Месяц: Март 1973

Навесное к мотоблоку своими руками: Навесное оборудование для мотоблока своими руками

Самодельное навесное оборудование для мотоблока своими руками: чертежи, видео

С приобретением мотоблока у пользователя появляется желание использовать его во всех домашних работах для дачи, огорода и пр. Некоторые стремятся сразу приобрести максимально возможный набор навесного оборудования для мотоблока, другие покупают только минимальный ряд, докупая постепенно остальное. Третья категория владельцев берется за самостоятельное изготовление своими руками приспособлений и дополнительных устройств. Порой они по многим параметрам превосходят то, что может предложить промышленность.

Купить навеску и прицепное к мотоблоку в интернет-магазинах

Чем комплектуются мотоблоки

Сам по себе мотоблок представляет только силовой агрегат с колесами. Чтобы он мог выполнять полезную работу, его нужно превратить в сельскохозяйственную машину, дополнив навесным оборудованием. Только тогда начинают проявляться положительные стороны этого энергонасыщенного устройства.

Небольшой список основного навесного оборудования и насадок:

  1. Грунтозацепы позволят мотоблоку двигаться по пашне.
  2. Плуг и фреза. Издавна глубокая обработка земли с оборотом пласта выполнялась плугами. Почвенная фреза представляет устройство, способное разрыхлить плодородный слой.
  3. Картофелесажалка облегчит труд сельского жителя и дачника при посадке картофеля.
  4. Плоскорез – это один из древних инструментов, который переживает второе рождение с возникновением идей органического (экологического) земледелия.
  5. Окучники. Увеличение урожая корнеплодов, а также повышение эффективности корневой системы растений достигается использованием окучников.
  6. Прицеп превращает мотоблок в транспортное средство, которое может перевозить грузы на участке и дорогах общего пользования.
  7. Снегоуборщик расширяет период использования мотоблока, зимой он активно используется для расчистки снега.

Это далеко не полный список навесного оборудования для мотоблока.

Не обязательно приобретать весь комплект навесного оборудования для мотоблока сразу. По мере необходимости приобретается или изготавливается дополнительные инструменты.

к содержанию ↑

Грунтозацепы своими руками

Крутящий момент двигателя через трансмиссию передается на колеса. Чтобы двигаться по пашне, нужно создать достаточное усилие. Увеличить тягу можно, повысив коэффициент сцепления колеса с грунтом. Поэтому грунтозацеп увеличивает этот коэффициент в несколько раз, позволяя не увеличивать массу силового агрегата.

Чтобы изготовить это навесное оборудование, нужно приобрести:

  • листовую сталь толщиной 2-3 мм, достаточно сталь обычного качества ст3;
  • равнобокий уголок 35-50 мм;
  • трубу с внутренним диаметром более 25 мм.

Этот набор заготовок достаточен для начала работ. Остается выбрать конструкцию или разработать собственную.

Грунтозацеп может быть ведущим и накладным. Ведущие грунтозацепы устанавливают на место базовых колес мотоблока. Накладные надеваются поверх базового колеса. Чаще делают ведущие самодельные грунтозацепы.

к содержанию ↑

Плуг и фреза своими руками

Плуг при всей своей внешней простоте довольно сложен в изготовлении. Обычно изготовление начинают со сцепки – специальное навесное оборудование. На сцепке закрепляют корпус – это и есть основной рабочий орган. Мотоблочный плуг производит подрезание почвенного слоя. Далее формируется пласт, а затем происходит его оборот.

Конструкция корпуса плуга включает несколько составляющих:

  • лемех – врезается в почву;
  • отвал – служит для создания заданного движению пласту и оборот;
  • полевая доска – стабилизирует направление хода всего сельскохозяйственного агрегата.

Для мотоблока интересна конструкция поворотного плуга, одним перемещением фиксатора плуг легко изменяется с правого на левый и наоборот. Это очень удобно для обработки земли на небольших по протяженности участках.

Если плуг можно условно признать пассивной рабочей навеской, то почвенная фреза является активной. При обработке почвы снимают колеса, перемещение агрегата происходит за счет вращения фрез. Рабочие лопатки совершают вращательное движение и разрыхляют землю.

Для изготовления фрез используют полосовой прокат толщиной от 5 мм и больше. Для снижения сопротивления в процессе работы лопатки затачивают.

к содержанию ↑

Картофелесажалка для мотоблока своими руками

Картофелесажалка механизирует труд по посеву картофеля. Это навесное оборудование состоит из:

  • бункера, где концентрируется посевной материал;
  • дозатора в виде барабана, вращающегося совместно колесами мотоблока, он захватывает картофелины и направляет их в семяпровод;
  • семяпровода, направляющего семена в почву;
  • рыхлителя, создающего посевную борозду в почве;
  • дисковых окучников, завершающих операцию посева картофеля.

Существует много разных конструкций картофелесажалок. Мастера используют имеющиеся у них емкости для бункера, подбирают варианты изготовления дозатора с применением фанеры. В отдельных сажалках потоком воздуха ускоряют перемещение посадочных клубней в почву. Есть совсем простые конструкции, в них фанерные диски заменяют сразу несколько исполнительных механизмов по дозированию и укладке картофелин в борозду. Многие самодельные авторы изобрели оригинальные навесные агрегаты.

Для изготовления картофелесажалки для мотоблока понадобится:

  • тонкая листовая оцинкованная сталь;
  • профильные трубы для формирования корпуса навесного оборудования;
  • полосовая сталь толщиной 4-5 мм;
  • катаный уголок небольшого формата.
к содержанию ↑

Плоскорез для мотоблока своими руками

Срезать корневища сорняков, рыхлить почву на небольшую глубину без оборота пласта могут такие насадки, как плоскорезы. Плоскорез для мотоблока достаточно прост в изготовлении. Для него понадобятся:

  • лист толщиной 5 или 6 мм;
  • лист толщиной 2 мм;
  • профильная труба 40х40 со стенкой 3 мм.

Порядок изготовления этого самодельного навесного оборудования:

  1. Из толстого листа по шаблону вырезают стойку. На стойке сверлят крепежные отверстия.
  2. Из тонкого листа вырезается лапа плоскореза. По шаблону на наковальне производится сгибание лапы согласно чертежу. Элемент плоскореза собирается с помощью заклепок или сваривается в единый узел.
  3. Из профильной трубы вырезаются заготовки рамы для фиксации рабочего органа. Прорабатывается схема подъема и опускания рамы. Далее сваривается сцепка, на которой в дальнейшем будут установлены элементы плоскорезов.
  4. Делается схема привязки навесного оборудования к мотоблоку. Полученные данные переносятся на раму. Изготавливаются пластины для фиксации сцепки. Проверяется работоспособность на подъем и опускание. Все изделия окрашиваются с помощью грунт-эмали 2 в 1 для защиты от коррозии.

Навесное оборудование испытывается в полевых условиях. При необходимости вносятся коррективы для улучшения показателей.

к содержанию ↑

Окучник для мотоблока своими руками

Окучник создает почвенную гряду. Почва подгребается к корням, и площадь питания увеличивается в несколько раз при повышении уровня земли вокруг стебля культурного растения. Различают окучники на мотоблоки:

  • листерный (туковый) окучник конструктивно похож на корпус плуга с двумя отвалами, он движется в междурядьях, перемещая землю из канавки в гряду. Их используют при сравнительно небольшой ширине междурядий;
  • дисковый окучник в виде двух дисков, охватывающих гряду. При их движении гребень создается сразу с обеих сторон;
  • роторный (пропеллерный), имеющий активные пластины, подкидывающие почву в гряду.

Листерные окучники часто оснащают регулируемыми отвалами. Это позволяет изменять ширину захвата рабочего органа. Пропеллерные навески многие используют для окучивания картофеля, но подрезая корневища многолетних сорняков, они способствуют засорению поля.

Наиболее распространены дисковые окучники, ими несложно манипулировать в процессе работы. Их также несложно изготовить своими руками.

к содержанию ↑

Прицеп для мотоблока своими руками

Прицеп расширяет возможности мотоблока. С ним он превращается в транспортное средство, способное доставлять разные грузы. Параметры этого самодельного навесного оборудования для мотоблока зависят от имеющейся мощности. Чем она выше, тем более сложным может стать тележка.

Для энергонасыщенных мотоблоков с двигателями более 10 л.с. возможны двухосные прицепы, которые могут перевозить до 1000 кг груза. Обычно строят небольшие одноосные прицепы, грузоподъемность которых составляет 300-500 кг.

Есть важное требование. Надежность и управляемость прицепного устройства должна соответствовать характеристикам, предъявляемым к транспортным средствам, эксплуатируемым на дорогах общего пользования. Поэтому чаще всего используют оси или мосты от другой колесной техники. Многие ориентируются на применение готовых мостов от легковых автомобилей и грузовых мотороллеров.

Колеса от мотороллеров рассчитаны на нагрузку более 150 кг на каждое. Поэтому их и берут за основу при проектировании. Некоторые самодельщики комплектуют прицеп запасным колесом, чтобы на дороге выполнить быструю замену.

Главное создать прочную раму, так как она будет воспринимать нагрузку от перевозимых материалов. В то же время от прочного каркаса зависит и безопасность всех участников движения при эксплуатации мотоблока с прицепом на дорогах, где имеются и другие транспортные средства.

к содержанию ↑

Снегоуборщик своими руками

Приобретая мотоблок, большинство пользователей рассчитывает эксплуатировать его только в весенне-летний период. На самом деле при использовании энергонасыщенного агрегата зимой в качестве снегоуборщика можно значительно увеличить эффективность его применения в личном хозяйстве. Бывают периоды, когда снег приходится убирать с дорожек и территории почти каждый день.

Для уборки снежного покрова применяют несколько типов мотоблочных снегоуборщиков:

  • шнековый с роторным отбрасывателем;
  • бульдозерного типа с отвалом;
  • лопата-отвал – это упрощенный тип снегоуборщика;
  • роторно-вентиляторный.

Для большинства пользователей достаточно иметь отвал-лопату, этот снегоуборщик изготовить значительно проще.

Пользователь в зависимости от своих условий определяется с типом снегоуборщика, нужного ему. Многие берутся за изготовление сложного шнека, полагая, что именно это устройство будет помогать в зимний период. На самом деле большинство убеждается, что проще просто сдвинуть снег, освободив проезжую часть и территорию.

Как сделать навесное оборудование к мотоблокам своими руками

Оглавление:

Самым эффективным оборудованием для дачи в сельской местности и для загородного дома является мотоблок. Только как устройство сам по себе мотоблок бесполезен. Для того, чтобы с ним работать, нужно навесное оборудование.

Для владельца небольших участков купить навесы для своего мотоблока будет не очень невыгодно. А вот владельцу большого участка, покупка качественного оборудования быстро окупится. Но, что делать, уже имея мотоблок в хозяйстве и не имея возможности купить для него дополнительное оборудование? Ответ простой: сделайте навесное оборудование к мотоблокам своими руками.

Как сделать навесное оборудование к мотоблокам своими руками

В принципе, большинство оборудования очень простое в конструкции и его легко сделать из того, что под рукой. Правда, сцепку для навесов вам все же придется купить. А другие устройства как картофелесажалка, картофелекапалка, грунтозацепы, сеялку, окучники вы можете сделать и сами.

Самодельный окучник к мотоблоку

Чтобы сделать самодельный окучники к мотоблоку, нужно взять два металлических диска толщиной в 2 мм и расположить их друг напротив друга так, чтобы они раскрывались наружу.

Когда мы подобрали правильный угол дисков, нам нужно закрепить окучник болтами или просто приварить.

Теперь нам нужно закрепить его на купленной нами сцепке к мотоблоку и вперед!

 

Самодельная картофелесажалка

Устройство самодельной картофелесажалки чем-то напоминает окучник. Здесь тоже есть два диска внизу, но сверху есть специальная чаша, в которую засыпают клубни картошки. Из отверстия в чаше клубни попадают в землю, а диски картофелесажалки устроены, чтобы закапывать их при каждом шаге.

Для того, чтобы сделать самодельную картофелесажалку, нам нужно собрать раму, колеса и колесную ось, стальные штифты, бункер для клубней, зацепные звездочки и регулировочный механизм. При изготовлении навеса внимательно отнеситесь к раме, потому что это главный орган картофелесажалки.

К нему крепятся все остальные органы. Колеса спереди закройте металлической пластиной, без неё картошка будет выпадать из бункера тогда, когда нам этого не нужно.

Правильно подберите и настройте регулировочный аппарат картофелесажалки. Это нужно для того, что правильно распределить посадочный материал в почве. Бункер снизу затяните резиной, чтобы картошка не выпадала зря. Картофелесажалка может работать на самых разных колесах.

Как сделать грунтозацепы к мотоблокам своими руками

Для того, чтобы сделать их самостоятельно, вам нужно иметь несколько заготовок, болгарку и сварочный аппарат.

Для того, чтобы сделать грунтозацепы, вы можете использовать старые колесные диски от автомобиля. Достаньте стальной уголок, он потом будет нашими зубьями на грунтозацепах. Возьмите полуось и закрепите на неё подшипник.

В центр колесного диска приварите квадратную пластину так, чтобы она своими углами касалась краев диска. Для верности проделываем дыры в пластине и дополнительно прикручиваем её болтами к диску. Полуось с внутренней стороны диска прикрепляем к нашей пластине.

Когда наше колесо готово, займемся зацепами для него. Ранее мы говорили, что вам нужно купить стальной уголок для того, чтобы потом переделать его вручную. Итак, разрезаем уголок болгаркой на части, складываем каждые два отрезка в угол и скрепляем их сварочным аппаратом.

Зацепы, которые у нас получились, необходимо разместить на ободе диска на дистанции друг от друга 15-20 см.

Второй способ изготовления самодельных грунтозацепов

Есть другой способ сделать колеса с грунтозацепами. Он пригодится вам, если у вас имеется старый ненужный газовый баллон, и нет грунтозацепов. Обрезаем круг (обод) из баллона шириной от пяти до семи сантиметров, окружность обода должна быть 30 см.

После этого из металлической пластины в 40 мм делаем зацепы и так же как в предыдущем варианте крепим их на расстоянии 15 см друг от друга. Кроме того, к каждому зацепу в его центр привариваем дополнительную пластину, которая создает дополнительный «зуб» грунтозацепа.


К краю каждого зацепа добавляем еще 60 см — это для большего вхождения в почву. К ободу одного из металлических дисков привариваем квадратную пластину, на которой будет ось грунтозацепа.

Самодельный прицеп к мотоблоку

Теперь рассмотрим конструкцию и возможности самодельного прицепа к мотоблоку. Иногда производители сами их не делают к продаваемому мотоблоку, или делают но некачественные, часто они гнутся при перевозке груза, там где прицеп соединяется с колесами. Самым лучшим это самодельный прицеп к мотоблоку, получиться дешевле в 2-3 раза и соответственно надежнее.

Для начала изготавливаем кузов будущего прицепа. Для этого берем стальные трубы с прямоугольным сечением или можем использовать уголки как в случае с грунтозацепами. Нам нужно болгаркой разрезать трубы под прямым углом и потом можно обшивать кузов деревом или металлом. Приделываем спереди сиденье для водителя. Так вы сможете управлять мотоблоком с тележкой, сидя и держа его за ручки управления мотоблоком.

Когда наш кузов готов, пора подумать как будет ездить наша тележка. Нам нужно сделать колесную ось взяв задний мост с легкового автомобиля, сняв с него редуктор. Также можно использовать как ось металлический стержень обточенный по краям так, чтобы можно одеть колеса для тележки.

Когда прицеп готов, еще нужно прикрепить её к мотоблоку. Сцепляться с мотоблоком прицеп при помощи поворотного узла. Для его изготовления берем трубу с прямоугольным сечением и привариваем её к нижнему ребру тележки так, чтобы образовался правильный треугольник, и край кузова был основанием этого треугольника.

Мы также упоминали о изготовление поворотного узла. Он представляет из себя цилиндр с консолью на двух подшипниках. Такая конструкция устройства позволяет колесам тележки и мотоблока двигаться независимо друг от друга.

Внизу вы можете видеть чертежи стандартной тележки для мотоблока

Навесное самодельное оборудование — фрезы и плуг

Одними из главных навесных орудий для мотоблока являются фрезы и плуг. Только фрезами пользуются только на мягкой и постоянно обрабатываемой почве, а плуг используется на целине. Также плуг дороже и его может позволить себе не каждый дачник. Но, в принципе, сама эта статья создана для тех, кто хочет весь комплект навесного оборудования и не хочет (или не может) за него платить.

Для самодельного плуга берете металлическую пластину толщиной от 3 до 5 мм и трубу, стенки которой должны быть 5 мм в толщине. Также нам надо будет изготовить корпус плуга.

В начале берем металлическую пластину и затачиваем её как затачивали бы косу. Сделаем из пластины отвал. Для этого его нужно вырезать болгаркой. Лемех выглядит в форме трапеции, его образец вы можете посмотреть ниже. Теперь крепим трубу. И еще нам нужен самодельный лемех. Покупной заменим диском циркулярной пилы. Все изготовленные нами детали теперь крепим к корпусу плуга и присоединяем к мотоблоку через сцепку.

Мотоблоки и навесное оборудование к ним: видео

А теперь для более ясного представления себе каким может быть навесное оборудование, представляем вам видео с возможным навесом для мотоблока.

Делаем оборотный плуг для мотоблока своими руками

Ранее мы рассмотрели возможность использования плуга (самодельного) вместо фрезы как навесное оборудование для мотоблока. И фреза и плуг выполняют похожие функции, но по качеству обработки отличаются. Так же само отличается и оборотный плуг от стандартного.

Такой плуг имеет усложненную конструкцию, в которой корпус сверху оборудован загнутым пером. Благодаря такому строению оборотный плуг не только вспахивает землю, но и переворачивает пласт земли, которую вспахал. Это бывает полезно при работе с тяжелой почвой.
Устройство оборотного плуга намного сложнее, чем у обычного, и самостоятельно сделать оборотный плуг может только профессионал. Очень сложно бывает правильно подобрать качественные заготовки и в процессе нигде не ошибиться.

Для того, чтобы собрать такой плуг самому, нужно знать из чего собирать, то есть, какие его детали нужно сначала изготовить.

Чтобы сделать плуг Зыкова своими руками, вам нужно сделать стойку, которой будете цеплять плуг к мотоблоку, корпус плуга с лемехом, полевую доску (благодаря ей плуг становится более устойчивым) и перо, которым переворачивается земля.
Отвал этого плуга делаем из трубы с полметра в диаметре с толщиной стенок в 5 мм. Включаем сварочный аппарат, чтобы вырезать отвал, который мы потом шлифуем болгаркой. Для корпуса берез стальную пластину толщиной в 2-3 мм.

самодельные приспособления, насадки и навески. Каких размеров должны быть ежи для мотоблока?

Для того чтобы увеличить возможности мотоблока, достаточно оснастить его различными навесными элементами. Ко всем моделям изготовители разработали многочисленные дополнения, использование которых облегчает труд на земле.

В продаже можно найти плуги и сеялки, окучники, закапыватели борозд, сани. Выбор, конечно, большой, но стоимость такого оборудования многим оказывается не по карману. Но вполне реально сделать его собственными силами из более дешёвых или бывших в употреблении материалов.

Как сделать плоскорез своими руками?

Практичным дополнением к мотоблоку является плоскорез. Это незаменимый помощник, который создает грядки, пропалывает и окучивает посадки, выравнивает, засыпает, рыхлит землю. Возможности такой насадки практически безграничны.

Если расположить лезвия плоскореза слева и вести в одной плоскости с почвой, то можно полоть или рыхлить землю. Немного приподняв прибор, повернутые влево лезвия скосят высокие сорняки. Если же лезвия будут смотреть вниз, то ими легко создавать грядки.

Сформировать бороздки для посадки и засыпать семена опять поможет плоскорез. Это функция закапывателя.

Можно использовать плоскорез Фокина как навеску для мотоблока. У него есть необходимые отверстия для навешивания на конструкцию. Если же требуется плоскорез другого размера, то тогда изготовить его можно своими руками. В этом помогут чертежи и небольшая металлическая заготовка.

Металл должен быть достаточной толщины и крепости, чтобы в дальнейшем он смог выполнять функции лезвия. Лист нагревается при помощи паяльной лампы и сгибается согласно схеме. Когда плоскорез получает необходимую форму, его охлаждают водой. Для того чтобы данная заготовка стала навесным оборудованием, надо сделать отверстия для креплений и заточить заготовку болгаркой.

Лист металла можно заменить отрезком трубы, к которому прикрепить куски металла наподобие лопастей. Их нужно заточить.

Размеры и особенности изготовления ежей

Мотоблок с насадкой для выращивания картофеля сэкономит время и силы при уходе за этой культурой. Ежи для прополки – это функциональная приставка, позволяющая качественно и быстро победить сорняки. В процессе прополки растения не просто срезаются, а вырываются с корнем. Земля вокруг растения хорошо перерыхляется и окучивается. Благодаря этому растение не только освобождается от сорняков, но и получает в достаточном объеме воду и кислород.

Ежи можно приобрести практически в любом сельскохозяйственном магазине, но по достаточно высокой цене.

Опираясь на схемы и чертежи, можно сделать их самостоятельно.

Составляющие для ежей:

  • 3 диска из металла или кольца;
  • небольшой отрезок трубы диаметром 30 мм;
  • стальные стержни для нарезки шипов.

Предпочтительно использование колец вместо дисков, которые облегчат всю конструкцию. Размеры колец для изготовления ежей мотоблока бывают разные. Наиболее распространены 240х170х100 мм или 300х200х100 мм. На трубу кольца крепятся через перемычки. Присоединение должно быть выполнено под углом 45 градусов с расстоянием между элементами не более 15-18 см.

Шипы, нарезаемые из стального стержня длиной 10-15 см, привариваются на кольца и саму ось. В зависимости от размера они крепятся на большое кольцо в количестве 15 штук, на малое – 5. Также несколько штук можно приварить и на ось.

Для облегчения работы с конструкцией мотоблок с ежами оснащают дополнительными колесами.

Делаем ковш снегоуборочной машины своими руками

Мотоблок пригодится в хозяйстве не только летом, но и в зимнее время. Его часто оборудуют как снегоуборочную машину. Достаточно сделать ковш для мотоблока, и тяжёлую работу будет делать железный помощник.

Ковш для расчистки снега обычно делают из 200-литровой железной бочки. Ещё понадобится полоски из металла, квадратная труба, резиновая и стальная пластины и крепеж – болты, гайки. Из инструментов – плоскогубцы или пассатижи, дрель и сверла по металлу, гаечные ключи, шлифовальная машина, сварочный аппарат.

Болгаркой у бочки вырезаются боковые части. Затем заготовка разрезается на три части. Две из них свариваются по контуру. Оставшуюся треть бочки нужно поделить на металлические полосы, которые будут ножами ковша. В них высверливаются три отверстия диаметром 6 мм для крепления по краю ковша. Вместо бочки можно использовать металлический лист, который надо будет изогнуть путем нагрева.

К нижней части ковша приваривают полоску металла, чтобы сделать его более тяжёлым. Металлическую полоску полностью закрывают резиной для предотвращения износа. Затем ковш прикрепляется к мотоблоку. Для защиты от коррозии самодельный ковш грунтуется и красится.

Превратить мотоблок на колесах в снегоход можно, используя прицеп и зимние колеса. При помощи швеллера прицеп неподвижно закрепляют к раме. Вместо дорогих колес применяют бывшие в употреблении камеры от грузовиков. На каждом колесе спущенная камера закрепляется цепями и снова накачивается. Оборудовать снегоходную машину достаточно просто и самодельными санями.

Как сконструировать траншеекопатель?

Самодельный траншеекопатель представляет собой навесную насадку к мотоблоку, позволяющую быстро и без усилий вырыть траншеи, ямы. Это своего рода компактный экскаватор, обладающий маневренностью и экономичностью. Передвигается на колесном или гусеничном ходу.

Насадка-копатель позволяет рыть траншеи и ямы даже в мёрзлой земле. Стены траншей получаются ровными, без осыпания. Разработанная земля лёгкая и рассыпчатая, ее можно использовать для обратной засыпки.

Две фрезы закрепляются на передней подвеске, на задней – лопата для извлечения грунта из траншеи. На режущие диски и цепную передачу надо обязательно закрепить защитные кожухи по технике безопасности. По такому же принципу делается насадка бур из металлического стержня и пластин.

Изготовление других навесных конструкций

Мотоблок можно оснастить самыми разными полезными приспособлениями – плугом, граблями, всевозможными лопатами, косилками, лыжами, щетками. Желание, понятные схемы и описание работ помогут повторить магазинные аналоги навесных элементов и даже улучшить их, т. к. они будут соответствовать индивидуальным требованиям и условиям.

Так, для обработки земли необходим плуг, способный одолеть целину, поросшую травой, влажный или лежалый грунт. Для его изготовления потребуется стальная пластина толщиной около 5 мм. При помощи вальцов пластину сгибают в цилиндр. Края затачивают болгаркой.

Полученный самодельный плуг навешивают на стойку мотоблока через сцепку.

По такому же принципу легко сделать насадку, формирующую борозды. Хорошо, если есть стойки от культиватора. Их можно присоединить к уголку или изготовить две стойки из подручных материалов. Для этого из металлического листа толщиной 1,5-2 мм вырезаются пластины. Размер пластин должен соответствовать глубине и ширине борозды. Крепятся они при помощи болтов к стойкам конструкции. Использовать такую насадку можно для закапывания. Стоит лишь придать пластинам требуемую форму. Они должны быть в виде диска или круга, расположенными под определенным углом. Сверху такие пластины располагаются ближе, чем внизу. За счёт этого диски, вращаясь, раскрывают полости наружу.

Навеска к мотоблоку для сбора клюквы содержит самоходную платформу на гусеничном ходу. На поворотной раме платформы закрепляется заборник. Изготавливается он в виде короба с загнутыми параллельными зубьями. Двигаясь, устройство при помощи тяги из вентилятора захватывает ягоды в короб. Вентилятор работает от двигателя. В коробе устанавливаются винтообразные спирали.

Сорванная клюква тяжелее мусора, поэтому падает на дно ёмкости. Листочки, мелкие соринки, которые попадают вместе с клюквой, вместе с потоком воздуха от вентилятора удаляются через отверстие.

Щетка для мотоблока используется для уборки территории не только от листьев, но и от неглубокого снега. Простота, эффективность и универсальность использования – очевидные достоинства этого навесного элемента. К мотоблоку вертикально крепят вал для щетки. На него поочередно надеваются кольцо и диски со щетками. Диаметр колец – 350 мм. Ширину захвата такой щетки обычно делают не больше одного метра. Так мотоблок сохраняет маневренность и охватывает довольно большую площадь поверхности для очистки.

Длина щетины – 40-50 см, иначе она скоро начнет подминаться и заламываться. Восстановить свойства щетины не получится, только навесить новые диски. Скорость движения мотоблока с навесной щеткой колеблется в диапазоне 2-5 км/час в зависимости от мощности двигателя агрегата.

О том, как сделать плуг к мотоблоку своими руками, смотрите в следующем видео.

Как повысить эффективность: навесное оборудование для мотоблока

 

Желая облегчить сельскохозяйственный труд, недостаточно только лишь купить мотоблок. Для него следует приобрести еще и навесное оборудование. Ели нет желания, покупать уже готовое – можно изготовить навесное оборудование для мотоблока своими руками, но в этом случае гарантировать его качество невозможно.

 

В зависимости от того, какой модели мотоблок требуется укомплектовать навесными рабочими частями, можно выбрать родные или универсальные образцы.Сразу стоит сказать, что часть навесного оборудования для мотоблока идет в комплекте с агрегатом, но этого, к сожалению, недостаточно для полноценной эксплуатации машины.

 

Для того чтобы верно выбрать навесной инвентарь, следует немного разбираться в нем. Важно знать об особенностях оборудования к самым популярным моделям мотоблоков (например, таких как Нева) и уметь оценить достоинства родного инвентаря и универсального.

Виды оборудования

Покупая навесное оборудование, важно точно определиться с тем, какое именно потребуется. Стоит также учитывать и то, что для тяжелых мотоблоков (вроде МТЗ) устанавливается более мощное навесное оборудование, которое не совместимо с техникой более легкого класса.

 

 

Для максимальной функциональности мотоблока для него следует иметь следующее навесное оборудование:

 

  • •    культиваторы;
  • •    плуг;
  • •    сажалку и копалку для картофеля;
  • •    окучник;
  • •    косилку;
  • •    пропалыватель;
  • •    метелку-валик;
  • •    снегоуборщик:
  • •    прицеп.


Для мотоблока Нева, впрочем, как и для любого другого достаточно мощного агрегата не лишним навесным оборудованием будет и адаптер с сиденьем. Только приобретение качественного навесного оборудования для мотоблока обеспечит надежную работу агрегата и хороший результат культивации почвы.

Оборудование для Невы

На сегодняшнем рынке представлен широкий ассортимент навесного оборудования для мотоблока Нева. Оно может быть как предназначенным именно для этой модели агрегата, так и универсальным. Есть всегда и такой вариант как применение самодельного навесного оборудования для мотоблока. В этом случае, самостоятельно разработав чертеж навесного оборудования (при наличии у мастера достаточного умения), можно изготовить инвентарь, оптимально отвечающий конкретным требованиям.


В комплекте с мотоблоком Нева идет пара фрез для пахоты, а остальное навесное оборудование приобретается отдельно.

 


Используя для посадки картофеля очень нужный навесной аппарат картофелесажалку, можно окончить посадочные работы значительно быстрее, тем самым освободив немало времени для более интересных дел.


Такое навесное для мотоблока Нева, как окучник, поможет в уходе за корнеплодами, позволяя провести все работы максимально качественно. Он конструируется как однорядным, так и двухрядным. Подобное навесное оборудование также может быть самодельным.

 


Пропалыватель тоже облегчит жизнь огороднику. С помощью этого навесного устройства не будет нужды вручную удалять сорняки между рядами культурных растений. После пары сезонов работы мотоблоком с таким навесным оборудованием рост сорных растений значительно уменьшается.


Сочетается с мотоблоком Нева МБ 2 и такое навесное оборудование как картофелекопалка. С ее помощью удастся убрать урожай большинства корнеплодов, не повреждая их как при использовании лопаты. Если посмотреть видео о работе мотоблока Нева и его навесного оборудования, можно увидеть процесс уборки урожая корнеплодов.

 


Грунтозацепы также относятся к навесному оборудованию для мотоблока. Они улучшают проходимость агрегата и дают ему дополнительную мощность при работе на мягкой, вязкой почве. Это навесное оборудование на мотоблок Нева имеет более чем доступную цену, и от его приобретения лучше не отказываться.

 

 

 

Нужным навесным оборудованием для мотоблока Нева МБ будет и тележка для перевозки грузов. В этом случае, кроме помощи в огородных работах, машина станет и транспортным средством. При желании, воспользовавшись чертежом навесного оборудования для мотоблока, тележку можно сделать и своими руками.


Мотоблок Нева 2 совместим также и с другим навесным оборудованием – газонокосилкой. Применяя его, можно будет не только подготовить траву для сушки сена, но и привести в порядок газон.

 


Используя навесное оборудование на мотоблок Неву, ее превращают в очень универсальное устройство. Для уменьшения затрат можно найти чертежи навесного оборудования и сделать его самостоятельно. Если мастерить желания нет – можно приобрести б\у навесное оборудование.

Покупное или самодельное?

Навесное оборудование требуется абсолютно для всех мотоблоков. Так, такие тяжелые мотоблоки, как МТЗ, нуждаются в навесном оборудовании, к которому предъявляются повышенные требования. Каждое навесное устройство для них непременно должно быть профессиональным. Также желательно приобрести профессиональный навесной инвентарь и к мотоблоку Угра.


Для мотоблока Каскад навесное оборудование может быть и самодельным. Главное тут – правильно изготовить навесной инвентарь, не допустив даже малейших ошибок. Без опасения можно применять с этим агрегатом и б\у навесное оборудование, но, конечно же, внимательно осмотрев его перед покупкой на наличие дефектов.


Купить придется навесное оборудование также и для мотоблока Салют. Требуется его столько же, сколько и для других агрегатов. Используя чертежи навесного оборудования для мотоблока, можно укомплектовать данный агрегат самостоятельно. Важно лишь то, чтобы навесное оборудование для мотоблока Салют было качественным.


Цены навесного оборудования, так же как и мотоблоков, весьма различны, и каждый всегда сможет выбрать для себя идеальный в финансовом смысле вариант.

Навесное оборудование для мотоблока своими руками

Приусадебное хозяйство /01-июл,2013,16;53 / 103299
Не всегда навесное оборудование для мотоблока оказывается удобным и надежным. Поэтому, купив железного помощника, мне пришлось почти все доводить до ума.

Приобретенные вместе с мотоблоком в 2004 году навесной плуг, фреза и косилка прослужили разное время. Фреза работает и сейчас, а косилка сломалась почти сразу из-за дефекта конструкции (слишком большая нагрузка приходилась на кронштейн привода нижнего ряда сегментов).

Навесное для мотоблока -бороздонарезатель


Плуг все время пытался выскочить из земли — его не удалось отрегулировать так, чтобы мотоблок во время пахоты ехал прямо, даже на включенной блокировке колес его всегда тянуло вправо. Сейчас для подготовки почвы мы используем фрезу, а на базе прицепного устройства плуга я смастерил бороздонарезатель.

Прикрутил уголок на 70 мм, прикрепил к нему две стойки от тракторного культиватора, расположив их напротив колес мотоблока. Сами ножи культиватора обрезал болгаркой, оставив острые кончики. На двух болтах, которыми крепятся ножи к стойкам, зафиксировал металлическую пластину толщиной 1,5 мм: она дает широкую и глубокую борозду, что нужно для посадки картофеля. За один проход нарезаю две борозды. Туда вручную раскладываем клубни и закапываем их граблями.

Окучиваю картофель этим же устройством: еду так, чтобы ботва проходила под мотоблоком, ровно между колесами. Эта работа, кстати, гораздо проще, чем нарезка борозд — стойки заглубляются на меньшую глубину.


Навесное для копки картофеля


Для копки картофеля окучник немного переделываю — одну из стоек убираю, а вторую приворачиваю посередине, ровно между колесами. Все работы — нарезание борозд, окучивание, выкопку -провожу на второй передаче с включенной блокировкой. Но копаю через ряд, иначе колеса мотоблока пойдут по выкопанному урожаю.

Прицепная телега для мотоблока


Прицепную телегу я сделал за четыре дня с помощью болгарки и дрели. У покупных смущала ненадежность конструкции: много раз видел, как у таких телег от небольшой перегрузки гнутся в разные стороны стойки, к которым приварены цапфы колес.

Для крепежа телеги в самый раз подошел кардан от «жигулей» — вилка, в том месте где крестовина, она плотно входит для зацепа в прицепное мотоблока. Основа телеги — задний мост от старого автомобиля «москвич»: я вынул из него редуктор- он ненужен, соединил полуоси трубой, чтобы одна из полуосей провернулась в ней, и смазал все солидолом. Без такой трубки колеса будут «гулять». Мост прикрепил к раме из труб, так же как он был закреплен на автомобиле. Кузов смастерил из оцинковки толщиной 0,8 мм, по краям укрепил металлическим уголком, а впереди оставил место для сиденья (оно тоже от «москвича»). Важно — колеса надо расположить посередине кузова, для того, чтобы нагрузка на мотоблок была минимальной.


По асфальту на этой телеге я перевозил тонну зерна на четвертой скорости, и за все время эксплуатации телега ни разу не подвела.

А.ШЕМАРОВ Нижегородская обл.

Навесное оборудование для мотоблока своими руками

Если Вы являетесь владельцем участка в сельской местности или имеете дачу, где выращиваете овощи для себя или, может быть, на продажу, то знаете, как сложно обойтись без специальной техники. Многие дачники успешно используют в своем хозяйстве мотоблок. Это мобильное механизированное средство в сельхозработах незаменимо, однако, более эффективным оно является при наличии специального навесного оборудования.

Для тех, кто владеет небольшим земельным участком дополнительные финансовые вложения, которые требуются для покупки навесов для мотоблока, бывают лишними и часто не по карману. Другое дело, если в вашем распоряжении большой участок. Тогда Вам нечего беспокоиться, ведь Ваши затраты окупятся очень быстро. Однако, как поступить тем, у кого в хозяйстве уже имеется мотоблок, а вот на покупку дополнительного оборудования недостаточно средств или случилось так, что покупное оборудование быстро вышло из строя? Решить подобную проблему можно только одним способом: сделать навесное оборудование для мотоблока своими руками. Тем более что сконструировать его самому будет не так уж сложно. Используя материалы, которые всегда под рукой, можно самостоятельно сделать грунтозацеп, картофелесажалку и копалку, сеялку и окучники. В нашей статье мы расскажем Вам, как сделать навесное оборудование для мотоблока своими руками, а именно: окучник, картофелесажалку и грунтозацепы.

Как сделать окучник?

Для изготовления такого навесного оборудования для мотоблока своими руками, как окучник Вам понадобится два металлических диска, толщиной не более 2 мм. Разместить их следует так, чтобы диски раскрывались наружу Вашего устройства. Когда угол выставлен, окучник приваривают или закрепляют болтами. После этого устройство прикрепляют к сцепке (это, пожалуй, единственное, что вам придется купить), затем его крепят непосредственно к мотоблоку, — и Ваш окучник готов. Теперь самодельный окучник можно смело применять в хозяйстве.

Как сделать картофелесажалку?

В устройстве картофелесажалки как навесного оборудования для мотоблока своими руками есть нечто схожее с окучником, ведь для нее необходимы два диска — их размещают внизу, — а сверху должна прикрепляться чаша, которая используется для картошки. Из специального отверстия картофель попадает в землю, а диски засыпают его.

Чтобы сконструировать самодельную картофелесажалку, Вам придется подыскать следующие элементы:

1. раму;

2. колесную ось и колеса;

3. чашу для клубней;

4. стальные штифты;

5. регулировочный механизм;

6. звездочки зацепные.

Рама является основой картофелесажалки, к которой крепятся остальные элементы. Чтобы картошка не выпадала из чаши в неподходящий момент, спереди колеса закрывают металлической пластиной. Чтобы правильно распределить клубни картофеля в почве, нужно хорошо настроить регулировочный механизм. Что касается выбора колес, то они могут быть самыми разными, поэтому смело используйте те, которые есть у вас в хозяйстве или те, которые Вы можете достать.

Грунтозацепы как навесное оборудование для мотоблока своими руками

Есть такие типы работ, выполняя которые Вам желательно бы использовать грунтозацепы. Например, вспашка, посадка картофеля и т.п.. Для того, что смастерить их самостоятельно Вам понадобится сварочный аппарат, болгарка и несколько заготовок. Для изготовления самодельных грунтозацепов подойдут отслужившие свое автомобильные диски, а в качестве зубьев для грунтозацепов используйте металлический уголок. Прикрепите к подшипнику полуось, а в центр автомобильного диска приварите пластину квадратной формы так, чтобы ее углы доходили до краев диска. Чтобы укрепить конструкцию, при помощи болтов пластину дополнительно прикрепите к диску. Также к пластине крепится полуось к автодиску с внутренней стороны.

Для зацепов для колеса, разрежьте металлический уголок на куски, затем сложите каждые два отрезка в угол и скрепите сваркой. Готовые зацепы установите на ободе диска так, чтобы расстояние между ними составляло 15-20 см.

Как видите, сделать навесное оборудование для мотоблока своими руками — не такое уж сложное занятие. Представить себе полную картину и сделать все вышеописанное оборудование можно, просмотрев несколько видео на эту тему. После этого Вы легко сможете сделать все, чтобы мотоблок функционировал в соответствии со всеми Вашими требованиями.

Изготовление навесного оборудования для мотоблока своими руками – очень интересный процесс. Многие аграрии самостоятельно делают навеску вовсе не в целях экономии, а просто потому, что это, так скажем, хобби. Более того, сам мотоблок можно также сделать вручную. Однако, если же Вам действительно необходимы качественные долговечные инструменты в хозяйстве, то обратите внимание на заводские устройства. Сегодня на рынке существует огромное количество навесного оборудования, имеющего гарантии качества, которое прослужит Вам верой и правдой долгие годы.

Навесное оборудование для мотоблоков (по видам)

  Всевозможное навесное и дополнительное оборудование для мотоблоков: от прицепов и адаптеров до картофелекопалоу и снегоуборочных отвалов. То что можно купить или сделать своими руками.

Картофелесажалка для мотоблока

Картофелесажалки для мотоблоков: как выбрать и купить (цены и отзывы) или как сделать своими руками (схемы и чертежи самодельных картофелесажалок для мотоблока), фотографии, описания, советы

Картофелекопалка для мотоблока

Фотографии и картинки картофелекопалок для мотоблоков: технические характеристики, описания, сравнения и цены, преимущества и недостатки, инструкции по покупке и изготовлению своими руками

Прицеп для мотоблока

Преимущества и недостатки заводских и самодельных мотоблочных прицепов: фото, цены, обзор моделей, чертежи и схемы, советы и инструкции как выбрать, купить или сделать своими руками прицеп для мотоблока

Адаптер для мотоблока

Мотоблочные адаптеры различных моделей и конструкций: фото, характеристики, цены, отзывы, инструкции с чертежами и схемами по изготовлению самодельных адаптеров к мотоблоку

Навесное снегоуборочное оборудование на мотоблок

Дополнительное оборудование к мотоблоку для уборки снега: роторные и шнековые мотоблочные снегоуборщики, описание устройства и принципа работы, цены, технические характеристики, отзывы

Плуг для мотоблока

Навесные плуги для мотоблоков (оборотные, одно и двух корпусные, дисковые, плуг-фреза и плуг-окучник и др.): фото, описания, цены и отзывы, инструкции по выбору, покупке или изготовлению самодельного плуга

Окучник на мотоблок

Заводские и самодельные окучники для мотоблоков: фото, схемы, чертежи, инструкции как правильно выбрать и купить или сделать своими руками окучник на мотоблок

Косилка на мотоблок

Роторные и сегментные навесные косилки для мотоблока: обзоры моделей и технические характеристики, цены, сравнения, отзывы, преимущества и недостатки, инструкции по изготовлению самодельных косилок на мотоблок

Сеялка к мотоблоку

Зерновые и овощные сеялки для мотоблоков заводского производства и сделанные своими руками, устройство и принцип работы сеялки для мотоблока, схемы, чертежи

Фрезы для мотоблока

Почвофрезы заводского изготовления (обзор моделей) и самодельные различные по конструкции мотоблочные фрезы

Отвал (лопата) на мотоблок

Советы по выбору и покупке отвалов для мотоблоков (цены, отзывы, сравнения) в фотографиях и картинках с описаниями, инструкции с чертежами и схемами по изготовлению самодельных отвалов-лопат на мотоблок

Борона на мотоблок

Самодельные и заводские бороны на мотоблок: фото, описания, цены, отзывы, чертежи, схемы, инструкции как сделать своими руками борону для мотоблока

Грунтозацепы для мотоблоков

Одни из важнейших составляющих (дополнительного оборудования) для мотоблоков — это грунтозацепы. Обзор различных конструкций грунтозацепов самодельного и заводского изготовления

Какие самоделки можно сделать для мотоблока? Навесное оборудование для мотоблока Нева чертежи своими руками. Как сделать навесное оборудование для мотоблока своими руками Приспособление для мотоблока своими руками чертежи

Так получилось, что три года назад врачи установили мне кардиостимулятор и сделали инвалидность.

И запретили тяжелый физический труд. Передо мной стоял выбор — ничего нельзя сделать, но ты хочешь.К счастью, по профессии я инженер, решил сделать оборудование, облегчающее работу на объекте.

Приближалось время копать картошку. И за 10 дней мне нужно было сделать прицепленную к мотоблоку картофелекопалку.

Посмотрел дизайн в магазине и в интернете, сделал похожий … и остался недоволен результатом. Доработано: максимально упростили конструкцию, облегчили — и получился отличный миниатюрный картофелекопатель без грохота.На все ушло около месяца. Но картофелекопалка оказалась в самый раз!

Сейчас прицепляю к мотоблоку, заводю двигатель — поехали! За агрегатом можно идти, можно просто смотреть, как он работает сбоку — на эффективность работы это никак не влияет.

А теперь подробнее о конструкции. Рама картофелекопалки изготовлена ​​из стального профиля, а прицепное устройство для навешивания на мотоблок — швеллера.Я взял опорные колеса от старого окрасочного оборудования, закрепил их на раме с помощью угольника и приваренных уголков, сделав их регулируемыми — для изменения глубины копания.

Лемех металлический из старой тары, только режущая кромка усилена прочным металлом от стальной пилы. На лемех приварил стальные прутья из проволоки толщиной 8 мм.

Сверху на раму установил вал на подшипники с чехлом от стиральной машины с одной стороны и эксцентриком с другой.С помощью ременной передачи крутящий момент от двигателя передается на шкив, затем с помощью стержней возвратно-поступательные движения передаются на экран. В конструкции картофелекопалки я использовал самодельные сайлентблоки из металлических втулок и гильз с усилителем резьбы.

Детали картофелекопалки я раскрасил в соответствующие цвета и собрал в одну конструкцию. В результате получилась довольно легкая, но прочная картофелекопалка. Он отлично справляется со своей задачей.

Однако в процессе работы обнаружилась неожиданная проблема: картофелекопалка быстро забилась ботвой. Кошение вручную мне противопоказано.

Пришлось снова проявить смекалку и поскорее от бензопилы, металлического уголка от бронированной сетки кровати, колес от детской коляски и стальных трубок, создали кусторез для стрижки ботвы. Кстати, сейчас той же косой заготавливаю сено, а в хозяйстве требует много.

Из угла при помощи сварочного аппарата сделал раму для кустореза, из труб сварил руль для управления (на нем закрепил рычаг управления дроссельной заслонкой двигателя).Установил и закрепил бензопилу на раме, предварительно проворачивая редуктор ведущей звездочкой вниз. Режущий нож из высокопрочной стали крепился к ведущей звездочке через соединительную втулку.

Рама кустореза была установлена ​​на трех колесах от детской коляски. Почему три? Потому что четвертое колесо мешает процессу размещения голеней в проходах. Из стального прутка сделал кронштейн для подъема лежачей ботвы и перемещения ее в левый проход.Таким образом, легко и быстро изготовили кусторез для стрижки ботвы картофеля.

После скашивания рядков я прицепил картофелекопалку к мотоблоку и начал копать … Сбор картофеля превратился в игру! Игриво косил, игриво копал. Единственная сложность в том, что нам с женой приходится вручную собирать картошку. Но время придет, мы хорошенько подумаем, и эта проблема тоже будет решена.

Кстати, на областной выставке-ярмарке технического и народного искусства «И невозможное возможно» мой картофелекопатель занял первое место в номинации «Декоративно-прикладное искусство» (изобретения технического характера).

В заключение хочу сказать, что все можно: вырастить хороших детей, построить дом, посадить дерево, сделать любую технику, получить хорошие урожаи … Главное, чтобы было желание.

Инструменты для мотоблока своими руками — фото и чертежи

  1. С помощью сцепки соединяем картофелекопалку с мотоблоком. Через ремень происходит передача крутящего момента от двигателя на картофелекопалку
  2. .
  3. Кусторез для скашивания ботвы с устройством для подъема ботвы, лежащей в проходах

3.Начальный этап сборки конструкции картофелекопалки с установкой угла атаки лемеха и глубины копания

.

4. Из поливочного шланга (рукавов с усилителем резьбы), металлических втулок, болтов, шайб и гаек собираем сайлентблоки для соединения движущихся частей между собой

5 и 6. Все детали картофелекопалки изготовлены и окрашены. Можно приступить к сборке

Чертеж картофелекопалки

Рама с размерами отмечена синим цветом, подвижные штанги с размерами — красным, лемех со штангами и опорными колесами — черным, вал серый на подшипниках со шкивом

Мотоблоки соленоида Onderdelen Elektrische Starter Relis для Yamaha Kodiak…

280.96 руб.

Бесплатная доставка

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (0.00) | Заказы (0)

Чтобы увеличить возможности мотоблока, достаточно оснастить его различным навесным оборудованием. Для всех моделей производители разработали множество надстроек, использование которых облегчает работу на земле.

В продаже есть плуги и сеялки, окучники, бороздокопатели, сани. Выбор, конечно, большой, но многие не могут позволить себе стоимость такого оборудования.Но сделать его своими руками из более дешевых или бывших в употреблении материалов вполне возможно.

Как сделать плоский резак своими руками?

Практичным дополнением к мотоблоку является плоскорез. Это незаменимый помощник, который создает грядки, пропитывает и окучивает насаждения, выравнивает, засыпает, разрыхляет землю. Возможности такой насадки практически безграничны.

Если расположить лезвия рубанка слева и вести в одной плоскости с почвой, то почву можно пропалывать или рыхлить.Слегка приподняв машину, лезвия, повернутые влево, будут косить высокие сорняки. Если лезвия смотрят вниз, то с их помощью несложно создать грядки.

Плоский нож снова поможет сформировать бороздки для посадки и засыпать семена. Это функция закапывателя.

Плоскорезку Фокина можно использовать как навеску для мотоблока. У него есть необходимые отверстия для навешивания на конструкцию. Если требуется плоский резак другого размера, то его можно изготовить самостоятельно.В этом помогут рисунки и небольшая металлическая заготовка.

Металл должен иметь достаточную толщину и прочность , чтобы в будущем он мог действовать как лезвие. Лист нагревают паяльной лампой и сгибают по шаблону. Когда рубанок придет в форму, его охлаждают водой. Чтобы эта заготовка стала насадкой, необходимо проделать отверстия под крепеж и заточить заготовку болгаркой.

Лист металла можно заменить куском трубы, к которой куски металла прикреплены как лезвия.Их нужно затачивать.

Размеры и особенности изготовления ёжиков

Культиватор с приставкой для выращивания картофеля сэкономит время и силы при уходе за этой культурой. Прополка ежей — это функциональная насадка, позволяющая быстро и эффективно побеждать сорняки. В процессе прополки растения не просто срезают, а выкорчевывают. Земля вокруг растения хорошо рыхлите и забивайтесь. Благодаря этому растение не только избавляется от сорняков, но и получает достаточное количество воды и кислорода.

Ежиков можно купить практически в любом агротехнике, но по довольно высокой цене.

По схемам и чертежам их можно изготовить самостоятельно.

Комплектующие для ёжиков:

  • 3 диска из металла или кольца;
  • небольшой отрезок трубы диаметром 30 мм;
  • прутки стальные для нарезания шипов.

Предпочтительно использовать кольца вместо дисков , чтобы облегчить всю конструкцию.Размеры колец для изготовления ёжиков мотоблока разные. Самые распространенные — 240х170х100 мм или 300х200х100 мм. Кольца крепятся к трубе через перемычки. Соединение следует производить под углом 45 градусов с расстоянием между элементами не более 15-18 см.

Шипы, вырезанные из стального прутка длиной 10-15 см, привариваются к кольцам и самой оси. В зависимости от размера они прикрепляются к большому кольцу в количестве 15 штук, к маленькому — 5.Также к оси можно приварить несколько деталей.

Для облегчения работы с конструкцией мотоблок с Ёжиками комплектуется дополнительными колесами.

Делаем ковш снегоуборочной машины своими руками

Мотоблок пригодится в хозяйстве не только летом, но и зимой … Часто оснащается как снегоуборщик. Достаточно сделать ковш для мотоблока, и тяжелую работу сделает железный помощник.

Снегоуборочная лопата обычно изготавливается из 200-литровой железной бочки. Также потребуются металлические полосы, квадратная труба, резиновые и стальные пластины и крепеж — болты, гайки. Из инструментов — плоскогубцы или плоскогубцы, сверла и сверла по металлу, гаечные ключи, шлифовальный станок, сварочный аппарат.

Боковые части вырезаются болгаркой у ствола. Затем заготовка разрезается на три части. Два из них свариваются по контуру. Оставшуюся треть ствола нужно разделить на металлические полосы, которые и будут ножами ведра.В них просверливаются три отверстия диаметром 6 мм для крепления к краю ковша. Вместо бочки можно использовать металлический лист, который нужно будет согнуть путем нагрева.

К днищу ковша приваривается металлическая полоса для утяжеления. Металлическая полоса полностью покрыта резиной для предотвращения износа. Затем к мотоблоку крепят ковш. Для защиты от коррозии самодельное ведро грунтуют и красят.

Мотоблок на колесах можно превратить в снегоход с прицепом и зимними колесами … С помощью швеллера прицеп крепится к раме. Вместо дорогих колес используются бывшие в употреблении фотоаппараты для грузовиков. На каждом колесе спущенная камера фиксируется цепями и снова надувается. Оснастить снегоход машиной достаточно просто самодельными санками.

Как спроектировать траншеекопатель?

Самодельный траншеекопатель — это навесное приспособление к мотоблоку, позволяющее быстро и без усилий копать траншеи и ямы.Это своего рода компактный экскаватор, который отличается маневренностью и экономичностью. Передвигается на колесном или гусеничном шасси.

Приставка-экскаватор позволяет копать траншеи и ямы даже в мерзлом грунте. … Стенки траншей ровные, без осыпания. Вынутый грунт легкий и рыхлый, его можно использовать для обратной засыпки.

На передней подвеске закреплены две фрезы, на задней — лопата для извлечения грунта из траншеи. На отрезных дисках и цепном приводе в целях безопасности обязательно закрепить защитные кожухи.По такому же принципу изготавливается сверло из металлического стержня и пластин.

Изготовление прочих подвесных конструкций

Мотоблок может быть укомплектован множеством полезных приспособлений — плугом, граблями, всевозможными лопатками, косилками, лыжами, щетками. Желание, четкие схемы и описание работы помогут повторить магазинные аналоги навесных элементов и даже улучшить их, так как они будут соответствовать индивидуальным требованиям и условиям.

Итак, для обработки земли нужен плуг, способный преодолевать заросшую травой целинную почву, влажную или несвежую почву. Для его изготовления потребуется стальная пластина толщиной около 5 мм. С помощью роликов пластина сгибается в цилиндр. Края заточены болгаркой.

Полученный самодельный плуг навешивается на стойку мотоблока через навеску.

По такому же принципу легко изготавливать бороздоформирующую насадку.Хорошо, если будут стойки от культиватора. Их можно прикрепить к уголку или сделать из подручных материалов две стойки. Для этого из металлического листа толщиной 1,5-2 мм вырезают пластины. Размер пластин должен соответствовать глубине и ширине борозды. Они крепятся болтами к подкосам конструкции. Можно использовать такую ​​насадку для закапывания … Стоит только придать пластинам необходимую форму. Они должны иметь форму диска или круга, расположенного под определенным углом… Вверху такие пластины расположены ближе, чем внизу. Благодаря этому диски при вращении открывают полости наружу.

Приставка к мотоблоку «Клюква» содержит самоходную гусеничную платформу. Приемник закреплен на поворотной раме платформы. Он выполнен в виде коробочки с загнутыми параллельными зубьями. Двигаясь, устройство с помощью вентилятора втягивает ягоды в ящик. Вентилятор приводится в действие двигателем … В коробке установлены винтовые спирали.

Сорванная клюква тяжелее мусора, поэтому она падает на дно контейнера. Листья, мелкие пятнышки, падающие вместе с клюквой, удаляются через отверстие вместе с потоком воздуха от вентилятора.

Щетка для мотоблока предназначена для очистки территории не только от листвы, но и от мелкого снега. Простота, эффективность и универсальность использования — очевидные преимущества этого навесного элемента. К мотоблоку вертикально прикреплен вал щетки.На него поочередно надевают кольцо и диски с щетками. Диаметр колец 350 мм. Ширина захвата такой щетки обычно делается не более одного метра. Так мотоблок остается маневренным и занимает достаточно большую площадь для уборки.

Длина щетины 40-50 см, иначе она скоро начнет морщиться и морщиться. Восстановить свойства щетины не удастся, просто прикрепите новые диски. Скорость мотоблока с навесной щеткой колеблется в пределах 2-5 км / ч в зависимости от мощности двигателя агрегата.

О том, как сделать плуг для мотоблока своими руками, смотрите в следующем видео.

Насадки для мотоблоков всегда вызывали особый интерес у самоделок. Простое и в то же время универсальное устройство силового агрегата средних и тяжелых мотоблоков позволяет создавать несколько типов навесного оборудования. А это значит, что все эти относительно простые устройства сделают мотоблок настоящим конкурентом современному трактору.

Навесное оборудование самодельное для мотоблоков

Для мотоблоков средней и большой мощности поставщики и производители сегодня предлагают огромное количество навесного и навесного оборудования, обеспечивающего механизацию многих операций.Однако, несмотря на столь привлекательные предложения и готовые варианты доставки комплектов, многие владельцы предпочитают делать навесное оборудование для мотоблока своими руками. И дело не в том, что самоделки дешевле. Ни в коем случае, если брать стоимость материалов, то это совершенно не так. Проблема в другом. Ручной инвентарь для мотоблока — это по большей части универсально подобранные по качественным параметрам инструменты, отвечающие потребностям конкретного человека.

Такой подход к формированию парка сельхозтехники дает возможность учесть все возможные особенности как участка, так и самого владельца.

Разрабатываемое для установки оборудование условно делится на оборудование:

  • универсального назначения;
  • узкоспециализированная направленность;
  • вспомогательное оборудование и приспособления для упрощения управления мотоблоком.

К универсальным средствам относятся, прежде всего, переходники и различные типы прицепов, что делает его универсальной транспортной платформой как для перевозки грузов, так и удобным транспортным средством.Избранные модели мотоблоков способны развивать скорость до 25 км в час. Хотя до комфорта минитрактора здесь еще далеко, гулять уже не нужно.

Узкоспециализированное оборудование чаще всего рассчитано на выполнение только 1 или максимум 2 операций. Однако это самые популярные по потребительским качествам орудия для качественной обработки почвы, выполнения операций по уходу за посевами, заготовки кормов и даже для использования в строительстве. Отчасти следует отметить, что среди самоделок специального назначения можно выделить относительно простые виды инструментов — плуги, фрезы ,.Это то, что можно сделать из подручных материалов и с помощью простейшего электроинструмента. Но более сложные элементы изготавливаются с использованием агрегатов от другого оборудования.

И, конечно же, то, что облегчает управление — противовес для мотоблока, колесные грузы и противоскользящие цепи, все это позволяет работать с агрегатом круглый год.

Самоделки для мотоблока

Вполне резонен вопрос, с чего начать конструирование навесного оборудования для мотоблоков.Дело в том, что практически все мотоблоки комплектуются прицепами заводского образца, рассчитанными на использование стандартных видов техники. Следует уточнить, что именно стандартное оборудование не отвечает запросам покупателей — прицепные системы оказываются слишком хрупкими и хрупкими при использовании в тяжелых условиях эксплуатации.

Для отечественных мотоблоков прицепы в основном изготавливаются из стали сварным способом, но для массового китайского производства это в основном чугун или сплав металлов.Понятно, что на плуг с одним корпусом не выдержит даже самый мощный чугунный адаптер.

Потому что первое, что нужно создать, — это плуг своими руками, прицепленный к мотоблоку. Здесь за основу конструкции лучше взять стандартную схему — переходник представляет собой шарнир с возможностью фиксации плуга в разных положениях, что особенно удобно при вспашке небольших площадей, когда плуг используется как с левой, так и с левой стороны. правые плуги.

Эта опция поможет использовать его как для вспашки, так и для окучивания, а также для установки переходника сиденья косилки или грабли для поворота сена на сенокосах.

Универсальный прицеп к мотоблоку

Наличие прицепа обеспечивает мобильность, ведь одно дело вести мотоблок с уже установленными агрегатами, другое — плугом, фрезой или просто загружать на прицеп и перевозить сам мотоблок.

Рассчитывать параметры прицепной техники для мотоблока необходимо исходя из его мощности, принцип здесь простой — 1 литр. с. означает возможность перевозки 100 кг полезной нагрузки на тележке.Самая простая и надежная схема — одноосный прицеп с центральной осевой нагрузкой. И хотя грузоподъемность такого прицепа небольшая, всего до 500 кг, этого вполне достаточно, чтобы установить сиденье на прицеп и управлять мотоблоком сидя на прицепе.

Самое сложное здесь — это подобрать необходимые комплектующие. Проще всего использовать готовые детали. Например, ступица для мотоблока своими руками делают из легковой, для легковой.Это позволяет использовать стандартные автомобильные колеса и шины для оборудования агрегата. Зато ступица от классики ВАЗ отлично подойдет для изготовления других полезных самоделок — проушин, лебедок, колесных грузов.

Для прицепа в основном используется прямоугольная трубная конструкция, но в качестве основы рамы можно использовать как швеллер, так и двутавровую балку. Борта для прицепа лучше предусмотреть съемными. Желательно сразу предусмотреть возможность установки на платформу плат нескольких типов:

  • деревянные или металлические для перевозки сыпучих грузов;
  • облегченная, сетка для заготовки зеленой массы животным;
  • складной, с возможностью увеличения полезной площади для перевозки сена.

Но для комфортного передвижения по бездорожью стоит сделать крылья для мотоблока. По возможности сразу установите на них брызговики. В конце концов, не на всех дорогах есть асфальт и твердое покрытие.

Мотоблок с прицепом наименование транспортного средства согласно законодательству сегодня невозможно, но это не означает, что прицеп не должен быть оборудован средствами световой сигнализации.

Обязательно установите на прицеп как минимум 4 световозвращающих элемента — 2 красных сзади и 2 белых спереди.Это поможет водителю идентифицировать автомобиль в темноте.

Почвообрабатывающие орудия — плуг и плуг для мотоблока

Перед тем, как делать прицепку на мотоблок для обработки почвы, следует определиться, что важнее и расставить приоритеты в плане техники обработки участка. Для больших площадей, используемых для посадки картофеля, корнеплодов, зерновых культур, оптимальным вариантом станет плуг для мотоблока своими руками. Чтобы было проще и проще.А вот для грядок под овощные культуры, для обработки полос между рядами сада или окончательной обработки лучше сделать резак для посадки. Это значительно облегчит дальнейшую работу.

С готовой навеской на мотоблок самое сложное при изготовлении плуга — это его форма. Корпус имеет форму, которую сложно формировать и поэтому плуг лучше делать из нескольких компонентов. Открывалку для мотоблока своими руками лучше всего делать из стали.Большое усилие, которое будет испытывать этот элемент, не должно приводить к его деформации. Причем именно сошник отвечает за глубину опускания плуга.

Лапа плуга должна быть из максимально твердого металла. Это та часть плуга, которая врезается в землю и прорезает шов. Сила и мощность этого элемента позволит вам работать плугом как в условиях пашни, так и делать предварительную обработку целинных земель. Несмотря на сложность конструкции клинка, сделать его довольно просто.Для изогнутого клинка лучше взять готовую круглую или овальную заготовку. Сделайте из него отвал по чертежу. Мастера для этого обычно используют трубы большого диаметра от 350 мм или газовые баллоны … При этом отвал получается практически идеальной формы.

Одним из вопросов изготовления плуга для мотоблока станет изготовление полевой доски — стабилизирующего элемента для плуга, задающего направление его движения при работе на пашне.

Плуг для мотоблока своими руками, как и плуг, собирается из нескольких элементов. Правда, для обработки почвы плугом лучше предусмотреть отвал из арматуры, чтобы при культивации почва при повороте шва максимально рыхла. В конструкции плуга лучше предусмотреть не фронтальный отвал, а двухсторонний отвал с арматурными стержнями.

Фреза для мотоблока своими руками

Навесное оборудование к мотоблоку в виде фрезы для грунта может применяться в основном на легких и средних агрегатах.Для тяжелых моделей с раздельной коробкой отбора мощности и передачей крутящего момента на прицепные агрегаты для мотоблока оптимальными будут фрезы с цепным приводом.

Самыми простыми фрезами для рыхления почвы могут быть четырехсегментные фрезы возвратно-поступательного действия. Конструктивно такой резак представляет собой трубу, на которую жестко посажены саблерезцы. Для средних и легких агрегатов полуоси для мотоблока делают разборными. Таким образом можно регулировать ширину и скорость обработки почвы.Если установить по два сегмента с каждой стороны редуктора, то скорость обработки значительно выше. Правда, ширина в этом случае будет небольшой. Для полуосей из двух или даже четырех элементов рабочая ширина может быть увеличена до 1,5 метра.

Навесное оборудование для мотоблока своими руками изготавливают из профильной трубы. Профиль проще установить на колесный редуктор. И их гораздо проще и легче сформулировать при наращивании.

Достаточно просто вставить их друг в друга и зафиксировать шпильками.Полуоси для мотоблока своими руками делают из трубы квадратного или шестиугольного сечения с толстыми стенками. На 1 комплект фрез вам понадобится:

  • трубы для кузова полуоси с толщиной стенки 2,5-3 мм и длиной 50-80 см;
  • для соединения отрезков труб меньшего диаметра длиной 50-60 см;
  • 8 сабельных элементов рабочего органа;
  • фиксаторы полуосей — 4 штуки;

Сами фрезы рекомендуется изготавливать из стальной полосы толщиной 5 мм и более.Самое лучшее решение для изготовления фрезы — использование кованого металла. В этом случае прочность выше и нет необходимости часто затачивать инструмент. При разработке формы фрезы для мотоблока рекомендуется использовать чертежи, сделанные своими руками наиболее удачных моделей — сабли, изогнутой или фрезы с треугольным заостренным элементом.

Дисковый культиватор для мотоблока

Одним из самых популярных видов навесного оборудования к мотоблоку в период ухода за растениями летом является культиватор.Полировальную машинку для мотоблока можно сделать своими руками:

  • по образцу классического культиватора в виде прицепного рыхлителя;
  • в виде дисковых окучников, используемых для обработки корнеплодов.

Технология обработки предусматривает проход мотоблока между двумя рядами культур или при использовании трехрядного и даже четырехрядного многофюзеляжного культиватора.

Рыхлитель-окучник может иметь несколько типов инструментов, установленных в одном корпусе:

  • рыхлитель;
  • два двухзаходных плуга плоскопараллельных;
  • 2 бороны дисковые для формирования гребней;
  • два диска для защиты растений.

Диски защиты растений для мотоблока своими руками обычно изготавливают из листовой стали … В зависимости от назначения устройства, в котором они будут применяться, рассчитывается их диаметр. У фрез обычно диаметр меньше фрез на 5-7 см, а у культиватора они должны быть диаметром 30-35 см. Просто при фрезеровании участок растения обычно имеет небольшую высоту. Но выращивание проводят, когда растения достигают значительного роста, и их распад на этом этапе может привести к гибели овощного урожая.

Диски среднего размера могут быть универсальными, диаметром 20-25 см. При этом необходимо предусмотреть универсальный тип крепления к каждому типу навесного оборудования.

Принадлежности к мотоблоку

Среди необходимых доработок мотоблока в виде навесного оборудования рекомендуется помимо всего вышеперечисленного сделать следующие элементы:

  • колеса с грунтозацепами для работы на рыхлом грунте;
  • лифт;
  • навесной ковш-отвал для уборки снега.

Для колесных конструкций, используемых в качестве гребных винтов мотоблока на пашне, используются колеса с резиновыми шинами. Как самому сделать колеса для мотоблока с грунтозацепами подскажет опыт и умение работать с готовыми конструкциями, например, со стальными колесными дисками от автомобильных колес.

Для этого вам необходимо:

  • 2 стальных диска от авто;
  • уголков 25х25 см;
  • электросварка;
  • болгарский;
  • рулетка и карандаш.

Уголок нарезается отрезками по 35-40 см. Обода диска размечены на равные сегменты. Лучше всего, если их будет 8 или 10. Делаются разметки и в местах меток привариваются уголки.

Подъемник для мотоблока своими руками лучше сделать из отрезка трубы диаметром 100 мм. Сам подъемник выполнен в виде ролика на кронштейне. При необходимости меняет положение и дает возможность поднять мотоблок на опоре.В нормальном положении подъемный вал находится перед машиной и используется как опорный каток при преодолении канав и выбоин.

Ковш может быть изготовлен:

  • из листового металла толщиной 1,5-2 мм;
  • жесткий пластик с ножом внизу металлической планкой;
  • из фанеры толщиной 8-10 мм или плиты OSB 10-12 мм.

Ковш жестко закреплен на раме мотоблока. Для облегчения работы можно сделать поворотное устройство для изменения угла наклона режущей плоскости к дорожному покрытию.

Для того, чтобы ковш работал долго, перед кронштейном выносится опорная лыжа. Это сделает уборку более безопасной. Режущая поверхность должна находиться на определенной высоте над землей и не касаться земли.

Можно улучшить домашние автомобили в соответствии с вашими требованиями без больших затрат. Ведь навесное оборудование для мотоблока можно собрать самостоятельно, сделав все своими руками.

Работа мотоблока с навесным оборудованием — видео

Мотоблок

— одно из самых полезных и востребованных технических устройств среди применяемых на приусадебном участке.Однако это утверждение действительно только для дополнительного оборудования. Если размер обрабатываемого земельного участка небольшой, то желательно приобретать брендовые участки. Именно поэтому популярен вопрос, как сделать навесное оборудование для мотоблока своими руками.

Самодельные приспособления для мотоблока

Список принадлежностей не ограничивается косилкой, плугом или бороной. Этот список достаточно велик, и такой прочной комплектации нет ни у одного другого мотоблока.Подсчитав сумму, в которую обойдется приобретение всего необходимого оборудования, многие отказываются от этой затеи. Также следует помнить, что не каждую модель можно считать универсальной.

Проще говоря, приобретая агрегаты для одного мотоблока, очень сложно гарантировать их работу на другом. Однако при наличии желания и определенных знаний многие дополнительные устройства можно изготовить самостоятельно.

Их рисунки часто можно найти в Интернете, но важно убедиться, что они совместимы.При разработке навесного оборудования с нуля нужно ориентироваться на имеющуюся модель мотоблока.

Адаптер для прицепа своими руками

С помощью данного агрегата мотоблок легко трансформируется в мини-трактор, что позволяет автоматизировать большой объем обрабатывающих работ. приусадебный участок … Конструкция адаптера прицепа состоит из следующих элементов:

Для изготовления несущего каркаса следует использовать трубу любого сечения, длина которой колеблется от 1.От 5 до 1,7 метра. С одной стороны, приваривается приспособление для крепления к мотоблоку, а с другой — поперечная балка. Ширина второго элемента подбирается в соответствии с габаритами колесной базы мотоблока. Затем к штанге прикрепляются подкосы для увеличения жесткости конструкции и колесных опор.

Чаще всего дополнительные узлы крепятся к адаптеру мотоблока с помощью одинарной навески. Также нужно подумать об управлении оборудованием, и лучшим вариантом в этой ситуации будет рычаг, переключение которого приведет к изменению положения вспомогательных устройств.

Последним этапом создания адаптера прицепа является установка сиденья, для чего вы прикрепляете стойку в середине поперечной балки.

Самодельный окучник дисковый

Оптимальный вид окучника для приусадебного участка — дисковый. При работе с ним не требуется прилагать больших усилий, а при уменьшении скорости движения увеличивается мощность. Не забывайте, что окучник дисковый — универсальный инструмент, ведь его можно использовать не только после посадки культур, но и во время их роста.

Конструкция этого типа навесного оборудования не очень сложная и включает:

  • Раму.
  • Диски.
  • Талеры винтовые.
  • Стеллажи.

Благодаря наличию талеров появляется возможность регулировки угла наклона рабочих дисков. Именно этот фактор влияет на глубину их погружения в почву и прилагаемое усилие во время работы.

Диски можно взять от изношенной сельхозтехники, например, старой сеялки, или изготовить из качественной стали, толщина которой равна 1.5-2 мм. Наружные края загибаются, а в центре просверливается отверстие для крепления к каркасу.

Изготовление картофелекопалки

Этот агрегат способен существенно облегчить работу по уборке всех клубневых культур, а не только картофеля. Среди основных конструктивных элементов агрегата необходимо выделить:

  • Каркас сварной.
  • Лемех.
  • Очиститель барабана.
  • Редакция сайта.

Лемех — подвижный элемент картофелекопалки, может быть изготовлен из листового железа.Нарезанные пластины следует заострить, , но в то же время затупить все края, чтобы не повредить клубни. … Изготовление каркаса также должно быть простым. Для решения задачи понадобится уголок, канал №8 и профильная труба … Размеры рамы подбираются индивидуально, а необходимое количество материалов определяется на месте.

Основным элементом всей структуры блока является редакционный блок. Для его изготовления понадобятся два металлических цилиндра. , в которую затем устанавливаются соединительные втулки.После этого вам предстоит изготовить ступицы из металлической трубы, диаметр которой составляет 25 мм. Они используются для крепления звездочек, которые предварительно фиксируются на втулках с помощью дюбелей.

Самым сложным в изготовлении является очистной барабан, состоящий из двух роликовых цепей по 94 звена в каждой. Цепи в свою очередь крепятся на специальных стержнях, а затем готовый элемент прикрепляется к двум осям. Результат — максимальная мобильность.

Крутящий момент от двигателя мотоблока передается на лемех, соединенный с корпусом.Во время движения изменяется угол наклона, и выполняются копающие движения. Для регулировки угла наклона рабочего элемента конструкции, а, следовательно, и глубины копания можно сделать бегунок. Фторопласт станет отличным материалом для изготовления этой детали.

Самодельное оборудование для мотоблока. Навесной для мотоблоков, различного оборудования и навесного оборудования

Так получилось, что три года назад врачи установили мне кардиостимулятор и сделали инвалидность.

И запретили тяжелый физический труд. Передо мной встал выбор — ничего нельзя сделать, но я хочу это сделать. К счастью, по профессии я инженер, решил сделать оборудование, облегчающее работу на объекте.

Приближалось время копать картошку. И за 10 дней мне нужно было сделать прицепленную к мотоблоку картофелекопалку.

Посмотрел дизайн в магазине и в интернете, сделал аналогичный … и остался не доволен результатом.Доработано: максимально упростил конструкцию, облегчил — и получилась отличная миниатюрная картофелекопалка без грохота. На все ушло около месяца. Но картофелекопалка оказалась в самый раз!

Сейчас прицепляю к мотоблоку, заводю двигатель — поехали! За агрегатом можно идти, можно просто смотреть, как он работает извне — на эффективность работы это никак не влияет.

А теперь подробнее о конструкции.Рама картофелекопалки изготовлена ​​из стального профиля, а прицепное устройство для навешивания на мотоблок — швеллера. Я взял опорные колеса от старого окрасочного оборудования, закрепил их на раме с помощью угольника и приваренных уголков, сделав их регулируемыми — для изменения глубины копания.

Лемех металлический из старой тары, только режущая кромка армирована прочным металлом от стальной пилы. К лемеху приваривали стальные прутки из проволоки толщиной 8 мм.

Сверху на раму я установил вал на подшипниках с кожухом стиральной машины с одной стороны и эксцентриком с другой. С помощью ременной передачи крутящий момент от двигателя передается на шкив, затем с помощью стержней возвратно-поступательные движения передаются на экран. В конструкции картофелекопалки я использовал самодельные сайлентблоки из металлических втулок и гильз с усилителем резьбы.

Детали картофелекопалки я раскрасил в соответствующие цвета и собрал в одну конструкцию.В результате получилась довольно легкая, но прочная картофелекопалка. Он отлично справляется со своей задачей.

Однако в процессе работы обнаружилась неожиданная проблема: картофелекопалка быстро забилась ботвой. Кошение вручную мне противопоказано.

Пришлось переподключить свою смекалку и в кратчайшие сроки из бензопилы, металлического уголка из бронированной сетки кровати, колес от детской коляски и стальных трубок был создан кусторез для стрижки ботвы. Кстати, сейчас той же косой заготавливаю сено, а в хозяйстве требует много.

Из угла при помощи сварочного аппарата сделал раму кустореза, из труб сварил руль для управления (на нем закрепил рычаг управления дроссельной заслонкой двигателя). Установил и закрепил бензопилу на раме, предварительно проворачивая редуктор ведущей звездочкой вниз. Режущий нож из высокопрочной стали крепился к ведущей звездочке через соединительную втулку.

Рама кустореза была установлена ​​на трех колесах от детской коляски.Почему три? Потому что четвертое колесо мешает процессу размещения голеней в проходах. Из стального прутка сделал кронштейн для подъема лежачей ботвы и перемещения ее в левый проход. Таким образом, легко и быстро изготовили кусторез для стрижки ботвы картофеля.

После скашивания рядков я прицепил картофелекопалку к мотоблоку и начал копать … Сбор картофеля превратился в игру! Игриво косил, игриво копал. Единственная сложность заключается в том, что вам с женой придется вручную собирать картошку.Но время придет, мы хорошенько подумаем, и эта проблема тоже будет решена.

Кстати, на областной выставке-ярмарке технического и народного искусства «И невозможное возможно» мой картофелекопатель занял первое место в номинации «Декоративно-прикладное искусство» (изобретения технического характера).

В заключение хочу сказать, что все можно: вырастить хороших детей, построить дом, посадить дерево, сделать любую машину, получить хорошие урожаи. Главное — желание.

Инструменты для мотоблока своими руками — фото и чертежи

  1. С помощью сцепки соединяем картофелекопалку с мотоблоком. Через ремень происходит передача крутящего момента от двигателя на картофелекопалку
  2. .
  3. Кусторез для скашивания ботвы с устройством для подъема ботвы, лежащей в проходах

3. Начальный этап сборки конструкции картофелекопалки с установкой угла атаки лемеха и глубины копания

4.Из поливочного шланга (рукавов с усилителем резьбы), металлических втулок, болтов, шайб и гаек собираем сайлентблоки для соединения движущихся частей между собой

5 и 6. Все детали картофелекопалки изготовлены и окрашены. Можно приступить к сборке

Чертеж картофелекопалки

Рама с размерами отмечена синим цветом, подвижные штанги с размерами — красным, лемех со штангами и опорными колесами — черным, вал серый на подшипниках со шкивом

Мотоблоки соленоида Onderdelen Elektrische Starter Relis для Yamaha Kodiak…

280.96 руб.

Бесплатная доставка

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (0.00) | Заказы (0)

Мотоблок — помощник при обработке почвы, транспортировке грузов, уборке урожая. Для этих манипуляций его необходимо оснастить дополнительными насадками. Но в магазине они дорогие, комплектация дороже самого мотоблока. Многие мастера конструируют и изготавливают самоделки для мотоблока своими руками. В этом помогают статьи, фото, инструкции из Интернета.

Обладая простейшими навыками работы болгаркой, сварочным аппаратом, дрелью, можно собрать полезные самоделки из подручного материала и устаревших деталей. Самодельные конструкции зачастую изготавливаются из более прочного металла, чем покупные, и служат дольше.

Купить прицепную и прицепную к мотоблоку в интернет-магазинах

Самодельные комплектующие для мотоблока

К необходимым в хозяйстве массе относятся:

  • сельхозработники — плуги, фрезы, рыхлители;
  • для ухода за посевами — окучники;
  • грабли;
  • лопаты для снега;
  • сеялки, посадочные устройства.

Грабли для мотоблока

Самодельные грабли для мотоблока используются при заготовке сена для скота в небольшом хозяйстве. Они сделаны вручную из узких металлических труб и прутьев. Чтобы получить прочную конструкцию, детали собирают под сварку.

Самодельные грабли сделаны складными для удобства транспортировки.

Самостоятельно сконструировав грабли, вы можете настроить ширину захвата по своему усмотрению. Высота захвата рулона регулируется. Грабли предназначены для сбора сена или скошенной травы на участке.Во втором случае можно уменьшить как ширину конструкции, так и размер зубцов.

Самодельные фрезы «гусиные лапки» для мотоблока

Помогают глубоко рыхлить почву, измельчать крупные комья земли.

Это устройство представляет собой цельносварную конструкцию, поэтому оно прочнее и долговечнее обычных мотоблоков. Куттер эффективно обрабатывает твердую почву под посев картофеля. Может пахать землю под снегом.

Качество вспашки зависит от степени заточки самодельных фрез.Земля становится пышной, поднимается на 5-10 см, если лезвия рубанков острые. Они давят большие и мелкие корни, уничтожают вредных жуков и проволочников, насыщают почву кислородом.

Самодельные «гусиные лапки» для штатного входного крепления необходимо изготавливать диаметром 52 см, хват — 1,25 м, количество балок — 30 шт. Каждая балка прикручена к катушке болтами.

Самодельный плуг

Самодельный плуг для вспашки несложно сделать даже человеку с минимальными навыками работы с металлом.Фрезы используются для рыхления уже использованного грунта. Плуг используется для обработки целинной почвы и плотной почвы. Имеет больший запас прочности. Плуг стоит дорого, купить его может не каждый дачник, но можно попробовать сделать самому.

Вам понадобится плита толщиной 4-5 мм и труба со стенкой такой же толщины. Конструкция крепится к каркасу. Основной элемент устройства — это заточенная пластина, ее необходимо вырезать болгаркой в ​​виде отвала.Лемех имеет форму вытянутой плоской трапеции. Закрепляем трубу и собираем конструкцию полностью. К мотоблоку она присоединяется через сцепку.

Плуг оборотный

Плуг этой конструкции немного сложнее. На верхнюю часть изделия ручной работы прикреплено округлое перо. Есть не только вспашка земли, но и отвал срезанного пласта — при обработке целинных земель это иногда необходимо. Сложная конструкция оборотного плуга требует его изготовления профессиональным мастером, который может точно рассчитать параметры каждой детали.

Одной из разновидностей таких конструкций является плуг «Зыков». Для сборки своими руками понадобится подставка, которой цепляется за мотоблок, непосредственно корпус плуга с лемехом, доска для упора и изогнутый отвал для переворачивания пластов. Лезвие плуга изготовлено из трубы диаметром 50 см.

Лопата-лопата

Мотоблок предназначен для выравнивания земельных участков под строительство инженерных сооружений. Он, как бульдозер, умеет очищать тротуары и дорожки от грязи и сугробов.Для изготовления самодельного клинка нужно взять металлический лист толщиной 2 мм. Внутри отвала для прочности приваривают вертикально более толстые металлические пластины — они не дадут прогнуться задней стенке отвала. Нижняя часть лопаты тоже нужна, она обшита жестью, чтобы дно не застряло в земле или снеге. Нижняя часть лопаты располагается под прямым углом к ​​нижнему основанию.

Самоделки для мотоблока своими руками можно сделать из использованных материалов.

Чтобы сделать самодельную лопату, вам понадобится пила по металлу, дрель и сварочный аппарат. В качестве материала подойдет стальная бочка на 200 литров. Его нужно разрезать по высоте на 3 части и две внешние из них нужно сварить. Толщина металла ствола достаточна для прочности приспособления.

Картофельная сеялка

Очень популярным и незаменимым инвентарем в саду является самодельная картофелесажалка. У него есть расширитель клубней с отверстием внизу и диски для закапывания их в землю.Заднее колесо изнутри необходимо закрыть пластиной, чтобы посадочный материал не попал под колесо мотоблока. Вся конструкция установлена ​​на стальном каркасе. Глубина его крепления регулируется.

Бункер может быть изготовлен из фанеры или тонкого оцинкованного листа. Деревянный ящик можно покрасить водостойкой краской. Чтобы клубни не повредились, внутренняя часть бункера покрыта резиной.

Высевающее устройство представляет собой металлическую трубку диаметром 10 см, к которой прикреплен сошник для прорезания борозды.Его высота, а значит, и глубина борозды регулируется вертикальным перемещением конструкции.

Борозды закрываются дисками, направленными навстречу друг другу под углом. Они приводятся в движение подшипниками. Ширина ряда изменяется ослаблением болтов лестницы и перемещением дисков. Чтобы на земле не оставалось следов от колес сеялки, почву можно рыхлить с помощью приваренных к раме культиваторов.

Сиденье самодельной сеялки для мотоблока крепится к металлической опорной раме.

Окучатель дисковый

Из подручных материалов можно собрать удобное устройство для окучивания овощных культур, посаженных рядами. Основными элементами самодельной петли станут две металлические крышки от кастрюль или дисков одинакового размера. Их диаметр не менее 50 см. Края крышек или металлических дисков необходимо заточить как фрезы. Это основные детали окучника. Плоские крышки закругляем внутрь молотком.

Диски, собирающие почву катком вокруг стеблей картофеля или других культур, укреплены на металлической раме.К его нижней части приварены колесики для поддержки. Необходимо зафиксировать штанги диска подвижно, чтобы можно было регулировать угол наклона обрабатываемых поверхностей.

Это очень необходимо при ведении домашнего сада. Оснащенная различным навесным оборудованием, эта техника способна выполнять практически все: от окучивания растений до заготовки древесины или сбора мусора. Стоит отметить, что мотоблоки сложно назвать универсальной техникой. Список агрегатов, которые можно подключить к самым дорогим моделям, ограничен несколькими типами навесного оборудования.

Впрочем, работать только с заводскими агрегатами тоже не стоит. Практически каждый из необходимых для хозяйственных нужд узлов мотоблока можно изготовить своими руками по чертежам.

Навесное оборудование для мотоблока Нева своими руками

Перечень навесного оборудования для всех моделей мотоблоков очень большой. В первую очередь, это:

  • бороны и плуги;
  • косилки и грабли;
  • картофелесажалок и картофелекопателей;
  • культиваторы и прополки;
  • снегоуборочные машины и дровоколы;
  • сеялок и отвалов;
  • опрыскиватели и насосы.

Такой большой выбор навесного оборудования никогда не входит в комплект поставки мотоблока Нева. Сложно представить, сколько денег нужно на приобретение всех дополнительных устройств, необходимых для подсобного хозяйства. А также следует помнить, что полностью универсальные мотоблоки практически не производятся. Другими словами, агрегаты, подходящие для определенной модели, очень редко устанавливаются на другой мотоблок. Иногда производители заранее предусматривают дополнительные возможности для улучшения своей техники, что достигается за счет использования дополнительных навесных агрегатов.К ним относятся:

  • утяжелители;
  • крипер;
  • дополнительных хабов;
  • Переходники
  • ;
  • тележек транспортных;
  • рычаги упорные;
  • муфты.

Абсолютно любую такую ​​технику можно сделать своими руками или позаимствовать у других мотоблоков и переделать. Главное — убедиться, что они совместимы. При разработке оборудования следует учитывать максимальную мощность двигателя, способ подключения, габариты и вес, чертежи, максимальные нагрузки и другие показатели.В противном случае вы можете потерять деньги и потраченный труд.

С помощью специального самодельного адаптера из мотоблока «Нева» можно сделать небольшой трактор и максимально автоматизировать ведение домашнего хозяйства.

Его элементы:

  • металлический каркас;
  • Поперечный брус
  • ;
  • муфта;
  • ось, колеса и колесные опоры;
  • брекетов;
  • блоков управления;
  • грузовик;
  • удобное сиденье.

Типовая рама прицепа изготавливается из любой стальной трубы длиной до 2 метров.К одному концу с помощью сварки прикрепляют сцепку. Это узел, с помощью которого вся конструкция крепится к фаркопу мотоблока. С другой стороны приваривается поперечный брус, размер которого следует подбирать исходя из ширины колесной базы автомобиля. Далее к штанге крепятся подкосы и колесные опоры, которые необходимы для обеспечения жесткости рамы и амортизации при движении по саду. Колеса следует снять с автомобильного прицепа или садовой тележки.

Обычно переходник и навесные агрегаты мотоблока соединяются одной сцепкой. Управление всеми функциональными узлами осуществляется с помощью специального многоколенного рычага. При их переключении вы можете отрегулировать изменение положения прилагаемой насадки. А еще вы можете использовать дополнительный рычаг для регулировки приложенной силы. В конце к поперечной штанге необходимо прикрепить металлическую основу, на которой будет располагаться водительское сиденье.

При большой длине дышла адаптера требуется самый мощный мотоблок.Мощность мотора также повлияет на размер колес и размер трубы, из которой позже собирается несущая рама.

Сборка дискового окучника для мотоблока Нева своими руками

Лучшим при работе в саду считается самодельный окучник дискового типа. При работе с ним необходимо применять минимальное количество физического труда. Уменьшая скорость передвижения, можно увеличить его максимальную мощность, что хорошо сказывается на результатах работы.Такая дисковая конструкция окучника отличается универсальностью. С таким приспособлением можно заниматься хозяйством после посадки различных растений и при их интенсивном росте.

В состав дискового окучника входят:

  • стойки;
  • Металлический каркас
  • ;
  • дисков;
  • талеров специальных.

Специальные талрепы необходимы для регулировки угла поворота дисков. От этого угла напрямую зависит глубина дисков и усилие, необходимое для выполнения задачи.Чтобы упростить жизнь человеку, дисковый окучник оснащен несколькими подшипниками скольжения, обеспечивающими удобство и надежность.

Диски должны быть из высококачественного металла толщиной 2 миллиметра. Наружные края следует загнуть, а в центре проделать специальное отверстие для переходников. Они закреплены на раме окучника. В случае, когда сделать диски своими руками не представляется возможным, то нужно брать их от старой сеялки или другого подобного оборудования.

Окучник может иметь переменную или фиксированную площадь покрытия. С помощью переменной можно регулировать расстояние между дисками, просто перемещая стойку. Узлы навесного оборудования собираются сваркой или болтовым соединением.

Картофелекопатель в сборе для мотоблока Нева

Навесной агрегат для мотоблока очень помогает при уборке картофеля и других растений.

Картофелекопалка состоит из следующих элементов:

  • лемех;
  • каркас металлический сварной;
  • барабан очистной;
  • Редуктор
  • .

Лемех — подвижная часть такого оборудования, состоящая из металлических стержней и нескольких стальных слегка заостренных пластин. Очень острые концы и края на всей структуре лапа должны быть тупыми, чтобы не порезать клубни растений во время уборки.

Чтобы сделать прочный каркас , понадобится металлический уголок, кусок швеллера и профильная труба. Размеры, а также масса сварной рамы, зависящая от массы используемых материалов и конкретных конструктивных особенностей, должны соответствовать габаритам и максимальной мощности мотоблока.

Редукционный механизм — самая важная часть картофелекопалки. Для его изготовления понадобятся два металлических цилиндра, которые служат стаканами для всех соединительных узлов. Такая конструкция обеспечивает взаимную работу ведомого и ведущего валов. Затем из стальной трубы сделать ступицы , к которым крепятся звездочки трансмиссии. Эти элементы плотно прилегают к втулкам с помощью специальных призматических шпонок.

Самой сложной частью картофелекопалки является очистной барабан , в конструкцию которого входит несколько роликовых цепей, которые устанавливаются на специальные стержни.Такой агрегат еще называют беличьим колесом, которое закреплено на двух неподвижных осях, что делает его подвижным при движении. Другими словами, с помощью мощности вала двигателя лемех картофелекопалки, закрепленный на подвижном кожухе, сможет изменять угол наклона и совершать копающие действия при движении аппарата.

Угол наклона рабочего механизма и глубина копания изменяются ползунком. Такой бегунок изготавливается из фторопласта, а его технические параметры должны соответствовать характеристикам мотоблока.Это, прежде всего, скорость движения, максимальная мощность мотора и другие параметры. Дополнительно необходимо учитывать свойства почвы.

Снегоуборщик в сборе для мотоблока Нева своими руками

Не каждый человек может приобрести себе заводской снегоуборщик … Не всегда целесообразно покупать его на несколько месяцев использования. Вручную очистить всю прилегающую территорию тоже довольно сложно. Может быть изготовлен полностью эффективный снегоуборщик для мотоблока своими руками.

Самый простой вариант — снегоочиститель. Он состоит из нескольких основных узлов — лезвия и адаптера. Последний состоит из нескольких металлических стержней и кронштейнов. С помощью стержней лезвие крепится к раме изделия, а кронштейны позволяют регулировать его положение в разных плоскостях.

Регулировка может производиться как в ручном режиме , так и с помощью рычагов или тягового агрегата. В основе такой системы лежит поворотный механизм, который можно снимать с различной транспортной техники или изготовить самостоятельно.Для этого стоит взять за основу механизмы передних колес автомобиля.

Для сбора бульдозерного отвала необходимо изготовить каркас из металла, обшитый листовой жестью. Размеры снегоуборщика можно подобрать в соответствии с техническими параметрами устройства и характеристиками очищаемой территории. В том случае, когда дорожки во дворе около 75 сантиметров шириной , то стоит сделать полотно 50 см. С таким отвалом можно довольно легко маневрировать при уборке снега.

К нижнему краю лезвия, который находится под углом к ​​оси привода рамы, крепится специальный нож с помощью надежного соединения. Когда угол наклона лезвия большой, лезвие легко срезает плотные слои снега. Малый угол помогает перемещать снег без особой мощности. Аппарат.

Сборка универсальных навесных механизмов для мотоблока Нева своими руками

Довольно много видов самодельного навесного оборудования для мотоблоков имеют аналогичную конструкцию и принцип действия.Именно поэтому при сборке петли своими руками на мотоблок стоит позаботиться об универсальности. Например, картофелесажалку можно переоборудовать в картофелекопалку, а снегоуборочную машину — в небольшой бульдозер. Немного изменив конструкцию, один механизм можно использовать для разных работ на приусадебном участке. Это поможет сэкономить физические силы, деньги и место для хранения вещей.

Современные крестьяне не представляют своей деятельности без специальной техники.Большинство собирают навесное оборудование для мотоблока своими руками, так как эта машина поступает в продажу с минимальным набором дополнительных инструментов для обработки земли.

Для дачников и жителей сельской местности, где требуется возделывать достаточно большие участки земли, эта техника — настоящее спасение, позволяющее выполнять задуманную работу быстро, качественно и без больших физических усилий. В качестве трактора представляет ценность только мотоблок; для выполнения различных земельных работ нужно приобрести или изготовить навесное оборудование своими руками.

Дополнительных инструментов к этой машине очень много, поэтому приобретать их выгодно только крупным аграриям и тем, кто занимается выполнением земельных работ на заказ. Но чтобы обработать достаточно небольшие участки земли или в целях экономии, все эти инструменты можно создать своими руками. Часто специалисты советуют все же приобрести фаркоп в магазине, так как он играет довольно важную роль в работе и имеет универсальный вид. Для мотоблока он просто необходим, с его помощью крепится навесное оборудование, такое как: плуг, прицеп, картофелесажалка, окучник и многое другое, что нужно в работе фермера.К сожалению, этот блок связи не идет в комплекте с оборудованием, поэтому его придется приобретать отдельно. Но многие мастера при неудачных поисках муфты изготавливают ее сами.

Как сделать узел сцепления?

Эта деталь должна быть из прочного материала, так как она является связующим звеном между инструментом для работы и тяговым усилием мотоблока. Эта сборка должна иметь крепкие фиксирующие элементы с обеих сторон.

Для его изготовления вам потребуются следующие инструменты и материалы:

  1. Металл или швеллер.Они понадобятся вам для создания основной части узла.
  2. Крепежные детали в виде болтов, гаек и стальных стержней.
  3. Для того, чтобы положение агрегата было изменено, нужно продумать, какой регулировочный элемент нужен. Это должен быть прочный металлический рычаг.
  4. Для сборки данной детали мотоблока вам понадобится сварочный аппарат, набор ключей, сверла и сверло по металлу.

Такие самодельные приспособления должны соответствовать габаритам и грузоподъемности станка.Узел должен иметь достаточно прочные крепежные детали и подходить по размеру к основному оборудованию.

Конечно, нужно сделать универсальную стяжку, так как к ней можно будет прикреплять как самодельные устройства, так и покупные.

Универсальная сборка собирается в следующей последовательности:

  1. Для начала нужно взять 2 П-образные металлические дуги одинакового размера, для их изготовления отлично подойдут швеллеры. В каждой металлической пластине нужно просверлить отверстия: в одной — 6 шт., А в другом — 8 шт.
  2. Корпус представляет собой более сложную деталь и собирается с помощью сварочного аппарата. Он должен четко измерить и просверлить отверстия под соединительные элементы, а на одном из кронштейнов необходимо продумать, как сделать подвижное соединение.
  3. Самым сложным в этой работе считается изготовление рычага, а точнее самого механизма регулировки положения мотоблока. Его основные части — винт, скоба и ручка.

Для проведения этой работы рекомендуется использовать специальный станок, на котором можно будет заточить все необходимые детали. Когда сцепка собрана и готова к эксплуатации, стоит проверить прочность ее крепления и крепления рабочего приспособления для мотоблока.

Навесные приспособления для мотоблока

Для обработки земли и выполнения ряда сельскохозяйственных работ на малом тракторе потребуются следующие дополнительные приспособления:

  1. Грабли.
  2. Плуги.
  3. Окучники.
  4. Картофелесажалки и картофелекопалки.
  5. Бороны.
  6. Машины прополочные и косилки.
  7. Дровоколы.
  8. Опрыскиватели.
  9. Роторные культиваторы.

Все эти приспособления рано или поздно понадобятся, но чаще всего это грабли, плуг, культиваторы и приспособления для посадки и сбора картофеля.

Как сделать окучник?

Самая простая самодельная насадка — окучник.Для сборки этого устройства вам потребуются следующие инструменты и материалы:

  1. 2 диска одинакового размера из прочного металла. Их можно сделать самостоятельно или взять от старой сеялки.
  2. Болты, гайки, металлические оси и шайбы, подшипники скольжения.
  3. Т-образный металлический каркас.
  4. Стеллажи — 2 шт.
  5. Чтобы правильно отрегулировать угол поворота дисков, необходимо приобрести винтовые стропы.

Адаптеры расположены по центру дисков, с их помощью крепятся к каркасу.Стойки в идеале следует устанавливать на такие устройства, чтобы можно было дополнительно регулировать расстояние между дисками. Остальные детали собираются сваркой и болтовым соединением.

Картофелекопалка

Устройство незаменимо при уборке клубневых культур, особенно картофеля. Сделать своими руками такие самоделки для мотоблока не так-то просто. Перед работой необходимо создать чертежи навесного оборудования и продумать каждую деталь.

Рама, как основной корпус, сваривается из металлических уголков или швеллеров.Он должен быть достаточно прочным и устойчивым.

Для прямого сбора клубней нужны 1 или 2 металлические пластины с закругленными краями, это делается для того, чтобы они не порезали картофель. Также потребуются металлические стержни, которые привариваются к пластине. В совокупности такая конструкция называется лемехом — это подвижная часть этого устройства.

Не менее важным оборудованием является редакционный центр. Для его изготовления необходимо приобрести 2 металлических цилиндра, они предназначены для соединения 2-х втулок, обеспечивающих взаимодействие валов.

Корпус для очистки клубней. Неопытному мастеру сделать его довольно сложно. Для его сборки нужно приобрести роликовые цепи, стальные стержни, именно с их помощью нужно собрать конструкцию, которая по внешнему виду будет напоминать беличье колесо. Это колесо необходимо жестко закрепить на 2-х специальных стержнях, чтобы барабан мог вращаться.

Правильно собранные детали позволят использовать это устройство в работе долгие годы, а качественный результат порадует.

Снегоуборочное устройство

Выполнить несложно; для его создания нужно подготовить 2 металлические трубы и кронштейны. Так называемый отвал может быть изготовлен из листового металла. Стержни соединены с его корпусом сваркой, а кронштейны позволяют фиксировать угол наклона и положение относительно узла сцепления. Эту подвижную часть можно взять от бывшей в употреблении самоходной техники.

Сажалка для картофеля

Для самостоятельной сборки данной насадки необходимо подготовить следующие детали:

  1. Рама является основным опорным элементом, ее можно сваривать из металлических уголков и швеллеров.
  2. К раме необходимо прикрепить металлическую ось, к которой будут крепиться колеса.
  3. Бункер для картофеля прикреплен к нижней части рамы.
  4. Звездочки должны быть правильно прикреплены к раме и подсоединены к регулятору.

Особое внимание следует уделять правильно отрегулированному расположению звездочек, так как это повлияет на распределение клубней в почве во время посадки. Колеса на этом устройстве могут быть разного диаметра, все зависит от габаритов мотоблока и навесного оборудования.

Некоторым умельцам удается создать универсальные приспособления для земляных работ, например, добавив или сняв какие-либо детали, из мотокультиватора можно сделать сеялку картофеля, а грабли легко переоборудовать в бороны, поменяв основные насадки на Рамка. Если подойти к этому вопросу грамотно и грамотно, то постепенно на мотоблок можно будет собрать все необходимые инструменты для хозяйственных и сельскохозяйственных работ.

Самоделки для мотоблока (52 видео)

Супер видео подборка лучших роликов

Приятного просмотра!

1.Сеялка картофельная на мотоблок своими руками

Картофельная сеялка от Ильдара Сунагатуллина

Как сделать сеялку для мотоблока (начало)

Как сделать сеялку для мотоблока 2

Как сделать сеялку для мотоблока 3

Как сделать сеялку для мотоблока 4

Как сделать сеялку для мотоблока 5 (габариты)

КАРТОФЕЛЬНАЯ КАССА домашняя (тесты)

Самодельная сеялка для картофеля.Пашу и сажаю картошку.

2. Самодельные культиваторы для мотоблока .

Самодельные культиваторы-ежики для мотоблока

Самодельный культиватор для минитрактора от мотоблока

Самодельный культиватор междурядный для мотоблока

Рыхлитель пропалывающий

3. Плоскорезы самодельные для мотоблока .

Картофелеуборочная машина для мотоблока своими руками.Плоскорез для мотоблока

Плоскорезка для мотоблока. Захват 1 метр

Агрегат культиватор-прополочный 2-рядный к мотоблоку

4. Самодельный окучник для мотоблока

Окучник дисковый для мотоблока своими руками

Окучник дисковый для мотоблока своими руками. Размеры

Окучники для посадки картофеля. Супер вариант!

Дисковые окучники с культиваторными лапами для окучивания картофеля

Фотообзор создания дискового окучника для мотоблока

5.Самодельные косилки для мотоблока

Самодельная роторная косилка для мотоблока в паре с адаптером
Ножи на 1 см выше одного по отношению к другому. Роторы изготовлены из металла толщиной 3 мм. В воздухозаборнике установлен дополнительный бумажный воздушный фильтр, наполовину легковой.

КОСИЛКА НА МОТОБЛОКЕ СВОИМИ РУКАМИ (мотоблок нева МБ 3)
В этом видео я покажу, как работает роторная косилка для мотоблока из металлолома.Ширина самодельной косилки 45 см, высота стрижки 3,5 см. Роторная косилка создана для мотоблока Нева МБ 3, хорошо скашивает траву любой высоты, как низкую, так и высокую.

6. Самодельные проушины для мотоблока .

Как сделать проушины для мотоблока. Производственный процесс.

Мини-видео об изготовлении самодельных проушин для мотоблока своими руками.

7. Картофелекопалка самодельная для мотоблока .

Картофелекопалка предназначена для выкапывания корнеплодов на дачном участке или приусадебном участке.Комбинируя мотоблок с вибрационной картофелекопалкой, вы значительно упростите процесс выкапывания картофеля, который раньше превращался в час вашего времени. В данной модели картофелекопалки производитель учел все недостатки выпущенных ранее экземпляров. В соответствии с запросами покупателей, ранее приобретавших данную модель, в конструкцию экскаватора были внесены изменения. На сегодняшний день полтавская картофелекопалка — самая популярная модель в своем классе, о чем свидетельствуют поисковые запросы в Яндексе и Google.Цена от производителя, доставка в любой регион Украины станет приятным завершением покупки экскаватора.

Характеристики картофелекопалки для мотоблока:

Ширина захвата: до 390 мм
— глубина обработки: до 180 мм
— привод: ремень
— почвоотделитель: регулируется частотой вращения двигателя
— размеры, ДхШхВ: 900х670х570 мм
— масса: 34 кг

Самая простая самодельная картофелекопалка для веерного мотоблока. В этом видео я показываю изготовленную мною картофелекопалку, с помощью которой я копаю картошку на своем участке более 3 лет.

Картофелекопалка изготовлена ​​из подручных материалов для мотоблока «Нева», без использования грохота. Легкий, простой, надежный и экономичный.

8. Самодельный дровокол для мотоблока .

Скалыватель для мотоблока

Дровокол + дровокол для мотоблока

Как сделать дровокол

Дровокол стоечный

9. Самодельный снегоуборщик для мотоблока .

Самодельный шнековый снегоуборщик для мотоблока

10.Самодельная сеялка для мотоблока

Сеялка кукурузная к мотоблоку

11. Самодельный прицеп к мотоблоку

Прицеп может быть прикреплен к автомобилю, минитрактору и мотоблоку

Прицеп к мотоблоку своими руками

Размеры прицепа к мотоблоку и минитрактору своими руками

Фреза навесная для мотоблока своими руками. Резаки «гусиные лапки» для мотоблока своими руками.Разновидности фрез для мотоблока

Фрезы — один из наиболее часто используемых видов оборудования для мотоблоков. Роль фрез в сельском хозяйстве переоценить довольно сложно, ведь эти устройства позволяют качественно обработать почву и полностью подготовить ее к дальнейшей посадке с минимальными затратами времени от усилий фермера.

Какие фрезы лучше всего подходят для мотоблока — определитесь с выбором

Многим начинающим фермерам бывает сложно определить, какие фрезы подходят для работы.На самом деле ничего сложного в этом нет — нужно только изучить и сравнить качества и характеристики разных видов техники. Доступные на рынке фрезы делятся на 2 типа:


Покупая фрезы любого из этих типов, обязательно учитывайте тип почвы, которая будет обрабатываться до и после посадки.

Самодельные фрезы для мотоблока — технология изготовления оборудования


Простая конструкция фрез для мотоблока позволяет изготовить данное устройство самостоятельно.Ниже мы рассмотрим правильный порядок изготовления различного типа техники для вспашки почвы.

Как правильно собрать фрезы на мотоблок — изготовление саблевидного оборудования

Непосредственно перед изготовлением саблевидных поворотных устройств советуем изучить чертежи, которые подскажут правильный порядок сборки оборудования. .

Любая саблеобразная фреза к мотоблоку состоит из двух соединенных между собой блоков, каждый из которых имеет по 12 фрез.В конструкцию одного отдельного блока входят 3 узла, каждый из которых оснащен 4 режущими ножами. Последние, в свою очередь, расположены под углом 30 ° друг к другу.


Сборка саблевидных приспособлений производится следующим образом:

  1. Сначала из уголка 6,3 × 4 см изготовить подставку;
  2. Приварите один конец стойки к фланцу, чтобы можно было совместить 4 режущих ножа друг с другом;
  3. Соедините все режущие элементы фрезы между собой фланцами и болтами с шайбами.


Изготовленная таким образом фреза обладает высокой прочностью и стабильностью, что позволяет использовать ее для обработки почвы любой плотности.

Изготовление фрезы «гусиные лапки»


Непосредственно перед сборкой устройств этого типа необходимо тщательно подготовиться к работе. Вместе с инструментами и материалами вам потребуются: труба стальная

  • диаметром 4,2 см;
  • стальных листов для изготовления режущих ножей;
  • аппарат для сварки;
  • Болгарка
  • с комплектом дисков.

Активный резак типа «гусиные лапки» собирается в следующей последовательности:

  1. Для изготовления режущих элементов можно использовать пружины от автомобиля. Разрежьте их на одинаковые части, а затем приварите к стальной трубе, играющей роль основы;
  2. Осторожно заточите края режущих элементов и приварите к используемому основанию;
  3. Собрав оборудование, запустите его и произведите необходимые настройки. При этом учтите, что после запуска мотоблока ножи техники должны висеть в воздухе и не касаться земли.


Чтобы мельница «гусиные лапки» прослужила как можно дольше, ее нужно медленно опускать на землю. В противном случае оборудование может сломаться.

Самостоятельная установка фрез на мотоблок

Самостоятельная установка оборудования на мотоблок осуществляется точно так же, как для фрез саблевидной формы, так и для таких устройств, как «ворона». ноги».

В любом случае порядок действий следующий:

  1. Установите фрезы на специальную деревянную «козочку», около 0.5 м высотой;
  2. Аккуратно наклоните мотоблок под углом 45 ° и прижмите его к сошнику;
  3. Подставить «козелок» под ручку руля мотоблока;
  4. Демонтировать штатные колеса сельхозмашины, вместо них установить самодельные фрезы;
  5. На левом и правом внешних концах фрез надежно закрепите фрезы — они значительно улучшат ход мотоблока с фрезами, сделают его более плавным и стабильным.


После выполнения всех этих действий можно переходить к обработке почвы. В процессе эксплуатации не забывайте следить за надежностью монтажных пластин, фиксирующих основные и дополнительные фрезы на мотоблок.

Нужна ли точить фрезы на мотоблок?

Однозначный ответ на этот вопрос дать сложно ввиду нескольких факторов. Во-первых, большое значение имеют рекомендации производителя фрезерного станка.Некоторые компании, занимающиеся производством качественного оборудования для вспашки почвы, не рекомендуют затачивать режущие элементы, так как это приведет к снижению работоспособности фрез и потере гарантии на их обслуживание. Другие производители наоборот рекомендуют обязательно затачивать фрезы перед каждым сезоном эксплуатации мотоблока.

Второй важный фактор — результат, который может принести заточка фрез. Единственный, но очень важный плюс, который дает эта процедура, — это легкость в процессе выращивания, потому что острым режущим ножам будет намного легче углубиться в землю и эффективно ее вспахать.К недостаткам заточки можно отнести необходимость каждый раз демонтировать и устанавливать оборудование на мотоблок. Еще один очень важный недостаток — способность фрезы измельчать глубоко скрытые в земле корни сорняков, что приведет к их интенсивному вегетативному размножению по всей площади сада.


Третий фактор — это тип обрабатываемой почвы. Если почвообрабатывающая машина на мотоблоке используется в основном для обработки твердых глинистых почв и целинной почвы, то заточка режущих ножей поможет быстрее и лучше вспахать такую ​​землю.Если почва в саду мягкая, то заточка используемого набора фрез, как правило, не требуется.

Все перечисленные в совете устройства по изготовлению, установке и заточке приспособлений подходят для работы оборудования в паре с мотоблоками Нева МБ-1, МБ-2, а также сельхозмашинами марок и агрегатов МТЗ, Целин. других импортных и отечественных производителей.

Фрезы для мотоблока — навесное оборудование, предназначенное для вспашки, рыхления почвы, смешивания ее с минеральными и органическими удобрениями, борьбы с сорняками и вредителями.

Благодаря высоким агротехническим характеристикам и большой степени крошения почвенная фреза создает оптимальную плотность почвы, повышает ее биологическую и биохимическую активность, значительно повышая урожайность. Обработку земель проводят весной перед посадкой сельскохозяйственных культур и после осеннего сбора грубых растений.

Устройства устанавливаются на мотоблоки и культиваторы в качестве рабочего орудия. Они могут поставляться в базовой комплектации при покупке мотоциклов, продаваться отдельно на внутреннем рынке, а некоторые мастера изготавливают их самостоятельно.

Разновидности фрез для мотоблока

Фрезы на мотоблоке могут отличаться друг от друга формой и конструкцией, количеством ножей и их расположением. Они устанавливаются в задней части моторного оборудования и зависят от вала отбора мощности. Фрезы для почвы дают лучший результат при увеличении скорости.

В целом устройство фрезы можно охарактеризовать как набор ножей почвообрабатывающих ножей, размещенных под разными углами на ножах, приваренных или прикрепленных крепежными элементами к оси вращения.

Ножи плавно и попеременно входят в почву, что благоприятно сказывается на трансмиссии мотоблока.

Есть 2 разновидности фрез:

  • активный, или сабельный;
  • гусиные лапки.

Сабля активная

В стандартный комплект моторного оборудования входят фрезы саблевидные. Они эффективны и популярны среди фермеров.


Фреза для мотоблока имеет разборную конструкцию, поэтому установка, обслуживание, ремонт и транспортировка максимально просты.

Вместо колес на оси вращения устанавливаются блоки, состоящие из 4 режущих механизмов под углом 90 ° друг к другу, скрепленных болтами, гайками и шайбами. Количество блоков на каждой стороне привода разное: 2, 3 и более единиц. Масса снаряжения и его мощность влияют на количество ножей и ширину модуля.

Нож активного резака для мотоблока представляет собой изогнутую на концах полосу. Изгибы направлены попеременно в разные стороны.

На заводе лезвия изготавливаются из прочной легированной или высокоуглеродистой стали с обязательной термической закалкой и обработкой током высокой частоты. При самостоятельном изготовлении форсунок мастера рекомендуют использовать пружинную термообработанную и закаленную сталь 50ХГФА.

Насадки под названием «гусиные лапки» используются сравнительно недавно. Высокая эффективность достигается за счет их специфической формы. Конструкция резцов цельносварная и неразъемная. Ножи выполнены в форме треугольника, расположенного на конце стойки.

Мотоблок давно занял свое место в малой агромеханизации. Компактные размеры, маневренность, возможность установки сменных модулей сделали его популярным как в поселке, так и на дачных участках. Обработка земли — одно из основных предназначений этой техники. В свою очередь, фрезы для культивации — самый популярный модуль, который устанавливается на мотоблок. В продаже такие элементы продаются отдельно от блока питания, и стоят относительно недешево.

Но при необходимых навыках и знаниях фрезу для обработки почвы можно сделать своими руками.Следует отметить, что некоторые самоделки намного превосходят по качеству и функциональности заводские аналоги.

Разновидности фрез к мотоблоку

Конструктивно почвенная фреза представляет собой набор почвообрабатывающих ножей, размещенных на оси вращения. Такой модуль состоит из двух частей, которые устанавливаются на приводных валах колес с обеих сторон силового агрегата. Благодаря такому расположению культиватор во время культивации может двигаться самостоятельно.

Также можно выделить тип мотоблока с навесными фрезами, вращательное движение которых дает вал отбора мощности.Модуль находится за силовым агрегатом и не участвует в движении. Мотоблоки типа МТЗ, Нева, Прораб, Сич, Агро просто выпускаются в различных исполнениях, с валом отбора мощности и без него.

Отличий в изготовлении как навесных, так и обычных мельниц практически нет. А вот для фрезы с независимым вращением изготавливается дополнительный модуль с приводом от вала отбора мощности и угловой двухсторонней коробкой передач.

Актив (сабля)

Ножевые блоки на таких фрезах состоят из четырех режущих элементов, расположенных на расстоянии 90˚ друг от друга. Таких блоков на одной стороне накопителя может быть 2, 3 и более. Количество ножей и ширина модуля зависит от веса мотоблока и его мощности.

Ножи представляют собой изогнутые полосы из прочной легированной стали. Для самостоятельного изготовления при наличии термообработки с последующей закалкой хорошо зарекомендовала себя пружинная сталь типа 50ХГФА.Изгибы ножей имеют попеременно разные направления.

Конструкция активного резака позволяет обрабатывать участки с камнями и корнями без риска поломки ножей. Но целесообразно использовать этот вид техники на легких окультуренных почвах.

Гусиные лапки

Режущие элементы таких фрез выполнены в виде треугольника из прочной стали, расположенного на конце стойки. Это расположение послужило причиной появления столь экстравагантного названия.

Как и в случае с активными ножами, ширина и количество ножевых блоков зависят от веса и мощности культиватора. Количество режущих элементов, расположенных по окружности в ножевом блоке, от 4 и более. Увеличение количества ножей предполагает лучшее измельчение почвы, но мощность силового агрегата потребуется увеличить.

Мельницы данного типа предназначены для обработки тяжелых почв и целинных земель. Наличие в почве разветвленных корневых систем приводит к частой блокировке модуля.

У обоих типов почвообрабатывающих комбайнов есть свои достоинства и недостатки. Выбирая вариант для самостоятельного изготовления, необходимо учитывать структуру грунтов, необходимую степень измельчения грунта, компоновку и мощность силового агрегата, сложность и методику изготовления.

Производство грунтовых фрез «Гусиные лапки»

Фрезы данного типа стали широко применяться в середине 80-х годов прошлого века. Это было связано с развитием в то время импровизированной малой механизации.С тех пор и до наших дней этот дизайн полностью доказал свое право на существование. Конструктивно этот модуль можно разделить на несколько основных элементов, которые изготавливаются отдельно и имеют разное назначение.

Приводная втулка

Из этого элемента целесообразно начинать изготовление почвенной фрезы. Поскольку втулка подвергается большим нагрузкам, ее изготовление осуществляется на токарном станке с толщиной стенки не менее 5 мм, оптимально 7-8 мм. Внутреннее отверстие продырявлено с одной стороны, так что фреза свободно ложится на вал без чрезмерного люфта, допуск примерно 0.5 мм.

С другой стороны, делается паз для посадки осевой трубы глубиной 30-40 мм. Это позволит вам легко выровнять стык по оси. Просверливается отверстие под стопорный штифт.

Осевая труба с фланцами

Данный товар изготавливается в разборном и неразборном вариантах на выбор. Но есть одна особенность в пользу разборного варианта — возможность установки дополнительного блока ножей или наоборот. Как ведет себя фреза, окончательно становится ясно только после тестирования и, как это часто бывает с самоделками, результат не всегда оправдывает ожидания.Для производства используются стандартные трубы Æ25-32 мм.

При изготовлении разборного варианта необходимо отшлифовать соединительные втулки, которые наполовину вставляются в осевую трубу и закрепляются через отверстия заклепками или электросваркой. Выступающая часть послужит соединением для подобного элемента.

К осевой трубе приваривается фланец для крепления ножевых стоек. Его можно обрабатывать на токарном станке, а можно изготавливать из металлических полос толщиной не менее 5 мм.

Во фланце просверливаются отверстия для болтового или заклепочного соединения со стойками. Подключение данного агрегата электросваркой нежелательно из-за повышенных нагрузок.

Длину трубы выбирают в зависимости от расположения и ширины режущих элементов. Количество заготовок должно совпадать с количеством ножевых блоков. Два агрегата изготовлены с ведущими втулками.

Режущий элемент (нож)

Изготовлен из прочной нехрупкой стали марки 65-70Г, толщиной 3-5 мм.Треугольная форма ножа считается оптимальной для наименьшего сопротивления при входе в землю.

В качестве ножа мастерицы часто используют треугольный режущий элемент сегментной косилки. Поскольку сталь стойки и сегмента имеет разный состав, сварку необходимо производить после отпуска с последующей закалкой. Фрезы с такими ножами используются на чистых посевных площадях. Для тяжелых, целинных грунтов рекомендуется изготавливать режущие элементы из более толстой стали, что позволит сделать качественный сварной шов.

Как показывает практика, оптимальная ширина ножей составляет 50-80 мм. Большие размеры создают повышенную устойчивость почвы.

Стенд для резки

Оптимальнее всего использовать ту же сталь, которая использовалась при изготовлении ножей, но вполне возможно использование прочных, легированных сталей с более низкими физико-техническими параметрами.

Подставка «гусиные лапки» изготавливается из прямой или изогнутой полосы по краю. Желательно заточить край, который находится в непосредственном контакте с землей.

В стойке просверлены отверстия для крепления на осевом фланце трубы. Режущие элементы свариваются с последующей закалкой.

Ножевой блок

После соединения стоек с ножами и осевыми трубками получается сменный модульный режущий элемент. Отдельными остаются только два блока с приваренными ведущими втулками.

При соответствующей квалификации и необходимом оборудовании изготовление этого элемента не составит большого труда.Во избежание порчи материалов и предотвращения лишних перемещений перед изготовлением желательно составить подробный чертеж или воспользоваться уже готовым.

Как собрать активную фрезу

Самодельная почвообрабатывающая техника является наиболее распространенной из-за более простой технологии изготовления. При таком расположении режущий элемент и стойка являются единым целым и изготовлены из цельного куска полосы из высокопрочной стали.

До этапа «осевая труба с фланцем» процесс идентичен изготовлению фрезы «гусиные лапки» на мотоблоке.По этой причине рассмотрите изготовление непосредственно режущих элементов.

Предварительно заточенная полоса изгибается на 90 ° при нагревании. Длина гнутой части обычно не превышает 80 мм. Для комфортного сверления крепежных отверстий желательно совместить охлаждение заготовки с ее отпуском. В завершение проводится закалка и установка осевой трубы на фланец.

При обработке почвы фрезерным культиватором любого типа получается определенный разброс земли, что немного затрудняет определение границы между обработанной и необработанной почвой.Чтобы избежать этих проблем, по краям фрезы установлены маркировочные диски.

Такой сельскохозяйственный агрегат, как мотоблок, не совсем утратил свою популярность со временем. Напротив, развитие технологий привело к появлению новых популярных механизмов с более широким набором функций.

Как известно, с помощью этой машины можно выполнять ряд задач: перевозить грузы, обрабатывать почву и просто использовать как транспортное средство. Поскольку наибольшее распространение эта техника получила в сельской местности, следует разобраться, как сделать такую ​​деталь, как фреза для мотоблока своими руками.Этот элемент конструкции обладает множеством полезных свойств, но приобретать готовое устройство с финансовой точки зрения довольно невыгодно, что объясняет необходимость самостоятельной сборки.

Основные функции фрез для мотоблока

Данный вид оборудования монтируется так, что в любой момент его можно разобрать и заменить. Фреза — чрезвычайно важная часть мотоблока, так как в процессе работы напрямую влияет на многие факторы:

Качество обработки почвы;

Удобство вождения;

Состояние трансмиссии мотоблока;

Устойчивость двигателя автомобиля.

Многие владельцы не зря задаются вопросом, как собрать фрезу на мотоблок своими руками. Только с помощью этого элемента можно качественно разрыхлить почву и подготовить ее к посевным работам, одновременно удалив все сорняки.

Основная деталь любого почвообрабатывающего станка — это ножи. Для фрез мотоблока можно встретить разные образцы, выполненные, однако, по аналогичной технологии. Качество и глубина обработки почвы напрямую зависит от того, какой материал используется в производственном процессе.

Преимущества фрез для мотоблока

Среди неоспоримых преимуществ, которыми обладают эти детали, стоит выделить следующие: фрезы

  • отлично справляются с сорняками, бесследно их уничтожая;
  • почва, обработанная таким элементом, хорошо разрыхляется, что способствует перемешиванию ее слоев и положительно влияет на показатели плодородия;
  • С помощью таких ножей удобрения можно легко распределить.

Кроме того, сделав такую ​​деталь, как мельница, вы можете быть уверены, что она справится с почвой абсолютно любого типа, будь то глина, влажный или очень твердый грунт. В связи с этим оснащенные подобными устройствами мотоблоки распространены в регионах с самым разнообразным климатом и условиями окружающей среды.

Типы фрез для мотокультиватора

Развитие нашло отражение в устройстве аналогичной технологии. Итак, разновидностей куттеров несколько, но самые распространенные из них — две:

  1. Система с ножами саблевидной формы.
  2. Фрезы, называемые среди потребителей «гусиными лапками» из-за их не совсем обычной формы.

Первый продукт получил чрезвычайно широкое распространение среди потребителей во многом благодаря тому, что с его помощью можно выполнить практически любую задачу. При этом саблеобразная фреза для мотоблока своими руками собирается без особых трудностей. Одним из преимуществ его конструкции является возможность снимать ножи в любой момент, так как они изготовлены из стали, которую, как известно, сваркой обработать невозможно.

Фрезы для мотоблока «гусиные лапки» — более современная продукция. Основное назначение такого механизма — обработка твердого грунта. При использовании этой модели важно помнить, что работать с ней нужно только на ровной и чистой земле, иначе есть вероятность, что на ножи будут постоянно наматываться сорняки. Такой продукт отлично подходит для посадки сельскохозяйственных культур и может использоваться даже в холодное время года.

Материалы для сборочных станов

Перед сборкой фрезы на мотоблок необходимо замерить параметры участка, который планируется обрабатывать, и только потом, исходя из полученных данных, собрать механизм.Чтобы конструкция была максимально правильной, необходимо иметь следующий перечень материалов:

  • не очень длинная металлическая трубка диаметром 42 мм;
  • детали, которые выступят элементами разрыхления земли;
  • аппарат для сварки;
  • болгарский.

Задумываясь о том, как правильно собрать фрезы на мотоблок, многие владельцы задаются вопросом о конструкции почвообрабатывающих машин. Основой этих деталей вполне могут стать рессоры для автомобиля, которые гнутся, а затем привариваются к основной трубе под прямым углом.

Процесс сборки фрезы мотоблока

Для начала работ, как уже было сказано ранее, необходимо произвести замеры участка. Выполнив все расчеты, можно приступать к сборке. С помощью сварочного аппарата ножи будущего резака следует прикрепить к заранее подготовленной трубе. Раньше можно было заострить края элементов до нужной степени.

Получившийся механизм закреплен на сцепном узле, и работу можно считать законченной.Чтобы убедиться, что вся система работает, вы можете выполнить пробный запуск и настроить устройство.

Собирая своими руками такую ​​конструкцию, как резак для мотоблока, стоит помнить, что добиться максимально длительного срока службы изделия можно только при строгом соблюдении всех правил его эксплуатации. Когда механизм включен, ножи должны находиться вверху и ни в коем случае не должны касаться почвы. Запустив мотоблок, фрезу можно медленно опустить и пустить в работу.

Проще всего завершить сборку такого устройства для человека, имеющего некоторый опыт в области металлообработки. Упростить процесс установки позволит заранее составленная схема, а также качественные инструменты и материалы.

Решая, как правильно собрать фрезы на мотоблок, многие владельцы сталкиваются с проблемой изготовления небольших и фигурных деталей конструкции самостоятельно. Для этого лучше всего обратиться за помощью к профессиональному кузнецу, который сделает эту работу намного быстрее и качественнее.

Кроме того, не забывайте, что неправильно собранная система влечет за собой изменение направления вращения ножей, что, в свою очередь, чревато поломкой оборудования.

Изучив все вышеперечисленные рекомендации, можно сделать вывод, что построить такой механизм, как фреза для мотоблока, абсолютно возможно, важно только соблюсти все детали работы, а затем устройство прослужит несколько десятилетий без необходимости ремонта.

Выбор фрез для мотоблока — процесс ответственный, ведь этот элемент играет важную роль в процессе обеспечения работоспособности устройства. Чтобы правильно выбрать фрезу, нужно понимать отличительные особенности этой продукции, понимать, какие типы и типы фрез существуют.

Важность правильного выбора

Многие начинающие дачники думают, что самое главное — приобрести качественный мотоблок, но не уделяют должного внимания выбору фрез.Такая ошибка может дорого стоить при обработке территории, так как правильный выбор фрез влияет на следующие моменты.

  • Качество выращивания. Если приобрести и использовать качественные фрезы, то можно обойтись даже без плуга.
  • Экономия времени. Хорошие фрезы позволяют затратить минимальное количество времени на определенные работы по обработке дачного участка.
  • Фрезы обеспечивают удобство управления мотоблоком. Неправильно выбранная деталь может вызвать повышенную нагрузку на оператора во время процесса фрезерования.

Кроме того, плохие фрезы могут оказывать повышенную нагрузку на редуктор мотоблока, что отрицательно сказывается на его долговечности и производительности. Подбирать такие элементы необходимо, руководствуясь множеством факторов, в том числе мощностью и типом обрабатываемой почвы.

Внимательно изучите особенности вашего мотоблока, так как шплинт колеса, прицепной, ВОМ или роторной машины, а также другие моменты, важны.

Заводские фрезы

Такие почвенные фрезы считаются одними из самых популярных и востребованных на рынке. Именно такими разновидностями комплектуются заводские мотоблоки. В зависимости от назначения и конструкции эти фрезы могут быть сборными и разборными. В процессе выбора человек решает, какой именно мотоблок ему нужен, но выбрать тот или иной вид фрезы не получится. Если оборудование изначально комплектовалось собранным вариантом, то в будущем можно будет использовать исключительно такие модели.

Конструкция резака может отличаться в зависимости от производителя и других характеристик. Обычно он включает в себя пару секций, соединенных между собой болтами. Важность эксплуатации такого элемента — ширина культивации, которая может меняться в зависимости от сложения секций.

Отличительной особенностью заводской фрезы является то, что она предлагается в комплекте с мотоблоком. Для стандартных задач этого будет вполне достаточно.Но стоит учесть, что роторные фрезы от китайского мотоблока не могут похвастаться впечатляющей эффективностью. Если в процессе производства использовался некачественный металл, то уже при первой обработке возникнут проблемы.

Например, при обработке целинного участка пользователю будет крайне сложно управлять мотоблоком. Кроме того, это приведет к увеличению нагрузки на коробку передач, что также негативно скажется на долговечности устройства.

Гусиные лапки

Куттер

«гусиные лапки» считается одним из самых популярных на рынке благодаря высокому качеству и надежности. Основным недостатком таких фрез является их неразборная конструкция, что не позволяет проводить ремонт в случае выхода из строя. Однако если выбрать качественный вариант, он сможет прослужить долгие годы, полностью выполняя взятые на себя обязательства. Среди основных преимуществ использования таких фрез можно выделить следующие.

  • Возможность решить для себя, сколько секций плит можно поставить на мотоблок. Однако важно учитывать технические особенности устройства и необходимую ширину фрезерования.
  • Прочная конструкция, позволяющая использовать мотоблок для обработки твердого грунта.

  • Намного лучше с растительными остатками.
  • Уникальный рукав, который может быть разной формы. Оптимальными считаются шестиугольные и круглые варианты.Это позволяет подобрать подходящий вариант для любого мотоблока вне зависимости от его разновидности и других показателей.
  • Уменьшает нагрузку на редуктор, что предотвращает перегрев устройства и положительно сказывается на долговечности оборудования.
  • Значительно упрощает процесс управления мотоблоком.

Большинство экспертов утверждают, что именно этот тип фрезы лучше всего подходит для мотоблоков, отличающихся системой воздушного охлаждения.

Саблевидные модели

Такие элементы считаются очень прочными и надежными в связи с тем, что в процессе производства используется только сталь. Кроме того, такие модели отличаются уникальным дизайном, что делает их устойчивыми к любым механическим повреждениям. Саблевидные модели входят в стандартный набор большинства мотоблоков европейского и американского производства. Эффективность таких элементов проверяется на участках с любым типом грунта, что выгодно отличает их от других моделей.Эти мельницы отличаются высоким качеством и высокой прочностью, что позволяет производить качественную обработку почвы.

Основной особенностью саблевидных ножей является то, что для изготовления рабочих органов используется углеродистая сталь, что гарантирует надежность каждой детали даже после года активной эксплуатации. Кроме того, ножи подвергаются специальной обработке и закалке токами высокой частоты, поэтому они могут похвастаться невероятно высокой прочностью.

«Целина»

Еще один популярный вид фрезы для мотоблока — «целинная земля», пользующаяся большим спросом благодаря спиральной форме.Отличительная особенность этого вида — цельная конструкция, позволяющая без проблем справляться даже с колоссальными нагрузками.

Главный недостаток — медленная работа, а также то, что при культивации почвы выталкивается, в результате чего иногда появляются небольшие ямки.

Что касается достоинств, то их огромное количество, среди которых можно выделить следующие:

  • в отличие от других разновидностей фрез для мотоблока хорошо справляется с целиной;
  • отличается внушительной глубиной культивации;
  • позволяет качественно обработать почву;
  • отличается монолитной конструкцией, что является признаком надежности, прочности и долговечности.

Установка резака

Процесс установки фрезы на мотоблок довольно прост, однако перед началом работ следует внимательно изучить инструкцию производителя и разобраться в особенностях установки. В стандартную конструкцию фрезы входят ось ротора, палец, снабженный специальным замком, несколько ножей и крепежные материалы. Установка этого оборудования должна производиться таким образом, чтобы резак вращался против часовой стрелки.Почвенные фрезы являются самозатачивающимися инструментами, что значительно упрощает процесс их использования. Другими словами, не нужно будет постоянно разбирать конструкцию, чтобы точить ножи.

Следует отметить, что при установке фрезы могут возникнуть проблемы. , поэтому специалисты не советуют устанавливать самостоятельно — лучше заранее обзавестись помощником. Особо следует отметить установку фрезы саблевидной формы. Дело в том, что он не представляет собой монолитную конструкцию, поэтому для начала необходимо правильно собрать изделие.Главное — установить правильное направление вращения, так как без этого прибор не будет выполнять свои задачи.

Собрать такой элемент своими руками для мотоблока довольно легко, ведь это задача, которую быстро осваивают, но сначала лучше изучить функции, которые агрегат должен будет выполнять. Перед тем как приступить к самодельной сборке саблевидной фрезы, нужно внимательно разобраться в чертеже, а после установки необходимо проверить агрегат на работоспособность.Обычно с первого раза нет возможности настроить оборудование, поэтому приходится вносить некоторые коррективы в его работу.

Часто задаваемые вопросы — Earth Tools

По большей части: НЕТ , так как БОЛЬШИНСТВО компонентов одинаковы:

  1. 750 и 749/852/853 имеют одинаковый корпус главной передачи и внутренние шестерни / валы;
  2. Стандартные газовые двигатели такие же;
  3. Руль такие же;
  4. Сцепления на 749 и 750 одинаковы.

Отличия 750 от 749/852/853 заключаются в следующем:

  • 750 имеет более тяжелую опору ВОМ: негабаритная встроенная система быстрого соединения, которая поддерживает почвообрабатывающее оборудование с высокой вертикальной тягой (а именно, возвратно-поступательный культиватор и 33-дюймовый культиватор).

  • 750 имеет более крупные стандартные колеса по сравнению с моделями 749/852/853 с газовым двигателем (разумеется, колеса 749/852/853 можно модернизировать за номинальную плату).

  • 750 имеет внешние редукторы на осях для уменьшения путевой скорости. Сравнивая 749/852/853 со стандартными колесами и 750 со стандартными колесами, 750 примерно на 20% медленнее. Более низкие скорости желательны для некоторых почвообрабатывающих орудий, в частности, для культиватора… однако более низкие скорости НЕ являются преимуществом для кошения / сенокошения любого размера!

  • Модель
  • 750 предназначена для установки заводских чугунных передних грузов (устанавливаемых непосредственно за двигателем) для уравновешивания тяжелых почвообрабатывающих орудий, таких как культиватор и ротационная борона.(Вес, указанный для 750-го на сайте BCS America, ВКЛЮЧАЕТ эти дополнительные веса, поэтому он кажется намного тяжелее, чем 749/852/853 !! и все внутренние шестерни имеют ИДЕНТИЧНЫЙ РАЗМЕР на BCS 749 и 750)

Эти различия приводят к следующим преимуществам / недостаткам 750:

Преимущество: Модель 750 будет работать с возвратно-поступательным культиватором и 33-дюймовыми культиваторами (стандартными или тяжелыми).749/852/853 не будет работать с лопаткой и может работать с культиватором максимум 30 дюймов.

Недостаток: Встроенная система быстрого соединения на 750 является уникальной только для этой модели трактора. Это означает, что орудия, сконфигурированные для установки на любую другую машину BCS, не подойдут к ней без адаптера или, возможно, двух адаптеров. Кроме того, хотя мы предлагаем навесное оборудование от нескольких производителей с «встроенным быстросъемным соединением» для BCS 749/852/853, ни один производитель оборудования не производит навесное оборудование с «встроенным быстроразъемным соединением» для 750.(Поскольку мировые продажи модели 750 настолько низки, производителям навесного оборудования нецелесообразно производить специальную муфту ВОМ.) Поэтому, даже если вы покупаете у нас новое навесное оборудование, их установка может стоить дороже. BCS 750, потому что может потребоваться адаптер (или два). ОДНАКО, если навесное оборудование, приобретаемое с 750, является навесным оборудованием марки BCS, существует акция на «Бесплатные» компоненты быстрого сцепления для навесного оборудования этой модели, как и для многих других моделей BCS (см. Страницу со специальными предложениями)

Недостаток: 750 довольно медленная машина для кошения любого размера.Зубчатая передача, которой оснащен 750, предназначена для обработки почвы (особенно для лопаты, которая требует очень низкой путевой скорости).

Недостаток: Два 38фунт. дополнительные передние противовесы, если они установлены, необходимо снимать практически со всех орудий с передним ВОМ (косилок, снегоуборщиков и т. д.), поскольку они делают часть двигателя машины слишком тяжелой для обеспечения надлежащего баланса с этими орудиями. Заводские гири также довольно дороги: около 125 долларов за пару. (В отличие от этого, мы предлагаем наши собственные недорогие системы с передним противовесом для других моделей тракторов, которые мы продаем, которые также подходят для 750 и служат для достижения той же цели… см. Раздел «Аксессуары », страница )

Короче говоря, есть причина, по которой наше соотношение продаж 749/852/853 к 750 составляет примерно 100: 1.Для правильного приложения (работающего с spader и, возможно, с другими орудиями) 750 является правильной машиной. Но в подавляющем большинстве случаев в линейке BCS 749/852/853 — лучший универсальный выбор.

Копка картофеля трактором

Средний: 1 отрицательный: безопасность; 5 x 7 дюймов или меньше. Фильмматериал зу «Работа в поле, копаем картошку трактором». В настоящее время существуют картофелекопалки для мотоблоков следующих типов: 1.5. В настоящее время есть картофелекопалки для мотоблока следующих типов: + 1. Очищенный картофель можно сразу собирать в мешки или лотки на хранение. Готовы стоковые изображения вашего оборудования Tractor Digging Potato. Поделитесь своим опытом копания картошки в комментариях. Картофелеуборочный комбайн — Картофелеуборочный комбайн | Агрегаты AgriStar | TAFE. В пособиях по агротехнике указаны средние данные о сроках выкопки картофеля, соответствующие климатическим особенностям средней полосы России — это примерно с 17-20 августа по 10-15 сентября.Я с нетерпением ждала осенью выкопать картошку. Функции. Китайские производители тракторных картофелеуборочных комбайнов — выберите высококачественные тракторные картофелеуборочные комбайны 2021 года по лучшей цене от сертифицированных китайских сельскохозяйственных машин, поставщиков сельскохозяйственной техники, оптовиков и фабрик на Made-in-China.com Эта машина может собирать 0,27 гектара поля в час и корм производительность около 180 кг / с. Найдите идеальную фотографию для выкапывания картофеля. 1. Картофелеуборочная машина устанавливается на малые тракторы 2.мини-картофелеуборочный комбайн с трехточечным подъемником и валом отбора мощности. Картофель — основная культура, выращиваемая в стране. Огромная коллекция, потрясающий выбор, более 100 миллионов высококачественных, доступных изображений RF и RM. Рабочий копает картофель с помощью трактора, в то время как другие загружают полные бочки на грузовик в Карибу. Разведите колеса с удлинителями на 2 1/2 дюйма и 6 дюймов с каждой стороны. Копаем картошку трактором. Первый запуск картофелекопалки. Графство Даллас Грейнджер Грейнджер. Эта сельскохозяйственная техника Картофелеуборочная машина Комбайн для уборки сладкого картофеля комплектуется четырехколесным трактором мощностью 20-120 л.с. с приводом от заднего ВОМ.https://farmandanimals.com/how-to-dig-a-pond-with-a-backhoe Эта машина состоит из сеялки, шлифовального колеса, копающего ножа, конвейерной цепи, сортировочного экрана и т. д. Скачать этот видеоклип и другие фоны движения, специальные эффекты, шаблоны After Effects и многое другое. Изображение сельскохозяйственных культур, выращивания, возделывания — 198728128 Факторы, влияющие на созревание картофеля. Копка картофеля с использованием трактора. Перекопка ряда позволяет уберечь клубни картофеля от попадания под мотоблок, предохраняя их от механического повреждения мотоблоками.Стандартные экскаваторы возвращают продукцию на выкопанную почву после встряхивания почвы цепью. Поставляется с USPS First Class. Особенности: — Урожай картофеля всех размеров — Приводится в движение валом отбора мощности трактора Aldo Biagioli Плуг для выкапывания картофеля / клубней. трактор-картофель-копалка-машина, найти качественную ферму-трактор-картофелепрокатную-машину и купить ферму-трактор-картофелепрокатную машину от надежных глобальных поставщиков сельхоз-трактор-картофелепрокатная машина с мобильной площадки на м. .alibaba.com Фермер осматривает и ремонтирует наладку сельхозтехники для выкапывания картофеля.1 Набор (Мин. Реферат: Настоящее изобретение относится к машинам для копания картофеля, которые могут тянуться и приводиться в движение трактором и представляют собой пару картофелекопателей, расположенных рядом друг с другом для одновременного копания двух рядов сельскохозяйственных культур. Машина для копания картофеля — Hogan , Луи У. Название: Картофелекопалка. Выкапывание урожая картофеля. Рабочий, копающий картофель с помощью трактора. Другие уборки и наполнение бочек. Картофелекопалка с приводом от ВОМ. Разновидности картофелеукладчика. Копание. Новым пользователям скидка 60%. Очищенный картофель может непосредственно собирать в мешки или лотки для хранения.Описание Уборочный комбайн для картофеля / моркови / маниоки / чеснока / имбиря Картофелеуборочный комбайн этой серии используется не только для выращивания картофеля, но и для сладкого картофеля, чеснока, лука и других корнеплодов. Папа и дедушка сказали, что картофель лучше всего растет рядом с лесом, возможно, потому, что картофель предпочитает кислую почву, а это означает, что яркие осенние листья, особенно многолистные клены, всегда были близко на заднем плане. Поставляется с USPS First Class. По сравнению с другими картофелеуборочными комбайнами эта картофелеуборочная машина имеет более широкую рабочую ширину примерно на 800 мм.сельская местность. Новый, ДОСТУПНЫЙ Сразу, на дворе, для продажи ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОР МИНИМАЛЬНОЙ мощностью 25 л.с. Картофельный экскаватор DPT разработан для использования на небольших тракторах для газонов и садовых тракторов. Навесное оборудование для 3-х точечных сельскохозяйственных орудий своими руками, домашнее оборудование. 2. Безопасно выкопайте картофель, не разрезая один картофель и не повредив кожуру картофеля. 4.2 (20) Связаться с поставщиком. 2) Выкопайте картофель осторожно, не разрезая и не повредив отдельный картофель.Не нужно регистрироваться, покупайте сейчас! Грейнджер Хомстедс, Айова. Видео в форматах 4K и HD сразу же готово для любого нелинейного монтажа. Малые тракторы Старые тракторы Тракторы John Deere Фотографии тракторов Фотографии фермы Каладиум Сад Картофелизный копатель Прогулка позади трактора Ландшафтный дизайн. Тракторный картофелекопатель с элеватором в основном используется для одновременной выкапывания и вскрытия клубней картофеля. Этот агрегат разработан для тракторов мощностью до 30 л.с. и предназначен для больших садов, небольших участков и любительского земледелия. Однако это не так уж и страшно.Мини-трактор для уборки картофеля используется только как тяговое усилие. Практически на любую модель можно приобрести различное навесное оборудование, в том числе и картофелекопалку, состоящую из плуга с приваренными к нему стальными прутьями. Извлечение клубней на поверхность довольно деликатное дело. Этот картофелеуборочный комбайн предназначен для выкапывания картофеля и сладкого картофеля, частичного отделения клубней от почвы и укладки клубней на поверхность поля для их дальнейшего сбора. Картофельный копатель. Реклама: Опубликовано 1 ноября 2016 г., автор: horsepowers Category All videos.Копать картофель трактором и кормить голодных свиней | Сельскохозяйственная техника и суперферма | FS19 Farming Simulator 19 0:00 — 3:08 Именной тег (Hallman Remix) — Nivicious 3:08 — 5:35 Water Tide — Razorspade 5:35 — 8:26 Именной тег (Manta Circle Remix) — Nivicious ПОДПИСАТЬСЯ: https: //goo.gl/AvuYKe Facebook производит продукты питания и откройте для себя более 8 миллионов профессиональных фотографий на Freepik. Управляемый трактором картофелекопатель с элеватором в основном используется для одновременного выкапывания и обнажения клубней картофеля.Приумножьте его ценность и универсальность с помощью этих дополнительных советов от… Alibaba.com может помочь повысить вашу производительность с новым картофелекопателем для трактора по экономичным ценам. нР° Ð¿Ñ € Ñ Ð³Ð ° Ñ‚ÐµÐ¿ÐµÑ € ÑŒ можно уР± Ð¸Ñ € Ð ° Ñ‚ÑŒ ÑƒÑ € ожР° й дР° ж е в Ð¾Ð´Ð¸Ð½Ð¾Ñ ‡ ку. Карточка не отправлена ​​.. Копаем картошку трактором. Finden Sie ähnliche Видео на Adobe Stock Добавить в избранное. Патент США 2456416. BCS 850, плуг для картофеля / корнеплодов. С копающим лемехом 3. Автоматический картофелеуборочный комбайн — первый в своем роде в Индии.Преимущество в первом случае: большой выбор заводских моделей, качество изготовления. Цикл роста картофеля Большие клубни, наполненные крахмалом, белком, витаминами и минералами, которые у нас — 4,5 из 5 звезд. 4190. Выбирайте из широкого диапазона… Копатель представлял собой лезвие, которое вонзалось в землю на фут или около того под картофелем и виноградными лозами. Эта машина состоит из сеялки, шлифовального колеса, ножа для копания, конвейерной цепи, сортировочного грохота и т. Д. Рабочие копают картофель трактором, в то время как другие собирают и загружают полные бочки на грузовик в Уошберне.Используется 40 фунтов веса штанги с каждой стороны, шины заполнены пеной, по 25 фунтов каждая, а 6-дюймовые удлинители заполнены 8 фунтами свинца каждая. Это сельскохозяйственное оборудование Машина для уборки картофеля Уборочный комбайн для сладкого картофеля установлен с четырехколесным трактором мощностью 20-120 л.с. с приводом от заднего ВОМ. Загрузите это премиальное фото о копании картофеля с видом сверху трактора и откройте для себя более 8 миллионов профессиональных стоковых фотографий на Freepik Принцип работы этого картофелекопалки заключается в том, что лопата выкапывает почву и выкапывает урожай. импульс трактора.Собираясь на плантацию картофеля, не экономьте на пакетах — работа должна быть сразу 4. В первую отложите посадочный материал на следующий год — здоровые клубни из самых плодовитых гнезд. Видео в форматах 4K и HD сразу же готово для любого нелинейного монтажа. 3-точечный картофелеуборочный комбайн качающихся решеток уравновешивается задним маховиком. 4. Однорядный картофелеуборочный комбайн в основном используется для уборки картофеля, сладкого картофеля, арахиса, лука, чеснока, китайского ямса, таро и других подземных корневищных культур. 2) Профессиональные инженеры и испытательное оборудование для обеспечения качества каждой машины.Трактор со спецтехникой для копания картофеля. Минимальная потребность в рабочей силе. А какие уловки используете? Получите 15000 секунд копания картофеля с кадром из трактора со скоростью 29,97 кадра в секунду. Ранняя перекопка вызывает нехватку и незрелость клубней, при передержке повышается риск заражения фитофторозом, картофель может загнить или подмерзнуть. Выбирайте из широкого ассортимента: • Огромная коллекция, потрясающий выбор, более 100 миллионов высококачественных, доступных изображений RF и RM. 88,5%. Загрузите это премиальное фото о Фермер на тракторе копает картошку на поле фермы.Это оборудование управляется трактором, гужевым животным или ручным управлением. Полезная модель относится к прицепной картофелекопательной машины ручного трактора, который относится к области сельскохозяйственных машин и в основном состоит из выходной мощности, части для отделения почвы и картофеля и части, регулирующей глубину. Открытка Cletrac Tractor «Копаем картошку в штате Мэн». Копаем картошку мотоблоком; плюсы и минусы работы с агрегатом; типы экскаваторов; как настроить авто и насадку, правила копания; критерии выбора мотоблока и ковша.2021 Checchi & Magli SP50V ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАРТОФЕЛЬНЫЙ КОЛПАЧОК. Картофелекопалка с задним выбросом, подключается к трактору категории I с ВОМ, легко выкапывает картофель на холме и оставляет его на земле в чистом аккуратном ряду для сбора. Картофелекопалка с приводом от ВОМ. Первый запуск картофелекопалки. Настроить мотоблок на копку картофеля несложно даже людям с минимальным опытом. Разбрасыватель грязи для облегчения копания. Описание Уборочный комбайн для картофеля / моркови / маниоки / чеснока / имбиря Картофелеуборочный комбайн этой серии используется не только для выращивания картофеля, но и для сладкого картофеля, чеснока, лука и других корнеплодов.Минимальная потребность в рабочей силе. Китайские производители картофелеуборочных комбайнов — выберите высококачественные картофелеуборочные комбайны 2021 года по лучшей цене от сертифицированных китайских зерноуборочных комбайнов, поставщиков сельскохозяйственной техники, оптовых торговцев и фабрик на Made-in-China.com, стр. 2 Такие опасения не напрасны, поскольку если культиватор используется неправильно, клубни действительно могут быть повреждены. Картофелеуборочные комбайны CPP-T оснащены усиленным вибрационным лемехом с регулируемой глубиной копания, который перемещает картофель и почву на почву • Выкапывание картофеля с помощью современной землеройной машины, тянущейся трактором, а также копание по старинке с помощью вил, Мак Фадьен Фермы, Августин Коув, П.Создатель EI Неизвестен Жакмен Соавтор Гиффорд М. Мачта Дата создания и / или выпуска Информация о публикации 1922 г. Keystone View • Во втором случае — наличие навыков работы с металлом • У нас был однорядный картофелекопатель, который тянул трактор . Тракторный луко-картофелеуборочный комбайн. Ваши стоковые изображения Digging Dirt Tractor готовы. Прежде чем сделать картофелекопалку Ами своими руками, нужно изучить механизм ее действия и определиться с типом техники. Проделал отличную работу, но, вероятно, потребовался весь вес, чтобы копать глубоко с довольно тяжелым грузом сорняков.На начальном этапе подготовки почвы используется мотоблок для обработки земли с использованием плуга с фрезами. Огородники адаптированы к опытному мотоблоку для выкапывания картофеля за счет исключения конструкции, а не более глубокого места расположения корнеплодов. Получил около 48 фунтов синего картофеля. Копание картофеля с помощью мотоблока: рекомендации по картофелекопателям и мотоблоку, видео Вилка для картофеля Fiskars Classic с 10 зубцами, длина: 126 см, ручка из ясеня без узлов / стальные зубцы, красный, классический, 1003693.Мужчина сидит на корточках рядом с картофельным грядкой с лопатой, а перед ним лежат несколько картофелин. Производитель: Checchi & Magli. Картофелеуборочный комбайн — Картофелеуборочный комбайн | Агрегаты AgriStar | TAFE. Фермер на тракторе готовится выехать на поле и начать сбор урожая. Сельское хозяйство и сельхозугодья. Осенняя уборка картофеля. Ускорьте работу с помощью техники и машин Сельскохозяйственная техника. Машины можно тянуть по осевой линии трактора или со смещением, одновременно ставя два ряда и копая один. Эта сельскохозяйственная техника Картофелекопатель Малый картофелеуборочный комбайн комплектуется четырехколесным трактором мощностью 20-120 л.с. с приводом от заднего ВОМ.Ширина 35,5 дюймов. 1) Это навесной картофелеуборочный комбайн для трактора мощностью 20-80 л.с.Недавно мы получили новое навесное оборудование, которое позволяет нам ускорить и улучшить процесс копания картофеля. Копатель JF Potato / Veg. Этот картофелеуборочный комбайн является Предназначен для выемки картофеля / сладкого картофеля, частичного отделения клубней от почвы и укладки клубней на поверхность поля для их дальнейшего сбора. Оборудование — тракторное, гужевое или ручное. Длина 51 дюйм. â † Широкая рабочая ширина. Загрузите все фотографии и векторы, бесплатные или не требующие уплаты роялти.Этот картофелеуборочный комбайн предназначен для выкапывания картофеля / сладкого картофеля, частичного отделения клубней от почвы и укладки клубней… Использование специализированной техники. Техника выкапывания картофеля помогает ускорить уборку урожая. К тому же ручной труд требует много сил и энергии. В целом конструкция простая, поэтому картофелекопалка для мотоблока — вещь вполне реальная. Давайте посмотрим, как сделать картофелекопалку в домашних условиях. Хозяин копает картошку трактором-копателем. Картофелеуборочный комбайн Трактор Картофелеукладчик, найдите полную информацию о картофелеуборочном комбайне Тракторный картофелекопатель, Картофелеукладчик, Картофелеуборочный комбайн, тракторный комбайн от поставщика комбайнов или производителя-Henan Wisely Machinery Equipment Co., Ltd. стоковые видеоролики и видеоматериалы без лицензионных отчислений. выкопайте урожай картофеля и откройте для себя больше, чем… Копание картофеля трактором Сегодня был первый день, когда мы использовали наш новый картофелекопатель — орудие, которое соединяется с 3 точками позади трактора с бороздой, которая копает земля прямо под окучниками Это может показаться не таким уж большим делом, но уверяю вас, для нас это похоже на достижение 21-го века. Картофелекопалка — DELEKS ® — для тракторов типа Kubota, Iseki — для картофеля, клубней — 3-х точечная навеска — карданный вал в комплекте.. ОБЗОР. Это богатый источник углеводов, используемый во всем оборудовании для уборки картофеля с поля. Загрузите все фотографии и векторы, бесплатные или не требующие уплаты роялти. Рабочие собирают картофель и наполняют корзины бушеля, трактор с картофелекопателем в фоновом режиме на острове Преск. Granger Homesteads, Айова Создатель (и): Картер, Пол, 1903-1938, фотограф Дата создания / публикации: 1936 сентябрь. Обычно это происходит «настолько глубоко, насколько почва была обработана» во время посадки урожая. и просеивает большую часть почвы через круглые стойки, оставляя большую часть клубней незащищенной.https://www.loc.gov/item/2017764162/. При правильном выращивании, при подготовке почвы для посадки картофеля немаловажное значение имеют настройки вспашки: + 1. Не нужно регистрироваться, покупайте сейчас! 3) Чтобы не повлиять на рост следующего урожая. Принцип работы картофелекопалки заключается в том, что землеройная лопата выкапывает почву и урожай за счет тяги трактора. Найдите идеальную стоковую фотографию фермы для копания картофеля. Чтобы уменьшить количество поврежденных клубней, отрегулируйте глубину, на которую плуг войдет в почву.3795 долларов. Ежедневно добавляются тысячи новых качественных картинок. Этот агрегат разработан для тракторов мощностью до 30 л.с. и предназначен для больших садов, небольших участков и любительского земледелия. Видео «Копаем картофель» — Загрузите 242 стоковых видеоролика с «Копаем картофель» БЕСПЛАТНО или по невероятно низким ценам! Комбайн Lenco выкапывает 12 рядов картофеля. Урожай картофеля 2016 — WisFarming. 35,5 дюйма в ширину. Название: Крестьянин копает картошку трактором-копателем. Рабочий сбрасывает картошку на ленточный конвейер, ведущий в амбар на острове Преск.Приводной тракторный однорядный картофелеуборочный комбайн через нижние тяги. Получите 21000 секунд копания картофеля с кадром трактора со скоростью 29,97 кадра в секунду. Автоматический картофелеуборочный комбайн для выкапывания картофеля, лука, чеснока, картофеля, моркови, комбайна. Абстрактный. Существенно снижаются трудозатраты, так как достаточно только эксплуатировать оборудование. Картофелекопатель и подборщик, приспособленный для обработки картофеля, виноградной лозы, сорняков и т. Д. Этот инструмент популярен при уборке небольших корнеплодов с помощью мотоблока.Джордж Френч. Предназначен для уборки картофеля на небольших и средних делянках. Найдите человека, копающего картофель с помощью плуга-трактора: стоковые изображения в формате HD и миллионы других стоковых фотографий, иллюстраций и векторных изображений без лицензионных отчислений в коллекции Shutterstock. Номер репродукции: LC-USF341-T-011265-B (промежуточный) Состояние хорошее, не отправлено. YouTube. Картофелекопалка для трактора эффективна и оснащена по последнему слову техники. Разбрасыватель грязи для облегчения копания. Рабочий на тракторе, буксирующем прицеп, который другие загружают бочками с картофелем в Карибу.Компактная машина с двойным передним полотном и задним встряхивателем будет полезна для небольших участков или для выкапывания лука / свеклы / моркови / пастернака зимой. Выкуп 36-дюймовый экскаватор. Фермер работает в поле и вносит удобрения, закапывая инструмент в почву для молодого табачного дерева. Фермер на тракторе работает в поле. Этот картофелеуборочный комбайн предназначен для выкапывания картофеля и сладкого картофеля, частичного отделения клубней от почвы и укладки клубней на поверхность поля для их дальнейшего сбора.Также есть партии других размеров. 1) Многолетний опыт производства в области общего оборудования. Функции. Его делают для выкапывания одного ряда картофеля или других корнеплодов. Эта сельскохозяйственная техника Картофелекопатель Малый картофелеуборочный комбайн комплектуется четырехколесным трактором мощностью 20-120 л.с. с приводом от заднего ВОМ. Сентябрь. Был спроектирован и построен картофелекопатель с элеватором, который может копать картофель с помощью малой картофелекопалки. уберите урожай картофеля с поля. Как насчет гарантии 9 Один год гарантии при доставке товара в пункт назначения.51 дюйм длиной. Найдите идеального фермера на стоковой фотографии трактора, собирающего картофель. Рабочие собирают картофель в корзины на острове Преск. Различные модели и версии. Мы производим навесные на трактор двухрядный картофелекопатель и элеватор. Выкапывание картофеля с помощью старинного картофелекопателя: это Изначально это приспособление было извлечено компанией • Фотография Этот картофелеуборочный комбайн предназначен для выемки картофеля / сладкого картофеля, частичного отделения клубней от почвы и укладки клубней на поверхность поля для их дальнейшего сбора.Фото про Копка картошки трактором вид сверху. Также важно рассчитать свои силы и предоставить себе подходящий инструмент для обработки насаждения. Копаем картофель в штате Мэн с помощью гусеничного трактора Cletrac. Картофелекопалка с боковой разгрузкой для установки на тракторы с трехточечной навеской и механизмом отбора мощности (ВОМ). Картофель, виноградные лозы и грязь попадали на широкую цепную ленту, которая стряхивала грязь и оставляла картофель… 22 июля 2013 г. — Этот значок был обнаружен компанией EverythingAttachment.Сегодня был первый день, когда мы использовали наш новый картофелекопатель — орудие, которое соединяется с 3 точками позади трактора с бороздой, которая роет землю прямо под окучниками. Это может показаться не таким уж большим делом, но я уверяю ты это…

Меню Полынь Ориона, Преступление и наказание частной практики, Классический Marvel Forever Pdf, Hearts Of Iron IV Cadet Edition Vs Colonel Edition, Etoro не может внести средства, Madrid Open 2021, женщины, Наружное штанговое оборудование, Баскетбольная площадка Вашингтон-Парк Бруклин, Шринки Динкс Walmart, Даты испытаний чая 2021 Грузия,

выберите материал и инструмент

Навесное оборудование для разных типов техники стоит внушительных денег.

Вот почему один из вариантов сэкономить — сделать его самому, из подручных и покупных материалов.

Одно из самых популярных дополнительных приспособлений для минитрактора или мотоблока — самодельная картофелекопалка.

Позволяет полностью автоматизировать процесс сбора картофеля, который занимает очень много времени, если выполняется вручную.

С чего начать?

Не хватайтесь за инструменты и металлические предметы с головокружительной скоростью. Прежде всего следует определиться с некоторыми очень важными моментами.

  • С каким оборудованием будет использоваться картофелекопалка?
  • Сколько можно потратить на это мероприятие?
  • Картофелекопалку какого типа будут собирать и по каким чертежам?
  • Как будут соединяться отдельные части?
  • Где и как будут подбираться материалы для строительства?

Способ подключения — сварка или болт-гайка?

Есть два способа соединения отдельных частей металлоконструкций (листов, уголков и т. Д.).), которые вам придется использовать при проектировании картофелекопалки.

Метод контактной сварки электричеством или газом — более эстетичный, но в большинстве случаев менее надежный.

При большой нагрузке на конструкцию, которая может возникнуть при использовании на твердом и каменистом грунте, существует вероятность разрыва шва между металлоконструкциями.

Другой способ — с помощью болта, контргаек и гаек. Используя такой крепеж, можно надежно соединить металлическую конструкцию.

Болтовое соединение имеет и другие преимущества перед сварным швом.

При необходимости конструкцию можно легко разобрать — например, если нужно было перевезти картофелекопалку на большое расстояние.

Для соединения отдельных частей специального оборудования не требуется: достаточно дрели, дрели и пары ключей.

Что нужно для сборки самодельной картофелекопалки?

Основой этого типа приставки обычно является сварная рама из металлических уголков.Толщина металла подбирается с учетом нагрузки, которую он будет испытывать.

Чем он больше, тем толще должен быть металлический лист. Чаще всего используются уголки, имеющие размеры 63 × 40 мм. Также вам понадобится железный швеллер из прочного металла.

Деталь № 8 идеально подходит для этого случая. Кроме того, требуются листы металла разных размеров, толщиной не менее 8 мм.

Если все будет соединено болтами, необходимо приобрести необходимое количество метизов.

Вам также понадобится:

  • цепь, передающая крутящий момент;
  • Колеса
  • — металлические или резиновые, в зависимости от типа грунта, на котором вам придется работать;
  • Металлический барабан
  • ;
  • ¼ труба газовая.

Принцип работы и сборка самодельной картофелекопалки

Принцип работы картофелекопалки довольно прост.

В конструкции есть два стальных ножа, которые режут землю. После этого клубни собирают вместе с почвой и через специальную транспортную решетку подают в приемный бункер.

Решетка движется и вибрирует, в результате чего приставшие комья земли легко отделяются от клубней картофеля.

При недостатке материала бункер не может быть сделан, а очищенный от налипшей почвы картофель можно вываливать прямо на поле. Потом просто собирает руками.

Сборка картофелекопалки осуществляется в несколько этапов. Все они одинаково важны, каждая деталь выполняет свою функцию.

Чем прочнее все соединения, тем дольше прослужит собранный прибор.

В первую очередь собирается каркас из уголков и металлических швеллеров. Она является опорной базой всей конструкции. Все остальные компоненты прикрепляются к раме после сборки.

Одной из самых больших и важных частей картофелекопалки является элеватор. Состоит из вибрационной решетки, на которую подается картофель, и высоких металлических бортов из толстого листового металла.

Вся конструкция элеватора сварена или прикручена из металлических уголков.

Элеватор снабжен специальными валами, на которые передается усилие от вращающихся колес — это заставляет решетку вибрировать.

После того, как элеватор полностью собран и закреплен на опорной раме картофелекопалки, к нему крепится лапа. Это плуг, который представляет собой непосредственную рабочую часть, вытаскивающую клубни картофеля из земли.

Его можно сделать из множества металлических предметов. И от настоящего, самого обыкновенного плуга, и от специально заточенного и изогнутого отрезка трубы диаметром 200 мм.

Крепление лемеха к элеватору рекомендуется болтами, так как именно эта часть картофелекопалки при работе испытывает наибольшую нагрузку. Болты на 10 — это именно то, что вам нужно в этом случае.

Предпоследний этап — проектирование и сборка транспортной опоры. Он состоит из колес, дисков, к которым они будут крепиться, двух роликовых цепей и металлической планки. Также доступны звездочки и подшипники.

Все эти детали в сборе сделают перемещение картофелекопалки во время работы чрезвычайно простым и несложным.Роликовые цепи используются для передачи вращения на специальные валы, которые вызывают вибрацию решетки элеватора.

Звездочки прикреплены к металлическому стержню, который действует как мост и вращается при движении. К стержню приваривают металлические диски, а затем к ним прикрепляют колеса.

Особое внимание следует уделить способу подключения оборудования к сельскохозяйственной технике, которая будет приводить ее в движение.

Строительство этого устройства — последний этап сборки картофелекопалки своими руками.

Если у вас есть навесное оборудование для трактора или мотоблока, достаточно сделать аналогичное по конструкции крепление.


Хотя некоторые именитые производители минитракторов создают индивидуальную и довольно сложную систему подключения навесного оборудования.

В этом случае следует проявить инженерную мысль и найти подход к решению данной проблемы. Возможно, выходом из ситуации могло стать внесение изменений в конструкцию самого трактора.

Толщина металла, из которого собирается картофелекопалка

Оптимальная толщина металла для данного типа самодельного оборудования — 5-7 мм.Именно такой размер гарантирует достаточно высокую прочность и не лишний вес.

Если работа по уборке картофеля должна выполняться на земле, которая имеет избыточную влажность, то чем легче аппарат, тем лучше. В этом случае можно использовать материал меньшей толщины.

Если почва твердая и каменистая, чем больше весит картофелекопалка, тем лучше. Благодаря своему весу он создаст необходимое для работы усилие.

Лемеху легче врезаться в землю и развернуть слои почвы вместе с клубнями картофеля.

Какие колеса использовать для изготовления самодельной картофелекопалки

Для рассматриваемого типа оборудования могут применяться три типа колес:

  • резина с обычным протектором;
  • Резина
  • с протектором трактора;
  • металл.

У каждого вида есть свои достоинства и недостатки. Использование любого из них полностью оправдано в разных случаях.

Если почва влажная и рыхлая, легко проваливается под тяжелым весом, стоит обратить внимание на резиновые колеса.

Они довольно легкие, а протектор резиновой шины трактора легко будет грести землю, что позволит технике без труда трогаться с места, не поскользнуться и не застрять.

Также при проектировании картофелекопалки следует выбирать самые широкие колеса, иначе движение будет несколько затруднено.

Металлические колеса идеально подходят для работы на твердой почве. Они значительно увеличат общий вес конструкции, которая в этом случае есть только под рукой: плугу будет легче копаться в земле и выполнять свою функцию.

Также желательно выбирать тракторный протектор для цельнометаллических колес, чтобы избежать застревания и проскальзывания при движении по рыхлой и заболоченной почве.

Палец барабан

По возможности на элеваторе можно установить пальчиковый барабан. Это отрезок трубы, на который приварены пальцы необходимой длины.

Деталь должна быть такого размера, чтобы она не доходила до решетки всего на пару сантиметров. Барабан установлен на специальной оси с наварной звездочкой.

С помощью цепной передачи ось барабана соединяется с валом колеса.

Если все сделать правильно и расчеты верны, пальцы разломают твердую засохшую землю, которая вместе с клубнями падает на решетку элеватора. В результате картофель будет максимально очищен от налипшей почвы.

Для изготовления такой опции вам понадобится:

  • труба большого диаметра;
  • круглые металлические листы , которые впоследствии закроют оба отверстия в трубе;
  • стальной стержень , который будет выполнять функцию оси вращения;
  • длинные пальцы металлические цилиндрические (можно использовать арматуру, используемую для армирования бетона).

Вся конструкция изготовлена ​​методом контактной сварки.

Купить заводскую картофелекопалку — очень дорогое мероприятие. Поэтому при отсутствии лишних денег и большого количества времени, а также при исправной голове и руках можно легко сэкономить приличную сумму.

Посмотрев видео, можно сделать вывод, что важно относиться к своей работе внимательно и добросовестно, тогда самодельная картофелекопалка может прослужить вам без поломок и простоев очень долго:

Посадка, выращивание и особенно сбор картофеля — непростая работа.Каждый, кто хоть раз проделал эту работу, должен помнить ощущения от бесконечного раскачивания лопаты при выкапывании картошки. Предлагаем вам узнать , как сделать картофелекопалку своими руками для трактора … Видео, чертежи и фото из этой статьи помогут сделать качественную технику с минимальными затратами.

Строительство картофелекопалки для мотоблока «Нева»

Немного изобретательности и доступность подручных материалов подскажут садовнику-любителю путь к созданию прекрасного средства малой механизации труда.Картофелекопалка для мотоблока Нева проста в сборке. Предлагаем краткое описание необходимых материалов и последовательность сборки отдельных элементов, размеры и чертеж механизма, а также видео о том, как сделать картофелекопалку своими руками для трактора.

Фотография картофелекопалки

Картофелекопалка для трактора своими руками извлекает клубни картофеля из земли и оставляет их на поверхности. Осталось только собрать картошку.

Для изготовления картофелекопалки для мотоблока по чертежам необходимо подготовить:

  • уголок 63х40 мм для устройства сварной рамы;
  • канал № 8;
  • Металлические пластины
  • для изготовления лемеха размером 8 мм.

Рама картофелекопалки для мотоблока сварена из уголка и швеллера по чертежам и видео. Вы можете настроить свое оборудование. Чтобы сделать картофелекопалку для мотоблока, необходимо выполнить следующие действия:

  1. Лапа собрана из металлических пластин и закреплена на кожухе элеватора.
  2. Элеватор может изменять угол, и это меняет угол копания.
  3. Детали, которые будут участвовать в процессе копания, необходимо заточить до круглой формы.Это поможет избежать срезания клубней картофеля при перекопке.
  4. Редуктор состоит из 2-х цилиндрических корпусов разного диаметра, соединяющих ведущий и ведомый валы, которые выполнены из стали.
  5. Звездочки с приварными ступицами закреплены на шпонках вала.

Интересное видео: Ревущий картофелекопатель для мотоблока. Размеры


Еще одной деталью картофелекопалки является очистительный барабан, который представляет собой конструкцию из двух роликовых цепей, надетых на стержни.Для прочности конструкция крепится на изогнутые диски. Вращающийся вал передает движение на звездочки, от которых вращаются оси очистного барабана. Ползунок сделан из пластика, что обеспечивает хорошее скольжение цепи. Входной вал экскаватора установлен в кожухе. К ведущей оси прикреплена звездочка с подшипником. К обеим сторонам звездочки прикреплены распорные втулки.



Чертеж с размерами картофелекопалки


Чертеж картофелекопалки

Теперь вы знаете, как сделать картофелекопалку для мотоблока Нева габариты по чертежам и видео.Использование, даже самостоятельной сборки, значительно сокращает время рутины и. Это также повысит урожайность и позволит лучше сохранить зрелый картофель.

Наверное, каждый хозяин большого приусадебного участка или огорода хочет максимально облегчить трудоемкость земельных работ и сократить время обработки почвы до минимума, поэтому садоводы стремятся обзавестись мотоблоком и различной техникой к нему. . Если вы являетесь счастливым обладателем этой полезной техники и любите выращивать на своем участке много картофеля, то есть смысл задуматься о необходимости картофелекопалки для механической уборки.Теперь вы можете купить различные конструкции и улучшенное оборудование для всех типов мотоблоков, а можете приложить немного усилий, чтобы сделать экскаватор для мотоблока своими руками. В этой статье мы познакомим вас с разновидностями этого приспособления и расскажем, как самому сделать картофелекопалку.

Картофелекопалка своими руками — особенности конструкции

Картофелекопалки бытовые бытовые двух типов: , , простые, , и , вибрационные. Принцип работы всех типов картофелекопалок одинаков — рало, лемех или зубья погружаются в почву, а клубни картофеля извлекаются с ее поверхности.Таким образом, садоводу не нужно будет вручную выкапывать картошку из каждой ямки — садовый агрегат сделает это за него. Оба типа экскаваторов можно изготовить самостоятельно из подручных средств, а можно купить некоторые комплектующие, стоимость которых невысока, и сэкономить свой бюджет.

Экскаватор простой представляет собой приставку в виде заостренного изогнутого стального листа, к которому веерообразно приварены стержни. Эта мини-лапа разрезает почву и поднимает клубни вверх веером из веток, одновременно удаляя лишнюю почву.К мотоблоку присоединяется простой экскаватор, который механизирует уборку картофеля.

Виброкопатель — это картофелекопалка с конвейером, предназначенная для работы с мотоблоком. Комплектуется решеткой и колесами. Механизм уборки у такого копателя прост: почва срезается с помощью раллийной рамы, которая вместе с клубнями картофеля попадает в решетку, где корнеплоды отсеиваются от комков земли с последующим прикатыванием решетчатой ​​решетки к почве. поверхность.

Важно! Картофелекопалку своими руками имеет смысл делать для обработки участков с легкими и средними почвами.

Как сделать картофелекопалку своими руками: выбираем материал и инструмент

Для изготовления обыкновенной самодельной картофелекопалки для мотоблока понадобятся следующие материалы:

  • рама из сваренных между собой уголков размером 40 на 40 мм;
  • секции труб или каналов 1.Длиной 3 м;
  • арматура диаметром 10 мм;
  • лист металлический толщиной 7 мм и более для бортов ограждения и лемехов;
  • сечения квадратных труб или швеллеров для металлических стеллажей — 8-10 шт .;
  • вращающийся металлический барабан и цепь для передачи вращения;
  • колеса, болты и метизы.
Знаете ли вы? Картофелекопалка для мотоблока обеспечивает уборку до 95% всего урожая картофеля, а простая веерная — до 85%. Оборудование и инструмент, необходимые для создания картофелекопалки своими руками:
  • сварочный аппарат;
  • дрель и дрель;
  • ножницы по металлу;
  • молоток, ключи гаечные;
  • болгарский.

Особенности изготовления простой картофелекопалки

Simple Potato Digger — это усовершенствованная изогнутая лопата, которая погружается в землю под клубнями картофеля и выталкивает их на поверхность. Правильно рассчитав ширину копателя и угол наклона режущего инструмента, можно при уборке рыхлить почву, которую не нужно будет копать.Сделать простую картофелекопалку элементарно — три листа железа свариваются и прикрепляются к мотоблоку специальным креплением. Простота конструкции и небольшое количество комплектующих позволяют изготавливать ее начинающему оператору сельскохозяйственной техники, умеющему работать со сварочным аппаратом.

Как сделать окучник

Самым простым окучником является окучник листерного типа, который состоит из двух остроконечных сварных крыльев из листового железа толщиной не менее 2-3 мм.Это приспособление имеет фиксированную длину захвата за счет неподвижных элементов, кончик которых протыкает и разрыхляет землю, поэтому каждый садовод, планирующий сделать простую картофелекопалку своими руками, должен предварительно сделать чертежи приспособления с учетом ряда. приемлемый для него интервал, который он обычно выдерживает при посадке картофеля. Обычно это около 60 см, а промышленные окучники имеют ширину всего 30 см. Для изготовления окучника нужно взять лист металла толщиной не менее 3 мм треугольной формы, длина основания которого составляет от 30 до 60 см, а высота — около 30 см.Этот элемент окучника изогнут по высоте треугольника, тем самым получится протыкающий землю наконечник, к нему приварены небольшие прямоугольники в виде крыльев, размах которых будет равен ширине междурядья. К основному треугольнику веерообразно приваривают 7-10 стержней длиной около 30 см. Для лучшей жесткости край треугольника укрепляют железным прутком толщиной не менее 3 мм.

Важно! Жесткая стойка-опора не позволит двигателю мотоблока при работе перегружаться.

Крепление картофелекопалки

Для крепления картофелекопалки к мотоблоку понадобится металлический прямоугольник 50 * 520 мм, толщина металла которого не менее 10 мм. На нем просверливаются отверстия для регулирования глубины погружения наконечника копателя в землю во избежание срезания клубней. Повышать жесткость наконечника и крыльев имеет смысл, соединив края крыльев железной пластиной, к которой будет привариваться стойка конструкции, несущая на себе всю нагрузку земляных работ при уборке картофеля, по возможности это металлическая часть может быть предварительно закалена.

Как сделать картофелекопалку ревущего типа своими руками

Сделать картофелекопалку своими руками немного сложнее, но в исполнении очень реалистично. Для начала нужно изготовить отдельные узлы этого полезного агрегата, соединить их между собой, проверить работу механизма, и вибрационная картофелекопалка для мотоблока своими руками готова к уборке картофеля. Разберем все этапы изготовления картофелекопалки для мотоблока. Перед изготовлением данного механизма рекомендуется сделать схематический чертеж картофелекопалки для мотоблока с указанием размеров деталей для наглядности при замере материала и дальнейшей сварке.

Для начала рекомендуется изготовить раму для копателя-грохота. Для этого из трубы квадратного сечения 40 * 40 мм (или уголков) следует сварить прямоугольник размером 120 * 80 см, который необходимо хорошо отшлифовать болгаркой. Затем на четверти длины этого прямоугольника каркаса приваривается отрезок квадратной трубы 40 * 40 мм для перемычки и дальнейшего монтажа стержней.В другой части рамы делаем крепление для оси колеса, для этого с внешней стороны по углам нужно вертикально расположить и приварить два отрезка трубы длиной 15 см и диаметром 30 мм, и просверлить отверстие в каждой трубе сверлом диаметром 10 мм.

Далее следует установить несколько вертикальных стоек — для этого нужно отступить от встроенных перемычек на 5 см с обеих сторон и приварить квадрат размером 3 * 3 см и длиной 50 см, затем отступить еще на 20 см. см и приварите 40-сантиметровые столбы, после чего отступите 40 см и приварите 30-сантиметровые стойки, в результате получится своеобразная лестница.Теперь нужно соединить стойки металлической полосой, толщина которой 0,4 мм, под углом 45 градусов, в результате у вас получится треугольная конструкция.

Знаете ли вы? Первый картофелекопатель на конной тяге был создан русским кузнецом в 1847 году.

Как сделать скатную доску и рало

Следующий этап изготовления картофелекопалки своими руками — это сварка рабочей части нашего устройства — рала и скатной доски.Рало необходимо для выкапывания клубней картофеля из почвы с последующей подачей их на скатную площадку с помощью железных прутьев. Для постройки рала необходимы два металлических листа размером 400 * 400 мм толщиной 0,3 мм, в каждом из которых нужно проделать отверстие под болт, а также просверлить отверстие в столбах, отступив назад. 5 см от края и надежно прикрутите эти металлические пластины к раме болтами. Затем металлическую пластину размером 30 * 70 см конусообразно сгибают в центральной части ударами молотка и приваривают встык к боковым листам — получился раль, край которого нужно заточить для лучшее проникновение в землю.

Скатная доска сварена из 8-10 металлических прутков или кусков арматуры длиной около 1,2 м, один конец которых приварен к нижней части рельса, а другой выступает за экскаватор и довольно свободно перемещается. Стержни приваривают параллельно на расстоянии около 40 мм. Для усиления конструкции на торце каркаса с обеих сторон от него можно приварить швеллер длиной около 30 см — это будут подступенки, к которым приваривается планка. Затем к нему будут приварены стержни на расстоянии двух третей их длины для обеспечения прочности наклонной доски.Во время уборки свободные края веток будут вибрировать и сбивать почву, приставшую к корням. Также рекомендуется приваривать к боковым сторонам стоек скатной доски металлические пластины, чтобы клубни картофеля не выпадали из решетчатой ​​конструкции.

Выбор колес для строительства

С основными этапами изготовления картофелекопалки своими руками мы уже ознакомились, теперь нам нужно выбрать колеса по конструкции из следующих вариантов:

  • металл — подходят для работы на твердом грунте, своим весом утяжеляют экскаватор и улучшают работу на ралли;
  • резиновые простые — используются для работы на рыхлом грунте, на влажном грунте, не дадут возможность транспортировать садовую технику;
  • резиновые с тракторным протектором — дадут возможность использовать конструкции на мокрой почве без скольжения, они громоздкие и тяжелые.
Колеса резиновые с тракторным протектором — лучший вариант для изготовления картофелекопателей. Колесо оснащено креплением, аналогичным букве «L», которое крепится к оси, закрепленной на раме экскаватора. Колесо можно закрепить «шпилькой» по аналогии с садовой тачкой.

Важно! Более широкие колеса облегчают передвижение картофелекопалки по грядкам.

Крепежные изделия

И вот мы на завершающем этапе изготовления картофелекопалки своими руками — изготовление крепежа и финальная сборка механизма.Редуктор крепится к оси с помощью подшипников, транспортный механизм собран из колес, роликовых цепей, металлических дисков. Ось, как соединительный мост, должна крепиться звездочками, к ней привариваются диски, к которым крепятся колеса. Цепь будет передавать энергию и вращать валы, приводя в движение механизм картофелекопалки.

Затем изготавливается держатель с буквой «Г». Длинный конец прикрепляют к балочной части, которая соединяется с мотоблоком, а короткий конец приваривают к наконечнику рала.Для контроля угла наклона ралли балку лучше всего соединять с картофелекопалкой двумя и более болтами.

В результате всех проделанных работ у вас будет картофелекопалка для мотоблока, очень простая в эксплуатации, к тому же она будет частично разборной и транспортабельной за счет болтового крепления механизма. Такая копалка для картофеля поможет извлечь клубни картофеля из почвы, немного очистить землю и аккуратно уложить их на поверхность борозд.Хозяину приусадебного участка останется только собрать урожай и обеспечить ему оптимальные условия хранения.

Было ли это полезно?
Скважина №

Картофелекопатель длиной минитрактор позволяет убирать корнеплоды быстро и с минимальными потерями. Сделать это приспособление своими руками довольно сложно, но многие фермеры предпочитают использовать самодельные агрегаты.

Мини-трактор-экскаватор предназначен не только для уборки картофеля. С помощью этой насадки вы можете оптимизировать сбор свеклы, моркови, редиса и репы.Эти устройства крепятся к задней навеске трактора, бывают одно- и двухрядные.

Картофелекопалки по виду работ можно разделить на конвейерные и вибрационные. В этой статье мы рассмотрим популярные модели и расскажем, как сделать экскаватор для минитрактора своими руками.

Принцип работы картофелекопателей

Корнеплоды очень удобны в использовании. Навесное оборудование крепится к задней навеске минитрактора.Установленные на агрегате ножи во время движения вскрывают слой почвы на глубину примерно 25-30 сантиметров, извлекая клубни картофеля.

Двигаясь по конвейеру, картофель освобождается от остатков почвы и ботвы. После этого очищенный урожай попадает в бункер-накопитель или попадает в проходы.

На российском рынке навесное оборудование для сельхозтехники, картофелекопалки для минитрактора представлено в большом ассортименте. Следует отметить, что фермеры охотно закупают не только импортную, но и отечественную продукцию.

Все агрегаты отличаются друг от друга производительностью, конструктивным весом и техническими характеристиками … Независимо от производителя, все агрегаты работают очень аккуратно и помогают убирать урожай с минимальными потерями.

Обзор популярных моделей картофелекопалок

ККМ-3

Вес данного агрегата всего 40 килограммов, поэтому данное устройство оптимально для мини-трактора … В состав основных агрегатов входит активная лемеха для вскрытия почвы и просеивающей сетки.Эти особенности указывают на то, что это однорядная виброкопалка для картофеля.

Глубина обработки почвы 20 сантиметров. Ширина охвата этой насадки составляет 400 миллиметров. Необходимое для работы усилие передается через вал отбора мощности минитрактора. Два колеса придают агрегату устойчивость. Экскаватор обслуживает один механизатор.

КФТ2-01

Картофелекопалка однорядная конвейерная, предназначена для работы на легких почвах. … Неплохо для минитракторов МТЗ.

Картофелекопалка измельчает почву на глубину от 15 до 20 сантиметров. Ширина захвата 580 миллиметров, производительность около 0,2 га в час. Стоит отметить, что вес оборудования составляет 125 килограмм, поэтому для качественной работы требуется соответствующая тяговая мощность минитрактора и двухдиапазонный ВОМ.


4U-1

Транспортная картофелекопалка китайских производителей. Подходит для уборки всех видов корнеплодов. Вес навесного оборудования составляет 135 килограммов, поэтому минитрактор должен иметь мощность от 18 до 30 лошадиных сил.

Кроме того, для правильной работы изделия частота вращения вала отбора мощности должна быть не менее 540 об / мин. Ширина захвата составляет 650 миллиметров, но картофелекопалка однорядная. Устройство крепится к трактору с помощью задней трехточечной навески. Производительность — 0,2-0,3 га в час.

DTS-1

Картофелекопалка конвейерная, отличается хорошей производительностью и точностью работы.Режущее устройство устройства состоит из трех отдельных ламелей, задняя часть которых находится на одной оси с конвейерной лентой. Такая схема обеспечивает частичную очистку клубней перед поступлением на конвейер и минимизирует потери при уборке урожая.

Все трущиеся детали и опорные подшипники защищены от пыли, что положительно сказывается на сроке службы оборудования. Следует отметить, что установка оснащена эллиптическим встряхивателем и гладкими роликами, по которым движется конвейерная лента.

Z-653/2

Картофелекопалка транспортная, предназначена для мини-тракторов тягового класса 0,6-0,9. Вес оборудования составляет 320 килограммов, поэтому мощность дизельного двигателя, устанавливаемого на минитрактор, должна начинаться от 18 лошадиных сил.

Устройство может работать на междурядьях шириной от 60 до 75 сантиметров. При умеренной влажности воздуха и нормальной структуре почвы можно собрать до 100 центнеров с каждого гектара. При этом заготовленные клубни практически не пострадают.Диапазон скоростей для оптимальной работы оборудования должен варьироваться от 1,5 до 6 км / ч.

Обзор популярных моделей картофелесажалок

КС-2МТ

Мини-тракторная сеялка картофельная, рассчитанная на обработку двух рядов. Вес конструкции насадки 115 кг. Ширина между посадочными рядами регулируется, ширина может варьироваться от 60 до 75 сантиметров.

Для посевного материала выделены два бункера объемом 35 литров каждый. Следует отметить, что данный аппарат сажает 5 картофелин на погонный метр.

2 МБС-1

Сеялка картофельная однорядная от китайских производителей. Вес оборудования составляет 105 килограммов, поэтому для работы необходимо использовать минитрактор мощностью от 12 до 18 лошадиных сил.

Следует отметить, что глубина посадки клубней составляет 8-12 сантиметров, а шаг между кустами — 25-27 см.

Из особенностей можно выделить посадку картофеля и одновременное внесение удобрений. Для этого в картофелесажалке есть две емкости: 40 кг для семян и 25 кг для удобрений.

S-239

Это двухрядная модель, которая может работать в автоматическом режиме. При работе с этой приставкой вы можете регулировать ширину рядка, расстояние между клубнями и глубину посадки.

Производительность агрегата 0,3-0,4 га в час. Обслуживается одним трактористом, для работы потребуется минитрактор тягового класса 0,4 и выше.

Самодельная картофелекопалка

Если вы не хотите тратиться на заводское навесное оборудование, вы можете оборудовать свой минитрактор самодельной картофелекопалкой.Сразу стоит отметить, что браться за изготовление такой конструкции рекомендуется только подготовив предварительные чертежи и эскизы. Чертежи помогут точно определить количество материала и рассчитать тяговое усилие.

Выполнение этой работы лучше доверить лицу с техническим образованием. Подготовив чертежи, можно приступать к сборке навесного оборудования для минитрактора.

Для начала нужно сделать каркас. Нужно взять металлический уголок или швеллер.Части каркаса свариваются электросваркой. Затем основная рабочая плоскость — лемех — изготавливается из листа металла или отрезка водопровода.

Эта деталь предназначена для вскрытия почвы. Некоторые фермеры прикрепляют лапу к раме элеватора с помощью сварки. Это ошибка, такой нож прослужит недолго, ведь он несет основную нагрузку. Лучшим вариантом будет резьбовое соединение.

Сам подъемник крепится к раме под углом.Для этого из стального профиля делают «стакан» со втулками. Втулки между собой соединены валами из высокопрочной стали. На шпонки валов установлены шестерни со ступицами.

Для изготовления приводного барабана вам потребуются роликовые цепи и шина. Стержень должен быть круглым, на него будут надеваться цепочки. Для надежности конструкции по бокам приварены два металлических диска. Барабан устанавливается на неподвижную ось, которую необходимо вставить в кожух. После этого устанавливается звездочка с опорным подшипником.

Самодельная картофелекопалка для минитрактора готова к работе. Изготовление такой конструкции своими руками — довольно трудоемкий процесс. Вам также потребуются навыки электросварки и инженерные навыки.

Если вы только пробуете себя в роли изобретателя, гораздо проще приобрести заводскую модель. Стоимость отечественных однорядных картофелекопалок не превышает 30 000 рублей. Обычно затраты на покупку оправдываются за один сезон.

Для тех, кто не понаслышке знаком со сваркой и любит возиться с различными приспособлениями, хочу добавить, что представленная конструкция самодельного экскаватора далеко не единственная.

На просторах всемирной паутины можно найти чертежи различных устройств, предназначенных для уборки корнеплодов. Разобравшись в принципе работы и изучив схемы и чертежи, вы можете попробовать создать навесное оборудование по собственному проекту.

Уникальность принципа действия моей самодельной картофелекопалки заключается в следующем: при движении за минитрактором между рядами прицепной механизм лопатообразным ламелем поднимает подберезовики (рядка картофеля) и высвобождает плоды. .

Урожай, немного почвы, а также остатки ботвы попадают на цепной конвейер элеватора.

В других конструкциях после конвейера плоды попадают через проходной лоток в очищающий барабан, на приемном участке они бесконечно скапливаются, увеличивая время сбора урожая. В моем самодельном уборочном механизме нет очистного барабана — земля насыпается через решетку еще на конвейере, сушеные ботвы не доставляют особых неудобств, а очищенные плоды попадают в бункер для хранения.

Типовой проект

Комбайн прост по конструкции — он состоит из большого количества узлов и деталей от выведенной из эксплуатации сельскохозяйственной техники, в первую очередь от старой промышленной картофелеуборочной техники. Однако технология его изготовления проста — достаточно иметь ножовку по металлу, электродрель и сварочный аппарат (токарные работы присутствуют в минимальном количестве).

Чертежи самодельной картофелекопалки

Кинематическая основа: 3 цепная и 1 цепная передача (при использовании роликовых цепей звездочек мопедов, велосипедов и сельскохозяйственных агрегатов).


Пояснения к чертежу: 1, 2 — шарнир и тяги (на виде спереди условно не показаны), 3 — рама мотор-редуктора, 4 — топливный бак, 5 — двигатель, 6 — приводная цепь транспортера элеватора. , 7 — бункер-накопитель, 8 — тележка колесная, 9 — планки регулировочные, 10 — точка крепления элеватора, 11 — цепной конвейер, 12 — бортовой элеватор, 13 — лемех.

Лифтовое устройство

А теперь подробнее о каждом из важнейших узлов.Самый главный из них — лифт. Он выполняет 2 функции: транспортировку — перемещение и очистку картофеля, а также функцию основания — к его раме прикреплен полный зубчатый механизм. Подъемник установлен несимметрично к колесной тележке.


Самодельный чертеж лифта

Элеватор (конвейер и откосы на виде сверху условно не показаны): 1 — лемех, 2, 10 — борга, 3, 9 — откосы. 4 — рама, 5 — регулируемая опорная звездочка (з.= 9, 2 шт.), 6 — нерегулируемая опорная звездочка (z = 9, 2 шт.), 7 — неподвижная тяговая звездочка (z = 9, 2 шт.), 8 — ведущий вал, 11 — Болт М10 (16 шт).

Это связано с принципиальными особенностями работы трактора — ширина колеи, как правило, больше расстояния между котлами, поэтому одна группа тракторных и контрольных колес постоянно перемещается между рядами, а другая группа — вдоль. убранная площадь поля. Рама лифта изготовлена ​​из угловых профилей 45х45 мм.К нему прикреплены лемех и корпуса опорных и тяговых звездочек на приводном валу конвейера. Конвейер цепно-пильный (гусеничный) — от списанного комбайна по уборке картофеля.

Его цепи были укорочены примерно до 1670 мм (изготовлено 44 стержня), а стержни — до 300 мм. Гусеница снабжена лопатками для захвата плодов (при их отсутствии крупные плоды скатились бы) и закреплена на опорных звездочках, передние регулируемые (определяют степень натяжения цепи).

Конвейер приводится в движение тяговыми звездочками на приводном валу. Причем скорость больше, чем движение трактора между рядами, иначе комбайн не справится с количеством поступающих плодов. Борта из листовой стали (толщина — 1 мм) крепятся к угловым профилям каркаса, по бокам прикрепляются откосы, замыкающие цепи, чтобы туда не попала картошка. Кроме того, установлены две пары кронштейнов: одна пара для ламелей, регулирующих угол наклона по отношению к колесной каретке, а вторая пара для установки лифта на каретку.Как указано выше, на лифте установлен мотор-редуктор с собственным основанием.

Силовая часть

Мотор от мопеда Д-6, без доработок (правда, очень желательно установить вентилятор принудительного охлаждения). Его мощности более чем достаточно для привода конвейера. Приводится в движение очень просто — с помощью спускового рычага. Для выполнения этой операции требуется достаточно ручного труда.


Чертеж электростанции

Мотор-редуктор: 1 — рама блока, 2.9 — звездочки большие (z = 48) со втулками, 3, 7 — звездочки малые (z = l6) со втулками, 4 — двигатель, 5,6 — валы верхнего и нижнего корпусов с подшипниками (от сельхозтехники), 8 — двигатель рама, 10 — цепи мопеда, 11 — рычаг ручного запуска двигателя.


Рама трансмиссии

Рама мотор-редуктора: 1 — стойка левая, 2 — кронштейн задний, 3 — кронштейн передний, 4 — нижняя поперечина (2 шт.), 5 — поперечина верхняя (2 шт.), 6 — стойка правая, 7 — люльки верхние (2 шт.), 8 — площадка под каркас двигателя (сталь, лист, s3), 9 — люльки нижние (уголок стальной 50х50х3, 2 шт.). Детали I — 7 изготовлены из стального уголка 40х40х3. Все крепежные пазы выполнены на месте.

Редуктор состоит из трех цепных приводов (цепи — мопед, а звездочки — модернизированный велосипед), а также верхнего и нижнего промежуточных валов. Функция редуктора — передача крутящего момента от двигателя Д-6 на вал привода лифта. Топливо поступает самотеком из бензобака, установленного над двигателем.

Нагрузочный механизм также прост по конструкции. Состоит из каретки колес и бункера-накопителя. Основание каретки состоит из угловых профилей 40х40 мм. Стенки бункерного отсека изготовлены из железа для крыши и прикручены к передней и задней стойкам с помощью толстой проволоки через специально проделанные отверстия (такой конструкции крепления более чем достаточно, а использование болтов или заклепок показалось мне неуместно).

Для разгрузки отсека бункера решетчатое дно опускается, и фрукты накапливаются в заранее подготовленных пакетах.Лемех состоит из четырех частей: обрезного диска от культиватора, стального листа толщиной 4 мм, передняя кромка которого отрезана молотком по силуэту диска, и двух кронштейнов из уголка 45 × 45 мм. профили. Сталь для изготовления диска закаленная, которой не страшны камни и сморщенные комки земли. Полукруглый профиль режущей кромки наиболее эффективен при выкапывании картофеля.


Лапа крепится к основанию элеватора четырьмя болтами.Особо рассматривать сцепной механизм не буду. У каждого разная техника, и навесное оборудование обычно крепится по-разному … Скажу только, что ведущим элементом механизма является шарнир от рулевой тележки, имеющий прочную и надежную конструкцию. Картофелеуборочный комбайн проработал два сезона, что значительно сократило физический труд нашей семьи.

S100 | Газонный трактор | 17,5 л.с.

Цепь для шин с дополнительными колесными грузами на тракторе X728 Цепи

рекомендуются для обеспечения дополнительной тяги при использовании такого оборудования, как снегоочиститель или передний отвал.

В каждый комплект входит одна пара цепей.

Совместимость
Цепи противоскольжения

TY15959 — 20×8-8
ПРИМЕЧАНИЕ: Для тракторов LA105, LA115, LA125, D100, D105, D110, D120, D125, E100, E110, E120, S100, S110, S120 и S140.

Цепи противоскольжения TY16200 — 20×10-8 (для некоторых моделей), 20×10-10
ПРИМЕЧАНИЕ: Для платформы LA135 SE, LA145, LA155, S240, X300 / меньше, X300 / 38X, X300 / 42M, X300 / 42X, Тракторы X300 / 48X, X300R, X304 и X324.
ПРИМЕЧАНИЕ: Диаметр обода больше для четырехколесных управляемых шин, но не влияет на требования к цепи.

TY25229 цепи противоскольжения — 20×10-8 (для некоторых моделей), 22×9,5-12
ПРИМЕЧАНИЕ: для LA165, LA175, D130, D140, D150, D155, D160, D170, E130, E140, E150, E160, E170 , Тракторы E180, S130, S160, S170, S180 и S220.

Цепи противоскольжения TY24327 — 22×11-10
ПРИМЕЧАНИЕ: Для тракторов X320, X340 и X360.

Цепи противоскольжения

TY15956 — 23×10,5-12
ПРИМЕЧАНИЕ: Для трактора 190C.

Цепи противоскольжения

TY26227 — 23×9,5-12, 24×9,5-12
ПРИМЕЧАНИЕ: Для трактора X534.

Цепи противоскольжения TY24328 — 24×12-12
ПРИМЕЧАНИЕ: Для тракторов X500, X520, X530, X540 и X590. Также используйте с шинами 26×10,5-12 на моделях 2016 года и новее (серийный номер 040,000-) X734 и X754.

TY25326 цепи противоскольжения — 26х10.5-12
ПРИМЕЧАНИЕ: Для модельного года 2015 и старше (серийный номер -040,000). Для тракторов X724, X734, X744 и X754. Подходит для протекторов покрышек для торфяных покрытий, рулей и сверхпрочных универсальных (HDAP) шин.

Цепи противоскольжения TY15958 — 26×12-12
ПРИМЕЧАНИЕ: Для тракторов X700, X710, X720, X730, X728, X738, X729, X739, X740, X750, X748, X758 и X749.

Нужно ли выкапывать луковичные ирисы на зиму: как выращивать, нужно ли выкапывать на зиму, хранение

как выращивать, нужно ли выкапывать на зиму, хранение

Луковичные ирисы – невысокие многолетние растения с очень красивыми цветами, которые появляются уже в середине весны. Хорошо украшают сад в сочетании с разными цветами, в основном также первоцветами. При выращивании особое внимание нужно обратить на характеристики сорта луковичного ириса: если он зимостойкий, на зиму луковицу можно не выкапывать. В остальных случаях ее достают из земли и хранят в холодильнике.

Общее описание луковичных ирисов

В зависимости от типа корневой системы выделяют две группы ирисов:

  1. Луковичные.
  2. Корневищные.

В обоих случаях корней у растения как таковых нет: как луковица, так и корневища представляют собой утолщенные побеги.

Луковичные ирисы являются невысокими многолетними растениями-первоцветами. Начинают обильно цвести с конца апреля до последних дней июня (в южных регионах – даже с конца марта). При этом цветы по форме отчасти напоминают орхидею. Могут иметь однотонную или двухтонную окраску. Оттенки разнообразные:

  • белый;
  • кремовый;
  • фиолетовый;
  • синий;
  • голубой;
  • желтый.

Отличие между луковичными и корневищными ирисами связано с особенностями строения корней

Как выглядят луковицы ириса

Луковица ирисов представляет собой укороченный побег, по форме напоминающий почку. Если сделать вертикальный разрез, можно увидеть цветочную стрелку в зародышевом состоянии. Вокруг нее слоями (как и у лука) идут зачатки листьев. Они накапливают питательные вещества и обеспечивают развитие растения и быстрый набор зеленой массы.

Между зародышами можно увидеть пазушные и центральные почки. Последний слой – чешуйки, играющие роль покрова. Ширина не очень большая – 20-35 мм.

Посадочный материал ириса напоминает репчатый лук-севок

Разновидности и сорта луковичных ирисов

Луковичные ирисы насчитывают несколько сотен сортов, в России выращивают около 60 разновидностей. Наиболее распространенными являются 3 вида – Юнона, Иридодиктиум и Ксифиум.

Юнона

Вид Юнона объединяет около 50 различных сортов луковичных ирисов. Особой привлекательностью отличаются такие разновидности:

  1. Юнона кавказская – небольшой, компактный цветок (в высоту 25 см), вырастающий из плоской, мелкой луковицы. Цветы светло-желтые, асимметричные, появляются уже в конце марта. Диаметр цветов 5-7 см.
  2. Юнона Фостера – еще один компактный луковичный ирис высотой 15-20 см. Дает несколько побегов, на каждом из которых распускается до 4 цветков. Очень интересная и довольно редкая разновидность. Цветы необычной двухцветной окраски: фиолетово-желтые.
  3. Юнона уорилейская дает относительно высокие побеги до 30 см со светло-зелеными листьями (у остальных представителей вида они темные). Цветки фиолетовые, разных оттенков – как светлые, так и насыщенные.

Фиолетовые цветки красиво гармонируют со светло-зелеными листьями

Иридодиктиум

Это луковичный ирис, который еще называют сеточным. Цветет в течение двух-трех недель, в основном в конце апреля и в начале мая. Отличается богатым разнообразием красок – от однотонных до двухцветных, с полосками, пятнышками и другими узорами.

Луковичный ирис (на фото) дает небольшие цветки (5-6 см в диаметре) синей окраски.

Сетчатый ирис Иридодиктиум вырастает до 15 см в высоту

Важно! Хотя Иридодиктиум не слишком требователен к уходу, он часто поражается различными грибковыми инфекциями. Поэтому весной желательно провести профилактическую обработку бордосской жидкостью или другим фунгицидом.

Среди разновидностей Иридодиктиума встречаются такие сорта луковичных ирисов:

  1. Кантаб – светло-синие цветы, высота цветоноса до 20 см. Сорт морозостойкий, цветение начинается уже в начале апреля (одновременно с подснежниками) и продолжается до конца месяца.

    Кантаб – луковичный ирис, дающий красивые цветы небесно-голубого оттенка

  2. Гармония и Джойс – зацветают сразу после схода снега. Цветонос низкий – до 10-11 см, иногда до 20 см. лепестки окрашены в оттенки синего и голубого. Сорт отличается высокой зимостойкостью, что позволяет выращивать его в разных регионах России. Довольно требователен к плодородию и структуре почвы.

    Ирис Гармония дает более темные (слева), а ирис Джойс – более светлые цветы (справа).

  3. Алида – еще один морозостойкий ирис, дающий красивые цветки сине-голубой окраски с узором желтого цвета. В южных регионах начинает цвести уже в конце марта. Хорошо размножается. Несмотря на небольшую высоту (10-15 см), обладает довольно крупными цветами до 8-9 см в диаметре.

    Цветы привлекают внимание нежно-голубыми оттенками и красивым узором

Ксифиум

Ксифиум по разным данным либо относится собственно к ирисам, либо является родственным растением. Цветы имеют пастельные тона с комбинацией нескольких окрасок – синие, фиолетовые, желтые, светлые. Цветы очень привлекательные, появляются в мае и в июне, но при этом живут всего неделю.

На цветках Ксифиума заметен красивый желтый узор, контрастирующий на нежно-синем фоне

Насчитывают 6 сортов этого луковичного ириса. Наиболее популярными из которых являются:

  1. Ксифиум нителистный – довольно высокое растение (до 45 см) с цветками фиолетового окраса. Диаметр цветов составляет 7-9 см.
  2. Ксифиум ситниковидный вырастает из крупной луковицы, в высоту достигает 30 см. Цветет в основном в конце апреля – начале мая, реже – в первых числах июня.

    Цветы ксифиума ситниковидного отличаются ярко-желтой окраской, поэтому они хорошо видны со всех сторон цветника

  3. Ксифиум широколистный – очень высокий (для ирисов) сорт, вырастающий до 45-50 см в высоту. Цветет обильно, дает по 2-3 цветка диаметром 6-7 см.

    Несколько ирисов, посаженных рядом, формируют красивый цветочный ковер

Применение в ландшафтном дизайне

Чтобы луковичные ирисы вписались в сад, необходимо обратить внимание на несколько важных моментов:

  1. Цветовое сочетание, например, желтые с синими смотрятся всегда привлекательно.
  2. Ярусность – ирисы отличаются средними размерами, поэтому их можно сочетать как с более высокими, так и с низкорослыми растениями.
  3. Срок цветения – практически все луковые ирисы относятся к первоцветам, поэтому их уместно сочетать с подснежниками, крокусами, гиацинтами, эрантисом, нарциссами, тюльпанами и другими.

Что касается места посадки, ирисами можно украсить любой уголок сада – в рабатках, клумбах, миксбордерах и других композициях.

Простое, но очень гармоничное сочетание желтого и синего

Ирисы ярких оттенков хорошо смотрятся и в одиночных посадках

Разные сорта ирисов отлично сочетаются друг с другом

Многоярусные цветочные композиции вдоль дорожки

Способы размножения луковичных ирисов

Эти растения размножаются луковицами. Через 2-3 года они дают большие гнезда, в которых есть как крупные, так и мелкие луковицы. Куст нужно выкопать в начале или середине лета и рассортировать их:

  • крупные необходимо просушить на солнце и хранить до осени в темном, прохладном помещении, затем высаживать;
  • мелкие следует посадить сразу на новое место: они быстро приживутся, но первые цветы дадут только через 2-3 года.

Ирис можно выращивать как луковицами, так и семенами. Их высаживают на рассаду уже в феврале, причем саженцы хорошо растут в обычных комнатных условиях.

Правила посадки луковичных ирисов

Вырастить ирис из луковицы сможет и начинающий цветовод. При этом важно не только правильно выбрать место и подготовить грунт, но и определиться со сроками.

Когда сажать луковичные ирисы в открытый грунт

Срок зависит от климатических особенностей региона. В любом случае оптимально осуществить посадку луковичных ирисов в конце лета или осенью:

  1. В Подмосковье и других регионах средней полосы их высаживают в конце августа либо в начале сентября.
  2. На юге ирисы можно посадить во второй половине октября.
  3. В Сибири и на Урале оптимальный срок – вторая половина августа.

В отдельных случаях (например, посадочный материал купили заранее) допускается посадка ирисов луковицами весной. Но в этом случае требуется сначала подержать их в холодильнике в течение нескольких недель, до переноса в открытый грунт (конец апреля – начало мая).

Важно! Если в это время проклюнутся ростки, нужно повернуть луковицу так, чтобы зеленая часть смотрела вверх. При этом посевной материал следует держать в холодильнике.

Чтобы луковицы не тронулись в рост раньше времени, их держат на утепленном балконе

Выбор места и подготовка грунта

Ирисы очень любят свет, поэтому место должно быть открытым, без тени. Хорошо, если оно будет располагаться на небольшой возвышенности и в укрытии от сквозняков, например, недалеко от дома, забора, мощных кустов и деревьев (при этом они не должны бросать большой тени). Цветы предпочитают легкий, достаточно плодородный грунт с нейтральной реакцией. Если почва обедненная, в посадочную лунку необходимо обязательно заделать удобрения.

Как сажать луковичные ирисы

Предварительно луковицы нужно подержать несколько часов в специальном средстве для протравливания либо в слабом 1% растворе марганцовки. Алгоритм посадки такой:

  1. Очистить и перекопать участок.
  2. Сформировать посадочные лунки небольшой глубины до 8 см (в 3 раза больше, чем высота луковицы) на расстоянии 10 см друг от друга (в 3 раза больше, чем диаметр луковицы).
  3. Уложить небольшой слой дренажа – мелкие камни, галька, керамзит.
  4. Засыпать предварительно подготовленным плодородным грунтом (можно добавить суперфосфаты и калийную соль).
  5. Укоренить саженцы
  6. Обильно полить.

Важно! Чтобы почва дольше хранила влагу, рекомендуется уложить небольшой слой мульчи из торфа или компоста.

Как выращивать ирисы из луковиц

Выращивание и уход за луковичными ирисами не очень сложны. Как и другим цветочным растениям, им важно обеспечить регулярный полив и подкормки.

Полив и подкормка

Луковичные ирисы любят регулярный, но умеренный полив. Если осадки есть, дополнительная влага не нужна. А если наступила засуха, воду нужно давать 1-2 раза в неделю. После отцветания поливать культуру не нужно.

Для пышного цветения растение обязательно подкармливают:

  1. Первый раз вносят азотное удобрение сразу после снятия укрывного материала.
  2. На стадии формирования бутонов дают калийную соль и суперфосфаты.
  3. Сразу после окончания цветения нужно повторить подкормку калием и фосфором.

После этого ничего вносить не нужно – ирисы уже не будут цвести, а затем саженцу нужно подготовиться к периоду покоя.

Обрезка

Первую обрезку делают еще в конце весны.

Все увядающие цветы обязательно срезают

Если этого не сделать, луковичный ирис может пострадать от каких-либо инфекций. Отмирающие соцветия продолжают забирать часть питательных веществ и мешают другим цветам.

Вторую обрезку нужно сделать в сентябре или в октябре, за 2 недели до первых заморозков. Для этого листья срезают наполовину (должно остаться 15 см от грунта) и сжигают. Затем присыпают землей.

Подготовка к зиме

Если сорт зимостойкий (например, луковичный ирис Кантаб или Алида), укрывать его на зиму ничем не нужно. Достаточно только сделать обрезку. Если же вид не отличается хорошей зимостойкостью, его забрасывают слоем сухих листьев, лапником, а сверху накрывают спанбондом. Сильно закупоривать не нужно – иначе луковица начнет преть и может подгнить.

Важно! Луковичные ирисы не любят излишней влаги. Поэтому если осень дождливая, растения после обрезки полезно накрыть пластиковым контейнером, рубероидом или другим непромокаемым материалом.

Нужно ли выкапывать луковичные ирисы на зиму

Ответ на этот вопрос зависит от особенностей сорта и климата региона:

  1. Если зима достаточно теплая и снежная (южные области), выкапывать луковицы не нужно – их достаточно замульчировать ветками, листвой и лапником.
  2. Если зима морозная (Северо-Запад, Урал, Сибирь), луковицы обязательно выкапывают и хранят в сухом, прохладном помещении.

В регионах средней полосы ориентируются на особенности сорта – если он зимостойкий, выкапывать необязательно. Однако если осень выдалась слишком дождливой, лучше извлечь луковицы ириса и сохранить их до следующего сезона в более благоприятных условиях.

Как нужно выкапывать ирисы луковичные

Выкапывание луковиц ирисов требует соблюдения определенных правил. Инструкция следующая:

  1. Луковицы аккуратно выкапывают и очищают от остатков почвы.
  2. Тщательно промывают под краном.
  3. Хранят в течение месяца в темном месте при комнатной температуре (для просушивания).
  4. Убирают в контейнер (крышка с отверстиями), присыпают опилками или песком с торфом, убирают в холодильник.

Хранение луковиц ириса

Хранят луковицы в сухом, темном месте при температуре 3-8 градусов тепла. Для этого используют:

  • холодильник;
  • погреб;
  • утепленный балкон;
  • лоджию.

Главное условие хранения луковичных ирисов – не допустить появления влаги. Поэтому желательно хранить их в холодильнике отдельно от жидкостей и пищи.

Перед хранением луковицы ириса тщательно высушивают на солнце или дома

Что делать, если луковичный ирис взошел осенью

В этом случае луковицу нужно как можно быстрее засыпать торфом, песком или опилками и поставить в холодильник либо в другое темное, прохладное место. Но такая возможность есть не всегда, поэтому взошедшую луковицу ириса можно посадить в цветочный горшок и выращивать как комнатное растение. Если подобный вариант не подходит, и луковица продолжает активно расти, придется с ней расстаться. При соблюдении условий хранения такие случаи, к счастью, наблюдаются редко.

Выгонка луковичных ирисов в домашних условиях

Выгонка – это намеренное ускорение роста цветов для быстрого набора растением зеленой массы и появлением первых цветков. В случае с луковыми ирисами процедуру начинают с подготовки самих луковиц. После выкапывания их хранят в особой температуре:

  1. В течение первого месяца 30-35 градусов.
  2. Следующие 1,5 месяца – 15-20 градусов.
  3. Затем в течение 2-3 недель температуру снижают до 10 градусов.

Луковицы следует высаживать за 2-2,5 месяца до нужного срока цветения. Их начинают выращивать в теплице при комфортной температуре 10-12 градусов. Затем ее постепенно увеличивают до 18 градусов. Постоянно подсвечивают фитолампой так, чтобы продолжительность светового дня составила не менее 14 часов. Для ускорения роста (при необходимости) показатель увеличивают до 16-18 часов.

Болезни и вредители

Луковичные ирисы могут пострадать от грибковых заболеваний. Чаще всего выявляют:

  • септориоз;
  • фузариоз;
  • ржавчина;
  • гетероспориоз и другие.

Чтобы этого не случилось, весной их следует обработать любым фунгицидом, например, Квадрис, Фундазол, Фитоспорин. Повторные обработки необязательны – они понадобятся только при появлении признаков заболевания. Также в качестве профилактики луковичные ирисы усиленно подкармливают смесью суперфосфата и калийной соли.

Среди насекомых особый вред причиняют совки, трипсы и сверлильщики. Уничтожить их можно с помощью инсектицида. Для обработки луковичных ирисов подходят Карбофос, Актара, Децис, Каратэ и другие. Также нередко наблюдается нашествие слизней. В этом случае рядом с цветником рассыпают каменную крошку или измельченную яичную скорлупу.

Важно! Луковичный ирис считается здоровым, если его листья упругие, зеленые и без пятен. Если же растение заболевает, листья будут слабыми, причем их сформируется очень мало – не более 5 штук.

Заключение

Луковичные ирисы одни из первых радуют красивыми цветами. Во многих регионах России луковицы приходится выкапывать и хранить в домашних условиях. В средней полосе и на юге делать это необязательно. Уход за этими цветами не очень сложный, поэтому при желании с ним справится и начинающий любитель.

Нужно ли выкапывать голландский ирисы на зиму. Выращивание луковичных растений: голландский ирис

​Похожие статьи​

​трипсы​

​Место посадки нужно хорошо уплотнить, так как корневища ириса имеют особенность выходить на поверхность. После высаживания ирисов в грунт, их нужно несколько раз обильно полить по мере необходимости. После понижения температуры молодые посадку нужно утеплить. Весной нужно как можно раньше раскрыть их, чтобы не допустить загнивания корней.​

​Стратификация​

​Иридодиктиумы​ ​– самая большая группа безбородых ирисов, которая прекрасно произрастает в суровых климатических условиях. Расцветка может быть белой, голубой и фиолетовой.​

​ирис Германский​

womanadvice.ru


​, которые начинают цвести со второй половины мая;​

​они могут быть:​

​При покупке обратите внимание на луковицы. Они должны быть крупные и здоровые, без повреждений. После того как вы отобрали луковицы, каждую луковицу заверните в газету и положите в холодильник на нижнюю полку. В холодном месте они должны находиться 2-4 недели. Чем крупнее луковица, тем больше время ее пребывания в «холодном» покое.​

​Красота цветущих ирисов поражает, а если добавить к этому их неприхотливость, то становится понятно, почему эти цветы можно увидеть практически на каждом дачном участке. Ирисы относятся к многолетникам, легко зимуют в открытом грунте. Побеги у растений бывают генеративными (цветоносы) и вегетативными (подземные корни из годичных звеньев). Один цветонос может давать до одиннадцати цветков. Это зависит от сорта. Корневище может быть мочковатым, нитевидным или шнуровидным. К слову, корневища ирисов улучшают структуру грунта. Размножение ирисов осуществляют и вегетативно, деля корневище на звенья, и семенами. Последний способ используется преимущественно для выведения гибридных сортов. Если посадить ирис вегетативным способом, то цветы появятся уже в течение первого года. При посадке семенами – через два-три года.​

​. В профилактических целях следует проводить опрыскивание фунгицидами.​

​Первая проводится, как только начинается рост растений. Для этого берется мочевина и сульфат калия (по одной столовой ложке) и разводятся в ведре воды. Этого раствора хватает на два квадратных метра посадок.​

KakProsto.ru

Ирис в палисаднике

​Более подробно изучить технологию посадки луковичных растений, можно посмотрев видео.​

​– это имитация естественных условий зимовки, которая способствует лучшему прорастанию и всхожести семян.​

​(сетчатые ирисы) – луковичные растения, очень миниатюрные. Они имеют одиночный цветок с околоцветником. Наиболее подходящий вид для разведения в северных районах. Имеют очень низкий рост, различную окраску цветка. Луковица представляет собой одну очень мясистую чешуйку. Зацветают очень рано, как только сойдет снег. Цветение продолжается до трех недель.​

Сорта растений

​Японские​ ​, фиолетовой окраски. Его можно увидеть в наших садах, практически повсеместно.​​Среднеранними​ ​Высокими​

  • ​В начале ноября начинаем высаживать луковицы в горшки. Выбирайте невысокие емкости с большими дренажными отверстиями. Декоративно смотрятся в качестве емкостей корзины или широкие низкие вазы. Лучше всего высаживать несколько луковиц, расстояние между луковицами 1 см.​ ​Подготовка к посадке​
  • ​Цветущие ирисы, выращенные из луковиц​ ​Вторая проводится во время закладки бутонов. Сначала места посадки подсыпаются древесной золой, а затем поливаются раствором Агриколы.​
  • ​Ирисы совершенно неприхотливы в уходе​ ​Перед делением куста растения нужно хорошо полить​

​Ксифилиумы​ ​– очень интересный вид, отличающийся большой любовью к воде. Его можно выращивать даже в искусственных водоемах. Цветы таких ирисов часто сравнивают с экзотическими бабочками на воде. Отличаются декоративностью окраски (лиловые, пурпурные) и фактуры (многолепестковые, махровые).​

​. После это их аккуратно подкапывают и вытаскивают из почвы. Корневища промывают и подсушивают. Затем разделяют острым ножом на части, на каждой из которых должно быть хотя бы одно годичное звено.​

Бородатые ирисы

​– очень теплолюбивые и маловыносливые растения, ранее использующиеся как комнатные. В эту группу входят голландские ирисы. Они имеют луковицу, состоящую из нескольких отдельных чешуек. Цветут в середине лета.​

​Ирисы Спуриа​​, как и правильно посаженные и ухоженные спиреи. Хорошо переносят, как зиму, так и переменчивую весну. Погодные условия, как правило, не влияют на их мощное цветение.​ ​Средними​

​Средними​ ​Поставьте емкости в затененное прохладное место. Следите за увлажнением почвы, но не переливайте луковицы. После появления первых зеленых росточков перенесите емкости с луковицами в хорошо освещенное и теплое место. При правильном уходе бутоны обычно появляются через 4 недели. Для эффективного цветения 1 раз в неделю нужно вносить в почву удобрения. ​

​Перед тем как сажать луковичные ирисы весной, необходимо в конце сентября, когда завершится вегетативный цикл, выбрать самый большой и развитый кустарник, выкопать его и отряхнуть от земли. Руками или с помощью ножа разделите корневище на фрагменты так, чтобы на каждом имелся листовой пучок и минимум одно годичное звено (лучше два). Укоротите корни материнского куста на одну треть, а старые звенья, которые засохли, удалите. Все засохшие и поврежденные листья обрежьте, а зеленые укоротите наполовину. После этого корневище продезинфицируйте в течение пятнадцати-двадцати минут в слаборозовом растворе марганцовки. Затем на солнце их просушите, а сухие срезы обработайте толченым углем и серой (смешайте их в соотношении 1:1). В таком состоянии в прохладном темном месте корневища храните до весны.​

​Чтобы в саду цветы ирисов стали главным украшением, необходимо уделить им немного своего времени и внимания. И первое, в чем будут нуждаться ирисы – посадка и уход, выполненные по всем правилам.​ ​Опасным для ирисов может быть появление​

​С наступлением морозов теплолюбивые сорта нужно присыпать торфом, который нужно не забыть убрать с приходом тепла.​

Безбородые ирисы

​Подготовленный посадочный материал дезинфицируется раствором марганцовки и снова просушивается, можно на солнце. Производится подрезка листьев и корней, достаточно оставить до десяти сантиметров их длины.​​Сорт Ксифиллум​

  • ​– выделяются необычными листьями и изящными цветами самой различной окраски. Плохо переносят пересадки, поэтому должны иметь постоянное место произрастания, где они успешно существуют более десятка лет. Очень стойки в отношении заболеваний и вредителей.​ ​Высокие бородатые ирисы используют для посадок вблизи дорожек с другими видами цветом, а могут выступать в качестве солитерной посадки на газонах, уход за которыми осенью мы описывали в материале. Выращиваются для среза на букеты.​
  • ​- цветут в июне;​ ​, как вовремя посаженные и ухоженные гладиолусы, (бордюрные, интермедиа) – от тридцати до семидесяти сантиметров;​
  • ​Свое заслуженное место в качестве декоративных растений, как и посаженные осенью анемоны, ирисы заняли благодаря необыкновенному изяществу формы и аристократизму. Это многолетние корневищные растения, которые имеют несколько тысяч сортов по всему миру. Они декоративны на протяжении всего периода цветения.​ ​Правила посадки​
  • ​Сажать корневые ирисы нужно в месте, где будет много света и тепла. В тени они растут не так хорошо, поэтому выбор места для посадки ирисов – это очень важное решение. Еще это растение не любит частого полива. В противном случае, корни его могут пострадать. Если почва в будущем саду плохая, в ней много солей, кислот и она непригодна для выращивания, то лучше сделать грядку, используя черноземную землю. Как только ирисы приживутся и разрастутся, они смогут брать питание даже из скудной почвы. Удобрять землю часто не нужно, достаточно будет делать это раз-два в год. Перед посадкой растения в почву тоже нужно немного удобрить ее, примерно за неделю до высаживания их в грунт. Итак, если есть желание высадить ирисы, посадка и уход должны производиться грамотно. В первую очередь, нужно перекопать землю и тщательно ее разрыхлить. Если посадка ирисов будет производиться при помощи корешков, то для их лучшего роста и последующего размножения сначала следует провести их тщательный осмотр. Все подгнившие места необходимо вырезать, засохшие и старые корешки тоже. После проведения этой процедуры, нужно пятнадцать-двадцать минут дезинфицировать корешки в слабом растворе марганца. Это позволит избавить его от бактерий, разрушающих структуру корня и способствующих его гниению.​

  • ​гнили корневища​ ​Для проведения правильной подготовки ирисов к зимовке, следует первоначально изучить их характеристики.​

Луковичные сорта

​Подготовленная таким методом рассада может храниться в сухом помещении до полумесяца.​​Юноны​ ​Ирисы Спуриа на фото​

​Солитерная посадка​ ​Поздними​

​Карликовыми​ ​Цветы ириса в палисаднике​

​А теперь о том, как посадить ирисы весной. Сначала подготовьте почву на незатененном участке, перекопав и взрыхлив ее. Опытные садоводы рекомендуют грунт просеять. Если вы обработаете грунт гербицидами, то в летний сезон избавите себя от необходимости часто пропалывать ирисы, удаляя сорняки. Можно внести в почву удобрения и компост, но ирисы отлично себя чувствуют и без подкормок. Если вы использовали удобрения или гербициды, то сажать ирисы можно только через месяц. Подготовьте ямки (не более 10 сантиметров глубиной), сделав в центре небольшую насыпь. На этот холмик уложите корневище,​

​Лучше всего происходит посадка ирисов осенью. Высаженные в этот срок цветы хорошо приживаются и уже на следующий год, перезимовав, начинают цвести.​ ​. Если это случилось, растения нужно немедленно выкопать, убрать все пораженные участки. Остальные части корневища обработать раствором, например Хом. Затем хорошо просушить на солнце.​

Размножение цветка

​Зимостойкие сорта не требуют дополнительного укрытия и очень хорошо переносят даже суровые зимы.​

Семена

​Лучше всего ирисы растут на суглинистых грунтах​

​– самая редкая группа луковичных ирисов. Цвести начинаю в конце апреля, и прекрасно смотрятся в ландшафтном дизайне в сочетании с подснежником и гиацинтом.​ ​Болотные​

​– это посадка группы одного вида растений, которая является ярким акцентом всего газона. Для этого используются необычные, яркоокрашенные растения, обладающие высокой декоративностью.​ ​, как отдельные сорта дельфиниума, осеннюю посадку которого мы описывали ранее http://2gazon.ru/ozelenenie/cvety/delfiniumy/posadka-i-uxod.html, – образуют цветы в начале июля.​

Деление куста

​(стандартные, миниатюрные) – до двадцати сантиметров.​ ​Цветовая гамма, в сравнении с той же астильбой, видео посадки и ухода за которой вы найдете здесь http://2gazon.ru/ozelenenie/cvety/astilba-iz-semyan.html, достаточно многообразна от белого до темно-фиолетового. Особенно интересны разновидности, сочетающие несколько цветов и оттенков. Для ландшафтного дизайна наиболее интересны карликовые разновидности.​

​аккуратно распрямите корни по сторонам и засыпьте ямку землей. Хорошенько полейте водой. Соблюдайте рекомендованную схему посадки ирисов: между двумя растениями расстояние не должно быть меньше полуметра, между рядами – не менее 70-80 сантиметров. Учтите, что при посадке разных сортов растения необходимо высаживать так, чтобы карликовые росли в переднем с южной стороны ряду, среднерослые – в центральном, а высокорослые – в заднем.​

​Перед посадкой нужно подготовить ямки для посадки в них ирисов. Корешки этого цветка не нужно закапывать глубоко в землю, достаточно будет трех сантиметров глубины. В центр ямки ложится корешок ириса, присыпается землей и немного утрамбовывается руками. После завершения посадки будущую клумбу нужно немного полить теплой водой.​

Выбор почвы

​Поражаются ирисы и​ ​Теплолюбивые нужно тщательно укрывать, во избежание вымораживания​

Технология высадки растений

​, но без труда растут и на глинистых. Почва должна быть рыхлой. Все сорняки во время перекопки стоит тщательно убрать. Желательно провести удобрение перепревшим навозом.​​Размножение ирисов не составляет особого труда. Это происходит в открытом грунте, и сделать это можно несколькими способами.​ ​– это растения достигающие одного метра в высоту с мощным корневищем и яркими желтыми цветами. Так как, в дикой природе произрастают в болотистых местностях, то очень хорошо подходят для оформления береговой зоны водоемов.​

​Бордюрные ирисы используются также как и высокорослые, с той разницей, что ими часто обсаживают кустарники. Карликовые ирисы используются для посадок около дорожек, бордюров. Они прекрасно подходят для каменистых садов. Наибольшего эффекта достигают путем посадки обширных групп однотонных сортов.​

​Поздние германские ирисы​

Уход за растениями

​В зависимости от времени цветения​ ​Ирисы подразделяются по двум основным группам, которые представлены бородатыми и безбородыми видами​

​Ухаживать за ирисами легко. Растение не требовательно к почве, подкормкам. В жаркий период ирисы можно поливать. Без полива они не погибнут, но могут утратить свою декоративность.​

Зимовка

​Посадка луковичных ирисов тоже не требует особенных сил, но важно заметить, что уход за ними производить гораздо сложнее. Луковицы цветов нужно сажать в предварительно обработанную почву на глубину трех-четырех сантиметров. Для посадки лучше использовать свежие семена. Растения нужно высаживать на расстоянии друг от друга примерно в тридцать сантиметров. Если посадка производится весной, то лучше, чтобы луковица ириса была немного пророщена. В этом случае растение быстрее приживется.​

​гетероспорозом​​.​ ​Перед проведением высадки подготовленного посадочного материала,​

Удобрения

​Размножение ирисов семенами вполне допустимо. Но, его можно применять только для получения диких видов или для селекционных работ по получению новых разновидностей растений. Культурные сортовые ирисы при таком виде размножения утрачивают свои особые признаки.​​Глядя на эти интересные цветы не остается сомнений, что это ирисы. Но, это не совсем так. Так называемые​ ​Данные вид ирисов встречается в диком виде в Западной Европе и горах Центральной Азии.​

  1. ​Бородатые сорта ирисов – это мощные и очень декоративные растения.​
  2. ​ирисы бывают:​

Болезни, вредители и борьба с ними

​Весенние цветы всегда радуют нас своими нежными красками и легким ароматом. А если за окном зимние холода, а у вас на подоконнике целая небольшая клумба первоцветов в одном горшке, то зимой вам обеспечено весеннее настроение.​​Посадка голландских ирисов проводится в предварительно сделанные бороздки, на расстоянии в тридцать-тридцать пять сантиметров друг от друга. При посадке этих растений нужно немного присыпать почву песком, чтобы луковица не касалась почвы. Для ирисов этого сорта очень важно, чтобы земля не прилегала слишком плотно, поэтому в почву можно добавить немного мелких камешков или песка.​ ​. Его можно распознать по появлению бурых пятен на листьях. Все пораженные листья обрезают и сжигают. Далее опрыскивают растения медным купоросом (сто грамм на ведро воды).​

​При хорошем развитии после пересадки, не стоит производить подкормку растений в первый год роста. В последующие годы их​​землю хорошо перекапывают, поливают и дают некоторое время отдохнуть​ ​Если посадку семенами проводят осенью, то, проведя зиму в грунте, они стратифицируются естественным путем, а в весенний период дают прекрасные, дружные всходы​

​луковичные ирисы – это иридодиктиумы, ксифиумы и юноны​​Культурные представители этих ирисов делятся на следующие группы:​ ​Название получили из-за того, что наружные лепестки их цветоносов покрываются полосами из волосков, которые могут выделяться окраской отличной от основной. Самым распространенным представителем этого вида является​

​Ранними​

​По размерному ряду​

2gazon.ru

​Если вы хотите получить весенние цветущие луковичные к новогоднему празднику и Рождеству, готовить луковицы для зимней выгонки нужно уже в сентябре. В магазине купите свежие луковицы из новой осенней коллекции. Вам подойдут крокусы, тюльпаны, гиацинты, нарциссы, фрезии и луковичные ирисы.​

Посадка ирисов

​Уход этими цветами будет таким же, как за другими растениями-многолетниками. В первое время сорняки следует выдергивать, поскольку корневая система будет находиться практически у самой поверхности земли. На начальном этапе следует их регулярно рыхлить, но после того, как они разрастутся, это им будет не нужно. Зимой лучше укрыть сорта, не привыкшие к холодам, листвой, чтобы сохранить их. В начале весны, по прошествии заморозков, листья нужно убрать. Уборка ирисов осенью производится быстро – на зиму нужно срезать пораженные коричневыми пятнами и желтые листья. Зеленые нужно оставить, так как они послужат естественным «покрывалом», которое поможет избежать гибели корней и луковиц. Удобрение производится ранней весной, как только земля подсохла. В период созревания бутонов тоже может понадобиться дополнительная подкормка. Чтобы защитить ирисы от вредителей, можно опрыскивать их слабым раствором марганца за несколько недель до начала цветения. На протяжении всего сезона нужно следить за состоянием корневища. Если на нем начала появляться гниль, ее нужно немедленно счистить. Перед этим растение необходимо выкопать, удалить ножом поврежденные участки и обработать специальным раствором. После обработки его целый день нужно сушить на солнце. Почва, находящаяся рядом с больным корешком, удаляется и заменяется новой. Частый полив этих цветов не требуется. Если лето засушливое, то поливать цветущие ирисы необходимо вечером, когда спадет температура. Вода на цветки при поливе попадать не должна. После цветения стебель следует отделить — это обязательный элемент ухода за ирисами.​

  • Вид: ирисовые
  • Период цветения: май, июнь, июль
  • Высота: 15-40см
  • Цвет: фиолетовый, кроваво-красный
  • Многолетник
  • Солнцелюбивый
  • Влаголюбивый

Весенние цветы – самые желанные, они ассоциируются с теплыми солнечными лучами, скорым наступлением лета. Видимо, этим объясняется большая популярность ирисов – уже с начала мая на клумбах загородных участков раскрываются пышные бутоны всех оттенков радуги. Огромное количество видов (около 800) позволяет подобрать цветы в нужном сочетании и вместе с другими растениями создать удивительные по красоте композиции. Рассмотрим более подробно, как производится посадка луковичных ирисов и уход за ними.

Ирисы не отличаются особой требовательностью, но существует несколько пунктов, которые следует учитывать. Им не рекомендованы:

  • переувлажненная почва;
  • бедный минералами грунт;
  • постоянная тень.

Защитой от излишней влажности служит высадка растений на искусственно созданном склоне. Если грунтовые воды подступают близко к корням, следует соорудить небольшое возвышение с наклоном в южную сторону и устроить дренажную систему. Для этого достаточно поднять клумбу на 20 см и обеспечить отток дождевой воды.

Существует несколько способов посадки ирисов: одиночная, кустовая, групповая, свободный засев. Цветы с крупными бутонами используют для одиночной посадки, с мелкими — для групповой

Образец клумбы с ирисами: 1 — гиацинт Пёрпл Войс; 2 — тюльпан Флешпоинт; 3 — нарцисс Нью Беби; 4 — ирис сетчатый Кантаб; 5 — сцилла сибирская Альба

Ирисы любят солнечный свет, но какую-то часть времени могут проводить и в тени, поэтому цветник желательно разбить на незатененной или слегка затененной территории. Перед посадкой грунт обогащают органическими удобрениями, затем тщательно перекапывают и разрыхляют. Навоз обычно вносят заранее, примерно за год до посадки.

Идеальная почва для луковичных – известковая. Щелочную реакцию обеспечивают занесенные в грунт во время перекопки известь, мел или яичная скорлупа. Песчаную почву лучше разбавить перегноем, не лишними будут зола и около 40 г суперфосфата (в расчете на 1 м²). Глину, наоборот, лучше разбавить песком крупной фракции и добавить для обогащения немного перегноя или компоста.

Не стоит ограничиваться традиционными клумбами, расположенными в местах отдыха и вдоль дорожек. Оригинальная клумба-пенек выглядит намного привлекательнее!

Место высадки цветов можно не менять около 10 лет, гибридных сортов – 5 лет. Способность ирисов к быстрому разрастанию приводит к дефициту питательных веществ в почве, в результате чего требуется смена места, то есть перенос клумбы.

Осень – время посадки луковиц

Перво-наперво предлагаем вам посмотреть видео по теме:

Особенности посадки зависят от сорта. В умеренном климате прекрасно приживаются и переносят зиму иридодиктиумы, турецкие и кавказские, а также их гибриды. Выбираем сухое, открытое место и выкапываем неглубокие ямки – до 7 см. Засыпаем луковицы так, чтобы почва прилегала к ним неплотно, и лучше в ее состав добавит немного песка. Чтобы защитить растения от грибковых заболеваний, купленные луковицы предварительно обрабатываем «Фундазолом» или «Бенлатом». Летом, после отмирания стебля и листьев, отделяем маленькие дочерние луковицы, которые необходимы для дальнейшего размножения.

Для декорирования клумб применяют один или несколько сортов ирисов. Разнообразная цветовая гамма позволяет создавать редкие по красоте композиции

Луковицы сорта «Юнона» отличаются большими размерами и наличием мясистых, ежегодно обновляющихся корней, обращаться с которыми следует очень осторожно. Если корешки отпадут, растение погибнет. Лучший период для высадки луковичных ирисов в открытый грунт – последняя неделя сентября или первая декада октября. Луковицы аккуратно опускают в ямки, чтобы не повредить корешки, и присыпают слоем земли толщиной до 6 см.

Ямка для посадки должна быть относительно маленькой — примерно две высоты луковицы, следовательно, для небольших луковок ирисов подойдет глубина от 4 до 7 см

Летняя подготовка заключается в том, что луковицы выкапывают после увядания ириса и просушивают в помещении с температурой 22-25ºС. Второй вариант – прикрывают клумбу пленкой, защищая ее от дождя, вплоть до начала октября. Дальнейшее размножение Юноны производят или дочерними луковицами, или семенами, которые сеют в специальные ящики. Ящики с семенами, как и луковицы, необходимо просушивать. Всходы появляются, как правило, на второй год.

Расстояние между будущими растениями при посадке может быть различным: минимальным считают промежуток в две ширины луковицы(в результате образуется густой куст), максимальным – до полуметра (обычно таким образом высаживают одиночные ирисы с пышными бутонами).

Использование пластиковой корзины для выращивания

В супермаркете можно приобрести простую, но очень удобную корзину для выращивания луковичных культур.

Для того чтобы удалить часть дерна, кладем пластиковую корзину на нужный участок и по окружности с помощью лопаты или совка обводим контур на глубину до 12 см

Аккуратно убираем отделившийся кусок дерна, а получившуюся ямку углубляем примерно на 20-30 см, чтобы в ней полностью поместилась корзина

На дно ямы насыпаем удобрение, затем устанавливаем корзину. Заполняем ее плотным влажным слоем плодородного грунта и высаживаем луковицы

Засыпаем посаженные луковицы тонким слоем земли и возвращаем обратно изъятый кусок дерна. Таким образом, луковицы всю зиму проведут в благоприятных для себя условиях

Корзина удобна тем, что ее можно легко достать из земли и вместе с посаженными луковицами переместить в помещение для просушки.

Как правильно ухаживать за ирисами?

Кроме своевременной посадки и подготовки почвы, необходим уход за растениями во время их цветения: ранние ирисы начинают зацветать в мае, поздние – в июне. Грамотный уход за луковичными ирисами заключается в регулярной подкормке удобрениями и защите от вредителей. Еще один пункт заботы о цветах – полив. В период дождей ирисы поливать не следует, а в засушливое время необходимо умеренное орошение строго в вечернее время.

Важно правильно выбрать сорта цветов. Например, сибирские ирисы считаются самыми морозоустойчивыми, поэтому они легко переносят зиму в северных широтах

Внесение минеральных удобрений

Весной, после таяния снега, дожидаемся полного просыхания верхнего слоя почвы для того, чтобы внести удобрения. Подойдут готовые растворы и сухие универсальные смеси, например, «Реасил» или «Добрая сила». Помещаем необходимое количество подкормки в верхний слой (или просто рассыпаем по поверхности грунта вокруг луковиц), затем тщательно разрыхляем, стараясь не зацепить корешки.

Один из трехступенчатых вариантов подкормки гибридных ирисов не первого года цветения:

  • азот, калий, фосфор (2:3:1) – весной на сухую почву;
  • тот же состав, но в другой пропорции (3:3:1) – в момент формирования бутонов;
  • калий, фосфор (1:1) – через 1 месяц после начала периода цветения.

Регулярная и правильно дозированная подкормка гарантирует высокие декоративные качества, быстрое развитие и долгое цветение. Один из важных периодов в жизни растения – формирование цветочных почек. Внесение удобрений на этом этапе обеспечивает пышное, полноценное цветение в следующем году.

Удобрения для луковичных содержат лигногумат, который выполняет несколько важных функций: содействует быстрому росту, повышает устойчивость растения к болезням, увеличивает декоративность

Не обязательно делать самостоятельно комплексное удобрение для ирисов, в магазине продаются готовые составы для луковичных в двух видах: раствор и сухая смесь

Внимательно следите за количеством азота. Излишки этого вещества вызывают «жирование» — процесс, когда замечательно развиваются листья, но полностью отсутствует цветение.

Профилактические работы по защите от вредителей

Чаще всего у ирисов встречается заболевание корней и луковицы — бактериоз, который вызывает загнивание отдельных частей. Растение выкапывают, удаляют больные части, промывают в марганцовке и пересаживают в другое место

Как определить заболевание у бородатых ирисов? Обычно здоровое растение имеет пучок из 7-9 листьев, тогда как у больного можно обнаружить не более 5. Происходит проблема с формированием цветочных почек. Для лечения растение выкапывают, очищают от гнили и насекомых, обрабатываю антисептиком. Если ирисы поражены трипсом, естественный восковой налет на листьях нарушен.

Профилактика заключается в грамотной подготовке луковиц к следующему году – удалении старого стебля вместе с листьями, цветоносов и цветков, в которых могут остаться вредные насекомые.

Традиционный уход за ирисами гарантирует их необычайно яркое цветение и возможность создания уникальных цветников.

Голландский ирис — эффектный многолетник, который можно выращивать как в открытом грунте, так и в горшках в зимних садах и на подоконниках в квартирах. Но чаще всего этот цветок, именуемый в народе касатиком, выращивают на клумбах и рабатках в садах. Луковицы высаживают обычно в конце августа — начале сентября. Растение предъявляет особые требования к составу почвы, поливу, влажности, температуре воздуха и подкормкам.

Описание и сорта

Ирис Голландский или ксифиум (Xiphium) относится к роду Ирис. Это луковичное цветущее растение с разными размерами цветоносов и высотой стебля от 30 до 70 сантиметров.

Большинство голландских ирисов цветут синими или фиолетовыми цветами. В центре располагаются «стоячие» лепестки, которые растут вертикально, а от них в разные стороны свисают остальные. В центре бутона обычно образуется желтое или оранжевое пятно.

Ксифиум обладает высокими декоративными качествами и долго сохраняет товарный вид. В срезке цветы могут сохранять бутоны до 2 недель. Чтобы растение дольше простояло в вазе, лучше всего использовать мягкую, отстоянную воду.

Стебель у ириса прямой, похожий на тонкую трубку, листья — зеленые, узкожелобчатые. По мере роста стебля они высыхают и отмирают, а на их месте появляются новые. Ирис выращивается из луковиц, которые имеют бутыльчатую форму. При условиях правильной выгонки в домашних условиях можно получить яркое цветение касатика уже в январе — феврале.

Особенно эффектно смотрится ирис голландский сорта Тайгер-Микс. Его выращивают как доминирующее сезонное растение на клумбах или в бордюрных одиночных посадках рядом с домом, беседкой, альпийскими горками. Сорт имеет среднюю высоту — 45-60 см — и размер бутона около 6-8 см. Растение нетребовательно к почве, зацветает в мае и радует пышными фиолетово-золотистыми бутонами до конца июня.

Таблица популярных сортов ириса:

Сорт Описание Фото
Вайолет БьютиРастение высотой 30-40 см с узкими пестрыми листьями и бутонами сине-фиолетового цвета. Каждый лепесток по краю украшен узкой желтой полоской
Голубой чемпионНаиболее подходящий сорт для срезки. Стебли высокие, до 65 см, бутон имеет необычное сочетание более темных синих лепестков внутри и светлых снаружи. Цветет в середине июня, не менее недели
СимфониОригинальный сорт средней высоты. Бутоны контрастные. Лепестки ярко-желтые снаружи и белые внутри
Голден ЙелоуКарликовый сорт, идеально прямые стебли не превышают высоты 35-40 см. Бутоны мелкие, изящные, ярко-желтого цвета
Сейфар БьютиРастение с узкими мечевидными листьями насыщенно-зеленого цвета и бархатно-фиолетовыми бутонами. Зацветает позже других представителей этого рода — в конце июня. Эффектно смотрится в срезке

Существуют сорта ириса голландского, бутоны которых сочетают в себе сразу несколько расцветок. Чтобы составить колористику будущей клумбы, лучше всего покупать луковицы ксифиума в питомниках или специализированных магазинах.

Посадка в открытый грунт

Чтобы ирис радовал обильным цветением, его луковицы должны быть правильно и вовремя посажены. Лучшее время для этого — конец августа или начало сентября, когда ночные температуры еще довольно комфортные.

Ирисы плохо переносят похолодание, поэтому в северных регионах их сажают в конце лета, а в южных — осенью.

К почве цветок крайне требователен. Несмотря на то что он может расти на суглинистых почвах, необходимо обеспечить хорошую влаго- и воздухопроницаемость грунта. Для этого в него добавляют известь и песок, а также организуют дренаж из обломков кирпича, керамзита или гальки. Если почва слишком сырая и тяжелая, ее смешивают с торфом и песком, тем самым делая грунт более легким.

Ирис голландский не переносит подкормку навозом и химическими удобрениями. Для того чтобы сделать почву более питательной, рекомендуется использовать компост или перегной. При перекопке участка на 1 кв. м земли вносят 1 ведро компоста.

Перед посадкой луковицы ириса следует подготовить, чтобы они хорошо перезимовали, не подверглись гнили и другим заболеваниям. Для этого их замачивают в слабом розовом растворе марганца или фунгицида в течение 5-6 часов, после чего сутки подсушивают, разложив на ткани или бумаге в проветриваемом месте. Участок земли, где будут цвести растения, также нужно продезинфицировать раствором марганца или фунгицидного препарата.

Дальнейшие действия:

  • Если растение высаживается на клумбе, делают углубления в виде ямок, в бордюрной высадке удобнее сажать луковицы в траншеи глубиной 15-20 см.
  • На дно ямки или траншеи засыпается песок, который будет выполнять роль «подушки» для впитывания и отвода лишней влаги, по высоте она должна занимать 2/3 углубления.
  • В песок заглубляют луковицы на расстоянии 10 см друг от друга;
  • Почву с посадками обильно поливают.
  • Сверху луковицы присыпают песком и мульчируют листвой, мелкой галькой, дерновой землей.

Мульчирование необходимо, чтобы луковицы не замерзли, без потерь перенесли зиму и с наступлением весны дали сильные ростки.

Большинство цветоводов сажают ирисы весной, после зимовки посадочного материала в квартире или погребе. Перед посадкой ирисы нужно тщательно осмотреть на наличие повреждений, гнили и болезней. Небольшие участки, поврежденные при зимовке, можно вырезать острым ножом и продезинфицировать, опустив луковицу в раствор марганца.

Если посадочный материал имеет небольшие зеленые ростки, его не следует слишком заглублять в грунт. Кончик побега должен оставаться на поверхности почвы.

Все остальные правила посадки луковиц ириса точно такие же, как и при осенней высадке, за исключением того, что не понадобится мульчирование. Луковицы просто присыпают землей и поливают отстоянной водой.

Уход

Самое раннее цветение ириса приходится на начало мая. С этого момента растение будет требовать определенного ухода и внимания. Наиболее высокие требования ксифиум предъявляет к влажности почвы. Естественная влажность весной довольно высока, поэтому дополнительно поливать ирисы не нужно. Изредка увлажняют грунт только в условиях слишком засушливого лета.

Ирис – растение, знакомое всем российским садоводам, однако для нас до сих пор остаются самыми привычными корневищные виды, которые часто называют петушками или касатиками. Луковичный ирис до сих пор многим кажется экзотикой, хотя на самом деле его выращивание не составляет особого труда. Самым распространенным видом остается ксифиум, он же ирис голландский – нежное растение с удивительно красивыми бутонами. Сегодня его все чаще можно встретить в цветочных магазинах, и вырастить такое чудо на участке не составит труда.

  • Это может быть специализированный состав, приобретенный в магазине, или обычный сахар (3 чайные ложки на 2 литра).
  • Подкормка позволит цветам полностью раскрытия, а стоять они будут дольше.

Косой срез стебля нужно делать под водой, чтобы не перекрыть влаге доступ. В воде стебель еще несколько раз надрезают или прокалывают булавкой. Раствор в вазе обязательно нужно менять не реже одного раза в 3 дня. В результате можно будет обеспечить растениям долгую жизнь и отличный вид.

Луковичные виды ирисов становятся все более популярными: они привлекают цветоводов изящными бутонами и красивыми листьями, кроме того, это достаточно неприхотливые растения.

Если вы решили украсить участок изысканной клумбой с разноцветными лепестками, голландский ирис может стать лучшим вариантом. Ухаживать за ним нетрудно, а за все заботы он отплатит дружным цветением и великолепными бутонами.

Больше информации можно узнать из видео.

Сортов ириса настолько много, что садоводы имеют возможность сделать абсолютно уникальную клумбу. Но чтобы ирисы по-настоящему украшали ваш сад, им нужны внимание и уход. Начинающие садоводы считают, что довольно сложно вырастить красивый ирис луковичный. Выращивание и уход за этими растениями действительно несколько отличается, однако все не столь трагично. Нужно знать несколько секретов.

Подготавливаем почву

Прежде чем высадить луковицы, необходимо правильно подготовить почву. Даже несмотря на то, что ирисы не относятся к требовательным цветам, некоторые моменты нужно учитывать. Не стоит выбирать слишком влажные места для посадки, если же грунтовые воды очень высоко, то необходимо сделать небольшой искусственный склон.
В том случае, если почва является непригодной для роста растений, например, слишком кислая, бедная минералами или в ней избыток солей, то лучше завезти для вашей клумбы чернозем, известковую почву или использовать готовую почвосмесь. После того как цветы адаптируются и начнут хорошо разрастаться, они будут в состоянии находить питательные вещества даже из бедной почвы.
За неделю до высадки луковиц грунт необходимо его удобрить, в дальнейшем вносить удобрения нужно 1-2 раза в год. Если грунт песчаный, то в него нужно добавить перегной, золу или суперфосфат (на квадратный метр почвы 40 грамм). В глинистую почву добавляется песок, перегной или компост. После внесения удобрений почву нужно перекопать или взрыхлить.

Не любят ирисы и недостаток света, поэтому отведите для клумбы солнечное и светлое место, хотя подойдет и участок с полутенью.

Как сажать

Способ посадки ирисов зависит от их сорта: мелкие цветы лучше использовать для групповой посадки, а крупные – для одиночной. Место, где растут ирисы, нужно менять каждые 5-10 лет, так как они обедняют почву.
Когда место для посадки было выбрано, нужно выкопать неглубокие лунки (5-7 см), посадить в них луковицы, предварительно обработанные противогрибковым препаратом, засыпать почвой, которую можно смешать с песком для большей рыхлости.
Также некоторые садоводы предпочитают высаживать луковичные ирисы в корзины.

Когда сажать

Если вы задумываетесь над вопросом о том, когда сажать ирисы луковичные, то на это садоводы отвечают: оптимальное время – весна и осень.
Посадка луковичных ирисов осенью должна проводиться в конце сентября – начале октября. В этом случае цветы лучше приживаются и уже весной порадуют своим цветением. Но нужно обратить внимание на то, что процесс адаптации и укоренения занимает около полутора месяцев.

Подготавливать луковицы нужно еще летом: после того, как весной цветы завяли, луковицу нужно выкопать, занести в помещение и просушить при комнатной температуре. Как вариант – над клумбой нужно натянуть пленку, чтобы на нее не попадал дождь, а снять ее только осенью.
Посадка луковичных ирисов осенью должна начинаться с того, что производится отбор растений, у которых уже сформировались цветочные почки, с диаметром луковиц 1-5 сантиметров и развитым корневищем.
Когда наступило время высаживать ирисы, выкапывают ямку (4-7 см для мелких луковиц, 7-10 см для крупных). В центре нужно сделать маленький холмик, на котором расположить корни, опустить в лунку луковицу таким образом, чтобы корни не повредились, засыпать 6- сантиметровым слоем земли. Если высаживается растение с листьями, то нужно обратить внимание на то, чтобы листочки были в вертикальном положении.
Между ямками должно быть расстояние, равное по размеру двум луковицам для мелких цветов и до полуметра для крупных цветов. Чтобы луковица благополучно перезимовала, можно ямку накрыть слоем дерна.
После того, как луковицы были высажены, землю необходимо полить, чтобы цветок лучше и быстрее приживался. Следующий полив должен быть через 2-6 дней, в зависимости от погодных условий. Если еще стоит жаркая погода, то лучше создать для клумбы тень. Если после посадки возникла опасность резкого снижения температуры воздуха, нужно взять мульчу и накрыть то место, где были высажены ирисы.

Если вы проживаете в теплом регионе, то высаживать ирисы нужно ближе к середине октября, для более холодных регионов оптимальным является середина сентября.

Луковичные ирисы: все о правильной посадке и уходе

Луковичные ирисы, которые зацветают на наших участках наравне с другими первоцветами, помогут разнообразить весеннюю клумбу и добавить в нее больше ярких красок.

Ирисы – большая группа многолетних растений, среди которых встречаются самые разные виды и сорта. Они могут быть карликовыми или гигантскими, а также отличаются формой цветков и их окраской. Большая часть ирисов – корнесобственные растения, но в природе существуют также луковичные экземпляры, которые были выделены в 3 отдельных рода: Иридодиктиум (Iridodictyum), Юнона (Juno) и Ксифиум (Xiphion).

Иридодиктиум

Этот род включает 11 видов, произрастающих преимущественно в горах Средней Азии и Западного Урала. Также эти растения можно встретить на Кавказе и на Балканском полуострове. Именно поэтому они хорошо приживаются и в климате средней полосы. Иридодиктиумы считаются наиболее жизнестойкими из всех луковичных ирисов.

Название «иридодиктиум» происходит от греческих слов «iris» (радуга) и «diction» (сетка) – из-за яркой окраски цветков и сетчатого верхнего слоя луковиц.

К этому роду относятся небольшие растения. В высоту иридодиктиумы вырастают в среднем до 15 см. Листья у цветов узкие и жесткие, появляются вместе с бутонами. На каждом растении обычно распускается только один цветок, в диаметре достигающий 5-7 см. Цветки иридодиктиума очень экзотические, всегда с необычной окраской и сильным ароматом.

Зацветают растения в конце марта – начале апреля и радуют своим цветением на протяжении 2 недель. На одном месте эти ирисы могут расти до 5 лет.

Иридодиктиум Danfordiae

Иридодиктиум Reticulatum

Иридодиктиум Katharine Hodgkin

Юнона

Род Юнона более многочисленный, чем Иридодиктиум. В него входит до 40 видов луковичных растений, которые в природе можно встретить на Кавказе, в Малой и Средней Азии, в Южной Африке и на Средиземноморье. 

Эти луковичные ирисы названы в честь римской богини Юноны, считающейся покровительницей женщин.

Разные виды юнон могут различаться по высоте: эти ирисы вырастают от 10 до 50 см. Листья у растений располагаются на стволе в несколько рядов. Цветки появляются из пазух листьев и на верхушке стебля. Таким образом, на одном экземпляре может быть до 10 бутонов.

Юноны чаще всего бывают белыми, желтыми, пурпурными и сиреневыми. Цветки многих видов отличаются насыщенным ароматом. Цветут растения в апреле-мае на протяжении 2-3 недель. Так же, как и иридодиктиумы, могут расти на одном месте до 5 лет.

Юнона Bucharica

Юнона Magnifica

Юнона Orchioides

Ксифиум (Xiphium)

Ксифиум Xiphion

Эта группа луковичных ирисов самая немногочисленная. В нее входит всего 6 видов, произрастающих на северо-западе Средиземноморского побережья. Климат средней полосы считается для них не слишком благоприятным, поэтому при выращивании в открытом грунте каждый год их нужно выкапывать.

Ксифиумы получили свое название от греческого слова » xiphium» (меч) из-за формы их листьев.

Листья у ксифиумов узкие и вытянутые. Цветки довольно простые по сравнению с другими луковичными ирисами. Зато они достаточно крупные – могут достигать 10 см в диаметре. При этом высота растений бывает разной – 30-80 см (в зависимости от вида и сорта).

Окраска цветков однотонная: чаще белая, желтая, голубая, синяя, фиолетовая. Но встречаются и двухцветные экземпляры.

Ксифиум Professor Blaauw

Ксифиум White Excelsior

Ксифиум Royal Yellow


Как посадить луковичные ирисы?

Высаживать луковичные ирисы следует на солнечном и защищенном от ветра месте. А вот участок с высоким залеганием грунтовых вод не слишком подходит для этих растений. Ирисы плохо растут во влажных местах и часто болеют.

В открытый грунт луковицы ирисов высаживают в конце сентября – начале октября. Они предпочитают легкий и питательный грунт с нейтральной реакцией. Обычно глубина посадки равняется тройной высоте луковицы. Поэтому в зависимости от размера посадочного материала она будет разной. Расстояние между растениями должно быть равно 3-4 диаметрам луковиц.

Луковичные ирисы высаживают в лунки или бороздки, предварительно насыпав на дно небольшой слой песка для дренажа. На зиму клумбу с растениями желательно прикрыть торфом, лапником или сухими опавшими листьями.

В чем заключается правильный уход за луковичными ирисами?

  • Весной снимать укрытие с луковичных ирисов можно достаточно рано: после схода снега, но до полного оттаивания грунта.
  • Первую подкормку следует провести после снятия укрытия смесью азотного, фосфорного и калийного удобрения в пропорции 2:1:1.
  • Во время бутонизации луковичные ирисы обязательно следует подкармливать азотом, фосфором и калием в соотношении 3:1:2.
  • Через месяц после цветения под ирисы необходимо внести только фосфор и калий, взятые в равных долях.
  • Поливать растения следует в сухую погоду и во время активного роста и цветения. Однако делать это нужно умеренно, чтобы не заливать ирисы.
  • После поливов почву желательно рыхлить, чтобы предотвратить образование почвенной корки.
  • Когда луковичные ирисы отцветут, полив следует прекратить. После того как листья у растений пожелтеют, луковицы можно выкапывать и отправлять на хранение.
  • Перед закладкой на зимнее хранение луковицы ирисов следует просушить в течение 2-4 недель. Иридодиктиумы и юноны в это время необходимо содержать при температуре 23-25°С, а ксифиум – 30-35°С. При этом влажность должна быть в пределах 60-80%. К концу срока просушки температуру необходимо снизить до 15-17°С и хранить в таких условиях до посадки. Влажность должна быть высокой – около 80%.

Иридодиктиум, Юнона, Ксифиум в дизайне сада

Иридодиктиумы и юноны великолепно смотрятся с другими луковичными, а также первоцветами, украшающими участок в то же самое время. Это крокусы, пролески, пушкинии, хионодоксы, подснежники, примулы и морозники. Ксифиумы отлично сочетаются с многолетниками, например, лютиками или флоксами.

В целом же луковичные ирисы подходят не только для выращивания на клумбе, но и в рокарии или на альпийской горке. Также их вполне можно высадить группами на газоне. Кроме этого, иридодиктиумы и ксифиумы можно срезать на букеты.

Обязательно посадите в саду луковичные ирисы, ведь они великолепно украшают участок ранней весной, когда сад еще только пробуждается после зимней спячки.

Подготовка ирисов к зиме. Укрытие ирисов на зиму

Характерное строение цветов ириса (касатика, петушка), слегка напоминающее орхидею, всем запоминается с первого взгляда. Многообразие чистых расцветок ярких радужных оттенков, наличие в семействе ранне-, средне- и повторно цветущих сортов растений различной высоты (от 15 см до 1,2 м) делают эти цветы желанными обитателями наших садовых участков. Так как популярность их постоянно растет, селекционеры ежегодно предоставляют на выбор невероятное количество сортов и гибридов как корневищных, так и луковичных ирисов, которые в некоторых странах уже выделили в отдельную группу иридодиктиумов. К сожалению, в последнее время эти цветы приобрели славу неженок, часто подмерзающих и выпадающих зимой, что, естественно, пугает новичков, желающих облагородить ими свой участок. Однако соблюдение правил посадки и ухода за ирисами позволит даже самому неопытному не только сохранить их зимой, но и создать в скором времени на участке настоящий иридарий.

Как известно, успешная зимовка многих растений напрямую связана с климатом региона, в котором их выращивают. Это касается и ирисов. В большом разнообразии луковичных и корневищных видов имеются как достаточно морозостойкие сорта, которые без проблем зимуют в открытом грунте, так и чувствительные заморские неженки, не выносящие условий нашей зимовки. К сожалению, климатические изменения в последние годы не позволяют предугадать, насколько суровой может оказаться зима. В связи с этим неморозостойкие сорта рекомендуется выращивать только на юге, а на севере и в средней полосе — подбирать проверенные морозостойкие, предпочтительно из отечественной коллекции.

Садоводы опытным путем уже установили, что зимний период лучше переносят низкорослые ирисы. Среди достаточно морозоустойчивых луковичных можно отметить иридодиктиумы (высота 10 – 15 см): И. Виноградова, И. Данфорда, И. сетчастый и среднерослые английские луковичные ирисы (например, сорт ‘Giant’). Из корневищных наиболее надежными для зимовки считаются карликовые (до 25 см) виды бородатых ирисов: И. безлистный, И. Биберштейна и И. карликовый. Плохо переносят морозные зимы довольно популярные низкорослые луковичные голландские (сорт ‘Wedgwood’), испанские (сорт ‘Cajanus’) ирисы и корневищные И. гребенчатый, И. безымянный, И. озерный. Высокорослые корневищные ирисы садоводы выращивают на участках наиболее часто, но среди них хорошей морозоустойчивостью отличаются дикорастущие безбородые И. сибирский, И. болотный, И. щетинистый, И. восточный и И. желтый. Очень декоративные ирисы японские и все высокорослые сорта ириса бородатого являются более теплолюбивыми и часто подмерзают в бесснежные зимы.

Конечно, зимовка ирисов зависит также от правильной посадки и ухода за этими цветами в период вегетации, так как к зиме растения должны быть заранее подготовлены. Очевидно, что посадка луковичных и корневищных ирисов отличается, но место для всех них нужно подбирать на небольшом возвышении с водопроницаемой почвой, чтобы исключить застой воды. Причем луковичные ирисы после цветения должны содержаться в максимально сухих условиях, вплоть до того, что в дождливый период их от осадков прикрывают сверху стеклом. Если такой возможности нет, эти ирисы вообще рекомендуется выращивать как гладиолусы — ежегодно после цветения выкапывать и высаживать только следующей весной. Таким же образом можно сохранять сорта не морозостойких ирисов и в регионах с суровыми климатическими условиями. Только имейте в виду, что выкапывать луковицы следует только после полного засыхания листьев. Температурный режим для их хранения (как, например, для тюльпанов) выдерживать не обязательно, достаточно просушить при температуре 20 – 25 °C в течение месяца и убрать до высадки в сухое проветриваемое помещение. Весной луковицы ирисов высаживают в сад, когда почва прогреется до 10 °C.

Морозоустойчивые виды луковичных ирисов после цветения тоже ограничивают в поливе, но ежегодно не выкапывают. Если есть необходимость (например, для размножения раз в 4 – 5 лет), то их выкапывают сразу же после пожелтения листьев (не ждать засыхания!), просушивают, отделяют деток и высаживают для зимовки в открытый грунт в сентябре – октябре, чтобы они успели укорениться, но не начали расти. В ноябре после первых заморозков посадки луковичных ирисов прикрывают лапником или сухими листьями на случай бесснежной морозной зимы. Весной после схода снега укрытие снимают пораньше, чтобы почва быстрее прогрелась и оттаяла.

Корневищные ирисы, как известно, высаживают таким образом, чтобы часть корней находилась над поверхностью почвы. Именно эта часть быстрее всего и страдает во время зимних оттепелей, когда талая вода образует в морозные дни корку льда на поверхности почвы. К счастью, даже частично подмерзающие корни остаются живыми и растения можно сохранить, если их заранее подготовить к зимовке. Во-первых, в период вегетации ирисы нельзя перекармливать азотом, особенно во второй половине лета. Достаточно вносить комплексное удобрение не чаще раза в месяц в количестве 1 ложки на ведро воды. Во-вторых, начиная с конца лета, поливы тоже ограничивают и без надобности ирисы не тревожат даже прополками. Если есть необходимость в пересадке, ее проводят пораньше — в августе – середине сентября, так как полное укоренение у ирисов длится два месяца, но лучше все-таки отложить эту процедуру до весны. В начале ноября у растений конусом обрезают листву на высоте 10 – 15 см от земли, чтобы улучшить сток воды. Листья на мульчу не оставляют и после первых морозов присыпают корневище слоем земли или торфа (10 см). Сверху для задержания снега можно прикрыть еще лапником. Укрывать навозом или слеживающимися материалами (листьями, соломой) не рекомендуется, так как из-за этого растения могут выпреть.

Многие источники рекомендуют организовать зимнее укрытие только для не морозостойких сортов ирисов, но практический опыт показывает, что непредсказуемо сильные морозы в последние годы повреждают почти все растения. В связи с этим настоятельно рекомендуется укрывать ирисы в первый год посадки и очень старые кусты, у которых сильно выпирает корневище. А если учесть, что даже у морозостойких сортов при температуре в зоне корней минус 12 – 14 °C могут погибнуть цветочные почки, то лучше укрыть и их. Конечно, под слоем снега 15 – 20 см растениям морозы не страшны, но зима может быть малоснежной, поэтому перестраховка будет не лишней.

Весной, когда в саду после таяния снега уже можно ходить, укрытие с ирисов снимают и отгребают землю, чтобы быстрее прогрелись «спинки» корневищ. Если они зимой все-таки подмерзли, то в этом месте корневище становится похожим на кашицу. Эти размягченные участки аккуратно снимают ложкой, вычищая до здоровой твердой ткани. Образовавшуюся рану обрабатывают крепким раствором марганцовки (зеленкой) и после подсыхания присыпают древесным углем или золой. «Подлеченные» таким образом ирисы не погибают и могут полноценно цвести.

Конечно, большинство шикарных сортовых ирисов — неженки и требуют повышенного внимания к себе, но их цветение того действительно стоит. А чтобы процедуру подготовки к зиме частично упростить, можно организовать иридарий (сад ирисов) и тогда на зиму создавать общее укрытие сразу для всех цветов.

посадка и уход в открытом грунте. Как посадить луковицы весной? Как они выглядят и как размножаются? Нужно ли выкапывать луковицы на зиму?

Ирисы луковичного типа зацветают довольно рано и уже весной готовы разнообразить собой цветочный пейзаж на клумбах. Утонченные и изящные цветы способны разнообразить ландшафт любого участка, внести в него насыщенные краски.

Ирисы – довольно обширная группа многолетников, сортов и разновидностей их множество. Они отличаются высотой – от самых низкорослых до великанов, формой, размером и строением цветка. Цветовая гамма их также чрезвычайно разнообразна.

Основная часть группы данных растений являются корнесобственными, но есть среди них и несколько представителей луковичного вида.

Описание

Луковичные ирисы выглядят довольно эффектно, как и все представители этой группы растений. Сортов и разновидностей их очень много, они растут на участках по всей стране. Цветы имеют оригинальный окрас и изысканную форму. Строение всех ирисов имеет сходные характеристики:

  • 3 лепестка с внешней стороны отгибаются в стороны;

  • 3 лепестка с внутренней стороны устремлены вверх;

  • высота стебля зависит от сорта;

  • листья длинные, растут вверх и закрывают почти всю длину стебля;

  • корень заменяет луковица, слегка вытянутая по форме;

  • луковица окружена зачаточными листками;

  • цветовая гамма цветов разнообразна и зависит от сортовой принадлежности: есть белоснежный, желтый, синий, голубой, фиолетовый, сиреневый и другие ирисы;

  • все оттенки могут быть представлены в разной интенсивности и разных комбинациях.

Разновидности

Ирисы бывают чрезвычайно разнообразны, однако луковичные классифицируют на три отдельных рода.

Иридодиктиум

Название этот род получил благодаря комбинации греческих слов «радуга» и «сетка», описывающих красоту и сложный окрас цветка с сетчатым слоем сверху. В рамках этого рода насчитывается 11 сортовых ирисов, в естественной среде они растут в горной местности. Это Западный Урал, Средняя Азия, Кавказ, Балканы. В средней полосе России они растут очень хорошо, благодаря горной закалке их считают довольно неприхотливыми и жизнестойкими.

Цветы этого рода низкорослые, средняя высота цветка – около 15 см. Листва у этих небольших растений узковатая и плотная, имеет жесткую структуру и появляется одновременно с завязью бутонов. Цветок на растении обычно один. Размер соцветия – от 5 до 7 см. Иридодиктиум очень эффектный и красивый, почти экзотический вид цветов. Окрас всех его сортов очень нетривиален, аромат у них ярко выраженный. Цветут эти ирисы в середине весны в течение нескольких недель. Время их произрастания при правильном уходе на одном месте – до 5 лет.

Юнона

Представителей сортов этого рода насчитывается несколько больше – около 40. В естественных условиях ирисы Юнона встречаются в Средиземноморье, Африке, Азии, на Кавказе. Назвали этот красивый цветок в честь богини Юноны, которая считалась у римлян покровительницей женского пола. Высота представителей этого рода может быть различной и колеблется от 10 см до полуметра. Листва многорядная, окаймляет ствол растения, на верхушке которого из листвы формируется бутон. Количество соцветий может быть разным, максимально на одном стебле растет до 10 цветков.

Цветовая гамма чаще всего представлена разными оттенками сирени, пурпура, желтого и белоснежного. Некоторые сорта очень приятно пахнут. Время цветения не продолжается более 21 дня. Время произрастания на одном месте – до 5 лет при должном уходе.

Ксифиум

Это самый малочисленный род из всех ирисовых, в него включены всего 6 разновидностей. Чаще всего представителей этой группы можно встретить на побережье Средиземного моря, в его северной и западной частях. Средняя полоса страны для этой группы не комфортна, поэтому на зиму луковицы необходимо выкапывать. Названию род обязан мечевидной форме листьев. Они узковатые, продолговатые, вытягиваются вверх.

Цветы в сравнении с другими ирисами простоватые, лаконичной формы, но довольно большие – до 10 см в окружности. Высота ксифиумов варьируется от 30 до 80 см в зависимости от сортовой принадлежности. Расцветка их чаще всего монохромная или двухцветная: белоснежная, голубая, желтая, фиолетовая.

Среди ксифиумов наиболее популярны следующие разновидности:

  • «Профессор Блаау» – гибридный представитель, цветет долго, лепестки очень большие, в окружности цветок около 11 см;

  • «Мистик Бьюти» – этот сорт зацветает в начале лета, высотой побег достигает 55 см, на каждом стебле вырастает по 2 цветка, лепестки широковатые, окружность цветка – до 6 см;

  • «Симфония» – голландский ирис, весьма распространенный в нашей стране, зацветает весной, вырастает до полуметра, цветки с широковатыми лепестками, после окончания цветения вянут и сохнут очень быстро.

Как посадить?

Посадка луковичных ирисов в открытый грунт имеет свои особенности, которые необходимо изучить и учитывать. Весна и осень – время, когда можно сажать эти цветы. Подготовка участка – очень важное мероприятие. Прежде всего, необходимо подобрать место, на которое попадает достаточно прямых солнечных лучей. Лучше, если там не будет сквозняка и грунтовых вод. Если воды близко, следует приподнять клумбу.

Почва для ирисов подходит плодородная, влаго- и воздухопроницаемая, легкая, уровень кислотности которой невысок.

Садоводы рекомендуют соблюдать следующие правила при высаживании ирисов:

  • участок посадки следует вскопать и удобрить органикой (свежий навоз не подходит), затем проделать углубления одинаковой глубины – около 10-11 см;

  • на дно каждой лунки вводится песок;

  • луковица располагается примерно на 5-сантиметровой глубине, сверху также присыпается песком;

  • между растениями необходимо оставлять расстояние в пределах 7-10 см;

  • выкладка лунок сопровождается аккуратным и легким вдавливанием;

  • затем сверху насыпается почва и осуществляется полив;

  • растения лучше мульчировать после высаживания, используя компост или торф;

  • если высаживаются проросшие луковки, можно сформировать траншею вместо лунок (глубиной до 18 см), тогда можно будет без риска повреждения корней расположить будущие ирисы.

Сразу после посадки необходимо осуществлять регулярный уход за цветами. Они хоть и не отличаются прихотливостью, требуют определенной заботы. Сразу после посадки нужно проверить уровень влажности грунта. Если погода не сухая, а по утрам бывает роса, необходимо воздержаться от полива. В том случае, если вы высадили ирисы рядом с другими растениями, которым необходима влага, укройте место посадки пленкой.Для того чтобы ирисы росли и развивались здоровыми и цвели пышно, надо ухаживать за ними весной, летом и осенью.

Как ухаживать?

Уход за ирисами не слишком сложен и под силу даже начинающему садоводу. Однако чтобы вырастить красивые цветы, нужно регулярно осуществлять ряд мероприятий.

Увлажнение

Полив луковичной группе ирисов нужен умеренный, они не должны заливаться водой. Увеличивают количество влаги только в период засухи, жары, а также когда бутоны только формируются. Когда ирисы перестают цвести, их не поливают. После каждого увлажнения необходимо прорыхлять землю так, чтобы корка сверху не образовывалась. Если этого не делать, корневая система культуры будет страдать от недостатка питательных элементов и воздуха.

Подкармливание

Выращивание ирисов обязательно включает в себя периодическое внесение удобрений. За сезон подкормки проводят несколько раз:

  • как только снег сходит, нужно первый раз удобрить почву азотными удобрениями с фосфором и калием;

  • за неделю до цветения также проводят минеральную подкормку, а когда бутоны уже завязались, ирисы удобряют калием и фосфором с добавлением азота;

  • по окончании цветения удобряют почву только фосфорно-калиевой смесью.

Заканчивают подкормки в начале осени. Очень важно обеспечить цветы большим количеством фосфора и калия, так как именно эти элементы способствуют почкованию ирисов.

Обрезка

Как только цветок начинает сохнуть, его максимально аккуратно срезают. Нельзя повреждать нераскрывшиеся бутоны. Когда период цветения далеко позади, то есть осенью, проводят подрезку листвы. Если не удалить засохшие соцветия и листики, они могут привести к различного рода заболеваниям инфекционного типа. Кроме того, они забирают часть полезных питательных веществ у здоровой части растения. Обрезка листвы производится полукругом, чтобы влага не оставалась на листве. Длину стебля следует оставлять около 14 см от земли. Ботву сжигают.

По весне укрытие с растений можно снимать, не дожидаясь полного оттаивания земли, сразу после схода снега.

Хранение луковиц

Вопрос, как хранить луковицы и нужно ли их выкапывать на зиму, очень важен. Ответ на него зависит прежде всего от регионального фактора. В южных районах ирисы остаются в земле, в регионах с большим количеством снежных осадков в зимний период и с не слишком низкими температурами, достаточно мульчировать почву около растения и прикрывать его хвойными ветвями. Если же зима малоснежная, слишком холодная, необходимо выкапывать луковицы, так как риск перемерзания их слишком велик.

Алгоритм действий:

  • выкапывание проводят через месяц после того, как цветение закончилось;

  • луковицы чистят от почвы, моют под краном;

  • после этого необходимо просушить луковки, для этого в течение месяца нужно, чтобы они пролежали в теплом помещении, где не менее +25, но не более +35 градусов;

  • влажность воздуха при этом должна варьироваться в пределах от 60 до 80%;

  • последняя неделя высушивания проходит при снижении температуры до +17 градусов;

  • высушенные луковки выкладывают в сосуд, вводят туда же песок, опилки, торф и хранят в темноте и прохладе;

  • выбирайте сосуд с отверстиями для вентиляции.

По весне необходимо дождаться, когда среднесуточная температура воздуха достигнет не менее +11 градусов, после чего можно приступать к высадке. Предварительно луковицы готовят к посадке, то есть обеззараживают. Для этого их опускают в раствор марганцовки либо специальные препараты на 20-25 минут. После этого луковицы следует очень качественно просушить.

Способы размножения

Ирисы луковичного типа после каждого сезона формируют новые гнезда луковок. Именно так они размножаются. В летний период корни выкапывают и разделяют на части. Те, что покрупнее, высушивают как следует и хранят до осени в прохладе и темноте. Луковки поменьше высаживаются сразу в почву. Период активного размножения приходится на первые 2-3 сезона произрастания. Молодые луковки зацветут примерно через 2 или 3 года.

Болезни и вредители

Если ирис здоров, то на нем формируется много свежей и крепкой листвы, если растение повреждено, листков не вырастает больше 5 штук. Ирисы подстерегают следующие опасности:

  • по весне их может повредить бабочка совка, бороться с которой можно, обрабатывая цветы «Гранозаном»;

  • «Карбофос» спасет растение от трипсов;

  • если вы заметили повреждение листвы сверлильщиками, следует удалить все поврежденные листья и провести обработку любым инсектицидом;

  • также опасны слизни, и чтобы спасти от них цветы, нужно удобрять почву фосфатами.

Среди заболеваний данного растения часто встречаются:

Заболевшие растения нужно обработать одним из специальных средств согласно инструкции:

Очень важны профилактические мероприятия от вредителей, которые проводятся 2 раза в месяц. По достижении растений 11-сантиметровой высоты проводят первую обработку «Карбофосом».

Еще важные профилактические действия:

  • обработка луковиц перед высаживанием;

  • своевременное рыхление, прополка;

  • качественный полив и регулярность подкормки.

Примеры в ландшафтном дизайне

Сочетание желтых ирисов с любыми синими цветами всегда выглядит очень эффектно.

Роскошно смотрится соединение разных сортов ирисов на одной клумбе.

Данное растение прекрасно выглядит в компании с любыми цветами и кустарниками.

Ирисы отлично подходят не только для клумб, но и при высадке вдоль дорожек.

Цветы органично вписываются в композицию, окружая стволы деревьев.

О том, как правильно сажать луковичный ирис, смотрите в следующем видео.

Луковичные ирисы посадка и уход в открытом грунте весной

Посадка, уход, правила и сроки пересадки ирисов в открытом грунте

Ирисы – популярная садовая культура с эффектным цветением и неприхотливым характером. Многих цветоводов интересует посадка и уход за ирисами в открытом грунте. Бархатные разноцветные ирисы – это многолетнее растение, которое служит настоящим украшением цветника или клумбы.

Ирисы – описание и особенности культуры

Ирисы – невысокие многолетники рода корневищных. В переводе с греческого слово Iris значит радуга. И правда, известно более 700 видов ирисов, различающихся размерами, формой, строением и оттенком цветка. Внешне цветонос ириса похож на орхидею, окраска лепестков самая разнообразная – от белых и бледных до насыщенных и ярких. У некоторых сортов цветонос окрашен двумя, тремя и более цветами, а на нижние лепестки нанесен своеобразный рисунок.

Начало цветения ирисов – май и июнь месяцы, пышное цветение может продолжаться до конца июня. Осенью ирис может зацвести повторно – в августе и в сентябре.

У культуры обширная география по всему миру, некоторые разновидности встречаются в суровом климате Северного полушария. В природе существуют корневищные и луковичные ирисы, которые внешне абсолютно схожи между собой. Корневищные ирисы устойчивые и неприхотливые, хорошо зимуют и не боятся холодов. Луковичным сортам требуется чуть больше заботы и внимания. Полевой цветок ирис давно полюбился цветоводам и стал городским. Следует узнать все об уходе и посадке ирисов в открытый грунт.

Правила посадки ирисов в открытый грунт

Корневищные ирисы предпочитают хорошо освещенную территорию, где они будут долго и красиво цвести. Для свободного распространения корней ирисам необходимо пространство – не меньше полуметра друг от друга. Все виды любят рыхлую, богатую питательными веществами и жирную по структуре почву. Посадка ирисов весной в грунт осуществляется после того, как был внесен компост и калийно-фосфорные удобрения. Вносить навоз не рекомендуется.

Увлажненность почвы для каждого сорта нужна своя:

  • ирис бородатый лучше высаживать веером по склонам, чтобы был хороший отток дождевых и талых вод;
  • ирис сибирский и ирис болотный лучше выращивать там, где всегда сыро – у водоемов и в полутени.

Участок под ирисы вскапывается, обрабатывается фунгицидами, против вредоносных насекомых, и гербицидами для уменьшения роста сорняков. Для корневищных ирисов предпочтительна почва с нейтральной средой. Если грунт с повышенной кислотностью, следует смешать его с золой, известью или мелом. При посадке верхняя почка остается на поверхности грунта, ее не заглубляют.

Корневищные сорта — как посадить ирисы весной:

  1. Под корень выкапывается ямка, в центре которой насыпается небольшой холмик.
  2. Центральный корень следует расположить на холмике, а боковые корешки распределить по сторонам.
  3. Основное корневище присыпается землей, сверху накладывается слой песка, земля слегка уплотняется.
  4. Не стоит слишком заглублять корни, они должны располагаться близко к поверхности почвы.
  5. Центральная почка пусть остается свободной от земли – над ее поверхностью.

Опытные цветоводы рекомендуют весеннюю и летнюю посадку ирисов в открытый грунт. За теплый сезон растения успевают полноценно укорениться в почве, за счет чего зимуют без потерь и начинают цвести уже на следующий год.

Посадка луковичных ирисов

Луковичные ирисы – посадка и уход в открытом грунте:

  1. Посадка луковиц производится ранней весной или осенью до заморозков.
  2. Температура почвы под посадку должна быть не ниже 10°, иначе луковицы могут замерзнуть.
  3. Выкапывается неглубокая траншея, луковицы углубляются в траншее на 3-4 см, не более.
  4. Общая глубина посадки должна получиться примерно на 10-12 см.
  5. Вынутый грунт смешивается с садовой землей для питания, речным песком и толченым углем для дренажа, с двойным суперфосфатом для роста.
  6. Подготовленные бороздки обеззараживают, проливая раствором марганцовки, и стимулятором роста для укрепления корней.
  7. Луковицы ирисов высаживают ростком вверх, не слишком заглубляя, на достаточно расстоянии друг от друга – 15-20 см.
  8. Сверху засыпается грунт, который следует слегка утрамбовать, чтобы луковицы не вылезли на поверхность.
  9. Повторный полив необходим только через 3-4 дня.

Чрезмерное заглубление корней вредит росту и развитию ирисов, при этом грунт не должен быть тяжелым. Для разрыхления в почву добавляют компост, торф и крупнозернистый песок.

Мелколуковичные сорта ирисов не требовательны к влаге. Их заглубляют на трехкратную высоту луковицы, их цветение начинается уже следующей весной.

Уход за ирисами – основы и секреты

По мнению опытных цветоводов, ирисы – это крепкие и жизнеспособные растения, которые хорошо растут и цветут без внесения удобрений. Однако на третьем году жизни рекомендуется побаловать цветок поэтапной комплексной подкормкой – по весне, в период бутонизации и после цветения. В ответ на заботу растение станет более крепким и сильным, будет быстрее разрастаться и обильнее цвести.

Ирисы – уход весной:

  • подкормка в соотношении 2:1:1 – азот, фосфор и калий;
  • полив в зависимости от окружающих погодных условий.

В период бутонизации внесение подкормки должно проходить по соотношению 3:1:3 – азот, фосфор, калий. При этом полив и опрыскивание осуществляются по необходимости. Через месяц после окончания цветения рекомендуется внесение подкормки в соотношении 1:1 – фосфор плюс калий. В осенний период, перед зимовкой, следует внести сухое минеральное удобрение по столовой ложке, рассыпав его под каждый корень растения.

Поливать ирисы следует под корень при полном пересыхании земли вокруг куста. После посадки растение поливают только спустя три дня.

Чем подкормить ирисы весной:

  • если замечен недостаток минералов, то следует внести минеральную подкормку персонально под каждый куст;
  • ранней весной для растения полезно комплексное азотисто-калийно-фосфорное удобрение для цветов.

Профилактика от болезней и вредителей включает санитарную обрезку отмерших частей растения, своевременное удаление увядших цветоносов, регулярное опрыскивание и душ, уборку грядки от опавшей листвы. В открытом грунте посадки ирисов пропалывают вручную, с осторожностью рыхлят почву и поливают по необходимости. Перед зимой корневища присыпают землей и укрывают, так как они располагаются близко к самой поверхности и могут замерзнуть.

Как и когда пересаживать ирисы

Ирисы можно рассадить тремя способами – корневищами, отростками и вырастить из семян. Получить растения из семян – это самый длительный и сложный способ. На практике гораздо проще и быстрее вырастить цветы делением куста и отростками. При этом выращенные из корневища растения зацветут уже на следующий год, а семенные посадки надо будет ждать еще 2-3 года.

Как и когда пересаживать ирисы:

  • лучшее время для пересадки – ранняя весна, то есть март-апрель, до цветения;
  • цветы размножают делением корневища и ростками.

Пересадка ирисов весной на другое место проводиться с использованием только здоровых и крепких растений, которые быстро и без проблем приживутся. Корневища вынимают из земли и делят на части так, чтобы каждая отдельная корневая розетка имела по одной листовой почке. Лишнюю листву следует обрезать. Перед посадкой корни на несколько минут опускают в раствор марганцовки для дезинфекции. Просушенные корневища высаживают в неглубокие траншеи или небольшие посадочные ямки на расстоянии 50-60 см друг от друга.

При вегетативном размножении ирис должен отцвести хотя бы один раз. После этого до момента бутонизации от него можно брать молодые отростки. Укоренять новые растения следует в срок с марта по май в притененном месте, создав парниковые условия. Полное укоренение можно наблюдать спустя 2-3 недели.

Ирисы можно вырастить из семян. Осенью семена высевают в горшок с песчаным субстратом, прикрыв его полиэтиленом или стеклом. К весне семена прорастут, их пикируют и высаживают в открытый грунт. Когда сажать ирисы в открытый грунт весной? Оптимальное время для высадки в грунт – это ранняя весна, месяц март и апрель. К этому времени молодые посадки уже достаточно подрастут, смогут быстро и полноценно укорениться в земле.

Ирисы в ландшафтном дизайне

Высокие декоративные качества ирисов позволяют высаживать их на клумбах и миксбордерах, вдоль заборов, на цветниках и рокариях. Идеальное место для них – на возвышении, где нет застоя влаги, и отсутствует близкое прилегание грунтовых вод. Существуют низкорослые и высокие виды ирисов. Высокие растения обычно подвязывают, чтобы они не сломались и хорошо держали бутон. Карликовые ирисы растут сплошной стеной, им требуется периодическое обрезание и полив в засушливую погоду.

Ирисы в ландшафтном дизайне фото:

Знание правил посадки и ухода за ирисами в открытом грунте позволят легко и просто вырастить эти растения на приусадебном участке. Когда видишь ирис, совершенно не тянет его сорвать, хочется любоваться им бесконечно, вдыхая тонкий и нежный аромат цветка.

Такие разные ирисы на участке — видео

 

Ирисы луковичные, посадка и уход в открытом грунте, выращивание голландских ирисов

Ирисы голландские считаются одними из самых романтичных и красивых растений. Цветок ириса напоминает тропическую бабочку, готовую взлететь. Своей красотой он давно покорил садоводов. Практически на всех приусадебных участках сейчас можно увидеть клумбу с этими удивительными растениями. Поговорим подробнее об ирисах луковичных, о посадке и уходе в открытом грунте.

Описание голландского сорта

Голландский ирис является одной из разновидностей ирисов. Это ксифиум. В цветочных магазинах можно приобрести цветы в виде луковиц, которые покрыты множественными слоями чешуи. В среднем растения достигают в высоту 0,6 м. Некоторые сорта, например, Касабланка, Блю Диамант, вырастают в пределах 0,5 м. Не требуют опоры, если были посажены на не продуваемом ветрами месте.

Растение хорошо переносит заморозки, но требует укрытия при очень низкой температуре, чтобы не допустить промерзания. Луковичные ирисы зацветают в последнюю неделю мая, цветут до начала июня. Цветки ириса могут быть самой разнообразной окраски: белые, синие, фиолетовые, оранжевые. После цветения листва начинает сохнуть, а в конце августа засыхает полностью. Голландские ирисы широко применяются в садоводстве, ими украшают цветники, клумбы садов, их используют для создания красивых цветочных композиций и букетов. Для многих ирисы являются лучшими цветами, предвестниками тепла, ведь они зацветают очень рано.

Особенности посадки ирисов

Посадка луковичных ирисов включает несколько обязательных процедур. Это подготовка луковиц, дренирование и подкормка почвы, мульчирование. Зная все секреты выращивания ириса голландского луковичного, особенности посадки и ухода, можно добиться прекрасного декоративного эффекта.

Подготовка луковиц к посадке

Луковичные растения подвержены грибковым заболеваниям, поэтому луковицы голландских ирисов требуют особой подготовки перед посадкой. Посадочный материал необходимо приобретать в проверенных цветочных лавках и магазинах садоводства. При покупке следует осмотреть луковицы, никаких повреждений быть не должно.

Если луковицы хранились дома, их тоже нужно тщательно осмотреть. Луковицы, на которых есть гниль, болезненные пятна, лучше сразу отложить и выбросить. Хорошие экземпляры стоит обработать противогрибковыми препаратами. Для этих целей используются фунгициды «Максим», «Фундазол». Многие садоводы используют крепкий раствор марганцовки. Луковицы ириса помещают в такой раствор на 30-40 минут. После просушки луковицы становятся готовыми к посадке.

Как выбрать место и подготовить грунт

Ирисы не создают особых хлопот при выращивании, но требуется считаться с некоторыми предпочтениями этого растения. Ирисы не любят тень, бедный грунт, переувлажненную почву. Выбирая место для посадки этих цветов, нужно отдать предпочтение солнечному месту, а чтобы не допустить застоя влаги, можно разместить их на искусственно созданном склоне.

Для этого делают небольшое возвышение с наклоном, обустраивают хорошую дренажную систему. При посадке ирисов на клумбы высотой в 20 см, можно обеспечить естественный вывод дождевой воды. Как бы близко грунтовые воды не были к поверхности, они не смогут создать опасность для корней.

Ирисы очень любят свет, но обильное многочасовое солнце им не нужно, предпочтительнее, если некоторую часть дня растение будет в тени. Участок с частичным затемнением подойдет идеально.

Почва перед посадкой должна быть наполнена питательными веществами. Для этого вносят органические удобрения. Затем землю тщательно перекапывают и рыхлят. Если начать готовить почву заранее, примерно за год, можно внести навоз. Лучше всего для луковичных культур подходят известковые почвы. Если грунт не соответствует, можно внести в него яичную скорлупу, мел или известь. В песчаную почву добавляют перегной. Полезно добавить суперфосфат или золу в расчете 40 гр/1 кв. метр. Глиняные почвы обогащают песком крупной фракции, небольшим количеством компоста или перегноя.

Гибридные сорта ирисов могут расти на одном месте в течение от пяти до десяти лет, в зависимости от сорта. Ирисы очень быстро разрастаются, это достаточно быстро истощает почву, приходится выбирать новые места для посадки этих цветов.

Под каждую луковицу выкапывают ямку, для северных регионов нужно сделать глубину около 14 см, для южных — около 10 см. Между лунками оставляют промежуток 15 сантиметров, в таких условиях растения будут адекватно развиваться.

Когда и как сажать ирисы

Многие опытные цветоводы рекомендуют высаживать клубни ирисов осенью. Особенности посадки зависят от выбранного сорта. Если климат умеренный, можно посадить луковицы на небольшую глубину. Клубни сажаем в лунки, грунт слегка утрамбовываем.

Если высаживаем луковицу, которая уже проросла, ее нужно разместить так, чтобы граница зеленой стрелки находилась на уровне почвы. Сильно заглублять ее не нужно. Руками нужно аккуратно примять почву вокруг луковицы. Поверхность замульчировать торфом, чтобы защитить от сорняков. Такая посадка происходит ранней весной.

После посадки ирисы не поливают, им должно хватить влажности из почвы. Во время вегетационного периода и во время цветения растения нуждаются в поливе, но он не должен быть частым.

Опытные цветоводы рекомендуют высаживать в теплицу ирис в начале осени. Уже в ноябре можно получить садовые цветы, пригодные для срезки. Время посадки луковиц для выгонки — первая декада февраля. Для быстрого формирования бутонов и роста стеблей необходима постоянная температура в 15 градусов. Растения нуждаются в ярком освещении, подкормке и умеренном поливе.

Можно использовать специальную корзину для луковичных для посадки голландских ирисов. Это пластиковая емкость, в которой очень много отверстий для оттока воды и доступа воздуха. Она недорого стоит, ее можно приобрести в садовом магазине. Корзину ставят на землю и обводят по контуру. Затем по этому контуру снимают дерн, чтобы получилась посадочная яма глубиной около 16 см. В нее вносят необходимые удобрения, сверху помещают корзину.

В корзину насыпают почву, которая перемешана с компостом. Луковицы высаживаются в корзину, сверху засыпаются слоем земли. Как только ирисы прекратят цвести, емкость выкапывается. Ее очень хорошо убирать, чтобы в укромном месте сада листья подсохли, а луковицы дозрели. После окончания сезона луковицы выкапывают, чтобы убрать на хранение.

Уход за ирисами

Ирис — скромное растение, не любящее излишеств. Не стоит поливать его слишком обильно, или перегружать удобрениями. Умеренность в уходе — залог успеха. Как же правильно ухаживать за ирисами? Правильный уход за ирисами включает:

  • полив;
  • рыхление грунта;
  • удаление сорняков;
  • удобрение почвы;
  • борьбу с заболеваниями и вредителями.

Необходимо удалять сорняки вокруг посадки вручную, чтобы не повредить растение. После того, как цветок разрастется, прополку можно прекратить. Осенью молодые посадки обязательно укрывают листвой, чтобы защитить от заморозков. Взрослые посадки уже не нуждаются в укрытии. Весной, после схода снега, листву убирают.

Удобрением почвы необходимо заняться весной, когда верхний слой почвы после таяния снега, подсох. Необходимо внести минеральные удобрения, провести рыхление. Только делать это нужно осторожно, дабы не повредить корешки клубней. В возрасте трех лет весенняя подкормка должна состоять из калия, азота, фосфора (1:2:1). В момент образования бутонов пропорцию увеличивают (1:3:3). Через месяц после опадения бутонов калий и фосфор 1:1 вносится в почву. Такая трехкратная подкормка сделает цветы выносливее.

Необходимо обезопасить ирисы от вредителей и хворей. С момента, когда листья цветка вырастут до 10 см, каждые две недели нужно проводить опрыскивание, используя Малатион и ядохимикаты. Это делают до появления цветоноса. Чаще всего на ирисы нападают листовые сверлильщики. Они повреждают листья, которые нужно сразу же обрезать. Растение обрабатывают инсектицидами.

В качестве профилактических работ по защите от вредителей нужно обязательно удалять прошлогоднюю листву. Если она была заражена, сразу сжигать. Земля нуждается в перекопке. Из болезней для ирисов опасны различные формы пятнистостей листьев.

Хранение луковиц

Когда луковичные ирисы уже отцвели, а листва засохла, необходимо выкопать луковицы. Начинающие цветоводы будут приятно удивлены, ведь на месте, где была посажена одна луковица, образуется большое количество молодых луковичек. Каждую из них на следующий год нужно посадить отдельно. Предпочтение стоит отдать крупным луковицам, мелкие тоже подойдут, но подрастать они будут несколько сезонов.

Луковицы голландских ирисов тщательно просушивают. Их обязательно нужно хранить до начала осени в сухом месте. В разгар бабьего лета можно приступать к посадке на участке. Следует помнить, что в холодных регионах посаженные осенью луковицы нуждаются в укрытии от заморозков.

 

Когда и как сажать луковичные ирисы в открытый грунт весной и осенью: правила ухода и выращивание

Названные в честь богини радуги Ириды эти роскошные цветы, распускаясь во всей красе в начале лета, радуют нас разнообразнейшими природными вариациями оттенков и форм, а также ярко выраженным свежим ароматом. Уход за прекрасным растением не составит труда, поэтому вас не придется уговаривать на его покупку. Однако не каждый садовод знает, что ирисы можно выращивать из луковиц. Чтобы ирис по-хорошему рос и красовался у вас на грядке, ознакомьтесь с условиями правильной посадки луковичных ирисов в открытый грунт весной и осенью.

Разновидности и сорта луковичных ирисов: описания и нюансы ухода и выращивания

Как правило, ирисы — это корнесобственные растения, их еще называют корневищными, но также существуют и луковичные цветы. Несмотря на то, что внешне они очень похожи и отличить их практически невозможно, посадка и уход за ними несколько отличаются.

Луковичные ирисы включают 3 отдельных рода, у каждого из которых есть свои особенности: ксифиум, иридодиктиум и юнона.

Ксифиум (Xiphium)

Такое название эти луковичные ирисы получили благодаря форме своих листьев, напоминающей мечи (с греч. » xiphium» — «меч»), соответственно, они узкие и вытянутые.

Кстати! Родиной ксифиумов считается северо-запад Средиземноморского побережья, поэтому без выкапывания их можно выращивать только в теплых и сухих южных регионах. В средней полосе (Подмосковье) выкапывать обязательно.

Форма цветков у ксифиумов самая простая из всех луковичных ирисов, но достаточно крупная — в диаметре до 10 сантиметров. Высота самих цветов- от 30 до 80 сантиметров.

Соцветия этих ирисов имеют фиолетовые, синие, голубые, желтые или белые цветы. Нередко можно встретить и двухцветную окраску. Всё зависит от того, какой конкретный вид и сорт, вы приобретете.

Интересно! Ксифиум называют еще голландским ирисом.

Иридодиктиум (Iridodictyum) или сетчатый (reticulata)

Такое сложное название («Иридодиктиум») досталось этим луковичным цветам из-за яркой (пестрой) окраски их соцветий (с греч. «iris» — «радуга») и строения верхнего слоя луковиц, который, как бы в сеточку (с греч. «diction» — «сетка»), поэтому их еще иногда называются сетчатыми.

Место активного произрастания — горная местность Средней Азии и Западного Урала, а также Кавказ и Балканы. Собственно, поэтому они являются наиболее адаптируемыми к непростым условиям, например, той же средней полосы (Подмосковья), и их теоретически можно выращивать на одном месте в течение 4-5 лет без выкопки на лето.

Иридодиктиумы имеют достаточно миниатюрные размеры. В высоту могут достигать не более 15 см, диаметр цветов- порядка 5-7 см. Листья у этих луковичных цветов узкие и жесткие, появляются одновременно с бутонами. Отличительной чертой иридодиктиумов являются их удивительные, можно даже сказать, экзотические цветы, у которых мало того, что очень необычная окраска, так они еще приятно благоухают, обладая очень насыщенным ароматом.

Как правило, срок цветения иридодиктиумов приходится на март-апрель, период — около 2 недель.

Юнона (Juno)

Нетрудно догадаться, откуда получили название эти луковичные ирисы. Да, правильно, в честь имени римской богини Юноны, которая считалась главной покровительницей женщин.

Имеют очень широкое распространение в горах Кавказа, в Малой и Средней Азии, в Южной Африке, а также в Средиземноморье. Поэтому наряду с иридодиктиумами юноны считаются достаточно жизнестойкими и на одном и том же месте без выкопки и пересадки могут благополучно расти до 4-5 лет.

В зависимости от видовой принадлежности (они представлены наиболее широко — 40 видов, иридодиктиум — 11, а ксифиум — всего 6 видов) высота растений может варьироваться в пределах 10-50 сантиметров.

Строение юноны очень самое необычное среди всех луковичных ирисов: на стволе листья растут в несколько рядов, а из пазух этих листья, а также на верхушке стебля появляются цветки.

Их соцветия, как правило, могут иметь белую, желтую, пурпурную и сиреневую окраску. А некоторые виды отличаются весьма приятным запахом.

В большинстве случаев юноны цветут чуть позже сетчатых ирисов, то есть в апреле-мае, но дольше, где-то 2-3 недели.

Кстати! Юнона очень любит засушливые каменистые места, то есть ей практически не нужны никакие дополнительные поливы.

Когда сажать луковичные ирисы: оптимальные сроки

Оптимальное время посадки луковичных ирисов — это конец лета — начало осени. Вообще, мелколуковичные лучше сажать чуть пораньше, потому что при неглубокой посадке луковицы могут пострадать при резком понижении температуры, поэтому лучше им давать побольше времени на укоренение.

Так, в Средней полосе (Подмосковье) ирисы лучше всего высаживать в конце августе — в начале сентября, а в теплых южных регионах процедуру можно перенести и на октябрь, чего точно нельзя делать на Урале и в Сибири.

Однако, нередко так бывает, что уже ранней весной (или в конце зимы — в феврале) луковицы ирисов появляются в продаже, вы не можете сдержаться и покупаете их, либо вам их дарят. Что делать в таком случае?

Важно! Сохранить их до осени всё равно едва ли получится, потому что они либо засохнут, либо загниют, либо попросту израстутся.

Чтобы посадить луковичные ирисы весной и попытаться получить их цветение уже в этом сезоне, можно попробовать сымитировать период охлаждения, а именно : положить в холодильник в коробке или в каком-то контейнере (причем так, чтобы росточки, если прорастут, смотрели вверх, а не изогнулись), либо высадить в горшок с землей и поставить на балкон или в тот же холодильник. А затем высадить в апреле-мае.

Кстати! По отзывам цветоводов, посаженные весной ирисы чаще всего действительно зацветают уже в этом году, но только летом.

Видео: посадка луковичных ирисов в горшок

Как посадить луковичные ирисы в открытый грунт: правила и рекомендации

Чтобы успешно вырастить полюбившиеся цветы, необходимо последовательно и четко следовать нижеследующим правилам и рекомендациям.

Место для посадки и почва

Оптимально для луковичных ирисов подобрать хорошо освещенное, солнечное и безветренное место, без доступа сквозняков, можно в легкой полутени. Как и всем луковичным, для высадки им категорически не подходят низины (в которых по весне будет скапливаться влага) и участки со слишком близким расположением грунтовых вод. Излишняя влага губительна для луковиц.

Для посадки весенних луковичных ирисов выбирайте места около дома или рядом с садовыми дорожками, чтобы они почаще вам попадались на глаза во время их непродолжительного цветения. Отлично подойдут альпинарий или каменистый садик. Красиво высаживать их рядом с другими луковичными, цветущими ранней весной, например, с теми же крокусами, нарциссами, тюльпанами.

С крокусами

Что касается почвы, то эти луковичные собачки хорошо сажать в легкий водопроницаемый и плодородный грунт с нейтральной кислотностью.

Подготовка луковиц

Если вы не хотите, чтобы ваши луковицы ирисов, не дай бог, загнили, то предварительно перед посадкой подержите их в растворе марганцовки или специальном фунгициде для протравливания, типа «Максим Дачник» или «Фундазол».

Непосредственная посадка

Пошаговая инструкция посадки луковичных ирисов в открытый грунт:

  1. Определиться с оптимальным местом для выращивания.
  2. Подготовить посадочные лунки и грунт. Сделать дренаж (насыпать небольшой слой песка), если это необходимо (для рыхлой земли он не нужен).
  3. Глубина посадки луковиц ирисов — 3 высоты луковицы, то есть порядка 5-8 см.
  4. Расстояние между луковицами ирисов — 2-3 диаметра луковицы (6-10 см). Но если хотите получить красивый букетик, то сажайте поближе.
  5. Выложить луковицы на дно лунки и слегка вдавить их в землю (или песок).
  6. Засыпать плодородным грунтом.
  7. Чуть полить водой.
  8. Замульчировать компостом или торфом.

Как ухаживать за луковичными ирисами в открытом грунте

В уходе и выращивании луковичных ирисов, в принципе, нет ничего сложного, но кое-какие стандартные садовые манипуляции всё же придется запомнить и провести.

Полив

Луковичным ирисам требуется умеренный полив. Особенно важно не забывать поливать растение в засушливую погоду (в том числе осенью после посадки, если дождей совсем нет), а именно в период их активного роста, то есть во время образования бутонов и непосредственного цветения. По окончанию цветения поливы более не требуются. Цветам теперь нужен период сухого покоя.

Совет! Если вы не хотите, чтобы после поливов образовывалась неэстетичная земляная корка вокруг ирисов, то не забывайте рыхлить почву.

Подкормка

Если вы хотите получить более яркое и пышное цветение, то следует несколько раз удобрить ирисы весной.

  • Так, во время первой подкормки, которую следует выполнить сразу после снятия укрытия, то есть еще самой ранней весной, в начале вегетации, нужно внести азотное удобрение (допускается и небольшое содержанием калия и фосфора).
  • Когда начнется период бутонизации, то цветок следует подкормить уже калийно-фосфорным удобрением (с большим содержанием калия, допускается и наличие азота).
  • Сразу после цветения следует выполнить исключительно фосфорно-калийную подкормку.

Выкопка луковиц

Очень важно вовремя выкапывать луковицы ирисов, иначе из-за излишней влажности (дождей) они могут загнить. Если тюльпаны, как правило, выкапывают только после того, как у них пожелтеют листья, то в случае с луковичными ирисами так долго ждать не нужно. Оптимально достать их из земли примерно через 2 недели после цветения, когда они только чуть завянут и начнут желтеть. Как правило, этот момент приходится на конец-мая — начало июня.

Обратите внимание! Ирисы можно не выкапывать на лето, если в этот период у вас (в вашей климатической зоне) совсем нет дождей, потому что им требуется именно сухой период покоя.

Выкопанные луковицы ирисов следует обеззаразить в розовом растворе марганцовки или любого другого фунгицида (например, «Максим Дачник» или «Фундазол»), затем как следует просушить (2-3 недели) и положить на хранение в сухое помещение с хорошей вентиляцией до новой осенней высадки в открытый грунт.

Важно! Как уже было ранее сказано, у каждого рода луковичных ирисов есть свои особенности выращивания. Так, ксифиумы следует сушить при более высокой температуре (+30-35 градусов), а иридодиктиумы и юноны — достаточно средней (+20-25 градусов). В последние дни сушки температуру следует понизить до +15-18 градусов.

Укрытие на зиму

Если осень выдается дождливой, то чтобы луковицы ирисов не вымокли от излишней влаги, их следует чем-то накрыть, например, рубероидом или пластмассовой коробкой из под торта.

Если зимы у вас холодные и бесснежные, то для зимнего укрытия подойдет лапник и сухие листья, также можно укрыть спанбондом или плёнкой. Особенно в укрытии на зиму нуждаются более теплолюбивые юноны.

Важно! Не забудьте ранней весной (сразу после схода снега) снять укрытие.

Таким образом, основной уход за луковичными ирисами весной состоит в снятии укрытия, их поливе (а затем рыхлении), подкормках и выкопке по окончанию цветения.

Чтобы получить больше позитива от восхитительного цветка, необходимо серьезно задуматься о тонкостях посадки и выращивания луковичных ирисов в открытом грунте.

Видео: особенности посадки и выращивания луковичных ирисов

 

Луковичные ирисы: посадка, уход и размножение

Ирисы луковичного типа зацветают довольно рано и уже весной готовы разнообразить собой цветочный пейзаж на клумбах. Утонченные и изящные цветы способны разнообразить ландшафт любого участка, внести в него насыщенные краски.

Ирисы – довольно обширная группа многолетников, сортов и разновидностей их множество. Они отличаются высотой – от самых низкорослых до великанов, формой, размером и строением цветка. Цветовая гамма их также чрезвычайно разнообразна.

Основная часть группы данных растений являются корнесобственными, но есть среди них и несколько представителей луковичного вида.

Описание

Луковичные ирисы выглядят довольно эффектно, как и все представители этой группы растений. Сортов и разновидностей их очень много, они растут на участках по всей стране. Цветы имеют оригинальный окрас и изысканную форму. Строение всех ирисов имеет сходные характеристики:

3 лепестка с внешней стороны отгибаются в стороны;

3 лепестка с внутренней стороны устремлены вверх;

высота стебля зависит от сорта;

листья длинные, растут вверх и закрывают почти всю длину стебля;

корень заменяет луковица, слегка вытянутая по форме;

луковица окружена зачаточными листками;

цветовая гамма цветов разнообразна и зависит от сортовой принадлежности: есть белоснежный, желтый, синий, голубой, фиолетовый, сиреневый и другие ирисы;

все оттенки могут быть представлены в разной интенсивности и разных комбинациях.

Разновидности

Ирисы бывают чрезвычайно разнообразны, однако луковичные классифицируют на три отдельных рода.

Иридодиктиум

Название этот род получил благодаря комбинации греческих слов «радуга» и «сетка», описывающих красоту и сложный окрас цветка с сетчатым слоем сверху. В рамках этого рода насчитывается 11 сортовых ирисов, в естественной среде они растут в горной местности. Это Западный Урал, Средняя Азия, Кавказ, Балканы. В средней полосе России они растут очень хорошо, благодаря горной закалке их считают довольно неприхотливыми и жизнестойкими.

Цветы этого рода низкорослые, средняя высота цветка – около 15 см. Листва у этих небольших растений узковатая и плотная, имеет жесткую структуру и появляется одновременно с завязью бутонов. Цветок на растении обычно один. Размер соцветия – от 5 до 7 см. Иридодиктиум очень эффектный и красивый, почти экзотический вид цветов. Окрас всех его сортов очень нетривиален, аромат у них ярко выраженный. Цветут эти ирисы в середине весны в течение нескольких недель. Время их произрастания при правильном уходе на одном месте – до 5 лет.

Юнона

Представителей сортов этого рода насчитывается несколько больше – около 40. В естественных условиях ирисы Юнона встречаются в Средиземноморье, Африке, Азии, на Кавказе. Назвали этот красивый цветок в честь богини Юноны, которая считалась у римлян покровительницей женского пола. Высота представителей этого рода может быть различной и колеблется от 10 см до полуметра. Листва многорядная, окаймляет ствол растения, на верхушке которого из листвы формируется бутон. Количество соцветий может быть разным, максимально на одном стебле растет до 10 цветков.

Цветовая гамма чаще всего представлена разными оттенками сирени, пурпура, желтого и белоснежного. Некоторые сорта очень приятно пахнут. Время цветения не продолжается более 21 дня. Время произрастания на одном месте – до 5 лет при должном уходе.

Ксифиум

Это самый малочисленный род из всех ирисовых, в него включены всего 6 разновидностей. Чаще всего представителей этой группы можно встретить на побережье Средиземного моря, в его северной и западной частях. Средняя полоса страны для этой группы не комфортна, поэтому на зиму луковицы необходимо выкапывать. Названию род обязан мечевидной форме листьев. Они узковатые, продолговатые, вытягиваются вверх.

Цветы в сравнении с другими ирисами простоватые, лаконичной формы, но довольно большие – до 10 см в окружности. Высота ксифиумов варьируется от 30 до 80 см в зависимости от сортовой принадлежности. Расцветка их чаще всего монохромная или двухцветная: белоснежная, голубая, желтая, фиолетовая.

Среди ксифиумов наиболее популярны следующие разновидности:

«Профессор Блаау» – гибридный представитель, цветет долго, лепестки очень большие, в окружности цветок около 11 см;

«Мистик Бьюти» – этот сорт зацветает в начале лета, высотой побег достигает 55 см, на каждом стебле вырастает по 2 цветка, лепестки широковатые, окружность цветка – до 6 см;

  • «Симфония» – голландский ирис, весьма распространенный в нашей стране, зацветает весной, вырастает до полуметра, цветки с широковатыми лепестками, после окончания цветения вянут и сохнут очень быстро.

Как посадить?

Посадка луковичных ирисов в открытый грунт имеет свои особенности, которые необходимо изучить и учитывать. Весна и осень – время, когда можно сажать эти цветы. Подготовка участка – очень важное мероприятие. Прежде всего, необходимо подобрать место, на которое попадает достаточно прямых солнечных лучей. Лучше, если там не будет сквозняка и грунтовых вод. Если воды близко, следует приподнять клумбу.

Почва для ирисов подходит плодородная, влаго- и воздухопроницаемая, легкая, уровень кислотности которой невысок.

Садоводы рекомендуют соблюдать следующие правила при высаживании ирисов:

участок посадки следует вскопать и удобрить органикой (свежий навоз не подходит), затем проделать углубления одинаковой глубины – около 10-11 см;

на дно каждой лунки вводится песок;

луковица располагается примерно на 5-сантиметровой глубине, сверху также присыпается песком;

между растениями необходимо оставлять расстояние в пределах 7-10 см;

выкладка лунок сопровождается аккуратным и легким вдавливанием;

затем сверху насыпается почва и осуществляется полив;

растения лучше мульчировать после высаживания, используя компост или торф;

если высаживаются проросшие луковки, можно сформировать траншею вместо лунок (глубиной до 18 см), тогда можно будет без риска повреждения корней расположить будущие ирисы.

Сразу после посадки необходимо осуществлять регулярный уход за цветами. Они хоть и не отличаются прихотливостью, требуют определенной заботы. Сразу после посадки нужно проверить уровень влажности грунта. Если погода не сухая, а по утрам бывает роса, необходимо воздержаться от полива. В том случае, если вы высадили ирисы рядом с другими растениями, которым необходима влага, укройте место посадки пленкой.Для того чтобы ирисы росли и развивались здоровыми и цвели пышно, надо ухаживать за ними весной, летом и осенью.

Как ухаживать?

Уход за ирисами не слишком сложен и под силу даже начинающему садоводу. Однако чтобы вырастить красивые цветы, нужно регулярно осуществлять ряд мероприятий.

Увлажнение

Полив луковичной группе ирисов нужен умеренный, они не должны заливаться водой. Увеличивают количество влаги только в период засухи, жары, а также когда бутоны только формируются. Когда ирисы перестают цвести, их не поливают. После каждого увлажнения необходимо прорыхлять землю так, чтобы корка сверху не образовывалась. Если этого не делать, корневая система культуры будет страдать от недостатка питательных элементов и воздуха.

Подкармливание

Выращивание ирисов обязательно включает в себя периодическое внесение удобрений. За сезон подкормки проводят несколько раз:

как только снег сходит, нужно первый раз удобрить почву азотными удобрениями с фосфором и калием;

за неделю до цветения также проводят минеральную подкормку, а когда бутоны уже завязались, ирисы удобряют калием и фосфором с добавлением азота;

по окончании цветения удобряют почву только фосфорно-калиевой смесью.

Заканчивают подкормки в начале осени. Очень важно обеспечить цветы большим количеством фосфора и калия, так как именно эти элементы способствуют почкованию ирисов.

Обрезка

Как только цветок начинает сохнуть, его максимально аккуратно срезают. Нельзя повреждать нераскрывшиеся бутоны. Когда период цветения далеко позади, то есть осенью, проводят подрезку листвы. Если не удалить засохшие соцветия и листики, они могут привести к различного рода заболеваниям инфекционного типа. Кроме того, они забирают часть полезных питательных веществ у здоровой части растения. Обрезка листвы производится полукругом, чтобы влага не оставалась на листве. Длину стебля следует оставлять около 14 см от земли. Ботву сжигают.

По весне укрытие с растений можно снимать, не дожидаясь полного оттаивания земли, сразу после схода снега.

Хранение луковиц

Вопрос, как хранить луковицы и нужно ли их выкапывать на зиму, очень важен. Ответ на него зависит прежде всего от регионального фактора. В южных районах ирисы остаются в земле, в регионах с большим количеством снежных осадков в зимний период и с не слишком низкими температурами, достаточно мульчировать почву около растения и прикрывать его хвойными ветвями. Если же зима малоснежная, слишком холодная, необходимо выкапывать луковицы, так как риск перемерзания их слишком велик.

Алгоритм действий:

выкапывание проводят через месяц после того, как цветение закончилось;

луковицы чистят от почвы, моют под краном;

после этого необходимо просушить луковки, для этого в течение месяца нужно, чтобы они пролежали в теплом помещении, где не менее +25, но не более +35 градусов;

влажность воздуха при этом должна варьироваться в пределах от 60 до 80%;

последняя неделя высушивания проходит при снижении температуры до +17 градусов;

высушенные луковки выкладывают в сосуд, вводят туда же песок, опилки, торф и хранят в темноте и прохладе;

выбирайте сосуд с отверстиями для вентиляции.

По весне необходимо дождаться, когда среднесуточная температура воздуха достигнет не менее +11 градусов, после чего можно приступать к высадке. Предварительно луковицы готовят к посадке, то есть обеззараживают. Для этого их опускают в раствор марганцовки либо специальные препараты на 20-25 минут. После этого луковицы следует очень качественно просушить.

Способы размножения

Ирисы луковичного типа после каждого сезона формируют новые гнезда луковок. Именно так они размножаются. В летний период корни выкапывают и разделяют на части. Те, что покрупнее, высушивают как следует и хранят до осени в прохладе и темноте. Луковки поменьше высаживаются сразу в почву. Период активного размножения приходится на первые 2-3 сезона произрастания. Молодые луковки зацветут примерно через 2 или 3 года.

Болезни и вредители

Если ирис здоров, то на нем формируется много свежей и крепкой листвы, если растение повреждено, листков не вырастает больше 5 штук. Ирисы подстерегают следующие опасности:

по весне их может повредить бабочка совка, бороться с которой можно, обрабатывая цветы «Гранозаном»;

«Карбофос» спасет растение от трипсов;

если вы заметили повреждение листвы сверлильщиками, следует удалить все поврежденные листья и провести обработку любым инсектицидом;

также опасны слизни, и чтобы спасти от них цветы, нужно удобрять почву фосфатами.

Среди заболеваний данного растения часто встречаются:

Заболевшие растения нужно обработать одним из специальных средств согласно инструкции:

Очень важны профилактические мероприятия от вредителей, которые проводятся 2 раза в месяц. По достижении растений 11-сантиметровой высоты проводят первую обработку «Карбофосом».

Еще важные профилактические действия:

обработка луковиц перед высаживанием;

своевременное рыхление, прополка;

качественный полив и регулярность подкормки.

Примеры в ландшафтном дизайне

Сочетание желтых ирисов с любыми синими цветами всегда выглядит очень эффектно.

Роскошно смотрится соединение разных сортов ирисов на одной клумбе.

Данное растение прекрасно выглядит в компании с любыми цветами и кустарниками.

Ирисы отлично подходят не только для клумб, но и при высадке вдоль дорожек.

Цветы органично вписываются в композицию, окружая стволы деревьев.

О том, как правильно сажать луковичный ирис, смотрите в следующем видео.

Луковичные ирисы: все о правильной посадке и уходе

Луковичные ирисы, которые зацветают на наших участках наравне с другими первоцветами, помогут разнообразить весеннюю клумбу и добавить в нее больше ярких красок.

Ирисы – большая группа многолетних растений, среди которых встречаются самые разные виды и сорта. Они могут быть карликовыми или гигантскими, а также отличаются формой цветков и их окраской. Большая часть ирисов – корнесобственные растения, но в природе существуют также луковичные экземпляры, которые были выделены в 3 отдельных рода: Иридодиктиум (Iridodictyum), Юнона (Juno) и Ксифиум (Xiphion).

Иридодиктиум

Этот род включает 11 видов, произрастающих преимущественно в горах Средней Азии и Западного Урала. Также эти растения можно встретить на Кавказе и на Балканском полуострове. Именно поэтому они хорошо приживаются и в климате средней полосы. Иридодиктиумы считаются наиболее жизнестойкими из всех луковичных ирисов.

Название «иридодиктиум» происходит от греческих слов «iris» (радуга) и «diction» (сетка) – из-за яркой окраски цветков и сетчатого верхнего слоя луковиц.

К этому роду относятся небольшие растения. В высоту иридодиктиумы вырастают в среднем до 15 см. Листья у цветов узкие и жесткие, появляются вместе с бутонами. На каждом растении обычно распускается только один цветок, в диаметре достигающий 5-7 см. Цветки иридодиктиума очень экзотические, всегда с необычной окраской и сильным ароматом.

Зацветают растения в конце марта – начале апреля и радуют своим цветением на протяжении 2 недель. На одном месте эти ирисы могут расти до 5 лет.

Иридодиктиум Katharine Hodgkin

Юнона

Род Юнона более многочисленный, чем Иридодиктиум. В него входит до 40 видов луковичных растений, которые в природе можно встретить на Кавказе, в Малой и Средней Азии, в Южной Африке и на Средиземноморье.

Эти луковичные ирисы названы в честь римской богини Юноны, считающейся покровительницей женщин.

Разные виды юнон могут различаться по высоте: эти ирисы вырастают от 10 до 50 см. Листья у растений располагаются на стволе в несколько рядов. Цветки появляются из пазух листьев и на верхушке стебля. Таким образом, на одном экземпляре может быть до 10 бутонов.

Юноны чаще всего бывают белыми, желтыми, пурпурными и сиреневыми. Цветки многих видов отличаются насыщенным ароматом. Цветут растения в апреле-мае на протяжении 2-3 недель. Так же, как и иридодиктиумы, могут расти на одном месте до 5 лет.

Ксифиум (Xiphium)

Эта группа луковичных ирисов самая немногочисленная. В нее входит всего 6 видов, произрастающих на северо-западе Средиземноморского побережья. Климат средней полосы считается для них не слишком благоприятным, поэтому при выращивании в открытом грунте каждый год их нужно выкапывать.

Ксифиумы получили свое название от греческого слова » xiphium» (меч) из-за формы их листьев.

Листья у ксифиумов узкие и вытянутые. Цветки довольно простые по сравнению с другими луковичными ирисами. Зато они достаточно крупные – могут достигать 10 см в диаметре. При этом высота растений бывает разной – 30-80 см (в зависимости от вида и сорта).

Окраска цветков однотонная: чаще белая, желтая, голубая, синяя, фиолетовая. Но встречаются и двухцветные экземпляры.

Ксифиум Professor Blaauw

Ксифиум White Excelsior

Ксифиум Royal Yellow

Как посадить луковичные ирисы?

Высаживать луковичные ирисы следует на солнечном и защищенном от ветра месте. А вот участок с высоким залеганием грунтовых вод не слишком подходит для этих растений. Ирисы плохо растут во влажных местах и часто болеют.

В открытый грунт луковицы ирисов высаживают в конце сентября – начале октября. Они предпочитают легкий и питательный грунт с нейтральной реакцией. Обычно глубина посадки равняется тройной высоте луковицы. Поэтому в зависимости от размера посадочного материала она будет разной. Расстояние между растениями должно быть равно 3-4 диаметрам луковиц.

Луковичные ирисы высаживают в лунки или бороздки, предварительно насыпав на дно небольшой слой песка для дренажа. На зиму клумбу с растениями желательно прикрыть торфом, лапником или сухими опавшими листьями.

В чем заключается правильный уход за луковичными ирисами?

  • Весной снимать укрытие с луковичных ирисов можно достаточно рано: после схода снега, но до полного оттаивания грунта.
  • Первую подкормку следует провести после снятия укрытия смесью азотного, фосфорного и калийного удобрения в пропорции 2:1:1.
  • Во время бутонизации луковичные ирисы обязательно следует подкармливать азотом, фосфором и калием в соотношении 3:1:2.
  • Через месяц после цветения под ирисы необходимо внести только фосфор и калий, взятые в равных долях.
  • Поливать растения следует в сухую погоду и во время активного роста и цветения. Однако делать это нужно умеренно, чтобы не заливать ирисы.
  • После поливов почву желательно рыхлить, чтобы предотвратить образование почвенной корки.
  • Когда луковичные ирисы отцветут, полив следует прекратить. После того как листья у растений пожелтеют, луковицы можно выкапывать и отправлять на хранение.
  • Перед закладкой на зимнее хранение луковицы ирисов следует просушить в течение 2-4 недель. Иридодиктиумы и юноны в это время необходимо содержать при температуре 23-25°С, а ксифиум – 30-35°С. При этом влажность должна быть в пределах 60-80%. К концу срока просушки температуру необходимо снизить до 15-17°С и хранить в таких условиях до посадки. Влажность должна быть высокой – около 80%.

Иридодиктиум, Юнона, Ксифиум в дизайне сада

Иридодиктиумы и юноны великолепно смотрятся с другими луковичными, а также первоцветами, украшающими участок в то же самое время. Это крокусы, пролески, пушкинии, хионодоксы, подснежники, примулы и морозники. Ксифиумы отлично сочетаются с многолетниками, например, лютиками или флоксами.

В целом же луковичные ирисы подходят не только для выращивания на клумбе, но и в рокарии или на альпийской горке. Также их вполне можно высадить группами на газоне. Кроме этого, иридодиктиумы и ксифиумы можно срезать на букеты.

Обязательно посадите в саду луковичные ирисы, ведь они великолепно украшают участок ранней весной, когда сад еще только пробуждается после зимней спячки.

 

Посадка луковичных ирисов весной и осенью — уход и выращивание в открытом грунте

/ 30 Мар 2018 в 20:52

Посадка луковичных ирисов весной и осенью — уход и выращивание в открытом грунте. Названные в честь богини радуги Ириды эти роскошные цветы, распускаясь во всей красе в начале лета, радуют нас разнообразнейшими природными вариациями оттенков и форм, а также ярко выраженным свежим ароматом.

Уход за прекрасным растением не составит труда, поэтому вас не придется уговаривать на его покупку. Однако не каждый садовод знает, что ирисы можно выращивать из луковиц.

О чем вы узнаете из этого материала:

Посадка луковичных ирисов весной и осенью — уход и выращивание в открытом грунте

Чтобы ирис по-хорошему рос и красовался у вас на грядке, ознакомьтесь с условиями правильной посадки луковичных ирисов в открытый грунт весной и осенью.

  • 1 Разновидности и сорта луковичных ирисов: описания и нюансы ухода и выращивания
    • 1.1 Ксифиум (Xiphium)
    • 1.2 Иридодиктиум (Ir >Разновидности и сорта луковичных ирисов: описания и нюансы ухода и выращивания

    Как правило, ирисы — это корнесобственные растения, их еще называют корневищными, но также существуют и луковичные цветы. Несмотря на то, что внешне они очень похожи и отличить их практически невозможно, посадка и уход за ними несколько отличаются.

    Луковичные ирисы включают 3 отдельных рода, у каждого из которых есть свои особенности: ксифиум, иридодиктиум и юнона.

    Ксифиум (Xiphium)

    Такое название эти луковичные ирисы получили благодаря форме своих листьев, напоминающей мечи (с греч. » xiphium» — «меч»), соответственно, они узкие и вытянутые.

    Кстати! Родиной ксифиумов считается северо-запад Средиземноморского побережья, поэтому без выкапывания их можно выращивать только в теплых и сухих южных регионах. В средней полосе (Подмосковье) выкапывать обязательно.

    Форма цветков у ксифиумов самая простая из всех луковичных ирисов, но достаточно крупная — в диаметре до 10 сантиметров. Высота самих цветов- от 30 до 80 сантиметров.

    Соцветия этих ирисов имеют фиолетовые, синие, голубые, желтые или белые цветы. Нередко можно встретить и двухцветную окраску. Все зависит от того, какой конкретный вид и сорт, вы приобретете.

    Интересно! Ксифиум называют еще голландским ирисом.

    Иридодиктиум (Iridodictyum) или сетчатый (reticulata)

    Такое сложное название («Иридодиктиум») досталось этим луковичным цветам из-за яркой (пестрой) окраски их соцветий (с греч. «iris» — «радуга») и строения верхнего слоя луковиц, который, как бы в сеточку (с греч. «diction» — «сетка»), поэтому их еще иногда называются сетчатыми.

    Место активного произрастания — горная местность Средней Азии и Западного Урала, а также Кавказ и Балканы. Собственно, поэтому они являются наиболее адаптируемыми к непростым условиям, например, той же средней полосы (Подмосковья), и их теоретически можно выращивать на одном месте в течение 4-5 лет без выкопки на лето.

    Иридодиктиумы имеют достаточно миниатюрные размеры. В высоту могут достигать не более 15 см, диаметр цветов- порядка 5-7 см. Листья у этих луковичных цветов узкие и жесткие, появляются одновременно с бутонами. Отличительной чертой иридодиктиумов являются их удивительные, можно даже сказать, экзотические цветы, у которых мало того, что очень необычная окраска, так они еще приятно благоухают, обладая очень насыщенным ароматом.

    Как правило, срок цветения иридодиктиумов приходится на март-апрель, период — около 2 недель.

    Юнона (Juno)

    Нетрудно догадаться, откуда получили название эти луковичные ирисы. Да, правильно, в честь имени римской богини Юноны, которая считалась главной покровительницей женщин.

    Имеют очень широкое распространение в горах Кавказа, в Малой и Средней Азии, в Южной Африке, а также в Средиземноморье. Поэтому наряду с иридодиктиумами юноны считаются достаточно жизнестойкими и на одном и том же месте без выкопки и пересадки могут благополучно расти до 4-5 лет.

    В зависимости от видовой принадлежности (они представлены наиболее широко — 40 видов, иридодиктиум — 11, а ксифиум — всего 6 видов) высота растений может варьироваться в пределах 10-50 сантиметров.

    Строение юноны очень самое необычное среди всех луковичных ирисов: на стволе листья растут в несколько рядов, а из пазух этих листья, а также на верхушке стебля появляются цветки.

    Их соцветия, как правило, могут иметь белую, желтую, пурпурную и сиреневую окраску. А некоторые виды отличаются весьма приятным запахом.

    В большинстве случаев юноны цветут чуть позже сетчатых ирисов, то есть в апреле-мае, но дольше, где-то 2-3 недели.

    Кстати! Юнона очень любит засушливые каменистые места, то есть ей практически не нужны никакие дополнительные поливы.

    Когда сажать луковичные ирисы оптимальные сроки

    Оптимальное время посадки луковичных ирисов — это конец лета — начало осени. Вообще, мелколуковичные лучше сажать чуть пораньше, потому что при неглубокой посадке луковицы могут пострадать при резком понижении температуры, поэтому лучше им давать побольше времени на укоренение.

    Так, в средней полосе (Подмосковье) ирисы лучше всего высаживать в конце августе — в начале сентября, а в теплых южных регионах процедуру можно перенести и на октябрь, чего точно нельзя делать на Урале и в Сибири.

    Однако, нередко так бывает, что уже ранней весной (или в конце зимы — в феврале) луковицы ирисов появляются в продаже, вы не можете сдержаться и покупаете их, либо вам их дарят. Что делать в таком случае?

    Важно! Сохранить их до осени все равно едва ли получится, потому что они либо засохнут, либо загниют, либо попросту израстутся.

    Чтобы посадить луковичные ирисы весной и попытаться получить их цветение уже в этом сезоне, можно попробовать сымитировать период охлаждения, а именно : положить в холодильник в коробке или в каком-то контейнере (причем так, чтобы росточки, если прорастут, смотрели вверх, а не изогнулись), либо высадить в горшок с землей и поставить на балкон или в тот же холодильник. А затем высадить в апреле-мае.

    Кстати! По отзывам цветоводов, посаженные весной ирисы чаще всего действительно зацветают уже в этом году, но только летом.

    Посадка луковичных ирисов в горшок

    Как посадить луковичные ирисы в открытый грунт: правила и рекомендации

    Чтобы успешно и результативно вырастить полюбившиеся цветы, необходимо последовательно и четко следовать нижеследующим правилам и рекомендациям.

    Место для посадки и почва

    Оптимально для луковичных ирисов подобрать хорошо освещенное, солнечное и безветренное место, без доступа сквозняков, можно в легкой полутени. Как и всем луковичным, для высадки им категорически не подходят низины (в которых по весне будет скапливаться влага) и участки со слишком близким расположением грунтовых вод. Излишняя влага губительна для луковиц.

    Для посадки весенних луковичных ирисов выбирайте места около дома или рядом с садовыми дорожками, чтобы они почаще вам попадались на глаза во время их непродолжительного цветения. Отлично подойдут альпинарий или каменистый садик. Красиво высаживать их рядом с другими луковичными, цветущими ранней весной, например, с теми же крокусами, нарциссами, тюльпанами.

    С крокусами

    Что касается почвы, то эти луковичные собачки хорошо сажать в легкий водопроницаемый и плодородный грунт с нейтральной кислотностью.

    Подготовка луковиц

    Если вы не хотите, чтобы ваши луковицы ирисов, не дай бог, загнили, то предварительно перед посадкой подержите их в растворе марганцовки или специальном фунгициде для протравливания, типа «Максим Дачник» или «Фундазол».

    Непосредственная посадка

    Пошаговая инструкция посадки луковичных ирисов в открытый грунт:

    • Определиться с оптимальным местом для выращивания.
    • Подготовить посадочные лунки и грунт. Сделать дренаж (насыпать небольшой слой песка), если это необходимо (для рыхлой земли он не нужен).
    • Глубина посадки луковиц ирисов — 3 высоты луковицы, то есть порядка 5-8 см.
    • Расстояние между луковицами ирисов — 2-3 диаметра луковицы (6-10 см). Но если хотите получить красивый букетик, то сажайте поближе.
    • Выложить луковицы на дно лунки и слегка вдавить их в землю (или песок).

    • Засыпать плодородным грунтом.
    • Чуть полить водой.
    • Замульчировать компостом или торфом.

    Как ухаживать за луковичными ирисами в открытом грунте

    В уходе и выращивании луковичных ирисов, в принципе, нет ничего сложного, но кое-какие стандартные садовые манипуляции все же придется запомнить и провести.

    Полив

    Луковичным ирисам требуется умеренный полив. Особенно важно не забывать поливать растение в засушливую погоду (в том числе осенью после посадки, если дождей совсем нет), а именно в период их активного роста, то есть во время образования бутонов и непосредственного цветения. По окончанию цветения поливы более не требуются. Цветам теперь нужен период сухого покоя.

    Совет! Если вы не хотите, чтобы после поливов образовывалась неэстетичная земляная корка вокруг ирисов, то не забывайте рыхлить почву.

    Подкормка

    Если вы хотите получить более яркое и пышное цветение, то следует несколько раз удобрить ирисы весной.

    • Так, во время первой подкормки, которую следует выполнить сразу после снятия укрытия, то есть еще самой ранней весной, в начале вегетации, нужно внести азотное удобрение (допускается и небольшое содержанием калия и фосфора).
    • Когда начнется период бутонизации, то цветок следует подкормить уже калийно-фосфорным удобрением (с большим содержанием калия, допускается и наличие азота).
    • Сразу после цветения следует выполнить исключительно фосфорно-калийную подкормку.

    Выкопка луковиц

    Очень важно вовремя выкапывать луковицы ирисов, иначе из-за излишней влажности (дождей) они могут загнить. Если тюльпаны, как правило, выкапывают только после того, как у них пожелтеют листья, то в случае с луковичными ирисами так долго ждать не нужно. Оптимально достать их из земли примерно через 2 недели после цветения, когда они только чуть завянут и начнут желтеть. Как правило, этот момент приходится на конец-мая — начало июня.

    Обратите внимание! Ирисы можно не выкапывать на лето, если в этот период у вас (в вашей климатической зоне) совсем нет дождей, потому что им требуется именно сухой период покоя.

    Выкопанные луковицы ирисов следует обеззаразить в розовом растворе марганцовки или любого другого фунгицида (например, «Максим Дачник» или «Фундазол»), затем как следует просушить (2-3 недели) и положить на хранение в сухое помещение с хорошей вентиляцией до новой осенней высадки в открытый грунт.

    Важно! Как уже было ранее сказано, у каждого рода луковичных ирисов есть свои особенности выращивания Так, ксифиумы следует сушить при более высокой температуре (+30-35 градусов), а иридодиктиумы и юноны — достаточно средней (+20-25 градусов). В последние дни сушки температуру следует понизить до +15-18 градусов.

    Укрытие на зиму

    Если осень выдается дождливой, то чтобы луковицы ирисов не вымокли от излишней влаги, их следует чем-то накрыть, например, рубероидом или пластмассовой коробкой из под торта.

    Если зимы у вас холодные и бесснежные, то для зимнего укрытия подойдет лапник и сухие листья, также можно укрыть спанбондом или пленкой. Особенно в укрытии на зиму нуждаются более теплолюбивые юноны.

    Важно! Не забудьте ранней весной (сразу после схода снега) снять укрытие.

    Таким образом, основной уход за луковичными ирисами весной состоит в снятии укрытия, их поливе (и рыхлении после), подкормках и выкопке по окончанию цветения.

    Чтобы получить много позитива от восхитительного цветка, необходимо серьезно задуматься о тонкостях посадки и выращивания луковичных ирисов в открытом грунте.

    Особенности посадки и выращивания луковичных ирисов

    Где купить семена и саженцы с доставкой

    Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях:

     

Как вам статья?

Мне нравитсяНе нравится  

Как вырастить голландские ирисы? — посадка, уход, фото, как вырастить и собрать урожай

Содержание

  • ирис голландский
  • ирис голландский уход
  • голландский ирис посадка
  • ирис голландский купить

Ирисы — это очень яркие и привлекательные растения. Они делятся на корневые и луковичные. Мы поможем Вам вырастить луковичные ирисы в своем саду.

Ирис голландский

Сегодня ирисы на пике популярности. И не только величественные бородатые ирисы, а и луковичные – Голландские ирисы (ксифиумы) и Сетчатые ирисы (иридодиктиумы). Голландские и сетчатые ирисы вырастают из настоящей луковицы и расцветают весной. Вдобавок они чрезвычайно просты в уходе. Но они отличаются друг от друга сроками цветения и высотой цветоноса. Голландские ирисы – высокорослые растения (высотой 45-60 см), а сетчатые ирисы —  карлики (высотой 10-20 см).

В данной статье мы поговорим о выращивании Голландских ирисов. Эти элегантные растения великолепны не только в саду, но и в срезке. Они очень ценятся флористами и дизайнерами помещений. Длинные, сильные, прямые стебли увенчаны цветками — идеальный размер для создания букетов. Яркие, красивые цвета вписываются в любой интерьер. Кроме того,  голландские ирисы – отлично подходят не только для выращивания в открытом грунте, но и для посадки в контейнерах и для выгонки.

Голландские ирисы (Iris hollandica, Dutch Iris). Другое название:  ксифиумы (Xi-phium). Их луковицы маленькие и очень напоминают посадочный материал обычного лука. Но цветки их поражают красотой — крупные и красивые (диаметром 7-8 см),  на тонких элегантных стеблях. Они напоминают экзотические бабочки, которые решили немножко отдохнуть на стебельке. Цветки состоят из шести лепестков – трех лепестков направленных вверх и трех фолсов (свисающих лепестков).  Самые популярные голландские ирисы, которые  имеют синие цветки с фиолетовым отливом и с желтыми мазками-штрихами в центре. Не менее привлекательны ирисы другой расцветки:  фиолетовые, желтые, синие, белые с желтыми мазками в центре и двухцветные.

Ирис голландский: уход

Некоторые садоводы считают, что ирис требует особого внимания, на самом деле не сложно вырастить красивое растение в своем саду. Для начала нужно выбрать теплое и светлое место, ведь луковичные ирисы очень плохо растут в тени. Поливать ирисы нужно умеренно, они не любят очень сухие почвы, но переувлажнение также не идет на пользу. Если Вы увидели на своем цветке первые бутоны, тогда начинайте строго следить за поливом, в это время цветок нуждается во влаге. В другие периоды достаточно проверять почву на ощупь, если она сильно сухая — полейте свой ирис. Ирис не нуждается в постоянных подкормках, Вам нужно удобрить почву перед посадкой луковиц. Запомните! Никогда не удобряют ирисы во время цветения, можно это делать только в период роста, поливают жидким удобрением под корень. Единственная трудность, с которой Вы можете столкнуться — это сорняки. Убирать их необходимо очень аккуратно и обязательно вручную! Иногда пятнистые сорта поражаются разными вредителями, тогда используют раствор фундазола. После цветения некоторые садоводы рекомендуют выкапывать свои ирисы.

Голландский ирис: посадка  

Если Вы решились вырастить в своем саду эти превосходные цветы, то мы откроем перед Вами важные секреты выращивания луковичных ирисов.

Посадка в открытый грунт:
  • Голландские ирисы высаживают осенью или весной, вместе с другими луковичными растениями.  При весенней посадке голландские ирисы цветут позже, чем при посадке осенью (обычно на 5-10 дней).
  • Найдите место, где почва хорошо дренированная. Если спустя 5-6 часов после сильного дождя на участке есть еще вода лужи, выберите другое место. Или улучшите почву с помощью органического материала. Подойдет торфяной мох, компост или перепревший навоз. Голландские ирисы, как и другие луковичные растения, очень чувствительны к влаге.
  • Кроме того, почва должна быть рыхлой,  достаточно плодородной с нейтральной или щелочной реакцией. Поэтому если почва глинистая, внесите в нее известь или песок.
  • песчаную или торфяную почву улучшают путем внесения дерновой и листовой земли.
  • Голландские ирисы – светолюбивые растения. Поэтому выберите защищенное место, где они будут получать достаточно солнечного света.
  • Выкопайте лунки или проколите почву на глубину 15 см с помощью заостренного колышка (диаметром 5 см).
  • В лунку насыпьте горсть речного песка, а сверху поместите луковицу  заостренным концом вверх (при этом заглубляя ее в песок). Посадку аккуратно присыпьте почвой.
  • Расстояние между луковицами при посадке должно составлять 10 см. Глубина посадки – около 8 см.
  • После посадки растения полейте. В теплом климате листва образуется осенью, а в более холодных регионах листва  будет развиваться весной.
  • Во время цветения, не бойтесь срезать цветки ирисов для весенних букетов. Это не повредит растению.
  • После цветения нужно оставить листву на месте, ни в коем случае не срезать ее. Листья будут собирать солнечный свет, и в процессе фотосинтеза накапливать питательные вещества.
  • Поливать растения на протяжении сезона нужно по мере необходимости. Во время активного периода роста растения поливают так, чтобы почва была слегка влажной; после отцветания – полив прекращают.
  • Летом листья начинают желтеть и отмирать.  Так растение готовиться к периоду покоя. На этой стадии листву можно срезать.
  • Ваши голландские ирисы будут отдыхать в течение нескольких месяцев до начала следующего цикла роста.
  • На одном месте они растут 4-5 лет. Но  в дождливые сезон луковицы лучше выкопать, иначе от них ничего не останется.
  • Голландские ирисы не нуждаются в укрытии на зиму. Но если зимы малоснежные, то их следует укрыть  сухой  листвой или лапником (слоем 10-15 см).

Лучшие сорта: Golden Giant, Hildegarde, Apollo, Blue Diamond, Casa Blanca, Eye of the Tiger, Gypsy Beauty, Mystic Beauty, Royal Yellow, Bronze Beauty, Iris Telstar, Rosario, Oriental Beauty.

Ирис голландский купить

Тут Вы можете заказать лучшие сорта ирисов, менеджеры смогут ответить Вам на все вопросы.

https://florium.ua/

 

 

Опубликовано: 08.10.2016

← Поделитесь с друзьями !

Как хранить луковицы ириса зимой и летом?

Узнайте о хранении лампочек ириса для красочного дисплея весной

Ирисы — одни из самых красивых из всех весенних цветочных луковиц, с лилиями
цветов радуги, включая синий, фиолетовый, красный, желтый, белый, бронзовый и
розовый. Ирисы прекрасны, как срезанные цветы, и их очень легко выращивать. Храня луковицы iris
после цветения, вы можете успешно выращивать их в большинстве регионов Северной Америки
.

Хранение луковиц ириса зимой

В регионах с теплым климатом, зоны 7–10, луковицы голландского ириса можно оставлять в земле
круглый год, но в более холодных регионах мы рекомендуем хранить луковицы голландского ириса на зиму
. Выкопайте их в конце лета или в начале осени, затем храните на зиму в прохладном сухом месте
, прежде чем пересаживать на солнечное место, где они будут цвести с конца весны
до начала лета.

Хранение луковиц ириса после цветения

При хранении луковиц голландского ириса на зиму или перед их посадкой выбирайте прохладное,
сухое место с низким освещением.Это также должно быть место, где вы можете поддерживать температуру
от 40 ° до 50 ° F и не ниже 35 ° F. Температура ниже
погаснет лампочки. Храните луковицы ириса в сетке или тканевом мешке или, в качестве альтернативы, храните их
в горшке с сухим песком.

Как хранить луковицы бородатого ириса?

Луковицы или корневища ириса бородатого можно разделить в июле и августе, и если вы не хотите сразу пересаживать ирисы.

Инструкции по хранению луковиц ириса летом следующие:

  • Тщательно просушите корни и удалите излишки почвы
  • Посыпьте их противогрибковым порошком
  • Оберните каждую лампочку газетой и храните в коробке в темном прохладном месте.
  • Регулярно проверяйте их на предмет повреждений.

Теперь, когда вы узнали о хранении луковиц ириса, взгляните на нашу сказочную коллекцию iris , где вы найдете проверенные временем фавориты, а также несколько потрясающих новинок.


Предыдущее сообщение Более новая публикация

Как разделить ирисы и пересадить их в сад

В палисаднике моего первого дома были огромные великолепные бородатые ирисы, обрамлявшие входную дверь с обеих сторон.Массивные цветы были темно-пурпурного оттенка, и нужно было быть осторожным, чтобы не заделать их своей одеждой, когда вы входили в дом. К сожалению, этот дом и сад были снесены после того, как мы продали, но, к счастью, я разделил несколько ирисов и подарил их маме, которая, в свою очередь, подарила мне их, когда я переехал в свой нынешний дом. Эти красавицы живут в моем палисаднике. Пришло время снова делить радужную оболочку, поэтому вот несколько советов, которые объясняют, как делить радужную оболочку.

Несмотря на то, что они цветут недолго, ирисы остаются одним из моих любимых декоративных растений.И я обнаружил, что они довольно выносливы и устойчивы к засухе. Много лет назад, когда я разделил свою первую группу, я был в процессе капитального ремонта всего своего двора, поэтому они сидели в ведрах с водой, как рекомендовал мой сосед (некоторые на несколько недель!), Прежде чем я смог пересадить их. После того, как ирисы благополучно устроились в своем новом садовом доме, они пережили зиму. Однако следует отметить, что ирисы могут не зацвести через год после разделения или пересадки, но проявите терпение. В конечном итоге они должны заново зацвести для вас.

Мой первый ирис через сад моего первого дома, через последний сад моей мамы, теперь в моем нынешнем саду!

Как разделить ирисы

Середина и конец лета — хорошее время для разделения бородатых ирисов. Убедитесь, что корни успевают отрасти до зимы. Обычно вы можете сказать, что ваши ирисы готовы к разделению, когда комок выглядит заросшим, а корневища начинают врастать друг в друга и вылезают из почвы. Они также могут не давать так много цветов. Каждые три-пять лет — хорошее практическое правило деления ирисов.

Беспорядок из корневищ — явный признак того, что пора делить ирисы, особенно когда они выталкивают друг друга из почвы!

Я читал статьи, рекомендующие использовать садовую вилку, но я использую закругленную лопату, поскольку это то, что у меня есть в моем сарае для инструментов, и я обнаружил, что не рискую расколоть заблудшие корневища. Что я сделаю, так это опущу кончик своей лопаты в землю в нескольких дюймах от комка, копаю его и поднимаю, делая это по кругу, пока мне не удастся разрыхлить комок. .Я вытаскиваю комок, а затем вручную аккуратно отделяю корневища, по ходу выбрасывая мертвые листья или корневища без прикрепленных листьев в мою садовую тряпку, предназначенную для компоста.

Это хорошее время для внесения изменений в почву, но при этом не следует добавлять слишком много азота, так как это может вызвать замедление роста и сделать растение восприимчивым к болезням.

Для корневищ, которые вы решили оставить, обрежьте вееры, чтобы они были длиной от четырех до шести дюймов. Это помогает растению сосредоточиться на отрастании корней до наступления зимы.

Пересадка разделенных ирисов

Ирисы похожи на солнечные пятна в саду, на которые солнце светит около шести или более часов в день. Они также хорошо переносят засуху, поэтому подходят для солнечных участков в саду. Ирисы также любят хорошо дренированную почву. Хотя им нравится слегка кислая почва, они хорошо себя чувствуют в большинстве условий.

Для посадки выкопайте неглубокую ямку и сделайте в центре насыпь, на которой будет располагаться корневище. Поместите корневище на насыпь, а корни уложите в лунку.Накройте корни, а затем нанесите на корневище тонкий слой почвы. Вы хотите, чтобы корневище было чуть ниже поверхности, слегка засыпанным почвой. Протолкните пальцем заблудшие корни под почву (иногда они выскакивают!).

Я срезаю веер ножницами, прежде чем пересаживать ирисы.

Корневища растений на расстоянии от 12 до 24 дюймов друг от друга. Если вы посадите их ближе друг к другу, вы просто можете быстрее разделить их, но если вы не против, то сажайте их, как хотите!

Прикрепите!

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

Садовых гидов | Как хранить луковицы ириса зимой

Не храните луковицы ириса в местах, где белки, мыши, крысы или бурундуки могут их съесть.

Некоторые луковицы ириса чувствительны к морозу, и для выживания их необходимо хранить при температуре выше нуля. Луковицы ириса, которые хранятся на зиму, можно высаживать или пересаживать обратно в сад, как только минует опасность заморозков.

С помощью шпателя выкопайте луковицы ириса из земли до того, как наступят первые морозы.

Положите луковицы на марлю или мешковину в сухом прохладном месте. Перед хранением убедитесь, что они полностью высохли.Когда они высохнут, сотрите остатки грязи и листьев полотенцем. Если луковицы вообще повреждены, посыпьте их серой, чтобы предотвратить гниение. Отделите поврежденные луковицы и не храните их вместе со здоровыми луковицами.

  • Некоторые луковицы ириса чувствительны к морозу, и для выживания их необходимо хранить при температуре выше нуля.
  • С помощью шпателя выкопайте луковицы ириса из земли до того, как наступят первые морозы.

Храните луковицы ириса тремя способами.Когда они полностью высохнут, положите их в запечатанный бумажный пакет с торфяным мхом, окружающим луковицы. Храните пакеты с луковицами в ящике для свежих овощей в холодильнике (при температуре около 35 F) на зиму. Извлеките из ящика для более свежих овощей все, кроме луковиц, так как фрукты и овощи могут выделять этилен, который убивает луковицы ириса. Храните поврежденные луковицы ириса в отдельном бумажном пакете. Держите пакеты закрытыми.

Храните луковицы ириса в прохладном, сухом и темном месте, например, в кладовой или в сухом погребе, если у вас нет места для луковиц в холодильнике.Храните их в бумажных пакетах с торфяным мхом, а поврежденные луковицы отделяйте от хороших. Держите пакеты закрытыми.

  • Храните луковицы ириса тремя способами.
  • Храните поврежденные луковицы радужной оболочки в отдельном бумажном пакете.

Рассмотрите возможность выращивания луковиц ириса в горшках у себя дома, если вы хотите придать цвет своему дому и совсем не хотите препятствовать их росту. Выкопав их из земли, пересадите луковицы в контейнеры для выращивания.Поместите их в солнечное окно или даже на открытом воздухе во внутреннем дворике в теплые дни, когда нет шансов на мороз. Обязательно ухаживайте за ними, как обычно, регулярно поливая.

Как разделить и пересадить радужку

Бородатые ирисы — одни из самых ярких цветов в весеннем саду, и они также являются одними из самых простых в выращивании и пересадке, хотя вы не захотите пробовать его, пока цветет бородатый ирис. Вместо этого Американское общество ирисов рекомендует поднимать, разделять и пересаживать в любое время в середине или конце лета после того, как листва начнет опадать после весеннего цветения.Пересадка в это время, когда погода относительно сухая, сводит к минимуму вероятность грибковых заболеваний, но все же дает достаточно времени, чтобы корневища прижились задолго до наступления зимы.

Ирисы бородатые растут из корневищ

Бородатые ирисы растут из мясистых подземных стеблей, известных как корневища, которые производят корни, которые притягивают питательные вещества и воду к растению, а также побеги, которые в конечном итоге образуют листья и цветочные почки. Растения, которые вырастают из корневищ, могут пережить плохой вегетационный период, потому что корневища хранят крахмалы и белки.Корневища также обеспечивают бесполое размножение растений: отрежьте часть корневища, пересадите его, и вскоре вы получите растение, идентичное родительскому.

Такие растения также распространяются корневищами, и ирисы не исключение. В то время как некоторые корневищные растения, такие как бамбук, распространяются быстро и даже инвазивно, ирис распространяется довольно постепенно — одно из его главных достоинств для садоводов. Но по мере распространения корневищ ириса они становятся скученными. Это вызывает стресс у растений и может даже привести к тому, что они перестанут цвести и станут уязвимыми для вредителей, таких как ирисовые мотыльки.

Разделив и пересадив ирисы, вы омолодите растения и будете вознаграждены большим количеством здоровых цветков весной.

А как насчет других типов ириса?

Не все виды ириса относятся к корневищным растениям. Корни у сибирского ириса совсем другие — волокнистые массы, которые намного прочнее, и их сложнее поднять и разделить. Деление ириса сибирского заключается в насильственном разрезании волокнистой массы на части. (Процесс аналогичен японскому ирису.) Другие виды ириса, например, голландский ирис, растут из луковиц; деление — это отделение новых луковиц, образовавшихся в результате сгустка.

Описанный здесь процесс характерен для бородатых ирисов и подобных им типов, например, хохлатых ирисов.

Зачем и когда делить и пересаживать радужку

Корни ириса могут стать деревянистыми и разрастаться, если кусты не поднимать, разделять и пересаживать каждые три-четыре года. Заросшие кусты имеют тенденцию становиться бесплодными в центре, а листва и стебли цветов появляются только на внешней стороне куста.

Вы также можете поднимать и разделять чаще, чем это, например, когда вы хотите поделиться ирисами с другими или когда есть явные признаки того, что ирисовые мотыльки повредили ваши растения. Симптомы мотыльков включают мягкие, кашицеобразные комки или листву, которая становится желтой и мягкой, пока цветы все еще распускаются. Если оставить без присмотра, гниль, которая начинается, когда черви-древоточцы просверливают корневища, будет постепенно распространяться и уничтожить весь комок.

Конечно, иногда ирисы пересаживают просто для того, чтобы переместить их на новое место.Если это так, лучше всего следовать той же процедуре: поднимите и пересадите растение после того, как растение перестанет цвести и листья начнут сохнуть. Попытка пересадить весной целиком куст, сохранив сезонное цветение, редко срабатывает.

Необходимые инструменты и материалы

  • Лопата
  • Острый нож
  • Секаторы
  • Фунгицидный порошок (по желанию)

Инструкции

  1. Выкопайте глыбу

    Используя садовую лопату, выкопайте весь куст ириса.Самый простой способ сделать это — сделать глубокие надрезы по всему комку; затем используйте лопату, чтобы выдернуть весь ком из земли.

  2. Разделите сгусток на части

    Стряхните рыхлую грязь и разделите большой комок на части, потянув его руками. Старая центральная часть, которая обычно бывает довольно древесной без остатков корней, может быть отброшена.

    При желании можно разделить комки на секции ножом или острым секатором.Даже совсем небольшие участки будут успешно пересажены при условии, что на них есть хоть какая-то листва и несколько корней, свисающих с мясистой части корневища. От одного куста ириса можно вырастить десятки отдельных растений. Однако чаще садоводы делят на секции длиной от 4 до 8 дюймов, каждая с четырьмя-шестью листьями.

  3. Обрезать листья

    Используйте острый секатор, чтобы обрезать листья на каждом участке до длины от 4 до 6 дюймов. Стандартный метод — обрезать листья на каждой новой секции веерообразной формы, например, перевернутой буквы V.

  4. Осмотрите секции корневища

    Внимательно осмотрите каждую секцию корневища на предмет дырок или мягких мягких участков в области корней, что обычно указывает на активность ирисового сверлильного станка. Обрежьте эти части корневища острым ножом или секатором, пока не дойдете до твердой белой мясистой ткани. Не удивляйтесь, если вы врежетесь в червя-бурильщика, возможно, еще живого.

    Некоторые садоводы любят покрывать срезанные поверхности корневища фунгицидным порошком перед повторной посадкой, чтобы предотвратить заболевание, но это не обязательно.

    Совет по садоводству

    При необходимости, секции корневища ириса можно хранить на зиму, если вы не готовы пересаживать их осенью. Оберните секции газетой или свяжите их с торфяным мхом в неплотно закрепленный бумажный пакет; зимой храните их в темном, сухом, прохладном (но не морозном) месте. Осматривайте корневища каждые несколько недель и выбрасывайте те, которые становятся мягкими или кашицеобразными. Весной их можно вывести и пересадить корневища в сад.

  5. Подготовьте посадочную яму

    Место для посадки ириса должно получать как минимум шесть-восемь часов прямого солнечного света ежедневно, а лучшая почва будет рыхлой, хорошо дренированной и слегка кислой (6.8 pH). При необходимости можно рыхлить плотную почву, закопав компост или торфяной мох, который также слегка подкисляет почву.

    Выкопайте неглубокую ямку чуть глубже корневой части ириса, а затем создайте небольшой холмик из почвы в центре ямы.

  6. Посадить ирис

    Расположите часть корневища над насыпью так, чтобы корни были направлены вниз, а верхняя часть корневища находилась чуть выше линии почвы. Распространенная ошибка — слишком глубоко сажать ирис.Набейте новую почву вокруг ириса, а затем тщательно полейте.

    Обычно расстояние между корневищами составляет от 12 до 24 дюймов, но вы можете расположить их ближе, если хотите более быстрых результатов. Однако более близкое расположение означает, что вам, вероятно, придется снова делить через пару лет — это быстрорастущие многолетники.

    Традиционный метод заключается в том, чтобы сажать группами по три небольших корневища, при этом каждая группа располагается на расстоянии около 24 дюймов от следующей.

  7. Уход за новой радужкой

    Ваша пересаженная радужная оболочка, скорее всего, покажет новый рост в течение двух или трех недель.Первым признаком обычно является появление единственного новообразованного листа в центре корневища. Поливайте регулярно, пока это не произойдет, но, как только начнутся новые ростки, сократите полив до не более одного раза в неделю. В зависимости от времени посадки вы получите цветы в первую весну после посадки, но не удивляйтесь, если первый сезон не принесет цветов.

    После первого сильного замораживания жизненный цикл ирисового мотылька можно прервать с помощью хорошей санитарии сада. Вышедшие осенью из почвы бабочки откладывали яйца на листьях ириса.Весной из этих яиц вылупляются новые голодные мотыльки. Обрежьте пересаженную листву ириса до уровня почвы и выбросьте листву. С помощью этого простого действия вы избавитесь от нового поколения мотыльков, подготовив свои растения к цветению без вредителей в течение нескольких месяцев.

О компании Iris — Ирис Общество Далласа

Выращивание ириса у нас

В наших краях мы видели много старых ирисов, цветущих в марте и апреле.Многие из них, которые растут как «сорняки», являются старыми разновидностями и не нуждаются в уходе.

Современные гибридные сорта очень красивы и требуют более тщательного ухода. Мы, выращивающие множество сортов, получаем большое удовольствие и более продолжительный сезон цветения, когда ирис рано, поздно и поздно цветет примерно с середины марта до начала мая. Некоторые сорта снова зацветают в конце мая или осенью.

В целом ирисы выносливы и их можно пересаживать в любое время. Лучшее время для посадки — конец лета, когда они находятся в полувоенном состоянии.Это дает им время укорениться осенью и зимой, с большей вероятностью зацвести следующей весной.

Ниже приведены некоторые общие сведения о классификации сортов ириса, а также о посадке и выращивании ириса.

Для получения дополнительной информации посетите некоторые из наших мероприятий и задайте вопросы.

Ирисы луковицы или корневища?

На самом деле, ирис бывает и луковичным, и корневищным — и есть разница.

Ирис голландский, ирис сетчатый и ирис данфордия (есть и другие) являются луковицами.Луковицы представляют собой модифицированные БАД, окруженные толстыми мясистыми слоями, как у лука. Обычно они имеют шаровидную форму. Они часто имеют либо гладкий, похожий на бумагу внешний слой, либо более волокнистый. Корни выходят из нижней части (прикорневой пластинки), когда луковица активно растет. От этой базальной пластины производятся смещения. Луковицы имеют тенденцию «оставаться на месте» там, где вы их сажаете, очень медленно разрастаясь в течение многих лет.

Ирис бородатый (Germanica), ирис луизианский, ирис сибирский, iris tectorum, iris cristata, spuria iris и aril iris (есть другие) являются корневищами.Корневища — это утолщенные стебли, которые растут горизонтально чуть ниже поверхности почвы
. Корневища в норме удлиненные. Они твердые и могут быть гладкими (Germanica, aril) или иметь сегменты, окруженные волокнистыми «волосками» (Louisiana, spuria, Siberian). Корни выпускаются по длине нижней поверхности. Смещения обычно возникают в точках роста на пятке корневища, но могут происходить в любом месте корневища. Корневища расползаются под поверхностью и могут быстро распространяться в зависимости от типа ириса и сорта.

И луковицы, и корневища (вместе с кромкой и клубнями) обеспечивают растению одинаковую услугу по хранению питательных веществ для роста, только они делают это немного по-разному.

Классификация диафрагмы

Существует множество классификаций ирисов. Общие категории — бородатые и безбородые.
Приведенный ниже список классификации является кратким. Для получения дополнительной информации вы можете посетить некоторые национальные веб-сайты iris или посетить наши местные мероприятия ISD и задать вопросы.

Бородатый ирис:

«Высокобородые» (ТВ) — наиболее распространенные бородатые, их средний рост составляет около 36 дюймов.

Разные сорта имеют разную высоту и разное время цветения в весенний сезон.

Типы «Медиана» имеют несколько классификационных категорий, а высота меньше 28 дюймов.

Различные типы имеют разную высоту и время цветения, многие цветут раньше, чем TB:

  • «Миниатюрные карликовые бородатые» (MDB) — это самые маленькие из бородатых ирисов, вырастающие до 8 дюймов в высоту. Им требуется значительный холодный период для процветания, и они плохо себя чувствуют в районе Далласа.
  • «Standard Dwarf Bearded» (SDB) — это ранние цветущие растения, высота которых колеблется от 8 до 16 дюймов. Они отлично подходят для небольших участков.
  • «Miniature High Bearded» (MTB) b — обычно цветущие TB, эти ирисы от 16 до 27 1/2 дюймов нежные и обычно ароматные.
  • «Intermediate Bearded» (IB) — цветущие между SDB и TB, эти веселые ирисы от 16 до 27 1/2 дюймов имеют цветы среднего размера и хорошо собираются, что делает их идеальным вариантом для небольшого сада.
  • «Border Bearded» (BB) — также в диапазоне от 16 до 27 1/2 дюймов, эти ирисы цветут и очень похожи на своих собратьев TB, но уменьшены в размере, чтобы сбалансировать их меньшую высоту.

Типы «Arilbred» представляют собой гибрид между обычными бородатыми ирисами, описанными выше, и более экзотическими ирисами regelia и oncocyclus aril с Ближнего Востока и Южной Азии. Чем меньше содержимого арила, тем больше они похожи на растущие туберкулезы. Большинство из них будет расти в районе Далласа.

Бородатый ирис нуждается в прохладной зиме, чтобы радоваться весеннему росту и цветению.

Безбородый ирис:

«Луизиана» (Лос-Анджелес) чаще всего безбородые, с диапазоном роста, подобным высоким бородатым. Сорта цветут в наших краях с середины апреля до середины мая. Им нужно больше влаги (см. «Посадка» ниже) и меньше нужды в прохладной зиме.

Тип «Spuria» (SPU) имеет некоторое сходство роста с ирисом бородатым, цветущий с поздними TB и LA.Они напоминают голландский ирис на стероидах, вырастая до высоты более 40 дюймов и производя пампасную траву в виде комков.

Другое: «видовой», «сибирский», «японский» и некоторые другие.

Ирис луковичный:

«Луковичный» ирис (например, «Dutch Iris») имеет основание луковичного типа, а не корневища, и цветет очень рано. Как и большинство луковиц, они отмирают летом и возвращаются осенью / весной.

Повторно цветущий ирис:

Есть несколько разновидностей бородатых ирисов, которые повторно цветут поздней весной и / или осенью.Не все, что помечено как «реблумер», снова зацветет в Техасе. Узнайте у местных производителей сорта, которые здесь повторно цветут.
Некоторые надежные реблумеры в районе Далласа (все ТБ, если не указано иное):

Общий отзыв Авроралита (SDB) Сеньорита Лягушка (SDB)
Фиолетовое чудо Дочь Звезд Осенний цирк
Дестри снова едет Осеннее эхо Граф Эссекс
Скажи хорошо Пепла (SDB) Леди Эмма (MTB)
Осеннее свидание Королева Дороти С Новым годом
Мой друг Джонатан Благословение младенцев (SDB) Жатва воспоминаний
Постоянный спутник (IB) Лунная Белила Туманные сумерки
Sugar Snaps (IB) Джевел Бэби (SDB) Урожай кукурузы
Belvi Queen Розали Фигге Я благословляю (IB)
ул.Санкт-Петербург Сейчас и позже Реинкарнация
Возвращение мастера (SDB) Кайенские каперсы Дарклинг (SDB)
Поздняя сирень Кларенс Стамбул

Посадка и выращивание ириса бородатого

После получения ириса бородатого лучше сразу посадить. В противном случае храните их в прохладном сухом месте до тех пор, пока не появится время для посадки.Они легко переносят сухость и прохладу.

Когда сажать: Лучшее время — с августа по конец сентября.

Где сажать: Бородатый ирис нужно как минимум 4 часа на солнце, а лучше больше. В жарком климате допустима полуденная тень. Им нужна хорошо дренированная почва, такая как грядки, и почва с нейтральным pH.

Подготовка почвы: Ирис хорошо растет на садовых почвах. Тяжелая глинистая почва должна быть улучшена путем добавления крупнопесочного песчаного материала (напр.г. песочный песок, мытый песок и т. д.) и компост. Некоторое количество серного порошка поможет нейтрализовать щелочь. Подготовьте почву, вспахав или перевернув почву садовой вилкой на глубину не менее 10 дюймов. Также можно добавлять удобрения при обработке почвы.

Глубина до посадки: Сажайте ирис так, чтобы верхушки корневищ были на поверхности или едва прикрыты, а корни распространялись и опускались с каждой стороны небольшого посадочного холма.

Расстояние друг от друга: Ирис обычно высаживают на расстоянии от 12 до 24 дюймов.Их можно сажать поближе для получения немедленного эффекта, но их нужно прореживать раз в два года.

Полив: Недавно посаженным ирису требуется немного влаги, чтобы начать укреплять свою корневую систему. Но он никогда не должен быть мокрым, так как это может увеличить вероятность гниения ириса. Дайте почве высохнуть перед следующим поливом. Периодический глубокий полив более полезен, чем частое опрыскивание. Реблумеры захотят еще немного полить, чтобы подготовиться к повторному цветению.

Внесение удобрений: Для ириса в наших краях мы рекомендуем легкую подкормку в середине октября и середине февраля.Ирис бородатый не любит излишков азотных удобрений, так как это способствует гниению. Некоторые предлагаемые удобрения — 10-20-10 или 13-13-13 или сбалансированные органические удобрения. Специалисты предлагают и другие рецепты удобрений. Удобрение вносится в качестве легкой подкормки и, возможно, немного размешивается в верхнем слое почвы. Ирис хорошо отреагирует на минимум внимания, в то время как без внимания они могут не развиваться.

Прореживание: Обычно ирис нужно прореживать и разделять каждые 3-4 года.Скученные комочки могут замедлить цветение.

Общий уход: Мы предлагаем убирать сорняки и мусор. Ирис не заботится о мульче на верхнем слое почвы. После цветения стебли можно обрезать близко к земле. Не обрезайте здоровые листья, а следует удалить больные или коричневые. Не допускайте попадания пораженной листвы в компостную кучу.

Проблемы с диафрагмой:
  1. Бактериальная мягкая гниль: Это кашицеобразная болезнь с неприятным запахом у основания растения или иногда на цветоносе.Вырежьте и очистите мягкие части и распылите 10% раствор отбеливателя и, возможно, порошок, такой как Ajax, на зараженную область. Также добавление серного порошка может подавить бактерии.
  2. Пятнистость на листьях грибов: Начинается с небольших коричневых пятен на новых весенних листьях. Обычно это происходит весной, когда в земле может быть грибок, и воздух становится теплее и влажнее. При этой проблеме несколько раз опрыскайте даконилом, чтобы остановить рост грибка. Позднее в сезон, когда влажность падает, гриб перестает расти.Чтобы предотвратить эту проблему, опрыскайте даконилом несколько раз в начале весны или добавьте немного фунгицида для удобрения в феврале.


Для получения другой информации о растущем росте перейдите на сайт AIS Growing Information или посетите одно из наших мероприятий.


Посадка и выращивание ириса Луизианы


Луизиана Ирис нужно как минимум 4 часа на солнце. Они хорошо растут во влажной почве, например в пруду, поэтому им не нужна хорошо дренированная почва. Поэтому когда-то их называли «болотный ирис».Они предпочитают слабокислую почву и могут принимать больше удобрений, чем ирис бородатый. Но на самом деле они хорошо переносят различные типы почвы, поэтому их можно сажать с некоторыми другими цветами, такими как ромашки, лилейники и т. Д., При условии, что они могут получать регулярный полив, примерно на дюйм в неделю.

Для получения более подробной информации перейдите по ссылке: SLI Culture of Louisiana Irises

Как вырастить ирисы в своем саду: 7 советов по уходу за ирисом — 2021

Как вырастить ирисы в своем саду: 7 советов по уходу за ирисом — 2021 — MasterClass

Чтобы отправить запросы на помощь или оставить отзыв о доступности, обратитесь в службу поддержки @ masterclass .com.

Ирисы, названные в честь греческой богини радуги, представляют собой красочные цветы с уникальной двухслойной структурой лепестков.


Что такое ирисы?

Ирисы — это красочные цветы с множеством лепестков, которые растут из луковиц или корневищ. У большинства пород ириса три или четыре мягких внутренних лепестка, окруженные более прочными внешними лепестками, называемыми «водопадами». Существует около 300 видов цветков ириса, и каждая порода ириса имеет свои особенности и оптимальные условия для роста.

Ирисы могут быть бородатыми и хохлатыми. Бородатые ирисы имеют мягкий волосяной пух вдоль водопада, а гребешковые радужки имеют гребень или гребень в центре их падения. Большинство видов ириса устойчивы к засухе и привлекают в ваш сад опылителей, таких как колибри и пчелы.

Луковицы ириса против корневищ ириса: в чем разница?

Растения ириса бывают двух основных видов: луковицы ириса, которые растут из луковиц, и корневища ириса, которые растут из корневищ. Вот еще немного информации об обоих.

  • Корневища ириса : корневища ириса растут из горизонтального стебля растения, который растет горизонтально под землей и дает ростки из узлов на его поверхности, называемых корневищем. Основное предназначение корневища — хранить углеводы и белки, чтобы корневищное растение могло выживать между вегетационными периодами. Корневищные ирисы обычно цветут в конце лета.
  • Луковицы ириса : Луковицы имеют раздутые подземные стебли, где новые луковицы растут из основания исходной луковицы.Луковичные ирисы меньше по размеру и цветут более мелкими цветами, чем корневищные ирисы. В зависимости от климата луковичные ирисы обычно цветут ранней весной.

8 типов ирисов

Внутри этих двух типов находятся более специфические сорта ириса:

  1. Ирис бородатый ( Iris germanica ) : Самый популярный тип ириса — корневищный Iris germanica , который растет около двух-трех футов высотой, имеет похожие на меч листья и нечеткие внутренние лепестки.Они растут как карликовые, так и высокие бородатые, и бывают разных цветов.
  2. Ирис сибирский ( Iris sibirica ) : Ирис сибирский вырастает из корневища и представляет собой безбородый ирис. Это декоративное растение произрастает в Европе и Средней Азии. Эти ирисы цветут с конца весны до начала лета, давая росткам три больших внешних водопада, окружающих внутренние лепестки, от фиолетово-синего до белого цвета, с зелеными листьями, похожими на траву.
  3. Ирис японский ( Iris ensata ) : Ирис японский — безбородый, корневищный цветок, который может вырасти до четырех футов в высоту.Они произрастают в таких странах, как Япония и Россия, и для роста им требуется постоянно влажная почва.
  4. Луизианский ирис : Луизианский ирис — корневищные гибриды, произрастающие в Северной Америке, которые дико растут на болотах, болотах и ​​канавах. Цветут желтым, голубым, розовым и белым. Они прорастают чуть ниже уровня почвы в регионах с высоким уровнем влажности, таких как Луизиана, Арканзас и Миссисипи.
  5. Ирис желтого флага ( Iris pseudacorus ) : Эта корневищная порода ириса произрастает в Европе, Африке и Азии, процветает во влажных районах, таких как русла рек и ручьи.Они самосевают и быстро разрастаются. У них ярко-желтые лепестки цветов и длинные, похожие на траву листья.
  6. Голландский ирис ( Iris hollandica ) : Этот гибридный ирис, выращенный в луковицах, представляет собой гибрид испанского и марокканского ириса. Эти растения могут вырастать до двух футов в высоту и иметь длинные узкие зеленые листья. Они цветут синими, белыми и желтыми цветами.
  7. Карликовый ирис ( Iris reticulata ) : Карликовый ирис — это выращенный в луковицах бородатый цветок, сбрасывающий листья после цветения и переходящий в состояние покоя летом.Эти растения вырастают до четырех-шести дюймов в высоту, что делает их намного меньше, чем стандартный ирис. Их лепестки бывают синего, желтого и пурпурного цветов.
  8. Карликовый хохлатый ирис ( Iris cristata ) : Хохлатый ирис — это ирис с безволосым приподнятым гребнем в центре водопада. Эти цветы произрастают в восточной части Соединенных Штатов и вырастают до шести дюймов в высоту. Цвета их варьируются от бледно-лилового до синего.

Когда сажать ирисы

Ирисы, которые вырастают из луковиц, обычно высаживают осенью, тогда как корневища можно высаживать в конце лета — начале осени, хотя точное время может варьироваться в зависимости от конкретного сорта (и более теплый климат может учитывайте более поздний вегетационный период).Растения ириса также можно выращивать из семян одновременно, однако время их цветения будет отложено до следующего года. Ночная температура должна оставаться на уровне 40 градусов по Фаренгейту или выше. Ирисы лучше всего растут в зонах устойчивости USDA 3–9.

Как сажать ирисы

Ирисы относительно просты в выращивании и, как правило, не требуют особого ухода. Вот руководство о том, как вырастить обыкновенный бородатый ирис:

  1. Выберите свое место . Некоторые ирисы хорошо растут на полном солнце, а другие требуют полутени.В зависимости от того, какой вид ириса вы выращиваете, выберите место, отвечающее потребностям вашего растения. Имейте в виду, что ваши ирисы погибнут зимой, если вы живете в климате, который опускается ниже 40 градусов по Фаренгейту.
  2. Подготовьте почву . Используйте инструмент, чтобы разрыхлить садовую почву на глубину не менее 10–15 дюймов и обеспечить хороший дренаж. Добавьте в почву компост или органические вещества, чтобы она стала слегка кислой с pH около 6,8–7,0.
  3. Посадите ирисы .Ирисы можно выращивать из семян или корневищ с голыми корнями. Вы можете приобрести семена ириса в местном питомнике или собрать их из семенных коробочек. Если вы работаете с семенами, сажайте семена ириса на расстоянии от половины до трех четвертей дюйма ниже поверхности почвы и на расстоянии не менее двух-пяти дюймов друг от друга. Чтобы посадить корневище ириса с голыми корнями, выкопайте неглубокую ямку с гребнем по центру. Поместите корневище горизонтально поверх гребня так, чтобы корни были распространены по сторонам холмика. Заполните отверстие вокруг корневища, оставив часть верхушки и листвы открытыми.Вы можете посадить одно корневище отдельно или группами по три, с каждым из корневищ на расстоянии 12–24 дюймов друг от друга.

7 советов по уходу за ирисами

Вот несколько советов по уходу за ирисами.

  1. Тщательно полейте ирисы . Большинство ирисов требуют регулярного полива, но если полить их слишком много, у них может развиться корневая гниль. Избегайте мульчирования ирисов, потому что мульча может привести к тому, что ваш цветок будет удерживать слишком много влаги.
  2. Обеспечивает достаточное количество солнечного света .Ирисы хорошо себя чувствуют на открытом солнце или в полутени, если они получают как минимум шесть часов солнечного света в день.
  3. Внесение удобрений . Вы можете использовать универсальные удобрения ранней весной, избегая удобрений с высоким содержанием азота, потому что это может сделать ваше растение более восприимчивым к болезням.
  4. Держите корневища открытыми . В отличие от луковиц, небольшая часть корневищ должна быть всегда открыта. Солнце и элементы помогут сохранить корневище сухим, чтобы оно не загнило под поверхностью почвы.
  5. Устранение вредителей . Ирисы уязвимы для ирисовых мотыльков, типа личинок моли, которые создают вертикальные линии на листьях ириса. Они также восприимчивы к тли, слизнякам, ирисовым долгоносикам, гусеницам, белокрылкам и трипсам. Вы можете уничтожить большинство вредителей ириса, взяв их рукой или взорвав растения из садового шланга.
  6. Зачерпните ирисы . Ирисы должны быть мертвыми после того, как цветение закончится, чтобы предотвратить неконтролируемое опыление.
  7. Разделите корневища . Каждые пару лет выкапывайте корневища и разбивайте их на части, удаляя более старые или более мягкие корневища. Смойте почву с корней и обрежьте листья, затем пересадите корневище на новое место.

Подробнее

Вырасти свой собственный сад с Роном Финли, самозваным «садовником-гангстером». Получите годовое членство в MasterClass и узнайте, как выращивать свежие травы и овощи, поддерживать жизнь в своих комнатных растениях и использовать компост, чтобы сделать свое сообщество — и мир — лучше.

Наши курсы по дому и образу жизни


Рекомендуемый инструктор мастер-классов

Рон Финли

Общественный активист и садовник-самоучка Рон Финли показывает вам, как садить в любом месте, выращивать растения и выращивать себе еду.

Познакомьтесь с классом

Голландские насадки Iris Hort

Фамильный голландский ирис
Если вы ищете семейный голландский ирис, вы будете рады узнать, что некоторые из наших сортов ириса голландского переходят в семейную реликвию.

1953 Iris hollandica Silvery Beauty
1959 Iris hollandica Blue Magic

В 1940-х годах братья Де Грааф и С.А. ван Кониненбург скрестили отмеченный наградами сорт «Beauty» Iris hollandica. Эти великолепные сорта характеризуются великолепной эфемерной окраской, более крупными цветками и часто ростом второго цветущего стебля.

Выносливость садовой зоны
Iris hollandica подходит для садоводческих зон с 5 по 8. Если ваш сад находится в зоне или микроклимате, который слишком холодный или незначительно подходящий, вы можете нанести не более 2-дюймового слоя. мульчи после промерзания поверхности земли осенью.Мульча должна удерживать в почве низкие температуры, а не тепло. Мульча помогает защитить луковицы от перепадов арктических температур. Хорошие среды для мульчирования включают солому, солончак или листья дуба. Весной можно рыхлить мульчу в том месте, где ирис будет прорастать.

Проверка лампы
Сравните ваш груз с упаковочным листом и убедитесь, что все в порядке. Иногда пакеты с меньшими луковицами могут быть помещены во внутренние коробки других луковиц, чтобы уменьшить толчки во время транспортировки.Если вы не можете найти что-то, откройте все внутренние коробки. В случае расхождения, пожалуйста, немедленно позвоните нам, чтобы мы могли разрешить его вместе с вами. Поскольку каждый пакет или коробка с луковицами в вашем заказе были отсканированы с использованием штрих-кода UPC, мы обычно можем сказать вам, в какой коробке находится каждый сорт.

Луковицы ириса голландского немного похожи на слезинки. Внимательно осмотрите свои луковицы. Мы прилагаем все усилия, чтобы доставить вам только здоровые, прочные и высококачественные луковицы. Небольшие порезы, шрамы, обесцвеченная поверхность и ямочки на щеках — это нормальные следы процессов сбора, очистки и калибровки цветочных луковиц в Нидерландах.Некоторые луковицы могут иметь полностью неповрежденную кожуру, похожую на бумагу, в то время как другие имеют частичную кожуру, а другие могут быть без кожуры. Существование или состояние кожи не имеет ничего общего с работой лампы накаливания.

Самый важный фактор — это то, как лампочка чувствует и пахнет. Пока луковица твердая, это хорошая и жизнеспособная луковица. У некоторых луковиц уже могут быть крошечные детские луковицы, развивающиеся на базальной пластине (корневой основе) луковицы, в то время как у других может даже быть небольшой верхний побег. Некоторые луковицы красивее других, но вы можете быть уверены, что все цветы будут великолепными!

Размер луковицы
Максимальный размер луковиц Iris hollandica составляет 8 см / кор.Если вы обнаружите, что один пакет с луковицами Iris hollandica содержит луковицы большего и меньшего размера, это потому, что он содержит луковицы диаметром 8 см плюс луковицы размером более 8 см. Они измеряются на конвейерных лентах в Нидерландах, у которых есть дырочки на волосок размером меньше 8 сантиметров. Луковицы меньшего размера проходят через эти отверстия и не входят в наш ассортимент. Все лампы большего размера входят в наш склад, и, как следствие, размеры могут отличаться. Если какой-либо сорт в любое время года дает луковицу меньшего размера, чем ожидалось, мы отмечаем это на нашем веб-сайте.

Хранение луковиц перед посадкой
После того, как вы получили свой заказ и осмотрели его, держите внешнюю и внутренние коробки открытыми, чтобы дать луковицам немного воздуха. Все лампочки любят хорошую циркуляцию воздуха. Храните их в прохладном, сухом месте с низкой влажностью, вдали от жары, мороза и сильного солнечного света при температуре от 50 до 70 ° F. Ни в коем случае не кладите цветочные луковицы в морозильную камеру! Плохие условия хранения могут привести к высыханию луковиц или появлению плесени.

Выбор и подготовка места для посадки
Вам понадобится около девяти луковиц на квадратный фут.Площадь участка определяется умножением длины посадочного участка на его ширину.

Все голландские ирисы требуют нейтрального pH и хорошо дренированной почвы. Лучшая почва — супесчаный. Для глинистой почвы разбейте глину примерно на фут глубже, чем глубина посадки луковиц, и улучшите грядку хорошо выдержанным компостом с нейтральным pH. Для чрезмерно песчаной почвы улучшите грядку торфяным мхом и выдержанным листовым компостом.

Никогда не добавляйте конский навоз, куриный помет, грибной компост или другой горячий навоз или компост на грядки с цветочными луковицами.Если вы хотите добавить компост, который вы сделали сами, убедитесь, что он имеет нейтральный pH, полностью разложился и является здоровым. Частично разложившийся компост может распространять грибковые заболевания, такие как гниль и вредные насекомые. То, что хорошо для овощей, не обязательно хорошо для цветочных луковиц.

Голландский ирис предпочитает полный солнечный свет, но может выдерживать фильтрованный солнечный свет или солнечный свет неполного дня. Им также нравятся места, где летом бывает тепло и довольно сухо.

Легко сажать
Луковицы голландского ириса так легко сажать и не требуют особого ухода.Мы отправим вам луковицы вовремя для посадки в вашем саду осенью, когда земля остынет примерно до 55 ° F, примерно через две недели погоды, когда температура в ночное время упала до 40 градусов. Это лучшее время для посадки. Луковицы цветов реагируют на температуру и солнечный свет.

Обычно мы рекомендуем сажать луковицы голландского ириса на глубину 6 дюймов и на расстоянии 6 дюймов друг от друга, чтобы обеспечить рост со временем, если они являются многолетними. Если вы собираетесь использовать их в огороде или пересаживать каждый год, их можно сажать на 4 дюйма глубиной и 4 дюйма друг от друга.

Пожалуйста, не кладите ничего на дно ямы, которую вы выкопали для ламп. Уложите луковицу в отверстие, заполните ямку почвой до уровня грядки и слегка утрамбуйте почву, убедившись, что отдельные ямки больше не видны, а поверхность грядки ровная. Это поможет предотвратить чрезмерное заполнение водой отдельных посадочных ям. Все луковицы не любят намочить ноги.

Если вы хотите посадить слоями или лазаньей, сначала посадите нарциссы или тюльпаны на нужную глубину и расстояние, затем засыпьте их достаточным количеством почвы, чтобы глубина посадки луковиц голландского ириса достигла 4 дюймов.Затем поместите все луковицы на поверхность (на расстоянии от 4 до 6 дюймов) и засыпьте их землей даже до поверхности грядки.

Внесение удобрений
Никогда не кладите ничего, в том числе удобрения, на дно каждой лунки для посадки луковиц. Посадите луковицы на нужную глубину и расстояние, утрамбуйте почву и рассыпьте гранулированное органическое удобрение 5-10-5 или 4-10-6 по поверхности грядки, как если бы вы кормили птиц.

Хотя все цветочные луковицы представляют собой идеальные маленькие упаковки природы и будут красиво цвести в первый год, мы рекомендуем разбрасывать удобрения три раза в год для всех многолетних и естественных цветочных луковиц.Во-первых, во время осенней посадки, чтобы помочь отрастить корни, во-вторых, когда весной прорастают ростки, чтобы питать листву и цветы, и, наконец, когда цветы начинают отмирать, чтобы помочь накормить саму луковицу. (Костная мука неполноценна в питательном отношении и может привлечь животных к некоторым сортам луковиц.)

Не сажайте луковицы во внешних контейнерах или на приподнятых грядках.
Луковицы цветов нельзя сажать в уличных контейнерах, оконных ящиках или приподнятых грядках, где луковицы испытывают резкие скачки температуры и повторяющиеся циклы замораживания и оттаивания.Это приводит к нарушению роста корней, разрушению корневой системы, замерзанию луковиц и / или гниению луковиц из-за плохого отвода воды. Луковицы цветов должны иметь постоянную холодную зимнюю температуру и хороший дренаж воды, чтобы образовалась зрелая корневая система, которая позволит расти листвой и давать цветы весной.

Время цветения, размер и цвет
Время цветения, указанное для каждого сорта, относится к садовой зоне 5 в нормальных весенних условиях. Чем теплее садовая зона, тем раньше зацветут луковицы.Чем холоднее садовая зона, тем позже весной зацветут луковицы.

Цветущий в мае и / или июне в садовой зоне 5, устойчивый к оленям и грызунам голландский ирис вырастает от 18 до 22 дюймов в высоту с длинной тонкой листвой. После того, как цветы увянут, дайте листве естественному отмиранию для продолжительного фотосинтеза, чтобы помочь луковицам расти и размножаться в будущем. Как только листва отмирает, ее можно сгребать и выбросить.

Цветочные луковицы делают все, что угодно, в зависимости от температуры, солнечного света и условий местности.Время цветения, высота и цвета являются приблизительными и зависят от температуры и условий местности, независимо от календарной даты. Если весна теплая, луковицы зацветут раньше. Если весна холодная, луковицы зацветут позже. Если это долгая прохладная весна, за которой следует быстрое потепление, вы можете увидеть, как вместе цветут странные соратники.

В случае мягкой зимы или более теплой, чем обычно, весны, цветочные луковицы, у которых есть надводные стебли с установленными бутонами, могут цвести рано, маленькими и короткими, хотя они, вероятно, станут выше и крупнее при умеренных температурах.Скачки температуры также могут повлиять на развитие зрелых корней, фактическую форму цветка или процесс созревания цвета.

Газонная смесь: Газонная смесь «Спорт» (1 кг)

Семена газонной травы ГазонCity Эконом Футбольный ковер 10 кг

8971271209009

1

Юрий Александрович С. (24.05.2021)

Очень плохая газонная трава

Достоинства: &nbspнет

Недостатки:&nbspКормовая пастбищная трава

Очень плохая трава. Всходит клоками, проплешины по всему газонному полю. Жесткая, имеет крупные побеги светло зеленого цвета. Растет очень быстро, замучился косить каждую неделю. При росте не разрастается, а просто идет в рост кучками. Какое там футбольное поле, совершенно не стойкая, при наступании сильно мнется и долго не поднимается. Рядом посажен газон из травы DLF TURFLINE SPORT, вот это очень хорошая трава, изумрудно зеленого цвета, зимует хорошо, растет хорошо, густая, тоненькая. А это трава дикая, с полей, не покупайте её, ну очень плохая.

0&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8934474088497

5

Елена (15.06.2020)

Газон

Достоинства: &nbspБыстро азошёл

Недостатки:&nbspНе замитела

Газон для 3 мальчишек. Грунт глина. 02 мая 2020 посеял. Вчера покосили, т. К. только газонокосилка купили)))

1&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8933293031473

5

Азат (04.06.2020)

Красивая трава!)

Достоинства: &nbspВзошёл красивый зелёный ровный

Недостатки:&nbspНет

На участок 20х20м ушёл 10кг мешок. Вскопали все культиватором, очистили сорняки как смогли, прошлись граблями и посеяли. Поливал только дождь! Газон взошёл довольно неплохо, но есть проплешины, докуплю ещё и дополню пробелы. В целом доволен!

3&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8932965908529

3

Ринат (02.06.2020)

Газон-на один сезон!

Достоинства: &nbspНежная красивая травка. Дешевизна относительно конкурентов.

Недостатки:&nbspПлохо зимует

В июле 2019 первый раз засеял у себя на даче, через 3 недели уже первый покос. Очень красиво смотрелось. В 2020 от общего прошлогоднего объема выросло меньше половины. Участок плешивый, местами будто и не росло ничего. Досеял остатками, жду роста. В общем, как многие пишут, что эта трава плохо переносит зиму. Получается газон-на один сезон))) Больше не буду ее брать, что нибудь другое подберу.

3&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8892824551473

5

Роман (15.05.2019)

Хорошая и не дорогая травка

Перед майскими праздниками посеял, приехал через неделю, результата нет, думал кинули меня с газоном, но на следущий день стало тепло и трава просто поперла, к 9 мая весь газон стал зеленым!!!! Так что травка хорошая)

5&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8869232541745

5

Артем (24.08.2018)

Футбольный ковер

Не знаю, почему «Футбольный ковер» такой дешевый, у меня получился вполне приличный газон. Но, я в футбол на нем не играю. Чисто домашняя площадка между прудом и детской зоной. Единственное, мешок в 10 кг для такой площадки – перебор. У меня на 3 сотки меньше трети ушло.

11&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8867986669617

5

Антон (19.07.2018)

Доволен результатом

По случаю ЧМ поспорил с соседом, кто сможет создать лучший футбольный газон (это не значит, что у нас по полю). Выбрал эту смесь, потому что в ней в меру райграса, а он жестковат, и много быстрой тимофеевки. Мой газон оформился раньше, теперь все зависит от ухода.

6&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8868084908081

5

Ульяновы (18.07.2018)

Хороший вариант для спортивного поля

Одного такого мешка нам хватило, чтобы создать любительское мини-футбольное поле. Порадовала не только цена, но и то, что во время июльской засухи газон не зачах. Плюс он получился нежестким, соотношение трав нормально продумано.

7&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8867790913585

5

Аркадий (13.07.2018)

Отличная травка за свою цену

Этот набор семян подкупил неприхотливостью, устойчивостью к активным нагрузкам и доступной стоимостью. Искали именно эконом-вариант, так как засеивали площадку за участком. Выбором довольны, и не только мы — соседские дети часто приходят поиграть.

7&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8851373817905

2

Софья (15.08.2017)

Устали косить

Достоинства: &nbspРазрастается активно, густо. Цена

Недостатки:&nbspЭто не газонная смесь! В составе кормовые, быстро отрастающие сорта трав

Ооочень жалею, что сэкономила и купила эту смесь кормовых трав для своего газона. Косить приходится каждые 4-5 дней. Это слишком часто! Мужа и без того видим не долго, а с этим газоном так и вообще стали забывать как выглядит). В местах, где газонокосилка не достает вырастает по колено. Это конечно не газон( Видимо на следующий год придется перекапывать и засеивать нормальной травой. Одна надежда, судя по отзывам плохо перезимовывает. Поглядим.

21&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8849083990065

5

Антон (22.06.2017)

Отличная всхожесть

Достоинства: &nbspЗа неделю 3-5 см

Недостатки:&nbspМало взял

В легком шоке, что так быстро взошел. хотелось бы по дешевле.

1&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8848527949873

2

Ольга (31.05.2017)

Бюджетный вариант

Достоинства: &nbspБыстрая и дружная всхожесть

Недостатки:&nbspСлишком широкие и мягкие листья — притаптывается, очень быстро отрастает -приходится часто косить.

Засеяли часть участка этой травяной смесью. Не довольны. Выглядит неопрятно по сравнению с остальным газоном. На газоне остаются следы. Если дети бегают по нему много, трава вся утаптывается. Со временем поднимается, но вид не очень. Слишком широкие и мягкие листья у травы. Будем перекапывать и засевать другую смесь.

9&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8848360210481

5

Инна Ерохина (20.05.2017)

отличные семена

взошли ровным слоем травы примерно за 1-1,5. Цвет сочный, сама трава мягкая, приятно дотрагиваться руками и просто ходить. Сделали газон перед дачным участком, посадили еще деревца березы. Смотрится это все просто великолепно. Первый раз покупаю такую траву и очень порадовала. Цена для такой травы, считаю, вполне приемлемой.

0&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8843739136049

4

Алеся (27.01.2017)

Хорошая смесь для лужайки

Достоинства: &nbspДекоративный, высокий процент всхожести.

Недостатки:&nbspТрава очень мягкая, не для футбольного поля.

Газон посадили в начале мая 2016 года. Вырос очень быстро, без проплешин. Трава высокая и быстрорастущая. Косим один раз в неделю. Цвет нежно салатовый, очень свежий и сочный. На сотку использовали по 5 кг. смеси. Состав: Овсяница луговая — 30% Тимофеевка луговая — 30% Райграс пастбищный — 20% Райграс однолетний — 8% Фестулолиум — 8% Овсяница тростниковая — 4% Поскольку в составе небольшой процент Райграса, то газон получается «мягким». Райграс образовывает очень красивый густой травостой, а благодаря мощному корневищу при спортивных играх не повреждается. Считаю, что эта смесь оптимальна для использования в качестве декоративного газона эконом класса.

30&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8833416527921

5

Анастасия (02.10.2015)

В приятном шоке

Купила мешок этой травы, посеяли с мужем в последние выходные августа и улетели до 16.09 в отпуск. Вернувшись, мы увидели, ровный, красивый газон ярко зелёного цвета. Мы в восторге, соседи ходят любуются.))) Поеду на днях за ещё одним мешком 🙂 Одного на 10 соток мало)))

54&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8831424266289

5

Анастасия (24.06.2015)

Отлично

Взошел за 5 дней, пушистый, хороший

56&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8831390449713

5

Сергей (22.06.2015)

Отличный газон

Очень порадовал! Засыпал в просто перепаханую землю и выровненную. Даже полить не успел. Через неделю приезжаем — весь участок покрыт маленькими травинками. Через три недели уже лес стоит.

45&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8831390285873

5

Людмила (22.06.2015)

Отличный газон

Хорошая и быстрая всхожесть, приятная мягкая травка, рекомендую!

23&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8830860197937

5

Феодосий (20.05.2015)

Хороший газон

Хорошо растет при расходе выше заявленного производителем. Стоит своих денег

31&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8830139170865

1

Александр (08.04.2015)

Состав Смотрели?

Это кормовые травы! Их Коровки кушают)) Если Вы коровка — то вам нужен этот «газон». Получите отличное пастбище. Люди, прежде чем купить, смотрите состав, чтобы Вас не обманули.

3&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

Все отзывы

Газонная трава для ленивых

Идеальный сад – ухоженный и аккуратный. Совершенный – тот, в котором для достижения идеала не нужно прилагать много усилий.

Для тех, кто стремится сделать свой сад красивым и ухоженным, однако не может найти времени или желания, чтобы регулярно за ним следить, была придумана газонная трава для ленивых. Используя такую смесь, или самостоятельно подобрав семена подходящих трав, владельцы участков могут наслаждаться пышным травяным ковром, не прилагая для этого чрезмерных усилий.

Газонная трава для ленивых: специализированные смеси и подходящие семена растений

Сегодня на рынке представлено большое число различных смесей семян. Качественные семена морозоустойчивы, за ними легко ухаживать, они обладают высокой всхожестью и устойчивы к болезням. Опытные садоводы предлагают два способа обзавестись газонной травой для ленивых: приобрести готовую смесь либо составить её самостоятельно.

Готовая смесь для газона хороша своей сбалансированностью: специалисты с огромным опытом работы потратили немало времени для того, чтобы создать комплекс с отличными показателями всхожести, морозостойкости и устойчивости к заболеваниям. В состав смесей входят низкорослые растения, не требующие частого подстригания: овсяница, мятлик. Для тех, кто не ищет легких решений, существуют почвопокровные растения: живучка ползучая, камнеломка, седумы, барвинок. В полной мере отнести этот вид к «газонной траве для ленивых» нельзя – ведь это скорее «цветущий луг», который ранее был популярен за рубежом. Однако потрясающее великолепие цветущих растений не может не радовать глаз – поэтому этот вариант и сейчас пользуется спросом. Основная сложность в использовании данного вида – период разрастания, до тех пор, пока цветущий ковер не укроет все пространство площадки.

Все преимущества газонной травы для ленивых на практике

Неудивительно, что травяные смеси, не требующие сложного ухода, пользуются высокой популярностью. Подобрать подходящий газон не всегда просто: требуется учесть климатическую зону, почву, её состояние, необходимый уход.

Газонная трава для ленивых – оптимальный вариант, требующий минимальных затрат. Низкорослая – она не требует частого подстригания, устойчивая к вымерзанию – отлично подходит для сурового российского климата. Первоначальное высокое качество семян и минимальный уход при посадке позволят владельцам обзавестись густым, ровным и сочным газоном в саду на даче, вокруг загородного дома на лужайке.

Похожие материалы: Полив газона Смеси газонных трав Газон Создание посевных газонов Газон своими руками

Состав травосмесей | Из чего состоят травосмеси | состав газонной травосмеси | газон лилипут какой состав

Сегодня на российском рынке представлена масса различных травосмесей. Очень часто покупатель ориентируется именно на ее название : «Спорт», «Лилипут», «Теневая». Однако чтобы получить именно тот газон, который вы действительно хотите, нужно в первую очередь обращать внимание на то, из каких видов трав состоит газонная смесь. Бывали случаи, когда некоторые производители делали смесь из самых дешевых, даже однолетних семян и называли ее «суперспортивной» ради привлечения покупателей.

Давайте посмотрим какие основные виды трав применяются в различных газонных смесях.

Практически все компоненты газонов — это растения семейства злаковые (Poaceae). К этому семейству относится масса представителей — тут и зерновые культуры (рожь, пшеница) и кормовые травы (сорго, суданская трава). Собственно, газонные сорта трав были выведены из обычных луговых растений, часто один и тот же вид используется как на газонах, так и на сенокосах и пасибищах.

Существует много классификаций злаковых трав — по типу кущения, корневой системы, хозяйственной ценности. Мы рассмотрим их в ключе «пригодности» для различных типов газонов. К «классическим» газонным видам трав относятся мятлик луговой, овсяница красная, полевицы тонкая и побегоносная и райграс пастбищный (многолетний).

Мятлик луговой (Poa Pratensis) — многолетний плотнокустовой низовой злак. Листовая пластинка узкая. Формирует очень плотную на разрыв дернину, устойчив к вытаптыванию. Цвет — насыщенно-зеленый. Скорость отрастания после стрижки не очень высокая. Предпочитает светлые участки, растет как на песчаных так и на глинистых почвах, переносит небольшое подтопление. Исходя из этих факторов, мятлик луговой основной компонент карликовых газонов (которые также называют газонами для ленивых, газонами лилипут), а также травосмесей для создания спортивных площадок и футбольных полей. Оптимальное содержание мятлика в таких травосмесях должно быть не ниже 50%. Мятлик достаточно зимостоек, основные сорта, районированные для России: Лимузине, Маркус, Эвора, Собра, Балин, Лимерик, Цептор, Лимаги.


Овсяница красная — фото

Овсяница красная (Festuca Rubra) — многолетний низовой злак с узкими изумрудно-зелеными листьями. Средние темпы роста, предпочтение — песчаные почвы. Овсяница красная формирует мощную корневую систему (до 20 см), а также сеть корневищ, за счет которых отрастают новые побеги. Максимально развивается на второй год после посева. Отличительными особенностями этой культуры являются ее теневыносливость (до 70% затенения участка) и засухоустойчивость. Но эта культура не переносит застоя воды на участке. Незаменимый компонент теневыносливых и засухоустойчивых газонных смесей (не менее 40-60% в составе). Районированные для России сорта: Райдер, Бореаль, Максима, Гондолин

Полевица, пожалуй, одна из самых высокодекоративных, но в тоже время «капризных» газонных трав. Это очень невысокие растения с изящной, мягкой листвой. Хорошо растет на переувлажненных почвах, в том числе на пойменных территориях. Выдерживает крайне низкую (до 1-2 см) стрижку, и часто применяется на «парадных» газонах и гольф-полях. Однако у этой культуры есть свои недостатки: она неустойчива к грибковым заболеваниям, не очень хорошо зимует. Лучшим вариантом является полевица тонкая. Более «раскрученная» в России полевица побегоносная очень агрессивная культура, которая может вытеснять остальные газонные травы, в то же время сохраняя подверженность заболеваниям. Словом, за газоном с полевицей нужен глаз да глаз.

Райграс пастбищный (Lolium Perenne) — универсальный газонный компонент. Из-за обилия сортов его можно применять как в декоративных, так и в луговых и городских газонах. Райграс дает очень быстрые, дружные всходы (уже на 6-ой день после посева), крайне устойчив к вытаптыванию и истиранию, быстро отрастает после стрижек. Листовые пластинки узкие (не более 4 мм), насыщенно-зеленого цвета. Однако в России с ее континентальным климатом райграс очень плохо зимуе