Как согнуть квадратную трубу: Как согнуть профильную трубу в домашних условиях без трубогиба: 12 способов + видео

Авг 11, 1974 автор alexxlab Разное

Как согнуть профильную трубу в домашних условиях без трубогиба: видео

Создание изгиба профильной трубы профессиональным строителем или обычным хозяином часто может встретиться в процессе стройки или ремонта любого загородного дома и коттеджа. Решившись выполнить сгибание профильной трубы собственными руками в бытовых условиях, хозяин всегда озадачивается о том, как правильно и надежно устроить тепличную конструкцию, крытую террасу или курилку.

При создании таких конструкций используют именно профильные изделия, так как они намного популярнее перед трубами с традиционной круглой формы.

Трубы, имеющие обыкновенное сечение в виде круга сгибаются с помощью обычного гидравлического трубогиба со специальными башмаками и роликами для круглых заготовок. При этом изогнуть профильные детали на таком станке не представляется возможным, так как его исполнительные устройства для круглых форм просто-напросто испортят профиль – заготовка растрескается, поломается, или совсем раздавится.

Способы сгиба профильных элементов

Профильную трубу можно без всяких дефектов изогнуть и своими руками. Для изготовления таких гнутых профильных деталей существует много приемов. Одним из распространенных вариантов является сгибание профильной заготовки с помощью специальных устройств – так называемых профилегибов. Однако цена такого оборудования достаточно высокая, которая ставит под вопрос приобретение такого специального станка у обычного хозяина.

как согнуть профильную трубу без трубогиба

В случае редкой необходимости изготовления гнутых профилей в бытовых условиях предлагается приобрести на рынке специальные трубогибы для ручной работы, используемые как для труб с круглым сечением, так и для профильных заготовок. Стоимость такого домашнего оборудования ориентировочно равняется 100 долларам. Стоит отметить, что при использовании ручных инструментов для создания гнутых деталей необходимо хозяину иметь соответствующую физическую и моральную подготовку – работа требует выносливости и терпения, но экономно.

При одноразовой необходимости выполнения сгибов на заготовках покупать даже ручные механизмы нерационально. В этом случае рекомендуется приобрести на рынке уже изготовленный элемент или можно сделать заказ в мастерской либо на соответствующем предприятии, где за сравнительно невысокую плату смогут изготовить любую деталь из собственного профильного материала.

При таком решении задачи можно не только снизить стоимость работ и не потратить личное время и силы, но и достичь необходимого результата – получить деталь с качественным и правильным сгибом определенного диаметра или формы.

В каждом строительном и не только деле всегда существуют народные методы. Изгиб профильных заготовок собственными руками – не исключение. Только в этом случае существует возможность изготавливать сгибы стальных, медных или полимерных трубных заготовок некрупного размера.

Сгибание профильных изделий посредством трубогиба

Специфика процесса

В случае самостоятельного изготовления изгиба профильной заготовки необходимо вначале определиться с размером ее сечения, толщиной стен, материалом, из которого сделана деталь, а также с диаметром или формой изгиба.

При этом также необходимо учесть условия имеющегося производства, которые смогут обеспечить максимальную точность изгиба и высокое качество производимых деталей.

Сгибание профильных труб происходит в определенных пределах технических допусков по толщинам стенок и конфигурации сечения. Важной задачей является недопущение таких дефектных явлений, как сломы внутренней части сгибаемой профильной заготовки и раздавливание поперечной части заготовки.

Изготовление сгиба

С целью изготовления изгиба необходимо иметь специальный трубогиб, предназначенный для сгибания холодным способом с растяжением. Создаваемое посредством такого станка растяжение даст сдвиг нейтральной оси заготовки в сторону изгиба. Такой эффект при растягивании профильной детали даст возможность снизить образование гофрированной зоны на поверхности изгиба.

Расположившись в агрегате, заготовка зажимается по краям и одновременно растягивается. Вместе с этим, при перемещении сгибаемого шаблона, труба начинает сгибаться.

Для сгибания заготовки из нержавеющей стали без дефектов, ухудшения качества и снижения стойкости стен детали в зоне изгиба такой процесс необходимо выполнять под внутренним гидростатическим давлением. Для этого необходимо заглушить концы трубы пробками, внутри которой находится залитая жидкость. Далее, нужно переместить сгибаемый шаблон к центру изделия, посредством которого делается изгиб определенной формы или диаметра.

Процесс сгибания своими руками

Сделать изгиб профильной заготовки собственными руками можно без всякого профессионального оборудования и специальных инструментов. Таким способом чаще всего можно достичь изгиба на самом деле относительно хорошего качества.

Формирование изгиба посредством обычной болгарки и с помощью сварки

Для сгибания профильной трубы первым делом необходимо иметь обыкновенную болгарку и сварочную машину.

С целью сгибания заготовки необходимо пройти следующие этапы:

Определить радиус сгибания заготовки.
Вдоль сгибаемой линии профильной детали нужно сделать поперечные разрезы трех плоскостей с одинаковым интервалом между собой.
Далее, без особого труда можно согнуть деталь.
Затем необходимо заварить прорезанные участки.
Сварочные швы необходимо обработать и зашлифовать.

Сгибание с применением средств внутреннего противодействия

Для осуществления такой технологии необходимо использовать такое средство, как специально приготовленная пружина. При этом нужно внутрь профильной трубы внедрить пружину прямоугольного сечения из металлической проволоки с толщиной от 1 до 4 мм в зависимости от размеров сгибаемой трубы. Далее, можно начинать сгибать элемент.

Размер отрезков сегмента пружины должен быть меньше внутренних размеров сечения трубы на 1,5–2 мм, для создания возможности проникновения пружины внутрь трубы без особых усилий.

После ввода пружины к месту планируемого изгиба заготовки перед сгибанием необходимо нагреть район сгиба паяльной лампой. После этого можно выполнить изгиб изделия с помощью специальной болванки с таким радиусом, который должен совпадать с необходимым внутренним радиусом сгибаемой детали.

С целью сгибания профильной детали для отопления или водоснабжения из меди существует один относительно неординарный способ, выполнимый только зимнее время.

Заключается такой уникальный вариант в следующем:

Первым делом необходимо один край медной трубы закупорить пробкой и наполнить ее водой.
Затем расположить заготовку с водой на улице в морозную погоду до окончательного замерзания воды.
Далее, выполнить сгибание трубы в соответствии с гибочным шаблоном определенного радиуса. При этом труба гнуться будет без особых усилий и без искажения своего сечения.

По такой же схеме удастся согнуть трубы дюралевого типа, а также из такого материала, как латунь.

Сгибаем без трубогиба

Сделать изгиб прямоугольной заготовки без трубогиба можно еще посредством хорошо высушенного и тщательно просеянного песка. Перед сгибанием необходимо в один из концов трубы заколотить клин из дерева в глубину, равной от 10 до 20 см. После этого засыпать до края противоположное открытое отверстие трубы очищенным и высушенным песком и забить туда подобный клин. Затем можно начинать сгибание заготовки посредством болванки определенного диаметра, который должен совпадать с планируемым размером изделия.

При слишком резких изгибах – когда радиус небольшой, участок сгибания рекомендуется разогреть посредством горелочного устройства. Благодаря набитому до краев в трубу песку сохранится форма сечения изделия.

После выполнения сгибания необходимо выжечь одну из пробок, высыпать песок изнутри и вырвать вторую пробку.

гнутая прямоугольная труба в домашних условиях, изгиб квадратной трубы без трубогиба, как гнуть профтрубу своими руками

Содержание:

Профильные виды труб с сечением квадратной или прямоугольной формы позволяют сооружать разнообразные конструкции, способные выдерживать повышенные нагрузки. При возведении частного строения нужно обладать навыками и знаниями, как согнуть профильную трубу в домашних условиях собственноручно, чтобы не повредить ее целостность.

Основные характеристики профильных труб

Главной особенностью профильных труб по сравнению со стандартными изделиями считается их сечение. Именно данная разница не во всех случаях позволяет использовать стандартные способы изгиба для создания требуемого радиуса кривизны.

Кроме этого, промышленные предприятия производят профильную трубную продукцию из разнообразных материалов, в том числе из меди, алюминия, латуни и т.д. Это приводит к необходимости использования разных техник, чтобы в итоге согнуть профильную трубу.

В процессе осуществления механических воздействий с целью получения изогнутого изделия труба может получить дефекты и тогда в процессе эксплуатации целостность конструкции со временем разрушится. По этой причине желательно изучить возможность ее растяжения до того, как согнуть профтрубу.

Чтобы достигнуть нужного радиуса изгиба при выполнении работы самостоятельно, следует ее делать плавно и неторопливо и контролировать величину прилагаемых усилий. Это позволит значительно уменьшить вероятность возникновения повреждений и получить требуемую форму изделия.

На выбор варианта, как в домашних условиях согнуть квадратную трубу, оказывает влияние толщина стенок трубной продукции. При четком представлении, каким должен получиться конечный результат, и правильном подходе к определению способа гнутья возведенная конструкция будет отличаться прочностью, надежностью, эстетичным видом и долговечностью.

Следует знать, что при термическом воздействии, оказываемом на профильные изделия, происходят изменения во внутренней структуре металла, из которого они произведены. В итоге прочность и надежность конструкции может оказаться под большим вопросом. Помимо этого, многократные попытки гнуть профильную трубу своими руками, приведут к ее разрушению.

Использование трубогиба

Согнуть профильную трубу без трубогиба или иных аналогичных приспособлений в домашних условиях будет непросто, особенно при большой толщине стенок изделий из металлов (прочитайте: «Как загнуть трубу без трубогиба – способы для разных материалов»). Если планируется одноразовая работа, то приобретать станок для изгиба труб нет смысла. Специальное оборудование в данном случае лучше взять в аренду, обратившись в компании, которые оказывают подобные услуги.

Если предстоит гнуть своими руками профильную трубу, наиболее целесообразно и разумно использовать трубогиб, имеющий специальное ведущее колесо. Оно, передвигаясь по одной из граней, позволяет выгнуть профильное изделие так, как необходимо домашнему умельцу в конкретном случае.

Трубогибы выпускают:

с ручным управлением;
с электроприводом.

Когда изгиб профильных изделий выполняется вручную, колесо приспособления приводится в движение при помощи специальной ручки. Применять данный способ следует в том случае, когда сечение трубы имеет небольшую площадь, а будущая конструкция должна получиться не громоздкой и ее форму можно изменить собственноручно.

При большом объеме работ и таком же размере труб, потребуется трубогиб для профильной трубы, оборудованный электроприводом, который приводится в движение просто – путем нажатия на кнопку. Принцип функционирования данного устройства аналогичен – колесо передвигается по грани трубы, но результат получается более эстетичным и менее трудозатратным.

Другие способы собственноручного сгибания труб

Существует несколько вариантов, позволяющих сделать изгиб профильной трубы в бытовых условиях без специальных станков.

К выполнению гибки металлических изделий относительно радиуса, предъявляется несколько требований. Толщина их стенок должна превышать 2 сантиметра, иначе изгиб способен нарушить целостность трубы. При высоте профиля (обозначенной буквой Z) более 2-х сантиметров труба, согнутая на отрезке протяженностью 3,5хZ, не разрушится и не станет менее надежной.

Важную роль играет температура, которую при сгибании имеет изделие. Известно, что трубе, находящейся в нагретом состоянии, придать кривизну гораздо легче. При проведении работ в бытовых условиях необходимо придерживаться техники безопасности.

Чтобы выполнить изгиб труб, имеющих высоту профиля до 1 сантиметра, не требуется нагревать изделия для придания им криволинейного очертания. А вот трубную продукцию с высотой профиля свыше 4-х сантиметров без нагрева согнуть своими руками не удастся.

Использование болгарки при сгибании профильных труб

Чтобы гнутая профильная труба, сделанная своими руками, получилась требуемого радиуса загиба, можно применить болгарку.

Для этого:

В месте, где планируется изгиб, нужно выполнить несколько поперечных пропилов (как правило, их потребуется 3).
Потом следует собственноручно согнуть профильную трубу.
В завершении места пропилов сваривают сварочным аппаратом.

Поскольку у профильной продукции сечение имеет правильную форму, то полученное изделие должно приобрести эстетичный вид при условии, что сваренные участки будут тщательно зашлифованы. Одновременно показатели прочности останутся прежними.

Изгиб профильных изделий с применением пружины

Данный вариант отличается простотой исполнения, для чего потребуется выполнить следующий перечень работ:

Берут проволоку, желательно, чтобы она была стальной, толщиной примерно 2 миллиметра, и делают из нее пружину.
Далее ее вставляют в трубу.
Нагревают место будущего сгиба.
В завершение работы изгибают изделие, соблюдая требуемый радиус.

Следует сразу же следить за правильностью сгиба профильной трубной продукции, поскольку нагретое изделие сохраняет свою эластичность непродолжительное время.

В процессе изготовления пружины нужно обращать внимание на такой важный момент: ее сегменты должны быть меньше на 1,5 –2 миллиметра, чем параметры соответствующей стороны сечения, которое имеется у профильного металлического изделия. Если придерживаться данного правила, не возникнет проблем с тем, как вставить пружину внутрь трубы.

Применение песка для сгибания трубы

При отсутствии возможности воспользоваться услугами профессионалов, когда работу приходится выполнять своими руками в бытовых условиях, помочь согнуть профильную трубу могут оригинальные решения, для реализации которых не потребуются большие финансовые затраты. При этом не придется прикладывать значительных физических усилий. Читайте также: «Как согнуть трубу без трубогиба – проверенные варианты для разных видов труб».

Например, чтобы получилась квадратная или прямоугольная гнутая труба, используют песок, предварительно просеянный и хорошо просушенный. Также нужны будут деревянные клинья, имеющие соизмеримый срез изделия, и которые можно будет вбить в трубу.

Порядок выполнения действий выглядит так:

С одной из сторон трубного изделия забивают клин.
Внутрь трубы насыпают песок.
Забивают клин со второй стороны, получив в итоге своеобразную заглушку.
После фиксации одного конца приступают к изгибу трубы на нужную величину радиуса. При желании место будущего сгиба для облегчения процесса можно нагреть.

За счет песка, засыпанного внутрь, будет обеспечена прочность и целостность конструкции трубы. После успешного выполнения работы его удаляют, предварительно убрав деревянные клинья.

Выполнение изгиба труб при помощи воды

Изогнуть профильную трубу собственными силами в домашних условиях также можно с помощью воды. Этот вариант задействуют, когда трубная продукция произведена из меди или другого цветного металла. Один конец изделия закрывают заглушкой и наливают внутрь его воду. Изделие следует поместить в место, где вода замерзнет. После этого согнуть его самостоятельно будет несложно. Чтобы легче получилась труба квадратная гнутая, нужно сгибать ее не посередине, а ближе к одному из концов.

Как согнуть профильную трубу – рекомендации от ТК Газметаллпроект

У профильной трубы сечение отличается от круглого. Чаще всего это прямоугольник или квадрат. Основное направление использования этого вида металлопроката – монтаж каркасов и металлоконструкций, включая криволинейные. В последнем случае неизбежно встает вопрос, как согнуть трубу.

Основные проблемные моменты

Внутренняя пустота и отличающаяся от круглой форма сечения несут в себе риски повреждения при нарушении технологии изгиба.

Дефекты неправильного сгиба:

Складки на сжимаемой нижней стенке
Разрыв растягиваемой верхней стенки
Осевое искривление
Перелом

Важно

Минимальный радиус изгиба зависит от площади сечения, толщины стенок, высоты профиля, пластичности марки металла. Длина зоны изгиба при высоте профиля до 20 мм составляет не менее 2.5×h, при высоте профиля свыше 20 мм – не менее 3.5×h, где h – высота профиля.

Шов сварной трубы, как наиболее слабое место, должен располагаться сбоку изгиба, иначе он может лопнуть.

Способы предупреждения повреждений при изгибе

Приведенные ниже технологические приемы помогут избежать повреждений. В первую очередь это касается крупноразмерного металлопроката и изгибов малого радиуса. Также вы можете проконсультироваться с нашими специалистами при покупке профильной трубы.

Нагрев места сгиба

Разогрев трубы перед изгибом делает металл пластичнее.

Рекомендации по нагреву в соответствии с высотой профиля:

До 10 мм – не нужно
От 10 до 40 мм – по возможности
Свыше 40 мм – нужно

Будьте осторожны с нагревом, поскольку пережог или многократное повторение операции грозит потерей прочности.

Использование наполнителя

Пустоту заполняют наполнителем и закрывают концы пробкой. В качестве наполнителя лучше всего взять очищенный речной песок, непременно сухой. При гибке с нагревом стоит использовать песок средней зернистости, поскольку пылевидные фракции спекаются при высокой температуре. Зимой допускается замороженная во внутреннем пространстве вода, если только речь не идет о гибке с подогревом.

Установка пружины

Размещенная внутри пружина не дает верхней и нижней стенкам приближаться друг к другу. Диаметр пружины подбирается таким образом, чтобы свободный ход между обеими стенками был небольшим. Концы закрепляют проволокой для удобного извлечения.

Метод надрезов

В месте сгиба болгаркой делают поперечные надрезы, которые впоследствии заваривают. Главное достоинство этого технологического приема – возможность согнуть профиль по любому радиусу.

Приспособления для гибки

Перечисленные далее способы изгиба различаются по качеству гибки, удобству работы, допустимым размерам профиля, стоимости оборудования.

Плита со штырями. В металлической или бетонной плите просверлен ряд отверстий, в которые устанавливают два упорных штыря. Взаимное расположение штырей зависит от радиуса изгиба. Трубу изгибают вокруг одного штыря, второй в это время фиксирует противоположный конец. При использовании этого способа велика возможность осевого искривления. Для соблюдения соосности рекомендуем притянуть трубу к плите прижимной пластиной.

Оправка. Дугообразный шаблон с фиксирующей скобой, закрепленный на верстаке. Труба вставляется в скобу, прижимается к шаблону и сгибается, принимая форму дуги.

Труба с ухом. Разновидность предыдущего способа. Фиксирующая скоба – ухо – прикрепляется или приваривается к подходящей трубе, играющей роль шаблона, вокруг которой и происходит изгиб.

Скобы. Этот способ тоже напоминает оправку, только дугу формируют металлические крючки, закрепленные на плоскости на некотором расстоянии друг от друга.

Обкаточный трубогиб. Изгиб происходит при движении прижимного ролика вокруг неподвижного шаблона. В ролике имеется выемка, часто с шипом, вдавливающим внутреннюю стенку для предотвращения складок. Форма выемки подбирается под размер профиля, чтобы не было искривлений. Все замечания по поводу выемки и шипа верны и для последующих видов оборудования.

Намоточный трубогиб. Труба наматывается на вращающийся ролик, к которому она прижата неподвижным прижимным роликом.

Арбалетный трубогиб. Труба упирается в два неподвижных фиксатора, а с другой стороны посередине на нее давит закрепленный на подвижном штоке шаблон. Другие названия шаблона – башмак, пуансон. Шток приводится в движение гидравлическим или механическим путем.

Прокатный трубогиб. Используется метод вальцовки, то есть прокатки профиля. Трубу закрепляют между двумя роликами с одной стороны и одним (центральным) с другой. Изменяя положение одного из роликов домкратом или струбциной, намечают изгиб. Затем начинают прокатку, приводя ролики во вращение рукояткой или электроприводом. Способ чрезвычайно удобен, когда требуется получить дугу, окружность, спираль. Риск повреждения сводится к минимуму.

Гипермаркет «Газметаллпроект» — ваш надежный консультант в вопросах строительства и ремонта. Привезем металлопрокат и стройматериалы на объекты в Туле и Тульской области, не оставим без внимания покупателей из других регионов. Режем металл по нужному вам размеру. Работаем все дни недели без выходных. Ждем ваших заявок.

Как согнуть профильную трубу в домашних условиях без трубогиба

При строительстве малых архитектурных форм, изготовлении козырьков, навесов, или монтаже систем отопления (водоснабжения), домашние мастера сталкиваются с необходимостью согнуть профтрубу.

При массовом производстве металлоконструкций, особенно в профильных мастерских, используют трубогибы промышленного изготовления.

Такие приспособления позволяют быстро и без дефектов загнуть профтрубу размером от 20 до 40 мм. Однако покупка трубогибочного оборудования для разового применения нерентабельна, в ряде случаев дешевле обратиться в мастерскую и оплатить работу по формовке профиля. Если такой вариант вас не устраивает, рассмотрим способы, как согнуть профильную трубу в домашних условиях.

Особенности формовки труб с квадратным (прямоугольным) сечением

В отличие от круглой трубы, в которой натяжение материала происходит относительно равномерно, профиль имеет углы 90°. Внутренняя часть профиля не может гнуться без деформации боковых стенок. В результате формируются складки на внутреннем радиусе, и возможны разрывы снаружи.

Не вдаваясь в технологию, как согнуть трубу без трубогиба, многие мастера «самоделкины» портят заготовки, либо нарушают прочностную структуру материала.

Основное правило – не допускать критических изгибов, либо принудительно (запрограммировано) деформировать материал.

В промышленных трубогибах, для равномерного распределения нагрузки, формируется выштамповка на внутренней стороне радиуса. Для этого на роликах, либо оправке (в зависимости от конструкции трубогиба), предусмотрен специальный прилив-бортик.

Весь «лишний» металл загибается вовнутрь, не образуя складок. В результате нагрузка распределяется равномерно, и согнуть квадратную трубу можно на достаточно малом радиусе.

Правильно гнем профилированные трубы без дополнительных затрат

Существует множество способов, как согнуть профильную трубу в домашних условиях без использования промышленного трубогиба.

Секторная сварка

Этот способ доступен при наличии сварочного аппарата. Еще понадобится болгарка, но можно обойтись и ножовкой по металлу. Суть метода заключается в проделывании равномерно распределенных секторных разрезов по внутренней стороне.

Количество материала уменьшается, и можно не переживать за образование складок и разрывов металла. После выпиливания секторов, профиль легко принимает заданную форму, а образовавшиеся распилы завариваются любым доступным способом.

Способ трудоемкий, зато можно согнуть трубу на любой радиус, в том числе с переменным значением. Если вы опытный сварщик, герметичность и прочностные характеристики заготовки не ухудшаются.

Единственный недостаток – готовое изделие выглядит не слишком эстетично. Для декоративного козырька над крыльцом методика не подходит, но согнуть профильную трубу для теплицы, построенной своими руками можно. Опять же, требуется наличие сварочного аппарата.

Горячая формовка как способ согнуть трубу без трубогиба

В этом случае потребуется газовая горелка или паяльная лампа. При нагреве металл становится мягким и податливым на растяжение или сжатие. Вероятность образования складок и разрывов практически сводится к нулю.

Как работает метод:
Основа технологии – локальный нагрев места сгиба с помощью горелки.

Если радиус изгиба небольшой, дополнительных приспособлений и материалов не понадобится, разве что направляющий шаблон. Такой способ подойдет для заготовок небольшой длины.

Для габаритных изделий, особенно с тонкими стенками, потребуются подготовительные операции:

Полость профтрубы необходимо заполнить песком. Материал предварительно просеивается и прокаливается (например, на стальном листе) при температуре 100°С — 150°С. Если этого не сделать, при нагреве образуется пар и уплотнение песка будет неравномерным. Один конец трубы заглушается герметичной пробкой из дерева, и в полость засыпается подготовленный песок.
Обратите внимание
Заготовку надо держать вертикально, постукивая по металлу, для равномерного заполнения.
Пробка для второго конца выполняется с отверстиями для выхода горячего воздуха. В противном случае, при нагреве пробка будет выдавлена.
Подготовленная труба закрепляется в тисках, или с помощью струбцин, место сгиба прогревается до малинового цвета металла. После чего производится изгиб. Трубу гнем плавным усилием, без резких движений. Самому такую операцию провести тяжело, лучше работать с помощником.
Обратите внимание
Главный принцип, как правильно согнуть профиль горячим способом – непрерывность процесса на каждом участке.
То есть, помощник постоянно греет участок сгиба, работа не прерывается до получения окончательного результата. Подобный способ позволяет на месте исправлять ошибки, не начиная работу заново.

Затем обработанное место можно облить водой для закаливания. Если нагрузка не заготовку небольшая – можно этого не делать. По окончании формовки, пробки извлекаются с помощью мощного шурупа, либо просто выжигаются газовой горелкой.

Производная от этого способа – изготовление заготовок, которые затем привариваются к длинным пролетам. Этот способ хорош, когда профильная труба слишком габаритная, и заносить свободные концы не позволяет пространство рабочего места.

Да и песка для таких заготовок потребуется немало, не говоря о весе заполненной конструкции. Труба нарезается на куски нужной длины, они сгибаются по одному шаблону, затем конструкция собирается с помощью сварки.

Важно! Общее правило работ с нагревом: сварной шов профильной трубы (при его наличии) должен оставаться сбоку. В противном случае, при нагреве и приложенном усилии, шов может разойтись.

Несмотря на кажущуюся сложность, это самый популярный способ согнуть профильную трубу своими руками. Сварочный аппарат (и опытный сварщик) не требуется, паяльная лампа или газовая горелка есть у многих мастеров, песок и вовсе не дефицитный материал.

Сгибаем профтрубу «на холодную»

Такой способ подходит лишь для профиля небольшого размера, и при работе с большими радиусами. Преимущество – не требуются дополнительные материалы и оборудование. Чтобы согнуть профильную трубу без трубогиба холодным способом, потребуется изготовить шаблон. Он делается своими руками буквально из подножных материалов.

Главное условие – достаточная прочность шаблона, усилие при работе нешуточное. Если вам необходимо согнуть целую серию одинаковых заготовок, лучше приспособить для этого домкрат либо ручную лебедку.

В зависимости от размещения рабочей зоны, шаблон можно расположить не горизонтально, а вертикально, например, на стене сарая. Так проще контролировать процесс и закреплять механические приспособления.

Если на изготовленном шаблоне имеется надежный фиксатор заготовки, работы можно проводить «в одни руки», без помощника. Кстати, подобные приспособления применяются не только домашними мастерами.

Сменные шаблоны, изготовленные из металла, распространены в мастерских, занятых серийным производством металлических заготовок, так что оборудование можно отнести к разряду полупрофессиональных.

Если у вас нет свободного материала для изготовления полномасштабной формы, можно изготовить шаблон с помощью точечных фиксаторов точек изгиба. Подойдут мощные болты, саморезы, или крюки. Опоры располагаются по начерченному радиусу изгиба на минимально возможном расстоянии друг от друга.

Разумеется, точки крепления должны быть прочными, им придется выдерживать немалую нагрузку. Преимущество способа: используя одну макетную плоскость (как правило, это многослойная фанера толщиной не менее 12 мм), можно изгибать различные формы заготовки. Достаточно лишь переставить опоры.

При наличии сварочного аппарата, шаблон изготавливается из стального листа (4-6 мм). Такое приспособление пригодится для массового выпуска однотипных деталей. Шаблон более трудоемкий в плане изготовления, зато его прочность и качество выполнения работ позволяет гнуть профтрубу не хуже, чем на промышленных трубогибах.

Кондуктор для изгиба профтрубы

Если вам приходится гнуть заготовки с разным радиусом, нет смысла всякий раз изготавливать шаблоны для одноразового использования. Можно взять прочную и толстую поверхность (сталь от 10 мм, или текстолит), и насверлить в ней отверстия с одинаковым шагом.

Устанавливая в отверстия втулки (или болты), вы сможете оперативно сконфигурировать шаблон для любого радиуса.

Неоспоримое преимущество – универсальность. Недостаток конструкции – качество изгиба значительно хуже, в сравнение с полноформатными шаблонами. Кроме того, изготовление такой конструкции потребует больших усилий и затрат.

Самый простой способ: использование рычага с насадкой

Качество обработки оставляет желать лучшего, зато оперативность и универсальность на высоте.

Чем длиннее рычаг – тем более массивную трубу можно согнуть.

Итог:
Оценив объемы работ по изготовлению заготовок из профильной трубы, мастер имеет возможность выбора: приобретать промышленное оборудование, обратиться в профильную мастерскую, либо создать приспособление самостоятельно.

Последний вариант мы рассмотрели в статье. Это не исчерпывающий список, вы можете самостоятельно разработать станок для сгибания профтрубы под определенные задачи.

Видео — как согнуть для навеса профильную трубу без трубогиба

About sposport

View all posts by sposport

обзор трубогибов для гибки квадратных изделий из нержавейки и меди в домашних условиях

Перед тем, как согнуть профильную трубу, нам нужно выполнить всего две операции: отрезать мерный отрезок сгибаемого изделия и настроить трубогиб – особый инструмент для деформации трубного проката. Резка профильной трубы выполняется безо всяких затруднений. Мы берем ножовку по металлу или углошлифовальную машинку и режем тело изделия по предварительно нанесенной разметке.

Однако последующий процесс деформации трубного проката реализуется несколько сложнее: нам нужно настроить трубогиб и пропустить трубу сквозь этот аппарат, калибруя усилие и контролируя результат. В итоге, для того чтобы загнуть профильную трубу, нужно приложить не только физическое, но и умственное усилие. И в этой статье мы расскажем вам о том, как правильно согнуть профильную трубу, используя силу своих мышц и собственный разум. Причем в самом начале мы совершим краткий экскурс в конструкцию классических трубогибов.

Трубогибы для профильных и для «круглых» изделий

Трубогибы для стальных и медных труб бывают:

ручными,
механическими.

Причем принадлежность к ручному или механическому типу определяет и особенности конструкции трубогиба, и его производительность.

Ручные аппараты

Ручной трубогиб состоит из:

станины,
транспортера,
прижимного элемента.

Труба заправляется в транспортер, состоящий из связанных цепной передачей вальцов, и прижимается верхним (или нижним) вальцом, который давит на соответствующую грань изделия. Вращая рукоять подающих вальцов, можно продвинуть мерный отрезок сквозь зону давления, и в итоге — изогнуть профильную трубу или аналогичное изделие круглой формы.

Однако в ручном процессе есть свои нюансы. Во-первых, профильную трубу согнуть своими руками, все-таки, можно, но для достижения результата необходимо приложить значительное усилие. Во-вторых, ручные трубогибы годятся для обработки лишь небольших партий изделий.

Механические аппараты

Механический аппарат избавляет нас от необходимости тратить свои силы на изгиб профильной трубы под нужный радиус. Ведь у механического трубогиба и транспортер, и прижимной элемент работают не от мускульной силы оператора, а от электромотора и гидравлического привода.

При этом схема работы устройства остается неизменной. То есть, как и в первом случае, мы заправляем трубой транспортер, создаем прижимное усилие на плоскости сгибаемого изделия (где согнуть профильную трубу нужно еще до начала движения мерного отрезка по транспортеру) и включаем аппарат в сеть. В итоге, труба проходит зону прижимного вальца и меняет свою кривизну. Более подробно процесс ручной и механической гибки будет рассмотрен ниже.

Как загнуть профильную трубу с помощью трубогиба?

Процесс деформации (загиба) трубы можно разделить на два этапа: предварительный и основной.

Предварительные работы

Отрезаем заготовку нужного нам размера.

Длину заготовки нужно рассчитать, оттталкиваясь от длины изделия в изогнутом состоянии, а не от габаритов изогнутого профиля. Например, дугообразное изделие можно получить только из заготовки, длина которой равняется длине дуги.

Кроме того, в процессе резки трубы нужно позаботиться о торцах заготовки – они должны быть перпендикулярны плоскости трубы. В ином случае торцы придется обработать после деформирования заготовки, а это уменьшит общие габариты готового изделия.

Далее формируем шаблон, необходимый для калибровки процесса гибки под нужные параметры (угол поворота трубы, радиус и так далее). В качестве шаблона можно использовать результаты первой обработки заготовки, выверенные измерительными приборами.

Гибка трубы

На основном этапе производится контролируемая деформация. Прижимной валец отводят в крайнее верхнее (или нижнее) положение, освобождая плоскость транспортера. Заготовку (мерный отрезок трубы) укладывают на вальцы транспортера.

Причем за последний (по ходу движения) валец должен выступать 2-3 сантиметровый участок трубы.

На следующем этапе к изделию подводят деформирующий валец, который прижимают к заготовке с нужным усилием. Прижимное усилие может создавать и гидравлический пресс (домкрат), и резьбовая струбцина.

Транспортер включают в сеть или запускают вращением рукояти на подающем вальце и прокатывают сквозь область давления всю заготовку. Результат сравнивают с шаблоном, после чего вся операция повторяется с самого начала. Причем деформирующее усилие на верхнем (или нижнем) вальце увеличивается. Для этого активируют пресс или закручивают на несколько витков резьбовую струбцину.

В итоге, во время очередного перемещения сквозь зону деформации труба, наконец-то, принимает нужную форму. И после выверки габаритов изделия имеющимся шаблоном работа считается сделанной.

Как согнуть профильную трубу без трубогиба?

Если трубогиб сломался или просто отсутствует в арсенале сантехника, то для гибки трубы используются методики, исключающие присутствие данного инструмента. И если вас интересует вопрос: «С помощью чего, а, главное, как самому согнуть трубу профильную?»,– то мы готовы удовлетворить ваше любопытство.

Для этого нужно использовать естественную пластичность нагретого металла. То есть, трубу нужно сначала нагреть в зоне деформации до покраснения металла, а затем согнуть под нужным углом или радиусом. Согласитесь: внешне все выглядит просто, но такая простота имеет и оборотную сторону – тело деформированной трубы сомнется в складку.

Для борьбы со складками в стальных трубах используется следующая техника: во внутреннюю часть трубы засыпают песок, предварительно изолировав один торец мерного отрезка деревянным кляпом. После заполнения всей внутренней полости в свободный торец трубы вбивают второй кляп.

Гибка заполненной песком и разогретой трубы производится на калибре – округлой болванке из дерева (используется только раз) или металла. После загиба труба освобождается от деревянных кляпов и песка. Секрет успеха подобной технологии кроется в свойствах песка – сыпучего материала, способного спрессовываться под давлением в ограниченном объеме. Загибая края трубы, мы прессуем песок в месте сгиба, причем в условиях замкнутого объема внутреннее давление передается на стенки трубы и препятствует образованию складок.

Медные трубы гнутся еще проще. Ведь медь обладает достаточной ковкостью и без нагрева.

Поэтому для загиба медных изделий используется следующая техника:

перед тем, как согнуть квадратную трубу из меди, в ее торец вставляют пробку;
в трубу наливают воду, а свободный торец изделия закрывают второй пробкой;
помещают в морозильную камеру (или выносят на улицу) и оставляют там до полной трансформации воды в лед. Далее труба гнется на калибре по предварительно изготовленному шаблону.

Пластичные изделия из нержавеющей стали изгибают более сложным способом. В процессе деформации в трубу из нержавейки закачивают воду, которая работает как среда, предохраняющая стенки изделия от образования складок. Причем давление жидкости контролируется постоянно с помощью особых приборов. Н,у а сама деформация происходит за счет высокого давления жидкости (эффект гидроформирования).

как своими руками согнуть профильную трубу своими руками (видео)

Как согнуть профильную трубу в домашних условиях?

Если вы заняты тем, что решили обустроить дачный домик или участок, вам хотя бы раз приходилось сталкиваться с необходимостью придавать трубам нужный изгиб для постройки, например, теплицы или ограды. Своими руками такое сделать под силу с применением особого оборудования после изучения несложной теоретической части.

Профильные трубы для теплицы выглядят намного выигрышнее и практичнее, если сравнить с другими подобными конструкциями. Они прочнее, функциональнее и, конечно же, красивее. Но если круглую трубу можно согнуть трубогибом, то хорошую теплицу из профильной трубы с применением такого инструмента не сделаешь.

Методы изменения формы профильных труб

Самым первым методом в данном случае является использование специальных машин и механизмов для изменения формы трубы. Такие машины называются трубогибами и применяют для изготовления опор теплиц. Однако, стоимость такого станка дне назовешь низкой, поэтому его можно взять в аренду или отнести материал в мастерскую.

Если же у вас время от времени возникает потребность делать детали теплиц или прочие округлые конструкции, можно найти ручные трубогибы, которые стоят дешевле и подойдут как для профильных, так и для труб с круглым сечением. Минус такого инструмента в том, что для его применения понадобятся усилия.

Такой инвентарь поможет избежать:

получения окружности неподходящего радиуса;
повреждения трубы;
нанесения порчи своему имуществу;
нанесения вреда самому «мастеру», который не знает как согнуть трубу в домашних условиях.

Учитывайте, что без применения особого оборудования не получится согнуть металлическую трубу в конструкцию большого радиуса, что и нужно для изготовления теплицы.

Как согнуть трубу с применением трубогибов

Перед тем, как начинать гнуть, нужно выяснить следующее:

площадь сечения;
плотность стенок;
особенности материала;
радиус;
точность результатов изгиба;
качество работы.

Не всякую трубу можно изогнуть в изделие определенного радиуса. Он будет зависеть от плотности стенок и площади сечения. Если не учесть эти параметры, то труба может сплющиваться и заламываться, а это отрицательно влияет на прочность конструкции. С квадратной трубой ситуация обстоит сложнее: по малому радиусу стоит производить сгиб ближе к концам, так как в средней это будет сделать сложнее.

Как выполнить изгиб трубы своими руками

Самый простой способ – применить трубогиб. Он поможет избежать таких неприятностей как искривление и появление волны на сгибе. Происходит это из-за того, что труба изгибается по изначально спроектированному шаблону, а растяжение происходит равномерно.

Вся процедура занимает несколько этапов:

Деталь зажимают в специальных зажимах (разные машины применяются для трубы как с круглым, так и с квадратным сечением)
На края трубы надевают пробки, делая пространство внутри герметичным
Труба заполняется жидкостью
Выполняют изгиб с помощью специального шаблона

Эта работа производится под внутренним гидростатическим давлением, поэтому деталь теплицы не повреждается. В одиночку произвести все манипуляции довольно сложно. Однако вы можете работать в паре.

Как согнуть профильную трубу с применением болгарки и сварки

Если у вас нет дорогостоящего оборудования или вам нужно выполнить разовую работу по монтажу теплицы, воспользуйтесь подручными материалами. Гибка вполне возможна, если есть болгарка и сварочный аппарат.

Последовательность действий при гибке такая:

Рассчитать радиус, каким будет закругляться труба
По длине участка, который нужно изогнуть, выполнить поперечные надрезы с трех сторон
Гнуть трубу, не применяя особой физической силы
Сварить места пропилов
Шлифовать место сварки

Если все сделано правильно, швы после шлифовки и покраски будут незаметными. Посмотрите видео с подробным описанием этого простого, но действенного метода.

Как согнуть трубу с использованием средств внутреннего противодействия

Одним из средств, позволяющих гнуть профильную трубу, является специально изготовленная пружина. Она применяется в тех случаях, когда сохранение целостности стенок конструкции является принципиальным.

Для работы берут стальную проволоку с радиусом 0,2 сантиметра. Чем плотнее стенки, тем толще должна быть применяемая проволока
При помощи полнотелого эталона навить пружину с квадратом в поперечном сечении. Площадь сечения зависит от размера профилированной трубы: она должна свободно помещаться в трубу
Пружину помещают вовнутрь трубы в ту область, где предполагается изгиб
Деталь прогревается специальной паяльной лампой.
В это время нужно деформировать дугу нужного радиуса, а пружина, находящаяся внутри, сохранит профильную трубу от излома

Эта методика трудоемка, зато изготовленная раз пружина будет служить многократно. Весь технологический процесс можно увидеть на видео, которых достаточно много в сети (по запросу «как согнуть профильную трубу в домашних условиях», например). Если же вы не уверены, что сможете правильно согнуть металлическую профильную трубу для теплицы своими руками, то лучше обратиться за помощью специалистов. Найти опытного мастера можно на сайте YouDo – здесь зарегистрированы высококлассные специалисты, которые легко решают такие задачи.

Как согнуть профильную трубу своими руками

О том, как выполнить изгиб профильных труб самостоятельно в домашних условиях, задумываются многие, когда возникает необходимость построить на участке беседку, теплицу и другие строения такого типа. И это не случайно, поскольку выглядят профильные трубы гораздо выигрышнее по сравнению с изделиями, произведенными из труб обыкновенных круглых сечений.

Но обычную трубу, у которой круглое сечение, можно согнуть при помощи обыкновенного трубогиба, а профильную трубу при помощи трубогиба согнуть не удастся, потому что у гидравлических обычных трубогибов у башмаков и роликов сгиб имеет форму округлую. Если попробовать профильную трубу изогнуть, то на трубе появятся изломы и трещины или же труба сплющится.

Советы

Трубогиб для профильных труб

С этой целью применяются несколько способов. К их числу относится гибка при помощи специальных станков, предназначенных специально для труб профильного типа. Такого вида станки называются профилегибами. Однако эти станки имеют весьма приличную стоимость. Кроме того, рядовому домовладельцу ни к чему профессиональное оборудование. Если трубу согнуть требуется лишь один раз, то можно в продаже найти ручные трубогибы, которые подходят и для профильных труб и для круглых. Они стоят относительно недорого (до 100 долларов). При сгибании труб с помощью ручного трубогиба потребуется приложить значительные физические усилия.

Еще один метод, который в таких случаях нередко используется – это выполнение сгиба трубы своими руками с помощью народных методов. Но подобным способом можно согнуть трубы, у которых либо небольшое сечение, либо они изготовлены из достаточно мягкого металла, например, меди.

С помощью трубогиба

Использование профилегиба

Для того чтобы самому произвести изгиб профильной трубы, необходимо исходить из радиуса изгиба, материала, из которого труба изготовлена, толщины стенок, а также сечения трубы. Кроме того, следует учитывать требуемую сгибаемую точность, качество изделия, которое получается в результате и условия производства.

Изгиб труб профильных выполняется в допустимых пределах размеров их сечения, а также толщины стенок. При этом необходимо избегать, чтобы поперечное сечение трубы сплющивалось, и происходил излом внутренней части трубы.

Когда труба находится в станке, то она по краям обхватывается и растягивается. Одновременно с этим труба и изгибается в процессе движения гибочного шаблона.

Обратите внимание! Для того чтобы на сгибе сохранить стойкость стенок трубы, сгибание выполняется под внутренним гидростатическим давлением. Для этого на концы трубы надеваются заглушки, и внутрь трубы подается жидкость. После этого к середине трубы подводится гибочный шаблон. При помощи этого шаблона и выполняется изгиб, придавая при этом трубе необходимую форму.

С применением сварки и болгарки

Сгибаем с помощью болгарки

Согнуть профильную трубу можно также без использования специальных инструментов и станков.

Причем можно добиться в большинстве случаев изгиба действительно хорошего качества.

Для того чтобы сгибать профильную трубу при помощи сварочного аппарата и болгарки, необходимо выполнить следующее:

рассчитать радиус загибания (закругления) трубы;
по длине изгибаемого участка равномерно сделать с 3-х сторон пропилы;
после этого труба с легкостью гнется;
пропиленные места свариваются;
места сварки обрабатываются и шлифуются.

Можно достичь таким способом хорошего внешнего результата при требуемом радиусе изгибания трубы.

С применением средства внутреннего противодействия

Сгибание труб методом противодействия

В качестве такого средства может служить специально изготовленная пружина. Прежде чем согнуть трубу, из стальной проволоки навивается пружина квадратного сечения. Каждая сторона сегмента пружины должны иметь величину, которая на 1,5-2 мм будет меньше внутренней величины сечения трубы. Это необходимо для того, чтобы пружина без всяких усилий могла внедриться в трубу. После того как устанавливается место изгиба трубы, прежде чем начать ее гнуть, изгибаемый участок разогревается паяльной лампой. Затем на болванке производится изгиб трубы. Радиус этой болванки равен требуемому радиусу гнущейся трубы.

Медная профильная труба (для отопления или водопровода) в зимний период при необходимости может быть согнута несколько оригинальным методом. Для этого необходимо: медную трубу заполнять водой, предварительно пробкой закрыв один из концов. Труба выставляется на мороз, пока жидкость полностью не замерзнет. Изгибание трубы из меди после этого выполняется по шаблону соответствующего радиуса. При этом не прикладываются усилия, и не теряется сечение.

Видео

Вот такой ручной профилегиб можно собрать самому:

Гибка труб квадратного и прямоугольного сечения

Процесс гибки труб в значительной степени основан на современной науке и технологиях. Гибочные штампы разрабатываются с помощью компьютерного программного обеспечения, гибочные машины управляются компьютером, а напряжения и деформации можно точно предсказать с помощью математики.

Однако эти принципы основаны не только на современных гаджетах и сложной математике. Основополагающие концепции гибки труб такие же, как те, которые использовались кузнецами на протяжении веков, разработанные задолго до логарифмической линейки, калькулятора или настольного компьютера.

Хотя процедуры гибки круглого, прямоугольного и квадратного материала одинаковы, квадратная и прямоугольная труба требуют особого внимания.

Сходства между гибкой круглой и прямоугольной трубки

Основы гибки одинаковы для всех материалов в том смысле, что для изготовления точной детали требуется определенная информация (см. Рисунок 1 ):

Степень изгиба
Радиус гнутого участка
Хорда гнутого участка
Длина дуги
Уклон гнутого участка
Длина касательной

Необязательно знать все шесть параметров.Однако для получения изогнутого сечения необходимо знать как минимум три.

После сбора и анализа информации выбирается соответствующий метод гибки. Методы гибки одинаковы для круглых, квадратных и прямоугольных материалов:

Ротационная гибка с вытяжкой
Индукционная гибка
Валковая гибка
Приращение гибки
Гибка под давлением

Как и в случае со всеми гнутыми деталями, допуски и требования заказчика к внешнему виду помогают выбрать правильный метод.

Получение материала для сотрудничества

Все доступные современные инструменты — сложные математические формулы, компьютерные программы и гибочные станки с ЧПУ — могут не создать желаемый продукт. Это связано с тем, что формируемая деталь не знает, что инструменты говорят ей делать.

У заготовки есть собственное мышление, и оператор должен быть связующим звеном между инструментами и заготовкой, чтобы преодолеть то, что материал не «понимает». Это особенно верно для квадратных и прямоугольных материалов, которые создают уникальные проблемы, для исправления которых обычно требуются знания кузнечного дела.

Проблемы, связанные с квадратным и прямоугольным материалом, включают его физические размеры и характеристики.

Рисунок 2 Несмотря на то, что жесткий изгиб (слева) требует большего усилия, он приводит к меньшим искажениям, чем простой способ (справа).

Квадратные и круглые углы. Угловые радиусы определяют, будет ли оправка соответствовать внутреннему диаметру (ID) трубы. В некоторых случаях заготовки с закругленными углами имеют тенденцию катиться в направлении, противоположном радиусу изгиба, что приводит к скручиванию материала.

Расположение сварного шва. Идеальное положение сварного шва — в центре одной из четырех сторон. Чем ближе сварной шов к закругленному углу, тем больше вероятность неправильной посадки оправки и растрескивания сварного шва. По возможности сварной шов следует располагать на нейтральной оси гнутого участка.

Производство заводских материалов по сравнению с материалами заводского производства. Заводской материал можно сгибать таким же образом, как и заводской материал.Однако при изготовлении заводского квадратного или прямоугольного материала кромки углов становятся закаленными. Это может вызвать трудности с изгибом или растрескивание в углах.

Трудный путь против простого. Когда прямоугольная труба изгибается, материал часто имеет меньшую деформацию, если он изгибается жестко (см. , рисунок 2, ). Для легкого изгиба, чем больше разница между сторонами трубы (например, секция размером 16 на 4 дюйма имеет большую разницу, чем секция размером 12 на 4 дюйма).секции), тем больше искажение или вогнутость на ID изгиба. Вогнутость меньше проблема для толстостенных материалов.

Размер материала, толщина стенки и радиус изгиба. Чем больше толщина стенки, тем плотнее она может быть сформирована с минимальной деформацией. Формируя 8 на 8 дюймов. стальная труба на 5 футов. радиус приводит к большей деформации, если толщина стенки составляет 0,188 дюйма, чем при толщине стенки 0,500 дюйма. Расчетные параметры и требуемый внешний вид конечного продукта часто помогают в изготовлении выбор толщины.

Архитектурно-открытые или закрытые материалы. Материал сечения с архитектурной экспозицией (AES) требует более тщательного анализа радиуса изгиба, толщины стенки и метода изгиба. Кроме того, если в изогнутой части допускается минимальное искажение, оператор должен уделять больше внимания правильным процедурам изгиба.

Факторы, влияющие на процесс гибки

Несколько насадок могут помочь облегчить изгиб квадратного или прямоугольного материала и уменьшить степень деформации изогнутых участков.

Толщина стенки. Сгибание материала круглой, квадратной или прямоугольной формы включает растяжение внешнего диаметра (OD) изгиба и сжатие его внутреннего диаметра. Следовательно, большая толщина стенки обеспечивает меньший радиус изгиба и большую растяжимость материала с меньшими искажениями.

Метод гибки. Это ключевой фактор в борьбе с искажениями. Правильно выбранная процедура может помочь получить стабильные допуски и точные детали. Как правило, для более мелкого материала требуется изгиб с вращательной вытяжкой или изгиб при сжатии, который может включать в себя грязесъемные фильеры и оправки.Индукционный и инкрементный изгиб следует использовать для материала большего размера, изгибаемого на больший радиус. Деформация конструкции и размер материала являются важными факторами при выборе метода гибки.

Во многих случаях нет лучшего фактора, чем опыт. Многие обученные мастера по гибке знают, что требуется для производства приемлемого продукта.

Размер материала. Более крупный материал, изогнутый до меньшего радиуса, имеет больше шансов деформироваться, чем меньший материал, изогнутый до большего радиуса.Дизайн и планирование необходимы, чтобы помочь решить проблемы изгиба до того, как они возникнут.

Оснастка. После того, как детали были спроектированы, выбран метод гибки и установлены процедуры гибки с соблюдением надлежащих допусков, станок должен быть настроен с использованием подходящего инструмента. Исходя из проектных условий, инструменты, которые можно использовать, включают гибочную матрицу, зажимной блок, ведомый блок, оправку и грязесъемную матрицу. Могут потребоваться все или некоторые из этих инструментов.

Внутренняя и внешняя смазка. Смазочные материалы уменьшают трение между инструментом и сгибаемым материалом. Когда трение уменьшается, материал плавно течет через гибочное оборудование, позволяя оборудованию эффективно выполнять задуманную работу.

Современная наука и древнее искусство

Искусство гибки включает в себя все действия, которые выполняются перед включением станка. Корни этого искусства уходят в те времена, когда орудиями труда были щипцы, молотки и наковальни. В тот момент, когда трубогиб включается, процесс приобретает знания и технологии современности — накопленный кузнецами опыт дополняется расчетами и дифференциальными уравнениями, а также сила мышц заменяется гидравликой и электричеством.

Современные проекты используют как знания прошлого, так и инструменты настоящего для производства деталей, пригодных для использования. Сочетание прошлых и настоящих процедур превращает гибку в настоящее искусство и позволяет производить детали, которые упрощают производство и строительство и делают их более прибыльными.

Билл Смит — генеральный директор, а Марк Кинг — начальник цеха Albina Pipe Bending Co. Inc., 12080 S.W. Myslony St., Tualatin, OR 97062, телефон 503-692-6010, факс 503-692-6020, электронная почта [email protected], веб-сайт www.albinapipebending.com. Альбина гнет конструкционную сталь материалы — угол; Я балки; каналы; а также круглые, квадратные и прямоугольные трубы, трубки и стержни — для черных и цветных металлов для подрядчиков общественных работ, целлюлозно-бумажных комбинатов, производителей грузовиков, архитектурных дизайнеров, скульпторов и судостроителей.

Как согнуть круглую и квадратную трубу быстрее

Что, если бы я сказал вам, что знаю, как вы можете сгибать трубу и трубу вручную, не подписываясь на абонемент в тренажерный зал? И что здесь нет трубогибочного станка?

Вы, вероятно, подумаете, что я сумасшедший и ничего не знаю о процессе гибки труб, но выслушайте меня —

Здесь, в EMI, мы часто говорим о том, как наши плазменные резаки устраняют (или, по крайней мере, значительно уменьшить), полагаясь на несколько станков при производстве металла.Помимо ленточных пил и шлифовальных машин, наши машины уменьшают потребность в трубогибе с возможностью, которую мы называем « Bend Notching».

Как работает Bend Notching?

Станки для резки труб EMI включают в себя собственное программное обеспечение, PieceMaker , , которое обладает этой возможностью и выполняет всего два шага:

Станок вырезает из материала треугольник или секцию с надрезом, оставляя небольшой шарнир .
Изготовитель складывает материал на себя вручную.

Благодаря изгибу с надрезом вы получаете стабильный, равномерный и точный изгиб с пространством для сварного шва с полным проплавлением. Теперь вы можете избежать трудностей трубогибочного станка, таких как смена инструмента и оценка упругого возврата, и многие другие. И это делается в том же процессе резки и колпачка, что и на наших труборезах с ЧПУ .

И я обещаю, что Bend Notching не слишком хорош, чтобы быть правдой — посмотрите это видео , чтобы увидеть его в действии.

Очевидно, что это большое преимущество, когда речь идет о возвратных поручнях, рамах и каркасах безопасности, но я все же хотел узнать больше о , о преимуществах нашего подхода:

Контроль качества . Поскольку изгибы программируются с помощью нашего прилагаемого программного обеспечения, Bend Notching является повторяемым и точным, что дает вам каждый раз точный изгиб. Теперь вы можете рассчитывать на постоянство и точность, не вычисляя растяжение и упругость.
Стек сгибается ближе .С помощью нашего программирования вы можете согнуть этот меньший радиус, не рискуя расколоть трубу. Более того, вы можете сделать изгиб в нескольких дюймах от уже обработанного конца.
Увеличьте скорость. При использовании ручного трубогиба необходимы такие инструменты, как оправки и плашки, чтобы получить качественный изгиб. В зависимости от вашего радиуса и диаметра материала вам придется сменить инструмент. Эти соображения даже не обсуждаются с нашими станками плазменной резки с ЧПУ.Вам не нужно тратить время на смену штампов или беспокоиться о том, что швы трубы заедут на оправке или придется начинать заново — просто вытащите трубу из нашего станка, сверните пропил и отправьте сварщику.
Great Weld-Prep. Из-за особенностей плазменных резаков EMI вы можете рассчитывать на плавный откос для качественного сварного шва с полным проплавлением, а это значит, что вы можете избежать шлифовки и связанных с этим проблем. Я позволю картинкам говорить сами за себя.
экономит время и труд. Вместо того, чтобы работать с ленточной пилой и трубогибом только для обработки заготовки, плазменный резак для труб EMI измеряет, разрезает, копирует и делает зазубрины для гибки за одну плавную операцию. И если вам нужно врезаться в отверстие или конструктивный элемент, он тоже сделает это.

«Я не знал об изгибе с надрезом, раньше я слышал только о радиальном изгибе рельсов. Просматривая видео, опубликованное EMI Works, я узнал, что изгиб даже с надрезом возможен, и это тоже делается. с эффективной работой вашей команды с совершенством.»

-Вишеш Сингх, JMT Consultants Inc.

Хотите узнать больше? См. Подробности на страницах наших машин!

Руководство по проектированию гибки труб | Listertube Tube Engineering Services

Типы гибки труб

Чтобы понять оптимальные конструктивные характеристики для гибки труб и манипуляционного производства, важно понимать различные методы гибки труб. Существует три основных подхода, известных соответственно как гибка под давлением, гибка с вытяжкой и гибка валком.

Гибка компрессионных труб

Сгибание компрессионной трубки похоже на сгибание медной трубки вокруг колена; вы удерживаете один конец трубки неподвижно и придаете ей форму вокруг первого (в данном случае колена). Следующим шагом будет простой ручной инструмент для гибки труб, который водопроводчики часто используют для изготовления медных труб. Для изготовления более сложных деталей с несколькими гибками, для труб малого диаметра, где их можно сгибать вручную, приспособления для ручной гибки используют гибку сжатием.Могут быть изготовлены довольно сложные формы.

Как только мы перейдем к большему диаметру и более жесткому материалу, например стали, тогда мощность станка станет существенной, и гибка с вытяжкой станет обычным используемым методом формования. Ключевое отличие состоит в том, что инструмент тянет или протягивает трубу вокруг предыдущего инструмента. Фактически, вместо того, чтобы зажимать трубку позади каркаса, она прижимается к каркасу, а зажим и каркас вращаются с трубкой, протянутой вокруг каркаса по дуге позади него, просто прижимаясь к каркасу прессом.

Как следует из названия, пресс-форма не зажимает трубку, а просто прижимает ее к штампу, но трубку можно протянуть мимо нее. Изгиб при вытяжке решает некоторые проблемы сжатия, которые могут возникнуть при изгибе сжатием.

Изгибание вытяжкой

Тягово-гибочные станки могут быть простыми с ЧПУ (с числовым управлением) или полностью с ЧПУ (с числовым управлением от компьютера). Важнейшие соображения для нашей цели заключаются в том, что инструмент для гибки должен точно захватывать трубу, чтобы протягивать ее вокруг изгиба; это означает, что инструмент должен соответствовать внешнему диаметру трубы; и центральный каркас, вокруг которого протягивается труба, должен соответствовать требуемому изгибу; это означает, что инструмент должен соответствовать радиусу изгиба готовой трубы.

Некоторые тонкостенные (в зависимости от диаметра или спецификации материала) трубки могут разрушиться при изгибе, и в процессе гибки с вытяжкой (в отличие от изгиба сжатием) можно поддерживать трубку в точке, где происходит изгиб, вставляя оправку по центру трубы. По этой причине изгиб под вытяжкой иногда называют изгибом на оправке.

Валковая гибка

Если вам нужен очень пологий изгиб, т. Е. Большой радиус кривизны, то вытяжное изгибание становится невозможным, поскольку размер инструмента (и станка, на котором он устанавливается) становится недопустимым.Именно здесь вступает в игру валковая гибка, иногда называемая толкающей гибкой.

Он работает, проталкивая трубку, как правило, через три ролика — два с одной стороны трубки и один между ними с другой. Если ролики слегка опираются на трубку, то она явно будет проходить через них без изгиба, но по мере увеличения давления роликов трубка начнет деформироваться, становясь вогнутой на стороне одного ролика, поскольку два внешних ролика пытаются протолкните его вокруг внутреннего ролика.Чем больше давление, тем жестче изгиб.

Как правильно согнуть металлические трубы и трубки в домашних условиях — сделать их из металла

Сегодня есть действительно удивительные инструменты, которые профессионалы используют для гибки труб. Трубогибы с компьютерным управлением могут откачивать сложные выхлопные трубы быстрее, чем вы можете сказать: «Я хотел бы получить эффективный и экономичный способ формирования трубы для выхлопных газов моей машины, если вы не возражаете».

Но иногда это просто невозможно. Трубы и трубы изгибаются разными способами с помощью различных инструментов.В этой статье я рассмотрю несколько различных вариантов в зависимости от вашего приложения, а также то, как вы можете это сделать должным образом. Просто ищите то, что лучше всего соответствует тому, что вы пытаетесь сделать. Все содержится в оглавлении, поэтому не стесняйтесь просматривать его, чтобы найти нужную информацию.

Вводная информация

Хорошо, для начала давайте рассмотрим немного важной информации. А именно, в чем проблема сгибания труб и труб.

На самом деле есть несколько проблем, которых нужно остерегаться.Один из них — перегиб. Если вы просто возьмете кусок трубки и согнете его, он защемит и загнется в том месте, где находится изгиб. Это делает трубку слабой, и через нее ничего не может пройти. Никому не нравится, когда их трубки извращаются.

Второй — это растрескивание или утомление металла. Обычно это проблема для таких материалов, как медь и алюминий. Если металл не отожжен, можно ожидать проблем. Сталь имеет тенденцию быть довольно пластичной, поэтому вам может потребоваться нагревание только в том случае, если она слишком тяжелая, чтобы вы могли ее согнуть.

Для большинства из них я бы порекомендовал сначала попробовать это на практике. Это позволит вам понять, как это будет выглядеть. Вы также можете проверить наличие трещин и решить, нужно ли его отжигать.

Как согнуть трубопровод EMT

Трубы EMT из оцинкованной стали или алюминия — отличный материал для конструкций. Кабелепровод — это материал, который вы обычно используете для прокладки проводов в промышленном здании. Это сверхпрочный и довольно прочный материал.

Многие парни, которых я знаю, использовали его, чтобы построить такие вещи, как действительно прочные палатки и сараи.Некоторые люди будут использовать трубы из ПВХ, но трубопровод прочнее и (на мой взгляд) лучше выглядит. К тому же это действительно дешево! 1/2 дюйма на 10 футов обычно обходятся вам чуть больше 3 долларов за длину. Вы можете отлично поработать с этим материалом.

Вот небольшой список идей, что с ним можно сделать:

Велосипед / квадроцикл
Рамы тележек (я бы рекомендовал сварные соединения, но сначала убедитесь, что вы очистили цинк)
Палатки и навесы
Теплицы
Стеллаж
Багажники (как для велосипедов и инструментов в гараже)
Карнизы
Маркизы
Решетка (решетки? Или шпалеры?)
Геодезические купола
Каркасы столов компьютерных

С помощью кабелепровода EMT также очень легко сделать несколько профессиональных изгибов.Обычным инструментом промышленных электриков является трубогиб. Самое лучшее в них то, что они действительно очень дешевые для более экономичных. Конечно, вы также можете взять его напрокат, но за такую дешевизну вы можете просто купить его. Лучшая цена для ваших денег — это на Amazon. Вам нужно будет нажать на ссылку, чтобы узнать текущие цены.

Преимущество трубогиба в том, что он обеспечивает отличные и стабильные изгибы на протяжении всего проекта. Они изгибаются с радиусом, обеспечивающим прочность и неперегибаемость трубы, поэтому конечный результат выглядит великолепно.

Следует обратить внимание на то, что вы получаете трубогиб, диаметр которого соответствует диаметру трубы. Мне нравится 1/2 дюйма, потому что он дешев и с ним легко работать, но вы также можете получить его и большего размера, например, диаметром более 2 дюймов. Я не уверен, насколько их тяжело сгибать, но в руке; Я никогда лично не работал с чем-то настолько большим.

Преимущество трубогиба в том, что на нем есть множество действительно полезных отметок, так что вы будете знать, под каким углом вы изгибаете.Они очень удобны, и ваш проект будет запущен в кратчайшие сроки.

Если вам нужны более плотные изгибы или вы не хотите гнуть металл самостоятельно, вы можете просто купить связку литых под давлением цинковых соединителей и скрепить все вместе.

Как согнуть выхлопные трубы

Для этого действительно стоит использовать трубогиб. Это просто делает ваши изгибы очень легкими и чистыми. Правильный трубогиб будет иметь несколько размеров матриц, соответствующих диаметру вашей выхлопной трубы, и позаботится о том, чтобы вы не перегибали его.

Спросите своих приятелей, есть ли у кого-нибудь доступ к нему. У многих металлических магазинов один спрятан в углу.

Если честно, лучше всего отнести его в вытяжную мастерскую. У этих ребят будут машины стоимостью от 7 тысяч долларов, и они смогут делать это быстрее и дешевле, чем вы. Они тоже получатся красивыми.

Другой вариант — купить кучу предварительно отформованных деталей, затем разрезать их и сварить вместе. Я, наверное, пошел бы по этому пути, прежде чем попытался бы согнуть их сам.

Вот пример того, что можно купить по разумной цене:

Если вы хороший сварщик, у вас может получиться отличная выхлопная система. К тому же это веселая работа. Просто имейте в виду, что у вас могут возникнуть проблемы с проверками в будущем, если вы сделаете это самостоятельно. Это зависит от того, где вы находитесь, но большинству мест не понравится тот факт, что вы не сертифицированы для этого. Что-то связанное с риском утечек, из-за которых токсичный газ будет выделяться до того, как он пройдет через каталитический нейтрализатор, нанеся вред окружающей среде и легким маленьких детей.

В качестве альтернативы можно использовать песчаный метод. Для чего-то такого большого, как выхлопная труба, потребуется немного терпения и мускулов, но это выполнимо. Я подробно расскажу о песочном методе ниже, поэтому просто прокрутите вниз, если хотите, попробовать.

Как гнуть медную трубку

Обычно есть два типа медных труб, с которыми вы столкнетесь: прямые отрезки трубы и гибкие спирали.

Гибкая катушка легко сгибается. Вот для чего он нужен.Стенки тонкие, и вы можете даже (до некоторой степени) согнуть его руками, если это будет широкий изгиб. Однако для более резких вещей вы, вероятно, его перегибаете.

Если вам нужно устройство, способное сгибать трубу меньшего размера (например, с наружным диаметром 1/4, 3/16 и 3/8), вы можете приобрести небольшой ручной трубогиб, который значительно упрощает эту задачу. На Amazon есть такая замечательная штука. Это от Тектона; он действительно прост в использовании и идеально подходит для мягких материалов, таких как медь, алюминий и тонкостенная сталь.Это также очень экономично, вы можете проверить текущую цену здесь.

Основная проблема с гибкой катушкой — это выпрямление. Если вы хотите, чтобы он был хоть немного виден, я бы настоятельно рекомендовал , , приобрести выпрямитель для трубок. Это тот, который крепится в тисках (вы также можете вкрутить его в кусок дерева, чтобы он оставался стабильным) — это хороший результат для ваших денег, поскольку он действительно работает. Существуют более дешевые модели, но поскольку они регулируются, вы получите значительно более прямую трубу.Все, что вам нужно сделать, это воткнуть трубку, повернуть ручку, чтобы отрегулировать ее, и протянуть медную трубку. Работает как шарм.

Не хотите покупать инструменты?

Вот странный прием, который действительно сработает, если вы освоитесь: выходите на улицу. Разложите длинный кусок фанеры 2 × 10 или натяните на него трубку примерно такой же длины. Осторожно качайте трубку, как будто вы в медленном движении рубите дрова топором. Не то, что Тор делает прыжок по земле; ты будешь выглядеть глупо.Ударьте по дереву. Если вы сделаете это осторожно, он выпрямится.

Не судите меня. Я сделал это, и это работает. Я увидел, что парень упомянул об этом на форуме, и решил попробовать. Только не ударяйте по ней слишком сильно, иначе трубка сплющится к концу.

Для труб прямой длины лучше использовать только локти и суставы. Этот материал не очень любит сгибаться, его очень легко треснуть, расколоть или перегибать.

Если действительно нужно согнуть, попробуйте нагреть.Фонарик водопроводчика подойдет, если вы наберетесь терпения. Ацетиленовая горелка будет работать намного быстрее. Вы также можете попробовать отжечь его, если не хотите работать с ним, пока он горячий.

В качестве альтернативы вы можете попробовать метод с песком или замороженной мыльной водой, о котором я расскажу позже.

Как гнуть тормозную и топливную магистрали

Для профессионального изгиба тормозных и топливных магистралей используйте инструмент для формования тормозных магистралей.

Вы определенно можете согнуть их вручную, если будете практиковаться и терпеливо, но гибочные машины для тормозной магистрали очень просты в использовании (особенно в тесноте), они делают красивые и крутые повороты, и ваша работа будет выглядеть намного лучше.

Хотя, честно говоря, мне не повезло с множеством дешевых инструментов. Есть так много мусорных трубогибов, которые даже не работают, иначе они сломаются, как только вы попробуете свой первый изгиб.

Если вы собираетесь его купить, стоит потратить немного больше на что-нибудь с узнаваемым брендом. Я люблю ту, что от Иствуда. Он по-прежнему по разумной цене, работает очень хорошо (просто возьмите и поверните), и на линии будет минимальное обжатие. С этим инструментом ваши линии будут выглядеть красиво и аккуратно.Проверьте здесь текущие цены.

Если у вас много терпения и вы хотите идеальных результатов , вы также можете попробовать сгибать руки с помощью метода замороженной мыльной воды. Если вы немного потренируетесь и не торопитесь, у вас могут быть идеальные сгибания рук без каких-либо видимых следов. Это отлично подходит для утомительных вещей, таких как реставрация классических автомобилей, когда вы хотите, чтобы все было в первозданном виде. Я подробнее рассмотрю этот метод ниже.

Как свернуть трубы и трубки

Это отличный способ гибки трубы и трубы, но инструменты немного дороже.

С помощью этого метода можно получить достаточно ровные изгибы большого радиуса. Он работает, проталкивая трубу между тремя роликами, которые сжимают и толкают металл, когда он катится. Ролик подходит для труб любого типа, будь то квадратные или круглые. Все, что вам нужно, это матрица соответствующей формы. Вы также можете формировать более тяжелый материал, так как вы можете постепенно пропускать материал через ролики несколько раз. Другими словами, это надежный вариант для большего количества элементов конструкции.

Обратной стороной является то, что это может быть медленным. Есть автоматизированные, которые могут быть довольно эффективными, но чаще можно увидеть вариацию на ферме — что-то вроде гидравлического домкрата или большого маховика будет перемещать ролики. Есть рукоятка, которая приводит в движение одно из колес и протягивает трубу через ролики. Нередко приходится перекатывать его примерно 60 раз, чтобы получить хороший изгиб. Ваши руки будут в хорошей форме, если вам придется согнуть несколько труб.

Вы также получите небольшой изгиб на обоих концах изгиба.Ничего особенного, только что-то слегка заметное.

Как сгибать трубы и трубки с помощью песка

Мне не удалось это доказать, но я слышал, что Ferrari раньше (и, возможно, в настоящее время) использовали (d) этот метод для ручной формовки выхлопных труб. Этот метод (вместе со следующим с замороженной мыльной водой) требует немного усилий, но результаты действительно впечатляют.

Одна вещь, которая не нравится людям в использовании инструментов для формовки труб и насосно-компрессорных труб, заключается в том, что они деформируют металл при изгибе.По сути, если вы вставите шар, который идеально входит внутрь трубы, и попытаетесь прокатить его, он застрянет там, где начинается изгиб. Это связано с тем, что там, где штампы слегка сдавливают металл, будет небольшое углубление.

Чаще всего это не проблема. А вот парням-перфекционистам песочный метод действительно интересен.

Вот как это работает:

Создайте форму с желаемым радиусом. Это можно сделать несколькими способами.Вы можете использовать дерево, чтобы придать желаемой форме радиус. Примите во внимание чрезмерный изгиб, так как металл захочет немного отскочить. Найдите способ зажать один конец, не раздавливая его. Вы можете покрыть древесину листовым металлом, чтобы не обжечься при нагревании трубы.

Заглушить один конец трубы / трубки. Заполните его очень сухим песком . Затем заполните трубку песком, осторожно утрамбовывая ее. Не упаковывайте плотно, только плотно. Заполните его полностью.Затем подключите другой конец.

Обычно есть два распространенных способа затыкания концов: либо обжать их, а потом отрезать, либо набить тряпкой (лучше для мелких вещей).

Теперь нагрейте металл горелкой. Не торопитесь. Это займет немного больше времени, поскольку вы также нагреваете песок, но песок также поможет сохранить часть тепла во время сгибания. Получите это докрасна.

Указание по безопасности: если песок влажный, существует вероятность взрыва трубы, потому что пару некуда идти.Чтобы песок перед использованием тщательно просох, приготовьте его. Я люблю запекать его в течение часа в духовке перед употреблением.

Теперь поместите трубу в ту форму, которую вы построили. Для работы с трубой используйте сварочные перчатки. Вы его нагрели, значит, будет жарко. Зажмите один конец, а другой потяните по этому радиусу, пока не получите желаемый изгиб. Будьте терпеливы, не торопитесь. Не ждите, что ваш первый получится идеальным. Дайте ему немного остыть, прежде чем вынимать его.

У этого метода есть несколько сложных аспектов.Например, правильно почувствовать, насколько плотно набивать песок. Слишком туго, и для сгибания потребуется гораздо больше мышц. Он также может слишком сильно растянуть металл на одной стороне изгиба, и его будет очень трудно вытащить. Слишком мало, и труба разрушится сама по себе.

Также может потребоваться немного практики, чтобы получить правильный размер радиуса и отметить, где изгибы должны начинаться и останавливаться. Это особенно верно, если вы пытаетесь сделать что-то действительно точное. Если вы не будете очень осторожно удерживать зажатый конец, вы, вероятно, захотите отрезать несколько дюймов, потому что зажим действительно деформирует трубу.

На самом деле это крутой способ гибки трубы. Поначалу получение желаемых результатов может быть очень неприятным, но со временем вы сможете выполнять отличные изгибы. Многие профессионалы используют этот метод и по сей день для выполнения премиальных работ. Это тоже действительно старая техника. Судя по всему, они занимались этим сотни лет. Не спрашивайте меня, кто «они».

Отлично подходит для материалов большего диаметра, например (по моему опыту) 3/4 ″ и выше. Сложнее всего достать песок.Для трубок меньшего размера обратите внимание на замороженную мыльную воду ниже.

Как согнуть трубу и трубки с помощью замороженной мыльной воды

Отлично подходит для небольших тюбиков из пластичных материалов. Например, латунь, алюминий и сталь.

Итак, вот что самое интересное в методе замороженной мыльной воды: в замороженном состоянии он образует твердый гель (консистенция измельченного эскимо), а затем тает и смывается. Мыльная вода также самосмазывается, поэтому она очень гладкая изнутри при изгибе.Царапин нет.

Вот как это сделать:

Смешайте мыло и воду в соотношении 1: 1. У меня нет технической информации о точном идеальном соотношении, но это то, что я сделал, и это сработало.
Закройте один конец трубки. Самый простой способ сделать это — просто зажать и отрезать позже.
Влить смесь.
Закройте другой конец крышкой.
Поместите его в морозильную камеру на ночь.
Создайте форму. Используйте дерево, колышки, случайные круглые предметы, все, что вам подходит по форме.Для небольших вещей с крутым изгибом используйте край 2 × 4.
Вынуть замороженную трубку из морозильной камеры.
Теперь согните его над своей формой.
Поздравляю. Теперь у вас есть изогнутая трубка.

Этот метод позволяет получить действительно хорошие изгибы без перегибов. Я слышал, что это более или менее тот метод, который они используют для изготовления медных инструментов, таких как трубы, тубы и тому подобное. Я не знаю, действительно ли это мыльная вода или какой-то другой вид гелевой смеси, которая не должна быть холодной, но принцип тот же.

Дайте трубе нагреться и снимите заглушки. Слейте мыльную воду и тщательно промойте трубку.

Вот и все, теперь вы вооружены необходимой информацией, чтобы овладеть искусством трубогиба! В конце концов, вам нужно решить, стоит ли гнуть трубу / трубу или просто использовать стандартные соединения. Соединения часто проще и быстрее, в то время как изгибы обычно сильнее, с меньшей вероятностью утечки и (если вы хорошо поработали) красивее.

Вопросы / комментарии? Разместите их ниже.Вы также можете быть действительно крутыми и поделиться этим в социальных сетях. Все классные это делают.

Связанные вопросы

В чем разница между трубкой и трубкой?

Практическое правило, чтобы запомнить разницу между трубкой и трубой, заключается в том, что труба измеряется по ее внутреннему диаметру, тогда как труба обычно измеряется по внешнему диаметру.

Неточный внутренний диаметр трубы; это номинальный размер. Значит, они будут немного больше рейтинга.Представьте себе это так: размер трубы равен диаметру шара, который может безопасно пройти через систему, не застряв.

Как согнуть стальные квадратные трубы?

Это сложнее с точки зрения того, сколько силы вам нужно, но в целом вы можете сделать это, используя тот же общий подход, что и с круглыми трубками. Если вы формируете его с помощью инструмента, штампы будут плоскими, а не закругленными.

Другой вариант — вырезать V на внутренней стороне сгиба, затем согнуть его, а затем сварить изнутри.Это прочное соединение, и (если вы хороший сварщик) оно может красиво выглядеть.

Что такое взять?

Приемник — это термин изгиба кабелепровода, который относится к количеству кабелепровода, которое будет принимать изгиб. По сути, это то, сколько вам нужно смещения от начала изгиба до места выпрямления.

Обычно ссылка наносится на ручку гибочного станка. При разметке линий используйте этот номер, чтобы правильно определить расстояния.

Услуги по гибке квадратных труб от Detroit Tube Products

Когда дело доходит до услуг по гибке квадратных труб в Detroit Tube Products, мы — лучший вариант.Мы имеем большой опыт гибки труб квадратного сечения и и можем выполнить гибку под заказ. Сгибание квадратной трубы очень похоже на сгибание круглой трубы. Перед тем, как вы начнете, для квадратного изгиба потребуется некоторая информация.

Требования к изгибу квадратных труб

Как и в случае с круглыми трубами, требуется некоторая основная информация, такая как степень изгиба, радиус изгиба, длина дуги, хорда изогнутого участка, уклон и длина касательных. Не все из этих требований необходимы, но вам нужно как минимум три из них.Помимо основных требований, вам необходимо выбрать способ, которым он будет сгибаться.

Процесс гибки может представлять собой гибку с вращательной вытяжкой, гибку в рулонах, индукционную гибку, гибку на сжатие и ступенчатую гибку. В Detroit Bending Products мы решим, какой метод лучше всего подходит для ваших труб. При изгибе следует учитывать несколько факторов. Такие факторы, как толщина стенки, метод гибки, размер материала и инструменты. При изгибе квадратной трубы большая толщина стенки позволяет получить меньший радиус изгиба.

Гибка стальных труб квадратного сечения

Еще одним важным фактором изгиба является смазка. Внешняя и внутренняя смазки уменьшают трение между материалом и инструментом. С меньшим трением трубка изгибается более плавно. Кроме того, размер материала влияет на изгиб. Большой материал, изгибаемый до меньшего радиуса, может деформироваться. Квадратные трубы используются во множестве приложений, таких как игровое оборудование, крыши, навесы, арки и многие другие.

С 1911 года Detroit Tube Products предоставляет услуги по гибке труб во многих отраслях промышленности. Мы можем выполнять заказы от больших до малых объемов вовремя и в рамках бюджета. Наконец, позвоните нам сегодня по телефону 313.841.0300, чтобы разместить заказ или запросить ценовое предложение прямо сейчас!

JORGENSON Прокатка и гибка — мы специализируемся на гибке, прокатке и формовании стальных труб, гибке квадратных и прямоугольных труб, а также гибке многих других металлических профилей

Гибка труб и Гибка труб Услуги производят готовые детали из труб и труб.Трубки представляют собой полые, обычно цилиндрические объекты, которые используются в качестве трубопроводов для жидкостей и газов в пневматических, гидравлических процессах. Трубы, как правило, меньше и менее жесткие, чем трубы, более крупные устройства, которые используются в транспортных системах для жидкостей и твердых тел в различных областях применения и отраслях.

Гибка трубы квадратного сечения 2 дюйма

Гибка труб и гибка труб Услуги определяют размер трубы по внешнему диаметру и размер трубы по внутреннему диаметру.Обычно диаметр измеряется в дюймах (дюймах). Хотя большинство трубок и трубок имеют цилиндрическую форму, доступны изделия с овальным, круглым, квадратным и прямоугольным поперечным сечением. Гибкие трубы и трубки изготавливаются из таких материалов, как алюминий, латунь, углеродистая сталь, нержавеющая сталь, медь, никелевые сплавы, титан и суперсплавы. Некоторые услуги по гибке и гибке труб производят готовые детали из продуктов, изготовленных из Inconel®.

Гибка трубы квадратного сечения 3 дюйма

Гибка труб и гибка труб Службы выполняют множество различных процессов гибки.Гибка с ЧПУ позволяет производить изгибы с малым радиусом, изгибы с большим радиусом и эллиптические изгибы — и все это на одной и той же детали. В гидроформинге используется давление жидкости для формования черных или цветных металлов в форме штампа. При гибке на оправке или гибке с вращательной вытяжкой оправка вставляется в трубу или трубу во время гибки, так что форма сохраняется, а изгибы не деформируются. При изгибе с помощью плунжера или гибке под давлением труба или труба помещается в матрицу и используется гидравлический плунжер, который содержит другую половину матрицы, для сжатия трубы или трубы.Валковая гибка использует три приводных ролика в треугольном расположении. В отличие от изгиба на оправке, внутренняя часть трубы или трубы не поддерживается. При тепловом изгибе вокруг трубы или трубы размещается индукционная катушка, и при прохождении объекта через нагретую катушку прикладывается изгибающее усилие. Специализированные процессы гибки включают намотку, гибку тонких стенок и изготовление трубок для подкожных инъекций или игл. Дополнительные производственные возможности для гибки труб и услуг по гибке труб включают отжиг или термообработку, возможность резки по длине, механическую обработку, окраску или порошковое покрытие, гальванику или покрытие, прорезание пазов и надрез, прошивку и пробивку, обжимку, сварку

Профили для гибки труб квадратного сечения

Сопутствующие услуги: гибка труб, гибка труб, гибка труб квадратного сечения, гибка труб из проволоки, формирование концов труб, изготовление труб, изготовление труб, роликовых труб, гибка труб на оправке, инструмент для гибки труб, инструмент для гибки труб, гибка труб квадратного сечения, гибочная матрица для труб, гибка труб с ЧПУ, гибка квадратных труб, обжимная машина, гибочная матрица для труб, гибка труб по индивидуальному заказу, гибка медных труб, ручная гибка труб квадратного сечения.

Условия гибки труб

Прокатка и гибка по индивидуальному заказу. Мы сгибаем нержавеющую сталь, углеродистую сталь, алюминий, латунь, медь, никелевые сплавы, оцинкованную сталь и другие металлы.

Гибка стальных труб, труб, балок и др.

С 1984 года компания Jorgenson Metal Rolling and Forming занимается гибкой стали и других металлов.Осуществляем прокатку, формовку и гибку конструкционной стали. Сгибаем трубы и трубы, швеллеры и балки, рельсы и перила. Если это сталь или любой другой металл, мы можем его согнуть.

Гибка и формовка конструкционной стали

U-образное колено трубы из нержавеющей стали

Гибка алюминиевой трубы квадратного сечения в L-образную форму

На этом сайте мы демонстрируем множество примеров качественных работ по гибке металла, от гибки труб и труб до гибки стальных балок.Не стесняйтесь просматривать изображения и описания, а затем позвоните нам, чтобы узнать цену.

С 1984 года компания Jorgenson Metal Rolling and Forming занимается гибкой стали и других металлов. Мы предоставляем на нашем предприятии прокатку спиральных труб квадратного и прямоугольного сечения, прокатку спиральных труб, прокатку спиральных балок, прокатку спиральных каналов, прокатку спиральных листов и плоских прутков. Мы также сгибаем трубы и трубы, швеллеры и балки, рельсы и перила.Если это сталь или любой другой металл, мы можем согнуть его для винтовой или изогнутой лестницы.

Услуги по гибке и формовке конструкционной стали
, которые мы предоставляем, включают:

+ Гибка балки
+ изгиб канала
+ угловая прокатка
+ Гибка квадратных и прямоугольных труб
+ Гибка металлических труб и гибка труб

Помимо формования конструкционной стали, мы предоставляем другие услуги по гибке металла, такие как гибка труб и гибка квадратных труб.Наши возможности включают:

+ Гибка труб до 8 «СЧ 40
+ Прокатка труб — до 8 x 6 дюймов
+ Прокат балки — балка до 14 дюймов
+ прокатка каналов до 15 «
+ угловая прокатка — до 6 дюймов x 6 дюймов x 1 дюйм
+ Прокат листового металла толщиной до 1 дюйма x 10 футов.широкий

Свяжитесь с нами для получения бесплатного предложения

Jorgenson Metal Rolling and Forming здесь, чтобы удовлетворить все ваши потребности в прокатке, формовке и гибке конструкционной стали. Свяжитесь с нами по бесплатному телефону или по факсу, и один из наших оценщиков свяжется с вами.

Бесплатный звонок: (877) 754-0900
(714) 754-0900 телефон
(714) 754-0905 факс

JORGENSON Rolling — мы специализируемся на прокатке, гибке и формовке труб, труб и конструкционных профилей

Трубопрокат

1.Прокатка алюминиевых круглых труб 5 дюймов до дуг

Это несколько алюминиевых круглых труб диаметром 1 1/2 дюйма, которые были прокатаны до хорошей кривой. В Jorgenson Metal Rolling & Forming мы специализируемся на прокатке круглых труб и труб из различных материалов, таких как прокатка алюминиевых труб, нержавеющая сталь. прокатка стальных труб, прокатка латунных труб, прокатка медных труб и прокатка и гибка гладких стальных труб Не стесняйтесь обращаться к нам по электронной почте или по телефону, чтобы получить дополнительную информацию о наших возможностях прокатки труб и труб.

Трубопрокат

Алюминиевые прямоугольные трубы 4 x 2 дюйма, свернутые по дуге

Выше представлены 2 алюминиевые прямоугольные трубы размером 4 x 2 x 1/4 дюйма, которые легко свернуты до очень плавной и последовательной кривой.В Jorgenson Metal Rolling & Forming мы специализируемся на прокатке прямоугольных труб простым способом, а также с твердым покрытием или по кромке. Прокатка прямоугольных труб — это лишь одна из наших возможностей по прокатке профильных конструкций. Мы также занимаемся прокаткой квадратных труб, трубопрокаткой и круглой трубной прокаткой. Прямоугольную трубу, квадратную трубу и круглую трубу можно свернуть для использования в качестве изогнутой стрингера лестницы, стрингера винтовой лестницы, спирального поручня, изогнутого ограждения или декоративного элемента изогнутой лестницы.

Прокатка больших труб

Крупнокатаная прямоугольная труба

Это стальная прямоугольная труба размером 12 дюймов x 4 дюйма, которая легко скручивается до однородного изгиба.Здесь, в компании Jorgenson Metal Rolling & Forming, мы специализируемся на прокатке больших прямоугольных стальных труб, подобных этой, для различных целей, таких как прокатка спиральных стрингеров, прокатка изогнутых лестниц, прокатка верхних ворот, прокатка балок навеса, прокатка перил и многих других целей. . Не стесняйтесь обращаться к нам по электронной почте или по телефону, чтобы получить дополнительную информацию о наших возможностях по прокатке труб.

Трубопрокат

U-образный отвод для труб

Это 3 ”сорт.40 труба из нержавеющей стали, свернутая на 180 градусов. Вальцовка и гибка труб — одна из специализаций компании Jorgenson Metal Rolling & Forming. Мы изготавливаем по индивидуальному заказу U-образные, J-образные отводы, изогнутые болларды, изогнутые ограждения и другие аналогичные изделия с использованием труб и гибки труб. Пожалуйста, позвоните или напишите нам, чтобы получить дополнительную информацию о том, как мы можем помочь с вашими индивидуальными потребностями в изготовлении металла.

Ппу утепление труб: Утепление труб, трубопроводов пенополиуретаном (ППУ)

Авг 10, 1974 автор alexxlab Разное

Утепление труб, трубопроводов пенополиуретаном (ППУ)

В коммунальном хозяйстве львиная доля потерь тепла приходится на трубопроводы. Ежегодно на отопление зданий и сохранение в них тепла тратятся огромные средства. Согласно экспертным оценкам ежегодно от 20 до 40% выработанной тепловой энергии уходит на обогрев окружающей среды, теряясь во время транспортировки. Вот почему с ростом цен на основные энергоносители вопрос энергосбережения стал особенно остро. Одним из вариантов решения проблемы сохранения тепла является эффективная и качественная теплоизоляция трубопроводов. Современная изоляция труб помогает эффективно сохранить температуру энергоносителя, и предупредить замерзание холодных трубопроводов.

На правильный выбор оптимальных изоляционных материалов влияют следующие требования:

плотность;
сжимаемость;
теплопроводность;
паронепроницаемость;
негорючесть;
способность водоотталкивания;
водопоглощающие свойства;
звукоизоляционные характеристики.

Всем этим требованиям удовлетворяет пенополиуретан (ППУ) — разновидность газонаполненных пластмасс (пенопластов), структура которых представляет собой ячейки, наполненные воздухом. Более 90 % ячеек ППУ замкнуты, то есть представляют собой пластиковые капсюли, заполненные углекислым газом. Это является одним из главных секретов уникальных теплоизоляционных свойств ППУ.При нанесении на поверхность данное вещество вспенивается, образуя однородный слой теплоизолирующего материала.

Обладая непревзойденными теплоизоляционными качествами изоляция из ППУ создает монолитное и абсолютно гидроизолирующее покрытие трубы. Высокий показатель адгезии жидкого пенополиуретана к металлу делает его идеальным для теплоизоляции труб и теплотрасс. Широкий диапазон рабочих температур позволяет применять изоляцию из ППУ при экстремально низких температурах до -190°С в криогенной промышленности, а также выдерживать интенсивный нагрев до +150°С.

Существует несколько способов теплоизоляции труб пенополиуретаном (ППУ):

Рис.1

Рис.2

Напыление пенополиуретана на смонтированные трубопроводы.

Жидкий пенополиуретан напыляется на трубопровод, затем происходит его активное вспенивание, при этом полимер прочно сцепляется с поверхностью трубы, образуя монолитное герметичное покрытие (см. Рис.1.
Монтаж заранее изготовленных, так называемых, теплоизоляционных «скорлуп».
Теплоизоляционные скорлупы (см. Рис.2) различной толщины виде полуцилиндров для труб и более сложных форм для отводов монтируются на трубопроводе и крепятся с помощью специального клея или хомутов.
Предизоляция труб («труба в трубе»).
По своей конструкции такая труба состоит из трёх слоев: стальной трубы, теплоизоляции из пенополиуретана и защитной оболочки из полиэтилена (для подземной прокладки) или оцинкованной стали (для надземных труб отопления) (см. Рис.3).

Рис.3

Компания «НООСФЕРА» выполняет работы по утеплению труб и теплотрасс методом напыления пенополиуретана (ППУ) в Ростовской области и ЮФО.

В зависимости от необходимости мы напыляем пенополиуретан на трубы различного диаметра от 10 мм — водопроводных труб до 2000 мм — труб тепловых сетей. Толщина изоляции может варьироваться в зависимости от технического задания заказчика и достигать 100-150 мм в отдельных случаях.

Низкий коэффициент теплопроводности, способность вспениваться непосредственно на изолируемой поверхности, заполнение всевозможных трещин и зазоров, создание прочного монолитного бесшовного покрытия, вкупе с высоким показателем адгезии к любому основанию, а также высокие гидроизоляционные свойства и стойкость к влиянию агрессивных сред обусловило широкий спектр применения пенополиуретана (ППУ) в различных сферах: утепление емкостей и резервуаров, утепление кровли, изоляция резервуаров и цистерн, утепление балконов и лоджий, утепление домов и др.

Ниже представлена галерея некоторых выполненных работ по утеплению труб и теплотрасс напыляемым пенополиуретаном (ППУ) в Ростове-на-Дону и в Южном федеральном округе:

Вам необходимо изолировать трубопровод или теплотрассу, трубу малого диаметра или большого, несколько или много труб? Без колебаний обращайтесь к нам, и мы поможем Вам решить эту задачу!

За более подробной информацией касательно изоляции трубопроводов напылением пенополиуретаном (ППУ), пожалуйста, свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом:

по телефонам: 8(863)248-30-24, 8(905)485-60-60;
по электронной почте: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript ;
по SKYPE: newsfera.

Быстрый переход к другим видам работ:

Утепление труб в частном доме и на даче

Если вы провели на дачу водопровод и планируете его использовать в зимнее время, то его необходимо утеплить. Утепление труб в частном доме или на даче – трудоемкая операция. Если ее сделать некачественно, то высока вероятность того, что всю конструкцию придется менять. Промерзшие трубы могут лопнуть, а расходы на них вернуть уже будет невозможно.

Избежать этих расходов легко, просто грамотно проведя утепление труб в доме. На рынке в продаже имеется большое количество разных утеплителей. Далеко не все из них отвечают современным требованиям и отлично защищают водопроводные трубы от промерзания при минусовых температурах.

Лучше всего использовать для вашей дачи хорошо проверенные годами методы и приобрести пенополиуретановые скорлупы для утепления труб. Такая скорлупа внешне собой представляет цилиндр, разделенный на две части.

Труба обхватывается с одной стороны половинкой этого цилиндра, а потом и с другой стороны. Скорлупа словно защелкивается вокруг трубы. Она может использоваться вместе с другим утеплителем. Ее также можно укрепить скотчем, хомутами, скобами, клеем для теплоизоляции. Можно покрыть дополнительной защитой, например оцинкованным кожухом. Скорлупа должна обязательно плотно прилегать к трубе. Не закрытые ей участки не допускаются.

Применение для наружного утепления труб теплоизоляционных скорлуп – отличное решение. Это наиболее распространенный способ утепления труб в частных домах. Срок службы такого утеплителя не меньше 30 лет. На пенополиуретан производителем может быть нанесен дополнительный защитный слой в виде фольги или стеклопластика. Он защищает утеплитель от механических повреждений, солнечного света. Скорлупами можно утеплить практически любой участок. Они выпускаются в различных формах. Можно утеплять стыки, а можно и загнутые участки водопроводной трубы. Для непрямых участков трубы подойдут отводы – поворотные звенья.

Цилиндры из пенополиуретана отлично сочетаются с трубами, уже имеющими базовую тепло и гидроизоляцию и с любыми материалами. Никто не будет спорить, что такой утеплитель для труб канализации – самый дешевый вариант. В основном, все остальные виды утеплителей намного дороже, имеют меньший срок службы и сложнее в установке. Например, утепление стекловатой значительно сложнее в монтаже, дороже и имеет меньший срок службы.

Купить утеплитель для труб в доме или на даче

Не откладывайте утепление труб в своем доме или на даче, вовремя утепляйте канализацию.

Закажите утеплитель сейчас!

Просто позвоните по телефону:

8-800-250-53-21 (бесплатно)
+7 (495) 979-53-21

напишите на e-mail: [email protected]

или заполните форму ниже:

Утепление труб

Если все познается в сравнении, то и мы готовы провести небольшие аналитические изыскания, которые позволят выявить преимущества одного утеплителя на фоне недостатков другого. Утепление труб – распространенный вид работ. Магистрали водоснабжения, подачи технических жидкостей на промышленных объектах и многие другие трубопроводы требуют утепления. По старинке их утепляют стекловатой. Но сегодня все чаще применяются различные виды базальтовой ваты (минеральной ваты), которая несколько более эффективна, долговечна и безопасна. И сравнивать ее мы будем со вспененным полиуретаном (далее – ППУ) – уникальным новым утеплителем, пришедшим на территорию России из США.

Итак, начнем мы с монтажа – самого процесса утепления, так как от его простоты и удобства будет зависеть и оперативность проведения работ, что особенно важно при утеплении трубопроводов большой длины с массой ответвлений и развязок. А теперь проанализируем способы монтажа ППУ и минеральной ваты.

ППУ (вспененный полиуретан)	Минеральная (базальтовая) вата
Наносится методом напыления ровным слоем на любые поверхности. Обладая превосходной адгезией, прекрасно с ними сцепляется, не требуя дополнительных монтажных элементов	Накладывается на поверхности, требуя применения дополнительных монтажных элементов. Это отрицательно сказывается и на материальных затратах, и на расходе времени
Идеально покрывает все поверхности, независимо от их формы. Обеспечивает полную герметичность	Может неплотно прилегать в отдельных местах. Не обеспечивает герметичности. А при отделке сложных изгибов утрачивает эффективность, так как не термит механического сжатия, которое на них возникает
Наносится быстро, застывая в течение всего нескольких минут, не требуя дополнительной защиты, кроме штатного кожуха	Длительный процесс монтажа еще сильнее затягивается, так как вата боится воздействия влаги. Поэтому необходимо дополнительно использовать надежные гидроизоляционные материалы
Не требует работы целой бригады – достаточно двоих мастеров, обслуживающих агрегат по напылению	Требует комплексной работы целой бригады. В противном случае работа слишком затягивается

Исходя только из этих факторов, можно сделать вывод, что ППУ значительно обходит по своим показателям минеральную вату. Но мы дополнительно рассмотрим и возможности каждого из этих материалов, их эффективность, уровень безопасности.

ППУ – вспененный полиуретан	Минеральная вата
Не боится влаги. Коэффициент влагопоглощения составляет менее 2 %	Боится влаги. Впитывая ее, полностью утрачивает свои способности, становится неэффективным
Обеспечивает хороший уровень теплоизоляции, так как на 90 % состоит из пузырьков воздуха, заключенных в связующую полиуретановую основу. Не боится механических воздействий	Обеспечивает неплохой уровень теплоизоляции только в тех случаях, если не сдавливаются. То есть, подходят лучше всего для каркасных систем
Не боится химического воздействия и перепадов температур	Устойчива к перепадам температур, но не ко всем химическим веществам
Срок службы без обслуживания может превысить 50 лет	Срок службы без обслуживания до 7-10 лет, общий эксплуатационный срок 20-30 лет
Является негорючим и экологически чистым материалом. Под воздействием температур и огня не выделяет отравляющих веществ	Является негорючим материалом, но под воздействием огня и высоких температур может выделять едкие вредоносные вещества

Моменту горючести хочется уделить особое внимание. Минеральная вата в виде плит более устойчива к воздействию огня и температур, чем ее рулонные аналоги, но она реже применяется для утепления труб в силу сложности монтажа.

А вот вспененный полиуретан значительно повышает уровень защищенности трубопровода, так как даже при пожаре снаружи, он будет защищать содержимое труб и сами трубы от высокой температуры и огня.

Очевидно, что вспененный полиуретан (ППУ) является намного более эффективным и экономически оправданным решением при утеплении труб, независимо от их типа, протяженности трубопровода, содержимого магистрали.

Профессиональное утепление труб от компании «Экотермикс»

Специалисты компании «Экотермикс» оказывают услуги профессионального утепления труб и их гидроизоляции. Кроме того, мы оказываем услуги по термоизоляции тепловых камер, газоходов, теплотрасс. Нами применяются сертифицированные составы, которые полностью соответствуют заявленным характеристикам, а также нормам и государственным стандартам, в том числе и международным. Для заказа наших услуг, а также для получения любой дополнительной информации, вам достаточно связаться с нами любым удобным для вас способом. Для постоянных и крупных клиентов предусмотрены уникальные – еще более выгодные предложения.

Скорлупа ППУ, скорлупная ППУ изоляция для труб ппу, цены в Екатеринбурге

Скорлупа ППУ — назначение.

Компания ООО ПО СанТермо реализует скорлупу ППУ собственного производства по лучшим ценам в регионе. Организуем оптовые поставки ремонтно-строительным организациям, предприятиям жилищно-коммунального хозяйства и компаниям, которые специализируются на поставках изолированных пенополиуретаном труб и комплектующих для строительства теплотрасс и трубопроводов горячего водоснабжения.

Каталог скорлупы ППУ
Прайс-лист на скорлупу ППУ
Скорлупа ППУ — назначение.
Что такое скорлупа ППУ
Скорлупа ППУ-преимущества использования.
Скорлупа ППУ — фото.

Что такое скорлупа ППУ

Скорлупа ППУ – это готовые элементы сборно-разборной тепловой изоляции, которые монтируются на трубы непосредственно в месте производства работ – будь то ремонт имеющихся, или строительство новых трубопроводов. Каждый элемент такой теплоизоляции – это полый полуцилиндр, изготовленный из пенополиуретана. Плотно обхватывающие с двух сторон изолируемую трубу полуцилиндры образуют сплошной теплозащитный кожух, который быстро наращивается в длину из пар таких же элементов скорлупы ППУ, монтируемых последовательно.

Для фиксации элементов скорлупы ППУ на поверхности труб используются различные клеи с высокими адгезивными свойствами, пластиковые стяжки, вязальная проволока или металлические бандажи. По желанию заказчика сегменты изоляции труб и отводов могут выпускаться в защищенном исполнении – с твердым покрывным слоем. Чаще других материалов для этой цели используются металлическая фольга и различной толщины стеклопластик.

Скорлупа ППУ-преимущества использования.

Применение скорлупы для изготовления теплоизоляционного слоя при ремонте и строительстве трубопроводов имеет множество технических и экономических преимуществ:

Возможность быстрого монтажа.
Простая технология сборки теплоизоляционного слоя, не требующая высокой квалификации персонала.
Скорлупа ППУ имеет низкую теплопроводность и обеспечивает эффективное ресурсосбережение.
Удобный частичный демонтаж теплоизоляции для выполнения ремонтно — профилактических работ на участке трубопровода.
Элементы изоляции отслуживших трубопроводов могут использоваться повторно.
Удобство хранения, перевозки и монтажа элементов скорлупы ППУ.
Длительный срок службы.

Выгодные условия приобретения в ООО ПО СанТермо

Приобретая элементы сборно-разборной теплоизоляции – скорлупы ППУ оптовыми партиями, партнеры ООО ПО СанТермо пользуются максимальным скидками, которые может предоставить только непосредственный производитель данного вида продукции. Гарантируем высокое качество, низкие цены и соответствие всех типоразмеров скорлупы ППУ требованиям ГОСТ 30732-06 и техническим условиям предприятия.

Изготовление скорлупы ппу от ООО ПО «СанТермо».

Cкорлупа ППУ фото.

Если вы хотите приобрести скорлупу ППУ или узнать более подробную информацию, вы можете связаться с нашим менеджером по телефону (343) 253-17-00 либо отправить заявку на почту [email protected].

ППУ Скорлупа, ППУ Цилиндры

Заказать продукцию

ППУ Скорлупа, ППУ Цилиндры — Наличие. Лучшие цены, Доставка 1-2 дня, 100% Гарантия качества.

Компания ТехИзол занимается производством и поставкой ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВОЙ СКОРЛУПЫ для изоляции тепломагистралей , централизованных городских трубопроводов, тепловых сетей, систем горячего водоснабжения с рабочей температурой -100°С до +130°С;

Производитель — ООО «ТехИзол»

Наличие — Есть в наличии.

Купить в один звонок — 050 348 22 44

ППУ цилиндры представляют собой жесткие полуцилиндры из пенополиуретана армированных фольгоизолом, фольгой или рубероидом. Диаметром 18 — 542 мм. Толщиной 40 мм. отрезками — 1 м. имеющее продольными и поперечными тепло. замками. Срок службы которых составляет около 3 лент.

Теплоизоляция для труб ППУ является одной из наиболее эффективной изоляцией по сохранению тепла в трубопроводах различного назначения. Благодаря использованию Теплоизоляции для труб из ППУ эксплуатация трубопровода повышается на 10 — 15 лет. Потери тепла на теплопроводах снижаются до 2- 3 % . Расходы на ремонт уменьшаются в 4 раза. ППУ изоляция благодаря минимальному поглощению воды дополнительно защищает трубопровод от возникновения ржавчины, конденсата, влаги что повышает надежность трубопроводов.

У нас можно купить ППУ скорлупу:

покрытую фольгой.
покрытую фольгоизолом.
покрытую рубероидом.

Для производства ППУ скорлупы необходимы специальные компоненты и заливочное оборудование. Пенополуретан заливают в пресформу при температуре 45 С градусов.Средняя плотность составляет 50 кг\м3

Размеры ППУ изоляции

внутренний диаметр — от 18 до 525 мм

длина — 1000 мм

толщина изоляционного слоя — 40 мм

Характеристики ППУ изоляции

Низкий коэффициент теплопроводности полуцилиндра
Долговечность
Влагостойкость
Экологически безопасен
Скорость и удобство монтажа
Группа горючести НГ (не горючие)
Срок эксплуатации не менее 30 лет
Плотность. 60 кг/м3
Теплостойкость. 120 °С, не ниже
Теплопроводность. 0,028 Вт/м °К, не более
Водопоглощение. 1,5 за 24 ч, %, не более
Разрушающее напряжение при сжатии. 200 кПА, не менее
Разрушающее напряжение при изгибе. 300 кПА, не менее

Монтаж ППУ скорлупы

Монтажа ППУ теплоизоляции для труб очень легок и выполняется одной бригадой:

Способ монтажа ППУ скорлупы — при помощи крепление скорлупы на трубопровод хомутами необходимого диаметра. Обычно используют 3 крепежа на метр. цилиндра. У нас вы можете заказать металлические хомуты со специальными замками для надежного крепления и легкого снятия изоляции при необходимости.
Способ монтажа ППУ скорлупы — при помощи клея.

Скорлупа ППУ прайс

Розничный прайс лист с ценами Вы можете увидеть ниже. СКИДКУ ВЫ МОЖЕТЕ СОГЛАСОВАТЬ У нашего МЕНЕДЖЕРА.

Цена скорлупы ппу зависит от, объема заказа, характеристик.

Прайс на скорлупы ппу обговаривается в индивидуальном порядке.

Что есть в наличии:

ППУ Скорлупа ППУ цилиндры 22\40
27\40
32\40
38\40
42\40
51\40
57\40
60\40
76\40
89\40
102\40
108\40
114\40
133\40
139\40
159\40
219\40
273\40
325\40
530\40
630\40
720\40
ППУ Скорлупа фольгированная ППУ цилиндры фольгированные 22\40
27\40
32\40
38\40
42\40
51\40
57\40
60\40
76\40
89\40
102\40
108\40
114\40
133\40
139\40
159\40
219\40
273\40
325\40
530\40
630\40
720\40

Характеристики ППУ скорлупы для теплоизоляции труб

Теплоизоляция для труб чаще всего выполняется в виде скорлупы. Такой вид изоляции удобен в плане монтажа – так что его часто выбирают, когда требуется утепление трубопровода (независимо от того, что за среда в нем протекает).

Трубная скорлупа из ППУ

Большое значение имеет то, из какого материала выполняется скорлупа – поскольку от этого зависят показатели теплопроводности и прочие свойства изделия. Наиболее эффективной является скорлупа ППУ – выполняемая из пенополиуретана.

Cодержание статьи

Описание изделия

Пенополиуретановая изоляция такого типа представляет собой трубку, которая имеет поперечный разрез (1 или 2). Для того, чтобы выполнить утепление труб, скорлупа «раскрывается» по этому разрезу, и надевается на участок трубопровода – получается своеобразный кожух, который и защищает линию от замерзания и потери тепла.

Реже бывает, что скорлупа ППУ выполняется в виде цельной трубки, без разрезов – в этом случае ее можно надевать только при монтаже, когда трубопровод еще не собран.

Использование такой изоляции актуально для труб с любой средой – от различных химических соединений (в промышленности) до водопроводов, газопроводов, теплосетей и канализации. Она позволяет предотвратить:

Потери тепла протекающей внутри жидкости.
Воздействие на наружную поверхность труб различных негативных факторов (влажности, высокой или низкий температуры, различных соединений, УФ-излучения).
Контакт человека с поверхностью трубы (если внутри протекает горячая среда – может привести к ожогу).
Внешнее повреждение трубопровода из-за падения предметов.

Характеристики материала

ППУ (или пенополиуретан) – газонаполненная пластмасса, которая производится в жесткой, полужесткой или эластичной форме (кстати, последнюю знает каждый человек – это обычный поролон).

Фольгированная ППУ скорлупа с пазовым соединением

Он широко используется для изоляции любых конструкций – включая технические комплексы, суда, хозпостройки, жилые постройки. Среди имеющихся видов утеплителей ППУ – наиболее эффективный материал в плане теплопроводности и устойчивости к факторам окружающей среды.

Технические характеристики скорлупы из пенополиуретана следующие:

Теплопроводность, Вт/мК	0.02-0.03
Плотность, кг/м³	60-80
Водопоглощение, %	до 10
Температурный режим эксплуатации, º	-200…+200

При нормальных условиях эксплуатации скорлупа ППУ могут прослужить до 40 лет (по крайней мере так заявляют его производители).

Материал нейтрален к воздействию влаги: даже прямой контакт с водой не приведет его в негодность. Также такая теплоизоляция не привлекает животных и насекомых, на нем не развивается грибок и плесень, он не сыреет и не накапливает жидкость.

Единственный нюанс – рекомендуется избегать попадания на скорлупу прямых солнечных лучей, которые могут частично сократить срок его полноценной службы.

Использование скорлупы ППУ, благодаря устойчивости материала, одинаково актуально как для труб, прокладываемых в земле, так и для труб, которые идут по поверхности. Причем не важно, по открытому пространству, или же в помещении.

Сейчас скорлупа ППУ выпускается в обширном количестве типоразмеров. Это необходимо, поскольку размеры изоляции должны соответствовать размеру утепляемой трубы: она не должна болтаться, и при этом – должна полностью «застегиваться».

Чаще всего габаритные характеристики скорлупы ППУ находятся в следующих пределах:

ППУ скорлупа для трубного отвода

внутренний диаметр: 22-159 мм;
толщина: 30-120 мм.

Длина сегмента обычно составляет 500-1000 мм. Более крупные части скорлупы ППУ могут выполняться под заказ. При необходимости утеплитель легко режется на нужные части, однако следует учитывать, что чем больше будет стыков – тем больше будет возможных мест утечек тепла.

Виды изделий

Различия могут заключаться как в параметрах (технические характеристики зависимы еще и от толщины скорлупы), так и в форме изоляции. Помимо прямых участков, трубный утеплитель из пенополиуретана может выпускаться и для отводов, и даже для задвижек.

Дополнительно поверхность скорлупы ППУ может защищаться с помощью наружного кожуха. Это может быть пластиковая оболочка, оцинкованная сталь или фольгированная лента.

Двухсегментная теплоизоляция может иметь как гладкие края продольного и поперечного разреза (те, которые соединяются между собой), так и края с пазами. Соединение второго типа (с пазами) – более надежное и крепкое.

Процесс производства ППУ скорлупы (видео)

Монтаж скорлупы

Теплоизоляция монтируется несколькими способами:

Пазовым соединением (если имеются пазы).
На хомуты.
На проволоку.
На клей.

Оптимально – совмещать упомянутые выше варианты, особенно если необходимо получить максимально надежную и теплую конструкцию.

Устанавливается теплоизоляция в такой последовательности:

Производится замер необходимой длины изоляции.
По необходимости сегменты подрезаются.
Теплоизоляция «надевается» на трубу.
Пазы (если имеются) – соединяются. Если используется клей – пазы перед соединением промазываются.
Соседние сегменты – стыкуются между собой (таким образом, чтобы их разрезы не совпадали).
Используется поверхностное крепление (хомут, проволока).
Используется дополнительная поверхностная защита (пластиковый кожух, оцинковка, полиэтиленовая пленка).

ППУ изоляция, теплоизоляция труб, или теплоизоляция стен в Москве.

Теплоизоляция ППУ — это:

долговечность покрытия (не менее 30 лет)
сокращение времени монтажа теплоизоляции
возможность многоразового использования
быстрый доступ к поврежденным участкам труб
значительное увеличение срока службы изолированных трубопроводов и конструкций
диапазон применения от t -100° C до t +150 C°
теплоизоляция труб ппу (пенополиуретановой скорлупой) — самый современный способ защиты труб от потери тепла и коррозии.
изоляция не подвержена воздействию погодных условий
идеальное соотношение цена — качество изоляционного покрытия

срок исполнения заказа от 1-го рабочего дня
наличие на складе готовой продукции
изготовление изделий в различных защитных покрытиях — фольга, стеклоткань, оцинкованный лист, крафт-бумага, пергамин и др.
изготовление изделий нестандартных форм, цена предварительно согласовывается
высокое качество изделий

ППУ изоляция для труб

Теплоизоляция ППУ (пенополиуретан) — является одним из прогрессивных методов изоляции трубопроводов. Применение теплоизоляции из пенополиуретана единственный из самых эффективных способов уменьшения тепловых потерь, изоляция сочетает в себе долговечность и эффективность работы на всем протяжении своего срока службы. Теплоизоляция ППУ широко применяется в регионах с низкими среднесуточными температурами, в северных районах и районах крайнего севера. Для Москвы и Московской области достаточно применения толщин покрытия 40-50 мм. ППУ скорлупы удобны в применении для промышленных и бытовых нужд. ППУ Теплоизоляция может использоваться для утепления фасадов и фундаментов. Изоляция крепится на трубопровод специальными хамутами или с применением защитных стальных оцинкованных кожухов. ППУ изоляция может иметь различные покрытия и используется в соответствии с условиями эксплуатации. Изоляция из пенополиуретана обеспечивает сохранность трубопроводов от воздействия внешних факторов — влаги, кислот, механических воздействий. Скорлупа ппу купить можно оформив заказ на сайте. Утеплитель для труб цена минимальна, учитывая качество скорлупы ППУ и свойствам теплопроводности пенополиуретана. Скорлупа ППУ Подольск, скорлупа ППУ Климовск, Скорлупа ППУ Чехов, Скорлупа ППУ в Московской области, скорлупа ппу в городе Калуга, Тула и Орел применена на основных городских трубопроводах. Теплоизоляция трубопроводов в городских тепловых сетях имеет покрытие армафол и стеклопластик.

Теплоизоляция в Подольске, Чехове, Климовске, Москве. ППУ изоляция для труб городских тепловых сетей.

Теплоизоляция трубопроводов и проведенные наблюдения эксплуатации показали, что экономия тепловой энергии может составлять до 30% после применения скорлупы ППУ Цена теплоизоляции оправдывает получение реальной денежной экономии при оплате за тепло.

Теплоизоляционные цилиндры имеют замок 20х20, что дает возможность герметично смонтировать покрытие трубопроводов. Теплоизоляционные цилиндры ППУ также могут обеспечить легко доступ к поврежденным участкам трубопровода. Выпускаются теплоизоляционные цилиндры разными диаметрами и толщиной изоляционного слоя. Теплоизоляционные цилиндры имею различные защитные покрытия. ППУ изоляция для труб — практична и удобна в эксплуатации. ППУ изоляция для труб (теплоизоляционные цилиндры) универсальна и долговечна.

Скорлупы ППУ оцинкованные, Цилиндры из оцинкованного листа.

Пенополиуретановая изоляция труб может быть исполнена методом напыления, Однако данный вид изоляции менее экономичен и более трудоемок. Скорлупы ППУ оцинкованные с применением защитных оцинкованных цилиндров имеют более герметичные соединения и также дают легкий доступ к поврежденным участкам.

Трубы в ППУ изоляции Цена на них достаточно высока и транспортные услуги по доставке — дороги. Более выгодно и без потери качества (а в некоторых случаях и с преимуществом) используются Скорлупы ППУ. Утеплитель для труб купить можно отдельно, трубы отдельно — это выгодно, тем более что при монтаже трубы в ППУ изоляции также требуются скорлупы!

Существенные недостатки утеплителя ППУ:

Дата публикации: 03.03.2016 13:56

Существенные недостатки изоляции ППУ:

— Термическое сопротивление изоляции ППУ не превышает 130 0С (допускается кратковременное повышение температуры теплоносителя до 1500С). Этот фактор существенно ограничивает применение изоляции ППУ в тепловых сетях, работающих на температурных графиках 140 / 700С, 150 / 700С и выше. Работа по графикам температуры 140 / 700С, 150 / 700С и выше, для тепловых сетей в пенополиуретановой изоляции возможна только при наличии специального теплоизоляционного слоя (тонкого полимербетона или антикоррозионного покрытия «Вектор-1265»), отделяющего основные слой утеплителя ППУ и наружную стену трубопровода.Эта технология получила название «стальная труба в комбинированной изоляции ППУ».

— Теплоизоляция из пенополиуретана слабая и имеет слабую стойкость к механическим воздействиям (прочность на сжатие не превышает 0,3-0,4 МПа и лишь частично соответствует требованиям СНиП 41-03-2003 «Теплоизоляция оборудования и трубопроводов») .

— При намокании пены изоляция разрушается и может оказывать агрессивное коррозионное воздействие на трубопроводы. Этот фактор обуславливает обязательное использование гидрозащитного покрытия (слоя полиэтилена высокой плотности) и системы оперативно-удаленного управления (ОПК) за увлажнением пенополиуретановой изоляции.

— Если пенопластовая изоляция повреждена и / или увлажнена, весь участок тепловой сети (т.е. изоляция КПП, не подлежащая ремонту) заменяется полностью.

— Теплоизоляция из пенополиуретана горючего (т.е. теплоизоляционный материал пожароопасен).

— Высокая стоимость теплоизоляционных конструкций из пенополиуретана: в 1,2 … 1,8 раза больше стоимости утеплителя АПБ и утеплителя из минеральной ваты.

— Необходимость постоянного контроля влажности пенополиуретановой изоляции (т.е. трубопроводы тепловых сетей в пенополиуретановой изоляции должны быть оборудованы системой оперативно удаленного контроля влажности изоляции).

Утеплитель

ППУ. Производство труб с изоляцией из пенополиуретана

Утеплитель

ППУ на сегодняшний день считается наиболее эффективным, так как этот материал имеет самый низкий коэффициент теплопроводности, а также обладает прекрасными гидроизоляционными свойствами. Последняя характеристика обусловлена наличием в составе материала 99 процентов закрытых пор. Изоляция ППУ нейтральна к химическим веществам, щелочным средам и кислотным соединениям. Он относится к классу горючести Г2 и имеет высокую стойкость к внешним воздействиям.

общее описание

Жесткий пенополиуретан с отличными теплосберегающими свойствами при незначительной толщине слоя. Благодаря этим свойствам он подходит для решения профессиональных задач теплоизоляции, которые по экономическим и техническим причинам предполагают оптимальную экономию энергии. Водопоглощение материала не превышает 1,2-2,1% от общего объема. Изоляция трудно воспламеняется даже при прямом воздействии огня.

Утеплитель ППУ имеет небольшой вес, который колеблется до 60 килограммов на кубический метр.Он отличается отличной прочностью и защитой от коррозии металлических конструкций. При установке нет необходимости использовать дополнительный крепеж, в процессе не образуются мосты холода. С помощью этого материала можно изолировать конструкции любой конфигурации и размера.

Прочность

Утеплитель из пенополиуретана

долговечен благодаря тому, что материал не подвержен гниению и не допускается под воздействием сезонных колебаний влажности и температуры.Не говоря уже о высокой экологичности, таким образом, согласно гигиеническим нормам, материал может использоваться в холодильной технике, которая предназначена для хранения пищевых продуктов.

Изоляция выполнена по технологии заливки пенополиуретана в форму, с помощью которой можно формировать блоки, называемые оболочками. Их используют для устройства трубопроводов, изготовления сэндвич-панелей и плит. Пенополиуретан можно распылять на любые материалы по типу металла, дерева, кирпича, стекла, а также бетон.Конфигурация поверхности значения не имеет.

Производство труб с изоляцией из ППУ

Изоляция из ППУ

, о производстве которой будет рассказано ниже, используется при производстве труб, требующих особой защиты. В результате получается теплоизолированное изделие, которое изготавливается по ГОСТ 30732-2006. В этом случае в качестве материала теплоизоляции используется пенополиуретан, а защита от влаги обеспечивается наличием слоя полиэтилена.Такие трубы предназначены для устройства теплотрасс, которые проходят под землей. В процессе производства таких трехслойных систем используется высококачественная сталь, с помощью которой будет транспортироваться теплоноситель.

Изделия защищены слоем пенополиуретана, который полностью исключает потери тепла. Сталь и пенополиуритан защищены от воздействия грунтовых вод, что обеспечивается наличием специального покрытия из полиэтилена.Стальные трубы в утеплителе из пенополиуретана могут быть двух типов, каждый из которых предполагает использование своей толщины изоляционного слоя. Первый тип используется для установки в центральных районах, где условия отличаются умеренным климатом. Второй тип предназначен для работы в условиях особо низких температур применительно к северным регионам. Утеплитель (оболочка) из ППУ в процессе производства комплектуется системой DCS, что позволяет своевременно обнаруживать повреждения в процессе эксплуатации.Он позволяет контролировать влажность изоляционного слоя, сигнализируя о повышении уровня.

Цены на ПУФ

ППУ изоляция, цена которой указана ниже, может быть единственно верным решением при необходимости утепления труб. Таким образом, если вам потребуется дополнительная система, то при диаметре трубы 507 миллиметров, толщине стенки 3,5 миллиметра и диаметре оболочки 125 миллиметров стоимость утеплителя без стальной трубы за метр составит 376 рублей.При увеличении вышеуказанных параметров до 89х4,5х260 миллиметров цена возрастает до 552 руб. Внушительные габариты, равные 630х8х800, предполагают стоимость 8600 рублей.

Положительные стороны труб с изоляцией из пенополиуретана

Если вы решили изолировать трубы пенополиуретаном, вы можете рассчитывать на высокотехнологичные характеристики материала. Среди них незначительный коэффициент теплопроводности, который составляет 0,027 Вт / мкм. Следует отметить и прочность, а также устойчивость к коррозии.ППУ защитит стальную трубу лучше, чем армированный бетон или битумный перлит. Необязательно наносить на стальную поверхность антикоррозийное покрытие, которое обеспечит более впечатляющее удержание тепла, чем утеплитель из минеральной ваты. После таких работ трубы смогут прослужить 25 и более лет. Это в несколько раз больше, чем время, отведенное для труб без соответствующей обработки. С системой UEC вы сможете контролировать целостность изделия во время эксплуатации, исключая земляные работы.Стоит выделить экономические преимущества, которые выражаются в том, что использование труб с изоляцией из пенополиуретана сокращает время монтажа тепловых сетей в 3 раза, снижает затраты на обслуживание в 9 раз, а по ремонту — в 3 раза. в разы дешевле.

Заключение

Если использовать предизолированные трубы описанным выше способом, можно значительно снизить стоимость строительства и последующей эксплуатации. У вас будет возможность минимизировать градусные потери тепла, которые при использовании таких труб составляют 2%.Изделия с изоляцией из пенополиуретана могут эксплуатироваться при впечатляющих диапазонах температур от -80 до +130 градусов, что очень подходит для сложных условий в некоторых регионах России.

Трубы в пенополиуретановой изоляции ППУ-ОЦ

(Оборудование / Материал)

Номер модели: ППУ-ОЦ

Состояние: Новое

Сделано в: Россия

Место нахождения или страна хранения: Россия

Местоположение: Россия, Екатеринбург

Техническая поддержка: Да

Гарантия: Нет

Цена: 700 руб. / м

Описание:

Компания «МЕГАПРОМГРУП» принимает заказы на производство труб в пенополиуретановой изоляции, возможные исполнения с нанесением на трубы антикоррозионных покрытий, подготовкой к отоплению на основе «СКИН-эффекта», а также системы УЭК.

Обзор:

ГОСТ 30732-2006 «Трубы и фасонные части стальные с теплоизоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой». ТУ 5768-005-35349408-2009 Трубы стальные с наружным антикоррозионным эпоксидным и теплоизоляционным пенополиуретановым покрытием, ТУ 5768-004-

026-2016, продукция соответствует требованиям ООО «Газпром ВНИИГАЗ».

В компании «МЕГАПРОМГРУП» вы можете купить трубы ППУ ОЦ в Екатеринбурге, которые отличаются как достаточно высокими эксплуатационными показателями, так и вполне доступной ценой.Ассортимент труб в утеплителе ППУ ОТ с наружным диаметром от 57 до 1020 миллиметров.

700003

3

Наружный диаметр стальной трубы dn, мм.	Внешний диаметр оболочки Dn, мм	Толщина слоя PPU, мм		Минимальная толщина стенки оцинкованной оболочки, мм
Наружный диаметр стальной трубы dn, мм.	Внешний диаметр оболочки Dn, мм	Тип 1	Тип 2	Минимальная толщина стенки оцинкованной оболочки, мм
57	125	31.5	38,5	0,55
76	140	29	39	39	39	39	32,5	42,5	0,6
108	180	33	6
133	225	42,5	54,5	0,6
02 159	0,7
219	315	42	62	0.7
273	400	57	81,5	0,8
03 79126 3 3 3 3 2	0,8
426	560	58,2	77,6	1.0
530	710	78,9	—	1.0
02 630	1,0
720	900	76	—	1.0
820	1000	72,4	122,5	1.0
1.0

Продукция производится в полном соответствии с отраслевыми нормативами. Предприятие МЕГАПРОМГРУП предлагает трубу ППУ ОЦ ГОСТ 30732 2006 в любом количестве.Продукция отправляется клиенту вместе с полным комплектом сопроводительной документации.

ПРАЙС-ЛИСТ ТРУБ ППУ

89126

03

Диаметр, мм	ОЦ тип оболочки 1, мм		Цена, руб / шт. *
57	125		445
76	140			599
108	180		692
114 3	02	225		985
159	250		1108
02 168
02 168
02 168	02 168	219 901 03	315		1476
273	400		2262
02 450	377	500		3214
426	600		4748 0003
630	800		6418
720	900		900		750003	750003	8465
1020	1200		10264

Чтобы увидеть информацию о компании, вам необходимо войти в систему.

Пеноизоляция. Производство труб в изоляции ППУ / Paulturner-Mitchell.com

Изоляция ППУ на сегодняшний день считается наиболее эффективной, так как этот материал имеет самый низкий коэффициент теплопроводности, а также обладает отличными гидроизоляционными свойствами. Последняя характеристика обусловлена наличием в составе материала 99 процентов закрытых пор. Изоляция FPU нейтральна к воздействию химикатов, щелочных сред и кислотных соединений.Он относится к классу горючести Г2 и имеет высокую стойкость к внешним воздействиям.

общее описание

Жесткий пенополиуретан имеет отличные характеристики теплоотдачи при небольшой толщине слоя. Благодаря этим свойствам он подходит для решения профессиональных задач теплоизоляции, которые по экономическим и техническим причинам предполагают оптимальную экономию энергии. Водопоглощение материала не превышает 1,2-2,1% от общего объема. Изоляцию трудно возгорать даже при прямом воздействии огня.

Изоляция ППУ имеет незначительный вес, который колеблется до 60 килограммов на кубический метр. Он отличается отличной прочностью и защитой от коррозии металлических конструкций. При установке нет необходимости использовать дополнительный крепеж, в процессе не образуются мостики холода. Изолировать с помощью этого материала можно конструкции любой конфигурации и размера.

Долговечность

Утеплитель из пенополиуретана отличается долговечностью, что связано с тем, что материал не гниет и не допускает воздействия сезонных колебаний влажности и температуры.Нельзя не отметить высокую экологичность, поэтому, согласно гигиеническим нормам, материал может быть использован в холодильной технике, которая предназначена для хранения пищевых продуктов.

Изоляция производится по технологии полиуретанового заполнения в форме, по которой можно формировать блоки, называемые оболочками. Их используют для устройства трубопроводов, производства сэндвич-панелей и плит. Пенополиуретан можно распылять на любые материалы, такие как металл, дерево, кирпич, стекло и бетон.В этом случае конфигурация поверхности значения не имеет.

Производство труб с полиуретановой изоляцией

Изоляция PPU, производство которой будет описано ниже, используется при производстве труб, требующих специальной защиты. В результате получается теплоизолированное изделие, которое изготавливается по ГОСТ 30732-2006. В качестве материала для теплоизоляции в данном случае используется пенополиуретан, а защита от влаги обеспечивается наличием слоя полиэтилена.Такие трубы предназначены для устройства теплотрасс, монтаж которых осуществляется под землей. При производстве таких трехслойных систем используется высококачественная сталь, через которую будет осуществляться транспортировка теплоносителя.

Изделия защищены слоем пенополиуретана, который полностью исключает теплопотери. Сталь и пенополиуритан защищены от грунтовых вод, что обеспечивается наличием специальной крышки, которая сделана из полиэтилена.Стальные трубы в утеплителе ППУ могут быть двух типов, каждый из которых предполагает использование своей толщины изоляционного слоя. Первый тип используется для установки в центральных районах, для условий которых характерен умеренный климат. Второй тип рассчитан на работу в условиях особо низких температур, как для северных регионов. ППУ-изоляция (оболочка) в процессе производства снабжена системой DCS, что позволяет своевременно обнаруживать повреждения, возникающие в процессе эксплуатации.Он позволяет контролировать влажность изоляционного слоя, сигнализируя о повышении уровня.

Цены на утеплитель ППУ

ППУ, цена которого указана ниже, может быть единственно верным решением, если необходимо утеплить трубы. Таким образом, если вам потребуется дополнительная система, то при диаметре трубы 507 миллиметров, толщине стенки 3,5 миллиметра и диаметре оболочки 125 миллиметров цена изоляции без стальной трубы за погонный метр составит 376 рублей. При увеличении вышеперечисленных параметров до 89х3.5х160 миллиметров, цена увеличивается до 552 руб. Внушительные габариты, равные 630х8х800, предполагают стоимость 8600 рублей.

Положительные стороны труб в изоляции ППУ

Если вы решили изолировать трубы методом пенополиуритана, вы можете рассчитывать на высокотехнологичные характеристики материала. Среди них можно выделить незначительный коэффициент теплопроводности, который составляет 0,027 Вт / м. Нельзя не отметить прочность, а также устойчивость к коррозии. ППУ защитит стальную трубу лучше, чем армопенобетон или битуминопролит.На стальную поверхность не нужно будет наносить антикоррозийное покрытие, которое обеспечит более впечатляющую сохранность тепла, чем утеплитель из минеральной ваты. После проведения таких работ трубы смогут прослужить 25 лет и более. Это в несколько раз больше времени, которое отводится на трубы без должной обработки. При наличии системы ODC вы сможете контролировать целостность изделия в процессе эксплуатации, исключая земляные работы. Стоит выделить экономические преимущества, которые выражаются в том, что использование труб с изоляцией ППУ сокращает время монтажа тепловых сетей в 3 раза, снижает затраты на обслуживание в 9 раз, а что касается ремонтных работ, они будут дешевле. в 3 раза.

Заключение

Если использовать заранее изолированные трубы описанным выше способом, можно значительно снизить затраты на строительство и последующую эксплуатацию. У вас будет возможность свести к минимуму потери тепла градусами, которые при использовании таких труб составляют 2%. Изделия с изоляцией из ППУ могут эксплуатироваться во впечатляющих диапазонах температур от -80 до +130 градусов, что очень подходит для сложных условий в некоторых регионах России.

Пневматическая полиуретановая трубка | Colex International Ltd.

Colex International PPU производится из полиуретана на основе сложного эфира. и подходит для широкого спектра применений, включая промышленные робототехника.

Мы также можем предложить пневматическую полиуретановую трубку с огнезащитным составом. крышка, PPU в диапазоне английских размеров и множество других для заказа изделий из ППУ в соответствии с MOQ.

Перейти на производство по индивидуальному заказу страницу для получения дополнительной информации и опций.

Промышленная робототехника
Пневматические системы управления
Пневматические клапаны
Топливно-смазочные магистрали
Контрольно-измерительные приборы
Пневматические линии
Химический перенос
Насосы-дозаторы
Транспортировка газов, некоторых жидкостей, сухих порошков и гранул

Выбор цвета
Легкий
Без пластификатора
Простота обращения
Гибкость даже при низких температурах
Устойчив к перегибам и сплющиванию
Устойчив к порезам и истиранию
Работает с широким спектром самых популярных муфт с плотной посадкой.

Пневматическая полиуретановая трубка устойчива к большинству:
Топливо
Масла
Смазки
Растворители
Химические вещества
Газы

Часть								Stock Цвет	Длина инвентаря
Часть								Stock Цвет	Длина инвентаря
PPU4 / 25	4	2.5	± 0,10	725	50	13	0,28	Черный, синий, зеленый, красный, белый, желтый	30 м
ППУ5 / 3	5	3	± 0.10	797	55	15	0,45	Черный, зеленый, белый	30 м
ППУ6 / 4	6	4	± 0,13	580	40	22	0.56	Черный, синий, красный	30 м
PPU8 / 55	8	5,5	± 0,13	580	40	31	0,94	Черный, синий, зеленый, красный, белый, желтый	30 м
PPU8 / 6	8	6	± 0.13	435	30	38	0,78	Черный, синий, красный, белый, желтый	30 м
ППУ10 / 7	10	7	± 0,13	507	35	40	1.42	Черный, синий, зеленый, белый, желтый	30 м
PPU10 / 8	10	8	± 0,13	290	20	60	1,00	Черный, синий, зеленый, желтый	30 м
ППУ12 / 8	12	8	± 0.15	580	40	43	2,22	Черный, синий, зеленый, красный, желтый	30 м

Диапазон температур:		от -50 ° C до + 80 ° C, время от времени до 100 ° C, точка хрупкости –70 ° C
Строительство:		Произведено из полиуретана на сложноэфирной основе
Упаковка:		Спиральный и в штучной упаковке
Печать:		Colex часть номер, размер, номер заказа на выполнение работ и метка метра
Производство на заказ:		Мы также можем предложить пневматическую полиуретановую трубку с огнезащитным составом. крышка, PPU в диапазоне английских размеров и множество других заказать продукцию ППУ.Альтернативные размеры, длина и цвета доступно при условии минимального заказа.
Примечание:		На основе сложного эфира полиуретан подвержен гидролизу и микробиологическому воздействию; поэтому следует учитывать приложение и среду при рекомендации этой трубки
NB:		Техническая информация только для справки.Все цвета и длины указаны на складе. или используйте в качестве руководства Только. Давление: указанные значения основаны на краткосрочном всплеске. давление при 20 ° C. Любое повышение температуры выше 20 ° C приведет к при снижении разрывного давления. Указанные значения являются давлением при котором трубка показывает признаки необратимой деформации, а не разрываться.

Изменения в пластиковом трубопроводе

Переписывание спецификаций в Канзас-Сити

Нет ничего лучше, чем пролезть через несколько сотен футов активной трубы ливневой канализации, чтобы решить, стоит ли ее одобрить.Джефф Мартин, инженер-специалист по материалам Департамента общественных работ города Канзас-Сити, штат Миссури (KCMO), убедился в этом после того, как взглянул на трубы из полиэтилена высокого давления (HDPE) буквально изнутри.

В 2004 году сотрудники Института пластиковых труб (PPI) сопровождали Мартина во время полевого осмотра труб из полиэтилена высокого давления (HDPE) для ливневой канализации различных размеров и диаметром до 1524 мм (60 дюймов). Затем Комитет по стандартам KCMO получил информацию и возможности полевых наблюдений от производителя пластиковых труб, чтобы убедить их в преимуществах использования материалов из полиэтилена высокой плотности (HDPE) в ливневой канализации.¹

В конце концов, большинство присутствующих членов согласились разрешить его использование, и в раздел 2602 спецификации Канзас-Сити были внесены поправки, включающие трубы из гофрированного полиэтилена высокой плотности (HDPE). Это было решение, которого индустрия пластиковых труб ждала около десяти лет.

Использование трубы из полиэтилена высокой плотности (HDPE) в системах ливневой канализации на уровне штата Миссури помогло проложить путь к разрешению спецификации полиэтилена высокой плотности (HDPE) в Канзас-Сити.По мере того, как все больше официальных лиц, занимающихся проектированием / строительством / кодексом, узнают о возможностях пластикового продукта, все больше юрисдикций будут приветствовать его использование.

«Нам понравилось то, что мы увидели внутри этой пластиковой трубы», — сказал Мартин. «Это одобрение — это то, к чему я был готов, и над ним долго работали».

Хотя преимущества пластиковых труб были хорошо известны определенным дизайнерским кругам в течение некоторого времени, не все знают об атрибутах этих систем на основе полимеров.Фактически, Дэн Карренс, PE, региональный инженер производителя полиэтилена высокой плотности (HDPE), сказал, что некоторые новые лица в KCMO сыграли ключевую роль в долгожданном признании Канзас-Сити.

«Несколько человек вышли на пенсию, которые были против переписывания спецификации», — сказал Карренс. «С новыми лицами пришли новые взгляды и открытые взгляды на будущее этой отрасли».

Одним из таких новых лиц был Грег Рокос, ЧП, помощник городского инженера KCMO. Он приехал в Канзас-Сити из штата, где недавно были приняты трубы из полиэтилена высокого давления (HDPE).Канзас-Сити последовал примеру Миссури, добавив в спецификацию всех труб из полиэтилена высокой плотности (HDPE), используемых в работе, которые должны соответствовать процедуре сторонних сертификационных испытаний Института пластиковых труб (PPI).

«Программа сертификации третьей стороной Института пластиковых труб (PPI) и Национальный протокол оценки транспортных продуктов (NTPEP) Американской ассоциации государственных служащих автомобильных дорог и транспорта (AASHTO) являются двумя примерами текущих строгих программ контроля качества и обеспечения качества, которые демонстрируют высокий уровень качества гофрированного картона. Трубы из полиэтилена плотности (HDPE) производятся с высоким качеством и неизменно соответствуют или превосходят соответствующие стандарты », — объясняет Майкл Плюмер, технический менеджер Института пластиковых труб (PPI).«Эти программы помогли инженерам и подрядчикам вселить уверенность в том, что трубы из гофрированного полиэтилена высокой плотности (HDPE), которые они указывают и устанавливают в своих проектах, были тщательно проверены на соответствие сырьевым материалам, производству и критериям проектирования с точки зрения габаритных характеристик».

Программа сертификации труб Института пластиковых труб (PPI) состоит из выборочных, необъявленных проверок на объектах производителей сторонним администратором для оценки материала, размеров и физических характеристик, как указано в AASHTO M 294, Стандартные спецификации для гофрированных полиэтиленовых труб. , для диаметров от 300 до 1500 мм (от 12 до 60 дюймов.) диаметр изделия. Если труба соответствует всем требованиям и программа контроля качества производителя удовлетворительна, Институт пластмассовых труб (PPI) перечисляет сертифицированный продукт на своем веб-сайте, и производителю предоставляется право маркировать пластмассовые изделия знаком сертифицированной продукции программы. ² Точно так же программа AASHTO NTPEP произвольно отбирает и тестирует пластиковые трубы из инвентаря производителя и сообщает результаты теста на своем веб-сайте www.ntpep.org, позволяя пользователям видеть, соответствует ли пластиковая труба требуемым спецификациям.

«Основное преимущество сертифицированных пластиковых труб для нас заключается в том, что мы можем контролировать качество материала, который мы закладываем в землю», — сказал Мартин. «Невозможно выйти и прикоснуться к каждому куску пластиковой трубы, установленной на каждом объекте. Однако сторонняя проверка означает, что это сделал за нас кто-то другой, и мы уверены в продукте ».

Гофрированная труба из полиэтилена высокой плотности (HDPE) доступна с герметичными, ил и водонепроницаемыми системами соединения.Эти неразъемные соединения соответствуют строгим стандартам, установленным Агентством по охране окружающей среды США (EPA) в новом законодательстве, и соответствуют спецификациям ASTM International и AASHTO. Резиновые или эластомерные уплотнительные кольца круглого сечения, соответствующие применимым стандартам ASTM, используются как в ил, так и в водонепроницаемых системах соединения. ³

«Тот факт, что мы уже были внесены в государственную спецификацию, имел большое значение для Грега», — сказал Карренс. «Показ около трех миль проекта пластиковой трубы в Вест-Плейнс на шоссе Миссури 63 также доказал ему многое.Он сыграл важную роль в получении одобрения KCMO ».

Также важным для новой спецификации было предвидение городских инженеров в отношении будущих федеральных норм при проведении работ, которые могут потребовать, чтобы все ливневые коллекторы имели водонепроницаемые соединения. Благодаря достижениям в технологии изготовления труб из полиэтилена высокой плотности (HDPE), практически водонепроницаемые соединения стали обычным явлением в списках пластиковых труб многих производителей.

Мартин участвовал в экскурсии по заводу одного такого производителя пластиковых труб, прежде чем спецификация была принята в Канзас-Сити.Во время экскурсии он ознакомился с производственным процессом и проверкой соединений.

«Я увидел настоящий процесс производства пластиковых труб, а также их собственную лабораторию контроля качества», — сказал Мартин. «И наблюдение за испытанием соединения на пластиковой трубе устранило любые сомнения относительно водонепроницаемости соединений пластиковых труб».

Поскольку трубы из полиэтилена высокой плотности принимаются в большем количестве муниципалитетов по всей стране, они сохранят потенциал для повышения эффективности трубопроводной сети, увеличения гибкости продукции, а также для безопасной установки и / или восстановления подземной инфраструктуры.

Превосходная изоляция труб из пенополиуретана

Куплю выдающуюся. Пенополиуритановая изоляция для труб на сайте Alibaba.com и убедитесь в неоспоримой производительности. Хотя выбирая правильный. Изоляция труб из пенополиуретана для ваших нужд может быть сложным процессом, это относительно легко, если вы точно понимаете свои потребности и спецификации. С широким выбором. Пенополиуретан , утеплитель для труб на сайте вы найдете в соответствии с вашим бюджетом и функциональными требованиями.

Изготовлен из прочных материалов. Изоляция для труб из пенополиуретана отличается высокой прочностью и долгим сроком службы. Эти. Изоляция труб из пенополиуретана также включает в себя новейшие технологии и инновации для непревзойденной эффективности изоляции. Они просты в установке и обслуживании. Файл. Изоляция для труб из пенополиуретана соответствует стандартам качества, потому что они продаются надежными поставщиками, которые имеют долгую историю стабильной поставки первоклассной продукции.Изоляция труб из пенополиуретана

на сайте Alibaba.com учитывает проблемы, связанные с влажностью и влажностью. Они обладают высокой устойчивостью к влаге, поэтому их изоляционная способность не нарушается. Хотя. Пенополиуритановая изоляция для труб потребляет значительное количество энергии в процессе своего производства, экономия энергии за счет изоляции значительно выше.

Зимний антисептик для древесины: Обработка древесины в зимний период |

Авг 9, 1974 автор alexxlab Разное

Обработка древесины в зимний период |

Для любых строительных работ лучше использовать летнее время. Однако те, кто планирует строительство деревянного дома, любят откладывать эти работы до зимы, и на это у них есть несколько веских причин:

Зимний лес более сухой и не проседает со временем.
В зимней древесине не циркулируют соки, что делает её более удобной для обработки.
Зимой древесина не подвержена заражению грибком и не служит местом для размножения насекомых.

Несмотря на суровые зимние погодные условия, зимнее строительство действительно помогает возвести крепкие и надёжные строения, но при обработке зимней древесины могут возникнуть проблемы. Дело в том, что стандартные антисептики и биопирены, обеспечивающие защиту от огня, непригодны для использования при температуре ниже 0°С. Необходимость обработки сруба сразу после возведения не вызывает сомнений. Без неё уже при первом потеплении на древесину обрушатся все недуги.

Для обработки древесины в зимнее время были разработаны специальные пропитки – антисептики и антипирены, не замерзающие при минусовой температуре. Широко распространены 2 разновидности зимних пропиток:

«Пирилакс» — пропитка, содержащая как антипирен, так и антисептик. Она эффективна при температурах от -15°С до +50°С и защищает дерево от жуков-древоточцев, плесени, грибка, а также делает материал менее горючим. Этот огнезащитный состав, цена которого находится на одном уровне со стоимостью пропиток для древесины, защищает также от преждевременного старения материала, продлевая срок его службы.
«Нортекс», в составе которого содержится антисептик, рекомендуется наносить при температуре, близкой к 0°С. Его свойства сохраняются при низкой температуре и позволяют защитить материал от грибка, плесени и насекомых.

Пропитки для древесины «Пирилакс» и «Нортекс» позволяют обрабатывать срубы при минусовой температуре непосредственно после строительства. Заготовленный лес не придётся хранить до наступления тёплых дней, а работы можно начать даже в умеренный мороз, используя все преимущества зимнего строительства. Древесина, обработанная этими средствами, будет дышать так же, как и при летней обработке, получая при этом надёжную защиту от основных разрушающих факторов.

Применение грунтовочного антисептика в зимних условиях. Антисептик зимний для древесины.

АНТИСЕПТИК ЗИМНИЙ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ.

В зимние месяцы не продолжительные заморозки часто чередуются с затяжными оттепелями. Во время оттепелей, при плюсовой температуре и высокой влажности воздуха существенно возрастает риск осинения, появление плесени и гнили на срубах и строительной древесине. При строительстве деревянного дома или его консервации в таких погодных условиях особенно актуальным является выполнение качественной антисептической обработки древесины. Для этих целей традиционно применяются антисептические пропитки для сруба и бруса или грунтовочные антисептики для дерева.

По многолетнему опыту и отзывам строительных бригад для антисептической обработки древесины в зимних условиях оптимальным выбором является применение качественного финского грунтовочного антисептика для дерева ВУДЕКС БЭЙС или проникающего грунтовочного антисептика ЯВА. Грунтовочные антисептики для дерева ТЕКНОС (TEKNOS) на органическом растворителе ВУДЕКС БЕЙС и ЯВА не замерзают при минусовых температурах, выдерживают длительное хранение и применении в неотапливаемых помещениях или на открытой строительной площадке.

Совет профессионалов.

Все ведущие европейские производители красок и антисептиков для дерева не считают возможным нанесение не замерзающих грунтовочных антисептиков на мерзлую древесину. Древесине, которая долго хранилась при значительных минусовых температурах, не способна впитывать любые антисептические растворы из-за замерзшей в ней влаги и ледяной корки. Рекомендуемая европейскими производителями минимальная температура для качественной антисептической обработки сруба, бруса, строительной древесины составляет +5С. Рекламные обещания отдельных российских производителей пропиток и грунтовочных антисептиков для дерева, о возможности их применения при значительных минусовых температурах следует считать не добросовестной рекламой.

Благодаря высокоэффективным защитным свойствам и привлекательной цене, грунтовочные антисептики для древесины ТЕКНОС (TEKNOS) востребованы многими нашими постоянными партнерами – ведущими домостроительными компаниями: ПРИОЗЕРСКИЙ ЛЕСОКОМБИНАТ, ТОММЕР, Северная Деревня, Грин Рэй и др.

Мы попросили финских коллег из TEKNOS (ТЕКНОС) составить подробные письменные рекомендации по применению проникающего грунтовочного антисептика ЯВА, хранению обработанной древесины и дальнейшей покраске лакокрасочными материалами TEKNOS (ТЕКНОС). Данное письмо полученное компанией «ТЕКНОВИКС» от технического эксперта финского завода TEKNOS (ТЕКНОС) г-жи Anna Lonnstrom. Ниже мы приводим письмо на нашем сайте, надеясь, что оно будет полезным многим.

Чем обработать сруб ЗИМОЙ при минусовой температуре -25С. Всепогодный всесезонный Антисептик для зимы и лета.

Зимний антисептик для сруба дома. Обработка бревна и бруса в зимней период. Антисептик для зимы. Пропитка антисептик для древесины для лета и зимы.

Обработка срубов домов и бань в зимней период, обработка древесины антисептиком зимой, обработка бревна и бруса зимой или в мороз так же важна для их долголетней эксплуатации, как и обработка домов и бань изготавливаемых в теплое время года. Главным препятствием, снижающим возможность применять антисептики для работы зимой — минусовые температуры, не позволяющие использовать антисептик для дерева зимой.
Подавляющее большинство антисептиков для древесины ЗАМЕРЗАЕТ зимой и поэтому не могут быть нанесены на бревно и брус при отрицательных зимних температурах на улице, не пригодны для использования ниже +5С. Летние антисептики, в отличии от пропитки для дерева при отрицательной температуре и состава для работы зимой — зимний антисептик или пропитка антисептик для древесины для зимы — не могут впитываться в капилляры древесины в мороз, им не хватает свойств для внедрения и закрепления на холодной поверхности бревна и бруса, а так же для эффективной защиты древесины ниже +1С или близкой.
Решать чем обработать деревянный дом зимой нужно заранее. Обработка древесины антисептиком зимой должна согласовываться с подрядчиком или изготовителем дома на моменте подписания договора на строительство. Обработав древесину, применив еще зимой в морозы при заготовке леса для строительства дома зимний огнебиозащитный антисептик, пропитав им свежую окаренную древесину, свежеизготовленный сруб дома, пиломатериалы для строительства дома, брус для постройки дома или брусовую доску вы заранее сможете предотвратить развитие грибка, появление и распространение плесени и потемнения древесины дома на ранних подступах весны и задолго по наступления тепла, способствующего, вместе с УФ- солнца и влагой (дождями), развитию этих негативных дереворазрушающих факторов.

Чем обработать сруб зимой, обработка древесины зимой, антисептик для дерева для зимы. Чем обработать брус и бревно зимой. Зимние пропитки для обработки дерева.

← ВИДЕО какие пропитки ВЫБИРАЮТ профессиональные ПЛОТНИКИ для обработки срубов ЗИМОЙ.
Обработать сруб зимой можно используя профессиональный огнезащитный состав или антисептик для дерева для нанесения при минусовой температуре. Производитель должен указывать, что выпускаемый им защитный состав или пропитка для дерева может использоваться как антисептик для древесины зимой или антисептик для дерева для зимы. Зимний антисептик для дерева может НЕ ЗАМЕРЗАТЬ и НАНОСИТЬСЯ на поверхность древесины до -25С.
На ВИДЕО которые предоставили нам наши партнеры, которые более 20 лет самостоятельно заготавливают древесину на севере России для изготовления и рубки своих срубов можно увидеть чем обработать брус и бревно зимой и есть ли качественные, проверенные временем зимние пропитки для обработки дерева в мороз до -25С.

Зимний антисептик для дерева. Антисептики для работы зимой и летом подразделяются:

Огнезащитный состав для зимы, осени, весны и лета, зимняя огнезащитная пропитка, антипирен. Этот всесезонный огнезащитный антисептик с противопожарными свойствами служит как огнезащита древесины с нанесением в зимнее время года, при отрицательных температурах до -25С и может применяться в районах Крайнего Севера, в районах с резко континентальным климатом и т.п.
Биозащитный состав для нанесения и обработки бревна и бруса зимой, весной, осенью и летом, зимний антисептик для дерева, антисептик для древесины зимний. Незамерзающий Биопирен. Используется как обработка древесины антисептиками для защиты от плесени, грибка, личинок короеда и древоточца, потемнения древесины зимой или в любое другое время года. Обработка сруба зимой возможна до -15С.
Огнебиозащитный состав для обработки бревна и бруса в ЛЮБОЙ сезон, всепогодная всесезонная огнебиозащитная пропитка. Использование — обработка огнезащитным составом и пропитка для древесины от биопоражения. Огнебиозащита древесины — это комплексная защитная обработка древесины, срубов домов и бань, домов из бруса, пиломатериалов от огня, плесени, грибка и т.п. Огнебиозащитные пропитки для дерева входят в группу — антисептик для работы зимой, состав для работы зимой, пропитка для дерева для зимы. Допускается обработка сруба зимой до -25С или летом, а так же в любое другое время года.

Что дает обработка древесины антисептиком зимой и состав для работы зимой и весной.

Когда выполнять обработка древесины антисептиком зимой — решать вам, но лучше ее выполнить в момент заготовки бревна и изготовления сруба (его рубки) или его сборки при отрицательных температурах. Древесина получит предварительную в зависимости от того, каким составом по качеству и по назначению вы ее обработали. Это или огнебиозащитные антисептики для дерева для зимы или биозащитная пропитка для дерева при минусовой температуре. Древесина после обработки консервируется, пропитывается антипиренами и биопиренами, предотвращающими ее дальнейшее разрушение и естественное старение в ходе эксплуатации.

Комплекс защиты профессиональными антисептиками работающими зимой может включать:

Защита сруба дома от потемнения. Негативный фактор потемнения проявится при необработанном срубе с первым весенним солнцем и первыми оттепелями. Не допускайте изменения золотистого сруба до цвета мокрого асфальта. Отбелить сруб очень трудно. Без потери качества — практически невозможно.
Защита бревна сруба от плесени и грибка, который может активироваться в теплый период года, т.к. в любом даже здоровом дереве есть споры плесневых бактерий и грибков, которые могут при благоприятных условиях тепла, влаги и сырости быстро размножаться, что приводит к разрушению древесины дома.
Защита древесины дома от короеда, защита сруба от жука древоточца. Антисептик для зимы, обработка в зимней период строящегося сруба дома, и обработка древесины зимой заблаговременно могут предотвратить уничтожение деревянного дома в весенне летний период личинками жука древоточца, который зимует глубоко в дереве, пережидая морозы, и начинает выбираться и портить (точить) древесину с наступлением тепла. На срубе, поставленным вам плотниками зимой вы можете не увидеть или не знать, заражено ли дерево вашего сруба короедом и древотоцем или нет. Поэтому ОБРАБАТЫВАЙТЕ сруб еще на стадии его изготовления или сборки, даже если его ставят вам зимой, т.к. зимний лес считается лучше летнего в силу его меньшей влажности и зараженности плесневым грибком и спорами лишайника и плесени.

Какую защиту получают обработанные огнебиозащитным составом бревна сруба и пиломатериалы зимним антисептиком при обработке сруба бревна и бруса зимой до -25С:

защита бревен сруба от огня, защита и обработка сруба от пожара зимой. Древесина практически не горит,
защита сруба на выдержке от потемнения зимой, защита от УФ- солнечного излучения и выгорания,
защита сруба от жука древоточца, защита бревен сруба от жука короеда и других вредителей,
защита древесины от синевы и грибка зимой, защита сруба дома от плесени, спор лишайника и мха,
защита бревна сруба и торцов сруба дома от растрескивания зимой, уплотнение древесины сруба.

КУПИТЬ зимний антисептик для защиты срубов домов из бревна и бруса зимой до -25С. Антисептик для обработки срубов домов В ЛЮБУЮ погоду летом и зимой.

ОГНЕзащитные пропитки для дерева для зимы защита сруба дома и бани от огня, пожара, антисептик для работы зимой -25С. Зимний антисептик	БИОзащитные составы для зимы. защита сруба дома от плесени, грибка, Состав антисептик для древесины зимой до -15С.
В категории подобраны и предложены некоторые пропитки антисептики для зимы и чем обработать сруб зимой для МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ и КАЧЕСТВА работы защитной пропитки при МИНИМАЛЬНЫХ ЗАТРАТАХ заказчика на весь срок работы состава.
КУПИТЬ антисептик для работы зимой в Торговом Доме КолорЛак. РЕКОМЕНДУЕМ зимние пропитки для дерева до -25С — возможное решение с бесплатной доставкой	КУПИТЬ зимний антисептик до -15С в Торговом Доме КолорЛак. РЕКОМЕНДУЕМ составы для дерева для зимы — возможное решение с бесплатной доставкой

Комплексная защита деревянного дома для обработки древесины сруба дома из бревна, бруса, досок при минусовой температуре зимой, осенью и ранней весной.

Антисептик для зимы выбрать. Зимний Антисептик для обработки древесины. Чем обработать сруб, бревно и брус зимой при отрицательных температурах. Антисептик для древесины зимой. Обработка древесины пропиткой антисептиком зимой в мороз

Всепогодный антисептик для древесины в зиму. Всесезонный антисептик пропитка для сруба.

Строительство деревянных домов и бань из древесины, домов из бруса, по каркасным технологиям, срубов из бревна ручной рубки производится практически круглогодично. Поэтому в любое время года и в любой сезон стоит вопрос как защитить сруб дома зимой, как обработать брус в зимний период, чем обработать древесину сруба из бревна и бруса зимой. При обращении к нам многие наши клиенты задают вопрос, а можно ли обрабатывать древесину зимой, проводится ли обработка бревна и бруса в зимней период, нужна ли обработка срубов домов и бань зимой зимними антисептиками и есть вообще пропитки для зимы? Обработка древесины антисептиком зимой возможна, нужна и гарантирует вам надежную защиту сруба из бревна и бруса в зимний период, в мороз на многие месяцы вперед, позволив деревянному дому спокойно достоять без образования плесени и грибка до начала чистовой отделки, которая обычно планируется на весенне летний период.

Зимний антисептик для сруба и бруса. Обработка древесины в зимний период. Антисептик для зимы.

Если вы планируете строить дом из бруса, сруб из бревна ручной рубки или оцилиндрованного бревна, рекомендуем вам применять профессиональные НЕСОЛЕВЫЕ антисептики и пропитки для древесины для нанесения зимой. Профессиональные огнезащитные пропитки для зимы класса АНТЕКС могут применяться для обработки СВЕЖЕСПИЛЕННОЙ древесины зимой в мороз до -23С обеспечивая срубу мощнейшие антисептические и огнезащитные свойства даже при температурах воздуха ниже 0С. Подобные профессиональные зимние антисептики не замерзают в глубокие морозы, хотя производятся на водной основе, что не ограничивает их к выбору древесины и позволяет быть не требовательными к влажности бревна или бруса, как это обычно бывает, если применять антисептики для защиты древесины в зиму, которые на ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЯХ, т.е. не замерзают в потому, что не замерзает ацетон, спирты, керосины, глицерины, которые они могут содержать в основе.

Зимний антисептик для дерева и деревянного дома. Зимние антисептики для древесины дома из бревна и бруса.

Выбирая зимнюю пропитку для обработки древесины сруба из бревна или пропитку для обработки бруса в зимнее время важно учитывать основу пропитки для нанесения зимой на древесину, т.к. именно эта характеристика позволяет правильно выбрать, чем обработать сруб зимой при минусовой температуре, чтобы получить лучшие значения защиты сырого или свежеспиленного бревна и бруса естественной влажности.

Антисептики и пропитки для работы при минусовых температурах и обработки древесины зимой и летом бывают:

Огнезащитный антисептик или Огнезащитная пропитка для зимы, огнезащитная пропитка в зиму, антипирен. Зимний огнезащитный антисептик применяется как огнезащита древесины и для обработки, нанесения и защиты деревянных конструкций в зимнее время года. Огнезащитная пропитка которая не замерзает при отрицательных температурах до -25С применяться в зимний период в любом регионе России, включая Крайний Север.
Биозащитный антисептик для зим или Зимний антисептик, антисептик для дерева для зимы, зимний антисептик для древесины. Биопирен. Применяется как обработка древесины антисептиками в зиму для предварительной защиты от плесени, грибка, жука и личинки короеда или древоточца, возможного потемнения поверхности древесины и других негативных факторов разрушения бревна и пиломатериалов. Обработка сруба зимой зимними антисептиками проводиться в любое время года до -15С.
Незамерзающий Огнебиозащитный антисептик, зимняя огнебиозащитная пропитка. Рекомендации: обработка огнезащитным составом древесины зимой от возможного поражения древесины от плесени, грибка и потемнения при резких перепадах температуры или при повышенной влажности — работает как пропитка для древесины зимой. Огнебиозащита древесины в зимний период — желательная мера, которая увеличивает срок эксплуатации деревянного дома и бани. Многие наши партнеры, занимающиеся производством домов из бревна и бруса включают в свои сметы такие задачи, как обработка древесины в зимний период, обработка срубов домов и бань зимой, обработка домов из бруса зимними антисептиками, обработка пиломатериалов зимой от огня, плесени, грибка. Например, профессиональные Огнебиозащитные пропитки для дерева Антекс можно классифицировать как всепогодный всесезонный антисептик для работы зимой, антисептик для работы зимой, пропитка для дерева для зимы. Некоторыми зимними огнебиозащитными антисептиками Антекс можно защитить сруб до -25С, т.к. обработка сруба зимой этими антисептиками для бревна и бруса возможна как летом, так и при отрицательных температурах.

Бывают ли антисептики для обработки древесины зимой и незамерзающие пропитки для обработки древесины?

В ассортименте нашего магазина представлены высокоэффективные профессиональные пропитки для обработки древесины в зимних условиях. Все предлагаемые вам в нашем ассортименте зимние пропитки для дерева и бетона проверенны многолетней практикой их применения нашими постоянными партнерами и домостроительными компаниями, ведущими заготовку леса и обработку древесины зимой или круглогодично.

Зимние антисептики для дерева на водной основе — надежное решение для защиты сруба, бревна и бруса зимой.

Революционные, новые, безопасные, проверенные временем алгоритмы защиты древесины ЗИМОЙ применяются производителем профессиональных огнебиозащитных пропиток для защиты древесины зимой, заводом КАЙСАР (г.Ижевск), который разработал, стратифицировал и выпускает уникальные по качеству и надежности мощнейшие антисептики и огнезащитные составы на водной основе АНТЕКС. Пропитки завода «Кайсар» модификации «Антекс» доказали свою эффективность в разных уголках нашей страны, при различных климатических условиях- от Крайнего Севера, где температура при строительстве объектов, которые обрабатываются этими составами может опускаться до -40С, до южного федерального округа, где температура может превышать +45С и более. Как пропитки АНТЕКС работают и взаимодействуют с древесиной, почему огнезащитные пропитки для зимы и зимние антисептики на водной основе Антекс не замерзают до -20С, в чем уникальность и новизна принципа защиты древесины антисептиками Антекс вы можете изучить на странице нашего сайта «Новейшие принципы и алгоритмы защиты древесины» или открыв вкладку «Механизм действия» выбрав страницу карточки товара у любого антисептика марки Антекс.

Можно ли обработать древесину дома, сруб и брус зимой антисептиками на водной основе?

Обрабатывать древесину дома зимой, обрабатывать сруб или брус при отрицательной температуре антисептиками на водной основе можно, т.к. существуют современные, высокоэффективные, адаптированные для работы практически в любую погоду и время года водные огнезащитные пропитки и антисептики для зимы на водной основе. Многие всепогодные антисептики для обработки дерева и всесезонные огнезащитные пропитки на водной основе от «Кайсар» в линейки «АНТЕКС» не критичны к влажности обрабатываемой древесины и могут не замерзать, работать и легко наноситься на бревно или брус в мороз до -25С кистью и пульверизатором.

Почему нужно выбрать Антисептик для обработки древесины зимой до -20С на ВОДНОЙ основе:

Зимние антисептики и пропитки для обработки древесины зимой можно наносить на сырую, влажную и свежеспиленную древесину. Это обуславливается возможностью смешивания остаточной влаги внутри бревна и бруса с аналогичными водными компонентами профессиональной зимней пропитки на водной основе. При применении зимнего антисептик для дерева на органике или с добавлением глицеринов, остаточная влага, которая находится в капиляре бревна или бруса просто не «пустит» такую пропитку внутрь, т.е. органика и глицерины, как правило не растворимы в воде и не смешиваются с водой. Многие пропитки для срубов зимой на органической основе могут применяться только при влажности бруса или бревна до 20%, что практически труднореализуемо в обычных условиях, когда сруб поставляется для сборки после его изготовления сразу со строительной площадки и не прошел процесс выстаивания от 1 года и более.
Зимние пропитки для древесины. зимние пропитки для деревянных срубов, ззимние пропитки для дома и бруса на ВОДНОЙ основе НЕ забивают и не закупоривают поры древесины. Пропитки на водной основе, но которые не замерзают, которыми можно обработать сруб зимой позволяют естественно высыхать собранному срубу, выпускать из капилляров лишнюю влагу, позволяют срубу, бревну, брусу правильно выстаиваться, выводя влагу наружу, обеспечивая «дышащий» эффект на всей обработанной поверхности,
Зимний антисептик для защиты срубов домов из бревна и бруса зимой до -25С на водной основе, в отличии от огнезащитных пропиток и антисептиков на органической основе, которые могут применяться зимой, как правило НЕ ИМЕЕТ запаха. Т.е. после обработки вы имеете все тот же естественный запах древесины, как будто бы сруб ни чем не обрабатывался. Это обуславливается полным растворением и физико-химическими процессами связки компонентов зимней пропитки на водной основе с целлюлозой древесины,
После того, как произведена обработка сруба бревна или бруса зимой, если вы выбрали и нанесли ПРАВИЛЬНЫЙ зимний антисептик для дерева на водной основе, то как правило, не возникает проблемы при последующей обработке бревна и бруса уже после выстаивания дома или при нанесении дополнительных различных пропиток, антисептиков для обновления или усиления защитного эффекта на брус или бревно в момент чистовой отделки дома или бани.
Преимущества ВОДНЫХ антисептиков для обработки древесины ЗИМОЙ типа АНТЕКС, без содержания влагоотторгающих силиконов и глицеринов:
Нужно внимательно относиться к вопросу, который вы будете обязательно решать на этапе обработке дома финишными лаками или восками — какой предварительный антисептик для защиты древесины, который вы выбрали и которым вы обработаете при сборке сруба зимой свой дом вам легче будет наносить финишную пропитку после выполнения чистовой отделки вашего деревянного дома и для защиты его стен от влаги, намокания, растрескивания бревна и бруса, декорирования поверхности бревна и бруса — на поверхность, которая имеет нормальную адгезию, поверхность, которая не образует «высолов», на которую хорошо наносятся и держится большинство финишных лаков, красок, масел с воском? Или на бревно и брус, на которых ничего не держится, не наноситься никакая краска, все высаливается или отслаивается? Ниже приведен пример возможного развития событий после применения зимних антисептиков и пропиток на водной основе без присутствия в них силиконо- или глицериносодержащих присадок т.е. водных всепогодных зимних огнебиозащитных незамерзающих пропиток класса АНТЕКС или обычных глицерино- и силиконосодержащих водных пропиток для обработки древесины зимой:
- Водные антисептики для зимы без глицеринов и силиконов: Профессиональный антисептик для обработки древесины и бетона зимой на ВОДНОЙ основе, который никак не выявляет себя на древесине, но мощно и безопасно защищает бревна и брус от грибка, плесени, огня, не оставляет «жирных» или «скользких», «глицериновых» ощущений после обработки им бревна и бруса. который не высаливается, не вымывается, не вышлифовывается, потому, что связка пропитки с деревянной поверхностью происходит на глубину до 2мм, при этом поверхность обычно остается нейтральна и химически не активна к поверхностным финишным защитным составам,
- Водные зимние антисептики с возможным наличием глицерина или силикона: Антисептики для обработки древесины зимой на ОРГАНИЧЕСКИХ растворителях или «водные пропитки» с ДОБАВЛЕНИЕМ в них специальных СИЛИКОНОВ или ГЛИЦЕРИНОВ, которые вводятся в водные растворы зимних антисептиков для уменьшения степени их замерзания и для снижения температуры кристаллизации водного раствора. Внешне обработка гдревесины зимой глицериносодержащими зимними пропитками выявить очень трудно. Такими пропитками обрабатывают обычно летом вагонку, брус, пиломаетриалы при их временном хранении, транспортировке или при продаже на развалах под навесом или без него. Это позволяет оттянуть намокание древесины, временно увеличить срок начала потемнения бруса за счет отторжения влаги и т.п. Попробуйте отличить чисто вымытый на автомойке автомобиль облитый транспортным силиконом и просто чистую лакированную поверхность авто. Это можно сделать только нанеся на нее воду, которая выдаст силиконы и обработку ими поверхности «скатыванием» капелек влаги по лаку. Для авто это приемлемо и наверно правильно, т.к. снижает налипание грязи — машина меньше пачкается. Но ведь она, в отличии от деревянной поверхности бревна или бруса, не требует такого ухода, в силу того, что металл не так расширяется от перепадов температур, как древесина, не трескается со временем от влажности и т.п. Для бревна и бруса дома на выстаивании, где поры должны быть открыты, или для пиломатериалов, вагонки, блокхоуса, на которую вы возможно и скорее всего будете в процессе отделки наносить огнезащитные составы или антисептики для дерева, это может только навредить. «Неправильные», забивающие поры или «скользкие» пропитки для зимы, зимние пропитки, зимние антисептики НЕ пустят в капилляры древесины необходимые средства ее защиты, могут высаливаться, вызывать их «скатывание, свертывание» и.т.п.
При работе нормального зимнего антисептика с компонентами бревна (целлюлозой, легнином и т.п.) сруб или брус не выделяет вредных веществ, т.к. производная от взаимодействия зимнего антисептика и древесины обычно нейтральна после активации с поверхностью и более химически не активна. Активные компоненты профессиональных водных антисептиков для обработки срубов зимой не сидят кристаллами в капиллярах древесины, вогнанные в них с помощью различных растворителей, которые далее выветриваются, оставляя активное вещество в капилляре в концентрированном кристаллообразном виде, а СРАЗУ реагируют с целлюлозой, связываются с ней, образуя внутри поверхности каждого капилляра родственное древесине невымываемую древесную органику, которую не могут «переварить» споры грибка, и которая и защищает ее поэтому от плесени, огня и т.п. Эти свойства достигаются совершенным алгоритмом защиты древесины от грибка и плесени, а так же специальным безопасным алгоритмом защиты деревянной поверхности от огня, которым обладает и на практике применяет производственное предприятие КАЙСАР в выпускаемых им серийных пропитках АНТЕКС.

На зимние Антисептики для обработки древесины сруба зимой цена у нас без посредников и торговых наценок.

← узнать больше про «Зимние пропитки и антисептики для зимы»

← перейти к товарам «Зимние пропитки и антисептики для зимы»

Какой лучше выбрать антисептик для древесины: сравнение вариантов

Содержание статьи:
Какой лучше выбрать антисептик для древесины: характеристики
Виды антисептиков для древесины: их особенности
Уникальные составы антисептика для древесины

Как ни странно, но своевременная обработка древесины, используемой для строительства дома, в состоянии продлить срок службы деревянных изделий практически вдвое, а если использовать качественную и, главное, правильную антисептическую пропитку, то и того больше. Именно по этой причине вопросу выбора антисептика для дерева следует уделить хотя бы немного внимания. В этой статье вместе с сайтом stroisovety.org мы разберемся с вопросом, какой лучше выбрать антисептик для древесины? Мы изучим все существующие нынче разновидности этого защитного материала и ознакомимся с их особенностями – на основании полученной информации вы достаточно просто сможете сделать свои выводы и, соответственно, ответить себе на вопрос, какой антисептик для дерева лучше?

Виды антисептиков для древесины фото

Какой лучше выбрать антисептик для древесины: характеристики

Любая антисептическая пропитка, невзирая на свою разновидность, обладает тремя важными характеристиками, не обращать внимания на которые при выборе материала крайне не рекомендуется. У вас это просто не может не получиться – если, конечно, вы грамотно подойдете к вопросу выбора. К таким характеристикам можно отнести следующие моменты.

Степень воздействия. Здесь существует два типа пропиток – узконаправленного действия и, так сказать, универсальные. Универсальный антисептик для обработки древесины оказывает комплексное воздействие, защищая деревянные части построек и от плесени, и от грибка, и, естественно, от насекомых. Во всех отношениях пропитки данного типа выглядят намного привлекательнее.
Способность в той или иной степени проникать в структуру дерева. Здесь можно выделить поверхностные пропитки, которые не проникают внутрь древесины больше чем на пару миллиметров, а также глубинные пропитки, которые внедряются в волокна дерева на глубину до 10мм. Сами понимаете, что наибольший защитный эффект оказывает на древесину пропитка глубокого проникновения – естественно, такие составы стоят несколько дороже.
Степень воздействия антисептика на древесину. Здесь различают три основных типа пропиток – нейтральные, которые вообще не оказывают никакого воздействия на дерево, изменяющие оттенок или даже цвет древесины, и создающие лаковое защитное покрытие. В большей степени здесь все зависит от ваших предпочтений, но не обращать внимания на этот момент, отвечая себе на вопрос, как выбрать антисептик для древесины, будет как минимум неправильно.
Как выбрать антисептик для древесины фото

В принципе, это все, на что следует обращать внимание при выборе антисептика для древесины в первую очередь. Все остальное вторично – в смысле цена, расфасовка и так далее. Единственное, на что еще нужно обратить внимание, так это на вид антисептика – именно он определяет область применения данной защиты дерева и именно с этим вопросом следует разбираться подробнее.

Виды антисептиков для древесины: их особенности

Если говорить о видах древесных антисептиков, то все существующие нынче разновидности этого защитного материала можно разделить на пять основных групп, с особенностями которых и следует разобраться.

Антисептики на водной основе. Основное их назначение заключается в защите от гниения – попутно они также являются профилактическим средством от появления грибка и плесени. Они не имеют запаха и практически нетоксичны. В общем, для жилых помещений это, можно сказать, идеальный вариант – почти идеальный, так как для обработки древесины, эксплуатация которой будет происходить в помещениях с повышенной влажностью, такая пропитка не подходит. В этой ситуации она практически бесполезна.
Масляные антисептические пропитки. Как правило, такой антисептик для дерева применяется в основном для наружных работ – после высыхания эти составы образуют на поверхности древесины плотную пленку, которая отлично противостоит воде. Она не смывается, и именно поэтому такие пропитки являются идеальным вариантом для защиты наружных стен деревянного дома. Естественно, кроме защиты от влаги, пропитка данного типа обеспечивает защиту и от различных микроорганизмов, то есть гниения, плесени и грибка.
Какой лучше выбрать антисептик для древесины фото
Органические пропитки-антисептики. Они создаются на основе органических растворителей и в большинстве случаев являются универсальными – такие пропитки с одинаковым успехом могут использоваться как внутри помещений, так и снаружи. В некотором роде они изменяют внешний вид древесины в хорошую сторону. Они как бы углубляют ее структуру, придавая некий объем. Наносятся довольно просто – по сути, это самый неприхотливый в работе тип антисептической пропитки для дерева.
Комбинированные антисептические пропитки – многофункциональные. Они оберегают дерево не только от гниения и появления грибка и плесени, но и защищают от воды и даже огня. Зачастую такие пропитки называют противопожарными – по сути, если глубоко разбираться в вопросе, какие антисептики для древесины лучше, именно этот тип пропитки можно отнести к таковым.
Антипирены – защита от ультрафиолета (выгорания). Вскрытая таким составом доска способна сохранять свой естественный цвет на протяжении длительного времени – очень долго. Как правило, лет пятьдесят, не менее. Кроме того, антипирены являются надежной защитой от возгорания – обработанная ими доска не горит даже тогда, когда пожар набирает свою силу. По сути, эти антипирены защищают древесину от всего, чего только можно – это универсал, который смело можно назвать лучшим защитным материалом для дерева.
Какие антисептики для древесины лучше фото

А вообще понятие «лучшая антисептическая пропитка для древесины» несколько неправильное – так нельзя говорить, поскольку в разных ситуациях целесообразно использовать тот или иной вид антисептика. Все зависит от того, какие вы преследуете цели – к примеру, использовать антипирен для обработки садовой скамейки дорого и неразумно. Здесь нужна водоотталкивающая пропитка. Следует понимать, что чем большую степень защиты предоставляет пропитка, тем выше ее стоимость – ко всему нужно подходить разумно и, главное, без фанатизма.

Уникальные составы антисептика для древесины

Выше были описаны стандартные составы, которые применяются для обработки древесины практически повсеместно, но кроме них существуют и другие антисептики – так сказать, уникальные или специализированные.

Дезинфекторы. Пропитки, которые лечат зараженную плесенью и грибком древесину – в отличие от всего вышеописанного, пропитки данного типа способны привести в норму и остановить процесс гниения даже в сильно зараженных деревянных изделиях. Достаточно нанести всего один слой пропитки, который сначала останавливает, а потом и полностью убивает грибковые и плесневые микроорганизмы – своеобразный древесный доктор, о существовании которого хотя бы нужно знать.
Антисептик для древесины зимний фото
Зимний антисептик для древесины. Пропитка справляется даже с хорошо промерзшим деревом – она как бы растапливает воду в дереве, постепенно проникая все глубже и глубже в структуру древесины.

В принципе, это все виды антисептической пропитки, и добавить больше практически нечего. Разве что сказать несколько слов по поводу производителей – уже далеко не секрет, что именно от его отношения к своей продукции в полной мере зависит качество материала. На сегодняшней день к несомненным лидерам, выпускающим качественные пропитки для древесины, можно отнести такие торговые марки, как Нортекс, Сенеж, Акватекс, и небезызвестная Тиккурила. В принципе, существуют и другие производители продукции данного типа, качество которых довольно высокое, но если вы действительно хотите быть уверенным в конечном результате, то лучше приобретать проверенную продукцию.

Пропитка для дерева от гниения и влаги: какой антисептик для древесины лучше выбрать

Практически в любом строительстве используется древесина. Раньше это был основной вид стройматериала, и хотя сейчас их доступно огромное количество, дерево не потеряло своей актуальности благодаря экологичности и красоте. Однако оно требует тщательного и правильного ухода, в противном случае быстро придёт в негодность. Современные технологии предоставили большой выбор антисептиков и антипиренов для древесины, которые помогут продлить срок ее службы в несколько раз. О них и пойдёт речь в этой статье.

Почему необходимо защитить материал

Почему древесина может так быстро прийти в негодность? Всему виной грибок, который провоцирует гниение и таким образом разрушает материал. А домовому грибку под силу навредить даже обработанным поверхностям.

Как понять, что над материалом нависла угроза поражения грибком? Об этом свидетельствуют следующие признаки: если древесина стала мягче, на ней появились микротрещины, она изменила свой первоначальный цвет или разрушена ее природная структура.

Откуда берётся грибок? Этот опасный разрушитель чаще всего появляется и распространяется при следующих обстоятельствах: при неблагоприятных погодных условиях (низких температурах, воздействии осадков и влаги, а также при прямых солнечных лучах), а кроме того, если древесина непосредственно соприкасается с почвой.

Если правильно обработать и защитить дерево, можно увеличить срок его эксплуатации до тридцати лет. Впрочем, в зависимости от различных обстоятельств — как положительных, так и отрицательных, — этот срок может меняться.

Чаще всего древесину обрабатывают, намереваясь защитить ее от воздействия влаги и гниения, и используют в этих целях антисептики и антипирены.

В основе антисептиков лежат химические вещества. В продаже они в наличии в большом разнообразии, поэтому необходимо знать, как сделать правильный выбор.

Разновидности защитных средств для дерева

Основной критерий, на который обращают внимание покупатели — это то, насколько данное средство эффективно. Однако ещё один немаловажный фактор, который нельзя игнорировать — это то, насколько антисептик или антипирен безопасен для здоровья человека по своему составу. Большинство этих препаратов достаточно вредны, а некоторые могут представлять серьёзную угрозу. В их числе — те, что содержат олово и цинк. Они являются самыми ядовитыми.

Однако есть ещё три основных критерия, на которые стоит обратить внимание при выборе антисептика или антипирена для защиты древесины от влаги и гниения.

Первый критерий — степень воздействия. Пропитки бывают универсальные и с конкретно направленным действием. Универсальное средство в комплексе ухаживает за древесиной, из которой состоят постройки: оно предоставляет защиту от грибков и плесени, от гниения и от повреждения насекомыми. Поэтому, а также потому, что они дополнительно улучшают внешний вид изделий, результат радует глаз намного больше.
Второй фактор — то, несколько данный антисептик способен проникнуть вглубь структуры дерева. Препараты могут быть поверхностными — глубина их проникновения не больше нескольких миллиметров, а могут быть более глубоко действия и преодолевать до десяти миллиметров в глубину. Всем понятно, что чем глубже действует пропитка, тем больший эффект защиты она даёт, и, соответственно, тем дороже она стоит.
Третий момент, на который нужно обращать внимание — это то, какое воздействие средство оказывает на поверхность. По этому критерию антисептики разделяют на три категории: нейтральные, которые никак не воздействуют на поверхность, окрашивающие, которые могут изменить оттенок или даже цвет изделия, и лакирующие, которые создают красивое и блестящее защитное лаковое покрытие. Здесь выбор за вами — в зависимости от вашего вкуса и предпочтений.

Чем же защитить древесину от воздействия влаги и гниения? Вот основные категории составов, которые в этом помогут:

1. Декоративная пропитка

Она является влагостойкой, и, соответственно, не даёт дереву гнить. Состав подходит для защиты дерева, из которого построены заборы, бани, беседки, подвалы и тому подобное. Такой антисептик можно сочетать с биогрунтовками, а можно использовать самостоятельно. Как действует пропитка? Она проникает глубоко внутрь дерева благодаря его капиллярной структуре и блокирует его поры. За счёт этого влага больше не может проникать в структуру дерева, и таким образом материал защищён от вреда. Помимо этого, такой способ защиты ещё и улучшает внешний вид изделий, окрашивая их поверхность, чаще всего в янтарный оттенок, цвет так называемой «золотой русской усадьбы».

Однако у декоративной пропитки есть и недостатки: она достаточно долго будет проникать внутрь структуры дерева, и к тому же стоит она дорого.

2. Антисептики на масляной основе

Это защита для наружной отделки. Масляные составы после нанесения на поверхность превращаются в плёнку, которая не даёт влаге воздействовать на древесину, а значит, не позволяет грибку проникнуть внутрь, в структуру материала. Однако изъяном такого антисептика является то, что он защищает лишь поверхность дерева, не будучи в состоянии бороться с грибком, который может уже находиться внутри. Зато такой раствор почти полностью безопасен, и его можно использовать в помещениях, в которых будут жить люди.

3. Антисептики на водной основе.

Это ещё один вид защиты. Такие составы имеют свойство разбавляться водой. Они совершенно не токсичны, не дают резкого запаха во время обработки, и ещё быстро сохнут. Хотя они предусмотрены для защиты от гниения и влаги, все же их нежелательно применять там, где систематически будет высокая влажность — в саунах, банях или погребах. Препараты на водной основе состоят из борной кислоты, хлорида цинка и фторида натрия. Они прекрасно сочетаются с деревом, из которого изготавливают мебель, оконные проёмы, дверные откосы или рамы.

Одним из самых известных антисептиков на водной основе является «Пирилакс». Он предоставляет защиту и от грибка, и от огня. При пожаре или при воздействии на обработанный биопиреном материал высоких температур поверхность его модифицируется в пенококсовый слой, который еще называют пенококсовой шубой. Такая шуба препятствует проникновению необходимого для огня кислорода внутрь древесины и тем самым не дает пожару распространяться. Помимо этого «Пирилакс» не даст поразить древесину жуку-древоточцу и прочим насекомым, а также деревоокрашивающему и плесневому грибку. Кроме того, он не даёт дереву обветшать со временем или растрескаться, если оно пересохло. Также преимуществом «Пирилакса» является то, что он пригоден к использованию в критических условиях, например, при очень низких температурах, в помещениях с высокой влажностью и отсутствием вентиляции (теплицах, парниках, погребах, а также сараях и местах содержания животных), на поверхностях, которые сталкиваются с механическим трением, а также в очень влажных помещениях и изделиях, которые напрямую контактируют с почвой.

Этот антисептик отлично сочетается с конструкциями, склеенными при помощи обычно использующихся для работ с древесиной клеев и смол. Он не влияет на состав клея и не портит его свойства. Помимо этого, «Пирилакс» совершенно не токсичен для человека ни во время нанесения, ни после. Он не выделяет опасных газов, вроде метанола или фосфина, которые являются сильными ядами. Среди составляющих его антисептических веществ нет фторидов, которые представляют угрозу как для людей, так и для животных. «Пирилакс» легко наносить, используя с этой целью кисть либо окунание или распыление, а также его просто хранить. Его можно использовать для обработки поверхностей даже при температурах от -15ºС до -30ºС. Также спустя пятнадцать дней после обработки этой пропиткой можно нанести другое покрытие, например лак, если только в нем нет мела, кальцита или цемента.

4. Летучие антисептики

Они содержат в своём составе вещества, которые легко испаряются, например, растворитель, в дополнение к окрашивающим составляющим. Достичь глубины структуры древесины они не смогут, но зато образуют весьма прочную защитную пленку на ее поверхности.

Из-за испарений рекомендуется применять препарат в наружных работах, однако применение внутри помещения тоже допустимо. Недостатком антисептиков на летучей основе является то, что они достаточно долго сохнут на поверхности.

5. Органические защитные средства

В их основе лежат органические растворяющие вещества. Чаще всего такие антисептики универсальные и подходят как для наружного, так и для внутреннего использования. Они немного улучшают внешний вид древесины, делая ее структуру как бы глубже, придавая ей некоторого объёма. Также этот вид пропиток очень прост в работе и не обещает никаких сложностей.

6. Комбинированные защитные средства

Отличаются большой функциональностью — они представляют защиту не только от гниения, влаги и микроорганизмов, но также и от пожара. Конечно, если говорить о лучших антисептиках для древесины, то комбинированные составы можно смело отнести к этому разряду.

7. Антипирены

Эта разновидность защитных препаратов оберегает дерево от выгорания в результате воздействия ультрафиолетовых лучей. Благодаря такой защите древесина может сохранять свой естественный цвет на протяжении очень долгого периода времени, вплоть до пятидесяти лет. Помимо этого, антипирен надёжно защищает от пожара — он препятствует возгоранию дерева даже тогда, когда пламя горит в полную силу. Учитывая все преимущества антипиренов, считается, что они — лучшие универсальные защитные средства для древесины.

Однако это не совсем объективная оценка, и необходимо понимать, что в зависимости от обстоятельств могут лучше подойти разные антисептики.

Узконаправленные защитные препараты

Помимо основных видов антисептиков, о которых мы уже поговорили выше, существуют ещё специализированные составы. Рассмотрим их более подробно:

Дезинфицирующие препараты.

Эти средства являются не просто профилактикой гниения и заражения микроорганизмами и плесенью, но и умеют лечить уже зараженный материал. Причём они могут нейтрализовать процесс поражения и привести в норму состояние даже сильно заражённого дерева. Всего-навсего одного нанесения антисептика достаточно, чтобы вначале приостановить действие опасных микроорганизмов, а затем и вовсе их уничтожить.

Зимний антисептик для древесины

Что, если на улице зима и дерево сильно промерзло? Не беда, ведь есть зимние антисептики для древесины. Такие составы одолеют даже промерзшую древесину. Растапливая воду в порах дерева, они постепенно продвигаются все дальше в глубину структуры.

Обработка древесины подручными средствами

Если нет возможности приобрести современный антисептик или антипирен, то можно использовать один из методов, который применялся раньше, когда последние ещё не были изобретены. Такая защита тоже даст неплохой результат. Вот некоторые из подручных способов обработки древесины:

Столярный или же силикатный клей. Им можно обработать дерево и он, пропитав его, защитит от внешнего воздействия.
Раствор бихромата калия и серной кислоты. Делается такой раствор в пропорции один к одному, и им можно обработать не только деревянные изделия, соприкасающиеся с землёй, но и саму почву.
Уксус и сода. Делается раствор и распылителем обрабатывается поверхность.
Медный купорос. 1% раствор отлично подходит для защиты древесины от повреждения.
Смола. Этот метод появился раньше всех и остаётся самым результативным. Разогретая смола становится жидкой и пригодной к тому, чтобы ею обработать деревянные части постройки, особенно те, что соприкасаются с почвой.
Ещё один вариант раствора — борная кислота, вода и соль. Смешивается все это в такой пропорции: 1:10:20 соответственно. Для эффекта необходимо произвести обработку больше одного раза.

Единственное, что следует учесть — это то, что в случае с уже зараженной древесиной такие методы не помогут.

Как обработать дерево антисептиком или антипиреном

При обработке древесины антисептиком необходимо соблюдать определённые правила. Вот они:

Непременно нужно надеть защитную одежду, а также респиратор и очки, так, чтобы ни на какую часть тела не попал раствор. Причём не имеет значения, каким именно раствором производится обработка.
Саму поверхность необходимо подготовить к работе: дерево очистить от грязи, пыли и старой краски. После этого необходимо старательно пройтись по поверхности металлической щёткой. Для того чтобы обезжирить древесину, нужно помыть ее мыльной водой. После этого нужно дать время материалу хорошо высохнуть.
Когда поверхность подготовлена к обработке, читаем инструкцию по применению выбранного антисептика или антипирена.
Вначале следует обработать торцы и срезы уже повреждённых частей, а затем и всю остальную поверхность.
Если одним слоем не обойтись, то, прежде чем наносить второй, нужно дать первому время полностью высохнуть. Чаще всего для этого требуется два или три часа.

Борьба с гниением древесины в заводских условиях

Если кому-то неохота возиться с обработкой деревянных изделий или построек, то есть и другой вариант. Можно приобрести уже обработанный стройматериал и строить из него. В заводских условиях защита древесины от повреждений осуществляется двумя способами: консервирование материала и воздействие на него антисептическими препаратами.

Консервация – это достаточно длительный процесс. Его задача состоит в том, чтобы защитный состав проник глубоко в структуру и вытравил зараженные области. Делается это следующим образом: древесину в виде досок, брусьев и т.п. опускают в бак с антисептиком и там она находится какое-то время, до тех пор, пока не будет полностью обработана. Специальное оборудование позволяет воспользоваться диффузионной или автоклавной пропиткой.
Антисептическая обработка – это нанесение на поверхность материала необходимого вещества (состав его зависит от потребностей). Это делают распылителем, валиком или кистью.

Ведущие производители антисептиков и антипиренов

В таблице, которая приведена ниже, указаны лучшие фирмы, которые производят средства защиты для древесины. В ней также указаны разновидность препаратов, которые они изготавливают, а также их назначение.

Фирма	Разновидность продукции	Назначение
Акватекс	Декоративные пропитки	Защищает древесину от гниения, грибков, а также от выгорания и обесцвечивания в результате действия солнечных лучей. Помимо этого может окрашивать материал под ценные породы дерева.
Neomid	Декоративные пропитки, антипирены	Защита от повреждения и от огня. Большой ассортимент отбеливающих и несмываемых продуктов, которые чаще всего выпускаются в виде концентрата, что делает их намного дешевле.
Сенеж	Антисептики	Усиленная защита от грибков, плесени, консервация древесины. Препараты пригодны как для отдельного использования, так и для первичного покрытия поверхности перед обработкой красками или лаками.
Нортекс	Уникальные защитные средства, антисептики	«Доктор» древесины, усиленная огнебиозащита.
Tikkurila	Лакокрасочные материалы, антисептики	Ассортимент лессирующих и кроющих материалов, а также разнообразных колеров.
Vallti	Антисептики, окрашивающие продукты	Защитное действие от солнечных лучей, влажности и микроорганизмов на разные сроки – до пяти или восьми лет и больше. Есть специальная серия, предназначенная для дерева, из которого сделаны садовая мебель и террасы. В их составе, помимо обеззараживающих веществ, есть также масла и воски, которые обеспечивают полноценный уход.
Vinha	Водоотталкивающие составы для наружного применения	Предоставляет надежную защиту от грибков и воздействия погоды. Покрытие приобретает красивый вид, через полуматовую поверхность видна структура дерева. В ассортименте фирмы более тридцати разных оттенков. С их помощью возможно не только обрабатывать новые изделия, но и изменять цвет старых, например, темный на светлый.
Belinka Belles	Антисептики	Защита от микроорганизмов и вредителей благодаря бесцветным препаратам, содержащим биоциды.
Pinotex	Антисептики	Лучшие в Европе деревозащитные средства оберегают не только от грибков и насекомых, но и нейтрализуют действие от резких перепадов температур. Составы подходят как для наружной, так и внутренней отделки.

Вот основные рекомендации, которые помогут выбрать подходящий антисептик для древесины и значительно продлить жизнь деревянного изделия.

Антисептик ЗИМНИЙ для дерева, древесины «Нортекс®»

Антисептик для поверхностной пропитки здоровой древесины (дерева) и материалов на ее основе, бетона, камня, кирпича. Для внутренних и наружных работ для обработки в зимний период.

	Предназначен для зимней обработки от -10°С Готов к применению! Не нужно разводить горячей водой или подогревать;
	Высокоэффективный антисептик Защитит древесину от плесени и синевы, а бетон, камень, кирпич — от плесени и водорослей;
	Низкий расход Достаточно нанести от 160 г/м2.

Где применять:

Конструкции, эксплуатируемые на открытом воздухе;
Поверхности внутри жилых и не жилых, отапливаемых и не отапливаемых помещений;
Стройматериалы, свежесрубленная древесина (окоренная и неокоренная) на период транспортировки и хранения;
Срубы на выдержке.

Внешний вид обработанной поверхности

«Нортекс»-Доктор ЗИМНИЙ не тонирует поверхность, плёнку не образует.

Безопасность

«Нортекс»-Доктор ЗИМНИЙ соответствует санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям
(IV-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007). Поверхность после высыхания безопасна для людей и животных.

Состав

Комбинация различных классов высокоэффективных антисептиков, вода, краситель, противоморозная добавка.

Как долго сохранится защита дерева?

Зависит от условий эксплуатации обработанных поверхностей.

Условия эксплуатации	Срок защиты
Условия открытой атмосферы	5 лет
Внутри отапливаемых и не отапливаемых помещений	10 лет
В зонах риска (места контакта с почвой, места подверженные истиранию и прямому действию осадков), жестких условиях эксплуатации	Обновлять по мере необходимости

С каким расходом нанести?

Вид поверхности	Расход на 1 кв.м
Строганая, пиленая, окоренная древесина, бетон, камень, кирпич	160 г
Неокоренная древесина	320 г

При расчете расхода состава важно учесть поправочный коэффициент на непроизводительные потери при нанесении кистью — 1,1. При обработке методом распыления коэффициент на потери составляет 1,2…1,6 в зависимости от вида используемого оборудования и геометрии обрабатываемой конструкции.

Как нанести зимний антисептик для дерева?

Работы проводите при температуре от -10°С до +50°С. Для контроля равномерности нанесения состава по поверхности, антисептик можно колеровать универсальными колеровочными пастами.

Нанесите состав в 1-2 слоя в зависимости от впитывающей способности и геометрии поверхности;
При нанесении нескольких слоёв межслойная сушка 30 минут (при температуре 20°С), при отрицательных температурах время сушки между слоями увеличивается до 3,5 часов.

Обработанная поверхность не должна подвергаться воздействию осадков, как минимум 2 часа после нанесения состава. При необходимости защитите обработанные участки.

Обработанные поверхности высыхают в естественных условиях (при температуре 20°С) через 24 часа. В зависимости от температуры и влажности воздуха, время высыхания обработанной поверхности может измениться.

После высыхания, обработанные поверхности можно покрывать любыми лакокрасочными материалами.

Преимущества нашей продукции

Продукция компании «НОРТ» обладает рядом преимуществ, которые выгодно отличают её от аналогичных продуктов.

Качество продукции

Вся продукция НПО «НОРТ» отвечает современным стандартам качества и запросам клиентов, проходит обязательный и тщательный контроль перед тем, как попадает к потребителю.

Высокая эффективность составов

Высокая степень и долговременность огнебиозащиты подтверждены сертификатами и заключениями государственных и независимых лабораторий.

Основа производства — современные технологии

Составы НПО «НОРТ» производятся по последним уникальным разработкам. К примеру, в формуле огнезащитных пропиток и антисептиков используется новое технологическое решение — «технология родственных древесине веществ».

Технологичность составов

Составы НПО «НОРТ» удобны и просты в применении и транспортировке. Огнезащитные пропитки и антисептики наносятся даже при минусовых температурах, что позволяет продлить сезон строительных работ.

Экологичность

Огнезащитные пропитки, антисептики, лакокрасочные материалы НПО «НОРТ» созданы на водной основе и безопасны для человека и животных, что позволяет применять их внутри детских и жилых помещений, бань и саун.

Готово ли ваше дерево к разрушениям зимы?

В этом году в Британии осень, кажется, пришла рано, и большая часть августа будет ветреной, влажной и мрачной. Готовы ли ваши дрова к зиме? Мы подумали, что сейчас хорошее время, чтобы понять, почему вы должны защищать древесину от разрушительных воздействий наступающего сезона… включая трещины, пузыри, шелушение, гниение, отслаивание и деформацию.

Защитное средство для наружной древесины — зачем беспокоиться?

Вы можете подумать, что лето — хорошее время для наружной древесины.Но после долгого жаркого сезона яркого солнечного света и мощных ультрафиолетовых лучей, иногда с высокой влажностью, сильными ливнями и грозами, древесина, оставленная на открытом воздухе, уже подверглась ударам. Это означает, что до наступления зимы ему действительно требуется немного ухода, что еще больше усугубит ситуацию.

Какой злейший враг древесины? Это вода. Вода вызывает разбухание древесины, повреждает здания и мебель и даже сокращает срок их службы. А это значит, что выбросить все это к черту в корзине для рук может оказаться дорогостоящим делом.

Плесень — еще одна большая неприятность, и она замечательно быстро захватывает дерево. Достаточно небольшого мороза, и любые участки, пораженные плесенью, вскоре испытают большие проблемы.

Как вы можете смягчить последствия всей этой потенциально катастрофической британской погоды? Гидроизоляция зайчик. Как и следовало ожидать, у нас есть всевозможные проверенные продукты для защиты наружной древесины в темные зимние месяцы, включая умные водонепроницаемые покрытия, которые препятствуют возникновению грибка и плесени, позволяя дереву дышать.

Какой прогноз погоды на зиму 2014/15?

Прошлой зимой в Великобритании выпало не так много снега. В некоторых местах на юго-востоке температура держалась выше нуля в течение всего сезона, хотя это была самая штормовая зима за пару десятилетий. Годом ранее (2012/13) была одна из самых холодных зим за десятилетия. Так что здесь нет места самоуспокоенности при обращении с деревом.

Хотя до сих пор невозможно предсказать, какой будет зима с какой-либо реальной точностью или с любой степенью детализации, погодные аналитики могут делать обоснованные предположения.Так что же будет этой зимой?

Согласно веб-сайту прогноза погоды Великобритании, который довольно расплывчатый:

«У нас постепенно наступающее Эль-Ниньо, которое не гарантирует холодной зимы, но наши зимы во время Эль-Ниньо, как правило, более сухие, чем в среднем. Последней зимой Эль-Ниньо, которую мы пережили, был 2009/10 год, который оказался очень холодной зимой, поэтому есть вероятность, что повторение 2013/14 года будет очень маловероятным. Есть некоторые сигналы о том, что этой зимой, возможно, будут более холодные периоды, однако это не дано для данного периода времени.”

Другими словами, никто не знает! Это означает, что от этого никуда не деться … в идеале, вам нужно заняться подготовкой к применению консервантов для древесины до того, как часы вернутся. Как придешь? Чем позже вы оставите его, тем холоднее и влажнее оно будет и тем дольше будет сохнуть древесина, чтобы вы могли добавить хороший консервирующий продукт.

Как лучше всего подготовить наружную древесину для нанесения консерванта?

От этого никуда не деться.Подготовка — это все. Средства для обработки древесины и защиты древесины проникают в поверхность только в том случае, если древесина одновременно чистая и сухая .

Практически вся внешняя древесина прекрасно поддается простой и тщательной очистке теплой мыльной водой и мягкой щеткой или тряпкой, и вы не ошибетесь, если немного брызгайте жидкостью для мытья посуды. Просто убедитесь, что вы тщательно промыли поверхность и дайте ей полностью высохнуть. перед нанесением выбранного вами средства ухода за деревом.

Как выглядит плесень?

Плесень часто выглядит как маленькие черные пятнышки на поверхности дерева. Но опять же, грязь и копоть тоже. Как определить, что это плесень? С помощью ткани нанесите небольшое количество бытового отбеливателя. Если пятна быстро светлеют, это плесень. Если они останутся темными, это что-то другое.

А как насчет сухой гнили?

Если, как прошлой зимой, он мочится месяцами подряд, вы можете обнаружить, что являетесь несчастным владельцем дома, пронизанного сухой гнилью, который на самом деле далек от от сухого.Он любит влагу и полностью разрушает древесину.

Эксперты рекомендуют вам проводить ежегодный осмотр, проверяя наличие утечек, трещин, щелей и неокрашенных участков снаружи вашего дома. Найдите места, куда попадает вода, зашпакуйте или запечатайте их, покрасьте консервирующим составом или краской для дерева, и вы можете спасти себя в конечном итоге.

Как определить, что древесина у вас влажная?

Легко: будет выглядеть мокрым на ощупь.

А как насчет вертикальных деревянных поверхностей?

Горизонтальные и вертикальные деревянные поверхности зимой страдают.Но, как правило, горизонтальные поверхности требуют большего ухода, чем вертикальные, особенно в местах с интенсивным движением, таких как садовые террасы.

А как насчет старой морилки?

Когда старый слой морилки начинает разрушаться, волокна деревянной поверхности могут расшататься. Вы можете удалить волокна с поверхности, слегка отшлифуя, оставив все свежим и красивым, готовым к новому слою пятен или чему-то еще.

Какое средство для защиты древесины выбрать?

Существует такой широкий выбор, от жесткой наружной краски для дерева в огромном разнообразии цветов до специальной морилки для дерева, краски для настилов, краски для навесов и заборов.Это зависит от породы дерева, его назначения и вашего вкуса. Вы можете выбрать уличную краску для дерева цвета драгоценного камня, чтобы придать своему открытому пространству красивый вид, когда на улице темно и темно. Или станьте естественнее и воспользуйтесь продуктом, который подчеркивает значительную естественную красоту материала.

Еще 7 полезных советов по работе с деревом, чтобы подготовить дом к зиме

Проверить деревянные оконные рамы на предмет гниения или гниения и отремонтировать, чтобы сохранить структурную целостность окон
Проверьте, нет ли сквозняков вокруг наружных дверей и заделайте их внутри и снаружи, если вы обнаружите зазор
Если ваш дом находится под деревьями, можете ли вы подстричь их, чтобы вода стекала с них на землю, а не затопляла дом?
Очистите и высушите деревянную садовую мебель, либо храните и накрывайте ее, либо используйте консервант для дерева, чтобы она была в хорошем состоянии на следующее лето.Как правило, лучше не оставлять садовую мебель на улице на зиму, если только в этом нет крайней необходимости.
Осмотрите свой настил. Проверьте, нет ли осколков, гниения, коробления, повреждений насекомыми и грязи, которая скапливается между досками. Чем больше грязь ваша палуба, тем хуже она пострадает зимой и тем выше риск грибка и плесени.
Если у вас есть внешняя лестница или ступеньки, проверьте все деревянные поручни, чтобы убедиться, что они надежно закреплены и находятся в хорошем состоянии. Если у вас ступеньки деревянные, проверьте их тоже внимательно
Разумный совет: если он сделан из дерева и находится на открытом воздухе, за ним потребуется уход

Особые указания по настилу, навесам и другим проектам по сохранению наружной древесины

Мы уже подробно писали о том, как реализовать целый комплекс проектов, связанных с деревом.Если вам нужны конкретные инструкции по уходу за настилом, шлифовке дерева или ухода за деревянным полом, например, в нашем блоге вас ждет публикация специалиста. Почему бы не исследовать это?

Нужна помощь?

Если у вас возникнут какие-либо вопросы, вы всегда можете позвонить нашим специалистам-резидентам, чтобы получить дружелюбный и полезный совет.

Как защитить внешнюю древесину зимой

В ветреную, сырую и пасмурную погоду самое время подумать о защите внешней древесины, чтобы предотвратить ее повреждение.Конечно, дерево можно повредить в любое время года, но особенно важно обеспечить защиту в зимние месяцы.

Злейший враг Вуда, конечно же, вода. Поэтому важно обеспечить надлежащую защиту вашей древесины. Плесень также может вызвать повреждение, если есть участки, подверженные воздействию элементов. Это сложнее всего вылечить после того, как это произошло, поэтому убедитесь, что вы приняли меры предосторожности, чтобы предотвратить это.

Важно подготовить древесину как можно раньше в году, а затем следить за ней в течение всего холодного и влажного сезона на предмет потенциальных проблемных участков.

Проверяйте древесину каждый сезон, чтобы не пропустить трещин или неокрашенных участков. Сухая гниль может нанести серьезный ущерб дереву, поэтому убедитесь, что вы обнаружите все потенциальные проблемные места до того, как они возникнут, и полностью покройте их консервантом или краской для дерева.

Гидроизоляция — ключ к успеху

Продукты, которые лучше всего защищают внешнюю древесину, должны быть водонепроницаемыми. Некоторые водонепроницаемые покрытия могут фактически предотвратить появление грибка и плесени, при этом позволяя дереву дышать.

Этапы подготовки древесины

Тщательно вымойте древесину водой с мылом перед нанесением любого продукта.Затем дайте дереву высохнуть. Продукты для обработки дерева будут работать только в том случае, если древесина изначально чистая и сухая. Используйте теплую мыльную воду и удалите остатки губкой. Вы также можете использовать ткань или щетку, но не используйте стальную щетку или что-либо слишком абразивное, так как это может повредить дерево.

Различные покрытия

Средства для обработки дерева следует наносить обильно, чтобы они проникали в каждую щель дерева, особенно вокруг естественных трещин. Консерванты предотвращают рост грибков и бактерий, что позволяет дереву дольше служить в суровых погодных условиях.

Предотвращение повреждений

Когда листья собираются и скапливаются на вашей деревянной доске, не забудьте смести их, чтобы не образовалась плесень или сырость. Не позволяйте листьям забивать промежутки между деревом. Регулярно очищайте зазоры, чтобы предотвратить накопление.

Мойте внешнюю древесину регулярно, как только вы заметите пятна. Чтобы не повредить дерево навсегда, очистите его жесткой металлической щеткой. Хорошая практика — регулярно мыть дерево с помощью одной из этих щеток, независимо от того, есть ли заметные пятна.

Другие советы

Обработка древесины может разрушиться и изнашиваться. Когда это произойдет, отшлифуйте его и нанесите повторно.
Каждому продукту требуется разное количество времени между свежими приложениями.
И красители, и протекторы нуждаются в пополнении — прочтите рекомендации на этикетке продукта, чтобы убедиться, что вы обновляете покрытие так часто, как это необходимо. Рекомендуется сделать это до зимы, чтобы у него было достаточно времени, чтобы просохнуть до непогоды.
Чтобы предотвратить образование нежелательных пятен от воды, приподнимите горшечные растения, чтобы они не оставляли следов во время дождя.

Убедитесь, что вы выполнили необходимые шаги, чтобы подготовить внешнюю древесину к зиме, а также продолжайте поддерживать обработку в течение всего этого периода. Также важно следить за любыми потенциальными проблемными участками, чтобы предотвратить любые проблемы, которые могут возникнуть из-за этого, которые могут привести к повреждению вашей древесины в долгосрочной перспективе.

Если вам нужна дополнительная информация или у вас есть какие-либо предложения, которыми вы хотели бы поделиться по защите вашей древесины, почему бы не написать нам твит @intltimber

Ремонт мебели зимой.Насколько холодно слишком холодно?

ОТВЕТ:

Повторная окраска мебели в помещении, которое находится ниже или выше диапазона 65 * -75 * F, может привести к проблемам, а пространство ниже 55 * F определенно слишком холодно. Одна из проблем, вызванных низкими температурами, — это появление ямок на поверхности под названием «Апельсиновая корка».

Чем холоднее в вашем помещении, тем дольше вам придется ждать между слоями. Низкие температуры замедляют время высыхания и влияют на то, как быстро покрытие выровняется и затвердеет. Наше простое практическое правило: если достаточно холодно, чтобы носить свитер, слишком холодно для нанесения покрытия на водной основе.

Если вам необходимо наносить верхние покрытия на водной основе в прохладных условиях, GF предлагает вам добавить ускоритель для ускорения испарения воды из отделочного покрытия. Убедитесь, что отделка и поверхность изделия, над которым вы работаете, имеют комнатную температуру. Вы можете нагреть покрытие, предварительно поместив банку в горячую воду на 5 минут, и, если возможно, верните изделие в более теплую температуру после нанесения покрытия в течение 7 дней отверждения.

Покрытия НА МАСЛЯНОЙ ОСНОВЕ меньше подвержены влиянию низких температур, но более низкие температуры все равно замедлят окисление покрытия.GF снова предлагает вернуть изделие в более высокую температуру после нанесения лаков в течение 7 дней отверждения. При необходимости вы можете нанести финиш на масляной основе с температурой до 60 градусов.

Предупреждение: Нанесение финишных покрытий НА МАСЛЯНОЙ ОСНОВЕ вблизи открытого пламени горючего обогревателя ОЧЕНЬ ОПАСНО. Уайт-спирит смешивается с парами керосина, например, создавая небезопасную среду. Если вы решите работать с керосиновым обогревателем, лучше сначала обогреть гараж, выключить обогреватель, а затем нанести финишную отделку.Затем полностью проветрите гараж, прежде чем снова включить обогреватель. А еще лучше использовать электрический обогреватель. Мы рекомендуем НЕ использовать нагреватели с открытым пламенем из-за риска.

И наоборот, если вы работаете в ГОРЯЧЕМ, СУХОМ климате, любое покрытие НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ будет сохнуть быстрее. GF Extender можно добавлять в продукты на водной основе, чтобы увеличить время высыхания в таких ситуациях.

Идеальные условия: 70 * F и влажность 70%

Идеальная температура для хранения продукта: 65-75 градусов. Гаражи — не лучшее место для хранения какой-либо отделки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Нас спросили, можно ли красить в магазине при 50 * F, если краска заранее хранится при безопасной температуре, а готовая деталь перемещается в комнату с безопасной температурой для высыхания. General Finishes считает, что такой подход может сработать, но это рискованно. Вместо этого GF рекомендует создавать пространство в комнате с безопасной температурой.

Могу ли я нанести водоотталкивающее уплотнение на деревянную террасу зимой?

Итак, если вы просто думаете о том, чтобы запечатать свою колоду сейчас, или если вы добавили колоду в сентябре этого года или позже, запечатывать ее нельзя, пока мы не переживем зиму и не вернемся в более теплые месяцы. весна.Вообще говоря, это означает ожидание как минимум до марта или апреля.

1. Подождите.

Перед герметизацией настил должен быть сухим. Чтобы уплотнение было эффективным, настилу, обработанному под давлением, необходимо время, чтобы полностью высохнуть. Если ваша колода построена в летнюю жару, обычно она высыхает всего за две недели или около того. Весенняя установка может занять три или четыре недели.

Однако для высыхания такого типа настилов в холодную погоду требуется много времени, и если вы попытаетесь герметизировать палубу до того, как она полностью высохнет, вода выйдет из дерева вместе с самим герметиком.Общее практическое правило заключается в том, что если колода устанавливается после августа, вы должны ждать, чтобы запечатать ее до весны.

Вы узнаете, когда ваша колода полностью высохнет, потому что она фактически изменит цвет с зеленоватого на более близкий к бежевому, и между досками будет больше места. Если ваша колода не была построена недавно, вы можете быть почти уверены, что она давно высохла, но вам все равно следует подождать, пока она не станет теплее, о чем мы расскажем ниже.

2.Не закрывайте колоду ниже 50 градусов.

Вы не хотите начинать процесс запечатывания, пока не получите надежную гарантию, что температура будет оставаться выше 50 градусов в течение как минимум 48 часов. Поздней осенью и ранней весной довольно часто бывает температура выше 50 градусов, но проблема в том, что цифры могут сильно колебаться, особенно в нашей части мира (Мэриленд, Вирджиния и Вашингтон, округ Колумбия). День в 65 градусов может легко превратиться в ночь в 40 градусов, и ваша печать будет испорчена.Тепло помогает ему быстрее высохнуть и более эффективно запечатывать.

3. Убедитесь, что погода подходит.

Кроме того, чтобы температура была более теплой, вы также не хотите пытаться запечатать свою колоду, если в прогнозе есть угроза дождя, мокрого снега или снега. По крайней мере, 24 часа ясной погоды дают наилучшие результаты.

4. Ежегодно запечатывайте свою колоду.

Если вы хотите защитить свою колоду и сделать так, чтобы она выглядела как новая — или как можно ближе к ней, — запечатывайте ее раз в год.Некоторые люди экономят и делают это только раз в два года. Эта практика придаст вашей колоде приличную защиту и сохранит хороший внешний вид, но с годами разница будет становиться все более и более заметной. И вы даже можете в конечном итоге заплатить за это дополнительными расходами на обслуживание в долгосрочной перспективе.

5. Выбирайте палубный герметик с защитой от ультрафиолета.

Большинство людей думают, что вода — злейший враг колоды, но на самом деле колоды получают гораздо больший урон, если просидят на солнце весь день.Невозможно полностью предотвратить обесцвечивание древесины ультрафиолетовыми лучами, но вы можете замедлить этот процесс, выбрав герметик, специально обеспечивающий защиту от ультрафиолета.

Если вы действительно хотите обеспечить максимальную защиту вашей палубы в зимние месяцы, лучше всего построить ее и нанести герметик, когда температура все еще растет. К сожалению, в этом году это окно уже прошло, но теперь, когда вы знаете, как работает процесс запечатывания, вы можете обеспечить защиту своей колоды в будущем.

Вопросы? Не стесняйтесь обращаться к нам или оставлять комментарии ниже, и мы свяжемся с вами!

Можно ли окрашивать дерево в холодную погоду? »Молоток для рукоделия

Если вы планируете красить дерево в холодную погоду, вы должны определить факторы, влияющие на высыхание морилки, и найти способы их преодоления. Температура и влажность — главные факторы, которые вам следует учитывать.

Окрашивание древесины в холодную погоду возможно, но это увеличит время высыхания.Непредсказуемая погода может повлиять на качество отделки древесины, так как холодная погода может вызвать расслоение, плохое проявление цвета и изменение блеска, особенно если вы используете морилки на водной основе.

В этой статье мы подробно рассмотрим важный вопрос — можно ли красить дерево в холодную погоду? — и поделитесь советами и рекомендациями, как это сделать.

Идеальный диапазон температур для окрашивания древесины

Лучшая температура для окрашивания древесины — от 10 до 27 градусов по Цельсию.В мокром или холодном состоянии время высыхания пятен увеличивается, иногда вдвое. В крайних случаях у вас нет другого выбора, кроме как подождать, пока температура не поднимется до желаемого уровня.

При окрашивании дерева в холодную погоду выберите день, когда дождь не ожидается примерно через 24 часа. Хотя дерево можно красить при различных температурах, лучше всего он работает при температуре от 50 до 90 градусов по Фаренгейту (от 10 до 32 градусов по Цельсию; источник).

Оптимальная температура — это когда не слишком жарко и не слишком холодно — около середины 70 градусов по Цельсию (ок.25 градусов по Цельсию). Рекомендуется проверять этикетку на пятне, чтобы определить рекомендуемую температуру, поскольку она может варьироваться от одного продукта к другому.

При окрашивании древесины следует учитывать не только температуру воздуха, но и оптимальную температуру для древесины.

Например, если вы решили окрашивать садовую мебель зимой и делаете это в более теплом помещении, в то время как мебель находилась на открытом воздухе, холодное дерево может повлиять на процесс окрашивания.В таком случае дайте дереву высохнуть через несколько часов или дней.

Подробнее о сушке древесины читайте в этой статье.

Влияние низких температур на процесс окрашивания

Слишком низкая температура в мастерской может повлиять на процесс окрашивания.

Например, пятна на водной основе должны высохнуть и должным образом отвердеть от испарения. Это может быть невозможно в холодную погоду. Кроме того, для высыхания пятна потребуется много времени, поскольку при таких температурах испарение происходит очень медленно.

Процесс сушки начинается погружением, когда температура опускается ниже 50 градусов по Фаренгейту (10 по Цельсию), а по мере приближения к 32 градусам по Фаренгейту (0 по Цельсию) он замедляется еще больше. Эти низкие температуры могут вызвать помутнение покрытия на водной основе или появление ямочек. Кроме того, вам придется дольше ждать между слоями.

Один из лучших способов решить эту проблему при использовании красителей на водной основе — добавить ускоритель к продукту или смеси красителей. Это поможет пятну быстрее высохнуть независимо от температуры.

К счастью, продукты на масляной основе не имеют серьезных проблем с низкими температурами, как продукты на водной основе, хотя они также затвердевают медленно (до 48 часов). Они также являются более эластичными, что делает их более подходящими для наружного применения. Тем не менее, вы можете решить обогреть комнату, но избегайте использования горючего обогревателя или открытого огня, поскольку пятно легко воспламеняется.

Как красить дерево в холодную погоду?

Убедитесь, что все продукты, такие как грунтовки и герметики, которые необходимо смешать при окрашивании древесины, совместимы и рассчитаны на низкие температуры.Если вы используете готовую смесь для красок, проверьте рекомендуемый диапазон температуры на банке.

Это обеспечит вам отличные результаты. Пятна и связанные с ними предметы также должны храниться надлежащим образом, наиболее предпочтительно в защищенных и отапливаемых помещениях, таких как мастерская, подвал или подвал.

Выбирайте подходящие продукты: грунтовки, красители и добавки должны быть идеальными для низких температур. Используйте только те продукты, которые соответствуют вашему графику сушки, помимо коммерческих и бытовых требований.Быстросохнущие продукты лучше всего подходят с учетом переменчивости погоды.

В холодную погоду не нужно откладывать окрашивание деревянных изделий. Отличный способ выполнить поставленную задачу — подобрать идеальную отделку. Если вы хотите ускорить процесс высыхания в холодные месяцы, выберите отделку, рассчитанную на такое время года. Например, аэрозольный лак, шеллак или протирочный лак высыхают быстрее в холодную погоду по сравнению с другими пятнами.

В качестве альтернативы, убедитесь, что деревянное изделие, подлежащее окрашиванию, хранится в соответствующем температурном диапазоне.Например, нельзя хранить древесину в холодном помещении или в неотапливаемом гараже. Другой вариант — прогреть мебель в ванне с горячей водой в течение нескольких минут перед окрашиванием.

Идеальные продукты для холодной погоды

Большинство производителей красителей предлагают специальные красители для холодной погоды. Многие из этих пятен рассчитаны на температуру выше 35 градусов по Фаренгейту (> 1 по Цельсию). Пятно, специально разработанное для холодной погоды, даст лучшие результаты, чем те, которые нужно разбавлять для легкого нанесения или смешивать с добавками для защиты от замерзания.

Важно отметить; температура должна быть не ниже рекомендованного минимума в течение всего процесса отверждения. Например, если вы окрашиваете древесину при температуре 10 градусов по Цельсию, то через час она становится намного холоднее; пятно может не застыть должным образом, но со временем оно высохнет.

Опять же, используйте жесткие щетки со щетиной из полиэстера, нейлона или синтетической ткани, так как пятна загустевают при более низких температурах.

Отслеживание погоды

Перед тем, как красить древесину, важно проверить свой прогноз погоды и определить лучшие дни для работы над вашим проектом.Выберите несколько дней подряд, когда температура будет оставаться в рекомендованном диапазоне окрашивания. Это очень важно, потому что вам нужно учитывать время отверждения.

Для каждого морилки выберите дни, когда в вашем районе будет светить солнце. Обычно прямые солнечные лучи повышают температуру поверхности большинства предметов, включая здания. Летом не следует окрашивать дерево под прямыми солнечными лучами, но в холодные месяцы это можно сделать.

Создание пузыря

Один из лучших способов преодолеть холодную погоду, когда вы хотите окрасить дерево, — это построить пузырь на месте, где вы будете работать.Вы можете легко сделать это, используя строительные леса или молнии и пластиковую пленку толщиной 4-6 мил. Используя эти материалы, полностью закройте вашу рабочую зону, затем используйте обогреватель, чтобы поднять температуру в этом месте примерно до 70-80 градусов F (21-27 градусов по Цельсию).

Следите за тем, чтобы температура в пузыре оставалась постоянной во время сушки. Не следует оставлять это место без присмотра при включенном обогревателе. Кроме того, участок должен хорошо проветриваться.

Вы можете использовать термометр, чтобы получить точную температуру в вашей мастерской и на поверхностях.Как вариант, вы можете использовать простые методы для оценки температуры. Например, если вам нужно надеть свитер из-за холода, то на нем слишком холодно, чтобы окрашивать дерево лаком на водной основе.

Заключение

Хотя вам следует избегать окрашивания дерева в холодные дни, это можно сделать, если учесть несколько вещей (источник). Если вы не можете отнести древесину в теплое место, например, в мастерскую или гараж, вам следует использовать морилку на масляной основе.

Если вы предпочитаете водную основу, убедитесь, что вы придерживаетесь диапазона температур, рекомендованного производителем.Подождите, пока он высохнет, так как холодная погода значительно увеличит время его высыхания.

Если вам нужна дополнительная информация о различных типах пятен, прочтите эту статью. Чтобы определить количество пятен, необходимое для вашего проекта, воспользуйтесь бесплатным калькулятором пятен.

Обслуживание пиломатериалов под давлением 101 | Блог ProWood

Ремонт пиломатериалов под давлением 101

Опубликовано 12 октября 2018 г., 15:39, автор Jase DeBoer

Уход за деревянным настилом, перилами, забором и другими наружными конструкциями важен для поддержания формы обработанных под давлением пиломатериалов в идеальном состоянии.
Знайте факты и узнайте, как защитить свою древесину от обычных или естественных проблем.

УСИЛЕНИЕ И НАДУШЕНИЕ

Непрерывное водопоглощение и потеря воды в обработанной под давлением древесине могут вызвать естественные дефекты, такие как скручивание, коробление, коробление, расслоение и / или раскалывание. Нанесение герметика или полупрозрачной морилки для обработанной под давлением древесины является ключом к уменьшению этого движения воды.

МИЛДЬЮ РОСТ

Если древесина часто подвергается воздействию влажных условий, может наблюдаться рост плесени.Чтобы избежать неприятного роста, вам необходимо очистить древесину с помощью очистителя, содержащего средство от плесени, чтобы ваши пиломатериалы, обработанные под давлением, оставались яркими и привлекательными.

ЗАЩИТА УЛЬТРАФИОЛЕТОВ

Если вы хотите дольше сохранить первоначальный цвет обработанной под давлением древесины, вам необходимо не только периодически чистить палубу, но и наносить водоотталкивающее покрытие с ультрафиолетовым стабилизатором. Стабилизатор не предотвратит возможное обесцвечивание, но замедлит процесс.

ЭТАПЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Начните с очистки дерева с помощью очистителя / осветлителя, содержащего милдевцид. Если ваша деревянная конструкция новая, этот шаг действительно профилактический.
Затем нанесите водоотталкивающий состав для защиты поверхности. Сбрызните поверхность несколькими каплями воды. Если древесина быстро впитывает воду, немедленно нанесите полупрозрачную морилку или водоотталкивающий герметик. Если древесина НЕ впитывает воду в течение 2-3 минут, подождите несколько дней, а затем повторите попытку перед нанесением морилки.
Чтобы ваши пиломатериалы, подвергнутые обработке давлением, оставались в идеальном состоянии, мы рекомендуем проводить техническое обслуживание каждые 12 месяцев.
1. В зависимости от местоположения пиломатериалов относительно прямого воздействия солнечных лучей, покрытия листвы и влажности вы можете очищать / осветлять и покрывать заново каждые два года. Если вы решите подождать два или более года, прежде чем выполнить следующую очистку / осветление, вы можете воспользоваться мойкой высокого давления.

Примечание: Мы не рекомендуем использовать обычную многослойную краску или лак, а также не рекомендуем шлифовать обработанную под давлением древесину.

Уход за деревянным настилом, забором, перголой или любой деревянной наружной конструкцией важен для обеспечения того, чтобы она выглядела наилучшим образом на долгие годы.

Мы знаем, что домовладельцы и строители предпочитают ProWood, потому что он сохраняет свою естественную красоту год за годом и обрабатывается для предотвращения грибкового разложения и нападения термитов. Найдите ближайшего к вам дилера!

Гниль древесины 101: как предотвратить и устранить повреждения

Фото: istockphoto.com

В природе гниль древесины — это жизненно важный процесс разложения, превращающий упавшие бревна в питательную почву. Но мало что заставляет домовладельцев паниковать так же быстро, как обнаружение дома, потому что гниль древесины может привести к ряду структурных проблем, включая повреждение опорных стоек и балок, сгнившие балки пола и потолка и разрушенный настил крыши. Стоимость ремонта повреждений — или, другими словами, замены сгнившей древесины — может исчисляться десятками тысяч долларов.

Поскольку древесина является наиболее распространенным строительным материалом, важно понимать, что вызывает гниение древесины, как ее предотвратить и что делать, если вы ее обнаружите. под полом, стеновой панелью и сайдингом. Читайте всю необходимую информацию.

Некоторые вакансии лучше оставить профессионалам

Найдите лицензированных подрядчиков в вашем районе и получите бесплатную смету для вашего проекта без каких-либо обязательств.

Что вызывает гниль древесины?

Древесная гниль — это форма гниения, вызываемая сочетанием влаги и грибков (микроскопических организмов).Чтобы грибы прижились, древесина должна быть постоянно влажной; на сухой древесине не разрастутся грибки. Тем не менее, в воздухе и почве вокруг нас существует около 5 миллионов видов грибов, и от них никуда не деться. Многие виды грибов, такие как дрожжи и грибы, полезны, другие — разрушительны. Многочисленные типы, вызывающие гниение древесины, условно классифицируются по трем основным эффектам, которые они оказывают на древесину.

Коричневая гниль: Часто называют «сухой гнилью», потому что поверхность древесины выглядит сухой, грибки коричневой гнили нацелены на целлюлозу в структуре древесины.По мере разрушения целлюлозы древесина сжимается, приобретает темно-коричневый цвет и распадается на маленькие кусочки кубической формы — процесс, известный как кубическое разрушение . Коричневая гниль процветает при температуре от 65 до 90 градусов по Фаренгейту, и как только она начинает расти, она быстро распространяется.
Белая гниль: Если древесина приобретает беловатый или светло-желтый оттенок и кажется губчатой, это, вероятно, белая гниль. В то время как коричневая гниль поражает целлюлозу, грибы белой гнили разрушают лигнин, еще один элемент структуры древесины, оставляя после себя светлую целлюлозу.Как и коричневая гниль, белая гниль возникает при температуре от 65 до 90 градусов по Фаренгейту.
Мягкая гниль: Грибы мягкой гнили разлагают древесину медленнее, чем грибы бурой гнили и грибы белой гнили, но процветают при температурах, слишком высоких и слишком низких для выживания других видов, от 0 до 110 градусов по Фаренгейту. Грибки мягкой гнили разрушают целлюлозу, оставляя древесину похожей на соты, и хотя они обычно встречаются в упавших бревнах и деревьях, но не в домах, они могут поразить дом при подходящих условиях.

Фото: istockphoto.com

Где мой дом находится в опасности?

Поскольку гниль древесины возникает во влажных местах, которые не высыхают, она часто остается незамеченной, пока проект реконструкции не обнаружит ее. Следующие области являются наиболее вероятными местами, где древесная гниль закрепится.

Окна
Современные окна спроектированы таким образом, чтобы предотвращать утечки, но все, что требуется, — это небольшой зазор, который недостаточно заделан герметиком, чтобы дождь мог просочиться и пропитать древесину в стене под окном.Поскольку древесина не подвергается воздействию воздуха или солнечного света, она остается влажной, обеспечивая оптимальные условия для роста грибов. Более старые деревянные окна подвергаются еще большему риску, поскольку вода имеет тенденцию скапливаться на горизонтальных подоконниках, просачиваясь сквозь трещины в краске.
Наружные двери
Как и в окнах, трещины и зазоры между дверью и сайдингом (или порогом) пропускают воду, что делает их лучшими местами для гниения древесины. Гниль часто обнаруживается, когда домовладельцы решают установить новую дверь.После снятия старой дверной коробки на деревянной раме становится видна гниль.
Уличные настилы
Горизонтальные настилы и ступени лестниц также могут удерживать воду. Хотя многие обработанные террасные доски водонепроницаемы, они не на 100 процентов водонепроницаемы и со временем могут гнить. Днища крашеных балясин — лучшее место для гниения; они обычно строятся из необработанной сосны, а затем окрашиваются, чтобы противостоять стихиям. Вода скапливается под нижней частью балясин и не высыхает, давая грибам возможность расти.
Подвалы
В подвалах преобладает высокая влажность и влажность, поскольку бетонные стены окружены влажной почвой. Уровень влажности в неплотных подвалах может быть настолько высоким, что на поверхности стен и деревянных балок потолка может образовываться водяной пар. Как только древесная гниль закрепится здесь, она может незаметно распространиться до тех пор, пока не нанесет структурный ущерб.
Влажные помещения
Любое помещение с водопроводной арматурой, такое как кухня, прачечная, ванная или подсобное помещение (с водонагревателем), находится под угрозой.Утечки вокруг водопроводных и дренажных труб сохраняют влажность и создают оптимальную среду для размножения грибков древесной гнили.
Поврежденная кровля
Отсутствующая или поврежденная черепица может позволить воде просачиваться внутрь, а со временем это может привести к гниению древесины в настиле крыши и в пиломатериалах, используемых для обрамления чердака.

Как искать древесную гниль?

Проверять свой дом на признаки гнили древесины должно быть ежегодной миссией, и хорошее время для этого — во время ваших предзимних заданий по защите от атмосферных воздействий.Вам понадобится отвертка с длинной ручкой и хороший фонарик.

Фото: istockphoto.com

Если в вашем доме деревянный сайдинг, осмотрите сайдинг вокруг и под окнами на наличие признаков вздутия или обесцвечивания. Краска может скрыть гниль дерева, поэтому проткните сайдинг кончиком отвертки — дерево должно быть твердым и твердым. Если отвертка вонзится в дерево, у вас проблема с гнилью.
Используя сильный фонарик, проверьте чердак на предмет обесцвечивания дерева. Если вы их обнаружите, выполните тест отвертки.Дерево никогда не должно быть мягким. Основные пятна на чердаке для гниения древесины находятся на нижней стороне настила крыши, в стыках, где деревянные элементы соединяются на вершине крыши, и на краях чердака, где стропила спускаются вниз, образуя карниз.
Проверьте деревянные элементы в подвале или в подвале, используя фонарик, чтобы обнаружить обесцвечивание по периметру деревянной пластины, которая находится непосредственно на верхней части бетонной стены подвала (подоконник). Пощупайте любые обесцвеченные участки отверткой.
Осмотрите стены и пол под раковинами, вокруг ванн и душевых, а также вокруг водонагревателя на наличие признаков утечки воды или обесцвечивания. Если вы обнаружите рост плесени, деревянные плиты пола за стеной подвержены риску гниения древесины. Единственный верный способ выяснить это — удалить часть обшивки и проверить древесину позади нее.

Можно ли обработать или отремонтировать гнилую древесину?

Хвойная древесина, поврежденная гнилью, не подлежит утилизации и должна быть заменена как можно скорее, чтобы гниль не распространилась.Если древесина изменила цвет, но тест отверткой не обнаружил мягкости, можно попробовать обработать ее. Сначала вам нужно высушить древесину, устраняя утечки и / или запустив осушитель. Когда древесина высохнет, вы можете нанести консервант для древесины, содержащий медь или борат, например Woodlife Copper Coat Wood Preservative (доступен на Amazon). Следите за древесиной, потому что она все еще подвержена повышенному риску гниения в будущем.

Фото: istockphoto.com

Как я могу предотвратить будущие проблемы?

Когда дело доходит до гниения древесины, ключевым моментом является профилактика.Проще — и намного дешевле — предотвратить гниение, а не исправить. Следующие шаги помогут сохранить древесину в вашем доме сухой, чтобы у грибов не было шанса создать магазин.

Защитный клапан от избыточного давления: Клапан сброса избыточного давления: назначение, место установки, выбор

Авг 8, 1974 автор alexxlab Разное

Клапан сброса избыточного давления: назначение, место установки, выбор

Система отопления работающая под давлением, является потенциальным источником опасности. Задача владельца дома — сделать отопительную систему как можно более надежной и безопасной. Один из элементов, который это обеспечивает — предохранительный (аварийный) клапан сброса избыточного давления.

Назначение и место установки

Системы отопления закрытого типа работают под определенным давлением. Значительное повышение рабочего давления ведет к выходу из строя оборудования. Могут потечь соединения, лопнуть пластиковые детали и элементы. В самых неблагоприятных ситуациях может взорваться теплообменник котла. Это уже очень опасно и грозит не только залитым горячим теплоносителем полом, но и ожогами. Ведь температура нешуточная.

Защитить систему отопления от чрезмерно высокого давления и должен клапан сброса избыточного давления. Пока параметры системы находятся в пределах нормы, он никак себя не проявляет. Хотя с момента старта котла давление в системе плавно растет, его компенсирует расширительный бак, поддерживая стабильное состояние системы. Но может он делать это не бесконечно, хотя, при правильном расчете, на штатные ситуации его хватает. Если расширитель не справляется с задачей, давление начинает расти. Когда оно превышает пороговое, тут и срабатывает клапан сброса избыточного давления. Он просто выпускает часть теплоносителя, тем самым стабилизируя аварийную ситуацию.

То есть, клапан сброса избыточного давления в системе отопления работает в аварийных ситуациях. Поэтому еще его называют «аварийный». А еще- «сбросной», «спускной», «защитный» и «подрывной». Все это — названия одного и того же устройства.

Как выглядит предохранительный (аварийный) клапан для отопления

Как понятно из описания, при повышении давления выше определенного предела, просто выпускается некоторое количество теплоносителя из системы. Если вы пришли в котельную, а под аварийным клапаном образовалась лужа, значит — была нештатная ситуация, во время которой повышалось давление. Другой сигнализации нет. Так что на эти следы стоит обращать внимание. Стоит сразу проверить работоспособность самого клапана и мембранного бака. Скорее всего, причина в них. Если не обращать внимания на эти симптомы, через некоторое время можно столкнуться с проблемами: либо в системе что-то «полетит», либо разорвет водогрейный котел.

Место установки аварийного клапана отопления — на подающем трубопроводе, недалеко от котла

Из всего оборудования индивидуальной системы отопления, самым опасным является котел. Поэтому клапан сброса избыточного давления ставят или непосредственно на сам котел (если есть соответствующий выход под установку) или на подающей магистрали сразу после котла. Расстояние небольшое — 20-30 см от корпуса. Если в котле отсутствует этот вид арматуры (указано в описании), то его устанавливают в так называемой группе безопасности или ставят отдельно. Группа безопасности ставится на отвод от подающей магистрали сразу после котла (до первого ответвления и любого другого устройства), на котором установлены манометр, автоматический воздухоотводчик и клапан сброса избыточного давления.

Клапан сброса избыточного давления: виды, устройство, принцип работы

Есть два вида «подрывников» — рычажно-грузовые и пружинные. Рычажно-грузовые в отоплении частных домов не применяются, так что рассматривать их не имеет смысла. Поговорим о пружинных «сбросниках». Их устройство в разрезе мы видим на рисунке ниже.

Устройство пружинного предохранительного клапана для системы отопления

В металлический корпус вставлен запорно-регулирующий элемент или собственно, клапан, который принимает на себя давление теплоносителя. Он прижимается пружиной, сила упругости которой рассчитана на определенную нагрузку. Когда давление в системе отопления действует на клапан с силой, большей чем усилие пружины, она начинает сжиматься, диск приподнимается. В открывшийся зазор сливается некоторое количество теплоносителя, давление падает, пружина перекрывает поток. Вот так работает клапан сброса избыточного давления.

Определение условного сечения и порога срабатывания

Определиться с сечением аварийного клапана просто — он должен быть не меньше чем диаметр трубы подачи. В противном случае работать как надо он не будет. При установке не в составе группы безопасности, отводок делаем с легким уклоном в сторону котла (можно и вертикально, но точно не в обратную сторону). Если разводка у вас дюймовая, такой же трубой делаем отвод, такого же сечения ставим подрывной клапан. С этим понятно.

Может идти в составе группы безопасности или устанавливаться отдельно

Порог срабатывания определяется исходя из рабочего давления системы. Для нормальной работы он должен быть на 20-30% выше. Если ваше отопление работает при 1,2 Бар, то срабатывать клапан сброса избыточного давления должен при 1,45-1,55 Бар.

Не всегда есть возможность найти аварийный клапан с нужной величиной срабатывания. Можно либо взять с близкими параметрами, либо найти регулируемый (на 1,5 Бара есть).

Правила установки, регулярность замены

Устанавливается аварийный клапан всегда на подаче, после котла. При этом соблюдаются такие правила:

Если сбросной клапан устанавливается отдельно, перед ним ставится манометр — для контроля за состоянием системы.
Ставится на расстоянии 20-30 см от котла.
Отвод делают трубой того же диаметра, что и трубопровод подачи. Для максимально точного определения давления он может иметь небольшой уклон в сторону котла.
Между котлом и подрывным клапаном нельзя ставить запорные устройства (краны, обратные клапана и т.д.).
В системах с естественной циркуляцией это устройство ставят в самой высокой точке системы.

Ставится недалеко от котла (во многих моделях стоит в самом котле, в некоторых котлах есть место под установку)

Для того чтобы сбрасываемый теплоноситель не вытекал на пол, на выходной патрубок можно надеть шланг. Его можно опустить в емкость или вывести в канализацию. Но в таком случае необходимо каким-то образом отслеживать срабатывание — поставить сигнализацию. Ведь он не просто так стравливает, а по какой-то причине.

Еще один важный момент: после нескольких срабатываний (5-6) клапан сброса избыточного давления надо заменить. Это связано с износом пружины. Устройство начинает работать некорректно. Стоит клапан немного, так что это ненакладно. Единственный неприятный момент — перед ним нельзя ставить запорные устройства. Поэтому снять аварийный клапан, можно только полностью остановив систему и снизив давление до атмосферного. Вот в этом вся загвоздка.

Где установить клапан сброса избыточного давления

Улучшить ситуацию можно, если поставить отсечные краны после подрывника. В этом случае хотя бы не придется сливать теплоноситель с системы, а только с котла, что уже не так страшно.

Почему подтекает аварийный клапан

В случае появления под предохранительным клапаном лужицы, надо проводить ревизию в системе. Если длительное время не обращать внимания на этот симптом, может даже взорваться котел. Так что сразу проверяем возможные причины:

Еще раз обращаем ваше внимание на то, что лужица под аварийным клапаном — повод для беспокойства и сигнал о том, что надо провести ревизию компонентов системы, отвечающих за стабилизацию давления.

Предохранительные клапаны для различных отраслей промышленности

Предохранительный клапан защищает оборудование и систему трубопроводов, людей и окружающую среду от недопустимого избыточного давления. Он вступает в работу последним, когда другие устройства управления, эксплуатации и контроля не справились. То есть предохранительный клапан должен функционировать в любое время и при любых обстоятельствах.

При срабатывании предохранительный клапан открывается и сбрасывает избыточное давление в системе. После восстановления нормальных условий эксплуатации в ней предохранительный клапан закрывается, предотвращая дальнейшую потерю рабочей среды.

Избыточное давление может иметь различные причины

Давление в резервуаре или системе трубопроводов может превысить максимально допустимое давление вследствие теплового расширения, химической реакции, пожара или выход из строя системы охлаждения. Каждый из этих случаев может происходить как независимо и отдельно друг от друга, так и единовременно. Для оператора установки это означает, что каждый случай избыточного давления вызывает различные массовые и объемные потоки, которые должны быть разгружены, как в случае, например, маленьких массовых расходов при тепловом расширении, так и больших массовых расходов при химических реакциях.

Типы предохранительных клапанов и их принцип действия

Существуют два типа предохранительных клапанов: пружинные предохранительные клапаны и предохранительные клапаны с пилотным управлением.

В пружинном предохранительном клапане сила, направленная на его закрытие, создается пружиной. Настройка давления начала открытия осуществляется путем предварительного сжатия пружины с помощью регулировочного винта. В случае достижения недопустимого избыточного давления предохранительный клапан, соответственно, открывается и осуществляет сброс среды.

Предохранительный клапан с пилотным управлением (POSV) состоит из основного и управляющего клапанов. Он использует давление в защищаемой системе для создания силы, направленной на его закрытие. Давление из системы по импульсной линии через управляющий клапан попадает в область так называемого «купола» над запорным органом (диском) основного клапана. Так как площадь приложения давления со стороны «купола» превышает площадь приложения давления со стороны входа, равную площади проходного сечения седла основного клапана, то результирующая сила направлена на закрытие предохранительного клапана с пилотным управлением (POSV). При срабатывании управляющего клапана давление в куполе сбрасывается, и POSV открывается.

Предохранительные клапана FAR для системы отопления

Предохранительные клапаны FAR используются в отопительных системах с закрытым расширительным баком, для защиты нагревателей водопроводной воды, в системах солнечного нагрева и других гидравлических установках. Их функцией является сброс воды в случае достижения предельного давления. Пригодны для отопительных установок тепловой мощностью до 35 кВт..

2002	2003	2004
Клапан предохранительный, НР-ВР	Клапан предохранительный, ВР-ВР	Клапан предохранительный, НР-ВР
1

1
2005	2006	2007
1
Клапан предохранительный, ВР-ВР	Клапан предохранительный, ВР-ВР SolarFAR	Клапан предохранительный с быстроразъемным соединением
1
1

1
2008	2009
1
Клапан предохранительный, НР-ВР комбинированный	Клапан предохранительный, НР-ВР комбинированный SolarFAR



2011	2012

Клапан предохранительный, НР-ВР	Клапан предохранительный, ВР-ВР

Избыточное давление, при котором клапан полностью открывается, на 10% меньше давления калибровки. Закрывается клапан при давлении меньшем на 20% давления калибровки. Это уменьшает потери воды из системы. Увеличение диаметра слива незначительно влияет на его количество. Клапаны должны устанавливаться в верхней части теплогенератора, длина трубопровода до клапана не должна превышать 1м. При установке на бойлер ГВС между клапаном и баком не должно быть никакой запорной арматуры. Участок трубопровода, соединяющий котел и клапан, не должен иметь пересечения и заужения диаметра по сравнению с входом в клапан, а диаметр трубопровода должен быть не меньше размера выпуска. Дренажная труба не должна мешать нормальной работе клапана. Опорожнение не должно происходить в непосредственной близости от клапана; оно должно быть доступным и заметным/ Предохранительный клапан FAR может быть установлен как в вертикальном, так и горизонтальном положении, но не в перевернутом, чтобы избежать загрязнения, которые могут помешать нормальной работе клапана. Сбросные трубы не должны мешать нормальной работе клапана, а сбрасываемая вода не должна наносить ущерб имуществу и людям. Для клапанов с небольшим уровнем сброса достаточно одной дренажной трубы — рис. А, а для больших расходов сброса следует сделать дренаж как на рис. В. Для достижения правильности работы клапана важно, чтобы сумма давления калибровки и избыточного давления не превышала рабочее давление. Все предохранительные клапаны откалиброваны в лабораториях завода-изготовителя. Калибровка клапана не может быть изменена без разбора клапана.

Ищите где купить предохранительные клапана FAR? В нашем интернет-магазине в пешей доступности от метро Октябрьское Поле Вы можете ознакомиться с образцами продукции компании FAR (ФАР) являющейся ведущим производителем предохранительных клапанов для систем отопления и водоснабжения. Наш ассортимент представлен предохранительными клапнами far с внутренней и наружной резьбой, которые по соотношению цены и качества будут интересны как монтажникам (техническими специалистам), так и простым покупателям. Приобретенный Вами фильтр ФАР можете как самостоятельно забрать «самовывозом» по адресу ул. Народного Ополчения, д. 34, корп. 4 в любой день недели (без выходных), так и заказать курьерскую доставку по Москве и Московской области. Обратите внимание. что у нас нет ограничения по минимальной сумме заказа
! Дополнительным основанием почему итальянские предохранительные клапаны FAR приобретаются у компании ООО «БСП», является тот факт, что помимо предохранительных клапанов FAR, у нас Вы можете приобрести всю необходимую арматуру для монтажа систем отопления и водоснабжения таких известных производителей как Oventrop, FIV, CEME и Carlo Poletti (в ретро стиле).

Предохранительные клапаны для насосов

Клапаны

наряду с кранами, дисковыми затворами и задвижками являются одним из типов трубопроводной арматуры. Слово «клапан» пришло в русский язык из немецкого, в котором существительное Klappe имеет много значений, одно из которых, наиболее близко передающее сущность этого технического устройства, ─ крышка. Подобно крышке клапан открывает-закрывает проход для рабочей среды. Его главный отличительный признак ─ запирающий (или регулирующий) элемент перемещается параллельно оси потока среды.

Безусловными достоинствами клапанов при их сравнении с другими типами трубопроводной арматуры являются небольшие масса и размеры, высокая степень герметичности, быстродействие (незначительное время срабатывания), малая строительная высота (размер от горизонтальной оси проходного сечения корпуса до верхнего торца штока при полном открытии). Легко выполняется регулировка предохранительных клапанов.

Уже во времена Древнего Рима применялись мембранные клапаны, с помощью которых регулировали заполнение водой больших емкостей. Мембранные клапаны, особенно эффективные для управления потоками агрессивных сред, используют и в XXI столетии. Конечно, сегодня они совсем другие, ─ вместо сырой кожи их мембраны (диафрагмы) изготавливают из натурального каучука, бутилкаучука, нитрилкаучука и т. д.

Эпоха подлинного расцвета клапанов как сегмента трубопроводной арматуры наступила после изобретения одного из главных драйверов, начавшейся в 18 в. промышленной революции, ─ паровой машины. Стремительно развивавшейся машинной индустрии в огромных количествах потребовались предохранительные клапаны для котлов, поэтому возникло большое количество предприятий, главным направлением деятельности которых стали «паровые» предохранительные клапаны.

Предохранительная арматура

─ один из видов арматуры. Ее главное назначение ─ автоматическая защита трубопроводов и оборудования (насосного в т. ч.) «от недопустимого превышения давления посредством сброса избытка рабочей среды». (В кавычках ─ цитата из «ГОСТ 24856-2014 Арматура трубопроводная. Термины и определения»).

Сброс рабочей среды в аварийном режиме предохранительным клапаном ─ один из наиболее показательных примеров, раскрывающих понятие термина «срабатывание арматуры». Его способ может быть разным: непосредственно в окружающую среду (предохранительные клапаны открытого типа) или в отводящий трубопровод, т. е. систему с более низким давлением (предохранительные клапаны закрытого типа). Очевидно, что при дозировании дорогостоящих, экологически небезопасных реагентов второй вариант ─ единственно возможный.

В технической литературе можно встретить термины «предохранительно-сбросный клапан» (сокращенно ПСК), «клапан предохранительный сбросной», адресованные к клапанам, устанавливаемым в частности в системах транспортировки и распределения газа (предохранительный клапан для газа). В уже упоминавшемся выше ГОСТ 24856-2014 термин «сбросная арматура» не упоминается вовсе, а словосочетание «сбросной клапан» ─ лишь как термин, нерекомендуемый к использованию для обозначения предохранительного пропорционального клапана, т. е. клапана, запирающий элемент которого открывается пропорционально возрастанию давления рабочей среды. В отличие от предохранительных клапанов пропорционального действия в двухпозиционных предусмотрено только два режима «закрыто» и «открыто», и расстояние между двумя крайними положениями преодолевается затвором фактически мгновенно, без заметного изменения давления рабочей среды.

Назначение предохранительного клапана

─ уберечь детали системы (если рабочей средой является жидкость, ─ гидравлической системы) от перегрузки. Когда насос подает рабочую среду, а возможности для ее выхода нет, ─ например, из-за перекрытия трубопровода линии нагнетания осадком из твердых частиц или в случае ошибочного закрытия запорного клапана на линии нагнетания, ─ давление в системе будет увеличиваться до тех пор, пока не выдержит и не сломается ее самое слабое звено. По названию наиболее дорогостоящего и технически сложного элемента системы клапан могут называть ─ предохранительный клапан для котла, предохранительный клапан для водонагревателя, предохранительный клапан для бойлера, предохранительный клапан цистерны, и, конечно, предохранительный клапан для насоса.

Недопустимое превышение давления может быть обусловлено различными причинами. Это и т. н. «человеческий фактор», проявляющийся в ошибках персонала при монтаже или эксплуатации оборудования; нарушения в работе технических устройств вследствие их поломок; физические процессы, происходящие в рабочей или окружающей среде, например, резкий рост поступления тепловой энергии. Последствия, которыми это грозит, могут быть фатальными как для самих гидравлических систем, так и обслуживающего персонала, поэтому немедленное реагирование на избыточное давление ─ важнейшее звено в комплексе мероприятий, направленных на обеспечение надежной и безопасной работы гидросистем.

Установка предохранительного клапана обеспечивает защиту от недопустимого повышения давления. Использование слова «защита» дает основание говорить, что в широком смысле слова любой предохранительный клапан и предохранительный клапан дозировочного насоса в т. ч. является защитным. Хотя в действующем ГОСТ 24856-2014. терминов «защитная арматура» и «защитный клапан» нет. Но в предыдущем, действовавшем до 31 марта 2015 года «ГОСТ Р 52720-2007. Арматура трубопроводная. Термины и определения», термин «защитная арматура», как арматура, предназначенная «для автоматической защиты оборудования и трубопроводов от недопустимых или непредусмотренных технологическим процессом изменений параметров», присутствует. В число этих параметров может входить не только давление (предохранительный клапан давления), но и температура. ГОСТ 24856-2014 устанавливает термин «предохранительный клапан, срабатывающий от температуры», т. е. предохранительный клапан, чувствительный элемент которого при повышении температуры рабочей среды в защищаемом объекте перемещает запирающий элемент для сброса рабочей среды и снижения температуры».

Устройство предохранительного клапана

определяет его место в классификации данного класса технических устройств, отличающихся широким разнообразием конструктивных решений.

В зависимости от того, посредством чего создается противодействующее рабочей среде усилие на запирающий элемент, различают следующие типы предохранительных клапанов ─ клапан предохранительный пружинный, рычажно-грузовой, рычажно-пружинный, с мембранным чувствительным элементом. Также есть предохранительный клапан с газовой камерой или предохранительный клапан газовый.

Выше уже было отмечено, что предохранительные клапаны бывают пропорциональными и двухпозиционными.

Различают предохранительные клапаны сильфонные и несильфонные. В первых сильфон используется для герметизации штока, а также в качестве силового или чувствительного элементов.

Изготавливают предохранительные клапаны с подрывом, т. е. оснащенные устройством для пробного срабатывания при давлении настройки или ниже его, а также без подрыва. Давление настройки ─ это наибольшее избыточное давление на входе в предохранительный клапан, при котором затвор закрыт и обеспечивает заданную герметичность. В ассортименте «Завода дозировочной техники Ареопаг» предохранительные клапаны представлены в двух исполнениях: с подрывом и без.

Тип проточной части корпуса дает основание разделять предохранительные клапаны проходные, у которых патрубки расположены на одной оси, и предохранительные клапаны угловые.

В зависимости от того, какая технология использовалась при изготовлении корпуса, различают предохранительные клапаны сварные, литые, штампованные, кованые. Возможна комбинация нескольких технологий ─ предохранительные клапаны комбинированные: ковано-сварные, ковано-литые, штампо-сварные, лито-сварные.

Важный аспект для тех, кому необходимо предохранительный клапан купить, ─ его способ присоединения к трубопроводу. Различают предохранительные клапаны фланцевые и бесфланцевые: под приварку, муфтовые, штуцерно-торцовые, цапковые.

Фланцевым и бесфланцевым может быть основной разъем «корпус-крышка предохранительного клапана».

Выбор материала проточной части и запирающего элемента зависит от свойств перекачиваемой среды. В «ЗДТ Ареопаг» проточную часть изготавливают из никелевого и титанового сплавов, а также хромистых, хромоникелевых и хромоникелемолибденовых сталей.

Предохранительные клапаны могут быть мало-, средне- и полноподъемными. Для малоподъемных ход запирающего элемента не превышает 1/20 диаметра седла; для полноподъемных эта величина равна или больше ¼.

Примеры использования предохранительных клапанов насоса

встречаются повсеместно. Очень показательный ─ система гидроусилителя руля в автомобиле. Работающий в ней масляный насос снаряжен, как правило, встроенным предохранительным клапаном, настроенным в зависимости от марки автомобиля на давление от 60 до 125 атм. Срабатывать он может, когда выкрученный до упора руль остается в таком состоянии несколько секунд. Для эксплуатации в условиях бездорожья, может устанавливаться внешний предохранительный клапан масляного насоса (внутренний при этом отключается).

Предохранительный клапан ставят в нагнетательном канале основного насоса гидравлических экскаваторов. Отрегулированные на определенную величину начала открытия предохранительные клапаны встроены в корпуса маслоперекачивающих насосов на тепловозах.

Предохранительный клапан насоса используется в металлорежущих станках, где для обеспечения плавности движения и устойчивости режимов резания предусмотрено использование противодавления. Благодаря этому не происходит резкого увеличения скорости инструмента при стремительном уменьшении нагрузки. Например, при прекращении контакта инструмента с обрабатываемой деталью.

В буровом оборудовании срабатывание предохранительного клапана насоса, перекачивающего промывочную жидкость, служит сигналом для прекращения бурения, что позволяет предупредить повреждение керноприемной трубы.

В нефтегазовом комплексе предохранительные клапаны исключают разрушение (разрыв) нагнетательной системы цементировочных агрегатов.

Как правило, предохранительными клапанами, служащими для выпуска части раствора из камеры нагнетания, снаряжаются насосы, используемые в теплоэнергетике. При этом жидкость направляется в находящийся выше расходный бак, что позволяет экономить реагенты и предупреждает попадание едких брызг на обслуживающий персонал.

Работа предохранительного клапана

дозировочного насоса заключается в том, что когда давление превышает заданное значение, он открывается, и дозируемая рабочая среда перенаправляется в дозировочный бак. Применяемые во многих областях технологий дозировочные насосы могут быть оснащены встроенным предохранительным клапаном и (или) внешним предохранительным клапаном на напорном трубопроводе. Настройка предохранительного клапана зависит от условий эксплуатации: клапан предохранительный 1 бар, клапан предохранительный 2 бар и т. д.

Предупреждать последствия аварийного превышения давления предохранительные клапаны могут самостоятельно (предохранительные клапаны прямого действия) или являясь частью многокомпонентных устройств. Таких, как например, импульсно-предохранительные устройства (ИПУ), в которых главный предохранительный клапан (ГПК), он же предохранительный клапан непрямого действия, устанавливают на магистрали. А импульсный предохранительный клапан меньшего сечения, размещенный на пилотной линии, служит для ГПК управляющим элементом.

Основные технические характеристики предохранительных клапанов ─ условный проход, а также давление ─ номинальное, настройки, пробное на входе, полного открытия, начала открытия, закрытия.

Номинальный диаметр прохода DN предохранительных клапанов насосов производства «ЗДТ «Ареопаг» составляет 4, 6, 20, 15 мм, номинальное давление ─ 6,3, 16, 40, 63, 100, 160, 250, 320, 400 кгс/см². Давление начала открытия ─ от 1,05 P_н до 1,07 P_н, давление полного открытия ─ 1,1P_н или 1,15P_н, давление закрытия не менее 0,8 P_н. P_н─ давление настройки, максимальное значение которого равно номинальному давлению P_N.

Клапаны «ЗДТ «Ареопаг» могут эксплуатироваться с жидкостями, обладающими следующими параметрами:

температура ─ от минус 40 до плюс 200 ^OC;
водородный показатель ─ pH 0-14;
плотность ─ до 2000 кг/м³;
доля неабразивной твердой фазы ─ до 10 %;
кинематическая вязкость 3,5х10^-7…3х10^-2 м²/с.

Клапаны производства «ЗДТ Ареопаг» поставляются отдельно и в составе насосных дозировочных установок.

Предохранительные клапаны составляют лишь малую часть ассортимента и общего объема продукции, выпускаемой ведущим российским производителем дозировочного оборудования «ЗДТ Ареопаг». Но как все сделанное на этом предприятии их отличают высокое, не уступающее лучшей зарубежной продукции качество и полностью соответствующая реалиям российского рынка цена. А это и есть два главных условия эффективного полноценного импортозамещения.

Предохранительный клапан силоса SVS 273 ITALTECH

Предохранительный клапан SVS 273 ITALTECH предназначен для сброса воздуха в атмосферу при возникновении избыточного давления внутри емкости (силоса) и забора воздуха из окружающей среды при создании разрежения. Клапаны сброса давления SVS 273 ITALTECH являются предохранительным устройством и срабатывают только тогда, когда давление внутри резервуаров переходит безопасные границы. Как правило, предохранительные клапаны используют в комплекте с воздушными фильтрами.

Предохранительный клапан силоса SVS 273 состоит из:
— цилиндрического корпуса, оборудованного зажимом для соединения с крышкой резервуара;
— крышки для защиты от пониженного давления в форме диска, крышка удерживается на месте центрально расположенным стержнем на пружине;
— кольца для защиты от избыточного давления, фиксируемого на месте тремя стержнями на пружинах;
— защитной крышки.

Пока давление в резервуаре не превышает установленные нормы, винтовые пружины удерживают крышки в закрытом положении. Когда давление превысит силу, которую генерируют пружины, кольцо откроется под напором воздуха. Крышка для защиты от пониженного давления в форме диска закрывает отверстие снизу в центре клапана. Она прижимается к внешней крышке нормальным давлением, существующим внутри резервуара. В случае понижения давления, пружина центрального удерживающего стержня сжимается и отпускает крышку. Воздух, попадающий в резервуар снаружи, быстро уравновешивает давление, толкая крышку обратно в положение «закрыто».

Особенности эксплуатации и технологические преимущества:

пропускная способность до 13000 м³/час;
предустановленное давление для начала работы клапана – от -0,005 Атм до +0,05Атм, с возможностью индивидуальной регулировки отрицательного давления до -0,001Атм, и избыточного давления в диапазоне от +0,03Атм до +0,08Атм;
корпус клапана изготовлен из углеродистой стали;
применяется для работы с любыми типами сыпучих материалов;
простая и надежная конструкция;
возможна установка датчиков (сенсоров), что позволяет использовать клапан в составе автоматических систем.

Предохранительный клапан компрессора: функции, устройство, виды

Предохранительным клапаном называется такой клапан, который автоматически срабатывает, когда давление со стороны протекающего газа столь велико, чтобы воздействовать на пружину клапана и, тем самым, снизить избыточное давление во избежании повреждения оборудования. Когда давление выровняется до установленного предварительно значения, клапан опять закроется. Предохранительный клапан является так называемым конечным предохранительным устройством, которое управляет избыточным давлением и не позволяет ему достигать опасных значений для установки.

Предохранительные клапаны в основном устанавливаются на оборудовании химических заводов, газовых котлах, предотвращает взрыв или повреждение сосудов высокого давления. Предохранительный клапан является неотъемлемым элементом промышленных систем сжатого воздуха.

Принцип работы предохранительного клапана:

Когда предохранительный клапан закрыт, на тарелку клапана воздействует сила от рабочего давления в пневмосистеме, стремящаяся открыть клапан и сила от пружины, препятствующая открытию. С возникновением в системе возмущений, вызывающих повышение давления выше установленного, уменьшается величина силы прижатия клапана к соплу. В тот момент, когда эта сила станет равной нулю, наступает равновесие активных сил от воздействия давления в системе и задатчика на чувствительный элемент клапана. Запорный орган начинает открываться, если давление в системе не перестанет возрастать, происходит сброс рабочей среды через клапан.

Классификация предохранительных клапанов

Далее рассмотрим 3 вида предохранительных клапанов:

Пружинный предохранительный клапан

Обычно пружинные предохранительные клапаны являются наиболее распространенным типом предохранительных клапанов. Нагрузка пружины предназначена для нажатия на тарелку клапана в противодействие давлению в пневмосистеме. В зависимости от типа среды, находящейся под давлением, существуют различные модификации пружинных предохранительных клапанов.

Пилотный предохранительный клапан

Пилотные предохранительные клапаны состоят из пилотного и основного клапанов. Несмотря на то, что подпружиненные клапаны сброса давления используют силу пружины против входного давления, текущее давление управляется пилотным клапаном, который играет роль пружины в пружинном клапане. У главного клапана нет регулировочной функции. Пилотные клапаны имеют большие размеры по сравнению с пружинным типом клапанов и применяются в пневмомагистралях с высоким давлением.

Клапан сброса давления

В случае, если расчетное давление в сосуде высокого давления устанавливается на низком уровне, клапан сброса давления регулирует сброс давления только массой тарелки клапана. По такому принципу работает вакуумный предохранительный клапан. Такой клапан предохраняет как от избыточного, так и от вакуумного давлений, применяется при вентиляции резервуаров, уменьшает потери продукта. Отвод паров продукта вакуумным предохранительным клапаном осуществляется соединенным со стороной давления трубопроводным фланцем коллектором. При работе с взрывоопасными парами используется противодетонационный предохранитель.

Наша компания предлагает приобрести качественные и надежные предохранительные клапаны для Вашего компрессорного оборудования!

Предохранительный клапан на бойлере течет. Чем вызвано? Что делать?

Все долгие тысячелетия своего существования человек стремится улучшить свою жизнь, старается сделать её наиболее лёгкой и комфортной. Разумеется, понятие комфорта у современных людей неотрывно связанно с наличием горячей воды. Тут достаточно вспомнить себя, стоящего перед краном и беспомощно дергающего ручку горячей воды, во время её отключения. Во избежание такой печальной ситуации и был придуман бойлер. Устанавливаемый в квартирах или на дачах, он исправно обеспечивает обитателей горячей водой, но те часто пугаются, увидев, что предохранительный клапан на бойлере течёт. Ниже мы постараемся разобраться в этой проблеме.

Устройство бойлера.

Для начала необходимо разобраться в принципе работы самого бойлера – в нём нет ничего сложного. Бойлер представляет собой своеобразный термос с подогревом. Во внешнюю оболочку заключается цилиндрическая ёмкость (В последнее время баки часто изготавливают из нержавеющей стали, хотя большое число водонагревателей по-прежнему имеют эмалированное покрытие), обложенная хорошим теплоизолятором – классический вариант поролон или пенополиуретан. Хорошая теплоизоляция позволяет значительно снизить расходы на нагревание воды, долгое время, поддерживая её температуру на нужном уровне. Способ нагрева бака зависит от типа бойлера – электрического или газового. В первом случае используется электрический ТЭН, а во втором – газовая горелка. Нагрев и подача воды производятся внизу бака, горячая же вода поднимается наверх, откуда и производится её забор.

Предохранительный клапан. Зачем он нужен?

Предохранительный клапан состоит из обратного и предохранительного клапана. Задача этого устройства – предотвратить возможный взрыв бойлера, который может отрицательно сказаться, как на бюджете, так и на здоровье. Взрыв может произойти по причине слишком высокого давления внутри бака, которое создаётся вследствие увеличения объёма нагретой жидкости и неравномерного напора воды поступающий в бойлер.

Устройство и принцип работы клапана.

Сам клапан, состоящий из двух цилиндров, имеет вид перевёрнутой буквы Т. Первый цилиндр – регулирует поступление воды в бойлер при помощи пружины и тарельчатой пластины, прикреплённой к ней. Пока давление в водопроводе превышает давление внутри бака, створка остаётся открытой, напора достаточно для того, чтобы сдвинуть пружину. Соответственно, как только давление в бойлере становиться выше давления в трубе, ситуация меняется, и пружина «закрывает» створку. Этот клапан получил название обратного. Второй цилиндр, идущий перпендикулярно первому и называющийся предохранительным клапаном, точно так же состоит из пружины и заслонки. Пружина в нём рассчитана на определённое давление, и как только оно превышается внутри бака, пружина сдавливается, открывая заслонку и путь воде, которая вытекая из бойлера, начинает капать из крана. Как следствие, давление внутри бака падает до нормальных значений.

Причины «подтекания» предохранительного клапана.

По сути, основных причин подтекания клапана всего две:

Поломка клапана, его засорение.
Избыточное давление в магистрали.
Временное избыточное давление в бойлере.

Беспокоиться следует лишь в первом и во втором случае, так как подтекание вследствие избыточного давления является лишь показателем хорошей и бесперебойной работы клапана, благодаря которой бойлер остаётся цел и невредим.

Признаки поломки клапана.

Распознать поломку клапана помогут следующие признаки:

Вода течёт не переставая, даже в том случае, если бойлером некто не пользуется.
«Спуск» воды одинаков как при интенсивном использовании бойлера, так и при малом.

Возможные способы устранения протекания.

В любом случае, торопиться и сразу менять клапан не стоит, особенно если это дорогая и качественная модель. Если проблема в загрязнении клапана, можно попробовать устранить неисправность с помощью следующих простых действий:

Для временного исправления ситуации можно попробовать открыть рычаг аварийного сброса и спустить воду. В том случае, если накипь или другие мелкие предметы мешали створке плотно закрываться, то есть вероятность, что часть из них вымоется, и клапан перестанет протекать.
В том случае если причина поломки – загрязнение, а модель клапана разборная, можно попробовать его разобрать и прочистить. Перед этим обязательно нужно отключить бойлер от электричества, отсоединить подачу воды и спустить всю воду. Так же, снятый клапан можно промыть под струёй воды и погрузить его в специальную чистящую жидкость.

Следует заметить, что дешёвые клапаны ломаются гораздо чаще дорогих и поломка совсем не обязательно будет связана с постоянным течением из него воды – клапан может наоборот, забившись накипью, не пропускать её, вследствие чего он уже не сможет справляться со своей задачей.

Избыточное давление в водопроводе.

Избыточное давление в водопроводе может стать причиной постоянно капающей из клапана воды. Чтобы убедиться, что проблема именно в этом, необходимо замерить манометром давление холодной воды перед её входом в бойлер. Нормальными считаются показатели в 1,5 – 3 атм. Если эти показатели выше чем те, на которые рассчитан бойлер, то ситуацию с протеканием клапана исправить будет гораздо сложнее, придётся устанавливать редуктор давления, с помощью которого будет возможно уменьшить напор воды.

Заключение.

Умеренный выход воды из предохранительного клапана – это нормальное явление, свидетельствующие о его работе. Для её отвода к штуцеру клапана обычно прикрепляют трубку, другой конец который выводят в канализацию. Помните, использование бойлера без предохранительного клапана опасно!

Выбор предохранительного клапана

| Спиракс Сарко

Расположение предохранительного клапана

Чтобы гарантировать, что максимально допустимое давление накопления любой системы или устройства, защищенного предохранительным клапаном, никогда не превышается, необходимо внимательно изучить положение предохранительного клапана в системе. Поскольку существует такой широкий спектр приложений, не существует абсолютного правила относительно того, где должен быть расположен клапан, и, следовательно, каждое приложение необходимо рассматривать отдельно.

Обычное применение пара для предохранительного клапана — защита технологического оборудования, питаемого от станции понижения давления. Два возможных варианта расположения показаны на рисунке 9.3.3.

Предохранительный клапан может быть установлен внутри самой станции понижения давления, то есть перед запорным клапаном ниже по потоку, как на Рисунке 9.3.3 (a), или дальше по потоку, ближе к аппарату, как на Рисунке 9.3.3 (b). Установка предохранительного клапана перед запорным клапаном ниже по потоку дает следующие преимущества:

• Предохранительный клапан можно протестировать на линии, отключив запорный клапан, расположенный ниже по потоку, без возможности избыточного давления в аппарате ниже по потоку, если предохранительный клапан выйдет из строя при испытании.

• Когда испытания проводятся на линии, предохранительный клапан не нужно снимать и проводить стендовые испытания, что требует больших затрат и времени.

• При настройке PRV в условиях холостого хода можно наблюдать работу предохранительного клапана, так как это состояние, скорее всего, вызовет «кипение». Если это должно произойти, давление PRV можно отрегулировать до уровня ниже давления обратной посадки предохранительного клапана.

• Любые дополнительные взлеты ниже по потоку изначально защищены.Дополнительная защита требуется только для аппаратов с более низким МДРД. Это может иметь значительную экономическую выгоду.

Однако иногда целесообразно установить предохранительный клапан ближе к впускному отверстию пара любого устройства.

В самом деле, отдельный предохранительный клапан может быть установлен на входе в каждую часть устройства, расположенную ниже по потоку, когда PRV поставляет несколько таких частей устройства.

Следующие пункты можно использовать в качестве ориентира:

• При поставке одного устройства, у которого давление МДРД меньше давления подачи PRV, устройство должно быть оснащено предохранительным клапаном, предпочтительно плотно соединенным с патрубком для впуска пара.

• Если PRV питает более одного устройства и MAWP любого элемента меньше, чем давление питания PRV, либо станция PRV должна быть оборудована предохранительным клапаном, настроенным на минимально возможное MAWP подключенного устройства, либо каждый элемент затронутого аппарата должен быть оборудован предохранительным клапаном.

• Предохранительный клапан должен быть расположен так, чтобы давление не могло накапливаться в аппарате по другому пути, например, из отдельной паропровода или байпасной линии.

Можно утверждать, что каждая установка заслуживает особого внимания с точки зрения безопасности, но следующие приложения и ситуации немного необычны и заслуживают рассмотрения:

• Пожар — Любой сосуд высокого давления должен быть защищен от избыточного давления в случае пожара.Хотя предохранительный клапан, установленный для оперативной защиты, может также обеспечивать защиту в условиях пожара, такие случаи требуют особого рассмотрения, которое выходит за рамки данного текста.

• Экзотермические приложения — они должны быть оснащены предохранительным клапаном, установленным на входе пара в аппарат или непосредственно на корпусе. Альтернативы нет.

• Предохранительные клапаны, используемые в качестве сигнальных устройств — Иногда предохранительные клапаны устанавливаются в системы в качестве сигнальных устройств. Они не требуются для снятия аварийных нагрузок, а только для предупреждения о повышении давления выше нормального рабочего давления только по эксплуатационным причинам.В этих случаях предохранительные клапаны устанавливаются на давление предупреждения и должны быть только минимального размера. Если существует опасность того, что системы, оснащенные таким предохранительным клапаном, превышают максимально допустимое рабочее давление, они должны быть защищены дополнительными предохранительными клапанами обычным образом.

Пример 9.3.2

Чтобы проиллюстрировать важность расположения предохранительного клапана, рассмотрим автоматический сифон насоса (см. Блок 14), используемый для удаления конденсата из нагревательной емкости.Автоматический сифон (APT) включает в себя насос механического типа, который использует движущую силу пара для перекачивания конденсата через систему возврата. Положение предохранительного клапана будет зависеть от МДРД APT и необходимого входного давления на входе.

Если MAWP APT больше или равно таковому у судна, можно использовать схему, показанную на рисунке 9.3.4.

Это устройство подходит, если рабочее давление насос-ловушка меньше 1.6 бар изб. (Давление срабатывания предохранительного клапана 2 бар изб. Минус продувка 0,3 бар и запас отключения 0,1 бар). Поскольку МДРД как APT, так и резервуара больше, чем давление срабатывания предохранительного клапана, единственный предохранительный клапан обеспечит подходящую защиту для системы.

Однако, если рабочее давление насос-ловушка должно быть больше 1,6 бар изб., Подача APT должна быть отобрана со стороны высокого давления PRV и снижена до более подходящего давления, но все же ниже 4 .МДРД 5 бар изб. APT. Схема, показанная на рисунке 9.3.5, будет подходящей в этой ситуации.

Здесь используются две отдельные станции PRV, каждая со своим собственным предохранительным клапаном. Если внутренние устройства APT выходят из строя и пар под давлением 4 бар проходит через APT в сосуд, предохранительный клапан «А» сбрасывает это давление и защищает сосуд. Предохранительный клапан «B» не поднимается, поскольку давление в APT все еще приемлемо и ниже установленного.

Следует отметить, что предохранительный клапан «A» расположен на стороне выхода клапана регулирования температуры; это сделано как из соображений безопасности, так и из соображений эксплуатации:

Безопасность — Если внутренняя часть APT вышла из строя, предохранительный клапан все равно сбросил бы давление в резервуаре, даже если бы регулирующий клапан был закрыт.

Работа — вероятность закипания предохранительного клапана «А» во время работы в этом положении меньше, так как давление после регулирующего клапана обычно ниже, чем до него.

Также обратите внимание, что если бы МДРД насос-ловушки было больше, чем давление перед клапаном PRV «A», было бы допустимо исключить предохранительный клапан «B» из системы, но предохранительный клапан «A» должен иметь размер. чтобы учесть общий поток неисправностей через PRV ‘B’, а также через PRV ‘A’.

Пример 9.3.3

Фармацевтический завод имеет двенадцать сковородок с рубашкой на одном производственном этаже, все с одинаковым МДРД. Где бы располагался предохранительный клапан?

Одним из решений может быть установка предохранительного клапана на входе в каждый поддон (рисунок 9.3.6). В этом случае каждый предохранительный клапан должен быть такого размера, чтобы выдерживать всю нагрузку на случай, если PRV не откроется, когда остальные одиннадцать поддонов будут отключены.

Поскольку все кастрюли рассчитаны на одно и то же МДРД, можно установить один предохранительный клапан после PRV.

Если в систему будет включено дополнительное оборудование с более низким МДРД, чем поддоны (например, кожухотрубный теплообменник), необходимо будет установить дополнительный предохранительный клапан. Этот предохранительный клапан должен быть настроен на соответствующее более низкое установленное давление и рассчитан на пропускание аварийного потока через клапан регулирования температуры (см. Рисунок 9.3.8).

Основы предохранительных клапанов

ИСТОРИЯ КЛАПАНОВ СНЯТИЯ ДАВЛЕНИЯ

Клапаны сброса давления (предохранительные клапаны) предназначены для открытия при заданном давлении и выпуска жидкости до тех пор, пока давление не упадет до приемлемого уровня.У разработки предохранительного клапана интересная история.

Многие источники считают, что Денис Папин является автором первого клапана сброса давления (около 1679 г.) для предотвращения избыточного давления в его «варочном котле», приводимом в действие паром. Его конструкция сброса давления состояла из груза, подвешенного на рычаге. Когда сила давления пара, действующего на клапан, превышала силу веса, действующего через плечо рычага, клапан открывался. Конструкции, требующие более высокого давления сброса, требовали более длинного плеча рычага и / или большего веса.Эта простая система работала, однако требовалось больше места, и ее можно было легко подделать, что может привести к избыточному давлению и взрыву. Еще одним недостатком было преждевременное открытие клапана, если устройство подвергалось колебательному движению.

Гидравлические предохранительные клапаны прямого действия: Позже, чтобы избежать недостатков рычажного механизма, на первых паровозах были установлены предохранительные клапаны прямого действия. В этой конструкции грузы были приложены непосредственно к верхней части клапанного механизма.Чтобы поддерживать размер груза в разумном диапазоне, размер клапана часто был заниженным, что приводило к меньшему вентиляционному отверстию, чем требуется. Часто взрыв происходил, когда давление пара росло быстрее, чем выпускное отверстие могло сбросить избыточное давление. Подпрыгивающие движения также приводят к преждевременному снятию давления.

Пружинные клапаны прямого действия: Тимоти Хакворт считается первым, кто использовал пружинные клапаны прямого действия (около 1828 г.) на своем локомотивном двигателе Royal George. Тимоти использовал систему «гармошка» из листовых пружин, которые позже были заменены винтовой пружиной, чтобы приложить усилие к клапану.Сила пружины может быть точно отрегулирована путем регулировки гаек, удерживающих листовые рессоры.

Доработки конструкции пружинного предохранительного клапана прямого действия продолжались и в последующие годы в ответ на широкое использование паровых котлов для выработки тепла и питания локомотивов, речных судов и насосов. Паровые котлы сегодня менее распространены, но предохранительный клапан по-прежнему является важным компонентом в системах с сосудами высокого давления для защиты от повреждений или катастрофических отказов.

Каждое приложение имеет свои уникальные требования, но прежде чем мы перейдем к процессу выбора, давайте взглянем на принципы работы типичного предохранительного клапана прямого действия.

КЛАПАНЫ СНЯТИЯ ДАВЛЕНИЯ В РАБОТЕ

Клапан сброса давления состоит из трех функциональных элементов:

) Элемент клапана, обычно подпружиненный тарельчатый клапан.
) Чувствительный элемент, обычно диафрагма или поршень.
) Элемент опорной силы.Чаще всего весна.

Во время работы предохранительный клапан остается нормально закрытым до тех пор, пока давление на входе не достигнет желаемого установленного давления. Клапан откроется, когда будет достигнуто установленное давление, и продолжит открываться дальше, обеспечивая больший поток по мере увеличения избыточного давления. Когда давление на входе упадет на несколько фунтов на кв. Дюйм ниже установленного давления, клапан снова закроется.

(1) ЭЛЕМЕНТ КЛАПАНА (тарельчатый клапан)

Чаще всего в предохранительных клапанах используется подпружиненный «тарельчатый» клапан в качестве элемента клапана.Тарельчатый клапан включает эластомерное уплотнение или, в некоторых конструкциях высокого давления, термопластическое уплотнение, которое выполнено с возможностью уплотнения на седле клапана. В процессе работы пружина и давление на входе действуют на клапан противоположными силами. Когда сила входного давления превышает силу пружины, тарельчатый клапан отодвигается от седла клапана, что позволяет жидкости проходить через выпускное отверстие. Когда давление на входе падает ниже заданного значения, клапан закрывается.

(2) ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ (поршень или диафрагма)

Конструкции поршневого типа

часто используются, когда требуется более высокое давление сброса, когда важна жесткость или когда давление сброса не должно поддерживаться в жестких пределах.Конструкция поршня имеет тенденцию быть более медленной по сравнению с конструкцией диафрагмы из-за трения поршневого уплотнения. При низком давлении или когда требуется высокая точность, предпочтительнее использовать диафрагму. В мембранных предохранительных клапанах используется тонкий дисковый элемент, который используется для определения изменений давления. Обычно они изготавливаются из эластомера, однако в особых случаях используется тонкий извилистый металл. Мембраны существенно снижают трение, присущее поршневым конструкциям. Кроме того, для конкретного размера предохранительного клапана часто можно обеспечить большую зону чувствительности с помощью конструкции диафрагмы, чем это было бы возможно с конструкцией поршневого типа.

(3) ОПОРНЫЙ СИЛОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ (пружина)

Опорным силовым элементом обычно является механическая пружина. Эта пружина воздействует на чувствительный элемент и закрывает клапан. Многие клапаны сброса давления имеют регулировку, которая позволяет пользователю регулировать заданное значение давления сброса путем изменения силы, прилагаемой эталонной пружиной.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Давление сброса
Ожидаемое давление сброса — важный фактор при определении того, какой продукт лучше всего подходит для применения.

Требования к потоку
Какая максимальная скорость потока требуется приложению? Насколько различается скорость потока? Конфигурация портов и эффективные отверстия также являются важными факторами.

Используемая жидкость (газ, жидкость, токсичная или легковоспламеняющаяся)

Прежде чем выбирать материалы, наиболее подходящие для вашего применения, необходимо учитывать химические свойства жидкости. Каждая жидкость будет иметь свои уникальные характеристики, поэтому необходимо тщательно выбирать материалы корпуса и уплотнения, которые будут контактировать с жидкостью.Части клапана сброса давления, контактирующие с жидкостью, известны как «смачиваемые» компоненты. Если жидкость легковоспламеняющаяся или опасная по своей природе, предохранительный клапан должен обеспечивать ее безопасный сброс.

Размер и вес

Во многих высокотехнологичных приложениях пространство ограничено, и вес является важным фактором. Некоторые производители специализируются на миниатюрных компонентах, и с ними следует консультироваться. Выбор материала, особенно компонентов корпуса предохранительного клапана, будет влиять на вес.Также внимательно изучите размеры порта (резьбы), стили регулировки и варианты монтажа, так как они будут влиять на размер и вес.

Во многих высокотехнологичных приложениях пространство ограничено, и вес является важным фактором. Некоторые производители специализируются на миниатюрных компонентах, и с ними следует консультироваться. Выбор материала, особенно компонентов корпуса предохранительного клапана, будет влиять на вес. Также внимательно изучите размеры порта (резьбы), стили регулировки и варианты монтажа, так как они будут влиять на размер и вес.

Материалы
Доступен широкий спектр материалов для работы с различными жидкостями и рабочими средами. Обычные материалы компонентов клапана сброса давления включают латунь, пластик и алюминий. Также доступны различные марки нержавеющей стали (например, 303, 304 и 316). Пружины, используемые внутри предохранительного клапана, обычно изготавливаются из музыкальной проволоки (углеродистой стали) или нержавеющей стали.

Латунь подходит для большинства обычных применений и обычно экономична.Когда речь идет о весе, часто указывается алюминий. Пластик рассматривается, когда в первую очередь важна низкая стоимость или требуется одноразовый предмет. Нержавеющие стали часто выбирают для использования с агрессивными жидкостями, когда необходимо учитывать их чистоту или когда рабочие температуры будут высокими.

Не менее важна совместимость материала уплотнения с жидкостью и с диапазоном рабочих температур. Буна-Н — типичный уплотнительный материал. Некоторые производители предлагают дополнительные уплотнения, в том числе: фторуглерод, EPDM, силикон и перфторэластомер.

Температура
Материалы, выбранные для предохранительного клапана, не только должны быть совместимы с жидкостью, но также должны иметь возможность правильно работать при ожидаемой рабочей температуре. Основная проблема заключается в том, будет ли выбранный эластомер правильно функционировать в ожидаемом диапазоне температур. Кроме того, рабочая температура может влиять на пропускную способность и / или жесткость пружины в экстремальных условиях эксплуатации.

ВАРИАНТЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА BESWICK

Beswick Engineering производит клапаны сброса давления четырех типов, которые наилучшим образом подходят для вашего применения.RVD и RVD8 — это мембранные клапаны сброса давления, которые подходят для более низких давлений сброса. Клапаны RV2 и BPR имеют поршневую конструкцию.

Максимальное давление источника

Модель

RVD может использоваться с давлением на входе до 80 фунтов на кв. Дюйм.
Модель RVD8 может использоваться с давлением на входе до 80 фунтов на квадратный дюйм. входное давление до 500 psig

Диапазон давления сброса

Модель RVD открывает трещины в диапазоне (3-30) фунтов на квадратный дюйм.Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вам нужна более высокая настройка.
Модель RVD8 открывает трещины в диапазоне (3-30) фунтов на кв. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вам нужна более высокая настройка.
Трещины модели RV2 открываются в диапазоне (3-30) фунтов на кв. Дюйм, ман.
Трещины модели BPR открываются в диапазоне (0-400) фунтов на кв. Дюйм модели.
1. RVD: нержавеющая сталь 303 и 316, латунь и алюминий
2. RVD8: нержавеющая сталь 303 и латунь
3. RV2: нержавеющая сталь 303 и 316 и латунь
4. BPR: нержавеющая сталь 303, латунь и алюминий
Размер порта
1. RVD: впускной и выпускной порты 10-32 UNF, внутренний
2. RVD8: впускной порт состоит из четырех отверстий диаметром 3/64 дюйма, а выпускной порт — внешний 10-32 UNF
3. RV2: впускной и выпускной порты 10 -32 UNF внутренний
4. BPR: Входные и выходные порты имеют внутреннее 10-32 UNF для большинства моделей
  Тип 2: Выходной порт имеет внешний диаметр 1 / 8-27 NPT (который также имеет внутреннюю резьбу 10-32).Входной порт 10-32 UNF внутренний.
  Тип 8: выходной порт 10-32 UNF внешний. Впускной порт представляет собой отверстие диаметром 1/32 дюйма.
Вес
1. RVD весит 25 граммов из латуни и нержавеющей стали
  15 граммов из алюминия
2. RVD8 весит 25 граммов из латуни и нержавеющей стали
3. RV2 весит 41 грамм из латуни и нержавеющей стали
4. BPR весит 72 грамма из латуни и нержавеющей стали
  33 грамма из алюминия
Обозначения для предохранительных клапанов, которые вы должны знать
Понимание номенклатуры имеет решающее значение для понимания различных факторов, влияющих на предохранительные клапаны, и операций, на которые они, в свою очередь, влияют.Вот некоторые из ключевых терминов, которые необходимо знать в мире предохранительных клапанов.
Клапан сброса давления
Клапан сброса давления (PRV) открывается, когда давление в резервуаре превышает определенный предел, затем закрывается, когда давление нормализуется. Предохранительные клапаны, предохранительные клапаны и предохранительные клапаны — это все типы предохранительных клапанов.
Предохранительный клапан
Предохранительный клапан может выполнять две функции: предохранительный клапан или предохранительный клапан. Предохранительный клапан открывается быстро и полностью, часто «выскакивая» из-за статического давления на входе, и часто используется со сжимаемыми жидкостями.Предохранительный клапан открывается, когда статическое давление на входе выше, чем давление открытия, и он открывается пропорционально увеличению давления. Этот тип клапана чаще используется с несжимаемыми жидкостями.
Рабочее давление
Ожидаемое давление в емкости во время эксплуатации. Рабочее давление обычно как минимум на 10 процентов ниже МДРД.
Установленное давление
Установленное давление или установленное давление на паспортной табличке — это давление на входе, при котором клапан должен открываться в соответствии с требованиями кода.
Максимально допустимое рабочее давление
Максимально допустимое рабочее давление или МДРД — это максимальное давление, допустимое при указанной температуре в резервуаре. Это используется для определения давления срабатывания предохранительных клапанов.
Давление открытия
Давление, при котором клапан начинает открываться.
Расчетное давление
Максимальное давление, которое клапан может выдерживать при сохранении работоспособности.
Избыточное давление
Избыточное давление — это давление, превышающее установленное давление для клапана.
Противодавление
Постоянное или переменное давление на выходе предохранительного клапана. Противодавление может нарастать в результате потока после открытия клапана или может накладываться друг на друга, возникая в нагнетательном коллекторе до открытия клапана.
Требуется дополнительная поддержка клапана сброса давления? AccuTEST Systems может помочь. Наше передовое оборудование позволяет проводить испытания предохранительных клапанов на линии, экономя время и деньги вашей компании.
Клапаны сброса давления | Предохранительные клапаны | Кертисс Райт
Клапаны сброса давления
Curtiss-Wright производятся выдающимися товарными брендами Farris и Target Rock.Мы стремимся поддерживать весь жизненный цикл объекта и постоянно предоставляем индивидуальные продукты и технологии. Имея репутацию производителя высококачественной и долговечной продукции, наша коллекция предохранительных клапанов гарантированно обеспечивает эффективный и надежный сброс давления.
Хотя некоторые основные компоненты и активации для сброса давления могут различаться в зависимости от типа предохранительных клапанов, каждый из них нацелен на 100% -ную эффективность в обеспечении безопасной работы вашего оборудования.Наш текущий ассортимент включает в себя множество типов клапанов, от фланцевых до подпружиненных, резьбовых и беспроводных, с пилотным управлением и многое другое.
Ознакомьтесь с полным ассортиментом предохранительных клапанов для сброса давления ниже:
Клапаны сброса давления воздуха: назначение и функции.
Клапан сброса давления — это тип предохранительного клапана, предназначенный для регулирования давления в сосуде . Он защищает систему и обеспечивает безопасность людей, работающих с устройством, в случае возникновения избыточного давления или отказа оборудования.
Как работает предохранительный клапан?
Предохранительный клапан спроектирован так, чтобы выдерживать максимально допустимое рабочее давление (МДРД) . Как только в системе возникает событие избыточного давления, предохранительный клапан обнаруживает давление, выходящее за пределы проектных возможностей. Клапан сброса давления затем будет выпускать жидкость или газ под давлением, чтобы течь из вспомогательного канала из системы.
Ниже приведен пример работы одного из наших предохранительных клапанов с пилотным управлением; в разрезе показано, когда в системе сбрасывается высокое давление.
Farris 3880 Клапан сброса давления с пилотным управлением:
Применение предохранительного клапана
Клапаны сброса давления
могут применяться в различных средах и оборудовании. Клапаны сброса давления — это предохранительный клапан, используемый для обеспечения безопасности оборудования и операторов. Они играют важную роль в приложениях, где правильный уровень давления жизненно важен для правильной и безопасной работы. Такие как нефть и газ, производство электроэнергии, например, в системах центрального отопления, и многофазные приложения в нефтепереработке и химической переработке.
Типы PRV
Компания Curtiss-Wright предлагает ряд различных предохранительных клапанов для двух основных операций: , , подпружиненный, и пилотный, , . Подпружиненные клапаны могут быть либо обычными подпружиненными, либо сбалансированными подпружиненными.
Подпружиненный КДМ
Подпружиненные клапаны запрограммированы на открытие и закрытие с помощью пружинного механизма. Они открываются, когда давление достигает недопустимого уровня, чтобы высвободить материал внутри емкости.Он автоматически закрывается при сбросе давления и возвращается к среднему рабочему уровню. Подпружиненные предохранительные клапаны основаны на силе закрытия, прикладываемой пружиной к основному сиденью. Им также можно управлять различными способами, например с помощью пульта дистанционного управления, панели управления и компьютерной программы.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
Работают при более высоких установочных давлениях, чем предохранительные клапаны с пилотным управлением
Широкий диапазон химической совместимости
Работают при высоких температурах
Сопутствующие товары: серия 2600 / 2600L — технологический клапан, серия 2700 — технологический клапан, серия 4200 — паровой предохранительный клапан, серия 6400 — паровой предохранительный клапан, серия 1890 — технологический клапан, серия 1896 — паровой предохранительный клапан, серия 4700 — Паровой предохранительный клапан, модель 600-DA — Паровой предохранительный клапан, модель 600-SL — Предохранительный и предохранительный клапан.
Клапаны сброса давления с пилотным управлением
Пилотные предохранительные клапаны работают за счет комбинации первичного предохранительного устройства (основного клапана) с самоприводными вспомогательными предохранительными клапанами, также известными как пилотное управление. Это пилотное управление определяет открытие и закрытие главного клапана и реагирует на давление в системе. Давление в системе подается от впускного отверстия и через пилотное управление и, в конечном итоге, в купол главного клапана. В нормальных условиях эксплуатации давление в системе препятствует открытию главного клапана.

Клапаны позволяют среде вытекать из вспомогательного канала и выходить из системы при достижении абсолютного давления, будь то максимальный или минимальный уровень.

Когда давление ниже максимального значения, перепад давления немного больше, чем размер купола поршня, что удерживает главный клапан в закрытом положении. Когда давление в системе повышается и достигает заданного значения, пилот перекрывает поток в купол, вызывая сброс давления на стороне купола поршня.Перепад давления изменился, и поршень поднимется, открывая главный клапан и сбрасывая давление.

Когда технологическое давление снижается до определенного давления, пилот закрывается, в куполе повышается давление, и главный клапан закрывается. Основное различие между подпружиненным клапаном и клапаном с пилотным управлением заключается в том, что предохранительный клапан с пилотным управлением использует давление для удержания клапана в закрытом состоянии.

Пилотные предохранительные клапаны управляются вручную и обычно открываются через колесо или аналогичный компонент.Пользователь открывает клапан, когда манометр показывает, что давление в системе находится на небезопасном уровне; как только клапан откроется и давление будет сброшено, оператор может снова закрыть его вручную.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Модулирующее управление PORV сводит к минимуму выброс среды
Повышение давления помогает сохранить герметичность пилота. По достижении заданного значения клапан открывается. Это снижает утечку и неорганизованные выбросы.
Конструкция меньше, чем у подпружиненных клапанов
Работать при давлениях, очень близких к заданному значению
PORV
не подвержены противодавлению
PORV
с опциями дистанционного зондирования являются экономически эффективным решением для установок PRV, испытывающих потерю давления на входе.
Дополнительные возможности управления
Сопутствующие товары: Серия 3800 — Технологический клапан, модель 600-PO — Паровой предохранительный клапан
Видео:

Дополнительные продукты: SmartPRV
с беспроводным мониторингом
Компания Curtiss-Wright также предлагает решения для мониторинга предохранительных клапанов.Исторически, клапаны сброса давления было трудно или невозможно контролировать. Наш SmartPRV с предохранительным клапаном серии 2600, оснащенным беспроводным датчиком положения, предупреждает операторов установки во время события избыточного давления, включая время и продолжительность.
Подробнее здесь : Информация о SmartPRV
Часто задаваемые вопросы:
Что вызывает событие избыточного давления?
Существует много причин возникновения избыточного давления, но наиболее частыми из них обычно являются блокировка нагнетания в системе, прорыв газа и пожар.Даже надлежащий осмотр и обслуживание не устранят возникновение утечек. Клапан сброса давления воздуха — единственный способ обеспечить безопасную среду для устройства, его окружения и операторов.
В чем разница между prv и psv?
Хотя PRV и PSV взаимозаменяемы, между двумя клапанами есть разница. Клапан сброса давления постепенно открывается в зависимости от величины давления, которое он испытывает. Напротив, предохранительный клапан давления открывается внезапно, когда давление достигает определенного уровня, чтобы избежать избыточного давления и потенциальной аварии.Предохранительные клапаны могут использоваться вручную и обычно используются для постоянного отключения. Клапаны сброса давления воздуха используются для эксплуатационных требований, и они плавно сбрасывают давление до того, как оно достигнет точки максимального высокого давления, и вернет его обратно в систему.
Как часто следует проверять клапаны сброса давления воздуха?
Клапаны сброса давления должны подвергаться ежегодным испытаниям, один раз в год. Оператор несет ответственность за проведение испытания, которое должно проводиться с использованием воздушного компрессора.Крайне важно убедиться, что предохранительные клапаны сохраняют свою эффективность с течением времени и проверяются на наличие признаков коррозии и потери функциональности. Клапаны сброса давления воздуха также следует проверять перед их установкой, после каждого пожара и регулярно по решению операторов.
Контроль регулирующего клапана
Как работает регулирующий клапан?
Регулирующий клапан работает, изменяя скорость жидкости, проходящей через сам клапан. По мере того, как шток клапана перемещается, он изменяет размер прохода и увеличивает, уменьшает или удерживает постоянный поток.Открытие и закрытие клапана изменяется всякий раз, когда контролируемый параметр процесса не достигает заданного значения.
Где находится регулирующий клапан?
Регулирующие клапаны обычно находятся на уровне пола или легко доступны через платформы. Они также расположены на том же оборудовании или трубопроводе, что и измерения, а также измерения на выходе или потоке.
Предохранительные предохранительные клапаны — Flowstar (UK) Limited
Основная функция предохранительного клапана — защита имущества и жизни.
Поскольку предохранительный клапан часто является последним устройством, предотвращающим катастрофический отказ в условиях давления, важно, чтобы клапан работал постоянно, т.е. он должен быть на 100% надежным.
Предохранительные клапаны следует устанавливать везде, где есть вероятность превышения максимально допустимого рабочего давления в системе или сосуде, работающем под давлением, в частности, в условиях отказа из-за выхода из строя другого оборудования в системе.
Избыточное давление может быть создано разными способами, в том числе:
Неисправность системы охлаждения, из-за которой пар или жидкость расширяются
Отказ сжатого воздуха или электроэнергии на контрольно-измерительные приборы
Пожары на предприятии
В условиях запуска установки
Термины «предохранительный клапан » и «предохранительный клапан » являются общими терминами для описания различных устройств сброса давления.Доступен широкий ассортимент в зависимости от области применения и требуемых критериев производительности. Различные конструкции должны соответствовать многочисленным национальным стандартам.
На изображениях ниже показаны разрушительные последствия выхода из строя предохранительного клапана (из-за плохого обслуживания) или клапанов, размер, установка или обслуживание которых были неправильного размера.
Стандарты ASME / ANSI PTC 25.3 (США)
Клапан сброса давления — (Это общий термин, который включает предохранительные клапаны, предохранительные клапаны и предохранительные клапаны.)
Пружинный предохранительный клапан, который предназначен для открытия для сброса избыточного давления и повторного закрытия и предотвращения дальнейшего потока жидкости после восстановления нормальных условий. Он характеризуется быстрым открыванием «хлопком» или открытием, как правило, пропорциональным увеличению давления по сравнению с давлением открытия. Он может использоваться как для сжимаемых, так и для несжимаемых жидкостей, в зависимости от конструкции, регулировки или применения.
Предохранительный клапан — Предохранительный клапан, приводимый в действие статическим давлением на входе и характеризующийся быстрым открытием или щелчком.
Предохранительный клапан — Устройство сброса давления, приводимое в действие статическим давлением на входе, имеющее постепенный подъем, обычно пропорциональный увеличению давления по сравнению с давлением открытия.
Предохранительный клапан — Предохранительный клапан, характеризующийся быстрым открытием или ударным действием, или открывающимся пропорционально увеличению давления по сравнению с давлением открытия, в зависимости от применения, и который может использоваться как для жидкости, так и для сжимаемой жидкости. .
Европейский стандарт EN ISO 4126-1
Предохранительный клапан — Клапан, который автоматически, без помощи какой-либо энергии, кроме энергии рассматриваемой жидкости, выпускает некоторое количество жидкости, чтобы предотвратить превышение заданного безопасного давления, и который предназначен для повторного закрытия и предотвратить дальнейший поток жидкости после восстановления нормального рабочего давления.
На изображениях ниже показаны стандартный предохранительный клапан и стандартный предохранительный клапан от известного британского производителя. Каждый производитель делает все по-своему, но все основные компоненты и принципы работы одинаковы. Как описано ранее, предохранительный клапан отличается от предохранительного клапана тем, что он быстро открывается после достижения установленного давления. Для того же размера впускного отверстия и с клапаном в закрытом положении площадь поверхности, на которую будет воздействовать давление на впускной стороне, одинакова.Когда достигается заданное давление и клапан начинает открываться, диск на предохранительном клапане становится больше (см. Диаграммы ниже), и, следовательно, при том же давлении возникает гораздо большая площадь поверхности, и, следовательно, сила значительно увеличивается, вызывая открытие клапана. быстро и, следовательно, характерно попсовое действие.
Рисунок 1 — Подъемный рычаг (3), пружина (4), шпиндель (17), крышка (6), впускной корпус (12), диск (9), держатель пружины (16)
На изображении ниже показаны указанные выше предохранительные и предохранительные клапаны в разобранном виде.Диаметр диска на предохранительном клапане 1 дюйм (DN25) всего на 7 мм больше, чем на предохранительном клапане, что звучит не так уж и много, но при подсчете площадей это увеличение составляет 36%.
Разобранный предохранительный клапан 1 «(DN25) и разобранный предохранительный клапан 1» (DN25) от того же производителя
На этой схеме представлен предохранительный клапан в простейшей форме. Сила, действующая на входную сторону диска, действует против силы, прикладываемой пружиной, плюс силы, прикладываемой противодавлением на верхнюю часть диска.
Рисунок 2 — Модель простого клапана
Клапан остается закрытым, когда (PI x Ab) Fs + (PB x At) были PI = входное давление, PB = противодавление, At = верхняя часть диска, Ab = нижняя часть диска. Из этой конструкции следует обратить внимание на то, что если PB является переменным и довольно большим по сравнению с PI, то это приведет к изменению давления, при котором открывается клапан, что нежелательно. Доступны следующие две конструкции (Рис. 3 и Рис. 4), которые устраняют влияние противодавления на установленное давление.
Рисунок 3 — Оснащен нижними частями
Рисунок 4 — Конструкция поршня
Сильфон предотвращает противодавление, действующее на верхнюю часть диска. По отношению к поршню в основном корпусе клапана нет верхней стороны, поэтому опять же противодавление не может повлиять на установленное давление. Отказ сильфона — важная проблема в критических приложениях, где требуется очень точное заданное давление. В этих случаях может быть реализован некоторый механизм для обнаружения утечки технологической среды из верхнего вентиляционного отверстия.Поршневые конструкции обычно не встречаются в обычных предохранительных клапанах, но чаще встречаются в предохранительных клапанах с пилотным управлением.
Рекомендации по использованию сильфонов
Практические рекомендации API 520: обычную конструкцию обычно не следует использовать, когда создаваемое противодавление превышает 10% установленного давления при превышении давления на 10%. Европейский стандарт EN ISO 4126: создаваемое противодавление должно быть ограничено до 10% от установленного давления, когда клапан нагнетает с сертифицированной производительностью.
Другие проблемы с противодавлением
Большой PB также влияет на расход клапана в открытом состоянии.
Общее противодавление создается двумя компонентами: наложенным противодавлением и созданным противодавлением.
Наложенное противодавление: статическое давление, которое существует на выходной стороне закрытого клапана.
Возникающее противодавление: дополнительное давление, создаваемое на выпускной стороне при выпуске клапана.
В традиционной конструкции (без сильфона) наложенное противодавление будет влиять на характеристику открытия и заданное значение, но комбинированное противодавление изменит значение закрытия (продувки) и повторной посадки.
Обзор производительности
Избыточное давление — это процент от установленного давления, при котором клапан полностью открывается. Продувка — это процентное значение ниже установленного давления, при котором клапан полностью закрывается.
Рисунок 5 — Взаимосвязь между давлением и подъемной силой для типичного предохранительного клапана
Таблица 1 — Обзор рабочих характеристик предохранительного клапана
Таблица 2 — Стандарты для предохранительных клапанов
Обратите внимание, что в зависимости от производителя они могут незначительно отличаться от показанных ниже.
Рисунок 6 — Типовые компоненты предохранительного клапана
Основными элементами конструкции являются корпус клапана с прямоугольным расположением патрубков, входное отверстие может быть как сплошным, так и полу-сопловым. При полной конструкции форсунки «смачиваемый» впускной тракт образован из одной детали (как показано на рисунке 6) с седлом, интегрированным в верхнюю часть форсунки. Внутреннее отверстие сопла и диска — единственная часть клапана, на которую воздействует технологическая жидкость, когда клапан находится в закрытом положении. Конструкция полусопла состоит из посадочного кольца, вставленного в корпус.Диск удерживается штоком на седле, при этом направленная вниз сила создается за счет сжатия пружины, установленной в крышке. Степень сжатия пружины регулируется регулятором пружины под крышкой.
Типы крышек
Рисунок 7 — Открытый капот
Рисунок 8 — Закрытая крышка
Если не используются сильфоны или мембранные уплотнения, технологическая жидкость будет попадать в корпус пружины (или крышку). Количество жидкости зависит от конкретной конструкции предохранительного клапана.Если выброс этой жидкости в атмосферу допустим, корпус пружины может быть выпущен в атмосферу — открытая крышка. Это обычно выгодно, когда предохранительный клапан используется для высокотемпературных жидкостей или для котлов, поскольку в противном случае высокие температуры могут ослабить пружину, изменив установленное давление клапана. Однако использование открытой крышки подвергает пружину клапана и внутренние детали воздействию условий окружающей среды, что может привести к повреждению и коррозии пружины.
Когда жидкость должна полностью удерживаться предохранительным клапаном (и системой нагнетания), необходимо использовать закрытую крышку, которая не выпускается в атмосферу.Этот тип пружинного кожуха почти повсеместно используется для небольших резьбовых клапанов, и он становится все более распространенным для многих диапазонов клапанов, поскольку, особенно при работе с паром, выпуск жидкости может быть опасен для персонала.
Типовые варианты крышки
Рычаг открывания подъема
Рисунок 9 — С установленным подъемным рычагом
Подъемный механизм рекомендуется для проверки правильности работы клапана в любое время, когда коррозия, спекание или любые отложения могут помешать открытию.
Посторонние частицы могут скапливаться под седлом клапана при его выпуске. Подъемный рычаг позволяет поднять клапан и смыть препятствие. Клапаны сброса давления для Раздела VIII требуют подъемного рычага на всех клапанах подачи воздуха, пара и горячей воды, используемых при температурах выше 60 ° C. Обычно используется там, где требуется периодическое тестирование клапана на месте, чтобы гарантировать его работу. В конструкции с открытым подъемным рычагом, когда клапан опорожняется, текучая среда будет выходить в атмосферу вокруг узла открытого подъемного рычага.Если это нежелательно или если присутствует противодавление, вы должны выбрать конструкцию подъемного рычага с набивкой.
Рычаг подъема с набивкой
Рисунок 10 — Подъемный рычаг с набивкой
Как описано выше, этот тип выбирается там, где утечка среды в атмосферу во время нагнетания клапана или во время противодавления нежелательна. Конструкция рычага с уплотнением представляет собой полностью герметичный узел.
Крышка на болтах
Рисунок 11 — Крышка на болтах
Некоторые люди считают, что конструкция с болтами и прокладками лучше стандартной завинчивающейся крышки для приложений с противодавлением и / или вибрацией, поэтому некоторые производители предлагают это в качестве опции.
Затычка винта / Тестовая затычка
Рисунок 12 — Пробка для пробки / Контрольная пробка
При определенных обстоятельствах, например, в условиях запуска установки или для испытания системы под давлением в контролируемой среде, может потребоваться, чтобы клапан не открывался. Это достигается путем завинчивания болта (показан на проводе) в крышку, которая навинчивается на шток и предотвращает его подъем. Очевидно, что перед вводом клапана в эксплуатацию важно удалить контрольные заглушки.
Доступны другие типовые варианты
Сбалансированный сильфон
Рисунок 13 — Сбалансированный сильфон
Сильфон спроектирован так, чтобы покрывать ту же площадь на задней части диска, что и площадь седла, поэтому противодавление не будет влиять на установленное давление. См. Предыдущий раздел «Основные принципы предохранительного клапана». Сильфон также защищает шпиндель, направляющую шпинделя и пружину от технологической среды.
Индикатор работы
Рисунок 14 — Индикатор работы
Микровыключатель установлен на внешней стороне клапана, который активируется, когда шток поднимается в клапане.
Паровая куртка
Болт на паровой рубашке для сохранения температуры корпуса клапана. Обычно используется для жидкостей для предотвращения затвердевания текучих вязких жидкостей.
Диск прижимается к соплу пружиной, которая находится в литой крышке. Пружина регулируется прижимным винтом, что позволяет регулировать давление открытия или давление срабатывания. Регулируемое кольцо сопла, навинченное на сопло, регулирует геометрию камеры управления выходом жидкости (также известной как камера скопления).Геометрия камеры управления (камеры скопления) очень важна для управления давлением открытия и закрытия клапана и стабильности работы. Кольцо форсунки фиксируется на месте кольцевым штифтом в сборе, как показано на Рисунке 15 ниже.
Рисунок 15
Рисунок 16 — Зависимость площади сопла от камеры управления (камера сглаживания)
При нормальной работе системы клапан остается в закрытом положении, потому что сила пружины (Fs) превышает давление в системе, действующее на внутреннюю посадочную поверхность форсунки (PA).Если давление в системе увеличивается до точки, при которой эти силы равны, то достигается заданное давление. Диск поднимается, и жидкость проходит через клапан. Когда давление в системе возвращается к безопасному уровню, клапан закрывается.
Непосредственно перед достижением заданного значения предохранительный клапан пропускает жидкость системы в камеру скопления. Теперь жидкость воздействует на большую площадь диска внутри камеры скопления (PAh), заставляя клапан испытывать мгновенное увеличение силы открытия. Обратитесь к рисунку 16 выше, чтобы увидеть соотношение между площадью сопла (A) и площадью камеры уплотнения (Ah).Давление в системе, действующее на большую площадь, внезапно с большой скоростью откроет предохранительный клапан.
Хотя открытие происходит быстро и резко, клапан не открывается полностью при заданном значении. Давление в системе должно вырасти выше уставки, чтобы открыть клапан в положение полного подъема и производительности. Максимальный подъем и сертифицированный расход будут достигнуты в допустимых пределах (избыточное давление), установленных различными нормами и стандартами. Для всех элей для сброса давления допускается превышение давления для достижения полного номинального расхода.Допустимое избыточное давление может варьироваться от 10% до 21% для необожженных сосудов и систем, в зависимости от размера, количества клапанов и наличия пожара.
Как только клапан регулирует скачок давления, давление в системе начинает снижаться. Поскольку область камеры скопления теперь контролирует поток жидкости на выходе, давление в системе должно упасть ниже заданного значения, прежде чем сила пружины сможет закрыть клапан. Разница между установленным давлением и давлением закрытия называется продувкой и обычно выражается в процентах от установленного давления.Типичная продувка может варьироваться от 7% до 10%, что является отраслевым стандартом.
Регулировка кольца форсунки изменяет форму и объем камеры скопления, а его положение влияет как на характеристики открытия, так и на закрытие клапана. Когда сопловое кольцо установлено в верхнее положение, камера скопления ограничена до максимума. Клапан обычно очень отчетливо лопается при минимальном кипении (утечка перед открытием), но продувка увеличивается. Когда сопловое кольцо опускается в самое нижнее положение, возникает минимальное ограничение для камеры скопления.В этом положении кипение увеличивается, а продувка уменьшается. Конечное положение кольца находится где-то между этими двумя крайностями, чтобы обеспечить оптимальную производительность.
Работа с жидкостями
В сфере ликвидных услуг существует иная динамическая ситуация. Жидкости не расширяются при прохождении через отверстия, и небольшой поток жидкости через сопло вызывает большой локальный перепад давления в отверстии сопла. Это местное падение давления заставляет пружину повторно закрывать клапан, если поток жидкости минимален.Жидкости, протекающие в камеру скопления, могут быстро стекать под действием силы тяжести и предотвращать повышение давления жидкости во вторичной области камеры скопления. Таким образом, предохранительные клапаны для жидкости подвержены явлению, называемому дребезжанием, особенно при низких расходах жидкости. Дребезжание — это быстрое открытие и закрытие клапана сброса давления, которое всегда разрушительно.
Из-за разницы в характеристиках газов и жидкостей, для некоторых конструкций клапанов требуется специальный жидкостный трим, чтобы соответствовать критериям производительности по разделу VIII Кодекса ASME по полному номинальному расходу жидкости при 10% избыточном давлении.Для жидкостей, поскольку в заданной точке не слышно ни видимого, ни слышимого хлопка, заданное давление определяется как давление, когда возникает первый сильный поток (устойчивый поток воды размером с карандаш, который остается непрерывным примерно на один дюйм).
Проверка / обслуживание предохранительных клапанов
Производители обычно указывают рекомендуемые процедуры тестирования и интервалы тестирования в своих Инструкциях по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию (IOM). Как правило, они рекомендуют проводить ручную проверку каждые 3 или 6 месяцев (при условии, что у нее есть подъемный рычаг) и проверку установленного давления каждые 12 месяцев.Разумно включить их в свой план обслуживания, чтобы их не пропустить. Иногда ваша страховая компания может потребовать, чтобы они проверялись даже чаще, чем это, например, каждые 6 месяцев. В большинстве случаев тестирование включает удаление их из вашей системы и повторную сертификацию в утвержденной мастерской.
Если у вас есть система, которая отключена для ежегодного обслуживания, то это идеальное время для снятия предохранительных клапанов и их проверки и повторной сертификации.
Для систем, которые могут быть отключены только на короткое время, имеет смысл оставить запасной клапан для замены, а затем снятый клапан можно будет проверить и повторно сертифицировать.
Для систем, которые нельзя отключить, вам понадобится переключающий клапан, который позволяет переключаться между предохранительными клапанами, позволяя снимать один для проверки и тестирования.
Для более крупных предохранительных клапанов в системах, которые работают непрерывно, вы можете рассмотреть возможность проведения испытаний на месте. Однако у этого метода есть некоторые ограничения, поскольку вы не можете визуально осмотреть внутреннюю часть клапана, но он сообщит вам, открывается ли клапан при правильном установленном давлении.
Общие неисправности предохранительных клапанов
Предохранительные клапаны и предохранительные клапаны чрезвычайно надежны.Однако наиболее частые проблемы, с которыми мы сталкиваемся:
(a) Клапан проходит (протекает) на стороне выпуска, когда клапан должен быть закрыт. Это может произойти с клапанами любого возраста (новыми или старыми) и происходит, если мусор, содержащийся в среде, проходит через клапан в точке, когда клапан поднимается, и мусор либо захватывает, либо повреждает внутренние части клапана. На клапанах с мягким седлом твердые частицы могут врастать в мягкий материал, вызывая проблемы с повторным уплотнением. Если у вашего клапана есть подъемный рычаг, и это безопасно, то стоит поднять ручку на несколько секунд, что, надеюсь, очистит весь мусор, позволяя клапану правильно закрыться.Если это невозможно или не решает проблему, клапан необходимо снять и вернуть для обслуживания и повторной сертификации. Мы часто видим это чаще всего во время запуска системы, когда происходит скачок давления, поэтому чрезвычайно важно, чтобы система была промыта заблаговременно.
(b) Коррозия / износ, который обычно является проблемой только старых клапанов или клапанов, работающих в чрезвычайно суровых условиях.
Захваченный мусор Загрязнения на дисках клапанов Коррозия клапана
Ни один из этих сценариев не покрывается гарантией производителя.
Предотвращение превышения давления в котле
На конференции Emerson Exchange 2018 г. Дэвид Таттл из Emerson представил «Предотвращение аварий с избыточным давлением при генерации пара в сверхкритическом состоянии».
Дэвид приходит в Emerson из компании Crosby, выпускающей клапаны, которая присоединилась к Emerson в рамках приобретения Pentair Valves & Controls.
Предохранительные клапаны котла — последняя линия защиты от катастрофического превышения давления. Предохранительный клапан открывается при заданном давлении и выпускает пар из котла в атмосферу.Установленное давление преодолевает тяжелую пружину, удерживающую клапан в закрытом состоянии.
ASME имеет кодексы для котлов и сосудов высокого давления, согласно которым 3 ^и партийных инспекторов должны проверять безопасные операции.
Пар при 3200 фунтов на квадратный дюйм называется сверхкритическим. Производители котлов производят сверхкритические котлы на протяжении десятилетий. Нет никаких нормативных указаний по расчету сверхкритического потока пара через предохранительные клапаны. У разных поставщиков свои методики расчета.
Компания Emerson Pressure Relief Engineering предложила метод расчета сверхкритического потока пара как изоэнтропического процесса.Поток пара через сопло с постепенно увеличивающейся скоростью до достижения звукового потока в горловине сопла. Для расчета массового расхода в сопле.
Современные конструкции предохранительных клапанов включают форсунку на входе клапана. В горле поток звуковой. Для расчета массового расхода в горловине сопла необходимо рассчитать скорость и плотность пара. Максимальный массовый расход возникает, когда отношение скорости горловины сопла к удельному объему горловины максимально.
Эти значения массового расхода должны быть проверены и проверены в соответствии с ASME и ISO 4126 для получения номинальной разгрузочной способности. Кодекс котлов датируется началом 1900-х годов из-за многочисленных взрывов котлов, которые имели место.
Внести изменения в код котла непросто. Недавно было добавлено предложение, выдвинутое инженерами Emerson по сбросу давления, разработанное для сверхкритической паропроизводительности. Это дает конечным пользователям уверенность в том, что размер предохранительного клапана выше 3200 фунтов на квадратный дюйм выполняется и подтверждается согласованно всеми производителями предохранительных клапанов.
Microsoft Word — D0365849.DOC
% PDF-1.6 % 2 0 obj > эндобдж 831 0 объект > поток 2013-03-18T09: 35: 37ZWin2PDF 2.80 http://www.daneprairie.com2013-03-19T06: 39: 04-07: 002013-03-19T06: 39: 04-07: 00application / pdf
riehl
Microsoft Word — D0365849.DOC

PDFlib 3.03 (Win32) uuid: 64152f02-735f-47df-bcd5-1d91132be749uuid: b4c0c280-50f4-4c44-9e3b-546294835267 конечный поток эндобдж 1 0 объект > эндобдж 4 0 obj > эндобдж 15 0 объект > эндобдж 24 0 объект > эндобдж 34 0 объект > эндобдж 42 0 объект > эндобдж 50 0 объект > эндобдж 58 0 объект > эндобдж 66 0 объект > эндобдж 74 0 объект > эндобдж 83 0 объект > эндобдж 91 0 объект > / ProcSet [/ PDF / ImageC] >> / Тип / Страница >> эндобдж 459 0 объект > эндобдж 467 0 объект > эндобдж 475 0 объект > эндобдж 483 0 объект > эндобдж 491 0 объект > эндобдж 499 0 объект > / ProcSet [/ PDF / ImageC] >> / Тип / Страница >> эндобдж 607 0 объект > эндобдж 623 0 объект > эндобдж 631 0 объект > эндобдж 639 0 объект > эндобдж 647 0 объект > эндобдж 655 0 объект > эндобдж 663 0 объект > эндобдж 679 0 объект > эндобдж 687 0 объект > эндобдж 695 0 объект > эндобдж 703 0 объект > эндобдж 711 0 объект > эндобдж 719 0 объект > эндобдж 727 0 объект > эндобдж 735 0 объект > эндобдж 743 0 объект > эндобдж 751 0 объект > эндобдж 759 0 объект > эндобдж 767 0 объект > эндобдж 775 0 объект > эндобдж 787 0 объект > эндобдж 795 0 объект > эндобдж 803 0 объект > эндобдж 811 0 объект > эндобдж 818 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / ImageB / Text] >> эндобдж 11 0 объект > эндобдж 12 0 объект > эндобдж 31 0 объект > эндобдж 658 0 объект > поток х]
.

Как очистить участок от деревьев и кустарников своими руками: Расчистить участок от деревьев и кустарников

Авг 7, 1974 автор alexxlab Разное

Удаление пней своими руками — Демонтаж-ОЗ

Пни на участке появляются в результате удаления деревьев, очистки площадей под возведение построек, в результате естественного отмирания корней. Древесные остовы просто некрасиво смотрятся, мешают свободно перемещаться по территории, выполнять строительные работы. Да, иногда с ними получаются интересные ландшафтные композиции, но обычно остатки корней и стволов убирают. Как удалить пень от спиленного дерева, и какой способ когда подходит лучше, вы узнаете далее.

Методы удаления пней

Вариантов, как удалить пень, два – физический и химический. Химические не предполагают корчевания – достаточно обработать остатки с применением реагентов, чтобы ускорить разрушение древесного материала естественным путем либо во время сжигания. Метод трудоемкий, зато позволяет выполнить работы своими силами без привлечения профессионалов.

Единственный вариант, как быстро удалить пень, – механическая корчевка. Она предполагает применение топора, лопаты и пилы либо специализированной техники. Механизированный труд стоит дороже ручного, зато позволяет экономить время и справляется даже со свежими остовами, которые плотно сидят в земле. Если не знаете, как быстро удалить пень дерева, не хотите заниматься этими работами самостоятельно, закажите услугу (ссылка) у профессионалов.

Как быстро удалить пень

Решите, как вы хотите избавиться от старого пня: сами или с помощью профессионалов. Это и позволит выбрать метод – самостоятельный медленный химический, самостоятельный трудоемкий физический или быстрый механический с применением специализированной техники.

Химическое удаление комелей и корневищ основывается на процессах, запускаемых в древесине реагентами. Правильный реагент убьет остатки материала, уничтожит возбудителей заболеваний, которые есть практически во всех стволах и корнях. Поскольку активные вещества являются токсичными, они оказывают негативное действие на почву – учитывайте это, решая, как удалить спиленный пень. Другая особенность химического корчевания – реагент разрушает древесину, но механическое удаление делать все равно придется. Метод незаменим, если нужно уничтожить возбудителей заболеваний и предотвратить их распространение по участку, предотвратить прорастание остатков корней старой культуры в грунте. Так что это неплохой вариант, как удалить старый пень без остатка, привлечения сложной техники и, соответственно, лишних затрат.

Как избавиться от пня без выкорчевывания с помощью мочевины либо селитры

Рассмотрим, как удалить пень без корчевания химическим методом. Самые популярные варианты – мочевина с селитра, применяются они по отдельности, подготовка в обоих случаях будет одинаковой. Суть методики состоит в поджигании пропитанных реагентом (мощным окислителем) остатков древесины. Предварительная обработка позволяет выгорать надземным частям и заглубленным корням.

Как быстро удалить пень от спиленного дерева с помощью селитры либо мочевины поэтапно.

Сделайте толстыми сверлами в пне набор дырок.

В перфорацию засыпьте реагент, пролейте его водой.

Верх всех отверстий закройте пробками из дерева либо накройте пленкой и обвяжите ее.

Подготовленный пень оставьте на некоторое время – от нескольких дней до месяцев.

Сделайте углубление (желобки) по кругу остова, залейте туда керосин либо бензин.

Подождите горючую смесь.

По окончании горения перекопайте все и закидайте землей.

Селитры на стандартный пень нужно 2 кг, отверстий делайте 25 – 20 диаметром 1 см и 5 диаметром 2 см. Для максимального уничтожения древесных остатков дождитесь, пока дерево просохнет от снега и дождей. С мочевиной все проще – ее заливают так же, как селитру, пень заматывают и оставляют на 2 года. По истечении данного времени дерево полностью разрушается. Минус мочевины – избавиться от пня без корчевания быстро она не поможет.

Как удалить пень на даче вручную

Профессиональное корчевание – ответ на вопрос, как избавиться от пня дерева быстрее всего. Услуга (ссылка) включает в себя аренду соответствующей техники и выполнение работ специалистами. Как удалить пни на садовом участке без химикатов своими руками и возможно ли это? Да, возможно, если заручиться помощью пары человек и использовать ручной корчеватель.

Как избавиться от пней на садовом участке поэтапно:

Раскопайте пространство вкруг остова на 50 см с применением обычной штыковой лопаты или сделайте яму на удалении пары метров, а потом вымойте землю водой из поливочного шланга.

Обвяжите остов по корням, стволу железным тросом – его нужно будет протянуть через лебедку. Лебедочную часть крепят на зафиксированном столбе, дереве или другой опоре. Останется вытянуть остатки.

Еще вариант, как удалить пни от деревьев, если лебедку использовать возможности нет:

спилите или отрубите корни, если есть доступ, либо отрежьте их пешней прямо в грунте;

начинайте активно поворачивать и наклонять центральный ствол в стороны, вращать его по окружности;

вытяните остов.

Мелкий сухой пень до 10 см в диаметре разламывают на части ломиком. Сначала удары наносятся по центру, потом остаточные фрагменты расшатываются и обламываются. Также вы всегда можете обратиться к специалистам компании за помощью – они знают, как удалить пни на участке без корчевания и с корчеванием быстро, вывезут мусор, предоставят сопутствующие услуги.

Расчистка участка под строительство дома своими руками

Расчистить участок под строительство дома задача не из легких, а порой и не на несколько дней. Прежде чем начать постройку дома необходимо вывезти мусор, спилить деревья, убрать непроходимые заросли и многое другое. Какие могут сложности ожидать на данном этапе?

Для начала стоит распределить, кто, когда и чем будет занят. Обычная схема: мужчины занимаются деревьями, женщины прибирают ветки. Не стоит спешить все деревья распиливать на кусочки, ведь они могут далее пригодиться при постройке дома. Спиливая деревья, очистите их от ненужных веток и кладите на одно место.

Также потребуется определить, где будет костер, чтобы там палить ненужный мусор. Все палить лучше сразу, чтобы участок не был похож на склад ненужных боеприпасов. Место под костер стоит немного окопать, чтобы мусор не разлетался по всему участку и ничего не загорелось.

Убирание разросшихся кустарников, мусора и удаление аварийных деревьев – только первое, что необходимо сделать. С этим справиться не так уж и сложно, а вот пни – проблема более серьезного характера. Необходимы «дополнительные» руки и не одни. Пни стоит удалять с корнями, можно попробовать их вырезать или фрезеровать, но это не так эффективно.

При расчистке участка необходимо подумать и про уборку сорной травы. Чем лучше сделана данная задача, тем далее меньше проблем с садоводством, ландшафтным дизайном. Необходимо снять слой земли на 4- 5 см на местах, где будет потом газон, грядки.

После уборки деревьев, пней и др. вам потребуется тяжелая техника, чтобы расчистить свой участок и убрать слой почвы. Это необходимо для того, чтобы потом вокруг строительства дома не было грязно (в дождливые дни) и техника работала исправно (не застревала). Плодородный слой в основном убирают до песка на 10- 15 см. Стоит также выровнять свои владения, так как потом это станет сделать намного сложнее. Для снятия земли понадобится погрузчик. Его лучше нанять у местной дорожной службы, ведь у частников стоимость будет намного дороже.

Еще одним этапом является заготовка леса, из которого потом можно возвести забор на какое-то время. Следует отметить свой участок, чтобы все знали, где он заканчивается. Забор на какое-то время потребуется, чтобы никто не смог заехать на любом виде технике на ваш участок без разрешения. Прежде чем что-то возводить необходимо, составить план, обсудить с семьей. Возводя забор вокруг будущего жилища, стоит подумать, как к вам попадет автомобиль с необходимыми материалами. Все должно продумываться до самых мелочей.

Расчистка участка – это неокончательный этап в наведении чистоты. Скорее всего, что придется исправлять уклоны, неровности почвы, вмятины от заезжавшей строительной техники. Данные работы можно назвать ландшафтными. В некоторых случаях человек справляется своими силами, но иногда стоит обратиться к профессионалам.

Уже после того, как владения полностью зачищены, исправлены все неровности, убран слой земли, можно делать разбивку участка под фундамент будущего строения. Согласно документации необходимо разметить оси фундамента для копки экскаватором.

Разбить участок под фундамент – дело не такое уж и сложное. Высчитываются все оси разбивки, учитывая масштабы фундамента. Необходимо намечать нитью, как будут потом расположены фундаментные блоки, вбивая колышки за чертами будущего фундамента. Стоит всегда сверять правильность углов. Для обозначения фундамента, копки траншеи необходимы нити разбивки. Убрать их можно, когда они будут выкопаны.

Если работы по постройке жилища проводятся в густонаселенном районе, то стоит оснащать участок стройматериалами и техникой таким образом, чтобы не навредить соседним участкам и домам. Временные конструкции также не должны нарушать общий ландшафт на участке.

РЕКОМЕНДУЕМ ПОЧИТАТЬ

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Расчистка участка трактором, условия и способы

Дикая поросль и разросшиеся кустарники очень быстро достигают такой высоты, что на дачный участок бывает затруднительно зайти, не говоря уже о том, чтобы вскопать или еще каким-то образом облагородить. Быстрее всего засоряют участок ива, осина, береза и ольха. Всего за три года поросль достигает двухметровой высоты. С такими зарослями справиться вручную невозможно. Поможет только расчистка участка трактором.

Из травянистой поросли особенно опасен борщевик, сок которого наносит серьезные травмы. Убирать его можно только трактором. При механической уборке требуется предварительная обработка гербицидами. При подготовке новой земли к созданию садовых участков, расчистке заброшенных наделов, приведении в порядок временно оставленных без присмотра дач требуются услуги профессионалов, занимающихся расчисткой с использованием трактора.

Удаление кустарника и бурьяна

Компания «Красивый участок» выполняет расчистку зарослей кустарника и бурьяна с помощью специального мульчерного устройства, крепящегося на гусеничный трактор-минипогрузчик. Устройство выглядит как тяжелая стальная коробка, внутри которой расположен гидромотор и рабочий вал. На валу закреплены тяжелые молотки, срезающие и перемалывающие то, что не может осилить обычная косилка. Аппарат способен превратить в мульчу всю растительность.

Мульча уже в процессе расчистки попадает в землю на глубину 1-2 см. Для большей эффективности ее запахивают в грунт культиватором. Это дополнительный вид услуги, предоставляемый компанией «Красивый участок».

Расчистка от поросли деревьев

При диаметре стволов деревьев до 7 см они удаляются трактором с мульчером, точно так же, как кустарник и бурьян. При этом корни остаются в земле. Чтобы избавиться от них, необходима культивация участка.

Крупные корни удаляют специальным инструментом – кирковщиком, похожим на огромные грабли или вилы. При силе отрыва стрелы погрузчика в полторы тонны, кирковщик справляется с корнями любого кустарника и мелкой древесной поросли.

Деревья с толщиной ствола, превышающей 7 см, заваливают техникой в нужную сторону вместе с корнями. Дерево распиливают бензопилой на дрова, складируют в поленницу или грузят в мусорный контейнер для вывоза.

Тонкие ветки измельчаются мульчером в процессе расчистки.

Расчистка территории от поросли кустарников и деревьев может проводиться в любую погоду. Влажная древесина измельчается не хуже сухой. Если же вы планируете одновременное выполнение расчистки и культивации почвы, следует дождаться хорошей погоды и высыхания грунта.

Цена вопроса

Стоимость удаления крупных деревьев рассчитывается отдельно. Удаление с корнем удобно проводить до момента спиливания растения. Если дерево уже спилено, то пни вместе с корневой системой выкорчевывают.

Способ расчистки трактором возможен только на участках, где есть свободное место для заваливания стволов. Если сад благоустроен и полностью засажен полезными растениями, деревья удаляют, спиливая ствол постепенно. Услуга с использованием промышленных альпинистов будет стоить дороже, чем работа техникой.

Обработка больших площадей

Мощные пропашные тракторы с большим тяговым усилием и массой более 10 тонн, оснащенные полунавесной дисковой бороной, работают с растительностью в 3-4 метра. В этом случае не требуется предварительно спиливать крупные деревья. Трактор работает быстро и эффективно, стоимость работ значительно ниже других видов расчистки. Единственное условие – большой объем работ.

Для полного разворота мощному трактору требуется не менее 50 метров, поэтому для обработки единичных дачных участков 10-тонный трактор не используют.

Расчистка участка трактором, удаление кустарниковой поросли и финишная уборка участка – доступные по цене услуги компании «Красивый участок».

Осушение заболоченного участка
Заболоченную местность нельзя использовать для застройки, возделывания сельскохозяйственных, декоративных культур. Застой воды приведет к невозможности нормального развития растений, их закономерной последующей гибели, а все дорожки и подвальные помещения будут постоянно затоплены.
Площадка под автомобиль из бетона
Занимаясь благоустройством дачного участка, владельцы задумываются об устройстве площадки для парковки машины. Разумным и недорогим будет решение по бетонированию стоянки. Забетонировать площадку под авто можно с помощью компании «Красивый участок». Специалисты фирмы выполнят все работы быстро, качественно, под ключ. При желании площадку под автомобиль на даче из бетона обустраивают своими руками.
Стоянка из щебня на даче
Даже на небольшом по площади дачном участке необходимо найти место для парковки авто. Как сделать стоянку для машины на даче? Мало кто из владельцев личного транспорта любит оставлять свой автомобиль без присмотра, да еще и за забором. Цена простейшего паркинга не будет слишком большой, особенно, если поручить заботы по сооружению стоянки для машины на даче из щебня специалистам компании «Красивый участок», которые предлагают благоустройство дачного участка “под ключ”.
Как сделать площадку под машину на даче
На дачных участках, где владельцы отдыхают только в летнее время, гаражи встречаются редко. Но и на улице оставлять верного железного коня не стоит. Большинство владельцев, занимаясь благоустройством участка, задумываются о том, как сделать площадку под машину на даче.
Как сделать водоснабжение на даче
Владельцы дачных участков рано или поздно задумываются, как сделать водоснабжение на даче. Без свободного доступа к воде невозможно вырастить хороший урожай, да и отдохнуть вряд ли удастся. Существует несколько главных вариантов, как сделать водоснабжение на участке. Выбор зависит от источника воды.
Как подготовить землю к зиме
С наступлением осеннего похолодания перед владельцами дачных участков встает вопрос, как подготовить землю к зиме. Основные работы выполняют самостоятельно, особо трудоемкие и масштабные поручают специалистам. В компании «Красивый участок» оказывают помощь при уборке территории, мульчировании и перекопке земли на огороде.
Выравнивание участка своими руками
Идеально ровный участок земли – большая редкость, особенно если в вашем распоряжении оказывается площадка, которая раньше не обрабатывалась. Перед возведением дома и обустройством сада необходимо выровнять поверхность земли.
Демонтаж деревянных домов
Мечта о собственном загородном поместье начинается с приобретения участка земли. В редком случае это будет совершенно пустая территория. Чаще всего на земле уже имеется какое-нибудь строение: старое, мало симпатичное и непригодное для жизни. Чтобы построить дом своей мечты следует провести снос старой конструкции. Демонтаж домов – операция специфическая, требующая от исполнителей опыта, аккуратности и знания множества мелочей.
Демонтаж забора
Благоустройство участка невозможно представить без возведения качественной ограждающей конструкции. Забор по периметру участка не только точно обозначает границы владения. Ограда защищает территорию от нежелательного вторжения животных и нескромных взглядов, вторгающихся на приватное пространство. Кроме этого ограждение, сделанное со вкусом, способно украсить участок, придать ему ухоженный и аккуратный вид.
Демонтаж металлических конструкций
Компания «Красивый участок» предлагает услугу по проведению демонтажных работ на любых объектах. Собственный парк спецтехники и контроль специалистов на всех этапах процесса позволяет удерживать стоимость разборки металлических конструкций на минимально возможном уровне.
Демонтаж кирпичной кладки
Особенности демонтажных работ на участке заключаются не только в разрушении старого строения, но и в сохранении порядка на земле. Важно сохранить целостность коммуникаций, подведенных к дому и по возможности сохранить зеленые насаждения.
Демонтаж веранд
Забота о благоустройстве дачного участка не заканчивается уходом за садовыми насаждениями. Владельцы загородных домов редко оставляют нетронутыми старые веранды из-за их небольшой прочности и малой утепленности. Малосимпатичные пристройки к основному зданию не соответствуют современному представлению о комфорте.
Демонтаж бетонной стяжки
На ухоженном красивом участке должен стоять такой же ухоженный дом. Полный ремонт или перепланировка начинается с демонтажных работ. Старые конструкции необходимо удалить, чтобы на их месте поставить новые. Чаще всего владельцы домов обращаются за услугой по демонтажу бетонной стяжки пола.
Устройство палисадника
При проведении работ по благоустройству дачного участка не бывает мелочей. Так, небольшой клочок земли, отделяющий фасад дома от проезжей части может стать визитной карточкой особняка, привлекательным мини-садиком, радующим взгляды прохожих. На территории в несколько квадратных метров достаточно сложно гармонично соединить различные декоративные растения. При устройстве перед домом полезно прибегнуть к помощи ландшафтных дизайнеров, которые помогут подобрать карликовые виды декоративных кустарников и объединить их с цветущими растениями.
Установка кирпичных заборов на даче
Ограждение из кирпича – солидное сооружение, сопоставимое с капитальным. Забор толщиной в кирпич выдерживает лобовой удар легкового автомобиля, но его возведение на дачном участке нерационально. Специалисты компании «Красивый участок» предлагают установку кирпичных заборов на даче по другой схеме.
Устройство посевного газона под ключ
Ухоженный зеленый газон на дачном участке радует глаз и создает приподнятое настроение. Компания «Красивый участок» возьмет на себя устройство посевного газона под ключ. Газоны на личных участках вошли в моду не так давно. Сейчас владельцы загородного дома не столько заботятся о богатом урожае огородных культур, сколько пекутся о создании комфортного и радующего глаз пространства. На лоне природы хочется отдыхать и радоваться жизни. Яркие зеленые лужайки на участке — недорогой и доступный способ благоустройства дачного участка.
Отсыпка участка щебнем
Перед началом работ по озеленению участка следует оценить территорию. К сожалению, далеко не все земельные наделы отличаются ровной и гладкой поверхностью. Слои плодородной почвы неравномерны, в некоторых местах гумус просто отсутствует или сильно поврежден. Отсыпка земельного участка — необходимая и очень важная часть предварительных работ при благоустройстве дачного участка.
Оформление участка перед домом
Часть земли перед домом можно считать визитной карточкой всей усадьбы. Оформление входной группы создает первое впечатление, формирует настроение. Мода огораживать свои владения высоким глухим забором постепенно уходит в прошлое. Многие владельцы коттеджей пытаются смягчить угрюмое впечатление от забора, высаживая цветы на улице перед забором.
Реставрация газона
Восстановление пышности зеленого газонного покрытия – достаточно востребованная услуга. В нашем резко континентальном климате газон регулярно подвергается воздействию негативных факторов. Длительная и морозная зима, частые дожди осенью или весной, яркое солнце и иссушающая жара летом отрицательно сказываются на его состоянии.
Отсыпка участка плодородным грунтом
Идеальные участки под строительство дачи или загородной усадьбы попадаются не так часто, как нам хотелось бы. Землю под строительство частных домов или дач часто выделяют на проблемных территориях. Участок может располагаться в низине, заболоченной местности, на склоне холма или максимально замусоренном месте. Эти и многие другие проблемы решаются отсыпкой земельного участка.
Осушение участков
Для многих владельцев земельных наделов злободневной и очень важной темой является осушение дачного участка. В Подмосковье и во всей зоне Нечерноземья грунтовые воды располагаются слишком близко к поверхности. На таких территориях фруктовые деревья и ягодные кустарники долго не живут, овощные культуры тоже развиваются с трудом. Самостоятельное проведение работ по благоустройству и озеленению дачного участка, расположенного в низине или заболоченной местности затруднительно. Доверьте заботу об осушении профессионалам, разбирающимся в различных методах и технологических приемах по осушению участков.
Укладка рулонного газона
Свежая зелень густого газона способна преобразить любой участок земли. Англичане, считающиеся родоначальниками облагораживания земельных наделов с помощью обустройства газонов, утверждают, что для качественного зеленого ковра требуется не менее 300 лет упорного труда. Сократить до минимума срок выращивания поможет технология укладки рулонного газона. Своими силами вырастить густой покров достаточно сложно. Доверьте работу по укладке рулонного газона профессионалам из компании «Красивый участок», чтобы на выходе получить долговечный густой травяной покров, радующий глаз и полностью преображающий участок.
Фрезерование пней
Для сохранения территории земельного надела в привлекательном виде необходима регулярная расчистка и уборка участка. В перечень мероприятий по расчистке, осуществляемых компанией «Красивый участок», входит несколько этапов.
Уничтожение борщевика
Заросли гигантского борщевика стали настоящим бедствием для многих регионов нашей страны. В Москве и Подмосковье многие владельцы участков ведут бескомпромиссную, но не всегда успешную работу по удалению борщевика, опасного для здоровья.
Предпосевная культивация почвы
Для обеспечения богатого урожая необходимо особым образом заботиться о почве перед посевными работами. Предпосевная культивация – это целый комплекс приемов, выполняемых в строгой последовательности перед началом посадки сельскохозяйственных культур, в процессе посадки и после нее.
Укладка тротуарной плитки
Использование тротуарной плитке при благоустройстве дачного участка не ограничивается созданием садовых дорожек. Эффектно смотрится площадка под барбекю, выложенная разноцветной фигурной плиткой. Парковочное место и въезд на территорию часто оформляют этим качественным и долговечным покрытием. Из плитки создают отмостку по периметру дома, выкладывают участок перед воротами.
Подготовка участка под газон
Англичане, гордящиеся своими газонами, утверждают, что на создание изумрудного покрытия на участке требуется не менее 300 лет. Вряд ли кто из дачников согласится ждать результата столько времени. Красивый газон с сочной густой травой можно получить значительно быстрее, если воспользоваться услугами компании «Красивый участок». Благоустройство дачного участка начинается с подготовки основы газона, залога его красоты и долголетия.
Укладка дорожек на даче
Ухоженные и аккуратные дорожки на даче, соединяющие дом с другими строениями и зелеными насаждениями, демонстрируют уровень благоустройства дачного участка. Кроме своей прямой функции, дорожки выглядят декоративно, подчеркивают оригинальность садового ландшафта.
Посадка хвойных растений
Плодовые деревья и кустарники на участке выглядят прекрасно в пору весеннего цветения и во время плодоношения. Однако осенью и зимой щедрый сад совсем не радует буйством красок. Чтобы наслаждаться особым смолистым ароматом и вечнозеленой порослью, полезно провести посадку хвойных растений.
Отмостка вокруг дома
Для обеспечения прочности и долговечности строения необходимо обеспечить защиту фундамента от воздействия влаги. Полноценную защиту фундамента обеспечивает одновременное использование трех видов водоотводов: дренажного, ливневого и отмостка.
Монтаж ливневой канализации
Воздействие атмосферных осадков отменить нельзя. А постоянные лужи, раскисший грунт и вечная сырость не добавит красоты загородному участку. Справиться с проблемой отвода дождевых вод поможет правильно выполненный монтаж ливневой канализации.
Весенняя обработка сада от вредителей и болезней
Здоровье и богатое плодоношение сада во многом зависит от того, насколько эффективно владелец участка будет бороться с распространением многочисленных болезней растений. Кроме болезнетворных микроорганизмов, жизни культурных растений угрожают насекомые вредители, сорняки, неблагоприятные климатические условия и отсутствие знаний у садовода. Провести грамотную защиту от разного рода вредителей вам помогут специалисты из компании «Красивый участок», которые имеют многолетний опыт в благоустройстве дачного участка.
С чего начать дачный сезон
Начало дачного сезона – настоящий праздник для вашего участка. А для торжества принято принаряжаться. Не думайте, с чего начать дачный сезон, просто начинайте приводить сад в порядок самостоятельно или с помощью профессиональной бригады компании «Красивый участок».
Уход за газоном весной после зимы
Газонное покрытие преображает участок, делает его ухоженным и привлекательным. Но красивая густая трава не появится сама по себе. Обустройство газонов – это постоянная забота и уход, с которым лучше всего справляются профессионалы из команды компании «Красивый участок». Климат средней полосы предполагает использование особых приемов ухода за газоном весной после зимы.
Уничтожение сорняков
Сорняки на садовом участке доставляют немало неприятностей владельцам земли. При малейшем попустительстве бурьяны, устойчивые к любым погодным капризам и качеству грунта, разрастаются по всей территории, заглушая любые культурные растения.
Измельчение веток в щепу
В списке услуг компании «Красивый участок» можно найти раздел по благоустройству дачного участка. Владельцам загородной недвижимости хорошо знакомы обычные заботы и хлопоты по благоустройству дачного участка. Поддерживать землю в ухоженном, аккуратном состоянии непросто. Самостоятельно справиться со всеми работами могут далеко не все. Заказывайте различные виды услуг на сайте нашей компании. Пользуйтесь знаниями и умениями команды профессионалов, отлично разбирающихся в проблемах обустройства сада, огорода.
Обустройство въезда на участок
Театр начинается с вешалки, а идеальный дачный участок с обустройства удобного въезда специалистами компании «Красивый участок». Заливку входной группы стоит начинать по окончании серьезных строительных работ, чтобы дорожка, предназначенная для проезда личного автотранспорта, не была разрушена тяжелой техникой.
Проведение омолаживающей обрезки деревьев
Комплекс мероприятий по озеленению участка нацелен на преобразование и превращение обычного земельного надела в привлекательный объект. Высаживая на территории различные виды трав, кустарников и деревьев, наши сотрудники превращают дачи заказчиков в роскошные сады и цветники, располагающие к комфортному отдыху.
Разбор дачных домов
Для возведения современного благоустроенного загородного дома порой требуется снести старый дачный домик, убрать хозяйственные постройки. Демонтаж строений – сложная и достаточно специфическая операция. Особенно сложно сохранить сам участок, растительность и старые коммуникации, проложенные на данной территории. Для оперативной и грамотной разборки строений лучше воспользоваться услугами профессионалов, обладающих комплексом необходимых знаний и умений, парком специализированной техники и инструментами.
Уборка и вывоз листвы с участка
Привлекательный вид территории дачи можно сохранить, если вовремя позаботиться об уборке земельного надела и расчистке от сорной растительности. Компания «Красивый участок» предлагает услуги по уборке дачного участка. Профессионально проведенные работы после зимы или летнего сезона, а также своевременный вывоз мусора избавляют владельцев дач от многих хлопот. Ведь обрезка поломанных, больных деревьев, расчистка от кустарниковой поросли, вывоз мусора требуют значительных усилий, наличия специального оборудования и техники. Зачем тратить свое время и силы на выполнение трудоемких работ, если можно решить все проблемы комплексно, привлекая профессионалов.
Уборка мусора на участке
Ухоженная территория с аккуратно подстриженными деревьями и чистыми садовыми дорожками порадует и владельцев, и гостей загородной усадьбы. Регулярная уборка мусора на участке – самый простой и недорогой способ для поддержания чистоты и порядка. Для выполнения сложных, объемных работ по покосу травы, обрезке крупных деревьев, кустов или уборке участка от строительного мусора выгоднее обратиться за помощью к специалистам.
Уборка участка после зимы
Привлекательный, ухоженный вид территории дачи поддерживают с помощью расчистки и уборки, которые проводятся несколько раз в год. Особенно важны сезонные уборки, в том числе уборка участка после зимы.
Демонтаж монолитных фундаментов
Процесс облагораживания земель и возведения на них загородных особняков, коттеджей и небольших дачных домиков с каждым годом становится все активнее. На месте дачных товариществ возникают благоустроенные поселки, а вместо дачных сооружений строят полноценные дома со всеми удобствами.
Демонтаж ленточного фундамента
Компания «Красивый участок» предлагает услуги по демонтажу фундаментов любого типа, в том числе и снос ленточных оснований. Рабочие бригады, имеющие богатый опыт проведения демонтажных работ, оснащены всеми необходимыми инструментами и специализированной строительной техникой.
Демонтаж свайного фундамента
Фундамент – наиболее прочная и надежная часть любой строительной конструкции. Поэтому его установка и удаление – наиболее сложная часть строительных работ, к которой прибегают по разным причинам. Старое основание может не подходить для конструкции нового дома или на месте строения владельцы планируют разбить грядки, цветочную клумбу или искусственный пруд с цветущими кувшинками, где старому основанию нет места.
Культивация участка под газон
Устройство газона на участке – дело непростое. Говорят, что для выращивания настоящего английского газона требуется не менее 300 лет. Но зачем ждать три столетия, если современные технологии позволяют решить эту задачу довольно быстро. Компания «Красивый участок» предлагает несколько ускорить процесс путем агрономического, вдумчивого и грамотного, подхода.
Демонтаж ж/б фундаментов
Демонтаж железобетонного фундамента – наиболее сложный и трудоемкий момент при сносе любого здания. Фундамент изготавливается так, чтобы он выдерживал серьезные нагрузки. Полностью разрушить наиболее прочную часть строения не просто. Обычной кувалды или лома для такой работой не достаточно.
Демонтаж бетонных фундаментов
Демонтаж старого фундамента – задача востребованная и достаточно сложная. Владельцы земельных участков, планирующие снос старых построек или замену некачественной основы дома, предпочитают не тратить время и силы на самостоятельную работу.
Снос сарая на даче
Демонтаж сарая на даче только с первого взгляда кажется простой задачей, не требующей особых навыков. Как и в любой сфере, при сносе ветхого строения обнаруживается немало сложностей.
Снос ветхих строений на дачах
С первого взгляда кажется, что снос ветхих строений на дачах не требует особых знаний и умений, ломать – не строить. Однако на практике оказывается, что эта сфера имеет множество сложностей, с которыми лучше всего справятся опытные специалисты.
Корчевка пней экскаватором
Аварийные или ненужные деревья удаляют и на уже вполне ухоженном участке. Оставшиеся от них пеньки иногда удается вписать в существующий ландшафт, но чаще всего владельцы предпочитают убрать досадную помеху.
Расчистка участка экскаватором
Расчистка участка от мелкой поросли деревьев и кустарников дает хороший результат, если при удалении сорной растительности обращают внимание на корневую систему.
Расчистка участка бульдозером
Одна из важнейших задач, выполняемая бульдозером, – это планировка местности и формирование земельного рельефа. Создать его важно как для будущего строительства, так и дальнейшего озеленения участка.
Расчистка участка после пожара
Пожар на участке – самое страшное, что может случиться с вашей собственностью. Вернуть сгоревшее имущество невозможно, но можно разобрать остатки строений, провести расчистку участка после пожара, построить новый дом, посадить новые деревья.
Расчистка участка трактором
Дикая поросль и разросшиеся кустарники очень быстро достигают такой высоты, что на дачный участок бывает затруднительно зайти, не говоря уже о том, чтобы вскопать или еще каким-то образом облагородить
Расчистка участков от леса
В процессе жизни растения могут чрезмерно разрастаться или отмирать. Если не ухаживать за участком регулярно, сад в скором времени приобретает запущенный, неаккуратный вид.
Подготовка дачного участка к зиме
Осенью работ на дачном участке не становится меньше. Садоводам и огородникам необходимо в короткие сроки собрать все, что выросло, и подготовиться к долгой, холодной зиме.
Дренаж участка
Дренаж участка необходим в первую очередь для участков с высоким уровнем грунтовых вод, а также для глинистых почв.
Демонтаж домов и строений
Перед тем как демонтировать строение необходимо определиться со способом демонтажа.
Расчистка и уборка участка
С течением времени без должного ухода участки могут зарастать сорной травой, кустарниками и мелколесьем. Для того чтобы привести участок в порядок нужно осуществить комплекс работ по расчистке участка.
Выравнивание участка — ответы на вопросы
В этой статье мы дадим ответы на следующие вопросы: 1. Для чего нужно выравнивать участок 2. Какие задачи решает выравнивание участка 3. Основные способы выравнивания участка
Хороший газон- столетний газон!
Итак, вы стали обладателем посевного газона от компании Красивый-участок.рф

Заказать работы
Читайте также
Соседские войны: отношения дачников подведут под закон. Что это значит :: Жилье :: РБК Недвижимость
Вместе с юристами и парламентариями разбираемся, что изменится для дачников и сможет ли это решить накопившиеся споры
Фото: Ведомости/ТАСС
Отношения соседей по земельным участкам будет регулировать закон. Речь касается уровня шума, дыма с соседнего участка, а также сооружений, которые могут бросать тень на соседскую территорию. Права соседей по дачным участкам будут закреплены в новых поправках в Гражданский кодекс. Об этом рассказал в интервью «Российской газете» глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Вместе с юристами и парламентариями разбираемся, что изменится для дачников и сможет ли это решить накопившиеся споры.
Основные пункты
Новый блок поправок детально пропишет соседские права дачников. Под ними понимаются разумные ограничения, которые должен претерпевать собственник земельного участка в интересах соседей. По словам Павла Крашенинникова, здесь действует общий принцип: мои права заканчиваются там, где начинаются права других. Уважение со стороны соседей должно быть взаимным.
Законопроект вводит понятие «единый объект» — это дачный дом и земельный участок.
Согласно проекту закона, собственник земельного участка должен «претерпевать воздействие исходящих с соседнего земельного участка газов, паров, запахов, дыма, копоти, тепла, шумов, вибрации и иное подобное воздействие, если оно не оказывает влияния на использование его земельного участка или оказывает на его использование такое влияние, которое не превышает установленных нормативов». Если все-таки нормы превышены, то владелец земельного участка вправе требовать устранения препятствий в пользовании своим земельным участком.
Вести посадку растений и деревьев на своем участке нужно так, чтобы не ухудшить состояние соседнего участка или нарушить устойчивость расположенных на нем зданий или сооружений. Если дачник собирается соорудить колодец или провести канализацию, то сделать это нужно тоже не во вред соседям.
Фото: Anton Kavashkin/Russian Look
Также запрещено строить высокие сооружения, которые могут бросать тень на соседний участок. «Нельзя погружать участок соседа в вечную тьму, построив у себя небоскреб», — уточнил парламентарий. Если правило будет нарушено, то здание придется снести.
Поправки будут даже регламентировать вопрос — кто вправе собирать плоды деревьев, упавшие на соседний участок. Данный вопрос может быть решен в рамках соглашения.
Как регулируется вопрос сейчас
В настоящее время правовое регулирование взаимоотношений между соседями по даче происходит на основе целого комплекса норм федерального законодательства. Это Земельный кодекс, Гражданский кодекс, Градостроительный кодекс, ФЗ «О недрах», различные СНИПы и СанПиНы, многочисленные подзаконные нормативные акты. Также в 2012 году был внесен проект масштабных поправок в ГК РФ, один из блоков касается соседских отношений. Целью была обширная модернизация гражданского законодательства на основе складывающейся судебной практики и правоприменения, рассказал член Ассоциации юристов России (АЮР), партнер «Легес Бюро» Дмитрий Уваров. Отдельного документа, который бы регулировал отношения соседей по даче, нет.
«Например, согласно существующему своду правил «градостроительства, планировки и застройки городских и сельских поселений», минимальное расстояние от жилого дома до границ соседнего участка составляет 3 м, до постройки, где содержится домашняя дичь или скот, — 4 м, столько же — до высокорослых деревьев», — добавила юрист Оксана Комарова.
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Нередко дерево на соседском участке или крыша, с которой талый снег падает к соседу, становятся предметом споров. Иногда дело доходит до суда. Соседские споры сегодня решаются путем переговоров, а в случае недостижения соглашений — в судебном порядке, рассказала замглавы по юридическим вопросам «Миэль-Сеть офисов недвижимости» Ольга Балбек.
По ее словам, скандалов между соседями не становится меньше. Они возобновляются и в связи со сменой владельцев. Например, соседская яблоня свешивалась на участок, и хозяина это устраивало. Он продал свой объект — и новый владелец оказался недоволен, что на его земле ветви чужой яблони. Начинаются разбирательства. Таких примеров довольно много. «Больше всего судебных дел связано с местоположением границ земельного участка, споры возникают из-за наложения границ. Ежегодно в судебные органы поступает несколько десятков тысяч подобных исков. Это основной вид спора», — отметила Балбек.
Решать конфликты станет проще
По мнению юристов, готовящиеся поправки действительно нужны, они могут урегулировать возникающие споры. «Если ранее соседям приходилось обращаться в компетентные административные органы, которые не всегда эффективно и своевременно осуществляют защиту нарушенных прав, то сейчас граждане самостоятельно смогут обратиться в суд и на основе принципа состязательности попытаются доказать законность и обоснованность своих претензий», — сказал Дмитрий Уваров из АЮР.
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look
Чем подробнее законодателем урегулированы вопросы между собственниками земельных участков, тем проще будет решать споры между соседями, как за столом переговоров, так и в судебных инстанциях, добавила Ольга Балбек из «Миэль».
Также стоит понимать, что пока речь идет о проекте документа и многие формулировки могут быть исключены из окончательного текста поправок. По мнению Оксаны Комаровой, излишни пункты, которые касаются сбора плодов деревьев и уровня шума. «Расстояния между деревьями и участками соседской земли, как и нарушение тишины, и до этого регулировались законодательно. Сейчас же установленный труднодоказуемый шумовой порог в 30дБ лишь привнесет очередные причины для споров и обращений в суды».
Но споров станет больше
Сам факт принятия поправок не прекратит уже существующих споров. Есть вероятность, что новые поправки приведут к увеличению количества споров, считает Ольга Балбек. «В практике уже были ситуации, когда один сосед не мог подать в суд, потому что не был прописан. Теперь у него будет такое право, и он пойдет отстаивать свои интересы в суде», — пояснила она.
Споры с соседями участятся, согласилась Оксана Комарова. Однако подобные конфликты приобретут юридический характер, нежели традиционные недипломатичные прения. К тому же это упростит изучение судом материалов дела, так как ранее законодательно конфликты между соседями частных секторов не регулировались.
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
При этом в случае принятия поправок повысится нагрузка на суды. «Возможно, возникнет целый пул юридических компаний, специализирующихся именно на такого рода спорах. Повысится спрос на услуги экспертов, обладающих специальными познаниями в такого рода делах», — не исключает Дмитрий Уваров.
Важной задачей адвокатов и юристов в данном случае станет правильная постановка вопросов экспертам. Заключения экспертов будут иметь принципиальное, определяющее значение при разрешении таких споров в суде.
Что думают представители дачников
Официальные представители дачников поддерживают поправки. Правовой институт «соседское право» необходим, поскольку накопилось множество конфликтов между обладателями соседних земельных участков, в то же время должного правового регулирования соседских отношений нет, заявил депутат Госдумы РФ, председатель Союза садоводов России Олег Валенчук.
Необходимость упорядочить судебную практику возникла давно, согласился первый зампред Мособлдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Во многих СНТ не соблюдались правила, в результате чего дома стоят ближе 3 м от границ участков, а компостная яма ближе 8 м от соседского колодца. В старых СНТ очень актуальна проблема высоких деревьев: помимо затенения соседнего участка есть опасность падения дерева.
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
В российском законодательстве сфера «соседского права» сегодня фактически регулируется судами. Специального регулирования для таких споров нет. «Наши суды загружены спорами между соседями. Один из типичных примеров — спор о сносе строения соседа. Также часто встречается спор о «соседских правах», когда с крыши соседского сарая или бани зимой падает снег. В этом случае судебная перспектива лучше, но нужно требовать не сноса строения, а переоборудования крыши, чтобы снег и дождь не попадали на участок соседа-заявителя», — сказал Олег Валенчук.
Важные новеллы
Введение в действующее законодательство положений «соседского права» положительно отразится на регулировании споров между соседями и существенно снизит нагрузку на судебную систему, считает председатель Союза садоводов России. «Особенно важен предлагаемый поправками переход от принципа «единой судьбы земельных участков и расположенных на них объектов» к концепции единого объекта. Если поправки будут приняты, то у участка и возведенного на нем строения будет единый кадастровый номер», — отметил он.
Законопроект предлагает новеллу в части определения «соседние участки», продолжил Никита Чаплин.
«Теперь даже при отсутствии общей границы владельцу участка будет проще доказать, что его права нарушены в результате, например, работы промышленной пилорамы в частном секторе, которая превышает допустимый уровень шума на всех участках в радиусе 50 м, а не только соседних. Или если в результате строительства гостиницы через дорогу от СНТ, что уже является нарушением вида разрешeнного использования земельного участка, владельцы участков вынуждены больше платить за мусор и за свой счeт ремонтировать дороги», — пояснил он.
«Соседними земельными участками в целях установления ограничений права собственности признаются земельные участки как соприкасающиеся, так и не соприкасающиеся друг с другом, если последствия использования (эксплуатации) одного из участков оказывают влияние на использование другого участка».
По мнению председателя Союза дачников Подмосковья, все положения реальны, за исключением строительства колодцев на частных участках: доказать, что из-за нового колодца у соседа не стало воды в скважине, практически нереально. «По сути, положения о «соседском праве» упорядочат сложившуюся судебную практики и дадут возможность более эффективно защищать свои права добросовестным дачникам и землепользователям. Поэтому у склочного соседа, который просто хочет осложнить жизнь другому, не появляется никаких преимуществ с принятием данного законопроекта», — заключил он.
Работа над поправками
Поправки являются продолжением масштабной реформы Гражданского кодекса, инициированной президентом еще в 2012 году. Поправки были разделены на 11 блоков — отдельных законопроектов. Девять из них уже приняты и вступили в силу.
Десятый блок — законопроект, модернизирующий нормы ГК РФ о праве собственности, в том числе касающийся взаимоотношений между соседями. Весь прошлый год законопроект готовился ко второму чтению. Его подготовкой занималась рабочая группа во главе с доктором юридических наук, профессором Василием Витрянским. Документ в течение этого года будет проходить общественное обсуждение. Выносить на второе чтение его планируется не раньше 2021 года.
Планируем застройку участка 10 соток: примеры простых дизайнерских решений
Планировка дачного участка 10 соток: схемы и примеры
Этапу планирования обустройства участка 10 соток следует уделить максимум внимания: на стадии строительства сложно уже переделать пустые и мёртвые зоны в зелёный сад. Построив дом, подсобное помещение, гараж, бассейн, проведя все коммуникации, поменять что-то после обойдётся в разы дороже. Тень от построек может мешать полноценному росту посадок, а несоблюдение СНиПа может даже привести к судебным искам со стороны ближайших соседей по даче. Задействовать каждый сантиметр с пользой – основная задача хозяев. Начинать работы можно сразу после того, как участок попадёт в кадастровый план и будут определены границы с соседними домами.
Гармонично посаженные деревья на садовом участке
Важные моменты, которые стоит учесть до застройки
В начале процесса благоустройства, обратите внимание на свойства земли. Вам нужен точный план участка 10 соток с домом. Однако, до составления проектных чертежей по обустройству важно знать:
будут ли демонтированы все имеющиеся постройки, если они уже стоят;
размер и форму земли;
избыток вод;
тип почвы;
состояние естественного освещения;
состояние коммуникаций, если они подведены.
При составлении плана участка учитывают ещё и ряд факторов для всех зон:
для посадок в огороде необходимо много света;
тень от зданий не должна мешать росту зелени;
когда высота почвенных вод превышает норму, необходимо разработать дренажную систему.
Спланированный и разбитый на зоны сад-огород
Размещение зон на земельном участке
Участок 10 соток до составления плана можно условно разграничить на модульные части:
жилая часть. Дом, автогараж, веранда, патио;
хозчасть, где хранится хозинвентарь, инструменты и техника. Хозсарай, подсобные помещения, вольер;
площадки для отдыха. Сквер, аллеи;
свободная площадь. Бассейн, игровая зона, летняя кухня с мангалом;
садово-огородная территория.
Важно! Обратите внимание на качество грунта и степень освещения до того, как посадите основные культуры.
На изображении показано, как на небольшой территории происходит зонирование сада
Садовая территория, где поместились все функциональные и декоративные элементы
Важно! Пропорции и форма участка влияют напрямую на территориальное зонирование.
Составление проекта земельного участка 10 соток
Вы решили создать чертёж вручную. Исходные документы с детализацией границ оформляют в БТИ. На тонком бумажном листе в масштабе 1:100 или 1:200 отрисовывается план участка 10 соток, с помеченными сторонами света. Но есть и специальные программы, например, простые для использования онлайн-сервисы — Garden Planner, FloorPlan 3D, X-designer, которые помогают упростить процесс планирования. Проект можно создать буквально за пару минут. В первую очередь рисуется дом. Если дом собираются только строить, то окна спален, гостиной, кабинета, детской комнаты следует выводить в южную сторону. Если гаража нет, то на плане необходимо внести отметку парковочной зоны. Затем отмечают прочие постройки. После располагаются дополнительные строения. Отмечают все имеющиеся посадки и те, которые будут выкорчёвывать. Тропинки между объектами выделяют небольшими штрихами.
На фото ниже схема как распланировать участок 10 соток с искусственным водоёмом и баней.
Рисунок участка с детально начерченным планом, где размещены дом, гараж, сад, огород и прочие постройки
Форма участка 10 соток
Наибольшую сложность в строительстве загородного комплекса, представляет — вытянутый участок, например, в форме буквы Т или Г. Здесь придётся применять специальные приёмы ландшафтной архитектуры, чтобы создать максимально комфортные условия проживания. Рассмотрим все формы.
При грамотном планировании земли даже неправильная форма вмещает всё необходимое
Прямоугольник
Наиболее удачная для благоустройства форма. Один из вариантов оформления: территорию делят на две равные части с помощью зелёных насаждений (цветочных клумб, изгородей). Овальные тропинки и круглые клумбы — здесь правильные очертания прослеживаются в украшении сада при профессиональной планировки.
На фото ниже планировка участка 10 соток с домом, баней и гаражом.
Наиболее удачная форма, на которой умещается огород, сад, дом, теплицы
Квадрат
Возможно симметричное оформление сада и по диагонали. На фото ниже представлена схема дачного участка квадратной формы с жилым домом и равнозначными границами.
Проект, на котором гармонично сочетаются дом, небольшой бассейн. Беседка и зеленые насаждения
Круг
Круглый участок выглядит внешне привлекательно. Но не забываем, формы внутреннего обустройства должны имитировать естественные природные линии: дорожки, архитектурные сооружения, оградки, заборы. Вертикальным озеленением – (крупными, высокими посадками) отделяют объекты друг от друга.
Читайте также: Как создают сад в английском стиле на участке.
Практичное размещение объектов на неправильной, круглой формы: авто, цветущий сад и грядки, дом, водоём, беседка.
Треугольник
К нестандартной форме надела можно применить несколько вариантов оформления. Например, в центральной части построить жилой дом, а по углам – дополнительные постройки. Дорожки проложить параллельно границам территории.
На участке удачно разместился дом с террасой, деревьями по краю границ, место для парковки, парник
Как правильно расположить постройки
Все загородные постройки регламентируются правилами, указанными в СНиП 30-02-97. Например, детскую игровую площадку устанавливают в открытой части сада. Также определены минимальные высоты и расстояния между объектами.
Строительство дома
Территория жилого дома по плану занимает не более 10% от всей земли. Сам дом возводят вдоль границ участка для доступа к нему техники и лёгкого возведения дополнительных пристроек в будущем. Отличным вариантом будет — построить дом в северной части земли.
Ландшафтный дизайн участка 10 соток
Читайте также: О многообразии моделей и преимуществах выбора кованой мебели для загородного дома и сада.
Футбольное поле на газоне около коттеджа
Строительство хозблока
Сарай или подсобное строение для складирования инструментов и инвентаря на участке 10 соток размещают вблизи огорода или грядок. Если хозяева заводят живность, то по СНиПу объекты необходимо удалить строго на 15 метров от жилого коттеджа. Хозяйственные постройки ставят в укрытом, теневом месте. Сарай строится на краю участка, но по нормативам – до забора должен остаться хотя бы 1 свободный метр.
Небольшая хозяйственная постройка, украшенная цветами
Постройка парковочного места и гаража
Для экономии площади объединяют жилой дом с гаражом. Для полноценного загородного коттеджа возможно удачное размещение одного из торцов здания на границе земли, на краю, у дороги. Если гаража нет, выделяют парковочное место, дополняют его навесом. Допустимые минимальные размеры стоянки для одного автомобиля – 2,5х5,3 м. Расстояния от гаража до других объектов на участке: 1 м – до забора, 3 м – коттеджа.
Организация места для автомобиля на приусадебной территории загородного пространства
Строительство зоны отдыха
Если на территории нет огорода и клумб, то большая её часть становится зоной для отдыха. Учитывают простые рекомендации по благоустройству:
солнечный свет не должен мешать отдыхающим;
у террасы с северной стороны необходимо сделать навес для защиты от ветра;
беседки следует ставить в более скрытом месте. Но можно загородить их хозяйственными сооружениями, элементами декора, садовыми изгородями.
В проект зоны отдыха включают:
двор, покрытый брусчаткой или плиткой, с садовой мебелью, с искусственным водоёмом;
беседку с барбекю со столом и стульями;
водопад с лавочками, клумбами, статуэтками;
бассейн с лежаками и навесом;
спортивную площадку с турниками и тренажёрами.
Минимализм в зоне отдыха на участке 10 соток
Удачное размещение сада и зоны отдыха с небольшим бассейном
Озеленение, дизайн, декор
Если ландшафтным благоустройством занимаются самостоятельно, то следует начинать с составления схемы высадки деревьев и кустарников. Выбирая подходящие растения, необходимо подробно изучить их свойства. Основой для всего дизайна является газон с декоративными мелкими камнями. Газон может быть и искусственным, на землю стелется его имитация — специальное покрытие. Приусадебный участок дополняют деревянными фигурками, брёвнами и камнями-статуями.
Терраса, вымощенная декоративным камнем отлично сочетается с цветущими растениями и зоной отдыха
О том, как дизайнеры используют камни в дизайне садового участка, о разновидностях формы, размера декоративных элементов, читайте тут.
Цветочные клумбы и живые изгороди
Красиво обозначить границы своей территории поможет классический живой забор. Для его создания покупают хвойные деревья: тую, ель хупси, пихту корейскую, ель Коника, тис канадский. Они более выносливые и неприхотливые в жизни. Принимают любую форму в процессе стрижки — куба, сферы или волны. Порой цветущий забор заменяет железную конструкцию, к которой мы привыкли. Для украшения высаживают и лиственные деревья: берёзу, акацию, рябину. Сажают и цветущие кустарники. Украшают садовую территорию сиренью, магнолией, рододендроном. Клумбы выделяют при помощи садового поребрика. Каждая — состоит примерно из 10 разновидностей растений.
Важно! При выборе растений для посадки, учитывайте, что некоторые виды уничтожают другие.
Соблюдают и цветовую гамму. Цветы также располагают по участку в горшках и ящиках.
Озеленение двора при помощи зонирования и грамотного высаживания различных видов растений
Декоративные водоёмы
Располагают декоративные пруды подальше от кустарников и крупных деревьев, а лучше — на открытой территории сада. Опалая листва засорит воду, а корневая система разрастается так, что сможет нанести повреждения конструкции. Но стоит выбрать место так, чтобы и сам водоём прогревался солнцем. Наиболее прочные типы конструкций для мини-пруда:
жёсткая основа, когда котлован бетонируют;
пластиковая основа, которую монтируют в котлован.
Планируете дополнить пруд фонтаном? Заранее подведите электрокабель.
Искусственный водоём с растительностью, отделанный декоративными камнями
Беседка или терраса
Беседку ставят в центре сада. Терраса может примыкать к жилому дому или находиться немного поодаль. Для строительства необходим прочный фундамент. На карте участка террасы отмечают в месте, защищенном от ветра и солнечных лучей. Расположение террасы у дома с заднего входа – также удачно.
Проект 3 D с просторной зоной отдыха и мангалом для готовки
О секретах, тонкостях и лайфхаках ландшафтного дизайна смотрите на видео ниже.
Ландшафтный дизайн своими руками
Есть несколько известных способов высадки растительности:
посадить декоративные деревья и кустарники на садовом участке можно вдоль ограды. Это самый практичный и лёгкий вариант озеленения;
если заниматься рассадкой деревьев в ряд, то необходимо выкладывать ровные дорожки. Но помните, что визуально чёткие границы уменьшают и сужают сад;
если хозяева решают воссоздать природный хаос естественной среды, потребуется больше времени. В основе лежит микросхема сквера. Деревья и кустарники выращивают по составленному плану.
При организации дачного участка 10 соток с огородом, также не забывают о нескольких правилах:
грядки, повышающие урожайность устраивают у края территории с северной или северо-западной стороны;
ряд высоких деревьев располагают с севера на юг. Под их ветвями посадите кусты шиповника меньшего размера и тень не будет мешать цветению и активному росту.
Спроектированная территория сада с озеленением: аккуратными грядками и теплицами
Как превратить небольшой кусочек земли в цветущий голландский оазис, читайте тут.
Вокруг коттеджа, бани, патио разбивают цветники. Сад украшают дорожки из гравия. Забор также декорируют, например, используя практичные ампельные растения. Это растения с длинным стеблем, которые высаживают в подвесные горшки. Конструкции легко перемещать, за счёт мобильности их любят дачники и садоводы.
Каменная горка в углу территории привлекает внимание и воссоздают атмосферу Альп
Почему всё чаще выбор ландшафтных дизайнеров падает на альпийские горки, читайте тут.
Загородный участок 10 соток даёт массу идей для того, чтобы устроить его как место отдыха и постоянного проживания. Зная несложные правила, создавайте всё, что любят члены вашей семьи и друзья. Легко посадить в саду красивый цветник, разместить зону барбекю или альпийский рокарий. Возможно, также построить бассейн с баней и спортивной зоной. И вся эта красота занимает всего лишь 10 соток.
Расчистка участка от деревьев своими руками
Непосредственно перед строительством дома или другого сооружения необходимо очистить участок и подготовить его к застройке. В зависимости от сложности выполняемых работ их продолжительность может достигать нескольких дней. При этом может потребоваться специальная техника, которая поможет очистить участок от всего лишнего.
Очистка участка под строительство – основные этапы
В подготовку участка под строительство входят такие этапы:
уборка территории от мелкого мусора и различных отходов;

удаление с земельного участка небольших камней и крупных валунов;

спиливание кустарников и скашивание травы;

удаление деревьев альпинистами;

распиливание деревьев и их вывоз с территории;

корчевание пней и удаление корней;

созданные земляные ямы следует засыпать, а при необходимости утрамбовать;

демонтаж и снос старых построек на территории;

планирование территории под строительство и его разметка.

Работы рекомендуется осуществлять в изложенном выше порядке. При желании можно изменять некоторые этапы местами.
Что нужно для расчистки участка деревьев?
На очистку территории от деревьев можно потребоваться не только несколько дней, но и даже недели. Небольшие растения можно удалить двумя методами: выкорчевать их вместе с корнем либо спилить стволы, после чего удалить непосредственно пень. Первый способ подходит для освобождения участка от деревьев, ствол которых в диаметре не превышает 10-15 см. Для удаления взрослых растений он не подходит.
Высокие деревья удаляются такими методами:
спил ствола с падением в сторону естественного наклона;

спиливание дерева целиком с использованием оттяжки;

удаление растения частями с их сбрасыванием на грунт;

спиливание деревьев по частям с их подвешиванием;

применение спецтехники для удаления растений.

На участках под застройку обычно используются первые два способа. Это связано с тем, что они в большинстве случаев обладают достаточным пространством для падения растений. Эти методы требуют минимальных расходов. Деревья сначала немного подпиливаются со стороны, в которую они будут падать. Если она совпадает с естественным наклоном растения, тогда просто необходимо допилить растение с противоположной стороны. Когда требуется с высокой точностью спроектировать место его падения, на верхнем участке дерева закрепляется трос и натягивается в нужном направлении.
Если строительная площадка находится на территории с высокой застройкой, оба первых способа не подходят. Падающее дерево может повредить стоящие рядом здания. В этом случае необходимо срезать ветки растения, после чего его ствол распиливается на части. Участки могут просто сбрасываться на землю или спускаться на тросах. Последний способ самый безопасный, однако и наиболее дорогостоящий.
Завершающим этапом удаления деревьев является корчевание пней. Для этой цели может использоваться специальная техника, которая позволит быстро и эффективно извлечь из грунта остатки растений. В противном случае в будущем они могут причинять вред и разрушать здания.
Привлечение сторонних специалистов для расчистки
Нередко расчистка участка предполагает валку аварийных деревьев и удаление пней, для этого может потребоваться оформление специальных разрешений. Эту работу лучше доверить специалистам. Компания Hitreeworkers предоставляет полный комплекс услуг по расчистке участков под застройку. Ее специалисты обладают высокой квалификацией, в их распоряжении имеется спецтехника и современное оборудование. Обратившись в Hitreeworkers, можно быть полностью уверенными в том, что территория будет подготовлена к застройке к оговоренной дате.
Как расчистить участок, сад
Любой участок, уход за которым долгое время не осуществлялся, предстает перед новыми хозяевами в неприглядном и заброшенном виде.
Заросший сад, высокая сорная трава, мелкий кустарник, целина на огороде – все это способно доставить немало хлопот.
Но уж если вы решили обзавестись собственной усадьбой, то будьте готовы не сетовать на судьбу, а серьезно взяться за благоустройство территории.
Для начала будет не лишним оценить рельеф участка, для этого следует удалить все, что мешает.
КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СОРНЯКОВ
Самый простой способ освободить территорию от зарослей травы – выкосить ее. Если трава выше полуметра или слишком много сухостоя, то первый покос делают мотокосой с металлическим ножом.

Когда после покоса трава начнет расти заново ее опрыскивают препаратами на основе глифосата («Раундап», «Торнадо», «Ураган» и тд). Они, попав на листья растений проникают через стебель в корневую систему и разрушают ее.

Данный способ удаления сорняков является радикальным, но увы, избавляет от нежелательной травы лишь на определенный отрезок времени. Потому землю следует через две недели обработать культиватором и засеять культурными растениями или газонной травой, чтобы не дать сорнякам возобновить популяцию. Какие растения можно высеять, читайте здесь.
НЮАНС: любой свободный участок земли автоматически превращается в грядку для возделывания сорняков, потому что в земле семена сохраняются до 5 лет.
Если вы не готовы сразу осваивать всю площадь участка, рекомендую не прибегать к химии и (или) перепашке грунта, а просто повторять покос еженедельно. В засушливый период можно раз в две недели.
Мешая формироваться надземной части растений, вы ослабите их корневую систему. Таким способом можно избавиться от большинства видов сорной травы, в том числе пырея и крапивы.

Постепенно эти виды будут замещены другими многолетними травами. Что получите в итоге — смотрите в видео:

Сорную траву с высоким, толстым, трубчатым стеблем лучше выкопать вместе с корнем.
Если вы решили перепахать огород, следует убедиться, что на его территории не растет хрен. Ведь разрубив корни этого растения вы только увеличите его популяцию. Единственный способ избавиться от хрена – аккуратно выкопать вместе с корнем и проследить за тем, чтобы кусочки корневища не остались в земле.

КАК УДАЛИТЬ ПНИ
Неприятная ситуация, когда на участке самосевом выросли тополя, березы, акации и прочие легко размножающиеся деревья. Вроде бы все замечательно: деревья дают приятную прохладу и украшают ландшафт.
С другой стороны: пух тополей вызывает аллергическую реакцию, береза сильно иссушает землю и в радиусе шести метров под ней ничего не растет, акация размножается с завидной скоростью и вооружена длинными колючками.
Более того, корневая система деревьев, выросших вплотную с погребом, колодцем, бассейном, фундаментом дома способна разрушить эти подземные сооружения.
Чтобы удалить «неудобное» дерево достаточно просто его спилить и извлечь из земли его основание.

Мелкие пеньки несложно обкопать, перепилить боковые корни и стержневой, а яму засыпать землей.

Пни среднего размера лучше оставлять высокими. Боковые корни обкапывают и перепиливают, а торчащий ствол обвязывают цепью или тросом и вытягивают пень при помощи транспортного средства.

От больших пней избавиться гораздо сложнее. Самостоятельно их можно извлечь, распилив на несколько частей. Работа это трудоемкая и требует наличия такого инструмента, как бензопила.

Когда пеньков слишком много их лучше удалять посредством спецтехники. Самая доступная в сельской местности — это экскаватор, но возможно его придется приглашать из райцентра и оплачивать время в дороге, как время работы 🙁

Более простой способ – химический. Он позволяет избавиться от пня не так быстро, зато без особых затрат и физических усилий. В пне дрелью сверлят отверстия не менее 1 см в диаметре. Глубина на всю длину сверла.
В отверстия засыпают селитру, проливают водой и оставляют на несколько месяцев. За это время древесина пропитается и станет рыхлой. Такой пень легко сжечь либо он сам разрушится со временем.
Хорошо разъедает древесину соль. Ее засыпают в отверстия и заливают водой. Под воздействием влаги соль разрушит древесные волокна и пень протрухнет сам. Скорость метода зависит от плотности дерева, размера пня и составляет от нескольких месяцев до нескольких лет.
Из личного опыта: пни от старой шелковицы и сливы на моем участке превратились в труху за 4 года сами собою. Остатки от вяза продержались в земле на год меньше. Мне они не мешали, потому никаких манипуляций с ними не проводила.

Небольшой пень от высохшего дерева можно просто сжечь, обложив сухими ветками. Если древесина пня еще сырая, жечь нет смысла.
КАК РАСЧИСТИТЬ ЗАПУЩЕННЫЙ САД
Культурные растения так же способны добавить массу хлопот. Заложенный природой инстинкт сохранения популяции заставляет заброшенные плодовые деревья и кустарники пускать корневую поросль. В итоге сад превращается в непроходимые джунгли.
К таким древовидным относятся: сирень, бузина, калина, облепиха, вишня, слива.
Благородные фруктовые деревья начинают пускать корневые побеги в нескольких случаях:
при обкопке прикорневого круга были повреждены корни,
в зимний период дерево подмерзло или животные ободрали кору,
дерево заболевает,
дерево начинает стареть.
Когда сад запущен, он более походит на непроходимые джунгли.

Совсем молодые побеги выкапывают, срезают мотокосой, более взрослые спиливают, а пеньки, обрубив по периметру корни, выкручивают.
Я женщина и многие манипуляции с молодым сливняком для меня оказались слишком тяжелыми. Потому вооружилась (вот сейчас не смейтесь) лобзиком (Bosсh, если кому интересно 🙂 и маленьким топориком. Свежие спилы посыпала солью (порекомендовала соседка), корни вокруг обрубила и на время оставила…. Через две недели выкручивать пеньки было намного легче.
Старое дерево обязательно спиливают и удаляют пень, иначе побеги снова вырастут.
Если дерево относительно молодое и здоровое, его подвергают сильной обрезке (но не более 25% кроны).

Все силы растения в следующий год будут потрачены на восстановление скелета и, возможно, на «волчьи» побеги их уже не хватит. В противном случае, дерево лучше удалить и на этом месте высадить новое, памятуя о том, что:
в прикорневом круге от перекопки земли лучше отказаться — только бережное рыхление,
на зиму нижнюю часть ствола оборачивают для защиты от мороза и грызунов.
ВНИМАНИЕ! За один раз навсегда избавиться от корневой поросли невозможно. В последующие сезоны деревья и кустарники будут пускать новые побеги, но они уже будут молодые и зеленые. Их так же следует удалять. Можно аккуратно выдергивать из земли (без перекопки) либо обрабатывать препаратами глифосата, удвоив концентрацию.

Вот так выглядел мой участок на момент приобретения. Непроходимые джунгли из поросли сливы были настолько густы, что скрывали за собой погреб. И это еще не распустилась листва!

А вот, кстати, и он, но уже после удаления сливняка. Так выглядело это место через год после расчистки. Зеленые куртинки — это молодая поросль, которую я позже удалила, выдернув руками. Взрослые сливы поначалу оставила, но зря… Плодов они не дали, потому было принято решение пилить.

Вместо них посадила три сосенки (светлые круги — это и есть замульчированная высадка хвойных). Их почти не видно на фото, но это пока. Кстати, фото сделано через неделю после предыдущего.
Пеньки я спилила (бедный лобзик) до уровня земли, чтобы не спотыкаться. Через четыре года они были удалены «легким движением руки», причем в буквальном смысле… Прошел еще год, молодая поросль больше не растет.

Через пять лет мои сосенки вытянулись выше моего роста и самая высокая из них уже достигла 2,5 метра в высоту.

На фото: зимний пейзаж, открывающийся с порога старенького, но готового еще послужить временным пристанищем домика.
P.S. Лобзик все еще жив (и это не реклама 🙂
Что еще почитать на сайте:
Рельеф участка, сформировавшийся естественным путем выглядит вполне привлекательно и редко нуждается в выравнивании, даже, если на нем присутствует перепад высоты. А вот территория, оставшаяся после постройки дома, зачастую, зияет ямами и насыпями, поросшими травой…
Водные процедуры – наиприятнейшее занятие в жаркий солнечный день. Живительная прохлада растекается по всему телу, неся ему освобождение от летней пыли и бремени мирских забот. Любая расслабляющая процедура начинается именно с омовения. А потому…
Вопрос высадки быстрорастущих деревьев и кустарников актуален не только для дачи, но и для любого участка. Как правило, земельный надел выдается будущему владельцу в совершенно «голом» виде.
Хозблок на даче — без него никуда
Хозблок на новом участке может стать «первопроходцем» среди построек. Именно по этой причине его часто делают многофункциональным. А бывает и так, что данным термином называют маленький сарайчик для хранения инвентаря. А еще…
Как расчистить землю вручную

С чего начать
Итак, вы собираетесь расчистить землю самостоятельно, и у вас есть все инструменты.
С чего начать?
Мне нравится разбивать расчистку земли на три этапа:
Фаза расчистки
Фаза вырубки
Фаза уборки
1) Фаза расчистки
На стадии расчистки вы вырубаете небольшие деревья (менее 5 дюймов) в диаметре), кусты, кустарники, кусты, большие камни, и вы прореживаете наземную растительность.
Это сделано для того, чтобы дать вам чистые дорожки для ходьбы и место для работы, когда вы начнете валить деревья. Деревья должны где-то упасть, и важно иметь к ним доступ, чтобы вытащить бревна, когда вы их срежете.
2) Фаза валки
Фаза валки — это, очевидно, момент, когда вы начинаете делать пропилы на больших деревьях. Как только вы повалите несколько деревьев, небо откроется, и вы начнете видеть результат своих усилий. Как только стволы окажутся на земле, вы можете разрезать их на удобные бревна и вытащить их.
Не забудьте также избавиться от оставшихся веток. Вы можете мульчировать их или сжечь в большой куче кустов.
Обязательно всегда безопасно рубите деревья. Удаление деревьев может быть невероятно опасным, поэтому, если вам каким-либо образом неудобно пользоваться бензопилой или рубить дерево, позвоните в компанию по удалению деревьев и не пытайтесь рубить деревья самостоятельно.
3) Этап очистки
После того, как вы очистили все кисти и вырубили все деревья, вы еще не закончили.
Он будет выглядеть намного лучше, чем был на самом деле, но останутся пни, на которых вы срубили большие деревья, корни, торчащие из земли, большие ямы, из которых вы вытаскивали камни и вытаскивали маленькие деревья, и другие дефекты поверхности.
Сложите всю оставшуюся кисть и ветки для сжигания, чтобы избавиться от них. Вы можете поднести топор или топор к оголенным корням или просто убить их и засыпать ямы землей.
Вы можете обработать эту область каким-нибудь средством для уничтожения сорняков, чтобы предотвратить отрастание кустов.
Удаление пней немного сложнее, и есть несколько вариантов, которые следует рассмотреть, в том числе: измельчение пней, удаление вручную, химическая обработка, сжигание и гниение.
Самый простой способ убить корни и пни — просверлить в них отверстия и засыпать их солью.Оставьте на несколько недель, и начнется процесс удаления культи.
Как очистить кисть и вернуть землю
Очистите щеткой задний двор, чтобы освободить место
В большинстве случаев это так же просто, как подстричь кусты и покосить газон. Иногда, однако, ситуация выходит из-под контроля, и вам остается решать, как расчистить заросшую землю. Это пошаговое руководство предоставит вам информацию, необходимую для очистки кисти на заднем дворе, от лучших ручных инструментов и электроинструментов для очистки кистей до альтернативного метода, который поможет вам удвоить свои задачи.
Кисть для очистки
Ссылки на статьи:
Подготовка проекта:
Шаги по очистке кисти:
Приготовьтесь очистить свою заросшую землю
Шаг 1. Проверьте свою землю
Вы не построили бы дом без чертежей и плана игры, и уборка кустов в вашем дворе не должна быть исключением.
Хотя вам не нужна карта вашего заднего двора, вам нужно пройтись и определить, как лучше всего очистить кусты и подлесок.Отметьте все деревья, которые вы хотите удалить, и отметьте участки, которые кажутся особенно густыми из-за разрастания. Также неплохо отметить любые участки вашего двора, на которых может быть трудно работать, например, болотистая или каменистая местность или заросли, оплетенные забором.
Шаг 2: План утилизации кисти
В зависимости от масштаба вашего проекта еженедельная сборка мусора может не справиться с очисткой. Или, возможно, вы не захотите откладывать очистку кисти, пока она не совпадет со следующим днем сбора кисти в вашем районе.
Рассмотрите некоторые альтернативные стратегии, такие как компостирование или аренда мусорного контейнера. Прокат мусорного контейнера — от грязи и ветвей до кустов и кустарников — это простой способ избавиться от заросшего двора по расписанию.
Найти мусорные контейнеры в вашем районе

Шаг 3. Соберите инструменты
Когда дело доходит до очистки кисти, одно можно сказать наверняка: вам понадобятся инструменты. Планируете ли вы чистить щетку вручную или с помощью электроинструментов, в этом вам помогут различные инструменты.
Pro-Tip: Не зажимайте себя руками или электроинструментами. Вероятно, для завершения вашего проекта потребуется микс.
Лучшие инструменты для очистки кисти
Электрический и ручной инструмент: Материалы:
Бензопила
Измельчитель пней
Триммер для струн / Weed Wacker
Топор
Лопата
Лучковая пила
Секатор для деревьев
Коса / Мачете
Грабли
Защита глаз
Перчатки
Рубашки и брюки с длинными рукавами
Шлем
Сверхмощные мешки для мусора
Запасная грязь или верхний слой почвы
Важный совет по безопасности: Если вам неудобно или неудобно пользоваться этими инструментами, рассмотрите возможность найма сервисной службы, чтобы избежать травм себе или своей собственности.
Выберите другой шаг
Как очистить щетку и подлесок
Вы составили план, собрали инструменты и теперь готовы приступить к уборке заднего двора. Но с чего начать? Общее эмпирическое правило — начинать с большого и постепенно переходить к малому.

Шаг 4: срубите деревья
В разделе подготовки вы отметили деревья, которые хотите срубить. Это последний шанс передумать, ведь удаление деревьев — это первое, что нужно сделать.
Важный совет по безопасности: Удаление небольших деревьев достаточно просто и сделать самому. Тем не менее, деревья среднего и большого размера может быть опасно вывозить без надлежащего оборудования. Для более крупных деревьев сначала проконсультируйтесь со специалистом по удалению деревьев.
Как спилить небольшое дерево
Отметьте ствол на высоте примерно 30 см над землей.
Режьте под углом 45 градусов топором или бензопилой, пока не пройдете примерно треть длины ствола.Убедитесь, что вы режете ту сторону, куда вы хотите, чтобы дерево упало.
Вырежьте клин под углом 45 градусов на другой стороне дерева, немного выше, чем ваш пропил на противоположной стороне. Этот разрез должен пройти примерно половину ствола.
Толкните дерево с той стороны, где вы сделали второй разрез. Если дерево не падает, продолжайте пропил с помощью луковой пилы, пока дерево не начнет падать.
При необходимости повторите шаги 1–5 для деревьев, которые вы хотите удалить.
Как удалить пень
После вырубки деревьев необходимо удалить пни, чтобы полностью очистить землю от кустов. Есть много способов сделать это, но все зависит от размера и количества. Вот несколько способов избавиться от них:
Используйте лопату, чтобы выкопать их. Лучше всего подходит для небольших пней с неглубокой корневой системой. Выкопайте корни, затем с помощью топора или секатора срежьте пень.Далее вытащите пень из земли.
Используйте измельчитель пней, чтобы выбросить пни. Подходит для обработки небольших пней с устойчивой корневой системой, а также средних и крупных пней с неглубокими корнями. Шлифовальные машины часто можно арендовать в магазинах товаров для дома с почасовой оплатой.
Используете ли вы лопату или измельчитель пней, обязательно заполните яму землей или верхним слоем почвы, чтобы у вас была ровная поверхность.
Pro Tip: Если вы используете мусорный контейнер для вывоза щеток, обязательно проконсультируйтесь с вашей арендной компанией, прежде чем выбрасывать деревья.В некоторых регионах существуют ограничения по длине и окружности ветвей и пней деревьев.
Выберите другой шаг

Шаг 5: Удаление кустов
Следующим шагом после вырубки деревьев является избавление от кустов среднего и большого размера. В зависимости от размера, некоторые из них можно удалить вручную, а для других потребуется лопата, чтобы выкопать корни. Может быть полезно обрезать некоторые более мелкие ветви или участки куста, чтобы облегчить его выкопку.
Как избавиться от кустарника
Удаляйте кусты, просто выдергивая их или обрезая секатором для деревьев.
Вытащите пень и корни лопатой.
Шаг 6: Очистите подлесок
Как только более крупные предметы будут очищены, пора заняться самыми делами. Высокая трава, сорняки, небольшой кустарник и виноградная лоза все еще мешают, так что пора избавиться от триммеров, косы / мачете и секатора для деревьев и приступить к работе.
Важный совет по безопасности: Если вы еще не носили брюки и длинные рукава, обязательно наденьте их на этом этапе. Они помогут защитить вашу кожу от растений, таких как ядовитый плющ и дуб, которые могут быть скрыты.
Как удалить лозу и сорняки
Срежьте более толстые лозы и ежевики с помощью секатора и отбросьте их в сторону.
Вытащите крупные сорняки у основания.
Обрезать остаток
Последняя часть проста.Обрежьте оставшуюся растительность триммером или косой. Стричь нужно как можно ближе к земле. Если поросль особенно высок, срежьте его примерно на полпути на первом проходе, а затем подрежьте его до земли на втором проходе.
Если кисть, которую вам нужно обрезать, очень тонкая, вы можете использовать газонокосилку, чтобы позаботиться об этом этапе. Однако вам может потребоваться более частая чистка деки газонокосилки.
Pro-Tip: Во время обрезки обязательно следите за кустами или более толстыми лозами, которые вы могли пропустить при прореживании кисти.
Выберите другой шаг
Шаг 7: Утилизируйте мусор
Конец близок. Пришло время взять грабли и закончить чистку кисти.
На самом деле нет правильного или неправильного способа загребать обрезанную щетку. Просто помните, что щетку нужно будет утилизировать, поэтому убедитесь, что вы создаете кучи с учетом вашего метода утилизации — будь то куча компоста, еженедельный сбор мусора или мусорный контейнер во дворе.
Выберите другой шаг
Часто задаваемые вопросы по удалению кистей
Мне нужно разрешение?
В некоторых районах вам может потребоваться разрешение на работу по очистке щетки во дворе.Это может быть необходимо по любому количеству причин, от необходимости мусорного контейнера на улице для уборки до удаления дерева, поэтому уточните в местном отделе зонирования и планирования, чтобы быть уверенным.
Pro-Tip: Типичная стоимость разрешения составляет 50-200 долларов США.
Сколько стоит очистить кисть?
Общая стоимость вырубки деревьев, удаления кустарников и вырубки подлеска может варьироваться в зависимости от того, сколько работы необходимо выполнить, и от инструментов, необходимых для выполнения работы.Средняя стоимость большинства заросших участков составляет от 20 до 2000 долларов за акр. В густо лесистых районах затраты на прорубание деревьев, пни и удаление корневой системы могут вырасти до 6000 долларов за акр.
Задний двор, полный возможностей, ждет
Последний шаг зависит от вас. Может быть, пришло время немного поработать? Или, может быть, вы имеете в виду еще один проект, сделанный своими руками, чтобы превратить свой задний двор в оазис под открытым небом? У вас есть чистый холст с миром возможностей.
Есть ли в вашем дворе другие места, которые вы бы хотели исправить? Ознакомьтесь с нашим Полным руководством по очистке двора, чтобы получить больше советов и идей.
Как очистить заросшие земли без использования химикатов
Если бы сады могли говорить, о, истории, которые они могли бы рассказать. В моем доме история началась двадцать лет назад, когда бульдозеры расчистили в лесу проем, пригодный для выращивания пищи. Проходили сезоны, сад рос и процветал, но затем кадровые изменения привели к тому, что участок перешел под пар.В оставшееся для отдыха пространство быстро вторгся легион инвазивных растений, от бирючины до ядовитого плюща, а также множество саженцев деревьев из прилегающего леса.
Прирученное пространство быстро разрастается, особенно в обогащенной садовой почве. Сначала появляются гигантские сорняки и травы, а затем пробираются ежевики и саженцы деревьев в сопровождении инвазивных ягодных кустарников, разносимых птицами — многоцветковая роза, бирючина, осенняя олива и, возможно, какая-то японская жимолость в США, или нечестивые кизильники и т. Д. рододендроны в Великобритании.
Многие руководства по управлению недвижимостью советуют вам использовать гербициды, чтобы навести порядок в запущенном саду, но я не думаю, что химические вещества могут предложить хорошее решение. Кроме того, одним махом не избавиться от укоренившихся многолетних и древесных растений. По моему опыту, требуется два-три года, чтобы очистить заросшее пространство от нежелательных растений и восстановить его способность выращивать хорошие овощи.
Расчистка земли вручную
При расчистке заросшей земли вручную в первую очередь нужно убрать древесные деревья и кустарники, которые можно выкапывать, рубить или вытаскивать, если стволы меньше 2 дюймов (5 см) в диаметре.Сначала используйте очень острую лопату, чтобы обкопать растение и получить представление о его корневой структуре. Затем используйте острый топорик, чтобы отрезать оголенные корни. Если на этом этапе растение не может быть вытащено рукой, вы можете выкопать еще немного или использовать щетку-резак или подобное устройство, чтобы вытащить растения с помощью транспортного средства или газонного трактора.
Что бы вы ни делали, не срезайте деревья на высоте нескольких дюймов над землей, где они будут опасны для людей и ножей газонокосилок. Если вы не можете вытащить укоренившееся дерево или куст, отпилите пень как можно ближе к земле.Затем с помощью дрели проделайте в пне несколько отверстий и залейте их солью. Соль поможет убить пень, устраняя проблемы конкуренции со стороны корней, оставшихся в почве.
Однажды я посетил человека, который вручную очистил огромный двор от древесных растений, и он показал мне лопату, которую использовал для большей части работы. Из-за постоянной заточки и износа от копания то, что когда-то было стандартной садовой лопатой, выглядело как детская лопата. По его словам, это отличная работа, если вы можете ее получить.
Ежевики и виноградные лозы довольно легко выкопать, если с ними неприятно обращаться, хотя вы должны ожидать, что они попытаются вернуться из остатков корней, оставленных в почве.Но наиболее стойкими растениями обычно являются многолетние сорняки с стержневыми корнями, такие как верблюд, лопух и чертополох. Эффективная борьба с укоренившимися многолетними сорняками может занять два или три года, потому что, помимо удаления живых частей растения, вы должны следить за появлением новых всходов, которых, как правило, будет много в течение нескольких сезонов.
Восстановительные покровные культуры расчищенных земель
После удаления нежелательных растений следующим шагом будет посадка мощных, но легко контролируемых покровных культур на мелиорированном пространстве, чтобы они быстро образовали густой покров из растительности.Например, вы можете использовать фацелию весной, гречку летом или горчицу осенью. Как только первая покровная культура начнет редеть, срежьте ее и посадите другую. Во время работы приготовьтесь к тому, чтобы вас смирило количество вернувшихся к жизни сорняков и бандитских растений.
После трех перекопок и двух покровных культур почву можно превратить в постоянные грядки для долгосрочного улучшения, и вы сможете выращивать нетребовательные культуры, такие как салат или кустовые бобы. Разросшийся сад официально восстановлен.
Как бороться с древесным мусором
Лучшее, что можно сделать с древесным мусором, — это сколотить его, а аренда измельчителя может оказаться целесообразным, если у вас в руках много тонких саженцев. Древесная щепа — мой любимый материал для мощения компостера и других участков, подверженных воздействию грязи, и она отлично подходит для мульчирования черники и других растений, которым нравится кислая почва.
Что касается колючей ежевики, я обычно прибегаю к частичному сжиганию ее, используя метод, который превращает ее в древесный уголь, или то, что некоторые люди могут назвать biochar или сельскохозяйственным древесным углем.Сначала я увеличиваю яму, уже сделанную выкапыванием, скажем, дуэта ежевики и лопуха, а затем складываю в яму скопившийся мусор и поджигаю ее (при разрешенных законом условиях или, конечно). Затем появляется еще больше мусора, и когда огонь действительно разгорается, я вдыхаю его землей, оставляя материал тлеть. Быстрый огонь оставляет полусгоревшие частицы и куски с дырами, что делает их прекрасными средами обитания для почвенной биоты, которая лучше всего работает с укрытием, кислородом и углеродом вместе в одном месте.Это лучший способ превратить старые колючие стебли ежевики во что-нибудь хорошее для моего сада.
Барбара Приятная
Как очистить кисть и небольшие деревья? — Удалить их правильно
Этот пост может содержать ссылки на партнерские продажи. Подробную информацию см. В моей политике полного раскрытия информации.
Итак, вы решили превратить свой двор в место для отдыха. Или, может быть, вы только что купили новый кусок необработанной, неубранной собственности. В любом случае велики шансы, что вы смотрите на землю, заросшую кустарником и небольшими деревьями, которые вам нужно расчистить.
Очистка кустов и кустарников — это сложный процесс, который потребует некоторого планирования вместе с соответствующими инструментами и оборудованием, чтобы безопасно избавиться от зарослей на лужайке или участке.
Итак, если вы смотрите на простор вашей земли, который взбесился, с некрасивыми небольшими деревьями и зарослями, которые вы хотите удалить, но чувствуете, что задача перегружена, не расстраивайтесь.
Здесь вы можете найти ответы на все свои вопросы.
В этой статье вы найдете стратегию — план действий для наилучшего способа очистить свой двор или другие участки вашей собственности от заросших кустов и небольших деревьев.В дополнение к пошаговой стратегии вы также узнаете об оборудовании и инструментах, которые вам понадобятся для уборки кустов и кустов, и о том, как безопасно ими пользоваться.
Так что, если вы чувствуете себя подавленным, глядя на свой заросший задний двор или новый участок земли, вы не одиноки. Это большой заказ.
Однако, вооружившись информацией, которую вы собираетесь прочитать, будьте уверены, что вы сможете это сделать.
Важнейшей частью плана наилучшего способа расчистки заросшей земли является знание того, какое оборудование и инструменты вам понадобятся для работы.Некоторые из них являются стандартными ручными инструментами, но есть и тяжелое оборудование, с которым вы, возможно, не знакомы.
Щеточная косилка
Кустовая косилка — незаменимый инструмент для уборки кустарников и небольших деревьев на больших участках земли.
Это мощное сверхмощное оборудование может прорезать небольшие деревья до 3 дюймов в диаметре. Излишне говорить, что он очистит кисть без проблем.
Доступен в двух разных стилях.
Версия с пешеходным движением является самоходной и используется для расчистки кустарников и небольших деревьев на участках, которые можно пройти пешком.Примером может служить задний двор, заросший древесной щетиной.
Он также может быть буксирован для работы на пересеченной и большой местности, например, в полях и лесах. Вы, наверное, знакомы с другим его названием — «боров».
Косилка для щёток или боров для щёток упрощает уборку щеткой. Это также мощный и потенциально опасный механизм. Обязательно прочтите руководство пользователя перед тем, как использовать его, чтобы обеспечить безопасность при эксплуатации.
Щетка Grubber
При формировании стратегии расчистки кустов, кустарников и небольших деревьев вы замечаете, что у вас есть только несколько одиночных саженцев или небольшие участки зарослей и кустов.Вы знаете, что куст или деревья слишком велики для вашей газонокосилки, но вы также знаете, что большая, плохая газонокосилка будет излишним.
Какое решение?
Было бы неплохо, если бы у вас была щеточная щетка.
Щеточный резак — это набор металлических челюстей с шипами, которые врезаются в небольшое дерево или пни. Эти челюсти соединены с цепью на противоположном конце. После того, как челюсти вошли в дерево, вы прикрепляете цепь к своему грузовику, трактору или квадроциклу и тянете.
Что делает его таким эффективным инструментом, так это то, что он вытаскивает из земли более мелкие деревья и пни вместе с корнями.
Единственная проблема — это ямка, которую оставляют корни в земле. Что вы будете делать с этой ямой, зависит от того, где было снято дерево. Если работа велась на большом открытом поле, то просто засыпьте яму землей.
Однако, если дерево было убрано в вашем дворе, вы можете сделать несколько вещей. Вы можете просто засыпать яму и оставить все как есть. Но кому нужно идеальное пространство, чтобы сорняки прижились и прорастали на их участке? Никто.
Вы можете подсеять участок, чтобы трава росла.Вы можете замульчировать его и посадить цветы или кусты, которые хотите вырастить в этом районе. Использовать свое воображение.
Триммер для струн
Не путайте это с детёнышем, который у вас в сарае. Стандартный ползунок можно использовать для очистки от тонких сорняков и травы, и он может сыграть небольшую роль в вашей стратегии по очистке кустов и кустарников. Однако он превосходит его, когда речь идет о более густых участках нежелательных кустов, кустарников и особенно небольших деревьев.
Сверхмощный струнный триммер, также называемый кусторезом, бывает разных стилей и с разным набором возможностей.
Триммер для очистки струн доступен как с ручным управлением, так и с ручным управлением. Выберите тип, который лучше всего подходит для поставленной задачи. Если вы собираетесь расчистить кустарник на большой площади или пересеченная местность, самоходная версия, вероятно, станет лучшим инструментом для этой работы. Для небольшой площади, такой как ваш двор, вы можете выбрать стиль с ручным управлением.
Нить триммера, используемого для очистки кисти, толще и прочнее, чем у стандартного щетки.
Различные насадки специально разработаны для использования с триммером для очистки струн.Некоторые насадки предназначены для стрижки древесных кустов и кистей толщиной до дюйма. Другое навесное оборудование — это лезвия, которые способны срезать небольшие деревья толщиной до 3 дюймов.
Немного отличается от вашего стандартного водолаза.
Измельчитель пней
Пни, оставленные в земле, могут быть опасным бельмом на глазу. Они слишком велики, чтобы их можно было выкопать, и их нельзя безопасно сжечь. Какой инструмент можно использовать?
Измельчитель пней — это инструмент для очистки пней от земли путем измельчения их в мелкую древесную стружку.
Существует несколько видов измельчителей пней. Они бывают следующих стилей:
Измельчители пней «с рулем»
Это измельчители самого маленького типа. Его направляют вручную и подталкивают к культю, которую вы собираетесь удалить.
Измельчители пней с буксировкой
Эти измельчители прикрепляются к вашему грузовику, трактору или квадроциклу и устанавливаются на место работы.
Шлифовальные машины для пней
Эти измельчители размером с небольшой трактор.Они управляются с места водителя.
Шлифовальные машины для салазок
Эти измельчители имеют гусеницы, как у танка, и приводятся в движение сзади или сверху. Гусеницы эффективны на мягком, влажном грунте, до которого другое оборудование может не добраться, не застряв.
Принадлежности для мини-погрузчика
Измельчители пней также доступны в качестве приставки к погрузчику с бортовым поворотом. Насадка-измельчитель приводится в действие теми же рычагами, что и другие приспособления, такие как ковш.
Профессиональная компания по расчистке земель обычно шлифует пни из-за опасности, связанной с их деятельностью. Поэтому, прежде чем вы решите сделать этот проект своими руками, убедитесь, что у вас есть навыки и знания, чтобы безопасно управлять этой машиной.
Измельчители пней можно арендовать в местном садовом центре или в компании по аренде оборудования. Прежде чем вы решите арендовать один и взяться за этот проект самостоятельно, вам необходимо честно оценить свои навыки работы. Также нужно учитывать размер пней, которые нужно удалить.
Измельчители пней, которые домовладельцы могут взять напрокат, обычно менее мощные, чем те, которые используются в коммерческих службах измельчения пней. Пень часто бывает слишком большим и слишком сложным для небольших арендованных измельчителей.
Иногда лучше оставить шлифовку пней профессионалам.
Если ваш пень находится рядом с вашим домом или любым другим строением, вам, возможно, придется рассмотреть другие варианты, такие как сгнивание козыря. Это займет больше времени, но это будет самая безопасная альтернатива.
Бензопила
Чаще всего деревья на вашей земле слишком велики, чтобы их можно было срубить с помощью вышеупомянутого оборудования. Вот где в игру вступает бензопила.
Это незаменимый инструмент для вырубки больших деревьев на вашем участке, которые вам необходимо удалить.
Когда вы рубите деревья бензопилой, следите за тем, чтобы дерево безопасно упало в нужном вам направлении.
Если вы не знакомы с правильным методом падения дерева, выполните следующие действия:
Отметьте ствол
Нарисуйте круг, который вы можете видеть вокруг ствола, на высоте примерно 30 см от земли.
Обрежьте угол
На отметке, на той стороне, куда вы хотите, чтобы дерево падало, срежьте под углом 45 ° к земле примерно на ⅓ длины ствола.
Вырежьте клин
Вырежьте клин 45 ° на противоположной стороне дерева. Клин следует обрезать немного выше отметки на дереве и проходить примерно на ½ длины.
Придавите его вниз
Надавите на дерево с той стороны, где был вырезан клин.Если он не упадет сразу, продолжайте резку с помощью луковой пилы, пока он не упадет на землю.
Разрежьте его
Разрежьте дерево на более мелкие, удобные в использовании части для удаления.
Остальные инструменты и материалы
Теперь, когда вы узнали о более мощных электроинструментах и оборудовании. Вот список ручных инструментов, которые вам понадобятся, когда вы расчистите землю от кустов и деревьев.
Лопата
Луковая пила
Секаторы
Секатор для деревьев
Грабли
Топор (если у вас нет бензопилы)
Мешки для мусора подрядчика
Дополнительный верхний слой почвы
Вы почти готовы к работе выйти и приступить к работе.Помните, что безопасность — это приоритет, независимо от того, что вы делаете. Поэтому убедитесь, что вы защищаете себя следующими предметами:
Защитные очки
Длинные рукава
Брюки
Перчатки
Шлем
Беруши
Как бороться с заросшими землями
У вас есть все оборудование, заправленное газом, и оно готово к работе, и вы облачились в рекомендованное защитное снаряжение. Теперь вам просто нужен план атаки. Здесь вы формируете свою стратегию, чтобы наилучшим образом очистить свою землю от заросших кустов и избавиться от небольших деревьев.
Просто следуйте этим шагам в качестве руководства при построении плана.
Шаг 1. Прогуляйтесь по стране
Это когда вы узнаете, с чем сталкиваетесь и что собираетесь с этим делать. Возьмите с собой блокнот и ручку, а также что-нибудь, чтобы отметить определенные особенности ландшафта (краска или флажки — хороший выбор).
Осматривая землю, обратите внимание на участки с потенциальными проблемами. Это может быть древесный подлесок, каменистая или влажная местность или что-то еще, что может вызвать проблемы.
Отметьте деревья и пни, которые нужно очистить, краской или флажками, чтобы не потерять их.
Это шаг, на котором вы составляете карту и план действий, которые будут направлять вас. Так вы не заблудитесь посреди пути.
Шаг 2: заблаговременное планирование удаления мусора
То, что вы здесь делаете, зависит от размера проекта.
Для более крупных проектов существует вполне реальная вероятность того, что ваш местный сборщик мусора не сможет справиться с очисткой.Если это относится к вам, вы всегда можете арендовать дворовый мусорный контейнер и наполнить его мусором, сколько душе угодно.
Для небольших проектов вы можете попытаться приурочить свой проект к дню удаления мусора в сообществе. Большинство компаний по утилизации могут обрабатывать умеренное количество дворовых отходов. Только убедитесь, что вы не нарушаете местные предписания, выбрасывая мусор на тротуар вместе с остальным мусором.
Помните, независимо от размера вашего проекта, у вас всегда есть экологически чистый вариант компостирования мусора, чтобы вы могли использовать его позже для подкормки лужайки или сада.
Шаг 3. Рубите деревья
После того, как вы отметили деревья, которые хотите срубить, используйте бензопилу (или топор) и опустите их на землю. Как только они упадут, разрежьте их на более мелкие кусочки, чтобы их было легче удалить.
Вернитесь к каждому пню и подготовьте место для измельчения пней. Это состоит из обрезки пня как можно ближе к уровню земли. Это упростит и ускорит шлифовку пня.
Шаг 4: Избавьтесь от пней
Если вы решили использовать измельчитель пней самостоятельно, самое время блеснуть.Отшлифуйте каждый пень, который вы отметили на своей земле. Один совет — не беспокоиться о корнях после измельчения пня. Засыпьте участок опилками пня или дополнительным слоем почвы, и корни естественным образом разложатся в земле.
Не забывайте, что в вашем арсенале инструментов есть щетка.
Это безопаснее, чем использовать измельчитель, и вытаскивает весь пень вместе с его корневой системой из земли. Просто заполните яму верхним слоем почвы, которую вы принесли, и готово.
Помните, что корчеватель предназначен для небольших деревьев и пней. Прочтите руководство пользователя, чтобы узнать о конкретных возможностях того устройства, которое вы собираетесь использовать.
Шаг 5: Очистить куст
Размер кисти и кустов, которые вам нужно удалить, определит, какое оборудование для обрезки вам понадобится.
Кисть меньшего размера можно вытащить вручную. Некоторым потребуется использовать лопату, чтобы выкопать корневую систему из земли.
Самый простой способ справиться с любым типом роста, с которым вы столкнетесь при расчистке кустов и кустов, — это выломать косилку.Он может справиться с толстыми зарослями кустарника и небольшими деревьями.
Если вы используете устоявшуюся и более древесную щетку, вы всегда можете использовать губки щеточной щетки, чтобы легко вытащить ее из земли.
Шаг 6: Очистите подлесок
Теперь, когда вы удалили деревья и более тяжелые кусты, пришло время перейти к сорнякам, лозам и непослушной траве, которые покрывают ландшафт.
В зависимости от высоты и густоты подлеска вы можете использовать секатор для обрезки лоз и ежевики.
Цель удаления подлеска — срезать его как можно ближе к земле. Для более тонких участков подлеска вполне может подойти стандартный погонщик.
Однако часто подлесок густой, древесный и коварный. В этом случае используйте струнный триммер, предназначенный для более интенсивного использования. Он быстро и эффективно приручит неухоженный и непослушный подлесок.
Шаг 7: Удалите мусор
Вы на последнем этапе проекта. Теперь вам просто нужно убрать остатки обрезков и мусора.
При работе с травами и другим подлеском возьмите грабли и соберите скошенные травы в мешки для удаления.
Обязательно проконсультируйтесь с вашей местной компанией по утилизации отходов на предмет вывоза дворовых отходов с помощью обычного вывоза мусора. Некоторые делают, а некоторые нет.
Если вы выбрали мусорный контейнер для мусора, компания по аренде заберет его и утилизирует его содержимое. Эта цена включена в договор аренды.
При компостировании убедитесь, что вы не кладете в кучу ничего ядовитого (ядовитый плющ, дуб или сумах) вместе с остальным органическим материалом.
Шаг 8. Наслаждайтесь новым видом
Вы много работали с опасным оборудованием, чтобы завершить утомительный и сложный проект, полный проблем. Поэтому, когда работа сделана и инструменты убраны, вам следует сделать шаг назад и принять все это.
После всей проделанной работы вы абсолютно заслуживаете того, чтобы уделить несколько минут и оценить это. Фактически, вы должны сделать снимок до и после для сравнения. Вы будете поражены всей проделанной работой.
Пожалуйста, помогите поделиться нашим контентом!
Как очистить землю: руководство для начинающих по расчистке собственности
Поделиться — это забота!
Это подробное руководство по расчистке земли для новичков объяснит, как расчистить территорию и какие типы оборудования использовать.
Иногда идеальный участок земли для пастбища, лужайки или дома содержит большое количество зарослей, которое необходимо очистить, прежде чем вы сможете его использовать. Это может быть непростой процесс в зависимости от состояния собственности. Методы, количество труда и затраты, связанные с расчисткой земли, во многом зависят от присутствующей растительности и конечной цели, для которой вы хотите, чтобы она служила. Если вы новичок в расчистке земель, вот пошаговое руководство, которое поможет вам начать работу.
Если вы хотите увидеть, что мы планируем расчистить, вот экскурсия по местности и некоторые из проблем, с которыми мы сталкиваемся.

Этот пост содержит партнерские ссылки, которые могут приносить мне комиссионные, если вы щелкнете по ним и предпримете определенные действия. Как партнер Cricut, Amazon и других сайтов, я зарабатываю на соответствующих покупках. Пожалуйста, сделай сам. Ознакомьтесь с моими полными юридическими раскрытиями здесь.
Пожалуйста, прочтите сообщение целиком, чтобы не пропустить важную информацию!
Руководство для начинающих по расчистке земель
Шаг 1. Оцените территорию
Вы никогда не захотите просто взять инструменты и начать, не оценив предварительно область.На ваш подход к расчистке земли влияет множество факторов.
Вот некоторые вопросы, которые стоит задать себе:
Что я хочу делать с этой землей?
Есть ли какие-нибудь части растительности, например деревья, которые я хочу оставить?
Насколько велики деревья и кустарники? У них какие-то глубокие корни? Мне нужно будет удалить культю?
Есть ли постройки на участке?
Какое качество почвы? Мне нужно убирать камни?
Когда у вас появится четкое представление о том, что следует удалить, определите, какие инструменты вам понадобятся для выполнения этого проекта.Если вы не уверены, какое оборудование потребуется для конкретного роста или строения, посоветуйтесь с другом или соседом, которому вы доверяете. Иногда работник магазина товаров для дома также может помочь вам определить, какие инструменты необходимы для расчистки земли.
Шаг 2. Создание бюджета и плана
После того, как вы получите точную оценку земли, вам нужно будет составить бюджет для проекта. Это поможет составить план расчистки земли. Для некоторых задач потребуются более крупные и дорогие инструменты.Если вам нужно убрать сложные объекты, такие как пень или строение, вам также может понадобиться арендовать бульдозер.
Убедитесь, что в вашем бюджете есть место для аренды любого оборудования, если это необходимо. Для более крупных деревьев вам, вероятно, потребуется запросить расценки в службе удаления деревьев. Перед принятием окончательного решения всегда полезно сравнить предложения нескольких компаний.
Имея установленный бюджет и понимая стоимость вашего проекта, вы можете перейти к созданию плана относительно того, сколько времени это займет и в каком порядке вы будете выполнять задачи.
Прежде чем приступить к каким-либо работам на своей территории, которые могут включать рытье грунта, обязательно позвоните г-же Утилита в ваш район, чтобы они отметили безопасное место для копания.
Вот общий план, которому нужно следовать при расчистке земли:
Удалите постройки, такие как здания, сараи, курятники, сараи или заборы, если возможно.
Вырубите ненужные деревья
Очистите большие камни
Выкопайте пни
Очистите все кусты и сорняки
Выровняйте землю
Вспашка почвы
Не каждый шаг будет необходим для всех проектов по расчистке земель.План призван помочь вам в разработке вашей индивидуальной стратегии.
Шаг 3. Проверьте наличие необходимых разрешений
Чтобы убедиться, что для вашего проекта по расчистке земли разрешения не требуются, вам нужно будет связаться с местным правительством. Этот шаг особенно важен для крупных проектов. Могут существовать правила вырубки деревьев или утилизации древесины.
Ваша собственность может также включать газовые, канализационные или водопроводные линии, которые необходимо идентифицировать и избегать.
Кроме того, расчистка земель иногда может стать проблемой для окружающей среды, поэтому вам нужно получить одобрение вашего проекта до того, как вы начнете.
Шаг 4: Очистите землю
Это шаг, на котором вы наконец увидите результаты. Обязательно соблюдайте все меры безопасности при работе с инструментами. При необходимости наденьте перчатки и защитные очки. Если вы пользуетесь электроинструментом, полезно носить беруши, чтобы предотвратить потерю слуха. Расчистка земли может быть тяжелой работой, поэтому не забывайте делать частые перерывы и пить много воды.
Шаг 5: Очистка и утилизация отходов
После того, как все выкорчевывание и обрезка будут выполнены, вам нужно будет удалить с земли сорняки, древесину или структурные фрагменты. Сорняки можно выбросить в мусорное ведро во дворе, чтобы вынести их вместе с мусором.
Если оставшуюся древесину можно использовать, вы можете продать ее или сохранить для будущего проекта. От фрагментов конструкции нужно будет правильно утилизировать. Сохраните все материалы, которые можно использовать повторно.Любые другие детали обычно можно выбросить в большой мусорный контейнер.
Мы часто сжигаем древесину, оставшуюся после расчистки территории нашей собственности, но не сжигаем ядовитый плющ или другие ядовитые растения; это может вызвать проблемы со здоровьем у любого, кто вдыхает дым.
Рассмотрите возможность аренды измельчителя древесины, если вы можете использовать щепу на своем участке для садоводства или борьбы с грязью.
Шаг 6: Подготовьте землю к использованию
После того, как земля была расчищена, последний шаг — подготовка собственности к ее целевому назначению.Возможно, вам понадобится посадить семена травы или заложить дерн. Для любого типа приусадебного участка или двора также может понадобиться забор.
Если вам нужен совет по установке забора, вот полезные статьи, которые помогут вам начать работу:
Лучший сезон для расчистки земель
Лучшее время для расчистки земли — НЕ тогда, когда все в полном расцвете. В наших краях ранняя осень и ранняя весна — прекрасное время для расчистки земли, потому что растения не растут и не растут так быстро. Это дает вам время, чтобы прояснить ситуацию, не конкурируя с новым ростом.
Если вы начнете осенью, вы можете все расчистить, посадить семена травы, и у вас будет некоторое время, прежде чем новые побеги начнут конкурировать. Недостатком является то, что осенний дождь или снегопад могут увеличить количество грязи.
Зима — прекрасное время для работы, потому что там совсем нет роста, с которым можно было бы конкурировать. Однако земля может быть мерзлой, и это не всегда моя любимая погода для тренировок.
Однако основная проблема, с которой я сталкиваюсь при работе зимой, заключается в том, что приятно работать в такое время года, когда можно определить ядовитый плющ и другие ядовитые растения.Когда наступает зима и листья опадают, иногда бывает трудно идентифицировать эти растения. К сожалению, ядовитый плющ все еще можно получить зимой, так как все растение производит масла.
Вот несколько фотографий территорий, которые мы пытаемся расчистить поздней зимой. Как видите, мой муж был здесь со своей бензопилой, срезавшей несколько старых деревьев на части. Мы медленно тащили их к нашему сараю для дров.
Лучшее оборудование для расчистки земель
Какой бы метод вы ни использовали для расчистки земли, важно помнить, что кусты и деревья вырастут снова, если вы потратите слишком много времени.Лучше очистить небольшой участок земли, засеять его подходящей травой, а затем перейти к следующему участку, если это будет медленный процесс.
Для примера, мы позволяем козам и овцам чистить щетку на заднем пастбище. В идеале мы должны использовать временное ограждение, чтобы ограничить их на небольшой территории, 1/4 акра или около того, подождать, пока область в основном не станет чистой, а затем повернуть их на новую территорию. Козий навоз — хорошее удобрение, и мы могли бы сеять траву в расчищенной зоне; Однако нам нужно будет вручную очистить все, о чем они не позаботились в первую очередь.
Если вы хотите очистить землю за более короткий период времени, вам либо нужна огромная команда, которая поможет расчистить вручную, либо вам понадобится подходящее оборудование. Вы можете арендовать оборудование или нанять компанию, которая расчистит вам землю.
Вот ваши варианты оборудования и инструментов для очистки земли:
Дисковый мульчер
Корневой плуг
Наземный экскаватор
Bobcat
Расчистка земель по старинке
Мы расчищали землю «руками».»Мы использовали различные ручные инструменты, в том числе:
Бензопила: Stihl — это очень рекомендуемый бренд. Для этого времени вам нужна цепная пила с достаточно высокой мощностью, так что выбирайте бензин. Большее лезвие позволяет резать бревна большего размера. Вам также понадобится защитное снаряжение, такое как шлем и парни. Расчищать землю — дело рискованное.
Столбчатая пила полезна для резки высоких веток деревьев и т. П. Я не люблю махать электронными устройствами с острыми лезвиями над головой, поэтому вместо этого использую ручной инструмент.
Если вы хотите попробовать химические вещества, например гербициды, вам может пригодиться ранцевый опрыскиватель. Лично я стараюсь избегать использования гербицидов, когда занимаюсь садоводством и разведением сельскохозяйственных животных на своем участке.
Триммер для живой изгороди
Я много раз использовал свою сабельную пилу для уборки двора — вероятно, не для того, для чего она предназначена, но я часто использую то, что есть под рукой, вместо того, чтобы покупать дополнительные инструменты.
Этот струнный триммер с газовым приводом также имеет множество отличных насадок для расчистки земли.
Маленькие ножницы для обрезки полезны для небольших предметов.
Грабли для перемещения очищенной щетки
Лопата для выкапывания корней
Перчатки для тяжелых условий эксплуатации для защиты рук от шипов, ядовитого плюща и т.п. Только не забудьте отложить ядовитый плющ и другие ядовитые растения — если вы их сожжете, вы можете сильно заболеть. Те лучше разместить в
Использование животных для очистки земель
Если вы работаете в фермерской группе, вы, вероятно, слышали об использовании таких животных, как козы или свиньи, для расчистки земли.Это может сработать, особенно если у вас нет плотного графика. У нас есть 8 соток, а некоторые участки еще не расчищены. Козы и овцы могут очистить плотную щетку, если захотят.
Преимущество использования животных заключается в том, что они относительно безвредны для окружающей среды (по сравнению с простым уничтожением всей земли за один день) и не требуют вмешательства, если вы правильно настроите ограждение. Вы должны будете предоставить им воду и немного еды. Возможно, им понадобится ветеринарная помощь.Большинство людей, использующих животных, расчищают временные ограждения землепользования, такие как электрические ограждения. Когда они закончат расчистку земли, вы можете продать животных, сдать их в аренду или заполнить морозильную камеру. Вы также можете арендовать животных, чтобы очистить свою землю.
Козы любят много чистить, например, кусты ядовитого плюща и ежевики; им нравится убирать то, к чему люди не хотят приближаться. Однако вам понадобится МНОГО коз, чтобы расчистить небольшую территорию, если у вас нет много времени. И я очень рекомендую для расчистки земли коз более крупных пород; мои нигерийские карликовые козы не успевают за ростом на нашей территории.Козы могут дать развлечение, молоко и мясо, а также чистую собственность.
Овцы тоже будут пасти кусты, но они тоже любят траву. Их нужно стричь один или два раза в год, если у вас нет шерсти овец, а флис можно использовать для ткачества, вязания и вязания крючком. Овцы также можно использовать для производства молока и мяса.
Но ни козы, ни овцы не вырвут корни и не убьют деревья. Это может быть как хорошо, так и плохо, в зависимости от того, сколько расчистки вы хотите от животных.
Я слышал много хорошего об использовании свиней для расчистки земли. Они любят укореняться в землю своими сильными мордами, выкапывая корни и деревья. Выращивание свиней для мясника занимает 6-12 месяцев, поэтому, если у вас есть небольшой участок земли, который нужно расчистить, приличная установка ограждения, и вы не против того, чтобы иметь дело со свиньями, они могли бы лучше справиться с получением всего раздел собственности очищен, чем овцы или козы.
Однако проблема с использованием животных в том, что у них есть ограничения.Это более медленный процесс, и животные могут быть дорогими. Вы должны беспокоиться о местных хищниках, которые могут ранить или убить ваших животных, и вы можете в конечном итоге получить дорогие ветеринарные счета.
Животным требуется свежая вода, которую нужно регулярно приносить им; это может быть проблемой, если у вас еще нет колодца или городской воды, или если ваша погода опускается ниже нуля.
Использование трактора
Некоторые люди рекомендуют использовать трактор с навесной боровой для расчистки земли.Это может сработать, если у вас есть «достаточно большой» трактор и боров для кустарника, чтобы справиться с этой работой. Однако прежде чем делать это, посмотрите руководство по эксплуатации вашего автомобиля. Мы думали, что наш трактор с этим справится, но вместо этого пришлось заплатить за дорогой ремонт.
Дробилка
Очевидно, что измельчитель древесины не сделает эту работу сам по себе, но это полезный предмет, который нужно иметь под рукой, пока вы очищаете свою собственность. Убирая кусты и деревья, вы можете сколоть их для использования в саду или для обработки грязи.Я рекомендую приобрести более мощную дробилку древесины или взять ее напрокат, потому что медленная машина замедлит вашу работу.
Сколько стоит расчистка земли?
Общая стоимость расчистки земли будет зависеть от многих факторов, таких как размер, объекты, которые необходимо удалить, и конечное назначение земли. Это также будет зависеть от инструментов, которые у вас уже есть, и от того, какое оборудование нужно будет купить или арендовать.
Расчистка земли вручную может сэкономить деньги, но для завершения проекта потребуется больше времени.
Angie’s List оценивает проект по расчистке земли в среднем от 1198 до 4040 долларов. В моем районе небольшая густая территория площадью 1/4 акра должна была быть расчищена за 1-2 дня, примерно 1000–2000 долларов. Расчистка 2–3 акров, которые все еще покрыты лесом, обойдется немного дороже.
Если у вас есть деревья, которые нужно срубить, и поблизости есть здания, их удаление может стоить дороже. Если вы беспокоитесь о своей физической безопасности, лучше нанять профессионала, который проведет любую уборку; удаление деревьев может быть опасным, если вы не знаете, как выполнять работу безопасно.
Лучший способ определить, сколько будет стоить расчистка вашей земли, — это сначала оценить вашу собственность и определить, какое оборудование необходимо.
Экологические аспекты расчистки земель
Важно учитывать окружающую среду, когда вы расчищаете землю для размещения дома или других построек, загонов и т.д. добавление таких предметов, как заглубленный бассейн.В нашем последнем доме земля была довольно влажной, и у наших соседей были проблемы с установкой бассейна; установщикам пришлось запустить водоотливной насос, чтобы удалить воду из почвы и погрузить основание бассейна в землю. В нашем доме были установлены два водоотливных насоса, а подвал был хорошо гидроизолирован, чтобы предотвратить затопление подвала. Корни деревьев и местные растения помогают впитывать воду; их удаление устраняет естественные средства контроля оттока воды, поэтому вам нужно продумать другие способы сделать это.
Корни деревьев придают почве структуру и помогают предотвратить эрозию на вашем участке.Они также могут снизить расходы на охлаждение летом, если они находятся рядом с вашим домом, потому что они обеспечивают тень. Вы должны держать деревья достаточно далеко от дома, чтобы предотвратить повреждение крыши от падающих веток и повреждение подземных труб и фундамента дома от корней деревьев. Но здоровое дерево без инвазивной корневой системы также может быть полезно для роста рядом с вашим домом.
Вы также можете пожелать оставить деревья ради ветрозащиты. В настоящее время мы живем на вершине холма, и здесь очень сильные ветры.Предыдущие владельцы посадили несколько фантастических вечнозеленых растений, поскольку ветер разрывается вдоль границы участка, вдали от нашего дома и других построек.
Наш дом находится на вершине холма, а остальная часть нашей земли наклонена вниз от возвышения дома. Это помогает уменьшить проблемы с отводом воды рядом с домом. Зимой на подъездной дорожке нет тени, что приятно, потому что солнце часто тает снег и лед.
Вы можете стратегически удалять деревья в плохих местах и оставлять те, которые находятся в хороших местах.Если я сажу деревья вдоль проезжей части с одной стороны, тень может падать на проезжую часть летом, а не зимой (из-за положения земли / солнца). Рядом с курятником у нас было прекрасное персиковое дерево, которое летом затеняло его.
Некоторые деревья более подвержены падению и повреждению; агрессивное Древо Небес — проблемное дерево, которое многие люди хотят удалить. Он легко распространяется, быстро растет и подвержен повреждениям от ветра и штормов.
Мы работаем над расчисткой участка земли, но нам нужно быть очень осторожными, удаляя кусты и деревья.Если мы удалим все, а затем посеем семена с травой, у нас может быть сильный ливень, смывший не только семена травы, но и почву.
Факторы окружающей среды являются важными факторами, поэтому профессиональная помощь в планировании вашей собственности может сэкономить ваше время, деньги и энергию. Иногда в штатах или округах есть специалисты, которые помогут с этим.
Еда на вынос
Расчистка земли может стать отличным способом превратить вашу собственность в пастбище, лужайку или приусадебный участок, о котором вы всегда мечтали.Эта задача может включать в себя много ручного труда, но правильный подход может привести к более эффективным результатам.
Выполнение шагов, описанных в этом руководстве, может помочь вам составить надежный план расчистки земли. Это может быть нелегко, но оно того стоит, когда вы увидите результат и почувствуете удовлетворение от всей тяжелой работы, которая потребовалась для этого!
Поделитесь и закрепите этот пост! Если вы делаете этот проект, поделитесь им в нашей Stuff Mama Makes Facebook Group .Мы регулярно проводим розыгрыши подарочных карт в магазины товаров для рукоделия. Вы также можете отметить меня в Instagram @doityourselfdaniell e; Мне нравится видеть все, что ты делаешь!
Поделиться — это забота!
Простое руководство по расчистке земли своими руками
Шаги по расчистке заднего двора:
Знать местность
Создать план
Разложите машины и любое недостающее оборудование
Сбивать деревья
Убрать пни
Провести зачистку территории
Выемка грунта
Засыпьте площадку, выровняйте и утрамбуйте
Утилизировать садовые отходы и излишки почвы
Расчистка земли своими руками:
Если вы хотите создать больше газона или, возможно, освободить место во дворе для пристройки дома, нового сарая, новой подъездной дороги или даже бассейна, то расчистка земли станет полезным самодельным проектом.Хотя для удаления высоких, больших или толстых деревьев может потребоваться одобрение совета и профессиональный опыт, многие проекты по расчистке частных дворов можно выполнить самостоятельно.
Очистка заднего двора — отличный первый проект DIY для всех. Подобные проекты также являются отличным знакомством с трудовой деятельностью для подростков и могут даже оказаться хорошим опытом для семейного общения.
Помня об этом, мы составили базовое пошаговое руководство, а также несколько советов и приемов, которые помогут вам визуализировать, спланировать и выполнить работу по расчистке двора своими руками.
Изображение предоставлено Rose’s Earthmoving YP
Как очистить задний двор:
Шаг 1 — Знать расположение земли
Контактный телефон
Позвоните, прежде чем копать, чтобы получить информацию об инженерных кабелях и трубах, которые могут быть проложены под вашим двором. Эта информация будет определять вид работы, которую вы сможете выполнять, когда вам, возможно, придется избегать раскопок в определенных частях вашего двора или обратиться к найму специалиста по неразрушающим земляным работам для выполнения гидроразрывов вокруг инженерных сетей.
Шаг 2. Создайте план
Измерьте площадь проекта и определите части двора, которые вы хотите расчистить, отметив количество деревьев. Также обратите внимание на доступ к вашему двору, так как некоторые машины могут быть слишком широкими для доступа к некоторым задним дворам. Свяжитесь с вашим местным советом, чтобы узнать, требуется ли разрешение на вырубку определенных деревьев, дополнительно проверьте, не был ли на вашем участке размещен ограничительный приказ о защите растительности.
Шаг 3 — Разместите машины и любое недостающее оборудование
Выполните поиск на iSeekplant, чтобы найти мини-экскаватор или экскаватор, мульчер или установку для измельчения древесины или надстройку, измельчитель пней и грузовик для эвакуации. Обратите внимание, что объем и масштаб вашего проекта по расчистке земель будут определять, какая техника вам понадобится. . Если площадь проекта небольшая, вам может понадобиться только топор, лопата и мини-экскаватор.
Шаг 4 — Сбить деревья
В зависимости от количества и типа деревьев, которые у вас есть, есть несколько вариантов, когда нужно срубить деревья. Во-первых, вы можете использовать наемный экскаватор с надстройкой muncher или надстройкой для пилы, в зависимости от того, с какими деревьями вы имеете дело.Как вариант, начните с того, что сбейте или срежьте ветви деревьев сучкорезом, а затем используйте топор или бензопилу, чтобы сбить деревья до пня. Обратите внимание, что вам нужно будет нанять обученного специалиста по удалению / срезке деревьев, если дерево выше 5 м или может представлять опасность для вас или ваших соседей.
Изображение с сайта WestVic Earthmoving
Шаг 5 — Удаление пня
После того, как вы повалили деревья до пней, в зависимости от размера пней и корней, вы можете использовать измельчитель пней или удалить их вручную,
Чтобы удалить пни и корни без измельчения пней, копайте вокруг пня (выкопайте дальше от пня, чтобы не закрывать корни), как только вы обнажите верхнюю корневую систему, начните удалять ее вручную с помощью топора, подрезая пилой или фрезами, отсюда срежьте нижние корни и вытащите пень, затем заполните ямку почвой.
Шаг 6 — Проведите полную очистку территории
Соберите все пни, опавшие ветки, листья, а также любые легко удаляемые растения и кусты. Переместите эту коллекцию подальше от области проекта.
Этап 7 — Выемка верхнего слоя почвы
Используйте экскаватор, чтобы очистить от остатков листвы и верхнего слоя почвы. Выкопайте верхний слой почвы экскаватором, мини-экскаватором или экскаватором, где глубина копания будет зависеть от ваших планов на будущее. В планы на будущее могут входить укладка свежего газона, строительство огорода, сарая, подъездной дорожки, бассейна или патио.Если вы укладываете газон, обязательно зачистите примерно 150 мм (шесть дюймов) почвы, а затем засыпьте суглинком или смесью 80% песка и 20% суглинка.
Этап 8 — Засыпка участка, выравнивание и уплотнение почвы
После выемки засыпьте участок желаемой почвой, суглинком или чистой насыпью, выровняйте и утрамбуйте почву с помощью уплотнителя. После того, как вы выкопали участок на нужную глубину, вы можете засыпать его глинистым грунтом для нового газона или просто перейти к одному из других наших проектов своими руками, например, построить подъездную дорожку (бетонную плиту) или построить сарай.
Этап 9 — Удаление садовых отходов и излишков почвы
Что касается почвы, вы можете довести ее до конца или найти компанию, которая собирает чистую насыпь. У вас есть три варианта утилизации садовых отходов. Первый — использовать грузовик, прицеп или эвакуатор для перевозки и вывоза садовых отходов на кончике. Второй вариант, если садовых отходов (листьев, растений, древесины) мало, — просто поместить их в зеленую урну. Третий вариант — обработать садовые отходы мульчером, который даст вам мульчу для дальнейшего использования.
Какие машины используются для очистки земли?
Какие материалы и оборудование мне понадобятся для очистки двора?
Требуется ли разрешение на вырубку дерева?
Каждый австралийский совет по-разному занимается вырубкой деревьев, поэтому всегда уточняйте в своем местном совете, прежде чем начинать работу. Например, если вы живете в Брисбене, вы должны позвонить в городской совет Брисбена, который затем проверит, был ли на вашем участке размещен приказ о защите растительности (VPO).Если на вашу собственность было выдано разрешение на вывоз, вам необходимо сначала получить разрешение от совета, прежде чем вы сможете вырубать деревья на своей земле.
Сколько стоит удаление дерева?
Вывоз дерева подрядчиком может стоить от 300 долларов за 5-миллионное дерево. Стоимость удаления деревьев зависит от количества деревьев, а также от толщины и высоты дерева. Для деревьев высотой более 6 метров мы рекомендуем нанять профессионала.
Очистка двора своими руками vs.подрядчик по расчистке земли Профи своими руками
Отличный способ скоротать выходные
Хороший опыт обучения для детей
Право похвастаться на следующем семейном барбекю
Возможность отточить свои навыки работы на поляне, раскопках и садоводстве
DIY Минусы:
Это не расслабляющая работа, которая может занять полные выходные.
Составление бюджета может пойти наперекосяк без надлежащего исследования материалов и оборудования (сравнение цен у поставщиков)
Плюсы подрядчика:
Они предлагают более высокий стандарт качества, регулярно выполняя подобные проекты
Вы знаете, чего ожидать — проект и сроки строительства
Они могут выполнять работу в течение недели — пока вы на работе
Обычно они выполняют задачу намного быстрее
Минусы подрядчика:
Вы не можете претендовать на это как личный проект
Обычно тратят больше из-за затрат на экспертизу и рабочую силу
В свете этого наш каталог битком набит поставщиками, машинами и оборудованием, которые помогут вам в решении ваших новейших жилищных или коммерческих задач.От расчистки земли и раскопок до заливки бетона, iSeekplant предоставит вам все услуги, машины и оборудование, необходимые для вашего следующего проекта DIY!
Щелкните здесь, чтобы найти и сравнить поставщиков, которые могут помочь с вашим проектом DIY!

Как расчистить лесной участок для дома
Взять участок нетронутой земли и использовать его для строительства может быть действительно масштабным мероприятием, и это еще до того, как начнется какое-либо строительство.Это потому, что участок земли, который никогда не использовался людьми, станет раем для растений. Пустыни могут быстро зарасти сорняками, кустарником и деревьями. Скалы и пни упавших деревьев также будут препятствием. Если вы хотите построить новый дом, возможно, придется отказаться от всего этого.
Однако очистка дома от камней и кустарников не является непреодолимой задачей. С несколькими советами и приемами и подходящим оборудованием это совсем не займет много времени.Читайте дальше, чтобы узнать, как расчистить лесной участок для дома:
Исследуй землю
Поскольку вы расчищаете участок для определенной цели — строительства дома, — у вас, скорее всего, будет доступ к чертежам для строительства. Обладая этой информацией, вы сможете точно определить, какой объем очистки лотов вам потребуется. Возможно, вам не захочется убирать всю растительность на лесном участке: возможно, вы захотите оставить часть ее для возможного двора или деревянного заграждения.
В любом случае вам придется зарубить участок, на котором вы хотите вести строительство.Выясните, где вы разместите дороги или проезды, где вам нужно будет подключить дом к электросети и где вы будете проложить газовую магистраль и другие важные коммуникации.
Выполнение тщательного обследования вашей земли также поможет вам составить бюджет для работы. Вы сможете более эффективно решать, какое оборудование вам может понадобиться и нужно ли вам нанимать подрядчиков для выполнения этой работы.
Оценить любые опасности
При расчистке лесного участка могут возникнуть невидимые проблемы, о которых вам нужно будет знать, прежде чем вы сможете начать процесс.Например, поскольку неиспользуемые участки имеют тенденцию зарастать сорняками и другой растительностью, вам необходимо убедиться, что нет никаких больших камней, скрывающихся там, где их трудно увидеть. Если они есть, они могут в конечном итоге создать опасность для тяжелого оборудования, которое вы будете использовать, чтобы убрать щетку.
Вам также необходимо принять во внимание уязвимость района перед экологическими проблемами, такими как наводнения. Расчистка участка может увеличить риск эрозии и наводнения, к которым вам нужно будет подготовиться. Поговорите со своим подрядчиком о лучших методах сделать это.
Узнайте, нужны ли вам разрешения
Перед тем, как начинать строительный проект, вам нужно немного изучить законы зонирования в вашем районе. Вам может потребоваться разрешение или даже несколько разрешений, прежде чем вы сможете выполнять эту работу. Законы, касающиеся этого, будут различаться в зависимости от местоположения; возможно, вам придется принять во внимание охраняемые растения или животные. Другие факторы окружающей среды, такие как водно-болотные угодья в этом районе, также могут влиять на законы о том, как расчистить лесной участок для дома.
Если вы обнаружите, что вам действительно нужны разрешения для выполнения работы, вам нужно будет подать на них заявление и заполнить все необходимые документы, прежде чем вы сможете продолжить. Этот процесс можно упростить, если вы используете подрядчика, например г-на Три, для расчистки участков. Хороший подрядчик может обработать все разрешения и другие важные документы, так что вам не придется.
Начните с устранения самых больших препятствий
Есть определенные препятствия, которые легче устранить, чем другие; камни являются одними из самых сложных для удаления, потому что они не могут быть удалены просто тяжелой техникой.Возможно, вам просто потребуется удалить камни вручную; возьмите тачку и прогуляйтесь по территории, собирая большие камни и увозя их на тачке.
Удаление валунов может занять несколько человек, потому что большие камни часто больше, чем кажутся. Хватайте лопату и копайте вокруг них, чтобы узнать, не спрятана ли какая-нибудь часть валуна под землей. Затем с помощью нескольких друзей поместите валун в тачку и увезите его.
Удаление целых деревьев
Вырубать деревья — как живые, так и упавшие — со своей территории — совсем другое дело.На это есть несколько причин. Во-первых, вы можете решить, что хотите сохранить на участке несколько живых деревьев. В этом случае вам придется тщательно расчистить оставшуюся часть участка, чтобы не рисковать деревьями, которые вы решили оставить. Деревья, которые вы решили удалить, в конечном итоге сами по себе создают уникальные проблемы.
Для рубки деревьев требуется много защитного снаряжения: вам понадобится шлем, защита для глаз и сверхпрочная одежда с длинными штанами и длинными рукавами.Вам также может понадобиться привязь, чтобы забраться на дерево и удалить самые большие ветви, прежде чем срубить его. Важно отметить, что вы никогда не должны выполнять такую задачу в одиночку; Всегда имейте под рукой наблюдателя, который поможет вам оставаться в безопасности во время любых работ по расчистке участков.
Из-за неотъемлемого риска, если у вас есть большие деревья, которые нужно удалить с вашего участка, вы можете нанять подрядчика, такого как мистер Три, который сможет выполнить работу быстро, безопасно и эффективно.
Удаление пней
Удаление пней намного сложнее, чем удаление даже самых больших валунов, и это потому, что корни дерева не позволяют просто выкопать пень из земли.Вам придется арендовать оборудование, например измельчитель пней, чтобы измельчить пень. Если у вас есть время подождать, вы можете попытаться удалить пень химическим путем или даже попытаться сжечь (если это разрешено законом в вашем регионе).
Опять же, это работа, которая, скорее всего, будет легче, если вы предоставите ее в руки обученному профессионалу.
Очистка ветвей, палочек и щетки
Кисть и ежевику можно убрать вручную (убедитесь, что вы в перчатках) или с помощью такого оборудования, как средство для удаления сорняков или триммер для струн.Более мелкую растительность можно сгребать. Возможно, вам понадобится арендовать мусорный контейнер, чтобы избавиться от всех сорняков, кустов и растительности, которые вы в конечном итоге удалите.
Для более крупных палочек, веток и мертвых деревьев есть вероятность, что вы могли бы заработать немного денег, продавая их на пиломатериалы. Поговорите со своим подрядчиком в компании Mr. Tree, чтобы узнать, можно ли собрать древесину с вашей земли и продать ее, чтобы компенсировать затраты на расчистку вашего лесного участка.

Гениальным изобретением является печка буржуйка, появившаяся в XIX веке и быстро завоевавшая популярность. Люди сразу оценили простоту конструкции, небольшие размеры, возможность обогреть жилье и приготовить еду с её помощью. В тяжелые годы после падения царской власти в начале прошлого века такие изделия использовались широко. Во времена Второй мировой войны такие печки обогревали землянки на фронте и жилища людей в тылу. Буржуйку можно было легко сделать из подручных материалов. Свое название печь получила из-за ее быстрого остывания и большого расхода дров.

Сегодня буржуйки стали вновь востребованы, их делают из стали, чугуна, украшают различными декоративными элементами. Корпус из металла быстро нагревает помещение, а благодаря новейшим технологиям КПД отопительного прибора значительно увеличилось. Конструкция прибора включает внутреннюю систему воздуховодов, обеспечивающую эффективное использование тепла, получаемого при сгорании топлива. Современные модели выполняют функцию дополнительного или основного источника обогрева жилища. На рынке имеется много интересных вариантов, способных удовлетворить требования заказчика.

Буржуйка сегодня обладает многими возможностями. Она позволяет мгновенно разогреть жилище, при этом не потребуется значительных затрат финансов от владельцев дома. Изделие необходимо в случаях, когда нужно обогреть помещение, где нет технической возможности сделать полноценную систему отопления. Такое устройство используется для эффективного обогрева дачных домиков, частных гаражей, помещений теплиц, других нежилых построек. Печь имеет чаще прямоугольную форму, дверцу, дымоотвод, ящик, в котором скапливается зола. Топливом для этого устройства служат дрова, торф и другие материалы.

Современные многофункциональные модели оборудуют варочной поверхностью, духовкой для приготовления пищи. К недостаткам прибора относят быстрое его остывание после прогорания дров. Сегодня производители сумели решить этот вопрос, оснастив устройство специальной функцией, обеспечивающей медленное горение. При сгорании топлива циркуляция воздуха внутри печи замедляется, что способствует переходу тепла на её поверхность. Модели на ножках обеспечивают безопасное использование отопительного прибора. Ножки, выполненные из металла, не дают прибору соприкасаться с половым покрытием, что исключает возможность возгорания.

В современных моделях имеются герметично закрывающиеся дверцы, выполненные из жаропрочного стекла, обрамленного металлом. Они не позволяют дыму проникнуть в комнату. На воздухозаборных отверстиях зольного ящика и дверце устанавливаются специальные задвижки, благодаря которым легко регулируется подача воздуха, это влияет на интенсивность горения. Внутренние поверхности устройства отделываются жаропрочными материалами, что защищает металл от перегрева, способствует сохранению тепла. В приборе делают повторный дожиг для увеличения КПД, уменьшения температуры дыма, попадающего в трубу.

Интерьеры, выполненные в стиле XIX или начала ХХ века, привлекают многих людей. В них есть особая притягательность, они дают возможность заглянуть нам в прошлое. Отопительные приборы позволяют создать нужный антураж в интерьерах, несут декоративную функцию. В холодное время года их используют для отопления жилищ. Антикварные модели имеют интересный декор, созданный с помощью чугунного литья. Дверцы делаются в виде решеток, подобно тем, которые устанавливались в замках в старину. Отопительный прибор становится оригинальным украшением интерьера, доминирующим элементом дизайна.

Буржуйка-камин сегодня популярна, она комплектуется готовой топкой на биотопливе. В городской квартире функции камина может выполнить старая отреставрированная печка. Старые модели не отличаются многообразием дизайна, поэтому владельцам приходится самостоятельно решать вопросы по функциональности и украшению таких изделий. Современные модели позволяют подобрать подходящий вариант для любого помещения. Чугунные и стальные приборы декорируют художественным литьем, используют накладки и жаростойкие краски для создания оригинального внешнего вида изделий. Такие устройства для отопления красиво выглядят, имеют разные формы.

Идеальным решением для небольшой дачной кухни станет компактная буржуйка, оборудованная варочной поверхностью, духовкой. Она может использоваться в коттедже в качестве дополнения к основной системе отопления, служить для подогрева воды. Буржуйка поможет быстро нагреть помещение, чего невозможно достичь, если затопить классическую печь или камин. Изделие берут с собой при выезде на природу, экспедицию. Она поможет согреться в холодную погоду, приготовить еду. Буржуйки могут облицовываться нержавеющей сталью, природным камнем, что придаст им оригинальный вид.

В зависимости от целей использования, помещения, где будет устанавливаться прибор, и выбирают модель. Если планируется с помощью печи обогревать помещение и одновременно готовить обед на семью, то стоит обратить внимание на современные изделия с варочной поверхностью. Они также помогут справиться с задачей приготовления еды при аварийном отключении электричества или газа. Модели с духовкой помогут заменить электродуховку и порадуют гостей вкусной выпечкой, запеченным мясом. С такой помощницей хозяйке легко накормить всю семью на даче или в загородном доме, быстро согреться в холодное время года. Проанализировав технические параметры, безопасность и комфорт эксплуатации моделей, легко принять правильное решение.

Буржуйка является одним из простых видов отопительных приборов, непритязательным в эксплуатации. В продаже имеется множество простых моделей, изделий, выполненных в ретро стиле, современных высокотехнологичных конструкций.

Для металлического изделия подбирают подходящее место в помещении. Она не должна устанавливаться на деревянный пол, располагаться вблизи предметов, которые способны легко воспламеняться. Позаботьтесь о расположении трубы для дымохода в том же помещении, а также в её креплении без соединений. При невозможности выполнения конструкции без соединений, части должны плотно соприкасаться, не образовывать зазоров, через которые дым сможет проникнуть в дом.

Если конструкция предусматривает прохождение дымохода через стену, потолок, устанавливается специальный барьер из негорючих материалов. Используют печки в комнатах, оборудованных хорошей вентиляцией. Ее не устанавливают в помещении, где хранятся горюче-смазочные материалы. Делая монтаж устройства, следует помнить, что металлический корпус изделия быстро нагревается. Меньше подвергаются нагреву приборы из нержавеющей стали, чугунные конструкции прослужат дольше.

Важно правильно сделать систему дымоотвода. Не рекомендуют для дымохода использовать тонкую нержавеющую сталь, она быстро прогорит. Устанавливать изделия лучше на такие материалы: жесть, бетон, керамическую плитку, кирпич. Для печей используют ножки, что позволяет сэкономить строительные материалы. Стенки возле них облицовывают керамической плиткой.

Дизайнерская печка буржуйка заводского исполнения
Наиболее простая печь буржуйка для дачи делается из самых доступных материалов, порой — даже из подходящих отходов. Топливом служат дрова или опилки, гораздо реже — уголь.
Купить печь буржуйку, или сделать своими руками
Следует отметить, что сама идея экономии средств от самостоятельного создания печки буржуйки является весьма сомнительной. Согласитесь, что тягаться со стоимостью промышленных методов обработки металла просто нелогично.
Даже при использовании бесплатного сырья стоимость расходного материала (электроды, отрезные круги, шлифшкурка и т.д.) сведет на нет экономию на металле. Разве что удастся приспособить под печь корпус газового баллона, толстостенной железной бочки или другого металлического хлама.
Печь буржуйка из газового баллона
В результате получится простая конструкция, но вот хорошие показатели ее теплоотдачи и эффективности, скорее всего, будут далеки от идеальных. Совершенно другая история — если печь буржуйка своими руками создается для поиска повышения КПД или реализации собственных теплотехнических идей. В таком случае ее создание полностью оправдано и вполне может принести ощутимую экономичность.
Чугунная буржуйка старого образца
Конструкция буржуйки, на первый взгляд, предельно проста. Это обычный ящик-топка закрытого типа с дверкой для загрузки топлива и нижней дверкой-поддувалом, через которую поступает воздух, необходимый для процесса горения.
Печь буржуйка для дачи: принцип действия и конструктивные особенности
Наука теплотехника говорит нам, что процесс горения сухого топлива в закрытом пространстве можно регулировать двумя способами: дозированным доступом окислителя (воздуха, кислорода) и изменением скорости отвода продуктов сгорания путем регулировки площади сечения дымохода. На практике используются одновременно оба метода, и именно благодаря этому достигается максимальный КПД сгорания топлива.
Связь объема топки и площади сечения дымохода
Чтобы не углубляться в теоретические выкладки, воспользуемся готовым проверенным инженерным подходом. Согласно ему, диаметр дымохода, выраженный в миллиметрах, рассчитывается по такой формуле:
Диаметр = 2,7 х объем топки (в литрах)
Печка буржуйка с дымоходом сваренная своими руками
Так, для дымоходной металлической трубы самого ходового диаметра 110 мм — объем топки печи буржуйки получается чуть более 40 л. К слову сказать, большинство недорогих печей промышленного производства имеют именно такой объем, а их дымоходный выход имеет диаметр 110 мм.
Форма печки буржуйки
Правильное согласование проходного сечения с объемом топки создает все условия для полного дожигания топлива, включая трудно сгораемые продукты его термической перегонки.
Ограниченные сечением дымохода, газы циркулируют вдоль верхней поверхности буржуйки, где немного охлаждаются и вновь попадают в зону горения. Отдавая тепло, они обеспечивают нагрев верхней панели, которую теперь можно использовать, как варочную поверхность для приготовления пищи. Кроме увеличения КПД, дожигание топлива сильно уменьшает количество дыма и другие нежелательные выбросы в атмосферу.
Циркуляция газов в буржуйке
Геометрия топки
Равномерная циркуляция невозможна, если верхняя поверхность не плоская — а изогнутая. Такую фигурную поверхность имеют печки, сделанные из газовых баллонов. Под конусоподобным сводом горячие газы сбиваются в плотный газовый шнур, который плохо отдает тепло и плохо смешивается с поступающим воздухом для дожигания. Естественно, что КПД при этом теряется.
Буржуйка с низким КПД для гаража
Металлические и чугунные печи буржуйки, какие лучше
Чтобы циркулирующие газы не переохладились — расход тепла от них тоже следует дозировать. На практике этого достигают двумя путями, делая:
печки буржуйки из чугуна;
или самоделки из железа с дополнительными экранами.
Чугун относительно плохо проводит тепло, так что большая его часть остается в пространстве топки. Но его использование для самостоятельного творчества практически недоступно. К тому же чугунная буржуйка делается из материала с дозированными физическими свойствами и точно рассчитанной толщины.
Необычная чугунная буржуйка для маленьких помещений
На металлические печи устанавливаются дополнительные экраны, чтобы повысить КПД. Конструктивно они представляют собой дополнительные листы металла, размещенные снаружи на небольшом удалении от стенок топки. Они выполняют сразу две функции:
отражают часть теплового излучения обратно в сторону топки;
образуют вертикальный воздуховод, отводящий горячий воздух в помещение.
В результате печь буржуйка представляет своеобразный воздушный конвектор с естественной конвекционной тягой воздуха. Экран хорошо сберегает тепло внутри буржуйки на начальном этапе разгорания пламени и является эффективной защитой от серьезных ожогов, когда боковые стенки печи нагреются до высокой температуры.
Согласно расчетам, подкрепленным практикой — расстояние между топкой и экранами должно составлять 50-70 мм. При меньшем расстоянии они сильно нагреваются и хуже задерживают тепловое излучение. При большем расстоянии уменьшается тяга воздушного конвектора и его эффективность.
Два типа горения — две разных конструкции буржуйки
Различают два разных типа буржуйки, отличающихся по конструкции и принципу распределения теплоресурса.
Декоративная чугунная печь буржуйка фото
Буржуйка классическая
В классической конструкции воздух в топку подается снизу через колосники и поддувалочное пространство. При этом зона горения располагается в колосниковой зоне под топливом, которое саморазогревается от раскаленных газов. Воздух для горения, проходящий через раскаленные колосники, предварительно нагревается. Процесс носит лавинообразный характер и регулируется только ограничением поступления воздуха.
Нижнее горение характерно очень быстрым нагревом буржуйки, удобством закладки топлива поверх зоны горения, интенсивным выделением тепла. К тому же, такой тип пламени стабилен при очень большой разнице в диапазонах подачи воздуха и силы тяги. Его основной недостаток — быстрое, но неполное сгорание топлива, пониженное КПД.
Печь длительного горения
Для печи буржуйки длительного горения следует использовать однокамерную схему. Воздух для горения подается прямо в камеру сгорания, поверх зоны горения. При этом создаются условия для более медленного поверхностного сгорания топлива.
Главные преимущества данного метода:
большой промежуток времени между подачей топлива;
приближенность к пиролизному горению;
повышенный КПД.
Основные недостатки:
более сложный розжиг;
необходимость дозированной подачи воздуха;
загрузка топлива производится после полного выгорания предыдущей партии.
Печь буржуйка своими руками: чертежи и схемы
Проект простой буржуйки с дымоходомЧертеж простой, классической буржуйкиСхема буржуйки длительного горения
Итог
После освоения всех этих несложных знаний, разработать схему работы, продумать конструкцию и нарисовать чертеж своей собственной печки-буржуйки не составит никакого труда. Предварительно ознакомьтесь со схемами, чертежами и проектами готовых самодельных печей.
Печка-буржуйка, созданная своими руками и по всем правилам, будет греть лучше, чем самая современная и навороченная модель из магазина. Ваше тепло — в ваших руках!
Печь буржуйка: лучший выбор для дачи, теплицы, гаража или бытовки
Мар 10/15
Кажется, что в современном мире печь буржуйка является пережитком прошлого. Действительно, зачем нужно это чугунное приспособление, если сейчас существует масса многофункциональных и компактных аналогов? Однако, на самом деле печь буржуйка обладает уникальными функциями и возможностями. Этот прибор, разработанный еще в XIX веке, способен практически мгновенно разогреть помещение, не требуя для этого больших финансовых затрат.
Возможности буржуйки, принцип ее работы, особенности установки и меры безопасности при эксплуатации – это те вопросы, на которые «Дом Мечты» подготовил ответы для своих читателей в этой публикации.
Печь буржуйка
История печки буржуйки
Свое интересное название буржуйка приобрела благодаря Февральской или буржуазной революции 1917 года. В то время небольшая печка спасла жизни многих семей. Из-за тотальной бытовой неустроенности и разрухи мобильная буржуйка стала единственной возможностью, с помощью которой люди могли обогреть жилище, подогреть воду или приготовить пищу.
К счастью, времена полного дефицита канули в Лету, однако буржуйка по-прежнему не потеряла своей полезности. Она становится незаменимой помощницей в тех случаях, когда требуется обогреть помещения, в которых невозможно или нецелесообразно организовывать полную систему отопления. Например, этот прибор незаменим для обогрева дачи, теплицы, строительной бытовки, гаража и т.д.
Печка буржуйка
Старая печка буржуйка
Возможности и функции буржуйки
Печка-буржуйка представляет собой прямоугольную чугунную или металлическую конструкцию с открывающейся дверцей и выдвигающимся ящиком для золы и дымоотводом. В качестве топлива для такой конструкции можно использовать практически любые материалы: дрова, торф, уголь, отработанные технические отходы и т.д.
Изначально конструкция предназначалась для обогрева небольшого по площади помещения. Однако постепенно буржуйки совершенствовались, поэтому современные модели печи удобно использовать не только для обогрева, но и для приготовления пищи. Буржуйки могут быть оборудованы удобной варочной поверхностью и даже духовкой. Многофункциональность этого простого, на первый взгляд, прибора делает его незаменимым помощником на дачном участке или в летней кухне загородного дома.
Чугунная печь буржуйка в интерьере
Камин-буржуйка в интерьере фото
Буржуйка с духовкой фото
Буржуйка с духовкой и варочной поверхностью
Буржуйка с варочной поверхностью
Главная особенность печки буржуйки заключается в быстром разогреве. Традиционная кладочная печь прогревает помещение в течение нескольких часов, а буржуйка справляется с этой задачей буквально за десять минут.
Однако одним из недостатков чугунной печи-буржуйки является то, что этот прибор неспособен аккумулировать тепло, то есть, после сгорания дров или другого материала его стенки практически мгновенно остывают. Но современные производители частично решили эту проблему, оснастив буржуйку функцией медленного горения. Благодаря данной функции одна закладка дров сгорает примерно за 3-4 часа, при этом циркуляция воздуха в дымоходе и топке замедляется, и все тепло переходит на поверхность буржуйки.
Еще одно важное преимущество буржуйки заключается в безопасности использования. Поскольку прибор оснащен чугунными или металлическими ножками, он не соприкасается с полом, что, соответственно, значительно уменьшает возможность случайного возгорания.
Печь буржуйка чугунная
Печи буржуйки для дачных домов
Печь буржуйка для дачи
Процесс установки буржуйки
Если вы хотите самостоятельно установить печку буржуйку на даче, в первую очередь нужно подобрать для прибора подходящее место. Несмотря на то, что конструкция печи отвечает всем требованиям безопасности, прибор не рекомендуется устанавливать на воспламеняющуюся поверхность – дощатый пол, линолеум, ковровое покрытие и т.д. Также ее корпус не должен соприкасаться с легковоспламеняющимися предметами мебели.
Желательно, чтобы труба для дымохода от печи буржуйки для дачи находилась в одном помещении и крепилась без соединений. Если же обойтись без соединений невозможно по техническим причинам, трубы должны соприкасаться друг с другом максимально плотно, не оставляя щелей и отверстий. В тех случаях, когда труба для дымохода проходит через стены или потолок, рекомендуется оборудовать дополнительный термобарьер, используя кирпич, керамические плиты или другие невоспламеняющиеся материалы.
В гаражах, а также подсобных помещениях часто устанавливаются самодельные печки-буржуйки. Это нехитрое приспособление удобно делать из таких подручных средств, как газовый баллон, чугунная фляга и т.д. Чтобы сделать простейший аналог буржуйки, достаточно вырезать в полой чугунной или металлической емкости дверцу для топки и приварить отверстие для дымоотвода. Однако самодельную печку-буржуйку можно использовать только в помещениях с хорошей вентиляцией и мощной системой вытяжки.
Печка буржуйка фото
Печки буржуйки на дровах
Меры безопасности при эксплуатации буржуйки
Как и любой другой нагревательный прибор, во время эксплуатации буржуйка требует соблюдения некоторых правил безопасности:
Во-первых, независимо от размера конструкции, не следует закладывать в топку буржуйки более трех килограмм дров или другого топлива.
Во-вторых, во время горения дверка буржуйки должна быть плотно закрыта.
В-третьих, после использования зольный ящик буржуйки необходимо полностью очищать от золы.
В-четвертых, во время горения корпус буржуйки нагревается до очень высоких температур, поэтому не прикасайтесь к нему и не оставляйте прибор работающим без присмотра, особенно, если в доме находятся дети.
И, в-пятых, ни в коем случае не пользуйтесь буржуйкой при неисправной или засоренной трубе.
Чтобы полностью исключить вероятность случайного прикосновения к горящей печи, рекомендуется установить вокруг буржуйки защитные экраны или кованые решетки.
Печки буржуйки для дачи и гаража
Как установить буржуйку на даче
Дизайн современной буржуйки
Помимо многофункциональности, эффективности и простоты использования, современная печь буржуйка привлекательна еще и своим дизайном. Конструкция этого прибора часто украшается коваными элементами, решетками и другими декоративными деталями, характерными для стиля ретро. Если же в вашем интерьере акцент сделан на современности, вы сможете подобрать максимально лаконичную и простую печку, выполненную в виде духового шкафа или электронного камина.
Дачная печь буржуйка фото
Современная печь буржуйка
Красивая и современная буржуйка на даче фото
Камин-буржуйка на даче фото

100 фото лучших по эффективности моделей
Нередко обогрев технических пространств превращается в огромную проблему. Электричество стоит достаточно дорого, так как приводит к немалым затратам на отопление. Лучший выход в подобной ситуации – применение альтернативных энергетических источников.
Для сжигания угля дров и другого топлива применяются разнообразные печи, в том числе буржуйка, которая характеризуется доступностью по стоимости и простотой конструкции.
Что такое буржуйка
Буржуйки нашли широкое применение ещё среди наших предков за счёт простоты конструкции.
Поговорим, из чего создаётся эффективная буржуйка собственноручно:
из газового баллона – подходящий вариант, для которого подойдут толстенькие модели;
из фляги – тоже оптимальный вариант, ведь здесь имеется дверца, необходимо только прикрепить дымоход;
из бочки – чаще всего из неё изготавливают буржуйки продолжительного горения, поскольку вместительность даёт возможность организовать немаленькую камеру для сгорания;
из сейфа – зачем выбрасывать старую конструкцию, если она может хорошо послужить.
Печки-буржуйки, произведённые собственноручно, создают из металла, применяя специальный инструмент.
Если вас интересует, как собственноручно обустроить буржуйку, то её устройство достаточно простое. В основу входит ёмкость, играющая роль специальной камеры, с которой следует вывести дымоходную трубу. Впереди обустраивают дверцы – через одно загружается подготовленное топливо, а посредством второго устраняется зола.
Ёмкость внутри разделяется колосником из стали, посредством которого подаётся воздух – именно через него устраняется зола, которая образуется при сгорании топлива.
Как создать буржуйку
Что касается инструкции создания печки-буржуйки, то она не сложная. Прежде всего, важно определиться с материалом. Приготовьте такие инструменты:
Наждачку для обработки металлических краёв;
Болгарку;
Рулетку;
Сварочное устройство;
Дрель, а также свёрла.
Обратитесь к профессионалу, который создаст чертежи буржуйки, изготавливаемой своими руками. После этого можно приступать к сварке печи с отличной теплоотдачей.
Буржуйка из бочки
Один из несложных способов – большая печка из бочки. В ней следует обустроить колосники, дымоход, а также дверцы. Изготовление начинается с возведения основания негорючего. Подходящим вариантом считается кладка из кирпича, на которой нужно обустроить бочку. Для её создания потребуется пару дней. Затем приступаем к остальным работам.
Впереди конструкции необходимо вырезать небольшое отверстие под дверцу. В этих целях потребуется лобзик для работы по металлу.
Имеющийся металлический кусок является дверцей, к которой следует приделать петли, запор, а также ручку. Затем следует приварить к бочке ещё часть петель. С другой стороны следует приварить петлю из металла для запора.
Внизу следует обустроить зольник с требуемой дверцей, для которого необходимо выделить от всего объёма десять процентов. Дверца создаётся вышеописанным методом, однако она непременно должна быть, поскольку посредством неё устраняется зола, а также она выступает в качестве поддувала. Затем можно начинать создавать колосники:
У бочки устраняем крышку сверху;
Создаём колосник, при этом используя отрезки из металла;
Привариваем внутри колосник.
Обустраиваем в крышке необходимое отверстие, затем ввариваем подобного диаметра отрезок в качестве дыры для дымохода. Потом привариваем крышку.
Мини буржуйка, произведённая своими руками готова, теперь необходимо обустроить дымоход и загрузить в ёмкость дрова, чтобы их поджечь.
Мы создали буржуйку собственноручно, фото можно увидеть на сайте. Она на редкость имеет вместительную камеру. Важно обратить особое внимание на тот момент, что в верхней части крышки можно обустроить отверстие. Можно использовать не бочку, а баллон, либо небольшой кусок трубы требуемого диаметра.
Модернизация конструкции
Чтобы повысить эффективность буржуйки, можно использовать металл листовой, которым закрывают конструкцию с трёх частей. Металл защищает корпус. Однако это не всё – внутри возникает тяга, происходит конвекция. В связи с этим увеличивается эффективность печи.
Ещё одна ступень модернизации – обустройство на дымоходе определённого изгиба. Вопрос в том, что посредством него устраняется тепло. Посредством расширения дымоходной длины посредством участка горизонтального вида, можно применить его при обогреве площади. Минус подобного подхода – осаждение огромного количества сажи.
Ещё изобретение – буржуйка, обустроенная на воде. Она даст возможность повысить эффективность обогрева, а также свести к минимуму топливный расход. Подобная буржуйка функционирует с водой.
В данном варианте применяется преобразователь, который расщепляет пар. В итоге его функционирования в камере образуется пламя. Осуществить подобную модернизацию не получится самостоятельно, однако в будущем это вполне возможно.
Фото буржуйки своими руками
Также рекомендуем посетить:
19 идей для уюта вашего загородного дома ⋆ Новые идеи 2021, фото

Кто сказал, что печка буржуйка для дачи это несовременно? Да, было время, когда буржуйки устанавливали только в гаражах. Но жизнь меняется. Неказистые печки-буржуйки на дровах переживают второе рождение и становятся модными дизайнерскими элементами.
Печь в загородном доме – это всегда уютно. Думаю, каждому из нас приятно по вечерам сидеть с бокалом винца, глядя на уютный живой огонь. Раньше такой вариант был доступен только в каминах. Однако массивные и сложные камины – слишком дорогое удовольствие для современных домов. Так что, среди нынешних владельцев недвижимости теперь новый тренд: устанавливать печки буржуйки для дачи, летних домиков и даже в интерьерах квартир.
19 идей дизайна и варианты установки дачных печек буржуек
Печка на металлическом постаменте
Печка с прямой трубой, у стены
Чугунная печка-буржуйка у колонны
Устанавливаем печку в нишу
Печка как “экран”
Печка буржуйка, вставленная в бывший камин
Стильная печь в современном интерьере
Печка у стальной стены
Печь с потайной трубой
Футуристическая подвесная печка буржуйка
Печной уголок
Чугунная печь как мини-кухня
Печка-камин в центре комнаты
Печка буржуйка “как в старом замке”
Настенная печь
Угловая печка
Печь как кухонный модуль
Буржуйка в кожухе
Печь как элемент мебели
1. Печка на металлическом постаменте
На фото: чугунная печка буржуйка в дачном домике на железном постаменте
Коробчатый металлический постамент – это решение “три в одном”: противопожарная защита + лучший обогрев пространства + аккуратный склад дров.
2. Печка у стены, с прямой дымовой трубой
На фото: дачная печка буржуйка и котик
Выбор трубы для печки буржуйки в дачном домике зависит от высоты потолка и габаритов печки. В одних вариантах проще использовать прямую трубу, в других стоит ставить гнутую.
3. Чугунная печка-буржуйка у колонны
На фото: печка буржуйка в современной квартире
Печка в современном интерьере всегда выглядит оригинально и уютно.
4. Устанавливаем печку в нишу
Печка в нише
Планировки бывают разные, однако в хороших интерьерах все ниши используются с умом. Благодаря своим размерам, печка буржуйка может отлично вписаться в небольшую нишу.
5. Печка как “экран”
Железная печка буржуйка в интерьере: не только для обогрева, но и для красоты
Для многих важна эстетическая составляющая, поэтому люди с удовольствием покупают печки с большой прозрачной дверцей из жаропрочного стекла. Получается мини-камин. Красота + отопление. Что еще нужно для уютного домика?
6. Печка буржуйка, вставленная в бывший камин
Печка вместо камина
Тот самый случай, когда на камин денег не хватило, а сиживать у живого огня хочется:) Неудачный камин маскируем симпатичной буржуйкой.
7. Стильная печь буржуйка в современном интерьере
Печь буржуйка в интерьере загородного дома
Правильная печка буржуйка одинаково хорошо светит и греет.
8. Печка у стальной стены
На фото: нарочито грубая печка, сделанная своими руками, установлена рядом с металлической “стеной”
Металлическая “стена” позади дровяной печки – простое и эффективное решение для повышения ее теплоотдачи.
9. Печь с потайной трубой
Интерьер дома с печкой и спрятанной трубой
Чтобы печь удачно интегрировалась в интерьер дома или квартиры, нужно подумать куда спрятать трубу. В этом варианте труба “ныряет” в кирпичный декоративный короб.
10. Футуристический интерьер: подвесная печка буржуйка
Подвесная печка буржуйка, круглая. Дизайн в стиле минимализм
Это уже не печка, а настоящий звездолет, левитирующий посреди комнаты. Отличная идея, требующая, правда, хорошей инженерной проработки в месте крепления к потолку.
11. Печной уголок
Уголок для печи
Я уже писал как использовать полезные углы в кухне. Те же правила применимы и для установки печки-буржуйки. Выделите для нее угол, облицованный темным кирпичом. Получите практичное и декоративное решение для любого домика.
12. Чугунная печь в интерьере кухни
Чугунная печка с варочной панелью – олдскульная вещь
Массивная и добротная чугунная печь с варочными плитами – настоящая редкость и отличный декоративный элемент. Берегите такую! Печка не только обогревает, но и отлично подходит для приготовления еды в частном доме.
13. Печка-камин в центре комнаты
Печка в центре комнаты
Модные кубические формы печки, подчеркивают ее центральную роль в комнате загородного дома.
14. Печка “как в старом замке”
Печка у “каменной” стены
Как сделать печку буржуйку, чтобы было “как в кино”? Поставьте печку на “каменном” пьедестале у “каменной” стены, – будет вполне романтично и брутально. Подходит для имитации стиля прованс в обычных домах.
15. Настенная печь
Маленькая печка на стене – очень декоративно, но непрактично для светлых интерьеров.
16. Угловая буржуйка в интерьере деревянного дома
Угловая печь в загородном доме
Установка печки буржуйки зависит в первую очередь от ее формы. Цилиндрическая печка хороша и в центре комнаты, и в углах.
17. Печь как кухонный модуль
Чугунная печка буржуйка, вмурованная в кухонный фундамент деревенского дома
Печь замурована в бетон или кирпичную кладку на кухне. Практичное решение для дачного дома.
18. Буржуйка в кожухе
Двухэтажная печь, облицованная каменными плитами
19. Печь как элемент мебели
На фото: печь “колонна” как элемент мебели
Назвать этой печкой буржуйкой язык не поворачивается, – это печь “буржуй”. Монументальная печь-колонна с кованым декором, печь-ракета. Не просто отопительный прибор, а настоящий арт-объект и элемент мебели.
Обратите внимание, печь установлена на стеклянной пластине. Еще один пример того, как применяется стекло в интерьерах.
Какие еще есть идеи насчет печек буржуек?
БУДЬ В КУРСЕ! Получай анонсы ИДЕЯ+РЕМОНТ на свой E-MAIL >>>
Присоединяйтесь, чтобы не пропустить интересное: Facebook или ВКонтакте
Как печка-буржуйка согревала, кормила и спасала нашу страну — Российская газета
До 1917 года санитарные власти вели безнадежную борьбу с такими печами — бытовало мнение, что железо и чугун пропускают угарный газ². Но печи упрямо не сдавали позиции. А после революционных потрясений навечно вошли в Историю — вместе с именем собственным Буржуйка.
Дым Отечества
Обзавелись печурками
И топят их окурками,
Бумажками и спичками
И прочими вещичками³
Революция привнесла хаос в повседневную жизнь. Коммунальные службы прекратили работу, электричество не подавалось неделями, центральное отопление не работало. Так «неприхотливые железные создания с тонкими ногами, прямоугольным туловищем и длинной шеей»⁴ появились и надолго прописались в некогда богатых «буржуйских» квартирах. Через комнаты, под потолком или по полу тянулись жестяные трубы, состоявшие из многих секций и колен. «Швы на стыках между ними время от времени расходились, и из образовавшихся трещин начинал капать скопившийся там черный, жирный деготь… на стыках между трубами подвешивались консервные банки на проволочках, улавливавшие черную жижу»⁵. Новый способ отопления изменил архитектурный облик городов:
«Белокаменная дымила «буржуйками», трубы торчали из всех окон и гляделись из всех этажей»⁶.
Железная печка-буржуйка, пожирающая гарнитуры, библиотеки, личные архивы, объединяет воспоминания о том времени. Топливом служило все, что могло гореть: мебель, книги, половицы, заборы, покинутые деревянные дома. Герой И. Ильфа и Е. Петрова в 1918-1920 гг. «обогревался бабушкиной мебелью. С наслаждением отрубал он от стола его львиные лапы и беспечно кидал в «буржуйку». Он особенно хвалил соборный буфет, которого хватило на целую зиму…»⁷ В романе М. Булгакова «Роковые яйца» Марья Степановна топила буржуйку золочеными стульями. В. Инбер вспоминала: «Нашу «буржуйку» мы питали прекрасно: преимущественно классиками и дубовым буфетом. Мы начали с Шекспира в издании Брокгауза и Ефрона. Издание это… роскошно и чрезвычайно продуктивно в смысле топлива…»⁸. Мария Ильинична Ульянова, в 1920 году секретарь редакции газеты «Правда», за неимением дров топила буржуйку в кабинете старыми комплектами газеты «Русские ведомости»⁹…
После того, как жизнь вошла в мирную колею, печки-буржуйки обосновались в дачных поселках и на стройках первых пятилеток. В 1935 году И.П.Чистяков, охранник Бамлага, записал в дневник: «33 градуса, ветер, снег. Буржуйка, наше спасение, буржуйка, южный полюс. Как странно во второй пятилетке употреблять такое слово, да еще жить, употребляя само устройство, «механизм». Потухает, ну и тепло пропадает. Чудно, сидишь в полушубке, одетом на одну руку, на один бок, тот, что к двери. А бок, что к печке, горит, потеет»¹⁰.
Пройдет несколько лет, и этот «механизм» вновь будет использовать вся страна.
Холод теплушки
Непременный спутник войн, революций и великих строек XX века — железнодорожная теплушка. Ее главным элементом, центром «как физической, так и духовной жизни» была печка-буржуйка¹¹. В первой половине XX века у вагонных печек грелись и готовили еду солдаты и демобилизованные, заключенные и трудармейцы, эвакуированные, депортированные и простые граждане, передвигавшиеся по собственной нужде.
В холода слово «теплушка» звучало усмешкой. «Удивительно, почему эти сараи на колесах со щелями в стенах и продуваемые всеми ветрами, с крышами, протекавшими во время дождей, с голыми шершавыми нарами, с маленькой буржуйкой в центре и с температурой, равной уличной, назывались теплушками»¹², — вспоминали пассажиры, — «… из всех щелей дуло и сквозило, а единственная буржуйка, стоявшая посреди теплушки, не могла обогреть всех людей»¹³.
Возле печки стояла невыносимая жара, но стоило отойти на пару шагов, как становилось зябко.
И тем не менее буржуйка выручала. И на фронте, и в тылу, и в дороге. Достаточно сказать, что в октябре 1941 года из Москвы «потянулась вереница машин самых разных марок, чаще грузовики, кузова которых были забиты фанерой… Погода стояла очень холодная, поэтому во многих машинах стояли печки-буржуйки, и из кузовов валил дым»¹⁴.
Сердце землянки
Советско-финская война показала, что Красная Армия не готова к боевым действиям в условиях суровой зимы. Потому было разработано не только новое теплое обмундирование, но и специальные армейские блиндажные печки. Уже в начале февраля 1940 года фронт, замерзавший в снегах Карелии, получил изготовленные на ленинградских заводах чугунные буржуйки¹⁵. А к началу Великой Отечественной производство печей-времянок было налажено и не останавливалось на протяжении всей войны.
Конечно, заводских печек не хватало. Большинство буржуек в блиндажах и землянках было создано руками бойцов — из железных бочек, молочных бидонов, листов металла, кирпичей. Трубами часто служили консервные банки, соединенные проволокой. «К наступлению морозов были в нашей землянке и печка-буржуйка, и стены из досок, и деревянная дверь… К утру землянку здорово выстуживало, но топить печку уже было нельзя, чтобы дым не засекли… Однако к ночи в землянке всегда было жарко»¹⁶.
«Тесная печурка» обогревала уставших солдат, обеспечивала теплой пищей и напоминала об очаге далекого дома. Одна из великих песен о войне начинается со слов: «Бьется в тесной печурке огонь…»
Огонёк Ленинграда
А чтобы хлеб жевался дольше,
Чтоб растянуть блаженства миг,
Мы режем ломтики потоньше
И на буржуйке сушим их¹⁷
В страшные блокадные зимы печки-буржуйки были и спасением, и гибелью для ленинградцев. В домах не было ни электричества, ни газа, ни отопления. Металлические печки становились единственным источником тепла.
К 1 февраля 1942 года в Ленинграде насчитывалось 135 тысяч буржуек¹⁸. В городе было налажено производство оконных печей-времянок, однако преобладали самодельные печи, которые часто становились причиной пожаров. Сохранились уникальные блокадные буржуйки — из разрезанных жестяных банок из-под американской тушенки, из корпуса торпеды. Как и в первые годы советской власти, на растопку шло все, что могло гореть, что удавалось найти и донести до дома.
Ленинград тогда казался черно-белым: белый снег, «доходивший едва ли не до третьих этажей», и черные «стены ленинградских домов, исчерканные полосами дыма, тянувшимися из окон, где почти повсюду торчали выведенные через форточки трубы печей-времянок»¹⁹.
Буржуйка была местом притяжения изможденных холодом и голодом людей. У нее собирались вечерами все домашние, на ней варили похлебку, топили снег, жарили лепешки, сушили хлеб на сухари. Медики призывали ленинградцев обжаривать хлеб на буржуйке — «это убивало микробы, попадавшие с грязных рук, делало полужидкую хлебную массу более приятной на вкус, помогало, как можно дольше растянуть удовольствие»²⁰. Приготовление пищи на такой печке было само по себе проблемой: «поднявшийся ветер гнал дым обратно в комнату, вызывая у людей удушливый кашель и слезы»²¹. От этого лица ленинградцев становились почерневшие, «закопченные». С отоплением буржуйка тоже справлялась плохо — во время топки едва удавалось добиться плюсовой температуры в помещении, люди месяцами спали не раздеваясь.
И все же огонь в буржуйке означал жизнь.
^{1. Козлов А.А. История печного отопления в России. М., 2017. С. 124.
2. Там же.
3. Песня-шутка, имевшая хождение в первые годы советской власти / Образцов С.В. По ступенькам памяти. М., 1987. С. 54.
4. Инбер В.М. Место под солнцем. М. 1929. С. 13.
5. Гутнова Е.В. Пережитое. М., 2001. С. 6.
6. Шейнис З. Солдаты революции. М., 1978. С. 216.
7. Ильф И.А., Петров Е.П. Горю — и не сгораю / Собр. соч. в 4 тт. Т. 3. М., 1939. С. 103.
8. Инбер В.М. Указ. соч. С. 17.
9. М.И. Ульянова, секретарь «Правды». М., 1965. С. 158.
10. Чистяков И.П. Сибирской дальней стороной. Дневник охранника БАМа, 1935-1936. М., 2014. С. 39.
11. Шкловский И.С. Эшелон: невыдуманные рассказы. М., 1991. С. 15.
12. Пожедаева Л.В. Война, блокада, я и другие… Мемуары ребенка войны. М. 2017. С. 155.
13. Блюмина Г.Е. Мы помогали взрослым гасить зажигалки/ Блокада Ленинграда. Народная книга памяти. М. 2014. С. 119.
14. Дегтев Д.М., Зубов Д.В. Будни советского тыла. М. 2016. С. 74.
15. Волынец А.Н. Жданов. М., 2013. С. 266.
16. Руденко Б. Прабабушка небоскребов / Наука и жизнь. 2013. N 3. С. 84.
17. Стихи информанта Николая Викторовича, из интервью / Память о блокаде. Свидетельства очевидцев и историческое сознание общества (материалы и исследования). М., 2006. С. 38.
18. Яров С.В. Повседневная жизнь блокадного Ленинграда. М. 2014. С. 23.
19. Павловский А.И. Голос / Голоса из блокады. Ленинградские писатели в осажденном городе (1941-1944) М. 1996. С. 245.
20. Непокоренный Ленинград: краткий очерк истории города в период Великой Отечественной войны. Л., 1985. С. 117.
21. Бардин С.М. . Метельная зима / …И штатские надели шинели. М. 1974. С. 92.}
буржуйки для дачи, чугунные печи буржуйки.
Печи-буржуйки появились в XIX веке и стали атрибутом городской квартиры представителя среднего класса. Нашим родителям они напоминают о садовых домиках, продуваемых ветрами, а для дедов и прадедов буржуйки являются символом войны — они дарили тепло и горячую пищу в окопах и в промерзших домах. Удивительно, но буржуйки не собираются уходить в прошл

На фото:

Буржуйка легко вписывается в интерьер современного дома.

Печь-буржуйка
Это небольшая металлическая печка для сжигания дров или иного твердого топлива (угля), предназначенная для обогрева помещения и приготовления еды, кипячения воды. В других странах этот прибор именуют комнатной или металлической печью. Свое странное название печь-буржуйка получила именно у нас во время Февральской революции 1917 года. И с тех пор ассоциировалась с разрухой и бытовой неустроенностью.
Современные печи-буржуйки являются высокоэффективными отопительными приборами, способными обогреть помещение площадью до 50-60 м² (не более) при высоте потолков около 2,5 м. В ряде случаев они с успехом заменяют традиционные кирпичные печи и камины, перед которыми имеют целый ряд преимуществ.

На фото:

Красивые современные буржуйки имеют мало общего со своими «дореволюционными» прототипами.

Буржуйки для дачи. Печь-буржуйка находит свое применение и в коттедже, как дополнение к основной системе отопления. Многие отключают бойлеры летом и в межсезонье, однако в нашем климате летнее тепло — понятие условное, а экономичные буржуйки для дачи позволят быстро обогреть помещение. Теоретически можно установить буржуйки для дачи и в квартире, если по каким-либо причинам существуют перебои в теплоснабжении, но для этого необходимо получить специальное разрешение (что проблематично).

Для поездок. Портативную печь-буржуйку можно взять с собой при выезде на природу или в экспедицию.

Для приготовления пищи. Неоспоримым достоинством печи-буржуйки является ее многофункциональность — и дом обогреть, и пищу разогреть. Есть модели с варочной поверхностью, а некоторые даже оснащены духовкой. Все это делает печь-буржуйку незаменимой для дачных домиков (в которых не проживают постоянно, а приезжают на выходные), а также отдельно стоящих кухонь на садовых участках.

На фото:

Тепло от горячих стенок печи часто используют для приготовления пищи.

В чем разница между буржуйкой, камином и печью-камином?
Достоинство печи-буржуйки — быстрая растопка. Обычная кладочная печь прогревается в течение нескольких часов, а печь-буржуйка начинает отапливать комнату уже через 10 минут после розжига. Кроме того, благодаря системе распределения воздуха (конвекции) и другим новшествам (о которых речь пойдет ниже) ее КПД возросло от 15% (старые модели) до 80%. В результате по своим отопительным характеристикам печь-буржуйка не уступает хорошему большому камину и, в отличие от него, равномерно распределяет тепло вокруг себя.
Конечно, островные камины так же хорошо распределяют тепло вокруг, а печи-камины вообще выглядят как печи-буржуйки с большой топкой. Но все же есть очень важное отличие: камины и печи-камины в большей степени нацелены на любование живым пламенем в очаге, а основное выделение тепла идет посредством прямого излучения из топки. С появлением дверцы из закаленного стекла печь-буржуйка не исключает эту возможность, но по классификации она относится все-таки к печам (отапливает путем нагрева стенок).

На фото:

Печь — камин: гибрид буржуйки и камина с большой топкой (через которую можно любоваться огнем).

Декоративность. Современные буржуйки имеют привлекательный внешний вид и способны украсить любое помещение. Особой популярностью пользуются чугунные буржуйки в стиле ретро: с художественным литьем и патиной под старину (ими славится французский завод Godin — старейший производитель таких печей), с фаянсовой отделкой (Sergio Leoni). Выпускаются и чугунные буржуйки в современном стиле (Cheminees Philippe). Некоторые, даже отслужив свой срок, используются для декора помещения.

На фото: детали из фотопроекта Михаила Степанова.

Недостаток печи-буржуйки
Она практически не способна аккумулировать тепло: стенки остаются горячими, только пока топится печка. Потом они, выполненные из стали или чугуна, быстро остывают. Раньше печи-буржуйки оснащались прямым дымоходом (как камины), поэтому намного больше тепла уходило в трубу, чем передавалось к корпусу. В современных же моделях эта проблема решена: внутри их корпуса проходит двух-(и более) коленный воздушный канал, замедляющий движение газов и существенно увеличивающий теплоотдачу. Оснащены нынешние печи-буржуйки и функцией медленного горения, благодаря которой одной закладки дров хватает на 3-4 часа, воздух в это время проходит внутри топки и дымохода очень медленно, передавая практически все тепло на корпус.

1869 Кабус Буржуйка Угольная печь
Камбузная буржуйка 1869 года напоминает буржуйки, которые видели на вокзалах и в кабинах прошлых лет. Эта высокопроизводительная буржуйка полностью изготовлена из чугуна и предназначена для сжигания угля. Его большая емкость для костра с решеткой для встряхивания позволяет весить 40 фунтов. угля нужно сжечь в течение восьми часов, прежде чем потребуется дозаправка. Отдельная дверца зольника со скользящим регулятором тяги внизу создает «эффект кузницы», который обеспечивает правильное сгорание.Длинный расклешенный верх с выдвижной крышкой 8 дюймов позволяет использовать сковороду или чайник. Плита поставляется в собранном виде, кроме ножек.
Функции
До 200000 БТЕ
Вся чугунная конструкция для лучшего теплового излучения
Ручка с пружиной Cool Touch
Регуляторы тяги на загрузочных и зольных дверцах
8-дюймовая откидная крышка для верхней загрузки
EPA освобождено только от сжигания угля
Удобная дверца и поддон для золы для легкой очистки и утилизации
Характеристики БТЕ
Ящик для золы Да
Воздуходувка Нет
Продукт сертифицирован CSA Нет
Продукт с вентиляцией или без вентиляции Вентилируемый
Устройство управления сенсорной панелью Нет
Продукт Каталитический / некаталитический Некаталитический
Глубина продукта (дюймы) 19.5
Цвет продукта / покрытие Черный
Гарантия производителя на продукт 1 год гарантии от производственных дефектов
Площадь нагрева продукта (фут²) 1500
Изделие Тип печи Отдельностоящий
Материал изделия Чугун.
Максимальный объем продукта 200000
Продукт Топка с кирпичной кладкой Нет
Продукт Варочная панель Да
Продукт Одобрен EPA Да
Высота продукта (дюймы) 36
Основание подставки для продукта в комплекте Да
Продукт Ширина рабочей поверхности (дюймы) 8
Изделие Автоматическое зажигание Нет
Система промывки воздухом Нет
Продукт внесен в список UL Нет
Товар зарегистрирован в ETL Да
Содержимое упаковки Печь чугунная
Габаритные размеры
Ширина в собранном виде (дюймы) 21.6
Вес в упаковке 236
Ширина упаковки 29
Высота упаковки 33
Глубина в собранном состоянии (дюймы) 19,5
Глубина упаковки 23
Высота в собранном виде (дюймы) 36
Другой
Торговая марка MFG US Stove Company
Есть ли на этот продукт гарантия? Есть
MFG Модель № (серия) 1869
Гарантия производителя 1 год гарантии от производственных дефектов
Тип гарантии Limited — Запчасти
Тип / категория продукции поставщика Дом — Отопление, охлаждение и качество воздуха
Ключевые слова для поиска Дровяная печь, Железнодорожная печь, Буржуйка
Тип гарантии Дата вступления в силу Дата покупки
UPC 012685018690
Нормативный
Предложение штата Калифорния 65 Требуется предупреждение Есть
Содержит химические вещества, вызывающие рак (Calif Prop65) Есть
У товара есть ограничения? Есть
Перечислите содержащиеся химические вещества, вызывающие рак, в соответствии с положениями Калифорнии 65 Окись углерода
FAQs
Где я могу получить поддержку по моему продукту? Посетите нашу зону поддержки, чтобы узнать о вариантах поддержки.
Какая у меня гарантия?
На все запасные части распространяется гарантия сроком на 1 год с даты покупки. Гарантия на целостность топки составляет 3 года с момента покупки. Некоторые дилеры могут продавать расширенные гарантии. Вам нужно будет обратиться к своему дилеру за помощью, если вы приобрели его и находитесь за пределами сроков покрытия US Stove.
Могу ли я сжигать кукурузу в печи на гранулах?
Нет, вы не можете сжигать кукурузу в своей печи на гранулах. Пеллетная печь была разработана и протестирована только для древесных пеллет. Сжигание кукурузы в печи приведет к аннулированию гарантии и может создать угрозу безопасности или вызвать повреждение печи. В печи на гранулах следует сжигать только гранулы из твердых пород древесины премиум-класса. Единственное исключение из этого правила — если ваша плита специально оборудована для сжигания кукурузы, как печи серии 6041.Эти печи поставляются с мешалкой и специальной горелкой, позволяющей сжигать кукурузу и другое биотопливо.
Для чего нужны горки в задней стенке или на дне топки?
Они очищают от скопившейся золы. Их следует очищать, ПО МЕНЮ, каждый сезон сжигания или после каждой тонны сожженных гранул. Вы должны периодически проверять их, чтобы не было большого скопления золы.Это сильно повлияет на производительность вашей печи на гранулах / кукурузе!
Нужен ли мне комплект для свежего воздуха?
Это будет зависеть от того, насколько воздухонепроницаем в доме / здании. Если она очень герметична, может образоваться отрицательное давление, которое помешает правильной работе печи. Если установка установлена в передвижном / промышленном доме, НЕОБХОДИМ комплект для свежего воздуха!
Где я могу получить поддержку по моему продукту? Посетите нашу зону поддержки, чтобы узнать о вариантах поддержки.
Какая у меня гарантия?
На все запасные части распространяется гарантия сроком на 1 год с даты покупки. Гарантия на целостность топки составляет 3 года с момента покупки. Некоторые дилеры могут продавать расширенные гарантии. Вам нужно будет обратиться к своему дилеру за помощью, если вы приобрели его и находитесь за пределами сроков покрытия US Stove.
Могу ли я сжигать кукурузу в печи на гранулах?
Нет, вы не можете сжигать кукурузу в своей печи на гранулах.Пеллетная печь была разработана и протестирована только для древесных пеллет. Сжигание кукурузы в печи приведет к аннулированию гарантии и может создать угрозу безопасности или вызвать повреждение печи. В печи на гранулах следует сжигать только гранулы из твердых пород древесины премиум-класса. Единственное исключение из этого правила — если ваша плита специально оборудована для сжигания кукурузы, как печи серии 6041. Эти печи поставляются с мешалкой и специальной горелкой, позволяющей сжигать кукурузу и другое биотопливо.
Для чего нужны горки в задней стенке или на дне топки?
Они очищают от скопившейся золы.Их следует очищать, ПО МЕНЮ, каждый сезон сжигания или после каждой тонны сожженных гранул. Вы должны периодически проверять их, чтобы не было большого скопления золы. Это сильно повлияет на производительность вашей печи на гранулах / кукурузе!
Нужен ли мне комплект для свежего воздуха?
Это будет зависеть от того, насколько воздухонепроницаем в доме / здании. Если она очень герметична, может образоваться отрицательное давление, которое помешает правильной работе печи.Если установка установлена в передвижном / промышленном доме, НЕОБХОДИМ комплект для свежего воздуха!
Другие модели, которые могут вам понравиться
Горшочная печь живота Стоковые Фото
6109-08953279
Беременная женщина готовит еду на кухне
Премиум без лицензионных отчислений
6109-08953280
Беременная женщина готовит еду на кухне
Премиум без лицензионных отчислений
400-05383210
Старая печь, изолированные на белом
Бюджет без лицензионных отчислений и подписка
КАЛИТНАЯ ПЕЧЬ.Буржуйка, 203 Фронт
ГРАФИЧЕСКАЯ ПЕЧЬ в рамке. Буржуйка, расположенная на Фронт-стрит, 203, Нью-Йорк. Фотография
КАЛИТНАЯ ПЕЧЬ.
Буржуйка, расположенная на Фронт-стрит, 203, Нью-Йорк. Фотография ХХ века
Мы с гордостью предлагаем этот принт из Granger, NYC / The Granger Collection в сотрудничестве с Granger Art on Demand
Грейнджер хранит миллионы изображений, охватывающих более 25000 лет мировой истории, от периода до каменного века до начала космической эры
Идентификатор носителя 13640336
20 век Американец Артефакт Кирпич Чугун Фронт-стрит Нагревать Интерьер Нью-Йорк Нью-Йорк Фотография Пузо Печь Дровяной печью
14 дюймов x 12 дюймов (38 x 32 см) в современной раме
Наши современные репродукции в рамке профессионально сделаны и готовы повесить на вашу стену
проверить
Гарантия идеального качества пикселей
проверить
Сделано из высококачественных материалов
check
Изображение без кадра 17 x 24.4 см (прибл.)
проверить
Профессиональное качество отделки
клетка
Размер продукта 32,5 x 37,6 см (прибл.)
Водяной знак не появляется на готовой продукции
Рамка под дерево с принтом 10×8 в держателе для карт. Фотобумага архивного качества. Габаритные внешние размеры 14×12 дюймов (363×325 мм). Задняя стенка из ДВП скреплена скобами и покрыта прочным стирольным пластиком, что обеспечивает практически небьющееся покрытие, напоминающее стекло.Легко чистится влажной тканью. Молдинг шириной 40 мм и толщиной 15 мм. Обратите внимание, что для предотвращения падения бумаги через окошко крепления и предотвращения обрезания оригинального изображения видимый отпечаток может быть немного меньше, чтобы бумага надежно крепилась к оправе без видимой белой окантовки и соответствовала формату. соотношение оригинального произведения искусства.
Код товара dmcs_13640336_80876_736
Печать в рамке Премиум обрамление Фотографическая печать Пазл Печать на холсте Плакат Печать Сумка Фото кружка Поздравительные открытки Подушка Металлический принт Художественная печать Установленное фото Стеклянная рамка Акриловый блок Печать в рамке Коврик для мыши Стеклянные коврики Стеклянная подставка
Полный диапазон художественной печати
Наши стандартные фотоотпечатки (идеально подходят для кадрирования) отправляются в тот же или на следующий рабочий день, а большинство других товаров отправляется на несколько дней позже.
Печать в рамке (65,66–335,67 долларов США)
Наши современные репродукции в рамке профессионально сделаны и готовы повесить на вашу стену
Премиум обрамление (131,34 — 423,24 доллара)
Наши превосходные фоторамки премиум-класса профессионально изготовлены и готовы повесить на вашу стену
Фотопечать (10,20–72,96 долл.)
Наши фотопринты напечатаны на прочной бумаге архивного качества для яркого воспроизведения и идеально подходят для кадрирования.
Пазл (40 долларов.85 — 55,45 долл. США)
Пазлы — идеальный подарок на любой случай
Печать на холсте (43,77 доллара — 321,08 доллара)
Профессионально сделанные, готовые к развешиванию Отпечатки на холсте — отличный способ добавить цвет, глубину и текстуру в любое пространство.
Печать плакатов (16,04–87,56 долларов)
Бумага для плакатов архивного качества, идеально подходит для печати больших изображений
Большая сумка (43,71 доллара)
Наши сумки-тоут изготовлены из мягкой прочной ткани и оснащены ремнем для удобной переноски.
Фотокружка (14,58 $)
Наслаждайтесь любимым напитком из кружки, украшенной любимым изображением. Сентиментальные и практичные персонализированные фотокружки станут идеальным подарком для близких, друзей или коллег по работе
Поздравительные открытки (8,71–17,50 долларов)
Поздравительные открытки для дней рождения, свадеб, юбилеев, выпускных, благодарностей и многого другого
Подушка (36,47 — 65,66 долларов)
Украсьте свое пространство декоративными мягкими подушками
Metal Print (86 долларов.11 — 436,39 долл. США)
Изготовленные из прочного металла и роскошной техники печати, металлические принты оживляют изображения и добавляют современный вид любому пространству
Fine Art Print (43,77 — 291,89 долларов)
Наши репродукции репродукций изобразительного искусства соответствуют стандартам самых критичных музейных хранителей. Они имеют мягкую текстурированную естественную поверхность, что делает их еще лучше, чем оригинальные произведения искусства.
Фото (18,96 — 189,72 долларов)
Фотопринты поставляются в держателе для карт с индивидуальным вырезом, готовом к обрамлению
Стеклянная рамка (33 долл.55 — 100,71 долл. США) Крепления из закаленного стекла
идеально подходят для настенного дисплея, а меньшие размеры также можно использовать отдельно с помощью встроенной подставки.
Acrylic Blox (43,77–72,96 долл. США)
Обтекаемая, современная односторонняя привлекательная настольная печать
Печать в рамке (65,66 — 364,86 долларов)
Наш оригинальный ассортимент британских принтов в рамке со скошенным краем
Коврик для мыши (20,42 доллара США)
Фотопечать архивного качества на прочном коврике для мыши с нескользящей подложкой.Работает со всеми компьютерными мышками.
Стеклянные коврики (72,96 $)
Набор из 4 стеклянных ковриков. Элегантное полированное безопасное стекло и термостойкое. Также доступны подходящие подстаканники
Glass Coaster (11,66 долларов США)
Индивидуальная стеклянная подставка под столешницу. Элегантное полированное безопасное закаленное стекло и подходящие термостойкие коврики также доступны
Что случилось с буржуйками
За годы до появления сегодняшних высокоэффективных, современных и больших дровяных печей люди отапливали свои дома дровяными горелками различных форм.Сфера использования отдельно стоящих дровяных печей была намного шире, чем сегодня — любой мог построить и продать печь людям, готовым за нее заплатить, — и ни одна из них не была более знаковой и полезной, чем «пузатая» печь. Напоминая пузо толстяка, печь была приземистой, чаще всего чугунной, с выпуклым округлым местом для загрузки огня спереди. Эти печи были построены в 1900-х годах и в большинстве случаев могли сжигать дрова, уголь или их комбинацию.
Становление иконой 20-го, ^-го,-го века привело к тому, что коллекционеры антиквариата стали испытывать ностальгические представления о каминных плитах, танцующих в головах людей.Трудно спросить людей, что они представляют, когда думают о дровяных печах без пуза наверху списка. Печи часто появляются на фотографиях и на популярных дизайнерских сайтах, таких как Houzz, Pinterest и Porch. Несмотря на то, что печь давно вышла из строя, аура продолжает жить, как знаменитая спортивная звезда, определяя поколения, через которые она пережила.
Итак, что случилось с буржуйками? Почему все они исчезли из магазинов и домов?
Вкратце: EPA.Агентство по охране окружающей среды (EPA) регулирует древесную промышленность, чтобы гарантировать, что все новые камины, печи и топки не соответствуют определенному уровню загрязнения. Поступая таким образом, производители разработали способы не только сжигать древесину, но и сжигать отходящий дым — так называемое «вторичное сжигание», необходимое для соблюдения этих строгих правил. С каждым установленным числом лет количество граммов в час уменьшается, и его становится все труднее соблюдать. Когда это произошло, многие мелкие производители печей просто не смогли соответствовать стандартам и были вынуждены либо выйти из бизнеса, либо построить печи, которые могли.Необходимы были разные камеры сгорания и другие вещи, никогда ранее не требовавшиеся — перегородки, каталитические камеры сгорания и т. Д. Теперь были встроены в различные конструкции печей, способные их вместить. Горшок был недостаточно чистым.
В дополнение к стандартам EPA, новые строительные нормы и правила и ограничения по страхованию на протяжении многих лет все более затрудняли установку дровяной печи любого типа до EPA. По причинам ответственности старые печи часто подвергаются невероятно большим расстояниям, и некоторые страховые компании вообще не разрешают это делать, что сделало печи более антикварными, чем что-либо еще.Специалисты по установке своими руками обошли определенные ограничения, но для большинства людей, которые ищут безопасный и декоративный источник тепла, печи-животы больше не подходят.
Изменение вкусов в стиле также привело к появлению более современного и элегантного рынка, даже от истинных классических брендов печей, таких как Jotul, Hearthstone и Vermont Castings. Модели с чистым фасадом и большими стеклянными дверями предлагают покупателям прекрасный вид на их костры, где раньше на пути стояли только чугунные двери. Этот спрос побудил производителей вкладывать средства в НИОКР, чтобы удовлетворить текущие вкусы и изобретать старые печи, чтобы они были одобрены Управлением по охране окружающей среды для производства.
Сложите все переменные, и вы получите сложный ответ. В конце концов, горшечные печи заслужили свое право среди классических продуктов 1900-х годов, но мир, в котором мы живем сегодня, намного отличается и более ограничен. Если вы наткнетесь на одну из этих печей в антикварном магазине или на распродаже поместья, подумайте об этом, прежде чем забрать ее, но, возможно, стоит зацепиться за нее, чтобы просто сказать, что вы были в действии.
Гринвилл, пострадавшие от пожара, строят участки для восстановления — район залива Эн-Би-Си
Кен Доннелл стоял со всем стоицизмом, на который только мог претендовать человек, осматривая груды обломков, которые когда-то были его музыкальным магазином и его соседним домом — в том месте, где теперь был город Гринвилл только по названию.
Чуть менее двух недель назад город был разрушен пожаром Дикси, который Доннелл описывает как пожарное надо, уничтожив 52 предприятия и более 500 домов.
«Это просто больно», — сухо сказал он.
Доннелл вложил себя в свой бизнес в Гринвилле, музыку Доннелла, продавая и ремонтируя музыкальные инструменты, а недавно расширившись до продаж мороженого и костюмов. В его словах то и дело проникал протяжный звук из его родного Техаса.
«Вам кажется, что вы живете в чужой катастрофе, — сказал Доннелл, — но это не так, это ваше.«
Но поскольку весь центр города Гринвилл лежал перед ним в разваливающихся разрушениях — груды кирпичей 1800-х годов верхом на опрокинутой горшечной печи, единственное свидетельство корней этого города в золотой лихорадке — Доннелл осмелился предложить обнадеживающее видение восстановления.
Фотографии: Дикси Уайлдфайр стала второй по величине в истории Калифорнии
«Я хочу это сделать, потому что хочу увидеть, как этот город вырастет снова», — сказал он, и оранжевый жилет безопасности покачивался над фиолетовой рубашкой. «Я хочу, чтобы это стало чем-то впечатляющим.«
Жители этого живописного горного региона могут похвастаться сытой компанией. С 1800-х годов, когда лесопилки заполнили кассовые аппараты этого района, город был местом, где нужно было выживать. В последние годы, когда большинство лесопилок закрылись, экономика пошла на спад. Население Гринвилла сократилось и увеличилось до примерно тысячи.
«Успех здесь, в округе Плумас, — это пережить зиму», — сказал Доннелл. «Если вы переживете зиму, вы добьетесь успеха.«
Теперь для выживания потребовалось бы гораздо больше храбрости. Чтобы доказать, что он справился с этой задачей, Доннелл сказал, что он уже снял вымышленное имя, что является первым шагом к открытию нового бизнеса, который он соответственно планирует назвать универсальным магазином Гринвилля. Он представляет, как она торгует музыкальными инструментами, костюмами, мороженым, чаем и строительными материалами.
«Это просто фигня», — сказал он, сидя на куче обломков. «Теперь у меня есть интересная работа по накоплению нового материала».
Местный владелец ранчо Уилл Мейерс припарковал машину посреди Мэйн-стрит в том, что раньше было центром города Гринвилл, и осмотрел разрушительную сцену.Он проезжал по городу в ночь пожара, слышал, как взрываются баллоны с пропаном, и чувствуя, как опаляющая стена огня начинает стирать историю.
«Это будет не то же самое, потому что все культурное наследие и история были потеряны», — сказал Мейерс. «Но мы сможем восстановить».
Наблюдатель округа Плумас Кевин Госс потерял свою аптеку в Гринвилле в результате пожара, здание, построенное в 1860 году. В четверг он стоял на страже в соседнем Северном рукаве, когда пожар угрожал унести ветер вниз по хребту, чтобы забрать и его дом.Небольшой садовый дождеватель метался взад и вперед, покрывая водой небольшой овал травы. Широкая бульдозерная тропа вилась через его владения, отмечая линии фронта.
Даже в своем нынешнем затруднительном положении Госс работал с телефонами, пытаясь выстроить очередь для помощи членам сообщества, в то же время начиная планировать возможное возрождение города.
«Я не хочу, чтобы люди уходили, потому что я знаю, что есть люди, которые говорят:« Я не хочу больше здесь находиться », — сказал Госс. «И я хочу, чтобы они были здесь, потому что мы собираемся вернуться к этому — это просто займет время.«
Отвечая на вопрос о духе местных жителей, Госс привел историю о семьях, которые потеряли все в огне, и ищут возможности волонтеров, чтобы помочь другим. Уже в соседнем городе Куинси жители открыли ресурсные центры, чтобы помочь своим братьям из Гринвилля.
«Все знают всех», — сказал Госс. «Вот как мы собираемся вернуться».
Доннелл, который занялся написанием обновлений для Plumas News, был в зоне пожара и за его пределами — настолько увлечен сбором историй и помогал направлять людей к ресурсам, что едва мог погрузиться в собственное горе.
И все же он был здесь, в окружении пепла своей прошлой жизни, и смотрел на возможность будущей.
«Мы потеряли одну мечту», — сказал Доннелл. «Теперь пора сделать новый».
Интерес к сборщикам кукурузы перерастает в книги о сборщиках и кроватках для кукурузы — AgriNews
ХЭМПШИР, Иллинойс. У Боба Джонсона есть несколько вариантов выбора кукурузоуборочной машины, которую он возьмет с собой на выставку Half Century of Progress.
«Это безумная идея, но в этом году я собираюсь взять очень нереставрированный кукурузоуборочный комбайн John Deere», — сказал Джонсон, у которого в коллекции 25 кукурузоуборочных машин.«Я ставлю на него знак« до », а затем у меня будет литература, в которой показано, как он будет выглядеть, когда они вернутся на шоу и увидят его восстановленным через два года».
У сборщика был дровяной элеватор.
«Лифт — это груда деталей, — сказал Джонсон. «У меня есть два зерноуборочных комбайна John Deere. Сборщик первого и третьего года будет намного легче восстановить ».
Два великих американских сборщика в коллекции Джонсона также довольно редки. Он продемонстрировал их на выставке Half Century of Progress 2019 года.
«Я купил эту первую версию прицела« Великий американский сборщик », невидимого из центральной Айовы», — сказал он. «Это было на аукционе, и мне сказали, что кукуруза никогда не собирала».
Хотя Джонсон не знает всех деталей, у сборщика 1949 года плохая коробка передач.
«Итак, мне интересно, в этом ли причина», — сказал он.
«Что отличает этот сборщик от других, так это то, что вместо цепей для сбора у него есть ходунки, которые представляют собой три набора лопастей с каждой стороны», — сказал он.
«Эти сборщики были изготовлены всего пару лет, а изобретатель жил в Тампико», — сказала его жена Филлис.«Он потерял пальцы из-за аварии со сборщиком кукурузы, поэтому он хотел что-нибудь безопасное».
Великие американские сборщики производили на заводе в Уичито, штат Канзас, который также производил самолеты Beechcraft.
«У нас есть фотография ряда этих сборщиков на конвейере, и если вы посмотрите за ними, то увидите ряд самолетов Beechcraft», — сказал Боб.
Сборщик Джонсона 1950 Great American зеленого цвета с гальваническим покрытием.
«Лифт шире, он входит в вагон, и они улучшили лущильную платформу», — сказал сборщик, которого многие называют «Корноборщик Боб.«Они подумали, что у них есть отличная идея, и сделали ее так, чтобы вы могли регулировать угол наклона лущильного полотна, но это ужасный лущильный слой».
На выставке Half Century of Progress Джонсон будет в палатке для уборщиков кукурузы, которая находится недалеко от места обстрела кукурузы. Будут доступны две книги, написанные Бобом и Филлис — «Сборщики кукурузы и изобретатели, которые их придумали» и «Кукурузные кроватки: на каждой ферме кукурузного пояса была одна».
«Через два года мы планируем подготовить книгу по измельчителям полевой кукурузы», — сказал Боб.«Я люблю измельчать кукурузу. Это одна из моих любимых работ ».
Его цель — найти полевой измельчитель кукурузы № 8 John Deere.
«Я хочу один измельчитель — тот, который был у моего отца, но в итоге у меня может оказаться два измельчителя», — сказал он. «Я наткнулся на этот вертолет Papec и подумываю найти место в трейлере для этого шоу и повесить на нем знак, чтобы продвигать нашу следующую книгу».
Измельчитель Papec был произведен в начале 1950-х годов.
«Цепи уборки, которые втягивают кукурузу, приводятся в движение грунтом», — сказал Боб.«Все остальное — ВОМ».
Филлис Джонсон шьет на своей машине Damascus Grand, которая является частью ее Sy Vagn. Зал оформлен так, чтобы представлять 1930-е годы, и Джонсон будет на выставке Half Century of Progress, чтобы работать над созданием лоскутного одеяла.
Посетители четырехдневного шоу в авиационном центре Рантула увидят, что Филлис шьет в своем Sy Vagn, который будет припаркован возле палатки сборщиков кукурузы.
«Vagn по-шведски означает вагон или автомобиль, а шитье — sy, поэтому это Sy Vagn», — объяснила она.
Построенный на прицепе, который когда-то перевозил кукурузоуборочные комбайны, фургон обладает «всеми удобствами 1930-х годов», — сказала Филлис. «Есть ледяной ящик, горшок-печь, Hoosier для нашей посуды и столового серебра, и у нас даже есть стиральная машина и сушилка в ванной, то есть стиральная доска и веревка для белья».
Филлис шьет на машине Damascus Grand, построенной в Бельвидере, штат Иллинойс.
«Это было сделано Национальной компанией швейных машин и продано Монтгомери Уордом в 1923 году», — сказала она. «Когда мы везем ее на шоу, иногда я могу сказать, что у меня самая старая машина на выставке, если только там нет паровых машин.”
Цель вагна — сделать его похожим на черно-белую фотографию.
«Я хотела обои и линолеум, но никто не делал их в нужных мне цветах, поэтому я покрасила пол и обои», — сказала Филлис. «Каждый год я составляю календарь для стены, который соответствует дням текущего года, а в этом году 1954 год».
Заднее крыльцо вагона построено на месте прицепных пандусов.

Ящик для золы	Да
Воздуходувка	Нет
Продукт сертифицирован CSA	Нет
Продукт с вентиляцией или без вентиляции	Вентилируемый
Устройство управления сенсорной панелью	Нет
Продукт Каталитический / некаталитический	Некаталитический
Глубина продукта (дюймы)	19.5
Цвет продукта / покрытие	Черный
Гарантия производителя на продукт	1 год гарантии от производственных дефектов
Площадь нагрева продукта (фут²)	1500
Изделие Тип печи	Отдельностоящий
Материал изделия	Чугун.
Максимальный объем продукта	200000
Продукт Топка с кирпичной кладкой	Нет
Продукт Варочная панель	Да
Продукт Одобрен EPA	Да
Высота продукта (дюймы)	36
Основание подставки для продукта в комплекте	Да
Продукт Ширина рабочей поверхности (дюймы)	8
Изделие Автоматическое зажигание	Нет
Система промывки воздухом	Нет
Продукт внесен в список UL	Нет
Товар зарегистрирован в ETL	Да
Содержимое упаковки	Печь чугунная

Ширина в собранном виде (дюймы)	21.6
Вес в упаковке	236
Ширина упаковки	29
Высота упаковки	33
Глубина в собранном состоянии (дюймы)	19,5
Глубина упаковки	23
Высота в собранном виде (дюймы)	36

Торговая марка MFG	US Stove Company
Есть ли на этот продукт гарантия?	Есть
MFG Модель № (серия)	1869
Гарантия производителя	1 год гарантии от производственных дефектов
Тип гарантии	Limited — Запчасти
Тип / категория продукции поставщика	Дом — Отопление, охлаждение и качество воздуха
Ключевые слова для поиска	Дровяная печь, Железнодорожная печь, Буржуйка
Тип гарантии Дата вступления в силу	Дата покупки
UPC	012685018690

Предложение штата Калифорния 65 Требуется предупреждение	Есть
Содержит химические вещества, вызывающие рак (Calif Prop65)	Есть
У товара есть ограничения?	Есть
Перечислите содержащиеся химические вещества, вызывающие рак, в соответствии с положениями Калифорнии 65	Окись углерода

Плесень, грибок, бактерии вызывают много заболеваний. Они несут опасность не только человеку. Это одна из основных причин разрушения мебели, элементов строительного сооружения, вещей. Споры грибков распространяются на достаточно большое расстояние и способны поселится на любой поверхности. В строительстве, чтобы избежать заражения бетонных сооружений грибком, микробами, плесенью используют специальные антисептические средства.

Бетон подвергается воздействию биоразрушителей, действующих с такой же силой как химические вещества, токсины, которые приводят к разрушению бетона как снаружи, так и изнутри. Чаще всего отделанные бетоном поверхности подвергаются грибку.

Споры плесени легко прикрепляются к бетонной основе, развиваются, размножаются, проникают внутрь. Зараженному бетону, тяжело придать надлежащий вид, поэтому во время строительства его нужно обрабатывать антисептиком.

Факторы появления, размножения плесени: высокая влажность помещений, неотапливаемые здания, комнаты, в помещении часто сушат стирку, подтекающая, плохо установленная, поломанная сантехника, большое количество комнатных растений, проветривание нерегулярное, нет вентиляции санузлов, объемная мебель близко расположенная к стенам.

Вернуться к оглавлению
Виды антисептиков
Есть три основных средства, помогающих бороться с биологическими разрушителями, приникающими в бетоны: лечение против плесени, грибка, размножившегося по поверхности. Применяют, когда заражение уже произошло. Профилактика используются на этапе строительных работ. Пропитывают поверхность глубиной действия полтора метра. Убивают колонии грибка, плесени. комплексные
Дополнительное распределение антисептиков (по типу основы): водные разводятся водой. Подходят для обработки домов, квартир, из-за своей относительной безопасности: медный купорос, алебастра, антисептические смеси, фтористый натрий, кремнефтористый натрий с известью. органические особо токсичные, применяются при обработке железобетона, на стыках бетонно-деревянных конструкций. маслянистые: сланцевые, торфяные, коксовые смолы, карболинеум, креозотовое каменноугольное масло, антраценовое масло. Комбинированные используют в возведении сооружений промышленного масштаба. В быту применять запрещается – очень токсичные.
Вернуться к оглавлению
Водорастворимые
Антисептики, основанные на воде, со временем вымываются. По этой причине целесообразно использовать их в закрытом помещение. Снаружи водорастворимый антисептик требует дополнительного покрытия смолой, лаком.
Фтористый натрий опасный для людей, насекомых, животных, грибков. Чтоб снизить токсичность препарата, его смешивают с цементом, алебастром, известью. Разводят дождевой водой.
Кремнефтористый натрий – слаборастворимое средство. Добавление аммиака, кальцинированной соды позволит получить фтористый натрий. Медный купорос хорошо растворяется водой. Подходит для поверхностей без металла – разъедает его. Основные преимущества: слабый запах, не горит.
Вернуться к оглавлению
Органические
Больше подходят для защиты деревянной поверхности. Качество воздействия зависит от породы дерева: чем глубже проникает, тем лучше защищает. Снаружи обработанная древесина покрывается плотным защитным слоем с высокими герметическими способностями. Работа с ними требует личной защиты в виде маски, перчаток. Не влияют на металл.
Вернуться к оглавлению
Маслянистые
Вымывание водой масляного антисептика не происходит. Подходит для использования в нежилых зданиях, комнатах. Имеют неприятный запах, оставляют темный след. Красить после обработки поверхности практически невозможно. Средство с повышенной горючестью.
Вернуться к оглавлению
Комбинированные
В антисептиках комбинированного действия состав концентрированный. Разводят для профилактической обработки. Лечение производят концентратом.
Вернуться к оглавлению
Обработка поверхности
Нанесение антисептика на бетонную стену.
Антисептик по бетону – токсичное, опасное здоровью человека, вещество. Перед началом работы с ними стоит соблюсти защитные меры. Средства, используемые профилактически, менее опасны. Лечение производится сильно токсичными препаратами. Обязательные меры предосторожности: перчатки, респиратор, очки.
Изначально поверхность зачищается щеткой по металлу. Наносят антисептик валиком, широкой кистью, пульверизатором несколько раз. Разводится растворителем, указанным в инструкции. Рассчитать необходимое количество препарата позволит указание в инструкции расхода средства на один квадратный метр. Стоит учитывать плотность бетона.
Пораженную грибком поверхность первый раз обрабатывают большим количеством препарата. Дальше достаточным будет профилактического нанесения средства. Плесень в бетоне проникает глубоко, пятна после обработки могут возникать повторно. Профилактика поможет избавится от грибка. Перерыв между нанесением слоев антисептика должен составлять несколько часов. После окончательной обработки, поверхность не обрабатывают некоторое время ничем.
Рекомендации по выбору: внимательно ознакомиться с информацией на упаковке, уровень опасности должен быть не меньше 4 класса, относится к малоопасным веществам, препараты, инструкция которых содержит предложения: “избегать попадания на одежду, открытые участки кожи”, не вдыхать испарения”, опасны для жизни. Их не стоит приобретать, инструкция должна быть на русском, предназначение антисептика, можно ли использовать средство под дальнейшую отделку, защитные способности, срок годности, заключение СЭС, не стоит использовать смешиваемые вещества.
Вернуться к оглавлению
Выводы
Антисептик для бетона играет важную роль при возведении зданий, особенно жилых помещений. Грамотно подобранное средство борьбы с грибком, плесенью позволит облегчить жизнь в доме, сделать ее более безопасной.
технические характеристики, особенности нанесения, цены
Бетон хоть и не разрушается под действием плесени, все равно требует защиты от нее. Если не удастся справиться с грибком, в скором времени он проявится темными пятнами на отделке и станет разбрасывать споры – источник заражения людей и животных, виновников порчи продуктов. Избавиться от такого паразита можно только с помощью антисептика.
Оглавление:
Классификация
Обработка поверхностей с грибком
Как избежать повторного заражения?
Грибок быстро развивается при высоком скоплении влаги в порах бетона, недостаточной вентиляции и температуре +20-26° С. То есть любое помещение в доме может подвергнуться заражению. Чтобы обезопасить поверхности от плесени и различных бактерий, их необходимо покрывать антисептиками еще до начала отделочных работ. Если же время упущено, и грибок уже появился, следует быстрее уничтожить колонии паразитов с помощью тех же биозащитных составов.
Технические характеристики антисептика напрямую зависят от его концентрации и выбранной основы. Наиболее сильные препараты за счет высокого содержания биоцидов отличаются экономным и регулируемым расходом. Они могут разбавляться в разных соотношениях – для защиты поверхностей или уничтожения уже развившихся колоний паразитирующей микрофлоры. Указанный на упаковке средний расход для готовых к применению антисептиков не является абсолютно точным. Здесь нужно учитывать марку и плотность бетона. Чем выше эти характеристики, тем меньше потребуется противогрибкового раствора.
Виды и особенности
Правильный подбор антисептика – один из самых сложных вопросов биозащиты. Видов грибка, плесени и прочих микроорганизмов огромное количество, и угадать с формулой, которая будет противодействовать всем, нельзя. По этой же причине отзывы о многих антисептиках столь неоднозначны, ведь не существует универсальных составов, которые одинаково хорошо справятся с любой проблемой. Максимум, на что можно рассчитывать – противогрибковые средства широкого спектра с дезинфицирующим и биоцидным действием. Самые эффективные из них мы рассмотрим в этом обзоре.
Классификация антисептиков по составу:
Водорастворимые.
Имеют ограниченную сферу применения, так как содержат минеральные соли, агрессивные к металлической арматуре. Хорошо впитываются, но и вымываются легко. Этого недостатка лишен сухой антисептик от биокоррозии для бетона Гамбит, обладающий дополнительным противомикробным действием. После разведения его можно использовать не только как грунт, но и добавлять в строительный или штукатурный раствор для улучшения защитного эффекта. Хотя стоимость его выше, чем у других водорастворимых составов, ведь характеристики Гамбита больше соответствуют мощным комбинированным препаратам.
На органических растворителях.
Группа действительно эффективных антисептических пропиток от плесени, которыми можно обрабатывать не только бетон, но и любой искусственный камень (кирпич, плитку). Относятся к токсичным веществам и при работе требуют применения СИЗ. Для металлической арматуры безвредны, с паразитирующей микрофлорой справляются за 1-2 нанесения и не теряют защитных свойств в течение нескольких лет.
Такими характеристиками в полной мере обладает антисептик Нортекс-Дезинфектор, который применяют на сильно зараженных поверхностях. Помимо наружной очистки он способен глубоко проникать в толщу монолита и создавать там своеобразный барьер, не допускающий повторного появления плесени и других микроорганизмов.
Комбинированные.
Изготавливаются по сложной формуле из нескольких действующих компонентов. Чаще их можно купить в виде концентрированных смесей, которые для разных способов обработки разбавляются водой в определенном соотношении. При этом лучше соблюдать рекомендации производителя, чтобы сэкономив на расходе и конечной стоимости не ухудшить характеристики препарата.
Наиболее популярна в этой группе пропитка-антисептик для поверхностей из бетона Ceresit CT-99, которая также может наноситься на штукатурку или окрашенные стены. Концентрированный состав не только уничтожает колонии плесени, бактерий, мха, но и не позволяет оставшимся спорам развиваться, то есть обеспечивает бетону и другим минеральным основаниям длительную защиту.
Для внутренних работ выбирать подходящий антисептик нужно особенно тщательно. Он должен быть не только эффективным и «долгоиграющим», но и не вредить строительным конструкциям, а главное – людям.
Любой противогрибковый антисептик – достаточно агрессивный препарат, и применять его нужно с осторожностью, защищая от него глаза, органы дыхания и кожу. После нанесения на бетон требуется проветрить помещение, чтобы вредные пары окончательно улетучились. Относительно безопасны только профилактические средства, так как концентрация токсинов в них минимальна. Но мерами предосторожности и при работе с «легкими» антисептиками лучше не пренебрегать.
Обработка зараженного бетона
Если грибок уже появился, никакой антисептик от плесени сам по себе не поможет. Здесь нужен целый комплекс мер:
1. Определение и устранение причин поражения.
2. Удаление всех слоев отделки до бетонного основания.
3. Сушка и покрытие антисептиком.
4. Механическая очистка поверхности от остатков колоний грибка (соскабливание, ошкуривание).
5. Повторная дезинфекция бетона.
6. Покрытие водоотталкивающим составом или введение профилактических порций биоцидов в грунтовку либо штукатурный раствор.
Перед снятием пораженной грибком отделки и в процессе его соскабливания необходимо постоянно увлажнять поверхность. Вода свяжет споры, не давая им распространяться по воздуху.
Антисептик для бетона должен наноситься не только на пораженную часть, а применяться во всем помещении. В противном случае микроорганизмы рано или поздно возобновят свою активность. Биозащитный состав распределяют по всему основанию сплошным слоем с помощью распылителя, валика или широкой кисти. Если грибок уже разросся или оказался застаревшим, через сутки обработку повторяют.
Как не допустить повторного заражения?
Несмотря на эффективность выбранного средства, антисептическую профилактику придется проводить регулярно. Например, мощный Нортекс-Дезинфектор для бетона в зависимости от особенностей обрабатываемых поверхностей применяется с такой периодичностью:
Во влажных помещениях – при первых признаках появления грибка.
В жилых отапливаемых комнатах – единожды.
В неотапливаемых помещениях – 1 раз в 18 лет.
На фасадах зданий – каждые 8 лет.
Под обшивкой – через 30.
Нортекс можно использовать не только как пропитку, но и вводить в штукатурные цементные растворы, плиточный клей, бетон. В этом случае расход Дезинфектора составит 6 кг/м3 готовой смеси. Помимо обработки нужно создавать в помещениях такие условия, при которых замершие грибницы и споры не смогут активизироваться. Для этого в доме следует поддерживать влажность не выше 60% или хотя бы обеспечить нормальный режим вентиляции.
Название Расход в готовом виде, г/м2 Объем упаковки, л Цена, рубли
Церезит СТ-99 30 – 90 1 300
Капатокс 120 10 2070
Нортекс-Дезинфектор 80 9 2000
Гамбит 400 0,3 900
Антисептик для бетона от плесени: отзывы, технические характеристики, цена
Даже такой прочный стройматериал, как бетон, подвержен биокоррозии – поражению плесневыми спорами, грибками, мхом. Основная причина – сырость или высокий уровень влажности. Бороться с этой бедой помогают специальные антисептические средства для искусственного камня (бетона, кирпича, штукатурки).
Оглавление:
Разновидности и описание
Технология нанесения антисептика
Цены популярных марок
Мнения пользователей
Бетон – строительный искусственный камень с пористостью от 10 % и выше. Показатель водопроницаемости почти равен этому показателю. Большая часть пор в бетоне – капиллярная. Влага, постепенно поднимаясь вверх, распространяется по всей конструкции, поэтому если фундамент подтапливается, намокает от дождевого стока, стены и потолок также отсыревают.
Еще один враг бетона – конденсат. Повышенная влажность создает благоприятные условия для появления и роста черных или серо-зеленых пятен, налета – это и есть плесень.
Грибки опасны не только для людей (вызывают развитие различных болезней, кожных поражений, аллергий), но и для минерального материала. Они разрушают связи между слоями, вызывают вспучивание, растрескивание и осыпание фрагментов стены, потолка, фундамента. Способ борьбы известен давно – уничтожение мицелия, спор и профилактика.
Современные противоплесневые средства для бетона относятся к категории бактерицидных. Это антисептики – обеззараживающие составы, разрушающие клетки грибков и мицелия, предотвращающие их дальнейшее размножение. Выпускаются в виде грунтовок или пропиток для наружного и внутреннего применения.
Виды и свойства
Плесень, как это ни удивительно, устойчива ко многим ядам. Поэтому для борьбы с ней используются те вещества, которые разрушают именно структуру клетки. Это кислоты, сернокислые соли, реже – едкие щелочные составы, хлорсодержащие и так называемые кислородные (перекись водорода в концентрации от 30 % и выше) композиции.
Антисептик от плесени для поверхностей из бетона выпускается в нескольких видах:
1. Водорастворимые – при обильном нанесении глубоко пропитывают пораженную плоскость. Запах слабый или почти отсутствует. Относятся к негорючим материалам.
2. На основе органических растворителей. Безопасны для металлических деталей, токсичны, при работе желательно использовать маску и перчатки.
3. На масляной базе – одни из самых эффективных антисептиков, хотя и горючих. После применения окраска поверхности практически невозможна. Подходят для мест с постоянной повышенной влажностью (конденсат, грунтовые воды и тому подобное).
4. Комбинированные многокомпонентные – высокоэффективны, реализуются в виде концентратов. Используются в чистом виде для «лечения», в разбавленном – для профилактики.
Стоимость фунгицидных средств зависит в большей степени от того, в какой стране зарегистрирован производитель. Продукция, изготавливаемая на российском заводе по иностранной франшизе, будет значительно дороже, чем остальная.
На технические характеристики антисептика влияет не только основа, но и концентрация фунгицидов. Все параметры и свойства указываются на этикетке продукта. Большинство из них начинает действовать сразу после нанесения. Отзывы пользователей отмечают их высокую результативность.
Обработка пораженных поверхностей
Самое главное правило – почти все фунгицидные составы являются ядовитыми для человека, поэтому важно соблюдать меры безопасности. Полностью безвредных средств не существует. Наименее ядовитые – профилактические антисептики; концентрация биоцидов слабая, но, тем не менее, работать с данными веществами нужно осторожно.
Антисептик для бетона наносится широкой маховой кистью, валиком или пульверизатором 1-2 раза в зависимости от степени поражения. При необходимости разбавляется указанным на этикетке растворителем. Работы нужно проводить в перчатках, с использованием респиратора, очков. Детей, домашних животных следует изолировать. В инструкции обычно обозначен расход антисептика по бетону на 1 м² поверхности. Эта информация поможет рассчитать требуемое количество грунтовки.
Плесень поражает не только верхний слой. Мицелий, как правило, уходит вглубь, поэтому, чтобы избежать повторного появления пятен, производители рекомендуют первую обработку проводить обильно, затем периодически наносить профилактические растворы.
Отзывы о многих антисептиках неоднозначны. Кто-то сетует на неправильно указанный расход, кто-то на неэффективность. При покупке надо учитывать то, что на этикетках указаны средние показатели. Бетон марки М500 в разы плотнее, чем М300, соответственно расход для первого будет значительно меньше. К тому же, дешевые профилактические продукты не являются лечебными. Для сильно пораженных областей нужны высококонцентрированные антисептики.
Стоимость фунгицидных средств
В строительных магазинах выбор составов для бетона огромный. В таблице ниже приведена стоимость самых распространенных антисептиков в Москве.
Производитель антисептика Наименование Объем, л Цена, руб
ООО «Текс» Санатекс Универсал 5 500
НПО «Норт» Нортекс-доктор 3,6 750
ООО «Хенкель Баутехник» Ceresit CT 99 1,2 320
DAW SE Caparol Capatox 10 2300
Почти все антисептики являются универсальными и применяются для любых неметаллических стройматериалов.
Отзывы покупателей
«Водосточная труба слишком короткая, из-за этого цоколь постоянно был мокрый. Все покрылось черными пятнами, грибок пошел внутрь – в подвале и на стене первого этажа также обнаружилась плесень. Сначала обработал медным купоросом, но помогло ненадолго. Тогда взял профессиональный антисептик Церезит и по инструкции счистил пятна, потом обильно пропитал бетон 2 раза».
Александр Волшин, Ярославль.
«Построили дом из монолита, но зимой решили ремонт не делать. По весне открыли, а стены сплошь покрыты пятнами плесени. Поверхности помыли, счистили налет, обработали концентратом Капатокс. В штукатурную смесь тоже добавили разбавленный раствор для профилактики».
Юлия Ветрова, Ставрополь.
«На теневой стороне пристройки из бетонных блоков постоянно появлялась плесень. Обрабатывал сульфатом цинка, но через время она вылезала вновь. В магазине посоветовали сначала нанести простой антисептик, а потом – гидрофобизирующий состав, чтобы запереть капилляры. Использовал концентраты, чтоб наверняка. Уже год не вспоминаю».
Игорь Вышин, Коломна.
«Почитал отзывы тех, кто боролся с плесенью в подвале и выбрал оптимальный, на мой взгляд, вариант: пропитка недорогим антисептиком, затем гидрофобизатором, сверху – отработанным маслом. Прошедшие 3 года показали, что технология себя оправдала».
Сергей Краснов, Невинномысск.
Антисептик для бетона: виды, способы обработки
Поражение бетонных оснований грибком и плесенью – явление довольно распространенное и очень опасное. Заметив на поверхностях темные или черные пятна, необходимо срочно предпринимать соответствующие меры – использовать антисептик для бетона и обрабатывать места поражения.
Ведь появление микроорганизмов на стенах способно не только полностью разрушить материал и лишить его эксплуатационных свойств, но и стать причиной появления разнообразных заболеваний дыхательных путей, аллергических реакций, астмы и других проблем со здоровьем.
Для борьбы с микроорганизмами современные производители предлагают массу разнообразных средств, выбирать которые необходимо в соответствии с конкретной проблемой, особенностями эксплуатации помещения, использованных в возведении конструкции строительных материалов и т.д.
Специфика бетона
Бетон – материал, который достаточно сильно подвержен воздействию разнообразных биоразрушителей, которые действуют подобно токсинам, химическим веществам, разрушая структуру конструкции изнутри и снаружи. Споры легко прикрепляются к основе, размножаются и развиваются на ней, проникают вовнутрь структуры. Зараженный бетон плохо поддается обработке, опасен для людей. И обычной очисткой верхнего слоя здесь не обойтись – если заражение уже произошло, нужно срочно использовать специальные средства.
Основные факторы, способствующие заражению:
Высокий уровень влажности
Неотапливаемое здание со средней температурой (нет сильных морозов и жары)
Комнаты, в которых регулярно сушат мокрые вещи
Сантехника, которая неправильно установлена или пришла в негодность, вследствие чего регулярно подтекает
Большое количество комнатных растений, способствующих повышению влажности воздуха
Отсутствие системы вентиляции в санузлах
Слишком близко расположенная к стенам объемная мебель
Чтобы избежать проблем, пропитка бетона должна выполняться в процессе монтажа и эксплуатации конструкций.
Необходимость использования
Антисептик для бетона от плесени и других паразитов желательно использовать до начала выполнения отделочных работ. Грибок быстро размножается при высоком скоплении влаги, температуре воздуха +20-26 С, недостаточной вентиляции. Поэтому защищать в качестве превентивной меры нужно как минимум санузлы, ванные комнаты, веранды и т.д. Потом удалять плесень в помещениях будет сложнее.
Основные факторы наличия заражения:
Цветные пятна на влажных очагах
Разрушение отделки: отпадает штукатурка, осыпается краска, отваливаются обои (внутри)
Быстрое разрушение облицовки здания (снаружи)
Характерный запах гнили
Наиболее опасной для человека является стадия распространения микроорганизмов, когда проявляется очевидный аромат и уже заметны черные пятна на поверхностях. В таком случае нужно действовать быстро, пока еще можно удалить грибок, а споры не разлетелись и не начали воздействовать на внутренние органы.
Виды антисептиков
Антисептик по бетону от грибка нужно выбирать очень тщательно. Многие химические вещества обладают высокой токсичностью, в то время, как органические средства могут не демонстрировать нужной эффективности в борьбе. В зависимости от проблемы и особенностей эксплуатации подбирают один из видов средств.
Все разнообразие смесей для пропитки можно поделить на 2 основные группы: для обработки на этапе монтажа конструкций и те, что используются для лечения уже зараженных участков и предотвращения их дальнейшего распространения. Также препараты могут по-разному применятся: использоваться для поверхностной пропитки и глубокого проникновения (оптимально на 50 сантиметров), вводиться в грунтовочные растворы для полов, потолков, стен либо в бетонную смесь в формате присадок-антисептиков.
Основные типы пропиток по составу:
Водорастворимые
Растворы минеральных солей на основе воды, хорошо проникают в материал, но разрушают металлическую арматуру, поэтому не применяются на поверхности железа и стали. Вещество легко вымывается, служит эффективнее всего в качестве присадки, добавляемой в штукатурные и бетонные растворы. Препараты применяются для защиты внутренних поверхностей, являются эффективной безопасной альтернативой другим видам средств.
Раньше для обработки бетонных поверхностей применяли медный купорос, который не горит и не воняет. Продается в виде порошка голубого цвета, разбавляется водой в пропорции 1:100, используется для многократной обработки (3-4 раза). Также используют кремнефтористый натрий с известью, фтористый натрий (опасен, нужно смешивать алебастром, цементом, штукатуркой, разбавляя водой), алебастр.
Органические
Подходят для любой основы (искусственный камень, бетон, кирпич, керамическая плитка), токсичны, требуют применения средств индивидуальной защиты, не разрушают арматуру из стали, быстро (за 1-2 пропитки) уничтожают даже самые активные и сильно размножившиеся микроорганизмы и сохраняют свойства многие годы. Не используются в жилых помещениях, только в гаражах, подвалах, технических зданиях.
Маслянистые
Не вымываются из структуры материала, используются для нежилых комнат и наружных работ, токсичны вплоть до отравлений, оставляют темные пятна и обладают неприятным ароматом. Окрасить стену потом не удастся, минусом является и горючесть. Самые популярные средства: карболинеум, фенол, креозот.
Комбинированные
Составляются из нескольких ингредиентов, поставляются в формате концентрированных смесей для последующего разбавления водой при профилактике и использовании в концентрированном виде при лечении заражений.
Обзор популярных средств
1. Водорастворимые – лучшим считается «Гамбит». Водорастворимый сухой антисептик глубокого проникновения для бетона, который надежно защищает от биологических паразитов. По свойствам не уступает самым мощным комбинированным средствам, но менее токсичен. Также можно использовать: НОРТЕКС-Доктор, Опти-био 1, 2,3 (профилактика).
2. Органические – наиболее эффективен дезинфектор «Нортекс», его применяют на сильно зараженных участках. Защищает поверхности, проникает в структуру монолита и там создает барьер, препятствуя дальнейшему заражению любыми биопаразитами. Часто используются в строительстве препараты Фонгифлюид Альпа (ALPA), Лакра Антиплесень, Мавикс Био в тандеме с кремнийорганическим гидрофобизатором.
3. Маслянистые – хорошо себя зарекомендовали средства Belinka, Neomid и другие, которые эффективно защищают внешние конструкции (кровельные, фасады и т.д.).
4. Комбинированные – один из наиболее мощных «Ceresit CT-99». Его можно наносить на окрашенные или оштукатуренные стены, бетонную основу. Сочетание ингредиентов препарата убивает бактерии, плесень, грибки, лишайник, мох, не дает спорам прорастать, обеспечивая максимально возможную по длительности защиту. Также используются: универсальное средство для полного устранения колоний грибов «Антиплесень», универсальный препарат Dali, палитра Macrosept.
Существует множество составов марок пропиток. Самые популярные – Типром, Мипор, Нортекс, Belinka, Ceresit, «Капатокс», Teknos Rensa Homepesuliuos, PUFAS Glutoclean. Перед тем, как определиться, желательно учесть определенные особенности выбора препарата.
Как выбрать смесь – что учесть:
Область применения – внутри или снаружи.
Тип помещения – для технических выбирают органические растворители, для жилых комбинированные и водные. Есть средства, созданные для использования во влажных помещениях – саунах, бассейнах, ванных.
Задача – профилактика или борьба с уже появившимися микроорганизмами.
Длительность воздействия, количество обработок – для наружных работ выбирают токсичные средства, которыми достаточно покрыть 1 раз и обеспечить длительный эффект, для жилых помещений в приоритете безопасность, даже если после первого применения нужно будет нанести еще несколько слоев.
Основа препарата – влияет на возможность потом отделывать поверхность: к примеру, масляные растворы не перекрываются потом ничем, поэтому подходят лишь для технических зданий.
Обработка поверхности
Предварительная защита
Выполняется до появления плесени после монтажа или при отделке. Концентрат нужно разбавить в нужных пропорциях, наносить на бетонное основание кистью, валиком или пульверизатором, аккуратно пропитывая каждый сантиметр. Потом выждать указанное в инструкции время и повторить процедуру еще один раз.
При лечении для начала желательно провести ряд подготовительных работ: определить причину заражения, тщательно удалить щеткой по металлу налет грибка, просушить, обработать антисептическим, потом водоотталкивающим составом. В редких случаях препарат наносят непосредственно на колонии и это всегда указывается в инструкции.
Обрабатывать желательно не только пораженную часть, но все ближайшие участки, даже соседние помещения. Ведь есть вероятность, что споры распространились на большие пространства и в будущем начнут размножаться уже в других местах.
Комбинирование
Для лучшего эффекта можно использовать средства, которые смешивают со штукатурками и грунтовками. В таком случае удается провести отделку одновременно с обработкой (один процесс), а защита будет более эффективной, так как затронет не только поверхности, но сами материалы.
Безопасность
Все работы следует проводить с соблюдением защитных мер, особенно если речь идет о лечении с использованием очень токсичных веществ. Обязательны очки, респиратор, перчатки. Также нужно позаботиться о рабочей форме или полиэтиленовом плаще, которые потом стираются при высоких температурах. Так удастся избежать попадания спор в дыхательные пути и на слизистые. Чистить одежду не рекомендуется, ведь таким способом грибы могут распространиться на другие помещения, предметы, кожу и т.д.
Как не допустить заражения:
Добавлять дезинфицирующие препараты в строительные материалы, использовать комбинированные продукты, чтобы сразу исключить даже вероятность появления микроорганизмов: обычно это 6 килограммов на 10 квадратных метров штукатурного, цементного, бетонного состава
Обеспечивать зданиям правильную вентиляцию, не допускать застоя влаги и воздуха
Обрабатывать помещения внутри регулярно специальными средствами
При повышенной влажности проводить работы сразу после потемнения влажных участков, не ожидая распространения колоний
Защищать конструкции периодично: раз в 15 лет проходить все неотапливаемые помещения, раз в 7-8 лет уделять внимание фасадам, раз в 30 лет обрабатывать стены зданий, которые защищены навесными вентилируемыми фасадами
Очистка стен внутри помещения
Для работ используются растворы, обладающие нужными свойствами для конкретных условий эксплуатации, материала, самого помещения. Чтобы защитить стену в сухом неотапливаемом подвале понадобится один антисептик, для ванной комнаты в квартире – совершенно другой. Обычно для внутренних работ используют грунтовки против грибка и плесени на водной основе.
Этапы выполнения процедуры:
Увлажнить пораженные участки, чтобы исключить распространение спор дальше.
Зачистить шпателем или наждачной бумагой, щеткой по металлу пол, стены и потолок, выходя далеко за рамки поражения. Всю отделку выбросить, не пытаясь стереть (с обоев, к примеру) микроорганизмы.
Пропитать поверхность дезинфектором, дать высохнуть нужное время, нанести повторно слой. В сложных случаях наносят периодично до 5 раз.
Выполнить чистовую отделку.
Обработка стен снаружи
Данный вид работ доверять стоит только эффективным средствам с наиболее мощным воздействием и гидрофобными свойствами. Поэтому о безопасности стоит подумать заранее, приготовив защитный костюм, очки, перчатки, респиратор.
Сначала с поверхности механически удаляют пятна, убирают все испорченное плесенью, потом щедро наносят максимально концентрированный раствор. Он не удалит въевшиеся в бетон поры, но будет подавлять их. Потом нужно нанести еще один слой. Сверху можно покрыть отделочными материалами, в составе которых обязательно должен быть дезинфектор направленного действия.
Видео по теме
Обзор антисептиков для искусственного камня
Все современные противоплесневые препараты для бетона относятся к классу бактерицидных. Обеззараживающие составы призваны разрушать клетки мицелия и гребков, не позволяя им размножаться. Поставляются в формате пропиток и грунтовок для внутреннего и наружного применения.
Из-за того, что плесень чрезвычайно устойчива к различным ядам и имеет свойство распространяться снова и снова там, куда попали споры, борьбу с ней ведут веществами, способны полностью разрушить структуру клеток паразита. Это сернокислые соли, кислоты, едкие щелочные составы, кислородные и хлорсодержащие композиции. Все они делятся на водорастворимые, органические, маслянистые и комбинированные.
В разбавленном виде используются для профилактики чистых поверхностей, в концентрированном – для лечения уже зараженных участков. Стоимость препаратов зависит от используемых ингредиентов и страны регистрации производителя. Поэтому обычно предпочтение отдают отечественным продуктам.
Обычно средства поставляются в канистрах по 3-10 литров в виде жидкости либо в сухом виде. Стоимость колеблется в очень широком диапазоне в зависимости от фасовки, фирмы-производителя, работающего состава. Расход материала может быть разным, инструкцию при разведении читать обязательно.
Обработка пораженных поверхностей
Позаботиться про безопасность: подготовить специальные средства индивидуальной защиты, изолировать из зоны доступа детей и животных.
Подготовить поверхность, удалив все микроорганизмы и высушив.
Развести препарат по инструкции и в соответствии с задачей (профилактика требует меньшей концентрации, удаление паразита – большей).
Нанести пропитку кистью, валиком или пульверизатором. Повторить процедуру один или несколько раз.
В сложных местах, подверженных влажности, с плохой вентиляцией, обработку проводить регулярно, в обычном режиме – добавлять дезинфектор в отделочные материалы при каждом выполнении ремонта.
Выводы
Антисептик для бетона должен использоваться не только после поражения, но и в процессе выполнения строительных и отделочных работ, снаружи и внутри. Любое утепление стены или отделка фасада должны осуществляться с добавлением в материалы препаратов против плесени и грибка. Тогда внутри и снаружи помещения никогда не появятся микроорганизмы – риска для здоровья людей и сохранности конструкций попросту не будет.
краска, грунтовка для бетонных стен

Бетон является одним из самых популярных строительных материалов, который используется практически на всех этапах монтажа. Однако он обладает определенной впитываемостью и способен долгое время удерживать влагу внутри, что часто приводит к появлению на нем грибка. Поэтому профессиональные мастера настоятельно рекомендуют применять при монтаже специальный антисептик для бетона от плесени, который к тому же может дополнительно выполнять функции грунтовки.
Любительское фото бетонных стен пораженных грибком из-за повышенной сырости
Особенности применения и разновидности
Для начала необходимо сказать о том, что плесень или грибок, который появляется в результате повышенной влажности, представляют довольно серьезную опасность для человеческого здоровья, поскольку являются распространителями и возбудителями многих болезней (читайте также статью «Уплотнение бетона – теория и практика данного процесса»).
Также эти явления отрицательно сказываются и на самой конструкции, так как они разрушают ее. Именно поэтому антисептик для бетонных стен стараются использовать на всех этапах изготовления строения и даже добавляют в раствор.
Специальный состав, разработанный для поверхностей с высокой степенью впитываемости в виде кирпича или бетона
Виды
Прежде всего, стоит отметить, что существуют материалы, которые используются при монтаже и те, которые применяют при заражении. При этом они имеют совершенно разный состав и концентрацию. Учитывая это, и следует ориентироваться при выборе конкретной продукции.
Некоторые виды подобных составов разработаны для непосредственного добавления в раствор на стадии его приготовления
Также существует отдельный антисептик по бетону. Его специально разработали для использования именно с этим материалом, а значит, он содержит вещества, не вступающие в ненужную химическую реакцию с некоторыми частицами, и просто идеально подходит даже для других цементных смесей. Если производить обработку составом, который предназначен для древесины или металла, то требуемый эффект также будет достигнут, но его качество и отсутствие последствий не гарантируется.
Стоит отметить, что чаще всего подобные составы продаются в сочетании с грунтовкой. Это позволяет при одной обработке решить сразу несколько проблем. Особенно следует помнить, что грунтовка может обладать рядом специальных качеств, которые она получает при разработке, поскольку это поможет подобрать состав, идеально подходящий к конкретному помещению.
Совет! Практически каждое дополнительное свойство этого материала резко отражается на его стоимости. Поэтому не следует приобретать многофункциональные изделия, так как это приведет к большим расходам.
Грунтовки очень часто содержат в своем составе антибактериальные вещества
Обработка
Для начала стоит упомянуть о том, что инструкция по монтажу настоятельно рекомендует производить все работы с использованием индивидуальных средств защиты.
Дело в том, что не только плесень и грибок выделяют вредные для организма вещества, но и составы, которые их нейтрализуют, также могут быть ядовитыми.
После таких обработок поверхность может получить водоотталкивающие свойства
Перед тем, как производить обработку выполняется резка железобетона алмазными кругами или другая процедура предусмотренная техническим процессом. После того, как состав нанесли на поверхность, конструкцию не стоит подвергать различного рода воздействиям.
Нанесение состава производят с помощью распылителя, предварительно зачистив обрабатываемый участок щеткой с металлической щетиной.
Стоит отметить, что количество слоев данных составов не должно быть меньше двух. При этом между ними выдерживают интервал в несколько часов. Дело в том, что цена грунтовок с антисептическими свойствами не очень высока, поэтому ее обычно расходуют обильно.
Совет! Некоторые мастера рекомендуют наносить грунт на бетонную поверхность до тех пор, пока она будет активно впитывать влагу. Обычно это 3-4 слоя, которые наносят через 4 часа.
Использование индивидуальных средств защиты и распылителя при нанесении состава на поверхность
Рекомендации по применению
Если работы производятся своими руками, то стоит в состав добавить небольшое количество пигмента или красителя, чтобы он приобрел цвет и был заметен на поверхности.
Довольно часто при антисептической обработке используют медный купорос. Однако он не выполняет функции по увеличению адгезии, а только борется с заражением.
Добавление в состав пигмента поможет отличить обработанную поверхность от той, на которой смесь не применялась
Когда производят алмазное бурение отверстий в бетоне, то очень часто используют охлаждающие жидкости с добавлением подобных веществ. Такие пропитки отлично проникают в глубинную структуру материала и даже помогают в этом процессе.
Если после грунтовки будет использоваться краска или обои, то нужно выдержать время до полного высыхания состава. Нанесение же шпаклевки может производиться и на влажную поверхность бетона.
При небольших объемах работы можно использовать кисть или валик
Вывод
Ознакомившись с видео в этой статье можно получить дополнительную информацию о том, что собой представляют жидкие антисептики и как их используют при работе с бетоном. Также на основании статьи, изложенной выше, стоит сделать вывод о том, что данные составы играют довольно серьезную роль в современном строительстве, поскольку решают проблему безопасности будущих жильцов (узнайте здесь, что лучше газобетон или пеноблок).

Антисептики для бетона от плесени: виды, расход, характеристики (видео)
На бетоне, как и на другом строительном материале, может появиться плесень или различные грибки. Для их устранения применяется антисептик для бетона, который блокирует и предотвращает возникновение микроорганизмов в материале.
Антисептик продлевает срок службы бетонного пола и защищает его от плесени.
Необходимость обработки бетона
Антисептики могут использоваться для поверхностной обработки бетона и наноситься на древесину или любые каменные поверхности. Подобная обработка позволяет выполнить эффективную защиту стен здания от следующих микроорганизмов:
бактерий;
микробов;
водорослей;
лишайника;
различных разновидностей плесени.
Нанесение антисептика на бетонную стену осуществляется при помощи щетки или валика.
Повышенное количество влаги является основным фактором появления подобных биоорганизмов на бетонных стенах. Кроме того, к сырым стенам может прилипать грязь или земля, создающая благоприятную среду для прорастания плесени и различных грибковых семейств. Чтобы исключить их появление, антисептик для бетона должен наноситься как снаружи, так и внутри строения. В том случае, если его применять регулярно, то это не только поможет сохранить целостность здания, но и обеспечит в нем присутствие здорового микроклимата. Отсутствие органических произрастаний внутри помещений поможет исключить вероятность возникновения различных инфекционных заболеваний.
В настоящее время существует несколько основных видов антисептических растворов. Среди них имеются водорастворимые, они глубоко впитываются в пористую структуру бетона, обеспечивая хорошие защитные свойства. Более того, они не горят и не имеют токсичных запахов.
Для распыления антисептика на больших площадях целесообразно использовать краскопульт.
Также имеются антисептики для бетона, изготовленные на основе органических веществ. Подобные вещества хорошо растворяются в воде и не вызывают коррозии металла. Но вместе с этим имеют ядовитый состав с большой степенью токсичности. Маслянистые антисептики имеют очень эффективный состав, обработка которым может производиться 1 раз в течение 5-7 лет, однако он не позволяет произвести последующую окраску стен и обладает высокой горючестью.
Кроме того, существуют комбинированные антисептики, обладающие большинством свойств вышеперечисленных составов. Они позволяют получить очень стойкий результат, позволяющий отказаться от последующих обработок на срок до 10 лет. Но комбинированные антисептики являются наиболее опасными, поскольку степень их токсичности очень высока.
Вернуться к оглавлению
Обработка поверхности
Всем известно, что профилактика проблемы гораздо эффективнее, нежели последующее ее устранение. Поэтому наиболее оптимально приступить к обработке стен уже на этапе выполнения строительства. При таком способе антисептический состав наносится при помощи кисти или валика. В труднодоступных местах можно воспользоваться специальным распылителем. Средний расход материала при подобном способе нанесения защитного вещества будет составлять 80-100 г на 1 кв.м.
Причины появления плесени.
При таком способе нанесения строительные блоки можно обработать не только с боковых сторон, но и на верхних и нижних частях. Это значительно снизит вероятность образования на их поверхности различных микроорганизмов.
Если на бетоне все же появилась плесень, чтобы ее убрать, придется попотеть. Перед обработкой бетона следует произвести его предварительную подготовку. Для этого с его поверхности нужно удалить всю штукатурку и шпаклевку. Если же была произведена окраска поверхности, следует убрать ее при помощи растворителей.
Сняв основной слой материала, производят более тонкую очистку. Для этого поверхность стены должна быть зашкурена с помощью металлических щеток. Подобным же образом нужно обработать все пораженные плесенью участки. Если же сделать это не получается, то нужно воспользоваться специальными кислотными растворителями. При их использовании нужно обязательно соблюдать правила техники безопасности, чтобы кислота не попала в глаза или на открытые участки кожи.
Выполнив подготовительную часть работ, наносится антисептик. Сделать это можно тоже при помощи большой малярной кисти или валика.
После того как антисептик для бетона будет нанесен, следует дождаться его полного высыхания. Это позволит проникнуть смеси максимально глубоко в структуру бетона. Дождавшись момента, когда обработанная стена обсохнет, можно нанести второй слой антисептического раствора. Подобная повторная обработка позволит повысить эффективность работ.
Антисептики для внутренних и наружных бетонных поверхностей
Дата: 29.08.2014
Строительные материалы часто подвергаются разрушающему воздействию окружающей среды: ветра, прямых солнечных лучей, влаги, температурных перепадов. И даже самые стойкие из них подвержены влиянию микроорганизмов, которые покрывают бетон плесенью. Эффективно устраняет эту проблему антисептик для бетона. Его применение возможно также для камня и древесины.
Оглавление:
Способы обработки
Цена
Отзывы
Назначение антисептиков и их особенности
Разрушение конструкций может происходить из-за развития в них микроорганизмов и простейших растений – бактерий, микробов, водорослей, грибов, лишайников. Антисептик производится специально для защиты бетона от различных видов биоразрушителей.
Основным стимулятором роста биологических организмов является влага, органические вещества и загрязнения, накапливающиеся на поверхности ЖБИ. Их нужно удалять специальными средствами, помогающими защитить материал от грибков и микрофлоры. Антисептик предназначен для обработки внутренних и наружных поверхностей бетона, что позволяет успешно бороться с плесенью.
Существует несколько их видов:
водорастворимые – глубоко проникают, не имеют запаха, не обладают горючестью, токсичны;
с основой из органических растворителей – растворяются в воде до 20%, не реагируют с металлами, но очень ядовиты;
маслянистые – высокоэффективны, не вызывают коррозии металлов, но горючи и препятствуют окрашиванию, являются очень токсичными;
на комбинированной основе – дают наиболее стойкий результат, но наиболее опасны для человека.
По отзывам использовать при обработке бетона лучше антисептики водорастворимые на основе сульфата цинка, так как они наименее токсичны и результат получается стойкий, но при условии отсутствия конденсата. В противном случае, нужны более сильные средства на маслянистой или комбинированной основе.
Способы обработки бетона
Эффективнее предупредить проблему, чем её решать, поэтому лучше позаботится о защитных мерах на этапе строительства. Средство наносится кистью, валиком или распылителем прямо на защищаемый материал. Расход антисептиков по бетону всегда указывается на упаковке или в прилагаемой инструкции. Обычно необходимо 80 г вещества на 1 м².
Если же стоит задача убрать образовавшуюся плесень, то придется потрудиться. Перед началом работы необходимо тщательно удалить с поверхности обои, шпаклевку, грунтовку. Затем зачистить металлической щеткой пораженный участок. Еще лучше удалить грибок специальным средством в виде спрея. Только после этого можно наносить антисептик от плесени для бетона, тщательно защищая кожу рук.
Стоимость
Сегодня предлагается большой выбор антисептических средств. В Москве можно купить антисептик для обработки бетона во многих строительных магазинах.
Поставщик
Наименование
Объем
Цена
Назначение
ООО «СколлТехно»
«Уралтэкс-Био Проф»
10, 20, 30 (л)
60 (руб/л)
против плесени
ООО «ТД СтройМост»
«Асептик»
0,3 (кг)
1200 (руб/шт.)
бактерии, водоросли, мхи, плесневые грибки, лишайники, возбудители инфекций
«Антисепт»
10 (л)
160 (руб/л)
удаляет «зелень», бактерии, микробы, плесень, мох, уничтожает колонии, препятствует их появлению
ООО «КрасКо»
«Аквасол»
16 (кг)
137 (руб/кг)
средства содержат фунгицидные добавки, подавляют биодеструкторы
«Фасад Люкс»
30 (кг)
103 (руб/кг)
Большой популярностью пользуются многофункциональные средства, действующие на биологические разрушители в широком спектре. В среднем цена антисептика от биокоррозии для бетона составляет от 60 до 160 руб/л. Однако универсальные составы – большая редкость, поэтому средство выбирают для решения конкретных задач.
Отзывы
«У нас была плесень в ванной. Купили на рынке антисептик «Антисепт». Там в инструкции все было написано как и что делать. Пришлось отдирать штукатурку до самой стены. После нанесения средства, дыры зашпаклевали и покрасили. После процедуры прошло 3 года. Плесени больше нет».
Ульяна Карпова, Московская область.
«Считаю, что лучше покупать сульфат цинка – это белый порошок, который хорошо растворяется в воде, стоит копейки. Наносить его очень удобно. Только нужно использовать его на голые стены, до того как делать косметический ремонт, тогда никаких проблем потом не будет возникать».
Андрей Кошелев, Екатеринбург.

Как чистить бетон | Pine-Sol®
Home / How-Tos / Как чистить бетон Изучите How-Tos: Пред. Следующий
Устойчивые пятна на бетонных и цементных полах
Чтобы ваш бетон выглядел хорошо и без пятен, есть несколько рекомендаций, которые следует помнить, когда вы хотите, чтобы ваши бетонные поверхности выглядели великолепно.Очистка бетонных полов аналогична очистке цемента и других подобных поверхностей. Узнайте, как очистить бетон, с помощью наших простых советов.
Во-первых, ежегодная чистка бетонных и цементных полов имеет большое значение. Выбор способа очистки бетона зависит от пятен. Лучше всего очищать бетон с помощью чистящего концентрата один раз в двенадцать месяцев (или даже два раза в год). Таким образом вы избежите скопления грязи и твердых пятен на бетоне, которые могут потребовать профессионального чистящего средства в будущем.
Все, что вам нужно для очистки бетона, — это ведро, чистящий раствор, такой как Pine-Sol®, чистящая щетка, вода и немного смазки для локтей. Хорошая новость заключается в том, что вам не нужно быть изящным с бетонным или цементным полом. Это жесткие поверхности.
Как удалить пятна с бетона и других поверхностей
Плохая новость в том, что бетон пористый, и очистка пятен от бетона может быть сложной задачей. У бетона есть много карманов, в которых собираются грязь и плесень, оставляя пятна. Некрасивый жир, масло и ржавчина — одни из самых сложных пятен для удаления с бетонных полов, и то, как вы решите очистить пятна от бетона, зависит от степени пятен и типа напольного покрытия.Независимо от того, чистите ли вы бетонные или цементные полы или пытаетесь избавиться от пятен на проезжей части, существуют чистящие средства, которые могут вам помочь. Хорошая новость заключается в том, что стойкие пятна от бетона и цемента легко удалить с патио, подъездной дорожки, гаража или других бетонных поверхностей. Мы расскажем об инструментах, а также о том, как очистить и удалить стойкие пятна с бетонных полов, руководствуясь приведенными ниже инструкциями по очистке.
Цемент Бетон Шаги по очистке
Каждый человек моется по-своему, и регулярная чистка бетона может обеспечить отсутствие пятен на бетонных и цементных полах.Хотя вода может очистить бетонные поверхности, мы рекомендуем использовать некоторые качественные чистящие средства, чтобы сохранить цемент и поддерживать чистоту бетонных поверхностей.
Быстро очистите бетон или цемент от мусора и грязи.
Наполните ведро теплой водой, разбавив примерно ¼ стакана предпочитаемого очистителя для различных поверхностей Pine-Sol ^® на каждый галлон.
Окуните в смесь жесткую щетку или веник, чтобы все тщательно вытереть. Если у вас цветной бетон или светлый цемент, проверьте небольшое пятно, прежде чем продолжить.
Очистите особенно стойкие и стойкие пятна от бетона небольшим количеством неразбавленного раствора Pine-Sol ^®
.
Промойте чистый бетон или цемент ведром с чистой водой или мойкой высокого давления и дайте ему высохнуть.
Состав
Удалите жир и грязь с бетона и цемента с помощью Pine-Sol ^® Original.
Ведро Швабра
Цемент Бетон Как очистить бетонные дворы и подъездные пути
Бетонные террасы и подъездные пути следует чистить один или два раза в год.
Зимняя погода и мусор могут оставлять пятна на бетоне и проезжей части. Хорошая сезонная уборка вернет ваш бетон к жизни и поможет ему выглядеть как новый.
Лучший способ очистить бетонный дворик или подъездную дорожку — убрать с территории все растения, мебель и, конечно же, автомобили. Вы также можете удалить любые надоедливые сорняки с краев и трещин.
Выполните шаги с 1 по 5 «Очистка бетона и окрашенного бетона» (см. Выше).
Для того, чтобы очистить бетонные поверхности, которые действительно испачканы, заржавели или покрылись плесенью, используйте мойку высокого давления.
Цемент Бетон Почему выбирают Pine-Sol для очистки бетона?
Когда у вас возникнет желание привести себя в порядок и убрать в доме, не забывайте о бетонных поверхностях снаружи.
Очистители Pine-Sol® можно использовать для большинства бетонных полов. Очистители Pine-Sol® — это концентрированные формулы, которые вы разбавляете для большинства работ.
Для общей очистки бетона используйте 24 унции. бутылка Pine-Sol® на 12 галлонов моющей способности.
Увеличьте срок службы бутылки Pine-Sol, добавив в смесь воды. Используйте чистящий раствор Pine-Sol для мытья полов и других участков дома, включая паркетные полы.
Очищайте бетонные полы один или два раза в год и помогайте им сиять.
Цемент Бетон Защита
Помните, что удаление пятен с бетона и поддержание чистоты бетона и цемента становится проще благодаря регулярной очистке и техническому обслуживанию.Обязательно включайте очистку бетона в свою регулярную и ежегодную процедуру очистки, чтобы предотвратить появление стойких пятен на бетоне.
Ознакомьтесь с нашей линейкой продуктов Pine-Sol® для получения дополнительной информации о нашей линейке чистящих средств. Ваш бетон полюбит вас за это.
Важное сообщение о безопасности
Pine-Sol и другие дезинфицирующие средства не подходят для употребления или инъекций ни при каких обстоятельствах.Люди всегда должны читать этикетку для получения инструкций по правильному использованию. Наши продукты безопасны при использовании по назначению. Крайне важно, чтобы каждый понимал факты, чтобы оставаться в безопасности и здоровье, поэтому мы продолжаем обучать людей безопасному использованию дезинфицирующих средств.
* Между 1 / 20-12 / 31/21 купите любой соответствующий элемент на сайте www.pinestore.com, и компания Clorox пожертвует 100% выручки от покупки Didtechnology, Inc.для поддержки программы BIG Incubator и предоставления дополнительной спонсорской помощи от учредителей темнокожим женщинам-предпринимателям. Подробную информацию, в том числе о пожертвованиях по каждому предмету, см. На https://bit.ly/3pLITmw. Недействительно там, где это запрещено.
Как лечить бетонные ожоги — стенограмма видео и урока
Первая помощь
Если кто-то попадет на кожу бетона, вы, как медсестра, можете сделать несколько вещей, чтобы предотвратить обострение ожога. Как и в лаборатории, химическая реакция будет продолжаться до тех пор, пока кислота и основание не будут израсходованы или остановлены извне.Это означает, что ожог от реакции на коже будет усиливаться, пока не прекратится.
Сначала снимите всю одежду и обувь, на которых есть бетон. Волокна одежды усиливают химическую реакцию и усугубляют ожог. После того, как одежда была снята, не забудьте очистить кожу от любых кусочков или пятнышек бетона, прежде чем продолжить. Добавление воды к незатвердевшему бетону смягчит и распределит смесь, что усугубит проблему.
Промывать кожу водой не менее 20 минут.Химическую реакцию и ожог можно остановить еще более эффективно, если добавить в воду, используемую для промывания кожи, уксус, цитрусовый сок, например апельсиновый сок, или другую слегка кислую жидкость. Не используйте очень кислые вещества, потому что сильнокислые вещества также обжигают кожу, усугубляя травму.
Если бетон попал в глаза пациенту, промойте их только водой. Промыть глаза в течение 20 минут и быстро направить их к офтальмологу.
Незначительные ожоги бетона, такие как поверхностные или ранние, может потребоваться только смыть перед нанесением алоэ вера.Алоэ вера действует как природный антисептик, а также как успокаивающее средство. Врач все равно должен осмотреть пациента до того, как его отпустят, чтобы убедиться, что ожог не глубже, чем кажется.
Расширенное лечение
Если ожог у пациента тяжелый или глубокий, то требуется более серьезное лечение. Подготовьте пациента к дополнительному очищению, предоставив болеутоляющее, которое поможет при процедуре, а также избавит от дискомфорта от самого ожога.
В этом случае очистите кожу более тщательно, чтобы удалить остатки бетона и предотвратить инфекцию.Для этого промойте кожу физиологическим или слабокислым водным раствором. В зависимости от того, насколько глубоко бетонные пятнышки вросли в кожу, вы можете использовать предоперационный чистящий раствор и щетку, чтобы удалить весь материал.
Приложите холодные компрессы к обожженным участкам кожи, чтобы облегчить боль и уменьшить воспаление. Если ноги пациента были обожжены, приподнимите их выше талии, чтобы обеспечить приток крови к остальному телу.
Накройте ожоги неклейкими повязками и доставьте пациента в ожоговое отделение вашей или ближайшей больницы.Больница лучше подходит для наблюдения за процессом выздоровления пациента. Если значительного прогресса не наблюдается, ожоговое отделение может порекомендовать санацию кожи. В процедуре санации кожи врач или хирург соскребут мертвые и поврежденные клетки кожи с места ожога.
В некоторых случаях пациентам может потребоваться кожный трансплантат , во время которого внешние слои кожи одной части тела перемещаются к месту повреждения, где кожа была удалена.Это часто случается с пациентами, перенесшими глубокие ожоги второй или третьей степени.
Обработка раны и трансплантация помогут защитить мышцы и органы тела, а также позволят коже вырасти на месте ожога. Если вы работаете в ожоговом отделении медсестрой, тогда вы закроете кожные трансплантаты повязками, которые позволяют дренировать, но при этом защищают от инфекции. В течение всего этого периода лечения врач пропишет пациенту сильные болеутоляющие, а также антибиотики, чтобы предотвратить дальнейшие осложнения от ожога.
Краткое содержание урока
Бетон — щелочное химическое вещество, используемое для изготовления тротуаров и конструкций зданий. Щелочной означает, что вещество имеет уровень pH выше 7. pH кожи человека составляет около 5,5, что делает его кислотным , то есть имеет pH ниже 7. Бетон на коже вызывает химические ожоги, которые требуют немедленного лечения.
Первая помощь при ожогах бетона включает:
Снять мокрую одежду и обувь
Счистите щеткой бетонные пятнышки и промойте обожженную кожу водой или водой с уксусом или соком цитрусовых.
Промойте глаза в течение 20 минут чистой водой и направьте пациента к офтальмологу.
Нанесите алоэ вера на место ожога.
Передовые методы лечения ожогов бетона включают:
Промыть кожу физиологическим раствором или слабокислым водным раствором.
Используйте чистящий раствор и щетку, чтобы удалить бетон, застрявший в коже.
Приложите холодные компрессы к обожженным участкам.
Накройте ожоги неклейкими повязками.
Ожоги второй и третьей степени могут также потребовать хирургической обработки кожи , когда обожженная кожа медицински соскабливается с места поражения, или трансплантации кожи , которая включает перемещение внешних слоев кожи с одной части тела на другую. где была удалена кожа. При сильных химических ожогах рекомендуются обезболивающие и антибиотики.
Заявление об отказе от ответственности: информация на этом сайте предназначена только для вашего сведения и не заменяет профессиональные медицинские консультации.
Decon 30 | Благо
Новый инновационный одноэтапный дезинфицирующий очиститель, специально разработанный для большинства работ по восстановлению повреждений, нанесенных водой.
Легкий аромат
Экономная цена!
Убивает более 99,99% бактерий за 30 секунд!
Приятные ароматерапевтические пары
Без синтетических ароматизаторов, красителей и отбеливателей
Использует тот же растительный активный ингредиент, которым известен Bene fect , тимол
Обычные дезинфицирующие средства требуют времени контакта 10 минут, что трудно достичь на вертикальных поверхностях и материалах.Новый Decon 30 решает эту проблему, поскольку он специально разработан для уничтожения грамотрицательных и грамположительных бактерий с более реалистичным временем контакта всего 30 секунд!
Помимо того, что он обладает бактерицидным действием против Staphylococcus aureus (Staph), Salmonella enterica, Pseudomonas aeruginosa и Escherichia coli (E-coli), он также является вирулицидным против риновируса (вируса простуды) и гриппа A, включая пандемию h2N1 2009 г. непористые, неодушевленные поверхности.
Многие работы по потере воды случаются на кухне: от разрывов труб до протекания посудомоечных машин.Дезинфицирующее средство для контакта с пищевыми продуктами означает, что реставраторы могут обеззараживать чувствительные кухонные поверхности, не смывая, не протирая и не оставляя синтетических химических остатков.
Использует тот же патентованный активный ингредиент Botanical Active Ingredient. Bene fect известен тем, что — тимол, входящий в состав масла тимьяна. Мы используем цельные эфирные растительные масла, а не синтезированные копии химических веществ, содержащихся в маслах — мы думаем, что подлинный способ — это правильный путь!
Специалисты по реставрации сталкиваются с множеством реальных ситуаций, в которых, согласно Министерству здравоохранения Канады, обычные дезинфицирующие средства для твердых поверхностей могут не подходить.От полупористых стен и деревянных каркасов до бетона и ковров — новый Decon 30 эффективно устраняет запахи, создаваемые вызывающими запах грибами, бактериями и другими вызывающими запах организмами на пористых и непористых поверхностях.
Decon 30 сочетает в себе мощные поверхностно-активные вещества растительного происхождения с доказанной убивающей способностью активного ингредиента Bene fect для очистки и дезинфекции за один простой шаг! Это делает Decon 30 идеально подходящим для общей дезактивации участков восстановления, оборудования и содержимого.
Идеально подходит для обеззараживания, предотвращения перекрестного заражения, очистки, дезинфекции и дезодорации при повреждении водой.
Без синтетических химикатов
Предупреждения или меры предосторожности на этикетках отсутствуют
СИЗ не требуются
Не требуется эвакуация жителей здания
Не требуется ополаскивание или протирка даже на поверхностях, контактирующих с пищевыми продуктами
Дезинфицирующие средства: выбирайте с умом | Возрождение здоровья животных
Последнее обновление: 4 апреля 2021 г. командой Revival Education.
При выборе дезинфицирующих средств учитывайте болезни, на которые вы нацелены, и возраст животных, за которыми вы ухаживаете.В питомнике вирусы всегда вызывают беспокойство, но мы никогда не должны забывать о профилактике стригущего лишая у беременных мам и младенцев. Часто для этого требуются два разных дезинфицирующих средства: одно для взрослой зоны, а другое для безопасного использования младенцев и новорожденных. Давайте подытожим некоторые распространенные дезинфицирующие средства, чтобы помочь вам сделать лучший выбор.
Когда использовать отбеливатель
Обычно мы все начинаем с отбеливателя, и он отлично справляется с парвовирусом. Отбеливатель эффективен при дозировке одной унции на галлон.Однако отбеливатель не проникает в органические вещества. Он стерилизует поверхность размазанного стула или жира, но не проникает через поверхность, чтобы проникнуть к находящемуся под ними вирусу.
При четырех унциях на галлон отбеливатель убивает грибки, но имеет свою цену. На этом уровне люди и животные могут получить раздражение кожи и «щенячью шубку съеденную молью». Отбеливатель с концентрацией четыре унции на галлон также разъедает нержавеющую сталь, растворяет цемент и камень и делает бетонные полы шероховатыми за счет растворения поверхности.
Дезинфицирующее средство против грибков
Раствор хлоргексидина уничтожает споры грибов и является отличным дезинфицирующим средством для кормящих щенков и котят.Используйте в пульверизаторе для ежедневной чистки в ящиках для гнезд, особенно в питомниках, где грибок (стригущий лишай) является главной проблемой для котят. Отлично против бактерий и большинства вирусов, но неэффективен против семейства парвовирусов. Хлоргексидин также является хорошим выбором для дезинфекции инструментов.
Дезинфицирующие средства против Parvo
Virkon проникают в органические вещества, что делает его эффективным при вспышке парвовируса. Безопасно использовать в местах, где живут щенки и котята; однако перед использованием Виркона необходимо удалить всех животных из этой зоны.Перед тем, как снова ввести животных, дайте им высохнуть и промойте любые предметы, такие как миски для корма и воды. Virkon также отлично подходит для каменистых прогонов, где нам нужно проникать в поверхность почвы. Используйте один раз в неделю для проникновения в труднодоступные места. Виркон — отличный выбор для уничтожения бактерий, грибков, вирусов и парвовирусов.
Oxine ^® превосходно противодействует всем вирусам и бактериям, а также грибкам и спорам грибов. Он очень безопасен и используется в дымогенераторах для вольеров, питомников и питомников, чтобы избежать респираторных заболеваний.Он убивает бактерии, грибки, вирусы и парвовирусы, а также проникает в органические вещества. Безопасен для использования рядом с едой, в воде и в детских садах, его можно использовать с распылителем тумана или распылителем на конце шланга. Oxine® можно помещать в водную систему в соотношении 1: 400, чтобы предотвратить накопление слизи. Туман также выполняется в соотношении 1: 400 и особенно полезен при респираторных вспышках или в зоомагазинах, где часто бывают птицы.
Система дезинфекции Wysiwash проста в использовании и работает против широкого спектра патогенов, включая корону и парвовирус.Он работает с использованием хлорноватистой кислоты, которая эффективна и экономична в использовании. Вам не нужно смешивать или ополаскивать, и это не вызовет коррозии вашего оборудования. Он также достаточно безопасен для прямого контакта сразу после нанесения.
Дезинфицирующие средства, действующие на большинство организмов
Дезинфицирующее средство для помещений с животными безопасно использовать в помещениях, где содержатся собаки, кошки, лошади, птицы и рептилии; однако животных следует удалить до и во время уборки. Этот одноэтапный очиститель дезинфицирует за 10 или более минут контакта, может использоваться на большинстве твердых, непористых поверхностей и имеет отличный дезодорирующий эффект.
Дезинфицирующее средство Accel использует технологию ускоренной перекиси водорода для борьбы с широким спектром бактерий и вирусов. включая герпес, калицивирус и парвовирус.Время контакта составляет пять минут для дезинфекции, он не токсичен и не вызывает раздражения.
Вариант обработки тканевых поверхностей
Health Guard ^™ Добавка и дезинфицирующее средство для стирки дезинфицирует белье, не нанося вреда вашей стиральной машине. Он убивает бактерии, грибки и вирусы при использовании в стиральной машине. Хорошо подходит для удаления запаха, а также для чистки и дезинфекции ковров или мягкой мебели. Безопасно для использования с вещами, которые будут рядом с мамой и ее младенцами.
Синдром увядания щенка
При использовании дезинфицирующих средств важно соблюдать правильные инструкции по разбавлению.Токсины — основная причина синдрома увядания щенка или котенка. Кожа новорожденного тонкая, и химические вещества легко впитываются через кожу, вызывая синдром увядания щенка или котенка. Вдыхание паров химических веществ также может вызвать инфекцию мочевого пузыря.
Соблюдайте осторожность при чистке бокса для щенков и маток.
Избегайте соснового масла и фенолов (Lysol ^®), а также отбеливателя или четвертичного аммония.
Используйте мягкие чистящие средства со слабым запахом и дезинфицирующее средство, безопасное для детей, для щенков и котят.

Конечная цель — иметь здоровых мам и малышей!
Если вам нужна помощь, позвоните нам по телефону 800.786.4751.
-Доктор. B
Don Bramlage, DVM, бывший директор ветеринарной службы Revival Animal Health
Было ли это полезно? Мы будем рады получить ваши отзывы!
Да Нет
Спасибо за отзыв.
Все еще нужна помощь? Свяжитесь с одним из наших специалистов по уходу за домашними животными.
— или — 800.786.4751
Материалы, информация и ответы, представленные на этом веб-сайте, не предназначены для замены медицинских советов или услуг вашего личного ветеринара или другого специалиста по уходу за домашними животными. Проконсультируйтесь со своим ветеринаром, чтобы получить ответы на конкретные медицинские вопросы, включая диагностику, лечение, терапию или медицинскую помощь.
Исследования антисептических и антикоррозионных добавок для бетона
[1] Динхай Хонг.Коррозия и защита арматурной стали в бетоне (China Railway Press, Пекин, 1998).
[2] Минчжан Лан, Цихуа Сунь.Исследование органического ингибитора коррозии. Конкретный. Vol. 249 (2010), стр.72-75.
[3] Бенджу Ян, Цюи Ли, Сон Гао, Тао Ли. Исследование добавок сульфатной коррозионной стойкости для бетона, Advanced Materials Research.Тт. 250-253 (2011), стр 327-330.
DOI: 10.4028 / www.scientific.net / amr.250-253.327
[4] Ингибитор коррозии для армирования стали в бетоне (JT / T 537-2004 в Китае).
[5] Добавки для сульфатной коррозионной стойкости бетона (JC / T 1011-2006 в Китае).
[6] Метод испытания цементов на прочность (GB / T 17671-1999 в Китае).
[7] Метод испытаний для определения коэффициента расширения расширяющегося цемента (JC / T 313-2009 в Китае).
Antibiotic Bone Cement — обзор
7.2.3.3 Костный цемент как система доставки антибиотиков
Одним из значительных достижений в применении биоматериалов стало использование материалов, особенно полимеров, в качестве систем доставки лекарств. Костный цемент, пропитанный антибиотиком (также называемый костным цементом, содержащий антибиотики), высвобождает антибиотический агент (ы) в окружающие ткани. Костный цемент, содержащий антибиотики, можно использовать либо для лечения инфекции после операции, либо для профилактики инфекции во время операции.
Одним из осложнений тотального эндопротезирования суставов является инфекция. Если инфекция тяжелая и хроническая, может потребоваться «двухэтапная» ревизия для удаления инфекции. Двухэтапная ревизия состоит из удаления протеза и цемента в инфицированной области и установки спейсера, пропитанного антибиотиком (этап 1), обычно изготовленного из костного цемента из ПММА. Когда инфекция (надеюсь) исчезнет, имплантируется ревизионный тотальный сустав (этап 2). ^147,161
Чтобы предотвратить потенциальную инфекцию при тотальном артропластике сустава, одним из методов обеспечения длительной профилактической доставки антибиотиков во внутреннее пространство операции является использование первичного костного цемента.Существуют некоторые разногласия относительно наиболее эффективного использования костного цемента, содержащего антибиотики. ^4,36–39 Фурнес и др. . ⁴⁰ утверждают, что антибиотики в костном цементе обеспечивают дополнительную защиту от инфекции по сравнению с традиционными схемами приема антибиотиков. Например, при ревизиях, вызванных инфекцией, Gehrke ⁴¹ рекомендует использовать костный цемент, содержащий антибиотики.
Различные исследователи пришли к разным выводам о влиянии нагрузки антибиотиками на механические свойства костного цемента.Одним из важнейших факторов того, как антибиотики могут влиять на механические свойства, является то, как антибиотик смешивается с цементом. ⁴² Существуют коммерчески доступные цементы с антибиотиками, предварительно смешанными производителем; и наоборот, антибиотик можно добавлять и перемешивать во время приготовления цемента. Frommelt и Kühn ⁴³ предполагают, что только предварительно смешанные цементы сохраняют соответствующие механические свойства. ДеЛуиз и Скотт ⁴² обнаружили, что ручное смешивание антибиотика снижает прочность костного цемента.Напротив, Lewis et al . ⁴⁴ проверил несколько механических свойств костных цементов, содержащих антибиотики, смешанных во время приготовления, и не обнаружил различий, связанных с методом смешивания. Льюис и Бхаттарам ⁴⁵ исследовали механические свойства трех коммерчески доступных костных цементов, доступных от производителей как с антибиотиками, так и без них. Они обнаружили, что добавление антибиотиков не повлияло на измеряемые свойства. Аскью и др. .⁴⁶ не обнаружил различий в модуле изгиба из-за антибиотиков, а также обнаружил, что после вакуумного перемешивания антибиотики увеличивают пористость цемента. Леоне и др. . ⁴⁷ обнаружили, что снижение или увеличение модуля зависит от типа антибиотика. Moran et al. ¹⁶² показали, что размер добавленных частиц антибиотика может влиять на прочность цемента на сдвиг. Они также протестировали межфазную прочность на сдвиг между пропитанным антибиотиком цементом и губчатой костью и пришли к выводу, что добавление антибиотиков не снижает межфазную прочность.
Dunne et al. ^163,164 изучали влияние добавления больших количеств (1–4 г) сульфата гентамицина к 40-граммовой упаковке цементного порошка на механические свойства цемента. Они определили, что добавление большого количества антибиотика (более 0,5 г на упаковку) может снизить механическую целостность цемента. Их основное предостережение было против добавления антибиотиков сверх того, что уже включено производителем. Klekamp et al. ¹⁶⁵ изучили эффекты добавления ванкомицина и отметили снижение усталостной долговечности образцов с 2 г антибиотика. Однако их результаты на усталость включали только относительно короткий срок службы (<25 000–30 000 циклов до отказа). Persson et al. ¹⁶⁶ также показали, что усталостная долговечность костного цемента может быть уменьшена в зависимости от количества и типа введенного антибиотика. Далл и др. . ¹⁴⁸ изучили характеристики обработки различных костных цементов, нагруженных антибиотиками, и пришли к выводу, что различия в обращении и характеристиках доставки костных цементов, вероятно, больше зависят от условий и методов приготовления, чем от присущей им вариабельности.
Несколько отличных обзорных статей, в которых описываются характеристики костного цемента, содержащего антибиотики, доступны для дальнейшего чтения. Bistolfi et al. ¹⁶¹ в первую очередь сосредоточены на использовании пропитанного антибиотиками цемента для предотвращения инфекций. Их обзор написан в первую очередь для клинического сообщества, с упором на антибиотики, а не на механические свойства. Lewis ⁴⁸ представляет превосходный обзор, который включает составы коммерчески доступных цементов и моделирование кинетики элюирования, а также детали и больший акцент на влиянии добавок антибиотиков на механические свойства.В следующей статье он рекомендует метод, называемый методом выбора вспомогательных материалов, для выбора подходящего цемента, содержащего антибиотики. ⁴⁹ Льюис предполагает, что рациональный подход, основанный на идентификации соответствующих свойств, анализе достаточных и соответствующих данных, определении оптимального значения свойств и, наконец, присвоении соответствующих весовых коэффициентов этим свойствам, может помочь в разработке успешных костных цементов, содержащих антибиотики.
Ботанический дезинфицирующий раствор | Решения Bioesque
Микробы, бактерии, вирусы и другие вредоносные микроорганизмы могут быть небольшими по размеру, но угроза, которую они представляют для здоровья человека, огромна.Когда чистота действительно имеет значение, профессионалы обращаются за помощью ботанического дезинфицирующего средства Bioesque.
Дезинфекция выполнена правильно
Ботанический дезинфицирующий раствор Bioesque, способный очищать, дезинфицировать, дезинфицировать и дезодорировать за один этап, является естественным решением для широкого круга задач очистки. Этот инновационный продукт:
Содержит запатентованную технологию Thymox и активный ингредиент растительного происхождения.
Одноэтапное чистящее средство с бактерицидными, вирулицидными, туберкулоцидными и фунгицидными свойствами.
Дезинфицирующее средство широкого спектра действия, зарегистрированное Агентством по охране окружающей среды.
Очищает, дезинфицирует и дезодорирует широкий спектр поверхностей.
Устраняет неприятный запах и обладает свежим ароматом лемонграсса и грейпфрута.
Неабразивный, экологически чистый и идеальный для повседневного использования,
Не содержит хлора, фосфатов и агрессивных химикатов.
Не требует использования средств индивидуальной защиты.
Эффективен в восстановительных и восстановительных ситуациях.
Сила, скорость и чувствительность
Благодаря формуле, не содержащей отбеливателя и других агрессивных химикатов, Botanical Disinfectant Solution от Bioesque является отличным выбором для опасных или экологически чувствительных предприятий. Созданный на основе технологии Thymox, он использует тимол, передовой противомикробный агент, входящий в состав масла тимьяна, который быстро проходит через грязь и уничтожает микробы, с которыми он сталкивается. Насколько эффективно работает этот продукт профессионального уровня? Это дезинфицирующее средство:
Убивает 99.9 процентов бактерий за две минуты.
Убивает 99,9% грибков и плесени за три минуты.
Убивает 99,9% вирусов за четыре минуты.
Убивает Mycobacterium tuberculosis за три минуты.
Ботанический дезинфицирующий раствор Bioesque, доступный в нескольких размерах, несомненно, является полезным инструментом для профессионалов в области реставрации и чистки. Он идеально подходит для использования на самых разных поверхностях и не требует специальных мер предосторожности или оборудования.После распыления просто дайте продукту постоять на поверхности в течение соответствующего периода времени, прежде чем при желании протереть его. Этот универсальный продукт подходит для медицинских, жилых, коммерческих и промышленных помещений и идеально подходит для сценариев восстановления.
Дезинфекция> 99,999% 30 секунд:
— Staphylococcus aureus
— Enterobacter aerogenes
Убивает 99,9% вирусов за 1 минуту:
— Свиной грипп A (h2N1)
— Вирус СПИДа ВИЧ-1
— Вирус SARS-CoV-2 (COVID-19)
— Коронавирус человека
— Респираторно-синцитиальный вирус ( RSV)
4 минуты:
— Норовирус
Убивает 99.9% грибков и плесени за 3 минуты:
— Trichophyton mentagrophytes (грибок стопы атлета)
— Candida albicans
Убивает 99,9% бактерий за 2 минуты:
— Staphylococcus aureus (Staph)
— Salmonella enterica (Salmonella)
— Pseudomonas aeruginosa (Pseudomonas)
— Listeria monocytogenes (Listeria)
— Escherichia coli
— Escherichia coli
— Escherichia coli — Escherichia coli (E. coli O157: H7)
— Streptococcus suis (Streptococcus)
— Ванкомицин-резистентный энтерококк (VRE)
— Метициллин-устойчивый золотистый стафилококк (MRSA)
— Klebsiella pneumoniae
3 минуты:
— Mycobacterium Bovis BCG (TB; Tuberculosis)
.

Сегодня на строительном рынке появляется все большее количество производителей сайдинговых панелей, предлагающим своим потенциальным клиентам изделия самого различного качества и стоимости. А это значит, что спрос, рождающий предложение, не иссякает, а, напротив, только увеличивает интерес к этому отделочному материалу. Самым популярным среди всего многообразия является сайдинг под камень, которым потребители обшивают фасадные стены своих домов.

Неважно, идет ли стройка нового жилища, или же ремонтируется старое — сайдинг сегодня станет самым оптимальным выбором отделки для большинства населения благодаря разумному сочетанию «качество — стоимость». Желающим придать своему дому интересный вид, стремящимся защитить конструкцию стен от негативного воздействия погодных условий, создать определенный архитектурный дизайн в бюджетном варианте — все это поможет воплотить в реальность отделка сайдингом под камень.

Некачественные панели быстро ломаются, разрушаются от малейших повреждений, а также в процессе элементарной обработки (к примеру, если возникает необходимость в обрезке панели). Кроме этого, «подделка» быстро теряет свой внешний вид, не подлежит восстановлению. Плюс у такой отделки сайдингом под камень только один — очень низкая стоимость, однако это обманчивое впечатление, поскольку часто разрушающаяся обшивка дома сайдингом под камень приведет к дополнительным затратам на ремонт и замену участка поверхности.

Сегодня среди многообразия сайдинговых панелей «под камень» можно увидеть также сайдинг, выделенный в отдельную группу — так называемый «для цокольной отделки», назначение которого напрямую связано с названием. Цокольный сайдинг, как и обычный, производят, в основном, из ПВХ-материала, а используют для облицовки цоколя. Поскольку цокольные стены несут бОльшую нагрузку, то и оформление их потребует бОльших затрат.

Кроме этого, стены фундамента чаще пачкаются (особенно во время дождей и снега), чаще подвергаются разрушительному воздействию атмосферных осадков и потому их необходимо обшивать более прочным материалом. Разумеется, натуральные материалы отлично справятся с «защитной» ролью цоколя, но и выйдет облицовка намного дороже (не говоря уже о стоимости самого материала). Цокольный сайдинг «под камень» изготавливается из качественного ПВХ-материала, имеет фактурную поверхность, рисунок с имитацией натурального материала и бОльшую, чем у простых сайдинговых панелей, толщину, придающую дополнительную прочность обшивке.

Сходства		Различия		Особенности монтажа
сайдинг для стен	сайдинг для цоколя	сайдинг для стен	сайдинг для цоколя	сайдинг для стен	сайдинг для цоколя
большой выбор цвета и дизайна		меньший вес панелей	больший вес панелей за счет увеличения толщины	монтируется только на стены дома с обязательным изготовлением каркаса под обшивку	монтируется и на стены, и на фундамент дома с изготовлением каркаса под обшивку. В связи с большей толщиной панелей для обработки следует использовать специальный инструмент
простота и скорость монтажа		не подходит для обшивки фундаментов	является отличной защитой не только для цокольных стен из различных материалов: бетона, кирпича, шлакобетона, дерева
эффектный внешний вид		срок службы — до 30 лет	срок службы — до 50 лет
отличная защита поверхности стен от разрушения, выравнивание стен, скрывание дефектов поверхностей		необходима укладка дополнительных слоев утеплителя и гидроизоляции	толщина панели позволяет сэкономить на гидроизоляции поверхности стен
простота обслуживания
не деформируется при резком перепаде температур

Перед тем, как начать обшивка дома сайдингом под камень, необходимо их подготовить – выравнять поверхность, сделать разметку под крепления каркаса, изготовить и установить каркас. Кроме этого, необходимо предусмотреть гидроизоляцию и утепление стен с обязательным пароизоляционным слоем.

После подготовки стен и установки каркаса для обшивки панелями стен можно приступать к их монтажу. Сегодня сайдинговые панели выпускаются такими, чтобы их монтаж проходил как можно более упрощенно – производители оснащают отдельные элементы пазами с защелками, благодаря чему панели собираются, как конструктор. Пожалуй, из более сложного можно отметить закрепление панелей на каркасе – крепление следует производить крепежными изделиями (винтами-саморезами с оцинкованным покрытием, дюбелями или гвоздями). И тут необходимо проявить всю аккуратность – неправильно введенный саморез может легко повредить панель, вследствие чего образуется трещина, требующая замены поврежденного элемента новым.

Перед покупкой отделочного материала необходимо осмотреть срез панели. У виниловой отделки срез всегда одинаковый по толщине – и этот параметр не зависит ни от серии и партии изделия, ни от различия цветов. В противном случае можно приобрести некачественный материал либо подделку.
Если сайдингом обшивается фундамент, то обрешетку для панелей желательно изготовить из металлического профиля с оцинкованным покрытием – так можно избежать преждевременного разрушения обшивки под воздействием подтоплений и возможного поднятия грунтовых вод. Если же используется дерево, то его необходимо обрабатывать антисептиком – от гниения и вредных насекомых.

Независимо от выбранной фактурной имитации (природный камень, кирпич, тесаный камень, песчаник) сайдинг под камень из ПВХ-материала будет смотреться не менее эффектно, чем его натуральный аналог. При этом возможны сочетания нескольких фактур-имитаций – «камня» и «дерева», «камня» и «кирпича», «бутового камня» и «бруса».

Как обычно выбирают материал для отделки фасада: смотрят на картинку, нравится – значит, надо брать. Потом только выясняется, что обшивка не подходит или требует затратных подготовительных работ. Попытаемся разобраться, какие отделочные материалы подходят для разных типов домов, какие параметры нужно учитывать.

При обшивке дома снаружи велик соблазн все сделать по принципу «дорого и богато». Эстетически привлекательный фасад – вещь важная, но не стоит гнаться исключительно за красотой. Для разных типов строений – и материал тут является важнейшим фактором – существуют нюансы и объективные ограничения.

Принципиальный параметр – поддержание нормальной влажности в помещениях. Для этого необходимо, чтобы паропроницаемость наружной обшивки была выше, чем аналогичный показатель для материала стен. Если правило соблюдено, то лишняя влага будет выходить наружу. Если нет – будет скапливаться на стенах и потолках, что в дальнейшим грозит сыростью, неприятным запахом, грибками, плесенью, промерзанием зимой и, в конечном счете, разрушением стен.

Благодаря появлению различных и эффективных полимеров (на базе пенополистирола), в последнее время популярен именно второй вариант, так называемый «мокрый фасад». Он, помимо прочего, хорошо держит тепло, позволяя экономить на отоплении. Нужно иметь ввиду, что без внутренней пароизоляции здесь не обойтись – материал плохо пропускает влагу.

Деревянные дома живут меньше своих каменных или кирпичных собратьев, органика быстрее поддается разрушению. Часто здания из дерева обшивают, чтобы освежить их вид. С другой стороны, обшивка, скажем, бревенчатого сруба эффектным материалом только осовременит его. С чем сочетаются деревянные стены?

Самое простое и наименее затратное – обшивка стен сайдингом. Он может быть виниловым, деревянным или металлическим. В последнем случае важно предусмотреть возможность изготовления обрешетки, которая послужит каркасом для фасадного материала.

Обшить дом вагонкой выйдет дороже, но презентабельней. Здесь можно также рассмотреть вариант с имитацией бруса. Материал в обязательном порядке нужно пропитывать специальными составами (антисептиками), покрывать лаком или красить.

Следующее решение по внешней отделке дома – блок-хаус. Данный вид облицовки имитирует цилиндрованные бревна, хорошо защищает от ветра и придает солидный внешний вид. Блок-хаус монтируется на обрешетку, материал снабжен пазами, нужными для сборки, и вентиляционными отверстиями. Как правило, делают его из натурального дерева хвойных пород. Внешне блок-хаус напоминает привычную нам вагонку.

Если «деревянный» вид дома вам не принципиален, то стоит рассмотреть вариант с теплоизоляцией и штукатуркой. Обшивка идет в два слоя: сначала на фасад крепятся теплоизоляционные плиты, армируются сеткой, далее наносят декоративную штукатурку.

Фасадный клинкерный кирпич чрезвычайно популярен в Европе: из десяти домов девять будут обшиты именно им. Изготовленный из тугоплавких глин, материал очень плохо поглощает воду, что делает возможным его применение в любых климатических зонах. Хорош при внешней отделке зданий из строительных блоков.

Элегантно смотрится и выполняет все необходимые для обшивки дома функции камень: кварцит, сланец, гранит, песчаник, мрамор. Удовольствие это, правда, не из дешевых. Для экономии естественный материал можно заменить искусственным: керамика, бетон, полимеры, смола – такие виды фасадных камней широко представлены на рынке. Альтернативой камню может служить керамогранит.

Некоторые уже слышали про гибкий камень. Гибкий он потому, что пластичный и сворачивается в рулон подобно линолеуму. Делают его из песчаника: срезают тонкий слой с выразительным рисунком и полируют. Он долговечен, жаропрочен, легок, устойчив к механическим воздействиям, легко чистится и монтируется.

Под сайдинг кладется утеплитель, можно выбрать фактуру и цвет материала. Вместо сайдинга также сгодится вагонка, блок-хаус или даже штукатурка. Альтернативы выйдут заметно дороже. Главное, повторимся, правильно рассчитать веса.

С появлением такого облицовочного материала, как сайдинг для облицовки фасадов использовали только цветные панели. Облицовку, имитирующую фактуру камня применяли для отделки цокольных частей сооружения. Со временем строители стали использовать фактурный сайдинг для обшивки не только наружных, но и внутренних поверхностей. Отделка материалом под камень, оригинально украшает стены дома, а также защищает их возникновения плесени и накопления влаги. Сегодня популярность сайдинга под камень возросла и производством материала, теперь занимаются практически все изготовители полимерных отделочных изделий.

Благодаря тому, что панели сайдинга производятся прямоугольной формы, шириной от 40 до 60 см, их можно использовать для создания надежной и практичной обшивки фасадов. Толщина каждого листа составляет примерно 2 мм, а в выпуклых частях рельефа, этот показатель достигает 2-3 см. Периметр сайдинга оснащен кромкой с замком и отверстиями для креплений. При монтаже, замок вставляется в отверстие и защелкивается.

Одной из практичных характеристик материала, является его прочность и устойчивость к механическим повреждениям. Сайдинг имитация камня на фото, без проблем выдерживает температуру окружающей среды от -50 до +70 градусов и сильные порывы ветра.

Сайдинг под камень рекомендуется использовать для облицовки наружных и внутренних поверхностей, при создании интерьеров по грот, для утепления стен. Такой отделочный материал умело скроет недостатки и дефекты, а также спрячет различные коммуникации.

Облицовочный материал, имитирующий фактуру камня, производится в самых разных видах – от тонкого сланца до мощного гранита или мрамора. Рисунок сайдинга состоит из оттенков и камушек, которые достоверно передают настоящую фактуру природного материала. Панели производятся в цветовой палитре, состоящей из нескольких десятков оттенков.

Материал для монтажа обязательно должен быть качественным, а дизайн сочетаться со стилем и архитектурой сооружения. Качество и отсутствие дефектов легко проверить, визуально осматривая панели. Необходимо убедиться в равномерной толщине каждого листа, состоянии и равномерном окрашивании верхнего слоя, в совпадении узоров на соседних панелях. Отметим, что для наружной облицовки фасадных частей здания, толщина материала должна быть не менее 2 мм.

Чтобы не ошибиться с цветом и рисунком сайдинга, учитывайте цветовое решение кровли, окружающего ландшафта. Отличным вариантом облицовки, к примеру, как на фото домов, является сочетание цоколя под камень и стен – под кирпичную кладку. Оригинально выглядит гранитный цоколь и сланцевые стены. При желании, весь фасад дома, можно обшить материалом одной фактуры, но в разных оттенках. В любом случае, цоколь должен визуально выделяться на фоне стен. При оформлении фасада, рекомендуется подчеркнуть углы сооружения.

Чтобы оформление дома органично вписывалось в ландшафтный дизайн, можно облицевать фасадные части других сооружений, расположенных на участке. Летняя кухня, беседка и столбы ограждения, оформленные аналогично облицовке фасада, позволят создать в совокупности отличную визуальную картинку.

В завершении напомним, что задумываясь, о приобретении сайдинга имитация камня для облицовки дома, не забывайте уделить особое внимание комплектующим элементам. Различные уголки, планки и дополнительные элементы декора, позволят правильно выполнить монтаж и красиво оформить любую поверхность, как внутри, так и снаружи помещения.

Выбор подходящего типа наружной отделки для дома — вопрос непростой. Самым первым условием всегда становится красота, элегантность и солидность внешнего вида. Кроме того, наружная оболочка дома должна выполнять еще несколько разных функций, быть долговечной и недорогой.

Такие условия могут поставить в тупик и показаться несовместимыми, но варианты, способные справиться с такими требованиями, есть. На самом деле, большинство видов наружной отделки вполне удачно справляются со своими задачами, но наиболее оптимальным выбором представляется использование фасадных панелей, имитирующих каменную кладку.

Фасадные панели — это разновидность сайдинга для наружной отделки дома. Другое название материала — цокольный сайдинг, но оно на данный момент времени не совсем корректно, поскольку из роли узкоспециализированного материала фасадные панели уже выросли до полноценного наружного покрытия. Первоначальным назначением материала была отделка нижней части дома, точнее, видимой наружной части фундамента.

При этом, вспомогательный материал оказался вполне способен к выполнению основной задачи, причем — на более высоком декоративном уровне. Эстетический уровень полотна обшивки из цокольного сайдинга существенно выше, чем у традиционного, это признается всеми пользователями.

Причиной такой ситуации стал рисунок панелей, точнее — имитация кирпичной или каменной кладки, которую они выполняют. Уровень повторения фактуры и цвета весьма высок, поскольку чаще всего за основу при изготовлении формы для отливки материала берется часть натуральной кладки из того или иного вида камня или кирпича, с которого делается слепок.

Наиболее распространены полипропиленовые и виниловые образцы, так как они имеют оптимальное соотношение цены и качества. Самым сильным свойством, определяющим высокий спрос, явилось высокое качество имитации каменной стены. Реалистичность исполнения такова, что даже вблизи сложно определить, натуральный это материал или копия. Если учесть, что цена фасадных панелей во много раз меньше, чем у натуральных образцов отделочного камня, то причины популярности становятся понятны.

Образцов имитации той или иной породы камня имеется множество, и каждый из них имеет массу цветовых вариантов — от светлого до темного. В сумме получается довольно внушительный ассортимент панелей, выбор настолько широк, что требует некоторого времени на простое ознакомление со всеми предложениями. В этом фасадные панели значительно опередили традиционные виды сайдинга, которые не могут похвастать таким разнообразием цвета и фактуры.

У каждого производителя имеется внушительный список разновидностей фасадных панелей под камень. Многие из них схожи друг с другом, но никогда полностью на повторяются. Имеются некоторые расхождения в размерах или конфигурации, но основное разнообразие заключается в породе камня, которая повторяется обшивкой.

Кроме того, разные материалы, из которых изготавливаются панели, привносят свои собственные свойства, выделяющие данный тип фасадных панелей среди подобных. Так, фиброцементные и виниловые образцы значительно отличаются друг от друга, что также дает основания причислять их к разным подгруппам.

Полный перечень производителей слишком широк и постоянно увеличивается, приводить его нет смысла. Перечисленные фирмы являются наиболее известными, их продукция имеет все необходимые сертификаты и полностью соответствует современным техническим и санитарным требованиям, поэтому при выборе материала в первую очередь следует ориентироваться на эти бренды.

Основным условием правильной установки является соблюдение тепловых зазоров. Изменение линейных размеров материала под воздействием температуры, которая в течение одних суток может значительно увеличиться или уменьшиться, вызывает необходимость обеспечивать наличие некоторого пространства, компенсирующего излишки объема при нагревании.

Установка стартовой планки. Для этого надо отметить горизонтальную линию, которая будет обозначать нижний край полотна. По ней производится монтаж стартовой планки. Нельзя забывать о температурных зазорах и неплотном креплении саморезов.

Затем производится установка угловых планок. Они устанавливаются по наружным углам дома и по периметру оконных и дверных проемов. Используются доборные элементы, соответствующие основным панелям или, как вариант, имеющие отличия по цвету, фактуре и рисунку, что вносит дополнительный декоративный эффект.
Монтаж внешних панелей начинается с нижнего левого угла (обычно). Первая панель обрезается по вертикали для образования ровной кромки, которая необходима для установки в паз угловой панели. Производится фиксация в замке стартовой планки, верхняя часть крепится саморезами в продолговатые отверстия гвоздевой планки.
Следующие панели крепятся в соответствии с конструктивными особенностями — обычно последующая панель вставляется в специальные гнезда предыдущей, чтобы максимально уплотнить боковой стык и сделать его незаметным. Нижняя часть фиксируется в стартовой планке, верхняя крепится на саморезы.

Подобным образом крепятся все следующие панели до момента установки в противоположный угловой профиль. Для этого край панели со стороны угла подрезается на нужную длину, вставляется одним концом в гнезда предыдущей панели, другим — в паз углового профиля. Нижняя часть, как обычно, защелкивается в замок стартовой планки, верхняя — крепится саморезами.

Фасадные панели под камень — один из самых привлекательных и эффектных видов наружной обшивки, выполняющей кроме того функции защиты стеновых материалов от атмосферных проявлений и способствующих выводу пара из-под обшивки. При всех качествах материала, стоимость и порядок установки вполне доступны для всех и позволяют выполнить работу своими руками, не привлекая дорогостоящих специалистов.

Панели имеют большой выбор рисунка, цветовой гаммы, позволяют использовать сочетания двух или более цветов, образуя оригинальные варианты оформления дома. Популярность и спрос на такой материал неуклонно растет, производители обновляют ассортимент, разрабатывают новые варианты рисунка, цвета и фактуры панелей. Фасадные панели под камень составляют серьезную конкуренцию традиционному сайдингу, по многим параметрам обгоняя его и уверенно занимая лидирующее положение среди отделочных материалов.

Наружные стены в постройках нужно защищать от атмосферных разрушений, дополнительно утеплять и позаботиться о приемлемом внешнем виде. Для отделки фасадов домов применяют натуральные и искусственные материалы. Оригинальный декоративный эффект создает природный камень. Современным и практичным решением для обустройства экстерьера являются фасадные панели с имитацией камня.

При обшивке фасада нового дома можно добиться уникального дизайна при совмещении разных фактур и цветов. Установка панелей на дома с давним годом постройки скроет разрушенный и непрезентабельный внешний вид здания. Для этого не понадобиться ремонт и реконструкция самих стен. Монтаж требует только сооружение каркаса обрешетки. Под панели можно установить теплоизоляционный слой. В качестве утеплителя используют минеральную базальтовую вату, стекловату, пенополистирол, пенопласт.

Помимо облицовки фасада и фундамента, панели под камень можно использовать для отделки заборов. Необязательно обшивать весь дом, есть возможность частично отделать нужный элемент конструкции, верхний или нижний этаж.

Панели под камень изначально применялись для обшивки фундамента. Отделочный сайдинг показал высокие эксплуатационные качества и стал использоваться для покрытия всего фасада. С расширением ассортимента продукции разной фактуры можно сделать эстетически привлекательную и долговечную облицовку дома.

В основе производства облицовочных панелей стоит копирование различных каменных кладок из природного материала. Для внешней отделки стен имитируют разные породы натурального камня: это сланец, гранит, песчаник, бутовый камень, известняк, доломит и множество других.

Композитный. Конструкция предполагает наличие нескольких слоев. Внешний защитный слой на поверхности выступает в роли декоративной отделки. Внутренний теплоизоляционный слой содержит искусственный утеплитель из пенополистирола.

Фиброцементные изделия состоят из кварцевого песка и цемента с добавление волокон целлюлозы. Характеризуются пожаробезопасностью, морозостойкостью до -60 градусов, звукопоглощающими качествами. Отрицательной стороной является способность материала впитывать воду, утяжеляя конструкцию. Низкий уровень ударопрочности показывает склонность к повреждениям. Фибропанели не обладают выраженной глубокой текстурой камня, так как изготавливаются методом литья.

В состав полимерных панелей входит поливинилхлорид, смола, пена, каменная пыль. Если изготавливают композиционную панель, то добавляют слой из пенополиуретана. ПВХ-панели способны четко выделить каменную фактуру, подчеркнуть бутовый и дикий камень. Пластик не реагирует на влажность, обладает антисептическими свойствами. Панели устойчивы для ударов и повреждений.

Вес фасадной панели зависит от ее размера и материала изготовления. Размер определяется удобством монтажа и транспортировки. Легкие пластиковые плиты весят примерно 1,8-2,2 кг. Размер панелей разрабатывает завод-изготовитель. В зависимости от вида имитируемых камней параметры длины и ширины варьируются. Длина может меняться от 80 см до 130 см. Ширина изменяется от 45 до 60 см. В среднем площадь одной панели занимает половину квадратного метра. Толщина небольшая – всего 1-2 мм.

Фиброцементные плиты для фасада отличаются крупным размером и большим весов. Длина от 1,5 до 3 м, ширина от 45 до 120 см. Самая малая толщина панели составляет 6 мм, максимальная – 2 см. Вес изделий из тяжелого цемента может меняться в зависимости от толщины 13 – 20 кг на квадратный метр. В среднем фиброцементные плиты весят 22 – 40 кг. Одна большая толстая панель может достигать веса более 100 кг.

Многообразие форм и размеров фасадных панелей дает возможность обшить конструкцию любой конфигурации. От фактуры лицевой стороны зависят декоративные свойства материала. Производители выпускают широкий ассортимент искусственного камня с большой цветовой гаммой.

Текстура панели схожа с натуральной кладкой разных пород. Для фасадной отделки можно подобрать скалистый или бутовый камень, «дикий» песчаник, тесаную кладку. Цвет меняется в зависимости от вида природного камня – бежевый, коричневый, серый, песочный, каштановый.

Производятся плиты с каменной крошкой для оригинального и эксклюзивного дизайна. Между собой фракции скрепляются эпоксидной смолой. Зернистую каменную структуру окрашивают в любые яркие цвета – малахитовый, терракотовый, бирюзовый, белый. Недостаток такой фактуры – со временем протираются, плохо отмываются.

Рынок отделочных панелей для фасада делят зарубежные и российские производители. Среди зарубежных производителей выделяются компании Döcke, Novik, Nailaite, KMEW. Положительные отзывы получают отечественные изготовители – «Альта-профиль», «Доломит», «Техоснастка».

Ведущее производство занимает отечественная компания «Альта-профиль». В ассортименте 44 варианта сайдинга под каменную кладку. Есть имитация под гранит, дикий камень, бутовый камень, коллекции «Каньон» и «Фагот». Продукция имеет все сертификаты соответствия и развитую систему сбыта во многих городах страны.
Компания «Доломит» занимается производством ПВХ-покрытий для внешней отделки домов. В ассортименте представлен цокольный сайдинг текстурой под скалистый риф, песчаник, сланец, доломит, альпийский камень. Профиль шириной 22 см и длиной 3 м. Панели прокрашивают тремя вариантами – полностью однородно закрашенные, с прокрашенными швами, неоднородное многослойное окрашивание. Заявленный срок эксплуатации – 50 лет.

Компания «Европейские Строительные Технологии» производит фасадные панели Hardplast, имитирующие структуру сланца. Выпускаются в трех цветах – серые, коричневые и красные. Характеризуются небольшим размером: шириной 22 см, длиной 44 см, толщиной 16 мм, что удобно при самостоятельном монтаже. Материалом изготовления служит полимерпесчаная смесь.

Московский завод «Техоснастка» производит фасадные панели из полимерных материалов. Покрытие под дикий камень, имитирующее скальную фактуру и гранит, позволит монтировать огнестойкий, прочный, экологичный фасад. Отечественная фирма Fineber выпускает панели сланцевой, скальной, каменной текстуры из полипропилена размером 110х50 см.
Отечественным производителем фиброцементных плит является завод «Профист». В линейке продукции выделяются панели под камень «Профист-Стоун» с покрытием из натуральной каменной крошки. Более 30 цветовых оттенков с зернистой структурой позволит воплотить в жизнь любой дизайн фасада. Стандартные размеры шириной 120 см, длиной 157 см и толщиной 8 мм.

Отделка дома фасадными панелями может осуществляться самостоятельно или специальной строительной бригадой. Предварительно проводят подсчет количества панелей, нужное для обшивки. Число зависит от размера самой плиты и площади облицовки. Определяют площадь стен без учета окон и дверей. Закупают внешние и внутренние углы, стартовые направляющие, наличники и планки.

На стены размещается вертикальная обрешетка. В качестве направляющих применяют брус из дерева малого сечения или металлический профиль. В каркас обрешетки устанавливается теплоизоляция. Материал размещается вплотную, чтобы не было мостиков холода. Слой утеплителя защищается гидроизоляционной пленкой.

Затем возводится вентилируемый фасад с зазором в несколько сантиметров. Для этого монтируют контробрешетку из реек или направляющих из металла. Чтобы не было перекосов и бугров в готовом фасаде, все детали каркаса размещают в одной плоскости.

Стеновые фасадные панели под камень определяют стиль и привлекательность всего строения. Для выделения необходимых частей частного дома можно воспользоваться цветовым зонированием пространства. Другим цветом могут быть выделены углы, откосы окон и дверей, фундамент в различных вариациях.

Изысканно и необычно будет смотреться фасад, обшитый под белый камень с контрастными антрацитными элементами. Красочно и сочно выделится яркая терракотовая отделка. Нужно учитывать окружающий пейзаж, чтобы гармонично вписать внешний вид дома в местный ландшафт.

Стремительное развитие технологий положительно влияет на появление на рынке качественной и более совершенной продукции. Воздействие прогресса касается и строительного рынка, в частности материалов для наружной отделки жилых домов и зданий общего назначения. Сегодня сайдинг приобретает особенно широкую популярность, в сравнении с другой облицовочной продукцией.

Разновидностей подобного материала существует масса, однако, среди данного многообразия выигрышно выделяется именно сайдинг под камень. Спрос на данный материал оправдывается в первую очередь его невысокой стоимостью относительно натуральной продукции для облицовки, что не является единственной положительной особенностью изделия.

Помимо этого, наружная отделка такими панелями – очень актуальная тенденция, обладающая внушительным практическим потенциалом. Выбор изделий впечатляет, благодаря чему появляется прекрасная возможность воссоздать имитацию почти любого натурального материала. Определить, что сооружение облицовано панелями, а не настоящим камнем возможно лишь при внимательном рассмотрении и при небольшом удалении от фасада.

Выполнение отделочных работ – обязательная статья расходов по обустройству дома, вариант использования сайдинга даст возможность сократить подобные затраты. Материал, по сути, является облицовочной панелью, имеющей на боковых кромках замковый профиль. Главной функцией изделия считается обеспечение защиты поверхностей от воздействия внешних факторов, а также оформление привлекательного внешнего вида сооружения.

Главная особенность современного сайдинга под камень заключается в том, что материал не просто слегка напоминает отдельно взятый минерал, а он прекрасно повторяет вид конкретной породы – известняка, мрамора, ракушечника и многих других. Данное свойство дает возможность покупателю приобрести именно тот камень, который он считает наиболее привлекательным для своей постройки и общего дизайна участка.

Чаще всего таким сайдингом обшивают только цоколь дома, благодаря чему расставляются нужные акценты, подчеркивающие присутствие фундамента из камня. Но наряду с этим встречаются сооружения, где использовался фасадный сайдинг, который подразумевает отделку всей стены здания.Цветовые варианты материала максимально близки к природным оттенкам того или иного исходного образца.

Есть однотонные материалы – белый либо черный камень, функцией которых считается лишь эстетика внешнего оформления. Панели повторяют обработку и форму природного материала – имеются гладкие образцы, дикий и бутовый камень, галька и масса других изделий.

Виниловый – производится из ПВХ, который наделяет его рядом преимуществ: легкость, материал не гниет и не подвергается коррозии, устойчивость к различным температурным показателям и механическим воздействиям, экологическая безопасность. К минусам продукции относится риск образования трещин на отдельных панелях при механическом воздействии на них с большой силой. Пластиковый сайдинг является наиболее подходящим вариантом для облицовки фасадов домов.
Металлический материал, который производится из оцинкованной стали, за счет чего имеет больший вес в сравнении с другими видами. К положительным особенностям продукции можно отнести высокий уровень прочности, устойчивость к деформации и огнеустойчивость. Однако подобный вид изделий отличается достаточно большой ценой.

Акриловый сайдинг имеет некоторые сходства с виниловыми элементами, но отличается особенностями производства. Сырьем для выпуска продукции служат акриловые полимеры, обладающие хорошей устойчивостью к химическим веществам.
Фиброцементная продукция – относительно новый вид материала, который получил широкое применение в Европе, а на отечественном рынке появился не так давно. Элементы отличаются высоким показателем прочности и устойчивостью к погодным условиям, поэтому представляют достаточно дорогостоящий вид продукции.

Чтобы сделать выбор в пользу того или иного вида продукции, нужно учесть условия его установки и особенности дальнейшей эксплуатации: это касается поверхности для монтажа, климата, наличия или отсутствия утепленного основания, освещенности фасада, уровня воздействия на поверхность солнечных лучей.

Использование сайдинга под камень является прекрасным вариантом недорогой отделки здания снаружи. Причем изделия выступают не только как декоративный материал, но и как элемент, обеспечивающий защиту от атмосферных явлений стенового покрытия дома.

Внешние характеристики продукции поражают своим многообразием, на рынке или в каталоге производителей можно подобрать необходимую фактуру и цвет панелей. Занимаясь разработкой дизайна элементов, имитирующих камень, специалисты реализуют свои самые креативные задумки, поэтому несложно встретить модели, повторяющие внешний вид мелкого или крупного камня, кирпича, сланца, круглого материала.

Исходя из вида сайдинга, он может различаться еще и по цветовому оформлению, однако, это не станет препятствием на пути к подбору продукции, которая идеально подойдет по стилю к каждому экстерьеру здания и ландшафтному дизайну приусадебного участка.

Варианты облицовки фасада необходимо тщательно продумывать заранее. Хорошей идеей станет разграничение стен и цоколя здания при помощи разнообразных фактур материала и оттенков. Можно оформить в одинаковом стиле всевозможные постройки на участке, например, беседку, баню или гостевой домик.

Лаконичность облицовки во многом зависит от грамотного подбора комплектующих элементов, среди которых: финишные и стартовые планки, углы, составляющие для отделки дверных и оконных проемов. Правильный выбор таких деталей позволит выполнить монтаж быстро и без лишних проблем.Благодаря большому выбору панелей, их форме, рельефу и оттенкам, укладка материала возможна не только на фасадной части дома, но и внутри помещений.

Стены могут быть облицованы целиком либо только в определенных местах в сочетании с другими материалами для отделки комнат. Гладкая штукатурка отлично гармонирует со скальным рельефом материала, а имитация булыжников на цоколе выигрышно смотрится вместе с обычными сайдинговыми панелями.

Отделанные сайдингом здания приобретают выразительный и неповторимый внешний вид. Можно остановиться на варианте облицовки под кирпичную кладку или имитацию практически любого природного камня. Благодаря огромному числу производителей, найти свой идеальный вариант по стоимости, цвету и фактуре очень легко.

Производитель сайдинга Novik (Канада) популярен своей продукцией, которая отличается увеличенным эксплуатационным сроком. Также материал пользуется хорошим спросом за счет большого разнообразия оригинальных фактур панелей.

Приобретая материал для обшивки фасада, необходимо придерживаться общих рекомендаций – совершать покупки только в специализированных супермаркетах, отдавать предпочтение популярным производителям, обязательно знакомиться с документацией к продукции, изучать гарантийные условия, которые распространяются на данный товар.
Немаловажным будет разобраться в качественных характеристиках изделий и провести визуальный осмотр элементов, чтобы определить равномерность их толщины, отсутствие дефектов с наружной и внутренней стороны панелей, совпадение узора и прочие важные нюансы.

Эффектно и эстетично будет смотреться дом, цоколь которого облицован сайдингом под крупный камень неправильной формы в сочетании с панелями, повторяющими текстуру корабельной доски в контрастном цветовом оформлении.

Блок хаус и сайдинг под камень создадут сказочное оформление, благодаря такой отделке, здание будет напоминать волшебный терем, который прекрасно впишется в дизайн участка, а он, в свою очередь, дополнит общее оформление зеленью деревьев и кустарников.

Двух- или трехэтажные дома, в которых панелями под камень отделаны лишь фрагменты стен (фронтон, цоколь или стены) в виде определенного рисунка, будут оригинальны и красивы. Натуральные цвета не выгорят на солнце, поэтому аккуратный внешний вид зданию обеспечен на многие годы.

Жилой дом и прилегающие постройки на участке, фасады которых выполнены в едином дизайнерском решении, имитирующем отделку натуральным камнем, станут шедевром, подчеркивающим статус владельца дома, хороший вкус и красоту натуральных материалов в современном исполнении, возможном, благодаря таким материалам, как сайдинг под камень.

На этапе разработки проекта частного дома заказчик должен определить, какой материал будет использован для отделки стен снаружи. Внешняя отделка дома придает объекту презентабельный вид, но также от нее зависит теплоизоляция. Отделка фасадов частных домов обеспечивает защиту стен от негативных воздействий УФ-лучей, влаги, ветра, температурных перепадов и пр.

И порой для отделки фасада, особенно если дом в несколько этажей, бывает необходима спецтехника. И аренда манипулятора будет как никак кстати. Ведь данный аппарат позволяет полностью заменить одновременно аренду шаланды и аренду машины с краном. И для вас аренда манипуляторов в Санкт-Петербурге на https://manipulyatory-piter.ru!

На рынке представлено столько облицовочных материалов, что единственной трудностью остается только сделать правильный выбор. Кто-то желает в результате получить фасад, требующий минимум ухода, а кто-то делает акцент на теплоизоляции.

Кому-то по душе природные материалы, а кому-то — современные и высокотехнологичные. Если вы решаете, чем отделать фасад дома, изучите различные варианты внешней облицовки. И наша подборка вам в этом поможет. Итак, рассмотрим, какие бывают фасады домов вообще.

Натуральный камень — один из самых прочных строительных материалов. Внешняя отделка из него — если не вечна, то точно будет служить на протяжении нескольких столетий. Однако укладка фрагментов натурального камня, особенно дикого, природного, требует немалых усилий и специальных навыков.

Мрамор для облицовки фасадов используется реже, так как он менее устойчив к влаге и перепадам температур, чем, например, гранит. Однако если вы хотите превратить свой дом в настоящий блестящий дворец, можете использовать, хотя бы частично, отделку мрамором.

Со временем его оттенок становится темнее, но чтобы избежать этого, можно покрыть поверхность защитным лаком. Если вы против использования природного камня, можете облицевать дом искусственной плиткой, повторяющей текстуру натурального материала:

Керамогранит — морозо- и износоустойчивая плитка, в состав которой входит и глина, запеченная при сверхвысокой температуре, и соединения металлов. Для фасадов используется и тонкий керамогранит (Архскин, Керлит, Ламинам и др.) и обычный. Тонкий, собственно, как и обычный, материал можно устанавливать на клей непосредственно на подготовленную поверхность или на систему навесного фасада. Последний вариант часто используется при строительстве многоэтажек, общественных зданий, но может быть применен и для облицовки частных домов. Обычный керамогранит:

Можно облицевать дом фиброцементными панелями «под камень» или «под дерево». Такие панели состоят на 90% из цемента и на 10% – из наполнителя, который определяет фактуру. Монтируются плиты «сухим» навесным способом, на утеплитель, без применения клеящих растворов. Фиброцементные плиты отечественного производства: ЛТМ и ЛАТОНИТ, или другие.

Сайдинг — это те же навесные панели с разной фактурой, имитирующей натуральные материалы. Но, в основном, сайдинг имитирует древесину. Сайдинг различают по составу сырья, из которого он изготовлен. Фиброцементный сайдинг выглядит так:

Вы можете выбрать облицовку без утеплителя или сразу с термоизоляцией. Не знаете, чем облицевать фасад дома, если нужны панели без утеплителя? Обратите внимание на навесные плиты альтфасад. Вот так смотрится вариант с эффектом тавертин:

Выбирая, чем обшить фасад дома, лучше руководствоваться климатическими условиями местности, в которой расположен дом, требованиями относительно устойчивости отделки, а также индивидуальными стилистическими предпочтениями.

Когда люди впервые начали строить постоянные конструкции, камень был обычным материалом, используемым в этих сооружениях, потому что он чрезвычайно прочен и широко доступен в большинстве мест. Многие люди по-прежнему предпочитают внешний вид камня в своих домах, потому что он придает дому естественный классический вид. Если вы хотите включить камень в экстерьер своего дома, вы можете сделать это с помощью каменного шпона. Это бетон, отлитый в форме, напоминающий натуральный камень, но с плоским краем на задней стороне, который позволяет разместить его прямо у стены дома, удерживая его на месте с помощью раствора.

Обрызгайте кирпичную или оштукатуренную стену водой, чтобы увлажнить ее (если она высохла после мойки).Если стена сухая, она впитает влагу из раствора, слишком быстро высохнет и приведет к растрескиванию. Пропустите этот шаг, если вы наносите шпон на деревянную обшивку.

Нанесите раствор на стену и обратную сторону следующего камня, используя тот же процесс. Приложите камень к стене. Расстояние зависит от того, насколько хорошо видны линии затирки между камнями. Сотрите шпателем любой раствор, попавший на переднюю часть камней, до того, как он высохнет.

Продолжайте укладывать камни, пока стена не будет завершена.Закончите первый ряд вдоль нижней части стены и двигайтесь к верхней части стены. Отрежьте камни по краям стены или вокруг таких препятствий, как окна, с помощью мокрой пилы. При работе с мокрой пилой надевайте защитные очки, перчатки и средства защиты органов слуха.

Заполните швы между камнями раствором с помощью мешка для раствора. Наполните пакет раствором примерно наполовину и сожмите задний конец, прижимая раствор к передней части пакета. Вставьте наконечник в стыки между камнями и сожмите пакет (как пакет для глазури для торта).Нанесите раствор с помощью специального инструмента, чтобы сгладить поверхность швов. Дайте раствору и раствору затвердеть в течение времени, указанного на упаковке.

Покройте камни герметиком для бетона, чтобы защитить отделку. На такой большой и неровной поверхности лучшим методом будет распыление герметика. Вы можете арендовать машину в пункте проката оборудования. При нанесении герметика следуйте инструкциям производителя.

Если вы попытаетесь разложить камни на земле перед началом установки, вы можете ускорить процесс установки и расположить камни наиболее подходящим для вас способом.Пронумеруйте обратную сторону камней, чтобы порядок оставался ровным.
Вы можете укладывать шпон прямо на кирпичную или лепную стену, но если стена отделана виниловым, алюминиевым или деревянным сайдингом из гонт, удалите сайдинг перед установкой шпона. Однако перед установкой шпона на кирпич или штукатурку сначала вымойте стены с помощью моечной машины и дайте им высохнуть.
При установке каменной облицовки соблюдайте местные строительные нормы и правила. Эти правила касаются всего: от того, нужно ли вам установить пароизоляцию в дополнение к водонепроницаемой подложке, до того, какой тип шпона вы можете установить.

Карсон Барретт начал профессионально писать в 2009 году. Его публиковали на различных веб-сайтах. В настоящее время Барретт учится в муниципальном колледже округа Бакс, где получает степень бакалавра искусств в области спортивного менеджмента.

Изготовленный каменный шпон может быть значительно проще и экономичнее в установке, чем натуральный камень, и может использоваться в самых разных областях и на многих различных поверхностях.Вот краткое руководство, как все сделать правильно.

Благодаря своей универсальности и небольшому весу искусственный камень может использоваться в самых разных архитектурных решениях. Архитекторы и строители могут использовать его в самых разных местах: от фасадов фундаментов и дымоходов до стен и при наружном озеленении.

При таком большом количестве вариантов применения правильные процедуры установки имеют решающее значение в обеспечении того, чтобы обработанные каменные поверхности выдержали испытания временем и погодой. В этой статье мы поделимся некоторыми советами и рекомендациями по установке каменного шпона, которые помогут вашим проектам пройти гладко и при этом не выходить за рамки бюджета.

Прежде чем приступить к установке, первым делом убедитесь, что поверхность, на которую вы планируете наклеить каменный шпон, соответствует местным строительным нормам и правилам и не имеет никаких признаков разрушения или разрушения конструкции.Независимо от поверхности, вы должны обеспечить надлежащий зазор между материалами обшивки (обычно дюйма в швах), чтобы обеспечить расширение и избежать растрескивания каменного шпона.

При работе с рамной конструкцией вы обычно увидите расстояние в 16 дюймов по центру с каким-либо материалом оболочки. При работе с каркасной конструкцией убедитесь, что вы нанесли два слоя водостойкого барьера (WRB) и уложили герметичную стяжку, чтобы влага могла уйти.

Второй слой WRB, часто называемый «жертвенным слоем», защищает первичный WRB от адгезии раствора, а также создает небольшую дренажную плоскость между двумя слоями.Хотя вы захотите рассмотреть те же свойства, что и для основного WRB, этот второй уровень менее важен.

Перед тем, как приступить к установке WRB, внимательно изучите грунтовочную стяжку. Очень важно установить гидроизоляционную стяжку в точке перехода между фундаментом и каркасом. Если между двумя слоями WRB просочится несколько капель воды, сила тяжести заставит их опуститься на дно приклеенной облицовочной системы, где потребуется место для выхода . Фундаментная стяжка обеспечивает эту точку выхода, а также защищает материалы каркаса от повреждения влагой. Плакирующая стяжка также будет отводить воду от здания.

В большинстве случаев влажная стяжка обеспечивает зазор 4 дюйма от уровня земли или 2 дюйма от поверхности с твердым покрытием. Сначала следует установить герметизирующую стяжку, чтобы материалы WRB могли перекрывать ее 3-дюймовый крепежный фланец в виде черепицы.

Если вы имеете дело с кладкой, а не с каркасом, строительные нормы и правила не требуют использования WRB или мокрой стяжки.Тем не менее, большинство производителей каменного шпона и инспекторов строительства по-прежнему требуют, чтобы искусственный камень, который вы устанавливали, соответствовал тем же требованиям к зазору. Кроме того, нет ничего, что препятствовало бы установке WRB в кладке. Однако, если вы установите WRB, вы потеряете возможность приклеивать каменный шпон непосредственно к кладке.

Дождевик: Используется тот же скрытый барьер (WRB), но также обеспечивается большее физическое воздушное пространство между WRB и облицовкой. Хотя не требуется для во всех климатических условиях, дождевой экран обеспечивает дополнительный слой защиты от проникновения воды.

Рейка представляет собой каркас системы клееной облицовки из камня во многом так же, как каркас представляет собой каркас конструкции из палочного камня. Для получения более подробной информации об использовании планки при установке искусственного камня см. «Установка расширенной металлической планки для нанесения портландцементной штукатурки: восемь смертных грехов».”

Установка планки критична. Для обеспечения правильной установки прикрепите планку к каркасу, чтобы весовая нагрузка приклеенной системы каменного шпона могла быть перенесена на каркас. Это означает использование крепежных элементов соответствующей длины (убедитесь, что они оцинкованы и устойчивы к коррозии), чтобы обеспечить минимальное проникновение в каркас на ¾ дюйма. Вы хотите, чтобы крепежные детали располагались на расстоянии 6 дюймов по центру, а планка нахлестывалась 1 дюйм на вертикальных и горизонтальных швах. Как на внутренних, так и на внешних углах оберните планку за углы к следующему элементу каркаса примерно на 16 дюймов ниже по стене.

Среди вариантов планки — просечно-вытяжная металлическая планка, плетеная проволочная планка, сварная проволочная планка, планка из стекловолокна и некоторые виды пластиковых планок. Когда вы определяете, какой тип планки использовать, помните, что искусственный камень, раствор и планка могут весить до 25 фунтов / кв. футов. Рейка с ее креплениями переносит эту нагрузку на каркас. Не срезайте углы.

Покрытие для царапин выполняет две важные функции: минимизирует проникновение воды и воздуха (и снижает подверженность коррозии) и обеспечивает полную атмосферостойкость стены.Общая масса царапин вместе с закрепляющим слоем строительного раствора и блоками из искусственного камня обеспечивает управление водой за счет абсорбции и испарения.

Для оптимальной работы слой царапины должен быть толщиной от ½ до ¾ дюйма. С помощью застежки с обрешеткой или планкой отцентрируйте планку посередине толщины раствора. Армирование в центре раствора обеспечивает оптимальную трещиностойкость. Отсутствие покрытия на рейке затруднит получение необходимой толщины защитного покрытия, а также будет препятствовать полному функционированию арматуры.

Чтобы соответствовать требованиям строительных норм, клееный каменный шпон должен достигать минимальной прочности сцепления 50 фунтов на квадратный дюйм. Чтобы соответствовать этим стандартам, следуйте этим ключевым принципам:

Учитывать погодные условия . Жаркая и / или сухая погода потребует от вас увлажнения тыльной стороны каждой изготовленной каменной единицы, а также царапины.Между тем холодная погода потребует от вас нагрева облицовочных материалов из камня, а также палатки и обогрева во время укладки и отверждения.
Тщательно перемешайте раствор , чтобы раствор для укладки был достаточно влажным, чтобы покрытый им шпатель можно было перевернуть, и раствор оставался налипшим. Смешивайте только то, что вы можете использовать, так как связь имеет решающее значение. Не рискуй здесь.

Рассмотрим оптимальные варианты применения:
Мастерок на стену в 5 кв.футов толщиной от ½ до ¾ дюйма и вдавите блок из искусственного камня в раствор, слегка вращая его вперед и назад.
Нанесите тонкий слой раствора на обратную сторону камня, а затем полностью вдавите его в текстуру, как будто слегка намазывая маслом хлеб. Нанесите второй слой с обратным маслом, снова покрывая весь камень до толщины от ½ до ¾ дюйма, и нажмите на подготовленное царапающее покрытие.
Используйте комбинацию обоих методов.
Цель состоит в том, чтобы получить равномерный слой строительного раствора на стене, который дополняет строительный раствор царапающего покрытия и обеспечивает минимальную прочность сцепления на сдвиг 50 фунтов на квадратный дюйм.У вас не должно быть пустот в слоях раствора, которые могут захватывать воду, так как захваченная вода может замерзнуть и привести к расслоению.
Дополнительная литература: Зеленые строительные материалы: 5 устойчивых ресурсов для вашего следующего проекта
Уход за искусственным камнем на дальних расстояниях
Каждый производитель искусственного каменного шпона предъявляет особые требования к уходу и обслуживанию, чтобы помочь вам и вашему клиенту сохранить красоту и функциональность изготовленного вами каменного шпона на десятилетия вперед.Убедитесь, что вы и / или ваш клиент понимаете и соблюдаете инструкции по герметизации, очистке, удалению льда и механической мойке поверхностей из каменного шпона, чтобы обеспечить гарантийное покрытие и долгосрочную работу.
На продукцию
из культивированного камня распространяется 50-летняя ограниченная гарантия при установке в соответствии с инструкциями производителя. Для получения более подробных инструкций загрузите одно из наших руководств по установке каменного шпона.
Изготовленный каменный сайдинг вызывает большие проблемы для домовладельцев
Обновлено на 2020 год! Прошло почти пять лет с тех пор, как я написал эту серию статей о неправильной установке каменных облицовок из искусственного камня и о разрушениях, которые она вызывает у ничего не подозревающих домовладельцев.Я решил, что пришло время для новой информации, поэтому добавил новые изображения и информацию.
В наши дни это все в моде: сайдинг из искусственного камня, искусственный каменный шпон , каменный шпон, культивированный камень, или как вы его называете . Я лично придерживаюсь термина «искусственный камень» или просто «каменный шпон» для краткости. Изделие используется в качестве акцента на фасаде дома (в некоторых случаях это может быть весь сайдинг). С его помощью вы можете придать своему дому вид горной хижины прямо здесь, в пригороде.Искусственный каменный шпон (или Adhered Concrete Masonry Veneer или Adhered Manufactured Stone Veneer, , как его называют технически) представляет собой тонкий искусственный сайдинг, который выглядит как натуральный камень или скала.
Это в основном формованный бетон, который выглядит как настоящий камень.
Каменный шпон обычно укладывают поверх деревянного каркаса дома. Но при неправильной установке он будет пропускать воду рядом с деревянным каркасом, задерживать ее и наносить ущерб конструкции дома.И до сих пор я еще не видел, чтобы установка была выполнена правильно в Луисвилле, Кентукки (или где-либо еще).
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАМЕННЫЙ ШПОН ИЗГОТОВЛЕННО УТЕЧКА СОЗДАЕТ ПРОБЛЕМЫ ВЛАЖНОСТИ
В 2012 году меня вызвал домовладелец из Луисвилля, штат Кентукки, посмотреть на его построенный по индивидуальному заказу дом двухлетней давности. Семья пыталась повесить карнизы для штор на передней стене, и они обнаружили, что их гипсокартон был слишком влажным и мягким, чтобы удерживать пластиковый анкер. Они понятия не имели, почему вещи были мокрыми.Я смог отследить проблему до изготовленного сайдинга из каменного шпона на фасаде дома. Строитель упустил все важные детали при установке. В тот день началась двухлетняя ссора между домовладельцем и его застройщиком. В течение всего этого периода его столовая была заблокирована и непригодна для использования из-за обширных проблем с гнилью древесины и плесени, которые возникли вместе с ней.
Результат: наняли адвокатов, и дела пошли плохо. Строитель в конце концов устранил все повреждения, нанесенные водой, снял с дома весь изготовленный камень и заменил его настоящим камнем (они не пытались снова установить искусственный камень). Окончательная стоимость ремонта составила около 80 000,00 долларов США .
Эксперты по проникновению влаги установили связь между искусственным каменным шпоном и традиционной штукатуркой (лепные дома в Луисвилле, Кентукки, очень редко можно найти). Когда проблемы возникают из-за неудачной установки, дом с искусственным каменным шпоном демонстрирует те же проблемы, связанные с влажностью, что и дом с неудачной системой штукатурки. Вода просачивается за облицовку и попадает в ловушку. Затем , дом гниет. На самом деле, один из самых ярких умов в мире строительной науки, доктор Джозеф Лстибурек называет изготовленный каменный шпон «комковатой штукатуркой ». »У него есть отличная статья, которую вы можете прочитать здесь:« Горе штукатурки ».
Большинство производителей ASMV являются членами Ассоциации производителей шпона для кладки или MVMA , которые в настоящее время относятся к NCMA ( Национальная ассоциация производителей бетонных материалов ). Я знаю, хватит уже аббревиатур.MVMA выпускает руководство по установке, которое считается «исчерпывающим» из практических руководств по установке, когда речь идет об изготовленном сайдинге из каменного шпона. Когда я провожу осмотр дома в Луисвилле, штат Кентукки, я обращаюсь к этому руководству и его подробностям, чтобы показать своим клиентам, как все должно быть сделано. Проблема в том, что я никогда не видел дома, в котором был бы установлен камень, как того требует руководство. Почти каждая деталь обычно пропускается — и все мы знаем, что дьявол кроется в деталях.Вы можете скачать руководство по MVMA здесь.
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЗГОТОВЛЕННОГО КАМЕННОГО ШПОНА
За эти годы несколько домашних инспекторов и домовладельцев писали мне и спрашивали: «Это искусственный камень?» Давайте посмотрим, как можно определить, изготовлена ли ваша облицовка из искусственного камня.
Каменный шпон Установки:
Обрезать края на камнях. В большинстве установок MSV будет хотя бы несколько вырезанных камней, чтобы они поместились в стене.Ищите эти штуки. Обычно в отливке в процессе изготовления можно увидеть мелкие камешки. Посмотрите на изображение ниже, где я смачиваю край, чтобы камешки были видны более четко.
Изготовленный каменный шпон будет приклеиваться к поверхности стены, отсюда и техническое название AMSV ( Adhered Masonry Stone Veneer). Вы должны видеть, как изготовленные куски каменного шпона останавливаются на несколько дюймов выше уровня земли (почвы или мульчи). Однако на самом деле это почти никогда не происходит.
Практически любое здание, построенное за последние 30 лет, будет использовать искусственный камень, а не настоящий камень. Использовать настоящий камень или даже натуральный каменный шпон — слишком дорого. Есть некоторые исключения, но в целом это правило остается верным.
ИНФИЛЬТРАЦИЯ ВЛАГИ С ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ КАМЕННЫМ шпоном
Один мудрый человек однажды сказал мне, что воду и женщин можно отнести к одной категории: они оба всегда побеждают. Никогда это утверждение не является более верным, чем когда речь идет об инсталляции из искусственного камня в вашем доме. Вода найдет путь внутрь. Она просочится вокруг трещин и впитается в раствор и куски бетона. Вы же не думали, что этот материал водонепроницаем, не так ли? Цветной бетон. Он поглощает дождевую воду, дождевую воду, талый снег — все. Как профессионалы в области строительства, мы должны спроектировать и построить стеновую систему, которая может контролировать воду и не позволять ей достигать структурного каркаса дома. Влага пройдет сквозь каменный шпон; то, что происходит дальше, жизненно важно для целостности вашего дома. Каждый тип сайдинга (или облицовки) должен отводить влагу, попадающую на него.
Возьмем, к примеру, облицовку из кирпича . Строительные нормы и правила требовали зазора в 1 дюйм (кстати, производители кирпича рекомендуют зазор 2 дюйма) между обшивкой дома и задней стороной кирпича. Когда вода впитывается кирпичом ( №, облицовка кирпича также не является водонепроницаемой, ), этот зазор остается на месте, чтобы вода не пропитывала деревянный каркас за ним.Он дает влаге возможность уйти в основании стены через отверстия для дренажа. Взгляните на деталь кирпичной стены ниже, и вы увидите наличие дренажной плоскости. Воздушный зазор — это область зеленого цвета. Это позволяет влаге выйти, и, что более важно, разделить кирпич и дерево, чтобы капиллярное действие не могло втянуть влагу в деревянный каркас.
Я написал статью о доме с поврежденной каменной облицовкой и неисправной системой просачивания кирпича, которая нанесла катастрофический ущерб, которую вы можете прочитать здесь (Неудачный изготовленный камень и облицовка кирпичом на новостройке.) Если вы хотите увидеть, как выглядит внутренняя полость кирпичной стены, вы можете получить общее представление об этом видео, которое я снял, о сборке кирпичной фанерной стены. Видео сборки кирпичной фанерной стены
ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ДЕЛАЮТ ИЛИ РАЗБИВАЮТСЯ ИЗГОТОВЛЕННЫЙ КАМЕННЫЙ Шпон
Искусственный каменный шпон обычно устанавливается поверх деревянной обшивки дома. У него нет воздушного зазора, так как он прилипает к стене или прилипает к ней, и не опирается на фундаментную стену (как кирпичный шпон).Если вы хотите без проблем установить искусственный камень, вы должны создать путь для отвода влаги и место для ее отвода у основания стен, окон и дверей. Если у вас нет дренажного пункта, влага просто накапливается и разрушает основание конструкции. Я никогда не видел дома с установленной точкой эвакуации (известной как стяжка ), и каждую неделю я смотрю на новостройки. Строители их просто не устанавливают.
Обратите внимание на деталь стены ниже.Я выделил стяжку красного цвета у основания стены. Этот небольшой кусок гидроизоляции позволит влаге, скопившейся за камнем, отвести место, а свежий воздух станет точкой входа для сушки вещей.
НАДЛЕЖАЩАЯ УСТАНОВКА ИЗГОТОВЛЕННОЙ КАМЕННОЙ ОБОЛОЧКИ
Взгляд в прошлое всегда 20/20, и теперь, когда обнаруживаются проблемы с искусственным камнем, мы становимся более умными с инженерной точки зрения. К сожалению, установка в домах до сих пор все испорчена.Если вы на самом деле прочитаете все руководство по установке MVMA (вы его читали, не так ли?), Вы увидите, что в конце документа есть альтернативные методы для создания системы стен из каменного шпона. К ним относятся дренажный мат или планки обшивки , прикрепленные к обшивке стены. Добавляя эти детали, вы, по сути, создадите воздушный зазор между домом и бетонным шпоном. Звучит знакомо? Этот воздушный зазор позволит контролировать влажность и отводить воду без риска проникновения влаги в деревянную конструкцию дома.»Кто-нибудь делает это?» ты спрашиваешь. Они не делают этого ни здесь, в Луисвилле, ни где-либо еще, где я бывал, чтобы осматривать установки, изготовленные из каменного шпона. Скорее всего, потребуется несколько действительно серьезных судебных процессов, чтобы добиться успеха в правильной установке. Этот процесс требует большего планирования, дополнительной работы и тщательного выполнения.
Ниже приводится подробное описание использования дренажного мата вместо полос обшивки. Этот метод также создает необходимый воздушный зазор между слоем искусственного камня и конструкцией дома.
ОСМОТР ВАШЕГО ДОМА НА ПРОБЛЕМЫ ИЗГОТОВЛЕННОГО КАМНЯ
Если у вас есть этот материал в вашем доме и у вас есть вопросы, не стесняйтесь обращаться ко мне. Скорее всего, каменный шпон в вашем доме был неправильно установлен. Ненавижу это говорить, но я никогда не проверял дом, который был бы правильно установлен. Есть способы минимально инвазивного измерения влажности изнутри и снаружи дома, чтобы лучше понять, какой тип повреждения может возникнуть в вашем доме.Если вам нужна дополнительная информация об этом процессе, просто позвоните мне, и мы поговорим. Я много путешествовал, чтобы помочь клиентам с проблемами искусственного камня, поэтому не думайте, что я ничем не могу помочь только потому, что вы не в Луисвилле, штат Кентукки.
Когда с домом возникают большие проблемы, мы обычно можем проследить их происхождение до множества мелких деталей, которые складываются в нынешнее крушение поезда. Кажется, это повторяющаяся тема искусственных каменных инсталляций, которые я сейчас вижу.Когда в доме отсутствуют все критически важные детали, такие как стяжка, гидроизоляция и створки, как можно предположить, что сборка пройдет нормально?
Любой, кто хоть раз бывал на стройплощадке, знает отношение большинства строительных рабочих сегодня. На протяжении многих лет, которые я проработал в торговле, одна из самых популярных вещей, которую можно было услышать, была: «Хорошо смотрится из моего дома» или «Мы не строим пианино». Это творческий способ сказать, что им все равно. Им все равно, возникнут ли у вас проблемы позже.Если он «достаточно хорош», чтобы кое-что прояснить, и если он «достаточно хорош», чтобы получить деньги, пусть это будет продолжаться.
Бен в Forbes!
Мне выпала честь дать интервью для статьи на Forbes.com о моей работе с инспекцией искусственного каменного шпона. Вы можете прочитать это здесь.
БОЛЬШЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КАМЕННОГО ШПОНА, КОТОРЫЕ МОГУТ ВАМ ПОМОЧЬ.
Я написал еще много статей о производстве каменного шпона. В этой серии есть еще две части и множество примеров реальных неудач.Если у вас есть вопрос о каменном шпоне, вы можете задать его ниже, и я свяжусь с вами в ближайшее время.
Single Family Homes — Gypsum Association

Exterior Gypsum Sheathing — это гипсокартонная панель специального назначения, состоящая из влагостойкой негорючей сердцевины, покрытой стекломатовым покрытием на передней и задней поверхности и длинными краями. Он изготавливается с квадратными краями толщиной как 1/2 дюйма (12,7 мм), так и 5/8 дюйма (15,9 мм), шириной 48 дюймов (1,2 м) и длиной от 8 дюймов (2.От 4 м до 4,9 м (16 футов). Как правило, панели 1/2 дюйма (12,7 мм) имеют обычный сердечник, а панели 5/8 дюйма (15,9 мм) производятся с сердечником типа X для использования в огнестойких сборках. Применимый стандарт производства продукции — ASTM C1177. См. «Огнестойкая гипсовая оболочка » GA-254.

Гипсовая обшивка хорошо зарекомендовала себя как экономичная внешняя подложка в коммерческом строительстве. Его популярность растет в односемейном строительстве, поскольку все больше архитекторов и строителей обнаруживают эти важные эксплуатационные преимущества.
o Защита от атмосферных воздействий — изготовленные с учетом повышенной влагостойкости, специально обработанная сердцевина и стекловолоконная облицовка Gypsum Sheathing помогают создать барьер для проникновения воды и воздуха при использовании в качестве компонента сборки наружных стен дома. Кроме того, эти же функции помогают защитить сам продукт во время строительства, когда может происходить периодическое воздействие погодных условий до полного ограждения оболочки.
o Устойчивость к плесени — Устойчивость к плесени начинается с влагостойкости.Облицовочные маты из стекловолокна Exterior Gypsum Sheathing обладают естественной устойчивостью к плесени и влаге. Его ядро часто специально разработано с водоотталкивающими и антимикробными добавками. В результате получился материал, который отлично показал себя при лабораторных испытаниях пресс-форм, проводимых в соответствии со стандартом ASTM D3273. Не менее важно, однако, что гипсовая оболочка по-прежнему сохраняет проницаемость, позволяющую водяному пару, образующемуся внутри конструкции, улетучиваться, прежде чем это станет более серьезной проблемой.
o Огнестойкость. Поскольку пожарная безопасность становится все более важным преимуществом для домовладельцев, особенно в естественных или лесных условиях, у Gypsum Sheathing есть что предложить.Он производится толщиной 5/8 дюйма (15,9 мм) и имеет сердцевину типа X, признанную UL. Эти негорючие панели прошли испытания на огнестойкость и одобрены для использования в нескольких огнестойких сборках. Кроме того, они также показали чрезвычайно низкие показатели распространения пламени и образования дыма при оценке в соответствии со стандартным методом испытания характеристик горения поверхности строительных материалов ASTM-E84 . Обратитесь к руководству по проектированию огнестойкости и шумоподавления GA-600 .
o Совместимость с внешними системами — Многие различные типы систем внешней облицовки могут быть очень успешно установлены поверх внешней гипсовой обшивки.Сюда входят дерево, кирпич, камень, металл и винил, а также популярные системы EIFS и штукатурки. Атмосферостойкие барьеры и покрытия также хорошо работают с гипсовой оболочкой в качестве основы.
o Эффективность конструкции — Гипсовая обшивка, которую легко разрезать и закрепить, не требует использования электроинструментов, поэтому она очень эффективна по времени и трудозатратам. Гипсовая обшивка, подходящая как для вертикальных стен, так и для свесов под различными видами отделки, также способствует более эффективному приобретению материалов и управлению хранением.
o Шумоподавление — улучшенное управление звуком — еще одно растущее ожидание в односемейном строительстве. Гипсовая оболочка — это компонентный материал в ряде звукоизоляционных узлов, разработанных для рассеивания энергии звука, движущегося внутри и через стены конструкции. подробнее

Чтобы полностью удовлетворить проектные требования, необходимые для наружных поверхностей стен и потолка конструкции, необходимо соблюдать ряд важных ограничений, чтобы максимизировать характеристики гипсовой обшивки с облицовкой из стекловолокна.Эти рекомендации предназначены для предоставления общей информации только о соображениях, которые являются общими для этой категории гипсовых изделий со специальными характеристиками:
o Гипсовая обшивка не предназначена для использования в качестве основы для гвоздей для внешней облицовки — крепежные детали должны быть прикреплены к планкам обрешетки или обрамлению
o максимальное расстояние между каркасами должно быть не более 24 дюймов (610 мм) oc, как того требует код
o не применяйте панели ниже класса
o не ламинируйте гипсовую обшивку непосредственно на поверхности кладки — используйте планки для облицовки или обрамление
o не Предназначен для использования в качестве внутренней или внешней облицовки плитки
o не предназначен для замены конструкционно-инженерной обшивки в стенах, работающих на сдвиг .
Товары различаются в зависимости от бренда. Для получения более конкретных ограничений, связанных с рассматриваемой вами гипсовой панелью, проконсультируйтесь с производителем продукта.

Ниже приведены ответы на типичные вопросы, которые наши технические специалисты обычно задают. Эти ответы могут также предоставить дополнительную информацию, которую вы ищете. Чтобы отправить запрос, нажмите здесь.
1. Как долго внешняя гипсовая обшивка может подвергаться воздействию элементов?
Наружную гипсовую оболочку никогда не следует хранить на улице в ожидании нанесения.Подробная информация о безопасном обращении и хранении всех изделий из гипсовых панелей доступна в бесплатном техническом документе GA-801 «Обращение и хранение изделий из гипсовых панелей».
Преобладающие погодные условия определяют, как долго внешняя гипсовая оболочка может подвергаться воздействию элементов после установки. Воздействие погодных условий до одного месяца не должно влиять на производительность. Свяжитесь с производителем, если у вас есть вопросы, связанные с конкретной работой или набором погодных условий, поскольку рекомендации по длительному воздействию зависят от марки продукта.
2. Как вырезать и установить гипсовую обшивку?
Подробные инструкции по нанесению гипсовой оболочки представлены в бесплатном техническом документе Gypsum Association GA-253 Применение гипсовой оболочки . Гипсовая обшивка легко разрезается по размеру канцелярским ножом. Никаких специальных инструментов не требуется. Стыки между панелями обшивки должны быть расположены в шахматном порядке. Обшивка прибивается гвоздями, винтами или скобами непосредственно к деревянному или стальному каркасу таким образом, чтобы крепеж плотно прилегал к обшивке, не разрушая поверхность стекломата.GA-253 предоставляет важную информацию о типе и размере крепежа, соответствующих водостойких барьерах для нанесения на установленную обшивку, а также подробную информацию о вырезании отверстий для труб и других коммуникаций и нанесении гибкого водостойкого герметика на эти отверстия. .
3. Дает ли гипсовая обшивка какие-либо преимущества строителю частного дома?
По сравнению с альтернативами деревянной обшивки, внешняя гипсовая обшивка обладает большей огнестойкостью, устойчивостью к плесени и влаге.Стекломаты Gypsum Sheathing не содержат древесины и не подвержены атакам насекомых, сверлящих древесину. Более простая в установке и ремонте, чем изделия из дерева, Gypsum Sheathing не является основой для гвоздей для крепежа, а является отличной основой для лепнины, EIFS, камня и кирпича, а также изделий из дерева и композитного сайдинга и многого другого. Хотя Gypsum Sheathing не обеспечивает качества стеллажа, это ограничение легко преодолевается путем добавления распорок.
Все о стенах — Этот старый дом
Мы не часто думаем о стенах, кроме как о месте, где можно повесить картины, или, может быть, как о чем-то, что мешает нижнему этажу вашего дома иметь открытую планировку с длинным внутренним видом.
А вот без стен твой дом не выдержит. Очевидно, что внешние стены защищают от непогоды и поддерживают крышу и пол. Но внутренние стены также служат многим целям, включая поддержку нагрузок на пол и потолок, обеспечение желобов для прокладки труб, проводов и каналов, а также превращение ванных комнат и спален в уединенные места.
Конструкция стены
Внутри или снаружи, большинство стен строятся аналогичным образом из 2х4 или 2х6 (используются в наружных стенах для большей изоляции).Длинные бруски, называемые пластинами, проходят вдоль верхней и нижней части стены. Вертикальные элементы, называемые стойками, размещаются через каждые 16 дюймов или 24 дюйма, так что концы стандартных панелей обшивки из фанеры 4×8 или OSB, а также панелей из гипсокартона всегда попадают в середину стойки и могут быть закреплены. (В домах, построенных до стандартизированных панелей, на самом деле расстояние между стойками было случайным.)
Шпильки несут вес пола или крыши сверху вниз к фундаменту. Там, где у вас не может быть шпилек, например, в дверях и окнах, горизонтальные балки, называемые коллектором, перекрывают проем.Шпильки домкрата, обрезанные так, чтобы подходить под концы жатки, несут его нагрузку вниз. Королевские шпильки — это полноразмерные шпильки, прибитые к сторонам шпилек домкрата и концам жатки для стабилизации сборки. Грубый подоконник образует низ оконного проема, а под ним заполняются короткие шпильки, называемые калеками. Калеки также используются для заполнения между заголовком и верхней пластиной в тех случаях, когда заголовок не полностью заполняет это пространство.
Наружные стены покрыты обшивкой, обычно фанерой или ориентированно-стружечной плитой (OSB).Обшивка придает каркасным стенам жесткость — без нее стены могут обрушиться по всей длине. В старых домах обшивка могла быть сделана из досок, которые часто располагались под углом для создания жесткости за счет треугольных распорок. Некоторые новые дома обшиты жесткой пеной и стянуты стальными ремнями, идущими по диагонали. Связи в старых деревянных каркасных домах были неотъемлемой частью стеновой конструкции, поэтому они часто не имели обшивки, а сайдинг накладывался непосредственно на стойки.
Получите апелляцию с новым сайдингом
Сайдинг — это внешняя облицовка стены.Это может быть деревянная обшивка или черепица, или более новые материалы, такие как фиброцемент или древесный композит. Все эти продукты требуют окраски или окрашивания при установке (хотя некоторые из них поставляются с заводской окраской), а также регулярной ремонтной окраски каждые десять или двадцать лет. Виниловый или алюминиевый сайдинг имитирует внешний вид вагонки, не требуя покраски. (Хотя оба могут быть окрашены, если вы хотите изменить внешний вид.) Штукатурка и кирпич или каменный шпон также являются формами сайдинга.
Между сайдингом и обшивкой будет установлен атмосферостойкий барьер (WRB), состоящий из толя или более новых материалов для обертывания дома, таких как Tyvek.WRB имеет решающее значение, потому что все сайдинговые материалы могут протекать, что приводит к таким проблемам, как гниль или рост плесени. WRB, интегрированный с окнами и дверями с помощью клейких гидроизоляционных лент, действительно защищает дом от проникновения воды из дома. Некоторые новые оболочки имеют встроенный WRB, что позволяет сэкономить время при строительстве.
Сохраняйте тепло
Внутри наружных стен, по крайней мере, в новых домах, будет изоляция. Если их не модернизировать, в большинстве домов, построенных до 1950-х годов, не будет теплоизоляции стен.Наиболее распространенным утеплителем является стекловолокно, но также встречаются целлюлоза, аэрозольная пена и минеральная вата. Изоляция важна как в теплом, так и в холодном климате.
Все более строгие энергетические нормы приводят к увеличению количества домов со слоем внешней изоляции, обычно из жесткого пенопласта, но иногда из минеральной ваты или целлюлозных панелей.
Важно то, что внутри
Внутренняя поверхность стен обычно покрывается гипсокартоном, обычно называемым гипсокартоном, который на самом деле является частной торговой маркой.В старых домах и в элитных новых домах вместо гипсокартона будет штукатурка. Штукатурка тверже и прочнее, к тому же она дороже в установке. В старых домах штукатурка представляет собой трехслойную систему, наносимую на деревянную или металлическую рейку. В новых домах это обычно одинарный слой, наносимый на картон, особый тип гипсокартона.
Использование декоративной отделки стен, например, декоративной лепнины; шипованная доска, бусинка и никелевые панели, а также обои — отличный способ создать акцентную стену. Все можно наносить поверх гипсокартона или штукатурки.Конечно, отличный способ изменить внешний вид любой комнаты — обновить цвет краски на стенах.
Штукатурка и гипсокартон иногда трескаются или пробиваются в них. Во многих случаях это относительно простой вопрос — очистить сломанный материал, наклеить гипсокартонную ленту и состав, отшлифовать и перекрасить. Однако иногда требуется новый кусок гипсокартона. Это может быть проект DIY, но ожидайте, что он потребует терпения и приведет к образованию пыли. Трещины в штукатурке можно отремонтировать с помощью шпатлевки, если основная штукатурка остается прочной.Если участок штукатурки расшатался, вероятно, лучше обратиться к профессионалу.
Может возникнуть соблазн переместить или вырвать внутреннюю стену в рамках проекта реконструкции. Фактически, большинство внутренних стен не несущие, за наиболее распространенным исключением являются центральные стены, идущие параллельно коньку крыши дома. Они часто переносят вес полов и потолков на главную балку в подвале или в подвале. Даже это не является данностью, поэтому вам следует проконсультироваться со специалистом, прежде чем браться за любой проект, связанный с перемещением или снятием стены.Если это несущая стена, ее снятие — дело профессионалов.
Другие соображения включают утилиты, которые проходят за гипсокартоном. Электропроводку относительно просто переместить, но водопровод часто бывает сложнее. Как это ни удивительно, работа с воздуховодом может оказаться самой сложной скрытой полезностью. Все три из них обычно требуют профессионала.
Типы обертки дома и советы по установке
Домашняя пленка — это ткань, бумага или картон, покрывающий внешнюю оболочку стен дома для защиты стенового каркаса.Большинство сайдинговых материалов не совсем эффективно отталкивают воду, особенно ветровой дождь. Когда вода попадает за сайдинг, нужно использовать домашнюю пленку, чтобы пролить воду и не допустить ее попадания в полость стены. Обертка дома также позволяет переносить водяной пар наружу защищаемой конструкции, поскольку водяной пар может проходить через нее. Существует несколько видов обертки для дома, и у каждого свои требования к установке.
Зачем нужна домашняя пленка?
Домашняя пленка технически является разновидностью водостойкого барьера или WRB.Цель использования домашней пленки — предотвратить попадание влаги в полость стены извне. Хотя домашняя пленка водонепроницаема, она, как правило, не является водонепроницаемой или водонепроницаемой по уважительной причине. Подобно тому, как дождь и влажный воздух могут попадать в полость стены снаружи дома, влажный воздух также может попадать в стену изнутри дома. Если домашняя пленка непроницаема, она может задерживать эту внутреннюю влагу в полости стены, что потенциально может привести к гниению и росту плесени. Большинство WRB имеют рейтинг проницаемости от 5 до 60; минимум 5 требуется большинством строительных норм.
Вопреки многим утверждениям, домашняя пленка обычно не служит воздушным барьером, препятствующим попаданию холодного воздуха в полости стен. Только несколько специальных типов WRB предназначены для выполнения этой функции, и их необходимо тщательно устанавливать, чтобы создать надежный воздушный барьер.
Покрытие для дома предназначено для укладки поверх обшивки и за сайдингом, независимо от того, какой сайдинг вы используете: дерево, фиброцемент, винил, кирпич, лепнину и другие. Производители сайдинга могут рекомендовать определенные типы WRB для использования со своей продукцией.
Типы обертки дома
Первоначально WRB представлял собой пропитанную асфальтом войлочную бумагу или «битумную бумагу», тот же материал, который обычно используется в качестве подкладки под черепицу. В последнее время термин «домашняя пленка» обычно используется для описания WRB из пластиковой ткани, такой как Tyvek.
Асфальтовый войлок (битумная бумага) — стандартным требованием является войлок типа 1, соответствующий стандартам ASTM D 226.
Строительная бумага класса D — изготовленная из крафт-бумаги, пропитанной асфальтом, эта пленка для дома обычно используется под штукатурным сайдингом.
Полиолефиновая ткань. «Пластиковая» домашняя обертка обычно изготавливается из тканых волокон полиэтилена или полипропилена.
Жидкость WRB. Эти смолистые жидкости наносятся малярным валиком или распылительным оборудованием и могут служить воздушным барьером.
Жесткий пенопласт. Некоторые типы изоляционных плит из жесткого пенопласта могут служить WRB, если они должным образом герметизированы.
Обшивка WRB — Панели обшивки из ориентированно-стружечной плиты (OSB) со специальными покрытиями могут служить как обшивкой, так и WRB; установка включает герметизацию всех стыков панелей заводской лентой.
Советы по установке обертки для дома
Всегда следуйте инструкциям производителя по установке и используйте только одобренные крепежные детали и герметики, если это применимо.
Подсказка
Использование гальванизированных креплений может помочь предотвратить ржавчину.
Общие рекомендации, которые обычно применяются к тканевой обертке для дома, включают:
Заклейте все швы специальной лентой, предоставленной производителем домашней пленки.
Работайте снизу вверх, перекрывая нижние ряды.
Установить домашнюю пленку перед дверями и окнами.
Оберните ткань по краям окон и дверей к внутренней части рамы.
Установите защитную пленку между двойными верхними стеновыми панелями.
Не допускайте попадания химикатов на ткань, так как они могут отрицательно повлиять на водонепроницаемость домашней пленки.
Вытяните хомут над опорой не менее чем на 2 дюйма.
Если рекомендуется, установите дренажное устройство в нижней части наружной обшивки.
Используйте скобы или гвозди, специально предназначенные для удержания материала домашней обертки. Гвозди должны быть не менее 1 дюйма в длину и располагаться на расстоянии от 12 до 18 дюймов по центру.
Перекрытие горизонтальных стыков пленки минимум на 6 дюймов.
Перекрывайте вертикальные стыки как минимум на 6 дюймов и не более чем на 12 дюймов, в зависимости от суровых погодных условий местности.
Lap house Оберните всю верхнюю часть любых заштрихованных участков.
Установите защитный экран от дождя для предотвращения движения влаги при укладке пористого сайдинга.
Мигает внизу внешних стен
Вкладка «Соответствие» содержит информацию как о программе, так и о коде. Кодовый язык взят и кратко изложен ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.
Дома, сертифицированные ENERGY STAR, версия 3 / 3.1 (Rev.09)
Требования к строителю системы водного хозяйства
2. Сборка стены с регулируемым водоснабжением.
2.1 Гидроизоляция в нижней части наружных стен с дренажными отверстиями для облицовки кирпичной кладкой и гидроизоляционная стяжка для систем облицовки штукатуркой или эквивалентной дренажной системы. ⁹
Сноска 9) Эти элементы не требуются для существующих структурных стен из каменной кладки (например, в доме, где проводится реабилитация кишечника). Обратите внимание, что это исключение не распространяется на существующие стеновые конструкции с облицовкой из каменной кладки.
Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения сертифицированных домов ENERGY STAR для получения информации о версии и редакции программы, которая в настоящее время применима в вашем штате.
DOE Zero Energy Ready Home (Версия 07)
Приложение 1 Обязательные требования.
Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы сертифицированных домов ENERGY STAR или программы строительства новых многоквартирных домов ENERGY STAR.
Международный жилищный код (IRC) 2009 г.
Раздел R703.6.2.1 Плакирующие стяжки. Минимум 0,019 дюйма (калибр из оцинкованного листа № 26), коррозионно-стойкая просачивающаяся стяжка или пластиковая просачивающаяся стяжка, с минимальным вертикальным крепежным фланцем 31/2 дюйма, должна быть предусмотрена на уровне или ниже линии фундаментной плиты на внешних стенах с опорными стойками в соответствии с ASTM C 926. Он должен быть размещен на высоте не менее 4 дюймов над землей или 2 дюйма над мощеными площадями и должен позволять захваченной воде стекать наружу. Устойчивый к атмосферным воздействиям барьер должен прилегать к крепежному фланцу, а внешняя планка должна закрывать и заканчиваться на крепежном фланце гидроизоляционной стяжки.Раздел R703.7.5 Перепрошивка. Облицовка должна располагаться под первым слоем кладки над готовым уровнем земли над фундаментной стеной или плитой и в других точках опоры, включая несущие перекрытия, углы полок и перемычки, если облицовка кладки рассчитана в соответствии с Разделом R703.7. Раздел R703.7.6 Сливы. Просветы должны быть предусмотрены снаружи кирпичной стены на максимальном расстоянии 33 дюйма по центру и должны быть расположены непосредственно над окладом.
2012 IRC
Раздел R703.6.2.1 Плакирующие стяжки. Минимум 0,019 дюйма (калибр из оцинкованного листа № 26), коррозионно-стойкая просачивающаяся стяжка или пластиковая просачивающаяся стяжка, с минимальным вертикальным крепежным фланцем 31/2 дюйма, должна быть предусмотрена на уровне или ниже линии фундаментной плиты на внешних стенах с опорными стойками в соответствии с ASTM C 926. Он должен быть размещен на высоте не менее 4 дюймов над землей или 2 дюйма над мощеными площадями и должен позволять захваченной воде стекать наружу. Устойчивый к атмосферным воздействиям барьер должен прилегать к крепежному фланцу, а внешняя планка должна закрывать и заканчиваться на крепежном фланце гидроизоляционной стяжки.Раздел R703.7.5 Перепрошивка. Облицовка должна располагаться под первым слоем кладки над готовым уровнем земли над фундаментной стеной или плитой и в других точках опоры, включая несущие перекрытия, углы полок и перемычки, если облицовка кладки рассчитана в соответствии с Разделом R703.7. Раздел R703.7.6 Сливы. Просветы должны быть предусмотрены снаружи кирпичной стены на максимальном расстоянии 33 дюйма по центру и должны быть расположены непосредственно над окладом.
2015 и 2018 IRC
Раздел R703.7.2.1 Плакирующие стяжки. Минимум 0,019 дюйма (калибр из оцинкованного листа № 26), коррозионно-стойкая просачивающаяся стяжка или пластиковая просачивающаяся стяжка, с минимальным вертикальным крепежным фланцем 3,5 дюйма, должна быть предусмотрена на уровне или ниже линии фундаментной плиты на стенах с внешними стойками в соответствии с ASTM C 926. Он должен быть размещен на высоте не менее 4 дюймов над землей или 2 дюйма над асфальтированной площадкой и должен позволять захваченной воде стекать наружу. Устойчивый к атмосферным воздействиям барьер должен прилегать к крепежному фланцу, а внешняя планка должна закрывать и заканчиваться на крепежном фланце гидроизоляционной стяжки.
Раздел R703.8.5 Мигает. Гидроизоляция должна располагаться под первым слоем кладки над готовым уровнем земли над фундаментной стеной или плитой и в других точках опоры, включая несущие перекрытия, углы полок и перемычки, если облицовка каменной кладки рассчитана в соответствии с Разделом R703.8.
Раздел R703.8.6 Сливы. Просветы должны быть предусмотрены снаружи кирпичной стены на максимальном расстоянии 33 дюйма по центру и должны быть расположены непосредственно над окладом.
Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IRC
Раздел R102.7.1 Дополнения, изменения или ремонт. Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали требованиям этого кодекса, если не указано иное. (См. Код для дополнительных требований и исключений.)
Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.
.

Обогреть за короткое время обширное пространство позволяют теплогенераторы и теплопушки, которые могут работать на различных видах горючего. Такие приборы представлены в магазинах, однако при наличии некоторых навыков технических работ их можно изготовить самостоятельно. Сомневаетесь?

В статье подробно описано, как устроен и работает жидкотопливный агрегат, какие разновидности представлены на рынке. Для любителей самоделок мы подготовили подробную инструкцию по сборке простого теплового устройства. Тем, кто предпочитает использовать заводское оборудование, пригодится обзор лучших производителей дизельных теплопушек.

Принцип работы подобных устройств достаточно элементарен: при помощи вращающихся лопастей вентилятора холодный воздух из окружающего пространства нагнетается внутрь агрегата. Проходя через нагревательный элемент, воздушный поток разогревается до высокой температуры, после чего он выталкивается в помещение и отдает тепло.

Паровые пушки выделяют тепло, образуя насыщенный поток горячего пара. Подобные экологичные приборы успешно применяются в быту: они не только нагревают помещение, но и улучшают его микроклимат, насыщая водяными парами.
Инфракрасные пушки. Особая конструкция этих аппаратов позволяет преображать тепловую энергию в инфракрасное излучение, при помощи которого и ведется нагрев. Такие приборы часто используют на открытых пространствах, например, для обогрева террас ресторана или праздничной площадки.

Несмотря на общий принцип работы, каждый вышеназванный тип имеет свои конструктивные особенности и рекомендуемую сферу применения. Подробная классификация тепловых пушек с описанием их эксплуатационных особенностей приведена в .

Пушки этого типа также называют жидкотопливными: в качестве горючего для них может употребляться как дизель, так и керосин либо солярка. Категорически запрещается применять для заправки подобных устройств бензин, спирт и другие легковоспламеняющиеся жидкости.

Аппараты с прямым нагревом. В основу функционирования положен элементарный принцип: внутри корпуса устроена горелка, через пламя которой проходит воздух, нагнетаемый вентилятором. В результате он нагревается, а затем вырывается наружу, отдавая тепло в окружающую среду.

Дизельную теплопушку с открытым нагревом нельзя применять для отопления жилых помещений, поскольку ее конструкция не предусматривает трубы для выхлопов. В результате отработанные вещества, включая угарный газ попадают в комнату, что может привести к отравлению находящихся в ней людей

Подобные устройства отличаются высокой мощностью 200-250 кВт и практически 100-процентным КПД. Они недороги, легки в монтаже, однако имеют важный недостаток: в наружное пространство попадает не только согретый воздушный поток, но и продукты сгорания: сажа, дым, гарь.

Дизельные теплопушки с косвенным нагревом имеют большую стоимость и меньший КПД по сравнению с аналогичными изделиями с прямым источником тепла. Однако они находят широкое применение благодаря лучшим показателям экологичности и безопасности

В таких агрегатах нагретые выхлопные газы вместе с теплом попадают в теплообменник, откуда они выводятся в дымовой канал, к которому подсоединяется специальная труба. При ее помощи продукты сгорания выводятся из замкнутого пространства наружу, обеспечивая в отапливаемом помещении свежий воздух.

Мобильность. Хотя габариты и вес подобных устройств несколько больше, нежели аналогов с открытым обогревом, они имеют все же достаточно компактный размер, что позволяет транспортировать их по помещению в пределах длины соединительного элемента и дымохода.

Решившись на собственноручное создание дизельной теплопушки, прежде всего, займитесь выбором конструкции модели. Лучшими техническими характеристиками обладают приборы с непрямым нагревом, но собирать их значительно сложней, чем устройства с открытым источником тепла.

Для монтажа теплопушки можно использовать готовые составные элементы либо обойтись подручным материалом. В первом случае стоимость самодельного устройства будет выше, однако его качество будет приближено к фабричному.

Из трубы или листа металла (в последнем случае его следует свернуть и соединить края) выполняется кожух устройства. Через отверстие в корпусе внутри него монтируется вентилятор, при помощи которого воздух из помещения будет нагнетаться во внутреннее пространства прибора.

Строго в центральной части кожуха производится установка и закрепление камеры сгорания, в торце которой закрепляется форсунка. Элемент запаивается с двух сторон, при этом в нем необходимо проделать два технологических отверстия: одно для дымоотвода, другое для форсунки.

Все соединения необходимо выполнять крайне тщательно, не допуская протечек, последствия которых могут оказаться фатальными. Перед заливкой солярки в предназначенный под нее бак важно хорошо проверить все узлы прибора. Если вы не уверены в своих знаниях, лучше воспользоваться помощью специалиста.

Несмотря на достаточно высокую стоимость подобного агрегата, такая покупка достаточно выгодна: при соблюдении требуемых правил эксплуатации дизельные тепловые пушки способны работать на протяжении десяти и более лет. Ниже представлены ведущие производители подобной техники.

Американская фирма, которая более чем полвека занимается производством портативных нагревательных систем, включая различные виды теплопушек. Для изготовления и оформления агрегатов используется исключительно качественный материал, благодаря чему продукция компании отличается высокими техническими характеристиками.

Благодаря инновационным технологиям, которые применяются при производстве моделей, теплопушки имеют множество полезных дополнительных опций, например, функцию контроля за пламенем или экстренное автоматическое отключение в случае нестандартной ситуации.

Обогревательная техника, производством которой занимается известная немецкая компания Kroll, отличается высоким уровнем сборки и использованием высококачественных материалов, прежде всего нержавеющей стали. При производстве продукции, в том числе тепловых дизельных пушек, широко применяются новейшие инженерно-научные разработки.

Каждый год в ассортименте продукции можно увидеть интересные новинки: так, для последних моделей теплопушек фирмы предусмотрена функция нагрева тепла, благодаря чему устройства могут успешно работать даже при невысокой температуре.

Корпус самодельной пушки, сделанной из металла, обычно сильно нагревается при работе, поскольку в отличие от заводских моделей, в них не предусмотрена теплоизоляция. Чтобы избежать неприятностей, лучше предусмотреть в конструкции устойчивое основание, препятствующее перекатыванию цилиндра, а также ручку, не нагревающуюся при работе прибора.

Хотя в монтаже дизельной пушки нет ничего сложного, такая работа требует аккуратности и ответственности. Основательно взявшись за дело, возможно за короткое время создать эффективный нагревательный прибор, который можно использовать не только в гараже, но и в других подсобных помещениях.

Имеете опыт изготовления и эксплуатации тепловой дизельной пушки? Пожалуйста, поделитесь информацией с нашими читателями. Оставлять комментарии, задавать вопросы и прикреплять фотографии своих самоделок можно в форме, расположенной ниже.

Тепловые пушки очень хороший способ обогреть какое-то помещение, где еще не имеется стационарного отопителя. Они очень быстро поднимают температуру воздуха до нужных значений и достаточно мобильны, чтобы можно было привезти и установить их в кратчайшие сроки.

В такой конструкции, все нагретые газы, вместе с остальным теплом, проходя через теплообменник, выводятся в дымовой канал. Если к нему присоединить трубу, можно вывести отработанные газы и сажу, из помещения наружу, обеспечив чистый воздух в обогреваемой зоне.

Дизельная тепловая пушка, может быть собрана своими руками, но только на свой страх и риск, для ее изготовления обязательно наличие серьезных навыков в сборке подобных вещей. Если таких умений нет, то браться за самостоятельное изготовление дизельного отопителя категорически не рекомендуется!

В трубу, которая послужит корпусом агрегата, вставляется вентилятор. Внешний кожух, необходимо устанавливать так, чтобы между ним и баком для топлива, оставался зазор, не меньше, чем два – три сантиметра. Ни в коем случае, бак и корпус пушки не должны соприкасаться. Можно даже предусмотреть дополнительную теплоизоляцию бака.

Камера сгорания, представляющая собой трубу вдвое меньшего, чем внешняя диаметра, крепится точно посередине, внутри корпуса. Для вариантов устройств с отводом продуктов горения, в камере сгорания можно предусмотреть вертикальный канал, через который будут уходить отработанные газы.

Присоединяется форсунка к камере сгорания топлива. Соединять их следует металлической трубкой. Все соединения должны быть выполнены очень тщательно, и обязательно проверены перед запуском агрегата – протечек быть не должно. Форсунка соединяется с насосом и через него – с баком для топлива. Между форсункой и насосом, необходимо предусмотреть фильтр для топлива.

Перед камерой сгорания, на некотором расстоянии, устанавливается отражающий экран. Он будет очень сильно нагреваться, поэтому в процессе работы обогревателя, его касаться нельзя. Для того, чтобы избежать случайного касания, его утапливают внутрь корпуса.

При сборке необходимо учесть еще один момент – все торцы агрегата должны быть закрыты металлической сеткой для безопасности. На выходе, температура воздушной массы может подниматься до 250 градусов, так что стоять перед работающим обогревателем тоже не рекомендуется. Все узлы и агрегаты устройства, необходимо тщательно проверить перед заливкой топлива в бак.

Прежде, чем начинать сооружение тепловой пушки любого рода своими руками, крепко подумайте – а нужно ли так рисковать? Ведь любое устройство подобного плана всегда несет в себе некоторую опасность, даже будучи сделанным на заводе, в промышленных условиях.

Если тепловая пушка нужна как воздух, то стоит остановить свой взгляд на электрической модели. Чтобы изготовить ее своими руками, вам понадобится спираль от какого-нибудь нагревательного прибора, к примеру, это может быть утюг или электрическая плита. После чего следуйте этой инструкции:

Понадобится два корпуса: условно из можно назвать нижний и верхний. Нижний для топлива, поэтому необходимо его изготовить из низкотеплопроводных материалов, а верхний корпус — пушка. Она устанавливается на высоте 15-20 см от нижнего бака. Крайне рекомендуют в нижнем корпусе проложить теплоизоляционный материал. Пушка — железная труба с толстыми стенками. Далее:

Такие отопительные приборы, как конвектор или радиатор, прогревают помещение достаточно долго, поскольку под действием одной лишь конвекции нагретый воздух распространяется весьма неторопливо. Тепловая пушка — и в этом ее главное достоинство — на конвекцию не полагается и распространяет нагретый воздух принудительно.

В итоге уже через пару минут в помещении устанавливается желаемая температура, причем независимо от его размеров. В крупных складских помещениях, выставочных павильонах, больших торговых залах тепловые пушки вообще незаменимы, так как равномерно прогреть такие объекты до комфортной температуры никакими иными средствами невозможно.

Полезными они будут и в небольших постройках, не оборудованных водяной системой отопления, например, в гараже. Конечно, если пользователь сидит на одном месте, целесообразнее применить инфракрасный обогреватель, но если приходится работать в разных зонах гаража, без тепловой пушки не обойтись.

Есть у тепловых пушек и еще одна функция, не менее востребованная. Такой прибор может использоваться в качестве большого фена. Волосы сушить им, конечно, нельзя, а вот погреб, оштукатуренную или окрашенную стену, стяжку, зерно и другую сельскохозяйственную продукцию (можно изготавливать сухофрукты) — вполне.

Однако, электричество — довольно дорогой энергоноситель, так что применение такой пушки, особенно мощной, может ударить по карману. К тому же, на объекте, не подключенном к сети электроснабжения, такой прибор будет бесполезным. В бытовых условиях можно отметить ограничение по мощности, так как проводка в жилых домах обычно рассчитана всего на 4,5 кВт.

Иногда тепловыми пушками называют еще и инфракрасные (ИК) обогреватели. У таких приборов нет вентиляторов — они распространяют тепло в виде излучения (на здоровье не влияет).
Главное достоинство — минимальные теплопотери, поскольку ИК-пушка греет не воздух, отдающий тепло ограждающим конструкциям, а в первую очередь непосредственно предметы. Воздух нагревается уже от них.
Горелочные
Нагрев осуществляется за счет сжигания топлива, поступающего в горелку. По виду используемого топлива такие пушки делятся на несколько разновидностей:
Дизельные. Такие пушки дороги в эксплуатации, но зато они могут развивать значительную мощность, что обусловлено высокой калорийностью дизельного топлива.
Газовые. К сильным сторонам этих пушек относят прежде всего дешевизну эксплуатации — газ пока является самым дешевым энергоносителем. Используется та же его разновидность, что и для автомобилей, так что заправить баллон газовой тепловой пушки можно на любой автозаправочной станции. Также эти приборы могут работать на газе природном, который поставляется по газопроводам.
Многотопливные. В большинстве своем работают на отработанных маслах.
Горелочные пушки могут отличаться способом нагрева.
Дизельная тепловая пушка прямого нагрева
Существует две разновидности:
С прямым нагревом. Нагнетаемый воздух смешивается с горячими газами — продуктами горения топлива. Такие пушки имеют 100-процентный КПД, но они отравляют воздух, поэтому во время их работы в помещении не должно быть людей, животных и растений.
Непрямого нагрева. Продукты горения выбрасываются в дымоход, а вырабатываемое тепло сообщается нагнетаемому воздуху через теплообменник. При таком исполнении часть тепла теряется, но зато пушка может использоваться на объектах с постоянным пребыванием людей.
Горелочная пушка снабжена небольшим резервуаром для хранения запаса топлива, поэтому она, в отличие от электрической, ни к чему не привязана и может эксплуатироваться в полевых условиях.
С косвенным нагревом
Такие пушки часто называют водяными. Тепло в них не вырабатывается, а доставляется при помощи теплоносителя, обычно воды. То есть это, по сути, батарея отопления, снабженная вентилятором.
Тепловые пушки отличаются номинальной мощностью и степенью автоматизации работы. Самые «продвинутые» имеют функцию программирования.
Газовая пушка
Как сделать тепловую пушку своими руками?
Такой обогреватель несложно изготовить самостоятельно. Однако, следует помнить, что он является пожароопасным, поэтому все требования безопасности нужно соблюдать обязательно.
Рассмотрим технологию изготовления различных видов тепловых пушек.
Дизельная
Корпус делаем из стальной трубы с толстыми стенками (тонкостенная быстро прогорит).
Внутри размещаем:
камеру сгорания (делается из трубы в 1,5 – 2 раза меньшего диаметра) с форсункой;
вентилятор с электродвигателем.
Камера сгорания должна иметь патрубок для присоединения к дымоходу.
Снаружи к корпусу крепится топливный насос, который будет подавать горючее в форсунку, а также фильтр.
С двух сторон корпус-труба должен быть закрыт решетками.
Во время работы пушки корпус довольно сильно нагревается, поэтому емкость для горючего следует крепить на расстоянии хотя бы в 20 см от него. При этом она должна иметь теплоизоляционную защиту на основе базальтового волокна (пенопласт и другие полимеры при нагреве выделяют вредные летучие вещества).
Электрокамин по своим эстетическим характеристикам не уступает настоящему. К тому же, любой желающий может изготовить электрокамин своими руками. Инструкцию найдете в статье.
О принципиальных отличиях классического кондиционера от инверторного читайте в этом материале.
Газовая пушка своими руками
Центральным элементом этой пушки является газовая горелка, длину которой:
немного увеличивают при помощи трубы соответствующего диаметра;
далее рассверливают имеющееся в ней отверстие, так чтобы его диаметр составил 5 мм.
Жиклер, через который осуществляется подача газа, тоже нужно увеличить — до 2-х мм.
Теплообменник делается из трубы меньшего диаметра:
С одной стороны в него следует вставить удлинитель горелки.
Далее нужно вырезать в теплообменнике отверстие и приварить к нему трубу, по которой будет подаваться нагретый воздух.
На другой ее стороне устанавливается вентилятор с электродвигателем.
Все компоненты можно закрепить при помощи хомутов.
В завершение в пушке необходимо просверлить отверстие, через которое можно будет осуществлять розжиг газа.
Горелка пушки может подключаться как к централизованному газопроводу, так и к баллону с бутаном или пропаном. Во втором случае нужно правильно настроить редуктор, отрегулировав давление. Для обогревателя мощностью до 10 кВт оно должно составлять не более 0,5 атм, для более мощных давление следует увеличивать.
Газовый баллон должен оснащаться теплоизолирующей защитой и располагаться на удалении от сильно нагревающегося корпуса.
Используйте только те баллоны, которые заправлялись с применением профессионального оборудования.
Если для заполнения использовались «самопальные» устройства, может иметь место утечка газа, которая приведет к взрыву.
Электрическая
Тепловая пушка электрическая своими руками изготавливается проще всего. В трубе устанавливают ТЭН и вентилятор с двигателем. ТЭН не обязательно покупать — его можно снять, к примеру, со старого утюга.
Видео на тему
Как собрать тепловую пушку своими руками
Достоинства тепловой пушки
Видео-обзор тепловых пушек

Среди явных достоинств самодельной электрической тепловой пушки – это ее мобильность и возможность доставки в любое место без затрат. Ей удобно пользоваться и легко ремонтировать. Тепловая пушка, сооруженная или собранная своими руками, обладает повышенными эксплуатационными характеристиками.
Самодельная тепловая пушка – это специальное устройство, главной задачей которого является обогрев крупных жилых или складских помещений. Этот обогреватель работает на электричестве, но можно применять и альтернативные источники энергии – керосин, бензин, солярку, и т. д. Тепловые пушки обладают различным уровнем мощности. Для применения в быту достаточно агрегата с мощностью от 2 до 10 кВт. Но на такой мощности работают простые модели, которых не достаточно для обогрева крупного рабочего помещения или склада. Если нужно обогревать объемное помещение, то мощность аппарата должна быть не менее 200 кВт. Вы можете заказать в сети и купить такой обогреватель, но проще и дешевле собрать его самостоятельно.
У такого источника обогрева свои плюсы и преимущества. Первое – не нужен бак для горючего. Второе – электрически аппараты безопаснее, чем работающие на бензине и керосине. Они экологически чище и не выделяют вредных веществ. Есть только один минус – электрическая пушка подходит только для помещений с центральным электрическим снабжением.
Да, вы можете сделать любой аппарат, даже работающий на газу и дизельном топливе, но добиться нужного уровня мощности очень тяжело, если дополнительно учитывать правила техники безопасности.
При сборе газовой пушки вы рискуете устроить возгорание или мощный взрыв, ведь для сбора такого аппарата нужны навыки газовщика. То же самое относится к дизельному варианту. Плюс, придется заботиться о постоянном добавлении топлива, контроле его уровня и соответствию технике безопасности.
Да и процесс изготовления пушки, нагревающей поток горением газа, потребует как минимум, довольно серьезных навыков в сборке подобных агрегатов.
В пушках, работающих от сети, нет открытого пламени, не используется горючее топливо, а риск возникновения пожара минимален. Если и есть возможность неполадок, то все они будут связаны с электрической частью, поэтому знать все про электротехнику — необходимое условие для самостоятельной сборки.
Электрические модели собрать гораздо проще, но это не означает, что можно обойтись без специфических навыков и опыта в сборке таких конструкций. Помимо того, что для сборки необходимо уметь обращаться со множеством инструментов, нужно иметь достаточный опыт или работать под руководством человека, имеющего такие навыки.
Если у вас нет знаний в области электрической техники, то самостоятельно браться за создание такого аппарата категорически запрещено!
Принцип работы
У любой, даже самодельной электрической пушки, один и тот же принцип работы: воздух прогоняется с помощью мощного вентилятора через нагревательный прибор – тэн, прогревающий воздух, который затем выходит в отапливаемую зону.
Чтобы иметь представление о работе этого агрегата, следует внимательно изучить его элементы.
В конструкции их всего пять:
Корпус;
Тэн для нагрева воздуха;
Мощный вентилятор;
Прибор для управления;
Провод с вилкой.
От количества и мощности тэнов зависит качество и скорость обогрева помещения. Чем больше тэнов, тем мощнее и быстрее будет прогреваться воздушная масса, проходящая через аппарат.
У некоторых моделей изменяется скорость вращения вентиляторов, а значит и количество воздуха, продуваемого через аппарат.
Существует ошибочное мнение, что скорость прогрева помещения зависит от скорости прохождения воздуха через тэны. Для нашего аппарата важна мощность и количество тэнов.
Скорость продува воздуха определяет только уровень равномерности прогрева помещения – чем она выше, тем равномернее обогрев. Нагревательный элемент отвечает только за величину прогрева воздуха.
Как собрать тепловую пушку своими руками
Видео про самодельную газовую пушку

Сборка предполагает наличие у сборщика знаний и навыков работы с электрическим оборудованием. Если вы уверены в своих знания, можете приступать к сборке.
До механической части разбираемся с электрической схемой. Она нужна, чтобы учесть все правила техники безопасности и выполнить правильный монтаж.
Схема поможет безошибочно рассчитать количество элементов аппарата и уровень мощности. А главное – контролировать правильность сборки.
Для корпуса подойдет прочная круглая труба или короб. Он обязательно должен быть металлическим. Металл – это самый термостойкий и износостойкий материал, выдерживающий смены температур и внешние нагрузки. Выбираем корпус большой толщины с низкой теплопроводностью, так как во время работы температура аппарата может быть очень высокой.
Можно дополнительно покрыть корпус материалами для теплоизоляции. Это позволит спастись от ожогов, если вдруг вы прикоснетесь к работающему аппарату.
Затем устанавливаем тэн. Количество и мощность определяет сам мастер, все зависит от ваших требований к нагревательному прибору. Если смонтировать несколько тэнов вместе, это поможет быстрее и сильнее прогревать помещение, но сделает конструкцию аппарата сложнее.
От мощности нагревателя зависит температура в помещении – чем он мощнее, тем больше тепла будет выходить.
Крепим тэны в центре корпуса и присоединяем к ним проводку питания. Следите, чтобы контакты и соединения были заизолированы.
Далее ставим вентилятор. Снова определяемся с мощностью. Чем мощнее модель, тем равномернее будет прогреваться помещение.
Все подключается к коммутатору, либо сделайте панель управления. Берем проводку от тэнов и вентилятора и соединяем ее, добавляем переключатели и проводку питания.
До первого включения проверьте все соединения и цепи прибора на замыкания, все провода и контакты должны быть заизолированы, открытые контакты запрещены.
Если вы учли все требования по технике безопасности, можете провести первый пуск тепловой пушки.
Собрать тепловую электро пушку своими руками очень непросто. Для этого требуется опыт работы с электрическим оборудованием, знания и навыки.
Без знаний вы не соберете отопительный прибор, а только утроите пожар. Рекомендуем просто приобрести заводскую модель, а не рисковать собственной безопасностью.
Кажется, что сбор обогревателя собственными силами поможет сэкономить немало денег. Но самодельные аппараты не могут быть безопасными, особенно, если вы делаете их для круглосуточной работы. Минимум, который может произойти – это перегрузка электросети и короткое замыкание. Самодельный аппарат быстро выкачает кислород из помещения. Советуем для собственной же безопасности купить обогреватель в фирменном магазине.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Тепловая пушка своими руками: чертежи, изготовление
Тепловая пушка своими руками собирается в том случае, когда нет возможности приобрести аппарат заводского изготовления или же имеющиеся в продаже обогреватели не соответствуют требованиям, предъявляемым к ним тем или иным помещением.
Принцип работы тепловой пушки состоит в том, что нагретый за счет нагревательного элемента атмосферный воздух при помощи вентилятора принудительно распространяется по помещению, создавая в нем необходимую температуру. Существуют следующие виды данных отопительных приборов:
водяная тепловая пушка;
электрическая;
дизельная;
газовая тепловая пушка.
Тепловые пушки – прекрасный вариант обогрева жилых и не жилых помещений. Так, например, самодельные тепловые пушки в нашей стране часто изготовляют для аража зимой.
Сборка электрического теплонагревателя
Тепловая пушка своими руками проще всего может быть собрана, если заранее подготовить электрическую схему для прибора. При этом до начала сборки стоит подобрать все необходимые для работы материалы, запасные части и инструменты. Собрать устройство легко, если у человека есть хотя бы некоторые знания по электротехнике и опыт обслуживания и ремонта электроприборов.
Электрическая пушка хороша тем, что она наиболее проста в сборке, эксплуатации и обслуживании. Так, для самостоятельного изготовления прибора понадобится подготовить:
Оцинкованный металл толщиной 0,7-1 мм. Он может быть заменен металлической трубой диаметром около 25 см. Это заготовка будущего корпуса вашей пушки, поэтому размер ее может меняться исходя из размеров ТЭНа и размера крыльчатки.
Электрический двигатель и крыльчатка. Их можно купить в магазинах, торгующих запасными частями для электрических приборов. Например, там можно купить любой приточный вентилятор или же двигатель и крыльчатку от пылесоса. Названные детали подойдут для изготовления такого устройства, как электрическая тепловая пушка.
ТЭН. В качестве нагревательного элемента можно взять заводской или самодельный. Лучше будет, если такой ТЭН получит спиральную форму.
Медный провод сечением 2 мм и иные электрические «мелочи», такие как кабель с вилкой питания, переключатель, керамический изолятор, предохранитель на 25 ампер.
Подготовив материалы, приступайте непосредственно к сборке. Из оцинкованного листа сгибается труба и фиксируется заклепками. В такой импровизированный корпус прибора монтируется ТЭН, установленный на керамический изолятор. С другой его стороны устанавливается вентилятор. Для этого используются его штатные крепления.
После окончания монтажа названные элементы подключаются с помощью медного провода к сети через переключатель. При этом в обязательном порядке стоит предусмотреть в цепи питания наличие 25-амперного предохранителя.
Стоит обратить особое внимание при сборке данной теплопушки на обеспечение безопасности. Так, корпус прибора необходимо будет защитить специальной подставкой из жаропрочного материала во избежание пожара, а линия электропитания должна быть тщательно проверена и изолирована. Прибор способен легко обогреть помещение площадью до 20 кв. м.
Используем дизель
Как вы увидели, сделать пушку своими руками, работающую на электричестве, очень просто. При этом ремонт тепловой пушки, работающей на электричестве, не будет представлять особых проблем. Однако в некоторых случаях имеет смысл собрать теплонагреватель иного вида – такой как дизельная теплопушка.
Дело все в том, что данное устройство можно использовать там, где нет стационарной электрической сети. Принцип его работы значительно отличается от электрического прибора, поэтому необходимо перед сборкой заранее найти чертежи этого аппарата.
Состоит дизельная пушка из 3 элементов:
кожух, изготовляемый из листа металла;
топливный бак с насосом и фильтром;
камера сгорания из толстостенной трубы.
Кроме того, как и в любой теплопушке, здесь в обязательном порядке должен быть установлен вентилятор.
Конструкция тепловой пушки
Топливный бак в данном устройстве располагается в нижней части. Камера сгорания изготавливается из толстостенной трубы, которая по диаметру должна быть меньше корпуса. В ней монтируется форсунка и патрубок дымоотвода.
Дизельная пушка собирается, начиная с установки нагнетающего вентилятора. Далее в корпус ставят камеру сгорания, центруя ее при этом. При этом стоит оборудовать камеру сгорания системой пьезоподжига (лучше приобрести заводского изготовления).
Топливный бак стоит взять заводской и поместить его на уровне 15 см ниже корпуса. Рядом с ним крепится топливный насос и фильтр тонкой очистки. Насос соединяется с форсункой при помощи медной отожженной трубки. Вентилятор подключают к бытовой электросети.
Так как многие подобные устройства работают на отработке дизтоплива, стоит большое внимание уделить обустройству дымоотвода от камеры сгорания. Если у вас нет опыта сборки дизельных тепловых пушек, лучше всего будет приобрести заводской отопитель во избежание пожара.
Ка сделать теплогенератор на газе?
Еще одним видом отопителя, который можно собрать своими руками, является газовая тепловая пушка. Принцип ее работы аналогичен принципу работы дизельного отопителя, только здесь дизельное топливо заменено газом. Кроме того, монтируется газовая пушка аналогичным образом.
Собирая подобный прибор, нужно будет установить камеру сгорания, дымоотвод, вентилятор, систему пьзоподжига и систему управления скоростью вращения лопастей вентилятора. Корпус же и иные металлические элементы можно изготовить из толстостенной металлической трубы и оцинкованного листа.
Стоит отметить, что как газовая, так и дизельная пушки отличаются высокой степенью пожароопасности, так как в их работе используется открытый огонь. И если вы решите самостоятельно их собрать, но не знаете при этом какую именно выбрать тепловую пушку, стоит обратиться за советом к специалисту в области изготовления отопительных приборов.
Так, например, существует такой прибор, как водяная тепловая пушка, которая абсолютно пожаробезопасна. Однако она требует наличия горячей воды, что в таком помещении, как гараж, бывает очень редко. В связи с этим выбор все-таки имеет смысл остановить на приборе из 3 описанных выше.

Как сделать электрическую и дизельную тепловую пушку своими руками: пошаговая инструкция и уход
Необходимость быстро обогреть помещение появляется очень часто. В некоторых случаях необходимо отопить гараж, просушить бетонную стяжку, прогреть сарай, подвал, загородный дом. В этом случае наилучшим решением будет тепловая пушка — газовая, дизельная или электрическая. Необязтельно покупать устройство — можно создать тепловую пушку своими руками.
Подобную пушку можно сделать собственноручно
Общие сведения
Сложно найти более простое и удобное в эксплуатации устройство для обогрева различных помещений, чем тепловая пушка. Этот аппарат представляет собой конструкцию, состоящую из мощного ТЭНа и вентилятора, которые находятся в одном корпусе. Тепловая пушка может быстро прогревать воздух и так же быстро его распространять. Для обогрева маленького помещения потребуется несколько минут, да и обогрев большой комнаты не займет много времени.
Конструкция этого устройства довольно проста, потому теплопушка своими руками почти никогда не выходит из строя. Для работы аппарата можно выбрать разное топливо:
природный газ;
электричество;
бензин;
керосин;
дизтопливо.
Эффективность обогрева пушки будет зависеть от ее мощности. Для домашнего применения достаточно аппарата мощностью 5-12 кВт. Для помещений, значительных по площади, потребуется оборудование мощностью 250-350 кВт.
Для работы пушки вам понадобится топливо
Электрическая пушка
Это оборудование самое безопасное и простое в устройстве. Если участок подключен к электросети, то лучше всего сделать своими руками электрическую тепловую пушку. Самодельный аппарат сможет пригодиться как при строительстве, так и в дальнейшем для разных личных потребностей. Само название «пушка» возникло из-за схожести круглого корпуса с боевым орудием. Корпус также может иметь прямоугольную или квадратную форму.
Требуемые материалы
Изготовление устройства для обогрева не слишком затратно. Чтобы сделать электрическую пушку своими руками, понадобятся:
стальной корпус;
рама, где будет находится конструкция;
электрический вентилятор;
нагревательный ТЭН;
провода для подсоединения устройства к электросети;
включатель.
Корпус можно сделать из оцинкованного листового металла или подходящего куска трубы. Для работы будут необходимы инструмент по металлу и сварочный агрегат.
Для создания электрической пушки вам понадобится, как минимум, вентилятор
Корпус этого устройства при эксплуатации может очень сильно нагреваться. Потому надо выбирать довольно толстый либо жароустойчивый металл. Помимо этого, есть смысл на металлические элементы нанести теплоизоляцию.
Выбирая ТЭН, нужно не забывать, что температура выходящего воздуха будет зависеть от количества и мощности этих нагревательных элементов. При этом скорость работы вентилятора на температуру не повлияет, однако чем быстрее вращается это устройство, тем равномерней тепло распределяется по помещению. То есть, за температуру обогрева отвечает обогревательный элемент, а за качество распределения — вентилятор.
Чтобы снизить затраты, можно использовать ТЭН от старого утюга либо иного устройства. В некоторых случаях есть смысл укоротить длину ствола пушки, чтобы повысить температуру прогрева. Подходящий электрический двигатель с крыльчаткой можно снять с ненужного пылесоса.
В этом видео вы узнаете, как сделать пушку:
Процесс изготовления
Чтобы собрать тепловую пушку, лучше всего вначале нарисовать схему электрической цепи обогревателя. Как правило, используют уже готовые схемы.
Изготавливают электрическую теплопушку в следующем порядке:
Вначале необходимо подготовить раму и корпус устройства.
После надо в центре корпуса установить один или несколько нагревательных элементов.
Затем нужно подвести к ним провод питания.
Установив вентилятор, к нему подключить электричество.
Подсоединить шнур питания, кабель от нагревающих элементов и вентилятора к пульту управления.
Установить защитную решетку на торцах корпуса.
Во время сборки нужно непременно изолировать все соединения проводов. После завершения сборки выполняют пробный запуск обогревателя. Если он работает в нормальном режиме, без сбоев, то можно применять оборудование по назначению.
Порядок изготовления пушки представлен выше
Конструкция на дизельном топливе
На участках, где невозможен доступ к электропитанию либо ограничен, оптимально изготовить дизельную тепловую пушку своими руками. Это оборудование самостоятельно сделать немного сложней, в отличие от электрического аналога, так как нужно будет изготовить два корпуса и использовать сварку. Для обогрева помещения размером приблизительно 700 м² потребуется около 15 литров горючего.
Принцип работы
Нижний элемент в этой конструкции — бак для дизтоплива. Сверху устанавливают непосредственно пушку, в которой находятся вентилятор и камера сгорания. Горючее попадает в камеру, а вентилятор передает прогретый воздух. Для розжига и передачи горючего будут необходимы топливный насос, соединительный шланг, форсунка и фильтр. К вентилятору подключается электрический двигатель.
Камера сгорания устанавливается в центре в верхней части корпуса. Это железный цилиндр диаметром приблизительно в 2 раза меньше относительно диаметра корпуса. Продукты горения топлива выводятся из камеры с помощью вертикально установленной трубы.
Особенности сборки
Нижняя часть обязана располагаться на расстоянии не меньше 20 см от верхнего корпуса. Чтобы емкость для топлива чрезмерно не нагревалась, ее необходимо сделать из материала с небольшой теплопроводностью. Можно выбрать и обычный металлический резервуар, который необходимо накрыть теплоизоляционным слоем.
Верхнюю часть надо изготовить из толстого металла. Подойдет отрезок металлической трубы. В корпусе нужно разместить:
вентилятор с электрическим двигателем;
форсунку с топливным насосом;
камеру сгорания с трубой для вывода продуктов горения.
После крепят топливный насос, а к баку подводят металлическую трубу, с помощью которой горючее подается вначале на топливный фильтр, а после на форсунку. По краям верхнего корпуса устанавливают защитные сетки. Про электропитание для работы вентилятора надо подумать предварительно. Если доступ к электросети ограничен, можно использовать аккумуляторную батарею.

Во время эксплуатации дизельного обогревателя необходимо соблюдать технику безопасности. Даже на расстоянии одного метра горячий воздушный поток может достигать 450 градусов. Не советуют применять это устройство в закрытых пространствах, так как продукты горения дизтоплива представляют опасность для человека.
Кроме обогревателей, которые работают на дизтопливе, для пушек применяют и иные горючие материалы, к примеру, машинное масло.
Газовый обогреватель
По своей конструкции газовое оборудование напоминает устройство дизельной пушки. Здесь также находится камера сгорания, которая расположена в корпусе. Вместо емкости для жидкого топлива устанавливается баллон сжиженного газа.
Как и во время применения дизтоплива, огромное значение имеет вывод продуктов горения, так как в самодельных конструкциях очень сложно обеспечить полное сгорание газа. Воздух, поступающий в помещение, нагревается во время контакта с камерой сгорания. Сгоревший газ выводится на улицу с помощью специального отвода. Эта конструкция непрямого обогрева более безопасна, в отличие от обогрева с помощью открытого огня.
Увеличение теплоотдачи
Для того чтобы повысить теплоотдачу, к камерам сгорания чаще всего приваривают пластины — как правило, по 5-10 шт. Причем размеры камеры сгорания и пластины обязаны быть меньше размера корпуса, чтобы они не прикасались к его стенкам и не смогли перегреть.
Корпус газового устройства обогрева при эксплуатации сильно нагревается, потому его нужно накрыть теплоизоляционным слоем, чтобы не допустить возгорания и ожогов. Для сборки газовой конструкции будут необходимы:
горелка;
баллон с газом;
железный корпус;
редуктор;
рама для фиксации корпуса;
устройство для розжига;
вентилятор.
Баллон с газом подсоединяют к редуктору, обеспечивая этим самым равномерную транспортировку топлива к горелке. При этом воздух около камеры сгорания прогревается, а вентилятор выводит его в помещение. Принцип сборки почти такой же, как и для дизельного нагревателя.
Советы по использованию
С газовой пушкой можно применять лишь баллоны, заполненные газом на специальном оборудовании. В баллонах, которые наполнены кустарным способом, может случиться утечка.
При сборке и эксплуатации газового нагревателя нужно придерживаться определенных правил:
Использовать прибор для дистанционного розжига, так как розжиг вручную может спровоцировать взрыв.
Трубы подачи газа на участках соединений нужно непременно герметизировать.
Не оставлять включенное устройство без наблюдения в течение продолжительного времени.
Никогда не применять с пушкой баллоны, которые заполнены кустарным методом.
Постоянно следить, чтобы баллон с газом находился на достаточной дистанции от обогревателя, в противном случае он перегреется и взорвется.
Еще один немаловажный момент — соотношение габаритов обогреваемого помещения с мощностью газовой установки. Запрещается устанавливать очень мощный обогреватель в небольшой комнате, так как это может привести к пожару.
Правила ухода и эксплуатации
Кажущаяся простота изготовления конструкции может являться причиной многих ошибок. Поэтому владельцу любой тепловой пушки необходимо придерживаться определенных рекомендаций:
Патрубок для вывода продуктов горения обязан находиться минимум в 2 м от легковоспламеняющихся предметов.
Запрещается использовать обогреватель при наичии в воздухе бензиновых паров. Также недопустима высокая влажность.
Если оборудование имеет воздушные фильтры, то их необходимо заменять либо промывать с мылом через каждые 700 часов эксплуатации.
Между выключением и дальнейшим включением устройства необходимо выдерживать паузу не менее 5 минут.
Вентилятор необходимо чистить во время начала и завершения отопительного сезона.
Топливные фильтры дизельных пушек необходимо очищать каждые 4 месяца эксплуатации.
При хранении оборудование необходимо накрыть полиэтиленом либо плотной тканью, чтобы устройство не покрывалось пылью.
Обеспечить ручное охлаждение: потушить горелку, а вентилятор выключить тогда, когда все оборудование полностью остынет.
Чтобы не допустить утечки горючего, теплопушку необходимо устанавливать только на устойчивой и ровной поверхности.
Теплопушки можно заправлять лишь в полностью остывшем состоянии.
Запрещается загораживать включенное устройство, тем более отверстия для подачи и выхода воздуха. Также запрещено класть на включенное оборудование вещи для сушки.
Около теплопушки и других устройств можно хранить лишь дневной запас горючего. Основной запас обязан храниться в специальном помещении.

Эффективность тепловых пушек уже давно доказана их практическим применением: если необходимо что-то просушить или обогреть помещение — лучшего варианта не найти. Причем конструкция этого оборудования очень простая, что дает возможность самостоятельно изготовить этот обогреватель. Устройства являются очень мощными, потому при их применении нужно быть очень внимательными.
Преимущества покупки подержанного автомобиля и CPO в Heather Cannon Honda

Если вы собираетесь купить подержанный автомобиль, предварительное исследование имеет решающее значение. Первый шаг — это точно понять, что такое сертифицированные подержанные автомобили и почему они должны быть вашим первым выбором для подержанных автомобилей. Прежде чем подписывать контракты на покупку автомобиля, прочитайте о сертифицированных подержанных автомобилях и многих преимуществах покупки подержанных автомобилей. В этой статье мы научим вас обоим и научим, как выбрать надежный дилерский центр для покупок.
Что такое сертифицированные подержанные автомобили?
Подержанные или сертифицированные автомобили с пробегом — это автомобили, которые ранее принадлежали другому лицу или компании. Автомобили CPO обычно имеют пробег не более 60 000–80 000 миль и имеют возраст от одного до семи лет. Сертифицированные подержанные автомобили поддерживаются оригинальным производителем. Прежде чем дилер выставит их на продажу, они проходят тщательную многоточечную проверку. На них также обычно распространяется расширенная гарантия с даты первоначального обслуживания.

Перед тем, как отправиться на площадку, дилер осмотрит автомобиль и отремонтирует все поврежденные или изношенные детали. Они также включают подробный отчет об истории автомобиля, который предоставляется любому покупателю, который заинтересован в транспортном средстве. Этот отчет включает данные об авариях, историю обслуживания, тип использования и историю владения. Эти данные помогают покупателям найти и выбрать качественный автомобиль. При покупке сертифицированных подержанных автомобилей первое, что вам следует проверить, — это данные о дорожно-транспортных происшествиях.

Если автомобиль попал в аварию средней и тяжелой степени тяжести, которая могла повлиять на раму или работу автомобиля, лучше поискать другую. Ремонт такого рода повреждений может стоить вам серьезных денег через три-пять лет. Однако, если автомобиль попал в аварию, вызвавшую лишь легкие косметические повреждения, вам, вероятно, хорошо ехать.

Далее проверьте историю обслуживания. Следите за тем, чтобы предыдущий владелец регулярно сдавал машину на замену масла и профилактическое обслуживание.Это позволяет узнать, что системы автомобиля обслуживаются должным образом. Наконец, проверьте историю владения и тип использования. Здесь подробно указано, сколько владельцев было у автомобиля, для чего они его использовали и каков последний заявленный пробег.
Преимущества покупки подержанных автомобилей
Есть много преимуществ, когда дело доходит до покупки подержанных автомобилей. Во-первых, ваш выбор вариантов увеличивается, когда вы выбираете автомобиль CPO. При покупке нового автомобиля вам будет доступен ограниченный выбор, который подойдет как вашему бюджету, так и потребностям.Но когда вы покупаете подержанный автомобиль, дополнительные переменные, такие как пробег и возраст, открывают вам огромный выбор транспортных средств.

Например, если у вас есть дети и вам нужен автомобиль с дополнительным пространством, может быть сложно найти большой автомобиль, который был бы доступным, достаточно большим и с характеристиками, которые вам удобны. Поиск подержанного внедорожника означает, что вы можете найти автомобиль с нужным пространством по цене, которая позволит вам побаловать себя дополнительными функциями, такими как кожаные сиденья, качественная информационно-развлекательная система или более спортивная отделка салона.

Подержанные автомобили также помогут вам сэкономить на страховке . Основным фактором, определяющим стоимость страховки, является стоимость автомобиля. Стоимость покрытия нового автомобиля значительно выше, чем стоимость покрытия бывшего в употреблении. Таким образом, страхование подержанного автомобиля будет намного дешевле, чем страхование нового автомобиля. На некоторые подержанные автомобили также распространяется заводская гарантия. Многие производители автомобилей теперь предлагают расширенные гарантии. Большинство стандартных гарантий составляют три года, но многие из них основаны на пробеге.
Поиск подержанного автомобиля, на который уже есть гарантия, — это огромный груз для вас. Если вы чувствуете, что рискуете, покупая подержанные, ищите автомобили CPO, на которые все еще распространяются оригинальные гарантии. Для дополнительного душевного спокойствия подпишитесь на гарантийные обязательства дилеров.
Почему стоит покупать у Heather Cannon Honda
Покупка подержанного автомобиля исторически считалась рискованным шагом, особенно когда речь идет о частном рынке. Но в настоящее время покупка в надежном дилерском центре, таком как Heather Cannon Honda, обеспечивает высокую степень безопасности и надежности.Это особенно верно благодаря обилию информации о покупке подержанных автомобилей, доступной в Интернете. Не верьте нам на слово, а самостоятельно исследуйте автомобиль, который вы хотите купить, и дилерский центр, в котором вы хотите его купить.

У нас сотен отзывов онлайн , так что вы можете увидеть, что реальные клиенты говорят о Хизер Кэннон Хонда. Сравните и сопоставьте их с другими отзывами местных дилеров, и вы увидите доказательства того, что Хизер Кэннон стремится служить жителям Понка-Сити.Мы ведем бизнес в Оклахоме более десяти лет, и все это время мы были семейным бизнесом. Мы сделали все возможное, чтобы поддержать и помочь этому сообществу, в том числе оказали поддержку нашим местным школам.

Мы также предоставляем бесплатные образовательные ресурсы всем, кто в них нуждается. На нашем веб-сайте есть исследовательский центр , который вы можете использовать, чтобы узнать о последних грузовиках, автомобилях и внедорожниках Honda. Это позволяет всем, кто заинтересован, подробно узнать о новых предложениях Honda, чтобы вы могли принять наилучшее решение о покупке.

Убедитесь, что значения выбранного вами дилерского центра совпадают с вашими собственными. Если вы потратите время на то, чтобы узнать о них больше , вы можете быть уверены, что приведете свой бизнес в то место, которое этого заслуживает. Покупка подержанного автомобиля не должна быть рискованным решением. Сделайте ставку на поиск сертифицированных подержанных автомобилей в надежных дилерских центрах, таких как Heather Cannon Honda. Это гарантирует, что вы получите отличную скидку на автомобиль, который прослужит долгое время.
Бренд Honda: обзор
Надежность — одна из самых больших проблем для потребителей, желающих приобрести подержанный автомобиль.Учитывая, что среднестатистический американец потратил около 2000 долларов на ремонт автомобилей и техническое обслуживание за последние пять лет, надежность — это чрезвычайно серьезная проблема. Consumer Reports оценил Honda как одну из самых надежных автомобильных марок на рынке. После многих лет в пути Honda по-прежнему опережает своих конкурентов.

Приверженность Honda к качеству, безопасности и надежности позволила компании войти в тройку ведущих брендов по лояльности клиентов. За последнее десятилетие Honda получила больше наград, чем любая другая марка автомобилей.Некоторые из их отмеченных наградами моделей включают Accord, Fit, CR-V, Passport и Odyssey.
В среднем Хонды служат от 200 000 до 300 000 миль. Это чрезвычайно прочные автомобили, рассчитанные на долгие годы работы водителей. Это делает их хорошим выбором для вложения денег, когда вы собираетесь купить автомобиль.

Хонды тоже очень надежные. Они нуждаются в серьезном обслуживании гораздо реже, чем другие автомобили. Пока вы меняете масло и заправляете жидкости, Honda будет продолжать движение.
Honda также предлагает широкий выбор вариантов для любого образа жизни. Если у вас есть дети и вам нужен автомобиль с большим пространством, Passport или CR-V — отличный вариант. Если вам нужен прочный грузовик, Ridgeline — идеальный выбор. Если вам нужен удобный седан, подойдет Accord, Civic или Fit.

Honda производит одни из самых надежных автомобилей на рынке сегодня. Это делает покупку подержанной сертифицированной Honda безопасным и надежным выбором. Переход в подержанный также дает вам доступ к опциям автомобиля, которые были изменены или сняты с производства.Вы можете приобрести автомобиль с первоклассными аксессуарами по более доступной цене. Вы также можете выбрать более дорогой гибридный вариант, который поможет вам сэкономить на бензине и вернуть его планете.
Получите свой следующий автомобиль от Heather Cannon Honda
Выбор сертифицированной подержанной Honda — отличное вложение, которое будет служить вам долгие годы. Хонды — это прочные и надежные автомобили, которые подходят для любого образа жизни. Покупка подержанного автомобиля также помогает вам сэкономить на страховке, делает аксессуары премиум-класса в более разумном ценовом диапазоне и стоит значительно меньше, чем покупка нового автомобиля.

Транспортные средства CPO также поставляются с подробными отчетами с подробными данными об авариях, историей обслуживания, типом использования и историей владения. Таким образом, вы узнаете точную историю автомобиля, на который смотрите. При покупке подержанных автомобилей всегда обращайтесь в авторитетный и заслуживающий доверия дилерский центр, такой как Heather Cannon Honda. Ознакомьтесь с нашим доступным инвентарем сегодня и позвольте нам помочь вам выбрать для вас лучший сертифицированный подержанный автомобиль.
7 фактов о дизельном топливе, которых вы могли не знать
1.Дизельные двигатели более эффективны, чем бензиновые.
Эффективность газового двигателя составляет всего около 20%. Это означает, что только 20% топлива фактически приводит в движение автомобиль, а остальное теряется на трение, шум или функции двигателя, либо уходит в виде тепла в выхлопных газах. Но дизельные двигатели могут достигать КПД 40% и выше. Вот почему они так популярны для перевозки тяжелых транспортных средств, таких как грузовики, где дополнительное топливо действительно начинает дорожать.
2. Если бросить зажженную спичку в лужу с дизельным топливом, она погаснет.
Это потому, что дизельное топливо гораздо менее воспламеняемо, чем бензин. В автомобиле для зажигания дизельного топлива требуется сильное давление или устойчивое пламя. С другой стороны, если вы бросите спичку в лужу с бензином, она даже не коснется поверхности — она воспламенит пары над поверхностью. (Пожалуйста, не делайте этого дома!)
3. Сейчас мы производим биодизеля примерно в 100 раз больше, чем 10 лет назад.
В 2002 году Соединенные Штаты произвели около 10 миллионов галлонов биодизеля.В 2012 году это число составляло 969 миллионов.
4. На большой высоте дизельные двигатели получают большую мощность, чем бензиновые.
Бензиновые двигатели работают с очень специфическим соотношением топлива и воздуха. На больших высотах воздух тоньше — буквально: на кубический фут меньше молекул воздуха. Это означает, что в горах бензиновые двигатели должны добавлять меньше топлива, чтобы поддерживать идеальное передаточное число, что влияет на производительность. Дизельные двигатели имеют турбонагнетатели, которые нагнетают больше воздуха в камеры сгорания на больших высотах, что помогает им работать лучше.
5. Дизель не такой уж грязный.
Агентство по охране окружающей среды США требует, чтобы дизельные двигатели соответствовали тем же критериям загрязнения, что и бензиновые двигатели. Автопроизводители добавили устройство, называемое сажевым фильтром, которое удаляет видимый дым. «Если вы покупаете автомобиль с дизельным двигателем 2007 года выпуска или позже, он не грязнее, чем автомобиль с бензиновым двигателем», — говорит инженер-механик из Аргонна Стив Чиатти.
6. Дизельные двигатели демонстрируют максимальную производительность при скорости ниже 65 миль в час.
Они получают пиковую мощность при низких оборотах двигателя в минуту (об / мин), обычно на скоростях ниже 65 миль в час.Бензиновые двигатели, напротив, выходят на пиковую мощность, работая быстро и на высоких оборотах и при 5000 оборотах в минуту (т. Е. С педалью до упора).
7. Дизель — интересный вариант для экологов.
Поскольку они производят меньше углекислого газа, работают более эффективно, увеличивают расход топлива на галлон и очищают свои выбросы, автомобили с дизельным двигателем являются альтернативой для тех, кто хочет уменьшить свой углеродный след. Поскольку технология уже хорошо развита, они, как правило, также относительно дешевы.
Что, если бы вы могли объединить лучшее, что есть в бензиновых и дизельных двигателях? Именно этим занимается аргоннский инженер Стив Чиатти.
мексиканских картелей могли использовать «самодельную пушку» для переброски наркотиков через границу
Поступление в армию требует присяги подчиняться законным приказам тех, кто находится на более высоком уровне. Командирские офицеры могут отдать приказ войскам на самоубийственную миссию, если это служит большей цели. Выполняя приказы, эти войска должны поверить в то, что командир не прикажет им навредить, если в этом нет необходимости, что приказ служит большему благу и не является незаконным.
Большинство из девяти мужчин, перечисленных здесь (в произвольном порядке), не нарушили приказы, потому что они были незаконными. Они не повиновались им, потому что на карту были поставлены жизни, и считали, что спасение этих жизней стоит риска. Другие толкали конверт, чтобы не дать врагу наступить на пятки. Люди совершают ошибки, даже если на кону стоит жизнь и смерть. Это может означать разницу в ходе всей войны (как видно на примере генерала Сиклза) или для нескольких людей, которые остались живы, потому что кто-то рискнул ими (в случае с Бенайей Рейн).
1. Дакота Мейер, Корпус морской пехоты США, Афганистан
В 2009 году Мейер участвовал в битве при Ганджгале, где его командир приказал ему не обращать внимания на сигнал бедствия, поступивший от попавших в засаду афганских и американских войск, четверо из которых были друзьями, прижатыми к земле. возможно сотнями истребителей противника. Он неоднократно просил разрешения водить его грузовик, чтобы помочь своим находящимся в меньшинстве и окруженным друзьям и союзникам. Он и еще один морской пехотинец запрыгнули в хаммер. Мейер управлял пистолетом, в то время как другой управлял автомобилем.
Они поехали прямо в огненную бурю, погрузив осажденных афганцев, в основном раненых, на свой хамви. Когда заклинило оружие, Мейер хватал еще и еще. Они вступали в схватку пять раз, пока не наткнулись на друзей Мейера, теперь уже павших, и вытащили их тоже. Мейер получил Почетную медаль за свои действия.
2. Дэниел Хеллингс, британская армия, Афганистан
Хеллингс находился на совместном патрулировании в провинции Гильменд с афганскими союзниками, когда его патруль был поражен взрывом.Самодельное взрывное устройство (СВУ) было взорвано в переулке, в результате чего двое патрульных получили ранения. Затем взорвался еще один, в результате чего был ранен третий мужчина. Командир Хеллингса приказал немедленно отступить. Вместо этого Хеллингс спустился на землю и начал кончиками пальцев поиск новых бомб — и нашел еще четыре. Он лежал на земле и копался в грязи, пока не нашел все СВУ. За храбрость и сообразительность он был награжден медалью Королевской храбрости.
3. Lt.Полковник Станислав Петров, Советская Армия, Холодная война
Петров командовал системой раннего ядерного предупреждения «Око» утром 26 сентября 1983 года, когда она обнаружила вероятный запуск американских ядерных ракет. Подозревая, что это ложная тревога, он нарушил постоянный приказ и доложил об этом своим командующим, которые, вероятно, «ответили» своим ядерным арсеналом.
В этом случае бездействие означало что-то большое, например, полное предотвращение Третьей мировой войны и взаимно гарантированное разрушение.Это также показало недостаток в системе раннего предупреждения СССР и помогло предотвратить дальнейшее недопонимание.
4. Беная Рейн, Армия обороны Израиля, Вторая ливанская война
Несколько израильских солдат, не имея точных карт, потерялись в 2006 году во время полета в Южном Ливане. Когда они попытались сориентироваться, вдали показалось около 20 человек, и командир, принявший их за бойцов «Хезболлы», приказал Бенае Рейн открыть огонь.
Беная Рейн, IDF
Рейн не был в этом уверен.Вместо этого он взял танк на место для расследования. Прибыв на место, он обнаружил 20 своих товарищей по ИДФ. «Поскольку он отказался выполнить приказ своего командира, жизни этих солдат были спасены», — сказала его мать израильской газете.
Рейн позже будет убит после того, как танк, которым он командовал, был поражен ракетой «Хезболлы». Он был одним из последних израильтян, убитых во время войны.
5. Лейтенант Дэвид Тейч, армия США, война в Корее
Тейч находился в танковой роте недалеко от 38-й параллели в 1951 году, когда из восьмой роты рейнджеров поступил сигнал бедствия.Раненые, в меньшинстве и под шквальным огнем, рейнджеры были рядом с танками Тейха и столкнулись с 300 000 коммунистическими войсками, которые неуклонно продвигались к своим позициям. Тейч хотел помочь, но вместо этого получил приказ отступить, а его капитан сказал: «У нас есть приказ выйти. Ввернуть их. Позвольте им вести свои собственные битвы ».
Тейч во время Корейской войны
Тейч все равно ушел. Он привел четыре танка к позиции рейнджеров и уничтожил столько рейнджеров на каждом танке, что они прикрыли башни танка.Он до сих пор получает письма от солдат, которых он спас в тот день, с благодарностями за неподчинение его приказу о выходе.
6. Компл. Десмонд Досс, армия США, Вторая мировая война
Досс хотел служить, он просто не хотел убивать, чтобы сделать это, и отказывался от каждого приказа носить оружие или стрелять из него. Однако Досс готов на все, чтобы спасти своих людей, неоднократно выдерживая огонь японцев, чтобы отвести раненых в тыл. Когда его подразделение поднялось на отвесную скалу на Окинаве, японцы открыли огонь из артиллерии, минометов и пулеметов, повернув его назад и убив или ранив 75 человек.Досс извлек их один за другим, погрузил на подстилку и спустился со скалы.
Президент Трумэн награждает Почетной медалью Десмонда Досса
Несколько дней спустя, в устье пещеры, он выдержал град гранат , брошенных с восьми ярдов, перевязал раны и совершил четыре похода, чтобы вытащить своих солдат. . Он обработал собственные раны и пять часов ждал, пока его унесут носилки. На обратном пути трем мужчинам, несшим его, пришлось укрыться от танковой атаки.В ожидании, Досс выполз из носилок, вылечил более раненого человека и велел носильщикам взять другого человека. Ожидая их возвращения, он был ранен снайпером в руку, и он прополз 300 ярдов до медпункта. Он был первым отказником по соображениям совести, получившим Почетную медаль.
7. Лейтенант Томас Карри «Дайвер» Деррик, имперские войска Австралии, Вторая мировая война
Битва при Саттельберге в тихоокеанской стране Новой Гвинеи была такой же тяжелой, как и любая в Тихоокеанском театре военных действий.Австралийцам потребовалось восемь дней, чтобы вытеснить японцев из города, и они дорого заплатили за это. 24 ноября 1943 года лейтенанту Деррику было приказано отозвать свой взвод, поскольку командующий не думал, что сможет захватить высоты вокруг Саттельберга.
Ответ Деррика: «Убейте командующего. Дайте мне еще двадцать минут, и мы займемся этим местом».
Деррик сам взобрался на отвесную скалу, держась одной рукой, а другой бросая гранаты, останавливаясь только для того, чтобы выстрелить из ружья.Той ночью он очистил 10 пулеметных гнезд и заставил японцев отступить. Австралийцы захватили Саттельберг, и Деррик был награжден Крестом Виктории.
8. 1-й. Лейтенант Фрэнк Люк младший, Воздушный корпус армии США, Первая мировая война
В сентябре 1918 года Люк был арестован своим командиром и сказал, что, если он не подчинится, ему будет предъявлено обвинение в самоволке. Люк, ас с 15 победами в воздухе, все равно полетел, чтобы найти воздушные шары военной разведки. Воздушные шары звучат как легкая цель, но их хорошо защищали зенитные орудия.
В тот день он сбил три воздушных шара, прежде чем был сбит пулеметным огнем. Выйдя из своего самолета (который он приземлился, его не сбили) он продолжал сражаться с немцами из своего пистолета, пока его не убило пулевое ранение. Люк — первый пилот, получивший Почетную медаль.
9. Генерал-майор Дэниел Сиклз, Армия Союза, Гражданская война
Незначительное неповиновение Сиклза приказам во время битвы при Геттисберге изменило ход войны и, возможно, изменило всю историю Соединенных Штатов.Историки не прекращали говорить о том, что уже 150 лет Сиклз переместил своих людей в Персиковый сад, а не в Маленькую Круглую Вершину, как приказал ему генерал Джордж Г. Мид. Этот шаг побудил генерала Конфедерации Джеймса Лонгстрита атаковать войска Союза в саду и на пшеничном поле, почти уничтожив находящиеся там силы Союза. Что, по общему признанию, звучит ужасно.
Действия Конфедерации позволили войскам Союза обойти их в контрнаступлении и полностью разгромить силы Конфедерации, выиграв Геттисберг для Союза и положив конец Роберту Э.Вторжение Ли на Север. Сам Сиклз потерял ногу в бою, но получил Почетную медаль и помог сохранить Геттисберг как национальный исторический объект после войны.
Безопасность заказа: Mosmatic: Электрические мойки высокого давления: Очиститель высокого давления: Water Cannon
Безопасные и безопасные покупки — наш главный приоритет в Water Cannon. У наших клиентов нет беспокоиться о безопасности кредитной карты, потому что мы используем новейшие технологии безопасности чтобы гарантировать постоянную защиту личной информации.Интернет-магазин
Water Cannon использует Secure Socket Layers (SSL) для шифрования все транзакции, требующие личной информации. Промышленный стандарт безопасности, SSL шифрует пользовательские данные, включая имена, номера кредитных карт и адреса, поэтому что его нельзя прочитать, поскольку он путешествует по Интернету. Вы также можете проверить безопасность вашего интернет-сеанса, посмотрев в нижнюю часть браузера; если «заблокирован» появляется значок замка, вы находитесь на защищенной странице; если значок замка «разблокирован», вы не на защищенной странице.
Когда вы используете кредитную карту для совершения покупок в Интернете, вы должны знать: что согласно федеральному закону эмитент карты, как правило, не может привлекать вас к ответственности за больше чем 50 долларов США за мошеннические платежи. В том маловероятном случае, если вы подвергнетесь мошенническому использование кредитной карты, вы должны сначала уведомить эмитента карты в соответствии с его отчетностью правила и процедуры.
Один из самых эффективных способов защитить себя при совершении покупок в Интернете — это только вести дела с такими уважаемыми компаниями, как Water Cannon.Когда вы заходите на сайт watercannon.com, Вы можете быть уверены, что сила и надежность более чем 30-летнего опыта в За каждой вашей покупкой стоит индустрия розничной торговли моющими аппаратами высокого давления.
Если вы все еще не решаетесь использовать свою кредитную карту для покупок в Интернете, помните, что вы всегда можно позвонить торговому представителю, чтобы разместить заказ по телефону 1-800-333-9274. Вы будете хотите почаще проверять нас, так как мы будем постоянно обновлять сайт и будем предложить больше возможностей для покупок в будущем.
Water Cannon хочет, чтобы вы совершали безопасные покупки в Интернете. Поэтому у нас есть функция выхода из системы, которую вы можете найти в правом верхнем углу. каждой страницы. Выход из системы гарантирует, что другие пользователи не смогут получить доступ к вашему заказу или воде. Информация о пушке. Это особенно ценная функция для пользователей общедоступных компьютеров.
Спасибо за покупку с Water Cannon!
Tesla Cybertruck в половинном масштабе получает лазерную пушку, которая превращается в электрическую «военную машину»
Tesla Cybertruck — прочный и надежный пикап с полностью электрической трансмиссией.Хотя с точки зрения использования в военных целях это можно считать неортодоксальным выбором из-за того, что типичной военной машиной является гигантский газовый Хаммер, Cybertruck может быть предложен для будущего использования военными США. Прочная конструкция грузовика в сочетании с модификацией оружия на основе лазера с канала YouTube, известного как Hacksmith, может сделать Tesla Cybertruck идеальным вариантом для перевозки военного уровня.
Компания Hacksmith приступила к созданию полуразмерного Cybertruck в декабре 2019 года, всего через месяц после презентации пикапа в штаб-квартире SpaceX в Хоторне, штат Калифорния.Уменьшенный дизайн был завершен в феврале и до сих пор подвергался испытаниям на перетягивании каната. Однако канал недавно разработал лазерную пушку для грузовика, которая способна эффективно защищать автомобиль с помощью мощной лазерной установки.
В конструкции используется мощный лазер, созданный другим YouTuber Styropyro, и он способен поджигать различные объекты за считанные секунды. Быстрое и эффективное использование лазерной пушки было бы идеальным для использования в военных целях и могло бы отражать серию угроз за относительно короткий период времени.
Идея электромобиля для военного использования возникла еще до открытия Cybertruck. В беседе у камина с генерал-лейтенантом Космических сил США Дэвидом Д. Томпсоном генеральный директор Tesla Илон Маск упомянул, что конструкция «бронетранспортера» Cybertruck может быть идеальной для использования в военных целях.
«Возможно, вы захотите попробовать. Вам может понравиться это, а может и нет. Мне это нравится. Когда он отправится в путь, это будет выглядеть так, как будто он был снят со съемочной площадки », — сказал Маск.
Идея использования Cybertruck Теслы для будущих военных операций и того, как он мог бы лучше подходить для боевых действий, чем традиционные двигатели внутреннего сгорания, находит отклик в недавних обсуждениях, проведенных 3-звездным генералом США.С. Арми и директор Центра концепций и будущего армии Эрик Уэсли.
«Мы должны работать распределенно, а это значит, что у вас должна быть органическая энергия, которая легко доступна … Электрификация позволяет вам иметь доступ к легко доступной мощности для распределения не только для автомобиля, но и для всех тех различных систем, которые у меня есть», — сказал генерал-лейтенант Defense News. Уэсли добавил, что ожидаемая стоимость питания полностью электрического парка, вероятно, будет ниже, чем у существующей линейки двигателей внутреннего сгорания, используемых в настоящее время.
Однако эти разработки и идеи являются предварительными. «… У нас ведутся некоторые исследования и разработки, и мы можем создавать прототипы, с точки зрения плана перехода, нас там нет», — добавил он.
Добавление оружия в конструкцию Cybertruck может сделать его идеальным вариантом для парка военной техники. Это был бы не только тихий и устойчивый способ выполнения миссий, но и безопасный способ передвижения благодаря прочному экзоскелету.
Посмотрите видео Hacksmith с их полуразмерным Cybertruck с лазерной пушкой ниже.

Половина Tesla Cybertruck получает лазерную пушку, которая превращается в электрическую «военную машину»
Chemical Guys EQP_310 Профессиональная пенная пушка TORQ
Ваш браузер не поддерживает видео в формате HTML5.
Поэтому я снял видео, в котором сравнил 5 наиболее часто используемых пистолетов для пены.Сравнение видео:
1. Пенный пистолет Chemical Guy Torq (не требует мойки высокого давления)
2. Пенный пистолет Twinkle Star
3. Matcc Foam Cannon 2
4. Профессиональный пенный пистолет Chemical Guy (этот обзор)
5. MTM Hydro
На видео все пистолеты для пены используют одно и то же мыло. Я разбавил Carpro’s reset 10to1 в бутылке и равномерно распределил его по всем пистолетам для пены.
Химический пенный бластер: Худший результат был у этого химического пенного бластера. Очевидно, вы понимаете, почему нет мойки высокого давления, и она работает прямо из садового шланга.Абсолютно без пены, и это розничная цена 60 долларов. Оценка соотношения цена / качество составляет 0/5, я бы посоветовал потратить немного больше на самую дешевую мойку высокого давления и использовать дешевый пистолет для пены за эти деньги. Рейтинг 1/5
Пенная пушка Twinkle Star: это самая дешевая из всех 5 за 15 долларов. Он лучше пенного бластера, но стоит на втором месте. Пена очень водянистая и довольно быстро сходит. Только ценность имеет это для этого, поэтому, если у вас ограниченный бюджет, вы можете получить это (но посмотрите следующий, чтобы получить еще 5 долларов).Рейтинг 2/5
MATCC Foam Cannon 2: эта пенная пушка удивила меня больше всего и получила мой лучший голос! За 20 долларов вы можете сравнить результаты того, на что способны профессиональные пенные пушки. Соотношение цена / производительность делают его 5/5! Единственная жалоба, которая у меня есть, это то, что наконечник было труднее приспособить к широкому рисунку. (На видео он переехал из широкого пятна распыления). Рейтинг 5/5
Химические парни Профессиональная пенная пушка Torq: это пенная пушка за 70 долларов от химиков. Качество, вероятно, лучшее из всех 5, но, используя его сразу после MATCC, я не понимаю, почему вы должны тратить на эту пенную пушку на 50 долларов больше, если качество сборки не является вашей главной заботой.Рейтинг 4/5
MTM Hydro: это профессиональный пистолет для пены. Практически каждый профессиональный специалист по деталировке, которого я знаю, использует его, и он должен работать наилучшим образом, но это не так. По цене 90/160 долларов с пистолетом MTM это самая дорогая пенная пушка из всех и, возможно, из всех существующих. По качеству он уступает CGs Torq, но с точки зрения вспенивания
он не имеет большого преимущества перед MATCC или CG Torq. Определенно не стоит дополнительных 70 долларов, чтобы пена на 10% больше. Этот пистолет также набирает мыло намного быстрее, поэтому, возможно, прикосновение дает больше пены.Не нравится, регулировка насадки очень хлипкая, она меняется каждый раз, когда вы ее кладете. Рейтинг 3/5
Как работают дизельные автомобили?
Автомобили с дизельным двигателем похожи на автомобили с бензиновым двигателем, поскольку оба используют двигатели внутреннего сгорания. Одно отличие состоит в том, что дизельные двигатели имеют систему впрыска с воспламенением от сжатия, а не систему с искровым зажиганием, используемую в большинстве бензиновых автомобилей. В системе с воспламенением от сжатия дизельное топливо впрыскивается в камеру сгорания двигателя и воспламеняется за счет высоких температур, достигаемых при сжатии газа поршнем двигателя.В отличие от систем контроля выбросов на автомобилях с бензиновым двигателем, многие автомобили с дизельным двигателем имеют дополнительные компоненты доочистки, которые уменьшают выброс твердых частиц и разлагают выбросы опасного оксида азота (NO _x) на безвредные азот и воду. Дизель — обычное транспортное топливо, и в некоторых других вариантах топлива используются аналогичные системы и компоненты двигателя. Узнайте об альтернативных вариантах топлива.
Изображение в высоком разрешении
Ключевые компоненты легкового автомобиля с дизельным двигателем
Система нейтрализации выхлопных газов: Эта система состоит из нескольких компонентов, которые отвечают за фильтрацию выхлопных газов двигателя в соответствии с требованиями по выбросам выхлопных газов.После того, как выхлопные газы двигателя фильтруются через сажевый фильтр (DPF) и катализатор окисления дизельного топлива для уменьшения твердых частиц, жидкость для выхлопных газов дизельного двигателя (DEF) впрыскивается в смесь выхлопных газов, затем восстанавливается до азота и воды путем химического преобразования. в селективном каталитическом восстановителе (SCR) перед выбросом в атмосферу через выхлопную трубу автомобиля.
Батарея: Батарея обеспечивает электричеством для запуска двигателя и электроники / аксессуаров силового транспортного средства.
Заливная горловина для выхлопных газов дизельного двигателя: Этот порт предназначен для заполнения бака для выхлопных газов дизельного двигателя.
Бак с жидкостью для выхлопных газов дизельного двигателя (DEF): В этом баке содержится жидкость для выхлопных газов дизельного двигателя, водный раствор мочевины, который впрыскивается в поток выхлопных газов во время избирательного каталитического восстановления.
Электронный блок управления (ЕСМ): ЕСМ контролирует топливную смесь, угол опережения зажигания и систему выбросов; следит за работой автомобиля; предохраняет двигатель от злоупотреблений; а также обнаруживает и устраняет проблемы.
Заливная горловина: Форсунка топливораздаточной колонки присоединяется к резервуару на транспортном средстве для заправки топливного бака.
Топливопровод: Металлическая трубка или гибкий шланг (или их комбинация) подает топливо из бака в систему впрыска топлива двигателя.
Топливный насос: Насос, перекачивающий топливо из бака в систему впрыска топлива двигателя по топливопроводу.
Топливный бак (дизель): Хранит топливо на борту транспортного средства до тех пор, пока оно не понадобится для работы двигателя.
Двигатель внутреннего сгорания (с воспламенением от сжатия): В этой конфигурации топливо впрыскивается в камеру сгорания и воспламеняется за счет высокой температуры, достигаемой при сильном сжатии газа.

Существует множество возможностей организовать садовые дорожки. Многие из этих способов весьма просты, и эти идеи можно воплотить в жизни самостоятельно, не нанимая профессионалов и даже потратив весьма скромную сумму на материалы.

Вторым по популярности материалом для садовых дорожек после камня является дерево во всех его формах и цветах. Дерево уступает камню по надежности, однако создает ощущение тепла и не требует серьезных трат — как денежных, так и временных.

В первую очередь необходимо нарезать круги из стволов деревьев. Здесь, конечно, можно использовать и обычную пилу, но, пожалуй, тогда на весь процесс у вас уйдет почти лето. Поэтому есть смысл воспользоваться бензо- или дисковой пилой. Помните о технике безопасности! В случае, если у вас мало опыта пользования этим инструментом, начните работать в паре с опытным мастером. И не забывайте о защитных очках, чтобы отлетающие частички дерева не травмировали глаза.

Количество необходимых кругов зависит, конечно же, от длины и ширины вашей садовой дорожки. Работать нужно со стволами различного диаметра, чтобы иметь возможность закрыть возникающее между крупными кругами пространство более мелкими спилами.

Следующим шагом нужно подготовить фундамент под садовую дорожку. Разметьте ширину и путь будущей дорожки, разрыхлив землю граблями. Не делайте дорожку слишком прямой, извилистые «тропки» выглядят более привлекательно. В качестве фундамента можно использовать песок, щебень или специальные смеси, продающиеся в строительном магазине.

В случае, если основа слишком сухая, заранее увлажните ее, тогда уплотнение будет более эффективным. Иначе есть риск, что деревянные круги со временем врастут в землю. Кроме того, добавьте в воду средство против сорняков, чтобы избежать их прорастания между спилами. Уплотнять землю можно просто утаптывая ее ногами — эффективный способ без лишних затрат.

Поскольку все спилы обладают разным диаметром, их укладывание можно сравнить с собиранием пазла. Уложите все круги рядом друг с другом так, чтобы они соответствовали намеченной ширине дорожки. Важно укладывать их плотно, чтобы они со временем не начали скользить. Для наилучшей фиксации можно даже склеить спилы между собой: нанеся клей, прижмите их плотно друг к другу.

Вот и вся информация, которую необходимо учесть при сооружении садовой дорожки из спилов своими руками. Ниже вы можете посмотреть видеоинструкцию (на английском языке) по мощению садовой дорожки, а также фото садовых дорожек из спилов и из дерева.

Еще один вариант дизайна садовой дорожки — располагать спилы не вплотную друг к другу, а на расстоянии. В таком случае следует вкопать спилы в землю так, чтобы была видна только их поверхность. Тогда они не съедут со временем со своих мест, и ваша работа долго будет вас радовать великолепным результатом.

Деревянная садовая дорожка — это хорошая возможность использовать деревянные остатки вместо того, чтобы их выкидывать. На фото сверху продемонстрировано, как симпатично может выглядеть дорожка из ярко окрашенных деревяшек, уложенных вразнобой.

С помощью цельных деревянных досок можно создать яркую садовую дорожку. Цвет, конечно же, выбираете вы сами, основываясь на цветовой гамме вашего сада, террасы или беседки. Промежутки между дощечками можно заполнить землей, песком, щебнем…

Цветовая палитра гравия в качестве материала для заполнения пустот между спилами очень богата. В примере на фото выбран естественный песочный цвет, совпадающий с цветом спилов. Существует же множество возможностей. Например, белый гравий в сочетании с серой, будто бы потрепанной непогодой, древесиной создаст очень стильный и современный вид вашей садовой дорожки.

Садовая дорожка из деревянных досок не должна быть уложена идеально. Как видно из примера на фото сверху, доски различной длины выглядят привлекательно и более естественно, чем если бы они были тщательно подогнаны друг к другу. Камни по краям дорожки ассоциируются с берегами горной реки и придают дорожке ощущение дикой природы.

При планировке загородного или дачного участка обязательно нужно уделить внимание садовым дорожкам. Это могут быть узкие тропинки, петляющие между деревьями либо широкие аллеи, ведущие к хозяйственным постройкам или местам отдыха. Часто хозяева больших и малых приусадебных владений хотят сделать дорожку из дерева. Это тем более актуально, что экостиль уже много лет не выходит из моды в Америке и странах Европы. Похоже, что тенденция к обустройству жилища натуральными материалами сохранится надолго.

У нас это название появилось недавно, а вот коттеджи, оформленные в деревенском стиле, были всегда. В последнее время садовые тропинки из дерева приобретают большую популярность, что, с одной стороны, обусловлено модными тенденциями, а с другой – относительной дешевизной материалов и возможностью все сделать самостоятельно.

Конечно, дорожку на даче можно изготовить из асфальта, гравия, брусчатки или тротуарной плитки. Но стоят они дорого, для их укладки нужно приглашать специалистов, а летом покрытие накаляется, чем добавляет лишние градусы и без того горячему воздуху. Садовые дорожки из дерева экологичны, просты в исполнении, легко вписываются в дизайн участка.

Как временную меру используют покрытие из поддонов, которые просто выкладывают в нужном направлении. Паллеты могут прослужить даже несколько лет, дожидаясь, пока у хозяев появится возможность их заменить. Как вариант, поддоны можно разобрать, обработать, и соорудить из них капитальный настил.
Дорожки из коры деревьев или ореховой скорлупы сделать ненамного сложнее. Выглядят они отлично, вот только быстро утаптываются и приходят в негодность, к тому же сыпучий материал тянется за ногами и растаскивается по участку.
К сожалению, дерево не принадлежит к числу самых практичных или долговечных материалов. Как альтернатива спилу или дощатому покрытию выступает декинг – террасная доска, изготовленная из измельченного сухого дерева и полипропилена.

Большое значение имеет выбор материала для дачных дорожек. Дерево подвержено гниению, а нагрузки, влага, мороз и солнце постепенно разрушают его. Наилучшая древесина у лиственницы, она гарантированно прослужит четверть века, а то и больше. Долго прослужит деревянная дорожка из твердых пород – бука, дуба, которые при надлежащей предварительной обработке начнут разрушаться не ранее, чем через 10 лет. А вот выложенные сосной или тополем помосты выдержат около 5-7 лет, да и то, если повезет.

Но твердые породы дерева стоят дорого, особенно лиственница, а сосна всегда под рукой. Чаще всего для сооружения дорожки из спилов дерева мы используем то, что есть на участке. Обычно это бревна, оставшиеся после раскорчевки сада.

Деревянные качели в саду
Добротные, подходящие под общий стиль ландшафта деревянные качели на дачном участке – это радость для детей и для…
Обработка древесины
Чтобы деревянные дорожки на даче прослужили дольше, их обязательно нужно обработать от гниения и обеспечить биозащиту (сохранность от поражения насекомыми или червями). Для экономии средств с этой целью можно использовать олифу либо отработанное машинное масло.
Олифу нужно нагреть до кипения, затем по одному окунать в нее спилы. Это эффективная, но долгая, опасная процедура, требующая защиты рук и органов дыхания. К тому же нагретой олифой легко обжечься. Отработанным машинным маслом при помощи кисти обрабатывают все срезы не менее двух раз, в промежутках хорошо просушивая древесину. Это, конечно, просто и дешево, но по дорожке из пеньков, протравленной таким образом, не побегаешь, а выглядят они не лучшим образом. Так что машинное масло лучше оставить для заборов или других вертикальных поверхностей.
Гораздо дороже, но практичней обработать древесину специальными средствами – противогрибковыми препаратами, специальными лаками или красками, приобретенными в строительных магазинах. Использовать их нужно согласно инструкции, потом обязательно высушить. Как вариант, пни и доски можно обработать медным купоросом – это не только даст защиту, но и придаст древесине благородный темный оттенок.
Завершит защиту от воздействия негативных факторов нанесение на нижнюю сторону пиломатериалов горячего битума.
Достоинства и недостатки дорожек из древесины
Садовые дорожки из спилов дерева имеют свои достоинства и недостатки. Перед вами самые очевидные достоинства деревянных дорожек для дачи:
экологичность;
низкая себестоимость;
простота исполнения;
неповторимый рисунок древесины;
можно сделать садовую тропинку неповторимой.
У пиломатериалов имеются недостатки:
недолговечность;
подверженность порче от влаги и насекомых;
несмотря на обработки, дерево остается горючим материалом.
Садовые дорожки из спила
Вполне возможно сделать садовую дорожку из спилов дерева своими руками, хотя это довольно непросто. Принцип здесь похож на укладку брусчатки, но вместо камней используются плашки из дерева высотой около 15 см, а вот ширина лучше будет смотреться разная.
Если пустить в дело крупные ветки, можно выложить сложный узор и дорожка из спилов дерева получится не только плотной, но и уникальной.
С помощью плашек можно соорудить узкую тропку, лишь обозначающую направление, широкую аллею с оригинальным рисунком или даже выложить пол в летней беседке.
Подготовка материала
В первую очередь сухую, не пораженную вредителями и болезнями древесину нужно распилить на плашки одинаковой высоты. Лучше всего, если она будет составлять 15 см, но не меньше 10. В противном случае мороз или дождь просто выдавят спилы из грунта, и тропы придется бесконечно ремонтировать.
Используйте шаблон, следите, чтобы разрез был выполнен строго перпендикулярно поверхности бревна. Сразу же отбракуйте все треснувшие колечки – они испортятся очень быстро, снимите кору, и для удобства рассортируйте плашки по размеру. Обработайте их от разрушения одним из средств, о которых было написано выше. Хорошо высушите.
Полезно будет почитать:
Разметка дорожки
Перед тем, как сделать дорожку из спилов, нужно провести разметку. Это делают, используя колышки и веревку, а сложную конфигурацию просыпают песком. Учитывайте проходимость покрытия в зависимости от его функций:
неосновные тропки, например, степ-бай-степ, могут иметь ширину от 30 до 80 см;
тропинки, по которым предположительно будет ходить один человек, должны быть размахом не меньше 80 см, а лучше – 1 м;
для парной прогулки, велосипеда, детской или инвалидной коляски минимальная ширина дорожки – 1,2 м.
После разметки обязательно пройдитесь по намеченным маршрутам и подумайте, правильно ли вы их спланировали.
Подготовка основания
Садовые дорожки из спилов дерева обязательно должны быть уложены на основу. Для этого:
Роют траншею глубиной не меньше удвоенной высоты плашек.
Выравнивают дно и устилают гидроизоляционным материалом: пленкой, рубероидом или геотекстилем. Он должен полностью укрывать стенки и дно ямы, а также свободно ложиться на ее края.
Заполняют траншею на половину высоты гравием, трамбуют и засыпают на 5-10 см песком. Для лучшей усадки яму поливают водой и хорошо уплотняют.
Установка бордюров

Тропинки на участке необязательно должны быть оснащены бордюром, возможно, он просто не впишется в ландшафтную концепцию. Но ограждение укрепит основание, контуры тропинки сделает четкими, уменьшит вероятность растягивания песка или грунта со швов по участку.
Бордюр может быть выполнен из досок, тонких плашек, изготовленных из ветвей, металла, поребрика, черепицы или другого материала. Устанавливается он до или после засыпки гравия и укрепляется песком.
Укладка спилов
Выкладывание деревянных плашек – творческий процесс. Их можно просто уложить вплотную друг к другу, а можно создать оригинальный узор из спилов разного размера. Для большей декоративности, особенно если на участке есть дети, древесину можно покрасить в различные цвета.
Установите спилы на подушку из песка, утрамбуйте и выправьте по уровню. Щели засыпьте щебнем или песком. Чтобы не переделывать работу несколько раз, при самостоятельном обустройстве дорожки сначала разместите самые крупные «блинчики», затем средние, а оставшиеся пустоты заполните кружочками из веток. Так настил получится плотным и прочным.
Декорирование дорожки
Чтоб деревянные дорожки на даче приобрели завершенный вид, их можно замульчировать галькой, ракушками, корой или ореховой скорлупой.
Если вы заполните пустоты плодородным грунтом и высадите не боящиеся вытаптывания почвопокровные растения, то только улучшите внешний вид своего участка.
Посмотрите фото, показывающее варианты декорирования дорожек.
Садовые дорожки из досок
Обыкновенные доски толщиной минимум 5 см отлично подойдут для садовых дорожек. К тому же их обустройство займет меньше времени, чем покрытие из спилов, так как выложить их намного проще.
Подготовка досок и необходимый инструмент
Доски для садовых дорожек готовят из дерева точно так же, как и спилы, обрабатывая антисептиком или горячей олифой. В завершение их можно вскрыть лаком или краской – для большей декоративности и дополнительной защиты. Доски нужно нарезать на одинаковые куски, а если планируется сложная кладка, их размер подбирается индивидуально.
Для работы с пиломатериалами вам могут потребоваться:
рубанок;
шлифовальная машинка;
гвозди или саморезы;
уровень;
дрель;
шуруповерт;
ножовка.
Необязательно вы будете пользоваться при обустройстве троп всеми инструментами, мы просто привели расширенный перечень.
Укладка дачной тропинки из досок

Основание тропинки из досок ничем не отличается от подушки из щебня и песка, применяемой при обустройстве дорожки из деревянных спилов. Пиломатериалы можно уложить прямо на песок, смотреться они будут естественно, но прослужат недолго.
Садовые дорожки из досок можно разместить на специальном каркасе, который увеличит сохранность конструкции. Он повторяет контуры основания, но для усиления жесткости через каждые полметра устанавливаются поперечные соединительные элементы из дерева или металла. Доски крепятся к каркасу саморезами таким образом, чтобы шляпки были утоплены в древесину и не мешали при ходьбе. Их можно замаскировать краской или кусочками древесины.
Доски укладывают вдоль или поперек, создают из них узор, подобный паркету. Чаще всего пиломатериалы подгоняются вплотную друг к другу, но могут располагаться на расстоянии, подобно железнодорожным шпалам. Здесь ваша фантазия может работать в полную силу – главное, чтобы полученная конструкция была устойчивой.
Небольшой уклон можно сгладить при сооружении основания, а на крутом склоне установить ступеньки. Придется потрудиться, так как каркас нужно будет возводить тщательно, с помощью отвеса и уровня. Для извилистой тропинки доски подрезают или укладывают особым образом.
Точно так можно сделать настил из более дорогого бруса.
При планировке узкого участка стоит помнить, что дорожки должны располагаться строго по центру. Такой прием зрительно расширит пространство.
Посмотрите видео, призванное облегчить вам работу по укладке дорожек из досок.
Деревянный тротуар из поддонов
Самый простой и быстрый вариант обустройства дорожек на даче – сделать их из деревянных поддонов. Они могут остаться на участке после доставки строительных материалов и ничего вам не стоить. К тому же доски на паллетах уже нарезаны по одному размеру и скреплены между собой.
Если вам нужна временная дорожка, которую вы планируете заменить в течение года, то можно просто положить поддоны на землю.
Хорошо, если доски будут плотно подогнаны друг к другу. Конечно, можно их установить и на основание, обработать антисептиком и покрасить или вскрыть лаком. Тогда конструкция прослужит гораздо дольше, чем один год, нужно только уделить особое внимание торцам досок.
Можно также разобрать паллеты, обработать, перебрать, отшлифовать и использовать как брус или доски.
Уход за деревянными дорожками
В начале и конце дачного сезона дорожки из дерева потребуют вашего внимания. Спилы и доски зачищаются металлическим скребком, наносится антисептик, олифа или другое защитное покрытие. Очень хорошо, если вы оставите несколько пней или досок на будущее. Возможно, потребуется замена отдельных элементов.
Тропы из дерева на даче выглядят привлекательно, стоят недорого и их легко сделать самостоятельно. А еще по ним приятно пройтись босиком. При правильном уходе они прослужат вам много лет.
Деревянные дорожки на даче своими руками: как сделать, фото, видео
Современные дачники и любители природы не раз задумывались о красивых деревянных дорожках на своей даче. Дорожка из древесины должна вписываться в дизайн участка и ландшафт местности. Маленькие тропинки на дачной территории выполняют не только декоративную функцию, украшая общий вид. Они также делают перемещение по участку комфортным и удобным.
Дорожка из древесины на дачном участке
Способов провода тропинок много: они могут подводиться к беседке, столовой или игровой зонам, к санузлам, к пруду, бане или теплицам. Тропинки служат также для защиты обуви от грязи и сырости, создают атмосферу романтичности и уюта. Иногда деревянными дорожками окаймляют весь участок по периметру. Кроме того, такое оформление территории подойдет для любителей экологичных и натуральных материалов. Если у вас бревенчатый деревянный дачный домик, такие дорожки будут гармонично вписываться в ваш ландшафтный дизайн и станут изюминкой оформления участка.
Оформление дачной территории
Если все сделать правильно и хорошо обработать древесину, летом по таким тропинкам можно спокойно ходить босиком. Этого нельзя сказать о дачных тротуарах из бетона или камня. Деревянные тропинки можно комбинировать с бассейном, красиво постриженным газоном, рассаженными деревьями и кустами различной формы. Если на участке присутствуют большие корни деревьев, можно соорудить дорожки на лагах. Так вы не повредите корни и создадите красиво оформление территории.

Виды дорожек из древесины по типу конструкции
Деревянная дорожка на дачном участке своими руками кладется с использованием различной древесины:
Самой долговечной считается лиственница. В ее структуре присутствуют волокна разной направленности, поэтому древесина более крепкая.
Хвойную древесину также используют, однако в структуре присутствуют только продольные волокна, поэтому она не так прочна.
Популярны тропинки из дуба, ольхи, сосны и даже осины.
Тропическая древесина прочнее и долговечнее лиственницы, однако стоимость на нее значительно превышает все предыдущие.
Тротуар из древесины
Готовые комплекты
Все дорожки на дачном участке можно соорудить в различные конструкции в зависимости от функционала, целей, идей и особенностей самой территории. Рассмотрим самые популярные из них:
Конструкции на лагах. Сначала обрабатываем специальным веществом (мастикой) сторону деревянной панели, контактирующую с почвой. Оставшуюся поверхность нужно пропитать антисептиками для древесины, а затем высушить. Все бугры и мелкие торчащие острые частицы нужно хорошенько отшлифовать. Здесь вам поможет наждачная бумага, обыкновенный рубанок или же газовая горелка для обжига. В почве нам нужно заложить песчаное основание с добавлением гравия. Затем сверху основания начинаем выкладывать деревянные лаги продольно, а поперек создаем крепеж при помощи саморезов с мелкими дощечками. Деревянные дорожки на даче выкладывать своими руками продольными лагами не сложно. Не забудьте проследить за тем, чтобы шляпки в крепеже были все утоплены на уровень с поверхностью деревянной доски, иначе вы можете повредить ноги при использовании тропинки и ходьбе по ней. По окончании сборки конструкции вы можете покрасить дерево или просто залакировать.
Конструкции без лаг на грунте. Сразу на грунт выкладывать дорожку можно, однако она прослужит не так долго, как приподнятая над поверхностью. Выкапываем в почве углубление (глубина от 25 до 35 см), слой земли должен быть срезан строго по выбранной ширине нашей тропинки. Поверхность на дне углубления должна быть гладкой, поэтому необходимо хорошенько утрамбовать землю и выровнять поверхность. Затем засыпаем внутрь слой песка, уплотняем, после чего то же самое делаем с гравием. Таким образом, мы получили подушку, которая способна защитить от влаги. Для большей надежности между слоем песка и гравия можно застелить геотекстиль.
Вкапываемые конструкции. Здесь нам понадобятся поперечно спиленные бревна, подойдут также брусья и доски. Спилы бревен, похожие на шайбы, укладываем по заранее определенной схеме. Их можно чередовать с ветками и мелкими досками. Деревянные садовые дорожки укладывают также брусьями в шахматном порядке, рисунок получается похожим на кирпичную стену. Не забудьте сначала соорудить основание, как описано в предыдущем методе. Если вы хотите избежать появления пробивающихся сорняков на вашей деревянной мостовой, постелите вниз на основание из песка и гравия специальную геоткань. Готовую дорожку можно покрасить и покрыть лаком при желании. Все пустые места заполните крупным песком или крошкой из камня.

Виды
дорожек по типу материала
В зависимости от того, какое дерево или декоративный элемент для укладки выбирается, все дорожки делятся на следующие типы:
Деревянные спилы. Это торцы бревен древесины, которые частично вкапывают в почву, оставляя на поверхности небольшие выступы.
Доски из древесины. Доски можно заказать нужной формы или же подкорректировать при помощи электрического рубанка. В конце всю конструкцию рекомендуется покрыть защитным слоем лака или краски. Как сделать деревянные дорожки самостоятельно, показано на видео ниже.
Брусья из древесины. Технология укладки схожа с дощатой дорожкой, однако сам брус более долговечен и прочен, а также отличается повышенной устойчивостью. Раскладывать брусья можно сплошным слоем, а также чередовать, засыпая промежутки крупным песком, щебнем, галькой, гранитом или камнями.
Щиты садового паркета. Они изготавливаются, как правило, из отдельных досок, собираясь в единую композицию. Материал – садовое паркетное покрытие.
Фигурное оформление. Это деревянные формы в виде орнаментов, рисунков и фигур. Современный ассортимент позволяет подобрать такие элементы для дорожки к любому стилю и ландшафту.
Кора древесины (мульча). Такое покрытие недолговечно, так как кора быстро приходит в негодность и требует замены, однако кое-где и такую технологию укладки успешно применяют. Минусом является прилипание частиц к обуви и шерсти домашних животных, что способствует появлению грязи и мусора.
Декоративное оформление. Здесь нет границ фантазии, вы можете использовать ореховую скорлупу, стебли бамбука, мелкие сухие стволы молодых деревьев, ненужные фигурные ветки. Вы можете укладывать материал в несколько ярусов, имитировать ступеньки, создавать интересную фактуру.
Деревянные дорожки в саду способны до неузнаваемости изменить внешний вид вашего участка. Древесина – экологически чистый натуральный материал, приобрести который не составит труда. Укладка тропинки из древесины – не быстрый процесс, однако при соблюдении правил и рекомендаций можно создать настоящий шедевр.

идеи, варианты, фото, видео. Дорожки из дерева своими руками в вашем саду
При планировке загородного или дачного участка обязательно нужно уделить внимание садовым дорожкам. Это могут быть узкие тропинки, петляющие между деревьями либо широкие аллеи, ведущие к хозяйственным постройкам или местам отдыха. Часто хозяева больших и малых приусадебных владений хотят сделать дорожку из дерева. Это тем более актуально, что экостиль уже много лет не выходит из моды в Америке и странах Европы. Похоже, что тенденция к обустройству жилища натуральными материалами сохранится надолго.
У нас это название появилось недавно, а вот коттеджи, оформленные в деревенском стиле, были всегда. В последнее время садовые тропинки из дерева приобретают большую популярность, что, с одной стороны, обусловлено модными тенденциями, а с другой – относительной дешевизной материалов и возможностью все сделать самостоятельно.
Конечно, дорожку на даче можно изготовить из асфальта, гравия, брусчатки или тротуарной плитки. Но стоят они дорого, для их укладки нужно приглашать специалистов, а летом покрытие накаляется, чем добавляет лишние градусы и без того горячему воздуху. Садовые дорожки из дерева экологичны, просты в исполнении, легко вписываются в дизайн участка.
Для дачи или загородного дома можно реализовать множество вариантов покрытий из древесины.
Тропы из деревянных спилов не требует больших финансовых затрат, так как может быть выполнена из раскорчеванных деревьев.
Из купленных либо оставшихся после строительства или ремонта досок, сооружают деревянный тротуар.
Более затратными выйдут дорожки из бруса, который можно укладывать сплошным массивом или по типу железнодорожных реек.
Как временную меру используют покрытие из поддонов, которые просто выкладывают в нужном направлении. Паллеты могут прослужить даже несколько лет, дожидаясь, пока у хозяев появится возможность их заменить. Как вариант, поддоны можно разобрать, обработать, и соорудить из них капитальный настил.
Дорожки из коры деревьев или ореховой скорлупы сделать ненамного сложнее. Выглядят они отлично, вот только быстро утаптываются и приходят в негодность, к тому же сыпучий материал тянется за ногами и растаскивается по участку.
К сожалению, дерево не принадлежит к числу самых практичных или долговечных материалов. Как альтернатива спилу или дощатому покрытию выступает декинг – террасная доска, изготовленная из измельченного сухого дерева и полипропилена.
Посмотрите на фото, какие разные по стилю и исполнению садовые дорожки из дерева можно изготовить самостоятельно.

Материалы для деревянных дорожек
Большое значение имеет выбор материала для дачных дорожек. Дерево подвержено гниению, а нагрузки, влага, мороз и солнце постепенно разрушают его. Наилучшая древесина у лиственницы, она гарантированно прослужит четверть века, а то и больше. Долго прослужит деревянная дорожка из твердых пород – бука, дуба, которые при надлежащей предварительной обработке начнут разрушаться не ранее, чем через 10 лет. А вот выложенные сосной или тополем помосты выдержат около 5-7 лет, да и то, если повезет.
Но твердые породы дерева стоят дорого, особенно лиственница, а сосна всегда под рукой. Чаще всего для сооружения дорожки из спилов дерева мы используем то, что есть на участке. Обычно это бревна, оставшиеся после раскорчевки сада.
Деревянные тропы в саду имеет смысл делать из подручного материала только в том случае, когда он не затронут болезнями или вредителями.
Спилы должны быть целыми – любая трещина существенно сокращает срок эксплуатации. Некачественную древесину лучше не использовать, а купить готовые пиломатериалы или выложить дорожку с другим покрытием.
И, пожалуй, главное. Все деревянные материалы должны быть хорошо высушенными. Иначе придется менять покрытие через год или раньше.

Добротные, подходящие под общий стиль ландшафта деревянные качели на дачном участке – это радость для детей и для…
Обработка древесины
Чтобы деревянные дорожки на даче прослужили дольше, их обязательно нужно обработать от гниения и обеспечить биозащиту (сохранность от поражения насекомыми или червями). Для экономии средств с этой целью можно использовать олифу либо отработанное машинное масло.
Олифу нужно нагреть до кипения, затем по одному окунать в нее спилы. Это эффективная, но долгая, опасная процедура, требующая защиты рук и органов дыхания. К тому же нагретой олифой легко обжечься. Отработанным машинным маслом при помощи кисти обрабатывают все срезы не менее двух раз, в промежутках хорошо просушивая древесину. Это, конечно, просто и дешево, но по дорожке из пеньков, протравленной таким образом, не побегаешь, а выглядят они не лучшим образом. Так что машинное масло лучше оставить для заборов или других вертикальных поверхностей.
Гораздо дороже, но практичней обработать древесину специальными средствами – противогрибковыми препаратами, специальными лаками или красками, приобретенными в строительных магазинах. Использовать их нужно согласно инструкции, потом обязательно высушить. Как вариант, пни и доски можно обработать медным купоросом – это не только даст защиту, но и придаст древесине благородный темный оттенок.
Завершит защиту от воздействия негативных факторов нанесение на нижнюю сторону пиломатериалов горячего битума.
Достоинства и недостатки дорожек из древесины
Садовые дорожки из спилов дерева имеют свои достоинства и недостатки. Перед вами самые очевидные достоинства деревянных дорожек для дачи:
экологичность;
низкая себестоимость;
простота исполнения;
неповторимый рисунок древесины;
можно сделать садовую тропинку неповторимой.
У пиломатериалов имеются недостатки:
недолговечность;
подверженность порче от влаги и насекомых;
несмотря на обработки, дерево остается горючим материалом.
Садовые дорожки из спила
Вполне возможно сделать садовую дорожку из спилов дерева своими руками, хотя это довольно непросто. Принцип здесь похож на , но вместо камней используются плашки из дерева высотой около 15 см, а вот ширина лучше будет смотреться разная.
Если пустить в дело крупные ветки, можно выложить сложный узор и дорожка из спилов дерева получится не только плотной, но и уникальной.
С помощью плашек можно соорудить узкую тропку, лишь обозначающую направление, широкую аллею с оригинальным рисунком или даже выложить пол в летней беседке.
Подготовка материала
В первую очередь сухую, не пораженную вредителями и болезнями древесину нужно распилить на плашки одинаковой высоты. Лучше всего, если она будет составлять 15 см, но не меньше 10. В противном случае мороз или дождь просто выдавят спилы из грунта, и тропы придется бесконечно ремонтировать.
Используйте шаблон, следите, чтобы разрез был выполнен строго перпендикулярно поверхности бревна. Сразу же отбракуйте все треснувшие колечки – они испортятся очень быстро, снимите кору, и для удобства рассортируйте плашки по размеру. Обработайте их от разрушения одним из средств, о которых было написано выше. Хорошо высушите.

Оригинальным украшениям на вашем участке станет декоративная ветряная мельница. А чтобы сэкономить и удивить…
Разметка дорожки
Перед тем, как сделать дорожку из спилов, нужно провести разметку. Это делают, используя колышки и веревку, а сложную конфигурацию просыпают песком. Учитывайте проходимость покрытия в зависимости от его функций:
неосновные тропки, например, степ-бай-степ, могут иметь ширину от 30 до 80 см;
тропинки, по которым предположительно будет ходить один человек, должны быть размахом не меньше 80 см, а лучше – 1 м;
для парной прогулки, велосипеда, детской или инвалидной коляски минимальная ширина дорожки – 1,2 м.
После разметки обязательно пройдитесь по намеченным маршрутам и подумайте, правильно ли вы их спланировали.
Подготовка основания
Садовые дорожки из спилов дерева обязательно должны быть уложены на основу. Для этого:
Роют траншею глубиной не меньше удвоенной высоты плашек.
Выравнивают дно и устилают гидроизоляционным материалом: пленкой, рубероидом или геотекстилем. Он должен полностью укрывать стенки и дно ямы, а также свободно ложиться на ее края.
Заполняют траншею на половину высоты гравием, трамбуют и засыпают на 5-10 см песком. Для лучшей усадки яму поливают водой и хорошо уплотняют.
Установка бордюров

Тропинки на участке необязательно должны быть оснащены бордюром, возможно, он просто не впишется в ландшафтную концепцию. Но ограждение укрепит основание, контуры тропинки сделает четкими, уменьшит вероятность растягивания песка или грунта со швов по участку.
Бордюр может быть выполнен из досок, тонких плашек, изготовленных из ветвей, металла, поребрика, черепицы или другого материала. Устанавливается он до или после засыпки гравия и укрепляется песком.
Укладка спилов
Выкладывание деревянных плашек – творческий процесс. Их можно просто уложить вплотную друг к другу, а можно создать оригинальный узор из спилов разного размера. Для большей декоративности, особенно если на участке есть дети, древесину можно покрасить в различные цвета.
Установите спилы на подушку из песка, утрамбуйте и выправьте по уровню. Щели засыпьте щебнем или песком. Чтобы не переделывать работу несколько раз, при самостоятельном обустройстве дорожки сначала разместите самые крупные «блинчики», затем средние, а оставшиеся пустоты заполните кружочками из веток. Так настил получится плотным и прочным.
Декорирование дорожки
Чтоб деревянные дорожки на даче приобрели завершенный вид, их можно замульчировать галькой, ракушками, корой или ореховой скорлупой.
Если вы заполните пустоты плодородным грунтом и высадите не боящиеся вытаптывания почвопокровные растения, то только улучшите внешний вид своего участка.
Посмотрите фото, показывающее варианты декорирования дорожек.

Садовые дорожки из досок
Обыкновенные доски толщиной минимум 5 см отлично подойдут для садовых дорожек. К тому же их обустройство займет меньше времени, чем покрытие из спилов, так как выложить их намного проще.
Подготовка досок и необходимый инструмент
Доски для садовых дорожек готовят из дерева точно так же, как и спилы, обрабатывая антисептиком или горячей олифой. В завершение их можно вскрыть лаком или краской – для большей декоративности и дополнительной защиты. Доски нужно нарезать на одинаковые куски, а если планируется сложная кладка, их размер подбирается индивидуально.
Для работы с пиломатериалами вам могут потребоваться:
рубанок;
шлифовальная машинка;
гвозди или саморезы;
уровень;
дрель;
шуруповерт;
ножовка.
Необязательно вы будете пользоваться при обустройстве троп всеми инструментами, мы просто привели расширенный перечень.
Укладка дачной тропинки из досок

Основание тропинки из досок ничем не отличается от подушки из щебня и песка, применяемой при обустройстве дорожки из деревянных спилов. Пиломатериалы можно уложить прямо на песок, смотреться они будут естественно, но прослужат недолго.
Садовые дорожки из досок можно разместить на специальном каркасе, который увеличит сохранность конструкции. Он повторяет контуры основания, но для усиления жесткости через каждые полметра устанавливаются поперечные соединительные элементы из дерева или металла. Доски крепятся к каркасу саморезами таким образом, чтобы шляпки были утоплены в древесину и не мешали при ходьбе. Их можно замаскировать краской или кусочками древесины.
Доски укладывают вдоль или поперек, создают из них узор, подобный паркету. Чаще всего пиломатериалы подгоняются вплотную друг к другу, но могут располагаться на расстоянии, подобно железнодорожным шпалам. Здесь ваша фантазия может работать в полную силу – главное, чтобы полученная конструкция была устойчивой.

Небольшой уклон можно сгладить при сооружении основания, а на крутом склоне установить ступеньки. Придется потрудиться, так как каркас нужно будет возводить тщательно, с помощью отвеса и уровня. Для извилистой тропинки доски подрезают или укладывают особым образом.
Точно так можно сделать настил из более дорогого бруса.
При стоит помнить, что дорожки должны располагаться строго по центру. Такой прием зрительно расширит пространство.
Посмотрите видео, призванное облегчить вам работу по укладке дорожек из досок.
Деревянный тротуар из поддонов
Самый простой и быстрый вариант обустройства дорожек на даче – сделать их из деревянных поддонов. Они могут остаться на участке после доставки строительных материалов и ничего вам не стоить. К тому же доски на паллетах уже нарезаны по одному размеру и скреплены между собой.
Если вам нужна временная дорожка, которую вы планируете заменить в течение года, то можно просто положить поддоны на землю.
Хорошо, если доски будут плотно подогнаны друг к другу. Конечно, можно их установить и на основание, обработать антисептиком и покрасить или вскрыть лаком. Тогда конструкция прослужит гораздо дольше, чем один год, нужно только уделить особое внимание торцам досок.
Можно также разобрать паллеты, обработать, перебрать, отшлифовать и использовать как брус или доски.
Уход за деревянными дорожками
В начале и конце дачного сезона дорожки из дерева потребуют вашего внимания. Спилы и доски зачищаются металлическим скребком, наносится антисептик, олифа или другое защитное покрытие. Очень хорошо, если вы оставите несколько пней или досок на будущее. Возможно, потребуется замена отдельных элементов.
Тропы из дерева на даче выглядят привлекательно, стоят недорого и их легко сделать самостоятельно. А еще по ним приятно пройтись босиком. При правильном уходе они прослужат вам много лет.

В этой статье мы предложим несколько оригинальных идей для обустройства своими руками оригинальных, красивых и при этом недорогих и удобных садовых дорожек, которые станут одним из украшений вашего придомового участка или дачи.
1. Гравий, просто гравий
Начнём с одной из самых простых и наименее затратных идей — создания садовых дорожек из гравия. К достоинствам такого варианта можно отнести широкий выбор фракций и оттенков, а также возможность обойтись минимумом затрат и усилий.
В случае обустройства такой тропинки вам придётся позаботиться о наличии бордюра или другого ограничителя, чтобы гравий оставался в границах дорожки
В этом случае гравием была засыпана достаточно большая площадь между аккуратными клумбами, где растут не цветы, а овощи
2. Крупные камни или плиты на гравии
Несколько более затратный, но зато и более комфортный и оригинальный вариант — выложить дорожку из плоских камней или бетонных плит, а пространство между ними засыпать всё тем же гравием.
Крупные плиты из камня или бетона станут основой дорожки, а чтобы между ними не пробивалась трава и дорожка выглядела более привлекательно, пространство засыпают недорогим гравием
Каменные плиты по гравию можно разбросать в любом, самом хаотичном порядке — так дорожка будет выглядеть ещё необычнее
3. Камни и газон
Если вы ничего не имеете против зелёной травки, позвольте газону свободно расти между каменными плитами дорожки. Такое сочетания зелени и камня будет смотреться в саду очень естественно и гармонично.
Каменные плиты буквально «врастают» в зелёный газон, становясь неотъемлемой частью сада
Зачем уничтожать газон, если можно создать вот такую красивую дорожку, ходить по которой будет не менее удобно, чем по обычным тропинкам, полностью выложенным плиткой
О такой дорожке из массивных каменных плит можно уверенно сказать — «сделано на века». А растущий между плитами мох придает ей натуральный вид, как будто тропинка появилась сама по себе
4. Раз дощечка, два дощечка
В итоге может получиться вовсе не лесенка, а удобная садовая дорожка. Только не забудьте обработать древесину, которой придётся выдерживать влагу и перепады температур.
Не обязательно использовать достаточно дорогие готовые доски, можно приобрести обычные поддоны, которые стоят совсем недорого. Останется только разобрать их, обработать получившиеся доски специальным составом и выложить дорожку
Ещё один плюс такой садовой дорожи — при необходимости заменить одну из досок не составит труда
5. Доски и гравий
Из деревянных досок вовсе не обязательно выкладывать сплошной настил. Можно воспользоваться гравием и создать гармоничное сочетание камня и натуральной древесины.
Гравий между досками можно насыпать разный — крупный, средний, мелкий, всё зависит от вашего желания
Кстати, с помощью досок и гравия можно создавать и ступенчатые тропинки на участках с неровным рельефом
6. Галька
Идеальный вариант для тех, кто хочет перенести в свой сад кусочек морского пляжа — галька. Из нее можно выкладывать необычные композиции или просто засыпать дорожку, обязательно позаботившись об ограничителях.
Очень красивый вариант дорожки из гальки. Детям особенно понравится перепрыгивать с одного выложенного кусочка на другой — настоящая игровая площадка
По такой дорожке будет приятно пройтись босиком, представляя себя на галечном пляже где-то на черноморском берегу
7. Деревянные спилы
Если доски кажутся вам слишком банальным вариантом или вы просто недавно избавились от большого дерева, загромождавшего участок, можно использовать для создания садовой дорожки деревянные спилы. Красота натуральной древесины в дополнительных украшениях не нуждается, а вот защитить её от внешних воздействий придётся.
Деревянные спилы могут быть разного размера — такое сочетание будет выглядеть ничуть не хуже
Конечно, отыскать большие деревянные спилы будет нелегко. Однако кругляшки меньшего размера тоже можно выложить вот таким способом — друг на друга, ступеньками
8. Доски и трава
Как и в случае с каменными плитами, между досками вполне можно позволить расти зелёной травке. Специалисты отмечают, что доски, лежащие на гравии, сохраняются дольше, но зато ваш сад будет выглядеть как уголок практически нетронутой природы с массой зелени.
Старые доски на зелёном газоне — одновременно и ретро-вариант, и очень естественная часть сада, сохранившего природное очарование
9. Мозаика из камня
Этот вариант обустройства садовой дорожки потребует немалых затрат времени и сил, но полученный результат будет таким красивым, долговечным и оригинальным, что окупит все усилия.
Из гальки, крупных и мелких камней можно создавать удивительные садовые дорожки, настоящие мозаичные панно
Выкладывается такая мозаика на бетоне или песке. Если вы решили выкладывать камни на песок, можно дополнительно закрепить их столярным клеем, чтобы дорожки прослужили достаточно долго
Процесс выкладывания такой каменной мозаики очень кропотливый, требует внимания к каждому камешку
10. Мозаика из битой керамической плитки
У каждого, кто хоть раз делал ремонт с использованием керамической плитки, обязательно остаются невостребованные кусочки. Не спешите их выбрасывать — с помощью битой или разрезанной на кусочки плитки вы сможете создать красивую и надёжную садовую дорожку.
Из кусочков самой разной битой плитки можно создавать садовые дорожки, которые точно будут единственными в своём роде
Из мелких кусочков плитки можно создать небольшие отдельные панно
11. Пластиковые крышки
Очень интересный вариант обустройства садовых дорожек. Чем больше у вас пластиковых крышек разных цветов, тем красивее и ярче получится ваша садовая дорожка.
Пластик влаги и перепадов температур не боится, так что такие крышки можно назвать необычным, но вполне подходящим вариантом для создания садовых дорожек
Единственное, что может задержать реализацию такого проекта — необходимость насобирать достаточно большое количество пластиковых крышек. Хотя, если обратиться за помощью к друзьям, знакомым и соседям, справиться с этой задачей будет совсем несложно
12. «Растительные» бетонные плиты
Бетон — поистине универсальный материал, из которого можно делать удивительно красивые вещи. Чтобы создать садовую дорожку из необычных бетонных плит , вам понадобится только цементный раствор и обыкновенный большой лопух, который вы точно без проблем найдете под ближайшим забором.
Оказывается, сделать такую садовую дорожку может даже ребёнок! Так что вы точно справитесь
Вот такие бетонные лопухи должны получиться у вас в итоге
13. Форма для литья
Специальные формы для создания садовых дорожек из бетона сегодня можно приобрести во многих строительных магазинах. С их помощью вы сможете своими руками обустроить удобные тропинки на всей территории сада или придомового участка.
От выбранной формы и будет зависеть внешний вид вашей садовой дорожки
В раствор можно добавить колер и ваша дорожка заиграет всеми цветами радуги
14. Террасная доска
Конечно, такой вариант уже никак нельзя назвать дешёвым, ведь стоит готовая террасная доска весьма дорого. Однако такая дорожка будет выглядеть не просто красиво, но и респектабельно, и прослужит много лет, не теряя первоначальных параметров.
Дорожка из террасной или палубной доски — один из наиболее дорогостоящих вариантов
Палубная доска из лиственницы обойдётся дешевле в зависимости от сорта материала
15. Кирпич
Помните девочку Элли, которая шла со своими друзьями к Гудвину по дорожке из жёлтого кирпича? Почему бы не перенести такую сказочную тропинку в свой сад, создав солидную и красивую кирпичную дорожку своими руками.
Кирпич для дорожки можно выбрать разного оттенка, а процесс его укладки схож с тротуарной плиткой
Самый экономичный вариант — создать садовую дорожку из старого кирпича, оставшегося после разборки хозяйственного строения
16. Тротуарная плитка
Кажется, что ничего оригинального в этой идее нет. Действительно, в настоящее время тротуарная плитка стала одним из самых популярных вариантов обустройства садовых дорожек. Но ведь плитка бывает разная! Существующее сегодня разнообразие позволяет создавать из тротуарной плитки оригинальные узоры и превращать садовые дорожки в шедевр ландшафтного дизайна.
А в этом случае дорожку из тротуарной плитки окружают участки, засыпанные гравием
Как видим, вариантов обустройства садовых дорожек существует множество, причём можно выбрать весьма недорогие, если не сказать бесплатные, варианты, предполагающие использование таких «подручных» материалов, как деревянные спилы, старый кирпич и пластмассовые крышки. Выбирайте идею, которая пришлась вам по душе, реализуйте свои варианты и пусть ваши тропинки на участке будут самыми красивыми!

На дворе 21й век и ассортимент материалов, из которых можно сделать садовую дорожку своими руками не знает границ. Производители предоставляют широкий выбор плоских природных камней, а также тротуарную плитку, имеющую красивый декоративный вид. Но что делать, если толщина кошелька не позволяет выделить средства на относительно дорогие материалы для мощения садовых дорожек? Вариантов много, и один из них это садовая дорожка из деревянных поддонов – просто, быстро, красиво и дешево, что нам и требуется!
Первый вопрос, который у вас возникает: «Где же взять эти европоддоны?». Ответ очень простой – их валом на стройках, т.к. главное предназначение европоддонов заключается в транспортировке кирпича и других стройматериалов к месту строительства. Думаю, что строители будут не против, если вы облегчите их работу и заберете ненужные европоддоны для себе домой.
По сравнению с другими материалами для мощения, все затраты которые на вас возлагаются, это доставка европоддонов домой, а если у вас к тому же есть собственный грузовой автомобиль, эти затраты сводятся к минимуму, что вам и нужно.
Теперь объясняем, почему именно европоддоны, а не просто пиломатериал. Ну, во-первых, потому что совершенно бесплатно, а это весомая причина.
Вторая причина заключается в том, что европоддоны изготавливаются из довольно прочных сортов древесины (сосна, береза, осина), которые имеют относительно высокую долговечность, тем более, если их вскрыть защитными .
Ну и третья причина это то, что европоддоны состоят из брусков и досок, имеющих подходящую для садовых дорожек длину/ширину/толщину (стандартными считаются размеры 800*1200*145 мм либо 1000*1200*145 мм). Все что нужно, это разобрать поддон и разрезать доски на подходящие отрезки.
Инструменты для создания садовой дорожки из европоддонов
Так как длина досок, которыми будет настилаться деревянная садовая дорожка, составляет 80 либо 100 см, их необходимо распилить, потому что оптимальная ширина дорожки должна составлять около 50 см (этой ширины хватит для комфортной прогулки и перемещения садовой тележки).
Так же доски необходимо ошлифовать, обработать защитными средствами и покрасить.
Исходя из этого, нам потребуются следующие инструменты и материалы:
Молоток с гвоздодером
Гвозди
Ножовка, циркулряка либо бензопила
Угольник и рулетка
Стамеска
Электрорубанок
Защитное антисептическое средство либо битумная мастика
Краска
Кисточка
Технология создания деревянной садовой дорожки
Итак, сначала разбираем европоддоны на доски и бруски. Далее все деревянные элементы обрабатываем электрорубанком и вскрываем защитным антисептическим средством, ждем, пока оно высохнет.
Первым делом используем деревянные бруски, из которых создаем лаги для деревянного настила. С шагом в 50 см по всей длине лагов, которые скрепляются вдоль между собой, врезаем бруски такого же поперечного сечения (для укрепления конструкции). Метод крепления представлен на картинке:
После этого готовый каркас деревянной садовой дорожки рекомендуется дополнительно покрыть битумной мастикой, которая, как и антисептик, защитит древесину от преждевременного гниения.
Деревянные доски распиливаем на ширину каркаса (а он, как мы договорились, будет составлять 50 см) и вскрываем с одной из сторон мастикой. Вскрытая сторона будет находится между настилом и земной поверхностью (снизу деревянной дорожки).
Теперь приступаем к застиланию каркаса досками. Для того, что бы обеспечить быстрый сток воды с дорожки, оставляйте небольшие зазоры между досками (от 1 до 2 см). Гвозди необходимо утапливать как можно глубже в доски, потому что шляпками можно поранить ступню, если ходить босиком по деревянной садовой дорожке.
Когда дорожка из европоддонов будет полностью застелена, вскрываем ее краской подходящего цвета и ждем, пока она высохнет, после чего сразу же можно приступать к прогулкам по деревянной садовой дорожке сделанной своими руками.
Рекомендуем вам учитывать маленький, но полезный совет: перед тем как устанавливать лаги настила на почву, защитите ее от сорняков с помощью гербицидов либо «агроспана» и тогда сорняки не будет прорастать через зазоры между досками, ухудшая вид садовой дорожки.
Деревянную садовую дорожку, сделанную своими руками можно дополнительно украсить, высадив рядом декоративные растения либо установив подходящего стиля!
В богатой лесом России используются уже не одно столетие. В наше время их можно увидеть не только в сельской местности, но и на строящихся объектах крупных мегаполисов, и на тихих старинных улочках небольших провинциальных городков.
Бытующее мнение, что дерево — не долговечный материал, не совсем верно. Правильно сделанные деревянные тротуары с применением средств защиты древесины позволяют использовать их в течение нескольких десятилетий, что сравнимо по срокам эксплуатации брусчатки и тротуарной плитки. Кроме того, пиломатериал для тротуаров обходится, порой, дешевле тротуарной плитки.
До недавнего времени я считал, что деревянные тротуары остались только в нашей стране. Но каково же было мое удивление, когда и на зарубежных сайтах рассматриваются подобные вопросы, предлагаются интересные идеи. И там можно увидеть в садах и парках деревянные настилы, уложенные аккуратно и выполненные с творческой фантазией.
Простой можно сделать из коротких досок, прибивая их к продольным брускам, уложенным на гравийную подушку. В проекте взята ширина настила около одного метра. При большей ширине настила, во избежание прогибания досок, по центру кладут еще один брусок. Высота настила берется на 20-30 мм выше поверхности земли, чтобы во время дождя грязные потоки воды и мусор не скапливались на досках.
Для строительства деревянного настила лучше всего использовать древесину хвойных пород. Все материалы перед использованием обработайте средством для защиты древесины от внешних неблагоприятных погодных условий. Еще из материалов вам потребуется мелкий гравий, песок, геотекстиль, гвозди. Из инструментов подготовьте молоток, ножовку, измерительную ленту, угольник, шнур.
Иструкция

1. Подготовка основания (рис.1)
Используя колышки и шнур, выполняют разметку под будущий деревянный настил. По концам деревянного настила в землю вбивают по два колышка и между ними параллельно друг другу натягивают шнуры. Проверяют расстояния между натянутыми шнурами.
Если деревянные тротуары укладываются на сухом, хорошо проветриваемом участке, то бруски можно класть непосредственно на землю. Но на сыром участке требуется уложить гравийную подушку. Вначале роют траншею глубиной около 100 мм и шириной на 100-150 мм больше ширины настила с каждой стороны. Для предотвращения роста растений под настилом на дно траншеи укладывают геотекстиль. Траншею засыпают мелким гравием и тщательно трамбуют. Так же можно наполовину засыпать траншею гравием, а затем – песком. В этом случае каждый слой требуется утрамбовать.
2. Укладка брусков (рис.2)
Укладка брусков выполняется вдоль разметочного шнура на подготовленное основание. Выровняйте концы брусков и установите между ними одинаковое расстояние. Для предотвращения их смещения вбейте распорные колышки и к ним прикрепите бруски.
3) Укладка досок (рис.3)
Доски прибивают к брускам, контролируя их положение угольником. Предварительно в местах забивания гвоздей просверлите отверстия, чтобы избежать раскалывания доски. Между досками следует оставлять промежутки с учетом того, что при намокании ширина доски будет незначительно увеличиваться, а при высыхании – уменьшаться.
Использован материал и рисунки с сайта http://hyderabadghar.com

Post Views:
991
Многие дачники задумывались о том, как сделать садовую дорожку из дерева своими руками, а также как сделать так, чтобы она вписалась в дачный дизайн. Дорожки в истории человечества появились уже — они служили ориентиром, чтобы привести путника к местам скопления людей или к конечной цели. Так и дорожки сделанные в саду служат не только для декоративной составляющей, но и для комфортного и понятного перемещения по дачному участку.
Так дорожки возводят:
По всему периметру дачного участка;
К бане от дома;
До туалета;
До беседки и т.д.
Разновидности деревянных дорожек
Говоря про деревянные дорожки многим приходит в голову классические спилы дерева циркулярной пилой, которые укладываются по всему садовому участку. На самом деле так и есть, классическая разновидность деревянных дорожек в этом и заключается, давайте остановимся на этом варианте и рассмотрим разновидности спилов.
Ключевой особенностью данной технологии является произвольная форма выкладки дорожки. Здесь все будет ограничиваться лишь вашей фантазией, можно выложить прямую дорожку.
А можно экспериментировать и выкладывать дорожку в произвольной последовательности, кстати обратите внимание что швы между деревянными дисками можно заполнить, тоже чем угодно. Например для этого отлично подойдет песок, гравий, щебень или трава,а также можно посеять газон в прослойки.
Образец песчаной засыпки вы можете увидеть на следующей фотографии, обратите внимание, что получается тоже интересный вариант.
Материал для деревянной дорожки

Инструкция по возведению дорожки

Видео — садовая дорожка из деревянных спилов
Садовая дорожка из деревянных досок своими руками
Кроме этого, часто делают дорожки из деревянных досок прямоугольного вида. Она тоже является не сложной в проектировке и возведении, но здесь дополнительным атрибутом является укладка досок на опалубку и пропитка их пропитками защищающими древесину..
Таким образом садовые дорожки из дерева можно сделать и своими руками. Для этого не требуется особых знаний проектирования и строительства, а достаточно всего — лишь запастись капелькой старания и усердия и у вас се получится. Подписывайтесь на обновления сайта сайт, а мы будем вас радовать новыми идеями по озеленению участка.
Рекомендуем также
Садовые дорожки из дерева своими руками
Чтобы оригинально оформить садовый участок, можно самостоятельно сделать дорожки из спилов деревьев. Изготовление таких дорожек существенно изменит внешний вид участка, а ввиду того, что сам материал можно приобрести за небольшие средства или вовсе бесплатно, возможна значительная экономия средств. В этой статье пойдет речь именно о том, как сделать садовые дорожки из дерева своими руками.
Прежде всего, нужно продумать, для какой цели понадобится дорожка, например, для прогулок или обработки грядок. Если есть желание создать на дачном участке эко стиль, тогда использование данного натурального материала станет идеальным вариантом.
Достоинства и недостатки
Садовая дорожка из спилов дерева
Эта статья поможет увидеть достоинства и недостатки такого варианта оформления садового участка. Также мы рассмотрим инструкцию, поясняющую, как шаг за шагом можно вымостить дорожки из спилов дерева.
У дорожек из дерева есть определенные достоинства:
экологически чистый материал;
эксклюзивный вид ввиду неповторимости рисунка;
индивидуальность каждой дорожки;
дешевизна и простота изготовления;
материал и инструменты можно найти прямо на даче.
Также необходимо упомянуть о недостатках этого материала:
недолговечность − основной недостаток;
подверженность гниению и порче насекомыми;
пожароопасность при длительном воздействии открытого огня.
На самом деле недостатков меньше, чем достоинств, и потому можно смело браться за дело.
Нарезаем заготовки
Заготовки
Спилы могут быть двух форм: полукруглые и круглые размером 0,3−1 м, высотой примерно 10 см.
Существует несколько способов мощения деревянных дорожек. Форма дорожки может быть произвольной – в таком исполнении она будет выглядеть гораздо красивее и привлекательнее.
Кроме дорожек, из спилов можно соорудить декоративную лесенку или мостик.
Дорожки из спилов дерева
Бензиновая и электропила
Вначале необходимо подготовить инструменты для работы. В данном случае понадобится бензопила (или электрическая пила). Бревна для спилов заранее нужно хорошо высушить, иначе (если уложить в сыром состоянии) они могут дать трещины и деформироваться. Если материал высохнет будучи закопанным в землю, то вид такой дорожки будет непривлекательным и ее придется переделывать.
От того, насколько тщательно обработан материал антисептиком, зависит срок эксплуатации сооружения, будь то садовые дорожки, мостики или лесенки. Обычно обработка производится олифой, раствором медного купороса или отработанным машинным маслом.
Обработка нижней части спилов отработкой
После обработки материал должен хорошо высохнуть. Затем необходимо обработать изделие слоем гидроизоляции из растопленного битума. Битум следует наносить на самую нижнюю часть спила, который будет погружен в грунт. Есть еще вариант гидроизоляции – погрузить низ спила в емкость с расплавленным битумом и добавленным в него бензином. После этой процедуры вновь нужно дать деревянным изделиям хорошо просохнуть.
На рынках продается готовая пропитка, содержащая защитные вещества − такой способ будет надежнее.
Укладка садовых дорожек
Для того чтобы красиво уложить спилы, необходимо произвести разметку территории при помощи колышков, которые нужно забить по всему периметру будущей дорожки, затем берется шнур и натягивается между колышками.
Когда дорожка извилистая, разметку выполняют при помощи песка.
После подготовки разметки выкапывается траншея глубиной приблизительно 30 см, в которой обустраивается дренажная система, предназначенная для того, чтобы защитить спилы от воздействия на них влаги. Для этого на дно траншеи укладывают щебень и трамбуют его. Сверху нужно положить геотекстиль и сделать подсыпку песком. Каждый из слоев поливают водой и качественно утрамбовывают. При этом толщина получившегося слоя не должна превышать 10 см.
Пространство заполнено более мелкими спилами
Теперь можно начинать выкладывать спилы, размещая их поближе друг к другу и подбирая по диаметру заготовок. Для заполнения швов между спилами используют щебень, песок или гальку. Часто для красоты пространство между дорожками засеивают газонной травой.
По краям дорожки можно выполнить декор, используя более высокие спилы, декоративные камни или качественно засыпав грунтом. Красивым оформлением садовой дорожки, несомненно, будут цветы.
Садовая лесенка из спилов дерева
Неровности на садовом участке можно спрятать при помощи садовой дорожки, выполненной в виде ступеней, особенно если на участке есть склон.
Следует помнить, что ежегодно нужно производить грунтовку садовой дорожки, чтобы защитить дерево от гниения, что увеличит срок эксплуатации дорожки.
Дорожки из досок
Садовая дорожка из поперечно расположенных досок
Как вариант, в качестве материала для садовых дорожек, можно использовать деревянные дощечки. Чаще всего такая дорожка имеет вид сплошного настила. Дощечки укладываются как в поперечном, так и в продольном направлении. Чтобы дорожка была извилистой, края дощечек специально подрезаются или укладываются особым образом.
Дорожка в виде паркета
Применяя такой подход, можно моделировать различные варианты, например, узор, подобный паркету.
Конструкция дорожки напоминает железную дорогу
А если доски расположить на некотором расстоянии друг от друга и пространство между ними заполнить отсыпкой или гравием, то конструкция будет напоминать железную дорогу.
Деревянная дорожка над землей
Можно выполнить садовую дорожку из досок, выложенных сплошным настилом. Такую дорожку делают немного приподнятой примерно на 10 см. В этом есть большое преимущество − нет контакта дерева с почвой, а воздушное пространство позволяет дереву быстро высохнуть после дождя, что существенно способствует длительному использованию садовой дорожки.
Чтобы самостоятельно создать садовую дорожку из элементов дерева, понадобится затратить немало времени и сил, зато может получиться настоящий шедевр. Такая дорожка будет красивым и неординарным дополнением к садовому оформлению.
Видео
В последние годы большой популярностью пользуются дорожки с деревянным покрытием
Деревянные дорожки из террасной доски:
Фото
Из деревянных щитков
К домику сделана из досок
Обработанная древесина не боится влаги
Красивая садовая дорожка из досок
Сухой ручей с деревянным мостиком
Оформление садовой дорожки
Садовый вариант из досок
Из продольно уложенных досок
Садовые дорожки своими руками видео
Садовая дорожка своими руками (видео)
Похожие статьи
как оформить садовые дорожки
как делать садовые дорожки
садовые дорожки своими руками фото
glav-dacha.ru
Садовые дорожки из дерева – идеи для долговечных дорожек!
Деревянные садовые дорожки – плюсы и минусы
Об авторе
По такому же принципу создаются и дорожки из кирпича. Специалисты рекомендуют использовать клинкерный кирпич, он гораздо прочнее, чем обычный строительный, хотя и стоит дороже.Также следует гидроизолировать песчаную подушку. Для этого уложите на неё полиэтиленовую плёнку, разровняйте её и зафиксируйте. Теперь можно укладывать деревянные круги. Здесь уже можно приложить фантазию: строгого рисунка вы вряд ли добьётесь, но хаотичность расположения срезов выглядит оригинально. При укладке постоянно используйте уровень.
К укладке гравийной дорожки почву следует подготовить с особой тщательностью, иначе галька расползётся в стороны, и в скором времени дорожка начнёт зарастать сорной травой. Чтобы этого избежать,
Желательно очистить траншею от лишних элементов внутри и вокруг неё: ветки, камни, ржавые железки. Уничтожьте крупные сорные растения в непосредственной близости: их корни могут в последствии нарушить структуру песчаной подушки. К тому же, не стоит прокладывать дорожку слишком близко к деревьям и кустарникам, чья корневая система ещё молода: в процессе развития такие корни способны повредить даже бетон.
Для начала доски нужно обработать антисептическими составами или раствором медного купороса, впрочем, специализированный антисептик со своей задачей справится эффективнее.
Если же вы цените свое время и при этом хотите получить красивую и качественную мощеную дорожку, задумайтесь о приобретении вот такой формы.

Ни один дачный участок не может обойтись без садовой дорожки, используя минимум затрат и максимум желания, можно сделать декоративную дачную алею своими руками. Для этого понадобится специальная пластмассовая форма, цемент, песок и вода.

деревянные садовые дорожки своими руками
как выложить садовую дорожку
сделать садовую дорожку своими руками

Садовые дорожки из дерева – делаем своими руками!
Последние статьи
Для того, чтобы дорожка выглядела оригинальнее, можно использовать различные орнаменты или комбинации цветов.
Образовавшиеся промежутки засыпьте песком, гравием или щепой.
поверхность выкопанной траншеи тщательно обработайте гербицидами и простелите полиэтиленовой плёнкой. Отлично подойдёт современный материал – агроволокно.

Садовая дорожка из деревянных спилов – особенности укладки
Глубина траншеи, образовавшейся после снятия дёрна, зависит от высоты песчаной подушки, на которую впоследствии будет уложена плитка из любого материала, но не менее 10 см.
Когда доски высохнут, можно приступать к их монтажу. Под тропинку нужно вырыть небольшую траншею глубиной до 20 см. Чтобы в траншее в будущем не росли сорняки, устилаем дно геотекстилем, поверх делаем 10-сантиметровую насыпь из гравия или щебня. В процессе наполнения траншеи камнями по бокам и по центру вдоль ямы установите бруски – к ним и будут приколачиваться доски. Такая конструкция впишется практически в любой дизайн интерьера.Форма для изготовления садовых дорожекПервым делом делается фундамент будущей дорожки в форме небольшой траншеи в виде прокопанного участка почвы глубиной 10 см., где будет укладываться будущая дорожка.

nasotke.ru
как построить садовую дорожку
как укладывать садовую дорожку
садовые дорожки своими руками видео
Светлана КовалёваДобрый день, с Вами Светлана — филолог. В студенческие годы очень хотелось самостоятельно зарабатывать деньги, но работу в городе в вечернее время найти не могла.
Дорожки из натуральных материалов
Лучше всего класть кирпич для дорожки на раствор, предварительно залитый в подготовленную траншею, но можно обойтись и песчаной подушкой. В любом случае, если вы решили делать бордюр по контуру дорожки, то кирпичи, образующие его, в любом случае нужно поставить на раствор.
Следует заметить, что дорожка из срубов хорошо смотрится даже среди травы, поэтому не потребует тщательного ухода и избавления от сорняков.Вдоль краёв траншеи установите бордюры, которые послужат каркасом и исключат расползание. После того, как подготовительные работы завершены, можно смело насыпать гальку или гравий, тщательно выравнивая и утрамбовывая слой.
После того, как песок засыпан в подготовленную траншею и тщательно выровнен, его нужно как следует утрамбовать при помощи пресса. Когда утрамбовка и выравнивание закончены, можно укладывать плиту. При этом постукивайте киянкой по ней, — так плита вдавится в слой песка, тем самым прочно закрепившись. Укладывая плиты, постоянно проверяйте их положение уровнем, желательно во всех направлениях.
Второй вариант – настелить доски прямо на подушку из гравия, «притопив» их между камней. В таком случае доски можно расположить как бы хаотично, что придаст тропинкам натуральный вид. В любом случае, старайтесь настилать их так, чтобы они не прикасались к почве – такой контакт существенно сократит срок службы древесины. Преимущество таких дорожек в том, что через какое-то время вышедшие из строя элементы можно совершенно легко заменить.
Дизайн садовых дорожекПредварительно, делается стартовый слой из подсыпания отсева, битого кирпича, шлака, щебня (строительного мусора). Затем основание поливается водой и трамбуется. Второй слой делается из песочной насыпи и выводится ровное основание для будущей дорожки. После этого можно переходить к созданию дорожки при помощи цементного раствора и формочки.строительство садовых дорожек своими руками
укладка садовых дорожек своими руками
Использование древесины в строительстве дорожек
изготовление садовых дорожек своими руками
Хочу поделиться опытом создания садовой дорожки своими руками. Я без особых усилий выложил плиткой не только тропинку по участку, но и небольшую площадку для отдыха. http://dachasvoimirukami.ru
Дорожки из бетона, хоть выглядят простовато и не настолько элегантно, как каменные, гравийные или брусчатые, всё же относятся к самым практичным и долговечным. И построить её достаточно просто.Вместо срубов можно использовать и доски, с той только разницей, что их понадобится подгонять друг к другу с особой тщательностью, и впоследствии не допускать разрастания сорняков.
Ухаживать за гравийной дорожкой очень просто, следует только подсыпать дополнительный гравий и иногда вырывать проросшие сорняки.Первое, что приходит на ум при словах «натуральные материалы» — это камень. Он максимально долговечен и идеально подходит для любого ландшафтного стиля. К тому же, камень очень доступен, в буквальном смысле – лежит под ногами. Единственное, что от него требуется для использования в дорожке – хотя бы одна ровная сторона.
Бревна не должны стоять без дела – из них можно сделать оригинальную мебель для дачи и фактурные садовые дорожки. Деревянные спилы укладывают в вырытую траншею глубиной до 40 см. На дно траншеи устилают геотекстиль, а затем насыпают подушку из песка, слоем 15-20 см. Сверху начинают укладывать подготовленные спилы. Подготовка дерева заключается в обработке антисептическими средствами и битумом. Битум плавят в металлической емкости и погружают в него нижней частью спилы.
Пластиковые садовые дорожки
Брусчатка, бетон и кирпич для дорожек
Такая дорожка станет украшением любого двора. Как ее сделать правильно, рассказано на видео.
красивые садовые дорожки своими руками
как правильно сделать садовые дорожки
фото как сделать садовую дорожку
садовые дорожки
Прочность раствора напрямую зависит от качества раствора, то есть, от количества в нём цемента.
Такие варианты довольно недёшевы, к тому же, требуют очень кропотливой работы. Но поскольку для дорожки не понадобится много материала, то и процесс укладки пойдёт быстрее, чем если бы вам, например, понадобилось застелить целый двор.
Дерево также может послужить отличным материалом для дорожек. К его минусам относится недолговечность и то, что использовать его можно только в сухом климате. Зато материал, можно сказать, бесплатный.
Противоположную, неровную сторону камня нужно как следует заглубить.
Когда он высохнет, можно приступать к укладке.
Рекомендуем ознакомиться
Видео о строительстве садовых дорожек
Дешевизна – одно из основных достоинств деревянного покрытия, однако далеко не решающее. Многие домовладельцы предпочитают именно дорожки на даче из дерева из-за их декоративного вида, который отлично вписывается в ландшафтный дизайн, да и босиком протопать по такой тропинке весьма приятно – деревянные дорожки на даче не так сильно нагреваются, как каменные.
дизайн садовых дорожек своими руками

как изготовить садовую дорожку

садовая дорожка своими руками купить
legkovmeste.ru
Как сделать садовую дорожку на даче — своими руками
садовые дорожки своими руками
Установите по краям траншеи дощатую опалубку: она станет каркасом, а дорожка будет немного возвышаться. Дно траншеи засыпьте щебнем, гравием, битым стеклом, выровняйте слой и залейте раствором из расчета 1 часть цемента на 2 части песка.
Поскольку брусчатка очень легко укладывается, обладает высокой прочностью и влагостойкостью, а также приспособлена к большим нагрузкам, то этот материал считается оптимальным для садовой дорожки.
Например, вы решили срезать несколько старых деревьев в саду. Их можно пустить на дрова, а можно сделать спилы из стволов и толстых веток (круги не менее 10 см толщиной), которые будут отлично смотреться на поверхности дорожки.
Поэтому траншея копается глубиной до 20 см. До половины высоты насыпается щебень, поливается вода; всё тщательно утрамбовывается. После этого насыпается песок до верха траншеи (10 см) и снова утрамбовывается. Итак, у нас готова подушка для последующей укладки камней.
Сверху садовые дорожки из спилов дерева обработайте олифой, желательно несколько раз.
Купив один шаблон, вы сможете штамповать плитку прямо на подготовленное песчаное основание, предварительно сделав тонкую засыпку из щебня, а комплект форм позволит вам замостить тропинку в считанные часы. Шаблон для изготовления дорожек сэкономит вам и время, и силы, и средства, поскольку заливка своими руками намного дешевле готовой тротуарной плитки.
Из досок и круглого спила можно делать самые разные комбинации настилов, как в строгом модерновом стиле, так и в натуральном лесном. Многие не решаются на такие эксперименты, поскольку древесина, контактирующая с влажной почвой, недолговечна, однако
обустройство садовых дорожек своими руками
идеи садовых дорожек своими руками
заливка садовых дорожек своими руками
форма садовая дорожка своими руками
Вы можете украсить бетонную дорожку по своему вкусу, пока раствор не высох окончательно: выложите мозаику, закрепите плитку, вдавите красивые камни или стекло.
Для начала выройте траншею глубиной около 25 см, заполните песком и утрамбуйте, используя уровень. Брусчатка толщиной более 6 см будет выступать над почвой. По краям дорожки для закрепления контура установите бордюры.
Древесину следует беречь от излишней влаги, и этот факт нужно учитывать на каждом этапе работы.
После того, как камни будут уложены, засыпьте дорожку как следует песком, — он заполнит промежуточные пустоты. Возможно, после проседания эту процедуру нужно будет повторить 2-3 раза, чтобы пустоты были заполнены наверняка. Сметите излишки песка с дорожки и полейте её водой.
Укладка может быть выполнена в нескольких стилях. Если спилы одинаковые по размерам, их можно выложить в шахматном порядке или в ряды, а промежутки между ними заполнить землей и высеять газон. Если же спилы разного диаметра, их следует выкладывать в хаотичном порядке, а промежутки между отдельными бревнами заполнять спилами из небольших веток.
Приобрести форму для изготовления садовых дорожек, вы можете здесь.
при правильном подходе и соблюдении технологии садовые дорожки из дерева могут прослужить несколько десятилетий.
как расположить садовые дорожки
бетонные садовые дорожки своими руками
устройство садовых дорожек своими руками
как сделать садовую дорожку
Вы можете проявить фантазию и сделать комбинированные дорожки. Это не только придаст оригинальности, но и принесёт пользу. Например, сделайте отсыпки из гравия вокруг плиточных, кирпичных или брусчатых дорожек, и таким образом обеспечите дренаж прилегающим клумбам. Закрепив доски на небольшом расстоянии друг от друга поверх гравийной насыпи, вы обеспечите им дополнительную защиту от влаги.
Схемы укладки брусчатки для садовых дорожек могут быть совершенно разными, в этом ещё одно преимущество материала. При укладке контролируйте плотность прилегания плиток относительно друг друга. Покупайте брусчатку с запасом, потому что не следует использовать плитки с браком.
Для начала подготовьте срезы, обеспечив их поверхности гидроизоляцию. Для этого доведите до кипения олифу и покройте ею при помощи кисти все поверхности спила. После высыхания повторите ещё раз.
Для извилистой длинной дорожки отлично подойдет гравий и галька. Материал стоит совсем дёшево, да и вообще часто может быть бесплатным, а соорудить такую дорожку очень легко и быстро. Правда, подойдёт она только для пеших прогулок, поскольку не вынесет больших нагрузок, но зато к такой дорожке очень легко применить полет фантазии.
Для начала при помощи шнура и деревянных колышков намечаются контуры, по которым будет пролегать дорожка. После нужно снять дёрн с намеченного участка по всей длине и ширине. Края должны быть максимально ровными.
Почему бы не сделать садовые дорожки на даче из досок? Наверняка у вас остались неиспользованный материал! Если его немного, попрактикуйтесь на узких тропинках. Есть несколько вариантов настила досок – сплошной и вразброс. Сплошной настил рекомендуется делать слегка приподнятым над почвой, так доски быстрее высохнут после дождя и прослужат дольше.
Материал зачастую у вас под рукой – это и старые бревна, и различные доски, которые остались без дела, и толстые сучья, полученные после обрезки деревьев. Достаточно часто они валяются и потихоньку гниют в сарае – так почему бы им не принести пользу! Подготовить доски к укладке очень просто – распилите их на куски одинаковой длины. Это же нужно проделать и со спилами – чтобы дорожка была долговечной, спилы делают толщиной до 15 см. А дальше технология создания тропинок в разных случаях существенно отличается!
Дорожки на даче своими руками
От того, как будут оформлены тропинки на загородном участке, во многом зависит весь его дизайн. Даже в таких условиях, когда нет возможности выполнить трудоемкую и дорогостоящую работу, можно выбрать более доступные варианты, которые разработаны и уже опробованы народными умельцами.
Дорожки на даче своими руками
Дорожки на даче своими руками можно сделать из самых разных материалов, выбрав подходящий вариант из представленных ниже. Например, для этих целей отлично подойдут обычный кирпич или кругляки, напиленные из бревен, круглая, средней величины галька или обычные пробки от пластиковых бутылок. Существуют и съемные варианты дорожек, которые могут укладываться исключительно на летний период. Кстати, такие дорожки можно тоже не только приобрести в готовом виде, но и сделать самостоятельно.
В любом случае, прежде чем настилать любую садовых дорожек, необходимо провести подготовительные работы.
Содержание статьи
1 Проектирование на бумаге2 Разметка на местности3 Подготовка основы под садовую дорожку4 Разновидности садовых дорожек для загородного участка4.1 Кирпичная тропинка4.2 Видео: мастер-класс по укладке садовой дорожки4.3 Тропинка из кругляка4.4 Тропинка из круглого речного камня4.5 Бетонная дорожка4.6 Видео: пример использования формы для заливки «мощеной» дорожки4.7 Садовые дорожки из крышек4.8 Сборные дорожки из пластиковых плит4.9 «Садовый паркет»4.10 Видео: Разнообразие вариантов садовых дорожек
Проектирование на бумаге
Прежде чем приступать к работам, рекомендовано для начала распланировать дорожки на участке. Этот процесс можно провести с помощью компьютера, скачав соответствующую САD-программу, а можно просто разметить карандашом на листе бумаги.
Графический проект поможет спланировать участок оптимальным образом
В первую очередь нужно разместить на плане схематично дом, хозяйственные постройки, соединив их между собой и проложив путь к входной калитке — это будут главные дорожки, без которых в любом случае не обойтись.
Затем, нужно распланировать дорожки, ведущие от дома к различным зонам участка, например, к беседке, бассейну, детской площадке или к зоне барбекю.
Далее, определяется месторасположения других вспомогательных дорожек, которые могут вести к огороду или в сад, к точкам подключения полива, к некоторым деревьям и другим объектам.
Если есть необходимость, то, доведя тропинку до сада или огорода, стоит разветвить ее таким образом, чтобы было удобно добраться до каждого уголка участка в любую погоду, так как отсутствие дорожек особенно неприятно для перемещения по «голой» земле во время или сразу после дождя.
После того как составлен проект, можно переносить его на территорию участка.
Разметка на местности
Подготовительные работы имеют чрезвычайно важное значение
Чтобы определить ширину и направление дорожек, необходимо произвести разметку на местности. Особенно это важно, если они будут выдерживаться в определенных размерах по ширине – например, выкладываться из готовых плиток или кирпича.
В большинстве случаев при трассировке дорожек снимается верхний слой грунта
Разметка проводится с помощью вбитых колышков и натягиваемого на них шнура. Чтобы удобнее было визуально прикидывать, как будет выглядеть направление, и достаточна ли ширина тропинки, каждую границу по бокам можно чуть просыпать известкой.
Одновременно на местности отмечается расположение клумб, групп деревьев или кустов, других объектов
Оптимальный вариант – если вместе с дорожкой сразу же размечать расположение растений, которые будут ее обрамлять, так как на местности выглядит все несколько иначе, нежели в проекте.
На местах посадки кустов и деревьев, которые будут расположены вдоль дорожки, можно установить таблички или разложить камни, а границы будущих клумб обозначить известкой.
Нужно помнить, что отрываемый котлован должен быть несколько шире самой дорожки, так как для того, чтобы она прослужила долгие годы, ее необходимо оградить с двух сторон каменными или бетонными бордюрами. Из какого бы материала ни планировалось построить дорожку, подобная подготовительная часть в любом случае повысит качество работ и позволит выложенной дорожке функционировать ей долгое время.
Произведя разметку, можно приступать к подготовительным земляным работам.
Подготовка основы под садовую дорожку
Чтобы дорожка не рассыпалась через год или не поросла травой с таким же печальным исходом, нужно провести серьезные подготовительные работы. При этом нужно помнить, что тропинка должна иметь небольшой уклон в одну или в обе стороны. Кроме этого, в стороне уклона делается небольшая дренажная траншея, в которую будет стекать вода во время дождя.
Типовая схема мощеной садовой дорожки
Первым делом с мест, где будет проходить дорожка, снимается плодородный слой, толщиной 15 ÷ 200 мм. Чтобы глубина котлована была примерно одинаковой по всей ее длине, необходимо контролировать его бортики с помощью линейки.
Первым делом отрывается траншея с ровными краями, которые станут границами дорожки
Далее, чтобы сохранить ровность краев будущей тропинки, внутри, по всей длине стенок котлована, устанавливают доски, но под них предварительно желательно подсыпать и уплотнить немного песка.
Если же котлован будет ограничиваться бетонными бордюрами, то их ширина должна быть больше высоты стенок котлована на 70 ÷ 100 мм. Бордюры выставляются по уровню, а чтобы они не сдвинулись, их фиксируют арматурными прутьями, которые вбивают в грунт внутри траншеи, рядом с бордюрами. Длина прутьев должна составлять от 250 до 350 мм, а забивается этот отрезок нужно на 200 ÷ 300 мм. Оставшийся над поверхностью грунта штырь и будет удерживать бордюр в нужном положении.
Установка бетонных бордюров с обязательным контролем высоты их расположения
Если стенки котлована получились неровными из-за чрезмерно сыпучего грунта, то по стенкам тоже придется вбить арматурные штыри, а потом устанавливать, прижимая к ним, бордюры, выставляя их по уровню и также фиксируя с другой стороны штырями.
Засыпка гравия или щебенки для создания «подушки» …
Далее, на дно котлована засыпается щебенка или гравий, смешанные с песком или цементом. Толщина этого слоя может составлять от 50 до 100 мм после проведения трамбовки.
… и тщательная трамбовка до максимальной плотности
После засыпки и распределения по котловану, производятся периодическое увлажнение получившейся поверхности и тщательная ее трамбовка.
Вид засыпаемого материала во многом будет зависеть от общей толщины «подушки», от типа верхнего декоративного покрытия. Также не стоит забывать, что между «подушкой» и верхней облицовкой чаще всего должен еще разместиться слой песка.
Разновидности садовых дорожек для загородного участка
Как говорилось выше, тропинки могут быть устроены из разных материалов. Стоит рассмотреть монтаж некоторых из них, чтобы точно определиться с выбором наиболее подходящего варианта.
Кирпичная тропинка
Из кирпича получается достаточно надежная, долговечная и эстетичная тропинка. Она выкладывается, в принципе, по той же технологии, что и тротуарная плитка или брусчатка. Чтобы такая дорожка прослужила долго, нужно выбирать качественный клинкерный кирпич и проводить работу очень аккуратно.
Основу под тропинку, с утрамбованным верхним песчаным слоем, нужно хорошо разровнять с помощью самодельного правила.
Разравнивание песчаной подложки правилом
Правило изготавливают из доски с идеально ровными и гладкими торцевыми сторонами. Доска должна иметь длину на 200 мм больше, чем ширина тропинки. Углы нижней части доски вырезаются на толщину кирпича. Верхние, более длинные, несрезанные части доски, будут служить упором и ограничителем при выравнивании слоя песка.
Когда весь песчаный слой будет выровнен, можно приступать к монтажу боковых в тропинке кирпичей, которые устанавливаются на ребро и вбиваются наполовину ширины в песок резиновым молотком.
Укладка и вбивание линии «пограничных» кирпичей
Если в устройстве тропинки не предусмотрен бордюр, то боковые кирпичи скрепляются между собой раствором, а после его застывания и снятии опалубки их необходимо зафиксировать с внешней стороны арматурными штырями, а затем устроить подсыпку из щебня, которую нужно будет тщательно утрамбовать.
После установки боковых кирпичей с обеих сторон тропинки, нужно определиться, каким рисунком будет выложена середина дорожки. Кирпич можно устанавливать на торец или укладывать на его широкую сторону.
Укладка кирпичной дорожки
Чтобы кладка была жесткой, нужно класть один ряд вдоль, а другой поперек тропинки, вбивая кирпичи в песок на один уровень по высоте с обрамляющими. Однако, чтобы тропинка была максимально надежной, советуют скрепить кирпич между собой раствором клея на цементной основе, предназначенным для уличных работ — это также уменьшит риск прорастания травы в щели между кирпичами.
Раствор желательно класть таким образом, чтобы он не выступил сверху, а оставался внутри кладки, а значит, его потребуется не слишком большое количество.
Заполнение швов между кирпичам песком
После завершения кладки тропинки, щели между кирпичами заполняются песком. Для этого он высыпается на тропинку и щеткой с длинным ворсом распределяется сначала по одному участку, затем по-другому — и так до тех пор, пока все зазоры не будут заполнены полностью.
Оставшиеся излишки песка сметаются с поверхности той же щеткой.
Далее, когда тропинка будет практически готова, с ее боков снимается опалубка из досок. По внешнему краю дорожки насыпается щебень средней фракции и аккуратно утрамбовывается, а сверху него свободно насыпается еще слой щебня.
Кирпич для яркости цвета и продления его службы рекомендовано обработать проникающей грунтовкой, а после ее высыхания – покрыть лаком, который подходит для камня в уличных условиях.
Кирпичная дорожка после финишной обработки пропиткой и специальным лаком
С некоторым допущением разновидностью таких дорожек могут считаться те, которые выложены из толстых тротуарных плиток. Как происходит процесс – подробно показано в видеосюжете.
Видео: мастер-класс по укладке садовой дорожки
Тропинка из кругляка
Вариант № 1
Очень красиво смотрится на участке дорожка, мощеная кругляком
Для «мощения» тропинки столбиками, необходимо взять высушенное дерево одной из твердых пород. Кругляки должны иметь ровную поверхность, поэтому распиливать их необходимо очень аккуратно.
Резы бревен нужно постараться сделать максимально ровными
Затем поверхность пеньков зачищается и выравнивается.
Возможно, торцевые верхние части некоторых бревен придется дополнительно подравнять шлифовальной машинкой
Для устройства тропинки берутся бревна разного диаметра, так, чтобы получилось как можно плотнее заполнить пространство котлована.
Высота кругляков должна быть в два раза больше высоты стенок котлована, считая от утрамбованной щебенки, то есть столбики должны подниматься над поверхностью грунта, расположенного вокруг будущей тропинки на 100 ÷ 130 мм.
Когда заготовки-чурбачки будут подготовлены, необходимо обработать их нижнюю часть антисептиком, который защитит древесину от биологических вредителей и негативного воздействия на нее грунтовой влаги.
Антисептическая обработка бревен
Это лучше сделать, устанавливая пеньки по очереди в емкость с жидкостью и оставляя на 3 ÷ 4 минуты. На остальную поверхность антисептик просто наносится широкой кистью. Перед тем как устанавливать в котлован тропинки, кругляки хорошенько просушиваются.
После просушки пеньки окунают в «кузбасский лак» на несколько секунд — он отлично защитит древесину от влажности. Однако, недостатком этого состава является то, что его структура разрушается от воздействия ультрафиолетовых лучей и перегревания. Тем не менее, если им обрабатывается только нижняя часть пеньков, которая будет закрыта стенкой котлована, песком, геотекстилем и щебнем, то такие губительные воздействия не грозят.
Заменой лаку может послужить обычный разогретый гудрон, который при остывании образует на поверхности пеньков достаточно плотную пленку — ей не страшны ни высокая температура, ни солнечный свет.
Подготовленный кругляк из стволов разного диаметра начинают устанавливать на утрамбованную на дне котлована щебенку следующим образом:
— К поперечной стенке котлована в начале тропинки засыпается небольшое количество песка.
— Затем, устанавливается первый ряд кругляка. Его необходимо хорошо подбирать по размеру, чтобы он установился как можно плотнее.
— Между бревнами засыпается песок до уровня верха стенок котлована.
— Далее, устанавливается следующий ряд и также присыпается песком.
Установленные и утрамбованные песком кругляки
— Подобные циклические манипуляции продолжаются до конца тропинки.
По краю тропинки засыпается и утрамбовывается песчаная граница.
Вариант № 2
Еще один вариант с использованием кругляков-пеньков, который устраивается в комплексе со щебнем или гравием.
Второй вариант, когда пеньки создают только границу дорожки
В данном случае, из пеньков монтируется только бордюр, а остальные этапы работы со снятием грунта, насыпью песка и установкой пеньков к стенкам котлована проводятся таким же образом, как и дорожка, полностью устроенная из чурбачков. Процесс проходит в такой последовательности:
На дно котлована насыпается и трамбуется «подушка» из песка;
Затем, по краю будущей дорожки производится установка пеньков, которые вбиваются на один уровень и присыпаются песком. Песчаная подсыпка утрамбовывается непосредственно около нижней части пеньков;
После того как границы из брёвнышек полностью выложены, на всю поверхность дорожки настилается геотекстиль, края которого загибают на пеньки на 80 ÷ 100 мм;
Настил геотекстиля предотвратит прорастание сорняков и улучшит дренажные качества дорожки
Следующим этапом делается насыпь из гравия или же из среднефракционного щебня непосредственно на геотекстиль;
Засыпка пространства создаваемой дорожки гравием
Насыпь из гравия распределяется по всей площади дорожки ровным слоем. При необходимости слой увеличивается, так как он должен сравняться по высоте с уровнем грунта всего участка.
Осталось только аккуратно разровнять гравийный слой
Слой гравия должен стать второй подпорной стенкой для пеньков в бордюре.
Если верх пеньков имеют разный цвет, а хочется добиться гармонии в оформлении дорожки, то их можно покрыть краской, предназначенной для внешних работ, а оттенок в этом случае подбирается по вкусу владельца участка.
Тропинка из круглого речного камня
Для тех, кому важнее оригинальность — мозаичная дорожка из речного камня
Тропинки с удивительными завитками получаются из речного алтайского камня, имеющего голубоватые оттенки, от очень светлого до темного серо-голубого. Чтобы сделать такую чудо-дорожку, нужно подготовить круглые и овальные гладкие камни разных размеров, чистый песок, резиновый или деревянный молоток, цемент, губку, уровень, ну и, конечно же, воду.
Необходимо заготовить достаточное количество качественного речного камня
Подготовительные работы проходят почти таким же образом, как и при устройстве кирпичной дорожки, но с небольшими отступлениями.
Весь процесс начинается с сортировки камней, так как они бывают с небольшим браком. Если изъян не слишком велик, то его можно скрыть, повернув камень ровным боком наверх.
Предварительно камешки нужно хорошенько отсортировать
Перебрав камни, нужно выбрать рисунок, подходящий по размеру к ширине дорожки, основа под которую уже подготовлена. Если подходящего не нашлось, то его можно легко составить самостоятельно, использовав как основу под рисунок квадраты, в которые отлично впишутся завитки-ракушки.
Вариант № 1
На подготовленную основу переносится рисунок с эскиза. Завиток необходимо разместить в отмеченном квадрате, и желательно, чтобы этот квадрат имел со всех четырех сторон бортики, которые не позволят мозаике распасться.
Так как основа устроена из щебня, то разметку можно провести известью.
Следующим этапом смешивается песок с цементом, примерно 3:1 или 4:1, добавляется вода и делается густая смесь, из которой по разметке выкладывается бортик, имеющий ширину, равную длине гальки. Полосы устраиваются небольшими участками, чтобы легче было равнять в них камни.
Овальный камень с округлыми краями складывается в небольшую дорожку — он укладывается на бортик и слегка вжимается в раствор.
Если раствор уже немного затвердел, то чтобы выровнять все камни, по ним можно постучать резиновым молотком.
Укладка линий мозаики в полосы раствора
Когда будет выложена одна из полосок, ее ровность обязательно нужно проверить с помощью строительного уровня – не должно быть сильных выступаний над общим уровнем дорожки.
Высота укладки обязательно контролируется строительным уровнем
Так, заглядывая в свой эскиз, ряд за рядом, выкладывают подобную каменную мозаику. В ней могут использоваться как маленькие овальные гладкие камни, с установкой их на ребро, так и круглые, если они хорошо вписываются в создаваемый рисунок.
Укладка проводится в соответствии с заранее подготовленным рисунком
Кроме этого, можно воспользоваться разными оттенками камней, например, выкладывая одну полосу светлыми камнями, другую темными, или же делая плавный цветовой переход.
В зависимости от задуманного рисунка, камни могут устанавливаться и в высоту. Главное — вести постоянный контроль с помощью уровня.
Камешки должны укладываться в песчаную подушку максимально плотно друг к другу
После того как будет выложена одна из частей мозаики, ее поливают водой с помощью распылителя. Это не только укрепит застывающий раствор, но и смоет его излишек с поверхности мозаики.
Уложенная мозаика сразу увлажняется душем
Так, разделяя рисунок на отдельные части, постепенного, в соответствии с продуманной заранее очередностью, выкладывают всю плоскость, отведенную для мозаики. В итоге она должна быть плотно заполнена камнями.
Вариант №2
Другой вариант можно назвать более простым, так как камни укладываются сразу же в выровненный влажный песок, без применения цемента.
Выкладывание каменной мозаики в заранее ограниченном пространстве
Однако, чтобы создаваемая композиция не рассыпалась раньше времени, ее необходимо выкладывать в ограниченном пространстве. Для этого могут послужить установленные бордюры с временными перегородками, так как мозаика выкладывается частями, или своеобразная опалубка из досок, которая снимается только после уплотнения каждой из частей.
Итак, на основу с уплотненным щебнем выставляются и выравниваются бордюры, а также временные перегородки, которые ограничат площадь проводимой работы.
Далее, в получившуюся форму насыпается влажный песок, утрамбовывается и выравнивается правилом. Высота песчаной подушки должна быть ниже бортиков бордюра или опалубки на 20 ÷ 30 мм — именно на такую высоту камни будут оставаться на поверхности, а равнять уложенную мозаику нужно будет по бордюру.
На выровненную песчаную поверхность наносятся линии, по которым будет выкладываться мозаика из камня.
Удобнее камни выкладывать не по одному, а сразу же складывать их в дорожку и, пристукивая сверху резиновым молотком, углублять до нужного уровня. При необходимости песок нужно дополнительно увлажнять.
Проводя работы, высоту камней нужно постоянно контролировать с помощью уровня.
Выложив определенный участок мозаики, пока песок не высох, нужно еще раз пройтись по всей поверхности резиновым молотком, а затем необходимо сверху насыпать еще сухого песка или смеси песка и цемента. Излишек такой засыпки затем сразу же необходимо смести щеткой.
Далее, мозаику нужно хорошо побрызгать водой с помощью распылителя.
После полного подсыхания уложенной поверхности, можно еще раз пройтись по поверхности щеткой.
Необходимо несколько раз проводить подсыпание и уплотнение песка
Через несколько часов песок уплотнится и немного опустится между камней. После этого нужно повторить процедуру с подсыпкой и пробрызгиванием.
После очередного просыхания мозаики, мокрой губкой промываются все камни.
Окончательная очистка поверхности каменной мозаики
Вся композиция ежедневно, в течение недели, смачивается водой — это необходимо для того, чтобы дорожка «набрала жесткость».
Если проводится работа по монтажу мозаики на открытом пространстве, то во избежание ее размытия дождем, на ночь лучше всего накрывать всю композицию тонким поролоном. Он будет пропускать воду, но не позволит вымывать песок.
Если работы проводились в опалубке из досок, после завершения кладки и ее временного ограждения, нужно обязательно укрепить тропинку, обложив ее камнями или кирпичами в виде бордюра.
Бетонная дорожка
Для бетонной дорожки разметка производится так же, как описано выше, а затем по размеченному участку производится выемка грунта.
Далее, по краям дорожки устанавливаются бордюры или опалубка, которая выставляется по уровню и по внешней стороне закрепляется вбитыми колышками или арматурными прутьями.
Затем, на дно котлована высыпается песок, который увлажняется и утрамбовывается. Итоговая толщина уплотненного слоя должна составлять 60 ÷70 мм.
Сверху утрамбованного песка насыпается щебенка, которую тоже нужно уплотнить.
На щебень устанавливается армирующая решетка, которая сделает дорожку значительно прочнее.
Армирование садовой дорожки перед заливкой бетоном
Затем, можно поступить одним из двух способов, в зависимости от того, какая дорожка должна получиться.
1. Если должна получиться ровная поверхность, то изготавливается тонкий бетонный раствор, которым и заливают опалубку.
— Далее бетон разравнивают, как обычно, правилом, а в роли маячков в этом случае будут выступать бортики опалубки.
— В том случае, когда бетон заливается в пространство между уже установленными бордюрами, то правило нужно будет изготовить самостоятельно, и оно должно иметь такую же принципиальную форму, как и то, про которое было рассказано в разделе про выравнивание песка при устройстве кирпичной дорожки.
Свежезалитые бетонные дорожки желательно подвергнуть процедуре упрочнения
— Готовую дорожку укрепляют железнением. Для этого на еще влажную поверхность тонким слоем рассыпается сухой цемент, который сразу аккуратно втирается с помощью затирки. Можно использовать и имеющиеся в продаже упрочнительные топпинговые смеси.
2. Если дорожку запланировано сделать с помощью формы, которая помогает имитировать кладку камня, то бетонную смесь в опалубку заливают в два слоя.
— Первый слой заливается на половину высоты опалубки и разравнивается также с помощью правила. В этом случае используется грубый раствор, состоящий из цемента и гравия. Поверхность должна получиться достаточно ровной, и чтобы добиться этого, рекомендовано установить маячки нужной высоты, и равнять бетон по ним.
— После схватывания бетона, на его поверхность устанавливается форма и заполняется уже тонким раствором. Он выравнивается по поверхности формы. Залитую бетоном форму оставляют застывать на 3 ÷ 5 дней.
Фигурные формы для получения эффекта «мощеной дорожки»
— Далее, форму аккуратно снимают поступательно вверх и укладывают рядом с застывшими «камнями», полностью повторяя процесс заливки.
Если форма всего одна, то работа, конечно, будет проводиться слишком долго, поэтому при использовании подобной технологии желательно иметь в распоряжении хотя бы две подобные формы. Нужно отметить, что с их помощью можно оформить не только дорожки, но и пол в беседке, площадку около ворот или возле гаража.
Видео: пример использования формы для заливки «мощеной» дорожки
Садовые дорожки из крышек
Очень интересный вариант дорожки – оказывается, ее можно исполнить из крышек от обычных пластиковых бутылок. Благодаря яркой разнообразной окраске, из них можно составлять различные орнаментальные рисунки, которые помогут украсить ландшафт сада.
Старые крышки от пластиковых бутылок могут стать отменным материалом для легких садовых дорожек
Единственной трудностью, которая встретится на пути мастера, решившего сделать это произведение, будет сбор необходимого количества этих «мозаичных элементов» будущей дорожки.
Задумав сделать эту работу, нужно заранее начинать собирать крышки. Пока будет проходить процесс сбора, можно продумать, какой рисунок выбрать для дорожки и составить его примерный эскиз.
Не стоит ждать пока полностью соберется нужное количество крышек для всей длины тропинки. Собрав какое-то их количество, можно начинать монтировать из них элементы будущего полотна. Например, чтобы собрать фрагмент, представленный на фото, понадобится всего 19 крышек.
Так с помощью лески крышки соединяются между собой
Большое количество крышек обычно обнаруживается в летнее время на пляже. И кстати, от процесса сбора можно получить тройную пользу:
— хоть немного очистить песок пляж от инородных предметов;
— подышать свежим воздухом во время прогулок по пляжу;
— получить совершенно задаром материал для изготовления дорожки.
Чтобы соединить крышки в нужный рисунок, понадобится «цыганская» игла, шило, обязательно с деревянной ручкой, и большое количество лески. Деревянная ручка нужна в связи с тем, что шило придется нагревать на огне, чтобы легко можно было проделать в крышках отверстия для их скрепления между собой.
Отверстия для прохождения иглы прокалываются с боковых сторон крышек, как показано на фото выше.
Сначала собираются отдельные элементы, согласно подготовленному эскизу ,а когда будет готово несколько из них, то они соединяются между собой.
Работа по сборке элементов такой дорожки — достаточно долгая и кропотливая, зато не требует трудоемкой подготовки основания, связанной с земляными или бетонными работами.
При наличии материала и нужном старании и терпении можно «замостить» достаточно большие площади
Когда коврик из крышек будет полностью готов, место под него подготавливается следующим образом:
— размеченное пространство для монтажа, проливается средством от сорняков;
— затем, на него укладывается подготовленный коврик из крышек;
— далее, сверху дорожка очень легко простукивается резиновым молотком;
— чтобы в процессе эксплуатации на поверхность дорожки попадало меньше грунта, рекомендовано вдоль дорожки установить бордюр из кирпича или камня;
— для этого снимается верхний грунт в глубину примерно на две трети кирпича, а затем пространство наполовину траншеи заполняется песком, в который устанавливается на угол и пристукивается кирпич. Боковые зазоры между грунтом и кирпичом заполняются также песком, который заранее увлажняется.
Сборные дорожки из пластиковых плит
Мобильные садовые дорожки можно положить быстро, не устраивая под них основу, используя специальные пластиковые панели.
Упаковка пластиковых панелей для настила дорожек
Из них можно собрать тропинку любой ширины, так как они имеют крепления, которые позволят соединить их как вдоль, так и поперек.
Крепежные элементы
Соединительные элементы, имеющие достаточно большой размер, придают конструкции жесткость, так как каждые две плиты скрепляются в двух местах и служат своеобразными ножками-подставками.
Соединение соседних панелей снизу
Преимуществом таких плит-панелей является не только быстрота монтажа, но и то, что их поверхность абсолютно не скользкая, выдерживают такие дорожки достаточно большие нагрузки, они весьма долговечны в эксплуатации.
Для изготовления плит используется морозоустойчивый пластик, который хорошо выдерживает не только низкие температуры до —35÷40, но и высокие до + 45÷50 градусов. Впрочем, оставлять подобную садовую дорожку на зиму особого смысла не имеет – при желании ее можно быстро и легко разобрать, сложить в стопку и отправить на хранение в одну из хозяйственных построек. Плитка не займет много места, а по весне дорожку не составит труда в кратчайшие выложить заново в любом месте участка.
Такую дорожку можно очень быстро настелить в любом месте участка
Плитка имеет очень удобный для работы с ней размер — составляет в ширину и длину 570 × 570 мм, а ее толщина равна 22 мм.
Кроме этого, удобство такой плитки состоит еще и в том, что на ней не скапливается вода, так как на поверхности имеются продольные отверстия.
Кстати, на зимний период можно из такой плитки выложить коврик перед входной дверью — поверхность у нее рифлёная, а значит — не позволит поскользнуться и получить травму.
Подобные пластиковые плитки позволяют организовать на участке уютные места отдыха, не прибегая к масштабным строительным работам
Этот вариант обустройства садовых дорожек не требует больших усилий для монтажа, так как плитка может укладываться и на газонную траву, и на поверхность почвы. Если через отверстия плитки начнет прорастать трава, дорожку легко можно передвинуть или разобрать, а избавившись от травы, собрать и вновь положить ее на место.
«Садовый паркет»
«Садовый паркет» — достаточно дорогостоящий вид материала, который используют не только для укладки на участке, но и для оформления полов в беседках, на верандах, террасах и на балконах.
Дорого, но очень здорово — «садовый паркет»
Он имеет схожие с пластиковыми плитами характеристики. Этот вариант отлично подходит для укладки на садовых дорожках – «садовый паркет» также быстро собирается и разбирается, так как имеет для этого специальные крепления, имеющие свои специфические особенности.
Крепление плиток «садового паркета»
Подробные панели может иметь разное расположение элементов, составляющих ее рисунок. Их укладывают на утрамбованную гравийную смесь или мелкофракционный щебень.
Укладка «садового паркета» никогда не займет много времени
Производится такой «паркет» из древесины, обработанной особым образом и не реагирующей на обычные внешние «раздражители» – ей не страшны влажность, прямые солнечные лучи, перепады температур, биологическое воздействие. Однако, помимо древесины для изготовления «садового паркета» (относительно недорогих его моделей) используется специальный пластик, который прекрасно имитирует натуральное дерево. Понятно, что второй вариант плитки-паркета гораздо более доступен для среднестатистического хозяина участка
Итак, существует очень большое количество вариантов обустройства дачных дорожек. После внимательного ознакомления всегда можно подобрать подходящую по цене, дизайну и по сложности самостоятельного выполнения всех работ. Поэтому, если наступает время планирования участка, нужно тщательно продумать все нюансы и рассчитать свои силы и возможности.
Видео: Разнообразие вариантов садовых дорожек
Делаем дорожки для садового участка своими руками
Многие садоводы-любители мечтают украсить и преобразить свой сад. Конечно, стоимость услуг ландшафтного дизайнера, а также затраты на приобретение стройматериалов очень болезненно задевали кошелек.
Поэтому стоит остановиться на более простых и доступных способах обустройства садовых дорожек, не уступающих решениям профессиональных архитекторов.
Способы устройства садовых дорожек
Один из множества вариантов классификации, который в нашем случае будет наиболее удобным, основан на способе устройства садовых дорожек.
Садовые тропы
садовая дорожка
Это следы, которые появляются естественным образом при регулярном движении людей в одно и то же место. Как правило, эти спонтанно возникшие тропинки соединяют самые важные и популярные точки на сайте по кратчайшему пути. Несмотря на то, что это самый дешевый вариант устройства садовых дорожек, который, кстати, несложно улучшить, укладывая по краям бордюр из камней или тротуарной плитки, у дорожек есть некоторые недостатки.К ним относятся:
грязь после дождя;
зарастает травой.
тротуар, вымощенный камнем
Садовая дорожка больше всего подходит для дачных участков, расположенных в сухих местах: возвышенностях и песчаниках. Это дорожка, имеющая основу из какого-то рыхлого материала: гальки, гравия, мраморной крошки и т. Д. Садоводство подкупает простотой устройства таких садовых дорожек своими руками:
Оторвите траншею, ширина которой равна ширине дорожки, на глубину до 10 сантиметров.
Дно и стены траншеи уложены геотекстилем, имеющим плотность материала от 150 г / м², а стены дополнительно укреплены бордюрной лентой.
После траншеи засыпаем подготовленным материалом.
Для отделки среди засыпки можно хаотично или в любом порядке уложить крупные камни или плиты, утопив их заподлицо в материале, использованном для засыпки.
Гравийная дорожка
садовая дорожка из гальки и искусственного камня отлично вписывается в ландшафтный дизайн
Подготовка к строительству садовых дорожек из щебня своими руками проводится аналогично подготовке к строительству садовой дорожки.Основное отличие в том, что щебень засыпается траншеей. Обладая определенной фантазией, можно подобрать разный материал по цвету, зонируя дорожки или просто декорируя их.
Сплошные паводковые полосы
Волнистый массив садовой дорожки отлично смотрится в общем ландшафте
Это гусеницы с относительно твердым покрытием, способным выдерживать значительные нагрузки. Их облицовывают поверх бетонной подушки путем укладки различных декоративных элементов: тротуарной плитки, камня и т. Д.Чтобы разнообразить декор, используйте разноцветные элементы. Для предотвращения размыва дорожки дождевой водой при строительстве с использованием деревянной опалубки их уровень поднимают на высоту 5-7 сантиметров над землей.
Планирование строительства садовых дорожек своими руками
Любое строительство начинается с плана (проекта), который прописывает план, тщательное изучение участка и анализ влияния окружающих факторов на возводимый объект. При этом необходимо учитывать плотность почвы, ее влажность, наличие паводковых вод, направление стока дождевых вод.Не является исключением из правил и устройство садовых дорожек своими руками.
Перед началом этапа строительства план и план
Исходя из анализа, необходимо наметить направление прокладки будущих садовых дорожек, определить их длину и ширину, определить углы проезжей части для отвода дождевой и талой воды, зарисовать на бумаге их внешний вид и способ отделки.
При проектировании путей не следует забывать о следующих требованиях к используемым материалам:
они должны быть максимально устойчивы к воздействию атмосферных осадков, переменных температур, влаги, коррозионного износа;
выдерживает без деформации достаточно тяжелые нагрузки, например, поездки на мото- или велосипеде.
садовые дорожки из камня устойчивы к внешним факторам
Создавая свой проект, воспользуйтесь следующим советом ландшафтных дизайнеров: лучше строить не прямые, а волнистые садовые дорожки. Они зрительно увеличивают пространство и дают возможность создавать ниши для растений.
Разметка на местности
Все серьезные строительные работы начинаются с привязки проекта к местности, для чего выполняется соответствующая разметка.Особую осторожность нужно соблюдать при использовании материала с четким геометрическим рисунком, например, готовой тротуарной плитки или кирпича. Для сохранения следов на колее снимается верхний слой почвы.
Пример разметки садовой дорожки колышками и нитками
Для маркировки в землю вбивают колышки, между которыми натягивают шнур. Чтобы визуально на местности убедиться в правильности проведенных расчетов и гармонии получившейся дорожки, ее границы присыпают известью на шнурах.Для создания целостной картины на участке расположение цветников, отдельных растений, садовых деревьев лучше обозначить сразу, одновременно с дорожками, условными знаками (тарелки, камни, известь). Именно на местности садовник видит все так, как должно быть на самом деле, и, возможно, внесет какие-то изменения.
формирование садовой дорожки готовыми формами натянутыми нитками
При разметке не следует забывать, что траншея для трассы должна быть шире ее, так как для значительного увеличения срока службы она будет ограждена бордюрами из камня или бетона.
Завершив разметку, можно приступать к земляным работам.
Садовая дорожка своими руками
«Простота работ по устройству садовых дорожек позволяет выполнять их даже новичкам»
Строительство садовой дорожки своими руками можно разделить на два этапа:
Подготовка основания.
Укладка тротуара.
Фундамент тропы является аналогом фундамента здания.Именно качественное выполнение этой работы позволит пути долгие годы сохранять свою целостность.
дорожка из плит в конструкции участка с искусственным водоемом
В соответствии с ранее обозначенными шириной и длиной траншея разделяется глубиной не менее 10 сантиметров с учетом ширины дорожки плюс поправка на ширину двух бордюров. Глубина отрыва не позволяет назвать его траншеей, скорее это земляная корыта, дно которой засыпано щебнем, который с помощью специальных приспособлений тщательно утрамбовывается на высоту до 3 см.Сверху насыпается слой мелкого щебня, который накрывается подушкой из песка.
К стадии прокладки проезжей части подходит застройщик, имеющий уже по всему участку желтые песчаные дорожки. Элементы покрытия — а это плитка, камень, кирпичи, другие материалы — утрамбованы и подогнаны друг к другу резиновым молотком. Сверху заливается герметик — песок, заполняющий трещины и зазоры. Излишки песка с пола сметают.
тротуарная плитка — отличный материал для садовых дорожек
Простота работы по устройству садовых дорожек позволяет выполнять их даже новичкам.Главное — включить фантазию, проявить терпение, и тогда дачный участок станет объектом паломничества соседей.
Строительные материалы
«Садовник, который своими руками обустраивает садовые дорожки, в дело могут идти любые подручные предметы: доски, щепа, речная галька, камни, пластиковые бутылки»
Варианты устройства садовых дорожек на даче — дело вкуса и кошелька каждого автора.Но, несмотря ни на что, нельзя забывать об обязательном формировании качественной основы будущего покрытия, на котором не стоит экономить.
садовых дорожек из гранита, подходящих для дома и ландшафта в строгом классическом стиле
Самые популярные материалы для мощения:
натуральный камень — сгусток солидности и благородства;
искусственный камень — граненый аналог натурального;
Кирпич
— подарит возможность разноцветного дизайна;
уникальность дорожке придаст использование гальки или гравия;
Древесина
— самый доступный, эффектный, но, увы, недолговечный материал;
садовый пластиковый паркет — террасная доска, чрезвычайно устойчивая к воздействию неблагоприятных факторов.
Эксклюзивный внешний вид, декоративное оформление полностью зависят от фантазии автора, который, варьируя способы закладки, может придать ей сплошную гладкую фактуру или выложить дорожное покрытие в виде каких-либо узоров.
Садовая дорожка комбинированная из дерева и гальки
У садовода, обустраивающего садовые дорожки своими руками, в дело могут пойти любые подручные предметы: доски, щепа, речная галька, камни, пластиковые бутылки.
Ниже представлены варианты использования подручных материалов.
Натуральный камень
Дорожки из него гармонично впишутся в дизайн на любом участке, будут смотреться очень эффектно и презентабельно. При соблюдении техники укладки мощеные дорожки честно могут служить нескольким поколениям.
тропинка из мелкого камня в ландшафтном дизайне сада
Камни собирают на стройках: например, после постройки горок остается много подходящего материала. Обладая хаотично изломанными, неровными краями, камни являются лучшим материалом для строительства естественной дорожки, красиво петляющей среди садовых кустов и деревьев.
Самое сложное — это найти, собрать и доставить на объект необходимое количество стройматериала. После доставки необходимо сделать примерную раскладку камней, которая позволит оценить их количество и создать необходимый мозаичный узор. Далее с помощью угловой шлифовальной машины обрабатываются камни для более тщательного прилегания друг к другу, а также шлифуется верхняя сторона камня до плоского состояния.
садовые дорожки из камня презентабельно выглядят
Создав подушку из песка и аккуратно утрамбовав ее, резиновым молотком сделайте кладку камней.Выложив всю дорожку, приступают к затирке швов цементно-песчаным раствором.
Песчаниковая дорожка
Для возведения таких садовых дорожек камнями либо укладывают насухо, что аналогично технологии с укладкой дорожки из камня, либо применяют цементную заливку.
Для укладки методом цементной засыпки в выкопанный ранее земляной желоб засыпают песок, а затем утрамбовывают. А средняя часть насыпи должна быть выше краев, что впоследствии позволит воде стекать от центра к краям дорожки.
Садовая дорожка из песчаника
После перехода к обработке песчаника. Он, как и обычный камень, может быть любой формы и размера, поэтому перед обработкой каждый камень необходимо измерить на месте и после обработки болгаркой минимизировать размер зазора между элементами. Под каждый камень на песчаной подушке залить растворную смесь с цементом так, чтобы цемент немного выступал за границы подушки. Уложенный камень плотно прижимается к поверхности.Уложив таким образом несколько песчаников, кладку промывают от остатков цемента. Швы засыпают песком или грунтом.
Гравийная дорожка
Довольно аккуратная, гармонично вписывается практически в любой дизайн садовых дорожек, которые легко сделать своими руками. Гравий — натуральный материал с хорошей сыпучестью. Он состоит из небольших камней диаметром до 5 миллиметров. Благодаря своей круглой форме гравий хорошо впитывает влагу, к тому же он относительно дешев.
гравийных садовых дорожек можно устроить самостоятельно
Технология создания тротуара из гравия:
Провести разметку на участке с помощью колышков и шнура.
Подготовка «земляного желоба» глубиной 14 — 17 сантиметров.
Подготовка гравия — удаление посторонних предметов, самых крупных камней, подбор по цвету.
Засыпание гравия в траншею и разравнивание граблями, а также перчатками.
Тщательная утрамбовка уложенного щебня.
Укладка бордюрного камня чуть выше уровня щебня, фиксация цементным раствором.
Аналогично сделайте и дорожки из песка.
Садовые дорожки из кирпича
Кирпич, несмотря на свою твердость, очень хрупкий материал, поэтому каждый образец перед кладкой необходимо проверять на прочность.
садовая дорожка из красного кирпича
Аналогично с помощью колышков и шнура размечается площадка. Затем земля убирается на глубину 25 сантиметров. Дно «земляного корыта» просыпается дренажем. По краям дорожки укладываются доски боком, чтобы не рассыпался щебень, который насыпается по дренажу, после чего сверху кладется кирпич.
кирпич — прочный, но не прочный материал
Из кирпичей разного цвета можно строить интересные декоративные композиции. При устройстве кирпичных садовых дорожек существует огромное количество вариантов отделки: от простого сочетания цветов до использования битого кирпича и кирпичной крошки вместе с другими материалами .
Деревянные тротуары
Деревянные тротуары смотрятся очень хорошо. Это самый бюджетный вариант, поскольку позволяет использовать деревянные изделия, оставшиеся от постройки дома. Однако срок их службы значительно уступает другим материалам. Чтобы продлить жизнь деревянным дорожкам, необходимо провести ряд манипуляций с деревом, чтобы отпугнуть насекомых и сделать дерево более влагостойким.Например, обработайте их защитными пропитками, битумной мастикой и, наконец, отработанным моторным маслом.
Дорожки садовые деревянные
Самый простой способ построить деревянные садовые дорожки своими руками — это смонтировать мосты из досок, прибитых к брускам. Для красоты и расширения обслуживания пешеходных дорожек можно нанести краску и лак.
Дорожка из кругляка
Круглый лес — это деревянный цилиндр, который получается путем торцовки бревна.Резка производится очень аккуратно, так как поверхность пилы должна быть идеально ровной. При необходимости верхняя часть дополнительно полируется. Для уменьшения зазоров между прутьями при изготовлении тротуара используются бревна разного диаметра. Высота круглого леса должна быть порядка 20-26 сантиметров.
садовая дорожка из оцилиндрованного бревна вносит изюминку в общую концепцию ландшафтного дизайна
Вариант №1
Перед установкой в выкопанный и засыпанный утрамбованным щебнем котлован, древесина обрабатывается антисептиком, защищающим от микроорганизмов и грунтовой влаги, для чего ее на несколько минут окунают в емкость с препаратом.Остальная поверхность обрабатывается щеткой.
После обработки заготовки тщательно просушиваются. После высыхания нижнюю часть пней на несколько секунд окунают в «кузбасский лак» или нагретый битум, создавая дополнительную гидроизоляцию древесины.
Перед укладкой бревна обрабатываются антисептиком
Выполнив все подготовительные процедуры, приступаем к устройству садовых дорожек:
В начале дорожки у поперечной стенки траншеи насыпается немного песка;
плотно заделать предварительно выбранный первый ряд круглых бревен так, чтобы верхний край пней поднимался примерно на половину уровня земли;
Зашлифовать оставшиеся трещины до уровня почвы;
аналогично кладем следующий ряд кругляка;
Процедура повторяется до тех пор, пока не дойдут до конца котлована, где утрамбовывается бордюр из песка.
Номер опции 2
установка для круглого леса
При строительстве пути вместо песка засыпается гравий или гравий, а кругляк используется только как бордюр. Все этапы работы точно такие же, как и в случае использования садовых дорожек руками из конопляной рабочей поверхности.
Технология следующая:
Дно котлована засыпано песком, который тщательно утрамбовывается;
по краям траншеи плотно устанавливают бревна и присыпают их песком, который утрамбовывают у основания;
вся поверхность дорожки покрыта геотекстилем, края которого укладываются на бревна на высоту до 10 сантиметров;
Геотекстиль покрывается гравием или щебнем среднего размера, который равномерно распределяется по всей трассе на уровне земли.Материал находится с одной стороны дорожного покрытия, а с другой — опора для бордюра из кругляка;
Верхний срез круглого бруса при желании окрашивают краской.
После укладки кругляка участок можно засыпать гравием или щебнем
Тротуар из круглого речного камня
Очень красивые дорожки получаются при использовании для устройства садовых дорожек речного алтайского камня. Этот декоративный элемент имеет удивительно красивые оттенки от светло-серого до серо-голубого, имеет округлую форму, приятный на ощупь.
Для изготовления тротуара вам потребуется:
необходимое количество различных камней;
чистый песок;
Резиновый молоток
— киянка;
цемент;
губка;
уровень;
вода.
Речной камень позволяет проявить креативность и создать оригинальную садовую дорожку
Технология проведения подготовительных работ аналогична подготовке к строительству садовых дорожек из кирпича своими руками, только в этом случае необходимо перебрать камни, устранив бракованные.Если изъян не слишком очевиден, то при кладке камня можно положить кондиционирующую сторону вверх.
После этого камни выкладываются на подготовленную по ширине картину тротуара.
Вариант №1
Создав фундамент из щебня на дне котлована, на него наносится рисунок с эскизом извести. Необходимо помнить, что мозаика из камней легко рассыпается, поэтому ее необходимо со всех сторон поддерживать бортиками.
Смешать песок с цементом в пропорции 3: 1, добавить воды и получить густую смесь, которую намазывают по известняковому узору в виде бордюра шириной, равной размеру камня.Эти полоски не очень длинные, чтобы они не засыхали, поэтому в них будет проще приравнять камешки.
Камень овальной формы кладут на бок и вдавливают в дорожку из раствора. Для выравнивания можно использовать резиновый молоток.
После того, как вся полоса уложена, необходимо, чтобы строительный уровень проверил ее ровность, поправив выступающие части молотком.
Таким образом, строка за строкой, проверяя эскиз, разложите всю дорожку. Здесь можно комбинировать овальные камни, установленные по краю, с плоскими круглыми, и даже с камнями, установленными вертикально — но только если это не нарушает созданную композицию.
При штабелировании можно играть оттенками камней, чередуя их цвет в разных полосах или выполняя плавные переходы цветов.
После завершения мозаичной части результат поливается из мелкодисперсного распылителя. Вода удаляет излишки цемента с поверхности камней и укрепляет раствор.
Таким образом, медленно, не спеша разложите всю площадь садовой дорожки, добиваясь ее плотного заполнения камнями.
садовая дорожка из гальки и речного камня
Вариант № 2
Это более простой вариант, где вы обходитесь без использования цементного раствора, а камни кладут прямо в увлажненный песок.Обратная сторона простоты — риск испортить композицию, поэтому ее нужно разложить небольшими частями.
Для этого используются бордюры, на которые монтируются временные перегородки — аналоги деревянной опалубки, которые снимаются при отделке части композиции.
Технология устройства садовых дорожек своими руками выглядит так:
Выравнивание и выравнивание бордюров и временных перегородок на основании утрамбованным щебнем.
Засыпать получившиеся участки мокрым песком, его утрамбовывать и выравнивать на высоте 2-3 сантиметра ниже опалубки. Такая разница в высоте нужна для того, чтобы верхняя поверхность камней находилась на одном уровне с бордюрами.
Укладка камней в дорожку и их выравнивание резиновым молотком и уровнем, уложенным на бордюры. Периодическое дополнительное увлажнение песка.
Еще раз проверьте гладкость укладки камней до высыхания песка, после чего — засыпьте мозаику сухим песком или смесью песка и цемента, а затем сместите излишки.
Повторное увлажнение мозаики распылителем.
Повторите процедуру с сухим песком и увлажнением через несколько часов, когда песок, высыхая, уплотняется и заполняет пространство между камнями.
После повторной сушки протрите все камни влажной губкой.
Ежедневное смачивание всей мозаики водой в течение недели для придания необходимой жесткости дорожке.
Кроме того, чтобы не было размытия песчаной структуры, желательно всю площадь дорожки покрыть тонким поролоном, который пропускает влагу, но не допускает размытия песка.
По окончании работ необходимо снять опалубку с досок и укрепить конструкцию камнями или кирпичом, сформировав бордюры.
С помощью речного камня можно создать садовую дорожку с любым рычунком
Бетонная дорожка
При устройстве бетонных садовых дорожек своими руками необходимо тщательно разметить технологию, описанную выше, и провести выемку грунта разметкой, сформировав котлован под основание тротуара.
На границах котлована устанавливают бордюры или обшивку из досок, которые выравнивают с помощью уровня и фиксируют снаружи колышками или арматурой.
Для пейзажей в современном стиле, дорожки комбинированные из гравия и квадратных плит
Дно траншеи засыпано песком, который после увлажнения тщательно утрамбовывается. Толщина получившейся подушки должна быть не менее 7 сантиметров. Поверх песчаной подушки насыпают щебень, который также подвергают трамбовке.Сверху накладывается арматурная сетка: благодаря ей гусеница будет очень прочной, способной выдерживать большие нагрузки.
Далее вы можете выбрать один из вариантов строительства, в зависимости от того, какая дорожка вам нужна.
бетонная стяжка
Вариант №1
Если вам нужна ровная гладкая поверхность, то приготовьте жидкий бетонный раствор, который заливают в опалубку поверх арматурной сетки.
Бетон равняется правилу, используя в качестве маяков стороны деревянной опалубки.
Если бетонировать дорожку, где уже установлены бордюры, то правило нужно будет составить самостоятельно, чтобы оно не превышало расстояния между бордюрами.
Заливка бетона на железной дороге. Для этого не сушите влажную поверхность, присыпьте тонким слоем сухого цемента, который сразу же затираете затиркой. При желании можно приобрести специальные твердеющие смеси для топпинга.
дорожка из мелких камней и плит
Вариант № 2
При имитации кладки подходящей формой бетонная смесь заливается в опалубку в два слоя.
Первый слой укладывается на половину высоты опалубки и на одном уровне с правилом. Для этого используется крупнозернистый раствор, полученный при смешивании цемента и гравия. Необходимо добиться ровной поверхности, для чего необходимо по всей площади установить контрольные маяки необходимой высоты и, сделав заливку, выровнять по ним смесь.
После схватывания бетона первого слоя на его поверхность помещается форма, которая заполняется жидким раствором без использования щебня.Выравнивание производится по поверхности формы. Форма, заполненная бетоном, полностью застывает в течение 3-5 дней.
После формы, аккуратно покачивая и подтягивая вверх, снимаем. Выложите рядом с предыдущим замороженным бульоном и полностью повторите процесс заливки.
садовая дорожка из одноместных бетонных плит
Если у строителя только одна форма, устройство садовых дорожек своими руками может растянуться на месяцы, а то и годы, поэтому, начиная такие работы, необходимо озаботиться наличием нескольких форм, позволяющих укладку и образование нескольких «камней».
Подобным образом можно оформить полы в беседках и курительных комнатах, а также зоны перед домом и гаражом.
Пластиковые садовые дорожки
Позволяют садоводам быстро, по сравнению со строительством массивных каменных или черепичных бордюров, установить дорожки, используя специально подготовленные для этих целей заготовки. Они состоят из модулей, чаще всего одинаковых по размеру и цвету. Они собраны примерно как конструктор «Лего» и считаются временным вариантом треков.Но, как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное.
пластик — самый экономичный вариант для обустройства садовых дорожек
При довольно демократичной стоимости собранные своими руками пластиковые садовые дорожки обладают рядом преимуществ:
длительное время сохраняют свою форму и презентабельный вид;
устойчивый к износу;
Оборудованы технологическими отверстиями, предотвращающими скопление воды и беспрепятственно проходящей в почву, что гарантированно исключает образование луж и не образует неприятных запахов;
не подвержены гниению;
технологически чисты, чисты, не нуждаются в систематическом уходе, устойчивы к химическому воздействию, коррозии;
простая, интуитивно понятная установка по принципу конструктора;
не нуждаются в подготовительных работах, так как одинаково хорошо ложатся на любую основу — песок, дерн, глину;
можно быстро демонтировать при перепланировке площадки;
зимой их можно мыть, сушить и хранить в подсобном помещении до нового сезона.
Дорожки из пластиковых бутылок и бутылок
садовая дорожка из пластиковых крышек
Один из самых оригинальных и интересных способов обустройства садовых дорожек и дорожек своими руками — это настилание поверхности пластиковыми крышками от бутылок. Разноцветные крышки позволяют создавать узоры, мозаику и даже целые рисунки.
Единственным недостатком этого удобного материала является его сборность, ведь даже для небольшого переулка обложек понадобится огромное количество.
дорожка из бутылок
Еще один интересный способ оформления — выкладка дна садовых дорожек из пластиковых бутылок. Производитель позаботился о ребристости днищ, что придает им необходимую жесткость. В этом можно убедиться, попробовав специально деформировать дно пластиковой бутылки. Донцы достаточно крепкие и выдерживают вес человека. Для повышения прочностных характеристик уложите их на песчаную подушку, вдавив в песок до упора.Разнообразие цветов позволит создать разнообразные мозаичные панно, а больший по сравнению с размером крышки упростит процедуру сбора.
Полезные советы
Очень забавно выглядят так называемые ступеньки, поверхность которых образована разными элементами, например, бетонными квадратами или оцилиндрованными бревнами большого диаметра. Вы можете складывать их в ряд, один за другим, чтобы получилась цепочка, по которой очень интересно ориентироваться. Вы можете расположить эти детали в шахматном порядке — это позволит вам вспомнить детскую игру по классике.Перемещение по таким дорожкам интригует членов семьи и гостей.
Не бойтесь комбинировать и смешивать стили и способы! Необходимо уверенно комбинировать различные материалы. Например, дерево будет красиво сочетаться с речной галькой или крупными гранулами типа морской. Этот метод визуально сгладит различные переходы при проектировании контуров.
При планировании работы особое внимание следует уделить прогнозу погоды. Практически все используемые материалы и технологии, используемые на этапе строительства, боятся дождя.Наиболее опасным считается попадание воды в земляной желоб. Осадки во время работы могут свести на нет все усилия и затраченные ресурсы, поэтому ни в коем случае нельзя принимать меры накануне непогоды. Однако на этапе завершения работ очень желателен дождь, так как он поможет уплотнить верхний слой, смыть грязь с камней и отполировать их.
Использование натурального камня идеально подходит для изогнутой петли в садовой дорожке. Расставив отдельные элементы в любом порядке, можно смело проложить любые, даже самые крутые повороты, не говоря уже о плавных изгибах.Когда у вас есть садовые дорожки, причудливо петляющие по саду, очень желательно выбрать этот благородный классический материал естественной красоты, который прослужит десятилетия.
садовая дорожка из натурального камня
Заключение
В статье перечислены и рассмотрены только основные, наиболее популярные технологии и материалы, позволяющие строить садовые дорожки своими руками. Человеческая фантазия безгранична и многогранна: ежегодно тысячи самородков садовых дизайнеров создают на своих участках настоящие шедевры, создавая тротуары, дорожки, аллеи из совершенно неожиданных материалов, например, из стеклянных бутылок.Создавайте и удивительно красиво сочетайте различные элементы.
Дачные дорожки — это не только удобство и чистота, но еще гармония и красота, помноженные на фантазию и интеллект их создателя!
Фотогалерея: садовые дорожки
Видео: садовая дорожка своими руками
Автор: Дарья Дегтярева
Дорожки в саду своими руками из материалов и устройства: советует архитектор! | Сделай сам
Садовые дорожки придают саду ухоженный вид.
Но не только. Они также служат «артериями» сада, объединяя его различные уголки в единое целое. Итак, покрытие дорожек должно быть красивым и удобным.
Материалом для садовых дорожек могут быть спилы дерева (торцевые пропилы) или доски из деревянных поддонов, отсыпка щебня, бетон, натуральный камень, плитка и др. А вот кирпич (исключение — клинкер) для таких работ лучше не использовать. чтобы использовать его, он разрушается при колебаниях температуры и влажности.
Для начала нужно определиться с планом работы.Зимой, пока есть время, стоит нарисовать эскиз плана в масштабе. Разметив траекторию путей, распределите их по уровню нагрузки основные и второстепенные пути. Это поможет грамотно и удобно связать все постройки на участке между собой.
На созданный эскиз нанесите размеры участка, длину и ширину дорожек. Это позволит рассчитать необходимое количество стройматериалов. Что ж, после этого уже можно размечать места для следов на земле.
Для разметки обычно используют рулетку, деревянные или металлические колышки, шнур или веревку. Расстояние между колышками должно быть 2-3 м на прямом участке, чаще они выставляются на поворотах. После этого стоит пройтись по предложенным дорожкам и откорректировать их. Важно отметить, что рекомендуемая ширина основной садовой дорожки должна быть не менее 50-70 см. Если вы планируете активно им пользоваться (или периодически ездить на садовой машине), следует увеличить ширину до 80 см.
В большинстве случаев дорожки можно делать самостоятельно.Для этого понадобится простейший инструмент: строительный уровень, лопата, метла, ручная трамбовка, резиновый молоток или деревянный молоток и шланг с диффузором.
Надо будет купить геотекстиль, песок, щебень фракций 10-20 и 20-50 и цемент М400 или М500, возможно щебень. И конечно же, собственно материал дорожек — это тротуарная плитка, брусчатка или натуральный камень, формы для заливки бетонных дорожек (рис. 1). А если вы хотите сделать дорожку из деревянных пропилов, заранее запаситесь ими.
ТЕХНОЛОГИЯ ПЛИТКИ
Укладывать плитку прямо на землю неразумно, такая дорожка быстро разрушится и даже будет выглядеть неэстетично. Поэтому в первую очередь убирают дерн и часть почвы под ним, делая траншею глубиной 25-30 см. Учтите, что готовая дорожка будет приподнята на 2-3 см над уровнем участка. В этом случае на нем не будет застаиваться вода после дождя, а земля с газона не будет загрязнять покрытие. Для обеспечения протока воды поперечный профиль дорожки делают выпуклым, для чего создается поперечный уклон 2-3 ° от центра в стороны.
Следует отметить, что подготовительный этап укладки дорожек одинаков для всех типов покрытий. На выбранном участке удаляют корни деревьев и кустарников, иначе они могут в будущем нарушить целостность кладки или отвала. Земля под будущей дорожкой хорошо утрамбовывается, устраняя бугорки и ямки. На землю укладывают геотекстиль. Поможет исключить взаимное перемешивание щебня или песка с почвой и не даст растительности разрастаться наружу и нарушить целостность дорожки.
Подготовка фундамента — важнейший этап при прокладке садовой дорожки. Это обеспечит долговечность покрытия. Дренажный слой выполнен из песка и гравия. Сначала укладывается 5-сантиметровый слой песка. Его заливают водой, уплотняют, а сверху насыпают 3-5-сантиметровый слой гравия. С помощью граблей он равномерно распределяется по всей дорожке и тщательно выравнивается. Стоит отметить, что для щебня лучше использовать гранитный, потому что он дает очень маленькую усадку, всего 5%, и не прессуется, как известняковый щебень
.
На влажной почве, где дорожки могут «уплыть», толщину песчаной подушки делают больше, примерно на 15-20 см.Это снизит подвижность почвы. А сверху укладывается слой щебня толщиной 50 см. Это обеспечит удаление лишней жидкости, и на этой основе дорожка надолго сохранит первозданный вид. Правда, затраты труда и денег здесь будут колоссальными.
ДЕРЕВЯННЫЕ ДОРОГИ
Если вспомнить историю быта северных народов, первое, что нас всегда удивляло, — это деревянные тротуары, по которым легко передвигаться без грязной обуви.И сегодня паркет не теряет актуальности в садах. Хотя деревянная брусчатка не подходит для покрытия площадок для автомобиля, ее достаточно для пешеходных садовых дорожек.
Из обычных половиц вырезают заготовки и шлифуют до нужного размера. Их обрабатывают антисептиком. Доски погружаются в раствор, а не красятся кистью. А затем дать постоять 2 недели на свету при положительной температуре воздуха. Это обеспечит максимальное проникновение антисептика.
Доска пола может использоваться как временные пути.Также они очень удобны в местах, где застаивается вода. Доски соединяются между собой гвоздями с задних боковых планок сечением 50 × 100 мм. Такая конструкция приобретает жесткость и устойчивость. Трасса сделана приподнятой над землей, что обеспечивает циркуляцию воздуха и, соответственно, увеличивает срок службы досок.
Настил можно сделать навивным, если в нужных местах установить поворотные элементы в виде клиньев (рис. 2). Завершающий штрих — отделка дерева стойким к УФ-излучению лаком (например, яхтенным лаком, который используется для защиты палубы от ультрафиолета).
Нельзя не упомянуть еще об одном интересном варианте мощения дачной тропы из деревянных спилов. Здесь нужны целые бревна или их остатки длиной 100-200 мм. Более короткие конопли использовать не стоит, они могут внезапно выпасть из колеи.
Уложив пропилы в основание тропы, пространство между ними заполняется смесью песка или земли с семенами растений, которые со временем покроют почву. Края гусениц усилены, чтобы пропилы не «проливались».
См. Также: Мощение площадки и дорожки натуральным камнем своими руками
БЕТОННЫЕ ДОРОГИ
При заливке бетонных дорожек (рис. 3) необходимо использовать амортизирующие прокладки из дерева. Они позволят монолитным бетонным плитам при необходимости сдвинуться вместе с грунтом. Деревянная вагонка толщиной 20 мм способна полностью компенсировать климатические колебания бетонной плиты размером до 1 м.
Бетонную плитку можно изготовить своими руками, используя самодельные или покупные формы из дерева, OSB, полиуретана или силикона.При правильном изготовлении бетонной смеси и соблюдении всех этапов технологии производства плитки они получатся долговечными. Бетонный раствор при желании тонируют цветными пигментами, получая при этом оригинальные сочетания и узоры.
Для изготовления прочной садовой тротуарной плитки используется цемент марки М400. Песок и вода для раствора очищаются от грязи и мусора. Присутствующие в песке мелкие камешки только добавят текстуру готовому изделию.
Для отливки плитки форма устанавливается на подготовленное основание. Бетонную смесь укладывают внутрь и тщательно утрамбовывают, делая поверхность гладкой. Когда бетон схватится, форма осторожно снимается, и дорожка накрывается полиэтиленовой пленкой не менее чем на неделю, пока она полностью не высохнет.
Стоит помнить, что при создании дорожек на участке важно добиться единого стилевого решения территории. Можно комбинировать разные виды дорожного покрытия с учетом природных особенностей участка и его рельефа.Однако на одном участке не стоит сочетать более 3-х материалов и 2-3 оттенков мощения, иначе это будет смотреться безвкусно.
ВЫБИРАЕМ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ДОРОЖКИ ДЛЯ ДОРОЖКИ В САДУ
WOODEN WAY из пропилов или досок — эффектно смотрится и отлично сочетается с любым дизайном сайта. По кошельку такая дорожка не ударит. Однако во влажных условиях натуральный материал гниет и может быть скользким (если не использовать специальные составы для обработки древесины). Такой путь требует ежегодной обработки антисептиком, но рано или поздно все равно придет в негодность.Самая прочная древесина твердых пород — это, например, дуб или лиственница. Сосна прослужит не более 7-8 лет. Утилизировать разрушенные элементы, а также изготовить новые не составит труда.
Альтернативой деревянным мосткам можно считать ТРАЙПЫ БЕТОННОЙ ПЛИТКОЙ, имитирующие пропилы по дереву или пни шпал. Такие «доски» и «бревна» долговечны и, в отличие от настоящего дерева, не гниют и не загустевают во время дождя.
Щебень или щепа тоже можно отнести к бюджетным видам мощения.При соблюдении правил укладки «пирога» дорожка будет относительно прочной. Да и ремонт не требует больших усилий и времени. Еще один плюс таких дорожек в том, что, проложенные с определенным уклоном на тяжелых почвах, они могут выполнять роль дренажных канав.
Однако у таких гусениц есть недостатки. Так что ходить босиком по гравию без хорошей тренировки будет сложно. На него нежелательно падать (если на участке есть маленькие дети, то они могут травмироваться). Перевозить тачку по такой поверхности или ездить на велосипеде крайне неудобно.Но главная сложность — защитить русло следа и его края от проникновения корней различных представителей флоры.
БЕТОННЫЕ ПУТИ более серьезные вложения. Используя правильную технологию, вы получите прочную и надежную гусеницу, устойчивую как к механическим воздействиям, так и к погодным условиям. Для придания им оригинальности можно использовать плиточную мозаику, искусственный и натуральный камень.
Сразу стоит отметить недостатки материала.Такие дорожки нуждаются в тщательной подготовке основания и укладке подушки из песка и гравия. Без этого, особенно на пучинистых грунтах, никакое армирование бетона не даст результата, а полотно со временем потрескается. И, конечно же, не забывайте, что бетонная дорожка — это серьезное сооружение, и его демонтаж очень проблематичен. Итак, необходимо сразу тщательно спланировать не только расположение дорожек, но и территорию вокруг них. Ведь, скажем, по такой тропе прокладывать коммуникации уже будет сложно.
ДОРОГИ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ (бетонная плитка) просты в установке, успешно работают на всех типах почв, но здесь многое зависит от качества плитки. Если они изготовлены по «экономичной технологии», не исключено, что часть разрушенных плиток придется менять после каждой зимы. Натуральный камень считается элитным материалом. Он морозостойкий и термостойкий, его можно использовать долгие годы, не теряя первоначального вида и не требуя ремонта.В продаже есть камень самых разных расцветок и размеров, дающий неограниченный простор для фантазийного полета. Однако финансовая стоимость такой трассы может серьезно повредить бюджету.
См. Также: Садовые дорожки — материалы и варианты оформления (фото)
ДОРОГИ В САД СВОИМИ РУКАМИ: ВИДЕО
© Автор: В. СТРАШНОВ, архитектор
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Сделайте эту простую и красивую деревянную дорожку для сада из поддонов! Бесплатно! Funky Junk Interiors
Сделайте деревянную садовую дорожку из поддонов
Если вы когда-нибудь мечтали об извилистой тропинке в саду, вам понравится этот простой урок!
Поскольку эта деревянная дорожка из поддонов настолько проста, вы можете сделать ее днем практически из любого древесного лома, который у вас может быть под рукой!
Вот как я создал свой…
Этот пост содержит несколько партнерских ссылок Amazon, по которым я зарабатываю небольшой процент от соответствующих покупок по этим ссылкам без каких-либо дополнительных затрат для вас.Спасибо за помощь в поддержке моего блога!
Расходные материалы, которые я использовал:
.
вторичная древесина с толщиной к ней
грабли садовые
Мастерок садовый малый
свежий верхний слой почвы сада

Этот небольшой проект начался в июле 2011 года, ЗДЕСЬ .
Однажды я вспомнил о создании садовой дорожки из поддонов.
Двор подвергался капитальному ремонту с помощью моих замечательных соседей. Так как заросшие кусты вытаскивали и вытаскивали новую почву, мне понадобилась тропа…
… от проезжей части до лужайки.
Построим садовую дорожку из поддонов!
Подготовка участка
.
1. Решите, куда вы хотите, чтобы ваша садовая дорожка проходила.
Поскольку я решил обеспечить легкий доступ с подъездной дорожки во двор, сначала было убрано несколько заросших кустов.
2. Красивый край клумбы был вырезан , а затем создан, чтобы он выглядел более привлекательно.
Узнайте, как профессионально окаймлять клумбы из ЭТОЙ СТАТЬИ.
Видео
.
.
Щелкните вверху, чтобы посмотреть короткое видео о том, как профессионально обрезать клумбы!
Добавляем новый грунт для дополнительной подушки
.
3. После удаления некоторых кустов на клумбе образовалось пустое пространство.
4. Было добавлено нового верхнего слоя почвы в саду , чтобы создать хорошую подушку для досок.
5. Соберите вторичную древесину, затем отрежьте ее до нужной ширины.
Эти переработанные деревянные доски были найдены в груде деревянных поддонов. Я думаю, что то, что заставляет их так хорошо работать в этом уроке, — это то, что они более толстые.
Вы можете создать аналогичный эффект, обрезав обработанные изображения 2×4 по размеру.
Запуск пути
.
6. Создайте ровную дорожку (ниже, чем подъездная дорожка, если применимо) для досок, убедившись, что после установки досок они находятся на одном уровне с прикрепленной подъездной дорожкой или тротуаром.
Это поможет избежать опасности споткнуться о садовую дорожку.
Размещение плат
.
7. Оставив подушку на пути, расположите каждую доску, затем слегка поверните их на место, чтобы они слегка погрузились в почву, чтобы удерживать свое положение.
Дополнительная подушка действительно помогает стабилизировать доски.
8. Продолжайте добавлять доски, пока не закончите свой путь.
Считайте небольшой изгиб или расшатайте доски, как хотите!
9. Вдавите немного земли между досками, чтобы они удерживались на месте.
10. Ходите по доскам, чтобы они не раскачивались.
При необходимости добавьте грунта для стабилизации.
После ухода
.
11. Оставьте доски незакрепленными, чтобы их можно было легко поднять для прополки.
И их легко пропалывать! Поднимите пару досок за раз, прополите, а затем замените!
Добавление аксессуаров для клумбы
.
Случайные камни и ржавый мусор, служившие предметом садового искусства, были затем размещены вокруг дорожки, создавая эффект сада камней.

Некоторые многолетние растения альпинария были добавлены к камням, чтобы они возвращались каждый год.Разве эти цветы не красивы?
От густо заросшей клумбы до…
К этому очень красивое после! Какая разница!
Вопросы / ответы:
.
.
Обрабатывается ли древесина?
Эту древесину не обрабатывали, однако она прослужила более 3 лет, прежде чем начала гнить. Но я не против, могу просто заменить, когда придет время.Обработанная древесина действительно прослужит дольше.
.
А термиты?
Так как у нас нет проблемы с термитами там, где я живу, меня это не беспокоило. Однако, если у вас есть термиты, я бы посоветовал держать эту садовую дорожку подальше от вашего дома.
.
Является ли древесина скользкой во влажном состоянии?
Поскольку мокрая древесина может быть скользкой, в герметик всегда можно добавить песок. Однако у меня не было никаких проблем, так как у меня нет бегающих детей поменьше и я не использую дорожку во время дождя.
.
Доски остаются на месте?
Есть! Ключ был в том, чтобы слегка заделать доски в почву. По этой причине я предлагаю использовать немного более толстую древесину, чтобы вы могли позволить себе потерять доску в почве.
.
Что насчет гравия в первую очередь?
Думаю, это хороший план, если вы хотите, чтобы доски прослужили дольше. Я не против того, чтобы они сгнили.
Еще одна идея — стабилизировать доски снизу и вместо этого вставить эти доски, чтобы верхние доски не гнили, как если бы вы строили свой собственный поддон.На самом деле, я могу попробовать это в следующий раз!
Обновление
: И я сделал! Оцените ЭТУ новую дорожку!
Маленькая пышная деревянная дорожка для сада из поддонов ИДЕАЛЬНА для того, чтобы попасть во двор. Такой простой проект так сильно повлиял на то, как мы используем наш двор!
И мне нравится та скамейка, которую мы поставили во дворе. Он привлекает много соседских разговоров и является действительно хорошим местом, чтобы посидеть с кофе и посмотреть, как играют детишки.
Я так рада, что пошла по этой садовой дорожке из поддонов! Думаешь, ты тоже попробуешь ?!
Обновление: и посмотрите, как прошел путь за 2 год ЗДЕСЬ.
,
Другие садовые проекты, которые могут вам понравиться:

Постройте эту дорожку в садовой тематике поверх обработанных досок!
Сделайте этот ПОЛНЫЙ проход для поддонов… еще проще!
Постройте садовые ворота из поддонов!
Соберите это удобное кресло с двумя поддонами или диванчик для жизни на свежем воздухе!
Посетите еще много проектов поддонов ЗДЕСЬ
Подробнее советов и идей для садоводов ЗДЕСЬ
Узнайте больше садовых мусорных проектов ЗДЕСЬ
Садовая дорожка с морковным пирогом

Вдали от своей старой жизни, вы попадаете в новую пустыню — жизнь, когда-то проживавшую в этих густых лесах, ожидая, чтобы ее открыли заново.
The Garden Path исследует тихие моменты хорошо прожитой жизни, когда ваш сад будет расти, отражая как течение времени, так и ваш собственный дизайн. Время здесь течет согласованно с реальным миром, а смена времен года предвещает новые встречи и новую историю, которую нужно сплетать.
Прежде всего, The Garden Path — это симулятор жизни, который прославляет спокойствие и задумчивость, укромное место, где можно формировать и расти по своему усмотрению.
Игра The Garden Path создана для того, чтобы в нее можно было играть когда угодно и когда угодно. Здесь вас ждет множество историй, занятий и развлечений, которые вы сможете пережить в своем собственном темпе.Нет времени смотреть, как растут ваши цветы? Вернитесь завтра: время в саду проходит вместе с реальным миром, и вы обнаружите, что растения, которые вы вырастили, сегодня могут зацвести.

Вы не будете одни в своем новом доме. Очаровательные жители будут приходить и уходить, от макаки, заваривающей чай Бунк, до Ларто, гренландского овцебыка, любящего певчую рыбу. Вы даже можете найти посетителей, которые захотят жить рядом с вами!
В саду тихо и спокойно.Нежный мир знакомых образов и звуков, мелодии и приветливых лиц. Пространство, которое вы можете назвать своим, курировать и размышлять.

С уникальной эстетикой, нарисованной вручную, потрясающий визуальный дизайн The Garden Path охватывает вас с самого начала, приглашая войти и приветствуя остаться. В сочетании с уникальными саундтреками для дня и ночи вы скоро потеряетесь в потоке.
Характеристики:
Скромный симулятор жизни в саду с прогрессом в реальном времени, даже когда вас нет дома.
Богатые иллюстрированные изображения и оригинальные саундтреки, которые привлекают вас.
Очаровательные персонажи, каждый со своими историями.
Дальний угол, который можно назвать своим — место, где можно остановиться и остаться ненадолго.
Наденьте садовые перчатки 2021 , в Windows, macOS и Linux .

Присоединяйтесь к сообществу subreddit.
Следите за его развитием здесь или в Twitter.
Устава ТСЖ, Положения о ТСЖ и CC&R
Домовладельцы любят жить в ТСЖ, потому что ТСЖ, как известно, защищают ценности собственности, обеспечивая при этом сильное сознательное сообщество.Хотя на первый взгляд кажется, что правила и положения ТСЖ существуют без всякой причины, на самом деле руководящие документы ТСЖ являются основным механизмом для поддержания высокой стоимости собственности и поддержания чувства общности, которое любят многие члены ТСЖ. Оба эти фактора работают вместе, чтобы сохранить конкурентоспособность ТСЖ на рынке недвижимости.
Как руководящие документы ТСЖ и его руководящие органы поддерживают конкурентоспособность ТСЖ на рынке? Они делают это, обеспечивая безопасность и структуру сообществу посредством регулирования.
Полномочия руководящего органа и его органов управления широкие; но если по какой-то причине вы задаетесь вопросом, имеет ли ваша ТСЖ право регулировать определенный пункт или действие, мы рекомендуем вам проверить руководящие документы вашей ассоциации. Если руководящие документы не дают ясности по рассматриваемому вопросу, мы рекомендуем вам ознакомиться с законами своего штата и местными законами, чтобы узнать, относятся ли они к рассматриваемому вопросу.
Регулярный просмотр ваших руководящих документов и его руководящих органов поможет обеспечить их ясность и последовательность — и, следовательно, поможет вашему ТСЖ избежать недоразумений и споров — не менее важно понимать эти документы: какие функции они выполняют для сообщества и какие правила и нормы, которые вы обычно можете увидеть в них.
CC & Rs
Декларация о соглашениях, условиях и ограничениях (CC&R) диктует правила и ограничения, которые владельцы должны соблюдать во всех ассоциациях домовладельцев (ТСЖ), ассоциациях владельцев собственности (СД) и общественных ассоциациях. CC&R наделяют ТСЖ полномочиями действовать. Правила, содержащиеся в CC&R, применяются к земле, а это означает, что ограничения собственности действуют независимо от того, кому принадлежит собственность.
Что регулирует CC&R?
CC&R включают конкретные рекомендации по уходу за двором, баскетбольным кольцам, шуму, домашним животным, парковке, хранению транспортных средств и общим неудобствам.
В CC&R также перечислены требования ассоциации к аттестации. Эти требования дают ассоциации право взимать взносы с каждого из своих членов. В нем также перечислены последствия неуплаты.
Как ваше ТСЖ может обеспечить соблюдение CC&R?
Вообще говоря, ТСЖ обеспечивает соблюдение этих правил через свою управляющую компанию ТСЖ. В частности, CC&R наделяют совет директоров и, соответственно, управляющую компанию полномочиями обеспечивать соблюдение правил посредством штрафов, сборов и даже обращения взыскания.
Обеспечение надлежащего соблюдения правил имеет жизненно важное значение, поскольку они гарантируют, что ассоциация всегда поддерживается и поддерживается вашей управляющей компанией ТСЖ или Советом директоров.
Должны ли домовладельцы соблюдать правила CC&R?
Да: когда домовладелец покупает дом в рамках ТСЖ, он должен подписать документы, в которых говорится, что ему сообщили о том, что приобретаемая им недвижимость имеет правила и ограничения. Мы настоятельно рекомендуем всем, кто хочет приобрести дом, прочитать CC&R и знать все правила района, прежде чем покупать дом внутри ТСЖ.
Роль приводов на стройплощадке и благоустройства дома
Основная роль CC&R в поддержании сообщества заключается в поддержании стандартов и правил, по которым домовладельцы должны содержать свои дома. Есть множество механизмов, с помощью которых CC&R достигают этого; обычно это достигается за счет обязательного использования дисков сайтов для проверки соответствия. Другой распространенный способ — обязать домовладельца проводить все улучшения в доме сначала через ACC / ARC сообщества.
ACC / ARC
Если вы хотите улучшить внешний вид своего дома, вам нужно будет получить одобрение ACC / ARC вашего сообщества. Комитет архитектурного контроля (ACC) в значительной степени полагается на CC&R сообщества при принятии своих решений. Этот комитет, который иногда называют Комитетом по проверке архитектуры (ARC), отвечает за то, чтобы любые изменения внешнего вида домов ассоциации соответствовали стандартам, установленным руководящими документами.АКК — самый важный комитет ТСЖ, и он создается вместе с ТСЖ.
Как члены АКК принимают решения?
Члены ACC полагаются на CC&R и другие руководящие документы при вынесении своих суждений. Их основная цель при проверке запрошенной модификации на соответствие руководящим документам — гарантировать, что никакие внешние модификации не будут одобрены, которые негативно повлияют на внешний вид сообщества.
Другими словами, если член сообщества желает покрасить свой дом, в ваших CC&R, вероятно, есть положение, которое дает Совету директоров через ACC контроль над таким действием.Это ACC будет одобрять или отклонять структурные улучшения.
В самоуправляемых сообществах ACC (обычно состоящий из членов правления) работает самостоятельно, чтобы управлять запросами ACC сообщества. Если в вашем районе работает управляющая компания, в обязанности вашей управляющей компании ТСЖ, вероятно, будет входить оказание помощи вашему сообществу с запросами ACC. Управляющие компании ТСЖ обычно помогают, предоставляя владельцам простой способ подавать свои запросы, проверять заявки и автоматически отклонять те, которые являются неполными, и предоставлять рекомендации ACC.
Что делать, если домовладелец делает улучшение, не одобренное ACC?
Если владелец вносит изменения в свой дом без одобрения ACC, правление примет соответствующие меры, и может быть проведено слушание. В зависимости от результата слушания владельца могут попросить отменить внесенные ими изменения. Хотя такие указы могут показаться суровыми, такого рода нормативные процедуры помогают поддерживать порядок в обществе, при этом обеспечивая свободу и возможность для внесения разумных изменений.
Основная цель ACC во многом такая же, как и CC&R: обеспечивать стабильное, единообразное влияние на ассоциацию в целом. Поскольку члены правления (и даже управляющие компании ТСЖ) меняются с годами, жизненно важно иметь установленный стандарт, который должны поддерживать все жители.
Хотя ACC / ARC сообщества является руководящим органом, с которым большинство домовладельцев, вероятно, будут взаимодействовать на регулярной основе, существует еще один, более влиятельный орган, задействованный в управлении ТСЖ: Совет директоров.
Полномочия Совета директоров
Полномочия совета обширны и значительны. Однако совет никогда не должен заходить дальше, чем позволяют CC&R. Когда дело доходит до внешнего вида района, их полномочия практически безграничны, потому что они могут составлять проекты и работать над внесением поправок в CC&R.
Ниже приведены некоторые из областей, в которых Правление может осуществлять полномочия по использованию CC&R:
Уход за газоном
Многие правила, изложенные в CC&R, относятся к уходу за газоном.В CC&R перечислены общие правила ухода за газонами членов сообщества, в том числе:
Кошение
Кромка
Удаление сорняков
Полив
Удаление мертвых деревьев и растений
Замена мертвой травы

Парковка
Если вы живете в закрытом поселке, ваша ассоциация владеет улицами. Следовательно, право и ТСЖ — вводить и надлежащим образом обеспечивать соблюдение определенных правил.(Вот почему многие ТСЖ могут диктовать, где можно, а где нельзя парковаться.)
Конкретные инструкции о том, какие типы транспортных средств могут храниться на территории, также часто упоминаются в CC&R. Многие из следующих транспортных средств для отдыха могут со временем снизить стоимость имущества, если припаркованы на подъездной дорожке:
Лодки
Прицепы
Разбитые машины
Тракторы
Рекреационные автомобили прочие

Домашние животные
Другие правила могут иметь отношение к уходу, уровню шума и общему содержанию домашних животных.В CC&R обычно указывается, какие типы домашних животных могут иметь домовладельцы и сколько (обычно две собаки и две кошки) могут содержаться на участке.
Когда дело доходит до обслуживания домашних животных, большинство CC&R упоминают, что животные должны быть всегда привязаны к участку хозяина или на поводке.
Экстерьер
Приведенные выше примеры — это всего лишь или правил, с которыми вы можете столкнуться, живя в ТСЖ. Когда дело доходит до изменения внешнего вида дома в сообществе, может быть даже больше.Как правило, снаружи дома сообщества нет ничего, что не подпадало бы под действие CC&R.
В то время как критикам ТСЖ не нравится, что владельцы должны получать одобрение, чтобы делать почти все, включая покраску внешней части своей собственности, контроль над внешним видом домов в сообществе на самом деле является одной из величайших полномочий ТСЖ для защиты домашние ценности сообщества.
Вообще говоря, большинство людей считает, что польза от жизни в ТСЖ намного превосходит негативные аспекты.Например, проживание в ТСЖ означает, что домовладелец ни разу не пришел домой с работы и не увидел, что цвет дома его соседа изменился с песочного на ярко-зеленый. Такое изменение может повлиять на вас и на стоимость собственности вашего сообщества, особенно если другие жители района решат последовать их примеру и начнут красить свои дома в яркие, не нейтральные цвета.
Проживание в ТСЖ обеспечивает защиту домовладельцев в подобных ситуациях.
Домовладельцы, которые хотят изменить внешний вид своего дома, например его цвет, должны сначала просмотреть CC&R сообщества, чтобы узнать, какие цвета краски одобрены, а затем отправить запрос на улучшение, чтобы их изменение было одобрено ACC, прежде чем продолжить.
Если ваши домовладельцы просмотрели свои CC & R, но у них остались вопросы, вы можете посоветовать им связаться с вашим общественным менеджером и спросить, какие шаги вам нужно предпринять, чтобы получить одобрение вашего предложения по окраске.
Если вы находитесь в самоуправляемом сообществе, то вы можете посоветовать своим домовладельцам связаться с правлением или членом ACC, чтобы получить ответы на их вопросы.
Может ли ваше ТСЖ получить доступ к вашей собственности?
Хотя многие люди рассматривают свои ТСЖ в позитивном свете и любят, что они защищают ценности собственности, большинство согласны с тем, что власть ТСЖ должна иметь пределы.Насколько далеко разрешено зайти ассоциации во имя регулирования? Может ли ТСЖ войти в вашу собственность, например?
Какие права есть у ТСЖ, всегда можно найти в руководящих документах вашей ассоциации.
Итак, если вам интересно, имеет ли ваша ТСЖ доступ к собственности домовладельца, мы рекомендуем проверить соглашение или устав вашей ассоциации домовладельцев. В рамках этих юридических документов домовладелец должен иметь возможность определить, какие права прямо предоставлены ассоциации.
Пытаясь решить, имеет ли ТСЖ право проникать в вашу собственность, обратите особое внимание на формулировку. В подзаконных актах может быть указано, что присутствие владельца собственности в районе дает неявное согласие ассоциации домовладельцев на то, чтобы войти в собственность, независимо от того, находится ли владелец дома или нет, с целью проверки или расследования жалобы.
В случае, если ассоциация инициирует коммуникацию относительно проверки, а домовладелец отказывает в доступе, пункт неявного согласия выше позволяет ассоциации на собственность независимо от того, дает ли домовладелец согласие или нет.При этом они не могут прорваться через парадную дверь против воли владельца; они смогут только осмотреть внешний вид собственности. (Если у ассоциации домовладельцев есть копия ключа от дома, они могут войти в дом по своему усмотрению.)
Другой пример, когда ваша ТСЖ может войти в собственность домовладельца, — это нарушение принципа договора ассоциации. Возможно, хозяин нарушил правило, касающееся внешнего декора или украшения газона. Если владелец не ответит на цитаты ассоциации, он или она могут быть оштрафованы или подвергнуты нежелательному посещению со стороны ассоциации домовладельцев.Хотя ассоциация не может беспокоить владельца собственности, она может обеспечивать соблюдение правил кодекса ассоциации.
Помимо возможности контролировать дома в сообществе, Совет директоров также контролирует (через CC&R) любую физическую собственность, контролируемую непосредственно ТСЖ, обычно называемую общими помещениями ассоциации.
Общие зоны
Общие зоны ассоциации обычно состоят из лестничных клеток, коридоров, прачечных, вестибюлей, подвалов и крыш, дворов, дорожек, лужаек и любых зон с общественными удобствами, такими как фитнес-центры, бассейны и спортивные площадки.Эти области являются одними из самых важных для любого ТСЖ, поскольку именно в них члены вашей ассоциации будут проводить время и делиться друг с другом.
Вот почему необходимо, чтобы правление поддерживало содержание общих частей ассоциации в пределах, установленных Правилами и правилами. Эти области подпадают под юрисдикцию ТСЖ и регулируются особыми правилами и процедурами.
Эти правила обычно вызывают больше сочувствия и поддержки, чем правила, регулирующие использование домовладельцем своего дома; Члены вашей общественной ассоциации (или их посетители), которые чрезмерно шумят или оставляют свои личные вещи в местах общего пользования, могут вызвать напряжение и нанести вред общей гармонии вашего ТСЖ.
Мы призываем все советы директоров сообщать своим домовладельцам, какие области в рамках ассоциации являются общими. Если вы являетесь домовладельцем, и на вашем правлении не указано , какие части вашей ассоциации составляют общие зоны, мы рекомендуем вам прочитать свои CC&R.
После того, как вы убедились, что нет никакой двусмысленности в том, какие области составляют общие области, существует несколько правил, которые обычно устанавливаются, чтобы помочь сохранить общую область.
Если вы член совета директоров и хотите решить определенные проблемы в своей ассоциации, примите во внимание следующие предложения:
Запретите своим участникам оставлять мусор и / или стирать в этих местах.
Например, вы можете обнаружить, что ваши участники оставляют свой мусор в коридоре, чтобы потом перенести его в специально отведенное место для мусора. Хотя такие действия понятны, другие члены сообщества (и посетители) могут посчитать такую практику невежливой.
Призовите своих участников не оставлять свои личные вещи в местах общего пользования. Если они решат это сделать, сообщите им, что ваша ТСЖ оставляет за собой право удалить эти предметы.
Будь то велосипед, прикрепленный к перилам клубного дома, или бушель детских игрушек, разбросанных по лужайке, размещение этих предметов в местах общего пользования может быть бельмом на глазу и потенциально даже опасным для других членов сообщества.
Члены также должны воздерживаться от причинения неудобств в местах общего пользования вашего сообщества.
Неприятности включают громкий шум, неподходящую одежду, антиобщественное поведение, бег, катание на скейтборде или велосипеде на улице, а также воспроизведение музыки без наушников.
Убедитесь, что вы сообщили своим членам, что они также несут ответственность за действия своих арендаторов и гостей. Если арендатор или гость участника нарушает правила общей зоны, участник будет нести ответственность за эти действия.
Хотя все общие зоны подпадают под юрисдикцию ТСЖ, есть некоторые общие зоны, такие как игровая площадка сообщества, которые часто требуют особого внимания из-за связанного с ними риска.
Управление игровой площадкой
Игровые площадки представляют собой особую проблему в стратегии управления рисками ТСЖ, особенно если дети находятся без присмотра или если оборудование не используется или не обслуживается должным образом. В случае травм ответственность ассоциации может быть высокой.
Несмотря на то, что ваша ассоциация несет ответственность за базовое содержание оборудования на игровой площадке, ТСЖ обычно не несут ответственности за присмотр за детьми на игровой площадке.
При разработке или пересмотре правил игровой площадки подчеркните, что:
Родители должны постоянно присматривать за своими детьми, пока они находятся на игровой площадке.
Дети должны использовать игровое оборудование по назначению, чтобы снизить риск получения травм.
Запрещает детям играть в грубые игры, например толкаться, драться и бросать предметы любого типа на игровой площадке.
Установите определенные часы игровой площадки, соответствующие дневному времени, например, с 8:00 до сумерек.
Игровая площадка должна быть закрыта в ненастную погоду и в любое время, когда оборудование мокрое. (Это снизит вероятность несчастных случаев с оборудованием.)
Домашние животные не допускаются на игровую площадку.
Дети не должны кататься на роликовых коньках, роликовых коньках, велосипедах или скейтборде на детской площадке.
В конечном итоге, ТСЖ несет ответственность за безопасность оборудования и соблюдение руководств по безопасности потребительских товаров.Некоторые управляющие компании ТСЖ будут отправлять менеджеров сообщества на игровую площадку не реже одного раза в месяц для проверки оборудования и вызова поставщика для проведения осмотра и ремонта, если это необходимо, и мы считаем это наилучшей практикой.
Неисполнимые правила
В то время как обязанность ТСЖ — обеспечивать соблюдение CC&R и вводить в действие любые правила, повышающие безопасность членства, некоторые правила либо написаны таким образом, что не имеют исковой силы, либо становятся невыполнимыми в результате изменения законодательных актов на федеральном уровне, уровне штата, или на местном уровне.
Каждый раз, когда вам становится известно об изменениях в законах, касающихся ассоциаций домовладельцев, важно отразить эти изменения в ваших правилах.
Если ваши текущие правила противоречат действующим законам, эти правила теряют силу. Хуже того, вы могли нарушить закон. Управляющие компании ТСЖ должны просмотреть руководящие документы, чтобы убедиться, что в них не включены определенные правила, чтобы избежать проблем. В руководящих документах общественных ассоциаций часто встречаются три правила, которые нарушают законы; Вы обязаны прочитать свои документы, чтобы убедиться, что эти правила не включены.
Первое правило, которое управляющие компании ТСЖ ищут в регулирующих документах, — это любое правило, запрещающее детям младше определенного возраста пользоваться общественным пулом. Многие ассоциации стремятся запретить детям посещать бассейн, потому что дети с большей вероятностью будут вовлечены в несчастные случаи в бассейне, которые могут повлечь за собой ответственность для ассоциации.
ТСЖ не имеют права запрещать детям посещать общественный бассейн. Запрещение детям посещать общественный пул нарушает федеральный закон о справедливом решении жилищных вопросов, и вы можете нести ответственность в случае возникновения судебного иска.
Второе правило касается запрета на использование спутниковых антенн. По федеральному закону вы не можете запретить участнику устанавливать и использовать спутниковую антенну. Однако вы можете применить правило, согласно которому антенна не может быть больше одного метра в диаметре.
Третье правило касается использования солнечных батарей. Ассоциация должна быть осторожна с запретом на установку и использование солнечных батарей. Хотя технически они регулируются только на уровне штатов, некоторые штаты активно ограничивают их использование.
Даже если они покажутся вам неприглядными, они здесь, чтобы остаться. В большинстве штатов также запрещено законом устанавливать правила, которые делают процесс установки солнечных батарей слишком сложным или дорогостоящим для участников.
Знай правила, улучшай свое сообщество
Хотя это не редкость, когда ассоциация меняет правила (или начинает обеспечивать их соблюдение) без какого-либо предупреждения или уведомления членов, мы сочли это плохой практикой. Прозрачность в ассоциации критически важна для поддержания доверия и сплоченности сообщества.Если у вас есть какие-либо сомнения относительно того, знают ли ваши домовладельцы о каких-либо правилах, мы рекомендуем немедленно их предупредить.
Когда все члены сообщества и члены правления понимают руководящие документы, правила и ограничения вашего ТСЖ, всем становится намного легче следовать этим правилам. Просто убедитесь, что правила вашего ТСЖ не выходят за рамки, находящиеся вне их контроля, и вы должны найти меньше жалоб на правила.
Комментарии закрыты.
Часто задаваемых вопросов, которые помогут вам спланировать поездку в тематический парк
Что делают Busch Gardens Williamsburg и Water Country USA для обеспечения здоровья и безопасности гостей в свете проблем, связанных с коронавирусом?
На основе недавно объявленных рекомендаций U.S. Центры по контролю за заболеваниями, мы изменяем нашу политику в отношении защитных покрытий для лица в Busch Gardens Williamsburg и Water Country USA. Покрытие лица больше не требуется для гостей и послов, которые полностью вакцинированы в соответствии с рекомендациями CDC. Мы не будем требовать от наших гостей предоставления доказательств вакцинации, но просим всех уважительно соблюдать нашу обновленную политику. Безопасность наших гостей, послов и животных, о которых мы заботимся, остается нашим главным приоритетом. Мы продолжим отслеживать и исправлять эту изменяющуюся среду по мере необходимости.
Чтобы узнать больше об обязательствах Busch Gardens Williamsburg в области здравоохранения и безопасности, щелкните здесь.
Где находится Буш Гарденс Вильямсбург?
Адрес парка: 1 Busch Gardens Boulevard, Williamsburg, VA 23185, недалеко от пересечения межштатной автомагистрали 64 и шоссе 60.
Международные аэропорты Ричмонда (RIC), Норфолка (ORF) и Ньюпорт-Ньюс-Вильямсбург (PHF) находятся в 45 минутах езды от парка.
Узнайте больше о том, как доехать до Busch Gardens.
Когда лучше всего посещать Буш-Гарденс?
Как вы понимаете, выходные летние каникулы (День памяти, 4 июля и День труда), выходные Howl-O-Scream и выходные Рождественского городка считаются лучшим временем для тематических парков — это может означать скопление людей.Если это не тот опыт, которого вы ожидаете во время своего визита, вот несколько советов, которые помогут вам избежать столкновений с толпой:
Отправляйтесь в парк до того, как он откроется. : Спланируйте свое посещение так, чтобы прибыть пораньше, незадолго до открытия. В большинстве дней парк открывается в 10 утра — уточните время работы, просмотрев нашу страницу «Часы работы парка и время проведения шоу» здесь.
Посещение в будние дни : Хотя в будние дни в парке обычно меньше людей (и это может варьироваться), по вторникам и средам обычно меньше людей и короткие очереди.
Посещение вечером : Вечер — еще одно прекрасное время для посещения как для движения, так и для толпы вместе взятых, особенно по воскресеньям, когда движение по шоссе неплохое, по направлению к Вильямсбургу!
Не позволяйте плохой погоде отпугнуть вас : Прогноз погоды предполагает умеренно подозрительную погоду сегодня? В такие дни в парке, вероятно, будет меньше людей. Вот секрет: до тех пор, пока не будет сильного дождя и не будет грома / молний, большинство аттракционов будут открыты!
Когда открывается Busch Gardens?
Актуальное расписание можно найти в нашем рабочем календаре парка.Время открытия и закрытия зависит от сезона. Часы работы аттракционов отличаются от обычных рабочих часов.
Сколько стоит парковка в Busch Gardens?
Парковка начинается от 25 долларов и ее можно приобрести заранее онлайн или в парке в день вашего визита.
Общая парковка составляет 25 долларов США
Стоимость привилегированной парковки начинается от 30 долларов США
Зарезервированная VIP-парковка от $ 40
Многодневная парковка составляет 45 долларов США, ее можно использовать в Water Country USA
.

* Парковочные талоны не возвращаются.Для получения приоритетной и зарезервированной VIP-парковки необходимо предварительное уведомление не менее чем за 24 часа. Цены могут быть изменены без предварительного уведомления.
Какую безопасность мне следует ожидать в Busch Gardens and Water Country USA?
Наши процедуры безопасности предназначены для обеспечения безопасности наших гостей, членов команды и животных. Обратите внимание на следующие советы и напоминания от нашей службы безопасности:

• Все сумки, рюкзаки и пакеты подлежат проверке перед входом в парк.
• Запрещается ввозить в Busch Gardens следующие предметы: оружие, стеклянные бутылки, банки, любые другие острые предметы, большие жесткие или мягкие холодильники и любые опасные предметы или материалы.
• Пожалуйста, оставьте все ненужные предметы запертыми в автомобиле, чтобы ускорить вход в парк.
Busch Gardens, Water Country USA и SeaWorld Parks & Entertainment не несут ответственности за пожар, кражу, повреждение или утерю транспортного средства, включая оставленные предметы.
Могу ли я принести свою еду и напитки в Busch Gardens Williamsburg?
Запрещается приносить в Busch Garden Williamsburg еду, напитки или кулеры вне дома, за исключением того, что вы можете принести бутылку воды или бутылку с водой многоразового использования. Исключения могут быть сделаны для гостей с особыми диетическими потребностями, включая пищевую аллергию и детское питание / смесь.По прибытии в парк гость должен связаться с охраной парка или отделом по работе с гостями, чтобы получить разрешение на привезти специальную диетическую пищу.
Узнайте больше о наших уникальных программах питания, предлагаемых в Busch Garden Williamsburg.
Просмотрите важную информацию Busch Garden Williamsburg относительно гостей с пищевой аллергией.
Могу ли я курить или вейпинг в Busch Gardens and Water Country USA?
Курение и вейпинг разрешены только в определенных местах для курения на открытом воздухе по всему парку.Места для курения обозначены в гостевых зонах урнами для курения, скамейками и знаками «Места для курения».
Все внутренние помещения останутся свободными от табачного дыма.
Места для курения указаны на картах наших парков.
Предлагает ли Busch Gardens прямой доступ к аттракционам и аттракционам?
Мы предлагаем множество дополнительных опций в течение года, чтобы помочь вам проводить меньше времени в очереди и больше времени получать удовольствие.

• Quick Queue — Наслаждайтесь приоритетным доступом к некоторым из ваших любимых аттракционов и американских горок.
Возврату не подлежит. Для перебронирования требуется предварительное уведомление не менее чем за 24 часа.
• Зарезервированные места — Гарантируйте себе место на одном из ваших любимых шоу.
Может быть изменен или отменен один раз бесплатно при условии, что изменение сделано за 24 часа до даты бронирования, но за изменения, сделанные в течение 24 часов, или более чем за одно изменение взимается плата.Для перебронирования или отмены требуется предварительное уведомление не менее чем за 24 часа.
Продукты для особых мероприятий также доступны во время Howl-O-Scream и Christmas Town для сезонных аттракционов.
Какие личные вещи я могу взять с собой на прогулку или аттракцион в Busch Gardens and Water Country USA?
Незакрепленные предметы не допускаются в очереди на аттракционы или на наши основные достопримечательности.Сюда входят, помимо прочего, сумки и кошельки, фотоаппараты, сотовые телефоны, головные уборы, ключи и кошельки.
Предметы должны быть надежно закреплены в запечатанном кармане, поясной сумке, оставлены в шкафчике или у лиц, не являющихся пассажирами. Busch Gardens, Water Country USA и SeaWorld Parks & Entertainment не несут ответственности за утерянные или поврежденные предметы.
Могу ли я делать снимки во время прогулки или аттракциона в Busch Gardens?
Из соображений безопасности фотографировать запрещено во всех поездках, кроме Skyride, Busch Gardens Railway и круиза по Рейну.Вы можете приобрести нашу услугу PhotoKey, которая предлагает фотографии некоторых аттракционов и аттракционов.
В связи с характером и динамикой всех заездов и потенциальной травмой, следующие элементы не разрешены на любой поездке:
• Незащищенные камеры или видеокамеры любого размера
• Головные уборы
• Селфи-палки
Оборудование необходимо вернуть в автомобиль или хранить в шкафчике, который можно получить рядом с нашими аттракционами за дополнительную плату.
Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Руководством по специальным возможностям, чтобы получить дополнительную информацию о наших поездках и правилах использования камеры.
Могу ли я использовать камеру громкой связи или ремень для камеры?
Для разрешения использования камер / ремней безопасности для громкой связи должны быть выполнены следующие условия:

• Должен быть закреплен трехточечным или более ремнем на плечах гонщика и вокруг туловища, который защелкивается или застегивается и не может быть отсоединен при ударе.
• Камера должна находиться внутри футляра, который плотно закрывается с защелкиванием, и футляр должен быть надежно прикреплен к ремню с помощью ручки с винтом или подобного приспособления. Точно так же, если только камера может быть непосредственно и надежно прикреплена к ремню с помощью ручки с винтом или аналогичного устройства.
• Менеджер по эксплуатации парков должен утвердить устройство перед его использованием.
Есть ли в Busch Gardens услуга фото-пропусков?
Да, оставьте нам фотографию.Мы обозначили места в парке, чтобы запечатлеть острые ощущения и семейные моменты во время вашего визита.

Наше членство в PhotoKey позволяет собирать фотографии и мгновенно обмениваться ими. Возможности сезонных фотографий доступны во время Рождественского городка.
Можно ли арендовать шкафчики в Busch Gardens?
Предлагаем три типа электронных шкафчиков.

• Шкафчики на весь день расположены в Англии за кондитерской М. Sweets Confectionary и могут использоваться в течение всего дня.
• Шкафчики для аттракционов расположены у основных достопримечательностей по всему парку и работают по расписанию.
• Гости также могут приобрести шкафчик, который следует за ними по парку, с передаваемым пропуском на шкафчик для поездок .
Предоставляет ли Busch Gardens and Water Country USA услуги питомника или помещения для проживания гостей?
Службы по уходу за домашними животными расположены на стоянке Busch Garden Williamsburg в Англии.Гости могут сесть на своего питомца в течение дня в нашем питомнике с климат-контролем. Обслуживание доступно от открытого до закрытого парка. Владельцы несут ответственность за кормление и выгул своего питомца; Члены нашей команды по уходу за домашними животными будут предоставлять воду только в течение дня.
ПРИМЕЧАНИЕ : Гости должны приобрести приоритетную парковку, чтобы припарковаться на парковке в Англии.
Мы рекомендуем заранее забронировать место для аренды в Интернете до вашего приезда. Кроме того, вы можете сделать это при оплате парковки или в отделе по работе с гостями по прибытии.
Эта услуга может быть изменена или отменена один раз бесплатно при условии, что изменение производится за 24 часа до даты бронирования, но при этом взимается плата за изменения, сделанные в течение 24 часов, или за более чем одно изменение. Для перебронирования или отмены требуется предварительное уведомление не менее чем за 24 часа. Если вам необходимо изменить или отменить бронирование, позвоните по телефону (757) 229-4386.
Разрешены ли домашние животные в Буш Гарденс и Уотер Кантри США?
За исключением животных-поводырей, домашние животные не допускаются в наш тематический парк или аквапарк.
Вы можете посадить своего питомца на день в наш питомник с климат-контролем, расположенный на стоянке Busch Gardens в Англии. Владельцы несут ответственность за кормление и выгул своего питомца; Члены нашей команды по уходу за домашними животными будут предоставлять воду только в течение дня.
Эта услуга может быть изменена или отменена один раз бесплатно при условии, что изменение производится за 24 часа до даты бронирования, но при этом взимается плата за изменения, сделанные в течение 24 часов, или за более чем одно изменение. Для перебронирования или отмены требуется предварительное уведомление не менее чем за 24 часа.Если вам необходимо изменить или отменить бронирование, позвоните по телефону (757) 229-4386.
Разрешены ли животные-поводыри в Буш-Гарденс и Уотер-Кантри США?
Дрессированные животные-поводыри приветствуются в Busch Gardens and Water Country USA.
Дополнительную информацию см. В нашем Руководстве по специальным возможностям.
Как лучше всего одеться для посещения Busch Gardens?
Busch Gardens Вильямсбург — это семейный курорт, поэтому в парке гостям необходимо носить соответствующую одежду.
Рубашки, обувь и брюки (включая джинсы и шорты) необходимо носить постоянно.
Неподходящая одежда
• Одежда с непристойными или откровенными выражениями или оскорбительными высказываниями
• Костюмы и маски (за исключением детей младше 9 лет, посещающих осеннюю вечеринку «The Count’s Spooktacular Halloween»)
Busch Gardens оставляет за собой право отказать в допуске или попросить покинуть территорию любого, кто не соблюдает эти правила.
Могу ли я надеть костюм в Буш Гарденс?
Нет, из соображений безопасности наших гостей и членов команды мы не разрешаем находиться в парке в костюмах, особенно во время Howl-O-Scream и Christmas Town.
Дети до 9 лет могут носить костюмы только во время осеннего праздника The Count’s Spooktacular Halloween.
Что мне делать, если я что-то потеряю в Busch Gardens?
Если вы что-то потеряли во время посещения нашего тематического парка, вы можете сообщить об утерянной вещи лично или через Интернет.
Если вы все еще находитесь в Буш-Гарденс, посетите, пожалуйста, бюро находок в Англии.
Если вы уже ушли, вы можете заполнить нашу форму для утерянных вещей.Член команды свяжется с вами, только если ваш предмет найден. Чтобы помочь нам найти и вернуть ваш товар, укажите следующую информацию:

• Дата и местонахождение элемент был утерян или в последний раз видели
• Описание товара — просьба указать цвет, марку и любые уникальные особенности.
• Если вы потеряли сотовый телефон, укажите серийный номер, марку, модель и поставщика услуг.
• Ваша контактная информация — телефон и адрес
• Сообщите нам, заполнили ли вы отчет о пропаже перед тем, как покинуть парк.
Busch Gardens, Water Country USA и SeaWorld Parks & Entertainment не несут ответственности за утерю, пропажу или кражу личного имущества.
Где находится приветственный центр в Busch Gardens?
Где мне найти карту Буш Гарденс?
Карты парка
доступны в Интернете и в нашем бесплатном мобильном приложении.
Мы также предоставляем большие обзорные карты, расположенные по всему парку, и бумажные копии также доступны в Центре приветствия.
Что такое браслет для быстрой оплаты безналичных расчетов?
С браслетом Quick Pay Cashless вы можете делать покупки в парке в течение всего дня, не теребя свой кошелек.Просто используйте свою кредитную карту или наличные в начале вашего визита, чтобы создать счет для расходов. Вам выдадут водонепроницаемые браслеты для всей семьи, которые можно использовать для оплаты покупок по всему парку.
Ваш счет будет автоматически рассчитываться в конце каждого дня. Это бесплатный, умный и удобный способ насладиться визитом, не беспокоясь о том, что у вас украдут наличные или кредитные карты.
Каковы правила отмены / возврата средств Busch Gardens Williamsburg?
Политика компании Busch Gardens Williamsburg без взимания платы за изменение номера позволяет гостю изменить ранее сделанное бронирование на другую дату, позвонив по телефону 757-229-4386 с 8:00.м. и 20:00 СТАНДАРТНОЕ ВОСТОЧНОЕ ВРЕМЯ. За даты с более высокими ценами на билеты взимается дополнительная плата. Возврат или кредит не предоставляется при переходе от дат с более высокими ценами к датам с более низкими ценами. Билеты, абонементы, членские и развлекательные карты не подлежат возврату, передаче, отзыву и не могут быть обменены на наличные деньги. Могут применяться другие ограничения.
Большинство мероприятий и продуктов на территории парка можно перенести 1 или более раз без комиссии, если перебронировать по крайней мере за 24-48 часов до даты бронирования (в зависимости от продукта), позвонив по телефону 757-229-4386 с 8:30.м. и 17:00 СТАНДАРТНОЕ ВОСТОЧНОЕ ВРЕМЯ. Пожалуйста, ознакомьтесь с описанием конкретных продуктов для бронирования и заявлением об отказе от ответственности для получения информации о правилах отмены.
Какие кредитные карты принимаются в Busch Gardens and Water Country USA?
Busch Gardens and Water Country USA принимают карты MasterCard, Visa, American Express, Discover и JCB во всех билетных кассах, ресторанах и сувенирных магазинах с надлежащей идентификацией.
Для вашего удобства мы также предоставляем банкоматы по всему парку. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими картами парков с указанием мест расположения банкоматов.
Как мне заказать тур в Busch Gardens?
Экскурсия предлагает гостям возможность по-новому взглянуть на парк. Мы предлагаем сезонные туры для детей, услуги VIP-тура и специальные туры для любителей американских горок.
Ознакомьтесь со всеми нашими вариантами туров для получения более подробной информации. Наши Эксклюзивные туры можно забронировать онлайн или в Центре приема гостей в парке.
Как мне заказать встречу с животными в Busch Gardens?
Busch Gardens предлагает закулисные встречи с нашими посланниками животных. Вы можете зарезервировать место онлайн, сделав предварительный заказ или посетив Центр приветствия.Мы рекомендуем вам бронировать заранее из-за ограниченного пространства.
Ознакомьтесь со всеми нашими вариантами туров для получения более подробной информации. Наши Эксклюзивные туры можно забронировать онлайн или в Центре приема гостей в парке.
Есть ли в парке Busch Gardens пункт первой помощи?
Наша станция первой помощи находится в Ирландии, сразу за Лорикет-Гленом, когда вы идете в сторону Франции.Также доступны мобильные пункты первой помощи.
В экстренной ситуации обратитесь за помощью к ближайшему члену группы.
Могу ли я использовать сегвей в Busch Gardens?
Из-за конфигурации дорожек, местности и большого скопления людей (включая маленьких детей и коляски) мы не разрешаем использование любых двухколесных самобалансирующихся электромобилей, таких как Segway®.
Гости, нуждающиеся в дополнительной помощи, могут арендовать другие виды личного транспорта, электромобили и стандартные инвалидные коляски. Вы можете зарезервировать мобильные устройства заранее (по крайней мере, за 1 день до вашего визита) или договориться об этом в Центре обслуживания по прибытии.
.
Осень в Дендрарии | Далласский дендрарий и ботанический сад
Dallas Gourd Patch
Четверг с 10:00 до 15:00
Рядом с кафе на улице Зеленого и Крепового Мирта
The Dallas Gourd Patch возвращается с еженедельными показами и демонстрациями их захватывающего искусства сквоша.Посмотрите вдохновляющие демонстрации Dallas Gourd Patch, в которых тыквы превращаются в украшения и декоративные предметы для дома, которые гости могут приобрести.
Иди сюда
24 сентября — 29 октября
Пятница с 10 до 11 утра в Entry Plaza
Наслаждайтесь экскурсией по саду с подробностями из-за кулис под руководством Дениз и Макса Дэвис, давних волонтеров Далласского дендрария.
Sunday Gardener w Компост с поворотом
19 сентября — 24 октября
Воскресенье с 13 до 14 часов в Вкусное место
Присоединяйтесь к нам на этой НОВОЙ серии каждое воскресенье, поскольку Turn Compost представляет практические темы по садоводству, которые вы обязательно примените дома!
Съедобный ландшафт Северного Техаса — 19 сентября и 10 октября
Хотите узнать, какие съедобные растения вы можете успешно выращивать и собирать на своем городском дворе в течение года? Этот курс покажет вам лучшие травы и овощи, которые хорошо растут в нашей зоне морозостойкости в теплые (или прохладные) месяцы Техаса, а также советы и методы выращивания и сбора урожая.
Съедобный сад шеф-повара в Далласе — 26 сентября и 17 октября
Одна из радостей приготовления пищи дома — это возможность выращивать и собирать собственные продукты для процесса! Выращивать травы и овощи, подходящие для Северного Техаса, проще, чем вы думаете. Учитесь на личном опыте Лорен Кларк, основателя Turn (главный садовник округа Даллас и выпускник кулинарной школы El Centro). Весь ее задний двор съедобен и круглый год готовит еду для ее семьи.
Основы городского компоста — 3 и 24 октября
В этом общем курсе рассматриваются основы создания собственного компоста дома, используя органические отходы внутри и за пределами городской среды. Вы узнаете обзор биологии почвы, методологий и приемов компоста, а также советы по использованию и применению в вашем домашнем ландшафте.
Окно на авиашоу «Дикие птицы»
19 сентября и 10 октября в 10:30
Концертная сцена Мартина Ратчика и лужайка
Присоединяйтесь к Window to the Wild на 45-минутном обучающем летном шоу на открытом воздухе и узнайте, какие пернатые друзья едят насекомых! В конце шоу выйдите на сцену, чтобы встретиться с птицами и их дрессировщиками.
Встречи с насекомыми
Ежедневно с 18 сентября по 31 октября
Палатка для встреч с насекомыми в тыквенной деревне
Каждый день осенью в Дендрарии общайтесь с шестиногими друзьями поближе и лично. Испытайте жизнь ошибок с помощью практических демонстраций, бесед с экспертами, живых образцов, полезных сообщений об ошибках, рисунков, вдохновленных насекомыми, и многого другого!
По понедельникам и вторникам с 11:00 до 13:00
Благоприятный выпуск насекомых: Дети получат свой шанс справиться с насекомыми и выпустить их для опыления Далласского дендрария.Пока есть запасы.
Среда и пятница с 11:00 до 15:00
Исследования местных беспозвоночных: познакомьтесь с живой коллекцией Далласского дендрария, включая трости и тарантулов
По четвергам с 11:00 до 13:00
Пчелы Встречаются и приветствуются в саду матери
Выходные дни
сентября 18 19, 11: 00-15: 00: Лукас Миллер, поющий зоолог Discovery Gardens,
25 и 26 сентября, 10: 00–12: 00: Саманта Питерс, художник, зоопарк Далласа,
2 и 3 октября, 11: 00–15: 00: Майкл Кук: шелкопряды, шелкопряды и шелк
9 и 10 октября, 11: 00–15: 00: Тим Брайс, Музей Перо,
10 октября, 11: 00–15: 00: Эрик Бриттингем, «Дикая природа в движении,
», 16 и 17 октября, 11: 00–15: 00: Рэнди Пена, Хьюстонский музей естествознания,
, 23 октября. , 11: 00–13: 00: Саманта Питерс, художник, зоопарк Далласа,
24 октября, 11: 00–13: 00: Джон Уоттс, энтомолог, Техас,
30 и 31 октября, 11: 00–15: 00: Лукас Миллер, поющий зоолог
Празднование Национального дня кофе
29 сентября с 10.00–16.00 в Вкусное место
Присоединяйтесь к нашему ежегодному празднованию самых любимых жареных фруктов в мире: кофе! Вкусное место заполнено торговцами, ориентированными на кофе, которые помогут вам получить дозу кофеина! Рекомендуемые партнеры: East Side Soaps, Eataly, El Portón Coffee, Elevate Coffee Trading, Empire Baking, The Harvest Project, Hey Y’all Bakery, Hive Coffee Co., Honeychild Naturals, Kevin the Pie Dude, Leche De Café, нитро-соки Luca и Livvy, приправы Sand Castle, утренний кофе виски и шоколад Yelibelly.
Сова-Уин с окном в дикую природу
23 октября с 12:00 до 14:00 в Jonsson Color Garden
Присоединяйтесь к Window to the Wild, чтобы встретиться и поприветствовать их в нашей Тыквенной деревне с их совами — Гермесом, большой рогатой совой, и их самой маленькой восточной совой, Пигвидженом.Они ходят, чтобы вы встретились с ними, сфотографировались с ними на близком расстоянии и задали вопросы. Вы не захотите упустить эту уникальную возможность Owl-O-Ween.
Чикана в походах на природе
25 сентября и 2 октября с 10 до 11 утра
Главная площадь входа в сад
Присоединяйтесь к Susana Cruz, Chicana in Nature, в походе с гидом по Главному саду и исследуйте ключевую роль насекомых в нашей окружающей среде.
Выходные для семейного отдыха
8–10 октября с 10:00 до 14:00
Пригласите семью в Далласский дендрарий в выходные для семейного отдыха. Мероприятия включают раскрашивание лиц от A Fresh Perspective, контактный зоопарк Country Critters и многое другое. Пятница включает в себя демонстрацию безотходного приготовления пищи с помощью Turn Compost и прогулку с гидом по саду с волонтерами Максом и Дениз. Суббота включает в себя наш Осенний рынок торговцев на всей территории «Вкусного места» и на главной площади у входа в сад.Воскресенье приносит наше любимое «Окно в шоу диких птиц» на концертную сцену Мартина Ратчика и лужайку в 10:30. Суббота и воскресенье включают встречи с живыми насекомыми в течение дня и дневные концерты с 14 до 16 часов с Monkey Love (суббота) и Sgt. Pepper’s Lonely Bluegrass Band (воскресенье). Обязательно посетите Детский сад приключений, чтобы познакомиться с насекомыми.
Осенний рынок торговцев
9 октября с 10 до 15
Уютное место и главная площадь у входа
Присоединяйтесь к вашим любимым местным продавцам и покупайте восхитительный ассортимент осенних угощений и ремесленных подарков, прогуливаясь среди потрясающих красот, цветущих осенью, и 90 000 тыкв, тыкв и тыкв.Это мероприятие в стиле фермерского рынка обязательно оживит ваш сезон!
Отдел продаж меда в Черч-Хилл
По субботам и воскресеньям в октябре в ресторане A Tasteful Place
Наслаждайтесь вкусом опылителей в действии с медом от компании Church Hill Honey. Вы даже можете купить бутылку, чтобы взять ее с собой домой.
Ежегодная выставка Dallas Gourd Patch
15 октября с 10.00 до 15.00 в A Tasteful Place
Посетите зрелищное шоу Dallas Gourd Patch с потрясающими резными, раскрашенными и украшенными тыквами.Группа также продает эти творения.
Праздник праздников
30 и 31 октября
Не пропустите ежегодные выходные в честь Хэллоуина с угощениями в саду, украшением из тыкв, боди-артом, контактным зоопарком и живой музыкой на концертной сцене Мартина Ратчика и лужайке, включая Elevation в субботу с 14:00 до 16:00. и The Special Edition в воскресенье с 14:00 до 16:00. Приобретите костюмы для нашего конкурса «Одевайся как жук» в субботу и воскресенье, чтобы получить шанс выиграть билеты на праздник в Дендрарии.
.


Захваченный мусор	Загрязнения на дисках клапанов	Коррозия клапана

Электрический и ручной инструмент:	Материалы:
Бензопила Измельчитель пней Триммер для струн / Weed Wacker Топор Лопата Лучковая пила Секатор для деревьев Коса / Мачете Грабли	Защита глаз Перчатки Рубашки и брюки с длинными рукавами Шлем Сверхмощные мешки для мусора Запасная грязь или верхний слой почвы

Название	Расход в готовом виде, г/м2	Объем упаковки, л	Цена, рубли
Церезит СТ-99	30 – 90	1	300
Капатокс	120	10	2070
Нортекс-Дезинфектор	80	9	2000
Гамбит	400	0,3	900

Производитель антисептика	Наименование	Объем, л	Цена, руб
ООО «Текс»	Санатекс Универсал	5	500
НПО «Норт»	Нортекс-доктор	3,6	750
ООО «Хенкель Баутехник»	Ceresit CT 99	1,2	320
DAW SE Caparol	Capatox	10	2300

Поставщик	Наименование	Объем	Цена	Назначение
ООО «СколлТехно»	«Уралтэкс-Био Проф»	10, 20, 30 (л)	60 (руб/л)	против плесени
ООО «ТД СтройМост»	«Асептик»	0,3 (кг)	1200 (руб/шт.)	бактерии, водоросли, мхи, плесневые грибки, лишайники, возбудители инфекций
ООО «ТД СтройМост»	«Антисепт»	10 (л)	160 (руб/л)	удаляет «зелень», бактерии, микробы, плесень, мох, уничтожает колонии, препятствует их появлению
ООО «КрасКо»	«Аквасол»	16 (кг)	137 (руб/кг)	средства содержат фунгицидные добавки, подавляют биодеструкторы
ООО «КрасКо»	«Фасад Люкс»	30 (кг)	103 (руб/кг)

Месяц: Август 1974

Как согнуть квадратную трубу: Как согнуть профильную трубу в домашних условиях без трубогиба: 12 способов + видео

Как согнуть профильную трубу в домашних условиях без трубогиба: видео

Способы сгиба профильных элементов

Сгибание профильных изделий посредством трубогиба

Специфика процесса

Изготовление сгиба

Процесс сгибания своими руками

Формирование изгиба посредством обычной болгарки и с помощью сварки

Сгибание с применением средств внутреннего противодействия

Сгибаем без трубогиба

гнутая прямоугольная труба в домашних условиях, изгиб квадратной трубы без трубогиба, как гнуть профтрубу своими руками

Основные характеристики профильных труб

Использование трубогиба

Другие способы собственноручного сгибания труб

Использование болгарки при сгибании профильных труб

Изгиб профильных изделий с применением пружины

Применение песка для сгибания трубы

Выполнение изгиба труб при помощи воды

Как согнуть профильную трубу – рекомендации от ТК Газметаллпроект

Основные проблемные моменты

Способы предупреждения повреждений при изгибе

Нагрев места сгиба

Использование наполнителя

Установка пружины

Метод надрезов

Приспособления для гибки

Как согнуть профильную трубу в домашних условиях без трубогиба

Особенности формовки труб с квадратным (прямоугольным) сечением

Правильно гнем профилированные трубы без дополнительных затрат

Секторная сварка

Горячая формовка как способ согнуть трубу без трубогиба

Сгибаем профтрубу «на холодную»

Кондуктор для изгиба профтрубы

Самый простой способ: использование рычага с насадкой

обзор трубогибов для гибки квадратных изделий из нержавейки и меди в домашних условиях

Трубогибы для профильных и для «круглых» изделий

Ручные аппараты

Механические аппараты

Как загнуть профильную трубу с помощью трубогиба?

Как согнуть профильную трубу без трубогиба?

как своими руками согнуть профильную трубу своими руками (видео)

Методы изменения формы профильных труб

Как согнуть трубу с применением трубогибов

Как выполнить изгиб трубы своими руками

Как согнуть профильную трубу с применением болгарки и сварки

Как согнуть трубу с использованием средств внутреннего противодействия

Как согнуть профильную трубу своими руками

Советы

С помощью трубогиба

С применением сварки и болгарки

С применением средства внутреннего противодействия

Видео

Гибка труб квадратного и прямоугольного сечения

Сходства между гибкой круглой и прямоугольной трубки

Получение материала для сотрудничества

Факторы, влияющие на процесс гибки

Современная наука и древнее искусство

Как согнуть круглую и квадратную трубу быстрее

Руководство по проектированию гибки труб | Listertube Tube Engineering Services

Типы гибки труб

Гибка компрессионных труб

Изгибание вытяжкой

Валковая гибка

Как правильно согнуть металлические трубы и трубки в домашних условиях — сделать их из металла

Вводная информация

Как согнуть трубопровод EMT

Как согнуть выхлопные трубы

Как гнуть медную трубку

Как гнуть тормозную и топливную магистрали

Как свернуть трубы и трубки

Как сгибать трубы и трубки с помощью песка

Как согнуть трубу и трубки с помощью замороженной мыльной воды

Связанные вопросы

Услуги по гибке квадратных труб от Detroit Tube Products

Требования к изгибу квадратных труб

Гибка стальных труб квадратного сечения

Свяжитесь с нами для получения бесплатного предложения

JORGENSON Rolling — мы специализируемся на прокатке, гибке и формовке труб, труб и конструкционных профилей

Трубопрокат