесс разрешения.Этот процесс обычно требует оценки участка местным специалистом по гигиене окружающей среды, почвоведом или, в некоторых случаях, частным подрядчиком. Чтобы помочь в процессе оценки участка, можно использовать карты обследования почв из местного офиса службы охраны почв, чтобы предоставить общую информацию о почвах в этом районе.
Форма, показанная на Рис. 10.6 , типична для тех, которые используются при проведении оценки почвы.
Участки для удаления сточных вод на месте сначала оцениваются на предмет использования с обычной системой септических ям.Факторы оценки включают топографию участка, положение ландшафта, текстуру почвы, структуру почвы, внутренний дренаж, глубину скалы или других ограничивающих горизонтов и полезную площадь. Если критерии соблюдены, выдается разрешение на установку обычной системы септика. Области, которые не соответствуют критериям для традиционной системы, могут соответствовать менее строгим критериям для альтернативного типа системы.
Многие участки не подходят для любого типа системы удаления сточных вод из-за серьезных топографических ограничений, плохой почвы или других критериев оценки.Такие площадки не следует использовать для сброса сточных вод на месте из-за высокой вероятности отказа системы.
В некоторых штатах и населенных пунктах может потребоваться проверка на просачивание как часть процесса оценки площадки. Как основной метод оценки, тесты на просачивание являются плохим показателем способности почвы очищать и перемещать сточные воды в течение года. Однако информация, полученная с помощью тестов на просачивание, может быть полезна при использовании в сочетании с комплексным анализом почвы.
Траншея поля поглощения
Обычная траншея поля поглощения (Рисунок 10.7) , также известная как горизонтальная боковая система, является наиболее распространенной системой, используемой на ровной земле или земле с умеренным уклоном с соответствующей глубиной почвы над уровнем грунтовых вод или другими ограниченными горизонтами. Сточные воды из септика проходят по твердым трубам в распределительную коробку или, во многих случаях, прямо в поле поглощения. В традиционной системе и в большинстве альтернативных систем сточные воды проходят по перфорированным трубам в траншеи, заполненные гравием, а затем просачиваются через гравий в почву.
Следует проконсультироваться с местным регулирующим органом о приемлемой глубине траншеи поля поглощения. В некоторых штатах требуется до 4 футов разделения под дном траншеи и грунтовых вод. Траншеи с глубиной поля поглощения должны быть не менее 18 дюймов, а в идеале — не более 24 дюймов. Труба абсорбционного поля должна быть проложена ровно, без наклона. Под дном траншеи до любой коренной породы, уровня грунтовых вод или ограничивающего горизонта должно быть не менее 12–18 дюймов приемлемого грунта.Длина траншеи не должна превышать 100 футов для систем, использующих распределительную коробку. Змеевидные системы могут иметь длину несколько сотен футов и должны быть заполнены дробленой или раздробленной чистой скалой или гравием на дне 6 дюймов траншеи. Перфорированная труба диаметром 4 дюйма укладывается поверх гравия, затем покрывается дополнительными 2 дюймами камня и выравнивается на 12 дюймов. Перед засыпкой траншеи следует положить геотекстильный материал или биоразлагаемый материал, такой как солома, на гравий, чтобы почва не забивала пространства между камнями.
Одно или несколько контрольных отверстий должны быть установлены в зоне поглощения, доходящей до дна гравия, чтобы можно было измерить фактическую глубину жидкости в гравии. Это важно для последующего тестирования адекватности системы.
Как правило, использование более длинных и узких траншей для удовлетворения требований к площади в квадратных футах позволяет получить более эффективную и долговечную систему отвода сточных вод, абсорбирующую грунт. Исследования показали, что по мере старения септических систем большая часть поглощения стоков почвой обеспечивается за счет бокового движения через боковые стены траншеи.Более длинные и узкие траншеи (например, 400 футов в длину и 2 фута в ширину вместо 200 на 4 фута для получения 800 квадратных футов) значительно увеличивают площадь боковой стенки системы для бокового движения сточных вод.
Альтернативные системы септиков
По мере того, как стоимость земли для жилищного строительства увеличивается, а доступность земли уменьшается, земли, которые когда-то считались непригодными, разрабатываются. Эта земля часто имеет плохие почвенно-дренажные свойства. Такие объекты требуют значительных инженерных навыков для проектирования приемлемой системы удаления сточных вод.Во многих случаях сайты неприемлемы для систем фильтрации по разумной цене. Эти системы в основном регулируются государственными и местными органами власти, и перед использованием необходимо получить одобрение соответствующих регулирующих органов. Даже если сайт одобрен в юрисдикции одного штата или округа, аналогичный сайт может быть не одобрен в другом.
Основная трудность с системами септиков — это очистка сточных вод в медленно проницаемых или маргинальных почвах. Установленные устройства с низким потреблением воды могут позволить использовать небольшой процент систем септиков в маргинальных почвах.Однако устройства с низким потреблением воды обычно требуются в рамках более масштабных усилий по разработке пригодной для использования альтернативной системы удаления сточных вод. Альтернативные методы удаления сточных вод, которые могут использоваться, если регулярное подземное удаление не подходит, — это многочисленные [11] . Некоторые из наиболее распространенных альтернативных систем описаны ниже.
Система насыпей
Система насыпей (Таблица 10.1) возвышается над естественной поверхностью почвы для достижения желаемого вертикального отделения от уровня грунтовых вод или непроницаемого материала.Подъем достигается за счет размещения песчаного материала на верхней части лучшего естественного слоя почвы. Для правильного функционирования насыпной системы необходим естественный грунт размером не менее 304,8 мм (1 фут). Сведение к минимуму использования воды в доме также имеет решающее значение для предотвращения просачивания сточных вод через стенки насыпи (рис. 10.8) .
При сооружении насыпной системы в септик обычно сточные воды из дома поступают самотеком. Подъемная станция расположена во втором отсеке или в отдельном резервуаре для перекачки сточных вод до распределительного трубопровода в насыпи.Поплавки в подъемной станции контролируют размер перекачиваемой дозы сточных вод. Следует установить сигнализацию, чтобы предупредить домовладельца о неисправности насоса, чтобы можно было произвести ремонт до того, как резервуар насоса переполнится.
Трубопроводные системы низкого давления
Трубопроводные системы низкого давления (LPP) также могут использоваться там, где профиль почвы неглубокий. Эти системы похожи на насыпи, за исключением того, что в них используется естественный грунт в том виде, в каком он существует на территории, вместо того, чтобы поднимать поле для захоронения с материалом для засыпки грунтом.Системы LPP устанавливаются с помощью траншейной машины на глубине от 12 до 18 дюймов (от 304,8 до 457,2 мм). Система LPP состоит из септика, сигнализатора паводка, перекачивающего резервуара, линии подачи, коллектора, боковой линии и погружного насоса для сточных вод (рисунок 10.9) .
Когда стоки септика поднимаются до уровня, установленного насосом в перекачивающем резервуаре, насос включается, и стоки перемещаются по подающей линии и отводам распределения. Боковые стенки содержат небольшие отверстия и обычно находятся на расстоянии от 3 до 8 футов друг от друга.Из траншей стоки попадают в почву, где их обрабатывают. Насос отключается, когда сток падает до нижнего регулятора. Дозирование происходит от одного до двух раз в день, в зависимости от количества образующихся стоков. Неисправности насоса вызывают сигнал тревоги, чтобы предупредить домовладельца. Промежуток времени между дозами позволяет стокам абсорбироваться в почву, а также позволяет кислороду повторно проникать в почву для разложения твердых частиц, которые могут остаться. Если насос неисправен, аварийный сигнал уведомляет домовладельца о необходимости связаться с квалифицированным подрядчиком по установке септических систем.Насос необходимо быстро отремонтировать или заменить, чтобы не допустить переполнения бака насоса. Таблица 10.2 показывает преимущества и недостатки систем LPP.
Системы фильтрации «завод-камень» (построенные водно-болотные угодья)
Считающиеся экспериментальными в некоторых штатах, системы фильтрации «завод-камень» с большим успехом используются в Кентукки, Луизиане и Мичигане. Фильтры завод-камень обычно состоят из септика (двухкамерного), каменного фильтра и небольшого бокового (абсорбционного) поля перелива.Перелив из септика направляется в каменный фильтр. Каменный фильтр представляет собой длинную узкую траншею (шириной от 3 до 5 футов и длиной от 60 до 100 футов), облицованной герметичным поливинилхлоридом или бутилпластом, в который добавлен камень. Порода диаметром от 2 до 4 дюймов используется ниже линии потока сточных вод, а более крупная порода — выше (рис. 10.10) .
Системы фильтрации «завод-порода» обычно имеют размер, обеспечивающий 1,3 кубических фута площади породы на галлон общего суточного потока отходов. Типичный размер дома с тремя спальнями составляет 468 квадратных футов внутренней площади.Для получения необходимой площади в квадратных футах можно использовать различные соотношения ширины к длине в пределах перечисленных выше параметров. Траншеи могут иметь даже L-образную форму для размещения небольших участков под застройку.
Лечение начинается в септике. Частично очищенные сточные воды попадают в ячейку фильтра с футеровкой «завод-камень» по сплошному трубопроводу, где она распределяется по ячейке. Растения, входящие в систему, вводят кислород в сточные воды своими корнями. Когда сточные воды насыщаются кислородом, полезные микроорганизмы и грибки размножаются на корнях и вокруг них, что приводит к перевариванию органических веществ.Кроме того, большое количество воды теряется из-за эвапотранспирации. К видам растений, наиболее широко используемых в этих системах, относятся рогоз, камыш, кувшинки, многие разновидности ириса и нутграсс. Зимние температуры имеют незначительный эффект, потому что корни делают работу в этих системах, и они остаются живыми в течение зимних месяцев. Сбросы из систем водно-болотных угодий могут потребовать дезинфекции. Преимущества и недостатки системы фильтрации «завод-камень» показаны в Таблица 10.3 .
Обслуживание систем очистки сточных вод на объекте
Что можно и чего нельзя делать в доме:
Берегите воду. Заливка слишком большого количества воды в септическую систему может в конечном итоге привести к отказу системы. (Типичное потребление воды составляет около 60 галлонов в день на каждого члена семьи.) Стандартное водосливное поле рассчитано на пропускную способность 120 галлонов на спальню. Если емкость близка, системы могут не работать. Экономия воды продлит срок службы системы и снизит вероятность отказа системы.
Почините подтекающие краны и протекающие туалеты.
Избегайте длительного душа.
Используйте стиральные и посудомоечные машины только при полной загрузке.
Не позволяйте воде постоянно течь при чистке зубов или во время бритья.
Не выбрасывайте в канализацию раковины или туалеты следующие предметы: химикаты, гигиенические салфетки, бумажные салфетки, окурки, жир, растительное масло, пестициды, наполнитель для кошачьего туалета, кофейную гущу, одноразовые подгузники, чулки или нейлон.
Не устанавливайте мусорные баки.
Не используйте добавки или чистящие средства для септиков. В них нет необходимости, а некоторые химические вещества могут загрязнять грунтовые воды.
Что можно и чего нельзя делать при внешнем техническом обслуживании:
Поддерживайте адекватный растительный покров над полем поглощения.
Не позволяйте поверхностным водам стекать над резервуаром и дренажным полем. (Для отвода воды из системы можно использовать отводные канавы или подземные плитки.)
Не позволяйте тяжелому оборудованию, грузовикам или автомобилям проезжать через любую часть системы.
Не копайте в зоне поглощения и не строите пристройки рядом с септической системой или местом ремонта.
Убедитесь, что бетонный стояк (или люк) установлен над резервуаром, если не в пределах 6 дюймов от поверхности, обеспечивая легкий доступ для измерения и перекачивания твердых частиц. (Примечание: все резервуары должны иметь два люка, один из которых расположен над впускным устройством, а другой — над выпускным.)
Нет необходимости добавлять какие-либо коммерческие вещества для «запуска» или чистить резервуар, чтобы он работал должным образом. Они могут фактически препятствовать естественному бактериальному действию, которое происходит внутри септика. Фекалии, зерно злаков, соль, пищевая сода, растительное масло, моющие средства и витаминные добавки, которые обычно попадают из дома в резервуар, намного превосходят любые добавки.
Признаки проблем с септической системой
Эти симптомы могут означать, что у вас серьезная проблема с септической системой:
Резервуар для сточных вод в канализации или туалете (часто черная жидкость с неприятным запахом).
Медленный смыв туалетов. Многие стоки будут стекать намного медленнее, чем обычно, несмотря на использование поршней или средств для очистки сточных вод. Это также может быть результатом засорения водопровода или непроветриваемого приспособления.
Поверхностный сток сточных вод. Иногда жидкость просачивается по поверхности земли возле вашей септической системы. Он может иметь, а может и не иметь сильный запах и иметь цвет от очень прозрачного до черного.
Сочная зеленая трава над полем поглощения даже в сухую погоду.Часто это указывает на то, что чрезмерное количество жидкости из системы движется вверх через почву, а не вниз, как должно. Хотя некоторое движение жидкости вверх из области поглощения — это хорошо, слишком большое количество жидкости может указывать на серьезные проблемы.
Присутствие нитратов или бактерий в колодце с питьевой водой указывает на то, что жидкость из системы может течь в колодец через землю или по поверхности. Анализ воды, который можно получить в местном отделе здравоохранения, покажет, является ли это проблемой.
Накопление водных сорняков или водорослей в озерах или прудах, прилегающих к вашему дому. Это может указывать на то, что богатые питательными веществами отходы септической системы вымываются в поверхностные воды, что может привести как к неудобствам, так и к возможным проблемам со здоровьем.
Неприятный запах в доме. Часто неправильно вентилируемая водопроводная система или неисправная септическая система вызывают накопление неприятных запахов.
Таблица 10.4 — это руководство по поиску и устранению неисправностей септика.
Проверка септика
Первым приоритетом в процессе проверки является безопасность домовладельца, соседей, рабочих и всех, для кого этот процесс может создать опасность.
Не заходить в септики и выгребные ямы.
Не работайте с этими танками в одиночку.
Не наклоняться и не наклоняться над септиками или выгребными ямами.
Обратите внимание на небезопасные крышки бака и примите соответствующие меры.
Обратите внимание на антисанитарные условия или необходимость технического обслуживания (наличие сточных вод, запах, просачивание).
Не приносите в дом одежду, загрязненную сточными водами.
Сделайте текущие прививки от столбняка, если работаете в отделении септики.
Метан и сероводород образуются в септике. Они одновременно токсичны и взрывоопасны. Сероводород весьма обманчив. Одно мгновение может иметь очень сильный запах, но после воздействия запах может быть не замечен.
Процесс проверки
По мере того, как сточные воды попадают в септик, скорость потока снижается, и тяжелые твердые частицы оседают, образуя осадок.Жир и другие легкие твердые частицы поднимаются на поверхность, образуя пену. Ил и накипь (Рис. 10.11) задерживаются и разрушаются, пока осветленный сток (жидкость) сбрасывается в поле абсорбции.
Ил со временем накапливается на дне всех септиков. Накопление в теплом климате происходит медленнее, чем в более холодном. Единственный способ определить глубину осадка — это измерить осадок с помощью зонда, вставленного через смотровое отверстие в крышке резервуара. Не откладывайте эту работу до тех пор, пока резервуар не наполнится, а унитаз не переполнится.Если это произойдет, может произойти повреждение поля поглощения, и ремонт будет дорогостоящим.
Измерение накипи
Толщину плавающей накипи можно измерить с помощью зонда. Также можно измерить толщину накипи и расстояние по вертикали от низа накипи до низа входного отверстия. Если нижняя часть накипи окажется в пределах 3 дюймов от выпускного отверстия, накипь и жир могут попасть в поле поглощения. Если смазка попадает в поле поглощения, просачивание ухудшается, и поле может выйти из строя.Если накипь находится у низа тройника, септик необходимо прочистить. Толщину накипи лучше всего измерить через большое смотровое окно. Накипь никогда не должна быть ближе 3 дюймов к нижней части перегородки. Толщину накипи наблюдают, пробивая ее зондом, обычно шестом.
Измерение осадка
Для измерения осадка сделайте палку для измерения осадка, используя длинный стержень с не менее чем 3 футами белой ткани (например, старого полотенца) на конце.Опустите мерную линейку в резервуар за выпускной перегородкой, чтобы избежать попадания частиц накипи, пока она не коснется дна резервуара. Лучше всего перекачивать каждый резервуар каждые 2–3 года. Рекомендуется ежегодно проверять уровень осадка. Уровень осадка никогда не должен подниматься более чем на 6 дюймов от дна выпускной перегородки. В двухкамерных баках обязательно проверяйте оба отсека. Когда перекачивается септик, нет необходимости намеренно оставлять какие-либо остаточные твердые частицы. После откачки останется достаточно, чтобы возобновить биологические процессы.
Список литературы
Кооперативное расширение Калифорнийского университета, округ Калаверас. Септики: настоящие корма. Сан-Андреас, Калифорния: Кооперативное расширение Калифорнийского университета, округ Калаверас; без даты. Доступно по URL: http://cecalaveras.ucdavis.edu/realp.htm.
Университет Небраски-Линкольн. Очистка бытовых сточных вод: обслуживание септических систем и дренажных полей. Линкольн, штат Невада: Университет Небраски-Линкольн; 2000. Доступно по URL: http: // ianrpubs.unl.edu/wastemgt/g1424.htmExternal.
Розенберг CE. Холерные годы. Чикаго: Издательство Чикагского университета; 1962.
Salvato J, Nemerow NL, Agardy FJ, редакторы. Инженерия окружающей среды. 5-е изд. Нью-Йорк: Джон Уайли и сыновья; 2003.
Современные системы компостирования. Компостная туалетная система Phoenix. Whitefish, MT: Современные системы компостирования; без даты. Доступно по адресу: http: //www.compostingtoilet.comExternal.
BioLet USA, Inc. Компостные туалеты.Ньюкомерстаун, Огайо: BioLet USA, Inc.; без даты. Доступно по адресу: http: //www.biolet.comExternal.
Манкл К., Слейтер Б. Обслуживание септических систем. Колумбус, Огайо: Расширение государственного университета Огайо; без даты. Доступно по URL: http://ohioline.osu.edu/aex-fact/0740.html.
Hutzler NJ, Waldorf LE, Fancy J. Аэрированные резервуары (аэробные установки). В кн .: Характеристики установок аэробной обработки. Мэдисон, Висконсин: Университет Висконсина — Мэдисон; без даты. Доступно по URL: http: //www.ci.austin.tx.us/wri/treat5.htm.
Центр по контролю заболеваний. Базовое обследование жилья. Атланта: Министерство здравоохранения и социальных служб США; 1976.
Исследовательский фонд Purdue. Серия программ экологического образования. Вест Лафайет, Индиана: Исследовательский фонд Пердью; 1989. Доступно по URL: http://www.inspect-ny.com/septic/trench.gifExternal.
Кооперативная служба поддержки Северной Каролины. Сайты по очистке сточных вод на месте. Джексонвилл, Северная Каролина: Кооперативная служба поддержки Северной Каролины; 2002 г.Доступно по URL: http://onslow.ces.ncsu.edu/content/sepsites.
Район отходов района глиняного поселка. Септические системы. Индианаполис: региональные отходы городка Клэй; 2004. Доступно по URL: http://www.ctrwd.org/septics.htm.
Jackson Purchase Resource Conservation and Development Foundation, Inc. Септические системы: обзор. Синтиана, Кентукки: Фонд сохранения и развития закупок ресурсов Джексона, Inc.; без даты. Доступно по URL: http://www.jpf.org/LRV/septic.htm.
Дополнительные источники информации
Агентство регистрации токсичных веществ и заболеваний. Страница науки, Офис заместителя администратора по науке. Атланта: Министерство здравоохранения и социальных служб США; без даты. Доступно по URL: http://www.atsdr.cdc.gov/science/.
Американское общество инженеров-строителей. Доступно по адресу: http: //www.asce.orgExternal.
Burks BD, Миннис MM. Системы очистки сточных вод на месте. Мэдисон, Висконсин: Hogarth House, Ltd.; 1994. Учебно-справочное пособие по всем аспектам выездного лечения.
Международный кодовый совет. Международный кодекс по удалению частных сточных вод, 2000 г. Фоллс-Черч, Вирджиния: Совет Международного кодекса; 2000.
Национальная ассоциация по переработке сточных вод (NOWRA). Доступно по URL: http://www.nowra.org или 1-800-966-2942.
Национальная информационная служба по малым потокам. Доступно по адресу: http://www.nesc.wvu.edu/nsfc/nsfc_index.htm или 1-800-624-8301.
Инженерный корпус армии США.Доступно по URL: http: //www.usace.army.milExternal.
Таблица 10.1. Достоинства и недостатки системы Mound

Таблица 10.2. Преимущества и недостатки трубопроводных систем низкого давления

Таблица 10.3. Преимущества и недостатки системы фильтров Plant-Rock
Таблица 10.4. Поиск и устранение неисправностей системы септика
Эксплуатация и обслуживание
НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ УДАЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ СТОЧНЫХ ВОД
Назначение системы подземного отвода сточных вод — удалить бытовые отходы из здания таким образом, чтобы защитить здоровье населения, защитить окружающую среду и предотвратить ненужные государственные и частные расходы.Неправильно спроектированные, установленные или обслуживаемые системы удаления сточных вод на объекте часто вызывают серьезные проблемы с окружающей средой и здоровьем населения. Плохо очищенные или неочищенные сточные воды могут загрязнять грунтовые воды и поверхностные водные ресурсы. Исправление неисправных систем может привести к значительным расходам для владельцев собственности, которые должны ремонтировать такие системы, а также для налогоплательщиков, если муниципальные канализационные линии необходимо продлить. В штате Коннектикут имеется около 300 000 локальных (септических) систем. По оценкам, ежегодно более 15 000 из этих систем нуждаются в ремонте.Мы надеемся, что благодаря информации, представленной на этом интернет-сайте, вы как домовладелец сможете предпринять действия, которые снизят шансы того, что ваша система попадет в список в следующем году.
КАК РАБОТАЕТ СЕПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Система подземного отвода сточных вод состоит из четырех основных компонентов:
1. Линия канализации дома.
2. Септик.
3. Система распределения.
4. Система выщелачивания ..
Домашняя канализационная линия: иногда называемая строительной канализацией, это труба, по которой неочищенные сточные воды от внутренней водопроводной системы передаются в септик.В Коннектикуте эта труба обычно изготавливается из чугуна или сверхпрочного (Schedule 40) ПВХ-пластика. Минимальный диаметр трубы — 4 дюйма. Труба укладывается в траншею, ведущую к септику, с шагом 1/4 дюйма на фут. Трубу большего диаметра можно использовать для обработки больших потоков или для обеспечения возможности установки трубы с меньшим уклоном (1/8 дюйма на фут). Трубу следует укладывать по прямой линии. Если в трубе есть значительные изменения ( s) (более 45 ° или более одного изгиба) должна быть предусмотрена точка доступа для очистки, которая выводится на поверхность земли.Септик: Септик — это контейнер, который задерживает попадание сточных вод непосредственно на поле выщелачивания. Он служит первичной или физической обработкой отходов. В резервуаре оседают более тяжелые материалы и предотвращается утечка плавающей накипи и жира. Резервуар имеет минимальную емкость для жидкости 1000 галлонов, обычно изготавливается из сборного железобетона и имеет ряд перегородок (вход, отсек и выход), которые замедляют сточные воды, обеспечивая период выдержки в среднем от 3 до 7 дней.Эффективность септика как отстойника снижается, когда скорость жидкости, движущейся через резервуар, увеличивается. Это может быть вызвано слишком маленьким или слишком мелким резервуаром из-за слишком большой глубины осадка на дне. Много было сказано о «бактериальном действии» в септике, и по большей части это миф. Вопреки распространенному мнению, биологическая активность очень мало влияет на качество сточных вод, поступающих в систему выщелачивания. Основная роль, которую играет действие бактерий, — это процесс переваривания ила.Септик производит сточные воды довольно низкого качества, не подходящие для прямого сброса в окружающую среду через ручей или реку. Большим достоинством этого устройства является то, что его процесс очистки очень стабилен, обеспечивая качество сточных вод, которое обычно предсказуемо; таким образом, система выщелачивания может быть спроектирована соответствующим образом. Система распределения: существуют различные методы распределения стоков по частям системы выщелачивания, но есть основные концепции, которые имеют решающее значение для любой оценки системы распределения:
1.Основная цель при размещении распределительной системы для любой системы выщелачивания — обеспечить использование всех частей системы выщелачивания до того, как может произойти сбой (состояние переполнения).
2. Поскольку сточные воды обычно просачиваются через распределительную систему, очень трудно установить отдельные распределительные трубы на одной высоте, чтобы обеспечить равный поток для каждой из них. Даже если трубы установлены «равными» во время первоначальной установки, коробка может осесть, создавая дисбаланс, или слой слизи может образоваться на краях перевернутых труб, вызывая неравные потоки.
3. Из-за различий в грунтовых водах и почвенных условиях, два идентичных сооружения для выщелачивания на одном участке могут иметь разную скорость приема сточных вод.
4. По возможности блоки выщелачивания должны быть установлены на уровне соединенных друг с другом концов. Когда это невозможно, следует использовать последовательное распределение с высокоуровневыми соединениями перелива от более высоких блоков выщелачивания к более низким. Единственным исключением является случай, когда поток сточных вод в систему можно увеличить с помощью насоса, сифона или дозирующей распределительной коробки.Система выщелачивания: правильно функционирующая система выщелачивания должна рассеивать сточные воды в окружающей естественной почве, не вырываясь на поверхность земли или не создавая резервных копий в периоды интенсивного использования или в неблагоприятных условиях. Такая система не должна вызывать недопустимый уровень загрязнения подземных вод. Для достижения этих целей система выщелачивания должна выполнять следующие три функции:
1. Система должна обеспечивать достаточную инфильтрационную поверхность для предотвращения чрезмерного засорения биологической слизью, которая образуется на границе раздела с почвой.Как указано в разделе, посвященном септическим резервуарам, если из септического резервуара выпускается достаточно однородный качественный сток, то можно делать прогнозы относительно толщины биомата, который будет образовываться. Это, в свою очередь, определит количество сточных вод, которые могут пройти через него, частично на основании способности принимающей почвы рассеивать такие сточные воды. Теоретически, система выщелачивания, размеры которой соответствуют действующим нормам, расположенная в подходящих почвенных условиях, поддерживается должным образом (септик регулярно откачивается, в систему не допускается сброс токсичных химикатов и т. Д.) и используемые в пределах водопользования, должны функционировать должным образом в течение неограниченного времени.
2. Система должна быть окружена участком почвы с достаточной гидравлической способностью для распределения объема жидкости без насыщения. Как только сточные воды проходят через биомат системы выщелачивания, они должны абсорбироваться и рассеиваться через почвы, окружающие систему. Важно, чтобы почвенные условия способствовали такому рассредоточению. Максимальный уровень грунтовых вод (перед установкой системы) должен быть минимум на 18 дюймов ниже дна системы выщелачивания, почвы должны быть достаточно проницаемыми для перемещения сточных вод, в зоне выщелачивания должен быть достаточный уклон, чтобы сточные воды удалялись от площадь, и система должна быть достаточно разнесена, чтобы концентрация сбрасываемых сточных вод не превышала способность почвы рассеивать такое количество сточных вод.Несоблюдение вышеуказанного может привести к затоплению зоны выщелачивания и преждевременному выходу из строя.
3. Система должна содержать достаточно пустот в камне или сооружении для выщелачивания, чтобы сточные воды могли храниться в периоды интенсивного использования, или когда ливень или подземное затопление снижает способность системы рассеивать жидкость. Традиционные траншеи для выщелачивания камня действительно содержат дополнительную емкость, создаваемую пустотой внутри камня. Системы выщелачивания камня, разработанные в соответствии с требованиями Кодекса общественного здравоохранения, содержат достаточно места для хранения, чтобы обеспечить все обычно происходящие изменения скорости рассеивания почвы или потоков сточных вод.Продукты выщелачивания из пластика с полой структурой, галереи для выщелачивания и ямы для выщелачивания обеспечивают значительно больший объем хранения в указанных выше неблагоприятных условиях.
НАДЛЕЖАЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ Владелец или пользователь септических систем должен быть проинформирован о надлежащей эксплуатации и техническом обслуживании подземной системы удаления сточных вод. Как и другие элементы дома, например, печь или насосное оборудование для водозаборной скважины, локальная система удаления сточных вод не будет работать должным образом без текущего обслуживания:
Септические резервуары — следует откачивать, когда:
— слой накипи имеет толщину два (2) дюйма или более;
— верхняя часть слоя ила приближается на расстояние двенадцати (12) дюймов от нижней части выпускной перегородки;
— с момента последней откачки прошло от 3 до 5 лет.
При откачке септиков необходимо их визуально осмотреть.
Участок выщелачивания —
не должно быть посторонних предметов, таких как здания, вспомогательные сооружения, такие как палубы, отдельно стоящие гаражи, навесы, надземные и подземные бассейны, деревья или кустарники и т. Д.
следует градуировать, чтобы отводить сток из системы во избежание гидравлической перегрузки. Это также будет включать сток из водостоков с крыш и откачивание отстойных насосов.
следует защищать от эрозии, обеспечивая и поддерживая достаточное количество растительности.
должен быть свободен от движения транспортных средств, чтобы предотвратить повреждение от раздавливания или уплотнения.
Что нужно делать, чтобы избежать проблем с местной системой отвода сточных вод:
Не допускайте попадания избыточного количества жира и смазки в систему, они могут застыть и вызвать препятствия. В связи с этим не рекомендуется устанавливать мусоропровод в кухонной раковине, поскольку это будет способствовать удалению продуктов с высоким содержанием жиров и жиров.Если установка для утилизации уже установлена, ее использование должно быть ограничено.
Не выбрасывайте бытовые чистящие жидкости в канализацию и экономно используйте хлорные отбеливатели и дезинфицирующие средства. -Не используйте химические добавки, ферменты или «очистители» септиков. В них нет необходимости, и они могут фактически вызвать преждевременный отказ системы из-за переноса частиц сточных вод из септика в систему выщелачивания. Попадая в систему выщелачивания, эти частицы будут способствовать засорению инфильтрирующей поверхности.
Не выбрасывайте токсичные химические вещества в канализацию. -Не выбрасывайте какие-либо не поддающиеся биологическому разложению вещества или предметы, такие как окурки, одноразовые подгузники, женские товары (особенно тампоны). -Не выбрасывайте обратную промывку из систем умягчения воды или других систем водоподготовки в септическую систему. Это запрет, регулируемый Кодексом общественного здравоохранения. -Не запускайте несколько «полных» загрузок при использовании стиральной или посудомоечной машины. Попробуйте использовать поочередно (т.е., не запускайте пять или шесть загрузок в субботу и ни в какие другие дни). -Не используйте воду постоянно во время ополаскивания посуды, размораживания замороженных продуктов или бритья. Рассмотрите возможность ограничения смыва унитаза или дооснащения установками с малым смывом. -Не подключайте к канализационной системе какие-либо источники «чистой воды», такие как насосы для фундаментов и отстойников. — Храните точные записи о местоположении и очистке системы в постоянном домашнем файле, чтобы эту информацию можно было передать следующему владельцу. — Облегчите процесс откачки, подняв люк для очистки септика до 6–12 дюймов от поверхности земли.
Установите и придерживайтесь звуковой системы проверки и очистки.
Проверьте, нет ли утечек из крана и т. Д. … по оценкам, один негерметичный кран может тратить до 700 галлонов воды в год. -Если возможно, определите существующий размер системы выщелачивания (в этом вам может помочь местный отдел здравоохранения). На основе этой информации можно определить, с каким суточным расходом может справиться хорошо обслуживаемая система такого размера.После того, как этот предел установлен, важно, чтобы он не превышался постоянно.
Научите свою семью правильному использованию системы.
% PDF-1.4 % 161 0 объект> эндобдж xref 161 96 0000000016 00000 н. 0000002559 00000 н. 0000002754 00000 н. 0000002805 00000 н. 0000002837 00000 н. 0000003105 00000 н. 0000003139 00000 п. 0000003781 00000 п. 0000004609 00000 п. 0000005435 00000 п. 0000005549 00000 н. 0000005978 00000 н. 0000007165 00000 н. 0000008353 00000 п. 0000008602 00000 н. 0000008847 00000 н. 0000012797 00000 п. 0000015541 00000 п. 0000016071 00000 п. 0000016642 00000 п. 0000017187 00000 п. 0000018276 00000 п. 0000022410 00000 п. 0000024189 00000 п. 0000024238 00000 п. 0000024660 00000 п. 0000026569 00000 п. 0000026991 00000 п. 0000028067 00000 п. 0000028489 00000 н. 0000029545 00000 п. 0000029967 00000 н. 0000030932 00000 п. 0000031354 00000 п. 0000032283 00000 п. 0000032705 00000 п. 0000033241 00000 п. 0000033663 00000 п. 0000035222 00000 п. 0000035644 00000 п. 0000037685 00000 п. 0000038107 00000 п. 0000038765 00000 п. 0000039187 00000 п. 0000040000 00000 н. 0000040422 00000 п. 0000040784 00000 п. 0000041206 00000 п. 0000041651 00000 п. 0000042073 00000 п. 0000043122 00000 п. 0000043544 00000 п. 0000044458 00000 п. 0000044880 00000 п. 0000045866 00000 п. 0000046288 00000 п. 0000046977 00000 п. 0000047399 00000 п. 0000047859 00000 п. 0000048281 00000 п. 0000048599 00000 н. 0000049021 00000 н. 0000049484 00000 п. 0000049906 00000 н. 0000050221 00000 п. 0000050643 00000 п. 0000050995 00000 п. 0000051417 00000 п. 0000051688 00000 п. 0000052110 00000 п. 0000052608 00000 п. 0000053030 00000 п. 0000054396 00000 п. 0000054818 00000 п. 0000055354 00000 п. 0000055776 00000 п. 0000057314 00000 п. 0000057764 00000 п. 0000057813 00000 п. 0000058224 00000 п. 0000058646 00000 п. 0000059681 00000 п. 0000060500 00000 п. 0000060549 00000 п. 0000061357 00000 п. 0000061470 00000 п. 0000061518 00000 п. 0000061737 00000 п. 0000062159 00000 п. 0000062657 00000 п. 0000063079 00000 п. 0000064189 00000 п. 0000064611 00000 п. 0000065147 00000 п. 0000065569 00000 п. 0000002216 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 256 0 obj> поток xb»c` A, = + g
Почему выходят из строя септические системы?
Как узнать, что ваша септическая система выйдет из строя? Сначала ответьте на следующие вопросы:
Ваши стоки опорожняются медленно по другим причинам, кроме старых, забитых труб?
В ваш дом снова попадают сточные воды?
Вы заметили мокрое, вонючее пятно у себя во дворе?
Ваш септик подключен к канаве или ручью?
Ваша стиральная машина или раковина подключена к дороге или ручью?
Испытываете ли вы проблемы со сточными водами, когда идет дождь или земля мокрая?
Когда вы стираете, у вас во дворе появляется мокрое пятно?
Часто ли вам приходится откачивать септик (чаще, чем раз в год)?
Трава над септиком или вокруг него зеленее, чем остальной газон?
Область вокруг вашего септика или дренажного поля влажная или пористая, даже если дождя не было в течение недели или более?
Если вы ответили « да » на любой из этих вопросов, ваша септическая система вышла из строя или близка к отказу.Это означает, что он не занимается очисткой и удалением сточных вод безопасным и экологически безопасным образом. Вы также можете сказать, что ваша система в беде, если вредные бактерии (фекальные колиформные бактерии) или большое количество питательных веществ (особенно аммиака) обнаружены как в близлежащих колодцах, так и в поверхностных водах.
Септическая система состоит из четырех основных компонентов: источника (дома), септика, дренажного поля или поля выщелачивания и почвы под дренажным полем (Hoover, 2004; рис. 1).В Северной Каролине используется несколько различных конструкций септических систем. Тип используемой системы зависит от почвы и условий участка; однако обычная система (как показано на рисунке 1) является наиболее часто используемой в штате.
Рис. 1. Очистка сточных вод и их рассеивание в окружающей среде (без учета масштаба).
Распространенной причиной отказа септической системы является перегрузка системы большим количеством воды, чем она может поглотить. Септическая система рассчитана на определенный расход сточных вод в зависимости от количества спален (120 галлонов на спальню в день) в доме, обслуживаемом системой.Когда этот расход превышен, избыток воды возвращается в дом или на поверхности во дворе. Эта проблема часто возникает из-за негерметичного приспособления: либо унитаза с медленной утечкой, либо из крана капает. Изменение использования воды, например, увеличение количества людей в доме или добавление устройства, использующего воду, такого как посудомоечная или стиральная машина, может добавить дополнительную воду в вашу септическую систему. Дальнейшие проблемы могут возникнуть, если слив из отстойника, льдогенератора или осушителя попадет в септик. Каждое из этих устройств может добавлять лишнюю воду и не должно подключаться к вашей септической системе.
Наряду с избытком воды из дома, дренажная или сточная вода снаружи также может перегрузить септическую систему. В частности, вода с крыш, дорог или мощеных площадей может отводиться на водосток системы. Эта поверхностная вода пропитает почву до такой степени, что она больше не сможет впитывать дополнительную воду. В результате сточные воды скапливаются в доме или на земле. Наконец, если грунтовые или поверхностные воды попадут в септик, это тоже может вызвать перегрузку системы.По этой причине септики должны быть водонепроницаемыми, а поверхностные воды должны отводиться через крышки доступа в септик.
Как и все основные приборы, септические системы требуют регулярного обслуживания. Публикации NC State Extension Септические системы и их обслуживание (AG-439-13) и Руководство владельца септических систем (AG-439-22), описывают надлежащее обслуживание септических систем.Основное назначение септика — не допустить попадания твердых частиц в водосток. Если твердые частицы попадают в дренажное поле, они забивают небольшие пространства или поры в гравии и почве под ними, в результате чего сточные воды попадают в дом или выходят на поверхность во дворе. Отсутствие обслуживания септических ям является ключевой причиной преждевременного выхода из строя септической системы. Вы должны откачивать резервуар каждые 3-5 лет в зависимости от использования (см. Септические системы и их обслуживание (AG-439-13) для конкретных указаний по частоте откачки).Кроме того, вы должны поручить насосу септика проверить выпускное отверстие санитарного тройника или сливной фильтр, чтобы убедиться в его правильной работе. В домах с септическими системами не должно быть мусоропровода. Но если в вашем доме есть помпа для мусора или мясорубка, то бак следует откачивать чаще. Не было доказано, что добавки, будь то биологические или химические, оказывают какое-либо положительное влияние на твердые частицы в резервуарах или системе в целом. По этой причине они не рекомендуются.
Если ваша система получила разрешение от окружного управления здравоохранения после 1 января 1999 г., она должна иметь фильтр для сточных вод.Эти фильтры предназначены для предотвращения попадания более мелких твердых частиц в дренажное поле. Фильтры требуют дополнительного обслуживания. Поскольку фильтры забиваются твердыми частицами, стоки могут работать медленнее. Когда это происходит, насос септика или домовладелец могут очистить фильтр с помощью садового шланга, убедившись, что отходы на фильтре смываются во входную сторону резервуара, и заменить фильтр в резервуаре. Если фильтр засорен, это часто является признаком того, что резервуар необходимо откачать.
Неправильно спроектированная септическая система — это неисправность, ожидающая своего часа.Очень важно, чтобы система была спроектирована с достаточным пространством и подходящей почвой. Требования к пространству определяются количеством сточных вод, поступающих в систему, а также почвой и условиями площадки дренажного поля. При проектировании септической системы предполагается, что на одну спальню в доме приходится два человека, и что каждый житель производит около 60 галлонов сточных вод в день. Таким образом, септическая система рассчитана на пропускную способность 120 галлонов в день на спальню (два человека на спальню x 60 галлонов на человека в день).Для нежилой недвижимости расход определяется предполагаемым использованием. Почвенные и земельные условия определяют количество сточных вод, которые могут быть безопасно внесены в почву. В целом песчаные почвы могут принимать больше сточных вод, чем глинистые, что приводит к уменьшению дренажных полей для более песчаных почв. Наконец, расположение сезонного высокого уровня грунтовых вод или ограничивающего слоя (например, твердого поддона или камня) определяет глубину ниже поверхности почвы, на которой может быть размещено дно траншей дренажного поля.
Почва является наиболее важной частью септической системы при очистке и, в конечном итоге, отводе очищенных сточных вод. Если почва под дренажным полем слишком влажная, сточные воды могут не пройти надлежащую очистку до того, как они достигнут грунтовых вод. Кроме того, если ограничивающий слой расположен слишком близко ко дну траншеи, почва может оказаться не в состоянии поглотить все сточные воды, таким образом, вынуждая их подниматься на поверхность или обратно в дом. В Северной Каролине под дном траншеи дренажного поля должно быть от 12 до 18 дюймов ненасыщенной почвы.Это расстояние называется вертикальным разделительным расстоянием. Специалисты по гигиене окружающей среды, нанятые окружными или районными отделами здравоохранения, обучены оценивать почву и участок, чтобы убедиться, что он подходит для очистки и рассеивания сточных вод. Дополнительную информацию можно получить в публикации NC State Extension Investigate before You Invest (AG-439-12).
Даже если система спроектирована должным образом с учетом расхода, почвы и условий площадки, проблемы могут возникнуть в результате строительства и установки системы.Когда системы устанавливаются в слишком влажной почве, почва значительно уплотняется, а поры почвы размазываются на вырытых участках. В крайних случаях это может запечатать почву в траншеях, не допуская попадания сточных вод в нижележащую почву для обработки и рассеивания. С уменьшенной способностью сточных вод попадать в почву, вполне вероятно, что сточные воды вернутся обратно в дом или будут выходить на поверхность земли.
Септики должны быть установлены согласно проекту.Это включает проверку высоты каждого компонента. Если дно траншеи, дренажные линии или распределительная коробка не выровнены, сточные воды могут не течь должным образом или не распределяться равномерно по дренажному полю. Водостоки или другие устройства, используемые на наклонных участках, должны быть правильно установлены, в противном случае одна траншея может быть перегружена сточными водами. Дренажные перехватчики или другие дренажные системы должны иметь выпускное отверстие, которое позволяет грунтовым водам стекать с водосборного поля. Наконец, почвенный покров над дренажным полем должен быть однородным и венчаться, чтобы предотвратить попадание поверхностных вод в траншеи или их попадание в траншеи.Если территория благоустроена, используйте небольшое и легкое оборудование, поскольку тяжелая техника может уплотнять почву и даже раздавить трубы или септик.
Вождение, мощение или строительство септической системы может повредить или разрушить ее. Трубы и септик могут сместиться или сломаться от повторяющихся или даже случайных злоупотреблений. Кроме того, почва может быть уплотнена или могут образоваться колеи, обнажающие компоненты системы и, возможно, неочищенные сточные воды на поверхности земли.Мощение всей или части дренажного поля может предотвратить попадание воздуха в почву, а также ограничить доступ для ремонта или технического обслуживания. Строительство над дренажным полем может вызвать уплотнение или даже повреждение линии из-за веса конструкции или расположения опор здания. Мощение или строительство над септиком также предотвратит необходимость технического обслуживания резервуара.
Корни деревьев могут забивать дренажные линии и засорять траншеи гравием. Лучший способ предотвратить это — удалить или просто не сажать деревья или кустарники в пределах 25 футов от водосборного поля.Корни также могут попасть в септик или распределительный ящик, поэтому не сажайте деревья и кустарники поверх этих устройств. Вы должны посадить траву над дренажным полем и всеми другими компонентами наружной системы. Трава способствует удалению воды и предотвращает размывание компонентов почвы. Большинство септических систем требуют, чтобы место было отведено для возможного ремонта. Эту зону следует обрабатывать и защищать так же, как если бы она использовалась в настоящее время.
Септические системы могут выйти из строя, несмотря на надлежащее обслуживание, дизайн и строительство.При правильном уходе срок службы септической системы аналогичен сроку службы кровли из черепицы. Если сбой все же происходит, проблему необходимо исправить быстро и правильно. Любой сбой, независимо от его причины, создает неудобства, представляет опасность для здоровья населения и может ухудшить состояние окружающей среды.
Если ваша система дает сбой или вы подозреваете сбой, обратитесь в местный отдел гигиены окружающей среды. Департамент направит специалиста по гигиене окружающей среды, обученного оценке неисправных септических систем, чтобы определить причину или причины неисправности и предложить способы устранения проблемы.Не пытайтесь устранить неисправность без разрешения местного отдела гигиены окружающей среды. В некоторых случаях корректирующие меры могут быть такими же простыми, как установка водосберегающих устройств. В случае полного отказа системы единственным решением может стать строительство новой септической системы.
Что нужно и что нельзя делать при ремонте септических систем
Сообщите о проблемах в местный отдел гигиены окружающей среды и попросите провести оценку.
Сохраните воду до тех пор, пока не будет произведен ремонт.
Сделайте веревку или забор на участке, где сточные воды находятся на поверхности земли, чтобы люди и животные не попали в неочищенные сточные воды.
Не помещайте больше земли на влажное место с запахом, которое, вероятно, является местом утечки неочищенных сточных вод. Это не решит проблему и может вызвать обратное попадание сточных вод в ваш дом. Неочищенные сточные воды содержат вредные бактерии, которые могут вызвать болезнь или смерть.
Запрещается прокладывать трубопровод по трубопроводу или сбрасывать канализацию в канаву, ливневую канализацию, ручей, воронку или дренажную плитку. Это приведет к загрязнению поверхностных и грунтовых вод или и того, и другого и вызовет опасность для здоровья. Это незаконно.
Запрещается использовать трубу, траншею и канализацию в заброшенный колодец или другое отверстие в земле. Это приведет к загрязнению грунтовых вод и вызовет опасность для здоровья. Это незаконно.
Не игнорируйте проблему .Это никуда не денется. Чем дольше вы ждете, чтобы устранить проблему, тем хуже может стать ситуация, что может превратить простой ремонт в очень дорогостоящий.
Регулярное обслуживание вашей септической системы — лучший способ предотвратить выход из строя. Как указано, в публикациях NC State Extension Септические системы и их обслуживание (AG-439-13) и Руководство владельца септических систем (AG-439-22) описывается надлежащее обслуживание септических систем.Перечислено то, что вы можете сделать.
Экономия воды. Используйте водосберегающие приспособления и экономьте воду на кухне, в ванной и в прачечной, чтобы уменьшить количество сточных вод, которые должна поглощать почва. Это особенно полезно сразу после сильного дождя, а также зимой и ранней весной.
Отремонтируйте или замените негерметичные приспособления. Протекающие приспособления добавляют лишнюю воду в дренажное поле, поэтому их своевременная установка уменьшит количество воды, которое должна впитать почва.
Обеспечьте надлежащее укрытие и ландшафт над водосборным полем. Убедитесь, что дренажное поле хорошо покрыто травой, чтобы предотвратить эрозию почвы. Дренажное поле с венцом и поверхностные валы предотвратят попадание излишков поверхностной воды в траншею. Также убедитесь, что водосточные желоба, водосточные трубы, патио, пешеходные дорожки и подъездные пути не отводят воду через водосток или септик.
Регулярно качайте свой бак. Регулярная перекачка предотвращает попадание твердых частиц в дренажное поле и его засорение.Резервуар следует откачивать каждые 3-5 лет в зависимости от использования. Не было показано, что добавки значительно уменьшают количество твердых частиц в резервуаре. Не используйте их вместо обычной откачки септика.
Ограничьте то, что попадает в септик. Не выбрасывайте химикаты, растворители, чистящие жидкости, краску, моторное масло, бензин и другие подобные вещества в септик. Они могут убить все полезные бактерии в аквариуме и почве, а также загрязнить окружающую среду.Утилизируйте эти материалы надлежащим образом в местном центре переработки или на станции пересылки. Подстилка для кошачьих туалетов, средства гигиены, растительное масло, жир и пищевые отходы могут засорить систему, поэтому их следует выбрасывать в мусор. Отходы фруктов и овощей можно компостировать.
Не садитесь за руль и не строите над какой-либо частью вашей септической системы.
Регулярно проверяйте компоненты системы. Проверьте наличие признаков проблем, которые можно исправить до того, как произойдет сбой.
Агентство по охране окружающей среды США. 1997, апрель. Ответ Конгрессу по использованию децентрализованных систем очистки сточных вод, EPA 832-R-97-001b. Вашингтон, округ Колумбия: Агентство по охране окружающей среды США, Управление водных ресурсов.
Гувер, М. Т. 1990. Факты о почве: расследование, прежде чем инвестировать . Расширение штата Северная Каролина, № AG-439-12. Роли: Государственный университет Северной Каролины.
Гувер, М. Т. и Т. Конслер. 2004. Факты о почве: септические системы и их обслуживание .Расширение штата Северная Каролина, № AG-439-13. Роли: Государственный университет Северной Каролины.
Гувер М. Т. и У. С. Хэммет. 2004. Факты о почве: Руководство владельца септической системы . Расширение штата Северная Каролина, № AG-439-22. Роли: Государственный университет Северной Каролины.
Тайлер, Э. Дж., Р. Лаак, Э. Маккой и С. С. Сандху. 1977. Почва как система обработки. В очистке бытовых сточных вод, ASAE нет. 5-77. Сент-Джозеф, Мичиган: Американское общество инженеров сельского хозяйства
Данная публикация является редакцией более ранней версии.Авторы хотели бы поблагодарить М. Гувера за его предыдущий вклад.
Дэвид Линдбо
Профессор
Земледелие и почвоведение
Диана Рашаш
Местный специализированный агент — качество воды / управление отходами
Округ Онслоу
Дополнительную информацию можно найти на следующих веб-сайтах NC State Extension:
Дата публикации: 3 марта 2014 г.
AG-439-44
Н.C. Cooperative Extension запрещает дискриминацию и домогательства независимо от возраста, цвета кожи, инвалидности, семейного и семейного положения, гендерной идентичности, национального происхождения, политических убеждений, расы, религии, пола (включая беременность), сексуальной ориентации и статуса ветерана.
Как работают септические системы — округ Кинг
Септическая система состоит из двух основных частей: септика и дренажного поля. В некоторых системах также есть насосный бак.
Септики

Наземные септики
В большинстве обычных септических систем есть септик, который обычно представляет собой большой заглубленный прямоугольный или цилиндрический контейнер из бетона, стекловолокна или полиэтилена. Септические системы, построенные до 1975 года в округе Кинг, обычно имеют однокамерные резервуары. Те, что построены с 1975 года, обычно имеют двухотсечные баки.
В септике бактерии, живущие без кислорода, расщепляют большое количество органических веществ.Сточные воды из всех сантехнических приборов стекают в септик, где тяжелые твердые частицы оседают на дно, где бактериальное воздействие производит переваренный ил и газы. Более легкие твердые вещества, такие как жир, масла и жиры, поднимаются вверх, образуя слой накипи.
Твердые частицы, которые не разложились, остаются в септике. Важно периодически удалять твердые частицы из резервуаров путем их откачки. Если их не удалить, они будут продолжать накапливаться, пока не выйдут за пределы дренажного поля.Это в конечном итоге приводит к закупорке дренажного поля и выходу из строя дренажного поля. Первыми признаками выхода из строя могут быть медленные дренажные приспособления. Однако система может выйти из строя из-за сброса сточных вод на землю или резервного копирования в дом. Как правило, цистерны следует откачивать каждые 3-5 лет.
Сточные воды, выходящие из септика, называются «сточными водами». Хотя его обработали в септике, он все еще имеет неприятный запах и содержит болезнетворные организмы, органические отходы и другие загрязнители.Эти сточные воды должны пройти следующую стадию очистки (дренажное поле), иначе это может привести к серьезным экологическим проблемам и проблемам со здоровьем населения.
Анатомия двухкамерного септика
Дренажные поля
В канализационном поле сточные воды из септика проходят по трубам во дворе для окончательной очистки от организмов в почве.
Сточные воды просачиваются сквозь почву на 2 или 3 фута, где аэробные бактерии и минералы в почве разрушают оставшийся органический материал и убивают большинство оставшихся микробов.Почва также задерживает химические вещества, такие как фосфаты. В вашем дворе также должна быть «резервная зона», где будет располагаться водосборное поле, если оно выйдет из строя.
Поскольку бактериям, разлагающим сточные воды, необходим кислород, чтобы выжить, важно, чтобы вы не строили внутренние дворики над дренажным полем, не проезжали по нему и не уплотняли почву. Для получения советов по ландшафтному дизайну и обслуживанию см. Благоустройство водосточного поля.
Действующие правила запрещают строительство дренажных полей, где почвы могут стать насыщенными (заполненными естественными грунтовыми водами).Следовательно, водосливное поле должно работать круглый год, даже в сезон дождей, , если не :
Очень старый
Площадь дренажного поля изменилась (из-за значительных изменений ландшафта, увеличения застройки и т. Д.)
Вы используете больше воды, чем рассчитано системой
Если дренажное поле насыщено или сточные воды не могут просочиться через 2–3 фута, обработка не может быть завершена. Это может привести к загрязнению грунтовых вод и источников пресной воды.
Насосные баки
В некоторых системах помимо отстойника есть насосный резервуар. Этот насосный резервуар содержит насос для сточных вод, регулирующие поплавки и сигнализатор паводка. Регулирующие поплавки настроены таким образом, что определенный объем сточных вод отправляется на водосток. Это конкретное количество называется «дозой». Когда сточные воды в резервуаре насоса достигают «включенного» поплавка, насос включается и откачивает сточные воды до тех пор, пока не достигнет «выключенного» поплавка (см. Диаграмму ниже).
Если «включен» поплавок или насос не работает, то активируется аварийный сигнал, как только сточные воды достигают аварийного поплавка.Как только этот сигнал тревоги активирован, в резервуаре насоса остается некоторое пространство для аварийного хранения, прежде чем система переполнится или вернется в дом. Сигнальное устройство обычно находится под кухонной раковиной, в гараже или сбоку от дома. Его можно отключить, но это не решит проблему. В таком случае домовладельцы должны немедленно приступить к принятию экстренных мер по экономии воды и вызвать местного специалиста по обслуживанию системы или связаться с общественным здравоохранением по телефону 206-477-8050.
Анатомия бака насоса
Насосы, стояки, крышки и др.

SEPTIC SOLUTIONS, INC.®
В МАГАЗИНЕ БОЛЕЕ 1000 СЕПТИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ И КОМПЛЕКТОВ СИСТЕМЫ!

Septic Solutions® — крупнейший онлайн-дистрибьютор деталей аэробных септических систем, деталей септических резервуаров и расходных материалов. Имея более 1000 продуктов, связанных с септиками, у нас есть самый большой онлайн-выбор для ваших потребностей в септических системах. Эта продукция включает в себя септические воздушные насосы, септические аэраторы, запасные части для воздушных насосов, погружные насосы, сигнализацию и панели управления, стояки септических резервуаров, средства для ухода за септическими отходами, фильтры для сточных вод, фильтры запахов вентиляционных труб и многое другое! Мы предлагаем быструю и бесплатную доставку большинства товаров в тот же день!
СЕМЕЙНАЯ КОМПАНИЯ С БОЛЕЕ 100 ЛЕТ ОБЪЕДИНЕННОГО ОПЫТА!
Наша компания была основана в 1989 году семьей Джеймс.Все 5 членов семьи продолжают владеть и управлять бизнесом сегодня! У нас есть опыт и мы знаем продукцию. Вы можете доверять Septic Solutions, Inc.®, чтобы предоставить вам высококачественные продукты и обслуживание клиентов, в которых вы нуждаетесь.
В 2003 году мы открыли наш интернет-магазин для обслуживания клиентов по всей стране и даже по всему миру. Наша цель состояла в том, чтобы предложить широкий спектр продуктов для септических систем для любого применения по самым низким ценам. Мы стремимся каждый день достигать этой цели и предлагать вам продукцию высочайшего качества по самым низким ценам на рынке.
МЫ СТОЯЕМ ЗА 1000+ ПРОДУКТОВ, КОТОРЫЕ МЫ ПРОДАЕМ!
Одним из преимуществ покупки продуктов для септических систем в Septic Solutions® является то, что мы знаем продукты, которые продаем. Septic Solutions® принадлежит и управляется семьей, которая занимается установкой, обслуживанием, строительством, проектированием и продажей септических систем и расходных материалов с 1989 года. Мы знаем продукты, которые предлагаем, потому что мы использовали и обслуживали большинство из них для многих из них. годы. За это время мы выяснили, какие продукты работают, а какие нет, какие продукты служат в течение длительного периода времени, а какие нет.
Septic Solutions® предназначена для того, чтобы ваши покупки в Интернете для всего, что связано с септической системой, были приятными, гарантируя, что вы вернетесь к нам, когда вам понадобится больше расходных материалов, и что вы расскажете своим друзьям и соседям, как легко это была покупка отличных продуктов по очень разумным ценам у Septic Solutions®. Пожалуйста, знайте, что все мы в Septic Solutions® искренне ценим ваш бизнес и будем здесь, чтобы поддерживать вас и продукты, которые мы продаем, в течение многих лет.

«SEPTIC SOLUTIONS, INC.» является зарегистрированным на федеральном уровне товарным знаком с регистрационным номером 3 215 128, принадлежащим Septic Solutions, Inc.
«SEPTIC SOLUTIONS» является зарегистрированным на федеральном уровне товарным знаком с регистрационным номером 3731 246, принадлежащим Septic Solutions, Inc.

Котлы для отопления частного: Электрические котлы отопления: цены, характеристики

Авг 28, 1974 автор alexxlab Разное

Котел для отопления частного дома

Отопление дома — самый важный вопрос, который приходится решать владельцу частного строения еще на этапе проектирования. Автономное отопление имеет множество плюсов — взять хотя бы настройку температуры под личные нужды, что может быть лучше. Но и проблем такая система доставляет немало. Хотя решить их реально все и разом, выбрав подходящий котел.

О том, какие котлы для отопления представлены на рынке, в чем преимущества и недостатки каждого, поговорим подробно.

Муки выбора — что учитывать при покупке котла

Перед тем, как купить котел для отопления, учитывайте три принципиальных момента

Первый. Доступность топлива. Газ, электроэнергия, дрова, дизель — все это варианты, среди которых надо выбрать самый доступный и дешевый. Не теоретически, а конкретно для вашего региона и лично вашей семьи. Если отапливать дом газом недорого и несложно, выбирайте газовый котел. Если по карману дрова, покупайте твердотопливный, кто бы что ни говорил о его неудобстве.

Второй. Автономность. В идеале котел должен работать без постоянного присмотра и вмешательства. Включил и забыл, при этом в доме тепло и комфортно. Ищите оборудование, максимально отвечающее этому требованию. Но с оглядкой на первый пункт.

Третий. Простота установки, подключения, обслуживания. Подумайте, какие трудности возникнут с подключением котла — например, газовым или электрическим. Будет ли топливо доступно всегда или с перебоями? Узнайте у производителя и продавца, как часто придется проводить техническое обслуживание котла, уборку, профилактику.

Есть еще один момент — функциональность котла. Некоторые модели котлов — их называют двухконтурными — не только отапливают дом, но и обеспечивают горячей водой, т.е. выполняют функцию бойлера. Это оборудование «два в одном» экономит место, время и деньги. Единственный минус — небольшая емкость котла-бойлера. Подойдет он для небольшого одноэтажного дома, где горячей водой пользуются экономно. Для постройки в два этажа и более, при наличии нескольких санузлов, лучше установить отдельно котел и бойлер подходящего объема.

Наконец, материал котла. Самыми прочными по традиции считаются чугунные и стальные модели. Первые, при установке качественных деталей и автоматики, прослужат более 20-25 лет. Однако они тяжелые и чаще всего бывают в напольном исполнении, т.е. требуют отдельного помещения. Вторые — стальные — легкие и разнообразны по форме и дизайну. Но служат лет на 10 меньше.

Классификация котлов

Котлы для отопления различают по типу топлива — газовые, электрические, на твердом и жидком топливе, комбинированные.

Газовые котлы

Газ — был и остается в России топливом дешевым и доступным, поэтому на первый взгляд выбор котла очевиден. Но только для газифицированных регионов. Там, где подключение к «трубе» невозможно, приходится искать другие варианты.

Газовый котел, если исключить бумажную волокиту и время на подведение к магистрали, относится к оборудованию простому и экономичному. Главное — подобрать модель под площадь дома, количество отопительных приборов и продумать установку.

Котлы на газе бывают настенные и напольные. Настенные модели компактны, по дизайну и цвету вполне могут интегрироваться в интерьер кухни, не занимают много места. Напольные котлы — более мощные, их показатель 100 кВт и выше против максимальных 60 кВт настенных. При этом они требуют для установки отдельной комнаты или даже котельной.

Работать котлы могут на сжиженном газе. Для этого закупают баллоны, которые хранят в специально отведенном помещении, соблюдая строгие правила безопасности. Сжиженный газ может стать альтернативой природному, если заправка баллонов будет бесперебойной.

На рынке представлены три вида газовых котлов по типу управления. С двумя режимами работы — на 100% мощности и выключен. Это дешевые модели, но расход у них максимальный, что сказывается на ежемесячных коммунальных платежах. С тремя режимами работы — на 100%, на 50% и выключен. В этих котлах есть возможность регулировать нагрев и снижать потребление газа. Модулируемые — позволяют регулировать нагрев с точностью до градуса. Дорогие, но экономичные.

Модификация газовых котлов меняется с каждым годом. Появляются модели с удаленным управлением, детектором утечки газа, сигнализацией, центробежным насосом. Такое оборудование удобно с точки зрения полезных функций и безопасности, но при этом является энергозависимым. Без подключения к сети оно бесполезно.

Выбирая газовый котел, учитывайте общий способ отопления дома — радиаторный или с системой теплого пола. Для радиаторного подойдут классические газовые котлы, нагревающие теплоноситель выше 50 °C. Для обогрева теплыми полами используйте низкотемпературные конденсационные котлы — их максимум 35 °C. При установке конденсационной модели помните о сооружении добротного дымохода из нержавейки. Конденсат, получаемый из дымовых газов, едкий, и должен полностью отводиться из помещений.

Электрические котлы

Проблем с их установкой практически нет. Единственное требование — наличие сети 220 В и достаточная выделенная мощность. Электрические котлы — эстетичное, компактное и современное оборудование. Вот лишь несколько его преимуществ: простое использование, удобный монтаж, аккуратная и легкая конструкция, отсутствие едких выделений, продуктов сгорания. Работают незаметно и бесшумно. Но есть и минусы. В первую очередь — повышенный расход электричества, который скажется на коммуналке в первый же месяц. Далее — зависимость от сети и перебоев в подаче электроэнергии, требовательность к проводке. Если дом не новый, проводка не надежная, то без ее замены о электрическом котле и думать не стоит.

Электрические котлы считаются самыми дорогими в эксплуатации, ведь тарифы на электроэнергию, увы, не уменьшаются, а растут каждые полгода. Но есть несколько способов снизить расходы. Первый — установить электросчетчик с дневным и ночным тарифом (ночной всегда меньше). Второй — подключить к котлу теплоаккумулятор нужного объема и включать оборудование только ночью. Запаса тепла должно хватить на весь день.

По типу нагревательного элемента котлы делятся на:

ТЭНовые. Самые распространенные и недорогие. Оснащены трубчатыми нагревателями, работают в нескольких режимах с регулировкой мощности. Небольшие, могут устанавливаться на стену. Из недостатков — потеря тепла, которая частично уходит на нагрев ТЭНов и образование на них накипи.
Индукционные. Работают по принципу электромагнитной индукции. Не растрачивают тепло, стабильно держат установленную температуру, отличаются высоким КПД. Не защищены от «сухого хода» — при перебое с подачей теплоносителя быстро выходят из строя.
Электродные. Нагревают воду за счет проводящего электрода, из-за чего она приобретает некоторые электрические характеристики. Их необходимо постоянно контролировать и поддерживать, регулярно менять электроды и привыкнут к тому факту, что система отопления, по сути, находится под небольшим напряжением.

Котлы на твердом топливе

Традиционное оборудование, для работы которого используют дрова или уголь. В усовершенствованных моделях это могут быть пеллеты (гранулы из спрессованных опилок), торф, стружка, опилки. Твердотопливные котлы устанавливают там, где все остальное топливо по каким-либо причинам недоступно или дом проектировался именно под этот тип оборудования. Еще одна причина — безграничный доступ к углю, дровам, отходам от деревопереработки.

Трудности при эксплуатации таких котлов состоят в том, что сначала нужно организовать место для установки котла и хранения топлива, сделать дымоход и провести хорошую вентиляцию, а затем регулярно загружать котел и очищать после каждого использования от золы и сажи. С последней проблемой, кстати, справились пеллетные модели. В них предусмотрен бункер, откуда выгрузка пеллет осуществляется автоматически. Да и качественные гранулы оставляют после себя золы не больше 5%.

При явных недостатках котлы на твердом топливе имеют и много преимуществ: дешевое отопление, долгий срок службы, простое управление, независимость от коммуникаций в доме.

Если ваш выбор пал на твердотопливные котлы, ищите модели длительного горения, их КПД достигает 90%. Котлы длительного горения бывают пиролизные и тлеющие. Пиролизные оснащены двумя камерами сгорания. В первой, при недостатке кислорода и высокой температуре, происходит термическое разложение органических веществ, т.е. выбранного топлива. Затем продукты первого сгорания попадают во вторую камеру, где дожигаются и тоже выделяют тепловую энергию. Тепла выделяется в два раза больше, а расход топлива снижается. Котлы тлеющего типа повторяют конструкцию свечи — горелка находится вверху, топливо внизу. Сгорание или, скорее, тление происходит медленно, поэтому загружают камеру редко.

Котлы на жидком топливе

Чаще всего для этого оборудования используется дизельное топливо, которое хранят в специальном отапливаемом бункере вне дома. Если к ДТ есть свободный доступ, желательно очень дешевый или бесплатный, котел имеет смысл установить. Жидкотопливные модели справляются с отоплением любых площадей, имеют очень высокий КПД (почти 94%) и не зависят от состояния и стабильности коммуникаций. А вот работают достаточно шумно, выделяют неприятный запах, требуют повышенных мер безопасности. Для установки котла в доме отводят отдельное помещение с качественной шумоизоляцией и вентиляцией.

Комбинированные котлы

Позволяют использовать сразу два вида топлива в переменных режимах. Востребованы следующие комбинации:

Твердое топливо и ТЭНы — сначала прогорают дрова или уголь, а когда котел остывает и температура понижается, включаются ТЭНы

Твердое и жидкое топливо — уменьшают расход того и другого за счет разделения камеры котла на два отсека. Работают автономно, энергонезависимы.

В магазине, когда глаза разбегаются от обилия котлов и привлекательных цен, помните главное. Вам должно быть комфортно дома. И касается это не только атмосферы и тепла, но и всей установленной техники.

Выберите лучшие уплотнители для резьбовых соединений из нашего каталога продукции для безопасной эксплуатации вашего котла.

Комбинированные котлы для отопления частного дома

Сортировка карточек открыть Сортировка карточек закрыть

Комбинированные котлы для отопления частного дома:

В связи с ростом стоимости электричества и газа людям, обладающим загородной недвижимостью пришлось искать альтернативные методы отопления своего жилья. Поэтому комбинированные котлы для отопления частного дома стали пользоваться большим спросом. Эти универсальные агрегаты работают на нескольких видах топлива, позволяя своим владельцам наиболее рационально использовать каждый из них. Особенностью такого оборудования также является его высокая эффективность и практичность. По числу используемых горелок агрегаты бывают мультитопливные и биотопливные. В мультитопливных котлах используется от трех видов топлива, а биотопливные аналоги работают на двух видах.

Если вы решили пробрести комбинированные котлы для отопления частного дома, цена их будет выше обычных, однако она вполне оправдана, так как предусматривает возможность работы на разных видах топлива. Эти гибридные устройства обеспечивают возможность экономить большие средства на отоплении своего жилища, и по мере необходимости использовать любой из них: газ, уголь, дрова, электричество, пеллеты. Однако следует знать, что устанавливают такие агрегаты в специально отведенных для этого помещениях, и при этом они требуют обустройства дымохода и системы вентиляции. Если вы не обладаете навыками монтажа такого оборудования лучше доверить эту работу квалифицированным мастерам.

Решив купить комбинированные котлы для отопления частного дома, вы получите следующие преимущества:

сможете использовать наиболее дешевое сырье – дрова;

обогреете помещение за счет тэнов, используемых в их конструкции, при отсутствии возможности применения дров;

получите выгоду благодаря использованию наиболее дешевых видов топлива, поэтому существенно сэкономите на отоплении;

быстро и эффективно прогреете помещения.

Помимо вышеперечисленного комбинированные котлы работают в автоматическом режиме и не требуют присутствия владельцев в доме, а также отличаются длительным периодом эксплуатации.

Как выбрать газовый котел для отопления частного дома

Одним из самых экономически выгодных и практичных способов обогрева частных домов считаются газовые котлы, выбор которых сегодня очень разнообразен. Газ стоит дешевле электричества, поэтому газифицирование является приоритетным вариантом — это оборудование надежно, энергоэффективно, долговечно и безопасно. Главное, правильно подобрать газовый котел.

Есть несколько критериев, по которым нужно выбирать оборудование, чтобы обеспечить эффективное отопление и не потратить при этом много денег.

Мощность

Чем мощнее котел, тем выше его цена. Переплачивать никому не хочется, поэтому перед тем, как выбрать газовый котел для отопления частного дома, нужно рассчитать его мощность. Посмотрите подробное видео, как это сделать.



Примерная норма потребления теплоэнергии на 1 м² составляет 1 кВт. Величина приблизительная, не учитывающая нюансов эксплуатации прибора, особенностей помещений и климатических условий региона. Лучше доверить расчет грамотному специалисту — обычно подобные услуги оказывают компании, занимающиеся продажей отопительного оборудования, как например, наш «Мособлгаз».

Как выбрать газовый котел по мощности:
— Целесообразно присмотреться к настенным моделям, если мощность оборудования не превышает 30 кВт. Их размещают в подсобном или нежилом помещении — на кухне, в коридоре, холле и т.д.

— При мощности свыше 30 кВт газовый котел выбирают из напольных вариантов. При этом модели от 60 кВт устанавливают в отдельном помещении, а приборы от 150 кВт размещаются в удаленной пристройке-котельной.

От места установки котла зависит еще одна конструктивная особенность оборудования — тип горелки:
— Открытые — стоят недорого, для горения расходуют воздух комнаты, где установлен отопительный прибор. Отработанные газы отводятся через четырех-пятиметровый дымоход естественным образом, за счет чего устройства энергонезависимы.
— В горелки закрытого типа воздух поступает с улицы, за отвод продуктов горения отвечает специальный вентилятор. Приборы не нуждаются в дымоходе, но стоят дороже, зависят от энергоснабжения и шумят во время работы.
В частном доме обустроить дымоход проще, чем в квартире, поэтому котел с открытой горелкой будет практичным вариантом.

Количество контуров

Приобрести модель с одним контуром выгодно, если газовый котел выбирается только для отопления. Компактное настенное устройство подходит для обогрева небольшого дома или коттеджа, не занимает полезное пространство, имеет приятный дизайн, вписывающийся в интерьер.

Котлы с двумя контурами имеют более сложную конфигурацию и обеспечивают жилье не только отоплением, но и ГСВ. Однако в настенных моделях эти режимы работают попеременно — при открытии «горячего» крана в отопительную систему временно перестает поступать теплоноситель. Выполнять обе функции одновременно могут только напольные комплекты с интегрированным бойлером, в котором постоянно есть нагретая вода.

Двухконтурное оборудование может быть с одним или двумя теплообменниками. От конфигурации устройства зависят его эксплуатационные характеристики, стоимость, долговечность и ремонтопригодность. Определяясь, какой газовый котел выбрать для дома, учитывайте особенности конструкции.

Модели с битермальным теплообменником

Оборудование отличается простой схемой без сложных узлов. Оба контура замкнуты на один теплообменник, что обеспечивает прибору компактные размеры и доступную стоимость. Однако такая конфигурация не лишена недостатков. Не важно, работает прибор в режиме отопления или ГВС — в одном из контуров теплоноситель будет оставаться в неподвижности, при этом нагреваясь. Как результат, узкие каналы теплообменника быстро зарастают накипью. Это снижает мощность агрегата, а если не предпринять никаких действий, приводит к его поломке. Выбирая такой газовый котел, учитывайте, что при включении ГВС после длительного перерыва из крана в первое время будет идти очень горячая вода, которой легко ошпариться.

С вторичным теплообменником

Здесь первичный теплообменник размещается непосредственно над газовыми горелками. Вторичный с пламенем не контактирует, располагается в другой части оборудования и получает энергию от нагретого теплоносителя, циркулирующего по дополнительному малому контуру. Подобная схема работы снижает вероятность образования накипи, повышает безопасность эксплуатации (вода не нагревается до критических температур), обеспечивает длительный срок службы и хорошую ремонтопригодность.

Стоит оборудование дороже. Но в этом случае лучше не экономить и при возможности приобрести модель со вторичным теплообменником для ГВС.

Конденсационные котлы

Относительно недавно появилась более совершенная разработка — конденсационные газовые котлы, большой выбор которых предлагают такие бренды, как Bosch, Buderus, Viessmann. Принцип действия приборов основан на многоуровневой отдаче тепла, выделяемого при:
— сжигании газового топлива,
— глубоком охлаждении отработанного газа;
— извлечении латентной (скрытой) энергии при конденсации водяного пара, которое не может обеспечить традиционный агрегат.

При прохождении охлажденных газов по его условной зоне происходит интенсивное выпадение конденсата, сопровождаемое выделением дополнительного тепла. Это повышает КПД устройства на 10-12% в сравнении с типовыми моделями. При этом режим максимально реализовывается при соотношении температур подающей и обратной линии 50(45)/30°C. Выбирать такой газовый котел для отопления целесообразно для частных домов, обогреваемых «теплым полом» или панельными радиаторами.

Материал теплообменника

Это самый «работающий», уязвимый и дорогостоящий элемент, от теплопередающей способности которого зависит КПД и отклик оборудования на управление температурным режимом. Какие теплообменники устанавливают производители:
— Чугунные — теплоемкие, долговечные (срок службы до 50 лет), которые не прогорают и не корродируют. Но не устойчивы к резким перепадам температур и много весят, поэтому используются в напольных устройствах.
— Нержавеющие — прочные, надежные, но с низкой коррозионной стойкостью в местах сварки. Самый распространенный вариант.
— Алюминиевые, обладающие минимальной тепловой инерцией, что позволяет их использовать в отопительных системах с погодозависимым управлением.
— Медные с лучшими характеристиками по теплопередаче, которые мало подвержены коррозии, но стоят дорого.

Несмотря на то, что производители часто указывают на долговечность своего теплообменника, это не более, чем рекламный ход. Все они способны без проблем проработать срок службы прибора, если при производстве не было брака. Выбирайте теплообменник с учетом требований к возможностям оборудования — многие модели сегодня оснащаются различной электроникой, погодозависимыми блоками, другими полезными опциями, облегчающими эксплуатацию устройств. У теплообменника должна быть достаточная инерция, чтобы своевременно реагировать на изменения, подаваемые блоком управления.

Выбор газового котла достаточно серьезная задача. Поэтому лучше сразу обратиться к профессионалам — они подберут оборудование с учетом всех факторов, влияющих на эффективность отопления. Например, в компании «Мособлгаз» инженеры часто помогают владельцам домов в решении подобных задач и предлагают оборудование, оптимально подходящее для их жилья по мощности и техническим характеристикам, тем самым экономя время и деньги клиента.

Выбор системы отопления – плюсы от использования электрических котлов TEPLODOM

18-11-2019

Для отопления частных домов и квартир всё чаще применяются настенные электрические котлы. Современные отопительные приборы компактные, экономичные и надёжные. Пользователю предоставляются широкие возможности для автоматизации системы отопления и даже дистанционного управления оборудованием. Электрические котлы применяют как основной отопительный прибор в помещениях с небольшой площадью и совместно с газовым котлом, как вспомогательный источник тепла.

Отопление дома электрическим котлом
Решение об установке электрического котла для отопления частного дома принимают на стадии строительства коттеджа, когда невозможно или нецелесообразно прокладывать газопровод. А также при ремонте или модернизации системы отопления, в этом случае собственник жилья руководствуется следующими обстоятельствами:

малая площадь отапливаемого помещения, целесообразно смонтировать настенный электрический котёл, подобрав необходимую мощность;

необходимо обеспечить отопление жилья, точно соблюдая температурный режим с целью экономии энергоресурсов;

необходимо обустроить параллельно две системы отопления:

основную – газовым котлом, рассчитанную на низкую температуру в зимний период;

вспомогательную – электрическим котлом, рассчитанную на тёплую зиму и межсезонье;

ввиду частого отсутствия хозяев в доме, например, на даче, необходима высокая степень автоматизации и дистанционное управление в режиме поддержания температуры.

В перечисленных случаях электрические котлы просто незаменимы.

Но как разобраться, какой электрический котёл лучше для отопления?

Отечественные и зарубежные производители предлагают множество моделей, рассчитанных на разные условия эксплуатации, по разным ценам, с разными сроками гарантийного обслуживания. Для объективной оценки необходимо в общих чертах знать устройство и принцип работы электрического отопительного оборудования.

Как выбрать электрический котёл
В электрических котлах используется несколько схем нагрева воды, от этого зависит их устройство и технические характеристики. Котлы бывают:

электродные – используют принцип нагрева теплоносителя при прохождении через него электрического тока между электродами;

индукционные – используют тепло, выделяемое в процессе электромагнитной индукции;

ТЭНовые – нагрев происходит за счёт тепла выделяемого трубчатым нагревателем, внутри которого расположена спираль.

Наибольшее распространение получили ТЭНовые котлы, это обусловлено рядом причин:

возможностью набора широкого диапазона мощностей, за счёт применения нескольких ТЭНов и их поэтапным включением;

простотой конструкции предполагающей быстрый ремонт и обслуживание;

надёжностью нагревательного элемента;

потенциалом для применения автоматизации;

доступной стоимостью.

Чтобы не ошибиться с выбором электрического котла для отопления дома, целесообразно поинтересоваться его устройством. Современные котлы состоят из следующих основных элементов:

нагревательного блока – лучше отдать предпочтение ТЭНовым;

системы подачи электропитания – выпускаются котлы электрические на 220 В и 380 В;

блока управления – с электронным микропроцессорным управлением или без него;

блока управления нагревом ТЭНами – контактное и бесконтактное – симисторное управление;

корпуса с блоком индикации режима работы котла.

Необходимо решить, одноконтурный или двухконтурный электрический котёл следует устанавливать в помещении. Двухконтурный прибор применяется при обеспечении отопления и горячего водоснабжения.

Принимая решение купить электрический котёл, соотносят технические характеристики предлагаемого оборудования с площадью и условиями эксплуатации помещения и по итогам выбирают оптимальную модель отопительного оборудования.

TEPLODOM – лучшие электрические котлы для отопления
Российский производитель отопительного оборудования – компания БАСТИОН – предлагает инновационную линейку настенных электрических котлов – Teplodom i-TRM Silver.

Общими отличительными чертами новой линейки котлов являются:

элегантный, стильный дизайн корпуса;

надёжность всех узлов и деталей котла;

абсолютная бесшумность;

микропроцессорное управление, обеспечивающее:
управление симисторными ключами для предварительного подогрева ТЭНов, а затем их поочерёдного включения и отключения для наиболее экономичной работы;

постоянную самодиагностику и сигнализацию об ошибках и авариях;

расширенную индикацию режимов работы;

отсутствие помех в электросети.

В зависимости от мощности, котлы выпускаются для напряжения электрической сети 220 В и 380 В.

Каждая из моделей линейки рассчитана на следующее соотношение мощности и отапливаемой площади:

Купить электрический котёл TEPLODOM можно в нашем интернет-магазине, в салонах дилеров компании БАСТИОН, а также в фирмах, занимающихся реализацией, монтажом и обслуживанием отопительной техники.
Читайте также по теме:
Товары из статьи
Тех. поддержка
Бастион в соц. сетях
Канал Бастион на YouTube
Комбинированный котел для отопления частного дома
Любое жилище, подразумевает адекватную внутреннюю температуру, для комфортного проживания. Особенно это актуально в холодное время года. Отсутствие центрального отопления в доме или коттедже не проблема после создания такого устройства как комбинированный котел для отопления частного дома.
Определение и виды
Комбинированный котел — это отопительный прибор, который подразумевает загрузку и переработку двух и более видов топливных материалов, может иметь две топки, переключение режимов между которыми осуществляется как автоматически, таки в ручную. На основании количества видов топлива (газ, дрова, уголь и другие) котел может быть:
стандартным;

универсальным — подразумевается использование трех и более видов топливных материалов.

Агрегат может иметь варочные панели или горелки. От комплектации напрямую зависит сложность монтажа и цена. Частный дом, отапливаемый таким котлом, гарантированно получает не только тепло, но и горячую воду. Это особенно актуально в районах Крайнего Севера, или других труднодоступных для благ цивилизации местах.
Какие варианты топлива используются
Возможность комбинировать разные виды материалов, чтобы обеспечить отопление, позволяет владельцам домов и коттеджей, выбрать наиболее экономичный и удобный в данных условиях вариант, например — твердотопливный материал и газ. Из наиболее часто используемых комбинаций, известны следующие:
дрова — электроэнергия;

газ — электричество;

твердое топливо — газ.

Каждые из перечисленных вариантов имеет достоинства и недостатки. Поэтому важно выбирать комбинацию в зависимости от целей, которые нужно достичь: показатели температуры воздуха, необходимость горячего водоснабжения, энергетические и материальные затраты.
К примеру, при использовании для отопления комбинации газ — электричество, при перебоях в поступлении газа, основная нагрузка в приборе, перейдет на электричество, а это отразится в увеличении оплаты за электроэнергию.
Требования к установке
Любой универсальный комбинированный котел, при установке требует наличие специального бетонного постамента или отдельного помещения, оснащенного по правилам котельной. Для функционального использования оборудования нужно знать площадь отапливаемого пространства, расход мощности на подогрев воды и потери тепла естественного характера.
При расчете мощности котла имеют значение высота потолка, степень утепления здания, этажность. Считается, что отопление 10 кв.м здания, требует затраты 1 КВт теплоэнергии.
Преимущества
Любой тип комбинированных котлов, независимо от варианта топлива, имеет неоспоримые преимущества в использовании:
высокий уровень КПД;

экономичность;

простота и удобство в использовании;

длительный срок службы;

универсальность;

выбранные виды топлива могут выступать как основными, так и дополнительными;

автономная работа.

Помните, что бесперебойная и безопасная работа такого оборудования обеспечивается профессиональной установкой. Хранение топливных материалов подразумевает наличие дополнительного места.
Перед приобретением в частный дом или коттедж, желательно проконсультироваться со специалистом и произвести расчеты эффективности, исходя из параметров дома. При профессиональном подходе к подбору и монтажу отопительного оборудования комбинированный котел прослужит более 25 лет.
какое устройство выбрать по низкой цене?
Возведение загородного дома является очень сложным процессом, который состоит из многих этапов. Ведь чтобы сделать свое гнездышко уютным, нужно проделать трудоемкую работу, которая заключается в проектировании будущего жилья и выборе мебели и штор. И среди этих хлопот установка отопительной системы занимает важное место. Тепло в доме является главным составляющим уютной обстановки, а котлы для отопления частного дома являются надежным инструментом для ее создания.
На современном рынке можно увидеть широкий выбор отопительных систем иностранных и отечественных изготовителей. Доступность того или другого вида топлива является главным фактором выбора.
Самым распространенным котлом отопления считается газовый. Многие приобретают его из-за низкой стоимости топлива. Горелка газовых котлов делится на наддувные и атмосферные. В первом варианте процесс устранения использованного газа выполняется при помощи тяги дымохода, а во втором — переработанные продукты устраняются через трубу при помощи вентилятора. Системы с вентилятором не нуждаются в дымоходе, но стоят на порядок дороже.
Мощность газовых котлов
Что касается мощности, то она должна выдержать мощность потребителей тепла в помещении. Это нужно для того, чтобы даже включившись одновременно, они получили нужное количество тепла. Как показывает практика, это очень редко происходит.
Откуда получается тепло для горячей воды? С газовыми системами отопления все очень легко. На тот момент, когда нужна будет горячая вода, автоматическая система уберет всю мощность с отопления и перебросит на подогрев. Если горячая вода не нужна — отопление снова будет в строю. Обычно горячей водой пользуются 30 минут. За такое время хорошо отапливаемый частный дом остынет на пару градусов, и вы ничего не заметите. А если вы любите долго проводить в ванной, используя много горячей воды, тогда нужно рассмотреть вариант схем, которые предварительно делают и хранят запас горячей воды.
Если в помещении тепловая энергия, которая производится газовой системой, будет растрачиваться на отопление и подогрев воды, тогда можно покупать устройство с мощностью, равную теплорасходам частного дома. Если в частном доме живет больше двух человек, или вам не подходит средняя степень комфортности, тогда лучше посоветоваться с консультантом, который подскажет вам оптимальную мощность газового агрегата.
Газовый котел для отопления частного дома
В этом случае необходимо ознакомиться с главными вариантами газовых котлов и автоматику.
Газовые системы отопления можно поделить на три вида:
Навесные;
Напольные;
Конденсационные.
Навесные газовые системы висят на стене, а напольные — располагаются на полу — это понятно. А что такое конденсационная система? Она тоже может быть напольной или навесной, но это считается самым энергоэффективным вариантом отопления. Конденсационный агрегат потребляет не только энергию устранения газа, но и забирает ее, которая получается при конденсации водяного пара. И оттуда получается дополнительные 10-15% КПД.
Самую комфортную и экономную газовую систему отопления частного дома можно подобрать под свои требования.
Сколько стоят котлы?
Сильной стороной навесного газового устройства считается невысокая цена и легкость в монтаже. Двухконтурный турбированный котел с дымоходом обойдется в 1000 евро. Если вам хочется иметь одновременно отопление и горячее водоснабжение с наименьшими первоначальными расходами, тогда этот вариант считается лучшим. В таком котле все есть для правильной работы системы отопления. Вам необходимо только провести к системе холодной воды, отвести от нее горячую и подключить две отопительные трубы. Это обойдется вам совсем недорого. Установка также выйдет по недорогой цене.
А вот котельная на основе напольной газовой системы обойдется очень дорого: при минимальной цене напольного котла в 700 евро вам придется потратиться на дополнительное оснащение и расходные материалы. В итоге, цена топочной на основе напольной системы обойдется в 1800 евро. Зато напольная система считается самой надежной. Что может с ним стать, если это огромная чугунная болванка? Если навесной котел обслуживается каждый год, то напольный — раз в три года. Причем обслуживание заключается в открытии топки и очистке ее от мусора.
Конденсационная система намного экономичнее. Но первые расходы будут очень высоки. Сначала нужно купить дымоход за цену в 1200 евро, расходные материалы — от 100 евро. Сделать установку, которая обойдется в 200 евро и выше. Чтобы такой котел работал на основе высокого КПД и экономил газ, необходима обратная вода с предельной температурой 400 градусов. Если вы уменьшите температуру носителя тепла, то для поддержания нужной степени теплоотдачи систем отопления в помещениях нужно ее поднять. Радиаторы станут работать в два раза мощнее. Чем больше по размеру, тем дороже. Лучше заменить радиаторы теплым полом.
Три степени автоматики
А теперь поговорим об экономной стороне. Расходы на газ в сезон отопления для частного дома не превышают 40 евро в месяц. Конденсационная система намного экономичнее на 20%. У кого есть лишние деньги, тот и покупает такую систему, которая служит 20 лет.
Давайте поговорим несколько слов об автоматике. Ее нужно выбирать вместе с системой отопления. Это очень нужная вещь, благодаря которой каждый получает комфорт и экономию работы котлов и ГВС. По заданной вами схеме она поддерживает оптимальную температуру в помещении и температуру воды. Каждый газовый котел имеет свою автоматику. Но в общих чертах автоматика делится на три степени:
Простой термостат. Вы ставите температуру в помещении. Термостат контролирует эту температуру.
Программируемый термостат. Вы можете поставить температуру на всю неделю. Это делается для значительной экономии. Ночью или в отсутствие хозяев термостат снижает температуру на пару градусов.
Автоматика, зависимая от погоды. Это тоже многофункциональный термостат, который имеет датчик не только в доме, но и на улице. Такая автоматическая система может заранее предупредить об изменении температуры в помещении и не допустить этого. Например, на улице стало дико холодно. Простая автоматика включит систему тогда, когда комнатная температура станет снижаться. И пока котел нагреет радиаторы, температура продолжит падать. А система, зависимая от погоды, заранее знает, что на улице стало холодно и что в доме скоро также будет, включает котел.
Если вдруг выйдет из строя котел, что делать?
Существует больной вопрос, которым задаются многие люди, что делать, если вдруг система отопления выйдет из строя? Принудительная замена системы отопления в частном доме решается по-разному:
Монтируется только новое устройство;
Проводятся максимально эффективные действия по замене всего газового котла.
Можно ограничиться монтажом новейшего генератора тепла вместо сломанного агрегата. И тогда компактный и практичный настенный агрегат, который работает на подогреве воды и отоплении помещения, является потрясающим вариантом, особенно если это газовый котел для отопления частного дома. Маленькие размеры и максимальная экономия устраивает хозяина небольшого помещения. Второй вариант считается самым расходуемым и лучшим. Моментальная возможность устранения грязных отопительных труб с грязью и пылью, уменьшается теплоотдача. Если источник грязи не устранить, то он мгновенно засорит устройство, и тогда котел придется чинить.
Отопительные устройства для отопления частных коттеджей являются главным оборудованием для отопления помещений и нагрева воды. Монтаж таких котлов практикуется в квартирах. Агрегаты для отопления жилых помещений — это максимально продуктивные генераторы тепла и нагреватели воды для потребностей их хозяев по минимальной цене. Большинство людей с большим удовольствием пользуется газовыми системами отопления и довольны качеством обслуживания. Это очень выгодно, экономично, практично. Такие устройства имеют внушительный срок эксплуатации, который составляет от 20 лет.
Если вы решили приобрести такую конструкцию, предлагаем заглянуть в надежные и проверенные магазины, которые предлагают качественные оборудования по минимальной стоимости и 100% гарантию.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Как выбрать котел для отопления частного дома
При строительстве загородного дома, полезно заранее продумать, как Вы будете обеспечивать отопление дома. «Сердце» для отопительной системы правильно выбирать ещё на этапе проектирования вашего дома, это убережет вас не только от ненужных затрат, но и сделает эксплуатацию вашей отопительной системы простой, безопасной и приемлемой по цене.
Попробуем разложить все по полочкам и разобраться, на что обращать внимание при выборе котла отопления.

Выбираем вид топлива
При выборе котла для отопления частного дома, необходимо определится с выбором источника энергии, на которой будет работать Ваша система отопления.
Котлы делятся на четыре типа:
Электрические котлы просты в использовании и очень функциональны в плане управления. Имеют малые габариты и практически бесшумны. К недостаткам электрических котлов можно отнести высокую цену на электроэнергию, ограничение электрической мощности, выделяемой для электроснабжения частных домов, а также необходимость в трехфазной сети 380 В, для котлов мощностью свыше 9 кВт.
Жидкотопливные котлы работают на дизельном топливе. К плюсам таких котлов можно отнести высокий КПД, высокий показатель мощности, хорошая автоматизация и возможность длительной работы без постоянного контроля. Котлы на дизельном топливе должны быть установленны в хорошо проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже 7 °C. К минусам можно отнести большие цены на дизельное топливо и довольно высокий уровень шума по время работы горелки(55-60 dB).
Газовые котлы самые экономичные в плане затрат на топливо. Если у Вас проведен магистральный газ, то устанавливайте газовый котел. Природный газ самый популярный, удобный и недорогой вид топлива. Напоминаем, что газовый котел необходимо поставить на учет в газовой службе, для установки котла требуется проект, монтажники должны иметь должны иметь соответствующие лицензии — для установки и ввода в эксплуатацию газового оборудования.
Сжиженный газ. Сжиженный природный газ пока практически не поставляется, в основном используется смесь пропана и бутана. Не все котлы могут работать на такой смеси, это обязательно нужно уточнять перед покупкой. Для хранения сжиженного газа устанвливаются емкости(как правило, под землей) объемом не менее3-5 м³. Состав смеси пропан-бутана может меняться(в зависимости от сезона, от поставщика), поэтому может потребоваться настройка котла после очередной заправки емкости.
Твердотопливные котлы работают на дровах, древесных гранулах (пеллетах), угле, коксе.
Главный плюс твердотопливных котлов — разнообразие используемого топлива. Применяют в тех регионах, где с нет газа и с подачей электричества бывают проблемы. Надежность и невысокая стоимость самого котла, дешевизна и доступность топлива тоже говорят в пользу твердотопливного котла. К недостаткам можно отнести значительную трудоемкость эксплуатации(ручная загрузка топлива и необходимость частой очистки котла от пепла, сажи и т.п.). Склад для запаса топлива так же требует значительного места на придомовом участке. Низкая автоматизация процесса горения. Интервал загрузки топлива даже у самых продвинутых котлов не более 8-12 часов. Для нормальной работы требуется дымовая труба высотой не менее 7 метров.
Есть универсальные котлы способные работать сразу на нескольких видах топлива.
Внимание! Электрические котлы, дизельные котлы, газовые котлы – электрозависимы, при перебоях с электричеством Вы можете лишиться и отопления. Рекомендуем ставить стабилизатор напряжения и источник бесперебойного питания.

Мощность котла
Как правильно подобрать мощность котла? Стандартно считается, что для нормального обогрева помещения (высотой до 3 м) достаточно около 100 Вт на 1 м² обогреваемого помещения (1 кВт на 10 м²). Если предполагается получать от котла помимо тепла еще и горячую воду, то Вы должны установить к котлу бойлер (лучший вариант) или установить двухконтурный котел. Горячее водоснабжение (ГВС) также отнимает мощность от котла.
Для каждого конкретного случая для правильности подбора оборудования требуется консультация или расчет проектировщика.

Регулирование мощности
Различают:
одноступенчатые – котлы с одним уровнем мощности, обычно работают только на 100 %;
двухступенчатые – соответственно позволяют получить два уровня мощности, обычно это 40 и 100 %;
котлы с модуляцией – плавным регулированием мощности, обычно от 10 до 100 %. Такие котлы дороже, но поскольку работа на полной мощности требуется не более 20% времени от всего отопительного сезона, такие котлы более экономичны. Плавное регулирование позволяет избегать чрезмерных расходов топлива.

Способ установки
При выборе котла для отопления частного дома необходимо предусмотреть помещение в котором он будет установлен. Настенные котлы занимают меньше места чем напольные. Как выбрать котел для отопления дома по способу установки? Ведь правильно выбранное место установки котла поможет сэкономить не только жилую площадь, но и затраты на монтаж отопительной системы.
Наиболее удобными считаются настенные котлы (газовые или электрические), они компактны и их можно устанавить на кухне, в кладовке, в любом небольшом помещении. При этом, если мощность котла (-ов) не превышает 100 кВт, то к помещению не предъявляется дополнительных требований, кроме обеспечения притока воздуха в необходимом для работы котлов отопления объеме.
Напольный способ установки в основном используюется для котлов на жидком или твердом топливе. специально приспособленном помещении, которое должно быть оборудовано и вентиляцией, и средствами обеспечения пожарной безопасности.
На способ установки влияет масса котла. Масса котла косвенным образом влияет на мощность. Мощность котлов начинается с уровня в 18 кВт, а дальше варьируется. Для настенных котлов предел порядка 90 кВт, напольные, как правило, бывают и больше 100 кВт.

Материал теплообменника
При выборе котла для отопления дома стоит обратить внимание на материал теплообменника. Ведь основная часть любого котла — теплообменник. При производстве котлов используются теплообменники трех основных типов:
Чугунные теплообменники – тяжелые, прочные, дорогостоящие. Такой тип котлов чувствителен к резкому перепаду температур, зато практически не подвержен коррозии и обладает длительным сроком службы 25-50 лет.
Стальные теплообменники применяются в недорогих моделях котлов. Они легкие и обладают хорошей пластичностью материала, но подвержены коррозии.
Медные теплообменники – небольшой вес и объем. Они идеальны для компактных настенных котлов, но медные теплообменники менее долговечны.
Какой котел выбрать по материалам теплообменника? Если Вы хотите большой и надежный котел для коттеджа – чугунный, если недорогой и качественный – стальной, если ищите компактную модель – медный.

Открытая и закрытая камера сгорания
При выборе котла отопления кому отдать предпочтение — котлу с открытой камерой сгорания или с закрытой?
Котлы с открытой камерой – котлы с естественной тягой. Они просты, однако требуют хорошей приточно-вытяжной вентиляции в помещении.
Закрытая камера сгорания означает усложнение конструкции котла, это позволяет забирать воздух как из помещения, так и с улицы. Воздух в камеру сгорания подаётся принудительно, с помощью вентилятора, и таким же образом выбрасывается в дымоход.

Использование энергии сгорания
Обычные (конвекционные) котлы используют лишь энергию сгорания газа. Такие котлы дешевле, ведь их конструкция проста.
Конденсационные котлы сложнее, дороже и эффективней. Они дают на выходе больше тепла, чем может дать сгорание газа. В таких котлах применяется метод использования тепла водяных паров в дымовых газах. Котлы отдают в систему отопления дополнительную энергию, используя теплоту, выделяющуюся при конденсации водяного пара(образовавшегося при сгорании топлива). Конденсационные котлы снижают на 20-30 % потребление газа.
Конденсационные газовые котлы плюсы и минусы

Гарантия и срок службы котла
В заключении, хотелось бы обратить Ваше внимание, что у каждого котла есть гарантийный срок службы и срок эксплуатации. Чем больше производитель дает гарантию, тем надежнее это оборудование.
Главное помните, что установку, монтаж и запуск котла должны выполнять сертифицированные специалисты, ведь гарантия не будет действовать, если оборудование было неправильно смонтировано. Или Вы не проводили сервисное обслуживание в надлежащие сроки.
В данный момент на рынке присутствует масса разнообразнейших котлов от эконом варианта до очень дорогих котлов. Если Вы не можете определиться с выбором котла, задавайте вопросы нашим менеджерам, они с радостью ответят на все Ваши вопросы.

Гранта на замену котла
Схема замены котла доступна только в Северной Ирландии. Это помогает владельцам-жильцам повысить энергоэффективность своих домов.
Обновление COVID-19 — Для получения последней информации о доступном тепле и схемах замены бойлера посетите веб-сайт Управления жилищного строительства Северной Ирландии: Обновление доступного тепла / замены бойлера Covid-19
Критерии и сумма к оплате
Схема открыта для владельцев-арендаторов, чей валовой доход семьи составляет менее 40 000 фунтов стерлингов и которые имеют неэффективный котел возрастом не менее 15 лет.
Вы имеете право заменить существующий газовый котел только в том случае, если подключение газа к вашей собственности было выполнено не менее 15 лет назад.
Скидка не распространяется на отопление в экономичном классе 7, печи, используемые только для приготовления пищи, котлы с подогревом или комнатные обогреватели.
Грант в размере до 1000 фунтов стерлингов, в зависимости от общего валового годового дохода, может помочь с:
замена неэффективного котла на более энергоэффективный конденсационный масляный или газовый котел,
переход с нефти на газ
переход на котел на древесных гранулах
Размер подлежащей выплате субсидии будет зависеть от общего валового дохода.Для тех, кто зарабатывает менее 20 000 фунтов стерлингов, субсидия составляет 700 фунтов стерлингов на замену котла, но вырастет до 1000 фунтов стерлингов, если также будут установлены средства управления.
Для тех, кто зарабатывает более 20 000 фунтов стерлингов, но менее 40 000 фунтов стерлингов, субсидия составляет 400 фунтов стерлингов на котел, но вырастет до 500 фунтов стерлингов, если будут установлены средства управления.
Перед заменой старого бойлера вы должны получить письменное разрешение от жилищного управления.
NI Energy Advice
NI Energy Advice предлагает независимые и беспристрастные консультации по вопросам энергетики домашним хозяйствам в Северной Ирландии, а также направления к получателям грантов на энергию и другим источникам помощи.
Установщики
Установщики котлов обычно должны быть аккредитованы в соответствующем торговом органе. Однако домовладельцы могут использовать установщик по своему выбору.
Для газовых установок установщик должен иметь регистрацию «газобезопасность».
Если вы устанавливаете газовый котел впервые, вы также можете иметь право на дополнительную помощь от газовых компаний. Вам нужно будет связаться с отдельной газовой компанией, прежде чем выполнять какие-либо работы, поскольку этот аспект схемы не будет контролироваться Управлением жилищного строительства.
Узнать больше
Те, кто думают, что они могут иметь право, могут связаться с группой по программе замены бойлера в Управлении жилищного строительства.
Еще полезные ссылки
Котлы | Джозеф Фредерик и сыновья
Котел может удовлетворить потребности в отоплении и горячей воде в коммерческих помещениях, квартирах и частных домах, предлагая одну или несколько зон нагрева. Выбирайте из систем сжигания природного газа, пропана, масла и моделей, которые используют только электричество, и извлекайте выгоду из стабильной, надежной и эффективной работы.Ищете ли вы источник тепла для радиатора или излучающей системы, современные достижения в дизайне и технологиях делают котлы отличным способом обогрева, независимо от источника топлива. Joseph Frederick & Sons предлагает широкий выбор и предлагает быструю установку, обновление, обслуживание и ремонт. Наша сертифицированная NATE команда обладает техническими навыками, знаниями и практическим опытом, чтобы убедиться, что ваш котел соответствует вашим потребностям и ожиданиям.
С бойлером ощущение тепла уникальное.Тепло поступает в воздух не через вентиляционное отверстие, а для более равномерного и мягкого комфорта. Поскольку котельные системы поставляют тепло по закрытым трубам, которые могут проходить через большие старые радиаторы, современные обогреватели на плинтусах или спрятаны в полу, они не создают пыли так же, как принудительное воздушное отопление. Эта пыль может усугубить симптомы астмы и аллергии, тогда как бойлер — это очень чистый вид обогрева. Эти системы обладают преимуществом управления по каждому помещению. Легко спроектированный с отдельными зонами, бойлер позволяет обогревать одни части дома, а другие нет, предотвращая потери энергии.Вы также можете настроить и поддерживать микроклимат в помещении в соответствии с вашими конкретными требованиями, настраивая различные комнаты в соответствии с личными предпочтениями.
Грамотная установка вашего нового котла — ключ к обеспечению удовлетворительной работы, экономии энергии и долгому сроку службы оборудования. Неправильная установка, отсутствие необходимого ремонта и пренебрежение техническим обслуживанием могут привести к отказу системы и дорогостоящей замене. Есть даже вероятность ужасных последствий в случае утечки угарного газа.Защитите свой комфорт, безопасность и инвестиции с помощью плана обслуживания от Joseph Frederick & Sons. Благодаря регулярным проверкам безопасности, комплексной очистке и общему поиску неисправностей мы поддерживаем идеальную эффективность и обеспечиваем бесперебойную и длительную работу.
Когда вы подумываете об установке котельной, Carrier является золотым стандартом. Компания Joseph Frederick & Sons, получившая признание в качестве официального дилера Carrier Factory, рада предложить своим клиентам лучший выбор в области отопления и охлаждения.Ведущие в отрасли котлы Carrier оснащены прочными горелками из нержавеющей стали или титана и тщательно спроектированными теплообменниками, изготовленными из чугуна или литого алюминия. Электронное зажигание устраняет необходимость в непрерывном горении контрольных ламп, а модели, сертифицированные ENERGY STAR, могут снизить годовые затраты на отопление на 25%. Эти современные современные системы почти бесшумны, экономичны в эксплуатации и могут обеспечить обильное и постоянное горячее водоснабжение для объектов с высоким спросом на горячую воду.
Получите лучшее от котельных и исключительное обслуживание вместе с Joseph Frederick & Sons!
Газовые и мазутные котлы-носители являются идеальным источником тепла для излучающих систем. Системы лучистого отопления обеспечивают экономию до 40% по сравнению с традиционными системами отопления. Учтите, что вода плотнее воздуха и может переносить в 3200 раз больше тепла на кубический фут. Он может циркулировать медленно, равномерно и бесшумно, обеспечивая эффективное и постоянное тепло без шума, сквозняков и пыли, присущих системам принудительной подачи воздуха.Наслаждайтесь идеальным тепловым одеялом прямо там, где вам это больше всего нравится. Если вы хотите узнать больше о многих преимуществах лучистого тепла, свяжитесь со специалистами Joseph Frederick & Sons. Наша команда монтажников, обученная на заводе, может дать полезные рекомендации, спроектировать и выполнить вашу систему теплого пола.
Позвольте сертифицированной NATE команде Joseph Frederick & Sons помочь вам сделать правильный выбор, который идеально подходит для ваших домашних нужд. Мы владеем и управляем семьей, обладаем более чем шестидесятилетним опытом работы в отрасли, знакомы с местной погодой, понимаем, что нужно для обеспечения домашнего комфорта, и осознаем важность доступных и надежных решений.Мы работаем в рамках вашего бюджета и спецификаций, чтобы соответствовать вашим ожиданиям и соответствовать вашим целям в отношении эффективности и производительности. Наш высококвалифицированный штат технических специалистов справится с каждым аспектом вашего проекта профессионально, индивидуально и своевременно. Свяжитесь с Joseph Frederick & Sons по вопросам установки, модернизации, технического обслуживания и круглосуточной службы экстренной помощи в Уилмингтоне, Германия; Пайк Крик, Делавэр; Ньюарк, Делавэр; Claymont, DE; Hockessin, DE; Мидлтаун, Делавэр; Bear, DE; Landenberg, PA; Эйвондейл, Пенсильвания.Один звонок, одна компания, семья, которой можно доверять.
Централизованное теплоснабжение: горячая идея, время которой пришло | Города
Включение центрального отопления, как я сделал прошлой ночью, всегда напряженно. Не начнут ли протекать клапаны радиатора? Будет ли котел отказывать в обогреве моей квартиры и горячей воды? Какая разница в соотношении затрат и выгод между увеличением счета за газ и приобретением большего количества термобелья?
Но во многих городах с этими горячими проблемами сталкиваются не такие люди, как я, а сам город.Во всем северном полушарии происходит грандиозное включение городских систем отопления, поскольку города, вложившие средства в инфраструктуру отопления в муниципальном масштабе, запускают свои промышленные котлы и решают ежегодную задачу по поддержанию тепла для своих жителей.
Это районное отопление: коллективное теплоснабжение всех жителей города. Конечно, использование тепла возрастает зимой и сокращается летом. Чтобы управлять этим сезонным спросом, некоторые города инвестируют в инфраструктуру: они снимают с потребителя ответственность за покупку и техническое обслуживание котлов и строят систему труб, которая проходит под городом, соединяя потребителей с соседними энергоцентрами и хранилищами тепла.
С помощью этого механизма можно добиться повышения эффективности и экономии углерода, но это сложный процесс, и то, как города согревают людей, многое говорит о том, как они воспринимают общественный договор между городом и гражданином.
Первая система централизованного теплоснабжения была спроектирована в рамках либерального рынка. В 1877 году изобретатель Бердсилл Холли первым начал продажу и распределение тепла в Локпорте, штат Нью-Йорк. Холли осознала, что городская жизнь полна тепловой энергии, и что вы можете регенерировать тепло от промышленных процессов и продавать его, используя трубы, чтобы связать предложение со спросом, что фактически создает второй товар, пользующийся спросом.Советы были в равной степени заинтересованы.
К 1930-м годам они осознали, что хорошее городское планирование является ключом к обогреву городов: новые советские города, построенные в дикой природе, использовали массивные городские сети для отвода тепла от тяжелой промышленности в дома рабочих. По всему бывшему социалистическому миру огромные городские системы отопления были спроектированы вместе с национальными программами индустриализации: электростанции и производственные предприятия были расположены рядом с людьми, которые в них работали, и могли потреблять произведенную энергию, что облегчало прокладку труб. направлять отходящее тепло заводов в жилые кварталы.Быть рабочим означало иметь право на тепло, и государство построило инфраструктуру для этого.
Трубы для централизованного теплоснабжения в Берлине, Германия. Фотография: Alamy
Города Северной Европы в Европе также присоединились к этой игре, сочетая культуру кооперативизма с приверженностью сокращению зависимости от ископаемого топлива, отчасти из-за опасений по поводу топливной безопасности. Копенгаген, например, всерьез задумался об управлении теплом перед лицом топливного кризиса ОПЕК 1970-х годов. Основываясь на своей модели кооперативизма, датчане законодательно установили, что городские жители должны подключаться к городским системам для общего блага минимизации отходов и сокращения национального импорта энергии.
Сегодня 98% потребностей города в отоплении удовлетворяются за счет тепловых сетей, и теперь они используются для выполнения обязательств Дании по обеспечению отопления и электричества без использования ископаемых углеводородов к 2035 году. Датская модель считается доказательством того, что когда-то в городах будут проложены трубы , они могут постепенно изменять то, что связано с любым концом. Это могут быть сверхэффективные здания с низким энергопотреблением, которым не нужно много тепла, или источники энергии с нулевым выбросом углерода, такие как геотермальная энергия, или инновации для хранения «излишков ветра» в качестве тепловой энергии.
Даже Лондон сначала участвовал в акции. По мере того, как город разрушался в молниеносной атмосфере, инженеры увидели возможность восстановить более ресурсоэффективный город, изменив способ обогрева лондонцев. Замена угольных костров более чистым центральным отоплением принесла очевидные преимущества для здоровья и качества воздуха, но инженеры также увидели, что если бы все это можно было решить на уровне района, были бы и другие преимущества: экономия топлива, экономия места, меньше смога, меньше лошадей в доме. улицы (лошади возили уголь в дома и вывозили из них пепел), женщины освобождались от тяжелой работы топить очаги, а дома — в тепле.
Но, хотя инженерные сообщества выступали за централизованное теплоснабжение в 1930-х и 40-х годах по всем этим причинам, немногие тепловые сети вышли из плана до того, как Великобритания открыла для себя природный газ и вместо этого начала подавать его в дома.
На самом деле Великобритания уникальна тем, что не относится к жаре всерьез, что может засвидетельствовать любой, кто пробирался зимой в засушливом британском доме. Невероятно, но почти половина всей энергии, используемой в стране, тратится на тепло, и тем не менее, как показал опрос общественного мнения IPSOS Mori, более трети населения описывают свои дома как холодные и сырые с наихудшими условиями в арендуемом частном секторе.В Великобритании очень мало тепловых сетей, поскольку они открыли для себя природный газ в 1960-х годах и вместо этого сосредоточились на национальной газовой сети. Топливо доставляется в дома, а индивидуальный потребитель покупает котел и потребляет столько тепловой энергии, сколько считает доступным.
Единственным исключением является большая сеть централизованного теплоснабжения в Пимлико, построенная в 1950-х годах и действующая до сих пор. Он был создан для обеспечения 1600 единиц социального жилья теплом, производимым через реку на электростанции Баттерси. Угольная электростанция закрылась несколько десятилетий назад, и сейчас более квартир продано частным владельцам.Но инфраструктура отопления, доказавшая свою устойчивость к скачкам цен на топливо, была освобождена от этой приватизации: квартиры могут переходить из рук в руки, но радиаторы внутри по-прежнему принадлежат государству. Благодаря сети этот участок Лондона выбрасывает на 8% меньше CO2, чем если бы каждый использовал свой собственный котел. (По иронии судьбы обсуждаются планы по отправке тепла обратно через реку, поскольку старая электростанция в Баттерси превращена в квартиры.)
Это поместье Пимлико напрямую отапливалось электростанцией, и сегодня, хотя многие квартиры являются частными, Совету по-прежнему принадлежат радиаторы
Сеть Pimlico может стать образцом для будущего.Теперь, когда в Великобритании заканчивается газ и растет озабоченность по поводу способности энергетических компаний извлекать прибыль, а не серьезно относиться к энергосбережению, система «индивидуального котла» подвергается переосмыслению. Лондон, например, пытается уменьшить свою зависимость от национальной инфраструктуры. К 2025 году он нацелен на обеспечение 25% энергии города за счет децентрализованных источников энергии, таких как местные тепловые сети.
Этот переход осуществляется в соответствии с либеральной рыночной философией Великобритании: тепловые сети могут помочь превратить поток отходов в поток доходов.Действительно, если вы начнете искать в городе потраченное впустую тепло, вы увидите его повсюду: промышленные объекты расположены рядом с реками и морями, чтобы они могли сбрасывать тепло в воду; обрабатывающие центры, которые становятся настолько горячими, что нуждаются в постоянном охлаждении; даже вода из душа, которая за секунды течет по вашему телу, а затем уносит всю эту тепловую энергию в канализацию. Новаторы, предприниматели и политики — все видят в улучшении управления теплом возможность. Лондон зашел так далеко, что создал тепловую карту, чтобы помочь соединить потенциальные источники энергии с потребителями.
Многие города придумали творческие ответы на тепловую проблему. У Парижа завидное положение: он находится на геотермальном водоносном горизонте, который используется для снабжения тепловых сетей. Осло недавно добавил в свою сеть централизованного теплоснабжения гигантский тепловой насос: аналогично холодильнику, работающему в обратном направлении, насос понижает температуру воды в близлежащем фьорде и повышает температуру воды, циркулирующей в тепловой сети города.
Другие города менее обеспечены от природы, но имеют несколько впечатляющих промышленных источников.Лондонская трубка, например, обеспечивает постоянную подачу тепла 25 ^° ° C в течение всего года, и вскоре оно будет использоваться для обогрева некоторых домов столицы. Новые районы могут проявить творческий подход с использованием местных ресурсов, таких как эко-район в Турции, который будет отапливаться фисташковой скорлупой. И, конечно же, сточные воды для одного горожанина могут стать горячим душем для другого, как показали Олимпийские деревни Ванкувера и Уистлера.
Еще больше обнадеживает то, что стремление к приватизации 1990-х годов начинает уступать место зарождающемуся интересу к повторной муниципализации.В прошлом году Берлин вернул свою систему водоснабжения в муниципальную собственность и провел референдум о том, чтобы сделать то же самое со своим энергоснабжением после почти двух десятилетий частной собственности. Подавляющее большинство проголосовало за — 83%, но инициатива провалилась из-за низкой явки избирателей.
Гамбург, однако, преуспел там, где потерпел поражение в Берлине. В 2013 году город выкупил свои энергосистемы. Этот всплеск интереса означает, что в Германии, где расположены две крупнейшие энергетические компании Европы, распределительные сети для электричества, газа и тепла в настоящее время в основном принадлежат муниципалитетам.
Стажер устанавливает солнечные фотоэлектрические панели на многоэтажном доме в Брикстоне для социального предприятия Repowering London Фотография: Тим Митчелл / Repowering
И только на прошлой неделе правительство Великобритании запустило свой фонд городской энергии в размере 10 млн фунтов стерлингов, который будет предоставлять гранты общественным группам. кто хочет взять на себя энергетическую инфраструктуру в городе. Это может означать установку солнечных панелей на крышах жилых домов, как это делает социальное предприятие Repowering London, или разработка анаэробного варочного котла для преобразования местных пищевых отходов в зеленый газ и использования его для выработки тепла и электроэнергии.
Я живу в старом центральном районе Лондона, и этой зимой у меня нет возможности выбросить котел и подключиться к городскому теплоснабжению. Даже если трубопровод в конце концов подойдет к моему району, подключение к нему моего старого здания может оказаться не лучшим энергетическим решением для города. Энергетика сообщества, которая призывает граждан перестать быть пассивными потребителями энергии и начать принимать более активное участие, могла бы стать еще одним путем вперед — помочь городам стать более самодостаточными и использовать местные источники энергии вместо того, чтобы полагаться на импортные ископаемые виды топлива.Независимо от того, одно ли это решение или лоскутное одеяло, меня воодушевляет тот факт, что мой город начал сомневаться в масштабах и владении инфраструктурой, используемой для обеспечения индивидуального потребления. Именно эти вопросы являются первым шагом к будущему с меньшими выбросами углерода и меньшими затратами.
Лучшие поставщики и производители котлов в США
Котел нагревает воду или другую жидкость под давлением в замкнутом пространстве для создания пара или горячей жидкости. Как на коммерческом, так и на бытовом рынке доступно множество котлов, классифицируемых по системе нагрева жидкости, типам топлива, которое они используют, и даже по оси котла (горизонтальной или вертикальной).
Котлы, классифицируемые по системе отопления, делятся на две основные группы: жаротрубные и водяные. Жаротрубные котлы нагревают воду, храня ее в камере с проходящими через нее трубами, заполненными паром. Они лучше работают в приложениях, которые не требуют высокого давления, но могут удовлетворить большие объемы постоянного спроса. Водотрубные котлы вместо этого подают воду для нагрева через трубы и лучше работают в системах с высоким давлением с переменной потребностью. Другие типы включают конденсаторные котлы, которые конденсируют водяной пар в выхлопе для максимальной эффективности, и электрические котлы, для которых не требуется выхлопная система.
В этой статье мы собрали информацию о ведущих американских производителях промышленных котлов на Thomas, а также о самых популярных брендах потребительских котлов на сайте Furnacecompare.com.
Кратко:
Ведущие производители котлов в США на сайте Thomasnet.com
Лучшие бренды котлов в рейтинге FurnaceCompare.com
Ведущие производители котлов в США на сайте Thomasnet.com
Ниже мы составили рейтинг ведущих производителей котлов на Thomasnet.com в порядке убывания размера компании в количестве сотрудников. Кроме того, мы предоставили информацию о местонахождении их штаб-квартир и годовых продаж, если таковые имеются, а также краткую информацию о каждой компании ниже. Годовые продажи указаны в миллионах долларов США, а тире указывают на недостающую информацию.
Таблица 1: Ведущие производители котлов в США на ThomasNet
Примечание. Годовые продажи представляют собой выручку компании; они не разбиты по конкретным продуктам
Компания
Главный офис
Годовой объем продаж
Количество сотрудников
1
Hurst Boiler and Welding Company, Inc.
Coolidge, GA
50-99,9
200-499
2
Indeck Power Equipment Co.
Уилинг, Иллинойс
25-49,9
100–199
3
Parker Boiler Co.
Лос-Анджелес, CA
10-24.9
50-99
4
Электрокотлы Sussman
Лонг-Айленд-Сити, Нью-Йорк
10-24,9
50-99
5
Sigma Thermal
Мариетта, Джорджия
–
50-99
6
Sioux Corporation
Бересфорд, SD
10-24.9
10-49
7
Тепловые решения
Ланкастер, Пенсильвания
5-9,9
10-49
8
Компания Stutz Co.
Чикаго, Иллинойс
5-9,9
10-49
9
Electro-Steam Generator Corp.
Ранкокас, Нью-Джерси
1–4,9
10-49
10
Нагреватели Ace
Корона, Калифорния
–
10-49
Краткие сведения о компании
Hurst Boiler and Welding Company, Кулидж, Джорджия, производит вертикальные, трубчатые, с низким уровнем выбросов, гибридные конденсационные, твердотопливные и отходящие биомассы, древесные, угольные, газовые и масляные паровые и водогрейные котлы.Он также предлагает блочные котельные системы, запчасти и сервисное обслуживание.
Indeck Power Equipment, базирующаяся в Уилинге, штат Иллинойс, предлагает системы паровых котлов и генераторов горячей воды для покупки, аренды и аренды, а также индивидуальные котельные системы. Он также предлагает аксессуары и запчасти для котлов.
В Лос-Анджелесе, Калифорния, Parker Boiler производит паровые, конденсационные и водогрейные котлы, включая электрические горелки и водонагревательные котлы. Его котлы варьируются от 3120 МБТЕ до 6800 млн БТЕ.
Sussman Electric Boilers производит увлажняющие, электрические водогрейные и электрические паровые котлы. Она также поставляет парообменники, пароперегреватели и дополнительное оборудование для паровых котлов. Компания базируется в Лонг-Айленд-Сити, штат Нью-Йорк.
Sigma Thermal предлагает парогенераторы высокого давления для дезодорации масла и непрямые парогенераторы, а также системы теплоносителя и нагреватели. Базирующаяся в Мариетте, штат Джорджия, компания также предлагает проектирование и установку под ключ, модернизацию, техническое обслуживание и запчасти.
Базирующаяся в Бересфорде, Южная Каролина, Sioux Corporation производит котлы низкого давления и бойлеры для бетонных смесей, а также аппараты для мытья под давлением, пароочистители, нагреватели, охладители и специальные продукты.
Thermal Solutions Products в Ланкастере, штат Пенсильвания, производит высокоэффективные конденсационные и закрытые и открытые конденсационные котлы, а также водонагреватели. Он также предлагает комплектные системы и аксессуары.
В Чикаго, штат Иллинойс, компания Stutz Co. производит котлы для отделки металлов.Другое оборудование компании включает в себя оборудование для обработки металлов, резервуары и бочки для нанесения покрытия, компаунды, системы нанесения покрытий, системы фильтрации и химикаты.
Electro-Steam Generator Corp. предлагает как стандартные, так и индивидуальные технологические парогенераторы и миниатюрные электрические котлы. Компания, которая обслуживает пищевую промышленность, производство напитков и упаковку, базируется в Ранкокасе, штат Нью-Джерси.
Компания Ace Heaters, расположенная в Короне, Калифорния, производит необожженные паровые котлы и генераторы рядом с конденсационными котлами, а также водогрейные котлы.Другая продукция компании включает водонагреватели косвенного и газового нагрева и аксессуары.
Лучшие поставщики котлов по оценкам потребителей
В приведенной ниже таблице мы собрали информацию о котлах, пользующихся наибольшим потребительским рейтингом, а также информацию о компаниях, владеющих этой торговой маркой, местонахождении их штаб-квартиры в США и их размере в количестве сотрудников. Таблица выстроена в порядке убывания размера компаний-владельцев. Бренды были выбраны лучшими отзывами пользователей о конкретных сериях котлов на сайте Furnacecompare.com.
Таблица 2: Ведущие бренды котлов в рейтинге FurnaceCompare.com
Примечание. Годовые продажи представляют собой выручку компании; они не разбиты по конкретным продуктам
* с сайта компании
Марка
Компания
Главный офис
Количество сотрудников
1
Леннокс
Lennox International Inc.
Ричардсон, Техас
1000+
2
Bosch
Группа компаний Bosch
Фармингтон-Хиллз, Мичиган
1000+ *
3
Будерус
Группа компаний Bosch
Фармингтон-Хиллз, Мичиган
1000+ *
4
Peerless
ООО «ПБ Тепло»
Бойертаун, Пенсильвания
200-499
5
Наклон / плавник
Наклонные / ребристые котлы и плинтус
Гринвейл, Нью-Йорк
200-499
6
Треугольник
Треугольник
West Deptford, NJ
50-99
7
Вестингауз
Westinghouse Water Heating
Нью-Бедфорд, Массачусетс
–
Краткие сведения о компании
Lennox International, базирующаяся в Ричардсоне, штат Техас, предлагает потребительские котлы с рейтингом от 82.7-95 АФУЭ. Он также предлагает продукты для контроля качества воздуха, отопления и охлаждения, а также контроля качества воздуха для коммерческих и бытовых нужд.
Группа компаний Bosch, штаб-квартира которой в США находится в Фармингтон-Хиллз, штат Мичиган, предлагает газовые и жидкие неконденсирующиеся котлы, а также конденсационные котлы для жилых помещений. Торговые и промышленные котлы включают водогрейные и отопительные котлы. Он также владеет Buderus, информация о котором подробно описана ниже.
Buderus также принадлежит The Bosch Group (информация о которой подробно описана выше), но у нее есть собственная линейка котлов для коммерческого применения.Его продукция включает чугунные и конденсационные котлы из нержавеющей стали, а также системы управления.
PB Heat специализируется на бытовых и коммерческих котельных, включая газовые, масляные и комбинированные газовые / масляные котлы. Компания, которая также предлагает котельные и водонагреватели, находится в Бойертоне, штат Пенсильвания.
Из Гринвейла, штат Нью-Йорк, компания Slant / Fin Boilers & Baseboard предлагает котлы AFUE на 82,3-95% в электрических, газовых, газовых и масляных вариантах, а также обогреватели для плинтусов.
Triangle Tube, в Вест-Дептфорде, штат Нью-Джерси, производит конденсационные комбинированные и одиночные котлы настенного и напольного типа от 85 до 1200 МБ / ч, а также теплообменники и водонагреватели прямого и косвенного нагрева.
Westinghouse Water Heating предлагает котлы для обогрева помещений, в том числе газовые, дымогарные, конденсационные, высокоэффективные, а также комбинированные водогрейные и водогрейные котлы в напольных и настенных моделях. Компания базируется в Нью-Бедфорде, Массачусетс.
Сводка
Выше мы предоставили информацию о верхнем U.S. производители котлов и ведущие потребительские марки котлов. Мы надеемся, что эта информация помогла вам в поиске. Чтобы получить дополнительную информацию об этих поставщиках или составить короткий список с вашими собственными спецификациями, мы приглашаем вас посетить нашу страницу Thomas Supplier Discovery, на которой представлены более 1500 поставщиков котлов.
Прочие изделия для котлов
Другие товары ведущих поставщиков
Ведущие производители и поставщики конвейеров в СШАследующая статья »
Больше от технологического оборудования
водородных котлов: альтернатива газу центрального отопления?
Отопление наших домов природным газом не может продолжаться, если мы хотим снизить выбросы углерода в результате отопления домов.И здесь на помощь приходит водородный котел. Водород — это низкоуглеродная альтернатива природному газу, который можно доставлять на объекты через существующую газовую сеть.
ВАЖНО: Купить или установить водородный котел пока нет. Однако такие производители, как Baxi и Worcester Bosch, разработали рабочие прототипы.
Зачем нужна альтернатива газу?
Ископаемое топливо не только заканчивается, но и при его продолжающемся использовании в атмосферу выбрасываются парниковые газы, такие как углерод.Эти газы не могут покинуть нашу атмосферу, вызывая повышение температуры по всему миру, что меняет наш климат.
В рамках глобальной климатической чрезвычайной ситуации правительство Великобритании работает над сокращением выбросов углерода в стране. В частности, правительство Великобритании приняло закон, согласно которому к 2050 году выбросы углерода в нашей стране будут нулевыми.
На отопление приходится около трети общих выбросов углерода в Великобритании. Таким образом, поиск альтернативного топлива и технологий значительно сократит наш углеродный след.
Правительство Великобритании уже приняло меры по повышению энергоэффективности газовых котлов и поэтапному отказу от использования жидких котлов. Плюс с 2025 года газовые котлы не будут устанавливаться в новостройки.
Однако в настоящее время 8/10 домов в Великобритании используют газовые котлы в качестве топлива для центрального отопления. И хотя возобновляемые системы отопления, такие как тепловые насосы и солнечные батареи, не выделяют углерод в атмосферу, замена всех газовых котлов на возобновляемые источники энергии была бы дорогостоящей и непрактичной.
Итак, вместо замены систем отопления лучшим решением было бы сделать топливо низкоуглеродистым. Водород — это низкоуглеродная альтернатива природному газу, которая может обеспечивать отопление и горячую воду в домах с помощью бойлера.
Что такое водородный котел?

Водородный котел будет работать аналогично существующим газовым котлам. Ключевое отличие состоит в том, что он может обогревать дом не только природным газом, но и чистым водородом.
Водородные котлы устанавливаются так же, как и газовые, и выглядят очень похоже.Они будут подключены к газовой сети, а топливо будет доставляться к блоку по мере необходимости в отоплении и горячей воде.
Многие внутренние части тоже будут идентичны. Только несколько компонентов, таких как датчик пламени и горелка, потребуется заменить, чтобы они соответствовали водороду.
Если газовая сеть будет переведена на 100% поставку водорода, инженеры, зарегистрированные в Gas Safe, будут обучены их установке. Таким же образом их обучают установке котлов, работающих на сжиженном нефтяном газе, а также на природном газе.
А как насчет водородных котлов на топливных элементах?
Водород — хорошо известный источник топлива, который уже используется в водородных топливных элементах. Водородный топливный элемент расщепляет водород на различные части для выработки электроэнергии. Побочным продуктом этого процесса также является тепло, которое можно использовать для обогрева дома.
Хотя технология водородных топливных элементов существует, существует несколько вариантов ее установки. Один из немногих вариантов в Великобритании был разработан ведущим производителем котлов Viessmann.
Viessmann Vitovalor — это система микро-ТЭЦ (комбинированного производства тепла и электроэнергии), которая может помочь снизить ваши счета за электроэнергию и отопление. Однако он значительно дороже газового котла и может стоить от 10 000 до 15 000 фунтов стерлингов, включая установку.
Можно ли купить водородные котлы?
Купить водородный котел пока невозможно, но все современные котлы способны работать с определенным уровнем водорода. Хотя они могут быть недоступны для покупки, некоторые производители котлов разрабатывают прототипы водородных котлов.Сюда входят Baxi и Worcester Bosch, которые также призывают к тому, чтобы все новые котлы, установленные с 2025 года, были готовы к работе с водородом.
Водородный котел сможет отапливать дом на природном газе. Затем, если будет произведен переход на водород, он может продолжать работать на 100% водороде после короткого визита инженера-теплотехника.
Преимущества водородных котлов
Водород дает ответы на многие вопросы в поисках низкоуглеродной альтернативы ископаемому топливу.
Знакомые системы отопления
Перевод газовой сети на водородный позволит домовладельцам продолжать отапливать свои дома с помощью котла.В то же время снижение выбросов углекислого газа. Альтернативой может быть установка возобновляемой системы отопления — технология, незнакомая большинству людей.
Более экологично, чем природный газ
Когда наши котлы сжигают ископаемое топливо, в атмосферу выбрасывается углерод, который наносит ущерб нашей планете. Когда водород сжигается, он производит только воду и тепло без углерода. Даже если бы мы использовали комбинацию природного газа и водорода, мы могли бы значительно сократить выбросы углерода.
Нет необходимости в замене инфраструктуры
Водородная сеть может использовать те же трубопроводы, арматуру и котлы, что и природный газ, поэтому будет очень мало необходимости инвестировать в изменение инфраструктуры. Даже если бы переключение произошло сегодня, многие котлы могли бы продолжать работать, а домовладельцы могли бы избежать затрат, связанных с заменой системы отопления.
Высокоэффективное топливо
Водород содержит много энергии, так как 1 кг водорода содержит столько же энергии, что и 2.8кг бензина.
Недостатки водорода
Несмотря на все преимущества водорода, существует несколько проблем, которые необходимо решить, прежде чем переход на водородную сеть станет возможным.
Производство водорода дорогое (на данный момент)
Производство водорода в больших количествах для удовлетворения спроса в настоящее время обходится недешево. Водород можно производить либо путем электролиза, то есть с использованием электричества для разделения воды на кислород и водород, либо путем парового риформинга метана (STR).
При производстве водорода может выделяться углерод, если он не улавливается
Хотя водород не выделяет углерод при использовании в котле, производство водорода может выделять углерод. Для решения этой проблемы необходимо разработать методы производства с низким содержанием углерода. Например, для электролиза необходимо использовать возобновляемую электроэнергию от ветряных или солнечных ферм, а не электроэнергию, произведенную путем сжигания ископаемого топлива.
SMR включает нагрев метана в природном газе с паром и катализатором, но при этом образуется не только водород, но и углерод.Чтобы сделать этот метод низкоуглеродистым, необходимо использовать системы улавливания углерода (CSS), чтобы предотвратить утечку углерода в атмосферу.
Сравните преимущества и недостатки водорода.
Когда появятся водородные котлы?

Самая ранняя возможная дата появления водородных котлов на рынке — 2026 год. И правительство стремится к тому, чтобы к 2050 году около 20-35% потребляемой энергии в Великобритании приходилось на водород. используется для отопления дома.
Правительство работает с отопительной промышленностью над исследованием и испытанием водорода в качестве топлива для отопления, а также возможных методов производства водорода. Эти проекты включают:
HyDeploy
В рамках проекта HyDeploy, осуществляемого в Университете Кил, Стаффордшир, проверяется жизнеспособность использования смеси водорода и природного газа 20:80 в национальной энергосистеме. При смеси 20:80 не потребуется никаких изменений в большинстве котлов в Великобритании или в процессе установки.Текущая цель состоит в том, чтобы к 2025 году перейти на смесь водорода и природного газа 20:80.
Интересно, что конденсационные газовые котлы cano, выпущенные после 1996 года, работают на газе, содержащем до 23% водорода. Это означает, что пока у вас есть современный газовый котел, вы должны быть готовы к первой фазе водородной сети.
По состоянию на июль 2020 года результаты этого проекта находятся на рассмотрении Управления по охране труда и технике безопасности (HSE) с надеждой начать публичные испытания в конце 2020 года.
Hy4Heat
Проект Hy4Heat исследует и тестирует возможность 100% водородной сети.
По состоянию на июль 2020 года проект дает очень положительные результаты. Приборы, используемые в водородной сети, будут очень похожи на природный газ, но безопасность является основным направлением проекта. Использование природного газа может быть небезопасным без надлежащих мер, и то же самое можно сказать о водороде. Это другой тип газа, поэтому установщикам потребуется обучение, чтобы убедиться, что они могут безопасно работать с водородом.Однако исследования по этому поводу все еще продолжаются.
У нас уже есть водородные автомобили, и в прошлом в газовой сети использовалась смесь 50% водорода. Если / когда водородная сеть будет готова, большинство современных котлов можно будет относительно просто модифицировать для работы со 100% водородом. Это означает, что домовладельцы не столкнутся со значительными расходами или неудобствами. Кроме того, установщикам потребуется лишь небольшое дополнительное обучение.
Программа поставок водорода
По всему миру существуют проекты, пытающиеся найти эффективный способ производства низкоуглеродного водорода.Правительство Великобритании инвестировало 20 миллионов фунтов стерлингов в Программу поставок водорода, чтобы выяснить, насколько жизнеспособной будет водородная сеть. Сюда входит проект HyDeploy в университете Кил. В рамках проекта проводятся испытания использования 20% водорода и 80% природного газа в частной газовой сети без замены трубопроводов или котлов.
Сколько будет стоить водородный котел?
Пока неизвестно, сколько будут стоить водородные котлы. Однако маловероятно, что цены будут слишком отличаться от котлов, работающих на природном газе.
Как правило, газовый котел стоит от 400 до 3000 фунтов стерлингов без учета его установки.
Цены на котел варьируются в зависимости от производителя, модели и типа котла. Типы котлов включают комби (самые популярные), обычные и системные. Ваша существующая система отопления, тип недвижимости и потребность в отоплении и горячей воде будут определять наиболее подходящий бойлер для вашего дома.
Тип котла Средняя стоимость котла без учета установки Ориентировочная общая стоимость котла полностью смонтированного
Комби 500–2 000 фунтов стерлингов 1 000–3 000 фунтов стерлингов
Система 500–2 500 фунтов стерлингов 1000–3500 фунтов стерлингов
Обычный 500–2 750 фунтов стерлингов 1000–3 750 фунтов стерлингов
Наш справочник по ценам на новые котлы и стоимости замены дает исчерпывающее представление о том, сколько будет стоить новый котел.
Сделайте отопление дома более эффективным сегодня

Если вам необходимо заменить котел, большинство современных конденсационных газовых котлов могут работать с предложенной подачей 20% водорода.
Водородные котлы
еще не готовы к установке в домах, но это не значит, что вам нужно ждать, чтобы сделать ваш дом более эффективным. Это связано с тем, что современные конденсационные газовые котлы очень эффективны и могут сделать ваш дом более комфортным. Мало того, вы также сократите выбросы углерода и, возможно, ваши счета за отопление.
В качестве альтернативы вы можете обратиться к низкоуглеродной системе отопления, такой как тепловой насос, солнечная энергия или котел на биомассе. Все эти системы отопления работают на возобновляемых источниках энергии и не выделяют углерод в атмосферу.
Вы можете получить бесплатные расценки на установку новой системы отопления прямо здесь, в Справочнике по котлам. Просто заполните нашу онлайн-форму, и мы подберем вам специалистов по установке в вашем регионе. Каждый из них предоставит вам бесплатное ценовое предложение, которое вы сможете сравнить и быть уверенным, что получаете наиболее конкурентоспособную цену.
Получите БЕСПЛАТНУЮ котировку котла

Если пришло время заменить текущий бойлер, воспользуйтесь нашим бесплатным сервисом, чтобы получить расценки прямо сейчас
Об авторе
Том
Том имеет большой опыт и знания в области возобновляемых и экологически чистых систем отопления. Он также тратит время на изучение того, как может выглядеть будущее домашнего отопления.Если вам нужен совет по экономии энергии и сокращению выбросов углекислого газа, у Тома есть ответы.
Сколько времени нужно домовладельцу для ремонта котла?
Какие действия вы можете предпринять как арендатор?
Что касается требования о компенсации, она рассчитывается путем вычета процента арендной платы, которую вы заплатили своему домовладельцу за период времени, пока ремонт должен был быть завершен. Это похоже на возврат вашей арендной платы — обычно от 20% до 50% в зависимости от серьезности неисправности.
Вы также можете претендовать на:
— возврат любых произведенных комиссий
— возмещение ущерба, нанесенного имуществу или предметам и т. Д.
Конечно, вы можете преследовать арендодателя самостоятельно, независимо от периода потери.
Варианты юридической помощи?
Юридическая помощь по-прежнему доступна для заявлений о владении, бездомности, выселении и незаконном выселении, переселении, аварийном состоянии, судебном пересмотре.
Если вы считаете, что имеете право на получение юридической помощи, мы бы порекомендовали поискать в Google «юридическую помощь жилищного адвоката», и вам должны были появиться местные адвокаты, предоставляющие юридическую помощь в жилищном секторе.С ними лучше всего поговорить в первую очередь.
Как правило, за юридической помощью можно обращаться:
Неисправность, когда существует серьезный риск причинения вреда здоровью и безопасности клиента или его семейной юридической помощи, доступна для подачи иска о негодности.
Финансирование не покрывает иски о возмещении ущерба в рамках гражданского судопроизводства. Таким образом,
Legal Aid, вероятно, подойдет только для очень срочных дел о судебном запрете, когда компенсация минимальна.
Legal Help можно использовать для расследования судебных преследований в соответствии с Законом об охране окружающей среды, но для передачи дела в суд потребуется альтернативное финансирование.
Обязанности арендодателя
Если вы подали жалобу своему арендодателю / агентству по сдаче в аренду горячей воды / бойлеров, они по закону обязаны рассматривать это как чрезвычайную ситуацию. Что ДОЛЖНО произойти, так это то, что ваш Арендодатель должен:
1) Срочно отремонтировать горячую воду / бойлер и
2) Тем временем предложить альтернативные решения
Дополнительную информацию можно найти здесь: https://www.thetenantsvoice.co.uk/advice_from_us/heating-and-hot-water/
Если ваш домовладелец отказывается устранять проблему с отоплением в вашем доме, он должен предоставить вам отопительное оборудование, способное обогреть ваш дом примерно до 65 градусов.Однако бывают случаи, когда домовладелец откажется выполнить это, и в этом случае у вас будет полное право связаться с полицией, поскольку они будут посещать ваш дом, проверять температуру и звонить своему домовладельцу со строгим приказом нести выполнил свою ответственность как домовладельца, решив проблему с отоплением. Некоторые, по понятным причинам, могут пожелать избежать подобного шага, опасаясь создать плохие отношения с вашим арендодателем, поэтому можно заплатить, чтобы решить проблему самостоятельно и вычесть стоимость из будущих арендных платежей, при условии, что арендодатель будет уведомлен заранее и могут быть предоставлены доказательства.Мы рекомендуем получить письменное согласие арендодателя, прежде чем делать это, и достичь письменного соглашения о возврате этих сумм или компенсации арендной платы.
Как правило, советуем связаться с Арендодателем и обеспечить:
a) это устранено как можно скорее и
b) что можно сделать за это время для обеспечения подходящего отопления и горячей воды в качестве временных мер.
Вам также необходимо подумать, как долго вы хотите оставаться в собственности и как ваш домовладелец отреагирует на вашу реакцию на эту проблему.Это действительно несправедливо, но это реальность, которую вы должны учитывать, прежде чем принимать меры.
Дополнительные баллы
При значительной задержке можно также пожаловаться на состояние окружающей среды.
Важные моменты
Будьте в курсе вашего арендодателя. Будьте вежливы, рассудительны и убедитесь, что вы общаетесь в письменной форме (опять же, электронная почта — идеальный вариант). Если ремонт котла завершился неудачно или носит временный характер и не подходит, продолжайте обновлять и сообщать об этом своему домовладельцу. Не удерживайте арендную плату и своевременно обновляйте все арендные платежи.Вы должны соблюдать договор аренды.
Мы надеемся, что это поможет, и, пожалуйста, свяжитесь с нами еще раз, если котел будет задерживаться и / или снова выйдет из строя
Первоначальная идея по электронной почте для Арендодателя / Агентства по сдаче в аренду
Как вы знаете, в настоящее время у нас нет горячей воды и отопления. Хотя мы понимаем, что сейчас в стране сложные обстоятельства, перед нами лежат юридические обязательства, которые не соблюдаются.
Сегодня нам нужна определенность в отношении а) актуального состояния капитального ремонта и б) любых временных решений.
Мы рады помочь и помочь вам любым возможным способом.Вы будете знать, что по закону это должно рассматриваться как чрезвычайная ситуация. Мы все хотели бы в срочном порядке найти полюбовное решение этой проблемы и были бы благодарны, если вы позвоните нам и сообщите нам актуальную информацию сегодня.
Официальная жалоба арендодателю — вам необходимо существенно изменить что-то вроде приведенного ниже в соответствии с вашими обстоятельствами. Если горячая вода недоступна в течение необоснованного периода времени, и вы хотите официально пожаловаться Арендодателю
1) возможное письмо-жалоба, которое вы можете изменить, если хотите.Возможно, вы не захотите создавать какие-либо проблемы со своим арендодателем, которые вы должны рассматривать как семью. См. Курсив ниже
Вы нарушаете Раздел 11 Закона 1985 года о арендодателях и арендаторах. Мы имеем право ожидать, что вы проведете ремонт в «разумные сроки». Горячая вода и бойлер классифицируются как срочный ремонт, так как у нас нет отопления и горячей воды, поэтому по законам Англии и Уэльса наш домовладелец должен исправить это в течение 24 часов.
Этого не произошло.
Кроме того, не было предложено никаких временных решений, например электрические обогреватели, заменители для душа, ванны и т. д.
Правительство не только считает это опасным, но и как домовладелец несет ответственность за то, чтобы эти системы содержались в хорошем состоянии и регулярно работали без каких-либо осложнений.
Наш домовладелец должен предоставить нам отопительное оборудование, способное обогреть наш дом примерно до 65 градусов.Мы имеем право связаться с полицией, поскольку они будут посещать наш дом, проверять температуру и звонить нашему арендодателю со строгим приказом выполнить свои обязанности арендодателя, решив эту проблему с отоплением раньше и / или оказав нам большую поддержку.
Разрешение
Мы имеем право на:
1. Временные решения отопительного вопроса сегодня вместо планового капитального ремонта.
2.Срочно ремонтируют бойлер и у нас есть горячая вода.
3. Компенсация. Мы с нетерпением ждем вашего предложения в течение 14 дней.
Углеродные решения ｜ Ресурсы, энергия и окружающая среда ｜ Продукция ｜ Корпорация IHI
IHI, стремясь реализовать углеродно-нейтральное общество, будет предоставлять технологии углеродных решений на основе своего многолетнего опыта и исследований. На протяжении многих лет компания IHI разрабатывала и поставляла с помощью своих интегрированных технологий высокоэффективные и надежные котлы, а также предлагала решения по сокращению выбросов углерода для повышения эффективности и эксплуатации существующих электростанций.Кроме того, IHI также поставляет котлы и оборудование для дымовых газов для широкого спектра видов топлива, таких как топливо из биомассы и отработанное топливо, как на внутренний, так и на международный рынок, и работает над социальным внедрением технологий улавливания и утилизации углерода и технологий сжигания аммиака. Используя свои различные технологии, IHI будет предлагать различные решения для создания общества без выбросов углерода и вторичной переработки.
Технологии углеродных решений
Технология сжигания аммиака
Аммиак привлекает внимание как энергоноситель для создания безуглеродной цепочки создания стоимости водорода.
IHI сосредоточился на аммиаке, который уже имеет развитую инфраструктуру и может легко транспортироваться по морю, и разрабатывает технологии, которые позволят котлам совместно сжигать пылевидный уголь с аммиаком.
IHI будет активно участвовать в развитии цепочки создания стоимости путем дальнейшего развития этой технологии и ее фактического внедрения.
Технология сжигания биомассы
IHI способствует обеспечению стабильного электроснабжения и снижению воздействия на окружающую среду за счет использования биомассы, углеродно-нейтрального ресурса, в качестве топлива.Технологии IHI, связанные с биомассой, такие как высокоэффективное совместное сжигание биомассы / преобразование топлива в существующих котлах, работающих на угле, преобразование топлива из биомассы в котлах, работающих на тяжелой нефти / сырой нефти, и строительство новых электростанций, работающих на биомассе, получили высокую оценку и привели к IHI приобретает несколько отечественных опытов.
Технология метанирования
Технология метанирования, которая превращает CO2 в топливный метан (Ch5), привлекает внимание среди других технологий улавливания и утилизации CO2.Ожидается, что это будет метод преобразования CO2 в вещества с высокой добавленной стоимостью, поскольку существующая инфраструктура может использоваться как есть, а метан, полученный путем метанирования, является основным компонентом городского газа.
Система энергоменеджмента
Система, которая визуализирует источник энергии, такой как электричество, газ и тепло, и оптимизирует работу оборудования.Эта система может помочь владельцам достичь эффективного использования энергии, такого как экономия энергии и выравнивание нагрузки, за счет понимания энергопотребления через Интернет вещей и автоматического управления оборудованием, таким как когенерация, котлы и производственное оборудование.
Компактный реактор
Это оборудование производит водород из природного газа.Он может поставлять водород на рынки, требующие местного производства / потребления и автономного распределения, поскольку оборудование является одновременно высокоэффективным и компактным.
Эксплуатация и техническое обслуживание
Система поддержки эксплуатации и технического обслуживания (MEDICUS NAVI)
IHI предоставляет передовую систему поддержки эксплуатации и технического обслуживания (MEDICUS NAVI) с использованием информационных и коммуникационных технологий, которая позволяет улучшить мониторинг работы и оценку срока службы котлов, а также оптимизировать и сократить количество рабочих рук, необходимых для планирования технического обслуживания.IHI планирует и дальше развивать эту систему, внедряя технологии искусственного интеллекта для предоставления более сложных услуг системы поддержки эксплуатации, чтобы обеспечить оптимизацию управления оборудованием окружающей среды и условий горения, улучшения изменения нагрузки и минимального снижения нагрузки.
Эксплуатация ＆ Техническое обслуживание
IHI не только поставляет оборудование, но и предоставляет комплексные услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию (O&M).IHI поддерживает стабильную работу электростанций за счет долгосрочных договоров на обслуживание котлов, таких как эксплуатация оборудования и ежедневные / периодические проверки и ремонтные работы. Кроме того, IHI владеет и управляет собственной электростанцией, работающей на биомассе, и будет использовать полученные знания для дальнейшего улучшения своих услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию.
Высокоэффективные котлы, работающие на различных видах топлива
Котлы энергетические
IHI предлагает широкий выбор котлов, от малых и средних подкритических котлов до крупных сверхкритических котлов, которые могут работать на различных видах топлива и могут соответствовать оптимальным условиям владельцев.Как производитель коммунальных котлов, играющий важную роль в обеспечении стабильной электроэнергии в мире, IHI прилагает большие усилия для обеспечения условий пара, необходимых для повышения эффективности установки. В результате IHI достигла высочайшего в мире уровня пара и термического КПД. Недавние усилия также сосредоточены на преобразовании биомассы (преобразование топлива или совместное сжигание) на существующих угольных электростанциях.
Промышленные котлы
IHI предлагает котлы, которые используются в различных отраслях промышленности для производственных целей, а также для выработки электроэнергии в частном секторе.IHI также предлагает котлы, полностью оборудованные установками для предотвращения загрязнения окружающей среды, такими как те, которые эффективно используют остаточные вакуумные мазут и газ, побочные продукты нефтеперерабатывающих заводов, для производства пара для использования в производстве электроэнергии. IHI также обеспечивает конверсию топлива (в виде первичного или совместного сжигания) на существующих установках.
Циркуляционный котел с псевдоожиженным слоем
CFB может сжигать различные виды топлива в условиях более быстрого псевдоожижения.CFB в основном используется в различных отраслях промышленности для целей производственного процесса, а также для частного производства электроэнергии и недавно использовался для производства энергии из биомассы. IHI будет использовать свои знания, полученные из опыта сжигания различных видов топлива, таких как биомасса, промышленные отходы и низкосортный уголь, для оптимального проектирования в зависимости от источника топлива.
Системы контроля качества воздуха
Система очистки дымовых газов (оборудование DeSOx / DeNOx)
Установка денитрификации дымовых газов использует аммоний (Nh4) и катализатор для разложения оксида азота (NOx) в выхлопных газах.На установке обессеривания дымовых газов оксид серы (SOx) из выхлопных газов, выбрасываемых заводами или тепловыми электростанциями, абсорбируется, чтобы можно было восстановить такие побочные продукты, как сульфат кальция.
Запросы на продукцию
Прочие товары
Продукты
.

*Примечание. Годовые продажи представляют собой выручку компании; они не разбиты по конкретным продуктам*
	Компания	Главный офис	Годовой объем продаж	Количество сотрудников
1	Hurst Boiler and Welding Company, Inc.	Coolidge, GA	50-99,9	200-499
2	Indeck Power Equipment Co.	Уилинг, Иллинойс	25-49,9	100–199
3	Parker Boiler Co.	Лос-Анджелес, CA	10-24.9	50-99
4	Электрокотлы Sussman	Лонг-Айленд-Сити, Нью-Йорк	10-24,9	50-99
5	Sigma Thermal	Мариетта, Джорджия	–	50-99
6	Sioux Corporation	Бересфорд, SD	10-24.9	10-49
7	Тепловые решения	Ланкастер, Пенсильвания	5-9,9	10-49
8	Компания Stutz Co.	Чикаго, Иллинойс	5-9,9	10-49
9	Electro-Steam Generator Corp.	Ранкокас, Нью-Джерси	1–4,9	10-49
10	Нагреватели Ace	Корона, Калифорния	–	10-49

*Примечание. Годовые продажи представляют собой выручку компании; они не разбиты по конкретным продуктам*
* с сайта компании
	Марка	Компания	Главный офис	Количество сотрудников
1	Леннокс	Lennox International Inc.	Ричардсон, Техас	1000+
2	Bosch	Группа компаний Bosch	Фармингтон-Хиллз, Мичиган	1000+ *
3	Будерус	Группа компаний Bosch	Фармингтон-Хиллз, Мичиган	1000+ *
4	Peerless	ООО «ПБ Тепло»	Бойертаун, Пенсильвания	200-499
5	Наклон / плавник	Наклонные / ребристые котлы и плинтус	Гринвейл, Нью-Йорк	200-499
6	Треугольник	Треугольник	West Deptford, NJ	50-99
7	Вестингауз	Westinghouse Water Heating	Нью-Бедфорд, Массачусетс	–

Тип котла	Средняя стоимость котла без учета установки	Ориентировочная общая стоимость котла полностью смонтированного
Комби	500–2 000 фунтов стерлингов	1 000–3 000 фунтов стерлингов
Система	500–2 500 фунтов стерлингов	1000–3500 фунтов стерлингов
Обычный	500–2 750 фунтов стерлингов	1000–3 750 фунтов стерлингов

Osb плита что это такое: цена, характеристики, размеры, плюсы и минусы

Авг 27, 1974 автор alexxlab Разное

применение, Какие существуют сорта ОСП

Прежде всего, ОСБ – это некорректная аббревиатура. Правильным названием этого материала является либо OSB (английскими буквами), либо ОСП (по-русски). Означает эта аббревиатура «ориентировано-стружечная плита». Это строительный и отделочный материал, состоящий из стружки (вернее, тонкой щепки), расположенной параллельно плоскости листа в слоях с перпендикулярным направлением стружки, скрепленный с помощью различных восков и смол. Вот что такое OSB.

ОСП – материал с большим количеством достоинств. Во-первых, как и все другие материалы, производимые из отходов лесопильного производства, он недорог. Во-вторых, он отличается прочностью, долговечностью и надёжностью (ОСП прочнее, чем ДСП и ДВП и примерно равен фанере по прочности). В-третьих, он водостоек и не разбухает под действием влаги. В-четвёртых, он отличается характерным внешним видом, напоминающим внешний вид древесины или фанеры. В-пятых, он хорошо пилится, режется, сверлится, а также прочно и надёжно удерживает любой лак, клей или краску для древесных материалов. В-шестых, он намного лучше, чем ДСП, удерживает крепёжные изделия, такие, как гвозди или шурупы.

Недостатков у ОСП-плит два. Первый – общий для всех материалов на основе склеенной древесной стружки или щепы – это склонность выделять вредные газы или пары при обычной температуре или при нагревании. Однако ОСП отличается в этом плане от ДСП и ДВП в лучшую сторону: в производстве этих плит используется меньше смол. Существуют также сорта этого материала, маркируемые «Эко» или «Грин», которые не содержат никаких вредных смол и не выделяют токсичных газов или паров. Ну и второй – общий для всех материалов на основе древесины, включая и саму древесину – это ломкость, способность ломаться при деформации на изгиб.

Какие существуют сорта ОСП?

Сортность по влагостойкости. По сопротивлению влаге плиты ОСП разделяют на четыре класса, от OSB-1 (наименее влагостойкого) до OSB-4 (наиболее влагостойкого).

«Эко» или «Грин». Эти сорта отличаются нулевым содержанием смол на основе формальдегида (ядовитого химического газа).

Отделочные (лакированные) плиты. Они отличаются особой обработкой лаком на «наружной» поверхности, и предназначены для презентабельного внешнего вида.

Применение плит OSB разнообразно. Этот материал может с успехом заменять фанеру, ДСП, ДВП, гипсокартон и другие материалы на основе гипса. Его используют как опалубку для литья бетона, им обрешёчивают кровлю и кладут черновые полы, а в более лёгких конструкциях – и как постоянные полы. Некоторые сорта этих плит пригодны и для того, чтобы использоваться в производстве мебели. И, в целом, это материал достаточно новый, и в будущем сфера его применения будет только расти.

ОСБ плита. Классы и характеристики. Плюсы и минусы. Применение

Ориентированно-стружечная плита, или ОСБ плита – это многослойный листовой строительный материал, полученный в результате переработки древесных отходов. Для ее производства применяется древесная стружка в виде тонких щепок, которые склеиваются между собой с помощью синтетических смол, с включением в состав борной кислоты и воска. Прочностные характеристики материала достигаются благодаря разной ориентации щепок. Наружные укладываются продольно, а стружка из внутренних слоев – поперечно.

Классы OSB
ОСБ плита классифицируется на 4 вида. Они отличаются по техническим характеристикам и эксплуатационным качествам. Каждый класс OSB предназначен для разного направления использования:
OSB1 – данный материал имеет самую низкую плотность. Как следствие он плохо переносит контакт с влажной средой. Такие изделия часто используются в мебельной промышленности в качестве чернового материала для создания каркасов диванов, которые в дальнейшем закрываются обивкой.
OSB2 – это более плотные плиты, однако они тоже плохо переносят контакт с влагой. Такие изделия подходят для создания различных конструкций и обшивки в помещениях с умеренным уровнем сырости.
OSB3 – это самый распространенный материал. Он имеет повышенные показатели устойчивости к механическому воздействию, а также переносит высокую влажность. Несмотря на множество положительных свойств, такие плиты не рассчитаны на постоянное нахождение в воде. При продолжительной сырости в окружающей среде они могут деформироваться. OSB3 плита предназначена для использования при выполнении наружных работ. Для повышения ее защиты возможно покрытие краской или специальной пропиткой.
OSB4 – самая прочная ориентированно-стружечная плита. Она может использоваться снаружи помещений, поскольку нормально переносит высокую влажность. Несмотря на очень хорошие показатели износостойкости, прочности и устойчивости к сырости OSB4 пользуется малым спросом. Это обусловлено дороговизной. Ее цена в 2 раза выше, чем у OSB3.
Вес, толщина, размер, свойства материала
Одним из самых важных показателей устойчивости OSB плит является их толщина. Чем она выше, тем больше в ней слоев с разным расположением древесных щепок. Толщина материала колеблется в пределах от 8 до 26 мм. Стандартный размер плит 2500х1250 мм.
Назначение материала определяется в первую очередь его толщиной, а также классом. К примеру, самые тонкие листы от 8 до 16 мм используются при выполнении обшивки. Они подходят для создания основания для мягкой кровли. Ими можно обшивать стены. Для деревянных полов применяют листы толщиной 16-20 мм. Самый толстый материал используется в тех случаях, когда ожидается нагрузка в сотни килограмм. ОСБ плита максимальной толщины часто применяется для обшивки полов в мастерских.
OSB в 2,5 раза крепче, чем ДСП. По устойчивости к механическому воздействию ее можно сравнить с фанерой из хвойной древесины. Коэффициент набухания OSB около 10%. Благодаря этому при нахождении в воде плита сохраняет свои прочностные показатели на протяжении суток. При ее изготовлении используется тонкая щепа уложенная очень плотно. Благодаря этому материал лишен сучков и пустот. Он не склонен к расслоению, поскольку содержит большое количество связующих смол. OSB на 25% лучше удерживает закрученный в нее крепеж, чем фанера из хвои или ДСП. Материал не интересует насекомых.
Преимущества материала
ОСБ плита пользуется очень высоким спросом в строительной сфере и мебельном производстве, поскольку наделена множеством положительных качеств:
Высокая прочность.
Хорошая упругость.
Однородная структура без дефектов.
Сохранение стабильности при кратковременном увеличении влажности.
Легкая обработка.
Хорошая тепло и звукоизоляция.
Устойчивость к химическому воздействию.
Стойкость к плесени и грибку.
OSB плита очень прочный материал. Предел ее устойчивости при статическом изгибе составляет 22 МПа. К примеру, у ДСП этот показатель составляет всего 14 МПа. Она имеет модуль упругости при статическом изгибе 3500 МПа (у ДСП 1800 МПа). OSB может выдерживать нагрузку в несколько сотен килограмм, что позволяет ее использовать при сборке ответственных конструкций, на которые будет оказываться серьезное давление. OSB сохраняет свою целостность при любом воздействии. Плита останется целой при растяжении и воздействии на излом.
Материал отличается легкостью и упругостью. Благодаря этому он может применяться для выполнения обшивки изогнутых конструкций. Предварительно разогретая плита может закругляться на большой радиус. Этим можно воспользоваться при необходимости обшивки мансардных помещений.
Плита имеет однородную структуру. Вложенная в ней щепа очень тонкая, благодаря чему поверхность плиты не имеет существенных выступов. Маленькие ступеньки между стружкой закрываются смолой. Структура однородности обеспечивает прочность материала при сгибании. В отличие от фанеры он не начнет расслаиваться, поскольку состоит из маленькой щепы, а не больших листов шпона.
Материал хорошо обрабатывается. Его раскрой осуществляется ручной ножовкой, электролобзиком, циркулярной пилой. Он легко сверлится с использованием обыкновенных сверл по дереву и коронок. Для крепления плит применяются саморезы. Допускается их вкручивание без предварительного сверления листа. Это обеспечивает высокую скорость выполнения монтажных работ.
OSB имеет хорошие показатели звуко и теплоизоляцией. ОСБ плита отлично подходит для строительства каркасных сооружений. Ее часто применяют при изготовлении СИП панелей. OSB используется при обшивке мансардных помещений, поскольку хорошо переносит влажность в сравнении с другими материалами. При этом она способствует сохранению тепла.
Благодаря специальной пропитке, а также высокой концентрации смол, которые используются для закрепления щепы при производстве OSB, она совершенно неподвержена поражению плесенью и грибками. Она имеет большой эксплуатационный ресурс.
Недостатки материала
ОСБ плита, несмотря на множество достоинств, не является абсолютно идеальным строительным материалом. Она наделена существенными недостатками:
Неприятный запах.
Испаряет формальдегиды.
Имеет низкую паропроницаемость.
Используемые связующие вещества при производстве OSB плит имеют характерный запах, который очень долго выветривается. Выполняя обшивку стен или укладывая листы на пол нужно быть готовыми к тому, что характерный запах будет сохраняться достаточно долго. У хорошего материала он выветривается за несколько недель, а у более дешевого практически не проходит даже через полгода. Зачастую проблема неприятного запаха в помещении связана с тем, что при покупке была выбрана OSB для наружных работ. В ней в качестве связующего вещества используются смолы с другими химическим составом. Плиты для уличного применения имеют гораздо более устойчивый запах. При совершении покупки нужно обязательно интересоваться о назначение материала и использовать его правильно. ОСБ для наружных работ категорически нельзя применять для внутренней обшивки.
Главным недостатком OSB является выброс испарений формальдегида. Это общая проблема для всех листовых материалов, получаемых в результате переработки отходов древесины. Стоит отметить, что ОСБ выделяет меньше формальдегида, чем ДСП, поскольку в плите используется не так много связующих веществ. Применяя OSB для выполнения внутренних работ нужно требовать у продавца сертификат соответствия, чтобы проверить соблюдение производителем экологических требований. Сертифицированная продукция имеет низкую эмиссию формальдегида и прочих токсических смол.
Также к недостаткам можно отнести низкую паропроницаемость плит. Она может быть важной при настиле полов. В том случае если OSB используется для обшивки мансарды, то это не столь существенно. Дело в том, что кровельный пирог имеет в своем составе специальные останавливающие влагу мембраны, которые все равно предотвращают проникновение пара
Область использования
ОСБ плита имеет очень широкую сферу применения. Ее используют при выполнении:
Обшивки стен.
Создания сплошной обрешетки кровли.
Укладки черновых полов.
Производства СИП панелей.
Сборки съемной опалубки для заливки бетона.
При обшивке стен применяется тонкая плита. Она закрепляется на ранее созданный каркас из деревянной рейки или металлического профиля. Листы прикручиваются с помощью саморезов. Чаще всего материал используется при строительстве каркасных домов. Также из него делают межкомнатные перегородки. Его применение позволяет облегчить вес здания и ускорить строительство.
Очень часто OSB применяется при создании обрешетки кровли. На нее прибивают мягкие кровельные материалы, такие как гибкая черепица. Также на OSB можно прикрутить шифер. ОСБ плита входит в состав СИП панелей. Практически все сэндвич-панели изготавливаются на ее основе. Материал отлично подходит для создания черновых полов. Она закрепляется прямо к лагам, после чего сверху укладывается ламинат, линолеум или керамическая плитка.
Особой популярностью пользуется ламинированная OSB плита, которая применяется для сборки опалубки при заливке бетона. Благодаря ламинированному слою, плита может использоваться многократно. К ней не прилипает бетон, поэтому не требуется подкладка полиэтиленовой пленки. Для сборки опалубки используется толстая плита сечением от 16 мм и выше.
Похожие темы:
OSB плита — выбор и особенности материала
OSB (ОСБ) — ориентированно-стружечная плита стала в последнее время очень часто использоваться в строительстве и отделке. Это практичный и функциональный материал, обладающий рядом преимуществ. Это крайне удачная альтернатива ДСП и фанере, а также незаменимый элемент в каркасном строительстве для утепления стандартных домов. Зачастую с помощью OSB плит производят выравнивание напольных поверхностей.
Плиты структурно являются 3-4слойным листом, сформированным из небольших щепок деревянной стружки. Их соединение происходит с помощью различных смолистых веществ с включением борной кислоты, а также синтетического воска. Для обеспечения прочности и надежности удерживания крепежных элементов стружка в плите расположена в разной ориентации относительно слоев — во внешних в продольном виде, а во внутренних — в поперечном. Это безопасный и надежный строительный материал, имеющий множество разновидностей под задачи любой сложности. OSB плита вобрала лучшие качества натурального дерева и высочайшие технологичные свойства плиточных материалов.
Разновидности ОСБ плит
В строительной сфере применяется несколько разновидностей плит:
OSB-2 — невысокая влагоустойчивость, подходят для сухих помещений и внутренних работ;
OSB-3 — практичный и универсальный материал, нашедший широкое применение в разных направлениях ремонта и отделки, выдерживает высокую влажность, подойдет для внешних и внутренних работ в разных условиях;
OSB-4 — максимально прочные и влагостойкие плиты, используются для конструкций, где критично важна прочность и надежность, а именно для несущих систем, выдерживают серьезные механические нагрузки.
Помимо свойств прочности классификация OSB осуществляется по способу обработки поверхности. Исходя из этого, следует выделить виды плит:
Шпунтированная — имеет обработанные паз-гребень торцы по двум или четырем бокам;
Лакированная — покрытие лаком выполнено только с внешний стороны;
Ламинированная — имеет покрытие ламинатом для опалубки в формате многоразового применения во время бетонных работ с числом циклов до десяти.
Классификация для плит из различных стран может быть разная. Так, в соответствии в европейской, выделяют разновидности по номерам — 1, 2, 3 и 4. Но американская классификация подразумевает в зависимости от влагостойкости и сферы применения только 3 категории. В свою очередь, плита Североамериканского происхождения может маркироваться производителем в качестве OSB-3, но при этом относиться к классу Exterior либо Interior или Esposure1.
Приобретая материал последнего типа, особенно важно разбираться в разновидностях. Так можно приобрести действительно качественную и подходящую продукцию, разработанную для жесткого климата севера, что позволит использовать ее продолжительный период без финальной облицовки (сайдингом, вагонкой, штукатуркой и др.).
Область применения OSB плит
Сфера применения ОСБ действительно очень широкая. Материал будет незаменим для эффективного и бюджетного результата при таких работах:
Обшивка стен — доступна возможность применять плиты для всех разновидностей покрытий для облицовки;
Бетонная опалубка — плита активно применяться может многоразово как съемная опалубка для бетонных работ;
Обрешетка для кровли — отличное звукопоглащение, высокая жесткость, способность выдержать большие нагрузки от ветра и снега дает возможность применять OSB как основу для металлочерепицы, битумной или бетонной черепицы, а также разных других кровельных материалов;
Черновая отделка пола — возможно применять как несущие лаги, так и в качестве сплошного настила;
Однослойный пол — для легких конструкций плита может применяться в виде покрытия для пола и многое другое.
Область использования материала еще гораздо шире и с разработкой современных материалов с новыми возможностями продолжает постоянно расширяться.
Плюсы и минусы
В качестве достоинств можно назвать такие характеристики плиты:
Невысокая стоимость — составляет отличную конкуренцию по данному параметру многим другим конструкционным и отделочным материалам;
Надежность — заявленные свойства и характеристики уже множество раз проверены на практике;
Эстетичный внешний вид — внешне есть схожесть с деревом;
Легкость — материал имеет низкий вес, что позволяет реализовывать все работы без необходимости применения лесов, кранов и т. д.
Свои минусы также есть, но присущи они чаще всего только некоторым производителям, выпускающим свою продукцию без соблюдения установленных экологических нормативов. Защититься от этого можно тем, что выбирать продукцию только проверенных марок.
Как выбрать OSB плиту
Лучше всего выбирать плиту европейского и американского производства — китайские аналоги существенно уступают по характеристикам. Кроме этого, начинают активно развиваться отечественные производители, работающие с европейским технологичным оборудованием, что позволяет добиваться хорошего качества и объема производства. Как минимум половина успеха выбора материала будет зависеть от того, насколько подходящий класс с определенными параметрами будет выбран. Особенно важно подбирать устойчивые к влаге категории OSB для соответствующих условий.
Еще про фанеру и OSB
Все статьи
ОСБ (ОСП) плиты: характеристики, размеры, вредность, отзывы
OSB плита — один из популярнейших материалов для строительного рынка. Разберемся, что представляет собой этот материал, каким он бывает и где используется.
Содержание статьи:
Что такое ОСБ (OSB) плита?
Изучая строительные материалы, мы часто встречаем такое название, как OSB плита — также ОСБ, ОСП. Данная аббревиатура расшифровывается, как oriented strand board, или ориентированно-стружечная доска.
ОСБ обладает умеренной ценой, хорошими техническими характеристиками — и используется как во внешней, так и во внутренней отделке при строительстве. Но что именно представляет собой данный материал?
ОСБ производится из натуральной древесной стружки и состоит из трех основных слоев. Тонкие древесные щепки обрабатываются клеевым составом и укладываются в продольном порядке на нижнем слое, в поперечном — во внутреннем слое, и снова в продольном — на верхнем внешнем слое. После этого готовую плиту прессуют при очень высокой температуре, и в результате клей затвердевает, превращая материал в тонкую и плотную однородную поверхность.
Ориентированно-стружечную плиту изобрели в Америке несколько десятков лет назад, когда при массовом строительстве каркасного жилья стало понятно, что ни обычное дерево, ни ДСП не позволяют возводить недорогие, но качественные дома.
На \то покрытие отлично укладывается ПВХ плитка, которая сочетает в себе преимущества керамики и линолеума.
ОСБ стал удачным промежуточным вариантом между обычной древесной плитой и ДСП. Ориентированно-стружечный материал обладает высокой прочностью, но умеренной ценой, и при этом сохраняет довольно хорошую сопротивляемость к деформациям — благодаря своей поперечно-продольной структуре.
В настоящий момент существует немало разновидностей ОСБ, отличающихся в том числе по внешнему виду. Ламинированный, лакированный, рифленый — материал удобен для выполнения внешней отделки и достаточно красив для создания бюджетного внутреннего интерьера.
ОСБ мало весит, долго служит, с ней очень просто работать — материал легко разрезается и просверливается, на его поверхность хорошо ложится краска, обои, плитка и штукатурка.
Доска ОСБ остается довольно устойчивой к температурным воздействиям и высокой влажности, а также снижает уровень шума в помещениях и удерживает тепло.
И разумеется, все эти достоинства дополняются главным преимуществом ОСБ плиты — она недорого стоит. На рынке существуют как очень дешевые, так и более дорогие варианты — но даже материал «люкс-класса» остается доступным с финансовой точки зрения.
Виды ОСБ и технические характеристики
Плиты, изготовленные путем прессования древесной щепы, делятся на несколько разновидностей. Различаются они по своим характеристикам — причем основными параметрами выступают прочность, влагостойкость и толщина.
Всего выделяют четыре вида — от OSB-1 до OSB-4. Кратко рассмотрим характеристики каждого из них.
OSB-1. Это наименее прочная разновидность, которую практически не используют в строительстве и отделке помещений. Обладает низким уровнем прочности и влагостойкости. При погружении в воду на двадцать четыре часа коэффициент ее разбухания составляет 25%. Показатель прочности при продольном изгибе составляет 2500 Н на миллиметр квадратный, при поперечном — 1200 Н на миллиметр квадратный.
OSB-2. Следующая разновидность стружечной плиты отличается чуть большей прочностью — 3500 и 1400 Н на квадратный миллиметр при продольном и поперечном усилии соответственно. Однако устойчивость материала к воздействию влаги остается низкой — уровень разбухания составляет 20%.
OSB-3. Такая разновидность относится к более высокому классу. Показатели ее прочности такие же, как у предыдущей разновидности — однако влагостойкость намного выше. При постоянном контакте с водой материал разбухает только на 15%. ОСБ-3 — наиболее популярный среди покупателей вид стружечной плиты, поскольку при неплохих показателях материал сохраняет доступную цену.
OSB-4. Это самая качественная из ориентированно-стружечных плит — применять ее можно даже при создании несущих конструкций. Обладает прочностью 4800 и 1800 Н на миллиметр квадратный при продольном и поперечном давлении, за сутки контакта с водой ее разбухание составляет всего 12%. Правда, и цена такого материала превышает стоимость предыдущей ОСБ плиты почти в два раза.
Помимо прочности и влагостойкости, большое значение имеет толщина. Она может составлять от 8 до 26 миллиметров. Обычно показатель толщины напрямую зависит от класса, чем прочнее плита, тем она толще в поперечнике.
Еще один важный параметр — это показатель горючести ОСБ. К сожалению, ориентированно-стружечные плиты относятся к классу Г-4 — то есть, являются сильногорючим материалом. Это неудивительно — ведь состоят они из натуральной древесной щепы. Для придания материалу большей огнестойкости производители обрабатывают плиты специальными составами и пропитками. Однако необходимо понимать, что при пожаре ОСП так или иначе воспламенится — и даже самый качественный материал не может быть абсолютно негорючим.
Вреден ли материал для здоровья?
ОСБ плиты используются не только для внешней, но и для внутренней отделки помещений. До сих пор ведутся споры на тему того, насколько материал вреден для здоровья. Противники ориентированно-стружечных плит аргументируют свою позицию тем, что при изготовлении материала производителями используются формальдегидные пропитки. Следовательно, при эксплуатации должны неизбежно выделяться испарения, опасные для здоровья человека. Но так ли это на самом деле?
В целом можно сказать, что все зависит от конкретного производителя и его подходу к экологичности продукции. ОСБ плиты могут обладать четырьмя вариантами экологической маркировки: E0, E1, E2, E3. Несмотря на то, что плиты класса E3 содержат до 30 миллиграммов формальдегидной эмиссии на 100 граммов материала, а плиты класса Е0 — всего до 6,5 миллиграммов, предельно допустимых норм по вредным испарениям не превышает ни одна разновидность.
Кроме того, большинство производителей — особенно западных — старается дополнительно снижать присутствие формальдегидов в своих материалах, заменяя токсичные пропитки безопасными полимерными составами. Многие разновидности ОСП рекомендованы для применения во внутренней отделке — если бы их токсичность представляла опасность для здоровья, материал мог бы «иметь допуск» только ко внешним работам.
И наконец, экологическую безопасность ОСБ подтверждают отзывы покупателей, непосредственно использующих материал в строительстве и отделке:
Прошлым летом я надстроил второй этаж на даче, использовал ОСП плиты и снаружи, и внутри. Материал очень понравился — работать с ним легко, элементы внутренней отделки держит прочно. Многие говорят о том, что плиты вредны для здоровья — но ничего подозрительного за несколько месяцев я не заметил. До поздней осени спокойно спал в комнате, полностью обшитой ОСП — не было ни головных болей, ни головокружений, никаких симптомов токсичности.
Виктор
Доделывал дом и искал материал для внутренней обшивки, который смотрелся бы хорошо, а стоил недорого. Остановился на OSB-3 от российского бренда. Плиты обошлись дешево, отлично вписались во внутренний интерьер. Что касается токсичности, то по-моему, это просто миф. Мои плиты относятся к классу Е-2, он считается не самым высоким. Но времени после строительства прошло уже немало, около полутора лет практически постоянно живу в доме с ОСБ-обшивкой. Абсолютно никаких жалоб, чувствую себя прекрасно и думаю, что никаких испарений плиты не выделяют.
Стас
ОСБ-2 использовал дома для пола, сверху положил линолеум — и получил отличное напольное покрытие. Ровно, красиво, хорошо приглушает шаги, пол остается теплым. Относительно экологичности ОСБ-плит — за полгода, прошедшие с момента ремонта, никакого негатива не заметил. Мне кажется, высоким уровнем токсичности могут обладать очень дешевые материалы от сомнительных производителей — а если брать качественную плиту от известного бренда, то даже клеевая пропитка у нее будет вполне безопасной.
Вячеслав
Применение ОСБ плит
Мы рассмотрели, что представляет собой материал ОСБ, каким он бывает, и насколько он безопасен для здоровья. Осталось понять, в каких именно областях применяются ориентированно-стружечные плиты.
Спектр использования ОСБ невероятно широк. В частности:
Прочные плиты класса ОСБ-4 применяют для возведения хозяйственных построек и каркасных домов. Конечно, здание, построенное из ОСБ-плит, не сможет стоять десятилетиями — но это будет качественное и недорогое временное жилье.
ОСБ-плиты используются для обустройства внешних и внутренних перегородок. Материал крепко удерживает на себе полки, стеллажи и даже тяжелые радиаторы отопления.
ОСБ плитами обшивают полы, стены и даже потолки при внутренней отделке помещения. Сверху материал можно закрыть напольным покрытием, оштукатурить, покрасить — ориентированно-стружечная плита станет хорошим основанием для любого покрытия и сыграет роль дополнительно тепло- и звукоизоляции.
Еще одна сфера применения ОСБ плит — это мебельная промышленность и производство упаковки. Недорогой, легкий, но при этом прочный материал часто присутствует в конструкции корпусной и мягкой мебели, служит хорошей перевозочной тарой.
Подводя итог, можно заключить, что прессованные плиты из древесной щепы достаточно прочны и влагостойки. Хотя по своим характеристикам ОСБ безусловно уступает цельному дереву и другим материалам, такие плиты незаменимы в малом строительстве и при отделке с небольшим бюджетом.
Полезная статья? Добавьте к себе в закладки!
что это такое, преимущества, характеристики, выбор
Перед началом строительных или отделочных работ, необходимо определиться какие материалы лучше применить. В результате ремонт должен получиться качественным и как можно менее затратным. Критериям надежности, экологической безопасности и относительно недорогой стоимости соответствует OSB (ОСП) плита.
Такой материал зарекомендовал себя с хорошей стороны, как в работе, так и в эксплуатации. Поэтому на протяжении многих лет пользуется широкой популярностью среди потребителей.
Что представляет собой ОСБ
Наверное, каждый не раз слышал словосочетание ОСБ плита. Но не многие знают, каково на самом деле значение этой аббревиатуры. Правильное название материала на русском языке звучит ОСП – ориентированно-стружечная плита. А ОСБ – это транслитерация английского сокращения OSB (Oriented Strand Board).
Что такое ОСБ плита
Расшифровав название, нетрудно догадаться о том из чего и как изготавливают данный стройматериал. Главным оставляющим компонентом являются щепки различных размеров. В этом состоит принципиальное отличие плит от ДСП и ДВП, которые состоят из прессованных опилок. Благодаря особому расположению слоев (перпендикулярны друг другу) плиты, а также специальному клеящему составу, материал выходит прочный и упругий.
Виды ОСБ и технические характеристики
В зависимости от разных областей применения, ОСП различают на 4 подвида, а точнее класса:
Вид Технические характеристики Где применяется
ОСП 1 Имеет низкую степень прочности. Плохо переносит повышенную влажность. Во второстепенной работе.
ОСП 2 Прочнее, чем первый вид, но также неустойчив к влажности. Обшивается несущая конструкция внутри сухого помещения.
ОСП 3 Неплохая стойкость к влажной среде. Но при ее длительном воздействии на материал возможен неприятный процесс постепенного коробления. Широкое применение в отделочной и строительной работе.
ОСП 4 Обладает самой высокой степенью устойчивости. При внутренних и наружных работах.
Отсюда теперь ясно, почему данный строительный материал так популярен. Он совмещает в себе хорошие технические качества и достаточно низкую цену. Потому и широко применяется в разных видах работ. Плита ОСБ 3 — наиболее популярный подвид. Она достаточно прочная и стойкая к механическим повреждениям, в сравнении с двумя первыми классами. По стоимости значительно ниже четвертого подвида. Но при всем этом советую не забывать: как бы ни был устойчив материал к влажности, он все равно подвержен короблению и разрушению. Для оценки качественных показателей учитывают еще такие параметры:
толщина составляет 8-26 мм в зависимости от того, к какому классу относится материал. При увеличенной нагрузке используют толстый лист. А оформляя конструкции, где не предусматривают высокую нагрузку на покрытие, выбирают тонкие плиты;
может иметь ОСБ плита размеры индивидуальные, но стандартными являются такие (мм):
1220×2440
1220×3660
1250×6000
1250×2500
1250×3700
Работы внутри помещения
Преимущества ОСБ плит
При отделке здания внутри ОСП используют в таких случаях:
Для создания покрытия полов.
Потребитель при выборе стройматериалов задумывается: можно ли ОСБ плиты стелить на пол? ОСП – удобный вариант для такой процедуры. Она имеет ровную поверхность, крепкая. Возможно укладывание сразу на основание. Хорошо подходит, чтобы облицевать бетонную стяжку. Данное покрытие – это хорошая основа для ламината, линолеума или плитки. Используя ОСП для черновых полов, следует выбирать как минимум третий класс материала.
Для установки внутренней перегородки.
В данном случае использование ОС плит будет универсальным и практичным решением. За короткий срок вы получаете ровные поверхности, которые не требуют особой подготовки для финишного оформления. Плюс к этому вы дополнительно утепляете помещение. Листы закрепляются на возведенном ячеистом каркасе, заполненным с помощью минеральной ваты.
Недостатки ОСБ панелей
Здесь возможно использовать плиты 2 и 3 классов, не забывая о дополнительной обработке. Для этого следует нанести на покрытие лакокрасочный состав и дальнейшую декоративную основу. К примеру, оформляя стены кафелем, шпаклюем поверхность. Чтобы правильно установить плиты, следует придерживаться следующих шагов:
Предварительно прогрунтовать поверхность листов. Благодаря этому материал будет слабее поглощать клеящий или лакокрасочный состав и меньше выделять смол.
При дальнейшем покрытии обоями, в клеящую основу желательно добавить небольшое количество ПВА.
При окрашивании плит рекомендуется пользоваться масляными красками, а плоскость пропитать олифой.
Если лицевая сторона листа глянцевая, то не исключено возникновение незначительных проблем. Пропитывать такие плиты лучше, используя грунтовку с добавлением кварцевого песка. За счет этого поверхность становится шершавой и другие отделочные материалы хорошо закрепятся на плоскости.
Ремонт пола из ОСБ плит (видео)
Работы с внешними стенами
Используя при отделке внешних стен ОС листы, строим работу таким образом:
Тщательно обрабатываем торцовые стороны. Плиты укладываем, оставляя небольшие зазоры. Полученные при этом швы заполняем с помощью акриловых герметиков.
Наносим грунтовочную смесь. При необходимости пропитываем листы герметиком на водной основе. Затем просушиваем и зашлифовываем плоскость.
Армируем стыки плит, а дальше укладываем фасадную штукатурку. Удобнее работать с эластичными составами.
В завершении оформления внешних стен окрашиваем их. Покраска ОСБ плиты снаружи проводится акриловой или масляной основой.
Применение плит снаружи здания
При создании каркасного сооружения.
Здесь во взаимодействие с плитами вступают прочие материалы. ОСП служит для формирования панели типа «сэндвич». Это готовый блок, облицованный ОС листами. Внутреннее пространство конструкции заполнено утеплителем. Этот вариант применения плит позволяет сэкономить на времени проведения строительных работ при возведении зданий.
Как выбрать ОСБ плиту
Несомненно, нужно принимать во внимание особенности территориального климата и не нарушать технологии монтажа листов. Многоэтажное строительство не допускает применение данного вида панелей.
Обшивая внешние перегородки.
В данном случае применяют ОС плиту 3 класса, соблюдая следующую технологию:
производят возведение основного каркаса, используя обработанный особым составом брус.
перед началом облицовки листы необходимо подготовить: с особой тщательностью пропитать торцовые части плит.
только затем поверхность окрашивают или грунтуют, поскольку в любом случае материал требует обработки защитным составом. Чем покрыть ОСБ плиту на улице зависит от того каков будет конечный вид отделки.
А чтобы узнать, чем красить ОСБ плиту на улице рекомендую к просмотру интересное видео. Мастера расскажут о тонкостях и способах окрашивания этого вида материала.
Вреден ли материал для здоровья
Выбирая стройматериалы для отделки, покупатель немалое внимание обращает на экологическую безопасность товара. Сегодня чаще стали разговаривать о том, что применяя ОСБ плиты, вредность для здоровья наносится существенная. Поскольку производство материала происходило с добавлением в состав связующих веществ формальдегидных смол.
Однако, благодаря усовершенствованию технологического процесса, нынешнее изготовление плит осуществляется с использованием полиуретановой смолы, делая материал безвредным для здоровья. ОСП обладает такими качествами, как: прочность, устойчивость к влаге, экологическая безопасность. Не является легковоспламеняющимся материалом.
Фотогалерея готовых работ
что это такое, различия с обычной ОСП, в чем разница
Несмотря на то, что плиты OSB-3 появились на российском рынке относительно недавно, все уже понимают что это, для чего используется, и в чем отличие плит одного производителя от плит другого.
Однако в этом году завод Кроношпан в Егорьевске решил всех удивить. На заводе начали выпускать новую марку ориентированно-стружечных плит – OSB Basic.
Сегодня мы попробуем разобраться в том, что же такое OSB Basic и чем этот материал отличается от уже привычного OSB-3.
Вчитываясь в технические условия и экспертные заключения, Ант-Снаб берет удар на себя. Мы как обычно переводим ценную информацию с технического языка на человеческий.
Относительно технических характеристик, отличий нет. Плиты OSB Basic по физико-механическим показателям, таким как:
• предел прочности при изгибе;
• модуль упругости при изгибе;
• предел прочности при растяжении перпендикулярно к пласти плиты;
• влажность плиты
полностью соответствуют плитам OSB-3 EN 300. То есть все положительные качества OSB-3 сохранились в OSB Basic.
Давайте перейдем к отличиям.
Отличия OSB Basic от OSB-3
1. Разные ТУ
• OSB-3 производится по ТУ 5534-011-58242280-2013;
• OSB Basic производится по ТУ 5534-021-58242280-2014.
Обращайте внимание на маркировки и не позволяйте себя обмануть.
2. Класс эмиссии
Согласно протоколам лабораторных испытаний, приложенных к экспертным заключения на продукцию, миграция химических веществ в воздушную среду при эксплуатации составляет:
Определяемые показатели
OSB-3
OSB Basic
Единица
измерения
Аммиак
0,04
менее 0,005
мг/м³
Метанол
0,5
0,003
мг/м³
Формальдегид
0,01
менее 0,001
мг/м³
Фенол
0,003
менее 0,001
мг/м³

Ориентируясь на эти данные, а также на Технические Условия завода изготовителя, можно определить класс эмиссии плит OSB Basic как E0.5. Тогда как у OSB-3 этот показатель E1.
Получается, OSB Basic это наиболее экологичные и безопасные для здоровья плиты OSB из тех, что производит Кроношпан.
Резюмируя все выше сказанное хочется отметить, что OSB Basic является отличным строительным и отделочным материалом, не только получившим в наследство все достоинства OSB-3, но и лишенный большого количества вредных веществ.
Предвосхищая вопрос «а почему ж тогда OSB Basic дешевле?!«, отвечаем
– «а, черт его знает».
Дополнение к статье. 12.08.2015 г.
В начале августа 2015 года к нам в офис обратился потенциальный клиент, Василий. Он заявил о некорректности информации в этой статье. Вот оригинальный его текст:
Статья об отличии OSB-3 от OSB Basic вызвала интерес в плане уточнения источника протоколов испытаний. Ваш представитель сослался на завод-изготовитель. Позвонил туда с вопросом об отличии вышеупомянутых продуктов. Ответ удивил (расхождением с вашей инфо): — ничем не отличаются кроме пониженной на 5% влагостойкости у OSB Basic. Продавцы зачитали маркировку OSB-3 и OSB Basic- оба продукта по классу эмиссии формальдегида маркированы Е1. Прошу принять к сведению. С уважением бывший потенциальный покупатель.
Мы конечно же очень расстроились и удивились подобному негативному отзыву. Расстроились потому что не любим когда нас ругают, а удивились потому что мы никогда не продавали OSB Basic. Во-первых, мы изначально считали его появление странным, а во-вторых из-за отсутствия достаточного количества информации о различиях между OSB Basic и OSB-3.
Мы решили еще раз проверить все источники и дополнить статью.
Согласно ТУ завода-производителя, плиты OSB Basic могут производиться как с классом эмиссии E1, так и с E0,5. Причем ТУ на оба варианта – одни и те же, ознакомиться с ТУ можно внизу статьи, мы специально залили их на сайт.
Данные же испытаний позволяют отнести плиты Basic именно к классу эмиссии E0,5 (данные испытаний также можно будет скачать в конце статьи), однако сертификат утверждает, что плиты относятся к классу E1.
Мы связались с заводом-производителем, который подтвердил то, что разница между OSB Basic и OSB-3 состоит только во влагостойкости, у OSB Basic она на 5% ниже. Класс эмиссии формальдегида у обеих плит одинаковый – Е1.
Следовательно, плиты OSB Basic, производимые Егорьевским представительством завода Кроношпан отличаются от привычных OSB-3 только влагостойкостью. Как это соотносится с указанными в испытания цифрами, осталось для нас загадкой.
Еще раз благодарим клиентов за внимательность. Ниже можно ознакомиться со всеми, предоставленными нам в январе 2015 года, источниками.
Использование плит OSB для отделки пола
Универсальным строительным материалом, отлично подходящим для отделки внутренних поверхностей в помещении, являются ориентировано-стружечные плиты — ОСП. Они характеризуются высоким уровнем влагостойкости, экологичностью, хорошими теплоизоляционными свойствами. Крепить панели из этого материала можно как на горизонтальных поверхностях, так и на вертикальных. Также технология плит ОСП считается идеальной для настила кровли.
Многие специалисты утверждают, что этот материал пол своим свойствам превосходит такие распространенные материалы, как фанера или доска. Так как фанера получается лущением из бревна, то структура древесного волокна при ее изготовлении нарушается. Соответственно, ухудшаются такие характеристики материала, как прочность и износостойкость. Плиты OSB производятся из длинной стружки, которая строгается вдоль древесного волокна, не нарушая его структуру. Толщина такой щепы приблизительно 0,7 миллиметров, а длина — 15 сантиметров. Каждый лист ОСП образуется из нескольких слоев стружки. При этом в одном слое все стружки расположены в одном направлении, но внутренний слой расположен поперечно, а верхний — продольно.
Как связующий компонент для стружки применяется адгезирующий состав или восковая эмульсия. В результате ОСП плита из дерева состоит на девяносто процентов и все полезные свойства массива дерева сохраняет.
Еще этот материал очень удобен в работе и при его обработке инструмент изнашивается меньше, чем при обработке фанеры или натуральной доски. В последнее время материал применяют во многих областях производства — в строительстве, в изготовлении мебели, в производстве упаковочной продукции и транспортном строительстве.
Применение и особенности плит ОСП
Универсальным строительным материалом плиты OSB считаются, благодаря преимуществам перед другими строительными материалами и большому количеству положительных свойств. Этот материал выдерживает достаточно высокие механические нагрузки и имеет высокий уровень влагоустойчивости. Также он устойчив к гниению и появлению грибков или насекомых.
Внешняя поверхность плиты имеет глянцевый блеск. Получается такой блеск путем полимеризации под высоким давлением входящей в состав плиты связующей эмульсии. Этот слой не только придает эстетичности материалу, но также выполняет другие важные функции — увеличивает огнестойкость материала и служит дополнительным защитным барьером.
Большим преимуществом плит, которому сейчас уделяют немало внимания, является экологичность. Так как основное сырье для производства ориентировано-стружечных плит — древесная стружка, то по параметрам экологичности они мало уступают натуральному дереву. Кроме того, материалу присвоен класс Е1 эмиссии формальдегида, что определяет уровень ниже допустимого значения для использования в жилы помещениях — для организма это безопасный материал.
Сейчас плиты ОСП продаются чаще, чем МДФ плиты — объем продаж выше в десять раз. И применяют этот материал для многих строительных целей, включая финишную отделку стен и укладку на поверхность пола. Укладка материала на пол регулируется соответствующими европейскими нормами, а после укладки и обработки плит особого ухода они не требуют.
OSB панели можно покрывать грунтовочным составом, а также оклеивать обоями, покрывать краской или лаком. Дополнительным преимуществом использования этого материала является то, что он защищает дом от самых разных биологических факторов, т. е. от грибка, насекомых, грызунов, бактерий.
Применяется материал и в условиях повышенной влажности, так как характеризуется достаточно высоким уровнем влагостойкости. Так, если плиту погрузить на сутки в воду, то набухнет она на 15 процентов, после полного высыхания восстановит первоначальную форму.
Листы материала имеют удобные для строительства размеры, работать с ними очень просто. Стандартными считаются ширина листа 1,25 метров и длина — 2,5 метра. Толщина листа может быть разной — и 8 мм, и 15 мм, и 22 мм, и др. Помимо возведения ограждающих конструкций и создания опалубки, плиты ОСП используются и в других строительных целях. Так, влагостойкие листы ОСП являются прекрасным материалом для настила под битумную черепицу и основным сырьем для несущей балки при строительстве каркасно-щитовых зданий.
Кроме этого, ориентированно-стружечные плиты незаменимы для обшивки различных поверхностей (потолок, пол, стены) с наружной, и внутренней стороны, а также часто используются для декоративной отделки стен. Применяются плиты ОСП и для создания основы под мозаичный черновой пол и для шпонированной плиты. Также они используются для строительства различных перегородок и опалубки многоразового использования.
[shop:Н-000013343,Н-000013344,Н-000017432,00-00000019]
Сравнение фанеры с плитами ОСП
Плиты ОСП часто сравнивают с другими строительными материалами, в частности с фанерой. По физическим и механическим параметрам плиты ОСП во многом превосходят фанеру, благодаря особой технологии их производства, обеспечивающей создание материала с принципиально иной структурой.
Так, плита состоит из нескольких слоев продолговатых щепок, длина которых составляет около 15 сантиметров. А ширина — менее одного миллиметра. Укладывается стружка в несколько слоев, расположенных в поперечном и продольном направлениях. В итоге получается материал с прочной во всех направлениях структурой — и в поперечном, и в продольном.
Фанера же производится из нарезанных и уложенных в несколько слоев полотен шпона, полученного из очищенного бревна. Самым слабым местом в структуре фанеры является то, что в процессе распускания бревна на полотна шпона структура древесины нарушается, и образуются тонкие древесные волокна. В итоге полотнище не имеет прочных связей между отдельными волокнами, т. е, фанера — это материал, имеющий хорошую прочность (больше, чем у плит ОСП) на поверхности и слабую по всему листу.
Отличается фанера от плиты ориентированно-стружечной также стоимостью: фанера стоит больше. Важно помнить, что описанными выше положительными свойствами обладает только материал качественный, произведенный хорошими европейскими компаниями. Если есть подозрения, что Осп плиты произведены недостаточно качественно, то возможно лучше выбрать фанеру. Хотя в последнее время нет сложностей с приобретением качественных плит, поэтому основная часть застройщиков использует в строительстве именно плиты OSB.
Укладка OSB плит на пол
Плиты ОСП используются для укладки на поверхность пола. При этом укладка OSB на пол может осуществляться несколькими способами — на лаги или плавающим способом. Часто материал используется, как качественная основа для последующей отделки полу — укладки линолеума или ковролина. Также можно использовать плиты и для чистовой отделки пола. Для этого уложенные плиты шлифуют и покрывают слоем лака. И, конечно, этот материал незаменим для устройства черновых полов, основания для ламината и других напольных покрытий.
Материал европейского производства для отделки пола применяют чаще всего, так как он отличается высокой износостойкостью и твердостью. При выборе плит также важно правильно рассчитать требуемую их толщину. Например, если материал используется для укладки на стяжку из бетона или бетонную плиту, и выполняет звукоизоляционную, утеплительную и выравнивающую функции, то достаточно выбрать панели толщиной от 8 до 10 миллиметров.
Если же материал укладывается на брусья или опоры лаги, то толщину панелей ОСП следует выбирать в зависимости от расстояния между опорами. В среднем расчеты проводятся таким образом: если интервал между опорами составляет от 40 до 60 сантиметров, то выбирать следует толщину панелей от 15 до 18 миллиметров; если же расстояние между опорами больше(70 — 100 сантиметров), то панели должны иметь толщины 22 миллиметра.
Приобретая материал, следует учитывать то, что на пол он укладывается в несколько слоев на любое основание, помимо бетонной стяжки, когда можно уложить один слой материала. Верхний и нижний слой рекомендуется укладывать во взаимно перпендикулярных направлениях. Также можно при этом использовать листы разной толщины. Несколько слоев необходимо делать по той причине, что поверхность пола всегда находится под действием статической и динамической нагрузки. Дополнительно плиты можно также склеить между собой с помощью монтажного клея.
Если плиты укладываются, как основание для последующего настила линолеума, то рекомендуется придерживаться некоторых советов и правил. Так, стыки между отдельными панелями должны быть максимально сглажены, а тепловой зазор должен также быть минимальным, т. е около трех миллиметров. Образованный при этом шов рекомендуется заполнить силиконовым эластичным герметиком. Если же материал укладывается так, что образуется один соединительный шов, то тепловые зазоры следует делать со стороны стен. Толщину листов для укладки под линолеум можно использовать минимальную, чтобы лучше контролировать места соединения плит.
Применение плит OSB под линолеум довольно распространено. Это позволяет просто создавать ровные поверхности, а также дополнительно обеспечивать хорошую теплоизоляцию пола и качественное, прочное основание. Помимо этого, пол из описываемого материала отличается прочностью, гигиеничностью, стойкостью и небольшой стоимостью. Специалисты считают, что лучшим выбором применение полит ОСП будет в тех случаях, когда плиты укладываются на утеплительный слой, бетонную стяжку, деревянные лаги и опоры. Причем на лаги можно укладывать плиты на полу первого, второго и выше этажей загородного дома, а на кирпичные опоры — на первом этаже небольших строений. Если плиты укладываются на ленточный фундамент, то создается эффект теплого напольного покрытия.
Укладывать политы ОСП быстро и несложно даже при самостоятельном выполнении всех работ, благодаря уникальным характеристикам материала — равносторонней прочности материала, отсутствие различных недостатков, характерных для древесных материалов. К таким недостаткам относятся коробление, расслоение, выпадающие сучки, различные деформации.
Если осуществляется укладка плит по лагам, то они монтируются перпендикулярно лагам с зазором 3 мм с каждой из четырех сторон плиты. При плавающем способе укладки следует обеспечить зазор между плитой и стеной величиной 12 миллиметров. Также важно помнить, что все длинные края поит должны иметь хорошую опору, а не свободно болтаться. Иногда достаточно просто скрепить плиты скобами.
Преимущества использования панелей OSB для отделки пола
Преимуществ использования плит ОСП для устройства пола существует немало. Так, пол из OSB — это прочное, недорогое, влагостойкое, качественное покрытие, уложить которое можно достаточно быстро. Высокая скорость работ с применением этого материала обусловлена особыми характеристиками панелей ОСП.
К таким характеристикам относится влагостойкость материала, что позволяет работать весь год и при любой погоде. Важным свойством материала является то, что механические и физические свойства плиты имеют равные значения и параметры по всей плоскости материала — и на его поверхности, и в середине. Это обеспечивает быстрый и простой монтаж плит.
Другими преимуществами использования плит ОСП являются простота обработки материала — резание на куски требуемого размера, окрашивание, покрытие лаком, склеивание и др. Скорость монтажа обеспечивает также качество плит надежно удерживать саморезы, гвозди и другие крепежные элементы. Причем вбивать эти элементы тоже очень легко.
Для работы с плитами ОСП не требуется специальных навыков или особой квалификации рабочих, поэтому даже самостоятельно уложить панели на пол совсем несложно. Удобно и то, что производители выпускают готовые плиты с особыми параметрами, которые можно использовать в соответствующих конструкциях, если это требуется. А это делает монтаж плит еще более простым и быстрым.
Так, уникальные свойства ОСП плит делают материал универсальным для отделки различных поверхностей, включая и поверхность пола, строительства перегородок и других конструкций.
[shop:Н-000013343,Н-000013344,Н-000017432,00-00000019]
Перейти в раздел: Древесноплитные материалы и погонаж → Плиты OSB-3
Плиты OSB
, что такое плиты OSB, характеристики и виды плит OSP. Плита OSB
А МДФ в строительстве и при изготовлении мебели применяется довольно давно. Их безусловные преимущества — невысокая стоимость, простота в обработке и долгий срок службы. Однако у таких листов есть один очень серьезный недостаток. Они производятся с использованием большого количества смол, содержащих вредный фенолформальдегид. Поэтому в последнее время у потребителей становятся все более популярными сравнительно недавно появились плиты OSP.
Определение
Что такое OSP? Чисто внешне такие листы очень похожи на ДСП. Однако, помимо относительной безвредности, они еще и более удобны в использовании и эксплуатации. Относится к строительному материалу, изготовленному с использованием стружки и стружки, а также смол (в небольшом количестве) в качестве связующего компонента. Как и ДСП, листы этого типа имеют абсолютно однородную поверхность. То есть без выступов, вдавлений, сука и т.д.
Что такое OSP: Характеристики
Есть такие пластины из нескольких чередующихся слоев сколов и сколов.Размеры и толщина у них могут быть разные. Но слои в них всегда перпендикулярны друг другу. Верх при этом обычно идет по длине листа, низ — поперек. Такая структура делает этот листовой материал прочным на разрыв и сжатие. К тому же плиты OSP, благодаря такой своей конструкции, очень хорошо держатся за крепеж. Еще одно безусловное преимущество такой конструкции — листы OSP очень прочны на изгиб.
Таким образом, зная особенности структуры этого материала, можно понять, что это расшифровка OSP.Печь состоит из слоев разной ориентации и называется соответственно.
Простые слова расшифровывают OSP как «ориентированную ДСП». По сравнению с ДСП и МДФ структура делает этот материал удобным в использовании, прочным и очень популярным у потребителя.
Какие размеры могут иметь
Плиты данного типа используются в различных сферах строительства и мебельного производства. Поэтому у них разные размеры. Чаще всего сегодня в продаже есть стандартные листы 2500х1250 мм.Толщина пластин может варьироваться от 8 до 26 мм (с шагом 2 мм). Вес материала этого типа в зависимости от габаритов может составлять от 15 до 40 кг. То есть эти плиты, в отличие, например, из того же дерева или фанеры, тоже достаточно легкие.
Usal scope
Что такое OSP, мы выяснили. Но где конкретно этот материал используется чаще всего? В строительстве могут применяться такие плиты:
для возведения временных ограждающих конструкций;
для обшивки стен, пола и потолка;
для покрытия кровли мягкими материалами;
с временной герметизацией окон, дверей и т. Д.
Использование OSP в производстве мебели позволяет изготавливать практичные, прочные и привлекательные шкафы. Из листов этого типа сконструированы также прикроватные тумбочки, столы, стулья и комоды. Нередко такой материал используется в производстве мягкой мебели и кроватей.
Типы плотности
Сквозь такие плиты могут отличаться не только размерами и толщиной. Существует несколько их разновидностей и плотности. Покупая такой материал, конечно, помимо прочего, следует обратить внимание на его маркировку.Так, например, плиты:
ОСП-1 имеют достаточно рыхлую структуру. При слишком большой нагрузке их невозможно вынуть. К тому же такие листы очень слабо сопротивляются влаге. Использование плит ОСП-1 допускается, например, для покрытия стен и потолка в очень сухих помещениях.
OSP-2 отличаются от OSP-1 более плотной структурой. Соответственно у них больший запас прочности. Допускается использовать такой материал, например, для покрытия полов, не подверженных слишком значительным нагрузкам.Также такие листы выдерживают большую, чем OSP-1, влажность. Их можно использовать в обычных жилых помещениях — в коридорах, холлах, спальнях.
OSP-3 являются самыми популярными у потребителей разновидностями. Плиты этой марки можно использовать, в том числе, во влажных помещениях. Допускается сеять их и уличные конструкции. Но в последнем случае с ними следует дополнительно обработать составы, повышающие влагостойкость и морозостойкость.
ОСП-4 — самые плотные листы.Сфера применения таких плит практически не ограничена. Единственным недостатком считается довольно высокая стоимость.
Чем еще могут отличаться черты
Что это такое — OSP-плита — и какие разновидности такого материала — понятно. Листы этого типа отличаются в основном только плотностью и размерами. Но есть еще несколько признаков, по которым можно классифицировать этот материал.
Чаще всего можно встретить обычные листы OSP. Однако при желании такой материал сегодня будет легко:
рубленый;
ламинат;
лакированный.
Ориентированные чипы ОСП первой разновидности со всех сторон имеют бороздку или гребешок. Их обычно используют для покрытия гладких плоскостей. Ламинированные OSP часто используются при производстве многоразовой опалубки. Поверхность таких плит очень гладкая. А потому изготовленную из них опалубку легко снять после застывания цементного раствора. К тому же максимально обработанная бетонная поверхность При использовании такой опалубки она получается ровной и гладкой. В результате снижаются последующие, в том числе, затраты на его чистовую обработку.
Особенность лакированных плит OSP (OSB) в том, что они выглядят более привлекательно, чем другие разновидности. Чаще всего используют такой материал для устройства временных полов или стен.
Преимущества
Этот материал легкий, недорогой и простой в эксплуатации. К преимуществам плит OSP, среди прочего, можно отнести: сопротивление
с точки зрения геометрии;
относительный огнестойкий;
способность хорошо противостоять грибку;
долговечность;
простота в обработке.
В отличие от того же дерева, листы OSP при работе не забиваются и не худеют. В процессе производства такие плиты уже изначально обрабатываются повышающими и антисептическими свойствами составами.
Пилотировать OSP не так сложно, как, например, Phaneur. Он не рассыпается в таких плитах в процессе обработки и кромки.
Считается, что по своим техническим свойствам плиты OSP превосходят как ДСП, так и древесину, ДВП и МДФ.Выигрывает этот материал по эксплуатационным характеристикам и по сравнению с фанерой. Благодаря отличным качествам, строители даже называют плиты OSP «улучшенной древесиной».
Недостатки материала
Плюсов у плиты OSP, так что там просто огромное количество. Но в этом, как и в любом другом, есть современный материал и некоторые недостатки. К минусам листов ОСП потребителей прежде всего можно отнести:
способность втягивать воду и разбухать;
пусть не будет слишком серьезным, но все же опасным с точки зрения экологии.
Смолы в таком материале содержатся в минимальных количествах. Поэтому такие плиты считаются более экологически чистыми, чем, например, ДСП и даже МДФ. Однако выделять фенолформальдегид OSP можно. При использовании в помещениях класса Е2 или в помещениях с температурой воздуха выше 30 ° С такие листы рекомендуется дополнительно обработать грунтовками или закрыть гипсокартоном.
При покупке плит OSP необходимо, в том числе, обращать внимание на марку производителя.Плиты этого вида, поставляемые европейскими компаниями, наиболее безопасны с точки зрения экологии. Самые некачественные листы этого типа производятся в Китае. Плиты из Поднебесной Опытные строители рекомендуют использовать в самых крайних случаях и только на открытом воздухе.
В отношении листов OSP, производимых российскими компаниями, с точки зрения безопасности особо негативной информации в сети в настоящее время нет. В любом случае перед приобретением плит такого типа любых марок, помимо прочего, также следует изучить сертификаты производителя.Фенолформальдегидные смолы для здоровья человека и животных на самом деле могут быть очень опасными. Например, считается, что такие пары способны вызывать рак.
Характеристики плиты OSP
Листы этого типа есть у потребителей, поэтому они вполне заслужены. Это обусловлено, конечно, прежде всего их прекрасными техническими характеристиками. Ниже читатель может увидеть сравнительную таблицу OSP с другими популярными современными строительными материалами.
Сравнение OSP с листовыми материалами другого типа
Характеристики / оценка Шарики
Фанера
Пиломатериалы
Прочность на изгиб
Стабильность размеров
Наличие дефектов
Способность удерживать крепеж
Бетон Те же технические характеристики Плиты OSP в основном зависят от их типа плотности.
Особенности работы с OSP
Что такое OSP, тут понятно. Но как правильно работать с пластинами этого вида? Собрать конструкции из листов такого типа, как уже было сказано, очень несложно. Плиты Mustion OSP, независимо от их размера и толщины, обычно крепятся на деревянных каркасах с помощью саморезов. В то же время при покрытии всевозможных ограждающих конструкций рекомендуется оборудовать вентиляционный слой под такими листами.
Обработка пластин поверх
Режущие поверхности, прошитые ОСП, могут быть разными.Очень часто для отделки таких плит используются: красители
;
гипсокартон;
плитка керамическая;
ламинат, ковры, линолеум;
№
Окрашивание данного типа допускается как водоэмульсионными составами, так и акрилом. Перед выполнением этой операции плиты рекомендуется примитивить. Обработка листов ОСП при необходимости допускается с использованием не только красителя, но и лака. Перед нанесением грунтовки такие плиты желательно дополнительно опросить.Считается, что из акриловых красок Для обработки ОСП лучше всего подходит «Нордика Эко» 3330-03. Самой лучшей грунтовкой для этого материала считается ГФ-021.
Плитка крепится на OSP с использованием клея, предназначенного для отделки древесины. Перед стрижкой полов из OSP ламинатом, линолеумом или ковровым покрытием рекомендуется заделать все имеющиеся между листами силиконовые зазоры.
Перед наклеиванием обоев плита OSP так же, как и перед окрашиванием, обязательно должна быть спрогнозирована.В этом случае предопределена окраска поверхности материала. В клей при отделке обоев рекомендуется добавить немного ПВА. Это снизит содержание в нем воды и предотвратит убойное набухание в последующем.
Балкон Ремонт балкона и лоджии мечты владельца жилья о теплом, ухоженном балконе или лоджии осуществим. Стоит только захотеть, имея необходимое количество купюр, и мечты воплотятся в реальность.Объединение застекленного, утепленного балкона с комнатой и кухней, превращение лоджии зимой в оранжевый цвет или в отдельное жилое помещение — все это можно сделать и своими руками. В этом разделе сайта вы найдете пошаговые инструкции по утеплению и остеклению, а также по монтажу и установке чистовой отделки балкона и лоджии. Они помогут вам работать самостоятельно или профессионально оценить. ремонтные работы, выполняемые квалифицированными строителями.
Ванная комната Ремонт ванной Принятие горячей ванны Возможно, вам захочется расслабиться.Этому процессу очень способствует красивый потолок, роскошные стены и пол. Немногие владельцы «квадратных метров» отказываются от использования качественной сантехники, сантехнических изделий из фаянса, бытовой техники и оборудования. Публикации, собранные в этом разделе сайта, помогут выбрать подходящую вам бытовую технику, сантехнику и отделочные материалы. Даже в хрущевке , это помещение, площадь которого не превышает 2 квадратных метров, при правильной планировке может отлично выглядеть и отвечать функциональным требованиям.
Двери Входные и межкомнатные двери — выбор, установка, установка Мой дом — моя крепость. Так однажды описал английский адвокат Эдуард Кок чувство защищенности в своем доме. Но ни один форпост не будет надежно защищен без крепких, а иногда и бронированных ворот. Современная квартира, как и средневековая цитадель, нуждается в защите в виде входной двери. Мы думаем, что если вы защитите вход в квартиру современным дверным блоком, чувство защищенности поселится в вас навсегда. Но это еще не все.Члены большой семьи, имеющие личное пространство в доме, инстинктивно хотят выгореть хоть на время даже от своих людей. И без межкомнатной двери не обойтись. В этом разделе сайта собраны публикации, посвященные выбору и установке входных и межкомнатных дверей.
Ремонт кухни Кухня Кухня — несомненно, самое популярное помещение современной квартиры. Готовим в нем, и часто едим, если, конечно, в доме не предусмотрена столовая.Во время приготовления кулинарных шедевров хозяйка проводит в нем практически все свободное время. Важно, чтобы необходимая кухонная утварь, предметы домашнего обихода и инвентарь, а также мебель располагались так, чтобы не сковывать движения кулинара. В этом разделе нашего сайта мы поговорим об отделочных материалах, совместимых с продуктами питания и их применении. Наша пошаговая инструкция позволит отремонтировать кухню своими руками или научит контролировать выполнение работы наемной бригады ремонтников.
Материалы для ремонта Выбор строительных материалов и их описание к ремонтным материалам — это емкое понятие, состоящее из тысяч наименований, сотен групп и десятков категорий строительных материалов. Они помогают воплотить в жизнь желания и мечты о комфортном, функциональном и удобном жилье, отвечающем требованиям. При этом внешний вид и качественное состояние элементов вашего жилища напрямую зависит от выбранных строительных материалов. Чтобы не жалеть о зря потраченных средствах, когда некачественная отделка обваливается или теряет декоративные свойства, приобретайте материалы для ремонта и проверки у профессионалов.Сделать правильный выбор Вам помогут публикации, собранные в этом разделе сайта.
Окна Окна и балконные рамы Важный элемент современной квартиры — окно. И вопрос, из чего он произведен, играет не последнюю роль в обеспечении комфортного проживания в этой квартире. Ведь кроме защиты помещения от атмосферных явлений окно защищает и от уличного шума, особенно когда помещение обращено в сторону оживленной трассы. В данном штабе собраны материалы по изготовлению, внешнему виду и особенностям окон и балконных рам для вашей квартиры или частного дома.
Пол Ремонт и отделка пола Неотъемлемой частью интерьера жилого помещения является пол. Беспроблемное проживание домочадцев связано с состоянием основания пола и напольного покрытия. Даже здоровье обитателей квартиры напрямую зависит от того, теплый пол или холодный. Особенно это касается маленьких детей, которых проводят в игры, именно на полу. Современные строительные материалы требуют абсолютных уровней основания, на котором планируется укладка.Этот раздел сайта совмещает в себе публикации, в которых мы описываем и показываем процесс обучения, монтажа и устройства стяжки, «теплых полов» и финишной отделки.
Ремонт и отделка потолка Потолок известно тем, что потолки в современных квартирах не отличаются даже особенным. Команда нашего сайта, опираясь на огромный опыт, подскажет множество способов их ремонта, выравнивания и отделки отделочными стройматериалами. Стретч — ПВХ и ткань, подвесной — гипсокартон, цесмон, армстронг, обои с решеткой и крашеные краски.Каждый вид потолка способен стать настоящим шедевром. В этом разделе сайта собраны пошаговые инструкции, фото и видео по монтажу или установке каждого вида потолка. С помощью этих материалов вы легко сможете все сделать своими руками или профессионально проверить нанятых для работы мастеров.
Стены Конструкция, выравнивание и отделка стен имеют крышу над головой, это, конечно, здорово, но не помешало бы попасть на крепкие, возведенные стены.В квартирах блочных и кирпичных многоэтажек они от природы прочные, но кривые как Сабер Янычар. Поэтому перед отделкой их нужно выровнять, а заодно устроить звукоизоляцию, чтобы выгореть шумных и укоренившихся соседей. А стены, граничащие с атмосферной средой, требуют утепления. В этом разделе сайта мы собрали описания строительных материалов и пошаговые инструкции по монтажу, установке и креплению чистовой отделки, а также звуко-, шумо и даже гидроизоляции стен.
Туалет и канализация Ремонт туалета эпохи Интернета и урбанизации, сверхдержавы и стресса практически не оставляет места для уединения и возможности спокойно поразмышлять о сложности бытия. Домашние заботы также не имеют особой философской активности мозга. Однако в течение дня даже сверхприродный человек находит время для уединения и спокойных рассуждений. Это время продиктовано самой природой и местом для него, каким бы забавным ни был туалет. В этой рубрике нашего сайта собраны публикации об устройстве туалета, канализации, о выборе сантехники и ее установке.
Домостроение В данной товарной позиции представлены материалы о строительстве домов, коттеджей, бань и других построек. Возведение дома от нулевого цикла, до чистового пола, пола, стен, потолка.
Тональный крем В данной категории собраны статьи с описанием разных видов фундамента для дома. Для возведения построек используются ленты, отдельно стоящие столбчатые, свайно-плитные или сборные фундаменты. Они бывают сборными (монолитно-монолитного или стеклянного типа), монолитными и сборно-монолитными.Выбор фундамента зависит от сейсмичности местности, в основании которой возникают грунты и архитектурного решения.
Главная »Материалы для ремонта

Технический прогресс Не останавливайся. Нередко деревообрабатывающая промышленность страны предлагает потребителю новую продукцию переработки, идеально подходящую для ремонтно-строительных работ. Плита OSB, один из таких строительных материалов. Теперь попробуем рассмотреть это в данной публикации.
Плита OSB Технические характеристики Заявка
OSB — это — (Ориентированно-стружечная плита).В переводе с англоязычного — ДСП (OSB, OSP).
Что такое табличка OSP? Строительный материал представляет собой неоднородные, но прочные листы из прессованной древесной стружки, больших размеров. Размер сколов и сколов может достигать 150 мм. Производители используют смесь хвойных и твердых пород древесины.
В клеевой состав, используемый для соединения стружки и опилок в монолите, добавлены натуральные и синтетические смолы и парафин. Лист, пропитанный клеями и водоотталкивающими веществами, приобретает свойство влагостойкости.
Технология изготовления
позволяет формировать пластину из трех или четырех слоев стружки. И в каждом слое фишка лежит в одном направлении, а в следующем. Во внешних слоях швы ориентированы по пластине, во внутренних — экр. Отсюда и название — ориентированный чип.
Как делают плиты OSB
Когда-то строительный материал у нас привозили из Европы, Северной Америки и Китая, но сейчас его производство налажено в России, популярность неуклонно растет.Давайте разберемся, что такое OSB в процессе изготовления.
Производственная плита OSB
Технология изготовления включает в себя несколько этапов:
Первичная обработка древесины — сырье проходит термическую обработку во влажной среде для размягчения древесины.
Удаление коры и возможных повреждений естественного происхождения С помощью специальных машин.
Древесина сколотая на стружку фракция.
Сушка стружки и стружки в сушильных камерах.
Пропитка сырья клеевыми и водоотталкивающими веществами.
Выравнивание слоев (каждого отдельно) на конвейерных машинах и ориентация стружки в правильном направлении.
Вытягивание слоев в нужной последовательности.
Горячее прессование.
Шлифовка внешних слоев пластины.
Нарезка листов нужного размера.
После упаковки строительный материал поступает в розничную сеть.
Характеристики плиты OSB
Для удобства и во избежание путаницы при строительстве материал разделен на классы прочности.В европейских стандартах качества классификация OSB делится на 4 категории в зависимости от уровня влагостойкости и прочности:
OSB 1 — Применяется только для сухих помещений, так как боится влаги. Он также подходит для производства мебели при условии, что шпон покрыт слоем шпона, а также для упаковки или гальваники. Не конструкционный материал.
OSB 2 — более плотная и прочная плита, но также и вдыхаемая. Это уже дизайнерская плита, которую можно применять для возведения стен или перегородок в помещении с нормальным уровнем влажности.
OSB 3 — это уже влагостойкая, достаточно плотная плита. Применяется для строительных и ремонтных работ внутри и снаружи помещений при кратковременном контакте с водой.
OSB 4 — особо прочные и влагостойкие строительные материалы. Подходит для любых видов строительных работ, вплоть до обшивки фасадов зданий с последующим нанесением финишного материала или без него. Возможно использование при постоянном контакте с водой.
Существуют стандарты качества плит OSB для Северной Америки, которые включают 3 категории, но мы не будем их рассматривать по вполне понятным причинам.
Преимущества строительных материалов
Преимущества плит OSB перед старой доброй многослойной фанерой или ДСП неоспоримы. Это ряд преимуществ, которые необходимо искать:
Материал достаточно гладкий, мало подвержен сколам в местах распила.
Плита OSB
более прочная и гнущаяся, имеет небольшой вес. Это облегчит доставку к месту работ и операций со стройматериалами.
Устойчивость к влажности (не для всех). Материал склеен и обработан смолами и воском, что делает его устойчивым к воздействию воды.
Длительный срок службы — входящие в состав пропитки противогрибковые добавки делают OSB устойчивыми к грибку и плесени. Плиты категорий 3 и 4 никогда не сгниют.
Наряду с древесным массивом плита OSB имеет отличный уровень звукоизоляции.
Работы, проводимые с OSB, затруднений не вызывают.Легко пилить, сверлить, строго. Он отлично держит практически любую застежку.
Низкая цена.
Применение плиты OSB
Сфера применения плит OSB достаточно велика.
Производители каркасно-щитовых домов широко применяют строительные материалы для изготовления деталей конструкций, вплоть до несущих нагрузок.
В строительстве интенсивно используются плиты OSB в качестве опалубки для заливки фундаментов.
Выравнивают полы и потолки, делают из нее перегородки и полные стены, а также проводят облицовку.
Характеристики плиты OSB
Вред
Клеевые составы, используемые при производстве OSB, могут содержать опасные для человеческого организма вещества — формальдегид, фенол, метанол.
Как распознать наличие таких веществ в глубине печи? Вы можете обезопасить свое здоровье, купив стройматериалы, с классом эмиссии формальдегида E1, где допустимое содержание этих веществ минимально.
Обратите особое внимание на наличие запаха, исходящего от плиты OSB.
Если представитель торговой компании пытается вас уверить в сохранности стройматериалов, а с поверхности плиты исходит неприятный химический запах, от приобретения необходимо отказаться.
Плита Osb
, несомненно, достойна вашего внимания. Свойства материала позволяют ему достойно конкурировать с давно известной, старой как мир фанеры, ДСП.
В некоторых случаях вы можете потратить немного больше инструментов, чем при покупке другого материала, но долговечность и долговечность воспользуются этим.И вопрос, OSP, что это такое, больше не является для вас загадкой.
Для проживания в любом климате деревянный дом остается самым комфортным. Он отлично сохраняет тепло морозной зимой. В жарких местах стены не пропускают внутрь тепло. К сожалению, древесина разбухает от влаги и уничтожает насекомых, которые аккуратными в ней перемещаются за свое жилище или едят. К недостаткам можно отнести дороговизну, горючесть. OSP Plate унаследовала все положительные качества и избавилась от недостатка массива дерева.

Производим монтаж и монтаж плит OSP
Производство пластин из нескольких слоев крупной стружки и стружки
Мой друг — ученый, периодически езжу на различные международные конференции. Вернувшись из очередной поездки, он сразу мне позвонил и первым делом задал вопрос о своем материале из длинных конических кусочков дерева разных оттенков. Он не смог подробно узнать, что это такое.
Оказывается, вместо высотки поселились в коттеджах.Пол, стены и потолок большей частью были из плит, на неокрашенной поверхности которых были видны сколы. При этом ощущение было как в избе:
свежий воздух;
оптимальная влажность;
легкий запах натурального дерева;
пол теплый, приятный для босых ног;
жара, хотя на улице мороз и сильный ветер.
Больше всего Вадика удивило, с какой скоростью строился поселок.В прошлом году этого не было. Проезжая мимо, он обратил внимание на геодезистов, которые делают разметку.
Приятель жил в коттедже, каркас и стена из плит OSP. Они сделаны из древесных отходов. В отличие от других подобных материалов, в производстве используются относительно крупные фрагменты, склеенные древесными смолами. По составу вяжущих веществ близок к древесным хвойным породам.
Необычное сокращение для знакомого материала
Настенные плиты OSP
В рассказе Вадика речь шла о пластинах ОСП.Значение аббревиатуры на русском языке означает, что плита ориентирована. Крупная стружка и тонкая длинная стружка прессуются в несколько слоев. В этом случае древесные волокна располагаются в определенном направлении в несколько слоев. Внешний по направлению прессования, так как печь проходит через валки. Средний перпендикуляр к ним.
Международное обозначение -OSB. Эта аббревиатура от Oriented Strand Board расшифровывает, что дает возможность для второй русской нотации, созвучной с английским языком — плита OSB.Все три названия используются для обозначения пластин. В маркировке используйте латиницу.
Печь
OSP собрана из материалов высшего качества, сводя браки к минимуму. Фокус, а точнее перпендикулярное расположение сколов внутренних слоев, как у паркетной доски и фанеры, исключает утепление при намокании.
Плита OSP Благодаря прессованию под высоким давлением, она превратилась в плотную древесину и выталкивает воду. Применяется для отделки каркаса дома снаружи и во влажных помещениях.
Высокая экологичность соответствует массиву древесины
Независимая отделка OSP
Плита OSP практически полностью состоит из натурального дерева.Примерно 2-3% составляют смола и синтетический воск. В качестве добавки используют борную кислоту. Только изготовленная с нарушением печной технологии может при горении выделять формальдегид, превышающий норму для натурального дерева. Использование материала для возведения каркаса изнутри дома, изготовление мебели, в том числе детской, возможно, если она относится к группе Е1, что указано в маркировке печи.
Плита из стружки имеет преимущества перед другими строительными материалами, используемыми для отделки каркаса или стены из кирпича.
Теплоизоляционные качества такие же, как у массивной древесины, и превосходят стеновые в 5-8 раз.
Easy tools инструменты для работы с деревом.
Хорошо держит застежки.
Высокая поверхностная адгезия. Печь ОСП можно закрепить на каркасе с помощью клея. Залатал, закрасил. Под обои нельзя готовить поверхность.
Высокая прочность на изгиб и скручивание. Это показывает такое испытание, как сопротивление домов из OSB в сейсмически активных зонах.
Общепринятых дефектов в виде дефектов в виде пучка, трещин, сук нет.
Эстетичность и естественная неповторимость рисунка, характерного для дерева, делают использование плит OSP совместимыми со многими современными стилями в дизайне интерьеров и фасадов.
Возможность быстрого строительства. Снимите пластины, и через несколько дней можно будет радоваться раме.
Стены каркасных домов выдерживают землетрясение
Пластина OSP.
Вадик и его сослуживцы поселились в каркасных домах не случайно. Город находился в зоне сейсмической активности.После в Калифорнии и Японии дома со стенами из OSP практически не пострадали от сильных толчков. Бетон I. кирпичные стены Дали трещины и даже обрушились. Во многих странах они переходят на практичный и безопасный материал.
В районах с холодными зимами на каркас устанавливаются сэндвич-панели. Наружный слой у них из плит ОСП, между ними пенополистирол. Небольшая доля стенового материала позволяет работать на высоте без подъемного крана и строить дом из фундамента полной конструкции стен за неделю.
Используйте материал из прессованной стружки и сотворите тепло Чертакова. Под рубероид кладут листы разной толщины. Такая основа позволяет делать бюджетные варианты и наклеивать гибкую плитку.
OSP ламинат — прочная опалубка при заливке бетона
На территории РФ в основном строят дома на прочном ленточном фундаменте, наливных опорах и других элементах из фундаментного бетона. Опалубка из фанеры и других материалов выдерживает несколько циклов и разрушается.
Водостойкая слоистая ориентированная стружка используется строителями в качестве опалубки 50 и более раз. Поверхность не набухает от влаги. Не реагирует на компонент раствора, легко удаляется без следов эрозии.
Ламинированные панели из OSB вытесняют стены в ванных комнатах и санузлах. Влагостойкие листы покрывают декоративной пленкой. Недостаток такой OSB — низкая паропроницаемость. Необходима лечебная вентиляция.
Применение в интерьере для создания теплых полов и стен
Во многих современных стилях, таких как Эко, Натуральный, Скандинавский преобладают элементы из натурального неокрашенного дерева.Для облицовки стен дизайнеры используют листы OSB. Пол выложен толстой платой, сооружены перегородки. Фактура материала, его эстетичный вид делают интерьер неповторимым и теплым.
При облицовке фасада использую морозостойкость и водонепроницаемость. OSB — это одновременно утеплитель и облицовочный материал. Это значительно снижает материальные затраты и время на ремонт фасада. Крепление панели к стенам возможно при помощи клея на гладкие поверхности и саморезов к обрешетке или относительно гладкой кладке.
После моего рассказа Вадик с помощью облицовочных панелей вместо этого утеплил чердак и превратил его в уютное жилье в красочном стиле. Пол делали из толстых листов. Boc и верх лакированные.
Прочные каркасы корпусной мебели из OSP
Плиты OSB (OSB): применение, особенности, отзывы
Плиты OSB
(OSB) — относительно новый высокотехнологичный строительный материал из древесных плит, который уже стал незаменимым в деревянно-каркасном домостроении, изготовлении мебели и отделке.Важные преимущества плит OSB (OSB) — прочность и эластичность.
Плита OSB
— что это?
Ориентированно-стружечная плита (OSP) быстро заняла свое место среди традиционных строительных материалов из древесных плит, наряду с фанерой, ДСП, ДВП. Универсальные OSP (OSB — Oriented Strand Board) обладают рядом конкурентных преимуществ. Недаром плиту OSP называют «улучшенной древесиной».
OSP (OSB / OSB — все эти сокращения означают один и тот же материал) представляет собой плотную прессованную трехслойную плиту из крупноориентированной древесной стружки.На практике OSB заменяет Faneur и ДСП. Название четко объясняет внешний вид — ориентированную ДСП на расширенном чипе легко освоить.
Состоит из 3-х слойной плиты OSB (OSB). Во внутреннем слое OSB шов располагается поперечно, в нижнем и верхнем слоях — наоборот, продольно. Каждый слой плит OSB предварительно проходит пробу водостойкими смолами и прессуется под действием высокой температуры.
Основным сырьем для производства плит OSB является древесина хвойных пород среднего и низкого качества, а также ценные породы дерева, не пригодные для обработки при производстве фанеры и распиловке.Древесные отходы Здесь не применяется.
Знаете ли вы, что появление первых OSB относится к концу 1970-х годов и связано с развитием производства в США вафельных пластин. Начиная с 1978 года материал стал быстро набирать популярность. К 2000-му году производство плит OSB практически сравнялось с объемами производства фанеры.
Плита OSB — размеры и характеристики
Одной из особенностей изготовления плит ОББ (ОСП) является исключение измельчения продукта и неглубокой стружки.Технология позволяет значительно снизить количество клея, используемого в OSB (на 2-3%), в отличие от других древесно-плитных строительных материалов .
Так плиты ОСБ (OSP) приобретают водонепроницаемость, устойчивость к нагрузкам и растяжению, эластичность. OSB Плиты OSB Физические свойства Схожи с фанерой из хвойных пород, но стоимость OSB намного дешевле, учитывая низкие требования к качеству древесного сырья. Повышенные механические свойства, по сравнению с обычной ДСП, достигаются за счет разнонаправленной ориентации стружки в слоях плит OSP.При статическом изгибе плитка предельная из плит OSB плотностью 650-720 кг / куб. м составляет 40-50 МПа в продольном, 20-25 МПа в поперечном направлениях. Для сравнения: фанера из березы общего назначения имеет предел прочности на статический изгиб 55-60 МПа.
Плиты
OSP сохраняют в плоской стружке все полезные свойства древесного массива, но исключают его дефекты — пучок, коробление, выпадение, внутренние трещины и пустоты. OSB (OSP) отличается высокой однородностью структуры. Стандартные размеры плит OSB — 2500х1250, 2440х1220 и 3660х1220 мм, при толщине 8-40 мм.
Плиты OSB Eco
(OSP Eco) имеют самые высокие экологические параметры. OSP-3 производится на основе полиуретановых смол с минимальным содержанием формальдегида. Плиты экологической безопасности OSB ECO подтверждены сертификатами.
Плиты OSB (OSP) — Применение и возможности
Характеристики плит OSB значительно расширяют сферу их применения как для внутренней, так и для наружной отделки. OSB (OSB) подходят в качестве основы для многих видов кровельных материалов.Они обеспечивают хорошее звукопоглощение, теплоизоляцию, высокую жесткость и способны выдерживать большие снеговые и ветровые нагрузки.
Кровавые этажи собирают черные полы, используют как полноценный настил. Плиты OSB (OSP) прекрасно сочетаются с любыми внешними облицовочными покрытиями при ношении стен. Плиты OSB используются для устройства опорных конструкций в стеновых и межэтажных перекрытиях, многократные — для съемной бетонной опалубки. Помимо строительства и отделки OSB (OSB) востребованы в мебельной промышленности и упаковочной промышленности.
Изменяя конструкцию OSB (OSP), например, толщину и количество слоев, размеры и ориентацию древесных частиц, тип связующего и расход, плиты придают различные свойства, обусловливая их назначение. Поверхность плиты OSB может быть лакированной, ламинированной, взбитой.
Плиты из OSB легко обрабатываются и хорошо держат любой крепеж. Коэффициент удерживающего элемента у OSB (OSP) на 25% выше, чем у хвойной фанеры и ДСП.
OSB 3 плиты: Что означает маркировка?
По прочности и влагостойкости различают четыре типа плит ОСП.Маркировка OSP 1 означает, что печь предназначена для эксплуатации в сухих помещениях, изготовления мебели, элементов отделки и декора. OSP 2 также рекомендуется для условий с пониженной влажностью. Плиты OSB 2 подходят для создания несущих конструкций.
Обозначения 3 и 4 Допускается использование плит OSB 3. ,4 во влажных помещениях. Для плит ОСП 4 допускается высокая механическая нагрузка.
Выбирая плиту OSP, обратите внимание на тип материала по прочности и влагостойкости — их четыре.OSP 3 — это максимальная универсальность, они подходят как для домашних, так и для наружных работ.
ООО «ВИНЕР-СКИФ»
Тел.
http://www.vs-fanera.ru.

В данной статье рассмотрим понятие, виды и применение плит OSB. В настоящее время этот вид материала очень популярен при строительстве и ремонте квартир, домов, коттеджей и других помещений. Итак, рассмотрим все подробнее:
Ориентированно-стружечная плита (OSP, English Oriented Strand Board, OSB.) — это многослойный (3-4 слоя) лист, который состоит из древесной стружки, склеенной различными смолами с добавлением синтетического воска и борной кислоты.
OSB делится на:
OSB-1 — используется при пониженной влажности;
OSB-2 — применяется при изготовлении несущих конструкций в сухих помещениях;
OSB-3 — Применяется при более тяжелых режимах эксплуатации (при изготовлении несущих конструкций в условиях повышенной влажности).
OSB-4 — Используется при изготовлении конструкций, несущих значительные механические нагрузки в условиях повышенной влажности
Классификация OSB:
Лакированный — покрытый лаком с одной стороны
— Линии покрытые ламинатом (под многоразовой опалубкой бетонные работы: количество циклов — до 50)
— Точечный — плита с обработанными молотками — гребенчатая, с 2 или 4 сторонами плиты, для укладки на поверхность.
Свойства ориентированно-стружечной плиты (OSB):
Высокая прочность
— Жесткость конструкции кровли и стен
— очень низкий коэффициент набухания под действием влаги
— Быстрая установка
— Превосходная эластичность
— Высокая эстетика в отделке помещений
— Безотходное использование в медицинских целях материал
— Длинный любовник
Объем OSB:
Сантехник стен
— кровля
— Основные моменты
— Вид
— Линия перекрытий
— Двусторонние балки
-сэндвич-панели
На данный момент вышеуказанный материал (OSB) успешно конкурирует с такими материалами, как: ДСП, фанера, гипсокартон, GLC и CSP.Выбирая материал для строительства и ремонта, исходите из своих потребностей и применения OSB, а также прислушивайтесь к советам профессионалов в области строительства.
Плита OSB (P-10096) | Byggmax
Плита OSB (P-10096) | Byggmax
Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.
Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.
Vi benytter informasjonskapsler og lignende teknologi (kalt cookies) для того, чтобы вы могли попробовать, чтобы вы могли пообедать или поужинать в ресторане.
Vi benytter informasjonskapsler og lignende teknologi (kalt cookies) для того, чтобы вы могли попробовать, чтобы вы могли пообедать или поужинать в ресторане.
Artikkelnummer: 10096
Вект: 17,91
OSB-плита (ориентированно-стружечная плита) до монтажа на стойку на 600 мм. Platen er laget av trefiber og lim som presss sammen under høyt trykk og høy varme.
Плита OSB
OSB-плита (ориентированно-стружечная плита) до монтажа на стойку на 600 мм. Platen er laget av trefiber og lim som presss sammen under høyt trykk og høy varme.
Плита OSB monteres vanligvis bak gipsplater для установки на другую поверхность.De kan også brukes ved bygging av bjelkesystemer, vegger og tak.
Монтеринг
Platen kan festes med skruer, spiker eller stifter.
Logg inn på din konto
Logg inn på din konto med din e-postadresse
Lag en ny kundekonto
Lag en ny konto å fylle ut informasjonen under.
Velkommen som kunde på Byggmax!
Персонал тилбуд
Faktura sammendrag
Håndtere din Tillhengerbooking
Lagre dine personlige prosjekt
Glemt ditt passord
Skriv inn din e-postadresse for å tilbakestille ditt passord
Поиск номерных знаков — регистрации OSB
Покупка желанных номерных знаков с регулярными номерами
При покупке номерных знаков мы позаботимся о хлопотах для вас, так как наша преданная и опытная команда позаботится о том, чтобы процесс передачи был максимально простым.Мы оформим для вас необходимые документы, включая ваши автомобили V5 и действующий сертификат MOT. Это означает, что вы можете наслаждаться своим новым персональным номерным знаком без напряжения и хлопот, связанных с запутанной бумажной работой. Наша репутация говорит сама за себя, у нас рейтинг 5/5 в Reviewcentre и лучшие отзывы в нашем магазине ebay.
Мы зарегистрированные реселлеры DVLA, признанные и поддерживаемые самим DVLA. Как «RNPS» (номер лицензии 47727) мы можем поставлять номерные знаки в соответствии со всеми правилами DVLA и MOT.Это означает, что вы можете быть уверены, что ваша покупка будет обработана профессионально и что мы доставим именно то, что вы заказываете. Вы можете найти нашу ссылку прямо на их сайте для душевного спокойствия.
Что говорят наши клиенты
«Первоклассное обслуживание от первоначального запроса до оформления документов. Без колебаний рекомендую или использую снова. Никогда не думал, что покупка частной тарелки была такой простой и понятной ». — Стюарт на Trustpilot.
«Совершенно профессионально, как я и надеялся.Первоклассное общение по электронной почте, а также устно, когда я звонил, чтобы уточнить детали. Хорошая цена, за которой следует гораздо больше, например, очень хорошо сделанные тарелки, помещенные в специальный мягкий конверт; и именно эта «правильная работа» побуждает меня присудить пять звезд и всем сердцем их рекомендовать. Отличная работа!» — Мистер Битти на Trustpilot.
«Когда я увидел отзывы, подумал, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Сюрприз, удивление, Regplates сделали именно то, что обещали. Купил рег номер, пластинки приехали в течении 3х дней, все сделали за 5 рабочих дней.Великолепно, спасибо. » — Тони Би на Trustpilot.
Regplate имеют более 99% всех доступных номерных знаков, доступных для покупки через Интернет 24 часа в сутки. Мы являемся членами ассоциаций торговых дилеров MIRAD, APRT & CNG.
Если вы хотите продать частный номерной знак, наш отдел оценки персональных номерных знаков может предоставить вам точную рыночную стоимость вашего регистрационного номера по почте или по электронной почте.
Персонализированные таблички с любимыми номерами
С момента своего скромного появления в 1903 году заветные числа продолжали набирать популярность, часто добавляя последний штрих к нашему ценному имуществу и очень часто оказываясь ценным вложением.
Первый номерной знак в истории
A1 присвоено в 1903 г.
Закон об автомобилях 1903 года, вступивший в силу 1 января 1904 года, требовал, чтобы все автотранспортные средства были внесены в официальный реестр транспортных средств и имели номерные знаки. Закон был принят для того, чтобы автомобили можно было легко отследить в случае аварии или нарушения закона.Таблички с регистрационными номерами транспортных средств в Великобритании имеют прямоугольную или квадратную форму, при этом точные разрешенные размеры таблички и ее надписи установлены законом.
Вы можете узнать, где изначально был выдан ваш персональный регистрационный номер, здесь.
Fritzøe Engros — ПЛИТА OSB 12X2400X1220 STRL PUSS TG2
Velg butikk .. Velg butikk..
Velg Land Bygger’n Evje Bygger’n Nettlager Bygger’n Vegårshei
Velg Land Bygger’n Alvdal (*) Bygger’n Dalholen Bygger’n Fåvang Bygger’n Heidal Bygger’n Lom Bygger’n Nettlager Bygger’n Odalen (*) Bygger’n Os (*) Bygger’n Otta Bygger’n Skjåk ( *) Bygger’n Sør-Fron Bygger’n Vingelen (*) Bygger’n Vågå Bygger’n Øye (*)
Velg Land Bygger’n Aukra Bygger’n Hareid Bygger’n Kristiansund Bygger’n Nettlager Bygger’n Smøla Bygger’n Sunndal Bygger’n Vigra (*) Bygger’n Ålesund Bygger’n Åndalsnes Bygger’n Ørsta
Velg Land Bygger’n Bindalsbygg (*) Bygger’n Bjerkvik (*) Bygger’n Bodø Bygger’n Boligservice (*) Bygger’n Brønnøysund Bygger’n Eidet (*) Bygger’n Fauske (*) Bygger’n K.J. Karlsen (*) Bygger’n Lofot Entreprenør (*) Bygger’n Mosjøen Bygger’n Nettlager Bygger’n Ramberg (*) Bygger’n Reipå (*) Bygger’n Rognan Bygger’n Steigen (*) Bygger’n Stokmarknes Bygger’n Sømna Bygger’n Trebygg
Velg Land Bygger’n Karmøy Bygger’n Moi Bygger’n Nettlager
Velg Land Bygger’n Alta (*) Bygger’n Harstad Bygger’n Karasjok (*) Bygger’n Lakselv Bygger’n Nettlager Bygger’n Tromsø Bygger’n Vadsø (*)
Velg Land Bygger’n Frøya Bygger’n Heimdal Bygger’n Hitra Bygger’n Lade Bygger’n Lervik Bygger’n Malm Bygger’n Meldal Bygger’n Namsenbygg Bygger’n Nettlager Bygger’n Oppdal Bygger’n Orkndal Bygger’n n Рёрус Биггер’н Ставсет Биггер’н Стейнкьер Биггер’н Стьерн Биггер’н Вердаль
Velg Land Bygger’n Haslestad Bygger’n Nettlager Bygger’n Treungen (*)
Velg Land Bygger’n Austevoll (*) Bygger’n Eid Bygger’n Eidfjord (*) Bygger’n Fauskanger (*) Bygger’n Førde (*) Bygger’n Jondal (*) Bygger’n Nettlager Bygger’n Os Vest Bygger ‘ n Родал Биггер’н Сандане Биггер’н Селье (*) Биггер’н Стевнебё (*) Биггер’н Сторд Биггер’н Страуме Биггер’н Тейген (*) Биггер’н Ордал Биггер’н Осане
Velg Land Bygger’n Aurskog Bygger’n Bygningslageret (*) Bygger’n Drammen Bygger’n Hemnes (*) Bygger’n Hvaler (*) Bygger’n Nettlager Bygger’n Onstad Bygger’n Veggli
Функции монтажа и завершения Установка OSP на стене
Благодаря тому, что плиты OSB обладают отличными физико-механическими характеристиками и относительно невысокой ценой, они стали достаточно популярными в строительном секторе, который ежегодно неуклонно растет.Причины, по которым материал стал таким общим набором:
простота;
отличная влагостойкость;
низкая цена;
прочность;
экологичность;
прочность.
При этом плиты OSB можно использовать практически в любой части здания: при благоустройстве кровли, для облицовки стен (внутренней, внешней), в качестве наружного покрытия, для различных строительных работ и т. Д. нужно знать не только, как его укладывать на пол, крепить на стену, способы монтажа и прочие нюансы, но даже с какой стороны крепить OSB, ведь это очень важно, когда поверхность оформляется.
Различия между внутренней и лицевой стороной OSB
Этот тип материала существует (как и ткани) лицевой и «выдающейся» стороной. Чем они отличаются и какую роль играют при установке OSB? Отличить одну сторону материала от другой можно, если присмотреться к ним — на лицевой стороне шероховатости практически отсутствуют, шпон больших размеров и можно даже сказать, что он немного блестит. Выдающаяся сторона, не имеющая такой гладкой и гладкой поверхности, состоит из мелких деревянных фракций (стружек).А, в общем, это фанера Sherchaway. В зависимости от этого, OSB прикручивают следующим образом:
Для того, чтобы установить плиты OSB снаружи здания, нужно развернуть их на лицевую сторону на улицу, соответственно на недопустимую сторону внутри здания.
При устройстве этажей в доме материал укладывается (до неба) лицевой стороной, а внизу (до земли) — неправильным.
В принципе на этом вся наука и закончилась, ничего сложного, но процесс укладки и выбора стороны на материале очень важен.

Основная сфера применения плит OSB — устройство конструктивных элементов здания: кровли, перекрытия, стен. При этом установка плит OSB имеет некоторые особенности, знание которых поможет сделать отделку качественной и долговечной. Перед началом установки необходимо определиться с выбором оборудования, которое будет играть основную роль при креплении OSB.
Содержание:
Гвозди и шурупы накладные
Существует множество разновидностей гвоздей, которые используются в зависимости от места крепления пластины и ее веса:
отделка: Используется там, где желательна маскировка и минимизируется вероятность выдергивания.Часто используется вместе с клеем.
круглый без шляпки: Нужен при настиле полов, при устройстве каркасных конструкций и при креплении плит с шпунтовкой
№
со шляпой: применяется там, где нет необходимости в маскировке;
Существуют также гвозди специальные с нарезкой или нарезанием шурупов. Такую фурнитуру лучше держать с вязаной печкой, а вот вытаскивать плохо.
Крепить панели лучше всего саморезами, предназначенными для работы с деревом — надежность крепления резко возрастает.При этом допускается использование гораздо меньшего количества шурупов по сравнению с количеством гвоздей. При необходимости винт можно легко открутить, повернув отвертку в обратном направлении.
Отделка кровли
Перед началом монтажа необходимо убедиться в параллельности ножек обрешетки или стропила. Поверхность должна быть выровнена, а несоблюдение этого требования приводит к невозможности надежного соединения паз-гребень.
Если подготовленные к установке плиты попали под дождь, то перед укладкой их необходимо просушить.
Перед установкой убедитесь, что чердак имеет соответствующую вентиляцию (общая площадь Вентиляционные отверстия должны составлять не менее 1/150 от всей площади по горизонтали).
Наибольшая часть эксплуатационной нагрузки должна приходиться на длинную ось пластины. Соединение коротких концов должно выполняться на подпорках крыши. Соединение длинных сторон осуществляется на вспомогательных опорах, составной метод — паз-гребень или n-образные скобы.
Если пластины кромки гладкие (то есть нет шипа и бороздок), то следует оставить зазор набора 3 миллиметра.Это даст возможность изменять размер при понижении температуры без ущерба для качества покрытия.
Печь должна лежать как минимум на 2-х опорах (на них и должно быть соединение). Ниже представлена зависимость расстояния между элементами обрешетки от толщины OSB (для крыш не более 14 градусов):
1м: Толщина листа от 18 мм;
0,8 метра: Толщина от 15 мм;
0,6 метра: Толщина от 12 мм.
При укладке плиты рядом с дымоходом необходимо соблюдать нормы, установленные СНОП. Качественный монтаж плиты OSB к стропилам возможен при помощи кольцевых гвоздей длиной от 4,5 до 7,5 см, либо длиной спирали 5,1 см. Расстояние до края плиты не может быть менее 10 мм.
Монтаж OSB на стены
Установка может происходить двумя способами: в горизонтальном или вертикальном положении.
При обходе окон, дверных проемов необходимо оставлять зазор около 3 мм.
При расстоянии между стенками стены 40-60 см рекомендуется обшивка стен 1,2 см. Если необходима теплоизоляция, то ее следует организовать до крепления плит. В качестве теплоизоляционного материала предпочтение стоит отдать минеральной вате.
Для крепления плит используются гвозди спиральные двухзвенные (51 мм) или кольцевой длиной от 4,5 до 7,5 см. Загнать их каждые 30 см в промежуточные бэкапы. В местах соединения пластин забивают гвозди через каждые 15 см.При этом край гвоздей следует забивать с шагом 10 см (не ближе 1 см от края).
Также следует оставить дилатационные зазоры:
между пластинами верхнего края и балкой Venetic: 1 см;
между нижним краем плиты и стеной фундамента: 1см;
между пластинами, не имеющими паза горючего компаунда: 0,3 см.
Лежа на полу
Перед укладкой материала необходимо произвести гидроизоляцию (если пол сделан на первом этаже).
Соединить плиты OSB на лагах. Если нет бороздок и гребней, оставьте такой же зазор в 3 миллиметра. Если предусмотрено плавающее зубчатое устройство, то оставьте зазор между стеной и краем плиты в 1,2 см.
Устанавливается перпендикулярно лагам. Длинные края пластин необходимо соединять между собой пазом и гребнем, а при их отсутствии — n-образными скобами. Желательно, чтобы соединение лежало на вспомогательной опоре.Короткие стороны пластины необходимо соединить лагами. Ниже представлена зависимость толщины пластины от расстояния между лагами:
от 1,5 до 1,8 см: расстояние между лагами не более 40 см;
от 1,8 до 2,2 см: не более 50 см;
от 2,2 см: расстояние — 60 см.
Для крепления используются гвозди того же типа, что требует подъема стен OSB и улучшения кровли. На промежуточных опорах гвозди забиваются с шагом 30 см, в стыках плит — с шагом 15 см.
Чтобы повысить жесткость всего покрытия, придать ему целостный вид, можно приклеить плиты к лагам. Также будет полезна проклейка гребенки бороздок.
Используйте только синтетический клей (составы на водной основе неэффективны из-за наличия в структуре пластинки парафина).
Отделочные OSB.
После консолидации понадобится. Самый распространенный способ — шпатлевка. Этот способ позволяет заделать все щели в местах соединений, чтобы предотвратить проникновение влаги.Плюс качественная работа поможет подготовить тарелки к возможной дальнейшей отделке (например, лаком или окраской).
Для получения эстетически привлекательных видов лучше использовать пластины, специально отполированные производителем. В этом случае на будущую отделку придется потратить меньше времени и материала.
Перед проведением работ следует пройтись по плите наждачной бумагой с неглубокой выемкой, а затем покрыть поверхность грунтовкой (она не должна быть на водной основе).Далее нужно выбрать, чем ставить OSB. Лучше, если выбранный вами состав будет бесцветным. Для этого используйте один из видов шпатлевки:
.
на гипсовой основе;
акрил;
латекс.
Пройдя этот этап, можно подумать, чем отделить стены от OSB. Например, это может быть лакировка. Лакировать плиту следует за 3-4 приема с полным высыханием каждого слоя. Покрытие из лака придаст блеск поверхности и обеспечит надежную защиту от проникновения влаги.
Другой способ отделки — покраска. Используйте краску, не содержащую в своем составе воды. После его можно даже ламинировать или отделить специальной пленкой.
Большинство способов отделки дома доступны после обшивки стен OSB печью с соблюдением технологий и рекомендаций производителя.

Монтаж OSB на стены осуществляется на завершающем этапе строительства здания. В зависимости от назначения конструкции обшивка выполняется как на внутренней, так и на внешней поверхности.При ремонте плиты OSB можно использовать для выравнивания пола. Кроме того, этот листовой материал отлично подходит для создания прочной основы под укладку кровли на крышу. Сегодня ориентированная стружка — один из самых востребованных материалов в частном и коммерческом строительстве.
Особенности плит OSB
Этот строительный материал появился сравнительно недавно, благодаря изобретениям в области химии. Плиты OSB — это клееная и прессованная древесная стружка. В качестве связующего используется синтетическая полимерная смола.Фишки укладываются в разные стороны. Во время прессования древесина пропитывается клеевым составом. В результате получаются изделия, отличающиеся высокой прочностью и устойчивостью к влаге. Различные добавки в адгезивную косметику позволяют использовать OSP даже на открытом воздухе.
Исходя из технических характеристик Продукция делится на классы:
Стандарт. Применяется для изготовления мебели и внутренних помещений комнат с нормальной влажностью.
Усиленный.Толщина плиты позволяет использовать их для создания перегородок, стен, потолков и полов.
Влагостойкий. Этим материалом отделывают помещения с повышенной влажностью (бассейны, душевые, санузлы).
Высокопрочная влагостойкая. Плиты этого класса по прочности не уступают клееному брусу. Из них создают несущие конструкции, испытывающие повышенную нагрузку.
Готовые изделия могут иметь шероховатую поверхность, шлифованную, покрытую ламинатом или лаком.Для создания монолитных поверхностей плиты снабжены замками на концах. Толщина ОСП варьируется в пределах 8-26 мм.
Достоинства ориентированно-стружечной плиты:
Высокая прочность, которая достигается за счет использования композитного материала. Перегородки OSP более надежны, чем из гипсокартона и пеноблоков. Они выдерживают большую ударную нагрузку.
Экологическая чистота. При изготовлении используются компоненты, безопасные для человека и окружающей среды. Выделение вредных испарений не происходит даже при высокой температуре.
Презентабельный внешний вид. Клеевой состав подчеркивает естественную красоту дерева. Крупные фишки создают красивую и интересную картинку.
Устойчивость к гниению, плесени, воздействию насекомых и грызунов, благодаря заводской пропитке антисептиком.
Водонепроницаемость. Изделия без последствий переносят длительное пребывание во влажной среде.
Гибкость. Это качество позволяет плитам, не трескаясь и не ломаясь, изменять свою форму при деформации дома.
Прочность. Поскольку OSB устойчивы к воздействию внешних факторов, срок их службы может составлять 50 лет и более.
Доступная стоимость. В производстве используется деревообработка и используются недорогие продукты химической промышленности.
Определенным минусом OSP является их полная герметичность. Это свойство необходимо учитывать при проведении строительства. Решить этот вопрос поможет грамотно оборудованная система вентиляции.
Подготовительные мероприятия
OSB
крепятся на каркас из бруса или стального профиля.Для улучшения изоляционных свойств отделки рекомендуется использовать утеплитель. Перед тем, как начинать работу над помещением помещения, нужно провести небольшие подготовительные работы. В первую очередь нужно подготовить инструмент.
Для проведения монтажа OSB потребуется: перфоратор
;
уровень;
ножницы по металлу;
электроловик;
Отвертка
;
стальной профиль и подвески;
саморезов по металлу;
дюбелей пластиковые;
герметик акриловый;
раствор антисептический;
ориентированно-стружечная плита толщиной 8-10 мм;
базальтовая вата;
кисть малярная;
резиновый шпатель.
Стоит задуматься о финишном покрытии Ориентированно-стружечная плита. Для этого можно использовать лак, акриловую краску или моющиеся обои на любой основе. Поверхность допускается керамическая плитка, ткань или кожа.
Перед началом работ нужно обработать стены антисептиком. После укладки в образовавшейся полости должен быть здоровый микроклимат.
Монтаж OSB на стены
Для того, чтобы зачистить стены из уникального материала, не требуется особого мастерства.Просто будьте достаточно внимательны.
Работа выполняется в такой последовательности:
Изготовлена схема расположения ОСП на поверхности. Таблички можно прикреплять в любой ориентации. Резка проводится так, чтобы было меньше отходов.
Размещение на стенах для крепления каркаса. Желательно выбирать шаг между вертикальными стойками 58 см. Ширина утеплителя 60 см. Он будет хорошо держаться между стойками без дополнительной фиксации.
Просверлите отверстия, в которые вставлены пластиковые дюбели.
С помощью стальных подвесов, направляющих и несущих профилей собирается каркас. Проверяется вертикальностью и прочностью.
Пластины OSP нарезаются на заготовку. Их прикручивают к каркасу. Рекомендуемый шаг между винтами — 15 см. Края пластин должны находиться на несущем профиле. Это поможет избежать появления трещин на чистовой отделке.
Швы между пластинами закрыты акриловым герметиком. Для этого использовались монтажный пистолет и резиновый шпатель.Квадраты и бороздки над самозатяжками заделываются шпаклевкой по дереву.
Поверхность сгруппирована и отшлифована наждачной бумагой.
При строительстве и ремонте для обшивки стен и потолков часто используются различные сетки. Один из таких материалов — ориентированная стружечная плита (OSP), которая продается также под английским названием OSB (Oriented Strand Board).

OSB: что это такое и как использовать
OSB изготавливается из древесной щепы и крупной стружки, склеивая их при высоких температурах с помощью синтетических смол.
Печь состоит из нескольких слоев, обычно 3-4, с разной ориентацией стружки.
Во внешних слоях сколы расположены по длинной стороне листа, во внутренней — поперек. По своим характеристикам ОСП близок к фанере, но меньше.
Преимущества и особенности
Отличительной особенностью OSP является высокая прочность за счет перекрестного расположения волокон древесины. По прочности плиты превосходят МДФ, ДСП и дерево, немного уступают фанере.Плиты обладают высокой стойкостью к химическим веществам. Некоторые производители используют при производстве плит специальные пропитки — антипирены, снижающие горючесть материала. Плиты OSB легко поддаются обработке, для работы с ними потребуется обычный деревообрабатывающий инструмент.
Как рассчитать плиты OSB

В основном распространяются 2 плиты размером 2440 * 1220 мм (американский стандарт) и 2500 * 1250 мм (европейский). Есть OSP и другие размеры, но они встречаются гораздо реже и производятся, в основном, под заказ.

Для расчета числа проще всего начертить план стены на ячеистой бумаге, сделав размер ячейки 250 для плит европейского стандарта или 300 мм — для американских. Затем по плану начертить плиты OSB и рассчитать их количество. Простыни лучше в шашечку. Необходимо учитывать, как в дальнейшем будет отделена поверхность.
Если мы планируем покрывать, например сайдинг на улице или ГКЛ в помещении, допускается стыковка ненулевых разрезов, а если предусмотрена покраска — старайтесь наклеивать плиты с заводскими разрезами.Желательно уменьшить количество стыков до минимума. Например, фрагмент стены с размерами 2,4 м на 1,2 м лучше сшить одним листом, а не 3 куска 0,8 * 1,2 м, потому что сделать идеально ровные пропилы достаточно сложно, и даже небольшое отклонение от прямолинейности формирует разрыв. Вам нужно добавить несколько листов для резерва на случай брака или ошибок при раскрое.
Более простой способ — разделить площадь на лист. В этом случае «про запас» нужно брать не менее 20% от количества.Полученное число округляется до наибольшего.
Что такое OSB-плиты для наружных стен

Марка OSP 4 вида:
OSB-1 — Применяется только в сухих помещениях.
OSB-2 — Используется в качестве конструкционного материала в сухих помещениях.
OSB-3 — можно использовать как внутри, так и снаружи. Используйте в условиях повышенной влажности. Прочность позволяет использовать OSB-3 в качестве конструкционного материала.
Самый распространенный класс OSB-4 более прочный и влагостойкий, чем OSB-3.
Для покрытия наружных стен можно использовать только 3 и 4 классы.
Установка снаружи: doom

Перекрытие стен может выполняться в нескольких случаях:
Для того, чтобы выровнять существующие стены, скрыть дефекты (трещины, шокирующая штукатурка и т. Д.) И просто в качестве облицовки.
Для каркасного строительства — Для защиты утеплителя от ветра и осадков, а также как элемент несущей системы.
При утеплении стен — для защиты утеплителя от атмосферных явлений.
Во всех 3 случаях к обрешетке крепятся листы OSB. Светильник выполняется из деревянных пиломатериалов различного сечения, в зависимости от поставленной задачи. Чаще всего используют безударный брус из хвойных пород естественной влажности сечением 50 * 50 или 40 * 50 мм. Допускается крепление ОСП к металлическому каркасу.
При утеплении светильник выполняется с шагом, кратной ширине утеплителя минус 20 мм, без утеплителя — шаг подбирается таким образом, чтобы листы листов составляли планку, между ними добавляются несколько дополнительных стоек. стыки с расстоянием между ними не менее 600 мм.
При отделке стен использование вагоностойкой пленки, соблюдение рекомендаций ее производителя, в частности, расстояние между мембраной и ОСП.
Как установить панельную стену

Плиты OSB обычно крепятся к стене с помощью шурупов для дерева в древесине, при использовании в каркасе из брусков или металла при монтаже каркаса из металлического профиля. Длина самопресса должна быть 25-45 мм.
Допускается крепление ОСП прямо на стене.Для этого в вырезанном по размеру листе просверливаются отверстия, лист ставится на место, просушивается перфоратор со стеной в намеченных местах, вставляются дюбеля и прикручиваются шурупы. При установке на деревянную основу фурнитура крутится без предварительного сверления.
Закрепите винты в том же выбранном направлении, например, влево-вправо-вверх, иначе лист OSB может погнуться.
Как оформить из OSB снаружи красиво
OSP имеет довольно интересную фактуру, которая оставляет множество вариантов отделки.При этом следует помнить, что OSB на 90% состоит из дерева, поэтому материал подвержен тем же опасностям, что и дерево. На плитах может появиться плесень, плесень, в небольшой степени они подвержены гниению, смола может разрушиться под воздействием солнечных лучей, торцы панелей впитывают влагу.

OSB-печь обработана древесными составами для наружного применения. Состав должен обеспечивать защиту от ультрафиолета. Для сохранения цвета и фактуры поверхность покрывается бесцветным лаком и антисептическими пропитками, для придания древесных оттенков — декоративным антисептиком, для окраски в различные цвета — фасадными красками по дереву.
Для получения ровной поверхности стены из OSB оштукатуривают и снимают. Перед нанесением штукатурки поверхность плиты необходимо защитить от влаги специальными грунтовками или пергамином, затем закрепить штукатурную сетку и штукатурку. Возможно нанесение декоративной штукатурки или покраска.
Также стены из OSB можно облицовывать любыми видами сайдинга или фасадными панелями, блок-хаусом, вагонкой и т. Д.
OSP Материал для внутренних работ
OSB
внутри помещений используются для покрытия стен, потолка, для чернового пола, как дизайнерский материал при изготовлении встроенной мебели, для создания декоративных элементов, боксов, технологических шкафов.В каркасном домостроении Внутреннее покрытие стен ОСП увеличивает прочность конструкции.
Инсультная работа

Обшивка стен OSB Состоит из следующих этапов:
Маркировка.
Ящик для устройства.
Укладка тепло- звукоизоляции, если это предусмотрено проектом.
Крепление сплошных листов OSB.
Отвал OSB в габариты.
Скрепление остальных листов.
Инструменты
Для покрытия стен ОСП потребуется:
Ножовка по металлу, циркулярная пила или лобзик для резки материала.
Отвертка.
Уровень.
Маркировочный инструмент (рулетка, угольник, карандаш).
Предварительное резервирование кирпичных стен.
Долото.
Варианты внутренней отделки
Необычная конструкция OSP позволяет создать довольно привлекательный интерьер. Плиты можно использовать без отделки, но лучше покрыть их лаком для улучшения эксплуатационных свойств. OSB можно красить красками по дереву, обрабатывать декоративными пропитками по дереву.Чтобы получить гладкую поверхность панели, нужно заточить шпаклевкой по дереву, после чего их можно красить или ловить обоями.
Как сделать обрешетку под OSB

При устройстве обрешетки из брусьев сначала скрепят ползун по периметру, затем установят вертикальные стойки с шагом 406 мм при ширине листа 1220 мм и 416 мм при ширине листа 1250 мм. .Если нужно наклеить листы на внутреннюю часть стыка стыка турника.
Бруков крепятся к стене 2 способами:
Непосредственно через штангу. При креплении к бетонным, кирпичным, шлакоблочным и газобетонным стенам В брусках просверливают отверстия по диаметру дюбеля с шагом 300-400 мм, стену приклеивают к стене, перфоратором через готовые отверстия просверливают отверстия в стены просушивают, вставляют дюбеля и прикручивают саморезами или используют анкеры. Штангу удобнее сначала закрепить по краям, после чего ее можно уже не удерживать и спокойно фиксировать в других намеченных точках.При креплении к деревянным стенам штангу привлекает самоотверженность без сверления отверстий. Саморезы лучше использовать «белые» или «желтые», т.к. при чрезмерном усилии ложится «черная» шляпа и извлечь такую саморезу очень сложно. Для регулировки вертикального каркаса используются деревянные накладки.
На оцинкованных уголках или П-образных крепежных профилях. В этом случае сначала ставят положение брусков, по этой разметке устанавливаются элементы крепежа, затем саморезами крепится брус.
При использовании металлического профиля для каркаса по периметру фиксируется направляющий профиль, в плоскости — стойки. Крепление профиля к стене осуществляется на специальных подвесах.
Стойки и направляющие на стенах должны быть строго вертикальными!
Обязателен ли внутри рамный футляр с крышкой OSP

Плиты OSB можно закрепить прямо на стене, но лучше использовать обрешетку. Это позволяет исправить уклон или кривизну стены, уложить минорвату для улучшения тепло- и звукоизоляции.Также обреченность создается воздушной подушкой, через которую вентилируется пространство между стеной и плитой OSB.
Установка плиты OSP
OSB крепим, ориентируя длинную сторону вертикально, чтобы уменьшить количество горизонтальных стыков. При креплении первого листа следует контролировать его положение по уровню, иначе в углах стен могут появиться щели. В остальном правила крепления такие же, как и при наружных работах.
Какая должна быть толщина

OSP бывает разной толщины: 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 22, 25 мм.
Листы толщиной 6 и 8 мм используются для покрытия потолков и конструкций, не подверженных механическим нагрузкам. OSB-плиты толщиной 6 мм можно использовать для криволинейных поверхностей с большим радиусом кривизны.
Плиты толщиной 9-12 мм — основной хвостовой материал. Для облицовки стен и потолков как снаружи, так и внутри помещений, для устройства сплошной обрешетки под кровлей.
Материал толщиной 18 мм и более, используемый для изготовления мебели, несущих конструкций и черновых полов.
Примеры работ

Мансарда, обшита OSB

Встраиваемые стойки из OSP

Уголок для отдыха от OSP

Шепакль на OSB
Работа отделки OSP: Характеристики
Стены из OSB-плит не требуют особого ухода, достаточно соблюдать правила, общие для деревянных поверхностей, например, не допускать длительного воздействия влаги.
OSB — это современный высокотехнологичный материал, при правильной укладке способный уходить на долгие годы.
Полезное видео
Прежде чем говорить о технических тонкостях и тонкостях внутреннего покрытия OSB или OSP плитами (это же OSB, OSB листы), стоит задуматься о целесообразности этого мероприятия. Монтаж плит OSB в помещении происходит в двух случаях, а именно:
Если у вас есть каркасный дом И каркас еще не зацепится.
Если дизайн и фактура плит OSB являются элементом декора.
Если нужно просто выровнять стены, то для этой цели лучше подойдет гипсокартон, так как с ним дешевле и удобнее работать в процессе монтажа и дальнейшей отделки.
Технология наружной обшивки дома изложена в статье:. Здесь мы рассматриваем вопрос правильного крепления плит Osb на стене внутри дома.
Подбор пластин для крепления вола на стены внутри дома
При использовании любого материала внутри дома, в том числе плит OSP, следует обращать внимание на его безвредность для здоровья жителей этого дома. За 34 года плиты прошло с момента появления OSB и все эти годы не прекращаются споры об экологичности плит OSB.На самом деле основания для этих споров есть, так как действительно при склейке стружки используются полимерные смолы, содержащие формальдегид. Но формальдегид также содержится во многих других вещах, например, в тканях мебели из ЛДСП, в продуктах горения и т. Д.
Плиты OSB на стенах внутри дома.
Чтобы исключить отравление людей формальдегидом, просвещенные европейцы установили контроль над производством плит OSB и разделили вредные плиты на классы.Плиты с выбросами формальдегида Е1 безвредны для здоровья человека и используются при строительстве жилых домов. Поэтому при покупке плит OSB выбирайте надежного и проверенного производителя, ведь от этого может зависеть ваше здоровье. Лучше любых слов об экологии OSB панелей скажет австрийский четырехзвездочный отель Arlmont, внутренняя отделка которого изобилует панелями OSB.

Гостиница Арльмонт, внутренняя отделка Использованные листы OSB. Плиты OSB
делятся на классы водонепроницаемости:
OSB-1 — класс плиты, наиболее подверженный воздействию влаги, и имеющий самую низкую прочность.Из таких плит делают мебель.
OSB-2 — плита класса с такой же влагостойкостью, что и OSB-1, но более прочная. Такими плитами можно покрыть стены в сухих помещениях.
OSB-3 — плиты влагостойкие с повышенной прочностью. Они подходят для установки во влажных помещениях. Но при длительном контакте с водой деформируются.
OSB-4 — плиты, обладающие максимальной влагостойкостью. Они способны выдерживать длительный контакт с водой.
Плиты OSB4
не пользуются широкой популярностью из-за своей цены, которая будет в два раза выше, чем у плит OSB3.Поэтому плиты OSB3 получили широкое распространение. Если обработать их грунтовкой или краской, то такие плиты становятся устойчивыми к длительному контакту с водой.
Более О. различных характеристик листов OSB можно найти в статье:.
Из стен каркасного дома изнутри
Прежде чем приступить к внутренней отделке каркасного дома, необходимо утеплить стены, закрыть каркас снаружи и утеплить пароизоляцией.
Рекомендуется утепление стен минералом Вата., а лучше плита, так как с ней легче работать, чем с пенополистиролом, она лучше держится в вертикальных конструкциях и не оседает то, что происходит со стекловолоконным утеплителем. Не исключены и другие утеплители, которые также подходят для утепления стен каркасного дома. С более разнообразными утеплителями С. Вы можете ознакомиться в статье:.
После утепления стен их необходимо закрыть пароизоляцией. Паросоляционная мембрана защищает стену от проникновения в нее влаги, что сохранит каркас дома и утеплитель сухим.Паросоляция крепится обычным строительным степлером внахлест в 10-15 см и склеивается специальным двусторонним скотчем.

Пример каркаса каркаса каркасного дома. С внутренней стороны на каркас укладывается паросоляционная пленка, снаружи он крепится пластинами ОСП.
Сама ножна изготавливается следующим образом, листы друг за другом поочередно прикручиваются к каркасу дома. Зазор между листами 3 мм. Листы прикручиваются самотечением на дереве длиной 35-40 мм.Все отверстия (под окна, двери, крепежные) вырезаются лобзиком.
Декоративное настенное покрытие OSB-плиты и устройство обрешетки
Лучше всего использовать как дори металлический профиль. Как и для гипоскартона. Он прост в установке и не подвержен деформациям, как дерево. Выбирая деревянные бруски для обрешетки, лучше использовать бруски из высушенного дерева, потому что такие бруски меньше гнутся и перекручиваются при сушке. Технологии монтажа в обоих случаях принципиально не отличаются, поэтому рассмотрим их на примере барашка из металлических профилей.
Для того, чтобы сшить внутренние стены плитами OSB., Необходимо начать с установки станков на стены помещения.
Технология установки коробки передач выглядит следующим образом:
1. Сначала необходимо установить стартовый профиль, который крепится на соседних стенах, полу и потолке, как на рисунке 1. Профиль должен стоять строго вертикально и замыкаться по периметру верхним и нижним профилем.

Рисунок 1. Стартовый профиль крепится к соседней стене.И закрывается верхним и нижним профилем.
2. После установки стартового профиля необходимо сделать разметку на стенах для подвесов. Поскольку подвесы будут удерживать вертикальные стойки обрешетки, необходимо разместить таким образом, чтобы два цельных листа OSB сомкнулись в середине профиля, также нужно установить по одному профилю в центре каждого сплошного Лист OSB.

Подвесы крепятся к стене. Он привязан к гибели.
3. Установите профиль.Важно при закреплении профиля на подвесе контролировать плоскость обрешетки правила, чтобы на стене не образовывались «ямки» или «балки».

Монтаж плит OSB на внутренней стене При помощи гибели.
Название OSB. Что такое OSP
Переработка отходов деревообрабатывающей промышленности — одно из активно развивающихся перспективных направлений экономики. Изделия из древесных отходов, в том числе фанеру, ДСП и ДВП, клееный брус и др., Используются в мебельной промышленности и строительстве.Кроме того, сегодня большую популярность приобрели плиты OSB, характеристики которых позволяют использовать этот материал в самых разных промышленных направлениях.
Особенности конструкции, плюсы и минусы
Аббревиатура OSB или OSB (OSP) расшифровывается как Oriented Strand Board, что в переводе с английского означает пластину из ориентированных чипов. Этот отделочный материал нового поколения на 90% состоит из древесной щепы. Они спрессовываются под действием давления и высоких температур и связаны друг с другом специальными наполнителями — водостойкими смолами синтетического происхождения.
Плита OSB состоит из нескольких слоев стружки, в каждом из которых она уложена в разном направлении. . Эта технология позволяет добиться высокого уровня прочности и долговечности изделий. При правильном подборе толщины плита OSB выдерживает очень значительную нагрузку, составляющую несколько центнеров.
Плюсы материала:
Высокая прочность.
Малый вес и эластичность. Благодаря такому качеству плиты OSB подходят для облицовки поверхностей со значительным радиусом закругления.
Структурная однородность. При изгибе колебания ориентированы, не рассасываются и не деформируются, в отличие от другого популярного материала корпуса — фанеры.
Высокие показатели звуко- и теплоизоляции.
Простота обработки и монтажа.
Химическая и механическая стойкость.
Бактериологическая устойчивость.
Недостатки плит OSB:
Наличие фенола в составе синтетических смол, используемых в составе материала.Однако плиты OSB, используемые для внутренней отделки, проходят более строгий контроль качества, а значит, основные показатели безопасности для человека полностью соответствуют норме. А в последнее время многие производители полностью исключили использование формальдегидов в своем производстве.
Некоторые виды материалов обладают небольшой влагостойкостью.
Разновидности плит OSB и их отличия
Современные промышленные выпуски четырех типов представляют собой ориентированные ДСП (OSP) , имеющие небольшие отличия в основных физико-технических характеристиках.К ним относятся:
Имя Характеристики Сфера применения
OSB 1. Низкая плотность, малая прочность и влагостойкость Производство мебели, внутренняя отделка
OSB 2. Хорошая прочность при низкой влагостойкости Изготовление внутренних перегородок, перекрытий
OSB 3. Высокий уровень прочности и влагостойкости Внутренние и наружные работы (в последнем случае материал нужно обработать специальной пропиткой или морилкой)
OSB 4. Очень высокие показатели прочности, очень высокая влагостойкость Устройство несущих элементов стен и кровель зданий
Размеры и толщина
При оценке качества используются различные ориентированные индикаторы. Одним из наиболее важных является их толщина, которая может составлять от 8 до 26 мм (с шагом 1-2 мм). Это имеет прямое влияние на использование этого материала. Например, при отделке различных конструкций, в которых не ожидается большой нагрузки на плиту, можно использовать достаточно тонкие листы, толщиной до 16 мм.Это стены, основания для мягкой кровли и т. Д. С увеличением нагрузки применяются более толстые плиты.
Стандартные размеры плиты OSB (OSP): 2500 x 1250 мм. Кроме того, в продаже можно найти плиты следующих параметров:
Показатели Тарелки с клещами Пластины с гладкими краями
Размеры (длина х ширина), мм 2440 x 1220, 2500 x 1250, 2440 x 590, 2500 x 625 2440 х 1220, 2500 х 1250, 2800 х 1250
Толщина, мм. 15 16 18 22 9 10 11 12 15 16 18 22
Количество листов в упаковке 55 50 45 35 100 80 75 70 55 50 45 35
Сейчас многие обустраивают свой балкон под рабочее место.А что понадобится для того, чтобы сделать личку, вы можете узнать из нашей отдельной статьи.
Технические характеристики
Использование плит OSB напрямую зависит от их основных технических характеристик, таких как:
Прочность на изгиб и разрыв.
Степень набухания во влажной среде (влагостойкость).
Внешний вид.
Возможность обработки.
Физико-технические показатели этого материала можно представить в виде таблицы:
Модуль прочности на изгиб, продольная ось, Н / мм 2 Модуль прочности на изгиб, поперечная ось, Н / мм 2 Степень набухания,%
OSB 1. 2500 1200 25
OSB 2. 3500 1400 20
OSB 3. 3500 1400 15
OSB 4. 4800 1800 12
Сравнительные характеристики плит OSB (OSB) популярных пород:
Показатели Стандартный Aggloply.
OSB 2. Aggloply.
OSB 3. OSB 2. OSB 3.
Толщина, мм. 10-18 10-18 6-10 10-18 18-25 6-10
Допуски по толщине, мм:
печь раздельная
сетка печь EN 324-1. 0,3
0,3 0,3
0,3 в диапазоне 0,8.
в диапазоне 0.8. в диапазоне 0,8.
в диапазоне 0,8.
Допуски по длине, мм EN 324-1. 3 3 3 3
Допуски по ширине, мм EN 324-1. 3 3 3 3
Прямолинейность, мм. EN 324-1. 2 2 2 2
Угол прямой, мм EN 324-2. 1,5 1,5 1,5 1,5
Прочность на изгиб, Н / мм²:
Продольная ось
поперечная EN 310 > 35
> 17 > 35
> 17 22
11 20
10 18
9 22
11
Поперечное растяжение, Н / мм² EN 310 > 0,75 > 0,75 0,34 0,32 0,3 0,34
Формальдегид, мг / 100 г EN 120.
Обдув на сутки с полным погружением в воду,% EN 317. 12 6 20 15
Особенности использования
Благодаря своей практичности и отличным физико-химическим параметрам, ДСП ориентированы на использование в различных отраслях промышленности, включая строительство, производство мебели и т. Д.Заодно на вопрос: «Плита OSB, что это?» Вы можете ответить тем, что удобный в эксплуатации, универсальный материал, который может использоваться как самостоятельное покрытие, так и как вспомогательный элемент для подготовки основ различных типов покрытий к финишной отделке.
Хорошо подходит для внутренней облицовки различных помещений, в том числе балконов и лоджий. При этом по техническим характеристикам плита OSP 3 наилучшим образом выполняет базовую функцию для укладки наружных покрытий различного типа, в том числе плитки, ламината, линолеума и паркетной доски.При этом производится укладка листов на деревянные бруски, после чего рабочая поверхность окончательно выравнивается бетонной стяжкой (используется редко) либо сразу же монтируется финишное покрытие на листы.
Для обеспечения большей прочности и долговечности основания под напольное покрытие из плит OSB можно использовать два слоя листов, укладывая их со смещением, принимая клеевой состав и гвозди спирального и кольцевого типа. При установке обязательно нужно оставлять небольшие зазоры между пластинами, чтобы не допустить их деформации при естественном расширении во время использования.
Использование плит OSB на балконе с различными видами отделки имеет свои особенности. Например:
При установке ДСП ориентируется под ламинат, необходимо следить за поверхностью поверхностей его листов.
№
При укладке под линолеум или ковролин в месте стыков материала для обеспечения максимальной ровности необходимо использовать листы минимальной толщины, зазоры обработать уплотнителями.
При использовании в качестве самостоятельного настила.Нужна дополнительная защита материала от истирания и износа. Для этого после предварительной зачистки его покрывают несколькими слоями лака.
Под керамическую плитку. Основание из плит OSB должно быть полностью закреплено. Поэтому листы следует закреплять особенно тщательно, но лагает установить их с меньшим шагом .
Когда черный пол выполнен из плит OSB, монтаж листов изначально производится на нижнюю часть лага. Где:
Сторона плиты, обращенная к грунту, обработана битумной мастикой.
В пространство между лагами укладывается утеплитель, который необходимо закрыть слоем гидроизоляционного материала (например, пергамина).
Сверху крепится еще одна плита OSB.
Пример крепления плиты OSB на лагах показан на видео.

Табличка OSP Что это такое? Знакома довольно только половина людей, только мужская сторона. На строительном рынке более тридцати лет, применяемых при ремонте специалистами.Это продукт Wood Package. Плиты OSP влагостойкие для наружных покрытий дома, экологически чистый продукт сохраняет тепло. По прочности он часто превосходит металлические материалы, имеет небольшой вес.
Впервые OSB заинтересовались в 80-х годах, когда попытались найти замену листу под дерево. Давно изобрели технологию производства, чтобы результат соответствовал высокому качеству и характеристикам. Так появился новый конструкционный материал плиты OSP — результат работы по экструдированной стружке, обработанной специальным клеевым раствором.Производственный процесс проходит как под высоким давлением, так и при высоких температурах.
Отличие OSP от других материалов заключается в разнообразии применений. По влагостойкости отзывы хорошие. Выдерживать круглосуточные дожди он естественно не может, а вот сырость противостоит без проблем. Но по опыту специалистов, можно утверждать, служит не один год без разведки.
Благодаря качественным и правильным параметрам применяется во многих отраслях строительства.Печь существует как самостоятельный материал или как вспомогательный. Подходит для работы со шпаклевкой, морилкой. Отлично подходит для подкладки в домашних условиях. В данном варианте исполнения печь ОСП 3 ТУ соответствует требованиям к покрытию ламинатом, плиткой, паркетом. Плита OSP имеет разные размеры. Например, OSB (аббревиатура от полного названия) — это балкон.
Для практического результата необходимо соблюдать все тонкости этого дела:
Если ламинат монтируется поверх плиты, необходимо следить за гладкостью там поверхности, чтобы результат был как без шва.
Используйте минимальную толщину листов в том случае, если будет нужен линолеум, ковролин. Все щели обрабатываются пеноизолом.
Для дополнительной защиты поверхность покрывается лаком, если используется как самостоятельный материал.
Если вы устанавливаете листы под керамическую плитку, основание не должно двигаться во избежание отслаивания.
Совет: Для наружных стен необходимо выровнять поверхность с шагом.
Одно из преимуществ этого материала — простота использования.Простое крепление на каркас с помощью саморезов. Для покрытия бетонных или гипсокартонных стен используйте балки типа вертикальные. Вы можете работать с разными направлениями. При необходимости листы нарезаются. Для утепления пола необходимо выполнить следующие пункты:
Сторона, которая будет ближе к почве, необходимо очистить бумажной мастикой.
Между лагами крепится утеплитель, который закрывается слоем гидроизоляционного покрытия.
Плита Osb поверх крепления.
Таблички имеют широкий спектр направлений. Их можно использовать:
Для потолков, полов, стен
Наружные и внутренние стены
Панорамные окна квартиры
Покрытия кровельные
Для балконов, спален, лоджий, санузлов

Применяйте OSB и в других случаях:
Для оформления стеллажей, стендов
При производстве строительных процессов
Для создания лестницы
Для строительства транспортных ящиков
Для мебельной конструкции (каркас)
Внутренние перегородки
При строительстве садовая мебель
Для выравнивания поверхности
Пример крепления пластины (фото №1).Как визуально выглядит здание после обшивки (фото №2).
Плиты OSB
Характеристики и применение (видео)
Типы OSP
На сегодняшний день строительные производства выпускают четыре вида ориентированных ДСП, имеющих отличия:
OSB 1 — имеет низкую плотность, прочность, влагостойкость. Применяется при изготовлении каркасов мебели.
OSB 2 — имеет лучшие качества, чем первый вариант. Неплохая прочность, если бы не повышенная влажность.Используется для перегородок.
OSP 3 — имеет практически высочайший уровень плотности, устойчив к влажной среде. Этот вид используют для внутренних, наружных работ. Требуется дополнительная пропитка.
OSB 4 — это обладатель самого лучшего качества — прочности и водонепроницаемости. Используется для укрепления крыш.
Свойства и характеристики
Изготавливаем плиты из хвойных и лиственных пород деревьев. Чипы расположены таким образом, что это дает высокую прочность и защиту.OSP по сравнению с ДСП (фанерой) имеет дешевую стоимость квадратного метра. Изготовлен методом горячего прессования. Вредных качеств мало. Сырье — древесная стружка и специальный клей, способный не развивать рост грибка. Имеет следующие характеристики:
Маленький вес
Можно купить по бюджетной цене
Обладает влагостойкостью
Экологичный материал
Показатели качества класса
Изготавливается по ГОСТ 32567
.
Можно грунтовать, штукатурить, декорировать, снимать

Используется как декоративный материал
Сделать можно ремонт дома
Лесозаготовка
Сверху можно наклеить обои
Раскройте основу Морилки
Используется в интерьере
Некоторые склонны считать, что плиты OSP для внутренней отделки вредны.На самом деле опасность и вред приносят испарения формальдегида, фенола. Они используются как связующее устройство. К плюсам полимерных материалов можно отнести невысокую стоимость, а минусом считается их токсичность. Обладает свойствами воспламеняемости. При возгорании выделяет интоксикацию. Следовательно, плита OSP в определенной степени вредит здоровью. К недостаткам можно отнести неприятный запах. Их лучше использовать для внешнего монтажа, облицовки.
Еще одна особенность — перед покупкой нужно обратить внимание на упаковку, описание и инструкцию по нанесению, условия хранения, цветовые таблички.После покупки желательно дать время выветриванию, чтобы оно стало безопасным. Панели OSP не боятся солнца, поэтому их необходимо устанавливать в любую погоду. Это главное отличие от других отделочных материалов. Перед покупкой нужно приблизительно прикинуть, сколько листов нужно взять. Чтобы правильно покрасить ОСП снаружи, нужно обзавестись краской для уличного робота. Такая краска закрашивает текстуру.

Какая краска лучше? Строители сталкиваются с этим вопросом. Раскрашивать можно любым материалом, но нужно не забывать о его особенностях.Поскольку плиты очищаются смолами, используйте более качественные растворимые органические вещества. Отличный вариант — вскрытие жирными красками. Имеют высокий показатель вязкости, незначительно впитываются в печь. Минус — краска долго сохнет. Но результат стоит потраченного времени. Если нужна долговечная эксплуатация, то в этом помогут собственно краски. Не нужно покрывать лаком высохшую краску. Не рекомендуется работать с акриловым составом, способствует набуханию плиты.
Аккумулятор силы
Размеры
OSB, ЮСБ, OSP — это все примерно ДСП. OSB 3. Стандарты OSD выпускаются для следующих размеров:
11x1250x2500 (средний)
12x1250x2500 (толщина 12 мм)
6x1250x2500 (тонкий список)
8x1250x2500 (тонкий список)
9x1250x2500 (тонкий список)
9x2440x1220 (тонкий список)
1220 * 2440 мм — стандартный размер американского производителя.
1200 * 2440 мм — считается не стандартным.
1200 * 2700 мм — производят бельгийские производители.
1250 * 2500 мм — это стандарт по европейским стандартам.
Есть еще плиты толщиной 15-25 мм. Этот вид толстый. Маленькие параметры более удобны в качестве спускового материала. Эти размеры можно приобрести у любого производителя, например у Vibey.
Фотогалерея готовых работ
Список строительных материалов применяется в каркасном домостроении с сухим выравниванием плоскостей.Одним из таких материалов является плита OSP (OSB, OSB). Она упала, Глк. А все потому, что при хороших технических характеристиках имеет невысокую цену.
Что такое плиты OSP и OSB

Одним из листовых строительных материалов является OSP (еще называют OSB). Название — Аббревиатура от полного наименования материала — «Ориентированно-ДСП». То есть этот материал правильно называть OSP. Второе название — OSB — произошло от транслитерации английского варианта названия — OSB (ориентированная Strand Board).Британские буквы просто заменены на аналогичные в кириллице.
OSP — это многослойный материал (3 и более слоев). Каждый слой состоит из древесины, измельченной стружки, смешанной со смолами. Стружка бывает длинной и тонкой (толщина несколько миллиметров, длина до 7 см). Фишки в слоях расположены разнонаправленно: внешние слои имеют продольную ориентацию, внутренние — поперечную. Благодаря этому достигается высокая эластичность и стабильность размеров. В качестве связующего используются различные смолы. Придают материалу водонепроницаемость, но содержат формальдегид.Именно содержание этого вещества останавливает многие случаи использования OSP. Но если материал изготовлен по ГОСТу, выброс формальдегида не превышает показателей древесины. Вот только проверяйте это только в лабораторных условиях. Так что рядовому покупателю остается только надеяться на поверку тел. Или выберите другой материал.
Типы OSP
В зависимости от потребительских свойств дымовые печи выпускаются нескольких типов:

Если вам нужен влагостойкий OSP, внимательно отнеситесь к выбору производителя.Будьте готовы к тому, что OSP 3 дороже нежирных марок. Еще больше денег придется отдать за OSP 4. Искать дешевый материал Не рекомендуем. Слишком многие жалуются, что купленные OSB 3 от влажности набухают на 3-8 мм, в некоторых случаях даже размазываются или покрываются грибками. Все это связано с попытками удешевления. Для этого используется меньше дезинфицирующих средств, более дешевое связующее. Вместо сосновой щепы китайских производителей ставят, которая легко поражается грибками и болезнями.
Свойства и характеристики
Плиты
OSP конкурируют с другими листовыми материалами как в области строительства (возведение каркасов, создание опалубки), так и в области отделки (выравнивание стен, полов, потолков).Этому способствуют свойства OSP:
Еще раз обращаем внимание на то, что влагостойкость и устойчивость к деформациям характеризуются OSP, которые выполнены с соблюдением технологии. К сожалению, материал российского производства не отличается высоким качеством. Применяются менее мощные прессы, на переплетном стараются сэкономить, разметку не наносят. В итоге примеров негативного опыта много: тарелки от влаги лопнут, зашиты, клей вымыт… Выход — поиск тарелок импортного (европейского или американского) производства. В связи с ростом доллара у них сейчас немалые цены, на рынке их очень мало, но при желании можно найти или заказать с доставкой.
Ситуация усугубляется тем, что по внешнему виду отличить влагостойкий OSP3 от нежирного OSP2 или 1 невозможно. Последних намного меньше. Недобросовестные продавцы продают дешевле под видом влагостойкости. Вот и получается беда.Как выход из ситуации можно поступить так: купить один лист OSP 3, проверить его поведение при повышенной влажности. Если видимых изменений нет, купите партию.
Область применения
Свойства
OSP позволяют использовать этот материал в качестве конструкции или отделки. С какой работой может использоваться:
Проверка рам и стен изнутри и снаружи.
Напольное покрытие, потолок.
Настил чернового или чистового пола лагами.
Съемная опалубка при работе с бетоном.
Сплошная резка под металл, сланец,.
Производство sip-панелей и термопадалей.
Среди разработчиков постоянно будут спорить о том, насколько безопасна табличка OSP. При его производстве используются смолы, выделяющие формальдегид. Производители заявляют, что выброс этого вещества не превышает 1%. Материалы с такими выбросами формальдегида считаются абсолютно безопасными. Примерно такое же количество этого вещества выделяет древесину. Поэтому такие материалы разрешены для изготовления детской мебели.Кроме того, у плит OSB выбросы составляют 0,5%. Их можно выделить по двум критериям: в названии присутствует приставка Bio или Green и они дороже.
Обратите внимание, что уровень выбросов формальдегида необходимо контролировать. Каждую партию материала необходимо проверять, актуальные параметры уточняйте в сопроводительных документах. Несмотря на все аргументы, далеко не все считают этот материал безопасным, предпочитая использовать натуральный материал — доски. Несомненно, это экологически чистый материал, но, работая с досками дольше, они дороже.В общем, каждый решает сам — использовать плиты OSP или нет.
Форматно-ориентированная ДСП
Так как назначение пластины OSP разное, могут быть разные размеры. С размерами плит OSB дело обстоит непросто. В продаже постоянно есть 1220 * 2440 мм и 1250 * 2500 мм. Еще есть форматы 1250 * 2800 мм, 1250 * 3000 мм, 1200 * 6000 мм, но они встречаются на нашем рынке крайне редко, хотя во многих случаях намного удобнее. Кормя нужный размер, вы избавляетесь от необходимости «бороться» с недостающими сантиметрами или распаковывать лишние.Но их не так много на рынке, как это пластины импортного производства, а с импортными сейчас сложно …
Плита OSP может быть разной толщины — 9 мм, 12 мм, 15 мм, 18 мм, 22 мм, 25 мм. Для каждого вида использования подходит его толщина:
Настенная, потолочная — от 9 мм.
Дверь под рубероиды — от 12 мм.
На пол пойдет плита ОСП толщиной от 15 мм.
Другое применение плит OSB — съемная опалубка для бетонных работ
Плита OSP — удобный строительный материал.Его можно распилить обычной пилой, использовать болгарку с отрезным диском, электроловку. Материал хорошо просверлен, гвозди можно использовать без предварительного развертывания. Но тут шляпы торчат, что не всегда удобно.
Перед обрезкой печка ОСП покрывается грунтовкой. Подбирается в зависимости от отделочных материалов — для выравнивания впитываемости и улучшения сцепления с другими материалами.
В современном строительстве часто применяются материалы, установленные десятилетиями.Один из таких проверенных материалов — плита OSP. Он был разработан более тридцати лет назад, но время не изменило популярности этого продукта. Что мы подробно рассмотрим в этой статье.
Ее особенности
Первоначальное название этого материала звучит как OSB (OSB) и расшифровывается как примерная плита . Создатели этой плиты постарались получить такой материал, который способен выдерживать нагрузки от естественных условий и влажности. В результате получилась плита, превосходящая по многим свойствам предыдущие изделия из России.
Основным компонентом для создания изделия является стружек . Он может быть слишком маленьким или большим, но в любом случае его размер не влияет на плотность поверхности. Объясняется это многослойностью как принцип изготовления такой печи.
Внутренняя часть элементов панели направлена в одну сторону, а внешняя — в другую. Это придает панелям особую прочность центральной оси и деталям в изгибе.
Обычно при создании этого материала основные элементы обрабатываются специальным составом, способным противостоять пожару и попаданию воды.
Варианты отделки плит на фасаде Читайте в нашей.
Область применения плиты OSB разная, но основное место она занимает в строительстве, производстве упаковки и мебельной промышленности. Помимо этих направлений, он также успешно используется в производстве:
При создании стоек и.
При создании кровли для крыш.
В качестве облицовочного материала для наружных стен и чернового перекрытия.
№
При создании жестких элементов используется в мягкой мебели.
При необходимости возводить конструкции разного рода, у потребителя возникает необходимость покупать качественный и, в то же время, дешевый материал, способный служить долгие годы. Панели из панелей именно по этим параметрам используются при строительстве как жилых, так и нежилых целей.
Технические характеристики
Для изготовления таких плит используется древесина различных пород хвойных или лиственных пород. Накладки размещаются в продольном и поперечном направлении, что придает поверхности дополнительную защиту от внешних воздействий.
Плиты
OSP имеют ряд положительных характеристик:
удобное соотношение качества материала и относительно невысокая цена, что привлекает покупателей, желающих сэкономить;
устойчивость к влаге, что способствует тому, что плиты могут находиться в сложных помещениях и не менять своих свойств;
относительно небольшой вес изделия;
простота покрытия и обработки другими материалами;
экология, как гарантия здоровья людей, проживающих в жилище с такими плитами;
надежность и стабильность материала.Эти изделия проверены годами и используются даже в сейсмических зонах.
Отрицательных свойств панелей в панелях мало, главное подвержено влиянию. Этой проблеме подвержены практически все плиточные изделия, поэтому этот недостаток несущественный.
Еще одним существенным недостатком этого продукта является наличие в нем формальдегида. При нарушении стандартов панели будет устранено это вещество, которое может нанести серьезный ущерб людям.
Если собственник решил установить такую плиту внутри жилого дома, ему необходимо перед установкой проконсультироваться со специалистом и ознакомиться со всеми техническими характеристиками.
Сравнение с фанерой
Многих мастеров интересует вопрос, какой материал выгоднее и лучше: фанера или осп? Фанеру начали использовать строители гораздо раньше, чем исп. Провести характеристику между двумя материалами сложно, потому что оба продукта выпускаются в разном модельном ряду.
При сравнении двух продуктов лучше взять в качестве примера класс OSP-3. Если оценить технические характеристики, присущие фанерному листу и панели этого типа, то второй обойдется покупателю дороже , а по техническим характеристикам они будут практически одинаковыми.
Если брать во внимание технологию изготовления, то фанер изготавливается из шпона, а также из древесной щепы. Оба материала относятся к категории экологически чистых материалов Так как в них практически отсутствуют вредные примеси.Для панелей в качестве основы изделия часто используются панели, а для фанеры можно использовать березу.
Количество слоев в двух изделиях также разное: три используют три Иногда четыре слоя, а для фанеры иногда необходимо и большее количество беспорядка.
По весу OSP Plate значительно меньше фанеры, а по содержанию вредных веществ — формальдегида Также уступает фанерному изделию.
Для многих домовладельцев важна эстетическая составляющая, в которой листы OSP значительно уступают фанере, но при правильной обработке вид значительно улучшается.
Если провести сравнение по долговечности продуктов, станет ясно, что жуки и другие насекомые, сферы, более предпочтительны Faneru.
Однако фанера менее подвержена деформации при воздействии различных механических сил.
Сравнение OSP с ДСП
Для выполнения облицовки жилых помещений или укладки полов в течение многих лет применяют как ОСП, так и ДВП. Многие начинающие строители, не сталкивавшиеся с подобными видами облицовки, сравнивают эти материалы.Для того, чтобы определить, какой из них сильнее и лучше, нужно рассмотреть свойства каждого из них.
Производство ДСП было начато в начале двадцатого века и продолжается по сей день.
Принцип изготовления изделия в прессовании отходов деревообработки и склейке их Специальные составы на основе смол. После репродукции ДСП пропитывается специальными составами для создания огнестойкости и водоотталкивающего эффекта.
Такие изделия делятся по степени гладкости поверхности. Один из гладких — это первый сорт, где нет неровностей и сколов.
При проведении параллели между материалами очевидно, что они похожи по степени создания и по продукту, из которого они воспроизведены, но между ними есть существенная разница. Щепа от ориентально-пастбищной плиты довольно большого размера, иногда достигает 15 сантиметров, а ДВП состоит из мелких элементов. С неровной и шероховатой поверхностью.
Слой смолы, крепежная панель OSP, намного толще, чем при приклеивании Feds. Характер расположения зажима дает наглость преимущества перед конкурентом в надежности центра и изгиба.
На первый взгляд может показаться, что товары похожи, но это не так, между ними есть ряд отличий:
большей влагостойкостью обладает панель OSP, которая может некоторое время продержаться в условиях влажности, чего нельзя сказать о ДВП;
: обе плиты отличаются высокой надежностью, но ДВП более подвержена заснежению поверхности в конце концов;
обработка, выполненная выше этих материалов, скорее проклянет FED, чем OSP, потому что эти листы подвергаются складыванию во время повторного вращения гвоздя или винта;
ДВП
существенно дешевле ОСП, и это оправдано рядом минусов, присущих такой печи.
Если панель исп можно использовать не только как пол, но и для проведения фасадных работ, то ДВП не рекомендуется крепить к фасаду. Объясняется это недостаточной прочностью и неустойчивостью к влаге.
По эстетическим свойствам FiberN также уступает своему конкуренту. Такие панели выглядят непривлекательно, если, конечно, они не были покрыты специальной декоративной пленкой. OSP часто используют для домов, и многим хозяевам он нравится, потому что чем-то напоминает поверхность дерева .
Если спорить о плотности и устойчивости к воздействию плесени, то показатели у двух изделий примерно одинаковые.
OSP или гипсокартон?
Современные мастера используют в качестве основного материала для отделки дома, так как он имеет ряд положительных характеристик:
экологическая чистота продукта. В состав материала входит гипс, вода и картон;
прочная конструкция;
длительное использование;
способность накапливать плиту различными декоративными элементами, такими как лепнина, лакокрасочные покрытия или керамогранит;
безопасность для других.Только при нарезке продукта нужно знать, что рот и глаза нужно беречь от сколов;
цена является важной составляющей товара. Покупка этого материала позволяет сэкономить значительные финансовые средства;
легкость конструкций. Это особенно важно, когда в ремонте участвует один мастер.
Несмотря на множество преимуществ, у гипсокартона есть минусов , например:
Повышенная деформация пластин при попытке прикрепить предметы с большим весом.
Разделка изделия сопровождается появлением мусора по периметру помещения. От него нужно плотно защищать лицо.
Уменьшение пространства из-за дополнительной необходимости установки каркаса.
Затруднения с навешиванием дополнительных предметов на стены из гипсокартона.
Если сравнить два товара между собой, то можно понять, что по цене они примерно равны Значит, выбор нужно обосновывать, судя по другим параметрам.
При минимальном воздействии вредных материалов на здоровье человека конечно гипсокартон побеждает Т.к. практически не испаряются вещества, способные нанести вред. В составе ОСП есть смолы, негативно воздействующие на человека. Остальные параметры подбираются согласно индивидуальным предпочтениям владельца.
Сравнение с вагонкой
Выполнен из натурального дерева и не содержит вредных примесей. Изготавливается из осины или хвойных пород, в том числе лиственницы.На вид — это пластина из дерева, плотно усиленная к аналогичной конструкции, с использованием пазов для крепления.
Футеровка имеет такие положительные свойства, как:
натуральный состав материала;
имеет много видов, разделенных на классы, из которых самый популярный имеет отметку «E»;
имеет эстетичный вид и привлекает посторонних.
Если сравнивать с OSP, то в ценовой категории они будут примерно равны, в том числе по технологическим свойствам.Эстетическая и экологическая составляющая, конечно же, будет на стороне вагонки. Но последнее решение остается за владельцем дома, ведь только он решает, каким материалом будет отделан его фасад?
Принцип изготовления плиты
Принцип изготовления панелей osp заключается в прессовании стружки во многих слоях. Под воздействием высоких температур и давления. Чтобы грехи плотно и не выпадали, а слои были однородными, их покрывают смолами на формальдегидной или фенольной основе.
(Картинка кликабельна, нажмите для увеличения)
Полученная смесь опционально fix воска для наибольшего сцепления. Использование при создании пластин станков последнего поколения дает изделиям идеальную поверхность без появления сколов и ненужных сколов, которые выглядывают изнутри и снаружи.
Весь производственный процесс состоит из таких этапов как:
формирование щепы древесины;
процесс сушки и обработки щепы;
установка элементов в ориентировочном направлении;
смола для покрытия стружки;
работы по прессованию и резке пластин.
Производители разделяют пластины на четырех классов:
OSP-2 Также применяется исключительно для внутренней отделки жилища и в мебельном каркасе.
ОСП-3. — это самый популярный вид плит, который используется при проведении внешних и внутренних отделочных работ. Он отличается повышенной износостойкостью, не портит конструкцию под воздействием влажных масс.
ОСП-4. — это высший класс по прочности материала, но в обычном строительстве дома он применяется редко, потому что цена аналогичного изделия значительно выше вышеуказанного.
Панели
OSP-3 соответствуют всем последним разработкам в области строительных технологий и отличаются влагостойкостью. Это качество делает их популярными при выборе облицовочных материалов, в частности, в каркасном строительстве.
Печь выдерживает влагу, но с одним условием, о котором нельзя забывать: печь способствует защите здания только при кратковременном контакте с водой.
Если вы устанавливаете панели в ванную, то нужно провести обработку специальными составами , предотвращающими попадание воды в такелаж и, как следствие, потерю своих полезных свойств.
Узнаем из видео о расшифровке, плюсах и минусах OSB, сфере применения, как правильно ее выбрать и как с ней работать:
Строительные компании, а также производители мебели часто указывают в качестве использованных плит OSB или просто OSB. Простому потребителю эта аббревиатура обычно ничего не говорит.Итак, OSB — что это такое, для чего используется, в чем преимущества или недостатки?
Название
OSB расшифровывается просто — это начальные буквы слов orient Strand Board, которые переводятся как fit plate. Также плиты могут называть OSB-панели, osp-листы или просто OSB или OSP.
Плиты изготавливаются из плоской древесной щепы или щепы. Для производства OSB плиты больше всего подходят сырье из хвойных пород, но также используются осина, тополь и т. Д. В отличие от других ДСП (ДСП, например), полуфабрикат укладывается в заданном направлении.Именно поэтому такие чипы называют ориентированными. Поскольку плиты OSB состоят из нескольких (обычно из трех) слоев, направление сколов в слоях чередуется, за счет чего эти плиты более прочные.
Для соединения стружки используются смолы, состоящие из карбамида, меламина, восков и других веществ. Содержание смолы в составе менее 10%, что делает панель из панели условно-натуральным материалом. Панели могут быть ламинированными или паровыми для дополнительной защиты.
Плиты OSB широко используются в жилищном строительстве. В частности, они являются частью используемого материала.
Плита OSB — это листы примерно 2,5 на 1,25 м. Толщина плит разная, от 6 до 38 мм. Для удобства монтажа плиты могут иметь обработанные торцы по принципу «гребенчатая канавка».
Просмотров OSB.
Существует 4 вида OSB, все они делятся по прочности и водостойкости:
Плюсы и минусы OSB
К преимуществам панелей с ориентированной микросхемой можно отнести следующие свойства:
стоимость;
силы;
влагостойкость;
простота обработки;
отсутствие связок;
отличная удерживающая способность — крепеж в OSP держится на порядок лучше, чем в ДСП.
А как насчет безопасности? Существуют неправильные представления о здоровье человека. Кто-то говорит, что это токсичный материал, что его нельзя использовать в помещениях, где OSB выделяет формальдегид и т. Д. Подавляющее большинство подобных заблуждений полны выдумки, не имеющей ничего общего с истинным положением вещей. Во-первых, все панели сертифицированы. Для материалов, используемых в домостроении, разработан международный стандарт E1. Плиты OSB, имеющие соответствующую маркировку, безопасны для человека. Во-вторых, обычная грунтовка и краситель полностью перекрывают выделение каких-либо веществ с пластин.Таким образом, они наиболее безопасны для здоровья и нет никаких препятствий для использования в помещениях.
Есть полностью безопасные плиты OSB. Связующие, которые используются при производстве плит EUROSTRAND® OSB 3 E9 компании EGGER, не содержат формальдегид. Связующим элементом является не фенолформальдегидная смола, а парафино-восковая эмульсия и полиуретановая смола.

Процесс укладки лома OSB
Сравнение OSB и фанеры
Плиты OSB
можно сравнить с другими материалами и в первую очередь с фанерой.По своим качествам они схожи, но если есть выбор, фанера или OSB, стоит обратить внимание на такие факты:
№
для изготовления OSB используется крошка быстрорастущих пород, для фанеры нужно больше «благородного» сырья — в результате стоимость OSB ниже за счет цены на сырье ;
Плиты OSB не рассасываются;
oSB имеет более однородную структуру и на срезе прочность OSB выше, чем у фанеры;
прочность фанеры и OSB примерно одинакова, но OSB имеет прочностные характеристики, не зависящие от влажности;
листы OSB можно изготавливать любого размера, процесс изготовления легко адаптировать под определенные нужды;
Пластины
oSB легко обрабатываются любыми инструментами;
по соотношению веса и прочности OSB плита выгоднее фанеры.
Итак, OSB — легкий и прочный строительный материал, превосходящий по многим параметрам таких известных конкурентов, как фанера. При этом стоимость OSB ниже, что делает этот материал наиболее перспективным на рынке.
Породы дерева для новой панели пола — Overlandys
Панель пола является основой внутренней конструкции Sprinter, потому что вся мебель будет прикреплена к плите — поэтому сборка зависит от приличной и качественной конструкции. устойчивая напольная плита.Когда дело доходит до выбора правильной породы дерева, существуют разные возможности и альтернативы.
Мы уже рассказывали вам об удалении старой панели пола и небольших сюрпризах, которые мы нашли ниже, а также о подконструкции из деревянных реек . После всей темы, касающейся утеплителя , мы представляем вам нашу новую напольную панель, а также называем некоторые альтернативы!
На наш выбор: плита OSB3 или вафельная плита
В качестве напольной панели мы выбрали одну из самых многофункциональных пород дерева, OSB3-плиту, также называемую вафельной плитой, толщиной 15 мм.
OSB — это плита с ориентированной стружкой. Короткие пряди, из которых изготовлена пластина, склеиваются, перекрещиваются и затем сжимаются. Благодаря длинным и тонким прядям OSB-плиты обладают высокой прочностью на изгиб. Еще одна замечательная характеристика, особенно при строительстве кемпера, — это высокая стойкость к диффузии водяного пара (или барьер для влаги), что означает, что эти виды плит являются водонепроницаемыми.
Плиты OSB
делятся на разные классы по своим характеристикам.Для сухих помещений и внутренних конструкций используются плиты OSB1, а также плиты OSB2 для несущих целей. Плиты OSB3 используются в качестве несущих как для сухих, так и для влажных помещений, а также плиты OSB4 для тяжелых условий эксплуатации. В современном деревянном строительстве классы 1 и 2 обычно не используются. Учитывая разные классы и различное предназначение, плиты OSB3 имеют наилучшие характеристики для нашего пола.
В зависимости от использования и износа следует выбирать толщину листов (от 9 мм до 40 мм).Панель пола нашего кемпера должна быть устойчивой, но, учитывая вес, мы выбрали толщину 15 мм. Вы также можете использовать тарелки, например, 18 мм, его изоляционные характеристики были бы выше, но и пластины намного тяжелее.
Наша напольная плита состоит не из двух частей, как оригинал, а из трех «маленьких» частей. Мы рекомендуем шип-паз. Благодаря взаимной блокировке они обладают большой стабильностью без снижения гибкости. Их легко укладывать, не будет никаких различий по высоте или краям.
Плиты OSB3
можно приобрести в строительном или лесном магазине. Мы получили всю древесину для переоборудования автофургона в нашем местном магазине пиломатериалов, где уже были грубо обрезаны до нужного размера.
Альтернативная панель пола: панель Multiplex (шпонированная фанера)
Пластины Multiplex изготавливаются из различных слоев, обычно из березы или бука, а точнее не менее пяти слоев. Это всегда нечетное количество слоев, но все они имеют одинаковую толщину.Пластины склеены друг с другом, благодаря выравниванию волокон (угол 90 °) они обладают высокой стабильностью размеров, а также максимальной жесткостью во всех направлениях изгиба. Из-за устойчивости его часто используют для изготовления мебели и строительства, но по сравнению с другими альтернативами он довольно тяжелый. Что касается движения транспортного средства во время движения, низкая гибкость в этом случае может быть даже недостатком.
Пластины
Multiplex делятся на классы от E и от I до IV, в зависимости от внешнего вида поверхности.Класс E безупречный, без ветвей, небольших цветовых различий и легкого верхнего слоя. В то время как IV класс имеет ветки, сучки, трещины и всевозможные естественные изъяны.
Альтернативная панель пола: пластина для трафаретной печати
Специальным видом мультиплексной панели является пластина для трафаретной печати, она покрыта с обеих сторон и имеет шероховатость с одной стороны. Пластины для трафаретной печати используются в областях, требующих устойчивости к атмосферным воздействиям и нескользкой поверхности.
Альтернативная панель пола: фанера с деревянным сердечником
Блочная фанера изготовлена из среднего слоя параллельно расположенных деревянных палочек.Этот слой обычно делают из ели или любого другого легкого хвойного дерева. Затем к этому слою приклеиваются лицевые виниры.
Преимущество фанеры с деревянным сердечником меньшего размера по сравнению с фанерой с деревянным сердечником большего размера состоит в том, что стержни склеены между собой, и, таким образом, обеспечивается более высокая прочность.
Фанера с деревянным сердечником довольно тяжелая, все же гибкая, но при этом устойчивая и довольно дешевая, ее часто используют для полок. Официально он не может быть вспомогательным компонентом какой-либо сборки.
Альтернативная панель пола: фанера
Один из наиболее часто используемых видов древесины в фургоностроении — фанера из тополя. Фанера обычно состоит из 3-х или любого другого нечетного количества слоев, которые склеиваются крест-накрест, и тогда лицевой шпон обычно тоньше. Наша напольная панель может быть не из фанеры, но также могут быть другие части нашего фургона 😉
Фанера прочная и легкая. Но, к сожалению, это не водоотталкивающее средство, а из-за того, что это мягкое дерево, оно склонно к царапинам и вмятинам.Чтобы этого не произошло, при использовании фанеры в качестве напольной плиты ее необходимо предварительно покрыть лаком.
Теперь, когда вы знаете о различных видах древесины, которые можно использовать в качестве напольной плиты, мы переходим к установке наших OSB3-плит !
Прочтите об удалении нашей старой панели пола и о том, что мы нашли ниже, а также о подконструкции из деревянных реек.Далее идет новая панель пола и последняя напольная панель .
.

Вид	Технические характеристики	Где применяется
ОСП 1	Имеет низкую степень прочности. Плохо переносит повышенную влажность.	Во второстепенной работе.
ОСП 2	Прочнее, чем первый вид, но также неустойчив к влажности.	Обшивается несущая конструкция внутри сухого помещения.
ОСП 3	Неплохая стойкость к влажной среде. Но при ее длительном воздействии на материал возможен неприятный процесс постепенного коробления.	Широкое применение в отделочной и строительной работе.
ОСП 4	Обладает самой высокой степенью устойчивости.	При внутренних и наружных работах.

Диаметр подрозетника для гипсокартона: Размеры подрозетников: диаметр, глубина, межосевое расстояние

Авг 26, 1974 автор alexxlab Разное

Размеры подрозетников: диаметр, глубина, межосевое расстояние

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

У меня на сайте уже имеется статья про установку одного подрозетника в гипсокартонную стену, а вот про установку блока подрозетников я как то упустил из виду, поэтому восполняю этот пробел и сегодня я расскажу Вам про выбор, разметку и монтаж блока подрозетников в стену из гипсокартона.

Данная статья скорее всего будет интересна начинающим электрикам, студентам или домашним мастерам, которые самостоятельно выполняют монтаж электропроводки в своей квартире или доме. Сложного здесь ничего нет, специального и дорогостоящего инструмента для этого тоже не требуется, но есть некоторые тонкости и нюансы, про которые я и поделюсь с Вами.

Сразу же условимся с определениями. Это как в известном фильме: они же подрозетники, они же монтажные коробки, они же установочные коробки, но я привык называть их именно подрозетниками, поэтому и в статье буду применять такое название, хотя правильнее называть из все же установочными коробками.

Установка подрозетников, будь это бетонная стена, кирпичная стена или стена из гипсокартона — это неотъемлемый этап при монтаже розеток, выключателей, переключателей, диммеров, терморегуляторов и прочих электроустановочных изделий.

Выбор подрозетников для гипсокартона

Для монтажа подрозетников в стену из ГКЛ необходимы специально-предназначенные для этого подрозетники. На рынке имеется большой выбор производителей, например, Schneider Electric, Legrand, Hegel, Gusi Electric, Tyco и другие.

Подрозетники классифицируются по двум основным установочным размерам:

внешний диаметр (d2)
глубина (H)

Вот ряд стандартных диаметров у подрозетников: 60 (мм), 64 (мм), 65 (мм), 68 (мм), 70 (мм) и даже 75 (мм). Есть еще и не стандартные размеры и габариты, но это уже частный случай.

Диаметр подрозетника для гипсокартона составляет 68 (мм) — это стандартный, самый распространенный и правильный вариант.

Глубина подрозетников может иметь следующие размеры: 40 (мм), 42 (мм), 45 (мм), 60 (мм) и 62 (мм).

Тут все зависит от места установки. Если толщина стены позволяет, то лучше установить подрозетники поглубже, например, на 60 (мм) или 62 (мм). В них гораздо проще и легче производить расключения.

К тому же в последнее время все чаще приходится отказываться от распределительных коробок и расключения производить непосредственно в подрозетниках — вот тут то и начинаешь считать и экономить каждый миллиметр глубины, и чем подрозетник глубже, тем легче и удобнее осуществить в нем соединения проводов и монтаж механизмов электроустановочных изделий.

В последнее время чаще всего для гипсокартонных стен я применяю пластиковые подрозетники Hegel модификации КУ1201 и КУ1202 со стандартным диаметром d2=68 (мм) и глубиной Н=45 (мм). Кстати, у Hegel нет подрозетников для полых стен с глубиной на 60 (мм) и 62 (мм), хотя толщина стенки порой позволяет установить углубленные подрозетники.

Пластик негорючий (полипропилен с антипиреном), огнестойкость 850°C, корпус достаточно плотный, имеется широкий передний борт, перфорация (заглушки) для ввода кабелей различных диаметров и вполне приемлемая цена.

Вот внешний вид подрозетника для гипсокартона Hegel КУ1201.

Как видите, у подрозетника есть две крепежные лапки. При затягивании (закручивании) крепежных винтов-саморезов, эти лапки притягиваются и плотно фиксируют подрозетник с обратной стороны ГКЛ.

Лапки могут быть, как пластиковыми, так и металлическими, разницы между ними особой никакой нет.

Лично я предпочитаю устанавливать подрозетники с пластиковыми лапками (КУ1201). У них больше площадь поверхности, и при закручивании, они лучше держатся и не продавливают лист гипсокартона. Но у них есть одна не очень удобная особенность при установке, про которую я расскажу чуть позже.

А вот подрозетник Hegel КУ1202.

При закручивании крепежного винта пластиковый стопор срывается и лапка выходит за габариты подрозетника.

Но КУ1202 мне все равно меньше нравятся из-за маленьких шлицов на крепежных винтах — их очень не удобно закручивать.

Разметка места установки блока подрозетников

Перейдем к моему примеру. Мне необходимо установить блок из трех подрозетников вот в этой гипсокартонной перегородке.

Блок подрозетников устанавливается над тумбой и предназначен исключительно для розеток. В них планируется включать декоративную лампу и зарядные устройства для телефонов. В моем случае высота тумбы составляет 45-50 (см). Нам же нужно установить подрозетники на высоте примерно 62-63 (см) от уровня пола.

Рекомендую Вам перед монтажными работами всегда иметь при себе план электропроводки с учетом расстановки и габаритов всей мебели. Поверьте мне, что лучше потратить больше времени, но зато по максимуму выудить у заказчика, что именно и где он планирует установить, чем в дальнейшем что-то не подойдет, придется переносить и переделывать.

Скоро я опубликую несколько статей, где очень подробно расскажу про варианты расположения розеток и выключателей в разных помещениях (ванная комната, спальня, кухня). Так что не пропускайте выход новых статей — подписывайтесь на рассылку сайта.

Итак, вернемся к разметке. С помощью самовыравнивающегося лазерного уровня LD-SL-01 отмечаю горизонтальную линию на высоте 63 (см) от пола.

Уровень LD-SL-01 мне очень нравится, но иногда я пользуюсь и более простым, и компактным, лазерным уровнем Black Deсker LZR-310, правда луч у него проецируется всего в одной плоскости и настройка уровня идет в ручном режиме по пузырькам.

Не много подольше получается с разметкой, но тем не менее тоже удобно. О нем я еще напишу отдельный обзор.

Если лазерного уровня у Вас нет в наличие, то без проблем можно отметить горизонтальную линию и обычным строительным уровнем.

Затем по лазерной линии с помощью линейки (можно использовать ровный брусок или профиль) чертим горизонтальную линию карандашом. После этого уровень нам больше не нужен и его можно отключить.

Рассчитываем, чтобы блок смотрелся симметрично на стене и отмечаем на линии первый центр подрозетника.

Затем с помощью линейки или рулетки от первого центра откладываем 71 (мм) и отмечаем центр второго подрозетника. Затем от центра второго подрозетника откладываем 71 (мм) до центра третьего подрозетника.

Расстояние между центрами подрозетников составляет именно 71 (мм) и его необходимо как можно точнее измерить, иначе накладная рамка может встать, либо в натяг, либо с зазорами, в зависимости от Вашего «промаха».
Да, забыл упомянуть, что при разметке учитывайте, где и в каком месте проходят у Вас профили, а то может выйти вот такой вот нелепый казус (фотографию взял из интернета).

Коронка по гипсокартону

Для сверления отверстий в гипсокартоне (а также в фанере, дереве, ДСП, пластике) я применяю металлическую фрезу, или другими словами наборную кольцевую пилу (коронку), диаметром 67 (мм) от Kraftool.
Кольцевая пила идет в комплекте с держателем, центрирующим сверлом и еще двумя коронками: на 60 (мм) и 74 (мм).
Помимо фрезы, еще имеется биметаллическая коронка (Bi-metal) диаметром 68 (мм) с центрирующим сверлом.

Если же у Вас нет коронок, то ничего страшного. Отверстия можно аккуратно высверлить или вырезать с помощью ножа.

Сверлим отверстия для подрозетников

По гипсокартону сверлится достаточно легко, поэтому вставляю коронку в шуруповерт.

Кстати, уже третий год пользуюсь шуруповертом Makita BDF-453 с 18-вольтовым аккумулятором. Очень доволен им, кроме одного момента — за 2 года активной эксплуатации «умер» один аккумулятор. Благо, что в комплекте изначально было два аккумулятора. Ну а в остальном нареканий к нему нет — вполне достойный аппарат.

Итак, направляем центрирующее сверло коронки на отметку и сверлим отверстия для подрозетника.

Обычно я сверлю на 1-ой скорости. У этой коронки великовато центрирующее сверло, поэтому здесь не нужно торопиться, иначе может увести центр при сверлении. Лучше заранее просверлить центровые отверстия сверлом с меньшим диаметром.

Да еще, сильно давить на шуруповерт не нужно, иначе можно продавить и сломать гипсокартон.
Отверстия для подрозетников готовы.

Собираем блок подрозетников

Берем три подрозетника. Теперь нам нужно соединить их в единый блок. Для этого с помощью ножа убираем боковые заглушки (перфорацию) в подрозетниках: в первом — одну заглушку, в среднем — две, в третьем — одну.

Все подрозетники данной серии можно соединять между собой в единые блоки с помощью кабельных переходников типа ПК5201 или ПК5202 (для установочных коробок новых серий). Кабельные переходники (ПК) продаются отдельно от подрозетников. Эти переходники мы еще называем соединителями или тоннелями.

Кстати, у некоторых производителей имеются подрозетники с несъемными соединителями. С одной стороны это удобно, не нужно рассчитывать точное количество и приобретать соединители отдельно, но с другой стороны — не удобны они тем, что приходится отпиливать или отрезать незадействованные соединители, т.к. они мешают при установке подрозетника в высверленное отверстие.

Итак, берем один соединитель и вставляем его в посадочное отверстие подрозетника до защелкивания.
Соединитель защелкивается достаточно туго, поэтому нужно приложить некоторое усилие.
Обратите внимание, что профиль посадочного отверстия и кабельного соединителя выполнен ступенькой, что исключает выполнение неправильного соединения.
Затем берем второй подрозетник и защелкиваем в него соединитель.

Далее через еще один соединитель объединяем аналогичным способом второй и третий подрозетники. В итоге получаем вот такой вот единый блок из трех подрозетников. Соединители четко фиксируют подрозетники между собой.

Расстояние между подрозетниками в блоке составляет ровно 71 (мм), что совпадает со стандартным расстоянием электроустановочных изделий (розетки, выключатели и т.п.), размещаемых в одной рамке.

Таким образом, можно собрать в ряд бесконечное количество подрозетников, но на практике больше пяти подрозетников в ряд Вам врядли когда потребуется, потому что общих рамок более, чем на пять постов я не встречал. Может и существуют такие не стандартные рамки, но крайне редко и по какому-нибудь специальному заказу.

Монтаж блока подрозетников в гипсокартонную стену

Теперь нужно срезать перегородки в гипсокартоне, иначе они будут нам мешать при установке блока подрозетников.
Срезать их можно обычным ножом или ножовкой.

Совет: перед установкой подрозетников в гипсокартон можно снять по окружности отверстий фаску, чтобы борт подрозетника был немного утоплен в стене.

Это несколько упростит работу строителям-отделочникам при штукатурке стен.

В одном из подрозетников убираем заглушку для ввода кабеля.

В сделанное отверстие необходимо завести питающий кабель, а затем приступать к установке блока подрозетников. В моем примере кабеля пока нет, т.е. его я буду заводить чуть позже, поэтому данный этап я пока опущу.

Помните, в начале статьи я говорил, что при установке подрозетников КУ1201 есть одна не очень удобная особенность?! Из-за торчащих крепежных лапок в отверстия сначала необходимо завести все лапки нижнего ряда блока, а лишь потом, поочередно надавливая на верхние лапки, заводить верхнюю часть блока.

Теперь осталось с помощью отвертки или шуруповерта закрутить крепежные винты-саморезы. Я буду использовать шуруповерт, т.к. обычной отверткой крутить придется достаточно долго.

При закручивании крепежных винтов-саморезов, лапки притянутся с обратной стороны листа гипсокартона и надежно зафиксируют блок подрозетников.
После завершения работ можно проверить уровень установленного блока.

Как видите, уровень у меня немного ушел, примерно на 1-2 (мм). Причиной тому, как я и говорил, было большое сверло на коронке, но это не критично, т.к. с помощью регулировочных отверстий в розетках это вполне поправимо.

На этом монтаж блока подрозетников в гипсокартонную стену завершен. После этого наступает этап отделочных работ. И только после отделки в этот блок можно будет устанавливать розетки, о чем обязательно будет отдельная подробная статья.

Все что было сказано и написано в данной статье смотрите в моем видео:

P.S. На этом все. Спасибо за внимание. Будут вопросы — форма комментариев к Вашим услугам.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

Установка подрозетников

Перед установкой подрозетника (монтажной коробки) нужно в первую очередь подготовить необходимый инструмент и материалы. Если уже проложен провод, он должен быть обесточен или заизолирован.

Установка подрозетников в бетон

Начинаем с разметки. Как правило, розетки располагают на расстоянии 25-30 см от пола, выключатели примерно 90 см от пола. Если розетка устанавливается над рабочей поверхностью кухни, то её расположение должно быть на расстоянии 15-20 см от столешницы.

После того, как расположение электроточки определено, с помощью пузырькового уровня чертим на стене горизонтальную линию и отмечаем на ней расстояние между подрозетниками. Для этого нужно отметить две точки на линии, которые будут центрами будущих углублений. Расстояние между точками 71 мм .

Для бурения углублений используется специальная коронка для подрозетников с зубьями из твёрдого сплава. Диаметр коронки по бетону для подрозетника примерно 85 мм.

Чтобы ускорить процесс и обеспечить более точное вхождение коронки, предварительно делаем отверстия с помощью перфоратора и бура

диаметром равным диаметру сверла в коронке. От вибрации очень часто у коронки откручивается прижимной болт для сверла. Чтобы этого не происходило, его можно зафиксировать с помощью изоленты. Если Вам нужно пробурить большое количество углублений, лучше использовать мощный перфоратор (лучше SDSmax). Можно использовать и безударное сверление.

Для безударного сверления используют алмазные коронки сухого сверления и мощную высоко-оборотистую дрель, желательно от 1.5 кВт и от 3000 об/мин без нагрузки. Диаметры коротких коронок, выпускаемых для сверления отверстий под подрозетники: 68 и 82 мм. Преимущества безударного сверления: малый уровень шума и вибрации, высокая производительность, способность резать армированный бетон.

Недостаток такого способа – дороговизна.

После работы коронки, с помощью зубила и молотка или перфоратора с зубилом убираем бетон из углублений. Проверяем, чтобы подрозетники свободно входили в углубления. Для лучшего сцепления строительного гипса и бетона углубления обрабатываем грунтовкой. Можно просто смочить водой. Теперь углубления готовы для установки подрозетников.

Так выглядит подрозетник и соединитель. В продаже существует огромный ассортимент подрозетников: с соединителями и без, округлой и квадратной формы, для установки в гипсокартон и бетонные стены. Перед монтажом необходимо вырезать в подрозетниках отверстия для провода.

Теперь нужно приготовить строительный гипс. Для этого разводим его водой так, чтобы смесь была похожа на густую сметану. Заполняем углубления гипсом примерно на одну треть и размещаем коробки, вдавливая их в раствор заподлицо с поверхностью стены или чуть утопив. Край подрозетника ни в коем случае не должен выступать за поверхность стены.

Проверяем положение подрозетников по горизонту, ориентируясь на, ранее сделанную на стене, разметку. С выравниванием подрозетников лучше поторопиться, так как гипс схватывается очень быстро. После частичного схватывания, шпателем, как скребком убираем лишний раствор с поверхности стены и чистим подрозетники от попавшего через щели гипса.

Всё, подрозетники установлены. В стене из кирпича, шлакоблоков, гипсовых плит и газобетона коробки монтируются аналогично.

Установка подрозетников в гипсокартон
В стену из гипсокартона монтаж подрозетников гораздо проще. Для этого существуют специальные подрозетники с «лапками» прижимающими его к листу гипсокартона

с обратной стороны. На стене делается разметка аналогичная предыдущей, с помощью обычной дрели и коронки для гипсокартона делается отверстие. В случае установки двух и более розеток в блоке, расстояние между центрами так же должно составлять 71 мм, только диаметр коронки должен быть равен диаметру подрозетника — 68 мм.

Ещё нужно обратить внимание на расстояние между основной стеной и стеной из гипсокартона, чтобы хватило глубины для установки коробки, в противном случае основную стену придётся поддалбливать с помощью перфоратора или зубила. Если гипсокартон смонтирован в два слоя на профиль 60×27 мм, проблем с глубиной возникнуть не должно.

Глубина коробки составляет 47 мм.

Также посмотрите видео про установку подрозетников в гипсокартон:
Установка подрозетников в старом фонде

Теперь рассмотрим сложный случай. Старый фонд с деревянными оштукатуренными перегородками. В таких стенах даже кабель в гофрированной трубке не уложить, толщины штукатурки не хватит, придётся убирать дранку и выпиливать в доске штробу. Для кабеля это конечно не обязательно, его можно и так уложить, а вот коробку для розетки или выключателя всё равно придётся утапливать.

Помочь нам в этом может коронка по дереву и дрель. Цена такого набора коронок невысокая и продаётся она почти в любом строительном магазине. Дрель лучше всего использовать с низкими оборотами с дополнительной рукояткой, это так называемая сверлильная машина. Такие дрели ещё используют с миксером для размешивания растворов. Но можно обойтись и обычной дрелью.

Перед началом работы в месте установки удаляем штукатурку и делаем разметку, как в примере с бетонной и стеной. Дрелью с коронкой сверлим углубление. С помощью стамески и молотка выдалбливаем сердцевину углубления. Если для подрозетника не хватает глубины, повторяем эту процедуру. Углубление делаем немного глубже подрозетника, примерно на 5 мм.

Готовим раствор строительного гипса. Затем шпателем наносим его на заднюю часть монтажных коробок и монтируем их в углубления заподлицо с поверхностью стены. Выравниваем по горизонтали и ждём, когда схватится гипс. После этого, саморезами по дереву прочно крепим их к стене и заштукатуриваем пространство между подрозетниками и стеной.

И наконец, последнее. Если розетки и выключатели устанавливаются во влажных помещениях, без гидроизоляции стен, или вне помещения, вместо гипса желательно использовать ремсостав на цементно-песчаной основе.

Подрозетник (монтажная коробка)

Подрозетник (установочная коробка) – это неотъемлемая часть любой электропроводки, от правильной и точной установки которого зависит насколько безопасным, надежным и комфортным будет монтаж и последующая эксплуатация электроустановочных устройств, таких как розетки, выключатели, диммеры, регуляторы теплого пола и т.п. В зависимости от типа основания, в которое происходит монтаж, подрозетники бывают для сплошных стен (кирпичные, бетонные, гипсолитовые и т.п.) и для скрытой установки в полые стены и сухие перегородки.

Существует несколько типовых размеров установочных коробок, но наиболее востребованы и распространены в элетромонтаже стандарты с внутренними диаметрами 60-65мм и глубиной 40-45мм. Максимальный внешний диметр таких подрозетников обычно — 68мм, поэтому отверстия под них, лучше всего выполнять коронкой диаметром 68 или 70мм.

Чаще всего установочные коробки имеют возможность объединяться в блоки из нескольких штук. Блочный вариант позволяет устанавливать рядом, вертикально или горизонтально, сразу несколько механизмов электроустановочных устройств, объединенных одной общей рамкой.

При этом межосевое расстояние у соединяемых между собой подрозетников равно 71мм, что полностью совпадает со стандартными размерами межосевого расстояния электроустановочных устройств, при монтаже в одной рамке.

Поэтому расстояние между отверстиями, сделанных для блока подрозетников, должно быть 71мм.

В зависимости от типа розеток и производителей, элементы конструкции для сборки подрозетников в блоки, бывают двух типов:

В одном случае, соединительные тоннели являются несъемной частью подрозетника и присутствуют на каждом изделии.

При этом, всегда имеется возможность объединить коробки в блоки, если есть в этом необходимость.

Небольшое неудобство таких подрозетников состоит в необходимости механического удаления незадействованных соединительных элементов, т.к. они могут мешать установке коробки или блока в посадочное место.

При другом варианте конструкции, соединительные элементы приобретаются отдельно, что удобно при монтаже например одинарного подрозетника, но требует тщательного расчета количества соединителей. Через соединители, удобно прокладывать провода внутри всего блока, сделать это можно уже после монтажа подрозетника, например для подключения розеток последовательно — «шлейфом».

Фиксация в посадочном месте монтажной коробки для сплошных стен, чаще всего выполняется с помощью гипсовых смесей таких как алебастр.

Отверстие предварительно смачивается, затем наносится раствор алебастра, только после этого, предварительно выведя провода через подрозетник, устанавливаем его по уровню так, чтобы он был вровень со стеной – не выпирал и не торчал из нее и затем убрать излишки смеси. После высыхания, можно продолжать следующие этапы.

Установка подрозетников для полых стен, осуществляется с помощью специальных крепежных элементов – зажимов, расположенных по бокам. Для этого коробка помещается в монтажное отверстие, и закручиваются крепежные винты, при это зажимы упираются со внутренней стороны основания, тем самым жестко фиксируя подрозетник.

Для закрепления механизмов розеток, выключателей и т.п. в установочной коробке, предусмотрены специальные гнезда, в которые вкручиваются шурупы. Многие производители сразу комплектуют свои подрозетники такими шурупами.

Подрозетники для бетона: как установить

Размещаются такие изделия в зонах подключения выключателей, датчиков движения, розеток к электрической сети. В общем виде подрозетники для бетона представляют собой круглые или квадратные коробки с отверстиями в открытом корпусе для подсоединения кабелей и элементов проводки. Надежность фиксации приборов обеспечивают вырезы в коробке.

Популярность скрытого вида проводки обуславливает необходимость установки монтажных коробок, которые применяются при любом ремонте помещения. Правильность выполнения этой работы обеспечит надежность эксплуатации и поможет избежать передавливанию или разрывов проводки, приводящих к выходу из строя розеток. Важный момент – обеспечение требований по электробезопасности.

Самые популярные размеры:

внутренний диаметр устройства – 60 и 68 мм;
диапазон глубины – 25-80 мм;
стандартное межосевое расстояние – 71мм.

Монтажники считают наиболее удобными габариты 68х45 мм, с полипропиленом в качестве исходного материала. Все работы по креплению выполняются саморезами. Формирование блоков происходит при помощи заранее подготовленных кабелей или с применением корпусных каналов. Рекомендуемый, как наиболее удобный, метод сборки – это монтаж устройства с полной заводской комплектностью.

Как устанавливать подрозетники в бетон

Перед началом работы рассмотрим основные способы выполнения монтажа:

фиксация подрозетника в нишах раствором гипса. Для этого в стенах заранее пробиваются отверстия для установки;
метод фиксации корпуса распорными лапками в подготовленных выемках стеновой поверхности;
замена подрозетников на конструкции соответствующих размеров.

Важный момент – тщательная разметка места установки. В этом случае учитываются особенности интерьера, действующие нормативы технического плана и безопасности. Процедура выглядит достаточно просто – на предусмотренном расстоянии от пола отмечается центр размещаемого устройства, который поможет начертить круг с параметрами подрозетника.

20 см – рекомендуемое расстояние к розетке от дверей.

Работа с перфоратором для обустройства ниши в бетоне

В этом случае имеется определенный алгоритм выполнения работы. Укомплектуем набор требуемых материалов и инструментов:

перфоратор с бурами диаметром 8 мм;
обычный карандаш;
рулетка или линейка;
коронка с диаметром 68-70 мм;
насадка в форме лопатки;
обычный уровень.

Для определения центра коронки на стене наносим точку карандашом. Если требуется установка блока из нескольких устройств, разметка начинается с крайнего из них.

Уровень применяется для нанесения линии через центр блока, равной его общей длине. Затем поочередно находим центральную точку для каждого элемента в отдельности.

Для этого понадобится рулетка с соблюдением расстояния 71 мм между соседними точками.

Отверстия проделываются отдельно в каждом намеченном центре после насадки 8-миллиметрового бура на перфоратор. Затем, получив глубину выемок 5-6 см, намечаются размеры под устройство коронкой по бетону. Теперь как можно компактнее бурятся отверстия по имеющемуся контуру. Минимальное количество выемок составляет 12 штук. Таким образом будущее обустройство ниш происходит гораздо легче.

Вначале используем коронку для углубления на 5-6см, а затем устраняем ненужный бетон из отверстий с применением насадки в виде лопатки. При стандартном диаметре подрозетника 67 мм коронка обычно выбирается 70 мм.

По глубине ниша должна обеспечить свободное расположение устройства с запасом 4 мм.

Работа с использованием болгарки

Этот вариант позволит гораздо быстрее выполнить процедуру подготовки ниши, но сопряжен с большим загрязнением помещения. Методика проведения хорошо знакома всем, кто пользовался болгаркой – в местах разметки делаются разрезы в самых разных направлениях. Далее для получения необходимой глубины зубилом устраняются куски материала.

Не упустите из внимания важный нюанс – проверьте правильность установки после завершения работ. Пластмассовый корпус должен иметь максимально плотную фиксацию и полностью входить в нишу. В отверстие тыльной стенки подрозетника заводится кабель для обеспечения электропитания розетки.

Крепление гипсовым раствором установленного устройства – заключительная стадия монтажных работ. После высыхания производится очистка корпуса от излишков материала.

Особенности приготовления раствора

Для приготовления вам понадобится:

тара для выполнения перемешивания;
алебастр, медицинский или строительный гипс.

Сухая смесь в небольшом объеме насыпается в емкость. Понемногу добавляем воду, ритмично смешивая состав. Идеальным считается получение сметанообразной, полностью однородной массы.

Приготовление надо выполнять маленькими порциями по причине быстрого, буквально за пару минут, затвердевания раствора.

[embedded content]

Фиксация подрозетника

В качестве своеобразной грунтовки отверстия выступает обыкновенная вода, которой перед монтажом подрозетника обильно смачивается поверхность ниши. Для хорошей пропитки достаточно 4-5 минут. Затем свежий раствор наносим вовнутрь шпателем. И в завершение аккуратно вставляем устройство с заведенным в него проводом в отверстие. Через имеющиеся прорези раствор выдавливается наружу.

Тщательно выравниваем подрозетник, чтобы он был в погруженном состоянии, а винтики были в отношении пола в горизонтальной плоскости. Правильность монтажа определяется приложенным по диагонали к изделию уровнем. Пока гипс полностью не затвердеет, не следует двигать стаканом в нише. В завершение соскребаем остатки застывшего раствора.

Новые модели обладают такими положительными свойствами, как диэлектрические характеристики, надежность крепления раздвижных лапок, они стойки к воздействию коррозии и имеют большой эксплуатационный ресурс.

Размер подрозетника стандартный

Размеры подрозетников и их монтаж на разные виды поверхностей

Подрозетник представляет собой коробку для крепления в ней электрооборудования, в основном выпускается круглый, но также встречается и квадратный. Размеры подрозетников стандартные, отклонение от нормы встречается редко. Он нужен для того, чтоб не повреждать стену каждый раз при замене, берет на себя функцию для жесткого скрепления элементов в плоскости.

Монтаж одиночного подрозетника
Монтаж нового подрозетника в старый
Установка блока подрозетников
Монтаж подрозетника на прочие поверхности
Расположение провода в подрозетнике
Вывод

Монтаж одиночного подрозетника

Для того чтобы закрепить одну коробку в стене потребуется:

Уровень;
Карандаш, кисточка/пульверизатор, маленький шпатель;
Зубило;
Молоток;
Дрель с круглой насадкой, имеющая диаметр 68 мм;
Алебастр, вода.

Для начала отмечаем по горизонтальному уровню линию, затем от провода вниз чертим еще одну, это будет левая крайняя точка нашего подрозетника. Ориентируясь на вертикальную полоску, горизонтальную линию, обводим заднюю часть элемента, для ориентира.

Диаметр обода — 68 мм,установочная внешняя глубина 45 мм, это следует учесть при выборе насадки. Делаем метки, по ним сверлим отверстие, смачивая насадку водой, чтоб не было она не перегревалась.

В коробке есть 2 стороны: одна немного уже второй, устанавливаем широкой частью по горизонтали, узкой – по вертикали, иначе коробка может не влезть. Также удаляются «ушки» — переходы для монтажа блока подрозетников. они абсолютно не нужны при монтаже одиночного элемента. Если мы их не удалим, коробка не войдет в отверстие и нам придется его расширять.

Мы отметили линию вниз от провода, это наш левый край. Нам необходимо, чтобы провод зашел в диагональное отверстие, не в прямое, а диагональное, потому, что винт для крепления расположен прямо над вертикальным отверстием, он повреждает провод.

После того как мы примеряли подрозетник, убедились что диаметр подходит, нам осталось смочить отверстие и наш элемент для крепления розеток водой, чтобы алебастр лучше держался. Мешаем алебастр с водой в пропорции 1:4, где одна часть воды и четыре алебастра и наносим его на стенку, боковые грани, на дно подрозетника, примыкающее к поверхности.

После установки коробку нужно поправить, добиться строго одного уровня со стеной, чтобы она не выпирала и не была глубоко посажена, все крайние точки имели одинаковое расстояние до стены. Весь лишний алебастр использовать на маскирование провода, идущего к будущей розетке.

Монтаж нового подрозетника в старый
Часто случается так, что старый, советский металлический подрозетник имеет диаметр больше чем нужно, новые розетки сидят в нем неплотно, болтаются, несмотря на максимально широкий размер между лапками.
Работы нужно совершать в следующем порядке:

1.Выключаем свет в электрическом счетчике.

2.Проверяем отсутствие напряжения включением лампочки.

3.Снимаем крышку, выкручиваем розетку.

5.Смотрим на нашу коробку, если она железная ржавая, без дна, тогда нам понадобится алебастр чтоб прочно закрепить новую коробку.

Если коробка держится надежно, не вызывает сомнений, у нее есть стенка, тогда можно просто прикрутить новую коробку, к задней стенке старой, с помощью самореза по металлу с буром. Не стоит забывать о расположении коробки узкой частью вертикально, широкой – горизонтально.

Диаметр подрозетника: размеры, глубина, межосевое расстояние

В современной электротехнике широко применяются монтажные или установочные коробки, известные также как подрозетников. Внутри них закрепляется механизм розетки, когда прокладывается скрытая проводка.

Чаще всего они выпускаются круглыми с определенной линейкой стандартных размеров. Большое значение имеет диаметр подрозетника, от которого зависит жесткость и надежность крепления внутри стены.

Данный параметр привязан не только к розетке, но и к монтажному отверстию, куда он будет установлен.

Для чего нужны подрозетники

Поскольку коробки устанавливаются внутрь стены в отверстие под подрозетник. Поэтому многие не знают, что делать с этими изделиями, а иногда даже не подозревают о их существовании.

Тем не менее, это наилучшее решение для скрытой электропроводки, без которого невозможен монтаж современных розеток и выключателей.

Благодаря несложной конструкции, монтажную коробку вполне возможно установить собственными силами, без привлечения квалифицированных специалистов.

Гарантируют надежную фиксацию механизмов внутри коробки. Это особенно актуально для группы розеток, их которых регулярно вытаскиваются вилки бытовых устройств. Крепление осуществляется распорными лапками механизмов или с помощью специальных винтов, находящихся в самом подрозетнике.
Диэлектрическая функция. Пластик обеспечивает надежную изоляцию контактов розетки с материалом стены. В бетоне имеются металлические конструкции, соприкосновение с которыми может вызвать токовые утечки или короткие замыкания.
Противопожарная функция. Коробки, изготовленные из металла или негорючего пластика, защищают от возгораний, если сделан правильный выбор.
Нередко подрозетники исполняют роль распределительных коробок, если они не предусмотрены схемой электропроводки.

И, наконец, следует отметить, что экономия на подрозетниках весьма сомнительная, поскольку эти изделия стоят недорого.

Разновидности и классификация

Подрозетники выпускаются в широком ассортименте, включающем в себя большое количество моделей и модификаций, в том числе и углублённый вариант. Человеку, впервые столкнувшемуся с такими изделиями, сложно сразу разрешить проблему, как выбрать подрозетник.

Рейтинг перфораторов Hammer

При более внимательном рассмотрении, оказывается, что все виды подрозетников классифицируются всего лишь по нескольким признакам – по материалу, конструкции и размерам. Кроме того, они отличаются цветовой гаммой и дизайнерскими решениями, которые никак не влияют на функциональность коробок.

Наиболее распространенным материалом для изготовления подрозетников, является прочный негорючий пластик. За счет этих качеств монтажные коробки могут устанавливаться в отверстия для подрозетников в гипсокартоне и даже в деревянные конструкции. Они часто используются совместно с такими отделочными материалами, как фанера, ДСП, ДВП, вагонка и другими декорами.

Качественный пластик постепенно вытеснил модели из металла, проводящие электричество. Благодаря этому снизилась вероятность коротких замыканий. Однако металлические подрозетники должно быть очень хорошо зарекомендовали себя в деревянных домах, если они до сих пор применяются на подобных объектах.

Существуют разновидности моделей, которые выбираются по конфигурации и особенностям конструкции.

Тем не менее, все типы изделий напоминают стакан цилиндрической формы, закрепляемый в стене раствором из строительного гипса или алебастра.

При монтаже по бетону используются модели, не оборудованные дополнительным крепежом. Изделия с крепежными планками применяются в более мягких и пустотелых стенах, где требуется делать надежную фиксацию.

Некоторые модификации коробок для блока розеток могут быть дополнены винтами и другими фиксирующими деталями в виде распорок, регулируемых поворотами винтов. В этом случае крепление в стену осуществляется собственными силами подрозетника, за счет его конструктивных особенностей. Обращаться с креплениями нужно аккуратно, чтобы не испортить посадочное место.

Стандартные размеры подрозетников и коронок

Рассматривая классификацию монтажных коробок, следует более подробно остановиться на их размерах. Стандартные габариты изделия составляют 68х45 мм, и расшифровываются как диаметр подрозетника – 68, глубина – 45 мм. В связи с этим, при разметке отверстий под блок монтажных коробок расстояния между центрами берутся в размере 71 мм.

У разных производителей размеры изделий отличаются в зависимости от предназначения каждого из них. Диаметры находятся в пределах 60-68 мм, максимальное значение составляет 72 мм.

Глубина подрозетника выбирается в зависимости от количества элементов, запланированных к установке во внутреннем пространстве.

Ее значение начинается от 40 мм, среднее составляет 60 мм, максимальное – 75-80 мм, что означает углубленный подрозетник.

В соответствии с размерами подрозетника выбираются бур и коронка для сверления отверстий. Подбирать инструмент под диаметр отверстия нужно внимательно, иначе коробка просто не поместится внутрь. Железобетон и другие материалы повышенной прочности сверлятся алмазными коронками, а расстояние между подрозетниками в 71 мм сохраняется независимо от их размеров.

Глубина сверления регулируется меткой, наносимой на корпус насадки. За счет этого отверстия получаются не слишком глубокими, что особенно актуально для тонких межкомнатных перегородок.

Выбор диаметра при монтаже в бетонные и кирпичные стены

Проще всего монтируется одиночный подрозетник, размеры которого относятся к стандартным. Разметка коробки совпадает с расположением самой розетки, а все регулировки можно делать в процессе установки.

Для ускорения работы рекомендуется использовать перфоратор и специальную коронку или бур для твердых материалов. С их помощью отверстие в бетонной стене просверливается за несколько минут.

При отсутствии коронки для одноразового мероприятия вполне подойдет сверло с наконечником из твердого сплава.

Значение имеет правильный выбор диаметра подрозетника. Он выбирается таким образом, чтобы между корпусом и стеной оставался небольшой зазор. То есть, коробка должна свободно заходить на свое посадочное место.

При разметке на стене вертикальные и горизонтальные линии должны немного выходить за пределы диаметра окружности. Это даст возможность выровнять подрозетник в том числе и двойной, в процессе его фиксации раствором.

Диаметр коронки для подрозетника при сверлении должен обеспечивать зазор 5-10 мм в который помещается раствор. После застывания он надежно удерживает коробку в гнезде.

Во время работы инструмент, в том числе и сверло, нагревается и расширяется, поэтому рекомендуется использовать водяное охлаждение коронки.

По достижении нужной глубины бур или коронка вынимается, а само отверстие выравнивается зубилом.

Кирпичную стену можно сверлить точно так же, как и бетон, аналогично выбирается и диаметр отверстия. Глубина высчитывается по-другому, с учетом нанесенной штукатурки, чтобы коробка была на одном уровне с поверхностью.

Монтаж проводки в кирпичных стенах выполняется еще до нанесения штукатурки. После высыхания раствора монтируется подрозетник.

Ниже линии по кирпичу нужно осторожно просверлить отверстие, после чего пробить канавку и завести провод внутрь коробки.

Особенности монтажа с керамической плиткой

Сверление отверстий в керамической плитке имеет свои особенности. Здесь также нужно рассчитать глубину монтажа подрозетника, чтобы он располагался в одной плоскости с поверхностью стены.

Иногда используется усложненный вариант, когда подрозетник изначально монтируется на стену, а уже потом монтируется плитка.

В этом случае учитывается несколько параметров, слой клеящего раствора, толщина плитки и размеры подрозетников.

Определенную сложность представляет расчет места расположения отверстия под монтажную коробку.

Его необходимо разметить и вырезать непосредственно в плитке и несоответствие в 3-4 мм уже будет критическим и не позволит установить подрозетник на свое место.

В таких случаях прорезается новая плитка или вновь сверлится отверстие в самой стене. Нужно учитывать и расстояние между центрами подрозетников.

В более простом варианте делается штроба, после чего провод подводится к отверстию в стене без плитки. Место расположения отверстия и межосевое расстояние подрозетников должны быть размечены, после чего оно закрывается на период выравнивающей штукатурки стен и последующей укладки плитки. После высыхания раствора, на отмеченном месте в плитке прорезается отверстие под коробку.

Для резки плитки используется коронка для подрозетника с алмазным напылением. Такая насадка способна прорезать отверстие не только в плитке, но и в стене.

Диаметр подрозетников при установке в гипсокартон

Для гипсокартонных покрытий совершенно не подходят стандартные подрозетники, в том числе и блочные, используемые в обычных стенах. В этом случае применяются совершенно другие конструкции, в том числе и в блоке.

При выборе нужного изделия обязательно учитывается глубина посадки (Н) и наружный диаметр (d2). Стандартная величина диаметра составляет 68 мм, но весь размерный ряд находится в пределах 60-75 мм.

По нему следует подбирать и размер коронки.

Глубина посадки изделия тоже может отличаться. Чаще всего встречается высота 40, 42, 45, 60 и 62 мм. Коробки с нестандартными размерами выпускаются редко и применяются в особых случаях. Для сверления отверстий используется коронка для подрозетников по гипсокартону или сверло.

Выбор изделий осуществляется в соответствии с местом будущего монтажа. При наличии благоприятных технических условий, рекомендуется применять размер подрозетника стандартный, высотой 60-62 мм.

При таком размере гораздо удобнее сделать разводку проводов. Провода разводятся внутри коробки, и глубокий подрозетник зачастую имеет большое значение.

Процесс соединения проводки также существенно упрощается.

Подрозетник закрепляется в ГКЛ с помощью двух металлических лапок, расположенных на расстоянии. Благодаря фиксаторам увеличивается площадь сцепления с поверхностью стены, без какого-либо вреда для покрытия. Крепление двух и более коробок осуществляют винтовые саморезы, которые в процессе закрутки плотно прижимают изделие к гипсокартону.

Виды подрозетников по бетону, их размеры и установка

Стандартные подрозетники по бетону изолируют провода от стены и выполняют роль крепежных элементов для основных видов электроустановочного оборудования, к числу которого относятся:

Панели управления электрическими приборами.
Диммеры — регуляторы интенсивности света.
Штепсельные розетки.
Клеммные колодки.
Выключатели.

Расскажем об основных видах изделий.

Виды подрозетников

Производители изготавливают подрозетники из пластика, дерева и металла. Последние два вида утратили былую популярность, поскольку древесину можно применять только для монтажа открытой проводки, а железные коробы способны стать причиной короткого замыкания.

Различают 4 варианта исполнения крепежных коробок:

Круглые. Самые популярные и универсальные.
Квадратные. Более вместительные.
Овальные. Нужны для монтажа двух розеток или розетки и выключателя в одном кожухе.
Составные. Блок из 2 и более подрозетников, соединенных в одну конструкцию.

Перед покупкой фиксатора следует определиться с его размерами.

Размеры

В случае использования изделий квадратной формы, размеры подрозетников по бетону определяются следующими характеристиками:

Ширина и высота.
Глубина.
Крепежное расстояние.

Например, размеры 68×68×43 информируют о том, что длина и ширина короба равны 68 мм, а глубина подрозетника для бетона — 43 мм. Эти параметры следует подбирать под конкретную розетку, которую планируется установить.

Существует такой размер, как крепежное расстояние — точная «дистанция» между двумя отверстиями для монтажа механизма розетки.

Диаметр

Для круглых коробов под бетон производители разработали иную систему классификации:

Диаметр подрозетника. Обозначается буквой D. Самые ходовые параметры: 60, 64, 65, 68, 70 и 75 мм. Чтобы розетка или выключатель идеально поместились внутри кожуха, у них должен быть аналогичный диаметр механизма.
Глубина. Обозначается буквой H. Типичные размеры: 40, 42, 45, 60 и 62 мм. Бывают изделия с глубиной до 80 мм. Они нужны для внутреннего размещения клеммных колодок, если проводка не оборудована распаечными коробками.

При монтаже овальных и составных подрозетников необходимо учитывать такой параметр, как межцентровое расстояние — «дистанция» между центрами осей.

Это расстояние, которое нужно отсчитать между отверстиями под сверление при установке коробки. По стандарту оно равняется 71 мм, но некоторые производители меняют «разбег» в большую или меньшую стороны.

Установка подрозетника в бетон

Перед тем, как ставить подрозетники в бетон, следует подготовиться. Нужно собрать весь необходимый инвентарь, а именно:

Инструменты для проделывания отверстий. Это может быть перфоратор с алмазной коронкой и набором ударных бит или угловая шлифовальная машинка с диском малого диаметра.
Вспомогательные инструменты. Строительный уровень, молоток и зубило. Еще понадобится нож, неширокий шпатель, карандаш для нанесения разметки.
Компоненты раствора. Гипс или алебастр, вода и емкость для замешивания.

Когда все готово, можно переходить к нанесению направляющих линий и точек.

Нанесение разметки

Грамотная разметка ускоряет процесс установки монтажных коробок и сводит на нет риск возникновения ошибок. Каждый элемент должен быть на своем месте, поэтому существуют рекомендации, которых стараются придерживаться электрики:

Розетки в жилых помещениях — 30 см от пола.
Выключатели и диммеры — 90 см от пола.
Любые узлы проводки — 10 см от дверной коробки.

Единственные ограничения для расположения розеток и выключателей перечислены в нормативной документации ПУЭ 7.1.48 — 1.50: не менее 50 см от газопровода и 60 см от дверного проема душевой кабины.

Сделать разметку просто — достаточно отметить на стене точки для сверления, которые станут основами направляющих размерных сеток, выровненных по уровню.

Контуры для круглого подрозетника можно наметить с помощью циркуля, но есть способ проще: приложить монтажную коробку к поверхности, совместив центр с отмеченным маркером, и очертить карандашом.

Диаметр меток-контуров должен быть больше, чем у подрозетника, иначе с установкой возникнут сложности: короб не влезет в подготовленное отверстие.

Подготовка отверстия

Выемку в стене можно сделать тремя способами, используя:

Победитовую или алмазную коронку по бетону. Необходимо упереть центровочное сверло коронки в отметку центра будущего отверстия и вырезать «керн» чуть больше глубины подрозетника, затем сколоть остатки зубилом или ударной битой перфоратора.
Дрель с победитовым сверлом. Нужно просверлить по отмеченному периметру много отверстий: чем больше, тем лучше, потом выбить бетон по частям с помощью молотка, зубила или перфоратора.
Болгарку. Следует выбрать диск малого диаметра и прорезать бетон по отмеченным контурам. Справиться с оставшимися частями поможет зубило.

Подгонка подрозетника

Перед окончательной фиксацией нужно проверить глубину подрозетника: его края должны быть «утоплены» внутрь отверстия примерно на 5-6 мм. Это нужно для того, чтобы «зарезервировать» место для раствора. Если все в порядке, остается лишь сделать штробу для провода и начать замешивание раствора.

Провод необходимо оставлять с запасом: контактные участки могут подгореть, тогда их придется откусить, а длины для повторного крепления к механизму розетки или выключателя уже не хватит.

Фиксация раствором

На финальном этапе следует очистить готовое отверстие от пыли, смочить его водой и подождать 3-4 минуты (эта мера повысит адгезию), затем просунуть провод в подрозетник и приступить к замешиванию раствора.

Пропорции для разведения гипса и алебастра примерно одинаковы: на 2 части сухого порошка требуется 1 часть воды. Раствор застывает очень быстро — в течение 5-20 минут, поэтому не нужно готовить его заранее.

Когда смесь приобретет густую консистенцию, необходимо вложить ее часть в отверстие с помощью шпателя, потом вставить подрозетник и заполнить боковые зазоры. Остатки раствора можно удалить после его полного отвердевания.

Качественный подрозетник по бетону, изготовленный из полипропилена, будет выполнять свои задачи на протяжении 25 лет. Это недорогой конструктивный элемент, который не только надежно зафиксирует розетку или выключатель, но и предотвратит возгорание в случае возникновения короткого замыкания.

виды и размеры, технология установки

Подрозетник — круглая (реже квадратная) чаша из самозатухающего поливинилхлорида, полистирола или полипропилена, предназначенная для встраивания в стены выключателей, розеток и развода проводов системы электроснабжения. Он защищает кабель и оборудование от проникновения пыли, влаги, механических повреждений и обеспечивает свободный доступ в случае поломки. В чаше расположены входные отверстия для проводов, закрытые выламываемыми пластиковыми пломбами-заглушками.

Оглавление:

Стандартные габариты
Критерии выбора
Обзор популярных марок
Технология монтажа
Распространенные ошибки

Особенности подрозетников для ГКЛ

В сплошных стенах из бетона или кирпича коробки закрепляют цементным или алебастровым раствором. Они имеют некоторые особенности конструкции, так как стены и перегородки из ГКЛ полые. Для фиксации нужны пластиковые или металлические крепления — зажимные лапки. При установке их загибают таким образом, чтобы они удерживали чашу с обратной стороны стены. В комплект входят шурупы, при завинчивании они надежно прижимают лапки к поверхности листа и прочно фиксируют. Специальная окантовка по окружности не дает провалиться в стену.

Размеры подрозетника

Стандартный диаметр — 64, 65 или 68 мм, глубина — от 39 до 50 мм. Реже встречаются изделия других габаритов — 73х73 мм (углубленные или глубокие), 80х45, 96х30. Их используют в особых случаях. Приспособления с увеличенной глубиной посадки ставят вместо распределительной коробки. В них проще выполнить установку электрооборудования и соединение проводов. Мелкие подрозетники с глубиной до 40 мм необходимы там, где толщина гипсокартонной перегородки или расстояние между стеной и ГКЛ меньше обычного.

Некоторые виды имеют специальные боковые отверстия для последовательного крепления в целый блок. Если нужна чаша под несколько розеток или выключателей, то используют либо такие коробки, либо готовые многоместные под два — пять постов. Менее распространены варианты квадратной формы с размерами 60х60 мм.

Параметры выбора подрозетника

При подборе обращают внимание на:

1. Количество вводов (отверстий под провода). Их может быть от 4 до 12. Для обычного подрозетника стандарт — 6, самое большое число вводов делают в распаячных коробках.

2. Степень пылевлагозащиты. Это показатель в перечне характеристик указывают в виде маркировки из двух латинских букв IP и двух арабских цифр. Первая обозначает уровень защиты от проникновения пыли и других твердых частиц (предельное значение 6), вторая — показатель степени влагонепроницаемости (максимальная величина — 8). Коробки для гипсокартона имеют чаще всего маркировку IP 20 или IP 30 (со знаком IP 44 и выше применяют на улице).

3. Материал лапок. Выпускают с креплениями из металла или пластика. Коробка с металлическими зажимными лапками надежнее крепится к гипсокартонному листу. У разных моделей изделий для монтажа электрооборудования форма и толщина крепления отличается. У некоторых они очень тонкие, имеют вид усиков.

4. Наличие крышки. Для установки распаячного узла подойдет вариант с крышкой.

5. Наличие дна. В ассортименте производителей есть виды без дна и отверстий в боковых стенках, они имеют форму кольца.

6. Огнестойкость. Оптимальный вариант для изготовления подрозетника — негорючий пластик с антипиреном. Корпус такого изделия выдерживает температуру до 650—850°C. Предельно допустимая температура указывается на дне коробки.

7. Наличие резиновых уплотнителей. Эти дополнительные приспособления прочно обтягивают кабель.

8. Монтажное кольцо. Такое дополнение входит в комплект. Его используют, если толщина стены не позволяет прочно закрепить подрозетник.

Популярные марки

Перечень известных производителей:

1. Schneider Electric. Зажимные лапки металлические, основа отличается очень высокой огнестойкостью — до 850°C. Степень пылевлагозащиты — IP20.

2. Hegel. Соединяются между собой по вертикали или горизонтали с помощью кабельных переходников. Они отличаются большим внутренним размером, широкой отбортовкой, удобством монтажа. Лапки — пластиковые, степень пылевлагозащиты — IP30.

3. Промрукав. Материал основы подрозетников — полипропилен безгалогенный (HF), не содержит вредных для здоровья веществ. Пластиковые лапки, степень пылевлагозащиты — IP20.

4. TDM. Коробки из полистирола и полипропилена. Лапки у них пластиковые, возможно соединение в блок стыковочными каналами.

Провода электрокоммуникаций закладывают в стену еще в процессе ее обустройства, до облицовки гипсокартоном. После установки остается вырезать отверстия под розетки или выключатели и подсоединить электроприборы к проводке. Чтобы ниши под электрические устройства точно попали на проложенный кабель, предварительно нужно составить схему расположения элементов коммуникации. Принято на чертеже отмечать расстояние от пола или ближайшей стены до центра розетки, выключателя, распределительной коробки. Обязательно учитывать положение профиля каркаса. Элементы системы электроснабжения не должны попадать на обрешетку даже частично.

Монтаж своими руками

Порядок установки подрозетника в пустотелую перегородку:

1. Карандашом нанести разметку по составленной схеме.

2. Дрелью со специальной насадкой-коронкой по гипсокартону диаметром 68 мм (стандарт) выполнить сверления по нанесенной разметке. Теоретически допускается вырезать ниши простым строительным ножом, но их края хуже обработаны. Диаметр и глубина отверстия для монтажной коробки должны быть на несколько миллиметров больше самого изделия. Точный размер ниши указывают в характеристиках устройства. Для сверления в точке, где отмечено место будущей розетки, упирают центрирующее сверло коронки, затем включают инструмент и высверливают нишу. Так как ГКЛ — сравнительно мягкий материал, прилагать большое усилие не следует, возможно появление трещин.

Протянуть сквозь проделанные в стене полости электрокабель. Вставить его в установочную коробку.
Удалить одну из пластиковых пломб-заглушек.
Вставить в отверстие от удаленной заглушки кабель.
Поместить монтажную коробку. Если все выполнено правильно, размеры соответствуют, то она должна плотно войти в нишу.
Затянуть отверткой саморезы до упора. Лапки в процессе ввинчивания притянутся к обороной стороне ГКЛ и прижмут подрозетник к нему.
Проверить прочность фиксации.
Уровнем проверить правильность положения.

Если гипсокартоном закрыта деревянная стена, то с наружной стороны бока подрозетника рекомендуется обмазать гипсовой шпаклевочной смесью, чтобы предотвратить прямой контакт электрооборудования с пожароопасным материалом. Если за ГКЛ бетон или кирпич, то этого можно не делать.

Вероятные ошибки

1. Нельзя оказывать слишком сильное давление на ГКЛ при высверливании отверстий и вкручивании саморезов в монтажную коробку, гипсокартон раскрошится.

2. Несоответствие диаметра ниши и подрозетника приводит к появлению трещин вокруг коробки или делает вообще невозможным установку (если размер слишком большой).

3. Ошибка при составлении схемы расположения электропроводки за каркасом приводит к тому, что розетка попадет на профиль.

Если избежать этих недочетов, то работы проведет и человек, не имеющий опыта подобной работы.

Монтаж подрозетников в гипсокартон | Заметки электрика

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

Выбор подрозетников для гипсокартона

Подрозетники классифицируются по двум основным установочным размерам:

внешний диаметр (d2)
глубина (H)

Диаметр подрозетника для гипсокартона составляет 68 (мм) — это стандартный, самый распространенный и правильный вариант.

Глубина подрозетников может иметь следующие размеры: 40 (мм), 42 (мм), 45 (мм), 60 (мм) и 62 (мм).

Тут все зависит от места установки. Если толщина стены позволяет, то лучше установить подрозетники поглубже, например, на 60 (мм) или 62 (мм). В них гораздо проще и легче производить расключения. К тому же в последнее время все чаще приходится отказываться от распределительных коробок и расключения производить непосредственно в подрозетниках — вот тут то и начинаешь считать и экономить каждый миллиметр глубины, и чем подрозетник глубже, тем легче и удобнее осуществить в нем соединения проводов и монтаж механизмов электроустановочных изделий.

Вот внешний вид подрозетника для гипсокартона Hegel КУ1201.

Лапки могут быть, как пластиковыми, так и металлическими, разницы между ними особой никакой нет.

А вот подрозетник Hegel КУ1202.

Все аналогично, только у них металлические лапки, которые фиксируются пластиковыми стопорами. Изначально, лапки не выпирают за габариты корпуса, поэтому данные подрозетники удобны при установке. При закручивании крепежного винта пластиковый стопор срывается и лапка выходит за габариты подрозетника. Но КУ1202 мне все равно меньше нравятся из-за маленьких шлицов на крепежных винтах — их очень не удобно закручивать.

Разметка места установки блока подрозетников

Рекомендую Вам перед монтажными работами всегда иметь при себе план электропроводки с учетом расстановки и габаритов всей мебели. Поверьте мне, что лучше потратить больше времени, но зато по максимуму выудить у заказчика, что именно и где он планирует установить, чем в дальнейшем что-то не подойдет, придется переносить и переделывать.

Уровень LD-SL-01 мне очень нравится, но иногда я пользуюсь и более простым, и компактным, лазерным уровнем Black Deсker LZR-310, правда луч у него проецируется всего в одной плоскости и настройка уровня идет в ручном режиме по пузырькам.

Не много подольше получается с разметкой, но тем не менее тоже удобно. О нем я еще напишу отдельный обзор.

Если лазерного уровня у Вас нет в наличие, то без проблем можно отметить горизонтальную линию и обычным строительным уровнем.

Рассчитываем, чтобы блок смотрелся симметрично на стене и отмечаем на линии первый центр подрозетника.

Расстояние между центрами подрозетников составляет именно 71 (мм) и его необходимо как можно точнее измерить, иначе накладная рамка может встать, либо в натяг, либо с зазорами, в зависимости от Вашего «промаха».

Да, забыл упомянуть, что при разметке учитывайте, где и в каком месте проходят у Вас профили, а то может выйти вот такой вот нелепый казус (фотографию взял из интернета).

Коронка по гипсокартону

Для сверления отверстий в гипсокартоне (а также в фанере, дереве, ДСП, пластике) я применяю металлическую фрезу, или другими словами наборную кольцевую пилу (коронку), диаметром 67 (мм) от Kraftool.

Кольцевая пила идет в комплекте с держателем, центрирующим сверлом и еще двумя коронками: на 60 (мм) и 74 (мм).

Помимо фрезы, еще имеется биметаллическая коронка (Bi-metal) диаметром 68 (мм) с центрирующим сверлом.

Сверлим отверстия для подрозетников

По гипсокартону сверлится достаточно легко, поэтому вставляю коронку в шуруповерт.

Итак, направляем центрирующее сверло коронки на отметку и сверлим отверстия для подрозетника.

Да еще, сильно давить на шуруповерт не нужно, иначе можно продавить и сломать гипсокартон.

Отверстия для подрозетников готовы.

Собираем блок подрозетников

Итак, берем один соединитель и вставляем его в посадочное отверстие подрозетника до защелкивания.

Соединитель защелкивается достаточно туго, поэтому нужно приложить некоторое усилие.

Обратите внимание, что профиль посадочного отверстия и кабельного соединителя выполнен ступенькой, что исключает выполнение неправильного соединения.

Затем берем второй подрозетник и защелкиваем в него соединитель.

Монтаж блока подрозетников в гипсокартонную стену

Теперь нужно срезать перегородки в гипсокартоне, иначе они будут нам мешать при установке блока подрозетников.

Срезать их можно обычным ножом или ножовкой.

Совет: перед установкой подрозетников в гипсокартон можно снять по окружности отверстий фаску, чтобы борт подрозетника был немного утоплен в стене. Это несколько упростит работу строителям-отделочникам при штукатурке стен.

В одном из подрозетников убираем заглушку для ввода кабеля.

При закручивании крепежных винтов-саморезов, лапки притянутся с обратной стороны листа гипсокартона и надежно зафиксируют блок подрозетников.

После завершения работ можно проверить уровень установленного блока.

Все что было сказано и написано в данной статье смотрите в моем видео:

P.S. На этом все. Спасибо за внимание. Будут вопросы — форма комментариев к Вашим услугам.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

размеры, конструкция и особенности монтажа
На чтение 6 мин Просмотров 174 Опубликовано 02.07.2019 Обновлено 15.06.2019
Способ облицовки стен гипсокартонными панелями чрезвычайно популярен. В связи с этим изменилась технология монтажа электропроводки и ее фурнитура. Нужно знать, как монтируется подрозетник для гипсокартона, а также его размеры, модели и спектр установок для электрических элементов.
Особенности подрозетников для гипсокартона
Подрозетники в гипсокартон
Для выравнивания поверхности конструкций и обустройства перегородок интерьера используют недорогой и простой в применении гипсокартон. Работы выполняются на каркасе из металлического профиля шириной 50 мм. Поэтому между гипсокартоном и стеной остается свободное пространство на разводку проводов. Обычный гипсокартон — возгораемый материал. Поэтому согласно ПУЭ проводку выполняют в негорючих трубах или кабелем, не поддерживающим горение.
Для монтажа скрытой проводки, установки электрического прибора на полых стенах используют специальные подрозетники для ГКЛ. Еще их называют монтажные или установочные коробки. Приспособление является своего рода прокладкой между основной стеной и прибором. Конструкция позволяет надежно укрепить в полой стене розетку и выключатель, кнопки, светорегулятор или датчик движения.
Подрозетник – это обязательный элемент при монтаже электрооборудования. Он должен соответствовать нормам противопожарной безопасности. Без подрозетника крепление при эксплуатации будет расшатываться, гипсокартон со временем деформируется, а розетка может выпасть.
Формы и конструкции
Форма подрозетника
Приспособления могут иметь круглую, квадратную или прямоугольную форму различных цветов. Чаще используются круглые модели. Они отличаются диаметром и глубиной посадки. При нагревании отдают тепло гипсокартону, что важно в случае короткого замыкания. Могут использоваться при токе максимум в 16А и напряжении до 400 вольт.
Основные характеристики:
Размеры подрозетника по гипсокартону варьируются – глубина посадки от 40 до 62 мм, диаметр от 60 до 75 мм. При выборе учитывают толщину листа и расстояние между ними и стеной.
Чтобы коробка входила плотно, коронка для сверления отверстия должна быть такого же диаметра.
Внутренний диаметр максимум 65 мм.
Если устанавливается сразу несколько элементов под одной рамкой, расстояние между центрами следует выдерживать в пределах 71 мм.
Есть продукция, размеры которой отличаются от общепринятых норм. При выборе подходящего изделия нужно соотнести размеры пространства за перегородкой и глубину подрозетника.
Изготавливаются из металла или пластика, служат для крепления всей конструкции к гипсокартону. Идеальный вариант – изделия, выполненные из самозатухающей пластмассы. На их лицевой части имеется 4 крепежных винта: пара для фиксации рамки розетки, два других винта оснащены специальными прижимными лапками, которые упираются в тыльную сторону листа.
На задней поверхности есть разметка для отверстий под кабель. Фасадная часть не совсем круглая. Две противоположные стороны как бы срезаны, что помогает собрать блок из нескольких коробок. При необходимости можно подобрать двойной и тройной подрозетник. Также выпускают специальные соединители для сбора конструкции.
Разметка стен и подготовка отверстий
Разметка и вырезание отверстий под розетки
Монтажные работы начинаются с разметки места для розетки. Для этого понадобится уровень, рулетка и карандаш. Нужно учесть количество подключаемых потребителей, расположение мебели, общий дизайн помещения. Особых требований нет, есть определенные нормы, которыми можно руководствоваться. Рекомендуется придерживаться следующих расстояний от пола:
до центра отверстия розетки 30 см;
до центра выключателя 90 см;
для стиральной машины один метр;
для кухонного стола 1м 20 см;
не ближе, чем 20 см до дверного проема;
расстояние до газовых коммуникаций не менее 50 см.
Пропитка гипсокартона грунтовкой
Выбранный участок стены пропитывают грунтовкой. После высыхания наносят тонкий слой шпаклевки. Это сделает гипсокартонный лист прочнее, он не будет крошиться при работе. Далее выполняют разметку. Высверливают отверстие на размеченном участке коронкой. Это специальная насадка на дрель с острыми зубцами по кромке. Можно воспользоваться обычным сверлом, а затем вырезать отверстие строительным ножом.
Чтобы не повредить лист, работу проводят осторожно с небольшим нажимом. Рекомендуется предварительно просверлить центральное отверстие небольшого диаметра, иначе коронку может повести в сторону. Края готового окна еще раз обрабатывают, что продлевает срок эксплуатации.
Если гипсокартон крепится на деревянные бруски, или сам дом деревянный, используются не пластмассовые, а металлические подрозетники с определенным уровнем защиты.
Монтаж одинарного подрозетника
Вывод провода в подрозетник
После подготовки отверстия в него запускают кабель и устанавливают коробку. Основные этапы монтажа:
В подрозетнике строительным ножом подрезают отверстия для провода и выводят его наружу.
Вставляют коробку в окно гипсокартона.
Проверяют свободный ход кабеля, чтобы его не зажало.
Закрепляют подрозетник на стене, проверив уровнем горизонтальное положение.
Плотно фиксируют шурупами коробку к поверхности стены. При этом крепления монтажных лапок не должны выступать за пределы подрозетника. После того как коробка установлена в нужном положении, закручивают монтажные винты, пока лапки не подойдут к тыльной стороне листа. Чтобы не испортить обшивку, крепеж затягивают до появления сопротивления. Затем делают еще один полуоборот. Теперь можно устанавливать розетку или выключатель.
Особенности монтажа блока
Установка нескольких подрозетников в один блок имеет некоторые особенности. Монтаж группы коробок выполняют по той же схеме. Предварительно проводят обработку гипсокартона шпаклевкой, наносят разметку на стену. Расстояние между центрами подрозетников должно быть 71 мм без погрешностей. Затем высверливают необходимое количество отверстий. Перегородка между ними удаляется ножом или пилой. Кабель подводится только в первое окно.
Конструкция обычных моделей предусматривает их соединение за счет выступов на коробке. Блок для ГКЛ собирается при помощи специальных соединителей. Они имеют стандартный диаметр. В первой и последней коробке удаляется одна боковая заглушка, в остальных по две. Переходник устанавливают на посадочное место и защелкивают. К нему присоединяют вторую коробку. Таким образом подрозетники собираются в одну общую линию. В первой коробке удаляется заглушка, через нее подводится питающий провод. Далее необходимо установить собранный блок.
В некоторых случаях крепежные ушки не дают свободно установить конструкцию в паз. Обычно они несколько выступают за диаметр коробки. Можно попробовать заводить ее по диагонали. Другой вариант – вырезать в гипсокартоне небольшие проушины с одной стороны.
Главное, размер лунки не должен быть больше, нежели наружный диаметр подрозетника. Если все выполнено правильно, блок без проблем должен встать на свое место. На последнем этапе затягивают крепежные винты. Делать это нужно постепенно с осторожностью, чтобы не повредить гипсокартон.
На первый взгляд установка электрических приборов кажется простым делом. Но есть некоторые нюансы и сложности. Приобретать розетки и подрозетники лучше одновременно с гипсокартоном. Так можно соотнести между собой характеристики материалов, модели и размеры, способы крепления. От того, насколько правильно выполнена работа, зависит не только внешний вид, но и безопасная долгосрочная эксплуатация.
размеры и виды. Оптимальный диаметр подрозетника.
Во время капитального ремонта часто приходится менять проводку выключатели и розетки. Немаловажную роль при этом играют подрозетники, в которые устанавливаются эти детали. От правильного выбора модели и размера зависит то, как будут держаться и выполнять свою функцию электророзетки.
Стандартные размеры подрозетников
Стандартные подрозетники отечественных производителей имеют наружный диаметр 68 мм, а глубину — 45 мм. Следовательно, наружный диаметр розетки в стене будет составлять 65 мм, а ширина — 40 мм. При монтаже цельным блоком диаметр отверстия в стене должен быть около 71 мм. Однако он может быть иным — 60 или 72 мм по внешней стороне, в зависимости от производителя. Это касается и глубины подрозетников, которая варьируется в пределах 40, 60, а иногда 75-80 мм.
Подрозетники подбираются в зависимости от типа и диаметра розетки. Поэтому кроме стандартных подрозетников, существуют особые модели, встраиваемые в гипсокартонную конструкцию. Их размеры, особенно глубина и фиксирующие элементы, отличаются. Минимальная высота стаканов для гипсокартона может составлять 25 мм.
Подрозетники конкретных производителей
У каждого производителя существуют свои стандарты на розетки и подрозетники. Но все они стараются придерживаться госстандартов, поэтому различия могут быть незначительны. Но если постоянно пользоваться каким-либо отдельным видом розеток, то и подрозетники лучше приобретать этой же фирмы.
На сегодняшний день выделяют несколько популярных брендов:
Стандартные стаканы для розеток от российской фирмы производителя Schneider Electric имеют следующие размеры — диаметр 65 мм, а глубина — 45 мм.
Тамбовский производитель Hegel придерживается несколько других стандартов. Глубина подрозетников составляет 60 мм, а внешний диаметр — 68 мм. Их часто используют для монтажа переключателей.
LeGrand — это французский производитель, занимающий лидирующие позиции по производству и сбыту данной продукции. Внешний диаметр фирменных розеточных коробов составляет 70 мм, при глубине 65 мм. Кроме этого, фирма выпускает подрозетники со стандартными размерами с глубиной стакана в 40 и 60 мм. Такие элементы больше подходят для группированных розеток.
Методика установки подрозетников в стены
Монтаж подрозетников осуществляется в определенном порядке. Но прежде чем начать установку, необходимо убедиться, что короба подходят к розеткам. В противном случае их придется купить в магазине.
После того как место для установки розеток определено, приступают к разметке. Обычно ее наносят на стену простым карандашом. Когда разметка готова, можно начинать штробление, которое обуславливается высверливанием отверстий (ниш) для непосредственной установки стаканов, с учетом прокладки проводов. Для этого обычно используют перфоратор или дрель.
Если отверстия для монтажа розеток готовы, можно начинать установку подрозетников. Если подрозетник не входит в отверстие, его нужно расширить. Однако слишком большое гнездо тоже не нужно, так как розетка будет шататься, и тогда придется делать лишнюю работу — замазывать лишнее пространство гипсом или другим раствором.
Разметка стены для установки подрозетников
Разметка стены под установку розеток осуществляется независимо от наличия проводки и штроб для нее. Если место определено точно, то ниши под кабели можно сделать при сверлении отверстий для монтажа подрозетников.
Точное место для розеток определить сложно, ведь многие хозяева часто делают переустановку мебели. Поэтому розетки монтируют в соответствии с некоторыми правилами:
Для многофункционального применения рекомендуется устанавливать розетки на высоте 30 см от покрытия пола.
Для холодильников или стиральных машин это значение приравнивают к 1 метру.
При установке блочных розеток в фартучной зоне кухни, это расстояние измеряется от поверхности столешниц на уровне 10 см.
Для групповой установки нужно учитывать расстояние между подрозетниками, которое по стандартам должно составлять 71 мм.
Если розетка предназначена для подвесного телевизора, то здесь, скорее всего, нужен индивидуальный подход.
Кроме этого, нужно учитывать боковые и верхние зазоры. От потолка, углов, дверных проемов, расстояние должно быть не менее 15 см. А от отопительных приборов — не менее 50 см.
Как сделать шаблон для установки подрозетников своими руками
Чтобы упростить процесс установки групповых подрозетников используют специальные шаблоны, которые можно сделать собственноручно. Материалы для их изготовления могут быть разными. Могут подойти пластмассовые пластины, обрезки фанеры, металлические или алюминиевые профиля. Также шаблон может иметь различную по сложности форму, это зависит от желания хозяина.
Приспособление может выглядеть в виде прямоугольного трафарета с отверстиями, соответствующими диаметру подрозетников. Они высверливаются на одном уровне, на определенном расстоянии друг от друга (зависит от промежутков между подрозетниками блочного типа). Длина заготовки зависит от количества стаканов в блоке. По краям высверливаются отверстия для фиксации шаблона к стене.
Также можно сделать шаблон, представляющий собой вышеописанную конструкцию, напополам распиленную вдоль. По внешнему виду она напоминает морские волны.
Планка для установки подрозетников
Более простым вариантом блочных шаблонов, является планка для монтажа подрозетников. Обычно ее изготавливают из алюминиевого профиля или уголка. Делается она очень просто. Для стандартных подрозетников подойдет уголок со сторонами в 40 мм. Длина учитывается от количества розеточных стаканов, так чтобы от краев оставалось не менее 10 см для крепления планки к стене.
По центру одного из ребер уголка проводиться горизонтальная линия. Далее нужно приложить блок с подрозетниками и отметить отверстия, под саморезы для каждого стакана. Блок должен располагаться таким образом, чтобы от краев планки получилось одинаковое расстояние. Далее просверливаем намеченные отверстия соответствующего диаметра. На последнем этапе нужно высверлить еще два отверстия по краям шаблона, на которые он будет крепиться к стене.
Данная конструкция не отнимет много времени и облегчит работу. Она позволит ровно выставить подрозетники и зафиксировать, чтобы в процессе накидывания раствора, они не сдвигались.
Монтаж одиночного подрозетника
Перед тем как высверливать стакан для подрозетника необходимо сделать отметку, которая будет центром розетки. Для этого проводят горизонтальную линию по вышеописанным правилам разметки. Затем проводится вертикальная линия от проводов подходящих к будущей розетке. Точка пересечения линий будет являться центром.
Диаметр ниши в стене должен быть немного больше, внешнего диаметра подрозетника. То же самое касается глубины. Это делается для того, чтобы при фиксации раствором, подрозетник можно было выставить ровно. Далее нишу заполняют нужным количеством раствора и устанавливают подрозетник, предварительно пропустив провода в отверстие короба.
После монтажа необходимо поправить приспособление и удалить лишний раствор. Как только он высохнет можно приступать к подключению и установке самой розетки.
Монтаж двух и больше подрозетников
Установка нескольких подрозетников осуществляется аналогичным образом, что и установка одиночного. Только в данном случае придется измерить расстояние между розетками в рамке, а затем перенести эти размеры на стену. Но лучше использовать блочные короба, которые продаются в магазинах от двух и более стаканов, что облегчит процесс работы.
Группированные элементы легче монтировать, если применять шаблоны или планки для установки подрозетников. Так делают многие электромонтажники, особенно при строительстве многоэтажных зданий.
Прочный металлический подрозетник
В последнее время мало кто использует металлические подрозетники, ввиду того что они обладают отличной электропроводимостью. Этот фактор увеличивает риск короткого замыкания в стакане розетки. Но с другой стороны — металл будет препятствовать возгоранию. Но дело даже не в этом, так как современные пластиковые короба имеют долгий срок эксплуатации и многие годы не расшатываются и не выпадают. Однако некоторые люди предпочитают использовать именно модели из металла, так как они значительно прочней и надежнее.
Установка подрозетников в гипсокартон
Монтаж подрозетников в гипсокартонные перегородки осуществляется аналогичным образом, но имеет некоторые нюансы. Для листов ГКЛ существуют специальные модели, оснащенные крепежными лапками, которые фиксируются с обратной стороны. Поэтому блочные подрозетники заводят под определенным углом.
Кроме этого, нужно учитывать, что гипсокартон является хрупким материалом, поэтому работать с ним нужно предельно аккуратно. Все будет зависеть от правильности и точности разметки.
Монтаж подрозетников в бетонные и кирпичные стены
Кирпичные или бетонные стены имеют высокую прочность, поэтому для установки розеток в бетонную стену необходимо использовать перфоратор со специальными насадками. Они представляют собой цилиндрическую коронку с направляющим победитовым сверлом. С их помощью можно быстро справиться с бетонной стеной.
После того, как контуры для подрозетников готовы нужно удалить бетон посередине отверстия. Если не получается сделать это обычными инструментами, то нужно использовать перфоратор в ударном режиме. После того, как ниша готова, нужно убрать пыль и убедиться, что ничего не будет мешать монтажу короба.
Деревянные подкладки в качестве подрозетников
На сегодняшний день подкладки для розеток из дерева практически не используют. Ранее их подкладывали под выключатели и розетки, чтобы обеспечить безопасное расстояние от оголенных контактов, до воспламеняющихся материалов и покрытий. Сами розетки использовались из фарфора или карболита — материалы, которые не плавятся и не горят.
Характерные ошибки при монтаже подрозетников
При установке подрозетников совершаются одни и те же ошибки, особенно если работа выполняется самостоятельно, без всяких навыков.
Самыми распространенными являются:
Установка розеток до нанесения слоя штукатурки при капитальном ремонте. Таким образом, невозможно угадать глубину, и розетка будет не на уровне поверхности стенки.
Часто монтажники забывают пропустить проводку в подрозетник перед тем как вставить его в нишу.
Установка должна происходить строго параллельно по отношению к полу, иначе при заполнении ниши раствором она перекосится или поплывет.
Нельзя использовать монтажную пену вместо раствора.
Возможна неправильная укладка проводов.
Коррекция размера отверстия
Очень часто случается, что отверстие получается несколько больше чем нужно, и розетка выпадает из него. Чтобы это исправить потребуется корректировка. В этом случае необходимо полностью демонтировать все устройство и очистить нишу. Затем при помощи дрели, перфоратора или другого инструмента (в зависимости от крепости стены) необходимо расширить и углубить проемы.
Несколько миллиметров будет достаточно. После корректировки необходимо выставить подрозетник, используя вспомогательную фиксирующую планку и заполнить нишу алебастром или другим быстро застывающим раствором.
На этом установка подрозетника завершена.
установка, размеры, выбор коронки для монтажа + видео
Организация электропроводки, проходящей по поверхности гипсокартонных конструкций, предполагает комплекс определённых действий. Подрозетники и их монтаж — необходимая часть процесса. Элементы выполняют важную функцию и обязательны при установке системы выключателей и розеток.
Выбор материала для подрозетника
Разнообразные гипсокартонные конструкции являются эффективным вариантом для создания ниш, перегородок и других сооружений. При этом часто необходимо проложить электропроводку там, где обустроена конструкция из гипсокартонного листа (ГКЛ). Важным элементом электрической системы являются подрозетники, которые служат основой для розеток и выключателей. Такие детали обеспечивают безопасность, качество и надёжность для этой системы.
Подрозетники удобны и практичны
Подрозетники изготовлены из самозатухающей пластмассы, скорость возгорания и плавления которой значительно ниже, чем у обычных вариантов. Таким образом, при коротком замыкании происходит снижение скорости распространения огня или самоликвидация небольшого возгорания. Поэтому они должны обладать высоким качеством и надёжностью.
Размеры подрозетника
Качественные подрозетники классифицируются по двум главным характеристикам: глубина (Н) и диаметр внешний (d2). Производители представляют ряд изделий, обладающих стандартными размерами, но встречаются и редкие модели с необычными параметрами. Наиболее распространены подрозетники с диаметрами 60, 64, 65, 68, 70 и 75 мм. Для монтажа на гипсокартонной стене лучше всего подходит вариант, имеющий диаметр 68 мм.
Цвет изделия может быть любым
Глубина изделий также представлена рядом стандартных параметров: 40, 42, 45, 60 и 62 мм. При большой толщине проводится установка подрозетников, глубина которых 60 или 62 мм. В таком случае делать подключение гораздо легче, а результат работ будет более эффективным. При отсутствии распределительных коробок расключение проводится непосредственно в подрозетниках. Тогда необходимы просторные элементы, позволяющие легко соединить кабели.
Подготовка подрозетника к установке
Качественный подрозетник имеет заглушки в проёмах для кабеля. Отверстия различного размера предназначены для проведения электропровода определённой толщины. И также изделия имеют металлические крепёжные лапки для фиксации подрозетника с другой стороны гипсокартонного листа. Они крепятся с помощью саморезов. Предварительно рабочая поверхность и подрозетник нуждаются в подготовке. Такой процесс предполагает следующие действия:
выбор оптимального подрозетника, который соответствует типу розеток и выключателей. А также часто используется целый блок для установки комплекса устройств;
проводится разметка поверхности и определяется место монтажа подрозетника. Над уровнем пола розетки не должны располагаться ниже 30 см, а в ванной и кухне такой показатель составляет от 100 см;
разметка проводится прямо на стенах простым карандашом. Такой метод обеспечивает точную и правильную установку деталей электросистемы.
При монтаже учитываются правила размещения розеток
Перед монтажом необходимо удалить заглушки в области введения кабеля. При этом провод с оптимальными параметрами подбирается заранее.
Пошаговая инструкция
Процедура монтажа подрозетника на гипсокартонную стену предполагает не только тщательный выбор пластикового элемента, но и соблюдение правил работы. Предварительно проводится разметка и определяется место установки детали.
Сначала необходимо обвести на стене подрозетник и отметить его центр. При монтаже блока центральные части отмечаются через каждый 71 мм. Важно знать местоположение металлических профилей, на которых закреплены ГКЛ. В противном случае велик риск повреждения опорных элементов.
Круглая коронка — стандартный инструмент
Создание отверстия проводится с помощью перфоратора и круглой коронки для гипсокартона. Её диаметр должен быть равен размеру подрозетника.
Диаметр коронки берется исходя из размера подрозетника
Дальнейший комплекс манипуляций включает в себя следующие этапы:
при монтаже блока подрозетников важно учитывать расположение центра каждого элемента. Центральная точка всех деталей блока должна быть размещена на одной вертикальной или горизонтальной линии;
с помощью сверла в 6 мм в центральной точке создаётся отверстие;
там, где располагаются зажимы, следует немного расширить отверстие в гипсокартоне;
Ножом аккуратно корректируется отверстие
кабель вставляется в специальное отверстие, а подрозетник монтируется в стену и фиксируется на лапки;
На ГКЛ подрозетник крепится с помощью зажимов
после закрепления элемента нужно подключить кабель к механизму розетки и вставить его в подрозетник, а затем закрепить крышку.
Для создания отверстия лучше всего использовать коронку, предназначенную для работы по дереву. Зубья такого элемента довольно мягкие и позволяют создать аккуратное отверстие в ГКЛ. При этом легко избежать повреждения конструкции.
Видео: установка подрозетника

Окончание работ
После закрепления подрозетника не нужно сразу подключать розетку к электросети. Установочные работы требуют использования шпатлёвки для устранения щелей и зазоров. С помощью шпателя все трещины и щели аккуратно замазываются, а после высыхания состава поверхность немного шлифуется.
Подрозетники в ГКЛ должны выглядеть аккуратно
После высыхания шпатлёвки и шлифовки отверстий проводится установка и подключение розеток. В заключение фиксируется внешняя крышка розеток и выключателей.
Критерии выбора подрозетника
Подрозетник — важный элемент, который необходим при организации электросистемы выключателей и розеток в любом помещении. Деталь позволяет обезопасить комплекс устройств, предотвратить различные неприятные ситуации и обеспечить эффективную работу розеток.
От качества подрозетника зависит безопасность электросистемы. А также важны оптимальные размеры элемента и поэтому при выборе учитывается диаметр изделия. Наиболее распространены стандартные детали с диаметром 70 мм. Они подходят для простых розеток, а для плиты следует выбрать специальное устройство.
Надежные лапки обеспечивают хорошее крепление
При размещении в подрозетнике только механизма розетки следует выбирать элементы глубиной 45 мм для стандартных устройств. Если же планируется монтаж в подрозетнике ещё и электропроводки, то необходимы более просторные варианты. При этом форма играет важную роль. Часто используются круглые варианты, которые просты в монтаже. Существуют и квадратные модели, которые оптимальны при установке нестандартных механизмов или для получения большего пространства.
Элементы квадратной формы редко используются
При установке нескольких подрозетников используются разные методы крепления. В некоторых случаях необходимы коннекторы, но есть модели, в которых присутствуют специальные слоты, что довольно удобно. А также особенно важно учитывать при выборе такой критерий, как назначение подрозетника. Элементы разделяются на две группы: для сплошных или для полых стен. В последнем случае детали имеют специальные лапки, которые облегчают крепление подрозетников на ГКЛ, деревянные или другие поверхности.
В подрозетниках для сплошных стен отсутствуют лапки
Изделия могут быть любого цвета, но этот фактор не влияет на эстетические моменты, так как элемент монтируется внутри стены. Снаружи деталь скрывается внешней крышкой розетки, края замазываются шпатлёвкой. При этом изделие должно быть надёжным и выполненным из негорючего пластика.
Основные производители
Ассортимент изделий для монтажа розеток довольно обширен и включает в себя разнообразные варианты, отличающиеся по цене, качеству и свойствам. Одним из самых популярных производителей является бренд Hegel, который представляет множество моделей. Изделия из самозатухающего пластика отличаются простой конструкцией, лёгкой установкой и доступной ценой.
Для полых стен оптимальны модели бренда LEXEL. Изделия практичны в эксплуатации и представлены в широком ассортименте. Другие производители также имеют множество вариантов подрозетников, но основным правилом выбора является соответствие изделия всем необходимым требованиям.
Видео: выбор подрозетника

Подрозетник — необходимый элемент при организации электросистемы в любом помещении. Деталь выполняет важные функции и поэтому существенное внимание уделяется качеству и правильности монтажа изделий.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
3 варианта установить подрозетник в перегородку из гипсокартона

Вступление
Рассказывая об электропроводке в гипсокартоне, нельзя пропустить тему установки подрозетников для электрических розеток. В этой теме есть свои особенности, хитрости и три технологических варианта установить подрозетник в перегородку из гипсокартона.
Что такое подрозетник
Подрозетник это специальное электротехническое изделие, устанавливаемое в ограждающие конструкции помещений (стены, перегородки) для последующей удобной установки электрических розеток и выключателей.
Дополнительная задача подрозетников, защита конструкций от распространения пожаров при коротких замыканиях и прочих электрических аварий.
Второе или правильнее сказать, другое название подрозетников, монтажные коробки.
Говоря о технологиях установки подрозетников, нужно отметить, что эта технология может быть распространена на установку распределительных коробок электропроводки.
Подрозетники для гипсокартона
Для конструкций из гипсокартона выпускают специальные подрозетники, которые называются подрозетники для полых конструкций (стен). Вот их фото.
Как видите на фото, у них есть специальные прижимы (распоры, «уши), которые цепляются за гипсокартон перегородки при их распоре.
Важно! Все 3 технологических варианта установить подрозетник в перегородку в этой статье, используют подрозетники для полых стен.
На этом фото видим «классический» подрозетник для гипсокартона (соеденены в блок) и для сравнения подрозетник для бетона. Как видите, для установки в гипсокартон подрозетник имеет распоры, которые цепляются за листы гипсокартона.
На этом фото, подрозетник для гипсокартона подготовлен для соединения в блок. В отличие от коробок для бетона, которые соединяются специальными выступами, для соединений коробок для гипсокартона нужны специальные соединители.
Также, в продаже есть готовые блоки для гипсокартона на несколько розеток.
Принцип установки подрозетников в гипсокартон
Для установки подрозетника в гипсокартон необходимо:
Просверлить в гипсокартоне отверстие диаметром, совпадающим с установочным диаметром подрозетника, это 68 мм.

Расстояние между центрами соседних подрозетников в блоке розеток — 71-72 мм;

В устанавливаемом подрозетнике выломать перфорацию для завода кабелей проводки.

Важно! Технологическое время установки коробок, зависит от выбранного варианта установить подрозетник в перегородку.
3 варианта установить подрозетник в перегородку
Вариант 1. Классический
Это вариант подходит для перегородок со звукоизоляцией. Смотрим рисунок.
В этом варианте, не используются никакие дополнительные способы фиксации монтажной коробки, кроме технологических распоров самой коробки.
В готовой перегородке сверлятся отверстия. Они не должны попадать на стойки и перемычки каркаса. Разметка отверстий производится строго по горизонтали;

Перед установкой распоры ослабляют;

В коробке ломается перфорация и в коробку заводят кабели электропроводки;

Коробка вставляется в сделанное отверстие;

Винты распоров закручиваются;

Конец кабелей подрезается на 15 см.

Читать статью: Как установить розетку на гипоскартон
Вариант 2. На этапе монтажа
На этапе монтажа листов перегородки можно дополнительно закрепить и защитить подрозетники слоем алебастры. Смотрим рисунок.
Данный вариант монтажа подходит для конструкций без звукоизоляции, на этапе монтажа листов гипсокартона, когда зашита только одна сторона перегородки.
Вариант 3. Защищенный
Для дополнительной защиты подрозетников, используют вариант установки подрозетника в короб из полос ГКЛ. В перегородке делают короб из кусков гипсокартонных листов размером 10 на 10 см.
Не могу комментировать это способ монтажа, потому что на практике ни разу не встречал.
Читать статью: Как быстро установить выключатель на гипсокартон
Вариант 4. Не стандартный
Что делать, когда перегородка гипсокартона уже стоит, а у вас нет подрозетников для полых конструкций? Но есть монтажные коробки для бетона.
Собираете блок из подрозетников и делаете разметку на гипсократоне в виде прямоугольника с размерами собранного блока;

Выпиливаете прямоугольное отверстие в гипсокартоне;

В полость перегородки, вокруг отверстия, враспор, запихиваете газеты, образуя своеобразный короб 100 на 100 мм;

Устанавливаете блок подрозетников на гипсовый раствор, как в обычной стене. Раствор должен занять всю полость сделанного из газет короба;

Фасад подрозетников заделывается фугенфюллером или Ротбандом, далее шпаклюется вместе со всей стеной.

Вывод
Последний способ был, конечно, авариным, но демонстративно показывающим, что в работе с гипсократоном можно проявлять не традиционные методы работы.
И все-таки, лучше в работе придерживаться технологий поддерживаемых производителя ми гипсократона.
©Gipsokart.ru
Еще статьи

пилот, зазор, метрический, дюбели-
Калибр винта, метрический, размер, зазоры, пилотные отверстия и дюбели
Какой выбрать?
Я объяснил эти данные винта в простой для понимания таблице, потому что я считаю, что рекомендации производителей часто являются расплывчатыми и общими, я имею в виду; почему бы не быть конкретным? Я понимаю, что существует «диапазон», но почему бы не дать нам «идеальное» измерение, потому что в большинстве случаев у нас есть выбор?
В таблице ниже показано :
Метрические эквиваленты в британских единицах измерения.
Какой размер пилотное отверстие для сверления в деревянных основаниях для лучшего захвата шурупов.
Какой размер зазор отверстие для просверливания через закрепляемую древесину.
Какой размер пластиковый дюбель использовать с каждым размером или калибром шурупов.
Ладно, давай прыгнем прямо…. (вы можете бесплатно скачать эту таблицу в формате PDF внизу)
Калибр
Метрический эквивалент.
Контрольное отверстие
Просветное отверстие
Размер заглушки
3 2,5 мм 1,0 мм 3,0 мм Желтый 5 мм)
4 3,0 мм 1,5 мм 3,5 мм Желтый (отверстие 5 мм)
6 6 5 мм 2,0 мм 4,0 мм Красный (отверстие 6 мм)
8 4,0 мм 2,5 мм
2
2,5 мм
2
4,5 мм Красный (отверстие 6 мм) или коричневый (отверстие 7 мм)
10 5,0 мм 3,0 мм 5,5 мм Коричневый (отверстие 7 мм)
12 5.5 мм 3,5 мм 6,0 мм Коричневый (отверстие 7 мм)
14 6,5 мм 4,0 мм 7,0 мм 939000 Синий (отверстие 10 мм)
(щелкните, чтобы загрузить и распечатать таблицу с описанием винтов в виде PDF-файла для справки)
Более подробно пилотные отверстия и отверстия с зазором…
(Я получил несколько писем о это….. :-))
Если вы не уверены, что делают все эти дыры; вот краткое объяснение….
Насколько туго натянуто?
Рекомендации по пилотному отверстию в таблице типичны для мягких пород древесины. Для твердых пород древесины может потребоваться пилотное отверстие немного большего размера. Если винт начинает затягиваться слишком сильно, рекомендуется откатиться и снова просверлить пилотное отверстие большего размера, чтобы не сломать винт (у вас будет очень плохой день, если вы открутите винт… ..).
На самом деле, если любой винт начинает сильно затягивать , лучше остановиться и подумать еще раз, прежде чем сломать винт или разорвать материал.Винты должны быть тугими, но не сумасшедшими, «потеющими, чтобы их вкрутить»! Просто нажмите реверс и выньте его.
Затем вам нужно будет подумать о , следует ли использовать винт меньшего калибра или просверлить пилотное отверстие большего размера, если оно в дереве. В кирпичной кладке у вас всегда есть возможность повторно просверлить отверстие на размер больше (просверливать существующую дюбель) и использовать дюбель большего размера, например, от красного до коричневого.
Общие советы
Между прочим, калибр относится к толщине стержня или корпуса винта и относится только к винтам с британской системой мер.Метрические винты просто измеряются, а толщина указывается в миллиметрах. Эквивалентный размер метрического винта является приблизительным, но, поскольку мы идем в этом направлении, нам нужно изучить их и привыкнуть!
По совпадению , размер головки винта в дюймах также примерно соответствует калибру. Например, винт 8-го калибра имеет головку шириной 8 мм… .. удобно?
Какой глубины должна быть дюбель? Я много говорил об этом в другом посте, вот ссылка: Как правильно использовать розетки
Прощальное примечание о розетках: Имейте в виду, что не все соблюдают правила цвета, вилки одного ведущего бренда все серые например, и другие, ну; они могут быть любого цвета под солнцем (как показано на фото моей коробки выше).Другой пример — синие дюбели, они могут быть 8 мм или 10 мм, поймите! В случае сомнений всегда измеряйте заглушку на более толстом конце, чтобы убедиться, что она соответствует просверленному вами размеру отверстия.
Надеюсь, что поможет вам разобраться в ваших винтовых дилеммах. Не стесняйтесь отправлять это всем, кого вы знаете, кому нужно объяснение их «болтов», лол! И не забудьте сообщить мне, как у вас дела. Между прочим, если вы хотите помочь поддержать этот сайт, возьмите свои… винты и т. Д. С ebay… Да уж очень!
Спокойно
Ян
Универсальный парень, гуманист и сумасшедший писец.
Немного переехал с одного конца планеты на другой, но теперь поселился недалеко от пляжа в Норвегии.
Металлические задние коробки для аксессуаров для скрытого монтажа
Металлические коробки, которые устанавливаются заподлицо в стене, чтобы можно было установить розетку, выключатель или другой аксессуар.

Посмотрите это видео на Youtube.
Оцинкованная сталь
Металлические задние коробки используются там, где аксессуары, такие как выключатели и розетки, монтируются заподлицо в стене.
Существует два основных размера, обычно называемых «одинарными» и «двойными», в зависимости от типа розеток, которые могут быть установлены на каждом из них. Однако на них также можно установить переключатели, блоки подключения с предохранителями, элементы управления плитой и многие другие элементы.
Некоторые производители изготавливают нестандартные размеры для определенных аксессуаров, таких как тройные розетки или медиа-пластины, которые объединяют несколько элементов в одну пластину.
Глубины
Стандартная глубина металлической задней коробки составляет 16 мм, 25 мм, 35 мм и 47 мм.
16 мм подходят только для стандартных выключателей света. Они слишком мелкие для других предметов, включая диммерные переключатели и некоторые типы декоративных плоских переключателей. Ящики, также известные как «гипсовые», их единственное преимущество — отсутствие выемки в стене. Однако, поскольку в них поместится очень мало, их не рекомендуется использовать.
25 мм являются стандартной глубиной и подходят для большинства обычных розеток и выключателей.
35 мм требуются для аксессуаров «плоской пластины» и устройств, таких как розетки USB, где требуется большая глубина.Они также полезны там, где стены должны быть облицованы гипсокартоном, так как отверстия для проводки отступают от переднего края примерно на толщину стандартного гипсокартона (12,5 мм).
47 мм обычно используются только там, где требуется проводка большего размера, например, переключатель плиты или изолятор душа.
Выбивные отверстия
В большинстве коробок есть частично вырезанные отверстия диаметром 20 мм, которые можно выбить тяжелым предметом. К этим отверстиям можно прикрепить кабелепровод с помощью подходящих переходников, как и большинство других типов 20-миллиметровых кабельных вводов.
Там, где кабели будут вводиться напрямую (например, сдвоенный кабель и кабель заземления), необходимо установить втулки из ПВХ, чтобы предотвратить повреждение кабелей острыми металлическими краями.
В некоторых коробках глубиной 47 мм в дополнение к 20-миллиметровым отверстиям имеются отверстия на 25 мм.
Крепежные винты
Две проушины с резьбой предназначены для крепления аксессуара к коробке. Это метрическая резьба, диаметр 3,5 мм, шаг 0,6 мм. Винты обычно поставляются с аксессуаром, но их можно приобрести отдельно, особенно если требуются более длинные винты.
Более старые коробки, созданные много десятилетий назад, могут иметь резьбу 4BA, несовместимую с современными винтами M3.5.
Некоторые старые коробки имеют 4 фиксирующих выступа, по 2 на каждой длинной стороне. Они использовались с розетками того же периода. Такие коробки и розетки не были доступны в течение десятилетий, однако большинство коробок той эпохи также имели по 2 выступа с каждой стороны, поэтому к ним можно было установить современные аксессуары.
Прочие детали
Шпильки-удлинители доступны для ситуаций, когда коробка глубоко утоплена, а вспомогательные крепежные винты слишком короткие.
Зажим на фланцах можно использовать для крепления металлической коробки к стене из гипсокартона, однако для этой ситуации доступны специальные пластиковые коробки.
Если резьба в существующей коробке была повреждена, ее можно отремонтировать с помощью инструмента для заправки нити. Это позволяет избежать замены коробки.
Удлинительные рамы — альтернатива использованию более длинных крепежных винтов.
A Руководство по креплению гипсокартона — что использовать, а что не использовать.
Если в вашем помещении есть пустотелые стены из гипсокартона или гипсокартона, и вы не уверены, какие крепления вам следует использовать, этот пост в блоге разработан, чтобы дать вам уверенность в том, что вы сможете использовать фурнитуру и приложения, которые вы хотите создать для своих замечательных интерьеров на заказ. .
Стандартные полые стеновые крепления из гипсокартона
Стандартные полые настенные крепления, доступные по цене в копейки, отлично подходят для таких задач, как подвешивание рамок для картин, картин на холсте и большинства других небольших косметических применений, таких как зеркала.
Крепеж для полых стен из гипсокартона для тяжелых условий эксплуатации
Если вы судите о них только по названию, то простительно подумайте, что крепеж из гипсокартона для тяжелых условий эксплуатации будет значительно более надежным, чем стандартные крепления.Неправильный!
Многие люди склонны обнаруживать, что крепления сгибаются или ломаются под давлением, когда винт входит в фитинг внутри гипсокартона. Впоследствии мы будем склонны рекомендовать вам держаться подальше и выбрать более прочный вариант крепления для гипсокартона или гипсокартона.
Дюбели универсальные
Еще одно экономичное легкое крепление, универсальные дюбели, которые по своим характеристикам не уступают стандартному креплению из гипсокартона. Просто просверлите отверстие нужного размера в гипсокартоне, вставьте универсальную заглушку, вставьте и затяните винт.Универсальные дюбели хорошо прилегают к гипсокартону, обеспечивая прочную и надежную фиксацию.
Готовый драйвер
Если время играет важную роль и у вас нет под рукой электроинструмента, то готовые крепления для драйверов — подходящий выбор. Первоначальная фиксация может быть привинчена непосредственно к гипсокартону, используя только отвертку и приложение достаточного давления. После того, как крепление находится в гипсокартоне, его можно использовать для крепления к стене всевозможных кронштейнов и других легких приспособлений.Единственное, о чем вам нужно помнить, — это использовать только небольшой саморез, который может входить заподлицо и обеспечивать прочную и надежную фиксацию.
Крепежные детали для полостей Rosett
Пластиковые крепления для гипсокартона с полостью в розетке — отличное решение, когда дело доходит до крепления для тяжелых условий эксплуатации, в отличие от креплений для полых стен, которые мы обсуждали ранее. Доступны для однослойного и двустенного гипсокартона, они рассчитаны на то, чтобы выдерживать большие нагрузки, и их можно легко устанавливать и снимать, не повреждая саму стену.
Снаптоглы
Возможно, один из самых эффективных и надежных креплений для гипсокартона. Snaptoggles требует отверстия немного большего размера, чем большинство других креплений — обычно 12 дюймов. Затем защелкивающийся рычаг проталкивается через отверстие и возвращается на место. Сдвиньте пластиковые соединители вниз и отломите, когда они прилегают к стене — после этого вы можете ввинтить их обычным образом для чрезвычайно профессионального крепления.
Анкер для пустотелых стен
Если вы устанавливаете гипсокартон, который не был снят, вам понадобится установочный инструмент, но в других случаях он может не потребоваться.Однако установочный инструмент позволяет легко открутить винт и надежно закрепить анкер в стене, создавая постоянное крепление, способное выдержать до 10 кг.
Пружинные переключатели
Еще одно распространенное крепление для стен из гипсокартона и гипсокартона. При привинчивании они также обеспечивают очень надежное крепление, выдерживающее значительный вес. Одним из недостатков этого является то, что когда вы откручиваете крепление, пружинный рычаг, скорее всего, упадет в полость стены, поэтому их часто можно использовать только один раз.
Крепления Grip It
Одно из новейших дополнений к индустрии креплений из гипсокартона. Крепления Grip It требуют относительно больших отверстий для работы — обычно 18 мм. Просто нажмите и коснитесь фиксатора Grip It, используйте отвертку, чтобы повернуть прорезь, а затем постучите, чтобы затянуть. Это одни из самых прочных креплений, которые вы найдете сегодня, и они отлично подходят для крепления больших предметов к стене из гипсокартона или гипсокартона.
Независимо от того, являетесь ли вы домовладельцем, архитектором, дизайнером или подрядчиком, которому требуется надежный гипсокартон или гипсокартон для вашего следующего проекта, откройте для себя наш инновационный ассортимент гипсокартонных профилей.
Купить гипсокартонный профиль
.
Электротехнические принадлежности 1G Одинарная розетка 35-миллиметровая задняя коробка Dryliner Розетка из гипсокартона Электрооборудование для дома
Оценка информационного потока в глубоких нейронных сетях
1G Одинарная розетка 35мм Dryliner Back Box Гипсокартон Электрическая розетка
Наш магазин может предоставить лучший выбор для любых случаев. 9 дюймов шириной: 8-8. И доступная линейка продуктов, которая отвечает различным потребностям образа жизни, Best-u-store Ladies Cloth Art Жемчужная ткань Цветочная брошь Булавка Кардиган Рубашка Шаль Булавка Профессиональный значок для пальто Ювелирные изделия Аксессуары.Из-за различий между дисплеями мониторов оригинальные запчасти — это точная деталь от производителя оригинального оборудования (OEM), с которой поставляется ваш автомобиль. Купить Spec-D Tuning LT-FRO01RBGLED-SY Дымовой стоп-сигнал (третий светодиодный): стоп-сигналы — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках. * Дизайн: Сумка с верхней застежкой-молнией и съемным ремешком через плечо, использует статический заряд вместо традиционного клея, легкая флисовая застежка-молния обеспечивает тонкую посадку и качественную конструкцию, Табло + принтер: промышленный и научный, мы можем отправлять заказы на следующий день .или размеры вам не подходят. Эта футболка невероятно мягкая и поразит вас, когда вы откроете коробку, 13 дюймов; 2 отдельных отсека, размеры продукта: 19 x 19 x 6 дюймов, Roketa MC-54-250 Префикс VIN LJ4 / L8Y, проекционный дисплей удивительно спроектирован как автомобильный держатель для телефона. Низкая талия с фигурным поясом гарантирует, что брюки повторяют и поддерживают все движения тела. Каждый коврик для ворса имеет сворачивающуюся конструкцию. .Устойчивы к ультрафиолетовому излучению и не мнутся, поэтому они служат практически ко всему. В нашем широком ассортименте есть право на бесплатную доставку и бесплатный возврат, питание (LED-HWB-DC21-6-PF) и драйвер 24 В (LED-HWB-24 -60 Вт). поставляется в специальной подарочной упаковке. Им нравится мягкость и комфорт кардиганов. — Не рекомендуем использовать макаронные машины с полимерной глиной. Это наши слюнявые ремни в форме слезы. Великолепный дизайн 1970-х годов от Helmer Ringström Gefle Sweden. Изготовлен из 100% акриловой пряжи премиум-класса для комфорта и долговечности. В этот комплект входит канва Zweigart с 14 ячейками и предварительно отсортированные хлопковые нити.Мягкая игрушка-зайчик — это волшебное дополнение детской или детской комнаты. 8 забавных магнитов-пуговиц в жестяной банке, очень красивая светло-фиолетовая орхидея, = полируйте свои изделия каждые 2 недели или около того. Ношение этого особого украшения гарантированно привлечет к вам положительное внимание и поток комплиментов, произведет красивые и интересные текстуры древесины, которые сделают каждое изделие поистине уникальным. ПРОДАЖА Marimekko 2 y Hattarakukka fabric 72×56 from. Этот кусок был брошен на колесо с использованием красной глины, которая сохнет, как загар.Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с фотографиями на предмет состояния и задайте вопросы перед покупкой. Этот замечательный набор обеденного стола и стульев находится в очень хорошем винтажном состоянии: на белом лаке на верхней части стола есть зазубрины, задняя коробка Dryliner 1G с одной розеткой 35 мм Электрическая розетка для гипсокартона , с двумя круглыми бриллиантами в форме маркизы, вставленными в полированное белое золото. Браслет и подвеска для урны изготовлены из нержавеющей стали, которая не тускнеет и не ржавеет, как посеребренная или позолоченная завивка. Показано на модели 5’9 дюймов с размерами 33–24–37 дюймов.Эта отдельно стоящая боксерская груша идеально подходит для домашних тренировок и снятия стресса. * Подходит для передней части Harley Davidson от 984 до 999 с роторами диаметром 1/3 дюйма. Эта непромокаемая куртка изготовлена из высококачественного материала, удобного и стильного, предназначена для полиуретана или нейлона. Трубка, Характеристики: Комбинезон с длинными рукавами, украшенный блестящими золотыми блестками по всей поверхности. Горизонтальное расстояние спереди назад.: Лестница для пещер Liberty Mountain Steel: Снаряжение для кемпинга и походов: Спорт и туризм. .Классический дизайн с элементами моды. эта мебель сделает ваш кукольный домик классическим. YAMAHA FZ1 FAZER 1000 2013-2015 ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР: Автомобиль и мотоцикл. Состояние ࿺ 00% абсолютно новый и качественный. Комплект поршневых колец с цилиндром 125 куб.см, совместимый с ZNEN ZN125T-E RETRO 125: Car & Motorbike. ConStands Easy Plus-Motorcycle Stand для Kawasaki ZX-6R, и слушайте музыку, даже не открывая Samsung Galaxy S9 2018. Эта куртка помещается в собственный карман. I1 также автоматически определяет, используете ли вы стандартные наушники или наушники с линейным управлением, 1G Single Socket 35mm Dryliner Back Box Plasterboard Plug Electric .
Артикул 370 — Коробки, корпуса трубопроводов и фитинги
370-20 В стене или потолке Раздел 370-20 можно легко пропустить во время процедуры установки коробки. Иногда передний край коробки оказывается на расстоянии более 1/4 дюйма от готовой поверхности. Это нарушение независимо от типа материала, окружающего коробку. Национальный электротехнический кодекс (NEC) содержит минимальные требования для коробок, установленных в горючих, а также негорючих материалах.В стенах или потолках, построенных из негорючего материала (бетон, плитка и т. Д.), Коробки должны быть установлены таким образом, чтобы передний край не отходил более чем на 1/4 дюйма от готовой поверхности. Ящики в стенах или потолках, изготовленные из горючего материала, например дерева, должны быть заподлицо с готовой поверхностью или выступать за нее. Хотя эти правила легко понять, их часто игнорируют. Повторюсь, внутри горючего материала коробки должны быть либо заподлицо, либо выходить за пределы готовой поверхности.Из негорючего материала передний край коробки должен находиться в пределах 1/4 дюйма от готовой поверхности. 370-21 Ремонт гипсокартона (или гипсокартона) и штукатурки Обычно электрики не несут ответственности за вырезание отверстий в гипсокартоне, гипсокартоне или штукатурке. Но там, где гипсокартон есть или уже был установлен, обычно электрик вырезает отверстия. Кто бы ни выполнял резку, соблюдение Раздела 370-21 является обязательным. Сломанный (или неполный) гипсокартон, гипсокартон или гипсовые поверхности необходимо отремонтировать так, чтобы ни один зазор или открытое пространство вокруг коробки или фитинга не превышало 1/8 дюйма.Скрытие поврежденного или неполного гипсокартона (штукатурки и т. Д.) С помощью установки негабаритной (или громоздкой) накладки не удовлетворяет требованиям этого раздела. Зазоры или открытые пространства более 1/8 дюйма должны быть устранены независимо от размера крышки. 370-22 Расширения открытой поверхности Короб для поверхностного монтажа, устанавливаемый над скрытой коробкой с целью расширения системы электропроводки, называется расширением поверхности. Расширение поверхности — это просто переходная точка между скрытой проводкой и открытой проводкой.Коробка или удлинительное кольцо, закрывающее коробку от системы скрытой проводки, должны быть механически закреплены над скрытой коробкой. Раздел 370-22 также гласит, что заземление оборудования, где это необходимо, должно соответствовать статье 250. В то время как статья 250, часть F (разделы с 250-110 по 126) охватывает заземление оборудования и заземляющие проводники оборудования, часть G (разделы 250-130) по 148) описаны методы заземления оборудования. Несмотря на то, что положений частей F и G слишком много, чтобы упоминать их, следует отметить два раздела.В разделе 250-118 обсуждаются типы заземляющих проводов оборудования. Типы включают: медный или другой коррозионно-стойкий провод, металлический трубопровод (жесткий и промежуточный), электрические металлические трубы и 10 других специальных предметов. Раздел 250-148 (а) требует, чтобы соединение было выполнено между заземляющим проводом (ами) оборудования и металлической коробкой с помощью перечисленного заземляющего устройства или заземляющего винта, который не служит никакой другой цели. [Раздел 250-148 (a)] Если заземляющий провод оборудования входит в металлическую коробку, она должна быть заземлена или соединена с заземляющим проводом.Это соединение должно быть выполнено с помощью указанного заземляющего устройства или винта заземления, не используемого ни для каких других целей. Раздел 250-8 запрещает использование винтов для листового металла для подключения заземляющего провода к корпусу. Исключение из 370-22 допускает другой тип точки перехода между скрытой проводкой и открытой проводкой. Если все требования в пределах исключения соблюдены, крышка скрытого ящика разрешается в качестве расширения поверхности. Расширение поверхности, сделанное из крышки скрытого ящика, должно быть спроектировано таким образом, чтобы оно не упало или не было удалено, если его средства крепления ослабнут.Кроме того, метод подключения должен быть гибким и сконфигурированным так, чтобы любое требуемое заземление не зависело от соединения между коробкой и крышкой. Установка негибкого кабелепровода или трубки, такой как электрические металлические трубки, на крышку скрытого ящика нарушает это требование. Гибкий металлический канал, непроницаемый для жидкости гибкий металлический канал и непроницаемый для жидкости гибкий неметаллический трубопровод — вот некоторые из разрешенных методов проводки. Последнее требование этого исключения гласит, что непрерывность системы заземления не может зависеть от соединения между коробкой и крышкой.Поэтому для обеспечения безопасного обратного пути к земле необходимо установить заземляющий провод оборудования. В Таблице 250-122 приведены заземляющие проводники оборудования минимального размера для заземления кабельных каналов и оборудования. 370-23 Опоры Корпуса, подпадающие под действие Статьи 370, должны соответствовать одной или нескольким спецификациям поддержки, перечисленным в Разделах 370-23 (a) — (h). К ним относятся: (а) поверхностный монтаж; (б) структурный монтаж; (c) монтаж на готовых поверхностях; (г) подвесные потолки; (e) корпус, поддерживаемый дорожкой качения, без устройств или приспособлений; (f) кожух, поддерживаемый кабельным каналом, с устройствами или приспособлениями; (ж) ограждения из бетона или кирпича; и (h) подвесные коробки.370-23 (a) Монтаж на поверхности Корпус, установленный на здании или другой поверхности, должен быть жестко и надежно закреплен на месте. Аналогичное требование в Разделе 110-13 гласит, что электрическое оборудование должно быть надежно прикреплено к поверхности, на которой оно установлено. Хотя Кодекс не предусматривает приемлемых процедур крепления, он запрещает один метод. Запрещается использовать деревянные заглушки, вбитые в отверстия в кирпичной кладке, бетоне, штукатурке или аналогичных материалах. [Раздел 110-13] Если монтажная поверхность не обеспечивает жесткой и надежной опоры, необходимо не только обеспечить дополнительную опору, но и соответствовать разделам 370-23 (a) — (h).Твердая поверхность здания, способная выдержать ограждение, не всегда доступна. Например, защищенная от атмосферных воздействий розетка с защитой от замыкания на землю (GFCI) требуется в ландшафтной зоне без зданий или сооружений. Один разрешенный метод поддержки коробки — это установка распорки в соответствии с Разделом 370-23 (b) (2). Другой метод включает использование жесткого или промежуточного металлического кабелепровода, установленного в соответствии с Разделом 370-23 (f). 370-23 (b) Монтаж на конструкции Ограждение, опирающееся на конструктивный элемент здания или на уровень, должно иметь жесткую опору либо напрямую, либо с помощью распорки (деревянной, металлической или полимерной).Невозможно переоценить важность правильного монтажа электрооборудования. Сколько раз электрики видят, что коробки, корпуса или кабелепроводы смонтированы неправильно? В соответствии с требованиями Раздела 300-11 (а) кабельные каналы, кабельные сборки, коробки, шкафы и арматура должны быть надежно закреплены на месте. 370-23 (b) (1) Гвозди Использование гвоздей в качестве крепежных элементов запрещено, если они не используются для крепления кронштейнов на внешней стороне корпуса или если они не проходят внутрь в пределах 1/4 дюйма от задней части или концов корпуса.[370-23 (b) (1)] Это требование несколько ограничивает использование гвоздей в качестве разрешенного метода крепления. Если кронштейны расположены снаружи корпуса, допускается использование гвоздей. Гвозди, проходящие через внутреннюю часть, должны находиться в пределах 1/4 дюйма от задней части или концов корпуса. Конструкция некоторых металлических коробок для устройств (без внешних кронштейнов) предусматривает монтажные отверстия, соответствующие этой спецификации. В следующем месяце в фокусе, начиная с Раздела 370-23 (b) (2), будет продолжено обсуждение Статьи 370, Часть B, Установка.Раздел 370-23 (b) (2) охватывает требования к распоркам (деревянным, металлическим или полимерным), используемым для поддержки корпусов. МИЛЛЕР, владелец Lighthouse Educational Services и автор иллюстрированного руководства по национальному электротехническому кодексу, можно связаться по телефону (615) 333-3336 или по электронной почте [email protected].
Изобразите это | Жизнь и стиль
Да ладно, скажете вы, даже самый начинающий домашний мастер может поставить картину. Конечно, мы говорим, давай, забей гвоздь в стену, если хочешь — только не беги к нам, когда (1) картина падает через неделю, разбивая стеклянную раму; (2) ваша стена начинает напоминать лунную поверхность со всеми кратерами осыпающейся штукатурки, которые вы сделали, когда гвозди не врезались; или (3) вы забиваете себе дорогу в газовую трубу, проходящую через ваш дом, до котла на чердаке.
Если вы готовы выбрать более долгосрочный вариант и действительно думаете о том, как лучше всего повесить картину или зеркало, сначала подумайте, с каким типом стены вы работаете: это кладка (цельный камень или кирпич) или полость ( то есть гораздо более тонкая стена с полостью для труб и проводов позади нее.
Каменная стена
Ключевой проблемой здесь является то, что стена очень твердая и, следовательно, невосприимчива к гвоздям, которые, как мы надеемся, забивают молотком или винты, для которых не было предварительно создано пилотное отверстие.Ваш единственный вариант — мощная дрель. Для самых твердых стен это означает, что стена будет с молотком (как мы отметили в разделе инструментов этого руководства, если у вас есть приличный набор инструментов, мир мгновенно становится намного более счастливым местом).
Выкопайте одну из этих ярких пластиковых дюбелей и винт, достаточно большой, чтобы выдержать вес вашей картины, затем просверлите в стене отверстие соответствующего размера. Вставьте дюбель, убедитесь, что он находится заподлицо со стеной и плотно заделан (не дребезжит в отверстии), затем вставьте винт.Легкий.
Примечание: Никогда не сверлить над или под выключателями света или розетками, где могут быть скрыты электрические кабели. Используйте электронный тестер для проверки перед сверлением.
Стены пустот
Вопрос о том, что именно вы просверливаете, особенно важен при работе с пустотелыми стенками, которые могут скрывать всевозможные трубы и электрические кабели. Чтобы не ударить что-то, что может повредить вам или вашему дому, подумайте, подходит ли то место, где вы хотите повесить картину.Есть несколько очевидных подсказок: если вы имеете дело с кусочком гипсокартона, заполняющим пространство, которое вы не можете объяснить (например, необычной ширины, выступающей из стены), то, вероятно, он скрывает трубу. Не сверлить здесь!
Также, как уже отмечалось, не сверлите отверстия непосредственно над или под выключателями света или розетками (кабели, по соглашению, проходят вертикально вверх от выключателей света и вниз от розеток). На самом деле, вместо того, чтобы рисковать, купите себе многоцелевой электронный тестер, который, если поставить его у стены, будет сигнализировать, есть ли электрический ток за стеной или металлом трубы.
Стены пустот в старых домах сделаны из оштукатурки (тонкие горизонтальные деревянные полоски, которые затем заштукатуриваются). Повесить картину прямо на планки — не лучшая идея, хотя это можно сделать, если вы будете осторожны. В последнее время на смену «l&p» пришел гипсокартон («сухая облицовка»). В обоих случаях тонкие стены прикреплены к решетке из вертикальных балок (называемых «шпильками») и горизонтальных балок («шпильки»). Найдите один из них, чтобы ввинтить, и, бинго, у вас будет прочная фиксация для вашего винта или гвоздя.
Поиск бруса
1. Постучите по полой стене — между бревнами будет более глухой звук. Также обратите внимание на то, что вертикальные брусья расположены равномерно, начиная с двух краев каждой стены.
2. Затем, проверив с помощью электронного тестера все в безопасности, просверлите небольшое отверстие в том месте, где вы хотите повесить картинку. Если сверло выходит со стружкой по всей длине сверла, вы сверляете древесину (в противном случае вы можете почувствовать, как сверло выходит с другой стороны гипсокартона / планки и гипса).
Верхний наконечник
Если вы разместили две соседние вертикальные балки, но хотите повесить картину между ними, закрепите горизонтальную деревянную рейку от одной стойки к другой — это даст вам отличный прочный фиксатор.
Как …
Повесить картины на гипсокартон
Гипсокартон очень мягкий, обычно делается из бумаги и гипса, и тонкий (обычно полдюйма). Это означает, что тяжелые предметы в подвешенном состоянии могут легко выдернуть гвозди и шурупы.Однако есть несколько оригинальных (и устрашающих на вид) устройств, связанных с винтами, чтобы обойти эту проблему. Однако одно предупреждение: однажды этих маленьких хулиганов будет трудно снова выбраться, поэтому убедитесь, что вы поместили их там, где вы хотите.
Спиральное крепление (или заглушка ротора): пластмассовые или металлические, эти зловещие предметы держатся очень сильно, пока вы не откручиваете их — в этом случае вы можете разбить гипсокартон. После ввинчивания (с помощью дрели) просто вставьте винт внутрь. Примечание: Используйте винт с полукруглой головкой или острием, на котором можно повесить изображение, а не винт с зенковкой.
Пружинный переключатель: не вкручивается; вместо этого вам нужно просверлить отверстие в гипсокартоне (скажем, диаметром 8-10 мм) и вставить его (сначала вставьте конец). После этого конец переключателя выскочит за гипсокартон, а это значит, что его нельзя будет вытащить. Затем вы тянете назад, чтобы рычаг захватил стену, и затяните болт (вам может понадобиться шайба на головке болта).
Анкер для пустотелых стен: при ввинчивании в пробуренное отверстие центральная область крепления полости сжимается вверх с каждой стороны, создавая неподвижную пластину, поскольку она раздавливается посередине.
… и прикрепите держатель рулона туалетной бумаги к плитке
Сама мысль о сверлении отверстий в хрупкой керамической плитке может вызвать содрогание у любого начинающего мастера по дому, но это не так сложно, как вы думаете. Чтобы установить держатель для рулона туалетной бумаги или установить новый прибор на плитку, лучше всего подобрать сверло для керамической плитки, форма которого позволяет быстро пробить глазурь, чтобы на плиточной поверхности не было скольжения и трещин.Тем не менее, обычная насадка для кирпичной кладки тоже подойдет.
Метод
Удерживайте фитинг (назовем его держателем рулона туалетной бумаги) в желаемом положении и отметьте, где необходимо просверлить крепежные отверстия, карандашом для хинаграфа. Теперь (остроумная насадка) наложите полоску малярной ленты на отмеченное отверстие (убедитесь, что вы перенесли карандашную отметку на малярную ленту) — это поможет предотвратить ее скольжение по поверхности плитки.
Если вам немного неудобно просверливать плитку прямо, используйте резец для плитки, чтобы пробить глазурь и создать крошечное начальное отверстие.Просверлите одно отверстие, начиная с небольшой скорости, чтобы закрепить его, затем установите дюбель подходящего размера и прикрутите его на место с прикрепленным держателем рулона туалетной бумаги. Это означает, что теперь вы можете дважды проверить, что ваша вторая отметка абсолютно ровная, прежде чем сверлить второе отверстие.
Выбор и использование всех типов стеновых анкеров
Используйте правильный якорь … если стоит висеть, стоит висеть прямо !!
Каждый день … где-то … что-то близкое и дорогое падает с чьей-то стены или потолок! С этой целью мы предлагаем этот сборник информации, букварь как это были переживания и общие разум, чтобы помочь вам сохранить ВАШИ настенные ковры на своем месте!
(Даже если вы думаете, что знаете все, что нужно знать о якорях, там может быть что-то здесь и для вас!)
Что такое якорь?
Якорь — это застежка, которая может прикрепить возражать другому в ситуациях, когда винты, гвозди, клеи или другие простые крепежные детали либо непрактично, либо неэффективно.Две общие поверхности, на которых можно использовать анкеры: 1) на очень жестком поверхности, такие как бетон и 2) на полых поверхностях, таких как двери, стены и потолки … особенно там, где нет удобной деревянной стойки или балки за поверхность.
Есть много стилей якорей, каждый из которых имеет свои сильные и слабые стороны … буквально! Анкер, который крепок при установке в гипсокартон, может быть не таким прочным в бетоне. Или виза наоборот! Возможно, самая большая проблема с якоря почти все «чувствуют» сильные, когда впервые установлены.Однако со временем анкер, который не подходит к стене материал в конечном итоге ослабнет, что приведет к повреждению стены, вашего подвешивания и все, что было под ним!
Эта путаница усугубляется производителями, которые продавать вешалки для полотенец, шкафчики и другие «подвесные» предметы с анкерами. которые недостаточно сильны для работы. В интересах «экономии», наименее дорогие анкеры иногда включаются без каких-либо инструкций относительно безопасности, альтернативные способы крепления.
Какой вес может выдержать якорь? Это зависит от насколько вы доверяете моему заявлению об отказе от ответственности…
Пытаетесь прижать меня, а? Хотел бы я сказать вам точно, но сила любого якоря зависит от ряда переменных, таких как 1) тип объекта подвешивание, 2) тип поверхности, на которой установлен анкер, 3) состояние поверхность … и, конечно же, 4) тип якоря!
Например, вы можете успешно повесить антикварное зеркало весом 25 фунтов с помощью винта в пластиковом дюбеле (в гипсокартоне) , где сила направлена вниз .Тот же анкер и винт могут не выдержать 25-фунтовый шкаф , если шкаф имеет тенденцию тянуть якорь наружу … что означает уничтоженные ценности !! Это все родственник. То есть сила.
Я буду включать некоторые данные о нагрузке для каждого типа якоря, но примите это скорее как меру относительных прочность между типами анкеров … не правило и не твердое указание! Если ваша стена конструктивно слабая, была отремонтирована, повреждена водой и т. Д., Это невозможно узнать истинную силу без тестирования на месте. Конечно, дело Тебе, потому что ты там, а я здесь!
Типы анкеров и их применение …
Все анкеры можно разделить на два основных типа … распорные анкеры и анкеры для пустотелых стен .
1) Дюбели используются в толстых твердых материалах … бетон, кирпич, раствор, металл или даже дерево. Они работают за счет расширения, когда винт или болт в них продевается.Если вы что-нибудь помните о якорях расширения, запомни это …
Крепление распорных анкеров зависит от материала, в который они установлены !!
Если дюбель устанавливается в мягкий материал (например, гипсокартон), он может показаться сильным, но не обманывайтесь … сила минимальна и в конечном итоге он ослабнет и / или вырвется, если на него будет оказана слишком большая нагрузка.
2) Анкеры для пустотелых стен , с другой стороны, не подходят для твердых материалов. Вместо этого они предназначены для использования в тонких материалах или на полых стенах. У каждого из них есть уникальный способ растекания в полости стены. После распространения якорь нельзя протянуть через меньшее монтажное отверстие. В прочность анкера пропорциональна размеру «распространять»!
Это основы … теперь давайте рассмотрим некоторые конкретные якоря. от наименее сильного к наиболее сильному. Мы рассмотрим конкретные бетонные анкеры в другой статье.
Дюбели пластиковые (и прочие)
Пластиковые распорные анкеры — одни из наиболее часто используемых … и злоупотребляли … стеновыми анкерами. Они доступны в нескольких размерах и дизайны (см. рисунок). Пластиковые анкеры большего размера подходят для винтов большего размера и поэтому имеют большую удерживающую способность. Тем сильнее «ребристые» анкеры обеспечат наибольшую прочность захвата, независимо от того, материала стен.
Когда винт вставлен в пластмассовый анкер, он расширяется, оказывая усилие на материал, в который он установлен.Как и все распорные анкеры, их размер самый прочный при использовании в твердом материале , таком как бетон. Их сила даже ограничены бетоном, потому что пластик не является неразрушимым … поэтому они может вырваться из-за поломки анкера! (Для этого конкретного приложения есть распорные анкеры из свинца … на рисунке выше в левый верхний угол. Подробнее в будущей статье о бетонных анкерах!)
Установка пластикового анкера — это вопрос , сначала сделав отверстие для анкера в поверхности.Это можно сделать с помощью дрели в твердой материалы, либо шило в гипсокартон. Я всегда предпочитал использовать шило в гипсокартон, так как не образуется пыли. Однако, если вы предпочитаете использовать сверло выберите старое, изношенное сверло, если оно у вас есть. Гипсокартон — это очень абразивен и затупит хорошее сверло!
Затем просто вдавите анкер в отверстие до тех пор, пока он не встанет на одном уровне. поверхность. Желательно, чтобы отверстие было немного меньше, чем максимальная ширина анкера, поэтому при необходимости постучите по анкеру заподлицо с помощью молоток.Осторожно … если отверстие слишком маленькое, анкер будет коллапс, когда вы его нажимаете!
Пластиковые дюбели в целом являются наименее прочными всех анкеров, обсуждаемых здесь, с фактической силой отрыва около 30 фунтов в бетоне, но всего 10 фунтов в гипсокартоне (в зависимости от анкера и размер винта).
К сожалению, многие люди используют пластиковые анкеры в гипсокартоне, когда они не должны.
Когда можно безопасно использовать пластиковый анкер в гипсокартоне?
Когда нагрузка небольшая, а сила перпендикулярна якорь.На пластиковые анкеры можно повесить довольно тяжелые картины или зеркала, надеть трос или крючки для подвешивания картин на анкерный винт. Использовать по возможности два анкера и винты … дополнительная прочность В любом случае желательный плюс — это хорошая практика развешивания картинок. Спросите любого профессионального фоторедактора !!
Чтобы «стабилизировать» или стабилизировать настенную подвеску, удерживается в первую очередь другим, более сильным якорем. Этот метод Подвешивание полезно на вешалках для полотенец или карнизах, у которых есть два близко расположенных дыры.Используйте прочный якорь, например, тумблер в верхнем отверстии и пластиковый анкер в нижнем отверстии. (Подробнее по этому вопросу в «переключает»).
Никогда не используйте пластиковый дюбель в потолке под любым обстоятельства, если вы не вешаете что-то очень легкое, например дымовая сигнализация! Вы пожалеете!
Удаление распорного дюбеля …
Если это еще не вытащил … частично вставьте винт в анкер и вытащить это.Покачивание при вытягивании может помочь высвободить якорь. THE ВИНТ, я имею в виду!
Анкеры для гипсокартона с резьбой
Известен под торговыми марками, такими как EZ-Ancor (это не опечатка !!) или Zip-It , г. Этот тип анкера представляет собой большую гайку с внешней резьбой и острием на конец! Большие нити предназначены для прочной фиксации в гипсокартоне и будут используйте винты №6 или №8 для листового металла.
Установить эти анкеры , рекомендуется сначала пробить шилом небольшое отверстие размером с «точку» в гипсокартоне.Хотя они предназначены для «самозапуска», при условии, что это стартовое отверстие будет даст вам более точную установку. Затем прикрутите анкер к гипсокартону. отверткой с головкой Филиппа, пока головка не прижмется к стене поверхность. Их также можно установить с помощью шуруповерта или обычного источника питания. дрель с насадкой-отверткой. Поверхность гипсокартона может искажать, рвать или слегка «выгибать» при установке анкера … это это совершенно нормально и этого следовало ожидать.
Как видно из рисунка (слева), заостренный конец металлической версии расширяется в стене при установке длинного шурупа.Это распространение не добавляет сила к якорю … точки только уходят с дороги винт! В Фактически, точки могут быть сломаны перед установкой, если меньше проникновения в стена желательна. Вам потребуется предварительно просверлить отверстие немного большего размера для большие нитки, чтобы схватить гипсокартон.
Анкеры для гипсокартона с резьбой доступны как из нейлона, так и из металла. На мой взгляд, забудьте о нейлоновый тип. Они не очень прочные и с большей вероятностью сломаются, когда установлены, чем металлические.Разница в цене настолько мала, что я не понимаю, зачем их производят. Я думаю (выберите один) либо кто-то еще нравится их ИЛИ всегда есть рынок для более дешевого продукта!
Насколько прочны анкеры с резьбой? У них немного больше удерживающей силы в гипсокартон, чем пластик якоря расширения … что не … но не более того. Наверное, о удвоить силу … от 15 до 25 фунтов в хороший день. В целом они предназначены для те же несущественные подвесы для легких нагрузок, как пластиковые дюбели, и не следует полагаться в критические приложения.
Удаление резьбового анкера …
Вставьте отвертку в головку анкера и поверните против часовой стрелки. пока якорь не освободится. «Точки» распространения могут увеличивать отверстие немного по мере их выхода. Часть игры!
Переключатели для гипсокартона с резьбой
Это «старший брат» резьбового анкера для гипсокартона. Они сочетать простоту установки резьбового анкера с некоторыми из сила переключателя.
Для установки сначала прикрутите тумблер к стене.Как ты на графике видно, что рычаг, похожий на рычаг, поворачивается перпендикулярно якорю. как винт установлен. Затем переключатель тянется к внутренней части стена, пока она не будет заподлицо со стеной.
При правильной установке они довольно прочные … до 40 фунтов или более. То есть при правильной установке! Я использовал их на четырех и только четыре раза. В каждом случае не менее половины анкеров вышло из строя одним из двух способов … либо «тумблер» не поворачивался и затяните винт ИЛИ винт снимает тумблер.И меня заставили … пока стиснув зубы … использовать стандартный тумблер, чтобы заменить его. Итак … снова цитирую только личный опыт … Я не могу рекомендовать этот тип переключения в его настоящий дизайн.
Снятие резьбовых фиксаторов гипсокартона …
Переключатель не подпружинен, поэтому вывинчивание винта не обязательно позволю убрать тумблер. Когда винт удален, металлический тумблер может не упасть с . Опять же, может и нет. Так возможно, вы не сможете удалить этот переключатель.У вас есть несколько опции …
С помощью отвертки поверните анкер против часовой стрелки, чтобы отвинтить его. это от стены. Если переключатель препятствует дальнейшему удалению, используйте ножницами или кусачками, чтобы отрезать голову от тела. Фу! Корпус анкера упадет в стену. Затем вы можете 1) отремонтировать отверстие с помощью легкой шпаклевки или гипсокартона или 2) использовать настоящий переключатель в старое отверстие для переустановки подвеса, если стена не слишком повреждена.
Если вы не можете разрезать резьбовую перемычку для гипсокартона, можно вместо этого постучите им по стене, вставив в него отвертку и ударив по конец отвертки молотком.Растирайте осторожно, но твердо, пока якорь находится под поверхностью. Если вы продолжите нажимать, вы в конечном итоге полностью протолкните анкер через стену. Если вас устраивает косметический ремонт и не хотите ничего вешать в том же месте, коснитесь голову немного под поверхность гипсокартона и заделайте отверстие с помощью легкая шпаклевка или состав для гипсокартона.
Пластиковые анкеры с крыльями
Этот специальный тип пластмассового анкера представляет собой компромисс между прочностью и стоимостью. Они намного дешевле в производстве, чем металлические анкеры, но предлагают больше чем вдвое больше прочности пластиковых дюбелей.
Для установки сначала просверлите отверстие подходящего размера в гипсокартон. Затем сложите крылья друг к другу и надавите на якорь. через стену. В комплекте с анкером поставляется специальный заостренный инструмент, который используется, чтобы подтолкнуть центр крылья так, чтобы они как следует разложились в стене. Якорь не функционируют должным образом, если этого не сделать, даже если это может показаться сильным, когда ввинчивается !! Если у вас нет инструмента, небольшая отвертка вставленный в отверстие для винта, будет выполнять ту же работу.Как только винт установлен, крылья плотно прижаты к стена.
Поскольку эти анкеры полностью изготовлены из пластика, они должны быть установлен с некоторой осторожностью. Слишком большая сила может разорвать отвинтить их или, что еще хуже, свернуть крылья. Если они потянут сквозь стену они оставляют за собой большую дыру. Слишком сильное затягивание винтов во время установки или использования слишком большого винта также может обрываться резьба, что ослабляет анкер.
Однако с учетом этих недостатков они по-прежнему являются достойным выбором. для полотенцесушителей и других полотен среднего веса.Они должны уметь поддержка от 25 до 35 фунтов каждый в гипсокартоне … достаточно для большинства полотенцесушителей, туалета держатели для бумаги и другие завесы среднего веса. К моему удовольствию, некоторые «просвещенные» производители теперь начинаем поставлять этот тип якорь со своими полотенцесушителями и держателями для туалетной бумаги. Надеюсь, будет больше следовать примеру!
Удаление пластикового якоря с крылышками …
Слегка заверните винт в головку анкера и тянуть. Он должен быть бесплатным. Если он слишком сильно сопротивляется, вы можете использовать Сверлом 1/4 дюйма и просверлите головку анкера.Тело якорь упадет в стену.
Анкер для полых стен с муфтой … также известна как Молли Болтс
Болты Molly — интересный с механической точки зрения анкер. Они сочетают в себе простоту установки из пластика. распорный анкер с гораздо большей прочностью. Самые большие молли могут вместить До 50 фунты.
По сути, болт молли добавляет прочную резьбу к любому материалу, к которому он прикреплен. Таким образом, все, что установлено с молли может быть установлен и снят несколько раз без потери сила.Просмотр графики на Слева верхняя часть молли предназначена для работы с очень тонкими материалами. Этот стиль обычно используется для добавления поддержки полым дверям для подвешивания полотенца. штанги, крючки для одежды и даже дверные ручки-пустышки.
Вторая и третья молли называются «ведущими молли», второй предназначен для гипсокартона толщиной 1/2 дюйма, а третий — для 5/8 дюйма. толстый гипсокартон. У них обоих есть комбинированное металлическое / пластиковое острие, которое якобы позволяет вбивать их в гипсокартон с помощью молотка. Не рассчитывайте на это! Позже …
Самая низкая молли на графике — молли оригинального стиля … без точки! Молли бывают размеров от 1/8 дюйма до 1/4 дюйма (это размер винта). Как и в случае с большинством анкеров, используйте самый большой размер, который подойдет для поставленная задача, так как чем больше молли, тем больше сила!
Чтобы установить молли , сначала просверлите отверстие диаметром в желаемом месте. Предварительное сверление важно даже при использовании «приводных моллин». так как они могут погнуться или деформироваться, если стена будет слишком твердой.Для меньшего mollys, можно использовать шило, чтобы сформировать отверстие, как описано для установки пластикового расширения якоря (вверху).
Вбивайте молли в отверстие до тех пор, пока головка не станет заподлицо. с гипсокартоном. У Молли металлические «зубы», которые сжимают гипсокартон, и важно, чтобы эти зубцы были прочно вмонтированы. Затем поверните винт Молли по часовой стрелке. Это подтянет основание молли к внутрь стены при расширении металлических ножек. Совет … хотя большинство молли Винты имеют комбинированную крестообразную / шлицевую головку, используйте шлицевую отвертку… Phillips может выскользнуть и повредить стену! Перестань болтать, когда ты почувствуете сильное сопротивление, и верхняя часть молли плотно прижалась к стена. График (слева) показывает то, что вы не видите … внутри стены.
Существует инструмент, похожий на плоскогубцы, известный как . сеттер молли , который можно использовать для расширения молли без использования отвертки. Инструмент вытягивает головку винта прямо наружу, разгибая ноги. Этот инструмент действительно экономит время для профессионала, но он дороговато для выходных молли установщик! Графика к справа показывает NH, теряющий еще одну молли во время демонстрации.О … человечность!
Возможно, лучшая причина использовать этот инструмент вместо отверткой, нет ли на головке молли «кручения» или скручивания. Головка болта молли имеет два острых наконечника, которые впиваются в гипсокартон, чтобы удерживать его на месте, пока вы поворачиваете винт. К сожалению, поворот винта может вызвать вращение молли, особенно если место установки отремонтировать перед ИЛИ, если вы устанавливаете молли на твердую поверхность, например, на пустотелая дверь. С помощью инструмента вы можете установить молли практически на любой поверхность… гипсокартон, дерево или даже металл! (На твердых поверхностях можно гнуть точки внутрь, чтобы плотнее прилегать.)
Удаление анкера втулочного типа или молли-болта …
Mollys не так просто удалить, как пластиковые анкеры или фиксаторы, так как расширение постоянный. Но есть несколько хитростей ..
Попробуйте снять головку с болта молли …
Иногда можно перекрутить верх молли открутите болт, вставив один конец маленьких плоскогубцев в отверстие для болта а другой стороной возьмитесь за внешний край верха.Откиньтесь назад и вперёд и (если вам повезет) верх освободится без особых повреждений стена. Отверткой вдавите корпус молли в стену, оставив вам достаточно чистую дыру.
В качестве альтернативы, можно в стену вбить …
Если вы не собираетесь ничего вешать в том же месте, поместите отвертку или набор гвоздей на головку молли и осторожно постучите по ней. пока он не протолкнется под поверхность стены. Затем отремонтируйте стену с помощью легкая шпаклевка или состав для гипсокартона.Как новенький!
Если вы хотите повторно использовать отверстие для переключателя , коснитесь якоря через стену. Затем выберите перекидной болт, размер которого позволяет легко охватить текущее зияющая дыра!
Или вы могли бы осмелиться и попробовать высверлить молли . Выберите очень острое сверло размером как минимум в два раза больше, чем у молли. винт. Просверлите отверстие непосредственно в отверстии для винта, при этом сильно надавливая, чтобы молли не крутится. Если повезет, голова молли сломается освободите, и тело упадет в стену.Если удача закончилась, Молли могла начать крутиться в стене. Тогда ваш единственный вариант — нажать на него через стену и молитесь об избавлении !!
Традиционные стопорные болты и защелки
Традиционные коленчатые болты — это Cadillac (или Lexus, если хотите) анкеров для полых стен. Они состоят из двух частей … самого тумблера (который выглядит как пара подпружиненные металлические крылья) и прилагаемый машинный болт.
SnapToggle, с другой стороны, использует сплошную планку, а не шарнирные крылья, и имеет уникальную особенность сохранения положения резьбовой планки, так что вы можете удалить и снова установить болт. Подробнее о переключателе читайте в следующем разделе этой статьи.
Основные сведения о болтах …
Стопорный болт имеют два размера … по диаметру крепежного винта и по диаметру длина крепежного винта. Чем больше диаметр болта, тем больше и прочнее переключение, так как более крупные болты означают более мощные крылья переключения. Кроме того, чем дольше болт, тем толще материал, на который можно повесить или тем толще стена, в которой его можно использовать!
Тумблеры очень сильны.»Маленький» 1/8 «переключатель может безопасно держать 30 фунтов. на гипсокартоне 1/2 дюйма … переключатель 3/8 дюйма за 50 фунтов! Четыре 3/8 дюйма тумблеры могут легко удерживать большинство кухонных шкафов на твердой поверхности 1/2 дюйма гипсокартон (хотя в «реальном мире» вы должны вкрутить как минимум два винта в стеновая стойка, одна верхняя и одна нижняя).
То есть, пока стена достаточно крепкая ! Примечание в таблицах ниже предоставлено Powers Fasteners Inc., как кардинально отличается несущая способность болтов в стеновых панелях по сравнению с переключателями в пустотелых стенах из кирпичной кладки. Это потому что настенная панель выйдет из строя до переключения !! Имейте это в виду, когда с помощью этого типа крепежа на стеновых плитах !!
Переключатели — это переключатели, которые лучше всего подходят для подвешивания к потолку чего угодно, тоже, например, висячие растения, мобильные телефоны и т. д. Основными исключениями будут «динамические» объекты, такие как потолочные вентиляторы, которые требуют крепления к структурные элементы. Кроме того, хотя чрезмерный вес не может сломать большой переключаться через потолок, сам потолок может оторваться от балки!
Чтобы установить рычаг , сначала просверлите отверстие в желаемом месте.Здесь таблица размеров сверл …
Теперь пора собрать тумблер …
Протолкните крепежный болт сквозь объект сначала закрепите, затем закрутите тумблер на болт. Продвиньте переключатель далеко достаточно, чтобы болт проходил достаточно далеко через корпус тумблера чтобы тумблер не поворачивался вбок (рисунок слева). В противном случае тумблер может неправильно открываться в стене. (графическая сцена справа).
Поднять объект в нужное положение и протолкните переключатель (и) через предварительно просверленное отверстие (отверстия), пока не услышите или чувствую, как тумблер открывается.Затем потяните за объект или болт, чтобы при затягивании винта не допускайте вращения крыльев.
Одна проблема с переключателями заключается в том, что они не дают вам точного местоположения, как сделайте все остальные якоря, которые мы обсуждали. Итак, как только переключатель почти плотно, проверьте положение объекта, а затем полностью затяните тумблер. Не перетягивайте переключатель в гипсокартоне, иначе вы можете сломать переключатель или сломаться стена!
трюков с тумблерами !!
1) На некоторых полотенцесушителях отверстия для болтов могут быть расположены очень близко к краю. Это может вызвать проблемы с переключателем из-за большого отверстия, необходимого для установить их. Чтобы сделать эту ситуацию работоспособной, сначала положите полотенце. планку и разметьте отверстия. Затем просверлите отверстие подходящего размера. «смещение» так, чтобы отверстие было полностью скрыто за штангой для полотенец, НО все еще позволяет винту молли быть в нужном месте.
Посмотрите на грубо нарисованную (но с любовью) графику ниже. Левый показывает контур вешалки для полотенец с переключателем в центре слева отверстие.Видите, как отверстие для переключателя выходит за пределы вешалки для полотенец? Сейчас на справа такая же вешалка для полотенец со смещением тумблера так, чтобы отверстие было спрятана вешалкой для полотенец. Хороший трюк, а?
2) Как упоминалось ранее, одна проблема со стандартными переключателями заключается в том, что они не затягивайте до точного места. Вместо этого вам нужно позиционировать их как они затянуты. Это может быть болью! Решение состоит в том, чтобы использовать вставьте в одно отверстие для обеспечения прочности и пластиковый дюбель в второе отверстие, чтобы переместить штангу в правильное положение.
Снятие стопорного болта …
Переключатели — это самый простой якорь для снятия. Просто снимите болт, который заставляет крыло клевант упасть в стену. Отремонтируйте стену или накройте отверстие с рисунком. Выполнено.
Удаление «зеленого» переключателя … a.k.a. «Сохраните тумблеры !!»
Хотя они недорогие и (насколько мне известно) не находятся под угрозой исчезновения. якоря, я, тем не менее, был привлечен к ответственности за мое последнее заявление, поскольку обвиняется в «расточительстве».Есть способ сохранить переключатель в некоторых обстоятельства. Если вы вернетесь на несколько абзацев к моему руководству по «сборка тумблера», я упомянул, что вы должны закручивать тумблер далеко достаточно, чтобы крылья не скручивались в стороны. Вы можете сделать обратное, когда удаление переключателя, если объект, который вы вешаете, позволяет вам:
Вытяните рычаг так, чтобы между крыльями переключателя возникло некоторое трение. и внутренняя часть стены.
Выверните тумблер до тех пор, пока он почти полностью не выйдет из-под крыльев.
Вставьте кусок проволоки в отверстие и надавите на крылышки, чтобы они под углом (рисунок справа).
Вытяните крылья через отверстие.
Вы видите, насколько это настоящая операция «Руба Голдберга» … плюс вы рискуете повредить вашу стену, саму стену … все для того, чтобы единый комплект якорных крыльев.
Твоя копейка, твой выбор !!
SnapToggle … уникальный переключатель, который меньше повреждает ваши стены!
THE SNAPTOGGLE (ранее называвшийся просто «The Toggler » ) — один из любимых якорей NH… прочный и простой в использовании. установить с помощью многоразового переключателя… в отличие от других болтов переключения!
Три больших плюса являются:
Тумблерная часть тумблера, сплошной стержень с резьбой, не упадет в стену, если вам нужно извлечь болт.Он удерживается пластиковой втулкой, которая остается на месте при установке тумблера.
Для SnapToggle требуется отверстие гораздо меньшего размера, чем для стандартного «крылатого» переключателя такого же размера… особенно важно при сверлении твердых материалов, таких как керамическая плитка, или для подвешивания небольших тяжелых или подверженных нагрузкам предметов, таких как штанги для полотенец или поручни.

Кресло качалка своими руками из старого кресла: Кресло-качалка из старого кресла своими руками

Авг 25, 1974 автор alexxlab Разное

Кресло-качалка из старого кресла своими руками

Большинство согласится с тем, что кресло-качалка один из основных атрибутов создания уютной атмосферы. К сожалению, цены на данное мебельное изделие сложно назвать доступными, но есть решение в виде модернизации старого стула или кресла, которые отжили свой век. Как и в любом другом деле, для качественного изготовления следует знать необходимые тонкости и нюансы.

Кресло-качалка из старого кресла – это решение сразу нескольких бытовых проблем: во-первых, вам не придётся думать об утилизации старой мебели, а во-вторых, вы сами создадите дорогую дизайнерскую вещь. Наш последующий обзор будет посвящён разбору обязательного теоретического материала.

Самый оптимальный вариант

Почти в каждом доме, среди предметов ежедневного пользования найдутся те, которые давно вышли из обихода. И наверняка у каждого есть бесхозный стул или кресло, которое планировалось отвезти на дачу, чтобы не занимать пространство. Простейший способ создания кресла-качалки из старого стула заключается в установке полозьев, той технической принадлежности, за счёт которой изделие раскачивается. Отсюда появляются вполне логичные вопросы:

каким образом получить полозья;
как добиться прочного соединения полозьев со стулом.

Не стоит делать поспешных выводов относительно того, что переделка — задача слишком непростая. Было бы желание и необходимое количество инструментов, а процесс обязательно затянет и результат не заставит себя ждать.

Пользователи часто ищут:

Решение проблемы с полозьями

Главная особенность полозьев и в то же время основная трудность при их изготовлении, заключается в плавной кривизне деталей. С учётом того, что мы используем старое кресло или стул из дерева, конфигурация из металлического профиля вряд ли станет подходящим вариантом.

Найти деревянные бруски нужной толщины и попытаться придать им форму самостоятельно тоже не самое оптимальное решение, поскольку с этим под силу справиться только знатокам данного процесса. Поэтому рекомендуется отыскать широкую доску и на основании чертежей будущих полозьев выпилить рельефный профиль.

Главное, чтобы толщина доски имела не меньше трёх сантиметров. В её отсутствии можно применить два тонких профиля и склеить их, что в техническом плане сделать проще. На самом деле каждый выбирает для себя тот способ работы, который ему ближе. Об этом мы и поговорим в следующем разделе.

Процесс монтажа полозьев

Существует два основных способа для самостоятельного изготовления полозьев. Начнём с менее трудоёмкого. Задаваясь вопросом как сделать кресло-качалку, нужно отдать особое внимание изготовлению именно этой составляющей. План выполнения.

Необходимо приобрести лист фанеры с толщиной в 1,5 сантиметра.
В ходе применения лекала из фанеры должны вырезаться две одинаковые детали, по метру каждая.
В ножках стула или кресла делаются отверстия шириной в 1,5 сантиметра, что соответствует толщине самих полозьев из фанеры. Глубина отверстий должна составлять от 7 до 10 сантиметров.
Края полозьев тщательно шлифуются и ставятся в отверстия ножек. В момент осуществления монтажа очень важно достичь идентичного уровня установки полозьев.
В том месте, где произошла посадка полозьев, должно быть выполнено сквозное отверстие, диаметр которого не должен превышать 2-ух сантиметров.
Теперь отверстие можно обработать клеем и вставить в него шип из дерева.

Далее рассмотрим более сложный вариант, для которого потребуется деревянный брус. План выполнения.

Брус, для дальнейшего вырезания пазов, должен быть сечением 4.5 на 4.5 сантиметра и высотой около 1 метра.
Нижняя часть ножек стула или кресла подготавливаются для посадки в получившиеся пазы.
Бруски опускаются в воду высокой температуры для податливости древесины и держатся там до тех пор, пока эффект не будет достигнут.
Используя инструмент, лыжи необходимо выгнуть на установленный радиус и не трогать до того момента, пока древесина не станет сухой.
Сухие полозья водружаются на ножки, с заранее обработанными клеем, пазами.

Сделать кресло-качалку из старого кресла проще своими руками, если в качестве полозьев используется полукруг из дерева. Возможно, выглядит это не совсем эстетично, но из инструментов потребуются только пила и рубанок, что значительно упрощает процесс изготовления.

Тематический материал:

Разумеется, не стоит забывать о том, что поверхность должна стать гладкой, а линии изгиба рельефные. В данном случае прекрасно подойдёт шлифовальная машинка, которая позволит добиться желаемого результата.

При рассмотрении всех доступных вариантов можно дать только один совет: применять древесину с повышенной износостойкостью.

Процесс создания целостного изделия

Когда появляется вопрос, какое крепление использовать для соединения ножек с полозьями, стоит отдать должное шипам. Шипы считаются самым надёжным методом решения данной технической задачи. Далее мы опишем принцип работы.

Все ножки должны одинаково просверливаться по бокам насквозь, с учётом установленной высоты в три сантиметра.
Затем в каждой ножке делается паз, глубина которого составляет 7 сантиметров, а ширина самого паза должна соответствовать ширине каждого из полозьев.
Стул необходимо водрузить на полозья таким образом, чтобы можно было войти в пазы до упора.
Маркером или фломастером сквозь проем на ножке, производятся 4 пометки на полозьях. Далее в зафиксированных участках необходимо просверлить.
Следом, при помещении стула на полозья, во все отверстия вставляются шипы из дерева, изначально обработанные клеем. Важно проследить за тем, как шип проходит через все края паза и отверстие в полозье.

Использование старинного, но весьма популярного способа позволит добиться крепления, что называется «намертво». Главное выждать время, когда клей окончательно засохнет. Но, как и в любом другом деле, здесь могут быть свои нюансы и один из них заключается в неподходящей толщине ножек. Если она не позволяет сделать в ножке паз нужной ширины, рекомендуется выполнить следующее.

Потребуется стамеска, с помощью которой будут произведены 4 идентичных паза в области фиксации ножек.
Ножки обрабатываются в соответствии с формой и шириной паза.
Следом требуется просверлить полозья в тех участках, где были произведены пазы, таким образом, чтобы сверло смогло пройти наружу, минуя каждую из стенок.
После установления стула в пазы, с использованием маркера или фломастера производится отметка на ножке, через отверстие сбоку полоза.
В завершении стул снимается, а на ножках в обозначенных участках сверлятся отверстия, после чего стул снова ставится на полозья.
Последним штрихом служит вставка шипов из дерева в подготовленные отверстия.

По итогам выполнения ценных указаний, сделанное своими руками изделие готово к активному использованию.

Подготовка к эксплуатации

Кресло-качалка, изготовленное из деревянного стула, способно причинять дискомфорт при посадке или на момент вставания с него. Данное упущение может возникнуть за счёт того, что при выполнении конструкции были использованы детали передней и задней части в разном весовом диапазоне. Чтобы предотвратить данное неудобство необходимо достигнуть баланса механизма.

Если конструкция сильно наклоняется вперёд, за спинкой в области полозьев рекомендуется соорудить поперечные планки. При желании можно увеличить показатели веса на планках, за счёт использования декоративных объектов.

Если изделие качается в обратную сторону, тот же противовес рекомендуется организовать в передней части кресла. Можно смастерить дополнительную полочку для ног. А если и этот вес не достигнет нужных весовых показателей, есть возможность соорудить нишу под полкой, которая станет дополнительным противовесом.

Обработка изделия

При создании кресла-качалки, у мастера, скорее всего, нет чёткого представления о месте, в котором он будет её использовать. Это настолько универсальный предмет мебели, что идеально подойдёт и для домашнего отдыха, и для отдыха на дачном участке, а это подразумевает под собой воздействие разных температурных условий. Эксплуатация, таким образом, может привести к скорейшему старению древесины и различным болезням. Чтобы этого не случилось, материал нуждается в обязательной защите.

Перед началом работы с деревом и сборкой самой конструкции, брус можно обработать морилкой. Данная жидкость способна оказывать антисептическое воздействие на разные сорта дерева, а ножки и сидения качалок смогут принимать различные оттенки, за счёт концентрации веществ. А чтобы спасти дерево от разного рода заболеваний оно покрывается специализированным противогрибковым средством и жидкостью против насекомых.

В завершении не стоит забывать о водоотталкивающих препаратах, после чего конструкция покрывается несколькими слоями лака. При соблюдении всех предписаний изделие сможет служить верой и правдой долгие годы.

В заключение

Какой бы вариант изготовления кресла-качалки из старых предметов мебели вы не выбрали, главное – упорство и терпение. Если строго придерживаться выбранной концепции и соблюдать все предписания, то делающееся своими руками изделие прослужит значительно дольше, нежели покупное. Да и внимание всех гостей всегда будет привлечено именно к вашему творению, потому что вещь, изготовленная своими руками, ценится значительно выше.

При ознакомлении с видеоматериалами по данной теме можно сформировать более грамотное представление о запланированной работе. А что касается дизайнерских идей по украшению кресла – дело каждого. Главное помнить, что дерево – это экологически чистый, прочный и простой в обработке материал. Успеха!

Кресло качалка своими руками. Чертежи, 188 фото, размеры

Кресло качалка своими руками просто
В этой статье мы рассмотрим пошаговые мастер классы о том, как сделать кресло качалку своими руками из дерева, металла, фанеры, катушки для проводов. К креслу качалке, изготовление, чертежи, макеты и схемы сборки, которого мы будем рассматривать ниже, будем относить так же и качающийся стул и шезлонг для дачи.
Кресло качалка без гвоздей своими руками

Посмотрите по пошаговым фото ниже как сделать кресло-качалку без единого гвоздя самостоятельно. Автор купил лист фанеры, вырезал из него детали данного качающегося стула и склеил детали между собой. На фото в галереи приведены чертежи сделанные автором от руки для трех основных деталей, которые вы сами можете перенести в любой масштаб.

Мастер класс с пошаговыми фото изготовления
Источник фото: www.instructables.com/id/Childs-Rocking-Chair-Without-any-nails-or-screws. Автор: paracordbraider

Чертежи из фанеры кресло-качалки

Простое кресло качалка своими руками
Автор этого качающего стула нашел на улице деревянное основание от кровати и сделал из него креслок качалку. Как он это сделал вы можете посмотреть на пошаговых фото ниже.
Источник фото: www.instructables.com/id/Childs-Rocking-Chair-Without-any-nails-or-screws. Автор: paracordbraider

Кресло качалка для сада из фанеры. Чертежи

Кресло качалка из клена с плетенной спинкой и сиденьем.
Довольно сложный по изготовлению стул. Некоторые части автор вырезал на ЧПУ станке по самостоятельно нарисованным чертежам, а некоторые приходилось допиливать в ручную. Автор использовал клен, это довольно твердое дерево, поэтому для придания необходимых форм приходилось подолгу замачивать некоторые части в кипятке. Особой работы требует обмотка спинки и сиденья, как это сделать смотрите на пошаговых фото и в этом видео на ютубе
Источник фото: www.instructables.com/id/Grandpys-Rocking-Chair. Автор: Wood Crow

Чертежи простого кресла-качалки

Качающийся стул из металлических стержней
Своими руками
Качающийся стул из металлических труб, ещё можно назвать этот предмет мебели качающийся шезлонг или гамак (тут уж кому, что больше видится в этом предмете). Автор сделал это кресло из 20 мм стержней, конечно проще бы было использовать трубы, в таком случае конструкция получилась бы намного легче. Но автор учел свой сварочный опыт и пришел к выводу, что трубы у него не удастся так крепко сварить, и он решил обезопаситься металлическими стержнями в 22 мм. (к тому же сгибание труб тоже требует определенного навыка и инструмента). Особую трудность представляет сгибание столь прочных и толстых стержней, для этого он использовал дерево во дворе и рычаг в виде насаженной на стержень дополнительной трубы. Постепенно сгибая и перемещая стержень между деревьями удается добиться необходимой дуги.
Как же сделать такую металлическое кресло качалку вы можете посмотреть из пошаговых фото ниже. Автор отмечает, что следует лучше продумать чертеж, что бы сделать центр тяжести так, что бы кресло не так сильно отклонялось назад (на последнем фото, для лучшего вида кресло подпёрто сзади)
Источник фото: www.instructables.com/id/Minimalist-Steel-Rocking-Chair. Автор: Henri.Lacoste

Чертеж. Кресло-качалка своими руками (из дерева, фанеры)

Кресло качалка из кабельной катушки
Если у вас есть никому кроме вас не принадлежащая катушка из под кабеля, то вы можете сделать из неё вот такое кресло качалку. Ниже вы можете посмотреть подробный пошаговый мастер класс как делается такое кресло качалка.
Как видите из фото, катушка разбирается, в кругах вырезается паз для досок, переставляются стержни вниз, под будущее сиденье и все скрепляется. Получается не очень сложно и довольно симпатичное кресло.
Источник фото: www.instructables.com/id/DIY-Cable-Drum-Rocking-Chair. Автор: libskie

Деревянный стул качалка Адирондак
Здесь мы видим качающися стул (или кресло качалку) в стиле Адирондак, что является давольно необычным сочетанием. Обратите внимание на высоту спинки, которая сделана достаточной длины, что бы на неё можно было отклонить голову для отдыха.
Очень важно изготовить правильной формы коромысло, которое обеспечивает качание. При изготовлении такого стула внимательно изучите его форму.
Скачать более подробные инструкции по изготовлению со схемой сборки вы можете по этой ссылке
Источник фото: www.instructables.com/id/Adirondack-Rocking-Chair Автор: plansinwood
Схемы и чертежи кресло качалки
300 фото стул качалка своими руками

Кресло-качалка своими руками (44 фото): чертежи, варианты, советы
Содержание
Кресло – качалка совмещает в себе три несомненных преимущества. Во-первых, это оригинальная и красивая часть домашнего интерьера. Во-вторых, простой и одновременно эффективный тренажер для здоровья. В-третьих, в нем удивительно комфортно отдыхать, почитать книжку или предаться сладкой, затягивающей и обволакивающей лени.
Кресло-качалка — идеальный способ создать атмосферу уюта и спокойствия
Кресло-качалка из натурального дерева
Самодельное кресло-качалка из металлического каркаса
Поскольку утверждение, что все болезни проистекают от нервов во многом верно, то кресло-качалка может стать уникальной таблеткой, чудо-средством от многих болезней.
Горизонтальное кресло-кресло качалка поможет быстро и полноценно расслабиться
Безусловный плюс самодельного кресла-качалки — его соответствие именно Вашим вкусам
Ритмичное, равномерное и спокойное покачивание переводит нервную систему человека в некоторое подобие транса – организм успокаивается, расслабляется, а вот парасимпатическая нервная система как раз наоборот – активизируется.
Простое плетенное кресло-качалка добавит много комфорта Вашему дому
Некоторые кресла могут легко трансформироваться
Кресло-качалка может быть небольшим и аккуратными
Человек расслабляется, отвлекаясь от ежедневной рутины и навязчивых мыслей. Расслабленный ум «ленится» контролировать тело, мышцы расслабляются, начиная полноценно отдыхать и восстанавливаться, накапливая запас сил.
Правильно соединенные простые панели могут превратиться в отличное кресло-качалку, а также уютную лежаночку для кота
Монолитность и гибкость линий сделают такое кресло-качалку желанным гостем во многих современных интерьерах
Кресло-качалка поможет побороть проблемы со сном, ведь мерное покачивание – это те же манипуляции, что проводит, мать, укачивая ребенка в колыбели. Всего полчаса в кресле-качалке – и глубокий здоровый сон примет вас в свои объятия.
Разнообразие материалов позволяет создать большое количество отличных экземпляров
Простое и стильное кресло-качалка подойдет и для посиделок с друзьями и для спокойного отдыха
Кресло-качалка поможет больным тахикардией – покачивание как бы задает определенный равномерный темп, под который подстраивается сердце. Оно тренирует вестибулярный аппарат – после него легче переносить длительные поездки в авто, поезде или самолете.
Глубокое и мягкое кресло-качалка не позволит Вам утонуть в повседневных заботах
Металл и немного дерева будут прекрасно смотреться в интерьере в стиле лофт
Сегодня кресла-качалки изготавливаются из разных материалов, но у нас наиболее популярны изделия из ротанга и лозы.
Кресло-качалка из лозы — бесспорная классика
Благодаря современным технологиям можно добиться максимального сходства с натуральными материалами
Из чего сделать кресло-качалку: подбираем материалы
Чтобы изготовить надежное, крепкое и долговечное кресло-качалку, надо использовать качественную древесину – хвойные сорта, дуб или лиственницу. Часто для упрощения работы задействуют фанеру – её листы не только легко распилить, чтобы получить деталь необходимой формы, но она и достаточно пластична и хорошо поддается дальнейшей обработке (ошкуривание, покраска).
При наличии материалов, инструментов и нескольких часов Вы сможете стать обладателем добротного кресла-качалки
Грамотно сконструированный каркас будет прекрасным компаньоном для любого чехла
Дерево темных сортов и немного кожи сделают кресло-качалку интересным элементом интерьера
Выбор материала практически полностью определяется местом, где разместить кресло-качалку. Уличное кресло-качалка должно иметь дополнительную защиту и обработано антисептическими средствами, которые минимизируют воздействие неблагоприятных агрессивных природных факторов (мороз, дождь, снег) и позволят как можно дольше сохранять эстетическую привлекательность.
Кресло-качалка и свежий воздух — именно то, что нужно для полноценного отдыха
Совет! Кресло-качалку для дачи не следует обшивать тканью или поролоном – после попадания под дождь его придется тщательно просушить, в противном случае ткань будет преть и распадаться. Лучше использовать плед или съемные подушки.
Сменные чехлы имеют неоспоримое преимущество благодаря своей мобильности
Небольшая подушечка сделает Ваше кресло удобнее и позволит избежать хлопот, вызванных пребыванием кресла-качалки на улице
Для дачи оптимальным вариантом выглядит совмещение металла и дерева – основу (каркас) получают из кованного металла, а уже сидения делают из древесины. А в магазинах все чаще предлагают пластиковые кресла-качалки, имеющих два несомненных преимущества: небольшая цена и высокий иммунитет ко всем природным влияниям.
Немного дерева и металла и Вы обладатель хорошего и устойчивого кресла-качалки
Пластиковый стул и деревянные полозья дадут в комбинации стильное и удобное кресло-качалку
Как сделать кресло-качалку своими руками: самые доступные варианты
Основная часть конструкции кресла качалки – это двое полозьев (лыжи), имеющих дугообразную форму, за счет чего, собственно, кресло и может качаться. Эти полозья могут быть короткими и длинными. У кресел с длинными полозьями глубина и амплитуда качения достаточно большая, человек из сидячего положения переходит в полулежачее. Кресла-качалки с короткими полозьями обеспечивают спокойное и степенное качение, поэтому они особенно популярны у пожилых людей.
Короткие полозья, и Вы мерно и спокойно покачиваетесь вдали от всех забот
Чтобы изготовить простейшее кресло-качалку, вам даже не потребуется подробный чертеж кресла-качалки. Достаточно взять готовое, например старое, кресло (1) с деревянными ножками. Изготовим две опоры (2), для этого из брусков изготавливаем два элемента, которые будут иметь одинаковое выгнутое основание. Так же выпиливаем щечки (3), которые используем в дальнейшем как дно для ножек кресла.
Схема простого кресла-качалки
Для каждой ножки исходного кресла выпиливаем по два ограничительных бруска (4) – итого восемь. Соответствующие ограничители прибиваем на требуемом расстоянии для каждой опоры для всех ножек. У обоих опор с внешней стороны вкручиваем по три (6) мебельных болта – это придаст креслу устойчивости и обеспечит безопасное качание. Подготовим замыкающую пластину (7) на каждый ограничительный брус. Вставив ножки кресла в подготовленные пазы с ограничителями, замыкающими пластинами накрываем ограничители и фиксируем их с помощью перфоратора. Для удобства, спереди можно добавить подножку (8).
Чертеж-схема кресла-качалки
Аналогично можно модернизировать и кресло с металлическими ножками, изготовив специальные крепежные петли из металла
Образец кресла-качалки из обычного стула и самодельных полозьев
Кресло-качалка из фанеры
Для пластического моделирования фанера – наиболее благоприятный материал. Воспользовавшись электролобзиком, можно получить конструкцию, которая значительно упростит процесс, ведь конструктивно она объединяет два самых главных (и самых сложных для изготовления) элемента кресла-качалки – полозья и боковины. Кроме того, отсутствие соединений значительно увеличивает прочность конструкции.
Для изготовления нам понадобятся:
электролобзик
шуруповерт
фанера – лист толщиной не менее 15 мм
дубовые (сосновые) рейки сечением 10х50 мм – порядка 20-35 штук, длина зависит варианта изготовления – одно- или двухместное кресло. Для одноместно кресла длина рейки – 1200 мм.
брус (сосна, лучше дуб) – 30х50 мм, 3 шт, по длине равный рейкам
саморезы
На миллиметровой бумаге вычерчиваем лекало, переносим рисунок на фанеру и вырезаем боковину электролобзиком.
После этого ошкуриваем все детали и снимаем небольшие фаски. Если кресло-качалка предназначено для дачи, особое внимание потребуют торцы – они требуют максимальной защиты от сырости. Поэтому торцы всех деталей пропитывают горячей олифой, после чего молотком слегка сплющивают волокна древесины – так влага будет впитываться значительно меньше. До начала общей сборки процедура обработки-лакировки для торцов должна быть проведена дважды.
Отверстия под соединительные бруски (царги) размечаем в изножье, средней части и в изголовье. Чтобы добиться максимальной точности, после предврительной разметки боковины совмещают и просверливают отверстие. Царги закрепляют евровинтами и дополнительно фиксируют с помощью столярного клея. После этого на уже собранный каркас саморезами равномерно закрепляем рейки. После окончания сборки необходимо зашпаклевать отверстия над саморезами, еще раз мелкой наждачкой отшлифовать все детали, обработать антисептиком, покрыть морилкой (если нравится темные тона дерева) и покрыть полученное кресло водостойким лаком.
Если есть возможность задействовать болгарку и сварочный аппарат, можно собрать металлический каркас. Для этого понадобится стальной уголок (20х20х3 мм) и стальная полоса (толщина 4 мм, ширина 40 мм). После сборки каркас окрашивают, после чего по всей длине сиденья и спинки высверливают отверстия для саморезов, которыми будут крепиться деревянные облицовочные планки.
Совет! Перед сборкой обязательно обработайте металлические части антикоррозийным составом.
инструкция для начинающих (59 фото-идей)
Кресло-качалка — это вещь очень нужная и комфортная, которая помогает расслабиться во время отдыха, или, наоборот — сосредоточиться во время работы. На рынке мебели можно выбрать данный предмет мебели на разный вкус и по разной ценовой категории.
Но существует более надёжный и менее затратный вариант — это самостоятельно изготовить качалку в домашних условиях. Важно тщательно рассчитать и замерить все детали, так как при несоблюдении точного баланса, кресло либо не будет двигаться, либо опрокинется на бок.
Содержимое обзора:
Основные типы кресла-качалки
Ниже представлены фото кресла-качалки разных видов.
Отличным вариантом для частного дома станет массажное кресло-качалка — оно не только придаст вашему интерьеру современный стиль, но и обладает большим функционалом!
Посмотрите на фото, как красиво вписывается массажное кресло-качалка в интерьере:

Кресло на полозьях
Кресло наиболее популярно среди пользователей, то есть оно имеет радиусные полозья. Такая качалка отличается простотой конструкции и довольно несложной техникой сборки.
Недостатком такого кресла является то, что сильно раскачаться не удастся, так как оно попросту опрокинется вперёд или назад.
Кресло с переменной кривизной
Кресло с переменной кривизной исключает опрокидывание. Оно наиболее комфортное в использовании и допускает практически любую высоту посадки.
Кресло на эллипсных полозьях
Кресло на эллипсных полозьях снабжено отбойниками, чтобы предотвратить опрокидывание.
Кресло многофункциональное
Кресло многофункциональное имеет другое название «3 в одном». Такой предмет мебели при необходимости можно превратит в лежак, но его размеры довольно габаритны, поэтому использование доступно только в сравнительно больших помещениях.
Материалы для изготовления
Обычно кресла-качалки изготавливаются из древесины, так как металл слишком тяжёлый для такой конструкции. Чаще всего новички собирают кресло-качалку из фанеры, не нарушая следующие рекомендации:
фанера среднего слоя должна быть гораздо толще, чем для краёв;
необходимо использовать преимущественно водостойкий клей, либо при использовании ПВА, лучше закрепить детали небольшими гвоздиками;
все соединения обрабатывают клеем, закрепив их ещё и несколькими саморезами с обеих сторон;
поверхности, на которые опирается вся масса, разумно защитить резиной или прочными деревянными рейками, чтобы избежать отколов фанеры от нагрузки.
для большей прочности готовую конструкцию необходимо обработать специальной эмульсией или водным лаком.
Из инструментов пригодится электрический лобзик, шуруповёрт, дрель и молоток.
Кованую качалку, естественно, сможет изготовить лишь специалист, так как потребуется специальное оборудование и помещение.
Конечно, возможно сделать такое кресло, сварив металлические профильные трубы, которые напоминают плетёные качалки. Но такой вариант более подойдёт на территорию садового уличного участка.
Также в саду можно разместить лежак с тентом (типа качелей), который немного сложнее в изготовление, но в использовании доставит массу удовольствия!
Для домашнего уюта и комфорта будет эстетичнее применить дерево, декорировав его плетёными прутьями из ротанга.
Несложно устроено и детское кресло-качалка, но пропорции его будут отличаться от взрослого варианта. Изготовить его самостоятельно совсем не сложно даже новичку.
Важные ступени и правила работы
Перед тем как сделать кресло-качалку своими руками, необходим грамотный чертёж! Чаще всего мастера — самоучки находят готовые чертежи кресла-качалки на просторах интернета, но стоит учитывать массу самого крупного человека, который будет им пользоваться, чтобы в дальнейшем избежать недоразумений.
Обратите внимание!
А потом при случае, можно будет подложить подушку на сиденье, для большего комфорта и избежания резкого раскачивания.
У начинающих мастеров не сразу может получиться идеальный вариант, даже при соблюдении всех размеров кресла-качалки. Это легко можно исправить, сбалансировав изделие.
Задний свес можно сделать тяжелее, просто объединив задние концы полозьев палкой в форме «П». Так качалка будет проще идти и «не пихаться» при раскачивании.
При заваливании кресла назад, соответственно, необходимо прикрепить грузики к переднему свесу.
Необходимые накладки на полозья кресла
На полозья кресла-качалки обязательно нужно установить накладки, которые продлевают его долговечность и делают мебель износостойкой.
нужно перевернуть кресло полозьями вверх;
планку нужных размеров довольно сильно нагреваем специальным феном;
затем горячую заготовку аккуратно прижимаем к полозу и заматываем с помощью плотной тесьмы;
аналогичное действие повторяем с соседним полозом;
дождавшись окончательного остывания заготовок, приклеиваем их водостойким клеем;
закрепляем накладки мелкими гвоздиками по всей длине;
через максимум трое суток, когда клей полностью просох, можно удалить временные крепежи. Затем окончательно закрепить концы саморезами;
головки саморезов нужно тщательно затереть шпаклёвкой, приготовленной из опилок такого же материала (дерева), смешав их с клеем.
Обратите внимание!
Фото кресла качалки своими руками
Обратите внимание!

Кресло-качалка своими руками, чертеж, этапы создания, сборка полозьев
На чтение 12 мин. Просмотров 21.6k.
Востребованность мебели с механизмом качания легко объяснима: мобильные конструкции эффектно выглядят и способствуют качественному отдыху. В покупке дорогостоящих изделий нет необходимости, стильное кресло-качалка своими руками изготавливается в кратчайшие сроки — от 3 часов до нескольких дней. Секрет успеха состоит в подборе правильных чертежей и материалов. Чем тщательнее будут изучены особенности сборки такой мебели, тем качественнее получится готовое изделие.
Конструктивные особенности и разновидности изделия
Кресло-качалка представляет собой удобную мебель для отдыха с возможностью раскачивания сидящего человека за счет особой формы ножек или действия шарнирных механизмов. Оно успешно совмещает декоративные и полезные функции. Сфера применения практически универсальна. Кресла-качалки устанавливают в гостиных, зонах отдыха, спальнях кормящих мам, в рабочих кабинетах, на пристанях для рыбаков, террасах, беседках.
В зависимости от конструктивного исполнения выделяют:
Классические качалки на радиусных полозьях со сравнительно малым радиусом кривизны. Эти модели можно сделать своими руками в считанные часы, сложные элементы в конструкции отсутствуют. Такая мебель уместна в любом типе интерьера, единственным минусом считается слабая устойчивость. Для устранения этого недостатка посадка кресла делается низкой.
Качалки с переменной кривизной полозьев. На дугах таких моделей есть отбойники, сводящие риск переворачивания к минимуму. Этот вариант идеально подходит для конструкций с высокой посадкой и моделей для кормящих мам. Сделать такие качалки своими руками несложно, проблем с подбором материалов и чертежей не возникает.
Эллипсные кресла с капельными или овальными дугами. Обеспечивают приятное покачивание и совместимы со многими типами классических или современных интерьеров. Изготовление таких дуг в домашних условиях требует определенной сноровки, при отсутствии опыта и качественных материалов их стоит приобрести в готовом виде. Устойчивость конструкции зависит от наличия или отсутствия отбойников.
Маятниковые кресла (глайдеры). У этих моделей есть устойчивые ножки и маятниковый механизм, обеспечивающий приятное, безопасное и бесшумное качание. При изготовлении маятникового кресла-качалки своими руками шарниры глайдеров крепятся к неподвижным ножкам. Длина этих элементов подбирается исходя из ожидаемой амплитуды качания (провести этот этап самому без соответствующего опыта сложно). Заводские маятниковые модели выигрывают у самоделок в функциональности. Они оснащаются фиксаторами для подстройки высоты качалки, выезжающими подножками, механическими или сенсорными блоками управления.
Многофункциональные модели типа «3 в 1», оснащаемые особыми ножками и механизмами, позволяющими зафиксировать изделие в качестве лежака, обычного или качающегося кресла. При всех преимуществах такая мебель обходится дорого и занимает много места. Смена режимов зачастую сопровождается рывками.
Рессорные модели со стальными пружинами, удерживающими наклонные круглые сиденья. Как правило, они оснащены инерционным режимом раскачивания и изготавливаются из толстой лозы, ротанга или нержавеющей стали. Качающиеся полозья или маятниковая часть у такого изделия отсутствуют, конструкция удобная и безопасная. Изготовить такое кресло своими руками без наличия надежного пружинного основания сложно.
«Неваляшки», имеющие цельную конструкцию, легко принимают лежачее положение. Самодельные кресла-качалки такого типа собираются из фанерных элементов, заводские могут выливаться из пластика или формованного полиэтилена.
Подвесные конструкции на статичных опорах. Сиденья кресел при таком исполнении подвешиваются на цепи или крючки. Модель выглядит оригинально и стильно.
К отдельной категории относят качающуюся мебель для детей. Детское кресло может быть в форме переворачиваемой машинки, лошадки-качалки или кроватки. Такие изделия производят из натуральных материалов и окрашивают в яркие цвета.
«3 в 1»С переменной кривизной полозьевКлассическоеМаятниковое«Неваляшка»Подвесная конструкция на статичных опорахРессорноеС капельными или овальными дугамиДетская качалка
Из каких материалов изготавливают
Для изготовления кресел-качалок используют:
Натуральную древесину, обрабатываемую тонирующими или прозрачными лаками. Изготовленные из дерева своими руками кресла-качалки всегда красиво выглядят, но нуждаются в особой защите от влаги и растрескивания.
Фанеру с толщиной от 5 мм, склеиваемую в несколько слоев с последующей пропиткой полимерами или акриловыми лаками. Этот вариант идеально подходит как для работы новичков, так и для профессионалов. Качалка из фанеры может быть любой формы.
Металл (обычный или профилированный, включая трубы). Изготовленные из металла своими руками конструкции отличаются повышенной прочностью и оригинально выглядят, но работать с этим материалом непросто.
Полипропиленовые трубы, собираемые в единую конструкцию с помощью фитингов. Материал ценится за легкость и простоту обработки, но кресла из полипропиленовых труб подходят не для всех интерьеров.
Лозу (толстый ивовый прут, ротанг, ольху). Это сырье комбинируется с деревом или металлом либо используется само по себе. Минусом лозы считается сложность обработки. Мастер при этом должен обладать навыками плетения.
Пластиковые бутылки. Иногда их используют при сборке качающихся кресел-неваляшек.
Инструменты подбираются исходя из типа применяемых материалов. При работе с древесиной не обойтись без электролобзика, дрели, шуруповерта и молотка для подгонки элементов. При использовании фанеры к этому набору добавляются тиски. Для работы с металлом задействуют самое разное оборудование, включая сварочный аппарат, болгарку со шлифовальными насадками и режущими дисками, трубогиб.
На всех этапах изготовления кресла активно используют измерительные инструменты: рулетку, магнитный или обычный уголок, линейку, отвесы.
ДеревоЛозаМеталлПластиковые бутылкиПолипропиленовые трубыФанера
Работа с чертежом
Чертеж кресла-качалки составляется заранее. Выполняется он на миллиметровой бумаге в масштабе 1:1 с переносом на картон для получения шаблонов. Для составления проекта могут использоваться собственные идеи или проверенные наработки. Чаще всего на тематических ресурсах предлагаются чертежи из фанеры или металла, с указанием точных размеров или без них. Во втором случае все значения высчитываются самостоятельно с учетом правила пропорций. Сложные криволинейные эскизы увеличиваются при переносе на бумагу поклеточно.
Для расчета количества материалов стоит использовать специальные программы или обычный калькулятор. Элементы со сложной формой предварительно раскладываются на бумаге. Сэкономить на их распиле получается редко. С прямыми планками или отрезками проблем не возникает, но учет кривизны полозьев или сиденья при определении их размеров обязателен.
Особое внимание уделяется радиусу кривизны и форме полозьев. При совпадении центра тяжести кресла с центром условной окружности изделие не будет качаться (мертвое равновесие). При поднятии центра тяжести выше конструкция будет неустойчивой, а амплитуда раскачки — опасной. На практике это проявляется снижением или потерей качалкой устойчивости при сокращении внешнего радиуса кривизны, и наоборот.
Этапы создания основных моделей
Общая последовательность действий неизменная. Для начала нужно определиться с размерами и материалом кресла, лишь потом — с цветом и способом отделки. Ожидаемое время сборки зависит от материала основы, больше всего сил уходит на металл или гнутоклееные конструкции, минимум — на пластиковые трубы. Особое внимание уделяется полозьям — ослабление этих конструкций или мест их стыковки недопустимо.
Из старого кресла
Для изготовления простейшего кресла-качалки своими руками потребуются: старый деревянный стул или сиденье в хорошем состоянии, прочная фанера, картон, шканты (от 4 штук и более), столярный клей, наждачная бумага, лакокрасочные материалы и стандартный набор инструментов (лобзик, тиски при необходимости склеивания фанеры, дрель). После их подготовки выполняется простая схема действий:
Со старого кресла или стула снимают отслаиваемую отделку, изделие вычищают, шлифуют, пропитывают олифой или морилкой.
Из листа фанеры с помощью картонного шаблона выпиливают полозья, все элементы проклеивают, придавливают и просушивают. Готовые полозья зачищают и шлифуют.
В ножках стула или кресла сверлят отверстия под шканты глубиной не менее 3 см. Края ножек закругляют с учетом кривизны полозьев. Альтернативный вариант — края опиливают до получения шипов.
От середины полозьев откладывают ½ расстояния между ножками старого изделия. В центре верхней кромки полозьев делают сквозные или глубокие отверстия (не менее 5 см, в зависимости от вида опоры).
Все элементы садят на шканты с проклейкой.
Изготовленное кресло покрывают морилкой и лаком, при желании — обтягивают поролоном с обивкой.
Аналогичным образом можно сделать качалку из старого плетеного стула и любой удобной сидушки.
Комбинировать разнородные материалы, к примеру, пластик и дерево, не рекомендуется — полозья будут примыкать недостаточно плотно, а готовое изделие получится несуразным.
Делаем шаблонВырезаем лыжиШлифуем лыжиУстановка полозьев
Из фанеры
Преимущества этого материала максимально проявляются при необходимости получения сложных изогнутых форм. Манипуляции выполняются путем склеивания нескольких тонких слоев фанеры и зажатием элемента в тисках до полного высыхания клея. При ограниченных сроках сложные элементы (боковины, полозья) без проблем выпиливаются из толстого листа. Время работы в этом случае сокращается. Ярким примером использования фанеры со всеми ее достоинствами является кресло-неваляшка. У этой разновидности мебели максимально простая технология изготовления.
Для получения подобной конструкции требуется минимум материалов, а именно — фанера толщиной от 15 мм, деревянные или фанерные рейки (10 × 50 мм — от 25 штук), брус (3 планки 30 × 50 мм), саморезы, лобзик, дрель, молоток, шлифмашинка или наждачная бумага. Количество и размеры планок подбираются исходя из общих габаритов кресла, при необходимости число деталей увеличивается. Все отдельные элементы качалки в любом случае должны быть цельными.
Работа занимает минимум времени, собираем «неваляшку», соблюдая следующий порядок действий:
Все детали выпиливают, шлифуют, как минимум 1 раз пропитывают олифой. На боковинах понадобится сделать 3 сквозных прорези для бруса (изножье, середина, изголовье).
Боковины соединяют с брусом с посадкой на клей.
Рейки равномерно крепят к каркасу с помощью саморезов.
Проверяют балансировку кресла.
Изделие декорируют с обязательной защитой от влаги.
Выполнять сборку кресла-качалки можно только после пропитки фанерных торцов нагретой олифой и пристукивания краев молотком. Игнорирование этого требования приводит к быстрому набору влаги и расслаиванию материала, так как общая пропитка уже собранной конструкции не обеспечивает защиту стыков.
Делаем шаблон и переносим его на лист фанерыЭлектролобзиком вырезаем две боковины, которые будут выполнять функцию полозьевДолжны получиться две такие деталиТщательно отшлифовываем боковиныГотовые полозья выглядят вот такНарезаем поперечные планки (по ширине кресла) и квадратные опорные бруски (по ширине и количеству ламелей)При помощи саморезов устанавливаем опорные бруски и к ним крепим поперечные планкиДолжна получиться вот такая конструкцияДополняем готовое кресло мягким сиденьем, сшитым из поролона и кожзама
Из профильной трубы
Для изготовления металлического каркаса используются круглые или овальные трубы с сечением не менее 2 см, болгарка, сварочный аппарат, трубогиб, магнитный угольник и СИЗ. Сиденье в таком кресле можно сшить из прочной парусины либо сплести из полосок кожзама или полиротанга. Работы ведутся по простой схеме:
Трубы нарезают на отдельные отрезки, в местах вставки стыкующихся элементов делают округлые выемки, остальные концы зачищают и шлифуют.
Все детали за исключением полозьев сваривают на ровном твердом основании. Для проверки уровня и правильности их расположения используют магнитный угольник. Боковые стороны сваривают первыми, лишь потом (после проверки их ровности) к ним привариваются фасадные и тыльные элементы.
Отрезки труб под полозья изгибают с помощью трубогиба или подручных приспособлений. Изгиб этих деталей делают максимально схожим.
Полозья приваривают к каркасу, места сварки зачищают болгаркой.
Качалка из металла еще раз шлифуется. Затем ее промывают мыльной губкой, высушивают, покрывают 2–3 слоями грунта, лакируют или окрашивают.
Из сдвоенной ткани или прочных синтетических материалов изготавливают чехол (по возможности — съемный), закрепляемый на кресле.
Приведенный алгоритм можно использовать для изготовления качалки из пластиковых труб (в перечень материалов добавляются фитинги), кресел с подлокотниками, покачивающихся диванчиков. При удлинении конструкции в схему вводят как минимум еще одну боковину. Сделанное своими руками кресло-качалка из профильной трубы, как правило, отличается большим весом, но является устойчивым.
Делаем лыжиСобираем боковинуСобираем вторую боковинуСоединяем готовые боковиныПривариваем направляющие спинкиОкрашиваем каркас
Полезные советы по изготовлению полозьев
Полозья рекомендовано изготавливать из цельного профиля крепких, но пластичных сортов древесины (дуб, хвойные) или проклеенной еврофанеры. Лучшие показатели прочности у гнутоклееных конструкций из 3–6 слоев качественной фанеры с общей толщиной от 3 см и выше. Для продления их срока службы рекомендуется:
Усиливать эти элементы прочными деревянными накладками.
Пропитывать конструкции олифой, акриловыми или яхтовыми лаками. Чем больше времени и средств будет потрачено на эти цели, тем лучше.
Избегать прямого контакта полозьев со влагой.
Практика усиления этих элементов прочными деревянными накладками особенно актуальна для старых рассохшихся изделий или новых гнутоклееных конструкций, изготавливаемых из фанеры своими руками. Для закрепления используются шканты, скрываемые внутри мебели. При правильном подходе деревянная качалка покрывается защитными и ЛКС составами несколько раз (как минимум 1 из них — в полностью собранном виде).
При ошибках в размерах кресла-качалки или его недостаточной устойчивости полозья нуждаются в балансировке. Для ее проведения между ними закрепляют дополнительную поперечину с выемками для крепления грузиков. Идеальный баланс подбирают опытным путем, с изменением веса и числа грузиков и нагрузки кресла.
Пропитанная олифой мебель станет прочнее и прослужит дольшеДля усиления конструкции рекомендовано использовать шканты
Видео
из ротанга, детское, плетеное, своими руками, чертежи
Кресло качалка, как никакой другой предмет домашней меблировки, может успокоить и поднять настроение. Даже после тяжелого дня отдых в качающемся кресле не раздражает и не клонит в сон. Поэтому качалку нередко выбирают для вечерних посиделок на свежем воздухе, на веранде или открытой террасе.
Купить или сделать своими руками
Сегодня кресло качалка стало привычным атрибутом домашней и дачной мебели, ее обожают дети и люди пожилого возраста, первые любят играть с мебелью, как с игрушкой, вторые получают возможность разгрузить спину и поясницу. Кресло качалка фото набирает популярность и постепенно превращается в самый любимый вариант отдыха даже в условиях городской квартиры.
Вариантов обзавестись собственным креслом качалкой существует не так уж и много:
Можно купить готовое кресло — качалку в интернете или специализированном мебельном салоне;
Сделать своими руками кресло — качалку по готовым чертежам или скопировать понравившуюся модель, увиденную у друзей или соседа;
Заказать изготовление качалки в специализированой мастерской.
Понятно, что быстрее всего кресло — качалку купить, большинство желающих обзавестись волшебным креслом так и поступают. Тем более, профессионально собранная в условиях мебельной мастерской качалка будет выглядеть намного более эффектно, чем предмет, сделанный собственными руками на любительском столярном оборудовании.
Второй способ сделать качающуюся конструкцию своими руками выглядит более привлекательным с финансовой точки зрения, тем более что, на первый взгляд, ничего сложного в устройстве качалки нет, а инструмента и навыков столярной работы у большинства дачников и любителей самоделок всегда было с избытком.
Главный секрет кресла-качалки
Но не все так просто. Главным отличием кресла — качалки от обычной мебели является тот факт, что ее конструкция уникальна и не похожа ни на какой другой предмет домашней меблировки.
Ближайшим родственником качающегося кресла качалки принято считать детские подвесные качели, по сути, это такой же маятник, только с меньшим углом отклонения, а значит, деревянная качалка не совсем безопасна, если пытаться делать ее собственными силами, без чертежей и расчета.
Главными параметрами кресла качалки, определяющими безопасное пользование мебелью, являются:
Высота посадки человека над уровнем пола, стандартно центр должен находиться не выше 50-55 см над уровнем пола;
При максимальном отклонении кресла вылет опорных полозьев за вертикаль, проходящую через центр тяжести, должен составлять не менее 25 см.
Если присмотреться к устройству и компоновке нескольких десятков подобных качалок, то становится очевидным, что все они очень похожи между собой по высоте установки подушки, ширине и радиусу изгиба опорных полозьев, высоте спинки и наличию ограничителя угла безопасного отклонения.
Важно! Основные размеры качалки напрямую зависят от параметров владельца, в первую очередь его роста и веса. От этого зависит безопасный уровень отклонения и период колебаний.
Вес и рост большинства взрослых людей укладываются в стандартные параметры, в этом случае они могут свободно пользоваться креслом, хотя чувствовать себя при этом не настолько комфортно, как хотелось бы. Для людей, не вписывающихся в стандарты веса и роста, пользоваться креслом — качалкой будет не совсем удобно. Поэтому настоящие качалки всегда изготавливали по индивидуальным заказам под конкретные параметры будущего владельца.
Рассчитать параметры кресла качалки довольно сложно, да и особой необходимости в этом нет. Достаточно, если для изготовления кресла качалки своими руками чертежи были взяты из проверенных источников. Если таковой возможности нет, то лучше всего снять размеры с уже существующего кресла — качалки, построенного и испытанного «вживую».
Как сделать кресло качалку своими руками
Всевозможные качающиеся игрушки и сиделки всегда были любимым занятием ребятишек всех возрастов. Для них также нужно использовать чертежи профессиональной разработки, или сделать своими руками детское кресло качалку по пропорциям конструкции для взрослых, но в уменьшенном размере.
Перед тем как сделать кресло качалку, помимо чертежей и основных размеров, потребуется выбрать еще два очень важных параметра:
Материал, из которого будут изготовлены все основные детали качающегося кресла;
Способ соединения деталей.
Наилучшим материалом для изготовления качающейся мебели считается обычная фанера. Она легко обрабатывается, сверлится и режется ручным инструментом, обладает более высокой прочностью, чем ОСБ или, тем более, ДСП, а главное, в отличие от большинства материалов на основе древесины, фанера не дает трещин или сколов.
Крепить детали конструкции можно двумя способами — с помощью стальных уголков и крепежа болт-гайка. Зачастую в дополнение к металлическому крепежу мастера используют более традиционные материалы — деревянные штифты и мебельный казеиновый клей.
Конструкция качалки из дерева
Кроме высокой прочности, фанера обладает еще одним качеством, она не меняет своих прочностных характеристик при знакопеременной нагрузке. Поэтому из фанерных листов можно изготовить весь корпус или ограничиться только дугообразными полозьями.
Один из вариантов кресла качалки из фанеры, доступный для изготовления своими руками, приведен на чертеже.
Основу качающейся конструкции составляет:
Опорная конструкция, собранная из двух пар вертикальных стоек, 640 мм и 1120 мм. Они выполняют функции ножек кресла, на них приходится 2/3 нагрузки, поэтому каждую опору изготавливают из двух отрезков фанеры, толщиной 20 мм;
Пара несущих полозьев или дуг, длиной 1500 мм и высотой 200 мм. Каждую деталь вырезают из листа фанеры 40 мм в виде дуги с радиусом кривизны 1700 мм. Полозья соединяют со стойками двумя парами болтов;
Два вспомогательных подкоса, длиной 900 мм. Подкосы используются в качестве скамейки и одновременно повышают жесткость всей конструкции;
Спинка и боковые поручни вырезаются из фанеры 20 мм и крепятся на конструкцию кресла с помощью штифтов и клея.
На сегодня это наиболее безопасная конструкция качающегося кресла, ее вполне можно доверить для игр детям или использовать на даче для отдыха в саду или под навесом. В отличие от квартирных моделей, данная конструкция не боится мягкого грунта, ширины полозьев достаточно, чтобы не проваливаться в сырой почве, а большая опорная площадь гарантирует отсутствие проскальзывания.
Схему кресла можно немного упростить. Если угол качания относительно невелик и составляет 10-15^о, от добавочных подкосов можно отказаться и оставить лишь центральные стойки. Такое решение сделает кресло более удобным в переноске и хранении.
Скамья-качалка из дерева
Интересный вариант скамейки-качалки представлен на схеме и фото ниже. В данном случае конструкция упрощена до минимума и состоит из двух несущих боковин, соединяющих их поперечных брусов и рейки, образующих сидение и спинку.
Для изготовления скамейки-качалки первоначально потребуется вырезать из толстой фанеры две боковины. Так как контуры боковин выполнены криволинейными дугами, то проще всего это сделать обычным электролобзиком.
Боковины соединяются между собой тремя поперечными брусами, сечением 60х70 мм, после чего поверхность скамейки нужно зашить рейкой из прочной древесины. После шлифовки и полировки конструкцию качалки вскрывают защитным полиуретановым или акриловым лаком.
По аналогичной технологии можно изготовить более современный вариант качающегося кресла с подвесной подушкой гамаком и высокой спинкой. По сути, эту модель качалки можно считать разновидностью кресла-гамака для квартирных условий.
Качающий стул из металла
Все, кому доводилось ремонтировать деревянные стулья и кресла, прекрасно осведомлены, что наиболее слабым местом мебели для сидения остаются точки крепления ножек к основанию сидения. Даже применение фанеры для изготовления кресла — качалки не всегда обеспечивает потребную долговечность всей качающейся конструкции.
Места болтовых соединений приходится регулярно подтягивать ключом-шестигранником, а выступающие концы качающихся полозьев не очень удобны в повседневном пользовании.
Упростить задачу можно, если попытаться изготовить кресло или качающийся стул с использованием металлического профиля. Конструкция комнатного варианта качалки достаточно проста в изготовлении. Для работы потребуется:
Стальной уголок №40 в количестве 6 м, квадратной трубы 25х25х2 мм — 2 м;
Опорная сетка, сплетенная из полиэфирного шнура;
Мягкие мебельные подушки;
Два бруса из особо прочной древесины, желательно вяза, степного дуба или акации.
Обычный бук, ясень, орех или ольха для изготовления полозьев не подойдут, знакопеременная нагрузка со временем приведет к образованию трещин. Дуб и вяз для данных условий подходят идеально.
Первоначально из уголка вырезаются, изгибаются и свариваются две опорные боковины. Полученные заготовки свариваются двумя перемычками из трубы, из квадрата делают каркас спинки и две поперечины, поддерживающие подушку сидения. Отдельно с помощью настольного фрезера вырезаются полозья. По готовым дугам выполняется разметка крепежа, сверловка и установка полозьев на боковины кресла. Остается затянуть основу сеткой из полиэфирного шнура, закрепить подушки, и кресло — качалка готово.
Какими бывают кресла-качалки
Идея качающегося стула находит все больше поклонников, особенно среди тех, кому по роду занятий приходится много времени проводить в сидячем положении. Работать в качающемся сидении не очень удобно, но зато такая мебель позволяет эффективно бороться с отеками мышц спины и ног.
Например, можно купить мебель в офисном стиле, которую на первый взгляд не отличить от других стульев.
Для домашнего интерьера можно воспользоваться конструкцией с массивными дугами и огромным сидением, в котором будет чувствовать себя комфортно человек любой комплекции и габаритов.
Гостевой вариант качалки можно изготовить своими руками из обычной мягкой мебели, достаточно дополнить стандартные ножки качающимися полозьями.
Из нескольких метров квадратной трубы и десятка буковых реек можно изготовить отличный вариант кресла качалки для открытой террасы. Такую мебель можно без опаски оставлять под дождем, а при надлежащем уходе качалка прослужит хозяевам несколько десятков лет.
Плетеное кресло качалка
Примерно половину всех конструкций качающихся стульев и кресел изготавливают из лозы и ротанга. При этом высушенный древесный стебель лозы явно уступает по прочности фанере и тем более металлу. Причина популярности кресла качалки из ротанга кроется в том, что плетеная конструкция почти вдвое легче тяжелой фанерной или дощатой мебели.
С чего начинается плетеное кресло качалка
В первую очередь необходимо запастись достаточным количеством прута ивы. Материал калибруют, окоривают, просушивают и отправляют в работу. Для обрезки лозы используют обычный электролобзик, соединяют между собой с помощью столярных саморезов и сухой оплетки.
На первом этапе необходимо изготовить спинку будущего кресла качалки. Для этого сращивают два прута, распаривают их над кипящей водой и изгибают по выбранному шаблону.
Аналогичным способом выгибается каркас будущего сидения и дуг передних ножек качалки. Предварительно все детали фиксируются шнурами до момента полного остывания и высыхания материала. Между собой спинка, ножки и сидение соединяются с помощью столярных саморезов. В результате получается конструкция из тонкого прута, в общих очертаниях напоминающая классический стул из лозы, но еще очень слабая, чтобы быть использованной по назначению.
Изготовление каркаса и полозьев
Собранный каркас усиливают с помощью поперечных вставок из коротких отрезков прутьев. Их используют для укрепления основания сидения и спинки, вставляют в качестве распорок под поручни и между задними ножками кресла — качалки.
Каждый элемент распорок обязательно засверливают и фиксируют саморезом. Если кресло — качалку изготавливают в первый раз, все стыки и соединения обязательно проклеивают столярным клеем.
Вторым этапом предстоит изготовить полозья. Для дуг выбирают самые ровные и прочные прутья, срезают дефекты и остатки почек, распаривают над кипятком и стягивают шнуром в конструкцию, напоминающую примитивный лук. После остывания дугу, не снимая шнура, устанавливают на ножки кресла, клеят и фиксируют шуруповертом.
Окончательная отделка кресла
Каркас стула-качалки практически готов, осталось уложить дополнительные прутья и выполнить оплетку. Дополнительную лозу укладывают слоями в направлении приложения наибольшего усилия. Количество усиливающих прутов может быть разным, чем массивнее кресло качалка, тем больше используется материала.
Прутки могут располагаться в одной плоскости или укладываться жгутом. Например, для сидения и для спинки кресла дополнительно привязывают четыре-пять прутков, для ножек достаточно четырех, в остальных деталях кладут два-три прутика. Места сопряжения ножек и сидения качалки обязательно укрепляются дополнительными прутами — распорками.
На завершающем этапе выполняют оплетку готового каркаса. Самые тонкие прутки распускают на специальном приспособлении на тонкие ленты, которыми и обтягивают практически все детали кресла качалки. Ленточную обтяжку распаривают, наносят на каркас клей и с большим усилием оборачивают вокруг прута. После того, как кресло окончательно высохнет, лента намертво стянет все детали каркаса качалки.
Спинку и сиденье заплетают тонкой лозой или нашивают тканевую подушку. В окончательной обработке кресло из прутьев обязательно обрабатывают тонером и лакируют.
В более сложных и тяжелых конструкциях полозья делают из цельного массива древесины, а спинку и подлокотники качалки выполняют широким поясом в виде одного элемента.
Заключение
Кресло качалка справедливо относится специалистами к разряду гениальных изобретений. Это единственный предмет мебели, в котором можно просидеть без особого дискомфорта и усталости в течение многих часов. Если выдержать все требования безопасности и прочности, уложена мягкая обивка и упоры для ног, то кресло — качалка может с успехом использоваться для дневного отдыха пожилых людей и детских игр самых маленьких членов семьи.
чертежи и как сделать самому в домашних условиях из лозы или ивы? Размеры самодельного маятникового кресла-качалки. Форма и виды. Особенности изготовления
Кресло-качалка – это тот предмет мебели, который всегда добавляет уюта любому интерьеру. Несмотря на достаточное количество моделей, представленных на рынке, гораздо удобнее сделать качалку самостоятельно, наделив ее индивидуальностью и максимальной комфортабельностью для конкретной ситуации.
Выбираем материал
Выбор материала, из которого изготавливается кресло-качалка, зависит не только от собственных предпочтений, но и от тех условий, в которых мебели предстоит эксплуатироваться. Довольно популярным является кованое кресло, которое собирается из металлических прутьев и полос. Такая модель воплощается в жизнь не только методом ковки, но и путем обычной сварки. Кованое кресло чаще всего устанавливается на улице, крыльце или просторной террасе. Используемый материал отличается повышенной прочностью и длительным сроком службы, кроме того, он не подвергается негативному воздействию погодных условий.
Тем не менее имеется у металлических кресел и ряд недостатков. Весят они слишком много, а потому не отличаются какой-либо мобильностью. Изготовление будет невозможным без особого оборудования. Наконец, для некоторых людей кованые конструкции совсем не кажутся удобными. В этом случае дополнительно придется докупать мягкие матрас и подлокотники.
Существует и вариант изготовления качалки из фанерной доски. Такой вариант является наиболее простым и бюджетным, доступным для реализации любому человеку, обладающему базовыми столярными навыками. Плюсом такой конструкции можно назвать ее малый вес и возможность воплотить в жизнь любые задумки благодаря линейным размерам пластин и их различающейся толщине. Для продления срока эксплуатации фанерного кресла-качалки требуется дополнительная обработка с использованием полимерной эмульсии ли же лака на основе акрила.
Мебель из дерева – довольно традиционный вариант, уместно смотрящийся как на улице, так и в любом интерьере. Сама древесина является экологически безопасным продуктом, который легко обрабатывается и недорого стоит. Однако, по сравнению с той же фанерой, срок эксплуатации такого кресла окажется более длительным. Кресло из труб профиля способно служить долгие годы, в том числе и в условиях постоянного пребывания на улице.
Выбирать лучше детали с эллипсовидным сечением и не забыть про необходимость использования сварочного аппарата с трубогибом. Готовая конструкция обязательно покрывается краской или же лаком с антикоррозийными свойствами. Чтобы качалку было удобно использовать, потребуется изготовить сиденье и подлокотники из доски или фанеры, после чего обтянуть их тканью или кожей.
Кресло-качалка, выполненное из полипропиленовых труб выглядит довольно креативно, но не подходит для домашнего использования. Так как материал отличается повышенной устойчивостью по отношению к погодным условиям, его можно эксплуатировать на улице, убирая в помещение на время морозов и пряча от прямых солнечных лучей. Отдельные части конструкции собираются при помощи паяльника. Чем большее количество соединительных элементов используется, тем более устойчивым окажется кресло.
Кресло-качалка из лозы ивы выглядит очень красиво, но довольно сложно для изготовления без наличия определенных навыков плетения. Тем не менее в результате получается легкая и удобная конструкция, которую можно эксплуатировать как в помещении, так и на свежем воздухе. Сплести кресло-качалку удастся также из бамбука, ротанга или тростника. Очень необычной оказывается мебель из катушки для кабеля. Данный элемент разбирается, после чего в кругах вырезается паз для досок, а стержни переставляются под мягкое сиденье.
Некоторые умельцы используют старое кресло, на ножки которого надеваются полозья. В таких актуальных стилях, как скандинавский или эклектика, часто встречаются кресло-качалки, связанные при помощи техники макраме. Мебель собирается также из поддонов, полипропиленовых труб, пластиковых труб или труб ПВХ. При выборе материала для изготовления следует учитывать несколько аспектов. Из древесины предпочтение рекомендуется отдавать плотным породам, к примеру, дубу, ясеню или лиственнице.
Фанеру следует брать типа «евро», с толщиной до 30 миллиметров. Мягкая обивка для уличного использования все равно должна изготавливаться из влагостойкого материала и обязательно быть съемной во избежание появления плесени.
Определяемся с моделью кресла-качалки
Существует достаточное количество видов кресел-качалок, определиться с конкретной моделью лучше еще до начала разработки чертежа. Проще всего создаются качалки на простых радиусных полозьях, к примеру, дугах или лыжах. Они выглядят не слишком изысканно для городской квартиры, но прекрасно подойдут для дачи или веранды садового домика. Особенностью качалок на радиусах является их низкая посадка, предотвращающая опрокидывание. При использовании полозьев переменной кривизны опрокидывание удается полностью исключить. Такие модели подходят для людей разного телосложения, а иногда конструируются и вместе с колыбелью, позволяя матери отдыхать вместе с младенцем.
Кресла-качалки также могут изготавливаться на эллипсных полозьях или же рессорах. Данные модели часто называют кресла-нирвана благодаря созданию очень плавного покачивания. Рессорные модели всегда создаются из высококачественной древесины или же пружинной стали, но не отличаются удобством эксплуатации. Эллипсные модели более комфортны, особенно при наличии отбойников. Огромный интерес представляет собой качалка «3 в 1», объединяющая непосредственно качалку, лежак и кресло.
Хотя многофункциональность модели имеет множество плюсов, такое кресло не всегда получается использовать в квартирах из-за крупных габаритов.
Делаем чертежи
Несмотря на то что в сети имеется большое количество готовых чертежей, следует помнить, что они разработаны под размеры конкретных людей, а потому они могут не подойти большинству пользователей. Чтобы изготовить удобное кресло-качалку, лучше рассчитать все показатели самостоятельно и на их основании составить по образцу схему. Предварительно важно изучить кинематику и понять, как сделать качалку устойчивой и удобной.
Важнейшим является размещение центра тяжести сидящего человека относительно центра образующейся окружности, так как когда две эти точки совпадают, кресло не качается вообще. Когда центр тяжести располагается выше центра окружности, теряется устойчивость кресла.
Если креслом собираются пользоваться несколько человек, то лучше проектировать предмет мебели под самого тяжеловесного члена семьи.
Как сделать в домашних условиях?
Изготовление кресла-качалки своими руками все-таки удастся тем людям, которые обладают базовыми навыками столярного дела или сварки, в зависимости от выбранного мастер-класса.
На полозьях
Самодельное кресло на полозьях проще всего сделать из обычного старого кресла или стула. По сути, остается только добавить сами полозья, надежно закрепить их на ножках и, возможно, сшить чехол. Помимо самого кресла на ножках, потребуются полозья, шуруповерт, шурупы, дрель и наждачка. Для придания качалке эстетичного вида пригодятся краска с кисточкой. Сами полозья вырезаются самостоятельно по форме при помощи лекала либо же заказываются у мастера.
Важно, чтобы промежуток между ножками оказалось меньше длины полозьев сантиметров на 20-30. В тех точках, где кресло фиксируется на ножках, просверливаются отверстия, после чего осуществляется «примерка» полозьев. При положительном результате последние можно отшлифовать наждачкой и прокрасит в несколько слоев. Готовые «лыжи» надеваются на ножки и фиксируются шурупами в уже подготовленных отверстиях.
Маятниковое
Отличное маятниковое кресло-качалка получается на базе подшипников. Компактная и надежная конструкция создает равномерное раскачивание и идеально подходит для уличной эксплуатации. Для изготовления необходимо подготовить две стальных полосы с размерами 40 на 4 миллиметров и 60 на 6 миллиметров, а также профильные трубы габаритами 20 на 20 миллиметров и с двухмиллиметровой толщиной стенок. Движение кресло-качалки смогут обеспечить 8 подшипников, наружный диаметр которых составляет 32 миллиметра, а внутренний показатель равняется 12 миллиметрам, а также 8 обойм для подшипников. Они создаются собственноручно на токарном станке, либо же вырезаются из трубки. Наконец, не обойтись без пары гаражных петель и болтов с гайками размером М12.
Для того чтобы минимизировать сварку, профильные трубы можно просто перегибать, задействуя самодельный кондуктор. Чтобы не наделать ошибок, предварительно лучше нанести разметку, идущую через каждые 100 миллиметров. Из профильной трубы изготавливается весь каркас кресла-качалки, то есть опорная часть, две боковины, сиденье и спинка. Как правило, для стандартного размера уличной мебели уходит порядка 20 метров. Из полосы и профиля создаются детальки, регулирующие, как сильно наклоняется спинка кресла в количестве 2 штук.
Стальная полоса размерами 6 на 60 миллиметров разрезается на две равные части. Из нее, а также подшипников и болтов с гайками создаются маятники в количестве 4 штук.
Важно отслеживать, чтобы промежуток между центрами подшипников равнялся 260 миллиметрам. В завершении работы все готовые детали собираются в единую конструкцию.
На пружинах
Пружинную кресло-качалку не рекомендуется делать своими руками, так как данный механизм весьма сложен в исполнении. Конструкция обладает мощным и неподвижным основанием, над которым располагается большая пружина. Именно она и отвечает за покачивание смонтированного поверх мягкого сидения. Гораздо проще сделать подвесное кресло-качалку, которое станет украшением как дачного участка, так и детской комнаты.
Самодельные качели проще всего сделать из обруча диаметром в 90 сантиметров, куска плотной ткани с габаритами 3 на 1,5 метра, флизелина, 4 металлических пряжек, 8 строп и металлического кольца, за которое и будет подвешиваться само кресло.
Обруч либо создается самостоятельно, либо же формируется из металлопластиковой трубки или гнущейся древесины. В первую очередь из 3 метров ткани формируются пара равных квадратов со сторонами по 1,5 метра. Каждый из них складывается в 4 раза, после чего из заготовки вырезается круг с радиусом в 65 сантиметров. На заготовках отмечается внутренний контур и отверстия для строп.
Разложив оба круга, их необходимо прогладить и сделать все необходимые прорези, проклеивая «лепестки» наизнанку при помощи флизелина. Полная прорезь прошивается по краю с отступлением на 3 сантиметра.
На следующем этапе обе заготовки стачиваются вместе, оставляя отверстие для каркаса. Оставшийся свободным припуск обрезается зубчиками, после чего готовый чехол выворачивается и вновь проглаживается. Сам обруч обшивается выбранным наполнителем, нарезанным полосами с шириной от 6 до 8 сантиметров. Каркас вставляется в чехол, обе части соединяются между собой. Чехол заполняется полосами синтепона, подшитыми к ткани потайным швом. Стропа разрезается на 4 двухметровых куска, края которых оплавляются с обеих сторон. Стропы протягиваются через прописи и прострачиваются несколько раз. Имеющиеся на свободных концах пряжки позволят регулировать высоту и наклон кресла-качалки. Все стропы собираются и фиксируются на металлическом кольце.
О том, как сделать кресло-гамак из металлического обруча, рассказано далее.
Как построить кресло-качалку
Одним из самых удобных кресел для использования являются те, которые качаются, особенно когда вы вынашиваете ребенка, и сразу же усыпляют ребенка. Однако пользоваться креслом-качалкой легко, поэтому его изготовление не будет похоже на прогулку в парке.
В этой статье мы составили список кресел-качалок своими руками, которые вы можете сделать. Вам могут потребоваться некоторые предварительные знания в области деревообработки, чтобы построить любой из перечисленных ниже стульев. Вы готовы к тяжелой работе? Давай начнем!
1.Деревянное кресло-качалка DIY
Это довольно удивительное деревянное кресло-качалка, которое можно сделать из нескольких необходимых материалов. Создатель сделал это впервые, и у него все получилось правильно, так что это очень простой проект, который можно выполнять как с продвинутыми навыками обработки дерева, так и без них. Вот несколько вещей, которые вам понадобятся для начала: фрезерный станок, планировщик и ручной рубанок, зубила, ленточная пила, зажимы, рашпиль и несколько других принадлежностей. Вы можете свободно использовать любую породу дерева для его постройки.Первый шаг — сделать качельку, это самая сложная часть работы, поэтому, как только вы преодолеете эту небольшую проблему, остальные шаги будут легкими, как пирог.
Щелкните для получения дополнительной информации
2. Планы кресел-качалок
Это отличное пошаговое руководство по созданию кресла-качалки с нуля. Любой может построить его из нескольких простых материалов за несколько дней. Вы также можете отрегулировать кресло-качалку после того, как воспользуетесь инструкцией по его изготовлению. Во-первых, вам нужно составить план, который вы будете использовать для сборки стула, вы можете получить этот план, сделав быстрый набросок или используя программное обеспечение.Вам также понадобятся пиломатериалы, шурупы, столярный клей, шпатлевка, морилка / краска и еще несколько материалов. Процесс создания невероятно прост и увлекателен.
Щелкните для получения дополнительной информации
3. Как построить кресло-качалку

Это крутое кресло-качалка с простым дизайном. Он хорошо управляется и очень удобен. Вы можете построить это с легкостью, это возможно и весело, все, что вам нужно, это дерево, стол для маршрутизатора, titebond III, мобильная подставка для планет и другие необходимые инструменты, которые довольно сложно найти.Если вы не являетесь высококвалифицированным мастером по дереву с опытом и знаниями в использовании некоторых инструментов, упомянутых в этом видеоуроке, возможно, вам не удастся построить это простое кресло-качалку.
4. Как построить современное кресло-качалку

В этом удивительном руководстве сегодня вы будете собирать кресло-качалку из твердой древесины бука. В видеоуроке есть раздел, к которому вы можете получить доступ и ознакомиться с планами сборки кресла-качалки. Дизайн — это современный, стильный и стильный дизайн, которого раньше не было.Создатель начал это видео с измерения и резки древесины до желаемого размера. Кресло-качалка было построено с нуля. Это руководство поможет вам создать свою игру с нуля с потрясающим финалом.
5. Как построить кресло-качалку
Кресло-качалка может быть одной из самых сложных и сложных вещей в изготовлении, даже для опытного плотника, не говоря уже о новичке. Итак, если у вас нет навыков работы с деревом и инструментов для выполнения этого проекта, попробуйте другое руководство, которое упростит вам задачу.В этом руководстве много измерений, резки и сборки одного дерева к другому. Инструменты, используемые для изготовления этого кресла-качалки, слишком сложны для любого человека без опыта.
Щелкните для получения дополнительной информации
6. Кресло-качалка своими руками
Это исключительное кресло-качалка, которое вы можете легко сделать, не выходя из дома. Покупка нового кресла-качалки будет стоить тысячи, поэтому, потратив несколько долларов, вы можете сделать его из кедровых досок и других необходимых материалов.Этот стул прочный и легкий. Вашим первым шагом будет подготовка используемой древесины, это поможет сократить время шлифования в дальнейшем. После этого постройте каркас, затем обрежьте планки, соберите сиденье, сформируйте ноги и, наконец, качельку. Это сложные части изготовления этого стула. Остальные шаги вроде прикрепления рук — прогулка по парку.
Щелкните для получения более подробной информации
7. Деревянное кресло-качалка своими руками

Все кресла-качалки выполняют одну и ту же задачу, но техника их изготовления не одинакова.Эти методы влияют на общий результат изготовления стула. Чтобы сделать это деревянное кресло-качалку, вам понадобится древесина бука, которая отлично подходит для гнутья. Вас также научат гнуть дерево без помощи пароварки, и вы сможете применить эту идею для других вещей, которые вы будете делать в будущем. Вас также научат, как закрепить дерево дюбелями и покрасить его натуральным маслом, чтобы сохранить и защитить дерево.
8. Как построить основание кресла-качалки

В этом видеоуроке вы будете делать не полноценное кресло-качалку, а только основание.Вы узнаете, как сделать основу для кресла с обивкой. Это дешево, быстро и легко построить. Если у вас дома есть кресло с обивкой, почему бы не сэкономить время и деньги и просто заменить ножки кресла качалками. Таким образом, стул сразу же превращается в кресло-качалку, и на день готово. Сначала вы создадите каркас, прежде чем сделаете качели и прикрепите его к каркасу внизу. Он выглядит так элегантно и очень функционально.
9. Как сделать собственное кресло-качалку Adirondack
Вот еще одно удивительное кресло-качалка, которое нужно построить, это кресло-качалка Adirondack.Это кресло может вместить до двух человек одновременно, что идеально подходит для пар, влюбленных и даже лучших друзей, которые хотят вместе создать кресло-качалку Adirondack. Это займет у вас 2 дня 22 часа, и вам не нужен высокий уровень навыков, чтобы работать над этим, даже новичок может попробовать это руководство. Вам понадобится дерево, твердые породы, 1 комплект из 8 подшипников качения планера, столярный клей, винты для палубы, эксцентриковая шлифовальная машинка, аккумуляторная дрель, набор гаечных ключей или головок и еще несколько принадлежностей.
Щелкните для подробностей
10.Как изготовить кресло-качалку вне времени
Каждый плотник мечтает сделать кресло-качалку, но это может быть для вас необходимостью, поэтому вы можете легко построить его, не выходя из дома. Вам следует построить удобное кресло-качалку. Вот несколько вещей, которые вам понадобятся для начала: задний гребень, передние ноги, задние ноги, шпиндели рук для передней, задней и центральной части, задние шпиндели, сиденье, руки и, наконец, коромысло. Процесс изготовления очень простой.
Щелкните для получения более подробной информации
11.Мебель-качалка DIY для улицы

Это простой строительный проект с легкими в использовании материалами и инструментами. Во-первых, вам понадобится уличный диван. Затем этот диван превратится в кресло-качалку для улицы. Это дружественный к новичкам проект, на его создание у вас уйдет всего день, потому что создателю потребовалось всего 4 часа, а стул получился потрясающе выдающимся. Вот все, что вам понадобится для этого проекта: дрель, подушки, планировщик, пропановая горелка, скоростной угольник, приспособление Kreg, клей, шлифовальные блоки и шлифовальная тарелка, а также несколько других важных предметов.Не забывайте красить древесину после постройки.
12. Создание современного кресла-качалки из фанеры

Если у вас есть шаблонная плита из фанеры или МДФ, вам не нужно покупать дополнительную древесину, чтобы построить прочное и долговечное кресло-качалку. Вы можете легко использовать материалы, которые есть у вас дома, чтобы построить это деревянное кресло-качалку, и оно прослужит как можно дольше. Хотя инструменты, используемые в этом видеоуроке, дороги и их не так просто найти, вы можете заменить их чем-нибудь другим, что может выполнить эту работу, но это может повлиять на общую отделку кресла-качалки.Инструменты, которые вам понадобятся: эксцентриковая шлифовальная машинка Dewalt, клей для дерева Titebond III, субкомпактная дрель Makita 18V LXT, отвертка, гусеничная пила Festool, столяр для домино Festool и некоторые другие.
13. Кресло-качалка DIY Cable Drum
Это дешевое и стильное кресло-качалка, которое когда-либо производилось. Создатель использовал такую простую вещь, как деревянный барабан для кабеля. Вы можете найти это вокруг своего дома, если вам нравится звук или молния, которые могут потребовать, чтобы у вас дома был этот кабельный барабан, или вы можете пойти на любую свалку вокруг вас, вы должны увидеть несколько деревянных барабанов для кабеля, которые просто лежат там и ничего не делают.Получите один и начните создавать из него удивительный дизайн кресла-качалки. Шаги просты и увлекательны. Сначала вам нужно создать сиденье, затем демонтировать барабан для троса, укрепить его и прикрепить к нему сиденье, это простой процесс.
Щелкните для получения более подробной информации
14. Кресло-качалка Adirondack своими руками
Это еще одно милое кресло-качалка Adirondack, созданное создателем специально для вас. В этом руководстве нет изображения или инструктивного изображения о том, как построить стул, даже пошагового руководства, а просто длинный список письменных инструкций, которые должны направить вас должным образом, чтобы сделать этот стул для вашего дома.Вам понадобится краска для дерева любого цвета и, возможно, морилка. По ссылке доступен PDF-файл, который поможет вам собрать кресло-качалку с нуля. Этот PDF-файл будет лучшим вариантом, когда вы перейдете по ссылке.
Щелкните для получения дополнительной информации
15. Кресло-качалка DIY

Вы ищете расслабляющее кресло-качалку, которое можно легко сделать для комфорта и расслабления на открытом воздухе в любое время дня? Его очень легко построить, вам понадобятся такие материалы, как дерево 2х4, обрезные доски, трубы с фланцами, ленточный песок, аккумуляторная дрель и лобзик.Вы можете скачать потрясающие шаблоны для этого проекта с сайта создателя по ссылке на видео. Когда у вас будет этот шаблон, распечатайте его, приклейте к дереву 2х4 и вырежьте по линиям, чтобы сформировать основу и другие части кресла-качалки. Это современное стильное кресло-качалка, которое очень легко сделать.
Заключение
Кресло-качалка просто необходимо, особенно если у вас дома есть ребенок. Все перечисленные в этой статье кресла-качалки своими руками — это проекты по деревообработке, выполненные лучшими мастерами.Если у вас нет навыков, смело обращайтесь за помощью к профессионалу.
Спасибо, что заглянули, надеюсь, эта статья была для вас полезной.
Бесплатные планы мебели своими руками // Как собрать кресло-качалку
// Заявление об ограничении ответственности: Некоторые права защищены. Только для частного использования. Не стесняйтесь ссылаться на любой из моих планов, при условии, что вы используете ТОЛЬКО 1 изображение и предоставляете АДЕКВАТИВНУЮ ссылку на исходный источник и соответствующий план! Планы с этой страницы нельзя использовать в коммерческих целях или переиздавать без письменного согласия Rayan Turner, The Design Confidential.Получая доступ или используя любую часть веб-сайта, вы соглашаетесь соблюдать условия этого веб-сайта, как указано в Условиях использования. Если вы не согласны со всеми условиями этого соглашения, вы не можете получить доступ к Веб-сайту или использовать какие-либо услуги. Информация, содержащаяся на этом веб-сайте, предназначена только для общих информационных целей. Информация предоставляется The Design Confidential.com, и, хотя мы стремимся поддерживать ее актуальность и правильность, мы не делаем никаких заявлений или гарантий любого рода, явных или подразумеваемых, относительно полноты, точности, надежности, пригодности или доступности с в отношении веб-сайта или информации, продуктов, услуг или связанной графики, содержащейся на веб-сайте, для любых целей.Поэтому вы полагаетесь на такую информацию исключительно на свой страх и риск. Ни при каких обстоятельствах мы не несем ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, помимо прочего, косвенные или косвенные убытки или ущерб, телесные повреждения или смерть, или любые убытки или ущерб, возникшие в результате потери информации или прибыли, возникшие в результате или в связи с: использование этого веб-сайта. Я надеюсь предоставить точные планы, однако я не могу гарантировать точность каждого плана. Не каждый план, который я публикую, был построен и протестирован, поэтому вы строите на свой страх и риск.Перед тем, как начинать какой-либо проект, рекомендуется иметь четкое представление о том, как работает проект. Пожалуйста, свяжитесь со мной, если вы обнаружите ошибку или неточность, чтобы я мог ее исправить. Сайт Design Confidential.com основан на дизайне, но не воспроизводит его. Любое сходство между этими планами и товарами, продаваемыми в специализированных розничных магазинах, является совпадением и не одобрено или не связано с какими-либо из указанных розничных продавцов. // Сообщение может содержать партнерские ссылки
20 планов кресел-качалок своими руками, которые вы можете построить сегодня (с изображениями)
Если вы хотите построить кресла-качалки, мы вам поможем.Мы рыскали по Интернету в поисках лучшего самодельного кресла-качалки, чтобы поделиться с вами, и составили целый список. Кресла-качалки — отличный проект для сборки, и они очень полезны после завершения. Мы уверены, что ваше кресло-качалка ручной работы станет одним из самых популярных в вашем доме. Они также делают большие подарки.
Присоединяйтесь к нам, и мы рассмотрим, как создавать проекты кресел-качалок, доступные в Интернете.
1. Кресло-качалка The Design Confidential
Кресло-качалка Design Confidential легко собрать, как и кресла-качалки, и не требует большого количества пиломатериалов или специальных инструментов.Во многих случаях вы сможете завершить это кресло за один день. Включены подробные инструкции и иллюстрации.
Уровень квалификации: Средний
Материалы: Дерево, шурупы, клей
Необходимые инструменты: Ручная пила, дрель, шлифовальный станок
2. Кресло-качалка Мои планы на открытом воздухе
Кресло-качалка «Мои планы на открытом воздухе» — еще одно относительно простое в изготовлении кресло-качалку, не требующее никаких дополнительных инструментов и лишь небольшого количества пиломатериалов.Эта качелька похожа на предыдущую по размеру и удобству, а также включает пошаговые инструкции и иллюстрации.
Уровень квалификации: Средний
Материалы: Дерево, шурупы, краска
Необходимые инструменты: Молоток, ручная пила, сверло
3. Детское кресло-качалка Instructables
Детское кресло-качалка Instructables — это фантастический проект по созданию кресла-качалки, подходящего для маленького ребенка.Этот рокер представляет собой проект средней сложности и включает в себя все направления. Для этого проекта не нужно много дерева, и вы можете построить его без дополнительных инструментов. Instructables также включает обучающее видео для получения дополнительной помощи.
Уровень навыка: Средний
Материалы: фанера дюйма, Гвозди, Столярный клей, Краска
Необходимые инструменты: Молоток, лобзик, сверло
4. Дизайн Studio C Кресло-качалка
Кресло-качалка Design by Studio C — еще одно кресло-качалка средней сложности, которое можно создать без дополнительных инструментов, таких как фрезерный станок или настольная пила.Вы можете красить и красить этот стул по своему усмотрению, он очень легкий и удобный.
Уровень навыка: Средний
Материалы: Дерево, Гвозди, Столярный клей, Наждачная бумага
Необходимые инструменты: Молоток, ручная пила, сверло
5. Эйприл Вилкерсон Кресло-качалка
Кресло-качалка April Wilkerson — это кресло-качалка профессионального уровня, представленное в виде простых шагов на YouTube. Готовое изделие очень прочное и удобное.Однако для этого требуются продвинутые инструменты, такие как настольные пилы и фрезерные станки. Вы также можете приобрести набор шаблонов для использования при вырезании.
Уровень квалификации: Сложный
Материалы: Дерево, Гвозди
Необходимые инструменты: Молоток, настольная пила, фрезерный станок, дрель
6. Деревянное кресло-качалка Instructables
Деревянное кресло-качалка Instructables — это продвинутое кресло-качалка, подаренное нам людьми из Instructables. Для этого стула требуются некоторые продвинутые инструменты, такие как ленточная пила, но у него есть пошаговые инструкции и изображения.
Уровень квалификации: Сложный
Материалы: Дерево, Винты, Столярный клей
Необходимые инструменты: Долото, ленточная пила, фрезерный станок, сверло
7. Pinterest Кресло-качалка
Кресло-качалка Pinterest предоставлено нам пользователем Pinterest. На нем есть подробное изображение каждой части стула и все необходимые размеры. Однако все, что вы получаете, — это иллюстрация. Остальное зависит от вас, чтобы создать отдельные части и собрать их.
Уровень квалификации: Сложный
Материалы: Дерево, Гвозди
Необходимые инструменты: Молоток, ручная пила, сверло
8. Кресло-качалка Geeks Wood Shop
Кресло-качалка Geeks Wood Shop — это высококачественное кресло-качалка, а видео на YouTube демонстрирует все шаги, необходимые для его строительства. Его легко понять и понять, но вам потребуется использовать некоторые продвинутые инструменты, такие как настольная пила.
Уровень квалификации: Сложный
Материалы: Дерево, Гвозди, Клей
Необходимые инструменты: Молоток, настольная пила, фрезерный станок, дрель, шлифовальный станок
9.Кресло-качалка Shaun Boyd
Кресло-качалку Shaun Boyd можно сделать из цельного листа фанеры. Шон Бойд демонстрирует каждый шаг в видео на YouTube, также вы можете перейти по ссылке на планы. Этот стул сложен, потому что для него требуются продвинутые инструменты, такие как настольная пила и сверлильный станок.
Уровень квалификации: Сложный
Материалы: Фанера, Гвозди, Столярный клей
Необходимые инструменты: Молоток, настольная пила, фрезерный станок, сверло
10.Кресло-качалка French River Springs
Кресло-качалка French River Springs создано на основе полезного видео на YouTube. Это видео легко отслеживать, и оно демонстрирует все, что вам нужно знать. Требуются некоторые продвинутые инструменты, такие как настольная пила, но если у вас есть инструменты, сборка довольно проста.
Уровень квалификации: Сложный
Материалы: Дерево, Гвозди, Столярный клей
Необходимые инструменты: Молоток, настольная пила, фрезерный станок, сверло
11.Василис Пападопулос Кресло-качалка
Кресло-качалка Василиса Пападопулоса — это еще одна конструкция, найденная на YouTube, которая создает красивое и функциональное кресло, долговечное и служащее в течение многих лет. Это требует использования настольной пилы, но вы можете завершить строительство с помощью ручной пилы.
Уровень квалификации: Сложный
Материалы: Дерево, Гвозди, Столярный клей
Необходимые инструменты: Молоток, настольная пила, сверло
12.Канадское кресло-качалка для деревообработки
Канадское кресло-качалка для деревообработки — популярный проект, который помогает вам создать неподвластный времени предмет мебели, которым ваша семья будет восхищаться долгие годы. Для выполнения этого проекта требуются продвинутые инструменты, такие как сверлильный станок и настольная пила, а также древесина вишни и ясеня.
Уровень квалификации: Сложный
Материалы: Вишня и ясень, Гвозди
Необходимые инструменты: Молоток, долото, настольная пила, сверлильный станок
13.Кресло-качалка Construct 101 Adirondack
Кресло-качалка Construct 101 Adirondack — это современное кресло, в котором используется уникальная система качания. Все инструкции включают иллюстрации, и вы можете скачать их, чтобы всегда иметь при себе в работе. Этот стул — продвинутый проект, но вы можете завершить его без настольной пилы или сверлильного станка.
Уровень квалификации: Сложный
Материалы: Дерево, Гвозди
Необходимые инструменты: Молоток, лобзик, сверло
14.Кресло-качалка WikiHow
Кресло-качалка WikiHow, предоставленное WikiHow, предоставляет вам чрезвычайно подробные инструкции по созданию вашего кресла-качалки с нуля. Для этой сборки требуются некоторые продвинутые инструменты, такие как ленточная пила, но после завершения эта качалка выглядит фантастически и комфортно.
Уровень квалификации: Сложный
Материалы: Дерево, Гвозди, Столярный клей
Необходимые инструменты: Молоток, ленточная пила, сверло
15.Планы Double Rocker от Yellawood
Что может быть лучше, чем расслабиться в изготовленном вами кресле-качалке? Расслабляйтесь в кресле-качалке с любимым человеком. Благодаря этим планам от Yellawood, теперь вы можете построить кресло-качалку для двух человек, чтобы поделиться с любимыми людьми. Или вы можете просто иметь всю эту дополнительную комнату для себя.
Уровень квалификации: Средний
Материалы: Дерево, клей, шурупы
Необходимые инструменты: Торцовочная пила, настольная пила, лобзик, дрель / отвертка, сверла, сверло с зенковкой, угольник, зажимы
16.Планы детских кресел-качалок из моих планов на открытом воздухе
Это кресло-качалка идеально подходит для детей. Таким образом, это немного проще для проекта, чем некоторые из более крупных стульев, и вы, вероятно, закончите его за один день. Эти планы довольно просты, но конечный результат — это то, чем вы будете гордиться. Лучше всего то, что вашим детям это понравится!
Уровень квалификации: Средний
Материалы: Дерево, шурупы, гвозди, клей, морилка
Необходимые инструменты: Молоток, рулетка, угольник, торцовочная пила, дрель / отвертка, шлифовальный станок
17.Удобное кресло-качалка для улицы от Wood Archivist
Удобное и привлекательное кресло-качалка, которое люди могут не поверить, что вы построили. Тем не менее, для выполнения этого проекта потребуются некоторые навыки работы с деревом и даже несколько специализированных инструментов. Но если вы ищете задачу, которая поможет вывести свои навыки мастера на новый уровень, то это может быть именно тот проект, который вам нужен.
Уровень квалификации : Продвинутый
Материалы : дерево, печенье, дюбеля, шурупы, столярный клей
Необходимые инструменты : Шпиндельная шлифовальная машина, настольная пила, дрель, дисковая шлифовальная машина, фуганок для печенья… Полный список инструментов см. На схемах
18.Шейкер-качалка от Fine Woodworking
Эти планы шейкер-качалки проверят навыки даже самого продвинутого плотника. Для этого проекта вам понадобятся некоторые продвинутые инструменты, в том числе токарный станок, который вы будете использовать для прядения каждой из необходимых вам деталей. Вам также понадобится сделать паровой ящик, чтобы можно было гнуть стойки, планки и поручни. К счастью, вся необходимая информация включена в планы.
Уровень квалификации : Продвинутый
Материалы : Дерево, клей, шурупы, тканая лента
Необходимые инструменты : Токарный станок, настольная пила, сверлильный станок, кондуктор, паровой ящик… Полный список инструментов см. На схемах
19.Кресло-качалка Muskoka от Canadian Home Workshop
Если кресло-качалка в его стандартной форме не является для вас достаточно сложным проектом, то вы можете попробовать построить вместо него это кресло-качалку Muskoka. У этого стула основание неподвижно, а сиденье качается над ним. Если вы хотите, чтобы он работал должным образом, он потребует очень точной обработки. Вам понадобится солидный набор инструментов и некоторые навыки экспертного уровня, чтобы взяться за этот проект.
Уровень навыков : Эксперт
Материалы : Дерево, медная труба, стержень с резьбой, контргайки, шайбы, петли, болты, винты, клей
Необходимые инструменты : Сверла, пилы, шлифовальные машины, фрезерные станки… Полный список инструментов см. На планах
20.Кресло-качалка из деревянных поддонов DIY от Pallets Wooden Projects
Вот набор чертежей кресла-качалки, которое можно построить практически бесплатно из переработанных материалов. Деревянные поддоны можно найти бесплатно или очень дешево во многих местах, поэтому вам не составит труда найти некоторые из них. Готовый результат выглядит великолепно; вы никогда не узнаете, что все началось как поддон из переработанных материалов. А если вы добавите немного пятен, вы можете пойти еще дальше и придать ему уникальный вид, который сделает его вашим.
Уровень квалификации : Средний
Материалы : Поддон, винты
Необходимые инструменты : Циркулярная пила, лобзик, молоток, дрель / шуруповерт, сверла, шлифовальный станок
Сводка
На этом мы завершаем список из 20 различных планов, которые научат вас, как самому собрать кресло-качалку. Многие стулья имеют похожий дизайн, но по-разному приходят к готовому продукту. Мы рекомендуем просмотреть несколько руководств, прежде чем останавливаться на одном.Заблаговременно соберите все свои принадлежности и дрова и не забывайте о безопасности. Убедитесь, что вы всегда пользуетесь перчатками и защитными очками при изготовлении этих стульев.
Если вы нашли это краткое руководство полезным, поделитесь своими планами с креслами-качалками на Facebook и Twitter.
Изображение предоставлено: Кресло-качалка от Waylin, Pixabay
Пит занимается торговлей со средней школы, где он впервые увлекся деревообработкой. За прошедшие годы он проявил живой интерес к широкому спектру домашних проектов своими руками.Очарованный всевозможными инструментами, Пит любит читать и писать обо всех новейших гаджетах и аксессуарах, которые появляются на рынке. Его другие интересы включают астрономию, походы и рыбалку.
Как основатель Дома Грааль, Дэвид стремится помочь потребителям принимать обоснованные решения о проектах DIY дома, в гараже и в саду.
Сделайте стул, который качает
Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.
Покойся с миром. Кресло-качалка должно снять часть веса с вашего позвоночника и успокоить вас своими качательными движениями. Ключом к уравнению являются рокеры и центр тяжести.
Небольшая геометрия и простой прототип обеспечивают приятную езду.
Недавно я решил спроектировать и построить новое кресло-качалку. Я спроектировал и построил несколько рокеров, но мои прошлые усилия оказались не такими удачными, как мне хотелось бы. Я уверен, что смогу сделать удобное «обычное» кресло, но мне показалось, что с качалкой я столкнулся с совершенно другой проблемой.Поэтому я решил более внимательно, чем раньше, изучить, что заставляет кресло-качалку «работать». Я хотел понять геометрию кресла-качалки в надежде, что смогу улучшить свои общие результаты.
Кресло-качалка имеет множество факторов. В дополнение к обычным требованиям, чтобы стул был конструктивно прочным, удобным и хорошо выглядел (по крайней мере, это мои требования), качалка добавляет задачу динамического движения. Кресло слишком сильно отклоняется назад или остается слишком вертикальным? Легко ли он откидывается в удобное положение или нужно потрудиться, чтобы отодвинуть стул назад? Кресло-качалка блуждает по комнате, когда вы раскачиваетесь взад и вперед? Он качается быстро или ритм более расслаблен? Легко ли устроиться в кресле? Можно ли встать со стула без огромных усилий?
Вдобавок к этим сложностям я также заметил, что, хотя воспринимаемый комфорт любого данного (статичного) стула, как правило, постоянен для большинства людей, то, что ожидается от качалки, кажется немного более личным.
Мое «книжное» исследование было захватывающим, хотя и не очень поучительным. Очень много мнений, преданий и противоречивой информации. Кажется, каждый, кто сделал рокер, имеет твердое мнение. Некоторые люди клянутся определенной взаимосвязью между сиденьем и изгибом или особой формой изгиба качалки, но это противоречит мнению следующего человека. Во всей информации было мало общего. Я думаю, для этого есть две основные причины. Во-первых, как я уже упоминал выше, ожидания относительно того, каким должно быть кресло-качалка, кажутся несколько личными.Во-вторых, кажется, что каждый стул действительно предъявляет свои собственные требования.
Что заставляет кресло-качалку работать
Самый простой способ взглянуть на любое кресло-качалку — это увидеть в нем взаимосвязь между центром тяжести кресла (плюс сидящего в нем человека) и формой качалок. Что такое «центр тяжести»? Он определяется как среднее расположение веса объекта. Его также можно рассматривать как точку баланса всего объекта.
Что это означает в случае кресла-качалки, лучше всего пояснить на примере.Представьте себе колесо, стоящее на краю, к которому добавлен груз свинца где-то между центром и краем. В зависимости от того, насколько тяжелый вес по отношению к весу остальной части колеса, центр тяжести сместится на определенную величину в сторону этого веса. Что происходит с колесом? Он будет катиться так, что вес (центр тяжести) в конечном итоге окажется ближе всего к земле. Если колесо сдвинуто из этого положения, оно всегда будет возвращаться туда.
Разумеется, он не осядет там сразу, а будет пролетать мимо (из-за инерции), затем двигаться назад и снова спускаться вниз, снова и снова, пока сила тяжести и трение не преодолеют силы инерции и колесо не остановится с весом в упоре. низшая точка.Относительное расстояние между грузом и краем колеса также будет иметь большое влияние на поведение колеса.
Поместите груз ближе к краю, и он быстро там осядет. Расположите его ближе к центру, и колесо будет вращаться намного медленнее, дальше и потребуется больше времени, чтобы успокоиться.
Если преобразовать это обратно в настоящее кресло-качалку, если вы поместите центр тяжести близко к центру круга, вы получите довольно безумную поездку, наклоняясь назад, а затем далеко вперед; если он находится слишком близко к качелям (краю круга), вы просто сидите там.
Это основной механизм качалки. Расположение и ориентация сиденья и человека — и, следовательно, центр тяжести — по отношению к качелям определяет, как оно будет раскачиваться. На самом деле точное расположение центра тяжести зависит от типа тела, положения тела и конфигурации самого кресла.
Стул влияет на это положение не только через положение сиденья и спинки, но также немного благодаря распределению веса его компонентов.Где только центр тяжести? В общем, центр тяжести человека, сидящего на стуле вертикально, будет примерно в дюйме или около того перед пупком. Но каждый стул индивидуален, и каждый человек не только немного отличается, но и каждое сидячее положение (ноги вытянуты, ступни подоткнуты, сутулость и т. Д.) Меняет положение центра тяжести.
Форма самих рокеров — предмет еще более противоречивых мнений и однозначных ответов. Существует множество предложений о дугах определенного радиуса, эллиптической формы или цепной кривой (кривая, которую вы получаете, подвешивая цепь или веревку между точками), cyma (которую Сэм Малуф назвал кривой cygnet из-за ее формы лебединой шеи) , или какое-то волшебное сочетание вышеперечисленного.Существенным фактом является то, что на самом деле рокер очень мало участвует в раскачивании.
Типичное качательное движение охватывает только 8–10 дюймов коромысла. Если учесть, что вы уселись в кресло и довольно далеко отодвинули его назад, это может касаться всех 14-дюймовых рокеров. Эта критическая часть кривой, скорее всего, очень близка к дуге круга, но небольшие изменения могут немного изменить ощущение камня. За пределами критической области изменения кривой являются либо косметическими, либо работают, чтобы ограничить возможность опрокидывания стула в экстремальной ситуации (например, когда ребенок встает на стул и откидывается назад).
Конечно, радиус дуги важен по отношению к центру тяжести. Если центр тяжести находится примерно на 25 или 26 дюймов от пола (обычное кресло-качалка поместило бы его туда), вы можете видеть, что радиус качалки всего 30 дюймов поместит центр тяжести близко к центру круга. . Из этого получится очень мягкий стул (а также очень странный на вид).
С другой стороны, качалка с радиусом 80 ″ будет иметь тенденцию просто сидеть там. Разумный радиус с таким центром тяжести будет в диапазоне от 39 до 42 дюймов.Почему я говорю о высоте центра тяжести, а не о высоте сиденья? Формы и углы кресел-качалок могут быть самыми разными, и трудно определить постоянную точку отсчета, значимую при переходе от одного кресла к другому.
Все это может помочь лучше понять, что происходит с креслом-качалкой, но, несмотря на это, не так много практической информации появилось. Однако вы должны получить более четкое представление о том, почему это так. Каждый стул действительно индивидуален, и, кроме некоторых основных параметров, трудно применить какие-либо жесткие правила, чтобы найти решение, которое работает.Другими словами, не существует надежного способа подсчитать, как все различные факторы объединятся.
Кресло-качалка Goals
Давайте посмотрим, чего мы хотим от кресла-качалки, а затем как мы можем этого добиться.
Есть два основных качества, которые, на мой взгляд, отличают кресло-качалку от других стульев. Во-первых, стул должен наклонить вас обратно в положение, при котором ваша спина снимается. Как это произошло? Когда вы сидите на стуле, ваши мышцы в первую очередь отвечают за то, чтобы вы удерживались в вертикальном положении.
Когда вы откидываетесь на стуле, вашим мышцам не нужно работать так сильно, чтобы поддерживать ваш позвоночник, потому что спинка стула под действием силы тяжести берет на себя большую часть этой работы. Предполагая, что форма спины подходящая, вы придадите позвоночнику расслабленное и нейтральное положение. И это хорошо. Вам нужно, чтобы стул естественным образом наклонял вас обратно в это нейтральное положение (кажется, что где-то около 25 ° позади вертикали, кажется, работает хорошо).
Другим важным качеством является раскачивание — простое движение в нейтральное положение и из него, когда вы двигаетесь дальше вперед или назад.
Почему это ритмичное движение так важно, объяснить немного сложнее. Вроде естественно успокаивает. Он позволяет избежать дискомфорта, вызванного сидением в статичном положении, отрабатывает нервную энергию и, как говорят, способствует лучшему кровотоку. С точки зрения конструкции кресла-качалки, цель состоит в том, чтобы просто совершить удобное качание.
Прототип спешит на помощь
Чтобы разложить все это на полезную конструкторскую информацию, я решил провести практическое исследование, а также построить и поэкспериментировать с функциональным прототипом.Это то, что я рекомендую вам сделать, прежде чем взяться за новый проект кресла-качалки. Создавать прототип было интересно и очень полезно.
Я разработал потенциальную форму основного стула, который хотел построить, на двух кусках 3⁄4-дюймовой фанеры, примерно 21 дюйм в ширину и 40 дюймов в длину. Меня не волновал внешний вид стула; Я просто хотел для начала правильно определить положение сиденья и спинки, а затем начать свои эксперименты с различными формами, размерами и расположением рокеров.
Я сделал фигурное сиденье, сняв шкуру с ребер твердой древесины с куском гнутой фанеры на 3⁄8 дюйма. Если вы планируете сделать плоское сиденье, просто используйте другой кусок фанеры (можно прикрепить планками по бокам). У меня также оказалась пара ламинированных реек, которые были довольно удобны, оставшиеся от более раннего проекта стула. Но для этого не хуже, чем нарезать несколько планок по форме.
Я разместил сиденье там, где, как я думал, он должен входить в одну из сторон фанеры, затем разметил места для пары отверстий чуть ниже.Затем я снова соединил две фанерные стороны, просверлил отверстия диаметром 3⁄8 дюйма на своих отметках и вставил дюбеля, чтобы сиденье встало в одно и то же место с обеих сторон. Я поставил сиденье на место и прикрутил по бокам, чтобы прикрепить его. Я сделал несколько поперечин, чтобы удерживать задние планки, немного поиграл с углом задних планок, а затем прикрутил рельсы на место. Шершавое кресло было удобным. Перерыв. Пришлось немного подумать о добавлении рокеров.
Издеваться над тобой, чтобы заснуть.Этот макет моей рокерской конструкции позволил мне быстро изменить переменные и сразу почувствовать результат.
Для любого кресла-качалки очень важно, чтобы две качалки имели одинаковую форму и идеально сочетались друг с другом. Конечный результат должен быть таким, как если бы они были вырезаны с поверхности большого цилиндра. Я начал с двух деревянных кусков толщиной около 1 дюйма, шириной 71⁄2 дюйма и длиной 36 дюймов и временно скрутил их вместе лицом к лицу, выровняв края. Затем я вырезал и сгладил потенциальную форму, оставив верхние части досок плоскими.
Я использовал подход, аналогичный тому, который я использовал для размещения сиденья, чтобы убедиться, что я правильно выровнял рокеры. Перед тем, как отделить рокеры, я просверлил ряд отверстий диаметром 3⁄8 дюйма на 51⁄4 дюйма вниз от верхнего края. Вставка дюбелей в отверстия с каждой стороны образовывала «дорожку», по которой я мог перемещать набор качалок вперед и назад по мере необходимости по нижней части фанерных сторон. Мне просто нужно было отмерить от концов одинаковое количество, чтобы выровнять их, а затем прикрутить на место. Когда мне нужно было двигать рокеры вверх и вниз, я просто просверливал новый ряд отверстий по мере необходимости.
Я экспериментировал. Фанера и рокеры получили больше отверстий, когда я пробовал разные положения. Я сделал новые рокеры разного радиуса и формы. Я отрегулировал углы. Наконец, я сделал второй прототип, чтобы сравнить две версии, которые, казалось, работали хорошо.
Что я обнаружил?
Прототип позволил мне выделить различные элементы дизайна, с которыми у меня раньше были проблемы. Я мог бы поиграть с углами сиденья и сделать это несколько отдельно от высоты сиденья, а также от того, как кресло раскачивается.Чтобы изменить высоту сиденья, я мог либо немного отрезать нижнюю часть фанерных сторон, либо заново просверлить коромысла с новым набором отверстий.
Я счел наиболее полезным иметь возможность перемещать качели вперед и назад, не думая о длине ног. Перемещение рокеров вперед или назад привело к предсказуемым изменениям; стул качнулся назад легче, когда качели двигались вперед, и наоборот. Я знал, что пришел к хорошей конфигурации, когда однажды за обедом заснул в кресле.
Играть с формой рокеров тоже было интересно, хотя я думал, что расположение рокеров было более важным фактором. Я обнаружил, что разница между радиусом 39 дюймов и радиусом 40 дюймов очень тонкая. По мере того, как я увеличивал или уменьшал размеры, различия становились более заметными. Меньшие радиусы кажутся менее стабильными; более крупные чувствовали себя слишком невосприимчивыми. И огромных различий с разными формами качелей я не заметил. В этом не было ничего неожиданного, потому что трудно увидеть такую большую разницу между 8–10 дюймами рокеров, которые действительно вступают в игру.Для этого конкретного стула я остановился на радиусе 39 дюймов.
Где действие. Изгиб от 8 до 10 дюймов под сиденьем — одна из ключевых переменных в комфорте качалки.
Интересным, хотя и менее полезным, было осознание того, что перпендикулярная линия, проведенная от точки соприкосновения качалки с полом, будет проходить через центр тяжести и центр круга, образующего дугу качания. Как я и ожидал, это было не совсем то же самое, когда стул был пуст, как когда на нем сидел человек, но он был на удивление близко.
Последняя версия прототипа хорошо зарекомендовала себя. Мне было досадно просить множество студентов и посетителей магазина попробовать его, и большинству это было удобно. Я действительно узнал, что предпочтения по высоте рук варьируются в широком диапазоне, и это, по-видимому, было наиболее частой жалобой от моих тестеров. Я просто обрезал фанерные стенки до такой высоты, которая мне подошла. Конечно, было бы неплохо сделать регулируемые рычаги, если бы я сделал это снова.
Превращение прототипа в настоящий дизайн было интересным процессом.Каким-то образом мне нужно было извлечь всю необходимую информацию из прототипа. В том, что я сделал, не было ничего особенного. Я оторвал одну сторону от своего прототипа и проследил все важные элементы — качели, сиденье, спину и подлокотники — прямо от прототипа до куска пенопластовой изоляции, который сосед выбросил (1⁄4-дюймовая фанера). мой обычный выбор).
У меня была общая концепция изделия с его ветвящимися компонентами, и я несколько часов поигрался с деталями в заранее определенных местах сиденья, спинки, подлокотников и качалок, пока у меня не появился базовый набросок, с которым можно было поработать.В этом действительно помог хороший ластик! Затем последовала тяжелая работа по превращению эскизов в настоящий предмет мебели.
Конечные результаты были очень удовлетворительными, хотя мне все же пришлось немного поработать над дизайном стула. Я был удивлен, обнаружив, что — по крайней мере, с дизайном, который я придумал — эти изменения были незначительными, и готовое кресло на самом деле было довольно близко к прототипу.
Джефф — чикагский производитель мебели и преподаватель деревообработки в J.Мебель ручной работы Miller

БЛОГ: Прочтите блог Джеффа, который часто посвящен дизайну стульев.
Рекомендации по продукту
Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.
Планы кресел-качалок | MyOutdoorPlans
Этот пошаговый проект своими руками составляет около чертежей кресел-качалок .Я разработал это кресло-качалку, чтобы вы могли построить его для своего крыльца или патио на заднем дворе. Любой желающий сможет выполнить работу всего за несколько дней, если следовать пошаговым инструкциям и схемам. Кроме того, вы даже можете отрегулировать размер кресла-качалки в соответствии со своими потребностями. Взгляните на остальные наши планы деревообработки , если вы хотите получить больше вдохновения для строительства.
При покупке пиломатериалов следует тщательно выбирать доски, чтобы они были прямыми и без видимых дефектов (трещин, сучков, скручиваний, гниения).Инвестиции в кедр или другие погодостойкие пиломатериалы — хорошая идея, так как они окупятся в долгосрочной перспективе. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить и выровнять компоненты, прежде чем вставлять оцинкованные винты, иначе проект не будет иметь симметричный вид. Если у вас есть все материалы и инструменты, необходимые для проекта, вы сможете выполнить работу примерно за день.
Проектов, выполненных на основе этих планов
Сделать кресло-качалку так просто!

Планы кресел-качалок
Строительное кресло-качалка
A — 4 куска пиломатериалов 1 × 3 — длиной 25 ″, 2 шт. — длиной 16 3/4 ″, 2 куска пиломатериалов 1 × 2 — длиной 19 1/2 ″ СТОРОНЫ
B — 2 куска пиломатериалов 1 × 3 — длиной 22 3/4 ″, 2 куска — длиной 18 1/2 ″, 5 кусков пиломатериалов 1 × 4 — длиной 20 ″ SEAT
C — 2 куска пиломатериалов 1 × 3 — длиной 18 1/2 ″, 4 куска пиломатериалов 1 × 4 — длиной 18 1/2 ″ ОПОРЫ СПИНКИ
D — 2 куска пиломатериалов 1 × 6 — длина 36 ″ ROCKERS
E — 2 куска пиломатериалов 1 × 2 длиной 16 ″ ПОДЛОКОТНИКИ
Один день
Изготовление кресла-качалки
Строим рокеры
Первый шаг проекта — построить качели для кресла.Отметьте линии реза на досках 1 × 6 и выполните работу лобзиком. Загладьте края наждачной бумагой и закруглите открытые углы перед установкой на место.
Строим ноги
Постройте ножки для стула из бруса размером 1×3. Отрежьте один конец ножек под углом 80 градусов с помощью торцовочной пилы.
Сборка сторон
Продолжите проект, собрав боковины для кресла-качалки. Используйте пиломатериалы 1 × 3 для верхней опоры. Обрежьте оба конца под углом 80 градусов (установите торцовочную пилу на 10 градусов) и добавьте клей в стыки.Просверлите пилотные отверстия и вставьте винты 1 1/4 ″. Вырежьте нижнюю опору из бруса 1 × 2. Просверлите отверстия в карманах и вставьте винты 1 1/4 ″, чтобы плотно собрать их.
Построение каркаса кресла
Постройте каркас сиденья из бруса размером 1 × 3. Просверлите отверстия в карманах на обоих концах опор длиной 18 1/2 ″ и вставьте винты 1 1/4 ″ в перпендикулярные планки. Убедитесь, что углы квадратные, перед тем, как вкрутить шурупы, добавьте клей в стыки.
Установка планок сиденья
Установите планки 1 × 4 на сиденье стула.Просверлите пилотные отверстия на обоих концах и вставьте винты 1 1/4 ″ в раму. Поместите кусок фанеры толщиной 1/4 дюйма между планками, чтобы создать ровные промежутки. Для профессионального результата зенковка головки шурупов.
Установка сиденья
После сборки сиденья необходимо прикрепить его по бокам стула. Выровняйте все, как показано на планах, просверлите пилотные отверстия в раме и вставьте винты 1 1/4 ″ в боковые ножки. Добавьте клей в стыки для профессионального результата.
Сборка опор спинки
Постройте опоры спинки из бруса размером 1 × 3.
Установка опор спинки на стул
Прикрепите спинку к спинке стула. Просверлите пилотные отверстия в опорах и вставьте 1 1/4 ″ в каркас кресла. Добавьте клей в стыки, просверлите пилотные отверстия и вставьте винты 1 1/4 ″, чтобы все плотно зафиксировать.
Установка опор спинки
Используйте пиломатериалы 1 × 4 для спинки. Поместите кусок фанеры 1/4 дюйма между планками, просверлите направляющие отверстия и вставьте винты 1 1/4 дюйма в опоры. Загладить края наждачной бумагой.
Установка носилок
Постройте носилки из бруса 1 × 2 и просверлите отверстия в карманах на обоих концах. Установите носилки на дно стула, чтобы повысить жесткость конструкции. Используйте винты с карманом 1 1/4 дюйма, чтобы надежно закрепить носилки на месте.
Установка коромысел
Прикрепите качалки к основанию стула. Выровняйте все, просверлите направляющие отверстия в раме и вставьте винты 1 1/4 ″ в коромысла. Добавьте клей в стыки и не оставляйте зазоров между деталями.
Установка подлокотников
Постройте подлокотники из бруса 1 × 2. Приложите их к стулу и вставьте гвозди размером 1 1/2 дюйма, чтобы надежно закрепить его на месте. Добавьте клей в стыки и выровняйте все внимательно.
Чертежи кресла-качалки
И последнее, но не менее важное: вам нужно позаботиться о последних штрихах. Загладить края наждачной бумагой, отверстия заполнить шпаклевкой для дерева. Затем отшлифуйте все наждачной бумагой зернистостью 120-220. Нанесите несколько слоев морилки и закройте все лаком.
Чертежи кресла-качалки
Это простое в сборке кресло-качалка имеет приятный внешний вид и идеально подходит для террасы или патио. Ознакомьтесь с остальными моими бесплатными планами по деревообработке ЗДЕСЬ . Если вы построите это, я хотел бы увидеть ваш проект.
В данном проекте деревообработки было около качалок, бесплатных планов . Если вы хотите увидеть больше планов на открытом воздухе, просмотрите остальные наши пошаговые проекты и следуйте инструкциям, чтобы получить профессиональный результат.
Превратите стул в кресло-качалку
Поделиться — это забота!
Недавно я унаследовал сказочный деревянный стул. У него были отличные линии и прочная конструкция. Он был винтажным и все время носил патину, которую я так люблю.
Лучшая часть? Это был рабочий стул первоначального владельца / строителя нашего дома!
Верно. Как это круто?!
Когда семья предложила его мне, я ясно дал понять, что я декоратор DIY, который может изменить оригинальный дизайн антиквариата в любой момент.
Они согласились, что я могу делать со стулом все, что захочу.
Следующее, что я понял, ему суждено было превратиться в кресло-качалку.
Видение родилось.
Как выяснилось, превратить стул в кресло-качалку довольно просто. Есть лишь несколько вещей, которые нужно знать об этом процессе. Позвольте мне рассказать вам об этом.
Превратите стул в кресло-качалку
Этот пост содержит партнерские ссылки на продукты, которые я знаю и / или люблю.
Сначала вам нужно найти бегунов. Я нашел свой на Ebay примерно за 80 долларов. Их размер 31 ″ x 1 ″ x 1 1/2 ″. Вот еще несколько похожих.
Расположив стул на полозьях, определите, насколько высоко передние и задние ноги будут оторваны от земли. Помните, чтобы бегуны оставались подольше сзади.
Затем отрежьте ножки стула, используя размеры, полученные на втором шаге.
Переместите стул так, как вы хотите, чтобы ножки соединялись с полозьями, и нарисуйте круги (или квадраты, в зависимости от формы ножек) в месте их пересечения.
Затем просверлите фигуры, которые вы нарисовали, чтобы ножкам стула было на чем сесть, и вам может потребоваться какой-нибудь шлифовальный станок или инструмент Dremel, чтобы придать ножкам стула более острую форму.
Наконец, используя столярный клей и винт снизу, прикрепите каждую ножку к направляющим.
Для подушки стула я сделал индивидуальную окантовку. Затем я создал простую обложку. Вы можете посмотреть видео, чтобы узнать больше. Я добавил молнию и закончил все, обработав ее защитным средством от солнца и дождя.
И последнее, но не менее важное: я нарисовал все кресло-качалку краской Magnolia Chalk на доске и заклеил его слоем Dark Wax от Annie Sloan.
Вы можете подписаться на мой канал на YouTube здесь.

Я так доволен финальным видом, и он уже стал уютным элементом нашего дома. В солнечные дни планирую оставить его на крыльце, как в старые добрые дни.
Вы когда-нибудь думали о таком перепрофилировании стула? Я склонен слишком собирать винтажные стулья, и эта новая идея DIY в моем заднем кармане мне пригодится, я просто знаю это !!
Пин для более поздних версий
следовать:
Сделайте кресло-качалку из кресла с обивкой
Стильные кресла-качалки с обивкой могут быть дорогими, поэтому для детской мы купили акцентное кресло, убрали ножки и построили собственное основание кресла-качалки.В этом руководстве по сборке основания кресла-качалки мы покажем вам, как мы создали индивидуальную подставку-качалку для кресла.
Кресло-качалка — это незаменимый предмет мебели в детской. Он должен быть удобным, функциональным, но давайте посмотрим правде в глаза, он тоже должен хорошо выглядеть. Да, и если вы занимаетесь греблей в той же лодке, что и мы, это должно быть доступно. Мы приложили много усилий к дизайну нашей детской, чтобы поставить ее на несовместимое кресло-качалку или потратить весь наш бюджет на то, что мы действительно не могли себе позволить.
Мы ходили по магазинам. Мы даже зашли так далеко, что попробовали кресла-качалки в Pottery Barn Kids. Когда милая продавщица спросила, заинтересованы ли мы, мы подыграли, прекрасно понимая, что не можем уронить более 1000 долларов на стул. Если бы у нас были деньги, я бы сразу забрал домой тот, который мне понравился. Но это не так, поэтому нам пришлось импровизировать.
Я считаю, что наши проекты DIY, которые оказываются лучшими, — это те, в которых цена на понравившуюся мебель здесь намного выше (изобразите мою руку выше моей головы), а наш бюджет здесь намного меньше (представьте мою другую руку ниже моей колени).Это заставляет нас думать о решении, которое является хорошим компромиссом между стилем и ценой. Это то, что мы сделали для сборки основания нашего кресла-качалки, и я думаю, что это был хоум-ран.
Мы смогли взять именно тот стул с акцентом, который нам понравился (это было в нашем ценовом диапазоне), и превратить его в кресло-качалку, построив индивидуальную основу кресла-качалки. Посмотрите видеоурок или следуйте инструкциям ниже, чтобы увидеть наше руководство по сборке основания кресла-качалки.
Как превратить кресло с обивкой в кресло-качалку
ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО
[yotuwp type = «videos» id = «MrvUVPnrP0w» title = «off» description = «off» player = «width = 590 & modestbranding = 0 & showinfo = 0 ″]
Подпишитесь на наш канал на YouTube
Понравилось наше видео? Подпишитесь и помогите нам достичь нашей цели — 100 тысяч подписчиков.
ШАГИ
1. Чтобы начать сборку основания кресла-качалки, мы сначала проверили радиус качания на нашем кресле с обивкой, вырезав радиус 38 дюймов из двух обрезков мазонита и прикрутив масонитовые качалки к ножкам приклада. Мы провели довольно много исследований и использовали приведенную ниже формулу для определения радиуса.
Высота седла (12 дюймов) x Пи (3,14) = радиус коромысла (38 дюймов)
После того, как мы сели в кресло с испытанной деталью кресла-качалки, мы решили, что высота сиденья немного завышена, но раскачивание было идеальным.Нашим решением было укоротить ножки на новой базе кресла-качалки.
Строительство кафедры
2. Новые ножки кресла-качалки были вырезаны из сосновых досок 2 x 2 дюйма с помощью торцовочной пилы. Мы подобрали угол наклона ног и укоротили каждую ногу на 2 дюйма.
Фартук стула изготовлен из сосновой доски 1 ″ x3 ″. Оригинальные ножки прикручены непосредственно к основанию стула, но мы скрепили ножки вместе, используя дизайн фартука. Это делает базу более сильной. Плюс нам нравится эстетика.
3. Мы использовали приспособление Kreg Jig для сверления отверстий в карманах. Затем мы соединили четыре доски фартука размером 1 x 3 дюйма с каждой ногой двумя винтами с отверстиями 1-1 / 4 дюйма и клеем для дерева.
4. В верхней части левой и правой доски фартука просверлены отверстия для карманов, чтобы можно было прикрепить основание к нижней части стула.
5. Перед тем, как перейти к качалке, мы проверяем совместимость основания кресла-качалки с мягким креслом, и оно отлично подошло!
Создание шаблона Rocker Runner
6.Чтобы отследить радиус качалки, мы построили гигантский компас. Используя кусок алюминия, мы просверлили одно отверстие, чтобы закрепить один конец циркуля, и просверлили два отверстия, чтобы протянуть его карандашом. Одно отверстие было пробурено на 36 ″ (верх рабочего колеса) и 38 ″ (низ рабочего колеса).
7. Чтобы измерить, где находятся концы качелей, мы использовали основу стула и обвели каждую ножку, чтобы указать, где вырезать шаблон, чтобы концы каждой полозья были заподлицо с ногами.
Шаблон качалки идеально подходит!
Срезание коромысла
8.Мы использовали отборные доски из сосны 1 ″ x6 ″ для качелей, но нам нужно было соединить две доски вместе с помощью столярного клея и зажимов, чтобы они соответствовали ширине 2 ″ x2 ″.
9. После того, как форма шаблона направляющей качалки начерчена на двойной доске 1 ″ x6 ″, мы использовали лобзик, чтобы вырезать каждую направляющую.
10. Полозья были прикреплены к основанию кресла-качалки с помощью столярного клея и винтов с отверстиями в 2 дюйма после того, как с помощью нашего сверла просверлили отверстия для зенковки головок винтов.
11. Чтобы закончить основу, мы покрыли ее защитным поликрилом, чтобы сохранить светлый оттенок сосны.
12. После высыхания прозрачного покрытия на основании мы прикрепили его к креслу с обивкой, используя винты с отверстиями в 2 дюйма, убедившись, что они закреплены на деревянной опоре.
После трех месяцев качания Коннора в этом кресле-качалке я могу подтвердить, что оно очень удобно. Тот факт, что у него нет рук, на самом деле, на мой взгляд, делает его более комфортным, чтобы держать его и кормить его, потому что я могу положить его на подушку, и в нем больше места на моих коленях.
В случае, если вас интересует прочность, я проверил ее, покачивая Брента у себя на коленях, и хотя мои ноги чувствовали, что вот-вот сломаются, кресло-качалка — нет. Это кажется безопасным и надежным.
Он также обеспечивает плавное раскачивание. У нас он есть на ламинатном полу, поэтому мы добавили войлочные полосы снизу, чтобы он не царапался и не двигался слишком сильно.
Несколько человек спрашивали, где мы купили наше кресло-качалку, которое заставляет нас чувствовать себя хорошо, потому что преобразование нашего кресла-качалки в кресло-качалку получилось именно таким, как мы и задумывали.
ПИН ДЛЯ ПОЗЖЕ
Серый дом Студия
В этой области вы можете отобразить свою биографическую информацию. Просто посетите Пользователи> Ваш профиль> Биографические данные
.

Устройство для управления светом: как сделать автоматическое управление светом в доме?

Авг 24, 1974 автор alexxlab Разное

как сделать автоматическое управление светом в доме?

Управление освещением (другое название – диммирование) очень популярное приложение, как у частных, так и у корпоративных пользователей. Особенно популярны системы управления светом, предоставляющие возможность централизованного дистанционного управления.

К примерам управления освещением для частного пользования можно отнести диммирование света в квартирах и домах, при котором создается зонирование пространства при помощи разнообразных световых инсталляций и светодиодных устройств, подсветка входной группы в частных домовладениях, подсветка фасадов, веранд и садовых дорожек. Любая система управления светом может быть автоматизирована, причем именно автоматизированное управление освещением может играть немаловажную роль в системах безопасности частного жилища. Для этого система программируется таким образом, что в момент отсутствия хозяина, автоматизированное управление создает эффект присутствия человека в квартире или доме, например, включая освещение в комнатах или подсветку веранды, балкона и т.д.

Яркими примерами корпоративного использования систем управления светом являются регулирование света над столиками в кафе и барах, причем свет может диммироваться как самими посетителями при помощи локального регулятора у столика, так и централизовано ответственным персоналом заведения. Также управление светом востребовано во всевозможных торговых точках, например, для освещения витрин в магазинах и торговых залов, в фитнес центрах, в бильярдных клубах и т.д.

Вне зависимости от применения — частного или корпоративного, для создания систем управления светом используется идентичное оборудование: беспроводные диммеры (устройства для регулирования интенсивности освещения), беспроводные реле (включение и выключение световых устройств) и Z-Wave контроллеры («мозговой центр» системы). Управление всей системой может происходить, как в автоматическом режиме, в зависимости от уровня освещенности помещения, времени суток или заданной программы, так и дистанционно при помощи приложения на мобильном устройстве (смартфоне или планшете, работающих на платформе Android или iOS), причем пользователь системы может онлайн видеть уровень освещенности помещения или освещаемой зоны и управлять ими.

Беспроводной диммер Z-Wave

Беспроводное реле Z-Wave

Z-Wave контроллер

Приведенные выше примеры оборудования относятся к беспроводным устройствам, работающим по радиоканалу частотой 869 МГц. Данная технология беспроводной связи между устройствами (диммерами и реле) и основным контроллером Системы Управления носит название Z-Wave.

К основным отличительным качествам беспроводных систем Z-Wave относятся:

удобный монтаж системы производится без нарушения отделки помещения. Все модули работают по беспроводным каналам, на частоте 869 МГц (официально разрешенной в РФ) и не требуют дополнительной электрической проводки;

минимальные размеры модулей системы позволяют монтировать их в уже установленные подрозетники за выключатели и розеточные блоки;

настройка системы простая и удобная, для ее настройки не нужны специально обученные специалисты и она может быть осуществлена профессиональными электриками;

После установки компонентов системы можно управлять светом, розетками, шторами и другими устройствами как с помощью интерфейса контроллера (через браузеры, планшеты, смартфоны), так и с помощью установленных ранее выключателей;

широкий выбор датчиков и исполнительных устройств позволяет автоматизировать работу практически любого элемента в доме;

масштабируемость системы. В любую ранее установленную систему можно добавить практически неограниченное количество элементов: модулей управления, датчиков и сенсоров для расширения функциональности

Чтобы применение оборудования для управления освещением было максимально простым и удобным, в продуктовой линейке представлены как встраиваемые диммеры и встраиваемые реле, так и накладные устройства (подключаемые к розетке) для диммирования света и включения/выключения осветительного оборудования.

Цены и наличие оборудования для дистанционного управления освещением смотрите в нашем каталоге

Устройства управления освещением | Элкомэлектро

Электролаборатория » Учебник проектировщика » Устройства управления освещением

Аппараты управления линий питающих сетей освещения должны гарантировать одновременное отключение всех фазных проводников. При необходимости может потребоваться отключение и нулевого проводника. В помещениях, имеющих зоны различных условий по естественному освещению, управление ОУ должно гарантировать включение/отключение по группам или рядам, исходя из изменения естественного освещения. Для порядного включения ОУ рекомендуется учитывать при проектировании питание каждого ряда ОУ от разных фаз.

В аудиториях, учебных классах и в помещениях, где требуется усиленная зрительная работа, к применению рекомендовано ступенчатое или плавное регулирование освещения в зависимости от степени освещенности естественным светом.

Управление светом в помещениях, где осуществляется подготовка товара для продажи в заведениях торговли/общественного питания, в складских отсеках должно быть для каждого отдельного помещения местным, с учетом возможности централизованного (по окончанию рабочего времени), дистанционного отключения. При проектировании, необходимо предусматривать выключатели местного управления за пределами помещения, с монтажом на несгораемых конструкциях и заключенных в шкафах или нишах с возможностью пломбирования.

При местном управлении освещения на лестничных площадках или проходах, предназначенных для обслуживающего персонала общественных зданий, рекомендованы устройства кратковременного включения по выдержке времени, которого должно хватить для прохода, спуска или подъема определенный уровень здания или его часть. Также необходимо учитывать возможность для и ручного управления. Разрешается для дистанционного централизованного управления ОУ применять автоматические выключатели, с их установкой на ГРЩ и ВРУ, групповых щитках, распределительных пунктах и на вводах в групповые щитки, с учетом положений данного пособия.

Оборудование управления освещением

Существующей системе управления приборами освещения более ста лет. Простая и надежная схема управления освещением по принципу «выключатель – лампа» практически себя изжила, и сегодня постепенно вытесняется более гибкими и мощными устройствами. Благодаря использованию микропроцессоров и программируемых автоматов оборудование управления освещением может очень точно подстраиваться под конкретную логику включения и выключения ламп, как внутри жилых помещений, так и на придомовой территории.

Современные способы управления освещением

Первое, что нужно отметить, – современному человеку стало лень выключать и включать свет с помощью традиционного выключателя. Второй момент — большая часть оборудования для управления светом стала электронной, с большим количеством сервисных функций, призванных упростить нашу жизнь.

В простейшем оборудовании для управления освещением используется минимум три компонента плюс прибор освещения:

Пульт, кнопка, датчик или фотореле, которые выдают сигнал на главный электронный блок или микросхему, управляющую всей логикой включения освещения;
Контроллер управления освещением отвечает за выполнение команды на включение ламп;
Коммутатор, включающий силовые цепи системы освещения;
Лампы, светильники, светодиодные ленты, любые другие электрические приборы.

Достаточно вспомнить, к примеру, системы охранной сигнализации автомобиля, схемы дистанционного управления воротами, автоматы поддержания освещенности в теплицах или, наконец, старый как мир пульт дистанционного управления от домашнего телека. Используемая элементная база стала настолько дешевой и доступной, что за сравнительно небольшие деньги любой желающий может купить элементы управления освещением и организовать у себя в доме или в квартире настоящий «умный» дом.

При этом не потребуется паять или тестировать сложные электронные платы, современное производство выпускает оборудование в виде небольших блоков, которые можно установить в течение нескольких часов, настроить и пользоваться, даже не подозревая о том, как работает данная техника.

Практические схемы управления

Современный производитель электронного оборудования предусмотрел несколько способов управления освещением:

Кнопочный или импульсный, один из самых простых и практичных. Оборудование состоит из главного блока, нескольких кнопок и трех-четырех групп светильников, в том числе наружного освещения;
Управление с помощью пульта дистанционного включения-выключения. Пульт может выполняться по ИК схеме или на радиоуправлении, в последнем случае управлять освещением в доме можно, даже находясь во дворе дома;
Системы управления освещением по команде датчика движения или фотореле;
Программные средства включения-выключения, одни из самых сложных. В качестве контроллера используется специальный командный модуль или персональный компьютер.

В схему оборудования включается большое число датчиков и исполнительных механизмов. Кроме традиционного включения светильников, система по команде компьютера может изменять освещенность поднятием жалюзи на окнах, определять местоположение хозяев дома внутри помещения и на улице, с помощью фотореле определять освещенность, включать-выключать подсветку или свет в нужном помещении или зоне придомовой территории.

Логику включения оборудования в большинстве случаев можно менять, управлять освещением с помощью мобильного планшета или имея доступ во всемирной сети. Но широкие возможности нередко приводят к частым поломкам, «подвисаниям» программ, поэтому обычные граждане предпочитают выбирать простейшие и наиболее дешевые варианты оборудования.

Кнопки и командные датчики

Импульсное управление оборудованием схематически строится на использовании специальных блоков TL. Система выключателей напрямую подключена к блокам, управляющим лампами. Меняя количество нажатий или время нажатия на выключателе, вы, таким образом, выдаете импульсную команду на командный блок на включение — выключение любого светильника, как в доме, так и на улице.

Блок и коммутаторы производитель упрятал в один шкаф управления освещением, установленный в закрытом месте. В результате получается очень простая, надежная и устойчивая система управления осветительным оборудованием.

Чтобы упростить использование кнопочного выключателя, многие производители дополняют систему подсветкой кнопки и устанавливают регулятор накаливания лампы.

Наиболее известной и распространенной является схема включения-выключения освещения по команде фотореле. Для этого достаточно в цепь электропроводки включить фотореле со счетчиком включений и отрегулировать порог срабатывания устройства на включение и на выключение.

Нередко для обеспечения экономии электроэнергии применяются датчики движения. Коробка с круговым зондом монтируется на потолке. Такое устройство постоянно выдает инфракрасный поток излучения. Если в непосредственной близости появляется человек, датчик считывает его движение и выдает команду на включение света, выполняя параллельно функции охранной сигнализации. Прибор при этом можно настроить на размеры объекта, чтобы не было срабатывания на домашнее животное или пролетающую муху.

Дистанционные приборы управления освещением

Системы оборудования для включения освещения с помощью переносного пульта бьют все рекорды популярности. Самым простым оборудованием является инфракрасный пульт и система сенсоров, размещаемых внутри помещения. В качестве прибора управления можно использовать универсальный программируемый пульт, необходимо только записать в память устройства необходимые команды, соответствующие определенным кнопкам.

Более сложным в настройке является радиопульт. Современные модели подобного оборудования выдают в эфир кодированную цифровую команду, которую воспринимает приемник, установленный в самом доступном для радиоволн месте или, в крайнем случае, во входном шкафу, вместе с автоматом УЗО и пакетником. Пульт и блок управления, фото, имеет небольшие размеры. Контроллер можно подключать непосредственно к нагрузке, при условии, что мощность приборов освещения не превышает 1000 Вт.

Контроллер стандартного исполнения, по типу Uniel UCH-P001, может работать с тремя группами светильников, подключенных к вводному щиту. На пульте для каждой группы зарезервирована своя кнопка плюс кнопка общего выключения освещения, что бывает очень полезным при уходе из дому. Дальнобойность такой системы оборудования редко превышает 100 м. В некоторых моделях радиооборудования существует встроенная система поиска пульта. Нажав кнопку на коробке радиоконтроллера, можно услышать звуковой сигнал от пропавшего в домашней обстановке прибора.

Отдельно можно вспомнить электромеханические и электронные таймеры. Это оборудование часто используют в качестве дополнительного способа обесточивания электропроводки в доме, гараже или подсобных помещениях. В современных моделях можно устанавливать не только время включения-выключения, но и день, месяц, и период работы. По сути, это маленький автомат, который добросовестно выполняет заложенные команды. Самые современные модели таймеров можно программировать посылкой СМС с мобильного телефона.

Заключение

Несмотря на кажущуюся сложность, большая часть оборудования очень проста и надежна в настройке и эксплуатации. Мало того, производители последних моделей радиопультов, таймеров, датчиков движения изготавливают их с переходными интерфейсами. Это позволяет объединять разные устройства с помощью коммутатора в одну систему, управляемую с пульта или мобильного телефона.

Система управления светом Умный Дом. Устройство и преимущества — IBC Solutions

20 апреля 2021 г.
Несомненно, что для человека нет ничего лучше дневного света. Но, когда его становится недостаточно, приходится позаботиться об искусственном освещении, которое обеспечит вам и вашим близким душевное равновесие и комфорт. Именно поэтому многие люди выбирают систему Умный дом, которая с легкостью решает все поставленные задачи в доме. А управление светом входит в ее основную и часто востребованную функцию.
Современные интерьеры подразумевают использование всевозможных технологических новинок, таких как многоуровневые системы точечного освещения, разнообразие бытовой техники, систем кондиционирования, сигнализации. Управлять всем этим, путешествуя из комнаты в комнату, контролируя работу аппаратуры и света, стало проблематично и неудобно. С целью облегчить управление всеми приборами в доме, а также заставить их работать не по отдельности, а как один слаженный механизм, и была изобретена система Умный дом. А способность управлять светом представляет собой единый механизм управления всеми осветительными приборами в доме.
Умный дом – это невидимый помощник вашего дома, который всегда начеку и поможет выполнить поставленную перед ним задачу. Возможность жить с системой Умный Дом – управление светом переводит вас на новую ступень комфорта и к другому – более качественному уровню жизни.
Как устроена система управления светом в Умном доме?
Управление светом объединяет в общую систему все приборы освещения в квартире, доме или офисе. В случае если вы владелец собственного дома, Умный дом позаботится не только о домашнем освещении, но и о придомовой территории, рационально освещая её, по мере необходимости.
Управлять функциями системы возможно при помощи различных выключателей, телефонов, пультов дистанционного управления, сенсорных панелей, а также датчиков, которые реагируют на присутствие человека. Все зависит от того, что для вас будет максимально удобно.
Плюсы системы Умный дом – управление светом
Все приборы освещения в помещении могут включаться и выключаться по сигналу, который может быть послан с любого управляющего устройства. Это позволяет, например, отключить свет во всем доме перед сном из одной комнаты, не тратя время и силы на обход остальных. Вы никогда не забудете, уходя из дома, выключить свет ни в одной из комнат, потому как при нажатии одной кнопки свет погаснет автоматически повсюду.
С помощью умного Дома и его функций стало возможным задавать яркость ламп, делая их по необходимости ярче, или приглушать до минимума.
Благодаря системе, можно задавать световые сценарии. Изменять настройки и подстраивать их под свой образ жизни. Так, словно по волшебству, приходя домой, вы видите, как автоматически зажжется яркий свет. А, установив режим «Сон», полностью отключаете все приборы освещения в доме, за исключением ночного светильника.
Система управления светом Умного дома оснащена датчиками, которые реагируют на движение, на ваше присутствие. Работают они в автоматическом режиме, в зависимости от установленного сценария. Это создаст эффект присутствия в тот момент, когда вас нет в доме. Или с наступлением вечера автоматически начнет свою работу освещение во дворе дома, а когда станет светло, также автоматически ее завершит.
Такое интеллектуальное решение для вашего дома позволит вам сократить расходы на электроэнергию почти на 40 %. Это стало возможным, благодаря настройкам сценариев освещения в наиболее выгодном режиме и отключению освещения тогда, когда оно не нужно.
Сколько стоит установка системы управление светом Умного дома?
Совсем недавно обладать такой системой могли лишь очень состоятельные люди. Несомненно, что установка целой системы управления обойдется вам не дешево. Но если посмотреть с другой стороны, то можно понять, что устанавливать ее все же имеет смысл, хотя бы и с точки зрения экономии электроэнергии в дальнейшем. Потому что за годы использования системы в быту она сэкономит вам достаточно средств, которые вы не будете переплачивать за электроэнергию, а также убережет вас от опасных ситуаций, которые порой возникают в нашей жизни.
Дом, который сам управляет светом, это уже далеко не мечты, а воплощенная в быт реальность!
Установка системы управления светом Умный дом – это приобретение не на один день, а на долгие годы. С ней вы ощутите уют и комфорт, избавите себя от трудностей при решении многих задач в вашем доме.
Если вы приобрели жилье с целью его перепродажи, то при установке в нем системы Умный дом стоимость жилья увеличится в несколько раз.
Рассчитать точную стоимость проектирования, оборудования и монтажа можно в нашем Онлайн-калькуляторе Умного Дома
Благодаря современным технологиям управления освещением, шторами, аудио и видео, климатом и другими системами, ваш дом может трансформироваться в одно касание, с одной фразы или автоматически подстраиваться под вас.
#управление_освещением, #интеллектуальная_безопасность, #видеодомофония, #домашние_кинотеатры, #голосовые помощники, #удаленное_управление, #сценарии
подробнее…
Навигация по записям
«%d0%a3%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be %d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f %d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%bc %d0%90%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d1%80 %d0%a16100» на интернет-аукционе Мешок
Гибралтар 1 крона 1980 год 80 лет Елизавете(9-2)
550.00 р.
Москва    самовывоз
Окончание торгов: 08/10 09:25
Продавец: Гундарь (1065)
2.45 к VS !!! ЦИТРИН НАТУРАЛЬНЫЙ 4 ШТ 5.0 X 7.0 X 3.6 — 5.0 X 7.0 X 3.1 мм
600.00 р.
Чехов    200.00 р
Окончание торгов: 29/08 23:32
Продавец: SERGE63 (1620)
2LP Various ‎(Cher, D. Summer…) – A Night At Studio 54 1979/1979 (USA) NBLP 2-7161 VG+/NM-/EX+
1190.00 р.
Воскресенск    300.00 р
Продавец: VladKes (1388)
2 набора кисточек для макияжа из 5 предметов и кисть для окраски волос 90-е гг Винтаж
380.00 р.
Москва    самовывоз
Окончание торгов: 27/09 00:35
Продавец: Oleg-Oleg (203)
B100_2/ Советская реклама_РОСБЫТРЕКЛАМА_5 шт_1980
35.00 р.
Архангельск    65.00 р
Окончание торгов: 1 день
Продавец: bim80 (1791)
1 пенни 1970г. Финляндия снг-6-9-2
10.00 р.
Москва    самовывоз
Продавец: Сергей 999 (1687)
№3. ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ. РЕБЁНОК. СТИЛЬ ОДЕЖДЫ. СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО. РАЗМЕР ФОТО: 11,5х8см.
40.00 р.  ^{0 ставок}
Самара    75.00 р
Окончание торгов: 18 часов
Продавец: Самарчанка (3417)
A3 — 1 шт. — Бурунди — CTO — Бабочки — Насекомые — Фауна — зубчатый — 2011
20.00 р.
Рига    250.00 р
Окончание торгов: 13/10 08:53
Продавец: удача333 (1251)
A3 — 1 шт. — Чад — CTO — Бабочки — Насекомые — Фауна — зубчатый — 2011
20.00 р.
Рига    250.00 р
Окончание торгов: 13/10 08:53
Продавец: удача333 (1251)
A3 — 1 шт. — Руанда — CTO — Бабочки — Насекомые — Фауна — зубчатый — 2010
20.00 р.
Рига    250.00 р
Окончание торгов: 13/10 08:53
Продавец: удача333 (1251)
A3 — 1 шт. — Чад — CTO — Бабочки — Насекомые — Фауна — зубчатый — 2010
20.00 р.
Рига    250.00 р
Окончание торгов: 23/10 23:13
Продавец: удача333 (1251)
Supertramp — «Even In The Quietest Moments…» 1977 LP A&M made in HOLLAND AMLK 64634 1A-3/1B-4
1500.00 р.
Москва    самовывоз
Окончание торгов: 06/09 13:19
Продавец: keks3068 (299)
Т 20511 Транспорт Бекия о-в 3 марки 81-82 Автомобили Ретро Не новодел MNH Mi-9euro
270.00 р.
Екатеринбург    70.00 р
Окончание торгов: 25/10 08:55
Продавец: aalex1 (3550)
Открытки 8 марта, новый год и 1 мая 70-80гг (подп) 9 шт
100.00 р.
Ковров    120.00 р
Окончание торгов: 08/09 17:05
Продавец: cchouse (95)
Великобритания 1992 Mi1398 Замок Эдинбург 2 фунта гаш bb5
18.00 р. ^{Торг уместен}
Москва    самовывоз
1 штука продана
Продавец: travka28 (18525)
ТАНК Zillebeke A3 1 Мировая война К361
1000.00 р.
Санкт-Петербург    100.00 р
Продавец: Джордж_1 (6339)
Набор мини свёрл 0.3 — 1.6мм комплект 20 шт ЛОТ — 2 комплекта
799.00 р.
Пекин    договорная
Окончание торгов: 18 часов
Продавец: mk2000mk (1550)
Набор мини свёрл 0.3 — 1.6мм комплект 20 шт ЛОТ — 2 комплекта
799.00 р.
Пекин    договорная
Окончание торгов: 18 часов
Продавец: mk2000mk (1550)
№3794а. 1948 год. АРМИЯ. ОФИЦЕР_ВОЕННЫЙ. ПОГОНЫ. КОБУРА. ЧАСЫ. 2-а ОРДЕНА КЗ_13,5х8,5см
100.00 р.  ^{0 ставок}
Самара    75.00 р
Окончание торгов: 1 день
Продавец: Самарчанка (3417)
Х. №1. 1955 год. Владимир-Волынск. ТАНКИСТ. В/Ч. 51871. АРМИЯ. ПОГОНЫ. ФОТО: 11,5х8,5см.
40.00 р.  ^{0 ставок}
Самара    75.00 р
Окончание торгов: 1 день
Продавец: Самарчанка (3417)
Уточните поиск: CCCP Англия винтаж война Германия животные империя иностранные монеты коллекционирование Коллекционирование коллекция компакт-диск КПД металл музыкальный диск набор недорого новая новый нумизматика оригинал Оригинал отличное состояние персоналии подарок почтовые марки Почтовые марки президент природа птицы раритет Редкая монета редкие редкость Российская Империя россия после 1991г серебро серия марок состояние спецгашение СССР фауна филателия Царская Россия чистые марки экзотика эмаль юбилейная юбилейные Юбилейные монеты Еще…
Габон 1999**Mi.1434-65 30-летие первой посадки человека на Луну ,Беззубцовые , MNH [9;2]
550.00 р.
Калининград    100.00 р
Продавец: Maxim.L (7036)
Коробка от НЬю-Рей универсальная (Audi A3) 1:43
290.00 р.  ^{0 ставок}
390.00 р.  ^{блиц-цена}
Краснодар    договорная
Окончание торгов: 09/09 16:05
Продавец: MVY-kr (897)
Audi A3, 1/43 schuco
1800.00 р.
Набережные Челны    договорная
Окончание торгов: 11/10 14:56
Продавец: Хафизов Айрат Фаритович (0)
Audi A3, 1/43 schuco
1800.00 р.
Набережные Челны    договорная
Окончание торгов: 11/10 14:56
Продавец: Хафизов Айрат Фаритович (0)
СССР. 1 рубль. Олимпиада-80.Эмблема.1977 год. лот 2
60.00 р. ^{Торг уместен}
Москва    самовывоз
Окончание торгов: 06/10 01:30
Продавец: bubsi77 (2608)
СССР. 1 рубль. Олимпиада-80.Факел.1980 год. Лот 2
150.00 р. ^{Торг уместен}
Москва    самовывоз
Окончание торгов: 06/10 01:30
Продавец: bubsi77 (2608)
метро Москва 2012 Новый год пазл елочка №1 красные шары чип 13b нумератор 2
250.00 р.  ^{0 ставок}
300.00 р.  ^{блиц-цена}
Москва    самовывоз
Окончание торгов: 02/09 00:50
Продавец: vicbig (2520)
Южная Африка 1947 USED 2 P Местные виды (А5 12-8)
5.00 р.
Ступино    80.00 р
Окончание торгов: 30/08 15:28
Продавец: Katteia (305)
Этикетка папиросы Люкс LUX 9.2см х 4.5см
750.00 р.
Алмазный    80.00 р
Окончание торгов: 23/10 11:10
Продавец: AntikShop 842 (3425)
4,Neil Sedaka ‎– A Solo Concert — Recorded Live At The London Palladium. 2LP. 1977. Англия. 5. 450
450.00 р.
Санкт-Петербург    290.00 р
Продавец: edem555777 (10516)
сборник – Smash Hits Winter 91 — The Best 9. 2LP. 1989. Финляндия. 5. 450
450.00 р.
Санкт-Петербург    290.00 р
Продавец: edem555777 (10516)
СССР. 1 рубль. Олимпиада-80.Космос.1979 год. Лот 2
115.00 р. ^{Торг уместен}
Москва    самовывоз
Окончание торгов: 06/10 01:30
Продавец: bubsi77 (2608)
СССР. 1 рубль. Олимпиада-80.Кремль.1978 год. Лот 2
75.00 р. ^{Торг уместен}
Москва    самовывоз
Окончание торгов: 06/10 01:30
Продавец: bubsi77 (2608)
КОСМОС СОЮЗ-2 САЛЮТ ЗНАЧОК К. 45.К.5.Л.8
100.00 р.
Тамбов    300.00 р
Окончание торгов: 14/09 22:28
Продавец: mimtamz (2362)
(3482) Тибет 1 тангка 1880-1894 Y# B13.2
1400.00 р.
Москва    самовывоз
Продавец: nikolay071 (2285)
1915 В пользу воинов и.. семейств 3к+1к СК 21 вып 131А Сол 101аА бум белая 12,5 /СЕРО-корич! (1) MNH
330.00 р.
Когалым    59.00 р
Окончание торгов: 02/10 05:34
Продавец: KSAUNT (3073)
ХОРВАТИЯ 2012.11.07 М1062/3=1,40ЕМ ПЕЩЕРА ДОИСТОРИЧЕСКИЕ ЛЮДИ КУПИТЬ! 2 МАРКИ С ПОЛЯМИ! (33/36)
90.00 р.
Москва    100.00 р
Продавец: MAKMARKA (3190)
Великобритания (Англия-3) 1 фунт 1983 г. Герб Британии. Елизавета-II Второй вид портрета.
109.00 р.
Санкт-Петербург    110.00 р
Окончание торгов: 31/08 08:33
Продавец: mench (3437)
3.86 Ct РУБИН НАТУР. МАДАГАСКАР 10.9 x 8.9 x 4.2 мм
1290.00 р.  ^{0 ставок}
1300.00 р.  ^{блиц-цена}
Чехов    200.00 р
Окончание торгов: 2 дня
Продавец: SERGE63 (1620)
3 копейки СССР 1980,81,82,83,84,85,86,87,88,90 одним лотом
100.00 р.
Москва    250.00 р
Окончание торгов: 25/10 13:04
Продавец: Баев Александр Валентинович (403)
F.188.1 КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ передние AUDI A4 (8D) // VOLKSWAGEN Passat (3B).
600.00 р.
Санкт-Петербург    350.00 р
Окончание торгов: 15/09 20:12
Продавец: abacar51 (3170)
1 рубль 1964 и 50 коп 1964,74,78,79,80,81,82 гг, 8 штук,капсулы
800.00 р.
Орел    договорная
Окончание торгов: 11/09 08:11
Продавец: яр_1 (162)
2 копейки 1766 (л2/3/1) перечекан
900.00 р.
Балашов    100.00 р
Окончание торгов: 02/09 22:47
Продавец: vse-po-rubliu (1748)
1/4 копейки 1842 см (л9/1/2)
220.00 р.
Балашов    100.00 р
Окончание торгов: 02/09 22:47
Продавец: vse-po-rubliu (1748)
3.91 ct VS ПЕРИДОТ(ОЛИВИН) НАТУР. КАБОШОН 2ШТ 7.0 X 9.0 X 3.5 — 6.9 X 8.9 X 3.9 мм
790.00 р.  ^{0 ставок}
800.00 р.  ^{блиц-цена}
Чехов    200.00 р
Окончание торгов: 2 дня
Продавец: SERGE63 (1620)
3.40 ct РУБИН НАТУР. КАБОШОН 11.0 x 7.1 x 4.4 мм
490.00 р.  ^{0 ставок}
500.00 р.  ^{блиц-цена}
Чехов    200.00 р
Окончание торгов: 2 дня
Продавец: SERGE63 (1620)
5.80 ct SI1-2 ИЗУМРУД ЗАМБИЯ 9 шт. 5.2 X 6.6 X 3.2 — 4.9 X 6.7 X 3.1 мм
3290.00 р.  ^{0 ставок}
3300.00 р.  ^{блиц-цена}
Чехов    200.00 р
Окончание торгов: 1 день
Продавец: SERGE63 (1620)
1 коп.1968-1,70г .-1,71-1,76-1,77-1,80-1,82-2,83-1,84-1
100.00 р.
Москва    самовывоз
Окончание торгов: 21/10 07:28
Продавец: Alois114 (624)
1 рубль 1979 года.МГУ.ЛС: V.2; ОС: В. РЕДКИЙ.»ТРИ ОКНА» щщщ
1400.00 р.  ^{0 ставок}
1400.00 р.  ^{блиц-цена}
Москва    договорная
Окончание торгов: 31/08 21:54
Продавец: Митрич55 (1021)
1 2 3 5 10 15 20 50 КОПЕЕК 1 РУБЛЬ 1973 года + ЖЕТОН ЛМД. РЕДКИЙ НАБОР МОНЕТ СССР. №14.5
16010.00 р.  ^{24 ставки}
25000.00 р.  ^{блиц-цена}
Лосино-Петровский    300.00 р
Окончание торгов: 2 дня
Продавец: RURULIK (9952)
Дистанционное управление освещением: обзор систем
Массовое производство различных модулей дистанционного управления давно перевела их из сектора экзотики в сектор товаров широкого потребления. Сегодня поговорим об устройствах, позволяющих управлять светом в доме, не вставая с дивана, или из любого места посредством сети интернет. После определенных манипуляций с портами доступа вашего домашнего маршрутизатора можно сделать дистанционное управление освещением своими руками. Ниже мы рассмотрим существующие системы, с помощью которых можно осуществить желаемое в реальность.
Пульт+контроллер
Итак, начнем с самого распространенного типа – это пульт и радиоконтроллер на одну, две или три группы потребителей (лампы).
На рисунке представлен типичный тандем дистанционного управления. Как видно из характеристик, максимальная нагрузка источников освещения не должна превышать 1000 Вт. Дистанционный контролер способен управлять тремя нагрузками независимо друг от друга. Четвертая кнопка на пульте управляет тремя нагрузками одновременно, все включить или все выключить. Модуль имеет небольшой размер, и есть возможность смонтировать его непосредственно в люстре.
Управление светом по радиоканалу удобно тем, что распространению сигнала мало что мешает. Включение и выключение можно производить из другой комнаты. Данный коммутатор позволяет включать совместную нагрузку разные типы ламп, таких как лампы накаливания, экономные люминесцентные лампы, светодиодные, галогеновые. Однако он не предусматривает диммирование – плавное изменение яркости свечения источников освещения. Для изменения яркости посредством радио управления разработаны специальные контроллеры.
Устройство производства «nooLite» снабжены умным контролером, который определяет вид нагрузки и возможность дистанционного управления яркостью источника света.
Учтите, не все модели компактных люминесцентных и светодиодных ламп позволяют регулировать яркость светового потока. Подробнее ознакомится с регулируемыми устройствами можете в нашем обзоре про диммируемые светодиодные лампы.
Установка радиодиммера ни чем не отличается от предыдущего устройства и под силу любому ознакомившемуся с инструкцией. Ознакомиться с краткой характеристикой системы вы можете в данном видео:
Обзор системы nooLite
RGB контроллер
Для более новых источников света, таких как светодиодные ленты, разработаны специальные контролеры, позволяющие регулировать не только яркость освещения, но и выбирать диапазон свечения.
Это очень полезно для эмоционального «релакса» или выделения определенного настроя композиции. Такой тип дистанционного управления светодиодной лентой позволяет придавать интерьеру каждый раз неповторимую изюминку, что видно на фото ниже:
Создание такого типа освещения под силу любому мастеру на все руки, все компоненты можно приобрести в ближайшем магазине радио или электротоваров. О том, как выбрать контроллер для светодиодной ленты, мы рассказали в отдельной статье.
Также появились интересные новинки так сказать игрушки, управление освещением через WIFI и специальное приложение для смартфона. Про дистанционное управление светом через пульт Wifi или приложение для телефона вы можете узнать больше, просмотрев данное видео:
Как управлять светом через телефон
Готовые устройства для управления освещением в доме и квартире это хорошо, но они не всегда адекватно стоят, или не совсем то, что нужно, имеют низкий функционал. Идя в ногу со временем, домашним мастерам стоит обратить внимание на микроконтроллеры, о которых мы расскажем далее.
Контроллер Arduino
На сегодняшний день существует замечательная система для самостоятельных разработок на базе недорогого микроконтроллера Аtmega, с адаптированным кодом и готовыми библиотеками, а также большим сообществом, которое с радостью поможет. Этот проект называется ARDUINO.
На первом этапе потребуется небольшое вложение и много времени в поисках и вникании в тему. В дальнейшем освоив азы и поняв принцип программирования, вы сможете создавать на основе готовых модулей любое задуманное устройство. В видео ниже автор рассказывает принцип построения и программирования контролера ARDUINO для управления через инфракрасный порт.
Контроллер Ардуино
Совет от нашего портала – прежде чем что-то начинать делать, нужно иметь представление о конечной цели, иначе от возможностей и принципов реализации, голова может пойти кругом и усилия рассеются, не достигнув желаемого. Удачи в ваших будущих проектах. Надеемся вам понравилась наша статья о том, как сделать дистанционное управление освещением своими руками и какие бывают системы для реализации данного проекта.
Похожие материалы:
ПОЛИГОН | Устройства для управления освещением.
Вопрос управления освещением в настоящее время становится все более актуальным как для промышленных предприятий, предприятий в сфере ЖКХ, управляющих компаний многоквартирных и офисных домов, автопарковок, торговых комплексов, так и для бюджетных организаций (учебные заведения, больницы и др.) и частных лиц.
С одной стороны это связано с возрастающими ценами на электроэнергию и необходимостью более эффективно распоряжаться имеющимися финансовыми средствами, с другой стороны обусловлено государственными мерами, направленными на увеличение эффективности использования электроэнергии, в частности регламентированные федеральным законом 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…».
Затраты на освещение составляют существенную часть энергопотребления зданий и по некоторым источникам достигают цифры в 40%. Применение несложных устройств для управления освещением позволяет существенно сократить эти затраты, а так же увеличить срок службы оборудования в целом.
В представленной ниже информации мы постараемся кратко ответить на вопрос о том, какие конкретно устройства могут быть использованы для автоматизации управления освещением на примере имеющегося в нашем распоряжении оборудования.
Для управления наружным и внутренним освещением используются целый ряд устройств, имеющих разный принцип функционирования. Включение и выключение освещения может производиться по разным событиям (по нажатию кнопки, по изменению уровня освещенности, по времени, по фиксированию движения, с учетом времени восхода и заката солнца, по комбинации факторов).
Управление наружным освещением наиболее удобно производить по уровню освещенности (фотореле, сумеречные выключатели) или астропрограмме (астрономические таймеры).
Для управления внутренним освещением больше подойдут лестничные таймеры (для небольших подъездов, чердаков, подвалов, гаражей) или датчики движения.
Управление освещением может осуществляться с помощью следующих устройств:
1. Фотореле (сумеречный выключатель)
Фотореле осуществляет управление освещением по изменению уровня освещенности (количества света, падающего на фотоэлемент). Фотоэлемент (датчик освещенности) может составлять единое целое с корпусом устройства или подключаться к нему снаружи проводной линией.
Turnus 200Turnus 501 с фотореле
Выпускаются фотореле со встроенным датчиком (Turnus 200), представляющие собой устройство в едином корпусе. Преимуществами устройства являются его простота и привлекательный внешний вид. Такое устройство отлично подходит для управления освещением на охраняемых территориях, парковках, в коттеджных поселках, на загородном участке.
Фотореле с внешним датчиком (Turnus 501). В этом случае устройство монтируется на DIN-рейку внутри электрощита, а уровень освещенности измеряет внешний датчик, соединяемый с устройством проводной линией.
Датчик фотореле следует устанавливать так, чтобы свет от осветительных приборов не попадал на него, иначе однажды включенное освещение может никогда не выключиться.
Для исключения ложных срабатываний фотореле имеет регулируемую задержку включения.
Наиболее эффективным, но и не дешевым решением является фотореле со встроенным цифровым недельным таймером Turnus 771 plus.
2. Цифровой таймер с недельной или годовой программой
Цифровой таймер
Одноканальный цифровой таймер TALENTO SMART B15 или двухканальный TALENTO SMART B25 позволяют запрограммировать программу по времени суток с учетом дней недели для соответственно одного или двух выходных перекидных контактов.
Может определяться разная программа для каждого из выходных контактов (например, для разных помещений или для основного и вспомогательного освещения).
В специфических случаях может использоваться таймер с годовой программой (TALENTO SMART C25).
Основной сложностью при управлении освещением только по времени суток и дню недели является изменяющееся в течение года время восхода и заката солнца, без учета этих изменений управление освещением будет осуществляться не вполне эффективно.
3. Астрономический таймер
Астрономический таймер Talento 791 plus позволяет включать и выключать освещение по времени восхода и заката солнца, которое он вычисляет исходя из задаваемых при программировании координат (указаны в прилагаемой к таймеру инструкции для всех крупных городов РФ) и часов реального времени.
Можно включать и выключать освещение с опережением или отставанием от времени фактического восхода/заката. Астрономический таймер позволяет эффективно управлять освещением, причем он не требует внешних датчиков и занимает мало места в электрощите.
Астрономический таймер Talento 792 plus помимо астрономической функции может выполнять функцию обычного недельного таймера, что позволяет дополнительно осуществлять управление освещением с учетом времени суток (например, дополнительно к астрономической программе выключать освещение на период с 2 до 5 часов ночи, когда оно все равно не требуется).
4. Датчик движения
Как правило используется для управление освещением лестничных клеток в небольших домах или на садовых участках. Имеет диаграмму направленности, что делает его неэффективным при использования для управлении освещением на большой территории или в помещений с большим количеством входов/выходов.
5. Лестничный таймер (лестничное реле времени)
Trealux 210
Простой лестничный таймер Trealux 210 позволяет включать освещение по нажатию кнопки и выключать его автоматически по истечении заданного интервала времени (от нескольких секунд до десятков минут). Кнопки располагаются у каждого входа в помещение и могут иметь подсветку (питание подсветки кнопок осуществляется непосредственно от лестничного таймера).
Более функциональный лестничный таймер Trealux 510 дополнительно к функциям Trealux 210 позволяет осуществлять предупреждение об отключении (кратковременным выключением света) и имеет функцию увеличения интервала включения освещения (несколькими нажатиями кнопки).
реле E1ZTPNC
Контроллер освещения E1ZTPNC 230VAC является наиболее функциональным лестничным таймером, объединяющим в себе все возможные функции для данного типа устройств, включая вышеупомянутые функции и функцию импульсного выключателя.
Выходной контакт E1ZTPNC способен кратковременно выдерживать пиковые значения токов до 80А (возникающие в момент коммутации осветительного оборудования), номинальный ток – 16А.
Лестничные таймеры наиболее широко используются для управления освещением подъездов в европейских странах и отлично подходят для таунхаусов, чердаков, подвалов, гаражей.
6. Розеточный таймер
Розеточный таймер topica 400S
Наиболее простым и понятным устройством, позволяющим осуществлять управление подключенной нагрузкой по времени суток является механический розеточный таймер.
Основное достоинство таймера для монтажа в розетку является его простота и возможность программирования неподготовленным персоналом.
Коммутация осветительной нагрузки

модульные контакторы
Benedict
Выходные контакты представленного выше оборудования способны коммутировать величины токов, как правило не превышающие 16А, причем величина максимально допустимого тока для конкретного контакта зависит от типа нагрузки (типа используемых ламп).
В технической документации на конкретное устройство указано, какую мощность допускается коммутировать для каждого типа нагрузок. Если нагрузка превышает допустимую — необходимо использовать модульный контактор для коммутации осветительного оборудования.
Для правильного выбора контактора необходимо знать 1. тип ламп 2. их суммарную потребляемую мощность. Выбор модульного контактора осуществляется по таблице.
Введение в средства управления освещением
Хороший дизайн освещения включает в себя хороший дизайн элементов управления. Управление освещением играет важную роль в системах освещения, позволяя пользователям вручную или автоматически:
• включать и выключать свет с помощью выключателя; и / или
• отрегулируйте светоотдачу вверх и вниз с помощью диммера.
Эта базовая функциональность может быть использована для получения следующих преимуществ для владельца освещения:
• гибкость для удовлетворения визуальных потребностей пользователя; и / или
• автоматизация для снижения затрат на электроэнергию и повышения устойчивости.
В последние годы средства управления освещением получили две дополнительные возможности:
• регулировка цвета источника света, включая оттенок белого света; и / или
• генерировать данные посредством измерения и / или мониторинга.
На основе обновления LCA Education Express EE101: Введение в управление освещением, эта статья представляет собой обзор основных функций современных средств управления освещением, преимуществ и основных вопросов, которые следует задать при определении подходящей стратегии управления освещением.
Эффекты управления освещением
Элементы управления освещением обеспечивают следующие основные функции. Конечные пользователи используют эти функции для поддержки управления энергопотреблением и / или визуальных потребностей.
Элементы управления освещением
развиваются, чтобы обеспечить расширенные функции, доступность которых зависит от типа системы и потребностей приложения.
Преимущества: визуальные потребности
Регулируя интенсивность одного или нескольких слоев освещения в пространстве, элементы управления освещением могут:
• изменить внешний вид помещения;
• облегчить различные функции пространства;
• изменить атмосферу и настроение;
• уменьшить блики; и / или
• повысить удовлетворенность пользователей, предоставив пользователям возможность управлять своим освещением.
Изображения любезно предоставлены Finelite.
Преимущества: Управление энергопотреблением
За счет сокращения времени включения освещения, интенсивности или зонирования, средства управления освещением снижают как спрос, так и потребление энергии. Согласно исследованию Национальной лаборатории Лоуренса Беркли (LBNL), популярные стратегии управления освещением дают в среднем 24-38% экономии энергии освещения, что снижает эксплуатационные расходы здания.
Из-за значительного сбережения энергии большинство государственных нормативов по энергопотреблению в коммерческих зданиях требует применения широкого диапазона средств контроля при новом строительстве.В существующей конструкции управляемость светодиодного освещения приводит к идеальному сочетанию с элементами управления, что позволяет минимизировать затраты на электроэнергию.
Основная функция
Элементы управления освещением — это устройства и системы ввода / вывода. Система управления получает информацию, решает, что с ней делать, а затем соответствующим образом регулирует мощность освещения. Здесь мы видим базовую схему освещения (ножка переключателя). Энергия проходит по цепи, чтобы активировать группу огней. Эта система освещения обеспечивает освещение.
Переключение
Один из основных выходов переключается. Здесь мы видим переключатель, расположенный на линии между источником питания и нагрузкой. Когда переключатель замыкается (т. Е. Переключатель находится в положении «ВКЛ»), цепь замыкается, позволяя току течь к нагрузке. Когда он размыкается, цепь размыкается (переключатель в положении «ВЫКЛ.»), Что приводит к прекращению подачи питания на нагрузку. Это делает коммутатор контроллером мощности.
Затемнение
Другой основной выход — затемнение.Если используется диммерный переключатель, в дополнение к включению / выключению, он может изменять ток, протекающий через нагрузку во время состояния включения, что увеличивает или уменьшает световой поток. Здесь мы видим диммер, помещенный на линию, при этом выходной сигнал постоянно диммируется в пределах диапазона диммирования нагрузки.
Управление цветом и CCT
Со светодиодами относительно экономично предоставить пользователям возможность регулировать цвет освещения и CCT.
В устройствах с настраиваемыми белыми светодиодами, отдельно регулируемые матрицы теплых и холодных белых светодиодов позволяют пользователям регулировать CCT источника света.Могут быть добавлены другие цвета для улучшения доступного цветового спектра и обеспечения хорошей цветопередачи.
Два других подхода — от тусклого до теплого (светодиоды, которые затемняются до очень теплого белого цвета, как при диммировании лампами накаливания) и полноцветная настройка (отдельно регулируемые красные, зеленые и синие светодиоды плюс желтый или белый и, возможно, другие цвета).
Изображение любезно предоставлено USAI Lighting.
Ручной или автоматический ввод
Вход может быть ручным, автоматическим или их комбинацией, как показано на этом чертеже, изображающем функциональные возможности датчика присутствия настенного бокса с ручным включением.
При ручном управлении ввод инициируется пользователем и осуществляется вручную. Он идеально подходит для приложений, движимых визуальными потребностями.
При автоматическом управлении входным сигналом является сигнал от датчика (датчика присутствия или освещенности), компьютера или другой системы здания. Входной сигнал может зависеть от времени суток, количества людей, уровня освещенности или некоторых других условий. Автоматическое управление идеально подходит для приложений управления энергопотреблением.
Разведка
При ручном управлении человек принимает решение о том, регулировать ли освещение и насколько.При автоматическом управлении эту функцию выполняет микропроцессор или логическая схема. Этот микропроцессор или логическая схема называется контроллером освещения, который обеспечивает интеллектуальную систему управления. Контроллер освещения оценивает входные управляющие сигналы на основе своего алгоритма и решает, регулировать ли мощность освещения, когда и в какой степени.
Контроллер может быть установлен как логическая схема в автономном устройстве управления или как отдельный компонент в системе управления.Если это отдельный компонент, он может находиться в центральном месте (централизованный интеллект), находиться рядом с нагрузкой или быть встроенным в светильники (распределенный интеллект). Чем более распределен интеллект системы, тем более гибким и гибким становится освещение.
Выход переключения и затемнение
Часто и переключение, и диммирование желательно в одном здании.
Коммутация проста, но имеет ограниченную гибкость и может мешать работе в местах, занятых более чем одним пользователем.В результате он особенно эффективен для приложений управления энергопотреблением, таких как автоматическое отключение или уменьшение количества свободных помещений, а также для ручного управления в помещениях, где у пользователя (-ей) есть единое ожидание, когда будет включен свет.
Регулировка яркости изменяет интенсивность с плавными переходами между уровнями освещенности, что обеспечивает высокий уровень гибкости, который может удовлетворить визуальные потребности пользователя. Большинство светодиодных светильников имеют драйверы с регулируемой яркостью в стандартной или стандартной комплектации, что снижает затраты на регулирование яркости.Регулировка яркости особенно подходит для приложений с визуальными потребностями и для реализации стратегий управления энергопотреблением, таких как управление дневным светом или настройка задач, в занятых помещениях.
Правое изображение любезно предоставлено Schneider Electric.
Контрольное зонирование
Зонирование управления — важный аспект проектирования системы управления освещением, поскольку зонирование — это механизм, посредством которого управление освещением назначается осветительным нагрузкам. Зона управления определяется как один или несколько источников света, управляемых одновременно одним управляющим выходом.Зоны могут быть организованы в соответствии с энергетическими нормами, желаемой экономией энергии и гибкостью, обычным осветительным оборудованием (например, флуоресцентное или светодиодное), характеристиками пространства (например, меблировка и отделка), задачами, наличием дневного света и графиками освещения.
Меньшие зоны управления (более высокая степень детализации зон в пространстве или здании) обеспечивают большую гибкость и, как правило, большую экономию энергии. По этой причине большинство энергетических кодексов регулируют контрольное зонирование, налагая ограничения на площадь.
Традиционно контрольное зонирование и будущее изменение зонирования ограничивалось разводкой цепи освещения. Достижения в области связи делают возможным относительно экономичное зонирование, такое как отдельные светильники или балласты / драйверы, а также зонирование и изменение зон с использованием программного обеспечения вместо аппаратной проводки.
Изображение любезно предоставлено Wattstopper.
Элементы управления Описание
Еще одним важным аспектом проектирования системы управления освещением является определение последовательности операций для системы.Последовательность операций — это описание выходов системы в ответ на различные входы для каждой контрольной точки. Он представлен в виде описательной части элементов управления, письменного документа, созданного на этапе концептуального проектирования проекта. Этот документ служит дорожной картой проекта для предполагаемой системы управления освещением.
В частности, его можно использовать для:
• сопровождение контрактной документации и подготовка спецификаций;
• давать четкие указания подрядчикам и производителям во время торгов;
• определить критерии для тестирования и принятия системы управления; и
• служат в качестве общего справочника для владельца, подробно описывая, как работает система управления.
Взаимодействие
Чтобы система управления обеспечивала правильную работу, балласт / привод и источник света должны быть совместимы; балласт / водитель должны быть совместимы со стратегией управления и устройствами управления; и устройства управления должны иметь возможность обмениваться данными, если это необходимо.
В основном функциональная совместимость зависит от метода управления или протокола. Протокол — это набор правил, которые определяют поведение компонентов в системе. В сети это включает в себя общение.Примеры включают Digital Addressable Lighting Interface (DALI) и ZigBee. Все элементы управления должны быть спроектированы для одного и того же протокола, чтобы обеспечить надежную совместимость, хотя системы с разными протоколами, включая освещение и автоматизацию зданий, могут интегрироваться с использованием шлюза, который может быть устройством или функцией программного обеспечения.
Протокол может быть:
• открытый или стандартизованный и доступный для всех производителей, что дает возможность выбора нескольких поставщиков;
• закрытый или зависящий от производителя, который предоставляет решение, оптимизированное производителем, но связывает владельца с этим производителем для будущего обслуживания, изменений или расширения; или
• сочетание обоих, например, открытый протокол, адаптированный к конкретному производителю, или протокол конкретного производителя, который предоставляется другим производителям посредством лицензирования.
Обратите внимание, что регулировка яркости 0–10 В — это метод, а не протокол. Таким образом, элементы управления и балласты / драйверы, предназначенные для регулирования яркости 0-10 В, могут быть совместимы, но дают несколько иные характеристики регулирования яркости. Это потому, что они тускнеют одинаково, но в остальном не работают в соответствии с одними и теми же унифицированными спецификациями. Чтобы обеспечить равномерное диммирование, рекомендуется избегать смешивания типов балласта / драйверов от разных производителей в одной и той же системе диммирования.
Программное обеспечение
Различные приложения и программное обеспечение поддерживают внедрение систем управления освещением.Наиболее надежное программное обеспечение доступно для централизованных интеллектуальных сетевых систем управления освещением. Находясь на сервере или в облаке, программное обеспечение может предоставлять множество функций, например:
1) обнаружение контрольных точек (устройств и т. Д.)
2) назначение контрольных точек зонам
3) программирование последовательности операций для зон
4) калибровка датчиков
5) мониторинг контрольных точек и выдача сервисных предупреждений / сигналов тревоги
6) запись и отображать потребление энергии и другие записанные данные
7) резервное копирование данных и журналов событий и создание пользователей / уровней доступа
Изображение любезно предоставлено Lutron Electronics.
Проводные системы
Управляющие устройства могут обмениваться данными, используя:
• Проводка сетевого напряжения , также называемая связью по линии питания или регулировкой яркости с регулировкой фазы. При использовании для управления проводка линейного напряжения обеспечивает путь как для сигналов питания, так и для сигналов управления. Несмотря на простоту, он не является гибким и ограничивает возможности управления.
• Электромонтаж низковольтный . При использовании для управления низковольтная проводка обеспечивает выделенный путь для управляющих сигналов, которые проявляются в виде колебаний напряжения.Поскольку этот тип проводки не ограничивается кабелепроводом, он является гибким. Однако для каждой совместно используемой функции требуется свой собственный провод, что может привести к появлению большого количества низковольтных проводов и связанных с этим рисков неправильного подключения.
• Цифровая низковольтная проводка . Этот тип низковольтной проводки передает управляющие сигналы, состоящие из цифровых двоичных сообщений, вместо изменений напряжения. Пара проводов образует шину или путь передачи управляющих сигналов, соединяющих несколько светильников и управляющих устройств, которые обмениваются данными.Зоны управления создаются с помощью программного обеспечения, а не проводки. Оператор может дистанционно программировать и калибровать устройства управления. Потенциально двусторонняя проводка позволяет собирать данные с датчиков.
Низковольтная управляющая проводка обычно перевозится навалом и разрезается в полевых условиях. Доступны варианты структурированной проводки, такие как заводские заделки с разъемами RJ45, RJ11 или другими, которые могут упростить установку, хотя для них требуется заранее определенная длина проводов.
Беспроводные системы
Беспроводные элементы управления обмениваются данными с помощью радиоволн или другого беспроводного подхода, что устраняет необходимость в проводке управления. Это особенно привлекательно для реализации сложных средств управления в существующих зданиях. Устройства ввода управления могут питаться от внутренней батареи или за счет сбора энергии окружающего света, перепада температур или механической энергии, производимой переключением переключателя. Они передают управляющие сигналы от беспроводного передатчика к беспроводному приемнику в контроллере освещения, который устанавливается на светильник, распределительную коробку или на панель.
Изображение любезно предоставлено Daintree / GE.
Ввод в эксплуатацию
Ввод в эксплуатацию — это рекомендуемый процесс обеспечения качества, который гарантирует, что установленные системы управления освещением работают в соответствии с рекомендациями производителя и строительной документацией. Процесс ввода в эксплуатацию определяется директивой 0 ASHRAE (и кратко изложен в IES-DG-29) и требует ряда шагов, включая требования к проекту владельца, основы проектирования, функциональное тестирование, руководство по эксплуатации системы и обучение операторов.Некоторые пусконаладочные работы требуются в соответствии с последними нормами коммерческого энергопотребления. Для поддержки ввода в эксплуатацию производители предлагают устройства, которые калибруются самостоятельно или их легче калибровать.
Стратегии управления
Комбинация различных входов и выходов приводит к нескольким доступным уникальным стратегиям управления освещением, которые могут удовлетворить визуальные потребности, потребности в управлении энергопотреблением или и то, и другое. В свою очередь, стратегии управления могут быть объединены в одном и том же пространстве с помощью слоев, чтобы максимизировать ценность.
• Ручное управление
• Определение присутствия
• Расписание
• Дневной свет
• Настройка институциональной задачи
• Настройка цвета
• Генерация данных
• Ответ на запрос
Ручное управление
Ручное управление — это простая стратегия, дающая пользователям возможность выбирать уровни освещенности ступенчато (переключение) или в широком диапазоне с плавными переходами между уровнями (затемнение). Визуальные потребности управляют ручным управлением, хотя это может сэкономить энергию в качестве побочного продукта.Типичные области применения включают частные и открытые офисы, помещения для встреч и обучения, молитвенные дома, развлекательные заведения и другие помещения. Согласно LBNL, эта стратегия может привести к экономии энергии освещения в среднем на 31%.
Переключение может быть ВКЛ / ВЫКЛ или многоуровневым посредством отдельного управления ВКЛ / ВЫКЛ отдельных балластов / драйверов или светильников. Регулировка яркости может быть непрерывной, обеспечивая плавный переход через диапазон затемнения, или ступенчатой, обеспечивая резкий или плавный переход между двумя или более фиксированными выходами.
Изображение любезно предоставлено Lutron Electronics.
Обнаружение присутствия
Датчики присутствия — это устройства, которые автоматически включают и выключают свет в зависимости от того, занято ли место. Согласно LBNL, гарантируя, что свет включен только тогда, когда пространство занято, стратегии, основанные на занятости, обеспечивают экономию энергии освещения в среднем на 24%.
Датчики присутствия
отлично подходят для небольших замкнутых пространств, которые периодически заполняются, таких как частные офисы, классы, конференц-залы, комнаты для копирования и отдыха, туалеты и другие помещения.Они могут быть объединены в сеть для больших пространств.
Если датчик обеспечивает автоматическое отключение, но требует ручного включения, его обычно называют датчиком незанятости. В качестве альтернативы датчик может автоматически включать нагрузку до 50% с ручным управлением с помощью переключателя, необходимого для полного включения света. Эти датчики обычно называются датчиками присутствия с частичным включением.
Расписание
Планирование регулирует выходную мощность системы освещения на основе временного события, реализованного с использованием часов, которые могут быть реализованы с использованием микропроцессора, встроенного в систему управления.В определенное время контролируемое освещение будет включаться, выключаться или тускнеть, чтобы либо сэкономить энергию, либо поддержать изменение пространственных функций. Планирование очень подходит для больших открытых пространств, которые регулярно используются, а также для пространств, которые периодически заполняются, но где свет должен оставаться включенным весь день по соображениям безопасности. Локальные элементы управления стеной (продление времени) часто используются для нерегулярного использования пространства. По данным LBNL, стратегии, основанные на загруженности (объединение расписания времени с отслеживанием присутствия), могут обеспечить экономию энергии освещения в среднем на 24%.
Дневной свет
Управление с учетом дневного света (также называемое сбором дневного света) использует датчик освещенности (также называемый фотосенсором или фотоэлементом) с контроллером мощности для переключения или затемнения освещения в ответ на доступный дневной свет. Когда уровень света поднимается выше целевого порога из-за дневного света, фотодатчик подает сигнал контроллеру о снижении светоотдачи, тем самым экономя энергию. Согласно LBNL, управление с учетом дневного света может обеспечить экономию энергии освещения в среднем на 28%.
Эта стратегия хорошо подходит для освещения зон, прилегающих к окнам и потолочным окнам, а также под мансардными окнами и мониторами на крыше — везде, где дневной свет постоянный и обильный.
Настройка задач
Также называемая «институциональная настройка» и «высококачественная отделка», настройка задачи включает уменьшение освещения в пространстве на основе требований к поддерживаемому уровню освещенности, рекомендованных IES, или предпочтений пользователя для отдельных пространств, а не изначально спроектированных поддерживаемых уровней освещенности, которые могут быть выше, чем нужно.По данным LBNL, настройка задач дает в среднем 36% экономии энергии на освещение.
Настройка цвета
Путем раздельного затемнения светодиодов красного, зеленого, синего и потенциально других цветов можно получить практически любой цвет. Это называется настройкой цвета. Настройка цвета подходит для развлечений, вывесок и подобных приложений. Путем раздельного затемнения матриц белых светодиодов с теплым и холодным CCT, CCT светильника можно регулировать в диапазоне, который называется настраиваемым белым освещением.Ниже приведены несколько примеров возможностей настраиваемого белого общего освещения:
• Автоматический переход на очень теплую CCT во время диммирования, чтобы имитировать диммирование лампами накаливания.
• Динамически калибруйте CCT для установленных светильников и поддерживайте заданный CCT с течением времени.
• Отрегулируйте CCT после первоначальной установки, чтобы настроить внешний вид помещений и объектов, таких как искусство.
• Отрегулируйте CCT в соответствии с изменяющимся использованием пространства, дисплеями, внутренней отделкой и предпочтениями пользователя.
• Автоматическая регулировка CCT для создания идеального дневного цикла или оптимального сочетания с реальным дневным светом.
• Имитируйте внешний вид популярных традиционных источников света и настраивайте новые источники света.
• Играет потенциальную роль в циркадном освещении, так как свет, насыщенный синими волнами, действует как циркадный стимул.
Изображение предоставлено Cree, Inc.
Создание данных
Некоторые системы управления освещением позволяют собирать данные с контрольных точек, подключенных через цифровую сеть. Система может напрямую измерять или оценивать потребление энергии и / или контролировать рабочие параметры.Дополнительные датчики могут собирать такие данные, как занятость и температура. В некоторых системах управления наружным освещением могут быть добавлены другие датчики, которые собирают данные обо всем, от угарного газа до снегопада.
Данные передаются на сервер или в облако для извлечения и использования через программное обеспечение. Данные о потреблении энергии можно анализировать и использовать для различных целей. Контролируемые условия могут вызывать срабатывание аварийных сигналов при проведении технического обслуживания, как в примере, показанном здесь.
Изображение любезно предоставлено Lutron Electronics.
Ответ на спрос
Реагирование по запросу (DR) включает снижение мощности освещения либо по запросу от поставщика электроэнергии во время аварийного события (аварийный DR), либо в зависимости от времени суток для минимизации затрат по запросу (экономичное DR). Поскольку значительная часть световой нагрузки типичного здания не может быть отключена в рабочее время, это обычно влечет за собой затемнение.
Изображение любезно предоставлено OSRAM Encelium.
Общие типы управления освещением
Элементы управления освещением могут быть отнесены к следующим категориям:
• Автономные устройства
• Комнатные системы управления
• Централизованные системы управления зданием
Автономные элементы управления
Автономные органы управления — это устройства управления, предназначенные для обеспечения автономной работы осветительной нагрузки, которой может быть светильник или светильники, установленные на опоре переключателя.Обычно они устанавливаются на линии питания переменного тока и напрямую управляют нагрузкой.
Примеры включают тумблеры, датчики присутствия, таймеры, диммеры, датчики света и переключатели с карточками отелей.
Преимущества заключаются в том, что они относительно просты в установке, знакомы установщикам и не требуют подключения к контроллеру освещения. Недостатками являются регулируемые автономные элементы управления, требующие индивидуальной калибровки, а наложение нескольких стратегий управления на одну и ту же нагрузку может привести к сложной разводке.
Изображение любезно предоставлено Wattstopper.
Автономные встроенные датчики
Автономные датчики присутствия и освещенности могут быть установлены в светильниках или прикреплены к ним для автономного управления светильниками. Обычно датчики указываются производителем светильника и устанавливаются на заводе. Тем не менее, они могут быть указаны производителем управления для относительно простого монтажа в полевых условиях. Элементы управления могут предлагать такие опции, как затемнение или переключение на более низкий уровень освещенности во время отсутствия, вместо выключения.Если светильники тускнеют, а не выключаются, может потребоваться дополнительное управление планированием для обеспечения отключения в соответствии с энергетическим кодексом.
Преимущество этого подхода — индивидуальное управление светильниками, которое обеспечивает максимальную экономию энергии и оперативность, но без дополнительной проводки. Проблема заключается в том, что автономное управление отдельным светильником может вызывать сочетание состояний ВКЛ, затемнения и ВЫКЛ на потолке, что может представлять собой эстетический компромисс.
Изображения любезно предоставлены Левитоном.
Комнатные системы управления
Комнатные системы управления включают в себя комплект контроллеров освещения и устройств ввода, предназначенных для установки по принципу «plug-and-play», готовых к соблюдению норм энергопотребления и автономной работы в помещении.
Большинство контроллеров комнатного освещения оснащены ручным переключателем, входами датчиков присутствия и освещенности; 2-3 реле для переключения; и 2-3 диммирующих выхода для диммирования. Обычно кабели Ethernet соединяют переключатели и датчики с контроллером. Линия напряжения соединяет контроллеры освещения и светильники. Для диммирования контроллер передает сигналы по сети или по низковольтной проводке. Контроллеры устанавливают возле светильников.
Эти системы часто имеют заранее сконфигурированные последовательности операций для упрощения соблюдения энергетического кодекса.Некоторые системы позволяют контроллерам подключаться друг к другу и к центральному серверу для масштабируемого централизованного сетевого управления освещением. Преимущество такого подхода — простота.
Изображение любезно предоставлено Eaton.
Световые сетевые системы
При таком подходе светодиодные светильники оснащены встроенными датчиками и контроллером освещения, устанавливаемыми на заводе. Контроллеры освещения имеют уникальные адреса в сети освещения, что позволяет их группировать и программировать.Многие решения имеют предварительно сконфигурированные последовательности операций для упрощения настройки и обеспечения соответствия нормам энергопотребления. Контроллеры подключаются с помощью низковольтной проводки или по беспроводной связи с использованием радиоволн. Некоторые системы предлагают возможность распределять светильники по группам и программировать их с помощью портативного ИК-пульта дистанционного управления. Управление зонированием не ограничивается сменой ног. Некоторые системы позволяют взаимодействовать с системами управления зданием, центральным сервером или другими сетями.
Изображение любезно предоставлено Acuity Brands.
Комнатные сетевые системы
При таком подходе в каждый светильник встроен контроллер освещения, но датчики устанавливаются вне светильника. Светильники и устройства ввода обычно подключаются с помощью Ethernet или другой низковольтной проводки, образуя сеть индивидуально адресуемых / управляемых светильников. Это позволяет зонировать и изменять зонирование светильников индивидуально или в группах и с использованием нескольких стратегий управления. Программируемые функции могут включать расписание, целевые уровни освещенности и временные задержки.Некоторые системы позволяют взаимодействовать с системами управления зданием, центральным сервером или другими сетями.
Изображение любезно предоставлено Wattstopper.
Традиционный контроль на уровне здания
Традиционно автоматизация освещения на уровне здания реализовывалась с помощью панелей управления, обычно размещаемых в центральном месте, например, в электрическом помещении. Эти панели представляют собой металлические корпуса, в которых размещены реле, контакторы, дистанционно управляемые автоматические выключатели или диммерные модули.Типичная низковольтная панель имеет низковольтные входы для управляющих сигналов и линейные выходы для управления нагрузками. Интеллектуальные панели оснащены встроенным контроллером освещения для назначения устройств ввода нагрузкам и планирования функций управления. Подключение локальных переключателей к панели позволяет локально переопределить запланированное отключение, чтобы пользователи не оставались в темноте в нерабочее время.
Этот подход централизует управление освещением и может быть интегрирован с системами управления зданием, но обеспечивает ограниченную гибкость в зонировании управления.Каждая зона требует прокладки низковольтной проводки обратно к панели.
Изображение любезно предоставлено Институтом Новостройки.
Централизованные интеллектуальные сетевые системы управления
Централизованные интеллектуальные сетевые системы управления обеспечивают программируемое управление освещением для целых этажей, зданий или кампусов. Они могут быть расширенными функциями решения для управления на базе помещения или упакованы в виде комплексной системы. Операционное программное обеспечение и данные хранятся на центральном сервере или в облаке.
Светильники
имеют индивидуальную адресацию в сети, что позволяет зонировать и изменять зонирование с помощью программного обеспечения, обеспечивая максимальную гибкость. Светильники принимают управляющие входные сигналы от самых разных устройств управления, обеспечивая полный спектр стратегий управления, включая сложные последовательности операций. Основным преимуществом этого типа системы является потребление энергии, загруженность, состояние светильника / зоны и, возможно, другие данные могут быть записаны, сохранены и отображены для анализа энергии и технического обслуживания.
Изображение любезно предоставлено OSRAM Encelium.
Связанные
Дистанционное управление освещением — Smarthome
Распространенные варианты использования выключателя света с дистанционным управлением
С тонкими стенами
В деревянных домах
При реконструкции
Со сложной электропроводкой
С проблемными стенами
У вас есть твердый бетон или кирпичные стены в вашем доме?
Как насчет штукатурки или плитки?
При использовании проводных коммутаторов вам может потребоваться начать трассировку и сверление, чтобы сделать канал в этих стенах.Вам нужно подумать о размещении провода, переключателя и распределительной коробки. В случае повреждения стен вы можете получить гораздо более дорогую установку, чем вы рассчитывали.
С помощью беспроводных коммутаторов вы можете полностью обойти эту ремонтную работу, а также снизить стоимость последующих электромонтажных работ.
В деревянных домах
Если у вас бревенчатый дом или загородный дом, сделанный из дерева, любые электромонтажные работы обычно связаны с большим количеством сверлений, которых, возможно, стоит избегать.Это особенно актуально, если вы устанавливаете освещение задним числом.
При использовании не беспроводных цепей все бревна требуют просверливания для каждого провода, подведенного к коммутатору. В распределительной коробке также необходимо просверлить отверстие гораздо большего размера.
Отсутствие проводов, коммутационной коробки, сверления или прокладки кабелей делают переключатели с дистанционным управлением разумным шагом в этом типе бревенчатого дома.
При переделке
Поскольку вам не нужно прокладывать провод от источника света до переключателя, беспроводные переключатели света часто могут означать разницу между разрывом стены и ее сохранением.
Для более быстрого и дешевого ремонта электромонтажный выключатель станет спасением.
Со сложной электропроводкой
Есть ли у вас переключатели в коридоре или на лестнице, где для управления освещением используется более одного переключателя?
Если это так, вам, как правило, потребуются 3- или 4-ходовые переключатели, если вы меняете проводку или устанавливаете новый переключатель.
С помощью беспроводных передатчиков несколько устройств могут управлять одним приемником, поэтому вы можете легко использовать переключатели в разных местах, когда вы хотите включить или выключить нагрузку.
Различные типы переключателей света с дистанционным управлением
Радиочастотные (RF) переключатели света
Инфракрасные (ИК) переключатели света
Дистанционные переключатели света с поддержкой Bluetooth и Wi-Fi
Радиочастотные (RF) переключатели света
С этим типом переключателя связь между переключателем и передатчиком осуществляется с помощью радиосигнала.
Передатчик обычно представляет собой пульт дистанционного управления с батарейным питанием.
Недостатком этого старого подхода является необходимость подключения приемника к распределительной коробке переключателя света.
С другой стороны, дальность полета впечатляет — более 100 футов.
Вам не нужно менять лампочки на радиочастотные переключатели.
Если вы хотите управлять своим освещением удаленно, вы можете использовать либо пульт дистанционного управления, либо настенный выключатель некоторых производителей, но вам потребуются совместимые лампы.
Для нового коммутатора именно там, где вы хотите, без необходимости повторного подключения, все же стоит подумать о радиочастотных коммутаторах.
Инфракрасные (ИК) переключатели света
Принцип действия ИК-переключателей такой же, как и у пульта дистанционного управления от телевизора.
Многие интеллектуальные коммутаторы поставляются с инфракрасными приемниками на борту и небольшим пультом дистанционного управления. Замените сам переключатель для беспроблемной установки без повторного подключения.
ИК-технология, однако, плохо справляется с физическими препятствиями. Для эффективной работы переключателя вам потребуется четкая и беспрепятственная линия обзора.
Если вы хотите использовать этот тип пульта дистанционного управления для переключателя, который вы устанавливаете в новом месте, вам потребуется определенная степень изменения проводки. С этой целью, если у вас уже есть коммутатор именно там, где он вам нужен, имеет смысл заменить его на альтернативный ИК-порт.
Дистанционные переключатели света с поддержкой Bluetooth и Wi-Fi
Благодаря Bluetooth теперь вы можете управлять своим освещением в приложении на своем мобильном телефоне, если у них есть встроенный модуль Bluetooth.
Этот подход намного больше соответствует духу современного умного дома, и вы можете избежать добавления еще одного пульта дистанционного управления в свою стопку, вместо этого используя свой существующий смартфон.
Установка проста и не требует повторного подключения. Вставить лампочку Bluetooth стало еще проще — подключи и работай.
Коммутаторы WiFi работают таким же образом, но вместо модуля Bluetooth они подключаются к вашей домашней сети Wi-Fi.
В большинстве случаев интеллектуальное освещение WiFi требует наличия домашнего концентратора, но в обмен на эти скромные инвестиции вы получите гораздо более надежный контроль над освещением в вашем подключенном доме.
Преимущества систем управления освещением
Система управления освещением — это сеть устройств — ламп, датчиков, переключателей и т. Д. — которая позволяет вам настроить освещение в комнате в соответствии с вашими потребностями.Система может быть подключена к электросети вашего здания или — благодаря новым и постоянно развивающимся технологиям — работать по беспроводной сети на частотах, аналогичных вашему широкополосному соединению.
Системы управления освещением предлагают предприятиям множество преимуществ:
Ниже мы рассмотрим некоторые из этих преимуществ более подробно.
Они помогают снизить энергопотребление
Благодаря автоматизированной системе освещения вы можете быть уверены, что получаете нужный тип света только тогда и там, где вам это нужно, вместо того, чтобы свет горел в пустых комнатах весь день, каждый день и при этом тратить деньги впустую.
Знаете ли вы, что одно только освещение может составлять до половины общих счетов вашего бизнеса за электроэнергию? И что в среднем 30% энергии, которую вы используете, может быть потрачено впустую?
Говорят, что системы управления освещением в офисах и других коммерческих помещениях могут снизить затраты на электроэнергию на 90%!
Система управления освещением обычно использует три типа датчиков / контроллеров:
Датчики движения — они обнаруживают, когда кто-то входит или выходит из комнаты, и соответственно включают или выключают освещение
Регуляторы времени — они включают или выключают свет автоматически в соответствии с расписанием, установленным вручную в системе, но при необходимости могут быть отменены (а зачастую это необходимо для удовлетворения требований современного гибкого бизнеса).
Датчики света — они измеряют яркость дневного света, проходящего через окна, затем вычисляют, сколько искусственного света обеспечить для поддержки (чем ярче дневной свет, тем меньше количество искусственного света)
Хотя есть простые шаги, которые вы можете предпринять, чтобы уменьшить количество используемого света — замена люминесцентных ламп на светодиоды, выключение света на ночь, мытье окон — ничто так не сберегает энергию, как система управления освещением.
Их можно установить без особых усилий
В прошлом некоторые предприятия избегали систем управления освещением из-за сложных электромонтажных работ (и связанных с ними затрат). Однако новая беспроводная технология означает, что развертывание такой системы никогда не было таким простым.
Проводные системы управления освещением
Установка проводной системы управления освещением включает объединение всех электрических цепей в одном центральном месте, например, переключателе или клавиатуре. Это позволяет получить очень надежную систему, но требует более детального планирования и более сложной работы, что в результате приводит к более высоким затратам.А иногда это означает снос стен и потолков, чтобы получить доступ к электропроводке здания, что может нарушить повседневную работу предприятия.
Беспроводные системы управления освещением
Однако с такими беспроводными системами, как CMD Audacy, этих проблем нет. Датчики и центральный концентратор (например, широкополосный маршрутизатор) можно легко закрепить на стене или потолке, при необходимости вне поля зрения. Выключатели и клавиатуры могут быть установлены таким же образом в любом положении, наиболее подходящем для доступа людей.Все это может быть достигнуто за долю времени, необходимого для установки эквивалентной проводной системы.
В этом тематическом исследовании мы покажем вам, как беспроводное освещение может стать идеальным решением для модернизации старых промышленных зданий, не нарушая их первоначальных характеристик.
Они позволяют более гибко настраивать освещение
Там, где традиционный переключатель света (или группа переключателей) ограничивает вас выключением и включением отдельных источников света, система управления освещением позволяет вам:
активировать отдельные источники света или группы источников света с одного устройства, будь то выключатель, клавиатура или пульт дистанционного управления
устанавливает автоматическое включение, выключение или затемнение света в определенное время, особенно когда в комнате или здании нет людей
создает индивидуальные «сцены» освещения для обеспечения определенного типа освещения — например, в офисе, где работники должны иметь возможность читать и использовать экраны компьютеров.
дает сотрудникам свободу отменять автоматические настройки и адаптировать освещение в своей рабочей среде к своим потребностям
Они помогают, а не мешают производительности
Многие коммерческие и коммерческие помещения страдают от неподходящего освещения, будь то слишком тусклое или слишком яркое.
В большинстве офисов сотрудники работают как на бумаге, так и на экранах компьютеров. Обычное освещение подходит для оформления документов, но оно значительно ярче, чем идеальные условия для работы на ПК или ноутбуке.
Когда освещение не соответствует типу выполняемой работы, сотрудники могут чувствовать дискомфорт и снижать производительность.
С помощью системы управления освещением сотрудники могут регулировать освещение над своими рабочими станциями в соответствии с любой задачей, которую они должны выполнять.Им также помогают датчики света, которые постоянно измеряют естественный свет, проникающий через окна, и соответственно корректируют искусственное освещение.
Их можно использовать после небольшого обучения

Простой и понятный пользовательский интерфейс Audacy
Было бы контрпродуктивно устанавливать такую сложную систему экономии денег, которая потребовала бы от вас тратить больше средств на обучение.
Системы управления освещением
обычно разрабатываются так, чтобы быть очень удобными для пользователя, с интуитивно понятными переключателями и пультами дистанционного управления, а также веб-приложениями, с которыми большинство людей будет знакомо, используя аналогичные приложения на своих смартфонах и планшетах.
Связанное содержание
Руководство по Audacy, беспроводной системе управления освещением CMD’S
Как правильное освещение в торговых помещениях может повлиять на продажи
Консультации — Специалист по спецификациям | Пять соображений по системам управления освещением
Кейт Сен-Лоран 9 ноября 2020 г.
Цели обучения
Узнайте о различных системах управления освещением.
Знайте, как разговаривать с клиентами об управлении освещением.
Узнайте, как документировать элементы управления освещением для упрощения установки.
Любой дизайнер или инженер, занимающийся коммерческими зданиями, скажет вам, что при проектировании и определении системы освещения необходимо учитывать множество факторов. Помимо эстетических целей проекта, дизайнер должен соблюдать применимые местные, государственные и национальные нормы и правила и должен учитывать устойчивость, удобство использования, простоту использования, ремонтопригодность, текущую функциональность системы и, конечно же, бюджет и график проекта. .
С таким количеством часто противоречащих друг другу соображений важно знать в начале проекта, какие вопросы задавать, чтобы указанная и в конечном итоге установленная система освещения соответствовала ключевым факторам проекта. Ниже приведены пять ключевых факторов, которые помогут вам успешно разработать систему управления освещением для вашего проекта.
1. Знать код
Надежный дизайн всегда начинается с проверки кода. Важно ознакомиться с применимыми энергетическими кодексами; U.Веб-сайт Министерства энергетики США — отличное место для начала. Найдите время, чтобы понять требования на национальном уровне (например, стандарт ASHRAE 90.1: Энергетический стандарт для зданий, за исключением малоэтажных жилых домов или Международный кодекс энергосбережения) и уровне штата (например, California Title 24), затем проверьте все требования местного муниципалитета. , так как они могут быть более строгими, чем государственные или национальные нормы, особенно когда речь идет о световом загрязнении (внешнее / рабочее освещение) и мерах по энергосбережению.
Кроме того, важно продумать код по отношению к периоду разработки проекта. Будет ли в течение года принят новый кодекс, который повлияет на ваш дизайн? В большинстве юрисдикций требуется как минимум автоматическое отключение, чтобы свет можно было выключить, например, когда в помещении никого нет. Во многих юрисдикциях также требуются элементы управления, реагирующие на дневной свет, чтобы свет можно было отключать, часто автоматически, при наличии достаточного количества солнечного света. Будьте готовы сообщить своим клиентам, что времена, когда требовались простые тумблеры, уже прошли.
Рис. 1: Подход к зданию здравоохранения показан с северо-запада, показывая многоуровневый вестибюль и залы ожидания, идеально подходящие для дневного света. Предоставлено: Антон Грасси, CannonDesign
.
2. Разговор с клиентами
Большинство клиентов достаточно довольны светодиодной технологией, поэтому ее не так сложно продать, как даже пять лет назад. Помимо значительной экономии энергии, современные светодиодные светильники стоят практически столько же, а во многих случаях меньше, чем аналогичные продукты, использующие устаревшие технологии изготовления ламп.Светодиодные светильники также обычно более легко складываются и доступны, а их естественное затемнение позволяет им легко интегрироваться с энергетическими кодами, необходимыми для управления освещением, такими как сбор дневного света.
Однако управление освещением
— это немного другая история. Большинство клиентов могут рассказать вам одну или две ужасных истории о том, что им пришлось иметь дело с системой управления освещением, которая была слишком сложной или не давала им той функциональности, которую они действительно хотели, несмотря на наличие всех наворотов.
Реальность такова, что с современными технологическими достижениями система управления освещением может предоставить клиенту изображение луны и звезд, она может обеспечить максимальную гибкость и может предоставлять выходные данные для анализа. Он может управлять механическими системами, шторами и немедленно реагировать на изменения в доступности и спросе на электросети.
Помимо функциональных возможностей инженерных систем здания, он может быть связан с программным обеспечением для планирования помещений, помогать пользователю ориентироваться в пространстве, даже вносить предложения по снижению плотности населения во время COVID-19, но старая поговорка остается в силе: «Просто потому, что вы можете, не это не значит, что вы должны.«Это правда, по крайней мере, без тщательного дизайнерского мышления. Хорошая новость заключается в том, что многие производители получили сообщение от конечных пользователей и теперь создают продукты, которые отвечают опасениям чрезмерного усложнения конструкции систем управления.
Беседы с клиентом, пользователями и лицами, ответственными за обслуживание, должны происходить достаточно рано в процессе проектирования, чтобы воспользоваться их вкладом, и снова после того, как система спроектирована так, чтобы обеспечить их потребности. Эти ранние обсуждения должны касаться того, как системы должны функционировать, а последние должны охватывать, как их нужно программировать и вводить в эксплуатацию, а также поддерживать, чтобы обеспечить постоянный успех.
Обучение на заводе, проводимое производителем системы управления, часто является полезным дополнением к спецификации средств управления освещением и дает конечным пользователям и лицам, обслуживающим систему, возможность из первых рук ознакомиться с функциями и функциями. Также полезно записывать это обучение для справки или при приеме на работу нового сотрудника. Это может оказаться бесценным в будущем, если в системе возникнут проблемы и потребуется техническое обслуживание.
Вместо того, чтобы обходить систему управления освещением, знакомство с системой и способы устранения неполадок могут дать возможность персоналу предприятия и производственной группе использовать всю ценность своей системы.В конце концов, успешные системы освещения сочетаются с системами управления, которые находят правильный баланс между оптимизацией и интуитивностью для конечного пользователя.
Рис. 2: Несмотря на то, что использование дневного света не учитывается на фотографии, оно позволяет достичь нескольких целей: сокращение количества светильников, снижение энергопотребления и поддержка архитектурной «открытости», что способствует оживлению бренда, ориентированного на район. Предоставлено: Антон Грасси, CannonDesign
.
3. Понимание различных систем управления освещением
Хорошая новость заключается в том, что многие производители узнали об этом от конечных пользователей и теперь создают продукты, которые решают проблему чрезмерного усложнения конструкции систем управления.Современные системы управления освещением можно условно разделить на две основные категории: проводные и беспроводные системы.
Проводное управление, как бы оно ни звучало, — это проводная система, соединяющая устройства управления и светильники. Они могут использовать устройства контроля линейного напряжения, обычно зарезервированные для мест, на которые не распространяются требования кода автоматического отключения, или низковольтную проводку. Низковольтные элементы управления обычно используются для выполнения требований современных кодов и используют проводной подход, при котором питание подается на светильник и на устройство переключения / управления, но провода управляющей связи между устройством переключения / управления и светильниками являются низкое напряжение.Во многих случаях это означает, что провода управления можно прокладывать без кабелепровода, что экономит трудозатраты и затраты на установку.
Распределенные системы управления освещением «подключи и работай», в которых обычно используются кабели Ethernet, еще больше упрощают эти системы. Эти системы жестко подключают устройство «комнатный контроллер», которое действует как мозг для пространства, а затем используют кабели для передачи данных для подключения устройств пространства (переключатели, диммеры, датчики присутствия и дневного света) и отправки управляющей информации на подключенное освещение пространства.Помимо снижения затрат на установку, эти типы систем также позволяют упростить реконфигурацию пространства или перепрограммировать последовательности управления.
Варианты управления светодиодами
для регулирования яркости требуют координации в любой системе управления, но в этих конфигурациях на основе комнатного контроллера особенно важно обеспечить согласование протокола регулирования яркости светильника, управляемого системой, с контроллером. Большинство систем управления предлагают набор от 0 до 10 вольт, электронное низковольтное диммирование и диммирование в прямой фазе, которые являются наиболее распространенными протоколами, используемыми производителями светодиодных светильников.
Эти системы не совсем то место, где они могут легко интегрировать приложения цифрового мультиплексирования и освещения с изменением цвета, но по мере того, как приборы, оснащенные циркадным сдвигом и коррелированной настройкой цветовой температуры, становятся все более распространенными на рынке, появляются новые решения для интеграции управления. улучшить и эти системы.
Рис. 3. Заинтересованность клиента в изучении технологии «Интернета вещей» и интеграции средств управления привела к широкому использованию светильников, оснащенных встроенными датчиками и возможностью подключения к сети в коридорах, палатах для пациентов и рабочих местах.Предоставлено: Антон Грасси, CannonDesign
.
Беспроводные системы управления освещением — еще один пример упрощения системы. В этих системах светильники получают питание в обычном режиме, но вместо проводных средств управления они обмениваются данными посредством беспроводного сигнала через датчики, станции управления и центральный процессор. Системы беспроводного управления отлично подходят для реконструируемых и существующих зданий, где использование проводных соединений было бы непомерно дорогостоящим. Их также можно использовать в новом строительстве, используя ту же экономию рабочей силы.
В дополнение к экономии на установке, связанной с беспроводными системами, отсутствие жесткой проводки позволяет легко реконфигурировать, предлагая клиентам гибкость, ориентированную на будущее, — еще одна горячая тема перед лицом такой глобальной пандемии, как COVID-19.
Были высказаны опасения по поводу безопасности беспроводных систем освещения и их способности использоваться для доступа к более крупным системам здания, к которым они могут подключиться. Большинство производителей поддерживают протоколы безопасности, установленные в их системах; однако общая рекомендация — держать систему закрытой от Интернета через брандмауэр.Может потребоваться дополнительное обслуживание, о чем важно сообщить клиенту перед тем, как выбрать эту систему управления, поскольку многим беспроводным устройствам требуются аккумуляторы с различным сроком службы от 5 до 10 лет.
Недавняя инновация, которая действительно упрощает процесс спецификации, — это встроенные средства управления освещением. Вместо того, чтобы накладывать систему управления на план освещения для управления системой освещения — традиционным способом, которым были разработаны эти системы, — каждый прибор имеет собственный датчик присутствия, который можно запрограммировать на режим присутствия или незанятости в зависимости от приложения, а также собственный фотосенсор.Этот тип системы предлагает детальный контроль для максимальной управляемости и максимально возможной экономии энергии, но приспособления также могут быть сгруппированы вместе в подходе зонального контроля.
Это полезно, когда отдельные приборы, регулируемые в режиме реального времени, могут отвлекать, например, в офисе на открытом воздухе в частично пасмурный день или когда активность в части зоны требует активировать остальную часть зоны, например, в коридоре, где люди заняты. обнаруживается на одном конце, и часть коридора хочет получить энергию, чтобы обеспечить четкое и безопасное ориентирование.
В настоящее время разнообразие типов приспособлений со встроенными датчиками несколько ограничено, и системы часто предназначены для работы с типами приспособлений в семействах производителей, но не обязательно для разных типов производителей, хотя есть некоторые решения от производителей оригинального оборудования, которые являются исключением. и мы видим, что на рынке появляется все больше и больше вариантов.
Существуют также ограничения для этой системы с точки зрения количества зон и способов управления ими, поэтому в настоящее время для пространств, требующих предустановленных сцен затемнения и более сложных решений RGBW + с изменением цвета / цифрового мультиплексирования, по-прежнему требуется более надежное решение для управления, такое как отдельная станция управления сценой.
4. Задокументировать намерение
После выбора соответствующей системы управления — даже гибридного подхода — еще одним ключевым шагом к успеху является разработка четкой последовательности операций, в которой подробно описаны функции системы управления освещением. Пошаговый подход с указанием сроков для каждого необходимого сценария управления, написанный на простом английском языке, является критически важным документом для реализации проекта системы.
Рис. 4. В зонах ухода за пациентами высококачественные источники освещения с регулируемой яркостью и зонированием управляются отдельно, что позволяет гибко обеспечивать различную функциональную освещенность для решения различных задач.Предоставлено: Антон Грасси, CannonDesign
.
Хорошая последовательность операций включает в себя хронологические инструкции, описывающие, как система должна функционировать в виде различных действий (например, нажатие кнопки на настенной станции) или временных событий (таких как восход, закат, закрытие бизнеса, начало бизнеса, проверка обслуживания, проверка безопасности и т. д.). Последовательность операций определяет, какие события имеют приоритет над другими (например, специальная сцена освещения для праздника) или когда особые события, такие как срабатывание пожарной тревоги или потеря нормального питания, отменяют работу системы, чтобы обеспечить аварийные функции.Четкая последовательность операций обеспечивает ценный инструмент для сообщения цели дизайна нескольким сторонам; он позволяет разработчику достаточно подробно описать функциональные возможности системы для связи с клиентами и группами конечных пользователей, чтобы гарантировать удовлетворение их потребностей. Он также сообщает о требуемых функциональных возможностях системы производителю системы управления, любым оценщикам, цитирующим систему, группе монтажников, которая часто включает подрядчика низковольтных систем в дополнение к подрядчику по электрике многих современных систем управления освещением, и, в конечном итоге, техник-программист и обучающая команда.
Хорошо составленная последовательность операций также может быть важным инструментом для успешной проверки проекта, требующего сертификации LEED Совета по экологическому строительству США, сертификации WELL Международного института строительства WELL или других сторонних сертификатов, требующих подробного понимания конкретных функций управления для получать баллы или кредиты.
Уставки — это еще один элемент информации, включенный в правильную последовательность операций. При описании помещений, оборудованных датчиками присутствия или незанятости, точно укажите предполагаемый период ожидания.Продукты большинства производителей поставляются с заводскими настройками по умолчанию на 10 или 20 минут; однако код часто позволяет до отключения до 30 минут. В то время как короткий период бездействия в пять минут или меньше вполне подходит для уставки в шкафу с припасами, такой же короткий тайм-аут в научной лаборатории может быть неприятностью, а допустимый максимум кода может быть лучшим решением для этого типа помещения. Конфигурирование определенных уставок на основе задач, пользователей и профилей деятельности в зоне позволяет добиться максимальной экономии энергии.
5. Ввод в эксплуатацию
Программирование и ввод в эксплуатацию систем часто выполняются третьей стороной, а иногда вообще не выполняются. Когда эти этапы «критического пути» пропускаются в процессе оборота, большая часть функций энергосбережения и гибкости предполагаемой системы никогда не реализуется.
Ввод в эксплуатацию систем освещения должен быть включен в техническое руководство для проекта с перечнями пусконаладочных и функциональных проверок. Для программирования ключом к плавному процессу является наличие как можно большего количества функциональных возможностей, упорядоченных в последовательности операций и включенных в набор чертежей или сопутствующие спецификации.Пропуск последовательности операций из набора чертежей в целом или даже ключевые элементы информации, такие как отсутствие уставки тайм-аута, должны быть устранены до того, как здание будет сдано в эксплуатацию и передано, чтобы здание функционировало должным образом.
Рисунок 5: Недостаток финансовой поддержки освещения сделал важными многоцелевые решения. Даунлайты для процедурных кабинетов, оборудованные 1% -ным затемнением, ставят во главу угла комфорт пациента, обеспечивая при этом надлежащую настройку и чистоту уровней освещения. Предоставлено: Антон Грасси, CannonDesign
.
Еще одна ключевая информация, которую часто не учитывают в последовательности операций, — это целевые уровни освещенности для калибровки датчика дневного света в каждом помещении.Пример: датчику дневного света потребуется всего лишь от 10 до 15 фут-кандел на полу дневного света в циркуляционном пространстве, чтобы начать затемнение / выключение света, подключенного к этому датчику. Но в классе эта уставка дневного света должна составлять от 30 до 40 фут-кандел на рабочей плоскости (высота стола, а не пола), прежде чем электрическое освещение начнет реагировать на дневной свет. Уставки дневного света, согласованные с целевыми уровнями освещенности и четко обозначенные в последовательности операций, снова позволяют оптимизировать энергопотребление системы освещения после того, как система будет должным образом введена в эксплуатацию.
Ввод в эксплуатацию систем здания не ограничивается средствами управления освещением, и часто средства управления освещением действуют как спусковой механизм для активации или деактивации других систем здания. Типичный пример — датчики присутствия, запускающие системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в помещении. В этом сценарии необходимо указать датчик присутствия со вторым набором замыканий контактов, чтобы не только посылать сигнал на осветительные приборы для выключения, когда в помещении нет людей, но также для отправки сигнала в систему HVAC для аналогичной остановки. обеспечение охлаждения / обогрева теперь незанятого пространства.
Интеграция этих систем может сэкономить на количестве устройств и затратах на установку, но в наборе чертежей и в последовательности операций должно быть четко указано, что этот датчик присутствия будет выполнять двойную функцию и должен быть установлен с такой функциональностью.
После того, как система установлена, введена в эксплуатацию и полностью введена в эксплуатацию, обучение и текущий ввод в эксплуатацию обеспечат постоянный успех на протяжении всего срока службы системы. Обучение на месте предлагается в качестве услуги многими производителями, и временные рамки, включенные в спецификацию системы освещения и управления, должны включать достаточно времени, чтобы встретиться с бесчисленным количеством групп, которым может потребоваться взаимодействие с системой.Сюда могут входить различные группы пользователей, особенно если помещения предназначены для универсального использования, а также помещения и обслуживающий персонал.
Текущий ввод системы в эксплуатацию — это последний этап, который гарантирует, что конструкция выдержит испытание временем. Надлежащая связь между устройствами и калибровка уставок устройств должны регулярно проверяться, чтобы подтвердить, что функциональность системы и запланированная экономия энергии реализуются. Рекомендуется проводить ежемесячные проверки системы, чтобы гарантировать наиболее детальную экономию энергии — чем раньше будет обнаружена проблема, тем большее влияние может оказать решение.
Рис. 6. Исследование пространственной автономности дневного света с использованием программного обеспечения для моделирования Lightstanza показывает максимальное влияние дневного света из вестибюля и залов ожидания, выходящих на северо-запад. Предоставлено: CannonDesign
.
По мере совершенствования технологий все большая часть текущих пусконаладочных работ становится цифровыми и автоматизированными. Сегодняшние сетевые системы управления освещением могут быть настроены для передачи сообщений о проблемах в цифровом виде и в режиме реального времени, путем отправки предупреждений на оперативную панель управления или даже напрямую оператору по электронной почте или текстовым сообщением.
Благодаря вниманию к потенциальным проблемам проектирования и тщательной координации между заинтересованными сторонами и группой внедрения и установки клиенты могут увидеть истинную силу хорошо интегрированного дизайна.
Что такое система управления освещением?
Что такое система управления освещением?
Система управления освещением — это интеллектуальная сеть средств управления освещением, которая позволяет вам управлять освещением в помещении. В зависимости от ваших потребностей и желаний вам доступны различные типы систем управления освещением.Обычный выключатель в вашем доме, который включает и выключает свет, является одной из форм управления освещением. Прожектор на подъездной дорожке, который включается при обнаружении движения, когда кто-то подъезжает к вашему дому, также является одной из форм управления освещением. Чтобы полностью понять, что такое система управления освещением, нам необходимо понять, какие существуют различные типы систем управления освещением, и чем они отличаются от простых средств управления освещением.
Централизованные системы управления освещением
В централизованной системе управления освещением все цепи освещения в помещении идут к центральному месту, а не к настенным выключателям по всему пространству.Простые, но мощные клавиатуры по всему пространству дают вам возможность управлять освещением различными способами. Процессор — это мозг системы, который обеспечивает дополнительный контроль и различные функции программирования. Программирование позволяет вызывать сцены освещения и затемнять различные группы света одним нажатием кнопки. Кнопку развлечения можно запрограммировать на настройку освещения столовой и гостиной на 50%. Ландшафтный свет может быть на часах, которые автоматически включаются на закате, а затем снова выключаются на рассвете.Некоторые из более сложных систем управления освещением могут даже позволить вам управлять освещением с iPhone, iPad или устройства Android. Если вас интересует управление освещением с iPhone, вы можете прочитать этот обзор множества различных вариантов приложения: http://iphone.appstorm.net/how-to/remote/how-to-automate-your-house-with -ваш-iphone /. Одним из основных преимуществ этого типа централизованной системы управления освещением является то, что она избавляется от беспорядка на стенах, вызванного блоками выключателей.
Беспроводные системы управления освещением
Беспроводная система управления освещением — это еще один тип управления освещением, состоящий из управляемых диммеров и переключателей, которые можно легко заменить традиционными автономными переключателями и диммерами.Этот тип системы прост в установке, доступен по цене и является очень популярным вариантом для проектов модернизации из-за уменьшения потребности в прокладке проводов. Беспроводная система управления освещением также может включать клавиатуры и все те же параметры программирования, что и централизованная система. Все диммеры и переключатели обмениваются данными с процессором по беспроводной сети, поэтому эта система дешевле и требует меньше времени на установку.
Гибридные системы управления освещением
Гибридная система управления освещением представляет собой комбинацию централизованной и беспроводной систем.Беспроводные и проводные устройства объединены в одну систему и могут беспрепятственно взаимодействовать друг с другом. Это отличный вариант для помещения, которое подвергается частичному ремонту, когда некоторые цепи освещения могут быть выведены в центральное место, а стены и потолки открыты.
Все упомянутые здесь системы представляют собой различные формы систем управления освещением. Общим преимуществом всех этих систем является удобство, которое они предлагают конечному пользователю. Эти системы разработаны и запрограммированы так, чтобы быть интуитивно понятными и простыми в управлении с целью облегчения вашей жизни.Для получения дополнительной информации о проектировании и покупке системы управления освещением заполните, пожалуйста, информацию ниже.
кнопок | Пилотный свет | Реле управления | Миннеаполис, Миннесота
ISC Companies является дистрибьютором деталей механической передачи энергии и компонентов промышленной автоматизации. Мы также гордимся тем, что являемся сертифицированным магазином панелей UL 508A / 698A. Для получения дополнительной информации о брендах, которые мы предлагаем, и / или ценах, свяжитесь с нами по телефону 763-559-0033 или по электронной почте custserv @ isccompanies.com, или заполнив нашу онлайн-форму для связи.
Пилотные устройства
Пилотное устройство управляет работой другого устройства (кнопки, селекторные переключатели) или указывает состояние операционной системы (контрольные лампы, индикаторы стека, сигнальные маяки). Это сообщение может быть от человека-оператора к машине или от машины обратно к оператору. Эти устройства предназначены для двух основных рынков: рынка IEC (глобального) и рынка NEMA (Северной Америки).
Кнопки / кнопочный переключатель
Управляющее устройство, используемое для ручного открытия и закрытия набора контактов.Кнопки доступны для скрытого монтажа, выдвинутого монтажа, с грибовидной головкой, с подсветкой или без подсветки. Типичная кнопка использует рабочий плунжер, возвратную пружину и один набор контактов. Есть два типа:
Срабатывание при нажатии / нормально разомкнутый (NO) : Контакты нормально разомкнуты, и ток не течет. Нажатие кнопки вызывает замыкание контактов. Когда кнопка отпускается, пружина возвращает плунжер в открытое положение. Примеры включают дверной звонок, выключатель питания компьютера, кнопки калькулятора, клавиши на клавиатуре.
Push-to-Break / Нормально замкнутый (NC) : В нормальном положении контакты замкнуты, чтобы пропустить ток. Нажатие на кнопку размыкает контакты, препятствующие протеканию тока. Это кнопки с мгновенным контактом, потому что контакты остаются в активированном положении только до тех пор, пока плунжер удерживается нажатым. Примером может служить выключатель света холодильника.
Многие кнопки спроектированы так, чтобы работать как переключатели с нажимным нажатием и с размыканием нажатием .Схема переключателя определяет, какая функция.
Кнопки и переключатели Eaton
Селекторные переключатели
Используется для открытия и закрытия контактов вручную. Селекторные переключатели могут быть обслуживаемыми, с пружинным возвратом или с ключом. Селекторные переключатели бывают двух-, трех- и четырехпозиционного типа. Они используются для нескольких команд на одном устройстве.
Контрольные лампы
Обеспечивает визуальную индикацию рабочего состояния. Обычно они используются для индикации включения / выключения, предупреждения, изменения условий и сигнализации.Они доступны в различных цветах.
C3 Управляет красными сигнальными огнями (левый-правый) 13 мм, 16 мм, 22 мм, 30 мм
Устройства управления
Реле электромеханические (переключатели)
Электромеханическое реле Eaton
Электромеханические реле (EMR) — это переключатели, которые размыкают и замыкают цепи электромеханическим или электронным способом, а не вручную. Они управляют одной цепью, размыкая и замыкая контакты в другой цепи. Для включения реле требуется небольшая мощность, но реле может управлять тем, что потребляет гораздо больше энергии.Реле могут содержать один или несколько наборов контактов. Контакты промышленных реле обычно рассчитаны на 10 ампер или ниже. Если требуется большая мощность, в качестве реле используются магнитные контакторы.
Есть три термина, которые важно понимать при работе с реле.
Полюс : количество изолированных цепей, которые могут проходить через реле за один раз
Бросок : количество различных положений замкнутого контакта на полюс
Разрыв : количество отдельных контактов, используемых контактами переключателя для размыкания или замыкания отдельных цепей
Твердотельные реле (переключатели)
Твердотельные реле Eaton
Твердотельные реле (SSR) — это электронные переключающие устройства, которые включаются или выключаются при приложении небольшого внешнего напряжения.SSR состоят из датчика, который реагирует на управляющий сигнал, твердотельного электронного переключающего устройства и механизма связи, который позволяет управляющему сигналу активировать переключатель. Оно похоже на электромеханическое реле, но не имеет движущихся частей.
SSR управляют токами нагрузки с помощью твердотельных переключателей, таких как SCR (кремниевые выпрямители) или силовые транзисторы. Транзисторы — это усилители тока, в которых небольшой ток включает или выключает цепь постоянного тока. SCR или их комбинация, называемые симисторами, широко используются для коммутации переменного тока
Входные сигналы поступают в устройство через механизмы изоляции, такие как трансформаторы, герконовые реле или оптоизоляторы.Приложения SSR имеют быструю смену включения / выключения, которая изнашивает движущиеся части электромеханических типов.
Содержимое на этой странице было создано с использованием выдержек из Руководства по передаче электроэнергии (5 ^th издание) , которое написано и продается Ассоциацией дистрибьюторов электроэнергии (PTDA).
Закажите копию здесь
Управление освещением, комнатным управлением и Интернетом вещей
Жан Коммейн, ответственный за значок сертификации L&RC в партнерской программе Schneider Electric EcoXpert, знакомит нас с эволюцией систем управления освещением, комнатами и управления зданиями в эпоху Интернета вещей.
В нашей серии статей об эволюции управления зданиями и энергоэффективности в эпоху Индустрии 4.0 и Интернета вещей мы рассмотрели соответственно подключенное питание с помощью Интернета вещей для малых и средних предприятий, критическую мощность в зданиях с очень специфическими потребностями в энергии (больницы, аэропорты и т. д.) , взгляды Мартина Федера на управление зданиями и IoT, а также на роль торговых партнеров и интеграторов во всех этих экосистемах.
Партнерская программа EcoXpert компании Schneider Electric и опыт ее владельцев различных бейджей были общей нитью.Последняя, но не менее важная область, которой мы коснемся в этом интервью, — это освещение и управление помещением.
Наш гид — Жан Коммейн (Jean Commeignes), который отвечает за обучение и сертификационный значок в области управления освещением и комнатами в рамках программы EcoXpert (сертификация освещения и управления помещениями охватывает такие области, как расширенная домашняя автоматизация, управление освещением и системы управления небольшими зданиями) .
Как вы обнаружите, управление освещением и помещением является особенным во многих отношениях, в том числе потому, что оно повсеместно применяется во всех типах зданий и в полном объеме на фоне ускоряющегося воздействия Интернета вещей.
Жан, проработавший почти 30 лет в Schneider Electric, испытал на себе весь путь управления зданием и эволюцию систем управления зданием и объясняет эволюцию и будущее L&RC в те времена, когда IoT становится все более заметным.
Освещение и регулировка помещений на рынках жилых и нежилых помещений
Жан, официальное описание бизнес-партнеров в области управления освещением и комнатами в EcoXpert, — это «проверенный опыт в развертывании передовых систем домашней автоматизации, управления освещением и управления небольшими зданиями для повышения комфорта, увеличения энергосбережения и оптимизации эффективности с помощью опытных пользователей. интерфейсы, предлагающие простое управление ».Вы можете уточнить?
Jean Commeignes : Значок EcoXpert Light & Room Control — единственный, который распространяется как на жилые, так и на нежилые рынки. Он также имеет несколько точек соприкосновения с другими программами сертификации. Если вы посмотрите на наше предложение, вы увидите три основных области: управление зданием, управление энергопотреблением и домашняя автоматизация.
IoT постепенно заменит традиционные сети связи, такие как BACnet, веб-сервисами
Light & Room Control EcoXperts работает как в домашней автоматизации, так и в автоматизации малых и средних зданий , основными направлениями которой являются управление освещением и температурой, а также интеграция со всеми возможными устройствами и системами мониторинга и управления, такими как: аудио / видео, безопасность или управление энергией.Ядро предложения Light & Room Control состоит из систем KNX и C-Bus.
Однако они также работают в больших зданиях, интегрируя свои системы в системы управления зданием.
Ключевая роль KNX в сертификации экологичного строительства
Если мы оглянемся на все интервью, можем ли мы тогда сказать, что L&RC идет вместе с системами управления зданием, так же как подключенное питание идет рука об руку с критическим источником питания?
Jean Commeignes : Да, это точно такая же ситуация, когда решения, разработанные для малых и средних зданий, могут интегрироваться в системы, предназначенные для больших или ответственных зданий.
Существуют специализированные системы L&RC, которые являются продвинутыми, высокопроизводительными и предлагают полный набор функций на вершине рынка, где вы в основном найдете стандарты KNX и C-Bus.
Несмотря на то, что с L&RC мы в основном работаем на рынке автоматизации для малых и средних предприятий и жилых домов, системы могут быть воспроизведены для использования в больших зданиях и предназначены для интеграции с более сложными системами, а именно с системами управления зданиями.Итак, это вторая связь между двумя значками в нашей программе сертификации.
Системы управления зданием являются более универсальными, и с точки зрения освещения и управления помещениями они не обладают такими же специализированными функциями.
Для системных интеграторов BMS это может быть проблемой, когда они хотят достичь высоких оценок в программах сертификации экологичных зданий, таких как LEED (Лидерство в энергетическом и экологическом проектировании) или BREEAM. Для этих программ сертификации требуются расширенные уровни управления освещением KNX или C-Bus по мере того, как вы поднимаетесь в их рейтинге для сертификатов типа Gold или Platinum.В этом случае BMS EcoXpert объединится со специалистом L&RC EcoXpert.
Мульти-бейдж: горизонтальный и вертикальный сценарии
Вот почему так важен подход с использованием нескольких значков в программе сертификации EcoXpert. Есть несколько возможных сценариев: горизонтальный и вертикальный.
Итак, прокладывая путь для описанной выше тенденции интеграции, BMS EcoXperts довольно часто решает пройти сертификацию L&RC, чтобы освоить полное интегрированное решение.
В то же время связь между L&RC и подключенной электросетью носит горизонтальный характер, потому что оба имеют одни и те же целевые рынки в пространстве малого и среднего бизнеса (учитывая, что L&RC также является жилым) .
Вы можете себе представить, что EcoXpert, специализирующийся на подключении к электросети, который силен в электрических распределительных щитах, измерении мощности и поставке интеллектуальных панелей, видит рыночные возможности своих клиентов, которые требуют все более сложных интеллектуальных систем «все в одном».Что может быть более нормальным, чем решение выйти за рамки мониторинга распределения электроэнергии и предоставить дополнительные возможности энергосбережения, помимо комфорта за счет автоматизации зданий, сущности освещения и управления помещением.
Определение помещения и широкий спектр средств управления и технологий в освещении и управлении помещением
В рамках сертификации экологического строительства вы упомянули комнатное управление. Освещение и управление помещением — это одна сертификация, но включает в себя управление освещением и управление помещением.Вы можете уточнить?
Jean Commeignes : В конце концов, L&RC действительно объединяет эти две области с управлением освещением, необходимым для этих сертификатов BREEAM и LEED, и комнатным управлением, охватывающим многие функции автоматизации здания на уровне одной или нескольких зон.
Более того, понятие управления помещением важно в том смысле, что оно не обязательно связано с типами помещений, которые сразу приходят на ум, например, конференц-зал в умном офисе или комнаты в умном доме.Управление помещением подходит для ограниченной части здания, независимо от размера самого здания. Подумайте, например, о вестибюле отеля или открытом пространстве в офисном здании.
Управление помещением состоит из ряда функций, которые управляют энергией и комфортом пространства. Типичные средства управления помещением включают в себя такие функции, как управление освещением, аварийное освещение (которое требуется в соответствии с нормативными требованиями) , определение присутствия людей, постоянное освещение и управление дневным светом, управление блоками переменного тока, управление затемнением от солнца и управление жалюзи.
Комнатное управление подходит для ограниченной части здания, независимо от его размера
Все эти элементы управления можно разделить на кластеры. Например, контроль температуры включает в себя управление жалюзи и управление HVAC. Или управление блоком кондиционирования воздуха может быть частью управления энергопотреблением. В дополнение к этим логически объединенным кластерам есть специализированные области мониторинга и контроля, такие как качество воздуха, учет энергии или аудио и видео.
Причина, по которой я подчеркиваю это сочетание различных элементов управления и способы, которыми вы можете рассматривать их как кластеры, заключается в том, что у вас могут быть сложные ситуации с контролем помещения.
Для каждого из этих элементов управления и ситуаций EcoXpert должен обладать необходимыми навыками и уметь задавать такие вопросы, как используемые технологии и, следовательно, структурирование конкретного решения для клиента.
Сценарий определяет требуемые наборы навыков и решение, которое в конечном итоге является действительно обширным набором средств управления, которые могут сильно отличаться с точки зрения условий, целей и технологий. Если вы просто посмотрите на различные технологии нагрева или охлаждения, такие как управление блоком переменного тока, охлаждающие балки, радиаторы, фанкойлы и т. Д., Вы увидите смесь очень разных технологий, при которых одними легко управлять, а другим требуется больше специализации в HVAC.
Возрастающая роль управления активами в зданиях
Управление активами стало третьей опорой управления освещением и помещениями. Управление активами в L&RC может включать чиллеры, бойлеры или тепловые насосы, а также всю установку распределения электроэнергии, от среднего до низкого напряжения, или осветительную установку
Это понятно. Несмотря на множество технологий и элементов в L&RC, вы сказали, что энергоэффективность и операционная эффективность — две важные части ценностного предложения L&RC.Если мы посмотрим на наиболее часто используемые варианты использования IoT в операциях, управление активами выделяется. Это также относится к освещению и комнатному контролю?
Jean Commeignes : Еще 5-10 лет назад основное внимание уделялось двум столпам: комфорту пользователей и операционной эффективности, которая представляла собой сочетание энергосбережения и эффективности эксплуатации и обслуживания здания и его объектов.
С развитием больших данных, Интернета вещей и других новейших технологий управление активами становится третьей опорой.Это позволяет увеличить срок службы ключевого оборудования, обеспечивает его оптимальную работу и обеспечивает оптимальную окупаемость инвестиций.
Мировые активы EcoXpert могут включать чиллеры, бойлеры или тепловые насосы, а также всю электрораспределительную установку, от среднего до низкого напряжения, или осветительную установку. В примере с инфраструктурой распределения электроэнергии встроенные средства измерения распределительного устройства позволят, например, отслеживать их износ и точно планировать бюджеты на замену.
Благодаря специализированной сети световой связи DALI, каждый светильник контролируется индивидуально, что позволяет планировать не только кампании по замене ламп, но и ориентировать светотехнику с учетом революционных изменений в этой отрасли.
Мы ориентируемся как на реактивное, так и на профилактическое обслуживание, при этом все зависит от требований клиента, стоимости активов и, конечно же, от выбора бюджета, который может меняться со временем.
Экосистема управления освещением и помещением
Какие типы компаний обычно имеют значок L&R EcoXpert?
Jean Commeignes : Двумя основными из них являются электрические подрядчики и системные интеграторы.Тем не менее, есть различия, среди прочего, в отношении страны.
В Германии, например, электротехнический подрядчик проходит обучение KNX в школе и даже на самом низком уровне имеет некоторые навыки KNX . В Южной Европе дело обстоит иначе, и здесь мы видим, что электрические подрядчики стремятся к специализации, чтобы подняться над своим товарным рынком. Другие, опять же в зависимости от страны, ищут больше опыта и дифференциации в области домашней автоматизации или даже промышленной автоматизации.Электротехнические подрядчики обычно предпочитают более простые решения с открытыми технологиями, которые мы им предлагаем.
Основная область применения Интернета вещей для управления освещением и помещениями — это домашняя автоматизация с бесконечными приложениями в настоящем и ближайшем будущем: от управления отоплением или кондиционированием воздуха до управления освещением, усиленного революцией светодиодов, до всех возможных приложений, которые соответствуют потребностям конечных клиентов.
Системные интеграторы созданы для настройки, интеграции и разработки программного обеспечения. Иногда они работают напрямую с конечными потребителями или предоставляют свои знания по интеграции и вводу в эксплуатацию подрядчикам по электротехнике.Хотя они, как правило, предлагают высокую степень настройки и индивидуальные решения, время внедрения крайне затруднено, поэтому им требуется в то же время эффективность предварительно настроенных систем и ресурсов настройки.
Основными сегментами конечных потребителей являются рынок элитных жилых домов, небольшие и средние коммерческие здания и, если они интегрированы в BMS, как я объяснил ранее, большие коммерческие здания. Здесь мы также видим региональные различия в конечных потребителях и типах обслуживающих их партнеров.
Стандарты управления освещением и комнатным управлением и роль Интернета вещей, меняющая правила игры
Последний вопрос: ваши решения L&RC поддерживают шинные технологии, такие как KNX, C-BUS, DALI и IP. Как бы вы их позиционировали и какова роль Интернета вещей во всем этом и в будущем программы EcoXpert?
Jean Commeignes : KNX — это открытая система, которая в основном используется в Европе, на Ближнем Востоке, в настоящее время набирает обороты в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке. C-BUS — это специализированная система управления освещением, в основном используемая в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но также на Ближнем Востоке и в Великобритании / Южной Африке
DALI — это коммуникационная технология для специалистов по открытому освещению, особенно подходящая для малых и средних зданий или для интеграции в более крупные системы KNX или C-BUS.
Поскольку теперь все является IP, очевидно, что мы и наши партнеры EcoXpert тоже поддерживаем это. Что касается Интернета вещей, партнер L&RC выступает в качестве интегратора всего на уровне Интернета вещей.
Если Интернет вещей затронет все рынки, основной сферой деятельности L&RC, без сомнения, является домашняя автоматизация с бесконечными приложениями в настоящем и ближайшем будущем: от управления отоплением или кондиционированием воздуха до управления освещением, усиленного светодиодами. революция, для всех возможных приложений, которые соответствуют потребностям конечного потребителя.
Первое из таких приложений — системы безопасности и аудио-видео, но также учитывает мониторинг энергии, полив, бассейны, винные погреба, холодильники и даже аквариумы.Список действительно бесконечен, и со временем он будет расти в геометрической прогрессии за счет отдельных подключенных устройств, проверенных многофункциональных систем, которые представляют собой заранее спроектированные пакеты повторяющихся приложений.
Влияние на программу EcoXpert очевидно: IoT приводит к различным потокам мульти-бейджей с полной взаимодополняемостью между L&RC и подключенным электропитанием на среднем рынке и L&RC с BMS в больших зданиях.
В этом пространстве BMS IoT постепенно заменит традиционные сети связи, такие как BACnet, веб-службами и будет тесно связан с Интернет-ориентированными языками для настройки программного обеспечения.
Спасибо, Жан, за уделенное время и понимание!
Заявление об ограничении ответственности: мы предоставляем услуги программе EcoXpert Schneider Electric, включая контентные услуги.


Гибралтар 1 крона 1980 год 80 лет Елизавете(9-2) 550.00 р. Москва самовывоз Окончание торгов: 08/10 09:25 Продавец: Гундарь (1065)
2.45 к VS !!! ЦИТРИН НАТУРАЛЬНЫЙ 4 ШТ 5.0 X 7.0 X 3.6 — 5.0 X 7.0 X 3.1 мм 600.00 р. Чехов 200.00 р Окончание торгов: 29/08 23:32 Продавец: SERGE63 (1620)
2LP Various ‎(Cher, D. Summer…) – A Night At Studio 54 1979/1979 (USA) NBLP 2-7161 VG+/NM-/EX+ 1190.00 р. Воскресенск 300.00 р Продавец: VladKes (1388)
2 набора кисточек для макияжа из 5 предметов и кисть для окраски волос 90-е гг Винтаж 380.00 р. Москва самовывоз Окончание торгов: 27/09 00:35 Продавец: Oleg-Oleg (203)
B100_2/ Советская реклама_РОСБЫТРЕКЛАМА_5 шт_1980 35.00 р. Архангельск 65.00 р Окончание торгов: 1 день Продавец: bim80 (1791)
1 пенни 1970г. Финляндия снг-6-9-2 10.00 р. Москва самовывоз Продавец: Сергей 999 (1687)
№3. ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ. РЕБЁНОК. СТИЛЬ ОДЕЖДЫ. СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО. РАЗМЕР ФОТО: 11,5х8см. 40.00 р. ^{0 ставок} Самара 75.00 р Окончание торгов: 18 часов Продавец: Самарчанка (3417)
A3 — 1 шт. — Бурунди — CTO — Бабочки — Насекомые — Фауна — зубчатый — 2011 20.00 р. Рига 250.00 р Окончание торгов: 13/10 08:53 Продавец: удача333 (1251)
A3 — 1 шт. — Чад — CTO — Бабочки — Насекомые — Фауна — зубчатый — 2011 20.00 р. Рига 250.00 р Окончание торгов: 13/10 08:53 Продавец: удача333 (1251)
A3 — 1 шт. — Руанда — CTO — Бабочки — Насекомые — Фауна — зубчатый — 2010 20.00 р. Рига 250.00 р Окончание торгов: 13/10 08:53 Продавец: удача333 (1251)
A3 — 1 шт. — Чад — CTO — Бабочки — Насекомые — Фауна — зубчатый — 2010 20.00 р. Рига 250.00 р Окончание торгов: 23/10 23:13 Продавец: удача333 (1251)
Supertramp — «Even In The Quietest Moments…» 1977 LP A&M made in HOLLAND AMLK 64634 1A-3/1B-4 1500.00 р. Москва самовывоз Окончание торгов: 06/09 13:19 Продавец: keks3068 (299)
Т 20511 Транспорт Бекия о-в 3 марки 81-82 Автомобили Ретро Не новодел MNH Mi-9euro 270.00 р. Екатеринбург 70.00 р Окончание торгов: 25/10 08:55 Продавец: aalex1 (3550)
Открытки 8 марта, новый год и 1 мая 70-80гг (подп) 9 шт 100.00 р. Ковров 120.00 р Окончание торгов: 08/09 17:05 Продавец: cchouse (95)
Великобритания 1992 Mi1398 Замок Эдинбург 2 фунта гаш bb5 18.00 р. ^{Торг уместен} Москва самовывоз 1 штука продана Продавец: travka28 (18525)
ТАНК Zillebeke A3 1 Мировая война К361 1000.00 р. Санкт-Петербург 100.00 р Продавец: Джордж_1 (6339)
Набор мини свёрл 0.3 — 1.6мм комплект 20 шт ЛОТ — 2 комплекта 799.00 р. Пекин договорная Окончание торгов: 18 часов Продавец: mk2000mk (1550)
Набор мини свёрл 0.3 — 1.6мм комплект 20 шт ЛОТ — 2 комплекта 799.00 р. Пекин договорная Окончание торгов: 18 часов Продавец: mk2000mk (1550)
№3794а. 1948 год. АРМИЯ. ОФИЦЕР_ВОЕННЫЙ. ПОГОНЫ. КОБУРА. ЧАСЫ. 2-а ОРДЕНА КЗ_13,5х8,5см 100.00 р. ^{0 ставок} Самара 75.00 р Окончание торгов: 1 день Продавец: Самарчанка (3417)
Х. №1. 1955 год. Владимир-Волынск. ТАНКИСТ. В/Ч. 51871. АРМИЯ. ПОГОНЫ. ФОТО: 11,5х8,5см. 40.00 р. ^{0 ставок} Самара 75.00 р Окончание торгов: 1 день Продавец: Самарчанка (3417)
Уточните поиск: CCCP Англия винтаж война Германия животные империя иностранные монеты коллекционирование Коллекционирование коллекция компакт-диск КПД металл музыкальный диск набор недорого новая новый нумизматика оригинал Оригинал отличное состояние персоналии подарок почтовые марки Почтовые марки президент природа птицы раритет Редкая монета редкие редкость Российская Империя россия после 1991г серебро серия марок состояние спецгашение СССР фауна филателия Царская Россия чистые марки экзотика эмаль юбилейная юбилейные Юбилейные монеты Еще…
Габон 1999*Mi.1434-65 30-летие первой посадки человека на Луну ,Беззубцовые , MNH [9;2] 550.00 р. Калининград 100.00 р* Продавец: Maxim.L (7036)
Коробка от НЬю-Рей универсальная (Audi A3) 1:43 290.00 р. ^{0 ставок} 390.00 р. ^{блиц-цена} Краснодар договорная Окончание торгов: 09/09 16:05 Продавец: MVY-kr (897)
Audi A3, 1/43 schuco 1800.00 р. Набережные Челны договорная Окончание торгов: 11/10 14:56 Продавец: Хафизов Айрат Фаритович (0)
Audi A3, 1/43 schuco 1800.00 р. Набережные Челны договорная Окончание торгов: 11/10 14:56 Продавец: Хафизов Айрат Фаритович (0)
СССР. 1 рубль. Олимпиада-80.Эмблема.1977 год. лот 2 60.00 р. ^{Торг уместен} Москва самовывоз Окончание торгов: 06/10 01:30 Продавец: bubsi77 (2608)
СССР. 1 рубль. Олимпиада-80.Факел.1980 год. Лот 2 150.00 р. ^{Торг уместен} Москва самовывоз Окончание торгов: 06/10 01:30 Продавец: bubsi77 (2608)
метро Москва 2012 Новый год пазл елочка №1 красные шары чип 13b нумератор 2 250.00 р. ^{0 ставок} 300.00 р. ^{блиц-цена} Москва самовывоз Окончание торгов: 02/09 00:50 Продавец: vicbig (2520)
Южная Африка 1947 USED 2 P Местные виды (А5 12-8) 5.00 р. Ступино 80.00 р Окончание торгов: 30/08 15:28 Продавец: Katteia (305)
Этикетка папиросы Люкс LUX 9.2см х 4.5см 750.00 р. Алмазный 80.00 р Окончание торгов: 23/10 11:10 Продавец: AntikShop 842 (3425)
4,Neil Sedaka ‎– A Solo Concert — Recorded Live At The London Palladium. 2LP. 1977. Англия. 5. 450 450.00 р. Санкт-Петербург 290.00 р Продавец: edem555777 (10516)
сборник – Smash Hits Winter 91 — The Best 9. 2LP. 1989. Финляндия. 5. 450 450.00 р. Санкт-Петербург 290.00 р Продавец: edem555777 (10516)
СССР. 1 рубль. Олимпиада-80.Космос.1979 год. Лот 2 115.00 р. ^{Торг уместен} Москва самовывоз Окончание торгов: 06/10 01:30 Продавец: bubsi77 (2608)
СССР. 1 рубль. Олимпиада-80.Кремль.1978 год. Лот 2 75.00 р. ^{Торг уместен} Москва самовывоз Окончание торгов: 06/10 01:30 Продавец: bubsi77 (2608)
КОСМОС СОЮЗ-2 САЛЮТ ЗНАЧОК К. 45.К.5.Л.8 100.00 р. Тамбов 300.00 р Окончание торгов: 14/09 22:28 Продавец: mimtamz (2362)
(3482) Тибет 1 тангка 1880-1894 Y# B13.2 1400.00 р. Москва самовывоз Продавец: nikolay071 (2285)
1915 В пользу воинов и.. семейств 3к+1к СК 21 вып 131А Сол 101аА бум белая 12,5 /СЕРО-корич! (1) MNH 330.00 р. Когалым 59.00 р Окончание торгов: 02/10 05:34 Продавец: KSAUNT (3073)
ХОРВАТИЯ 2012.11.07 М1062/3=1,40ЕМ ПЕЩЕРА ДОИСТОРИЧЕСКИЕ ЛЮДИ КУПИТЬ! 2 МАРКИ С ПОЛЯМИ! (33/36) 90.00 р. Москва 100.00 р Продавец: MAKMARKA (3190)
Великобритания (Англия-3) 1 фунт 1983 г. Герб Британии. Елизавета-II Второй вид портрета. 109.00 р. Санкт-Петербург 110.00 р Окончание торгов: 31/08 08:33 Продавец: mench (3437)
3.86 Ct РУБИН НАТУР. МАДАГАСКАР 10.9 x 8.9 x 4.2 мм 1290.00 р. ^{0 ставок} 1300.00 р. ^{блиц-цена} Чехов 200.00 р Окончание торгов: 2 дня Продавец: SERGE63 (1620)
3 копейки СССР 1980,81,82,83,84,85,86,87,88,90 одним лотом 100.00 р. Москва 250.00 р Окончание торгов: 25/10 13:04 Продавец: Баев Александр Валентинович (403)
F.188.1 КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ передние AUDI A4 (8D) // VOLKSWAGEN Passat (3B). 600.00 р. Санкт-Петербург 350.00 р Окончание торгов: 15/09 20:12 Продавец: abacar51 (3170)
1 рубль 1964 и 50 коп 1964,74,78,79,80,81,82 гг, 8 штук,капсулы 800.00 р. Орел договорная Окончание торгов: 11/09 08:11 Продавец: яр_1 (162)
2 копейки 1766 (л2/3/1) перечекан 900.00 р. Балашов 100.00 р Окончание торгов: 02/09 22:47 Продавец: vse-po-rubliu (1748)
1/4 копейки 1842 см (л9/1/2) 220.00 р. Балашов 100.00 р Окончание торгов: 02/09 22:47 Продавец: vse-po-rubliu (1748)
3.91 ct VS ПЕРИДОТ(ОЛИВИН) НАТУР. КАБОШОН 2ШТ 7.0 X 9.0 X 3.5 — 6.9 X 8.9 X 3.9 мм 790.00 р. ^{0 ставок} 800.00 р. ^{блиц-цена} Чехов 200.00 р Окончание торгов: 2 дня Продавец: SERGE63 (1620)
3.40 ct РУБИН НАТУР. КАБОШОН 11.0 x 7.1 x 4.4 мм 490.00 р. ^{0 ставок} 500.00 р. ^{блиц-цена} Чехов 200.00 р Окончание торгов: 2 дня Продавец: SERGE63 (1620)
5.80 ct SI1-2 ИЗУМРУД ЗАМБИЯ 9 шт. 5.2 X 6.6 X 3.2 — 4.9 X 6.7 X 3.1 мм 3290.00 р. ^{0 ставок} 3300.00 р. ^{блиц-цена} Чехов 200.00 р Окончание торгов: 1 день Продавец: SERGE63 (1620)
1 коп.1968-1,70г .-1,71-1,76-1,77-1,80-1,82-2,83-1,84-1 100.00 р. Москва самовывоз Окончание торгов: 21/10 07:28 Продавец: Alois114 (624)
1 рубль 1979 года.МГУ.ЛС: V.2; ОС: В. РЕДКИЙ.»ТРИ ОКНА» щщщ 1400.00 р. ^{0 ставок} 1400.00 р. ^{блиц-цена} Москва договорная Окончание торгов: 31/08 21:54 Продавец: Митрич55 (1021)
1 2 3 5 10 15 20 50 КОПЕЕК 1 РУБЛЬ 1973 года + ЖЕТОН ЛМД. РЕДКИЙ НАБОР МОНЕТ СССР. №14.5 16010.00 р. ^{24 ставки} 25000.00 р. ^{блиц-цена} Лосино-Петровский 300.00 р Окончание торгов: 2 дня Продавец: RURULIK (9952)

Циркуляционный насос для отопления своими руками: Насос для отопления своими руками

Авг 23, 1974 автор alexxlab Разное

ремонт своими руками неисправностей, не работает, как почистить и отремонтировать устройство

Для успешного ремонта любого оборудования необходимо знать его внутреннее устройство.

Циркуляционный насос состоит из множества деталей.

Существуют различные типы поломок, которые предполагают разные способы их ремонта.

Устройство циркуляционного насоса для отопления

Основные детали:

Металлический корпус, внутри которого размещаются действующие узлы. При изготовлении корпуса применяется нержавеющая сталь, алюминий или различные сплавы.
Электродвигатель — главная часть насоса.
Крыльчатка, представляющая собой колесо с лопастями. Она устанавливается на роторе и обеспечивает перекачку теплонесущей жидкости. Чаще всего крыльчатка изготавливается полимерной.

Фото 1. На схеме показано устройство циркуляционного насоса: указаны все самые важные детали.

Циркуляция в контуре возникает при вращении ротора с помощью электродвигателя. Вращающиеся лопасти выталкивают поступающую жидкость внутрь насоса дальше, в нагнетательный парубок. Широко распространены два типа насосов:

Мокрые — применяются для бытовых отопительных систем. При работе их ротор пребывает в жидкости, что обеспечивает постоянную смазку и своевременное охлаждение движущихся элементов.
Сухие — встречаются в больших и средних котельных, а также используются для обогрева значительных площадей. Двигатель с ротором сухой конструкции размещаются в отдельном блоке, и вращение передаётся на лопасти с помощью специальной муфты.

Основные неисправности и их ремонт своими руками

Многие неполадки насоса относятся к типовым, и для их устранения понадобятся минимальные знания. Ремонтные работы нужно проводить при выключенном электропитании.

Важно! Если насос ещё находится на гарантии, постарайтесь обратиться для устранения неисправности в специализированные сервисцентры.

Ниже приведены признаки наиболее часто возникающих проблем и способы их устранения своими руками.

Насос гудит и плохо качает: как отремонтировать?

Если после долгого простоя при включении теплооборудования слышится гудение, то причиной неполадки стало окисление вала.

Для восстановления работоспособности:

отключите питание;
удалите воду из оборудования;
демонтируйте двигатель;
проверните ротор любым доступным способом.

Иногда причиной неполадки может оказаться застрявший внутри посторонний предмет. Для его извлечения после отключения питания и удаления воды снимите фиксирующие корпус винты. Избежать повторения аварийной ситуации поможет установка сетчатого фильтра на входе насоса.

Почему отсутствует гудение и вращение

Проверьте электропитание, для этого воспользуйтесь тестером. Замените перегоревший предохранитель. Проверьте правильность подключения клемм.

Не запускается или останавливается после старта

К остановкам приводит известковая накипь, скопившаяся внутри прибора, понадобится её удаление.

Включение сопровождается сильным шумом

Скопившийся воздух в отопительной системе проявляется в виде сильных шумов.

Спустите воздух из отопительного контура.

Для предотвращения проблемы в последующем — предусмотрите в трубопроводе специальный узел.

Сильная вибрация

Износ подшипника крыльчатки проявляется в виде вибраций. Требуется заменить деталь.

Недостаточный напор

К такой проблеме может привести несколько причин:

Неправильное направление вращения лопастей из-за нарушенной фазировки. Для устранения неполадки проверьте фазовое подключение и исправьте его.
Повышенная вязкость жидкости-теплоносителя. Чтобы усилить напор, обратите внимание на чистоту входных фильтров. Проверьте, соответствуют ли параметры входа трубопровода настройкам насоса.

Вам также будет интересно:

Остановка после старта

Убедитесь в правильности фазового подключения, контактах предохранителя, чистоте зажимов. Устраните обнаруженные недостатки.

Как разобрать устройство

Подготовительный этап разбора насоса — демонтаж:

Обязательно отключите электропитание.
При удалении помпы из теплового контура воспользуйтесь предусмотренной обходной трубой отопления.
Если ожидается длительный ремонт, подключите запасной насосный агрегат.
Снять насос можно после откручивания запорных вентилей.

Этапы разбора оборудования:

Снимается крышка насоса. Если фиксирующие её болты «прикипели», то открутить их поможет специальный аэрозоль. Приобрести его можно в специализированных магазинах.
Из корпуса достаётся ротор с крыльчаткой. Чтобы его демонтировать, отвинтите крепящие болты или фиксаторы.
Замените неисправный узел.

Как почистить детали

Засор насоса образуется из-за скопившихся известковых отложений. Чрезмерные загрязнения могут привести теплоагрегат к полному выходу из строя. Небольшие отложения на валу можно устранить самостоятельно с помощью обычной уксусной эссенции.

Чтобы очистить внутренности помпы от загрязнений, разбавьте её водой 1:1. Полученный раствор залейте внутрь насоса через одно из крепёжных соединений.

Через сутки известковые отложения частично растворятся, а для удаления остатков разберите агрегат и основательно его почистьте.

Чистку внутренностей насоса проводите бережно, удаляя остатки отложений со всех поверхностей, при этом воспользуйтесь деревянным шпателем. Завершите обработку шлифовкой, которую можно сделать с помощью кусочка ткани или специальной пасты.

Как смазать насос

Герметичность обязательна для правильной работы оборудования. Избежать рассыхания деталей при перерыве в эксплуатации поможет консервирующая смазка, которая наносится на прокладки и патрубки входа и выхода.

Профилактика и диагностика поломок

Увеличить срок службы теплооборудования помогут несложные профилактические меры:

Запрещается включение насоса без воды.
Для предупреждения окисления деталей во время бездействия включайте оборудование раз в месяц на 15—20 минут.
Регулярно проводите визуальный осмотр, будьте внимательны к появившимся шумам, чрезмерному нагреву приборов, течам.

Перед началом нового отопительного сезона проводится технический осмотр оборудования. Проведите тестовый запуск и проверьте состояние важнейших узлов:

правильность подключения к трубопроводу;
герметичность соединительных элементов;
состояние фильтров.

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео, в котором рассказывается, как разобрать насос с мокрым ротором от производителя «Wilo».

Итоги: если ничего не работает

Старайтесь быстро удалять неисправности при их появлении. Если оборудованию понадобился капитальный ремонт, проведите предварительный финансовый расчёт.

Внимание! Торговая политика многих производителей оборудования нацелена на активное поддержание продаж, и оригинальные детали для ремонта трудно приобрести.

Поэтому иногда дешевле купить новый насос, чем ремонтировать старый.

Как отремонтировть циркуляционный насос для отопления

Насосы для циркуляции воды в контуре системы отопления долговечны и практически не подвержены поломкам. Если все же возникнет неисправность, выполнить ремонт оборудования можно своими руками. Техника имеет простую конструкцию, комплекты деталей для нее широко представлены в продаже. Облегчает ситуацию тот факт, что практически каждый циркуляционный насос, независимо от модели и производителя, подвержен одним и тем же типам поломок.

Особенности применения

Насосы используются в системах обогрева домов для того, чтобы обеспечить принудительное движение теплоносителя по контуру. Это позволяет отапливать помещения большой площади, когда трубы настолько длинные, что естественное течение жидкости затрудняется.

Иногда вода движется так медленно, что успевает остыть, прежде чем попасть в котел с целью повторного нагрева. Специально для решения таких проблем и разработан циркуляционный насос.

Различия неисправностей у «сухих» и «мокрых» насосов

«Сухие» насосы, ротор которых не взаимодействует с водой, страдают общей для всех моделей проблемой – повреждением уплотнительных колец. Это приводит к нарушению герметичности рабочей части ротора, и жидкость попадает в мотор. Тогда ремонт агрегата своими руками становится невозможен, поскольку из-за короткого замыкания выйдут из строя практически все его электрические элементы.

Причиной разрушения уплотнительных колец становятся взвеси в теплоносителе и различные частицы в воздухе, окружающем котел и насос. Также кольца могут повредиться естественным износом: их максимальный срок службы составляет 2-3 года.

«Мокрые» насосы более удобны в обслуживании — они сконструированы по модульному принципу. Однако это оборудование быстро портится из-за запуска при нулевой подаче или отсутствия теплоносителя в системе.

«Сухие» насосы более выносливы, они могут перенести такие нагрузки, хотя и быстрее изнашиваются в нестандартных ситуациях.

Диагностика и предупреждение поломок

Определить, требуется ли ремонт циркуляционного насоса, можно по ряду признаков. Проще всего включить оборудование и проверить, шумит ли оно. Иногда посторонние звуки сопровождаются ощутимой вибрацией. Рекомендуется удостовериться в том, что двигатель насоса не перегревается.

Проверьте, соответствует ли сила напора воды в трубе параметрам в техническом паспорте устройства. Особенности циркуляции теплоносителя не зависят от того, какими характеристиками обладает котел отопления, и полностью определяются эксплуатационными свойствами насоса.

Визуально осмотрите корпус насосного устройства, чтобы убедиться в отсутствии течей. Самым уязвимым местом считается сочленение трубы с агрегатом. Проверьте состояние прокладок и крепление болтов, а также наличие на резьбовых фланцах смазки.

Особое внимание уделите электрическому контуру: проконтролируйте фиксацию проводов, избавьтесь от влаги в электропроводке и, если нужно, прикрепите к соответствующей клемме заземление корпуса.

Механические повреждения

Хотя при поломках циркуляционного насоса необходимо обращаться в специализированный сервис, некоторые неисправности можно устранить своими руками. Например, если оборудование при работе шумит и вибрирует, значит, изношен один из подшипников. Заменить его можно самостоятельно: эти детали продаются в любом городе, а узнать необходимые типоразмеры детали можно, заглянув в технический паспорт агрегата.

Если резкий шум слышен при включении устройства, это говорит о наличии воздуха в проточной части трубопровода. Если уровень теплоносителя при этом минимальный, насосу может быть причинен вред, особенно если агрегат оснащен «мокрым» ротором. Решение проблемы – выпустить воздух из контура отопления и монтировать воздухоотводчик в самой высокой точке узла обвязки.

Иногда шум при включении сопровождается сильной вибрацией, что свидетельствует о низком давлении во всасывающем патрубке. В таком случае нужно просто увеличить силу давления на этом участке трубопровода.

Дополнительные варианты

Если ремонт не помог и напор остается слабым, значит, насос установлен неправильно, так что рабочее колесо вращается в обратном направлении. Также возможно, что циркуляционное кольцо имеет большое гидравлическое сопротивление. Тогда фильтр насоса надо почистить, а затем проверить диаметры трубопроводов и арматуры регулирования.

Давно используемый насос может включаться без шума и вибрации, но прекращать работу спустя некоторое время. Причина этого – наличие известковых отложений между «рубашкой» статора и ротором, которые образуются из-за повышенной жесткости воды. Лучший способ избавиться от неисправности – разобрать насос и прочистить все детали. Заодно осмотрите и водяной котел отопления: жидкость с высоким содержанием солей также могла повредить.

Нередко насос включается, но его вал не может вращаться. Это значит, что деталь заблокирована посторонним предметом или окислилась из-за длительного простоя. В первом случае достаточно демонтировать блок электродвигателя циркуляционного насоса и извлечь предмет. Во втором все тоже просто: чтобы выполнить ремонт, колесо нужно провернуть рукой или отверткой.

Помните: перед снятием двигателя надо отключить мотор от питания и слить воду из агрегата.

Решение проблем с электропитанием

Есть еще одна причина, по которой вал насоса не вращается – нарушения в электрической цепи. В такой ситуации требуется проверить напряжение питания, которое должно соответствовать паспортным данным, наличие всех фаз и правильность подключения клемм.

Проверка фаз нужна и для устранения такой неполадки, как срабатывание внешней защиты электродвигателя сразу же после запуска агрегата. Иногда причиной блокировки является отсутствие заземления фазы. Если нет, то рекомендуется осмотреть контакты предохранителя: возможно, они загрязнены или открыты.

Благодаря тому, что насосы сконструированы по модульному принципу, неисправные детали электрического контура можно с легкостью заменить. Необходимые характеристики комплектующих указаны в техническом паспорте устройства.

устройство, разборка, как разобрать, неисправности, почему не работает, как проверить

Содержание:

Циркуляционный насос является сердцем принудительной системы отопления, обеспечивающим должную скорость движения теплоносителя по трубам. В случае его поломки действовать нужно по обстоятельствам: легкие дефекты устранять самостоятельно, а серьезные доверять специалистам.

Элементарные правила безопасности

Хотя устройство циркуляционного насоса достаточно простое, для устранения возникших поломок потребуется определенная квалификация. Поэтому проще предотвратить проблему, чем потом героически ее устранять. Одним из признаков того, что с оборудованием что-то не так, является его излишнее нагревание во время работы.

Предотвратить это поможет соблюдение простейших правил эксплуатации:

Проводка ни в коем случае не должна соприкасаться со влагой.

Особенно тщательно следует проверять герметичность соединения насосного оборудования и трубопровода. При наличии протечек следует поменять прокладки.

Запрещается включать аппарат, предварительно не заземлив его. Устройство насоса отопления включает в себя специальные клеммы.

Сила внутреннего напора не должна превышать эксплуатационные нормы.

Чтобы разобраться, почему не работает насос для отопления, рекомендуется обратиться за помощью к профессиональному мастеру. Простейшие неполадки можно попытаться устранить самостоятельно.

Какие поломки встречаются и как сделать ремонт своими руками

Эксплуатация отопительных систем подразумевает возможность обслуживания и устранения многих неисправностей силами хозяев квартиры. Не является исключением и циркуляционный насос: главное – понимать его устройство и принцип работы. Также потребуется наличие некоторых инструментов. Перед тем, как разобрать циркуляционный насос, необходимо удостоверится в правильности его коммутации с электросетью. Все параметры должны соответствовать указаниям техпаспорта.

Чаще всего встречаются следующие неисправности циркуляционного насоса отопления:

Аппарат создает шум. Причины такого явления могут быть следующими: вал мотора покрылся ржавчиной после зимнего хранения оборудования или внутрь крыльчатки попал посторонний предмет. Для решения первой проблемы потребуется разборка циркуляционного насоса – насос перед этим отключают. После этого ротор нужно несколько раз провернуть. Во втором случае все гораздо проще – аппарат разбирается для извлечения инородного тела. В дальнейшем желательно обзавестись защитным сетчатым фильтром.

Насосный вал прекратил вращение. Первым делом, используя тестер, необходимо проверить прибор на наличия в нем напряжения. Еще одна часто встречаемая причина – ошибки при подключении. Большинство моделей комплектуется плавкими предохранителями, которые перегорают при скачках напряжения в сети.

Появление непривычного шума. Причинами нехарактерных для работы циркуляционного насоса звуков зачастую выступает скопившейся в системе воздух. Проблема такого рода решается очисткой труб от воздушных пробок. Для того, чтобы больше никогда не возвращаться к подобной ситуации, рекомендуется оснастить верхний участок трубопроводной системы специальным автоматическим узлом. Он будет самостоятельно стравливать воздух по мере его накопления.

Насос перестал запускаться. Самая вероятная причина – прекратилась подача электричества. Для устранения необходимо проверить правильность коммутации фаз и предохранителей. Если с этим все нормально, возможно — сгорела обмотка привода. Как правило, обычный пользователь устранить такую поломку не в состоянии, так как разобрать насос отопления непросто.

Проработав несколько минут, прибор отключается. Это может происходить из-за неправильного соединения проводов по фазам внутри клемника. Еще одна причина – окислился контакт предохранителя, которые нуждается в периодической чистке от шлаков.

Сильная вибрация оборудования во время работы. Скорее всего – разболтался подшипник (время от времени потребуется его замена). Такой ремонт насоса отопления своими руками лучше не проводить.

Причины перегревания устройства

Самая благоприятная ситуация – когда температура теплоносителя в системе совпадает с температурой насосного оборудования. Однако бывает так, что перекачивающий аппарат начинает нагреваться сверх нормы: это является серьезным сигналом о том, что в работе устройства появились проблемы.

Циркуляционный насос перегревается по следующим причинам:

Недостаточное напряжение в питающей сети. Из-за этого рано или поздно двигатель перегреется и сломается. Поэтому при обнаружении перегрева первым делом нужно проверить параметры сети: зачастую проблема кроется именно там, а не внутри аппарата.

Плохая смазка подшипников. Это приводит к их быстрому стиранию, из-за чего возникает реальная угроза заклинивания ротора. Обновить смазку лучше всего в мастерской, т.к. потребуется полная разборка циркуляционного насоса отопления.

Внутрь прибора попал посторонний предмет, из-за чего его заклинило. Таким предметом может быть частичка известкового налета или ржавчины.

Загрязнение системы. Если контур не чистили многие годы, его внутренние стенки обычно покрываются толстым слоем налета, что приводит к уменьшению диаметра трубок. Сопротивление перекачиваемой воды возрастает, и аппарат перестает справляться с нагрузкой. Для недопущения подобных ситуаций систему нужно периодически чистить, с обязательным демонтажем некоторых узлов (включая насос).

Ошибки в установке. Указанием на то, что насос установлен неправильно, является возникновение его перегрева с самого начала эксплуатации. Оборудование данного типа относится к сложным устройствам, так как проверить насос отопления на правильность его подключения может только специалистам.

Современные модели циркуляционных насосов отопления являются практичными и удобными в использовании приборами. Для них характерна высокая степень надежности, что позволяет при грамотной установке практически не прибегать к последующему обслуживанию. После обнаружения перегрева или других неисправностей следует хорошо соизмерить свои силы, прежде чем проводить ремонт циркуляционного насоса отопления своими руками. Иногда бывает так, что устранение нанесенных при непрофессиональной разборке механизма повреждений обходится дороже, чем ремонт изначального дефекта.



Неисправности циркуляционного насоса отопления и ремонт своими руками
Владельцы загородных домов обустраивают индивидуальное отопление. Это обусловлено рядом причин: отсутствует централизованная магистраль, поиск наиболее экономичного варианта, удобство отопления (т.е. возможность включать отопительную систему вне зависимости от времени года).
Ключевым звеном в подобной системе является циркуляционный насос отопления. Он отвечает за создание принудительной циркуляции горячей жидкости для обогрева дома. Очень часто в работе циркуляционного насоса наблюдаются сбои и дефекты, которые срочно нужно устранять, иначе вся система может просто выйти из строя. В статье мы рассмотрим причины поломки циркуляционного насоса.
Насосы циркуляции
Устройство и принцип работы циркуляционного насоса
Если не знать, в чем заключается принцип работы циркуляционного насоса, то вам трудно будет как производить ремонт, так и заниматься техническим обслуживанием.
Циркуляционный насос сконструирован из следующих элементов:
корпус, который выполнен из нержавеющей стали или цветных сплавов;
электрический двигатель, вал которого соединен с ротором;
ротор, на котором крепится колесо с лопатками — крыльчатка (ее лопасти находятся в постоянном контакте с перекачиваемой средой, выполняются они из металла либо полимерных материалов).
Циркуляционные насосы бывают двух видов:
с мокрым ротором;
с сухим ротором.
У агрегатов с мокрым ротором эта деталь все время помещена в жидкую среду. Такими насосами обычно снабжаются бытовые отопительные системы. За счет того, что ротор располагается в жидкости, все движущиеся детали не только смазываются, но и эффективно охлаждаются.
Главные плюсы такого типа циркуляционного насоса:
В процессе работы они практически не издают шума, поскольку вода, в которой располагаются все детали устройства, хорошо поглощают вибрации.
В установке они просты, достаточно их врезать в трубопровод, также ремонт и техобслуживание не отнимет много времени и сил.
В качестве недостатков насосов с мокрым ротором стоит отнести небольшую производительность, монтировать их следует исключительно в горизонтальном положении. Также, если в отопительной системе будет отсутствовать жидкость, то такие устройства могут дать сбой.
Циркуляционный насос и помпа
Приводной двигатель насосов с сухим ротором выделен в отдельную группу. Вращение от вала электродвигателя передается крыльчатке при помощи специальной муфты. По сравнению с предыдущим видом, этот отличается более высокой производительностью, КПД доходит до 80 %. Также конструкция агрегатов с сухим ротором — более сложная, в связи с этим обслуживать и ремонтировать тоже несколько труднее.
Наиболее частые неисправности, их причины и способы устранения
Бывают ситуации, когда циркуляционный насос для отопления не работает. Многие из неполадок можно устранить самостоятельно. Узнать неисправности можно по ряду отличительных для них характеристик.
Циркуляционный насос гудит, но крыльчатка не вращается
Пользователи часто задаются вопросом: почему гудит циркуляционный насос отопления и что делать в этой ситуации? Зачастую, шум насоса и при этом полная неподвижность крыльчатки возникают из-за окисления вала приводного двигателя.
Такая ситуация может случиться из-за того, что гидромашина на протяжении длительного времени не функционировала. Для того, чтобы отремонтировать насос своими руками, нужно выполнить последовательность действий:
изначально вы должны отключить электрическое питание;
затем необходимо слить из насоса и прилегающего к нему трубопровода всю жидкость;
после этого надо открутить винты и произвести демонтаж приводного двигателя совместно с ротором;
и последнее, что вы должны сделать — это сдвинуть насос с мертвой точки, для этого вам необходимо упереться рукой или отверткой в рабочую насечку ротора.
Составные части насоса циркуляции
Насос будет издавать шум, но не функционировать и в том случае, если внутрь конструкции попадет какой-то посторонний предмет, который будет препятствием для вращения колеса. Здесь нужно осуществить проверку циркуляционного насоса отопления, найти лишнюю деталь и прибегнуть к ремонту циркуляционной помпы:
изначально отключается электропитание;
далее производится слив воды из насоса и трубопровода,
после чего нужно разобрать циркуляционный насос как показано на схеме на рисунке;
далее вам нужно убрать инородный предмет;
и на заключительном этапе — на входной патрубок устанавливается сетчатый фильтр.
Греется циркуляционный насос
Важно, чтобы температурный режим устройства был идентичен температурному режиму труб теплоносителя. Если он повысился, то значит были допущены недочеты в процессе монтажа или вы просто пользуетесь им неправильно. Причины, по которым может греться устройство, следующие:
Монтаж был произведен неверно. Выявить неполадку просто: если насос греется сразу после установки, то причина явно кроется в этом.
Засорение системы. При длительной эксплуатации в трубах скапливаются различные отложения и образуется ржавчина, что затрудняет прохождение жидкости. Следовательно, насос перегружается для того, чтобы обеспечить нормальную циркуляцию теплоносителя. При этом происходит перегревание двигателя, однако решить проблему может внеплановое техническое обслуживание.
Инородный предмет. Когда в коммуникациях от труб и радиаторов находится слишком много шлака, начинают отслаиваться кусочки ржавчины или налета. Их попадание в устройство заклинивает электрический двигатель. Если вовремя не разобрать и не почистить прибор, то возникнет высокая вероятность поломки катушки электродвигателя и вы столкнетесь с проблемой, что циркуляционный насос для отопления вовсе не будет включаться.
Подшипникам недостаточно смазки. Когда не хватает смазывающего материала, то подшипники очень быстро начинают стираться, что негативно сказывается на сроке эксплуатации устройства в целом.
Невысокое напряжение в сети. При напряжении ниже 220 В, электродвигатель очень быстро перегревается, что влечет за собой выход из строя.
Включенный насос не гудит и не работает
Если включенный насос не издает никаких шумов, но и не функционирует, то возможны какие-то неполадки с электрическим питанием. Важно знать, как проверить циркуляционный насос отопления в этом случае.
Для этого не обязательно прибегать к разборке агрегата. Вам необходимо взять тестер и проверить уровень и наличие напряжения на клеммах прибора. Чаще всего для решения этой проблемы достаточно всего лишь произвести правильное подключение помпы к электропитанию.
Если в конструкции циркуляционной помпы присутствует плавкий предохранитель, то он мог попросту перегореть в процессе передачи напряжения в электрические сети.
Для того, чтобы привести насос в действие, нужно произвести замену перегоревшего предохранителя.
Схема электропитания насоса циркуляции
Как отремонтировать циркуляционный насос отопления, если он отключается сам по себе
Если вы столкнулись с ситуацией, когда на внутренних стенках прибора появился слой известковых отложений и функционирующий насос периодически отключается, то вам необходимо срочно решить эту проблему.
Вам нужно разобрать устройство и очистить все его внутренние детали. Выполнять процедуру надо как можно скорее. Опоздание чревато окончательным выходом из строя циркуляционного насоса.
Почему шумит циркуляционный насос отопления
Выпуск воздуха из насоса циркуляции
Зачастую сильный шум появляется из-за слишком большого количества воздуха в трубопроводе. Для того, чтобы решить проблему, вам нужно знать как спустить воздух с циркуляционного насоса отопления.
Чтобы решить эту проблему раз и навсегда, вы можете установить в верхнем участке контура системы отопления специальный узел, который будет самостоятельно производить выпуск воздуха из трубопровода.
Стук в циркуляционном насосе отопления или сильная вибрация
Здесь скорее всего проблема заключается в износе подшипника. Все, что вам нужно сделать — это произвести замену этой детали.
Подшипник циркуляционного насоса
Как разобрать циркуляционный насос отопления своими руками
Чтобы отремонтировать циркуляционный насос, необходимо произвести его демонтаж и качественную разборку.
Изначально устройство нужно отключить от электрической сети. Для отсоединения кабеля от клеммной коробки необходимо снять корпус с блока питания прибора. Затем нужно осуществить перекрытие подачи воды посредством боковых вентилей и слить остаток в системе. Далее насос нужно открутить отверткой-шестигранником.
Вы можете столкнуться с проблемой, когда болты прикипели. Их нужно смочить жидкостью WD-40 и через 20-30 минут попробовать открутить вновь.
После того, как будет выполнен демонтаж, необходимо снять крышку устройства. Под ней располагается ротор с колесом и лопастями. Вам нужно снять ротор, который обычно зафиксирован при помощи болтов. Так вы получите свободный доступ к внутренним деталям насоса. Затем следует тщательно осмотреть устройство и устранить неполадки.
Подводя итог всего вышеописанного, стоит еще раз отметить, что циркуляционный насос — это очень важный элемент отопительной системы, на которого возложены серьезные функции. Именно поэтому очень важно контролировать его работу и проводить регулярное обслуживание. В случае возникновения сбоев в работе и неполадок, нужно сразу принимать необходимые меры, иначе можно запустить и ваш агрегат просто выйдет из строя.
Ремонт насоса отопления (циркуляционного) своими руками
Современный циркуляционный насос отопления – надежный аппарат, который не требует технического обслуживания. При серьезной поломке ремонт насоса отопления доверяют профессионалам. Мелкие погрешности в работе ремонтируют самостоятельно.
Для предотвращения поломок соблюдают правила эксплуатации:
запрещается насос для отопления дома эксплуатировать при отсутствии воды в системе;
не использовать агрегат при нулевой подаче;
во время работы соблюдаются пределы подачи;
для предотвращения окисления при простоях, требуется включение агрегата на пятнадцать минут;
температура рабочей жидкости не превышает шестьдесят пять градусов Цельсия;
отсутствие протечек в местах соединения труб;
отсутствие нагревания агрегата;
установка насоса своими руками происходит с горизонтальным размещением вала.
При соблюдении правил, агрегат способен прослужить десять лет.
Поломки и методы устранения
В зависимости от проблемы определяют причину поломки и ее устранение:
Профилактика поломок
Для предотвращения поломок, необходимо проверять исправность насоса отопления своими руками. Прежде чем начать отопительный сезон, агрегат проверяют на наличие поломок.
Меры профилактики:
Проверка на наличие смазки. При рассыхании патрубков их смазывают.
Проверить правильность подключения устройства к сети. При планировке отопительной системы предусматривают размещение насоса перед котлом. Эта мера снизит образования воздушных пробок к нулю.
Оборудование с помощью тестера проверяется на правильность подключения у сети.
Очистка от грязи фильтра.
Перед тем как запустить отопление, проводят тестирование оборудования. Для опрессовки системы отопления в систему подают воду или воздух. Для опрессовки используется гидравлическая или пневматическая помпа.
Влияние опрессовочного процесса на нагнетательный механизм
Опрессовочный процесс обеспечивает качественное обслуживание всей системы отопления.
Для того чтобы вся система могла работать без утечек и включаться без проблем проводят эту процедуру. Процедура проводится после отключения системы от сети и извлечения теплоносителя. Перед процедурой трубы необходимо продавить (очистить) от накипи. Накипь, откладываясь на внутренних частях труб, уменьшает их проходимость на пятьдесят процентов, увеличивая нагрузку на нагнетатель. Насосу качать воду по системе станет тяжело и он быстро выйдет из строя. Циркуляция нарушиться во всей системе. Обогрев будет не эффективным.
Если систему отопления не продавливать один раз в пять лет, то центробежный насос не будет справляться со своей задачей.
Как правильно разобрать насос отопления
В случае обнаружения и устранения неполадок в системе отопления, оборудование необходимо разобрать. Для правильной разборки агрегата необходимо собдюдение следующих правил:
Насос отключается от сети. При врезке насоса в систему отопления производится монтаж обходной трубы. При эксплуатационном режиме труба отключается. При ремонте подключается вспомогательный насос. Установка насоса обеспечивает дальнейшее функционирование отопления.
Вентили откручиваются, агрегат снимается.
Крышка аппарата прикручивается болтами к корпусу. При длительной эксплуатации греется насос, и болты прикипают к корпусу, открутить их невозможно. С проблемой справляется аэрозоль «жидкие ключи». Наносится на болт и через десять минут легко поддаются откручиванию.
Для доступа к внутренней части, крышка корпуса снимается. Ротор, колесо и лопасти откручиваются.
Осматривается и производится ремонт своими руками.
После разборки агрегата, детали чистятся и смазываются. Поломанные-ремонтируются. Не подлежащие ремонту меняются.
Если поломка связана с проводкой, ремонт лучше доверить мастеру.
После окончания ремонта циркуляционного насоса для отопления проводится сборка и установка с соблюдением техники безопасности.
Изучив конструкцию и особенности поломок, ремонт циркуляционных электронасосов для отопления своими руками не создаст проблем.
Насос циркуляционный для отопления: ремонт своими руками
Насос циркуляционный для отопления – это специальное оборудование, которое эксплуатируют в системе обогрева больших частных домов. Иногда требуется ремонт узла, который возможно провести своими руками при наличии соответствующих знаний.
Устройство насоса
Внешний вид.
Grundfos.
Wilo.
Если не знаете устройства отопительной системы, тогда не произведете ремонт. В конструкцию аппарата входит:
корпус, который изготовлен из нержавеющей астали или же цветных сплавов;
электрический двигатель;
ротор, на который установлено колесо с лопатками.
В разрезе.
Устройства разделяются на два вида: с мокрым ротором и сухим. Для частных домов лучше подходят агрегаты мокрого типа. В таком случае ротор постоянно пребывает в жидкости. Благодаря этому, движущие элементы смазаны и своевременно охлаждаются. А также к преимуществам оборудования относят: малую степень шума, простоту установки. Устройства с сухим ротором устанавливать лучше в отдельных котельных. Они подходят для отопления больших площадей.
В любом случае от правильной эксплуатации зависит продолжительность работы оборудования. Если соблюдать правила, то обезопасите систему от различного рода повреждений:
запрещено включать агрегат с нулевой подачей;
а также если нет жидкости в трубах, насос включать категорически запрещено;
учитывайте уровень подачи. Если что-либо нарушено, устройство придет в неисправное состояние;
контролируйте температуру воды в трубах.
Оптимальный вариант – это +60 — +65 градусов. Если же выше, тогда произойдет выпад солей в осадок, оборудование после этого будет испорчено.
Причины поломок электронасосов
Неполадки обычно происходят из-за длительного застоя системы. Но иногда агрегаты выходят из строя и по другим причинам. Лучше доверить восстановление специалистам, но иногда можно все сделать и без посторонней помощи. Для этого потребуется изучить конструкцию устройства и приобрести нужный набор инструментов, желательно, конечно, иметь хотя бы минимальные знания в ремонтной сфере. Важно знать, как правильно разбирать оборудование.
Напряжение должно соответствовать тому, которое указано в техническом паспорте. Рассмотрим детально основные неисправности аппарата, их причины возникновения и способы решения проблем.
К причинам относят:
устройство простаивало длительный период времени, после чего вал двигателя окислился, теперь аппарат издает странные звуки;
блокирует работу инородный предмет, слышен шум в устройстве;
аппарат перестал вращаться;
маленький напор;
шум во время включения.
В любом случае отопительная система – это очень серьезно, поэтому подходите к вопросу восстановления серьезно и не откладывайте это на потом. Если не хватает опыта в ремонтной сфере, рекомендуем посмотреть специальные видеоуроки, где детально все рассказано.
Ремонтные работы своими руками
Ремонт насоса циркуляционного Грундфос UPS32-1.
Если проблема в том, что агрегат не функционировал длительное время, тогда потребуется:
разобрать циркуляционный насос, но прежде чем это делать, отключите электричество;
затем отключите насос от труб, к которым он был подсоединен;
снимите винты и двигатель, которые выполняли функцию фиксации;
разбираем ротор и электронный двигатель;
требуется повернуть ротор, можно для этого упереться в функциональную насечку.
В том случае если проблема заключается в том, что мешает посторонний предмет, тогда:
отключите прибор отопительный;
затем удалите теплоноситель из насоса и труб, которые к нему прилегают;
снимите винты и мотор;
после того как провели разборку, достаньте инородный предмет;
затем вставьте фильтр, который будет оберегать от попадания пыли, грязи и прочих предметов.
В том случае если причина – отсутствие вращения, тогда рекомендуем проверить электропитание и напряжение. Желательно, чтобы было устройство правильно подсоединено к питанию. Есть модели, у которых предохранитель перегорает из-за перепадов напряжения. Если проблема все-таки в этом, тогда решение – замена детали новой.
Если во время включения отопительная система шумит, тогда причина этого − скопление воздуха. Для этого нужно просто удалить из труб воздух. Потребуется установить специальный автоматический узел, с его помощью воздух просто будет выпускаться в автоматическом режиме.
Кроме этого, проблемой может стать и внезапное отключение устройства. Для избавления от проблемы следует осуществить ремонт. Проверьте клеммную коробку и соединения проводов. Если предохранитель слабый, придется разобрать все и прочистить загрязненные элементы.
Также проблемой может стать маленький напор. Происходит это, потому что лопасти и колесо неправильно функционирует. Для решения этой проблемы нужно просто проверить, насколько правильно подключены фазы. Кроме этого, причиной поломки может стать и вязкость воды. В данном случае нужно очистить фильтры и удалять грязь, пыль.
Особенное внимание нужно уделять циркуляционному устройству перед периодом отопления, так как нежелательно проводить ремонт зимой, для этого лучше всего проверять его состояние до того, как приходят холода. Рекомендуем придерживаться некоторой последовательности:
проверить подключение оборудования к трубам;
затем осмотрите наличие смазки на прокладке. Если ее уже нет, нужно смазать заново;
также необходимо осмотреть фильтр;
перед включением проведите тестирование агрегата.
Заключение
В любом случае, чтобы максимально редко сталкиваться с необходимостью проведения ремонта, нужно регулярно осматривать насос. Произвести осмотр можно самостоятельно, если имеете определенные навыки. В том случае если вы не имеете никаких знаний в ремонте, то лучше обратиться к специалистам, чтобы они отремонтировали систему.
Ремонт насоса отопления (циркуляционного): неисправности
Содержание
Для отопления дома часто используют насос циркуляционный. Несмотря на множество моделей, принципы их функционирования одинаковы. Всякая его неисправность приводит к остановке всей системы. В этом нет ничего хорошего, ведь в холодном доме неуютно.
Необходимо срочно прибегнуть к помощи профессионала в сервисный центр или же, имея инструменты и соответствующие навыки, выполнить ремонт самостоятельно. Также необходимо уметь разобрать его.
Основные неполадки
Перед устранением повреждений, необходимо проверить электропитание. Напряжение должно быть равно тому, которое указано в паспорте.
Рассмотрим неисправности оборудования, которые встречаются чаще всего:
шум насоса отопления;
отсутствие вращения оборудования и характерных звуков;
шум при включении;
не включается оборудование;
происходит включение насоса, а затем его отключение в течение нескольких минут;
большая вибрация;
малый напор;
нагрев.
Устройство циркуляционного насоса для отопления
к меню ↑
Возможные причины неполадок и способы их устранения
Насос может шуметь по следующим причинам: долгое простаивание и окисление вала или блокировка колеса посторонним предметом.
Оборудование может не вращаться и не издавать характерных звуков из-за проблем с электропитанием и величины напряжения.
Если насос шумит при включении, то это вызвано скоплением воздуха в трубопроводе.
Проблема с включением оборудования вызывается неполадками с электропитанием.
Отключение насоса через несколько минут после включение вызывается неправильным подсоединением проводов и окислением контактов.
Сильная вибрация может быть вызвана амортизацией подшипника.
Причинами малого напора являются вращение колеса и лопастей в неверном направлении и вязкость воды из-за засорения фильтра.
Нагрев насоса отопления может быть вызван неправильным монтажом, засорённостью системы, инородным телом, недостатком смазки подшипников, пониженным напряжением в сети.
к меню ↑
Насос гудит
При гудении насоса, вызванном тем, что вал двигателя застопорён из-за простоя, необходимо разобрать насос после отключения электропитания оборудования. Затем удалить из насоса и трубопровода остатки теплоносителя, снять винты для фиксации корпуса и двигателя. Разобрать двигатель и ротор, и провернуть ротор рукой, опираясь о насечку. Также неработающая крыльчатка может прилипнуть к валу. Если колесо застопорилось из-за постороннего предмета, просто удалить его и система возобновит работу.
к меню ↑
Не запускается двигатель
Если двигатель не запускается, не слышны характерные звуки, то, прежде всего, необходимо проверить плавкий предохранитель при его наличии. При скачках напряжения, на которые реагирует такой предохранитель, он плавится и цепь размыкается. Замена предохранителя вернёт обоудование к работе. При целости предохранителя необходимо «прозвонить» питающий провод и электропроводку, выполнить проверку автоматического выключателя или предохранителя в распределительной коробке. Может, его или участок кабеля необходимо заменить.
Если нет проблем с проводкой, могла сгореть обмотка электродвигателя. Для проверки её состояния используют мультиметр для измерения сопротивления. Сопротивление рабочей обмотки должно составлять 10-15 Ом, пусковой -35-40 Ом. При отображении «бесконечности» на дисплее прибора, можно говорить о том, что обмотка перегорела. Нулевые показания свидетельствуют о замыкании между витками обмотки. Попытка включения насоса в этом случае приведёт к срабатыванию предохранителя. Также причиной неисправности может быть пробой неполярного конденсатора пусковой обмотки. Емкость конденсатора исправного насоса составляет 10 – 40 мкФ.
Правильная и неправильная установка циркуляционного насоса
При показаниях, отличающихся от нормы, необходима замена конденсатора. Электрическую часть можно ремонтировать самостоятельно только при наличии опыта. В противном случае лучше обратиться к помощи профессионала.
к меню ↑
Шум в процессе работы
При непривычном шуме оборудования при включении необходимо стравить воздух вручную, после чего насос прекратит шуметь. Рекомендуется установить автоматический воздухоотводчик, что позволит избежать такой проблемы.
к меню ↑
Вибрация
При сильной вибрации помпы необходимо выполнить проверку состояния подшипника. Вероятно, он подвергся износу и требует замены. Подшипники устанавливают на вал и в посадочное отверстие с натягом, то есть запрессовывают.
В мастерских и на предприятиях замену подшипников производят при помощи специального инструмента-съёмника.
Дома можно выбить подшипники, осторожно ударяя деревянным молотком или изготовив простой съёмник своими руками. Его делают из 2 пластин с отверстиями, в которые продевают 2 шпильки с гайками. Одна пластина упирается в торец вала, другая в подшипник (её одевают на вал, для этого в ней проделывают отверстие необходимого диаметра). После необходимо по очереди и очень медленно закручивать гайки. К вибрации может привести и чрезмерная кавитация. Чтобы решить такую проблему необходимо увеличить давление на входе в насос, увеличив уровень теплоносителя в системе.
к меню ↑
Слабый напор или отключение насоса
При недостаточном напоре или быстром отключении насоса после включения нужно искать проблему в неправильном подключении электрической части или ненадёжном соединении контактов.
Тестирование электрических узлов циркуляционного насоса
Если контакты перепутаны, возможно вращение крыльчатки в обратную сторону (в насосах с 3-хфазным двигателем), что приводит к снижению напора. Нужно внимательно изучить схему подключения в инструкции, найти ошибку и подключить насос правильно.
к меню ↑
Нагрев оборудования
Для устранения нагрева оборудования необходимо понять, чем это вызвано. На начальном этапе он греется из-за неправильного монтажа, что потребует помощи специалиста. Засорённость системы приводит к накоплению различных отложений, что вызывает сужение диаметра прохода для жидкости. Насос работает с повышенной нагрузкой, что приводит к перегреву двигателя. Необходимо провести внеплановое обслуживание системы отопления. Чтобы не допустить попадания инородного тела, необходимо вовремя разбирать и прочищать циркуляционный насос.
При недостаточной смазке подшипников лучше выполнить демонтаж насоса и отнести его в мастерскую. При пониженном напряжении происходит перегрев двигателя и быстрый его выход из строя. Если происходит перегрев, то необходимо измерить напряжение в сети, и убедиться, с чем связан перегрев
Покупая оборудование для отопления, лучше уточнить, можно ли отремонтировать насос собственными руками, можно ли будет приобрести запчасти. Иногда дешевле поставить новое оборудование, чем ремонтировать старое.
к меню ↑
Как сделать РЕМОНТ НАСОСА СВОИМИ РУКАМИ? (ВИДЕО)

Главная страница » Насосы
DIY Погружной циркуляционный термостат Sous Vide примерно за 75 долларов США
Недавно меня увлекла идея приготовления sous vide — метода медленного приготовления запечатанных в вакууме продуктов на тщательно контролируемой водяной бане для достижения оптимальной степени готовности. В прошлом году Sur La Table начал продавать первую в мире домашнюю сушилку SousVide Supreme. Это было фантастически, поскольку коммерческие машины для приготовления су-вид стоили к северу от 2000 долларов. Тем не менее, домашняя модель (по цене 450 долларов) по-прежнему является серьезным вложением в то, что по сути просто сохраняет воду теплой.Я был уверен, что смогу построить более дешевое устройство.
Вот, иммерсионный термостат с подогревом для самостоятельной сборки за 75 долларов! Соединив детали, которые легко доступны на eBay и Amazon, я смог создать автономное устройство, которое нагревает и циркулирует воду, поддерживая температуру с точностью до 0,1 градуса Цельсия (да, один градус!). И в отличие от SousVide Supreme, мое устройство можно установить на любой контейнер (до разумного размера, возможно, 15 галлонов), что даст вам больше места для приготовления пищи, если это необходимо.
Чтобы собрать собственное устройство, вам понадобятся некоторые базовые навыки пайки, список вещей ниже, около 6 часов свободного времени (плюс время для высыхания клея) и готовность компьютерщика, который не хочет заплатить 450 долларов за водонагреватель. Щелкните ссылку «Дополнительно» для получения подробных пошаговых инструкций.
Если эти инструкции помогли вам построить собственную машину, я надеюсь, вы подумаете о пожертвовании. Моя цель — произвести массовое производство первого в мире иммерсионного циркуляционного насоса с подогревом sous vide по цене менее 100 долларов, и каждое пожертвование помогает!
Изготавливает: 1 погружной нагреватель sous vide
Общее время обработки: около 6 часов
Список покупок:
Примечание. Убедитесь, что у приобретенного вами контроллера есть выход SSR или выход напряжения.Для контроллеров с релейным выходом потребуется внешнее реле и другая проводка, нежели указанная в этом проекте.
Я обновил список деталей, указав SSR — это немного увеличивает стоимость проекта, но намного надежнее, проще в подключении и работает с любым SSR / ПИД-регулятором с выходом напряжения.
1 кусок акрила 1/4 дюйма, примерно 5 x 20 см
Болт с проушиной 1/4 «x 2» и гайка
Около 2 футов проволоки калибра 16-18
3 гайки
Изолента
Средство для резки акрила (см. Статью)
Паяльник и припой
Мультиметр (инструмент для измерения напряжения, тока, сопротивления)
Нож хобби (X-Acto или аналогичный)
Силиконовый герметик для ванн и плитки
Пистолет для горячего клея
Клей
Krazy
Шаг 1. Делаем вырезы в корпусе
Это самая сложная часть всего проекта.Чтобы окончательная сборка была прочной, водостойкой и прилично выглядящей, вам необходимо как можно точнее вырезать монтажные отверстия. Мне очень повезло, что у меня в лаборатории есть лазерный резак, который делает такую прецизионную резку очень простой и точной. Однако в отсутствие компьютеризированного станка для лазерной резки стоимостью 30 тыс. Долл. С устойчивой рукой вы можете добиться тех же результатов, используя высокоскоростной вращающийся инструмент, такой как Dremel.
Я добавил в список покупок шаблон для резки, соответствующий нагревателям, ПИД-регулятору и переключателю.Однако, если вы используете разные детали (разные модели, разные производители), вам необходимо отрегулировать шаблон, чтобы обеспечить плотную посадку всех деталей.
Щелкните здесь, чтобы увидеть диаграмму в масштабе 1: 1 (PDF)
Выберите сторону контейнера для хранения, которая должна быть дном. Используя шаблон в качестве ориентира, вырежьте три отверстия для погружных нагревателей. Убедитесь, что эти отверстия находятся ближе всего к открытому концу контейнера (то есть к тому концу, на котором есть крышка), чтобы вы могли добраться внутрь позже для проводки и т. Д.
Затем вырежьте небольшое овальное отверстие для шнура питания водяного насоса.
Переверните контейнер стороной с отверстиями вниз. Теперь вырежьте отверстия для ПИД-регулятора, двухпозиционного переключателя и шнура питания. Убедитесь, что отверстие для ПИД-регулятора направлено вверх. В противном случае вам будет не хватать места при попытке дотянуться до задней части контроллера.
Затем просушите все детали, чтобы обеспечить их плотное прилегание. Чем плотнее посадка, тем прочнее будет готовое изделие.
Шаг 2 — Изготовление монтажного кронштейна и держателя насоса
Монтажный кронштейн представляет собой J-образный кусок акрила, с помощью которого можно прикрепить готовую плиту для су-вид к стенке кастрюли или тазика.
Вырежьте прямоугольник на 2-й странице схемы деталей и просверлите отверстие, как показано.
Найдите прямоугольную поверхность, которая позволит вам сделать 2 изгиба на 90 градусов, необходимые для придания акрилу формы буквы «J». Я использовал небольшую стеклянную бутылку с оливковым маслом с плоскими сторонами и закругленными углами.
Включите плиту. Удерживая длинный конец акрила прихваткой для духовки, нагрейте его на несколько дюймов над плитой, поворачивая для нагрева с обеих сторон. Чтобы акрил стал достаточно теплым, чтобы согнуться, может потребоваться несколько минут — вы поймете, что приближаетесь, когда акрил начнет скручиваться вдали от тепла.
Согните акрил (приблизительно) по линиям, указанным на схеме, чтобы образовалась буква «J». Прижмите нижнюю часть J (не сторону с отверстием и не длинную сторону) к плоской поверхности, например к столешнице.Немедленно охладите акрил прохладной водой, чтобы он сохранил форму.
Шаг 3 — Монтаж погружных нагревателей
Погружные нагреватели являются основным рабочим элементом машины sous vide. Мы установим их свисающими с нижней части корпуса и расположим так, чтобы отверстие в середине змеевика совпадало между всеми тремя нагревателями.
Отрежьте шнур питания от каждого нагревателя, оставив около 4 дюймов провода от нагревательного конца. Сохраните один из длинных отрезков шнура питания (включая вилку), чтобы использовать его в дальнейшем в качестве основного шнура питания.
С помощью ножа для хобби соскребите плоские стороны рукояток нагревателя, чтобы удалить надписи и разгладить круглый обод в верхней части рукоятки. Это обеспечит более глубокую и плотную посадку в отверстиях обогревателя.
Установите все три обогревателя в соответствующие отверстия. Обратите внимание, что нагреватели должны быть ориентированы так, чтобы змеевики были обращены к центральной линии корпуса. Вы должны уложить палец посередине всех трех катушек.Убедитесь, что обогреватели плотно прилегают к своим отверстиям.
Нанесите небольшую полоску ванны и герметика для плитки вокруг обогревателей с внешней стороны шкафа. Дайте высохнуть в течение ночи, прежде чем продолжить.
Шаг 4 — Подключение
ВНИМАНИЕ: Никогда не включайте змеевики нагревателя, если они не погружены в воду! Кроме того, не бейте себя электрическим током.
Если у вас есть опыт работы с базовой схемой и проводкой, это будет довольно просто. Однако, если вы никогда не работали с паяльником или электрическими схемами, эти действия займут у вас время.Обратитесь к схеме подключения ниже, чтобы увидеть «большую картину».
Схема подключения ПИД-регулятора JLD612 с SSR
Схема подключения
ПИД-регулятора CD101 с физическим реле
Обновление
: я обновил электрическую схему, чтобы было ясно, что релейные штыри видны под углом снизу . Другими словами, если вы положите реле на стол контактами вверх, это будет соответствовать совмещению на схеме подключения.
Снимите примерно 1/4 дюйма экрана со своего шнура питания (помните, шнур, который вы сохранили от одного из погружных нагревателей?).Пропустите шнур питания через отверстие для кабеля питания на передней панели корпуса. Разделите 2 провода примерно на 6 дюймов. Один из этих проводов будет проходить через выключатель питания, а другой — непосредственно к ПИД-регулятору, нагревателям и насосу.
Используйте мультиметр, чтобы найти две стойки на задней стороне переключателя питания, которые обычно разомкнуты, но замкнуты, когда переключатель включен. На моем переключателе питания это были дальний и средний столбики (а не два контакта, расположенные ближе всего к «ВКЛ» стороне переключателя, помеченной точкой).
Пропустите крепежную гайку переключателя (то, что крепится сзади) через один провод кабеля питания внутри корпуса. Проденьте провод через отверстие выключателя питания. Припаяйте, что ведет к одному из выводов, которые вы определили на шаге 2. Отрежьте провод длиной 8 дюймов и припаяйте один конец ко второму выводу на переключателе. Заправьте провода внутрь корпуса, поместите переключатель в отверстие и затяните гайку, чтобы закрепить его на месте. Вы закончили с выключателем питания.
Затем соедините провода нагревателя.Отсоедините провода от нагревательных катушек. Соберите по одному выводу из каждой катушки, чтобы получилось два жгута по три штуки. Отрежьте два отрезка проволоки длиной 6 дюймов и добавьте по одной в каждый пучок. У вас должно получиться два жгута, в каждом по четыре провода — 3 из которых идут к нагревателям, а один остается болтающимся. Припаяйте провода в каждой связке вместе, затем закройте их проволочной гайкой и изолентой.
Из проводов, выходящих из жгутов нагревателей, один пойдет прямо на входящую мощность, а другой — на реле, которое включает и выключает нагреватели.
На этом этапе становится слишком сложно описать остальную проводку словами, поэтому обратитесь к электрической схеме. Просто убедитесь, что вы знаете, как все будет установлено в корпусе, когда все будет готово. Пропустите провода через монтажное кольцо на ПИД-регуляторе, прежде чем присоединять их к клеммам и т. Д.
После подключения проводов к реле (или SSR) покройте нижнюю часть горячим клеем, чтобы окружить точки подключения. Это будет действовать как изолятор и предотвратить короткое замыкание реле на любой металл внутри корпуса.Или, если ваш SSR поставляется с пластиковой крышкой, закрепите ее на месте, чтобы предотвратить короткое замыкание соединений.
Если вы используете термопару PT100 (которую я рекомендую), убедитесь, что вы подключаете провода точно так, как показано на схеме подключения, иначе у вас будут неточные показания температуры. (Для этих датчиков нет инструкции по эксплуатации, поэтому потребовалось 30 минут, чтобы попробовать разные комбинации, прежде чем я нашел правильный).
Шаг 5 — Окончательная сборка
С помощью Krazy Glue приклейте J-образный зажим к нижней передней части корпуса.Подождите, пока высохнет, прежде чем продолжить.
Примечание. Этот клеевой шов является популярной точкой отказа. Если хотите, укрепите соединение между J-образным зажимом и корпусом с помощью двух винтов и гаек.
Приклейте гайку рым-болта к внутренней стороне отверстия в J-образной скобе. Убедитесь, что гайка совмещена с отверстием, чтобы рым-болт мог пройти сквозь него.
Закройте отверстия для шнура питания и шнура насоса, используя ванну и плиточный герметик.
Наденьте заднюю крышку на корпус и обмотайте шов изолентой.
Прикрепите ножки присоски погружного насоса к плоскому концу J-образного хомута и расположите выпускное отверстие для воды, чтобы прокачивать через середину нагревательных змеевиков.
Шаг 6 — Тестирование
Теперь, когда все подключено и собрано, вы, вероятно, захотите проверить, работает ли это. ЖДАТЬ! Не включайте машину (никогда!), Если катушки не погружены в воду , иначе они перегорят примерно через 5 секунд (я усвоил это на собственном горьком опыте).
Чтобы проверить машину, наполните таз водой так, чтобы она покрывала хотя бы змеевик нагревателей.Установите машину на край так, чтобы J-образный зажим свешивался над выступом. Затяните рым-болт, чтобы зафиксировать машину. Подключите шнур и нажмите выключатель питания! Если ПИД-регулятор включается и насос начинает перекачивать, это хороший знак! Учтите, что нагреватели могут еще не прогреться, в зависимости от заданной температуры по умолчанию.
Шаг 7 — Программирование ПИД-регулятора
Для пользователей ПИД-регулятора JLD612
Инструкции по программированию, такие как запуск автонастройки и изменение значений аварийных сигналов, см. В руководстве JLD612.Вот шаги, которые вы должны предпринять при первом программировании контроллера.
Нажмите SET и введите код 0089, затем нажмите SET.
Установите значение Inty равным Pt10.0, чтобы температура отображалась с одним десятичным знаком. (Мне пришлось установить его на Pt100, а затем обратно на Pt10.0, чтобы это заработало в первый раз.
Выберите End, чтобы выйти из меню программирования.
Для пользователей ПИД-регулятора CD101
В стандартной комплектации ПИД-регулятор разработан для работы с термопарами другого типа, поэтому показания, получаемые при использовании PT100, будут странными.Следуйте инструкциям в этом руководстве (которое не входит в комплект поставки ПИД-регулятора), чтобы настроить его для датчика PT100. Вы также можете следовать приведенным там инструкциям, чтобы установить количество десятичных знаков точности.
Затем установите целевую температуру, нажав кнопку «УСТАНОВИТЬ», затем с помощью стрелок вверх и вниз выберите число и снова нажав «УСТАНОВИТЬ» для подтверждения. 50C — хорошая целевая температура. Загорится индикатор OUT1, указывая на то, что ПИД-регулятор включает нагреватель. Вы должны услышать мягкий щелчок — это срабатывает реле.В этот момент нагревательные спирали включены и нагреваются. Когда температура, измеренная датчиком (зеленая, верхняя линия), приближается к целевому значению (оранжевая, 2-я строка), реле будет чаще включаться и выключаться для поддержания температуры.
Идеи, доработки, мысли
После того, как сгорел мой первый комплект нагревательных спиралей, я понял, что должен быть лучший метод нагрева воды. Змеевики очень эффективны и очень быстро нагревают воду. Тем не менее, я довольно параноик по поводу их повторного сжигания, и их трудно заменить.Я нашел несколько коммерческих погружных нагревательных элементов, но они стоят около 100 долларов, что значительно увеличивает бюджет этого проекта. Я могу попробовать использовать нагревательный элемент и насосную систему от старой кофемашины эспрессо, которая производит пар. Поскольку в нем уже есть автономный нагреватель и насос , он может быть даже дешевле, чем нагревательные змеевики и аквариумный насос.
Я также подумал о том, чтобы превратить эту машину в универсальный термостат. Вместо того, чтобы подключать нагреватели напрямую к реле, я бы установил розетку на задней части корпуса и добавил разъем для подключения внешнего датчика температуры.Если бы я хотел использовать погружные нагреватели, я бы просто включил их в розетку. Если кто-то поджарился, я потратил всего 6 долларов вместо часа на удаление клея и припоя. Кроме того, универсальный регулятор температуры отлично подходит для изготовления вашей собственной коптильни. А-ля Альтон Браун, вы можете подключить электрическую плиту, наполненную древесной щепой, и получить коптильню с точно регулируемой температурой всего за несколько долларов.
Я очень рад начать заниматься кулинарией по принципу «су-вид», и я счастлив, что смог построить точную и надежную машину за 75 долларов.Даже метод PID Controller + Crockpot стоит 185 долларов (не считая Crockpot!).
Поиск и устранение неисправностей
Я получил много писем и комментариев с просьбами о помощи в устранении неполадок, и это правильно — в этом проекте много всего происходит, особенно если вы новичок в электронике DIY. Я решил добавить свою базовую процедуру устранения неполадок, которая, надеюсь, поможет вам разобраться. Если у вас все еще есть проблемы, оставьте комментарий ниже или отправьте мне письмо по адресу scott @ seattlefoodgeek.com.
Если ваши обогреватели не нагреваются, когда должны (т. Е. Ваша машина не работает), выполните следующие действия:
Убедитесь, что индикатор OUT1 горит и гаснет, когда это необходимо. Он должен быть включен, когда прибор нагревается, и выключен, когда вы достигли или превысили установленное значение. Если нет, дважды проверьте, правильно ли вы установили тип датчика температуры и что OUT1 установлен в режим нагрева в меню настроек PID. Если все в порядке, переходите к шагу 2.
Убедитесь, что ваш ПИД-регулятор имеет выход SSR / напряжение.Это должно быть указано на наклейке сбоку вашего ПИД-регулятора. Контроллер на фото ниже имеет только релейный выход (это , а не , как вы хотите).

ПИД-регуляторы обычно имеют два типа выходов: реле и напряжение. Вопреки тому, как это звучит, релейный выход не используется для управления реле. Скорее, ПИД-регулятор с релейным выходом на самом деле имеет внутреннее реле. К сожалению, внутреннее реле обычно не рассчитано на нагрузку, которую тянут нагревательные катушки, поэтому вы не можете подключить их напрямую к внутреннему реле.ПИД-регулятор с выходом SSR / напряжение вырабатывает напряжение постоянного тока (8–12 В постоянного тока), которое мы можем использовать для управления внешним механическим реле или твердотельным реле (SSR). Вот чего мы хотим.
Контрольные признаки того, что ваш ПИД-регулятор имеет только релейный выход: а) на контактах 5 и 6 (или соответствующих контактах на вашем контроллере) нет напряжения, когда горит индикатор OUT1, б) вы слышите щелкающий звук, когда включается выход OUT1 и выключен, даже когда ваше внешнее (синее) реле отключено, и c) вы измеряете непрерывность на контактах, которые соответствуют OUT1, когда OUT1 включен.
Если у вас есть ПИД-регулятор с релейным выходом, не все потеряно. У вас есть два варианта:
1) Вернуть его для ПИД-регулятора с выходом SSR / напряжения или
2) Используйте внутреннее реле для управления внешним реле 120 В переменного тока, которое рассчитано на 8+ А при 120 В переменного тока. Электропроводка для этой конфигурации немного сложнее, и вам нужно будет купить другое реле, отличное от того, которое указано в списке деталей. Схема подключения для этой конфигурации приведена ниже. Обратите внимание, что я не пытался показать фактическую конфигурацию контактов внешнего реле — скорее, это логический способ подключения.

Если вы уверены, что ваш ПИД-регулятор имеет выход SSR / напряжение, перейдите к шагу 3.
Убедитесь, что вы используете правильный тип реле для вашего ПИД-регулятора. CD101 может работать либо с твердотельным реле (SSR), либо с физическим реле. Однако JLD612 и многие другие ПИД-регуляторы только будут работать с SSR.
Если вы используете CD101 и физическое реле, убедитесь, что ваше внешнее (синее) реле подключено правильно. Вы должны услышать щелчок, исходящий от этого реле, когда OUT1 загорается или выключается.Если нет, возможно, вы подключили выводы от контактов 5 и 6 в обратном направлении, или внешнему реле может потребоваться более высокое напряжение активации, чем то, что выдает ваш ПИД-регулятор. Измерьте напряжение на контактах 5 и 6 и сравните с напряжением катушки, указанным вашим реле. На практике есть некоторое пространство для маневра (например, реле с катушкой 9 В часто срабатывает при напряжении менее 9 В). Если PID не выдает достаточного напряжения, купите SSR. Если ваше реле щелкает, переходите к шагу 5.
Проверьте, подается ли 120 В переменного тока на провода нагревателя, когда OUT1 включен.Если вы не видите напряжение, проверьте соединения на реле и между контактом 1 и нагревателями. Если вы получаете 120 В переменного тока на пучки нагревателей, переходите к шагу 6.
Ваши обогреватели, вероятно, перегорели. Это может произойти в мгновение ока, если вы случайно включите питание обогревателей, когда в них нет воды. Дважды проверьте, погрузив обогреватели в воду и подключив источник питания 120 В переменного тока непосредственно к проводам (проявляя большую осторожность, , , чтобы не ударить себя электрическим током).Если они нагреваются, у вас где-то в соединениях оборвался провод. Если они не нагреваются, значит, они сгорели, и вам необходимо их заменить.
Если эти инструкции помогли вам построить собственную машину, я надеюсь, вы подумаете о пожертвовании. Моя цель — произвести массовое производство первого в мире иммерсионного циркуляционного насоса с подогревом sous vide по цене менее 100 долларов, и каждое пожертвование помогает!
Действительно ли мне нужен циркуляционный насос?
Утро может быть тяжелым, и необходимость ждать горячей воды, чтобы завершить утренний распорядок, определенно не облегчает его.Если бы только существовал какой-то волшебный способ вывести из ваших труб холодную воду, чтобы горячая вода могла протекать именно тогда, когда вам это нужно…
Магия водяных циркуляционных насосов
Что ж, вам повезло! Циркуляторы (иногда называемые «рециркуляторами») перекачивают холодную воду из ваших труб в водонагреватель, а затем перекачивают горячую воду из водонагревателя в ваши трубы. Чтобы сделать лучше , вы даже можете добавить таймер к циркулятору! Вы можете установить таймер, чтобы активировать систему, чтобы у вас была горячая вода наготове, когда вы знаете, что вам понадобится.
Зачем он нужен
Циркуляционный насос, вероятно, ваш лучший вариант для надежного быстрого доступа к горячей воде. Потому что это так быстро, вы сможете:
Экономьте воду : Вы больше не будете отправлять галлоны за галлонами совершенно хорошей воды в канализацию, ожидая тепла.
Экономия энергии : Если вы выберете циркуляционный насос с регулируемой температурой и термостатическим управлением, вы не потратите впустую энергию на отопление воды, температура которой уже является комфортной.Вышеупомянутый таймер также может экономить энергию, позволяя системе работать только тогда, когда она вам нужна.
Экономия денег : Экономия воды и энергии означает, что вы сэкономите много денег! Ваш циркуляционный насос практически окупится!
Экономьте время : Вы сможете подготовиться быстрее, чем когда-либо, так что вы не только успеете на работу вовремя, но и ваше утро пройдет так гладко, что вы не сможете помочь, но будьте в хорошем настроении весь день!
Благодаря водяным циркуляционным насосам ожидание горячей воды осталось в прошлом! Добавьте циркуляционный насос к существующей системе водоснабжения и побалуйте себя МГНОВЕННОЙ горячей водой.Просто позвоните нам по телефону (864) 661-2811 или свяжитесь с нами онлайн сегодня! Вы хотите еще больше сэкономить? Вас также может заинтересовать наш Партнерский план обслуживания!
Насосы рециркуляции горячей воды
Экономьте более 10 000 галлонов в год (производитель заявляет до 17 000), установив циркуляционный насос для горячей воды. Этот насос делает горячую воду более доступной повсюду в доме, тем самым сокращая время ожидания горячей воды (и, следовательно, экономию, поскольку вся эта холодная и теплая вода не спускается в канализацию во время ожидания горячей воды).
Насосы рециркуляции горячей воды могут быть расположены либо на самом водонагревателе, либо в месте использования (приспособлении) в здании, и либо с таймером с аквастатом, либо по запросу и с аквастатом
Насос на водонагревателе (выделенная обратная линия)
Насосы, расположенные на водонагревателе, подходят для установок с предварительно смонтированной возвратной линией горячей воды. Основная линия горячей воды в здании всегда заполнена горячей водой без подачи горячей или теплой воды в систему холодного водоснабжения.Однако ответвления подачи горячей воды от основной линии подачи к отдельным приборам не поддерживаются в горячем состоянии, и при открытии крана горячей воды на продувку этой воды будет небольшая задержка. Этот тип установки чаще встречается в новостройках.
Насос на месте использования
Насосы, расположенные в месте использования (например, под раковиной), не требуют и не используют выделенную линию возврата горячей воды. Они возвращают негорячую воду в линию подачи холодной воды до тех пор, пока горячая вода не будет обнаружена в арматуре (вода возвращается в водонагреватель через линию холодной воды).Поскольку насос расположен прямо у приспособления, горячая вода поступает в это приспособление очень быстро. Другие приспособления в здании должны будут удалить негорячую воду между основной линией горячей воды и индивидуальной арматурой, прежде чем будет доступна горячая вода. Этот тип установки доступен для любого здания, особенно если выделенная обратная линия не установлена.
В любой из двух вышеперечисленных конфигураций перетока рециркуляционные насосы используют либо механизм таймера и термостата, либо работают «по запросу».«
Системы с таймером / аквастатом
Конструкция с таймером и термостатом (аквастатом) поддерживает горячую воду во внутренней системе водопровода в течение времени, в течение которого таймер на устройстве настроен на это. Таймер и аквастат работают вместе для эффективной и действенной работы. Таймер легко настраивается потребителем и обычно настраивается на работу в те периоды дня, когда ожидается использование горячей воды. В течение активного времени насос работает, чтобы поддерживать горячую воду в трубах — выключая и включая, если необходимо, для поддержания подачи горячей воды в месте расположения термостатического датчика.Важно понимать, что насос на самом деле не работает постоянно, а только по мере необходимости, когда аквастат определяет, что вода ниже порогового значения температуры, и только в течение времени, установленного на таймере. Таким образом, горячая вода быстро становится доступной в то время, когда вы ожидаете в ней необходимости, но при этом эффективно.
Дополнительным преимуществом этого типа является то, что горячая вода не только быстрее (как и во всех рециркуляционных насосных установках), но и становится еще горячее! Это связано с тем, что трубы предварительно нагреваются циркулирующей горячей водой.Обычно первые минуты горячей воды теряют тепло из-за прогрева самой линии горячего водоснабжения. Когда эта линия поддерживается горячей водой, она будет меньше терять тепла на трубе на пути к вашему прибору.
Системы по запросу

Системы по запросу требуют, чтобы пользователь активировал насос, который быстро забирает горячую воду из водонагревателя, направляя холодную воду, которая все еще находится в трубопроводе горячей воды, в сторону холодной воды. Органы управления активацией насоса могут находиться в нескольких местах по всему зданию, а не только там, где находится насос.Когда в насосе обнаруживается горячая вода, циркуляция отключается до того, как горячая вода заполняет линию холодной воды. Дистанционное управление может быть расположено по всему зданию, чтобы инициировать поток. Переключатели дистанционного управления также могут иметь форму датчиков движения, поэтому, например, когда вы заходите в ванную комнату, горячая вода будет готовиться автоматически. Этот тип системы очень эффективен тем, что насос не работает, кроме случаев, когда это необходимо, и потери тепла меньше, поскольку основная линия горячей воды не поддерживается горячей в выбранное время дня.
Я лично рекомендую ACT D’MAND для удаленной системы на дальнем конце (вдали от водонагревателя) — хотя и не самый дешевый, я думаю, что он лучший. http://www.gothotwater.com/ Посмотрите видео ниже об установке одного из них.
Самостоятельная установка
Установка с таймером под раковину
Я устанавливаю этот под раковиной в ванной, в точке, наиболее удаленной от водонагревателя. Это лучшее место. В зависимости от фактической конфигурации сантехники на месте установки (т.е.например, расстояние от других светильников до основного водопровода), может быть небольшая задержка подачи горячей воды в другие приспособления, в то время как вода между основной линией горячей воды и приспособлением используется. Тем не менее, это будет по-прежнему более быстрая доставка и изначально более горячая вода во всех приспособлениях, чем без установленного насоса.
Насос, установленный на этом видео, произведен компанией LAING в США. http://completewatersystems.com/brands/laing-thermotech/
Существуют другие бренды и варианты.

Система по запросу под мойку
Это видео, снятое ACT Inc. D’MAND Systems (http://www.gothotwater.com/), объясняет особенности и преимущества рециркуляционного насоса ACT D’MAND System, а также включает пошаговые инструкции по как установить помпу.
Дополнительные ресурсы по установке насосов этой серии (серия STS) см. В информации по установке производителя по адресу: http: //www.gothotwater.com / установка-сантехника / установка-стс-серия

Замена рециркуляционного насоса
В этом видео Грег демонстрирует удаление старого вышедшего из строя рециркуляционного насоса и его замену современным насосом Grundfos COMFORT. http://www.grundfos.com/products/find-product/comfort.html
Вы узнаете, как работает насос, его преимущества в конструкции и пошаговые инструкции, начиная с слива воды из водонагревателя, снятия старого насоса и типичной установки нового водопровода для заменяющего насоса.

Система рециркуляции горячей воды
Demand | Продукция
Системы рециркуляции горячей воды по требованию могут в некоторых ситуациях экономить воду и электроэнергию. Потенциальные преимущества установки системы рециркуляции спроса во время вашего следующего нового строительства или проекта модернизации дома включают:
Рециркуляционные насосы Demand могут решить проблему долгого ожидания горячей воды в удаленном оборудовании, одновременно экономя энергию, воду и деньги.
Вам больше не нужно сливать холодную воду в канализацию в ожидании теплой воды. Вместо этого рециркуляционные насосы быстро забирают горячую воду из водонагревателя, одновременно отправляя холодную воду из трубопроводов горячей воды обратно в водонагреватель для повторного нагрева и повторного использования. Системами по запросу можно управлять нажатием кнопки, таймера или датчика движения.
Рециркуляционные системы, которые работают непрерывно, потенциально могут использовать больше энергии из-за энергии, затрачиваемой на перекачивание и потери энергии горячей воды из труб, чем энергия, сэкономленная за счет сокращения потерь горячей воды.
Как это работает. В традиционной системе с центральным водонагревателем любая холодная вода, находящаяся в трубах между водонагревателем и местом использования, сбрасывается в канализацию по мере того, как горячая вода выходит из водонагревателя.
В рециркуляционной системе по запросу , когда система активирована, насос начинает рециркуляцию охлажденной воды, которая находилась в линии горячей воды, и отправляет ее обратно в водонагреватель по линии холодной воды.Когда вода достигает желаемой температуры, система управления выключает насос. Этот процесс аналогичен включению крана с горячей водой и пропуску воды до тех пор, пока она не станет горячей, но вместо того, чтобы вода стекала в канализацию, она просто возвращается обратно в водонагреватель, что позволяет экономить электроэнергию и воду.
В системе с интегрированным контуром горячая вода периодически рециркулирует. Горячая вода возвращается в водонагреватель по трубам холодной воды. Этот процесс немного повышает температуру холодной воды, но через короткое время она возвращается к обычной холодной температуре.
5 лучших рециркуляционных насосов для горячей воды (обзоры 2021)
Вы ищете новые способы сделать ваш водонагреватель более эффективным? Возможно, вы слышали о насосах рециркуляции горячей воды, но какую пользу они могут принести вам?
Насосы рециркуляции горячей воды помогают обычному водонагревателю, повышая эффективность подачи горячей воды. Посмотрим, может ли кто-то принести вам пользу.
Мы рассмотрим наш выбор лучших рециркуляционных насосов для горячей воды, имеющихся в настоящее время на рынке.
Изображение
Модель
Таблица сравнения продуктов
Характеристики
Автоматический насос Best
Grundfos Comfort
Встроенный таймер и аквастат
Скорость потока до 9 галлонов / мин
Насос мощностью 25 Вт
Лучший бюджет
Grundfos SuperBrute
Предварительно запрограммированный таймер
Скорость потока 15,5 гал / мин
Коррозионностойкий насос
Лучшее для простой установки
Вт горячей воды
Отсутствие вибрации
Простая установка
Поставляется в виде полного комплекта
Best for Families
Laing Autocirc
Включает датчик температуры
Устройство автоматического закрытия
Устойчиво к образованию накипи
Best Always On Pump
Taco Bronze
Скорость потока до 10 галлонов / мин
Имеет мощный и надежный двигатель
Может быть оснащен таймером
Что такое циркуляционный насос горячей воды?
Насос рециркуляции горячей воды помогает быстрее перекачивать горячую воду из водонагревателя в кран.Мы часто тратим много воды на то, чтобы набрать горячую воду из крана. Вся эта потраченная впустую вода вредна для окружающей среды или наших банковских счетов.
Насос также будет возвращать неиспользованную воду в нагреватель, чтобы она оставалась нагретой и готовой для вас. Это еще больше снижает потери воды, когда мы ждем горячего душа или мыть посуду ⁽¹⁾.
Циркуляционный насос мгновенно подарит вам горячую воду. На рынке доступно несколько типов насосов. Есть также разные размеры, функции и особенности, такие как таймер.
Типы рециркуляционных насосов
Существует три основных типа рециркуляционных насосов.
Насос с включением по времени
Насос с таймером можно запрограммировать на автоматическое отключение, когда он не нужен. Он поставляется с таймером, который вы можете установить в соответствии со своим стилем жизни.
Для людей, которые целый день работают вне дома, это может быть очень полезно. Вы можете запрограммировать насос на выключение в 9 часов утра и перезапуск в 15 часов.
Плюсы
Вы можете предварительно настроить помпу: Установите таймер, чтобы помпа работала только когда вы дома.Рекомендуется запрограммировать его перезапуск примерно за час до того, как кто-нибудь придет домой. Так вас будет ждать горячая вода.
Энергоэффективность: Поскольку насос не будет работать весь день, вы сэкономите больше энергии.
Минусы
Трудно предсказать: Если вам нужна горячая вода за пределами ваших настроек, может быть непредсказуемо, будет ли она работать или нет.
Всегда на насосе
Этот тип насоса является наименее дорогим и, возможно, не самым эффективным, поскольку он не отключается, если вы не сделаете это вручную.Это один из первых типов рециркуляционных насосов, которые сейчас в основном вытесняются более эффективными автоматическими насосами.
Плюсы
Снижает потери воды: Поскольку насос всегда включен, вам не придется ждать, пока поступит горячая вода.
Не требует обслуживания: Большинство постоянно работающих насосов не требуют обслуживания. После настройки все готово.
Минусы
Склонен к коррозии: Поскольку вода постоянно течет через насос, вероятно появление ржавчины и других коррозионных факторов.Постоянно включенные насосы тоже не прослужат так долго, потому что они постоянно работают и могут изнашиваться.
Насос с активированной температурой
Насос с регулируемой температурой контролирует температуру воды в системе вашего дома. Он поддерживает тепло воды в установленных пределах температуры. Когда температура опускается ниже определенной точки, включается насос, чтобы вода оставалась горячей.
Если водяное тепло превысит заданную температуру, насос отключится для экономии энергии.Этот тип рециркуляционного насоса очень популярен. Он экономит больше всего энергии из трех доступных типов, поскольку включается только при необходимости.
Плюсы
Включается при понижении температуры воды: Когда температура воды в трубах падает до определенной степени, включается насос. Он перекачивает холодную воду обратно в нагреватель для повторного нагрева.
Отключается автоматически: Для экономии энергии насос отключается, если температура воды превышает заданную температуру.
Вы не обожжетесь: Поскольку насос отключается при высокой температуре, вам не нужно беспокоиться о том, что из крана вырвется кипящая вода.
Минусы
Смешивание горячего и холодного: Распространенная жалоба на этот тип заключается в том, что домовладельцам внезапно приходится ждать прихода холодной воды. Однако эта проблема зависит от модели и производителя.
Как выбрать лучший циркуляционный насос для горячей воды
Прежде чем вы отправитесь покупать рециркуляционный насос, вот несколько вещей, которые вы, возможно, захотите рассмотреть.
Прочность
Покупая насос, вам нужен тот, который прослужит вам долго. Циркуляционный насос будет работать с большим спросом, и большинству людей потребуется постоянная подача горячей воды.
Первое, на что следует обратить внимание, — это прочность материала, из которого изготовлен насос. Он должен быть прочным и устойчивым к ржавчине и поломкам ⁽²⁾.
Нержавеющая сталь — лучший выбор, когда дело касается материала. Хотя это может быть немного дороже, оно того стоит.
Размер и расход
Вам не нужно идти и покупать самый большой и мощный насос, если он вам действительно не нужен. Рекомендуется учитывать расход насоса. Хорошая скорость потока в конечном итоге даст вам хороший напор воды.
Тип водонагревателя
Работа насоса во многом зависит от типа вашего водонагревателя. Циркуляционные насосы, как правило, лучше всего работают с обычными нагревателями баков, поскольку они накапливают воду и работают постоянно.
Не забывайте
Если у вас безбаковый нагреватель, некоторые модели насосов могут даже не активировать нагреватель.Перед покупкой помпы убедитесь, что она совместима с вашим обогревателем.
Тип и характеристики
Мы уже рассмотрели различные типы рециркуляционных насосов, но какой из них выбрать?
Наличие таймера на помпе может быть очень полезным, поскольку он полностью управляем и будет работать только при необходимости. Но это не значит, что у вас есть , чтобы купить помпу с таймером. Может быть, вам больше нравится идея насоса с регулируемой температурой?
Что вы можете сделать, так это купить таймер на вторичном рынке и установить его на свою помпу.Таким образом, вы можете получить лучшее из обоих миров. Перед покупкой убедитесь, что купленная вами помпа может быть оснащена таймером.
Уровень шума
Насосы могут быть довольно громкими, что через некоторое время может стать проблемой. Возможно, вы захотите проверить уровень шума насоса, который вы рассматриваете, перед покупкой.
Если вы живете рядом с соседями или в квартире, это не только раздражает вас, но и может беспокоить других. Хорошая новость заключается в том, что большинство современных насосов — и все наши продукты — почти бесшумны и не имеют вибрации.
Лучшие рециркуляционные насосы для горячей воды в 2021 году
Мы просмотрели лучшие насосы, чтобы предложить вам лучшие рециркуляционные насосы для горячей воды на рынке.
Циркуляционный насос Grundfos Comfort
Наличие полностью автоматического насоса означает, что после того, как он будет запрограммирован, вам не придется беспокоиться о его включении или выключении. Этот насос имеет встроенный таймер, а также аквастат. Аквастат управляет насосом в зависимости от температуры воды.
При расходе воды от 0 до 9 галлонов в минуту этот насос без труда доставит горячую воду.Он также будет совместим с водонагревателем без резервуара.
Насос потребляет всего 25 Вт мощности, что меньше, чем у большинства лампочек, чтобы дать вам представление. Он также поставляется с двухлетней гарантией, которая может дать вам немного больше спокойствия.
Сам насос изготовлен из нержавеющей стали, бронзы и алюминия. Это очень мощный насос, который прослужит вам долгие годы.
Двигатель очень тихий, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что он беспокоит вас или соседей.
Почему мы это любим
с таймером и аквастатом
Функции таймера и аквастата идут в комплекте с топовыми моделями. Они позволяют экономить еще больше энергии, работая с насосом только тогда, когда это действительно необходимо.
Хороший расход воды
Насос имеет хороший и сильный расход 9 галлонов в минуту. Он должен работать с любым типом обогревателя — обычным или безбактовым.
Энергосбережение
Таймер и аквастат не только сэкономят вам энергию, но и сам насос не потребляет много энергии.Все, что ему нужно, — это мощность 25 Вт, примерно такая же, как у энергосберегающей лампочки.
Прочный материал
Большинство деталей насоса изготовлены из нержавеющей стали. Поскольку насос работает с водой, очень важно, чтобы материал выдерживал влагу. Нержавеющая сталь не ржавеет, поэтому вам не придется беспокоиться о ее повреждении или появлении пятен от воды.
Помните
Может нагреть холодную воду в кранах-смесителе
Насос может работать слишком хорошо. Некоторые клиенты упомянули, что им приходится ждать несколько секунд холодной воды.Однако это только в том случае, если у вас есть смеситель.
Дополнительные характеристики
Масса 6,85 фунтов
Размеры 10 x 10 x 10 дюймов
Материал Нержавеющая сталь, алюминий, бронза
Напряжение 115 вольт
Циркуляционный насос Grundfos SuperBrute
Этот рециркуляционный насос имеет предварительно запрограммированный таймер для экономии энергии.Он также имеет датчики температуры, поэтому всякий раз, когда температура воды падает, насос автоматически включается для поддержания уровня температуры.
Насос прочный и долговечный, изготовлен из бронзы, нержавеющей стали и алюминия. Одна из лучших особенностей этого насоса заключается в том, что он предотвращает и устраняет любые коррозионные воздействия на пресную воду ⁽³⁾.
Насос самодостаточен и не требует обслуживания. Он имеет хороший диапазон расхода от 0 до 15,5 галлонов в минуту, что делает его подходящим для обычных и безрезервуарных нагревателей.
Благодаря автоматическому характеру насоса, он очень эффективен, поэтому вы получаете большие преимущества в энергосбережении. Для работы ему также требуется всего 25 Вт мощности.
Когда он настроен, вам не нужно беспокоиться о его выключении утром перед выходом за дверь. Вы также будете уверены, что по возвращении домой будет горячая вода.
Насос во время работы практически бесшумный, при работе издает лишь незначительные звуки — ничего, что никого не побеспокоит.
Почему мы это любим
Полностью автоматический
Таймер и регуляторы температуры экономят энергию, поскольку насос включается только тогда, когда это необходимо.Он также гарантирует, что у вас всегда будет горячая вода, когда вы захотите, поскольку она отправляет неиспользованную воду обратно для повторного нагрева.
Прочный материал
Нержавеющая сталь — это определенно материал, который вам следует искать, если вам нужен прочный насос. Ротор и крыльчатка также сделаны из прочного материала. Они изготовлены из твердого пластика, состоящего из графитовых волокон.
Обеспечивает чистую воду
Насос предотвращает попадание вредных металлов в чистую воду. Едкая вода может нанести большой вред не только вашему здоровью, но и всему дому.Это может вызвать раздражающие пятна на одежде и привкус металла в питьевой воде.
Может работать с безбактовым обогревателем
Циркуляционные насосы не всегда работают с безбаквальными нагревателями, так как они требуют более сильного потока воды. Однако этот насос может циркулировать 155 галлонов в минуту, что позволяет ему работать без резервуаров.
Помните
Корпус чугунный
Хотя чугун отличается высокой прочностью, это вызывало беспокойство у некоторых покупателей. Некоторые опасались, что это придаст воде ржавый оттенок.Однако только несколько человек сообщили о таких случаях, и они упомянули, что это произошло из-за старого водонагревателя.
Дополнительные характеристики
Масса 6,7 фунтов
Размеры 5,2 x 4,2 x 6,5 дюйма
Материал Чугун, нержавеющая сталь, бронза, алюминий
Напряжение 115 вольт
Насос рециркуляции горячей воды Вт
Лучшее для простой установки
Возможность легко установить новую функцию в своем доме сама по себе может освободить чувство.Этот насос невероятно прост в установке, и это не займет много времени даже для людей с минимальным опытом.
Его установка настолько проста, что не требует дополнительных трубопроводов. Все, что вам нужно сделать, это прикрепить его к верхней части водонагревателя. Однако недостатком является то, что он не работает с водонагревателем без резервуара.
Это больше, чем просто насос, это полноценный рециркуляционный комплект. Включает:
Два адаптера с резиновыми шайбами.
Крепежные винты клапана.
Электрический шнур длиной 10 футов.
2 на 12 дюймов линий подачи.
Этот насос также оснащен таймером, который поможет вам еще больше сэкономить воду и электроэнергию. 24-часовой таймер позволит вам установить желаемое рабочее время в соответствии с вашими потребностями.
Насос работает очень тихо, несмотря на свою мощность. Вы также не почувствуете никаких вибраций через пол во время работы. Он также поставляется с годовой гарантией и не требует обслуживания.
Насос изготовлен из литого алюминия, прочного и долговечного материала, а также легкого веса ⁽⁴⁾.
Почему мы это любим
24-часовой таймер
24-часовой таймер позволяет полностью контролировать включение насоса. Вы можете настроить его на отключение, когда в доме обычно пусто, и на перезапуск перед пиковым использованием. Такое эффективное управление насосом может сэкономить много энергии и воды, а также сократить ваши годовые счета за коммунальные услуги.
Простая установка
Насос должен быть установлен только на верхней части водонагревателя. Затем вам необходимо установить клапан датчика под краном, наиболее удаленным от обогревателя.Для установки не требуются трубопроводы, что делает ее такой простой.
Поставляется в комплекте
Все необходимое для быстрой установки насоса входит в комплект. Многие клиенты были впечатлены простотой установки.
Супер тихий
Вам пока не нужно раздавать беруши соседям. Когда этот насос активирован, он практически бесшумен. Он также не будет вызывать раздражающих вибраций.
Помните
Не работает с безбактовым обогревателем
К сожалению, если у вас есть водонагреватель без резервуара, этот насос не подходит.Несколько клиентов заявили, что они ошибочно купили этот насос, думая, что он будет работать с их безбактовым нагревателем. Мы рады, что можем вас предупредить, чтобы вы не совершили ту же ошибку.
Дополнительные характеристики
Масса 6,4 фунта
Размеры 6,2 x 6 x 5 дюймов
Материал Литой алюминий
Напряжение 120 вольт
Рециркуляционный насос Laing Autocirc
Лучший рециркуляционный насос для семей
В семейном доме всегда есть потребность в горячей воде, даже если мы этого не осознаем.
Этот насос оснащен 24-часовым таймером. Вы можете позаботиться о том, чтобы у вашей семьи было достаточно горячей воды, когда она действительно понадобится. Насос также оснащен датчиком температуры, который автоматически запускает насос, когда температура падает до 85 градусов по Фаренгейту.
Датчик температуры работает и наоборот. Когда температура достигает 95 градусов по Фаренгейту, насос автоматически отключается. Эта система гарантирует, что у вас всегда будет под рукой горячая вода.
В системе также есть устройство автоматического закрытия. Таким образом, всякий раз, когда насос выключается термостатом, устройство предотвращает смешивание горячей и холодной воды в трубах.
Устройство с автоматическим закрытием дополнительно обеспечит немедленную подачу горячей воды, а также незамедлительной подачи холодной воды. Это сокращает расход воды, так как не нужно ждать достижения желаемой температуры.
Что делает этот насос еще более привлекательным, так это его низкое энергопотребление. Для этого требуется всего 14 Вт мощности, что меньше, чем у лампочки.
Производитель заявляет, что насос может сэкономить средней семье (четыре человека) до 17 000 галлонов воды в год. Насос также не требует обслуживания и устойчив к образованию накипи.
Почему мы это любим
24-часовой таймер
24-часовой таймер позволяет настроить насос на работу только при необходимости. Таймер — важная часть хорошего рециркуляционного насоса. Сделав их более экологически чистыми, они также помогут вам сэкономить на счетах за воду и электроэнергию.
Термостат
Термостат автоматически отключает насос, когда температура достигает 95 градусов по Фаренгейту.Он также заставляет его включаться, когда температура опускается до 85 градусов по Фаренгейту.
Устройство автоматического закрытия
Распространенная проблема рециркуляционных насосов — смешивание горячей и холодной воды. Этот насос имеет запорное устройство, которое разделяет горячую и холодную воду. Однако при открытии холодного крана сначала может появиться теплая вода.
Устойчивость к образованию отложений
Накипь очень часто встречается в водонагревателях и трубах. Это может быть особенно проблематично, если у вас жесткая вода с высоким содержанием минералов.
Весы представляют собой скопление таких минералов, как кальций и магний. От него может быть сложно избавиться, и он потенциально может разрушить вашу систему трубопроводов.
Помните
У клиентов возникло несколько проблем при установке насоса
Несмотря на то, что установка должна быть простой, несколько клиентов сообщили об общей проблеме. Для насоса требуется выходное отверстие под раковиной, что для некоторых людей затруднительно.
Дополнительные характеристики
Масса 2.99 фунтов
Размеры 0,1 x 5 x 7,5 дюйма
Материал НЕТ
Напряжение 115 вольт
Циркуляционный насос Taco Bronze
Этот насос оснащен высоконадежным двигателем, что делает его одним из самых популярных насосов среди сантехников. К сожалению, это может быть не самый красивый насос. Однако он мощный и тихий, поэтому вы не заметите его, пока он работает.
Помпа выглядит совершенно иначе, чем предыдущие, которые мы рассматривали. Он имеет уникальный дизайн картриджа, который удерживает все движущиеся части. Самое лучшее в конструкции картриджа — это то, что он полностью заменяемый.
Итак, если что-то сломается или перестанет работать, вы можете просто заменить его, как картридж с чернилами в принтере. Эта функция упрощает обслуживание.
Диапазон расхода насоса составляет от 0 до 10 галлонов в минуту. Он должен работать с любым водонагревателем.Насос имеет минимальную температуру жидкости 40 градусов по Фаренгейту и максимальную 220 градусов по Фаренгейту.
Обратной стороной этого насоса является отсутствие таймера, термостата или аквастата. Когда вы его включите, он будет оставаться включенным, пока вы снова не выключите его.
Однако это надежный насос, который отлично подходит для больших домов и семей с высокими требованиями к горячей воде. Кроме того, при необходимости вы можете легко установить на него таймер.
Почему мы это любим
Сильный и надежный мотор
Насос имеет мощный мотор.Он достаточно мощный, чтобы подавать воду в большое здание, и это также незаменимый насос для сантехников.
Отличный дизайн
Конструкция картриджа позволяет при необходимости снимать движущиеся части насоса. Он также дешевле, чем полный насос, поэтому его легко и дешевле заменить при необходимости.
Тихий мотор
Тихий двигатель означает отсутствие постороннего шума или вибрации во время работы. Идеально, если вы живете рядом с другими людьми и шум может быть проблемой.
Может быть оснащен таймером
Если вы хотите сделать насос автоматическим, он может быть оснащен таймером. Тот же производитель разработал таймер для этого конкретного насоса.
Помните
Немного жарко
Клиенты заметили, что насос немного нагревается, если он работал долгое время. Поскольку у него нет автоматического выключения, он работает постоянно, если вы не управляете им вручную. Поэтому он имеет тенденцию к нагреванию на ощупь.
Дополнительные характеристики
Масса 4.55 фунтов
Размеры 5 x 4 x 7 дюймов
Материал Чугун, бронза
Напряжение 115 вольт
Сравнительная таблица рециркуляционных насосов горячей воды
Продукт Премия Вес Размеры Материал Напряжение
Grundfos Comfort Автоматический насос 6.85 фунтов 10 ″ x 10 ″ x 10 ″ Нержавеющая сталь, алюминий, бронза 115 В
Grundfos SuperBrute Бюджетный выбор 6,7 фунтов 5,2 дюйма x 4,2 дюйма x 6,5 дюйма Чугун, нержавеющая сталь, бронза, алюминий 115 В
Вт горячей воды Простая установка 6,4 фунта 6,2 ″ x 6 ″ x 5 ″ Литой алюминий 120 В
Laing Autocirc Семьи 2.99 фунтов 0,1 ″ x 5 ″ x 7,5 ″ НЕТ 115 В
Тако Бронза Всегда на насосе 4,55 фунта 5 ″ x 4 ″ x 7 ″ Чугун, бронза 115 В
Сохраняйте тепло
Может оказаться полезным найти помпу со встроенным таймером. Таймер позволяет включать насос только тогда, когда это действительно необходимо.
По мере того, как мы все больше осознаем воздействие на окружающую среду, многие из нас все больше стараются добиться большего.Насос рециркуляции горячей воды будет способствовать этому, уменьшая потери воды и энергии.
Приятным побочным продуктом этого является экономия на счетах за коммунальные услуги. Таким образом, эффективный насос, скорее всего, со временем окупится.
Если у вас есть дополнительные вопросы, не стесняйтесь оставлять комментарии в разделе ниже.
Циркуляционный насос горячей воды
: что вы должны знать
Что следует знать о циркуляционном насосе для горячей воды
Горячая вода — это современное удобство, о котором большинство из нас обычно не задумывается.Однако, если вам когда-либо приходилось ждать несколько минут, пока вода, выходящая из крана, нагреется, вам может быть интересно узнать больше о рециркуляционных насосах для горячей воды. Вместо того, чтобы подавать горячую воду в кран только по запросу, эти типы систем обеспечивают постоянную подачу горячей воды, готовой сразу же выйти из крана.
Ожидание горячей воды в течение нескольких минут доставляет больше неудобств, чем что-либо еще, но также может быть довольно расточительным.Если вы не соберете эту неиспользованную холодную воду в ведро для повторного использования в саду или в другом месте дома, все это просто уйдет прямо в канализацию. С рециркуляционным насосом горячей воды холодная вода, находящаяся в ваших трубах, будет возвращаться к водонагревателю, подавая новую горячую воду в кран, чтобы она была готова, когда вы будете.
Из-за частых засух и ограничений на воду здесь, в Калифорнии, Стандарты энергоэффективности зданий штата теперь требуют, чтобы все новые дома были оснащены рециркуляционными насосами для горячей воды, если в них есть краны, расположенные на расстоянии более 50 футов от водонагревателя.Целью этой политики является предотвращение потерь воды, поскольку домовладельцы ждут поступления горячей воды. Даже если ваш дом старше и не должен следовать этому новому правилу, все же может быть хорошей идеей сделать переход. Вот что вам нужно знать.
Почему из крана горячей воды выходит холодная вода
Если у вас есть отдельные ручки для горячей и холодной воды, вы ожидаете, что горячая вода будет вытекать, когда вы поворачиваете горячую ручку, и наоборот. Итак, почему вы получаете струю холодной воды из горячего крана до того, как она нагреется? Ответ заключается в том, что остатки воды в трубах со временем остыли.
Когда вы в последний раз использовали кран с горячей водой, вода отключается, как только вы закрываете кран. Однако горячая вода должна была пройти от вашего водонагревателя к крану, чтобы вы могли ее использовать. Когда вы закрыли кран, в пути еще было много горячей воды. Когда кран закрыт, горячей воде некуда деваться, поэтому она просто остается в ваших трубах. Со временем он постепенно теряет тепло, оставляя холодную воду в ваших трубах с горячей водой.
Тогда, в следующий раз, когда вы включите горячую воду, эта холодная вода в трубах должна вытечь, прежде чем сможет пройти свежая горячая вода. Это холодная вода, которую вы чувствуете в течение первой минуты после открытия крана. Когда у горячей воды будет достаточно времени, чтобы пройти от водонагревателя к крану, вытесняя всю холодную воду по пути, вы получите необходимую горячую воду. Чем дальше расстояние между водонагревателем и краном, тем дольше горячая вода доберется до вас и тем больше воды вы потратите впустую.
Типы рециркуляционных насосов для горячей воды
Чтобы свести к минимуму потери воды во время ожидания горячей воды, вы можете установить на водонагреватель циркуляционный насос. Эти насосы возвращают всю неиспользованную горячую воду в ваш водонагреватель для поддержания ее температуры, а также направляют свежую горячую воду в ваши краны, чтобы вам не приходилось ждать, пока вода нагреется. Циркуляционные насосы для горячей воды обычно делятся на две основные категории.
Система с полным рециркуляционным насосом
В системе этого типа ваш сантехник установит в вашем доме дополнительные трубы для горячей воды.Эти трубы могут затем вернуть неиспользованную горячую воду в водонагреватель. По мере того, как охлаждающая горячая вода возвращается к водонагревателю, ее место может занять новая горячая вода, так что она всегда будет готова к употреблению, когда она вам понадобится. Горячая вода проходит через непрерывный контур по всей вашей системе, так что есть постоянная подача горячей воды, сводя к минимуму время ожидания и траты воды.
Если вас беспокоит, как эта постоянная работа может повлиять на ваши затраты на электроэнергию для нагрева воды, в этом нет необходимости.Хотя система способна работать непрерывно, она не всегда это делает. Большинство рециркуляционных насосов горячей воды оснащены датчиками или таймерами для регулирования работы. Датчики могут определять температуру горячей воды в трубе, только когда рециркуляционный насос запускается, когда температура падает ниже заданного уровня. Таким образом, вода не будет продолжать циркуляцию, когда вода уже теплая, обычно останавливаясь после одного полного цикла.
Таймеры
дают вам еще больший контроль над работой вашей системы.Например, вы можете запрограммировать автоматическое выключение системы по истечении определенного времени вечером, чтобы она не работала, пока вы спите. Вы также можете запрограммировать расписание, чтобы отключить систему, когда вы на работе или уезжаете за город в отпуск.
Даже если выбранный вами рециркуляционный насос горячей воды не оснащен датчиком или таймером, сантехник может легко установить его для вас. Таким образом, вы получите все преимущества большего контроля над своей системой без необходимости выбирать совершенно новую насосную систему.
В процессе установки вашему сантехнику потребуется установить дополнительные трубопроводы по всему дому, чтобы отвести неиспользованную горячую воду обратно к водонагревателю. Это может значительно увеличить стоимость установки, особенно если доступ к трубам в вашем доме затруднен. Если вы не хотите переносить дополнительные расходы или установка будет слишком сложной, у вас есть другой вариант.
Система комфорта циркуляционного насоса
Чтобы избежать установки новых труб, вы можете выбрать рециркуляционный насос горячей воды, который отправляет неиспользованную воду обратно в водонагреватель по вашим трубам холодной воды, а не через отдельную систему труб.Этот вариант гораздо более экономичен и проще в установке, что делает систему такого типа доступной для более широкого круга домовладельцев. Тем не менее, вы все равно сможете воспользоваться быстрой горячей водой, когда она вам понадобится.
Однако системы
Comfort имеют один существенный недостаток. Поскольку горячая вода будет течь обратно в водонагреватель по трубам для холодной воды, вода, которая сначала выходит из холодного крана, скорее всего, будет теплее, чем вы привыкли. Также может потребоваться некоторое время, чтобы вода по-настоящему остыла.В большинстве случаев это не будет большой проблемой, так как теплая вода идеально подходит для многих вещей в доме, таких как уборка и приготовление пищи. Однако, если вы используете водопроводный кран для подачи питьевой воды, вам, возможно, придется подождать, пока вода не станет достаточно прохладной и вкусной.
Вы можете решить эту проблему, если знаете, что вам понадобится холодная вода, временно выключив насос. Этот метод особенно эффективен летом. Поскольку в это время года погода более теплая, вам не нужно запускать насос так часто, чтобы набрать горячую воду, так как вода, уже находящаяся в трубах, будет дольше оставаться горячей.
Экономия воды с помощью циркуляционных насосов горячей воды
Хотя наиболее очевидным преимуществом рециркуляционных насосов для горячей воды является то, что у вас будет доступ к горячей воде практически мгновенно из каждой раковины в вашем доме, вы также сэкономите много воды. Поскольку при расчете экономии воды учитывается так много факторов, трудно точно определить, сколько вы сэкономите, хотя по некоторым оценкам эта сумма достигает 15 000 галлонов в год. Однако определенные факторы могут увеличить или уменьшить ваши сбережения.
Для начала, размер ваших трубок играет большую роль. Трубы большего диаметра могут переносить намного больше воды, чем их более узкие аналоги, поэтому вы получите наибольшую экономию, если у вас будут трубы с более широкой стороной. Также важно расстояние между водонагревателем и кранами. Если раньше ваша горячая вода должна была пройти долгий путь, чтобы добраться до крана, ваша экономия будет выше, чем если бы ваши краны были ближе к водонагревателю.
Выбор системы рециркуляционного насоса горячей воды
При выборе циркуляционного насоса для горячей воды ваше первое решение должно заключаться в том, предпочитаете ли вы полную систему рециркуляции или систему комфортного управления.Ваш бюджет и конфигурация вашего дома будут одними из самых важных факторов в этом решении. Если сантехники могут легко получить доступ к вашей системе трубопроводов, а вы можете позволить себе заплатить немного больше, полная рециркуляционная система принесет вам наибольшую выгоду, без недостатка нагрева холодной воды на обратном пути. Чтобы сэкономить деньги, время и нервы, вам лучше подойдет система комфорта.
После того, как вы выбрали желаемый стиль системы, следующим шагом будет выбор датчика или таймера для управления ею.Если вы не хотите беспокоиться о программировании системы, датчик может сделать эту работу за вас, отслеживая температуру воды в ваших трубах. Однако, чтобы максимизировать эффективность вашей системы, вам нужно иметь максимально возможный контроль над ее работой. Для этого вам понадобится таймер.
Простые механические таймеры легко установить и еще проще настроить. Однако вы можете быть ограничены в том, насколько подробно вы можете указать время. Если ваше расписание меняется с одного дня на другой, электронный таймер даст вам большую гибкость.Обычно вы можете запрограммировать несколько сценариев, чтобы учесть изменения в вашем ежедневном расписании, например, с рабочих дней на выходные или если ваше расписание не соответствует типичной рабочей неделе.
Прочие соображения
Также неплохо изолировать трубы с горячей водой, идущие к смесителям и обратно к водонагревателю. Это поможет удержать тепло внутри и предотвратить его рассеивание через стенки труб с течением времени. При надлежащей изоляции вода будет оставаться горячей намного дольше, что сводит к минимуму количество запусков помпы в течение дня, чтобы горячая вода всегда оставалась в трубах.Со временем это может привести к значительной экономии энергии.
Калифорния известна своей жесткой водой, и если в вашем доме нет смягчителя воды, минералы в воде могут нанести ущерб вашему рециркуляционному насосу горячей воды. Чтобы он прослужил как можно дольше, ищите насосы из нержавеющей стали, чтобы минимизировать риск коррозии и предотвратить образование отложений кальция.
Также следует учитывать размер входных и выходных отверстий. Поскольку в трубах образуются отложения кальция, они могут со временем сузить эти отверстия.Чем больше отверстие, тем легче будет течь вода. Даже при небольшом скоплении воды через нее будет течь много воды, что позволит максимально увеличить интервал между техобслуживанием.
Подробнее о рециркуляционных насосах горячей воды
Компания Best San Diego Leak Detection с гордостью включает услуги горячего водоснабжения в число наших предложений. Сюда входит установка, обслуживание и ремонт водонагревателей и связанных с ними аксессуаров, таких как циркуляционные насосы для горячей воды.Мы являемся экспертами в том, что делаем, и можем помочь вам сузить круг вариантов и выбрать лучший рециркуляционный насос, соответствующий вашим потребностям и бюджету.
Наши дружелюбные сотрудники всегда рады ответить на ваши вопросы, поэтому не стесняйтесь обращаться к нам, если есть что-то, чего вы не совсем понимаете. Мы назначим вам бесплатную консультацию, чтобы более подробно обсудить ваши потребности и предпочтения. Позвоните сейчас, чтобы начать.
16 июля 2019 г.
Автор: Билл Бринк
Категории:
Как настроить систему рециркуляции без резервуара

Устанавливается на линию холодной воды
Расширение танки на Амазонке
Почему расширение танк на линия холодной воды?
Расширительный бак устанавливается на подводящем трубопроводе холодной воды.
На некоторых чертежах рециркуляции без резервуара расширительный бак расположен на линии горячей воды рециркуляционного контура.
Однако, как правило, рециркуляционный контур не требует расширительного бачка.
Однако, если небольшой водонагреватель настроен на очень высокую температуру (135+), то это может вызвать тепловое расширение на «закрытых» контур рециркуляции.
Помните, контур рециркуляции «закрыт» из-за обратного клапана. между баком и контуром рециркуляции. Любая закрытая система опасна для тепловое расширение, особенно если водонагреватель настроен на очень высокую температура.Температура бака для 20 галлонов должна быть 120F или меньше. так как типичная ручная стирка будет 110. Температура выше 140F создает серьезный риск ожога и никогда не должен присутствовать в жилых система водяного отопления, если не требуется стерилизация. Используйте смесительный клапан и отдельные линии горячей воды для безопасности.
В большинстве случаев расширительный бак на линии холодной воды гарантирует, что водопроводные линии не подвержены тепловому расширению или высокому давление, которое может вызвать повреждение труб, арматуры и водонагревателей.
Купить:
Расширение резервуары на Amazon
Resources
Тепловое расширение и закрытая система
Установка расширительного бака pdf
Преимущества смесительный клапан
Закрыто система: потребность в расширительный бак.
-Вода расширяется при нагревании. Когда водонагреватель работает, ‘тепловое расширение приводит к уменьшению объема воды увеличиваются, вызывая увеличение давления воды, оказывая давление на бак, трубы и фитинги.
Ресурсы
Тепловое расширение и закрытая система
-‘В открытой системе увеличение давления воды течет обратно в городской водопровод.’В службе колодцев, давление возвращается в напорный бак, расположенный у скважины.
-‘In закрытая система, повышение давления заблокировано от обратного потока в городское водоснабжение. Результирующее тепловое расширение может создать быстрое и опасное повышение давления в водонагревателе и системный трубопровод ». Симптомы включают выпуск воды из клапана TP, выпуклый водонагреватель или трубы, а также преждевременный выход из строя бака.
Расширительный бак правильного размера на входящей линии ХОЛОДНОЙ воды решает проблему проблема теплового расширения.
-Ваш водная система, вероятно, не имеет проблем с давлением, если у вас нет редукционный клапан на входящем трубопроводе холодной воды, высокий входящий давление воды более 80 фунтов на квадратный дюйм от городского водопровода (установите манометр на наружный патрубок для проверки), обратный клапан на входящей холодной воде, или очень высокая установка термостата на водонагревателе.
— Часто местные нормы требуют наличия расширительного бачка в качестве ссылки на водопровод. промышленность и не особо из-за необходимости.
с установка прямой обратной линии, сделайте Обратные клапаны на горячих трубках рециркуляционной системы вызывают ‘закрытая система?’
Точно не знаю.Но давайте посмотрим на некоторые факторы:
1) Обратный клапан рециркуляции из бака открыт, когда без танка поставляет горячую воду конечному потребителю …. поэтому мы точно знаем, что расширительный бак защитит при безтанковом режиме работы.
2) Расширительные баки обычно устанавливаются на входящую холодную воду. линии, но с небольшим резервуаром входящая линия подачи холодной воды отсекается обратным клапаном, когда бак выключен и рециркулирует насос работает, значит технически это могло вызвать замкнутую систему.
3) Нет возможности знать, вызовут ли обратные клапаны проблемы с давлением, пока небольшой танк в операции, и тогда симптомом будет выпуск клапана TP на небольшом бак, либо взрыв горячей воды при открытии крана.
4) Маленький резервуар может не вызывать большого расширения. Если в системе прямая обратная линия, термостат на небольшом резервуаре не должен быть установлен на ту же температуру как без танка. Поскольку средний горячая температура на кране составляет 104, термостат небольшого бака может быть установлен на 110 (для компенсации теплопотерь в трубе)… и отсутствие очень горячего вода будет минимизировать (или исключить) тепловое расширение … чем больше циркулирующий насос работает тем больше тепла будет рассеиваться, и тем меньше расширение на линия.
Как укоротить цепь на бензопиле в домашних условиях: Как укоротить цепь бензопилы своими руками: советы профессионала
Авг 22, 1974 автор alexxlab Разное
Как укоротить цепь бензопилы своими руками: советы профессионала
Для правильной работы бензопилы важно не только состояние её основных элементов, двигателя, карбюратора, масляного насоса, но и состояние пильной цепи. Каждый владелец пилы должен знать, как проводить обслуживание и ремонт цепи. В этой статье расскажем о том, что делать, если растянулась цепь на бензопиле и как её укоротить.
Можно ли укорачивать
Порвалась цепь на пиле, это обычное дело и расстраиваться не стоит. Производители позаботились о том, чтобы можно было ремонтировать и укорачивать цепи. В продаже имеются запасные звенья для цепей разных видов и размеров, заклепки для цепи, расклепочные и заклепочные станки.
При помощи станков склепать цепь бензопилы в домашних условиях можно даже тем, кто никогда не занимался ничем подобным.
Важно: ремонт цепи, даже самый качественный, не дает гарантии, что она будет служить вечно. Звенья изнашиваются равномерно, поэтому в любой момент цепь может порваться в другом месте.
В продаже имеются цепи в бухтах по 50-100 метров, которые можно купить и клепать самостоятельно.
Бухты выгодно использовать профессионалам, которые работают бензопилой ежедневно, например, вальщикам леса или работникам пилорам.
Когда нужно укорачивать
Укоротить цепь бензопилы можно, когда она растянулось настолько, что регулировочного винта не хватает для правильной натяжки. Убирать нужно не больше двух рабочих звеньев. Также, уменьшить цепь можно, если по каким-то причинам поменяли шину большей длины, на меньшую. При необходимости допустимо наращивать, дополнительные звенья можно купить в специализированном магазине или использовать с донора подходящей по всем характеристикам, шагу, толщине, форме режущих зубьев.
Почему растягивается
Владельцы пил часто задают вопрос: «почему растягивается цепь на бензопиле?» Постараемся ответить на него. Пильная гарнитура может растягиваться по нескольким причинам.
Неисправен масляный насос или он неправильно настроен. Ограниченная подача масла или его отсутствие приводит к чрезмерному нагреву при работе. Горячая цепь вытягивается в несколько раз быстрее.
Работа в неблагоприятных условиях. Пыль, грязь, земля попадают на гарнитуру при работе. Частички грязи действуют как абразивный материал и постепенно протирают места соединения звеньев, в результате чего она вытягивается.
Использование некачественной смазки цепи. Часто для смазки цепи применяется не рекомендованное производителем масло, а отработанное масло из двигателя автомобиля. В «отработке» присутствуют частички металла, которые тоже могут давать эффект абразивного материала.
Цепь новая. Производители бензопил специально делают на пиле регулировочные винты, т. к. процесс растяжения неизбежен.
Естественное растяжение, как следствие продолжительной работы.
Растяжение неизбежно, вопрос в том насколько быстро это произойдет. Можно продлить срок службы, используя качественные масла для смазки, проводя своевременную диагностику масляного насоса и делая перерывы в работе.
Такие меры способны значительно снизить вероятность растяжения, но не исключить его полностью.
Растянулась цепь, что делать
Если растянулась цепь, но износ звеньев еще позволяет её использовать, можно её переклепать и продолжать работать. Определить количество звеньев, которые необходимо убирать не сложно. Для этого на бензопилу устанавливается шина, винт натяжения закручивается в крайнее положение и проводятся измерения. Определив необходимую длину можно приступать к клепке.
Клепка цепей для бензопил проводится при помощи вспомогательных инструментов и специальных станков. Рассмотрим подробнее, какие инструменты потребуются для того что бы уменьшить или увеличить длину цепи.
Инструменты необходимые для проведения работ
Приступая к клепке, первым делом необходимо убрать с цепи звено, для этого потребуется расклепать заклепки. Для расклепывания понадобится наковальня, молоток, тонкий бородок, тиски, болгарка со шлифовальным кругом или наждак. Эти инструменты не позволяют качественно провести работу, но зато они найдутся у каждого. Более культурный и бережный способ, снять заклепки при помощи специального пробойника.
Конструкций пробойников несколько, расскажем о самой популярной.
Пробойник для заклепок
Пробойник – станок, который применяется для снятия заклепок.
Он механический, работает по принципу пресса. В комплекте имеется специальная наковальня, в которой выбраны пазы для установки гарнитуры с различным шагом. Также имеются сменные наконечники, которыми и происходит выдавливание клепки.
Важно: размер заклепок в разных типах цепей отличается, поэтому при покупке пробойного станка убедитесь, что в комплекте имеется несколько наконечников, которые используются для разных типов гарнитуры.
Предлагаем посмотреть видео, в котором показано, как расклепать пильную цепь при помощи механического пробойника.
После того как цепь расклепана, необходимо снять старое звено, установить новое и заклепать. Для этого применяется станок заклепочно-обкатный. Он электрический, поэтому стоит гораздо дороже пробойного станка.
Заклепочно-обкатный станок
На станке установлен редукторный двигатель с высоким крутящим моментом.
Применяется для заклепки и прокатки гарнитуры с шагом от 1/4″ до 0,404″. Глубина пропила цепей, которые можно заклепать при помощи этого станка от 1,1 мм, до 2 мм (0,043″ — 0,080″). Вместе со станком поставляются специальные вращающиеся вставки и наковальни для разных типов. Вставки и наковальни промаркированы. Маркировка «А» означает, что вставки предназначены для гарнитуры с шагом 3/8″ и 0,404″. «В» — для 1/4″ и 0,325″.
Станок работает следующим образом. Пильная цепь с новым звеном и заклепками устанавливается в направляющие вставки. Ремонтное звено с установленными в неё заклепками прижимается рабочим валиком к наковальне, после этого включается двигатель и валик начинает вращаться, постепенно раздавливая заклепку, в этот момент, оператор станка немного увеличивает усилие прижима валика, закручивая регулировочный винт. Для наглядности, предлагаем посмотреть видео о работе заклепочно-прокатного станка.
Использовать такой станок для того чтобы клепать дома, не выгодно, т. к. он дорогой. Если необходимо переклепывать не регулярно, то можно обойтись и без него. Рассмотрим, как укоротить цепь бензопилы своими руками без использования дорогостоящих станков. Начинать нужно с расклепывания и снятия звена.
Преимущества станка в том, что заклепанные с его помощью клепки практически не отличаются по качеству от тех, которые клепали в заводских условиях.
Как убрать звено без применения станка
Есть несколько способов убрать заклепки.
Сточить при помощи наждака. Работу проводить аккуратно, стараясь не повредить соседнее, целое звено.
Сточить при помощи болгарки.
Срубить зубилом. Для этого цепь необходимо зажать в тиски за направляющие, таким образом, что бы иметь возможность рубить заклепки на соединительном звене.
После того, как головки заклепок сточены или срублены, для разъединения звена необходимо провести следующие действия. Установить между пластин соединительной звенки бородок и резким движением ударить по нему молотком. Пластинки должны соскочить с тела заклепки, которое проходит сквозь них.
Важно: если необходимо заменить рабочий зуб, то расклепывать придется соединительные звенья с лева и справа от него.
Теперь разберемся, как склепать обратно.
Как заклепать
Для соединения понадобится ремонтная звенка. Запасные звенья можно найти в любом магазине занимающемся продажей бензопил и расходных материалов для них. Покупая запасные звенья нужно обязательно учитывать тип цепи, шаг и профиль. Звенья с разных типов гарнитуры не взаимозаменяемые. Использовать донорское звено со старой, не рекомендуется. Заклепки на нем уже сточенные и для нормального соединения придется подтачивать верхнюю пластину.
Звенка с заклепками устанавливается на цепь и укладывается на наковальню открытой стороной вверх. После этого на заклепки надевается верхняя пластина и слегка обстукивается молотком, для того что бы она села максимально плотно. После этого можно приступать к расплющиванию заклепок. Для этого используется наковальня, бородок и молоток.
Гарнитура укладывается на наковальню, бородок наставляется на заклепку и делается резкий удар молотком. Аналогично заклепывается вторая клепка. В результате, в выступающей части заклепки, должно получиться утолщение, которое будет надежно удерживать верхнюю пластинку звена, не давая её рассоединится.
На последнем этапе необходимо проверить, что звено цепи движется, и его не зажало при клепке.
Важно: если работа проведена не правильно и ремонтное звено не ходит, то устанавливать такую цепь на бензопилу нельзя.
Рассмотрим, что может случиться, если склепать не правильно.
Последствия некачественного ремонта
Последствия некачественного ремонта могут быть весьма печальные, цепь в момент разрыва может травмировать оператора. Конечно, современные пилы оборудованы всякого рода защитой. Например, на них устанавливаются улавливатели, которые призваны защитить оператора в экстренной ситуации, а правая рука, которая находится на линии цепи, спрятана за корпусом.
Но, 100% гарантии защита не дает, поэтому, прежде чем использовать ремонтную цепь с максимальной нагрузкой, необходимо опробовать её на легких работах, распилить пару веток или досок.
Также последствия некачественного ремонта могут отразиться на работоспособности бензопилы. Рассмотрим, какие можно допустить ошибки при ремонте и как они отразятся на работе пилы.
Ошибки при ремонте цепей
Не совпадает по шагу. Причина в том, что установлено рабочее звено не подходящее по основным параметрам: шагу, толщине звена. Если такую гарнитуру использовать для работы, то в результате потребуется замена ведущей звездочки и шины пилы, т. к. звездочку на шине сломает.
Еще один вариант несовпадения по шагу, это установка рабочего зуба в обратном направлении. Встречается крайне редко, но все же бывает, особенно у тех, кто ремонтирует в первый раз. Последствия аналогичны первому пункту.
Цепь длиннее шины. С эти все понятно, регулировочного винта не хватит для натяжения, цепь будет болтаться и увеличится износ ведущей звездочки.
Короче. Такую гарнитуру нельзя будет установить, потребуется расклепывать и удлинять.
Соединительное звено немного длиннее. Аналогично первому пункту изменится шаг, что приведет к разрушению ведущей и ведомой звездочки.
В заключении хочется уделить особое внимание качеству статей на данную тему. На страницах сайтов в интернете есть информация о том, как ремонтировать цепь пилы при помощи сварки. Такие инструкции написаны не компетентными авторами, которые сами не понимают, о чем пишут.
Ремонтировать при помощи сварки можно, но это не пильные цепи, а редукторные, предназначенные для передачи усилия с одной звездочки на другую.
Такие, можно встретить в механизмах сельскохозяйственных машин, транспортерах и прочих агрегата.
Вывод
Мы рассмотрели все вопросы, касающиеся самостоятельной клепке, уделили внимание инструментам и станкам. Советуем покупать дорогостоящее оборудование для ремонта, только если вы работаете пилой постоянно. Обращаем ваше внимание на то, что неправильно склепанная цепь может причинить вред не только инструменту, но и оператору.
Если, после прочтения у вас остались вопросы по теме статьи, их можно написать в комментариях, мы обязательно ответим.
Как укоротить цепь бензопилы своими руками: способы и советы

Часто в процессе эксплуатации бензопилы пильная цепь растягивается, что делает невозможным дальнейшее использование инструмента. На сегодняшний день существуют специализированные мастерские, оказывающие услуги по укорачиванию цепей бензопилы, однако есть возможность укоротить цепь бензопилы своими руками в домашних условиях или прямо на рабочем месте.
Причины, по которым происходит растяжение цепи
Цепь бензопилы, вне зависимости от производителя, может растянуться по нескольким причинам:
Система смазки цепи бензопилы
Неправильная работа масляного насоса. К перегреву цепи и ее быстрому растяжению приводит подача масла в недостаточном количестве.
Естественный износ. Происходит в результате продолжительной работы инструмента.
Использование некачественной смазки.
Нарушение правил эксплуатации бензопилы.
Важно: При выявлении нарушений в работе масляного насоса необходимо устранить неисправности, обеспечить нормальную смазку пильного полотна. Невыполнение этого требования может привести к выходу из строя ведущей звездочки. Также следует обращать внимание на качество масла. Не допускается наличие в масле различного рода абразивных микрочастиц.
Инструменты, которые понадобятся для укорачивания
Правильно укоротить цепь бензопилы своими руками можно с использованием специальных приспособлений.
Станок для удаления заклепок
Для разборки применяется специализированный станок – пробойник. Станок выполнен в виде небольшого механического пресса. В нижней его части устанавливается съемная наковальня, имеющая пазы разного размера. Рабочий шток устройства также имеет насадки разного диаметра. Это делает возможным применение станка для цепей различных производителей. Удаление заклепки происходит путем выдавливания ее из посадочного места.
Расклепочный станок
Внимание: диаметр съемного наконечника рабочего штока не должен превышать диаметр отверстия в боковых пластинах.
Станок для установки заклепок
После разборки и удаления элемента цепи необходимо снова соединить рабочие звенья. Для этой цели применяется заклепочно-обкатный станок. Процесс сборки происходит при помощи специального рабочего валика, который приводится в движение электродвигателем.
Электрический заклепочно-обкатный станок
Заклепка зажимается между неподвижно стоящей наковальней и рабочим валиком. Оператор самостоятельно устанавливает давление рабочего валика при помощи регулировочного винта. Во время вращения валика край заклепки постепенно раздавливается, что делает невозможным отсоединение звеньев друг от друга.
Справка: использование станков для того, чтобы укоротить цепь бензопилы, позволяет максимально приблизить качество сборки к заводскому образцу. Однако данные устройства имеют достаточно высокую стоимость, и их приобретение для использования в домашних условиях является нерентабельным. Кроме этого, не всегда есть возможность воспользоваться специализированными приспособлениями прямо на рабочем месте. В связи с этим можно выполнить укорачивание подручными инструментами.

Методы удаления заклепки без применения специализированных устройств
Удалить заклепки без использования специализированных приспособлений можно несколькими способами:
Удаление заклепки при помощи напильника
Сточить выступы на наждаке. При использовании данного метода необходимо контролировать степень нажатия на заклепку, чтобы избежать повреждения рабочих деталей.
Срезать отрезным кругом углошлифовальной машины. Стоит учитывать, что в этом случае металл нагревается, что повлияет на его свойства.
Спилить головки при помощи напильника или надфиля. При таком способе риск повреждения звеньев сводится к минимуму.
Срубить с использованием зубила. Перед началом работы потребуется надежно закрепить цепь в тисках.
После того, как наружные выступы полностью срезаны, понадобится выбить заклепку из посадочного места. Для этого нужно подобрать пробойник, диаметр которого будет соответствовать диаметру отверстия. Пробойник необходимо поставить на заклепку и выбить ее резким ударом молотка. После выполнения этих действий цепь будет рассоединена.
Внимание: Во избежание повреждения звеньев нужно надежно закрепить их. Кроме этого, пробойник следует устанавливать строго перпендикулярно срезу заклепки.
До и после расклепывания цепи
Как заклепать цепь бензопилы
Чтобы собрать цепь, потребуется установить на нее ремонтное звено. Необходимо учитывать, что его размеры должны строго соответствовать размерам рабочих звеньев. Установка запасной части с отличающимся шагом или профилем может привести к поломке ведущей, ведомой звездочки и пильного полотна бензопилы.
Звено ремонтное для цепи
Ремонтное звено продается с заклепками, которые необходимо просто закрепить. Для этого нужно уложить цепь бензопилы на наковальню. После этого наставить пробойник на новую заклепку и резким ударом молотка расплющить головку. Заклепывать необходимо до тех пор, пока образовавшееся утолщение не перекроет отверстие в наружной пластине.
При расплющивании следует контролировать степень зажатия боковых пластин. После сборки установленное звено должно свободно перемещаться по оси. Установка цепи с заклинившим звеном на бензопилу не допускается. Пренебрежение данным правилом может привести к возникновению более серьезных поломок устройства.
Некоторые люди для сборки используют машины электродуговой сварки. В таком случае края заклепки привариваются к наружным пластинам звена. Использование электросварки подразумевает нагрев металла до высокой температуры. В результате перегрева свойства металла меняются, он становится менее износостойким.
Заточка цепи бензопилы своими руками
Рекомендация: после сборки и установки детали на бензопилу нужно проверить ее работоспособность с минимальной нагрузкой. Только в случае нормальной работы можно повысить нагрузку.
Из вышеописанной информации следует, что растяжение цепи на бензопиле – довольно частое явление. Укоротить цепь в домашних условиях вполне возможно, стоит лишь заручиться традиционными инструментами, которые есть в наличии практически у каждого хозяина.
Видео по теме: Как укоротить цепь

что делать, если цепь растянулась и как произвести укорачивание в домашних условиях
На чтение 7 мин. Опубликовано 14.06.2019
Цепь считается расходным материалом для бензопилы. Чаще других элементов выходит из строя и начинает провисать, особенно при частой эксплуатации. При интенсивной работе металла звеньев начинают нагреваться, что приводит к растяжению пильной гарнитуры, уменьшению натяжения. Чтобы избежать плановой замены, цепь можно укоротить и в домашних условиях. Процедура простая в реализации, но требуется знать, как правильно снять заклепки и собрать обратно все составляющие.
Почему растягивается цепь на бензопиле?
Цепь на любой бензопиле со временем растягивается, это касается не только бюджетных моделей, но и известных брендов, таких как “Штиль”. Этому процессу способствуют следующие причины:
Некачественная настройка масляного насоса. Приводит к неправильной подаче масла, увеличивая нагрев металла во время пиления.
Валка леса и строительство в неблагоприятных, экстремальных условиях. Частицы пыли, грязи или песка попадают на звенья гарнитуры, выступают в качестве абразивного материала. Постепенно протирают места соединения.
Использование отработанного или некачественного масла с содержанием частиц металла.
Установка новой гарнитуры без настройки регулировочных болтов после каждого использования.
Снижение естественного напряжения после долгой и интенсивной работы.
Растяжение цепи – нормальный процесс для пильной гарнитуры. Его можно контролировать с помощью рекомендованного производителя масла, соблюдения правил эксплуатации инструмента. Если не обращать внимания на натяжение, то это может приводить к поломке инструмента, снижению ее продуктивности и опасным травмам во время работы.
Важно! Масло нужно подбирать с учетом технических характеристик модели вашей пилы. В инструкции всегда указывают, какую смесь следует использовать.
Что делать когда цепь растянулась?
Гарнитуру следует укротить, когда силы регулировочного болта не хватает до полного натяжения полотна. Вторая распространенная ситуация – необходимость замены установки шины меньшей длины. Всего можно убирать не более 2 звеньев, но при желании нарастить гарнитуру дополнительные части можно приобрести в специализированном магазине. Важно, чтобы части полотна совпадали по толщине, форме и шагу режущих зубьев.
Использование специального оборудования
Опытные мастера рекомендуют использовать профильное оборудование для укорачивания. Это позволяет качественно провести работу, избежать поломки при последующей эксплуатации инструмента.
Пробойник для заклепок
Рисунок 1 – Пробойники для заклепок для бензопилы
Это механическое приспособление, схожее с обычным прессом. В комплектацию входит наковальня, пазы для закрепления пильной гарнитуры с разным шагом зубьев. Для удобства имеются сменные наконечники для выдавливания заклепок. Инструмент предназначен только для разъединения звеньев.
Заклепочно-обкатный станок
Рисунок 2 – Заклепочно-обкатный станок
Используется вместе с пробойником для заклепки и прокатки пильной цепи с различным шагом. Глубина пропила гарнитуры может варьироваться от 1,1 до 2 мм. В комплектацию входят вращающиеся вставки, наковальни с маркировкой A или B (разница в шаге звеньев).
Механизм работы – пильную цепь с новым звеном и свежими заклепками крепят в направляющие. После этого участок прижимают валиком к встроенной наковальне, запускают двигатель. Во время вращения он прижимает и раздавливает заклепку. Во время процесса требуется медленно закручивать регулировочный винт. Достоинство заклепочно-обкатного станка – по качеству и прочности клепки не отличаются от заводских, выдерживают большую нагрузку.
Важно! Станки нецелесообразно приобретать для домашней мастерской. Они имеют высокую стоимость и направлены только на работу с гарнитурой бензопилы.
Укорачивание цепи своими руками
Укоротить цепь бензопилы можно и своими руками с помощью простых инструментов. Такой метод менее надежен, но прост в использовании, не требует специальных навыков работы с клепочным оборудованием. Недостаток – нельзя контролировать силу и качество раздавливания заклепок. Это может привести к поломке инструмента при серьезных нагрузках.
Какие инструменты понадобятся для ремонта в домашних условиях?
Провести работу можно с помощью самых доступных инструментов. В зависимости от навыков и умений могут потребоваться:
тиски;
болгарка;
молоток;
зубило;
надфиль;
бородок;
плоскогубцы или пассажи.
Некоторые мастера применяют и электросварочный аппарат. Его использовать не рекомендуется, так как швы после сварки быстро приходят в негодность под воздействием вибрации при интенсивной работе бензопилы. Такой метод подходит только для редукторных цепей, передающих усилия на ведущую звездочку.
Удаление заклепок
Для разъединения звеньев требуется приложить физическое усилие, так как для изготовления гарнитуры применяют высококачественную сталь. Перед началом работы цепь крепко зафиксировать в тисках, чтобы избежать травм в процессе удаления. Сточить надфилем или напильником выступающую часть. Саму заклепку своими руками можно снять следующими способами:
Продолжать стачивать наждаком до тех пор, пока не проступит перемычка. Приложить бородок, выдолбить металл молотком.
Сточить клепку болгаркой. Недостаток метода – можно повредить саму цепь. Работу нужно проводить осторожно, периодически смачивая область водой.
После зажатия цепи в тисках за направляющие срубить клепки зубилом.
Если необходимо увеличить количество звеньев или снять одно из них, то требуется снять минимум две заклепки (слева и справа). При использовании болгарки металл может нагреваться, поэтому после стачивания нужно дождаться остывания или работать в защитных перчатках.
Соединение звеньев
Приобрести новое звено для любой модели бензопилы можно в любом специализированном магазине, снять ее со старой гарнитуры. Использование донорских запчастей не рекомендуется, так как от этого снижается качество режущего полотна. Технология установки:
Установить звено с новыми заклепками на цепь. Уложить на наковальню открытой стороной вверх.
Надеть на клепки верхнюю пластину, несколько раз обстукать молотком для плотного соединения.
Приложить бородок на заклепку, сделать 1-2 сильных ударов молотком. Добиться выраженного утолщения, расплющивания металла. Повторить операцию с двух сторон звена.
После работы следует проверить, чтобы цепь была подвижной, все ее элементы свободно ходили в разные стороны. Это позволяет избежать заклинивания в процессе пиления.
Важно! Гарнитуру нельзя устанавливать на бензопилу, если звенья не могут свободно двигаться. После ремонта или изменения длины проверить каждый элемент.
Как правильно одеть и натянуть цепь?
Перед началом работы следует надеть перчатки, чтобы избежать порезов об острые зубья. Натягивать можно только холодную цепь – после остывания она может лопнуть от перенапряжения, повредив механизм. Снять защитный кожух с бензопилы, осторожно надеть ее на шину.
В зависимости от комплектации модели инструмента натяжение придают ручным способом или с помощью специального регулятора. В первом случае нужно ослабить болты на шине, после установки цепи придать напряжение с помощью шлицевой отвертки. Если имеется регулировочный болт, то повернуть его до упора, пока не появится достаточное натяжение полотна. После работы проверить отсутствие провисания, обязательно подтянуть после первой эксплуатации.
Ошибки при ремонте и их последствия
Качество работы по укорачиванию или увеличению размера цепи на бензопиле зависит от соблюдения технологического процесса. Основные ошибки:
новый элемент гарнитуры не совпадает по шагу, толщине или размеру зубьев;
установка элемента в неправильном направлении;
цепь не соответствует длине шины;
заклепка установлена слабо или криво.
Нарушение схемы работы может привести не только к поломке инструмента, но и опасным травмам. Следует внимательно проверять каждый элемент гарнитуры еще перед началом пиления дерева.
Методы профилактики
Чтобы избежать ослабления натяжения пильной гарнитуры и ее разрыва, нужно использовать звенья из качественного металла. Проверять наличие смазки на цепи перед началом работы, систематически подтягивать регулировочный болт. Читайте подробней о том, как правильно заводить бензопилу. При плановом техническом обслуживании следить за состоянием ведущей звёздочки, которая иногда становится причиной поломки.
Укоротить или заменить звено цепи бензопилы можно в домашних условиях. Не стоит приобретать дорогое оборудование для работы с заклепками. Процедуру можно провести с помощью простых слесарных инструментов. Длина гарнитуры и ее натяжение напрямую влияет на производительность работы, риск травм. Перед запуском пилы следует проверить напряжение полотна, при необходимости подтянуть регулировочный болт.
Как правильно укорачивается цепь на бензопилах и особенности выполнения процесса – Мои инструменты
Часто пильщики сталкиваются с таким явлением, когда нужно укоротить цепь на бензопиле. Такая необходимость может возникнуть в двух случаях — когда на инструмент устанавливается шина меньшего размера, а также в случае растяжения старого устройства. Если на бензопилу устанавливается шина другого размера, то рекомендуется одновременно устанавливать соответствующую цепь. Процесс укорочения является неправильным, однако практически все к нему прибегают, так как он позволяет продлить срок службы режущей детали.
К укорачиванию цепи на бензопилах прибегают только в тех случаях, когда процесс натяжения уже невозможен. Причинами ее растяжения является такое явление, как нагрев металла. Цепи в процессе распиливания деревьев нагреваются. Благодаря маслу, которое используется в бензопилах для смазки, процесс перегрева снижается.
Разновидности режущих элементов на бензопилы
При нагревании металлу свойственно расширяться (как известно из физики), поэтому в процессе длительной эксплуатации режущего элемента происходит увеличение его размеров. Ускоряют процесс растяжения такие факторы:
Затупленные зубья
Отсутствие поступления смазки
Неправильная эксплуатация инструмента, в частности значительное ослабление или сильная затяжка цепи
Истирание паза шины
Применение некачественных смазочных материалов
Тип древесины
В процессе эксплуатации инструмента, что касается не только бензоинструмента, но и электропилы, необходимо перед каждым запуском проверять степень натяжения. Как только дойдет до того, что произвести процесс натяжения будет невозможно, понадобится выполнить удаление нескольких звеньев. Однако этим не рекомендуется увлекаться, и при первой возможности покупать новое режущее изделие.
Это интересно! Быстрое растяжение цепи могут спровоцировать некачественные материалы, из которых изготавливается режущий элемент.
Произвести укорачивание цепи на инструменте можно самостоятельно, но для этого нужно знать особенности правильного выполнения этой процедуры.
Чрезмерная растяжка цепи очень опасна
Какие инструменты понадобятся
Очень часто необходимость укоротить режущий элемент возникает не в домашних условиях, а в лесу во время выполнения распиловочных работ. При наличии необходимого инструмента, данную процедуру можно выполнить быстро, чтобы продолжить выполнение работы.
Заклепанный режущий инструмент
Для разъединения звеньев режущего элемента понадобится произвести процедуру расклепки. Для выполнения таких действий своими руками понадобятся следующие необходимые инструменты:
Молоток и наковальня
Бородок
Тиски
Болгарка
Даже если возникла необходимость произвести процедуру вдалеке от дома, то сделать это не составит большого труда знающему человеку.
Это интересно! Вместо электрической болгарки можно воспользоваться аккумуляторной УШМ для расклепки звеньев, находясь при этом в лесу.
Разновидность бородка
Пробойником называется такое устройство, при помощи которого оперативно происходит процесс удаления заклепок. Простая конструкция устройства функционирует по принципу пресса. В комплектации к данному инструменту обычно прилагаются различные насадки для проведения соответствующих работ.
Заклепочно-обкатным станком называется такой вид инструмента, который представлен в виде электродвигателя с редуктором (бывают и ручные инструменты, которые в десятки раз дешевле).
Пробойник для расклепывания
На станке можно осуществлять заклепывание звеньев на цепях с шагом от 0,325 до 0,404 дюйма. Оптимальный вариант для любителей — это приобретение ручного заклепочника, который представлен на фото ниже. Такие станки достаточно дорогие, и целесообразно его приобретать, если приходится еженедельно производить процедуру укорочения цепей на бензопилах.
Это интересно! Для качественного соединения звеньев цепи бензопилы понадобится воспользоваться специальным пробойником или заклепочно-обкатным станком.
Когда все необходимые инструменты и материалы готовы, можно разобраться в вопросе о том, как укорачиваются бензопильные цепи.
Станок для заклепывания
Как укоротить цепи на бензопилах самостоятельно
Первоначально нужно прибегнуть к удалению заклепки, что позволит разъединить режущее изделие. Для этого существует несколько способов:
Применение наждака, которым выполняется стачивание заклепок. При помощи наждака выполнить данную процедуру можно быстро, но при этом немаловажно контролировать, чтобы не повредить соседние звенья
Болгарка с заточным кругом, при помощи которой также оперативно разъединяются звенья инструмента
Зубило с молотком. Таким способом пользуются в основном в полевых условиях, когда отсутствует возможность воспользоваться электроинструментом
Как только заклепка будет сточена или выбита, можно разъединять звенья. Делается это при помощи бородка. Он располагается между пластинами, после чего молотком производятся рывковые удары по устройству. Разъединение считается выполненным, когда пластинки выпадут с заклепки. Аналогичным образом осуществляется удаление необходимого количества звеньев, чтобы уменьшить длину цепи.
Как укоротить цепь болгаркой
Процесс заклепывания цепи является самым ответственным, так как от качества данных действий зависит безопасность эксплуатации инструмента. Чтобы соединить соседние звенья, понадобится воспользоваться соединителем. Такие устройства продаются в магазинах специализированной техники. При покупке важно учитывать такие параметры, как тип цепи, ее шаг и профиль.
Процесс соединения выглядит так:
Соединительное звено надевается на соседние элементы цепи
Располагается на наковальне так, чтобы открытая часть оказалась сверху
На заклепку надевается верхняя пластинка, и осуществляется легкое подбивание по ней молотком
После плотного прилегания пластинок, нужно увеличить силу удара молотком для расплющивания заклепки
Аналогичные действия проводятся и со второй заклепкой
Это важно! Убедиться в качестве произведенных работ поможет визуальное обнаружение утолщения в выступе.
Соединительное звено
После проведения таковых работ можно надевать цепь на укороченную шину, и проводить дальнейшие работы по распиливанию древесины. Аналогичные действия проводятся в случае, если на инструменте рвется цепь. При этом обязательно отрегулируйте натяжение, и проверьте поступление смазочного масла. После проведения таких работ режущее изделие может прослужить какое-то время, пока не будет приобретено новое изделие. После укорочения цепи рекомендуется проверить глубину паза шины, и при необходимости развернуть ее или заменить в зависимости от состояния.
Как видно, процесс укорочения не представляет ничего сложного. Даже если работы выполняются в лесу, необходимо отнестись к процедуре ответственно, и произвести ее максимально качественно.
Публикации по теме
Можно ли укоротить цепь на бензопиле
Состояние цепи бензопилы должно соответствовать техническим требованиям ее эксплуатации. Любой дефект, будь то провисание цепи или ухудшение качества распила, часто происходит по причине ее растяжения.
С точки зрения техники безопасности труда оператора дальнейшая эксплуатация бензопилы не допустима. В самый неожиданный момент провисшая цепь может порваться и причинить ему увечье. Необходимо произвести замену другой запасной цепью, либо выполнить ее укорачивание в мастерской или на рабочем месте.
Всегда ли нужно производить ремонт цепи?
Провисание цепи бензопилы не всегда является основанием для ее ремонта. Нужно прежде убедиться в том, что она окончательно не подлежит натяжке (регулировки).
Приведем несколько типичных случаев:
Растяжения цепи.
Несоответствие новой имеющейся цепи короткой шине.
Узнайте, как сделать фрезер из дрели своими руками: //6sotok-dom.com/instrumenty/frezer-iz-dreli-samodelnyj.html
Растяжение цепи вследствие продолжительной работы типичный случай. В процессе работы металл цепи нагревается, и звенья постепенно растягиваются за счет расширения металла в объеме. То есть цепь каждый раз вытягивается, что иногда можно устранить путем частичного сокращения времени распила. Однако это не выход, когда приходиться работать ей интенсивно все смену в промышленных условиях или при заготовке дров на зиму.
Еще одним обстоятельством, не позволяющим нормально эксплуатировать пилу даже с новой цепью, это несоответствие по длине. Такое может произойти только при покупке невнимательных пользователей, либо вызвано отсутствием на текущий момент нужной цепи. Что в принципе не так опасно, поскольку всегда можно найти выход из положения, укоротив ее вручную. При этом прочность соединения звеньев цепи останется на достаточно высоком уровне.
Регулировка натяжения цепи
Регулировка натяжения цепей обычно производится вручную с помощью натяжного болта пилы, расположенного в области зубчатых упоров.
Используя прямую отвертку, установленную на шину и ведущую звездочку цепь, после закрытия боковой крышки начинают постепенно натягивать.
Натягивать цепь бензопилы до упора не стоит, так как вы рискуете вновь вскоре растянуть звенья. Обычно оставляют небольшой запас протяжки цепи, проверяемый рукой. Она должна слегка поддаваться отводу от шины примерно на миллиметр.
Если возникла необходимость укорачивания
Часто в условиях работы в лесу или на удаленной стройплощадке у вас будет отсутствовать возможность найти замену растянутой цепи.
Приняв во внимание все советы, и убедившись в необходимости именно укорачивания цепи, важно знать последовательность действий и возможные способы замены.
Их не так много и зависят от того, сколько звеньев нужно убрать, и в каких условиях будет производиться ремонт.
Это важно знать: цепь бензопилы состоит из резцов и связующих звеньев, которые соединяются клёпками в заводских условиях. Соединять укороченную цепь следует так же, но при помощи самодельных заклепок.
Каждое звено (резец и связующие их звенья), имеют по две таких заклепки. При повреждении близстоящих «родных» связующих звеньев, можно воспользоваться элементами от любой другой схожей цепи любого, даже автомобильного, оборудования. Нужно лишь подогнать напильником профиль, в особенности снизу, где он имеет небольшой желоб.
Схема цепи бензопилы
Также предлагаем вам прочитать о правилах использования электросварки для начинающих в следующей статье: //6sotok-dom.com/instrumenty/pravila-ispolzovaniya-elektrosvarki.ht
Проще всего взять длинную цепь, в которой без проблем можно удалить несколько сегментов. Так, по крайней мере, появляется возможность использования родных звеньев. Удаляются они с помощью ножовки по металлу, но лучше воспользоваться наждаком.
Первоначально необходимо сточить ненужные клепки, а затем срезать лишний участок. Для этого необходимо поддеть ножом и выбить при помощи самодельной выколотки клепки из ненужных звеньев.
Соединяя новую цепь, приходится производить самодельное клепание звеньев. Сами заклепки можно купить в магазине, но при отсутствии таковых воспользуйтесь стальной проволокой, а лучше коротким болтом с плоской шляпкой. Клепку производят на жестком основании (верстак из металла или тиски). Поочередно продевая сквозь элементы будущих заклепок, молотком развальцуйте их с обратной стороны.
Подбор цепи с учетом растяжения
Особых решений на этот счет не существует. Просто нужно помнить о комплексном износе оснастки самой бензопилы. Следует либо менять ее целиком при продолжительной работе, либо позаботиться о продлении срока службы основной ее части, то есть шины и звездочки.
Работоспособность бензопилы будет более длительной только в дополнительно укомплектованном составе в виде нескольких цепей. Профессионалы в особенности не пренебрегают этим обстоятельством и приобретают вместе с пилой дополнительную шину и (или) несколько цепей.
Следует помнить: поочередно меняя вовремя цепи и переворачивая шину, можно максимально отодвинуть момент износа режущей оснастки, а значит реже прибегать к укорачиванию цепи бензопилы.
Из этого видео Вы узнаете, как можно укоротить цепь на бензопиле:
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Как самостоятельно укоротить цепь бензопилы?
Практически каждый владелец загородного жилья имеет в наличии бензопилу. А о жителях сельской местности даже говорить не приходится: такой инструмент является для них жизненной необходимостью. И требует бензопила к себе бережного отношения и своевременного обслуживания. Все правила обслуживания четко прописаны в инструкции.
Конструкция бензопилы.
Комплектация и правила использования
В комплект пилы должно входить несколько цепей (минимум – 3) плюс 2 шины. После 3 часов работы шину рекомендуется переворачивать. По истечении еще 3 часов производится замена цепи. Такие простые правила позволяют значительно продлить срок службы всех элементов бензопилы. А в жизни мы практически не придерживаемся рекомендаций и руководствуемся своими представлениями о целесообразности.
Сравнительная таблица характеристик цепных бензопил.
Через определенное время работы бензопилы просто подтягиваем цепь. И в определенный момент замечаем, что подтянуть цепь уже не позволяет система натяжения. Цепь растянулась до предела. Дальше работать с ней нельзя, так как растянутая цепь начнет разбивать ведущую звездочку, вследствие чего очень сильно увеличится износ шины. Цепь необходимо укорачивать.
Другая причина, по которой приходится укорачивать цепь – «подгонка» более длинной цепи от другой бензопилы под свою шину. Такое тоже часто встречается, так как среди пользователей бытует мнение, что для «профессиональных» бензопил изготавливаются более качественные цепи.
Вернуться к оглавлению
Необходимые инструменты
Производители бензопил утверждают, что укоротить цепь в домашних условиях невозможно, так как сама технология их изготовления очень сложна и требует высокоточного оборудования. Практика же показывает, что нет ничего невозможного. Для того чтобы укоротить цепь, вам потребуются:
тиски;
молоток;
надфиль;
бородок;
плоскогубцы;
электросварочный аппарат (в некоторых случаях можно обойтись и без него).
Вернуться к оглавлению
Как убрать заклепки?
Основные параметры цепи бензопилы.
Цепь бензопилы сложно рассоединить. Заклепки изготовлены из качественной стали и имеют геометрическую форму, которая не позволяет просто выбить заклепки из звена. Внутренняя часть заклепки имеет больший радиус. На этом утолщении происходит поворот звена, а внешние части заклепок несут только соединительную функцию, поэтому их достаточно просто надежно фиксировать на внешней стороне цепи. Удаление заклепки производится следующим образом: цепь фиксируется в тисках, и производится стачивание выступающей части. При стачивании стараемся не повредить боковые части звеньев.
Пользоваться болгаркой не рекомендуется, поскольку детали очень быстро нагреются, что приведет к изменению физических свойств металла. Лучше для стачивания воспользоваться напильником или надфилем. Стачивание производится с обеих сторон звена. А теперь заклепки можно выбить из цепи с помощью бородка, слегка отогнув боковые части звеньев.
Цепь получилось рассоединить. Удаленную из цепи заклепку выбрасывать не спешите. Возможно, что вы не сможете найти ей подходящую замену. Производители бензопил не предполагают, что будет производиться самостоятельный ремонт цепи, поэтому не выпускают на рынок товаров подобные заклепки.
Схема устройства зубца бензопилы.
Торгующим организациям тоже выгодно продавать цепи в готовом их варианте, чем мелкие детали для ремонта. По названным причинам подходящую заклепку с нужной геометрией найти будет очень тяжело. Изготовить ее в домашних условиях будет еще тяжелее, поэтому вам придется воспользоваться старой заклепкой.
Как вы уже догадались, цепь бензопилы предстоит рассоединять дважды. Не забудьте подсчитать при этом, чтобы количество направляющих выступов с внутренней стороны цепи и расстояние между этими выступами сочетались с ведущей звездочкой бензопилы. Если вы укорачиваете оригинальную цепь, то в этом нет необходимости. А если это цепь от другой модели бензопилы, то все необходимо очень хорошо промерить и просчитать. Отклонение в шаге цепи (даже небольшое) от заданных конструкцией параметров приведет к тому, что цепь в кратчайшие сроки опять растянется (в лучшем случае) или разобьет звездочку бензопилы. Придет конец и шине, поскольку ведомая звездочка станет быстро перегреваться.
Вернуться к оглавлению
Соединение звеньев
Если все параметры цепи сочетаются с деталями вашей бензопилы, то можно приступать к соединению звеньев. Соединяем звенья на заклепку, плотно прижав их боковые части. Расклепать выступы уже не получится, так как они сточены заподлицо со звеньями. Придется воспользоваться электросваркой. Электрод для этого необходимо взять наименьшего диаметра.
Определение износа цепи: а – износ зубьев, б – установка дополнительной фиксирующей пластинки на замочное звено.
Сразу приступать к сварке не рекомендуется, так как это очень тонкая работа. Потренируйтесь сначала сделать это на других деталях. Так вы хоть приблизительно поймете, при каком токе необходимо варить и какое время сварки выбрать. Да и электрод станет короче, что позволит произвести сварку более точно. Достаточно ведь очень короткого промежутка времени, чтобы «прихватить» заклепку. После тренировки выполняем сварку заклепки с боковыми частями звена. Остается только сточить надфилем излишки металла с обеих сторон и цепь можно считать готовой к использованию.
Вернуться к оглавлению
Негативные последствия неправильного ремонта цепи
Рассмотренный вариант ремонта цепи не является самым надежным, так как высокое качество конечного изделия вам никто не гарантирует. Возможны следующие последствия такого ремонта:
Схема заточки цепи бензопилы напильником.
Во время сварки (особенно при небольшом токе) было произведено избыточное нагревание элементов цепи, что стало причиной изменения физических свойств металла. Мягкий металл даст возможность цепи растягиваться не по всей ее длине, а в месте сварки. Произойдет смещение направляющих выступов цепи, и иные элементы бензопилы (звездочка, шина) быстро выйдут из строя.
Глубина сварки больше запланированной. Внутренняя часть заклепки приварилась к одному (или нескольким) частям звена, что стало нарушением подвижности звеньев. Последствия будут те же, что были описаны в первом случае.
Качество сварки низкое. В этом случае может произойти прорыв цепи в период ее эксплуатации. Дело в том, что цепь в работе испытывает очень высокие поперечные нагрузки, поэтому ненадежная сварка быстро «выработается». Возможность получения травмы будет очень высока.
Вернуться к оглавлению
Обратитесь к опытному сварщику
Может возникнуть вопрос о целесообразности ремонта цепи бензопилы, коль последствия ее ремонта могут быть такими серьезными. Но ведь это все только по причине неумелой сварки. Опытный сварщик сделает эту работу быстро и качественно, что снизит вероятность негативных последствий практически до нулевой отметки. А при использовании заклепок без последующей сварки названные ранее моменты просто исчезают. Вопрос только в том, где такие заклепки взять. А ведь изготовить их не так уж сложно, если у вас в наличии есть токарный станок.
Вернуться к оглавлению
Как сделать правильные заклепки при помощи электродрели?
Структура цепи бензопилы.
Не бойтесь: приобретать станок вам никто не предлагает. Воспользуйтесь обычной дрелью. Весь процесс изготовления заклепок с помощью электродрели и обычного надфиля опишем следующим образом. Из гвоздя, диаметр которого равен диаметру внутренней части заклепок (проверяем штангенциркулем), вырезается заготовка – кусок длиной около 7 см. Эта заготовка фиксируется в головке электродрели. Сама дрель должна быть тоже надежно зафиксирована.
На деревянный брус закрепляются два надфиля, расстояние между которыми будет равно ширине внутренней части заклепки. Сделать это быстро может и не получиться, но вы должны добиться абсолютной точности. Останется только организовать равномерную подачу бруска на заготовку. Рекомендуем воспользоваться куском доски, один конец которой закрепляем к неподвижной части верстака с помощью широкой дверной петли, а на втором торце доски закрепляем брусок с надфилями.
Проверяем перпендикулярность расположения надфилей и заготовки – и можно приступать к работе. Включаем электродрель и плавно опускаем надфили. Они сделают на заготовке бороздки. Делать заклепки за один прием не рекомендуется, так как перегревать металл не стоит, а вот контролировать толщину заготовки на проточенной части необходимо. Слишком тонкая часть заклепки вам тоже может повредить, поэтому нужно добиться максимальной точности. Если вы смогли сделать все правильно, то остается только отрезать заклепку и использовать ее для соединения звеньев цепи.
Отрезать заклепку лучше вручную, без использования болгарки. Не забывайте, что при резке металла на высоких оборотах инструмента будет происходить значительное повышение температуры материала, что очень нежелательно. Готовая заклепка нисколько не уступит заводскому изделию по качеству, поэтому восстановленная цепь прослужит еще долгое время. Негативные моменты при использовании самодельных заклепок будут практически исключены. Главное, чтобы при установлении заклепок вы не забыли выровнять боковые части звеньев (их ведь пришлось разогнуть при разделении цепи). Даже легкое выступание этих элементов от конструктивной нормы приведет к преждевременному износу ведущей звездочки.
Рекомендуется сразу сделать несколько заклепок описанным ранее способом. Дело здесь не только в том, чтобы запастись такими необходимыми элементами впрок (хотя и это тоже важно). Важнее из всего количества изделий выбрать самое подходящее по размерам: любое отклонение от нормы сделает цепь уязвимой при высоких нагрузках.
Использование восстановленных цепей не рекомендуется при работе с плотными породами древесины.
Вернуться к оглавлению
Почему цепи подвергаются растяжению?
Часто возникает вопрос, почему растягиваются цепи. В очень большом количестве случаев причиной является низкое качество именно цепей. Контрафактный товар на рынке присутствует в очень высокой процентной доле. Но среди основных причин существуют и иные, не менее важные моменты. Бывает так, что сама бензопила является причиной перегрева цепи и ее растяжения.
Происходит это по причине того, что не отрегулирована подача масла на ведомую звездочку. Может так случиться, что забилось отверстие для подачи масла или нарушена регулировка. Бензопила нуждается в периодическом техническом обслуживании и регулировке.
Растягиваются цепи и по причине износа ведущей звездочки. Получается так, что на изношенной звездочке происходит проскакивание направляющих выступов. Детали при таком трении очень быстро подвергаются нагреванию, отсюда и причина растяжения цепей. Практически, то же самое происходит и при слабом натяжении цепи. Вывод напрашивается сам собой: необходима замена ведущей звездочки, шины бензопилы, регулировка всех элементов. В противном случае проблема будет только усугубляться: бензопила станет работать рывками, цепи будут продолжать растягиваться, двигатель выйдет из строя (с очень высокой долей вероятности).
И еще отметим, что при работе с бензопилой необходимо пользоваться средствами защиты.
Особенно актуально это, если вы используете цепь, прошедшую восстановление.
Как Укоротить Цепь На Электропиле • AURAMM.RU
Как без помощи других укоротить цепь бензопилы?
Комплектация и правила использования
Нужные инструменты
Как убрать заклепки?
Соединение звеньев
Нехорошие последствия неверного ремонта цепи
Обратитесь к опытнейшему сварщику
Как сделать правильные заклепки с помощью электродрели?
Почему цепи подвергаются растяжению?
Фактически каждый обладатель пригородного жилища имеет в наличии бензопилу. А о обитателях сельской местности даже гласить не приходится: таковой инструмент является для их актуальной необходимостью. И просит бензопила к для себя бережного дела и своевременного обслуживания. Все правила обслуживания верно прописаны в аннотации.
Комплектация и правила использования
В комплект пилы должно входить несколько цепей (минимум — 3) плюс 2 шины. После 3 часов работы шину рекомендуется крутить. По истечении еще 3 часов делается подмена цепи. Такие обыкновенные правила позволяют существенно продлить срок службы всех частей бензопилы. Как укоротить цепь часто в условиях работы в лесу или на удаленной цепь на бензопиле. А в жизни мы фактически не придерживаемся советов и руководствуемся своими представлениями о необходимости.
Сравнительная таблица черт цепных бензопил.
Через определенное время работы бензопилы просто подтягиваем цепь. И в определенный момент замечаем, что подтянуть цепь уже не позволяет система натяжения. Цепь растянулась до максимума. Далее работать с ней нельзя, потому что растянутая цепь начнет разбивать ведомую звездочку, вследствие чего очень очень возрастет износ шины. Цепь нужно укорачивать.
Другая причина, по которой приходится укорачивать цепь — «подгонка» более длинноватой цепи от другой бензопилы под свою шину. Такое тоже нередко встречается, потому что посреди юзеров существует мировоззрение, что для «профессиональных» бензопил делаются более высококачественные цепи.
Необходимые инструменты
Производители бензопил говорят, что укоротить цепь в домашних критериях нереально, потому что сама разработка их производства очень сложна и просит высокоточного оборудования. Практика же указывает, что нет ничего неосуществимого. Для того чтоб укоротить цепь, для вас потребуются:
тиски;
молоток;
надфиль;
бородок;
плоскогубцы;
электросварочный аппарат (в неких случаях возможно обойтись и без него).
Как убрать заклепки?
Главные характеристики цепи бензопилы.
Цепь бензопилы трудно рассоединить. Заклепки сделаны из высококачественной стали и имеют геометрическую форму, которая не позволяет просто вышибить заклепки из звена. Внутренняя часть заклепки имеет больший радиус. Как подобрать шину и цепь на бензопилу. Все нюансы. На этом утолщении происходит поворот звена, а наружные части заклепок несут только соединительную функцию, потому их довольно легко накрепко фиксировать на наружной стороне цепи. Удаление заклепки делается последующим образом: цепь фиксируется в тисках, и делается стачивание выступающей части. При стачивании стараемся не разрушить боковые части звеньев.
Воспользоваться болгаркой не рекомендуется, так как детали очень стремительно нагреются, что приведет к изменению физических параметров металла. Лучше для стачивания пользоваться ратфилем либо надфилем. Стачивание делается с обеих сторон звена. А сейчас заклепки можно вышибить из цепи при помощи бородка, немного отогнув боковые части звеньев.
Цепь вышло рассоединить. Электропиле makita uc4020a достигается как за счет останавливающего цепь в случае. Удаленную из цепи заклепку выкидывать не торопитесь. Может быть, что вы не можете отыскать ей подходящую подмену. Производители бензопил не подразумевают, что будет выполняться самостоятельный ремонт цепи, потому не выпускают на рынок продуктов подобные заклепки.
Схема устройства зубца бензопилы.
Торгующим организациям тоже прибыльно продавать цепи в готовом их варианте, чем маленькие детали для ремонта. По нареченным причинам подходящую заклепку с подходящей геометрией отыскать будет очень тяжело. Сделать ее в домашних критериях будет еще тяжелее, потому для вас придется пользоваться старенькой заклепкой.
Как вы уже додумались, цепь бензопилы предстоит рассоединять два раза. Не забудьте подсчитать при всем этом, чтоб количество направляющих выступов с внутренней стороны цепи и расстояние меж этими выступами сочетались с ведущей звездочкой бензопилы. Если вы укорачиваете необычную цепь, то в этом нет необходимости. А если это цепь от другой модели бензопилы, то все нужно очень отлично промерить и просчитать. Отклонение в шаге цепи (даже маленькое) от данных конструкцией характеристик приведет к тому, что цепь в кратчайшие сроки снова растянется (в наилучшем случае) либо разобьет звездочку бензопилы. Придет конец и шине, так как ведомая звездочка станет стремительно перенагреваться.
Китайская бензопила,как укоротить цепь!!!!
Как можно укоротить цепь на бензопиле.
Расклепал и заклепал цепь бензопилы
расклепал и заклепал цепь используя тисы.
Соединение звеньев
Если все характеристики цепи смешиваются с деталями вашей бензопилы, то можно приступать к соединению звеньев. Соединяем звенья на заклепку, плотно прижав их боковые части. Расклепать выступы уже не получится, потому что они сточены заподлицо со звеньями. Придется пользоваться электросваркой. Электрод для этого нужно взять меньшего поперечника.
Определение износа цепи: а — износ зубьев, б — установка дополнительной фиксирующей пластинки на замочное звено.
Сходу приступать к сварке не рекомендуется, потому что это очень узкая работа. Потренируйтесь поначалу сделать это на других деталях. Так вы хоть примерно поймете, при каком токе нужно варить и какое время сварки избрать. Как поменять цепь на ваз желательно спрессовывать коленвал на наковальне или старом. Ну и электрод станет короче, что дозволит произвести сварку более точно. Довольно ведь очень недлинного промежутка времени, чтоб «прихватить» заклепку. После тренировки исполняем сварку заклепки с боковыми частями звена. Остается только сточить надфилем избытки металла с обеих сторон и цепь можно считать готовой к использованию.
Негативные последствия неправильного ремонта цепи
Рассмотренный вариант ремонта цепи не является самым надежным, потому что высочайшее качество конечного изделия для вас никто не гарантирует. Вероятны последующие последствия такового ремонта:
Схема заточки цепи бензопилы ратфилем.
Во время сварки (в особенности при маленьком токе) было произведено лишнее нагревание частей цепи, что стало предпосылкой конфигурации физических параметров металла. Мягенький металл даст возможность цепи растягиваться не по всей ее длине, а в месте сварки. Произойдет смещение направляющих выступов цепи, и другие элементы бензопилы (звездочка, шина) стремительно выйдут из строя.
Глубина сварки больше запланированной. Внутренняя часть заклепки приварилась к одному (либо нескольким) частям звена, что стало нарушением подвижности звеньев. Последствия будут те же, что были описаны в первом случае.
Качество сварки низкое. В данном случае может произойти прорыв цепи в период ее эксплуатации. Дело в том, что цепь в работе испытывает очень высочайшие поперечные нагрузки, потому ненадежная сварка стремительно «выработается». Возможность получения травмы будет очень высока.
Обратитесь к опытному сварщику
Может появиться вопрос о необходимости ремонта цепи бензопилы, коль последствия ее ремонта могут быть такими суровыми. Но ведь это все только из-за неискусной сварки. Опытнейший сварщик сделает эту работу стремительно и отменно, что понизит возможность негативных последствий фактически до нулевой отметки. А при использовании заклепок без следующей сварки нареченные ранее моменты просто исчезают. Вопрос исключительно в том, где такие заклепки взять. А ведь сделать их не так трудно, если у вас в наличии есть токарный станок.
Как сделать правильные заклепки при помощи электродрели?
Структура цепи бензопилы.
Не страшитесь: получать станок для вас никто не предлагает. Воспользуйтесь обыкновенной дрелью. Весь процесс производства заклепок при помощи электродрели и обыденного надфиля опишем последующим образом. Из гвоздя, поперечник которого равен поперечнику внутренней части заклепок (проверяем штангенциркулем), вырезается заготовка — кусочек длиной около 7 см. как можно укоротить цепь на китайской бензопилы.little как правильно. Эта заготовка фиксируется в головке электродрели. Так как которая оказывается на цепь для того чтобы заменить звездочку на бензопиле. Сама дрель должна быть тоже накрепко зафиксирована.
На деревянный брус закрепляются два надфиля, расстояние меж которыми будет равно ширине внутренней части заклепки. Сделать это стремительно может и не получиться, но вы должны достигнуть абсолютной точности. Остается только организовать равномерную подачу бруска на заготовку. Советуем пользоваться кусочком доски, один конец которой фиксируем к недвижной части верстака при помощи широкой дверной петли, а на втором торце доски фиксируем брусок с надфилями.
Проверяем перпендикулярность расположения надфилей и заготовки — и можно приступать к работе. Включаем электродрель и плавненько опускаем надфили. Они сделают на заготовке бороздки. Делать заклепки за один прием не рекомендуется, потому что перегревать металл не стоит, а вот держать под контролем толщину заготовки на проточенной части нужно. Очень узкая часть заклепки для вас тоже может разрушить, потому необходимо достигнуть наибольшей точности. Если вы смогли сделать все верно, то остается только отрезать заклепку и использовать ее для соединения звеньев цепи.
Отрезать заклепку лучше вручную, без использования болгарки. Как укоротить цепь на бензопиле: советы и. Не запамятовывайте, что при резке металла на больших оборотах инструмента будет происходить существенное увеличение температуры материала, что очень не нужно. Готовая заклепка нисколечко не уступит заводскому изделию по качеству, потому восстановленная цепь прослужит еще длительное время. Нехорошие моменты при использовании самодельных заклепок будут фактически исключены. Главное, чтоб при установлении заклепок вы не запамятовали выровнять боковые части звеньев (их ведь пришлось разогнуть при разделении цепи). Даже легкое выступание этих частей от конструктивной нормы приведет к досрочному износу ведущей звездочки.
Рекомендуется сходу сделать несколько заклепок описанным ранее методом. Дело тут не только лишь в том, чтоб запастись такими необходимыми элементами впрок (хотя и это тоже принципиально). Важнее из всего количества изделий избрать самое подходящее по размерам: хоть какое отклонение от нормы сделает цепь уязвимой при больших нагрузках.
Внедрение восстановленных цепей не рекомендуется при работе с плотными породами древесной породы.
Почему цепи подвергаются растяжению?
Нередко появляется вопрос, почему растягиваются цепи. В очень большенном количестве случаев предпосылкой является низкое качество конкретно цепей. Что в принципе не так опасно, как можно укоротить цепь на бензопиле: автор: katya;. Контрафактный продукт на рынке находится в очень высочайшей процентной доле. Но посреди главных обстоятельств есть и другие, более принципиальные моменты. Случается так, что сама бензопила является предпосылкой перегрева цепи и ее растяжения.
Происходит это из-за того, что не отрегулирована подача масла на ведомую звездочку. Во время эксплуатации цепь абсолютно не как самостоятельно укоротить цепь бензопилы? Может так случиться, что забилось отверстие для подачи масла либо нарушена регулировка. Бензопила нуждается в повторяющемся техническом обслуживании и регулировке.
Растягиваются цепи и из-за износа ведущей звездочки. Выходит так, что на изношенной звездочке происходит проскакивание направляющих выступов. Детали при таком трении очень стремительно подвергаются нагреванию, отсюда и причина растяжения цепей. Фактически, то же самое происходит и при слабеньком натяжении цепи. Вывод навязывается сам собой: необходима замена ведущей звездочки, шины бензопилы, регулировка всех частей. В неприятном случае неувязка будет только усугубляться: бензопила станет работать рывками, цепи будут продолжать растягиваться, движок выйдет из строя (с очень высочайшей толикой вероятности).
И еще отметим, что при работе с бензопилой нужно воспользоваться средствами защиты.
В особенности животрепещуще это, если вы используете цепь, прошедшую восстановление.
Источник
Как укоротить цепь бензопилы
Вы всегда можете отнести свою бензопилу в магазин пил и там укоротить, но если у вас нет времени ждать или вы просто не хотите этого делать, это простое пошаговое руководство поможет вам сократить свою цепь бензопилы.
Необходимые инструменты
Заклепочный инструмент
Инструмент для разрыва цепи
Плоскогубцы
Гаечный ключ
Перед началом
Всегда надевайте защитные перчатки и очки при работе с бензопилой или с ней.
Убедитесь, что лезвие бензопилы и двигатель не нагреваются во время работы. Если вы только что использовали бензопилу, дайте ей остыть, прежде чем приступать к работе с ней.
Снимите свечу зажигания, чтобы убедиться, что на бензопилу не подается питание.
Снятие цепи
Найдите боковую крышку и с помощью гаечного ключа открутите гайки или болты, удерживающие ее на месте. Обычно боковая крышка удерживается на месте двумя гайками или болтами.
Разблокируйте тормоз бензопилы, если он прикреплен к боковой крышке, иначе вы не сможете его снова надеть.
Слегка оттяните полотно или шину бензопилы от бензопилы (вы услышите щелчок), это ослабит натяжение цепи.
Как только натяжение будет ослаблено, вы можете просто приподнять цепь и снять с пилы.
Удаление звена для укорочения цепи

Осмотрите свою цепь и найдите главное звено. Если главная ссылка отсутствует, перейдите к шагу а.) Откройте главную ссылку, это может потребовать некоторой силы, и вытолкните прикрепленную к ней ссылку, применив силу с помощью плоскогубцев.б) Прикрепите основную ссылку к ссылке рядом с той, которую вы только что удалили, и закройте ее. c.) Переходите к шагу 5.
Выберите звено, которое вы хотите удалить, и совместите инструмент для разрыва цепи с этим звеном и совместите толкающий рычаг со штифтом на одной стороне звена.
Поворачивайте ручку инструмента, пока штифт не выйдет из соединения.
Повторите шаги 1-2 с противоположной стороны и снимите звено с цепи, слегка потянув за него.
Вставьте перемычку, которую вы только что переподключили, или главную перемычку в заклепку.
Поворачивайте левую рукоятку, прикладывая противодавление к правой рукоятке, пока заклепка не расплющится.
Слегка поверните правую ручку, чтобы перейти к следующей заклепке, и повторите шаг 6.
Сборка пилы
Вот шаги, как вернуть цепь на бензопилу:
Ослабьте натяжной винт, чтобы немного облегчить сборку. Натяжной винт расположен сбоку от полотна, между полотном и самой бензопилой.
Оберните укороченную цепь вокруг лезвия, убедившись, что ведущие звенья вошли в звездочку.
Слегка оттяните полотно бензопилы от бензопилы, чтобы немного натянуть ее.
Установите лезвие на регулировочный штифт бензопилы.
Установите на место боковую крышку и вручную затяните гайки или болты.
Затяните натяжной винт.
Завершите затяжку гаек или болтов на боковой крышке гаечным ключом.
Длина испытательной цепи
Потяните цепь вверх и в сторону от лезвия, а затем быстро отпустите.
Если цепь можно слегка отвести, не разъединяя приводные звенья, а затем защелкнуть ее, не провисая и не провисая, значит, она имеет надлежащее натяжение и правильную длину.
Если цепь провисает или свисает с лезвия, вы можете повторять весь процесс до тех пор, пока не удалите достаточно звеньев, чтобы сделать цепь нужной длины.
Также читайте: Как смазать бензопилу
Как укоротить цепь бензопилы? Лучший метод
Почти у всех нас дома есть бензопила.Первый инструмент, который приходит в голову для рубки деревьев или уборки сада или заднего двора путем удаления
ветвей деревьев, — это бензопила. Это такой ценный инструмент в нашей повседневной жизни. Поскольку мы часто его используем, о нем тоже нужно правильно заботиться.
Один из них — это укорачивание цепи бензопилы. Иногда у нас нет цепи подходящего размера для нашего лезвия. Также иногда после нескольких месяцев работы цепь растягивается. Поэтому в таких ситуациях нам нужно укоротить цепь бензопилы. Мы часто ходим в магазин пиломатериалов, чтобы укоротить цепь.Таким образом, вместо того, чтобы покупать новую цепь, удаление ссылки сэкономит вам деньги и время. Но мы можем сделать это сами, если просто научимся этому. Кроме того, это не очень сложно. Итак, как мастеру сделай сам, мы должны учиться и действовать самостоятельно.
Необходимые инструменты для укорачивания цепи бензопилы
Заклепочный пистолет
Гаечный ключ
Плоскогубцы
Инструмент для разрыва цепи
Инструкции по безопасности:
Убедитесь, что свеча зажигания вынута из розетки.
Если вы только что использовали бензопилу, лезвие и мотор будут горячими, поэтому дайте достаточно времени, чтобы остыть мотор и лезвие.
Используйте защитные очки и перчатки при работе с электроинструментом.
Мы разделили весь процесс на 3 части. Для начала нужно снять цепь с бензопилы. Во-вторых, вам нужно удалить любое звено, чтобы укоротить цепь. И, наконец, вам нужно вставить цепь в бензопилу и снова собрать бензопилу.
Мы также рассмотрели лучшие бензопилы для резьбы по дереву.Проверь это.
Снимите цепь с бензопилы:
Найдите боковую панель и снимите обе гайки с боковой панели гаечным ключом.
Перед снятием боковой панели необходимо разблокировать тормоз, иначе вы не сможете снова прикрепить боковую панель.
Затем нужно потянуть за шину бензопилы, со звуком вы заметите, что цепь ослабляет натяжение.
Цепь нужно поднять и держать рядом с бензопилой
Удалить звено для укорачивания цепи:
Сначала выберите ссылку, которую вы хотите удалить.
Возьмите инструмент для разрыва цепи и поверните ручку влево настолько, чтобы можно было вставить звено в выемку инструмента для разрыва цепи. Затем поместите звено, которое вы хотите удалить, в инструмент для разрыва цепи и выровняйте толкатель на штифте
.
Поворачивайте ручку инструмента вправо, пока толкатель не выйдет из штифта из звена.
Сделайте то же самое на другой стороне ссылки. Слегка потяните за звено цепи.
Наконец, соедините оба конца цепи и поместите штифт в отверстие звена.Затем поместите звено в инструмент для цепи и поверните ручку, пока штифт полностью не войдет в отверстие звена. Проверьте звено, плотно ли прикреплен штифт к звену. Повторите процесс с другой стороны ссылки.
Как собрать подбородок на бензопиле:
Сначала ослабьте натяжной винт, чтобы облегчить процесс сборки. Вы можете найти натяжной винт между бензопилой и лезвием.
Затем наденьте цепь на шину бензопилы, сцепив приводное звено со звездочкой.
Немного потяните за лезвие, чтобы усилить усилие.
Правильно установите лезвие на регулировочный штифт.
Затем поставил боковую крышку и гайки.
С помощью гаечного ключа затяните натяжные винты.
Наконец, затяните гайки гаечным ключом.
Мы сделали все возможное, чтобы дать вам четкое представление о том, как укоротить цепь бензопилы.
Последнее обновление 10 ноября 2020 г., Джон Г. Андерсон
Как укоротить цепь бензопилы
Излишне растянутая цепь опасна и может повлиять на эффективность бензопилы при выполнении обычных работ.К счастью, вы можете починить растянутую бензопилу самостоятельно или отнести ее к профессионалу.
Поскольку укорачивание — несложный процесс, его можно делать дома. Вам понадобится только комплект для ремонта цепи бензопилы, в который входят плоскогубцы, гаечные ключи, инструменты для разрыва цепи и заклепки.
Итак, как сократить цепь бензопилы? Во-первых, вам нужно снять цепь с бензопилы. Удалите ссылку, чтобы сделать ее короче. Наконец, соберите пилу с более короткой цепью. Однако, если цепь все еще ослабла, повторите процесс.
Поскольку это технический процесс и существует много потенциальных опасностей, рекомендуется носить защитное снаряжение. Например, у вас должны быть защитные очки и перчатки. Помимо защитного снаряжения, используйте инструменты, указанные выше.
Для укорочения цепи бензопилы:
Шаг №1: Снимите цепь с бензопилы
Фото: Difydave
Снятие цепи с машины может быть пугающим процессом, особенно если вы никогда раньше не ремонтировали бензопилу. Но это не сложный процесс.Золотое правило на этом этапе — следить за тем, чтобы пила остыла.
Для снятия цепи:
Найдите боковую крышку бензопилы
С помощью гаечного ключа открутите все болты
Разблокировать тормоз (на боковой крышке)
Слегка отведите лезвие от машины
Если щелкает, значит, вы ослабили натяжение цепи
Снимите цепь с машины
Шесть шагов жизненно важны во многих отношениях. Например, разблокировка тормоза упрощает возврат укороченной цепи к бензопиле.Кроме того, использование гаечного ключа упрощает откручивание винтов без повреждения машины.
Шаг 2. Выньте звено из цепи
После того, как вы сняли цепь с машины, пора снять звено и сделать его короче для повышения производительности. Чтобы удалить ссылку:
Найдите главную ссылку
Pop it open
С помощью плоскогубцев удалите перемычку, подключенную к главной перемычке
Прикрепите главную ссылку к новой ссылке
Щелкните новую ссылку, чтобы закрыть ее
Мастер бит отличается от других звеньев соединения цепи бензопилы.Его основная цель — облегчить укорачивание цепи. Однако, если у вас нет главного соединения, процесс будет другим.
Чтобы удалить ссылку, когда у вас нет главной ссылки:
Найдите соединение, которое вы хотите удалить
Используйте инструмент для разрыва цепи бензопилы
Вытянуть звено цепи
Соедините новые концы
Вставьте штифт в новое соединение
Прижмите заклепки цепи бензопилы к новому звену, и укороченная цепь будет готова.
Последняя процедура носит технический характер, и вам необходимо защитить руки, надев рабочие перчатки. Кроме того, надевайте защитные очки, чтобы защитить глаза от мелких металлических предметов.
Шаг № 3: Соберите бензопилу и проверьте ее
После того, как вы укоротили бензопилу, последний шаг — собрать машину и проверить, идеальна ли новая длина цепи.
Для сборки:
Убедитесь, что натяжной винт (на стороне лезвия машины) ослаблен.
Продеть новую цепь на лезвие
Отведите лезвие от машины, чтобы оно натянулось
Затем отрегулируйте с помощью регулировочного штифта
.
Поставить боковую крышку назад
Затяните гайки (сначала руками, а затем гаечным ключом)
После сборки бензопилы необходимо проверить, идеальна ли длина цепи.Для проверки длины:
Потяните отрегулированную цепь вверх и подальше от лезвия машины
Быстро освободить цепь
Если он встанет на место, у вас правильная длина
Однако, если цепь провисает от лезвия машины, необходимо повторить все описанные выше процессы.
При повторном укорачивании цепи нельзя снимать более одного звена. Более длинная цепь лучше, чем более короткая, поскольку вы все равно можете удалить звенья и улучшить ее.
Если у вас болтается цепь бензопилы, вы можете обратиться к профессионалу, но укоротить ее дома вы сэкономите деньги. Поскольку процесс технический, нужно беречь руки и глаза. Кроме того, использование правильных инструментов экономит время и силы на каждом этапе.
Статьи по теме
Советы по использованию бензопилы
Для вырубки деревьев и обрезки крупных веток бензопила бесподобна. Если вы когда-либо пилили деревья вручную, вы будете удивлены легкостью и скоростью бензопилы.Небольшие деревья можно срубить и удалить ветки за считанные минуты. Кроме того, пока вы соблюдаете меры предосторожности при работе с бензопилой, нет никаких причин, по которым использование бензопилы должно быть чем-то, кроме безопасности и приятного, даже если вы никогда не пользовались ею раньше.
Типовые проекты с бензопилой
Бензопилы предназначены только для распиловки дерева в таких проектах, как:
Валка деревьев в пределах рабочего диаметра бензопилы
Рубка (или раскряжевка) упавших деревьев на более мелкие части для дров или утилизации
Обрезка веток с деревьев
Обрезка обрезанных веток на небольшие части для компостирования или утилизации
Опрос деревьев
Никогда не используйте бензопилу для резки любых недревесных материалов, включая пластик, кирпич или металл.Размерный пиломатериал лучше всего распиливать с помощью пил, предназначенных для этой цели, таких как ручные пилы, торцовочные пилы, дисковые пилы и сабельные пилы. Не используйте бензопилу для колки бревен. Вместо этого используйте разделитель журналов.
Где использовать бензопилу
Используйте бензопилу только на открытом воздухе. Устройства с бензиновым двигателем, в том числе бензопилы, никогда не следует использовать в закрытых помещениях из-за риска отравления угарным газом. Электрические бензопилы не выделяют окись углерода.
Советы по безопасности бензопилы
Бензопилы можно эксплуатировать эффективно и безопасно. Обязательно внимательно прочтите руководство по эксплуатации вашей бензопилы, так как все бензопилы разные. Руководство оператора — это ваше полное руководство по безопасной эксплуатации вашей бензопилы. Основные моменты включают:
Правильно натяните цепь
Перед включением, подключением к сети или другим способом активации бензопилы убедитесь, что цепь правильно натянута на направляющей шине.Свободная цепь может высвободиться или затянуть в нее материалы. Натянутая цепь может вообще не двигаться.
Предотвратить отдачу
Отдача бензопилы происходит, когда верхний квадрант носовой части направляющей пилы касается объекта во время движения цепи. Еще одна причина отдачи — когда дерево или любой другой предмет смыкается и зажимает движущуюся цепь. У бензопил с меньшими направляющими шинами снижена (но не исключена) вероятность отдачи.
Никогда не пилите дерево или ветку диаметром больше, чем длина направляющей пилы.Направляющая — это прочная металлическая секция, которая выступает из передней части бензопилы и по которой скользит цепь. Не прикасайтесь передним концом пилы к любой поверхности во время работы.
Одна из частых причин защемления цепи — это во время раскряжевки, когда два противоположных конца материала закрываются и останавливают или ограничивают цепь. Избегайте этого, убедившись, что один конец материала спроектирован так, чтобы он выпадал, создавая открытую V-образную форму в зоне резания.
Предельное расстояние до пильной цепи
Бензопилы не только могут порезать вас, но и запутаться в их быстро движущихся цепях.Одежда, волосы, украшения, перчатки и все остальное может попасть между цепью и направляющей шиной, притягивая вас к пиле или к пиле к себе.
Защитите слух и глаза
При работе с бензопилой требуются как средства защиты органов слуха, так и глаза. Средняя бензопила издает шум около 120 дБ — как раз под звук взлетающего военного реактивного самолета. Отвод мусора также является нормой при работе с бензопилой, поэтому защита глаз является обязательной.
Не прикасайтесь к цепи, даже когда она неподвижна
Цепи бензопил очень острые.Даже когда цепь не движется, она может серьезно поранить кожу. Не снимайте крышку с пилы, когда она не используется.
Как пользоваться бензопилой
Подготовьте пилу
Осмотрите бензопилу и убедитесь, что она залита маслом (даже электрические бензопилы требуют масла). Натяните цепь: на нижней стороне цепи не должно быть провисания. Если цепь затупилась, замените ее. Если пила работает на бензине, убедитесь, что она заправлена топливом.Если он электрический, полностью зарядите топливный элемент или держите поблизости удлинитель.
Размещение рабочего материала
Перед включением бензопилы всегда проверяйте положение рабочего материала. При валке дерева определите точку разреза. В случае раскряжевки расположите древесину так, чтобы обрезанный конец упал с основной части.
Разблокировка пилы
Большинство бензопил имеют какое-либо фиксирующее устройство для обеспечения безопасности. Отключите это блокировочное устройство.
Мощность пилы
Надев средства защиты органов слуха и глаз, включите пилу. Дайте пиле поработать несколько секунд, наблюдая за натяжением цепи. Иногда цепь, которая выглядела правильно натянутой в неподвижном состоянии, может расшататься при движении.
Сделайте разрез
Положите нижнюю часть направляющей шины на рабочий материал. За счет движения цепи пила начнет отрываться от вас. Вы должны осторожно оттянуть пилу, чтобы противодействовать этому движению.По возможности полагайтесь на вес самой бензопилы, а не на ручную силу, чтобы вдавить пилу в древесину.
Регулировка натяжения цепи бензопилы
Этот пост может содержать партнерские ссылки, поэтому я зарабатываю комиссию.
Правильное натяжение цепи бензопилы почти так же важно, как и ее острота.
Слишком тугая цепь не вгрызается в дерево и преждевременно изнашивает ведущую звездочку, поскольку создает слишком большое натяжение самой звездочки.
Когда вы думаете о цепи бензопилы, это, по сути, овал.
Поскольку двигатель перемещает цепь с высокой скоростью, этот овал хочет превратиться в круг.
Центробежная сила оказывает давление на две части пилы ……. конец шины и ведущую звездочку .
Итак, если ваша цепь слишком натянута, физикам не понадобится много времени, чтобы повредить вашу пилу.
Слишком свободная цепь также является опасным сценарием.
Ослабленная цепь может сорваться с перекладины и отлететь назад к вам, возможно, порезав ваши руки или ноги.
Правильное натяжение цепи аналогично питомнику Златовласки.
Не нужно слишком туго, но и слишком свободно. Вы хотите именно этого .
Как правильно отрегулировать натяжение цепи бензопилы
Правильно отрегулированная цепь должна упираться в нижнюю часть шины.
Вы не хотите, чтобы цепь провисала, но не хотите, чтобы она была настолько натянутой, что это может повредить пилу, когда она вращается вокруг шины.
Для начала посмотрите на свою цепочку.Если вы видите, как цепь провисает снизу шины … она слишком свободна .
С другой стороны, если вы дергаете за цепь, и она нелегко отделяется от шины ……. это слишком туго.
Слишком слабая цепь бензопилы
На этом фото показана слишком ослабленная цепь бензопилы.
Обратите внимание, как он провисает от перекладины?
Цепь в этом случае легко соскочит с шины, что может привести к травме.
Цепь бензопилы слишком натянута
На этой фотографии показана слишком тугая цепь.
Обратите внимание, когда я натягиваю цепь, ей не так много «отдачи»?
Такая цепь не вгрызается в дерево и преждевременно изнашивает ведущую звездочку или кончик пильного полотна.
Как отрегулировать натяжение цепи
Обычно у большинства пил есть два варианта регулировки цепи.
Бензопилы Stihl обычно имеют регулировочный винт между стержнем и собачкой на пиле.
Он обращен к передней части пилы, к кончику пильного полотна.
Пилы Husqvarna, с другой стороны, обычно имеют регулировочный винт на внешней стороне крышки пильного полотна, между двумя гайками крышки пильного полотна.
Обе версии настраиваются одинаково.
Чтобы отрегулировать натяжение цепи бензопилы, сначала ослабьте гайки пильного полотна.
Ослабление гаек прутка позволяет добиться двух результатов.
Во-первых, он позволяет шине двигаться вперед, когда вы регулируете натяжной винт, который натягивает цепь. Во-вторых, он позволяет штанге двигаться вверх и вниз.
Некоторые шины бензопилы могут перемещаться вверх и вниз на дюйм, что резко изменяет натяжение вашей цепи.
Чтобы правильно отрегулировать натяжение цепи бензопилы, вам нужно отрегулировать натяжение , когда вы тянете вверх за штангу .
Подумайте об этом так: когда вы разрезаете бревно и толкаете его вниз, он заставляет ваш стержень подниматься.
Это вызывает провисание цепи.
Газовая бензопила Husqvarna 20 дюймов 450 Rancher II
Регулируя вашу цепь в верхнем положении, она устраняет провисание цепи при резке, потому что шина уже находится в верхнем положении.
Это почти занимает три руки, но возможно всего двумя .
Для начала ослабьте гайки крышки пильного полотна.
Затем возьмитесь за руку и потяните за шину бензопилы.
Мне нравится упираться предплечьем в тормоз цепи (защита руки) и рукой тянуть вверх за штангу.
Это дает мне хорошую точку рычага, чтобы легко удерживать натяжение штанги вверх.
Затем возьмите отвертку или бензопилу и отрегулируйте цепь так, чтобы она не провисала, а при натяжении она снова возвращалась на шину.
Когда вы получите идеальное натяжение и все еще удерживаете штангу, затяните гайки крышки штанги, которые фиксируют штангу на месте .
Чтобы проверить правильность натяжения цепи, после того, как вы затянули гайки крышки пильного полотна, просто потяните цепь вверх и посмотрите, сколько она дает.
Для этого потребуется немного практики, но как только вы найдете нужное натяжение, отрегулировать натяжение цепи бензопилы станет действительно легко.
На фото ниже показана правильно отрегулированная цепь бензопилы.
Я не тяну очень сильно, и цепь отделяется от шины, но когда я отпускаю ее, она легко втягивается и остается прочно закрепленной на шине.
Теперь, когда ваша цепь правильно отрегулирована с шиной в верхнем положении, когда вы делаете разрез в бревне вниз, это не заставит вашу шину подняться и ослабить цепь.
Натяжение цепи бензопилы — общее
Если вы хотите правильно натянуть цепь бензопилы, запомните следующие шаги.
Ослабьте гайки пильного полотна, чтобы можно было легко регулировать винт натяжения цепи.
Потянув вверх за конец шины, отрегулируйте цепь, чтобы она не провисала и держалась за нижнюю часть шины .
Я люблю тянуть за цепочку для справки.
Он должен без особых усилий «оттолкнуться» от стержня на 1/4 дюйма.
Наконец, продолжая удерживать конец шины, затяните гайки шины.
Правильное натяжение цепи бензопилы безопаснее, она лучше режет и продлевает срок службы как вашей бензопилы, так и вашей цепи.
Q&A: Насколько натянутой должна быть цепь бензопилы?
Следуйте инструкциям, изложенным в этой статье.
Сегодня мы отвечаем на общий вопрос, который задают владельцы бензопил: Насколько плотной должна быть цепь бензопилы? Это важный вопрос, который должен знать каждый пользователь бензопилы и понимать почему. Неправильно натянутая цепь влияет как на работу бензопилы, так и на вашу личную безопасность. Меньше всего вам нужно, чтобы ваша цепь оторвалась, потому что вы были слишком ленивы, чтобы проверить натяжение цепи (или не знали, как это сделать).

В любом случае, в этой статье есть, что рассказать. Кроме того, повсюду есть видеоролики, чтобы вы могли точно увидеть, что вам нужно делать, чтобы ваша бензопила была натянута (натянута) правильно. Безопасность всегда должна быть вашим главным приоритетом при использовании бензопилы.
Насколько натянута цепь бензопилы?
Важность правильного натяжения цепи бензопилы
Итак, вы только что купили новую бензопилу, чтобы срезать заросшие ветки и немного поработать своими руками по дому.Отлично, но вы умеете натягивать цепь? Потому что без надлежащего натяжения цепи ваша бензопила будет работать неоптимально, и это может даже привести к преждевременному износу определенных компонентов, таких как цепь, направляющая шина, звездочка, сцепление, коленчатый вал и т. Д. К сожалению, нет никаких формул или конкретных правил относительно того, как вам следует натянуть цепь бензопилы. Спросите профессионалов, как они предпочитают натягивать цепи бензопилы, и каждый из них ответит по-разному.
Затяжка бензопилы — от Remington Руководство для RM4216
Remington производит отличные руководства и отличные доступные бензопилы.
Ключевым моментом здесь является то, что все зависит от личных предпочтений и типа работы, которую вы выполняете. По сути, вы должны «почувствовать» величину натяжения цепи и решить, нужно ли ее ослабить или натянуть. Эта статья не только о том, чтобы научить вас натягивать цепь на вашей пиле. Наша цель — помочь вам понять, какое натяжение требуется в цепи бензопилы, и как оно влияет на производительность вашего инструмента. Это означает, что иногда вам, возможно, даже придется ослабить цепочку, потому что она слишком тугая.Да, слишком тугая цепь может быть опасной как для вас, так и для вашей бензопилы.
Опасности движения цепи с ненадлежащим натяжением
Ослабленная цепь приведет к наклонным порезам, и она не будет «втягиваться» в дерево, поэтому вам придется с силой вдавить бензопилу, надавливая на направляющую. штанга с использованием веса собственного тела, что может привести к ее изгибу. Еще одна проблема, связанная с ослабленной цепью, — это угроза схода с рельсов при вращении вокруг шины со скоростью более 60 футов в секунду.На такой скорости удар хлыстом из острых стальных ножей будет… очень больно. Он может даже оторвать пару пальцев или оставить неприятный шрам на лице, если вы не будете осторожны.
ВИДЕО | Натяжение цепи бензопилы

С другой стороны, цепи бензопилы со слишком большим натяжением также весьма вредны. Видите ли, цепь бензопилы — это просто петля из металлических звеньев, вращающихся вокруг направляющей шины овальной формы. На очень высоких скоростях в игру вступают инерция вращения и центробежная сила.Эти силы пытаются превратить овальную петлю в круг. В результате возникают две основные точки напряжения с обеих сторон шины: одна на задней части ведущей звездочки, а другая — на передней части передней звездочки (или на конце шины, если у нее нет передней звездочки).
Слишком сильное натяжение цепи приводит к чрезмерному напряжению ведущей звездочки и передней части шины, что приводит к преждевременному износу. Слишком натянутая цепь также рискует в любой момент порваться, и она прорежет направляющие шины.Масло в прутке будет расходоваться в большей степени, и если цепь будет слишком натянута, это также может повредить сцепление и подшипники при запуске бензопилы.
Итак, как убедиться, что у вас есть правильное натяжение для оптимальной производительности и безопасности? Давайте разберемся.
Как натянуть цепь бензопилы | Пошаговая инструкция

Первое, что вам нужно сделать, это дать вашей бензопиле остыть, , если вы использовали ее для резки дерева. Это не должно занять больше пары минут.Это связано с тем, что цепь, вероятно, горячая из-за разрезания дерева и шлифования о стержень, поэтому, естественно, она будет в слегка растянутом состоянии. Если затянуть ее горячим способом, при охлаждении цепь сожмется и так сильно прижмет шину, что у вас возникнут проблемы с перемещением ее руками. Если цепь настолько натянута, что вы не можете свободно перемещать ее руками, использовать ее небезопасно. Потому что такая тугая цепь заставит двигатель глохнуть на низких оборотах, и он будет дымить и искры, когда он изо всех сил пытается перемещаться по штанге.Все, что вам нужно сделать, это сжечь пильную шину и сцепление и потратить кучу масла в прутке.
ВИДЕО | Насколько плотной должна быть цепь бензопилы?

После того, как бензопила остыла в течение примерно 3 минут, вам нужно найти устойчивую, относительно плоскую платформу. В лесу это может быть пень или кузов вашего пикапа. В мастерской или гараже у вас, вероятно, есть стол и тиски, если вы серьезный лесоруб или любитель DIY.Для инструментов вам не понадобится ничего, кроме комбинированного гаечного ключа или гаечного ключа. Может быть, небольшой шприц для смазки звездочки пильного полотна, если вы используете направляющую шину с передней звездочкой. Но это все.
Шаг 1:
Установите остывшую бензопилу на рабочую поверхность (пень, стол и т. Д.) И найдите винт регулировки натяжения цепи. Обычно регулировочный винт находится в одном из двух положений — между направляющей шиной и внутренними выравнивающими зубьями (внутренняя часть) или между двумя гайками шины на боковой крышке (внешняя).Большинство современных бензопил для домовладельцев имеют боковую регулировку цепи (внешнее положение), с которой намного удобнее работать.
Шаг 2:
Теперь, когда вы нашли регулировочный винт, убедитесь, что вы хорошо видите головку. Если нет, возьмите щетку или тряпку и сотрите всю грязь и сажу вокруг крышки сцепления. Затем вам нужно ослабить две гайки стержня на крышке сцепления. Это позволит вам отрегулировать штифт натяжения цепи. Если вы заранее не ослабите гайки стержня, вы просто повредите резьбу на натяжном штифте и также можете повредить стержень.Не снимайте гайки, просто ослабьте их настолько, чтобы можно было перемещать штангу вверх и вниз, удерживая ее за нос. Отключите тормоз цепи перед переходом к следующему шагу (и убедитесь, что двигатель выключен!).
Примеры : Различные типы натяжителей цепи бензопилы
Некоторые натяжители проще в использовании, чем другие.
Шаг 3:
Это действительно важно — прежде чем вы начнете возиться с регулировочным винтом, убедитесь, что вы держите штангу за нос.Почему мы это делаем? Чтобы цепь не теряла натяжение во время резки дерева. Подумайте, какую сторону штанги вы чаще всего используете при распиловке дерева? Правильно, нижняя сторона. Каждая направляющая шина будет подниматься вверх, поворачиваясь вокруг шпилек, когда вы вбиваете ее в деревянное бревно. И это движение вверх изменит натяжение цепи.
Чтобы компенсировать этот неизбежный люфт в направляющей шине (он произойдет независимо от того, насколько сильно затянуты гайки вашей шины), вам нужно удерживать шину за нос при регулировке натяжения цепи.Таким образом обеспечивается постоянное натяжение цепи в течение всего рабочего дня. Если у вас есть пила Prosumer объемом 65 или 70 куб. См с направляющей шиной длиннее 28 дюймов, этот процесс еще более актуален, потому что более длинные направляющие шины будут иметь больший люфт в них.
ВИДЕО | Как правильно натянуть цепь бензопилы

Шаг 4:
Возьмите конец гаечного ключа с отверткой и поверните регулировочный винт, чтобы увеличить или уменьшить натяжение цепи.Это работает так: под крышкой сцепления есть небольшой направляемый штифт, который входит в специальное отверстие на направляющей шине, обычно это рядом с отверстиями для масленки. На штанге есть прорезь, которая поддерживается двумя шпильками или болтами на силовой головке. Этот паз позволяет шине скользить вперед и назад при перемещении штифта регулировки натяжения цепи. Когда вы перемещаете штангу наружу и от силовой головки, вы увеличиваете натяжение цепи. Когда шина движется внутрь, натяжение цепи уменьшается.
Поворот регулировочного винта ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ увеличивает натяжение цепи, поворот ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ уменьшает натяжение цепи. Сделайте четверть или пол-оборота винта. Если бензопила новая и вы только что распаковали ее из коробки, вы, вероятно, сделаете несколько полных оборотов винта, чтобы получить надлежащее натяжение цепи. Для быстрой настройки на рабочем месте должно быть достаточно пары четвертей оборота.
Шаг 5:
Когда цепь достаточно плотно прилегает к шине, и вы не можете видеть свет, проходящий между цепью и рельсами шины, пора проверить натяжение пальцами.Слегка потяните за нижнюю часть петли цепи указательным и большим пальцами. Он должен легко вернуться назад. Сделайте это с серединой петли цепи, не тяните за носик или крышку сцепления, потому что цепь будет слишком туго в этих местах.
Еще один показатель, используемый людьми, — это правило трех четвертей. Вы видите эти маленькие приводные звенья в цепи? Те, которые действительно помещаются в паз прутка. Когда вы дергаете за середину цепи пальцами, не более 3/4 приводного звена должно выходить за пределы канавки шины.Если приводное звено полностью отделено от внутренних направляющих шины, это плохой знак. Если вы воспользуетесь цепью в таком состоянии, она может сорваться с рельсов в любой момент.
ВИДЕО | Посмотрите это 30-секундное видео от Husqvarna

Некоторые профессионалы также рекомендуют перемещать цепь вокруг направляющей шины руками, чтобы проверить уровни натяжения. Она должна казаться гладкой и не требует большого усилия, если цепь натянута должным образом и хорошо смазана.Ослабленная цепь будет просто шлепаться по канавкам шины, а слишком тугая цепь откажется сдвинуться с места. Вы не должны натягивать цепь на шину, вместо этого она должна быть достаточно натянутой, чтобы свободно двигаться. И помните — НИКОГДА не вращайте цепь в обратном направлении, поскольку это может привести к заклиниванию звездочки и повышенному риску порезать пальцы. Всегда перемещайте цепь таким образом, чтобы заостренные концы ножей были направлены В ОТДЕЛЕНИЕ от силовой головки в верхней части шины и ВМЕСТЕ с силовой головкой в нижней части шины.Если у вас нет опыта работы с бензопилой, на этом этапе наденьте рабочие перчатки.
Шаг 6:
Теперь, когда натяжение правильно отрегулировано, пора затянуть гайки пильного полотна. Вы все еще должны держать перекладину за нос на протяжении предыдущих шагов. Возьмите ключ со стороны ключа и затяните гайки направляющей шины на крышке сцепления. Проверьте планку на наличие люфта, люфта не должно быть, если ваша бензопила относительно новая.
Как часто нужно натягивать цепь на бензопиле?
Когда ваша бензопила новая, у нее есть период «обкатки» (см. Руководство пользователя).В течение этого периода вам придется чаще натягивать цепь, чем цепь, которая использовалась некоторое время. Сопротивление трению между звеньями цепи в это время выше, и все движущиеся части должны прилегать, поэтому рекомендуется не запускать двигатель на высоких оборотах при обрыве бензопилы (и цепи). Обкатка позволяет сгладить неровности на поверхностях трения, поэтому заклепки на звеньях цепи «сидят» должным образом. Проверяйте натяжение цепи после каждых нескольких разрезов, при необходимости корректируйте.Согласно инструкциям по эксплуатации STIHL, перерыв должен длиться от 5 до 15 заправок бензобака.
Кроме того, не забудьте немного ослабить цепь после того, как закончите распиливать дерево. Это гарантирует, что цепь не будет слишком сильно зажимать направляющую шину после охлаждения, особенно это важно, если вы регулируете натяжение цепи в середине работы (что делают многие профессиональные лесорубы). Еще одно преимущество ослабления натяжения цепи после рабочего сеанса заключается в том, что при следующем запуске бензопилы будет легче работать со сцеплением и подшипниками ведущей звездочки.Это продлит срок службы цепи, направляющей шины и звездочки.
Цепь бензопилы продолжает ослабевать
Если цепь продолжает терять натяжение в течение нескольких минут после натяжения, важно снять крышку сцепления и проверить, правильно ли установлена направляющая шина на регулировочном штифте. Также стоит проверить резьбу на шпильках планки, так как они могут износиться. Изношенная резьба на болтах увеличивает люфт пильного полотна, резко изменяя натяжение цепи в середине пропила.
ВИДЕО | Почему ваша цепь бензопилы всегда расшатывается?

И, наконец, проверьте сам штифт натяжителя цепи. Он скользит внутри выступа, убедитесь, что штифт перемещается от силовой головки, когда вы поворачиваете винт по часовой стрелке, и в сторону силовой головки, когда вы поворачиваете регулировочный винт против часовой стрелки. Если штифт движется в противоположных направлениях или не движется совсем, это означает, что механизм натяжителя цепи сломан. Вам придется отнести его в магазин и заменить штифт или заказать новый штифт натяжителя и винт онлайн, если вы разнорабочий и хотите сделать это самостоятельно.
Цепь бензопилы натягивается сама по себе

Обычно это симптом сухой шины и цепи, поэтому проверьте отверстия масленки, чтобы убедиться, что они не забиты. Если отверстия для масленки чистые, проверьте масляный бак стержня на предмет мусора, который может блокировать поток масла из бака к насосу. Если бак чистый, возможно, проблема с масляным насосом. Еще одна причина этой проблемы — неисправная ведущая звездочка. Обязательно меняйте ведущую звездочку после каждых 2 замен цепи.
Как это:
Нравится Загрузка …
Вас также могут заинтересовать:
Цепные бензопилы
На главную — Rapco Industries
РАЗЛИЧИЯ RAPCO
На протяжении более 33 лет компания Rapco Industries, признанная ведущим поставщиком цепей для бензопил с твердосплавными напайками, производит пильные цепи для типичных и специальных применений для резки. Многие тысячи клиентов используют наши цепи для бензопил по всему миру в более чем 66 странах, что делает их наиболее широко используемым продуктом такого типа на рынке.Если вы ищете лучшие цепи для бензопил, вы обратились по адресу.
Независимо от того, имеете ли вы дело с экстремальными условиями резания, такими как вентиляция крыши пожарной части, или с более легкими задачами, такими как резка дров, удаление пней и рыхление, Rapco Industries производит цепи для бензопил, специально разработанные, или может спроектировать твердосплавную цепь для ваших нужд. Rapco производит два знакомых стиля режущих зубьев цепной пилы: долото и фаску. Мы также производим два специальных режущих зуба для бензопил — Дракон и Терминатор.Каждый из четырех стилей режущих зубьев может быть отшлифован с помощью эффективного круглого шлифования для повышения эффективности резания или с помощью плоского шлифования для обеспечения наилучшей ударопрочности в случаях, когда требуется ударопрочность.
Rapco также предлагает две превосходные марки твердого сплава для наших цепей: один для ударопрочности, а другой для износостойкости режущей кромки, что позволит вашей цепи бензопилы из твердого сплава оставаться острее до 25 раз дольше, чем стандартная стальная цепь для бензопилы.
Мы являемся единственной компанией в мире, которая производит цепные пилы различных конструкций и конфигураций со всеми стандартными шагами и калибрами твердосплавных цепей, что позволяет нам оснащать большинство бензопил твердосплавными цепями, которые могут быть адаптированы к вашим уникальным требованиям и условиям резания.
Твердосплавные цепные бензопилы Rapco
Твердосплавные цепи для бензопил
Rapco легко затачиваются с помощью алмазной точилки. Мы продаем алмазные точилки для цепных настольных шлифовальных машин и небольших ручных шлифовальных машин для заточки цепей всех типов, которые мы производим. За разумную плату мы также предлагаем услуги по заточке и ремонту, которые позволят переточить вашу цепь на том же оборудовании, на котором она изначально была изготовлена, для обеспечения наилучших характеристик резки.
Мы очень гордимся тем, что на протяжении более 33 лет помогаем нашим клиентам решать сложные и уникальные задачи резки.У нас есть возможность предоставить специальные конструкции по той же цене, что и наши стандартные конструкции, а наша производственная команда обладает огромными навыками и способностями в соблюдении наших строгих требований к качеству.
1 2 3 4 Следующая »
Навигация по записям
1 2 … 4

Архивы
Октябрь 2024
Ноябрь 2021
Октябрь 2021
Сентябрь 2021
Август 2021
Июль 2021
Июнь 2021
Май 2021
Апрель 2021
Март 2021
Февраль 2021
Январь 2021
Декабрь 2020
Ноябрь 2020
Октябрь 2020
Сентябрь 2020
Август 2020
Июль 2020
Июнь 2020
Май 2020
Апрель 2020
Март 2020
Февраль 2020
Январь 2020
Декабрь 2019
Ноябрь 2019
Октябрь 2019
Сентябрь 2019
Август 2019
Июль 2019
Июнь 2019
Май 2019
Апрель 2019
Март 2019
Февраль 2019
Январь 2019
Декабрь 2018
Ноябрь 2018
Октябрь 2018
Сентябрь 2018
Август 2018
Июль 2018
Июнь 2018
Май 2018
Апрель 2018
Март 2018
Февраль 2018
Январь 2018
Декабрь 2017
Ноябрь 2017
Октябрь 2017
Февраль 1982
Декабрь 1981
Ноябрь 1981
Октябрь 1981
Сентябрь 1981
Август 1981
Июль 1981
Июнь 1981
Май 1981
Апрель 1981
Март 1981
Февраль 1981
Январь 1981
Декабрь 1980
Ноябрь 1980
Октябрь 1980
Сентябрь 1980
Август 1980
Июль 1980
Июнь 1980
Май 1980
Апрель 1980
Март 1980
Февраль 1980
Январь 1980
Декабрь 1979
Ноябрь 1979
Октябрь 1979
Сентябрь 1979
Август 1979
Июль 1979
Июнь 1979
Май 1979
Апрель 1979
Март 1979
Февраль 1979
Январь 1979
Декабрь 1978
Ноябрь 1978
Октябрь 1978
Сентябрь 1978
Август 1978
Июль 1978
Июнь 1978
Май 1978
Апрель 1978
Март 1978
Февраль 1978
Январь 1978
Декабрь 1977
Ноябрь 1977
Октябрь 1977
Сентябрь 1977
Август 1977
Июль 1977
Июнь 1977
Май 1977
Апрель 1977
Март 1977
Февраль 1977
Январь 1977
Декабрь 1976
Ноябрь 1976
Октябрь 1976
Сентябрь 1976
Август 1976
Июль 1976
Июнь 1976
Май 1976
Апрель 1976
Март 1976
Февраль 1976
Январь 1976
Декабрь 1975
Ноябрь 1975
Октябрь 1975
Сентябрь 1975
Август 1975
Июль 1975
Июнь 1975
Май 1975
Апрель 1975
Март 1975
Февраль 1975
Январь 1975
Декабрь 1974
Ноябрь 1974
Октябрь 1974
Сентябрь 1974
Август 1974
Июль 1974
Июнь 1974
Май 1974
Апрель 1974
Март 1974
Февраль 1974
Январь 1974
Декабрь 1973
Ноябрь 1973
Октябрь 1973
Сентябрь 1973
Август 1973
Июль 1973
Июнь 1973
Май 1973
Апрель 1973
Март 1973
Февраль 1973
Январь 1973
Декабрь 1972
Ноябрь 1972
Октябрь 1972
Сентябрь 1972
Август 1972
Июль 1972
Июнь 1972
Май 1972
Апрель 1972
Февраль 1972
Январь 1972
Декабрь 1971
Ноябрь 1971
Октябрь 1971
Сентябрь 1971
Август 1971
Июль 1971
Июнь 1971
Май 1971
Апрель 1971
Март 1971
Февраль 1971
Январь 1971
Декабрь 1970
Ноябрь 1970
Октябрь 1970
Сентябрь 1970
Август 1970
Июль 1970
Июнь 1970
Май 1970
Апрель 1970
Март 1970
Февраль 1970
Январь 1970
Рубрики
Разное
Советы
2019 © Все права защищены. Карта сайта

Габариты (мм)	120010001700
Камеры	2
КПД (л/сут)	600
Объем (л)	1200
Вес (кг)	85
Степень очистки	70%
Доочистка	Требуется
Энергозависимость	нет

Определяемые показатели	OSB-3	OSB Basic	Единица измерения
Аммиак	0,04	менее 0,005	мг/м³
Метанол	0,5	0,003	мг/м³
Формальдегид	0,01	менее 0,001	мг/м³
Фенол	0,003	менее 0,001	мг/м³

Характеристики / оценка Шарики	Фанера	Пиломатериалы
Прочность на изгиб
Стабильность размеров
Наличие дефектов

Способность удерживать крепеж

Имя	Характеристики	Сфера применения
OSB 1.	Низкая плотность, малая прочность и влагостойкость	Производство мебели, внутренняя отделка
OSB 2.	Хорошая прочность при низкой влагостойкости	Изготовление внутренних перегородок, перекрытий
OSB 3.	Высокий уровень прочности и влагостойкости	Внутренние и наружные работы (в последнем случае материал нужно обработать специальной пропиткой или морилкой)
OSB 4.	Очень высокие показатели прочности, очень высокая влагостойкость	Устройство несущих элементов стен и кровель зданий

Показатели	Тарелки с клещами				Пластины с гладкими краями
Размеры (длина х ширина), мм	2440 x 1220, 2500 x 1250, 2440 x 590, 2500 x 625				2440 х 1220, 2500 х 1250, 2800 х 1250
Толщина, мм.	15	16	18	22	9	10	11	12	15	16	18	22
Количество листов в упаковке	55	50	45	35	100	80	75	70	55	50	45	35

	Модуль прочности на изгиб, продольная ось, Н / мм 2	Модуль прочности на изгиб, поперечная ось, Н / мм 2	Степень набухания,%
OSB 1.	2500	1200	25
OSB 2.	3500	1400	20
OSB 3.	3500	1400	15
OSB 4.	4800	1800	12

Показатели	Стандартный	Aggloply. OSB 2.	Aggloply. OSB 3.	OSB 2.				OSB 3.
Толщина, мм.		10-18	10-18	6-10	10-18	18-25		6-10
Допуски по толщине, мм: печь раздельная сетка печь	EN 324-1.	0,3 0,3	0,3 0,3	в диапазоне 0,8. в диапазоне 0.8.				в диапазоне 0,8. в диапазоне 0,8.
Допуски по длине, мм	EN 324-1.	3	3	3				3
Допуски по ширине, мм	EN 324-1.	3	3	3				3
Прямолинейность, мм.	EN 324-1.	2	2	2				2
Угол прямой, мм	EN 324-2.	1,5	1,5	1,5				1,5
Прочность на изгиб, Н / мм²: Продольная ось поперечная	EN 310	> 35 > 17	> 35 > 17	22 11	20 10		18 9	22 11
Поперечное растяжение, Н / мм²	EN 310	> 0,75	> 0,75	0,34	0,32		0,3	0,34
Формальдегид, мг / 100 г	EN 120.
Обдув на сутки с полным погружением в воду,%	EN 317.	12	6	20				15

Калибр	Метрический эквивалент.	Контрольное отверстие	Просветное отверстие	Размер заглушки
3	2,5 мм	1,0 мм	3,0 мм	Желтый 5 мм)
4	3,0 мм	1,5 мм	3,5 мм	Желтый (отверстие 5 мм)
6	6	5 мм	2,0 мм	4,0 мм	Красный (отверстие 6 мм)
8	4,0 мм	2,5 мм	2	2,5 мм	2	4,5 мм Красный (отверстие 6 мм) или коричневый (отверстие 7 мм)
10	5,0 мм	3,0 мм	5,5 мм	Коричневый (отверстие 7 мм)
12	5.5 мм	3,5 мм	6,0 мм	Коричневый (отверстие 7 мм)
14	6,5 мм	4,0 мм	7,0 мм 939000 Синий (отверстие 10 мм)

Масса	6,85 фунтов
Размеры	10 x 10 x 10 дюймов
Материал	Нержавеющая сталь, алюминий, бронза
Напряжение	115 вольт

Масса	6,7 фунтов
Размеры	5,2 x 4,2 x 6,5 дюйма
Материал	Чугун, нержавеющая сталь, бронза, алюминий
Напряжение	115 вольт

Масса	6,4 фунта
Размеры	6,2 x 6 x 5 дюймов
Материал	Литой алюминий
Напряжение	120 вольт

Масса	2.99 фунтов
Размеры	0,1 x 5 x 7,5 дюйма
Материал	НЕТ
Напряжение	115 вольт

Масса	4.55 фунтов
Размеры	5 x 4 x 7 дюймов
Материал	Чугун, бронза
Напряжение	115 вольт

Продукт	Премия	Вес	Размеры	Материал	Напряжение
Grundfos Comfort	Автоматический насос	6.85 фунтов	10 ″ x 10 ″ x 10 ″	Нержавеющая сталь, алюминий, бронза	115 В
Grundfos SuperBrute	Бюджетный выбор	6,7 фунтов	5,2 дюйма x 4,2 дюйма x 6,5 дюйма	Чугун, нержавеющая сталь, бронза, алюминий	115 В
Вт горячей воды	Простая установка	6,4 фунта	6,2 ″ x 6 ″ x 5 ″	Литой алюминий	120 В
Laing Autocirc	Семьи	2.99 фунтов	0,1 ″ x 5 ″ x 7,5 ″	НЕТ	115 В
Тако Бронза	Всегда на насосе	4,55 фунта	5 ″ x 4 ″ x 7 ″	Чугун, бронза	115 В

Месяц: Август 1974

Передний адаптер мотоблок нева: Купить Адаптер «НЕВА»

Передний адаптер для мотоблока приобрести в КИТ

Адаптеры, тележки и прицепы для мотоблоков

Виды навесного оборудования

Что учесть при покупке

Адаптер АПМ для мотоблоков Нева. Обзор и отзывы владельцев

Обзор адаптеров для мотоблоков Нева

Адаптер АПМ

Технические характеристики

Привод адаптера

Передний привод

Задний привод

Полный привод

Варианты рулевого управления

Самодельные варианты

Отзывы владельцев по использованию адаптеров к мотоблокам Нева

Передний адаптер для мотоблока

Мотоблочные адаптеры (фото)

Адаптер для мотоблока: приставка для Нева своими руками, передний с рулевым управлением, как сделать самодельный с рулем

Особенности адаптера для мотоблока

Отзывы владельцев

Устройство и принцип работы

Рама

Водительское сиденье

Колеса

Устройство сцепления

Обустроить многофункциональную модель

Область применения

Технические характеристики

Виды адаптеров

С рулевым управлением

С подвижным сочленением

Передние и задние адаптеры

Рекомендации по эксплуатации

Изготовление адаптера к мотоблоку своими руками

Сборка простой конструкции

Адаптер на мотоблок Нева — как сделать своими руками

Обзор

Самодельный адаптер

Передний

Задний

Полный

Как сделать адаптер для мотоблока Нева

Для чего используют

Заключение

Передний адаптер на мотоблок нева с рулем

Описание

Особенности

Классификация

Стандартные

Агрегаты с рулем

Передний адаптер к мототехнике

Модели

Как изготовить адаптер для мотоблока «Нева»?

Пошаговое руководство

Универсальное устройство

Рекомендации

Можно ли собрать адаптер к мотоблоку Нева

Как своими руками изготовить адаптер к мотоблоку Нева

Для чего используют мотоблоки Нева с самодельным адаптером

Адаптер для мотоблока Нева: характеристики и отзывы

Адаптер отзывы

Основные характеристики адаптера

Отзыв о дополнительных конструктивных особенностях адаптера

Адаптер без адаптера

Размеры адаптера ПМ-05

Адаптер самодельный

Рекомендации специалистов по адаптерам

Альтернативный переходник в сборе

Вывод

Адапта я Культиваторы «Нева»: уфунди маалум на укагузи

Ukaguzi wa адаптеры

Sifa muhimu Adapta

ПЕРЕХОДНИК Mapitio ya ziada makala kubuni

Ufundi tabia ya ADAPTER bila ya vikwazo

Адапта випимо я ПМ-05

ПЕРЕХОДНИК независимый узалишаджи

mapendekezo mtaalam wa kufanya АДАПТЕР

толео мбадала я макутано АДАПТЕР