Монтаж мягкой черепицы без подкладочного ковра: Гибкая черепица без подкладочного ковра

Гибкая черепица без подкладочного ковра

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Чтобы разобраться, для чего необходим монтаж подкладочного ковра под мягкую черепицу, прежде нужно понять, как устроен этот тип кровли и какое место в ней занимает подкладочный ковер.

Ковер изготавливается в виде рулонного материала с водоотталкивающими свойствами. Основная функция подкладочного ковра – предотвращение протечки кровли. Чаще всего подкладка состоит из битумного основания с добавлением стеклохолста или полиэфирной ткани.

Также возможно применение мелкофракционного кварцевого песка, который является защитным наружным слоем. При монтаже ковер укладывается абразивным покрытием вверх. Нижняя часть мембраны может оснащаться клеевой пленкой.

Для понимания места подкладочного ковра в общей слоеной структуре кровли, перечислим слои от финишной поверхности до основания:

1. Гибкая черепица.
2. Подкладочная мембрана.
3. Сплошной настил из досок или OSB.
4. Гидроизоляционный слой.
5. Утеплитель минераловатный или из пенополистирольных плит.
6. Обрешетка и стропильное основание.
7. Пароизоляционный слой.

Монтаж всех указанных слоев обеспечивает надежность и долговечность кровельного покрытия.

Зачем он нужен и обязательно ли его применение

Изучив структуру материала, разберемся, зачем нужен подкладочный ковер для гибкой черепицы.

Гибкая черепица выглядит привлекательно, отлично защищает поверхность от осадков, удобна в монтаже и доступна по стоимости. Поэтому домовладельцы все чаще используют ее для устройства кровли. Но для обеспечения длительного срока службы битумного покрытия, необходимо подготовить надежную основу, напоминающую слоеный пирог. Предпоследним слоем этого пирога и будет подкладочный ковер.

При устройстве мягкой кровли этот материал обязателен к применению независимо от угла скоса стропил. Но угол наклона все же имеет значение.

В некоторых случаях, когда угол наклона кровли начинается от 45 градусов, сплошная укладка мембраны не обязательна. Достаточно укрепить ендовы, конек и периметр крыши. Но экономия часто приводит к предсказуемым последствиям. Даже небольшое повреждение финишного покрытия приводит к протечкам. Деревянное основание кровли начинает гнить, появляется грибок и плесень.

Структура самоклеющегося материала.

Срок службы такого покрытия сокращается в разы, а проведение ремонтных работ потребует значительных финансовых вложений. Поэтому необходимо неукоснительно придерживаться рекомендаций производителя при устройстве конкретного типа мягкой кровли.

Подкладочный ковер настилают для достижения следующих целей:

• гидроизоляция деревянного основания кровли;
• выравнивание поверхности под настил гибкой черепицы.

Дополнительная гидроизоляционная подкладка спасает основание кровли от протечек при порче или деформации гибкой черепицы в результате температурных колебаний.

Помимо обеспечения гидроизоляции, подкладка выполняет функцию дополнительной герметизации мест соприкосновения покрытий (стыки скатов, отверстия для монтажа вентиляционных грибков и выхода печных труб).

В некоторых случаях устройство мягкой кровли без подкладочного материала не допускается. Большинство производителей материалов для мягкой кровли указывают в инструкции по укладке подкладочного ковра под мягкую черепицу, что при угле наклона до 18 градусов требуется полностью застилать поверхность кровли подкладкой. Также устраивается кровля при наклоне свыше 60 градусов.

Какой подкладочный ковер выбрать

Производством подкладочного материала занимаются те же организации, которые изготавливают мягкую кровлю. Поэтому, решая, какой подкладочный ковер лучше под гибкую черепицу, рекомендуется выбирать материалы одного производителя. Они рассчитаны на совместную работу в условиях температурных перепадов и надежней защищают основание.

Стандартный рулонный подкладочный материал имеет размеры:

• ширина 1 000 мм;
• длина 15 000 мм.

Различают изделия по типу фиксации к сплошному основанию. Чтобы выбрать подходящий вариант подкладочной мембраны, нужно рассмотреть все типы этого материала.

Виды и критерии выбора

Существует четыре типа подкладочного материала:

• Стандартный. На этот рулонный материал не наносится клеевой состав, поэтому его крепят к деревянному основанию с помощью кровельных оцинкованных гвоздей с большой шляпкой или металлическими скобами степлером. Укладывают отдельные полосы подкладки с перехлестом в 150 мм с обязательной проклейкой места стыка битумной мастикой.
• Комбинированный. В этом случае верхняя часть полотна закрепляется гвоздями или скобами, а нижняя, имеющая клеевую полосу, приклеивается к основанию. Клейкая полоса закрывается тонкой полиэтиленовой пленкой, которая легко снимается при монтаже. При необходимости, места стыка полотен дополнительно закрепляются гвоздями.

• Самоклеющееся полотно. Эта подкладка приклеивается к основанию всей площадью. Клеевое крепление более надежно, по сравнению с предыдущими типами покрытий, но технология монтажа самоклеящегося полотна сложней. Необходимо качественно разглаживать полосы, чтобы внутри покрытия не образовывались воздушные карманы. В местах стыковки отдельных полос, а также по периметру кровельного ковра, рекомендуется их закреплять гвоздями. Этот вид материала позволяет создавать цельный ковер, защищающий кровлю от проникновения влаги. При монтаже самоклеящихся полотен зимой, следует прогревать рулоны, так как холод препятствует нормальной адгезии клеевого состава и древесины.
• Наплавляемое полотно. Для монтажа этой подкладки потребуется применение газовой горелки. Нижняя часть материала пропитана битумом, который разогревают для плотной фиксации к основанию. Наплавляемые ковры можно укладывать на бетонную и деревянную поверхность, в обоих случаях происходит надежная адгезия. Кровля из наплавляемого материала получается как единое полотно, не допускающее проникновения влаги. Во время работы с наплавляемыми подкладками следует строго придерживаться техники пожарной безопасности, поэтому к работам допускают только опытных строителей.

Направляемый ковер.

При подготовке сложной крыши с множественными изломами, рекомендуется применять различные типы подкладочной мембраны. Широкие ровные поверхности лучше всего закрывать самоклеящимися материалами. Для обработки стыков применяют стандартные изделия с фиксацией на гвозди и дополнительной промазкой по всей площади основания битумной мастикой.

Перед началом работ, при выборе марки материала, необходимо изучить рекомендации производителя по использованию конкретного вида подкладки.

Популярные производители

Katepal. Выравнивающая и гидроизолирующая прокладка. Производство: Финляндия. Изготавливается в двух вариантах: стандарт, с креплением на гвозди или скобы, и как самоклеящиеся полотна.

Ruflex. Подкладочная мембрана с фиксацией на саморезы или битумную мастику. Производство: Россия.

ТехноНиколь. Торговая марка, наиболее массово представленная на отечественном рынке. Производство: Россия. Под маркой Технониколь производятся все типы подкладочных мембран для любых навесов и крыш. К самым популярным коврам относят изделия, разработанные совместно с инженерами из Испании под мягкую черепицу Шинглас: ANDEREP PROF, ANDEREP BARRIER, ANDEREP GL PLUS.

Delta Roof. Основной для этого изделия служит нетканый полипропилен, пропитанный битумными составами. Производство: Германия. Прокладки Delta Roof используют при монтаже кровли над неотапливаемыми помещениями под мягкую черепицу. Благодаря высокому качеству, может использоваться как временное финишное покрытие кровли.

Icopal. Основой для ковров Icopal (торговые марки FEL-X и K-el) служит стеклохолст, пропитанный битумной мастикой. В некоторые изделия могут добавляться полимеры. Производитель: Россия. Используется для всех типов крыш.

Docke. Подкладочные материалы Docke D-Basis (строители их часто называют деккер)изготавливают на основе стекловолокна. Стеклохолст пропитывают битумными составами с насыщенным кислородом. Для покрытия верхнего слоя используется кварцевый мелкозернистый песок. Нижний слой – самоклеящийся. Производство: Германия.

Цены на подкладочные материалы.

Как укладывать подкладочный ковер

Технология укладки предусматривает несколько этапов работ.

Общая схема укладки.

Подготовка. Перед тем, как укладывать подкладочную мембрану, нужно подготовить основание. Основанием под гибкую черепицу служит дощатая сплошная обрешетка или полностью закрытая поверхность кровли с применением ОСБ или фанеры влагостойкой.

Схема обрешетки.

В сплошной обрешетке обязательно устраиваются вентиляционные зазоры между досками или листами фанеры в 2-3 мм.

Укладка материала в ендове. После подготовки основания, приступают к настилу ковра в ендове. Целое полотно прокладки укладывают так, чтобы на правую и левую сторону от ендовы легли равные полосы.

При застилке ендовы следует добиваться выравнивания краев от середины. Если ширина рулона составляет 1000 мм, значит, с каждой стороны должно быть наклеено по 500 мм прокладки.

Укладка подкладки по свесу и торцам. Если выполняется не сплошная установка подкладочного ковра, следующим этапом настилают мембраны вдоль карнизных свесов и по торцам кровли. Заклеивают полностью ширину вылета плюс 600 мм вглубь кровли. При настиле на карнизах отступают 20 мм от края его перегиба.

Укладка у вентиляционных и печных отверстий. Далее приступают к защите основания вокруг вентиляционных отверстий, выреза под печную трубу и мансардные окна.

Вырез под вентиляцию.

Укладка финишная. После обработки всех сложных стыков и отверстий приступают к настилу материала по всей поверхности кровли. Полосы укладывают снизу вверх параллельно земле с перехлестом 100-150 мм. При фиксации полотна на гвозди соблюдают шаг в 200 мм. Места стыков полотен обязательно герметизируют битумной мастикой или специальным клеевым составом. Настил материала на коньке осуществляется на последнем этапе.

Видео по теме

Несколько лет назад вместе с семьей мы стали планировать переезд из квартиры в собственный дом. Сначала выбрали и купили участок поблизости от города, затем стали думать над проектом. В итоге выбрали двухэтажный коттедж из газобетона со скатной кровлей, большая площадь кровли с сочетании с ярким покрытием должна была придать особую выразительность всей постройке в целом.

В прошлом году приступили к строительству. За сезон полностью закончили строительство так называемого теплого контура: залили фундамент, поставили коробку, крышу полностью утеплили. Поскольку я изначально планировал использовать гибкую черепицу, то поверх стропил и обрешетки сразу же сделали сплошной настил из ОСП-3.

Можно ли обойтись без подкладочного ковра?

А вот по поводу следующего этапа началось обсуждение со строителями и знакомыми. Одни убеждали в необходимости использования подкладочных ковров под гибкую черепицу, вторые отговаривали, ссылаясь на удорожание сметы. Я решил подробно изучить вопрос, перечитал множество форумов.

Действительно, в советское время подкладочные ковры не использовали, но, честно признаться, и выбор кровельных материалов тогда был не особо широк. А вот проблем с протечками хватало. Сейчас профессионалы предлагают использовать подкладочные ковры не только под гибкую черепицу, но и перед монтажом металлочерепицы, фальца или битумно-волнистых листов.
Он защитит и от небольших ошибок монтажа, если таковые были, не даст попасть влаге внутрь, если нарушится герметичность в местах примыканий, креплений, между нахлестов. По сути, подкладочный ковер – это гарантия, что будет сухо, даже если при урагане, косом дожде или скоплении снега и последующей оттепели вода попадет между стыков под финишное покрытие. При наличии подкладочного ковра дальше она не сможет пройти.

Момент поиска информации об опыте применения подкладочных ковров как раз совпал с периодом, когда летом 2018 года среднюю полосу России накрыла серия мощнейших ураганов. Тогда у многих возникли проблемы с кровлей — ветром срывало покрытие, оголяя всю конструкцию. По отзывам, в наиболее выгодном положении оказались домовладельцы, которые применяли подкладочные ковры. Ведь даже после отрыва гидроизоляции кровля оставалась под защитой. Оценив в комплексе все плюсы применения подкладочных ковров, я твердо решил перед монтажом гибкой черепицы выполнить дополнительную защиту. На случай ошибок монтажа, устройства негерметичных примыканий, косых дождей, наледей — при целом наборе неприятных факторов он спасает от более серьезных проблем, вызванных намоканием утеплителя, проникновением влаги в подкровельное пространство и пр.

Нюансы выбора

Далее предстояло разобраться в многообразии материалов, представленных на рынке. Был вариант использовать полимерную пленку высокой плотности. Однако от него я почти сразу отказался. Пленка неустойчива к нагрузкам, перепадам температур, имеет все шансы покрыться трещинами сразу же после начала эксплуатации.

Гораздо надежнее оказались подкладочные ковры с основой из стеклохолста и полиэфира. Материал на основе стекловолокна очень прочный, выдерживает серьезные нагрузки. Полиэфир ко всему прочему обладает способностью к растяжению, что имеет особенное значение при обустройстве наиболее уязвимых зон.
В итоге я остановился на подкладочных коврах компании ТЕХНОНИКОЛЬ марки ANDEREP. Я понимал, что материал подкладочного ковра должен быть прочным, ведь летом ему предстоит нагреваться под солнцем, зимой замерзать, плюс механические воздействия – поломанные ветки, град, дожди. В подкладочных коврах ANDEREP используется только улучшенный битум, устойчивый к самым суровым атмосферным воздействиям. Критерий прочности и долговечности стал для меня определяющим.

Монтаж кровли пришелся на начало сентября, к этому моменту на стройку ушла серьезная часть семейного бюджета. Часть работ мы планировали перенести на сезон 2019. Для основной части я выбрал более оптимальный вариант — подкладочный ковер ANDEREP PROF, фиксирующийся механическим способом. Оказалось, что он может выполнять роль временной кровли, это позволило мне отложить монтаж финишного покрытия на следующий сезон и немного накопить денег. К слову, о монтаже — ANDEREP PROF имеет нескользящее покрытие, этот момент отметили и строители, поскольку удобно передвигаться по скату.

В местах повышенной нагрузки (ендовах, на коньках, карнизных свесах и ребрах) уложил самоклеящийся подкладочный ковер ANDEREP ULTRA. Материал с основой из полиэфира обладает повышенной прочностью и эластичностью, что имеет принципиальное значение для обустройства герметичного покрытия в этих местах. За счет самоклеящейся основы монтаж подкладочного ковра у рабочих не занял много времени.

Удачное сочетание двух марок позволило мне, во-первых, сэкономить, а во-вторых, перенести часть работ на следующий сезон. За зиму удалось собраться с силами, чтобы в ближайшее время приступить к новому этапу. В ближайших планах — покрыть кровлю гибкой черепицей, закончить работы по отделке фасада и переключиться на выполнение внутренних работ.

Итак, продолжаем разбирать основные ошибки, которые возникают при монтаже гибкой черепицы. В прошлой статье мы рассказали про особенности монтажа сплошного основания ( подробнее можно прочитать здесь Часть 1)

В этой статье разберем подробно правила монтажа подкладочного ковра, какие ошибки при этом возникают и как их избежать.

Подкладочный ковер — это рулонный битумный материалы, предназначенный для дополнительной гидроизоляции кровельного покрытия.

Мы рекомендуем, чтобы подкладочные ковры были смонтированы по всей поверхности кровли, включая узлы карниза, фронтона, ендовы, хребта и примыкания.

На практике обычно, существует два способа монтажа подкладочных ковров – горизонтальная и вертикальная укладка относительно настила крыши.

Но, чтобы избежать волн на финишном покрытии — всегда выполняйте вертикальную укладку ковра от конька к карнизу. Такой способ укладки облегчит натяжение на кровле и сократит риск провисания ковра, так как под действием силы тяжести натянуть подкладочный ковер на скате без вздутий будет легче.

Подкладочный ковер необходимо развернуть, уложить точно по прямой линии.

! Особенно важно устранить любые провисания и неровности. Подкладочный ковер нужно зафиксировать кровельными гвоздями с широкой шляпкой с шагом 250 мм.

Обратите внимание, что вертикальные стыки соседних полотен подкладочного ковра крепятся с нахлестом друг на друга минимум на 150 мм. Нахлесты необходимо промазать битумным клеем тонким слоем (1 мм) и тщательно разравнять шпателем.

! Избегайте провисаний и волн при монтаже подкладочных ковров. Не надейтесь на то, что под действием финишного покрытия — рядовой черепицы подкладочный ковер распрямится. Особое внимание уделите качественному натяжению подкладочных ковров именно на начальном этапе. Выполнение этой рекомендации позволит снизить риск появления волн на финишном покрытии.

Кроме этого, всегда обращайте внимание на транспортировку и хранение подкладочного ковра до начала монтажа. Все рулонные кровельные материалы должны транспортироваться и храниться строго вертикально, вдали от отопительных приборов и воздействия прямых солнечных лучей. Нарушение требований транспортировки и хранения может привести к появлению волн на кровельном покрытии!

Не пренебрегайте этими правилами и кровля с гибкой черепицей будет радовать вас долгие годы!

10 частых ошибок при монтаже крыши из мягкой черепицы

Монтаж мягкой битумной черепицы необходимо проводить в соответствии с инструкцией производителя.

Невнимательное изучение технической документации, ошибки при выборе материалов для кровельного пирога, спешка и желание сэкономить приводят к различным проблемам, среди которых: протечки, визуальные дефекты, сокращение срока службы покрытия.

Знание самых распространенных ошибок позволит избежать непредвиденных ситуаций и серьезных затрат на срочный ремонт.

1. Использование влажных пиломатериалов. В процессе эксплуатации дома, доска, используемая для обрешетки, высыхает и деформируется. Скат становится неровным, это приводит к отклеиванию гонтов, затеканию воды, снижению устойчивости к ветровым нагрузкам. Для устройства обрешетки нужно использовать обрезную доску хвойных пород с влажностью не более 20%.

2. Укладка OSB без зазоров. Это приводит к деформации мягкой черепицы в местах стыковки OSB листов и образованию возвышений, портящих внешний вид кровли. Компенсационные зазоры препятствуют давлению листов друг на друга при повышении температуры или увеличении влажности. В инструкции по монтажу сказано: «между листами OSB нужно оставлять зазор 2-3 мм».

3. Неправильное хранение подкладочного ковра. На материале образуются загибы и складки, вмятины и заломы. В результате уложенный подкладочный ковер теряет идеальную геометрию поверхности. Монтаж мягкой черепицы становится более сложным, подобрать рисунок становится тяжелее, на поверхности готовой кровли образуются волны. Храниться подкладочный ковер должен в вертикальном положении при нормальной влажности и температуре не выше +30ºС.

4. Укладка подкладочного ковра при низкой температуре. При повышении температуры происходит естественное изменение линейных размеров листов OSB. Это приводит к образованию волн на кровле из гибкой черепицы. Дефект больше косметический и со временем может пройти. Но стоит ли рисковать? Производители рекомендуют укладывать подкладочный ковёр при температуре не ниже +5ºС.

5. Ошибка в подборе материала: толстый ковер, тонкая черепица. Такое сочетание «проявляет» все недочёты и огрехи в монтаже основания и подкладочного ковра. Появляются неровности, волны, в результате снижается устойчивость покрытия к ветру и механическим нагрузкам. Лучше использовать мягкую черепицу и ковер одного производителя, при этом, толщина черепицы должна быть больше.

6. Ошибки при монтаже ветровых планок. Эти доборные элементы обеспечивают герметичное соединение кровли и фронтонов здания. Неправильный монтаж приводит к затеканию воды под черепицу и в кровельный пирог. Фронтонные планки начинают укладывать от карниза, делая нахлест между соседними элементами не менее 5 см. Прибивают планки кровельными гвоздями в шахматном порядке.

7. Использование для крепления меньшего количества гвоздей или гвоздей без насечек. Экономия на крепежных элементах или использование не предназначенных для фиксации кровли гвоздей приводит к уменьшению надежности кровли. Гонты в этом случае легко срываются сильным ветром. Для монтажа мягкой черепицы используются кровельные гвозди с насечками, длиной 25-30 мм с широкой шляпкой. На один гонт 4 — 6 гвоздей (в зависимости от угла наклона крыши).

8. Монтаж без использования разметки. Укладка гонтов «на глаз» приводит к формированию кривого рисунка. Разметка играет роль направляющих, горизонтальные линии наносят с помощью строительной шнурки или используют натянутую веревку.

9. Использование гонтов только из одной пачки. Это приводит к формированию «эффекта зебры», что негативно скажется на внешнем виде кровли. Производители рекомендуют брать по одному гонту из 5-6 разных пачек, чтобы избежать разбежки в цвете.

10. Монтаж в жаркую погоду. При температуре более +25ºС битум в составе гибкой черепицы размягчается. Это затрудняет передвижение по уже смонтированной черепице, возникает риск повреждения гонтов обувью. Кровельные работы лучше проводить при температуре +5 — +20ºС в сухую погоду.

подложка под гибкую черепицу, укладка под мягкую кровлю, битумную черепицу, можно ли обойтись без ковра

Содержание:

Мастера, которые стараются уложить мягкую кровлю как можно качественнее, осуществляет также и укладку подкладочного ковра. Таким образом, получают надежную подложку, которая, кроме того, что компенсирует неровности стропильной конструкции, так еще и обеспечивает защиту от попадания воды и очень низких температур на чердаке в зимний период времени. В этой статье мы расскажем о том, как производить укладку подложки под гибкую черепицу, а также, что они собой представляют и какими бывают.

Для чего нужны подкладочные ковры, и каковы их особенности

В настоящее время при строительстве мягкая кровля все чаще заменяет привычные кровельные покрытия. Новые разновидности кровельных материалов используются без жесткого основания, без учета стропильной системы. Единственное, потребуется уложить подкладочный ковер, потому что в противном случае, в готовой конструкции кровли проявятся все неровности. Стоит учитывать и то, что мягкая черепица в будущем будет иметь небольшую усадку, но лишь при воздействии естественных условий: осадков и перепадов температур. Естественно, что мягкая кровля без подкладочного ковра прослужит заметно меньший срок.

Многослойный пленочный подкладочный ковер состоит из:

• основы из стеклохолста;
• битумного праймера;
• крошки или песка на внешнем слое;
• нижней клеевой защитной пленки.

С помощью подкладки под битумную черепицу можно также загерметизировать стыки между двумя скатами кровли сложных форм, а также обустроить дымоходы и ендовы.

Разновидности подложки под гибкую черепицу

Самыми практичными разновидностями подкладочных ковров считаются:

• на основе стеклохолста;
• с полиэфирной тканью.

Подкладочный слой представляет собой битумно-полимерное покрытие, реализуемое в рулонах. В такой материал входят пластификаторы, волокна и битумная мастика. Для минимизации скольжения внешний слой посыпается мелкозернистым песком или мелкой каменной крошкой.

Обратите внимание, что укладка ковра под мягкую черепицу должна производиться пленкой вниз и абразивной поверхностью вверх. Швы в обязательном порядке нужно герметизировать, к примеру, битумной мастикой.

Основания подкладочных ковров бывают:

• самоклеящимися;
• без самоклеящегося слоя.

Если скаты кровли имеют небольшой уклон, то подкладку монтируют на конек, ендовы, ребра и по всей поверхности. Материал стелют рулонами снизу вверх, соблюдая небольшой нахлест, фиксацию осуществляют кровельными гвоздями с промежутками приблизительно в 20 см. Самоклеящийся подкладочный ковер ценится за его легкую установку. Подкладочные ковры и клейкой основой, и без нее, нужно закреплять гвоздями или скобами.

Исходя из того, какой формы будет кровля, полотнища укладывают либо горизонтально, либо по вертикали. Вместе с тем, очень важно, чтобы ковер был достаточно натянут, а стыки были надежно проклеены или промазаны мастикой. Если у кровли слишком большой угол наклона, то лучше всего рулоны раскатывать по вертикали, при этом не будут формироваться складки.

Какие бывают подкладочные ковры для мягкой кровли

Подавляющее число изготовителей гибкой кровли параллельно выпускают и подкладочные ковры, предназначенные именно для этого покрытия. Этот многослойный прочный материал фасуется в рулоны шириной по 1 метру.

Кроме этого, такие ковры отличаются типом фиксации:

1. Простой ковер без самоклеящегося основания. Закрепляют его кровельными оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой, иногда, при помощи строительного степлера, а стыки заделывают битумным клеем.
2. Ковры с комбинированной фиксацией. В них верхнюю кромку крепят гвоздями, а нижняя часть является самоклеящейся. Приклеивание нижней части производится внахлест, при этом нужно не забыть избавиться от защитной пленки. Если вы не уверены в качестве приклеенной поверхности, дополнительно такие места можно зафиксировать гвоздями.
3. Ковры с самоклеящейся основой. Считается самым удобным и технологичным способом фиксации ковра. От мастера требуется лишь раскатать полотно и удалить защитную пленку. Гвозди, как правило, применяются лишь по краям. Если на улице слишком холодно, то рулоны перед укладкой стоит немного прогреть.
4. Наплавляемые ковры. Перед укладкой они также нуждаются в подогреве строительным феном для обеспечения лучшей фиксации. Но такой способ используется крайне редко, так как оперировать феном на кровле не совсем удобно.

Стоит отметить, что инструкция по применению таких рулонных ковров имеется на каждой единице – в ней ясно расписаны все рекомендации по монтажу, расходу и хранению, в соответствии со всеми стандартами.

Сберегать подкладочные рулоны лучше всего под навесом, на чердаке или в закрытом помещении, при температуре не более 30 ˚С. Если вы собираетесь использовать на крыше разные виды подкладочных ковров, то их следует хранить раздельно, чтобы не перепутать их и не тратить время на лишнее взбирание на кровлю. Предпочтительнее, если рулоны будут стоять вертикально у стены. Запрещается хранение этого материала вблизи обогревателей и в местах с чрезмерной влажностью. Имейте в виду, что на кровле летом подкладочный материал разогревается еще сильнее, но в таком случае он находится в разложенном и закрепленном состоянии, и это считается его нормальным эксплуатационным состоянием.

Подкладочный ковер с самоклеящимся основанием

Подкладочный ковер продается в рулонах 1×15 м. Его можно укладывать как по всей стропильной системе, так и в местах соединения битумной черепицы или определенных сложных местах конструкции. Если у кровли имеется незначительный уклон, то ковер желательно расстилать по всей поверхности.

После разворачивания подкладочного материала параллельно свесу карниза, его натягивают и двигают к коньку, при этом нахлест должен составлять приблизительно 10 см, крепление материала осуществляют кровельными гвоздями или строительным степлером. Стыковку швов лучше производить строительным клеем К-36 или мастикой на основе битума. Если у рулона присутствует самоклеящаяся основа, то такой материал укладывать значительно легче.

Довольно часто рулонные ковры укладывают для заделывания проблемных участков кровли, например на выходе дымоотводящей или вентиляционной трубы. Подкладочный ковер укладывают и в тех местах, где соединяются торцы кровли с мансардными окнами.

Такой материал считается очень прочным и характеризуется очень долгим сроком эксплуатации. По заявлениям производителей, материал способен прослужить от 15 до 25 лет.

На срок эксплуатации подкладочного ковра влияют такие факторы:

• климат;
• конструкция кровли;
• метод укладки рулонного основания;
• масса всей гибкой кровли.

Чтобы защитить срезы обрешетки на карнизных свесах от падающего на них дождя, на подкладочный ковер желательно устанавливать капельники или специальные карнизные металлические планки. Металлические элементы в зигзагообразном порядке фиксируют кровельными гвоздями. По краям также можно установить ветровые или фронтонные планки.

Перед укладкой подкладочного ковра с обратной его стороны снимают защитную пленку, после чего можно приступать к приклеиванию материала. Рулоны раскатываются на влагоотталкивающую пленку по всей длине карнизных свесов по всей площади кровли. После того как ковры были закреплены, можно приступать к укладке карнизной черепицы. Ее размещают стык в стык, делая небольшой отступ от края. В качестве крепежных элементов используются кровельные гвозди для гибкой черепицы – их забивают так, чтобы каждый последующий лист перекрывал места крепления предыдущего листа.

Обратите внимание, что при укладке обычной гибкой черепицы желательно контролировать оттенки элементов, чтобы готовая кровля внешне получилась эстетичной. Многие мастера советуют все элементы гибкой черепицы перемешать между собой из нескольких упаковок. Если не учитывать такую технологию, может получиться сдвиг в виде рисунка с диагональным переходом оттенков.

Бывает, из-за сложной архитектуры и строения кровли, приходится укладывать дополнительный слой подкладочного ковра – как правило, это потенциальные места появления протечек, а также стыки конструкционных элементов плоскостей.

В местах вокруг дымоходных труб укладка подкладочного полотна осуществляется особым способом. Основание следует ровно обрезать, ориентируясь на линию конька, и хорошо закрепить клеем или кровельными гвоздями. С противоположной стороны конька подкладку подрезают с небольшим напуском на готовую часть с другой стороны. После этого оба элемента полотна тщательно соединяют битумной мастикой. На стыки вокруг дымохода закрепляют металлические или деревянные планки.

На какую основу можно укладывать

Допускаются такие материалы:

1. Влагостойкая фанера. Считается недостаточно долговечным материалом. Даже несмотря на защитный внешний слой в виде подкладочного ковра, с внутренней стороны постоянно будет возникать перепад температур. Толстая фанера прослужит значительно дольше тонкой.
2. Доска из натуральных пород дерева. Ее укладывают чаще всего, однако она имеет и ряд недостатков. Самый важный – это сложность монтажа, так как материал достаточно тяжелый, и может быть достаточно неровным.
3. Плита OSB. Считается довольно влагостойким материалом, и меньше всех деформируется ввиду различных причин.

Этапы подготовки крыши под мягкую кровлю

Если вы все же не решились укладывать гибкую черепицу без ковра, то перед его монтажом подготавливают основание, следя за тем, чтобы оно оставалось ровным и цельным.

Нежелательно применять материал низкого качества или слабо просушенный. Любой из выбранных материалов должен иметь влажность в пределах 16-20 %.

Плиты и доски должны состыковаться на стропилах или опорах. Лучше, если они будут такой длины, которая бы перекрыла как минимум две пары ног.

Очень важно учитывать направление волокон древесины и расширение досок – их нужно чередовать. Для сведения к минимуму нагрузок при расширении досок вследствие повышения влажности, между ними должен быть предусмотрен маленький просвет.

С типом нужного материала определяются, исходя из того, какая разновидность мягкой кровли будет использоваться.

Укладка материала начинается снизу, вдоль карниза, каждый последующий верхний слой укладывается с небольшим нахлестом.

Стоит обязательно предусмотреть гидроизоляцию на таких элементах кровли:

• вокруг дымоотводящей трубы;
• вдоль конька;
• на торцах;
• в ендовах;
• в местах примыкания стен;
• по периметру мансардных окон.

Из статьи ясно, что не стоит укладывать гибкую черепицу без подкладочного ковра. Также не экономьте на кровельных строительных материалах, в особенности, когда сооружается современная мягкая кровля. Это может повлиять не только на то, каким внешне получится дом, но и на комфорт проживающих в нем людей. 

Подкладочный ковер под мягкую черепицу

Чтобы повысить срок эксплуатации гибкой черепицы на кровле, важно проводить монтаж кровельного материала с учетом требований и представленных норма производителя. Обычно этот процесс подразумевает монтаж специального ковра, называемого подкладочным, который покупается отдельно. Стоимость подобного материала достаточно высока, что может напрягать владельцев, которые планируют использовать гибкую черепицу, однако эксплуатационные качества подобного кровельного материала существенно повышаются. В этот статье будут разобраны вопросы, касательно выбора подкладочного материала, особенностей монтажа, свойств и необходимости его крепления.

Определение понятия

Пот термином подкладочный ковер подразумевают материал, который имеет свойства влагооталкивающей мембраны, что не допускает возникновения протечек в кровле, минимизировать вероятность затопления внутренних помещений.

Подкладочный ковер представляет собой рулонный материал, который изготавливается из битума с применением полимеров. Обычно матрицей для производства является стеклохолст или основание, изготовленное из полиэфирной ткани. Часть ковра дополнительно покрывается полимерным составом, а также дополнительно защищается кварцевым песком или крошкой, что повышает эксплуатационные свойства материала.

Подкладочный ковер

Нижняя часть подкладочного ковра может включать клеевую пленку, которая обеспечивает закрепление материала на основании из решетки или обрешетки. А крошка или песок нужны для того, чтобы итоговый материал не оказался жестким.

Кровельный пирог с использованием гибкой черепицы должен иметь следующий вид:

1. Пароизоляционная пленка.
2. Стропила и обрешетка.
3. Между сегментами стропил кладется слой теплоизоляционного материала.
4. Поверх кладется слой гидроизоляции.
5. Затем устанавливается основание из плиты ДСП, или OSB.
6. Подкладочный ковер.
7. Материал для фасада, например, гибкая черепица.

Подобный состав обеспечивает длительный период эксплуатации кровли, что не допускает протечек и других проблем.

Какие функции выполняет подкладочный ковер

Подкладочный ковер необходим для выполнения двух функций:

1. Выравнивание высокопрочного основания.
2. Защита кровельных слоев от воздействия влаги.

Этот материал обеспечивает маскировку стыков между слоями гибкой черепицы, которая скрывает под собой обрешетку. Кроме того, подкладочный ковер может компенсировать различные проблемы с высотой кровли.

Гидроизоляционная функция подкладочного ковра в особенности актуальна при сложных конструкциях крыши, или в случае, если присутствуют уязвимые места, например, в местах установки строительных карнизов или ендов, либо место выхода дымохода.

Кроме того, ковер не допустит образования конденсата внутри кровли в случае колебания температуры. А если дом строится в регионе, в котором повышена норма снега, ковер также обеспечит нормальное состояние кровли, амортизацию нагрузки против повышенной массы снега на крыше.

Благодаря наличию подкладочного ковра, удается обеспечить длительное служение, поскольку кровля не начинает гнить. Ведь даже при обработке материала различными слоями защиты далеко не всегда удается обеспечить полную защиту при постоянном воздействии влаги.

Подкладочный ковер может временно использоваться как часть кровли, что обеспечивает повышенную надежность. Однако, период использования ограничен, что стоит запомнить. А в дождливых регионах использование материала считается обязательным, чтобы не допустить попадание влаги в помещение.

Достоинства подкладочных ковров

К перечню положительных особенностей подкладочных ковров относят:

1. Повышенную прочность на разрыв.
2. При монтаже слоя подкладочного материала удается обеспечить полную герметичность.
3. Отличная степень защиты от влаги.
4. Защита от потерь тепла изнутри помещений и не допускает чрезмерный нагрев солнечными лучами.
5. Шумоизоляция всех помещений.
6. Выравнивание имеющейся кровли.
7. Полная защита внутренних компонентов кровельного материала от конденсата.

Среди недостатков можно выделить только стоимость ковра, однако повышение эксплуатационных свойств материала заслуживает дополнительных трат.

Обязателен ли монтаж подкладочного ковра?

Многим владельцам частных домов интересно, насколько оправдано использование подкладочных ковров. Гидроизоляцию допускается формировать и иными методами, а выровнять покрытие под гибкую черепицу другими методами максимально ровным.

Подкладочный ковер на крыше

Главной причиной эксплуатации ковров является существенное повышение срока эксплуатации кровли. Положительные стороны эксплуатации ковра были охарактеризованы выше. Кроме того, при кровельных работах присутствует ряд ситуаций, когда невозможно отказаться от применения подкладочных ковров под гибкую черепицу. К таким ситуациям относят:

1. Минимальный уклон. При уклоне до 18°.
2. Высокий уклон. Градус превышает 60°.

В обеих ситуациях обязательно использование ковров. В противном случае некоторые производители и магазины откажутся предоставлять гарантию на реализуемую продукцию.

Какой ковер выбрать?

Если владелец строящегося объекта принял решение о покупке материала, крайне важно правильно определить какой именно вид ковра будет использоваться. Производители выпускают материал в рулонах, шириной до 1000 мм ,однако в зависимости от диагностики и других особенностей, может появляться множество отличий.

Подкладочные ковры делят на две категории по методу фиксации:

1. Самоклеящийся – монтаж производится благодаря клеевой полосе, которая нанесена производителем на изнанку материала. Для того, чтобы клеевой состав не пересыхал, дополнительно наносится защитная пленка. Перед монтажом ковра на специальную поверхность, защитный слой отклеивается и аккуратно прикрепляется ковер к плите OSB или другому материалу. Это наиболее распространенный вид.
2. Без клеевой основы. Это сравнительно редкий вид материала, который прикрепляется за счет использования саморезов, которые ввинчиваются в материал на расстоянии 20 сантиметров. А края стыкующихся между собой отрезков соединяются благодаря использованию мастики из битума.
3. Комбинированный вид может включать частичное нанесение клеевой основы на нижнюю часть поверхности. При этом низ ковра крепится на клей, а верх при помощи саморезов или других крепежей. В некоторых случаях используются наплавляемые материалы.

Наиболее просто монтировать самоклеяющийся ковер. Выпускается продукция в рулонах, размером до 15 метров длины и стандартной ширины. При монтаже рулон разворачивается и монтируется к кровле параллельно свесу карниза.

Схема подкладочного ковра

Полосы кладутся так, чтобы обеспечить нахлест между ними до 15 сантиметров. При таком методе монтажа удается обеспечить срок монтажа до 25 лет, что зависит от:

1. Особенностей конструкции кровельной конструкции.
2. Климатических условий.
3. Региона проживания.
4. Насколько точно произведен монтаж.

Особенности монтажа

Монтаж подкладочного ковра сравнительно прост, однако в процессе крайне важно не допускать ошибок и выполнять рекомендации специалистов. В таком случае материал сможет прослужить длительное время, не допуская протечек.

В процессе монтажа главное, следить за высокой степенью натяжения ковра. В таком случае удается гарантировать достаточную прочность фиксации. Обычно наиболее удобным методом прикрепления подкладочного ковра является монтаж, начиная с нижней части крыши. Однако, при значительном угле уклона, рулоны могут класть и начиная с одного из краев дома вертикально.

Из чего состоит подкладочный ковер

При использовании подкладочного ковра на неклеевой основе, рекомендуется обеспечить расстояние между саморезами около 20 сантиметров. Кроме того, даже при использовании самоклеющегося покрытия, рекомендуется использовать этот вид саморезов. А все стыки, швы и другие части конструкции обязательно подвергаются проклеиванию битумной мастики. Причем ширина полосы не должна быть меньше, чем 10 сантиметров.

Во время монтажа крайне важно обеспечить ровное основание, которое монтируется поверх обрешетки или стропильной системы. С этой целью рекомендуется использовать следующие материалы:

1. Натуральная доска – доступный материал, который отличается простотой работы. В зависимости от вида древесины, может иметь большой вес, значительную длину и невозможность совмещения. При монтаже из-за забивания гвоздей в стропила может расколоться. Кроме того, есть сложности при монтаже.
2. Влагостойкая фанера – это простой прессованный материал, который упрощает монтаж подкладочного ковра на крышу. Стоит недорого, однако отличается сравнительно низкой долговечностью.
3. OSB-плиты – это лучший вариант для монтажа основания под черепицу. Материал отличается повышенной прочностью, надежностью, не подвержен деформации из-за повышения температуры или влажности. Желательно останавливать выбор на сантиметровой плите.

В процессе монтажа крайне важно проследить за тем, чтобы оставались зазоры между листами, в противном случае возможна деформация материала из-за температурного расширения жидкости.

Проводить монтаж ковра допускается при температуре от 5 до 25 градусов Цельсия. Если необходимо подрезать, желательно использовать острый нож, и доску или планку, которая кладется под участок, что не допускает повреждения других слоев материала.

Монтаж ковра

Монтаж ковра производится в несколько этапов:

1. Для того, чтобы начать монтаж, потребуется подготовить инструментов и материалов: битумная мастика, шпатель, нож для нарезки коврового покрытия, карандаш, рулетка, молоток.
2. На втором этапе закрываются стропила при помощи плит выравнивателя. Для примера будут использовать плиты OSB. Между элементами всегда оставляется зазор до 3 мм. Далее монтируются планки карниза, которые крепятся по периметру крыши по краям. В области, где будет размещаться ендова, необходимо разместить 2 планки внахлест, поскольку это место, где высока вероятность протеканий.
3. Карнизные планки приколачиваются при помощи кровельных материалов и оцинкованных гвоздей. Необходимо оставлять 15 см шага и размещать гвозди в шахматном порядке.
4. В области ендовы необходимо правильно стыковать планки таким образом, чтобы язычок предыдущей планки расположился под следующей планкой. В результате удается сформулировать идеальное соединение.
5. После завершения этих работ проводится монтаж ковра. На ендову кладется отрезок ковра, шириной в 1 метр, чтобы пополам распределить между углами ендовы.
6. Производится разравнивание ковра по всей поверхности, причем до края планки карниза необходимо оставить расстояние не более 3 сантиметров. Причем, чем меньше угол крыши и длина его ската, тем меньше нужно оставлять длину отступа.
7. При использовании самоклеющегося ковра, с обратной стороны демонтируется защитная пленка. Чтобы повысить удобство выполнения операции, одна из частей отворачивается, затем с неё демонтируется пленка и кладется под другой элемент ковра.
8. Половина ковра, у которой пленка отвернута кладется назад и фиксируется к поверхности плиты OSB руками или правилом. В дальнейшем такая же процедура производится со второй частью.
9. На более простые участки кровли ковер монтируется горизонтальными полосами. От карниза нужно обеспечить отступ не менее 3 сантиметров.
10. Материал кладется внахлест на уложенный заранее участок ковра на ендовах. Причем нужно обеспечить нахлест больше 15 сантиметров.
11. Клеят ковер обязательно от края к центру. С удобного края подойти к ковру, демонтировать защитную пленку. Покрытие дополнительно расправляется, а основание приклеивается. При этом важно не допустить складок.
12. Остальные части рулона дополнительно скатываются в трубку. В процессе приклеивания нужно одновременно снимать пленку, приклеивать ковер к имеющейся поверхности.
13. Остальная часть крыши покрывается ковром на клеевой основе или механической фиксацией. Отрезок необходимых размеров накладывается на те, которые были прикреплены ранее с нахлестом 10 сантиметров. В верхней части важно фиксировать ковер при помощи оцинкованного крепежа, с шагом до 25 сантиметров.
14. Стыки ковра дополнительно покрываются мастикой, изготовленной из битума толщиной больше 1 миллиметра.

Установка подкладочного ковра

Заключение

Подкладочный ковер представляет собой вид кровельного материала, который обеспечивает длительную эксплуатацию кровли из гибкой черепицы. В процессе прикрепления крайне важно соблюдать имеющиеся правила и требования. Это позволит не допустить различных видов ошибок, которые могут оказаться фатальными, что приведет к порче кровельного покрытия.

При правильном монтаже ковра значительно повышается срок эксплуатационный срок кровли из гибкой черепицы, а кровельный пирог значительно повысит эксплуатационные свойства. Современные производители выпускают кровельные подкладочные ковры на основе множества материалов, что позволяет выбрать продукцию исходя из множества факторов.

Монтаж подкладочного ковра

Подкладочные ковры под битумную гибкую черепицу в Екатеринбурге

Описание подкладочных битумных ковров.

Монтаж мягкой кровли любого типа начинается с укладки подкладочного ковра.

Продукция представляет собой битумный рулонный материал в основе которого прочный и пластичный стеклохолст или полипропилен. Шероховатость покрытия достигается наружным слоем песочной или мелкой каменной посыпки, и способствует лучшему креплению с черепицей.

Сэкономить, отказавшись от подкладочного ковра, не получится. Ведь именно он выполняет защитную функцию от природных осадков и холодного ветра. Особенно это важно в первые 2 года, когда битумная кровля еще не обрела необходимую прочность, а лепестки не полностью «спеклись» между собой. Гарантия производителя не распространяется на кровлю из гибкой черепицы, уложенную без подкладочного ковра.

Используется также в качестве временного кровельного покрытия в течение длительного периода времени.

Основные функции подкладочного ковра:

1. Дополнительная гидроизоляция кровли.
   В особенности, герметизация слабых мест на крыше (изгибы, примыкания): коньки, ендовы, свес карниза, места примыкания труб и стен. Такая гидроизоляция особо актуальна в период смены температур, когда начинает таять ледяная корка. Наличие дополнительной гидроизоляции слоя задерживает влагу и способствует ее естественному испарению.
2. Увеличение срока службы крыши.
   Гидроизоляционный ковер предотвращает попадание конденсата на обрешетку, образованного вследствие нагрева солнцем кровельного материала или разницы температур снаружи и внутри подкровельного пространства. Это гарантирует защиту внутренних конструкций крыши, а также самой кровли от преждевременного разрушения.
3. Сохранение тепла.
   Защищает от проникновения холодного воздуха под кровлю, сокращая потери тепла.

Кроме того, подкладочный ковер создает ровную поверхность для укладки черепицы, скрывая мелкие неровности деревянного настила. А также, создает эффект амортизации, необходимый чтобы выдерживать нагрузки от снежных заносов.

Способы укладки гидроизоляционных ковров

1. Сплошной.
   Ковер укладывается на всю площадь кровли. Является самым надежным и гарантирует 100% защиту от протечек, продлевает эксплуатационный срок крыши.
2. Укладка в уязвимых местах.
   Подразумевает настил по периметру кровли, коньку, ендовах, вокруг мансардных окон, вокруг дымоходов и пр. Таким способом можно защитить от протекания только эти элементы. Допустим в регионах с низким уровнем атмосферных осадков, или на хозяйственных постройках в целях экономии.

При любом способе укладки ковра, должен производиться единовременно, чтобы не нарушить герметичность крыши.

Какой подкладочный ковер выбрать?

При выборе необходимо руководствоваться прежде всего размерами и конструкцией покрываемого основания.

В зависимости от способа крепления подкладочные ковры разделяют на:

Классические битумные ковры
Края рулона закрепляют к основанию оцинкованными гвоздями или саморезами, предназначенными для кровли. Места крепления и стыки для герметичности обрабатывают битумной мастикой.

Самоклеящиеся ковры под гибкую черепицу
Материал имеет битумный клеевой слой, который защищен пленкой. Для фиксации ковра достаточно снять пленку и склеить места нахлеста. Этот способ очень удобный, упрощает укладку и экономит время.

Комбинированные битумные ковры
Совмещает оба варианта крепления. Верхний край закрепляют саморезами или оцинкованными гвоздями, а нижний — фиксируется благодаря клеевому слою.

Классические и комбинированные подкладочные ковры дешевле самоклеящихся, но даже последние необходимо дополнительно фиксировать гвоздями в начале и конце полотна, в ендовах, возле конька и карниза.

нужен ли, какой выбрать и как укладывать

Чтобы разобраться, для чего необходим монтаж подкладочного ковра под мягкую черепицу, прежде нужно понять, как устроен этот тип кровли и какое место в ней занимает подкладочный ковер.

Ковер изготавливается в виде рулонного материала с водоотталкивающими свойствами. Основная функция подкладочного ковра – предотвращение протечки кровли. Чаще всего подкладка состоит из битумного основания с добавлением стеклохолста или полиэфирной ткани.

Также возможно применение мелкофракционного кварцевого песка, который является защитным наружным слоем. При монтаже ковер укладывается абразивным покрытием вверх. Нижняя часть мембраны может оснащаться клеевой пленкой.

Для понимания места подкладочного ковра в общей слоеной структуре кровли, перечислим слои от финишной поверхности до основания:

1. Гибкая черепица.
2. Подкладочная мембрана.
3. Сплошной настил из досок или OSB.
4. Гидроизоляционный слой.
5. Утеплитель минераловатный или из пенополистирольных плит.
6. Обрешетка и стропильное основание.
7. Пароизоляционный слой.

Монтаж всех указанных слоев обеспечивает надежность и долговечность кровельного покрытия.

Зачем он нужен и обязательно ли его применение

Изучив структуру материала, разберемся, зачем нужен подкладочный ковер для гибкой черепицы.

Гибкая черепица выглядит привлекательно, отлично защищает поверхность от осадков, удобна в монтаже и доступна по стоимости. Поэтому домовладельцы все чаще используют ее для устройства кровли. Но для обеспечения длительного срока службы битумного покрытия, необходимо подготовить надежную основу, напоминающую слоеный пирог. Предпоследним слоем этого пирога и будет подкладочный ковер.

При устройстве мягкой кровли этот материал обязателен к применению независимо от угла скоса стропил. Но угол наклона все же имеет значение.

В некоторых случаях, когда угол наклона кровли начинается от 45 градусов, сплошная укладка мембраны не обязательна. Достаточно укрепить ендовы, конек и периметр крыши. Но экономия часто приводит к предсказуемым последствиям. Даже небольшое повреждение финишного покрытия приводит к протечкам. Деревянное основание кровли начинает гнить, появляется грибок и плесень.

Срок службы такого покрытия сокращается в разы, а проведение ремонтных работ потребует значительных финансовых вложений. Поэтому необходимо неукоснительно придерживаться рекомендаций производителя при устройстве конкретного типа мягкой кровли.

Подкладочный ковер настилают для достижения следующих целей:

• гидроизоляция деревянного основания кровли;
• выравнивание поверхности под настил гибкой черепицы.

Дополнительная гидроизоляционная подкладка спасает основание кровли от протечек при порче или деформации гибкой черепицы в результате температурных колебаний.

Помимо обеспечения гидроизоляции, подкладка выполняет функцию дополнительной герметизации мест соприкосновения покрытий (стыки скатов, отверстия для монтажа вентиляционных грибков и выхода печных труб).

В некоторых случаях устройство мягкой кровли без подкладочного материала не допускается. Большинство производителей материалов для мягкой кровли указывают в инструкции по укладке подкладочного ковра под мягкую черепицу, что при угле наклона до 18 градусов требуется полностью застилать поверхность кровли подкладкой. Также устраивается кровля при наклоне свыше 60 градусов.

Какой подкладочный ковер выбрать

Производством подкладочного материала занимаются те же организации, которые изготавливают мягкую кровлю. Поэтому, решая, какой подкладочный ковер лучше под гибкую черепицу, рекомендуется выбирать материалы одного производителя. Они рассчитаны на совместную работу в условиях температурных перепадов и надежней защищают основание.

Стандартный рулонный подкладочный материал имеет размеры:

• ширина 1 000 мм;
• длина 15 000 мм.

Различают изделия по типу фиксации к сплошному основанию. Чтобы выбрать подходящий вариант подкладочной мембраны, нужно рассмотреть все типы этого материала.

Виды и критерии выбора

Существует четыре типа подкладочного материала:

• Стандартный. На этот рулонный материал не наносится клеевой состав, поэтому его крепят к деревянному основанию с помощью кровельных оцинкованных гвоздей с большой шляпкой или металлическими скобами степлером. Укладывают отдельные полосы подкладки с перехлестом в 150 мм с обязательной проклейкой места стыка битумной мастикой.
• Комбинированный. В этом случае верхняя часть полотна закрепляется гвоздями или скобами, а нижняя, имеющая клеевую полосу, приклеивается к основанию. Клейкая полоса закрывается тонкой полиэтиленовой пленкой, которая легко снимается при монтаже. При необходимости, места стыка полотен дополнительно закрепляются гвоздями.

• Самоклеющееся полотно. Эта подкладка приклеивается к основанию всей площадью. Клеевое крепление более надежно, по сравнению с предыдущими типами покрытий, но технология монтажа самоклеящегося полотна сложней. Необходимо качественно разглаживать полосы, чтобы внутри покрытия не образовывались воздушные карманы. В местах стыковки отдельных полос, а также по периметру кровельного ковра, рекомендуется их закреплять гвоздями. Этот вид материала позволяет создавать цельный ковер, защищающий кровлю от проникновения влаги. При монтаже самоклеящихся полотен зимой, следует прогревать рулоны, так как холод препятствует нормальной адгезии клеевого состава и древесины.
• Наплавляемое полотно. Для монтажа этой подкладки потребуется применение газовой горелки. Нижняя часть материала пропитана битумом, который разогревают для плотной фиксации к основанию. Наплавляемые ковры можно укладывать на бетонную и деревянную поверхность, в обоих случаях происходит надежная адгезия. Кровля из наплавляемого материала получается как единое полотно, не допускающее проникновения влаги. Во время работы с наплавляемыми подкладками следует строго придерживаться техники пожарной безопасности, поэтому к работам допускают только опытных строителей.

При подготовке сложной крыши с множественными изломами, рекомендуется применять различные типы подкладочной мембраны. Широкие ровные поверхности лучше всего закрывать самоклеящимися материалами. Для обработки стыков применяют стандартные изделия с фиксацией на гвозди и дополнительной промазкой по всей площади основания битумной мастикой.

Перед началом работ, при выборе марки материала, необходимо изучить рекомендации производителя по использованию конкретного вида подкладки.

Популярные производители

Katepal. Выравнивающая и гидроизолирующая прокладка. Производство: Финляндия. Изготавливается в двух вариантах: стандарт, с креплением на гвозди или скобы, и как самоклеящиеся полотна.

Ruflex. Подкладочная мембрана с фиксацией на саморезы или битумную мастику. Производство: Россия.

ТехноНиколь. Торговая марка, наиболее массово представленная на отечественном рынке. Производство: Россия. Под маркой Технониколь производятся все типы подкладочных мембран для любых навесов и крыш. К самым популярным коврам относят изделия, разработанные совместно с инженерами из Испании под мягкую черепицу Шинглас: ANDEREP PROF, ANDEREP BARRIER, ANDEREP GL PLUS.

Delta Roof. Основной для этого изделия служит нетканый полипропилен, пропитанный битумными составами. Производство: Германия. Прокладки Delta Roof используют при монтаже кровли над неотапливаемыми помещениями под мягкую черепицу. Благодаря высокому качеству, может использоваться как временное финишное покрытие кровли.

Icopal. Основой для ковров Icopal (торговые марки FEL-X и K-el) служит стеклохолст, пропитанный битумной мастикой. В некоторые изделия могут добавляться полимеры. Производитель: Россия. Используется для всех типов крыш.

Docke. Подкладочные материалы Docke D-Basis (строители их часто называют деккер)изготавливают на основе стекловолокна. Стеклохолст пропитывают битумными составами с насыщенным кислородом. Для покрытия верхнего слоя используется кварцевый мелкозернистый песок. Нижний слой – самоклеящийся. Производство: Германия.

Как укладывать подкладочный ковер

Технология укладки предусматривает несколько этапов работ.

Подготовка. Перед тем, как укладывать подкладочную мембрану, нужно подготовить основание. Основанием под гибкую черепицу служит дощатая сплошная обрешетка или полностью закрытая поверхность кровли с применением ОСБ или фанеры влагостойкой.

В сплошной обрешетке обязательно устраиваются вентиляционные зазоры между досками или листами фанеры в 2-3 мм.

Укладка материала в ендове. После подготовки основания, приступают к настилу ковра в ендове. Целое полотно прокладки укладывают так, чтобы на правую и левую сторону от ендовы легли равные полосы.

При застилке ендовы следует добиваться выравнивания краев от середины. Если ширина рулона составляет 1000 мм, значит, с каждой стороны должно быть наклеено по 500 мм прокладки.

Укладка подкладки по свесу и торцам. Если выполняется не сплошная установка подкладочного ковра, следующим этапом настилают мембраны вдоль карнизных свесов и по торцам кровли. Заклеивают полностью ширину вылета плюс 600 мм вглубь кровли. При настиле на карнизах отступают 20 мм от края его перегиба.

Укладка у вентиляционных и печных отверстий. Далее приступают к защите основания вокруг вентиляционных отверстий, выреза под печную трубу и мансардные окна.

Укладка финишная. После обработки всех сложных стыков и отверстий приступают к настилу материала по всей поверхности кровли. Полосы укладывают снизу вверх параллельно земле с перехлестом 100-150 мм. При фиксации полотна на гвозди соблюдают шаг в 200 мм. Места стыков полотен обязательно герметизируют битумной мастикой или специальным клеевым составом. Настил материала на коньке осуществляется на последнем этапе.

Видео по теме

нужен ли подкладочный ковер под гибкую черепицу, монтаж рубероида, какой лучше, крепление, как стелить

Мягкие кровельные материалы применяются для обустройства крыш уже давно, обычно это рулоны толя или рубероида. Но так было раньше, сейчас технологии мягких кровельных покрытий шагнули далеко вперед, производители выпускают массу материалов для кровельных работ, и одним из них является гибкая черепица.

Своей формой она напоминает всем хорошо знакомые керамические изделия, которыми издавна укрывали крыши домов, но современные технологии позволят сделать ее легкой, прочной и долговечной.

Европа уже давно применяет разноцветные лепестки гибкой черепицы для своих крыш, наконец-то и в нашей стране поняли перспективу этого необыкновенного материала. Но чтобы она смогла служить долго и безупречно, необходимо соблюсти особые правила – под нее обязательно нужно проложить подкладочный ковер.

Что это такое, обязательно ли он нужен?

Гибкую кровлю обычно используют для покрытия крыш сложной конструкции, в которой много изгибов, переходов разного уровня, присутствуют отдельные мансардные помещения. Жестким кровельным материалом сделать качественные работы будет сложно, и поэтому гибкая черепица — это наиболее оптимальный вариант. Тем более в таком случае куда проще монтировать софиты для крыши.

Чтобы достичь нормальной гидроизоляции и шумопоглащение, под тонкие листы гибкого материала необходимо проложить отдельный слой подкладочного ковра – он сможет сгладить некие неровности, изгибы стропил и шероховатость поверхности – ведь кроме гибкости черепица очень нежная, и требует к себе особого подхода.

Если вы решили украсить крышу своего дома гибкой черепицей, то без этого важного этапа строительство обойтись просто нельзя.

Ковер представляет собой подсобный материал, причем он может быть изготовлен из самых различных материалов:

• Пропитанные современным битумом нетканые материалы с небольшой продолжительностью жизни.
• Специализированные ковры под гибкую кровлю с усиленной пропиткой битумом.
• Из синтетического долговечного материала.

А вот какова цена снегозадержателя для крыши из металлочерепицы и для чего вообще необходимы такие устройства, рассказывается в данной статье.

Какие стандартные размеры металлочерепицы для кровли существуют, поможет понять информация из статьи.

А вот что собой представляет вентиляция кровли из металлочерепицы и для чего она необходима, рассказывается в данной статье: https://resforbuild.ru/paneli/krov/cherepica/ventilyacionnye-vyxody-dlya-metallocherepicy.html

Как происходит обрешетка под металлочерепицу монтеррей, рассказывается в данной статье.

Монтаж

1. Простые битумные изделия могут быть использованы для черновых работ перед укладкой основной крыши в качестве основы для дальнейшего монтажа. Нетканый пропитанный материал надежно крепиться скобами к стропилам, делается это аккуратно, без всяких зазоров. Перед тем, как уложить подкладочный ковер, предварительно необходимо сделать наметки и разметки, чтобы в процессе работы не отвлекаться на обустройство, а укладывать по уже сделанным заготовкам. Как альтернативу ковру можно использовать битумную ленту для кровли.
2. Специализированные ковры используют для укладки карнизных свесов и тендов. Подобные ковры изготовлены из стекловолоконных прочных материалов и обязательно обработаны специальным модифицированным битумным составом. Низ ковра обрабатывается клеящим веществом, которое надежно закрепляется на черновой основе. На лицевую сторону наносят защищающие от воздействия ультрафиолетовых лучей специальные гранулу. Подобный подкладочный материал может сам затянутся после вбивания крепежа так, что отверстие полностью исчезает. Это достигается специальным битумным покрытием, которое само по себе может затягивать образовавшиеся дырки любого диаметра. А обработанная клеем нижняя часть ковра сама отлично крепиться к основе, что может привести к экономии крепежных деталей. Целесообразно применять подложку в местах со скатом крыши более 45⁰ . Но его стоимость превышает первый вариант, хотя срок службы гораздо дольше.
3. Синтетические ковры обладают самыми прочными характеристиками, их можно уложить, и только через полгода заняться укладкой гибкой черепицы – с ними ничего не случиться. Кроме долголетия, они еще очень легкие, огромный рулон может весить около 14 кг. А его может хватить на крышу площадью до 100 кв. м. Крепить можно скобами к основе крыши с большим шагом.

Как выбрать

Выбор изделия для подложки под гибкую кровлю зависит от того, каким способом вы собираетесь проводит крепеж, и от самого материала:

• Наплавляемые виды крепятся нагревом паяльной лампы или аппарата, но этот вид не получил должного распространения из-за неудобства работы. Все время нужно обращать внимание на пламя, его температуру и руки заняты, работу приходится выполнять вдвоем.
• Ковры без самоклеящегося покрытия необходимо крепить гвоздями с увеличенной шляпкой, к тому же отверстия необходимо потом обработать гидроизолирующим средством для предотвращения попадания влаги, и все стыки также обработать подобным средством.
• Комбинированные изделия имеют нижнюю самоклеящееся покрытие, что несомненно удобно, но крепить можно как гвоздями, так и универсальными строительными скобами. Стыки также необходимо обработать гидроизоляцией.
• Новое слово – самоклеящиеся изделия для подложек, для них не нужно абсолютно никаких крепежных деталей, поскольку они обработаны специальным покрытием, которое хорошо схватывается с обеих сторон. Но работать необходимо при положительной температуре, если на улице мороз, то предварительно нужно его прогреть или просто держать в теплом помещении.

На видео – подкладочный ковер под гибкую черепицу:

Какие виды покрытий металлочерепицы Монтеррей существуют, рассказывается в данной статье.

А вот какие отзывы о металлочерепице Монтеррей существуют, поможет понять информация из статьи.

Так же для любого строителя будет интересно узнать о том, что лучше ондулин или металлочерепица и какие отзывы об этом существуют. Для этого стоит перейти по ссылке.

А вот какова разница между металлочерепицей и профнастилом, поможет понять видео из данной статьи.

Какие преимущества мягкой кровли перед металлочерепицей существуют, рассказывается в данной статье.

Производители и цены

На строительных рынках страны можно встретить самые разнообразные подкладочные ковры от разных производителей. Причем на рынок поступают новейшие разработки от ведущих компаний, а ассортимент только расширяется с каждым днем.

Приводим названия самых популярных и крупных компаний, поставляющих свою продукцию на российский рынок:

Финская компания Katepal работает уже давно, ее продукция зарекомендовала себя только с положительной стороны, в наименование продукции входят 3 основных видов подкладочных ковров:

Также можно встретить продукцию компании Тегола, зарекомендовавшую себя как надежный производитель строительных материалов разной категории.

Российская компания Технониколь выпускает продукцию под маркой Anderep, она отличается высокой надежностью, долговечностью и простотой крепежа. Виды ковров серии Anderep Proof и Anderep GL могут быть использованы для самых разных конструкций скатного типа крыш, материал очень прочный и долговечный.

Нужна ли подложка для укладки винилового паркета

Нужна ли подложка для укладки винилового паркета? Это вопрос, который мы получаем ежедневно! Важно знать, нужна ли вам подложка при укладке виниловых полов. В отличие от ламината, большинство виниловых полов предназначены для укладки непосредственно на черный пол. От типа винилового пола и типа черного пола зависит, сможете ли вы использовать виниловую подложку для пола.

Перед установкой винилового пола необходимо убедиться, что черновой пол соответствует следующим требованиям:

• В хорошем состоянии
• Без повреждений
• Гладкий
• Чистый и беспыльный

Бетонные полы:

Если вы укладываете виниловый настил на бетонный черновой пол, вы можете использовать подкладку по трем причинам.Во-первых, это даст вам дополнительную подушку, которая поможет сделать пол более мягким для ходьбы. Во-вторых, вам может потребоваться дополнительная пароизоляция над черным полом, чтобы снизить риск попадания влаги. Наконец, подкладочные покрытия могут обеспечивать теплоизоляционные свойства, помогающие сохранять пол более теплым в холодные месяцы.

Деревянные черновые полы:

При укладке виниловых полов поверх деревянных черновых полов вам не нужно беспокоиться о влагозащитном барьере, но вам может потребоваться подкладка для дополнительной амортизации или звукоизоляции.В некоторых ТСЖ или жилых комплексах также может быть требование иметь звуковой барьер с полом.

Существующие этажи:

При укладке виниловых полов на существующий черновой пол, например плитку или линолеум, можно использовать подложку для дополнительной амортизации и снижения шума. В этом случае влажность не будет для вас проблемой.

Имейте в виду, что установка поверх плитки должна включать заполнение любых линий и неровностей раствора. Кроме того, перед укладкой пола убедитесь, что пол находится в хорошем состоянии.

После оценки ваших потребностей в черновом полу важно знать, какие типы виниловых укладок доступны. Тип винила повлияет на ваше решение о том, нужно ли вам покупать подложку для укладки виниловых полов.

Сравнить Виниловые полы>

Виниловый настил Click Lock

Click Lock Виниловые полы имеют систему блокировки, аналогичную ламинированным полам, но обычно имеют более тонкую конструкцию.Благодаря новым достижениям в области роскошных виниловых полов варианты теперь варьируются от 2 мм до 8 мм +.

Практическое правило: любой винил толщиной более 4 мм может иметь виниловую подложку. При использовании более тонких виниловых полов добавление пенопласта может повлиять на прочность системы запирания. Виниловые полы толщиной менее 4 мм следует укладывать прямо на черный пол. Если на бетонном черновом полу есть участки, вызывающие проблемы с влажностью, рекомендуется использовать пароизоляционную подложку, которая не добавляет подушек к доскам.

Для виниловых пластин с защелкивающимся замком толщиной более 4 мм необходимо выбрать подложку, специально предназначенную для винилового пола, например, подложку Perfect Mat или глушитель для пола. Эти подкладки обычно имеют толщину менее 2 мм. Перед установкой подкладки важно прочитать инструкции производителя, чтобы гарантировать, что это не приведет к аннулированию гарантии.

Использование виниловой подложки для пола может помочь снизить уровень шума, смягчить ощущение под ногами и помочь в защите от влаги.

Виниловые доски WPC или SPC

Виниловые полы из древесно-пластикового композита (WPC) и виниловые полы из каменно-пластикового композитного материала (SPC) — это новейшая инновация в производстве виниловых полов.Винил WPC и SPC более стабилен по размерам и обычно имеет толщину более 4 мм. Виниловые полы WPC и SPC с защелкивающимися замками можно укладывать вместе с виниловой подложкой или непосредственно на черновой пол.

Виниловые полы высшего качества из WPC и SPC могут поставляться с прикрепленной подложкой. Обычно это добавляет полу подушку, пароизоляцию и снижает уровень шума. Если к вашему винилу уже прикреплена подкладка, не добавляйте дополнительную подушку к доскам.

Виниловые настилы для приклеивания

Для приклеивания полов из виниловых досок не требуется подложка. Вы будете устанавливать эти доски, приклеивая их прямо на черновой пол. При укладке винилового пола очень важно иметь ровный и очищенный от мусора черновой пол!

Виниловый настил со свободной укладкой

Если вы устанавливаете пол из виниловых досок с неплотной укладкой, то подкладочный слой не потребуется. Их можно установить прямо на черный пол без каких-либо других

Остались вопросы, нужна ли подложка для укладки винилового паркета? Напишите нам комментарий ниже!

Подробнее о виниловых полах:

Почему подложка имеет значение для проекта укладки плитки

Планируете проект укладки плитки? Если да, не забудьте о подкладке!

Подложка в проекте плитки может означать разницу между проектом, который длится годами, и тем, который вам нужно переделывать, потому что в вашей бетонной плите неожиданно образуется трещина.

Большинство специалистов по укладке плитки считают, что «подложка — это как страховой полис ».

Подложка также может иметь значение при установке с LVT.

>> Магазинная подложка

Вот почему подложка имеет значение для проекта укладки плитки

TOA: Что такое подложка и зачем ее использовать?

Подложка — это любой продукт, который можно установить под систему пола для решения проблемы.

Например, для обеспечения большей жесткости укладки плитки, для предотвращения передачи трещин на черновом полу на укладку плитки, для обеспечения звукоизоляции, а также для защиты от проникновения влаги через черновой пол и воздействия на готовый пол.

Вы обнаружите, что разные типы подложек служат для разных целей.

Теперь существуют самовыравнивающиеся подложки из портландцемента, которые смешиваются до тонкой консистенции и заливаются на поверхность до тех пор, пока она не достигнет своего уровня. Затем вы добавляете подкладку и устанавливаете плитку.

В этой статье мы сосредоточимся на нанесении подложки поверх подготовленной плоской основы.

TOA: Когда бы вы не использовали подкладку в проекте плитки?

Бывают случаи, когда вы можете не использовать подкладку.Например, если вы тщательно подготовили черновой пол; он полностью чистый и ровный, и вы можете подтвердить, что у вас нет проблем с влажностью.

В Южной Флориде большинство домов построено на бетонных плитах, на которые можно технически укладывать плитку. Однако со временем эти плиты могут треснуть, и когда и где можно догадаться, особенно на новых полах. Трещина в плите может перейти на плитку, которую вы только что установили. Подкладочная мембрана помогает предотвратить распространение трещин.

Решение не использовать подкладку может быть связано с расходами. Мембрана с трещинами — самый дорогой вид подложки — может добавить около $ 1 / квадратный фут к средней установке. Однако, когда у вас действительно есть трещина, вы обнаруживаете, что переделывать установку намного дороже.

Поэтому подкладка — это как страховой полис для проекта укладки плитки.

TOA: Как выбрать подложку для проекта укладки плитки?

Вам необходимо знать, о какой проблеме вы хотите позаботиться, поскольку существует множество различных типов подложки, и они доступны в разных формах.

• Разъединительная мембрана — это отделяет или изолирует основание от плитки. Это также позволяет плитка и подложка перемещаются независимо друг от друга, поэтому движение в основание не допускает растрескивания керамической, каменной или керамогранитной плитки сверху

• Жидкая мембрана — наносится валиком или шпателем для предотвращения трещин. Для высыхания требуется не менее 4-6 часов, прежде чем вы сможете ходить по нему, и не менее 8-12 часов, прежде чем вы сможете укладывать плитку.Это дешевле, чем пленка для отслаивания / приклеивания, и довольно проста в установке. Просто следуйте инструкциям.

• Отслаивающая и липкая мембрана — также предотвращает образование трещин. Можно сразу накладывать плитку прямо поверх нее. Включает пожизненную гарантию от трещин при правильном применении . Осторожно с мембраной peel and stick — необходимо использовать грунтовку (желательно грунтовку производителя). Этот продукт с нанесением грунтовки стоит примерно вдвое дороже жидкой мембраны.

На деревянный пол 2-го этажа можно нанести отшелушивающую и липкую мембрану для звукопоглощения. Звукопоглощающая мембрана очень похожа на мембрану для предотвращения трещин, только толще. Он предназначен для глушения звука, идущего ниже уровня пола. На уровне земли действительно не о чем беспокоиться.

Пилинговые / липкие мембраны обладают и другими преимуществами: вы можете безопасно покрывать асбестовые полы (например, виниловую плитку в старых домах) и инкапсулировать их. Вы можете использовать его как эффективный барьер против радона, а также для предотвращения проникновения паров влаги через бетонную плиту в дом.

TOA: В чем разница между Fiberock и Durock?

Оба материала представляют собой цементные плиты, которые можно использовать на стенах и полах, где они помогают устранить прогиб (то есть движение вверх и вниз) на черновом полу.

• Fiberock состоит из волокон, а не на 100% цементной основе (т. Е. Не полностью сделан из бетона). Фибра армирует бетон. Этот продукт подходит только для использования в помещении. В душевой кабине вы должны быть уверены, что она находится вне поддона, чтобы волокно не гнило под воздействием воды.
• Durock — это настоящая бетонная плита, которую можно использовать как внутри, так и снаружи помещений. Теперь он доступен как Durock NextGen, который весит примерно на 1/3 меньше, чем стандартная бетонная плита. Этот продукт легко режется — просто надрезайте и защелкните, как гипсокартон.

TOA: Насколько велика проблема влажности плитки во Флориде?

Влага может стать большой проблемой для плитки. Во Флориде сухая зима и влажное лето. Большинство наших домов построено на бетонных плитах.

В сухом состоянии бетонная плита сжимается; когда он влажный, он расширяется. Когда плита сжимается, она сдвигается и заставляет установленные на ней плитки изгибаться посередине; это называется палаткой.

Напольная плитка для палаток — изображение с сайта JohnBridge.com

Зимой вы услышите сильный шум, если поставите палатку.

По сути, самое слабое звено в установке идет. Это может быть раствор или сама плитка может отсоединиться, если это самое слабое звено в установке.Если это произойдет, вам придется переделать весь пол, потому что движение плиты таково, что плитки больше не умещаются.

Подкладочная мембрана позволяет плите двигаться, не затрагивая поверхность. (См. Раздел «Проблемы, связанные с укладкой напольной плитки» — «Палатка» на сайте JohnBridge.com.)

TOA: Какие самые большие проблемы возникают при использовании подкладки?

Вы хотите убедиться, что использует правильный продукт для правильного приложения .

Например, трещинная мембрана, предназначенная для боковых или горизонтальных трещин в бетонном черновом полу, не защитит укладку плитки от трещин, возникающих в результате движения вверх / вниз, вызванного изгибом деревянного чернового пола.

Далее необходимо правильно установить подстилку. Другими словами, полностью и тщательно следуйте инструкциям производителя, чтобы знать, нужно ли утончать подложку и добавлять винт через каждые 8 ​​дюймов. Прочитайте инструкции! Вы удивитесь, сколько людей не обращают внимания на инструкции по установке.

TOA: Какие продукты покупатели могут найти в магазинах Tile Outlets of America?

Вы найдете полный выбор подложек во всех магазинах Tile Outlets.

Сюда входит бетонная подложка Durock и Fiberock, а также строительные материалы NAC, трещинные и звуковые мембраны и жидкие мембраны TEC Products (например, HydraFlex, доступный в объеме 1 галлон и 3,5 галлона).

Вы также найдете полиэтиленовый разъединитель Schluter Ditra. мембрана с запатентованной уникальной сеткой конструкция, обеспечивающая движение в плоскости, которое нейтрализует дифференциальные напряжения движения между основанием и плиткой. Это устраняет основную причину растрескивания. и расслоение поверхности плитки.

Это Продукт можно наносить на деревянную или бетонную основу с помощью Schluter All-Set. растворный раствор. Обратите внимание, что благодаря легкой конструкции его можно легко носить с собой и обрезать по размеру. любое пространство с универсальным ножом, экономия труда и времени.

>> Подложка магазина

И не стесняйтесь задавать вопросы о подкладке и о том, как она помогает в проекте укладки плитки, когда вы посещаете магазины.

Подложка для виниловой плитки класса люкс

TOA: Какие варианты подкладки вы бы рассмотрели для установки LVT?

Звукоизоляция ECO LVT High Density

Это основа на основе этиленвинилацетата, специально предназначенная для полов LVT, высокой плотности и 100% закрытых ячеек.

• EVA — этиленвинилацетат . Это эластомерный полимер, из которого получаются материалы, «похожие на резину» по мягкости и гибкости.
• Closed Cell — Пена, состоящая из полностью закрытых ячеек. Ячейки прижимаются друг к другу, поэтому воздух и влага не могут проникнуть внутрь пены.
• IIC Класс внутреннего удара — Измеряет способность конструкции пола поглощать ударный звук, такой как шаги.Обычно обнаруживается при уменьшении звука или шума между полом и потолком.
• STC Класс передачи звука — Измеряет звуки в воздухе, такие как голоса или музыка.

Полиэтиленовая пленка Roberts Barricade 70-115

Это влагозащита, защищающая готовые полы от попадания влаги на бетонные плиты и черновые полы.

* Не использовать с черным полом из твердых пород дерева. Это составляет 6 мил. Полиэтиленовая пленка для долгого срока службы.

Сэм 3 90

Этот продукт представляет собой звукоизолирующую, водонепроницаемую и изолирующую трещины мембрану толщиной 90 мил. Его можно использовать для защиты ряда полов с твердым покрытием.

Мембрана против разрушения ECB® 75

Эта подложка является идеальным решением для внутренних работ из LVT, SPC, VCT и полов из твердых пород дерева, которые требуют защиты от структурных движений, таких как квартиры,
кондоминиумы, отели и любые жилые объекты, требующие защиты от трещин.

Вы добавили подложку в свой проект по укладке плитки?

Вы недавно укладывали плитку и использовали стяжку? Какой у вас был опыт? Были ли у вас ситуации, когда вы хотели бы его использовать?

А как насчет LVT?

Дайте нам знать об этом в комментариях.

Спасибо за чтение!

Примечание. Изначально мы опубликовали эту статью 20 ноября 2014 г., обновили ее 26 сентября 2019 г. и дополнительно обновили.

Установка резиновых полов на бетонные и другие поверхности

Мы, сотрудники Greatmats, хотим, чтобы вы были полностью проинформированы об использовании и преимуществах каждого типа напольных покрытий, чтобы вы могли принять уверенное и точное решение. Имея это в виду, давайте внимательно рассмотрим резиновые полы, чтобы увидеть, будет ли ваше пространство улучшено за счет этого материала поверхности.

Лучшие условия для установки резиновых полов

Резиновые коврики и рулоны также лучше всего работают в сухих местах, особенно под ними. Хотя они не впитывают воду, влага под ними может вызвать рост плесени и грибка, а это значит, что перфорированная плитка лучше подходит для влажных помещений.

Плоские, сухие и твердые; как правило, это наилучшие условия для укладки резинового пола в домашнем спортзале на бетон.

Черновой пол для резиновых полов в спортзале

Одной из причин использования чернового пола является защита находящейся под ним поверхности. Например, если вы кладете резиновые полы на керамическую плитку, вам понадобится черновой пол, чтобы плитка не трескалась или не ломалась.Во многих случаях при укладке резины поверх керамической плитки предпочтительнее использовать защитную амортизирующую поверхность.

Точно так же, если вы кладете на твердую древесину, у вас также должен быть черновой пол. Однако в этом случае мы рекомендуем слой крафт-бумаги. Почему бумага? Потому что черный цвет или резиновые коврики и рулоны могут просачиваться в твердую древесину, оставляя пятна на материале. Слой бумаги защитит древесину твердых пород от пятен, так что у вас будет великолепная поверхность, если вы решите удалить резину.

Вам также может потребоваться черный пол, если вы устанавливаете резиновый пол в спортзале на бетонные плиты, которые содержат влагу или имеют влагу под ними.В этом случае слой предназначен для предотвращения попадания воды под пол.

Во всех случаях важно поговорить с нашим персоналом службы поддержки, чтобы узнать, нужен ли черновой пол.

Когда следует избегать резиновых полов?

Еще один повод избегать резиновых полов для спортзалов — это когда поверхность имеет значительные зазоры. Например, настил, у которого есть зазоры между досками настила, — не лучшее место для рулонного резинового покрытия, так как на полу будут выступы и швы. Точно так же плиточные полы с глубокими зазорами для затирки тоже не лучший вариант для рулонных резиновых полов.

Если вам необходимо использовать резину в любой из этих ситуаций, рекомендуется толстая плитка или мат.

Установка резиновых полов на разные поверхности

1.Плоский бетон

Внутренняя резина — отличный продукт даже для влажных помещений, таких как джакузи или крытые бассейны. Однако есть более подходящие варианты для открытых бассейнов и джакузи.

Рулонный каучуковый пол идеально подходит для плоских бетонных плит, но его необходимо приклеить, если вы устанавливаете его на бетонные ступени. При размещении над ступеньками он может сместиться под вашу ногу, создав потенциально опасную угрозу безопасности.Поэтому лучше использовать клей, чтобы резиновое покрытие оставалось на месте.

2. Плитка керамическая

Если вы установите резиновые полы на керамическую плитку, вы можете заметить некоторые следы. Вы также можете увидеть линии затирки через резиновое покрытие пола, особенно если затирка находится значительно глубже между плитками.

Несмотря на трудности, керамическая плитка остается популярным выбором для напольных покрытий. Для защиты плитки или предотвращения появления складок или складок может потребоваться черный пол или подкладка, но наши внимательные сотрудники могут работать с вами, чтобы выбрать правильное напольное покрытие и аксессуары, чтобы ваш пол выглядел фантастически, при этом защищая керамическую плитку под ним.

3. Плоская древесина твердых пород

Для всех резиновых напольных покрытий мы рекомендуем подложку из крафт-бумаги. Эта подложка выполняет одну важную задачу: она предотвращает появление пятен на твердой древесине черного цвета резины.При использовании бумажной подложки цвет не меняется, поэтому, если и когда вы решите приподнять резиновое покрытие, вы все равно получите элегантную теплую деревянную поверхность.

В то время как резиновое покрытие отлично подходит для деревянных полов в помещении, это не лучший вариант для покрытия деревянных настилов на открытом воздухе. Модульная перфорированная плитка — лучший вариант для достижения наилучших результатов для деревянного настила, поскольку она позволяет дождевой воде стекать под нее, как это было бы между зазорами в настиле.

Резина также не идеальна в качестве временной защитной поверхности для полов в больших спортзалах из-за ее веса.В этом случае мы рекомендуем защитный виниловый лист. Мы предлагаем листовой винил весом от 10 до 27 унций, который разработан специально для больших напольных покрытий в спортзале. Этот продукт обычно является лучшим вариантом для площадок для баскетбола, волейбола и ракетбола, а также для школьных спортзалов или общественных центров.

4. Ковер

Итак, если не следует использовать резиновое покрытие для ковров, что может быть лучше? В большинстве случаев мы рекомендуем приподнятую плитку с замком, которая обеспечивает хорошее сцепление между ковром и материалом поверхности. С блокирующими плитками, особенно теми, которые сделаны из более твердого пластика, меньше шансов на образование комков и других проблем. У нас также есть плитка из ПВХ толщиной 9/16 дюйма, которая является отличным вариантом для укладки на ковер.

5. Наружные поверхности (трава, грязь, камни и т. Д.)

Можно было бы использовать резиновое покрытие на траве, камнях или грязи в качестве отдельного ролика в качестве временного бегуна.Однако это все же не лучший вариант.

Если вам нужна резина для домашнего спортзала на открытом воздухе, у нас есть множество вариантов напольных покрытий для улицы, которые обеспечивают тягу и поддержку, которые вам нужны, в виде плитки или брусчатки.

6. Крыши

Одной из основных проблем при использовании резиновых полов над крышами, особенно бетонными поверхностями крыш, является плесень. Плесень чаще всего встречается во влажных помещениях, где скопилась вода. Когда вы кладете резиновые коврики или катаетесь по бетонной поверхности, вы создаете идеальное место для плесени. Укладка плоского резинового изделия на мембрану может вызвать появление плесени, поэтому мы не рекомендуем рулонные резиновые покрытия для поверхностей крыш.

Как и для большинства открытых площадок, лучше всего иметь перфорированный верх или другой метод дренажа, который позволяет воде перемещаться под ним, создает условия для испарения и снижает вероятность образования плесени.

Если вы устанавливаете резиновую поверхность для своего патио на крыше, лучше всего подойдет черепица Sterling Roof Top толщиной 2 дюйма, так как у них приподнятое основание. Однако следует принять надлежащие меры по дренажу подповерхности, поскольку эти резиновые плитки имеют пористую природу.

Найдите идеальный пол для любой поверхности

От плоского бетона в подвале до открытых террас и террас — у нас есть все, что вам нужно для всех ваших специальных полов.

Основание и основа для полов из керамической плитки

Керамическая и керамогранитная плитка, как это ни парадоксально, очень прочная и в то же время несколько нежная. Эти материалы очень твердые и долговечные, и при правильной установке они образуют чрезвычайно жесткие и долговечные полы, которые могут прослужить многие десятилетия.Но для адекватной работы они зависят от лежащей в основе конструкции пола, которая также является прочной и жесткой. Если нижележащая конструкция пола, которая обычно состоит из балок пола, чернового пола и подкладки, находится в плохой форме, пол из керамической плитки будет прогибаться под ногами, что приведет к потрескавшимся затирочным швам и нарушению укладки.

По этой причине полы из керамической и керамогранитной плитки можно считать несколько хрупкими, несмотря на присущую материалу прочность. Из-за проблем с влажностью, движением и адгезией керамическая плитка будет хорошо работать с определенными типами систем чернового пола / основания и может сильно испортиться с другими материалами чернового пола.

Черновой пол по сравнению с подкладкой

Важно различать компоненты системы напольного покрытия, чтобы понимать лучшие методы укладки керамической плитки. За исключением плитных перекрытий, любая система перекрытий состоит из трех основных компонентов: балок или несущего элемента конструкции; черновой пол, который обычно представляет собой слой OSB (ориентированно-стружечной плиты) или фанеры; и нижнее покрытие, последний слой, который лежит непосредственно под поверхностью пола и выбирается в соответствии с потребностями материала пола.Не каждый этаж состоит из всех трех компонентов. В доме с фундаментом из бетонных плит или в подвалах керамическая плитка часто укладывается непосредственно на бетонную плиту.

При любом укладке напольного покрытия, но в частности керамической плитки, успех напольного покрытия во многом зависит от качества лежащей под ним опорной системы. Для полов из керамической плитки широко используются шесть структур чернового пола / подложки.

Подложка на цементной основе

В настоящее время несущая плита на цементной основе считается самой лучшей подложкой для керамической плитки для любых применений — полов, стен и столешниц.Обычно это цементная плита , или подкладочная плита, или ее также можно назвать одной из общепринятых торговых марок, например DensShield, Hardiebacker и WonderBoard. Каким бы ни было название, подкладочная плита на основе цемента — это то, что следует из названия: слой цементного материала, покрытый стекловолоконной сеткой, чтобы удерживать его вместе. Обычно он продается в виде листов толщиной 1/4 или 1/2 дюйма, которые имеют размер три на пять футов или четыре на восемь футов. Это тяжелый материал, поэтому листы меньшего размера установить легче, особенно домашним мастерам.

Когда она была представлена, подкладочная плита на цементной основе вместе с тонкозатвердевшими клеевыми растворами в значительной степени произвела революцию в производстве керамической плитки, поскольку позволила практически любому человеку установить прочное основание для керамической плитки. Раньше полы из керамической плитки обычно укладывались на основной слой мокрого раствора, укладываемый опытным профессионалом. Представленные примерно в 1970 году подкладочные плиты на цементной основе и тонкие клеи не только ускорили профессиональную укладку (и, следовательно, удешевили), но и позволили обычным домашним мастерам укладывать высококачественную керамическую плитку.

Фанера для наружных работ

Фанера для наружных работ является приемлемой подложкой для плитки и предпочтительнее фанеры для внутренних работ, поскольку используемые адгезивы являются водонепроницаемыми. Если вода просочится через укладку плитки на основание, это не вызовет набухания древесины, как это происходит с фанерой для внутренних работ. При использовании в качестве подложки листы фанеры укладываются поверх OSB (или фанерного чернового пола) для создания двухслойного основания. Важно, чтобы швы не перекрывались между слоями, и обычно рекомендуется, чтобы винты, крепящие верхнюю подкладку, не заходили полностью вниз в балки пола, поскольку необходимо допускать некоторую степень бокового смещения.

Важно отметить, что этот метод укладки больше не является предпочтительным для профессионалов, почти все из которых будут укладывать керамическую плитку на подкладочную плиту на цементной основе. Но можно укладывать плитку на фанеру, и на самом деле это был очень распространенный метод до изобретения цементной плиты.

Бетонная плита

Бетонная плита также является хорошим основанием для керамической плитки. Фактически, это одна из лучших подложек, так как она очень напоминает основы из твердого раствора, которые когда-то были нормой для укладки керамической плитки.Однако важно, чтобы нижележащая плита была идеально ровной и ровной, а также была устойчивой и не склонной к оседанию или волочению. И вы должны быть осторожны, чтобы не покрыть плиткой температурные швы в лежащей под ним плите, так как это приведет к разрушению плитки.

Чтобы уменьшить вероятность растрескивания, можно использовать промежуточный материал, называемый разделительной мембраной . Разъединяющая мембрана отделяет плитку от ее бетонного основания и предотвращает передачу трещин в плите вверх на плиточную плиту.Доступный под торговыми марками Schluter Ditra или Redgard Uncoupling Mat, этот продукт также известен как мембрана, предотвращающая разрушение, мембрана для изоляции трещин или мембрана для подавления трещин.

Минометная кровать

Когда-то очень распространенная установка слоя строительного раствора включает заливку тонкого слоя цементного раствора и укладку керамической плитки непосредственно в него. В слой раствора обычно встроена арматура из проволочной сетки. Одним из преимуществ этого метода является то, что он позволяет установщику устранить небольшие изъяны и неровности на черновом полу.

Установка раствора требует значительных навыков и времени, и это выходит за рамки уровня большинства домашних мастеров. Профессиональная установка может быть довольно дорогой, поскольку это трудоемкий метод, а хорошие установщики встречаются редко и пользуются большим спросом. Кровать из раствора также значительно увеличивает вес пола. Таким образом, установка слоя из раствора в настоящее время является довольно редкой, и вы можете вообще не столкнуться с ней, если только вам не случится сносить пол, который был уложен этим методом. Однако при укладке оснований из керамической плитки в душевых до сих пор широко используются растворы.

Укладка новой керамической плитки поверх старой?

Демонтаж старой керамической плитки — сложная, грязная и изнурительная работа, поэтому очень заманчиво подумать о том, чтобы положить новую плитку прямо поверх старой. Согласно Tile Council of North America (TCNA), это делается регулярно и вполне приемлемо при соблюдении определенных условий. Нижележащая плитка должна быть в хорошей форме и прочно прикреплена, а поверхности плитки должны быть истертыми и скарифицированными, чтобы тонкий клей, используемый для укладки нового слоя, мог прочно приклеиться.Далее следует помнить о двух важных моментах:

• Два слоя керамической плитки будут довольно тяжелыми и могут весить больше, чем могут выдержать нижние балки и черновой пол. Система чернового пола, которая отлично подходит для одного слоя керамической плитки, может быть недостаточно прочной, чтобы выдержать многие сотни лишних фунтов, добавляемых при добавлении второго слоя.
• Дополнительный слой керамической плитки значительно увеличивает толщину напольного покрытия. Это может быть проблемой, если это создает заметное смещение по отношению к прилегающим поверхностям пола, например, между кухней, выложенной керамической плиткой, и столовой с деревянным полом.Также может потребоваться обрезка дверей и переустановка декоративных молдингов, чтобы приспособиться к изменениям высоты.

Однослойный виниловый пол

Керамическую плитку также можно укладывать прямо на существующий виниловый пол, но только при соблюдении определенных условий. TCNA предъявляет следующие требования к использованию виниловых полов в качестве основы для керамической плитки:

• Листовой винил должен быть чистым и не содержать воска или других веществ, нарушающих сцепление. Очень блестящий винил необходимо стереть или нанести на поверхность, чтобы получить поверхность, на которую можно приклеить плиточный клей.
• Листовой винил должен быть однослойным и хорошо прикрепленным. Он не должен быть приклеен по периметру, у него не должно быть подушки или поролона на спинке. Другими словами, убедитесь, что листовой винил полностью приклеен, и что на нем нет мягкой пенопластовой основы.
• Черновой пол под виниловым покрытием должен прогибаться меньше, чем предусмотрено отраслевым стандартом: критерий прогиба L360 .Для домовладельца измерить дефект — непростая задача. Но если вы чувствуете, что пол при ходьбе «прогибается», он, скорее всего, слишком гибкий для укладки керамической плитки. В этом случае требуется какое-то усиление балок и / или новое прочное основание.

Чтобы проверить, был ли уложен виниловый пол с помощью полноконтактного клея, с помощью универсального ножа отрежьте небольшой кусок в центре пола. Используйте острие лезвия или острую отвертку, чтобы попытаться поднять винил.Если он не поднимается, это полноконтактный винил. При укладке плитки на листовой винил обязательно используйте специальный тонкий клей, предназначенный для приклеивания к винилу.

Излишне глянцевые или мягкие виниловые полы не подходят в качестве основы для керамической плитки. Мнения по поводу того, можно ли укладывать керамическую плитку на виниловую композитную плитку, расходятся. Существует одна школа мысли, которая считает, что если виниловая плитка является укладкой с полным склеиванием (а не с отслаиванием и приклеиванием) и находится в хорошем состоянии, то керамическую плитку можно укладывать поверх нее при тех же условиях, что и для полной склейки. листовой винил.Однако другие профессионалы считают, что множество швов при укладке виниловой плитки делают ее плохим выбором в качестве основы.

Один из распространенных вариантов использования существующих виниловых полов любого типа — это нанесение слоя цементной подкладки толщиной 1/4 дюйма поверх винила в качестве вторичной основы. Это может быть хорошим решением при условии, что дополнительная толщина не создает затруднений.

Несогласие отрасли

Хотя многие отраслевые источники, такие как TCNA, одобряют эти шесть вариантов подложки для керамической плитки, не все подрядчики или отраслевые организации соглашаются.Торговые организации, обслуживающие профессиональную монтажную аудиторию, могут возразить, что удаление существующей подстилки и установка новой подкладки на цементной основе — единственный метод, который действительно гарантирует безотказную работу керамической плитки. Такие мнения имеют определенное значение, поскольку эти торговые организации стремятся к тому, чтобы у профессионалов было немного обратных звонков в случае сбоя при установке.

Если вы нанимаете специалиста по плитке, вы можете обнаружить, что он сопротивляется установке керамической плитки, например, на листовой винил или использует другие предпочтительные методы.Если да, то придерживаться их рекомендаций — это хорошая идея. Цель любого подрядчика — избежать обратных вызовов в случае сбоя, поэтому, если они рекомендуют определенный метод, вероятно, на это есть веская причина.

Неподходящие или плохие материалы

Следует избегать использования некоторых материалов в качестве подкладки под керамическую плитку:

• Фанера для внутренних работ: Этот вид фанеры разбухает при контакте с водой, поэтому лучше избегать ее использования в качестве подложки.
• Листы OSB: Как и внутренняя фанера, OSB плохо переносит воду.
• Несколько слоев винила: Один слой винилового пола подойдет. Больше одного слоя нет.
• Винил, приклеиваемый по периметру: Листовой винил должен иметь полное соединение, чтобы служить основой для керамической плитки.
• ДВП: Листы ДВП, такие как мазонит, не выдерживают никакой влаги, поэтому избегайте их использования в качестве основы для керамической плитки.
• Гипсокартон или зеленая доска: Хотя керамическую плитку иногда укладывают прямо на гипсокартон или зеленую доску в стенах.Никогда не используйте его в качестве основы для полов.

Как подготовить виниловый пол под керамическую плитку

В лучшем случае установка нового напольного покрытия — трудоемкий проект, поэтому любые меры по экономии времени приветствуются. По возможности, новый пол имеет смысл укладывать прямо поверх старого, не снимая старый пол. Это возможно не с каждым напольным материалом, но часто можно укладывать керамическую, фарфоровую или каменную плитку на упругий пол, включая стандартный листовой винил, виниловую плитку или линолеум.

Подсказка

Не все виды упругих полов подходят для непосредственной укладки плитки. Лучший кандидат — это полностью приклеенный (приклеенный) листовой виниловый пол. Вы также можете выложить плитку приклеенную виниловую плитку, если ни одна из плиток не ослаблена или не скручивается.

Перед тем, как начать

Очень важно убедиться, что ваш пол подходит для установки керамической плитки. Даже если упругий пол приемлем, черновой пол и балки, составляющие конструкцию пола, также должны быть в хорошем состоянии и иметь минимальные изгибы и прогибы.Это гарантирует, что пол выдержит значительный вес цементной плиты и керамической плитки.

Мягкий, тонкий или поврежденный черновой пол или балки меньшего размера могут слишком сильно прогнуться, что приведет к потрескавшейся плитке и затирке швов. Если черновой пол тонкий и не имеет жесткости, одним из способов решения этой проблемы является установка слоя нового фанерного пола поверх упругого пола, а затем слоя тонкой цементной плиты.

Если удаление винила или линолеума перед укладкой плитки кажется легкой задачей, возможно, лучше сделать это, чем облицовывать плиткой.Есть несколько причин, по которым укладывать плитку непосредственно на упругий пол может быть плохой идеей.

Пол может быть слишком высоким

Дополнительный слой пола, нанесенный непосредственно на старый пол, сделает его толще и увеличит общую высоту пола. Так как виниловые полы очень тонкие — не более 12 мм — это не проблема, чем ламинат, паркет или пол из твердых пород дерева. Тем не менее, даже с виниловым полом дополнительная толщина пола может иногда вызывать проблемы вдоль обшивки плинтуса или дверных коробок.

Упругие полы могут не подходить

В то время как стандартный листовой винил, который хорошо приклеивается, обычно является приемлемой основой для керамической плитки, это не относится ко всем формам упругих полов.

• Несвязанный (склеенный по периметру) листовой винил может сместиться под новый пол, что делает его непригодным в качестве основы для керамической плитки.
• У виниловой плитки также присутствует возможность смещения.
• № упругий пол с мягкой конструкцией будет работать под керамической плиткой.
• Большинство роскошных виниловых досок не подходят для облицовки плиткой, потому что эти полы обычно укладываются как плавающий пол без клея. Это означает, что пол может сместиться под плитку, что может вызвать повреждение швов.

Как уложить виниловый пол

Детали проекта

Навык

Стоимость

Около 2 долларов за квадратный фут (виниловая плитка) плюс от 80 до 100 долларов (другие материалы)

Расчетное время

От 6 до 8 часов на прохождение комнаты 10х10 футов

Задолго до появления эластичных полов и пластиково-ламинатных досок появилась виниловая плитка.Первоначально производимая в качестве альтернативы линолеуму, виниловая плитка стала популярной, потому что она была красочной, легкой в ​​уходе и устойчивой к растрескиванию.

Виниловая плитка остается популярной сегодня и обычно устанавливается в банях, фойе, прачечных и прихожих. Плитка размером 12×12 дюймов бывает десятков цветов, узоров и текстур, что упрощает создание рисунков в виде шахматной доски и полов с контрастными краями.

Виниловая плитка бывает двух видов: клееная и самоклеящаяся. В слой мастики укладывают клееную плитку, что представляет собой довольно грязный процесс.Самоклеящаяся виниловая плитка легко отклеивается, что делает ее идеальной для тех, кто занимается своими руками.

Здесь мы попросили Джимми Тиганеллу, владельца компании Classic Tile в Оквилле, штат Коннектикут, продемонстрировать, как укладывать прочный пол из виниловой плитки. Эта работа начинается с покрытия старого пола фанерной подложкой.

Шаг 1

Плитка пола Обзор

Стремитесь к макету, который максимизирует количество целых плиток и размер любой вырезанной плитки.

Когда невозможно избежать плиток неудобного размера, поместите их там, где их позже накроет тщеславие, или в стороне от основных линий обзора от дверного проема.

Не наступайте ни на одну плитку, пока раствор не затвердеет в течение как минимум 24 часов.

Сохраните до последнего все разрезы, требующие мокрой пилы. Тогда арендуйте пилу на один день.

Шаг 2

Положить подкладку

Подденьте любой существующий молдинг обуви по периметру комнаты.

Покройте весь пол фанерным покрытием ¼ дюйма, закрепленным гвоздями для подложки толщиной 1 ¼ дюйма (3d). Убедитесь, что суставы расположены в шахматном порядке.

Нанесите тонкий слой выравнивающего состава по швам фанеры с помощью 6-дюймового ножа для гипсокартона. Дайте полностью высохнуть (около 30 минут).

Зашлифуйте швы, используя шлифовальную тарелку с бумагой зернистостью 100.

Шаг 3

Обрезать дверной косяк и кожух

Чтобы обрезать дверной проем так, чтобы плитки подходили под него, поместите плитку вверх дном перед любым дверным косяком, чтобы она служила ориентиром по высоте.

Положите плоскую пилу на плитку и осторожно прорежьте косяк (как показано).

Сдвиньте плитку вперед и таким же образом прорежьте кожух. Повторите эти шаги с другой стороны.

Шаг 4

Распределите комнату по квадрантам

Измерьте ширину комнаты в двух местах и ​​в каждом случае отметьте ее точный центр на полу.

Проведите мелом линию от стены к стене по отметкам.

Измерьте меловую линию и отметьте ее центр, чтобы обозначить центральную точку комнаты.

Выровняйте обрамляющий квадрат по линии мела в центральной точке, затем проведите линию вдоль языка квадрата перпендикулярно линии мела. Проделайте то же самое с другой стороной меловой линии.

Проведите вторую линию мелом от стены до стены на перпендикулярных линиях, чтобы разделить комнату на квадранты (как показано).

Шаг 5

Начало облицовки плиткой в ​​центре комнаты

Очистите каждый квадрант.

Укладывайте пол плиткой по одному квадранту за раз, начиная с центральной точки.

Снимите подложку с первой плитки и вставьте ее в угол, образованный пересекающимися линиями мела. Прижмите плитку к полу.

Установите остальные плитки в квадрант. Работайте с первой плитки поэтапно, сначала вдоль линий мела, затем заполняйте (как показано).

Продолжайте движение, пока не дойдете до последнего ряда перед стенами; затем начните со следующего квадранта.

Шаг 6

Плитка для разметки по длине стены

Поместите одну полную плитку поверх плитки, ближайшей к стене. Выровняйте верхнюю плитку так, чтобы ее четыре края совпали с уже установленной плиткой ниже.

Установите вторую плитку поверх первой и сдвиньте ее к стене.

Проведите карандашом линию по внутреннему краю верхней плитки, отмечая среднюю плитку (как показано).

Выдвиньте среднюю плитку для резки.

Шаг 7

Обрезать плитку по размеру

Чтобы быстро делать очень чистые и прямые пропилы, воспользуйтесь ножом для резки виниловой плитки. Подобно резаку для бумаги, этот инструмент доступен в пунктах проката.

Поднимите ручку инструмента, чтобы поднять лезвие из закаленной стали. Вставьте плитку под лезвие, затем нажмите на ручку, чтобы аккуратно разрезать плитку (как показано).

Чтобы сделать внутренние вырезы, надрезы или L-образные угловые надрезы, вам понадобится универсальный нож, предварительно размягчив плитку с помощью теплового пистолета.

Шаг 8

Облицовочная плитка вокруг тепловых регистров

Если вы подошли к тепловому регистру (где воздуховод выходит из-под пола), снимите его решетку, чтобы открыть прямоугольное отверстие.

Отметьте точный вырез для отверстия на виниловой плитке, положив полную плитку поверх отверстия, плотно прижав ее к стене и наметив карандашом, где она перекрывает воздуховод.

Используйте электрический фен, чтобы размягчить плитку, затем разрежьте ее по линии универсальным ножом (как показано).

Перед тем, как отслоить бумажную подложку, установите плитку на пробную посадку.

Шаг 9

Установить молдинг обуви

После укладки плитки прокатайте весь пол скалкой или J-роликом. Это гарантирует, что каждая плитка прочно приклеена к основанию.

Затем замаскируйте зазор между плиткой и плинтусом, заменив старый плинтус или установив новый плинтус (как показано).

Закрепите молдинг с помощью гвоздей для отделки 1 ½ дюйма (4d).

Совет: Не мойте пол как минимум пять дней; это дает адгезиву время для полного отверждения.

Как установить RevoTile

10. Измерьте ширину комнаты и разделите ее на ширину плитки.Если остаток составляет 3 дюйма или меньше, уменьшите ширину первого ряда, чтобы последний ряд был более 3 дюймов.

11. Начните с угловой работы слева направо.

12. Начните так, чтобы две стороны выступа были обращены к двум стенкам в углу.

13. Используйте распорки, чтобы оставить зазор расширения 1/4 дюйма в начальном углу. По всему периметру следует использовать распорки, чтобы обеспечить равномерный зазор в 1/4 дюйма.

14. Положите первую плитку вдоль угла так, чтобы сторона с выступом была обращена к стене.Выровняйте соседний кусок по короткой стороне и защелкните его, вставив язычок второй плитки в паз первой плитки, а затем нажмите на нее. Завершите весь первый ряд, повторив этот шаг. При необходимости слегка постучите резиновым молотком и бруском. Убедитесь, что все детали ровно со стороны канавки или следующего ряда.

15. Начните второй ряд, разрезав кусок пополам или на 33% или 66% от его исходной длины, чтобы получился узор в шахматном порядке. Загоните язычок длинной стороной в паз первого ряда.Нажмите вниз и убедитесь, что плитки соединены правильно. Держите следующую плитку близко к предыдущей плитке с короткой стороны, сначала наклоните длинную сторону и нажмите вниз.

16. При необходимости надавите ногой или коленом, чтобы две плитки оставались ровными и в одной плоскости. Убедитесь, что кромка блока для метчиков находится на краю плитки, а не на профиле щелчка, чтобы предотвратить повреждение профиля. Повторите этот метод для оставшихся плиток во втором ряду. СОВЕТ: Чтобы облегчить выравнивание по короткой стороне, соедините две части целиком на длинной стороне следующего ряда.Снимите всю деталь, когда она заблокирована.

17. Продолжайте закончить комнату. Для установки последнего ряда плитки близко к стене используйте угловую тягу, закрепив ее на внешнем крае плитки и постучав по внутренней стороне резиновым молотком.

Траворезка из болгарки своими руками: Траворезка своими руками из болгарки и выварки

Самодельный измельчитель травы из УШМ

Скошенную траву удобнее всего хранить в измельченном виде, в особенности если вы планируете использовать ее для приготовления мульчи, различных удобрений или корма для домашней живности (кроликов, кур и др.).

Вручную измельчать траву — занятие утомительное, поэтому для этой цели пригодится простой измельчитель (траворезка), сделанный своими руками. Работает устройство по принципу кухонного комбайна — в рабочей емкости находится режущий нож, который и кромсает траву. В качестве привода можно использовать УШМ или электродрель. Но у дрели обороты меньше.

В целом, сделать измельчитель травы для дома своими руками не сложно. Самодельное устройство не уступает заводским моделям в плане производительности, но при этом обойдется дешевле магазинных аналогов, а также является более практичным и удобным в обслуживании.

Делаем измельчитель травы своими руками

Берем старое металлическое ведро (можно и пластмассовое) и сверлим в нижней части отверстие под размеры редуктора болгарки. Затем из двух перфорированных уголков необходимо изготовить крепление для УШМ к ведру. Далее из листа металла вырезаем режущий нож — заточка кромки односторонняя.

Также из стального листа надо вырезать прямоугольную пластину, которая крепится к внутренней поверхности ведра. Затем на вал редуктора болгарки надеваются ведро с режущим ножом и фиксируются прижимной гайкой.

В нижней части ведра необходимо дополнительно сделать прямоугольное отверстие, через которое будет вылетать измельченная трава. Подробный процесс изготовления и сборки самодельного измельчителя смотрите в видеоролике.

Андрей Васильев

Задать вопрос

Как сделать траворезку (измельчитель травы) своими руками

Траворезка на дачном участке требуется для того, чтобы утилизировать вросшую траву, которая используется как удобрение или идет на корм скоту. В зависимости от объема работ применяются разные конструкции.

Покупные изделия стоят дорого. Намного дешевле изготовить траворезку своими руками. Для этого вход идут аппараты: болгарка, пылесос или стиральная машина. В домашнем хозяйстве всегда найдутся такие неработающие устройства.

Устройство прибора

Измельчитель является универсальным приспособлением. Им измельчается не только трава, но и ветки, корнеплоды или овощи. Принципиальная схема садовой траворезки состоит из узлов:

• металлической рамы;
• двигателя;
• вала с ножами;
• короба для приема нарезанной травы;
• шкива;
• ремня;
• кабеля;
• защитного кожуха.

Устанавливаемый двигатель бывает 2 вариантов:

1. Электрический. К преимуществу относится бесшумность работы и легкость включения. Из-за небольшого веса обладает хорошей маневренностью. Недостатком является зависимость от длины кабеля. Не всегда его мощности хватает для резки толстых стеблей.
2. Бензиновый. Аппарат с таким двигателем способен перемалывать даже ветки деревьев. Он не зависит от источника питания. Однако при работе издает много шума и имеет большой вес.

Нюансы при изготовлении

При изготовлении самодельных измельчителей учитываются некоторые моменты:

• если планируется использование аппарата только для нарезки, то ножи затачиваются с 1 стороны;
• когда устройство применяется еще как дробилка, то заточка ножей ведется двухсторонняя;
• для измельчения травы используются ножи ромбовидного типа.

Легкость устройства обеспечивается сходством с работой кухонного комбайна. Режущие ножи располагаются в контейнере, где и проводится вся работа.

Самодельные конструкции

Прежде чем начать изготовление самодельного аппарата, требуется подготовить чертеж. Затем заготавливаются необходимые инструменты и материалы. Начинается процесс сборки.

Из дрели

Для создания траворезки применяется дрель, которая перестала использоваться по назначению. Также подготавливаются ведро и комплект ножей.

В днище ведра сверлится отверстие и вставляется ось, на которое насаживается нож. Уделяется внимание режущему инструменту. Его заточка ведется односторонняя, чтобы и при небольших оборотах трава превращалась в кашу. Дрель располагается снизу.

В качестве второго варианта нож насаживается на сверло, а в ведро загружается трава. Дрель опускается в емкость, включается и размалывает сырье. Готовый продукт имеет универсальное применение. Мощность электродвигателя составляет в 850 кВт. Изготавливается такой прибор в течение 15 минут.

Конструкция из пылесоса

В качестве варианта используется пылесос Тайфун. Однако применимы и другие советские конструкции. Корпус пылесоса применяется как емкость для измельчения травы. Исходный материал подается сверху через загрузочную камеру.

Конечная продукция выходит сбоку. Для этого заранее подставляется ведро. Мощность мотора составляет 180 кВт. Он выбирается от любого аппарата. Для изготовления ножей используется ножовочное полотно. Характеристики такого материала хорошо подходят для режущего инструмента. Чтобы их установить, потребуется выточить втулку. Ее высота должна быть 4 мм.

При использовании других марок пылесосов необходимо, чтобы корпусы были нужного размера.

Из болгарки

Чтобы изготовить своими руками траворезку из болгарки, потребуются материалы и инструменты:

• ­ двигатель;
• ­ вал;
• ­ сетка;
• ­ емкость;
• ­ ножи;
• ­ рама;
• ­ шкив;
• ­ отвертка;
• ­ молоток.

Порядок работы следующий:

1. На металлической раме закрепляется двигатель с валом. В качестве мотора используется агрегат от болгарки.
2. С двигателя крутящий момент передается на вал.
3. Ножи используются от блендера и устанавливаются на валу.
4. Измельчение происходит в коробе, который ставится на раму. В нем же располагаются ножи.
5. Рядом, на раме, крепится короб для готовой продукции. На дно у него укладывается сетка для просеивания мусора.

Агрегат из стиральной машины

Для изготовления такого агрегата потребуется корпус, двигатель от стиральной машины и дополнительно еще один мотор.

Порядок сборки следующий:

1. Предварительно изготавливается 2 ножа, которые по диаметру не должны превышать внутреннее пространство барабана.
2. Родной двигатель стиральной машины остается на месте, а второй монтируется под крышкой.
3. На каждом из моторов устанавливаются ножи. Подключение ведется так, чтобы они вращались в противоположные стороны.
4. Закладка травы идет через верх. Для этого в крышке формируется вход с воронкой.
5. Сбоку снимается сливной шланг и увеличивается боковое отверстие. Через него будет высыпаться в отдельно поставленную емкость измельченная трава.

В качестве второго варианта используется только корпус машины. Снизу ставится емкость для травы, а внутри устанавливается двигатель с валом и ножами. При работе ножи измельчают траву, и она высыпается через отверстие в рядом стоящую тару.

Измельчитель травы на садовом участке является незаменимой вещью. В целях экономии изготавливается он своими руками. Для этого можно использовать различные подручные средства. Чтобы проделать такую работу, нужно обладать необходимыми навыками работы со слесарным инструментом и умением составлять чертежи.

Ручная траворезка своими руками для подсобного хозяйства

Конкретно в данном случае автору этот агрегат необходим для переработки веток плодово-фруктовых деревьев на щепу, которую можно будет использовать для коптильни.

Первым делом необходимо будет отрезать от куска металла толщиной 4-5 мм заготовку длиной 300 мм.

В центре заготовки мастер делает отверстие диаметром 56 мм. Для этого он сначала сверлит отверстия по кругу, затем вырезает электролобзиком.

Все неровности внутри отверстия необходимо зашлифовать с помощью шлифовальной насадки на электродрель.

Способы самостоятельного изготовления агрегата

Основной целью этой статьи является поиск способов самостоятельного изготовления той техники, которая понадобится в хозяйстве. Если есть желание, терпение и минимальные навыки, можно сделать самодельный измельчитель травы, который будет работать ничуть не хуже, а, возможно, даже лучше покупного. Лучше, потому что только вы сами знаете потребности своего хозяйства и можете идеально приспособить прибор к собственным потребностям. Он будет именно такой, как вам нужен!

Вариант #1 – дрель вам в помощь!

Отличную траворезку очень просто можно соорудить из обычной дрели. То, как именно работает это нехитрое устройство, можно увидеть на видео, размещенном ниже.

Итак, процесс измельчения напоминает работу кухонного комбайна: в цилиндрическом корпусе, роль которого играет простое ведро, находится остро заточенный нож. При вращении его по кругу с высокой скоростью происходит рассечение травы. Для изготовления этой травосечки используется двухрежимная дрель «Темп», мощностью в 850 Ватт. Нож изготовлен из ножовочного полотна. Весь секрет скрыт в заточке ножа. Если она сделана правильно, трава не будет наматываться на лезвие. Нож должен оставаться чистым и свободным от зелени.

Затачивают нож односторонней заточкой. Он должен быть ориентирован заточенной плоскостью вниз. Если предстоит измельчать свежую траву, лучшей формой ножа будет узкий ромб, чтобы режущая кромка сходила «на нет» под углом к краям. В крайнем случае, можно скруглить лезвие к острию. Тогда трава, на которую воздействует центробежная сила, скользит по режущей кромке ножа прямо к краям. Разрезается она легко и никогда не наматывается на нож.

Вариант #2 – для обладателей пылесоса «Тайфун»

Рабочий принцип этого устройства ничем не отличается от предыдущего. Просто выглядит он более цивилизованно и производительность его выше. Если в предыдущем случае трава уже была в ёмкости, куда помещали режущий инструмент, то теперь сырьё подаётся через верхнее отверстие, а готовый субстрат выходит через нижнее, расположенное в боковой части аппарата. Чтобы готовый силос при высыпании не разбрасывался, нужно использовать для выходного отверстия защитный кожух.

Возможно, такая траворезка выглядит не так презентабельно, как покупная, зато она функциональна и практически бесплатна. Определитесь, что для вас важнее

Измельченная трава собирается в ведро, которое нужно предусмотрительно подставлять под выходное отверстие. Понятно, что выбирая высоту стоек для агрегата, следует учитывать, что ведро обычных параметров должно беспрепятственно проходить для размещения его в нужном месте. Так причем же здесь «Тайфун»? Корпус от старого советского пылесоса «Тайфун» идеально подойдет для элементарного садового измельчителя травы: он имеет верхнее отверстие наиболее подходящего размера. Ещё раз повторюсь: это идеальный вариант. Но не единственный!

Любая цилиндрическая ёмкость, будь то старая кастрюля, ведро или отрезок трубы тоже подойдут. Двигатель мощностью 180 Ватт можно позаимствовать у старой стиральной машинки. На ножи пойдет старое ножовочное полотно, а в качестве стоек рекомендуется применить прямоугольный профиль 15х15 мм. Вот втулку высотой в 40 мм, на которую будут крепиться ножи, придется выточить на токарном станке.

Процесс изготовления измельчителя травы не так сложен, как кажется. На фото: №1 – корпус, очень удобный, потому что в него можно загружать траву сверху, №2 – двигатель от стиральной машины, № 3- расположение и внешний вид ножей

Двигатель со снятым шкивом крепится на шпильках снизу к контейнеру. Чтобы зажать ножи, пригодятся водопроводные гайки 32 мм в диаметре. При изготовлении втулок предусмотрительно нарежьте резьбу под эти гайки. Не забудьте и про отверстие для вала двигателя. Чтобы была надежная фиксация на валу, во втулке делают два отверстия 7 мм в диаметре с нарезанной в них резьбой М8 для стопорных болтов. На валу двигателя с обратной стороны протачивают площадки для увеличения надежности фиксации втулки стопорными болтами.

Читать также: Как долго растут растения

На высоте 15 мм в верхней части цилиндра болгаркой сняты грани, чтобы образовался квадрат со стороной 25мм. На него и будут надеваться ножи. Чтобы сделать ножи, нужно из ножовочного полотна вырезать 4 заготовки болгаркой. В центральной части каждой заготовки вырезается квадратное отверстие со стороной в 26 мм. Ширина каждой детали зависит от степени жесткости исходного металла. Понятно, что помещаться ножи должны поближе ко дну. Их режущие кромки заостряют, используя точило. Болты, фиксирующие втулку, помещают выше ножей.

На фото: № 4 – втулка для закрепления ножей и соединения двигателя с корпусом, № 5 – квадрат, на который впоследствии будут закреплены ножи, № 6 – платформа измельчителя, которая сделана в виде усеченной пирамиды

Если нет возможности сделать выходное отверстие для силоса непосредственно под ножами, то его оборудуют сбоку. Для этого болгаркой можно проделать окружность 7х7. Для формирования направляющего корпуса используется жесть. К измельчителю корпус крепится болтами М3. Платформа агрегата должна быть максимально устойчива. Для этого её основание делают больше, чем верхнюю часть. Сделать её предстоит максимально функциональной и удобной.

Цель платформы не только удерживать измельчитель, но и защищать двигатель. Её закрепляют к контейнеру 3-я болтами М 6х45. Боковые грани платформы лучше закрыть листами из жести. В стойках нарезается резьба под болты М3, которыми листы и закрепляются на платформе.

Вариант #3 – траворезка из того, что было под руками

Вооружившись полученными знаниями при прочтении описания процесса изготовления предыдущего агрегата, вы без особого труда и усилий соорудите себе что-нибудь столь же простое и полезное.

Эта траворезка сделана буквально из того, что нашлось в сарае. Все вещи давно отслужили своё, но в такой конструкции они наверняка ещё долго смогут быть полезны своему владельцу

Для элементарной траворезки понадобятся:

• насос «Агидель» или любой аналогичный электродвигатель, способный делать 3000 об/мин и питаться от сети с напряжением в 220В;
• старая кастрюля из алюминия;
• отслужившие своё ножовки по дереву, из которых можно сделать замечательные ножи;
• для запуска двигателя необходима кнопка, роль которой отлично сыграет ПНВ от стиральной машины;
• вилка и электрошнур.

Предлагаем вам внимательно рассмотреть фотографии, потому что они не нуждаются в особых комментариях. Все предельно ясно. Приступайте к созданию измельчителя травы и все у вас отлично получится.

Обратите внимание на то, как размещены ножи в этом измельчителе травы. Возможно, что вы выберете именно эту модель

Двигатель установлен под кастрюлей, а кнопка запуска находится в задней части платформы, чтобы можно было удобнее до неё дотянуться

Такая трава, измельченная при помощи траворезки, отлично подойдет и на корм скоту и птице, а также для целей мульчирования

Вариант #4 – самодельная соломорезка

Три предыдущих агрегата с успехом превращали траву в силос. Но если нам нужен измельчитель не только травы, но и сена, стоит присмотреться ещё к одному изобретению, которое очень подробно представлено на видео ниже.

Как сделать измельчитель травы своими руками: конструкции и схемы

Чтобы почва на даче оставалась плодородной, в нее нужно самостоятельно вносить органику. Мульчирование травой, срезанной ботвой и любыми растительными отходами – один из способов содержать грядки в хорошем состоянии. Траву можно разложить на земле сразу после скашивания или предварительно закомпостировать. Чтобы зелень быстрее разлагалась, нужно ее измельчить. Нарезать растения на мелкие кусочки будет удобно с помощью специального приспособления – садового измельчителя травы, изготовленного своими руками.

Небольшой объем сырья можно измельчить с помощью ручной металлической сечки, надетой на длинный черенок. Сечка представляет собой остро заточенную треугольную пластину, самая длинная сторона которой направлена вниз.

Свежескошенную траву, сорняки, листья, ботву раскладывают на земле слоем 10-15 см и рубят на части. Опускать инструмент нужно резко. После каждого удара растительная масса разделяется на все более мелкие части.

Принцип работы любой электрической траворезки прост. Свежескошенные или сухие растения помещают в резервуар, оснащенный режущими элементами. Ножи приводятся в действие электромотором. После обработки масса существенно уменьшается в объеме и становится пригодной для использования в качестве кормовой смеси, мульчи или закладки в компостную кучу. Загрузка и выгрузка сырья из аппарата происходит вручную.

В заводских траворезках используются электродвигатели не менее 3000 оборотов в минуту. В самодельных устройствах можно использовать моторы с гораздо меньшей скоростью вращения вала. Но следует помнить, что чем выше скорость вращения, тем меньше вероятность, что трава будет не рубиться, а наматываться на ножи.

Владелец старой электродрели может собрать агрегат, в котором зелень будет измельчаться, как в блендере. На дно металлического ведра или цилиндрического бака насыпают небольшую порцию зеленой травы и включают дрель с насаженным самодельным ножом. Через одну-две минуты останется только высыпать из бака мелко нарезанную массу.

• в центре ножа, изготовленного из металлической полосы, просверливают отверстие;
• нож надевают на металлический стержень;
• конец стержня закрепляют в головке дрели;
• на свободный конец стержня накручивают гайку, чтобы нож не слетел;
• нож опускают в ведро и включают дрель на большие обороты – на низких трава будет не измельчатся, а наматываться.

Пластиковый корпус пылесоса «Тайфун» подходит для изготовления бункера траворезки. Устройство с корпусом из пылесоса работает по тому же принципу, что и предыдущие, но имеет более высокую производительность и презентабельный внешний вид. Сырье в бункер подают сверху. Готовая резка выходит через боковое отверстие. Чтобы трава не разлеталась в разные стороны, на выходное отверстие надевают защитный кожух.

Всю конструкцию размещают стационарно, закрепив на каркасе, изготовленном из металлического уголка. Основание электрического шредера должно быть максимально устойчивым – это обязательное условие сохранности двигателя. Корпус агрегата прикрепляют к металлической подставке болтами. Для дополнительной защиты электродвигателя можно обшить станину листовым металлом, прикрепляя его саморезами.

Из двух старых ножовок изготавливают пару ножей и закрепляют их на дне бункера на втулке, выточенной на токарном станке. Длина втулки 40 мм. Чтобы привести ножи в действие, потребуется электродвигатель мощностью 180 Вт, снятый со старой стиральной машины. Шкив электродвигателя закрепляют шпильками под бункером. Ножи фиксируют гайкой М32. Резьбу на втулке нарезают еще во время ее изготовления. Шкив электродвигателя обтачивают болгаркой, делая на нем площадки для фиксации втулки.

1. 1. Из полотна ножовки вырезают две прямоугольные пластины.
2. 2. В центре каждой пластины пробивают квадратное отверстие.
3. 3. Ножи затачивают на станке.

Диаметр отверстия подбирают таким образом, чтобы нож плотно садился на вал электродвигателя. Ширина ножа зависит от жесткости и толщины полотна.

Данный аппарат представляет собой устройство «три в одном». Он позволяет измельчать любые растительные отходы (кроме толстых веток), дробить зерно, нарезать корнеплоды. Свежую траву, пропущенную через аппарат, можно использовать для мульчирования или закладывать в компостную кучу. Измельченные корнеплоды, капустные кочаны и зерно скармливают сельскохозяйственным животным.

Для приведения ножей в движение потребуется болгарка мощностью 1,5 КВт. Ножи изготавливают из пильного диска по бетону, с которого обрезают лишние части, оставляя крестообразную конструкцию. Противоположные ножи слегка загибают – одну пару вверх, другую вниз.

На корпусе болгарки закрепляют неглубокий сварной кожух, в боковой части которого есть выходное отверстие. На кожух надевают прочное полипропиленовое ведро (можно использовать емкость от водоэмульсионной краски).

Чтобы получить измельченную растительную массу, полипропиленовое ведро доверху заполняют сырьем и закрывают крышкой. На выходное отверстие надевают мешок, в который будет сыпаться силос или дробленое зерно. Затем включают болгарку. Если в крышке ведра проделать отверстие, процесс можно сделать непрерывным – подавать сверху порции сырья, которые после измельчения будут высыпаться в подставленный мешок. Весь процесс похож на измельчение мяса в мясорубке, только ножи вращаются не в вертикальной, а в горизонтальной плоскости.

Схема работы аппарата:

• несколько острых ножей закрепляются на дне металлической емкости;
• вращаясь, ножи измельчают любой растительный мусор;
• отработанный материал выходит через боковое отверстие.

Для вращения ножей используется привод от активаторной стиральной машины типа «Малютка», закрепленный под баком. Привод вращает два крестообразно расположенных ножа, изготовленных из дисковых пил для пилорамы. Для более детального рассмотрения можно обратиться к чертежу.

Корпус агрегата представляет собой цилиндрический бак из металла (к примеру, из советской стиральной машины), сверху закрывается крышкой.

Корморезка с использованием бака от стиральной машины.

В первую очередь соломорезка пригодится тому, кто занимается выращиванием грибов вешенок. Измельченная солома потребуется для мульчирования земли под клубникой, изготовления топливных брикетов, приготовления кормов для животных и птиц.

Соломорезку несложно изготовить самостоятельно:

• Короб получают, обрезав верхнюю часть 200-литровой бочки.
• Ножи изготавливают из рессор и располагают их крестообразно на дне короба.
• Под бочкой закрепляют двигатель 3 КВт на 1500 оборотов.
• Для отвода от ножей уже измельченной соломы в боковую часть короба вваривают трубу круглого сечения.
• Верх бункера закрывают крышкой из ДСП, в центре которой оставляют отверстие для загрузки сена или соломы.

Источник: naogorode.net

Немного предостережений о безопасности

Любой прибор, создание которого описано выше, снабжен острыми режущими деталями. Чтобы он служил вам долго, приносил облегчение в работе, а не наносил увечий, соблюдайте при выполнении работ элементарную технику безопасности.

Если же эксплуатация агрегата связана с электричеством, будьте вдвойне осторожны и принимайте необходимые меры. Особенно внимательно следите за тем, чтобы траворезку не пытались включать дети. Лучше перестараться, чем недосмотреть!

Скошенную траву удобнее хранить и утилизировать в измельченном виде, как и удобнее скармливать домашним птицам траву измельченную. Для того чтобы мелко порезать траву, есть специальные аппараты — траворезки. Траворезку можно купить в специализированном магазине, а можно и изготовить своими руками дома. Для этого понадобятся необходимые запчасти, инструменты и свободное время.

Окончательная сборка, добавление недостающих деталей

На теперь уже наружной крышке сверху необходимо было вырезать отверстие для подачи веток в измельчитель. К тому же стоило добавить конструкции ножки. Отверстие было вырезано при помощи болгарки, а с наружной стороны на него я приварил трубу для дополнительной защиты оператора. Кстати, следует рассчитать её наклон, чтобы ветки попадали через неё точно на лепестки диска, о котором я скажу немного позднее.

Ножки были сварены из тех же обрезков арматуры, собранных по «углам». Для того чтобы их изготовить не нужно быть сварщиком-специалистом. Достаточно иметь минимальные навыки. Они состоят из двух частей, одна из которых приварена к крышке, а вторая к корпусу измельчителя, хотя кто-то может сделать иначе, на авторство я не претендую.

Вот так выглядит измельчитель в разобранном состоянии, осталось приварить трубу

Когда все части были сварены, настало время установки главного компонента измельчителя веток – четырёхлепесткового диска для триммера. Получилось так, что мне пришлось отойти от намеченной цели сделать агрегат совершенно бесплатно. Диск для триммера всё же пришлось покупать. Можно было, конечно, что-то придумать, вроде самоделки из диска по дереву, однако я решил, что купить будет надёжнее.

Почему я выбрал для измельчителя именно такой диск? Просто однажды видел, как, расчищая противопожарную полосу недалеко от дачи, один из рабочих лихо срубал триммером небольшие деревца. Заинтересовавшись, я подошёл ближе, разговорились. Он-то мне и сказал, что молодые деревца – это ещё не всё. Такой диск способен на большее. Максимальная толщина дерева – длина лепестка. Лишь бы мощности привода хватило.

Вот такой четырёхлепестковый диск был установлен в измельчитель

Устройство траворезки

Измельчитель для травы или траворезка — аппарат удобный и незаменимый на приусадебном участке. Скошенную или сорную траву можно мелко нарезать и использовать в компосте или в качестве утепляющего материала на зиму. Измельчитель травы для кур или любой другой домашней птицы также очень полезен: мелко порезанная трава подходит для скармливания гораздо лучше. Аппарат способен за несколько секунд измельчить большой объем скошенной травы или сорняков, чем сэкономит и время, и физические усилия владельца.

Состоит обычная траворезка из:

• Металлической рамы,
• Рабочего вала с режущими ножами,
• Мотора,
• Короба или воронки для приема сырья,
• Шкива с ремнем,
• Кабеля,
• Защитного кожуха.

Садовые траворезки имеют малый вес, что позволяет легко их перемещать, компактность, и хорошую производительность.

Двигатель траворезки может быть электрическим или бензиновым.

1. Электрический вариант двигателя менее шумный и более удобный в эксплуатации, он легкий и включается простым поворотом тумблера. Недостатки электрического двигателя: зависимость аппарата от длины провода и ограничения по размеру толщины сырья.
2. Бензиновый двигатель позволяет использовать аппарат даже там, где нет электричества, он более мощный, и способен измельчить даже ветки деревьев. К недостатком можно отнести его шумность и относительно большой вес.

Читать также: Что необычного приготовить на новый год

Особенности конструкции

Траворезка — это специальное приспособление для измельчения травы, которое незаменимо в подсобном хозяйстве.

После переработки скошенной травы ее можно использовать в качестве удобрения земли, утеплительного материала зимой или корма для домашних животных.

Такой инструмент способен мелко нарезать большой объем сорняков или скошенной травы всего за несколько секунд. Это значительная экономия времени и сил хозяина приусадебного участка.

Самодельные траворезки

Сделать измельчитель травы своими руками не так сложно. Самоделки ничем не уступают магазинным аналогом, а плюсом будет то, что самодельное устройство получится более экономичным и удобным в обслуживании.

Сечкарня

Самый простой вариант самодельного измельчителя — сечка, которая может в небольшом объеме измельчить траву и ветки. Режущая часть представляет собой пластину из прочной стали, выполненную в форме треугольника с заостренной нижней кромкой. Стальную пластину насаживают на длинную деревянную ручку. Инструмент готов к использованию. Рекомендуется рубить траву на твердой и металлической поверхности, иначе кромка сечки быстро затупится.

Сечкарню для свежескошенной травы можно сделать и из углошлифовальной или стиральной машины, дрели и многих других подручных инструментов.

Траворезка из дрели

Устройство для измельчения травы можно сделать и из обычной дрели, работающей в двух режимах. Помимо дрели, нужны ножи и вал, подшипники, емкость для травы и табуретка. Для начала в табуретке нужно просверлить отверстие, диаметром 1,2 сантиметра. Снизу под отверстием крепят остов с подшипником. В дне ведра также делают отверстие, после чего саморезами крепят его к табуретке. На подшипник ставят вал с ножом или режущим диском. Снизу устанавливают дрель так, чтобы патрон соединялся с хвостиком вала. Траву закладывают в ведро и включают дрель.

Траворезка из болгарки

Болгарка — незаменимый инструмент, имеющийся в каждом подсобном хозяйстве, из которого легко сделать ручную траворезку. Помимо болгарки, необходимы:

• Болты, гайки и металлические скобы,
• Мотор,
• Вал,
• Режущие ножи или диски,
• Сетка,
• Емкость для уже порезанной травы,
• Рама,
• Шкивы,
• Отвертка и молоток.

Чтобы сделать траворезку, нужно двигатель с валом и коробом закрепить на раме. Самодельная траворезка из болгарки будет использовать двигатель от самой пилы, который передаст напряжение на вал. На вращающийся вал крепятся ножи или диски. Можно использовать ножи от блендера. На раму также крепится короб, в котором происходит измельчение. Он может быть металлическим или деревянным, а под него устанавливается еще один, для уже порубленной травы. Дно короба изготавливают из сетки, через которую и будет просеиваться измельченная трава.

Траворезка из стиральной машины

Из стиральной машины можно сделать универсальный аппарат, который может использоваться и как зернодробилка, и как траворезка. Перед тем как сделать прибор, нужно изготовить два острых ножа. Размер их должен быть меньше диаметра барабана машинки. При помощи болтов под крышку машинки монтируется второй двигатель. Один из ножей монтируют над двигателем стиральной машины, а второй — на дополнительном двигателе. Важный момент — ножи должны вращаться в разные стороны. Для засыпки материала в крышке делают отверстие с воронкой. Со стиральной машинки снимают сливной шланг, увеличивают отверстие, и подставляют под него короб. Через это отверстие будет высыпаться уже измельченная трава.

Стандартных чертежей для такой траворезки нет, поскольку у стиральных машин много разновидностей и особенностей.

Второй вариант траворезки подразумевает использование только корпуса стиральной машинки. Внизу корпуса просверливают отверстие, под которое ставят контейнеры для нарезанной травы. Двигатель крепят внутри корпуса специальными фиксаторами. К двигателю болтами крепится втулка с ножами — аппарат готов к использованию.

Траворезка из пылесоса

Можно сделать траворезку и из пылесоса «Тайфун». Он удобен тем, что позволяет подавать сырье через верхнее отверстие, а через нижнее будет высыпаться уже порезанная трава. Если нет корпуса от пылесоса, то можно использовать отрез трубы и двигатель, мощностью около 180 Вт, а также втулку, ножи и профиль. Чтобы установить вал, на втулке высверливают два отверстия. К корпусу крепят двигатель, на который ставят вал с установленными на нем ножами. Желательно, чтобы ножи была заточены с обеих сторон.

Описание и назначение

Траворезка — необходимый в домашнем хозяйстве агрегат. С помощью него можно измельчить не только траву, но и зеленые ветви, стебли молодой кукурузы, клевер, люцерну, ботву овощей. Измельчитель минимизирует ручной труд, быстро и качественно переработает зелень и солому.

Измельченная трава нашла широкое применение в хозяйстве:

1. Травяной компост. Изготовление такого удобрения доступно любому садоводу, при этом оно богато всеми необходимыми для полноценного роста растений микроэлементами.
2. Мульчирование почвы. Для повышение плодородия почвы можно покрыть ее травяной мульчей сразу после скашивания.
3. Корм для скота. Измельченная трава идет в пищу как в свежем виде, так и в виде сена.

Существует три вида измельчителей, сделанных своими руками:

• Ручная траворезка. Такой самодельный измельчитель подойдет, при небольшом объеме травы. В качестве основы подойдет обычная сечка — треугольная пластина с остро заточенным нижним краем. Ее насаживают на черенок и резкими движениями рубят предварительно разложенную на земле траву.
• Бензиновая траворезка. Установка не зависит от электричества, за счет чего может работать в любом месте участка. Ее мощности хватает для переработки как травы, так и больших веток.
• Электрическая траворезка. Она отличается от бензиновой облегченным весом и компактным размером.

Если требуется переработка небольшого количества сырья, то будет достаточно мощности до 1,5 кВт. Для долгих и трудоемких работ потребуется мотор большей мощности.

Советы по изготовлению траворезки

В журнале «Конструктор» очень часто публикуют советы по изготовлению различных видов траворезок, корморезок и соломорезок. Вместе с советами публикуются и чертежи, а также схемы сборки различных деталей и компонентов.

Большинство траворезок работают по принципу кухонного комбайна: трава измельчается в контейнере с режущими ножами. Этим объясняется простота и легкость устройства.

Но чтобы траворезка своими руками изготовленная из любых материалов была более функциональной, можно сделать следующее:

1. Заточить только одну сторону ножей, если планируется измельчать ветки растений,
2. Если планируется использовать траворезку как дробилку для корма, ножи нужно заточить с двух сторон,
3. Для измельчения только травы использовать только ромбовидные ножи,
4. Заменить обычные крепления металлическими каркасами — это увеличит прочность аппарата,
5. С внешней стороны обшить траворезку листом металла. Это не только снизит риск получения травмы, но и убережет аппарат от попадания внутрь пыли.

Из строгального станка

Измельчитель этого типа является более мощным и позволяет измельчать сучья и ветки диаметром до 7 см. Он изготавливается на базе станка, а это значит, что станину делать не нужно. Необходимо изготовить только короб подачи для веток.

Для работы следует запастись следующими инструментами и материалами:

• строгальный станок;
• сварочный аппарат с электродами;
• болгарка;
• листовой металл толщиной 3 мм;
• крепёж (болты, гайки, шайбы).

Работа начинается с нарезания листа металла по необходимым для изготовления короба размерам. Затем листы свариваются.

1. Определяется тип вала. При желании можно на одной конструкции разместить 2 режущие плоскости (с пакетом дисковых и пластинчатых ножей) или какую-то одну режущую поверхность.

2. Изготавливается вал и устанавливается на станину.

3. Закрепляется короб для подачи на станину.

Вариантов садовых измельчителей очень много: от самых простых до весьма сложных агрегатов. Последние могут перемалывать ветви диаметром 10 см. При их эксплуатации необходимо устанавливать отдельный автомат защиты и соблюдать правила техники безопасности.

Подведём итог выполненной работе

Подобный измельчитель для веток, как вы сами могли убедиться, можно собрать из разного «хлама» — обрезков арматуры, металла. Единственное, на что стоит потратиться – это приобретение хорошего, качественного диска для триммера. На этой детали не стоит экономить. При этом у собранного агрегата есть 2 несомненных плюса:

1. Он полностью безопасен для оператора.
2. В любой момент, когда это необходимо, болгарку можно снять и использовать по прямому назначению.

Поэтому тем, кому кто заинтересовался, рекомендую попробовать. Ведь подобные измельчители веток в магазинах стоят довольно дорого.

Надеюсь, что мой рассказ будет полезен тем, кто любит делать разные вещи своими руками. Если для вас что-то осталось непонятным, задавайте вопросы в комментариях. По возможности буду отвечать. Пора сейчас горячая, не всегда можно найти время, как сегодня. Если есть какие-то мнения по поводу статьи, также буду рад узнать о них. Возможно, что-либо мною было сделано неправильно. Напишите об этом в обсуждениях ниже. А если всё понравилось, ставьте палец вверх. Всем, кто дочитал до конца, спасибо за внимание.

Редакция Homius приглашает домашних мастеров и умельцев стать соавторами рубрики «Истории». Полезные повествования от первого лица будут опубликованы на страницах нашего онлайн-журнала.

Завершающая стадия: переходим к проверке измельчителя для веток

Когда диск был установлен, я собрал все детали воедино. Не сказать, что внешний вид мне очень понравился, но я уже говорил о том, что главное, чтобы агрегат исправно выполнял свои функции.

Вот такая «машинка» получилось по итогам рабочего дня

Теперь следовало проверить, насколько качественно измельчитель веток выполняет свою работу. Специально для этих целей во двор из сада я принёс несколько «разнокалиберных» веток. Хотя, по правде сказать, я думал, что с приводом от обычной болгарки агрегат сможет крошить только тонкие веточки и стебли лопуха, который в прошлом году неожиданно появился у меня на участке. Однако я довольно сильно ошибся. Но начал я проверку, естественно, с самых тонких веток.

Тонкую ветку измельчитель даже не почувствовал

Вдохновившись результатом, я попробовал пропустить через него не слишком толстую рейку. Результат оказался тем же – древесина в щепки. Тут меня взял азарт, и проверка пошла не по сценарию. В измельчитель направилась ветка, немногим тоньше приваренной трубы диаметром 50 мм. Сказать, что результат меня поразил мало. Толстая ветка превращалась в щепу без особых проблем, поэтому я решил, что проверка пройдена на «отлично». Именно подобного я добивался, хотя и сомневался, что получится.

Толстая ветка превращалась в щепки очень быстро

Щепа, в которую измельчитель превращает ветки, немного крупновата, но здесь всё зависит от оборотов. Опять же, если вращение будет быстрее, снизится мощность измельчителя, а это уже несомненный минус. Да и такая щепа неплохо идёт для укрывания грядок. Ею можно отсыпать компостную яму, а для коптильни такой размер и вовсе идеален. А значит, свою функцию изготовленный мною агрегат выполняет на все 100 %.

Вот такая щепа осталась после проверки измельчителя для веток

Электрическая траворезка своими руками для подсобного хозяйства: материалы, инструменты, чертежи конструкций

Как приятно прогуляться по собственному приусадебному участку, полюбоваться ухоженным плодовым садом, цветниками и грядкой. Но для этого нужно хорошо потрудиться. Плодородная земля требует большого количества органических удобрений. Отличным вариантом для поддержания почвы в идеальном состоянии является травяное мульчирование. Для более активного разложения стебли травы рекомендуется измельчать траворезкой, которую можно сделать своими руками.

Особенности конструкции

Траворезка — это специальное приспособление для измельчения травы, которое незаменимо в подсобном хозяйстве. После переработки скошенной травы ее можно использовать в качестве удобрения земли, утеплительного материала зимой или корма для домашних животных. Такой инструмент способен мелко нарезать большой объем сорняков или скошенной травы всего за несколько секунд. Это значительная экономия времени и сил хозяина приусадебного участка.

В конструкцию стандартной ручной траворезки входят следующие детали:

• стальная рама;
• электродвигатель;
• режущие ножи;
• рабочий вал;
• шкив;
• ремень;
• емкость для приема травы;
• защитный кожух;
• кабель.

Садовые самодельные траворезки отличаются компактными размерами и небольшим весом конструкции, что значительно облегчает их эксплуатацию. При этом они имеют хорошую производительность. На агрегат может устанавливаться как бензиновый, так и электрический мотор:

• Бензиновый двигатель — более мощный аппарат, позволяющий измельчать ветки кустарников. Главное его преимущество — возможность эксплуатации даже на тех участках, где нет электричества. Недостатки — большой вес, шумность работы.
• Электродвигатель — не такой мощный, как бензиновый, но более легкий и удобный в эксплуатации. Запускается такой аппарат одним поворотом тумблера. Основные его недостатки — это зависимость от электросети и ограничение по толщине стеблей перерабатываемой растительности.

Электрическая траворезка, сделанная своими руками, — полезный инструмент для собственного приусадебного участка. С его помощью удобно готовить для животных корма из травы и мелких веточек, особенно из крапивы, которая считается для скота очень полезной.

Самодельные варианты

Чтобы своими руками сделать траворезку в бытовых условиях, не нужно иметь инженерных знаний. Готовый инструмент по своим характеристикам ничем не будет уступать заводским аналогам, при этом окажется более удобным и экономичным в эксплуатации.

Траворезка из болгарки

Сегодня практически у каждого на хозяйстве имеется такой электроинструмент, как болгарка. Это идеальный вариант для изготовления ручного измельчителя травы. Кроме болгарки, понадобятся следующие инструменты и детали:

• молоток;
• отвертка;
• двигатель;
• стальные скобы, болты с гайками;
• вал;
• рама;
• режущие диски или лезвия;
• шкивы;
• сетка;
• емкость для порезанной травы.

Рама является основанием агрегата для измельчения травы. На ней прочно фиксируются остальные элементы изделия: электромотор от болгарки, вал, емкость для сырья. Двигатель будет передавать в процессе работы крутящий момент на вал, непосредственно к которому крепятся режущие диски или ножи. Измельчение растительности осуществляется в деревянном или железном коробе, закрепленном на раме. Его дно представляет сетка, через которую измельченная трава будет попадать в отдельную емкость, расположенную под ним.

Травяной измельчитель из дрели

Неплохой инструмент можно сделать своими руками по чертежам траворезки из болгарки. Измельчение сырья таким аппаратом напоминает работу бытового кухонного комбайна.

Принцип работы: стандартное ведро цилиндрической формы используется в качестве корпуса устройства, в котором размещен острый нож. В результате вращения ножа по кругу с большой скоростью осуществляется рубка сырья.

Для работы траворезки используется электродвигатель от дрели мощностью 850 Вт. Нож изготавливается из ножовочного полотна. Важно правильно заточить лезвие, чтобы в период вращения на него не наматывалась растительность. Нож должен всегда оставаться свободным от травы и быть чистым. Выполняется односторонняя заточка его нижней плоскости.

Для измельчения свежей травы рекомендуется использовать ножи в форме узкого ромба, режущая кромка должна быть направлена к краям под углом. Допускается скруглять лезвие к острию ножа, чтобы трава под воздействием центробежной силы соскальзывала к краям по режущей кромке. В этом случае зелень никогда не намотается на нож.

Из стиральной машинки и пылесоса

Существует еще один уникальный вариант изготовления автоматического инструмента своими руками для нарезки травы с применением стиральной машинки и пылесоса. Для этого понадобятся следующие запчасти и инструменты:

• Корпус от пылесоса.
• Электродвигатель стиральной машины.
• Прочное листовое железо для изготовления режущего ножа.
• Две пластиковые емкости для бункера и улавливателя травы.
• Металлические уголки.
• Винты и гайки, прочие крепежные элементы.
• Электрическая сварка.
• Дрель и болгарка.

Пошаговая инструкция по изготовлению инструмента:

1. Подготовка корпуса. Согласно схеме корпус взят от пылесоса, на дне которого проделывается отверстие 70х70 см для сбрасывания размельченного сырья.
2. Монтаж электродвигателя. Агрегат устанавливается на дно корпуса изделия валом вверх. Сам двигатель взят от стиральной машины. Нож вырезается из листового железа болгаркой. Его края приподняты немного вверх.
3. Бункер и улавливатель травы. Эти две емкости изготавливаются из пластмассовых ведер. Они легкие и материал не ржавеет, что очень важно в этом случае. Сверху на улавливатель готовой сечки зелени надевается мешок, чтобы она не разлеталась в разные стороны в процессе резки.
4. Рама инструмента. Это важный элемент конструкции, на котором фиксируются все остальные детали. Для ее изготовления применяются прочные металлические уголки, которые соединяются между собой при помощи сварочного аппарата.

На этом сборку инструмента можно считать завершенной. С его помощью нарезка корма из сорняков, травы и мелких веток для животных будет осуществляться достаточно быстро.

Рекомендации по изготовлению

Довольно часто описывается изготовление траворезки своими руками в журнале «Моделист- конструктор». Здесь можно найти много вариантов подобных инструментов. Все рекомендации закреплены схемами, чертежами конструкции и сборки приспособлений. Принцип действия многих моделей аналогичен работе кухонного комбайна, так как нарезка зелени осуществляется при помощи ножей. Это объясняет легкость сборки и простоту эксплуатации траворезки.

Для более эффективной работы инструмента специалисты рекомендуют:

• Для дробления веток кустарников использовать ножи, заточенные с одной стороны.
• Для измельчения кормов животным необходимо брать ножи, заточенные с обеих сторон.
• Если инструмент планируется использовать только для измельчения травы, рекомендуется изготавливать ножи в форме ромба.
• Для увеличения прочности и надежности аппарата стоит использовать металлический корпус.
• Внешние стороны инструмента рекомендуется обшить листовым железом. Это значительно снизит вероятность получения травм в процессе работы и убережет двигатель агрегата от попадания пыли.

Главное преимущество самодельных приспособлений, предназначенных для нарезки травы, заключается в том, что они нетребовательны в обслуживании. Их всегда можно самостоятельно отремонтировать с помощью подручных материалов, а затраты на ремонт минимальны.

Измельчитель травы своими руками — Тракторист

Меню

Контейнером для приёма обработанной травы может служить обычный бак, коробка или ведро

Вы уже поняли, что измельчитель травы — это устройство, подобное кухонному комбайну, соответственно, его можно сделать и механическим способом, например, из имеющихся в хозяйстве электрических инструментов: дрели, болгарки и старого пылесоса.

Измельчитель из дрели — примитивное и доступное устройство

Мотор дрели для измельчителя должен быть оборотистым, иначе эффективной переработки не будет

Чтобы соорудить подобный аппарат, вам пригодится обычная, но достаточно мощная дрель, дисковые ножи или плоские, соединённые в одно целое посредством болта, а также насадка на электроприбор.

Перед использованием насадка крепится на гнездо дрели, затем к ней фиксируются ножи. Подготовленную траву выкладываете в глубокую ёмкость, опускаете дрель и запускаете её.

Держите установку так, чтобы во время движения ножи не касались ёмкости, куда собирается весь природный материал.

Самодельная траворубка из болгарки

Из болгарки можно сделать компактное, практичное, но не сильно производительное устройство

Независимо, из чего будет выполняться самодельный измельчитель, принцип его работы подобен любому электрическому мотору. Соответственно, устройство из болгарки ничем не будет отличаться от профессионального, если его правильно собрать. Для данного изделия вам понадобится специальный бункер или металлический корпус от любого прибора, защитная крышка, траворезка с мотором.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! (нажмите, чтобы узнать)

Для производства травоизмельчителя лучше использовать специальные ножи, которые продают в магазинах. А если планируете изготовить самостоятельно, берите металлическую пластину с заточенным одним краем.

Схема выполнения травяного измельчителя из пылесоса

Обратите внимание на схему, как должны быть подобраны детали

Использование двигателя пылесоса типа «Тайфун» гарантирует большую производительность, чем у предыдущих устройств.

Принцип работы прибора заключается в подаче зелени через верхнее отверстие, а выходе готового материала − через нижнее.

Помните, что подставка для агрегата не должна быть слишком высокой, в противном случае трава будет сильно рассыпаться в стороны при переработке. Ведущую роль для этого будет играть и защитный кожух на оба отверстия.

В больших фермерских хозяйствах или при домашнем животноводстве нельзя обойтись без сеноизмельчителя. Изменение такого устройства помогает рационально распределить сено и солому для домашнего скота. Если вы не планируете покупать такой агрегат, а хотите соорудить своими руками, важно помнить, что обязательно входит в конструкцию:

1. Электрический мотор. Мощность установки вы можете выбрать самостоятельно, но помните. Чем показатель потребления больше, тем производительнее будет устройство.
2. Корпус — основа сеноизмельчителя. Выбирайте такой диаметр, чтобы ножи не соприкасались со стенками.
3. Вал с ножами. Закреплённые ножи должны быть выполнены из прочной стали и хорошо заточены.
4. Приёмный контейнер для готового сырья. Его лучше расположить относительно корпуса под наклоном.
5. Опоры и подставки. Идеальное выполнение этой части устройства из металлических патрубков диаметром до 25 мм.

Для производства мельницы для стеблей кукурузы вам пригодится электрический двигатель с одной или тремя фазами, причём его мощность должна быть не менее 500 Вт. Ниже в таблице рассмотрим, как собрать такую конструкцию.

• СОВЕТ! (нажмите, чтобы узнать)
• Подойдите к изобретению устройства ответственно, иначе вы вместо желаемого результата получите кучу разорванной, а не мелко нарезанной травы.

Чтобы изготовить данный агрегат, обязательно в арсенале инструментов иметь подшипники и прочные металлические панели толщиной не менее 20 мм. Редакция Tehno.guru подготовила перечень особенностей данного устройства.

Для производства можно использовать любой старый работающий двигатель

1. Необходимо обзавестись специальным двигателем с мощностью 2,5−3,5 кВт. Если этот показатель не будет соответствовать заданному диапазону, вы не сможете дробить более массивные ветки. Дизельный мотор может иметь мощность 5−6 л. с.
2. Произведите расчёт, чтобы ваша дробилка осуществляла 1500 об/мин. Большое значение имеет развивающий крутящий момент.
3. Обратите внимание на размеры ведущего шкива, его величина должна быть не больше 100 мм, в то время как диаметр ведомого будет 200 мм.

   Обратите внимание на то, как должны выглядеть шкивы для сельскохозяйственных измельчителей

4. В качестве ножей для дробилки веток и мелких прутьев могут использоваться дисковые ножи. Их идеально составлять группами на одном валу, смотрите фото.

Целесообразно последовательно разместить ножи. Так они создадут более жёсткий резец, который сможет справиться с дроблением целого пучка прутьев и веток

ВНИМАНИЕ! (нажмите, чтобы узнать)

Ножи для дробилок можно сделать самостоятельно или же заказать деталь специально для роторных двигательных устройств. Они соответствуют требованиям качества и жёсткости.

Если на вашем агрегате предусмотрены защитные устройства, перед включением обязательно установите их

Как и любой бытовой прибор, садовые измельчители работают от дизельных или электрических двигателей. Оба силовых агрегата несут опасность для жизни и здоровья человека, если применять неправильный подход к эксплуатации устройств. Поэтому мы настоятельно рекомендуем вам изучить несколько правил, которые гарантируют безопасность при работе с измельчителем в домашних условиях:

1. Перед включением оборудования в сеть и началом эксплуатации обязательно проверьте его устойчивость, не допускается покачиваний. Во время работы двигателя агрегат легко может опрокинуться.
2. Не стойте возле отверстия выброса сырья после переработки. Не допускайте игру детей рядом с «мельницей». Кусочки древесины легко способны нанести травму не только ребёнку, но и взрослому человеку.

   В случае аварийной ситуации аппарат для измельчения должен автоматически остановиться, поэтому заранее продумайте этот момент

3. Не засовывайте ветви в дробилку вручную, для этого используйте специальную толкушку. Её тоже можно сделать своими руками. Чтобы исключить травмирование глаз, надевайте специальную маску.

   Надевайте наушники, если работа агрегата приносит слишком много шума

4. Не следует работать с измельчителем в дождливую или сырую погоду. Есть риск получить поражение электрическим током, ведь вода является отличным проводником для электричества.
5. Если ваш агрегат для переработки сырья работает от бензиновой или дизельной силовой установки, не следует рядом курить и держать открытый огонь. Это чревато возгоранием с/х техники.

   Все режущие элементы и фрезы обслуживайте в специальных плотных перчатках

6. Планируете почистить агрегат? Обязательно отключите мотор и убедитесь, что ножи остановились. Лучше всего выдерните шнур из розетки.

Если у вас остались вопросы, как сделать измельчитель для веток или травы, а также вы знаете новые способы конструирования, расскажите о них в комментариях или задавайте вопросы.

Источник: https://tehno.guru/dlya-dachi/izmelchiteli/izmelchitel-travy-svoimi-rukami/

Измельчитель травы — 4 инструкции по созданию устройства своими руками

Садовая техника

16.08.2018

2.9 тыс.

1.9 тыс.

4 мин.

Траворезка на дачном участке требуется для того, чтобы утилизировать вросшую траву, которая используется как удобрение или идет на корм скоту. В зависимости от объема работ применяются разные конструкции.

Покупные изделия стоят дорого. Намного дешевле изготовить траворезку своими руками. Для этого вход идут аппараты: болгарка, пылесос или стиральная машина. В домашнем хозяйстве всегда найдутся такие неработающие устройства.

Измельчитель является универсальным приспособлением. Им измельчается не только трава, но и ветки, корнеплоды или овощи. Принципиальная схема садовой траворезки состоит из узлов:

• металлической рамы;
• двигателя;
• вала с ножами;
• короба для приема нарезанной травы;
• шкива;
• ремня;
• кабеля;
• защитного кожуха.

Устанавливаемый двигатель бывает 2 вариантов:

1. 1. Электрический. К преимуществу относится бесшумность работы и легкость включения. Из-за небольшого веса обладает хорошей маневренностью. Недостатком является зависимость от длины кабеля. Не всегда его мощности хватает для резки толстых стеблей.
2. 2. Бензиновый. Аппарат с таким двигателем способен перемалывать даже ветки деревьев. Он не зависит от источника питания. Однако при работе издает много шума и имеет большой вес.

При изготовлении самодельных измельчителей учитываются некоторые моменты:

• если планируется использование аппарата только для нарезки, то ножи затачиваются с 1 стороны;
• когда устройство применяется еще как дробилка, то заточка ножей ведется двухсторонняя;
• для измельчения травы используются ножи ромбовидного типа.

Легкость устройства обеспечивается сходством с работой кухонного комбайна. Режущие ножи располагаются в контейнере, где и проводится вся работа.

Прежде чем начать изготовление самодельного аппарата, требуется подготовить чертеж. Затем заготавливаются необходимые инструменты и материалы. Начинается процесс сборки.

Для создания траворезки применяется дрель, которая перестала использоваться по назначению. Также подготавливаются ведро и комплект ножей.

В днище ведра сверлится отверстие и вставляется ось, на которое насаживается нож. Уделяется внимание режущему инструменту. Его заточка ведется односторонняя, чтобы и при небольших оборотах трава превращалась в кашу. Дрель располагается снизу.

В качестве второго варианта нож насаживается на сверло, а в ведро загружается трава. Дрель опускается в емкость, включается и размалывает сырье. Готовый продукт имеет универсальное применение. Мощность электродвигателя составляет в 850 кВт. Изготавливается такой прибор в течение 15 минут.

В качестве варианта используется пылесос Тайфун. Однако применимы и другие советские конструкции. Корпус пылесоса применяется как емкость для измельчения травы. Исходный материал подается сверху через загрузочную камеру.

Конечная продукция выходит сбоку. Для этого заранее подставляется ведро. Мощность мотора составляет 180 кВт. Он выбирается от любого аппарата. Для изготовления ножей используется ножовочное полотно. Характеристики такого материала хорошо подходят для режущего инструмента. Чтобы их установить, потребуется выточить втулку. Ее высота должна быть 4 мм.

При использовании других марок пылесосов необходимо, чтобы корпусы были нужного размера.

Чтобы изготовить своими руками траворезку из болгарки, потребуются материалы и инструменты:

• ­ двигатель;
• ­ вал;
• ­ сетка;
• ­ емкость;
• ­ ножи;
• ­ рама;
• ­ шкив;
• ­ отвертка;
• ­ молоток.

Порядок работы следующий:

1. 1. На металлической раме закрепляется двигатель с валом. В качестве мотора используется агрегат от болгарки.
2. 2. С двигателя крутящий момент передается на вал.
3. 3. Ножи используются от блендера и устанавливаются на валу.
4. 4. Измельчение происходит в коробе, который ставится на раму. В нем же располагаются ножи.
5. 5. Рядом, на раме, крепится короб для готовой продукции. На дно у него укладывается сетка для просеивания мусора.

Для изготовления такого агрегата потребуется корпус, двигатель от стиральной машины и дополнительно еще один мотор.

Порядок сборки следующий:

1. 1. Предварительно изготавливается 2 ножа, которые по диаметру не должны превышать внутреннее пространство барабана.
2. 2. Родной двигатель стиральной машины остается на месте, а второй монтируется под крышкой.
3. 3. На каждом из моторов устанавливаются ножи. Подключение ведется так, чтобы они вращались в противоположные стороны.
4. 4. Закладка травы идет через верх. Для этого в крышке формируется вход с воронкой.
5. 5. Сбоку снимается сливной шланг и увеличивается боковое отверстие. Через него будет высыпаться в отдельно поставленную емкость измельченная трава.

В качестве второго варианта используется только корпус машины. Снизу ставится емкость для травы, а внутри устанавливается двигатель с валом и ножами. При работе ножи измельчают траву, и она высыпается через отверстие в рядом стоящую тару.

Измельчитель травы на садовом участке является незаменимой вещью. В целях экономии изготавливается он своими руками. Для этого можно использовать различные подручные средства. Чтобы проделать такую работу, нужно обладать необходимыми навыками работы со слесарным инструментом и умением составлять чертежи.

Источник: https://vusadebke.com/instrumenty-i-tehnika/sadovaya-tehnika/izmelychitely-travy.html

Как сделать измельчитель травы своими руками: конструкции и схемы

Инструменты и техника

01.03.2018

4.8 тыс.

3.2 тыс.

5 мин.

2

Чтобы почва на даче оставалась плодородной, в нее нужно самостоятельно вносить органику. Мульчирование травой, срезанной ботвой и любыми растительными отходами – один из способов содержать грядки в хорошем состоянии.

Траву можно разложить на земле сразу после скашивания или предварительно закомпостировать. Чтобы зелень быстрее разлагалась, нужно ее измельчить.

Нарезать растения на мелкие кусочки будет удобно с помощью специального приспособления – садового измельчителя травы, изготовленного своими руками.

Небольшой объем сырья можно измельчить с помощью ручной металлической сечки, надетой на длинный черенок. Сечка представляет собой остро заточенную треугольную пластину, самая длинная сторона которой направлена вниз.

Свежескошенную траву, сорняки, листья, ботву раскладывают на земле слоем 10-15 см и рубят на части. Опускать инструмент нужно резко. После каждого удара растительная масса разделяется на все более мелкие части.

Принцип работы любой электрической траворезки прост. Свежескошенные или сухие растения помещают в резервуар, оснащенный режущими элементами. Ножи приводятся в действие электромотором.

После обработки масса существенно уменьшается в объеме и становится пригодной для использования в качестве кормовой смеси, мульчи или закладки в компостную кучу.

Загрузка и выгрузка сырья из аппарата происходит вручную.

В заводских траворезках используются электродвигатели не менее 3000 оборотов в минуту. В самодельных устройствах можно использовать моторы с гораздо меньшей скоростью вращения вала. Но следует помнить, что чем выше скорость вращения, тем меньше вероятность, что трава будет не рубиться, а наматываться на ножи.

Владелец старой электродрели может собрать агрегат, в котором зелень будет измельчаться, как в блендере. На дно металлического ведра или цилиндрического бака насыпают небольшую порцию зеленой травы и включают дрель с насаженным самодельным ножом. Через одну-две минуты останется только высыпать из бака мелко нарезанную массу.

Схема изготовления:

• в центре ножа, изготовленного из металлической полосы, просверливают отверстие;
• нож надевают на металлический стержень;
• конец стержня закрепляют в головке дрели;
• на свободный конец стержня накручивают гайку, чтобы нож не слетел;
• нож опускают в ведро и включают дрель на большие обороты – на низких трава будет не измельчатся, а наматываться.

Пластиковый корпус пылесоса «Тайфун» подходит для изготовления бункера траворезки.

Устройство с корпусом из пылесоса работает по тому же принципу, что и предыдущие, но имеет более высокую производительность и презентабельный внешний вид. Сырье в бункер подают сверху.

Готовая резка выходит через боковое отверстие. Чтобы трава не разлеталась в разные стороны, на выходное отверстие надевают защитный кожух.

Всю конструкцию размещают стационарно, закрепив на каркасе, изготовленном из металлического уголка.

Основание электрического шредера должно быть максимально устойчивым – это обязательное условие сохранности двигателя. Корпус агрегата прикрепляют к металлической подставке болтами.

Для дополнительной защиты электродвигателя можно обшить станину листовым металлом, прикрепляя его саморезами.

Из двух старых ножовок изготавливают пару ножей и закрепляют их на дне бункера на втулке, выточенной на токарном станке. Длина втулки 40 мм.

Чтобы привести ножи в действие, потребуется электродвигатель мощностью 180 Вт, снятый со старой стиральной машины. Шкив электродвигателя закрепляют шпильками под бункером. Ножи фиксируют гайкой М32.

Резьбу на втулке нарезают еще во время ее изготовления. Шкив электродвигателя обтачивают болгаркой, делая на нем площадки для фиксации втулки.

Изготовление ножей:

1. 1. Из полотна ножовки вырезают две прямоугольные пластины.
2. 2. В центре каждой пластины пробивают квадратное отверстие.
3. 3. Ножи затачивают на станке.

Диаметр отверстия подбирают таким образом, чтобы нож плотно садился на вал электродвигателя. Ширина ножа зависит от жесткости и толщины полотна.

Данный аппарат представляет собой устройство «три в одном». Он позволяет измельчать любые растительные отходы (кроме толстых веток), дробить зерно, нарезать корнеплоды. Свежую траву, пропущенную через аппарат, можно использовать для мульчирования или закладывать в компостную кучу. Измельченные корнеплоды, капустные кочаны и зерно скармливают сельскохозяйственным животным.

Для приведения ножей в движение потребуется болгарка мощностью 1,5 КВт. Ножи изготавливают из пильного диска по бетону, с которого обрезают лишние части, оставляя крестообразную конструкцию. Противоположные ножи слегка загибают – одну пару вверх, другую вниз.

На корпусе болгарки закрепляют неглубокий сварной кожух, в боковой части которого есть выходное отверстие. На кожух надевают прочное полипропиленовое ведро (можно использовать емкость от водоэмульсионной краски).

Чтобы получить измельченную растительную массу, полипропиленовое ведро доверху заполняют сырьем и закрывают крышкой. На выходное отверстие надевают мешок, в который будет сыпаться силос или дробленое зерно. Затем включают болгарку.

Если в крышке ведра проделать отверстие, процесс можно сделать непрерывным – подавать сверху порции сырья, которые после измельчения будут высыпаться в подставленный мешок.

Весь процесс похож на измельчение мяса в мясорубке, только ножи вращаются не в вертикальной, а в горизонтальной плоскости.

Схема работы аппарата:

• несколько острых ножей закрепляются на дне металлической емкости;
• вращаясь, ножи измельчают любой растительный мусор;
• отработанный материал выходит через боковое отверстие.

Для вращения ножей используется привод от активаторной стиральной машины типа «Малютка», закрепленный под баком. Привод вращает два крестообразно расположенных ножа, изготовленных из дисковых пил для пилорамы. Для более детального рассмотрения можно обратиться к чертежу.

Корпус агрегата представляет собой цилиндрический бак из металла (к примеру, из советской стиральной машины), сверху закрывается крышкой.

Корморезка с использованием бака от стиральной машины.

В первую очередь соломорезка пригодится тому, кто занимается выращиванием грибов вешенок. Измельченная солома потребуется для мульчирования земли под клубникой, изготовления топливных брикетов, приготовления кормов для животных и птиц.

Соломорезку несложно изготовить самостоятельно:

• Короб получают, обрезав верхнюю часть 200-литровой бочки.
• Ножи изготавливают из рессор и располагают их крестообразно на дне короба.
• Под бочкой закрепляют двигатель 3 КВт на 1500 оборотов.
• Для отвода от ножей уже измельченной соломы в боковую часть короба вваривают трубу круглого сечения.
• Верх бункера закрывают крышкой из ДСП, в центре которой оставляют отверстие для загрузки сена или соломы.

Источник: https://naogorode.net/izmelchitel-travy-svoimi-rukami/

Измельчитель травы своими руками: как сделать самодельную траворезку

Как хорошо прогуляться по собственному саду, по его красивым дорожкам, полюбоваться ухоженными грядками и клумбами, а потом съесть румяное яблочко прямо с ветки. Но для того, чтобы всё это великолепие было, предстоит немало потрудиться. Чтобы почва была плодородной, необходимо вносить много органики.

Мульчирование травой – отличный способ поддержать почву в хорошем состоянии. Её можно разложить на грядках сразу после скашивания или предварительно закомпостировать. Чтобы толстые стебли зелени активнее разлагались, их рекомендуют предварительно измельчить.

Можно сделать измельчитель травы своими руками или просто купить его.

Выбор готовой техники во многом зависит от того, какой объём сырья предстоит перемалывать. Ведь молотая трава нужна не только для удобрения почвы.

Пригодится она и тем, кто имеет подсобное хозяйство: измельченную зелень добавляют в корм домашнего скота и птицы. С небольшим объёмом работ можно легко справиться при помощи обычной сечки.

Так называют треугольную пластину, снабженную прочной и остро заточенной нижней кромкой.

Сечка – элементарный инструмент для измельчения травы. Если объём работ невелик, то бензиновую или электрическую траворезку можно не покупать и не сооружать. Надевайте сечку на черенок и приступайте к работе

Для работы сечку насаживают на длинный черенок. Он позволяет не нагибаться при выполнении работы. Сырьё, которое предстоит порубить, нужно разложить на земле слоем в 10-15 см. Поверхность не должна быть твердой, а слой травы – не слишком большим. Тогда сечка не затупится и не будет пружинить. При ударах сечки сверху вниз трава разрубается на мелкие части.

Если же объём обрабатываемой зелени достаточно велик, нужен солидный агрегат, выбрать который поможет это видео.

Способы самостоятельного изготовления агрегата

Основной целью этой статьи является поиск способов самостоятельного изготовления той техники, которая понадобится в хозяйстве.

Если есть желание, терпение и минимальные навыки, можно сделать самодельный измельчитель травы, который будет работать ничуть не хуже, а, возможно, даже лучше покупного.

Лучше, потому что только вы сами знаете потребности своего хозяйства и можете идеально приспособить прибор к собственным потребностям. Он будет именно такой, как вам нужен!

Вариант #1 — дрель вам в помощь!

Отличную траворезку очень просто можно соорудить из обычной дрели. То, как именно работает это нехитрое устройство, можно увидеть на видео, размещенном ниже.

Итак, процесс измельчения напоминает работу кухонного комбайна: в цилиндрическом корпусе, роль которого играет простое ведро, находится остро заточенный нож. При вращении его по кругу с высокой скоростью происходит рассечение травы.

Для изготовления этой травосечки используется двухрежимная дрель «Темп», мощностью в 850 Ватт. Нож изготовлен из ножовочного полотна. Весь секрет скрыт в заточке ножа. Если она сделана правильно, трава не будет наматываться на лезвие.

Нож должен оставаться чистым и свободным от зелени.

Затачивают нож односторонней заточкой. Он должен быть ориентирован заточенной плоскостью вниз.

Если предстоит измельчать свежую траву, лучшей формой ножа будет узкий ромб, чтобы режущая кромка сходила «на нет» под углом к краям. В крайнем случае, можно скруглить лезвие к острию.

Тогда трава, на которую воздействует центробежная сила, скользит по режущей кромке ножа прямо к краям. Разрезается она легко и никогда не наматывается на нож.

Вариант #2 — для обладателей пылесоса «Тайфун»

Рабочий принцип этого устройства ничем не отличается от предыдущего. Просто выглядит он более цивилизованно и производительность его выше.

Если в предыдущем случае трава уже была в ёмкости, куда помещали режущий инструмент, то теперь сырьё подаётся через верхнее отверстие, а готовый субстрат выходит через нижнее, расположенное в боковой части аппарата.

Чтобы готовый силос при высыпании не разбрасывался, нужно использовать для выходного отверстия защитный кожух.

Возможно, такая траворезка выглядит не так презентабельно, как покупная, зато она функциональна и практически бесплатна. Определитесь, что для вас важнее

Измельченная трава собирается в ведро, которое нужно предусмотрительно подставлять под выходное отверстие.

Понятно, что выбирая высоту стоек для агрегата, следует учитывать, что ведро обычных параметров должно беспрепятственно проходить для размещения его в нужном месте.

Так причем же здесь «Тайфун»? Корпус от старого советского пылесоса «Тайфун» идеально подойдет для элементарного садового измельчителя травы: он имеет верхнее отверстие наиболее подходящего размера. Ещё раз повторюсь: это идеальный вариант. Но не единственный!

Любая цилиндрическая ёмкость, будь то старая кастрюля, ведро или отрезок трубы тоже подойдут. Двигатель мощностью 180 Ватт можно позаимствовать у старой стиральной машинки. На ножи пойдет старое ножовочное полотно, а в качестве стоек рекомендуется применить прямоугольный профиль 15х15 мм. Вот втулку высотой в 40 мм, на которую будут крепиться ножи, придется выточить на токарном станке.

Процесс изготовления измельчителя травы не так сложен, как кажется. На фото: №1 – корпус, очень удобный, потому что в него можно загружать траву сверху, №2 – двигатель от стиральной машины, № 3- расположение и внешний вид ножей

Двигатель со снятым шкивом крепится на шпильках снизу к контейнеру. Чтобы зажать ножи, пригодятся водопроводные гайки 32 мм в диаметре. При изготовлении втулок предусмотрительно нарежьте резьбу под эти гайки. Не забудьте и про отверстие для вала двигателя.

Чтобы была надежная фиксация на валу, во втулке делают два отверстия 7 мм в диаметре с нарезанной в них резьбой М8 для стопорных болтов. На валу двигателя с обратной стороны протачивают площадки для увеличения надежности фиксации втулки стопорными болтами.

На высоте 15 мм в верхней части цилиндра болгаркой сняты грани, чтобы образовался квадрат со стороной 25мм. На него и будут надеваться ножи. Чтобы сделать ножи, нужно из ножовочного полотна вырезать 4 заготовки болгаркой.

В центральной части каждой заготовки вырезается квадратное отверстие со стороной в 26 мм. Ширина каждой детали зависит от степени жесткости исходного металла. Понятно, что помещаться ножи должны поближе ко дну. Их режущие кромки заостряют, используя точило.

Болты, фиксирующие втулку, помещают выше ножей.

На фото: № 4 – втулка для закрепления ножей и соединения двигателя с корпусом, № 5 – квадрат, на который впоследствии будут закреплены ножи, № 6 – платформа измельчителя, которая сделана в виде усеченной пирамиды

Если нет возможности сделать выходное отверстие для силоса непосредственно под ножами, то его оборудуют сбоку. Для этого болгаркой можно проделать окружность 7х7.

Для формирования направляющего корпуса используется жесть. К измельчителю корпус крепится болтами М3. Платформа агрегата должна быть максимально устойчива. Для этого её основание делают больше, чем верхнюю часть.

Сделать её предстоит максимально функциональной и удобной.

Цель платформы не только удерживать измельчитель, но и защищать двигатель. Её закрепляют к контейнеру 3-я болтами М 6х45. Боковые грани платформы лучше закрыть листами из жести. В стойках нарезается резьба под болты М3, которыми листы и закрепляются на платформе.

Вариант #3 — траворезка из того, что было под руками

Вооружившись полученными знаниями при прочтении описания процесса изготовления предыдущего агрегата, вы без особого труда и усилий соорудите себе что-нибудь столь же простое и полезное.

Эта траворезка сделана буквально из того, что нашлось в сарае. Все вещи давно отслужили своё, но в такой конструкции они наверняка ещё долго смогут быть полезны своему владельцу

Для элементарной траворезки понадобятся:

• насос «Агидель» или любой аналогичный электродвигатель, способный делать 3000 об/мин и питаться от сети с напряжением в 220В;
• старая кастрюля из алюминия;
• отслужившие своё ножовки по дереву, из которых можно сделать замечательные ножи;
• для запуска двигателя необходима кнопка, роль которой отлично сыграет ПНВ от стиральной машины;
• вилка и электрошнур.

Предлагаем вам внимательно рассмотреть фотографии, потому что они не нуждаются в особых комментариях. Все предельно ясно. Приступайте к созданию измельчителя травы и все у вас отлично получится.

Обратите внимание на то, как размещены ножи в этом измельчителе травы. Возможно, что вы выберете именно эту модель

Двигатель установлен под кастрюлей, а кнопка запуска находится в задней части платформы, чтобы можно было удобнее до неё дотянуться

Такая трава, измельченная при помощи траворезки, отлично подойдет и на корм скоту и птице, а также для целей мульчирования

Вариант #4 — самодельная соломорезка

Три предыдущих агрегата с успехом превращали траву в силос. Но если нам нужен измельчитель не только травы, но и сена, стоит присмотреться ещё к одному изобретению, которое очень подробно представлено на видео ниже.

Немного предостережений о безопасности

Любой прибор, создание которого описано выше, снабжен острыми режущими деталями. Чтобы он служил вам долго, приносил облегчение в работе, а не наносил увечий, соблюдайте при выполнении работ элементарную технику безопасности.

Если же эксплуатация агрегата связана с электричеством, будьте вдвойне осторожны и принимайте необходимые меры. Особенно внимательно следите за тем, чтобы траворезку не пытались включать дети. Лучше перестараться, чем недосмотреть!

Источник: https://diz-cafe.com/tech/izmelchitel-travy-svoimi-rukami.html

Чертежи и руководство по изготовлению измельчителя для травы своими руками

Каждый дачник желает иметь на своём участке красивый зелёный газон с идеальными грядками и роскошными клумбами. Чтобы получить желанный результат, необходимы не только желание, время и старания, но и специальная техника.

Чтобы поддерживать почву в нормальном состоянии, многие предпочитают процедуру мульчирования травой, так как этот метод не требует особых вложений и довольно эффективно действует. Непосредственно после скашивания траву укладывают на газон, и в процессе разложения она отдаёт необходимые для удобрения вещества.

Чтобы процесс разложения проходил быстрее, траву и толстые стебли рекомендуется измельчать. Для этой процедуры необходим измельчитель травы.

Что такое измельчитель травы

Владельцам собственной дачи или сада необходимо заготавливать садовый компост. Ранее траву измельчали вручную, но теперь для этого существуют электрические и бензиновые измельчители. Подобное устройство позволяет существенно сэкономить время дачнику, позволяя поместить в компостную бочку больше материала.

Если финансовое положение позволяет приобрести подобное устройство, это хорошо, так как цены на него довольно высокие. Если лишних денег у дачника не имеется, не стоит расстраиваться, так как можно изготовить машинку для измельчения травы собственноручно. Его конструкция весьма проста. В неё входят:

• двигатель;
• вал;
• диски или ножи;
• болты и гайки;
• приёмный контейнер;
• защитный кожух.

Принцип функционирования данного устройства очень напоминает кухонный комбайн. Двигатель передаёт обороты на вал с острыми ножами, перемалывающими подходящее сырьё, после чего оно пропускается через отверстие в короб.

Наиболее мощными считаются измельчители, работающие на бензине. Они могут резать не только траву, но и довольно крупные ветки. Существенным преимуществом перед электрическими измельчителями является их мобильность и независимости от электросети, что позволяет использовать бензиновые агрегаты в любой точке дачи.

Менее мощными являются так называемые электрорезки для травы. Работают они исключительно от сети, поэтому не отличаются хорошей мобильностью. Достоинствами подобных измельчителей являются их небольшой вес и маленькие габариты, которые добавляют удобства в использовании. Чтобы измельчить траву и ветки небольшого диаметра, подойдёт аппарат с мотором до 1,5 киловатт.

Важно! Мотор с такой мощностью не подойдёт для длительных нагрузок. Для продолжительных нагрузок стоит выбрать мотор до 4 киловатт.

Измельчитель травы своими руками

Так как данное устройство имеет весьма простую конструкцию, не составит большого труда сделать его собственноручно, из подручных материалов. Существует много способов изготовления измельчителя из предметов быта.

Измельчитель травы и веток для дачи своими руками

Данное приспособление подойдёт для рубки травы маленьких объёмов. Для изготовления понадобятся дрель мощностью 1 киловатт, любой контейнер для отработанного материала (ведро, миска и т. п.), ножи, а также гайки и болты.

Важно! Ножи должны быть в форме ромба с односторонней нижней заточкой, это позволит избежать скопления и наматывания на них зелени.

Сам процесс сечения травы с помощью дрели очень схож с работой кухонного комбайна. В ведро или другой контейнер встраивается острый нож, при вращении которого трава измельчается на мелкие кусочки.

Для производства механического измельчителя из болгарки понадобятся стальные уголки, листовая жесть, металлическая ёмкость, крепёжные элементы и ножи. Из инструментов будут необходимы: дрель, ключи, сварочный аппарат, а также шлифовальная машина.

Процесс изготовления:

1. Сварить каркас, для которого предварительно нужно нарезать металлические уголки.
2. После того как каркас будущего измельчителя будет готов, к нему приваривают полку из листового метала, а также крепят болгарку хомутами или другими зажимами так, чтобы валы расположились к верху.
3. Сбоку ёмкости, в которую будет засыпаться трава, делается отверстие размерами 10х10 сантиметров и присоединяется рукав, через который будет выдаваться перемолотая растительная смесь.
4. Далее по центру дна ёмкости делается отверстие
5. Ёмкость устанавливают на вал болгарки.
6. На болгарку крепится нож, и устройство готово к работе.

Для устройства подойдёт простой ручной пылесос. Он работает по такому же принципу, как и предыдущие самоделки. Отличается только более «цивилизованным» видом и большей производительностью. Для его сборки необходимы двигатель мощностью не менее 180 Ватт, ножи, приёмная ёмкость, корпус пылесоса.

Процесс изготовления:

1. Хорошо заточить ножи и приготовить втулку для их крепления.
2. Далее болтами прикрепить мотор к корпусу, а над прорезью приделать защитный кожух, чтобы трава не вылетала назад через отверстие.
3. Изготовить платформу для установки конструкции. Лучше всего сварить каркас в форме пирамиды (широкий — внизу, с сужением — вверху). Чем шире будет основание платформы, тем устойчивее получится готовое изделие.
4. Просверлить дырки для болтов и прикрутить двигатель к платформе. Все детали, необходимые для сборки данного измельчителя, присутствуют практически в каждом доме.

Чертёж измельчителя из пылесоса

В рейтинге самодельных измельчителей данный вид расположился на верхней строчке из-за своей большой мощности, благодаря чему он может измельчать не одну траву, но и ветки.

Процесс изготовления:

1. В барабане стиральной машины сделать отверстие и накрыть его листом металла. Данное отверстие можно сделать не только снизу, но и сбоку, с условием, что оно будет находится ниже ножей.
2. С помощью втулок закрепить ножи снизу контейнера. Учитывая размеры движущегося вала, делаются отверстия для втулки и крепежа двигателя.
3. Используя изготовленные фиксаторы, закрепить двигатель машины на контейнере.
4. Для приёма травы, соломы или сена установить обычное ведро или любой другой подходящий по размеру контейнер.

Дополнительная информация! Контейнер от стиральной машинки при надобности можно заменить большой кастрюлей, железной бочкой или ведром.

Траворезка из стиральной машинки

Как сделать газон на даче своими руками: пошаговая инструкция

Любому фермеру, владеющему хозяйством, необходимо заготавливать корм для скота, перебивая траву на мелкие фракции. Большинство подобных измельчителей имеют высокую мощность и рассчитаны на большие объёмы травы.

Возникает вопрос: как же можно измельчить траву для небольшого поголовья? Для этой цели можно найти и приобрести специальный измельчитель, рассчитанный на маленькие объёмы, но его цена будет очень высока.

Проще и дешевле сделать траворезку способами, описанными в предыдущих разделах либо же из других подручных материалов.

Для заготовки корма из травы в небольших количествах целесообразнее использовать ручной измельчитель травы, который без проблем можно смонтировать к столу шурупами и болтами.

Трава, а также небольшие сухие стебли понемногу подаются к ножу через входное направляющее отверстие. При правильной сборке нож будет плотно прижат к отверстию, что позволит измельчать траву на нужную фракцию.

Когда нож полностью опускается, он упирается в деревянную планку, что позволяет разрезать траву, а также предотвратить быстрое затупление ножа.

Каток для газона: описание, функции, как сделать своими руками

Так как конструкция садового измельчителя включает в себя колющие и режущие элементы, приводимые в стремительное движение мощным двигателем, во избежание травм стоит соблюдать правила безопасности при работе с ним:

• Перед началом работы необходимо защитить лицо, глаза и голову от щепок, которые в процессе измельчения могут разлетаться в разные стороны. Этот момент особенно актуален при переработке крупных веток. Для этого рекомендуется надеть специальные защитные очки, головной убор и маску. Также нужно подобрать защитные перчатки по размеру, чтобы они не спадали с рук во время погрузки сырья.
• Садовый измельчитель нужно установить на ровную поверхность, чтобы избежать его перекидывания во время рабочего процесса. Категорически запрещено работать с электрическими траворезами при дождливой и ветреной погоде.
• Подталкивать и поправлять ветки, находящиеся в воронке аппарата, можно только специальным проталкивателем, но никак не руками.
• Ветки переламывания должны быть рекомендованной толщины, что поможет избежать поломки техники.
• Перед погрузкой травы в измельчитель рекомендуется её предварительно перебрать, удалив из неё посторонние предметы (камни, металл, стёкла, пластик, и т. п.).
• Для дробления рекомендуется использовать только свежие ветви. Во избежание короткого замыкания не стоит использовать агрегаты с повреждённым проводом или розеткой, а также допускать контакта влаги с кабелем. При заправке измельчителя на бензине нельзя использовать открытый огонь возле него, а также курить.
• Перед тем как чистить прибор, нужно обязательно дождаться полной остановки всех агрегатов и отсоединить измельчитель от электропитания.

Садовый измельчитель — незаменимая и полезная вещь для садовников и фермеров, которую можно без проблем приобрести на рынках либо изготовить собственноручно. Главное, соблюдать технику безопасности и правильно обслуживать агрегат.

Источник: https://7ogorod.ru/prochee/izmelcitel-travy.html

самодельный измельчитель из нш

Измельчитель травы своими руками: из …

Измельчитель травы своими руками можно сделать из старой стиральной машины. Приспособление поможет в хозяйстве и будет перерабатывать растения для компостирования или пищи для кур не хуже устройства, купленного в …

Садовый измельчитель своими руками: как …

Садовый измельчитель своими руками: основные этапы создания. Различные варианты исполнения шредера из подручных и специальных материалов. Преимущества. Измельчительный механизм Перед тем как приступить к

Самодельный измельчитель веток своими руками …

2020-6-2  Измельчитель из циркулярных дисков довольно легок в изготовлении. Сложно заказать вал для дисков и сами диски. Диски на вал надо нанизывать не впритык, а через шайбы 8-10 мм.

Измельчитель травы или траворезка своими руками

Из чего состоит измельчитель для травы. Как сделать измельчитель своими руками из дрели, стиральной машины или пылесоса. Сечка — самая простая траворезка своими руками. Траворезка из болгарки

Садовый измельчитель своими руками …

Из всего вышеописанного можно прийти к выводу, что сделать садовый измельчитель своими руками легко и просто. С этим может справиться практически любой пользователь.

Самодельный садовый измельчитель Страница 2 …

2013-4-7  А измельчитель из дисковых пил на 115, может лучше будет. Кстати, у меня болгарка ЛЕПСЕ Кировского завода, професионалка, у нас на всех металобазах мужики используют.

Самодельный измельчитель травы и веток: из …

2014-3-6  Самодельный измельчитель для травы и веток из стиральной машины Основа работы такого измельчителя напоминает принцип действия кухонного комбайна.

Измельчитель веток своими руками — постройка …

Из первых трёх моторов своими руками можно собрать разве что измельчитель травы и очень тонких веточек. А вот мощный асинхронный мотор способен превращать в мелкую стружку (при наличии качественного режущего …

Измельчитель для фруктов своими руками (17 фото …

2018-9-28  Самодельный измельчитель для фруктов и овощей сделанный своими руками: фото и описание самоделки, а также видео, где показан измельчитель в работе. Вот решил сделать самодельный измельчитель для яблок и прочих …

Самодельный измельчитель веток своими руками …

2020-6-2  Измельчитель из циркулярных дисков довольно легок в изготовлении. Сложно заказать вал для дисков и сами диски. Диски на вал надо нанизывать не впритык, а через шайбы 8-10 мм.

Самодельный измельчитель веток отходов чертеж …

2021-7-25  Самодельный измельчитель веток отходов чертеж фото видео: как сделать самодельное бензиновое и электрическое устройство из болгарки и иных инструментов для переработки садовых отходов

Каток измельчитель пожнивных остатков своими …

2021-3-3  Возможно сделать самодельный измельчитель пожнивных остатков (мульчер)? Топ-оголошення Проглянути все Звичайні оголошення Знайдений 71 оголошення Cхожі запити:

Измельчитель веток своими руками: самодельная …

Чтобы изготовить измельчитель веток своими руками, лучше всего выбрать один из двух вариантов исполнения механизма измельчения: с дисковым измельчителем или с режущим механизмом из циркуляционной пилы.

Измельчитель веток своими руками: фото и …

2019-2-27  Самодельный измельчитель веток сделанный своими руками. Всем привет! На садовом участке часто приходится обрезать ветки с деревьев, чтобы их просто не сжигать, решил сделать измельчитель для веток своими руками.

Самодельный садовый измельчитель своими …

2018-5-23  Самоделка для дачников! Делаем самодельный садовый измельчитель веток своими руками из обычной болгарки: фото пошагового изготовления с описанием. Всем привет! На этот раз мы изготовим измельчитель для веток из …

3 самодельных измельчителя для яблок: чертежи и …

2021-8-14  Самодельный измельчитель яблок В чем же заключаются преимущества яблочной дробилки … После каждой работы выключите измельчитель из розетки, хорошо его помойте и спрячьте в помещение.

Самодельный садовый измельчитель на основе …

Основа садового измельчителя из стиральной машины – это мотор. Движок должен быть довольно мощным, не менее 180 Вт, чтобы выдавать как минимум 1200-1300 оборотов в минуту.

Измельчитель травы или траворезка своими руками

Из чего состоит измельчитель для травы. Как сделать измельчитель своими руками из дрели, стиральной машины или пылесоса. Сечка — самая простая траворезка своими руками. Траворезка из болгарки

Измельчитель веток своими руками (садовый …

2019-11-19  2.1 Садовый измельчитель своими руками из болгарки. Самодельный измельчитель с точки зрения конструкции мало чем отличается от того,

Каток измельчитель пожнивных остатков своими …

2021-3-3  Возможно сделать самодельный измельчитель пожнивных остатков (мульчер)? Топ-оголошення Проглянути все Звичайні оголошення Знайдений 71 оголошення Cхожі запити:

Измельчитель веток своими руками: фото и …

2019-2-27  Самодельный измельчитель веток сделанный своими руками. Всем привет! На садовом участке часто приходится обрезать ветки с деревьев, чтобы их просто не сжигать, решил сделать измельчитель для веток своими руками.

Садовый измельчитель своими руками …

2021-8-17  Он состоит из мотора, рабочего вала с ножами, металлической рамы, приемного короба и защитного кожуха. Сам измельчитель устанавливается на двухколесную базу для удобства его перемещения.

Садовый измельчитель своими руками: как …

Садовый измельчитель своими руками: основные этапы создания. Различные варианты исполнения шредера из подручных и специальных материалов. Преимущества. Измельчительный механизм Перед тем как приступить к

Самодельный садовый измельчитель: основные …

Задача по конструированию и сбору самодельного шредера может показаться сложной только на первый взгляд. На самом деле, умеющий работать с инструментом человек без проблем справится с этой задачей.

Самодельный садовый измельчитель на основе …

Основа садового измельчителя из стиральной машины – это мотор. Движок должен быть довольно мощным, не менее 180 Вт, чтобы выдавать как минимум 1200-1300 оборотов в минуту.

Самодельный измельчитель травы и веток: из …

2014-3-6  Самодельный измельчитель для травы и веток из стиральной машины Основа работы такого измельчителя напоминает принцип действия кухонного комбайна.

Соломорезка своими руками: самодельный …

Самодельный вариант из болгарки Болгарка — необходимый инструмент, который есть в даже самом небольшом хозяйстве. Из неё также можно сделать соломорезку своими руками …

Траворезка Из Болгарки Своими Руками Видео

Траворезка на дому (самодельная): из стиральной машины, болгарки

Уход за садом предполагает периодическое удаление ветвей, сбор хвороста и постоянное подстригание травки. Большая часть садоводов и огородников стремятся использовать нашему клиенту остается ресурсы собственного участка с максимальной пользой.

Потому они предпочитают перерабатывать собранный хворост, скошенную и сорную травку для изготовления компоста либо мульчирования земли, а неподменным ассистентом в переработке сырья является универсальная траворезка.

Измельчитель травы из старого триммера своими руками

Одной из проблем, сопровождающих садоводов и огородников на протяжении жизни является необходимость утилизации травы, сорняков, а так же опадающей листвы. Издавна владельцы земельных участков научились получать из растительных остатков замечательное удобрение – компост. При этом для улучшения его качества желательно, чтобы исходное сырье имело небольшую фракцию. Для этого предлагаем изготовить своими руками несложное приспособление – измельчитель для травы. Он может быть полезен и тем, кто занимается разведением домашней птицы.

Основу конструкции измельчителя составляет обыкновенный триммер, имеющийся в наши дни практически на многих садовых участках. Но в отличие от его традиционного положения, в приспособлении этот инструмент работает снизу вверх.

Основные материалы

Как видно из приведенного фото, для работы над измельчителем следует приготовить:

• емкость металлическую или пластиковую объемом не менее 50 литров;
• несколько металлических трубок диаметром не менее 1/2 дюйма;
• около 1 кв. м прочной стальной сетки с небольшими ячейками;
• кусок доски достаточной ширины. Вместо нее подойдут и влагостойкая фанера или ДСП с последующей влагозащитной обработкой.
• приготовьте прочные хомуты для крепления конструкции к основанию;
• несколько обрезков деревянных брусков, саморезы;
• триммер любого производителя со сменными рабочими насадками.

Из инструментов вам понадобятся:

• электролобзик с пилкой по металлу;
• шуруповерт или отвертка;
• электродрель;
• слесарный молоток с бойком от 0,5 кг;
• небольшая наковальня или правильная плита.

Подготовка емкости измельчителя

Работу над приспособлением начинаем с доработки емкости измельчителя. Для этого на дне снаружи необходимо выполнить разметку четырех отверстий в виде четырехугольных трапеций с закругленными углами, расположенными по периметру.

Просверлив в каждом из сегментов отверстие диаметром 10 мм, выпилите электролобзиком необходимые элементы. Для распила пластика и металла рекомендуем использовать специальные пилки с мелким частым зубом.

После этого обработайте кромки отверстий наждачной бумагой, наклеив ее на деревянный брусок подходящей формы и размера.

• В центре дна также необходимо просверлить или выпилить отверстие, в которое будет вставлен рабочий вал триммера.
• Из стальной сетки вырежьте круг, диаметр которого равен диаметру дна емкости.

Для работы приспособления необходимо надежно закрепить сетку у дна. С этой целью используйте четыре обрезка досок хвойных пород и несколько саморезов с широкими шляпками. Наложите доски на перемычки между сегментами и вверните саморезы в дно бака изнутри. Таким образом, притянутый к емкости пиломатериал надежно зафиксирует сетчатую мембрану.

С целью оптимизации работы измельчителя для травы, удобства в его обслуживании рабочую емкость лучше расположить на небольшой высоте относительно основания приспособления. С этой целью будем использовать трубчатые опоры, которые несложно изготовить самостоятельно.

Для этого понадобятся два полутораметровых обрезка прочной стальной или алюминиевой трубы. Согните их П-образно с помощью трубогиба или слесарных тисков. Торцы трубок расплющите молотком на наковальне так, чтобы плоскости располагались под небольшим углом друг к другу.

В каждой полученной площадке просверлите по паре отверстий диаметром 6,5 или 8,5 миллиметров. Приложите трубки-подножки к емкости измельчителя, разметьте и просверлите в необходимых местах соосные отверстия соответствующего диаметра.

После этого соедините бак с ножками с помощью болтов с гайками и шайбами.

Доработка триммера

Для уменьшения габаритов приспособления и удобства его эксплуатации придется слегка доработать и его.

Отсоедините основные части инструмента от корпуса и подрежьте тросик вместе с трубчатой штангой на несколько десятков сантиметров так, чтобы режущее устройство косилки расположилось на небольшом расстоянии от дна емкости измельчителя. После этого соберите триммер и убедитесь, что изменения не сказались на его работоспособности.

Монтаж приспособления

На прочное основание из деревянной доски закрепите с помощью хомутов двигатель триммера. Скорректируйте его положение так, чтобы было удобно обслуживать этот узел, контролировать и добавлять топливо, заводить двигатель и регулировать обороты режущего устройства.

Так же на основание жестко фиксируем и штангу косилки. Для этого можно использовать ее ручку, надежно закрепив в необходимом месте и притянув к доске стальными хомутами.

2. Затем закрепите на торце штанги режущее приспособление.

Проконтролируйте качество крепления всех узлов и осуществите пробный запуск самодельного измельчителя. В зависимости от толщины стеблей измельчаемого сырья возможно использование режущей насадки с леской или ножами. При необходимости для работы с грубыми растительными отходами можно воспользоваться двигателем большей мощности.

Для удобства работы измельчение сырья лучше выполнять вдвоем. Первый работник осуществляет периодическую загрузку растений, а второй регулирует количество оборотов режущей головки триммера.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами

Траворезка для измельчения травы в компосте и для мульчирования — чертежи | Сделай сам

Лучший инструмент — это тот, который не только облегчает труд и экономит время, но также улучшает почву и, следовательно, увеличивает урожайность. Присмотритесь к устройству, придуманному автором письма — сделать его несложно.

Часто просматриваю журналы в поисках каких-либо приспособлений, облегчающих работу садовника. Я специально пишу «садовник», а не «дачник», потому что считаю, что дача — это место для отдыха, встречи с друзьями, принятия солнечных ванн и купания в бассейне, и, конечно же, для красивого сорта — выращивания цветов. , изящные альпийские композиции, горки, пруды и прочая экзотика.У нас основная масса «дачников» закаляется от рассвета до рассвета, чтобы обеспечить семью овощами и фруктами. Что ж, тоже неплохо: огород и огород позволяют отдохнуть от городской суеты, на время забыть о болячках и пообщаться с природой.

Что я хочу сказать. Сейчас многие переходят на органическое земледелие — вкладывают в бизнес всю зелень: траву; верхушки, листва и т. д. Вот уже пять лет я заряжаю грядки органическими веществами, как только они высвобождаются из урожая.

Поначалу зелень рубили лопатой прямо на грядке. Плохо: тяжело работать, а полезные черви погибают. Потом попробовал топором по доске — тоже неудобно: все разлетается в разные стороны. И тут я вспомнил молодость, мою страсть к фотографии. Потом продавались специальные резаки для обрезки фотографий — с ними было очень удобно работать и получилось красиво. Так почему бы не сделать такой прибор для стрижки травы?

Так и сделал. Никаких физических усилий и очень удобно! Я измельчаю целую ботву на мелкие кусочки — помидор, тыкву, кабачок, от перца, цветов и т. Д.Предложите кантри «self-delkin» конструкцию вашей газонокосилки для мульчирования и для компоста (рис. 1) .

Смотрите также: Траворезка для измельчения травы и т.п. своими руками (фото)

Возьмите доску (1). Габариты на усмотрение, или что есть под рукой. Он у меня 800х400х50 мм. К боковому торцу прикрепляем нижний нож (3) двумя саморезами. Лезвие ножа на уровне поверхности доски, заточка лезвия ножей №15 °.Верхний нож (4) крепится к деревянной планке (5) двумя саморезами. Параметры бруса: 600х40х40 мм. Ручка штанги может быть закругленной. Ось (2) вращения верхнего ножа представляет собой саморез 1 = 100 мм и диаметром 6-8 мм с головкой под ключ. Винт проходит через оба ножа и ввинчивается в доску, в которой просверливается отверстие диаметром 3 мм. Если взять винт тоньше, он быстро сломается. Принцип работы понятен.

Не забывайте о безопасности!

Следите за пальцами левой руки, чтобы они не попали под нож.

На грядке (у меня они со всех сторон обшиты на высоту 200-300 мм) выбираю траншею лопаты (6) на всю ширину грядки с глубиной штыковой глубины. Я вставил в эту траншею поперек станины этажерку (7), приваренную из угла № 2. Я надел на нее резак, и … работа пошла! Посещенная трава падает прямо в траншею, и чем больше, тем лучше. Вытаптываю, поливаю мочевиной и поливаю водой из лейки.

Раньше земля насыпала траншею.Потом тоже готовлю следующий раздел и т. Д.

Скошенная трава легче усваивается червями и быстро превращается в перегной.

Благодаря этому устройству я легко загружаю травой все грядки. Структура земли с годами значительно улучшилась, дождевых червей стало много, урожайность значительно увеличилась. Кроме того, все грядки засаживаю сидератом.

Если кто-то воспользуется моим опытом, буду рад.

Читайте также: Траворезка для измельчения травы своими руками

СОБСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ — ЧЕРТЕЖ

СОБСТВЕННЫЙ РУЧНИК — ВИДЕО (ОПЦИЯ)

© Автор: Анатолий Максимович Жданов.Новокузнецк, Кемеровская область

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Как сделать триммер из угловой шлифовальной машины • CIMFLOK.COM

Газонокосилка с колесами аккумуляторной угловой шлифовальной машины

Еще один вариант косилки от угловой шлифовальной машины — ручной переносной триммер на колесах, которым можно подстричь газон в самых труднодоступных местах.

Какие материалы для изготовления понадобятся:

• Кастрюля или маленькая баллончик с фреоном;
• Лист стальной;
• 4 колеса, подшипники и оси;
• Отрезок металлической трубы круглого сечения;
• Кусок толстой углеродистой стали для изготовления ножа.

Перечень необходимых инструментов:

• Угловая шлифовальная машина с насадками для резки и шлифования металла;
• Сварочный аппарат;
• Сверло с коронкой по металлу;
• Необязательно, но желательно.токарный и ленточно-шлифовальный станок, аэрозольная краска;
• Маркер и рулетка.

Процесс изготовления косилки своими руками:

• Чтобы сделать корпус, нужно отрезать верх или низ пустого газового баллона. Найдя центр выпуклого дна, вырежьте угловой шлифовальной машиной и приварите плоский кусок листовой стали.
• Следующим шагом будет изготовление зажима (одного или двух) для крепления угловой шлифовальной машины к корпусу. Его можно сделать из отрезка трубы или толстой стали. Сделайте отверстие в центре корпуса по диаметру хомута и приварите его.
• Сделайте патрубок для отвода скошенной травы: просверлите отверстие в корпусе и приварите колено из трубы, чтобы во время работы трава не летела на вас.
• Обрежьте и заточите нож для будущего триммера. Приварите длинную гайку к центру заготовки. Чтобы здесь траву НЕ наматывали, можно над осью приварить кусок трубы, а стык приварить и просверлить отверстие под гайку.
• Далее необходимо подготовить оси для колес: просверлить их по длине, нарезать резьбу для шурупов и прикрутить колеса.Готовые осы Приварите к металлическим корпусам, при необходимости сделайте стальные щитки для надежного крепления.
• Завершающий этап — покраска и сборка конструкции. Вы можете приступить к работе.

Есть много других устройств, из которых можно сделать триммер для травы. Используйте за основу пылесос, дрель или бензопилу.

От дрели

Если нужно быстро изготовить триммер, то поможет дрель. Для этого из металлической пластины делают нож и затачивают. Затем в центре проделывается отверстие, вставляется болт и фиксируется гайкой.Готовый нож вставляем в сверлильный патрон и аккуратно зажимаем.

Такая конструкция опасна для пользователя, поэтому на сверло закрывается защитный кожух. Он сделан из пластиковой трубы и надевается на корпус инструмента.

Как сделать триммер из болгарки и вторых электроприборов своими руками: чертеж,

Любой приусадебный участок нуждается в покосе травы. Электрический или бензиновый триммер стоит дорого, и НЕ каждый владелец может позволить себе его купить.Поэтому некоторые мастера научились самостоятельно делать триммер из угловой шлифовальной машины.

Триммер от угловой шлифовальной машины

Рассмотрим, как сделать триммер из угловой шлифовальной машины своими руками, порядок работы:

• Сначала подготавливается скоба. Он предназначен для захвата корпуса угловой шлифовальной машины. Металлическая пластина прикладывается к корпусу и сгибается.
• На обеих сторонах корпуса имеются резьбовые отверстия, в которые крепится качающаяся ручка.Присоедините к ним скобу триммера.
• Отверстия просверливаются в кронштейне с обеих сторон таким образом, чтобы они соответствовали отверстиям на корпусе инструмента. Для аккуратности делают отметки на детали маркером, зажимают с усилием и сверлят.
• Затем к кронштейну прикрепляется направляющая. Его размер должен соответствовать длине тела или быть немного короче. Направляющая прикрепляется сварочным аппаратом, оставшаяся окалина сбивается. Деталь шлифуется металлической щеткой.
• Рукоять (стержень) изготовлена ​​из металлической трубы. Чтобы закрепить ручку на склоне, конец трубы обрезают для снятия фаски. Готовую ручку приваривают к конструкции, сбивают шкалу и чистят щеткой деталь.
• Для крепления инструмента необходимо открутить защитный диск угловой шлифовальной машины.
• Затем самоделка устанавливается на колеса. Для этого можно позаимствовать колеса у тележки или коляски с кронштейнами.
• Сначала монтируется угловая шлифовальная машина, затем колесо с кронштейном.Все закреплены болтом. С другой стороны, они делают такие же застежки.
• Режущий блок изготовлен из стального троса. Подойдет нейлоновая проволока, предназначенная для триммеров. Он продевается через зажимную гайку и отверстие под шпонку крест-накрест. Затем гайка затягивается вместе с тросами.
• Провод закреплен изолентой.

Из соображений безопасности рекомендуется изготовить защитное устройство для устройства. Корпус угловой шлифовальной машины изготавливается из алюминиевого листа или мелкого ребра жесткости.

От пылесоса

При изготовлении самодельного триммера из двигателя пылесоса последний крепится на штанге. Ножи установлены на валу двигателя и закрыты защитным кожухом. Вместо ножей можно использовать металлический диск с леской. Двигатель также покрыт кожухом для защиты от пыли и грязи. Для создания дополнительного охлаждения необходимо установить охлаждающее устройство. Он сделан из диска с изогнутыми лопастями (вентилятор) и установлен под шайбой, через которую проходит леска триммера.Воздух поступает сверху через шланг и охлаждает двигатель.

От бензопилы

Так как двигатель бензопилы тяжелый, из него нельзя сделать триммер с нижним приводом, но можно сделать газонокосилку на колесах. Производственный процесс:

• Сначала делают тележку из уголка 25 × 25 мм. Его размеры — 500 × 600 мм.
• Колеса установлены по углам конструкции.
• Удлинение газового кабеля и топливного шланга.
• Открутить шину и руль.Из водопровода сделана ручка, на которой крепится руль.
• При установке двигателя на раму вал должен располагаться внизу конструкции. В этом случае коробка передач поворачивается на 90 ° С.
• Затем режущий блок устанавливается на вал инструмента.

Поделитесь своими самодельными вариантами. Какие электроинструменты он использовал и на чье изобретение вдохновило?

От сверла

Если нужно быстро изготовить триммер, то поможет дрель.Для этого из металлической пластины делают нож и затачивают. Затем в центре проделывается отверстие, вставляется болт и фиксируется гайкой. Готовый нож вставляем в сверлильный патрон и аккуратно зажимаем.

Изготавливается из пластиковой трубы и надевается на корпус прибора.

Как сделать кукурузную мельницу из угловой шлифовальной машины

Процесс изготовления самодельного устройства для измельчения зерна следует начинать с подготовки поддона для крепления к корпусу угловой шлифовальной машины. Для этого в центре дна поддона просверливается посадочное отверстие.После этого к угловой шлифовальной машине крепятся 2 мебельных уголка подходящими болтами. Не просверливайте корпус инструмента. В нем уже есть подходящие отверстия с внутренней резьбой для крепления ручки угловой шлифовальной машины.

Завершив указанные операции, необходимо точно измерить 4 точки крепления поддона к углу. В ЭТИХ местах просверливаются отверстия соответствующего диаметра. После этого можно установить кастрюлю на место штатной установки защитного кожуха болгарки и с помощью болтовых соединений обеспечить неподвижное крепление посуды к углу.Фактически на данном этапе изготовление бункера для фасовки зерна можно считать готовым.

Второй шаг — сделать разделочный нож. Для этого из подготовленной металлической пластины с помощью отрезного круга по металлу изготавливается заготовка необходимых размеров. В его центре делается посадочная яма. С помощью наждака металлические пластины ножа затачивают с одной стороны, которая должна соответствовать направлению вращения угловой шлифовальной машины.

Тогда прибор готов к работе.Зерно переливают в кастрюлю и накрывают крышкой. За счет оборотов угловой шлифовальной машины происходит качественное измельчение зерна. Полученный комбикорм переливается в заранее подготовленную емкость или пакет. Процесс повторяется как в кофемолке.

Как сделать триммер из угловой шлифовальной машины и вторых электроприборов своими руками

Любой приусадебный участок нуждается в покосе травы. Электрический или бензиновый триммер стоит дорого, и НЕ каждый владелец может позволить себе его купить.Поэтому некоторые мастера научились самостоятельно делать триммер из угловой шлифовальной машины.

Основные узлы садового измельчителя

Чтобы самостоятельно собрать измельчитель травы и веток (измельчитель) в домашних условиях, необходимо сначала понять механизм механизма, а также принцип его работы. Это поможет правильно собрать оборудование и при необходимости внести изменения в его конструкцию.

Самодельный агрегат для измельчения скошенной травы и спиленных веток толщиной до нескольких сантиметров имеет следующие основные конструктивные элементы:

• Двигатель;
• Ножи на рабочем валу;
• Рама (обычно металлическая)
• Защитный чехол;
• Ящик для срезанной растительности;
• Система запуска.

Сама техника может быть выполнена в стационарном или мобильном виде. Для создания последнего варианта дополнительно потребуются колеса, а также ручка. Для изготовления каркаса используют металлические уголки или готовые рамы от верстаков. Ящики для переработанной растительности изготавливаются из пластиковых ведер, жестов, пакетов. Защитная оболочка вокруг ножей должна быть достаточно толстой и прочной, чтобы не изнашиваться быстро под действием измельченной растительности.

Работа измельчителя заключается в том, что вращение от вала двигателя передается непосредственно на ножи или через цепную / ременную передачу.Измельченная лезвиями растительность попадает в ящик. В этом случае конечный продукт сразу готов к употреблению.

По принципу действия одни самодельные измельчители сравнимы с кофемолкой (втягивают и затем измельчают органику), другие — с кофемолкой.

Зернодробилка угловая шлифовальная

Если вы занимаетесь домашними делами и вам все время приходится готовить корм для животных, то вам пригодится самодельная зернодробилка из угловой шлифовальной машины, сделанная своими руками.

Для изготовления самодельной измельчителя зерна вам потребуются следующие материалы:

• Тонкий лист для изготовления ящика с решетом и приемником для зерна;
• Фанера для резки основания зернодробилки;
• Сталь для изготовления ножей или их готовых вариантов из овощерезки.

Итак, начнем с самого интересного, с изготовления основы. Для этого придется взять кусок фанеры прямоугольной формы размером 50 на 40 см.Возле края нужно будет прикрепить угловую шлифовальную машину и обвести ее контуры, чтобы вырезать отверстие в фанере. Впоследствии угловая шлифовальная машина будет закреплена непосредственно в отверстии с помощью металлических болтов и пластины.

Тогда можно браться за изготовление футляра, в котором зерно будет перемалываться. Лучше всего это делать тонкими жестами. После изготовления корпуса в нижней части просверливается множество отверстий, диаметром не более 3 мм. Через отверстия, как в упитанном, измельченное ножами зерно будет пропускать зерно.

Ножи, как уже было сказано выше, лучше всего делать из полосы тонкой стали. Для удобства крепления нож можно закрепить прямо гайкой от болгарки, предварительно проделав в ней отверстие, подходящее под диаметр стержня. Теперь осталось изготовить ресивер для засыпки зерна в зернодробилку. Также можно сделать это жестами или из 5-литровой пластиковой бутылки с отрезанным дном.

Самодельная газонокосилка из болгарки фото и описание.Оригинальная самодельная идея, как сделать из угловой шлифовальной машины газонокосилку своими руками.

Автор этой самоделки нашел еще одно применение угловой шлифовальной машине, теперь, помимо прямого назначения, он еще и стригет газон в домашних условиях.

Далее автор предоставил несколько фотографий изготовления косилки.

Автор взял за основу кейса часть диска от автомобиля.

Диск от штампованного колеса легкового автомобиля распилили на две части, понадобилась одна деталь, к ней приварили крышку, подошел диск дисковой пилы б / у.

На боковой стороне диска вырезано отверстие, это будет перед косилкой.

Затем закрепил колеса и ручку на кузове. В защитном кожухе угловой шлифовальной машины просверлены отверстия, угловая шлифовальная машина прикручена к корпусу косилки.

Нож косилки изготовлен из закаленной стали, края ножа заточены на наждак и развернуты в виде пропеллера.

Прикрепляем нож к валу угловой шлифовальной машины следующим образом, на вал (на валу есть резьба М14) накручиваем гайку с удлиненной гайкой, закрепляем нож болтом, вкрученным в паз.

Кнопка включения на самой угловой шлифовальной машине была закреплена деревяшкой.

К ручке косилки прикреплен выключатель и вилка для подключения удлинителя.

На фото автор со своей самодельной газонокосилкой из болгарки.

Рекомендую посмотреть интересную газонокосилку с болгаркой.

Бензопила Дружба своими руками

Чтобы получить качественное и долговечное оборудование для кошения травы, нужно строго придерживаться правильного алгоритма действий.Стандартная самоходная газонокосилка собирается в следующем порядке:

• Сначала труба должна быть вставлена ​​в паз используемого подшипника, а также шестерня должна быть неподвижно помещена внутрь;
• К концу, который остался свободным, необходимо приварить 2-сантиметровые «ушки». После этого нужно просверлить отверстия в «ушках»;
• Для изготовления ножей потребуется отрезать лезвие от ножовки. Его необходимо разрезать на несколько равных частей;
• Заклепки необходимо использовать для крепления ножей к диску ротора или к подготовленной планке.Диаметр готовой конструкции должен быть около 40 см;
• После этого потребуется сварить жесткий каркас, используя для этого металлический уголок. Рама должна быть усилена стальными подпорками, чтобы она не сломалась при ударе косилки об дерево или скамейку. Размеры базовой рамы должны соответствовать размерам бензопилы;
• Внутри рамки нужно установить подставку прямоугольной формы. корпус косилки будет опираться на него. Чтобы оборудование было максимально сбалансированным, все его соединения должны располагаться строго под прямым углом и быть достаточно жесткими;
• К готовому каркасу нужно приварить крепеж, который поможет закрепить колеса, ручки и отдельные металлические крючки, необходимые для поддержки всего устройства;
• После этого нужно установить колеса;
• Далее нужно закрепить бензопилу, предварительно сняв с нее гарнитуру.Инструмент необходимо жестко закрепить на раме;
• Затем по контуру готового корпуса нужно будет вырезать стальную пластину. Его необходимо установить над бензопилой. В результате получается надежный металлический кожух, защищающий пыль от влаги и травы;
• На следующем этапе производитель должен прикрутить трубу с режущими ножами самодельной косилкой к звездочке привода цепной пилы;
• В завершение осталось установить ручки, на которых нужно вынуть рычаги и кнопки управления газонокосилкой.

По данной схеме изготавливается не только роторная газонокосилка, но и сегментно-пальчиковая или цепная газонокосилка. Разница между ними только в устройстве и принципе действия режущего тела.

Разновидности двигателей для сборки самоделок

Электродвигатели и бензиновые двигатели, снятые с неиспользуемого оборудования, используются в качестве привода самодельных изделий. Каждый из ЭТИ двух вариантов имеет свои преимущества и недостатки. Модели с двигателем внутреннего сгорания удобнее тем, что для их работы не требуется ближайший источник питания.Но в целом они дороже и имеют более сложную конструкцию, чем их аналоги, оснащенные электродвигателем. Следовательно, электрическое оборудование легче сделать, к тому же более компактным.

Максимальная толщина срезанных веток, которую измельчитель может измельчить, зависит от мощности установленного на нем электродвигателя и характеристик ножей.

• Модели с двигателем мощностью до 1,5 кВт позволяют измельчать прутки диаметром до 20 мм.Они предназначены для работы с низкой интенсивностью.
• Если установлен электродвигатель от 3 до 4 кВт, то такие агрегаты могут рубить ветки уже толщиной до 40 мм.
Для изготовления измельчителя древесины диаметром 7-15 см используются электродвигатели мощностью
• (более 4 кВт).

Для создания самодельного измельчителя можно использовать электродвигатель от болгарки, стиральной машины, триммера. Их необходимо приспособить для работы от стационарной сети напряжением 220 В. Для измельчения материала максимально возможной толщины в домашних условиях рекомендуется оснастить измельчитель электродвигателем на 1500 об / мин мощностью около 3 .5 кВт. Этот параметр в двигателях внутреннего сгорания соответствует 5-6 лошадиным силам.

Газонокосилка от болгарки

Газонокосилка от болгарки более надежна и безопасна. Такой инструмент для стрижки травы очень устойчив и удобен в использовании, его не нужно постоянно носить в руках. Проекты самодельных газонокосилок и схем в Интернете не сосчитать. Однако все они сводятся к одному.

Основание. для его изготовления можно приспособить старую ненужную тачку к кравчучке или сделать своими руками из куска толстой фанеры, листовой стали и других материалов.Пол основания надежно фиксируется угловой шлифовальной машиной, вал которой продевается через отверстие, вниз.

Адаптер для установки острых ножей, который может быть изготовлен из тонкого стального листа, надежно закреплен на валу угловой шлифовальной машины. Кстати, конструкция такой газонокосилки уже описывалась ранее, в последнем номере строительного журнала, в статье про самоделок из стиральной машины .

Сверху угловую шлифовальную машину лучше сразу накрыть герметичным кожухом во избежание попадания травы и мусора в двигатель и коробку передач.Для управления самодельной газонокосилкой от болгарки также необходимо предусмотреть кнопку включения / выключения на ручке, в удобном месте, либо розетку для подключения удлинителя.

Самоделка из угловой шлифовальной машины

Самоделка из болгарки своими руками

Какие самоделки можно сделать из угловой шлифовальной машины? Особой популярностью у мастеров пользуются самодельные изделия из угловой шлифовальной машины, такие как: точилка для ножей, зерношлифовальная машина, болгарка, дрель, болгарка, дисковая пила, триммер и газонокосилка.Конечно, в этой статье строительного журнала samastroyka.Ru. Одной статьи НЕ хватит, чтобы описать все вышеперечисленные самоделки. Однако кое-что нам все же удалось уместить в этот обзор.

Триммер от угловой шлифовальной машины

Самодельный триммер с применением угловой шлифовальной машины НЕ особо сложен в изготовлении. Единственный его недостаток — необходимость в электричестве и длинном удлинителе. Чтобы сделать триммер из угловой шлифовальной машины своими руками, придется соорудить длинную и прочную ручку, с одного края которой металлическими зажимами можно было закрепить рассматриваемый инструмент.

Однако лучше перестраховаться и сделать специальное металлическое крепление с колесами для установки угловой шлифовальной машины. Вверху насадки следует приваренный кусок трубы для соединения длинной ручки из пластика или дерева. Важной особенностью триммера угловой шлифовальной машины является то, что для стрижки травы лучше всего использовать НЕ леску, а тонкий трос.

Какие самоделки из угловой шлифовальной машины можно сделать?

Учитывая высокие обороты двигателя и его мощность, а также наличие специальной коробки передач, из угловой шлифовальной машины выходят отличные станки и комплектующие.

Пожалуй, начать нужно с самоделок, которые обязательно пригодятся в хозяйстве, например, самодельный триммер.

Зернодробилка от угловой шлифовальной машины

Если вы занимаетесь домашними делами и вам все время приходится готовить корм для животных, то вам пригодится самодельная зернодробилка из угловой шлифовальной машины, сделанная своими руками.

Для изготовления самодельной измельчителя зерна вам потребуются следующие материалы:

• Тонкий лист для изготовления ящика с решетом и приемником для зерна;
• Фанера для резки основания зернодробилки;
• Сталь для изготовления ножей или их готовых вариантов из овощерезки.

Итак, начнем с самого интересного, с изготовления основы. Для этого вам понадобится прямоугольный кусок фанеры размером 50 на 40 см. Рядом с краем нужно будет прикрепить угловую шлифовальную машину и обвести ее контуры, чтобы вырезать отверстие в фанере. Впоследствии угловая шлифовальная машина будет закреплена непосредственно в отверстии с помощью металлических болтов и пластины.

Тогда можно браться за изготовление футляра, в котором зерно будет перемалываться. Лучше всего это делать тонкими жестами.После изготовления корпуса в нижней части просверливается множество отверстий диаметром не более 3 мм. Через отверстия, как в упитанном, измельченное ножами зерно будет пропускать зерно.

Ножи, как уже было сказано выше, лучше всего делать из полосы тонкой стали. Для удобства крепления нож можно закрепить прямо гайкой от болгарки, предварительно проделав в ней отверстие, подходящее под диаметр стержня. Теперь осталось изготовить ресивер для засыпки зерна в зернодробилку.Также можно сделать это жестами или из 5-литровой пластиковой бутылки с отрезанным дном.

Как поддерживать лучшую работу лезвия газонокосилки

Руководство по уходу за лезвиями газонокосилки Острые

Действительно ли имеет значение острое лезвие газонокосилки?

Сравните остроту лезвия газонокосилки и бритвы.Твоя цель — чисто выбритое лицо — потерпела бы неудачу без острого лезвия, не так ли? Старая или тусклая ножка газонокосилки может сделать ваш газон не очень красивым, а также повредить вашу траву.

Если лезвия вашей газонокосилки затупились и / или повреждены, это может создать долгосрочные проблемы с вашим газоном. Тусклый срез может привести к тому, что порванная травинка будет повреждена и станет более восприимчивой к вредителям и болезням. Поскольку мы так усердно работаем, чтобы наш газон выглядел великолепно все лето, состояние нашей газонокосилки может фактически свести на нет всю эту тяжелую работу, если ее не поддерживать должным образом.

Как заточить лезвие косилки?

У газонокосилок есть несколько вариантов заточки лезвий газонокосилок, от настольной шлифовальной машины, ручного напильника, ротационного инструмента или угловой шлифовальной машины. Ножи вашей газонокосилки также можно заточить с помощью дрели и точильного камня, предназначенных для заточки затупившихся лезвий газонокосилок. Несмотря на то, что каждая марка и модель газонокосилки уникальны, вот несколько рекомендаций по снятию ножей перед заточкой:

• Некоторые косилки позволяют затачивать ножи, не снимая их, что экономит много времени.
• Однако снятие ножа позволяет сделать работу более тщательно и избежать повреждения других частей косилки.
• Примите меры предосторожности, например отсоедините провод зажигания газонокосилки от свечи зажигания или извлеките аккумулятор перед началом работы. Кроме того, слейте бензин из бака, чтобы не пролить топливо, пока вы затачиваете лезвия газонокосилки.
• После снятия ножей косилки воспользуйтесь этой возможностью, чтобы очистить косилку, соскребая весь мусор, до которого трудно добраться, когда косилка не повреждена.
• После того, как вы заточите лезвия газонокосилки, обязательно установите лезвие с помощью устройства для балансировки лезвий газонокосилки. Этот шаг важен, так как разбалансированное лезвие газонокосилки может повредить двигатель и перегрузить газонокосилку.

Как часто нужно затачивать ножи косилки?

Часто задаваемый вопрос: «Следует ли мне затачивать лезвия газонокосилки?» Ответ в зависимости от обстоятельств. На частоту могут влиять такие факторы, как тип используемой газонокосилки, ее возраст и состояние.На частоту заточки также влияет то, как часто вы косите и насколько велико пространство, которое вы косите.

Хорошее практическое правило — затачивать, если вы замечаете, что трава не чисто срезана или неровная. Еще один хороший ориентир — затачивать газонокосилку через каждые 20-25 часов использования. Это может быть один раз в год для небольших личных косилок или раз в квартал для тех, кто чаще косит большие площади.

Сколько я должен потратить на заточку лезвий косилки?

Хорошие новости … Поддержание остроты лезвий газонокосилки не требует больших затрат! Если вы любите делать это своими руками, вам необходимо вложить средства в стоимость точилки или сверла, которая обычно составляет примерно 20 долларов.Конечно, вам, возможно, придется учитывать ценность вашего времени, если вы хотите получить точную стоимость.

Если вы решите, что это сделает за вас местный садовый магазин, это будет стоить немного дороже (скорее всего), но сэкономит ваше время. Для тех из вас, кто занимается математикой, если вы заплатите кому-то за то, чтобы он дважды заточил лезвие во время сезона стрижки газона, вы, вероятно, заплатите достаточно, чтобы покрыть стоимость инструмента для заточки, который вы могли бы использовать, чтобы делать это самостоятельно на долгие годы.

Регулярная проверка лезвий вашей газонокосилки необходима для того, чтобы ваш газон выглядел хорошо, чувствовал себя здоровым и поддерживал работу газонокосилки на оптимальном уровне.Заточить лезвия газонокосилки легко самостоятельно или обратиться за помощью к местному специалисту.

Профессионалы Spring-Green готовы дать вам советы по правильной стрижке газона. Компания Spring-Green, находящаяся в местной собственности и под управлением, способна по-настоящему понять потребности в уходе за газоном в вашем районе, поэтому мы можем разработать для вас наиболее выгодные и персонализированные программы ухода за садом!

Обратитесь к специалисту по уходу за газонами Spring-Green сегодня же.

3 простых (и безопасных!) Способа заточки лезвия газонокосилки

Сэкономьте время и деньги, сделав уход за газоном своим приоритетом этим летом, и возьмите за привычку затачивать лезвие газонокосилки самостоятельно.Острое лезвие режет быстрее и меньше повреждает траву во дворе. Он будет создавать чистые стрижки, в то время как тупое лезвие может растерзать концы травы и выдернуть корни газона. Производители рекомендуют затачивать лезвие через каждые 10 часов использования, но, возможно, вам придется делать это чаще, если вы наезжаете на мусор, например, на ветки или сосновые шишки.

Снимите лезвие с косилки

Гаечным ключом или рукой ослабьте болт, удерживающий лезвие газонокосилки в нужном положении.Моя газонокосилка складывается, чтобы хранить ее компактно и вертикально, что облегчает доступ к ножу. Если вы наклоняете газонокосилку, чтобы дотянуться до болта, рекомендуется ознакомиться с руководством пользователя, чтобы убедиться, что вы случайно не пропитали воздушный фильтр маслом или не залили топливо в двигатель. И то и другое может произойти, если вы наклоните газонокосилку в неправильном направлении — всегда держите свечу зажигания наклоненной к небу.

Примечание: Установите газонокосилку на блоки, чтобы получить доступ к нижней стороне, не наклоняя ее.

3 метода заточки лезвия

При заточке лезвия газонокосилки цель состоит в том, чтобы сделать лезвие острым, как нож для масла. Чтобы он был эффективным, не обязательно быть острым как бритва, поскольку он вращается с высокой скоростью.

Метод 1: зажим и напильник

Плоский напильник — это простой инструмент, который затачивает затупившееся лезвие (когда лезвие закреплено в тисках.) Надавите на напильник и проведите им перпендикулярно краю лезвия, чтобы стереть дефекты металла и отточить форму существующего края. Как только вы закончите одну сторону, переставьте лезвие в тиски, чтобы сделать другую сторону. Этот процесс медленнее, чем при использовании ручного напильника, но он работает!

Метод 2: Используйте настольную шлифовальную машину

Самый быстрый способ заточки лезвия газонокосилки — это настольная шлифовальная машина.Надев защитные очки, беруши и рабочие перчатки, потрите лезвие лезвия о вращающееся колесо. Будет громко, и вы увидите искры, но заточите лезвие за несколько минут. Настольный шлифовальный станок также отлично подходит для ремонта сильно поврежденного лезвия с вмятинами, которые трудно сгладить вручную.

Метод 3. Используйте сверло и камень для заточки лезвий

Сверло для заточки лезвий работает так же, как настольный шлифовальный станок, но в меньшем (и более доступном) масштабе.Это быстрее, чем ручное опиливание, а острие насадки должно прилегать к краю лезвия газонокосилки, что позволяет легко затачивать ее с небольшими усилиями и допускать ошибку.

Переустановите лезвие

Единственное, что необходимо помнить при установке лезвия газонокосилки, — это затянуть его. После того, как вы снова соберете и закрутите болт вручную, затяните его гаечным ключом.Запустите его над лужайкой и оцените, насколько легким может быть уход за газоном, если у вас есть только что заточенное лезвие.

Как лучше всего точить лезвие газонокосилки?

Что ж, имея примерно 63 250 м² (163 812 км²) дерновой травы в США, вы не одиноки, ищущие ответ на этот вопрос. Это неудивительно, учитывая важность острых лезвий для качества и здоровья вашей травы. Но с множеством вариантов выбора проблема в том, что вы должны принять решение, а это всегда самая сложная часть.

Итак, как лучше всего точить лезвие косилки? Вот несколько вариантов:

Теперь, несмотря на то, что ваш бюджет является основным фактором, вы должны учитывать и другие факторы, прежде чем принимать решение. В этой статье вы найдете множество информации, которая поможет вам определить, какой метод заточки лезвий газонокосилки вам больше всего подходит. Давайте сначала начнем с основ.

Зачем точить лезвия газонокосилки?

Вы, наверное, думаете, что скорости вращения лезвий хватит, чтобы косить траву.

Что ж, в каком-то смысле вы правы. Но если вы внимательно посмотрите на траву, срезанную тупыми лезвиями, и сравните ее с травой, срезанной острыми лезвиями, вы заметите заметную разницу.

С острыми лезвиями срез будет чистым, тогда как при использовании тупого лезвия срезанный конец будет неровным, как если бы трава была разорвана.

Эти рваные края заживляют дольше, чем чисто срезанные края, что подвергает траву риску заболеваний. Эти неровные края также высохнут и станут коричневыми, а это последнее, что вы хотите видеть на своем газоне.

Итак, теперь вы понимаете, зачем нужно затачивать лезвия газонокосилки, давайте рассмотрим несколько подготовительных шагов.

Как мне подготовиться?

Безопасность прежде всего — СИЗ

Выполняя какие-либо работы по дому или в саду, вы легко можете забыть, что опасность подстерегает повсюду.

Итак, вот что вам понадобится:

• перчатки для тяжелых условий эксплуатации
• защитные очки
• респиратор от пыли
• наушники

Несмотря на то, что мы говорим о лезвиях, которые могут быть тупыми, все же могут быть более острые участки, поскольку износ может быть неравномерным по длине лезвия.Так что прочные перчатки просто необходимы.

Защитные очки защитят глаза от песка и искр, которые могут разлететься во время процесса заточки.

Пылезащитная маска очень важна, когда вы опиливаете или шлифуете.

Защитные наушники необходимы при использовании большинства электроинструментов, поскольку уровень шума может быть буквально оглушающим.

Вы можете быть уверены в одном: вы никогда не пожалеете о том, что перестраховались.

Снятие лезвия косилки

Снимите свечу зажигания

Перед тем, как снимать нож, необходимо отключить двигатель косилки.Это предотвратит возможность запуска двигателя и вращения лопасти.

Все, что вам нужно сделать, это отсоединить резиновую проволоку, прикрепленную к свече зажигания. Затем закрепите его так, чтобы он не защелкнулся от контакта со свечой зажигания.

Наклоните косилку, чтобы получить доступ к отвалу

Прежде чем наклонить газонокосилку, чтобы получить доступ к ножу, вам нужно подумать, как лучше это сделать, чтобы избежать проблем в дальнейшем.

Вы хотите избежать утечки масла из двигателя в карбюратор и воздушный фильтр.Если это произойдет, вам придется очистить карбюратор и воздушный фильтр.

Итак, во-первых, вам нужно найти карбюратор и воздушный фильтр. Чаще всего просто ищите черный пластиковый кожух сбоку от двигателя. Но, если вы не уверены, следуйте за тросом дроссельной заслонки, потому что он подсоединен к карбюратору.

Как только вы их найдете, просто наклоните косилку на противоположную сторону. Это оставит карбюратор и воздушный фильтр вверх.

Но, прежде чем опрокинуть газонокосилку, приготовьте старую тряпку, чтобы закрыть крышку бензобака.Большинство крышек имеют небольшое отверстие, через которое воздух попадает в бензобак при падении уровня газа. Когда вы наклоняете газонокосилку, чтобы получить доступ к лезвиям, из этого отверстия может вытечь газ.

Это не должно быть много, но вам нужно будет убрать все разливы, а зачем создавать больше работы для себя ?.

Снимите лезвие косилки

Хорошо, газонокосилка на бок.

Прежде чем что-либо делать, тщательно очистите нижнюю часть, удалив весь мусор и грязь.

Вы увидите, что лезвие закреплено одним болтом.Помните, что вы имеете дело с компонентом, который вращается, поэтому, когда вы пытаетесь ослабить болт, лезвие будет вращаться. Вам нужно будет закрепить лезвие так, чтобы оно было зафиксировано в нужном положении.

Вы можете купить специальный инструмент, который фиксирует лезвие на месте. Однако, если вы не хотите нести расходы, просто используйте прочный деревянный брусок, чтобы закрепить лезвие на месте.

Далее, вы столкнетесь с распространенной проблемой: болт может быть туго затянут, и его трудно повернуть. Итак, вам понадобится торцевой ключ с трещоткой, который подходит для вашего болта и проникающего масла, например WD-40.

Если ваш болт заклинило, вы можете найти дополнительный рычаг от использования отбойного стержня, который облегчит задачу.

Подготовка лезвия к заточке

Отметьте лезвие

Вы знаете, как это бывает, особенно если вы не занимаетесь чем-то очень часто. Когда вы сняли лезвие, слишком легко забыть, в каком направлении оно вращалось, когда вы приходите на его замену.

Если вы переустановите его неправильно, вся ваша хорошая работа будет потрачена впустую, потому что лезвие не режет.Вы можете избежать этого, пометив одну сторону чем-то вроде перманентного маркера.

Очистите и осмотрите лезвие

Вы должны иметь возможность удалить с лезвия отложения растений и других материалов с помощью горячей мыльной воды.

Когда лезвие высохнет, проверьте, нет ли на нем ржавчины. В таком случае удалите ржавчину металлической щеткой.

Затем проверьте лезвие на предмет повреждений. Как вы знаете, лезвия косилки предназначены не только для стрижки травы. Часто они сталкиваются с другими более прочными материалами, в том числе с камнями.Все это может вызвать порезы и порезы на лезвии или даже погнуть или потрескать его.

Для большинства незначительных порезов вы можете удалить их позже. Однако, если повреждение является значительным, вам следует подумать о замене лезвия.

Держите лезвие холодным во время заточки

Если вы выберете один из методов заточки электроинструмента, трение нагреет лезвие. Итак, вам понадобится способ охладить его, потому что тепло размягчает и ослабляет лезвие, что делает его более уязвимым.

Не нужно ничего особенного, только старое доброе ведро с холодной водой. Все, что вам нужно сделать, это погрузить лезвие в холодную воду и высушить его перед тем, как продолжить.

Как точить лезвие газонокосилки

Прежде чем обсуждать различные методы заточки лезвия косилки, вам нужно знать, к чему вы стремитесь. Итак, насколько резкое?

То, что вам не понадобится, — это острое, как бритва, лезвие. Это немного противоречит интуиции, потому что вы думаете, что резка будет чисто: чем резче, тем лучше.

Однако, если лезвие слишком острое, более тонкий край более склонен к повреждению. Это может быть дорогостоящим, поскольку вам может потребоваться заменить лезвие раньше, чем это было необходимо.

Обычно используется фраза о том, что лезвие косилки должно быть острым как нож для масла.

Итак, теперь все прояснилось, давайте рассмотрим некоторые методы повышения резкости, которые вы можете использовать.

Портативный файл

Необходимое оборудование

Вам понадобится:

• тиски для удержания лезвия газонокосилки
• фрезерный напильник
• файл-карта для очистки напильника от мусора

Этапы:

1. Зафиксируйте нож косилки в тисках .Режущая кромка лезвия должна быть обращена вверх.
   
2. Заточите лезвие косилки, проталкивая напильник вдоль режущей кромки . Вы должны подпиливать только в одном направлении, на ходу толкания, от внешнего края лезвия внутрь. Идите в другую сторону, и вы рискуете скрутить край лезвия. Переместите лезвие по всей длине оригинальной заводской фаски.
   
3. Убедитесь, что вы соблюдаете угол лезвия . Когда лезвие косилки находится в тисках, вы увидите угол режущей кромки.Просто опирайтесь плоской стороной файла на этот угол при каждом взмахе. Попробуйте провести пару световых лучей над лезвием, и вскоре вы почувствуете правильный угол.
   
4. Регулярно очищайте файл. Используйте карточку для файла, чтобы удалить мусор из файла, чтобы сохранить его эффективность.
   
5. Удалите заусенец. При заточке на одной стороне лезвия получается шероховатая кромка там, где заостренная сторона встречается с незаточенной стороной. В случае лезвия газонокосилки вы увидите его на нижней стороне лезвия.Вы можете удалить заусенец с помощью напильника, осторожными движениями.
   
6. Повторите то же самое для другого конца лезвия .

Хотя этот метод является ручным, он дает вам высокую степень контроля над процессом. Конечно, это тоже недорогой вариант.

Ротационная точилка для дрели

Это еще один дешевый вариант, если у вас есть ручная дрель. Насадка входит в сверло как сверло. Примером этого является точилка для лезвий газонокосилки Oregon.Это плоский кусок пластика с точильным камнем перед ним. Зазор между ними — это место, где идет нож косилки.

Необходимое оборудование

Вам понадобится:

• тиски для удержания лезвия косилки
• дрель
• насадка для заточки лезвий дрель
• файл

Шаги:

1. Зафиксируйте нож косилки в тисках . Режущая кромка лезвия должна быть обращена вверх.
   
2. Наденьте точилку на лезвие. Нижняя сторона лезвия косилки прилегает к пластиковой направляющей, а режущая сторона лезвия должна быть обращена к скошенной поверхности камня.
   
3. Включите сеялку и проведите по длине лезвия косилки и обратно. Фаска камня соответствует углу лезвия. Проверьте лезвие косилки после нескольких движений и при необходимости повторите.
4. Удалите заусенец. См. Шаг 5 выше.
   
5. Повторите то же самое для другого конца лезвия .

Таким образом, этот метод требует меньше усилий, чем использование файла, и к тому же он относительно недорог. Стоит попробовать, так как вы не сильно рискуете, если окажется, что это вам не подходит.

Угловая шлифовальная машина

Далее идет угловая шлифовальная машина. Речь идет о чем-то вроде углового шлифовального станка Dewalt.

Поскольку это дороже, чем любой из двух предыдущих вариантов, вы можете сначала попробовать их. Однако, если у вас уже есть под рукой, и вы хотите попробовать, вот как это сделать.

Необходимое оборудование

Вам понадобится:

• тиски, достаточно прочные, чтобы удерживать лезвие косилки на месте
• угловая шлифовальная машина

Шаги:

1. Зафиксируйте нож косилки в тисках . Режущая кромка лезвия должна быть обращена вверх.
   
2. Слегка проведите шлифовальным станком над режущей кромкой лезвия, двигаясь только в одном направлении. Вам может потребоваться несколько проходов, чтобы почувствовать угол лезвия косилки, но это нормально, поскольку вы не будете прилагать слишком много усилий.
   
3. Убедитесь, что каждый проход покрывает исходную фаску.
   
4. Удалите заусенец. См. Предыдущие методы.
   
5. Повторите то же самое для другого конца лезвия .

Если вам нравится этот метод, но вам нужна помощь в поддержании угла, есть удобное устройство, которое можно использовать вместе с угловой шлифовальной машиной. Она называется All-American Blade Sharpener.

Название немного сбивает с толку, так как это не точилка сама по себе.Это приспособление с угловым рычагом, которое крепится к кофемолке, поэтому кофемолка может двигаться только по заданной траектории. Другая часть — это тиски, соединенные с рычагом и удерживающие лезвие газонокосилки под фиксированным углом. Рычаг направляет кофемолку, так что вы шлифуете по одной линии и под одинаковым углом.

Это устройство упрощает использование угловой шлифовальной машины, но увеличивает стоимость.

Настольный шлифовальный станок

Перейдем к верстачной шлифовальной машине. Примером этого является 8-дюймовая настольная шлифовальная машина Dewalt.Этот комплект более дорогостоящий, чем описанные ранее методы. Но если вы не возражаете против расходов или другие методы вам не подходят, вот как это сделать.

Необходимое оборудование

Вот что вам понадобится:

Этапы:

1. Используя опорную пластину болгарки для поддержки, поднесите лезвие косилки к шлифовальному кругу . Медленно проведите режущей стороной лезвия косилки по шлифовальному кругу.
   
2. Перемещайте лезвие в одном направлении, сохраняя постоянный угол. Опять же, вам нужно следить за углом оригинальной фаски.
   
3. Удалите заусенец. См. Предыдущие методы.
   
4. Повторите то же самое для другого конца лезвия .

Этот метод быстр, но поначалу может быть трудно освоить.

Это также простой способ стереть вмятины на краю лезвия косилки. Для этого держите край перпендикулярно шлифовальному кругу.

Итак, если край лезвия вашей косилки серьезно поврежден, несколько проходов по шлифовальному кругу улучшат его состояние.

Разновидностью настольного шлифовального станка является шлифовальный станок, созданный специально для заточки лезвий, такой как шлифовальный станок для лезвий Oregon 88-205.

Это движение вверх еще на один ценовой уровень. Итак, вы, вероятно, увидели бы что-то подобное, только если бы занимались стрижкой газонов.

Разница между этим и настольным шлифовальным станком заключается в том, что лезвие косилки опирается на плоскую пластину и скользит под шлифовальным кругом. Таким образом, вы перемещаете лезвие по пластине для заточки. Поскольку лезвие опирается на пластину, легче поддерживать равномерный угол.

После заточки

Балансировка лезвия

Балансировка ножа косилки — важный шаг, если вы хотите избежать риска повреждения косилки.

Итак, после того, как вы заточите лезвие, используйте инструмент для балансировки лезвий, например, балансировщик лезвий газонокосилки Oregon, чтобы проверить равномерность балансировки лезвия.

Просто установите лезвие на балансировочный инструмент, используя центральное отверстие в лезвии. Если лезвие сбалансировано, оно будет горизонтальным.

Если один конец погружен, вам нужно будет отпилить или отшлифовать больше металла, чтобы сбалансировать его.Дополнительный материал следует удалять с нижней стороны лезвия, а не с режущей стороны.

Вы можете сбалансировать лезвие, даже если у вас нет балансировочного инструмента, с помощью гвоздя или дюбеля в стене.

Неуравновешенный нож может вызвать сильную вибрацию газонокосилки и повреждение других движущихся частей. Так что вам не следует пропускать этот шаг, и, на самом деле, нет причин для этого, учитывая, что это так просто и недорого.

После того, как ваше лезвие будет сбалансировано, установите его на место правильной стороной вверх, просто затянув болт вручную.

Как часто нужно точить лезвие газонокосилки?

Это будет зависеть от того, как часто вы используете газонокосилку. При регулярном использовании в домашних условиях, например, раз в неделю, вам нужно затачивать один или два раза за сезон кошения.

Если вы чаще пользуетесь косилкой, вам нужно будет внимательно следить за ножом. Проверяйте его во время и после каждого использования. Когда вы заметили изменение качества резки, самое время это сделать.

Нужно ли снимать лезвие с косилки перед заточкой?

Можно затачивать лезвие косилки, не снимая его с косилки, если вы используете методы с 1 по 3, описанные выше.

Однако вам необходимо убедиться, что лезвие неподвижно, чтобы предотвратить его вращение, особенно при использовании угловой шлифовальной машины. В противном случае будет опасно и сложно поддерживать угол наклона режущей кромки.

Ограниченное пространство, в котором вы будете работать, также может повлиять на качество общего результата. Возможно, вам будет сложно добиться равномерного прохода по длине лезвия, что может повлиять на качество резки

Но, если вы просто не делаете быструю подкраску, которая не требует удаления большого количества металла, существует проблема, если не снять лезвие.

То есть вы не сможете сбалансировать лезвие, и, как упоминалось выше, это важный шаг в процессе.

В общем, лезвие лучше всего снимать.

Последние мысли

Итак, как лучше всего точить лезвие газонокосилки? По правде говоря, однозначного ответа нет. Все сводится к тому, что работает для вас. Вы решаете, зависит ли это от бюджета, простоты использования, доступного времени или конечного результата.

Надеюсь, представленная здесь информация дала вам достаточно, чтобы принять это решение.

Если вы все еще не уверены, начните с самого дешевого варианта. При необходимости вы можете продвигаться вверх по шкале затрат, пока не найдете метод, который вас устраивает.

Статьи по теме

Не притупляются ли лезвия газонокосилки для влажной травы?

Почему из моей газонокосилки идет белый дым?

Как сделать измельчитель пней — Удаление деревьев

Есть много способов освободить красивый двор от неприглядного пня. Хотя многие выбирают профессиональные услуги по удалению, есть и те, кто предпочитает шанс сделать проект своими руками.Хотя многие компании, специализирующиеся на небольших двигателях, предлагают аренду, бывают случаи, когда самодельная измельчитель пней является лучшим вариантом. Приступая к работе над этим веселым и полезным проектом, следует учесть несколько моментов.

Основные сведения о измельчителе пней

Чтобы разработать полнофункциональную самодельную версию, полезно иметь четкое представление о том, как работает стандартный измельчитель пней. Головка измельчителя пней изготавливается из стального диска толщиной не менее одного дюйма. Желательно, чтобы он был сделан из гибкого твердого сплава для обеспечения отличного качества резки, которое не повреждает оборудование в процессе.Он работает как пильный диск, но включает стальные биты, прикрепленные к диску. Зубцы лезвия расположены в шахматном порядке, чтобы создать несколько зон удара, вызывая жевательный эффект на культю.

При переоборудовании существующего оборудования в самодельный измельчитель пней помните, что лезвие измельчителя пней ориентировано вертикально, что делает некоторые стартовые машины неподходящим выбором. Кроме того, прочная машина с возможностью шага или сзади обеспечит максимальный комфорт и безопасность при работе с оборудованием.

Газонокосилки часто рассматриваются в качестве первого выбора для преобразования в измельчитель пней. Однако это не лучший и даже не самый простой вариант. Имейте в виду, что большинство валов и двигателей косилок не предназначены для работы с таким прочным материалом, как дерево. Кроме того, нож для газонокосилки ориентирован горизонтально, что делает его непригодным для крепления ножа для пней.

Прежде чем приступить к использованию любой модели измельчителя пней, упростите работу, используя цепную пилу, чтобы срезать пень как можно ниже до земли.Цепная пила также может быть удобным инструментом, если конечной целью является полное удаление корней.

Готовый вариант

Для тех, кто уже имеет Bobcat или другой погрузчик с бортовым поворотом, эти и другие подобные компании предлагают приспособления для измельчения пней, совместимые с их машинами. Это отличный вариант для тех, кто хочет сделать измельчитель пней своими руками с гибкостью готовой регулируемой насадки. В зависимости от стиля погрузчика с бортовым поворотом, возможно, можно будет выполнить шаги самостоятельного выполнения, чтобы создать самодельное навесное оборудование для погрузчика с бортовым поворотом.

Вариант «Сделай сам»

Это отличный выбор, когда нужно удалить только видимую часть культи. Единственное необходимое оборудование — это мотоблок, два полотна циркулярной пилы и два разводных ключа. Для достижения наилучших результатов используйте высококачественные пильные полотна.

Проверка безопасности и сборка
Для начала убедитесь, что на обрезной станок не подается питание. Если он электрический, просто вытащите вилку из розетки. Однако газовые кромкообрезные станки потребуют отсоединения провода свечи зажигания.Обязательно используйте диск для циркулярной пилы, который на 1-1 / 2 дюйма меньше, чем лезвие обрезного станка.

Сейчас:

1. Снимите лезвие и все шайбы спереди или сзади.
2. Используйте разводной ключ, чтобы зафиксировать приводной вал, и ослабьте гайку на передней части лезвия рукой или другим ключом.
3. Наденьте одну шайбу обратно на приводной вал, а затем диск циркулярной пилы.
4. Добавьте вторую шайбу и второе лезвие, затем третью шайбу и гайку.
5. Сначала затяните гайку вручную, но закончите закрепление гаечным ключом.
6. После повторного включения источника питания положите работающие лезвия этого самодельного измельчителя пней на любые поверхностные корни или пни и наблюдайте, как они исчезают.

Как точить лезвия газонокосилки

1. Соберите инструменты

Во-первых, начните со сбора всего, что вам понадобится для этого проекта. Помимо газонокосилки вам понадобятся:

• Гаечный ключ и отвертка для снятия лезвия
• Зажим настольный
• Тряпка
• Проникающий очиститель
• Тяжелые перчатки
• Защита глаз
• Маска
• Напильник или шлифовальный станок

Защитное снаряжение всегда важно при работе с острыми (или скоро острыми) предметами.Надевайте толстые перчатки, чтобы защитить руки. Защита глаз и маска не являются обязательными, но они помогут вам избежать вдыхания металлических частиц или попадания их в глаза во время работы, поэтому настоятельно рекомендуется.

2. Отсоединить свечу зажигания

Перед работой с газонокосилкой всегда следует отсоединять свечу зажигания. Это гарантирует, что он не запустится случайно, пока вы пытаетесь снять лезвие.Вращение лезвия вручную может случайно запустить его, а это последнее, что вам нужно!

3. Наклоните косилку на бок

Вам нужно будет наклонить косилку на бок, чтобы добраться до лезвия. Всегда наклоняйте его подальше от воздушного фильтра и карбюратора. Если вы наклоните его в неправильном направлении, топливо и масло могут протечь в фильтр и карбюратор и повредить их.

4.Снимаем лезвие

Когда вы собираетесь снять лезвие, вы должны сначала отметить, какая сторона обращена вниз. Это поможет вам правильно установить его позже. Немного аэрозольной краски или кусок клейкой ленты должны помочь. Как только ваше лезвие будет маркировано, открутите болт, который удерживает его на месте. Вам может понадобиться проникающий очиститель или смазка, чтобы его ослабить.

5.Очистите лезвие перед заточкой

Если вы не очистите лезвие перед его заточкой, скопившаяся ржавчина, трава и грязь могут затруднить получение достаточного количества абразивного материала для подпиливания или шлифования металла. Достаточно протереть лезвие тряпкой, но если лезвие в плохом состоянии, можно использовать проникающий очиститель.

6. Надежно зажать

Когда ваше лезвие будет чистым, надежно поместите его в зажим.Не пытайтесь точить лезвие без зажима; для заточки вам потребуются обе руки, и попытка закрепить лезвие какой-либо частью тела может привести к порезам и травмам.

7. Заточить напильником или болгаркой

При использовании файла:

Ручной напильник — лучший инструмент для заточки, особенно если у вас нет большого опыта работы с шлифовальной машиной.Как только ваше лезвие будет закреплено, вам нужно будет отпилить угол скоса. Обычно это угол 40 или 45 градусов. Протолкните пилку от внутреннего края лезвия к внешнему краю, прикладывая давление, достаточное для того, чтобы почувствовать истирание между пилкой и лезвием.

Большинству лезвий требуется около 50 движений, чтобы они стали достаточно острыми. Когда вы закончите, ваше лезвие должно быть острым ножом для масла, а не ножом для стейка.Слишком острое лезвие быстро затупится.

при использовании шлифовального станка:

Ручной шлифовальный станок намного быстрее, чем напильник, но легче испортить угол лезвия или повредить металл из-за перегрева.

Однако, если у вас есть некоторый опыт работы с шлифовальной машиной, процесс аналогичен использованию напильника.Просто проведите шлифовальной машиной по краю лезвия, следуя скосу, пока ваше лезвие не станет примерно таким же острым, как нож для масла. Если металл начинает перегреваться, подождите несколько минут или промойте его водой, чтобы остыть.

8. Отбалансируйте лезвие

Всегда проверяйте балансировку лезвия перед тем, как снова положить его на газонокосилку.Удаление металла для создания более острой кромки может привести к разбалансировке лезвия. Несбалансированный нож на вашей косилке может вызвать резкую работу двигателя и даже повредить подшипники.

Чтобы проверить баланс, забейте гвоздь в стену и проденьте его в отверстие в центре лезвия, чтобы ваше лезвие выглядело как воздушный винт. Если одна или другая сторона падает к земле, необходимо удалить больше материала с этой стороны.Вы узнаете, что ваше лезвие уравновешено, если оно может висеть ровно, при этом обе стороны лезвия выровнены по горизонтали.

9. Соберите заново

После того, как лезвие будет очищено, заточено и сбалансировано, снова прикрепите его к газонокосилке, убедившись, что сторона, которую вы отметили ранее, обращена вниз. Как можно плотнее закрутите крепежный винт.Ослабленный винт может затруднить запуск газонокосилки и нарушить работу двигателя.

Присоединяйте свечу зажигания только тогда, когда лезвие надежно закреплено, а газонокосилка находится правой стороной вверх.

10. Косите уверенно

Попробуйте заостренную косилку.Вы должны заметить, что газонокосилка косит траву более равномерно и легко. Если вы слышите дребезжание или другие громкие звуки, которых раньше не слышали, немедленно выключите его и повторите шаги 8–9, описанные выше. Если вы заметили, что газонокосилка по-прежнему работает неравномерно или плохо, попробуйте еще раз заточить лезвия или обратитесь за помощью к профессионалу или вашему местному торговому представителю.

Как самому сделать тротуарную плитку: Тротуарная плитка своими руками: мастер-класс с пошаговыми фотографиями

Изготавливаем различные формы для тротуарной плитки своими руками

Изготовление тротуарной плитки — процесс относительно несложный, в небольших количествах ее можно производить самостоятельно.

Для нужд дачного участка, частного домовладения и т.п. требуется довольно малое количество плитки, которое в ряде случаев проще изготовить самому, чем доставлять издалека, поскольку стоимость приобретения и доставки могут в несколько раз превысить расходы на производство.

Основная проблема, возникающая при планировании работ — где взять форму под тротуарную плитку. Поискав по магазинам, приходят к мысли, что формы тоже надо делать самостоятельно. Рассмотрим некоторые варианты, доступные для домашнего мастера.

Что необходимо

В качестве материалов, пригодных для изготовления матрицы, можно использовать:

• Деревянные бруски.
• Пластмасса.
• Силикон.
• Металл.
• Гипс и т.д.