Как поменять баллон с пеной: Как поменять баллон с пеной | фишка

Июн 10, 1981 автор alexxlab Разное

Как присоединить баллон с пеной к пистолету

Для проведения ремонтных и строительных работ используется множество различных материалов и инструментов. В этом деле не обойтись без пистолета для монтажной пены. Применение данного устройства помогает сэкономить значительное количество времени. Профессионалы из вышеуказанной сферы активно используют этот инструмент для точного нанесения и выгодного расходования состава. В нашей статье пойдет речь о том, как правильно пользоваться этим прибором.

Особенности

В процессе установки дверных коробок, а также окон ПВХ (металлопластиковые модели) без использования монтажной пены не обойтись. Профессионалы заявляют, что наносить продукт ручным способом очень сложно. Специальное оборудование позволяет провести монтаж в максимально короткий срок. Специализированные магазины предлагают богатое разнообразие различных моделей инструмента для практичного и удобного использования состава. Отличительные характеристики имеют и сами баллоны пены.

Несмотря на богатый ассортимент, большинство видов продукции является универсальными. То есть для большинства пистолетов подходят практически все выпускаемые баллоны.

При работе с пеной необходимо обязательно подумать о личной безопасности. Профессионалы настоятельно рекомендуют надеть перчатки и защитить глаза строительными очками.

Также следует внимательно изучить инструкцию по использованию товара, особенно если вы не имеете должного опыта в обращении с ним.

Разновидности материала

Прежде чем переходить к описанию процесса использования пистолета, необходимо рассказать коротко о расходном материале. В продаже имеется две его основные разновидности:

Обычная пена. Судя по названию, несложно догадаться, что первый вариант предназначен для повсеместного пользования. Это идеальный вариант для тех, кто решил провести работу своими руками, без привлечения специалистов. В комплекте с баллончиком идет навинчивающаяся трубка.
Профессиональная. Конструкция изделия устроена таким образом, чтобы баллон можно было соединить с пистолетом. Упаковка оснащена специальным наконечником.

Других особенностей в строении упаковки не имеется.

Профессиональная монтажная пена имеет повышенные показатели износостойкости и прочности. Ее использование несколько сложнее, по сравнению с обычным составом.

Кроме особенностей упаковки и технических характеристик, монтажная пена делится на сегменты по сезонам. Выделяют три основные группы: летняя, зимняя и демисезонная (продукт можно использовать в любое время, в зависимости от погодных условий). Данная характеристика очень важна, если работа будет проводиться снаружи помещения.

Также на баллоне производители указывают сферу применения продукции. Составы используют для стыковки трубопровода, установки входных дверей, утепления конструкций и других работ. Продукция отличается по компонентам в составе, практичности, износостойкости и прочим аспектам.

Конструкция устройства

Рассмотрим вкратце, как устроен этот инструмент, и из чего он состоит. Стоит отметить, что его конфигурация очень проста. Несмотря на огромное множество моделей на современном рынке, все они очень похожи между собой.

Рассмотрим основные элементы устройства:

Трубка. Данная деталь имеет два наконечника, которые также называются соплами. Трубка и сопла имеют разный диаметр, за счет чего пена подается под высоким давлением.
Ствол. Без него не обойтись при работе с глубокими отверстиями. Его длина может составлять 20 сантиметров. Выделяют два вида конструкции элемента – разборная и цельная. Первый вариант намного удобнее чистить после использования.
Адаптер (он же редуктор). Деталь соединяет емкость с расходным материалом с монтажным пистолетом.

В процессе использования именно на этот элемент выпадает самая большая нагрузка.

Регулировочный болт. Судя по названию, несложно догадаться, что с помощью винта выбирают необходимую скорость потока пены и ее объем. Очень полезная деталь при выполнении крупных ремонтных работ.
Крепеж. Эта часть ответственна за размещение и крепление баллончика внутри пистолета. Внешне напоминает обычную гайку.
Регулировочный рычаг. Данный механизм предназначен для ведения контроля над скоростью выхода расходного ресурса, зависящей от силы нажатия.
Рукоять. Центральный элемент опоры, выступающий в роли фиксатора остальных элементов. Для ее изготовления используют металл или сверхпрочный пластик. С целью повышения удобства пользователей на нее наносят специальные выемки под пальцы.

Пользуясь инструкцией к прибору, работать с инструментом сможет даже новичок.

Рабочий процесс

Зарядка

На каждом баллончике есть защитный колпачок для герметичного хранения расходного материала. Перед началом использования его нужно снять и вставить баллон внутрь держателя устройства. Запомните основное правило – во время работы необходимо обязательно держать емкость в перевернутом состоянии (то есть держатель должен находиться внизу, как и рукоятка, а адаптер – сверху).

Установить емкость в конструкцию пистолета не составит труда. В процессе вкручивания необходимо держать инструмент одной рукой, а второй устанавливать баллон постепенными вращательными движениями.

Чтобы состав приобрел однородность, сосуд необходимо взболтать. Делать это желательно в стандартном положении (рукоять сверху).

Необходимо провести около 15-20 встрясок.

Нанесение пены

Перед тем как наносить пену на определенный участок, необходимо его смочить. Влага необходима для набухания, чтобы данный процесс проходил быстрее и эффективнее.

Наконечник направляется ко шву. Нажимайте на курок бережно и аккуратно, без резких движений и рывков. В этом случае возможность поломки курка будет минимальной, а качество пены на выходе – выше. Отверстие заполняется материалом полностью. Во время работы делайте соплом движения из стороны в сторону, в форме зигзага.

Используйте регулировочный винт, чтобы менять количество пены, которое подается на ствол. Объем зависит от размеров и глубины шва.

Чтобы состав не терял однородности, не забывайте время от времени его встряхивать.

Как заменить баллон?

Поменять емкость с пеной – простой процесс, который не требует специальных знаний, учений, предварительной подготовки и прочих манипуляций. Рано или поздно пена заканчивается и приходится менять опустившую емкость на полный баллон. Процедура замены проводится таким образом:

Ствол прибора необходимо направить в ведро или другую глубокую емкость.
Чтобы избавиться от остатков расходного материала, следует нажать на курок и дождаться, пока остатки пены выйдут.
Далее устройство переворачивают так, чтобы рукоятка была сверху, и попросту выкручивают пустую емкость.
Жидким специальным составом следует тщательно очистить место крепления и произвести установку нового сосуда. Теперь устройство заправлено, и его можно использовать снова.

Окончание работ

Как только ремонтные работы подошли к концу, следует плотно закрыть регулировочный винт, чтобы максимально преградить доступ кислорода к пене. Если в емкости осталась пена, а следующее применение запланировано на ближайшее время, то снимать неполный баллон не нужно. Наоборот, специалисты рекомендуют оставить его внутри инструмента. В этом случае пена не будет высыхать из-за нахождения под постоянным давлением.

До окончания использования продукта следует обработать кончик сопла специальной жидкостью. Данная процедура предотвратит высыхание расходного ресурса. Последующее применение будет проходить намного проще и комфортнее, без обязательной очистки перед использованием. Если старый баллон опустел, а нового под рукой нет, необходимо изъять флакон, тщательно прочистить строительный пистолет и оставить его на хранение до следующего использования.

Как очистить инструмент?

Многие ошибочно считают, что процедура очистки пистолета является необязательной и более того – бессмысленной. Однако специалисты из сферы ремонта категорически не согласны с таким утверждением. Удаление монтажной пены, застывшей по все длине ствола, – сложный, трудоемкий и проблематичный процесс.

Чтобы не столкнуться с этой проблемой, необходимо чистить устройство сразу, после окончания ремонтных работ.

Для начала следует отвернуть ствол в противоположную от себя сторону. Емкость с расходным ресурсом выкручивается, а вместо него в держателе размещают чистящее средство. Нажимаем на рычаг и ждем, пока трубочка заполнится очищающим составом. На эту процедуру нужно уделить от 10 до 15 секунд, после этого средство удаляется, и проводится повторная промывка.

При снятии емкости с раствором, следует нажать на курок для очистки устройства от его остатков. Когда чистка закончена, плотно закрутите и зафиксируйте регулировочный винт до упора.

Хранение инструмента в чистом виде сохранит его внешний вид и продлит срок эксплуатации.

О том, как запенить труднодоступные места пистолетом для монтажной пены вы можете узнать, посмотрев следующее видео.

Профессиональные строители не представляют работу с монтажной пеной без специального инструмента. Выполнять большие объемы работ вручную из баллонов очень долго, тяжело и неэкономично. Для обычных пользователей приобретение дополнительного инструмента на один день работы нецелесообразно, но при некоторых объемах домашнего строительства без него не обойтись. Сегодня мы ознакомимся, как пользоваться пистолетом для монтажной пены, и узнаем его конструкцию.

Разновидности монтажной пены

Чтобы правильно понять, как пользоваться монтажной пеной, необходимо научиться распознавать ее виды. Придя в строительный магазин, на прилавках можно увидеть большой выбор туб разных производителей. Баллоны продаются различной емкости, но все они делятся на два вида:

Пена профессионального назначения продается в баллонах емкостью от 1,5л. Из тубы выходит под сильным давлением, поэтому она предназначена для пистолета. Хотя, некоторые производители комплектуют баллоны трубочкой для ручного распыления. Наносить профессиональную пену из трубочки не экономно. Сильный напор увеличивает ее бесполезный расход.
Пена, предназначенная для бытового применения, продается в тубах емкостью 0,6–0,8 л, и обязательно комплектуется трубочкой. Она удобна для заполнения небольшого пространства и исправления монтажных недоделок. Пена бытового применения обладает теми же свойствами, что и профессиональная. При необходимости таким баллоном можно пользоваться совместно с пистолетом.

Стоимость профессиональной пены намного больше, чем бытовой, но все это связано только с разностью объема.

Особенности конструкции пистолета

Прежде чем узнать, как правильно пользоваться монтажной пеной, установленной на пистолет, давайте сначала узнаем конструкцию самого приспособления.

Независимо от производителя, общее устройство остается одинаковым и довольно простым:

если бытовая пена подается просто через пластиковую трубочку, то в пистолете процесс подачи происходит через металлическую трубку со специальным наконечником – соплом. Размер отверстия наконечника в пять раз меньше сечения подающей трубки, что позволяет создать высокое рабочее давление смеси;
подсоединяется баллон через переходник – адаптер, закрепленный на корпусе;
регулировочный винт предназначен для дозирования выхода смеси;
ручка инструмента может быть пластиковой или алюминиевой. Крепление ее к стволу выполняется гайкой. Разборная конструкция позволяет хорошо очищать пистолет от застывших остатков;
последняя важная деталь, установленная у рукоятки пистолета, это курок. Он предназначен для подачи смеси с баллона.

Изучив устройство самого пистолета, можно попробовать установить баллон и сделать пробное запенивание любого углубления.

Установка баллона на пистолет

Чтобы узнать, как правильно пользоваться пистолетом для монтажной пены, надо перейти к практической работе, начинаемой с его зарядки:

Сверху емкость закрыта защитным колпачком, который перед установкой надо снять. Пистолет располагают рукояткой вниз и в вертикальном положении прикручивают баллон к адаптеру. Во время соединения одной рукой крепко удерживают пистолет за рукоятку, а другой рукой вращательными движениями накручивают баллон на адаптер.
После соединения содержимое емкости требуется хорошо взболтать. Этот процесс доводит пенополиуретановое вещество до однородного состава. Установленную на пистолете емкость удерживают крепко рукой и резко встряхивают сверху вниз около двадцати раз. Во время встряхивания рукоятка должна находиться только вверху.
После встряхивания устройство переводят емкостью вверх, а рукояткой вниз. Это его рабочее положение. Регулировочный винт проворачивают на четверть оборота и пробуют нажать курок. После заполнения пеной всего ствола, инструмент готов к работе.

Во время работы может понадобиться регулировка подачи смеси. Это можно сделать поворотом того же регулировочного болта.

Рабочее положение пистолета — баллоном вверх

Правила нанесения монтажной пены

Пользование монтажной пеной не требует особых навыков. Достаточно пару раз попробовать что-либо запенить, и процесс пойдет по накатанному руслу. Чтобы иметь лучшее представление о процессе, давайте рассмотрим его очередность и некоторые нюансы:

монтажной пене свойственно иметь лучшее сцепление с влажной поверхностью. Влага увеличивает объем смеси, расширяя ее, делая структуру более однородной. Поэтому перед ее нанесением обрабатываемую поверхность надо смочить водой. Это удобно сделать из любого распылителя;
направив сопло пистолета на подготовленный участок, плавным нажатием курка подают необходимое количество пены. Надо знать, что запенивание вертикальных щелей выполняется снизу вверх. Если щель довольно широкая, ее заполнение происходит с помощью зигзагообразных движений;
имея разные размеры, обрабатываемая поверхность требует нанесения определенного количества пены. За этот процесс отвечает регулировочный винт. Механизм надо оптимально отрегулировать по объему запенивания;
даже если пистолет все время пребывает в работе, компоненты смеси постепенно оседают на дно емкости. Периодическое встряхивание инструмента приведет их к нормальному состоянию;
выдавленная смесь при контакте с воздухом сильно расширяется. Заполнять ей свободное пространство рекомендуется не больше 1/3 объема. Оставшиеся незапененные участки после застывания первого слоя лучше потом допенить. Удаление больших излишек пены приведет к дополнительным расходам и трате времени;
хотя конструкция инструмента имеет довольно длинный ствол, бывают труднодоступные места, с которыми он не справится. Здесь на помощь придет удлиняющий адаптер. Это своеобразный гибкий шланг, надевающийся на ствол инструмента.

Порядок смены отработанного баллона

Во время выполнения больших объемов работ, естественно, понадобится замена отработанного пустого баллона на новую емкость. Данное действие имеет свой порядок:

Даже если с сопла перестала поступать смесь, емкость может содержать некоторое остаточное давление. Перед заменой баллона его надо стравить, направив ствол в строительный мусор и нажав на курок. После полного прекращения издания шипящего звука, инструмент располагают рукояткой вверх, и выкручивают пустую емкость.
Место соединения, то есть адаптер, будет облеплен излишками пены. Их надо сразу смыть промывочным раствором и быстро накрутить новый баллон. Промедление этих действий приведет к застыванию остатков смеси в стволе. Тогда для дальнейшей работы придется полностью прочищать весь инструмент.

Сделав по всем правилам быструю смену емкости, можно приступать к дальнейшей работе с инструментом.

При замене баллона необходимо быстро смыть остатки пены с адаптера, не дать им застыть

Перерыв в работе и повторное использование пистолета

Часто бывает так, что не все содержимое емкости вырабатывается за один день. В этом случае не стоит спешить снимать баллон и промывать инструмент. Герметическая конструкция инструмента не даст застыть смеси на протяжении месяца. Но через каждые четыре дня потребуется ее немного стравливать, чтобы не образовались сгустки в стволе.

Перед началом повторного использования инструмента сопло надо очистить от засохших остатков и тщательно взболтать содержимое баллона. Очистив регулировочный винт, делают пробный спуск курком до появления нормального потока пены, после чего приступают к работе.

Очистка инструмента по окончании работы

Если работа окончена или предполагается длинный перерыв больше месяца, инструмент надо промыть специальным промывочным раствором. Для этого пистолет направляют соплом от себя и производят замену емкости с пеной на аналогичную только с промывочным раствором.

Нажатием на курок заполняют ствол жидкостью, и оставляют инструмент на 15 минут для растворения остатков смеси. По истечении времени вновь нажимают курок для стравливания жидкости с остатками смеси и промывки ствола чистым раствором. Далее, выкручивают емкость с промывочным раствором, стравливают остатки со ствола и отправляют инструмент на хранение до следующего использования.

Процесс запенивания из трубочки и его недостатки

Ручное запенивание через пластиковую трубочку идентично профессиональному запениванию, только выполняется без пистолета напрямую из емкости.

При больших объемах работ это имеет свои недостатки:

дозированная подача из пистолета позволяет экономно расходовать содержимое емкости, чего не скажешь о пластиковой трубочке;
удобство работы с инструментом уменьшает временные затраты. Держать постоянно вручную баллон вверх тормашками очень утомительно, а порой неудобно. Рука устает, и требуются постоянные перерывы.

Ознакомившись с тем, как пользоваться монтажной пеной, пусть каждый решит для себя, что ему выгоднее.

Даже самый дорогой профессиональный инструмент можно вывести из строя неумелыми попытками применения. Ну а для того чтобы получить существенную экономию и добиться качественной герметизации оконных или дверных блоков (и не только) при монтаже, необходимо знать о том, как пользоваться пистолетом для монтажной пены, без таких знаний существует большая вероятность получить только головную боль.

Техника безопасности

В первую очередь следует помнить о мерах безопасности при работе с монтажной пеной.

Никогда не направляйте пистолет с подключенным баллоном на человека или на животных. Попадание в глаза может привести к серьезным увечьям, кроме того отмыть пену с кожи очень тяжело, а удалить с одежды практически невозможно.
Несмотря на кажущуюся простоту пистолета, он предназначен для работы с сосудом, находящимся под давлением (баллон пены). Поэтому не стоит забывать о воздействии высокой температуры. Не следует работать пистолетом рядом с открытым источником пламени или под струей тепловой пушки. Даже разогревать баллон, накрученный на пистолет (принесенный с холода), следует в воде с температурой не более 30 градусов.

Применение пистолета

То, что пистолет необходимо держать баллоном вверх, известно многим, это основное правило. Кроме того, следует знать и некоторые другие правила.

После предварительного взбалтывания баллона (15-20 секунд) его необходимо накрутить на адаптер пистолета до максимальной фиксации (только от руки). Свидетельством подключения станет шипящий звук, свидетельствующий о наполнении пистолета пеной.

Если такого звука не было, это говорит о неисправности (залипании) входного шарикового клапана, в некоторых случаях это может свидетельствовать об истекшем сроке годности самой пены. Чтобы устранить эту проблему придется разбирать пистолет, и очищать его от старой засохшей пены, или заменить пену.

После подключения баллона необходимо повернуть регулятор потока пены не более чем на четверть оборота и нажать на курок пистолета, направив при этом ствол в мусорный пакет. Только поле того как консистенция пены станет нармальной, можно приступать к работе.
Расход пены необходимо регулировать в зависимости от объема заполняемого пространства, при этом следует начинать именно с минимальных параметров. Кроме того следует учитывать расширение пены в объеме, минимум в 2-3 раза (в зависимости от качества).
Наносить пену необходимо вглубь проема (трещины, щели), заполняя при этом не более одной трети пространства. Для равномерного заполнения полости пеной необходимо совершать соплом пистолета зигзагообразные движения, заполняя послойно всю ширину шва. При минимально возможной подаче пены и шагу зигзагов будет получено максимально возможное качество заполнение полости.
При необходимости замены баллона следует соблюдать осторожность, потому что даже пустой отключаемый элемент может значительно забрызгать одежду и руки из-за остаточного давления пены. При этом на место снятого баллона стоит накручивать новый без промедления во избежание застывания пены.

Завершение работы

После того как все работы завершены следует выполнить следующие действия:

Полностью перекрыть регулятор потока.
Очищать сопло пистолета не рекомендуется, дело в том, что застывшая пена может обеспечить дополнительную герметизацию, особенно если есть подозрения на негерметичность выпускного клапана.
Снимать баллон, в котором осталась пена, категорически не рекомендуется. Это приведет к необходимости промывки инструмента и невозможности использовать оставшееся в баллоне вещество.
В таком собранном состоянии пистолет с накрученным баллоном можно хранить в течение нескольких месяцев, но это конечно зависит от качества пены и самого устройства. Если есть сомнения, в каком бы то ни было из этих параметров, рекомендуется через каждые 3-4 дня нажимать на курок пистолета и обновлять пену в стволе.

Повторное применение

Для того чтобы использовать пистолет с накрученным баллоном после перерыва, особенно не длительного, особых усилий прилагать не нужно. Очистите сопло от слоя застывшей пены, лучше всего для этого применить острый нож, так будет удобней и быстрей.

После этого встряхните баллон, как и при первоначальном применении, а затем потребуется стравить застоявшуюся пену. Обычно на это уходит 5-10 секунд, после этого можно приступать к выполнению работ.

Ремонт пистолета

В первую очередь следует помнить о том, что пистолет должен подвергаться регулярной промывке. Если инструмент применяется регулярно (профессиональная установка окон, дверей), стоит после применения 3-4 баллонов пены устанавливать очистку. При этом стоит сначала пропустить промывку через все устройство пистолета (нажав на курок), после этого инструмент стоит отложить на 1-2 часа, для того чтобы ацетон растворил всю пену внутри. Затем следует еще раз нажать на пусковой механизм и промыть инструмент в течение 5-10 секунд.

Основные неисправности пистолета для монтажной пены:

При подключении баллона не слышно характерного звука и пена не поступает. Причина кроется в залипании шарикового входного клапана. Чаще всего такая проблема встречается при отключении баллона от пистолета, поэтому хранить устройство следует именно вместе с пеной.

Для устранения придется открутить адаптер баллона и освободить шарик клапана, при этом может понадобиться именно жидкая промывка (растворитель пены). Его необходимо залить поверх клапана и несколько подождать. При извлечении шарика стоит соблюдать осторожность, чтобы не повредить его поверхность и не потерять пружину клапана.

После очистки узла работоспособность инструмента обычно восстанавливается.

Другая распространенная проблема — самопроизвольное истечение пены из сопла пистолета. Чаще всего проблема кроется в засорении самого сопла или иглы регулирующего механизма.

Для устранения неисправности придется разобрать пистолет практически полностью. Выкрутить регулятор, отсоединить ствол пистолета, открутить сопло (в некоторых неразборных моделях операции могут быть иными, но смысл остается прежним — разобрать узел подачи пены).

Особенно аккуратно следует обращаться с иглой и самим соплом, любые повреждения этих деталей повлекут за собой необходимость их замены. После необходимо обработать все детали промывкой, ствол можно даже замочить в ней. В завершение обработки все детали стоит протереть мягкой ветошью.

После сборки пистолета непроизвольная подача пены обычно прекращается. В другом случае, скорее всего, придется менять сами детали или уплотнения.

Иногда приходится сталкиваться и с такой проблемой, как невозможность открутить опустевший баллон (чаще всего после длительного перерыва в эксплуатации). Выходом может стать откручивание баллона вместе с адаптером, это позволяет снять избыточное давление. После этого баллон скручивается, но адаптер придется удерживать ключом. В самых тяжелых случаях даже прибегают к разрезке баллона болгаркой (при этом стоит соблюдать максимальную осторожность) и выкручиванию его головки после предварительного замачивания в растворителе.

Для того чтобы не допускать данной ситуации следует удалять остатки пены из адаптера при замене баллона.

При эксплуатации пистолета для монтажной пены главное помнить — любой инструмент любит аккуратное и бережное отношение к себе, не забывайте об этом.

Как пользоваться пистолетом для монтажной пены? Как правильно снять с баллона, как использовать

Особенности

Также следует внимательно изучить инструкцию по использованию товара, особенно если вы не имеете должного опыта в обращении с ним.

Разновидности материала

Обычная пена. Судя по названию, несложно догадаться, что первый вариант предназначен для повсеместного пользования. Это идеальный вариант для тех, кто решил провести работу своими руками, без привлечения специалистов. В комплекте с баллончиком идет навинчивающаяся трубка.
Профессиональная. Конструкция изделия устроена таким образом, чтобы баллон можно было соединить с пистолетом. Упаковка оснащена специальным наконечником.

Других особенностей в строении упаковки не имеется.

Кроме особенностей упаковки и технических характеристик, монтажная пена делится на сегменты по сезонам. Выделяют три основные группы: летняя, зимняя и демисезонная (продукт можно использовать в любое время, в зависимости от погодных условий). Данная характеристика очень важна, если работа будет проводиться снаружи помещения.

Конструкция устройства

Рассмотрим основные элементы устройства:

Трубка. Данная деталь имеет два наконечника, которые также называются соплами. Трубка и сопла имеют разный диаметр, за счет чего пена подается под высоким давлением.
Ствол. Без него не обойтись при работе с глубокими отверстиями. Его длина может составлять 20 сантиметров. Выделяют два вида конструкции элемента – разборная и цельная. Первый вариант намного удобнее чистить после использования.
Адаптер (он же редуктор). Деталь соединяет емкость с расходным материалом с монтажным пистолетом.

В процессе использования именно на этот элемент выпадает самая большая нагрузка.

Регулировочный болт. Судя по названию, несложно догадаться, что с помощью винта выбирают необходимую скорость потока пены и ее объем. Очень полезная деталь при выполнении крупных ремонтных работ.
Крепеж. Эта часть ответственна за размещение и крепление баллончика внутри пистолета. Внешне напоминает обычную гайку.
Регулировочный рычаг. Данный механизм предназначен для ведения контроля над скоростью выхода расходного ресурса, зависящей от силы нажатия.
Рукоять. Центральный элемент опоры, выступающий в роли фиксатора остальных элементов. Для ее изготовления используют металл или сверхпрочный пластик. С целью повышения удобства пользователей на нее наносят специальные выемки под пальцы.

Пользуясь инструкцией к прибору, работать с инструментом сможет даже новичок.

Рабочий процесс

Зарядка

Необходимо провести около 15-20 встрясок.

Нанесение пены

Чтобы состав не терял однородности, не забывайте время от времени его встряхивать.

Как заменить баллон?

Ствол прибора необходимо направить в ведро или другую глубокую емкость.
Чтобы избавиться от остатков расходного материала, следует нажать на курок и дождаться, пока остатки пены выйдут.
Далее устройство переворачивают так, чтобы рукоятка была сверху, и попросту выкручивают пустую емкость.
Жидким специальным составом следует тщательно очистить место крепления и произвести установку нового сосуда. Теперь устройство заправлено, и его можно использовать снова.

Окончание работ

Как очистить инструмент?

Чтобы не столкнуться с этой проблемой, необходимо чистить устройство сразу, после окончания ремонтных работ.

Хранение инструмента в чистом виде сохранит его внешний вид и продлит срок эксплуатации.

Какие ошибки допускают при работе с монтажной пеной?

Монтажная пена предельно проста в работе, и допустить ошибку практически невозможно. Так думают многие. Но если нарушить технологию, дело может закончиться не только плохо заполненным швом или перерасходом материала, но даже… взрывом

В несложном, казалось бы, деле герметизации швов есть ряд нюансов и тонкостей. Сегодня мы перечислим основные огрехи мастеров и расскажем, почему и как нужно их избегать.

1. Использование баллона без предварительного встряхивания

Монтажная пена состоит из множества компонентов. Реакция между ними происходит только на открытом (и влажном) воздухе. В баллоне же входящие в «коктейль» вещества почти не взаимодействуют друг с другом. И поскольку все они имеют разную плотность, довольно быстро начинается расслоение. Плотные тяжелые жидкости опускаются на дно емкости, а легкие — поднимаются. И если не встряхнуть баллон перед использованием, выход пены будет слабым и неравномерным.

Для эффективного выхода пены из баллона перед применением его необходимо встряхнуть не менее 20 раз, держа его клапаном вверх

2. Встряхивание баллона без колпачка

Баллон встряхнули в открытом состоянии

Баллон нельзя встряхивать в открытом состоянии, так как это приводит к преждевременному выходу пены. Делать это можно только с защитным колпачком или уже тогда, когда баллон установлен в монтажный пистолет.

3. Применение пены в холодном состоянии

Максимальный выход пены происходит при температуре от +20ºС и выше. И если баллон хранили в холодном помещении, например, в гараже, с ним нельзя начинать работу сразу же. Необходимо выдержать баллон в теплом помещении хотя бы 10 часов.

4. Нагревание пены на огне

Помимо жидкостей в состав монтажной пены входит горючий газ—пропеллент. Сильный и резкий нагрев баллона под давлением может привести (и нередко приводит) к взрыву. И даже если он не повлечет за собой фатальные разрушения, придется долго отмывать пол, потолок и стены помещения от пены. А сделать это довольно трудно.

Чтобы избежать этой крайне неприятной ситуации, баллон следует поместить на 5-10 минут в таз с горячей водой. Это обеспечит плавный нагрев.

5. Переворачивание баллона при установке монтажного пистолета

Нередко при установке монтажного пистолета пользователь переворачивает баллон кверху дном. Это может привести к непроизвольному выходу пены. Куда разумнее поставить баллон на ровную твердую поверхность и прикрутить пистолет сверху.

6. Неправильное положение баллона при распылении

Казалось бы, логично распылять материал, держа баллон насадкой вверх, но как показывает практика, лучше перевернуть его «с ног на голову». Тогда содержащийся внутри легкий газ-пропеллент поднимется и будет давить на пену, обеспечивая максимальный выход.

Но как быть, если нужно заполнить шов в труднодоступном месте, например, под потолком? Для этого можно сделать простое приспособление, надев на носик баллона гибкую трубку и прикрепив к ее свободному концу палку-держатель.

7. Нанесение пены на сухую поверхность

Перед нанесением монтажной пены поверхность необходимо увлажнить

Обязательным условием затвердевания монтажной пены является высокая влажность воздуха (40-60%). Если же погодные условия не соответствуют этому требованию, поверхность нужно просто сбрызнуть водой из пульверизатора. В случае, когда пену приходится наносить в два слоя, первый тоже следует предварительно намочить.

Работая на холоде, нельзя увлажнять поверхности водой, так как это приведет к обледенению. Для минусовых температур разработана специальная «зимняя» пена

8. Заполнение пеной шва шириной больше 10 см

Запенивать зазоры шириной более 10 см просто нерационально — это обойдется слишком дорого. В данном случае шов лучше заполнить цементно-песчаным раствором или хотя бы забить туда деревянные бруски, чтобы они частично заполняли углубление.

9. Работа без перчаток

Мнение о том, что монтажная пена безопасна для здоровья человека, в корне ошибочно. Это химически активный полимер, который способен оставить на коже довольно сильные ожоги. Так что работать без перчаток, по меньшей мере, неразумно.

10. Неправильное хранение

Баллоны с монтажной пеной нужно хранить только в вертикальном положении. Бытовые разновидности герметика, те, что оснащены пластиковым адаптером, нужно использовать за один раз. Складировать их на полках в открытом состоянии бессмысленно, так как уже на следующий день материал приходит в негодность. Профессиональные пены хранить можно, если не снимать монтажный пистолет. Он будет служить своего рода «пробкой», препятствующей испарению жидкости и выходу газа.

Как присоединить баллон с пеной к пистолету

Разновидности пены

Существует две разновидности:

Обычная – универсальная. Она может использоваться везде. Подходит для применения даже теми, кто никогда не пользовался этим герметиком. Вместе с баллоном продается трубка, которую наворачивают на емкость.
Профессиональная. Ее особенность в том, что для ее применения используется пистолет. Такая пена отличается прочностью и устойчивостью к внешним воздействиям. Но, в сравнении с обычным составом, пользоваться нею сложнее.

Многообразие профессиональной монтажной пены Источник stroiidea.ru
Существует градация использования пены по сезонности. Разные тубусы созданы для разных температур: соответственно, для летнего запенивания и для зимы. На упаковке можно прочесть даже узкую направленность данного материала: например — «для монтажа металлопластиковых конструкций».

Суть работы с пистолетом

Этот материал чаще всего используется при монтаже оконных и дверных конструкций. Наносить ее вручную достаточно проблематично, поэтому строители пользуются специальным пистолетом. Это приспособление может отличаться не только внешним видом, но и конструкцией. Купить можно абсолютно любой, так как они однотипны и накручиваются на любой вид баллона с пеной.

Использование пистолета для монтажной пены Источник diy.obi.ru

Пистолет — достаточно примитивная конструкция. В пользу покупки этого приспособления говорят его преимущества:

возможность дозировать пену и использовать ее после длительного перерыва, благодаря защите от засыхания;
обеспечение надежной герметизации и теплоизоляции швов;
экономия материала.

Металлический пистолет для монтажной пены Источник vellmart.net

Установка баллона на пистолет

Сверху емкость закрыта защитным колпачком, который перед установкой надо снять. Пистолет располагают рукояткой вниз и в вертикальном положении прикручивают баллон к адаптеру. Во время соединения одной рукой крепко удерживают пистолет за рукоятку, а другой рукой вращательными движениями накручивают баллон на адаптер.
После соединения содержимое емкости требуется хорошо взболтать. Этот процесс доводит пенополиуретановое вещество до однородного состава. Установленную на пистолете емкость удерживают крепко рукой и резко встряхивают сверху вниз около двадцати раз. Во время встряхивания рукоятка должна находиться только вверху.
После встряхивания устройство переводят емкостью вверх, а рукояткой вниз. Это его рабочее положение. Регулировочный винт проворачивают на четверть оборота и пробуют нажать курок. После заполнения пеной всего ствола, инструмент готов к работе.

Читать также: Ручные сварочные клещи для контактной сварки

Рабочее положение пистолета — баллоном вверх

Какие бывают пистолеты

Их ассортимент просто огромен. Прежде всего, они отличаются материалом, из которого сделаны. Самыми дешевыми и доступными стали пластиковые модели. Но, так как в них нет металлических элементов, назвать их долговечными нельзя. Они либо ломаются, либо забиваются пеной. В случае поломки такого прибора, придется покупать новый, так как ремонту он не поддается. В комплекте с пластиковым пистолетом могут предложить сменные трубки. Но, необходимо понимать, что такая конструкция неразборная, поэтому почистить ее невозможно.

Пластиковый инструмент простой в применении и подходит для проведения ремонтных работ незначительного масштаба. Так же его покупают те, кто не хочет возиться с чисткой после использования пистолета. Альтернативой такой конструкции способна стать пластиковая трубка. Ее стоимость минимальная, а результат работы не отличается от применения пистолета.

Использование комбинированной модели пистолета для монтажной пены Источник stroy-podskazka.ru

Пистолет из стали применяют много раз, но для этого после каждого запенивания его использования нужно раскручивать систему и промывать специальной жидкостью. Такое приспособление можно беспрерывно использовать в течение нескольких лет, при условии аккуратного обращения. Именно такие модели можно увидеть у профессиональных строителей, монтажников металлопластиковых конструкций, которые выполняют большие объемы работ. Благодаря такому пистолету, работу получается выполнить максимально качественно.

Существуют так же комбинированные варианты, состоящие из пластиковых и металлических деталей. Обычно ствол здесь сделан из металла, а все остальное (адаптер, рукоятка и т. д.) выполнены из пластика. Достоинством комбинированных пистолетов является небольшой вес и высокая прочность. Даже при падении с высоты, он сможет выдержать удар и продолжит работать, чего нельзя сказать о полностью пластиковом изделии.

Выбор пистолета для монтажной пены Источник stroy-podskazka.ru

Но выбирая комбинированное изделие, важно, чтобы оно было разборным, иначе она ничем кроме цены не будет отличаться от пластикового. Оптимальным вариантом станет пистолет с тефлоновым покрытием, которые очень редко выходят из строя, легко чистятся и способны прослужить максимально долго. Единственным недостатком будет высокая цена.

Пистолет имеет примитивную конструкцию, запустить в работу которую несложно даже начинающему. Открутив винт можно получить свободную подачу пены. При закрытом винте ее вытекание полностью прекращается.

Пользоваться пистолетом очень просто, достаточно придерживаться некоторых правил. Перед началом использования важно встряхнуть баллон. Работая в холодном помещении, его нужно нагреть до комнатной температуры.

Как очистить инструмент?

Чтобы не столкнуться с этой проблемой, необходимо чистить устройство сразу, после окончания ремонтных работ.

Хранение инструмента в чистом виде сохранит его внешний вид и продлит срок эксплуатации.

Как использовать пистолет?

При работе с устройством, необходимо соблюдать некоторые правила:

Нельзя направлять заряженный баллон в сторону людей или животных. Если вещество окажется на шерсти, волосах или одежде, очистить его будет крайне сложно. Попадание на слизистую глаз может оказаться очень опасным.
Работу производят только в защитных очках и резиновых перчатках.
Нельзя пользоваться баллоном рядом с источниками тепла или открытым огнем. При хранении пены, необходимо защищать емкость от попадания лучей солнца.
Комнату при проведении работ нужно проветривать.

Заделка швов монтажной пеной Источник stroy-podskazka.ru

Начало работы

Чтобы произвести работу с пеной для монтажа, придерживайтесь рекомендаций:

Взболтните хорошо баллон, снимите с него крышку.
Переверните пистолет вверх ногами, накрутите его на баллон сверху.
На 1⁄4 оборота поверните регулировочный винт влево. Нажмите на курок, направив дуло в мусорку, чтобы отрегулировать нужную консистенцию пены.

Распределитель мены для монтажа Источник stroy-podskazka.ru

Проблемы в работе пистолета

Иногда случается так, что пена не заполняет трубку. Произойти это может по следующим причинам:

срок годности вещества истек;
устройство сломалось.

Но, какой бы не оказалась причина, устройство придется разбирать и при необходимости чистить.

Если во время присоединения баллона к устройству не слышно никаких звуков, а пена не попадает в трубку, это может говорить о том, что сломан входной клапан. В таком случае необходимо открутить адаптер и используя растворитель, промыть шарик на пружине. При этом используют ватную палочку или зубочистку.

Прибор может не работать из-за вытекания пены из сопла. Это может случиться при засоре стержня или наконечника. Чтобы справиться с проблемой, используют растворитель, тряпку, ключ и плоскогубцы. Действовать нужно следующим образом:

отсоединить баллон;
удалить загрязнения с флакона;
отсоединить трубку и очистить все его элементы;
собрать приспособление.

Применение пистолета

После предварительного взбалтывания баллона (15-20 секунд) его необходимо накрутить на адаптер пистолета до максимальной фиксации (только от руки). Свидетельством подключения станет шипящий звук, свидетельствующий о наполнении пистолета пеной.

Читать также: Рейтинг пистолетов для монтажной пены 2018

После подключения баллона необходимо повернуть регулятор потока пены не более чем на четверть оборота и нажать на курок пистолета, направив при этом ствол в мусорный пакет. Только поле того как консистенция пены станет нармальной, можно приступать к работе.
Расход пены необходимо регулировать в зависимости от объема заполняемого пространства, при этом следует начинать именно с минимальных параметров. Кроме того следует учитывать расширение пены в объеме, минимум в 2-3 раза (в зависимости от качества).
Наносить пену необходимо вглубь проема (трещины, щели), заполняя при этом не более одной трети пространства. Для равномерного заполнения полости пеной необходимо совершать соплом пистолета зигзагообразные движения, заполняя послойно всю ширину шва. При минимально возможной подаче пены и шагу зигзагов будет получено максимально возможное качество заполнение полости.
При необходимости замены баллона следует соблюдать осторожность, потому что даже пустой отключаемый элемент может значительно забрызгать одежду и руки из-за остаточного давления пены. При этом на место снятого баллона стоит накручивать новый без промедления во избежание застывания пены.

Можно ли обойтись без пистолета?

Иногда бывают случае, когда баллон с пеной есть, а пистолета под рукой нет. В таком случае может использоваться трубочка, идущая в комплекте с герметиком. Порядок действия следующий:

Надеваются перчатки, которые защитят кожу рук от пены.
Баллон встряхивается в течение 1 минуты. Это необходимо для того, чтобы вещество внутри стало однородным.
Снимается крышка и крепится трубка, которая подносится к месту, которое необходимо заполнить пеной на расстояние, примерно, в 5 см.
Нажимается клапан. Щель заполняется на 1/3. Это связано с тем, что пена после выхода из емкости начинает расширяться.
Через 10-12 часов, лишнюю пену аккуратно обрезают строительным ножом.

Применение монтажной пены для заделки швов Источник palitrabazar.ru

Рабочий процесс

Зарядка

Необходимо провести около 15-20 встрясок.

Нанесение пены

Чтобы состав не терял однородности, не забывайте время от времени его встряхивать.

Как заменить баллон?

Ствол прибора необходимо направить в ведро или другую глубокую емкость.
Чтобы избавиться от остатков расходного материала, следует нажать на курок и дождаться, пока остатки пены выйдут.
Далее устройство переворачивают так, чтобы рукоятка была сверху, и попросту выкручивают пустую емкость.
Жидким специальным составом следует тщательно очистить место крепления и произвести установку нового сосуда. Теперь устройство заправлено, и его можно использовать снова.

Читать также: Промышленное литье из чугуна

Окончание работ

Как очистить трубочку от монтажной пены

Согласитесь, выбрасывать наполовину использованный баллон монтажной пены, как минимум, не рационально. А что делать, если выдувать её больше некуда? Она же, как правило, засыхает довольно быстро, и уже через 5-6 часов выдавить из баллона практически ничего невозможно. Но это только на первый взгляд – внутри она находится в нормальном состоянии. Поэтому выбрасывать неиспользованную пену, даже если баллон не подаёт никаких признаков жизни, не стоит – его можно почистить и реанимировать, вернув в рабочее состояние.

Как почистить баллон с пеной?

Первым признаком работоспособности баллона с монтажной пеной является подвижность штуцера – если он не крутится вокруг своей оси, значит, необходимо его прокрутить насильно. Легонько берём его плоскогубцами и потихоньку проворачиваем – сначала в одну сторону, потом в другую. Задача заключается в том, чтобы заставить штуцер свободно вращаться вокруг своей оси – если вы добились этого, то будьте уверены в том, что последующие действия оживят его на все сто процентов. Если скрутить штуцер не получается, значит всё – баллону прямая дорога на свалку. Это одна из причин, по которой очищать баллон с монтажной пеной необходимо как можно раньше – практически сразу после его засыхания.

Идём дальше – чтобы баллон функционировал полноценно, от засохшей пены необходимо очистить и сам штуцер. Здесь всё просто – для этого понадобится длинный саморез. Его необходимо вкрутить в засохшую пену, которая находится в штуцере баллона, и резким движением выдернуть его оттуда вместе с засохшей пеной. С этим делом справиться довольно просто – процесс чем-то похож на откупоривание винных бутылок.

После того, как старая пена была удалена из сопла баллона, самое время проверить его. Для этого, удерживая баллон штуцером вверх, слегка нажмите на него – если услышите шипение воздуха, значит всё в порядке, и для полноценной работы восстановленного баллона монтажной пены осталось только почистить трубочку.

Если присмотреться к ней повнимательнее, то можно заметить, что она состоит из двух частей: прямого участка и согнутого. Разъединяем их руками.

Как правило, процесс их разъединения осуществляется быстро. Части трубки нужно просто с усилием потянуть в разные стороны и можно приступать к очистке.

С очисткой прямого участка трубки проблем не возникает – очень длинный саморез, толстая проволока или длинная спица решает практически все проблемы.

Здесь можно поступить, как и в случае со штуцером – вкрутили саморез в пену и выдернули кусочек. В общем, очищать желательно по частям, сначала с одной стороны трубки, потом с другой – так даже проще, чем выковыривать пену из трубки гладкой спицей.

Изогнутый участок очищается немного сложнее, хотя ненамного. Делается всё точно так, как и в случае с прямой трубкой. Качество прочистки можно проверить воздухом – в согнутую часть трубки необходимо просто подуть.

Вот, в принципе, и всё. Собираем части трубки в единое целое, устанавливаем на баллон и можно приступать к запениванию.

Как предотвратить засыхание баллона с монтажной пеной?

Любую неприятную ситуацию легче предвидеть, чем потом всё исправлять. В случае с баллоном монтажной пены это справедливо как никогда. Для того чтобы предотвратить засыхание пены и продлить ему жизнь, его необходимо продуть газом-реагентом, благодаря которому пена выходит наружу.

Для этого баллон необходимо установить вертикально соплом вверх, и лёгким нажимом на клапан продуть его хотя бы в течение одной секунды. По крайней мере, таким способом остатки пены будут удалены из штуцера. Ну а трубку всегда можно почистить. Очень важно в этом деле не снимать её с баллона – пена в трубке засохнет и предотвратит попадание воздуха в сопло баллона. Именно этот нюанс поможет не допустить капитального засыхания баллона с пеной в течение нескольких недель.

Объявления

Также читайте по данной теме

Пистолет для герметика, как правильно наносить клей

Какие виды пистолетов бывают, как ими пользоваться. Учимся наносить, не обляпавшись и зря не использую материал впустую

Силиконовый герметик, его применение и разновидности

Разновидности материалов, как пользоваться в различных условиях, области применения. Какой пригоден для дерева, пластмассы, керамики, металла и т. д.

Полиуретановый герметик – монтажная пена

Работа с монтажной пеной своими руками — как пользоваться и в каких случаях. Преимущества данного вида материала перед другими подобными

Поделиться ссылкой на статью с друзьями в любимых социальных сетях

Порекомендовать пользователям Google

Вам была полезна эта статья? Подпишитесь на обновления сайта, чтобы получать свежие статьи о ремонте и дизайне интерьера раньше всех!

Оставить свое мнение о статье. К критике отношусь адекватно. Большая просьба обосновывать свое мнение. Я НЕ профессиональный ремонтник. Я просто делаю ремонт в квартире.

Обратите внимание, что теперь, если это необходимо, Вы можете добавлять к своим комментариям фотографии (размер не больше 1 Мб). Ссылка снизу формы комментариев.

Клеевые составы

Строительные смеси

Отделка декором

Как почистить баллон с пеной?

Как предотвратить засыхание баллона с монтажной пеной?

Объявления

Также читайте по данной теме

Пистолет для герметика, как правильно наносить клей

Силиконовый герметик, его применение и разновидности

Полиуретановый герметик – монтажная пена

Поделиться ссылкой на статью с друзьями в любимых социальных сетях

Порекомендовать пользователям Google

Клеевые составы

Строительные смеси

Отделка декором

В одной из предыдущих статей я рассказывал, как законсервировать баллон с бытовой монтажной пеной, чтобы использовать его повторно. Кто не читал, рекомендую заглянуть сюда. Сегодня расскажу, что делать, если строительная пена застыла в трубке и клапане баллона.

Представим такую ситуацию: вы вспомнили об оставшемся от прошлого ремонта квартиры или дома наполовину использованном флаконе, когда понадобилось «залепить» неожиданно обнаруженную щель. Поиски по углам санузла или кладовки увенчались успехом: искомый баллон найден, но монтажная пена засохла в пластиковой трубке. Что делать? Давить на адаптер изо всех сил не стоит: в лучшем случае отломите упоры для пальцев, в худшем – повредите клапан и уделаете остатками полиуретанового герметика одежду и, возможно, все помещение. Также не стоит греть баллон горячей водой или на газовой плите – может получиться еще хуже, чем на фото в начале статьи.

Будем действовать технично и аккуратно. Во-первых: приготовим мусорный мешок, на всякий пожарный. Во-вторых: оденем перчатки. Костюм от «Версаче» лучше отложить и надеть простую футболку, тренировочные брюки. В-третьих: приготовим ацетон (подойдет и растворитель). Рассмотрим возможные ситуации, по возрастанию сложности, масштабов трагедии, так сказать.

Если монтажная пена застыла в подающей трубке

Первым делом постараемся снять трубку-адаптер, выкручивая по резьбе пластикового штуцера, следует слегка тянуть трубку вверх, на себя. Если не получается, то не стоит чрезмерно усердствовать, сорвёте клапан – пена забрызгает все в радиусе метра. На этот случай мы и готовили мусорный мешок. Но не будем пессимистами, в 99% случаев адаптер отделяется без трудностей.

Снятую трубку требуется прочистить спицей (велосипедной, мопедной, вязальной) или куском проволоки. К пластику полиуретановый герметик не прилипает, поэтому особых сложностей не возникает. Затем осматриваем сопло выпускного клапана флакона. Если в штуцере загустевшая, но не застывшая пена, то прочищаем подручным средствами (спичка, кусочек ветоши и т. п.) а затем промываем ацетоном. Баллон готов к работе.

Монтажная пена засохла в выпускном клапане флакона

Если клапан баллона забит застывшей монтажной пеной, не пытайтесь прочистить спичкой или спицей – положение только ухудшится. Потребуется саморез длиной от 35 мм, диаметром 4 мм с крупной резьбой и плоскогубцы. Осторожно вкручиваем шуруп на два или три оборота, чтобы не пробить клапан насквозь. Плоскогубцами вытаскиваем саморез, вместе с ним выходит и застывшая пена. Теперь баллоном можно пользоваться.

Иногда герметик застывает в клапане изнутри баллона. Почему это происходит, и что делать в этом случае, расскажу в следующей статье: «Радикальный способ оживить старый баллон с любительской пеной».

Очистка пистолета от засохшей монтажной пены

Монтажный пистолет — необходимый инструмент во время строительства или ремонта. С его помощью устанавливают пластиковые окна, монтируют входные и межкомнатные двери, герметизируют инженерные коммуникации и выполняют другие технические операции. По окончании работы его необходимо очищать, иначе застывший раствор может сделать аппарат непригодным для дальнейшего использования. Рассказываем, как почистить пистолет для монтажной пены с помощью специальных средств разными способами.

Разновидности инструментов

Различают бытовые и профессиональные конструкции.

Бытовые обычно представлены пластиковыми моделями. Стоят они недорого, поскольку не рассчитаны на длительное использование. Их выгодно применять при ремонте одной квартиры (несколько дверей, окон, герметизация балкона). Все работы лучше провести оперативно, за пару дней. Затем внутренние полости забиваются герметиком, и очистить их не представляется возможным. Поэтому такой вид считается одноразовым.
Профессиональные делают из металла. Они более устойчивы к воздействию химических соединений как самой пены, так и ее очистителя. Такие модели долговечнее пластиковых. Они представляют собой простую конструкцию: металлический ствол, адаптер для крепления баллона, спусковой курок, рукоять и регулировочный винт. В зависимости от компании-производителя конструкции могут немного отличаться разными приспособлениями. Но основное отличие их от бытовых — наличие механизма регулирования количества и скорости подачи состава.

Как очистить пистолет от монтажной пены

1 способ

Если после использования инструмента баллон с пенополиуретаном снимают, небольшое количество раствора, оставшееся в стволе, начинает засыхать. Поэтому отмывать аппарат необходимо сразу, пока материал еще не застыл. Для этого применяется специальный аэрозоль-очиститель. Его устанавливают в адаптер. Нажатием на курок средство отправляют внутрь ствола. При промывании его нужно направить в сторону от себя. Чистить аппарат необходимо до тех пор, пока смесь, вытекающая из носика, не будет чистой. Дальше можно убрать баллончик, и проверить плавность хода курка. Если он по-прежнему заедает, то процесс нужно повторить. Растворитель снять, и нажимая на курок очистить прибор от его остатков.

Опытные мастера советуют сразу покупать очиститель и пену одной компании-производителя. Обратите внимание — аэрозоли выпускаются как для свежего, так и для затвердевшего пенополиуретана.

2 способ

Если с момента использования инструмента прошло время, он оказался забит застывшей массой, и курок не работает, нужно срезать ножом остатки пенополиуретана с основания ствола и капнуть туда растворителем. Опустить ствол вниз. Через несколько минут курок должен заработать. Нажимая на него, не надо применять силу, чтобы не сломать механизм. Если процедура не помогла, значит раствор заклинил клапан. Ищем рядом с адаптером, где накручивается баллончик, небольшой шарик и капаем очиститель на него. Минут через 20 крепим аэрозоль на аппарат и очищаем описанным ранее методом. Если ситуация слишком запущена, то придется применять механическую очистку.

3 способ

В самом тяжелом случае можно разобрать аппарат. Для этого аккуратно раскручивают все детали, поддающиеся демонтажу, стараясь не повредить резьбу. Очищают их с помощью растворителя, ветоши, канцелярского ножа и шомпола из проволоки. В качестве чистящего средства может применяться ацетон, уайт-спирит, бензин, средство для снятия лака. На строительных форумах мастера рекомендуют в качестве средства, размягчающего пенополиуретан, препарат Димексид. Его можно купить в аптеке. Крупные хлопья пены осторожно снимаются ножом, так, чтобы не поцарапать покрытие. Мелкие детали замачиваются в растворителе, затем оттираются проволокой. Для ствола используют самодельный шомпол из проволоки. Для начала закапывают в него очиститель. Затем достают затвердевшие частички, вворачивая проволоку в пробку до тех пор, пока она не станет свободно проходить вдоль всей трубки. После этого аппарат собирают и еще раз промывают с помощью аэрозоля, как в первом способе.

Приведенный выше метод работает, однако полностью очистить ствол не получится — внутри все равно останутся мелкие частицы пенополиуретана. Сужение диаметра трубки приводит к снижению напора раствора, однако ситуация со временем исправится.

Очиститель для пистолета для монтажной пены

Стандартное средство — это аэрозольный баллон емкостью 500 мл, куда под давлением закачан растворитель. Основное действующее вещество — диметилкетон, к которому добавляются различные присадки. С помощью такого аэрозоля можно чистить не только инструмент, но и привести в порядок руки, одежду, а также другие поверхности.

Во время работы необходимо соблюдать технику безопасности:

беречь от огня, батарей и прямых лучей Солнца;
не допускать нагревания емкости больше 50 градусов;
следить, чтобы вещество не попало в глаза;
при использовании дома хорошо проветрить помещение;
после применения вымыть руки с мылом.

Очистители делятся на те, которые растворяют неотвердевший пенополиуретан и те, которые работают с засохшим раствором.

Первые прекрасно очищают клапаны баллончиков, адаптеры пистолетов, а также их внутренние части. К числу известных компаний, выпускающих такой тип растворителей, относится Tytan. Они выпускают комплект: пена плюс растворитель. Многие производители предлагают пропитанные раствором салфетки, которые подойдут для наружной обработки инструмента.

Вторые воздействуют на затвердевший пенополиуретан, размягчая его в течение 10-15 минут, после чего его можно также стирать размягчающими салфетками. Среди производителей данного вида продукции можно выделить Технониколь и Макрофлекс.

Основные правила ухода

Если инструмент используется для работы часто, то для продления срока его службы рекомендуют выполнять несколько простых правил.

Хранить пистолет с накрученной емкостью, где еще есть пена, срок годности которой не вышел.
Если пенополиуретан кончился, упаковку снять, а прибор обязательно промыть. Пока раствор свежий, сделать это довольно просто.
В случае замены баллона на продукцию другого производителя рекомендуют промыть аппарат. Разные компании выпускают герметики, отличающиеся по составу. Смесь, получившуюся от их смешения, иногда невозможно удалить.

Соблюдая эти нехитрые рекомендации, вы не только сохраните рабочий инструмент, но и сэкономите свое время. Чтобы очистить пистолет от засохшей монтажной пены потребуется намного больше времени, чем освободить его от свежего раствора.

Небольшое видео, в котором наглядно показаны все способы очистки:

Обычная монтажная пена, бытовая, то есть не под пистолет.

Баллон сразу и полностью не израсходовали, пена застыла внутри трубки.

Как можно почистить трубку от остатков монтажной пены.

В продаже есть специальные очистители монтажной пены.

Лучше конечно трубку-адаптер промыть сразу очистителем, пока монтажная пена не застыла.

Если покупаете сразу несколько баллонов бытовой (не под пистолет) монтажной пены, то к каждому из них в комплекте идёт вот такой

То есть проще и быстрей не очищать уже использованную трубку, а взять новую от 2 баллона пены.

Но если всё же надо очистить трубку, то лучше ей снять с переходника (адаптера), в руках остаётся сама трубка и застывшая пена внутри.

Пену можно удалить жёсткой проволокой, просовываем проволоку в трубку и удаляем пену.

Не всегда этот вариант качественный, пена удаляется частично (не до конца).

Наиболее эффективный вариант, это использование длинного шурупа, или самореза.

С торца трубки, прямо в монтажную пену закручиваем длинный саморез.

И далее плоскогубцами вытягиваем тот самый саморез из трубки вместе с застывшей пеной.

Внутренние стенки трубки имеют гладкую поверхность с плохой адгезией, вытянуть остатки пены саморезом, не проблема.

Можно полностью поменять трубку, к примеру заменив штатную на трубку от капельницы.

Какой пистолет для монтажной пены лучше: как выбрать и пользоваться

Содержание статьи

Сегодня монтажная пена используется практически для всех строительных и ремонтных работ. Это отличный герметик, клей и утеплитель. Пена выпускается в двух вариантах: для самостоятельного применения или для использования вместе с пистолетом. Второй вариант является более предпочтительным по многим причинам, которые будут рассмотрены ниже. Из статьи вы также узнаете, какой пистолет для монтажной пены лучше, как его правильно выбрать, как ухаживать за подобной техникой.

Назначение и преимущества пистолета

Пистолет, предназначенный для баллонов с монтажной пеной, используется для выдачи определенного количества пенополиуретанового герметика и укладки его в определенное место. Таким составом запенивают дверные коробки, металлопластиковые рамы, откосы и отливы, подоконники, швы, отверстия, щели.

В чем выражаются преимущества пистолета по сравнению с использованием обычного баллона:

Расход пены оказывается меньшим практически в 3 раза. Происходит это благодаря более точной дозировке выходящего состава. Пена укладывается более экономно, что не приводит к ухудшению качеств шва.
Работать пистолетом намного удобнее, нежели нажимать на клапан баллона. Курок нажимается более плавно, поэтому можно не опасаться за выход пены в больших количествах.
Использование пены без пистолета
Узкий ствол позволяет добираться до самых труднодоступных мест. Особенно актуально использование пистолета для заделывания щелей в потолках, так как применение стандартного баллона для этой цели весьма проблематично.
Если используется качественный пистолет, то оставшуюся в баллоне пену можно будет использовать повторно спустя какое-то время. Клапаны пистолета способны предотвращать быстрое застывание пенного состава.

Конструкция пистолета для пены

Разберем устройство пистолета для монтажной пены. В состав разборного механизма входят следующие элементы:

Корпус. Как правило, он изготовлен из металла, но может быть и пластиковым;
Металлический ствол, внутри которого расположен игольчатый стержень;
Рукоятка. На ней находится курок, открывающий выпускной клапан;
Наконечник (сопло) на трубке, на который можно надевать различные насадки;
Адаптер, предназначенный для навинчивания на него баллона с монтажной пеной или промывающей жидкостью. Внутри адаптера (редуктора) имеется клапан;
Регулировочный винт, который ограничивает диапазон перемещения курка. С его помощью регулируется количество выпускаемой из сопла пены.

Как устроен пистолет для полиуретановой пены

Как пользоваться пистолетом

Коротко рассмотрим, как пользоваться пистолетом для монтажной пены. Порядок действий состоит из таких этапов:

1. Баллон с пеной в течение пары минут энергично встряхивается, после чего накручивается на адаптер пистолета. В процессе накручивания баллон держится соплом вверх. Перед началом работы пистолет удерживается за рукоятку, а баллон оказывается перевернутым клапаном вниз.

2. Поверхность, на которую будет наноситься пена, очищается от загрязнений и смачивается водой. Желательно не проводить работы в жаркое дневное время, так как это может негативно сказаться на процессе полимеризации пены.

3. Держа пистолет за рукоятку, нажимается курок и пена выходит из сопла. Если необходимо увеличить или уменьшить интенсивность выхода пены, поворачивается регулировочный винт, находящийся на торце ствола. Он ограничивает возможность передвижения курка.

Нанесение пены при монтаже пластиковых окон

4. Вертикальные швы заполняются снизу вверх. Если шов широкий, то движения сопла производятся еще и зигзагообразными движениями. Если необходимо проводить работы на потолке, то рекомендуется начать именно с них. Заполнение швов должно проводиться примерно на 30%, так как через некоторое время монтажная пена увеличится в объеме.

5. Пустой баллон откручивается, после чего пистолет подвергается промывке специальной жидкостью.

Совет: Если в баллоне еще осталась пена, а вы планируете ее использовать спустя какое-то время, то баллон оставляется на пистолете, а наконечник ствола промывается очистителем.

6. В процессе временного хранения пистолет оставляется в таком положении, чтобы баллон был снизу.

Как пользоваться пистолетом для монтажной пены видео продемонстрирует наглядно.

Как выбрать пистолет для пены

Сейчас на прилавках магазинов можно увидеть огромное разнообразие пистолетов, предназначенных для работы с пенополиуретановым герметиком. Рассмотрим детальнее, какой строительный пистолет для монтажной пены будет лучше. Для этого следует ориентироваться на несколько основных параметров, перечисленных ниже.

Из чего изготовлен?

Конструкция пистолета может быть изготовлена из следующих материалов:

Недорогой пластик. Изделия отличаются низкой ценой. Такой механизм совершенно непригоден для длительного использования. Кроме того, надлежащего качества работы получить не всегда удается.
Ударопрочный пластик. По своему качеству такие изделия практически не уступают металлическим, но являются более легкими.
Металл. Наиболее оптимальный вариант. Отличается долговечностью, простотой работы, надежностью. Просто разбирается и чистится.
Металл с тефлоновым напылением. Для таких изделий характерна высокая стоимость. Это уже профессиональные модели. Имеется важная особенность — легкость очистки от остатков монтажной пены.

Можно ли разобрать механизм?

Неразборные изделия, которые имеют небольшую стоимость, после первой же поломки можно выбрасывать. В отличие от них, разборные модели вполне можно реанимировать. Даже несмотря на более высокую цену, разборные пистолеты являются более выгодными, так как служат в десятки раз дольше.

Герметичность клапанов

От этого параметра зависит нормальная работа пистолета. Важно, чтобы обеспечивалась герметичность устройства.

Для проверки пистолета рекомендуется использовать не монтажную пену, а жидкость-очиститель. Вкрутив баллон с очистителем в адаптер, несколько раз необходимо нажать на курок. При этом следует убедиться в отсутствии протечек жидкости. Очиститель должен распыляться под давлением, а не просто вытекать из ствола. Баллон нужно снять.

Через сутки вновь следует нажать на курок, уже при снятом баллоне. Если герметичность клапанов хорошая, то вновь произойдет распыление очистителя под давлением. Если клапана плохо держат давление, то жидкость просто вытечет из сопла. В этом случае пистолет лучше поменять, так как он имеет подсос воздуха, следовательно, будет быстро засыхать.

Для чего будет использоваться?

Немаловажное значение имеет частота использования устройства. Так, если вы планируете применять пистолет только эпизодически, можно отдать предпочтение недорогой разборной модели. Если же вы работаете с монтажной пеной постоянно, то вам выгоднее будет приобрести профессиональную модель с покрытием из тефлона. Несмотря на высокую стоимость, он окупится достаточно быстро, так как вам не придется менять пистолеты постоянно.

Наличие запчастей

Выбирая модель какого-то определенного производителя, поинтересуйтесь, имеются ли в наличии запчасти для пистолета для монтажной пены. Иногда из-за одной небольшой детальки приходится полностью менять пистолет. Причем, это относится большей частью не к дешевым устройствам, а к их дорогим аналогам.

Как ухаживать за устройством

Несвоевременная чистка загрязненного пистолета приводит к ускоренному износу комплектующих. Если регулярно допускать такие случаи, то ремонт пистолета не заставит себя долго ждать. После каждого использования рекомендуется очистить устройство от остатков пены. Для этого нужно выполнить следующие действия:

Открутить пустой баллон;
Промыть очистителем адаптер и наружную сторону ствола. Для этого на баллоне с очистителем нужно нажать на соответствующий клапан;
Накрутить баллон с очистителем на пистолет, после чего несколько раз нажать на курок. Из ствола выйдут остатки пены и часть очистителя. Как только начнет выходить чистый очиститель, промывку можно считать законченной.

Совет: После первой промывки рекомендуется оставить пистолет на пару часов, после чего еще несколько раз нажать на курок. В этом случае из ствола выйдут все растворенные частички пены.

В случае, если промывка не была проведена вовремя, пена внутри пистолета может засохнуть. Лучше не допускать этого состояния. Если это все же произошло, потребуется разобрать устройство. Если вы не знаете, как разобрать пистолет для монтажной пены, то информацию по данному вопросу можно найти в интернете или посмотреть следующее видео.

Без пенного валика? Нет проблем! Попробуйте эти альтернативы!

Аудио блоги | Советы по обучению

Подписаться для получения дополнительной информации

Время чтения: 3 минуты 39 секунд

Пенная прокатка — это метод самостоятельного миофасциального высвобождения (SMR). Он снимает узелки, уменьшает болезненность мышц и способствует выздоровлению.Есть много типов поролоновых валиков на выбор. Но что, если у ваших клиентов нет стандартного ролика для поролона? В этой статье мы рассмотрим различные предметы или оборудование, которые можно использовать для получения аналогичных преимуществ прокатки пенопласта.

Преимущества проката из пеноматериала

Тело состоит из соединительной ткани, которая подвергается нагрузке во время тренировки. Упражнения разрушают мышечную ткань и вызывают спайки мышц. Это приводит к тому, что большинство клиентов испытывают болезненные ощущения в мышцах, стеснение и мышечные узлы.Прокатка пеной помогает разрушить эти мышечные узлы и уменьшить боль.

Вспомогательные средства прокатки из пеноматериала при извлечении через:

Повышенный кровоток
Разрушение рубцовой ткани
Уменьшение болезненности и боли в мышцах
Увеличенный диапазон движения
Обезболивающее

Ознакомьтесь с девятью дополнительными секретами прокатки пеной, которые должен знать каждый.

Альтернативное оборудование для прокатки пенопласта

Обладая огромными преимуществами прокрутки, не забудьте внедрить эту технику во все клиентские программы.Клиентам не нужно иметь валик из поролона вне спортзала. Вместо этого они могут использовать предметы домашнего обихода или купить альтернативные инструменты, дающие тот же эффект.

Теннисный мяч, бейсбол, мяч для лакросса

Клиенты могут использовать любой мяч для SMR. Пенные валики — это быстрый и эффективный метод воздействия на более крупные мышцы, но теннисный мяч тоже может помочь. Даже если у клиента есть валик из поролона, теннисные мячи помогают клиентам катать меньшие участки мышц, недоступные для больших валиков.Например, перекатывание ступни мячом может помочь ослабить подошвенный фасциит.

Как и в случае с традиционным валиком из поролона, ваш клиент может регулировать давление, которое он оказывает на мышцу, с помощью одного из этих спортивных мячей. Форма шара и угол, под которым вы катитесь, определяют величину давления. Некоторым клиентам теннисный мяч может показаться слишком мягким. В этом случае они могут переключиться на мяч для бейсбола или лакросса.

Покажите клиентам, как добраться до недоступных для них мест руками или валиком из поролона.Вы можете опереться на стену или землю и надавить на нее всем телом. Во время броска вы встретите триггерные точки. Чтобы освободить эти болезненные или плотные участки, оставайтесь на них на 15-30 секунд.

Массажный мяч для триггерных точек

Массажные мячи бывают разных форм, помимо спортивных мячей. Некоторые компании производят специальные массажные мячи с триггерной точкой, которые больше, чем мяч для тенниса или лакросса. У некоторых из них даже есть скачки давления. Это обеспечивает более быстрый массаж глубоких тканей для разгрузки мышц.

Теннисный мяч отлично подходит для начинающих клиентов. В то время как колючий массажный мяч оказывает более сильное давление.

Массажная палочка или скалка

Ручные массажные палочки дают клиентам больше контроля над своей техникой катания, чем мяч. Клиенты могут предпочесть массажные палочки катанию мяча, чтобы воздействовать на различные области мышцы.

Для легкого и недорогого варианта можно даже порекомендовать кухонную скалку.Это могло бы заменить необходимость покупки массажной палочки. Оберните скалку кухонными полотенцами, чтобы рулон получился менее интенсивным.

Метла

Другой объект ручного массажа палкой, который могут использовать клиенты, — это метла. Этот тип ручной прокатки дает клиентам возможность контролировать оказываемое ими давление. Поскольку палка тоньше скалки, они катят разные участки.

Микроразрывы или более серьезные травмы могут вызвать образование рубцовой ткани. Этот миофасциальный релиз помогает разрушить мышечные спайки в теле.Клиенты могут использовать метлу, чтобы катать квадрицепсы, подколенные сухожилия и икроножные мышцы.

Попросите клиентов, которые испытывают боль в коленях, перекатить квадрицепсы. Это снимет мышечное напряжение и уменьшит боль. Затем можно назначить упражнения для укрепления колен.

Штанга

Если вашим клиентам нужен более тяжелый предмет, чем метла, они могут использовать штангу. Если нет роликов из пенопласта, в большинстве тренажерных залов есть штанга. Штанга оказывает большее давление, чем метла, но при этом остается тонким предметом.

Вы можете положить свое тело на штангу, как на валик из поролона. Или вы можете положить штангу на квадрицепсы и перекатывать их вручную. Штанга обеспечивает контроль и давление.

Жесткая пластиковая бутылка

Помимо ручного приклеивания, клиенты могут использовать более короткие и более толстые предметы, например бутылки с водой. У каждого дома есть какая-то бутылка. Это может быть многоразовая банка, жесткая бутылка или пластиковая бутылка с водой. Чем тверже бутылка, тем сильнее давление.

Бутылка из твердого пластика так же эффективна, как валик из поролона для расслабления напряженных мышц. Он обеспечивает глубокий массаж тканей и способствует лимфодренажу.

Пистолет Thera

Наконец, более совершенным инструментом для SMR является пистолет Thera. Это электронное устройство, использующее перкуссионную массажную терапию. Он снимает мышечную болезненность и боль с помощью вибрации.

Постоянное давление на мышцу увеличивает кровоток и освобождает узлы глубоко внутри мышцы.Если у клиента нет доступа к ролику для пенопласта или он просто хочет чего-то более продвинутого, он может подумать об использовании пистолета Thera.

Усовершенствованная вибрация помогает увеличить диапазон движений, стабилизацию, координацию мышц и активацию мышц перед тренировкой. Отличный инструмент для вашей продвинутой клиентуры.

Если вы хотите продвинуться по карьерной лестнице в качестве сертифицированного личного тренера, подумайте о том, чтобы пройти курс корректирующих упражнений ISSA. Корректирующие упражнения позволяют профессионалам работать с множеством клиентов, чтобы помочь предотвратить и контролировать мышечную боль или ограничения движений.

ISSA

Что нужно и что нельзя делать при прокатывании пеной

Валик из поролона — это основное оборудование для упражнений, которое можно найти в большинстве современных тренажерных залов — вы также можете встретить его в студиях пилатеса и реформаторов пилатеса, где он используется для совершенно иной цели, чем он был разработан (для создания нестабильности. в отличие от массажа мышц).

Хотя традиционно они делались из пенопласта, в настоящее время они изготавливаются из самых разных материалов и бывают разных размеров, текстуры и плотности. Некоторые мягкие и гладкие; другие твердые и с ямочками. Можно даже получить вибрирующий валик из поролона. Ролик действительно найдется для всех.

Пользователи обычно располагаются вдоль ролика и с помощью веса своего тела оказывают давление на одну или несколько целевых областей, которые обычно являются более мягкими мышцами и / или соединительными тканями (мягкими тканями).Используя вращающееся действие, поролоновый валик воздействует на область мягких тканей массажным эффектом, создавая механизм высвобождения, который на языке фитнеса, силы и кондиционирования называется «само-миофасциальное высвобождение» — сокращенно SMR.

Цель SMR — применить к мягким тканям эффект, аналогичный миофасциальному высвобождению, который обычно применяется обученным терапевтом (например, спортивным массажистом, физиотерапевтом или остеопатом). Хотя нет никаких предположений о том, что SMR так же эффективна, как миофасциальная терапия, проводимая обученным и опытным клиницистом, она, безусловно, предлагает тем, у кого ограниченный доступ или ресурсы, альтернативный подход к решению своих проблем, болей и болей.

Прежде чем мы исследуем эффекты / преимущества катания с пеной, необходимо сделать небольшой обходной маневр и посмотреть, как мышцы и фасции в первую очередь становятся дисфункциональными.

Дисфункция мягких тканей

Мышцы — очень сложные структуры. Проще говоря, они состоят из пучков параллельных мышечных волокон, которые обернуты жестким волокнистым внешним слоем, называемым фасцией. В нормально функционирующей мышце волокна и фасция должны скользить рядом друг с другом без какого-либо «заедания» или «липкости».

Однако, как это часто бывает, последствия современной жизни часто могут противоречить тому, как должны функционировать наши тела, и в конечном итоге возникает дисфункция.

Длительные периоды неподвижности и бездействия (например, сидение), интенсивные физические тренировки (например, силовые тренировки, аэробные упражнения на выносливость), чрезмерно повторяющиеся движения суставов (например, подъем / перенос ребенка, сумки или другого предмета таким же образом) и / или чрезмерно повторяющиеся профессиональные движения (например, набор текста, поднятие тяжестей, наклоны) могут привести к связыванию мышцы и фасции с образованием фиброзных узлов, известных как спайки.Эти спайки присутствуют в мышцах в виде напряженных, болезненных точек, которые при надавливании вызывают легкую боль и дискомфорт.

Спайки мягких тканей в просторечии известны как триггерные точки, горячие точки и / или узлы.

Итак, мы знаем, что спайки мягких тканей (также известные как фасциальные спайки) — это места, где мышечные волокна и фасции «склеиваются», препятствуя плавному скольжению мышечных волокон. Это связывание снижает эффективность мышечных волокон по выработке силы, а также может привести к дополнительному напряжению, приложенному к другим волокнам и соседним мышцам для компенсации.В некоторых случаях на этом участке также может присутствовать воспаление. По всем вышеперечисленным причинам фасциальные спайки могут вызывать как местную, так и отраженную боль — это боль, которая проявляется вдали от места прикрепления.

Спайки могут вызывать напряжение мышц, хотя точный механизм этого не совсем понятен. Может случиться так, что спайки вызывают боль и дискомфорт при растяжении, и, следовательно, человек избегает растяжения. Альтернативно, это может быть адаптация к воспалению и дисфункциональным тканям.На самом деле, вероятно, это совокупный эффект обоих.

Растяжка — это обычный рецепт для людей с напряженными мышцами. Хотя существуют разные типы растяжки, и у каждого есть свои достоинства и недостатки, обсуждение плюсов и минусов того или иного метода растяжки выходит за рамки данной статьи. Хотя растяжка важна для улучшения гибкости и увеличения активного диапазона мышц, она практически не влияет на общую причину дисфункции мягких тканей и боли — спайки.

Самомиофасциальное высвобождение оказывает прямое давление на место триггерной точки / спайки, заставляя его рассеиваться, разрушаться и реконструироваться аналогично эффектам спортивного массажа и миофасциального высвобождения.

Однако противники вспенивания утверждают, что эффект от этой техники «существенно меньше», чем массаж и миофасциальное расслабление, в основном потому, что валик из вспененного материала не может проникать достаточно глубоко в ткани и / или создавать достаточную силу сдвига в волокнах. разорвать связанные волокна.

Они утверждают, что эффекты катания с пеной в основном краткосрочные и нервные (нервы вызывают расслабление мышечных волокон и, следовательно, диапазон движений в этих мышцах увеличивается на короткий период времени). Напротив, существует достаточное количество специалистов по исследованиям и упражнениям, которые возражают против этой позиции, утверждая, что регулярное катание с пеной может помочь увеличить диапазон движений в мышцах (без ущерба для выработки силы) и что это может даже привести к более высокому уровню силы. производство (за счет увеличения мышечной активности).

Это говорит о том, что ролики с пеной или SMR могут быть действительно ценным занятием перед тренировкой (например, во время периода разминки).

Другие преимущества прокатки пеной

Прокатка из вспененного материала дает множество преимуществ, многие из которых уже были описаны выше. Однако в этом разделе мы попытаемся представить некоторые альтернативные преимущества, связанные с прокаткой пенопласта / SMR, некоторые из которых вы, возможно, будете удивлены, прочитав.

Улучшение передачи воды / питательных веществ через мышцы — катание с пеной вызывает изменения давления в мышечных тканях, что может помочь в передаче воды и питательных веществ через мышцы.При наложении валика давление увеличивается, при снятии — снижается. Перекатывающее движение также вызывает увеличение и уменьшение давления в различных областях мышц, помогая переносить воду и питательные вещества через ткани. Движущаяся вода символизирует жизнь, застойная вода приравнивается к токсичности и яду.

Делает кровеносные сосуды более эластичными — помимо улучшения гибкости и эластичности мышц и фасций, вышеуказанные изменения давления могут также помочь сделать кровеносные сосуды (артерии и вены) более эластичными.Кровеносные сосуды, особенно артерии, обладают эластичными свойствами в своих стенках, и это помогает им расширяться / расширяться, когда кровоток должен увеличиться. Данные свидетельствуют о том, что приложение и снятие давления на мышцу также может вызывать увеличение и уменьшение давления в кровеносных сосудах в этой области.

Включение неактивных мышц — катание с пеной может быть эффективным способом создания ощущений, которые заставляют мозг и нервную систему лучше осознавать мышцы, которые были отключены, потому что они больше не используются.Моторная амнезия часто возникает в мышцах, которые недостаточно задействованы, и, следовательно, мы временно теряем способность их использовать. Обычно следуют компенсирующие движения, активируются мышцы, которые не должны активироваться, а дисфункция и боль всегда рядом. Прокручивая мышцы, которые недостаточно задействованы (например, глубокие ягодичные мышцы), особенно если мы также можем научить тело с помощью движения, как снова задействовать их, можно пробудить эти мышцы и вернуть телу былую красоту.

Гибкость всего тела — прокатка пены не только влияет на мышцы и фасции, как было сказано выше, но и на нервы, кровеносные сосуды и кожу, делая их более податливыми.

Где взять пенопласт?

Важно отметить, что не все мышцы нужно катать одинаково. Для достижения наилучших результатов вам следует выбирать упражнения SMR в соответствии с вашими индивидуальными потребностями.

Целевые зоны для прокатки пенопласта можно определить несколькими способами:

Пальпация — нащупывание спаек и триггерных точек пальцами
Обнаружены участки болезненности при прокатке пеной
Исторические области нежности, такие как верхняя часть спины у рабочих за столом
Движущиеся ширмы, e.грамм. Приседания со штангой над головой для определения напряженных мышц
Специфические по активности — агонисты и антагонисты пенных валиков до активности, например квадрицепсы и подколенные сухожилия перед приседанием
Области известной герметичности (например, подколенные сухожилия)
Области предыдущей травмы и дисфункции — помните, что боль может быть направлена, и поэтому место, где она болит, не всегда может быть там, где находится точка спайки / триггера
После того, как целевые области определены, вам следует выполнить легкую общую разминку перед катанием с пеной, так как SMR на холодных мышцах может привести к дальнейшим травмам / дисфункции

Как пользоваться поролоновым валиком?

Чтобы пена катилась должным образом, вы должны лечь на валик так, чтобы он находился между целевой мышцей / тканью и землей.Затем вы должны прокатиться вверх и вниз по целевой мышце / области, используя умеренное давление в исследовательской манере, ища любые спайки и триггерные точки. Начните с легкого давления и постепенно позволяйте валику углубляться с каждым рулоном.

Для больших и широких мышц, таких как четырехглавая мышца, может потребоваться движение медиально или латерально (внутри и снаружи), чтобы обеспечить поражение всей мышцы.
Если обнаружены триггерные точки (обычно они проявляются локализованной болезненностью и / или болью), твердо катайтесь по этой точке в течение 30-60 секунд или до тех пор, пока напряжение и боль не исчезнут.Постепенное ослабление боли является нормальным явлением, хотя на особо чувствительных участках может потребоваться несколько сеансов.

Если какая-либо область слишком болезненна для прямого перекатывания, давление можно уменьшить, изменив положение тела или используя руки или ноги для большей поддержки. В случае очень болезненных участков перекатывание следует выполнять только на прилегающих участках и постепенно вводить в болезненные участки в течение нескольких сеансов. Это помогает выработать терпимость.

Не существует общепринятых рекомендаций по использованию поролонового валика, и среди специалистов по физическим упражнениям, кондиционированию и реабилитации, безусловно, ведется много споров об их ценности, ценности и использовании.Вообще говоря, положение тела должно поддерживаться руками и / или ногами, чтобы можно было тщательно контролировать величину прилагаемого давления. Затем это положение следует изменить, чтобы обнажить целевую область / ткани, которые нужно свернуть. Изменяя положение тела таким образом, можно прокрутить из пенопласта практически все основные группы мышц и фасциальную перевязку в теле, хотя до некоторых намного легче добраться, чем до других.

Таким образом, пенный валик представляет собой доступную и экономичную альтернативу ручному массажу и может выполняться практически в любом месте и в любое время без необходимости использования спортивного массажиста.

Упражнения с пеной

Есть десятки упражнений на катание с пеной, но вот пять из лучших. Они воздействуют на участки тела, которые склонны к стеснению и над которыми нужно работать большинству людей. Чем больше веса тела помещено на валик, тем более глубокий и потенциально более болезненный эффект будет. Уменьшите нагрузку на ролик, если требуется менее интенсивный сеанс SMR.

ITB — расположен на внешней стороне бедра от бедра до колена.ITB, сокращение от iliotibial band, является проблемной областью для многих спортсменов, особенно бегунов.

Лягте на бок так, чтобы валик находился под самой нижней ногой. Сначала согните верхнюю часть ноги и поставьте ступню на пол, чтобы уменьшить давление. Прокручивайте валик вверх и вниз со стороны колена к верхней части за пределами большой ягодичной мышцы. Остановитесь и сосредоточьтесь на любых горячих точках, хотя вполне вероятно, что этот термин можно применить ко всей верхней части бедра. Перевернись и сделай вторую ногу. Для большего давления соедините ноги вместе, чтобы увеличить вес на валике.

Подколенные сухожилия — сядьте прямо, ноги прямые, руки по бокам бедер, чтобы сформировать положение L. Поместите валик под бедра. Перекатывайтесь вверх и вниз так, чтобы валик проходил от тыльной стороны колен чуть ниже большой ягодичной мышцы. Если требуется большее давление, скрещивайте ноги и выполняйте упражнения по одному подколенному сухожилию.

Quadriceps — лежа на груди, опираясь на локти, подложите валик под бедра. Перекатывайтесь вверх и вниз от вершин коленей до вершин бедер.Скрестите ноги и выполняйте упражнения по одной, если требуется большее давление. Избегайте чрезмерного разгибания поясницы.

Ягодичные мышцы — согнув ноги, сядьте на валик, поддерживая руками верхнюю часть тела. Скрестите левую лодыжку над правым коленом. Катите большую ягодичную мышцу вперед и назад, наклоняясь из стороны в сторону. Когда одна сторона сделана, поменяйте ноги и повторите.

Грудной отдел позвоночника — слишком долгое сидение за столом может пагубно сказаться на осанке.Это сгорбленное положение может быть отменено, по крайней мере временно, путем вращения грудного отдела позвоночника. Лягте на спину и поместите валик за плечи. Согнув ноги и расслабив шею, медленно катите валик по грудному отделу позвоночника до уровня нижних ребер. Откатитесь и повторите. Нередко можно услышать / почувствовать щелчки, когда позвонки возвращаются в правильное положение. После того, как были сделаны два или три медленных прохода вверх и вниз по грудному отделу позвоночника, поместите валик за плечи и лягте, позволяя силе тяжести плавно вытягивать грудной отдел позвоночника.Задержитесь в этом положении от 30 до 60 секунд, прежде чем медленно повернуться в сторону и осторожно встать.

— не только для SMR

Помимо SMR, ролики из пеноматериала можно использовать для других занятий фитнесом:

Сделайте отжимания более сложными, поместив руки и / или ноги на валики из вспененного материала
Повысьте равновесие, встав на каток из поролона
Используйте валик из поролона вместо стабилизирующего мяча для тазобедренных мостов и сгибаний подколенных сухожилий
Пенные ролики — хорошая альтернатива блокам для йоги
Используйте валик из пенопласта, чтобы увеличить нагрузку на мышцы кора — попробуйте выполнять скручивания, лежа вдоль на валике из пенопласта
Увеличьте проприоцепцию, поместив опорную руку или ногу на валик из поролона при выполнении упражнений со свободным весом e.грамм. поддерживающая рука в тягах с наклоном на одной руке или стопа на валике при выполнении сплит-приседаний.

Прокатывание пеной может занимать всего десять минут в день, но в сумме получается 70-минутный массаж каждую неделю. Дешевые и долговечные ролики из пеноматериала плохо воздействуют на спайки, из-за которых мышцы могут ощущаться напряженными и усталыми.

6 заменителей пенных валиков, которые работают

Наши 6 лучших заменителей пенных валиков

Вальцовка с пеной — это не только метод облегчения боли в мышцах, но и способ их тренировать.Не говоря уже о том, что многие бегуны и велосипедисты используют его во время восстановления.

Тем не менее, выбор одного лишь роликов из пеноматериала может привести к тому, что вы упустите множество других альтернатив, которые могут дать вам выдающиеся результаты. Давайте посмотрим на 5 наших любимых заменителей поролоновых валиков и на то, как они могут быть полезны для вас.

Самая распространенная альтернатива роликам из вспененного материала — теннисный мяч. Он может облегчить вам гораздо больше боли, чем валик из поролона.

Вы можете использовать его на чувствительных участках, например, на пояснице, но будьте осторожны, чтобы не расположить его напротив середины позвоночника.

Вместо этого вы должны использовать его по бокам спины. Просто положите его на землю и лягте на него. Затем медленно обведите его, делая паузу и делая два-два вдоха через равные промежутки времени.

Вы также можете использовать его против других областей, таких как бедра и лопатки.

Wilson US Open RD Tennis Ball -3 Ball Can

Wilson — официальный мяч Открытого чемпионата США и Открытого чемпионата Австралии по теннису Большого шлема
Стандартный мяч идеально подходит для длительной игры на грунтовых или закрытых кортах
Exclusive Tex Tech Industries сукно от Wilson обеспечивает превосходные характеристики и долговечность.

Немного мягче теннисного мяча, мяч для лакросса также является отличной альтернативой поролоновому валику.У него много плюсов перед теннисным мячом.

Нам, например, нравится, что он крепкий, но при этом немного мягковатый. Таким образом, его можно будет использовать на большем количестве участков тела.

Вы можете обвести им шею, спину, икры или любое другое место, где вы чувствуете боль.

В конечном итоге, если в вашем распоряжении более одного мяча, вы можете использовать их все одновременно, чтобы расслабить несколько мышц.

Лежать на скалке может быть неудобно для некоторых частей тела, например, для спины или шеи, но может быть замечательно для голеней и икр.

Так как в этом нет мягкости, скалка должна замечательно справиться с избавлением от узлов в этих областях. С ним легко справиться и передвигаться по ногам, пока боль не исчезнет.

Кроме того, вы можете сесть, пока кто-нибудь катит его по больным местам на вашей шее или плечах.

Еще одна отличная идея, которую опробовали многие спортсмены, — это использовать бутылку с водой вместо валика с пеной. Он не только прост и всегда доступен в вашем доме, но вы также можете наполнить его холодной водой, чтобы быстрее облегчить боль.

Все, что вам нужно сделать, это положить его на некоторое время в морозильную камеру, завернуть в полотенце, а затем использовать в любом месте, где вам больно.

Бутылка с водой идеально подходит для массажа голеней, икр, поясницы, шеи и плеч.

Не говоря уже о том, что многие производители спортивного снаряжения предлагают продукты, сочетающие в себе бутылку с водой и валик из пенопласта. Если вам нужен более высокий уровень комфорта и эффективности, вы можете взглянуть на один из них.

Распродажа Бутылка для воды Vmini с новой соломенной крышкой с широкой ручкой, широкое горлышко с вакуумной изоляцией из нержавеющей стали 18/8, 32 унции, градиентная мята + розовый + фиолетовый

【С вакуумной изоляцией】 С вакуумной изоляцией с двойными стенками, бутылка для воды Vmini (широкая горловина ) можно хранить напитки холодными в течение 24 часов и горячими в течение 8 часов.Идеально подходит для активного отдыха, например, для кемпинга, вождения, пляжа и т. Д.
【Нержавеющая сталь 18/8】 Бутылка для воды Vmini (широкое горлышко) изготовлена из высококачественной нержавеющей стали 18/8, которая полностью устойчива к окислению и коррозии. Более прочный, подходит для взрослых и детей.
【Характеристика продукта: 32 унции (946 мл), матовое матовое порошковое покрытие различных цветов. Поставляется с 1 соломенной крышкой, 2 соломинками и 1 щеткой для соломы. Бутылка для воды Vmini имеет больше размеров, цветов и различных аксессуаров.

Трубы также являются хорошей заменой роликов из пенопласта. Как и скалки, они достаточно прочные, чтобы использовать их на голенях, спине, плечах и шее.

Кроме того, если у вас дома или в гараже нет запасных труб, их можно приобрести в ближайшем хозяйственном магазине. Вы должны не только найти несколько размеров, которые соответствуют вашим потребностям, но они также будут недорогими.

Кроме того, ПВХ — хорошо известный прочный материал. Следовательно, эта труба должна прослужить вам некоторое время, и вам не придется искать замену.

Нацельтесь на трубу примерно 3–4 дюйма в длину, если вы не знаете, какой размер выбрать. Он должен нормально работать где угодно.

Если ПВХ-труба на ваш вкус слишком тверда, вы легко можете превратить ее в свой собственный вариант поролонового валика. Просто возьмите пену, изоленту, и через несколько минут все будет готово.

6. Софтбол или бейсбол

При использовании под икры и ягодицы они могут быть даже лучше, чем валик из поролона. Кроме того, поскольку они не такие твердые, как теннисные мячи, многие люди предпочитают софтбол или бейсбол.

Они также могут воздействовать на икроножные мышцы более точно, чем ролики из поролона. Это потому, что они меньше по размеру и могут утонуть практически в любом месте, чего не мог бы пропустить валик из пенопласта.

Все, что вам нужно сделать, это поместить мяч под больное место на икре. Затем медленно лягте на него, прижимая его к тому стеснению, которое вы хотите ослабить.

Продолжайте осторожно вращать им под этим пятном, пока боль не исчезнет. Однако вы должны быть осторожны, если чувствуете резкую боль.Если это произойдет, вы должны остановиться, иначе вы можете еще больше навредить себе.

Конечно, это применимо при использовании любого объекта, о котором мы упоминали выше, включая валик из поролона.

Итог

После долгой пробежки вы можете столкнуться с нежелательной стесненностью в ногах, плечах, спине или шее. Хороший способ избавиться от этой болезненности — использовать валик из поролона.

Тем не менее, для людей, у которых его еще нет или которые не могут себе это позволить, использование пенопластового валика может быть их планом Б.

Выбираете ли вы бейсбол, скалку или бутылку с водой, просто убедитесь, что делаете это правильно. Это означает, что нужно осторожно использовать каждый предмет там, где он наиболее удобен, и следить за признаками дискомфорта.

Это должно уберечь вас от случайных травм в процессе.

5 лучших роликов из пеноматериала 2021 г.

Прокат из пеноматериала: в наши дни кажется, что это делают все. Растущее количество исследований, а также профи по работе с телом — физиотерапевты, массажисты и персональные тренеры — превозносят преимущества самомассажа для мягких тканей в плане улучшения мышечной гибкости и уменьшения жесткости (и даже боли).Тренажерные залы и физиотерапевтические центры усыпаны ими, но как узнать, какие ролики лучше всего подходят для домашнего использования? Чтобы выяснить это, мы сократили сотни вариантов до самых популярных типов роликов и привлекли специалистов и их мускулы для более 45 часов разминания и сжатия. Мы обнаружили, что повсеместно распространенные ролики из пенопласта твердой плотности из вспененного полипропилена (EPP) не сильно отличаются друг от друга, по крайней мере, с точки зрения терапевтических преимуществ, которые они могут принести.Но круглый валик из вспененного материала высокой плотности AmazonBasics 36 ″ выделился из пакета EPP как лучший базовый валик, доказывая, что вам не нужно много тратить, чтобы получить облегчение.

Наш выбор

Для самостоятельного миофасциального расслабления (SMR, также известного как массаж собственных мышц), а также для использования в определенных упражнениях круглый пенный валик высокой плотности AmazonBasics 36 ″ выполняет такую же работу, как и другие поролоновые валики. Сниженная цена. Цилиндр, изготовленный из EPP, имеет слегка шероховатую поверхность, которая не позволяет ему скользить по одежде или полу, а размер 36 дюймов позволяет применять приемы, которые не подходят для небольших роликов, например, растяжки, предполагающие лежание по всей длине.Единственное предостережение заключается в том, что люди, которые плохо знакомы с пенопластом или чувствительны к давлению самомассажа (это может повредить!), Могут счесть очень плотную плотность — как у любого другого ролика EPP — слишком интенсивной.

, занявший второе место

OPTP Black Axis Firm Foam Roller

OPTP имеет заслуженное хорошее имя в профессиональных кругах, и наши эксперты были также впечатлены роликом Black Axis для ослабления мышечных узлов и уменьшения стянутости.

Варианты покупки

* На момент публикации цена составляла 31 доллар.

Отличный ролик, который не является нашим лучшим выбором, потому что он стоит немного дороже, чем наш лучший выбор, OPTP Black Axis Firm Foam Roller — это ролик из вспененного EPP твердой плотности, который считается золотым стандартом для снятия мышечного напряжения и узлов. Он работает, как и ожидалось, благодаря более чем 30-летней репутации компании в области качественного и долговечного оборудования.

Также отлично

Gaiam Restore Total Body Foam Roller

Для новичков (или тех, кто ищет более мягкое прикосновение), ролик Gaiam Restore средней плотности имеет немного большую отдачу, чем твердый ролик EPP, но все же сохраняет свою форму под давлением .

Варианты покупки

* На момент публикации цена составляла 28 долларов США.

Когда вы новичок в катании, это может повредить. Пенный валик Gaiam Restore Total Body Foam Roller, сделанный из вспененного полиэтилена, менее плотен и, следовательно, менее интенсивен для мышц, чем материал EPP твердых валиков. Но он не настолько мягкий, чтобы сразу коробиться под весом, а его полная 36-дюймовая длина делает его полезным для всех видов катания и упражнений. Однако просто из-за природы материала — не говоря уже о том факте, что ваши мышцы со временем адаптируются и могут нуждаться в более сильном давлении — вряд ли он прослужит так же долго, как стандартный черный валик.

Также отлично

TriggerPoint Rush Roller

Более дорогой, чем наши другие медиаторы, и доступный только с длиной 13 дюймов, Rush Roller, тем не менее, обеспечивает отличную производительность благодаря ромбовидному рисунку гребней, который позволяет устранять узлы в определенных мышцах группы (икры, ягодицы и т. д.) с точностью.

Варианты покупки

* На момент публикации цена составляла 45 долларов.

Нам нравится текстурированный валик TriggerPoint Rush Roller для целенаправленной более глубокой работы с такими областями, как ягодицы, подколенные сухожилия и икры.Имея всего 13 дюймов, Rush не так универсален, чтобы охватить длину более крупных групп мышц, таких как верхняя часть спины. Но в качестве дополнения к более длинному, гладкому ролику или компактному варианту, который позволяет как катить, так и непрерывно работать с триггерной точкой, его ромбовидные гребни решают проблемы с узлами с определенной степенью контроля (и интенсивностью), с которой мы изо всех сил пытались избавиться. доступ с помощью других валиков с высокой текстурой. Если вы новичок в катании или думаете о повышении ставки, Rush довольно устойчивый — в большей степени, чем другие наши пики, а также его собрат, TriggerPoint Grid 2.0, который мы также тестировали.

Также великолепно

18 ″ Tiger Tail (The Classic)

Для портативного SMR, Tiger Tail представляет собой вращающуюся массажную палочку с пластиковым сердечником, заключенным в плотную пену с мелкой текстурой. Он легкий, но может работать в труднодоступных местах.

18-дюймовый тигровый хвост в форме скалки (The Classic) изготовлен из вспененного пластика с удобными прорезиненными ручками. Благодаря своему миниатюрному размеру он отлично подходит для путешествий, а также для раскапывания небольших участков тела, особенно шеи и икры.С другой стороны, он не так хорош в SMR для больших групп мышц — вы просто не можете получить такой же уровень давления или расширения, как если бы вы лежали на большом валике из пенопласта, поэтому его лучше всего использовать в качестве дополнительного продукт.

Пенный цилиндр для замены Life / Form Basic Buddy

Гарантия 5 лет

На что распространяется данная гарантия:

Nasco гарантирует, что если в этом продукте будут обнаружены дефекты материалов или изготовления в течение 60 месяцев с даты покупки продукта, Nasco по своему усмотрению отремонтирует или заменит продукт.

На что не распространяется данная гарантия:

Настоящая гарантия не распространяется на дефекты или повреждения, возникшие в результате использования продукта не в соответствии с обычными правилами.

Настоящая гарантия не распространяется на дефекты или повреждения, вызванные несанкционированными модификациями конструкции, неправильным использованием, неправильным хранением, злоупотреблением, несоблюдением процедур обслуживания, изложенных в инструкции по эксплуатации, или других действий, которые не являются ошибкой Nasco, включая повреждения, вызванные перевозки.

Эта гарантия не распространяется на футляры, аксессуары, пятна, косметический внешний вид или обычную замену одноразовых предметов.

Данная гарантия не распространяется на транспортные расходы и все транспортные риски, связанные с гарантией продукта.

Условия:

Настоящая гарантия предоставляется только на продукцию, произведенную на Nasco Plastics. На все остальные продукты, продаваемые через Nasco, но произведенные в других местах, распространяются гарантии, предоставляемые производителем продукта.Эти гарантии могут отличаться от гарантии Nasco.

Если ремонт покрывается настоящей гарантией, покупатель оплачивает только непредвиденные расходы, связанные с ремонтом, включая любые расходы по доставке, транспортировке и связанные с этим расходы по отправке продукта в Nasco и по отправке продукта обратно покупателю. Однако, если на ремонт не распространяется данная ограниченная гарантия, покупатель будет нести ответственность за все затраты на ремонт в дополнение к затратам на доставку и транспортировку.

Настоящая гарантия предоставляется только в том случае, если вместе с дефектным продуктом будет предъявлен оригинал счета-фактуры или полный разборчивый товарный чек (с указанием даты покупки и типа продукта).

Данная гарантия не применяется, если серийный номер продукта был изменен, удален или стал неразборчивым.

Nasco оставляет за собой право (по своему усмотрению) заменять запасные части дефектных продуктов или недорогих продуктов новыми или отремонтированными запасными частями или продуктами.

Пенный валик — Сменные пенные валики

Пенный валик — черный — длина 6 дюймов, внешний диаметр 4 дюйма, внутренний диаметр 1 дюйм

Обычная цена: 12,95 долларов США

Наша цена: 10 долларов США.7 «Длинный x 4» OD x 1 «ID

Обычная цена: 12,95 долларов США

Наша цена: 9,85 долларов США

Доступность: Обычно отправляется на следующий рабочий день

Пенный валик — черный — длина 7 дюймов, внешний диаметр 4 дюйма. Внутренний диаметр 1 дюйм FR-7-4-1

Пенный валик — черный — 8 дюймов в длину x 4 дюйма в диаметре.D. x 1 «I.D.

Обычная цена: 14,95 $

Наша цена: 10,85 $

Доступность: Обычно отправляется на следующий рабочий день

Пенный валик — черный — 8 дюймов в длину x 4 дюйма OD x 1 дюйм I.D. FR-8-4-пенный валик-длина 8 дюймов

пенный валик — черный — длина 8 дюймов x наружный диаметр 3,5 дюйма x 1 дюйм I.D.

Обычная цена: 16,95 долларов США

Наша цена: 13,50 долларов США, 2/26 долларов США, 4/48 долларов США

Доступность: Обычно отправляется на следующий рабочий день

Пенный валик — черный — 8 дюймов в длину x 3.5 дюймов O.D. x 1 дюйм I.D. валик из пенопласта, длина 8 дюймов, наружный диаметр 35 дюймов835

Валик из пенопласта — черный — длина 12 дюймов, внешний диаметр 4 дюйма. x 2 «внутренний диаметр

Обычная цена: 24,95 долларов США

Наша цена: 19,90 долларов США

Наличие: Обычно отправляется на следующий рабочий день

Пенный валик — черный — длина 12 дюймов, внешний диаметр 4 дюйма x внутренний диаметр 2 дюйма. AFK-211

Пенный валик — черный — длина 16 дюймов x 4 дюйма O.D. x 2 «внутренний диаметр

Обычная цена: 24,95 долларов США

Наша цена: 19,90 долларов США

Доступность: Обычно отправляется на следующий рабочий день

Пенный валик — черный — длина 16 дюймов, внешний диаметр 4 дюйма x внутренний диаметр 2 дюйма. AFK-211B

Пенный валик — черный — длина 16 дюймов, внешний диаметр 4 дюйма x 1 дюйм I.D.

Обычная цена: 24,95 долларов США

Наша цена: 19,90 долларов США

Доступность: Обычно отправляется на следующий рабочий день

Пенный валик — черный — длина 16 дюймов x 4 дюйма O.D. x 1 дюйм I.D. FR-16-4-1

Пенный валик — черный — длина 12 дюймов, внешний диаметр 4 дюйма x 1 дюйм I.D.

Обычная цена: 24,95 долларов США

Наша цена: 19,90 долларов США

Доступность: Обычно отправляется на следующий рабочий день

Пенный валик — черный — длина 12 дюймов, внешний диаметр 4 дюйма. x 1 дюйм I.D. валик из пенопласта, длина 12 дюймов, внутренний диаметр 1 дюйм

Мини-валик для вспенивания — черный — 4 дюйма в длину x 2 дюйма в диаметре.D. x 1 «ID

Продается индивидуально.

Обычная цена: 8,95 $

Наша цена: 6,45 $

Доступность: Обычно отправляется на следующий рабочий день

Mini Foam Roller — Black — 4″ Long x 2 «OD x 1 » Я БЫ FR-4-2

Пенный мини-ролик — черный — длина 6 дюймов, внешний диаметр 3 дюйма. x 1 «I.D.

Продается индивидуально.

Обычная цена: 19,95 $

Наша цена: 14,90 $

Доступность: Обычно отправляется на следующий рабочий день

Mini Foam Roller — Black — 6″ Long x 3 «O.D. x 1 «I.D. AFK-215

Пенный валик — длина 8 дюймов x 5 дюймов OD x 1 дюйм — ламинированный полиуретаном

Продается индивидуально.

Обычная цена: 34,95 долларов США

Наша цена: 24,75 долларов США

Наличие: Обычно отправляется на следующий рабочий день

Пенный валик — длина 8 дюймов, внешний диаметр 5 дюймов, внутренний диаметр 1 дюйм — ламинированный полиуретан AFA-398

Пенный валик — длина 8 дюймов, внешний диаметр 4 дюйма, внутренний диаметр 1 дюйм — ламинированный полиуретан

Продается индивидуально.

Обычная цена: 19,95 долларов США

Наша цена: 16,85 долларов США

Доступность: Обычно отправляется на следующий рабочий день

Пенный валик — длина 8 дюймов, внешний диаметр 4 дюйма, внутренний диаметр 1 дюйм — ламинированный полиуретаном AFA-399
Этот товар в настоящее время нет в наличии!

Контурный валик из вспененного материала — длина 7 дюймов, внешний диаметр 4 дюйма, внутренний диаметр 1 дюйм — ламинированный полиуретан

Обычная цена: 19,95 долларов США

Наша цена: 16,90 долларов США 2 / $

Наличие: Обычно отправляется на следующий рабочий день.

Контурный валик из вспененного материала — длина 7 дюймов, внешний диаметр 4 дюйма, внутренний диаметр 1 дюйм — ламинированный полиуретаном AFK-195

Custom Cut-to- Плата за длину поролоновых валиков

$ 6.00

Доступность: Обычно отправляется на следующий рабочий день.

Загрузка роликов по размеру поролона по индивидуальному заказу. Нескользящая фактурная внешняя поверхность. Зеленая упругая пена. Продается индивидуально.

Обычная цена: 29,95 долларов США

Наша цена: 22,85 долларов США

Доступность: Обычно отправляется на следующий рабочий день

Пенный валик из этиленвинилацетата — длина 18 дюймов, диаметр 6 дюймов EFR-18-6AF-eva-ролик для пены

Полностью круглый пенный валик 6 x 36 дюймов

Обычная цена: 39 долларов.95

Наша цена: $ 26.00

Доступность: Обычно отправка в течение 3-4 рабочих дней

Полнокруглый валик из пенопласта 6 «x 36» BSTFR36F
Этого товара сейчас нет в наличии!

6 дюймов x 36 дюймов полукруглый валик из пеноматериала

Обычная цена: 34,95 долларов США

Наша цена: 24,00 долларов США

Доступность: Обычно доставка в течение 3-4 рабочих дней

6 дюймов x 36-дюймовый полукруглый валик из вспененного материала BSTFR36H

1 дюйм I.Хромированная плоская шайба D. x 2,5 «OD для прокладок из пеноматериала

Обычная цена: 4,95 $

Наша цена: 3,50 $, 2 / 6,50 $, 10 / 30,00 $

Доступность: Обычно отправка на следующий рабочий день

Внутренний диаметр 1 дюйм. Хромированная плоская шайба с наружным диаметром 2,5 дюйма для вспененных роликовых подушек AFA-113

Хромированные плоские шайбы с внутренним диаметром 3/4 дюйма х 3 дюйма для роликовых подушек из вспененного материала

Обычная цена: 4,95 доллара США

Наша цена: 3,50 доллара, 2 / 6,50 доллара, 10/30 долларов.00

Наличие: Обычно отправляется на следующий рабочий день.

Хромированные плоские шайбы 3/4 «ID x 3» OD для роликовых подушек из вспененного материала AFA-112

Растяжение по сравнению с прокаткой пеной: Что такое Разница?

Я знаю, что сложно найти время для упражнений, не говоря уже о еще 10 минутах, чтобы растянуться или кататься с пеной до или после тренировки. Но вы можете получить реальную пользу от любого типа динамической разминки до и от удлинения мышц после тренировки.Пенные валики можно использовать дома или в спортзале.

Растяжение по сравнению с прокаткой из пеноматериала

Перед тренировкой важно разогреть мышцы. Исследования теперь показывают, что статическая растяжка (когда вы растягиваете мышцу до конца диапазона ее движения и удержания) следует выполнять только после того, как вы завершите свою деятельность. Чтобы разогреться, вы должны выполнять динамическую растяжку (непрерывное движение, при котором мышца выполняет полный диапазон движений). После тренировки статическая растяжка помогает удлинить мышцы и улучшить гибкость.

Пенная прокатка — это метод самомиофасциального расслабления (SMR), который направлен на ослабление и снятие напряжения в фасции, а также на снятие мышечного напряжения. Это похоже на массаж, только в этом случае вы сами себе массажист. Пенный валик никогда полностью не заменит руки терапевта, но он служит отличной альтернативой и может быть использован в любое время.

Три преимущества растяжки и прокатки из пеноматериала

1. Повышенный кровоток

В рамках разминки в первую очередь следует использовать поролоновые ролики, чтобы заставить кровь притекать к мышцам (что помогает снизить вероятность травм).Это также можно сделать с помощью динамической растяжки. После тренировки поролоновые ролики помогают вымыть кровь, скопившуюся в работающих мышцах, и позволяют поступать свежим питательным веществам и кислороду и запускать процесс заживления (что помогает уменьшить болезненность).

2. Повышенная гибкость и диапазон движений

Исследование, опубликованное в Журнале спортивной реабилитации , показало, что в сочетании со статической растяжкой катание с пеной может привести к впечатляющим улучшениям гибкости.Повышенная гибкость помогает уменьшить болезненность и предотвратить травмы.

3. Облегчить боль

Пенные валики

помогают избавиться от стянутости, болезненности и любых узлов, которые вы можете почувствовать в мышцах. Прокручивая эти пятна, вы можете испытывать некоторый дискомфорт. Однако это не должно быть невыносимым, и когда вы закончите, почувствуете себя лучше. Освобождение этих мышечных узлов и напряжения помогает вернуть мышцам эластичность и восстановить правильные модели движений, а также избавить от боли при движении.

Все три преимущества помогают предотвратить травмы и сократить время восстановления после тренировки. Это означает, что вы можете идти в ногу со своими тренировками и быстрее видеть результаты! Для достижения наилучших результатов сочетайте катание с пеной со статической растяжкой (в указанном порядке) после тренировки.

Вы готовы катиться? Вот четыре шага для начала:

Верхний задний валец

Лягте спиной на пол. Поместите валик из поролона под верхнюю часть спины и скрестите руки перед собой или за головой, вытянув лопатки.Поднимите бедра от земли, перенеся свой вес на валик. Перенесите вес в сторону, перекатывая верхнюю часть спины на середину. Альтернативные стороны.

Рулон ленты IT

Лягте на бок, положив нижнюю ногу на валик из поролона между бедром и коленом, а верхнюю ногу скрестите перед собой. Положите на нижнюю ногу максимально возможный вес. Переверните ногу через поролон от бедра до колена. Повторите с противоположной ногой.

Ролик на подколенные сухожилия

Сядьте и вытяните ноги над поролоновым валиком так, чтобы он находился на тыльной стороне бедер.Положите руки за спину и оторвите бедра от пола. Перекатывайтесь от нижней части бедра к задней части колена.

Ролик на квадрицепс

Лягте на пол лицом вниз, опираясь на руки или предплечья. Подложите валик из поролона под бедра. Перекатывайтесь от колена к бедру.

Примечание: При работе с травмами или особенно болезненными суставами и мышцами проконсультируйтесь с врачом перед тем, как приступить к новой тренировке, растяжке или ролику с пеной.

Пластиковые трубы как правильно клеить: Как и чем правильно клеить ПВХ трубы для бассейна и канализации

Июн 9, 1981 автор alexxlab Разное

типы, порядок работы, лучшие марки

Полипропилен входит в разряд пластмассовых материалов, трудно поддающихся склеиванию. Только совсем недавно в продаже появились специальные средства для его скрепления, притом представлены они в достаточно широком ассортименте. Рассмотрим типы клея для полипропилена, порядок ремонта труб и других элементов, остановимся на отдельных марках клея, их достоинствах и недостатках.

Самым популярным методом скрепления полипропиленовых деталей стал способ горячей сварки. Многие уже это заметили, наблюдая за проведением холодной или горячей воды либо прокладкой канализации. При таком способе быстро создается надежное соединение полиэтиленовых труб между собой, однако необходимо специализированное оборудование. Также этот метод считается травмоопасным, поскольку приходится иметь дело с нагревательными элементами.

Применение клеящего средства позволит с не меньшей степенью надежности скрепить друг с другом пластмассовые детали, не обращаясь к помощи специфического оснащения. Помимо этого, с таким клеем возможно не только проведение крупного ремонта, но и соединение мелких элементов.

Типы клеев для полипропилена

Для полипропиленовых клеев разработали специальную классификацию. В зависимости от состава и взаимодействия со склеиваемыми материалами их делят на две группы:

термореактивные — содержащие смолы (полиэфирную, эпоксидную или термореактивную) и безвозвратно затвердевающие при нагреве или действии особого ускорителя либо отвердителя; к таким относится и клей анаэробный;
термопластичные — это клеи, в состав которых входят каучуковые смеси или смолы. При нагреве они переходят в расплав, заполняют пустоты, а когда остывают, затвердевают. Такие способности позволяют применять их для поклейки деталей, имеющих неровную поверхность.

Клеящие средства для полипропилена по наличию отвердителя бывают двух типов:

однокомпонентный;
двухкомпонентный.

Средства, которые продаются в готовом к применению виде, именуют однокомпонентными. Обычно они выпускаются в тюбиках, и перед их использованием не требуется предварительная подготовка. Ярким примером такого средства назовем клей-герметик «Момент» для полипропилена.

Двухкомпонентные составы при покупке представляют собой два самостоятельных вещества, являющиеся составляющими элементами клея. Непосредственно перед заклеиванием полипропилена, компоненты смешивают. Так как клею и отвердителю не дается возможность вступать в реакцию до самых клеевых работ, срок применения двухкомпонентного клея намного больше, чем у продукта, состоящего из одного компонента.

Совет! Подойдите к подбору клея со всей ответственностью и предпочтением к надежным производителям, имеющим безупречную репутацию. Ведь качественная склейка возможна только при использовании соответствующего средства.

Опытные мастера, рекомендуют клей «LN-915», который предназначен для монтажа элементов из полипропилена и полиэтилена в душевых, а также покрытия из плитки. К хорошим свойствам относят его термостойкость, быстрое схватывание и высокие антисептические качества.

Пошаговый порядок действий при склеивании элементов

Как работать с определенным клеем, указано на упаковке. Однако есть общие принципы проведения работ:

подлежащие склейке поверхности надо зачистить от заусенцев и обезжирить ацетоном или техническим спиртом; такие действия проводятся обязательно, даже если изготовитель не упоминает об этом в инструкции;
клеящее средство надо нанести на поверхности тонким ровным слоем;
затем элементы надо выдержать около трех минут (в зависимости от типа состава), и только после этого прижать друг к другу;
соединенные детали надо оставить в покое до полнейшего высыхания.

Совет! При проведении работ обязательно защитите руки перчатками, поскольку, попав на кожу, клей может спровоцировать раздражения или аллергическую реакцию.

Как правильно клеить трубы из полипропилена

Процедура склеивания полипропиленового водопровода имеет свои особенности. Прежде всего, необходимо запастись труборезом, пистолетом для клея и кистью с натуральной щетиной. Рассмотрим этот вопрос подробнее.

Порядок действий:

Выполнить нарезку трубок с помощью трубореза согласно требуемым размерам.
Зачистить края и срезы труб от шершавостей (можно воспользоваться мелкой наждачной бумагой).
Выполнить разметку: совместите конструкцию и проставьте отметки в местах склеивания.
Обезжирить поверхности, которые будут промазываться клеящим составом.
Нанести клей. В случае применения баночного варианта для нанесения лучше воспользоваться кисточкой. Если клей упакован в тубу, то потребуется применение специального пистолета.
Соединить части трубопровода строго по отметкам, которые сделали ранее.
Излишки клея удалить.

Проверка надежности и герметичности соединения проводится не раньше, чем через 24 часа. В качестве теста по конструкции запускается вода под давлением.

Зачастую мастера ремонтируют водопровод с использованием заплаток в форме резинового жгута или муфты. Фиксируются они проволокой или хомутом. Работы по склейке проводятся в той же последовательности, при этом необходимо перекрыть подачу воды. Если для ремонта используется разборная муфта, то отключать воду необязательно.

Особенности отдельных видов клея для полипропилена

В настоящее время в продаже представлен большой ассортимент средств для склеивания намертво полипропиленовых деталей:

Cosmoplast 500. Это однокомпонентное прозрачное клеящее средство, предназначенное для бытового и промышленного использования. Отличное качество сцепления позволяет скреплять элементы под 45-градусным углом, так что он популярен у мастеров, производящих пластиковые окна. Характеризуется минимальным временем застывания: 3 с до первого схватывания и 16 ч до полной полимеризации (если температура окружающей среды равна 20 градусам).

Dow Corning 7091. Является однокомпонентным средством, относящимся к типу клея-герметика. При толщине клеевого слоя до 5 мм играет роль клея, а если толщина увеличена до 2,5 см — это герметик. Рекомендуется применять при соединении материалов однородного типа. Процедура склейки полипропилена таким средством аналогична работе с другими клеями. Получаемое соединение характеризует высокая эластичность, долговечность, стойкость к воздействию масла и влаги, к перепадам температур от минус 55 до плюс 180 градусов по Цельсию.

WEICON Easy-Mix PE-PP. Это универсальное двухкомпонентное средство для пластмассы. Клей превосходно соединяет трубы из полипропилена, склеиванию им также поддается ПВХ, полиэтилен, полиамид, стекловолокно и другие материалы. Основой средства является метилакрил. Важной характеристикой называют его высокую адгезию. Полностью застывает за сутки при условии комнатной температуры.

Безусловно, это далеко не полный перечень имеющихся в продаже клеевых составов для полипропилена. Перед тем, как приступить к ремонту трубопровода, рекомендуем тщательно изучить, на что способно то или иное средство. Так вы избавите себя от вероятных погрешностей, которые могут стать причиной некачественного склеивания.

Чем склеить полипропилен – особенности материала

Еще не так давно проблема, как склеить листовой полипропилен или детали из этого материала была нерешаемой. Но сегодня производители предлагают большой выбор клея, который делает склеивание оптимальным способом соединения компонентов.
К преимуществам использования клея стоит отнести:
отсутствие повреждений материала,
равномерное распределение напряжения,
можно соединять разные детали,
некоторые участки фиксируются практически мгновенно.
Стоит отметить, что полипропилен все же является трудно склеиваемым материалом, поэтому важно выбрать качественный клеящий состав для полипропилена от проверенного производителя.
Виды клея для полиэтилена и полипропилена
Полипропилен активно используется в самых разных отраслях промышленности, например, в медицине и пищевом производстве, в автомобильной индустрии, наукоемких производствах. Ценят его за пластичность и простоту обработки, ведь этот материал может обретать любые формы.
Продается полипропилен, как правило, в виде гранул разных цветов, которые в дальнейшем используют в промышленности. Из этого материала изготавливают упаковку для продуктов, одноразовые шприцы, бамперы автомобилей, трубы, пленки, пленочные нити и многое другое.
Существуют несколько видов полипропилена:
изотактические – наиболее часто используемые в промышленности,
атактические – отличаются воскообразной и маслообразной формой,
стереоблочные,
синдиотактические – имеют вязкую консистенцию.
В целом все виды полипропилена обладают следующими свойствами:
низкая плотность,
прочность,
ударопрочность,
сохранение свойств при многократных изгибах,
низкая газо- и паропроницаемость,
устойчивость к воздействию щелочей, растворов солей, кислот, масел,
водостойкость,
легко перерабатывается,
не боится кипячения.
Клеи, способные скрепить пластмассовые детали, можно условно разделить на две группы
Термореактивные. В их основе – эпоксидные, полиэфирные и термореактивные смолы.
Термопластичные. Клеи этой группы делятся на смеси на основе каучуков и клеи на основе смол.
Термопластичные клеи для полипропилена размягчаются и растворяются под воздействием температур. Термореактивные же имеют небольшое преимущество, так как сохраняют свою структуру неизменной.
В качестве примера термореактивных клеев стоит привести анаэробный клей для полипропилена, который начинает действовать при воздействии ускорителя, отвердителя или нагрева.
Анаэробный клей для полипропилена
Еще одна классификация смесей – на одно- и двухкомпонентные. Однокомпонентные представлены в уже готовом к использованию виде, нужно лишь выдавить их из тюбика.
Таковым является, например, прозрачный клей герметик для полипропилена Момент. Двухкомпонентные включают в себя две составляющих, которые перед применением нужно смешать между собой.
В качестве примера можно привести однокомпонентный клей для полипропилена Cosmoplast 500, его активно применяют в оконном производстве для склеивания профилей.
Что касается двухкомпонентных составов, то здесь популярен эпоксидный клей с отвердителем и эпоксидной смолой. Отличается более долгим сроком хранения, так как пока две составляющих не вступят в реакцию, склеивание не произойдет.
Как клеить полипропилен – поэтапный процесс
Для того, чтобы склеить полипропилен намертво, необходимо придерживаться следующих правил:
предварительно обезжирить и зачистить поверхности, даже если производитель утверждает, что этот этап необязателен,
наносить клеящий состав тонким равномерным слоем,
выдержать детали в течение как минимум трех минут,
оставить высыхать на несколько часов до полного схватывания.
Обязательно стоит использовать защитные перчатки, чтобы элементы клея не попали на кожу и не вызвали раздражения. Смеси ни в коем случае не должны попасть на лицо. Если это произошло, умойтесь проточной водой.
Ремонт труб из полипропилена с помощью клея – секреты
Все клеи для полипропиленовых труб имеют в составе поливинилхлорид, а также присадки для улучшения адгезии. Использовать их необходимо в помещениях с температурой от +5 до +35С.
ВИДЕО ПО ТЕМЕ
Для ремонта труб необходимы:
кисть с натуральной щетиной,
клеевой пистолет.
Этапы работы:
Нарезать трубы труборезами, а также наждачной бумагой зачистить края срезов и избавиться от заусенцев.
Соединить трубы в единую конструкцию и пометить места для склеивания.
Разобрать конструкцию, обезжирить участки, на которые будет наноситься клей.
Нанести состав кисточкой тонким слоем, а также обработать область раструбов фитингов с помощью клеевого пистолета.
Трубу вставить в отверстие фитинга, опираясь на сделанные маркером отметки. Детали нельзя вращать или покачивать. Через минуту клей должен застыть. Излишки состава убрать салфеткой.
Для проверки качества склеивания спустя сутки можно запускать воду и тестировать трубы под давлением.
Также многие мастера используют заплатки в виде жгута из резины или муфты. Для их фиксации потребуются проволока или хомут. Процедура склейки выполняется по такому же алгоритму, при этом потребуется отключение воды. Если ремонт выполняется с помощью разборной муфты, перекрывать воду необязательно.
В качестве хорошего клея можно порекомендовать LN-915, предназначенный для монтажа полипропиленовых и пластиковых деталей для душевых, ванных, а также для приклеивания плитки.
Он отличается термоустойчивостью, быстрым схватыванием, высокими антисептическими свойствами.
Для того, чтобы полипропиленовые трубы после ремонта служили долго, специалисты рекомендуют:
использовать качественные клеи,
не экономить на расходных материалах,
использовать защитные перчатки,
действовать аккуратно, делать тщательные расчеты.
Использование современных клеевых составов позволяет выполнять ремонт полипропиленовых труб быстро, качественно и с минимальными финансовыми затратами.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Как клеить пластиковые трубы | Дом32инфо
ПВХ и ХПВХ трубы и фитинги успешно используются на протяжении десятилетий в системах отопления и водоснабжения, и имеют значительные преимущества по сравнению с металлическими трубами. Большой популярностью эти трубы пользуются из-за низкой стоимости, долговечности и относительной простоты монтажа, который не требует практически никаких специальных инструментов.
Как склеить ПВХ/ХПВХ трубы и фитинги, следуйте этим простым советам:
Шаг первый
Отрезать трубу ножницами в соответствии с размером

Шаг второй
Удалите заусенцы специальной фрезой (за неимением убрать заусенцы острым ножом или наждачной бумагой).

Шаг третий
Примерить соединение « насухо». С легким нажимом труба должна войти от 1/2 до 1/3 посадочного места. Не используйте трубы и фитинги, которые входят слишком сильно или слишком слабо.

Шаг четвертый
Используйте аппликатор для нанесения клея внутри фитинга. Аппликатор должен быть 1/2 размера диаметра трубы.

Шаг пятый
Наносим клей на наружную часть трубы. (Производитель советует использовать перед нанесением клея очиститель, я за неимением, обезжиривал место соединения спиртом. Прошло 11 лет, все Ок!)

Шаг шестой
После нанесения клея, вставьте трубу в фитинг до упора и проверните на четверть оборота (обязательно), чтобы обеспечить полное распределение клее в соединении.
.
Шаг седьмой
Следуйте рекомендациям производителя, ждем полного высыхания клея.
СОВЕТ: Не допускайте попадания клея внутрь системы. Клей должен соответствовать рекомендациям производителя труб и фитингов. Универсальный клей не использовать.
ВНИМАНИЕ: Грунтовки и клея чрезвычайно огнеопасны, не храните и не используйте вблизи источников тепла или открытого пламени.
При монтаже труб ПВХ/ХПВХ, необходимо обеспечить достаточную вентиляцию для уменьшения опасности вдыхание паров растворителя.
состав, принцип действия и преимущества
На чтение 5 мин Просмотров 86 Опубликовано 28.09.2018 Обновлено 09.11.2018
Современные технологии соединения трубных отрезков с помощью клеевых составов позволяют создать максимально герметичную магистраль. Коммуникации получаются прочными и долговечными. Простота монтажа делает его доступным даже непрофессионалу.
Виды клея и принцип действия
Состав для склеивания труб ПВХ
Для склеивания труб используется состав на основе раствора поливинилхлорида с дополнительными присаживающими добавками для улучшения схватывания. Принцип действия прост: при нанесении клей начинает твердеть за счет испарения растворителя. Молекулярные частицы ПВХ связываются друг с другом, образуя прочное соединение, аналогичное стенке трубы. За прочность и герметичность такой метод называют «холодной сваркой» – эффект получается ничуть не хуже.
Есть составы, которые используют, предварительно разогрев концы трубных отрезков. На этикетке обязательно указано, что изделие применяют для горячего склеивания.
Чисто «холодная сварка» проводится иными составами. Они могут быть универсальными и специализированными. Последние применяются исключительно для монтажа канализационных труб и водопровода. Универсальные клеи используют, чтобы склеивать любые полимерные детали, даже спаивать линолеумные куски.
Клеевые составы также подразделяются на два типа. Это зависит от плотности пластикового изделия:
для мягких основ – трубопроводов водоснабжения и водоотведения;
для твердых – сифонов, фитинговых соединений.
Независимо от степени твердости материала подходящий клей невосприимчив к продолжительному контакту с водой разных температур.
Преимущества методики
Достоинства применения клея для водопроводных и канализационных труб на основе ПВХ:
Уменьшение рисков появления течи благодаря соединению на молекулярном уровне. Минимальные трудозатраты.
Быстрая и недорогая сборка. Весь процесс можно выполнить самостоятельно. Все что потребуется – закупить материалы и правильно выбрать клей.
Универсальность. Можно склеить пластиковые трубы для канализации или водопровода любого сечения – от 6 до 400 мм.
Использование для ремонтных работ. Таким способом не только соединяют трубные отрезки, но и заклеивают поврежденные участки на магистрали.
«Холодная сварка» – недорогой и практичный метод сборки труб канализации. Для его использования нет нужды в затратах на дополнительные детали для соединения либо специализированное оборудование.
Клеевое соединение пластиковых изделий применяется достаточно часто. Оно обеспечивает большую герметичность трубопровода в сравнении с раструбами с уплотнительным кольцом.
Критерии выбора
Подбирая клеевой состав, непременно изучите руководство по применению и принимайте во внимание характеристики материала. Критичными являются такие показатели:
Время склеивания. Для соединения холодным способом – примерно четыре минуты.
Давление воды. Чем больше этот показатель, тем надежнее и дороже клеевой состав.
Особенности нагрузок. Трубопроводы могут смещаться под внешним механическим воздействием либо вследствие внутреннего давления. Чтобы они сохранили целостность под смещающими нагрузками в месте состыковки, необходимо подобрать более надежный клей.
Метод использования и условия хранения клеящего состава. Если эти показатели не будут соблюдены, качество клея понизится.
Нужно учесть участок установки магистрали. Условия эксплуатации в разных местах могут существенно отличаться по уровню загрязненности, температуре воздуха или воды в коммуникациях и прочим важным показателям. Для различных зон клеящие составы подбираются индивидуально.
Этапы соединительных работ
Для ровного среза рекомендуется использовать специальный труборез
Холодная сборка полимерных магистралей обычно исполняется раструбным методом. Для повышения надежности сочленения, поверхности узкого участка трубного отрезка придается небольшая шероховатость – уже на заводе или дома с помощью наждачки. Важна и чистота «свариваемых» поверхностей. Если они загрязнены, прочность склейки существенно уменьшится.
Подготовительные работы
Сборка ведется в сухом помещении при температуре от 5 до 35 градусов тепла.
Подготовительные работы с трубными отрезками включают четыре этапа:
Сделайте ровные срезы деталей без шероховатостей, используя труборез. Если его нет, то воспользуйтесь ножовкой по металлу с мелкими зубчиками, а затем обработайте кромку наждачкой. Это нужно сделать, поскольку заусенцы не позволят создать герметичное соединение.
Смонтируйте без клея весь трубопровод для примерки и нанесите маркером отметки всех участков для «сварки» и глубину установки трубных отрезков. Разберите конструкцию.
Очищающим составом, желательно той же марки, что и клей, обезжирьте отмеченные участки. Можно слегка зашкурить внутренний конец трубы для повышения адгезии.
Перед тем как заклеить трещинку на пластиковой трубе для воды, поверхность вокруг также необходимо очистить и обезжирить.
Технология склеивания
Чтобы нанести клей, понадобится кисть с натуральной щетиной.
Этапы соединения трубных отрезков при холодном монтаже:
Тщательно перемешайте клеящий состав, прежде чем нанести на поверхность.
Возьмите кисточку и нанесите его ровным и тонким слоем на раструбы фитинговых соединений, а затем на трубу. Наносите клей вдоль трубы, а не поперек.
Вставьте трубный отрезок до упора в раструб, ориентируясь по отметкам, нанесенным в ходе подготовки. При соединении элементы нельзя качать и прокручивать.
Жестко удерживайте состыкованные детали на протяжении 15 секунд, чтобы дать составу время для схватывания.
Снимите бумажной салфеткой излишки клеящего вещества, которые выступили по краям.
Клеевые композиции относятся к едким легкогорючим веществам, поэтому их нужно хранить в защищенном от возгорания месте недоступном для детей. В процессе проведения «холодной сварки» не курите. Наденьте защитные перчатки, чтобы клей не попал на кожный покров.
Возможные ошибки
Если клеевой состав нанесен неравномерно или поверхности деталей были неровными, герметичность соединения нарушится. Оно будет негерметичным и при пересушивании клеевых слоев. После того как нанесено клеящее вещество, остается около двух минут для качественной стыковки канализационных элементов. После этого клей подсохнет.
Появление мягкой прослойки клеящего состава возможно из-за низкой температуры в помещении, либо если на застывание вещества было отведено мало времени. В этой ситуации испарение растворителя, входящего в клеевую композицию, произошло не полностью.
Попадание воздуха при намазывании либо недостаточно тщательном перемешивании клеевого состава – причина образования пористого и непрочного слоя клея.
Перекос в сочленении идет из-за недостаточной фиксации соединяемых элементов, а также их сдвига в процессе схватывания клеевого состава.
Холодная сварка позволяет монтировать качественные и долговечные водопроводящие и канализационные системы. Способ применяют при создании коммуникационных магистралей в частном и многоэтажном доме.
Трубы ПВХ для водопровода: применение, соединение, монтаж
Сантехнические трубы ПВХ для водопровода получили широкое распространение. Они отличаются высокой прочностью и долговечностью. Попробуем разобраться, как правильно подобрать пластиковые трубы, и рассмотрим возможности применения таких изделий для обустройства системы водоснабжения.
Трубы ПВХ
Как классифицируются поливинлхлоридные трубы
Полипропиленовые и полиэтиленовые трубы классифицируют по диаметру, толщине стен и длине. По внутреннему сечению они делятся на следующие типы:
маленький диаметр — 10-50 мм;
средний 50-225 — мм;
большой — свыше 225 мм.
Для холодного и горячего водоснабжения используют изделия с разным диаметром.
В зависимости от способа перемещения рабочей жидкости они могут быть:
Безнапорными (вода перемещается самотеком). Такие изделия можно использовать при рабочем давлении не более 0,16 Мпа.
Напорными (вода перемещается под давлением, которое колеблется в пределах 0,63-1,6 Мпа).
По форме пластиковые изделия делятся на гладкие и раструбные. В свою очередь, раструбные отличаются по типу соединения:
резьбовые;
клеевые;
кольцевые.
ПВХ-труба для водопровода может быть жесткой или гибкой.
Достоинства и недостатки
ПХВ трубы для водопровода имеют множество преимуществ:
Небольшой вес изделий. Благодаря этому упрощается выполнение монтажных работ.
Доступная цена.
Труба водопроводная ПВХ устойчива к коррозии. Изделие не гниет и не подвергается деформации в процессе эксплуатации.
Высокая устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей.
Долговечность материала.
Не имеют специфического запаха. Такие изделия прекрасно подходят для обустройства питьевого водоснабжения.
Гладкая внутренняя поверхность препятствует образованию различных отложений.
Если говорить про недостатки, водопроводные трубы ПВХ их имеют, но они настолько незначительные, что не оказывают никакого негативного влияния на работу системы водоснабжения. В их числе:
Низкая устойчивость к механическим повреждениям.
Необходимость утепления, если система водоснабжения будет эксплуатироваться при низких температурах.
Снижение пластичности при воздействии низких температур.
Какой материал лучше для водопровода, решать вам. Если вы хотите, чтобы система водоснабжения прослужила длительное время, отдайте предпочтение изделиям из ПВХ.
Как собирают коммуникации из ПВХ-труб
Способ соединения и прочность изделий из пластика выбирают в зависимости от вида системы водоснабжения. Она может быть самотечной и напорной. Монтаж водопровода выполняют разными способами, среди которых:
Склеивание.
Раструбной монтаж.
Муфтовое соединение.
Применение агрессивного клея позволяет получить герметичную монолитную конструкцию путем растворения верхних слоев склеиваемых поверхностей. Для такого вида монтажа не понадобится специальное оборудование или профессиональные навыки. Главное условие — трубопровод не должен прогибаться, иначе образуется течь. Для соединения труб нужно использовать клей, рекомендуемый производителем.
Перед тем как склеить водопроводные трубы ПВХ, необходимо проверить совместимость их размеров. Для этого их соединяют насухо, без использования клея. Перед склеиванием края трубы нужно очистить от загрязнений и обезжирить. Чтобы клей лучше впитывался, наносят специальный раствор, смягчающий поверхность. Процесс склеивания длится не более 1 минуты. Качественный клей показывает отличный результат, но, поскольку он слишком долго сохнет, монтажные работы могут затянуться. Если вы хотите ускорить процесс, выберите другой способ монтажа.
Для раструбного монтажа необходимо отмерить изделие нужного размера. Отрезанный край следует зачистить наждачной бумагой. После этого вставляют уплотнительное кольцо и проверяют его на качество. На поверхности кольца не должно быть прогибов или выпуклостей. На уплотнительное кольцо и конец второй трубы наносят силикон и плотно соединяют обе детали. Этот вариант монтажа походит для систем, в которых вода движется самотеком. При подаче воды под высоким давлением такое соединение не выдержит, в результате чего может образоваться течь.
Для прокладки наружных бытовых водопроводов используют соединение с применением муфт. Для этого понадобятся специальный аппарат и муфты нужного диаметра. Работу осуществляют в следующей последовательности:
Подготовка соединяемых поверхностей. Специальным скребком снимают верхний слой с соединяемых деталей, после чего обезжиривают подготовленные участки.
На место стыка надевают электромуфту и подключают к ней электроды. Расположенные внутри спирали нагреваются под воздействием электрического тока, расплавляют полиэтилен и прочно соединяют поверхности.
Аппарат для муфтового соединения стоит недешево, поэтому для выполнения разовых работ лучше взять такое оборудование напрокат.
Как клеить трубу из ПВХ
2 июля 2021 г. Категории: Клеи, Руководство
Для начала давайте посмотрим, что означает ПВХ. Поливинилхлорид, который является термопластом и хорошо известен как трубопровод из ПВХ, который используется во множестве областей, от жилых до промышленных, а также в искусстве и ремеслах. Этот материал экономичен, его легко разрезать, и его можно соединить вместе, чтобы получить прочное соединение всего за несколько минут. Чтобы сделать это соединение, требуется уплотнение для трубы из ПВХ, поэтому вам нужно будет научиться соединять трубы из ПВХ с помощью клея для труб из ПВХ.
Типы клея для труб ПВХ
Существует три основных типа ПВХ, которые обычно подпадают под категорию ПВХ для пластиковых трубопроводов. Первый — это поливинилхлорид, второй — хлорированный поливинилхлорид (ХПВХ), и эти два продукта похожи по составу.
Разница в том, как они реагируют на температуру. ХПВХ (хлорированный поливинилхлорид) может выдерживать гораздо более высокие температуры, чем ПВХ (поливинилхлорид), больше используется в коммерческих целях и стоит дороже.Еще два специализированных или модифицированных продукта из ПВХ относятся к трубам из ПВХ: PVC-U, который представляет собой непластифицированный PVC, PVC-O, который усиливает преимущества PVC-U, и PVC-High, который является вариантом с высокой ударопрочностью.
Последний вид называется акрилонитрилбутадиенстиролом (АБС) и имеет совершенно другой состав. Этот тип пластика представляет собой непрозрачный термопластичный полимер и обычно используется при литье под давлением. Многие используют термин клей ПВХ, который может включать в себя суперклей, однако, чтобы навсегда склеить два куска материала ПВХ, вам понадобится так называемый цемент.Цемент ПВХ создает химическую связь и объединяет два компонента, тогда как клей просто образует связь.
Можно использовать клей на ПВХ; однако это будет больше для декоративно-прикладного искусства или менее требовательных приложений.
ПВХ (поливинилхлорид) цемент
Этот цемент предназначен для трубопроводов из ПВХ, подпадающих под стандарты 40 и 80. Нижняя планка имеет более тонкие стенки и может выдерживать только более низкое давление воды, в то время как планка 80 толще и может использоваться в промышленных приложениях.При нанесении на трубопровод поверхность смягчается и затем затвердевает от прочного соединения или соединения. Области применения, среди прочего, включают водостоки и водопроводные трубы, изоляцию кабелей.
Цемент ПВХ с цветовой кодировкой
Когда вы покупаете ПВХ-цемент, вы можете заметить, что продукты имеют разные цвета. Тип применения определяет правильный тип цемента, который вам нужен. Например, переходный цемент помечен зеленым, синие метки предназначены для быстрого схватывания цемента, бирюзово-голубой можно использовать в воде или там, где есть влажные условия, а оранжевый — для использования в холодную погоду.Желтый — это одноступенчатый цемент, не требующий грунтовки для цемента из ХПВХ.
Однако всегда лучше нанести грунтовку, о которой мы поговорим далее в этой статье.
Цемент ABS (акрилонитрилбутадиенстирол)
Цемент
ABS специально разработан для работы с трубопроводами ABS. Цемент нельзя использовать с другими типами ПВХ. Трубопроводы из АБС-пластика часто используются для дренажа, сточных вод и вентиляции, также известных как DWV.Правильный тип цемента, который вы используете, важен, так как вы не хотите, чтобы стыки труб ослабли или лопнули.
Переходный цемент
Переходный или универсальный цемент можно использовать для склеивания различных труб из ПВХ, например, ПВХ и АБС. Различные трубы соединяются без интенсивной химической реакции, не вызывающей токсичных паров.
Цемент ХПВХ (хлорированный поливинилхлорид)
Предлагая более высокие характеристики, чем более дешевый ПВХ, Цемент ХПВХ также должен предлагать больше, чтобы быть эффективным из-за колебаний температуры.Вы заметите, что на этикетке продуктов будет отображаться CPVC.
При покупке всегда обращайте внимание на консистенцию, потому что, если она загустела, это означает, что что-то не так, и она не будет склеиваться должным образом.
Как клеить ПВХ
Так как ПВХ — легкий, но прочный материал, его обычно используют для орошения, водоснабжения и канализации. Используемые трубы, как правило, белые или не совсем белые, а стыки из ПВХ создаются с использованием цемента на основе растворителя или муфт, в зависимости от используемых материалов и областей применения.Когда дело доходит до использования в жилых помещениях, водосточные трубы из ПВХ являются обычным явлением, поскольку они доступны по цене и просты в использовании. Вы сможете легко отремонтировать поврежденные трубы, но бывают случаи, когда необходимо заменить часть трубопровода.
Когда дело доходит до склеивания ПВХ, вам понадобится специальная грунтовка и цемент. Клей на основе растворителя создаст прочную связь, поскольку он образует химическую реакцию, которая плавит поверхность и повторно затвердевает, сливаясь или «сваривая» две части ПВХ вместе. Это обеспечит герметичное уплотнение, которое должно быть непроницаемым.
Грунтовки для ПВХ
Требуется ли грунтовка при наложении уплотнения на ПВХ трубку? В большинстве случаев перед использованием цемента для ПВХ труб необходимо нанести грунтовку. Грунтовка подготавливает поверхность, очищает ее и помогает улучшить сцепление. В некоторых случаях требуется механическая муфта вместо цемента для труб из ПВХ. Например, при соединении трубы из ПВХ и АБС.
Грунтовка среднего диаметра отлично подходит для трубопроводов из ПВХ сортамента 40, однако для фитингов большего диаметра из сортамента 40, труб из ХПВХ, а также для труб из ПВХ сортамента 80 рекомендуется использовать грунтовку для тяжелых условий эксплуатации.
При склеивании стыков ПВХ грунтовка наносится снаружи по краю трубы из ПВХ, а также на внутренний край стыка или фитинга из ПВХ. Через несколько секунд таким же образом наносится клей для труб из ПВХ. Затем труба вставляется в фитинг, и цемент остается для плавления и сцепления. Существует два разных типа грунтовки, в основном средней и тяжелой грунтовки для тела. Грунтовка для тяжелого кузова лучше всего подходит для промышленных целей и стоит дороже.
Грунтовки для ПВХ можно приобрести в двух цветах: прозрачном и фиолетовом.Пурпурный грунт используется как маркер, так как вы можете видеть фиолетовый цвет. Это полезно, когда дело доходит до инспекций для промышленного применения, поскольку визуальный контроль сделать намного проще и быстрее. Прозрачные грунтовки лучше всего подходят для использования в жилых помещениях, где вы хотите, чтобы все выглядело аккуратно и аккуратно. Некоторые марки цемента на основе растворителей также предлагают различные варианты, а некоторые не требуют использования растворителей. Например, марки Oatey Hot Medium Blue Lava PVC Cement и Rain-R-Shine Medium Blue PVC Cement.
Обзор типов ПВХ и грунтовок
В приведенной ниже таблице вы можете увидеть краткую информацию о различных типах ПВХ, которые вам может понадобиться приклеить, а также о том, нужна ли грунтовка или нет.
Тип ПВХ Можно ли использовать грунтовку?
ПВХ (поливинилхлорид) ✔
ХПВХ (хлорированный поливинилхлорид) ✔
ПВХ-У ✔
ПВХ-О ✔
ПВХ-высокий ✔
Трубопровод ABS ✘
Как подключить ПВХ трубу
В некоторых случаях простого ремонта трубопровода из ПВХ будет недостаточно, и вам придется заменить секцию.При работе с водопроводными трубами необходимо выключить воду в сети, прежде чем начинать какой-либо ремонт. Первые шаги требуют, чтобы вы измерили и отрезали трубу в соответствии с правильными характеристиками. Перед тем, как перейти к фактическому процессу склеивания труб из ПВХ, всегда рекомендуется применять сухой монтаж.
Итак, давайте посмотрим, как склеить ПВХ трубу, выполнив следующие простые шаги.
Измерьте и отрежьте трубу из ПВХ
Когда вы занимаетесь ремонтом дома, сбор всех ваших инструментов и материалов упростит задачу и сэкономит ваше время.В строительном магазине должны быть предварительно нарезанные детали из ПВХ, или вы можете купить и вырезать деталь дома самостоятельно.
Вот некоторые из необходимых инструментов:
Труба ПВХ
Резак: это может быть пила, иначе труборез
Рулетка
Что-нибудь, чтобы удерживать трубу во время резки, вы можете использовать тиски, если они у вас есть
Наждачная бумага, зерно 80
Вам нужно будет удалить поврежденный участок, отрезать резаком примерно 2,5 см с каждой стороны поврежденной трубы.Отмерьте то, что вам понадобится для замены поврежденной трубы, и отметьте новую трубу фломастером или карандашом. Поместите трубку в тиски, выровняйте отмеченную область и отрежьте нужный размер.
Используйте наждачную бумагу, чтобы сгладить неровные края.
Сухая установка деталей из ПВХ
Для предотвращения ошибок и обеспечения точности рекомендуется устанавливать детали из ПВХ без смазки. Этот шаг поможет обеспечить правильные измерения, и лучше всего сделать это до того, как вы навсегда склеите детали из ПВХ.Вы можете внести изменения, при необходимости получить новые соединения из ПВХ и добиться того, чтобы все выглядело так, как вы хотите. Вы также можете отметить места, где детали из ПВХ должны выровняться, и при необходимости пронумеровать различные детали, чтобы все детали встали на свои места. Как только все станет идеально подходящим, вы можете разобрать вещи и начать склеивать.
Установка
При склеивании ПВХ цемент выделяет запах и при попадании на кожу или в глаза может причинить вред. Итак, перед тем, как начать, необходимо соблюдать несколько мер предосторожности.Убедитесь, что вы носите перчатки, очки и респиратор-маску. Перчатки должны быть нитриловыми, которые могут работать с абразивными химикатами. Подготовьте все соединения и трубы из ПВХ и закройте рабочую зону для защиты поверхностей. Подготовьте грунтовку и цемент к использованию.
Вы также можете приготовить бумажные полотенца или тряпки, чтобы помочь с любым беспорядком или разливами, которые могут произойти.
Склеивание труб из ПВХ
Убедитесь, что вы выбрали правильный грунт и цемент для выполняемой работы.Различные типы легко узнать по цветовым кодам и по этикетке упаковки. Например, некоторые типы цементного клея могут выдерживать более высокие температуры, чем другие, а другие могут способствовать склеиванию различных пластмасс.
Ваш следующий шаг — загрунтовать поверхность ПВХ, нанести на внешнюю сторону трубы, а затем на внутренний край фитинга. Мы уже упоминали о различных доступных грунтовках. Если вы все же используете пурпурный грунт, имейте в виду, что он может окрашивать поверхности. Грунтовка довольно тонкая, поэтому будьте осторожны при обращении с ней.Внутри крышки праймера должна быть прикрепленная кисть для праймера. Поднимите и проведите по ободу, чтобы удалить излишки грунтовки и нанести на поверхность.
Ваши трубы должны быть промаркированы, поэтому нанесите грунтовку в соответствии с отмеченными размерами от конца трубы до видимой отметки. Наносите грунтовку только тонкими слоями, чтобы она не капала и не растекалась. Грунтовка сохнет довольно быстро и занимает всего несколько секунд, поэтому вам не придется долго ждать, чтобы нанести цемент. Нанесите цемент на те же участки, где была нанесена грунтовка.
Убедитесь, что поверхность полностью покрыта одним слоем.
Сборка и сушка
Соедините две детали, вставив трубу в фитинг, и отрегулируйте в соответствии с отмеченными вами размерами. Крепко удерживайте детали примерно от 10 до 30 секунд, чтобы все оставалось на месте. Сотрите излишки цемента. Прежде чем брать изделие в руки, лучше подождать около 15 минут, и через два часа он должен полностью высохнуть и расплавиться.
Требования безопасности при склеивании труб из ПВХ
При склеивании ПВХ и работе с токсичными материалами необходимо носить защитные средства. Вы не должны вдыхать пары или попадать на кожу или в глаза. Также не работайте в местах, где есть открытое пламя, так как материалы горючие.
Дополнительные требования безопасности включают:
Работа в хорошо вентилируемом помещении или на улице
Убедитесь, что вы используете респираторную маску, а не пылезащитную маску
Чтобы защитить ваши поверхности от грязи и пятен, накройте рабочее место полотенцем, так как клей может испачкаться и повредить поверхности.Пурпурная грунтовка также может окрашивать поверхности, и ее трудно удалить.
Лучше всего использовать нитриловые перчатки, устойчивые к химическим веществам , поскольку используемые вами материалы могут обжечься при контакте с кожей.
Советы и рекомендации по приклеиванию ПВХ
Теперь, когда у вас есть основные правила техники безопасности, есть несколько советов и приемов, которые вы можете использовать для создания идеального уплотнения для труб из ПВХ. Создание наилучшего соединения важно, так как во многих случаях вы не хотите, чтобы утечки произошли из-за плохой работы.Итак, вот несколько простых советов, которые помогут вам в правильном направлении.
Не забудьте удерживать два соединяемых компонента не менее 10 секунд , потому что, если вы этого не сделаете, давление воздуха может оттолкнуть детали друг от друга.
Для бытовых целей лучше всего использовать цемент на основе растворителей, а не клей. Клей не обеспечит прочной связи.
Труборез — лучший выбор , но с этой работой справится и пила с плоской кромкой.
Перед использованием дайте соединенному трубопроводу затвердеть как минимум на 24 часа.
Всегда сглаживайте обрезанные края перед приклеиванием , если вы этого не сделаете, это может нарушить герметичность или вызвать засорение внутри трубы.
Убедитесь, что вы выбрали правильный цемент для ваших целей.
Подготовьте все материалы и инструменты, прежде чем склеивать , так как вам нужно работать быстро.
Вставляя трубу из ПВХ внутрь фитинга , немного поверните ее, чтобы распределить клей, а затем выровняйте ее по разметке.
Купите на несколько фитингов больше, чем нужно , на случай, если их нужно будет заменить.
Работайте быстро, но с точностью , старайтесь избегать капель и брызг.

Прочитав это подробное руководство, вы должны быть полностью подготовлены для самостоятельного склеивания любых труб из ПВХ. Вы знаете, какой клей для ПВХ лучше всего подходит для вашей работы, нужна ли для него грунтовка и как именно подготовить и соединить трубы из ПВХ.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли присоединить ПВХ к трубопроводу из АБС-пластика?
Да, их можно соединить, однако метод соединения — это не растворяющий цемент, а механические соединения.
Можно ли присоединить ПВХ к трубопроводу из ХПВХ?
Можно, однако, материал ХПВХ дороже, чем ПВХ, и нет случая, когда он будет абсолютно необходим. Использование одного только ПВХ даст те же преимущества и дешевле.
Нужна ли грунтовка с ПВХ-цементом?
Некоторые не используют грунтовку с цементным клеем, а другие используют грунтовку все время. Грунтовка может понадобиться не для всех случаев, но, применяя ее, вы обеспечиваете лучшее и прочное соединение, которое поможет предотвратить утечку.
Цемент ПВХ и клей — это то же самое?
Нет, клей или адгезивы, такие как суперклей, только доказывают связь, в то время как цемент ПВХ подвергается химической реакции и соединяет две поверхности для прочного соединения.
Цемент на основе растворителей — используйте подходящий клей для труб из ПВХ, АБС и ХПВХ
Вот моя грунтовка для цементного раствора, каламбур. Современная сантехническая труба, особенно водосточная труба, почти полностью пластиковая. Самый Пластмассы должны быть соединены клеем, цементом на основе растворителя. Это делает знания пластмассы и цемента-растворителя для каждого важного.
Это не ракетостроение, но и не простое падение. Вам не нужно видеть много сантехнических работ своими руками, чтобы найти простые вещи, которые были сделаны неправильно.Тем не менее, чтобы сделать это правильно, не нужно много времени!
Как Всегда, моя первая забота — безопасность и надлежащая санитария. Безопасность включает как тех, кто будет использовать системы, так и тех, кто их устанавливает. Итак, позвольте мне начать с этой страницы. Как всегда, следование инструкциям является основным, поэтому обязательно ПРОЧИТАЙТЕ и СОБЛЮДАЙТЕ все меры предосторожности при использовании любых растворителей, цементов или клеев.
Есть это три пластиковые водопроводные трубы, соединенные клеем. Они трубы из АБС, ПВХ и ХПВХ.На самом деле мы не называем это клеем, это цемент на основе растворителя. Ни один из сантехнических цементов не является взаимозаменяемым, каждый специфичен для своей трубы.
Каждая труба соединяется собственным цементом. Единственным исключением является переходный цемент, используемый для сварки труб из АБС и ПВХ. вместе. Этот переходной цемент зеленого цвета, поэтому его легко распознавать. Другое исключение — универсальный цемент, который можно использовать соединить любую из трех труб друг с другом.
Вы можете задаться вопросом, зачем покупать переходный цемент для соединения АБС и ПВХ, когда универсальный цемент подходит для этого и других целей.Ответ прост: когда я присоединяюсь к ABS и PVC на проверяемой работе, мой инспектор захочет увидеть зеленый клей. Как еще он мог быть уверен, что соединение выполнено правильно? Честно говоря, я бы позвонил так же.
Труба ПВХ должна быть подготовлен для цементирования, иначе цемент не создаст надлежащего сварного шва. Это выполняется путем нанесения грунтовки ПВХ на соединяемые поверхности. После грунтовки поверхности можно зацементировать.
Многие люди считаю, что цемент ПВХ «Rain-R-Shine» не требует грунтования.Этот верно только тогда, когда цементируемые швы являются частью системы DWV. Системы «Слив сточных вод и вентиляция» работают без давления. Все другие виды использования ПВХ, как и орошение, требует грунтовки независимо от используемого цемента.
Для труб из ХПВХ и АБС грунтовка не требуется.
Согласно для сотрудников Oatey, цемент из ХПВХ можно использовать без грунтовки там, где местные нормы разрешают. Это говорит мне о том, что грунтовка CPVC не необходимо.
Есть другие варианты в каждом цементе растворителя, но в основном это цвет и толщина.Толщина выражается как легкая, средняя или плотный цемент. Выбор толщины зависит от температуры. цемент используется и время схватывания после использования.
Растворитель цемент, который вы используете, должен дать вам время, чтобы повернуть и отрегулировать фитинги вы устанавливаете до того, как они захватят или настроят. Эти суставы, когда вы их делаете правильно, действительно сварные швы. Как только они установлены, они не собираются двигаться опять таки!
Вот несколько полезных советов

Банки, в которых поставляются эти продукты, имеют свойство склеиваться. закрывается после использования.Когда вы их впервые открываете, прежде чем намазывать продукт на резьбу банки и крышки нанесите на резьбу банки смазка. Для этого я использую «Геркулес Трубный Соединительный Компаунд», он всегда под рукой. На крышке банки вы не найдете следов от плоскогубцев.
Эти продукты имеют тенденцию к застыванию или «высыханию» на полке между использованием. Досадно думать, что у вас есть то, что вам нужно для работы, а потом находить вы идете, чтобы выкупить банку растворителя цемента, который вы смотрели прямо сейчас, но не встряхнул и не открылся, чтобы проверить, жизнеспособен ли он.я Храните мои банки с цементом в перевернутом виде. Если растворитель пытается испариться в перевернутом положении он запечатывается. Банки с грунтовкой необходимо сохранить. правой стороной вверх, даже не по бокам, иначе они вытечь наружу. Я почти никогда не использую эту банку с цементом на основе растворителя, но, несмотря на то, что она старая, она все еще жидкая и готова к работе.
Мастер-сантехник Совет по ремонту «Mr Fix-It»
В нашем доме меня зовут «Мистер Исправитель». Вся семья знает, что если они что-то ломают, попробую починить.В конце концов, что у них есть проиграть, правда? Он уже сломан.
Каждый раз, когда я пытаюсь отремонтировать что-то, требует повторного соединения сломанного пластика, я тестирую этот пластик с помощью различные сольвентные цементы у меня есть.
Тот, который при применении заставляет пластик «слегка плавиться» на поверхности, будет сварка для этого материала. Этот совет полезно знать, так как очень много вещей из изготовлены из АБС или ПВХ пластика!
Как приклеить фитинги на трубу из ПВХ
Чтобы приклеить фитинги на трубу из ПВХ, вам понадобится грунтовка для ПВХ и клей для ПВХ a.к.а. Клей ПВХ. Цемент ПВХ временно расплавит тонкий слой ПВХ, который снова затвердеет за секунды. Когда части будут соединены, они образуют бесшовное герметичное водонепроницаемое уплотнение. Вы должны работать быстро. Сам процесс приклеивания ПВХ очень прост, но не прощает ошибок. Сварной шов схватывается очень быстро, и единственный способ его изменить — это отрезать. Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы обеспечить правильное соединение:
Шаги
1. Измерьте и отрежьте — Чтобы убедиться, что труба будет правильно установлена в фитинг, вам необходимо измерить расстояние между плечами на каждом конце фитинг.Затем вы перенесете измерение на трубу. Сделайте прямой пропил ножовкой. Очистите внутреннюю часть разреза универсальным ножом.
2. Prime — Нанесите цементную грунтовку ПВХ на внешнюю поверхность трубы из ПВХ. Затем нанесите цементную грунтовку ПВХ на внутреннюю часть фитинга, где ПВХ будет перекрывать друг друга.
3 . Сухая посадка — Затем вы соберете все детали, чтобы убедиться, что труба обрезана до нужной длины. Сделайте отметку с трубы на фитинге, например, на колене.Положение на этих фитингах имеет решающее значение.
4. Клей — Теперь нанесите цемент на загрунтованные участки на внутренней стороне фитинга и на внешней стороне трубы. Клей схватывается очень быстро, поэтому перед нанесением клея убедитесь, что вы готовы соединить ПВХ.
5. Надавить и скрутить — Сдвиньте трубу из ПВХ до упора в заплечик фитинга. Затем поверните его на ¼ дюйма, чтобы клей растекся и ускорился. Если вы прикрепляете фитинг, нажмите на него так, чтобы метки были слегка не совмещены, затем поверните фитинг, чтобы совместить метки.
6. Удерживайте — удерживайте соединение вместе в течение 30 секунд.
7. Протрите — Удалите излишки цемента, протерев их сухой тряпкой.
Как клеить трубу из ПВХ
Мы участвуем в программе Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программе, разработанной для того, чтобы мы могли получать вознаграждение за счет ссылок на Amazon.com и связанные с ней сайты.
Труба из ПВХ — это широко используемый материал в различных жилищных постройках и проектах.Если вы хотите убедиться, что вы создаете прочные и безопасные соединения, которые являются герметичными и рассчитаны на длительный срок, вам нужно следовать этому пошаговому руководству, чтобы сделать все правильно.
В этой статье мы подробно рассмотрим, как клеить трубы из ПВХ, и обсудим детали этого процесса. Вы узнаете о необходимых материалах, о том, как подготовиться к проекту, и о лучших практиках, чтобы он прошел гладко.
Растворители ПВХ 101
Первое, что вам нужно знать о создании соединений между трубами из ПВХ, это то, что они являются постоянными.Хотя соединение деталей часто называют склеиванием, на самом деле, когда вы используете растворитель, вы создаете сварной шов.
Используемый цемент плавит поверхности ПВХ-пластика, а отверждаемый материал позволяет им сливаться и плавиться примерно через 30 секунд. Это не только создает постоянное соединение, но также позволяет построить прочную конструкцию без какого-либо риска утечек или слабых мест, как в обычном герметике, который со временем может разрушиться или сломаться.
Ступени проекта из ПВХ
Перед тем, как приступить к выполнению любого проекта своими руками, полезно обрисовать в общих чертах этапы процесса, чтобы вы знали, какие материалы вам понадобятся для его реализации.
Для сборки и ремонта большинства труб из ПВХ сначала необходимо измерить и разрезать трубу, затем подогнать конструкцию, подготовить место для приклеивания, а затем завершить процесс склеивания. Ниже мы подробно опишем каждый из этих шагов и дадим вам советы и передовые методы, которым легко следовать.
Шаг 1: Измерьте и отрежьте
Первым шагом вашего проекта является сборка всех необходимых материалов, в том числе трубы из ПВХ подходящего размера. Вы можете посетить местный хозяйственный магазин, чтобы купить предварительно нарезанные детали, или можете провести измерения и нарезать дома.
Для самостоятельного изготовления вам понадобится:
Труборез для ПВХ или другой механизм, чтобы отрезать кусок наподобие ножовки
Рулетка
Карандаш
Наждачная бумага
Тиски (для устойчивости трубы и предотвращения скатывания)
Начните с измерения и сначала сделайте самые длинные детали, которые вам понадобятся для вашего проекта.С помощью рулетки найдите точное расстояние и отметьте его на трубе карандашом. Всегда разумно дважды измерить, прежде чем разрезать.
Затем поместите трубу в труборез из ПВХ и совместите карандашную отметку с лезвием. Если вы используете другой метод, например ножовку, выполните тот же процесс, но убедитесь, что трубка удерживается на месте с помощью тисков или угловой коробки и не скатывается или не перемещается во время резки.
После того, как вы разделите все части, используйте наждачную бумагу, чтобы удалить все неровности или заусенцы.Мы рекомендуем бумагу с зернистостью от 80 до 100 или средний плоский файл для выполнения работы.
Шаг 2: Насухо подогнать детали
Если вы новичок в обустройстве дома, перфекционист или хотите создать прототип своего проекта, прежде чем создавать постоянные связи, следующим шагом будет сухая сборка компонентов.
Это помогает убедиться, что все ваши размеры верны и что все части подходят друг к другу, как вы ожидаете, прежде чем создавать неповрежденную пломбу.Часто вы обнаруживаете, что вам может потребоваться внести коррективы, спилить края или поменять местами стыки, чтобы добиться нужной посадки и эстетики.
Для этого просто соберите свой проект без клея. Труба войдет в стыки и останется на месте благодаря сжатию, но это не будет долговременным или особенно надежным соединением.
На этом этапе вы также захотите проверить расположение всех ваших деталей. Если все подходит правильно и вы внесли корректировки, чтобы добиться правильного выравнивания, вы можете использовать маркер сухого стирания, чтобы отметить место на каждой отдельной трубе, где она будет соединяться с стыком.
Также полезно маркировать стыки и детали по ходу работы, чтобы вы запомнили, что и где нужно делать, когда придет время окончательной сборки. Вы можете написать номер один на стыке и соответствующей трубке, чтобы напомнить вам, что этот кусок будет первым в процессе, два — следующим, и так далее, чтобы ускорить окончательную сборку.
После того, как вы определили, что все ваши материалы подходящего размера, вы можете легко разобрать конструкцию, чтобы начать процесс склеивания.Иногда бывает трудно вынуть трубу из соединения, поэтому вам может понадобиться резиновый молоток или глухой молоток, который поможет вам разбить части.
Шаг 3: Установка для приклеивания
Прежде чем мы углубимся в детали того, как склеивать трубы из ПВХ, сначала мы поговорим о том, что вам нужно сделать, чтобы настроить эту часть вашего проекта. Поскольку цемент имеет сильный запах и может вызвать проблемы при прямом контакте с вашей кожей и глазами, вам следует принять некоторые меры предосторожности и надеть какое-нибудь защитное снаряжение, чтобы избежать каких-либо проблем.
Вы хотите носить:
Защитные очки или очки
Перчатки, которые не испортятся при использовании химикатов
Респиратор
У вас уже должны быть собраны ПВХ-труба и стыки на рабочем месте, и вы захотите установить поблизости клеевую станцию, в которую войдут грунтовка и цемент. В зависимости от того, где вы завершаете проект, вы можете положить полотенце или ткань под жидкость, чтобы защитить поверхности и пол.
Возьмите тряпки или бумажные полотенца на случай, если во время работы у вас пролятся какие-то пролитые вещества или немного потекут цемент или грунтовка, чтобы вы могли быстро их вытереть.
Шаг 4: Склеивание
Склеивание ПВХ — это двухэтапный процесс. Сначала вы воспользуетесь грунтовкой, а затем цементируете, чтобы создать практически неразрушимое водонепроницаемое уплотнение.
Убедитесь, что вы выбрали клей, который соответствует вашим потребностям для вашего проекта.Доступны десятки вариантов с различными возможностями, которые обычно сгруппированы по цветовому коду на упаковке.
Вы можете найти варианты, которые выдерживают экстремальные температуры, а также те, которые будут создавать связи между различными видами пластмасс. Перед тем, как начать, убедитесь, что вы используете правильный цемент для материалов и потребностей вашего проекта.
Prime
Первым шагом к приклеиванию является использование растворителя для грунтовки для протравливания внешней стороны трубы и соответствующей внутренней прорези фитинга.Грунтовка обычно бывает одного из двух цветов: прозрачного и пурпурного, но при высыхании они оба прозрачные. Имейте в виду, что пурпурный грунт может оставлять пятна на всем, к чему прикасается, кроме трубы, поэтому ваша одежда или полотенца могут испортиться, если вы брызгаете или ошибетесь.
Грунтовочная жидкость тоньше клея, поэтому при отвинчивании крышки будьте осторожны, чтобы не пролить ее. Внутри колпачка Fate вы найдете кисть для нанесения праймера. Окуните его в жидкость и проведите тонким ободком с внешней стороны трубы из ПВХ и внутренней стороны соответствующего стыка, куда вы его вставите.
Вот где пригодится отметка с маркером сухого стирания. Вам нужно только нанести грунтовку от конца трубы до отметки, чтобы надежно закрепить ее в стыке.
Следите за тем, чтобы слой оставался тонким и не допускал скопления и капания. Поскольку жидкость не очень вязкая, она очень быстро высыхает, и вам нужно подождать всего несколько секунд после грунтования, чтобы нанести слой цемента или клея.
Цемент или клей
После грунтования деталей нанесите слой цемента на те же участки трубы и стыка.Используйте тампон, который прилагается к бутылке, чтобы обвести каждый слой одним слоем. Убедитесь, что эта область полностью покрыта, а поскольку жидкость намного более вязкая, это будет более толстый слой.
Шаг 5: Соберите
Пока цемент еще влажный, вставьте трубу в соответствующий фитинг до отметки. Крепко возьмитесь за каждую сторону одной рукой и поверните кусочки на четверть дюйма, чтобы распределить материал и обеспечить быстрое и надежное отверждение.
Удерживайте детали на месте примерно на 30 секунд, чтобы убедиться, что давление воздуха не вытолкнет трубу обратно или не сместит деталь. После этого вы можете стереть излишки остатков и перейти к следующей трубе и стыку в вашей конструкции.
Шаг 6: Дать высохнуть
Хотя первоначальное отверждение занимает всего около 30 секунд, вам нужно дать каждой секции 15 минут для высыхания, прежде чем перемещать ее или брать в руки.
Через два часа сварка будет завершена, и клей высохнет.
Top 7 Лучший клей для труб из ПВХ 2021
При работе с трубой из ПВХ у вас есть много возможностей для создания прочного соединения. Для некоторых проектов достаточно правильно закрепить трубу. Для других нужна помощь клея. Давайте посмотрим на лучший клей для ПВХ-труб и посмотрим, какой из них подходит для вашего проекта.
Нажмите здесь, чтобы перейти к нашему рекомендованному выбору!
Наш выбор №1 в рейтинге
Oatey 31018 Гидравлические цементы
При работе с трубами из ПВХ лучше всего использовать клей для ПВХ.Этот тип ПВХ-клея фиксирует ПВХ на месте с помощью водонепроницаемого и контактно-стойкого соединения, которое помогает гарантировать, что он не будет двигаться или протекать. По этой причине лучшим клеем для ПВХ является гидравлический цемент Oatey 31018.
Этот продукт создает прочное соединение, которое фиксирует трубы на месте. В качестве клея для труб из ПВХ этот продукт разработан для простоты использования и обеспечивает превосходное сцепление с питьевой водой, напорными трубами, трубопроводами и DWV. Продукт также остается прозрачным при высыхании, создавая бесшовный вид с остальной частью трубы, что также делает его пригодным для видимых областей.
Бренд не утверждает, что склейка безопасна при температурах от 40 до 110 ° F / от 4 до 43 ° C. Он не термостойкий и выйдет из строя при воздействии экстремальных температур, хотя такие ситуации по большей части встречаются нечасто. Тем не менее, стоит отметить, прежде чем использовать его на важных участках труб, чтобы убедиться, что он хорошо подходит для вашего проекта.
Основные характеристики
Простота использования
Сильная связь
Доступный
Проверить последнюю цену
Нужно ли клеить трубы ПВХ?
Независимо от того, будете ли вы использовать клей для труб из ПВХ в своем проекте, во многих работах вы предпочитаете лично.При этом существуют ситуации, когда использование ПВХ-цемента необходимо и настоятельно рекомендуется.
Для использования ПВХ в конструкции палатки или в других ситуациях, когда нужно будет перемещать вещи, клей не нужен. Это может сделать пространство более долговечным, но затруднит процесс его удаления. Это означает, что для большинства несущественных DIY-проектов вам не нужно будет клеить трубы из ПВХ.
Однако, если вы соединяете трубы из ПВХ в надежде, что они будут транспортировать воду или служить другой важной цели, вам определенно следует рассмотреть возможность использования ПВХ-цемента или клея.Последнее, что вам нужно, чтобы ваш ПВХ развалился или начал протекать при ударе или другом ударе. Это может вызвать дорогостоящие проблемы, которые могут быть более дорогими, чем клей, поэтому внесение дополнительных средств и дополнительные усилия могут существенно повлиять на долговечность и долговечность завершенного проекта, а также сэкономить вам много времени, денег, усилие и головная боль.
У вас мало времени или вы просто хотите получить быстрый ответ?
Ознакомьтесь с нашим списком ниже, чтобы увидеть краткое изложение наших результатов.
Oatey 31018 Гидравлический цемент
Oatey 30876 Прозрачный цемент ПВХ для тяжелых условий эксплуатации
Oatey 31014 ПВХ Обычный цемент
Цемент ПВХ Gorilla
Weld-On 12496 Pint 735 Wet ‘R Сухой ПВХ-цемент
Клей T Christy Enterprise RH-RHBV-QP Christy’S Low Voc
Прозрачный силиконовый водостойкий герметик Loctite
Виды ПВХ-клея
При склеивании ПВХ у вас есть несколько различных вариантов клея.Двумя наиболее популярными из них являются ПВХ-цемент и силиконовый клей. Оба эти варианта являются жизнеспособными со своими уникальными достоинствами и недостатками, и оба имеют свои собственные роли, которые они могут сыграть на сайте вакансий. Давайте рассмотрим каждый из них немного глубже и посмотрим, что лучше всего соответствует вашим потребностям.
Цемент ПВХ
Цемент ПВХ
— отличный вариант, если вы действительно хотите зафиксировать все на месте и держать его там. Этот тип клея является прочным и прочным, но обеспечивает определенный уровень жесткости, затрудняя перемещение или настройку после установки и создавая проблемы, если вам нужно немного уступить при установке труб или работе с ними в будущем.
Это также вызывает беспокойство по поводу того, как долго клей ПВХ высыхает, поскольку цемент ПВХ занимает больше времени, чем другие типы клея, из-за толщины материала. Они также обычно нуждаются в зажимах или постоянном давлении, пока связь не сформируется достаточно, чтобы удерживать все на месте, о чем также следует помнить.
Если посмотреть, насколько прочнее ПВХ-цемент по сравнению с силиконом, ПВХ-цемент определенно прочнее, но имеет свое место. Силикон также является приемлемым вариантом.
Силиконовый клей
Силиконовый клей выполняет ту же роль, что и ПВХ-цемент, в том смысле, что он создает довольно прочное соединение, которое держится долгое время. Основное отличие касается гибкости материала. Если вам нужна ситуация, когда вы можете легко выполнять обслуживание и немного двигать сустав, силикон обеспечит это. При этом существуют ситуации, когда он может быть подвержен утечкам и другим проблемам, хотя их очень мало.
Поиск клея по клеюFAQ
Найдите подходящий клей для любого проекта своими руками за 2 простых шага!
Начать ввод… Или «раскрывающееся» меню было от (This) до (That) для выбора материалов, которые вы хотите приклеить 👇👇
Этот (Это) MetalWoodPlasticGlassFabricPVCRubberPaperPenniesConcreteStyrofoamMirrorCeramicLeatherVinylFoamAluminumFeltCanvasStoneTileAcrylicMagnetFiberglassPlexiglassVelcroCarpetPlywoodNylonNeoprenePlaABSDrywallBrickClothCardboardGemstoneCastersEva FoamRhinestonesCompositePolycarbonatePatternSiliconeCorianPorcelainVisqueenCorkLaminateLatexMDFPolyethyleneCarbonRibbonPhotoStainless SteelPolyurethaneSteelCementCopperBottle CapsGraniteMarbleBrassPolypropyleneLinoleumPolystyreneHardwood FloorClayMossShellsFoamcoreFiberboardGraphiteVaseFormicaSandSinkUpholsteryTephlonMasonryRocksSuedeBeardsBurlapTerracottaBeadsPatchesGlitterButtonsPearlsHdpeCPVCStyreneBattingRockPolypropoleneCottonShoesTack StripOsbWindshieldWallDoorWool
Что (Это) MetalWoodPlasticGlassFabricPVCRubberPaperPenniesConcreteStyrofoamMirrorCeramicLeatherVinylFoamAluminumFeltCanvasStoneTileAcrylicMagnetFiberglassPlexiglassVelcroCarpetPlywoodNylonNeoprenePlaABSDrywallBrickClothCardboardGemstoneCastersEva FoamRhinestonesCompositePolycarbonatePatternSiliconeCorianPorcelainVisqueenCorkLaminateLatexMDFPolyethyleneCarbonRibbonPhotoStainless SteelPolyurethaneSteelCementCopperBottle CapsGraniteMarbleBrassPolypropyleneLinoleumPolystyreneHardwood FloorClayMossShellsFoamcoreFiberboardGraphiteVaseFormicaSandSinkUpholsteryTephlonMasonryRocksSuedeBeardsBurlapTerracottaBeadsPatchesGlitterButtonsPearlsHdpeCPVCStyreneBattingRockPolypropoleneCottonShoesTack StripOsbWindshieldWallDoorWool
Давайте склеим!
Не можете найти нужный?
Оставьте комментарий ниже, и мы подберем для вас подходящий клей!
Как клеить трубы из ПВХ
При рассмотрении того, как использовать ПВХ-цемент и силиконовый клей, обычно необходимо ознакомиться с конкретными требованиями к упаковке, хотя есть некоторые вещи, которые вы можете сделать, чтобы облегчить процесс.Например, многие изделия из ПВХ-цемента нуждаются в грунтовке, чтобы обеспечить полное прилегание. Слегка шлифование или шлифовка поверхности трубы, которую нужно приклеить, также может помочь изменить ситуацию, поскольку клей может лучше удерживать материал при более шероховатой текстуре, поскольку он может попасть в трещины и углубиться в истираемую поверхность. площадь.
Кроме того, вы также должны всегда очищать трубу перед нанесением любого вида клея, чтобы обеспечить хорошее и прочное соединение. Протрите его влажной тканью, чтобы удалить пыль и мусор, затем тщательно высушите и подготовьте в соответствии с инструкциями на упаковке.Выполняйте эту очистку после шлифовки поверхности, чтобы удалить пыль из ПВХ, которая также могла подняться при шлифовании.
В целом, процесс приклеивания трубы ПВХ несложный и не требует больших усилий. Как правило, к клеям прилагаются довольно упрощенные инструкции, и это так же просто, как просто подготовить трубу и нанести клей.
Всегда следуйте рекомендованным инструкциям по безопасности, например, пользуйтесь перчатками или защитными очками, и всегда старайтесь не допускать контакта клея с телом.Многие виды клея являются раздражителями и могут вызвать повреждение кожи, глаз, горла и внутренних органов. Всегда проявляйте осторожность и защищайте себя. Кроме того, обязательно используйте клеи в хорошо проветриваемом помещении и в маске или защитном покрытии, если это необходимо для предотвращения вдыхания. Клей также довольно легко воспламеняется, поэтому старайтесь также избегать огня.

Лучший клей для ПВХ труб
Лучшие товары [скрыть]
Oatey 31018 Гидравлический цемент

Oatey — производитель качественных клеев, в том числе гидравлического цемента.В общем, это надежный вариант, который создает невероятно прочное и долговечное соединение, которое удерживает ПВХ на месте даже во влажных условиях. Идеально подходит для широкого спектра работ с ПВХ, вы не ошибетесь, выбрав этот фантастический вариант клея для труб из ПВХ с хорошей округлостью. В качестве прочного быстросхватывающегося цемента из ПВХ этот продукт быстро схватывается при использовании при соответствующем давлении, фиксируя все на месте, чтобы предотвратить скольжение или разрушение соединения. В связи с этим мы считаем, что этот продукт — безусловно лучший, лучший из лучших вариантов для вашего следующего проекта ПВХ.
Плюсы
прочный
Лот по стоимости
Сильная связь
Минусы
Сильный запах
Не подходит для высоких температур
Легко приклеивается крышка
купить на Amazon
Oatey 30876 Прозрачный цемент ПВХ для тяжелых условий эксплуатации

Этот прочный прозрачный ПВХ-цемент от Oatey, доступный в широком диапазоне размеров, является фантастическим вариантом, который хорошо работает в широком диапазоне ситуаций на основе ПВХ.Специально разработанный для использования с трубами из ПВХ, вы не ошибетесь, выбрав этот прочный и быстрый вариант. Если вам нужно что-то надежное и обеспечивающее действительно прочное соединение, которое является промышленной прочностью и идеально подходит для критических водопроводных труб и других сценариев, это правильный путь. Бренд также отмечает, что этот продукт отлично подходит для заполнения зазоров или неплотных стыков труб из-за толщины формулы!
Плюсы
Толстая, удобная формула
Сильная связь
Доступен в разных размерах
Минусы
Сообщения об утечках
Сообщения о заклинивании крышек
Быстро сохнет
купить на Amazon
Oatey 31014 ПВХ Обычный цемент

Если вы хотите отказаться от всех заявлений о сверхпрочной прочности и сразу приступить к работе, этот цемент из ПВХ без излишеств от Oatey, вероятно, вам больше подойдет.Разработанный для использования с ПВХ в нормальных условиях, это базовый цемент, который по-прежнему выдерживает ударную нагрузку и может выполнять свою работу так же хорошо, как и большинство более прочных составов. Подходит для диаметров до 4 дюймов, возможно, это не самый сложный вариант на рынке, но для большинства домашних работ это именно то, что вам нужно!
Плюсы
Быстро сохнущий
Подходит для небольших проектов
Доступный
Минусы
Не такой сильный, как другие
Не подходит для всех труб
Может потерпеть неудачу на более крупной работе
купить на Amazon
Цемент ПВХ Gorilla

Ни один список клея не будет полным без продукта от Gorilla.Бренд был давним фаворитом в отрасли, потому что у него было что-то для любой мыслимой работы. Это, конечно, в том числе работы с ПВХ.
Цемент Gorilla PVC Cement — это высококачественный контактный цемент, который быстро сохнет и полностью затвердевает в течение нескольких часов. Он разработан, чтобы быть нетоксичным, без запаха и негорючим, что резко контрастирует со многими другими продуктами на рынке. Без грунтовки вы можете взять этот продукт и приступить к работе, что делает его отличным решением для быстрой работы и необходимого ремонта.Бренд позиционирует себя как самый жесткий на рынке, что, по мнению многих обозревателей, абсолютно верно.
Плюсы
Очень прочная связь
Невоспламеняющийся
Нетоксичный
Без запаха
Минусы
Иногда имеет слишком продолжительное время высыхания
Речная формула
Слишком проста в использовании
купить на Amazon
Weld-On 12496 Pint 735 Wet ‘R Сухой ПВХ-цемент

Сухой цемент Weld-On Wet R Dry PVC Cement представляет собой формулу средней толщины, подходящую для широкого спектра ситуаций, связанных с ПВХ.Этот продукт часто используется в условиях, когда труба не может быть должным образом высушена, поскольку он все еще может создавать сцепление во влажных условиях. Благодаря этому он отлично подходит для ремонта сантехники или экстренной подкраски. Пользователи продуктов такого типа часто держат «на всякий случай».
Плюсы
Хорошо работает во влажных условиях
Относительно быстро сохнет
Очень прочная связь
Минусы
Часто нет в наличии
Отчеты о сокращении рабочего времени
Может капать
купить на Amazon
Клей T Christy Enterprise RH-RHBV-QP Christy’S Low Voc

Если вам нужен толстый клей, с которым легко устранить трещины, протечки и т. Д., Этот клей для вас.Клей T Christy Enterprise Low Voc имеет низкую вязкость, что означает, что это очень густая формула, которую можно использовать почти как замазку для заполнения участков для ремонта. Если вам нужно что-то, что хорошо работает во влажных условиях и может справиться с более серьезным ремонтом, это отличный вариант, который вам пригодится.
Плюсы
Густая формула
Хорошо работает во влажных условиях
Доступный
Минусы
Грязный
Может стать липким
Может легко заклеивать емкость для клея благодаря текстуре
купить на Amazon
Прозрачный силиконовый водостойкий герметик Loctite

Если вы ищете вариант на основе силикона, этот водостойкий герметик от Loctite — хороший выбор.Он прочен и прост в использовании, а также обеспечивает гибкость и подвижность, что может быть полезно при ремонте в будущем. Loctite — популярный бренд, который производит множество различных нишевых клеев для удовлетворения различных потребностей. Этот силиконовый клей имеет фантастические отзывы, как и большинство других их продуктов, и отлично работает в большинстве ситуаций, хотя эксперты не рекомендуют сушить трубы для лучшего склеивания. Он также не работает как высокотемпературный клей для ПВХ из-за своего химического состава.
Плюсы
Доступный
Универсальный
Прочная гибкая связка
Минусы
Требуются сухие трубы
Может быть грязным
Вероятность протечек выше, чем у цемента
купить на Amazon
Заключение
Существуют сотни удивительных клеев для ПВХ, которые помогут вам в этом.
Как клеить трубы и фитинги из ПВХ
Когда дело доходит до склеивания труб из ПВХ и фитингов из ПВХ , следует помнить о двух очень важных вещах: всегда используйте грунтовку и всегда следите за тем, чтобы фитинги из ПВХ и трубы из ПВХ были чистыми. получение водонепроницаемого соединения.
Хотя использовать этот метод несложно, в случае сомнений лучше всего позвонить своему местному сантехнику.
Подготовка трубы
Хорошо, поэтому вы хотите попробовать склеить несколько труб из ПВХ, будь то водопровод, канализация или, может быть, трубы для ливневой канализации, ну, вам понадобится несколько вещей. начало:
Напильник полукруглый или плоский, желательно полукруглый.
Грунтовочная жидкость.
Клей.
Чистые тряпки.
Перчатки.
Защитные очки.
Итак, мы должны начать с того, чтобы убедиться, что наши трубы и фитинги из ПВХ чистые, не содержат воды и любого другого мусора, например: грязи или пыли, вот где в игру вступает чистая тряпка.Я всегда советую надевать перчатки и защитные очки, прежде чем прикасаться к каким-либо химическим веществам и инструментам, поэтому сейчас самое время надеть эти предметы, если вы еще этого не сделали.

Если вы отрезали кусок трубы из ПВХ, очень важно, чтобы он теперь был очищен от заусенцев и заусенцев, он должен быть достаточно гладким, чтобы, если вы проведете пальцем по трубе, он не порезался. Вы не оставляете следов на клеевых соединениях при их соединении, которые могут привести к утечке в клеевом соединении.
Склеивание труб из ПВХ вместе с перчатками и очками
Грунтовочная жидкость
После того, как будет установлено, что ПВХ-труба и фитинги из ПВХ чистые, пора нанести грунтовочную жидкость из ПВХ. В большинстве случаев в наши дни производитель поставляет какой-либо тип аппликатора, будь то кисть, поролоновый валик или доббер. Если нет, я рекомендую приобрести кисточку самостоятельно, не рекомендуется наносить грунтовочную жидкость на кожу, поэтому перчатки очень надежны. Важное значение на данном этапе процесса склеивания ПВХ .Вы можете получить грунтовочную жидкость нескольких разных цветов, таких как красный и фиолетовый, и, если необходимо, очистить открытые соединения ПВХ, все они работают одинаково.

Вы должны нанести ровный слой грунтовки на каждую деталь или фитинг, который склеивается, так что это означает, что охватывающая часть соединения или детали муфты, а также охватываемая часть фитинга, обычно обходящаяся, давая одно обильное покрытие, достаточно, но немного больше, конечно, никогда не повредит. После нанесения грунтовочной жидкости из ПВХ пора взглянуть на нанесение клея.

И снова процесс аналогичен нанесению грунтовочной жидкости из ПВХ, а это означает, что оба фитинга должны равномерно покрыть обильное количество клея вокруг фитингов или трубы, в любом случае.
При соединении фитингов после нанесения клея важно отметить, что это должно произойти сразу после нанесения клея, так как он начнет быстро отверждаться, вы можете заметить некоторое сопротивление при соединении фитингов друг с другом и, следовательно, Может потребоваться прикладывание давления в течение 30 секунд (каждый сценарий, конечно, индивидуален), пока не произойдет процесс химического связывания и клеевое соединение не начнет срываться или отверждаться.Хорошим показателем того, что вы достигли хорошего клеевого соединения, является то, что вы увидите, что фитинги полностью вошли в охватывающее соединение на всю глубину фитинга, и в большинстве случаев у вас будет хорошая полоска клея на конце женское соединение.

Теперь, в зависимости от типа применения, время затвердевания клееного ПВХ соединения может варьироваться, поэтому важно прочитать литературу производителя, которая обычно находится на контейнере с клеем.

Для получения дополнительной информации не забудьте посмотреть видео в YouTube ниже, чтобы получить более полезные советы и подсказки.
Утечка через клееный или сварной фитинг из ПВХ или ХПВХ

Обязательно прокрутите вниз … на этой странице может быть несколько вопросов!
Уважаемый NH,
У меня медленная утечка в стыке 4-дюймовой водосточной трубы из ПВХ в моем подвале. Как остановить утечку, не разрезав стык, не купив новую фурнитуру и пожалеете об этом? Я пробовал использовать грунтовку для ПВХ и цемент для ПВХ, но они не похоже работает.Друг предложил использовать «эпоксидную шпатлевку», которая кажется чтобы остановить утечку на время. Вы бы считали это постоянный ремонт?
JD из Дерби, KS
JD,
Причина, по которой ПВХ-цемент не работает, заключается в том, что он не предназначен для использования как герметик. Он предназначен для «сварки» двух стыковочных деталей из ПВХ… для например труба и какая-то муфта. Он не перекрывает зазоры, как клей, но вместо этого частично размягчает и растворяет трубу, в результате чего постоянная связь между двумя частями.После установки… обычно в течение минуты… стык выходит за рамки постоянного!
Вы указали «правильный способ» ремонта … порезали соедините врозь и замените все необходимые детали. Однако есть еще один способ, которым пользуются сантехники, может сэкономить вам немного работы. Вместо того, чтобы пытаться заменить для деталей с ПВХ можно использовать неопреновые стяжки. Это резиновые рукава с металлические зажимы, которые могут надежно соединить две секции трубы без необходимости вообще никакого цементирования! Их можно использовать не только с пластиковой трубой, но и медные и чугунные трубы тоже.Они предназначены только для дренажных труб! Используя их требует, чтобы вы разрезали существующую трубу на части, чтобы можно было разместить муфта. После установки они прослужат весь срок службы. Еще один совет … если трубы имеют тенденцию провисать на муфте, используйте металлическую подвеску какого-нибудь сантехника. лента, чтобы добавить дополнительную опору для трубы.
Если вы хотите на время «заглохнуть», делая большой ремонт, попробуйте следующее:
Сделайте стык как можно более сухим. Используйте тепловую пушку, чтобы испарить как можно больше влагу из стыка.Оберните его мелкой наждачной бумагой и затем протрите его спиртом, чтобы удалить грязь или масло. Сначала купите тюбик мой любимый клей, GOOP. Нанесите его на стык, покрывая не менее 1/4 дюйма по обе стороны от стыка толстым слоем и проталкивая его в стык шов по возможности. Постарайтесь не пропускать воду через стык как минимум 6 часов, предпочтительно 12 или более. По словам ребят из GOOP, у вас будет полный прочность за 24 часа.
Если вы хорошо проведете подготовительную работу, GOOP, вероятно, остановит утечку на несколько месяцев.я не могу считать это постоянным ремонтом, но это хорошая временная мера.
Эпоксидная шпатлевка не была бы моим первым выбором. Даже при хорошей подготовке… шлифовка и чистка… ремонт наверняка продлится недолго потому что «механическое» крепление эпоксидной смолы к поверхности труба не особо прочная. Отчасти проблема в том, что эпоксидная смола почти негибкие в полностью затвердевшем состоянии, в то время как трубы расширяются и сжимаются больше охотно. Это изменяющееся расширение-сжатие неизбежно приводит к выходу из строя связь и повторение утечки.Подумайте об этом … если бы это было так здорово продукт, почему сантехники не используют его постоянно? Потому что его неудача в конечном итоге приводит к рассерженным обратным звонкам клиентов … то, что не несет ответственности торговец хочет !!
Последнее слово. Какой бы временный ремонт вы ни пробовали, просто держите кастрюлю под капать, чтобы прикрыть себя .

Светильники для бани парной: цены от 132 рублей, отзывы, производители, поиск и каталог моделей – интернет-магазин ВсеИнструменты.ру

Июн 8, 1981 автор alexxlab Разное

Светильники для бани, Светильники для бани своими руками

Светильники для бани подбирают согласно особых требований – влагостойкость, герметичность, жаропрочность, безопасность и экономичность. Наиболее строги вопросы безопасности освещения в подбор светильников для парной – самого жаркого и влажного помещения бани. Светильники для парилок приобретают по классу защиты от IP-54, розетки и выключатели – IP-44. Правильное освещение бани – одно из основных условий для здоровых банных процедур. Современные светильники для всех других отделений бани могут быть светодиодными, оптоволоконными и классическими. Последние – чаще всего оснащены противотуманными плафонами в оттенках молочных или матовых, подобные банные светильники лучше всего сочетать с абажурами из натурального дерева в виде плетенок или решетчатых фонарей. Современные банные светильники выполняют и функциональные, и эстетические задачи.

Светильники для бани своими руками

Своими руками сделать банные светильники возможно, это не затратно и достаточно просто. Дизайн светильников можно придумать или взять за основу готовые, и сделать по ним шаблоны. Основные материалы для самостоятельного изготовления светодиодных светильников панельного типа, простых и оригинальных:

Светодиоды (угол освещения 120 градусов) и блок питания (подходит блок для галогенных ламп) для размещения не в парной, а за стенкой и с кабельной подводкой к светильнику.
Немного пиломатериала (брусок, доска) и фанеры. Порода дерева – липа, ольха.
Стекло 4 мм.
Гетинакс (недорогой электроизоляционный лист на бумажной основе).
Специальная ПЭТ-пленка, стойкая к температурам не меньше 120 град.
Алюминиевый скотч, универсальный монтажный клеевой состав, жидкие гвозди.

Последовательность работ:

Шаблон элементов светильника выполняют из фанеры или ДВП, затем из липового дерева выстругивают каркасную основу светильников в виде закругленных реек. Учитывают и необходимость пазов для стеклянных вставок.
Основание светильника собирают, фиксируют саморезами. Упор стекла, обернутого ПЭТ-пленкой, выполняют на рейку.
Светодиоды (60-100 шт) крепят на лист гетинакса шахматкой в интервале 30*30 мм, в предварительно засверленные отверстия диаметром 5 мм. форму отверстий делают на конус, чтобы световые потоки были направленные. Бумажный слой удаляют.
Спаивают светодиоды в группы по четыре штуки, нужно двадцать групп. Их крепят по обратной стороне плоскости светильника, оснащая панель отражателем из алюминиевого скотча. Светильники рассчитаны на напряжение всего 12В, а мощность одного светильника до 3 Вт.

Закрепляют реечный лицевой каркас саморезами, закрывая панель. Еще раз обворачивают светильник ПЭТ-пленкой и крепят на подготовленную основу. Модель простая, и ее можно модифицировать – взять не точечные светодиоды, а ленты. Даже просто закрпленная под спинкой полка светодиодная лента даст комфортное освещение, не резкое и не слепящее, поскольку будет направлено кверху или книзу, в зависимости от крепежа светодиодных лент.

Выбор светильников для бани за хозяевами, но современные бани все чаще освещаются оптоволоконными осветительными приборами. Отлично подходит такое освещение и для парилок: допуск по температуре – до 200 град, при этом светильник не слепит и может использоваться без плафона и абажура. Оптоволоконные светильники сегодня признаны специалистами самыми безопасными для бань, а также и самыми долговечными. Еще плюсы: легкий монтаж, возможность уникальных дизайнов с иллюзиями: северное сияние, живой огонь, текущая вода.

Светодиодные светильники – не самое лучшее решение для парилки, и все же их применяют, но монтируют ближе к полу, где не так жарко. Под скамьями и рядом с выходом из парной светодиоды функционируют достаточно стабильно.

Материалы для декора светильников: самый популярный – дерево. Так же применяют и стекло, пластик, соляные плитки и глину, бумагу и бересту, тонкие рассеивающие прочные ткани (натуральный шелк, возможно – парашютный).

В парную лучше всего сделать экранный светильник из дерева, а в качестве светорассеивателя может послужить скамья или полок. В качестве абажуров можно сделать композицию из тонких спилов или взять резные пластины, а лампы подбирают в зависимости от условий в том или ином помещении.

Традиционные светильники, оформленные в декоративные деревянные решетки, выглядят очень эффектно и при этом безопасны в работе.

Освещение в бане

Освещение в бане – в парильном и всех других отделениях оборудуют мягкое и приглушенное, располагающее к релаксации. В парилках не устанавливают светодиодные светильники, поскольку свет их очень ярок, но в комнате отдыха и раздевалке светодиоды и неоновые лампы очень к месту. Располагают их и в линейном варианте по контуру помещения, и точечно. Плюсы светодиодного освещения для бани и сауны:

Экономия электроэнергии при эффективном, ярком освещении;
Возможности оригинальных дизайнов бани – лампочки и ленты монтируют по потолку, по стенам или даже на полу, что не только необычно, но и довольно-таки удобно.

Для предбанника оптимальна подвесная или встроенная в потолок люстра и настенные бра. Очень модные светодиодные подсветки по низу скамей и под потолком (если имеются потолочные балки – то по линиям балок), такой вариант и современен, и обеспечивает очень уютное освещение.

Светильники для бани и сауны

В таком помещении, как баня, светильник становится не просто источником света, а инструментом для создания правильной атмосферы. Правильно оформленное освещение помогает расслабиться и качественно отдохнуть в ленивой атмосфере покоя. Исходя из этого, для банных светильников важна не только техническая сторона, но и их внешний вид, а также интенсивность производимого освещения. Ведь недостаточное освещение в бане может повлечь за собой травмы, а чрезмерное – просто не даст расслабиться, давая постоянную нагрузку на глаза.

Небольшие сложности в эстетическом плане создает то, что светильник для бани должен быть выполнен с максимальной влагозащитой и из нержавеющей стали. Решить эту проблему помогают декоративные деревянные решетки, которыми светильник закрывается. Также важно, чтобы светильник выдерживал нагрев до 120⁰С, поскольку размещается он под потолком.

Рассмотрим три основных вида освещения для бани:

лампами накаливания

светильниками на светодиодах

оптоволоконными системами

Лампы накаливания в освещении бани

При использовании обычных ламп накаливания для освещения бани и сауны, необходимо уделить особое внимание степени защищенности светильника. В частности, от воздействия высокой температуры и влаги. Конструкция корпуса светильников для таких комнат часто подразумевает наличие различных герметизирующих уплотнителей. Для повышения эстетической привлекательности светильников, нередко применяют различные деревянные декорации, в частности, обрешетки.

Также стоит помнить, что максимальная допустимая мощность лампочек для таких светильников – 60Вт. Поскольку, при большей мощности, существует вероятность воспламенения деревянной отделки стен (если стены деревянные или обиты вагонкой). Уровень защиты светильника указан в маркировке. Для помещений с повышенной влажностью подойдут светильники с защитой IP56 – в герметичном корпусе.

Светодиодные лампы в бане

Использование светодиодного освещения в бане имеет свои плюсы. Такие светильники очень устойчивы к воздействию влажной среды. Некоторые модели даже способны работать под прямой струей воды (модели со степенью защиты IP65). Также светодиодное освещение очень экономично и надежно.

Единственным существенным минусом такого освещения в бане является то, что светодиодные лампочки излучают достаточно яркий свет. Поэтому, планируя монтаж таких светильников в бане, придется хорошо подумать над правильной расстановкой. Также сегодня появились целые системы светодиодного освещения, способные менять интенсивность и цвет свечения по сигналу пульта дистанционного управления. Такие варианты создают огромные возможности для реализации дизайнерской фантазии. Однако стоимость таких светодиодных систем нельзя назвать общедоступной.

Оптоволоконные системы

Еще более невероятные композиции освещения помогают создать оптоволоконные системы. Прелесть такого освещения в бане в том, что размещать оптоволокно можно даже на дне бассейна и купели. Безопасность такого освещения на высочайшем уровне, поскольку оптоволокно не проводит электричество, излучая исключительно световые волны. Еще одним плюсом является термостойкость оптического волокна. Оно способно выдерживать температуру до 200⁰С, что позволяет производить монтаж даже по самому потолку бани. Также к списку преимуществ данного типа освещения можно причислить экономичность, надежность, мягкое и приятное освещение и достаточно простой процесс монтажа.

Светильники для бани (75 фото): особенности освещения в парилку

Светильники для бани: в парилку, в предбанник, для моечной

Основное предназначение бани – оздоровление организма. Именно здесь человек может не только отдохнуть и душой, и телом, но и очиститься от токсинов, укрепить сердечно-сосудистую систему. Чтобы создать расслабляющую атмосферу для проведения процедур, необходимо грамотно организовать освещение. Учитывая повышенную влажность и температурный режим внутри помещения, не все осветительные приборы подходят. Светильники в баню должны быть выбраны с высокими рабочими характеристиками, в частности, с устойчивостью к попаданию на них воды, с высокими показателями пожарной безопасности.

Варианты светильников для бани

Среди банных светильников, пользующихся особой популярностью, выделяют следующие варианты осветительных приборов.

Влагозащищенные светильники для бани

Чтобы правильно выбрать светильники для парной в баню, необходимо учитывать следующие важные показатели:

Уровень стойкости осветительных приборов к повышенной влажности, грубым частицам. В соответствии с международной классификацией значение должно быть выше IP Просмотреть эту информацию можно либо на корпусе светильника, либо на упаковке. Зачастую показатель влажности в бани составляет 100%.
Устойчивость к воздействию высоких температур. Выбранный вариант освещения должен быть термостойким, поскольку температура воздуха варьируется в диапазоне 60-120 градусов. Учитывая такой нюанс, светильник стоит приобретать с максимально возможной защитой. К примеру, воздух в русской бане прогревается до 100 градусов, в турецкой – 150. Если требуется установить светильники на потолке, то следует обращать внимание на модели со способностью противостоять температуре в 200-300 градусов.

Оптимальное решение – установка моделей, оснащенных светодиодными либо энергосберегающими лампами, степень накаливания у которых значительно меньше, чем у обычных. Примечательно, что большая часть представленных светильников для парилки в баню оборудована молочно-матовым стеклом, которое позволяет добиться мягкого, ровного и рассеянного света. Это стекло отлично справляется с резкими колебаниями температур и водяными брызгами. Такие разновидности являются универсальными, подходят и для размещения на потолочной поверхности, и под ней.

Термостойкие светильники

Для организации эффективного и безопасного освещения в бане, где показатель температуры воздуха от 100 градусов, нужно выбирать приборы, максимально устойчивые к подобным условиям. Это светильники, изготовленные из стекла, жаростойкого пластика и металла.

Если использовать недорогие светильники китайского производства для оборудования парилки в бане, то они практически после первого применения придут в негодность – расплавятся прямо на стене или потолке. Поэтому лучше всего приобретать качественные термостойкие осветительные приборы, отличающиеся способностью противостоять температурным показателям от 120 градусов. Кроме этого, особое внимание следует уделить материалу, из которого должен быть изготовлен патрон. Это должна быть керамика, изделия из карболита для парной в бане не подходят.

Галогенные лампы

Данная разновидность осветительных приборов для бани отличается наличием галогенов в газовой смеси, которая находится под стеклянной колбой. Благодаря такому строению лампа имеет ряд положительных характеристик:

Высокий уровень термостойкости. Учитывая, что изнутри лампа может нагреваться до +400 градусов, ее активно можно применять для организации освещения в парной.
Наличие защиты от частичек пыли и водных брызг. Ознакомиться с этим параметром можно в информации к конкретному образцу.
Относительно невысокий показатель мощности. Он варьируется в диапазоне 20-30 Вт.
Презентабельный внешний вид. Огромный ассортимент вариантов позволяет выбрать наиболее подходящий цвет плафона, соответствующий интерьеру.
Приятный световой спектр, который максимально соответствует естественному освещению.

Единственным минусом галогенных ламп является их дороговизна. Это касается образцов с повышенной степенью стойкости к чрезмерной влажности.

Светодиодные светильники

На рынке такие осветительные приборы представлены в виде лент, они отлично подходят для оформления ниш, скамеек, плинтусов. Их эффектно размещать в полускрытых местах, как и оптоволоконные кабеля. Также есть красивые точечные светильники. К достоинствам светодиодов можно отнести:

экономный расход электроэнергии;
широкий диапазон цветовых эффектов;
повышенный уровень стойкости к воздействию влаги;
длительный срок службы;
безопасность в применении;
не вызывают сложностей при установке.

Недостатков у светодиодных приборов практически нет, только использовать их рекомендуется в предбаннике, моечной. Из-за низкого уровня устойчивости к высоким температурам в парилке их устанавливать не стоит. Совет! Как вариант, при желании можно разместить светодиодные светильники в нижней части парной.

Оптоволоконные лампы

Это один из современных вариантов освещения в бане, которые представлен производителем в виде эластичного жгута, состоящего из акриловых или стеклянных волокон. В них свет распространяется довольно свободно, генерируется за счет проектора.

Преимущества оптоволоконных осветительных приборов:

способность пропускать исключительно световые волны, а не электричество;
возможность использования в емкостях с водой, бассейнах;
наличие мягкого света;
создание расслабляющей и приятной атмосферы в помещении;
высокая степень устойчивости к высоким температурам, влажности;
универсальное предназначение;
продолжительный срок эксплуатации;
экономный расход энергии.

Какие светильники в баню ставить нельзя

Среди осветительных приборов с ограниченной зоной применения выделяют светодиоды и лампы накаливания. Первая разновидность светильников может использоваться только в качестве подсветки пола либо в оформлении скамеек. Вторые не подходят для парной из-за высокой вероятности травмирования. При случайном попадании водных брызг они зачастую взрываются, лампы не выдерживают таких условий эксплуатации.

Модели светильников

Чтобы в каждой из зон в бане было комфортно, необходимо тщательно продумать установку осветительных приборов. Среди основных разновидностей светильников особой популярностью пользуются плафоны, люстры и лампы.

Плафоны для бани

Данное название осветительных приборов подразумевает полупрозрачные цельные абажуры, изготовленные из стекла либо пластика. В парной и моечной рекомендуется устанавливать матовые плафоны, оформленные абажуром из дерева. Такая вариация отлично защищает плафон от воды, механических повреждений. Для обустройства освещения в помещениях с повышенной влажностью следует выбирать модели с высоким уровнем влагозащищенности. Ограничений относительно приборов для зон отдыха и предбанника нет, здесь можно устанавливать любые образцы, которые соответствуют интерьеру.

Люстры в баню

В качестве люстры для бани можно использовать деревянное колесо. Для большей эффективности и оригинальности его хорошо подвесить к потолку на цепях и по ободу установить заостренные лампочки. Такое оформление отлично сочетается с деревянными стенами.

Лампы в баню

Для бани лучше всего подойдут люминесцентные, галогенные или оптоволоконные светильники. Можно использовать и лампы накаливания, но только в закрытых плафонах. При выборе ламп для бани следует отдавать предпочтение образцам с широким диапазоном напряжения, с теплым желтым светом.

Варианты размещения

От того, где будет организовываться освещение, зависит вид осветительных приборов.

Светильник в предбанник

В этой комнате допускается использование практически всех разновидностей освещения, поскольку в ней отсутствуют резкие колебания температур и уровень влажности не такой высокий, как в парной. Оригинально смотрится, если установить в центре помещения люстру либо несколько ламп, зафиксированных на потолочной поверхности. Преимущество такого приема – яркий свет, создающий приятную атмосферу для посетителей. Приемлемо размещать светильники на стене.

Светильник для моечной

Специфика помещения подразумевает наличие яркого и мощного освещения, здесь нет смысла создавать атмосферу релакса. Но при этом свет не должен раздражать глаз. Не стоит забывать и о защите осветительных приборов от случайного попадания на них водных брызг. Для безопасности выключатель необходимо размещать вне моечной. Приобретать рекомендуется светильники с хорошей степенью влагозащищенности.

Светильник в парилку

Во избежание негативных последствий светильник в парную следует выбирать особенно тщательно, поскольку в комнате высокая концентрация пара, влаги и горячего воздуха. Учитывая особенности микроклимата в парилке, обустраивать ее рекомендуется в самом верху стены либо на стыках. Угловой светильник для бани, также как и для стен, должен быть термостойким и выдерживать перепады температур. Оптимальное решение – оптоволоконные приборы, имеющие мягкий и рассеянный свет.

В комнате отдыха

Если учитывать уровень влажности, то в зоне отдыха, как и в предбаннике, он низкий. Но все равно устанавливать приборы освещения следует с классом защиты от 1. Лампочки для бани должны быть с диапазоном в 75-100 Ватт, подойдут для этих целей и классические варианты плафонов, бра.

Заключение

Светильники для бани должны подбираться с учетом повышенного уровня влажности и горячего воздуха. Они должны иметь надежный корпус, силиконовую или резиновую прокладку, обеспечивающую достаточную герметизацию. Для каждой комнаты следует выбирать определенный вариант осветительных приборов и производить их установку с соблюдением всех правил безопасности.

Свет в сауне – особенности устройства

Бани и сауны, как известно, являются влажным и жарким помещением, поэтому к обустройству освещения имеются особые требования. К примеру, все токопроводящие элементы должны иметь водонепроницаемую и водостойкую оболочку, а плафоны светильников должны быть герметичными. Существует очень много нюансов, которые необходимо знать, чтобы провести свет в сауне, поэтому далее мы подробно рассмотрим основные из них.

Освещение парной бани

Особенности осветительных приборов для сауны

Требования к светильникам

Для обеспечения сауны освещением, крайне важно правильно выбрать светильник. Можно купить очень красивые приборы, но они будут абсолютно непригодны для установки в парной, где влажная и жаркая атмосфера.

Основное требование к светильникам в сауне – герметичность, так как попадание внутрь устройства пара или воды вызовет короткое замыкание, которое может привести пожару, поражению отдыхающих током или повреждению самого прибора и разлету стекол.

Кроме того, желательно использовать светильники невысокого напряжения, работающие от трансформатора расположенного за пределами бани. Если выполнить это условие не получится, то нарушать остальные требования никак нельзя.

В последнее время чаще всего отдают предпочтение противотуманным герметичным плафонам молочных, пастельных и матовых цветов. Если используются обычные лампы накаливания, то их мощность должна быть не слишком высокой, светильник в сауну 60Вт будет наиболее оптимальным вариантом.

Светильник для бани

Для освещения также можно использовать светодиоды для сауны, которые в последнее время пользуются большой популярностью. Их обычно применяют в качестве дополнительной боковой подсветки парной, бассейна или джакузи.

Подсветку можно выполнить даже разных цветов, в таком случае получится самая настоящая светотерапия для сауны, благотворное воздействие на организм которой давно известно. Подобный эффект обычно используют в СПА-салонах и прочих оздоравливающих заведениях.

Обратите внимание! В бане нельзя использовать лампы дневного света, так как высокая температура может привести к их взрыву.

Виды светильников для сауны

На сегодняшний день в саунах чаще всего используют следующие виды осветительных приборов:

Классические светильники с лампой накала . Корпус для таких светильников выполнен из материалов, которые не поддаются коррозии, а в плафоне используется специальная уплотняющая прокладка, обеспечивающая герметичность конструкции.
Светодиодные светильники для сауны, как уже было сказано выше, пользуется особой популярностью. Правда, в силу своей яркости, они годятся только для дополнительной точечной подсветки парной, за то отлично справляются со своей функцией в других помещениях сауны.

Для организации равномерного освещения подойдет светодиодная лента для сауны, которую можно установить по периметру помещения.

Оптоволоконные светильники – представляют собой жгут и специальный проектор. Их цена наиболее высокая из всех рассмотренных видов осветительных приборов, но за то они являются самым оптимальным вариантом для парной, так как могут работать в условиях повышенной влажности и высокой температуры. Жгут способен выдерживать температуру до 200 градусов по Цельсию.

Оптоволоконное освещение парной

Каким должно быть освещение в сауне

Освещение в парной

Выбрать подходящее освещение для бани не совсем просто, так как оно должно быть ровным, приглушенным, настраивающим на расслабление, отдых и приятную беседу. Яркий свет здесь полностью противопоказан.

Светильники для саун следует устанавливать исключительно в углах или под потолком, так как в этой зоне температура наиболее низкая. К тому же, источники освещения расположенные за спинами парящихся, не так напрягают глаза.

Как уже было сказано выше, обеспечить парную оптимальным освещением может оптоволоконный светильник для сауны, который излучает мягкий, рассеянный свет, способствующий психологической релаксации. Кроме того, данный тип освещения можно использовать в любой зоне парной.

Если использована классическая подсветка сауны с лампами накаливания, то светильники необходимо закрыть деревянными решетками, которые также рассеивают и приглушают свет.

Деревянная решетка для светильника

Совет! При выборе осветительного прибора для парной необходимо обратить внимание, чтобы он был жаростойким.

Освещение в моечной

При том, что требования к безопасности освещения в моечной комнате также повышенные, уровень его интенсивности должен быть совершенно другим. Здесь уже не отдыхают, а моются, поэтому тусклый свет наоборот ни к чему. Однако, бить в глаза освещение также не должно.

Располагать светильники необходимо как можно дальше от источников влаги, чтобы исключить случайное попадание воды. Выключатель должен располагаться за пределами моечной, а сами лампы необходимо накрыть водозащитными плафонами.

Обратите внимание! При установке светильников в бане или сауне, должна строго соблюдаться инструкция, которая поставляется в комплекте с изделием. Только так может быть гарантирована безопасность эксплуатации осветительных приборов.

Освещение в предбаннике

К освещению в предбаннике требований меньше всего, так как это помещение не такое влажное и отсутствуют экстремальные перепады температуры. Традиционным вариантом является люстра, размещенная посередине потолка и вспомогательные светильники, которые обеспечивают более яркое освещение.

На фото — настенные светильники в предбаннике дополняют люстру

Совет! Гармонично и эффектно смотрятся настенные светильники. Они даже могут быть стилизованы под определенную эпоху, чтобы подчеркнуть интерьер помещения.

Как провести электричество

Если вы решили провести электричество в сауне своими руками, то лучше всего использовать провода с двойным изоляционным слоем.

Самыми оптимальными для прокладки в сауне, являются гибкие кабеля, снабженные резиновой изоляцией и поливинилхлоридной оболочкой. Это двух-трех жильные АВРГ и ВРГ. Провода, выполненные в металлической оболочке, не рекомендуется использовать в бане. Кроме того, в моечной и парилке не рекомендуется монтировать переключатели, выключатели и штепсельные розетки.

Безопасный кабель для сауны

И самое главное – в бане нельзя пользоваться никакими переносными электроприборами. Даже если выполняется небольшой ремонт, необходимо полностью обесточить все электрооборудование и убедиться в том, что оно автоматически не включится.

Вывод

При обустройстве комфортной и безопасной сауны даже каждая, на первый взгляд, незначительная мелочь может играть важную роль. Поэтому ко всему необходимо подходить серьезно, в частности, особого внимания требует и освещение. К примеру, слишком яркая лампа может испортить все впечатление от посещения парной, а нарушение инструкции безопасности может даже стоить жизни!

Дополнительную информацию по данной теме можно получить из видео в этой статье.

Освещение в бане — правильная организация и установка

Многие люди любят проводить свое свободное время в бане. Такой отдых является очень приятной процедурой и нравится практически каждому жителю страны. В результате немалое количество людей хочет построить свою баню.

Само строительство бани предусматривает много этапов и одним из них заключается в проведении электрической проводки и создании системы освещения.

Стоит отметить, что для этого типа здания наличие система подачи света является очень актуальным, поскольку сама конструкция предусматривает малое количество небольших окон.

Условия работы светильников

Создание системы освещения бане с помощью своих рук сопровождается своими особенностями и, в первую очередь, зависят от условий, которые наблюдаются в помещении. Как известно, главными условиями функционирования сауны являются:

высокая температура воздуха, особенно в парилке;
высокий уровень влажности.

Собственно последний фактор играет очень большую роль при создании освещения в большинстве комнат сауны или бани.

Влага – это тот фактор, который повышает уровень опасности для жизни посетителей сауны. Кроме этого она может приводить к замыканию в осветительных приборах и в результате к возможности возникновения пожара.

Учитывая эти два условия, освещение бани должно обладать защитами от влаги и тепла. Вся осветительная система состоит из распределительного щитка, проводки, выключателей и самих светильников. Сначала обратим внимание на особенностях самих светильников.

Требования к светильникам

Светильник для парилки сауны

Главное требование к любому осветительному устройству, которое будет использоваться в сауне для создания системы освещения, называется герметичностью.

Он не должен пропускать любую влагу внутрь себя. Его конструкция должна предусматривать наличие водонепроницаемых корпуса и плафона. При этом между плафоном и корпусом должна находиться уплотняющая прокладка.

Желательно, чтобы лампочки были низковольтными. Обязательно при создании освещения в помещении сауны или дачной бани надо использовать УЗО и автоматические выключатели.

Отметим, что баня предполагает наличие таких помещений как:

Далее мы остановимся на особенностях освещения каждой из этих комнат.

Освещение парилки

Наиболее главной комнатой в бане можно назвать парилку и требования к ее освещению являются наиболее жесткими. Причиной этого кроется в том, что здесь создаются очень высокая температура и высокая влажность.

В результате прибор для подачи света должен быть жаростойким и водонепроницаемым.

Так, если создается освещение в бане турецкого типа, то жаростойкость прибора должна достигать 150 градусов Цельсия. Светильник для парилки русской бани или сауны имеет выдерживать температуру в 120 градусов.

В том случае, если будет осуществляться монтаж на потолок, то жаростойкость должна достигать 200 градусов Цельсия. Максимальная мощность ламп должна равняться 60-ти ваттам.

Что касается типа лампы, которая будет создавать освещение в бане, то желательно использовать только лампу накаливания. Люминесцентные и светодиодные лампы использовать не следует.

Во-первых, они не предназначены для таких условий. Во-вторых, при высокой температуре люминесцентные лампы могут взорваться, чего нельзя допускать.

Полезный совет: наиболее лучший вариантом для подачи света заключается в использовании оптоволоконного светильника. Оптоволокно может выдержать до 200 градусов Цельсия.

Любое устройство освещения, которое находится в парной бани, должно быть защищенным деревянной декоративной решеткой. Это позволит устранить возможность прямого контакта с плафоном, а также смягчить свет.

Кстати свет должен быть мягким и рассеянным. Он не должно характеризоваться яркостью.

Обычно, в парилке устанавливают два источника света. При этом пытаются разместить их как можно ниже. Выключатель должен находиться вне парилки.

Освещение моечной, бассейна и предбанника

Создание системы подачи света в бассейне, моечной и душевой является одинаковым. Требования также одинаковы. Здесь нет высокой температуры, и в вашем распоряжении уже могут находиться люминесцентные и светодиодные лампы, а также светодиодные ленты.

При этом последние можно установить на стенках бассейна. Конечно, эти ленты должны быть герметичными, то есть должны иметь защиту от воды. Освещение, которое создается своими руками в этих комнатах бани, должно быть достаточно ярким.

Все светильники, которые будут монтироваться в этих помещениях должны обладать защитой как минимум IP44. Они должны обладать влагозащищенными плафонами.

Полезный совет: включатель надо выносить в предбанник. Это повышает уровень безопасности.

Настенные осветительные приборы должны монтироваться так, чтобы их невозможно было затронуть и повредить.

Что касается того, как сделать освещение в таком помещении бани, как предбанник, то данная процедура предусматривает наименьшее количество требований. Здесь можно установить любой тип светильника. В этой комнате желательно размещать все выключатели и розетки. Свет должен быть ярким.

Таковыми являются особенности организации освещения в помещении сауны или бани и их нужно знать при установке системы освещения своими руками.

Расчет количества и мощности светильников

В дальнейшем мы остановимся на самых этапах проведения света в баню. С самого начала разрабатывают проект и делают расчет необходимого количества устройств для подачи света. Этот расчет зависит от вида помещения.

Отметим, что каждое из них нуждается в определенном уровне освещения. Так, средняя горизонтальная освещенность предбанника должна равняться 150 люксам или 150 люменам на квадратный метр. Вам нужно определить площадь предбанника и умножить количество квадратных метров на 150 люмен.

В конечном результате вы будете знать, сколько люмен должны создать все светильники.

Далее нужно определить общую мощность всех ламп, которые будут находиться в предбаннике. Здесь все зависит от типа лампы. Как известно, каждый тип лампы может выдать определенное количество люмен на ватт.

Соответственно, следующая задача заключается в определении того, сколько люмен создает один ватт лампы, которую планируется использовать.

После этого общее количество люмен делят на количество люмен, которое создает один ватт лампы. В результате мы будем знать общую мощность освещения предбанника в ваттах. Далее уже подбирается необходимое количество лампочек, учитывая их мощность.

Аналогично осуществляется процедура расчета мощности системы подачи света для других комнат бани, в которых создается освещения и фото которых можно увидеть ниже.

Отметим, что уровень освещенности моечной, душевой, парильной и раздевалки равняется 75 люксам, или 75 люменам на квадратный метр. Для бассейна эта величина составляет 100 люмен на квадратный метр.

После расчета общей мощности осветительной системы приступают к установке УЗО и автоматов, к прокладке проводки, а также к установке выключателей самих светильников.

Требования к проводке

Хочется еще рассказать о требованиях к проводке. Каждый провод должен иметь двойной изоляционный слой. Специалисты отмечают, что наиболее предпочтительным вариантом является использование гибких, вмонтированных в поливинилхлоридную оболочку и специальную резиновую изоляцию ВРГ и АВРГ.

Они должны быть двух- или трехжильными. Провода, которые имеют металлическую оболочку, использовать нельзя.

В саунах, которые имеют внутреннюю деревянную обшивку, проводка должна быть открытой. Прокладка проводов должно происходить только по прямой линии как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении.

А каким боком высокая температура мешает работе лампочки? В сауне не бывает больше 100°С. Не знаю ни одного электроприбора, который бы при такой температуре выходил бы из строя

Я люблю, чтобы в самой парилке был достаточно приглушенный свет. Так создается отдельная интимная атмосфера. Поэтому для парной использую обычную экономку на 13W, (65W накаливания) и этого по-моему, достаточно.

Рассчитывать люмены для парилки — напрасная трата времени. Никто в парной не читает и крючком не вяжет. В нормальной парилке вообще редко кто находится больше 10 минут за раз.

Оставить комментарий

Отменить ответ
Бестопливный генератор – способ заработать на безграмотности
Плюсы и минусы вертикальных ветрогенераторов, их виды и особенности
Ветряк для частного дома – игрушка или реальная альтернатива
Power Bank с солнечной батареей – расчет на безграмотность
Как выбрать солнечную панель – обзор важных параметров
Как выбрать светильники для бани и сауны
Дата публикации: 25 августа 2018 .
Категория: Световые приборы.
В бане человек отдыхает душой и телом, поэтому это помещение должно быть оформлено таким образом, чтобы не вызывать раздражения или нервного напряжения. За это, прежде всего, отвечает правильное освещение. Приглушенный свет и рассеиватели на лампах позволяют добиться удивительного эффекта. Однако мало позаботиться о визуальной составляющей при оформлении бани или сауны.
Не менее важно подумать о безопасности отдыхающих. Если световые приборы будут перегреваться или вовсе спровоцируют пожар, то банные процедуры могут закончиться печально. Чтобы не навредить тем, кто любит попариться, не обязательно вызывать специалиста, достаточно обладать минимальными знаниями в электрике и изучить особенности разных осветительных приборов. Так как баня является местом с повышенной влажностью, важно позаботиться о том, чтобы светильники были устойчивы к попаданию на них воды.
Классы светильников в зависимости от зоны помещения
Самый важный критерий выбора освещения для влажного помещения – степень защиты IP (International Protection). На всех электроприборах обязательно указывается эта буквенная маркировка, после которой следуют две цифры. Первая из них отвечает за уровень защиты от проникновения твердых предметов, а вторая – за устойчивость к жидким частицам. В зависимости о того насколько конкретная зона бани влажная, нужно подбирать светильники с определенным уровнем защиты.
Моечная
Это помещение можно условно разделить на четыре зоны:
0 – непосредственно сама душевая, купель, ванна или бассейн. В это случае есть наибольшая вероятность попадания брызг или струи воды под давлением на световые приборы. При оформлении подсветки в таких помещениях можно использовать изделия с уровнем защиты не ниже 7. Подойдут светильники IP67/68.
1 – области рядом с водой, душем, бассейном или кранами. В такой ситуации также есть большая вероятность попадания воды на осветительные приборы. Поэтому светильники должны обладать классом защиты от жидкости (вторая цифра) не менее 5. Класс устойчивости проникновения твердых тел (например, пыли) должен быть не ниже 4. Таким образом, оптимальными будут модели IP45/46/55. Более защищенные и дорогостоящие изделия устанавливать нет необходимости, так как такие модели предназначены для полного погружения в воду.
2 – области на расстоянии 60-65 см от источника воды. В этом случае достаточно защиты от капель и брызг, которые могут случайно долететь до осветительного прибора под любым углом. Поэтому класс IP должен быть не менее 4 (вторая цифра). Поэтому для этой зоны подойдут светильники IP44/54.
3 – зона, которая располагается на большем удалении от воды, соответственно сюда брызги не смогут долетать. В этом случае достаточно первого класса защиты. IP11/12. Изделия с 0 уровнем приобретать не стоит, так как в любом помещении бани может скапливаться конденсат, поэтому нужно, чтобы лампы были защищены от падения вертикальных капель, которые могут скапливаться на потолке.
Дополнительно стоит изучить ГОСТ 50571.11-96.
Предбанник и комната отдыха
Многие полагают, что в этой зоне нет никакой опасности попадания воды на осветительные приборы. Однако, нельзя забывать о конденсате. Вся баня считается влажным помещением, поэтому светильники должны быть с уровнем защиты от воды и твердых частиц не менее 1.
Если в моечной, самой парной и зоне отдыха обычно устанавливается приглушенный свет и лампы меньшей мощности, то для предбанника можно установить более яркое освещение. На входе и в комнате отдыха светильники могут быть на 75-100 Вт.
Парная
Это самая сложная зона, где преобладают крайне высокие температуры. Например, в классической бане температура воздуха обычно составляет 60-120 градусов, а в турецких парных и вовсе доходит до 150 градусов. Поэтому важно выбирать светильники с уровнем жаростойкости не ниже 160 градусов. Также не стоит забывать, что горячий воздух поднимается наверх. Соответственно термостойкость потолочных светильников должна доходить до 300 градусов.
Полезно! Корпус светильников обязательно должен быть оснащен резиновыми уплотнителями. Также стоит выбирать модели только с керамическими или фарфоровыми патронами (подойдет и термостойкая пластмасса).
Лампы для парной помещаются в так называемые ограждения. В случае если светильник все же лопнет, это изделие поможет защититься от осколков. Так как бани обычно деревянные, то можно приобрести светильники с ограждениями из того же материала. Либо можно закрыть их деревянными рейками и другими самодельными конструкциями, которые дополнительно будут отвечать за рассеивание светового потока.
Если говорить о мощности осветительных изделий, то лучше всего чтобы она составляла 60-75 Вт. Если взять более мощную лампу, то она будет сильно нагреваться. Рекомендованное напряжение светильников составляет 12В. Поэтому при организации бань нередко устанавливают специальные понижающие трансформаторы.
Немаловажно случайно не повесить светильники в том месте, где установка осветительных приборов запрещена.
Особенности размещения светильников в парной
Есть несколько важных рекомендаций, которые важно запомнить перед установкой освещения:
Ни в коем случае нельзя размещать светильники рядом с печью. Даже если они обладают высокими показателями термостойкости, горячий воздух, идущий от каменки, будет для них губительным.
Для помещения этого типа нужно выбирать освещение приглушенного света. Белый яркий свет не позволит расслабиться. Поэтому, даже выбирая разноцветное исполнение, нужно отдавать предпочтение более темным оттенкам.
Лучше всего устанавливать светильники на среднем уровне стен. Если зафиксировать их слишком высоко (на потолке) или низко (ближе к полу), то на них будет попадать больше влаги.
Если все же принято решение установить потолочную лампу, то важно, чтобы люди не могли задеть плафон головой. Однако лучше всего размещать освещение в углах парной, так лампы не будут мешать.
Светильники нужно устанавливать так, чтобы они были за спиной людей, сидящих в парилке. Если осветительные приборы установлены перед ними, то даже самый приглушенный свет будет слепить.
Кроме этого сегодня многие отдают предпочтение не классическому оформлению бани, а более современным решениям. Это возможно благодаря тому, что в продаже есть огромный выбор ламп для создания самых разнообразных эффектов. Однако далеко не все из них подходят для помещений с высокой влажностью и экстремально высокими температурами.
Какие лампы использовать для светильников в бане
Определившись с уровнем защиты осветительных приборов, стоит подробнее рассмотреть изделия, которые будут находиться внутри них. Рассмотрим все возможные варианты ламп и освещения для бани.
Энергосберегающие лампы
Такие изделия считаются самыми экономичными в плане потребления электроэнергии. Кроме этого они не перегреваются. Однако они не способны выдержать температуры парной. Обычно жароустойчивость таких приборов доходит только до 60 градусов. Поэтому их можно установить в менее жарких помещениях. Но для предбанника такие лампы тоже не подойдут, так как они не переносят и холодных температур (некоторые лампы перестают работать при -5 градусах).
Галогенные лампы
Многие боятся использовать такие элементы, так как считают, что они слишком сильно нагреваются. Так действительно было раньше, однако сегодня в продаже есть специальные «галогенки», которые выпускаются именно для парных. Они оснащены специальными защитными термостойкими корпусами и обладают мощностью в пределах 15-35 Вт.
Люминесцентные лампы
В изделиях этого типа содержится ртуть, вдыхание паров которой очень опасно для человеческого организма. Пока корпус изделия остается целым ничего страшного не произойдет. Но, в условиях повышенной влажности электронный пусковой блок изделия долго не выдерживает и лампочки лопаются. В этом случае происходит утечка ртути.
Полезно! Такие изделия не стоит устанавливать вообще ни в одном помещении дома или бани.
Лампы накаливания
Изделия этого типа отлично подходят для использования в парной. Если лампа находится в термостойком корпусе и обладает уровнем влагозащиты не ниже 5 (IP45/55/65), то ее можно смело устанавливать в парилке. Таким осветительным приборам не будут страшны пар или очень высокие температуры.
Однако мощность ламп не должны превышать 60 Вт. В противном случае изделия будут быстро перегреваться и создадут пожароопасную ситуацию.
Светодиодное освещение
LED-освещение пользуется большой популярностью, так как при помощи светодиодов можно создать удивительную атмосферу с приглушенным светом. Если выбрать лампы такого типа с уровнем защиты IP65, то их можно использовать в тех помещениях, где на них может попасть струя воды.
Однако не все так просто. Дело в том, что даже если сами лампочки и выдерживают высокие температуры, то их контакты будут быстрее портиться. Если в помещении организовано освещение при помощи не отдельных светильников, а светодиодных лент, то рано или поздно потребуется пайка. Для этого нужно использовать маломощный паяльник, который все равно создаст высокую температуру для ближайшего светодиода, он сгорит. Так как все элементы связаны между собой и подключены к единому резистору, то проблемы будут со всем освещением.
Полезно! Светодиодные лампы можно установить на входе или в комнате отдыха.
Еще один минус использования «светодиодок» заключается в том, что они располагаются в герметичных силиконовых трубках, которые поглощают большую часть светового потока. Потому освещение может получиться чересчур приглушенным.
Оптоволоконное освещение
Это самый дорогостоящий, но более надежный и долговечный вариант. Оптоволоконное оборудование выдерживает температуры до 220 градусов и создает мягкое и теплое освещение в помещении. С точки зрения безопасности такой вариант также является наилучшим, так как в этом случае за свет отвечают не электрические, а световые волны.
Оптоволокно безопасно, долговечно и практично. Кроме этого такое освещение намного проще организовать самостоятельно.
Также стоит обратить внимание и на производителя ламп. Сегодня на рынке наибольшей популярностью пользуются несколько моделей.
Самые популярные светильники для сауны
Владельцы загородной недвижимости выделяют несколько изделий, которые отвечают требованиям безопасности и отличаются долговечностью и термостойкостью.
Герметичный корпус
125 845
Harvia, SAS21106 (с ограждением) IP44 Стальной плафон лучше защищает и рассеивает свет 125 3 700
Linder (керамический) IP54 Подключается к сети 220 В, однако есть возможность использования понижающего трансформатора 125 650
TDM Electric,
НПБ400 IP54 Матовый плафон 125 500
Элетех, ТЕРМА 3 IP65 Повышенная защита 125 700
Uniel, ULWO04 IP65 Стильный вид, повышенная защита 125 900

Источники:
http://9ban.ru/kommunikacii/svyet/796-svet-v-saune
http://electricadom.com/kakim-dolzhno-byt-osveshhenie-v-bane-i-kak-pravilno-organizovat-ustanovku-takogo-osveshheniya.html
http://artillum.ru/lighting-devices/118-svetilniki-dlya-bani-i-sauny.html
http://proosveschenie.ru/proizvodstvennye-pomeshheniya/svetilniki-dlya-garazha.html
Как правильно сделать необычный и стильный настенный светильник из подручных материалов в баню своими руками: фото, описание, советы, рекомендации
Этой зимой я закончил внутреннюю отделку бани. Для освещения парной хотелось подыскать какие-нибудь стильные светильники, так как стандартные осветительные приборы не совсем соответствуют внутренней отделке бани. И тут на просторах Интернета я нашел вот такие необычные светильники для бани со светотерапией.
Но цена их колебалась в пределах 400 — 800$. И я решил, что подобные светильники для бани легко смогу сделать своими руками. Плюсом, помимо экономии, является то, что при изготовлении светильников я смогу использовать ту же древесину, которая применялась для внутренней отделки бани, поэтому стильные светильники идеально впишутся в интерьер.
Дальше я объясню, как сделать светильники для бани своими руками из подручных материалов.
Материалы для изготовления светильников для бани
cтекло толщиной 4мм
плёнка ПЭТ с температурным диапазоном эксплуатации не мене 120 градусов
фанера ДВП
лиственная древесина (липа)
гетинакс (специальный электроизоляционный материал)
светодиоды на 3В с углом освещения 120 градусов.
универсальный суперклей
универсальный монтажный клей
алюминиевый скотч
Как сделать стильные светильники для бани своими руками
1. Изготавливаем шаблон основных деталей из ДВП. Эти детали станут основой светильника и помогут придать ему нужную форму.

Примеряем шаблон к углу, где будет расположен светильник.
2. Из липы делаем сами основные детали. Дерево хвойных пород применять нежелательно, так как такая древесина не любит перепада температур и влажности.
Сначала выпиливаем доску размерами 900×140×20мм.
Потом на ней с помощью шаблона расчерчиваем детали каркаса.
3. Изготавливаем вертикальные реечки.
750×35×15-4 шт
750×40×15-8 шт
750×45×15-4 шт
550×50×20-4 шт с пазом для стекла.
Края реек закругляем.
4. Скрепляем основные детали с рейками размером 550×50×20. В пазы этих реек вы в дальнейшем вложите стекло. Стыкуемые детали предварительно промазываем универсальным монтажным клеем и стягиваем саморезами длиной 70 мм.

5. Дополнительно для упора стекла приклеиваем планки.
Каркас готов.
6. Вырезаем стекло необходимых размеров, обрабатываем наждачным камнем, чтоб случайно не пораниться, и оборачиваем его плёнкой ПЭТ (в основном эта плёнка используется для перемотки двигателей в качестве изоляции).

7. Распиливаем рейки, примеряем, промазываем универсальным монтажным клеем и стягиваем саморезами.

8. Прикладываем рейку размерами 750×45×15, намечаем карандашом точки, где нужно просверлить отверстия. С помощью двух таких реек мы зафиксируем на месте стекло.

Обратите внимание на то, что наружные вертикальные реечки фиксируются шурупами с обратной стороны.
9. В Документе Microsoft Word делаем разметку с расстоянием между узлами 3 см.
Приклеиваем канцелярским клеем распечатанный лист бумаги с разметкой к заранее отрезанному листу гетинакса необходимых размеров.
11. Просверливаем отверстия по разметке на бумаге под диаметр светодиода (5 мм).
12. Смываем бумагу.
13. Сверлом большего диаметра делаем конические углубления. Они нужны для того, чтобы свет, излучаемый светодиодами, был более направленным.
14. В качестве отражателя используем алюминиевый скотч.
15. С обратной стороны панели приклеиваем светодиоды универсальным суперклеем.
16. Вот что у нас получилось.
17. Общее количество светодиодов — 80. Спаиваем их последовательно по 4 шт. В общем, у нас получается 20 цепочек по 4 светодиода в каждой, которые объединяем в параллельную общую цепь, рассчитанную на стабилизированное напряжение 12 вольт. В качестве питания можно использовать блок питания для галогеновых лампочек от точечных светильников. Блок питания желательно разместить за пределами парной, и от него провести кабель к светильнику.
В качестве блока питания можно использовать самый слабый трансформатор для галогеновых лампочек со стабилизированным напряжением 12 В. Так как потребление нашего светильника 250мА, то мощность равна 3 Вт, а значит, мощности даже такого трансформатора будет достаточно. Такие блоки питания не гудят, потому что они импульсные, трансформаторы в них изготовлены из феррита. Поэтому о постороннем шуме можно не беспокоиться.
18. Также алюминиевым скотчем обклеиваем рейку, к которой будет прикреплено стекло.
19. Прикрепляем саморезами все рейки к каркасу. Главное подобрать саморезы такой длины, чтоб при ввинчивании они не вылезли с лицевой стороны реек. Панель со светодиодами оборачиваем плёнкой ПЭТ и крепим.

Вот что у нас получилось.
Светильник в работе.
Как подключить электрические светильники для бани своими руками
Содержание статьи:
Электропроводка в бане своими руками – дело непростое. Поэтому дилетантам за него браться не следует. Однако, если решили сделать это самостоятельно или хотите проконтролировать нанятого специалиста, следуйте чётким указаниям и иструкциям.
Если баня представляет собой отдельно стоящее строение, то силовой кабель тяните от жилого дома, где расположен распределительный щит. Обязательно защищайте линию всегда отдельным автоматом.
Очень редко используется способ, когда подключение производится непосредственно от линии электропередач. И этому есть вполне разумное объяснение.
На установку индивидуального прибора учёта и выделение мощности требуется специальное разрешение. Но положительный момент такого варианта всё же есть. Баня будет иметь собственную электросеть, не зависимую от дома.
Монтаж электричества в бане
Кабель в баню вводите только через стальную втулку. Тем самым вы предохраните его от всевозможных повреждений. Целесообразно поместить щиток в комнате отдыха или же в тамбуре.
Чтобы подключить кабель к щитку, освободите его от брони. К входному автомату подключите его жилы. Обязательно сделайте местное заземление, а также молниезащиту.
Все выключатели и розетки, которые планируется установить в бане, обязательно должны быть снабжены плотно закрывающимися крышками. Их устанавливайте либо в предбанниках, либо в комнате отдыха на высоте 1 м от пола бани.
В парной и моечной комнатах розетки не монтируются. Так как есть большая вероятность попадания воды и, как следствие, поражение электрическим током.
Если есть острая необходимость проложить до электроприборов провод, то для этой цели выбирайте самый короткий путь. В то же время ввод производите только лишь снизу. Провод, снабжённый силиконовой изоляцией, применяйте в топочной и парной.
Вообще провода укладывайте только в изготовленные из негорючих материалов гибкие гофрированные трубки, либо в пластиковые или металлические трубы.
Электричество в парной
На парной следует остановиться особо. Как показывает опыт, электричество в парную проводят только ради освещения. Несмотря на то, что современные электрические котлы считаются очень надёжными, большинство владельцев дачных участков, где находятся бани, предпочитают парные, снабженные печными устройствами.
На протяжении многих веков на Руси люди для освещения парной делали в стене или двери небольшое окно. Разумеется, это не самый удачный вариант освещения для современной бани. Ведь про мытьё в вечернее время придётся забыть.
Светильники для бани своими руками
В настоящее время в бане и сауне естественное освещение происходит исключительно через остеклённые двери и окна. А если удастся изготовить светильники для бани своими руками, то почему бы не подобрать к ним так называемые противотуманные герметичные плафоны молочных, матовых или пастельных тонов?
Встроенные подсветки, лампы, светильники в баню или сауну можно расположить как на потолке, так и на всех стенах.
Но никогда не забывайте одно «золотое» правило. Светильники для бани должны быть не только термостойкими, влагостойкими, но и соответствовать микроклимату, установившемуся в сауне или бане.
Лампы накаливания высоких показателей быть не должны. От светильников обязательно станут нагреваться элементы деревянной обшивки бани.
Потолок сауны или бани является самым опасным местом. Здесь скапливается весь горячий воздух. Поэтому есть смысл подумать над установкой жароустойчивых светильников для бани с высокой технологической прочностью.
Для светильников, расположенных в бане и сауне, абажур делается из дерева. Он может быть как угловым, так и настенным. Настенный абажур способен закрыть закреплённый на стене светильник. Проходя через деревянный кожух, резкий свет станет куда более мягким. Абажуры старайтесь изготовить из липы, кедра или осины.
Светильники для бани влагозащищенные
Посещение бани – это непросто обычная гигиеническая процедура. Для большинства это, прежде всего, отдых, сопровождающийся получением удовольствия от еще и полезного мероприятия. Поэтому неудивительно, что комфорт, удобство, приятная обстановка – это обязательные и необходимые требования, предъявляемые к помещениям бани. Одна из важнейших характеристик, связанных с этим – освещение парной, душевой и других комнат бани.
Требования к светильникам для бани
Условия эксплуатации в бане или сауне имеют свои очень специфические особенности. Это, в первую очередь, касается двух помещений – душевой комнаты и парилки. В тамбуре и комнате отдыха, раздевалке вполне допускается использование обычных осветительных приборов.
В случае моечной комнаты и, особенно, парилки требуется более избирательный подход. В этих помещения крайне агрессивная среда, связанная главным образом с двумя факторами – постоянной повышенной влажностью и высокой температурой, второй параметр больше относится к парной комнате. Дополнительно необходимо учитывать тот факт, что освещение, как правило, устанавливается на потолке или в верхней части стен помещения, где температура еще выше, чем в среднем по комнате.
Особую важность это приобретает для светильников, так как их электрическая часть не должна ни при каких условиях подвергаться воздействию влаги. Это обязательное требования, связанное с безопасностью жизни посетителей, поэтому должно быть обеспечено в первую очередь.
Также обязательно следует учитывать и то, что атмосфера парилки должна способствовать отдыху и расслабленности, следовательно, освещение не должно быть излишне ярким или, напротив, бледным и тусклым.
Кроме того, по той же самой причине осветительные приборы должны вписываться в общую концепцию дизайна помещения, исполняя роль дополнительных украшений, способствующих общей направленности на релаксацию и отдых.
Исходя из вышесказанного, светильники в бане должны соответствовать следующим требованиям:
гарантированная изоляция токопроводящих элементов светильников от любого попадания влаги;
стойкость к воздействию высоких температур;
стойкость к среде с повышенной влажностью;
достаточный уровень яркости и мощности освещения;
привлекательный внешний вид, соответствующий общему дизайну помещений бани.
При выборе осветительных приборов для бани необходимо учитывать все перечисленные требования, которым они должны в той или иной степени соответствовать.
Светильники для бани влагозащищенные – описание и виды
Для того чтобы светильники могли устанавливаться в парилке они должны быть термостойкими.
Для гарантированной изоляции от попадания влаги идеально подходят светильники, в конструкции которых предусмотрен плафон из нержавеющей стали. Однако их внешний вид не в состоянии удовлетворить запросов некоторых наиболее требовательных посетителей бани. Поэтому зачастую применяются декоративные специальные решетки из дерева, которые могут вписаться практически в любую разновидность дизайна.
Следующий важный вопрос, касающийся светильников – это какие лампы в них нужно использовать? Существует несколько разновидностей ламп.
Лампы накаливания
Использование ламп накаливания допускается в парной комнате с единственным условием – их мощность не должна превышать 60 Вт, в противном случае будет происходить крайне нежелательное нагревание корпуса. Следует обратить особе внимание на герметичность плафона, изготавливаемого из матового или полупрозрачного стекла. Это делается для того, чтобы освещение было несколько приглушенным. В случае если по-прежнему яркость будет излишней, допускается установка деревянной декоративной решетки. Пример светильника для бани с лампой накаливания показан на фото:
Галогенные лампы
Данная разновидность ламп является наиболее популярной для использования в качестве осветительных приборов в банях. Галогенная лампа со светоотражателем, вмонтированным в нее, вполне может быть установлена не только в душевой, но и в парной комнате. Дополнительным плюсом является их достаточно слабая мощность 20-35 Вт, идеально подходящая для требований парилки. Кроме этого, галогенные лампы обладают достаточной устойчивостью к воздействию даже очень высоких температур, влаго — и паронепроницаемы и при случайном касании не обжигают, что также немаловажно для удобства. Пример галогенной лампы – ниже на фото:
Достоинством галогенных ламп по праву считается и то, что они их свет наиболее близок к спектру естественного освещения, которое лучше всего воспринимается глазом человека. Напряжение для галогенных ламп требуется незначительное, поэтому практически безопасное.
Светодиодные лампы
Отличительная особенность светодиодных ламп – очень яркий излучаемый ими свет. Поэтому при их использовании достаточно часто выбирают расположение, близкое к полу в расположенных внизу частях мебели или непосредственно на полу. Существует большое разнообразие цветовых вариантов данной разновидности. С их помощью создается оригинальная и приятная глазу атмосфера, которая к тому же достигается всего несколькими светодиодными лампочками. Не стоит забывать и то, что данный вид ламп является наиболее экономически эффективным при эксплуатации.
Оптоволоконные лампы
Несомненные достоинства оптоволоконных ламп – возможность создания стильного, разнообразного и красочного дизайна, несколько нивелируются относительно высокой их стоимостью. Кроме необходимых светильников, понадобятся и различные доборные и комплектующие элементы: линзы, световые фильтры, насадки. Но с их помощью можно получить крайне привлекательные визуальные эффекты (огонь, волна или радуга). Светильники с оптоволоконными лампами могут монтироваться даже на стенках или дне бассейнов, настолько велика их влагостойкость. С термостойкостью также все в порядке – оптоволоконные светильники выдерживают температуру до плюс 300 градусов. С точки зрения безопасной эксплуатации, оптоволоконные светильники по праву считаются специалистами наиболее безопасными из всех возможных вариантов. Особенно учитывая то обстоятельство, что по оптоволокну проходят световые волны, а не электричество. Пример оригинального красивого дизайнерского решения с использованием оптоволоконных светильников показан ниже.
Люминесцентные лампы
Особого смысла говорить о достоинствах люминесцентных ламп нет, так как использование в банях и саунах приборов для освещения, в устройстве которых применяются электромагнитные дроссели, категорически запрещено.
Кроме того, также запрещено использовать при устройстве освещения парной комнаты ламп дневного света, содержащих ртутный наполнитель, и сетевых светильников.
Особенности установки светильников
Немаловажное значение для устройства освещения в бане, помимо выбора светильников, является грамотное и безопасное их размещение. Для каждого помещения бани существуют свои правила и особенности. Наибольшее их количество – для парной комнаты, что неудивительно, учитывая наиболее сложные условия эксплуатации.
Основные требования по размещению светильников в парилке:
нельзя устанавливать светильники, вне зависимости от уровня их термостойкости, рядом с печью;
оптимальный вариант их расположения – на противоположной от печи стене;
при расположении светильников под потолком необходимо так выбрать место, чтобы избежать возможности удариться головой.
Исходя из требований, перечисленных выше, наиболее часто светильники располагают в парилке в углах помещения и в месте пересечения стен и потолка.
При размещении светильников в душевой комнате различают три зоны:
Первая, требующая светильников 5-го класса защиты при стандартной мощности 12 В – находится близко к источникам воды.
Вторая, где можно размещать светильники 4 и 5 классов защиты – находится на расстоянии не менее полуметра от источника воды.
Третья, где допускается устанавливать светильники 1-3 классов защиты – сухая, куда не попадают брызги и капли воды.
К оставшимся помещениям бани – комната отдыха (раздевалка), тамбур, санузел – не предъявляются повышенные требования к влагостойкости, а значит там могут быть установлены светильники первого класса защиты.
Светильники для бани своими руками
При наличии определенных знаний и умений вполне возможно сделать светильник в баню своими руками. Пример того, как это происходит, приведен на видео:
Но при этом следует обязательно учитывать крайне высокие требования к прибору, и если нет уверенности, что сделанный самостоятельно светильник будет им соответствовать, применять его не стоит. Тем более что в настоящее время в любом специализированном строительном магазине представлен настолько широкий выбор готовых изделий, что каждый без проблем сможет выбрать то, что ему необходимо: потолочный или настенный, влагозащитный и термостойкий, из дерева или металла и множество других вариантов.
Заключение
Особые условия эксплуатации предъявляют повышенные требования к светильникам, которые будут устанавливаться в бане. Особенно это касается приборов, запланированных к монтажу в парной комнате и душевой. Следование приведенным выше рекомендациям позволит создать не только безопасную, но и приятную, расслабляющую и максимально комфортную обстановку, наиболее способствующую получению удовольствия и пользы от посещения бани.
Как выбрать светильники для бани и сауны
Автор: Евгений Живоглядов.
Дата публикации: 25 августа 2018.
Категория: Статьи.
В бане человек отдыхает душой и телом, поэтому это помещение должно быть оформлено таким образом, чтобы не вызывать раздражения или нервного напряжения. За это, прежде всего, отвечает правильное освещение. Приглушенный свет и рассеиватели на лампах позволяют добиться удивительного эффекта. Однако мало позаботиться о визуальной составляющей при оформлении бани или сауны.
Не менее важно подумать о безопасности отдыхающих. Если световые приборы будут перегреваться или вовсе спровоцируют пожар, то банные процедуры могут закончиться печально. Чтобы не навредить тем, кто любит попариться, не обязательно вызывать специалиста, достаточно обладать минимальными знаниями в электрике и изучить особенности разных осветительных приборов. Так как баня является местом с повышенной влажностью, важно позаботиться о том, чтобы светильники были устойчивы к попаданию на них воды.
Классы светильников в зависимости от зоны помещения
Самый важный критерий выбора освещения для влажного помещения – степень защиты IP (International Protection). На всех электроприборах обязательно указывается эта буквенная маркировка, после которой следуют две цифры. Первая из них отвечает за уровень защиты от проникновения твердых предметов, а вторая – за устойчивость к жидким частицам. В зависимости о того насколько конкретная зона бани влажная, нужно подбирать светильники с определенным уровнем защиты.
Моечная
Это помещение можно условно разделить на четыре зоны:
0 – непосредственно сама душевая, купель, ванна или бассейн. В это случае есть наибольшая вероятность попадания брызг или струи воды под давлением на световые приборы. При оформлении подсветки в таких помещениях можно использовать изделия с уровнем защиты не ниже 7. Подойдут светильники IP67/68.
1 – области рядом с водой, душем, бассейном или кранами. В такой ситуации также есть большая вероятность попадания воды на осветительные приборы. Поэтому светильники должны обладать классом защиты от жидкости (вторая цифра) не менее 5. Класс устойчивости проникновения твердых тел (например, пыли) должен быть не ниже 4. Таким образом, оптимальными будут модели IP45/46/55. Более защищенные и дорогостоящие изделия устанавливать нет необходимости, так как такие модели предназначены для полного погружения в воду.
2 – области на расстоянии 60-65 см от источника воды. В этом случае достаточно защиты от капель и брызг, которые могут случайно долететь до осветительного прибора под любым углом. Поэтому класс IP должен быть не менее 4 (вторая цифра). Поэтому для этой зоны подойдут светильники IP44/54.
3 – зона, которая располагается на большем удалении от воды, соответственно сюда брызги не смогут долетать. В этом случае достаточно первого класса защиты. IP11/12. Изделия с 0 уровнем приобретать не стоит, так как в любом помещении бани может скапливаться конденсат, поэтому нужно, чтобы лампы были защищены от падения вертикальных капель, которые могут скапливаться на потолке.
Дополнительно стоит изучить ГОСТ 50571.11-96.

Предбанник и комната отдыха
Многие полагают, что в этой зоне нет никакой опасности попадания воды на осветительные приборы. Однако, нельзя забывать о конденсате. Вся баня считается влажным помещением, поэтому светильники должны быть с уровнем защиты от воды и твердых частиц не менее 1.
Если в моечной, самой парной и зоне отдыха обычно устанавливается приглушенный свет и лампы меньшей мощности, то для предбанника можно установить более яркое освещение. На входе и в комнате отдыха светильники могут быть на 75-100 Вт.
Парная
Это самая сложная зона, где преобладают крайне высокие температуры. Например, в классической бане температура воздуха обычно составляет 60-120 градусов, а в турецких парных и вовсе доходит до 150 градусов. Поэтому важно выбирать светильники с уровнем жаростойкости не ниже 160 градусов. Также не стоит забывать, что горячий воздух поднимается наверх. Соответственно термостойкость потолочных светильников должна доходить до 300 градусов.
Полезно! Корпус светильников обязательно должен быть оснащен резиновыми уплотнителями. Также стоит выбирать модели только с керамическими или фарфоровыми патронами (подойдет и термостойкая пластмасса).
Лампы для парной помещаются в так называемые ограждения. В случае если светильник все же лопнет, это изделие поможет защититься от осколков. Так как бани обычно деревянные, то можно приобрести светильники с ограждениями из того же материала. Либо можно закрыть их деревянными рейками и другими самодельными конструкциями, которые дополнительно будут отвечать за рассеивание светового потока.
Если говорить о мощности осветительных изделий, то лучше всего чтобы она составляла 60-75 Вт. Если взять более мощную лампу, то она будет сильно нагреваться. Рекомендованное напряжение светильников составляет 12В. Поэтому при организации бань нередко устанавливают специальные понижающие трансформаторы.
Немаловажно случайно не повесить светильники в том месте, где установка осветительных приборов запрещена.
Особенности размещения светильников в парной
Есть несколько важных рекомендаций, которые важно запомнить перед установкой освещения:
Ни в коем случае нельзя размещать светильники рядом с печью. Даже если они обладают высокими показателями термостойкости, горячий воздух, идущий от каменки, будет для них губительным.
Для помещения этого типа нужно выбирать освещение приглушенного света. Белый яркий свет не позволит расслабиться. Поэтому, даже выбирая разноцветное исполнение, нужно отдавать предпочтение более темным оттенкам.
Лучше всего устанавливать светильники на среднем уровне стен. Если зафиксировать их слишком высоко (на потолке) или низко (ближе к полу), то на них будет попадать больше влаги.
Если все же принято решение установить потолочную лампу, то важно, чтобы люди не могли задеть плафон головой. Однако лучше всего размещать освещение в углах парной, так лампы не будут мешать.
Светильники нужно устанавливать так, чтобы они были за спиной людей, сидящих в парилке. Если осветительные приборы установлены перед ними, то даже самый приглушенный свет будет слепить.
Кроме этого сегодня многие отдают предпочтение не классическому оформлению бани, а более современным решениям. Это возможно благодаря тому, что в продаже есть огромный выбор ламп для создания самых разнообразных эффектов. Однако далеко не все из них подходят для помещений с высокой влажностью и экстремально высокими температурами.
Какие лампы использовать для светильников в бане
Определившись с уровнем защиты осветительных приборов, стоит подробнее рассмотреть изделия, которые будут находиться внутри них. Рассмотрим все возможные варианты ламп и освещения для бани.
Энергосберегающие лампы
Такие изделия считаются самыми экономичными в плане потребления электроэнергии. Кроме этого они не перегреваются. Однако они не способны выдержать температуры парной. Обычно жароустойчивость таких приборов доходит только до 60 градусов. Поэтому их можно установить в менее жарких помещениях. Но для предбанника такие лампы тоже не подойдут, так как они не переносят и холодных температур (некоторые лампы перестают работать при -5 градусах).
Галогенные лампы
Многие боятся использовать такие элементы, так как считают, что они слишком сильно нагреваются. Так действительно было раньше, однако сегодня в продаже есть специальные «галогенки», которые выпускаются именно для парных. Они оснащены специальными защитными термостойкими корпусами и обладают мощностью в пределах 15-35 Вт.
Люминесцентные лампы
В изделиях этого типа содержится ртуть, вдыхание паров которой очень опасно для человеческого организма. Пока корпус изделия остается целым ничего страшного не произойдет. Но, в условиях повышенной влажности электронный пусковой блок изделия долго не выдерживает и лампочки лопаются. В этом случае происходит утечка ртути.
Полезно! Такие изделия не стоит устанавливать вообще ни в одном помещении дома или бани.
Лампы накаливания
Изделия этого типа отлично подходят для использования в парной. Если лампа находится в термостойком корпусе и обладает уровнем влагозащиты не ниже 5 (IP45/55/65), то ее можно смело устанавливать в парилке. Таким осветительным приборам не будут страшны пар или очень высокие температуры.
Однако мощность ламп не должны превышать 60 Вт. В противном случае изделия будут быстро перегреваться и создадут пожароопасную ситуацию.
Светодиодное освещение
LED-освещение пользуется большой популярностью, так как при помощи светодиодов можно создать удивительную атмосферу с приглушенным светом. Если выбрать лампы такого типа с уровнем защиты IP65, то их можно использовать в тех помещениях, где на них может попасть струя воды.
Однако не все так просто. Дело в том, что даже если сами лампочки и выдерживают высокие температуры, то их контакты будут быстрее портиться. Если в помещении организовано освещение при помощи не отдельных светильников, а светодиодных лент, то рано или поздно потребуется пайка. Для этого нужно использовать маломощный паяльник, который все равно создаст высокую температуру для ближайшего светодиода, он сгорит. Так как все элементы связаны между собой и подключены к единому резистору, то проблемы будут со всем освещением.
Полезно! Светодиодные лампы можно установить на входе или в комнате отдыха.
Еще один минус использования «светодиодок» заключается в том, что они располагаются в герметичных силиконовых трубках, которые поглощают большую часть светового потока. Потому освещение может получиться чересчур приглушенным.
Оптоволоконное освещение
Это самый дорогостоящий, но более надежный и долговечный вариант. Оптоволоконное оборудование выдерживает температуры до 220 градусов и создает мягкое и теплое освещение в помещении. С точки зрения безопасности такой вариант также является наилучшим, так как в этом случае за свет отвечают не электрические, а световые волны.
Оптоволокно безопасно, долговечно и практично. Кроме этого такое освещение намного проще организовать самостоятельно.
Также стоит обратить внимание и на производителя ламп. Сегодня на рынке наибольшей популярностью пользуются несколько моделей.
Самые популярные светильники для сауны
Владельцы загородной недвижимости выделяют несколько изделий, которые отвечают требованиям безопасности и отличаются долговечностью и термостойкостью.
Производитель, модель Уровень защиты Особенности Максимальная температура помещения, °C Стоимость, руб
Harvia, SAS21060 IP44 Герметичный корпус 125 845
Harvia, SAS21106 (с ограждением) IP44 Стальной плафон лучше защищает и рассеивает свет 125 3 700
Linder (керамический) IP54 Подключается к сети 220 В, однако есть возможность использования понижающего трансформатора 125 650
TDM Electric,
НПБ400 IP54 Матовый плафон 125 500
Элетех, ТЕРМА 3 IP65 Повышенная защита 125 700
Uniel, ULWO04 IP65 Стильный вид, повышенная защита 125 900
Освещение для парового душа — SteamSaunaBath
Накладные осветительные приборы и водонепроницаемые встраиваемые системы освещения для дома, оздоровительного клуба и паровых душей дневного спа
SteamSaunaBath предлагает парным в домашних условиях и управляющим коммерческими объектами полный каталог низкопрофильных паронепроницаемых осветительных приборов и накладных систем освещения для их паровых жилых паровых и коммерческих паровых . Наши лампы накаливания, люминесцентные лампы и светодиодные светильники для паровых душевых кабин тщательно тестируются перед отправкой жильцам и в другие учреждения, чтобы гарантировать оптимальную производительность, качество и долговечность.Каждая встраиваемая и устанавливаемая на поверхность осветительная система подходит для влажных или влажных помещений и может быть установлена непосредственно в паровом душе .
Водонепроницаемое верхнее освещение — основная часть домашних и коммерческих паровых душей. Водонепроницаемые системы освещения для парилки делают паровой душ безопасным местом для купания и позволяют максимально контролировать визуальную атмосферу. Мы предлагаем все: от обычных светильников для паровой бани до цветных светильников для хромотерапии, которые позволяют купающимся создать настроение, создаваемое паровой баней.
Домовладельцы, архитекторы, дизайнеры интерьеров, клубы здоровья и дневные спа-салоны полагаются на каталог SteamSaunaBath, состоящий из низковольтных паронепроницаемых встраиваемых систем освещения и накладных осветительных приборов, чтобы создавать беспрецедентные жилые и коммерческие парные.
Встраиваемые светильники для парового душа
Встраиваемые водонепроницаемые светильники для паровой бани отличаются тонким профилем и небольшими размерами, гармонирующими с декором парового душа.Встраиваемые световые системы можно установить на потолок, стену или под скамейку в парилке. Домашние купальщики и менеджеры коммерческих объектов используют встраиваемые паровые фонари для влажных помещений в своих парных из-за их красивой почти заподлицо отделки, декоративных застежек из нержавеющей стали, матовых стеклянных линз и компактного дизайна.
Встраиваемые светильники для душа в комплекте с проводами готовы к установке в домах, клубах здоровья и спа. Каждая водонепроницаемая система освещения для паровой бани предлагает купальщикам превосходное качество света, долговечность, практически полное отсутствие тепла и экономию энергии.SteamSaunaBath предлагает домашние парилки и коммерческие помещения с каталогом встраиваемых светильников для паровой бани, которые представлены в широком разнообразии дизайнерских отделок. Посмотрите наш каталог встраиваемых потолочных светильников для вашего дома home , club и spa .
Накладные системы освещения для паровой бани
Водонепроницаемый накладной светильник для парового душа выходит наружу от потолка или стены в парилке.SteamSaunaBath предлагает парням в домашних условиях и управляющим коммерческими объектами большой каталог светильников для поверхностного монтажа для паровой бани, которые обеспечивают удовлетворительное освещение всего пространства для купания. Каждый светильник поставляется с корпусом, который разработан, чтобы дополнить дизайн интерьера вашего дома или коммерческой парилки.
Каталог
SteamSaunabath подвесных потолочных систем освещения, предназначенных для улучшения внешнего вида парового душа. Они спроектированы для безупречной работы в течение всего срока использования.Узнайте больше о накладных светильниках для дома , оздоровительного клуба и дневного спа парных.
Встраиваемые цветные светодиодные светильники для душа с хромотерапией
SteamSaunaBath предлагает домашние купальщики и коммерческие помещения с огромной коллекцией из паровых душевых светильников с хромотерапией . Каждый осветительный прибор наполняет паровую баню успокаивающими оттенками красного, синего, зеленого, желтого и множества других цветов.
Встраиваемые светильники для хромотерапии используют теорию цвета, чтобы вызывать чувства и эмоции во время сеанса паровой бани. Каждый цвет, создаваемый встраиваемыми светодиодными лампами для парового душа Chromotherapy, ассоциируется с желаемым эффектом.
Теория цвета: цвета и их влияние
Красный: Считается, что красный цвет увеличивает частоту сердечных сокращений и дыхание. Также говорят, что он способствует возникновению чувства любви, страсти и желания.
Синий: Считается, что синий цвет способствует расслаблению и умиротворению. Считается, что синий вызывает выделение организмом химических веществ, которые связаны с расслаблением, а также с чувством безопасности, целостности и доверия.
Зеленый: Зеленый ассоциируется с природой и природными явлениями. Считается, что зеленый цвет ассоциируется с освежающими и бодрящими чувствами.
Желтый: Желтый цвет часто вызывает оптимизм.Считается, что цвет коррелирует с повышенным чувством концентрации.
Оранжевый: Оранжевый ассоциируется с чувством смелости, уверенности и успеха.
Pink: Розовый используется для пробуждения чувства сострадания и счастья.
Фиолетовый: Фиолетовый считается источником романтических и изысканных ситуаций и тесно связан с роскошью и королевской властью.
Посмотрите наш каталог встраиваемых паровых светильников для душа с хромотерапией для паровых бань home , club и паровых бань дневного спа .
Если вы проектируете, ремонтируете, устанавливаете, обслуживаете, ремонтируете или улучшаете паровой душ, SteamSaunaBath — ваш универсальный источник света для паровой бани для жилых домов и для коммерческих помещений. Добавьте еще одно измерение в вашу домашнюю парилку с ароматическими маслами . Клубы здоровья и дневные спа могут воспользоваться нашим ассортиментом из эфирных масел AromaMist Eucalyptus и насосов ароматического масла AromaMist , чтобы превратить паровой душ в роскошный и расслабляющий ароматерапевтический опыт.
Связаться со SteamSaunaBath
Если вам нужна помощь в поиске лампы для парового душа для вашей паровой бани, позвоните в наш сервисный центр по телефону (800) 707-2862 или заполните контактную форму , чтобы связаться с нашими менеджерами по работе с клиентами.
Паровая баня и сауна
Пропустить навигацию
79 Трентон авеню,
Frenchtown NJ 08825, США
Т. 908-996-7710
Ф. 908-996-7042
меню Совместимость с BIM FILESADAОсвещение для ванной комнатыПроволочные светильникиПотолочное креплениеChicago Plenum RatedНастроенные продукты для внутреннего использованияФланцевые светильники круглого сеченияБесфланцевые квадратные и фасонные светильники Панели Настольные лампы / Торшеры
LSW Антивандальный линейный низковольтный слот, подходит для парных, статический или настраиваемый, IP65
LSC Непрерывный линейный низковольтный разъем, подходящий для парных, статический или настраиваемый, IP65
Антивандальный светильник RTR для парных, настраиваемый белый / RGBW, 25 Вт, IC / Chicago Plenum, IP65
Вандалозащищенный светильник RSR, этикетка IP65, подходит для парных, 26 Вт, IC / Chicago Plenum
Галогенный светильник направленного света RHR, этикетка IP65, подходит для саун и парных, IC / Chicago Plenum
Вандалозащищенный светильник QTR для парных, настраиваемый белый / RGBW, 25 Вт, IC / Chicago Plenum, IP65
QSR Антивандальный светильник Downlight IP65 Wet Label, подходит для парных, 26 Вт, IC / Chicago Plenum
QHR Галогенный светильник Downlight, IP65 Wet Label, подходит для саун и парных, IC / Chicago Plenum
RXTR Антивандальный светильник направленного света для парилки, настраиваемый белый / RGBW, 25 Вт, IC / Chicago Plenum, IP65
RXR Антивандальный светильник Downlight, IP65 Wet Label, подходит для парных, 26 Вт, IC / Chicago Plenum
RXH Галогенный светильник Downlight, IP65 Wet Label, подходит для саун и парных, IC / Chicago Plenum

ларушемк.com 2pc Овальные паронепроницаемые лампы для паровой сауны с металлической защитой Аксессуары для дома и сада Сауны
12.08.2021
Tempête de neige signée Larouche: Snöflake Devient Latitude 90
Snöflake — это продукт, созданный для Latitude 90 grâce в Larouche, чтобы получить новые отзывы об изменениях имиджа и заменить их на новые технологии.L’agence a opéré la refonte de l’identité visuelle, de la nouvelle signature «De la neige parfaite, pour des conditions imparfaites» et du tout nouveau site.
lire l’article
Овальные паронепроницаемые лампы для парной сауны, 2 шт., С металлической защитой, аксессуар
Мы также предлагаем не задаваемые вопросы Полная политика возврата, обеспечивающая приятные впечатления от покупок и праздничное настроение. Пожалуйста, добавьте свой текст при оформлении заказа, когда вы нажмете желтую кнопку «Настроить» в правой части этой страницы, ♚ Slim Fit : Плотно прилегает к телу, делая этот шарф более симпатичным и ярким при ношении. Ковбойские сапоги по своему характеру обладают высококачественной кожей и удобством.Стремясь быть лучшим Standard Engine Management, производит и распространяет полную линейку продуктов, связанных с управлением двигателем, включая детали системы зажигания и выхлопа бортовых компьютеров, провода зажигания, кабели аккумуляторной батареи и детали топливной системы. Фильтры Big Blue диаметром 5 дюймов превосходят стандартные 2, более холодную работу и лучшее качество света, Ideal Gift A14 и другие зажимы для галстука. Обратите внимание, что небольшая разница в цвете должна быть допустимой из-за освещения и экрана, очаровательных печатных работ и сплошной печати. Выглядит очаровательно, уникальный дизайн JINAO упакован в подарочную коробку, независимо от того, бежите ли вы в свой первый марафон. 2шт Овальные паронепроницаемые светильники для парилки с металлической защитой , ✞ НАША ЛЕДИ ГВАДАЛУПСКАЯ: Богоматерь Гваделупская, также называемая Девой Гваделупской, является римско-католическим титулом Пресвятой Девы Марии ✓ Дева Гваделупская является покровителем Америки и защитником нерожденных детей, женское неопреновое корректирующее белье для сауны Wonmax для похудения Top Body Shaper в магазине женской одежды • Идеальный подарок для ваших семей или друзей в изысканной упаковке ювелирных изделий.Безопасен для горячих жидкостей до 248 ° F (120 ° C) и холодных до -58 ° F (-50 ° C). 【УДЕРЖИВАЕТ БОЛЬШЕ КАРТОЧЕК】 25 Защита от ультрафиолета. Талия со складками для удобной посадки. Эластичные волосы с корнями и глаза линз. Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата. БЕЗ НИКЕЛЯ И АЛЛЕРГИИ НИКЕЛЯ. 10 ‘PRE-CRIMP A2016 BROWN (упаковка из 100 шт.) (00328-10-N2): Электроника, мое главное предпочтение — служить лояльным. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •, Также мы можем разработать для Вас уникальную конструкцию и дизайн, изменить восприятие пространства и воссоздать стильный дизайн. 2шт Овальные паронепроницаемые лампы для парилки с металлической решеткой . Все мои работы предназначены только для личного использования и защищены законами об авторском праве, я буду рад бесплатно стать вашим гидом. Сделайте несколько снимков нашего продукта под разными углами при хорошем освещении (лучше всего — при естественном освещении) и отправьте фотографии нам. 100% ручная работа. Обмен невозможен. В этом пакете из 6 пустых карточек изображены атлантические тупики, сфотографированные в Исландии. Не стесняйтесь обращаться ко мне по любым вопросам или просьбам.Украсьте свой уютный дом моими вязанными крючком изделиями. Не на домашнем компьютере с дешевой бумагой. Я также могу сделать объявление по индивидуальному заказу. Двухъярусный автопогрузчик CSX 50 Athearn 1491 HO на 4 машины с набором из 4 несовпадающих пластин. Он из поместья моего мужа, хранился на складе в течение 10 лет, Австралия / Океания: 6-13 рабочих дней. Этот дизайн взят из патента 1926 года на куклу с головой кошки, предназначенную для танцевальных движений, закрепляя обе руки и толкая их одновременно.Компоненты для пластикового ящика для растений T4U, Овальные паронепроницаемые лампы для паровой сауны, 2 шт. С металлической защитой, аксессуар , карандаш для краски из шпона твердых пород дерева, подходящий для любых любителей рукоделия и тех, кто любит делать деревянные произведения искусства. Сплошное платье с шортами Boy под юбкой, домик-бабочка Cypress с сплошной медной крышей привлекает внимание. сделайте так, чтобы его было легко прикрепить к верхней части шляпы. Kuzy — Чехол для клавиатуры MacBook Pro с сенсорной панелью 13 и 15 дюймов Ультратонкий ТПУ премиум-класса New 2019 2018 2017 2016 (модель Apple A2159 A1989 A1990 A1706 A1707) Защитный кожух — прозрачный: компьютеры и аксессуары,: метеостанция Oritronic с часами.Силиконовая прокладка может выдерживать максимум 250 градусов Цельсия без каких-либо искажений. досягаемость может регулироваться от самой маленькой руки до самой большой руки и обеспечивает лучший отклик сцепления или тормоза. s для развития ловкости и координации. Купите женскую футболку Helly Hansen с логотипом Hh Футболка с логотипом Hh, [Нет необходимости в громоздких резиновых сапогах] Идеально подходит для ходьбы. Cikuso Пластиковый кольцевой калибр оправки Sizer Stick Tool США / Великобритания Размер черный: Ювелирные изделия. с вневременным дизайном экстерьера и убедительными традиционными ценностями. Мы высоко ценим ваше терпение, 2шт. Овальные паронепроницаемые лампы для парилки с металлической защитой .блокирует до 99% УФ-повреждений.
Купить Светодиодное освещение для сауны Онлайн: Запасные части и аксессуары для сауны: Запчасти для парилки
Купить Светодиодное освещение для сауны Онлайн: Запасные части и аксессуары для сауны: Запчасти для парилки
COVID19 — Сообщение от Saunatec
МЫ открыты в течение этого второго периода национальной изоляции и продолжаем придерживаться правительственных рекомендаций и рекомендаций по ОТ, ПБ и ООС в отношении ведения нашего небольшого семейного бизнеса.
Наш интернет-магазин ОТКРЫТ, и мы хотели бы поблагодарить вас за постоянную поддержку в этот трудный год.
Оставайтесь в безопасности!
2 x LED W Плоский светильник для саун и парных. Цвет с проводом
2-х светодиодный плоский светильник с крышкой из поликарбоната, которая не только обеспечивает мощный луч, но также светится цветом светодиода.
Блок драйвера, разветвитель и провода
200.00+ НДС
всего пакета, включая НДС 240.00
240,00 фунтов стерлингов за каждого
2 x LED D с изменением цвета КРУГЛЫЙ светильник для саун и парных с проводом
2 x LED Куполообразный светильник с крышкой из поликарбоната, которая не только обеспечивает мощный луч, но также светится цветом светодиода.
Plug & Play доступен отдельно, также отдельно удлинители, доступна система подключения, которая сокращает время установки и облегчает обслуживание.Требуются драйвер и сплиттер. Пожалуйста заказывать отдельно
Потолочная мойка Силиконовое фиксирующее кольцо Ацетил-Use No 6 C / S шуруп для дерева 160.00 + НДС = 192.00 192,00 фунта стерлингов за каждого
Синий светодиод для парилки
57,67 + НДС не забудьте купить удлинители для этих ламп
69,20 фунтов стерлингов за каждого
6 светодиодов, меняющих цвет, с удлинителями для блока питания и т. Д.
6 светодиодов (с изменением цвета) включает в себя 1 блок питания 240 В, ток 0-350 мА с контроллером Макс. 6 индикаторов 240 В и провода источника питания (красный, зеленый, синий, белый) 580.90 + НДС = 697,08
697,08 фунтов стерлингов каждый
Удлинители для светильников для сауны с мини-штекером и розеткой
, пожалуйста, заказывайте по 1 штуке на каждую лампу, необходимо 4,95 штуки + НДС
5,94 фунта стерлингов за каждый
40, Сауны, сауна, лампочка для сауны, лампочка, лампочки, лампочка для сауны, 40w, 40waes, янтарная лампочка, цветная, свет, фонари, освещение
Лампы Pearl ES мощностью 40 Вт для сауны.
Сауна действительно жесткая среда для лампочек, поэтому они не прослужат так долго, как в более прохладных местах; Эти специальные лампы для грубой эксплуатации обеспечивают максимально возможный срок службы.
Подходит к нашему керамическому свету, круглому свету для сауны и многим другим типам!
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО. Пожалуйста, помните, что освещение, особенно высокое освещение для сауны, находится в самой горячей части сауны, пожалуйста, убедитесь, что соединительный кабель является термостойким. Наш кабель HTFL (см. Ниже) имеет силиконовый корпус, выдерживающий температуру до 180 градусов Цельсия.
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Это ввинчиваемые лампы, а не лампы байонетного типа, обычно используемые в Великобритании.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: держите цепь освещения «включенной» при установке этих ламп, закрутите кончиками пальцев и, когда загорится свет, уберите руку.Сильное перетягивание ввинчиваемых ламп вызывает нагрузку на стекло колбы и металлическую манжету, что сокращает срок ее службы.
Пожалуйста, убедитесь, что воздух вокруг огней сауны не ограничен!
Цена (с НДС):
Название позиции Код Цена
Чтобы узнать стоимость доставки «Добавьте» любое сочетание продуктов в корзину
Обычная лампа (40W ES, белая) 4OWES £ 1.95
Характеристики:
Жесткий тип.
40 Вт — 230 В — идеально для мягкого освещения
Пригодность:
Любой светильник для сауны, способный работать с лампами формата ES 40 Вт со стандартным винтом Эдисона.
Другие продукты в Освещение для саун »

© 2021 SaunaShop.com — текст и изображения с этого веб-сайта не могут быть повторно использованы без предварительного согласия.
топ 8 самых популярных брендов abajur steam и получи бесплатную доставку
топ-8 самых популярных паровых брендов abajur и получи бесплатную доставку

ВЫБОР ПЕРСОНАЛА
Код
Бесплатная доставка
258 транзакций за последние 6 месяцев
Средний звездный рейтинг:
4,4 из 5
Практичный деревянный абажур для аксессуаров для парной / сауны Защита от взрыва Light Lamp Shade Wooden Protection Tool для ламп
89% из 368 рекомендуют
ВЫБОР ПЕРСОНАЛА
Код
Бесплатная доставка
1 проданных сделок за последние 6 месяцев
Средний звездный рейтинг:
4.2 из 5
E17 110-130 В Высокая температура 300 градусов Цельсия Духовка Тостер / Паровая лампочка Лампы для вытяжки Лампы для микроволновой печи
89% из 368 рекомендуют
ВЫБОР ПЕРСОНАЛА
Код
Бесплатная доставка
12 проданных транзакций за последние 6 месяцев
Средний рейтинг:
4,7 из 5
E14 220V-240V 15W / 25W Высокая температура 300 градусов Цельсия Тостер для духовки / паровые лампочки Лампы для вытяжки Лампы для микроволновых печей
89% из 368 рекомендуют
ВЫБОР ПЕРСОНАЛА
Код
Бесплатная доставка
218 транзакций за последние 6 месяцев
Средний рейтинг:
4.5 из 5
Пномпеньский термометр с песочными часами Овальная взрывозащищенная лампа с защитой от высоких температур Влагостойкая круглая лампа для инструментов для сауны
89% из 368 рекомендуют
ПЕРСОНАЛ
Код
Бесплатная доставка
45 проданных сделок в за последние 6 месяцев
Средний звездный рейтинг:
4,9 из 5
220–240 В Высокая температура 15/25 Вт 300 градусов Ses E14 Тостер для духовки / Лампочки на пару / Лампы для вытяжки
89% из 368 рекомендуют
ВЫБОР ПЕРСОНАЛА
Код
Бесплатная доставка
1 проданных сделок за последние 6 месяцев
Средний рейтинг:
4.7 из 5
15 Вт 25 Вт E14 Лампа для микроволновой печи 220-240 В переменного тока Высокая температура 300 градусов Цельсия Тостер / паровая лампа Лампы для вытяжки
89% из 368 рекомендуют
STAFF PICK
Код
Бесплатная доставка
244 транзакции за последние 6 месяцев
Средний звездный рейтинг:
4,6 из 5
220V E14 300-градусные термостойкие лампы для микроволновой печи Лампа накаливания 15 Вт / 25 Вт Плита Тостер Свет Паровая соляная лампа Держатель для печи B F9R8
89% от 368 рекомендовать
ВЫБОР ПЕРСОНАЛА
Код
Бесплатная доставка
13 проданных транзакций за последние 6 месяцев
Средний рейтинг:
5 из 5
15/25 Вт Высокая температура 300 градусов Ses E14 Духовка тостер / паровые лампы / Лампы для кухонных вытяжек / Соляная лампа
89% из 368 рекомендуют
STA FF PICK
Код
Бесплатная доставка
51 транзакция за последние 6 месяцев
Средний рейтинг:
4.3 из 5
Украшение домашней спальни Паровые булочки Силиконовые булочки для сна Детские булочки Подарки на пару Многоцветный свет Ночник L L6r5
89% из 368 рекомендуют
ПОДБОР ПЕРСОНАЛА
Код
Бесплатная доставка
8 проданных транзакций в последние 6 месяцев
Средний звездный рейтинг:
5 из 5
Steam Punk Loft Промышленные железные подвесные светильники для водопровода Старинные потолочные подвесные светильники Светильники Люстры Bronze House Lamp
89% из 368 рекомендуют
ВЫБОР ПЕРСОНАЛА
Код
Бесплатная доставка
221 транзакция за последние 6 месяцев
Средний звездный рейтинг:
4.7 из 5
SHGO HOT-Portable Пластиковый светильник для сауны Детский душ Сауна Взрывозащищенный светильник Светильник для паровой комнаты Противотуманный светильник для ванной комнаты
89% из 368 рекомендуют
ВЫБОР ПЕРСОНАЛА
Код
Бесплатная доставка
127 транзакций за последние 6 месяцев
Средний звездный рейтинг:
4,5 из 5
Горячая новинка Steam Punk Rocket Lamp с лампочками Настольная лампа Настольная лампа в стиле стимпанк Ракетная лампа в стиле ретро Подарки для детей
89% из 368 рекомендуют
ВЫБОР ПЕРСОНАЛА
Код
Бесплатная доставка
9 проданных сделок за последние 6 месяцев
Средний звездный рейтинг:
5 из 5
Набор для полировки фар Паром для восстановления Автомобильная лампа для чистки фар Инструмент для ремонта автомобилей Фары Жидкий полимер
89% из 368 рекомендуют
ВЫБОР ПЕРСОНАЛА
Код
Бесплатная доставка
1 проданных сделок за последние 6 месяцев
Средний рейтинг:
4.4 из 5
Светодиодное потолочное освещение для сауны, паровой бани, кухни, карниза, точечного светодиода IP65, водонепроницаемого, огнестойкого, потолочного светильника, 5 Вт, 7 Вт, 9 Вт,
, 89% из 368 рекомендуют
ПЕРСОНАЛ
Код
Бесплатная доставка
6 проданных транзакций за последние 6 месяцев
Средний звездный рейтинг:
5 из 5
300 градусов 220-240 В Высокая температура 15 Вт / 25 Вт Ses E14 Тостер для духовки / Паровая лампочка / Лампы для вытяжки Высокое качество
89% из 368 рекомендуют
ВЫБОР ПЕРСОНАЛА
Код
Бесплатная доставка
185 транзакций за последние 6 месяцев
Средний рейтинг:
4.2 из 5
Ракетная лампа в стиле панк с лампами Настольная лампа Ракетная лампа в стиле ретро Настольная лампа в стиле стимпанк Ракетная лампа Подарки для детей
89% из 368 рекомендуют
ВЫБОР ПЕРСОНАЛА
Код
Бесплатная доставка
Последние 55 сделок 6 месяцев
Средний рейтинг:
4,6 из 5
Абажур из нержавеющей стали и дерева Абажур для парилки Устойчивые к высоким температурам Аксессуары для саун Паронепроницаемые
89% из 368 рекомендуют
STAFF PICK
Код
Бесплатная доставка
3 проданных транзакции за последние 6 месяцев
Средний звездный рейтинг:
5 из 5
1шт Высокая температура 300 градусов E14 Тостер для духовки Паровая лампочка Держатель для плиты 15 Вт / 25 Вт 220 В ~ 230 В Светодиодная лампа Лампа для духовки
89% из 368 рекомендуют
STAF F PICK
Код
Бесплатная доставка
183 транзакции за последние 6 месяцев
Средний рейтинг:
4.5 из 5
USB-диффузор эфирного масла для ароматерапии Ретро паровой увлажнитель воздуха с романтической светодиодной лампой для домашнего освежителя воздуха Аромадиффузор
89% из 368 рекомендуют
ВЫБОР ПЕРСОНАЛА
Код
Бесплатная доставка
188 транзакций за последние 6 месяцев
Средний звездный рейтинг:
4,5 из 5
Usb Атмосферный свет Цветной свет с изменением цвета и зарядкой Атмосферный свет без настройки проекции на потолок заката # 4
89% из 368 рекомендуют
STAFF PICK
Код
Бесплатная доставка
1 проданных сделок за последние 6 месяцев
Средний звездный рейтинг:
4.7 из 5
15 Вт или 25 Вт 220–240 В Высокая температура 300 градусов SES E14 ДУХОВКА Тостер / ЛАМПЫ ПАРОВОЙ ЛАМПЫ / ЛАМПЫ ДЛЯ КУХОННОЙ ВЫТЯЖКИ
89% из 368 рекомендуют
ВЫБОР ПЕРСОНАЛА
Код
Бесплатная доставка
47 продано транзакций за последние 6 месяцев
Средний звездный рейтинг:
4,8 из 5
Ремонт автомобильных фар Восстановление Восстановление паровой полировки Химический инструмент Очиститель фар Восстановленное полировальное средство для полировки ЕС Plug
89% из 368 рекомендуют
ПЕРСОНАЛ
Код
Бесплатная доставка
25 проданных сделок за последние 6 месяцев
Средний звездный рейтинг:
4.6 из 5
Ретро Винтаж Подвесные светильники Паровой Панк Промышленный стиль Использование одной головы Лампа Эдисона hanglamp luminaria Подвесной светильник
89% из 368 рекомендуют
ПОДБОР ПЕРСОНАЛА
Код
Бесплатная доставка
111 проданных сделок за последние 6 месяцев
Средний звездный рейтинг:
4,8 из 5
15 Вт / 25 Вт Высокая температура 300 градусов E14 Духовка Тостер Паровая лампочка Держатель для плиты Светодиодная лампа 110-240 В Лампа для духовки
89% из 368 рекомендуют
ВЫБОР ПЕРСОНАЛА
Код
Бесплатная доставка
80 транзакций за последние 6 месяцев
Средний рейтинг:
4.7 из 5
Крючок для кемпинга Вешалка для уличной палатки Вешалка для уличного фонаря S-образный крюк Многофункциональный паровой светильник Двусторонний крючок
89% из 368 рекомендуют
STAFF PICK
Код
Бесплатная доставка
134 транзакций за последние 6 месяцев
Средний звездный рейтинг:
4,2 из 5
Настенный светильник с черным водопроводом Винтаж Plug In настенные бра Настенные светильники в деревенском стиле Настенный светильник Steam Punk 1 E26 Socket
89% из 368 рекомендуют
ВЫБОР ПЕРСОНАЛА
Код
Бесплатная доставка
208 транзакций за последние 6 месяцев
Средний рейтинг:
4.4 из 5
Новая настольная лампа 2021 в стиле ретро Промышленная паровая лампа в стиле панк Металлическая лампа в стиле лофт для домашнего стола Настольные лампы без лампы
89% из 368 рекомендуют
ВЫБОР ПЕРСОНАЛА
Код
Бесплатная доставка
1 продано транзакций за последние 6 месяцев
Средний звездный рейтинг:
4,3 из 5
Старинный водопроводный настенный светильник Форма крана Паровой панк Лофт Промышленное железо Ржавчина Ретро Домашний бар Декоры
89% из 368 рекомендуют
ПЕРСОНАЛ
Код
Бесплатная доставка
168 транзакций за последние 6 месяцев
Средний звездный рейтинг:
4.6 из 5
10PCS Газовый фонарь Крышка для кемпинга Газовый абажур На открытом воздухе Паровая специальная лампа Марлевая прочная сетчатая мантия Одиночный U-образный светильник
89% из 368 рекомендуют
ВЫБОР ПЕРСОНАЛА
Код
Бесплатная доставка
181 проданная сделка за последние 6 месяцев
Средний звездный рейтинг:
4,7 из 5
Точечный светодиод IP65 it Водонепроницаемый огнеупорный светильник вниз Лампа 5 Вт 7 Вт 9 Вт Светодиодное потолочное освещение для сауны паровая баня кухня карнизы для ванной
89% из 368 рекомендуют
ВЫБОР ПЕРСОНАЛА
Код
Бесплатная доставка
209 проданных сделок за последние 6 месяцев
Средний рейтинг:
4.9 из 5
Симпатичный светодиодный ночник Булочка с клецками Мультфильм Спальня Украшение дома для отпуска Мягкая лампа Рождественские подарки для детей
89% из 368 рекомендуют
ВЫБОР ПЕРСОНАЛА
Код
Бесплатная доставка
55 транзакций за последние 6 месяцев
Средний звездный рейтинг:
4,5 из 5
Комплект для восстановления фар Чайник для фары Полировка паром 200 мл Фары Жидкий полимерный комплект для регенерации автомобильных ламп
89% из 368 рекомендуют
ВЫБОР ПЕРСОНАЛА
Код
Бесплатная доставка
8 продано транзакций за последние 6 месяцев
Средний звездный рейтинг:
3.7 из 5
Oven Light G9 40W 110/120V Высокотемпературный галогенный светильник для духовки Steam Box Штыревой светильник Кухонные инструменты Лампа для микроволновой печи
89% из 368 рекомендуют
STAFF PICK
Код
Бесплатная доставка
251 транзакция за последние 6 месяцев
Средний звездный рейтинг:
4,2 из 5
Стерлинговая модель парового двигателя Мини-котел с паровым двигателем модель нагрева спиртовой лампой
89% из 368 рекомендуют
STAFF PICK
Код
Бесплатная доставка
154 транзакции за последние 6 месяцев
Средний звездный рейтинг:
4.5 из 5
Аксессуары для сауны Деревянная бочка Ложка Взрывозащищенная лампа Песочные часы Гигротермограф Набор эфирных масел
89% из 368 рекомендуют
ВЫБОР ПЕРСОНАЛА
Код
Бесплатная доставка
15 проданных сделок за последние 6 месяцев
Среднее Звездный рейтинг:
4,2 из 5
США LED Night Lights Горячие продажи Steam Punk Rocket Lamp Подарочные украшения для домашнего декора комнаты Светодиодная лампа Ранний День отца
89% из 368 рекомендуют
ВЫБОР ПЕРСОНАЛА
Код
Бесплатная доставка
4 проданных сделки за последние 6 месяцев
Средний звездный рейтинг:
5 из 5
WLGNM Retro Water Pipe Steam Pendant Lamp LED Loft Industrial Iron Vintage Pendant Light Светодиодный подвесной шнур E27 Ресторан в спальне
89% из 368 рекомендуют
ПОДБОР ПЕРСОНАЛА
Код
Бесплатная доставка
58 транзакций за последние 6 месяцев
Средний рейтинг:
4.2 из 5
15 Вт 25 Вт E14 Тостер для духовки Паровая лампочка Лампы для вытяжки 10 В УФ-лампа Ультрафиолетовая лампа 3 Вт 220-240 В Высокая температура
89% из 368 рекомендуют
STAFF PICK
Код
Бесплатная доставка
1 проданных транзакций за последние 6 месяцев
Средний звездный рейтинг:
5 из 5
3D-лампа, датчик касания паровоза, 7 цветов с дистанционным управлением Потрясающий подарок для детей Прямая поставка для детской лампы ночника
89% из 368 рекомендуют
ПЕРСОНАЛ PICK
Код
Бесплатная доставка
2 проданных сделки за последние 6 месяцев
Средний звездный рейтинг:
5 из 5
Ремонтный комплект для паровой полировки фар автомобиля Ремонтный комплект для полировки фар автомобиля Ремонтный комплект для автомобильных фар Химический комплект Распылительная чашка Восстановленное полировальное средство для полировки
89 % из 368 рекомендуют
ВЫБОР ПЕРСОНАЛА
Код
Бесплатная доставка
88 транзакций за последние 6 месяцев
Средний рейтинг:
4.7 из 5
220-240V Керамическая лампа для домашних животных в дальнем инфракрасном диапазоне, керамическая лампа для рептилий, керамическая лампа для обогрева, лампа для ползания, лампа для обогрева для рептилий, лампа для обогрева в сауне, паровая обогреватель
89% из 368 рекомендуют
ВЫБОР ПЕРСОНАЛА
Код
Бесплатная доставка
203 транзакции за последние 6 месяцев
Средний звездный рейтинг:
4,3 из 5
5 шт. / компл. Деревянное ведро для сауны Ковш для песочных часов Лампа Термогигрометр Набор для домашней сауны Паровая Основные аксессуары для спа
89% из 368 рекомендуют
ВЫБОР ПЕРСОНАЛА
Код
Бесплатная доставка
276 транзакций за последние 6 месяцев
Средний рейтинг:
4.8 из 5
10шт Портативный паровой газовый фонарь с двойной головкой Мантии Легкая пряжа Керосиновая лампа Хлопковая пряжа Фитиль Фонарь Сетка марлевая крышка
89% из 368 рекомендуют
ВЫБОР ПЕРСОНАЛА
Код
Бесплатная доставка
Последние 203 транзакции 6 месяцев
Средний звездный рейтинг:
4,8 из 5
Ракетная лампа в стиле паровой панк с лампочками Настольная лампа Ракетная лампа в стиле ретро Настольная лампа в стиле стимпанк Ракетная лампа Подарки для детей
89% из 368 рекомендуют
ВЫБОР ПЕРСОНАЛА
Код
Бесплатная доставка
132 транзакции за последние 6 месяцев
Средний звездный рейтинг:
4.2 из 5
Steam punk Loft Промышленная ржавчина из железа Водопроводная труба в стиле ретро Бра Винтаж E27 бра светильники для дома в стиле стимпанк
89% из 368 рекомендуют
ПОДБОР ПЕРСОНАЛА
Код
Бесплатная доставка
5 проданных сделок за последний 6 месяцев
Средний звездный рейтинг:
5 из 5
Взрывозащищенный, устойчивый к высоким температурам, влагостойкий круглый светильник Лампа для парилки SPA для ламп с резьбой E27
89% из 368 рекомендуют
ПЕРСОНАЛ
Код
Бесплатная доставка
57 транзакций за последние 6 месяцев
Средний звездный рейтинг:
4.5 из 5
Увлажнитель воздуха, диффузор духов, проекционная лампа, ультразвуковой увлажнитель эфирного масла USB, парогенератор
89% из 368 рекомендуют
ПОДБОР ПЕРСОНАЛА
Код
Бесплатная доставка
1 проданных сделок за последние 6 месяцев
Средний звездный рейтинг:
4,1 из 5
Портативный пластиковый светильник для сауны Детский душ Взрывобезопасный светильник для сауны Противотуманный светильник для паровой комнаты
89% из 368 рекомендуют
ВЫБОР ПЕРСОНАЛА
Код
Бесплатная доставка
6 проданных сделок за последние 6 месяцев
Средний звездный рейтинг:
5 из 5
16A 250V Детали регулятора температуры электрического нагревателя Термостат Переключатель управления лампой Аксессуары для бытовой техники U1JE
89% из 368 рекомендуют
ПОДБОР ПЕРСОНАЛА
Код
Бесплатная доставка
228 транзакций за последние 6 месяцев
Средний рейтинг:
4.8 из 5
Увлажнитель воздуха Диффузор аромата Звездное небо Проекционная лампа Ультразвуковой увлажнитель Диффузоры эфирного масла Парогенератор Ароматерапия
89% из 368 рекомендуют
ВЫБОР ПЕРСОНАЛА
Код
Бесплатная доставка
223 транзакции за последние 6 месяцев
Средний звездный рейтинг:
4,7 из 5
Steam punk Loft Промышленная ржавчина из железа Водопроводная ретро настенная лампа Винтаж бра E27 светильники для дома в стиле стимпанк luz
89% из 368 рекомендуют
ВЫБОР ПЕРСОНАЛА
Код
Бесплатная доставка
1 проданных транзакций за последние 6 месяцев
Средний звездный рейтинг:
5 из 5
Настольная лампа в стиле ретро из железа в стиле ретро Steam Punk Light e27 Переключаемый светильник Кафе-бар Декоративный настольный светильник
89% из 368 рекомендуют
ВЫБОР ПЕРСОНАЛА
Код
Бесплатная доставка
1 проданных сделок за последние 6 месяцев
Средний рейтинг:
4.4 из 5
Ракетная лампа в стиле панк с лампами Настольная лампа Ракетная лампа в стиле ретро Настольная лампа в стиле стимпанк Ракетная лампа Подарки для детей
89% из 368 рекомендуют
ВЫБОР ПЕРСОНАЛА
Код
Бесплатная доставка
1 проданных сделок в за последние 6 месяцев
Средний рейтинг:
5 из 5
220–240 В Высокая температура 15 Вт / 25 Вт / 300 градусов Ses E14 Тостер для духовки / Лампочки на пару Лампы для вытяжки
89% из 368 рекомендуют
ВЫБОР ПЕРСОНАЛА
Код
Бесплатная доставка
149 транзакций за последние 6 месяцев
Средний рейтинг:
4.4 из 5
Ракетная лампа в стиле панк с лампами Настольная лампа Настольная лампа в стиле стимпанк Ракетная лампа Ретро Ракетная лампа Подарки для детей
89% из 368 рекомендуют
ВЫБОР ПЕРСОНАЛА
Код
Бесплатная доставка
12 проданных сделок в за последние 6 месяцев
Средний звездный рейтинг:
5 из 5
Адаптер для печи 3 в 1 Адаптер для переоборудования головки газового картриджа Конвертер паровой лампы Конвертер лампы Конвертер лампы Наружный кемпинг
89% из 368 рекомендуют
STAFF PICK
Код
Бесплатная доставка
83 транзакции за последние 6 месяцев
Средний звездный рейтинг:
4.3 из 5
Увлажнитель воздуха Мини ультразвуковой диффузор Mist Maker для домашнего автомобиля со светодиодной ночной лампой Увлажняющий крем для лица Увлажняющий пар для лица
89% из 368 рекомендуют
STAFF PICK
Код
Бесплатная доставка
4 проданных сделок за последний 6 месяцев
Средний рейтинг:
5 из 5
1 шт. УФ-лампа 10 В Ультрафиолетовая лампа 220-240 В Высокая температура 15 Вт 25 Вт E14 Духовка Тостер Паровая лампочка Лампы для вытяжки
89% из 368 рекомендуют
ВЫБОР ПЕРСОНАЛА
Код
Бесплатная доставка
8 проданных сделок за последние 6 месяцев
Средний рейтинг:
4.5 из 5
Адаптер для бензобака Разветвитель для кемпинга От 1 до 2 Адаптер для газового баллона Адаптер для паровой лампы Адаптер горелки для походной плиты Фонарь Черный
89% из 368 рекомендуют
ВЫБОР ПЕРСОНАЛА
Код
Бесплатная доставка
14 проданных транзакций за последние 6 месяцев
Средний звездный рейтинг:
5 из 5
Лупа с паровой подставкой Лампа для красоты с увеличительной подсветкой Инструмент для салона красоты Макияж для ногтей Свет для татуажа Домашний спа-уход за кожей
89% из 368 рекомендуют
abajur steam
Комментарии
Home
Лучшие предложения 24 часа морепродуктов рядом со мной и бесплатная доставка
Лучшие предложения 4 ГБ брендов santa fe и бесплатная доставка
Лучшие предложения для домофона b35 рядом со мной и бесплатная доставка
Лучшая цена Высокое качество 3 шт. Серии бренды и получите бесплатную доставку
Лучшая цена Идеи acai gelules и получите бесплатную доставку
Лучшая цена Высокое качество bmw e83 идеи автомобилей и получите бесплатную доставку
Лучшая цена Высокое качество renamon sexy рядом со мной и получите бесплатную доставку
лучший верх 10 пустых пластиковых пробирок объемом 1 мл и получите бесплатную доставку
лучшие 10 лучших подарков доктора люди бренды и получите бесплатную доставку
лучшие 10 лучших сеялок небольшой список и получите бесплатную доставку
лучшие 3 лучших звездных брендов и получите бесплатную доставку
лучшие лучшие бренды кремов против манча и получите бесплатную доставку
специальные предложения mw напольные бренды и получите бесплатную доставку
лучшие 10 burka indian id eas и получите бесплатную доставку
топ-10 самых больших 2 идей для ресниц и получите бесплатную доставку
топ-10 самых больших 145-миллиметровых расширителей и получите бесплатную доставку
топ-10 самых больших идей большого фигового дерева и получите бесплатную доставку
топ-10 самых популярных торнадо казам 348 брендов экранов и получите бесплатную доставку
топ 8 самых популярных 1 игра битва рядом со мной и получите бесплатную доставку
топ 8 самых популярных 2d список подсказок Wilton и получите бесплатную доставку
8 самых популярных брендов abajur steam и получите бесплатную доставку
топ 8 самых популярных passat rline list и получите бесплатную доставку
топ 8 самых популярных мобильных сои список и получите бесплатную доставку
лучшие 9 самых популярных идей mhz fb dimm и получите бесплатную доставку
Sitemap
Часто задаваемые вопросы — Сауны с нагревательными лампами
В: В чем разница между саунами ближнего инфракрасного диапазона и другими типами саун? Почему сауна с лампой ближнего инфракрасного диапазона лучше?
Есть три типа саун.Традиционные сауны в клубах здоровья — это просто комната с источником тепла. Традиционные сауны должны работать при гораздо более высоких температурах, и поэтому в них обычно более неудобно оставаться в течение любого периода времени. Кроме того, тепло традиционной сауны дольше проникает в ткани тела.
Сауны с дальним инфракрасным диапазоном используют металлические или керамические нагревательные элементы в стенах, чтобы обеспечить узкую полосу тепла в дальнем инфракрасном диапазоне. Сауны в дальнем инфракрасном диапазоне обычно потребляют больше электроэнергии и, следовательно, работают с более высокими затратами, а также подвергают вас большему воздействию ЭМП (электромагнитных полей).
Наши блоки представляют собой сауны с ближним инфракрасным светом, в которых используются тепловые лампы ближнего инфракрасного диапазона для обогрева тела, а не всего помещения или ограждения сауны. Поэтому эти сауны работают при более низких температурах, чем традиционные сауны. Ближний инфракрасный свет проникает глубже (и быстрее) и имеет наиболее благоприятный спектр инфракрасного света. (Это не ультрафиолетовые лучи, вызывающие солнечные ожоги.) Они также предлагают цветную терапию за счет красных лампочек. Сауны в ближнем инфракрасном диапазоне потребляют гораздо меньше электроэнергии по сравнению с саунами в дальнем инфракрасном диапазоне, поэтому они производят меньшее количество электромагнитных полей (электромагнитных полей), а эксплуатационные расходы ниже.Кроме того, они чистые и сухие, и в них довольно удобно использовать большинство людей, поскольку они работают при гораздо более низких температурах, чем традиционные сауны. Дополнительным преимуществом саун в ближнем инфракрасном диапазоне является портативность таких устройств, как наша, что делает перемещение и путешествие с сауной удобными.
Все сауны имеют терапевтическое значение, и можно легко добавить одну или несколько ламп ближнего инфракрасного диапазона к традиционной или сауне в дальнем инфракрасном диапазоне. Не добавляйте лампы в паровую сауну или другую влажную среду.
В: Требуется ли специальная проводка для работы этих саун?
Нет, эти сауны работают от стандартного напряжения США и могут быть подключены к любой стандартной розетке или удлинителю с номиналом 13 А или выше. Эти устройства производят много тепла, но на самом деле не потребляют столько электроэнергии.
Q: Мне нужен специальный вольер или что-нибудь для сауны?
Эти сауны идеально подходят для подвешивания в небольшом замкнутом пространстве.Мы работаем над созданием практичного и доступного переносного павильона для сауны и надеемся, что он скоро появится в продаже. Некоторые из них можно купить в Интернете, но многие люди просто превращают небольшую ванную комнату, туалет или даже душ в импровизированную сауну.
В: Я хочу создать собственную сауну у себя дома. Как я могу это сделать? Какой идеальный размер?
Большинство людей превращают небольшую ванную комнату, туалет или даже душ в импровизированную сауну. Для этого можно использовать регулируемые натяжные штанги для штор и одеяла или тканевые занавески, чтобы снизить высоту потолка и уменьшить размер пространства для удержания тепла.Внутреннее пространство сауны должно быть достаточно высоким, чтобы вы могли войти и сесть (возможно, от 50 до 60 дюймов в высоту), и достаточно широким, чтобы вы могли легко перемещаться (возможно, 36 дюймов в ширину). Вы должны оставить от 18 до 24 дюймов между вами и осветительными приборами сауны, поэтому длина корпуса должна быть около 50 дюймов.
В: Какая идеальная температура для сауны?
В идеале температура в сауне должна быть от 115 до 130 градусов.Одного освещения обычно недостаточно для достижения этой температуры, поэтому мы рекомендуем использовать небольшой обогреватель. Обычно лучше всего предварительно нагреть участок в течение 15 или более минут перед тем, как войти внутрь, чтобы позволить температуре окружающей среды подняться.
Q: Как далеко я должен быть от светильников для сауны?
Обычно вы должны сидеть на расстоянии 18–24 дюймов от источников света. Посмотрите, что вам удобно. Женщинам может потребоваться прикрыть грудь, если эта область становится чувствительной к теплу, когда они смотрят на светильник для сауны.Мы рекомендуем периодически чередовать сауну, чтобы тепло попадало прямо на разные стороны тела. Это поможет предотвратить перегрев одной стороны и даст другие преимущества.
В: Могу ли я запустить его, если одна из лампочек погасла?
Да, вы можете включить блок, даже если одна или две лампочки не работают, хотя это снизит эффективность блока сауны. Вы даже можете запустить его с отсутствующими лампочками. Не добавляйте и не удаляйте лампы, пока устройство подключено к электросети.
Q: Каков срок службы лампочек?
Каждая лампа должна иметь срок службы 2000 часов, но используйте контактную форму на нашем веб-сайте, если ваша лампа перегорит в течение первых 30 дней, и мы вышлем вам одну лампу для замены. Несмотря на то, что мы проверяем каждую лампочку перед отправкой, мы не даем гарантии на лампы по истечении первых 30 дней.
В: Будет ли коробка нагреваться во время использования? А как насчет ручки?
Коробка и ручка не нагреваются. Экран нагревается во время использования, поэтому не прикасайтесь к нему во время или сразу после использования.Крючки и цепь могут нагреваться, но этого недостаточно, чтобы обжечь человека, повредить мебель и т. Д.

В: Почему бы вам не сделать сауну на 4 лампы?
Лампы накаливания излучают много тепла. Три лампочки позволяют сгруппировать свет на туловище, что является основным преимуществом. Ромбовидные блоки с 4 лампочками нагревают пах или колени, что может вызвать проблемы. Три лампы производят много тепла, поэтому четвертый свет не нужен, и некоторые люди действительно обнаруживают, что четвертый свет перегревает их.
В: Существуют ли условия, при которых использование сауны не рекомендуется?
У некоторых людей с куперозом посещение сауны может усугубить их состояние. Обычно мы рекомендуем людям, больным розацеа, проверить свою реакцию на сауну в доме друга или в тренажерном зале, прежде чем вкладывать средства в сауну для себя. Людям с активным раком кожи не следует пользоваться сауной с инфракрасной лампой. Если человек не может потеть, то нужно позаботиться о том, чтобы не перегреться.Если у вас есть какие-либо опасения, перед посещением сауны проконсультируйтесь с врачом.
Q: Как долго я должен находиться в сауне? И как часто?
У всех разные тела, и у всех разная устойчивость к жаре. Со временем организм приспосабливается к сауне, что позволяет увеличить время пребывания в сауне. Кроме того, переносимость тепла человеком может меняться в разное время из-за биохимических изменений, поэтому, возможно, придется временно скорректировать время посещения сауны.
Самый важный фактор — насколько комфортно в сауне. Если вам становится очень неудобно, это слишком долгое посещение сауны для этого дня. Лучше всего начать с одной короткой сауны (максимум до 20 минут), чтобы посмотреть, как вы ее переносите. Тогда можно будет работать оттуда. Обычно люди не проводят в сауне более 40 минут за раз, но, если им удобно и хорошо гидратирован, можно оставаться в сауне дольше. Это то, что следует обсудить со своим врачом.Сауны не требуются ни в день, ни в неделю. Любая сумма, которую вы сделаете, будет выгодна. Как правило, чем чаще вы их делаете и чем больше времени проводите в сауне, тем быстрее достигаются результаты. Как правило, мы рекомендуем до двух раз в день продолжительностью до 40 минут каждое посещение сауны. При обострении инфекции обычно лучше всего подходят более короткие сауны (до 15 минут каждая), которые можно посещать до 6 раз в день.
Если вы почувствуете слабость в сауне, не бойтесь, а сразу выйдите из сауны и полежите, пока не пройдет.Некоторые люди очень чувствительны и могут проводить в сауне только 5 минут. Это нормально, и человек все еще получает пользу от этих коротких саун (со временем эти люди обычно лучше переносят сауну и могут чаще посещать сауну). Дети и ослабленные (или очень больные) взрослые должны находиться под присмотром в сауне.
В: Можно ли пить воду в сауне?
Да! На самом деле, важно выпивать 8–16 унций дистиллированной, родниковой или фильтрованной с помощью углерода воды до или во время сауны, чтобы не обезвоживаться во время пребывания в сауне.
В: Испускают ли эти фонари UVA и UVB излучение, которое могло бы вызвать солнечный ожог?
Эти лампы излучают инфракрасный свет, который отличается от UVA и UVB. Эти луковицы не вызовут солнечных ожогов или загара.
В: Нужно ли мне носить очки или что-нибудь еще, когда я в сауне?
Хотя лучше не смотреть на лампы, очки не требуются. Фактически, не носите светозащитные очки, которые не предназначены специально для уменьшения воздействия инфракрасного излучения.Причина в том, что свет от ламп заставляет ваши зрачки сужаться, что уменьшает количество инфракрасного излучения, проникающего в глаз. Ношение очков, уменьшающих свет, приведет к тому, что зрачки будут больше открываться (расширяться), что позволит большему количеству инфракрасного излучения проникнуть в глаз.
.

Производитель, модель	Уровень защиты	Особенности	Максимальная температура помещения, °C	Стоимость, руб
Harvia, SAS21060	IP44	Герметичный корпус	125	845
Harvia, SAS21106 (с ограждением)	IP44	Стальной плафон лучше защищает и рассеивает свет	125	3 700
Linder (керамический)	IP54	Подключается к сети 220 В, однако есть возможность использования понижающего трансформатора	125	650
TDM Electric, НПБ400	IP54	Матовый плафон	125	500
Элетех, ТЕРМА 3	IP65	Повышенная защита	125	700
Uniel, ULWO04	IP65	Стильный вид, повышенная защита	125	900

Название позиции	Код	Цена
Чтобы узнать стоимость доставки «Добавьте» любое сочетание продуктов в корзину
Обычная лампа (40W ES, белая)	4OWES	£ 1.95

Правила установки радиаторов отопления: Как правильно установить радиатор отопления

Июн 7, 1981 автор alexxlab Разное

Правила установки радиаторов отопления, СНиП, монтаж и размещение

Система отопления должна присутствовать в каждом доме. При этом крайне важно, чтоб на каждом этапе ее установки четко соблюдались все правила установки радиаторов отопления – нарушения любого из них может повлечь серьезные нарушения в работе системы и даже привести к повреждению оборудования.

Установка радиатора управления

Возможные схемы подключения радиаторов

Перед тем, как приступать к процессу установки радиаторов отопления, крайне важно определить схему подключения. Существует несколько вариантов, как это сделать, это указано и в снип. Каждый из них имеет как определенные достоинства, так и недостатки. Методы подключения:

боковое подключение. Данный способ является, пожалуй, наиболее распространенным, поскольку именно он позволяет добиться максимальной теплоотдачи радиаторов. Принцип монтажа довольно прост – подводящая труба подключается к верхнему патрубку радиатора, а отводящая – к нижнему. Таким образом, и подводящая, и отводящая трубы расположена на одном конце батареи.
диагональное подключение. Данный метод используется преимущественно для длинных радиаторов, поскольку позволяет добиться максимального прогрева батареи по всей длине. В таком случае, подводящую трубу следует подключать к верхнему патрубку, а отводящую – к нижнему, который расположен на другой стороне батареи.
нижнее подключение. Наименее эффективный метод подключения (по сравнению с боковым методом, КПД ниже на 5-15%), используемый преимущественно для отопительных систем, расположенных под полом.

Варианты подключения радиаторов отопления

Инструкция по установке радиаторов отопления

Итак, как правильно повесить батареи отопления? Вы приобрели радиаторы и даже определились, каким именно способом они будут установлены. Теперь необходимо ознакомится со всеми требованиями СНИП – и можно приступать к установке. На самом деле, все довольно просто.

Рекомендуем к прочтению:

Большинство производителей радиаторов, стараясь максимально облегчить жизнь пользователей, к каждой батарее прилагают детальную инструкцию и правила установки радиаторов отопления.

И им на самом деле необходимо следовать – ведь если радиатор будет установлен неправильно, в случае его поломки в ремонте по гарантии будет отказано.

Схема установки радиатора отопления

Если вы хотите уберечь прибор от царапин, пыли и иных повреждений, которые могут возникнуть во время монтажа, то в процессе установки можете не снимать защитную пленку – это допускают правила установки батарей отопления. Единственным наиболее важным требованием, которому необходимо следовать неукоснительно, является четкое соблюдение необходимых для нормальной циркуляции нагретого воздуха отступов. Вот какие правила монтажа радиаторов отопления к отступам выдвигает СНИП:

согласно действующим нормам, расстояние от подоконника или нижней части ниши должно составлять минимум 10 см. При этом следует учитывать, что в случае если промежуток между радиатором и стеной будет менее ¾ глубины батареи, то поток теплого воздуха будет попадать в помещение значительно хуже.
столь же строгие требования выдвигаются и к высоте установки радиаторов. Как правильно разместить батареи отопления? Так, если расстояние между нижней точкой радиатора и уровнем пола меньше 10 см, то отток теплого воздуха будет затруднен – а это отрицательно скажется на степени прогрева комнаты. Идеальным считается расстояние в 12 см между полом и радиатором. А если этот промежуток будет более 15 см, то тогда возникнет слишком большая разница температур между верхней и нижней частями помещения.
если радиатор устанавливается не в нише под окном, а возле стены, то расстояние между поверхностями должно составлять минимум 20 см. Если оно будет меньше, то будет затруднена циркуляция воздуха, а кроме того, на задней стенке радиатора будет скапливаться пыль.

Установка радиаторов отопления у стены

Для того чтобы получить максимум полезной информации, которая касается установки радиаторов можно воспользоваться нашим ресурсом. Вы сможете найти множество ценных советов и рекомендаций, как осуществляется правильная установка радиатора отопления.

Рекомендуем к прочтению:

Порядок монтажа радиатора отопления

Следует отметить, что в СНИП прописан также порядок выполнения монтажа радиатора. Воспользовавшись им, вы все сможете выполнить правильно:

Прежде всего, необходимо определить место для крепежей. Их количество зависит от размеров батареи, но даже в случае монтажа самого маленького радиатора кронштейнов должно быть не менее трех;
Производится крепление кронштейнов. Для надежности необходимо использовать дюбели или цементный раствор;
Устанавливаются необходимые переходники, кран Маевского, заглушки;
Теперь можно начинать установку непосредственно самого радиатора;
Следующий шаг – подсоединение радиатора к подводящей и отводящей трубам системы;
Далее необходимо установить воздухоотводчик. Согласно современным СНИП, он обязательно должен быть автоматическим;
После того, как правильный монтаж радиаторов отопления будет полностью завершен, можно удалить защитную пленку с радиаторов.

Если во время монтажа отопительных радиаторов вы будете придерживаться всех вышеописанных правил и требований, то в таком случае будете долгое время наслаждаться теплом, которое дает ваша правильная установка батарей отопления и качественно сделанная отопительная система.

Основные правила установки радиатора отопления в частном доме

Важным этапом ремонта существующей или организации новой отопительной системы в частном доме является установка радиаторов. От качества выполнения монтажа напрямую зависит эффективность обогрева помещений.

Установка отопительных приборов отопления включает в себя выполнение нескольких обязательных операций. В случае ремонта необходимо слить теплоноситель и демонтировать старые радиаторы, а при организации новой системы отопления — выбрать способ их подключения. Важно правильно выбрать отопительный прибор для частного дома. При этом необходимо учитывать особенности разводки трубопровода для подачи теплоносителя, температурный режим на объекте, необходимость установки регулирующей арматуры и т. д.

На первом этапе следует рассчитать необходимое количество секций, подготовить места, произвести разметку и установить кронштейны для крепления новых отопительных приборов. Непосредственно при установке радиаторов нужно опираться на рекомендации производителя. Для предотвращения проникновения извне холодных воздушных масс радиаторы следует размешать под подоконниками. Обеспечить требуемый уровень теплопередачи позволяет правильное размещение радиаторов отопления. Они должны располагаться на расстоянии на 10–12 см выше уровня пола и ниже поверхности подоконника, а также на 5 см от стены.

На завершающем этапе на радиаторы навешивается необходимая терморегулирующая и запорная арматура. К ним же подключаются подводящий и отводящий трубопровод отопительной системы. При необходимости автоматического регулирования температуры на радиаторы устанавливаются термостатические клапаны. Также на отопительные приборы можно установить декоративные решетки, однако их использование ухудшает теплопередачу и снижает эффективность работы системы отопления.

Оптимальным решением для монтажа в частных домовладениях в большинстве случаев являются алюминиевые и биметаллические радиаторы. Компания BiLUX производит и реализует это оборудование на выгодных условиях. Характерными чертами алюминиевых и биметаллических радиаторов BiLUX являются надежность конструкции, длительный срок эксплуатации, привлекательный внешний вид, технологичность монтажа и обоснованная цена.

Правила установки радиаторов отопления, СНиП, монтаж и размещение

Возможные схемы подключения радиаторов
Инструкция по установке радиаторов отопления
Порядок монтажа радиатора отопления

Установка радиатора управления

Возможные схемы подключения радиаторов

боковое подключение. Данный способ является, пожалуй, наиболее распространенным, поскольку именно он позволяет добиться максимальной теплоотдачи радиаторов. Принцип монтажа довольно прост – подводящая труба подключается к верхнему патрубку радиатора, а отводящая – к нижнему. Таким образом, и подводящая, и отводящая трубы расположена на одном конце батареи.
диагональное подключение. Данный метод используется преимущественно для длинных радиаторов, поскольку позволяет добиться максимального прогрева батареи по всей длине. В таком случае, подводящую трубу следует подключать к верхнему патрубку, а отводящую – к нижнему, который расположен на другой стороне батареи.
нижнее подключение. Наименее эффективный метод подключения (по сравнению с боковым методом, КПД ниже на 5-15%), используемый преимущественно для отопительных систем, расположенных под полом.

Варианты подключения радиаторов отопления

Инструкция по установке радиаторов отопления

Большинство производителей радиаторов, стараясь максимально облегчить жизнь пользователей, к каждой батарее прилагают детальную инструкцию и правила установки радиаторов отопления.

Схема установки радиатора отопления

согласно действующим нормам, расстояние от подоконника или нижней части ниши должно составлять минимум 10 см. При этом следует учитывать, что в случае если промежуток между радиатором и стеной будет менее ¾ глубины батареи, то поток теплого воздуха будет попадать в помещение значительно хуже.
столь же строгие требования выдвигаются и к высоте установки радиаторов. Как правильно разместить батареи отопления? Так, если расстояние между нижней точкой радиатора и уровнем пола меньше 10 см, то отток теплого воздуха будет затруднен – а это отрицательно скажется на степени прогрева комнаты. Идеальным считается расстояние в 12 см между полом и радиатором. А если этот промежуток будет более 15 см, то тогда возникнет слишком большая разница температур между верхней и нижней частями помещения.
если радиатор устанавливается не в нише под окном, а возле стены, то расстояние между поверхностями должно составлять минимум 20 см. Если оно будет меньше, то будет затруднена циркуляция воздуха, а кроме того, на задней стенке радиатора будет скапливаться пыль.

Установка радиаторов отопления у стены

Порядок монтажа радиатора отопления

Прежде всего, необходимо определить место для крепежей. Их количество зависит от размеров батареи, но даже в случае монтажа самого маленького радиатора кронштейнов должно быть не менее трех;

Производится крепление кронштейнов. Для надежности необходимо использовать дюбели или цементный раствор;

Устанавливаются необходимые переходники, кран Маевского, заглушки;

Теперь можно начинать установку непосредственно самого радиатора;

Следующий шаг – подсоединение радиатора к подводящей и отводящей трубам системы;

Далее необходимо установить воздухоотводчик. Согласно современным СНИП, он обязательно должен быть автоматическим;

После того, как правильный монтаж радиаторов отопления будет полностью завершен, можно удалить защитную пленку с радиаторов.

Ремонт квартир, загородных домов, кровля, фундаменты, заборы, ограждения, автономная газификация, частная канализация, отделка фасадов, системы водоснабжения от колодца и скважины, профессиональные современные котельные для частных домов и предприятий.

Системы: отопления, водоснабжения, канализации. Под ключ.

Холдинговая компания СпецСтройАльянс

Прокладка, ремонт и монтаж тепловых сетей, теплотрасс под ключ. Для частных домов и предприятий.

как установить радиаторы, правильная установка и расположение

Собственная котельная в доме обеспечивает круглогодичный уют и комфорт: можно в любой момент включить подачу тепла в холодное лето, отключить с приходом тепла весной.

Независимость от капризов коммунальщиков и графика подачи отопления с ТЭЦ является неоспоримым плюсом автономной системы частного дома.

Требования к месту расположения радиатора в частном доме

Радиаторы нужно устанавливать в местах наибольших теплопотерь в доме (оконные проемы и входные двери).

Как правило, приборы отопления устанавливаются под каждое окно жилища и в прихожей на стене, рядом с входной дверью дома, в качестве тепловой завесы и сушилки мокрых вещей.

Для максимальной отдачи тепла прибором отопления имеются следующие оптимальные расстояния от радиатора:

До пола 8-12 см;
до подоконника 9-11 см;
до стены 5-6 см;
выступание радиатора за подоконник 3-5 см (чтобы тепло от радиатора обогревало оконный блок).

Требования к конструкции стены и пола:

Стена, на которой будет крепиться отопительный прибор, должна быть оштукатурена.
При креплении к гипсокартонной стене в ней предварительно устанавливают армирующий каркас из бруса.
Напольные крепления для радиатора устанавливаются на чистовой пол.

Инструмент для установки:

Дрель или перфоратор,
Сверло 10 мм,
Молоток,
Шуруповерт для завинчивания саморезов при использовании угловых кронштейнов,
Уровень строительный с ватерпасом или лазерный,
Карандаш,
Рулетка,
Накидной радиаторный ключ из пластика,
Ключ для американки.

Схемы подключения

Радиатор имеет отверстия на торцах для подключения труб с подачей теплоносителя в радиатор и отвода его (обратка). Существуют следующие схемы подключения:

Боковая

Труба с подачей теплоносителя подключается к верхнему отверстию на торце радиатора. Теплоноситель проходит по всем секциям сверху вниз и выводится через обратку, подключенную к нижнему отверстию на том же торце.

В верхнее отверстие на другом торце устанавливается кран Маевского для стравливания излишков воздуха. В оставшееся нижнее отверстие ставится заглушка.

Применяется в квартирах с однотрубной системой подачи теплоносителя.
Длина радиатора не более 1 м (теплопотери растут с количеством секций).

Диагональная

Подача теплоносителя — через верхнее отверстие на одной стороне, выход обратки — через нижнее отверстие на другой стороне радиатора. Теплоноситель проходит по диагонали сверху вниз.

Эффективная теплоотдача при любом количестве секций.
Позволяет соединять несколько радиаторов последовательно.

Нижняя и седельная

Подающая труба входит в нижнее отверстие на одной стороне, обратка выходит через нижнее отверстие на другой стороне прибора отопления.

Фото 1. Нижняя схема подключения радиатора отопления: трубы проходят между полом и батареей.

Используется при скрытой подводке труб в полу.
Тепловая эффективность на 30% ниже, чем диагональная (застой теплоносителя в верхней части радиатора).

Справка! Чаще всего в частных домах трубы отопления прокладывают по стене между радиатором и полом. Рядом с радиатором делают отводы вверх с подключением по диагональной схеме.

Комплектующие для монтажа батареи для отопления

Чтобы установить батарею, необходим ряд комплектующих.

Установочный комплект

Состоит из двух футорок с правой резьбой, двух футорок с левой, заглушек, крана Маевского, трех кронштейнов и трех дюбелей.

Футорки (переходники 1 — ½ дюйма) вворачиваются в отверстия радиатора, в которые подводится прямой отвод и обратка. С правой стороны радиатора – правая резьба (завинчивание футорки по часовой стрелке), с левой – левая резьба (против часовой). В верхнее правое отверстие ставится кран Маевского, в оставшееся отверстие – заглушка.

Фото 2. Набор из четырех футорок с правой и левой резьбой необходим для монтажа радиатора.

Вам также будет интересно:

Лен сантехнический и паста-герметик

Лен используется для паковки резьбы. Под действием воды разбухает и герметизирует зазоры в резьбовых соединениях.

Паста-герметик Унипак уплотняет лен в резьбе, защищает его от гниения, облегчает завинчивание втулок.

Запорная арматура

Шаровые краны используются для перекрытия труб, ставятся на подающую трубу. На обратку ставят регулировочный вентиль. Присоединительной частью крана или вентиля является американка — разъемное соединение с накидной гайкой. Состоит из двух частей. Часть американки с наружной резьбой 1/2” вворачивается во внутреннее отверстие футорки радиатора.

Американка позволяет легко подсоединить радиатор к крану и снять его.

Разметка стены под кронштейны

Алгоритм разметки для радиаторов до 10 секций. Два кронштейна вверху по краям, один внизу посередине.

Измерить длину оконного проема, отметить на стене точку середины (под подоконником).
Провести из отмеченной точки вертикальную линию вниз до пола.
Отметить точку (А) на вертикальной линии на расстоянии 10 см от подоконника.
Провести горизонтальную линию через отмеченную точку (А).
Измерить на радиаторе расстояние между местами крепежа верхних кронштейнов.

Фото 3. Выбор места на стене, где будет располагаться радиатор, определение способа крепежа верхних кронштейнов.

Отложить по обе стороны от точки (А) на горизонтальной линии отрезки длиной, равной половине расстояния на радиаторе.
Отложить на центральной вертикальной линии отрезок от точки (А) вниз длиной 50 см- место установки нижнего кронштейна.
Просверлить отверстия под кронштейны. Дрель держать строго горизонтально, чтобы сверло в стене не ушло вбок.
Забить дюбеля, вкрутить кронштейны на требуемое расстояние от стены.

Процесс сборки радиатора

Очистить резьбу в отверстиях радиатора. Проверить на свинчиваемость футорки, заглушку, кран Маевского.
У каждой футорки, заглушки, крана Маевского удалить имеющиеся в составе резиновые прокладки. Вместо них целесообразно использовать паковку льном (прокладки при перекосе, перетяжке могут привести к протечкам).
Сплести из пряди льна косичку или жгут длиной 30-40 см диаметром приблизительно 1 мм.
Намотать косичку из льна на то место футорки, где находилась прокладка (сформовать подобие прокладки из льна). Косичку наматывать по часовой стрелке для футорки с правой резьбой и против часовой — для левой резьбы. Направление намотки — от торца футорки по направлению к резьбе. Лен должен полностью заполнить все пространство от торца футорки до резьбы (резьбовую проточку).
Пальцами уплотнить намотанную косичку (сформовать аккуратное кольцо), смазать Унипаком.
Завинтить от руки детали в соответствующие отверстия радиатора, затем докрутить накидным ключом до упора. Прокладка из льна должна уплотниться и полностью заполнить все пространство между торцами детали и радиатора.
Очистить салфеткой место установки от излишков пасты.

Важно! На саму резьбу футорок лен не наматывать! Лен выполняет функцию прокладки между футоркой и торцом батареи. Не использовать силикон для смазки льна. Силикон не дает льну разбухать в воде и герметизировать соединение.

Правильная установка батареи

Монтаж отопительного радиатора выполняется в несколько этапов.

Паковка втулки американки

Проверить на свинчиваемость втулку американки с футоркой.
Если на резьбе втулки нет насечек, нанести их острым краем напильника. Насечки нужны для того, чтобы лен не смещался при завинчивании.
Сплести из пряди льна косичку или жгут длиной 30-40 см диаметром приблизительно 2 мм.
Намотать лен на резьбу, прокладывая жгут по виткам. Намотку начинать с третьего витка резьбы от края втулки, по направлению к сбегу резьбы.
Дойдя до сбега резьбы, выполнить намотку в обратном направлении поверх витков резьбы с перехлестом, с шагом 1-2 мм.
Обжать лен пальцами, смазать Унипаком.

Монтаж

Установить американку в отверстие футорки, затянуть рукой до упора, не допуская перекоса.
Вставить ключ для американки и начать аккуратно закручивать втулку. Втулка должна затягиваться с ощущаемым усилием, но без заеданий.
После полной затяжки втулки на всю длину резьбы очистить салфеткой место установки от излишков пасты.

Как установить прибор на кронштейны?

Навестить радиатор на установленные кронштейны.
Отрегулировать положение кронштейнов, подгибая их в вертикали, добиваясь плотной посадки радиатора на верхних и нижних кронштейнах без люфта.

Обвязка

Приставить строго по оси к втулке американки ее ответную часть на кране или вентиле.
Затянуть накидную гайку рукой до упора.
Выполнить монтаж обвязки отводов труб и запорно-регулирующей арматуры по месту расположения радиатора.

Важно! Лен под накидную гайку не ставить! Герметизация соединения американки происходит за счет резинового кольца на торце втулки. Не перетягивать накидную гайку! Будет правильным сделать запас хода, чтобы имелась возможность подтяжки гайки.

Расчет необходимой мощности

Паспортная мощность одной секции приведена из расчета стандартных значений температур теплоносителя на входе и выходе прибора отопления, температуры воздуха в комнате.

В частном доме эти значения отличаются от стандартных. Поэтому при расчете паспортное значение уменьшают на 15%.

Точный расчет проводится в любом онлайн-калькуляторе с учетом всех теплопотерь через элементы расположения конструкции дома.

Ориентировочно можно считать, что:

для комнаты с одной наружной стеной и окном требуется 100 В /м²;
для комнаты с двумя наружными стенами и одним окном требуется 120 В /м²;
для комнаты с двумя наружными стенами и двумя окнами требуется 130 В /м².

Опрессовка

Опрессовка проводится после монтажа всей системы отопления для проверки на герметичность. При опрессовке водой требуется опрессовщик (который можно взять напрокат). Отопительный контур заполняется водой, подключается опрессовщик и создается повышенное давление 2 атм. в течение трех часов.

Результат опрессовки положительный, если не наблюдалось течи из соединений.

Полезное видео

В видео можно посмотреть, как проводится монтаж отопительной системы со скрытой подводкой.

Дело мастера боится

Выполнение работ по подключению приборов отопления в доме вполне возможно своими силами. Самое главное в монтаже — паковать соединения. При наличии опрессовщика этому можно научится за день на опытном образце.

Установка батарей отопления своими руками

Установку батарей отопления можно выполнить своими руками, зная все тонкости монтажа.

При возведении новых зданий и проведении ремонта в старых должное внимание всегда уделялось системе отопления, так как она является основополагающей в создании комфортных условий проживания. Согласно современным условиям данная часть коммуникаций должна быть не только эффективной, но и экономной. Данный баланс устанавливается за счет применения современного обогревательного оборудования и соблюдения правил его установки. Сегодня установка батарей отопления проводится специальными организациями, хотя данный процесс можно выполнить своими руками, если знать тонкости и некоторые нюансы.

Нормы и некоторые правила по монтажу батарей отопления в квартире или доме

Все нормы и правила по установке батареи прописаны в СНиПе 41-01-2003.

Не зависимо от схемы отопительной системы в помещении, радиаторы должны устанавливаться там, где наблюдается наибольший перепад температуры. Это пространство возле окон, дверей. Таким образом, батарея образует тепловой заслон на пути холодного воздуха, тем самым поддерживает приятный и постоянный микроклимат в доме.

На сегодняшний момент основные нормы, которыми контролируется правильная установка радиаторов отопления, прописаны в СниПе 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционировани».

Монтаж батарей должен проходить в следующем порядке:

нагревательный прибор размещается таким образом, чтобы его центр совпадал с центром окна. Погрешность не должна превышать 2 см;
ширина батарей не должна превышать ширину подоконника на 25-50%. В противном случае наблюдаются большие теплопотери и затрудняется ремонт нагревательного элемента;
когда производиться установка радиаторов своими руками, следует помнить, что расстояние от него до уровня чистового пола должно быть не меньше 120 мм, до низа подоконника – 100 мм. Если не соблюдать данные нормы, нарушается циркуляция теплого воздуха в квартире или доме;
правила монтажа радиатора предусматривают минимальное расстояние от него до стены здания – 20-50 мм. Его можно сократить, если стену покрыть теплоотталкивающими материалами (фольгой). В противном случае система отопления будет греть ограждающие конструкции, а не воздух в квартире.

Как правильно выбрать место установки радиатора?

На уровень эффективности работы нагревательного элемента, а, следовательно, и на комфорт в помещении в целом влияет место установки батарей и наличие декоративного экрана. Все это приводит к значительным теплопотерям.

Зависимость теплопотерь от неправильного расположения батарей:

под подоконником или полкой – 3-4%;
в глубокой нише. Ее величина соизмерима с параметрами прибора – до 7% теплопотерь;
радиатор частично закрыт экраном, но не располагается в нише – 5-7%;
радиатор не стоит в нише, но полностью закрыт экраном или плотными шторами – теплоотдача уменьшается на 20-25%.

Совет! При монтаже радиатора своими руками каждый человек должен учитывать вышеуказанные параметры. Это поможет выбрать правильную мощность прибора и, таким образом, поддерживать в квартире оптимальный температурный режим.

Схема подключения батарей к системе отопления

Схема монтажа батарей полностью зависит от разводки системы отопления. Это может быть одно- или двухтрубная обвязка и разметка коллекторного типа.

Однотрубная

Схема подключения батарей к системе отопления бывает: однотрубная, двухтрубная и коллекторная.

Однотрубная – это самая простая система, которую человек может выполнить своими руками. В данном случае теплоноситель по трубе поступает к каждому нагревательному элементу. Они соединены между собой последовательно, то есть к последнему вода поступает остывшей. Теплоноситель возвращается в нагревательный прибор по той же трубе. Обратки здесь нет. Преимущество – простота установки. Недостатки – температура батарей в конце схемы будет самой низкой, нет возможности контролировать температурный режим каждого нагревательного элемента, при ремонте от отопления отключается весь стояк.

Двухтрубная

Двухтрубная – ее также можно выполнить своими руками, однако она и сложнее, по сравнению с предыдущим вариантом. Теплоноситель поступает к каждому радиатору (нагревательные установки здесь подключены параллельно) по одной трубе, а возвращается остывшим к котлу – по другой. Преимущество – можно регулировать температуру нагревания батарей при помощи терморегуляторов, ремонт производится проще, так как можно отключить от системы каждый прибор по отдельности, все помещение прогревается равномерно, не зависимо от того, вначале или конце цепочки стоит радиатор.

Коллекторная

На уровень эффективности работы батареи влияет место ее установки.

Коллекторная – это самая сложная разводка системы отопления и выполнять ее своими руками не рекомендуется. Данная схема предусматривает наличие у батарей индивидуальной трубы, которая несет теплую воду, и трубы, которая возвращает ее обратно к котлу. Эта система устанавливается в доме коттеджного типа. В квартире ее организовать нельзя.

Преимущества – легко контролируется температура радиаторов, просто проводить ремонт.

Недостатки – большой расход труб, необходима установка шкафов коллектора.

Схема монтажа радиаторов отопительной системы

На сегодня существует три основных схемы подключения радиаторов к отопительной системе. Они имеют свои преимущества и недостатки. Они подбираются индивидуально, исходя из особенностей отопительной системы и конструкции дома или квартиры.

Способы подключения радиаторов:
одностороннее подключение – труба, несущая теплоноситель от котла, подключается к верхнему патрубку батарей, «обратка» — к нижнему. Это наиболее эффективный вариант, работает со 100% отдачей. Если в доме однотрубная система отопления, она требует в радиаторе наличие специальной перемычки, которая оптимизирует работу всей конструкции;
диагональное – подающая труба подключается к верхнему патрубку с одной стороны, «обратка» – к нижнему, но в другого бока. Правила монтажа предусматривают при этом присутствие большого (с большим количеством секций) нагревательного элемента. Он будет прогреваться равномерно. Теплопотери данной разводки – 2-5%, если несущую трубу и обратку поменять местами, то данный показатель увеличиться до 10%;
нижнее – применяется, если отопительная система монтируется к полу или закрыта в стене. В таком случае несущая труба и обратка подключается к нижним патрубкам, но с разных сторон. Подобная схема подключения имеет большие теплопотери – 12-15%. Однако с эстетической точки зрения она значительно выигрывает, по сравнению с предыдущими вариантами.
Установка правила отопления: монтажа и радиаторов нормы
Установка радиатора отопления – это важная задача, от качества реализации которой зависит работа всей системы. Дабы избежать потопа в квартире и протекающих соединений, направляться знать правила и порядок исполнения работ по монтажу отопительных устройств. Мы поведаем, как верно установить радиатор отопления.
Монтаж отопительных радиаторов
Схемы разводки труб
Правила установки радиаторов отопления смогут различаться в зависимости от типа отопительной способа и системы подключения устройств.
По типу система возможно:
Однотрубной. Тут изделия подключаются последовательно к одной трубе, которая осуществляет как подачу, так и обратный отвод теплоносителя. Наряду с этим обратка прошлого конвектора есть подачей последующего, и любой следующий узел приобретает мало остывший теплоноситель;
Двухтрубной. В таковой схеме изделия подключаются параллельно между двумя трубами: подающей и обратной. В этом случае во все узлы подается теплоноситель приблизительно однообразной температуры;
Коллекторной. Тут отмечается комбинация двух прошлых способов: между двумя трубопроводами, подающим и обратным, параллельно подключены однотрубные контуры с одним конвектором. Так как таких контуров в большинстве случаев большое количество, они подключаются через коллекторы, что и стало обстоятельством наименования типа разводки.
Обратите внимание! Отличить одну систему от другой легко: в однотрубной системе к каждому теплообменнику подходит лишь одна труба, в двухтрубной – две трубы, в коллекторной – две трубы от каждого устройства идут в коллекторный узел.
Схема установки радиаторов отопления имеет главные отличия при реализации двух- либо однотрубной системы. Дело в том, что установка отопительных радиаторов в однотрубную систему в соответствии с СНиП требует наличие байпаса, который даёт предупреждение разрыв контура при поломки одного из конвекторов.
При коллекторных и двухтрубных схем батареи подключены параллельно, и разрыва контура не происходит. установка и Снятие радиатора отопителя вероятна без прекращения работы системы. Для этого краны, установленные на патрубках отвода и подачи теплоносителя.
Обратите внимание! Двухтрубная и коллекторная системы разводки считаются более действенными и прогрессивными, но их цена выше за счет большего числа запорной системы арматуры и труб отопления.
Методы подключения батарей
Не считая разводки, на то, как установить радиатор отопления, воздействует метод его подключения к трубопроводу.
Известно три таких метода:
Боковое подключение. В зданиях советской застройки видится чаще всего, в особенности при вертикальной разводке, в то время, когда в помещение входит один либо два стояка, от них отходит два патрубка, к каким одной стороной подключена батарея;
Нижнее подключение. Данный метод больше характерен для горизонтальной разводки, в то время, когда магистраль идет на протяжении пола либо под ним, а устройство подключается нижней коллекторной осью к патрубкам;
Диагональное подключение. Может использоваться в обеих вариантах разводки. Тут подающий патрубок входит в верхнее отверстие с одной стороны изделия, а обратный выходит из нижнего отверстия с противоположной стороны.
Обратите внимание! До сих пор ведутся споры о том, какая схема подключения верная. Возможно заявить, что нижнее подключение наименее действенно, в то время как диагональный метод прогревает теплообменник наиболее равномерно.
Правила монтажа
Перед тем, как установить радиаторы отопления, направляться изучить правила и основные нормы их установки.
Имеется правила, каковые носят скорее рекомендательный темперамент:
Батарею устанавливают под окном. Центральная ось оконного проема обязана совпадать с центральной осью изделия. Это разрешает избежать конденсата и сквозняков на стеклах;
Подводящие патрубки нужно расположить с маленьким уклоном в сторону перемещения воды. Это предотвратит накапливание и попадание воздуха в отопительном узле и связанную с этим утрату теплоотдачи.
Кроме этого существуют и более строгие правила:
Подоконник не должен всецело накрывать батарею, в противном случае конвекционные потоки не будут прогревать оконное стекло, что может привести к запотеванию окна и скопление конденсата на подоконнике;
Расстояние от верха конвектора до подоконника должно быть не меньше 5 см;
Расстояние от низа изделия до пола не должно быть меньше 5 — 10 см;
Между стеной и задней стенкой устройства обязан оставаться зазор не меньше 4 см;
Подоконник может накрывать прибор не более чем наполовину.
Обратите внимание! Соблюдение данных расстояний сделает вероятной циркуляцию и нормальную конвекцию потоков воздуха, что есть необходимым условием хорошей теплоотдачи.
Порядок установки батареи
Если вы желаете установить конвектор отопления своими руками, вам направляться знать порядок проведения работ:
Перекрываем краны подачи, после этого демонтируем старое устройство;
Размечаем места крепления кронштейнов под новое изделие;
Крепим кронштейны к стенке дюбелями либо анкерными болтами;
Навешиваем изделие на кронштейны, контролируем геометрию посредством уровня: оно должно находиться строго горизонтально, без перекосов;
Собираем набор арматуры: устанавливаем клапан и кран под термоголовку, и кран Маевского для сгона воздуха;
Присоединяем патрубки от магистральных труб к теплообменнику.
Обратите внимание! Установка чугунных радиаторов отопления требует более выбора и серьёзной подготовки крепежной арматуры, поскольку их вес многократно превосходит современные алюминиевые либо биметаллические аналоги.
Вывод
К установке и замене отопительных устройств направляться относиться без шуток, поскольку от качества этих работ будет зависеть комфорт в доме. Дабы выполнить монтаж верно, направляться выполнять инструкцию по установке и принятые нормы. Видео в конце статьи окажет помощь вам избежать неточностей в работе.
Правила установки радиаторов/батарей отопления
Как монтировать отопительный радиатор? Разбираемся в вопросе!
Правильное подсоединение радиатора – залог стабильной работы отопительной системы. Грамотно монтировать батарею сможет и новичок, не имея под рукой специального инструмента. Главное, выполнять определенные правила.
Правило №1. Необходима схема подключения
Перед монтажом нужно узнать схему подключения. Существует 3 варианта:
Боковая. Наиболее популярный тип, поскольку максимально эффективно в показателях теплоотдачи. Для бокового подсоединения монтаж прост: патрубок радиатора (расположен сверху) присоединяется к подводящей трубе, а отводящая – к патрубку, расположенному снизу. То есть отводящая и подводящая трубы расположены на одной стороне агрегата.

Диагональная. Актуальна для батарей большой длины, потому что эффективно прогревает конструкцию по всему периметру. Подводящая трубка присоединяется к патрубку сверху, а отводящая – к патрубку снизу, расположенному на другом конце конструкции.

Нижнее. Актуален для обогревателей с расположением под половым покрытием, поскольку менее эффективен, чем перечисленные выше.

После того, как вы выбрали тип подключения, можете приступить к установке прибора.
Правило №2. Используем инструкцию
Перед непосредственным началом установки необходимо прочитать требования СНИП и инструкцию к ней. Большая часть производителей оснащает свою продукцию подробной инструкцией, где указаны все правила монтажа. Стоит ли ими руководствоваться? Однозначно, ведь при неправильной установке в гарантийном ремонте оборудования вам откажут.
Правила монтажа допускают установку радиатора в защитной пленке. Лучше её оставить до завершения монтажных работ, чтобы уберечь прибор от царапин и сколов краски в процессе подключения.
СНИП включает такие правила установки:
Необходимо соблюсти расстояние между прибором и подоконником или низом ниши, куда он ставится, в 10 см. Обратите внимание! Если взять слишком маленькое расстояние (меньше 70% от размеров батареи), то воздух будет циркулировать гораздо медленнее, что ухудшит прогрев помещения.

Расстояние от низа батареи до напольного покрытия обязано быть более 10 см, поскольку меньшее также ухудшит прогрев комнаты. Оптимальный показатель – 13 см. Если взять больше, то низ комнаты станет прогреваться лучше, чем верх.

Если батарея монтируется около стенки, то необходимо соблюсти расстояние в 20 см, иначе циркуляция воздуха будет протекать хуже, к тому же сзади прибора быстро накопится пыль.

Когда все необходимые правила соблюдены, следует приступить непосредственно к монтажу.
Правило №3. Последовательно устанавливаем батарею
Порядок установки отопительных приборов также прописан в СНИП:
Определите и обозначьте место для крепежа. Крепежных элементов должно быть больше 3.

Закрепите кронштейны, используя цемент или крепеж.

Установите муфты, заглушки и кран Маевского.

Установите радиатор.

Подсоедините радиатор к подводящей и отводящей трубам.

Установите воздухоотводчик. В правилах указано, что модель должна быть автоматической.

После этого монтажные работы можно считать завершенными, потому следует снять пленку.
Подводя черту
Как видите, для монтажа батареи не требуется использовать сложные инструменты. Следуя этим простым правилам, вы обеспечите радиатору долгую эксплуатацию, защитите его от возможных протечек и подарите себе комфорт.
Читайте так же:
Какие батареи отопления лучше?
Алюминиевые радиаторы — отзывы
Биметаллические радиаторы — отзывы
Отзывы на радиаторы отопления
Все, что вы хотели знать о водяном отоплении
Все, что вы хотели знать о водяном отоплении
Нет ничего лучше, чем красивый, теплый, уютный дом. Однако для этого требуется эффективная домашняя система отопления, поддерживающая желаемую температуру. Один из вариантов комфортного отопления дома — это система водяного отопления.
Что такое водяное отопление?
Вместо того, чтобы нагревать и обдувать дом горячим воздухом, система водяного отопления нагревает жидкость в своей системе, распределяет ее по трубкам и излучает тепло.Системы водяного отопления или лучистое отопление могут быть установлены в полах или с использованием водяных обогревателей или радиаторов на плинтусе для равномерного распределения тепла. Теплый пол можно установить в бетонный фундамент для равномерного теплового отопления, поверх существующего пола или с помощью сборных панелей.
Преимущества системы водяного отопления
Гидравлическое отопление — это энергоэффективный способ обеспечить чистое, теплое и комфортное тепло в вашем доме. Если у вас никогда не было водяного отопления, вы будете поражены его равномерностью.В вашем доме больше нет теплых или холодных мест.
Зоны
Одно из больших преимуществ водяных систем отопления по сравнению с принудительной подачей воздуха состоит в том, что вы можете создать несколько зон по всему дому для регулирования нагрева. Вместо одного термостата, который контролирует всю систему, вы можете изменять температуру в определенных областях или комнатах. Это может быть большим преимуществом перед сном, так как в вашей комнате не будет слишком жарко или слишком прохладно, потому что это нравится кому-то в другой комнате. Поскольку нет цикла выталкивания теплого воздуха и всасывания воздуха, вам не нужно беспокоиться о колебаниях температуры из-за того, что двери остаются открытыми или закрытыми.
Уровни влажности
Лучистое тепло не сушит ваш дом. Системы с принудительной подачей воздуха будут вытягивать влагу из воздуха по мере его нагрева, что может привести к несбалансированному уровню влажности. Поскольку лучистое тепло использует жидкость в замкнутой системе, это не влияет на влажность в вашем доме.
Теплые полы
Теплый пол согревает ваши полы. Это особенно приятно в прохладное холодное утро, когда вы встаете с постели. Трубы под полом распространяют тепло, а сам пол действует как проводник, сохраняя тепло.
Тихий
Системы лучистого обогрева работают тихо. Нет такого шума, как когда а топка загорается или скрипы и стоны, производимые теплым воздухом, когда он проходит через каналы холодного воздуха. Вы также не слышите того потока воздуха, который выбрасывают системы приточного воздуха.
Без воздуховодов
Для систем
Hydronic не требуются воздуховоды и системы рециркуляции воздуха. Они могут занять много места в ваших стенах и потолке. Если в вашем доме еще не было воздуховодов, модернизация может оказаться сложной и дорогостоящей.Трубки для гидравлических систем можно прикрепить к балкам пола или спрятать в стенах и провести вокруг существующих трубопроводов.
Пыль, пыльца и аллергены
Поскольку в водяных обогревателях не используются воздуховоды, они работают тише и чище. Системы с принудительной подачей воздуха проталкивают воздух через воздуховоды в помещения. Этот воздушный поток может поднимать пыль, пыльцу, перхоть домашних животных и аллергены. Если воздуховоды грязные, может быть еще хуже. Вот почему для систем с принудительной подачей воздуха требуются воздушные фильтры для улавливания более крупных частиц, хотя они не улавливают их все.Гидравлические системы не требуют печных фильтров.
Энергоэффективность
Гидравлические системы отопления более эффективны, чем другие методы отопления. Воздух не особенно хорош как проводник тепла. Проходя через воздуховоды, он может терять энергию или протекать через щели или стыки. Для нагрева воды и передачи тепла по дому требуется меньше энергии. Вода также лучше удерживает тепло.
Системы лучистого отопления могут сэкономить до 20-40% на счетах за отопление по сравнению с другими методами отопления.Часть этой экономии достигается за счет того, что вам не нужно переворачивать печь включается и выключается весь день, чтобы контролировать колебания температуры.
Более теплый при более низких температурах
Теплый пол наиболее теплый у пола, поэтому ваши ноги остаются в тепле. Плинтусные обогреватели или радиаторы также располагаются низко к земле, поэтому воздух будет теплым ближе всего к тому месту, где вы проводите большую часть своего времени — сидите, стоите или лежите. Гидравлические системы также не выталкивают воздух, поэтому нет сквозняков, которые заставляют вас чувствовать себя прохладно.
Как работает водяной теплоноситель?
Бойлер использует теплопроводность для нагрева воды или жидкости внутри блока. Поскольку горячая жидкость циркулирует по трубам, она нагревает все, к чему прикасается. Это используется для теплого пола, например, для теплопроводного обогрева пола. Таким образом вы не только получите теплую комнату, но и избавитесь от холодных полов холодным утром. Когда горячая жидкость достигает радиатора или водяной обогреватель плинтуса, он излучает тепло от воды по всей комнате.Узнать больше о том, как Системы водяного отопления работают.
Типы водяных систем лучистого отопления
Есть семь основных компонентов, которые работают вместе, чтобы заставить ваш водяной обогреватель работать. Центральная часть — это бойлер, который нагревает воду. Есть несколько типы котлов и варианты нагрева воды, а также различные типы теплообменников для передачи тепла в ваш дом. Узнать больше о типы водяных систем лучистого отопления и доступные опции.
Как установить водяное отопление
Гидравлические системы отопления устанавливаются несколькими способами. То, что называется мокрой установкой, включает укладку труб внутри бетона во время его заливки или добавление тонкого слоя бетона поверх. При сухой установке используются сборные панели для крепления трубок. Трубопровод для водяных радиаторов или плинтус с подогревом можно спрятать в стенах или перекрытиях пола. Стоимость установки может сильно различаться в зависимости от методики установки и требований вашего дома.Узнать больше о установка систем водяного отопления и стоимость.
Обновленное руководство по радиаторам центрального отопления (2020)
Радиаторы сегодня обычное дело в большинстве домов Великобритании. Они обеспечивают нас теплом, когда оно нам нужно, а при хорошем уходе можно рассчитывать на то, что они обеспечат беспроблемное отопление на долгие годы. Если вы хотите установить радиаторы в первый раз или обновить существующие, прочитайте наше руководство по радиаторам центрального отопления сегодня.
Почему стоит выбрать радиаторы центрального отопления для дома?
Радиаторы центрального отопления предлагают экономичный и высокоэффективный способ обогрева вашего дома.Здесь, в Великобритании, многие дома отапливаются с помощью газового центрального отопления, основанного на использовании газового котла и серии подключаемых радиаторов. Газ — это энергоэффективное топливо, и его очень мало тратится впустую, что означает, что вы можете рассчитывать на действительно хорошую отдачу от каждой единицы энергии, которую вы используете. Таким образом, отопление вашего дома с помощью радиаторов центрального отопления позволит снизить ваши счета, но при этом сохранит тепло и уют в каждой комнате.
Радиаторы
также предлагают настраиваемые уровни контроля, чтобы гарантировать, что температура всегда будет подходящей для вас и вашей семьи.Используя комбинацию настенных термостатов и термостатических регулирующих клапанов для радиаторов (TRVS), вы можете гарантировать, что в вашем доме поддерживается комфортная для вас температура.
Радиаторы
также являются одним из самых безопасных способов обогрева вашего дома, поскольку они не требуют, чтобы другие материалы, такие как дерево или уголь, оставались теплыми, и их не нужно устанавливать в хорошо вентилируемых помещениях. Радиаторы очень хорошо сохраняют тепло, и их даже можно использовать в качестве дополнительного средства для сушки одежды, влажных полотенец и ковриков.
Как работают радиаторы центрального отопления?
Радиаторы центрального отопления предлагают безопасный и эффективный способ обогреть каждый уголок вашего дома. Их успех основан на том, что они постоянно направляют горячую воду из бойлера в радиаторы, установленные по всему дому, а затем снова включают бойлер, чтобы забрать больше тепла по мере необходимости. Именно ваш газовый котел запускает процесс, преобразуя природный газ, поступающий в ваш дом, в горячие струи с помощью теплообменника.Оттуда тепловая энергия передается воде, которая затем выталкивается через электрический насос в систему отопления, обеспечивая циркуляцию горячей воды по контуру внутри каждого из ваших радиаторов.
Поскольку горячая вода охлаждается на выходе из радиатора, система предназначена для отправки ее обратно в котел, чтобы забрать больше тепла и снова начать цикл. Ваш котел управляется вашим термостатом, который контролирует температуру, включая и выключая котел по мере необходимости, позволяя радиаторам нагреваться и охлаждаться в соответствии с окружающей температурой.
Какие бывают типы радиаторов?
Хотя все радиаторы центрального отопления по сути работают одинаково, они определенно не выглядят одинаково. В зависимости от ваших личных предпочтений и эстетики дизайна вашего дома, вы можете выбрать один из множества стилей радиаторов центрального отопления:
Однопанельные радиаторы
Эти радиаторы стандартного вида являются обычным явлением во многих британских домах, и их простой, но функциональный дизайн действует как резервуар для горячей воды для обогрева вашей комнаты.Прикрепленные к стене и обращенные наружу, однопанельные радиаторы бывают разных размеров, и вам может понадобиться установить несколько радиаторов в больших комнатах. Их тонкий дизайн также делает их хорошим выбором для небольших помещений или комнат с ограниченным пространством на стене.
Двухпанельные радиаторы
Работая так же, как однопанельные радиаторы, эти более громоздкие альтернативы предлагают две отдельные панели, установленные друг напротив друга, чтобы производить примерно вдвое большую мощность. Двухпанельные радиаторы также можно прикрепить к стене, но из-за своего размера они не будут сидеть заподлицо.Эти типы радиаторов могут стать отличным фокусом для комнаты, а также выделять много тепла, чтобы вам было тепло и уютно.
Горизонтальные радиаторы
С колоннами, идущими слева направо, и конструкциями, ширина которых превышает их высоту, горизонтальные радиаторы можно найти во многих различных типах помещений. Эти типы радиаторов отлично подходят для низкоуровневых стен, таких как под окнами или в зимних садах, они предлагают чистый эстетичный дизайн и являются доступной и практичной альтернативой более крупным радиаторам.
Вертикальные радиаторы
Эти высокие узкие радиаторы — отличный способ сэкономить место в небольших помещениях, а их необычный внешний вид делает их популярными среди тех, кто хочет заявить о себе. Они могут освободить больше места на стенах для мебели или декора, и есть множество различных вариантов дизайна на выбор.
Колонный радиатор
Изготовленные из трубок, соединенных вверху и внизу, эти радиаторы имеют винтажный вид и на вид и часто используются в старинных зданиях или в современных переоборудованных зданиях.
Лестницы и полотенцесушители
Это небольшие радиаторы, на которые можно вешать полотенца, чтобы они оставались теплыми и пушистыми. У них достаточно мощности, чтобы мягко обогревать комнату, так как они подключены к системе центрального отопления, хотя обычно они менее мощные, чем стандартные радиаторы.
Где лучше всего установить радиаторы в доме?

Положение, в котором вы устанавливаете радиаторы, напрямую влияет на их эффективность.По этой причине радиаторы обычно размещают в самой холодной части комнаты, под окном или, по крайней мере, рядом с ним, чтобы холодный воздух создавал более эффективную теплопроводность.
Если в вашем доме двойное остекление, возможно, в нем не самая холодная часть, поэтому вы можете разместить радиатор там, где вы сочтете нужным. В больших помещениях может оказаться более продуктивным установить два радиатора меньшего размера на противоположных сторонах или под разными окнами, чем выбрать один большой. Вы также можете обнаружить, что радиаторы разных стилей лучше работают в разных местах дома.
Радиатор какого размера мне понадобится для каждой комнаты?
Существует особый способ рассчитать размер радиатора, который вам понадобится для каждой комнаты в вашем доме, и с которым вам может помочь квалифицированный инженер по газобезопасности. С помощью калькулятора тепловой мощности или британского теплового блока (BTU) вы можете рассчитать, сколько энергии необходимо для обогрева каждой комнаты и жилого помещения в вашем доме.
Эффективность отопления зависит не только от размера вашей комнаты.Количество окон и дверей в комнате, высота потолков, одинарное или двойное остекление и то, что вы собираетесь использовать в пространстве, будут иметь отношение к размеру радиатора (ов), который вам понадобится. нагреть его.
Выбор между однопанельным или двухпанельным радиатором также может повлиять на требуемую выходную мощность в BTU ваших радиаторов. На требования к мощности может также повлиять любое другое отопление или изоляция в комнате, а также тип полов, который у вас есть, независимо от того, находится ли комната на первом или первом этаже и граничит ли комната с внешними или внутренними стенами.
Что еще может повлиять на работу моих радиаторов ?
В чистом виде ваши радиаторы будут выделять достаточно тепла, чтобы в каждой комнате вашего дома было тепло и жарко. Но как только вы добавите определенные дополнительные факторы, их производительность может измениться. К ним относятся:
Тип помещения

Гостиные и спальни с мягкими коврами и мебелью, как правило, очень хорошо удерживают тепло, что позволяет им дольше оставаться в тепле.Однако кухням с ламинатом или плиточным полом потребуются радиаторы, которые будут работать более интенсивно, чтобы пространство оставалось комфортным. Также следует учитывать коридоры, поскольку они имеют более высокие потолки и чаще страдают от сквозняков, исходящих от входных дверей и других проемов.
Что находится под комнатой?

Вы, возможно, слышали, что тепло нарастает, но знаете ли вы, что он распространяется по всему полу во всех направлениях? Это означает, что, например, комната на 1-м этаже обычно имеет более низкие требования к БТЕ, чем комната на 1-м этаже с бетонным полом.Плохо вентилируемый пол также может вызвать накопление конденсата, поэтому во многих современных домах есть отверстия под полом для циркуляции тепла.
Какая у вас крыша
Поскольку тепло действительно растет, важно знать, чего оно достигает, когда попадает туда. Скатная утепленная крыша для е
xample, поможет сохранить тепло и предотвратит утечку слишком большого количества тепла в холодный воздух. Различные слои изоляции также повлияют на ваши требования к БТЕ.
Какие у вас стены
Многие дома в Великобритании имеют пустотелые стены, некоторые из которых все еще могут быть неизолированными, в зависимости от возраста собственности. Эти типы стен не особенно энергоэффективны, поэтому современные дома строятся с изоляцией из пенопласта в полостях, чтобы помочь дому сохранить тепло.
Какие у вас окна
Холодные окна — магнит для теплого воздуха. Окна с одинарным остеклением — самая большая причина потери тепла в большинстве британских домов, и вам потребуется более высокое значение БТЕ, чтобы сохранить тепло в помещении.Двойное остекление может помочь сохранить тепло и снизить как ваши БТЕ, так и ваши счета за электроэнергию.
Расчет правильного BTU
Вы можете найти в Интернете калькуляторы BTU, которые кажутся достаточно простыми в использовании, но чтобы убедиться, что вы действительно получаете наиболее эффективный радиатор для своей комнаты, вам следует проконсультироваться с квалифицированным инженером по газовой безопасности, чтобы рассчитать, подобрать и установить лучшие радиаторы. тебе.
Как максимально эффективно использовать радиаторы центрального отопления
Установка радиаторов центрального отопления в вашем доме — верный способ мгновенно создать теплую и комфортную атмосферу.Изучение того, как максимально эффективно использовать свой котел и систему центрального отопления, может сделать их еще более эффективными и еще лучше сэкономить деньги на счетах.
Следуйте этим советам, чтобы максимально использовать радиаторы центрального отопления:
Познакомьтесь с системой управления вашей системой центрального отопления — Вы можете максимально эффективно использовать всю систему отопления, научившись правильно работать с элементами управления. Очень легко придерживаться одной и той же настройки изо дня в день, но, научившись использовать элементы управления, вы действительно можете изменить ситуацию.Например, зная, как пользоваться таймером, вы можете настроить радиаторы на включение до того, как вы встанете утром или когда вы вернетесь с работы, а также на их автоматическое отключение, когда они вам понадобятся. Умение устанавливать температуру также может сэкономить электроэнергию. Комфортная температура от 18 до 21 градуса Цельсия — это наиболее энергоэффективный диапазон для вашего дома.
Купите термостатические радиаторные клапаны — эти умные маленькие клапаны работают, регулируя себя, чтобы помочь контролировать температуру.Они невероятно полезны, поскольку позволяют контролировать температуру в отдельных комнатах и пространствах, экономить энергию и обеспечивать комфортную среду в любое время.
Держите вашу мебель подальше от радиаторов. — В идеальном мире у каждого было бы достаточно просторных комнат, чтобы оставить радиаторы полностью открытыми, чтобы комната могла в полной мере пользоваться производимым теплом. В помещениях, где это невозможно, вы должны держать диван, стулья или другую мебель на расстоянии не менее 5 дюймов от радиатора, чтобы тепло могло циркулировать.
Следите за чистотой радиаторов. — если пыль и грязь оседают в радиаторе, это может помешать передаче тепла окружающему воздуху. Чтобы этого не произошло, регулярно протирайте радиатор.
Поддерживайте свои радиаторы в хорошем состоянии
Есть также небольшие работы по техническому обслуживанию, которые вы можете предпринять, чтобы ваши радиаторы всегда работали настолько эффективно, насколько это возможно.
Проверка на утечки — Если ваш радиатор протекает, это повлияет на его работу.Утечки, даже небольшие, также могут привести к повреждению ковров, полов и даже мебели. Проверьте под радиатором на предмет скоплений или пятен. Если он кажется влажным или выглядит влажным, выключите обогрев и затяните впускные клапаны, где вода поступает в радиатор.
Удаление воздуха из радиаторов — Распространенной проблемой современных систем центрального отопления является скопление воздуха в трубопроводах и радиаторах. Если вы начинаете замечать, что верхняя часть радиатора остается прохладной даже при включенном обогреве, это может быть связано с воздухом, скопившимся в верхней части устройства.
Используя радиаторный ключ, поверните клапан на верхнем конце радиатора против часовой стрелки, пока не услышите шипящий звук, как
воздух улетучивается. Когда вы начнете видеть жидкость, идущую из радиатора, закройте вентиль как можно плотнее. Удалить воздух из радиаторов несложно, но это может быть неприятно. Держите под рукой полотенце, чтобы защитить руки и пол, а также емкость для сбора жидкости.
Конечно, если у вас есть более серьезная проблема с радиаторами или ваша система отопления выходит из строя, вам следует обратиться к услугам квалифицированного инженера по газовой безопасности.
Радиаторы центрального отопления 21 века — как сделать ваше отопление умнее Интеллектуальные термостаты
— это захватывающая технология, которая подключает вашу систему отопления к Интернету, а это означает, что вы можете изменять температуру или включать или выключать обогрев, даже когда вас нет дома. Интеллектуальные технологии, провозглашенные будущим в области управления домашними системами отопления, представляют собой доступный способ гарантировать, что в вашем доме всегда будет правильная температура.
После того, как ваш умный термостат будет установлен, вы можете использовать свое умное домашнее устройство, такое как Alexa или Google, чтобы мгновенно установить желаемый температурный режим отопления.Умные термостаты также помогут вам настроить график включения и выключения отопления, что, в свою очередь, поможет вам максимально повысить энергоэффективность и, надеюсь, сэкономить несколько фунтов стерлингов, когда придет счет. Простота в использовании, суперэффективность и со всеми удовольствиями футуристического умного дома, эти устройства — будущее систем управления радиаторами центрального отопления в Бристоле.
Установка и ремонт радиатора центрального отопления в Бристоле
Установив в доме радиаторы правильного размера и типа, вы сможете сохранять в нем тепло и комфорт на долгие годы.Если вам нужен совет по правильному выбору мощности в БТЕ, расположению радиаторов или вам просто нужен профессиональный газовый сейф, разработанный для их установки, DHS-UK может вам помочь.
Наши сантехники, зарегистрированные в системе газового сейфа, являются экспертами в своей области и имеют многолетний опыт предоставления первоклассных услуг по установке и ремонту радиаторов на Юго-Западе. Мы также можем помочь вам с обслуживанием, ремонтом и установкой бытовых котлов, чтобы ваши системы отопления и горячего водоснабжения всегда были энергоэффективными и в безупречном рабочем состоянии.
Позвоните нам сегодня по телефону 0117 924 7200 или воспользуйтесь формой обратной связи, чтобы узнать, как наши зарегистрированные инженеры Gas Safe могут вам помочь.
Балансировка однотрубных паровых систем
Опубликовано: 24 июня 2014 г. — Дэн Холохан
Категории: Steam
Одна из самых сложных задач при работе со старинными системами отопления — сбалансировать их, чтобы всем было удобно. Это особенно верно, когда дело доходит до однотрубного пара, поскольку большинство людей, разбирающихся в этих системах, тоже мертвы.
Но ты справишься. Вам просто нужно следовать нескольким правилам, которым следовали Мертвецы, когда они впервые установили этих старых красоток. Делайте это, и у вас будут более счастливые клиенты.
Во-первых, быстро выпустите воздух из сети. Это поможет пару достичь всех радиаторов примерно в одно и то же время. Пар — это газ, и он всегда будет искать выход из системы. Когда он покидает котел, он направляется к вентиляционным отверстиям. Чем больше воздухозаборник, тем больше пара будет подниматься в этом направлении.Если система нагревается неравномерно, установите хорошую главную вентиляцию с высокой пропускной способностью рядом с концом каждой магистрали и наблюдайте за тем, насколько это изменится. Вытяните вентиляционное отверстие примерно на 30 сантиметров от конца магистрали и на шесть-десять дюймов выше на ниппеле, чтобы не допустить попадания гидравлического удара на конце магистрали. Если вы не можете получить эти точные размеры, сделайте все, что в ваших силах. И помните, чем больше отверстие, тем быстрее вентиляция, поэтому стоит установить тройник с резьбой на три четверти дюйма для вентиляционного отверстия рядом с концом магистрали.Не пытайтесь обойтись с крошечным отверстием, просверленным в основной. Крошечные отверстия не позволяют воздуху быстро выходить.
Установите Y-образный фильтр перед главным вентиляционным отверстием. Старая паровая система может быть очень грязной, а поскольку пар движется с большой скоростью (до 60 миль в час в однотрубной системе!), Он улавливает частицы пыли. ржавчина и отложения. В конце концов, все это попадет внутрь главного вентиляционного отверстия. Вскоре ваши главные вентиляционные отверстия не закроются. Они будут выплевывать воду и пропускать пар в атмосферу. Это создает проблемы с уровнем воды в котле.Y-образный фильтр, установленный вертикально перед главным вентиляционным отверстием, может защитить вентиляционное отверстие от системного мусора и продлить срок его службы. Используйте сетчатый фильтр как часть высоты от шести до десяти дюймов для главного вентиляционного отверстия, и вы значительно улучшите производительность системы. Затем убедитесь, что кто-то время от времени чистит ситечко.
Удаляйте воздух из радиаторов в зависимости от их размера, а не от их расположения в здании. Если ваша цель — нагреть все радиаторы примерно в одно и то же время в самый холодный день года, вам придется обрабатывать воздух особым образом.Во-первых, как я уже сказал, быстро выпустите воздух из сети. Это так важно. Затем вентилируйте радиаторы в соответствии с их размером, а не их расположением в здании. Через главные вентиляционные отверстия пар поступает в каждый радиатор примерно в одно и то же время. Поскольку большие радиаторы содержат больше воздуха, чем маленькие радиаторы, большие радиаторы должны иметь более крупные вентиляционные отверстия, чем маленькие радиаторы. В этом есть смысл, не так ли? Тем не менее, это тонкость в однотрубном паре, которую часто неправильно понимают.
Используйте два вентиляционных отверстия на радиаторах увеличенного размера. Негабаритные радиаторы — всегда проблема. Независимо от того, какого размера вы используете вентиляционное отверстие, оно закроется, как только пар достигнет его, даже если большая часть воздуха останется в этом огромном радиаторе. Мертвецы часто сталкивались с этой проблемой, сверля и врезая в эти негабаритные радиаторы для второго вентиляционного отверстия. Второе вентиляционное отверстие расположили на несколько дюймов ниже первого. Затем два вентиляционных отверстия работали вместе, выпуская воздух. Когда пар достигал первого вентиляционного отверстия (более высокого из двух), он закрывался. Но второй выход (на нижнем уровне) продолжал выпускать воздух из радиатора.В результате радиатор нагрелся более полно, и Мертвецы еще на шаг приблизились к системному балансу. Этот трюк может сработать и для вас.
Изолируйте все паропроводы. Когда пар конденсируется и превращается в воду, он перестает двигаться. Вот почему Мертвецы потратили столько времени на изоляцию своей паровой магистрали. Они хотели, чтобы пар конденсировался в радиаторах, а не в трубопроводах подвала. Если асбеста нет, замените его стекловолокном. Это поможет вам сбалансировать систему, потому что пар не так быстро конденсируется в трубах подвала.Неизолированные паровые трубы имеют примерно в пять раз больше тепловых потерь, чем изолированные паровые трубы, поэтому хорошо оберните их и дайте пару возможность попасть туда, куда вы хотите.
Очистите систему (и, если необходимо, десяток раз). Однотрубные паровые системы старые, открытые для атмосферы и постоянно подвержены коррозии. Вся эта коррозия скапливается в котловой воде, и если котловая вода грязная, пар уносит воду с собой, когда он направляется в трубопровод. Это, конечно, приводит к проблемам с уровнем воды в котле, но также создает проблемы с балансировкой во всей системе.Пар отдает свою скрытую тепловую энергию водяному туману, движущемуся вместе с ним. Это останавливает пар. Радиаторы, расположенные дальше всего от котла, остаются холодными, а радиаторы возле котельной нагреваются. Горелка часто работает с коротким циклом при низком качестве пара. Это тоже приводит к проблемам с балансировкой. Ознакомьтесь с инструкциями производителя котла по очистке. На то, чтобы вода в бойлере снова приобрела форму «чистого пара», могут потребоваться дни, но часто это единственное решение этих проблем с балансировкой.
Понизьте давление пара. Системы парового отопления перемещаются на волне давления от «включения» до «выключения» регулятора давления или паростата. Система должна циклически подниматься и опускаться на этой волне, потому что именно так работают вентиляционные отверстия. Пар выталкивает воздух из вентиляционных отверстий; затем вентиляционные отверстия закрываются по температуре. Когда пар конденсируется, вентиляционные отверстия должны открываться для продолжения вентиляции. Но если давление в системе будет слишком высоким, вентиляционные отверстия могут остаться закрытыми. Поскольку воздух не может выйти из закрытого вентиляционного отверстия, радиаторы остаются прохладными, и система выходит из равновесия.Вентиляционные отверстия и регулятор давления или паростат работают вместе, чтобы удалить воздух из системы. Если вы установите настройку «включения» на половину фунта на квадратный дюйм на регуляторе давления или около четырех унций на паростате, вы никогда не закроете вентиляционные отверстия закрытыми. Давление отключения должно быть как можно ниже. Нет причин повышать давление пара выше, чем должно быть. Пар высокого давления на самом деле движется медленнее, чем пар низкого давления. Поэтому, когда вы пытаетесь сбалансировать эту однотрубную систему, понижайте, а не повышайте давление.
Проверить трубопровод около котла на соответствие спецификациям производителя котла. Если вы хотите, чтобы современный паровой котел вырабатывал качественный сухой пар, вам необходимо прокладывать трубопровод так, как рекомендует производитель котла. Сменные котлы намного меньше котлов паровой эпохи. Они используют трубопровод, расположенный около котла, для отделения воды от пара. Если вы хотите, чтобы пар достигал дальних радиаторов, он должен быть сухим. Правильная обвязка около котла играет огромную роль в балансировке пара и одной трубы.
их преимущества и правила установки
Люди всегда испытывали потребность в тепле, собираясь с давних времен вокруг костров. Самым первым зданием, появившимся в доме, была большая печь, вокруг нее уже строились другие помещения. Прошло время, и начали строить целые системы отопления, это были водонагревательные батареи. Но теперь центральному отоплению пришла достойная замена — радиаторы электрического отопления.
Содержание
Что такое электрический радиатор
Где используются электрические батареи?
Аргументы в пользу установки электрического радиатора
Создание микроклимата на свой вкус
Страхование от несчастных случаев
Расчет мощности электрического радиатора
Установка электрических батарей
Что такое электрический радиатор
В настоящее время, когда цены на централизованное отопление и газ растут, энергосберегающее отопление электрическими батареями является актуальным вариантом отопления..
Под электрической батареей принято понимать соединение двух или более элементов, которые способны преобразовывать химическую энергию в электрическую. Однако термин «радиатор» также используется для одного элемента. Основными частями ячейки являются два электрода, которые помещены в емкость с электролитом. Самым известным примером электродов являются пластины из цинка и меди.
Электрические радиаторы напоминают водные конструкции. Отличие заключается в том, что вместо воды используется электрический ток.Тепло выделяется при прохождении электрического тока через нагревательный элемент батареи. Он согревает нас и согревает холодными вечерами.
Конструкция электронагревателя
Электрорадиаторы похожи на нефтепродукты по одному показателю — в качестве хладагента используется жидкое минеральное масло. Электроаккумуляторы очень тугие, поэтому бояться, что масло потечет, не стоит. Кроме того, они оснащены системой, предохраняющей устройство от перегрева.
Сами по себе электронагреватели компактны и способны вписаться в любой интерьер.Иногда в составе присутствуют камни, за счет этого аккумулятор нагревается, сохраняя тепло несколько дней.
Управление электрическими радиаторами осуществляется через терморегулятор, который находится в аккумуляторной батарее. Но можно купить устройство без термостата, что позволяет создать общую систему отопления, которой потом можно будет управлять с одного электрического контроллера.
Где используются электрические батареи?
Использование электронагревателей удобно при низких температурах в квартирах и домах, когда за окном еще холодно и отопительный сезон еще не начался.Также бывают случаи, когда центральная система не работает на должном уровне.
Электрические радиаторы очень полезны в зданиях с современными системами отопления, когда часто случаются перебои и даже аварии, и есть необходимость поддерживать необходимую температуру. Это актуально для частных домов, загородных коттеджей, квартир с отоплением и коттеджей, где центральная система работает через раз.
Аргументы в пользу установки электрического радиатора
Создание микроклимата на свой вкус
Электроэнергия вполне контролируется с легкостью.Системы отопления, которыми оснащены электрические радиаторы, позволяют регулировать климат в доме. Как и масляные батареи, настенные модели в своей конструкции имеют электронный терморегулятор, позволяющий поддерживать заданную хозяином температуру в отапливаемом помещении.
Подобный подход к окружающему воздуху не допускает горения. Кроме того, в отличие от традиционных конвекционных обогревателей, электрические батареи не имеют открытых спиралей, сжигающих кислород. Его уровень в отапливаемом помещении не упадет.Кроме того, в помещениях, отапливаемых электричеством, отсутствуют вредные газы, сажа и дым.
Радиаторы электрического отопления: теперь вы можете выбрать прибор любой мощности и с любым количеством секций
Страхование от несчастных случаев
Зимой аварии на теплотрассы отнюдь не редкость. Часто они провоцируют катастрофическое падение температуры воздуха в отапливаемых домах. В таких ситуациях ничего не остается, кроме как использовать какой-нибудь электронагреватель.
Но с хорошей бытовой техникой заблаговременно разбираются быстрые горожане, а небезопасная энергоемкая техника остается в магазине.Чтобы не рисковать, стоит заранее подстраховаться и установить в корпус новый электрорадиатор.
Расчет мощности электрорадиатора
Для среднего расчета мощности отопительных электрических батарей в офисных и жилых помещениях удобно использовать формулу: 1 кВт тепла на 15-18 квадратных метров помещения. площадь, если высота стен близка к 2,7 метра. Но если высота стен больше, необходимо прибавлять около 5% мощности на каждые следующие 10 настроений.
Отопление электрическими радиаторами: схема циркуляции охлаждаемой и нагретой массы воздуха
Каждый оконный проем должен перекрываться тепловым потоком — под ним должен быть установлен радиатор. Тепловой поток представляет собой занавес и способен поддерживать в помещении равномерный температурный баланс. Количество тепла, которое необходимо для обогрева здания, во многом определяется состоянием тепловой защиты.
С учетом того, что мощность батарей электронагревателя может колебаться в самом широком диапазоне (0.5 — 3 кВт), есть прекрасная возможность приобрести радиатор соответствующей мощности, который положительно скажется на всей окружающей проводке и розетках. Отопление дома электрическими батареями позволяет компенсировать потери тепла через ограждающие конструкции здания — двери, крышу, окна, стены, полы.
Установка электрических батарей
Сегодня на рынке представлено множество обогревателей, которые удобны, экономичны и просты в установке. Для обогрева одной комнаты понадобится всего один радиатор.
Если такая батарея будет установлена под окном, это поможет перекрыть попадание холодного воздуха в квартиру через щели оконного проема. Будет создана тепловая завеса, которая сможет существенно поддерживать комфортную температуру в корпусе на необходимом уровне.
К достоинствам радиаторов этих типов можно отнести их высокую мощность. Батареи электрического отопления издавна отличаются мощностью 2 — 3 кВт, что позволяет отапливать помещение внушительной площади.Никаких дополнительных обогревателей не требуется.
Электрорадиатор в интерьере: аккуратный плоский прибор, занимающий минимум места
Электробатареи принято подвешивать к стенам так же, как и обычные радиаторы, работающие на водяных теплоносителях. Конструкции не имеют большого веса, а один радиатор можно установить на двух кронштейнах. Это позволяет вешать радиаторы на сиденья десятилетиями.
Нет необходимости оплачивать дорогостоящие строительные работы по прокладке дымохода, установке отопительного аппарата в подвале и сверлению множества отверстий для прокладки труб в стенах.
Тогда нужно просто вставить ТЭН в розетку, и тепло через некоторое время будет ощущаться. Что касается денежных затрат, то стоимость установки в три раза ниже, чем установка электрического котла. Кроме того, система будет экономичнее примерно на 30%.
Подводя итог, можно сказать, что электробатарея отлично нагревает корпус и используется как основной вид обогрева. Установка такого радиатора позволяет оптимизировать денежные затраты на отопление дома.И при этом в квартире создается благоприятный микроклимат без сквозняков, дыма и вредных газов.
Почему следует очищать котельную систему перед установкой котла
Ваш новый котел: не автономное устройство
Устанавливая бойлер, вы не добавляете в дом отдельное устройство. Вместо этого вы подключаете новый прибор к существующей системе отопления. Поскольку система отопления — это та, которую вы использовали раньше, новый газовый котел по сути соединяется с бывшим в употреблении устройством, что может повредить ваш новый котел.
Почему? Радиатор в вашем доме накапливает отложения шлама. И поскольку ваш радиатор теперь подключен к вашему новому котлу, этот осадок может легко перетекать из радиатора в ваш котел, загрязняя его при первом использовании. Для котлов грязь означает неэффективность, что, в свою очередь, означает более высокие счета за электроэнергию и более холодные дома.
Ясно, что этого следует избегать, поэтому мы — и большинство других компаний, производящих системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха — рекомендуем вам тщательно промыть систему отопления перед установкой нового котла.Это может продлить срок службы вашего котла.
Следует отметить еще одну вещь: когда компания HVAC рекомендует промыть котел, она делает это в соответствии с ожиданиями производителя котла. То есть котельные компании предполагают, что вы устанавливаете новый котел на чистую систему. Не очищая систему перед новой установкой, вы не следуете инструкциям производителя котла и можете получить котел, который не работает так, как рекламируется.
Если так, то виноват тот, кто не смог почистить систему, а не производитель.Если вы хотите получить от вашего нового котла максимально возможную эффективность — которая может возрасти до 40% при переходе на современный котел [1] — подготовьтесь к правильной очистке вашей системы. Доверьтесь этому парню, работающему с HVAC, — он не пытается вас перепродать.
Образование осадка в норме
Накопление шлама — нормальное явление, особенно в старых системах отопления. Если вы устанавливаете новый котел, можно с уверенностью сказать, что вы ранее владели старым котлом. Ваш старый котел, вероятно, был неэффективен по сравнению с вашим новым, и это проблема, потому что неэффективность подразумевает большую коррозию.
Это коррозионный процесс, в результате которого образуется шлам. Этот осадок на самом деле представляет собой черный оксид железа. Это химическое соединение загрязняет воду и может засорить многие компоненты системы отопления, включая радиатор, бойлер и соединяющие их трубы.
Более важным для домовладельца является тот факт, что отстой приводит к снижению эффективности до 6%. [2] Это особенно важно для домовладельцев, которые покупают новые котлы в надежде на более эффективное и менее затратное отопление.Ил забивает систему, напрягая поток воды и, в конечном итоге, заставляет хозяина дома устанавливать на термостате температуру выше, чем это необходимо.
Засорение теплообменника и радиатора
Вы определенно не хотите, чтобы теплообменник вашего нового котла забился шламом. Основная роль теплообменника — передача тепла от котла воде, которая течет по трубам вашей системы отопления. Когда теплообменник покрыт шламом, передача тепла происходит с неэффективной скоростью.
В связи с ростом цен на электроэнергию и газ в Онтарио накопление осадка может стоить вам сотни долларов. Поэтому установка нового котла — не панацея. Однако установка нового котла после котла с тщательной промывкой системы может значительно снизить ваши счета за отопление.
Как узнать, скопился ли отстой в радиаторе? Не заглядывая внутрь, лучше всего пощупать радиатор. Положите одну руку на дно, а другую — на верх, проверяя, присутствует ли разница температур.
Если нижняя часть холоднее верхней, вероятно, отстой мешает равномерному потоку тепла через радиатор. Эта проблема решается тщательной очисткой. Но даже если вы не чувствуете большой разницы между верхней и нижней частью радиатора, на всякий случай все равно следует очистить радиатор.
Другой метод — просто проверить температуру термостата, сравнив отображаемое число с тем, что вы чувствуете на самом деле. Если вы думаете, что ваш термостат показывает большее число, чем то, до чего действительно нагревается комната, возможно, у вас проблема с осадком.Это связано с высокими затратами на электроэнергию, потому что большинство домовладельцев просто поднимают температуру термостата, в результате чего котел расходует дополнительную энергию.
Третьим признаком проблемы с отстоем является шум в трубах. В трубах не должно быть препятствий, чтобы вода могла течь свободно. Но если в ваших трубах шумно, это может быть результатом попадания воды в ил.
Очистка системы с помощью Power Flush
Для очистки вашей системы требуется давление, чтобы заставить воду течь по системе, очищая вашу систему от накопившегося шлама.Поймите, что эта задача обязательно включает в себя некоторые риски. Если у вас есть слабое место в вашей системе, она может взорваться, что приведет к утечкам с повреждением имущества.
Следовательно, перед очисткой важно убедиться в прочности и устойчивости вашей системы. Попросите специалиста вашей компании HVAC провести осмотр вашей системы на предмет возможных повреждений. Вы можете снизить этот риск для будущих чисток, правильно обслуживая вашу систему отопления и планируя ежегодные проверки.
Одним из методов очистки является механическая промывка.При промывке под давлением ваш специалист по HVAC определит проблемные радиаторы, например, с помощью ранее описанного метода «ощупывания». Это не потому, что он планирует очистить только несколько, а чтобы проверить эффективность после очистки. Он также запишет настройки вашей системы отопления (например, термостатические клапаны радиатора), чтобы восстановить их после промывки.
Другие задачи подготовки к предварительной очистке включают в себя проверку воды в вашей системе, проверку герметичности системы, отключение питания системы, открытие переключающих клапанов и снятие радиаторных клапанов.Когда все будет готово, техник подключит к вашей системе отопления машину для промывки в соответствии с настройками производителя. Все это происходит без подключения нового котла к системе.
Промывочная машина будет заполнена водой из вашей водопроводной сети. Затем эта вода прокачивается через всю вашу систему в течение десяти-двадцати минут. Чистящий химикат обычно добавляют в качестве катализатора для разрушения шлама. Во время процесса промывки поток воды следует несколько раз реверсировать, чтобы обеспечить удаление всего осадка.
После этого каждый радиатор очищается отдельно с помощью одного и того же процесса. Это гарантирует, что и ваш радиатор, и ваши трубы свободны от шлама. В конце очистки каждого радиатора загрязненная вода смывается до тех пор, пока вытекающая вода не станет прозрачной, что указывает на чистоту.
Затем вся система промывается еще раз, и вода проверяется на чистоту. На этом этапе воду часто проверяют на чистоту. После этого ваш техник должен вернуть всю систему к исходным настройкам, чтобы он мог приступить к установке котла.
Более дешевый чистящий раствор
Несмотря на свою эффективность, метод механической промывки дорог. Более дешевое решение — применение в вашей системе магнитного сепаратора грязи. Этот фильтр прикреплен к обратной линии вашего бойлера и действует как автоматический метод очистки котловой воды.
Сепаратор грязи улавливает осадок до того, как он попадет в ваш новый котел, тем самым сокращая порочный круг загрязнения. Тем не менее, с этим раствором необходимо регулярное обслуживание, так как осадок и мусор из фильтра должны быть удалены.В противном случае фильтр может полностью засориться, что приведет к снижению эффективности теплообменника и потока воды (что, как правило, происходит в более узких трубах с более новыми котлами).
Теперь, когда ваша котельная система чистая, держите ее в чистоте! Это может продлить срок службы вашего котла и отопительной системы. Убедитесь, что вы планируете ежегодное техническое обслуживание вашей системы отопления в компании, занимающейся ОВК.
[1] http://energy.gov/energysaver/furnaces-and-boilers
[2] http: // www.adey.com/downloads/ADEY-Heating-Health-Guide.pdf
советов по успешной замене парового котла
В службу технической поддержки U.S. Boiler в течение года поступает множество звонков от подрядчиков, дистрибьюторов и торговых представителей наших заводов, касающихся различных сценариев установки котла. Фактически, некоторые из советов Бека, о которых я пишу, являются результатом этих звонков и вопросов. В этом месяце я отвечу на звонки, которые мы получаем много раз. Разговор идет примерно так…
«Завтра я заменю паровой котел, и у меня нет такого опыта в этом, как в работе с гидроникой.Я ищу несколько советов по установке. Что ты предлагаешь?»
Я предлагаю начать с простой стратегии, которая применима к стандартным одно- и двухтрубным системам:
Продажа и планирование
Мы всегда должны начинать с правильного размера котла . Не выполняйте расчет теплопотерь для парового котла или просто подбирайте старый размер котла. Размер котла должен соответствовать требуемым квадратным футам пара. Для этого вам нужно будет произвести подсчет и измерение радиаторов.Если вы измеряете высоту каждого радиатора, подсчитываете общее количество секций и подсчитываете, сколько колонн или трубок у радиаторов, будет довольно легко выбрать правильный размер котла. Информацию о типах радиаторов и определении потребности в паре для радиаторов см. В нашей книге «Помощник по отоплению».
Это хорошее время, чтобы убедиться, что радиаторы выровнены или имеют небольшой уклон к сливной стороне радиатора и что все они имеют вентиляционные отверстия радиатора одинакового типа. Это также хорошее время, чтобы предложить заменить все вентиляционные отверстия радиатора.
Только типоразмер подключенной нагрузки. Если основной трубопровод в подвале изолирован, не проходит через холодные подвесные пространства, не проложен под землей в другие области, не добавляйте ничего к тепловой нагрузке в качестве повышающего фактора. Если основной трубопровод не изолирован, а домовладелец не хочет утеплять, вам придется рассчитывать паропровод как радиатор. Это увеличит стоимость установки котла. Если у вас есть вопросы по этому поводу, позвоните нам по телефону 866-659-3927.
Проверить изоляцию всех основных трубопроводов . Вы должны включить изоляцию трубы. Паровые котлы никогда не должны работать без изоляции основного трубопровода. Основные паропроводы должны быть изолированы как минимум 1 дюймовой трубной изоляцией. Неизолированные магистральные трубы приводят к увеличению счетов за топливо, увеличению количества воды в системе из-за повышенной конденсации в паропроводах, более медленного нагрева и возможных проблем с шумом в системе.
Измерьте высоту уровня воды. Я обычно измеряю высоту уровня воды от потолка вниз из-за неровности подвальных этажей. Вам нужно будет попытаться поддерживать этот уровень воды с помощью нового бойлера.
Проверьте размер «А». Измерьте расстояние от потолка до самого нижнего паропровода. Вычтите измерение самой нижней паропроводящей магистрали из измерения уровня воды, чтобы получить размер «А». Этот размер «А» должен составлять минимум 28 дюймов.В противном случае котел может иметь проблемы в работе и шумы.
План по замене трубопровода около котла. Перетяжку трубопровода около котла следует выполнить на железную трубу. Любой трубопровод, установленный ниже линии ватерлинии, может быть медным. Обязательно поинтересуйтесь у домовладельца о качестве тепла и равномерно ли отапливаются помещения. Если вы устанавливаете котел MegaSteam, доступен комплект для трубопровода рядом с котлом.
Однотрубные паровые системы. Убедитесь, что есть работающая большая магистраль быстрого нагрева, отводимая на расстоянии не менее 6 дюймов от конца магистрали пара. Это отверстие должно быть максимально высоким.
Мокрый возврат. Мокрые возвратные трубы, расположенные рядом с котлом, обычно очень грязные. Предложите вариант замены по крайней мере 10 футов мокрого обратного трубопровода от котла. Заказчик может не захотеть этого делать, но когда вы снимете старый бойлер и покажете ему состояние мокрого возврата, большинство домовладельцев предпочтут его заменить.
Рассмотрим анодный стержень. Анодный стержень увеличивает срок службы котла.

Установка
Установите котел достаточно высоко. Убедитесь, что котел установлен достаточно высоко, чтобы новый уровень воды был близок к старому, и обратите внимание на размер «A».
Подключите котел согласно руководству по монтажу и подключению. Используйте трубы правильного размера, указанные в таблице размеров котла.
Коллектор котла должен иметь небольшой уклон. Жатка должна наклоняться к уравнительному контуру.
Трубопровод Hartford Loop. Трубопровод петли Хартфорда должен иметь тройник или закрытый ниппель, чтобы избежать шума.
Петля Хартфорда не требуется при использовании обратной перекачки. Насос в обратку котла, установив обратный клапан и квадратный кран для ограничения потока.
Используйте необходимое количество стояков котла . Некоторые котлы меньшего размера могут быть подключены к коллектору с одним стояком котла, но для котлов большего размера требуется больше. Практическое правило: два стояка котла всегда лучше, чем один.
Пар всегда должен течь в одном направлении в коллекторе . Это означает, что между двумя стояками котла никогда не должно быть системного стояка. Все стояки системы следует прокладывать после всех стояков котла.
Каждая переходная плата системы должна быть независимой . Многие системные магистрали соединены одним тройником с одним стояком пара. Очень важно, чтобы каждая магистраль системы возвращалась в коллектор со своим собственным тройником. Кроме коллектора котла, ни в коем случае нельзя вставлять паровой стояк в желоб (боковой выход) тройника. См. Рисунок 1.
Рисунок 1.
Опущенный коллектор производит пар сушилки. . Хотя опущенный коллектор не является обязательным требованием, пар сушилки движется быстрее, дольше остается в состоянии пара и имеет меньше шансов на шум системы, вызванный чрезмерным количеством воды в паропроводе.См. Рис. 2. Если вы устанавливаете котел MegaSteam, опускаемый коллектор входит в комплект трубопровода рядом с котлом.
Рисунок 2.
Установить водомер. Счетчик воды позволит вам определить, сколько воды добавляется в паровой котел. Это также предупредит вас, если есть какие-либо утечки в системе. Счетчики воды иногда встраивают в автоподатчик воды.

Ввод в эксплуатацию
Отопительный котел ап. Избегайте образования пара.
Обезжиренный котел . Для получения инструкций по правильному обезжириванию прочтите мои советы Бека в отчете о котле в США от июля 2015 года.
Отрегулируйте регулятор давления на правильные настройки. Отключение обычно должно составлять 2 фунта на квадратный дюйм или меньше. Включение обычно должно составлять ½ фунта на квадратный дюйм или меньше. В некоторых паровых котлах используются элементы управления, измеряющие давление в унциях.
Проверьте давление газа согласно этикетке котла и руководству по монтажу и подключению.
Нанесите отметку на измерительное стекло. Отметьте, где должен поддерживаться новый уровень воды, даже при использовании автоподатчика воды. Ничто не заменяет проверку и поддержание уровня воды домовладельцем.
См. Предлагаемое качество воды. См. Рисунок 3.
Рисунок 3.
Рон Бек — внешний технический советник и менеджер по обучению в US Boiler Company, где он работает с 1998 года.За 34-летний опыт работы Рона в отопительной отрасли он поднялся по карьерной лестнице в компании, занимающейся системами кондиционирования, вентиляции и кондиционирования, от ученика до менеджера по обслуживанию. С Роном можно связаться по адресу: [email protected]
.
Лаборатория радиаторов
обнаружила эффективность радиаторных обогревателей
Маршалл Кокс учился на докторскую степень. Он получил степень по электротехнике в Колумбийском университете в Нью-Йорке, когда его брату пришлось на несколько месяцев жить в своей однокомнатной квартире. Чтобы уберечь квартиру от перегрева, Кокс часто оставлял окно открытым, чтобы компенсировать тепло, исходящее от старого радиатора.
Его брат, который спал у окна, постоянно жаловался, что он мерзнет, но большую часть времени это была «настоящая адская дыра», — сказал Кокс о душной квартире в своем выступлении на TEDx. «Именно тогда я попытался найти решение, — сказал Кокс Greentech Media.
Два года спустя Кокс становится генеральным директором Radiator Labs, стартапа, который превращает глупые старые радиаторы в умные (э) энергетические блоки. Молодая компания выиграла премию MIT Clean Energy Prize 2012 года в 2012 году и сейчас устраивает вечеринку в честь открытия выставки на выставке Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе, где она является частью стенда Колумбийского университета.
Если вы когда-либо жили в северном городе со старым жилым фондом, вы точно знаете проблему, которую пытается решить Кокс. Паровое отопление в старых зданиях — это все или ничего: котел либо включен, либо выключен, «поэтому им приходится обслуживать самые холодные квартиры», — сказал Кокс.
В результате многие квартиры обычно перегреваются, но нет возможности отрегулировать радиатор. Окна неизменно распахиваются в самые холодные месяцы для облегчения. Арендаторы не платят за собственное тепло, поэтому, хотя стоимость не является проблемой для жителя квартиры, это для владельца дома; от 15 до 30 процентов тепла пара теряется в системе.По оценкам, только на Манхэттене потери тепла пара обходятся примерно в 700 миллионов долларов в год. В национальном масштабе паровое тепло используется примерно в 10 процентах жилищного фонда. И хотя арендаторов может не интересовать стоимость отопления, поскольку они не платят за нее напрямую, многие хотят большего контроля.
Технология Radiator Labs предлагает как экономию энергии, так и контроль. Над радиатором идет крышка со встроенным в нее маленьким вентилятором. Корпус, который по сути представляет собой большую прихватку для духовки, блокирует выход горячего воздуха от радиатора в комнату, а также блокирует инфракрасный свет.Встроенный вентилятор перемещает воздух в комнату, когда датчик температуры в комнате достигает определенного порога. Он контролирует передачу тепла от радиатора в комнату и, следовательно, позволяет регулировать температуру. Кокс сказал, что если технология будет установлена во всем здании, она может почти исключить потерю тепла паром.
В настоящее время компания проводит пилотные испытания 110 единиц к северу от Нью-Йорка. Первый пилот прошлой зимой устранил некоторые из начальных проблем: вентилятор работал слишком громко; время установки необходимо было сократить.
Но для масштабирования необходимо решить другие проблемы. Радиаторы обычно не одного стандартного размера, поэтому Radiator Labs необходимо будет решить, сколько размеров нужно будет изготовить. Обложка тоже должна красиво выглядеть. По крайней мере, людям нравится прикрывать свои старые уродливые радиаторы. По словам Кокса, для тех, у кого уже есть дорогие, изготовленные на заказ крышки для радиаторов, крышки Radiator Labs могут поместиться под ними.
Люди, вероятно, выламывали окна в морозные зимние дни с середины девятнадцатого века, когда был изобретен радиатор отопления.Но до недавнего времени создание системы управления им было непрактичным из-за стоимости компонентов, сказал Кокс.
Он отметил, что все, от микропроцессоров до бесшумных вентиляторов, легко доступно на рынке и может быть легко собрано и запрограммировано для реагирования на температурные сигналы. Он также указал на такие разработки, как Arduino, платформа для прототипирования электроники с открытым исходным кодом. Во всех радиаторных блоках установлено радио ZigBee, так что, когда устройства установлены во всем здании, они могут обмениваться данными между узлами и с котлом.Radiator Labs также рассматривает возможность добавления Wi-Fi, чтобы люди могли управлять радиатором через Интернет или со смартфона.
Компания ставит перед собой амбициозную цель выставить агрегаты на продажу к зимней сессии 2013–2014 годов, «но для этого потребуются средства и больше дизайна», — признал Кокс. Он также сказал, что они планируют предложить его обоим владельцам зданий, которые, вероятно, могут окупиться через два-три года, а также потребителям. «Самая большая проблема — получить дизайн, готовый к потребителю.«Он не только должен быть простым в установке — он должен быть эстетичным и достаточно дешевым, чтобы кто-то мог купить его исключительно из соображений комфорта. Эта цифра, вероятно, будет начинаться с 200 до 300 долларов, но будет снижаться по мере увеличения производства.
Не только Radiator Labs занимается поиском решений проблем, связанных с северо-востоком. ThinkEco, которая также была частью нью-йоркского инкубатора чистых технологий NYC ACRE, находится в пилотном режиме с Consolidated Edison по управлению оконными кондиционерами, которые также распространены в старых городах.
Но и другие тоже присоединяются. EcoFactor, использующий алгоритмы для управления нагревом и охлаждением в пределах нескольких градусов от заданного значения, путем внесения множества небольших корректировок в системы центрального кондиционирования, только что получил патенты на подключаемые кондиционеры и обогреватели.

Подключение узо к однофазной сети с заземлением: Страница не найдена — Онлайн-журнал «Толковый электрик»

Июн 6, 1981 автор alexxlab Разное

Cхема подключения УЗО, как монтировать УЗО в электрическом щитке

Содержание статьи

Виды электрических сетей

Для того, чтобы научиться подключать устройство защиты правильно, необходимо ознакомиться с видами бытовых электрических сетей. В настоящее время существуют три варианта систем электроснабжения жилья:

Всем известно, что в жилых помещениях бывает двужильная или трехжильная проводка. Первый вариант носит название TN-C по виду заземления. В этом случае провод нуля N и защитный PE объединены в общий PEN.

Система такого вида позволяет экономить кабель, но не обеспечивает достаточный уровень защиты. В случае двухпроводной схемы отсутствует заземления розеток. Для защиты от удара током при попадании напряжения на металлические части потребителей, зачастую его зануляют, надеясь на срабатывание автомата в результате возникающего в этом случае короткого замыкания.

В новых домах и квартирах систему TN-C не применяют.

Система с применением трехжильного кабеля проводки в доме TN-S наиболее безопасна и предполагает раздельные проводники нуля и защиты по всей схеме энергоснабжения: от подстанции до потребителя в доме. В этом случае потребуется пятижильная линия в трехфазной сети электроснабжения жилья и трехжильная в однофазной, что приводит к дополнительным расходам.

Система TN-C-S предполагает объединение проводников N и PE в общий PEN, а затем их разделение при вводе в здание. В точке разделения создают повторное заземление. Такой вид электрической сети экономен и применяется наиболее часто. Заметим, что систему TN-C легко преобразовать в TN-C-S. В данном виде сети при обрыве проводника PEN может возникнуть высокое напряжение на вводе в здание, чему можно противостоять установкой реле напряжения. Читайте о выборе и монтаже реле напряжения в статье «Устройство защиты от перепадов, скачков напряжения и перенапряжения сети 220в в частном доме или квартире.»

Описание прибора и его разновидности

Все модели, представленные сегодня на рынке рассчитаны на монтаж в шкафу управления нагрузкой или на электрощите, оборудованном DIN рейкой. УЗО делятся на несколько типов, в зависимости от вида необходимой защиты. Ниже на рисунке показаны обозначения на корпусе УЗО.

По роду тока бывают:

Тип «АС» — они могут разъединять цепь как при возникновении мгновенной утечки, так и при ее плавном нарастании.
Тип «А» схож с предыдущим, но отличается наличием узла, который контролирует постоянный ток, из-за чего его стоимость значительно выше.
Тип «В» способен обнаружить утечку как постоянного и переменного токов, так и выпрямленного, благодаря чему его применяют на производственных предприятиях, а для бытовых нужд он нецелесообразен, по причине высокой стоимости. Если требуется защита в цепи частного дома или квартиры, в случае работы дорогостоящих приборов и оборудования, многие производители рекомендуют установку именно УЗО типа «А».

По выдержке времени срабатывания различают:

Тип «S» (0,15-0,5 секунды).
Тип «G» (0,06-0,08 секунды).

По принципу срабатывания бывают электромеханические и электронные:

Первые срабатывают под действием самого тока утечки
Вторые имеют электронную схему и требуют дополнительного источника питания для своей работы.

По числу полюсов УЗО разделяются:

Двухполюсные (однофазные).
Четырехполюсные (трехфазные).

Способы подключения

При подключении УЗО в квартире или частном доме важно соблюдать правила техники безопасности и правильно выбрать схему подключения. Именно схема подключения определит в дальнейшем стабильность и безопасность работы устройства, установку которого можно выполнить своими руками, при наличии необходимых знаний и навыков.

Среди способов подключения УЗО без заземления можно выделить 2 основных:

— Подключение одного УЗО для всей электрической цепи здания или квартиры. Это самый простой и дешевый способ, однако, при срабатывании устройства будет обесточена вся цепь, а определить конкретный участок, на котором произошла утечка или замыкание, будет проблематично, так как придется обследовать всю цепь.

— Подключение УЗО на отдельных линиях, где возможна утечка тока. Такая схема подключения даст более надежную защиту от поражения током, однако существенно увеличит материальные затраты, а для монтажа всех УЗО потребуется электрический шкаф больших размеров. Несмотря на возросший уровень безопасности такая схема подключения останется достаточно простой – фазный провод со счетчика будет проходить через каждый автомат выключения и УЗО.

Рекомендуется производить установку автоматических выключателей вместе с УЗО – это даст не только защиту потребителей и человека, но и защитит сеть от перегрузок.
Факторы, влияющие на правильное подключение УЗО
Если отключения не происходит, можно считать, что все подключения выполнены правильно.

При монтажных работах необходимо соблюдать правила техники безопасности, а также соблюдать нормы пожарной безопасности.

Нередко возникает вопрос о необходимости установки вводного УЗО, если обеспечена защита каждой линии. Серийный заводской номер аппарата, фирма производитель.

Таким образом, удается избежать поражения человека электротоком. Для большей наглядности приведён видеоролик на тему типичных ошибок при самостоятельном монтаже УЗО.

Обычно на входе устанавливается УЗО с большим номиналом не менее мА. При попадании напряжения на нейтраль во внешней сети оно окажется на корпусах заземленных подобным образом электроприборов. Закрепляется прибор с помощью специальных защелок, вставляемых в пазы электрощита. Прекращается подача напряжения на всю квартиру.
Назначение и область применения УЗО

Для подключения устройства защитного отключения я выбрал марки IEK серии ВД с номинальным током 16 А и дифференциальным током 30 мА. Однако в каждом конкретном случае, при наличии одно- или трехфазных сетей, появляются вопросы технического характера, например, УЗО без заземления, работает или нет? Прибор должен среагировать на угрозу. Ошибки установки Перед тем как перейти к разбору темы данной статьи, необходимо немного осветить, как работает УЗО, а уже после отвечать на главный вопрос, как работает сама схема подключения УЗО в однофазной сети без заземления.
Далее монтируются автоматы отходящих присоединений. Каждая из них отличается своими особенностями и требует специальных схем подключения. В сложных схемах электропроводки целесообразно устанавливать несколько ступеней защиты с селективным срабатыванием УЗО меньшего номинала.
Для сетей переменного тока производятся устройства с маркировкой АС. Вторая схема сложнее в исполнении, но более предпочтительна в плане безопасности. А если одновременно работало много бытовой техники? Теперь представьте, что в машинке повредилась изоляция и фазный провод, стал касаться металлического корпуса машинки, то есть металлический корпус машинки оказался под напряжением.
Как подключить УЗО к розетке ( двухпроводная сеть ) .
Как работает УЗО с заземлением и без него?
По какому принципу работает УЗО в двухпроводной сети, если заземление отсутствует? Когда появится изоляционный пробой на корпусе прибора, устройство защитного отключения не сработает, потому что корпус не заземлён и пути для прохождения токовой утечки нет. При этом корпус прибора будет под опасным для человеческой жизни потенциалом.
В момент прикосновения человека к корпусу прибора, токовая утечка будет уходить на землю через его тело. Когда величина этого тока сравняется с порогом срабатывания УЗО, произойдёт отключение, и из питающей сети напряжение не будет подаваться на повреждённый электроприбор.
Сколько по времени будет находиться человек под действием токовой утечки, зависит от уставки срабатывания УЗО.
Хоть оно и отключится быстро, этого времени может быть вполне достаточно, чтобы получить серьёзную электротравму.
А вот если бы корпус был подсоединён к защитному заземлению, УЗО отреагировало и отключилось бы сразу, как только произошёл изоляционный пробой.
Как видите, схема подключения УЗО без заземления реально применима, однако не даёт 100 % гарантии безопасности. Но так как в старых домах в основном выполнена двухпроводная электрическая сеть, а переделать её на трёхпроводную не так-то просто, единственным выходом защиты оборудования и человека является монтаж УЗО.
Принцип работы этого устройства основан на измерительных процессах. Регистрируется величина тока на входе и на выходе. Если эти показания одинаковы, то нет повода для срабатывания. Как только в сети появится токовая утечка, величина на выходе станет меньше, и устройство отключит повреждённый участок. УЗО работает за счёт расцепляющего механизма в связке с электромагнитным реле.
Варианты схем
Перед тем, как подключать УЗО без заземления, запомните важный совет! Схема обязательно должна включать в себя помимо устройств защитного отключения и обыкновенные автоматы.
Многие наивно полагают, что это одинаковые механизмы и служат для одной и той же цели. Главное, понять разницу в их работе. Автоматический выключатель – это защита для подающей сети напряжения. Он отключает повреждённый участок, если в нём возникли сверхтоки в результате короткого замыкания или перегруза. За счёт этого аварийная ситуация не распространяется на общую сеть, и она остаётся в исправном состоянии.
УЗО защищает только от токовых утечек, их величины очень малы в сравнении с токами КЗ. Поэтому если в сети возникает режим короткого замыкания или перегруза и при этом отсутствует автомат, УЗО не отреагирует. Нужно всегда устанавливать его в схему в паре с автоматическим выключателем.
Подключение УЗО без заземления может быть выполнено двумя способами.
Подключение на вход
При такой схеме устанавливается одно УЗО для обеспечения защиты одновременно всей квартирной проводки.
Из сети по вводному кабелю в распределительный щиток поступает напряжение и приходит на двухполюсный автомат. Затем в схеме устанавливается устройство защитного отключения. Далее монтируются автоматы отходящих присоединений. Все эти отходящие потребители одновременно защищаются одним УЗО, установленным на входе.
Плюс этой схемы в том, что используется только одно устройство защитного отключения, соответственно не требуются значительные материальные затраты. К тому же в распределительном щитке можно всё компактно разместить и он не будет больших размеров.
Но имеется и существенный недостаток. Представьте себе, что какой-то бытовой прибор в данный момент подключен к розетке и в нём происходит замыкание фазы на металлический корпус. УЗО на появившуюся токовую утечку реагирует и отключается. Прекращается подача напряжения на всю квартиру. Если в этот момент к розетке был подключен только один электроприбор, искать повреждение несложно. А если одновременно работало много бытовой техники? Мало того, что сразу с прекращением подачи напряжения перестал работать холодильник, завис кондиционер, остановилась программа в стиральной машине или хлебопечи, остались несохранённые документы на компьютере. Так ещё нужно будет отыскать, на какой именно технике замкнуло фазу, а это уже доставляет определённые трудности.
Поэтому прежде чем выбирать данную схему подсоединения УЗО, подумайте об удобстве её дальнейшей эксплуатации.
Подключение на входе и на отходящих ветвях
Такой вариант схемы предусматривает подсоединение нескольких УЗО. Одно, как и было рассмотрено выше, монтируется после вводного автомата на входе. Остальные ставят за автоматическими выключателями отходящих присоединений. Сколько их будет, зависит от того, как вы сгруппируете свою домашнюю электрическую сеть. Возможно, по одному автомату и УЗО у вас будет стоять на каждую отдельную комнату. Есть вариант разделения розеточных и осветительных групп потребителей. В некоторых схемах выполняется отдельная защита бойлера, стиральной или посудомоечной машины, кондиционера или электропечи.
Как работает подобная схема? Например, на одной из отходящих линий произошла токовая утечка. Сработает УЗО, защищающее именно эту линию. Напряжение во всей квартире не исчезает, вся остальная техника остаётся в рабочем состоянии. В этом заключается несомненное преимущество данного варианта схемы. Её недостаток в том, что распределительный щиток получится внушительных размеров, не совсем удобно в нём располагать большое количество УЗО и автоматов. Да и недёшево обойдётся это в материальном плане.
Возникает вопрос, зачем в схеме ещё одно УЗО на входе? Бывают ситуации, когда по той или иной причине отходящее устройство не среагировало на токовую утечку. В этом случае входное УЗО будет подстраховкой, через определённый промежуток времени отключится оно. В принципе, его можно опустить и выполнить схему без вводного устройства. Но если финансовые возможности позволяют, лучше подстрахуйтесь, всё-таки речь идёт о безопасности людей.
Сборка схемы
В практическом выполнении сложностей нет. Весь алгоритм работы будет выглядеть следующим образом:
Все работы с электричеством всегда начинаются с обесточения рабочего места. Поэтому отключите квартирный вводной автомат. При помощи индикаторной отвёртки убедитесь, что напряжение на его выходе действительно отсутствует.
На дин-рейке закрепите устройство защитного отключения. С тыльной стороны на нём имеются защёлки, которые надо вставить в перфорированные отверстия на рейке.
Корпус устройства защитного отключения имеет маркировку входных и выходных контактов для нулевых и фазных проводников. Питание на УЗО подаётся сверху, а снизу выполняется подсоединение нагрузки. С выходной клеммы автоматического выключателя фазный проводник «L» подключайте на соответствующую входную клемму УЗО. Аналогичную коммутацию проделайте с нулевым проводом «N».
Фазный выход с УЗО распределите по всем автоматам отходящих линий.
Выход с нулевого контакта подсоедините на нулевую шинку. А уже от неё проводники разойдутся по потребителям. После УЗО нулевые проводники в один узел не объединяются, это вызовет ложные срабатывания устройства.
После выполнения всех коммутаций, включите вводной автомат. Проверьте правильность подсоединения и работы устройства защитного отключения. Для этого на корпусе УЗО имеется специальная кнопка «ТЕСТ». Её главная цель – имитация токовой утечки. С фазного проводника ток подаётся на сопротивление, а с него, минуя трансформатор, на нулевой проводник. Из-за сопротивления ток стал меньше на выходе и за счёт полученного небаланса сработает отключающий механизм. Нажмите на проверочную кнопку, УЗО должно отключиться. Если этого не произошло, значит, имеются неточности в подсоединении либо устройство не исправное.
Если будете подключать УЗО с заземлением, помните, что использовать для этой цели водопроводные трубы или другие коммуникационные сооружения недопустимо.
Заземление должно быть правильно выполненным, а не сделанным самостоятельно, только в этом случае можно быть полностью уверенным в безопасности. Если заземление нерабочее, то обязательно отсоедините и заизолируйте проводники, приходящие в щиток от электроприборов.
Стандартные схемы подключения УЗО в квартире
Перед Вами наиболее бюджетная схема подключения УЗО без заземления. Оно может быть единственным при незначительной суммарной длине электропроводки. Устройство защиты подключается после входного автоматического выключателя и счетчика.
Проводник фазы с выхода УЗО подсоединяется к автоматам, через которые запитаны различные части электропроводки. Клемма N на его выходе соединяется с шиной PEN. Каждый провод фазы двужильного кабеля потребителя подсоединяется к выходу соответствующего автомата, а провод PEN — к общей шине.
Выше представлена схема подключения двух УЗО без заземления: противопожарного, с контролем тока утечки 100 мА, и устройства с характеристикой 30 мА — для предотвращения поражения человека электрическим током. Обратите внимание, в приведенном примере линия освещения подключена к выходным контактам устройства защитного отключения, рассчитанного на ток утечки до 100 мА, так как у осветительных приборов корпус из металла не предполагается. Таким образом, нулевой провод кабеля освещения подсоединяют не к общей шине, а к выходу входного УЗО.
В рассматриваемой однофазной схеме подключения использовано два УЗО и два дифференциальных автомата. Общее противопожарное устройство защиты и три отдельных (для разных потребителей) позволили обеспечить контроль тока утечки различной величины, в зависимости от свойств нагрузки. Применение дифференциальных автоматов взамен двух модулей УЗО и автоматических выключателей позволило использовать только одну шину и уменьшить количество элементов на щите.
Правила подключения УЗО без заземления
Таким образом, когда мы говорим о подключении УЗО без заземления, имеем в виду двухпроводную систему электроснабжения TN-C. В таком варианте на вход устройства защитного отключения к клемме N подключается проводник PEN, а к клемме фазы – проводник L. К выходным контактам прибора подсоединяется нагрузка.
В таком случае при появлении напряжения на корпусе потребителя отключения УЗО не произойдет, так как он не заземлен. В то же время в случае касания поверхности человеком, через тело протекает ток утечки, и защита сработает. Человек при этом не пострадает. В том случае, когда сопротивление изоляции между нулем и фазой окажется недостаточным, УЗО также отключит питание, и возгорания проводки не произойдет.
Заметим, что применение устройства защиты в трехфазной сети без заземления не допускается. В этом случае на корпусе потребителя может оказаться достаточно высокое напряжение 380 В, и при срабатывании УЗО от тока утечки через тело человека, последний может получить поражение, не совместимое с жизнью.
Подключение УЗО с заземлением
В зависимости от конфигурации электрической сети, в которой будет производиться установка УЗО, следует выбирать и само устройство. Важно обратить внимание на наличие в цепи проводника PE (отдельный защитный проводник, предназначенный для защитного заземления электрической цепи). Такой провод присутствует в большей степени в новостройках. В зданиях, построенных в годы Советского Союза применялась схема PEN, при которой защитный проводник совмещался с нулевым проводом. Вариант установки с заземлением более предпочтителен, так как защита человека и электроприборов в данном случае будет более эффективной – цепь разъединится сразу в момент возникновения утечки тока. Схема подключения показана ниже:
Тогда как при подключении УЗО в сети с PEN схемой отключение произойдет только при соприкосновении с опасным прибором.
Перед непосредственным монтажом следует выяснить, какой тип заземления используется в цепи. Если нейтраль источника питания имеет глухое заземление, то такая схема называется TN. Одной из разновидностей такой схемы является TN-C — это схема, при которой нулевой рабочий и нулевой защитный проводники совмещены в едином проводе на протяжении всей цепи. Это самая распространенная схема, из-за своей простоты и низкой стоимости. Но у данной схемы есть и свой недостаток – если произойдет обрыв PEN проводника, а корпус электроприбора будет иметь при этом свое собственное заземление, то использование такого прибора станет опасным, так как весь потенциал перейдет на корпус, и на нем возникнем напряжение, равное напряжению в электрической цепи.
«Некоторые электрики по неопытности применяют перемычку между нейтралью и клеммой для заземления в розетке – это также неправильно и может привести к поражению электричеством, даже если в цепи будет установлено устройство защиты. При обрыве PEN провода УЗО не сработает, а на корпусе электрических приборов появится напряжение, которое может привести к поражению. Спасти человека в данном случае сможет только случайность – если он в момент прикосновения к корпусу прибора будет также соприкасаться с заземляющим контуром, таким как водопроводная труба или система отопления».
При подключении УЗО также применяется схема TN-S, при которой нулевой защитный проводник подключается отдельно, а его объединение с нейтралью происходит только в источнике питания, что дает максимальную защиту электроприборов и практически исключает возможность поражения электрическим током для человека. При данной схеме, даже при обрыве одного из проводов (N или PE), приборы в цепи продолжат функционировать, а на их корпусах не появится напряжение, так как потенциал перейдет на оставшийся провод. Даже при обрыве обоих проводов цепь и приборы останутся безопасными для человека, в таком случае просто произойдет обесточивание.
Свое распространение также получила промежуточная схема TN-C-S, при которой нейтраль и провод PE объединяются на отдельных участках, что делает участок проводки за пределами объекта аналогичным поводу PEN. При такой конфигурации, необходимо производить установку УЗО в обязательном порядке, так как его отсутствие полностью лишит подобную цепь какой-либо защиты.
Для того, чтобы лучше понять работу УЗО, посмотрите этот видеоролик:
Выбор устройства защитного отключения
Вышеприведенные примеры схем подключения УЗО демонстрируют возможность применения различного количества устройств. Понятно, что установка отдельного устройства защиты на каждую группу приборов удобна, так как срабатывание одного из них не вызовет отключения других потребителей, и поиск неисправности упрощен.
Однако УЗО стоят денег, и схема защиты должна быть оптимальной. Возможно, для питания таких важных потребителей, как, например, котел отопления и/или холодильник, нужно предусмотреть отдельную защиту. Если же в помещении установлена пожарная или охранная сигнализация, ее вообще подключают до УЗО.
С другой стороны, водонагреватель имеет смысл включить через отдельное устройство защитного отключения, так как принцип работы этого агрегата предусматривает определенную вероятность появления тока утечки. Неправильно оставлять без электроэнергии весь дом, если вышел из строя ТЭН водонагревателя.
В классическом варианте после счетчика электроэнергии ставят устройство защиты с током отсечки 100 мА. При этом считается, что сопротивление изоляции проводки в доме или квартире не приведет к ложным отключениям, а возгорание электропроводки невозможно.
Для защиты людей применяют УЗО с допустимым током утечки 30 мА. Как мы видели выше, при незначительной суммарной длине кабеля в жилище устройство с таким номиналом защиты может быть единственным.
Потребители энергии в ванной комнате подключают через УЗО с характеристикой 10 мА, так как в помещении с высокой влажностью увеличивается вероятность удара человека электричеством.
Рабочий ток устройства защитного отключения измеряется в амперах и отражает допустимую нагрузку его контактов. Для защиты УЗО от перегрузки при срабатывании автомата его номинальную нагрузку выбирают несколько выше, чем у работающего с ним автоматического выключателя. Так, если автомат на входе, имеет параметр 40А, УЗО оптимально выбрать с параметром 50 А.
Подводя итоги, можно заключить, что подключение УЗО без заземления вполне возможно своими руками. Для этого следует внимательно изучить вышеизложенные рекомендации и не допускать ошибок.
Как избежать 3 ошибок при подключении УЗО
Есть ошибки, которые совершают неопытные электромонтёры при выборе и монтаже УЗО:
Недостаточный номинальный ток аппарата. Он выбирается не меньше, чем у вводного автомата или подключённого оборудования.
К одной клемме подключаются одножильные провода разного сечения. Это приведёт к плохому контакту и выходу прибора из строя.
Перед подключением одножильные провода перед подключением необходимо выгнуть так, чтобы они вставлялись без усилия. Если это не сделать, то они не обеспечат надёжного контакта или выломают клемму.
Источники
https://SamoDelino.ru/elektrosnabzhenie/podklyuchenie-uzo-bez-zazemleniya.html
http://electry.ru/vyiklyuchateli/kak-podklyuchit-uzo-bez-zazemleniya.html
https://tokzamer.ru/bez-rubriki/shema-podkljucheniya-odnofaznogo-uzo-bez-zazemleniya
https://domoticzlab.ru/elektrika/pravila-podklyucheniya-uzo-k-odnofaznoj-seti-bez-zazemleniya-luchshie-shemy-poryadok-rabot
https://elektro220v.ru/uzo/2-pribora-uzo-i-differentsialnyy.html
[свернуть]
Янв 25, 2021HowElektrik
Подключение УЗО и автомата — схема с заземлением
Чтобы понять, как осуществляется подключение УЗО и автомата, схема которого представлена на нашем сайте, нужно для начала разобраться, каково функциональное предназначение обоих этих устройств.
Несмотря на свою внешнюю схожесть, выполняют они разные функции. Так, устройство защитного отключения устанавливают, чтобы предотвратить повреждение электропроводки, а также обеспечить защиту от поражения электрическим током.
Что касается дифференциального автомата, то он прекрасно справляется с вышеперечисленными задачами, а также может предотвращать возникновение в проводке перегрузок, коротких замыканий.
Устройство защитного отключения — это всего лишь индикатор, с помощью которого можно контролировать утечки. Обеспечить защиту сети устройство не способно, и поэтому рекомендуется установка обоих этих устройств. Подключение УЗО и автомата (схема подразумевает последовательное их размещение) обеспечит максимальную защиту, так как выключит систему при превышении нормальной отметки уровня энергопотребления.
Установка устройства в однофазную сеть с заземлением: возможные варианты
Подключение УЗО с заземлением обеспечивает надежную защиту для человека, бытовых приборов и проводки. Важную роль играет здесь и тип используемого заземления. Повысить надежность системы электробезопасности можно, применяя все составляющие по отдельности, однако подключение УЗО с заземлением более предпочтительно.
Зачастую в частных домах и квартирах используется однофазный вариант электропроводки с номинальным напряжением в 220 В. Схема включения УЗО в однофазной сети достаточно проста. Существует несколько вариантов соединения этого устройства, но общий принцип, в целом, остается неизменным.
Грамотное подключение УЗО и автомата (схема наглядно отображает последовательность выполнения операций) позволит предотвратить возможность возникновения пожара.

Наиболее распространенным является вариант, при котором устройство стоит на входе в дом/квартиру. Такая схема, сама по себе, является бюджетной, что и способствует ее широкому применению. Стоит отметить, что при срабатывании устройства будет сложно определить причину происходящих процессов.
Возможен и вариант подсоединения с установкой нескольких приборов — в этом случае, за каждую группу розеток или освещения отвечает отдельно взятое УЗО, поэтому при срабатывании одного из устройств определить причину будет легче, так как не придется обесточивать всю квартиру. Схема включения УЗО в однофазной сети обозначается, как правило, на корпусе изделия и в его паспорте.
Каким способом лучше подсоединить дифференциальный автомат?
Дифавтомат, схема подключения которого, в некотором смысле, аналогична принципам по монтажу автомата или УЗО, способен заменить иногда оба эти устройства и обеспечить сразу несколько степеней защиты.
Устанавливая дифавтомат, схема подключения которого имеет 2 способа, нужно предварительно рассмотреть преимущества и недостатки соединения. Схема подключения дифавтомата в однофазной сети, при которой он стоит на вводе и обеспечивает защиту всех входящих в цепь электрических групп, имеет существенный недостаток.
Если в одной из подключенных сетей возникнут неполадки, то в аварийном режиме сработает ее автоматика, а отключены, при этом, будут все группы. Схема подключения дифавтомата в однофазной сети может также подразумевать его включение в цепь для контроля работы определенной электрической группы — такой вариант эффективен, полезен и надежен.
Схема подключения УЗО без заземления
Схема подключения УЗО без заземления
            Про необходимость установки устройств защитного отключения в местах повышенной опасности поражения электрическим током слышали, пожалуй, все. Однако многие электрики, среди которых нередко встречаются и профессионалы, почему-то убеждены, что подключение УЗО без заземления в двухпроводной сети невозможна, что это ведет либо к дорогостоящей модернизации электросети в помещении, либо к отказу от УЗО вовсе.
            Однако такое предубеждение неверно в самой своей сути, ведь на УЗО присутствуют только два контактных разъема, и крепить заземляющий провод попросту некуда! Да и принцип работу подобных устройств вовсе не требует подключения к заземлению.
            Подтверждается — это множеством случаев, когда УЗО подключенное к трех проводной сети, в которой имеется заземление вполне исправно и долго функционировали, даже не смотря на повреждение заземления (например, обрыв заземляющего провода) продолжает выполнять свои защитные функции.
Примечание: УЗО имеет смысл ставить даже при обычной двухпроводной схеме подключений, где присутствуют только фаза и ноль. И, для большей наглядности и лучшего осознания необходимости установки дополнительной защиты, давайте определимся, как работает УЗО, а после — представим типичную бытовую ситуацию.
            Фактически УЗО можно считать своеобразным «калькулятором». Схема подключения УЗО без заземления очень проста – через устройство проходят фазовый и нулевой провод, нагрузка на которых тщательно отслеживается и сравнивается. В случае повреждения проводки или потребителя в электросети появляется так называемый ток утечки – тот самый ток, который утекает через поврежденную изоляцию. Величина этого тока обычно крайне мала – десятки и сотни миллиампер – но достаточна для нанесения серьезного ущерба здоровью человека.
            Устройство защитного отключения — сравнивает ток, прошедший через фазовый и нулевой провода, и, в случае отклонения этих величин – размыкает контакты, тем самым прерывая подачу электричества к поврежденному участку сети. От теории давайте перейдем ко вполне понятной бытовой ситуации.
            К примеру, у Вас дома в ванной комнате установлена стиральная машина. Электропроводка двухпроводная фаза и ноль, заземления нет. УЗО тоже пока не установлено. Теперь представьте, что в машинке повредилась изоляция и фазный провод, стал касаться металлического корпуса машинки, т.е. металлический корпус машинки оказался под напряжением.
            Теперь Вы подходите к машинке и дотрагиваетесь к ее корпусу. В этот момент вы становитесь проводником и через вас будет протекать электрический ток. Электрический ток будет протекать через вас до тех пор, пока не отпустите металлический корпус. А тем временем Вас трясет и колотит от протекающего тока и надежды на защиту, которая отключит поврежденный участок нет. Надежда здесь только на собственную силу воли (либо потеряете сознание и упадете).
            Если бы было установлено УЗО при касании металлического корпуса, который оказался под напряжением, УЗО моментально бы почувствовало утечку тока и сработало, отключив поврежденный участок.
            При первых признаках «перекоса» тока на фазном и нулевом проводе сработала бы автоматика и машинка просто осталась бы обесточенной. А человек едва успел бы почувствовать легкую щекотку в теле и больше бы озадачился звучным щелчком реле из прихожей, чем необычными ощущениями.
            Причем это время настолько мало, что человек практически не чувствует электрического тока. В интернете есть видео по испытанию УЗО так вот там человек специально берется за оголенный провод который подключен к устройству защитного отключения, человек коснулся провода – УЗО мгновенно сработало (он даже не почувствовал ни какого дискомфорта).

Внимание! Польза УЗО очевидна, и в двухпроводной системе энергоснабжения, наличие таких устройств в самых опасных участках электросети просто необходима.

            Надеюсь, переубедил Вас, что УЗО обязательно нужно устанавливать, не зависимо от того есть у вас заземление в доме или нет. Кроме того если у Вас система питания двухпроводная, то тем более нужно устанавливать устройство защитного отключения. Не слушайте советов, что мол оно в такой сети работать не будет или будет постоянно срабатывать.
            Перед тем, как произвести подключение УЗО без заземления хотел бы напомнить один важный момент.

Примечание: Особенностью устройств защитного отключения является отсутствие защиты от перегрузок. Поэтому их обязательно нужно комбинировать с обычными «автоматами». При этом схема подключения может быть разной.
            Существуют, в общем-то, два варианта. Можно поставить одно общее УЗО на весь дом, тем самым обезопасив даже прикроватные светильники. Но только устройства, способные пропустить через себя 40-60А стоят заметно дороже менее мощных собратьев, да и в случае срабатывания реле выяснить причину будет сложно – придется проверять каждый электроприбор.
            К тому же отключение электричества во всем доме сразу доставляет массу неудобств – несохраненные документы в компьютере, «зависший» кондиционер, отключившийся водонагревательный бак или стиральная машинка – перечислять можно долго.
            Если вы решили установить одно УЗО на всю группу потребителей, то схема подключения УЗО без заземления будет выглядеть следующим образом:

Второй вариант – установка отдельного, менее мощного УЗО на каждую из «опасных» линий: ванная, подвал, гараж, кухня. В таком случае в щитке потребуется больше свободного места, да и цена трех-четырех устройств будет даже выше, чем одного, но мощного – однако повышается надежность всей энергосистемы, а поиск причины отключения сведется лишь к осмотру одной-двух розеток.
            Опытные электрики советуют так же рассудительно подойти и к выбору мощности УЗО – она должна быть немного выше, чем автомат, который будет стоять с ним в паре.
            Причина простая – автоматический выключатель с защитой от перегрузки срабатывает далеко не сразу (от нескольких секунд до десятков минут), и превышение номинального тока, проходящего через УЗО, может стать причиной его поломки.
Пример: Если у Вас в щитке стоит два автомата, от одного запитывается вся квартира полностью (освещение и розетки), от второго запитывается только бойлер в ванной. Установите на каждую линию в отдельности свое устройство защитного отключения: отдельное УЗО на розетки и отдельное УЗО не водонагреватель. Хотя конечно это немного затратно но все же безопасность превыше всего.
Примечание: Желательно разделить сеть, т.е. подключить на отдельный автомат все розетки в квартире и отдельно освещение. Для освещения нужно будет тянуть отдельный кабель от щитка в квартиру.
            Так как в квартире обычно вся проводка замурована в стенах, максимум, что можно сделать — это протянуть отдельный кабель со щитка в квартиру до первой распределительной коробки и подключить освещение только в прихожей, в других комнатах подключить освещение от этого кабеля не будет возможности. Поэтому освещение и розетки обычно остаются сидеть на одном автомате.

            Для подключения устройства защитного отключения выбираем автоматы серии ВД1-63 с номинальным током 16 А и дифференциальным током 30 мА.

Внимание! Объединять нули после УЗО нельзя — это ошибка при подключении УЗО. В щитке выполнить подключение таким образом, чтобы фаза шла через автомат, а ноль взят с корпуса щитка. Для подключения УЗО отсоединяем питающий кабель от автоматического выключателя (фазу) и от металлической части щитка (ноль).

            Установив УЗО в щитке приступаем к подключению. На выходные клеммы устройства сразу подключаем фазу и ноль питающего кабеля (на квартиру к одному УЗО, на бойлер ко второму).
            На вход устройства защитного отключения фазу заводим от выходной клеммы автоматического выключателя, на вход нуля берем ноль от корпуса щитка. Таким образом, нулевые жилы проводов, которые вышли с УЗО и идут в квартиру больше не объединяются с другими нулями (нет связи с корпусом щитка).

            Подключение выполнено. Для того чтобы проверить само УЗО, как оно ведет себя в работе, не будет ли иметь место ложных срабатываний при неправильном подключении — нужно включить автомат перед устройством защитного отключения и конечно же само устройство, затем создать нагрузку (включить в розетку какой либо прибор). Если отключения не происходит, можно считать, что все подключения выполнены правильно.

Внимание! После подключения дифавтомата или УЗО обязательно нужно проверять их на предмет утечки.
            Как проверить УЗО на срабатывания в таком случае? Конечно же с помощью кнопки ТЕСТ. Для этого при включенном устройстве нажимают на кнопку, если при нажатии на кнопку оно сразу отключится — значит исправно.

P. S. Обязательно подпишитесь на новые статьи информационного портала «azbukainfo-tlt.ru» и получайте свежую, полезную информацию по ремонту своего жилища — своими руками, по оптимизации бюджета, полезную информацию по строительству вашего дома, купле-продаже квартир, аренды и всего, что касается недвижимости. Хотите оперативно узнавать о новых статьях — установите Виджет Яндекса.

Если Вы неуверенны в своих силах и полученных знаний, опасаетесь за жизнь свою и своих близких, переживаете за безопасность своего жилища Оставить заявку — Специалисты компании, помогут Вам, в решении всех насущных проблем и вопросов.

P.S. S. Надеюсь, что смог объяснить, как самостоятельноподключить УЗО без заземления. Читайте, оставляйте комментарии, спрашивайте, может, что не понятно. Так же не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных ниже
На главную
Подключение узо в однофазной сети без заземления. Заземление и узо. Нюансы подключения в частных домовладениях
Про необходимость установки устройств защитного отключения в местах повышенной опасности поражения электрическим током слышали, пожалуй, все. Однако многие электрики, среди которых нередко встречаются и профессионалы, почему-то убеждены, что в двухпроводной сети невозможна, что это ведет либо к дорогостоящей модернизации электросети в помещении, либо к отказу от УЗО вовсе.
Однако такое предубеждение неверно в самой своей сути, ведь на УЗО присутствуют только два контактных разъема, и крепить заземляющий провод попросту некуда! Да и принцип работу подобных устройств вовсе не требует подключения к заземлению.
Подтверждается — это множеством случаев, когда УЗО подключенное к трех проводной сети, в которой имеется заземление вполне исправно и долго функционировали, даже не смотря на повреждение заземления (например, обрыв заземляющего провода) продолжает выполнять свои защитные функции.
Примечание: УЗО имеет смысл ставить даже при обычной двухпроводной схеме подключений, где присутствуют только фаза и ноль. И, для большей наглядности и лучшего осознания необходимости установки дополнительной защиты, давайте определимся, как работает УЗО, а после — представим типичную бытовую ситуацию.
Фактически УЗО можно считать своеобразным «калькулятором».Схема подключения УЗО без заземления очень проста – через устройство проходят фазовый и нулевой провод, нагрузка на которых тщательно отслеживается и сравнивается. В случае повреждения проводки или потребителя в электросети появляется так называемый ток утечки – тот самый ток, который утекает через поврежденную изоляцию. Величина этого тока обычно крайне мала – десятки и сотни миллиампер – но достаточна для нанесения серьезного ущерба здоровью человека.
Устройство защитного отключения — сравнивает ток, прошедший через фазовый и нулевой провода, и, в случае отклонения этих величин – размыкает контакты, тем самым прерывая подачу электричества к поврежденному участку сети. От теории давайте перейдем ко вполне понятной бытовой ситуации.
К примеру, у Вас дома в ванной комнате установлена стиральная машина. Электропроводка двухпроводная фаза и ноль, заземления нет. УЗО тоже пока не установлено. Теперь представьте, что в машинке повредилась изоляция и фазный провод, стал касаться металлического корпуса машинки, т.е. металлический корпус машинки оказался под напряжением.
Теперь Вы подходите к машинке и дотрагиваетесь к ее корпусу. В этот момент вы становитесь проводником и через вас будет протекать электрический ток. Электрический ток будет протекать через вас до тех пор, пока не отпустите металлический корпус. А тем временем Вас трясет и колотит от протекающего тока и надежды на защиту, которая отключит поврежденный участок нет. Надежда здесь только на собственную силу воли (либо потеряете сознание и упадете).
Если бы былоустановлено УЗО при касании металлического корпуса, который оказался под напряжением, УЗО моментально бы почувствовало утечку тока и сработало , отключив поврежденный участок .
При первых признаках «перекоса» тока на фазном и нулевом проводе сработала бы автоматика и машинка просто осталась бы обесточенной. А человек едва успел бы почувствовать легкую щекотку в теле и больше бы озадачился звучным щелчком реле из прихожей, чем необычными ощущениями.
Причем это время настолько мало, что человек практически не чувствует электрического тока. В интернете есть видео по испытанию УЗО так вот там человек специально берется за оголенный провод который подключен к устройству защитного отключения, человек коснулся провода – УЗО мгновенно сработало (он даже не почувствовал ни какого дискомфорта).
Внимание! Польза УЗО очевидна, и в двухпроводной системе энергоснабжения, наличие таких устройств в самых опасных участках электросети просто необходима.
Надеюсь, переубедил Вас, чтоУЗО обязательно нужно устанавливать , не зависимо от того есть у вас заземление в доме или нет. Кроме того если у Вас система питания двухпроводная, то тем более нужно устанавливать устройство защитного отключения. Не слушайте советов, что мол оно в такой сети работать не будет или будет постоянно срабатывать.
Перед тем, как произвести подключение УЗО без заземления хотел бы напомнить один важный момент.
Примечание: Особенностью устройств защитного отключения является отсутствие защиты от перегрузок. Поэтому их обязательно нужно комбинировать с обычными «автоматами» . При этом схема подключения может быть разной.
Существуют, в общем-то, два варианта. Можно поставить одно общее УЗО на весь дом, тем самым обезопасив даже прикроватные светильники. Но только устройства, способные пропустить через себя 40-60А стоят заметно дороже менее мощных собратьев, да и в случае срабатывания реле выяснить причину будет сложно – придется проверять каждый электроприбор.
К тому же отключение электричества во всем доме сразу доставляет массу неудобств – несохраненные документы в компьютере, «зависший» кондиционер, отключившийся водонагревательный бак или стиральная машинка – перечислять можно долго.
Если вы решили установить одно УЗО на всю группу потребителей, то схема подключения УЗО без заземления будет выглядеть следующим образом:

Второй вариант – установка отдельного, менее мощного УЗО на каждую из «опасных» линий: ванная, подвал, гараж, кухня. В таком случае в щитке потребуется больше свободного места, да и цена трех-четырех устройств будет даже выше, чем одного, но мощного – однако повышается надежность всей энергосистемы, а поиск причины отключения сведется лишь к осмотру одной-двух розеток.
Опытные электрики советуют так же рассудительно подойти и квыбору мощности УЗО – она должна быть немного выше, чем автомат, который будет стоять с ним в паре.
Причина простая – автоматический выключатель с защитой от перегрузки срабатывает далеко не сразу (от нескольких секунд до десятков минут), и превышение номинального тока, проходящего через УЗО, может стать причиной его поломки.
Пример: Если у Вас в щитке стоит два автомата, от одного запитывается вся квартира полностью (освещение и розетки), от второго запитывается только бойлер в ванной. Установите на каждую линию в отдельности свое устройство защитного отключения: отдельное УЗО на розетки и отдельное УЗО не водонагреватель . Хотя конечно это немного затратно но все же безопасность превыше всего .
Примечание: Желательно разделить сеть, т.е. подключить на отдельный автомат все розетки в квартире и отдельно освещение. Для освещения нужно будет тянуть отдельный кабель от щитка в квартиру.
Так как в квартире обычно вся проводка замурована в стенах, максимум, что можно сделать — это протянуть отдельный кабель со щитка в квартиру до первой распределительной коробки и подключить освещение только в прихожей, в других комнатах подключить освещение от этого кабеля не будет возможности. Поэтому освещение и розетки обычно остаются сидеть на одном автомате.
Для подключения устройства защитного отключения выбираем автоматы серии ВД1-63 с номинальным током 16 А и дифференциальным током 30 мА.
Внимание! Объединять нули после УЗО нельзя — это ошибка при подключении УЗО . В щитке выполнить подключение таким образом, чтобы фаза шла через автомат, а ноль взят с корпуса щитка.Для подключения УЗО отсоединяем питающий кабель от автоматического выключателя (фазу) и от металлической части щитка (ноль).
Установив УЗО в щитке приступаем к подключению. На выходные клеммы устройства сразу подключаем фазу и ноль питающего кабеля (на квартиру к одному УЗО, на бойлер ко второму).
На вход устройства защитного отключения фазу заводим от выходной клеммы автоматического выключателя, на вход нуля берем ноль от корпуса щитка. Таким образом, нулевые жилы проводов, которые вышли с УЗО и идут в квартиру больше не объединяются с другими нулями (нет связи с корпусом щитка).
Подключение выполнено. Для того чтобы проверить само УЗО, как оно ведет себя в работе, не будет ли иметь место ложных срабатываний при неправильном подключении — нужно включить автомат перед устройством защитного отключения и конечно же само устройство, затем создать нагрузку (включить в розетку какой либо прибор). Если отключения не происходит, можно считать, что все подключения выполнены правильно.
Внимание! После подключения дифавтомата или УЗО обязательно нужно проверять их на предмет утечки.
Как проверить УЗО на срабатывания в таком случае? Конечно же с помощью кнопки ТЕСТ. Для этого при включенном устройстве нажимают на кнопку, если при нажатии на кнопку оно сразу отключится — значит исправно .
P . S . Обязательно подпишитесь на новые статьи информационного портала azbukainfo — tlt . ru » и получайте свежую,полезную информацию поремонту своего жилища — своими руками , по оптимизации бюджета,полезную информацию по строительству вашего дома, купле-продаже квартир, аренды и всего, что касается недвижимости. Хотите оперативно узнавать о новых статьях — установите Виджет Яндекса.
Если Вы неуверенны в своих силах и полученных знаний, опасаетесь за жизнь свою и своих близких, переживаете за безопасность своего жилища — Специалисты компании, помогут Вам, в решении всех насущных проблем и вопросов.
Обезопасит электропроводку в частном доме либо квартире от токов утечки, но в то же время не защитит провода от короткого замыкания и перегрузок электросети. Именно поэтому данное изделие устанавливают вместе с автоматическим выключателем. Далее мы рассмотрим, как правильно сделать схему подключения однофазного УЗО к сети с заземлением и без него!
Лучше всего осуществлять монтаж изделия после электрического счетчика, но перед автоматом.
К Вашему вниманию 4 типовых схемы подключения УЗО в однофазной сети.
Подсоединение одного общего АВДТ:
Схема монтажа нескольких устройств защитного отключения на каждую группу:
Подключение нескольких устройств защитного отключения вместе с вводным АВДТ:
Монтаж в двухпроводной сети (без заземления):
Учтите, что подключать аппарат нужно сверху, последняя картинка предоставлена только для наглядности, чтобы вы понимали, как монтируется УЗО в сети без заземляющего проводника. Также обратите внимание на то, что каждый из вариантов имеет следующую последовательность подсоединения элементов: вводной автомат – счетчик – УЗО. Такая схема максимально защищает Вашу электропроводку от всех видов угроз.
Если проводка в частном доме либо квартире будет включать в себя не один мощный электроприбор, то лучше для каждой группы проводников установить по отдельному устройству защитного отключения. Такой вариант позволит контролировать каждый прибор отдельно и в свою очередь при неполадках отключать электроэнергию не во всей электросети, а только в определенном месте.
Если электросеть будет простой, без мощной бытовой техники, то лучше использовать . Данный аппарат одновременно защищает сеть не только от токов утечки, но и от КЗ вместе с перегрузками (функции АВ).
На видео ниже наглядно рассматриваются предоставленные варианты монтажа автоматическиого выключателя дифференциального тока, а также объясняется, где рационален каждый из способов подсоединения.
УЗО (устройство защитного отключения) подключают по разным схемам. Вы не допустите ошибки если сначала уясните для себя как нельзя его подключать.
Подключение вот по такой схеме:
когда УЗО установлено сразу после счетчика НЕ ПРАВИЛЬНОЕ .
Перед устройством всегда должен устанавливаться автоматический выключатель (АВ).
Исключением может быть только установка вместо УЗО дифференциального автомата (АД).
Такая схема подключения имеет свой недостаток — в случае утечки тока на одном из потребителей (стиралка, эл. плита, эл. чайник…), сработает защита и отключит питание всей квартиры, что не очень то удобно. И возможности подать напряжение, даже для освещения, не будет до полного устранения неисправности. А представьте себе, что поломка произошла в темное время суток… Ремонт будет очень даже затруднителен.
Когда я беру квартиру в ремонт, предлагаю своим заказчикам устанавливать УЗО на каждую отдельную линию потребителей (стиральную машину, бойлер, эл. плиту, розеточную группу, питание ванной комнаты, теплые полы…). А, к примеру, на освещение и кондиционер устанавливать только автоматические выключатели.
Схема подключения получается, приблизительно, вот такая:
Такой вариант на порядок дороже обычного и увеличенное количество приборов может не поместиться в распределительном щитке, но за комфорт и безопасность нужно платить. А место в щитке можно сэкономить, если вместо автоматического выключателя с УЗО устанавливать диф. автомат. Места он занимает меньше, а функции выполняет те же что АВ и УЗО вместе взятые.
Однофазная электрическая сеть привычна для каждого домашнего хозяйства. Независимо, эксплуатируется ли частный дом или муниципальная квартира, пользователи в любом случае активно потребляют электричество.
Этот вид энергии, между тем нельзя считать полностью безопасным. Поэтому актуальной задачей видится подключение УЗО к однофазной сети без заземления – специального прибора, существенно повышающего степень безопасности при пользовании электричеством.
Давайте вместе разберемся в самых распространенных схемах подключения УЗО к однофазной сети, а также определимся с порядком проведения работ по подключению.
Несмотря на построение схем разводки электрических линий, выполненное по утвержденным правилам, риск удара электрическим током остается всегда. Поэтому важно своевременно позаботиться о безопасности.
Устройство защитного отключения – так интерпретируется расклад аббревиатуры «УЗО» на технический язык.
С точки зрения исполнения конструкции, оно выглядит не самым сложным образом среди современной электротехнической аппаратуры. Тем не менее функции защиты выполняет в достаточной степени качественно и надежно.
Примерно таким выглядит функционал электротехнической системы, при помощи которой осуществляется эффективная защита пользователей электрическими сетями, а также защита различной бытовой аппаратуры
Следует отметить, что существуют , исходя из которых в каждом конкретном случае организуется определенная защитная схема:
гарантирующая безопасность прикосновения;
упреждающая технические повреждения;
противодействующая пожарной опасности.
Каждый прибор с конкретной функциональностью отличается от других конструкций рабочими параметрами, в частности – номинальным током и током отсечки.
Внешний вид прибора с малым током отсечки. При эксплуатации бытовых сетей подобные устройства применяются с целью защиты людей от непреднамеренного контакта с электрическим потенциалом в условиях аварийной токовой утечки
Самым чувствительным устройством, конечно же, является УЗО, предназначенное для блокирования источника питания на случай непреднамеренного прикосновения людей к токоведущим деталям схем. Диапазон отсечки по току для таких аппаратов находится в пределах 10-30 мА.
Лучшие схемы на подключение УЗО
Для линий электрических сетей бытового назначения является характерным внедрение УЗО без «земли». Основная доля схемных решений бытового сектора – это именно однофазная разводка, где в принципе существуют только две линии: фаза и ноль.
Особенности схем без заземления
Схематика устройства электрической цепи без заземления обязательно выполняется с учетом включения автоматической защиты по «КЗ» (короткому замыканию) и току перегрузки.
Это очевидный фактор, потому как отдельные устройства УЗО не предназначены защищать от подобных явлений. Эти аппараты спасают лишь от токов утечки.
Автоматический выключатель – примерно такие ставятся, как правило, в схему для организации защитной отсечки по причине перегрузки сети. Конструктивное исполнение УЗО не предполагает такого типа отсечки
Диапазон токов отсечки и теххарактеристики автоматических выключателей несколько отличаются от рабочих параметров защитных УЗО.
Между тем существуют универсальные устройства отсечки, сочетающие в одном приборе функции автоматического выключателя и защиты от непреднамеренных касаний к токоведущим электрическим шинам.
Каждое защитное устройство конструктивно предполагает коммутацию обоих проводников питающего кабеля – фазы и ноля.
При этом, выполняя монтаж электропроводки, следует точно подключать проводники на рабочие клеммы. Неправильный монтаж грозит повреждением прибора защиты, что приведёт к неработоспособности защитной системы в целом.
Классический вариант включения
В зависимости от технической нагрузки (количества бытовых приборов) и числа помещений, в квартире или доме может эксплуатироваться единая полная сеть или сеть, состоящая из нескольких подсетей.
Простейшая на первый взгляд схема включения прибора в состав пользовательской сети, имеет свои нюансы. Поэтому неправильное подключение грозит не просто выходом из строя самих защитных приборов, но чревато опасной эксплуатационной ситуацией
Для первого случая обычно достаточно одного прибора УЗО под организацию защитного отключения. Исходя из параметров потребляемого тока или общей потребляемой мощности, в этом случае выбирают защитный аппарат по номинальному току и определяются с током отсечки.
Для второго варианта приборы внедряются на каждую из существующих подсетей. При этом, как правило, все установленные УЗО дополняются автоматическими выключателями, рассчитанными на потребляемую мощность отдельно взятой подсети.
Таким, примерно, выглядит схемное решение по внедрению УЗО в классическом варианте подключения. Этот несложный вариант разводки обеспечивает защиту квартирной (домашней) сети в целом – полным обесточиванием
Классическое исполнение схематики включения УЗО «без земли» традиционно выполняется следующим образом:
Главный питающий кабель, состоящий из двух жил (фаза, ноль), подводится к автомату.
От автоматического выключателя обе жилы подводят к электросчетчику.
Далее от электросчетчика два провода питания включают на вводные клеммы УЗО.
После защитного прибора, для варианта без подсетей, дублирующий автоматический выключатель можно не ставить, но в некоторых случаях специалисты рекомендуют это делать.
Если же используется схема с подсетями, то после УЗО на каждую ветку необходимо ставить отдельный автомат.
Несколько модернизированная разводка с одним УЗО и отдельным автоматом на каждую подсеть. Принцип действия практически аналогичен «классике», но благодаря дополнительным автоматам, проще определять неисправность
Таким образом, фазная жила, отходящая от прибора защиты, питает рабочие сети через дополнительные автоматические выключатели.
Нулевая жила, также проходящая через схему прибора отсечки, выводится на общую нулевую шину, откуда распределяется по отводным линиям нуля для подключения нагрузки.
Какая схема включения УЗО лучше?
Лучшая или худшая схема – эти понятия являются чисто поверхностными. Насколько эффективной может быть та или иная схема – вот в чем вопрос.
И здесь даже неспециалисту понятно, что многоступенчатый вариант, где используются разные уровни защиты, видится более эффективным, чем любой другой упрощенный.
Тоже своего рода классический схемный вариант с дополнением УЗО двумя линейными автоматами. Один из автоматов обычно ставят на линию питания мощной кухонной техники, второй – на освещение и розетки других комнат
Поэтому схема устройства энергообеспечения с подсетями, когда используется одно общее УЗО и дополнительные приборы защиты на каждой из веток электроцепи, явно выглядит предпочтительной.
Построение такой схемы, как правило, предполагает установку основного защитного прибора с током отсечки 100-300 мА. А дополнительные приборы, распределенные по отдельным ответвлениям общей цепи, имеют ток отсечки не выше 30 мА.
Таким способом обеспечивается двойная защита – пожарная и на случай непреднамеренного касания.
Преимущества построения энергосети подобным способом проявляются еще и в том, что на случай срабатывания обычно отключается только отдельный участок бытовой электропроводки, а не общая зона питания. При таких условиях отключения обнаружить место токовой утечки значительно проще.
С другой стороны, так называемая расширенная схема включения УЗО без заземления, является обременительной для пользователя, с точки зрения увеличения расходов на построение.
Понятно, чтобы выстроить многоступенчатую защиту, в этом случае потребуются более существенные финансовые вливания, нежели под устройство упрощенного варианта.
Схема применения УЗО в частном доме
Муниципальные строения обычно не создают особых проблем с функциями защиты, за исключением откровенно старых построек.
Сети муниципальных домов, как правило, обслуживаются сервисом. А вот в частном доме подобные вопросы хозяевам нередко приходится решать самостоятельно.
Распространённая и часто применяемая на практике схема разводки питающей сети в частном доме. Как видно из графики, применяются несколько защитных приборов, отсекающих обслуживаемые подсети при разных токовых утечках
Правда, самодеятельность в таких делах не рекомендуется. И если требуется организовать надежную схему подключения с применением УЗО, следует обращаться к специалистам-энергетикам.
Проектам частных домостроений, особенно современным постройкам, присущи в достаточной степени сложные схемы решения защиты по энергетическому питанию.
Рассмотрим одно из них для устройства в частном доме:
Всего используется 5 защитных приборов с разбросом токов отсечки от 10 до 300 мА.
В качестве основной защиты от «КЗ» и возможного возгорания выступает УЗО 300 мА.
Два универсальных прибора на 30 мА задействованы под освещение и розеточную группу.
На линии питания помещений с агрессивной средой и где требуется повышенная защита, установлены высокочувствительные приборы на 10 мА.
Общая цепь разделена на подсети в зависимости от назначения.
Функциональность такой схемы можно расписать следующим образом. Первый прибор — УЗО 300 мА — исполняет функции противопожарной блокировки.
Вместе с тем для этого устройства характерной является отсечка по факту суммарного тока утечки от всех подсетей, если это значение превысило допустимый параметр.
Внешний вид защитного устройства, рассчитанного на отсечку, когда существует риск возгорания по причине аварийного состояния сети. Такие УЗО на дифференциальный ток 300 мА относятся к устройствам противопожарной блокировки
Следом за противопожарной системой включается в действие универсальная, которая гарантирует срабатывание и на случай обнаружения «КЗ» и токовых утечек свыше 30 мА.
Обслуживаемой зоной для УЗО этой подсети является линия, питающая приборы освещения и розеточную группу.
Наконец, своего рода третью защитную ступень формируют высокочувствительные приборы на 10 мА, которые по факту обслуживают зоны, где условия требуют неординарного подхода — ванная, детская комната.
Прибор с высокочувствительной защитной характеристикой, с током дифференциального изменения 10 мА. Как правило, используется при организации электрических схем в помещениях, где повышенная опасность пробоя или в детских комнатах
Вариант защиты для дачного хозяйства
Современные проекты дачных хозяйств все чаще выступают полноценной строительной инфраструктурой, ничем не уступающей жилому сектору под проживание на постоянной основе. Очевидно, что фактор комплексной защиты становится актуальным и для дачных строений.
Однако применительно к таким хозяйствам, требования электрической безопасности, как правило, несколько занижены по сравнению с реальным жилым сектором.
Поэтому здесь традиционно используются упрощенные схемные решения с применением универсальных УЗО на ток отсечки 30 мА.
Таким типом защитных устройств обеспечивается вполне действенная защита на случай непреднамеренных прикосновений к зонам электричества, где возможна утечка тока.
Кроме того, это же исполнение приборов обеспечивает блокировку на случай технических повреждений оборудования или электропроводки.
Помимо УЗО, дачная разводка оснащается также защитными автоматами – обычно по одному на линии света и линии электрических розеток.
Наиболее часто применяемый прибор с дифференциальным током 30 мА. Считается своего рода универсальным устройством, так как теоретически способен блокировать питание как при коротких замыканиях, так и в случае непреднамеренных касаний
Если требуется эксплуатация дополнительного оборудования, таковое подключается к уже существующей схеме через дополнительный автоматический выключатель.
Порядок проведения работ по подключению
Прежде всего, следует позаботиться о соблюдении всех требуемых мер безопасности при исполнении этого вида работ.
Отключить электропитание на участке монтажа, обеспечить процесс исправным инструментом.
Затем предстоит соблюдать ряд правил, выполняя электромонтажные работы:
Монтаж проводят строго по ранее подготовленной схеме.
Прибор монтируется внутри электрического щита рядом с автоматами.
Закрепленное в щитке устройство соединяется с другими компонентами через проводники сечением не менее 2,5 мм (медь). Важно использовать с , нанесенные на корпусе защитного аппарата.
После завершения монтажа и разводки проводников, проверить корректность соединений и подать на участок питание.
Проверить срабатывание прибора путем активации кнопки «Тест».
Как правило, верно подобранное устройство успешно проходит тестовый режим.
Если такого не случилось – прибор не сработал, значит, расчеты были выполнены неправильно или имеются какие-либо дефекты в схеме прибора. Тогда УЗО следует заменить.
Выводы и полезное видео по теме
Ролик рассказывает о нюансах и показывает детали подключения защитного прибора в условиях эксплуатации электрической разводки, выполненной по системе TN-C.
Под завершение обзорного материала возможных схемных конфигураций с УЗО необходимо отметить актуальность использования этих приборов. Внедрение устройств отсечки по остаточным токам – это существенное повышение уровня безопасности при пользовании электрическими сетями. Главное – правильно выбирать и корректно подключать приборы.
Если у вас есть опыт подключения УЗО к однофазным сетям без заземления, пожалуйста, поделитесь им с нашими читателями. Расскажите, на какие моменты обязательно нужно обратить внимание, возможно вы знаете какие-то тонкости подключения о которых мы не упомянули в нашем материале? Оставляйте свои комментарии и задавайте вопросы в блоке под статьей.
С электронным управлением, например дифавтоматы ИЭК АД 12, ИЭК АД 14, при обрыве фазного или нейтрального проводника питание электронной схемы управления обесточивается и дифзащита перестает работать. Есть дифреле с электронной схемой управления в которых при пропадани питания происходит отключение потребителя на подобии пускателя. Для подключения потребителя после возобновления питания нужно вручную включить этот тип дифреле. Этот тип дифреле можно использовать для питания электроприборов где опасна повторная подача напряжения после пропадания напряжения.
С неправильно сделанным может быть опасней чем без заземления!!!
Заземлять без УЗО или зануления запрещено!!!
Внимание!!!
Не подключайте клеммы «земля» розеток и электроприборов защищенных только автоматами, которые защищают только проводку от короткого замыкания в цепи фаза-нейтраль и фаза-фаза, к естественному, искусственному и особенно самодельному заземлению. Вы подвергаете себя и окружающих смертельной опасности. Автоматы срабатывают только от токов во много раз превышающих номинал автомата. Естественное, искусственное и особенно самодельное заземление в подавляющем большинстве случаев имеет сопротивление, которое не может создать таких токов и соответственно произвести защитное отключение автоматов в течении нормируемых безопасностью 0,4 секунды.
Например если заземление нейтрали на подстанции, согласно правил, будет 4 Ома, с учетом повторных заземлений и Ваше заземление тоже будет 4 Ома и в одном из электроприборов произойдет пробой то на всех заземленных корпусах электроприборов подключенных к заземлению, через защитные заземляющие проводники, появится опасный потенциал 110 вольт. Если сопротивление Вашего заземления будет больше чем 4 Ома опасное напряжение на корпусах электроприборов будет еще больше.
Например, у широко распространенного автомата с характеристикой С на 16 ампер ток для обеспечения безопасного времени защитного отключения 0,4 секунды должен превышать номинал автомата в 5-10 раз, то есть для уверенного отключения за 0,4 секунды ток проходящий через автомат должен быть не менее 160 ампер.
Если сопротивление на подстании и местного заземления бедет 4 Ома то ток при однофазном коротком замыкании на заземление через этот автомат будет I=V/R, 220 вольт / (4 Ом заземления подстанции + 4 Ом местного заземления) = 27,5 ампера, это без учета сопротивления самой линии. Если их учесть то ток получится еще меньше. Автомат С16 от тока 27,5А за 0,4 секунды не отключится, отключение произойдет примерно через 40-180 секунд от тепловой защиты автомата перегрузке. Все эти 40-180 секунд на токопроводящих корпусах электроприборов и других электрически соединенных предметах будет хоть и меньший чем 220 вольт но опасный потенциал. Так же все эти 40-180 секунд проводка должна выдерживать ток 27,5А, чтоб не произошло пожара.
Достичь сопротивления заземления даже 4 Ома тремя штырями, особенно вбитых в виде треугольника, весьма проблематично.
Теперь посчитаем какое общее сопротивление заземлений должно быть, чтоб через автомат С16 потек ток ток короткого замыкания 160 ампер и автомат отключился за 0,4 секунды. R=V/A, 220 вольт / 160 ампер = 1.375 Ом, достичь такого суммарного сопротивления на подстанции и местном заземлении не всегда удается даже проффесионалам с опытом и приборами. Автоматы С25, С32, С40 и т. д. вообще не сработают при суммарном сопротивлении заземлений 8 Ом на подстанции и местного.
Внимание!!!
Не подключайте вывод «земля» розеток, электроприборов, металические корпуса электроприборов к трубам и сторонним токопроводящим предметам здания.
При пробое на корпус в электроприборе соединенного с трубопроводом или другим сторонним токопроводящим предметом автоматы по многим причинам могут не сработать. Под напряжением сети окажутся все электрически соединенные токопроводящие предметы, в том числе в соседних квартирах и домах. В итоге неизбежно массовое смертельно опасное поражение электрическим током и опасность возникновения пожаров!
В любой момент заземленная, зануленная труба может перестать быть таковой, например при ремонте труб или в месте резьбовых соединений из-за коррозии. Сейчас все больше используются пластиковые трубы, поэтому трубы не могут быть естественным заземлением, тем более защитным проводником.
Некоторые некомпетентные публикации, в том числе и на сайтах компаний имеющих лицензию на электромонтажные работы рекомендуют такую смертельно опасную и уголовно ответственную псевдо защиту как использование труб в качестве естественного заземления или зануления, а остальное подавляющее большинство публикаций это пере публикации этих публикаций людьми плохо или вообще не понимающими в электрике ничего.
При централизованом отоплении, водо и газо снабжении в частном доме я рекомендовал бы на вводе на участок или на крайний случай на вводе в дом поставить в разрыв металических труб пластиковые муфты которые применяются в , чтобы защитится от горе заземляльщиков.
Не правильно сделанное при обрыве нейтрали смертельно опасно, даже при наличии УЗО!!!
Внимание!!!
Не подключайте в домах с двухпроводной проводкой вывод «земля» розеток, электроприборов имеющих такой вывод, а так же металические корпуса электроприборов к нейтральному проводу электропроводки, то есть не зануляйте вывод «земля» розеток и электроприборов. Некоторые делают такую смертельно опасную ошибку проводя от «земляной» клемы розетки или электроприбора провод в щит и там зануляют или что еще хуже соединяют перемычкой «земляную» клему розетки с нейтральным проводом.
В любой момент, в любом месте может произойти разрыв нейтрального провода, обычно запоминается сгоранием почти всех включенных в сеть электроприборов, по ошибке сменятся местами фаза и нейтраль, произодет перехлестывание проводов на воздушных линиях, после чего опасное напряжение перекоса сети появится на зануленных корпусах электро приборов.
В ПУЭ описаны зануления токопроводящих поверхностей электроустановок к которым относятца лифты, насосные станции, трансформаторные подстанции, вводные щиты зданий которые обслуживаются квалифицированым персоналом, а не бытовые электроприборы с однофазным питанием. Согласно пункту Российского ПУЭ 7 1.7.132 Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока.
7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ. Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников. Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях — не менее 50 % сечения фазных проводников. Сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников. Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50 % сечения фазных проводников при больших сечениях. Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 — при наличии механической защиты и 4 мм2 — при ее отсутствии.
На фотографиях этажные щиты жилых многоквартирных зданий, с двух проводной проводкой квартир, в которых нет PEN проводника отвечающего современным нормам сечения проводников, а тем более PE проводника. Только ветхий от времени PEN проводник, который в некоторых щитах имеет запрещенные, даже старыми правилами, разрывы на каждом этаже, сделан из алюминиевого провода сечением около 6 мм, которое не соответствует современным нормам сечения, к которому не надежным соединением подключены нейтрали счетчиков и сам щит и соответственно он не может выполнять защитные функции. Нейтрали квартир подключенны непосредственно к счетчикам. Так же отсутствует подключение к контуру заземления здания.
Может фотографии убедят не зануляться не понятно куда.
Для защиты от поражения электрическим током в домах с двухпроводной проводкой, особенно при наличии детей, бойлеров, джакузи, стиральных, микроволновок, посудосоечных и т. п. единственно правильный вариант это установка в первую очередь 10 мАмперного УЗО после вводного автомата или пробок квартиры.
Самый оптимальный вариант это после автомата каждой группы поставить УЗО 10 мА, а после вводного автомата поставить дублирующие УЗО 30 мА.
Не мешало бы вместо пары существующих пробок или чорного однополюсного автомата поставить двух полюсный автомат с характеристикой В, который бы одновременно отключал фазу и нейтраль. Или сделать квартирный щит и разделить и защитить разные потребители авоматами с меншими номиналами.
Внимание!!!
Если трехпроводная проводка уже проведенна и подключенна, а заземление отсутствует как таковое или еще не сделано, то отключите от всех розеток, люстр и других электроприборов и защитной шины в щите защитный проводник, и заизолируйте. В случае пробоя в одном из приборов под опасным напряжением сети, через защитный проводник, окажутся все токопроводящие корпуса электроприборов, особенно это опасно при отсутствии УЗО. Так же при подключенных защитных проводниках и отсутвии заземления статические и емкостные токи всех подключенных электроприборов суммируються, через защитный проводник, в следствие чего возможно смертельное поражение электричиским током при исправных электроприборах. Поэтому перед отключением защитных проводников нужно из розеток вынуть все вилки, полностью отключить электричество.
От поражения электрическим током в первую очередь защищает УЗО, хоть правила трактуют УЗО как дополнительную защиту, автомат защищает проводку от короткого замыкания, заземление снимает статические, емкостные токи электроприборов и, не полностю, снижает опасный потенциал. Поэтому стоимость УЗО ни идет, ни в какое сравнение с человеческой жизнью. У моего знакомого, от поражения электрическим током, в ванной комнате, погиб сын!
Тем кто в электрике вообще ни чего не понимает нужно в продаже найти переходник с встроенным дифавтоматом, который включается в розетку, а в него включается вилка электроприбора, правда в нем стоит дифавтомат на ток утечки 30 мА и защитный ток 16А. Примененение такого переходника в любом случае намного повышает при использовании любого электроприбора.
Установка розеток, выключателей, электроприборов в ванной комнате без применения 10 мАмперного УЗО смертельно опасна!
Схема правильного подключения УЗО без заземления: инструкция
УЗО — это средство, защищающее людей от поражения электротоком. Кроме того, оно предназначено для предохранения квартиры или дома от пожара, который может произойти при воспламенении электропроводки. Схема подключения УЗО без заземления должна быть грамотно составлена, иначе она принесет только вред.
Факторы, влияющие на правильное подключение УЗО
Понимание принципа работы. От этого зависит способ подключения для определенных условий работы.
Для конкретной сети следует правильно выбирать УЗО.
УЗО отключает сеть при аварийной ситуации, когда ток утечки достигает заданного предельного значения.
Подключение УЗО и автомата: схема без заземления
Для домашней электросети подбираются определенные приборы защиты и способы их подключения. Схема подключения УЗО без заземления предполагает установку аппаратов на отдельных линиях или общего на всю проводку, после главного автоматического выключателя и счетчика. Предпочтительно, когда устройство располагается как можно ближе к источнику электроэнергии.
Обычно на входе устанавливается УЗО с большим номиналом (не менее 100 мА). Оно применяется преимущественно как противопожарное средство. После него должны быть установлены УЗО на отдельные линии с током отсечки не более 30 мА. Они обеспечивают защиту человека. При их срабатывании можно легко обнаружить, на каком участке произошла утечка тока. Остальные участки будут работать в обычном режиме. Несмотря на затратный способ подключения, все положительные факторы налицо.
Для простой проводки с небольшим количеством разветвлений можно устанавливать на входе УЗО на 30 мА, выполняющее функции защиты человека и как противопожарное.
Защитные устройства подключаются преимущественно в местах, представляющих наибольшую опасность. Их устанавливают для кухни, где больше всего электрических приборов, а также для ванной комнаты и других помещений с повышенной влажностью.
Важно! Схема подключения УЗО без заземления требует установки вместе с каждым аппаратом автоматического выключателя, поскольку аппараты не защищают от короткого замыкания и увеличения тока выше нормы. Выключатель приобретается отдельно, но можно купить дифференциальный автомат, совмещающий функции обоих приборов.
Не допускается подключение проводов не в те клеммы прибора. При ошибке он может выйти из строя.
Схема подключения однофазного УЗО без заземления допускает установку вместо него трехфазного прибора, но в этом случае используется только одна фаза.
Как работает УЗО при отсутствии заземления
Когда повреждается изоляция проводов или ослабевают крепления токоведущих контактов приборов, возникают утечки токов, приводящие к нагреву проводки или искрению, в результате чего создается опасность возгорания. При случайном касании человеком оголенного фазного провода, он может получить удар током, прохождение которого через тело в землю создает опасность для жизни.
Схема подключения УЗО без заземления в квартире или в доме предусматривает непрерывное измерение тока на входах и выходах защитных приборов. Когда разница между ними превышает заданный предел, производится разрыв электрической цепи. Обычно на защищаемом объекте делается заземление. Но его может и не быть.
В старых домах советской постройки применяются УЗО в схемах, где отсутствует защитный проводник РЕ (заземление). От основной трехфазной домовой сети к квартирной проводке подключается фазный провод и нулевой, который совмещен с защитным проводником и обозначается PEN. В трехфазной квартирной сети имеются 3 фазы и PEN-проводник.
Система с объединением функций рабочего N и защитного PE проводников, называется TN-C. От городской воздушной линии в дом вводится кабель с 4 проводами (3 фазы и нейтраль). На каждую квартиру поступает однофазное питание с межэтажного щита. Нулевой провод совмещает функции защитного и рабочего проводника.
Схема подключения УЗО в однофазной сети без заземления отличается тем, что при пробое и попадании фазы на корпус защита не сработает. В связи с отсутствием заземления, ток отсечки протекать не будет, но на приборе появится потенциал, опасный для жизни.
При прикосновении к электропроводным частям корпуса электроприбора для прохождения тока создается электрическая цепь в землю через тело.
При токе утечки ниже порогового значения прибор не сработает, ток будет безопасным для жизни. При превышении предела УЗО быстро отключит линию от прикосновения к корпусу. При наличии на нем заземления отключение цепи может произойти до прикосновения человека к корпусу, как только произойдет пробой изоляции.
В соответствии с ПУЭ, установка УЗО в трехфазных сетях системы TN-C запрещена. Если электроприемник требуется защитить, заземляющий РЕ-проводник следует подключить к PEN-проводнику перед УЗО. Тогда система TN-C преобразуется в систему TN-C-S.
В любом случае УЗО нужно подключать для повышения электробезопасности, но делать это надо по правилам.
Выбор УЗО
Дифференциальный автомат выбирается с мощностью на одну ступень выше, чем у подключенного с ним в одну линию автоматического выключателя. Последний рассчитан на работу с перегрузкой в течение нескольких секунд или минут. УЗО одинаковой с ним мощности на подобные нагрузки не рассчитано и может выйти из строя. Маломощные аппараты применяются при токе не более 10 А, а мощные — выше 40 А.
При напряжении в квартире 220 В выбирается двухполюсный аппарат, если 380 В — четырехполюсный.
Важной характеристикой УЗО является ток утечки. От его величины зависит, применять аппарат как противопожарный или для защиты от поражения током.
Устройства имеют разные скорости срабатывания. Если нужен быстродействующий аппарат, выбирается селективный. Здесь есть 2 класса — S и G, где у последнего самая высокая скорость.
Строение автомата может быть электромеханическим или электронным. Для первого не требуется дополнительное питание.
По маркировке можно различить тип тока утечки: АС — переменный, А — любой.
Ошибки при установке и эксплуатации УЗО
Не допускается соединение выходного нулевого провода УЗО с открытым участком электроустановки или распределительного щита.
Нулевой и фазный провода обязательно должны подключаться через защитное устройство. Если нейтраль минует УЗО, оно работать будет, но при этом могут происходить ложные срабатывания.
Если подключать в розетке ноль и заземление к одной клемме, УЗО будет постоянно срабатывать при подключении нагрузки.
Не допускается установка перемычки между нулевыми проводами нескольких групп потребителей, если к ним подключены отдельные защитные устройства.
Фазы подключаются к клеммам, обозначенным «L», а ноль — к «N».
Не допускается включение устройства сразу после срабатывания. Сначала нужно найти и устранить проблему, а затем производить подключение.
Подключение УЗО без заземления в квартире
Пробой изоляции при отсутствии заземления приводит к появлению на корпусе прибора потенциала, представляющего опасность для человека. Утечка здесь произойдет только после прикосновения. При этом весь ток утечки пройдет через тело, пока не достигнет порогового значения и защитный аппарат не отключит цепь.
Подключение УЗО к розеткам
При наличии системы TN-C корпус прибора иногда подключают к нулевому проводу. Схема подключения УЗО без заземления для розеток предусматривает подключение нейтрали к боковой клемме 3. Тогда при пробое провода ток с корпуса прибора пойдет через нее. Подсоединение следует делать на входе в квартиру.
Это является нарушением правил, поскольку возрастает вероятность поражения током. При попадании напряжения на нейтраль во внешней сети оно окажется на корпусах заземленных подобным образом электроприборов. Еще одним недостатком данного способа является частое срабатывание защитного автомата при подключении нагрузок.
Данное подключение нельзя делать самостоятельно. Если все делать по стандарту, необходимо заказать проект изменения системы электроснабжения в соответствии с требованиями ПУЭ. Про сути это должно быть изменение системы на TN-C-S следующим образом:
переход внутри квартиры от двухпроводной к трехпроводной сети;
переход от внутридомовой четырехпроводной сети к пятипроводной;
разделение PEN проводника в электроустановке.
Особенности электропроводки для подключения УЗО
Когда производится подключение УЗО в однофазной сети без заземления, разводка делается трехпроводным кабелем, но третий проводник к нулевым клеммам розеток и корпусам приборов не подключается, пока система не будет модернизирована под TN-C-S или TN-S. При подключенном проводе РЕ все токопроводящие корпуса приборов окажутся под напряжением, если фаза попадет на один из них, а заземление будет отсутствовать. Кроме того, суммируются емкостные и статические токи электроприборов, создавая опасность поражения человека.
Не имея опыта монтажа проводки и электрооборудования, проще всего приобрести переходник с УЗО на 30 мА и использовать его при подключении к розеткам электроприборов. Данный способ подключения значительно повышает электробезопасность.
Для электроприборов и розеток в ванной комнате и других помещениях с повышенной влажностью необходимо установить УЗО на 10 мА.
Схема подключения УЗО в однофазной сети без заземления в частном доме
Домашняя сеть может быть такой же, как в квартире, но здесь у хозяина больше возможностей.
Проще всего установить на входе одно общее или несколько УЗО на основных линиях домашней сети. Для сложной сети подключается несколько уровней защитных устройств.
Вводное УЗО на 300 мА защищает всю проводку от пожара. Кроме того, оно может сработать по суммарному току утечки от всех линий, даже если на них утечки в пределах нормы.
Универсальные УЗО на срабатывание при 30 мА устанавливаются следом за противопожарным, а следующими линиями должны быть ванная и детская комната с I_у = 10 мА.
Как подключать заземление в частном доме
Можно сделать заземляющий контур и переоборудовать сеть в TN-C-S. Не рекомендуется самостоятельно подключать повторное заземление к нейтральному проводу. При попадании напряжения на нейтраль от внешней сети это заземление может стать единственным для всех соседних домов. При некачественном исполнении оно может отгореть и вызвать пожар. Целесообразно делать повторное заземление в месте отвода от воздушной линии, что сводит к минимуму вероятность пожара в доме.
Подключение УЗО на даче
На даче схема проводки простая, а нагрузки — небольшие. Здесь подойдет схема подключения УЗО в однофазной сети (фото ниже). УЗО выбирается на 30 мА (универсальное), с защитой от пожара и от поражения электрическим током.
Схема подключения УЗО без заземления на даче требует установки главного ввода и пары автоматов на освещение и розетки. Если используется бойлер, его можно подключить через розетку или отдельный автомат.
Заключение
Схема подключения УЗО без заземления является распространенным способом защиты. Заземление также выполняет функцию защиты и его необходимо подключать правильно. Важно обратить внимание на дополнительную защиту ванной комнаты и других помещений с повышенной влажностью. УЗО дорого стоит, но электробезопасность здесь важнее. В сложных схемах электропроводки целесообразно устанавливать несколько ступеней защиты с селективным срабатыванием УЗО меньшего номинала.
Важно понимать, что УЗО — это единственный тип аппарата, предназначенный для защиты человека от электротока.
Подключение УЗО без заземления: схема и инструкции
Установка в жилом доме или квартире дополнительного защитного оборудования требует внимательного подхода. Желая сделать подключение УЗО без заземления самостоятельно, необходимо строго следовать готовым схемам. Очень важно при такой работе соблюдать порядок размещения электрического оборудования в цепи.
Подключаем без заземления
Как правильно подключить УЗО
Подключение УЗО в отсутствии заземления делается достаточно часто во многих квартирах и старых домах. Так как в домах старого образца обычно встречаются силовые кабеля с одной фазой и нулем, то заземление подключить нет возможности. Чтобы сделать заземление понадобится устанавливать заземляющий защитный контур по периметру здания, обязательно менять всю проводку, чтобы поместить новый кабель с «землей». Только подключение такой жилы к специальному проводнику на розетки или отдельным контактам на мощных бытовых приборах позволит сделать заземление в квартире или частном доме. Совместив такие защитные меры вместе с УЗО и автоматическим выключателем, можно обеспечить жилое здание всеми необходимыми мера для предотвращения несчастных случаев.
Однако у многих людей просто нет возможности сделать замену всей проводки в квартире, так как не сегодняшний день это дорогостоящее обновление. По этой причине устанавливается УЗО без заземления. Несмотря на то, то электрическая сеть не имеет заземления, не стоит игнорировать подключение устройства защитного отключения. Само защитное оборудование не имеет клемм для заземляющего проводника. В нем есть места для подсоединения фазы и рабочего нуля. Так как это устройство имеет совершенно другое назначение, то для него нет необходимости делать отдельные точки для заземления.
Схема подключения двухполюсного УЗО
Подключенное УЗО в отсутствии заземления, рассчитывают на то, что оно будет отключать подачу электроэнергии в сеть при изменении потенциалов входящего и исходящего тока. Потому, если в доме нет заземляющей конструкции и не проведен трехжильный провод, также нет причин отказываться от подключения других типов защитного оборудования. Желательно одновременно устанавливать устройство защитного отключения и автоматический выключатель. Последний прибор позволит предотвратить в квартире или частном доме короткое замыкание при повреждении кабеля, а также уберечь перегорание бытовой техники при скачках напряжения в электрической сети. От такого УЗО уберечь и предупредить не может. Оно предназначено для предотвращения утечки переменного тока в цепи.
Согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), нельзя применять УЗО, которые реагируют на дифференциальный ток в трехфазных цепях на четыре провода (заземление объединено с рабочим нулем). Если делать монтаж устройства защитного отключения на всю электрическую сеть, то такая схема будет более простая. При подключении УЗО без заземления обязательно нужно знать параметры силового кабеля, который проложен в частном доме или квартире, а также суммарное значение силы тока, рассчитывая одновременное подключение всех бытовых приборов к сети.
Обычно схема монтажа защитного оборудования предусматривает последовательное подключение всех элементов. Даже если в новой схеме будут внесены изменения с добавлением нового источника или элемента, последовательность не должна быть нарушена. В таком случае, он просто будет подсоединен на соответствующем участке электрической цепи. При однофазной электрической проводке, в которой нет заземляющей жилы, устройство защитного отключения должно размещаться перед распределительным щитком и перед счетчиком энергоснабжения. Затем идут автоматические выключатели (если их больше одного) и выравниватель напряжения. При соблюдении такой схемы можно осуществить полный контроль всей проводки в доме, а не отдельного ее ответвления.
Для отдельных веток с мощным электрическим оборудованием устанавливаются автоматические выключатели, которые будут реагировать на высокое напряжение, не отключая электроснабжение по всему дому. Самая распространенная схема при подключении УЗО является та, которая предназначена для однофазного силового кабеля с напряжением на 220 вольт.
Если же у хозяев есть желание поставить менее мощное защитное оборудование на каждую линию с мощной техникой, то такая схема будет иметь несколько другой вид. Так рекомендуется делать подключения отдельно для ванной комнаты, гаража или мастерской, подвала, а также для кухни. Нередко бывают большие студийные кухни, где к цепи подсоединяют одновременно достаточно много электрических приборов. В такой ситуации целесообразно разделить жилой дом и прилегающие помещения на отдельные участки с потреблением электроэнергии, обеспечив каждому независимую защиту.
На систему таких подключений наличие заземления также не будет влиять. Когда в доме проложен заземляющий кабель, но у хозяев нет желания делать заземление, то тогда третья жила «земля» не должна подключаться, ни к распределительному щитку, ни к клеммам розетки. Также его нельзя подводить к рабочему нулю.
Можно ли исключить заземление
Многие ошибочно полагают, что установка УЗО без заземления невозможно. Данное оборудование не имеет отношения к функциям заземляющих конструкций, поэтому его можно подключать к любой сети. Сделать монтаж устройства защитного отключения можно в однофазной сети, а также с двумя или тремя фазными проводами в кабеле.
Такой метод установки защитных приборов на сегодняшний день встречается не редко.
В итоге можно сказать, что монтаж в распределительном щитке устройства защитного отключения с заземлением или без него – индивидуальное решение. В любом случае, напрямую эти две системы не связаны и имеют разное назначение.
Видео “УЗО без заземления”
Как работает УЗО
Подключение УЗО без заземления не может предоставить дому полную защиту от негативных последствий, которые могут возникнуть с электрической сетью. Устройство защитного отключения не может отключить подачу электроэнергии в квартире, если в цепи слишком высокое напряжение. Для этого нужно устанавливать дополнительно автоматические выключатели на всю сеть или отдельную ветку электрической проводки (на ванную комнату, холодильник или стиральную машинку).
Такой вариант будет более предпочтителен, так как даже при незначительных изменениях в электрической сети будет отключаться подача электроэнергии. Если не сделать разводку на несколько автоматических выключателей, то это может доставить хозяевам массу неудобств – не сохраненные документы на компьютере, отключение водонагревателя, холодильника. Если УЗО работает правильно, то можно предохранить человека от удара током, когда он прикоснулся к оголенному проводнику. Как только происходит утечка тока в не предназначенную точку, оно сразу отключает подачу электроэнергии в квартире или частном доме.
Схема подключения УЗО на картинке
В старых домах со старой проводкой специалисты настоятельно рекомендуют подключать такие приборы. Это объясняется тем, что с течением времени оплетка силовых кабелей разрушается, перегибается, что в итоге приводит к утечке тока. Чтобы обезопасить дом, то лучше всего сделать замену всей проводки, но тогда уже лучше прокладывать трехжильный кабель с заземляющим проводом.
Устройство работает по принципу сравнивания значения потенциала входящего фазного тока с нулевым, исходящим. Стабильная работа системы длится до тех пор, пока значения эти потенциалов равны. Если значение утечки тока преодолевает определенную планку прибора по дифференциальному току (например, от 0,5 до 1), то УЗО автоматически срабатывает, отключая от подачи электроэнергии всю цепь.
При контакте человека с проводником, который находится под напряжением, он будет находиться под воздействием тока, пока вся сеть не будет отключена. Обычно это время незначительное, но даже за короткий промежуток человек может получить травму (ожег электричеством). Поэтому чем меньше время срабатывания установки защитного отключения, тем меньшему времени человек будет подвержен опасному потенциалу исходящего тока.
Если же УЗО было подключено вместе с заземлением, тогда оно сработало бы при пробое изоляции на сам корпус сразу, а не при непосредственном контакте человека с проводником. В таком случае действие данного прибора будет иметь более высокую эффективность. Но нет ничего страшного в том, что в квартире или доме нет заземляющего контура и специального провода («земля») в кабеле.
Особенности подключения
Очень важно знать, что при подключении устройства защитного отключения заземляющий кабель к нему не подводится. Многие люди, которые не имеют специальных познаний в области электротехники, считают, что защитный ноль должен быть соединен со всеми контактами подключенного к электрической сети оборудования. Это мнение ошибочно. Если замкнуть «землю» на рабочую нулевую жилу, то произойдет сбой в работе прибора.
Когда соединяют контакты силового кабеля с УЗО, необходимо внимательно следить за тем, чтобы четко соблюдалась полярность (иначе он не будет работать). Фазный провод должен быть подведен к соответствующему гнезду на приборе, точно также и «ноль». Чтобы их различать между собой следует обратить на цвета внешней оплетки каждой жилы. Цвет и маркировка позволяет узнать, какое предназначение у конкретного провода. Фаза обычно имеет красный цвет, иногда коричневый или белый. Рабочая нулевая жила – синий или голубой, а защитная нулевая – желтый, зеленый или желто-зеленый (продольные полоски вдоль оплетки).
На корпусе оборудования можно увидеть обозначения, которые определяют, какой тип провода нужно к ним подключить. Для фазы – «L», а для нулевой рабочей жилы – «N». Обычно к верхним клеммам подсоединяют счетчик энергоснабжения, а кабеля нагрузки соответственно к нижним точкам. При схеме, в которой учитывается подключение автоматических выключателей, также должна соблюдаться полярность – фаза к фазе, а ноль с нейтралью. Если в системе нет заземляющей жилы, тогда к распределительному щитку нужно подключить только два провода.
При правильном соблюдении полярности, прибор должен работать стабильно и быстро реагировать на изменение потенциалов в сети. Конечно же, все работы с электротехникой должны проводиться с обесточенной электрической линией. При монтажных работах необходимо соблюдать правила техники безопасности, а также соблюдать нормы пожарной безопасности. Также необходимо учитывать нормы ПУЭ. Чтобы обеспечить УЗО надежную защиту от попадания влаги, газов, огня, пыли и других внешних факторов, его помещают в корпус распределительного щитка. Он изготавливается из устойчивых материалов. При правильно эксплуатации прибор прослужит достаточно долго.
Видео “Как правильно подключить УЗО”
Из ролика вы узнаете, как правильно подключить УЗО, не используя заземление. Так вы в видео описаны все опасности данной процедуры.
Узо однофазной сети без. Как подключить УЗО без заземления – схема, советы специалистов. Виды электрических сетей
Мой горький опыт электрика позволяет мне утверждать: Если у Вас «заземление» сделано как надо — то есть в щитке есть место присоединения «заземляющих» проводников, и все вилки и розетки имеют «заземляющие» контакты — я вам завидую, и вам не о чем беспокоиться.
Правила подключения заземления
В чем же состоит проблема, почему нельзя подключать провод заземления на трубы отопления или водоснабжения?
Реально в городских условиях блуждающие токи и пр. мешающие факторы столь велики, что на батарее отопления может оказаться что угодно. Однако основная проблема, в том, что ток срабатывания автоматов защиты достаточно велик. Соответственно один из вариантов возможной аварии — пробой накоротко фазы на корпус с током утечки как раз где-то на границе срабатывания автомата, то есть, в лучшем случае 16 ампер. Итого, делим 220в на 16А — получаем 15 ом. Всего каких-то тридцать метров труб, и получите 15 ом. И потек ток куда-то, в сторону не пиленого леса. Но это уже не важно. Важно то, что в соседней квартире (до которой 3 метра, а не 30, напряжение на кране почти те же 220.), а вот на, скажем, канализационной трубе — реальный ноль, или около того.
А теперь вопрос — что будет с соседом, если он, сидя в ванной (соединившись с канализацией посредством открывания пробки) коснется крана? Угадали?
Приз — тюрьма. По статье о нарушении правил электробезопасности повлекшем жертвы.
Не надо забывать, что нельзя делать имитацию схемы «заземления» , соединяя в евророзетке «нулевой рабочий» и «нулевой защитный» проводники, как иногда практикуют некоторые «умельцы». Такая замена крайне опасна. Не редки случаи отгорания «рабочего нуля» в щите. После этого на корпусе Вашего холодильника, компьютера и т.д. очень прочно размещается 220В.
Последствия будут примерно такими же, как и с соседом, с той разницей, что за это ни кто ответственности нести не будет, кроме того, кто сделал такое соединение. А как показывает практика, это делают сами же хозяева, т.к. считают себя достаточными специалистами, чтобы не вызывать электриков.
«Заземление» и «зануление»
Одним из вариантов «заземления» является . Но только не как в случае описанном выше. Дело в том, что на корпусе распределительного щита, на Вашем этаже имеется нулевой потенциал, а если точнее, нулевой провод, проходящий через этот самый щиток, просто-напросто имеет контакт с корпусом щита посредством болтового соединения. Нулевые проводники с расположенных на этом этаже квартир, тоже присоединяются к корпусу щита. Давайте рассмотрим этот момент поподробнее. Что мы видим, каждый из этих концов заведен под свой болт (на практике правда часто встречается по парное соединение этих концов). Вот как раз туда и надо подсоединять наш новоиспеченный проводник, который в последствии будет называться «заземлением».
В этой ситуации тоже есть свои нюансы. Что мешает «нулю» отгореть на входе в дом. Собственно говоря, ни чего. Остается лишь надеяться, что домов в городе меньше чем квартир, а значит и процент возникновения такой проблемы значительно меньше. Но это опять же русский «авось», который проблему не решает.
Единственно правильное решение, в этой ситуации. Взять металлический уголок 40х40 или 50х50, длинной метра 3, забить его в землю, чтобы за него не запинались, а именно, копаем яму на два штыка лопаты в глубину и максимально забиваем туда наш уголок, а от него провести провод ПВ-3 (гибкий, многожильный), сечением не менее 6 мм. кв. до, Вашего распределительного щита.
В идеале должен состоять из 3х — 4х уголков, которые свариваются металлической полосой той же ширины. Расстояние между уголками должно составлять 2 м.
Только не надо сверлить в земле дыру метровым буром и опускать туда штырь. Это не правильно. Да и КПД такого заземления близко к нулю.
Но, как и в любом способе здесь есть свои минусы. Вам, конечно, повезло, если Вы живете в частном доме, или хотя бы, на первом этаже. А как быть тем, кто живет этаже на 7-8? Запастись 30-ти метровым проводом?
Так как же найти выход из создавшейся ситуации? Боюсь, что ответ на этот вопрос Вам не дадут даже самые опытные электромонтажники.
Что требуется для разводки по дому
Для разводки по дому Вам понадобится медный провод заземления, соответствующей длины, и сечением не менее 1,5 мм. кв. и, конечно, розетка с «заземляющим» контактом. Короб, плинтус, скоба — дело эстетики. Идеальный вариант, это когда Вы делаете ремонт. В этом случае я рекомендую выбрать кабель с тремя жилами в двойной изоляции, лучше ВВГ. Один конец провода заводится под свободный болт шины распределительного щита, соединенной с корпусом щита, а второй — на «заземляющий» контакт розетки. При наличии в щите УЗО заземляющий проводник не должен нигде на линии иметь контакта с N проводником (в противном случае будет срабатывать УЗО).
Не надо так же забывать, что «земля» не имеет права разрываться, посредством каких либо выключателей.
Достижения науки, внедряемые в повседневную жизнь человека, являются неоспоримым благом. Кроме своей полезности, многие современные коммуникации, а также приборы и устройства подключаемые к ним, несут потенциальную угрозу для жизни и здоровья. Чтобы максимально обезопасить себя от воздействия электрического тока, используются как пассивные методы электротехнической безопасности, так сложные, «умные» устройства позволяющие отключить подачу электрического тока, при значительной его утечке.
Одним из самых совершенных и действенных методов подобной защиты являются УЗО, подключение которого можно осуществить без использования заземления, что значительно упрощает монтаж и установку данного электротехнического средства предохранения от поражения электрическим током. Как подключить УЗО без заземления, а также какие модели устройства лучше использовать в данном случае, будет подробно описано в данной статье.
Принцип работы
Данная разновидность защитного устройства работает следующим образом. При правильной установке и подключении данного средства предохранения без заземления происходит постоянный мониторинг утечки тока в электрической сети. Когда величина изменения тока достигнет заданных для срабатывания механизма пределов, произойдёт автоматическое отключение электрического тока.
Данный алгоритм работы механизма предохранения позволяет не только защитить человека при касании к оголённым проводам или к корпусу электрического прибора. При наличии заземления в проводке, данная система монтируется с применением заземляющего проводника, при отсутствии — можно легко обойтись без «земли». На функциональности системы, такой вид подключения отразится незначительно.
УЗО, подключение которого осуществлялось без земли, не будет автоматически отключать фазный ток при его утечке на корпус какого-либо устройства, но если человек дотронется до прибора, поверхность которого находится под напряжением, произойдёт моментальное отключение электричества.
Как выбрать
Подключение УЗО без заземления, позволит не только гарантировать безопасную эксплуатацию системы, но и высокий эксплуатационный ресурс. Подключение системы без заземления, которая не рассчитана на значительные нагрузки, может вывести её из строя. Для участков электрической сети с подключёнными мощными электрическими приборами рекомендуется установка УЗО без заземления рассчитанное на электрический ток более 40 А. Если требуется защита для проводки с маломощными приборами, то достаточно осуществить подключение УЗО рассчитанное на 10 А.
Для трёхфазной сети применяются четырёхполюсные УЗО, которые имеют очень высокий ток нагрузки и применяются исключительно для защиты объектов от возникновения пожара при значительной утечке электрического тока. Если требуется осуществить защиту людей от поражения током при подключении трёхфазной сети, то после основной защиты, необходимо осуществить подключение дополнительного элемента защиты, которое позволяет предохранить людей от поражения электричеством.
УЗО могут существенно отличаться по скорости срабатывания при образовании утечки. Самыми быстрыми являются устройства класса «G», которые позволяют отключить электрический ток мгновенно.
Стоимость системы зависит от многих параметров, но прежде всего от мощности, а также от наличия или отсутствия электронного блока управления. Если управление полностью осуществляется электроникой, то для подключения защитного устройства, потребуется дополнительное питание, а стоимость прибора будет значительно выше электромеханических аналогов.
Возможные ошибки при установке
Прежде чем приступать к подключению, необходимо знать об ошибках, которые наиболее часто допускаются при установки данного варианта электрической защиты.
Фазный провод электропроводки всегда подключается к клеме «L», а ноль — к «N».
Нейтраль проводки не должна быть установлена в обход системы.
Если к группам защитных устройств подключается большое количество потребителей электроэнергии, то запрещается объединять «0» всех потребителей электроэнергии.
Кроме этого, когда срабатывает защитное отключение, необходимо выяснить причину, а только после этого включать УЗО, иначе проблема с утечкой не будет решена, что чревато повторными срабатываниями защитного механизма.
Как подключить в частном доме
Если необходимо осуществить монтаж устройства в доме, где нет возможности подключить «землю», то монтаж предохранительного механизма без заземления должна осуществляться в такой последовательности:
Подключение входного УЗО с общей утечкой до 300 мА.
Подключение дополнительного УЗО на 30 мА для розеток в жилых комнатах.
Монтаж сверхчувствительной системы на 10 мА для ванных и детских комнат.
Таким образом, удаётся добиться максимальной эффективности защиты от поражения электрическим током. Устройство, которое устанавливается на входе, осуществляет защиту только от возникновения пожара, но дополнительные приборы установленные без заземления, позволяют добиться полного отсутствия тока проводки, в случае когда происходит прикосновение человека к корпусу устройства находящегося под напряжением.
Процесс подключения
УЗО не защищает электропроводку от короткого замыкания и перегрузки, поэтому необходимо устанавливать защитное устройство вместе с автоматическим предохранителем. Если в доме используется двухфазная электрическая сеть и необходимо осуществить подключение защиты от утечки электрического тока на все устройства, то в электрическом щитке после «автомата» устанавливается устройство защиты без заземления для двухфазной сети. Мощность данного устройства должна быть достаточно высока, чтобы обеспечить надёжную защиту всей домашней электропроводки.
УЗО, которое будет защищать всю домашнюю проводку устанавливается на щитке при вводе электричества в дом, или в распределительном щитке квартиры. Если домовладение подключается к электрической сети без использования заземляющего проводника, то в данном случае осуществляется монтаж УЗО без заземления. Такая схема подключения позволит избежать серьёзных последствий при прикосновении человека к корпусам устройств, которые будут находиться под напряжением.
В данном случае произойдёт отключение тока всего контура проводки включая освещение. Такой способ подключения неудобен тем, что при частом отключении защитного устройства без заземления в ночное время, потребуется восстанавливать работоспособность электрической сети в полной темноте, так как по технике безопасности использования защитного устройства, прежде чем осуществить включение УЗО, необходимо устранить причину, которая вызвала срабатывания устройства.
В случае подключения УЗО без использования заземления, в большинстве случаев, обнаружить прибор, у которого осуществлён «пробой» на массу не составит большого труда, потому что человек ощутит на себе воздействие электрического тока, даже в случае кратковременного воздействия. Обычно, отключение прибора, который «бьётся» током, полностью решает проблему.
Гораздо сложнее найти причину отключения защитного устройства без заземления, если утечка произошла по вине домашних животных или грызунов. В данном случае также произойдёт отключения всей проводки в доме.
Чтобы более рационально использовать систему защитного отключения в квартире, которая устанавливается без заземления, рекомендуется на каждый контур электрической проводки подключить отдельный элемент защиты.
Например, осуществить подключение УЗО для ванной комнаты, кухни и жилых комнат. В этом случае, при аварийном отключении обесточится только тот участок электрической сети, где расположен неисправный прибор. Данная схема УЗО без заземления обойдётся значительно дороже, по причине установки нескольких устройств защиты, но определить неисправность будет значительно проще, а отключение электричества во всём доме не будет происходить, что особенно важно при срабатывании УЗО в ночное время.
Лучшие модели для установки без заземления
Позволит обеспечить надёжную защиту от поражения электрическим током только в том случае, если устанавливаемое устройство соответствует всем нормам и имеет все необходимые сертификаты электротехнической безопасности.
Самые надёжные УЗО:
Чтобы система электрической защиты осуществляла свою функцию без сбоев, подключайте её правильно. Можно попытаться осуществить подключение защитного устройства без заземления самостоятельно, но если опыта электромонтажных работ нет, то лучше обратиться к профессиональным электрикам. Подключение УЗО без заземления будет установлено, в этом случае, с минимальными временными затратами, а стоимость монтажных работ не будет слишком высока.
Обезопасит электропроводку в частном доме либо квартире от токов утечки, но в то же время не защитит провода от короткого замыкания и перегрузок электросети. Именно поэтому данное изделие устанавливают вместе с автоматическим выключателем. Далее мы рассмотрим, как правильно сделать схему подключения однофазного УЗО к сети с заземлением и без него!
Лучше всего осуществлять монтаж изделия после электрического счетчика, но перед автоматом.
К Вашему вниманию 4 типовых схемы подключения УЗО в однофазной сети.
Подсоединение одного общего АВДТ:
Схема монтажа нескольких устройств защитного отключения на каждую группу:
Подключение нескольких устройств защитного отключения вместе с вводным АВДТ:
Монтаж в двухпроводной сети (без заземления):
Учтите, что подключать аппарат нужно сверху, последняя картинка предоставлена только для наглядности, чтобы вы понимали, как монтируется УЗО в сети без заземляющего проводника. Также обратите внимание на то, что каждый из вариантов имеет следующую последовательность подсоединения элементов: вводной автомат – счетчик – УЗО. Такая схема максимально защищает Вашу электропроводку от всех видов угроз.
Если проводка в частном доме либо квартире будет включать в себя не один мощный электроприбор, то лучше для каждой группы проводников установить по отдельному устройству защитного отключения. Такой вариант позволит контролировать каждый прибор отдельно и в свою очередь при неполадках отключать электроэнергию не во всей электросети, а только в определенном месте.
Если электросеть будет простой, без мощной бытовой техники, то лучше использовать . Данный аппарат одновременно защищает сеть не только от токов утечки, но и от КЗ вместе с перегрузками (функции АВ).
На видео ниже наглядно рассматриваются предоставленные варианты монтажа автоматическиого выключателя дифференциального тока, а также объясняется, где рационален каждый из способов подсоединения.

Современные квартиры и частные дома оборудованы большим количеством различной бытовой техники. В связи с этим на первый план выходит защита людей от поражения электрическим током. Основными первоочередными защитными мероприятиями является установка традиционных автоматических выключателей — автоматов и устройств защитного отключения — УЗО. Однако в каждом конкретном случае, при наличии одно- или трехфазных сетей, появляются вопросы технического характера, например, УЗО без заземления, работает или нет? Во многих домах старой постройки заземление отсутствует, поэтому возможность использования защитных устройств в этих условиях приобретает особую актуальность.
Нужно ли заземление для УЗО
Очень многие хозяева жилья уверены, что защитное устройство будет правильно работать лишь при наличии трехпроводной электрической цепи, с проводниками фазы, нуля и заземления. По этой же причине часто возникает вопрос, УЗО или заземление что лучше. Для того чтобы дать правильный ответ, необходимо разобраться в назначении каждого из них.
Известно, что основной функцией УЗО является отключение оборудования при появлении токовой утечки на корпус. Таким образом, удается избежать поражения человека электротоком. Заземление устанавливается с той же самой целью, только работает оно по другой схеме. Когда электрический ток появляется на нетоковедущих частях, за счет заземления создается короткое замыкание. В результате, происходит срабатывание максимальной токовой защиты автомата и обесточивание оборудования.
Следовательно, оба метода защиты могут применяться отдельно, а при необходимости и совместно, дополняя друг друга. Поэтому обязательной установки заземления при использовании УЗО не требуется и защитное устройство может применяться даже в двухпроводной однофазной сети, в которой отсутствует штатное заземление. Данный вывод подтверждается и конструкцией самого прибора, где имеются фазные и нулевые клеммы, а отдельная клемма для заземляющего провода отсутствует. На это следует обратить особое внимание, поскольку заземление в обязательном порядке устанавливается лишь в домах современной постройки.
В старых же домах, построенных еще во времена СССР, до сих пор используются двухпроводные сети, без проводника заземления. В таких случаях, защитные устройства особенно необходимы. Вся разница в срабатывании УЗО с заземлением и без заземления, состоит лишь во времени срабатывания. При наличии заземления срабатывание происходит практически мгновенно. УЗО без заземления срабатывает только в момент касания корпуса прибора, находящегося под напряжением. Поэтому степень защиты получается уже не такая надежная, как в первом варианте, но тем не менее, даже в этом случае УЗО защищает от неприятных последствий поражения электротоком.
Как работает УЗО с заземлением
Устройство защитного отключения выбирается в соответствии с конфигурацией сети, где планируется его установка. Следует сразу же определить наличие или отсутствие заземляющего проводника РЕ. В современных зданиях он изначально предусматривается проектом. На объектах старой постройки до сих пор используется схема PEN, предусматривающая совмещение защитного проводника с нулевым проводом.
Монтаж подключение с землей считается более эффективным, поскольку отключение цепи в данном случае происходит, сразу же при появлении . В схеме PEN, как уже отмечалось, отключение происходит лишь после непосредственного контакта человека с оборудованием.
Если заземление в цепи все же имеется, то перед монтажом защитного устройства следует уточнить его тип. Например, схема TN предполагает глухое заземление нейтрали источника питания. Ее разновидностью является , совмещающая в едином проводе нулевые рабочий и защитный проводники во всей электрической цепи. Этот простой и недорогой вариант обладает существенным недостатком: в случае обрыва PEN-проводника, при наличии собственного заземления прибора, возникает опасность перехода всего потенциала на его корпус и появления на нем напряжения такого же, как во всей цепи.
Иногда электрики пользуются перемычкой, замыкающей нейтраль и заземляющую клемму в розетке. Подобная схема считается неправильной и опасной из-за высокой вероятности поражения током. Когда PEN-провод обрывается, УЗО не будет срабатывать, а на корпусе прибора возникнет опасное напряжение. Избежать поражения можно только случайно: человек в момент контакта с токоопасным корпусом должен также касаться и заземляющего контура, например, труб водопровода или отопления.
Самой надежной для подключения УЗО считается схема TN-S, где подключение нулевого защитного проводника выполняется отдельно. С нейтралью он объединяется лишь в источнике питания, благодаря чему обеспечивается максимальная защита и практически полностью исключается вероятность поражения электротоком. Даже, если произойдет обрыв нейтрального или заземляющего провода, все приборы в цепи будут работать и далее. Опасное напряжение на корпусах не появится, так как произойдет переход потенциала на другой, оставшийся провод. При сразу двух проводов, все приборы и сама цепь не будут представлять опасности для людей, поскольку электричество полностью отключится.
Существует еще одна так называемая промежуточная схема подключения TN-C-S, когда нейтральный и заземляющий провода могут объединяться лишь на отдельных участках и приобретают свойства PEN-проводника. В этом случае монтаж УЗО является обязательным, иначе цепь вообще останется без защиты.
Будет ли работать УЗО без заземления
Работа защитного устройства в двухпроводной сети происходит в особых условиях. Поэтому у многих хозяев возникает вопрос, сработает ли УЗО без заземления и обеспечит ли защиту от поражения электротоком? Для того чтобы получить ответ, необходимо проследить весь механизм срабатывания. При наступлении пробоя на корпус оборудования, мгновенного срабатывания УЗО не произойдет, поскольку заземление отсутствует и токовой утечке нет пути для дальнейшего прохождения. Одновременно, на корпусе прибора образуется потенциал, опасный для здоровья и жизни человека.
В момент касания корпуса, путь токовой утечки на землю будет проходить через человеческое тело. Через определенный промежуток времени значение тока станет равным порогу срабатывания УЗО и лишь тогда произойдет отключение с прекращением подачи тока на неисправный прибор. Время нахождения человека под воздействием тока будет зависеть от уставки срабатывания защитного устройства. Несмотря на довольно быстрое отключение, этого вполне хватает для получения серьезной электротравмы. При наличии заземления УЗО сработало бы сразу же после утечки тока и отключило бы прибор еще до соприкосновения с ним человека.
Таким образом, УЗО без заземления может быть подключено, однако такая схема не гарантирует 100-процентную безопасность. Тем не менее, в домах старой постройки все еще используются двухпроводные сети, а их переоборудование на более современные трехпроводные сети не всегда возможно с технической точки зрения. Поэтому во многих случаях УЗО является единственным вариантом защиты людей и бытовой техники. При использовании вместе с устройствами защитного отключения должны обязательно устанавливаться автоматические выключатели, отключающие сеть при перегрузках и коротких замыканиях.
Как подключить УЗО в квартире без заземления — Схема №1
Единственное защитное устройство устанавливается на входе и охватывает своим действием всю проводку, имеющуюся в квартире. В распределительный щиток напряжение поступает через вводный кабель. Далее оно подходит к двухполюсному автомату, а затем — к УЗО. После этого выполняется установка автоматов на отходящие линии.
Существенным плюсом считается низка стоимость такой схемы из-за применения только одного защитного устройства. Все приборы могут быть компактно размещены даже в небольшом распределительном щитке. Но, существенным недостатком подобного отключения будет срабатывание УЗО при утечках тока, в результате чего окажется обесточенной вся квартира.
Схема №2
Работа УЗО без заземления может осуществляться еще по одной схеме. В этом случае защитные устройства устанавливаются не только на входе, но и на каждой отходящей ветви. Вводное УЗО монтируется так же, как и в предыдущем варианте, а все остальные устанавливаются после автоматов, защищающих отходящие линии. Общее количество защитных устройств будет зависеть от конкретной конфигурации домашней сети. Нередко к защите отдельно подключаются водонагреватели, электроплиты, посудомоечные и стиральные машины.
Таким образом, при токовой утечке на какой-либо линии, произойдет срабатывание УЗО, установленного именно на этой линии. То есть на всех остальных участках квартиры напряжение не исчезнет, и остальное оборудование продолжит свою работу. Единственным недостатком данной схемы являются большие размеры распределительного щитка, необходимого для размещения большого количества УЗО и автоматов. Кроме того, сами защитные устройства стоят недешево.
Нередко возникает вопрос о необходимости установки вводного УЗО, если обеспечена защита каждой линии. Дело в том, что отходящее защитное устройство может по той или иной причине не сработать при токовой утечке. В этом случае вводное УЗО служит страховкой и через определенное время отключит всю сеть.
УЗО в системе TN-C
Очень часто возникают вопросы о возможности подключения УЗО в системе заземления TN-C и его эффективности. Варианты данной системы могут быть трехфазными с четырьмя проводами или однофазными — двумя проводами. В первом случае провода состоят из трех фазных и одного нулевого, а во втором — из двух проводников фазы и нуля.
Большинство специалистов безоговорочно рекомендуют установку защитных устройств в таких системах, поскольку именно они срабатывают при токовых утечках, опасных для человека. Однако существует так называемая «оппозиция», по мнению которой установка УЗО в системе TN-C не только неэффективна, но и опасна. Это связано с тем, что защита срабатывает лишь при непосредственном касании токоведущих частей, а не заранее, с появлением тока утечки. Кроме того, в домах со старой проводкой такие устройства будут отключаться без видимых причин.
Большинство электриков и хозяев квартир выступают все-таки за установку УЗО. Оно в любом случае не будет бесполезным и в нужный момент сработает, спасая здоровье или даже саму жизнь. Защитное устройство существенно повышает электробезопасность и делает жизнь проживающих людей более спокойной.
Про необходимость установки устройств защитного отключения в местах повышенной опасности поражения электрическим током слышали, пожалуй, все. Однако многие электрики, среди которых нередко встречаются и профессионалы, почему-то убеждены, что в двухпроводной сети невозможна, что это ведет либо к дорогостоящей модернизации электросети в помещении, либо к отказу от УЗО вовсе.
Однако такое предубеждение неверно в самой своей сути, ведь на УЗО присутствуют только два контактных разъема, и крепить заземляющий провод попросту некуда! Да и принцип работу подобных устройств вовсе не требует подключения к заземлению.
Подтверждается — это множеством случаев, когда УЗО подключенное к трех проводной сети, в которой имеется заземление вполне исправно и долго функционировали, даже не смотря на повреждение заземления (например, обрыв заземляющего провода) продолжает выполнять свои защитные функции.
Примечание: УЗО имеет смысл ставить даже при обычной двухпроводной схеме подключений, где присутствуют только фаза и ноль. И, для большей наглядности и лучшего осознания необходимости установки дополнительной защиты, давайте определимся, как работает УЗО, а после — представим типичную бытовую ситуацию.
Фактически УЗО можно считать своеобразным «калькулятором».Схема подключения УЗО без заземления очень проста – через устройство проходят фазовый и нулевой провод, нагрузка на которых тщательно отслеживается и сравнивается. В случае повреждения проводки или потребителя в электросети появляется так называемый ток утечки – тот самый ток, который утекает через поврежденную изоляцию. Величина этого тока обычно крайне мала – десятки и сотни миллиампер – но достаточна для нанесения серьезного ущерба здоровью человека.
Устройство защитного отключения — сравнивает ток, прошедший через фазовый и нулевой провода, и, в случае отклонения этих величин – размыкает контакты, тем самым прерывая подачу электричества к поврежденному участку сети. От теории давайте перейдем ко вполне понятной бытовой ситуации.
К примеру, у Вас дома в ванной комнате установлена стиральная машина. Электропроводка двухпроводная фаза и ноль, заземления нет. УЗО тоже пока не установлено. Теперь представьте, что в машинке повредилась изоляция и фазный провод, стал касаться металлического корпуса машинки, т.е. металлический корпус машинки оказался под напряжением.
Теперь Вы подходите к машинке и дотрагиваетесь к ее корпусу. В этот момент вы становитесь проводником и через вас будет протекать электрический ток. Электрический ток будет протекать через вас до тех пор, пока не отпустите металлический корпус. А тем временем Вас трясет и колотит от протекающего тока и надежды на защиту, которая отключит поврежденный участок нет. Надежда здесь только на собственную силу воли (либо потеряете сознание и упадете).
Если бы былоустановлено УЗО при касании металлического корпуса, который оказался под напряжением, УЗО моментально бы почувствовало утечку тока и сработало , отключив поврежденный участок .
При первых признаках «перекоса» тока на фазном и нулевом проводе сработала бы автоматика и машинка просто осталась бы обесточенной. А человек едва успел бы почувствовать легкую щекотку в теле и больше бы озадачился звучным щелчком реле из прихожей, чем необычными ощущениями.
Причем это время настолько мало, что человек практически не чувствует электрического тока. В интернете есть видео по испытанию УЗО так вот там человек специально берется за оголенный провод который подключен к устройству защитного отключения, человек коснулся провода – УЗО мгновенно сработало (он даже не почувствовал ни какого дискомфорта).
Внимание! Польза УЗО очевидна, и в двухпроводной системе энергоснабжения, наличие таких устройств в самых опасных участках электросети просто необходима.
Надеюсь, переубедил Вас, чтоУЗО обязательно нужно устанавливать , не зависимо от того есть у вас заземление в доме или нет. Кроме того если у Вас система питания двухпроводная, то тем более нужно устанавливать устройство защитного отключения. Не слушайте советов, что мол оно в такой сети работать не будет или будет постоянно срабатывать.
Перед тем, как произвести подключение УЗО без заземления хотел бы напомнить один важный момент.
Примечание: Особенностью устройств защитного отключения является отсутствие защиты от перегрузок. Поэтому их обязательно нужно комбинировать с обычными «автоматами» . При этом схема подключения может быть разной.
Существуют, в общем-то, два варианта. Можно поставить одно общее УЗО на весь дом, тем самым обезопасив даже прикроватные светильники. Но только устройства, способные пропустить через себя 40-60А стоят заметно дороже менее мощных собратьев, да и в случае срабатывания реле выяснить причину будет сложно – придется проверять каждый электроприбор.
К тому же отключение электричества во всем доме сразу доставляет массу неудобств – несохраненные документы в компьютере, «зависший» кондиционер, отключившийся водонагревательный бак или стиральная машинка – перечислять можно долго.
Если вы решили установить одно УЗО на всю группу потребителей, то схема подключения УЗО без заземления будет выглядеть следующим образом:

Второй вариант – установка отдельного, менее мощного УЗО на каждую из «опасных» линий: ванная, подвал, гараж, кухня. В таком случае в щитке потребуется больше свободного места, да и цена трех-четырех устройств будет даже выше, чем одного, но мощного – однако повышается надежность всей энергосистемы, а поиск причины отключения сведется лишь к осмотру одной-двух розеток.
Опытные электрики советуют так же рассудительно подойти и квыбору мощности УЗО – она должна быть немного выше, чем автомат, который будет стоять с ним в паре.
Причина простая – автоматический выключатель с защитой от перегрузки срабатывает далеко не сразу (от нескольких секунд до десятков минут), и превышение номинального тока, проходящего через УЗО, может стать причиной его поломки.
Пример: Если у Вас в щитке стоит два автомата, от одного запитывается вся квартира полностью (освещение и розетки), от второго запитывается только бойлер в ванной. Установите на каждую линию в отдельности свое устройство защитного отключения: отдельное УЗО на розетки и отдельное УЗО не водонагреватель . Хотя конечно это немного затратно но все же безопасность превыше всего .
Примечание: Желательно разделить сеть, т.е. подключить на отдельный автомат все розетки в квартире и отдельно освещение. Для освещения нужно будет тянуть отдельный кабель от щитка в квартиру.
Так как в квартире обычно вся проводка замурована в стенах, максимум, что можно сделать — это протянуть отдельный кабель со щитка в квартиру до первой распределительной коробки и подключить освещение только в прихожей, в других комнатах подключить освещение от этого кабеля не будет возможности. Поэтому освещение и розетки обычно остаются сидеть на одном автомате.
Для подключения устройства защитного отключения выбираем автоматы серии ВД1-63 с номинальным током 16 А и дифференциальным током 30 мА.
Внимание! Объединять нули после УЗО нельзя — это ошибка при подключении УЗО . В щитке выполнить подключение таким образом, чтобы фаза шла через автомат, а ноль взят с корпуса щитка.Для подключения УЗО отсоединяем питающий кабель от автоматического выключателя (фазу) и от металлической части щитка (ноль).
Установив УЗО в щитке приступаем к подключению. На выходные клеммы устройства сразу подключаем фазу и ноль питающего кабеля (на квартиру к одному УЗО, на бойлер ко второму).
На вход устройства защитного отключения фазу заводим от выходной клеммы автоматического выключателя, на вход нуля берем ноль от корпуса щитка. Таким образом, нулевые жилы проводов, которые вышли с УЗО и идут в квартиру больше не объединяются с другими нулями (нет связи с корпусом щитка).
Подключение выполнено. Для того чтобы проверить само УЗО, как оно ведет себя в работе, не будет ли иметь место ложных срабатываний при неправильном подключении — нужно включить автомат перед устройством защитного отключения и конечно же само устройство, затем создать нагрузку (включить в розетку какой либо прибор). Если отключения не происходит, можно считать, что все подключения выполнены правильно.
Внимание! После подключения дифавтомата или УЗО обязательно нужно проверять их на предмет утечки.
Как проверить УЗО на срабатывания в таком случае? Конечно же с помощью кнопки ТЕСТ. Для этого при включенном устройстве нажимают на кнопку, если при нажатии на кнопку оно сразу отключится — значит исправно .
P . S . Обязательно подпишитесь на новые статьи информационного портала azbukainfo — tlt . ru » и получайте свежую,полезную информацию поремонту своего жилища — своими руками , по оптимизации бюджета,полезную информацию по строительству вашего дома, купле-продаже квартир, аренды и всего, что касается недвижимости. Хотите оперативно узнавать о новых статьях — установите Виджет Яндекса.
Если Вы неуверенны в своих силах и полученных знаний, опасаетесь за жизнь свою и своих близких, переживаете за безопасность своего жилища — Специалисты компании, помогут Вам, в решении всех насущных проблем и вопросов.
Тематические материалы:
Обновлено: 26.06.2019
103583
Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Подключение УДО в однофазную сеть без заземления. Заземление и Узо. Нюансы подключения в частных домах
О необходимости установки устройств защитного отключения в местах повышенной опасности поражения электрическим током слышали, пожалуй, все. Однако многие электрики, среди которых часто встречаются профессионалы, почему-то убеждены, что в двухпроводной сети невозможно, что это приведет ни к дорогостоящей модернизации электросети в помещении, ни к отказу от УЗО вообще.
Однако такой предубеждение неверно по самой своей сути, ведь на УЗО всего два контактных разъема, а заземляющий провод прикрепить просто некуда! Да и принцип работы таких устройств совершенно не требует от меня заземления.
Подтверждено — это множество случаев, когда Узо, подключенный к трехпроводной сети, в которой есть заземление, вполне исправно и долго функционирует, даже несмотря на повреждение земли (например, циркулирующий провод) продолжает выполнять свои защитные функции.
Примечание: Узо имеет смысл ставить даже с обычной двухпроводной схемой подключения, где присутствуют только фаза и ноль. А для большей наглядности и лучшего осознания необходимости установки дополнительной защиты определим, как работает УДО, а после — представим типичную бытовую ситуацию.
По сути, УЗО можно считать своеобразным «калькулятором». Схема подключения Узо без заземления очень просто — через устройство проходят фазный и нулевой провод, нагрузка на который тщательно отслеживается и сравнивается.При повреждении проводки или потребителя в электросети появляется так называемый ток утечки — тот самый ток, который пробивает поврежденную изоляцию. Величина этого тока обычно чрезвычайно мала — десятки и сотни миллиампер — но достаточна, чтобы нанести серьезный ущерб здоровью человека.
Устройство защитного отключения — сравнивает ток, прошедший по фазному и нулевому проводу, и, в случае отклонения этих значений, контакты блокируются, тем самым прерывая подачу электричества на поврежденный участок сети. .От теории перейдем к вполне понятной бытовой ситуации.
Например, у вас дома в ванной стоит стиральная машина. Электропроводка двухпроводная фаза и ноль, без заземления. Узо тоже не устанавливается. А теперь представьте, что у машинки была повреждена изоляция и фазный провод, стал касаться металлического корпуса машины, т.е. металлический корпус машины оказался под напряжением.
Теперь вы подходите к пишущей машинке и касаетесь ее корпуса. В этот момент вы становитесь проводником, и через вас будет проходить электрический ток.Электрический ток будет проходить через вас, пока вы не отпустите металлический корпус. Тем временем вас трясет и колотит от протекающего тока и надеется на защиту, которая отключит поврежденный участок. Надеяться здесь только на собственную силу воли (или потерять сознание и упасть).
Если бы было установлено Узо. при прикосновении к металлическому корпусу, на который было подано напряжение, РКО моментально почувствовал утечку тока и сработал, отключив поврежденный участок.
Видны признаки «перекоса» тока на фазе и нулевом проводе. Сработала бы автоматика, и машина просто осталась бы обесточенной.И мужчина едва успеет почувствовать легкое тикание в теле и будет больше озадачен звонким щелчком реле из коридора, чем необычными ощущениями.
И это время настолько мало, что человек практически не ощущает электрического тока. В Интернете есть видео об испытании Узо. Так там человека специально принимают за оголенный провод, который подключается к устройству защитного отключения, человек прикоснулся к проводам — мгновенно сработало УДО (даже дискомфорта не почувствовал).
Внимание! Использование УДО очевидно, а в двухпроводной системе электроснабжения наличие таких устройств на наиболее опасных участках электросети просто необходимо.
Надеюсь вас разгрузили, что Узо обязательно нужно установить , вне зависимости от того, есть ли у вас в доме заземление. Кроме того, если у вас двухпроводная система питания, то необходимо установить устройство защитного отключения. Не прислушивайтесь к советам, что мол в такой сети работать не будет или будет работать постоянно.
Перед изготовлением подключение УЗО без заземления Напомню один важный момент.
Примечание: Особенностью устройств защитного отключения является отсутствие защиты от перегрузок. Поэтому их требуется комбинировать из обычных «автоматов». . В этом случае схема подключения может быть разной.
В общем, есть два варианта. На весь дом можно поставить одну общую схему, настроив тем самым даже прикроватные светильники. Но только устройства, способные пропустить через себя 40-60а, заметно дороже менее мощных собратьев, а в случае реле выяснить причину будет сложно — надо проверять каждый электроприбор.
Вдобавок отключение электричества во всем доме Сразу доставляет массу неудобств — несохраненные документы в компьютере, «зависимый» кондиционер, отключенный водонагреватель или стиральная машина — перечислять можно долго.
Если вы решили установить одно УДО на всю группу потребителей, схема подключения УДО без заземления будет иметь вид:

Вариант второй — установка отдельного, менее мощного УЗО для каждой из «опасных» линий: санузел, подвал, гараж, кухня.В этом случае в щите будет больше свободного места, а цена трех-четырех устройств будет даже выше, чем одного, но мощного — однако надежность всей системы питания повышается, и поиск причины отключение сводится лишь к осмотру одной-двух розеток.
Опытные электрики советуют также подойти к подбирая мощность УДО — Он должен быть немного выше, чем машина, которая будет стоять с ним в паре.
Причина проста — автоматический выключатель с защитой от перегрузки срабатывает далеко не сразу (от нескольких секунд до десятков минут), а превышение номинального тока, проходящего через УЗО, может вызвать его пробой.
Пример: Если у вас в щите два автомата, то вся квартира запитана полностью (освещение и розетки), только бойлер в ванной запитан от второго. Установите на каждую линию индивидуально свое устройство защитного отключения: отдельный контур на розетки и отдельный УзО не водонагреватель.Хотя, конечно, дороговато, но все же безопасность превыше всего.
Примечание: Желательно разделить сеть, т.е. подключить на отдельной машине все розетки в квартире и отдельно освещение. Для освещения потребуется протянуть отдельный кабель от заслонки в квартире.
Так как в квартире обычно вся проводка закрыта в стенах, максимум, что можно сделать, это протянуть отдельный кабель от створки в квартиру до первой распределительной коробки. и подключить освещение только в коридоре, в остальных комнатах подключить освещение от этого кабеля не удастся.Поэтому освещение и розетки обычно остаются на одной машине.
Для подключения устройства защитного отключения выберите автоматы серии ВД 1-63 с номинальным током 16 А и дифференциальным током 30 мА.
Внимание! Совмещать нули после Узо нельзя — это ошибка подключения УЗО. В щите сделайте подключение так, чтобы фаза шла через автомат, а ноль снимался с корпуса щита. Для подключения УДО отключаем питающий кабель от выключателя (фаза) и от металлической части экрана (ноль).
Установив УзО в щиток, приступаем к подключению. На выходных клеммах прибора сразу подключаем кабель фазы и нулевого питания (на квартире к одному УДО, на котле ко второму).
Для ввода устройства фазы защитного отключения запускаем выключатель с выходной клеммы, на вход нулевого входа снимаем ноль. Таким образом, нулевые жилы проводов, вышедших из УЗО и идущих в квартиру, больше не совмещаются с другими нулями (нет связи с корпусом панели).
Подключение выполнено. Для того, чтобы проверить сам NEO, как он себя ведет в работе, не будет ли ложных срабатываний при неправильном — нужно включить автомат перед устройством защитного отключения и конечно само устройство, затем создать нагрузку ( включить любое устройство в розетке). Если выключение не происходит, можно считать, что все подключения выполнены правильно.
Внимание! После подключения дипаптайма или Узо необходимо проверить их на герметичность.
Как в этом случае проверить Узо на спусковом крючке? Конечно с помощью кнопки ТЕСТ. Для этого, когда устройство включено, нажмите кнопку, если вы нажмете кнопку, он сразу выключится — значит правильно.
П.С. Обязательно подписывайтесь на новости информационного портала article.aZBUKAINFO — TLT. RU »и получите свежую, полезную информацию о своем доме — сделайте сами, об оптимизации бюджета, полезную информацию о строительстве дома, купле-продаже квартир, аренде и всем, что связано с недвижимостью.Хотите оперативно узнавать о новых статьях — установите виджет Яндекс.
Если вы не уверены в своих силах и полученных знаниях, опасаетесь за свою жизнь и своих близких, беспокоитесь о безопасности своего дома — Специалисты компании помогут Вам в решении всех насущных проблем и вопросов.
Защищает электропроводку в частном доме или квартире от токов утечки, но при этом не защитит провода от КЗ и перегрузки электросети.Вот почему этот продукт устанавливается с автоматическим выключателем. Далее мы рассмотрим, как правильно составить схему подключения однофазного Узо к сети с заземлением и без него!
Лучше всего устанавливать изделие после электросчетчика, но перед машиной.
Вашему вниманию 4 типовые схемы подключения УЗО в однофазной сети.
Подключение одного общего AVDT:
Монтаж нескольких устройств защитного отключения для каждой группы:
Подключение нескольких устройств защитного отключения с вводным AVDT:
Установка в двухпроводной сети (без заземления):
Обратите внимание, что подключать устройство нужно сверху, последний рисунок предоставлен только для наглядности, чтобы вы понимали, как монтируется УДО в сети без заземляющего проводника.Также обратите внимание, что каждый из вариантов имеет следующую последовательность подключения элементов: вводный автомат — счетчик — УЗО. Такая схема максимально защищает вашу проводку от всех видов угроз.
Если в проводку в частном доме или квартире будет не один мощный электроприбор, то каждую группу проводов лучше установить на отдельное устройство защитного отключения. Эта опция позволит вам управлять каждым устройством по отдельности и по очереди при проблемах отключать электричество не во всей розетке, а только в определенном месте.
Если электросеть будет простая, без мощной бытовой техники, лучше использовать. Этот блок одновременно защищает сеть не только от токов утечки, но и от КЗ вместе с перегрузками (функции АВ).
В видео ниже наглядно рассматриваются предоставленные варианты монтажа автоматического выключателя дифференциального тока, а также поясняется, где каждый из способов подключения является рациональным.
Узо (защитное отключение) подключается по разным схемам.Вы не допустите ошибок, если сначала поймете, как нельзя это связать.
Подключение вот по такой схеме:
при установке УЗО сразу после счетчика Не правильно .
Автоматический выключатель всегда должен устанавливаться перед устройством.
Исключением может быть только установка вместо дифференциального автомата (АД).
У такой схемы подключения есть недостаток — в случае утечки тока на одном из потребителей (стирка, эл.Табличка, электронная почта. Чайник …), сработает защита и отключит питание всей квартиры, что не очень удобно. И возможность подачи напряжения даже для освещения полностью исключить не будет. А представьте, что поломка произошла в темноте … Ремонт будет очень сложным.
Когда я сдаю квартиру в ремонт, я предлагаю своим покупателям устанавливать УЗО на каждую отдельную линейку потребителей (стиральная машина, бойлер, электронная пластина, группа розеток, питание в ванной, теплые полы…). А, например, на освещение и кондиционирование устанавливайте только автоматические выключатели.
Схема подключения получается, примерно такая:
Этот вариант на порядок дороже обычного и увеличенного количества устройств может не поместиться в распределительный щит, но за комфорт и безопасность нужно платить. А место в щите можно сэкономить, если вместо выключателя с УЗО установить DIF. машина. Места занимает меньше, а функции выполняют те же, что и АВ и УЗО вместе взятые.
Однофазная электрическая сеть знакома каждому дому. Вне зависимости от того, эксплуатируется ли частный дом или муниципальная квартира, пользователи в любом случае активно потребляют электроэнергию.
Этот вид энергии пока что невозможно полностью обезопасить. Поэтому актуальной задачей является подключение УЗО к однофазной сети без заземления — специального устройства, значительно повышающего степень безопасности при использовании электроэнергии.
Давайте вместе разберемся в наиболее распространенных схемах подключения RCO к однофазной сети, а также определимся с порядком работы по подключению.
Несмотря на построение схем разводки линий электропередач, выполненное по утвержденным правилам, риск поражения электрическим током сохраняется всегда. Поэтому важно своевременно позаботиться о безопасности.
Устройство защитного отключения интерпретируется аббревиатурой «UDO» на техническом языке.
С точки зрения дизайна это выглядит не самым сложным способом среди современного электрооборудования. Тем не менее, функция защиты достаточно качественная и надежная.
Похоже, так выглядит функционал электросистемы, с помощью которого осуществляется эффективная защита пользователей с электрическими сетями, а также защита различного бытового оборудования
Следует отметить, что есть, на основании чего В каждом конкретном случае организована определенная схема защиты:
, обеспечивающая безопасность прикосновения;
упреждающее техническое повреждение;
противодействие пожарной опасности.
Каждое устройство с определенным функционалом отличается от других конструкций рабочими параметрами, в частности — номинальным током и током отключения.
Внешний вид устройства с малым током отсечки. При эксплуатации бытовых сетей такие устройства применяются для защиты людей от непреднамеренного контакта с электрическим потенциалом при аварийной утечке
Самым чувствительным устройством, конечно же, является Узо, предназначенное для блокировки источника питания в случае непреднамеренного прикосновения людей к сети. Актуальные детали схем. Диапазон отсечки по току для таких устройств находится в пределах 10-30 мА.
Лучшие схемы подключения УЗО
Для линий бытовых электрических сетей характерно введение УЗО без «земли».Основную долю схемных решений бытового сектора составляет одна однофазная разводка, где в принципе всего две линии: фазная и нулевая.
Особенности схем без заземления
Схема устройства электрической цепи без заземления обязательно выполняется с учетом включения автоматической защиты по «КЗ» (короткое замыкание) и тока перегрузки.
Это очевидный фактор, потому что отдельные устройства UDO не предназначены для защиты от таких явлений.Эти устройства спасают только от токов утечки.
Автоматический выключатель примерно такой как правило, как правило, в схеме для организации защитного отключения от перегрузки сети. Конструктивное исполнение УЗО не предполагает данного типа отсечки.
Диапазон токов отсечки и технические выключатели несколько отличаются от рабочих параметров защитных УзО.
Между тем существуют универсальные отключающие устройства, сочетающие в себе функцию автоматического выключателя и защиту от непреднамеренного прикосновения к электрической шине, генерируемой током.
Каждое защитное устройство конструктивно предполагает переключение обоих проводов питающего кабеля — фазы и нуля.
При этом, выполняя монтаж проводки, следует аккуратно подсоединить жилы к рабочим клеммам. Неправильная установка грозит повреждением защитного устройства, что приведет к неработоспособности защитной системы в целом.
Classic дополнительная опция
В зависимости от технической нагрузки (количества бытовой техники) и количества комнат в квартире или доме может работать одна полная сеть или сеть, состоящая из нескольких подсетей.
Простейшая на первый взгляд схема включения устройства в пользовательскую сеть, имеет свои нюансы. Поэтому неправильное подключение грозит не просто выходом из строя самих защитных устройств, но чревато опасной эксплуатационной ситуацией.
Для первого случая обычно достаточно одного устройства для организации защитного отключения. Исходя из параметров потребляемого тока или общей потребляемой мощности, в этом случае выбирается защитный аппарат по номинальному току и определяется ток отключения.
Для второго варианта инструменты вводятся в каждую из существующих подсетей. При этом, как правило, все установленные УЗО комплектуются автоматическими выключателями, рассчитанными на энергопотребление одной подсети.
Примерно так выглядит схемное решение для реализации УЗО в классическом варианте подключения. Такой простой вариант разводки обеспечивает защиту квартирной (домашней) сети в целом — полное обесточивание
Классическое исполнение схемы включения УЗО «без земли» традиционно выполняется следующим образом:
к машине подводится главный питающий кабель, состоящий из двух жил (фаза, ноль).
От выключателя обе жилы подводятся к электросчетчику.
Далее от электросчетчика два питающих провода включают вводные выводы УЗО.
После защитного устройства, для варианта без подсетей дублирующий автоматический выключатель ставить нельзя, но в некоторых случаях специалисты рекомендуют его.
Если используется схема с подсетями, то после Узо для каждой ветки нужно ставить отдельную машину.
Несколько модернизированных проводок с одним УЗО и отдельным автоматом для каждой подсети.Принцип работы практически аналогичен «классическому», но благодаря дополнительным автоматам легче определить неисправность.
Таким образом, фазные жилы, отходя от устройства защиты, питают рабочие сети через дополнительные автоматические выключатели.
Нулевой ток, также проходящий через схему устройства отключения, отображается на общей нулевой шине, откуда он распределяется по линиям нулевого ответвления для подключения нагрузки.
Какая схема включения лучше?
Самая лучшая или худшая схема — эти понятия чисто поверхностные.Насколько действенной может быть та или иная схема — вот в чем вопрос.
И тут даже неспециалисту понятно, что многоступенчатый вариант, где используются разные уровни защиты, эффективнее любого другого упрощенного.
Также разновидность классического варианта схемы с добавлением RCO с двумя линейными машинами. Одна из машин обычно ставится на линию питания мощной кухонной техники, вторую — на освещение и розетки других помещений
Поэтому схема устройства электроснабжения с подсетями, когда используется один общий Узо и дополнительные устройства защиты на каждой из ветвей электрочашей явно предпочтительнее.
Построение такой схемы, как правило, предполагает установку основного защитного устройства с током отключения 100-300 мА. А дополнительные устройства, распределенные по отдельным ветвям общей цепи, не имеют тока отключения 30 мА.
Таким образом обеспечивается двойная защита — от огня и от случайного прикосновения.
Преимущества построения энергетической сессии таким способом проявляются еще и в том, что при срабатывании обычно отключается только отдельный участок бытовой электропроводки, а не общая зона питания.В таких условиях отключения обнаружить утечку тока намного проще.
С другой стороны, так называемая расширенная схема включения УЗО без заземления обременительна для пользователя с точки зрения удорожания строительства.
Понятно строить многоступенчатую защиту, и в этом случае потребуются более существенные финансовые вливания, чем упрощенная версия.
Схема Узо в частном доме
Муниципальные образования обычно не создают особых проблем с защитными функциями, за исключением откровенно старых построек.
Сеть муниципальных домов обычно обслуживается службой. Но в частном доме такие вопросы хозяевам часто приходится решать самостоятельно.
Распространенная и часто применяемая на практике схема распределительной сети в частном доме. Как видно из графиков, применяется несколько защитных устройств, отсекающих обслуживаемые подсети с разными утечками тока.
Правда, дилетант в таких делах не рекомендуется. А если вам необходимо организовать надежную схему подключения с использованием УЗО, следует обратиться к энергетикам.
Проекты частного домостроения, особенно современные здания, представляют собой достаточно сложные схемы для решения энергетической защиты.
Рассмотрим один из них для устройства в частном доме:
Всего 5 защитных устройств с разбросом токов отсечки от 10 до 300 мА.
В качестве первичной защиты от «KZ» и возможного нормирования используется ток 300 мА.
Два универсальных устройства на 30 мА используются для освещения и розеточной группы.
На линии электропередачи помещения с агрессивной средой и там, где требуется повышенная защита, устанавливаются высокочувствительные устройства на 10 мА.
Вся цепочка делится на подсети в зависимости от назначения.
Функциональность такой схемы можно описать следующим образом. Первое устройство — 300 мА RCO — выполняет функции пожарной блокировки.
Однако для этого устройства отсечка характерна для суммарного тока утечки из всех подсетей, если это значение превышает допустимый параметр.
Внешний вид защитного устройства, предназначенного для отключения при возникновении опасности возгорания из-за аварийного состояния сети.Такие УЗО на дифференциальный ток 300 мА относятся к устройствам противопожарной защиты
Вслед за пожарной системой универсальные, гарантирующие срабатывание и при обнаружении «КЗ» и утечек тока более 30 мА.
Обслуживаемая зона для Узо этой подсети — линия, питающая освещение и группу розеток.
Наконец, своеобразную третью ступень защиты образуют высокочувствительные устройства на 10 мА, которые фактически обслуживают зоны, в которых условия требуют особого подхода — ванная, детская.
Устройство с высокочувствительной защитной характеристикой, с дифференциальным током переключения 10 мА. Как правило, его применяют при организации электрических цепей в помещениях с повышенной опасностью поломки или в детских
Вариант защиты дачного хозяйства
Современные проекты дачных хозяйств все чаще выполняют полноценное строительство инфраструктуры, которое не уступает жилому сектору по размещению на постоянной основе.Очевидно, что для дачных построек актуальным становится комплексный фактор защиты.
Однако в отношении таких хозяйств требования электробезопасности обычно несколько занижены по сравнению с реальным жилым сектором.
Поэтому здесь традиционно используются упрощенные схемные решения с использованием универсальных RCO на ток отсечки 30 мА.
Такой тип защитных устройств обеспечивает достаточно эффективную защиту при случайных контактах с электрическими зонами, где возможна утечка тока.
Дополнительно в том же исполнении прибора предусмотрена блокировка при техническом повреждении оборудования или проводки.
Помимо УзО, дачная электропроводка также оборудована защитными машинами — обычно одна на линии света и линии электрических розеток.
Наиболее часто используемый прибор с дифференциальным током 30 мА. Считается своего рода универсальным устройством, так как теоретически способно блокировать питание как при коротких замыканиях, так и в случае непреднамеренных прикосновений
Если требуется работа дополнительного оборудования, оно подключается к уже существующей схеме через дополнительный автоматический выключатель.
Порядок подключения
В первую очередь следует позаботиться о соблюдении всех необходимых мер безопасности при выполнении данного вида работ.
Отключите питание на месте установки, обеспечьте процесс хорошим инструментом.
Далее будет соблюдаться ряд правил при проведении электромонтажных работ:
Монтаж выполняется строго по заранее подготовленной схеме.
Устройство монтируется внутри электрического щита рядом с автоматами.
Устройство, закрепленное в экране, подключается к другим компонентам через проводники с поперечным сечением не менее 2,5 мм (медь). Важно использовать C, нанесенный на корпус защитного аппарата.
После завершения монтажа и подключения проводов проверьте правильность соединений и отправьте в раздел «Электропитание».
Проверьте работу прибора, нажав кнопку «Тест».
Как правило, указанное устройство успешно находится в тестовом режиме.
Если этого не произошло — прибор не заработал, значит, расчеты были произведены некорректно или в схеме прибора есть дефекты. Затем следует заменить RCO.
Выводы и полезное видео по теме
Видео рассказывает о нюансах и показывает детали подключения защитного устройства в условиях эксплуатации электропроводки, выполняемой по системе TN-C.
Завершая обзорный материал возможных схемных схем с УЗО, необходимо отметить актуальность использования этих устройств.Применение устройств отключения по остаточным токам — это существенное повышение уровня безопасности при использовании электрических сетей. Главное — правильно выбрать и правильно подключить устройства.
Если у вас есть опыт подключения RCO к однофазным сетям без заземления, поделитесь им с нашими читателями. Расскажите, на какие моменты нужно обратить внимание, может быть, вам известны какие-то тонкости связи, о которых мы не упоминали в нашем материале? Оставляйте свои комментарии и задавайте вопросы в блоке под статьей.
С электронным управлением, например, ДИФАВТОМАТОМАТОВ IEK AD 12, IEK AD 14, при обрыве фазного или нулевого проводника обесточивается питание электронной схемы управления и перестает работать дипсощита. Есть дифрела с электронной схемой управления, в которой при пропадании питания потребитель отключается на стартер вроде. Для подключения потребителя после возобновления питания необходимо вручную включить этот тип дифференциала. Этот тип дифференциала может использоваться для питания электроприборов, где напряжение становится опасным после того, как исчезновение напряжения опасно.
С неправильно сделанным может быть опаснее, чем без заземления !!!
Заземление без схемы или повторной сборки запрещено !!!
Внимание !!!
Не подключайте клеммы «Земля» розеток и электроприборов, защищенных только автоматами, защищающими только проводку от короткого замыкания в цепи фаза-нейтраль и фаза фаза, к естественному, искусственному и особенно самодельному заземлению. Вы подвергаете себя и окружающих смертельной опасности.Машины срабатывают только от токов, во много раз превышающих номинальную. Естественное, искусственное и особенно самодельное заземление в подавляющем большинстве случаев имеет сопротивление, которое не может создавать такие токи и соответственно производить защитное отключение автоматов в течение нормированной безопасности 0,4 секунды.
Например, если на подстанции заземление нейтральное, то по правилам будет 4 Ом с учетом повторных заземлений и ваше заземление тоже будет 4 Ом и в одном из электроприборов оно пробьет все В заземленных корпусах электроприборов, соединенных с землей, через проводники защитного заземления появится опасный потенциал 110 вольт.Если сопротивление вашего заземления превышает 4 Ом, опасная нагрузка на корпуса электроприборов будет еще больше.
Например, широко распространенный автомат с характеристикой на 16 ампер Ток для обеспечения безопасного времени защитного отключения 0,4 секунды должен превышать номинал автомата в 5-10 раз, то есть для уверенного отключения за 0,4 секунды ток, проходящий через машину, должен быть не менее 160 ампер.
Если сопротивление на салазках и локальном заземлении поддонов 4 Ом, то ток при однофазном КЗ на землю через эту машину будет i = V / R, 220 вольт / (4 Ом заземление подстанции + 4 Ом местная земля) = 27.5 ампер, это без учета сопротивления самой линии. Если учесть, то тока получится еще меньше. Автомат С16 от тока 27,5А не выключится через 0,4 секунды, отключение произойдет примерно через 40-180 секунд от тепловой защиты автомата перегрузки. Все эти 40–180 секунд на токопроводящих электроприборах и других электрически подключенных предметах будут менее 220 вольт, но опасным потенциалом. Также все эти 40-180 секунд проводка должна выдерживать ток 27,5А, чтобы не произошло возгорания.
Достигнуть сопротивления заземления даже 4 Ом на трех выводах, особенно в форме треугольника, очень проблематично.
Теперь посмотрим, каким должно быть общее сопротивление заземления, чтобы ток короткого замыкания 160 ампер и автомат отключился за 0,4 секунды через мотор С16. R = В / А, 220 вольт / 160 ампер = 1,375 Ом, добиться такого суммарного сопротивления на подстанции и локальном заземлении не всегда удается даже профессиональным изгоям с опытом и приборами.Машины С25, С32, С40 и др. Вообще не работают при суммарном сопротивлении заземлений 8 Ом на подстанции и местные.
Внимание !!!
Не подключайте отводы «Земля» розеток, электроприборов, металлических корпусов электроприборов к трубам и сторонним токопроводящим предметам здания.
При пробое на корпусе электроприбора с трубопроводом или другим сторонним токопроводящим элементом автоматы могут не работать по многим причинам.Под напряжением сети будут находиться все токопроводящие объекты, в том числе в соседних квартирах и домах. Как следствие, неминуемо массивные смертельные повреждения от поражения электрическим током и опасность пожара!
В любой момент заземленная труба может перестать так быть, например, при ремонте труб или в месте соединения резьбовых соединений из-за коррозии. Сейчас все чаще используются пластиковые трубы, поэтому трубы не могут быть естественным заземлением, тем более защитным проводником.
Некоторые некомпетентные публикации, в том числе на сайтах компаний, имеющих лицензию на электромонтажные работы, рекомендуют такую смертоносную и уголовно ответственную псевдозащиту, как использование труб в качестве естественного заземления или повторной сборки, а остальные подавляющее большинство публикаций не допускаются. Публиковать эти издания людям плохо или совсем не Ничего в электрике.
При централизованном отоплении, водо- и газоснабжении в частном доме рекомендую при въезде на участок или, в крайнем случае, при входе в дом ломать металлические трубы пластмассовыми муфтами, которые используются для защиты от земли.
Сделано неправильно, когда нейтральный обрыв смертельно опасен, даже если есть UDO !!!
Внимание !!!
Не подключайте розетки «Земля» в домах с двухпроводной проводкой, электроприборы, имеющие такой вывод, а также металлические корпуса электроприборов к нулевому проводу электропроводки, то есть не присоединяйте розетку «земля» розеток и электроприборов. Некоторые совершают такую смертельную ошибку, проводя от «земли» клеммы розетки или электроприбора провод в щите и там они замыкаются или, что еще хуже, соединяются перемычкой «земля» на розетка с нулевым проводом.
В любой момент, в любом месте обрыв нейтрального провода, обычно вспоминается по возгоранию почти всех электроприборов, включенных в сеть, по ошибке фаза и нейтраль будут заменены местами и нейтралью, это дает возможность перегонять провода на воздушных линиях, после чего опасное напряжение сети сети появится на огибающих корпусах электроинструментов.
В PUU описывается подключение токопроводящих поверхностей электроустановок, к которым обслуживаются лифты, насосные станции, трансформаторные подстанции, щиты развертывания, которые обслуживаются квалифицированным персоналом, а не бытовые электроприборы с однофазным питанием.Согласно п.п. Пуэ 7 1.7.132, не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока.
7.1.45. Подбор сечения жил следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ. Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии для пайки однофазных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводов, равное сечению фазных проводов. .Трехфазные четырех- и пятипроводные линии питания трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводов, равное сечению фазных проводов, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 на медь и 25 мм2 алюминием, а на больших сечениях — не менее 50% сечения фазных проводов. Сечение жил должно быть не менее n проводников и не менее 10 мм2 для меди и 16 мм2 для алюминия, независимо от сечения фазных проводов.Сечение проводников должно быть равным сечению фаз при последнем 16 мм2, 16 мм2 при участках фазных проводов от 16 до 35 мм2 и 50% участков фазных проводов при больших участках. Сечение жилы, не входящей в кабель, должно быть не менее 2,5 мм2 — при наличии механической защиты и 4 мм2 — при ее отсутствии.
На фотографиях напольные щиты жилых многоквартирных домов, с двухпроводной разводкой квартир, в которых отсутствует PEN-проводник, соответствующий современным нормам токопроводящих проводов, и уж тем более PE-проводник.Только ветхие токопроводящие жилы, которые в некоторых щитах запрещены, даже по старым правилам, обрывы на каждом этаже, выполнены из алюминиевого провода сечением около 6 мм, что не соответствует современным нормам сечения, к к которому подключены нейтраль счетчиков и сам экран и, соответственно, не может выполнять защитные функции. Нейтральные квартиры подключаются напрямую к счетчикам. Также отсутствует привязка к контуру заземления здания.
Может фото снимут, чтоб не коробило непонятно где.
Для защиты от поражения электрическим током в домах с двухпроводной разводкой, особенно если есть дети, бойлеры, джакузи, стирка, микроволны, разборка и т. Д. Единственно правильным вариантом является установка в первую очередь 10 Мампер Узо после вводной машинной или квартирной вилки .
Самый оптимальный вариант — после автомата каждой группы поставить УЗО 10 мА, а после вводного автомата поставить дубликат УЗО 30 мА.
Не помешало бы вместо пары имеющихся пробок или черной однополюсной машины поставить двухполюсные автоматы с характеристикой В, которые одновременно отключали бы фазу и нейтраль. Или сделайте квартиру щитом и разделите и защитите разных потребителей автоматики членскими ставками.
Внимание !!!
Если трехпроводная проводка уже проведена и подключена, а заземление как таковое отсутствует или еще не выполнено, отключите все розетки, люстры и другие электрические приборы и защитные шины в защитном проводе экрана и заизолируйте.В случае выхода из строя одного из устройств под опасным напряжением сети, через защитный проводник окажутся все токопроводящие электроприборы, особенно это опасно при отсутствии УДО. Кроме того, при подключенных защитных проводниках и уровнях заземления статические и емкостные токи всех подключенных электроприборов суммируются через защитный проводник, в результате чего возможно смертельное поражение электрическим током исправных электроприборов. Поэтому перед отключением защитных проводов нужно вынуть все вилки из розеток, полностью отключить электричество.
От поражения электрическим током в первую очередь защищает УЗО, хотя правила прерывают УЗО в качестве дополнительной защиты, автомат защищает проводку от короткого замыкания, заземление снимает статические, емкостные токи электроприборов и, не полностью, снижает опасный потенциал. Следовательно, стоимость УЗО нельзя сравнивать с человеческими жизнями. Мой друг, от удара током, в ванной умер сын!
Тем, кто ничего не разбирается в электротехнике, нужно найти переходник со встроенным диффузором, который входит в розетку, а вилка электроприбора включена, правда в ней есть дифтомат на ток утечки 30 мА. и защитный ток 16а.Использование такого адаптера в любом случае значительно повышается при использовании любого электроприбора.
Установка розеток, выключателей, электроприборов в ванной без использования 10 Mamper Uzo смертельно опасна!
Схема подключения УЗО без заземления: инструкция
УЗО — это средство, защищающее людей от поражения электрическим током. Кроме того, он предназначен для защиты квартиры или дома от пожара, который может возникнуть при возгорании электропроводки.Схема подключения УЗО без заземления должна быть правильно составлена, иначе это принесет только вред.
Факторы, влияющие на правильное подключение УЗО
Понимание принципа работы. От этого зависит способ подключения для определенных условий работы.
Для конкретной сети необходимо выбрать правильное УЗО.
УЗО отключает сеть в аварийной ситуации, когда ток утечки достигает установленного предельного значения.
Подключение УЗО и автоматического выключателя: цепь без заземления
Для домашней электросети некоторые защитные устройства и способы их подключения. Схема подключения УЗО без заземления предполагает установку устройств на отдельных линиях или общей на всей проводке, после главного автоматического выключателя и счетчика. Предпочтительно, чтобы устройство располагалось как можно ближе к источнику питания.
Обычно УЗО с большим номиналом (не менее 100 мА).Он используется в основном как противопожарный. После этого УЗО необходимо установить на отдельные линии с током отсечки не более 30 мА. Они обеспечивают защиту человека. Когда они срабатывают, легко обнаружить, где произошла утечка. Остальные разделы будут работать в обычном режиме. Несмотря на дорогостоящий способ подключения, все положительные факторы очевидны.
Для простой разводки с небольшим количеством разветвлений на входе можно установить УЗО на 30 мА, выполняющее функции защиты человека и в качестве противопожарного устройства.
Защитные устройства подключаются в основном в местах наибольшей опасности. Их устанавливают для кухни, где больше всего электроприборов, а также для ванной и других помещений с повышенной влажностью.
Важно! Схема подключения УЗО без заземления требует установки автоматического выключателя вместе с каждым устройством, так как устройства не защищают от короткого замыкания и увеличивают ток сверх нормы. Выключатель приобретается отдельно, но можно купить дифференциальный автомат, совмещающий функции обоих устройств.
Не подключайте провода к неправильным клеммам устройства. Если произойдет ошибка, она может выйти из строя.
Схема подключения однофазного УЗО без заземления допускает установку вместо него трехфазного устройства, но в этом случае используется только одна фаза.
Как работает УЗО при отсутствии заземления
При повреждении изоляции проводов или ослаблении крепления токоведущих контактов устройств происходит утечка тока, приводящая к нагреву проводки или искрообразованию, что приводит к опасность пожара.Если человек случайно коснется оголенного фазового провода, он может получить удар электрическим током, прохождение которого через тело в землю создает опасность для жизни.
Схема подключения УЗО без заземления в квартире или в доме обеспечивает непрерывное измерение тока на входах и выходах защитных устройств. Когда разница между ними превышает заданный предел, электрическая цепь разрывается. Обычно на охраняемом объекте делают заземление. Но может и не быть.
В старых домах советской постройки УЗО в цепях, где отсутствует защитный провод PE (заземление). От основной трехфазной сети дома к разводке квартиры подключается фазный провод и нулевой, который совмещен с защитным проводом и обозначается PEN. В трехфазной квартирной сети 3 фазы и PEN-провод.
Система, сочетающая в себе функции рабочего N и защитного заземляющего проводника, называется TN-C. От городской воздушной магистрали в дом вводится 4-х жильный кабель (3 фазы и нейтраль).Каждая квартира получает однофазное питание от межэтажной панели. Нейтральный провод совмещает в себе функции защитного и рабочего проводника.
Схема подключения УЗО в однофазной сети без заземления отличается тем, что при пробое и пропадании фазы на корпусе защита не сработает. Из-за отсутствия заземления ток отключения не будет течь, но потенциально опасный для жизни потенциал появится на устройстве.
Когда вы касаетесь электропроводящих частей корпуса электрического прибора для прохождения тока, в земле через тело создается электрическая цепь.
Если ток утечки ниже порогового значения, устройство тока будет безопасным на всю жизнь. При превышении лимита УЗО быстро отключает линию от контакта с корпусом. Если он заземлен, цепь может быть отключена до того, как человек коснется корпуса, как только произойдет пробой изоляции.
Особенности подключения дифференциальной защиты в трехфазных сетях
В соответствии с ПУЭ установка УЗО в трехфазных сетях TN-C запрещена. Если необходимо защитить электроприемник, заземляющий провод PE следует подключить к PEN-проводу перед УЗО. Затем система TN-C конвертируется в систему TN-C-S.
В любом случае УЗО необходимо подключать для повышения электробезопасности, но делать это нужно по правилам.
Выбор УЗО
Дифференциальный автомат выбирается с мощностью на одну ступень выше, чем выключатель, подключенный к нему в одну линию. Последний рассчитан на работу с перегрузкой в считанные секунды или минуты. УЗО такой же мощности на такие нагрузки не рассчитывается и может выйти из строя. Применяются маломощные устройства на ток не более 10 А, а мощные — более 40 А.
При напряжении в квартире 220 В выбирается двухполюсный прибор, при 380 В — четырехполюсный.
Важной характеристикой УЗО является ток утечки. В зависимости от его размера используйте устройство как противопожарное устройство или для защиты от поражения электрическим током.
Устройства имеют разную скорость работы. Если вам нужно высокоскоростное устройство, можно выбрать. Здесь 2 класса — S и G, где у последнего наибольшая скорость.
Устройство машины может быть электромеханическим или электронным. Для первого дополнительного питания не требуется.
По маркировке можно выделить вид тока утечки: AC — переменный, A — любой.
Ошибки при установке и эксплуатации УЗО
Не допускается подключение выходного нулевого провода УЗО к открытой зоне электроустановки или распределительного щита.
Нулевой и фазный проводники должны быть подключены через защитное устройство. Если нейтраль проходит через УЗО, оно будет работать, но могут произойти ложные срабатывания.
Если вы подключите ноль и землю к единственной клемме в розетке, УЗО будет непрерывно работать при подключении нагрузки.
Не допускается установка перемычки между нулевыми проводами нескольких групп потребителей, если к ним подключены отдельные защитные устройства.
Фазы подключаются к клеммам с маркировкой «L», а ноль — к «N».
Не включайте прибор сразу после работы. Сначала вам нужно найти и устранить проблему, а затем установить соединение.
Подключение УЗО без заземления в квартире
Пробой изоляции при отсутствии заземления приводит к появлению на корпусе устройства потенциала, опасного для человека.Утечка здесь произойдет только после прикосновения. В этом случае весь ток утечки будет проходить через тело до тех пор, пока не достигнет порогового значения и защитное устройство не отключит цепь.
Подключение УЗО к розеткам
Если есть система TN-C, подключите к нулевому проводу. Схема подключения УЗО без заземления для розеток предусматривает подключение нейтрали к боковому выводу 3. Тогда при обрыве провода через него будет идти ток от корпуса устройства.Подключение должно производиться на входе в квартиру.
Это нарушение правил, так как увеличивается вероятность поражения электрическим током. Если напряжение подается на нейтраль во внешней сети, оно появится на заземленных таким образом корпусах электрооборудования. Еще один недостаток этого метода — частое срабатывание защитного устройства при подключении нагрузок.
Это подключение не может быть выполнено самостоятельно. Если все сделано по стандарту, необходимо заказать проект изменения системы электроснабжения в соответствии с требованиями ПУЭ.По сути, это должно быть изменение системы на TN-C-S следующим образом:
переход внутри квартиры от двухпроводной к трехпроводной сети;
переход от внутридомовой четырехпроводной сети к пятипроводной;
разделение PEN-проводника в электроустановке.
Жгут проводов для УЗО
При однофазном подключении УЗО без заземления проводка выполняется трехжильным кабелем, но третий провод к нулевым клеммам розеток и корпусов приборов не подключается до тех пор, пока система не будет обновлена до TN-CS или TN-S.При подключенном PE проводе все токоведущие корпуса устройств будут под напряжением, если на один из них выпадет фаза и нет заземления. Кроме того, емкостные и статические токи электроприборов суммируются, что создает опасность получения травм.
Не имея опыта электромонтажа и электрооборудования, проще всего приобрести адаптер с УЗО на 30 мА и использовать его при подключении к электрическим розеткам. Такой способ подключения значительно повышает электробезопасность.
Для электроприборов и розеток в ванной и других помещениях с повышенной влажностью необходимо установить УЗО на 10 мА.
Схема подключения УЗО в однофазной сети без заземления в частном доме
Домашняя сеть может быть такой же, как и в квартире, но здесь у хозяина больше возможностей.
Проще всего на основных линиях домашней сети на вводе установить одно общее или несколько УЗО. Для сложной сети подключаются несколько уровней защитных устройств.
Вводное УЗО 300 мА защищает всю проводку от возгорания. Кроме того, он может работать с полным током утечки по всем линиям, даже если утечка находится в пределах нормы.
Универсальные УЗО для работы от 30 мА устанавливаются за пожаротушением, и следующие линии должны быть ванной и детской комнатой с I = 10 мА.
Как подключить землю в частном доме
Можно сделать контур заземления и переоборудовать сеть в TN-C-S.Самостоятельно подключать заземление к нулевому проводу не рекомендуется. Если на нейтраль подать напряжение от внешней сети, это заземление может стать единственным для всех соседних домов. Если он некачественный, он может перегореть и стать причиной пожара. Желательно провести повторное заземление в месте отхода от ВЛ, что сводит к минимуму вероятность возникновения пожара в доме.
Подключение УЗО на даче
На даче схема подключения простая, а нагрузка — малая.Здесь подойдет схема подключения УЗО в однофазную сеть (фото ниже). УЗО выбрано на 30 мА (универсальное), с защитой от пожара и поражения электрическим током.
Схема подключения УЗО без заземления на даче требует установки основного ввода и пары автоматов для освещения и розеток. Если используется бойлер, его можно подключить через розетку или отдельный автомат.
Вывод
Схема подключения УЗО без заземления является распространенным способом защиты.Заземление также выполняет функцию защиты и должно быть правильно подключено. Важно обратить внимание на дополнительную защиту ванной и других помещений с повышенной влажностью. УЗО дорогое, но здесь важнее электробезопасность. В сложных схемах подключения целесообразно устанавливать несколько ступеней защиты с селективным срабатыванием УЗО низкого уровня.
Важно понимать, что УЗО — единственный тип устройств, предназначенный для защиты человека от электрического тока.
p >>
Однофазное включение человека в электрическую сеть. Схемы включения человека в электрическую цепь тока Анализ поражения током в однофазных цепях
Поток постоянный Ток человеческого тела вызывает болезненные ощущения в месте прикосновения и в суставах конечностей. Как правило, воздействие постоянного тока на тело человека вызывает горение или болевой шок, , что в тяжелых случаях может привести к остановке дыхания или сердца.
В случае прикосновения человека к однофазной или двухфазной сети переменного тока в любом режиме сети относительно Земли (изолированной от земли, с заземленным полюсом, с заземленной средней точкой), т.к. ток, протекающий через человека, определяется только электрическим сопротивлением его тела.
Степень опасности и исхода поражения электрическим током зависит: от схемы «Подключение» человека в электрическую цепь; В электрической сети:
трехфазный четырехпроводный с заземленной нейтралью;
трехфазный с изолированной нейтралью.
Повреждение человека электрическим током может быть вызвано однополюсным (однофазным) или двухполюсным (двухфазным) прикосновением к токоведущей части установки.
Однофазное подключение менее опасно, чем двухфазное, но оно происходит значительно чаще и является основной причиной поражения электрическим током. На исход поражения в этом случае решающее значение имеет нейтральный режим электросети.
При прикосновении к одной из фаз сети с изолированной нейтралью сопротивление изоляции и емкость относительно земли двух других неповрежденных фаз преобразуются в одну из фаз.
Схема прикосновения человека к одной фазе сети с заземленной нейтралью
С увеличением сопротивления изоляции уменьшается опасность поражения электрическим током.
При аварийном режиме работы той же сети, когда возникает глухая замыкающая фаза на земле, напряжение в нейтральной точке может достигать фазного напряжения, напряжение неповрежденных фаз относительно Земли становится равным линейному напряжению. В этом случае, если человек перейдет в ту же фазу, то он будет под линейным напряжением, ток пойдет по пути «рука — нога».В этой ситуации на исход повреждения сопротивление изоляции проводов не играет никакой роли. Такое течение поражения чаще всего приводит к летальному исходу.
Примеры показывают, что при прочих равных условиях однофазное подключение человека к сети с изолированной нейтралью менее опасно, чем сеть с заземленной нейтралью.
Наиболее опасным является двухфазное включение человека в электрическую сеть, так как оно попадает под линейное сетевое напряжение вне зависимости от режима нейтрали и условий работы сети.
7.9. Продолжительность текущего воздействия.
Продолжительность тока часто является фактором, от которого зависит окончательный исход поражения. Чем дольше действует электрический ток на организм человека, тем тяжелее последствия поражения. После 30 секунд сопротивление человеческого тела протеканию тока падает примерно на 25%, а после 90 секунд — на 70%.
Установлено, что поражение электрическим током возможно только в состоянии полного покоя сердца человека, когда нет сжатия (систола) или расслабления (диастола) желудочков сердца и предсердий.Поэтому при малом времени воздействие тока может не совпадать с фазой полного расслабления, но все, что увеличивает темп работы сердца сердца, способствует увеличению вероятности остановки сердца при ударе тока любой продолжительности. . К таким причинам относятся: усталость, возбуждение, голод, жажда, испуг, употребление алкоголя, наркотиков, некоторых наркотиков, курение, болезни и т. Д.
Прохождение тока через человека является следствием его прикосновения не менее чем к двум точкам электрической цепи, между которыми существует некоторая разность потенциалов (напряжения).
Опасность такого прикосновения неоднозначна и зависит от ряда факторов:
личных цепей в электрической цепи;
сетевое напряжение;
сетевых схем;
сетевых нейтральных режима;
степени изоляции токоведущих частей от земли;
мощность токоведущих частей относительно Земли.
Классификация сетей напряжением до 1000 В
Однофазные сети
Однофазные сети делятся на двухпроводные и однопроводные.
Двухпроводной
Двухпроводные сети делятся на изолированные от земли и с заземляющим проводом.
Изолировано от Земли
С заземленным проводом
Эти сети широко используются в народном хозяйстве, начиная с низковольтного переносного инструмента и заканчивая мощными однофазными потребителями.
Однопроводной
В случае однопроводной сети роль второго провода выполняет наземный, железнодорожный и т. Д.
Однофазная сеть.Однопроводной
Основное применение эти сети получили на электрифицированном транспорте (электровозы, трамваи, метро и др.).
Трехфазные сети
В зависимости от нейтрального режима источника тока и наличия нейтрального или нулевого проводника может выполняться по четырем схемам.
Точка источника нейтрального тока — Точка, напряжения на которой относительно всех фаз одинаковы по абсолютной величине.
Нулевая точка источника тока — заземленная нейтральная точка.
Провод, присоединенный к нейтральной точке, называется нейтральным проводником (нейтралью), а к нулевой точке — нулевым проводом.
1. Трехпроводная сеть с изолированной нейтралью
2. Трехпроводное сиденье с нулевой нейтралью
3. Четырехпроводная сеть с изолированной нейтралью
4. Четырехпроводная сеть с нейтралью заземления
При напряжении до 1000В в нашей стране используются схемы «1» и «4».
Схемы включения человека в электрическую цепь
Двухфазное касание — Между двумя фазами электрической сети.Как правило, наиболее опасно, потому что есть линейное напряжение. Однако такие случаи довольно редки.
Однофазный контакт — между фазой и землей. Это предполагает наличие электрического соединения между сетью и землей.
Подробнее о схемах включения человека в цепочку см. Валлеа П.А. Основы безопасности в электроустановках.
Однофазные сети
Изолировано от Земли
Чем лучше изоляция проводов относительно земли, тем меньше опасность однофазного прикосновения к проводу.
Более опасно прикосновение человека к проводу с высоким электрическим сопротивлением изоляции.
Когда провод замыкается на землю, человек, коснувшийся рабочего провода, оказывается под напряжением, равным почти полному линейному напряжению, независимо от сопротивления изоляции проводов.
С заземленным проводом
В этом случае человек оказывается практически под общим напряжением сети.
В нормальных условиях прикосновение к заземленному проводу практически не опасно.
При коротком замыкании напряжение на заземляющем проводе может достигнуть опасных значений.
Трехфазные сети
С изолированной нейтралью
Опасность прикосновения определяется общим электрическим сопротивлением проводов относительно земли, при увеличении сопротивления риск прикосновения уменьшается.
Напряжение прикосновения практически равно линейному напряжению сети. Самый опасный случай.
С нулевой нейтралью
Человек в этом случае оказывается почти под фазным напряжением сети.
Значение напряжения прикосновения лежит между линейным и фазным напряжением и зависит от соотношения между сопротивлением цепи заземления относительно земли и сопротивлением земли.
Меры электробезопасности
Устранение контакта человека с актуальными частями.
Облегчает расположение токоведущих частей в труднодоступных местах (на высоте, в кабельных каналах, коробах, трубах и т. Д.)
Использование низкого напряжения (12, 24, 36 В).
Например, для питания ручных инструментов в помещениях с повышенной опасностью поражения электрическим током.
С двойной изоляцией.
Например, исполнение корпуса электроустановки из диэлектрика.
Применение средств индивидуальной защиты.
Перед использованием необходимо убедиться, что они настроены, целостность, а также проверить сроки предыдущей и последующей калибровки инструмента.
Основные средства защиты Обеспечивают прямую защиту от поражения электрическим током.
Дополнительное защитное оборудование Самостоятельно обеспечить охрану не может, но может помочь при использовании основных средств.
Контроль изоляции оборудования и сетей.
— Выходной контроль.
— планируется.
— чрезвычайный и др.
Безопасное разделение сетей.
Позволяет снизить пропускную способность линий у потребителей электрической энергии.
Защитное заземление — это преднамеренное электрическое соединение металлических частей, которые могут быть под напряжением, с землей или ее эквивалентом (популярно в отношении заземления в geektimes.RU).
В сетях до 1000 в защитном заземлении применяется в сетях с изолированной нейтралью .
Принцип действия заключается в снижении до безопасного значения напряжения.
Когда заземление невозможно, для защиты потенциала базы, на которой находится человек и оборудование, путем увеличения. Например, соединение ремонтной корзины с фазным проводом LPP.
Земляне делятся на:
a. Искусственный, предназначенный непосредственно для заземления.
г. Естественные, в земле металлические предметы другого назначения, которые можно использовать в качестве заземлителей. Исключения по критерию восстановительной опасности (газопроводы и др.).
Сопротивление заземления должно быть не более нескольких Ом. При этом со временем в результате коррозии сопротивление заземления увеличивается. Поэтому его значение нужно периодически контролировать (зима / лето).
Защитное усиление — это преднамеренное соединение металлических частей, которые могут оказаться под напряжением, с повторяющимся заземленным нулевым защитным проводом.
Область применения — электромонтаж с заземляющей нейтралью напряжением до 1000В.
Принцип действия — преобразование замыкания на корпусе оборудования в однофазное короткое замыкание с последующим отключением оборудования для превышения максимально допустимого тока.
Чистая защита реализуется с помощью автоматических выключателей или предохранителей. Особое внимание следует уделить выбору толщины нулевого защитного провода, достаточной для проведения тока короткого замыкания.
Этот тип защиты срабатывает, когда входящие и исходящие токи в цепи слежения не совпадают по величине, как при утечке тока. Например, при прикосновении человека к фазному проводу часть тока проходит через главную цепь в землю, что вызывает подачу питания в управляемую цепь. Подробнее ,.
Степень опасности и исхода поражения электрическим током зависит: от схемы «Подключение» человека в электрическую цепь; В электрической сети:
трехфазный четырехпроводный с заземленной нейтралью;
трехфазный с изолированной нейтралью.
Нейтральной точкой трансформатора (генератора) называется точка подключения обмотки питающего трансформатора. При нормальном режиме работы электрической сети в этой точке напряжение равно 0. Нейтраль источника питания может быть заземлена и изолирована от земли, это определяет его режим работы. Заземляющая нейтраль называется рабочим заземлением R 0.
Выбор схемы сети и режима нейтрали источника тока осуществляется в зависимости от технологических требований и условий безопасности.
По технологическим требованиям Предпочтение отдается четырехпроводной сети, так как эта сеть характеризуется двумя напряжениями — линейным и фазным (380/220 В). Линейное напряжение 380 В питает силовую нагрузку — между фазными проводами включить электродвигатели производственного оборудования. Для осветительной установки используется фазное напряжение = 220 В — лампы соединяют между фазным и нулевым проводами. Линейное напряжение всегда больше фазного в 1,73 раза.
По условиям безопасности Целесообразно применять сети с изолированной нейтралью, когда можно поддерживать высокий уровень изоляции сети, обеспечивая незначительную емкость провода относительно Земли.Это могут быть сети с низким расходом, не подверженные воздействию агрессивной среды и находящиеся под постоянным контролем квалифицированного персонала.
Однофазное подключение менее опасно, чем двухфазное, но оно происходит значительно чаще и является основной причиной поражения электрическим током. На исход поражения в этом случае решающее значение имеет нейтральный режим электросети.
При прикосновении к одной из фаз сети с изолированной нейтралью (рис.) Последовательно с сопротивлением человека оказываются включенными сопротивление изоляции и емкость относительно земли двух других исправных фаз.
Рис. Однополюсное касание к сети с изолированной нейтралью при нормальной работе
При нормальной работе от сети напряжение источника питания относительно земли равно нулю. Фазное напряжение относительно земли одинаково и равно фазным напряжениям источника питания.
Сопротивление изоляции проводов никогда не бывает бесконечно большим, обязательно должны быть токи утечки.
Провода и земля в данном случае представляют собой как бы плакированный конденсатор, между которыми возникает электрическое поле.Чем длиннее электрическая сеть, тем больше емкость в ней.
По технологическим требованиям предпочтение отдается четырехпроводной сети, так как эта сеть характеризуется двумя напряжениями — линейным и фазным (380/220 В). Линейное напряжение 380 В питает силовую нагрузку — между фазными проводами включить электродвигатели производственного оборудования. Для осветительной установки используется фазное напряжение = 220 В — лампы соединяют между фазным и нулевым проводами. Линейное напряжение всегда больше фазы 1.73 раза.
В условиях безопасности сети с изолированной нейтралью рекомендуется применять, когда можно поддерживать высокий уровень изоляции сети, обеспечивая небольшую пропускную способность проводов относительно земли. Это могут быть сети с низким расходом, не подверженные воздействию агрессивной среды и находящиеся под постоянным контролем квалифицированного персонала.
Сети с заземленной нейтралью используются там, где невозможно обеспечить высокий уровень изоляции электроустановки или невозможно быстро найти и устранить ее повреждение.
В силу специфики и незначительной производственной мощности по сравнению с другими предприятиями пищевой промышленности на предприятиях общественного питания могут применяться однофазные и двухфазные сети с заземленной нейтралью, а при эксплуатации малой механизации — электрическая сеть с изолированной нейтралью. сеть рекомендуется. Степень электробезопасности в таких сетях повышается за счет большого сопротивления изоляции электрических проводников относительно Земли.
Повреждение человека электрическим током может быть вызвано однополюсным (однофазным) или двухполюсным (двухфазным) прикосновением к токоведущей части установки.
С увеличением сопротивления изоляции уменьшается опасность поражения электрическим током.
При аварийном режиме работы той же сети, когда возникает глухая замыкающая фаза на земле, напряжение в нейтральной точке может достигать фазного напряжения, напряжение неповрежденных фаз относительно земли становится равным линейному напряжению. . В этом случае, если человек перейдет в ту же фазу, то он будет под линейным напряжением, ток пойдет по пути «рука — нога».В этой ситуации на исход повреждения сопротивление изоляции проводов не играет никакой роли. Такое течение поражения чаще всего приводит к летальному исходу.
На предприятиях, где сети разветвлены и имеют значительную протяженность, а следовательно, большую пропускную способность, система с изолированной нейтралью теряет свое преимущество, по мере увеличения тока утечки сопротивление участка фаза-земля снижается. С точки зрения электробезопасности в таких случаях предпочтение отдается сети с заземленной нейтралью (рис.).
Схема прикосновения человека к одной фазе сети с заземленной нейтралью
Сопротивлением земли, как и в случае электрической сети с изолированной нейтралью, можно пренебречь.
Примеры показывают, что при прочих равных условиях однофазное подключение человека к сети с изолированной нейтралью менее опасно, чем сеть с заземленной нейтралью.
Наиболее опасным является двухфазное включение человека в электрическую сеть, так как оно попадает под линейное сетевое напряжение вне зависимости от режима нейтрали и условий работы сети.
Случаи двухфазного касания встречаются редко и в основном в электроустановках напряжением до 1000 В при работе с панелями и узлами, при работе оборудования с неизолированными токоведущими частями и т. Д.
Существуют различные схемы включения в цепь электрической цепи:
Однофазное касание — прикосновение к проводнику той же фазы активной электроустановки;
Двухфазное касание — одновременное касание проводов двух фаз активной электроустановки;
Касание неактивных частей электроустановок, находящихся под напряжением в результате повреждения изоляции;
Включение ступеньки — это включение между двумя точками Земли (почвы), которые находятся под разными потенциалами.
Рассмотрим наиболее характерные схемы включения человека в электрическую цепь тока.
Однофазный контакт в сети с глухой нейтралью. Ток, протекающий по телу человека ( I H. ) При однофазном касании (рис. 6) замыкает цепь: фаза L. 3 — тело человека — основание (пол) — заземление нейтрали — нейтраль (ноль точка).
Рис. 6. Схема однофазного касания в сети
с глухой нейтралью
По закону Ома:
Где р. o — сопротивление заземления нейтрали
Р. ОСН — сопротивление базы.
Если основание (пол) токопроводящее, то R. Osn ≈ 0
С учетом того, что р. о « р. т.
»
U H. = U. F.
Такое прикосновение чрезвычайно опасно.
Однофазное касание в сети с изолированной нейтралью. Ток, протекающий по телу человека (рис.7), будет замкнут цепями: фаза L. 3 — тело человека — пол и далее поступает в сеть через изоляцию фаз L. 2 I. L. 1, т.е. далее ток следует по цепям: фазовая изоляция L. 2 — Фаза L. 2 — нейтраль (нулевая точка) и изоляция фаз L. 1 — фаза L. 1 — нейтраль (нулевая точка). Таким образом, в цепи тока, протекающего через тело человека, последовательно включается изоляция фаз. Л. 2 I. L. 1.
Рис. 7. Схема однофазного касания в сети
с изолированной нейтралью
Сопротивление изоляции фаз З. имеет активную ( Р. ) и емкостную составляющие ( ИЗ ).
Р. — характеризует несовершенство изоляции, т.е. способность изоляции проводить ток, хотя и намного хуже, чем у металлов;
ОТ — Фазовая емкость относительно Земли определяется геометрическими размерами воображаемого конденсатора, «пластинами» которого являются фазы и земля.
для R. 1 = R. 2 = R. 3 = R. F I. ОТ 1 = ОТ 2 = ОТ 3 = ОТ F ток, протекающий через человеческое тело:
где З. — полное сопротивление изоляции фазного провода относительно земли.
Если емкостью фаз надо пренебречь ОТ F = 0 (воздушные сети небольшой протяженности), то:
, откуда следует, что величина тока зависит не только от сопротивления человека, но и от сопротивления изоляции фазного провода относительно Земли.
Если, например, R. 1 = R. 2 = R. 3 = 3000 Ом, то
; U H = 0,0111000 = 110 В
Двухфазное касание. При двухфазном касании (рис. 8), независимо от режима нейтрали, человек будет находиться под линейным сетевым напряжением U. л и по закону Ома:
для U. л = 380 В: I. = 380/1000 = 0,38 А = 380 мА.
Рис. 8. Схема двухфазного касания человека
Двухфазное касание крайне опасно, такие случаи относительно редки и, как правило, являются результатом работы под напряжением в электроустановках до 1000 В, что является нарушением правил и инструкций.
Прикосновение к металлическому корпусу, находящемуся под напряжением. Касание корпуса электроустановки (рис. 9), в котором фаза ( L. 3) замыкается на корпусе, равносильно самой фазе.Поэтому рассмотренный ранее анализ и выводы для случаев однофазного касания полностью используются для случая замыкания на теле.
Рис. 9. Схема прикосновения человека к металлу
корпус
Большой процент травм, вызванных воздействием электрического тока, происходит при прикосновении человека к металлическим частям или корпусам электроустановок, случайным образом возникающим под действием напряжения из-за неисправности изоляции.
Степень тяжести электрика зависит от тока, протекающего через тело человека, частоты тока, физиологического состояния тела, продолжительности воздействия тока, пути тока в организме и производственных условий.
При этом человек оказывается в напряжении — с напряжением между двумя точками цепи цепи до земли (на корпусе) при одновременном их прикосновении к ним
где — ток, протекающий через тело человека, а также;
— сопротивление тела человека, Ом.
Предельно допустимые значения напряжения прикосновения и токов, протекающих по телу человека, предназначенные для разработки методов и средств защиты людей, при их взаимодействии с электроустановками нормируются / 2 / и при аварийных ситуациях. режим изготовления электроустановок с напряжением до 1000 В переменного тока частотой 50 Гц с продолжительностью воздействия более 1 С не должен превышать
= 20 В и = 6 мА.
Значения отвода касания и тока, протекающего по телу человека, зависят от ряда факторов: схема включения человека в электрическую сеть, напряжение сети, схемы сети, режим ее нейтрали, степень изоляции токоведущих частей от земли, а также емкости токоведущих частей относительно Земли и Т.П. Эта зависимость должна быть известна при оценке сети в условиях безопасности, выборе и расчете соответствующих мер защиты и т. Д.
При этом мы предполагаем, что сопротивление фундамента, на котором стоит человек (грунт, пол и т. Д.), А также сопротивление его обуви незначительно и равно нулю.
Сопротивление человеческого тела варьируется в широких пределах (от 400 до 100000 Ом) в зависимости от состояния кожи (сухая, влажная, чистая, поврежденная и т. Д.), Плотности контакта, площади контакта, тока, протекающего через тело человека, а также напряжений. как по времени воздействия тока на человека.
При напряжении до 1000 В в нашей стране используются в основном две схемы трехфазных токовых сетей — четырехпроводная с заземленной нейтралью напряжением 220/127, 380/220 и 660/380 В и трехпроводная с изолированная нейтраль напряжением 36, 42, 127, 220, 380 и 660 В.
Проанализируем опасность выхода из строя по току при нормальной работе сетей.
2.1. Трехфазная четырехпроводная сеть с глухой нейтралью
Рассмотрим сеть с напряжением 380/220 В (рис.1).
Прыжок человека к корпусу электроустановки, создаваемый напряжением в четырехпроводной сети
При нормальной работе сети сопротивление изоляции фазного и нулевого проводов относительно земли по сравнению с сопротивлением заземления нейтрали это очень большие значения и с некоторым предположением может быть равным бесконечности, т.е.
.
В данном случае ток, протекающий через тело человека
где = 220 В — фазное напряжение, т.е.е. В этом случае напряжение между началом и концом одной обмотки трансформатора.
— Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединена нейтраль трансформатора, Ом.
В соответствии с ПУЭ / 1 / максимальное значение 66 Ом; Сопротивление человеческого тела не опускается ниже нескольких сотых. Следовательно, без большой ошибки можно пренебречь значением.
Таким образом, электроустановка, вырабатывающая напряжение в сети с глухой нейтралью, обрабатывается до корпуса, человек оказывается практически под фазным напряжением, т.е.е. В этом случае напряжение между фазой и нулевым проводом.
Способ защиты от однофазного прерывания распределительной сети с учетом влияния режимов заземления нейтрали | Защита и управление современными энергосистемами
Параметр характеристики защиты
Из ур. (3) — (5) и ур. Из (9) — (15) видно, что напряжение нейтрали и ток фидера при нормальной работе и однофазном коротком замыкании распределительной сети существенно различаются при другом режиме заземления.Напряжение нейтрали зависит от x и k после однофазного замыкания и имеет максимальное значение.
Когда нейтральная точка не заземлена, в сочетании с ур. (11) максимальное изменение напряжения нейтрали составляет
$$ {U} _ {\ mathrm {Omax}} = \ frac {1} {2 {k} _ {\ mathrm {min}}} {U} _ {\ varphi} $$
(21)
Когда нейтральная точка заземлена дугогасящей катушкой, в сочетании с уравнением. (13) максимальное изменение напряжения нейтрали составляет
$$ {U} _ {\ mathrm {Omax}} = \ frac {1} {2p {k} _ {\ mathrm {min}}} {U} _ {\ varphi} $$
(22)
Когда нейтральная точка заземлена с низким сопротивлением, в сочетании с уравнением.(15) максимум изменения напряжения нейтрали равен
$$ {U} _ {\ mathrm {Omax}} = \ frac {3 {R} _ {\ mathrm {d}} \ omega {C} _ {\ mathrm {max}}} {2} {U } _ {\ varphi} $$
(23)
Где, k _min — отношение емкости системы к максимальной емкости фидера; C _макс. — максимальная емкость относительно земли во всех фидерах; U _φ — нормальное рабочее фазное напряжение.
Поскольку ток последовательности при нормальной работе очень мал, в сочетании с уравнением.{\ prime} -0 = — \ frac {Z_0} {Z _ {\ mathrm {N} 1} {Z} _0 + {Z} _ {\ mathrm {N} 1} {Z} _2 + {Z} _2 {Z} _0} {\ dot {E}} _ A \ end {array}} $$
(24)
Согласно ур. (24), изменения токов прямой и обратной последовательности равны до и после однофазного замыкания. Более того, поскольку разница в режиме заземления влияет только на полное сопротивление нулевой последовательности, соотношение изменений тока прямой и обратной последовательности всегда устанавливается в различных режимах заземления, которые не зависят от полного сопротивления нулевой последовательности.{\ prime} \ frac {Z _ {\ mathrm {S} 2}} {Z _ {\ mathrm {eq} 2} + {Z} _ {\ mathrm {S} 2}} $$
(25)
Где, Z _S2 — эквивалентное полное сопротивление обратной последовательности системы.
Ток обратной последовательности в основном протекает от фидера повреждения в верхнюю сеть, поскольку эквивалентное сопротивление обратной последовательности системы распределительной сети среднего напряжения намного меньше, чем полное сопротивление обратной последовательности линии [11]. Как следствие, ток обратной последовательности на исправном фидере намного ниже, чем в отказоустойчивом фидере.Отношение изменения тока прямой и обратной последовательности исправного фидера меньше 1.
Следовательно, напряжение нейтрали и изменение тока последовательности выбираются в качестве параметра характеристики защиты, который может точно отражать возникновение одиночного замыкания. обрыв фазы и отличить фидер неисправности от фидера исправного.
Критерий защиты
В данной статье предлагается метод защиты от однофазного обрыва для распределительной сети с учетом влияния режимов заземления нейтрали.Ввиду значительного изменения напряжения нейтрали до и после повреждения, он выбран в качестве критерия запуска, который может быстро отражать возникновение однофазного повреждения. Выражение
$$ {K} _ {\ mathrm {rel}} {U} _ {\ mathrm {unb}} <{U} _ {\ mathrm {O}} <{K} _ {\ mathrm {rel}} {U} _ {\ mathrm {O} \ max} $$
(26)
Где, K _отн. — коэффициент надежности.
Тем не менее, некоторые неисправности, связанные с коротким замыканием, также вызывают смещение напряжения нейтрали.Однако однофазное повреждение не вызывает увеличения тока. Выбор фазного тока шины в качестве критерия блокировки может эффективно отличить однофазное повреждение от короткого замыкания. Учитывая легкую нагрузку на линию или ее отсутствие, выражение имеет вид
$$ {I} _ {\ varphi} (t) — {I} _ {\ varphi} \ left (t-T \ right) \ le 0 $$
(27)
Где, I _φ ( t ) — выборочное значение фазного тока шины в текущий момент; I _φ ( t-T ) — это примерное значение тока фазы шины в предыдущем цикле.
На основе различных характеристик изменения соотношение изменения тока прямой и обратной последовательности используется для построения критерия выбора линии, который может точно отличить фидер повреждения от фидера исправного. Выражение
$$ 1- {K} _ {\ mathrm {set}} <{n} _i <1+ {K} _ {\ mathrm {set}} $$
(28)
Где, n _i — отношение изменения амплитуды тока прямой и обратной последовательности на выходе из фидера i ; K _set — это маржа, обычно 0.1 ~ 0,2 (Требуется, чтобы настройка K _set могла четко идентифицировать фидер повреждения. Принимая во внимание влияние степени асимметрии, погрешности измерения и шума, более целесообразно принять K _set = 0,1).
Кроме того, критерий блокировки в основном используется для различения коротких замыканий и разрывов. Защита от короткого замыкания обычно является быстродействующей. Следовательно, может быть установлена определенная временная задержка, которая может не только взаимодействовать с защитой от короткого замыкания, но также реализовывать сегментную защиту линии.
Согласно ур. (26) — (28), метод защиты от однофазного прерывания от короткого замыкания в распределительной сети такой, как показано на фиг. 3, включая пусковой компонент, компонент выбора линии и блокирующий компонент.
Рис. 3
Логическая схема защиты от однофазного размыкания
Специальная логика действий: когда напряжение нейтрали выше нормального несимметричного напряжения и меньше максимального напряжения однофазного замыкания на разрыв, стартовый компонент действует; когда амплитуда фазного тока шины увеличивается, блокирующий компонент действует, чтобы предотвратить ошибочную оценку, в противном случае блокирующий компонент не действует, определяя, что происходит однофазное замыкание с разрывом; когда определенный питатель i удовлетворяет требованиям 1- K _set i <1 + K _set, компонент выбора линии действует и отправляет сигнал предупреждения или отключения, определяя, что питатель имеет однофазное замыкание на разрыв.
Когда нейтральная точка заземлена разными способами, необходимо только отрегулировать минимальное и максимальное значения напряжения нейтрали, соответствующие критерию пуска, без изменения принципа защиты, в то время как критерий блокировки и критерий выбора линии являются фиксированными. Поэтому этот способ защиты применим к любым режимам заземления.
Для выбора фазы повреждения это может быть достигнуто двумя следующими способами. Во-первых, поскольку напряжение фазы повреждения больше, чем напряжение фазы без повреждения [14, 16], выбор фазы может быть реализован путем сравнения фазных напряжений.Во-вторых, неповрежденный фазный ток является непрерывным после однофазного замыкания, в то время как фазный ток короткого замыкания является прерывистым, который равен входному току нагрузки и изменяется более значительно [13]. Следовательно, выбор фазы повреждения может быть реализован путем сравнения изменения фазного тока.
Схема подключения vd1. Как отличить дифференциальный автомат от УЗО? Принцип работы УЗО
УЗО (УЗО) с управлением по дифференциальному или дифференциальному току широко используется в современных схемах подключения.
Принцип работы УЗО основан на сравнении значений протекающих токов.
Подумайте, где и когда это устройство понадобится.
В условиях современных электрических цепей УЗО используются для получения наиболее эффективной защиты людей и животных от опасного поражения электрическим током в результате любого повреждения изоляции или при наличии других электрических проблем.
Конструкция УЗО
Различные устройства защиты от поражения электрическим током аналогичны по конструкции.
Обозначения внутренних конструкций:
1 — корпус;
2 — замковое соединение для установки на DIN-рейку;
3 — дифференциального типа;
4 — реле электромагнитное;
5 — устройство отключения электрической цепи;
6 — камеры гашения дуги;
7 — клеммная система.
Таким образом, стандартные двухполюсные устройства имеют четыре винтовых зажима на паре полюсов с нулевым проводом, обозначенным N.
Принцип работы УЗО
Передняя часть корпуса оборудована рычагом управления и кнопкой тестирования с маркировкой T для проверки работы устройства при подключении к сети.Нажатие кнопки тестирования сопровождается созданием искусственного тока утечки с последующим отключением устройства.
На передней панели устройства указаны основные характеристики, представленные номинальными значениями тока In и индикатором дифференциального тока срабатывания I∆n, а также номинальным напряжением, логотипом производителя, серийным номером и схема подключения устройства.
Схема подключения
Любые устройства, предназначенные для защитного отключения в системе электроснабжения, необходимо подключать с помощью электрического щита и автоматического выключателя, предотвращающего короткие замыкания, перегрузки и другие наиболее опасные проблемы.
Существует несколько вариантов подключения защитного устройства, представленных схемой подключения:
устройства двухполюсные на однофазное питание;
четырехполюсных устройств к трехфазной сети с нейтралью;
четырехполюсных устройств в трехфазную сеть без нейтрали;
четырехполюсных устройств на однофазное питание.
Схема подключения УЗО
Первый способ относится к разряду самых распространенных и простых схем без сложных поворотов. … При этом учитывается расположение нейтрали, или «нуля», а также фаза. Второй вариант не менее популярен и аналогичен первому, а отличие заключается в использовании четырехполюсного защитного устройства с четырьмя входящими проводами машины A, B, C и «ноль», или N. Устройства этого типа защищены при наличии больших токовых утечек.
Схема подключения четырехполюсного устройства в трехфазной сети без нейтрали более востребована с трехфазным электродвигателем, где крайне необходимо отключение от сети при небольшом замыкании обмотки.Это соединение основано на трех фазах питающего напряжения при наличии защитного заземляющего провода PE и стандартного четырехжильного провода.
При подключении УЗО в частном хозяйстве последовательность предполагает размещение вводного автомата, автомата на 100-300 мА и индивидуального устройства потребления тока на 10-30 мА.
Принцип действия
Основным элементом защитного устройства является трансформатор, предназначенный для определения значений дифференциального тока.При превышении дифференциального тока в электрической цепи происходит обрыв:
в однофазной сети работа УЗО основана на использовании трехпроводной системы (TN-CS), при которой все электрооборудование заземлено по схеме однофазного стандарта защитное устройство;
в трехфазной сети Основное отличие работы УЗО состоит в наличии обычного трансформатора тока с первичной обмоткой в виде четырех проводов: трехфазного LA, LB, LC и нулевого N.
Принцип работы УЗО
Принцип действия различается в зависимости от метода управления, типа установки и количества полюсов, в зависимости от способности регулировать остаточный ток отключения, а также от сопротивления импульсному напряжению.
Важно помнить, что принцип действия трехфазного защитного устройства аналогичен действию однофазного УЗО, но имеет небольшие отличия, которые учитываются в процессе установки.
Срабатывание УЗО при обрыве нуля
Обрыв нуля сопровождается подачей напряжения на общий провод нейтрали с появлением в розетках 380 В. Результатом такого «перекосного» эффекта является выход из строя всей подключенной бытовой техники. В этом случае УЗО отключает электрическую сеть при касании тела человека, но только при наличии заземляющего проводника в виде нейтрали.
Питание при обрыве нуля
При выборе УЗО следует приобретать устройства, номинальный ток которых равен или на одну ступень выше номинала автоматического выключателя, включенного последовательно в электрическую цепь.
Принципы работы УЗО ВД1-63
Дифференциальный выключатель марки ВД1-63 предназначен для защиты от поражения электрическим током в результате случайного контакта с какими-либо токоведущими частями, например, в условиях повреждения изоляции. Устройство отключает дифференциальный ток, превышающий 300 мА.
Принцип работы ВД1-63 основан на взаимной компенсации магнитных потоков в условиях нормальной работы системы, что делает результирующий поток равным нулю.
Якорная часть дифференциального реле прижимается к ярму магнитом, и возникновение любых дифференциальных токов, превышающих заданные значения уставки, вызывает появление магнитного потока в обмотке отключения и последующее отделение якоря от ярмо.
Правильная работа отключающего механизма характеризуется размыканием силовых контактов, за счет чего посредством ВД1-63 происходит отключение нагрузки от электрической сети.
Почему устанавливаются устройства защитного отключения?
Для защиты электрической сети в частном доме или квартире используются автоматические выключатели или так называемые предохранители.
Такие защитные элементы предназначены для предотвращения возгорания в случае короткого замыкания, но не могут обеспечить полную защиту человека от поражения электрическим током.
Изделия защитного отключения электрической сети, работа которых направлена на полное предотвращение утечки тока на корпус устройства, способствуют мгновенному обесточиванию всей домашней сети в условиях нахождения фазного тока снаружи. пределы допустимых сечений проводника.
Основной задачей устройства защитного отключения является защита человека от токового воздействия поврежденных электрических устройств, часть тела которых потенциально опасна для здоровья и жизни человека.
Где это установлено?
Устройства отключения 100 мА или выше, управляемые остаточным или остаточным током, являются обязательными почти во всех системах электроснабжения, для которых характерно наличие «паразитных» токов.
Ни одно устройство не имеет идеальной изоляции, поэтому естественная утечка тока присутствует практически всегда.
В электрических проводах скорость естественной утечки напрямую зависит от общей длины проводки.
УЗО
, рассчитанные на ток утечки не более 300 мА, достаточно эффективны для предотвращения возгораний. Например, в условиях постоянного тока утечки, равного 200-500 мА, выделяется тепловая энергия, достаточная для воспламенения близлежащих материалов и возникновения пожара. Именно по этой причине основная задача данного типа устройств — противопожарная защита. Устройства, рассчитанные на номинал в диапазоне 100-500 мА, обеспечивают резерв основного защитного устройства, поэтому устанавливаются на вводе.
Важно помнить, что установка защитного устройства на 30 мА в большом доме чаще всего вызывает ложные срабатывания сигнализации, даже при естественных токах утечки.
Необходимость установки
УЗО предназначен для установки в квартире и частном хозяйстве:
в квартире: установка УЗО в штатные квартирные щиты, позволяет уберечь людей от поражения электрическим током;
в частном доме защитное устройство предотвращает возникновение пожара, который чаще всего является следствием неисправности в электропроводке с поврежденным контактом или в условиях разрушения изоляции проводов.
Подключение устройства в квартире осуществляется по двум наиболее распространенным схемам: TN-C и TN-C-S.
Чаще всего система подключения в квартире или частном доме представляет собой один общий проводник, служащий заземлением, и рабочий «ноль» в условиях отдельного проводника, выполняющий задачу заземления.
Нужно ли мне УЗО?
В более старых жилых помещениях электропроводка, как правило, отличается отсутствием третьего защитного проводника с землей.В условиях такой схемы монтажа наиболее мощные устройства с «массой», подключенной к выходной части розетки, оказываются полностью незащищенными. В этом случае утечка фазного тока может представлять большую угрозу для здоровья и жизни потребителей:
в электропроводке, работающей от трехфазной сети, подключение к системе УЗО обязательно;
для освещения по всей цепи установлено защитное отключение для аварийного отключения при нестандартной работе светильника.
Принципиальная схема подключения узо
Нет смысла ставить УЗО на кондиционер или холодильник, если, конечно, не предусмотрена отдельная схема или прибор не подключен напрямую, без использования розеток.
Защитное отключение чаще всего применяется в электрических цепях, по которым запитываются водозаборники и устройства, установленные в помещениях с повышенным уровнем влажности, включая оборудование для горячего водоснабжения, посудомоечные и стиральные машины, а также систему «теплый пол».
Нужно ли мне УЗО, если есть заземление?
Перед установкой защитных устройств нужно помнить, что неправильное заземление может быть намного опаснее эксплуатации. Кроме всего прочего, категорически запрещено заземление без установки УЗО или грамотного заземления.
Любая утечка нежелательна. В нормальном режиме работы любой электросистемы ток должен протекать только по электрическим цепям относительно фаз и нуля (образно говоря).Результирующий ток относительно земли будет именно этой утечкой. Это может произойти в результате поломки корпуса, который изначально заземлен, при случайном прикосновении человека к токоведущим частям (ток утечки будет проходить через тело этого человека), морального износа электропроводки и т. Д.
Лучшим вариантом подключения УЗО (устройства защитного отключения) будет как можно ближе к силовому вводу. Поскольку интервал электросети до электросчетчика подлежит строгому контролю со стороны электроэнергетических организаций, все же правильнее установить УЗО сразу после счетчика.Таким образом обеспечивается полная защита от всевозможных утечек на землю по всей цепи.
Недостатком при таком подключении УЗО будет обесточивание всей наэлектризованной площади, которая проходит через эту защиту. В случае критической нежелательности такого явления придется установить либо несколько УЗО, либо установить только ту секцию (для этой цепи), которая наиболее значима и важна с точки зрения электробезопасности (хотя электробезопасность необходима везде. ).
На рисунке представлена схема подключения УЗО , наиболее часто применяемая на практике. Справа представлена общая схема внутреннего устройства этой защиты. Итак, УЗО — это устройство защитного отключения или, как его еще называют, «дифференциальная защита». Его основная задача — автоматическое отключение питания при возникновении тока утечки на землю.
Теперь о самом УЗО. Основной принцип устройства дифференциального тока заключается в отслеживании разницы значений тока между нейтральным и фазным проводниками.При штатной работе любого устройства и электрооборудования такой разницы быть не может (то есть сколько тока прошло по фазному проводу, столько же пройдет и по нулевому проводу). Допустим, электропроводка проходит во влажном помещении, а изоляция повреждена (трещины). Влага проникла через трещину на токопроводящем проводе, создав цепь между этим проводом и землей. В результате именно этот ток утечки будет той разницей, на которую должно среагировать УЗО.
Далее этот ток утечки снимался с одной из катушек внутреннего трансформатора и передавался на поляризованное реле. В нем сигнал усилится, и запустится механизм отключения УЗО. Таким образом, пока эта самая неисправность проводки не будет обнаружена и устранена, УЗО снова выйдет из строя на следующем взводе.
Так как любое устройство иногда ломается, УЗО не станет исключением. В этом случае предусмотрена функция тестирования (самодиагностика).На передней панели УЗО есть кнопка тестирования. При его нажатии моделируется именно этот ток утечки, что приводит к автоматическому срабатыванию и последующему отключению. Если вы подозреваете неисправность в устройстве дифференциальной защиты или просто для плановой перепроверки, не поленитесь и нажмите кнопку проверки.
УЗО желательно подключать по надписям на корпусе самого УЗО. Как показано на рисунке, устройство имеет нейтральные контакты, которые подключены к нулевым и фазным контактам, которые чаще всего обозначаются цифрами 1 и 2 или L (хотя фазные контакты иногда не указываются вообще).
На рисунке представлена схема подключения УЗО для однофазного потребителя, но конечно бывают УЗО и трехфазные. Единственная разница только в количестве контактов. Общая суть подключения и работы осталась прежней. К нейтрали прикручиваем нулевой провод, и, конечно же, три фазы к трем фазным контактам.
И последнее, что можно сказать об УЗО, это то, что их желательно устанавливать в тех местах, где необходимо обеспечить высокую электробезопасность.Там же, где случайное отключение может привести к нежелательным последствиям, дифференциальную защиту, пожалуй, лучше не устанавливать. Несмотря на главную задачу УЗО по обеспечению электробезопасности, на практике это часто доставляет дополнительные проблемы.
Токи утечки в изношенном электрооборудовании являются обычным явлением (например, старые лампы, работающие в не зданиях). УЗО очень чувствительны к этим вещам. В результате вас будет мучить постоянная работа этого защитного устройства.Придется либо отказаться от УЗО, либо заменить все старое электрооборудование с проводкой на новое. Что дешевле и безопаснее — решать вам.
Защитит электропроводку в частном доме или квартире от токов утечки, но при этом не защитит провода от коротких замыканий и перегрузок в электрической сети. Поэтому этот продукт устанавливается вместе с автоматическим выключателем. Далее мы рассмотрим, как правильно составить схему подключения однофазного УЗО к сети с заземлением и без него!
Лучше всего устанавливать изделие после электросчетчика, но перед станком.
Вашему вниманию представлены 4 типовые схемы подключения УЗО в однофазной сети.
Подключение одного общего АВДТ:
Схема установки нескольких устройств защитного отключения для каждой группы:
Подключение нескольких устройств защитного отключения вместе со входом RCBO:
Установка в двухпроводной сети (без заземления):
Обратите внимание, что подключать прибор нужно сверху, последний рисунок предоставлен только для наглядности, чтобы вы понимали, как монтируется УЗО в сети без заземляющего проводника.Также обратите внимание на то, что каждый из вариантов имеет следующую последовательность подключения элементов: входной автомат — счетчик — УЗО. Такая схема максимально защищает вашу проводку от всех видов угроз.
Если в проводку в частном доме или квартире будет входить более одного мощного электроприбора, то лучше установить отдельный УЗО на каждую группу проводников. Эта опция позволит управлять каждым устройством отдельно и, в свою очередь, в случае неисправности отключать электричество не во всей электросети, а только в определенном месте.
Если электросеть простая, без мощной бытовой техники, то лучше ее использовать. Это устройство одновременно защищает сеть не только от токов утечки, но и от короткого замыкания с перегрузками (функции АВ).
Видео ниже иллюстрирует предоставленные варианты установки выключателя дифференциального тока, а также объясняет, где каждый из методов подключения является рациональным:
Вот и все, что я хотел вам рассказать о схемах подключения УЗО в однофазной сети с заземлением и без так называемого «заземления».Надеемся, что эти проекты были для вас полезны и понятны!
Если в вашей квартире большое количество бытовой техники, то обязательно стоит установить такой аппарат, как УЗО. В противном случае вся бытовая техника окажется под большой угрозой. В статье мы рассмотрим, как правильно подключить такой прибор и автомат в квартире и частном доме, продемонстрируем схемы, фото и видео инструкции.
Зачем нужен
Установка таких устройств необходима по нескольким причинам.В основном он был разработан для защиты. От чего? Во-первых, УЗО защищает людей от поражения электрическим током, особенно в тех случаях, когда есть неисправности в электроустановке. Во-вторых, устройство срабатывает и отключает ток из-за случайного или ошибочного контакта с токоведущими частями электроустановки, в случае утечки тока. И, в-третьих, предотвращается возгорание электропроводки в случае короткого замыкания. Как видно из вышесказанного, эта машина на самом деле выполняет очень важную функцию.
Сегодня можно встретить дифференциальные автоматы, особенность которых состоит в совмещении автоматического выключателя и УЗО. Их преимущество в том, что они занимают меньше места на приборной панели. Во всех случаях при подключении все контактные соединения должны подключаться к нему не снизу, а только сверху. Одна из причин — более эстетичный вид. Но есть более веская причина. Дело в том, что УЗО способно снизить эффективность работы всех предметов домашнего обихода.Более того, во время ремонтных работ электрик не запутается, и ему не придется изучать сложные, запутанные схемы. Итак, пришло время рассмотреть варианты подключения.
Способы подключения
Известно четыре варианта подключения:
Подключение двухполюсника к однофазной сети.
Подключение четырехполюсника к трехфазной сети через нейтраль.
Подключение четырехполюсника к трехфазной сети без использования нейтрали.
Подключение четырехполюсника в однофазную сеть.
Рассмотрим каждый случай отдельно.
Подключение двухполюсного УЗО к однофазной сети

Среди всех вышеперечисленных способов подключения это, пожалуй, самая распространенная схема. При подключении сложных витков нет. Причем такое устройство можно подключить самостоятельно. Для этого на корпусе или в паспорте нужно узнать, где именно на автомате находится нейтраль или ноль, а также фаза.Как правило, на автомате указываются такие знаки 1,2 и N. 1 — входящий фазный провод, 2 — исходящий фазный провод и N означает ноль или нейтраль.
Одним из основных условий подключения такого УЗО является то, что он устанавливается во всех случаях после автоматического выключателя! Это требование позволяет защитить счетчик электроэнергии от увеличения тока.
Были случаи, когда устройство выходило из строя. Почему? Дело в том, что по нему прошел ток, превышающий его номинальный рабочий ток.Чтобы избежать этого в вашем случае, купите устройство с максимально возможным номинальным рабочим током. Причем при подключении важно соблюдать правильную последовательность. В противном случае при его эксплуатации могут возникнуть проблемы. Например, если при подключении перепутать нулевые клеммы с фазой, то прибор сразу выйдет из строя.
Подключение четырехполюсного УЗО к трехфазной сети через нейтраль

Этот способ подключения тоже довольно распространен.Принцип его подключения практически не отличается от однофазной сети. Только в этом случае устанавливается четырехполюсное УЗО. Он имеет четыре входящих провода, которые обозначены на машине как A, B, C и ноль (N). Как правило, схема подключения указывается на корпусе машины. Единственная разница может заключаться в том, что на четырехполюсном приборе ноль может находиться на другой стороне. Самое главное — правильно подключить выходы и входы.
Такие УЗО используются для защиты электропроводки от возгорания при больших токах утечки.Если он используется для защиты от удара человека, рекомендуется использовать точку утечки от 10 до 30 мА.
Для такой же защиты устройства прямо перед ним монтируется автоматический выключатель.
Однофазные сети лучше всего соединять с помощью нулевой шины, которая монтируется непосредственно в щитке на DIN-рейке.
Также при подключении крайне важно соблюдать цветовую кодировку провода, а также подключение нейтрального и фазного проводов.
Подключение четырехполюсного УЗО к трехфазной сети без использования нейтрали

Эта схема используется в большинстве случаев для подключения трехфазных электродвигателей. Машина отключит его от сети, как только произойдет небольшое замыкание обмоток. Для подключения трехфазного двигателя требуются три фазы питающего напряжения, а именно A, B и C. Также вам понадобится защитный провод PE, который будет служить заземлением корпуса.В результате нет смысла покупать пятижильный провод, но четырех жил будет достаточно.
Подключение четырехполюсного УЗО в однофазной сети

Такое использование смело можно назвать нерациональным и целесообразным. Однако в некоторых случаях это единственно правильное решение. Например, если в будущем вы планируете расширить электропроводку, переведя ее в трехфазную сеть или добавив несколько однофазных сетей. Причем такая схема используется в случаях временного использования или экстренной замены вышедшего из строя двухполюсного УЗО.Подключение довольно простое. Для этого ноль и фаза подключаются к соответствующей клемме. В этом случае подключение фазного провода к клемме осуществляется только в том случае, если в данный момент подключена кнопка «Тест». Такой терминал находится рядом с нулем.
Подключение в квартире и в частном доме
Схема подключения в квартире выполняется только в однофазную сеть. По этой причине подключение производится в следующем порядке:
Вводная машина.
Счетчик электроэнергии.
УЗО 30 мА.
Если у вас в квартире есть мощные потребители электроэнергии, например, стиральная машина или электрическая духовка, то рекомендуется дополнительно подключить УЗО.
Что касается подключения автомата в частном доме, то последовательность подключения следующая:
Вводная машина.
Счетчик электроэнергии.
Автомат от 100 до 300 мА, выбор осуществляется в зависимости от величины тока, потребляемого всей бытовой техникой.
Автомат для индивидуального потребления электроэнергии. Обычно используется от 10 до 30 мА.
Итак, мы рассмотрели с вами некоторые особенности и отличия подключения УЗО в определенных обстоятельствах. Самое главное, помните, что если вы вообще не имеете представления об этой системе, то лучше не экспериментировать.
Видео
Несколько слов о типичных ошибках при подключении УЗО:
Схемы
Для правильной установки УЗО предлагаем ознакомиться с некоторыми схемами его подключения:
Анализируя полученные письма, я пришел к выводу, что многие из вас до сих пор не видят разницы между дифференциальным автоматом и УЗО, поэтому в этой небольшой статье я решил подробно разъяснить вам этот вопрос.
Речь пойдет о функциональных и внешних отличиях дифференциальной машины от УЗО … Чтобы не запутать вас окончательно, сразу изменю название и обозначение этих устройств:
устройство защитного отключения (УЗО) — он же дифференциальный выключатель (ВД)
дифференциальный автомат или сокращенно дифавтомат — он же дифференциальный автоматический выключатель (ДВТ)
В качестве примера рассмотрим продукцию IEK:
УЗО типа VD1-63, 16 (А), 30 (мА)
дифференциальный автомат типа АВДТ32, С16, 30 (мА)
На фотографиях видно, что они очень похожи внешне.
Основное отличие дифференциальной машины от УЗО
Прежде всего, необходимо знать, что эти два устройства имеют разную функциональность, что является их основным отличием.
1. Устройство защитного отключения (УЗО) — коммутационное устройство, которое защищает, а также контролирует текущее состояние проводки, и при возникновении в ней повреждений в виде протечек отключает. Об этом я писал в своих следующих статьях (переходите по ссылкам и читайте):
2.Дифавтомат или дифференциальный автомат Это коммутационное устройство, которое объединяет в одном корпусе как автоматический выключатель, так и УЗО, т.е. дифференциальный автомат способен защитить электрическую сеть от, а также от возникновения утечек, связанных с повреждением электропроводки, электрические приборы и когда человек попадает под напряжение.
Условно дифавтомат можно представить как тождество:

Проще говоря, дифавтомат — это то же УЗО, только с функцией защиты от КЗ и токов перегрузки.
Надеюсь, это ясно. Теперь давайте разберемся, чем эти два устройства можно отличить друг от друга.
Как отличить УЗО от дифавтомата?
1. Надпись названия устройства
В настоящее время большинство производителей, чтобы не вводить в заблуждение покупателей (а чаще самих продавцов), стали писать название устройства на лицевой стороне или сбоку на крышке, либо это УЗО (дифференциальный переключатель) или дифавтомат (автоматический выключатель дифференциального тока).
2. Маркировка
Второй способ отличить УЗО от дифавтомата — обратить внимание на маркировку.
Если на корпусе указано только значение номинального тока, а буква перед цифрой отсутствует, то это устройство защитного отключения (УЗО). В моем примере у ВД1-63 на корпусе указан только номинальный ток 16 (А), а буква типа характеристики отсутствует.
Если буква B, C или D отображается перед цифрой, обозначающей значение номинального тока, то это дифференциальная машина.Например, в дифференциальной машине RCBO32 перед значением номинального тока стоит буква «C», обозначающая.
3. Схема
Если на схеме показан только дифференциальный трансформатор с кнопкой «Тест», то это УЗО.
Если на схеме изображен дифференциальный трансформатор с кнопкой «Тест» и обмотки электромагнитного и теплового расцепителей, то это дифавтомат.
4.Габаритные размеры
Сейчас этот параметр уже не актуален, но когда были выпущены первые дифавтоматы, они были на порядок шире, чем УЗО, потому что необходимо было дополнительно разместить в корпусе тепловые и электромагнитные расцепители. В настоящее время, наоборот, дифавтоматы стали выпускать с меньшими габаритными размерами, чем УЗО.
Как видите, в моем примере УЗО VD1-63 и дифавтомат AVDT32 имеют абсолютно одинаковые габариты.Поэтому этот момент не стоит учитывать, когда УЗО отличается от дифавтомата.
П.С. В этой статье мы разобрали все отличия дифференциальной машины от УЗО и научились внешне отличать их друг от друга. Теперь нужно сделать выбор в том или ином направлении. Об этом читайте в моей следующей статье: «Что выбрать? УЗО или дифавтомат ». Жду ваших вопросов и комментариев.
Электрическое заземление с использованием нейтрализатора замыкания на землю (катушка Петерсена) Метод
Основным преимуществом использования метода без заземления на промышленных предприятиях и в коммунальных сетях является возможность поддерживать всю сеть в рабочем состоянии до устранения неисправности во время отключения для обслуживания или временных отказов.
Однако этот метод имеет недостатки, в том числе перенапряжение и феррорезонанс. Эти трудности могут быть устранены путем подключения нейтрали системы к земле через реактор с железным сердечником с высоким импедансом, известный как нейтрализатор замыкания на землю или катушка Петерсена, сохраняя преимущество непрерывности питания с улучшенными характеристиками.
Что такое катушка Петерсена?
Нейтрализатор замыкания на землю, или катушка Петерсена, представляет собой реактор с высоким импедансом с железным сердечником, используемый в трехфазных сетях для уменьшения одиночного тока замыкания на землю, уменьшения количества срабатываний выключателя и повышения непрерывности работы.
Он был изобретен в 1916 году профессором Вальдемаром Петерсеном из Дармштадта, Германия, в результате его исследования явлений замыкания на землю. Чтобы поддержать это решение проблемы перебоев в подаче электроэнергии, он представил выдающийся анализ фундаментальных фактов с исчерпывающим и аргументированным теоретическим изложением своего изобретения.
Хотя Петерсен запатентовал свое изобретение как «Ограничение или подавление токов замыкания на землю, например, катушка Петерсена», существует некоторый недостаток последовательной и адекватной терминологии, чтобы назвать этот метод. Некоторые термины переоценивают действие, которое происходит во время замыканий на землю, вызванных пробоями в воздухе. Другие выражения указывают на то, что устройство состоит из змеевика, что влечет за собой его конструкцию как однофазный реактор. Широко используемый термин «дугогасящая катушка» не совсем удовлетворителен по обеим причинам, упомянутым выше.Также используются слова «настроенный-заземленный» и «резонансно-заземленный» из-за условий, которые мы увидим в следующих разделах.
Американский термин «нейтрализатор замыкания на землю» охватывает функцию устройства во время устойчивых замыканий на землю, а также защиту в случае сбоев в системах с большими токами зарядки.
В энергосистеме емкостной ток повреждения возвращается в систему через неисправность. Точно так же любой добавленный компонент тока повреждения, исходящий от других проводов между системой и землей, вернется через короткое замыкание.Результирующий ток короткого замыкания будет представлять собой наложение различных компонентов. Если два тока короткого замыкания одинаковой величины и противоположного знака сливаются в месте замыкания, они нейтрализуют друг друга.
Существенной особенностью изобретения Петерсена является добавление индуктивного тока соответствующей величины для нейтрализации емкостного тока короткого замыкания.
Ток нейтрализации может поступать от любого источника, если через повреждение проходит правильная величина. Первый подход может заключаться в подключении трехфазного реактора параллельно емкости к земле каждого проводника (рис. 1).

Рисунок 1. Устройство нейтрализации трехфазного замыкания на землю
Когда есть замыкание на землю в одной фазе, емкостной ток номинальной частоты, протекающий между неповрежденными фазами и землей (зарядный ток), будет по существу равен току номинальной частоты, протекающему в заземляющих реакторах. Эти компоненты будут сдвинуты по фазе на 180 ° в месте повреждения, и эффект нейтрализации будет очевиден.
Напряжение нейтрали повышается до межфазного напряжения неисправного проводника, и линейное напряжение появляется во всей системе между землей и двумя неповрежденными линиями (увеличение на 73%).
Ток через емкость:
Ic = Vph ∙ ω ∙ C
, а ток через реактор:
Ir = Vph / ω ∙ L
где:
Вф = среднеквадратичное значение векторного напряжения
ω = радианная частота
C = емкость
L = индуктивность
Удовлетворяя условию ω ∙ L = 1 / ω ∙ C, мы можем подтвердить, что токи через емкости и реактор нейтрализуют друг друга.
Трехфазный метод теоретически верен, но экономически не оправдан. Реактор, подключенный к неисправной фазе, не работает и снижает рабочую мощность до двух третей (или менее) от общей установленной мощности. Токи через два работающих реактора сдвинуты по фазе на 60 °, и результирующий ток в 1,73 раза больше тока через один реактор (I0L).
Схема, показанная на рисунке 1, не является практическим предложением, но поучительно сравнить эту базовую форму фазового заземления с более совершенным применением того же принципа с реактором, подключенным к нейтрали, как показано на рисунке 2.Петерсен дал оба решения в своем оригинальном немецком патенте.

Рисунок 2. Емкостный и индуктивный токи

Реактор подключается к нейтралам генераторов, распределительным трансформаторам или зигзагообразным заземляющим трансформаторам.
Взаимодействие между проводниками системы и землей эквивалентно представлено тремя емкостями относительно земли, перенесенными на нейтраль источника.Индуктивное сопротивление заземления, подключенное к нейтрали напрямую или через заземляющий трансформатор, будет появляться параллельно передаваемым емкостям.
В этом случае полное емкостное сопротивление относительно земли составляет:
1 / Σ ω ∙ Cn
, где n = 1, 2 и 3 для трехфазной системы.
Индуктивное реактивное сопротивление, удовлетворяющее условию
ω ∙ L = 1 / Σ ω ∙ Cn
отменяет такое емкостное реактивное сопротивление. Это выражение является правилом Петерсена для настройки заземляющих реакторов в соответствии с емкостью системы и согласуется с условием входа цепи в резонанс.
Система может быть настроена на 100% или не настроена. Когда он настроен, он может быть недокомпенсирован или чрезмерно компенсирован, в зависимости от баланса между емкостью и индуктивностью.
На рис. 2 показаны величины емкостных и индуктивных токов, протекающих во время одного замыкания на землю. Показанные числа даны на единицу (о.е.), с током до повреждения в 1 о.е. через естественную емкость относительно земли. Согласно действующему закону Кирхгофа, Ib + Ic + 3I0L = 0 на нейтрали.
На рис. 3 показана результирующая векторная диаграмма.

Рисунок 3. Напряжения и токи при одиночном замыкании на землю в фазе А
Исследование поведения системы методом симметричных компонент
Давайте проанализируем действие нейтрализатора замыкания на землю, расположенного в нейтрали, с использованием симметричных компонентов.
На рисунке 4 показано последовательное соединение сетей прямой, обратной и нулевой последовательности при однофазном замыкании на землю в фазе a.

Рисунок 4. Подключение цепей последовательности для одиночного замыкания на землю на фазе А
Значения X1c, X2c и Xₒc, то есть распределенные емкостные реактивные сопротивления, существенны по сравнению со значениями последовательного импеданса Z1s, Z2s, ZTx, Z1line, Z2line и Zₒline. Затем Z1s и ZTx закорачивают X1c в цепи прямой последовательности, а Z2s и ZTx закорачивают X2c в сети обратной последовательности.Кроме того, сумма импедансов источника, трансформатора и линии приближается к нулю по сравнению с параллелью Xₒc и 3X ւ.
Для расчета тока короткого замыкания в фазе а подойдет сеть нулевой последовательности.
На рис. 5 показано соединение цепей последовательного включения несколько иначе, с выделением распределения тока в реакторе, трансформаторе и емкости. В этом анализе не учитывается сопротивление импеданса трансформатора.

Рисунок 5. Распределение тока в сети нулевой последовательности
Обратите внимание, что ток через реактор на рисунке 5 только в один раз превышает индуктивный компонент цепи нулевой последовательности, тогда как на рисунке 2 он был в три раза. Это обстоятельство не должно вызывать путаницу, поскольку это всего лишь алгебраический трюк, в котором число три переходит от тока к индуктивности, но их произведение, напряжение, остается прежним. Важно помнить, что реактивное сопротивление нейтрали имеет практическое значение, в три раза превышающее его реальное значение.
Для расчета приблизительного реального значения необходимого реактивного сопротивления нейтрали (в исправном состоянии системы) мы используем уравнение:
Xt + 3X ւ = Xₒc
и получаем:
X ւ = 1/3 (Xₒc — Xt)
Из рисунка 5:
Zₒ = j (Xt + 3X ւ) ∙ (-j Xₒc) / (j Xt + 3jX ւ — j Xₒc)
Но при резонансе:
ƖXt + 3X ւ Ɩ = ƖXₒcƖ
, затем:
Zₒ = j (Xt + 3X ւ) ∙ (-j Xₒc) / 0 = ꝏ
Действует как разомкнутая цепь.
Когда одиночное замыкание линии на землю происходит в фазе a, и Zₒ =, напряжение нулевой последовательности при повреждении будет напряжением между фазой и нейтралью перед повреждением фазы a. Это напряжение позволит емкостным и индуктивным токам протекать в контуре нулевой последовательности, хотя ток не будет течь в сетях прямой и обратной последовательности.
Обратный путь через короткое замыкание несет только небольшой остаточный ток из-за компонентов потерь мощности (включая потери тока утечки изолятора и потери на коронный разряд), гармоник и несовершенной настройки.Компонент потери мощности будет синфазным с напряжением; напряжение и ток одновременно проходят через ноль и гаснут дугу на землю без повторного зажигания.
Полезным аспектом остаточного тока является то, что он помогает обнаруживать постоянные повреждения.
Кроме того, после гашения дуги резонансное состояние будет поддерживать величину напряжения на ней очень близкой к напряжению нулевой последовательности. Это состояние низкого напряжения будет дополнять небольшой остаточный ток при гашении дуги и предотвращении повторного пробоя.В компенсированной системе время восстановления напряжения намного меньше, чем в незаземленных сетях.
Ток замыкания на землю может составлять примерно 3-10% от тока в незаземленной системе. Напротив, величина циркулирующего тока в контуре, образованном реактором, и естественная емкость относительно земли могут быть значительными.
Обычно естественная емкость относительно земли в неперемещенных линиях или линиях с множеством однофазных отводов не сбалансирована равномерно (несимметричная конфигурация).Обе ситуации являются обычным явлением в системах распределения. В этих условиях токи нагрузки могут вызывать небольшие напряжения нулевой последовательности. Напряжение нулевой последовательности может действовать как источник между нейтралью и землей и создавать последовательно-резонансный контур с X ւ и Xₒc.
В резонансе напряжения на емкости и заземляющем реакторе равны по величине, но противоположны по фазе. Если сопротивление цепи низкое, эти напряжения могут стать очень большими, более значительными, чем приложенное напряжение нулевой последовательности.По этой причине для всех сетей потребуется межфазная изоляция.
Предыдущие установки использовали реактор с фиксированным значением мощности, и условия настройки менялись в зависимости от устройства системы. Отводы, установленные в новых реакторах, позволяют настраивать их вручную или автоматически. Другие устройства, такие как поршень с системой управления, предлагают надежные средства настройки системы.
Пример
Распределительная сеть 13,8 кВ имеет общую зарядную емкость относительно земли (рассчитанную по таблицам) равную 0.658 мкФ / фаза. Для номинальной частоты 60 Гц и без учета импеданса трансформатора рассчитайте:
Емкостное реактивное сопротивление нулевой последовательности на фазу (X0c)
Емкостной зарядный ток на фазу (I0c)
Действительное значение реактивного сопротивления, подключаемого к нейтрали (XL)
Ток через индуктивный элемент сети нулевой последовательности при одиночном замыкании на землю (I0L)
Номинальный ток при неисправности (Если)
Ток через реактор (3I0L)
Ответ:
-jX0c = -j / 120 ∙ π ∙ C = -j10⁶ / 120 ∙ π ∙ 0.658 = -j4 031,40 Ом / фаза
jI0c = jVLL / √3 ∙ X0c = j13 800 / √3 ∙ 4031,40 = j1,976 A / фаза
jX ւ = 1/3 (Xₒc — Xt) = j Xₒc / 3 = j4 031,40 / 3 = j1 343,80 Ом
-jI0L = -jVLL / 3 ∙ √3 ∙ XL = -j13 800/3 ∙ √3 ∙ 1 343,8 = -j1,976 A / фаза
Если = jI0c + (-jI0L) = j (I0c-I0L) = j (1,976 — 1,976) = 0 А
3I0L = 3 ∙ 1,976 = 5,928 ~ 6 A или VLL / √3 ∙ XL = 13 800 / √3 ∙ 1 343,80 = 5,928 ~ 6 A
Благоприятные характеристики и недостатки
Нейтрализатор замыкания на землю полезен в системах с частыми замыканиями на землю в воздухе, как, например, в воздушных линиях электропередачи.Большинство этих неисправностей временные. Пользователи этого метода утверждают, что частота отключений низкая, что повышает качество электросети. Нейтрализатор удерживает ток дуги ниже уровня самозатухания, устраняя переходное замыкание и деионизируя путь дуги, без отключения поврежденной линии.
Однако остаточные токи в КЗ по-прежнему представляют опасность для людей и оборудования, включая возникновение пожаров. В некоторых странах изолированный кабель используется в сетях среднего напряжения. Следовательно, нескомпенсированный остаточный ток существенно возрастает, увеличивая риски.
Для устойчивых повреждений коммунальные предприятия используют нейтрализаторы замыкания на землю вместе со схемой отключения. Типичная система защиты включает однополюсный выключатель байпаса, который замыкает реактор через заданное время, если неисправность не устранена. Замыкание байпасного выключателя надежно заземляет нейтраль, позволяя стандартным реле заземления обнаруживать и выборочно устранять неисправность. Время задержки устанавливает тепловую мощность реактора.
Другой метод — собрать резистор и однофазный силовой выключатель параллельно реактору или вспомогательной обмотке.Реактор ограничивает ток повреждения и переходное перенапряжение до безопасных значений в момент возникновения неисправности. В случае постоянной неисправности силовой автоматический выключатель замыкается по истечении заданного времени, а сопротивление обеспечивает достаточный ток замыкания на землю для срабатывания реле и подачи сигнала тревоги или отключения выключателя неисправного фидера.
Во многих странах действуют правила, устанавливающие максимально допустимое заданное время для защиты людей и имущества.
Существенным недостатком традиционного нейтрализатора замыкания на землю является его неспособность гасить повреждения твердой изоляции, такой как бумага, лакированный батист и резина.При использовании нейтрализатора замыкания на землю повреждения кабеля могут вызвать повторный пробой и вызвать короткое замыкание с током короткого замыкания, достаточным для отключения выключателя поврежденного фидера.
К другим недостаткам нейтрализатора замыкания на землю относятся:
Все системы должны иметь изоляцию для линейного напряжения.
Перенастройка реактора необходима, чтобы справиться с изменениями в конфигурации системы.
Области применения нейтрализаторов замыканий на землю
Нейтрализатор замыкания на землю в течение многих лет использовался в больших частях Европы для воздушных линий электропередачи, субпередач и распределительных линий, где большинство коротких замыканий являются переходными однофазными замыканиями на землю.Китай, Израиль, Бразилия и другие части мира также используют этот метод заземления.
В США нейтрализаторы замыкания на землю не так популярны и поэтому не так часто используются. Однако одно применение — заземление генераторов. Емкость системы в этом случае мала и фиксирована из-за небольшого расстояния от генератора до трансформатора, что снижает необходимость в повторной настройке. В случае замыкания на землю генератор может продолжать работать до своевременного отключения. Однако наиболее распространенным подходом для генераторов является заземление с высоким сопротивлением.
Из-за их несимметричных характеристик, обусловленных отсутствием перестановки и частыми однофазными ответвлениями, осторожно применяйте нейтрализаторы замыкания на землю в распределительных сетях. Кроме того, повторяющиеся операции переключения в распределительных системах требуют постоянной перенастройки реактора. В промышленности они рекомендуются только в критических процессах.
Когда в игру вступает силовая электроника
Силовая электроника снова помогает улучшить качество обслуживания электроэнергетических систем.Силовая электроника позволяет быстрее контролировать значение реактора (практически мгновенно) по сравнению с настраиваемой катушкой, настраиваясь в момент неисправности, и нет необходимости перенастраивать каждый раз, когда происходит изменение симметрии сети.
Силовая электроника также может компенсировать ток из-за составляющих потери мощности, гармоник и несовершенной настройки, подавая в сеть через реактор сбой фазы тока. Напряжение и ток при КЗ будут очень низкими независимо от полного сопротивления КЗ.
Добавленные функции силовой электроники:
Управление повторным зажиганием дуги в кабелях
Выявление неисправного питателя
Аннулирование высших нечетных гармоник
Мониторинг частичных разрядов и сканирование коронным разрядом
Управление резистором параллельного заземления нейтрали, если он установлен
Коммунальные предприятия и промышленность могут использовать нейтрализаторы замыкания на землю, управляемые силовой электроникой, для систем передачи, субпередачи и распределения с открытым проводом или изолированным кабелем.
В наши дни силовая электроника является ключевым фактором в достижении важнейших аспектов защиты: защиты оператора, предотвращения пожаров и сохранности оборудования.
Короче говоря, силовая электроника помогает устранить все недостатки, перечисленные для традиционного метода нейтрализации замыкания на землю. Это позволяет открытию профессора Петерсена служить на протяжении многих лет.
Обзор характеристик и использования катушки Петерсена
В воздушных линиях передачи, субпередачи и распределения большинство неисправностей являются переходными однофазными замыканиями на землю.
Нейтрализатор замыкания на землю, или катушка Петерсена, представляет собой реактор с железным сердечником с высоким сопротивлением, настроенный так, чтобы резонировать с естественной распределенной емкостью системы. Когда в воздушной сети происходит одиночное замыкание на землю, пробой самозатухает, и течет только остаточный ток. Этот низкий ток, наряду с низким напряжением, уменьшит вероятность повторного пробоя.
Реактор может быть подключен непосредственно к нейтрали генератора, нейтрали трансформатора или зигзагообразному заземляющему трансформатору, когда другая нейтраль недоступна или не подходит.
Традиционный нейтрализатор замыкания на землю не может погасить повреждения твердой изоляции, такой как кабели, и наиболее вероятным исходом будет короткое замыкание со значительным током горения.
Нейтрализаторы замыкания на землю распространены в Европе и некоторых других странах, но не так часто в США.
Силовая электроника помогает преодолеть недостатки традиционных методик.
Устройства силовой электроники позволяют использовать нейтрализатор замыкания на землю в коммунальных службах и обрабатывающей промышленности, полностью компенсируя системы и устраняя остаточные токи.
Заземление и узо. Подключение устройства защитного отключения (УЗО) при отсутствии заземления
Устройство защитного отключения (аббревиатура УЗО) защитит проживающих в квартире людей от поражения электрическим током, а само здание защитит от пожара из-за утечки тока, который может нагреть материалы в месте пробоя до температуры плавления и горения изоляция.
Рис. 1
Затраченное время и ресурсы окупятся душевным спокойствием и уверенностью в вашей электросети после установки УЗО в доме, квартире, на даче.Но, есть мнение, что в старых сетях без заземления защита сработает либо ложно, либо не сработает. Статья ниже опровергает это утверждение, подробно описывая все способы подключения.
Принцип действия
Кратко принцип работы:
Прибор сравнивает количество электричества, которое пришло из фазного провода и ушло в ноль. При работающей системе эти параметры должны быть одинаковыми;
Если человек касается чего-либо, находящегося под напряжением, или происходит утечка, часть тока, пришедшего из фазы, уходит в землю, минуя нейтральный провод УЗО, тем самым нарушая баланс токов, что вызывает срабатывание защитного устройства ;
Устройство реагирует на ток, значение которого намного меньше смертельного, и срабатывает так быстро, что тело ощущает едва заметный шок.
Некоторые «специалисты» утверждают, что установка УЗО невозможна в частном доме или в загородном доме, где есть старая двухпроводная проводка. Это заблуждение связано с тем, что в таких вариантах нулевой провод заземлен.
Каждая из следующих схем подключения УЗО к домашней однофазной или трехфазной электрической сети с заземлением или без него будет работать, если вы будете следовать основным правилам, изложенным ниже.
Изолированный ноль
Критически важное правило, указывающее, как правильно подключить УЗО: выходной нейтральный провод должен быть надежно изолирован от земли и других нулевых проводов так же, как и фаза.
Иначе будут ложные срабатывания защиты при подключении какой-либо нагрузки — ток уйдет в землю, минуя дифференциальный трансформатор (датчик утечки устройства защиты), из-за чего появившийся фазный ток вызовет срабатывание механизма отключения. .
Поэтому еще одно правило монтажа: после подключения УЗО обязательно включать нагрузку перед тем, как захлопнуть дверцу распределительного щита.
Также стоит поочередно включать все существующие заземленные электроприборы — возможно, у некоторых из них уже есть небольшая поломка, которая не ощущалась из-за заземления, но достаточная для того, чтобы вызвать отключение.
Также нужно включить все машины после УЗО, проверив надежность всех ответвлений — где-то в подвале или гараже может быть повреждена изоляция.

Проверка УЗО (рис.2)
Защита УЗО
Раз уж упоминаются автоматические выключатели, стоит вспомнить еще одно важное правило: УЗО не рассчитано на срабатывание от перегрузки и короткого замыкания. В этом случае вместо защиты от возгорания она сама вызовет возгорание панели приборов.
Следовательно, дополнительная защита от сверхтоков осуществляется с помощью комбинации УЗО + автомат. Если номинальный ток автомата будет превышен, он заработает, но с некоторой задержкой. Номинальный ток устройства защитного отключения означает предел производительности. При превышении они будут сильно нагревать внутренние элементы, что приведет к повреждению устройства.
Следовательно, номинальный ток для УЗО выбирается на одно значение выше, чем у защитного выключателя.

УЗО и автомат вместе, дифавтомат включает эти два элемента (рис. 3)
Подключение нулевых проводов
При разветвлении сети с помощью определенного количества автоматов, включенных после УЗО, возникает проблема с подключением нулевых проводов. Некоторые электрики пытаются запихнуть эти провода в гнездо выходного нуля УЗО, выпиливая проводники, откусывая часть жил в многожильном проводе.
Соединение более двух проводов в одной клемме не рекомендуется из-за сильного тепловыделения скрутки, а также из-за необходимости многократно зажимать и откручивать клемму, что отрицательно сказывается на ее надежности.

Нулевая шина (рис. 4)
Следовательно, выходные нули цепи УЗО подключены к отдельной нулевой, обязательно изолированной шине. В продаже имеется большое количество таких изоляторов, которые устанавливаются как на DIN-рейку, так и на корпус щита.
Приведенные выше правила распространяются на всех следующих диаграмм:
Подключение УЗО к однофазной сети
Устройство будет работать как в двухпроводной сети, так и с третьим дополнительным заземляющим проводом PE.Характер срабатывания будет другим — в первом случае устройство отреагирует на ток, пропущенный через тело человека.
Во втором варианте при пробое изоляции на корпусе внутри электроприбора разрушения вообще не произойдет — прибор сработает сразу в момент неисправности. Для каждого УЗО схема подключения указывается в паспорте и на корпусе. Самый простой вариант подключения без заземления:
Пример подключения УЗО к розетке (рис.5)
Цепь заземления:

Пример подключения УЗО с заземлением (рис. 6)
Здесь желто-черной линией (рис. 6) обозначен проводник РЕ, которого может не быть в старых сетях, а ноль — заземленный. В этом случае нулевые провода, идущие в квартиру, следует отключить от нейтральной шины и подключить к отдельной изолированной шине для цепи УЗО.
На рисунке 7 пунктирной линией обозначены нейтральные проводники существующей старой проводки, которые должны быть подключены к изолированной нулевой шине.

Подключение старой электропроводки к УЗО (рис.7)
Подключение ЧЕТЫРЕХ ПОЛЮСНЫХ УЗО к трехфазной сети через нейтраль
В принципе способ подключения ничем не отличается от предыдущего, просто больше проводов за счет дополнительных двух фаз, и необходимо соблюдать порядок их подключения, особенно в случае использования трехфазных электродвигателей, которые будут вращаться в обратное направление, если фазы поменяны местами.
инжир. 8
На рисунке 8 показана разветвленная сеть с подключением двух трехфазных и однофазных УЗО.Схема будет работать с заземляющим проводом РЕ или без него.
Подключение четырехполюсного УЗО к трехфазной сети без использования выходного нулевого провода
Трехфазные двигатели могут не иметь нулевого провода, подключать его просто некуда, поэтому схема подключения УЗО будет выглядеть так (рис.9):
инжир. 9
Электродвигатель или другое оборудование, подключенное по схеме звезды или треугольника, будет работать без нейтрального провода. Корпус двигателя необходимо заземлить, только в этом случае при пробое обмоток на корпусе УЗО сработает.
Подключение четырехполюсного УЗО к однофазной сети
Бывают случаи, что трехфазное УЗО уже есть, но однофазное необходимо. Если требования к номинальной нагрузке и токам утечки подходят, то замена возможна путем подключения нуля к соответствующей клемме и фазы к любому из полюсов. Схема такая же, как для двухполюсного однофазного УЗО (рис. 10).
инжир. 10
Устройства следует подключать проводами ВВГ соответствующего диаметра, следя за тем, чтобы не было натяжения, провисания, запутывания.
При подключении нескольких УЗО каждое устройство должно иметь свою нулевую шину и важно не перепутать нейтральные проводники разного контура с помощью проводов с разноцветной изоляцией, обозначив их дополнительными символическими обозначениями.
Заземляющий провод PE не влияет на принцип работы; с его помощью происходит мгновенное отключение при появлении напряжения на корпусе электроприборов.
УЗО — средство, защищающее людей от поражения электрическим током.Кроме того, он предназначен для защиты квартиры или дома от пожара, который может возникнуть при возгорании электропроводки. Схема подключения УЗО без заземления должна быть правильно составлена, иначе это принесет только вред.
Факторы, влияющие на правильное подключение УЗО
Понимание принципа его работы. Способ подключения для определенных условий работает.
Для конкретной сети УЗО нужно подбирать правильно.
УЗО отключает сеть при аварии, когда ток утечки достигает заданного предела.
Подключение УЗО и автомата: схема без заземления
Для домашней электросети подбираются определенные устройства защиты и способы их подключения. Схема подключения УЗО без заземления предполагает установку устройств на отдельных линиях или общей на всю электропроводку, после главного выключателя и счетчика. Желательно, чтобы устройство располагалось как можно ближе к источнику электричества.
Обычно на входе устанавливается УЗО с большим номиналом (не менее 100 мА).Он используется в основном как средство пожаротушения. После него УЗО необходимо установить на отдельные линии с током отключения не более 30 мА. Они обеспечивают защиту человека. При их срабатывании легко узнать, где произошла утечка тока. Остальные разделы будут работать в обычном режиме. Несмотря на дорогостоящий способ подключения, все положительные факторы налицо.
Для простой проводки с небольшим количеством ответвлений на входе может быть установлено УЗО на 30 мА для защиты человека и противопожарной защиты.
Они подключаются в основном в местах, представляющих наибольшую опасность. Их устанавливают для кухни, где больше всего электроприборов, а также для ванной и других помещений с повышенной влажностью.
Важно! Схема подключения УЗО без заземления требует установки автоматического выключателя с каждым устройством, так как устройства не защищают от коротких замыканий и повышения тока сверх нормы. Выключатель приобретается отдельно, но можно купить дифференциальный автомат, совмещающий в себе функции обоих устройств.
Не допускается подключение проводов к неправильным клеммам устройства. В случае ошибки может выйти из строя.
Схема подключения однофазного УЗО без заземления допускает установку вместо него трехфазного устройства, но в этом случае используется только одна фаза.
Как работает УЗО при отсутствии заземления
При повреждении изоляции проводов или ослаблении крепления токоведущих контактов устройств возникают утечки тока, приводящие к нагреву проводки или искрообразованию, в результате чего создается пожарная опасность.Если человек случайно коснется оголенного фазного провода, он может получить удар электрическим током, прохождение которого через тело в землю создает опасность для жизни.
Схема подключения УЗО без заземления в квартире или в доме предусматривает непрерывное измерение тока на входах и выходах защитных устройств. Когда разница между ними превышает заданный предел, создается разрыв. электрическая схема … Обычно заземление производится на защищаемом объекте.Но может и не существовать.
В старых домах советской постройки УЗО используются в цепях, в которых отсутствует защитный провод PE (заземление). От основной трехфазной домашней сети к квартирной электропроводке подключаются фазный провод и нулевой провод, который совмещается с защитным проводом и обозначается PEN. В трехфазной квартирной сети 3 фазы и PEN-проводник.
Система, сочетающая в себе функции рабочего N и защитного заземляющего проводника, называется TN-C.От городской воздушной линии в дом вводится 4-х жильный кабель (3 фазы и нейтраль). В каждую квартиру подведено однофазное электроснабжение от межэтажного распределительного щита. совмещает в себе функции защитного и рабочего проводника.
Схема подключения УЗО в однофазной сети без заземления отличается тем, что при пробое и попадании фазы в корпус защита не сработает. Из-за отсутствия заземления ток отключения не будет течь, но на устройстве появится угроза для жизни.
При прикосновении к электропроводящим частям корпуса электрического прибора для прохождения тока через корпус создается электрическая цепь, ведущая к земле.
Если ток утечки ниже порогового значения, устройство не будет работать, ток будет безопасным для жизни. При превышении лимита УЗО быстро отключит линию от касания корпуса. Если на нем есть масса, цепь можно отключить до прикосновения человека к корпусу, как только произойдет пробой изоляции.
Особенности подключения в трехфазных сетях
В соответствии с ПУЭ установка УЗО в трехфазных сетях системы TN-C запрещена. Если требуется защита электрического приемника, заземляющий провод PE должен быть соединен с проводом PEN перед УЗО. Затем система TN-C конвертируется в систему TN-C-S.
В любом случае для повышения электробезопасности необходимо подключать УЗО, но делать это нужно по правилам.
Выбор УЗО
Дифференциальный автомат выбирается с мощностью на одну ступень выше, чем у подключенного к нему в той же линии.Последний рассчитан на работу с перегрузкой в течение нескольких секунд или минут. УЗО такой же мощности для таких нагрузок не рассчитаны и могут выйти из строя. Применяются маломощные устройства на ток не более 10 А, а мощные — выше 40 А.
При напряжении в квартире 220 В выбирается двухполюсный прибор, если 380 В — четырехполюсный. -полюс один.
Важной характеристикой УЗО является ток утечки. От его размера зависит, использовать ли устройство в качестве устройства пожаротушения или для защиты от поражения электрическим током.
Устройства имеют разную скорость срабатывания. Если необходимо высокоскоростное устройство, выбирают селективный. Здесь 2 класса — S и G, где у последнего наибольшая скорость.
Устройство машины может быть электромеханическим или электронным. Первый не требует дополнительного питания.
Тип тока утечки можно отличить по маркировке: AC — переменный, A — любой.
Ошибки при установке и эксплуатации УЗО
Нельзя соединять выходной нейтральный провод УЗО с открытым участком электроустановки или распределительного щита.
Нейтраль и фаза должны быть подключены через защитное устройство … Если нейтраль проходит в обход УЗО, оно сработает, но могут возникнуть ложные срабатывания.
Если вы подключите ноль и землю к одной и той же клемме в розетке, УЗО будет постоянно срабатывать при подключении нагрузки.
Не допускается установка перемычки между нулевыми проводами нескольких групп потребителей, если к ним подключены отдельные защитные устройства.
Фазы подключаются к клеммам с маркировкой «L», а ноль — к «N».
Не разрешается включать устройство сразу после срабатывания. Сначала нужно найти и устранить проблему, а затем подключиться.
Подключение УЗО без заземления в квартире
Пробой изоляции при отсутствии заземления приводит к появлению на корпусе устройства опасного для человека потенциала. Утечка здесь произойдет только после прикосновения. В этом случае весь ток утечки будет проходить через тело, пока не достигнет порогового значения и защитное устройство не отключит цепь.
Подключение УЗО к розеткам
При наличии системы TN-C корпус устройства иногда подключается к нулевому проводу. Схема подключения УЗО без заземления для розеток предусматривает подключение нейтрали к боковому выводу 3. Тогда при обрыве провода по нему пойдет ток от корпуса устройства. Подключение должно производиться на входе в квартиру.
Это нарушение правил, так как увеличивается вероятность поражения электрическим током.Если напряжение попадет в нейтраль во внешней сети, оно будет на корпусах заземленных аналогичным образом электроприборов. Еще один недостаток этого метода — частое срабатывание выключателя при подключенных нагрузках.
Это подключение не может быть выполнено самостоятельно. Если все сделано по стандарту, необходимо заказать смену тяг в соответствии с требованиями ПУЭ. По сути, следует поменять систему на TN-C-S следующим образом:
переход внутри квартиры с двухпроводной сети на трехпроводную;
переход от внутридомовой четырехпроводной сети к пятипроводной;
разделение PEN-проводника в электроустановке.
Особенности разводки для подключения УЗО
При подключении УЗО в однофазной сети без заземления проводка выполняется трехжильным кабелем, но третий провод не подключается к нулевым клеммам розеток и корпуса инструментов до тех пор, пока система не будет обновлена до TN-CS или TN-S. При подключении провода PE все токопроводящие тела устройств будут находиться под напряжением, если фаза попадет в один из них, и заземления не будет. Кроме того, емкостные и статические токи электроприборов суммируются, создавая опасность травмирования человека.
Без опыта монтажа электропроводки и электрооборудования проще всего приобрести адаптер с УЗО на 30 мА и использовать его при подключении к электрическим розеткам. Такой способ подключения значительно повышает электробезопасность.
Для электроприборов и других помещений с повышенной влажностью необходимо установить УЗО на 10 мА.
Схема подключения УЗО в однофазной сети без заземления в частном доме
Домашняя сеть может быть такой же, как и в квартире, но здесь у хозяина больше возможностей.
Проще всего установить одно общее или несколько УЗО на основные линии на входе. домашняя сеть … Для сложной сети подключаются несколько уровней защитных устройств.
УЗО на входе 300 мА защищает всю проводку от возгорания. Кроме того, он может работать на полном токе утечки из всех линий, даже если их утечка находится в пределах нормы.
Универсальные УЗО на работу от 30 мА устанавливаются рядом с противопожарной защитой, а следующие линии должны быть ванной и детской комнатой с I y = 10 мА.
Как подключить заземление в частном доме
Можно сделать контур заземления и преобразовать сеть в TN-C-S. Самостоятельно подключать заземление К нулевому проводу не рекомендуется … При попадании напряжения на нейтраль из внешней сети это заземление может стать единственным для всех соседних домов. Если он некачественный, он может перегореть и стать причиной пожара. Желательно провести повторное заземление на выходе от ВЛ, что сводит к минимуму вероятность возгорания в доме.
Подключение УЗО на даче
На даче схема подключения простая, а нагрузки небольшие. Здесь подойдет схема подключения УЗО в однофазную сеть (фото внизу). УЗО выбрано на 30 мА (универсальное), с защитой от пожара и поражения электрическим током.
Схема подключения УЗО без заземления в загородном доме требует установки главного ввода и пары автоматов для освещения и розеток.Если используется бойлер, его можно подключить через розетку или отдельный автомат.
Заключение
Схема подключения УЗО без заземления является распространенным методом защиты. Заземление также является защитным и должно быть правильно подключено. Важно обратить внимание на дополнительную защиту ванной и других помещений с повышенной влажностью. УЗО дорогие, но здесь важнее электробезопасность. В сложных схемах подключения целесообразно устанавливать несколько ступеней защиты с выборочным срабатыванием УЗО меньшего номинала.
Важно понимать, что УЗО — единственный тип устройства, предназначенный для защиты человека от электрического тока.
УЗО (устройство защитного отключения) подключается по разным схемам … Вы не ошибетесь, если сначала поймете, как его нельзя подключить.
Подключение следующее:
при установке УЗО сразу после счетчика НЕПРАВИЛЬНО .
Автоматический выключатель (AB) всегда должен устанавливаться перед устройством.
Исключением может быть только установка дифференциального автомата (ДА) вместо УЗО.
У данной схемы подключения есть свой недостаток — в случае утечки тока на одном из потребителей (стиральная машина, электроплита, электрочайник …) сработает защита и отключит питание всей квартиры, а именно: не очень удобно. И не будет возможности подать напряжение даже для освещения, пока неисправность не будет полностью устранена.А представьте, что поломка произошла в темноте … Ремонт будет очень сложным.
Когда я беру квартиру на ремонт, я предлагаю своим клиентам установить УЗО на каждую отдельную линию потребителей (стиральная машина, бойлер, эл. Плита, розетка, электроснабжение ванной, теплые полы …). А, например, установить только автоматические выключатели освещения и кондиционирования.
Схема подключения примерно такая:
Эта опция на порядок дороже обычной и увеличенное количество устройств может не поместиться в распределительный щит, но за комфорт и безопасность придется платить.А сэкономить место в приборной панели можно, если вместо автоматического выключателя с УЗО установить дифференциал. машина. Он занимает меньше места и выполняет те же функции, что и АВ и УЗО вместе взятые.
Устройство защитного отключения (УЗО) предназначено для защиты человека от поражения электрическим током. А потому каждый, кто хочет смонтировать проводку в своем доме или квартире, должен знать, как подключить УЗО без заземления. Суть работы данного прибора сводится к тому, что он способен обнаруживать утечку тока у потребителя или при повреждении изоляции проводки, и, во избежание травм человека, размыкает цепь. .Скорость срабатывания УЗО очень высокая, что дает большую гарантию защиты, благодаря чему давно используется как на предприятиях всех отраслей, так и в бытовых нуждах. Даже если изначально электрическая сеть дома или квартиры не была оборудована такой защитой, то это не проблема, так как ее всегда можно поставить дополнительно.
Все модели, представленные сегодня на рынке, предназначены для установки в шкаф управления нагрузкой или в электрическую панель, оборудованную DIN-рейкой.УЗО делятся на несколько типов, в зависимости от типа необходимой защиты … На рисунке ниже показаны обозначения на корпусе УЗО.
По роду тока их насчитывается:
Тип «АС» — могут отключать цепь как при мгновенной утечке, так и при ее плавном нарастании.
Тип «А» аналогичен предыдущему, но отличается наличием узла, управляющего постоянным током, из-за чего его стоимость намного выше.
Тип «Б» способен обнаруживать утечку как постоянного, так и переменного тока, а также выпрямленного, из-за чего применяется на производственных предприятиях, но для бытовых нужд нецелесообразен из-за высокой стоимости. Если требуется защита в цепи частного дома или квартиры, в случае дорогостоящих устройств и оборудования, многие производители рекомендуют установку УЗО типа «А».
Время отклика различается:
Тип «S» (0.15-0,5 секунды).
Тип «G» (0,06-0,08 секунды).
По принципу действия бывают электромеханические и электронные:
По количеству полюсов УЗО делятся:
Двухполюсный (однофазный).
Четырехполюсный (трехфазный).
Способы подключения
При подключении УЗО в квартире или частном доме важно соблюдать правила безопасности и правильно выбрать схему подключения.Именно схема подключения определит устойчивость и безопасность устройства в будущем, установку которой можно произвести своими руками, если у вас есть необходимые знания и навыки.
Среди способов подключения УЗО без заземления можно выделить 2 основных:
— Подключение одного УЗО на всю электрическую цепь дома или квартиры. Это самый простой и дешевый способ, однако при срабатывании устройства вся цепь будет обесточена, и будет проблематично определить конкретную зону, где произошла утечка или короткое замыкание, так как вся цепь должна будет отключиться. быть исследованным.
— Подключение УЗО на отдельных линиях, где возможна утечка тока. Такая схема подключения даст более надежную защиту от поражения электрическим током, однако существенно увеличит материальные затраты, а для установки всех УЗО потребуется электрический шкаф больших размеров … Несмотря на повышенный уровень безопасности, такое подключение Схема останется достаточно простой — фазный провод от счетчика будет проходить через каждый автоматический выключатель и УЗО.

Автоматические выключатели рекомендуется устанавливать вместе с УЗО — это не только защитит потребителей и людей, но и защитит сеть от перегрузок.
Подключение УЗО с заземлением
В зависимости от конфигурации электрической сети, в которой будет производиться установка УЗО, следует выбирать само устройство. Важно обратить внимание на наличие в цепи PE-проводника (отдельный защитный провод, предназначенный для защитного заземления электрической цепи).Такой провод в большей степени присутствует в новостройках. В зданиях, построенных за годы Советского Союза, применялась схема PEN, в которой защитный провод был совмещен с нулевым проводом … Вариант установки с заземлением более предпочтителен, так как защита человека и электроприборов в этом случае будет более эффективно — цепь отключится сразу в момент утечки тока. Схема подключения представлена ниже:
Тогда как при подключении УЗО в сети с цепью PEN отключение произойдет только при его контакте с опасным устройством.
Перед непосредственной установкой следует выяснить, какой тип заземления используется в цепи. Если нейтраль блока питания имеет твердое заземление, то такая цепь называется TN. Одна из разновидностей такой схемы — TN-C — это схема, в которой нулевой рабочий и нулевой защитный проводники объединены в один провод по всей цепи. Это наиболее распространенная схема из-за простоты и невысокой стоимости. Но у этой схемы есть и свой недостаток — если произойдет обрыв PEN-проводника, и корпус электроприбора будет иметь собственное заземление, то использование такого устройства станет опасным, так как весь потенциал уйдет на корпус, и напряжение, равное напряжению в электрической цепи.
«Некоторые электрики, не имеющие опыта использования перемычки между нейтралью и заземляющим наконечником в розетке, также являются неправильными и могут привести к поражению электрическим током, даже если в цепи установлено защитное устройство. При обрыве провода PEN УЗО не сработает, и на корпусе электроприборов появится напряжение, что может привести к травмам. В этом случае человека можно спасти только случайно — если в момент прикосновения к корпусу устройства он также соприкасается с цепью заземления, например с водопроводом или системой отопления ».
При подключении УЗО применяется также схема TN-S, при которой нейтральный защитный проводник подключается отдельно, а его совмещение с нейтралью происходит только в источнике питания, что дает максимальную защиту электроприборов и практически исключает возможность поражения электрическим током человека. При такой схеме даже при обрыве одного из проводов (N или PE) устройства в цепи продолжат функционировать, и на их корпусах не появится напряжение, так как потенциал уйдет на оставшийся провод.Даже если оба провода порваны, цепь и устройства останутся безопасными для человека, и в этом случае просто произойдет отключение электроэнергии.
Также получила распространение промежуточная схема TN-C-S, в которой нейтральный и заземляющий провод объединены в отдельные секции, что делает участок разводки вне помещения аналогичным PEN. При такой конфигурации необходимо в обязательном порядке установить УЗО, так как его отсутствие полностью лишит такую схему какой-либо защиты.
Чтобы лучше понять принцип действия УЗО, посмотрите это видео:
Использование в мировой практике подключения устройств защитного отключения (УЗО) является популярным условием повышения безопасности потребителей электроэнергии.Количество людей, жизнь которых была спасена установкой УЗО, подсчитать сложно. Использование этого устройства в ЛЭП многоэтажных домов и загородных коттеджей, предотвращает возгорания и чрезвычайные ситуации.
Что такое устройство связи безопасности
Электрический ток — это направленное движение заряженных частиц, которое не проявляется визуально, нет никаких признаков опасности даже при наличии заземления. Эффекты негативного воздействия заряда на организм человека проявляются мгновенно, разной степени тяжести, до наступления смерти.
Способ использования узо до сих пор трактуется двояко: в схеме защиты проводника электричества не предусмотрена установка коммутационного оборудования. Формулировка периодически менялась, но смысл оставался неизменным: устанавливать запрещено, но они переключающие устройства. Размыкая электрическую цепь с заземлением, узо одновременно предотвращает повреждение защитного устройства при отключении питания.
Первое применение УЗО — схема релейной защиты линии электропередачи путем отключения электричества в случае аварии при срабатывании тока утечки.Затем зона подключения была расширена для защиты безопасности отдельных объектов электрооборудования. По схеме работы на узо предусмотрено два контакта, способ работы этого устройства не предусматривает обязательного подключения земли.
УЗО задач
При установке электрической сети с заземлением учитывается основная задача УЗО — повышение степени безопасности при возгорании под действием токов утечки или короткого замыкания в сети.В этом случае увеличивается недостаточная сила тока для обеспечения автоматического отключения.
Следующей задачей является необходимость гарантировать безопасность пользователей в случае прямой угрозы поражения электрическим током в случае:
неосторожное обращение с неизолированными проводами;
использование электроприборов с поврежденной изоляцией.
По конструкции и внешнему виду УЗО не отличается от обычных автоматических выключателей. Область применения этих устройств распространяется на типы сетей электрического тока независимо от количества рабочих фаз.При возникновении непредвиденных аварийных ситуаций в автоматическом режиме срабатывают УЗО, обесточивая поврежденную электрическую сеть.
Единственное отличие в работе — реакция на уровень тока утечки, тогда как другая автоматика реагирует на возникновение короткого замыкания в поврежденной однофазной сети или резкого скачка тока перегрузки.
Для надежного контроля работоспособности электрических сетей схема установки предполагает размещение УЗО вместе с автоматическими предохранителями, включение его последовательно в цепь с целью защиты от разрушающего действия резких скачков тока в момент возникновения аварийных ситуаций.В магазинах есть устройства защитного отключения для работы с током утечки:
10 мА;
30 мА;
100мА;
300 мА.
В случае подключения УЗО, как предполагает рабочая схема, должны присутствовать три проводника:
Для подключения штатного автомата предохранителя достаточно сети в режиме «фаза-ноль». В этом случае срабатывает цепь «заземление — проводник» — «избыточное» напряжение снимается в момент выброса электрического тока в аварийной ситуации.
Принцип построения схемы подключения УЗО
Для правильной работы данного защитного устройства в каждом отдельном случае схема подключения к электрической сети должна разрабатываться отдельно. По словам профессиональных электриков, вероятным местом подключения узо в жилой квартире является либо загородный дом, либо рассматривается точка в непосредственной близости от источника электроэнергии. Для квалифицированной работы это устройство используется одновременно с автоматическими выключателями, устанавливаемыми последовательно.Монтаж сети электрического тока осуществляется двумя способами.
Схема 1. Если требуется подключить одно защитное устройство к общей линии электропередачи, отрицательным моментом в данной ситуации является отключение сети при создании аварийной ситуации на одном из участков. В этом случае поиск поврежденного участка займет много времени.
№
Схема 2. По возможности подключать узо на каждой конкретной линии сети индивидуально, в случае возникновения аварийной ситуации энергоснабжения на отдельно взятом поврежденном участке.Электроэнергия продолжает поступать в оставшуюся однофазную сеть, все устройства и оборудование будут продолжать работать в обычном режиме. Эта схема требует увеличения финансовых затрат, но эти затраты бесспорно оправданы.
Каждая схема подключения узо в однофазную сеть требует серьезного внимания при установке и дальнейшей эксплуатации.
Варианты бытовых УЗО
С развитием электроники, работа которой основана на полупроводниковых приборах, УЗО постоянно совершенствуются.Чтобы защитить потребителя от поражения электрическим током, были разработаны бытовые приборы, которые работают по методу емкостного реле и срабатывают при скачках емкостных токов смещения.
УЗО-Э разные:
повышенная чувствительность;
мгновенное реагирование в случае аварии;
работают без заземления.
Отрицательным моментом в функциональности данного устройства является реакция непосредственно на проявление тока утечки вне зависимости от источника возникновения.Сфера применения защитного УЗО-Э очень ограничена — спецтехника в наличии сенсорных индикаторов.
При реконструкции принципов работы УЗО-Э было разработано защитное устройство, срабатывающее по разнице в балансе силовых проводов. Это УЗО называется «дифференциальным». При подключении УЗО-Д в однофазную электрическую сеть с заземлением данные значения электрического тока фиксируются на фазе и нуле, при работе с трехфазной электрической сетью три направления тока и заземление учитываются.Спецификой составления схемы и последующего монтажа считается невыгодное подключение проводников, не имеющих питания, из-за возможных ошибок во всей сети.
Лучше подключать дифференцированные электромеханические УЗО-ДМ, которые пользуются надежной популярностью. Надежность этого устройства позволила совместить в одном корпусе непосредственно УЗО и автоматический выключатель, что гарантирует полную безопасность потребителей.
Заключение
Основным условием подключения узо в электрическую сеть является схема, на которой положение находится после автоматических выключателей, что считается гарантией защиты от скачков электрического счетчика потребления тока и самого устройства защиты.Пробой этого устройства происходит при превышении однофазным электрическим током рабочих параметров. Во избежание проблем нужно подключить автомат с номиналом, не превышающим рабочий ток узо. При неправильном подключении защитное устройство не сработает!
.

Приточная вентиляция с рекуперацией: Вентиляционные приточно-вытяжные установки Dantex купить с доставкой

Июн 5, 1981 автор alexxlab Разное

Вентиляция с рекуперацией в квартире. Без воздуховодов и СМС / Хабр

Написать этот пост меня подтолкнула

недавняя статья
о приточной вентиляции в квартире. Я было хотел оставить развёрнутый комментарий, но понял что правильнее будет написать статью, т.к. мой опыт использования комнатных рекуператоров в качестве основной системы вентиляции может быть интересен многим.

Это ~~КДПВ~~ блок рекуперации/регенерации. Надеюсь, ни у кого нет трипофобии?
Итак, всё началось с духоты. Точнее, с утепления квартиры слоем экструзионного пенополистирола по всему периметру (панельная 9-этажка родом из 80-х, с кучей сквозящих углов). В результате чего, квартира стала условно герметичной и вопрос свежего воздуха встал в полный рост.

Поиск решения
Вводные данные были такие: 5-комнатная квартира со сложной планировкой, площадью 91 м2 с потолками 2.55 и несущими железобетонными стенами. Домовые вент.стояки работают чуть лучше чем никак. Куда тянуть и как размещать воздуховоды — вообще не понятно, прятать их особо некуда, да и начинать новый ремонт желания никакого нет.
Двое маленьких детей играют на полу, что исключает приоткрытые форточки. Но свежий воздух нужен прямо сейчас, т.к. залповые проветривания каждые полчаса совсем не спасают, да и постоянно перемещать всю семью из комнаты в комнату — то ещё удовольствие.
Изучая варианты, наткнулся на концепцию комнатных рекуператоров: по сути тот же бризер, но с блоком рекуперации/регенерации тепла и возможностью работы вентилятора как на приток, так и на вытяжку. Суть идеи в том, что устройство работает в циклическом режиме, некоторое время (30-60 сек у разных производителей) продувая воздух в одну сторону, а затем в другую (например, разворачивая блок с вентилятором). Получается аналог работы лёгких с «вдохом» и «выдохом». Центральное ядро из теплоёмкого материала (пластик или керамика) при этом является и теплообменником и временным накопителем тепла — регенератором:

Регенераторы разных моделей, для размещения внутри стены (снизу) или на наружной стене дома (сверху)
Отзывы на такие устройства были противоречивые, но пообщавшись на форуме с одним из создателей подобного девайса, всё-таки решил установить пару штук и посмотреть, какой будет эффект. Выбор пал на простую модель от Vakio. За вполне вменяемые деньги производитель обещал работу при суровом морозе (у нас -40 бывает), до 60 м3*ч с рекуперацией (и до 120 м3*ч — без) и эффективность возврата тепла не менее 80%.
Более подробные характеристики
Что ж, заманчиво.
Установка и первые впечатления
Специалисты по алмазному бурению за пол дня наделали красивых
~~дырок~~
отверстий в наружных стенах (требуется 132 диаметр под гильзу 125 мм) и первые три прибора заняли свои места (по одному в спальне, детской и гостиной). И здесь обнаружилась моя ошибка — толщины стен немного не хватило, в результате оголовки гильз торчали снаружи на 5-7 см. Пришлось утеплять пеной — не очень эстетично, ну да ладно.
Внешний вид и отдельные узлы
Главный вопрос, который интересовал — насколько лучше станет качество воздуха? Стало сильно лучше. Собственно, в тех комнатах, где поселились приборы, мы просто перестали открывать форточки и как-либо ещё проветривать. В остальных комнатах — духота ощущалась сразу, свежий воздух туда не доходил.
Второй вопрос — рекуперация. По сравнению с приоткрытой форточкой — небо и земля. Зимой никаких проблем с холодными сквозняками, очень комфортно. Насколько хорошо работает рекуперация? Я решил это проверить и заморочился с измерениями (об этом — ниже), но в целом — думаю вполне в районе обещанных 80%.
Ну и третий вопрос — шум. Здесь всё немного грустнее. Шумят. На 2-3 скорости (из 7) — примерно как кондиционер, на 5-7 — слышно очень хорошо, особенно моменты разворота вентилятора. Но мне здесь повезло, никто в семье не испытывает проблем с этим шумом, спокойно спим даже при максимальной мощности приборов. Как выяснилось — на свежий воздух быстро «подсаживаешься», в итоге хочется ещё больше свежего воздуха. Так что у нас приборы почти всегда работают на максимуме (только в морозы ставим среднюю скорость).
Нужно больше воздуха!
Через год после установки первых приборов, взяли ещё три, в итоге теперь в квартире по одному в каждой комнате, включая кухню. И вот здесь выяснился неприятный момент: для нормальной работы нескольких приборов, они должны работать в противофазе. Т.е. когда половина из них работает на приток, вторая половина — на вытяжку. И каждые 40 секунд они меняются ролями, разворачивая вентиляторы. Проблема здесь в том, что приборы «глупые» и не умеют синхронизироваться (у производителя есть более дорогие модификации с заявленной возможностью синхронизации, но насколько это хорошо работает — сказать не могу). В общем, каждый раз, когда нужно переключить систему в режим рекуперации, приходится проходить по комнатам с секундомером в руках и каждые 40 секунд переводить один из приборов в нужный режим. И ещё повторять эту процедуру в случае если пропало электропитание (авария на подстанции или ещё что). Не удобно, наличие умных функций здесь бы очень пригодилось.
Но в целом, система работает и радует. Окна в квартире практически никогда не открываются, воздух всегда свежий. Настолько привык к работе вентиляции, что однажды проснулся ночью с неприятным ощущением, что что-то не так. Не сразу понял, что проблема была в духоте — сбой на подстанции обесточил несколько домов и у нас вырубилась вентиляция. Результат прям сразу стал ощутим. Что сказать — к хорошему быстро привыкаешь.
Ещё из важных моментов — необходимость работы увлажнителей в зимний период. Возможно конструкция регенераторов и позволяет вернуть часть влаги обратно, но этот эффект явно минимален и без увлажнителей воздух очень сухой (20-25%). Используем пару ультразвуковых, заливаем воду из осмоса, проблем нет.
Эксплуатация зимой и летом
Для эксплуатации приборов при температуре ниже -10С, предусмотрен так называемый «Зимний режим». При его включении, каждый час запускается пятиминутная усиленная продувка регенератора в режиме вытяжки. Для его отогрева и оттаивания конденсата (который таки намерзает). Это шумно, но терпимо. Больше раздражает необходимость учитывания этой продувки при синхронизации работы приборов зимой. Ведь если они включат продувку одновременно, то в квартире возникнет
~~вакуум~~
пониженное давление, начнётся подсос грязного воздуха из вент.стояков и подъезда. Да и эффективность такой продувки будет минимальной.
Что в итоге приходится делать? Верно, брать в руки секундомер и проходить по всем комнатам, переключая настройки, теперь уже каждые 6 минут (больше 5 минут и кратно циклам по 40 сек в которых работают приборы). Это меня сильно печалит, так что зимний режим я ставлю один раз, когда на улице начинаются лёгкие минуса и выключаю только весной. Да, этим приборам очень сильно не хватает автоматизации и привязки к различным системам умного дома.
Рекуперация зимой работает, даже в морозы. На удивление, проблем за два года эксплуатации особо не было. Так, один раз намертво замёрз регенератор, когда супруга совсем отключила прибор, но не перекрыла задвижку воздуховода — в результате за пол дня медленно уходящий воздух забил блок регенератора намёрзшим конденсатом. Но это скорее авария по вине пользователя. При обычной работе конденсат тоже намерзает, но проблем не создаёт:

Выглядит колхозно, но это моя вина: толщина стены меньше чем надо, гильза подрезана не по размеру и декоративная решётка успешно отвалилась.
С весны до осени всё вообще замечательно. Блоки регенераторов вынимаются, часть приборов переводится в режим притока (в комнатах, выходящих на северную сторону), часть приборов — в режим вытяжки (обычно делаю соотношение 4-2, чтобы создать небольшое избыточное давление).
Пыль и фильтры
Квартира находится на 5 этаже, крупных дорог рядом нет, но есть частный сектор. А топят у нас углём. Это реально проблема, зимой иногда над городом бывает «морозный смог» с дымом от угольных ТЭЦ и котелен. Фильтры в приборе стоят F6, моются раз в месяц. Вода при этом такая, как будто чернильницу опрокинули. Ну и в сухом виде это тоже не очень приятно:

Грязный и чистый фильтр.
Фильтры нужно промывать регулярно, иначе производительность приборов падает очень заметно. Мытый несколько раз фильтр субъективно не отличается по проницаемости от нового. Но здесь я могу ошибаться.
Измеряем КПД и качество воздуха
«Воздух стал свежий» — это конечно слишком субъективно. Нужно было чем-то измерить его качество и, после долгих поисков, остановился на портативном
BLATN 128s
Пыль разного размера, CO2, формальдегид, летучие органические.
Такие данные были получены зимой, с одним взрослым и одним ребёнком в комнате и рекуператоре на средней скорости. Не супер, конечно. На высокой скорости показатели чуть лучше, СО2 в районе 850 ppm.
Туман, который смог
Когда город накрывает смогом от угольных котелен, за окном можно увидеть вот такую картину:

Звук пришлось отключить. т.к. прибор безостановочно вопил тревогу. Ну и значок противогаза как бы намекает.
Прогулявшись с прибором по родственникам, живущим как в квартирах, так и в частных домах, сделал неутешительные выводы: никто не заморачивается с качеством воздуха. CO2 под 1500-2000 ppm встречается через раз, где-то фонит ламинат или новая мебель из ЛДСП. Грустно, в общем.
Для измерения КПД рекуперации взял термогигрометр UNI-T UT333 BT с возможностью построения графика измерений. Прибор тормознутый и у них страшно глючное мобильное приложение, нормально выгрузить графики так и не смог, но общую картину увидеть можно:

В квартире +26, на улице -8, средняя скорость, пылевой фильтр снят, измерения внутри помещения
Если кратко, КПД рекуперации меняется в течении всего цикла, в зависимости от дельты температур между проходящим воздухом и регенератором, который постоянно остывает/нагревается. Минимальный КПД, в конце цикла «вдоха» я насчитал ~60% (было -8, стало +12, общая дельта 34), средний за весь цикл — 75-80% (примерно, т.к. нет возможности выгрузить данные, есть только такие графики). Вообще, кому интересно покопаться в данных, множество измерений с разными настройками и скоростью вентилятора я выкладывал в соответствующей теме на Форумхаусе, но общие выводы такие: рекуперация работает и в целом соответствует заявленной.
Выводы
Система работает и свою задачу выполняет. Воздух поступает, рекуперация помогает не использовать дополнительный преднагрев. Да, немного шумно, но для нас это явно «меньшее зло». Кто-то может подумать, что при наличии центрального отопления, эта рекуперация нафиг не нужна и можно просто сделать приток над батареей, но в моём случае это не вариант — т.к. часть зимы батареи у нас просто перекрыты (дом и так перегрет).
Из явных минусов — отсутствие автоматизации и некого централизованного управления (сценарии под разные времена года и жизненные ситуации).
Ну и самый важный вопрос — делал бы я такую систему не в квартире а в своём (строящемся) доме? Нет, конечно! При возможности разместить воздуховоды и изначально всё спланировать — централизованная ПВУ с рекуператором, канальным увлажнителем и прочими ништяками будет вне конкуренции. Как по тишине, так и по комфорту.
Однако для многих квартир, где нет возможности/желания устанавливать централизованные ПВУ, подобная распределённая система из комнатных рекуператоров вполне может стать приемлемым вариантом.
Рекуператор или приточка: что выбрать для дома?
Наличие правильного воздухообмена является ключевым фактором комфорта в доме и здоровья домочадцев. И тогда сама собой напрашивается мысль о создании правильной вентиляции. В последнее время чего только нет на рынке климатического оборудования! Неподготовленному человеку трудно разобраться в том, что ему действительно необходимо для создания комфортного микроклимата в квартире.
Давайте разберёмся, для чего служат, к примеру, приточные вентиляционные клапаны, приточные установки и рекуператоры.
1. Приточный стеновой клапан с регулируемым открыванием КИВ-125
(он же КПВ, он же KIV и альпийская форточка)
обеспечивает поступление свежего воздуха в жилые
или другие помещения с постоянным нахождением людей.

Применяется в системах естественной и механической вентиляции. Клапан имеет защиту от насекомых, шума, пыли, от промерзания стены и выпадения конденсата, а также регулировку количества поступающего воздуха. Регулировать поток проходящего через клапан воздуха можно при помощи рукоятки на оголовке клапана или специального шнура, если клапан расположен высоко. На оголовке клапана расположена шкала, указывающая степень открытия клапана. Клапан имеет плавную регулировку вплоть до полного закрытия. КИВ-125 не требует никаких затрат электроэнергии.
Как он работает? Существующая вытяжка (вентканалы, расположенные на кухне и в санузлах), удаляя отработанный воздух, создаёт разряжение в помещениях квартиры, и за счет этого разряжения в помещение через клапаны КИВ-125 поступает свежий наружный воздух.
2. Приточная установка iFresh обеспечит Вас очищенным
свежим воздухом для комфортного проживания и работы.
Преимущества:
* Двойная очистка воздуха.
* Встроенный двухступенчатый керамический нагреватель — для вентиляции в холодное время года.
* Высокоэффективный вентилятор — для тихой работы (от 21 дБ) с минимальным потреблением электроэнергии.
* Производительность от 40 до 120 м³/ч
3. Рекуператор воздуха — это устройство приточно-вытяжной
вентиляции для квартиры и комнаты, для частного дома и дачи.

Рекуператор воздуха проветривает ваше помещение путем удаления старого воздуха и притока нового, очищенного фильтром, внутрь помещения. В процессе обмена воздуха происходит рекуперация, передача энергии от выходящего воздуха входящему. Этим рекуператор экономит энергию, затраченную на отопление зимой и кондиционирование летом.

* * * * *
Для эффективной работы приточного клапана или установки вытяжка должна быть активной. Активная вытяжка — это любая стабильно работающая вытяжная система – механическая (с помощью вентиляторов) или естественная (вентканалы, расположенные на кухне и в санузлах). Для гарантированной работы вентиляции в квартире в любой сезон, независимо от этажа, рекомендуется устанавливать вытяжные вентиляторы на кухнях и в санузлах.
Рекуператоры работают независимо от наличия вытяжных каналов. Мы помним, что в задачи рекуператоров, помимо притока свежего воздуха, входит выведение отработанного воздуха.
НО! Естественная вытяжка есть в каждом доме. Именно поэтому, устанавливать рекуператоры в жилых помещениях, на наш взгляд, нецелесообразно. Они, скорее, подойдут для помещений, в которых совсем нет вытяжки (гараж, сарай, кладовка и т.д.). Обещанная экономия электроэнергии — тоже спорный вопрос, поскольку объёма поступающего воздуха будет явно недостаточно — не более 40 м³/ч. А разве этого Вы хотели добиться, заботясь о проветривании своего дома? Да и подогрева воздуха в мороз Вы тоже не почувствуете.
Если Вам нужна действительная экономия, то рекомендуем рассмотреть приточные клапаны КИВ-125. Производительность клапана зависит от создаваемого вытяжкой разряжения:
при разряжении 20 Па (создаёт механическая вытяжка) — 50 м³/ч;
при разряжении 10 Па (создаёт естественная вытяжка) — 35 м³/ч.
Если же Вам хочется большего притока свежего, очищенного и, при необходимости, ощутимо подогретого воздуха, стоит задуматься уже о приточной вентиляционной установке.
И ещё один немаловажный момент:
для наружного отверстия до 150 мм (которое необходимо для монтажа, например, КИВ-125 или iFresh) не требуется согласование (если здание не является объектом культурного наследия):
4.3.7.* Устройство систем кондиционирования и вентиляции без наружного блока с подачей воздуха через отверстие в стене диаметром до 0,15 м, скрытое заборной решеткой, допускается повсеместно (для объектов культурного наследия — по согласованию с КГИОП).
*Постановление Правительства города Санкт-Петербурга «Об утверждении правил содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений в Санкт-Петербурге» (№1135 от 14.09.2006 г.)
Для монтажа рекуператоров требуется наружное отверстие большего диаметра — 180 мм.

Приточно-вытяжная вентиляция квартиры — проектирование и монтаж
Когда вы долго находитесь в своей квартире, испытываете недостаток кислорода? Появляется желание выйти на улицу или на балкон? Происходит это, потому что помещение наполняется углекислым газом (СО2), также воздух становится тяжелым из-за избытка тепла, влаги и пыли. Да, обычное проветривание спасает ситуацию, но ненадолго. К тому же зимой это не очень комфортно делать. А как насчёт инфраструктуры? Возле вашего дома проходит 8-ми полосная дорога? В Москве сейчас тяжело найти дом, в котором, открывая окно, не запускаешь газы переработанных нефтепродуктов, горящие торфяники и прочие неприятные запахи.

Из этой ситуации есть два выхода:
1. Смириться и приспосабливаться к ситуации
2. Идти в ногу со временем, и установить современную систему вентиляции квартиры

Что дает правильная вентиляция в квартире?

1. Вентиляция ГАРАНТИРУЕТ отличное здоровье.
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему люди, живущие в деревне, обладают более крепким здоровьем, нежели жители Москвы? Физические нагрузки или питание здесь не причём: многие современные москвичи посещают спортзал и придерживаются здорового питания. Обстановка и экосистема также не слишком важны – стрессы и химикаты есть везде. Вся проблема в кислородном голодании!
Казалось бы, такая мелочь, но как сильно она меняет вашу жизнь. А все потому, что современный житель, как большого, так и малого города, проводит на свежем воздухе не более часа в день.
А в Москве открытый воздух вообще не везде полезен. От недостатка кислорода ухудшается сон, настроение, мыслительные процессы, у вас появляется желание выйти на улицу или, хотя бы, на балкон. Многие к этому привыкли, но не многие знают, что квартиру можно сделать местом абсолютного комфорта.

2. Вентиляция ГАРАНТИРУЕТ уют и комфорт даже в центре Москвы

Почему же в загородном доме вы можете находиться днями напролёт?
Да потому, что там воздух насыщен кислородом. А хотите свою квартиру сделать таким же уютным домом? Для этого вам всего лишь понадобится приточно-вытяжная вентиляция! Это процесс замены в помещении отработанного воздуха на свежий, с целью обеспечения благоприятного микроклимата. Разумеется, в соответствии с федеральным законодательством, многоэтажные дома оборудуются вентиляцией. Но обычная вентиляция, установленная в квартире, обеспечивает минимальную циркуляцию воздуха. Да, она, конечно, снижает уровень СО2 в помещении, но обеспечить уют и хороший микроклимат не способна. Поэтому наша компания предлагает вам изменить свою жизнь, и установить в квартире современную систему вентиляции.

Назначение системы вентиляции в квартире – создание воздухообмена – а именно, удаление из помещений отработанного воздуха и замена его свежим наружным.
Для удаления воздуха в квартирах используются вытяжные каналы, расположенные на кухне и в санузлах. Приток воздуха поступает в жилые помещения (спальни, кабинет, гостиную).
Сегодня, применение герметичных конструкций и евро-окон сделали естественный приток воздуха почти невозможным. Поэтому, организация приточной вентиляции в квартире — это отдельный вопрос, который решает застройщик на этапе строительства или зачастую, жилец своими силами.

Нормы по вентиляции и кондиционированию в квартире
В жилых помещениях квартиры в режиме обслуживания необходим минимальный воздухообмен из расчета 3 м3/час на 1м2 площади — СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»

Вытяжка из подсобных помещений, при этом, должна быть не менее следующих объемов:
Кухня с электроплитой — 60 м3/час

Кухня с газовой плитой — 90 м3/час

Ванная, душевая, туалет — 25 м3/час

Совмещённый санузел — 50 м3/час

Кладовая, гардеробная — 25 м3/час

Температура воздуха в квартире регламентируется ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»

В соответствии, с которым оптимальная температура для жилых помещений составляет:

— В теплый период года – 22-25 гр.С
— В холодный период – 20-22 гр.С

Вентиляция квартиры – варианты систем
Существует три принципиальных схемы организации системы вентиляции в квартире:
1. С естественным притоком и вытяжкой

2. С механическими притоком и вытяжной

3. Комбинированная: с механической вытяжкой и естественным притоком

Механическая приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла
Приточно-вытяжная установка с рекуперацией
Одним из лучших вариантов вентиляции квартиры является приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла.
Рекуперация тепла – это использование тепла вытяжного воздуха для нагрева приточного. Рекуператор экономит до 80% затрат тепла необходимого для нагрева приточного воздуха в холодный период года. Подробнее о рекуперации.

Основой системы является приточно-вытяжная установка. Наружный воздух поступая в установку, проходит через фильтр, подогревается в рекуператоре, догревается в нагревателе, далее по воздуховодам из оцинкованной стали распределяется по жилым помещениям.
Все основные узлы установки (вентиляторы, фильтры, рекуператор) располагаются в общем звуко-изолированном корпусе.
Встроенная система автоматики позволяет гибко управлять работой вентиляционного агрегата: изменять скорость, температуру и количество приточного и вытяжного воздуха.

Современные приточно-вытяжные установки для квартир работают, как правило, тихо, особенно на пониженных оборотах вентиляторов.
Тем не менее, размещать установку желательно подальше от жилых помещений. Это может быть лоджия (балкон), кладовая, гардероб или другое подсобное помещение.

Конструктивно, приточно-вытяжная установка для квартиры может быть напольной или подпотолочной. Как следует из названия, одна из них монтируется на полу, получается что-то типа тумбы или шкафа, а вторая размещается под потолком. Помимо самой установки требуется, также, место для размещения вентиляционных элементов: клапанов, шумоглушителей, гибких вставок, воздуховодов и проч. В итоге, в общем, получается немаленькая инженерная конструкция.
Обслуживание приточно-вытяжной установки, в основном, заключается в регулярной замене воздушных фильтров. Фильтры меняются по мере их загрязнения, что зависит от режима эксплуатации и экологии района. В среднем, смену фильтров необходимо производить не реже 1 раза в квартал.

Приточно-вытяжные установки с рекуперацией, различного конструктивного исполнения: напольные вертикальные, напольные горизонтальные, подпотолочные

Преимущества:

Высокое качество воздуха круглый год

Фильтрация и подогрев наружного воздуха

Рекуперация тепла

Удобное управление

Сложности:

Требуется место под оборудование

Относительно высокая стоимость

Требуется профессиональный монтаж

Принудительная приточно-вытяжная вентиляция без рекуперации
Приточная установка
В системах без рекуперации приточную и вытяжную системы делают отдельными и, как правило, размещают в разных местах.
Приточная установка может быть общей для всей квартиры (центральной), а может быть местной, т.е. подавать воздух в одну комнату.
Приточная установка состоит из следующих элементов: заслонка, воздушный фильтр, вентилятор, электронагреватель, система автоматики, шумоизолированный корпус.
Размещается приточка на лоджии, на балконе, в одном из подсобных помещений или на улице.
Наружный воздух поступая в установку очищается от пыли, подогревается в нагревателе и по сети воздуховодов поступает в жилые помещения.

Монтаж приточной установки в квартире
Автоматика приточной установки позволяет гибко управлять ее работой – устанавливать температуру приточного воздуха, изменять скорость и производительность.
Вместо центральной приточки можно применить местные агрегаты, рассчитанные на одну комнату, как например бризер «Tion 3S» или «iFresh» Lufberg или их аналоги.
Вытяжную вентиляцию организовывают при помощи канальных вентиляторов или, при наличии тяги в вытяжных шахтах, оставляют естественной.

Преимущества:

Высокое качество воздуха круглый год

Фильтрация и подогрев наружного воздуха

Удобное управление

Сложности:

Необходимо место для размещения оборудования и воздуховодов

Нет рекуперации тепла

Требуется профессиональный монтаж

Комбинированная система вентиляции

Вентиляции в квартире по схеме естественный приток/механическая вытяжка
Систему вентиляции подобного типа можно охарактеризовать как недорогую и практичную.
Стабильность работы приточно-вытяжной схемы обеспечивает механическая вытяжка. Приток воздуха поступает в жилые помещения естественным способом через приточные стеновые или оконные клапана.
Мировым лидером в области систем вентиляции подобного типа является французская компания «Aereco».

Приточный воздух в клапанах не подогревается, поэтому важно под окном, в котором установлен приточный клапан установить полноценный отопительный прибор, лучше всего открытый радиатор. Холодный воздух, попадая в помещение, будет плавно перемешиваться с теплым конвективным потолком от радиатора и с оптимальной температурой поступать в жилую зону. К слову сказать, мощность отопительных приборов, при проектировании отопления квартиры, рассчитывается, в том числе, с учетом подогрева минимальной нормы наружного воздуха.
Вытяжные вентиляторы, как правило, работают постоянно. Когда никого нет дома, просто, на меньших оборотах. Обеспечивая тем самым в квартире постоянный, стабильный, организованный воздухообмен.

Преимущества:

Относительно недорогой монтаж

Минимум места под оборудование

Минимум технического обслуживания

Недостатки:

Нет фильтрации приточного воздуха

Нет подогрева притока

Минимальные нормы воздухообмена

Центральное кондиционирование
Канальный охладитель воздуха
Хорошим решением и неплохой альтернативой традиционным кондиционерам является центральное кондиционирование в квартире.
Для простоты понимания, центральное кондиционирование – это та же приточно-вытяжная вентиляция, только с функцией охлаждения приточного воздуха. То есть летом воздух от приточки поступает в жилые помещения с температурой не + 30, как на улице, а например +18 (или другой комфортной, по желанию). Это позволяет уйти от внутренних блоков, дренажей, лючков и подобных спутников сплит-систем.
В отличие от кондиционеров, которые «гоняют» один и тот же воздух, получаем более качественный микроклимат, поскольку подаем в помещение свежий воздух с улицы, предварительно очищая его о пыли и охлаждая до приемлемой температуры.
В качестве охладителей применяются фреоновые наружное блоки от тех же кондиционеров или холодильные машины типа «чиллер» работающие по схеме фреон/вода.
Определённым недостатком центрального кондиционирования является сложность в регулировании температуры в разных помещениях. Изменять температуру приточного воздуха можно только всего сразу.
Также этот вид кондиционирования не дает сильного холода, поскольку производительность зависит от кратности, а в приточной вентиляции она не высокая. Скорее это облегченный тип кондиционирования, создающий легкую фоновую прохладу во всей квартире.

Преимущества:

Высокое качество воздуха зимой и летом

Фильтрация, подогрев или охлаждение приточного воздуха

Гибкость управления

Нет внутренних блоков, лючков, дренажей т.п.

Сервис в одном месте

Сложности:

Требуется место для размещения оборудования

Относительно высокая стоимость

Сложность в регулировании температуры по зонам

Требуется профессиональный монтаж

Проектирование систем вентиляции и кондиционирования в квартире
Проект вентиляции и кондиционирования квартиры позволяет согласовать прокладку коммуникаций и расстановку оборудования с дизайн-проектом и службой эксплуатации дома. А также, улучшить точность и согласованность монтажа.
Классическая схема вентиляции квартиры выглядит следующим образом: вытяжка из подсобных помещений (кухня, санузел, кладовая, гардероб), приток воздуха организовывается в жилые помещения.

Минимальный воздухообмен должен быть в квартире постоянно, в не зависимости наличия или отсутствия жильцов. Поэтому, накладные вентиляторы включающиеся параллельно со светом, не подходят для создания постоянного воздухообмена.

В квартирах использовать горячую воду из системы отопления для подогрева приточного воздуха, нельзя. Поэтому в качестве нагревателя применяются только электрические калориферы.

Из кухни, как правило, предусматривают две вытяжки: одну от кухонного зонта (местную), вторую — из верхней зоны кухни — общеобменную.

Объединять в один вытяжной канал вытяжку из кухни и санузла не допускается.

Объемы вытяжного и приточного воздуха должны быть равны между собой, то есть сбалансированы

Скорость воздуха в воздуховодах не должна превышать 6 м/с. Скорость воздуха на входе и выходе из вентрешетки – не более 3 м/с

Приточно-вытяжные установки и вентиляторы рекомендуется подбирать с запасом по производительности и со встроенными регуляторами скорости.

Монтаж вентиляции и кондиционирования в квартире
Монтаж вентиляции и кондиционирования в квартире начинается, как правило, после возведения перегородок, примерно, в одно время с отделочными работами.
Существенно улучшает точность и согласованность работ наличие проекта по вентиляции квартиры или монтажной схемы с указанием привязок оборудования и вент-решеток к ограждающим конструкциям, светильникам и т.п.
Вентиляционные установки и вентиляторы рекомендуется размещать в отдельном помещении, подальше от жилых комнат. В квартире это может быть лоджия, балкон, подсобка, гардероб.

Воздуховоды рекомендуется использовать металлические или пластиковые. При прочих равных воздуховоды круглого сечения лучше, чем прямоугольного.

Гибкие воздуховоды можно применять только для присоединения вентиляционных элементов (решеток, вентиляторов и т.п.) и только в местах, к которым в последующем будет доступ.

Приточно-вытяжные установки и вентиляторы должны иметь шумо-изолированный корпус.

На входе и выходе вентилятора (вент-установки) устанавливаются шумоглушители.

К оборудованию (фильтр, вентиляторы, нагреватель) необходимо оставлять доступ для проведения работ по сервисному обслуживанию.

Приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла и влаги в загородном доме: victorborisov — LiveJournal

Современное энергоэффективное строительство невозможно без использования высокоэффективных вентиляционных систем, которые позволяют сократить теплопотери через вентиляцию и одновременно обеспечить высочайшее качество воздуха.
Предлагаю вместе рассмотреть одну из таких систем на примере пассивного дома, построенного в Подмосковье.

Этот дом расположен на севере Московской области (Ашукино). В нём применены самые передовые инженерные решения по снижению расходов на обеспечение дома тепловой энергией. Дом не имеет подключения к газовым коммуникациям. В перспективе планируется переход на автономное существование, без присоединения к внешним сетям.
Это частный двухэтажный дом, общей площадью 160 м2, с подвальным помещением 40 м2. Форма дома спроектирована по внешним размерам, близким к кубу для снижения теплопотерь здания через ограждающие конструкции.
Теплозащита стеновых, кровельных и оконных конструкций соответствует требованиям, которые предъявляются к пассивым домам. Обратите внимание на общую толщину внешних стен (термическое сопротивление стен равно 10 м2·К/Вт). Несущие стены выполнены из газобетона, а затем утеплены теплоизоляцией толщиной 250 мм. В качестве внешней защиты стен используются фиброцементные панели, со сроком службы более 50 лет. Окна и стеклянные двери имеют утепленный профиль и двукамерный стеклопакет, заполненный аргоном. Окна имеют два напыления: энергосберегающее и мультифункциональное (для защиты от перегрева летом и утепления зимой). Коэффициент термического сопротивления стеклопакетов составил 1,67 м2·К/Вт, а профиля – 1,05 м2·К/Вт.
Инженерные системы дома ещё интереснее. Здесь используется геотермальный тепловой насос BUDERUS Logatherm WPS 11, Тепловой аккумулятор JASPI GTV Teknik RD с функцией проточного приготовления горячей воды и подключения солнечных коллекторов, Солнечные коллекторы российского производства «ЯSolar», которые выполняют функцию нагрева горячего водоснабжения и поддержку отопления, а также, прогрева грунта через геотермальные скважины (система хранения солнечной энергии в грунте).
Также в доме установлен теплоаккумулирующий камин Tulikivi KTU1010/92.
Одной из самых важных инженерных систем, без которой невозможно построить энергоэффективный ЖИЛОЙ дом, является система приточно-вытяжной вентиляции в рекуперацией тепла и влаги. Потери тепловой энергии через вентиляцию составляют не менее 1/3 от всех теплопотерь здания. Если здание нежилое, то в принципе можно обойтись и без вентиляции, тем самым сократив потери, но если дом предполагается для проживания людей, то без приточно-вытяжной системы не обойтись. Здесь используется высокоэффективный энтальпийный рекуператор Turkov Zenit HECO 550 с производительностью 550 м3/час и канальный водяной теплообменник ZWS-W. Общий КПД установки составляет не менее 85%.
Подача свежего и выброс грязного воздуха организованы через воздуховоды выведенные на улицу из подвального помещения. Они разнесены в разные стороны, чтобы исключить перемешивание воздушных потоков.
Энтальпийный рекуператор установлен горизонтально в подвальном помещении. На воздуховодах подачи и выброса воздуха также установлены шумоглушители. Все воздуховоды подачи теплоизолированы.
На магистрали подачи после рекуператора установлен канальный водяной теплообменник, который позволяет при необходимости догревать (или охлаждать) свежий приточный воздух до нужной температуры.
Пульт управления приточно-вытяжной установкой.
Подача и возврат воздуха организованы с помощью двух вертикальных шахт, с ответвлениями на каждом этаже. Вентиляционная сеть состоит из стальных воздуховодов, отводов, тройников, дроссель-клапанов, анемостатов и специальных адаптеров под вентиляционные решетки.
На первом этаже подача свежего воздуха реализуется в жилые комнаты через потолочные анемостаты.
А «грязный» воздух забирается через накладную решётку рядом с лестничным холлом и из санузла (на позапрошлой фотографии).
Из-за конструктивных особенностей дома подача свежего воздуха на втором этаже осуществуется через напольные решётки расположенные вдоль внешних стен.
Вытяжка организована аналогично первому этажу — из санузла и лестничного пролёта.
Вот так выглядит общая схема прокладки воздуховодов в этом доме. Синие воздуховоды — подача, красные — вытяжка.
Три отдельных теплоообменника в рекуператоре позволяют снизить перепад температуры между приточным и вытяжным воздухом на каждом из теплообменников, и тем самым, снизить вероятность обмерзания теплообменника рекуператора вследствие выпадения конденсата.
В чём основное преимущество рекуператора по сравнению с обычной приточной вентиляцией без рекуперации?
В случае обычной приточной вентиляции возникает две проблемы:
1) Расход тепловой энергии на подогрев приточного воздуха, которая безвозвратно выбрасывается вытяжкой за пределы теплового контура дома.
2) Низкая влажность воздуха внутри жилого дома в холодное время дома.
Рекуператор решает обе задачи наиболее эффективно (КПД по возврату тепла не менее 85%).
Есть ещё один интересный нюанс. Если у вас обычная приточная вентиляция без рекуператора, то для того, чтобы сэкономить тепловую (электрическую) энергию затрачиваемую на подогрев приточного воздуха вы будете стараться подавать в дом минимально комфортное количество свежего воздуха (условно 30 м3/час на каждого человека) и при этом не сможете регулировать количественное распределение этого воздуха между отдельными помещениями. Это возможно реализовать только с помощью дорогостоящей VAV-системы (Variable Air Volume). Таким образом у вас в каждую комнату будет подаваться строго определённое количество воздуха. Если в этой комнате никого не будет, воздух будет подаваться зря. А если в эту комнату придёт больше людей, чем спроектировано, то в комнате будет душно.
Но эта задача элементарно решается с помощью рекуператора! Вы подаёте в дом не минимально комфортное количество воздуха исходя из количества человек в доме, а максимально возможный объём свежего воздуха исходя из производительности приточной установки (например, 300+ м3/час на весь дом). В таком случае вы получаете во-первых, высочайшее качество воздуха в доме (по концентрации углекислого газа СО2 практически неотличимое от улицы), а во-вторых, вас перестаёт беспокоить расход тепловой энергии на подогрев приточного воздуха, потому что 85% энергии рекуператор возвращает обратно внутрь теплового контура дома. И, самое главное, вам не нужна VAV-система для регулировки распределения свежего воздуха по отдельным помещениям. А ещё вам не потребуется дополнительное увлажнение воздуха т.к. рекуператор возвращает не только тепло, но и влагу из вытяжного воздуха.
Самое интересное заключается в том, что приточно-вытяжная установка сопоставима по стоимостью отдельно приточной и вытяжной установок (естественно ПВУ с рекуперацией стоит дороже). Но снижение затрат на подогрев приточного воздуха позволяют сэкономить за 1,5-2 года эксплуатации полную стоимость всей приточно-вытяжной установки с рекуператором.
Поэтому в любом современном доме обязательно должна быть приточно-вытяжная вентиляционная система. Без неё строить дом в наше время просто нет смысла.
Остались вопросы? Задавайте их в комментариях!
И не забудьте подписаться на мой блог, чтобы не пропустить новые статьи!
Приточно вытяжная вентиляция с рекуперацией для квартиры
Содержание статьи:
Как работает приточно вытяжная вентиляция с рекуперацией?
Особенности приточно вытяжной вентиляции с рекуперацией для квартиры
Дополнительные возможности рекуперации
Типы приточно-вытяжной вентиляции квартиры с рекуперацией
Профессиональный монтаж приточно-вытяжной рекуперации в квартире
Приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией для квартиры не только обеспечивает оптимальный воздухообмен в помещениях, но и помогает снижать затраты на электроэнергию. Экономия может достигать 70%, что выливается в очень весомые суммы.
Как работает приточно вытяжная вентиляция с рекуперацией?
Выходящий из помещения наружу воздух передает тепло воздушному потоку, который направляется в квартиру с улицы. Однако это происходит не напрямую, два потока не смешиваются, нельзя: потеряется смысл вентиляции – в помещение будет возвращаться часть уже отработанной воздушной смеси. Поэтому энергообмен между входящим и выходящим потоками осуществляется при помощи рекуператоров установленных в вентиляционных установках.
Коэффициент полезного действия приточно вытяжной вентиляции с рекуперацией, в квартире варьируется в диапазоне от 30 до 90% и зависит от того, какого типа рекуператор используется. Какова скорость движения потока через прибор и разница температур в помещении и на улице так же играет огромную роль.
Выходящий воздушный поток передает колоссальное количество энергии входящему. Например если воздух на улице зимой в диапазоне -15 -20º то приточно-вытяжной установке с рекуператором, для подогрева, даже не понадобиться электрический нагреватель, только пластинчатый рекуператор способе сделать при таких показателях внутри помещения +18º — 20º тепла. Это очень энергоэффективные вентустановки.
Особенности приточно вытяжной вентиляции с рекуперацией для квартиры
В приточно вытяжной вентиляции с рекуперацией в квартире присутствует несколько основных компонентов.
Приточный вентилятор, который нагнетает воздух с улицы в помещение.
Вытяжной вентилятор, «удаляющий» загрязненную углекислым газом воздушную смесь на улицу.
Фильтры для очистки поступающей и выходящей воздушных смесей.
Приточный рекуператор – теплообменник, внутри которого энергия от выходящего теплого потока передается входящему — холодному.
Нагреватель для подогрева входящего воздушного потока – калорифер. Он необходим в регионах с морозными зимами ниже -15º. Один только рекуператор в таких условиях не способен достаточно нагревать входящий холодный воздух до комфортной температуры.
Система автоматизированных заслонок с электроприводами или обратными клапанами для защиты системы.
Система автоматизации работы всей вентиляции в квартире.
Рекуператор подсоединяется к входному и выходному патрубкам с оголовками, через которые подключается к системе оцинкованных или пластиковых воздуховодов (канальной вентиляции), которая расходится по разным комнатам квартиры.
Дополнительные возможности рекуперации
Вентиляционные системы этого типа способны не только создавать эффективный воздухообмен для комфортного самочувствия находящихся в помещении людей. Такие установки могут оснащаться дополнительными устройствами, которые позволяют регулировать влажность воздуха в квартире, очищать поступающую с улицы воздушную смесь при помощи фильтров. Кроме того, они просты и удобны в управлении.
Если же оборудовать установку фреоновой секцией (трубками с фреоном), в летнее время приточная вентиляция с охлаждением и рекуперацией снизит затраты на кондиционирование и вентиляцию квартиры.
Таким образом, цена приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией для квартиры полностью окупается за счет экономии электроэнергии.
Типы приточно-вытяжной вентиляции квартиры с рекуперацией
В зависимости от того, какая конструкция теплообменника применяется в конкретной приточно-вытяжной вентиляции квартиры с рекуперацией воздуха, выделяется несколько типов систем.
Пластинчатые. Воздух проходит через ряд пластин из металла (меди или латуни) либо особого пластика с высокой теплопроводностью – часть таких каналов пропускает выходящий из комнаты воздух, другие – выходящий. Располагаются они в шахматном порядке, то есть чередуются друг с другом. Теплообмен происходит через тонкие стенки пластин. Эффективность такой системы – 60-70%. Минимальная уличная температура, при которой можно использовать установку, – минус 25 градусов Цельсия.
Роторные. Рекуперация в них представляют собой металлические цилиндры, внутри которых плотно располагаются слои гофрированных стальных листов, создающие каналы для воздушных потоков. Вращающийся ротор сначала прогоняет через устройство теплый воздух, выходящий из помещений. Затем – холодный с улицы. Скорость вращения ротора регулируется. Данный тип рекуперации отличается значительными габаритами, поэтому в квартирах применяется редко. В основном такие вентустановки используют в больницах, торговых центрах и на других объектах большой площади. Эффективность роторной вентиляции составляет 70-90%. Они способны работать при температуре на улице ниже -25 Сº.
Трубчатые. В кожухе рекуператора находится несколько десятков трубок с тонкими стенками: по ним проходит холодный воздух с улицы. По пространству между ними движется теплая воздушная смесь из помещения. При этом образуется конденсат, который удаляется при помощи отводной дренажной системы.
Камерные. Установки с таким типом рекуператора с подогревом состоят из двух смежных камер. Между ними находится заслонка, которая поворачивается автоматически – потоки входящего и выходящего воздуха меняются местами. Показатель эффективности оборудования этого типа – до 90%.
Коаксиальные. Относиться к стеновым, бытовым рекуператорам. Представляет из себя трубу с еще одной скрученной внутри трубой. По одной воздух поступает — по другой удаляется. За счет соприкосновения энергий, удаляемый воздух подогревает входящий. Система наименее эффективна среди всего вышеперечисленного.
Профессиональный монтаж приточно-вытяжной рекуперации в квартире
Чтобы приточная вентиляция с рекуперацией в квартире работала эффективно, элементы системы необходимо правильно установить.
Специалисты нашей компании рекомендуют ставить приточно-вытяжные установки с рекуператорами в кладовых, коридоре, гардеробной, поскольку небольшой шум при работе оборудования все-таки присутствует.
К приточно-вытяжной системе с рекуперацией прокладывают воздуховоды, размещая их так, чтобы поток с улицы входил в одной части квартиры, а выходил в другом. Это позволяет создать оптимальную циркуляцию потоков. Со стороны улицы производят монтаж вентиляционно решетки, наружная решетка не дает проникать внутрь крупному мусору, а также насекомым, птицам. От мелкой пыли воздух очищается при помощи фильтров тонкой очистки.
Чтобы разработать оптимальную схему приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией в квартире и подобрать правильное оборудование, обращайтесь к сотрудникам нашей компании — по телефону или через форму обратной связи на сайте.
98.700 руб. Купить в один клик ! 34.100 руб. Купить в один клик ! 24.500 руб. Купить в один клик ! 74.320 руб. Купить в один клик ! 43.280 руб. Купить в один клик ! 52.340 руб. Купить в один клик ! 58.700 руб. Купить в один клик ! 37.600 руб. Купить в один клик ! 44.580 руб. Купить в один клик ! 63.200 руб. Купить в один клик ! 74.560 руб. Купить в один клик ! 84.630 руб. Купить в один клик ! 77.450 руб. Купить в один клик !
Приточная вентиляция с рекуперацией в квартире
Главная » Блог » Приточная вентиляция с рекуперацией в квартире
Приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла: устройство и работа
Поступление свежего воздуха в холодный период времени приводит к необходимости его нагрева для обеспечения правильного микроклимата помещений. Для минимизации затрат электроэнергии может быть использована приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла.
Понимание принципов ее работы позволит максимально эффективно уменьшить теплопотери с сохранением достаточного объема замещаемого воздуха.
Энергосбережение в системах вентиляции
В осенне-весенний период при вентиляции помещений серьезной проблемой является большая разность температур поступающего и находящегося внутри воздуха. Холодный поток устремляется вниз и создает неблагоприятный микроклимат в жилых домах, офисах и на производстве или недопустимый вертикальный градиент температуры в складе.
Распространенным решением проблемы является интеграция в приточную вентиляцию калорифера, с помощью которого происходит нагрев потока. Такая система требует затрат электроэнергии, в то время как значительный объем выходящего наружу теплого воздуха ведет к существенным потерям тепла.
Выход воздуха наружу с интенсивным паром служит индикатором существенных потерь тепла, которое можно использовать на обогрев входящего потока
Если каналы притока и отвода воздуха расположены рядом, то можно частично передать тепло выходящего потока входящему. Это позволит уменьшить потребление электроэнергии калорифером или вовсе отказаться от него. Устройство для обеспечения теплообмена между разнотемпературными потоками газов называется рекуператором.
В теплое время года, когда температура наружного воздуха значительно превышает комнатную, можно использовать рекуператор для охлаждения входящего потока.
Устройство блока с рекуператором
Внутреннее устройство систем приточно-вытяжной вентиляции с интегрированным рекуператором достаточно простое, поэтому возможна их самостоятельная поэлементная покупка и установка. В том случае если сборка или самостоятельный монтаж вызывает сложности можно приобрести готовые решения в виде типовых моноблочных или индивидуальных сборных конструкций под заказ.
Типовая схема устройства приточно-вытяжной вентиляционной системы с размещенным в едином корпусе рекуператором может быть дополнена другими узлами на усмотрение пользователя
Основные элементы и их параметры
Корпус с тепло- и шумоизоляцией выполняют как правило из листовой стали. В случае стенового монтажа он должен выдерживать давление, которое возникает при запенивании щелей вокруг блока, а также не допускать вибрацию от работы вентиляторов.
В случае распределенного забора и притока воздуха по различным помещениям к корпусу присоединяют систему воздуховодов. Ее оснащают клапанами и заслонками для распределения потоков.
При отсутствии воздуховодов на приточное отверстие со стороны помещения устанавливают решетку или диффузор для распределения потока воздуха. На приточное отверстие со стороны улицы монтируют воздухозаборную решетку наружного типа во избежание попадания в систему вентиляции птиц, крупных насекомых и сора.
Движение воздуха обеспечивают два вентилятора осевого или центробежного типов действия. При наличии рекуператора естественная циркуляция воздуха в достаточном объеме невозможна по причине создаваемого этим узлом аэродинамического сопротивления.
Наличие рекуператора предполагает установку фильтров мелкой очистки на входе обоих потоков. Это необходимо для уменьшения интенсивности засорения пылью и жировыми отложениями тонких каналов теплообменника. В противном случае для полноценного функционирования системы придется увеличить частоту проведения профилактических работ.
Фильтры мелкой очистки необходимо периодически менять или чистить. В противном случае возросшее сопротивление потоку воздуха станет причиной поломки вентиляторов
Один или несколько рекуператоров занимают основной объем приточно-вытяжного устройства. Их монтируют по центру конструкции.
В случае типичных для территории сильных морозов и недостаточного КПД рекуператора для нагрева наружного воздуха можно дополнительно установить калорифер. Также по необходимости монтируют увлажнитель, ионизатор и другие устройства для создания благоприятного микроклимата в помещении.
Современные модели предусматривают наличие электронного блока управления. Сложные модификации имеют функции программирования режимов работы в зависимости от физических параметров воздушной среды. Внешние панели имеют привлекательный вид, благодаря чему хорошо могут быть вписаны в любой интерьер помещения.
Решение проблемы возникновения конденсата
Охлаждение поступающего из помещения воздуха создает предпосылки для разгрузки влаги и образования конденсата. В случае высокой скорости потока большая его часть не успевает скапливаться в рекуператоре и выходит наружу. При медленном движении воздуха значительная часть воды остается внутри устройства. Поэтому необходимо обеспечить сбор влаги и вывод ее за пределы корпуса приточно-вытяжной системы.
Элементарным устройством для сбора и отвода конденсата является поддон, расположенный под рекуператором с уклоном в сторону сливного отверстия
Вывод влаги производят в закрытую емкость. Ее размещают только внутри помещения во избежание перемерзания каналов оттока при минусовых температурах. Алгоритма надежного расчета объема получаемой воды при использовании систем с рекуператором нет, поэтому его определяют экспериментальным путем.
Повторное использование конденсата для увлажнения воздуха нежелательно, так как вода впитывает многие загрязнители, такие как человеческий пот, запахи и т.д.
Значительно уменьшить объем конденсата и избежать связанных с его появлением проблем можно организовав отдельную вытяжную систему из ванной комнаты и кухни. Именно в этих помещениях воздух имеет наибольшую влажность. При наличии нескольких вытяжных систем воздухообмен между технической и жилой зоной необходимо ограничить с помощью установки обратных клапанов.
В случае охлаждения выходящего потока воздуха до отрицательных температур внутри рекуператора происходит переход конденсата в наледь, что вызывает сокращение живого сечения потока и, как следствие, – уменьшение объема или полное прекращения вентиляции.
Для периодического или разового размораживания рекуператора устанавливают байпас – обходной канал для движения приточного воздуха. При пропуске потока в обход устройства происходит прекращение теплоотдачи, нагрев теплообменника и переход наледи в жидкое состояние. Вода стекает в емкость сбора конденсата или происходит ее испарение наружу.
Принцип устройства байпаса несложен, поэтому при риске образования наледи целесообразно предусмотреть такое решение, так как отогрев рекуператора другими способами сложен и длителен
При прохождении потока через байпас отсутствует нагрев приточного воздуха посредством рекуператора. Поэтому при активации данного режима необходимо автоматическое включение калорифера.
Особенности различных типов рекуператоров
Существует несколько конструктивно различающихся вариантов реализации теплообмена между холодным и нагретым воздушными потоками. Каждый из них имеет свои отличительные особенности, которые определяют основное предназначение для каждого типа рекуператора.
Пластинчатый перекрестноточный рекуператор
В основе конструкции пластинчатого рекуператора лежат тонкостенные панели, соединенные поочередно таким образом, чтобы чередовать пропуск между ними разнотемпературных потоков под углом 90 градусов. Одной из модификаций такой модели является устройство с оребренными каналами для прохода воздуха. Оно обладает более высоким коэффициентом теплообмена.
Поочередный пропуск теплого и холодного потока воздуха через пластины реализуют за счет загиба краев пластин и герметизацией соединений полиэфирной смолой
Теплообменные панели могут быть выполнены из различного материала:
медь, латунь и сплавы на основе алюминия обладают хорошей теплопроводностью и не подвержены ржавчине;
пластмасса из полимерного гидрофобного материала с высоким коэффициентом теплопроводности обладают малым весом;

гигроскопическая целлюлоза позволяет проникать конденсату через пластину и попадать обратно в помещение.
Недостатком является возможность образования конденсата при низких температурах. По причине небольшого расстояния между пластинами влага или наледь существенно увеличивают аэродинамическое сопротивление. В случае обмерзания необходимо перекрытие входящего потока воздуха для отогрева пластин.
Преимущества пластинчатых рекуператоров следующие:
низкая стоимость;
долгий срок службы;
длительный период между профилактическим обслуживанием и простота его проведения;
небольшие габариты и масса.
Такой тип рекуператора наиболее распространен для жилых и офисных помещений. Также его используют и в некоторых технологических процессах, например для оптимизации сгорания топлива при работе печей.
Барабанный или роторный тип
Принцип действия роторного рекуператора основан на вращении теплообменника, внутри которого расположены слои гофрированного металла, обладающего высокой теплоемкостью. В результате взаимодействия с выходящим потоком происходит нагрев сектора барабана, который впоследствии отдает тепло поступающему воздуху.
Мелкоячеистый теплообменник роторного рекуператора подвержен засорению, поэтому особенно внимательно нужно отнестись к качественной работе фильтров тонкой очистки
Преимущество роторных рекуператоров следующие:
достаточно высокий КПД по сравнению с конкурирующими типами;
возврат большого количества влаги, которая в виде конденсата остается на барабане и испаряется при контакте с поступающим сухим воздухом.
Этот тип рекуператора реже используют для жилых зданий при поквартирной или коттеджной вентиляции. Часто его применяют в крупных котельных для возврата тепла к печам или для обширных помещений промышленного или торгово-развлекательного назначения.
Однако у этого типа устройств есть существенные недостатки:
относительно сложная конструкция с наличием подвижных частей, включающая электромотор, барабан и ременной привод, что требует постоянного обслуживания;
повышенный уровень шума.
Иногда для устройств такого типа можно встретить термин «регенеративный теплообменник», что более правильно чем «рекуператор». Дело в том, что незначительная часть выходящего воздуха попадает обратно по причине неплотного прилегания барабана к корпусу конструкции.
Это накладывает дополнительные ограничения на возможность использования устройств такого типа. Например, в качестве теплоносителя нельзя использовать загрязненный воздух от печей отопления.
Система на основе трубок и кожуха
Рекуператор трубчатого типа состоит из расположенных в утепленном кожухе системы тонкостенных трубок небольшого диаметра, по которым происходит приток наружного воздуха. По кожуху производят вывод теплой воздушной массы из помещения, которая обогревает входящий поток.
Вывод теплого воздуха необходимо осуществлять именно по кожуху, а не через систему трубок, так как удалить конденсат из них невозможно
Основные преимущества трубчатых рекуператоров следующие:
высокий КПД, благодаря противоточному принципу движения теплоносителя и поступающего воздуха;
простота конструкции и отсутствие подвижных частей обеспечивает низкий уровень шума и редко возникающую необходимость в обслуживании;
долгий срок службы;
наименьшее сечение среди всех типов устройств рекуперации.
Трубки для устройства такого типа используют или легкосплавные металлические или, что реже, – полимерные. Эти материалы не гигроскопичны, поэтому при значительной разнице температур потоков возможно образовании интенсивного конденсата в кожухе, что требует конструктивного решения по его удалению. Еще одним недостатком является то, что металлическая начинка обладает значительным весом, несмотря на небольшие габариты.
Простота конструкции трубчатого рекуператора делает этот тип устройств популярным для самостоятельного изготовления. В качестве внешнего кожуха обычно используют пластиковые трубы для воздуховодов, утепленные пенополиуретановой скорлупой.
Устройство с промежуточным теплоносителем
Иногда приточный и вытяжной воздуховоды расположены на некотором расстоянии друг от друга. Такая ситуация может возникнуть по причине технологических особенностей здания или санитарных требований по надежному разделению воздушных потоков.
В этом случае используют промежуточный теплоноситель, циркулирующий между воздуховодами по изолированному трубопроводу. В качестве среды для передачи тепловой энергии используют воду или водно-гликолевый раствор, циркуляцию которого обеспечивают работой насоса.
Рекуператор с промежуточным теплоносителем представляет собой объемное и дорогое устройство, чье применение экономически оправдано для помещений с большим площадями
В том случае, если есть возможность использовать другой тип рекуператора, то лучше не применять систему с промежуточным теплоносителем, так как она обладает следующими существенными недостатками:
низкий КПД по сравнению с другими типами устройств, поэтому для небольших помещений с малым расходом воздуха такие устройства не применяют;
значительный объем и вес всей системы;

необходимость дополнительного электрического насоса для циркуляции жидкости;
повышенный шум от работы насоса.
Существует модификация этой системы, когда вместо принудительной циркуляции теплообменной жидкости используют среду с низкой точкой кипения, например фреон. В этом случае движение по контуру возможно естественным образом, но только в том случае если приточный воздуховод расположен над вытяжным.
Такая система не требует дополнительных затрат электроэнергии, но работает на обогрев только при значительном перепаде температур. Кроме того, необходима точная настройка точки изменения агрегатного состояния теплообменной жидкости, которая может быть реализована методом создания нужного давления или определенного химического состава.
Основные технические параметры
Зная требуемую производительность системы вентиляции и КПД теплообмена рекуператора легко рассчитать экономию на обогреве воздуха для помещения при конкретных климатических условиях. Сравнив потенциальную выгоду с затратами на покупку и обслуживание системы можно обоснованно сделать выбор в пользу рекуператора или стандартного калорифера.
Часто производители оборудования предлагают модельную линейку, в которой вентиляционные блоки с похожим функционалом отличаются объемом воздухообмена. Для жилых помещений этот параметр необходимо рассчитывать согласно таблице 9.1. СП 54.13330.2016
Коэффициент полезного действия
Под коэффициентом полезного действия рекуператора понимают эффективность теплопередачи, которую рассчитывают по следующей формуле:
K = (Тп – Тн) / (Тв — Тн)
В которой:
Тп – температура поступающего воздуха внутрь помещения;
Тн – температура наружного воздуха;
Тв – температура воздуха в помещении.
Максимальное значение КПД при штатной скорости потока воздуха и определенном температурном режиме указывают в технической документации устройства. Его реальный показатель будет немного меньше. В случае самостоятельного изготовления пластинчатого или трубчатого рекуператора для достижения максимальной эффективности теплопередачи необходимо придерживаться следующих правил:
Наилучший теплообмен обеспечивают противоточные устройства, затем перекрестноточные, а наименьшую – с однонаправленным движением обоих потоков.
Интенсивность теплообмена зависит от материала и толщины стенок, разделяющих потоки, а также от длительности нахождения воздуха внутри устройства.
Зная КПД рекуператора можно рассчитать его энергоэффективность при различных температурах наружного и внутреннего воздуха:
Е (Вт) = 0,36 х Р х К х (Тв – Тн)
где Р (м3/час) – расход воздуха.
Расчет эффективности рекуператора в денежном эквиваленте и сравнение с затратами на его приобретение и монтаж для двухэтажного коттеджа общей площадью 270 м2 показывает целесообразность установки такой системы
Стоимость рекуператоров с высоким КПД достаточно велика, они имеют сложную конструкцию и значительные размеры. Иногда можно обойти эти проблемы установкой нескольких более простых устройств таким образом, чтобы поступающий воздух последовательно проходил через них.
Производительность вентиляционной системы
Объем пропускаемого воздуха определяется статическим давлением, которое зависит от мощности вентилятора и основных узлов, создающих аэродинамическое сопротивление. Как правило, точный его расчет невозможен ввиду сложности математической модели, поэтому для типовых моноблочных конструкций проводят экспериментальные исследования, а для индивидуальных устройств осуществляют подбор компонентов.
Мощность вентилятора необходимо выбирать с учетом пропускной способности устанавливаемых рекуператоров любых типов, которая в технической документации указана как рекомендуемая скорость потока или объем пропускаемого устройством воздуха за единицу времени. Как правило, допустимая скорость воздуха внутри устройства не превышает значения 2 м/с.
В противном случае на высоких скоростях в узких элементах рекуператора происходит резкий рост аэродинамического сопротивления. Это приводит к лишним затратам электроэнергии, неэффективном прогреве наружного воздуха и сокращения срока службы вентиляторов.
График зависимости потери давления от скорости потока воздуха для нескольких моделей рекуператоров высокой производительности показывает нелинейный рост сопротивления, поэтому необходимо придерживаться требований по рекомендуемому объему воздухообмена указываемых в технической документации устройства
Изменение направления потока воздуха создает дополнительное аэродинамическое сопротивление. Поэтому при моделировании геометрии воздуховода внутри помещения желательно минимизировать количество поворотов труб на величину 90 градусов. Диффузоры для рассеивания воздуха также увеличивают сопротивление, поэтому желательно не использовать элементы со сложным рисунком.
Загрязненные фильтры и решетки создают значительные помехи движению потока, поэтому их необходимо периодически прочищать или менять. Одним из эффективных способов оценки засоренности является установка датчиков, отслеживающих перепад давления на участках до фильтра и после него.
Выводы и полезное видео по теме
Принцип работы роторного и пластинчатого рекуператора:
Замер КПД рекуператора пластинчатого типа:
Бытовые и промышленные системы вентиляции с интегрированным рекуператором доказали свою энергетическую эффективность по сохранению тепла внутри помещений. Сейчас существует множество предложений по продаже и установке таких устройств как в виде готовых и опробованных моделей, так и по индивидуальному заказу. Провести расчет необходимых параметров и выполнить монтаж можно самостоятельно.
Приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла для частного дома: сколько стоит оборудование и как работает
Когда возникает вопрос установки вентиляции, начинаются долгие раздумья, какую выбрать систему. Либо ограничиться естественным притоком и оттоком воздуха, либо делать принудительный монтаж и не зависеть от капризов природы. Приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла для частного дома позволяет добиться постоянного воздухообмена. Не зависит от времени года, направления ветра, разницы температур внутри и снаружи помещения. Тратится больше энергии, чем в естественной вентиляции, но с рекуператором экономия тепла очевидна.
Устройство и принцип действия приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла
Чтобы обеспечить постоянный воздухообмен в помещении, очистку поступающего воздуха от пыли и нагрев температуры в частном доме или квартире необходимо установить принудительную вентиляцию. Приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла подает очищенный воздух. Экономия тепловой энергии при номинальной мощности составляет около 6 кВт. Рекуператор это устройство, которое возвращает тепло в дом. Относится к категории энергозависимых конструкций, требует подключения к источнику электрической энергии.
При проектировании учитывается:
Количество помещений в доме;
Ожидаемое количество людей;
Назначение помещения.
Расчет сети воздуховодов по дому производится, исходя из потерь давления, которое присутствует в системе вентиляции. В здании с установленной принудительной системой приточно-вытяжной вентиляции воздушный поток поступает с улицы. При прохождении через конденсационный агрегат, воздух очищается от пыли, нагревается до необходимой температуры и поступает в помещение. Достоинство системы в том, что в дом подается очищенный и подогретый воздух в необходимом объеме.
Процесс работает круглосуточно:
Воздух с улицы поступает по вентиляционному каналу через шумоглушитель в вентиляционный агрегат;
В агрегате воздух очищается от пыли, нагревается и подается через шумоглушитель по вентиляционному каналу в помещение;
Отработанный воздух из санузлов и подсобных помещений возвращается обратно в вентиляционную установку и передает свое тепло входящему воздуху, который поступает с улицы;
Проходя через вентиляционную установку, уже охлажденный и отработанный воздух выходит на крышу улицы.
С помощью встроенного пульта управления можно настраивать:
Температуру входящего воздуха;
Скорость работы вентилятора, необходимого при воздухообмене;
Интервал замены фильтра регулируется по неделям.
Если необходимо, чтобы ночью или в определенные дни недели воздухообмен был меньше, делаются соответствующие настройки. Например,
Температура поступающего воздуха в приточную установку -9◦C;
Температура воздуха, которая подается в помещение +15◦C;
Температура выходящего из установки отработанного воздуха -3◦C.
При таком режиме калорифер (нагреватель) внутри приточного столба выключен — электроэнергия не тратится впустую для нагрева воздуха. Таким образом, обеспечивается экономия тепловой энергии.
Как работает вентиляционный агрегат
Представляет собой утепленный звукоизолированный металлический ящик. Для правильной работы вентиляционной установки и отображения температур устанавливается датчик для выходящего на улицу воздуха и поступающего из помещения отработанного состава.
Холодный воздух с улицы:
Поступает через фильтр;
Очищается от пыли;
Проходит через рекуператор;
В помещение воздух поступает через вентилятор, который создает разницу давлений.
Отработанный воздух из помещения:
Проходит через фильтр;
Очищается от крупной пыли;
Проходит через рекуператор.
Через вентилятор уходит на улицу.
В агрегат устанавливается роторный теплообменник. Внутри находится тонкий лист алюминия, свернутый в соты. Двигатель вращает соты. Холодный воздух, который заходит с противоположной стороны, нагревается и поступает в помещение.
При выходе на крышу монтируется приточная установка. Сколько кубометров воздуха поступает, столько кубов вытягивается на улицу. В стояк монтируются вентиляционные трубы. Терморегулятор регулирует температуру, подающего воздуха.
Вытяжные вентиляторы, устанавливаются отдельно, в зависимости от объема помещения. Воздух по одной трубе из приточной установки подается по воздуховоду в определенные комнаты. По другой трубе воздух выходит из вытяжного зонта на улицу. При работе создается разряжение воздуха.
Виды блоков рекуперации тепла
Рекуперация тепла в системе приточной вентиляции явление относительно новое и пока мало распространенное. Существует несколько типов устройств и большой выбор моделей по каждому виду. Приточно-вытяжная вентиляция с подогревом воздуха и рекуперацией выполняет следующие функции:
Возврат тепловой энергии;
Экономия топлива;
Снижение стоимости оборудования;
Обеспечение экологических норм;
Сокращение транспортных расходов;
Снижение стоимости газоочистки;
Снижение затрат на систему отопления.
Роторный (барабанный)
Теплообменник подходит для местности с суровым климатом. Барабан изготовлен из фольги алюминия. Поступательными движениями тепло переходит от вытягиваемого к подаваемому воздуху:
Тепло передается подаваемому воздуху;
Смешивание потоков составляет менее 0,1%;
Возвращается теплый и увлажненный воздух.
Помещения меньше высыхают. Полезная мощность составляет 92%.
Пластинчатый перекрестный рекуператор
Предназначен для местности с мягкими погодными условиями. Встречные потоки пластинчатого рекуператора разделяются алюминиевой фольгой.
Тепло передается подаваемому воздуху;
Формируется конденсат;
Необходим отвод воды.
Тепло удаляемого воздуха через алюминиевые пластины нагревает подаваемый воздух. На пластинах теплообменника конденсируется влага, которая попадает из помещений.
Во время отогрева КПД теплообменника равна нулю, тепловозврат не происходит. Общая эффективность вентиляционной установки падает. Система возвращает до 95% тепла.
Тепловые трубки
Данный вид производится как герметично запаянная трубка из материала с хорошей тепловой проводимостью. Внутрь заливается фреон. Рекуператор помещается в воздуховод вертикально (допустимо устанавливать под небольшим градусом). Нижний конец помещается в вытяжке, верхний в приточной вентиляции.
Теплый воздух проходит по нижнему воздуховоду по дну трубки. Фреон закипает, пары поступают в верхнюю часть и встречаются с приточным воздухом, забирая тепло от фреона. Конденсат оседает на дно трубки, цикл повторяется. Достоинство: нет движущихся частей. Недостаток: слабая работоспособность, система работает на фреоне.
Устройство с промежуточным теплоносителем
В качестве теплоносителя используется вода или специальный раствор.
Два теплообменника сообщаются между собой трубопроводами;
Один из них находится в канале, который вытягивает воздух и получает теплоту;
Теплота через теплоноситель переходит во второй теплообменник, размещенный в канале приточного воздуха, где происходит нагрев.
Потоки не смешиваются друг с другом, но промежуточный теплоноситель снижает эффективность работы до 50%. Дополнительно КПД можно увеличить насосом. Достоинство промежуточных теплоносителей в том, что теплообменники можно устанавливать на расстоянии друг от друга. Монтаж производится в вертикальном и горизонтальном положении.
Грунтовый теплообменник
Стоимость эксплуатации системы снижается на 5-10%. Если нет грунтового теплообменника, воздух, попадающий в систему рекуперации, проникает непосредственно с улицы. С грунтовым теплообменником на глубине порядка двух метров в земле прокладывается труба. Температура воздуха ниже промерзания грунта остается всегда стабильной в районе +10◦C.
Воздух проходит по трубе в земле и попадает в рекуперацию тепла. Разницу температур компенсировать гораздо проще. ТЭНы включаются реже, экономия тепла становится больше.
Грунтовый теплообменник необходимо делать по проекту. В зависимости от площади дома подбирается система рекуперации, которая определенный объем воздуха забирает с улицы и, проводя через весь грунтовый теплообменник, его разогревает. Важно обратиться к опытному проектировщику. Именно он сможет рассчитать длину и глубину канала.
Технические характеристики, на которые следует обратить внимание при выборе
Металлические устройства эффективны в эксплуатации до -10ºС. При пониженных температурах работоспособность заметно снижается. Вследствие чего применяется электрические преднагревательные элементы;
При выборе следует изучить толщину корпуса, материал мостиков холода. Толщина 3 см подлежит дополнительной изоляции, когда температура на улице станет ниже -5ºС. Вдвойне придется использовать изоляционный материал, если каркас сделан из алюминия;
Следует обращать особое внимание на показатели свободного напора вентиляторов. Может случиться так, что на 500 м3 напор может полностью отсутствовать. Об этом потребители узнают, как правило, когда рекуператор выходит из строя;
Большой плюс, когда к автоматической системе можно подключить дополнительные функции. Благодаря усовершенствованной автоматике, снижаются издержки в эксплуатации и повышается работа всего прибора;
Основной показатель для принятия решения, на каком рекуператоре остановить свой выбор – это вентиляционный напор и мощность. Предварительно делается расчет, сколько воздуха должно поступать в дом за один час.
Лучшие приточно-вытяжные системы с рекуперацией тепла
Vakio
Это не просто вентилятор с фильтром. По отзывам потребителей, качество модели во много раз превышает цену. Расход электроэнергии от 5 до 20 Ватт в час. Малый расход в связи с тем, что нет греющего элемента, который нагревает воздух.
Цикл притока и оттока воздуха длится по 40 секунд каждый. Вентилятор разворачивается и работает беспрерывно, выполняя разные функции. Он просто меняет направление воздуха. При этом нет перепадов шума.
Работает в диапазоне от -47◦C до +50◦C. Есть режим сброса наледи. Устройство снабжено фильтром класс F6: не пропускает не только пыль, но и пыльцу, что особенно важно для тех, кто страдает аллергией. Полностью российская сборка (производитель г. Новосибирск). А значит, прибор идеально подходит для суровой зимы.
Позволяет избежать сквозняков при проветривании и сохраняет микроклимат. Принцип работы предельно прост:
Воздух из помещения втягивается вентилятором в камеру с теплообменником;
В результате возникающего в комнате разряжения, поступает воздух с улицы;
Внутри камеры происходит обмен теплом и влажностью.
Главный элемент системы: теплообменник Lossnay («Без потерь»). В нем происходит теплообмен между уличным и комнатным воздухом. Летом поступает охлажденный воздух, зимой – теплый. Коэффициент теплообмена рекуператора составляет 80%. Особая конструкция теплообменника позволяет снизить уровень внешнего шума в два раза. Не дает проникнуть с улицы вредным веществам из выхлопным газам.
За счет тонких стенок в фильтре происходит активный обмен кислородом и влажностью. Теплообменник достаточно время от времени пылесосить, а фильтры промывать водой. К фильтру прилагается защитная сетка вытяжного вентилятора. При необходимости ее тоже можно снять и прочистить.
Прана
Компактное недорогое решение для вентиляции в частных домах. Прана решает несколько проблем:
Обеспечивает приток свежего воздуха в помещении;
Фильтрует и нагревает воздух до нужной температуры за счет тепла удаляемого воздуха;
Вытягивает отработанный воздух наружу.
Рекуператор экономит до 80% затрат, связанных с вентиляцией. Прибор оснащен дистанционным (реостатным) управлением, способен плавно регулировать уровень воздухообмена. Воздух обновляется столько раз, сколько потребуется. Устройство, без внутреннего и внешнего блока устанавливается в течение нескольких часов.
Не требует дорогого сервисного обслуживания;
Значительно дешевле подвесной вентиляционной системы;
Не имеет альтернативы по сумме характеристик и стоимости.
Можно ли самому сделать систему с рекуперацией
Системы рекуперативной вентиляции становятся особенно актуальными после установки пластиковых окон. В окнах есть режим микровентиляции, но хотелось бы управлять процессом. Результатом решения вопроса у многих становится самодельная рекуперация.
Есть множество вариантов самодельных установок. Самые простые, даже, если пульт управления не впечатляет внешним видом, в целом, неплохо справляются с задачей. Основная часть блок управления. Внутрь стены вставляется блок вентиляции. С другой стороны окна монтируется дополнительный блок. Провода лучше закладывать в стенку.
Основная задача системы менять воздух в комнате, оставляя тепло:
Используется два цилиндра: диаметр — 110 мм; длина – 310 мм. С одной стороны трубы встраивается реверсивный вентилятор. Он способен переключать направление подачи воздуха и продувать теплообменник;
Два обычных вентилятора подключаются спина к спине. Периодически включаются то один, то другой. Вентилятор способен подавать воздух сквозь трубу в обоих направлениях. Реверсивную модель можно заменить бюджетным вариантом от старых компьютерных системных блоков. Но тогда вместо двух понадобится четыре штуки;
В основную часть трубы вставляют теплообменник. Задача забирать тепло у воздуха, выходящего из помещения, и отдавать тепло холодному воздуху с улицы.
Рекуператор работает циклично, поэтому называется реверсивным. Некоторое время он вытягивает воздух из помещения, нагревая теплообменник. Потом затягивает воздух с улицы, отдавая запас накопленного тепла. Два блока включают для большей эффективности. Пока один вытягивает воздух из помещения, другой подает и наоборот. Такая схема работы позволяет избежать выпадения конденсата.
Теплообменник представляет собой массу маленьких стеклянных трубочек, которые плотно набиваются в трубу. Они заменяют производственных соты, через которые проходит воздух. Вместо трубочек можно использовать более эффективный вариант – небольшие стеклянные шарики. Воздух в работе постоянно огибает шарики, путь прохождения удлиняется, больше отдается и поступает тепла.
Блок управления рекуперативной вентиляцией включает:
Трансформатор от обычного блока питания;
Диодные выпрямители 4 шт.;
Интегральный стабилизатор 12 вольт;
Выпрямитель на 6-12 вольт, собранный на базе стабилизатора 5 вольт.
Резистор регулирует напряжение от интегрального стабилизатора 6 12 вольт, подается на вентилятор. Схема управления рекуперативного цикла работает от 12 вольт.
Отдельно вставляется микросхема таймера, который задает интервалы. Можно установить оптимальное время переключения. Две группы вентиляторов монтируются в двух блоках рекуперативной вентиляции.
Режим:
Вытяжка воздуха;
Всасывание воздуха;
Обратный возврат — рекуперация.
Пока один вентилятор засасывает воздух, другой удаляет его из помещения. Через установленное время цикл меняется.
Дом должен иметь максимально герметичную теплоизоляцию. Естественная вентиляция заведомо не сможет обеспечить необходимый уровень воздухообмена. Механические системы вентиляции успешно справляются с работой. Лучшее решение на сегодняшний день установить принудительную систему с рекуперацией, что позволяет экономить тепловую энергию, особенно, в загородных домах средней и большой площади.
Фев 16, 2018Т С
Приточно-вытяжная вентиляция для квартиры с рекуперацией своими руками
Основным назначением вентиляции является обновление скопившегося в помещении воздуха. Вентиляция бывает вытяжная, обеспечивающая воздухоотвод, приточная – подающая свежий кислород с улицы, и приточно-вытяжная, которая обеспечивает удаление и подачу свежего кислорода. Как правило, такой вид вентиляции обустраивают в кухне, ванной и в местах c большим количеством людей (ресторанах, кафе) и т. д. Нужно отметить, что обустройство такого вида вентиляции — дело не такое уж и легкое. Такая система состоит из большого числа частей: воздуховодов, охладителя, калорифера, фильтров, шумопоглотителя, различных датчиков (температуры воздуха, уровня углекислого газа в помещении и пр.). Установка приточно-вытяжной вентиляции в квартире – работа довольно сложная и многоэтапная, но при наличии определенной сноровки и желании монтаж можно выполнить своими руками.
Для чего необходима вентиляция
Приточно-вытяжная вентиляция для квартиры предназначена для обеспечения движения воздушного потока в двух направлениях – поступления свежего и вытяжки отработанного.
В квартирах эту роль выполняют открытые форточки и окна, определенную помощь которым оказывают имеющиеся вытяжные каналы кухни и санузла, обеспечивающие местную вентиляцию. Однако для больших квартир такой вентиляции может быть недостаточно.
Последствия недостаточного воздухообмена для человека могут быть следующие:
недостаток кислорода может привести к нарушению работы сердечно-сосудистой и центральной нервной системы;
обостряются респираторные заболевания;
происходит снижение работоспособности;
в помещении повышается влажность;
в воздухе развивается грибок и другие болезнетворные микроорганизмы.
Признаки недостаточной вентиляции помещения
Летом повышается, а зимой понижается влажность относительно естественного фона.
В кухне на стенах образуется жирный налет.
Происходит запотевание стекол.
Появляется на стенах в кухне и санузле грибок.
При появлении этих признаков стоит задуматься об организации в квартире принудительной приточно-вытяжной системы, так как недостаток вентиляции может навредить здоровью.
Расчет вентиляции
Системы приточно-вытяжной вентиляции для квартиры состоят из 2 частей:
Приточной системы вентиляции, обеспечивающей доставку с улицы свежего воздуха, его нагрев, очистку, а в случае необходимости и охлаждение.
Вытяжной системы, которая в народе называется просто «вытяжкой». Это устройство обеспечивает отток загрязненного воздуха из помещения.
Устройство вытяжной вентиляции довольно простое. Она состоит из воздуховода и механизма, обеспечивающего отток воздуха. Установка фильтров, охладителей или обогревателей здесь не требуется. Единственное, что нужно, так это шумопоглотитель, так как если вытяжка мощная, будет создаваться шум от ее работы.
Расчет вытяжной вентиляции производится следующим образом.
1. Просчитывается объем помещения в куб. м.
2. Умножается полученный показатель на 12.
Пример расчета вытяжной вентиляции:
Площадь кухни 2х3 м, высота потолка — 2,5 м. Высчитываем объем данного помещения. В данном случае он будет равен 15 куб. м.
Рассчитываем мощность вытяжки. Она равна 180 куб. м./ч (15х12).
Для улучшения работы вытяжки рекомендуется открывать форточку или окно. Чтобы приточно-вытяжная вентиляция для квартиры была более экономичная, применяются комплексные варианты. Зимой выводящийся наружу воздух обогревает поступающий в помещение. Для этого используют специальный агрегат – рекуператор. Он представляет собой своеобразный теплообменник, где прибывший с улицы воздух прогревается, не смешиваясь при этом с выводимым воздухом на улицу.
Проектирование вентиляции
Монтаж приточно-вытяжной вентиляции в квартире начинается именно с проектирования вентиляционной системы. Перед проведением фактической установки на бумаге необходимо посчитать:
количество метров трубы, которое потребуется для оттока воздуха;
сколько необходимо для притока воздуха воздуховодов;
определиться с местом расположения всех узлов и продумать все детали системы;
продумать, где будут установлены воздухозаборы и решетки.
На данном этапе необходимо учесть не только месторасположение, но и размеры воздуховодов (в частности, диаметр труб). Следует помнить, что чем больше диаметр, тем можно обеспечить больший поток воздуха. Но современные квартиры редко отличаются высокими потолками, поэтому произвести монтаж широких труб, скорее всего, не получится. Недостаток узких воздуховодов – наличие высокой шумности, потому при расчете приточной вентиляции, как правило, ищут компромисс между размером труб и показателями шума.
Особенности монтажа, расчет
Приточно-вытяжная вентиляция для квартиры своими руками устанавливается во время выполнения отделочных работ, после завершения всех «грязных» строительных работ (штукатурки, шпаклевки), но перед монтажом потолка, так как основная часть узлов вентиляционной системы прячется именно там. Как правило, с принципом работы вентиляции знакомы все, но не каждый знает, какие узлы и агрегаты следует устанавливать. Варианты монтажа приточных установок разнообразны: вентиляция квартиры приточно-вытяжной системой с пола, балкона, лоджии, под потолком, а также на наружной стене здания.
Схема расстановки узлов данной системы состоит из:
Клапана забора воздуха.
Воздушного фильтра, очищающего всасываемый воздух.
Нагревателя (калорифера). Включается этот агрегат обычно при низких температурах, когда уходящий воздушный поток не успевает прогреть входящий.
Рекуператора, который представляет собой блок, в котором происходит нагрев поступающего потока. Устанавливают его для экономии ресурсов.
Охлаждающего блока или кондиционера, который монтируют перед выходом из системы подачи воздуха. Он необходим для максимального сокращения пути по воздуховодам охлажденного воздуха.
Если есть необходимость, на пути следования потоков устанавливают вентилятор, увлажнитель.
При очень высокой мощности приточной вентиляции ставят и шумопоглотитель.
Для того чтобы приточно-вытяжная вентиляция для квартиры работала максимально эффективно и экономично, устанавливается автоматический блок управления, выполняющий включение/выключение различных узлов (например, летом отключает блок подогрева и включает охлаждение воздуха, а зимой, наоборот, воздух подогревается).
Для монтажа вентиляционной системы следует вычислить объем подаваемого и выводимого воздуха.
В жилые помещения, независимо от числа пребывающих там людей, в среднем за 60 минут должно подаваться 3 и более куб. метров свежего воздуха на 1 кв. метр площади.
В места общественного пользования подача кислорода должна быть 60 куб. м./час на одного человека, пребывающего постоянно в помещении и примерно 20 куб. м./час на каждого временного посетителя.
Нормы по кратности воздухообмена за 1 час в помещениях различного назначения приведены в СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания».
Проверка эффективности работы вентиляции
Чтобы убедиться в том, что приточно-вытяжная вентиляция для квартиры обустроена правильно, нужно проверить работу вытяжки. Делается это очень просто: к вентиляционной решетке подносится лист бумаги или зажженная спичка. Если край бумаги двигается в сторону решетки, или пламя направлено в вентиляционный канал, система работает. Если же это не происходит – канал засорен. Причиной этого может быть паутина или попавшие в воздуховод листья. В данном случае необходимо прочистить канал.
Также воздухоотвод в квартире может не работать, если соседи во время ремонта перекрыли канал. В этом случае следует вызвать специалиста для выявления этого места и возобновления тяги.
Организация правильной приточной вентиляции в квартире
Установка пластиковых окон может стать причиной плохого проветривания квартиры, образования конденсата. Найти выход из ситуации поможет приточно-вытяжная принудительная вентиляция в квартире. Приток свежего воздуха можно усилить благодаря установке на балконе, лоджии специальных клапанов. Вывод отработанного воздуха будет происходить через вентиляционные решетки в санузле, на кухне. Однако более эффективный способ — установка децентрализованной вытяжной конструкции на фасадную стену внутри квартиры. Воздухообмен происходит через воздуховоды в стене. Рекуператор тепла позволяет снизить затраты на отопление квартиры более чем на 70%, а фильтр очищает воздух. Агрегат достаточно прост, установить его без особого труда можно своими руками.
Преимущества вентиляции с рекуперацией тепла
Приточно-вытяжная система, как известно, имеет низкий КПД. Для его увеличения устанавливают рекуператор тепла — агрегат, обеспечивающий энергосбережение в помещении.
Приточно-вытяжная вентиляция для квартиры с рекуперацией работает по следующему принципу: выходящий воздух сразу наружу не выводится, а попадает в специальную кассету, в которой нагревает поступающий с улицы чистый воздух до комнатной температуры.
Достоинство данной системы в том, что в помещение попадает нагретый комфортный воздух, на обогрев которого не затрачивается дополнительная энергия.
Обслуживание системы
Этот процесс можно условно разделить на 3 этапа:
Уход за вытяжными каналами (периодическая чистка с заменой фильтрующих кассет).
Обслуживание напорного оборудования (уход за вентиляторами).
Уход за дополнительным оборудованием – калориферами, рекуператорами, кондиционерами и т. д.
Рекуператор воздуха для квартиры: вентиляция и подогрев
Каждое жилое помещение должно регулярно проветриваться. В зимний период проветривание значительно понижает температуру в квартире. Поэтому сегодня активно применяются рекуператоры, которые обеспечивают приток подогретого свежего воздуха за счет передачи тепла из квартиры. Таким образом, в квартире всегда будет чистый воздух и благоприятный микроклимат.
Рекуператор воздуха — устройство принудительной приточно-вытяжной вентиляции. Установка вытягивает отработанный воздух из помещения, и затягивает свежий, используя принцип удержания тепла.
Рекуператор для вентиляции квартиры в зимнее время обеспечивает приток подогретого чистого воздуха с улицы.
Система разработана так, что тепло комнатного воздуха сохраняет энергию в устройстве, и частично передает ее в приточный поток воздушной массы. Таким образом, удается подогреть воздух с улицы, еще до того как он попал в помещение. Рекуператор для квартиры состоит из следующих комплектующих:
воздуховод, который выступает корпусом устройства;
теплообменник для сбережения и передачи энергии;
фильтр для очистки воздуха;
реверсивный вентилятор, обеспечивающий продув воздуха по системе;
вентиляционный зонт для защиты внутренней системы рекуператора.
Рекуператор воздуха для дома и квартиры обладает высокой производительностью и низким показателем энергопотребления. Устройства практически бесшумные, поэтому только положительно влияют на атмосферу квартиры.
Вентиляция квартиры в зимний период холодным воздухом поступающим из открытых окон.
Принцип действия теплообменника
Теплообменник может вернуть до 90% тепла, исходящего из квартиры, воздуха. Чем больше размер теплообменника, тем больше его теплоемкость. Аэродинамические свойства детали обеспечивают свободный проход воздушных масс в корпусе.
Устройство рекуператора и принцип работы
Цикл работы рекуператора состоит из 4 фаз:
Вытяжной поток попадает к системе теплообменника с помощью вентилятора. Теплообменник сохраняет тепло из воздуха.
Когда теплообменник прогрет, вентилятор направляет холодный воздух с улицы в квартиру.
Проходя через систему теплообменников, свежий воздух быстро прогревается почти до комнатной температуры. Теплообменник остывает.
После охлаждения теплообменника, вентилятор приступает к 1 фазе цикла, и выводит воздух из помещения.
Теплообменники имеют двухстенное строение, благодаря чему приточный и вытяжной потоки воздуха не смешиваются. Примерная схема перемены температур воздуха: вытяжная воздушная масса с температурой +21ºС, выходит наружу с показателем +1ºС. Холодный поток с улицы температурой -5ºС попадает в помещение, прогретым до +15ºС.
Зачем рекуператор в квартире? Функции устройств
Самой главной, выполняемой рекуператором, функцией является обеспечение вентиляции помещения. Использование оборудования дает много других положительных эффектов, выполняя ряд функций:
Функциональность рекуператора
Экономия электроэнергии;
Проветривание. Вместо отработанного теплого воздуха с низким содержанием кислорода, квартира наполняется свежим;
Отопление. Устройство наполняет квартиру теплым воздухом, даже если на улице -30 градусов;
Очистка воздуха. Избавляет помещение от неприятных запахов и грязи в воздухе;
В отличие от обыкновенного проветривания, во время обмена воздушных масс, в дом не попадает грязь с улицы, пыль, насекомые, а также исключены сквозняки.
В процессе рекуперации передача тепла происходит природным путем, без использования нагревателей. Теплообменник никак не влияет на химический состав воздуха.
Назначение у всех типов рекуператоров одинаковое, но вот технология теплообмена значительно отличается. По методу передачи тепла рекуператоры различают:
пластинчатые;
роторные;
с этиленгликолем.
Устанавливаться оборудование может как в стене, так и на крыше. Кровельные устройства имеют другое строение, но принцип работы остается прежним.
Пластинчатые
Пластинчатый рекуператор и схема его работы
Самым популярным типом устройств считаются пластинчатые рекуператоры. Теплообменником выступает слоенная кассета из металла с высоким показателем теплопроводности. Каналы расположены так, что приточные и вытяжные потоки воздуха не контактируют между собой, а происходит процесс передачи тепла через металлические пластины. Фильтры способствуют проникновению чистого воздуха в квартиру, а система отвода конденсата обеспечивает сток влаги.
Пластинчатые рекуператоры обычно довольно компактные, и подходят для установки в любом помещении.
Роторные
Роторный рекуператор для вентиляции квартиры изготавливается из гофрированной стали
Механизм теплообмена в устройствах данного типа сложнее предыдущего, поэтому размеры роторных рекуператоров значительно больше, как и производительность. Для работы устройства необходимо движение приводных роторов, поэтому потребляет оборудование больше электричества. Ротор изготавливается из гофрированной стали.
Входящие и исходящие потоки воздуха могут смешиваться, если система не оборудована дополнительной вытяжкой. Скорость вращения вентилятора может регулироваться, в таких случаях можно увеличить или уменьшить подачу воздуха.
Рекуператор с этиленгликолем
Третий тип устройств использует еще один теплоноситель, которые значительно повышает производительность оборудования.
Рекуператор пластиковый с этиленгликолем.
Гликолевые рекуператоры имеют два теплообменника, по которым циркулирует водно-гликолевый раствор. Вещество обладает высоким показателем теплоемкости. Сохраняет намного больше тепла, чем металлические кассеты. Если климат местности слишком холодный, вместо этиленгликоля можно использовать антифриз.
Монтаж гликолевых приборов — процесс сложный, поэтому используется преимущественно на больших территориях, циркуляция воздуха на которых будет происходить намного быстрее.
Крышные рекуператор воздуха
Система приточно-вытяжной вентиляции с выходом на крышу применяется в зданиях с большой площадью как склады, цехи, супермаркеты и другие. Такие устройства называют кровельными рекуператорами. Монтаж и эксплуатация рекуператоров простые. Стоимость такой вентиляции не должна превышать пластинчатой системы, принцип действия которых аналогичен.
Приточная вентиляция в частном доме.
Достоинством данного типа выступает хорошая шумоизоляция, поскольку выход наружу находится на крыше здания. В квартире крышный рекуператор установить невозможно, поэтому он используется только в частной собственности.
Как происходит монтаж рекуператора?
Установку рекуператора проводят в комнате, в которой жильцы квартиры проводят много времени, так как воздух в ней самый свежий. Если квартира расположена на 1 этаже, то монтаж нельзя проводить на высоте, ниже 1 м от уровня устойчивого снегового покрова. Расположение устройства около окна приемлемо, и упрощает процесс монтажа. Не рекомендуется устанавливать рекуператор возле внешнего блока сплит-системы. Загрязненный воздух из кондиционера может попасть в рекуператор.
Устройство приточной вентиляции в квартире.
Для монтажа необходимо сделать сквозное отверстие в стене. Для этого используются инструменты с алмазным напылением. Диаметр отверстия напрямую зависит от выбранной модели и варьируется в пределах 150−250 мм. Процесс пыльный, и оставляет много отходов, поэтому лучше с первого раза правильно подсчитать необходимый диаметр отверстия.
Оборудование надежно закрепляется в стене с помощью крепежных деталей, которые обязательно должны быть в упаковке. С улицы на рекуператор надевается решетка. Когда устройство зафиксировано, можно подключать его к линии 220 В.
Особенности работы и эксплуатации
Рекуператор должен быть постоянно подключенным к сети электропитания. Таким образом, эксплуатация устройства будет максимально удобной, благодаря дистанционному пульту управления. Обычно на пульте расположены 4 кнопки:
Схема внутреннего устройства рекуператора
2 кнопки настройки производительности;
1 кнопка вкл/выкл;
1 кнопка летний режим.
Эффективность работы прибора напрямую зависит от теплообменника, а именно его материала, системы и площади поверхностей кассет.
Совет: При покупке нужно обратить особое внимание на площадь кассеты. Чем больше площадь теплообменника, тем быстрее и сильнее нагревается холодный приточный воздух.
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла
РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛА использование в климатических установках тепла вытяжного воздуха. Экономия тепловой энергии — до 93%
Основным критерием подтверждающим энергоэффективность климатического оборудования с рекуперацией тепла является наличие европейских сертификатов — Eurovent Certification Company, DIBt (Deutsches Institut fur Bautechnik), Passive House Institute (PHI), TÜV и других организаций. Сертификат является определяющим фактором для оценки качества и уровня продукции, которая проходит независимые от производителя исследования и испытания.
В системах вентиляции рекуперация — это передача тепла и влаги грязного воздуха удаляемого из помещения, свежему воздуху, которая осуществляется в рекуператоре.
В рекуперации используются приточно — вытяжные установки с пластинчатыми и роторными теплообменниками (рекуператорами), с энтальпией (возвратом влаги) и без нее, а также керамические рекуператоры (регенераторы) тепла.
Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла предназначена для получения постоянного воздухообмена за счет механической вентиляции в частных домах, офисах, гостиницах, кафе, конференц-залах и других бытовых и общественных помещениях, а также рекуперации (возврата) тепловой энергии удаляемого из помещений воздуха для подогрева приточного очищенного воздуха. Теплый загрязненный воздух из помещения поступает в установку с рекуперацией тепла, где он очищается при помощи фильтра, далее воздух проходит через рекуператор и при помощи вытяжного вентилятора по воздуховоду удаляется на улицу. Чистый холодный воздух с улицы по воздуховодам поступает в установку, где он очищается при помощи приточного фильтра, далее проходит через рекуператор и при помощи приточного вентилятора попадает в помещения.
В пластинчатом рекуператоре происходит обмен тепловой энергией теплого загрязненного воздуха, поступающего из помещения, с чистым холодным воздухом, поступающим с улицы, при этом потоки воздуха полностью разделены. В роторном рекуператоре степень смешения воздуха не более 2%. Приточная установка с рекуператором тепла обеспечивает уменьшение потерь тепловой энергии, что приводит к уменьшению затрат на обогрев помещений в холодный период года.
Как работает вентиляция с рекуперацией тепла HRV / ERV?
Криса Вудфорда. Последнее изменение: 14 августа 2020 г.
Закрой дверь и держи тепло — это знакомый крик в зима; летом вы чаще увидите, как люди закрывают двери и окна для защиты от тепла и сэкономить на кондиционировании. Как можно герметичный, энергоэффективный дом, который к тому же здоров и хорошо вентилируется? Вентиляция с рекуперацией тепла (HRV) и вентиляция с рекуперацией энергии (ERV) (иногда также называется механической вентиляцией с рекуперацией тепла или MVHR) предложить решение, приносящее свежий воздух в ваш дом, не позволяя теплу побег.Давайте подробнее разберемся, как они работают!
Фото: Внутренняя часть типичной системы вентиляции с рекуперацией тепла (HRV). Вы можете увидеть воздухозаборник и выпускные каналы слева и справа, ромбовидный теплообменник посередине и воздуходувка справа. Системы HRV производятся многими разными компаниями, включая Broan, Fantech, Honeywell, Vaillant recovAIR, Renewaire и Venmar. Фото Денниса Шредера. любезно предоставлено NREL (Министерство энергетики США / Национальные возобновляемые источники энергии). Энергетическая лаборатория).
Зачем нужна рекуперация тепла?
Современные дома обычно строятся в соответствии с гораздо более высокими техническими стандартами. чем здания, построенные несколько десятилетий назад, и потребляют гораздо больше энергии эффективен, во многом благодаря лучшей теплоизоляции. Одна ключевая область улучшение заключалось в том, чтобы сделать здания более герметичными, чтобы они удерживали на огонь кладем в них подольше. Но есть недостаток: нашим домам необходимо регулярных смен воздуха, чтобы они оставались здоровыми. Ванны и душевые, мытье посуды, стиральные машины, сушка одежды в помещении, и даже простое дыхание производит удивительное количество воды внутри нашего дома: по данным ведущего производителя систем вентиляции Vaillant, a типичная семья производит 10–15 литров (3–4 галлона) влаги. каждый день! Отпустите эту проблему, и вы получите такие проблемы, как плесень и грибок, пылевые клещи и повышенный риск астмы.Открытие двери и окна — очевидный способ избавиться от влаги и на свежем воздухе, но если вы сделаете это зимой, то с таким же успехом можете смывайте деньги в унитаз: все тепло у вас дорого введенный в ваш дом, унесет ветер. Старый сквозняк дом решает эту проблему, будучи автоматически хорошо вентилируется, но, вероятно, он также очень холоден, потому что он бесполезен при хранении на тепло; современный энергоэффективный дом решает проблему сквозняков но может быть душно и недостаточно вентилироваться.Так что делать?
Анимация: Ваш нос работает как своего рода система вентиляции с рекуперацией тепла. Когда вы выдыхаете (1), ваши носовые ходы согреваются теплом выходящего воздуха (2). Когда вы вдыхаете, холодный входящий воздух собирает часть этого тепла (3), которое в противном случае было бы потрачено впустую.
Ответ природы
Давайте посмотрим на природу, которая когда-то решила эту проблему. Наш тела немного похожи на наши дома, поскольку нуждаются в регулярных запасы свежего воздуха и постоянные облака сырости, «духоты» воздух, от которого нужно избавиться.Как они это делают? Гениальным изобретением назвал нос ! В детстве вы могли понять, что лучше дышите через нос, чем через рот, потому что ваш нос нагревает и фильтрует поступающий воздух. На самом деле ваш нос делает называется теплообмен (или, более технически, регенерация): выходящий воздух нагревает ваши носовые ходы как он уходит; холодный входящий воздух забирает часть того же тепловая энергия поступает в ваши легкие. В результате воздух, которым вы дышите, теплее чем это было бы в противном случае, в то время как выдыхаемый вами воздух прохладнее и (среди прочего) помогает вашему телу сохранять тепловую энергию.
Что такое вентиляция с рекуперацией тепла?
Изображение: Как работает HRV (упрощенно): Горячий влажный отработанный воздух из дома (проходящий по желтому воздуховоду) отдает практически все свое тепло, когда он проходит через теплообменник на выходе из здания. Холодный, сухой входящий воздух (проходящий через коричневый канал) забирает это тепло по мере его поступления. В идеале, тепло не теряется. Поскольку входящий и выходящий потоки воздуха проходят в противоположных направлениях, этот подход известен как противоток.
Преобразователи частоты
— это, по сути, носы на домах: они состоят из двух вентиляционных каналы, идущие рядом друг с другом, проходящие между внутренней частью и вне дома. Один приносит прохладный свежий воздух; другой несет влажный, несвежий воздух выходит. Умный момент в том, что потоки воздуха бегут через устройство, называемое теплообменником, которое позволяет выходящему воздуху передавать большую часть тепла входящему воздуху без двух воздушные потоки на самом деле смешиваются друг с другом (читайте, как это работает, в нашем статья о теплообменниках).Обычно в каждом есть вентилятор (нагнетатель). воздуховод, который можно поворачивать вверх или вниз вручную или автоматически в зависимости от температуры и влажности. Поступающий воздух к источнику питания также может быть установлен байпас, чтобы в летние дни, когда он на улице холоднее, чем на улице, холодный наружный воздух может быть направлен прямо в дом, не встречая выходящего воздуха (очень похоже на открытие створки окна).
Изображение: Как работает HRV (более подробно): это схема реального блока HRV, показывающая два пути воздушного потока и шесть изолированных отсеков более подробно.Свежий воздух поступает в здание снаружи в точке 1 и закачивается в комнату в точке 2 внутри здания, проходя через три отсека, окрашенных в серый цвет, по пути, обозначенному синей стрелкой. По пути он забирает тепло от ромбовидного теплообменника (красный), нагнетаемого розовым вентилятором. Несвежий отработанный воздух выходит из комнаты в точке 3 и покидает здание в точке 4, проходя через три синих отсека по пути, обозначенному красной стрелкой. Он также проходит через теплообменник, отдавая тепло, и ему помогает второй вентилятор, окрашенный в голубой цвет.Из патента США 5,632,334: Вентилятор с рекуперацией тепла с функцией размораживания воздуха в помещении, автор Питер К. Гринбергс и Грант У. Майлз. Nutech Energy Systems Inc., 27 мая 1997 г., любезно предоставлено Управлением по патентам и товарным знакам США, с добавленными цветами для ясности.
В небольших домах HRV может состоять из одного блока на одном стена, которая со временем эффективно вентилирует все здание, двери открываются и закрываются между комнатами. В больших домах и офисах могут быть вентиляционные решетки в каждой комнате, входящие в каналы, проходящие между полы или потолки здания к единственному вентилятору на внешней стене.
В чем разница между ВСР и ВСР?
Не все HRV работают одинаково. Альтернативная система называется вентиляция с рекуперацией энергии (ERV) работает аналогичным образом, но отводит часть влаги из выходящий воздушный поток во входящий воздух, поэтому он сохраняет влажность ваш дом на постоянном уровне. Это важно, если ты не хочешь ваш дом слишком сухой. Как правило, ERV — лучший вариант, если вы иметь кондиционер и жить во влажном климате, потому что это поможет удерживайте влагу снаружи, снижая нагрузку на кондиционер и экономя на счетах за кондиционер.ВСР часто бывает лучше, если у вас нет кондиционера или вы живете в менее влажном климате, так как это поможет снизить влажность, отводя излишек влаги из помещения наружу.
Фото: Типичная система вентиляции с рекуперацией тепла (HRV), вид с торца. Вы можете увидеть воздухозаборник и выпускные воздуховоды гораздо четче под этим углом. Фото Денниса Шредера. любезно предоставлено NREL (Министерство энергетики США / Национальные возобновляемые источники энергии). Энергетическая лаборатория).
Каковы преимущества и недостатки ВСР?
Плюсы
У
HRV и ERV есть очевидная привлекательность: они дают вам тепло, хорошо вентилируется. домой и не позволяйте вам «опорожнять свой кошелек» в атмосферу каждый раз раз вы открываете окна.Зимой они помогут сэкономить на вашем счета за отопление; летом они уменьшают потребность в кондиционировании воздуха. Избегая попадания лишней влаги в дом, они лучше для вас. здание, ваша обстановка и ваше здоровье (Правильно проветриваемые дома, в которых не слишком жарко и не слишком влажно, с меньшей вероятностью будут содержать пылевых клещей, которые являются очень частым триггером астмы.) и они помогают поддерживать «климат» в вашем доме на более постоянном уровне. Обычно они сохраняют от двух третей до трех четвертей тепла, которое обычно теряется от ваш дом через вентиляцию (некоторые производители заявляют, что 85–95 процентов), поэтому они действительно экономят энергию.Сколько энергии? По мнению британского экологического аудитора По расчетам Никола Терри, HRV может безопасно сократить количество воздухообменов в час в «дырявом доме» примерно на 50 процентов, уменьшив потери энергии при вентиляции примерно на 65 процентов. Небольшое количество этой энергии используется для питания электрических вентиляторов в системе HRV (обычно около 50–100 Вт, а в некоторых случаях — до 300 Вт), но все же сохраняется значительная экономия энергии.
Фото: В больших системах HRV используются подобные воздуховоды, проходящие между этажами и потолками.Фото Уоррена Гретца любезно предоставлено NREL (Министерство энергетики США / Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии).
Минусы
С другой стороны, HRV дороги в установке на начальном этапе (несколько тысяч долларов является типичным), и они не гарантируют окупаемость (типичная годовая экономия может составлять несколько сотен долларов). С другой стороны, деньги не единственная важная мера; по какой цене хорошее качество воздуха в помещении? Вы увидите наибольшую пользу от ВСР в экстремальных климатических условиях: где разница? температура между наружным и внутренним воздухом самая высокая летом, зима или и то, и другое.В более мягком климате польза значительно снижается. а в некоторых случаях может не существовать. Не забывайте, что типичный В HRV есть пара небольших электровентиляторных нагнетателей, и их содержание стоит денег. бег: вы сэкономите деньги только в том случае, если сможете окупить затраты на установку и обеспечить достаточную экономию, чтобы покрыть текущую тоже стоит. Если вы заботитесь об окружающей среде и денег меньше проблема, позволяющая сэкономить больше энергии при рекуперации тепла, чем вы используете система сама по себе, очевидно, то, на чем вам нужно сосредоточиться.Если вы используете ВСР в особенно холодный климат, вам понадобится немного более сложный оборудование, чтобы система не замерзла. ВСР также необходимы регулярные обслуживание, с фильтрами, которые обычно нуждаются в очистке или замене каждые 6–12 месяцев. Наконец, если ваш дом действительно переживает с сыростью (или вы создаете много влаги на кухнях и в ванных комнатах), вам может потребоваться более одного блока HRV или более сложная установка.
Как работает вентиляция с рекуперацией тепла HRV / ERV?
Криса Вудфорда.Последнее изменение: 14 августа 2020 г.
Закрой дверь и держи тепло — это знакомый крик в зима; летом вы чаще увидите, как люди закрывают двери и окна для защиты от тепла и сэкономить на кондиционировании. Как можно герметичный, энергоэффективный дом, который к тому же здоров и хорошо вентилируется? Вентиляция с рекуперацией тепла (HRV) и вентиляция с рекуперацией энергии (ERV) (иногда также называется механической вентиляцией с рекуперацией тепла или MVHR) предложить решение, приносящее свежий воздух в ваш дом, не позволяя теплу побег.Давайте подробнее разберемся, как они работают!
Фото: Внутренняя часть типичной системы вентиляции с рекуперацией тепла (HRV). Вы можете увидеть воздухозаборник и выпускные каналы слева и справа, ромбовидный теплообменник посередине и воздуходувка справа. Системы HRV производятся многими разными компаниями, включая Broan, Fantech, Honeywell, Vaillant recovAIR, Renewaire и Venmar. Фото Денниса Шредера. любезно предоставлено NREL (Министерство энергетики США / Национальные возобновляемые источники энергии). Энергетическая лаборатория).
Зачем нужна рекуперация тепла?
Современные дома обычно строятся в соответствии с гораздо более высокими техническими стандартами. чем здания, построенные несколько десятилетий назад, и потребляют гораздо больше энергии эффективен, во многом благодаря лучшей теплоизоляции. Одна ключевая область улучшение заключалось в том, чтобы сделать здания более герметичными, чтобы они удерживали на огонь кладем в них подольше. Но есть недостаток: нашим домам необходимо регулярных смен воздуха, чтобы они оставались здоровыми. Ванны и душевые, мытье посуды, стиральные машины, сушка одежды в помещении, и даже простое дыхание производит удивительное количество воды внутри нашего дома: по данным ведущего производителя систем вентиляции Vaillant, a типичная семья производит 10–15 литров (3–4 галлона) влаги. каждый день! Отпустите эту проблему, и вы получите такие проблемы, как плесень и грибок, пылевые клещи и повышенный риск астмы.Открытие двери и окна — очевидный способ избавиться от влаги и на свежем воздухе, но если вы сделаете это зимой, то с таким же успехом можете смывайте деньги в унитаз: все тепло у вас дорого введенный в ваш дом, унесет ветер. Старый сквозняк дом решает эту проблему, будучи автоматически хорошо вентилируется, но, вероятно, он также очень холоден, потому что он бесполезен при хранении на тепло; современный энергоэффективный дом решает проблему сквозняков но может быть душно и недостаточно вентилироваться.Так что делать?
Анимация: Ваш нос работает как своего рода система вентиляции с рекуперацией тепла. Когда вы выдыхаете (1), ваши носовые ходы согреваются теплом выходящего воздуха (2). Когда вы вдыхаете, холодный входящий воздух собирает часть этого тепла (3), которое в противном случае было бы потрачено впустую.
Ответ природы
Давайте посмотрим на природу, которая когда-то решила эту проблему. Наш тела немного похожи на наши дома, поскольку нуждаются в регулярных запасы свежего воздуха и постоянные облака сырости, «духоты» воздух, от которого нужно избавиться.Как они это делают? Гениальным изобретением назвал нос ! В детстве вы могли понять, что лучше дышите через нос, чем через рот, потому что ваш нос нагревает и фильтрует поступающий воздух. На самом деле ваш нос делает называется теплообмен (или, более технически, регенерация): выходящий воздух нагревает ваши носовые ходы как он уходит; холодный входящий воздух забирает часть того же тепловая энергия поступает в ваши легкие. В результате воздух, которым вы дышите, теплее чем это было бы в противном случае, в то время как выдыхаемый вами воздух прохладнее и (среди прочего) помогает вашему телу сохранять тепловую энергию.
Что такое вентиляция с рекуперацией тепла?
Изображение: Как работает HRV (упрощенно): Горячий влажный отработанный воздух из дома (проходящий по желтому воздуховоду) отдает практически все свое тепло, когда он проходит через теплообменник на выходе из здания. Холодный, сухой входящий воздух (проходящий через коричневый канал) забирает это тепло по мере его поступления. В идеале, тепло не теряется. Поскольку входящий и выходящий потоки воздуха проходят в противоположных направлениях, этот подход известен как противоток.
Преобразователи частоты
— это, по сути, носы на домах: они состоят из двух вентиляционных каналы, идущие рядом друг с другом, проходящие между внутренней частью и вне дома. Один приносит прохладный свежий воздух; другой несет влажный, несвежий воздух выходит. Умный момент в том, что потоки воздуха бегут через устройство, называемое теплообменником, которое позволяет выходящему воздуху передавать большую часть тепла входящему воздуху без двух воздушные потоки на самом деле смешиваются друг с другом (читайте, как это работает, в нашем статья о теплообменниках).Обычно в каждом есть вентилятор (нагнетатель). воздуховод, который можно поворачивать вверх или вниз вручную или автоматически в зависимости от температуры и влажности. Поступающий воздух к источнику питания также может быть установлен байпас, чтобы в летние дни, когда он на улице холоднее, чем на улице, холодный наружный воздух может быть направлен прямо в дом, не встречая выходящего воздуха (очень похоже на открытие створки окна).
Изображение: Как работает HRV (более подробно): это схема реального блока HRV, показывающая два пути воздушного потока и шесть изолированных отсеков более подробно.Свежий воздух поступает в здание снаружи в точке 1 и закачивается в комнату в точке 2 внутри здания, проходя через три отсека, окрашенных в серый цвет, по пути, обозначенному синей стрелкой. По пути он забирает тепло от ромбовидного теплообменника (красный), нагнетаемого розовым вентилятором. Несвежий отработанный воздух выходит из комнаты в точке 3 и покидает здание в точке 4, проходя через три синих отсека по пути, обозначенному красной стрелкой. Он также проходит через теплообменник, отдавая тепло, и ему помогает второй вентилятор, окрашенный в голубой цвет.Из патента США 5,632,334: Вентилятор с рекуперацией тепла с функцией размораживания воздуха в помещении, автор Питер К. Гринбергс и Грант У. Майлз. Nutech Energy Systems Inc., 27 мая 1997 г., любезно предоставлено Управлением по патентам и товарным знакам США, с добавленными цветами для ясности.
В небольших домах HRV может состоять из одного блока на одном стена, которая со временем эффективно вентилирует все здание, двери открываются и закрываются между комнатами. В больших домах и офисах могут быть вентиляционные решетки в каждой комнате, входящие в каналы, проходящие между полы или потолки здания к единственному вентилятору на внешней стене.
В чем разница между ВСР и ВСР?
Не все HRV работают одинаково. Альтернативная система называется вентиляция с рекуперацией энергии (ERV) работает аналогичным образом, но отводит часть влаги из выходящий воздушный поток во входящий воздух, поэтому он сохраняет влажность ваш дом на постоянном уровне. Это важно, если ты не хочешь ваш дом слишком сухой. Как правило, ERV — лучший вариант, если вы иметь кондиционер и жить во влажном климате, потому что это поможет удерживайте влагу снаружи, снижая нагрузку на кондиционер и экономя на счетах за кондиционер.ВСР часто бывает лучше, если у вас нет кондиционера или вы живете в менее влажном климате, так как это поможет снизить влажность, отводя излишек влаги из помещения наружу.
Фото: Типичная система вентиляции с рекуперацией тепла (HRV), вид с торца. Вы можете увидеть воздухозаборник и выпускные воздуховоды гораздо четче под этим углом. Фото Денниса Шредера. любезно предоставлено NREL (Министерство энергетики США / Национальные возобновляемые источники энергии). Энергетическая лаборатория).
Каковы преимущества и недостатки ВСР?
Плюсы
У
HRV и ERV есть очевидная привлекательность: они дают вам тепло, хорошо вентилируется. домой и не позволяйте вам «опорожнять свой кошелек» в атмосферу каждый раз раз вы открываете окна.Зимой они помогут сэкономить на вашем счета за отопление; летом они уменьшают потребность в кондиционировании воздуха. Избегая попадания лишней влаги в дом, они лучше для вас. здание, ваша обстановка и ваше здоровье (Правильно проветриваемые дома, в которых не слишком жарко и не слишком влажно, с меньшей вероятностью будут содержать пылевых клещей, которые являются очень частым триггером астмы.) и они помогают поддерживать «климат» в вашем доме на более постоянном уровне. Обычно они сохраняют от двух третей до трех четвертей тепла, которое обычно теряется от ваш дом через вентиляцию (некоторые производители заявляют, что 85–95 процентов), поэтому они действительно экономят энергию.Сколько энергии? По мнению британского экологического аудитора По расчетам Никола Терри, HRV может безопасно сократить количество воздухообменов в час в «дырявом доме» примерно на 50 процентов, уменьшив потери энергии при вентиляции примерно на 65 процентов. Небольшое количество этой энергии используется для питания электрических вентиляторов в системе HRV (обычно около 50–100 Вт, а в некоторых случаях — до 300 Вт), но все же сохраняется значительная экономия энергии.
Фото: В больших системах HRV используются подобные воздуховоды, проходящие между этажами и потолками.Фото Уоррена Гретца любезно предоставлено NREL (Министерство энергетики США / Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии).
Минусы
С другой стороны, HRV дороги в установке на начальном этапе (несколько тысяч долларов является типичным), и они не гарантируют окупаемость (типичная годовая экономия может составлять несколько сотен долларов). С другой стороны, деньги не единственная важная мера; по какой цене хорошее качество воздуха в помещении? Вы увидите наибольшую пользу от ВСР в экстремальных климатических условиях: где разница? температура между наружным и внутренним воздухом самая высокая летом, зима или и то, и другое.В более мягком климате польза значительно снижается. а в некоторых случаях может не существовать. Не забывайте, что типичный В HRV есть пара небольших электровентиляторных нагнетателей, и их содержание стоит денег. бег: вы сэкономите деньги только в том случае, если сможете окупить затраты на установку и обеспечить достаточную экономию, чтобы покрыть текущую тоже стоит. Если вы заботитесь об окружающей среде и денег меньше проблема, позволяющая сэкономить больше энергии при рекуперации тепла, чем вы используете система сама по себе, очевидно, то, на чем вам нужно сосредоточиться.Если вы используете ВСР в особенно холодный климат, вам понадобится немного более сложный оборудование, чтобы система не замерзла. ВСР также необходимы регулярные обслуживание, с фильтрами, которые обычно нуждаются в очистке или замене каждые 6–12 месяцев. Наконец, если ваш дом действительно переживает с сыростью (или вы создаете много влаги на кухнях и в ванных комнатах), вам может потребоваться более одного блока HRV или более сложная установка.
Как работает вентиляция с рекуперацией тепла HRV / ERV?
Криса Вудфорда.Последнее изменение: 14 августа 2020 г.
Закрой дверь и держи тепло — это знакомый крик в зима; летом вы чаще увидите, как люди закрывают двери и окна для защиты от тепла и сэкономить на кондиционировании. Как можно герметичный, энергоэффективный дом, который к тому же здоров и хорошо вентилируется? Вентиляция с рекуперацией тепла (HRV) и вентиляция с рекуперацией энергии (ERV) (иногда также называется механической вентиляцией с рекуперацией тепла или MVHR) предложить решение, приносящее свежий воздух в ваш дом, не позволяя теплу побег.Давайте подробнее разберемся, как они работают!
Фото: Внутренняя часть типичной системы вентиляции с рекуперацией тепла (HRV). Вы можете увидеть воздухозаборник и выпускные каналы слева и справа, ромбовидный теплообменник посередине и воздуходувка справа. Системы HRV производятся многими разными компаниями, включая Broan, Fantech, Honeywell, Vaillant recovAIR, Renewaire и Venmar. Фото Денниса Шредера. любезно предоставлено NREL (Министерство энергетики США / Национальные возобновляемые источники энергии). Энергетическая лаборатория).
Зачем нужна рекуперация тепла?
Современные дома обычно строятся в соответствии с гораздо более высокими техническими стандартами. чем здания, построенные несколько десятилетий назад, и потребляют гораздо больше энергии эффективен, во многом благодаря лучшей теплоизоляции. Одна ключевая область улучшение заключалось в том, чтобы сделать здания более герметичными, чтобы они удерживали на огонь кладем в них подольше. Но есть недостаток: нашим домам необходимо регулярных смен воздуха, чтобы они оставались здоровыми. Ванны и душевые, мытье посуды, стиральные машины, сушка одежды в помещении, и даже простое дыхание производит удивительное количество воды внутри нашего дома: по данным ведущего производителя систем вентиляции Vaillant, a типичная семья производит 10–15 литров (3–4 галлона) влаги. каждый день! Отпустите эту проблему, и вы получите такие проблемы, как плесень и грибок, пылевые клещи и повышенный риск астмы.Открытие двери и окна — очевидный способ избавиться от влаги и на свежем воздухе, но если вы сделаете это зимой, то с таким же успехом можете смывайте деньги в унитаз: все тепло у вас дорого введенный в ваш дом, унесет ветер. Старый сквозняк дом решает эту проблему, будучи автоматически хорошо вентилируется, но, вероятно, он также очень холоден, потому что он бесполезен при хранении на тепло; современный энергоэффективный дом решает проблему сквозняков но может быть душно и недостаточно вентилироваться.Так что делать?
Анимация: Ваш нос работает как своего рода система вентиляции с рекуперацией тепла. Когда вы выдыхаете (1), ваши носовые ходы согреваются теплом выходящего воздуха (2). Когда вы вдыхаете, холодный входящий воздух собирает часть этого тепла (3), которое в противном случае было бы потрачено впустую.
Ответ природы
Давайте посмотрим на природу, которая когда-то решила эту проблему. Наш тела немного похожи на наши дома, поскольку нуждаются в регулярных запасы свежего воздуха и постоянные облака сырости, «духоты» воздух, от которого нужно избавиться.Как они это делают? Гениальным изобретением назвал нос ! В детстве вы могли понять, что лучше дышите через нос, чем через рот, потому что ваш нос нагревает и фильтрует поступающий воздух. На самом деле ваш нос делает называется теплообмен (или, более технически, регенерация): выходящий воздух нагревает ваши носовые ходы как он уходит; холодный входящий воздух забирает часть того же тепловая энергия поступает в ваши легкие. В результате воздух, которым вы дышите, теплее чем это было бы в противном случае, в то время как выдыхаемый вами воздух прохладнее и (среди прочего) помогает вашему телу сохранять тепловую энергию.
Что такое вентиляция с рекуперацией тепла?
Изображение: Как работает HRV (упрощенно): Горячий влажный отработанный воздух из дома (проходящий по желтому воздуховоду) отдает практически все свое тепло, когда он проходит через теплообменник на выходе из здания. Холодный, сухой входящий воздух (проходящий через коричневый канал) забирает это тепло по мере его поступления. В идеале, тепло не теряется. Поскольку входящий и выходящий потоки воздуха проходят в противоположных направлениях, этот подход известен как противоток.
Преобразователи частоты
— это, по сути, носы на домах: они состоят из двух вентиляционных каналы, идущие рядом друг с другом, проходящие между внутренней частью и вне дома. Один приносит прохладный свежий воздух; другой несет влажный, несвежий воздух выходит. Умный момент в том, что потоки воздуха бегут через устройство, называемое теплообменником, которое позволяет выходящему воздуху передавать большую часть тепла входящему воздуху без двух воздушные потоки на самом деле смешиваются друг с другом (читайте, как это работает, в нашем статья о теплообменниках).Обычно в каждом есть вентилятор (нагнетатель). воздуховод, который можно поворачивать вверх или вниз вручную или автоматически в зависимости от температуры и влажности. Поступающий воздух к источнику питания также может быть установлен байпас, чтобы в летние дни, когда он на улице холоднее, чем на улице, холодный наружный воздух может быть направлен прямо в дом, не встречая выходящего воздуха (очень похоже на открытие створки окна).
Изображение: Как работает HRV (более подробно): это схема реального блока HRV, показывающая два пути воздушного потока и шесть изолированных отсеков более подробно.Свежий воздух поступает в здание снаружи в точке 1 и закачивается в комнату в точке 2 внутри здания, проходя через три отсека, окрашенных в серый цвет, по пути, обозначенному синей стрелкой. По пути он забирает тепло от ромбовидного теплообменника (красный), нагнетаемого розовым вентилятором. Несвежий отработанный воздух выходит из комнаты в точке 3 и покидает здание в точке 4, проходя через три синих отсека по пути, обозначенному красной стрелкой. Он также проходит через теплообменник, отдавая тепло, и ему помогает второй вентилятор, окрашенный в голубой цвет.Из патента США 5,632,334: Вентилятор с рекуперацией тепла с функцией размораживания воздуха в помещении, автор Питер К. Гринбергс и Грант У. Майлз. Nutech Energy Systems Inc., 27 мая 1997 г., любезно предоставлено Управлением по патентам и товарным знакам США, с добавленными цветами для ясности.
В небольших домах HRV может состоять из одного блока на одном стена, которая со временем эффективно вентилирует все здание, двери открываются и закрываются между комнатами. В больших домах и офисах могут быть вентиляционные решетки в каждой комнате, входящие в каналы, проходящие между полы или потолки здания к единственному вентилятору на внешней стене.
В чем разница между ВСР и ВСР?
Не все HRV работают одинаково. Альтернативная система называется вентиляция с рекуперацией энергии (ERV) работает аналогичным образом, но отводит часть влаги из выходящий воздушный поток во входящий воздух, поэтому он сохраняет влажность ваш дом на постоянном уровне. Это важно, если ты не хочешь ваш дом слишком сухой. Как правило, ERV — лучший вариант, если вы иметь кондиционер и жить во влажном климате, потому что это поможет удерживайте влагу снаружи, снижая нагрузку на кондиционер и экономя на счетах за кондиционер.ВСР часто бывает лучше, если у вас нет кондиционера или вы живете в менее влажном климате, так как это поможет снизить влажность, отводя излишек влаги из помещения наружу.
Фото: Типичная система вентиляции с рекуперацией тепла (HRV), вид с торца. Вы можете увидеть воздухозаборник и выпускные воздуховоды гораздо четче под этим углом. Фото Денниса Шредера. любезно предоставлено NREL (Министерство энергетики США / Национальные возобновляемые источники энергии). Энергетическая лаборатория).
Каковы преимущества и недостатки ВСР?
Плюсы
У
HRV и ERV есть очевидная привлекательность: они дают вам тепло, хорошо вентилируется. домой и не позволяйте вам «опорожнять свой кошелек» в атмосферу каждый раз раз вы открываете окна.Зимой они помогут сэкономить на вашем счета за отопление; летом они уменьшают потребность в кондиционировании воздуха. Избегая попадания лишней влаги в дом, они лучше для вас. здание, ваша обстановка и ваше здоровье (Правильно проветриваемые дома, в которых не слишком жарко и не слишком влажно, с меньшей вероятностью будут содержать пылевых клещей, которые являются очень частым триггером астмы.) и они помогают поддерживать «климат» в вашем доме на более постоянном уровне. Обычно они сохраняют от двух третей до трех четвертей тепла, которое обычно теряется от ваш дом через вентиляцию (некоторые производители заявляют, что 85–95 процентов), поэтому они действительно экономят энергию.Сколько энергии? По мнению британского экологического аудитора По расчетам Никола Терри, HRV может безопасно сократить количество воздухообменов в час в «дырявом доме» примерно на 50 процентов, уменьшив потери энергии при вентиляции примерно на 65 процентов. Небольшое количество этой энергии используется для питания электрических вентиляторов в системе HRV (обычно около 50–100 Вт, а в некоторых случаях — до 300 Вт), но все же сохраняется значительная экономия энергии.
Фото: В больших системах HRV используются подобные воздуховоды, проходящие между этажами и потолками.Фото Уоррена Гретца любезно предоставлено NREL (Министерство энергетики США / Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии).
Минусы
С другой стороны, HRV дороги в установке на начальном этапе (несколько тысяч долларов является типичным), и они не гарантируют окупаемость (типичная годовая экономия может составлять несколько сотен долларов). С другой стороны, деньги не единственная важная мера; по какой цене хорошее качество воздуха в помещении? Вы увидите наибольшую пользу от ВСР в экстремальных климатических условиях: где разница? температура между наружным и внутренним воздухом самая высокая летом, зима или и то, и другое.В более мягком климате польза значительно снижается. а в некоторых случаях может не существовать. Не забывайте, что типичный В HRV есть пара небольших электровентиляторных нагнетателей, и их содержание стоит денег. бег: вы сэкономите деньги только в том случае, если сможете окупить затраты на установку и обеспечить достаточную экономию, чтобы покрыть текущую тоже стоит. Если вы заботитесь об окружающей среде и денег меньше проблема, позволяющая сэкономить больше энергии при рекуперации тепла, чем вы используете система сама по себе, очевидно, то, на чем вам нужно сосредоточиться.Если вы используете ВСР в особенно холодный климат, вам понадобится немного более сложный оборудование, чтобы система не замерзла. ВСР также необходимы регулярные обслуживание, с фильтрами, которые обычно нуждаются в очистке или замене каждые 6–12 месяцев. Наконец, если ваш дом действительно переживает с сыростью (или вы создаете много влаги на кухнях и в ванных комнатах), вам может потребоваться более одного блока HRV или более сложная установка.
Как работает система вентиляции с рекуперацией тепла
24.12.2014
Система вентиляции с рекуперацией тепла состоит из центральной вентиляционной установки с рекуперацией тепла и системы распределения воздуха по отдельным помещениям.Через воздуховоды отработанный воздух (вытяжной воздух) отводится и подается свежий воздух (приточный воздух).
Внешний воздухозаборник обеспечивает приток свежего воздуха в вентиляционную установку. В зависимости от конструкции наружный воздух попадает в вентиляционную установку с рекуперацией тепла напрямую или через дополнительный наземный теплообменник. Подземный теплообменник — это подземная система трубопроводов, по которой свежий воздух из внешнего воздухозаборника поступает в систему вентиляции. Температура земли позволяет предварительно нагреть свежий воздух примерно до 0 ° C или 32 ° F в холодное время года, а летом — до охлаждения примерно до 22 ° C / 72 ° F.Без грунтового теплообменника необходим предварительный нагреватель разморозки (электрический или рассольный), чтобы защитить теплообменник от слишком холодного свежего воздуха.

Затем наружный воздух фильтруется в вентиляционной установке и проходит через теплообменник. Здесь тепло теплого вытяжного воздуха (примерно 20 ° C / 68 ° F) используется для повышения температуры холодного свежего входящего воздуха до комфортного уровня. Этот процесс называется рекуперацией тепла. Чем выше коэффициент рекуперации тепла вентиляционной установки, тем выше энергоэффективность вентиляционной системы.
При этом свежий и вытяжной воздух проходят в отдельных системах и не смешиваются. Два отдельных вентилятора обеспечивают воздушный транспорт. Вентиляционная установка направляет свежий воздух в отдельные помещения через приточные воздуховоды. Отработанный воздух по вытяжным воздуховодам подается в вентиляционную установку. Он фильтруется, а затем используется теплообменником для нагрева свежего воздуха. Затем через вытяжной воздуховод выходит наружу. Таким образом, система распределения воздуха делится на воздуховоды приточного и вытяжного воздуха.Глушители предотвращают перенос машинного шума через вентиляционные каналы. Необходимыми компонентами также являются распределительные системы, кожухи воздушных каналов, а также фильтры, выпускные отверстия и клапаны.
В системах вентиляции Zehnder воздух контролируется с помощью панели управления, которая часто находится в центре здания. Его можно настроить в соответствии с различными схемами использования. Он также указывает, когда требуются необходимые проверки или замены фильтров.
Основными компонентами системы комфортной вентиляции всего дома являются:
• Вход наружного воздуха с фильтром, при необходимости с грунтовым теплообменником или дефростером
элементы
• Воздуховоды наружного воздуха
• Вентиляционная установка с рекуперацией тепла
• Устройство глушителя
• Воздуховоды приточного воздуха
• Воздуховоды с приточной решеткой или приточной
воздушные клапаны
• Фильтрующие элементы вытяжного воздуха
• Воздуховоды вытяжного воздуха
• Воздуховоды вытяжного воздуха
• Управление с внешней панели управления
Чтобы узнать больше о том, как работает система вентиляции с рекуперацией тепла, щелкните здесь, чтобы перейти в Академию Zehnder.
Как инженеры HVAC используют вентиляцию с рекуперацией энергии?
Вентиляция с рекуперацией энергии (ERV) — одна из наиболее эффективных мер по повышению энергоэффективности в проектировании систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Как мы знаем, большая часть обогрева и охлаждения, обеспечиваемая внутренними помещениями, выбрасывается во внешнюю среду и тратится впустую. Это происходит не только на выходе воздуха, но также через вентиляционные отверстия в ванной и вытяжку мусора. Цель ERV — восстановить часть энергии, содержащейся в воздушном потоке, покидающем помещение.
Системы
ERV позволяют экономить как летом, так и зимой, улучшая контроль влажности в помещениях. Поскольку они снижают нагрузку на систему отопления и охлаждения, они часто позволяют использовать меньшее оборудование, что снижает капитальные затраты. Наконец, поскольку системы ERV сокращают использование внешних источников энергии, они играют фундаментальную роль в проектировании пассивных домов.
Повысьте эффективность вашего HVAC с помощью вентиляции с рекуперацией энергии.
Как работает ERV?
Вентилятор с рекуперацией энергии использует отработанный воздух HVAC для предварительной подготовки приточного воздуха, который поступает в здание с наружной температурой и влажностью.Этот процесс восстанавливает часть мощности нагрева или охлаждения, которая в противном случае была бы потеряна.
Летом система ERV может предварительно охлаждать и осушать подаваемый наружный воздух , обмениваясь энергией с более холодным и более сухим отработанным воздухом.
Зимой система ERV предварительно нагревает приточный воздух, отбирая тепло из более теплого отработанного воздуха.
ERV снижает потребление электроэнергии системами HVAC, улучшая при этом качество воздуха в помещении.
ERV основан на теплообмене воздух-воздух с использованием прялки или неподвижного сердечника, где воздушные потоки могут обмениваться энергией без перемешивания. Поскольку каждое устройство ограничено законами термодинамики, система ERV не может достичь 100% рекуперации энергии. Эффективность установок ERV сертифицирована AHRI, и она изменяется в зависимости от условий окружающей среды — производительность обычно определяется отдельно для летних и зимних условий.
Понимание явного и скрытого тепла в системах ERV
Чтобы получить четкое представление о том, как работает система ERV, важно понимать разницу между явным и скрытым теплом.Явное тепло участвует в изменении температуры, а скрытое тепло участвует в фазовых изменениях, таких как испарение воды. Система ERV может быть спроектирована для обмена только физическим теплом или того и другого.
Система ERV, которая осуществляет обмен только ощутимым теплом, предварительно нагревает или предварительно охлаждает воздухозаборник в зависимости от сезона, но без обмена влажности.
Система ERV, которая обменивается как скрытым, так и явным теплом, может использовать отработанный воздух для увлажнения или осушения приточного воздуха.
Например, система ERV, которая обменивается как явным, так и скрытым теплом, может удалять влажность из наружного воздуха до того, как она попадет в оборудование для кондиционирования воздуха. Другими словами, влажность из подаваемого воздуха передается в вытяжной воздушный поток.
Без ERV система кондиционирования воздуха должна выдерживать полную охлаждающую нагрузку и нагрузку по осушению .
Однако система ERV может снизить обе нагрузки одновременно.
В новых конструкциях использование ERV с самого начала может позволить инженерам HVAC уменьшить тоннаж систем кондиционирования воздуха. Это снижает не только их энергопотребление, но и их первоначальные затраты. Зимой ERV работает в обратном направлении, но выгода аналогична: установка снижает общую тепловую мощность, требуемую от печей или котлов.
Системы
ERV приводят к более умеренным нагрузкам на оборудование HVAC в течение всего года.В частности, они смягчают самые высокие охлаждающие нагрузки в жаркие летние дни и самые высокие тепловые нагрузки в самые холодные дни зимы.
Системы
ERV и соответствие нормам
Как и многие другие дополнения к установкам HVAC, вентиляция с рекуперацией энергии подчиняется требованиям строительных норм. Также обратите внимание, что не все погодные и строительные условия подходят для ERV, и в некоторых случаях инвестиции могут быть не оправданы.
В случае города Нью-Йорка Кодекс энергосбережения охватывает системы ERV в разделе C403.2.7.
Системы
ERV также должны соответствовать требованиям ASHRAE 62.1 и 62.2 в отношении вентиляции и качества воздуха в помещении.
Инженеры HVAC могут определить наиболее подходящую систему ERV в соответствии с потребностями вашего здания и местными погодными условиями. Они также ознакомлены с требованиями к коду и могут помочь вам получить быстрое одобрение проекта.
Артикул
Что такое рекуперация тепла?
Airflow известен во всем мире благодаря высококачественной вентиляционной продукции.Мы применяем наши 60-летние знания и опыт в равной степени в наших системах вентиляции с рекуперацией тепла (MHVR) и механической вытяжки.
Рекуперация тепла — это процесс непрерывного предварительного нагрева входящего холодного приточного воздуха путем его нагрева выходящим отработанным воздухом.
Теплый воздух не просто выходит наружу. Высокоэффективные теплообменники передают больший процент тепловой энергии поступающему приточному воздуху.
Что такое вентиляция с рекуперацией тепла?
Система вентиляции с механической рекуперацией тепла (MVHR) предлагает решение, обеспечивая подачу свежего воздуха во все жилые помещения, не позволяя теплу уходить.
Затхлый воздух, загрязненный влагой, токсинами и запахами, удаляется через решетки туалетов и влажных помещений. Такие помещения, как ванная комната, ванная, подсобные помещения и кухни, позволяют отводить постоянный или ориентированный на потребности объем воздушного потока.
Свежий воздух подается непосредственно извне в систему вентиляции сначала через фильтр, затем тепло, отбираемое от вытяжного воздуха, используется для нагрева свежего отфильтрованного воздуха в теплообменнике, а затем поступает в систему воздуховодов.Постоянно подавая предварительно нагретый воздух в жилые помещения и удаляя загрязненный воздух из влажных помещений, вы создаете систему вентиляции всего дома. Воздух может циркулировать из комнат приточного воздуха в комнаты с вытяжкой через канавки на всех внутренних дверях и / или через передаточные решетки.
Каковы преимущества вентиляции с рекуперацией тепла?
Свежий воздух
Тёплый вентилируемый дом
Помогите сэкономить на счетах за отопление
Снижение потребности в кондиционировании воздуха
Удалите лишнюю влагу из здания и мебели
Улучшение здоровья
Поддержание внутреннего «климата» на постоянном уровне.
Сохраняет более 90% тепла
Выберите механическую вентиляцию с рекуперацией тепла (MVHR) в качестве своего решения
В связи с увеличением количества новых построек и переоборудованием в соответствии с высокими стандартами теплоизоляции, а также с принятием нового законодательства, растет спрос на использование продуктов для рекуперации тепла.
В настоящее время этот спрос больше, чем когда-либо прежде, для улучшения качества воздуха в помещении и экономии энергии.
Если вы хотите модернизировать вентиляционную систему, включающую рекуперацию тепла, вы можете рассмотреть вариант с рекуперацией тепла для отдельной комнаты, известной как децентрализованная механическая вытяжная вентиляция (dMEV), или в качестве альтернативы централизованной вентиляции с рекуперацией тепла.
Как специалист по вентиляции, позвольте нам найти нужный продукт, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям.
Купите наш ассортимент MVHR здесь
Программное обеспечение для выбора
Создание энергоэффективного источника свежего воздуха в домах с нулевым потреблением энергии
Эффективность по сравнению с затратами
Эффективность любой HRV или ERV зависит от материала и размера сердечника.ERV могут использовать энергию, содержащуюся в регенерированном водяном паре, что дает им немного более высокую эффективность, чем HRV. Оба типа вентиляторов имеют двигатели вентиляторов, которые могут работать непрерывно, потребляя значительную энергию. Ищите двигатели с электрически коммутируемыми двигателями (ЕСМ), которые обладают большей эффективностью и преимуществами работы с регулируемой скоростью.
Для более энергоэффективной системы HRV или ERV рассмотрите UltimateAir RecoupAerator 200DX ERV, Venmar AVS E15 ECM ERV или продукты Zehnder.Однако такие высокоэффективные устройства стоят дороже. Если стоимость является основной проблемой, рассмотрите менее эффективные устройства с более низкой ценой, такие как Life Breath или Panasonic. Или сэкономьте еще больше с помощью сбалансированной вентиляции без рекуперации тепла для мягкого климата, где рекуперация тепла менее рентабельна. Чтобы выбрать вентиляционное оборудование, подходящее для вашего проекта, ознакомьтесь со списком технических характеристик оборудования Института домашней вентиляции. Чтобы оценить рентабельность вариантов рекуперации тепла и вентиляции, вы можете выполнить модель энергопотребления на основе конструкции здания.
Важно выбрать оборудование, соответствующее потребностям проекта. Самая эффективная система может быть не лучшим выбором. Для большинства приложений будет достаточно устройства с умеренной эффективностью. Например, дома площадью менее 1500 квадратных футов могут не нуждаться в большом количестве воздушного потока и могут не иметь пространства для прохода воздуховодов. Их может лучше обслуживать меньшая и несколько менее эффективная система, такая как Panasonic Whisper Comfort Spot ERV. Новый доступный тип ERV, предназначенный для установки через стену, наиболее подходит для небольших помещений или помещений без хорошего доступа для воздуховодов.
Расположение
HRV и ERV имеют две системы воздуховодов. Одна система удаляет воздух из помещений с высокой влажностью, таких как ванные комнаты, кухни и прачечные. Другой подает наружный воздух в спальни и жилые помещения. Такое расположение помогает сбалансировать воздушный поток и смешивать воздух по всему дому. Чтобы воздуховод был коротким и находился внутри кондиционируемого помещения, лучше всего выбрать центральное место для основного блока, в котором находятся теплообменник и вентиляторы. Поскольку все системы вентиляции издают умеренный уровень шума, не размещайте устройство рядом со спальнями или минимизируйте потенциальные неудобства, используя методы шумоподавления.
Управление влажностью
Старайтесь поддерживать относительную влажность в помещении от 30% до 50%. В большинстве климатических условий удастся удалить небольшое количество водяного пара в помещении с помощью HRV. В сухом климате дома должны удерживать водяной пар в жилой зоне, что можно сделать с помощью ERV. А в теплом влажном климате ERV помогают поддерживать чрезмерную влажность на улице. Регулярное перемещение воздуха с помощью любого типа системы вентиляции поможет предотвратить появление плесени и сохранить приятный воздух в помещении. Узнайте больше об управлении влажностью в домах.
Замена вытяжных вентиляторов
Вытяжные вентиляторы для ванных комнат могут стоить несколько сотен долларов каждый, если их установит электрик. Позвольте HRV / ERV выполнять работу вытяжных вентиляторов и экономить деньги. Большинство HRV / ERV могут работать на нескольких скоростях. Как правило, они имеют такой размер, чтобы самая низкая скорость соответствовала основным требованиям вентиляции дома при непрерывной работе. Повышение скорости может удалить влагу и запахи из ванной, избавляя от необходимости использовать вентиляторы для ванны. Снижение затрат на установку вентиляторов для ванны позволяет оплатить часть установки HRV / ERV.Это дает дополнительное преимущество, заключающееся в уменьшении утечки воздуха в здании за счет исключения проникновения наружу каналов вытяжного вентилятора.
Размещение вентиляции ERV или HRV на кухне вместо вентилируемой вытяжки исключает повторное проникновение в герметичную оболочку здания и предотвращает выпуск нагретого воздуха непосредственно из кухни. Вытяжная решетка должна располагаться на расстоянии не менее 6 футов от плиты, чтобы предотвратить накопление жира при приготовлении пищи. Перед заменой вытяжки на HRV / ERV проконсультируйтесь с представителями строительных норм вашей юрисдикции, чтобы убедиться, что такой подход разрешен.При необходимости рециркуляционную вытяжку можно использовать вместе с HRV / ERV для вентиляции кухни.
Фильтр Воздух
Даже если дом построен из нетоксичных материалов, запахи при приготовлении пищи, чистящие средства и туалетные принадлежности могут выделять газы, загрязняющие воздух в помещении. Помимо притока наружного воздуха для разбавления источников загрязнения воздуха в помещении, также необходимо очищать или фильтровать воздух в помещении. Кроме того, наружный воздух не всегда так полезен, как должен быть.Выхлопные газы автомобилей и промышленные выбросы перекачивают в воздух токсичные химические вещества и твердые частицы. В некоторых регионах лесные пожары наполняют небо дымом на несколько недель. Таким образом, помимо разбавления внутренних источников загрязнения, часто необходимо фильтровать «свежий» воздух, поступающий извне. Таким образом, большинство ERV и HRV фильтруют входящий и рециркулирующий воздух.
Эффективность воздушного фильтра выражается как рейтинг среднего отчетного значения эффективности (MERV) в диапазоне от 1 до 16. Типичный печной фильтр имеет рейтинг MERV около 8.Дома с нулевым потреблением энергии должны использовать фильтр с рейтингом MERV 13 или выше по их ERV или HRV. Высокоэффективные фильтры (MERV 13+) могут создавать высокую степень сопротивления воздушному потоку, поэтому заранее проконсультируйтесь с производителем ERV / HRV, чтобы убедиться, что в блок, который вы собираетесь приобрести, можно установить фильтр MERV 13 или лучше. Фильтр, который поставляется с HRV и ERV, может не иметь эффективности фильтра, необходимой для улавливания достаточно мелких частиц, чтобы удовлетворить потребности каждого.
Людям с аллергией, особыми проблемами со здоровьем или лицам, живущим в районах с высоким уровнем загрязнения наружного воздуха, следует рассмотреть возможность использования высокоэффективного воздушного фильтра (HEPA).Эти высокоэффективные фильтры создают слишком большое сопротивление для большинства блоков ERV / HRV. В этом случае необходимо добавить встроенную систему фильтров с автономным питанием, такую как преципитатор турбулентного потока Lifebreath (TFP) или автономный очиститель воздуха Honeywell True HEPA.
Поскольку дома с нулевым потреблением энергии плотно закрыты и хорошо изолированы, они защищают от нефильтрованного загрязненного воздуха снаружи. В то же время дома с плотной воздухонепроницаемой изоляцией также требуют дополнительных мер предосторожности для защиты здоровья жителей от загрязняющих веществ внутри помещений.Использование контроля источников загрязнения, вентиляции свежего воздуха и высокоэффективной фильтрации в домах с нулевым потреблением энергии обеспечивает как высокую производительность, так и гораздо более здоровый дом.
.

Пропорции бетона для стяжки: Страница не найдена — Бетон

Июн 4, 1981 автор alexxlab Разное

Пропорции бетона для стяжки пола

Казалось бы, столь безобидное понятие пропорции бетона для стяжки пола имеет самое первостепенное значение, поскольку при неправильном соотношении материалов можно превратить все последующие отделочные работы в бесполезную трату денег и времени.

С чем это связано?

Существует такое негласное правило в отделке – каждый следующий слой должен быть либо равен по прочности, либо слабее предыдущего. Данное правило известно в западном строительстве и почти не признается в странах СНГ. Однако, если изучить зарубежные материалы по отделке зданий и практически попробовать, вы удостоверитесь, что это утверждение верно.

Современное напольное покрытие в настоящее время может быть представлено в качестве керамической плитки, структурной штукатурки или шпаклевки. Все эти смеси приобретаются в готовом виде, поэтому не всегда известно какова прочность этих материалов, а точнее, сколько цемента положили на заводе в данную смесь. Кроме цемента, там есть также и разнообразные химические добавки, которые увеличивают сцепку и структуру штукатурки. Но главную роль в прочности слоя играет все-таки цемент. В заводской смеси всегда присутствует цемент по соответствующей норме, на этом не экономят и заявленная прочность будет равна фактической.

Прочность стяжки

У большинства видов клея прочность на сжатие составляет больше 10Мпа, что указано на упаковке. Ближе всего к этому показателю бетон марки М150, Мпа которого равен 12,85. В дальнейшем для выведения пропорции для стяжки, ориентир будет на марку бетона М150. Таким образом, прочность стяжки получается выше прочности клея, что и соответствует описанному выше правилу, когда предыдущий слой равен по прочности или слабее предыдущего.

Однако, здесь присутствует одно «но», которое способно перечеркнуть все вышесказанное. Так при расчете вяжущего, за основу берется цемент марки 400. Но с каждым месяцем цемент теряет 10% прочности, что также следует учитывать.

Составляя пропорции, берутся идеальные условия, когда речной песок с минимальным содержанием глины. Не следует игнорировать этот факт, поскольку в процессе приготовления раствора глина обволакивает песчинки и уменьшает сцепку, что в результате снижает прочность. Поэтому трудно приводить конкретные цифры. Просто в этом случае необходимо увеличить долю цемента на 15-20% и уменьшить количество воды, если есть возможность.

Соотношение цемента и песка для стяжек

В зависимости от марки цемента выбирается последующая пропорция цемента и песка для стяжки:

Марка раствора 300 и марка цемента 600 пропорция 3:1.
Марка раствора 200 и марка цемента 600 пропорция 4:1.
Марка раствора 300 и марка цемента 500 пропорция 2:1.
Марка раствора 200 и марка цемента 500 пропорция 3:1.
Марка раствора 300 и марка цемента 400 пропорция 1:1.
Марка раствора 200 и марка цемента 400 пропорция 2:1.
Марка раствора 150 и марка цемента 400 пропорция 3:1.
Марка раствора 200 и марка цемента 300 пропорция 1:1.
Марка раствора 150 и марка цемента 300 пропорция 2:1.
Марка раствора 100 и марка цемента 300 пропорция 3:1.

Для создания стяжки в квартире, как правило, используется раствор марки 200 или 150.

Расчеты стяжки

Для примера расчетов сколько нужно каждого материала для выполнения стяжки, возьмем площадь в 35 кв. м и предположим, что стяжку нужно залить на 5 см.

Расчет таков: 0,05 х 35 кв.м = 1,75 кубометра раствора. Соотношение цемента с песком примерно 1:3. Получается, что песка нужно будет 1,75*3/4 = 1,31 куба. Тогда цемента 0,44 куба.

Соотношения:

Песок 10л = 14 — 16 кг, значит, 1 куб песка равен 1400 — 1600 кг.
Щебень (гравий) 10л = 15 — 17 кг, значит, 1 куб щебня равен 1500 — 1700 кг.
Цемент в рыхлом состоянии 10л = 13 — 14 кг, значит, 1 куб песка равен 1300 — 1400 кг.

Таким образом, получается 0,44 х 1300 (1400) = 572 (620) кг

Однако следует учитывать, что во время приготовления бетонной массы смесь заметно уменьшается по объему. Это происходит в связи с тем, что мелкие частицы заполнителя, наполняют пустоты в смеси. Потому из 1 куба сухой смеси получается от 0,59 до 0,71 куба бетонной массы. Поэтому для приготовления 1 куба бетонной массы необходимо брать намного больше сухих материалов.

Разные виды заполнителя для разных целей

Крупный заполнитель нужен для приготовления тяжелого бетона (щебень, гравий и щебень из гравия). Мелкий заполнитель используется для обычного бетона. Как вы знаете, в строительстве повсеместно применяется песок и в случае с бетоном не исключение. Дело в том, сто песчинки имеют небольшой размер, поэтому они относятся к разряду мелких заполнителей. В свою очередь песок бывает четырех видов: очень мелкий, мелкий, средний, крупный.

Теперь у вас есть все необходимые данные, информация и формулы для приготовления бетонной смеси.

Подбираем бетон для стяжки пола, рассчитываем объем

Обустройство полов в домах предполагает заливку бетонной смесью, однако бетон для стяжки пола может быть разным. Различаются марки, состав, пропорции ингредиентов. Выбирают их в зависимости от факторов эксплуатации. Разберемся, какой бетон нужен для стяжки пола,пропорции его брать для правильной заливки, научимся делать расчеты. Это основные навыки, требующиеся для такого вида работ. Справиться с вычислениями сможет и новичок.

Какие марки бетона для стяжки пола больше подходят

Любое напольное покрытие в черновом виде представляет собой бетонную заливку. Она выравнивает поверхность, укрепляет, служит звуковым и теплоизолятором. Бетон под стяжку выбирается по определенному принципу, предусматривая:

едкость окружающей среды;

предполагаемую нагрузку сверху;

наличие/отсутствие грунтовых вод;

желательный срок службы.

Чаще всего марки бетона под стяжку пола – это М100, 150, 200, 300. Однако также используется и 250, 350. Нередко целесообразней применять не одну марку, а 2-3. Например, в качестве подготовительного выравнивания лучше всего подойдет М100, после укладки арматуры заливается М150 или М200. Тут имеет значение нагрузка. Бетон для стяжки пола в гараже должен выдерживать приличную нагрузку, поэтому используется М200, для дома или квартиры подойдет М150.

В случае производственных цехов и других помещений, где предполагается установка оборудования в 5-10 тонн, предпочтительней выбирать марки с большей прочностью на сжатие, такие как М250, 300. Более высокие классы использовать при строительстве жилого сектора нерентабельно. Их высокая прочность там не требуется, а стоит такой материал дорого.

Расчет бетона на стяжку

В состав готовой бетонной смеси входит вода, песок, цемент и щебень. В качестве щебня может использоваться разный наполнитель. Наиболее прочный и долго используемый – гравий и гранит. Первый несколько дешевле, поэтому пользуется большей популярностью. Без включения щебня состав называют цементным раствором. Не имея жесткого наполнителя, он быстро деформируется и дает усадку.

Расчет бетона на стяжку высчитывается по формуле: толщина пласта умножить на площадь помещения. Например, для комнаты в 25 кв. метров при толщине заливки примерно 5 см (0,05м) мы получаем:

25 х 0,05 = 1,25м³.

При этом надо высчитать количество песка и щебенки. Учитываем, что пропорции бетона для стяжки пола соответствуют 1:3:5. Объем песка будет равняться:

1,25 х 3/9 = 0,42м³.

Посчитаем объемное содержание щебня:

1,25 х 5/9 = 0,69 м³.

Объем цемента высчитывается путем вычитания из объема всей смеси уже высчитанных компонентов (песка и щебня):

1,25 – (0,42 + 0,69) = 0,14 м³

Далее нам надо произвести расчет бетона на стяжку в килограммах. На 1м³ мы имеем компоненты в килограммах:

цемент	песок	щебень
1400	1600	1700

Применяем, относительно нашего примера и получаем:

цемент – 0,14 х 1400 = 196 кг;

песок – 0,42 х 1600 = 672 кг;

щебень – 0,69 х 1700 = 1173 кг.

При расчете бетона на стяжку пола надо учесть, когда раствор замешивается, объемы уменьшатся. На 1м³ исходных составляющих получится 0,65-0,69 м³ готового состава, поэтому нужно готовить с запасом. Можно купить готовый бетон или заказать раствор и щебень отдельно, а затем смешать их в нужных пропорциях. Такой подход экономит время и силы.

Бетон для стяжки пола — описание, пропорции, технология

Главная > Часто задаваемые вопросы > Применение бетона > Применение бетона в строительстве > Бетон для стяжки пола
Бетон для стяжки пола является отличным основанием под любые покрытия, будь то плитка, ламинат, паркет, линолеум и так далее. Стяжка обеспечивает ровную и прочную поверхность, она не боится влаги и грибка, устойчива к высоким и низким температурам.
В этой статье мы расскажем о том, какой бетон используется для стяжки пола. Вы узнаете о его разновидностях и составе, а в конце мы поговорим о том, чем, кроме бетона, можно залить пол.
Но прежде всего давайте выясним основные функции стяжки.
Зачем нужна бетонная стяжка?
Вопрос вполне логичный: ведь если мы вспомним, как строятся, например, жилые дома, то поймем, что перекрытия между этажами в них делаются из бетона. Получается, что стяжка – это заливка бетона бетоном. На первый взгляд, это странно. Но только на первый взгляд.
Итак, какую же роль играет бетонная стяжка?
Основание для напольного покрытия
Для укладки большинства таких покрытий требуется идеально ровная поверхность. Упомянутые выше плиты перекрытия подобными свойствами не обладают. Поэтому приходится оборудовать стяжку, которая сглаживает все неровности и устраняет дефекты.
Непосредственно напольное покрытие
Иногда бетонная стяжка сама по себе служит финишным слоем пола. Например, так часто делают при строительстве гаражей, сараев и других хозяйственных помещений. Бетон – достаточно прочный материал, чтобы выдержать вес легкового или грузового автомобиля, какого-либо оборудования, инструментов и так далее. Бетонный пол легко почистить и отремонтировать.
Защита для коммуникаций
Часто трубы и электрические кабели в помещении прокладывают в полу. Это может делаться чисто из эстетических соображений (чтобы коммуникации были скрыты от глаз), либо иметь практические цели (например, при монтаже системы теплых полов). Так или иначе, трубы и кабели должны быть надежно защищены от влаги, деформаций и прочих воздействий. В данном случае лучше всего проложить их в бетонной стяжке.
Гидро- тепло- и звукоизоляция
Бетон обладает низкой водопроницаемостью и неплохо сохраняет тепло внутри помещения, а его плотная структура гасит посторонние шумы.
Формирование нужного уклона
Этот пункт больше относится к хозяйственным постройкам и производственным помещениям. Например, если вам необходимо, чтобы вода по полу стекала в определенную точку, вы просто заливаете стяжку с уклоном в нужную сторону.
Таким образом, если вы хотите сделать качественный и надежный пол в квартире, частном доме, гараже или любом другом помещении, без бетонной стяжки не обойтись. Да, есть и другие способы устройства оснований, и их мы рассмотрим в конце статьи. Но, забегая наперед, скажем: все они уступают бетону по ряду параметров.
Виды бетона для стяжки пола
Бетон является универсальным строительным материалом. Из него возводят сложные инженерные сооружения, мосты и дороги, жилые дома, заборы и множество других конструкций. Сегодня используется несколько десятков разновидностей бетона – в зависимости от назначения. Устройство стяжки пола не относится к сверхсложным работам, поэтому здесь применяются далеко не все виды бетона.
Условно мы можем классифицировать этот материал по следующим критериям:
По плотности
Существуют четыре разновидности бетона:
Особо легкая (до 600 кг/м3)
Легкая (600-800 кг/м3)
Тяжелая (1 800-2 500 кг/м3)
Особо тяжелая (свыше 2 500 кг/м3)
В основном они различаются видом наполнителя. Чем выше масса зерен этого наполнителя, тем тяжелее получается сам бетон. К примеру, плотность щебня достигает 1 700 кг/м3, а у керамзита она не превышает 700 кг/м3.
Тяжелые бетоны используются там, где предполагаются высокие нагрузки. При возведении фундамента под частный дом лучше использовать тяжелый бетон – у него выше прочность. А для внутренней отделки имеет смысл выбрать легкие разновидности. В некоторых случаях применяются даже газобетон с плотностью до 500 кг/м3 (для сравнения, этот показатель ниже, чем у фанеры).
Для стяжки пола в обычной квартире или в частном доме подойдет легкий бетон – нагрузки на покрытие там небольшие. А вот для гаража лучше выбрать тяжелую разновидность, которая сможет выдержать вес автомобиля. Особо тяжелый бетон в частном строительстве почти не используется. И для стяжки он точно не нужен.
По типу вяжущего вещества
Вяжущее – это материал, который запускает реакцию схватывания смеси. Он создает прочные связи между отдельными компонентами и превращает их в бетон.
Обычно используются следующие виды вяжущих:
Цемент
Чаще всего применяется именно он. Вступая в химическую реакцию с водой, цемент схватывается и застывает в течение часа-двух. Наиболее распространенным является портландцемент: на его основе готовится большинство бетонных смесей. Есть также магнезиальная и кислотоупорная разновидности. Они имеют меньшее время схватывания и почти не используются для бытовых нужд.
Известь
С помощью такого заполнителя можно приготовить силикатный бетон, обладающий отличными звуко- и теплоизоляционными свойствами. Чаще всего из него производят стеновые блоки. Но у извести есть ряд недостатков. Во-первых, это низкая прочность: на стяжку пола такой бетон не подойдет. Во-вторых, известь схватывается только при постоянном доступе воздуха. Это значит, что полную прочность она набирает в течение нескольких лет (а бетону на цементе достаточно 28 суток).Гипс
Гипс
Гипс очень легкий и оказывает минимальную нагрузку на основание. Однако он обладает низкой прочностью и очень боится влаги. Несмотря на то, что это вяжущее часто применяют для внутренней отделки, в бетон для стяжки его лучше не добавлять.
Битум и прочие органические вещества
На основе битума готовят асфальтобетон. Многих этот термин может ввести в заблуждение – на самом же деле это обычный асфальт, которым покрывают дороги и тротуары. Разумеется, стяжку пола из асфальта никто не делает.
На основе органических вяжущих (различных смол) получается так называемый полимербетон. Это достаточно новый материал в строительстве, но он уже широко применяется. Чаще всего из него делают различные скульптуры и декоративные элементы. Полимербетон обладает отличными характеристиками: он прочен, не боится влаги и химических веществ, имеет красивый внешний вид. Однако высокая стоимость такого материала позволяет использовать его только в качестве финишного напольного покрытия, но никак не для устройства стяжки.
По составу
Регулируя массовую долю компонентов в составе смеси, можно добиться тех или иных показателей готового бетона.
В этом плане можно выделить пять разновидностей:
Тощий бетон
В нем понижено содержание вяжущего вещества и повышено содержание крупного заполнителя (например, щебня). Такой бетон имеет невысокие прочностные характеристики и не используется для ответственных работ. Зато его стоимость ниже, чем у других разновидностей. Тощий бетон можно применить для устройства черновой стяжки. Но поверх нее нужно будет уложить еще один выравнивающий слой.
Жирный бетон
Здесь все наоборот: меньше щебня, больше цемента. Такой бетон используется для возведения прочных конструкций – мостов, дамб. Стоимость у него гораздо выше, поскольку вяжущее вещество занимает основную долю по массе. Для стяжки столь крепкий и надежный материал не требуется.
Пескобетон, или цементно-песчаная смесь (ЦПС)
В нем полностью отсутствует крупный заполнитель (щебень). За счет этого достигается более однородная структура. Если требуется создать ровное покрытие, то пескобетон с данной задачей справится на отлично. Подходит для финишного слоя стяжки пола.
Нормальный бетон
Это смесь, в которой компоненты подобраны в традиционном соотношении: примерно 1 часть цемента, 2 части песка и 4 части щебня. Для разных марок бетона эти пропорции корректируются. Но, так или иначе, здесь соблюден некий баланс между всеми составляющими смеси.
Сухой бетон
Он продается в мешках разного объема и представляет собой заранее подготовленную смесь компонентов в нужных пропорциях. На упаковке есть инструкция, в которой указано количество воды, необходимое для запуска процессов схватывания. Такой бетон удобен в применении, но требует особых условий хранения. Если до начала замеса он подвергнется воздействию влаги, то сразу придет в негодность.
Итак, для стяжки пола обычно используется легкий или тяжелый бетон на цементе. Для черновой стяжки в квартире или частном доме можно залить тощую разновидность, а сверху вывести пескобетоном. Если же покрытие будет испытывать серьезные нагрузки (как, например, в гараже), то лучше использовать нормальный бетон со стандартными пропорциями компонентов.
Собственное производство бетона и своя лаборатория, а также большой парк техники гарантируют высокое качество продукции и точные сроки поставки
Подробнее о нас читайте здесь
Валентин Юрьевич Швец
Директор «БетонСтрой»
Состав бетона для стяжки пола
Мы уже говорили в общих чертах про компоненты, входящие в бетонную смесь. Теперь остановимся подробнее на каждом из них.
В целом, смесь для стяжки можно приготовить двумя способами:
С крупным заполнителем
Без крупного заполнителя
Часто оба варианта объединяют под общим названием «бетон». Но это не совсем правильно. Бетон всегда состоит из четырех компонентов: вяжущего вещества, крупного и мелкого заполнителей, а также воды. Иногда в состав добавляют различные присадки-модификаторы, которые повышают характеристики материала.
Во втором случае мы видим, что в смеси отсутствует крупный заполнитель. Такой материал называется не бетоном, а цементным раствором. Хотя формально разница между ними лишь в одном компоненте.
Поскольку и в бетоне, и в цементном растворе используются примерно одни и те же материалы, ниже мы рассмотрим их одним списком.
Вяжущее вещество
Это портландцемент. Обычно он продается в бумажных мешках по 25 или 50 кг. При покупке следует обратить внимание на маркировку.
Она содержит следующую информацию:
Степень чистоты
Обозначается словом «ЦЕМ» и следующими за ним римскими цифрами – от I до V. Например, ЦЕМ I – это самый чистый цемент, в нем отсутствуют какие-либо добавки. Цифра II говорит о том, что материал содержит минеральные добавки (золу-унос, известняк и другие). ЦЕМ III – это шлакопортландцемент, в его составе присутствуют гранулированные шлаки. ЦЕМ IV – пуццолановый цемент, а ЦЕМ V – композиционный.
Зачем в цементе все эти добавки? Во-первых, для экономии затрат на производство. Например, доменные шлаки относятся к отходам металлургии, поэтому имеют низкую стоимость. Это не значит, что они вредны для здоровья или способны негативно повлиять на качество бетона. Даже наоборот – они снижают плотность смеси, за счет чего стяжка оказывает меньшую нагрузку на основание. Или, к примеру, зола-унос: она повышает удобоукладываемость раствора благодаря гладкой форме частиц.
Конечно, есть и минусы добавок. В основном, они связаны с некоторым снижением прочности. Поэтому лучше всего для стяжки использовать цемент с маркировкой ЦЕМ I.
Марка и класс прочности
Они говорят о нагрузках, которые способен будет выдержать цементный раствор после схватывания. Обратите внимание: мы говорим именно про цементный раствор (вяжущее+песок+вода), а не про бетон.
Цемент имеет 4 марки прочности: от М300 до М600. Что значат эти цифры? Они как раз и указывают на нагрузку (в кг/см2), которую выдерживает образец, не разрушаясь. Для проверки готовят смесь из цемента и песка, затем добавляют воду, заливают раствор в специальную емкость и выдерживают до полного набора прочности.
Далее образец помещают под пресс. Под определенной нагрузкой образец не выдерживает и разрушается. В этот момент фиксируют предельное давление – и записывают результаты, выбирая наиболее подходящую марку.
К примеру, образец дал трещину под нагрузкой в 320 кг/см2. Ему будет присвоена марка М300. Если же он выдержал более высокое давление (380 кг/см2), это уже марка М400.
На самом деле, данный метод очень неточный. Он показывает лишь среднюю прочность. Поэтому сегодня используют другой способ – разделение цемента на классы.
Класс прочности обозначается латинской буквой B. За ней идет цифра – от 22,5 до 52,5; она указывает на обеспеченную прочность цемента после застывания. Измеряется показатель в мегапаскалях.
В чем разница, спросите вы. Продемонстрируем это на примере.
Допустим, у нас есть пять образцов, которые мы будем испытывать двумя способами. В первом случае мы присвоим им марку по прочности, во втором случае – класс.
Определяем марку
В ходе испытаний образцы разрушились при следующем давлении:
— Первый – при 330 кг/см2
— Второй – при 350 кг/см 2
— Третий – при 360 кг/см 2
— Четвертый – при 375 кг/см2
— Пятый – при 380 кг/см2
Для присвоения марки нам нужно вычислить среднее арифметическое. То есть: (330+350+360+375+380):5 = 359 кг/см2. К этому значению ближе всего марка М400.
Не зная результатов лабораторных исследований, покупатель такого цемента предположит, что он способен будет выдержать нагрузку в 400 кг/см2. Но это неправда: самый слабый образец в ходе испытаний треснул под давлением всего лишь в 330 кг/см2, а самый прочный разрушился при 380 кг/см2.
Определяем класс
Те же самые образцы в ходе испытаний выдержали следующие нагрузки:
— Первый – 32,37 МПа
— Второй – при 34,32 МПа
— Третий – при 35,3 МПа
— Четвертый – при 36,77 МПа
— Пятый – при 37,26 МПа
Так вот, для присвоения класса мы будем брать не среднее арифметическое, а минимальный показатель – то есть, 32,37 МПа. И если перевести это значение в марку, то она будет соответствовать не М400, а М300.
Да, мы знаем, что самый прочный образец выдержал давление в 37,26 МПа, и это хороший показатель. Но класс мы будем определять не по нему, а по наименее слабому образцу. Это – и есть обеспеченная прочность.
Производители цемента иногда указывают на упаковках и класс, и марку, хотя в последнее время марка пишется все реже.
Выбирая цемент для стяжки, нужно ориентироваться на класс В32,5 (М400) или В42,5 (М500). Первый подойдет для внутренних работ в квартире или частном доме. Если же пол будет подвергаться серьезным нагрузкам, следует купить цемент В42,5.
Скорость твердения
Вообще, бетон на любом цементе твердеет достаточно быстро. После начала смешивания компонентов у вас будет примерно 1-2 часа, чтобы залить смесь, иначе она схватится и превратится в камень. Вернуть пластичность уже затвердевшему бетону невозможно. Некоторые строители для замедления процесса схватывания надолго оставляют смесь «крутиться» в бетономешалке. Да, это действительно позволяет выиграть немного времени, но отрицательно влияет на свойства будущей стяжки.
Скорость схватывания зависит именно от цемента. Он разделяется на три марки:
Б – быстротвердеющий (жизнеспособность – 15 минут)
Н – нормальнотвердеющий (жизнеспособность – 60 минут)
М – медленнотвердеющий (жизнеспособность – от 1 часа и более)
Для заливки пола лучше всего подойдет цемент «Н». Скорее всего, готовить бетонную смесь вы будете небольшими партиями. Одного часа вполне достаточно для того, чтобы сделать замес и уложить раствор.
Дата производства и срок годности
Это крайне важный пункт! Цемент имеет ограниченный срок хранения. Уже спустя 2 месяца с даты производства он теряет до 35% первоначальных свойств. А потом его останется разве что выбросить.
Но стройка – дело затратное, поэтому хочется сэкономить буквально на всем. Если у вас где-нибудь в сарае завалялся мешок-другой цемента, может возникнуть соблазн использовать его на стяжку. Более того, периодически встречаются объявления о продаже уцененного цемента, который долгое время где-то лежал, да так и не пригодился. Скидки при этом могут достигать 50% и более.
Даже если у вас возникнут сомнения в целесообразности такой покупки, в интернете вы можете прочитать сотни рекомендаций о том, как использовать старый цемент. «Эксперты» будут уверять, что ничего плохого в нем нет: даже если вяжущее давно превратилось в камень, достаточно будет разбить комки и добавить их в свежий цемент в соотношении 50/50.
Так вот, делать этого ни в коем случае нельзя! Если цемент содержит твердые куски, это значит, что он уже схватился. Даже если перемолоть его в муку, вы не вернете ему прежние характеристики. Стяжка, приготовленная на таком цементе, треснет от малейших нагрузок. Скорее всего, это произойдет уже через пару месяцев после заливки. И ремонтировать такой пол бессмысленно: он буквально раскрошится у вас на глазах.
Поэтому есть несколько правил:
Покупая цемент, обращайте внимание на дату производства. Она не должна быть более 60 дней;
Не приобретайте цемент «про запас». Рассчитайте, сколько его потребуется для заливки пола – и купите ровно это количество. Даже если не хватит, можно будет съездить в ближайший строительный магазин и взять еще: цемент не является дефицитным товаром;
Если у вас на объекте работает строительная бригада, которая самостоятельно закупает материалы и заливает полы, обязательно проконтролируйте, чтобы использовался свежий цемент. Недобросовестные работники могут сэкономить, купив «просрочку». Результат такой махинации вы заметите очень скоро, однако предъявить претензии будет уже некому.
Резюмируя все вышесказанное, повторим, что для стяжки пола следует выбирать цемент со следующей маркировкой:
Для жилых помещений (квартир и частных домов): ЦЕМ I 32,5 Н – соответствует марке М400
Для хозяйственных и производственных построек (гаража, склада): ЦЕМ I 42,5 Н – соответствует марке М500
Крупный заполнитель
Именно он превращает цементный раствор в настоящий бетон. К тому же, использование крупного заполнителя позволяет снизить расход вяжущего – наиболее дорогого компонента. В зависимости от ваших задач, на роль крупного заполнителя подойдут разные материалы. Давайте рассмотрим каждый из них.
Щебень
Этот материал производится путем дробления плотных горных пород. Затем сырье рассеивают на фракции: самые мелкие зерна не превышают 10 мм в диаметре, самые крупные же могут иметь размер более 12 сантиметров.
При устройстве стяжки пола важно получить ровное покрытие, поэтому лучше всего использовать фракцию 5-10 или 5-20. Зерна у нее мелкие, так что выровнять поверхность будет легко. Если же требуется не только залить стяжку, но и поднять уровень пола, то на нижний слой (черновой) можно купить щебень фракции 20-40, а финишную стяжку делать из фракций 5-10 или 5-20.
Обратите внимание на породу, из которой был произведен щебень. Лучший вариант – гранитная разновидность. У нее высокая прочность и морозостойкость, такой материал легко выдерживает любые нагрузки. Схожими характеристиками обладают амфиболитовый и серпентинитовый щебень, правда они производятся не на всех карьерах.
Далеко не всегда нужно покупать самый прочный заполнитель. Если вы заливаете стяжку в обычной квартире, то пол не будет испытывать чрезмерных нагрузок, да и промерзание ему не грозит. Поэтому в данном случае рекомендуем вам обратить внимание на более экономные разновидности – известняковый и мраморный щебень.
Гравий
Внешне он очень похож на щебень, и вы даже можете спутать эти материалы. На самом же деле разница между ними заключается в структуре зерен. Как уже было сказано ранее, щебень дробят на карьерах из монолитной породы. Для этого ее взрывают и измельчают. Такой материал обладает остроугольными и прочными зернами.
Гравий – это тоже продукт разрушения горных пород. Однако разрушение это происходит из-за выветривания и может длиться веками. Солнце, осадки, перепады температур и другие природные факторы постепенно приводят к тому, что от цельной породы откалываются отдельные куски. Они скатываются к подножью гор, попадают в озера и реки, попутно окатываясь и еще сильнее разрушаясь.
Добыча гравия не требует задействования сложных механизмов. Достаточно лишь собрать камни экскаватором и погрузить в самосвалы. Дополнительная обработка (промывка, разделение на фракции) зачастую делает этот процесс нерентабельным, поэтому от нее отказываются.
Природный гравий содержит зерна разных пород, разной крупности, разной степени выветрелости. В общей массе могут присутствовать глина, ил, песок, ракушки, трава и даже бытовой мусор. О том, чтобы использовать такой материал для приготовления бетона, не может быть и речи.
Но в регионах, где не ведется добыча щебня, его заменяет именно гравий. Правда, тут нужно заметить, что сперва он проходит очистку от посторонних примесей, дробление и сортировку на фракции. В итоге получается вполне качественный материал. Конечно, он не сравнится по прочности с гранитным и даже мраморным щебнем. Но для устройства стяжки подойдет и такой заполнитель.
Керамзит
Он представляет собой обожженную и вспученную глину. Гранулы керамзита покрыты плотной оболочкой, а внутри содержат много пустот. Этим объясняется очень низкий вес материала. Керамзит славится своими теплоизоляционными характеристиками, а вот прочность у него невелика.
Тем не менее, керамзитобетон часто используется для производства стеновых блоков, бордюров и даже для возведения фундаментов (правда, лишь под очень легкие конструкции).
Помимо низкой прочности, керамзит имеет еще один недостаток: он обладает низкой влагостойкостью. То есть, пока поверхность гранул не разрушена, вода им не особо страшна. Но если в общей массе есть расколотые зерна, то это может стать серьезной проблемой. Когда влага попадает в поры керамзита и замерзает, происходит так называемое морозное расширение. Лед начинает увеличиваться в объеме и разрушает керамзитобетон изнутри. Поэтому в наружных работах и в условиях тесного контакта с водой такой заполнитель не используется.
Однако для стяжки в квартире керамзит подходит отлично. Особенно это касается домов советской постройки. Дело в том, что в те времена полы обычно укладывали не на бетонную поверхность, а на деревянные лаги. Да и напольным покрытием тоже служили доски толщиной 5-6 сантиметров.
Если вы решите провести ремонт и заменить пол в таком помещении, то можете столкнуться с необходимостью поднятия уровня на 10 сантиметров и даже больше. Вообще, оптимальная толщина стяжки не должна превышать 100 мм. Увеличение ее высоты не даст никаких преимуществ, а лишь приведет к большим финансовым затратам.
И вот здесь-то как раз поможет керамзит. Стоимость такого заполнителя гораздо ниже, чем щебня. Из керамзитобетона заливается черновой слой стяжки – чтобы поднять уровень пола до нужной отметки. А финишная заливка выполняется с помощью пескобетона. Так вы сможете сэкономить и вывести ровную поверхность под любое напольное покрытие.
Что использовать нельзя
В погоне за экономией в бетон добавляют все, что угодно. Мы уже говорили об опасных последствиях использования просроченного цемента. Так вот, с крупным заполнителем – такая же история. Далее мы расскажем о материалах, которые в бетонную смесь добавлять нельзя.
Вторичный щебень
Как следует из названия, он уже был однажды использован. Чаще всего такой щебень получается в ходе демонтажа асфальтовых покрытий. Он имеет низкую стоимость и внешне может даже не отличаться от материала, произведенного на карьерах.
Тем не менее, использовать вторичный щебень в бетоне нельзя. Он содержит следы битума и масел, может иметь в своем составе куски строительного мусора, глины и плодородной почвы. Добавляя такой заполнитель в раствор, вы рискуете получить стяжку, которая не проживет и года. Поверьте, экономии здесь нет никакой: переоборудование пола обойдется куда дороже, чем покупка качественного щебня.
Песчано-гравийная смесь (ПГС)
Фактически, это природный гравий вперемешку с песком. А это значит, что таким материалом можно заменить сразу и крупный, и мелкий заполнитель. Но это – только на словах. На деле же ПГС является нефракционной продукцией и имеет очень нестабильный состав. Массовая доля гравия и песчаных частиц сильно отличается от партии к партии. К тому же, в смеси могут присутствовать включения глины и ила, что снизит прочность бетона.
Песчано-щебеночная смесь (ПЩС)
Очень похожа на ПГС, но состоит из отсева и щебня. ПЩС хоть и делится на фракции, но деление это весьма условное. Например, фракция 0-40 может содержать зерна диаметром до 4 см. И вроде этого вполне достаточно для приготовления бетона под черновую стяжку. Однако нужно обратить внимание на первую цифру – ноль. Она означает то, что минимальный размер зерен у ПЩС не нормируется вообще. То есть, это может быть и пыль, и камни диаметром в 20, 30 или 40 мм. Конкретное их количество заранее неизвестно.
В бетоне очень важны пропорции компонентов. Если вы используете 2 части мелкого заполнителя, то на них должно приходиться 4 части щебня. А теперь представьте, что вы заказали ПЩС 0-40. Чтобы ровно отмерить количество компонентов, вам придется как-то отделить песчаную часть от щебеночной. В принципе, сделать это не так сложно: достаточно иметь строительное сито.
Проблемы начнутся потом, когда вы поймете, что вам привезли материал, который на 70% состоит из песка. Иначе говоря, мелкого заполнителя у вас будет слишком много, а крупного – не хватит. В итоге нужно будет заказывать еще щебня, а это – дополнительные расходы на доставку, да и на сам материал. В общем, идея использования ПЩС в бетоне является очень плохой.
Битый кирпич и битый бетон
Это строительные отходы, получаемые при сносе различных сооружений. В общей массе присутствуют куски разных размеров, остатки кладочного раствора, рубероид, мусор, корни, трава и так далее. Такой материал хорошо подойдет для засыпки канав на участке, а вот в бетон его добавлять нельзя по понятным причинам.
Мелкий заполнитель
Он делает смесь более однородной и позволяет снизить расход цемента. При устройстве финишной стяжки используют только мелкий заполнитель. О том, какие материалы можно применить для этих целей, вы узнаете ниже.
Песок
Этот мелкозернистый строительный материал добывается на реках и озерах, в морях, на карьерах, а также при разработке кварцевых и золотоносных месторождений. Всего существует более 10 разновидностей песка, и не все они подходят для приготовления бетона. Чтобы не ошибиться с выбором, нужно знать, в чем их отличия.
Речной и морской пески
Они считаются наиболее качественными. По сути, это мелкие частицы гравия, которые длительное время находились под водой. Данная разновидность песка является очень чистой, так как подвергается промывке во время добычи.
В качестве мелкого заполнителя подойдут зерна размерами от 2 до 3 миллиметров. Однако не забывайте, что такой песок может обладать повышенной влажностью. Перед добавлением в раствор ему нужно дать хорошо высохнуть.
Карьерный песок
Вообще, это лучшая разновидность мелкого заполнителя – но с некоторыми оговорками. В отличие от речного песка, карьерный не подвергался воздействию воды, поэтому его зерна более шероховатые. Они обеспечивают отличное сцепление с другими компонентами бетона.
С другой стороны, карьерный песок может содержать много глины, что неминуемо снизит прочность будущей стяжки. В домашних условиях избавиться от глины не получится – здесь требуется тщательная очистка.
Поэтому нужно искать не просто карьерный песок, а мытую его разновидность (намывную). Этот материал производится путем кратковременного погружения сырья в воду. Благодаря этому все посторонние включения удаляются, и на выходе получается чистый и однородный песок. Для бетона используются зерна диаметром 2-3 мм.
Кварцевый песок
Кварц обладает высокой прочностью и очень чистым составом. В нем нет ни глины, ни других загрязняющих примесей. Зерна у такого песка настолько мелкие, что напоминают муку. Для финишной стяжки эту разновидность можно считать идеальной. Правда, продается кварц не везде, а его стоимость может быть в 2-3 раза выше, чем у обычного песка.
Эфельный песок
По своей структуре он очень похож на кварцевую разновидность. Добывают такой материал на золотоносных месторождениях. Для этого руду перемалывают и отделяют из этой массы драгоценные металлы. В итоге остается отработанная порода – эфель. Для золотодобычи она уже не представляет интереса, но может использоваться в качестве дешевого строительного материала.
В отличие от кварцевого песка, эфельный не добавляют в бетонные растворы. Этот материал выпадает в осадок, что нарушает однородность смеси. К тому же, для выделения золота на некоторых предприятиях используется обработка эфеля растворами цианида или ртути. Наверно, не стоит говорить о безопасности такого материала.
Отсев
Его также называют искусственным песком. Производится он на щебеночных карьерах. Когда порода дробится и разделяется на фракции, остается большое количество зерен, размер которых слишком мал, чтобы их можно было назвать щебнем. Это – и есть отсев.
По характеристикам этот материал превосходит природный песок: в частности, у него более высокая прочность, он не содержит глины и посторонних примесей. В регионах, где массово производят щебень, бетонные заводы часто работают исключительно на отсеве.
Для стяжки пола отлично подойдет гранитная разновидность фракции 0-5 или 0-10. По сути, можно использовать и отсев из других пород, кроме габбро. У последнего зерна покрыты тонкой пылевидной пленкой, что сильно снижает адгезию (способность к сцеплению с другими компонентами смеси).
Как видите, выбор материалов для изготовления бетонной стяжки пола довольно обширен.
Подводя итог, давайте еще раз проговорим основные пункты:
Для черновой стяжки подходит тяжелый бетон на крупном заполнителе – щебне, гравии или керамзите. Здесь не требуется выведения идеально ровной поверхности, поэтому можно немного сэкономить на цементе.
Для финишной стяжки используется легкий бетон без крупного заполнителя (ЦПС). Расход цемента будет больше, но здесь достаточно нанести слой в 2-4 сантиметра.
Стяжка в гаражах и хозяйственных постройках должна быть рассчитана на высокие нагрузки. Для ее устройства используется цемент ЦЕМ I 42,5 Н (М500). В составе смеси должны присутствовать качественные заполнители – гранитный или гравийный щебень, мытый песок или отсев.
К бетонной стяжке в квартирах и частных домах предъявляются менее жесткие требования. Здесь можно обойтись цементом ЦЕМ I 32,5 Н (М400), а в качестве крупного заполнителя использовать керамзит.
Рекомендуем также ознакомиться с нашими статьями Пропорции бетона для стяжки и Марка бетона для стяжки пола.
Альтернативы бетону для пола
Последний вопрос, который мы рассмотрим в данной статье, касается того, чем, кроме бетона, можно залить пол. Также мы поговорим о том, какие материалы могут полностью заменить бетонную стяжку. Итак, начнем по порядку.
Материалы для стяжки без бетона
На самом деле, выполнить черновой слой, не используя бетон вообще, — достаточно сложно, либо очень дорого. Поэтому в большинстве случаев применяют традиционный метод. Чтобы максимально сократить расход цемента на этом этапе, иногда берут крупный заполнитель (щебень, гравий или керамзит) и буквально обволакивают его цементным раствором. Затем полученную смесь укладывают в основание, а уже по верху заливают финишную стяжку.
Экономия в данном случае не очень заметна. Во-первых, при заливке верхнего слоя большое количество раствора уйдет в черновую стяжку, поскольку она содержит много пустот. Во-вторых, эти пустоты существенно снизят прочность напольного покрытия, что приведет к необходимости частого ремонта.
Если черновой слой уложен правильно, то все, что вам остается, — это выровнять поверхность под будущее напольное покрытие. В некоторых случаях финишный слой вообще не требуется. Например, если вы заливаете пол в гараже, для экономии можно оборудовать только черновую стяжку.
Кроме того, вместо бетона поверхность можно выровнять следующими материалами:
Шпаклевка
Она способна заделать мелкие углубления чернового слоя стяжки. Шпаклевка на основе эпоксидной смолы обладает хорошим сцеплением с поверхностью, поэтому не отслаивается во время эксплуатации. Единственное требование – перед началом работ нужно очень хорошо обеспылить и обезжирить стяжку.
Наливные полы
Это самовыравнивающиеся составы, с помощью которых можно легко вывести уровень пола – при условии, что перепады по высоте в помещении не превышают двух сантиметров. Наносится раствор очень легко, основная его масса самостоятельно распределяется по поверхности однородным слоем. Если останутся какие-то неровности, их можно устранить при помощи шпателя. Сохнет такой пол примерно столько же, сколько и свежий бетон – порядка 2-3 недель.
Материалы вместо стяжки
Устройство бетонной стяжки – довольно затратное мероприятие. К тому же, оно сильно затягивает сроки проведения внутренних отделочных работ. Чтобы набрать полную прочность, бетону требуется почти месяц. Все это время за ним нужно ухаживать и по возможности не подвергать никаким нагрузкам. В связи с этим, многие строители отказываются от устройства бетонных полов, предпочитая им более дешевые и быстрые (с точки зрения скорости монтажа) варианты.
О них и пойдет речь далее.
Деревянные лаги
Они монтируются прямо на плиты перекрытия, либо укладываются на слой изоляции. Такой способ, несомненно, дешевле, чем заливка бетонного пола, однако у него есть ряд недостатков.
Первый связан с ограниченным сроком службы. Если бетон способен сохранять прочность в течение 60-100 лет, то древесина портится гораздо быстрее. Она подвержена гниению, в ней могут поселиться насекомые-вредители. При избыточной влажности лаги начинают набухать, что приводит к деформации напольного покрытия.
Второй недостаток – невозможность устройства на лагах любого типа пола. Легкие покрытия типа ламината деревянное основание выдержит без проблем. А вот плитку, керамогранит и подобные материалы на него укладывать нельзя.
Ну и, наконец, третье – это сложность монтажа. Казалось бы, положить лаги гораздо проще, чем залить бетонную стяжку. Но это не совсем так. Во-первых, нужно добиться того, чтобы все лаги находились на одинаковой высоте. Ведь даже небольшой перепад (в несколько миллиметров) в дальнейшем приведет к деформации пола. Но и это не все: нужно правильно подобрать ширину досок и уложить их на правильном расстоянии друг от друга. В противном случае пол будет проседать и скрипеть.
Слой керамзита
Еще один вариант устройства пола без бетонной стяжки. Керамзит засыпается в основание ровным слоем, а затем утрамбовывается. Желательно использовать крупную фракцию для нижней части и мелкую – для верхней. Очевидный недостаток состоит в том, что керамзит – сыпучий материал. Как бы хорошо вы его ни уплотняли, он все равно сохранит некоторую подвижность. Такой пол можно оборудовать для хозяйственной постройки, но в квартире или в частном доме лучше использовать более надежные варианты.
Минеральные плиты
Это неплохой способ устроить покрытие, рассчитанное на небольшие нагрузки. Плиты из минеральной ваты с плотностью от 125 кг/м3 укладываются прямо на бетонные перекрытия. Затем выстилается двойной слой влагостойкой фанеры (толщина каждого листа должна быть 8-10 мм). Сверху монтируется напольное покрытие.
Минеральная вата за счет своей плотности вполне выдержит как линолеум или ламинат, так и более тяжелые материалы (например, плитку). По надежности такой вариант уступает бетонному полу, но стоит дешевле.
Есть и другие альтернативы бетонной стяжке: например, модульный фальшпол. Каждый год появляются новые разработки в этой сфере. Однако практически все они либо не используются в частном строительстве, либо обходятся слишком дорого.
Итак, теперь вы знаете, какой бетон нужен для заливки пола. Мы рассмотрели целесообразность устройства этой конструкции, поговорили о видах бетона, подходящего для устройства черновой и финишной стяжки, изучили состав и компоненты бетонной смеси, а также рассказали о том, чем можно заменить традиционную стяжку.
Какой бетон правильно использовать для стяжки пола.
Заливка стяжки пола бетоном подразумевает приготовление определенного состава на основе щебня, песка, воды и цемента.
Какие компоненты используются
Бетон для стяжки пола представляет собой смесь песка, цемента и воды, но с добавлением щебня в качестве крупнозернистого заполнителя. Каждый компонент используется в установленной пропорции, чем и определяются основные свойства смеси – ее морозо- и влагостойкость, прочность, долговечность.
Прочность и другие технические характеристики бетона зависят от цемента, как от главного связующего вещества. Он взаимодействует с водой и формирует так называемый цементный камень. Чтобы цементный камень не деформировался при усадке, в состав вводится щебень и песок – заполнители образуют прочный каркас, структуру, принимающую на себя все внутренние усадочные напряжения. Также благодаря заполнителям снижается стоимость бетона.
Выполняя бетон для стяжки по грунту, используют классические пропорции: 1:3,5:5,6 (как цемент к песку к щебню). Воды добавляется половина от веса используемого цемента.
Основные характеристики бетонной стяжки
Решая, какой бетон для стяжки пола подойдет, можно ориентироваться на основные характеристики покрытия:
Прочность. Усиливается благодаря армированию стальными высокопрочными прутьями или каркасом из металлической сетки. Желательно выбирать изделия из легированной стали, так как они менее подвержены коррозии.
Морозостойкость. Это характеристика, демонстрирующая способность бетона выдерживать замерзание/оттаивание без разрушения. Если раствор окажется некачественным, с большим количеством воды, то она замерзнет, увеличившись в объеме, и приведет к появлению внутренних разрывов в структуре. Определяется морозостойкость маркой бетона – чем выше, тем лучше.
Водонепроницаемость. Маркируется в паспорте раствора как W и цифра от 2 до 20. Чем выше цифра, тем выше показатель водонепроницаемости – значит, бетон может использоваться даже там, где поверхность постоянно контактирует с водой.
Скорость твердения. Чем выше температура бетона, тем быстрее он затвердеет. Оптимальная величина температуры для качественного набора прочности — +15…20ºС. Также скорость твердения зависит от количества цемента и специальных добавок. Добавки используют, если нужно ускорить твердение на морозе. А в жаркую погоду свежеуложенный бетон постоянно увлажняют.
Пропорции раствора для стяжки пола
На первый взгляд, пропорции бетона при стяжке пола – это самое легкое, что может быть. Но это не так, поскольку пропорции имеют самое что ни есть первостепенное значение в работе. Если неправильно перемешать материалы, то всю дальнейшую суету вы запросто превратите в пустую трату денег и рабочей силы. Именно поэтому стяжка пола в строительстве на самом деле является наиболее ответственным этапом, а ее качество непосредственным образом повлияет на качество пола в будущем.
Пропорции раствора для стяжки пола
Почему так важны пропорции?
В отделочных работах бытует некое негласное правило, сообщающее о том, что каждый новый наносимый слой должен быть таким самым прочным, как и предыдущий, или же более слабым. Но такое правило больше относится к западным строителям, в постсоветском же пространстве о нем практически никто не слышал. Зато всегда можно изучить характеристики иностранных строительных материалов, испытать их, так сказать, после чего вы наглядно убедитесь в правоте данного суждения.
Напольное покрытие сегодня буквально кишит разнообразием: всевозможная плитка, шпаклевка, штукатурка, просто глаза разбегаются… Но для них характерно то, что их покупают уже готовыми и вы, получается, не сможете узнать об их прочности, о том, какое количество цемента добавлялось в них при изготовлении. Более того, существуют различные химдобавки, предназначенные для увеличения прочности материала. Но все же главную роль в этом играет именно цемент. При изготовлении на заводе количество цемента всегда будет одинаковым, они не будут на этом экономить, а указанная прочность будет в точности соответствовать фактической.
О прочности стяжки
Прочность на сжатие преимущественного большинства клеев указывается на упаковке и составляет десять 10 МПА. Касательно бетона, то наиболее близкой к этому показателю будет марка М 150, у которой МПА равняется примерно 12.8. В будущем, когда мы будем выводить пропорции для бетонного раствора, мы будем ориентироваться именно на «стопятидесятый» цемент. Что у нас получается? А получается, что раствор будет несколько сильнее упомянутого клея, а это, как мы знаем, целиком соответствует закону о том, что следующий слой должен быть слабее предыдущего.
Тем не менее, существует одно маленькое «но», которое запросто может перечеркнуть все, что мы с вами сказали. Если рассчитывать вяжущее, то основой будет у нас «четырехсотый» цемент. При этом следует учесть тот факт, что буквально ежемесячно раствор будет утеривать до 1/10 от своей прочности, это немаловажно.
Также добавим, что при составлении тех или иных пропорций люди берут идеальные условия, то есть, когда песок, к примеру, содержит в себе минимальное количество глины. Об этом забывать ни в коем случае не стоит, поскольку в процессе изготовления глина имеет свойство обволакивать песчинку, уменьшая тем самым ее сцепку, как результат – сниженная прочность. Поэтому приводить какие-либо конкретные цифры крайне сложно. Что же делать в этом случае? Все просто: увеличиваем процентов на двадцать долю цемента в растворе, а также уменьшаем количество жидкости.Конечно, если это все возможно.
Также хотелось бы отметить, что долговечность бетонного покрытия, равно как и его качество, зависит не столько от используемых материалов, столько от правильного соблюдения всех соответствующих пропорций. Именно таким путем могут решаться такие проблемы, как влаго-, тепло- или же звукоизоляция, выравнивание поверхности, коммуникационные системы и многое другое. ЦПС – это смеси песка и цемента, которые зачастую и используются для стяжки пола. Их довольно просто приготовить самому, но для этого, повторимся, мы должны знать все необходимые пропорции. Если говорить образно, то цифры в таких пропорциях зависят преимущественно от планируемой нагрузки на пол, чем она выше, тем больше цемента должно быть в растворе (особенно это касается промышленных помещений и крупных магазинов). Помимо всего этого, есть и другие факторы, влияющие на те или иные пропорции:
факторы, влияющие на те или иные пропорции:
Прежде всего, это такое понятие как выравнивание поверхности.
Дальше – поднятие поверхности пола, планируется ли оно или же нет.
Необходимо ли скрывать разного рода трубопроводы, а также коммуникационные системы.
Наконец, это вопрос распределения нагрузки на все слои тепловой и звуковой изоляции.
Подготовка к стяжке пола
Как соотносится цемент к песку для стяжки
Данная пропорция может быть разной, она зависит в большинстве своем от марки цемента. Итак:
Если раствор «сотка», а цемент «трехсотка», то пропорция будет составлять один к трем.
Для «трехсотого» цемента и «стопятидесятого» раствора это будет уже два к одному.
Раствор «двести» и цемент «триста» должны быть в одинаковом количестве.
«Стопятидесятый» раствор с «четырехсотым» цементом соотносятся три к одному.
«Двухсотка» с таким же цементом – два к одному.
А вот «трехсотый» раствор с таким же цементом также должны быть в равном количестве.
«Двухсотый» раствор с «пятисотым» цементом будут соотноситься один к трем.
Раствор «триста» с таким же цементом – уже два к одному.
И, наконец, «двухсотый» раствор с «шестисотым» цементом соотносятся четыре к одному.
А вот уже «трехсотый» с таким же цементом – три к одному.
Если планируется стяжка пола в доме или квартире, то рекомендуется использовать «стопятидесятый» или же «двухсотый» раствор.
Марки цементов для легких бетонов
Как рассчитывается стяжка для пола?
Итак, далее нам необходимо рассчитать, сколько и какого именно материала нам понадобится для стяжки пола. Чтобы сделать это, мы возьмем, к примеру, комнату с площадью в тридцать пять квадратных метров, а толщина стяжки у нас составит, к примеру, пять сантиметров.
Получается следующий расчет: 0.5 умножаем на 35 метров квадратных, получается, что потребуется 1.75 кубометра бетона. Пропорции песка и цемента составят приблизительно три к одному. Таким образом, цемента для работы нам понадобится 0.44 кубометра, а песка – 1.31 кубометра соответственно.
Если сделать все необходимые расчеты, то мы выясним, что для стяжки помещения с площадью в тридцать пять квадратов нам потребуется в общей сложности 620 килограмм цементного раствора. Но и это еще не все.
Кто не знает, запомните, что в процессе приготовления бетонного раствора смесь имеет одну неприятную особенность – ее объем постепенно уменьшается. Такое объясняется очень просто: заполнитель, имеющий достаточно мелкие частицы, проникает в пустоты бетонного раствора и заполняет их, отсюда и уменьшение объема. Следовательно, если использовать один кубометр сухой смеси, то из нее получится, при хороших раскладах, не более 0.7 кубометра уже готового раствора. Так что если вам требуется приготовить один кубометр раствора, то сухих веществ нужно брать несколько больше, с запасом, так сказать.
Процесс выравнивания цементной стяжки с помощью правила
О разновидностях заполнителя и их предназначении
Заполнитель бывает крупным, применяется он преимущественно для производства тяжелого бетона (к таким заполнителям мы бы отнесли гравий, щебень и прочее). Существует также еще и мелкий заполнитель, который может быть использован только во время приготовления обычного бетона. Насколько все мы знаем, песок при строительстве используется практически везде, а приготовления бетонного раствора – не исключение. Мелким заполнителем песок называют потому, что его песчинки имеют достаточно миниатюрные размеры. Но и сам песок может быть мелким, средним или даже крупным. С этим все. Собственно, уже на данном этапе вы обладаете всеми необходимыми данными и формулами для расчета правильных пропорций. Но на этом мы не заканчиваем.
Что лучше для стяжки пола: ЦПС или бетон?
Этот вопрос терзает многих, что лучше, цементно-песчаные смеси или старый-добрый бетон? Нам ответит практика опытных строителей. Они в один голос твердят, что для тонкого слоя стяжки лучше использовать смесь из песка и цемента, а вот для толстого (толщина которого будет превышать четыре сантиметра) желательно использование традиционного бетона, поскольку он не будет давать трещин.
Но есть еще один момент. Дело в том, что если бетон перемешать с керамзитом, то мы получим превосходный теплоизолятор, а если же со щебнем – но будущее покрытие сможет выдерживать просто колоссальные нагрузки (все дело в том, что у щебня имеется отличное сцепление с цементом).
Помимо этого, бетон следует выбирать и в целом ряде иных случаев:
Когда бутонная смесь будет заливаться непосредственно на грунт.
Когда в итоге мы делаем получить монолитное основание.
И когда проводится выравнивание поверхности для того, чтобы сделать декоративное покрытие.
Перечень слоев для стяжки пола
Заключение
Что еще хотелось бы добавить в итоге? Прежде всего, это тот факт, что даже имея минимальный набор инструментов (к которому я бы отнес лопату или, на крайний случай, совок, специальная мерильная емкость, в качестве которой отлично послужит обычное ведро) и еще калькулятор, вы вполне сможете самостоятельно рассчитать правильные пропорции и изготовить цементно-песчаную смесь или же традиционный бетон для того, чтобы залить пол. Более того, во всемирной паутине при желании можно найти массу таблиц, графиков, электронных калькуляторов, а также целый ряд иных полезных составляющий пропорционирования, вплоть до справочной литературы. Так что все, как говорится, в ваших руках.
Видео – как приготовить раствор для стяжки пола и подобрать необходимые пропорции
Как самому изготовить бетон для стяжки пола: пропорции
Бетон при обустройстве стяжек часто становится главным основанием, позволяющим создать надёжное напольное покрытие. Это строительный материал, который удовлетворяет все потребности покупателей в настоящее время, соответствует нормам, применяемым в отрасли. Обладает следующими преимуществами:
Простота укладки.
Надёжность.
Продолжительный срок эксплуатации.
Бетонный раствор легко устраняет любые неровности и дефекты с основной поверхности.
[note]Читайте также Бетон:как приготовить своими руками [/note]
Инструменты и материалы
Состав используемых материалов зависит от сферы применения. Список инструментов может варьироваться в каждой ситуации, но есть материалы, необходимые в каждом случае:
Плёнка для гидроизоляции.
Демпферная плёнка.
Армированная сетка с проволокой толщиной до 3 миллиметров. Ячейки должны иметь размер 100 мм на 100 мм.
Утеплители.
Гипс в небольших количествах.
Маячковые профили.
Из инструментов так же пригодятся правило и уровень, бетономешалка.
Далее рассмотрим компоненты, которые пригодятся при создании самого раствора.
[important]Мелкозернистый бетон – оптимальный выбор при обустройстве покрытия внутри жилого помещения.[/important] Другими словами, это обычный цементно-песчаный раствор. В состав входит обычно цемент марок М400-500. К нему добавляют небольшое количество песка, а так же пластификаторы, способствующие улучшению качества.
[note]Как правильно подобрать цемент поможет эта статья.[/note]
[warning]Специализированные магазины продают смеси в готовом виде. Они содержат сразу все компоненты, в оптимальном количестве и соотношении.[/warning]
Обычный бетон подходит при заливке напольных покрытий в гараже, на улице. Кроме песка владельцу так же понадобятся гравий или щебень. Чем меньше у них будет фракция – тем лучше. Тогда будет проще получить идеально гладкую поверхность. Раствор с такими свойствами так же облегчает всю дальнейшую работу.
[important]Добавление керамзита, гранул пенополистирола позволяет сделать пол теплей. А сама стяжка становится более лёгкой.[/important]
[note]Читайте также цикл статей по растворам
Раствор для фундамента пропорции
Раствор для кладки кирпича. Пропорции
Известковый раствор для штукатурки
Раствор для штукатурки печи
Раствор готовы кладочный
Раствор для штукатурки стен своими руками
[/note]
Пропорции бетона для стяжки
Рекомендуемая толщина слоя – 40-50 мм. Площадь укладки редко превышает 20 м2. Соблюдение данных параметров способствует равномерному распределению раствора по периметру. Сама смесь будет быстро высыхать.
Для стандартных целей используют бетон прочностью минимум до 200 кг/м3. Данный раствор легко получить, смешав цемент М400 с песком, в соотношении 2:8.
Для воды пропорция будет всегда одна — 1:0,5.
Чтобы узнать сколько понадобиться раствора, воспользуемся формулой – площадь комнаты необходимо умножить на толщину стяжки. Так, для помещения размером 5х4 и толщины стяжки 4 см получим: 5х4х0,04=0,8 м3.
Соотношение цемента и песка
Объём бетона из 10 литров цемента Средний объёмный состав сухой смеси. Цемент/Песок/ Щебень Массовый состав. Ц/ П/ Щ Марка согласно проекту Марка для портландцемента
78 10/41/61 1/ 4,6 / 7 100 400
90 10/53/71 1/5, 8/8, 1 100 500
64 10/32/50 1/3, 5,5, 7 150 400
73 10/40/58 ¼, 5/6, 6 150 500
54 10/25/42 ½, 8/4, 8 200 400
62 10/32/49 1/3, 5/5, 6 200 500
43 10/19/34 ½, 1/3, 9 250 400
50 10/24/39 ½,6/4, 5 250 500
41 10/17/32 1/1, 9,3, 7 300 400
47 10/22/37 ½, 4/4, 3 300 500
31 10/11/24 1/1, 2/2, 7 400 400
36 10/14/28 1/1, 6/3,2 400 500
Правила расчёта
Рассмотрим бетонную стяжку для помещения 42м2. Требуется слой заливки (стяжки) с толщиной в 7 сантиметров.
Толщина стяжки и площадь комнаты перемножаем друг с другом. Получаем, что для данного помещения нам потребуется 2,94м3 раствора. Соотношение цемента с песком 1:3. Тогда песка потребуется 2,94х3/4=2,2м3. Цемента потребуется 0,74м3.
Далее переходим к расчету соотношений компонентов:
Для песка – 10л песка это 14-16 кг. Следовательно получаем 1м3 песка=1400 – 1600кг.
Для щебня (гравия) 10л = 15-17кг. Тогда 1м3 щебня=1500 – 1700кг
Для цемента 10л= 13-14кг. Тогда 1м3 цемента=1300 – 1400кг.
Из нашего соотношения видно, что песка потребуется 2,2х
Далее переходим к объёму добавок вместе с вяжущими элементами, а так же песчаным заполнителем. Мы в нашем примере отдадим предпочтение песку, цементу и щебню. После округления всё выглядит как 1:3:5. Относительное количество, определённое ранее, помогает определиться с объёмом песка. 1,75 * (3/9). Получаем 0,57 м3.
Наконец, считаем объём цемента.
1,75 – 0,57 – 0,95 = 0,23 м3.
Единицы измерения раньше были объёмными, теперь нам нужны массовые. Каждые 10 литров смеси требуют проведения отдельных расчётов. Соответственно, для цемента, песка и щебня масса имеет следующие показатели в килограммах: 15-17, 14-16, 13-14.
После перевода массовые доли будут выглядеть следующим образом:
Для щебня: 1425 килограмм.
Для песка= 798.
Цемент: 299 килограмм.
Это приблизительный пример, но и он принесёт пользу простым покупателям. Главное – заранее учитывать возможность уменьшения объёмов стяжки, когда она приобретает законченный вид. Из готовой массы может выйти примерно 0,59-0,71 кубических метров на 1 кубический метр общей площади отделки. Необходимо приобрести все соответствующие компоненты с определённым запасом.
Рекомендации по приготовлению раствора
Как уже говорилось выше, марка цемента определяет используемые пропорции.
Цемент М400 в соотношении один к трём подходит для стандартных жилых помещений. А вот для гаражей лучше брать М500.
Качество изделия в готовом виде зависит не только от подобранных соотношений, но и от того, насколько качественно выполнена сама работа.
Рассмотрим этапы приготовления подробнее:
Перед использованием песок обязательно просеивают через сито.
В бетономешалку погружаем все компоненты, имеющие сухую форму.
Всё тщательно перемешивается, пока не образуется однородный состав.
К раствору на следующем этапе добавляют воду. Главное – не добавить её слишком много, иначе прочность уменьшится. Достаточно будет 0,5-0,8 части.
В это же время примешивают и пластификатор. На упаковках производители пишут о том, как использовать материалы, в каком количестве.
Когда появится однородная масса, добавляют наполнитель в твёрдой форме. Главное, чтобы этот материал был чистым. Если присутствуют загрязнения, то от них обязательно избавляются.
Содержимое перемешивается до тех пор, пока твёрдые материалы не распределятся внутри равномерно.
[warning]Песок при приготовлении используется только сухой.[/warning]
Бетон или ЦПС: что лучше
Песок кварцевой породы в трёх частях соединяется с цементом в одной части, чтобы приготовить ЦПС, либо цементно-песчаную стяжку. Количество воды доходит до 45-55 процентов от общего объёма сухой смеси. Благодаря этому соотношению получается марка материала 100-200. У каждого полученного слоя расход определяется толщиной, а так же типом используемого покрытия.
Чтобы выровнять поверхность, достаточно толщины всего в 2 сантиметра. Но она может увеличиваться до 3 сантиметров, если, к примеру, необходимо добавить пластификатор. ЦПС – отличное решение, когда требуется залить небольшие площади. Или когда вся поверхность остаётся ровной. В других случаях рекомендуется отдавать предпочтение бетонной массе, более прочной и надёжной.
Бетон не будет растрескиваться при слое в 4 см. Покрытие приобретает теплоизоляционные характеристики, если к нему добавить керамзитобетон. Растворы с щебнем обладают лучшим сцеплением. Потому и устойчивость к нагрузкам разного характера лучше.
Защита для бетонного основания
Даже такой прочный и надёжный материал, как бетон, со временем начинает трескаться, покрываться пылью и грязью, что только ускоряет процесс разрушения. Не важно, какая именно марка используется.
[important]Полиуретановый лак – материал, применение которого обязательно в случае с промышленными бетонными полами, которые находятся в производственных помещениях.[/important] Этот состав проникает вглубь основы, образует защитную плёнку. Благодаря чему надёжность покрытия увеличивается, улучшаются его основные характеристики. Колеровка позволяет выбирать разные цвета отделки.
В других случаях применяют специальные составы, имеющие полимерную основу. Создаются так называемые наливные полы, позволяющие полностью произвести герметизацию пространства. Это долговечное и прочное покрытие, способное на протяжении многих лет сопротивляться механическим нагрузкам.
Заливка бетонных стяжек – простая технология. Для её использования не обязательно приглашать профессионалов. Главное – соблюдать последовательность, требования к выполнению работы. Правильные пропорции так же позволяют придать поверхности соответствующий внешний вид, эксплуатационные характеристики. Современные растворы значительно облегчают работу и подсчёты.
Как самому сделать бетон для стяжки пола смотрите на видео
Стяжка пола — пропорции, материалы, необходимые инструменты смотрите на видео
Стяжка пола — виды заливки и пропорции бетона
05.08.2020
О стяжке пола простым языком
Чтобы напольное покрытие служило долго и было красивым, необходимо выполнить важное условие — качественно технологично сделать стяжку пола. От характеристик этого промежуточного слоя зависит многое:
параметры теплоизоляции;

параметры звукоизоляции;

способность выдержать большие нагрузки без деформации;

ровность поверхности.

Что влияет на качество стяжки пола: бетон, выбор метода устройства основания, технологичность исполнения работы. Остановимся подробнее на материалах.
Бетон — это смесь цемента, песка, щебня и воды в определенных пропорциях. Чем больше в составе цемента, и чем выше его марка, тем прочнее получится готовая поверхность. Но если мы говорим о жилом помещении, в котором полы испытывают небольшую нагрузку (люди и мебель), то более важным становится критерий сохранения целостности поверхности. То есть после высыхания стяжка пола не должна растрескаться. Это зависит от качества бетона для стяжки пола, а также от технологии работ. Чтобы избежать растрескивания и раскалывания, нужно стяжку армировать — то есть в не застывшем слое бетона расположить металлическую сетку. Она будет выполнять роль прочного каркаса. А также профилактикой растрескивания является медленное высыхание стяжки. Чтобы замедлить процесс, ее накрывают слоем полиэтилена, а также периодически сбрызгивают водой.
Пропорции бетона для стяжки пола
Для устройства стяжки пола в жилом помещении или гараже подойдет бетон марки 100-200, он обладает достаточной прочностью на сжатие, чтобы выдерживать давление, производимое взрослыми людьми, мебелью, легковым автомобилем. Число в маркировке отображает, какую массу выдерживает каждый квадратный сантиметр бетонной поверхности. Приобретение бетона более высокой марки для жилых объектов экономически нецелесообразно.
Можно сделать бетон для стяжки своими руками, а можно заказать уже готовую смесь на нашем заводе. Последний вариант более надежен и прост, так как обеспечивает ряд преимуществ:
гарантированно получаете идеально сбалансированную смесь, уверены в ее хороших эксплуатационных свойствах;

не нужно рассчитывать, сколько песка, цемента и щебня приобретать;

не нужно искать специальную технику и помещение, где можно качественно перемешать ингредиенты, чтобы не было комков;

можете быть абсолютно уверены в высоком качестве всех ингредиентов, так как мы сотрудничаем с надежными поставщиками.

Для повышения параметров звуко- и теплоизоляции в бетон добавляют керамзит. Готовый керамзитобетон также можно заказать на нашем заводе.
Как сделать бетон самостоятельно
Для примера будет марка бетона для стяжки пола М 150, для его приготовления понадобится песок, щебень, цемент 400 или 500 (от выбора марки зависит доля цемента в растворе) и вода (около 50 % от цементного раствора).
На 1 килограмм цемента марки 400 приходится 3,5 кг песка, 5,7 кг щебня.

На 1 килограмм цемента марки 500 приходится 4,5 кг песка, 6,5 кг щебня.

Эти пропорции подразумевают, что у вас чистый мелкий песок, без примеси глины. Если это не так, и глиняные включения все же есть, потребуется увеличить долю цемента. Но лучше найти хороший песок, который не испортит ваш раствор и не ухудшит эксплуатационные свойства стяжки. Важно учесть, что основание может быть неровным. Если есть перепад высот, лучше ориентироваться на самую низкую точку и заказать чуть больше бетона.
Как рассчитать, сколько смеси потребуется
Чтобы залить стяжку хорошо, необходимо сделать это в один этап. Нельзя залить сегодня полкомнаты, и завтра полкомнаты. Поэтому важно подготовиться к процессу, сделать или купить столько бетонной смеси, сколько нужно для устройства стяжки.
Предлагаем формулу и пример, которые помогут избежать досадных ошибок. Чтобы получить нужный объем смеси, нужно умножить толщину стяжки на площадь помещения. 0,06 м (толщина) умножаем на 40 м.кв (площадь), получаем 2,4 кубометра бетонной смеси.
Методы устройства стяжки пола:
Самый дешевый популярный способ — мокрая заливка. Бетонным раствором консистенции густой сметаны заливают пол, выравнивают смесь и дают высохнуть. Недостатком такой технологии является большой срок высыхания. Продолжать ремонт можно не ранее, чем через 2 недели. Нельзя допускать сквозняков, нельзя искусственно ускорять процесс, так как бетон может растрескаться.

Сухая стяжка — самый быстрый метод, после ее устройства можно приступать к следующим этапам устройства пола. Этот метод выбирают для старых помещений, где важно снизить нагрузку на несущую конструкцию. Цементно-песчаную смесь насыпают на основание, выравнивают по маякам, затем укладывают черновой пол. Для этого подойдут такие листовые материалы, как гипсоволоконные панели, ОСБ, влагостойкая фанера.

Полусухая стяжка выполняется с помощью растворонасосного оборудования, поэтому метод еще называется механизированной стяжкой. В пневмонагнетателе замешивается специальная смесь (цемент, песок, фиброволокно, пластификатор, немного воды), которая подается под давлением. Ее тщательно выравнивают правилом, затем шлифуют. Этот метод предпочитают мокрому, потому стяжка не растрескивается, подходит для объектов с большим перепадом уровней, не грозит протечкой на нижние этажи, не образуется сырость, а вместе с ней грибок. К тому же к последующим этапам ремонта можно приступать через 2 дня.

Выбирайте метод, который подходит для ваших задач. На нашем заводе мы предоставим в аренду необходимое оборудование и предложим качественную продукцию для идеального ремонта. Звоните, наш консультант ответит на любые вопросы.

Multibeton Screeds & Concrete
Стандартные цементно-песчаные смеси для стяжек
Пропорции смеси для стандартных цементно-песчаных смесей для стяжек не должны быть слабее следующих:
Соотношение смеси:
По объему:
По массе:
1 часть цемента: 4 части песка
1 мешок цемента: 0,13 м³ Песок
50 кг цемента: 200 кг песка

Песок определен в BS EN 13139: 2002, таблица 5, как мелкий заполнитель, большая часть которого должна проходить через 5.Сито 00мм. Оценка не должна выходить за пределы C&M данной таблицы. Обычный термин для такого материала — острый песок для бетонирования. Приведенные выше цифры предполагают наличие сухого песка, объем которого в сыром и неуплотненном состоянии увеличивается на 20% (6% по весу), и при измерении количества следует учитывать вышеуказанные цифры. Для полов с более легкой отделкой, такой как винил и ковер, могут потребоваться некоторые изменения вышеуказанного соотношения смешивания, но соотношение смешивания более 1: 3 использовать не следует.
Бетонные стяжки тонкого помола
Пропорции смеси для подходящего мелкозернистого бетона для использования с перекрытиями до 15 кН должны соответствовать следующему: —
Соотношение смеси:
По объему:

По массе:
1 часть цемента
1.5 частей мелкого заполнителя
3 части крупного заполнителя

1 мешок цемента
0,08 м³ Мелкий заполнитель
0,13 м³ Крупный заполнитель

50 кг цемента
80 кг мелкого заполнителя
155 кг крупного заполнителя
Мелкий заполнитель должен соответствовать 4/10 BS EN 12620, а песок — BS EN 13139: 2002, таблица 5, большая часть которого должна проходить через 5.Сито 00мм. Оценка не должна выходить за пределы C&M данной таблицы. Обычный термин для такого материала — острый песок для бетонирования.
Горизонтальный заполнитель должен соответствовать BS EN 13139: 2002, таблица 4. Для нагрузок на пол в диапазоне от 5 до 15 кН следует использовать заполнитель одного размера 10 мм.
Приведенные выше цифры относятся к сухим мелкозернистым заполнителям, которые в влажном и неуплотненном состоянии увеличиваются в объеме на 20% (6% по весу), и в приведенных выше цифрах следует делать поправку при измерении количества.
Допускаются некоторые отклонения от вышеуказанного соотношения между цементом, мелким заполнителем и крупным заполнителем при условии, что содержание цемента не опускается ниже 320 кг на м³.
Добавки
Добавки MULTIBETON можно использовать как для цементно-песчаных стяжек, так и для мелкозернистого бетона. Как правило, добавки не следует смешивать, если они не были предварительно протестированы на совместимость.Это особенно касается предварительно смешанного материала, который может поставляться с другими добавками, такими как замедлители схватывания и т. Д.
MULTIBETON поставляет два типа добавок, которые следует использовать следующим образом. Добавки повысят удобоукладываемость смеси и уменьшат содержание воды при заданной осадке. При правильном использовании они, как правило, позволяют получить пол с более высокой плотностью с улучшением уплотнения и прочности на разрыв и полностью совместимы со всеми продуктами MULTIBETON.
Тип «E»: Для смешивания цементно-песчаных стяжек вручную, машинным способом и насосом. Для нормального использования добавку следует использовать в следующих количествах, добавленных в чистую воду для замера.
1) От 1,5 до 3 литров на 200 литров воды
или 2) 0,15 литра на 50 кг цемента (0,3%)
При смешивании вручную пропорция может быть увеличена до 4–5 литров на 200 литров воды для повышения удобоукладываемости, если требуется.
Тип «PVP»: Для использования с мелкозернистым бетоном, смешиваемым вручную, машинным способом и насосом. Для нормального использования добавку следует использовать в следующих количествах, добавленных в чистую воду для замера.
1) От 1,5 до 3 литров на 200 литров воды
или 2) 0,5 литра на 50 кг цемента (1,0%)
При смешивании вручную пропорция может быть увеличена до 4–5 литров на 200 литров воды для повышения удобоукладываемости, если требуется.При использовании предварительно смешанного бетона добавка не является существенной, но, если она используется, ее следует добавить в смеситель по прибытии из расчета 3 литра на кубический метр смеси и тщательно распределить перед разгрузкой.
Что такое бетонная стяжка | Характеристики бетонной стяжки | Характеристики бетонной стяжки
Бетонная стяжка
В Соединенных Штатах стяжка — это процесс, который выполняет человек, называемый специалистом по отделке бетона, срезая излишки влажного бетона, чтобы довести верхнюю поверхность плиты до надлежащего уровня и гладкости.К бетонной стяжке с электроприводом прикреплен бензиновый двигатель, который помогает выравнивать бетон и вибрировать при его выравнивании.
Стяжка пола
Стяжка
— это более тонкий слой бетона, который обычно заливают на базовый пол , чтобы сформировать гладкое покрытие пола и обеспечить прочное основание для верхнего этажа.
Почему вы стяжите пол?
Основное назначение стяжки, при использовании одной части цемента и трех-пяти частей острого песка, состоит в том, чтобы получить гладкий и ровный пол, на который можно уложить выбранную вами отделку пола .Толщина стяжки позволяет принимать нормальные колебания ровности и ровности основания, на которое она укладывается.
Можно ли использовать стяжку в качестве отделки пола?
Стяжка
обычно наносится поверх бетонной плиты и чаще всего используется в качестве отделочного слоя на внутренних полах или для выравнивания пола перед окончательным покрытием пола ковром, плиткой, натуральным камнем, линолеумом, деревянным полом, полимерными покрытиями и т. Д.
Характеристики бетонной стяжки
Минимальная толщина 25 мм требуется для полностью приклеенной стяжки , 50 мм для несвязанной стяжки и 65 мм для плавающей стяжки (т.е.е. поверх утеплителя). 75 мм — это минимум в коммерческих условиях для плавающей стяжки .
Характеристики бетонной стяжки
Достаточная толщина.
Механическое сопротивление.
Компактность.
Отверждение бетонной стяжки и размеры.
Стяжка без трещин.
Чистый.
Сухой.
Плоскостность.
Состав бетонной стяжки
Стяжка пола обычно представляет собой вяжущий материал, изготовленный из цемента и острого песка в соотношении 1: 3 или 1: 4,5. Его можно наносить либо на твердую монолитную плиту первого этажа из бетона , либо на сборную плиту пола из бетона .
Дефекты бетонной стяжки
Трещины.
Трещины вокруг трубопроводов.
Кровоточащая или поверхностная пыль.
Крошащаяся поверхность.
Крошится по всей толщине.
Повышающаяся влажность.
Недостаточная плоскостность.
Преимущества бетонной стяжки
Цементная стяжка Liquid создает гладкую и ровную поверхность, на которую легко укладываются различные напольные покрытия, такие как ковер или плитка. Поскольку она является самовыравнивающейся, она не требует использования мужчин на четвереньках с выравнивающими досками, в отличие от традиционной установки стяжки .
Недостатки бетонной стяжки
Дефекты бетонных полов исправить непросто.
Бетон пол не может быть исправлен ямочным ремонтом.
Не обладает хорошими изоляционными свойствами от звука и тепла.
Нанесение бетонной стяжки
Стяжка обычно наносится поверх бетонной плиты и чаще всего используется в качестве отделочного слоя на внутренних полах или для выравнивания пола перед окончательным напольным покрытием ковролин, плитка, натуральный камень, линолеум, деревянный пол, смола покрытия и др.
Для чего нужна стяжка из бетона?
Основная цель стяжки, когда одна часть цемента используется на 3-5 частей острого песка, — это , чтобы получить гладкий и ровный пол, на который можно уложить выбранную вами отделку пола . Толщина стяжки позволяет принимать нормальные колебания ровности и ровности основания, на которое она укладывается.
Когда следует выполнять стяжку бетона?
Стяжки необходимы , когда нужен красочный или функциональный пол, а не голая бетонная поверхность .Для промышленных целей или коммерческих помещений, которые будут подвергаться частому движению, требуется более прочная стяжка, чем в домашних условиях или в жилых домах.
Какой коэффициент для бетонной стяжки?
Стяжка обычно представляет собой вяжущий материал, изготовленный из с соотношением цемента к песку от 1: 3 до 1: 4,5 . Простая смесь цемента и песка подойдет для простого применения, но более сложные смеси подходят для более широкого спектра применений. Некоторые из этих новых компаундов можно укладывать не только на бетон, но и на другие основания.
Можно ли стяжку по бетону?
Обычно для бетона требуются грубые и твердые заполнители. Например, для стяжки может использоваться мелкий песок, тогда как для бетона потребуется гравий и острый песок, чтобы сделать его более жестким, прочным и надежным. Стяжку следует нанести тонким слоем поверх бетонного основания в качестве окончательного покрытия.
Полное сравнение бетона и стяжки> RMS Concrete
Людям, не знакомым с техническими условиями строительной отрасли, бетон и стяжка могут показаться одинаковыми.Но по мере того, как мы углубляемся в детали их характеристик, мы обнаруживаем некоторые основные различия. Обзор сравнения будет полезен для людей, которые не понимают, какой материал выбрать при кладке террасы, строительстве фундамента или просто интересуются строительными материалами, которые используются в определенном проекте. Прежде чем мы продолжим обсуждение различий между ними, есть одно главное сходство. Основные ингредиенты товарного бетона и стяжки одинаковы; цемент, вода и заполнители.Различия возникают в процентном составе получаемых продуктов, текстуре и области применения.
Состав, пропорции смеси и физические свойства
Оба продукта состоят из цемента, воды и заполнителей, но пропорции смеси меняются для получения бетонной или бетонной стяжки.
Бетон идеально состоит из одной части цемента, двух частей песка и трех частей крупных заполнителей, таких как балласт или гравий. В базовую смесь также можно добавить несколько вариаций и добавок для увеличения прочности или соответствия погодным условиям.Крупные агрегаты обычно имеют диаметр 20 мм или меньше. Это важно для долговечности, удобоукладываемости и подходит для строительных работ.
Стяжка, а — это тонкий слой цементного теста, смешанный с более мелким песком или заполнителями. Они соответствуют пропорции смеси из одной части цемента и трех-пяти частей песка размером 1-4 мм, тщательно промытого для выравнивания стяжки. Когда говорят о бетонной стяжке, которая должна быть прочной, 25% песка размером 1-4 мм заменяют заполнителем одного размера 6-10 мм, чтобы облегчить затирку и увеличить плотность указанной стяжки.
Приложения
Товарный бетон может использоваться в качестве идеального строительного материала, так как он обладает высокой прочностью на сжатие. Он достаточно долговечен и экономичен при использовании как для малых, так и для крупных проектов. Бетон гарантированного качества, как известно, очень универсален и может использоваться для укладки фундаментов, проездов, небольших домашних ремонтов, таких как внутренние дворики, стены, а также для долгосрочных проектов, таких как дороги, сваи, дренажные слои, а также автостоянки.Добавление добавок может улучшить сцепление и гидратацию, что приведет к появлению множества областей применения для бетона.
Принимая во внимание, что бетонная стяжка обычно не используется в строительных проектах, а скорее используется в качестве верхнего слоя для бетонного пола. Он также прочен и, как считается, выдерживает удары тяжелых шагов и постоянное использование. Основная идея состоит в том, чтобы определить стяжку по ее функции, которая заключается в улучшении внешнего вида уже существующего бетонного пола, обеспечении ровной основы для других применений, таких как плитка, паркет, линолеум или виниловые полы.Последняя и самая важная функция бетонной стяжки — это полноценное дополнение теплого пола. Нагревательные трубы заключены в бетонную стяжку, поэтому они скрыты, а стяжка также является проводником тепла.
Метод распределения
Товарный бетон , как мы все знаем, подается через линейные или стреловые насосы или через прямую выгрузку из грузовиков товарного бетона. Грубая структура бетона требует специального оборудования для смешивания, а также квалифицированного специалиста, который выполнит работу с соблюдением техники безопасности и мер предосторожности.
Стяжка отличается прекрасным качеством, без заполнителей, поэтому ее можно легко и равномерно наносить с помощью шпателя. Некоторые другие методы, которые считаются полезными для распределения цементной стяжки, — это пневматический насос или смеситель принудительного действия, тогда как безводная стяжка распределяется с помощью шнекового насоса или насоса для цементации.
Краткое описание различий между бетоном и стяжкой
На данный момент ясно, что базовый химический состав обоих продуктов одинаков, но имеют незначительные различия во внешнем виде, составе и текстуре.У них есть совершенно разные применения, где готовый бетон используется для структурной целостности, а стяжка используется в качестве слоя для ровной и гладкой отделки. Стяжка может быть разных типов, например, бетонная стяжка, стяжка с предварительным смешиванием или безводная стяжка, и выбирается в зависимости от выполняемой работы. Также существует разница в способе нанесения бетонной стяжки и бетонной стяжки, что является существенным фактором. Оба имеют индивидуальные свойства, которые можно изменить с помощью таких добавок, как диоксид кремния в бетоне и синтетическая смола или мастичный асфальт в стяжке.Это позволяет сделать вывод об основных различиях между двумя материалами.
Хозяйственные постройки … — Ch4 Строительные материалы: Бетон
Хозяйственные постройки … — Ch4 Строительные материалы: Бетон
Бетон
Содержание — Назад — Вперед
Бетон — строительный материал, изготовленный путем смешивания цементного теста. (портландцемент и вода) и заполнитель (песок и камень).В цементная паста — это «клей», который связывает частицы в совокупность вместе. Прочность цементного теста зависит от об относительном соотношении воды и цемента; более разбавленный паста слабее. Также относительные пропорции цементного теста а агрегат влияет на прочность; более высокая доля паста, делающая бетон более прочным. Бетон затвердевает через химическая реакция между водой и цементом без необходимости воздух. После первоначального схватывания бетон хорошо затвердевает. под водой.Сила набирается постепенно, в зависимости от скорости химической реакции.
В бетонную смесь иногда добавляют добавки для добиться определенных свойств. Арматурная сталь используется для добавления прочность, особенно при растягивающих напряжениях.
Бетон обычно смешивают на строительной площадке и кладут в формы желаемой формы в том месте, которое займет агрегат готовая конструкция. Единицы также могут быть сборными либо на на стройплощадке или на заводе.
Свойства бетона
Бетон ассоциируется с высокой прочностью, твердостью, прочность, непроницаемость и пластичность. Это плохой термальный изолятор, но обладает высокой теплоемкостью. Бетон не легковоспламеняющийся и имеет хорошую огнестойкость, но есть серьезный потеря прочности при высоких температурах. Бетон из обычный портландцемент имеет низкую стойкость к кислотам и сульфаты, но хорошая стойкость к щелочам.
Бетон — относительно дорогой строительный материал для фермы. конструкции. Стоимость может быть снижена, если часть портленда цемент заменяется пуццоланом. Однако когда пуццоланы химическая реакция протекает медленнее, а прочность увеличивается. задерживается.
Прочность на сжатие зависит от пропорций ингредиенты, то есть соотношение цемент-вода и цемент совокупный коэффициент. Поскольку заполнитель составляет основную часть затвердевшего бетон, его прочность также будет иметь некоторое влияние.Прямой предел прочности на разрыв, как правило, низкий, всего от 1/8 до 1/14 от прочность на сжатие и обычно не принимается во внимание при проектировании расчеты, особенно при проектировании железобетона.
Прочность на сжатие измеряется дроблением кубиков длиной 15 см. с каждой стороны. Кубики выдерживаются в течение 28 дней при стандартных условиях. температуры и влажности, а затем измельчают в гидравлическом прессе. Характерными значениями прочности через 28 дней являются те, ниже которых выпадает не более 5% результатов тестирования.Используемые оценки: C7, C10, Cl5, C20, C25, C30, C40, C50 и C60, каждый из которых соответствует с характеристической прочностью на раздавливание 7,0, 10,0, 15,0 Н / мм2, пр.
Таблица 3.11 Типичное увеличение прочности бетона
Возраст в тест
Средняя прочность на раздавливание
Обычный портландцемент
Хранение на воздухе 18C 65%, R H Н / мм2 Хранение в воде Н / мм2
1 день 5.5 –
3 дня 15,0 15,2
7 дней 22,0 22,7
28 дней 31,0 34,5
3 месяца 37,2 44,1
(1 цемент — 6 заполнитель, по весу, 0.60 вода — цемент соотношение).
В некоторой литературе требуемая марка бетона обозначается пропорции цемент — песок — камень, так называемые номинальные смеси а не прочность на сжатие. Поэтому некоторые общие Номинальные смеси включены в Таблицу 3.12. Обратите внимание, однако, что количество воды, добавленной в такую смесь, будет иметь большое влияние на прочность на сжатие затвердевшего бетона.
Более бедная из номинальных смесей, указанных напротив C7 и C10 классы пригодны для работы только с очень хорошо отсортированными агрегатами в диапазоне до довольно больших размеров.
Состав
Цемент
Обычный портландцемент используется в большинстве хозяйственных построек. Это продается в бумажных мешках по 50 кг или примерно 37 литров. Цемент необходимо хранить в сухом, защищенном от земли месте. влажность, и на периоды, не превышающие одного-двух месяцев. Даже сыро воздух может испортить цемент. Это должна быть консистенция порошка при использовал. Если образовались комки, качество снизилось, но все еще можно использовать, если комки могут быть раздавлены между пальцы.
Таблица 3.12 Предлагаемое использование для Различные марки и смеси бетона
Марка Номинальная смесь Использование
C7
C10
1: 3: 8
1: 4: 6
1: 3: 6
1: 4: 5
1: 3: 5
Ленточные опоры; заполнение траншеи фонды; основания стоек; неармированные фундаменты; наружный бетон и перемычки под плиты; этажи с очень легкий трафик; массивный бетон и др.
Класс 5
C20
1: 3: 5
1: 3: 4
1: 2: 4
1: 3: 3
Фундамент стены; подвал стены; конструкционный бетон; стены; усиленный пол плиты; полы для молочного и мясного скота, свиней и птица; полы в зерновых и картофельных складах, сенокосах, и машинные магазины; септики, резервуары для хранения воды; плиты для навоза с двора фермы; дороги, проезды, тротуары и прогулки; лестницы.
C25
C30
C35
1: 2: 4
1: 2: 3
1: 1.5: 3
1: 1: 2
Весь бетон в доении доильные залы, молочные заводы, силосные бункеры и кормово-поилки поилки; полы, подверженные сильному износу и погодным условиям, или слабые растворы кислот и щелочей; дороги и тротуары часто используется тяжелой техникой и грузовиками; небольшой мосты; подпорные стены и дамбы; подвесные полы, балки и перемычки; полы, используемые тяжелыми, мелколесными оборудование, например автопогрузчики; столбы ограждения, сборные железобетонные изделия.
C40
C50
C60
Бетон в очень сильное воздействие; сборные элементы конструкции; предварительно напряженный бетон.
Совокупный
Заполнитель или балласт — это гравий или щебень. Те заполнители, проходящие через сито 5 мм, называются мелкими заполнителями. или песок, и те, что задерживаются, называются крупным заполнителем или камнем.Заполнитель должен быть твердым, чистым, не содержать соли и растительное вещество. Слишком много ила и органических веществ делает заполнитель непригоден для бетона.
Тест на ил выполняется путем помещения 80 мм песка в 200 мм высотой. прозрачная бутылка. Добавьте воды до высоты 160 мм. Встряхните энергично перемешайте бутылку и дайте содержимому осесть до тех пор, пока следующий день. Если слой ила, который будет оседать на поверхности песок, менее 6 мм песок можно использовать без дополнительных лечение.Если содержание ила выше, песок необходимо промывают.
Тест на органические вещества выполняется путем помещения 80 мм песка в Прозрачная бутылка высотой 200 мм. Добавьте 3% раствор натрия гидроксид до 120мм. Обратите внимание, что гидроксид натрия, который может быть куплен в аптеке, опасен для кожи. Закупорите бутылку и энергично встряхните в течение 30 секунд и оставьте до следующего дня. Если жидкость на песке превратится темно-коричневого или кофейного цвета, песок использовать нельзя.»Соломенный» цвет подходит для большинства работ, но не для тех, кому требуется максимальная прочность или водонепроницаемость. Однако учтите, что некоторые соединения двухвалентного железа могут реагировать с гидроксид натрия и вызывают коричневый цвет.
Сортировка совокупности относится к дозированию различных размеры заполнителя и сильно влияют на качество, проницаемость и удобоукладываемость бетона. С хорошо гранулированный заполнитель, частицы различных размеров перемешиваются между собой оставляя минимальный объем пустот для заполнения дорогостоящая цементная паста.Частицы также легко сливаются, то есть заполнитель является работоспособным, что позволяет использовать меньше воды. Классификация выражается в процентах от массы заполнителя. проходя через различные сита. Хорошо оцененный агрегат будет иметь довольно равномерное распределение размеров.
Содержание влаги в песке важно, так как соотношение смеси песка часто относится к кг сухого песка и максимальному количеству воды включает влагу в совокупности. Влажность составляет определяется путем взятия репрезентативной пробы массой 1 кг.Пример точно взвесить и тонко разложить на тарелке, пропитанной спирт (спирт) и обгорел при перемешивании. Когда образец охлажденный, он снова взвешивается. Снижение веса сводится к весу воды, которая испарилась, и выражается как процентов путем деления потерянного веса на вес высушенного образец. Нормальная влажность естественно влажного песка от 2,5 до 5,5%. В бетонную смесь добавляется гораздо меньше воды.
Плотность — это вес на единицу объема твердой массы без учета пустот и определяется путем помещения одного килограмма сухого заполнителя в один литр воды.Плотность — это вес сухого заполнителя (1 кг), разделенного на объем воды, вытесненной из место. Нормальные значения плотности заполнителя (песок и камень) от 2600 до 2700 кг / м3 и для цемента 3100 кг / м3.
Насыпная плотность — это масса заполнителя на единицу объема. включая пустоты и определяется взвешиванием 1 литра совокупный. Нормальные значения для крупного заполнителя — от 1500 до 1650. кг / м3. Совершенно сухой и очень влажный песок имеют одинаковый объем, но из-за свойства набухания влажного песка он имеет большую объем.Насыпная плотность типичного естественно влажного песка составляет 15 на 25% ниже, чем у крупного заполнителя из того же материала, т. е. От 1300 до 1500 кг / м3.
Размер и текстура заполнителя влияет на бетон. Чем больше частицы крупного заполнителя не могут превышать одной четверти минимальная толщина бетонного элемента. В железобетон, крупный заполнитель должен пройти между арматурными стержнями, 20 мм обычно считается максимальный размер.
Агрегат с большей площадью поверхности и шероховатой текстурой, т.е. щебень, позволяет развить большую силу сцепления, но будет дают менее податливый бетон.
Груды заполнителя должны находиться близко к месту смешивания. Песок и камень следует хранить отдельно. Если твердой поверхности нет в наличии, нижняя часть стопки не должна использоваться во избежание осквернение землей. В жарком солнечном климате тень должна быть при условии, или агрегат обрызгивают водой для охлаждения.Горячий заполнители делают бетон плохим.
Дозирование
Измерение производится по весу или по объему. Дозирование по весу точнее, но используется только на крупных строительных площадках. При строительстве хозяйственных построек применяется дозирование по объему. Точное дозирование более важно для более высоких сортов конкретный. Дозировка по весу рекомендуется для бетона марки C30 и выше. Проверка насыпной плотности заполнителя позволит обеспечивают большую точность, когда марка C20 или выше дозируется объем.Мешок с цементом 50 кг можно разрезать пополам. через середину верхней стороны сумки, лежащей на пол. Затем мешок берется за середину и поднимается так, чтобы сумка делится на две половины.
В качестве мерной единицы можно использовать ведро или ящик. Материалы должен располагаться в измерительном блоке неплотно и не утрамбовываться. Кубический ящик со сторонами 335 мм удобно построить, так как он будет вмещать 37 литров, что составляет объем одного мешка цемент.Если ящик сделан без дна и размещен на платформа для смешивания при заполнении, она легко опорожняется просто подняв его. Ингредиенты никогда не следует измерять лопату или лопату.
Рисунок 3.19 Связь между комплексная прочность и водоцементное соотношение
Сумма объемов ингредиентов будет больше, чем объем бетона, потому что песок заполнит пустоты между крупный заполнитель. Материалы обычно имеют от 30 до 50% больший объем, чем у бетонной смеси; От 5 до 10% допускается для отходы и разливы.Добавляемый цемент заметно не увеличивается громкость. Приведенные выше предположения используются в примере 1 в примерно оценивая количество необходимых ингредиентов. В примере 2, более точный метод расчета количества бетона получено из ингредиентов.
Пример 1
Рассчитайте количество материалов, необходимых для строительства прямоугольный бетонный пол 7,5 на 4,0 м и толщиной 7 см. Использовать номинальная смесь 1: 3: 6.50 кг цемента равняется 371.
Общий требуемый объем бетона = 7,5 м x 4,0 м x 0,07 м = 2,1 м
Общий объем ингредиентов с учетом 30% уменьшения объем при смешивании и 5% отходов = 2,1 м + 2,1 (30% + 5+) м = 2,84 м
Объем ингредиентов пропорционален количество частей в номинальной смеси. В этом случае есть всего 10 частей (1 + 3 + 6) в смеси, но цемент не влияет на объем, поэтому только 9 частей для песка и камня используются.
Цемент = (2,89 x 1) / 9 = 0,32 м или 320
Песок = (2,84 x 3) / 9 = 0,95 м
Камень = (2,84 x 6) / 9 = 1,89 м
Количество мешков с цементом = 320/37 = 8,6 мешков, т.е. нужно купить 9 пакетов.
Требуемый вес песка = 0,95 м x 1,45 т / м = 1,4 тонны
Требуемый вес камня = 1,89 м x 1,60 т / м = 3,1 тонны
Максимальный размер камней = 70 мм x 1/4 = 17 мм
Пример 2
Предположим, что цементно-песчано-каменная смесь 1: 3: 5 по объем с использованием естественно влажных заполнителей и добавления 62 литров воды.Какая будет основная крепость и объем смеси быть, если используются 2 мешка цемента. Дополнительные предположения:
Влажность песка: 4%
Влажность камней: 1,5%
Насыпная плотность песка: 1400 кг / м
Насыпная плотность камней: 1600 кг / м
Плотность заполнителя: 2650 кг / м
Плотность твердого цемента: 3100 кг / м
Плотность воды: 1000 кг / м
1 Рассчитайте объем заполнителя в смеси.
2 мешка цемента имеют объем 2 x 37л = 74л
Объём песка 3 х 74л = 2221
Объем камней 5 х 74л = 3701
2 Рассчитайте вес агрегатов.
Песок 222/1000 м x 1400 кг / м = 311 кг
Камни 370/1000 м x 1600 кг / м = 592 кг
3. Рассчитайте количество воды, содержащейся в совокупный
Вода в песке 311 кг x 4/100 = 12 кг
Вода в камнях 592 кг x 1.5/100 = 9 кг
4 Отрегулируйте количество в партии для содержания воды в совокупный.
Цемент 100 кг (без изменений)
Песок 311 кг — 12 кг = 299 кг
Камни 592 кг — 9 кг = 583 кг
Общее количество сухого заполнителя = 299 кг + 583 кг = 882 кг
Вода = 62 кг + 12 кг + 9 кг = 83 кг
5 Расчет водоцементного отношения и цемента к заполнителю соотношение.
Водоцементное соотношение = (83 кг воды) / 100 кг цемента = 0 83
Соотношение заполнитель — цемент = (882 кг заполнителя) / 100 кг цемент = 8.8
Водоцементное соотношение указывает на то, что смесь имеет базовая прочность, соответствующая смеси C10. См. Приложение V: 12.
6 Рассчитайте «твердый объем» ингредиентов в смеси, исключая воздушные пустоты в заполнитель и цемент.
Цемент 100 кг / 3100 кг / м = 0,032 м
Заполнитель 882 кг / 2650 кг / м = 0,333 м
Вода 83 кг / 1000 кг / м = 0.083м
Итого = 0,448 м
Общий объем смеси 1: 3: 5, полученный из 2 мешков цемент 0,45м.
Обратите внимание, что 0,45 м бетона — это только 2/3 от общей суммы объемов компонентов — 0,074 + 0,222 + 0,370.
Таблица 3.13 Требования на куб. Счетчик дозирования бетонных смесей номинального размера
Пропорции по Цемент Нет.50 кг Естественно влажный заполнитель ¹ Совокупный: цемент Отшлифовать до всего
Песок Камни
Объем мешков метр тонна метр тонна соотношение %
1: 4: 8 3.1 0,46 0,67 0,92 1,48 13,4 31
1: 4: 6 3,7 0,54 0,79 0,81 1,30 11,0 37
1 5: 5 3.7 0,69 1,00 0,69 1,10 10,9 47
1: 3: 6 4,0 0,44 0,64 0,89 1,42 10,0 31
1: 4: 5 4.0 0.60 0,87 0,75 1,20 9,9 41
1: 3: 5 4,4 0,49 0,71 0,82 1,31 8,9 35
1: 4: 4 4.5 0,66 0,96 0,66 1.06 8,7 47
1: 3: 4 5,0 0,56 0,81 0,74 1,19 7,7 40
1: 4: 3 5.1 0,75 1,09 0,57 0,91 7,6 54
1: 2: 4 5,7 0,42 0,62 0,85 1,36 6,7 31
1: 3: 3 5.8 0,65 0,94 0,65 1.03 6,5 47
1: 2: 3 6,7 0,50 0,72 0,74 1,19 5,5 37
1: 1: 5: 3 7.3 0,41 0,59 0,82 1,30 5,0 31
1: 2: 2 8,1 0.60 0,87 0.60 0,96 4,4 47
1: 1: 5: 2 9.0 0,50 0,72 0,67 1.06 3,9 40
1: 1: 2 10,1 0,37 0,54 0,75 1,19 3, .3 31
Эти количества рассчитаны с учетом песка. имеющий насыпную плотность 1450 кг / м и камень 1600 кг / м.В плотность агрегатного материала 2650 кг / м3.
Смешивание
Механическое перемешивание — лучший способ замешивания бетона. Партия мешалки с опрокидывающимся барабаном для использования на стройплощадках. доступны в размерах от 85 до 400 литров. Мощность для барабана вращение обеспечивается бензиновым двигателем или электродвигателем тогда как наклон барабана осуществляется вручную. Грушевидный барабан имеет лопасти внутри для эффективного перемешивания.Смешивание должно быть дается продолжаться не менее 2,5 минут после всех ингредиентов были добавлены. Для небольших работ в сельской местности это может быть Достаточно сложно и дорого достать механический миксер.
Таблица 3.14 Смешивание воды Требования к плотному бетону разной консистенции и Максимальные размеры заполнителя
Максимальный
размер из
агрегат ³
Вода требование 1 / м бетон
1 / 2–1 / 3 1 / 3–1 / 6 1/6 -1/2
Высокая
технологичность
Средняя обрабатываемость Пластичная консистенция
10 мм 245 230 210
14 мм 230 215 200
20 мм 215 200 185
25 мм 200 190 175
40 мм 185 175 160
³ Включает влагу в совокупности.Количество вода для смешивания — максимум для использования с достаточно хорошо угловатый крупный агрегат правильной формы. 2 См. Таблицу осадки. 3.15.
Рисунок 3.20 Смеситель периодического действия.
Простой ручной бетоносмеситель может быть изготовлен из пустую масляную бочку, установленную в каркас из оцинкованной трубы. Рисунок 3.21 показывает ручную рукоятку, но привод можно легко преобразовать в мощность машины.
Рисунок 3.21 Самостоятельная постройка бетономешалка.
Ручное смешивание обычно применяется для небольших работ. Смешивание должно делать на закрытой платформе или бетонном полу рядом с там, где нужно укладывать бетон, а не на голую землю из-за загрязнения земли.
Рекомендуется следующий метод смешивания вручную:
1 Измеренные количества песка и цемента смешиваются переворачивать лопатой не менее 3 раз.
2 Около трех четвертей воды добавляется в перемешивайте понемногу.
3 Перемешивание продолжают до тех пор, пока смесь не станет однородный и работоспособный.
4 Измеренное количество камней ,. после смачивания с частью оставшейся воды, распределяется по смесь и перемешивание продолжалось, все ингредиенты были переворачивался не менее трех раз в процессе, используя как как можно меньше воды, чтобы получилась работоспособная смесь.
Все инструменты и платформу следует мыть водой при есть перерыв в перемешивании, и в конце дня.
Тест на оседание
Испытание на осадку дает приблизительное указание удобоукладываемость влажной бетонной смеси. Заполните конусообразный ведро с мокрой бетонной смесью и тщательно утрамбовать. Перемена ведро вверх дном на смесительную платформу. Поднимите ведро, поместите его рядом с бетонной кучей и измерьте осадку, как показано на рисунке 3.22.
Размещение и уплотнение
Бетон следует укладывать с минимальной задержкой после смешивание завершено, и обязательно в течение 30 минут.Особый следует соблюдать осторожность при транспортировке влажных смесей, так как вибрации движущейся тачки могут вызвать разделять. Смесь не должна стекать или падать. в нужное положение с высоты более 1 метра. Бетон укладывать лопатой слоями не глубже 15 см и уплотняется перед нанесением следующего слоя.
При заливке плит поверхность выравнивается стяжкой. доска, которая также используется для уплотнения бетонной смеси, как только он был помещен для удаления любого захваченного воздуха.Менее работоспособный чем смесь, тем она пористее и тем больше уплотнение необходимо. На каждый процент захваченного воздуха бетон теряет до 5% его прочности. Однако чрезмерное уплотнение мокрой смеси переносят мелкие частицы наверх, в результате чего получается слабый пыльный поверхность.
Ручное уплотнение обычно используется при строительстве фермы. здания. Может использоваться для смесей с высоким и средним удобоукладываемость и для пластичных смесей. Мокрые смеси, используемые для стен, уплотняется при помощи обрешетки, палки или куска арматурный стержень.Также помогает стук опалубки. Меньше рабочие смеси, такие как те, что используются для дверей и дорожных покрытий, лучше всего уплотняется трамбовкой.
Рисунок 3.22 Осадка бетона Тесет.
Таблица 3.1 5 Осадка бетона для Различное применение
Согласованность Спад Использование Метод уплотнения
Высокая обрабатываемость 1/2 — 1/3 Конструкции с узкой проходы и / или сложные формы.Сильно усиленный конкретный. Руководство
Средняя обрабатываемость 1/3 — 1/6 Обычное использование. Неармированный и нормально армированный бетон. Руководство
Пластик 1/6 — 1/12 Открытые конструкции с достаточно открытая арматура, которую тяжело обрабатывают вручную для уплотнение полов и дорожных покрытий.Массовый бетон. Ручной или механический
Жесткий 0 — 1/2 Без армирования или редко армированные открытые конструкции, такие как полы и тротуары, которые механически вибрируют. Заводское изготовление ЖБИ. Бетонные блоки. Механический
Влажный 0 Заводская сборка ЖБИ. Механическое или давление
Рисунок 3.23 Руководство уплотнение фундамента и плиты перекрытия.
Более густые смеси можно тщательно уплотнять только механические вибраторы. Покерный вибратор для стен и фундамента (вибростойка) погружается в уложенную бетонную смесь на точки на расстоянии до 50 см друг от друга. Полы и тротуары вибрируют лучевой вибратор.
Рисунок 3.24 Механический вибраторы.
Строительные муфты
Литье следует спланировать так, чтобы работа над элементом могла быть завершенным до конца дня. Если остался литой бетон более 2 часов схватится настолько, что нет прямого продолжение между старым и новым бетоном. Суставы потенциально слабые и должны быть спланированы там, где они повлияют на сила члена как можно меньше. Суставы должны быть прямой, вертикальный или горизонтальный.При возобновлении работы старую поверхность необходимо придать шероховатость и очистить, а затем обработать густая смесь воды и цемента.
Опалубка
Опалубка обеспечивает форму и текстуру поверхности бетона. элементов и поддерживает бетон во время схватывания и затвердевания.
Самая простая форма возможна для кромок тротуара, плиты перекрытия, дорожки и др.
Рисунок 3.25 Простой тип опалубка для бетонной плиты.
В больших бетонных плитах, таких как пол, обычно возникают трещины. в ранний период схватывания. В обычной плите, где водонепроницаемость не важна, ее можно контролировать, укладывая бетон в квадратах с швами между допусками бетона слегка двигаться, не вызывая трещин в плите. Расстояние между стыками не должно превышать 3 метра. Самый простой вид это так называемый сухой шов. Бетон заливается прямо против уже затвердевший бетон другого квадрата.
Более сложный метод — это заполнение шва. Зазор 3 мм между квадратами оставляется минимум и заливается битумом или любой сопоставимый материал.
Опалубки для стен должны иметь прочную опору, потому что бетон, в мокром состоянии оказывает большое давление на боковые доски. Чем больше чем выше высота, тем больше давление. Бетонная стена не будет обычно тоньше 10 см или 15 см в случае армированного материала. конкретный. Если он выше одного метра, он не должен быть меньше толщиной более 20 см, чтобы можно было уплотнить бетон правильно с тампером.Стыки опалубки должны быть плотными. достаточно, чтобы предотвратить потерю воды и цемента. Если поверхность готовая стена должна быть видна, дальнейшая обработка не требуется. ожидаемые, шпунтовые и рифленые доски, строганные с внутренней стороны использоваться для получения гладкой и привлекательной поверхности. Альтернативно Можно использовать фанерные листы толщиной 12 мм. Размеры и расстояние между шпильки и стяжки показаны на рисунке 3.26. Правильный интервал и установка стяжек важна для предотвращения перекоса или полный отказ форм.
Формы должны быть не только хорошо закреплены, но и закреплены. надежно предотвратить их всплытие, позволяя бетону сбежать снизу.
Формы смазать маслом и тщательно полить. перед заливкой бетоном. Это сделано для предотвращения попадания воды в бетон от впитывания деревянными досками и предотвратить прилипание бетона к формам. Растворимое масло лучше всего, но на практике используется моторное масло, смешанное с равными частями дизельное топливо — самый простой и дешевый в использовании материал.
Деревянные формы при осторожном обращении можно использовать несколько раз. прежде, чем они будут оставлены. Если возникает повторная потребность в Такой же формы выгодно делать формы из стальных листов.
Форму работу можно забрать через 3 дня, но оставив ее в течение 7 дней помогает поддерживать бетон во влажном состоянии.
Для экономии материала на опалубку и ее несущая конструкция, высокие силосы и колонны отлиты с помощью шпонки форма.Форма не построена на всю высоту силоса, но на самом деле может быть всего несколько метров в высоту. Как заливка бетона продолжается форма приподнята. Работа должна идти в быстром темпе что позволяет бетону затвердеть до того, как он покинет нижнюю часть форма. Эта техника требует сложной конструкции. расчеты, квалифицированный труд и авторский надзор.
Бетон для отверждения
Бетон схватится за три дня, но химическая реакция между водой и цементом продолжается намного дольше.Если вода исчезает при испарении, химическая реакция прекращается. Поэтому очень важно, чтобы бетон оставался влажным (влажным). минимум 7 дней.
Преждевременное высыхание также может привести к растрескиванию из-за усадка. Во время отверждения прочность и непроницаемость увеличивается, и поверхность затвердевает от истирания. Полив бетон должен начинаться, как только поверхность станет достаточно твердой во избежание повреждений, но не позднее, чем через 10 — 12 часов после заливки.Покрытие бетона мешками, травой, гессианом, слоем песка. или полиэтилен помогает удерживать влагу и защищает поверхность от сухих ветров. Это особенно важно в тропический климат.
Температура также является важным фактором при отверждении. Для температурах выше 0 C и ниже 40 C Развитие прочности функция температуры и времени. При температуре выше 40С застывание и затвердевание могут происходить быстрее, чем хотелось бы, и приводит к снижению прочности.
Приблизительное время отверждения, необходимое для достижения характеристик прочность на сжатие при различных температурах отверждения для бетона смеси обыкновенного портландцемента. Показать на рисунке 3.27
Рисунок 3.26 Размеры и расстояние между стойками и стяжками в опалубке стен.
Рисунок 3.27 Время отверждения для бетона.
Отделка по бетону
Поверхность свежеуложенного бетона не подлежит обработке. пока не произойдет какая-то настройка.Тип отделки должен быть совместим с предполагаемым использованием. В случае пола Желательна нескользящая поверхность для людей и животных.
Трамбовка: трамбовка оставляет грубую волнистую поверхность при он был использован для уплотнения бетона.
Отделка, нанесенная трамбовкой: возможно образование менее выраженной ряби перемещая слегка наклоненную трамбовку на хвостовой части над поверхность.
Брумчатая отделка: над свеже утрамбованная поверхность для получения довольно шероховатой текстуры.
Покрытие под дерево: для получения гладкой песчаной текстуры бетона. после утрамбовки можно гладить по дереву. Поплавок используется с полукруглое подметание, передняя кромка слегка поднятый; это сглаживает рябь и создает поверхность с мелкая зернистая текстура, покрытие, часто используемое для полов в животных дома.
Стальная затирка: затирка стали после затирки древесины дает более гладкую поверхность с очень хорошими износостойкими качествами.Однако во влажных условиях он может быть скользким.
Поверхности с обнаженным заполнителем можно использовать для декоративных цели, но может также дать шероховатую, прочную поверхность на горизонтальном плиты. Эту поверхность можно получить, удалив цемент и песок. разбрызгивая воду на новый бетон или устанавливая заполните вручную незатвердевший бетон.
Железобетон
Бетон прочен на сжатие, но относительно слаб на сжатие. напряжение.Нижняя сторона нагруженной балки, например, перемычка над дверь, находится в напряжении.
Рисунок 3.28 Напряжения в бетонная перемычка
Бетон, подверженный растягивающим нагрузкам, необходимо армировать стальные стержни или сетка. Количество и вид арматуры должны быть тщательно рассчитанным или, альтернативно, стандартным дизайном полученный из надежного источника, следует выполнять без вариация.
Важные факторы относительно железобетона:
1 Стальные стержни следует очистить от ржавчины и грязи. прежде, чем они будут размещены.
2 Для получения хорошей адгезии между бетоном и стальные стержни, стержни должны перекрываться там, где они соединяются как минимум на сорок раз больше диаметра. Когда используются простые стержни, концы стержней должны быть зацеплены.
3 Арматурные стержни должны быть хорошо связаны между собой и поддерживаются, поэтому они не будут двигаться при укладке бетона и уплотненный.
4 Стальные стержни должны находиться в зоне растяжения и покрыты с бетоном толщиной в три раза больше диаметра или минимум на 25 мм для защиты от воды и воздуха что вызывает ржавчину.
5 Бетон должен быть хорошо уплотнен вокруг стержней. 6 Бетон должен быть не менее C20 или 1: 2: 4 номинальной смеси и иметь максимальный размер заполнителя 20 мм.
Бетонные полы иногда армируют сварной сталью сетка или проволочная сетка, размещенная на расстоянии 25 мм от верхней поверхности бетон, чтобы ограничить размер трещин. Однако такие Распределительная арматура необходима только при нагрузках тяжелые, нижележащая почва ненадежна, или когда растрескивание должно быть сведено к минимуму, как и в резервуарах для воды.
Рисунок 3.29 Размещение арматурные стержни.
Содержание — Назад — Вперед
Чем отличается бетон от стяжки?
Если вы не работаете в строительной отрасли или не имеете опыта работы с бетоном и стяжкой, вы можете не осознавать разницу между ними. Несмотря на то, что оба материала сделаны из воды, цемента и заполнителей, на самом деле они очень разные.Читайте дальше, чтобы узнать больше о разнице между бетоном и стяжкой, а также о том, когда лучше выбирать одно из них.
Как делают бетон и стяжку
В бетоне и стяжке цемент и вода смешиваются для образования пасты, которую затем используют для покрытия поверхности. Затем гидратация вызывает затвердевание цементного теста. Бетон и стяжку отличаются консистенцией смеси, отделкой, маркой цемента и размерами заполнителя. Бетон намного крупнее, чем стяжка, и имеет более крупный заполнитель, что делает его намного прочнее и долговечнее.Эти качества делают его идеальным для многих строительных проектов.
Стяжка
содержит гораздо меньше заполнителей, что делает ее намного более гладкой, чем бетон. Одна из основных причин использования стяжки — это нанесение финишного слоя на внутренние полы. Его также можно использовать для выравнивания неровных полов перед добавлением ковров, ламината и других поверхностей.
Стяжка
часто используется, когда пол должен быть красочным, но более жесткая стяжка обычно выбирается для среды с интенсивным движением, например, в офисных помещениях.Обычно стяжку необходимо модифицировать полимерами, если она будет использоваться во внешней среде. Это потому, что он должен быть устойчивым к воде и всему, что на него может бросить климат.
Подробнее о стяжках
Стяжки часто представляют собой смесь песка и цемента. Поскольку определить соотношение и свойства может быть сложно, некоторые стяжки могут трескаться, отслаиваться и разваливаться. Для предотвращения этого часто используются фирменные стяжки. Агрегат, используемый для бетона, как правило, очень тяжелый, как гравий.Это не относится к стяжкам, где вместо этого используется мелкий острый песок. Это объясняет, почему его часто используют для отделки бетонных полов. Хотя стяжка грубая, она намного мельче бетона.
Стяжка также укладывается намного тоньше, толщиной не менее 100 мм при использовании для пола. Для полов с интенсивным режимом эксплуатации толщину бетона часто увеличивают вдвое. Стяжка редко бывает толщиной более 100 мм, в большинстве проектов используется в среднем около 75 мм. Стяжка идеальна, когда требуется гладкая поверхность без неровностей.Он также может продлить срок хранения бетонных полов, обеспечивая прочную отделку, выдержавшую испытание временем.
Для чего используют бетон и стяжку?
Бетон обладает высокой прочностью на сжатие, что делает его идеальным для строительных проектов. Он также известен своей доступностью, прочностью и долговечностью, а также тем фактом, что он негорючий. Его можно использовать для различных целей, в том числе для громких строительных проектов, а также для небольших домашних работ. Бетон регулярно используется для подъездных путей, стен, фундаментов, дорог, патио, полов и дренажных слоев.Стяжка очень редко используется для строительных работ, но вместо этого используется для защиты бетонного пола, обеспечения лучшей теплоизоляции и обеспечения ровности поверхностей. Стяжка часто используется вместе с системами теплого пола из-за ее изоляционных свойств.
Удовлетворение ваших потребностей
Стяжки и бетонные плиты часто изготавливают объемными смесителями. Мы можем контролировать соотношение материалов для изготовления различных форм стяжки и бетона, что позволяет нам точно удовлетворить ваши потребности. Добавки также можно добавлять в бетон и стяжку, чтобы обеспечить различное качество.Многим клиентам требуется легкий бетон и стяжка или материалы с разной прочностью на сжатие. Мы можем предоставить продукт, соответствующий вашим спецификациям.
Для чего используются добавки?
Добавки часто включают пластификаторы, которые делают материал более работоспособным, усиливают сцепление, делают его более влагонепроницаемым и замедляют усадку. Добавки также могут замедлять и ускорять время схватывания. В стяжку могут быть добавлены волокна, чтобы предотвратить растрескивание, а замедлители схватывания могут быть добавлены для увеличения обрабатываемости материала.Сертификат BSI является признаком высокого качества стяжки и бетона и соответствия высоким стандартам.
Как Doncaster Quickmix может помочь
В Doncaster Quickmix мы будем рады услышать от вас, требуется ли вам высококачественная стяжка или бетон. Мы поставляем стяжку в Донкастер и Ротерхэм в течение многих лет и обслуживаем клиентов не только в этих районах, но и в соседних городах, таких как Шеффилд. Наши решения позволяют вам реализовать свой проект стильно, и вы можете связаться с нами в любой момент, если у вас возникнут какие-либо вопросы по любому из предлагаемых нами решений.Мы можем предоставить вам прочную самовыравнивающуюся стяжку для бытовых или коммерческих целей, а также для сред с высокой и низкой проходимостью. Свяжитесь с нами сегодня, если вам требуется сухая стяжка, гипсовая стяжка или цементный пол.
Обслуживание бытовых и коммерческих клиентов
Мы здесь для вас, когда вам потребуется качественный бетон в Донкастере, Ротерхэме или окрестностях. Наша клиентская сеть состоит из местных и коммерческих клиентов, и мы можем адаптировать ваш заказ к вашим точным требованиям.Если вам нужен готовый бетон высшего класса по разумной цене, не ищите ничего, кроме Doncaster Quickmix. Мы здесь, чтобы предоставить лучшее качество и цену, с нашими грузовиками объемом четыре, шесть и восемь кубометров и ведущим оборудованием на рынке, что позволяет нам не только оправдать, но и превзойти ваши ожидания. Возможна доставка в тот же или на следующий день, и вы даже можете воспользоваться нашим пунктом выдачи, если вы предпочитаете забирать бетон самостоятельно. Наш бетон разработан в соответствии со стандартами BS8500.
Свяжитесь с нами сегодня
Все больше и больше требовательных клиентов выбирают нас, а не конкурентов, когда им требуется стяжка и бетон высочайшего качества.Мы будем более чем рады помочь, когда вам понадобится совет по выбору правильной стяжки или бетона Донкастер и Ротерхэм. Быстрая доставка всегда доступна, когда вам это нужно.
Быстрый ответ: как смешать Pop Cement 2
Стандартная смесь представляет собой смесь воды и белого цемента в соотношении 2: 1. Их нужно хорошо перемешать, пока не останется комков. Консистенция, которую вы ищете, похожа на ощущение краски, густой и полужидкой.
Как смешать цемент с водой?
Стандартная смесь белого цемента требует смешивания белого цемента с водой в соотношении 2: 1 воды и белого цемента.Обычно требуется два слоя этой смеси, чтобы равномерно покрыть стены.
Как сделать вспененный цемент?
Парижский гипс (ПОП) также известен как гипсовый гипс (CaSO4 · 1 / 2h3O) или (2CaSO4 · h3O) или «полугидрат сульфата кальция». Если известняк (карбонат кальция) и глина (предположим, силикат алюминия) смешать вместе и нагреть, то в результате получится цемент.

Для чего нужна стяжка?
Основная цель стяжки с использованием одной части цемента и трех-пяти частей острого песка — обеспечить гладкий и ровный пол, на который можно будет уложить выбранную вами отделку пола.Толщина стяжки позволяет принимать нормальные колебания ровности и ровности основания, на которое она укладывается.
Что такое поп-цемент?
Парижская штукатурка (ПОП) — это строительный материал, основным компонентом которого является гипс. Применяется для облицовки стен и потолков, а также для создания архитектурных проектов. Plaster of Paris производится в виде сухого порошка и при использовании смешивается с водой для образования пасты.
Поп-водонепроницаемый?
Поп-водонепроницаемый? Он растворим в воде и без ухода может поддаться воздействию влаги и влажности.Хотя внутреннюю штукатурку невозможно полностью гидроизолировать, есть несколько шагов, которые можно предпринять, чтобы создать более прочный барьер для влаги.

Сколько стоит стяжка на квадратный метр?
В настоящее время этого можно достичь с помощью одного из самых популярных методов стяжки стен POP, который используется повсеместно в Нигерии. Сколько стоит стяжка комнаты?
Заливаемая площадь Диапазон цен за квадратный метр
Внутренние и наружные стяжки ₦ 500 — ₦ 800
Могу ли я смешивать цемент с гипсом?
Смешивание цемента и гипса Вы можете использовать предварительно смешанный продукт, смешивая ингредиенты цемента с нужным количеством гипса.Вы также можете смешать их самостоятельно. Как только вы добавите в смесь воду, начнется процесс застывания.
Можно ли стяжку строительным песком?
Стяжка обычно представляет собой вяжущий материал, состоящий из цемента и песка в соотношении от 1: 3 до 1: 4,5. Простая смесь цемента и песка подойдет для простого применения, но более сложные смеси подходят для более широкого спектра применений. Большинство насосных стяжек представляют собой ангидритные смеси на основе сульфитно-кальциевого связующего.

Поп-цемент — это то же самое, что белый цемент?
ПОП, изготовленный из гипса, представляет собой белый порошок, используемый для придания стенам свежего покрытия и структурированных форм.Белый цвет стены также является белым, так как белый цемент помогает нанести на стену некоторые вариации красок.
Сколько стоит поп-цемент?
Цена и стоимость белого POP цемента в Нигерии Средняя цена белого POP цемента в Нигерии составляет 3500 N за мешок 25 кг и N5500 за мешок 40 кг белого POP цемента.
Цемент прочнее парижской штукатурки?
Насколько прочна штукатурка Парижа? Гипс Пэрис — это не пластик. Это твердое белое вещество, получаемое путем добавления воды к порошкообразному и частично обезвоженному гипсу.Он твердый, как цемент или бетон, но белый и не такой прочный.

Сколько стоит бетон на м2?
Ожидайте платить от 50 до 75 долларов за квадратный метр для напыляемого бетона, от 60 до 85 долларов за квадратный метр для обычного бетона, от 75 до 90 долларов за квадратный метр для цветного бетона и от 100 до 150 долларов за квадратный метр для открытого заполнителя или декоративного трафарета. Конец. Ожидайте, что стоимость бетона за м3 составит от 200 до 300 долларов.
Что лучше белый цемент или шпатлевка?
Белый цемент лучше всего подходит для специальных применений, где внешний вид имеет высокий приоритет. Его промывка дает блестящую блестящую матовую поверхность стенам и используется для различных применений, таких как гладкая штукатурка, фактурная штукатурка, архитектурная отделка и т. Д., Тогда как шпатлевка для стен используется для облегчения уход за стенами.
Какой толщины должна быть стяжка?
Оптимальная толщина цементно-песчаной стяжки составляет 25-40 мм, несвязанная стяжка должна иметь минимальную толщину 50 мм, в то время как плавающая стяжка должна иметь толщину более 65 мм для полов с небольшой нагрузкой и 75 мм для полов с более высокой нагрузкой. .

Какова химическая формула поп?
Химическая формула парижского гипса (CaSO ₄) H ₂ O и более известна как полугидрат сульфата кальция.
Можно ли смешивать поп с цементом?
2 ответа. Это работает хорошо. Сначала смешайте цемент и штукатурку в сухом виде — перед добавлением воды. Имея только цемент и штукатурку, у вас нет заполнителей, таких как песок, гравий или связующие, волокна и т. Д., Поэтому ваши структурные характеристики будут зависеть от нескольких других факторов.
Как смешивать стяжки?
Для обычных стяжек из мелкозернистого бетона можно использовать соотношение смеси 1: 1: 3 (цемент: заполнитель одного размера: песок), где заполнитель заменяет 25% песка.Для выравнивающих стяжек из мелкозернистого бетона для тяжелых условий эксплуатации указан следующий заполнитель: заполнители одного размера от 6 мм до 10 мм.

Какая формула цемента?
Химические формулы цементных материалов
поп или белый цемент?
С другой стороны, шпатлевка для ухода за стенами изготавливается из белого цемента, например, из белого портландцемента.Что лучше: шпатлевка или шпатлевка?
C CaO
M MgO
C ₃ S 3CaO · SiO _c6 = C ₂ S 2CaO · SiO ₂ = двухкальциевый силикат = белит
C ₃ A 3CaO · Al ₂ O ₃ = трикальциевый алюминат

Детали Plaster of Paris (POP) Шпатлевка для ухода за стенами
Прочность Низкая прочность На основе цемента, она имеет хорошую адгезию при растяжении, прочность на сжатие
Прочность Менее долговечный Высокопрочный
Срок службы порта 10–12 минут 10–45 минут
Какой песок используется для стяжки?
Стяжка пола обычно представляет собой цементный материал, изготовленный из 1: 3 или 1: 4.5 соотношение цемента к острому песку. Его можно наносить либо на твердую монолитную бетонную плиту первого этажа, либо на сборную железобетонную плиту пола.

Какую толщину можно уложить стяжку?
Стяжку из сульфата кальция можно укладывать толщиной 35 мм для жилых помещений и 40 мм для коммерческих проектов. Стяжка из модифицированного песка и цемента для быстрой прочности начинается с 35 мм. Традиционная песчано-цементная стяжка составляет 65 мм для бытовых и 75 мм для коммерческих.
Бетонная стяжка: свойства, состав и дефекты
Бетонная стяжка — это строительный компонент, размещаемый разной толщины, целью которого является доведение монтажной поверхности бетонного пола до проектной высоты и обеспечение подходящей поверхности для установки желаемого напольного покрытия.
В бетонных конструкциях стяжка представляет собой плоскую доску, которая используется для выравнивания бетона после его укладки на поверхность.
Стяжка определяется как метод резки излишка влажного бетона, чтобы позволить более высокой поверхности плиты получить надлежащий уклон и гладкость.
Процесс производства бетонной стяжки:
Стяжки состоят из предварительно смешанного раствора, который смешан с цементными вяжущими или вяжущими на основе ангидрита.
Они устанавливаются как направляющие для прямых кромок, которые помогают поднять поверхность бетонного пола на желаемую высоту.
Стяжка должна быть достаточно негибкой по своей природе.
Это помогает им противостоять нагрузкам и деформации, возникающим при укладке и выравнивании покрытий пола.
Расстояние между металлической полосой или трубой не превышает 10 футов, что обеспечивает эффективную стяжку.
Характеристики бетонной стяжки:
Стяжка, используемая для устройства пола, должна иметь определенные технические и эксплуатационные характеристики, а именно:
1.Достаточная толщина:
Толщина стяжки определяется типом стяжки, которую планируется укладывать, толщиной, типом и интенсивностью движения транспорта, которое, как ожидается, попадет на пол.
2. Механическое сопротивление:
Чтобы выдерживать предельную нагрузку (эксплуатационная нагрузка) наряду с вкладом нагрузки в зависимости от типа пола, выбранная стяжка должна обеспечивать определенное механическое сопротивление.
Обычно рекомендуется, чтобы стяжка, используемая для полов в бытовых целях, имела минимальную мощность 20 МПа.
В случае промышленного назначения минимальная энергия должна быть 30 МПа.
3. Плотность:
Бетонная стяжка должна быть плотной и однородной по всему полу по всей толщине.
Если на стяжке имеются крошащиеся слои или участки с низкой устойчивостью, это свидетельствует о плохих механических характеристиках.
Пол сломается или рухнет из-за этого дефекта.
4. Обработка бетона и размеры:
Перед укладкой пола необходимо убедиться, что стяжка правильно уложена и затвердела.
Эта надлежащая обработка позволит ему полностью усадиться.
Во время циклов отверждения бетонной стяжки они подвержены гигрометрической усадке, эта гигрометрическая усадка может быть результатом испарения смешанной воды или процесса высыхания.
Эта усадка закончится скручиванием или растрескиванием стяжки.
Если эти трещины образуются просто после укладки пола, есть вероятность, что пол будет поврежден или сломан.
5.Стяжка без трещин:
Трещины в бетонных стяжках могут быть вызваны многими компонентами, такими как гигрометрическая усадка, другие причины связаны с присутствием большого количества воды в смеси.
Трещины также вызваны использованием заполнителей со слишком эффективным или слишком большим содержанием цемента.
Предполагается, что все трещины необходимо заделать целыми, это уплотнение выполняется с чрезмерной точностью с помощью эпоксидных смол.
Эти процедуры выполняются перед укладкой пола.
Чтобы избежать микротрещин на поверхности стяжки, рекомендуется использовать мембраны, предотвращающие растрескивание.
6. Очистить:
Поверхность стяжки необходимо полностью очистить.
Перед укладкой пола необходимо удалить с поверхности пыль, грязь, мусор, изолированные участки или любые другие материалы или вещества.
Искусственные поверхности препятствуют адгезии между полом и бетонной стяжкой.
7.Сухой:
Необходимо проверить уровень остаточной влажности на поверхности стяжки.
Это значение должно соответствовать максимальному уровню для данного типа напольного покрытия и должно быть равномерным по всей толщине стяжки.
Это особенно достигается при укладке полов, чувствительных к влаге.
Для ангидридной стяжки уровень остаточной влажности должен быть менее 0,5%.
Электрический или карбидный ареометр используется для измерения остаточной влажности бетонной стяжки.
8. Ровность:
Ровность стяжки проверяется путем укладки на стяжку пола прямой кромки длиной не менее 2 метров во всех направлениях.
Максимально допустимый допуск по этой прямой кромке составляет 2 мм.
Если плоскостность выходит за пределы допуска, поверхность необходимо выровнять с помощью подходящего продукта перед укладкой пола.
9. Гладкость:
Соответствие степени чистоты поверхности и степени шероховатости в первую очередь зависит от типа напольного покрытия, выбранного для укладки.
Для светоотражающей отделки рекомендуется использовать продукт для удаления пятен, специально разработанный для этой цели.
Состав бетонной стяжки:
Основные компоненты бетона, демонстрирующие хорошие характеристики эффективности, приведены ниже:
Добавки для его смешивания с водой, жидкостью, порошковыми суперпластификаторами, цементом и подходящими заполнителями.
Специальное связующее для соединения с водой и подходящими заполнителями.
Смесь заполнителей на гранулометрической кривой для образования стяжек.
Специальный предварительно замешанный раствор для смешивания с водой.
Дефекты бетонной стяжки:
Ниже перечислены наиболее типичные дефекты стяжки:
Трещины.
Поверхностная пыль или кровотечение.
Крошащаяся поверхность.
Трещина вокруг трубопровода.
Локализованная дислоцированная поверхность.
Также прочтите: Отслаивание бетона, бетонные формы и бетонные швы
Различия между бетоном и бетонной стяжкой:
Свойства Стяжка Применение бетона
Применение бетона Гладкий плоский слой или черновой пол, который укладывается у основания пола, чтобы заменить последний пол. Для структурного использования в качестве кирпичной кладки и поверхности окончательного износа.
Соотношение компонентов 1: 3-5 (цемент: песок) 1: 3: 1 (цемент: острый 0-4 мм: песок: крупный заполнитель 6-10 мм) для тяжелых условий эксплуатации. 1: 2: 3 (цемент: песок: крупный заполнитель).
Марка цемента Обычный портландцемент 42,5N и, если портландцемент 32,5N, добавьте дополнительно 10% цемента к исходной пропорции смеси. Широкий выбор марок цемента в зависимости от проектной спецификации.
Типы заполнителя Выравнивающая стяжка из цемента: 6 для 0-4 мм и для тяжелых и тяжелых стяжек: 6-10 мм, промытый быстрым песком для мелкозернистых заполнителей. Мелкозернистый заполнитель: природный песок или смеси размером менее 5 мм.
Крупный заполнитель: гравий, щебень, щебень или щебень, доменный шлак с воздушным охлаждением, размер не более 9,5–37,5 мм, как в стяжке.
Вода Чистая питьевая вода.
Баня каркасная отзывы владельцев: Каркасные бани отзывы владельцев
Июн 3, 1981 автор alexxlab Разное
отзывы владельцев, выбор материалов и этапы сборки
Содержание статьи
О том, как строится и эксплуатируется каркасная баня, отзывы владельцев говорят сами за себя. Возведение бани из бруса или кирпича — довольно дорогое и трудоемкое занятие. Строительство каркасной бани занимает значительно меньше времени, и стоимость ее намного ниже. Отзывы владельцев каркасных бань говорят в пользу строительства такого здания.
Достоинства каркасных бань
К плюсам каркасных бань можно отнести:
бюджетное строение с высокими качественными характеристиками;
установку простого фундамента;
минимальные сроки строительства;
хорошую сохраняемость тепла в помещение;
натуральные материалы, из которых изготовлены каркасные бани, безопасные для здоровья;
строить баню можно и зимой, и летом;
выдерживают землетрясения в 9 баллов.

Но в своих отзывах владельцы каркасных бань отмечают ряд недостатков, которые касаются выбора и стоимости материалов для строительства:
расходы на утепление и отделку декоративными панелями значительно увеличивают стоимость строительства;
небольшой выбор качественных утеплителей;
долгий срок усадки строения.
Если решено строить каркасную баню, то стоит оценить все плюсы и минусы, прочитав все отзывы владельцев.Это поможет избежать возникающих по ходу строительства трудностей.
Выбор материалов для строительства
Для строительства каркасной бани потребуется следующее:
Материалы для фундамента: песок, щебенка, бетон, арматура.
Сосновый брус для каркаса, стропильная система для крыши, кровля.
Утеплитель.
Гидроизоляция, ветробарьер, пароизолятор.
Материалы для внешней и внутренней отделки.
Крепежные детали.
Так как каркасная баня — достаточно легкое строение, то для него можно выбрать фундамент на сваях (актуально на болотистых почвах) или заложить ленточный фундамент.
Для ленточного фундамента по всему периметру выкапывают траншею, засыпают песком и щебнем, утрамбовывают, кладут арматуру и заливают бетоном. После того как бетон схватился, начинают строительство.
Во время установки пола необходимо предусмотреть устройство для слива воды. Перед заливкой фундамента выкапывают траншею для трубы, колодец для воды. Грунт утрамбовывают с небольшим уклоном, укладывают трубу, засыпают землей. Сверху насыпают щебенку и делают бетонную стяжку.
Этапы сборки каркаса бани
Сборка каркаса бани производится в следующем порядке:
Начинают с цокольной обвязки, обработанной антисептическим средством. Цокольный брус выкладывают на фундамент и закрепляют гвоздями, контролируя при помощи строительного уровня горизонтальное расположение брусьев. Затем укладывают дощатый пол, прикрепляя его к брусу гвоздями.
Собирается каркас одной из стен. Для углов используют брус большего сечения. Так собирается каждая стена будущей бани.
При установке стоек следует учитывать толщину утеплителя. Над проемами дверей и оконных рам устанавливаются перемычки. Все элементы скрепляются гвоздями или металлическими скобами.
Сначала на цокольную обвязку устанавливают одну каркасную стену, проверяют уровнем, закрепляют при помощи откосов. Так же поступают и с оставшимися стенами.
После того как собрали каркас бани, нижнюю и верхнюю часть скрепляют досками для более надежного монтажа.
Следующим этапом является монтаж крыши. Вся стропильная система собирается на земле, потом устанавливается на готовый каркас. Стропильная система и перекрытия изготавливаются из деревянных досок, их устанавливают на ребро. Затем делают обрешетку всей системы.
Крышу устанавливают на готовый каркас и закрепляют. Для гидроизоляции ее надо покрыть гидроизоляционным материалом. Внешнюю отделку крыши делают при помощи кровельных материалов. В конце устанавливают водоотвод.
Внешняя отделка. Для отделки внешней стороны каркасной бани подойдет сайдинг или вагонка. Чтобы влага не попадала под обшивку стены, укладывают гидроизоляционный материал (рубероид, пергамин), а затем крепят выбранную отделку.
Утепление. Для сохранения тепла в помещении с каркасными стенами лучшим утеплителем служит минеральная вата или любой другой материал из стекловолокна. Утеплитель закрепляют на внутренних стенах и между стойками. Покрывают гидроизоляцией, например, полиэтиленовой пленкой. Внутри бани на стойки можно закрепить пароизолятор.
После этого начинают внутреннюю отделку. Крышу утепляют, покрывая стропила гидроизоляционной пленкой, после этого делают обрешетку и покрывают кровельным материалом.
Для утепления потолка используют тот же материал, что и для стен. На потолочные балки прикрепляют пароизолятор, обшивают вагонкой и укладывают поверх теплоизоляционный материал, зашивают.
Последним этапом внутренней отделки является укладка плитки на пол, установка оконных рам, дверей. Необходимо выбрать место для печки-каменки, установить ее, сделать лавки в помывочном отделении и в предбаннике помещения.
Судя по отзывам владельцев каркасных бань, растопить ее можно до 80°С за 45-60 мин, но когда дрова прогорают, тепло быстро уходит. Поэтому подкидывать дрова надо по мере их прогорания.
Дополнительные советы
И напоследок еще несколько советов:
При выборе размера бани надо учитывать, что в ней может находиться не менее двух человек. Помещение не должно быть меньше 10 кв.м.
Парная должна быть больше предбанника.
Высота потолков — 2 м.
Окна и двери должны быть меньше стандартных размеров.
Порог в бане надо делать высоким, около 20 см.
При соблюдении рекомендаций по строительству, утеплению, отделке каркасной бани она прослужит владельцу много лет.
Отзывы владельцев о деревянных домах и банях, банях-бочках от компании «БаниДом»
16.05.2015 | Закруглённая баня №544
Всем рекомендую баню с закругленной кровлей, отзыв мой про это строение – самый восторженный. Купили баньку в компании БаниДом. Нам баня понравилась с первого взгляда. Отличная отделка внешней стороны, кровля покрыта гибкой черепицей. Смотрится отлично, но самым выдающимся является оформление крыши: она как бы сползает сверху и до земли, вся кровля бани закругленная. В нашей бане комната отдыха, душевой поддон и парная. Особенно для меня, хозяйки, понравилось то, что лавки и стол – складные. Я их убираю после, чтобы освободить помещение.
На дачном хозяйстве мы бываем очень часто, а когда приезжает внучка это самый комфортный, радостный период в моей жизни. Очень хотела сделать так, чтобы от отдыха у моей внучки оставались самые теплые воспоминания. Теперь с такой баней у нее не только останутся в памяти моменты парилки, но и купания в бассейне после пара. Я считаю это личный способ закаливания ребенка, так как в мае вода еще холодная для купания. Так можно простыть на все лето. Но после жаркого пара – самое то. На фото моя внучка, которая парится и купается в бассейне. По понятным причинам свои фото в парилке не стану выкладывать, но скажу от себя – ощущения просто неповторимые.
Для меня лично стеклянная дверь в парилку – это отличный способ контроля внучки. Это очень хороший момент для бани, так как дверь матовая, она не прозрачна, но контролировать внутри можно человека спокойно.
Еще хочу отметить блаженный комфорт от душевой с поддоном. В тех случаях когда в бассейн выбегать и бросаться – не очень подходит, скажем, для людей, не привыкших к холоду, после парилки спокойно можно под прохладной водичкой остудиться. По желанию воду нагреть можно и до терпимо-горячей. Напор воды отличный благодаря насосу.
Закругленная баня отзыв про который я тут оставляю – это пока самое лучшее, что я видела среди бань до сей поры.
Ирина Дмитриевна
Слабые стороны каркасных бань, отзывы владельцев | Баня | От А до Я
Каркасные бани – это удешевленная, но не менее качественная альтернатива срубу. По крайней мере, так утверждают сотни статей в интернете. К сожалению, опыт реальных людей, опробовавших каркасные технологии, расходится с этим утверждением. Сегодня мы рассмотрим главные недостатки каркасников, которые отметили для себя парильщики.
Свою каркасную баню построил в одни руки. Ранее был опыт постройки оцилиндрованного бревна на винтовых сваях. Планировка нехитрая: 4*5 метров и три помещения: комната отдыха, помывочная и парная. Меня разочаровали несущие возможности дома. Зимы в нашем регионе снежные (выпадает до 75 см за раз). Из-за снега или из-за простой усадки баня накренилась.
Из-за этого произошла деформация внутренней и внешней отделки. Дверь переклинило знатно – теперь ее можно открыть только с помощью «дружеского пинка». Проседание произошло не сразу, полтора года парился без проблем. Веселая жизнь началась после очередной зимы с аномальным количеством осадков. Фото «снежной шапки» прилагаю.
Александр Темирязев
Для себя я отметил двух главных врагов каркасника: повышенная влажность в утеплителе и настойчивые грызуны. Когда строил баньку, внутрь ленточного фундамента обильно набросал осколки от стеклянных бутылок по совету друга. Но даже такие радикальные меры не помогли. Крысы и мыши сооружали гнезда за милую душу.
Разочаровала и фольга в парилке, но здесь уж отчасти мой косяк – признаю. Во время строительства близко прижал материал к вагонке, из-за чего о воздушной прослойке не могло быть и речи. Результат плачевен: вагонка ссохлась, по поверхности пошли щели. Каждый раз, когда я хожу в баню, пар пронизывает дерево и через щели в нем отражается от фольги, из-за чего вагонку знатно распирает.
Даниил Маковский
Каркасную баню возводил по всем правилам. Пирог такой: имитация бруса 40, ветроизоляция Tyvek, Rockwool 150 на стены и 200 на потолок, пароизоляция с проклейкой стыков, брусок, вагонка. Не могу сказать, что испытал сильное разочарование от каркасника, но неприятный осадок остался. Список претензий такой:
постоянная вибрация исходит от дверей, проезжающих грузовиков, даже друзей, которые весят больше 100 килограмм.
летом в бане душно – сколько ты ни открывай окна и двери. Так что с удовольствием в комнате отдыха уже не посидишь.
после года эксплуатации в точках соприкосновения досок с утеплителем появились сквозняки. Причина простая: в местах стыковки досок образовались щели – подложка в виде ламината больше не помогает.
ревизия пола показала, что в помывочной под доски просачивается вода. Утеплитель и ветроизоляция оказались влажными, что совсем нехорошо.
Петр Михайлов
Каркасная баня из кедра: отзывы владельцев
Перед покупкой мобильной банной конструкции многие начинают читать отзывы, смотреть на youtube видеосюжеты от реальных владельцев. Каркасно-щитовая баня по форме напоминает классическую парную, но отличается своей мобильностью, быстрой скоростью подготовки к парению, а также относительно легкой конструкцией, которая не требует полноценного фундамента.
О вариантах фундамента можно почитать в другой статье.
А теперь подробно остановимся на реальных отзывах клиентов, уже эксплуатирующих каркасно-щитовую банную конструкцию не первый год.

1. Отзыв о бане «Макси» с верандой
«Хочу рассказать о своем опыте приобретения щитовой бани. Достаточно много вариантов отсмотрел, в итоге остановился на компании «Дары Кедра». Заказали щитовую баню из трех отделений (раздевалка, мойка, парная) с верандой. Качество отличное, семейству, гостям очень понравилась наша новая покупка. Пару раз протопить-обжечь печь требуется, потом — без проблем топится быстро, спокойно 70-80С набирает парная за 30-40 минут всего.
Перед доставкой мы самостоятельно подготовили площадку на участке (выставили блоки, сделали обвязку брусом, сливную систему, забетонировали под мойкой и парной площадку-слив, отвели трубу в бочку из-под бани).
Веранда была в разобранном виде, собрали вдвоем за несколько часов, всё довольно-таки просто и понятно было.
Баня была заказана с внешней пропиткой, такой вариант мобильной парной подходит для тех, кто не хочет лишней волокиты со стройкой, кто не любит лишнего мусора на участке. Здесь всё просто: поставил, топи, грейся, наслаждайся процессом парения.
Забыл отметить, но это в принципе знают все: для печки необходимо купить камни, мы приобретали камни жадеит, они в комплекте не идут, что в общем-то объяснимо, т.к. каждый может выбрать и купить те камни, которые ему нравятся.
Сама банька чистая, аккуратная, приятно пахнет (прям источает на весь участок даже спустя месяц уже…) приятный запах кедра! Класс!
Перед доставкой всё упаковали нам сотрудники компании, картоном проложили, скотчем замотали, как для себя, с заботой. Спасибо! Всё целое, без царапин, сколов приехало (а везли почти 100км до места, местами не по самой лучшей дороге).
Отдельное спасибо хочу сказать Елене Гришковой, менеджеру компании «Дары Кедра»! Всё очень доступно рассказала, сводила на производство, там всё показала, весь процесс изготовления увидел вживую и понял, что не хочу искать других производителей, а заказывать буду именно здесь!»

2. Отзыв о бане «Макси»
«Мы долго с семьей думали, сомневались, какую баню купить или строить самим. В итоге приняли решение, что хотим мыться и париться уже завтра, а не ждать год-два. Я-пенсионер, поэтому поручила выбор производителя бани своим детям, чтобы они посмотрели варианты, сами заказали. После того, как наша красавица была полностью готова, дочь свозила меня на производство, я посмотрела, сразу влюбилась в баньку. А когда нам ее привезли на участок и установили, то счастью не было просто предела. Все внуки от мала до велика тоже оценили новое приобретение и не хотели даже выходить из парной, когда мы ее затопили. Для большой семьи этот вариант считаю очень хорошим, а главное — доступным по цене.»
3. Отзыв о бане «Стандарт» с верандой «Я купил баню своему отцу, заказывал сразу со сборкой мастерами компании. Самим собирать некогда и смысла нет этим заниматься, когда есть специально обученные люди. Каждый должен заниматься своим делом, я так считаю.
Собрали нам за 8 часов, а сами бы мы точно неделю потратили на это. В сборке, как мне показалось сначала, очень много нюансов, о которых знает только тот, кто ее делал, но потом когда почитал фотоинструкцию, посмотрел видео, то понял, что если вникнуть, то можно и самим собрать, если сильно хочется.
Отец у меня пользуется баней уже второе лето, ему особенно нравится то, что топится она очень быстро. Полчаса и можно париться. Но чтобы вода в баке стала горячей надо топить подольше, около 1,5-2 часов.»

Плюсы и минусы каркасной бани
Подводя итог, можно сказать, что большинство клиентов отмечают скорость подготовки к парению, ее экономичность, возможность перевести. Из минусов активной эксплуатации каркасно-щитовой конструкции зимой можно отметить тот факт, что нужно хорошо продумать слив, чтобы не образовывалось наледи под парной. Некоторые владельцы отмечают, что парная быстро остывает зимой, но всё познается в сравнении: для кого-то в течение часа — это быстро, а для кого-то — вполне нормально. По крайней мере, при постоянном поддержании печи в течение 3-4 часов парилка будет остывать в течение двух часов. За это время все помещения можно прибрать от остатков веника, проветрить, высушить, привести в должный вид для следующих процедур.
От себя можем добавить, что при приобретении бани для 1-2 человек достаточно будет остановить свой выбор на модели «Мини», а для 3-х и более человек лучше приобрести «Стандарт» или «Макси».

Рекомендации
Каркасно-щитовая баня из кедра «Макси»
Материал: алтайский кедр
Длина: 5 метров
Ширина: 2 метра
Раздевалка: 2.0 х 1.5 метра
Моечная: 2.0 х 1.75 метра
Парилка: 2.0 х 1.75 метра
Высота потолка: от 2.05 до 1.9 метра
Толщина стенки: 45 мм
Гарантия: 1 год
318 900 e

Отзывы о нас на Флампе
Каркасные бани производство Иваново любых размеров до 3х этажей
Дорогие друзья!
Мы собрали для вас список самых часто задаваемых вопросов о наших банях и наши ответы на них. Вы всегда можете проконсультироваться у нашего менеджера или придти на экскурсию на наше производство.
Вопрос: Каркасные бани – это же ненадежно, непрочно, и раньше все строили из бревна.
Ответ: Раньше действительно бани строили из бревна, потому что других материалов по-просту не было. Каркасные строения стали появляться уже с 18 века. Сейчас каркасное домостроение является основным типом малоэтажного строительства в Скандинавии, Финляндии, Германии, США и Японии, так как это быстро и недорого.
Вопрос: Каркасные бани прослужат недолго?
Ответ: Нет, каркасные бани прослужат долго, срок их службы минимум 20 лет, каркасные бани хороши тем, что их можно использовать время от времени, это никак не повлияет на их эксплуатационные характеристики. Банями из бревна нужно пользоваться постоянно, без присутствия человека сруб очень быстро приходит в негодность, чернеет и образует щели.
Вопрос: Будет ли в каркасных банях дуть изо всех щелей?
Ответ: Нет, конструкция очень надежная. Толщина стены в каркасной бане зависит от толщины утеплителя, утепплить можно и в 4 слоя (это 200мм). Каркас не дает усадки, поэтому никаких щелей не образуется в процессе всей эксплуатации.
Вопрос: А внутри что? Правда ли, что внутри используются вредные материалы?
Ответ: Нет и еще раз нет. Внутри наших бань используются только натуральные природные материалы, которые никак не влияют на здоровье. Мы используем в качестве утеплителя базальтовую каменную вату Роквулл Скандик (это обычный базальт, то есть камень, который не сваливается со временем), фольгу, которая безопасна для здоровья и конечно же, натуральное дерево. В наших банях не меньше натурального дерева, чем в банях из бревна или бруса. Ну и гвозди.
Вопрос: Используются ли в ваших банях дешевые материалы?
Ответ: Мы не экономим на качестве, нам нужны довольные клиенты. Мы используем материалы только самого высокого качества – каменную вату Роквулл (и аналоги), вагонку исключительно класса А и АВ. Мы не используем вагонку класса С, так как считаем ее неподходящей, она обладает низкими эксплуатационными качествами и быстро придет в негодность.
Вопрос: А какие печи будут в наших банях?
Ответ: Мы используем только заводские печи Термофор и Радуга, мы не ставим никаких самопальных печей, так как пожаробезопасность – наш главный принцип. Место установки печей прокладывается минерит и железные листы (асбест мы не используем, доказано, что его частички вызывают онкологические заболевания). Толщина стали в этих заводских печах от 4 до 8мм (зависит от комплектации), это значит, что печь прослужит очень долго, не менее 7 лет. Чек с гарантией на печь мы передаем клиенту во время подписания акта приема-передачи. Можем поставить любую печь по вашему выбору.
Вопрос: Почему вы используете свайно-винтовой фундамент? А как же старые добрые пескобетонные блоки??
Ответ: Мы рекомендуем свайно-винтовой фундамент потому что каркасное строение должно стоять прочно, таким образом вы избежите многих проблем, таких как 1) перекос окон 2) заклинивание дверей 3) протечка крыши. Все это будет, когда пескобетонный блок начнет плыть и разрушаться, а это произойдет буквально в ближайший год-два. Но к нам обращаются клиенты, которые хотят сэкономить на фундаменте, для них мы предлагаем пескобетонные блоки, предварительно предупреждаем о всех возможных рисках.
Вопрос: Каккой еще фундамент возможен?
Ответ: В большинстве случаев мы рекомендуем свайно-винтовой фундамент, он надежный, недорогой и быстро устанавливается. По желанию мы можем установить вам ленточный фундамент, бетонные сваи или монолитную плиту.
Вопрос: У вас есть бани в комплектациях Дачная, Стандарт, Люкс? В чем разница?
Ответ: Баню по одному и тому же проекту можно построить по-разному, можно использовать дешевый или дорогой фундамент, дешевое или дорогое покрытие крыши, отделку и т.д. Мы подходим индивидуально к каждому заказчику и помогаем найти оптимальное соотношение цена-качество.
Вопрос: Правда ли, что каркасные бани экономичные?
Ответ: Да, благодаря каркасной технологии баня прогревается за 30 минут летом и 60 минут зимой. Достаточно 1 охапки дров (4-5 поленьев). Представляете, сколько дров потребуется, чтобы протопить промороженный сруб? На поддержание температуры нужно минимальное количество дров. К тому же каркасные бани очень хорошо держат тепло благодаря фольге, возникает «эффект термоса». Например, летом, на следующий день в парилке все еще будет около 40 градусов.
Вопрос: А где находится производство?
Ответ: Производство находится в Иваново, бани строят наши квалифицированные строители, у каждого опыт работы в строительстве не менее 10 лет, а у многих больше 20 лет. Все этапы работ контролируются нашим мастером тоже с очень большим опытом работы. Вы можете приезжать на наше производство хоть каждый день и лично следить за ходом строительства вашей бани.
Вопрос: А как доставить баню?
Ответ: Баня доставляется с помощью манипулятора на ваш участок, и монтируется на фундамент. Доставка и установка бесплатно. Если ваш участок труднодоступен, вам придется отдельно оплатить услуги крана. При сборке на месте доставка материалов до места строительства тоже бесплатная.
Вопрос: Как ухаживать за баней?
Ответ: За баней не требуется никакого особенного ухода, раз в 5-7 лет вам необходимо покрасить баню заново, мы красим баню в 2 слоя краской Тиккурилла (цвет на ваш выбор), она неверотно долговечна и прослуж не менее 5 лет. После посещения бани необходимо открыть окно чтобы выпустить влагу, убирать за собой листья.
Вопрос: А в ваших банях заводятся грибки и плесень?
Ответ: Нет. Для образования плесени, которая очень вредна для здоровья, нужны темнота, тепло и влага. Мы обязательно делаем и в парилке и в комнате отдыха окна для проникновения в баню солнечного света, во всех отделениях уславливаются вентиляционные клапаны для притока свежего воздуха.
Также грибок может появиться, когда баню изготавливают из сырого бревна или бруса, который неплотно стыкуется между собой или при его усадке. Наши бани не дают усадки, в них не образуется щелей, сырость с улицы не проникает внутрь, поэтому плесень не заводится. От наших клиентов мы еще ни разу не слышали о подобных случаях.
Вопрос: Есть ли гарантия на бани?
Ответ: Конечно. Все гарантии прописаны в договоре.
Отзывы владельцев о строительстве домов и бань из бруса
Оставьте свой отзыв!
Андрей и Наталья, Сосновый бор, Кандалакша, Мурманская обл.
Добрый день! Выражаем огромную благодарность Михаилу и Федору , все построили быстро, аккуратно, качественно. За две недели сентября установили дом и баню. Спасибо ребятам за их профессионализм!
Юлия, Санкт-Петербург, Екатериновка, Всеволожский район
Добрый день, хочу сказать огромное спасибо Николаю, и его команде за наш большой дом, Сергей, Александр, Александр. Спасибо за качественную стройку. Наша мечта по нашему проекту исполнена. Хочу говорить вам вечное спасибо. самая лучшая компания.. Без обмана и воды. Процветания вам. И много хороших клиентов
Екатерина, Мурманск (Лопарская)
Добрый день! Выражаем благодарность бригаде (Михаила) все построили быстро, аккуратно, в срок! Дом стоит уже год.
Наталья, Владимирская область, Киржачский район, садовые участки Финеево-1
В январе 2021 года мы получили свою мечту. Спасибо бригаде, которая строила мне каркасный дом Сидр. Отдельное спасибо Николаю за измения в проекте, за терпение и внимание к моим «причудам». Все получилось, как я хотела. Желаю вашей компании процветания и дальнейших успехов!
Николай, Новгородская область, Старорусский район, д. Бела
Огромное спасибо за отличный дом 6*6 по проекту Влад с мансардой. Домик простроили очень быстро (за 9 дней) и на совесть, дали рекомендации по дальнейшему уходу за домом, посоветовали материалы для обработки. Отдельное спасибо за человеческое отношение к делу. Удачных продаж и процветания!
Светлана Васильева, ЛО, Лужский р-он, п. Скреблово
Искренне благодарю компанию Мечта Строй, а именно менеджера Николая и бригаду строителей во главе с бригадиром, Смирновым Александром. Я очень довольна сроками и качеством выполненных работ, все пожелания и вопросы возникающие в ходе строительства, обговаривались и быстро решались. Ребята с огромным опытом и чётко знают свою работу. Очень приятно иметь дело с такими профессионалами! Александру отдельное спасибо за ежедневный фотоотчёт о проделанной работе. Желаю компании Мечта Строй процветания и больше новых благодарных клиентов!!!
Мурманск
Привет!!!
Я хочу поблагодарить вашу фирму и бригаду, которая построила нам дом и баню в 2016 году! Спасибо вам всем огромное!!! Всё очень хорошо!!! При температуре на улице-30, в парилке +110!!!!!!!! В доме-лето!!! Из Мурманска мы (Дача в Лопарской). Удачи вам и будьте здоровы!!!
Гусарова Елена, Мурманская область, Кандалакша
Огромное спасибо бригаде Алексею и Игорю за строительство нашего нового дома. Проект «Евпатий» Построили быстро, качественно. Ребята молодцы!!! Мы с мужем остались довольны.
Татьяна Артемисова, Московская область, Бородино
Большое спасибо за дом «Трофим. Построили быстро, красиво, качественно. Многие приходят к нам на экскурсию.
Виталий, Республика Карелия г.Петрозаводск
Выражаем огромную благодарность бригаде строителей Дмитрию и Владимиру. В мае месяце заказали дачный дом по проекту «Юстус», 6х7. Ребята приехали 9 мая, а 25 мая у нас на участке стоял новый, двухэтажный дом. В процессе строительства, были учтены все наши пожелания. Дом построен быстро, а самое главное качественно. Молодцы
Зверева Мария Михайловна, Московская область, Наро-Фоминский район, с. Каменское
Я обратилась в компанию «мечта строй» в апреле месяце 2019 года после долгого урегулирования всех вопросов, в середине июля началось строительство моего дома, дома моей мечты. Хочу выразить огромную благодарность фирме и менеджеру Николаю, он всегда был на связи и шёл на контакт для решения проблем. Благодарна строительной бригаде, ребята работящие не пьющие, так как не всё время могла присутствовать при строительстве просила присылать фото отчёт. Я очень довольна что выбрала именно компанию «мечта строй», сейчас потихоньку обживаем своё уютное гнездышко. Желаю фирме процветания и побольше клиентов.
Вадим, Московская область,Дмитровский р-н снт Агат
Большая благодарность Мечта-строй и ее строителям Алексею и Виталию, а также менеджеру Николаю! Дом поставили быстро, работали как настоящие профессионалы. Дом получился красивый, уютный и теплый. Золотые руки у мастеров. Рекомендую. Есть планы пригласить их еще раз на следующий год. Спасибо!
Влад, г.Иваново
В конце августа 2019г. заказывали дом 6х6м по проекту Константин! Благодарим за профессионализм, понимание и помощь в постройке Романа и Захара! Мужикам просто Браво! Сделали на совесть, быстро и качественно. Будем обращаться и в дальнейшем!
Андрей, ЛО, Кировский р-н поселок Назия
Добрый день, хотим выразить огромную благодарность строительной бригаде Кожаковым Станиславу и Евгению, ребята просто супер, знают своё дело, работают на высоком профессиональном уровне, очень рады, что именно эта бригада строила нам дом по проекту Федор, всё очень нравится. Дом получился просто сказка. Очень Вам благодарны, наша мечта сбылась благодаря Вам!!!! Желаем СК МечтаСтрой компании успехов и процветания!!! С уважением семья Ларионова.
Виктория, г. Сочи.
Добрый день, хотим выразить огромную благодарность строительной бригаде Виталию и Алексею, ребята просто супер, знают своё дело, работают на высоте 5+, очень рады, что именно эта бригада строила нам дом, всё нравится!!! И спасибо большое менеджеру Николаю.
Юрий Алексеевич, д Васькино Чеховский округ
Заказали дом в 17 году в сентябре. Построили за 10 дней, быстро и качественно. Благодарим строителей — двух романов и компанию Мечта-Строй. Знакомые и соседи не верят, что за такое время и цену построили такой отличный дом.
Андрей С., Карелия Петрозаводск
Хочу сказать Вам огромное спасибо за построенный дом по проекту Трофим с некоторыми нашими изменениями. Дом был построен в срок и на высоком профессиональном уровне. Отдельное спасибо ребятам-строителям Олегу и Игорю — профессионалы высокого класса. Очень Вам благодарны,наша мечта сбылась благодаря Вам!
Алла Евгеньевна
Большое спасибо за прекрасный удобный дом! В июле 2018г. мастера Виталий и Алексей построили нам каркасный дом по проекту «Трофим» в Ленинградской области Тосненского района п.Бабино -2, садоводство Нева. Работа Виталия и Алексея заслуживает наивысшей оценки. Весь объем работы выполнен качественно, профессионально, в срок. Мы очень довольны, спасибо за осуществление нашей мечты.
Пронина Л.И.
Добрый день,Николай.Хочу выразить Вам благодарность за строительство бани Наденька.Огромное спасибо бригаде строителей Олегу и Игорю.Ваш заказчик Пронина Л.И.
Антон, Всеволожский район. Массив Дунай
Хочу выразить благодарность компании СК МечтаСтрой. Построили прекрасную баню 6*6 проект «Оленька» за 1 неделю! Быстро,качественно,разумно по деньгам. Огромная благодарность этим парням! Строители русские ребята профессионалы своего дела. Строили быстро аккуратно. Я очень доволен! Буду рекомендовать своим друзьям! Желаю процветания вашей фирме и здоровья.
Юрий Платонович, МО Чеховский район Новое Горелово
Хочу выразить благодарность строительной компании Мечта Строй ! Построили дом очень быстро Спасибо строителям Александру и Сергею ,они профессионалы своего дела Желаем компании успехов и процветания!!!!
Наталья, Судогодский район
Здравствуйте, в октябре в строительной компании Мечта-строй заказали каркасный дом Бронислав 7,5*8. Приехала бригада из двух человек. За три недели очень качественно построили дом. Выражаем огромную благодарность строителям Алексею и Игорю за быструю и добросовестную работу. Успехов вам и процветания!!!
Елена, Московская область, Дмитровский район, д.Мишуково
Спасибо огромное вашей компании за наш новый, уютный дом. Ребята -строители (бригадир Олег и его напарник) просто профессионалы своего дела. Построили быстро и качественно. Дай Бог вам здоровья и процветания. Наша семья очень довольна новым домом. С уважением, Мартыненко Елена.
Дмитрий, Нижегородская область, г.Городец, п.Тарханово
Спасибо большое вашей компании за построенную нам дом-баню! Парни приехали и всё сделали как положено,всё в срок и качественно, спасибо им большое!!! Самое важное еще для нас было — это чистая сделка, так вот, без каких либо проблем и заморочек компания сработала строго по договору, в наше время это важно!!! Спасибо большое , живём и радуемся)
Лариса, ЛО, Всеволожский район, деревня Кискелово
Хочу выразить огромную благодарность Вашей компании.Построили дом проект Олег быстро,качество на высшем уровне.Отдельное спасибо менеджеру Николаю.
Лариса, Санкт-Петербург
Хочу выразить огромную благодарность Вашей компании.Построили дом быстро,качество на высшем уровне.Спасибо!!!
Александр, Тверская обл
Всем добрый день! Заказал в Сентябре 2015г. в вашей компании дом из бруса 8х6 «Олег» с доп. опциями. Ребята молодцы, очень слаженно и быстро сработали за две с половиной недели! Сдали проект раньше срока, качество на высоте. Огромное вам спасибо, буду советовать вас своим знакомым! Всех вам благ и успехов в вашем, труде!
Елена Анатольевна, Московская область
Огромное Спасибо за великолепный домик! В августе ваша компания построила нам дом в деревне Пирогово. Бригада строителей во главе с Василием — просто молодцы, никаких претензий — быстро, качественно, делали как для себя! Будем всем знакомым советовать эту бригаду ! Отдельное спасибо Николаю за отношение к заказчику ! Мы надеемся на новую встречу ! Будем заказывать баню !!!
Наталья, Москва
Добрый день! Весной с вашей помощью, мы, наконец-то, построили баню 6х3. Вся наша семья выражает огромную благодарность за профессионализм, творческий подход к своему делу мастерам, которые работали у нас Петр, Владимир, Николай. Ребята работали, что называется от рассвета до заката, всегда были дружелюбны и внимательны к нашим пожеланиям.Особую благодарность хочу выразить менеджеру Николаю,который вел наш проект.
Борис, Москва
Брал в вашей компании дачу, а друг в другой компании такой же планировки, остались оба довольны, цена и качество хорошие. Мне понравилась его — ему моя) Чуть не поругались. Добротно.
Михаил Георгиевич Куприянов
Ознакомился с Вашими работами, будем обращаться.Цены приемлемы, доставка и всё такое……. Молодцы
Елена, д.Богданово, Псковская обл.
Мы с мужем беженцы с Юго-Востока Украины. В январе этого года нам построили дом по проекту 5. Огромное спасибо Андрею Вячеславовичу и бригаде строителей, которые помогли нам в это трудное время, построили хороший добротный дачный дом, пригодный для зимнего проживания. Мы очень благодарны, спасибо! С наступающим праздником 23 февраля!!!
Корочкин Иван Анатольевич
Здравствуйте Андрей Вячеславович! По рекомендации знакомых, мы с женой решили обратиться в Вашу Компанию. И нисколько не пожалели. Дом 9 на 9, построенный вашими ребятами выполнен на УРА и радует нас своим теплом и комфортом каждый день!
МНЕ ЕСТЬ ЧТО СКАЗАТЬ!
Каркасная баня
Каркасная сауна KUB исключительно для украшения участка и вашего здоровья!
Если вы хотите создать свой собственный уголок для оздоровления у себя на участке, сегодня существует бесчисленное множество возможностей и наши каркасные современные бани KUB – одна из таких возможностей!
Наши бани стандартных размеров или индивидуально разработанного размера и дизайна могут быть установлены практически в любом месте Вашего участка.
Наши модели каркасных современных бань добавят визуальную изюминку на Ваш участок.
Простота формы и лаконичность такого строения – приятно выделит Вас среди соседей и покажет Ваш тонкий вкус в архитектуре.
Наружная отделка может быть подобрана индивидуально и разработана с учетом Ваших пожеланий. Внутри стены — как правильно отделываются вагонкой лиственных пород, полы как правило деревянные либо кафельные.
Форма и дизайн наших каркасных бань основаны на финско-северных моделях с точки зрения функциональности.
Благодаря стеклянным поверхностям Вы можете любоваться вашим участком.
При производстве каркасной сауны используются качественные и экологически чистые материалы.
Доступные размеры саун
Наша каркасная сауна KUB доступна в нескольких размерах.
В зависимости от варианта различается планировка и расположение помещений внутри сауны.
В то время как однокомнатная сауна состоит только из сауны с каменкой, на скамейке которой есть место, где можно посидеть и попотеть, в сауне с двумя комнатами размерами от 4 метров есть прихожая в дополнение к самой сауне. Эту комнату можно использовать, например, для переодевания или для спокойного отдыха после банных процедур. Особенно зимой, когда температура на улице опускается ниже 0, рекомендуется оставаться в комнате с умеренной температурой.
Еще одна возможность украсить сауну — это современное светодиодное освещение. Лампы встроены под скамейки и освещение создает приятную атмосферу. В зависимости от вашего вкуса, вы также можете выбрать деревянную дверь для сауны с вырезом из стекла или полностью стеклянную дверь.
отзывов о продуктах — American Bath Factory
30 лет спустя и более миллиона клиентов, вот несколько фотографий и обзоров продуктов, которыми владельцы гордятся и любят.
«Заказал набор для душа, и это исключительный продукт. Установка требует определенных навыков и времени, но стоит потраченных времени и денег. Он великолепно выглядит и отличается исключительным качеством ». — Общий рейтинг: Lowes.com, Душ: пакет Sonoma, FreeMan2013
«Этот продукт имеет смысл независимо от того, делаете ли вы его сами или попросите помощника сделать это за вас.В моем доме 1901 года теперь есть душевые, как в современных домах, без ущерба для элегантности той эпохи. Отличный продукт! »- Общий рейтинг, Shower, Victorianna1
«Я был скептиком, я новичок в этом интернет-материале и не был уверен в процессе, 78-летний прирожденный синник и живу в маленьком городке без Lowe’s или Home Depot, поэтому я искал варианты. Я укусил его пулю после разговора с девушкой из отдела обслуживания клиентов на фабрике по производству ванн, и я так рад, что сделал это, я не только больше не боюсь Интернета, у меня есть чудесный душ, который я бы порекомендовал всем, я также спас сотни долларов, покупаемых на заводе, и не нужно было платить налог с продаж или доставку.»- Общий рейтинг AmericanBathFactory.com, Shower: Laguna, -MGreg
Очень доволен своим товаром. У нас очень маленькая ванная, а душевая кабина придала ей очень элегантный современный вид. — Общий рейтинг, Душ, Барбара D
«Только что закончил установку моего душа. Это красиво. Я новичок в проектах DIY, но это было довольно легко сделать. Мне пришлось вырвать мою старую ванну, и, к счастью, оставшийся каркас был квадратным.Новый душевой поддон поместился прямо в 60-дюймовое пространство. Большую часть работы я выполнил сам, но я бы посоветовал помощника, поскольку некоторые детали (поддон и двери) тяжелые и довольно неудобно обращаться с ними в одиночку. Большинство инструкций таковы. легко понять, и если вы прочтете и перечитаете, вы все поймете правильно. Я был сбит с толку относительно того, что делать с монтажными блоками на дверях, но, наконец, понял это. Я купил обновление сантехники и использовал фурнитуру для акульих укусов. Конечно, сантехника упростила. Мое предложение по этому проекту — измерить и заново измерить.Мои друзья смотрели на мои работы, и все они думали, что стены сделаны из настоящего камня, который я выложил по частям. Я собираюсь переделать ванную комнату в подвале и планирую приобрести еще одну душевую систему для этой комнаты »- Общий рейтинг, Душ, Комплект KS101
«Мы отремонтировали нашу ванную комнату в нашем доме 1907 года. Я нашел набор для душа в Интернете. Мой строитель скептически отнесся к его заказу — он установил только традиционные системы. Я все равно заказал его.Я считаю, что он стал новообращенным. Установить было относительно легко. Я говорю относительно, потому что, конечно, в этом доме нет ни единого квадрата или ровного места, но после некоторых корректировок он был установлен, выглядит и отлично работает ». — Общий рейтинг, Пакет душевых комплектов, -Poveoldstulff
«Мне нравится, что наша ванна преобразована в большую душевую кабину. Фурнитура и безрамное стекло — лучшее качество. Установка не может быть проще». — Общий рейтинг, Душ: Пакет, -Rcorp
«Фурнитура и безрамное стекло — лучшие в линейке.Установка не могла быть проще «. — Общий рейтинг, Душ: Пакет, -Donho
«Мы приобрели душевой поддон, готовый к плитке. Он значительно упростил всю установку, сэкономил время и деньги, а результаты прекрасны». — Общий рейтинг Lowes.com, Ready to Tile Pan, — Kathy G
«Когда я увидел этот душ в Лоусе, я понял, что он мне нужен. Он красивый, прочный и простой в уходе. Я так рад, что мы купили его.»- Общий рейтинг, Душ: Пакет, -Грамм
«У нас был подрядчик, который установил этот блок, однако любой с хорошими столярными навыками мог легко установить душ. Я настоятельно рекомендую, когда вы читаете спецификации размеров, обращать особое внимание на высоту готовой панели. Окончательный размер от верха до пола составляет чуть более 83 дюймов, а не 86 дюймов в спецификациях. 86 «относится, я полагаю, только к блокам обивки дверей.Это означает, что если вы установите опорную плиту из цемента, вам придется закончить верхние 2 дюйма. Дополнительный комплект для обрезки имеет высоту всего 3/4 дюйма, так что это не сработает. Кроме того, плитки размером 12 «X12» на панелях неодинаковы по толщине. Есть некоторые существенные различия от края панели к краю панели, что означает значительную линию затирки. В целом я очень впечатлен внешним видом и простотой установки и рекомендую этот прибор всем, кто ищет душевую кабину, имитирующую керамику ». — Общие рейтинги.com, Душ: Пакет, — Разнорабочий
«После долгих исследований я остановился на этой модели. Основание и стеклянные двери отличные. Боковые панели не сэкономили столько времени, как ожидалось. Готовый продукт получился очень красивым. Вам нужно время и место, чтобы распаковать и нужно избавиться от большого количества транспортных отходов. Не проблема, но приятно об этом знать. Я купил дополнительные плитки Java в Лоусе, чтобы отделать стену до потолка. Получилось очень хорошо. Поскольку я делал всю ванную комнату, Смеситель для душа я купил отдельно, чтобы он подходил к остальной арматуре.Как сказано в инструкции, убедитесь, что подготовка стены сделана правильно и что она квадратная, сливовая и ровная ». — Общий рейтинг Lowes.com, Shower: Package, -Happyhandy
«Душ пришел, как описано, никаких жалоб. Единственное, что меня замедлило при установке, — это отвесность стен моей ванной комнаты (так, как был построен дом). Смею вас найти отвесную стену во всем вашем доме. Мне действительно нужно было Помогите со стеклом (оно было тяжелым), но я предпочитаю его хрупкому тонкому стеклу в других душевых.Сотрудник Lowes отметил, что если вы купите только стакан отдельно, он будет стоить больше, чем весь душ. Я был продан! Он хорошо зарекомендовал себя и будет покупать снова ». — Общий рейтинг Lowes.com, Shower: Package, -CL Handyman
«Мне нравится мой новый душ. Он выглядит так красиво. Я рекомендую его всем, кто делает ремонт в ванной». — Общий рейтинг, Душ: Пакет, -Judy D
«Этот смеситель предназначен для ванны с ножками на ножках, однако у нас есть домовладелец, который выбрал ее для обычной ванны для замачивания.Получилось действительно красиво. Это смеситель отличного качества и красиво выглядит. »- Общий рейтинг, кран: Deck Mount — 90, -shackleford
«Это приспособление очень красиво выглядит и его характеристики превосходны» — Общий рейтинг, кран: Крепление на палубе — 90, -Geoff
«Довольно легко установить, если вы читаете инструкции. Красивый кран и полностью функциональный. Нашим гостям он тоже нравится». — Общий рейтинг, кран: крепление на палубе — 90, — Пончо
.
«Прекрасное дополнение к ванне Шута.Старинный вид дополняет всю установку «. — Общий рейтинг, кран: Крепление на палубе — 90, -DPx2
«Этот смеситель недавно был установлен на моей новой ванне джакузи. Он выглядит очень привлекательно и очень функционально. Общий вид потрясающий. Я очень рекомендую этот смеситель. Единственная проблема, с которой мы столкнулись, заключалась в том, чтобы найти медный фитинг, чтобы прикрепить смеситель к нему. медные трубы. Мы действительно нашли некоторые, и все остальное прошло очень хорошо «. — Общий рейтинг, кран: крепление на палубе — 90, -JennyinWV
«Мне нравится мой новый смеситель, он отлично смотрится с моей тапочкой в моей недавно отремонтированной основной ванне!» — Общий рейтинг, смеситель: напольный, отдельно стоящий — 90, -Curleegirl
«Я прочитал много плохих отзывов об установке, но у меня не было проблем с тем, чтобы сделать это самостоятельно.Я айтишник, а не сантехник. Инструкции были ужасными, но посмотрите на фото, и вы сможете понять это. У меня уже год он без проблем с протечками или отделкой »- Общий рейтинг, кран: напольный, отдельно стоящий — 90, -MrDOItyourself
«Мы в восторге от нашего смесителя для ванны. Хорошо работает, хороший напор, отлично выглядит. Нам показалось, что цена была хорошей». -Общий рейтинг, смеситель: ванна / настенное крепление F200, -Smartshopper
«Красиво установлено.Прекрасно работает. Я не могу говорить о простоте установки, поскольку он был установлен моим подрядчиком, но я не слышал никаких жалоб по этому поводу ». — Общий рейтинг, кран: ванна / настенное крепление F200, -SEMO
«Этот набор смесителей был именно тем, что я искал … идеально подходит для старых чугунных отверстий, высокий излив, отличная лейка для душа, очень длинный гибкий шланг, гладкие шелковые клапаны без омывателя и идеальная отделка. Немного воды скапливается в них. несколько плоских участков, на которых образуются небольшие белые налеты, но их легко очистить.»- Общий рейтинг, смеситель: ванна / настенное крепление F200, -howie
«Мы нашли старую ванну высотой 4-1 / 2 фута с маркой начала 1930-х годов. После ее восстановления я обнаружил, что необходимые сантехнические приспособления были очень уникальными. После беглого просмотра сети в поисках необходимой сантехники я я также нашел именно тот вид, который мне нужен. Я был очень обеспокоен качеством, так как я не мог фактически потрогать его перед покупкой … и я был в большой нехватке времени. Ящики пришли со всеми деталями, тщательно упакованными .Даже мой сантехник разволновался. Это произведение искусства! Распылитель для рук абсолютно необходим. Отлично подходит как для мягкого спрея для купания … так и для чистки ванны. Стоит каждой копейки !!!! «-Общий рейтинг, кран: ванна / настенное крепление F200, -TubQueen
«Это отлично смотрится в нашей ванне freestandi ng. Ручки легко поворачиваются. Через 3 месяца покрытие выглядит великолепно». — Общий рейтинг, смеситель: для ванны / стены F200, — LoriLee на
«Мой продукт установил лицензированный сантехник.Сначала мы получили одну неправильную деталь, но Vintage Tub & Bath извинилась и немедленно отправила правильную деталь. Мой сантехник был великолепен и не взял деньги за обратную поездку, чтобы установить нужную деталь. У меня не было других проблем с этой деталью, она отлично работает, и я очень доволен. Я думаю, что цена была лучше, чем я могла бы получить в магазине запчастей ». — Общий рейтинг, кран: ванна / настенное крепление F200, — Bethie
«Мне повезло, что я наткнулся на ваш сайт, я порекомендовал вас многим друзьям, родственникам и коллегам.Спасибо загружает !!! — Общий рейтинг, смеситель: для ванны / стены, серия 300, -Teri
«Я хотел что-то вневременное, что не выглядело бы устаревшим через 5 лет. Мне также нужно было что-то, чтобы я мог мыть своих собак или поливать растения в ванне, если я захочу. Этот смеситель был идеальным решением. И установить его на по бокам ванны оставалось достаточно места, чтобы я мог повесить ноги за край ванны, если я захочу.Примечание: ванна на фотографии — это наша оригинальная ванна, которую я повторно застеклил.»- Общий рейтинг, смеситель: настенное крепление серии 90, -Teri
«Эти краны были получены в рекордно короткие сроки. Они действительно красивы и заставят меня почувствовать себя принцессой 18 века, когда я их использую. Спасибо!» — Общий рейтинг, смеситель: настенное крепление серии 90, -Sophie3300
«Я очень доволен этим краном. После долгих исследований выяснилось, что это самый большой удар для моих банков! Хорошее качество и отличный внешний вид!» — Общий рейтинг, смеситель: настенное крепление серии 90, -PetalumaBubbles
«Смесители отлично смотрятся с ванной на ножках моей бабушки! Они прибыли вовремя, и у меня не было жалоб от моего сантехника по поводу установки.Я позвонил, чтобы заказать этот товар, и получил очень полезную помощь, а представитель службы поддержки был вежливым и добрым. Большое спасибо! »-Общий рейтинг, кран: настенное крепление 90-й серии, -Gangy
«Этот кран очень прочный и работает так, как рекламируется.» — Общий рейтинг, смеситель: настенное крепление серии 90, -DennyB
«Мы были так довольны продукцией Vintage Tubs, включая нашу красивую ванну, которую мы заказали годом ранее! Никаких хлопот, никаких проблем с доставкой, отличное состояние и хорошие цены.Настоятельно рекомендую ». — Общий рейтинг, смеситель: настенное крепление серии 90, -hotmama

«Отличное обслуживание клиентов и помощь по телефону! Товар был доставлен в красивой упаковке, и доставка прошла быстро! Мне нравится этот набор смесителей … он заставляет мою ванну с когтями выглядеть потрясающе!» — Общий рейтинг, смеситель: настенное крепление серии 90, -glamgirl
«Это красивый и качественный продукт. Он очень тяжелый, и мы его любим. Причина, по которой он получает 4 звезды вместо 5, заключается в том, что струя для душа очень тонкая и слабая.Едва прополоскает ванну. Все остальное в этом смесителе — 5 звезд! »- Общий рейтинг, Смеситель: Настенное крепление серии 90, -youngatheart
«Красиво и по отличной цене. Не было инструкций по установке, и мне пришлось трижды звонить в Vintage Tub & Bath, чтобы получить инструкции по электронной почте от American Bath Factory. Беспокойство все равно стоило своей цены». — Общий рейтинг, смеситель: настенное крепление серии 90, -Anon
«Очень доволен вашим продуктом, как описано, отлично выглядит» — Общий рейтинг, смеситель: настенное крепление серии 90, -2qaw3
«Полка утоплена в стену, поэтому вы не можете удариться о нее во время душа, а объем места для хранения фантастический, к тому же ее легко чистить.Обязательно в любом стоячем душе ». -Общий рейтинг, аксессуары, -capsnapper
Профи ванных комнат Южной Флориды
отличная работа
3 января 2020 г.
такая качественная работа, представительные техники, аккуратные, пунктуальные и эффективные!
работа выглядит выдающейся, которую они выполнили так быстро
Тони Валович
отличная работа
3 января 2020 г.
такая качественная работа, представительные техники, аккуратные, пунктуальные и эффективные!
работа выглядит выдающейся, которую они выполнили так быстро
Тони Валович
Успех
19 декабря 2019 г.
Если вы собираетесь переделать свою ванную комнату, не ищите ничего.Тайлер и Грегг не только пришли вовремя, но и их безупречное мастерство и отношение к работе привели к безупречной установке. Хорошие люди = отличная работа. Я рада, что нам еще нужно принять ванну. Мы обязательно их будем использовать.
Анита
отличная работа
17 декабря 2019 г.
отличная работа, техники все сделали быстро и качественно. отличная работа
bob young
они сделали это легко!
12 декабря 2019
Тайлер и Грег были великолепны.качество работы невозможно превзойти, их индивидуальность сделала ее еще лучше. они сделали все возможное, чтобы обновить наш душ, и сделали это менее чем за 8 часов. еще раз спасибо, ребята!
chuck snelson
awesome job
30 ноября 2019
большая часть процесса прошла безболезненно, ребята были великолепны, и по большей части я в восторге от результата
Lee knox
Awesome
8 ноября 2019 г.
Полный ремонт ванной комнаты, только ванна и душ.Очень профессиональные сотрудники. Все объяснил и всегда вежливо. Впечатлен всем опытом.
Элизабет М
отличная работа
8 ноября 2019 г.
эти ребята были такими вежливыми и уважительными. они проделали огромную работу и объяснили мне каждый шаг. в процессе не возникло никаких проблем. Мне очень нравится
Элизабет Макгоуэн
Отличный ремонт ванной комнаты
1 ноября 2019 г.
Профессионализм в лучшем виде.Хорошие люди и отличная работа. Ремонт ванной комнаты, который вам понравится. Настоятельно рекомендуется!
Jose M
профессиональная работа
3 октября 2019 г.
Эти специалисты от начала до конца были очень профессиональны и профессиональны. они проделали отличную работу, и никаких проблем не было.
ed kay
Fabulous demo и установка
27 сентября 2019
Мы заменили на них нашу старую ванну / душ. Они сделали быструю демонстрацию и установили.. он абсолютно красивый и легко чистится. Тайлер перфекционист .. и это видно! Он и его коллеги … Кори? … и еще один очень вежливый и профессиональный молодой человек из Калифорнии. Я не могу вспомнить его имя … извините … были великолепны … У меня впервые было что-то, связанное с моим домом. иди так хорошо .. Я уже отослал их другу!
S
Люси Сыровски
Отличное общение, отличный новый душ
25 сентября 2019 г.
Очень профессионально, звонили перед приездом.Очень вежливо и очень своевременно. Отличная работа
Thomas I
Отличное преобразование душа (ванна в душ)
25 сентября 2019 г.
Все прошло хорошо, двое мужчин прибыли утром, сняли нашу ванну и заменили ее красивым душем, которым они были профессионально и вежливо очень доволен нашим новым душем
Jeff K
Отличная установка ванны для душа
25 сентября 2019 г.
Вчера мы переоборудовали нашу ванну в душ.Девон и Джеймс позвонили и прибыли в наш дом в назначенное время. Они были вежливы и профессиональны. Они упорно работали весь день, не нарушая наших распорядков дня. (Я говорю это, потому что мы живем в маленьком доме, и они выполняли свои задачи, и вы не знали, что они там были.) Оба парня были хорошо осведомлены и объяснили шаги, предпринятые для удаления нашей старой ванны. Теперь у нас есть красивый душ, и мы чувствуем себя в безопасности с защитной планкой, так как мы пожилые люди. Очень рекомендую эту компанию и ставлю вам пять звезд!
Janet K
Отличные установщики
25 сентября 2019 г.
Отличные работники, отличная работа
Barry D
No Title
25 сентября 2019 г.
Очень профессионально, тихо Сделано очень хорошо !
Vivian D
Новый душ, отлично выглядит
25 сентября 2019 г.
Нужен новый душ, и я его получил!
Alan W
5-звездочный ремонт душа
25 сентября 2019 г.
Mark T
Ванная полностью довольна
25 сентября 2019 г.
Простота была отличной, очень тщательная работа.Очень информативные и отзывчивые работники
Carrie S
Отлично поработали! Душ выглядит потрясающе
25 сентября 2019 г.
Отлично поработали! Душ выглядит потрясающе
Lois K
Ремонт ванны A +
25 сентября 2019 г.
Я был впечатлен с того момента, как встретил Майка. Он был вовремя, вежлив и очень информативен. Бригады все вычистили и отлично поработали над установкой.Я всем очень рекомендую команду «За ванной» / «Планета ванн».
Judy M
Новая легко моющаяся ванна
25 сентября 2019 г.
В моей старой ванной комнате был душ с кафельными стенами и полом. Убрать было невозможно. Я не знал ничего, что я мог бы сделать, кроме как заменить плиткой больше, чего я никогда не хотел делать. Я видел «Профи для ванной» на домашней выставке в… .. Дисплеи выглядели великолепно, поэтому я сделал с ними приложение. Майк вышел и показал нам свои материалы и то, как они делают свои инсталляции.Все это звучало великолепно, но я был настроен скептически. Мы решили доверить Майку нашу работу и мальчика, какой это был отличный выбор. Мы принимаем новый душ уже несколько недель, и это все, что он сказал. Работа была выполнена в срок, в рамках бюджета и без каких-либо проблем. Мы очень довольны всем процессом. Если вы собираетесь поработать в ванной, позвоните Майку в «Специалисты по ванной».
Mason E
Своевременная и пунктуальная реконструкция ванны
25 сентября 2019 г.
Мы получили замечательные впечатления.Все сделали своевременно. Они предоставили нам письменную гарантию, детализировали смету и не потребовали ни цента больше, когда обнаружили, что после того, как они разобрали душевую кабину, потребовалась дополнительная работа. Спасибо за отличную работу.
Miranda H
Великая компания по ремонту ванных комнат
25 сентября 2019 г.
Установщик был первоклассным и проделал очень аккуратную и чистую работу
Mark F
Очень доволен
25 сентября 2019 г.
Очень доволен и очень доволен своей новой ванной и кухонной раковиной.
Judith M
Планируется ремонт второй ванной комнаты
25 сентября 2019 г.
Miles L
Отличный продукт для ванны
25 сентября 2019 г.
Очень профессиональная команда, все сделано за один день. Отличная работа!
david g
Отличная работа для душа
25 сентября 2019 г.
Они соответствуют моей существующей плитке, прибыли вовремя и закончили за 12 часов.Удивительный. Я люблю свой новый душ.
Susan B
Отличная работа
25 сентября 2019 г.
Я не могу передать, насколько я очень доволен своим новым душем и той большой работой, которую вы, ребята, проделали. Я не могу дождаться, когда вы, ребята, вернетесь сюда снова в будущем, когда я буду готов помыть гостевую ванную комнату, я также не могу выразить, насколько профессиональным и превосходным был Джей. Он пришел и появился именно тогда, когда он сказал, что будет на обоих дней Он содержал все в чистоте, повсюду был покрыт брезентом и никогда не оставлял беспорядка. Он отличный профессионал, у вас есть там, и вы должны сделать все, что в ваших силах, чтобы сохранить его в своей команде. Еще раз спасибо за все, и я буду сердито звонить когда я буду готов сделать гостевую ванную. Работа сделана хорошо !!! Уолт Очень довольный и довольный покупатель
Уолт G
No Title
25 сентября 2019 г.
Отличное обслуживание, отличный персонал и какое удивительное преобразование — избавиться от этой старой ванны.
Ira L
Превосходный ремонт ванной комнаты — 2 проекта хорошо выполнены
25 сентября 2019 г.
Они отремонтировали обе мои ванные комнаты, и они выглядят потрясающе.
Kenneth A
Отличные мастера по установке ванн
25 сентября 2019 г.
Очень приятно! Кенни и Тайлер потрясающе отзывчивы, уважительны, веселы и «в курсе». Им удается достичь уникального баланса между профессионализмом и дружбой. Мы с нетерпением ждем их снова, когда подадут бокал.
Dominic M
2 успешных ремонта ванной комнаты
25 сентября 2019 г.
Отличная команда, хорошее качество изготовления и красивый продукт. Наши 2 ванные комнаты приобрели совершенно другой вид с новыми душевыми кабинами. Придали ванным комнатам намного лучший и элегантный вид.
Eddie G
5 звезд до конца
25 сентября 2019
Все впечатления были потрясающими, мы очень счастливы !!!
Barbara W
Совершенно новая душевая кабина для нашей квартиры
25 сентября 2019 г.
Прекрасно провели время, работая с Майком в начале — и мы чувствовали, что это так.хорошее представление о том, что мы хотели. И Бобби, и Кенни были вовремя и готовы к действию — и проделали похвальную работу, вырвав прочную старую ванну и установив новый душ. Я не знаю, как они смогли сделать так много за то время, которое у них было, но они оба были очень эффективными, вежливыми и компетентными. Для подобных работ — особенно на четвертом этаже кондоминиума — мы полагаемся на высокий уровень знаний, и эти ребята продемонстрировали, что у них есть такой уровень, и они готовы сделать все необходимое, чтобы завершить работу.Так что определенно хороший опыт от начала до конца.
Marshall B
Новый душ для людей с ограниченными возможностями, 5 звезд
25 сентября 2019 г.
Абсолютно люблю мой новый душ. Он был переделан, чтобы сделать его более доступным для моей мамы, и выглядит потрясающе! Двое работающих мужчин были выдающимися.
Sheila A
Отличные установщики для нашей новой душевой кабины
25 сентября 2019 г.
Специалисты были очень умелыми, и им было приятно находиться у нас дома.Они внимательны к деталям и гордятся своей работой, как должны. Очень доволен своей работой и новым душем.
Just S
Отличная работа
25 сентября 2019 г.
Ребята были очень вежливы, аккуратны и чистоплотны, было приятно работать с компанией. Очень довольны. Работа сделана хорошо! Очень рекомендую компанию
Arthur R
Timely and A + shower
25 сентября 2019 г.
Приехал вовремя, очень аккуратно и мило.Убирал все после того, как работа была закончена. Очень профессиональные и уважительные мужчины. Большое тебе спасибо. Очень красивый готовый продукт!
Gloria R
Великие люди
25 сентября 2019 г.
Elaine E
Высокопрофессиональные
25 сентября 2019 г.
Профессиональные, вежливые, с которыми легко общаться, с ними легко работать.
Willie H
Улучшение на 500% со второй ванной
25 сентября 2019 г.
Очень приятные впечатления, спасибо
июнь W
Очень хороший новый душ
25 сентября 2019
Все было большой! Отлично поработали! Выглядит очень красиво
Mike W
Люблю мой новый душ
25 сентября 2019 г.
Никаких проблем, фантастическая команда и отличная работа.Love my new shower
Jim E
Быстрая установка, отличный душ
25 сентября 2019 г.
Очень хорошая работа, качественная установка Своевременно
Carl E
Очень профессиональная установка
25 сентября , 2019
Пока хорошо, но нужно время, чтобы «впитать» готовый продукт
Ilene G
Отлично для нашей третьей ванны
25 сентября 2019 года
Хорошая работа, очень профессионально.Спасибо.
Injen M
Отличные установщики
25 сентября 2019 г.
Отличная работа! Отличная команда работает
Richar S
Добавлен Wow Factor
25 сентября 2019
Мы хотели получить Wow-фактор, и мы его получили! Отличная работа, очень вежливая и профессиональная.
Джо Б
Непревзойденные профессионалы
25 сентября 2019 г.
отличная работа! профессионально во всех смыслах
Richard S
Сделано за один день с душем
25 сентября 2019 г.
Ребята поспешили, подробно объяснили установку душа, быстро сделали
Janelle O
Отличный душ
25 сентября 2019 г.
Замечательная работа, очень воспитанный, душ выглядит красиво.
Dennis S
Нет проблем, установка для душа A +
25 сентября 2019 г.
Никаких проблем, ребята были любезны и профессиональны
Jeff W
No Title
25 сентября 2019
Эти ребята были лучшими.Очень хороший опыт работы с этой командой, они сделали все, что обещали, а затем еще несколько
Tony P
Установщики душа
25 сентября 2019 г.
Ребята, которые работали над нашей ванной, были потрясающими.Они проделали потрясающую работу, и я очень рада. Они вышли за рамки
Tami M
Чрезвычайно квалифицированные установщики
25 сентября 2019 г.
С этой командой проблем не было, они были быстрыми, уважительными, чистыми и вежливыми. Они сделали все, о чем их просили.
Jim S
Отличные установщики ванн
25 сентября 2019 г.
Отличная работа, вежливая приятная и хорошая работа
Gayle H
Новая душевая кабина
25 сентября 2019 г.
Эффективно, профессионально , вежливые, аккуратные и чистые, работать с удовольствием.
Janet B
Отличные ремонтники для ванных комнат
25 сентября 2019 г.
Отличная работа! Два замечательных работника!
Pat P
Великолепный новый душ
25 сентября 2019 г.
Все выглядело потрясающе, работники были очень вежливы и профессиональны, они отлично справились
Очень доволен хорошо выполненной работой.
Daglind G
Отличные профессионалы для нашего нового душа
25 сентября 2019 г.
Не могу передать, насколько я очень доволен своим новым душем и той большой работой, которую вы, ребята, проделали. Я не могу дождаться, когда вы, ребята, вернетесь сюда снова в будущем, когда я буду готов помыть гостевую ванную комнату, я также не могу выразить, насколько профессиональным и превосходным был Джей. Он пришел и появился именно тогда, когда он сказал, что будет на обоих дней Он содержал все в чистоте, повсюду был покрыт брезентом и никогда не оставлял беспорядка. Он отличный профессионал, у вас есть там, и вы должны сделать все, что в ваших силах, чтобы сохранить его в своей команде. Еще раз спасибо за все, и я буду сердито звонить когда я буду готов сделать гостевую ванную. Работа сделана хорошо !!! Уолт Очень довольный и счастливый покупатель
Уолт G
Отличный дизайн для нашей ванны
25 сентября 2019 г.
Выбор цвета Мэнди был точным… монтажная бригада была очень аккуратной и чистой и оставалась до конца работы завершенный.. Спасибо вам всем!!
George G
Ремонт ванной комнаты
25 сентября 2019 г.
Не могу жаловаться. Установил все, как и было обещано
Fran T
НЕВЕРОЯТНАЯ переделка ванны
25 сентября 2019 г.
Кенни, Девин и Бобби были СКАЗОЧНЫМИ… ..все сделано до совершенства…. Большое спасибо, ребята. Я бы рекомендовал «Профи для ванной» всем. И спасибо, Майк, за вашу помощь.
mitchell H
Professionals
25 сентября 2019 г.
Команда работала сверх меры, они никогда не делали перерыв, начинали раньше, заканчивали раньше и решали некоторые неожиданные проблемы, используя только A.1. КЛАСС
Bob C
Просто фантастически позаботился о нас
25 сентября 2019 г.
Я позвонил в ванные комнаты плюс исключительно из их онлайн-обзоров и был впечатлен ими с самого начала. Мне нужно было установить душ для людей с ограниченными возможностями для моего 92-летнего отца из Бока. Майк приехал в свою квартиру, когда я был там, и провел много времени с женой, давая нам варианты. Он был чрезвычайно терпелив. Я объяснил Майку, что мне нужно вернуться в Нью-Йорк, и я не смогу быть там, когда будут выполняться работы: мой папа будет в квартире со своим помощником (с сомнительными навыками в английском), и что меня беспокоит, что у моего отца будет дыхание. вопросы.Он заверил меня, что закроет рабочую зону двумя слоями пластика: так и сделали рабочие. Майк прислал мне по электронной почте фотографии хода работ и готовой ванной комнаты. Все, что я могу сказать, это то, что они превзошли мои ожидания во всех отношениях. Мой отец больше не склонен к мытью с губкой, и, хотя он боролся со мной за то, чтобы мыть ванную, он, кажется, очень доволен результатами. Инвалидное кресло для душа катится в душ, как и было обещано. Я очень рекомендую и безоговорочно доверяю этой компании.
Mark O
Очень доволен
25 сентября 2019 г.
Рабочая бригада была превосходной, Мэнди и Майк, потрясающие и очень полезные. Результатом готовой ванной очень доволен!
Дженис С
Нанимает и для второй ванной комнаты
25 сентября 2019 г.
Отличная работа Отличный персонал Спасибо Девин и Боб
Дебра J
Отличный новый душ
25 сентября 2019 г.
Очень профессионально, вовремя, вежливо, аккуратно, уважительно.
Patty D
Отличная работа
25 сентября 2019 г.
Прекрасный опыт, работники были быстрыми, эффективными и предоставили отличный сервис. Я очень довольный покупатель.
Кэрол Р
2 отличных установщика душевых
25 сентября 2019 г.
Ребята пришли вовремя, хорошо поработали, были очень хорошо осведомлены и объяснили вещи так, как я мог понять. Определенно рекомендую
Janice M
Обновленная новая ванна
25 сентября 2019
Установщики были великолепны.Товар выглядит отлично. Не могу дождаться, чтобы воспользоваться новой ванной.
Jeff P
Превосходное преобразование ванны в душ
25 сентября 2019 г.
Очень приятно и приятно, вне сети! Мне больше не нужна ванна, и они предоставили отличный сервис
Linda B
Ремонт ванны
25 сентября 2019 г.
Ребята проделали прекрасную работу, поработали чисто и хорошо взяли, и проделали фантастическую работу
Аарон К.
A + новый душ
25 сентября 2019 г.
Работа сделана хорошо, Тайлер и Бобби были профессиональны, объяснили, что делалось на протяжении всей работы.
Gary M
Отличная работа с нашей ванной
25 сентября 2019 г.
Очень красиво и профессионально, своевременно и требует работы. Смотрится очень красиво.
Fernando V
Отличная душевая кабина
25 сентября 2019 г.
New Shower. Так мило!!! Тайлер и Бобби лучшие !!! Я не могу сказать о них достаточно. Я обязательно воспользуюсь ими снова.
Crystal B
Счастливый клиент
25 сентября 2019 г.
Очень хорошие впечатления.Обслуживание клиентов было отличным. И Кенни, и Грег были очень вежливы и много работали.
Sandra R
Отличная работа, дружелюбный персонал
25 сентября 2019 г.
Работа была действительно хорошей, лучше всего то, как ко мне относились со стороны рабочих, большой опыт во всем.
Alf R
Очень доволен новой душевой кабиной
25 сентября 2019 г.
Очень профессионально. Очень доволен продуктом и людьми, которые его установили.Очень рад использовать мою новую душевую систему. Спасибо
Alfonso R
Абсолютно красивый душ
25 сентября 2019
Отличная работа. Мне нравится мой новый душ, абсолютно красивый
Lyla Y
Своевременная и отличная установка душа
25 сентября 2019 г.
Хорошо организованный бизнес, внимательный персонал и отличные установщики. Ребята пришли, когда сказали, что будут, и работали очень чисто.Установщики были терпеливы и полезны в отношении вопросов и опасений моей пожилой мамы, что облегчило ей процесс.
Lesley G
5/5 душевая кабина
25 сентября 2019 г.
Abby K
Просто отличный душ и приветливый персонал
25 сентября 2019 г.
Потрясающе !!! Не только отлично поработал в душе… Мне также помогли установить свет на кухне… Очень дружелюбно и тщательно.
Alyson W
Отличная работа
25 сентября 2019 г.
Они отлично поработали над нашим душем !!!
Lorre W
Надежные ремонтники ванн
25 сентября 2019 г.
Вау, с чего мне начать….С того момента, как я позвонил в офис, чтобы задать вопросы и узнать о работе, которую мне нужно было выполнить, я был очень впечатлен. Леди, ответившая на звонок, была очень хорошо осведомлена и ответила на все мои вопросы. Они позвонили накануне, чтобы подтвердить смету, и я был полностью шокирован, когда они явились вовремя. Во Флориде такое встречается нечасто, большинство компаний говорят, что будут там и никогда не появятся. Когда Майк сел, чтобы поговорить о моих потребностях и желаниях, он подробно рассмотрел все детали, о которых я даже не задумывался.Было так много цветов и вариантов на выбор, но он терпеливо ждал, что я все просмотрю. На меня не давили и не сильно вооружали. Я чувствовал себя так комфортно, что не стал дважды думать о том, чтобы отдать этой компании свой бизнес. Специалисты по ванной позвонили за день до приезда, чтобы сделать установку, и что вы знаете, установщики пришли в то время, когда мне было обещано. Они покрыли мои полы до ванной, чтобы защитить новый ковер, который я недавно установил. Они остались, пока не закончили работу ближе к вечеру.Все установили, как и обещали. Я вам скажу, что это операция А1. Я сожалею только о том, что я не помыл ванную раньше с этой компанией. В будущем они будут получать от меня известия о том, что я буду убирать другие ванные комнаты. Я провел свое исследование, надеюсь, это будет полезно для других, ищущих надежного подрядчика.
Mike H
НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ
25 сентября 2019 г.
Когда я пошел в выставочный зал, меня встретили самые добрые дамы.Я просто вошел, чтобы осмотреться и посмотреть, какие у меня были варианты. Увидев качество материала, я был уверен, что воспользуюсь услугами этой компании. Я обнаружил, что у них есть большой выбор вариантов ванны и душа. Меня оставили в покое, чтобы я не подвергался давлению и преследованиям. Нам было очень комфортно. Как только мы были готовы двигаться вперед, мы позвали их, и хозяин встретил их с такой же добротой. Он не заставлял нас покупать что-либо. Он объяснил все варианты и позволил нам принять решение, но дал много предложений.Установка прошла без сбоев, и нам очень понравился наш новый душ. Кенни и его помощник были выдающимися установщиками и ответили на все мои вопросы. Я не знаю, как кто-то может пойти не так с персоналом в «Профи ванной». Спасибо за отличную работу … НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ
Clarence F
высокопрофессионально
25 сентября 2019 г.
Кенни и Бобби были такими вежливыми, чистыми, профессиональными. Мы очень довольны всем опытом. Товар именно такой, какой нам показали при выборе образца.Я бы порекомендовал эту компанию и команду, которую они нам прислали.
Michelle M
Хорошая реконструкция ванны
25 сентября 2019 г.
Хороший опыт работы с компанией, отличные мастера
Charles K
Душевая кабина
25 сентября 2019 г.
Judy S
Отличная работа над нашей квартирой
25.09.2019
Ребята хорошо поработали, придерживались правил разработки, сделали все как положено.Очень вежливо, вежливо и быстро.
JC C
лучшие средства для ремонта ванны
25 сентября 2019 г.
Из всех, кто занимался душем и его проблемами, эти ребята были лучшими! Я очень рекомендую этих ребят, и они вернутся для дальнейшей работы.
Lil M
Отличная команда по ремонту ванны
25 сентября 2019 г.
Все были великолепны и проделали отличную работу!
Linda T
Своевременная и качественная установка ванны
25 сентября 2019 г.
Установщики отлично поработали.Они всегда вовремя давали расчетное время прибытия. И они были вежливы и обходительны.
Ada H
Установщики для душа
25 сентября 2019 г.
Большой опыт, ребята много работали, чтобы добиться желаемого эффекта
malcolm w
Настоятельно рекомендуется для ремонта ванны
25 сентября 2019 г.
Думаю, они отлично поработали, выглядит на сто процентов лучше. Я очень рекомендую эту команду.
Steve F
Отличная модернизация доступности
25 сентября 2019 г.
Если бы я мог поставить 6 звезд, я бы поставил. Хорошая работа!
Ричард М
Профессиональные ремоделеры
25 сентября 2019 г.
Супер профессионал, вовремя, порекомендует
Энтони Р
Отличная работа
25 сентября 2019 г.
Тайлер и Бобби были великолепны . Делали все, чтобы исправить то, что было в их власти.
Timmi H
Ванная комната отремонтирована с вниманием к деталям
25 сентября 2019
Тайлер и Бобби были исключительными и детализированными.
Rodney S
Отличная ванна, как описано
25 сентября 2019 г.
Отличная работа, сделали то, что сказали, и в срок. Профессионализм и конечный результат потрясающий, спасибо
Steve P
Ремонт ванной комнаты
25 сентября 2019 г.
Джентльмен проделал замечательную работу! Работяги в нашей бане устанавливают
Deb R
Настоятельно рекомендуется
25 сентября 2019 г.
Я определенно рекомендую !!
Nancy M
Ремонт ванных комнат
25 сентября 2019 г.
Хотела поблагодарить их за отличную работу.Оба мужчины были потрясающими!
Michelle G
Превосходный ремонт ванной комнаты
25 сентября 2019 г.
Мы связались с ванными комнатами плюс, чтобы переделать нашу главную душевую кабину. Система, которую мы выбрали, нам очень понравилась. День первый, наш старый душ убрали. Весь мусор забрали техники. Как только технические специалисты прибыли на второй день, они установили нашу систему за один день. Все вывозили и весь хлам, мусор вывозили. Требовался ремонт гипсокартона.Это было завершено на третий день. А также подкрасить картину по мере необходимости. Наша ванная комната была оставлена чистой и готовой к использованию. Спасибо за чистое и профессиональное обслуживание.
Zelda I
Ремонт ванны
25 сентября 2019 г.
Отличная работа! Отличная бригада
Richard S
Ремонт ванн
25 сентября 2019 г.
Рабочие помогли нам почувствовать себя непринужденно во время потрясений в нашей жизни. Они были больше похожи на семью.Помимо желания доставить нам удовольствие. Отличная работа
Sheldon S
Понравился опыт
25 сентября 2019 г.
Нам понравилось все в сервисе и установке
David S
Новый душ установлен за день
25 сентября 2019 г.
Тайлер и Бобби усердно работали весь день и отлично приняли душ. Очень доволен
David D
Установлена новая ванна
25 сентября 2019 г.
Необычайный опыт ремонта ванной комнаты, обслуживание клиентов было потрясающим.Кенни и Грег проделали потрясающую работу. Ребята были пунктуальными и очень вежливыми, сдержанными и очень чистыми. Я очень доволен своей новой системой ванны.
Brigette P
Очень хорошо!
25 сентября 2019 г.
Очень хорошо. Ребята молодцы. Очень профессионально и ответили на все вопросы, которые у нас были. Очень чисто и пунктуально. Мы очень довольны тем, как получился наш новый душ.
Карен Р
Совершенно новый душ
25 сентября 2019 г.
Кенни и Грег были очень эффективными, чистыми и пунктуальными.Они смогли ответить на любые наши вопросы относительно нового душа. Моя новая душевая кабина выглядит великолепно!
Terry D
Ванна
25 сентября 2019 г.
Jorge M
Отличная новая ванна
25 сентября 2019 г.
Отличный сервис. Аккуратно и чисто. С уважением к нашему дому, соседям и зданию.
Barbara L
Отличный новый душ и ванна
25 сентября 2019 г.
Нервничали из-за того, что я пережил раньше, но Кенни и Грег сделали все возможное, чтобы убедиться, что я буду доволен этим готовый продукт.Очень эффективно, уважительно и чисто. Мне нравится мой новый душ
Emilie L
Отличная установка для нового душа
25 сентября 2019 г.
Тайлер и Бобби были очень добрыми и чистыми, в целом они были великолепны, я рекомендую.
Lorraine A
Отличная работа
25 сентября 2019 г.
Ванные комнаты плюс проделали отличную работу по ремонту нашей ванны. Чтобы закончить работу, владелец, Майк, приехал в субботу, чтобы бесплатно установить боковую стенку.Это была его идея сделать работу еще лучше. И выглядит отлично. Я очень рекомендую эту компанию.
Pete A
Вежливые и профессиональные установщики душевых
25 сентября 2019 г.
Техники были вежливы, своевременно выполнили работу, выглядит отлично!
Deb J
Ремонт душа
25 сентября 2019 г.
Отличная работа над нашим душем!
Jody J
Добавлен новый душ
25 сентября 2019 г.
Бобби и Тайлер были лучшими парнями, с которыми нам приходилось работать дома.Очень нравится новый душ, он выглядит великолепно! Определенно рекомендую.
Paul S
Установщики были отличными
25 сентября 2019 г.
Эти ребята были отличными, место было безупречным, когда они уезжали. Они очень хорошо справлялись со всем, что делали, они очень добросовестно относились ко всей своей работе, и они были кропотливы в своей работе. Очень профессионально
Wendy G
Отличный новый душ
25 сентября 2019 г.
Отлично поработал над нашим новым душем!
Лаура Д
Отличные установщики душевых
25 сентября 2019 г.
Бобби и Тайлер были вежливы, обходительны и очень хорошо поработали.
Bill M
2-й проект, так же хорошо
25 сентября 2019
Еще одна красивая душевая кабина добавлена в наш дом! Молодец.
Лаура Д
Новая душевая
25 сентября 2019
Отлично поработали! Наша новая душевая кабина выглядит потрясающе
Lois K
Профессиональные мастера по ремонту ванных комнат
25 сентября 2019 г.
Отлично поработали! Мне нравится вся их работа.
Monette S
Ремонт душа
25 сентября 2019 г.
Отлично выглядит, мы очень довольны
Jenn R
Отличная работа по ремонту душа
25 сентября 2019 г.
Они сделали такое Замечательная работа по ремонту нашей душевой кабины!
Hy W
Установка ванны A +
25 сентября 2019 г.
Трудолюбивый, творческий подход к любым проблемам, возникающим при установке ванны.Довольны результатами работы!
Tony L
Реконструкция ванной комнаты
25 сентября 2019 г.
Реконструкция нашей ванной комнаты получилась идеальной!
Todd A
Отличная реконструкция душа, быстрая
25 сентября 2019 г.
Очень профессиональные установщики душевых сделали замечательную работу, сделав наш душ снова красивым
Sid C
Отличный новый душ
25 сентября, 2019
Майк и Бобби, мы отлично, Бобби был здесь 2 дня и оба дня работал без перерыва.Наша новая душевая кабина выглядит потрясающе. Благодарим всю команду ванной комнаты Pros за незабываемые впечатления.
Дональд Л
Очень доволен новой ванной!
25 сентября 2019 г.
Очень рекомендую ванные комнаты плюс. Все были чудесны. Ничего не могу сказать об этой компании по ремонту ванных комнат.
Michelle A
Отличный ремонт ванны
25 сентября 2019 г.
Работники молодцы! Отличная работа!
Elaine W
Лучший ремонтник ванных комнат во Флориде
24 сентября 2019 г.
Весь процесс от начала до конца был выдающимся.
Tony P
Ремонт дома с рейтингом A +
24 сентября 2019 г.
Отличная работа, отличный опыт для нашего дома!
Ernest B
Дружелюбные установщики душей, хорошо отнеслись к нашему дому
24 сентября 2019 г.
Специалисты были очень вежливы 🙂 Я доверяю им в своем доме!
Tracy H
Отличная команда профессионалов по установке ванн
24 сентября 2019 г.
Рабочие были великолепны, работа завершена и выглядит красиво.
Jose V
Отличная команда мастеров по ремонту ванн
24 сентября 2019 г.
Рабочие были отличными, работа вышла очень хорошей
Susan V
Новый душ, очень хорошо
24 сентября 2019 г.
Чистые, вежливые, трудолюбивые работники над ремонтом нашей ванной комнаты! Отличная работа
Карен Ф
Новая душевая кабина, отлично выглядит
24 сентября 2019 г.
Отличная работа от наших мастеров по ремонту ванных комнат!
Regina S
Очень нужна новая душевая кабина
24 сентября 2019
Прекрасная работа! Очень нужно было переделать и очень доволен результатом.Отличная работа
Joe W
Совершенно новая ванна
24 сентября 2019 г.
Все работники были великолепны, старались изо всех сил стараться, чтобы мы были счастливы
Дэвид Х
Новый душ, A +
24 сентября 2019 г.
Хорошее впечатление, работники были очень вежливы и обходительны, работа выполнена хорошо.
Terry U
Великолепная новая душевая кабина
24 сентября 2019 г.
Душ выглядит потрясающе, спасибо двум работникам за установку душа!
Celia G
Превосходное преобразование душа в ванну
24 сентября 2019 г.
Бобби и Тайлер проделали очень хорошую работу, сняв / снесли стоячий душ с очень старой плиткой и вставив ванну.Изменился весь вид ванной!
Noel T
Красивый сменный душ
24 сентября 2019 г.
Отличная работа, прекрасный душ
David B
Информативные, полезные мастера по ремонту ванн
24 сентября 2019 г.
Ребята были очень профессиональны и веселье. Они были информативными и вежливыми. Отлично выполненная работа
Дженис Y
Отличная бригада установщиков ванн
24 сентября 2019 г.
Бригада была очень профессиональной.Они были великолепны в уборке. Ни единого пятна нигде не осталось !!!
Mary M
Чистая и эффективная замена душа
24 сентября 2019 г.
Эти ребята были великолепны, они были быстрыми, эффективными и оперативными с телефонным звонком. Они помыли наш душ и пол всего за два дня. Все техники были такими вежливыми и уважительными. Они держали нас в курсе и проделали отличную работу
Кэти П
Отличная командная работа наших установщиков ванн
24 сентября 2019 г.
Эти ребята молодцы.Они действительно хорошо работают вместе, они представительны и отличная компания. Они были чистыми и профессиональными. И так быстро. Я не могу дождаться, чтобы использовать Омара и Тайлера и ванные комнаты в целом в моем следующем проекте ванных комнат.
Marie P
Обновленная ванна и душ Master
5 сентября 2019 г.
У нас был установлен душ Master Bath, и компания проделала просто фантастическую работу. Очень хорошо осведомлен и профессионален. Тайлер и его команда были исключительны.Я очень рекомендую «Профи для ванной» всем, кто ищет отличную компанию, которая делает отличную работу! Абсолютно 5 звезд !!!!
Matt L
К ремонту нашей ванны претензий нет!
02.09.2019
ребята были профессионалы. никаких претензий, качество выполненной работы и чистота были двумя главными достоинствами, которые они очень уважали в нашем доме
janice F
No Title
2 сентября 2019
Эти специалисты были великолепны.Они были пунктуальны и профессиональны от начала до конца. Они предоставили подробную информацию о работе и были очень тщательными. Они работали в сезон дождей и никогда не останавливались.
John B
Однодневная работа
1 сентября 2019 г.
В целом, эти техники были потрясающими. Начиная с телефонного звонка и примерного времени, заканчивая профессиональной работой, которую они предоставили. Они были чистыми, вежливыми, уважительными и прекрасно работали. Я абсолютно рекомендую эту компанию
Claudia R
Отличная работа над нашей ванной
24 августа 2019
Сотрудники были дружелюбны, профессиональны и гордятся своей работой.они были потрясающими от начала до конца
Лиза A
Джо и Бев
22 августа 2019 г.
просто восхитительны. рабочие были профессиональными, очень приятными. они были очень дотошны и внимательны к деталям. они гордились своей работой и не срезали углы. они даже сделали это своевременно. они сделали все так, как предполагалось, мы так довольны, что они были чистыми и очень уважительными
Джо I
Отличная работа банных рабочих
11 августа 2019 г.
рабочие остались довольны, их внимание к детали и их чистота были высоко оценены.они были вежливы и проделали большую работу. Я определенно рекомендовал эту компанию
Ruth D
ванная, которая была адом, теперь прекрасна
25 июля 2019
рабочие очень представительны и забавны. они были чрезвычайно информативными, и они делают потрясающую работу. они были чистыми и вежливыми и гордились своей работой. их работа потрясающая.
Карен А
Установлен новый душ
1 июля 2019 г.
Быстрая работа.Грег и Хуан были очень чистыми и профессиональными. Очень красивый и дружелюбный.
Val H
Отличная переделка ванны
13 июня 2019 г.
Всем рекомендую отличный опыт. С нетерпением жду ванных комнат и других ванных комнат.
Pat A
отличная работа над нашим душем
6 мая 2019 г.
технические специалисты были очень вежливы. они были очень чистыми и аккуратными, они были очень представительными, и это было отличное впечатление.
херес о
№ Название
26 апреля 2019 г.
Все вокруг отличные впечатления.Установщики были замечательно ответили на все наши вопросы и сделали все возможное в процессе очистки. Всем рекомендую. Спасибо, ванная плюс
Will B
2 ванные комнаты хорошо сделаны
22 апреля 2019 г.
работники были очень вежливыми и чистыми. компания обещала нам сроки и выполнила поставку в эти сроки. 2 ванные комнаты выполнены так, как мы думали. днем и ночью они давали результаты, которых мы искали. отличная работа!
Mukesh P
Чисто установлен новый душ
3 апреля 2019 г.
Грег и Джефф были очень чистыми и вежливыми, дружелюбными и очень услужливыми.
Carolyn K
Отличная работа по ремонту ванны
27 марта 2019 г.
Работа была потрясающей, установщики — лучшие, я с радостью рекомендую ванные комнаты, а также всю свою семью и друзей.
john s
Второй успешный проект ванны
9 марта 2019 г.
Мы сделали две ванные комнаты, и нам нравятся обе. Чрезвычайно эффективная работа, специалисты трудолюбивы, и мы более чем довольны готовым продуктом
Terry R
отличные работники
6 марта 2019 г.
ребята очень профессиональные и эффективные.они были информативными и добросовестными. они были быстры и уважительны с самого начала утреннего телефонного разговора.
David W
Лучший опыт ремонта… .ВСЕГДА!
22 февраля 2019 г.
У нас было несколько проектов, выполненных в этом году, и вместе с ними возникло несколько головных болей. Какой фантастический опыт! Команда прибыла вовремя и убедилась, что работа выполнена на отлично. Не могу выразить, насколько мы довольны завершенным проектом! Спасибо за то, что вы — профессиональная компания, ориентированная на обслуживание клиентов!
Lisa Z
Перфекционисты для ремонта ванн
19 февраля 2019 г.
Мы абсолютно впечатлены.Рабочие — перфекционисты, и они не упустили ни секунды. Мы любим это!
Rod S
2 душа прошло хорошо
13 февраля 2019 г.
они приехали вовремя и сделали все, что обещали. они были быстрыми, чистыми и очень уважительными. выглядит отлично 2 за 2
Mike S
2 отличных проекта реконструкции ванны
1 февраля 2019 г.
ребята пунктуальны, знают свое дело. Я очень доволен конечным продуктом — 2 к 2! они гордились своей работой и были усердны от начала до конца.они не могли бы сделать лучше, отличная работа
Isabella S
2 на двоих на ремонте ванны
5 января 2019 г.
это было лучше, чем ожидалось! все было гладко и профессионально. рабочие были чрезвычайно почтительны, не могли бы сделать лучше. мы очень рекомендуем эту компанию
Terry R
5 из 5
20 декабря 2018 г.
Технические специалисты были настроены и очень профессиональны, они оправдали все мои ожидания и были информативны на протяжении всего процесса.Они очень хорошо относились к моему дому и были очень эффективны. 5 из 5
Sylvia S
Люблю новый душ
20 декабря 2018 г.
Я думаю, что душ красивый, мне в нем все нравится. Ребята очень усердно работали, чтобы все было идеально и работало должным образом.
Carolyn S
Ремонт ванной комнаты
18 декабря 2018 г.
Технические специалисты были очень оперативны и вежливы.Эти ребята знают, что делают, и мы очень довольны тем, как это обернулось! Мы рекомендуем всем
Alicia m
Красивая ванна
15 декабря 2018 г.
Тайлер и Омар были очень профессиональными, вежливыми и обходительными. Они проделали потрясающую работу и держали меня в курсе на каждом этапе пути. Я в полном восторге от проделанной работы и всем рекомендую эту компанию.
carol S
Это потрясающе
14 декабря 2018 г.
Эти ребята были такими милыми, они никогда не прекращали работать, пока работа не была сделана и не предоставили превосходное обслуживание.Они превзошли все наши ожидания, и мы не можем дождаться, когда они сделают другую ванную комнату
Vito c
Отлично выполненная работа
22 ноября 2018 г.
Эти парни были такими чистыми, они отлично справлялись, чтобы все было в порядке. и организовано. Техники были очень профессиональны и уважительно относились к нам и нашему дому. Омар Тайлер и Фабиан были великолепны
Карлос О
САМЫЙ ЛУЧШИЙ опыт, который у нас когда-либо был
18 ноября 2018 г.
Ребята пришли вовремя, установили наш душ, как и было обещано.
Howard O.
Хорошая работа по ремонту нашей ванны
2 ноября 2018 г.
Технические специалисты были замечательными, они были очень вежливыми и пунктуальными. Они держали нас в курсе и были очень чистыми от начала до конца
Samantha C
Отличная работа над нашей ванной
1 ноября 2018 г.
На высшем уровне !! Ребята очень профессиональны, вежливы и бережно относятся к моим вещам. Я очень рекомендую всем !! Я тоже очень доволен их работой!
Shara A
No Title
30 октября 2018 г.
Просто примечание, чтобы вы знали, как Дрю и Тайлер отлично поработали в нашей ванной комнате.Мало того, что они были вовремя, они были вежливы и рассказывали нам, что происходит на протяжении всей работы. Всем рекомендую их и вашу компанию.
Him R
Хорошая работа, проблемы исправлены
29 октября 2018 г.
Когда технические специалисты были здесь, они установили душевую систему и туалет, но не дали ожидаемого конечного результата. Все нужно было наладить, и они должны были вернуться и исправить проблемы. В целом мы очень довольны готовым продуктом, он выглядит очень красиво
Angel I
Очень доволен ванной
21 октября 2018 г.
Очень хорошие впечатления, мужчины были вежливы и профессиональны.Очень рекомендую друзьям!
Дайан К.
Обожаю
9 октября 2018 г.
Эти парни были фантастическими. Они были такими чистыми, профессиональными и вежливыми. Удивительная работа, которую они проделали за день
Дороти о.
Люблю работу
28 сентября 2018 г.
Честно говоря, это одни из лучших рабочих, которых я когда-либо имел в своем доме. Они не только позвонили заранее, чтобы сообщить примерное время, но и были чистыми, уважительными и с ними было очень легко работать.Они были очень вежливы и точно знали, что нам нужно.
Judy Z
5-звездочная установка
22 сентября 2018 г.
Как и было обещано, установка заняла 2 дня. Установщики обоих дней работали оперативно, профессионально и дружелюбно. Они проделали потрясающую работу и убрали все, когда закончили. Однозначно всем рекомендую эту компанию.
Jodi P
No Title
18 сентября 2018 г.
У меня большой опыт реконструкции ванной комнаты.Дрю и Тайлер были исключительными работниками. Они очень хорошо работали вместе. Они всегда были вежливы и обходительны. Очень профессиональные со своими знаниями и трудовой этикой. Я действительно ненавижу видеть, как они уходят. У нас были приятные визиты, пока они были здесь. Тайлер — хороший тренер, а Дрю — ученик быстро. Вам очень повезло, что на вас работают хорошие люди.
Frances R
Amazing shower
18 сентября 2018 г.
Очень приятный и профессиональный экипаж.
Кристина А.
Новая ванна
16 сентября 2018 г.
Мне очень нравится моя ванная
Gloria H
No Title
5 сентября 2018 г.
Техники пунктуальны, их рабочая этика было отлично. Они отличная команда и очень чистые. Они были очень информативными и держали нас в курсе на каждом этапе пути. Эти ребята не могли бы сделать лучше
Charlie S
Счастливый клиент
1 сентября 2018 г.
Технические специалисты оперативно позвонили по телефону еще до прибытия и очень вежливо относились к нашему дому.Они были осведомлены и держали нас в курсе на каждом этапе пути, с ними тоже было весело. Нам это нравится, мы очень рекомендуем эту компанию
Джордж Б
5 звезд для этой компании по производству ванн
27 августа 2018 г.
Эта компания проделала выдающуюся работу, они очень уважали мой дом, они были такими Быстро с работой и общими возлюбленными. 5 звезд по всей доске.
Mary W
Великолепная ванная комната
6 августа 2018 г.
Эта компания была потрясающей: они взяли то, что когда-то было запущено, и превратили это в нечто прекрасное за считанные дни.Техники были фантастическими. Очень уважительно, вежливо и информативно. Работа была чистой на всем протяжении, и ребятам было приятно находиться в нашем доме. 10/10
Julian C
И снова отличная работа!
1 августа 2018 г.
Отлично! Все выглядит красиво. ТАЙЛЕР и Эндрю относились к нашему дому и к себе с большим уважением. Это был наш второй проект с «Профи для ванной», и мы безоговорочно рекомендуем их.
Judy S
Установщики 5 звезд
27 июля 2018 г.
Я даю установщикам 10 звезд, по 5 звездочек каждому.
Louise F
Мне это нравится
22 июля 2018 г.
Эти парни классные, они оба дня были пунктуальными, информативными и вежливыми по отношению к нам и нашему дому. Обратите внимание на мелкие детали и помните о моих опасениях. Они не оставили меня разочарованным. Я бы порекомендовал всем
Frank P
Ванна для душа
18 июля 2018 г.
Faye C
Проект второй ванной комнаты
28 июня 2018 г.
Эти Технические специалисты потрясающие, они очень профессиональны и заботятся о нашем доме.Они были эффективны, очень осведомлены и своевременно выполнили большую работу. Мы очень довольны
michael I
Прогулка в ванне
27 июня 2018 г.
Scott N
Люблю работу!
24 июня 2018 г.
Это был наш третий проект, выполненный этой компанией, и мы были очень рады, что они вернулись в наш дом, нам было комфортно с техниками, которых они были опытными, профессиональными и чрезвычайно уважительными к нашему дому.Они были чистыми и эффективными в своей работе, и они очень внимательны к деталям. Мы рекомендуем эту компанию всем
Bob E
2 установки для ванных комнат
18 июня 2018 г.
Отличный сервис. Эти ребята действовали оперативно, вовремя, оперативно и чисто. 2 проекта за два дня, нам нравится работа, которую они выполнили
Claudia R
Красивая ванна
6 июня 2018 г.
Технические специалисты — Тайлер Уэйн и Фабиан были очень профессиональны, они были хорошо осведомлены и понимали с самого начала. Конец.Каждую минуту они были вежливы и искренни, а внимание к деталям было потрясающим. Они не могли бы сделать лучше
Mary D
Ремонт ванны
27 мая 2018 г.
Эти ребята проделали большую работу, и мне нравится этот продукт. Они были очень чистыми и подробными. Я абсолютно рекомендую эту компанию
Judith A
Замена душа
18 мая 2018 г.
Эти ребята были великолепны, они были быстрыми, эффективными и оперативными с телефонным звонком.Они помыли наш душ и пол всего за два дня. Все техники были такими вежливыми и уважительными. Они держали нас в курсе и проделали отличную работу
Кэти
Две ванные комнаты за один день!
5 мая 2018 г.
Присутствовали индивидуальность, отношение и умение угодить покупателю. Я очень рекомендую эту компанию, их ребята просто потрясающие. Десять звезд, если бы могли. Не могу поверить, что они принимали 2 душа за один день!
Rob D
Очень понравилось
2 мая 2018 г.
Очень хорошо.Мужчины были вежливы и профессиональны. Буду порекомендовать друзьям
Diance C
Очень доволен — Ремонт мастерской ванной комнаты
28 апреля 2018 г.
Профи для ванной сделали то, что обещали. Владельцы были очень любезны и хорошо осведомлены, помогая нам с идеями реконструкции. Работа выполнена качественно и профессионально. Рабочие были вежливы, обходительны, информативны, дружелюбны и аккуратны. Они сообщали о своем прибытии заранее каждый день.Мы с нетерпением ждем возможности снова поработать с «Профи для ванной» в будущем и настоятельно рекомендуем их.
Ричард Р
Отличная работа над нашей ванной
27 апреля 2018 г.
Отличная работа, очень хорошие работники
Nina W
Люблю свою ванную!
23 апреля 2018 г.
Ваши ребята были очень вежливы со мной и моим мужем. Работа очень профессиональная, без проблем. Мы рекомендуем эту компанию всем нашим друзьям и семье, увидимся через несколько месяцев во втором раунде
Андреа Б
Отличные ремонтники ванн
22 апреля 2018
Техники очень трудолюбивы, они сделали все, что обещали, и были чрезвычайно эффективны в работе.Они были так вежливы и очень уважительно относились к моему дому. Было очень приятно видеть Дрю и Тайлера в моем доме. Они проделали замечательную работу
Beth H
Отличная работа
5 апреля 2018 г.
Лучшая компания по производству ванн в Южной Флориде
Bill H
Ремонт основной ванны
2 апреля 2018 г.
техники были очень профессиональными и чистыми. У нас не было проблем с ними, и с ними было очень легко работать.Мало того, что это была отличная цена за проделанную работу, они превзошли ожидания
Steve K
установка ванны
27 марта 2018 г.
Очень профессиональные работники для нашей ванны
Lauren C
Очень доволен
21 марта 2018 г.
Я очень доволен установкой ванной комнаты, которую разместила компания «Ванная плюс». Рабочие были позитивными и профессиональными.
Shanda S
10 звезд
18 марта 2018 г.
Все начинается с собственника.Мне нравится, как он ведет дела, он был быстр и вежлив с самого начала оценки. Его техники с таким же уважением относились к работе и моему дому. Они были чистыми, быстрыми и очень профессиональными. 10 звезд, если бы я мог
Jim B
Простая и красивая работа
9 марта 2018
Эти ребята молодцы. Они действительно хорошо работают вместе, они представительны и отличная компания. Они были чистыми и профессиональными. И так быстро.Я не могу дождаться, чтобы использовать Омара и Тайлера и ванные комнаты в целом в моем следующем проекте ванных комнат.
Мари
Нам очень нравится наша ванная комната!
06.03.2018
Ребята были очень знающими и хорошими рабочими людьми. Они были очень внимательны и отлично выполняли свою работу. Они ответили на все наши вопросы и предоставили ожидаемый конечный результат. Мы любим это! Мы абсолютно рекомендуем эту компанию
Jose R
Отличная ванна
27 февраля 2018 г.
Установщики были профессиональными и очень чистыми.
Стивен
Ремонт основной ванны
25 февраля 2018 г.
Техники были очень профессиональны и пунктуальны. Они были чисты от начала до конца и очень вежливы. Они держали нас в курсе на каждом этапе пути. В целом нам нравится все в этом
Chris D
2 ванные комнаты за 1 день
19 февраля 2018 г.
Техники были готовы поменять душ на ванну, последние изменения, которые они внесли, были потрясающими.Они сделали для нас все возможное. Они были очень дружелюбны и вежливы
Judy D
Великие работники отлично справились со своей работой
14 февраля 2018 г.
Недавно я отремонтировал свою главную ванную комнату с помощью «Ванных комнат плюс». Следующие люди проделали отличную работу, начиная с Боба Хайдена, Фабиана ТАЙлера и Дрю. Все эти ребята были очень профессиональны, очень вежливы, проделали невероятную работу, и я очень доволен.
Ray B
No Title
9 февраля 2018 г.
Эти ребята вошли и хорошо поработали, очень довольны работой
Don N
Полный ремонт ванной комнаты
8 февраля 2018 г.
Мой опыт работы с «Профи для ванной» был превосходным.От этапа проектирования до завершения, общение было превосходным, и, поскольку меня не было во время ремонта, они каждый день присылали мне фотографии прогресса. Первоклассная работа.
Jane W
No Title
4 февраля 2018 г.
Эти специалисты были очень эффективными, хорошо осведомленными и заставляли все выглядеть и работать так, как должно. Они были вежливы и чисты, информативны и очень уважительны. Я абсолютно рекомендую ванные комнаты плюс, зная, что их работа была нелегкой, они сделали ее всего за один день!
Marj K
Установлена новая ванна
3 февраля 2018 г.
Технические специалисты были вовремя, вежливы и эффективны, и очень хорошо работали вместе.Они проделали потрясающую работу, могла ли она сделать лучше
Steven G
Душевая кабина
27 января 2018 г.
Reina B
Отличная работа над нашим душем
6 января 2018 г.
Техники были полны решимости завершить работу, были очень вежливы и умели находить решения для всего. Нам это нравится
helen V
2 ванные
6 января 2018 г.
Дружелюбие было обязательным, и они предоставили.Они работали без перерыва и не останавливались, пока она не была закончена. Нам нравится, что они были преданы своей задаче и были готовы сделать все возможное, чтобы выполнить ее правильно
Wayne D
Эти ребята — отличная команда, им нравится работа, которую они сделали
6 января 2018 г.
Майк заверил нас, что его команда будет хорошо осведомлена, опытна и профессиональна и завершит установку за день, а Тайлер и Дрю выполнят, как и обещали. Замечательная работа, мы довольны.Очень рекомендую их услуги. Спасибо.
Jen W
No Title
28 декабря 2017 г.
Все с ванными комнатами были великолепны. Владелец был очень милым, его специалисты проделали отличную работу и были очень вежливыми, чистыми и уважительными. Майк еще раз спасибо! Мы обязательно будем рекомендовать вас всем нашим друзьям и семье
Lucy c.
Красивая ванна
18 декабря 2017 г.
Владелец вышел и пообещал мне, что работа будет в рамках графика и нашего бюджета, мы не были разочарованы результатами.Их специалисты были великолепны, всегда звонили заранее, чтобы сообщить нам, что они в пути, они были уважительными и вежливыми. Они держали нас в курсе на каждом этапе пути. Нам не терпится снова воспользоваться ванными комнатами и в нашем следующем проекте, спасибо, Майк!
Michael d
v
1 декабря 2017 г.
Michelle m.
Отличная работа
28 ноября 2017 г.
Я бы дал этим ребятам десять звезд, если бы мог. Ванные комнаты плюс не только были осведомлены о процессе, но и их ребята были профессиональны, вежливы и полностью уважительно относились к моему дому.Они проделали потрясающую работу, собрав все это воедино. Спасибо, ванные плюс!
Роберт А.
Эти парни делают все правильно
18 ноября 2017 г.
Их профессиональное отношение никогда не подводило нас, с момента встречи с владельцем и до того, как специалисты закончили работу, они были потрясающими. Они точно знали, чего мы хотели, и утешали нас, зная, что все будет сделано именно так, как было задумано. Техники были вежливы и уважительны, и в целом приятно было находиться в нашем доме.Мы определенно рекомендуем ванные комнаты плюс всем. Спасибо ребята!
Кайл л.
Душевая установка
8 ноября 2017 г.
Эта компания была отличной, и я обязательно воспользуюсь ею снова. Единственное, что я бы сделал иначе, — это сохранил бы мою оригинальную душевую лейку 30-летней давности, потому что та, которую они установили, была далека от качества. На мой звонок не ответили, поэтому я купил один на Amazon. Душ выглядит красиво!
Pat O
Quick n Easy
4 ноября 2017 г.
Пунктуальная быстрая уборка и отличная работа
Paula A.
Какой красивый переход
30 октября 2017 г.
Во-первых, владелец был великолепен — он пообещал хорошо выполненную работу и выполнил обещание. Его ребята были потрясающими, они быстро позвонили и пришли вовремя. Специалисты были эффективными и знающими, благодаря чему все выглядело так просто. Работа была в хорошем состоянии и чиста от начала до конца, и мы абсолютно всем рекомендуем эту компанию. Еще раз спасибо, Майк и профи в ванной!
Артур c
Нам это нравится
22 октября 2017 г.
Эти ребята были профессиональными от начала до конца! Они быстро позвонили по телефону, были чрезвычайно вежливы и терпеливы с нами на протяжении всего процесса и заставляли нас чувствовать себя комфортно, зная, что они выполнят работу именно так, как она должна быть.Спасибо, ванные плюс за все!
Лори Г.
Быстро и безболезненно
22 октября 2017 г.
Майк приехал в гости и заверил меня, что его ребята позаботятся о нас, мы не были разочарованы. Его команда была эффективной, быстрой и профессиональной. Они продемонстрировали хорошую командную работу и показали результаты, которыми мы остались очень довольны. Еще раз спасибо, ребята, мы настоятельно рекомендуем ванные комнаты плюс!
Huddy A
Ванна для душа
18 октября 2017 г.
Carole D
Отлично
18 сентября 2017 г.
Ребята были настолько вежливы, что их звали вперед, чтобы предупредить нас и когда они появились, они были так вежливы и уважительно относились к нашему дому.Мы определенно будем использовать эту компанию для выполнения нашего следующего проекта
Янв J
Отличная работа здесь
5 сентября 2017 г.
Denise G
Ремонт ванной комнаты
18 августа 2017 г.
Annie S
Отличные установщики
18 июня 2017 г.
Не только отличная работа, но и действительно хорошие установщики.
Брюс Д.
отличная работа
18 июня 2017 г.
эти ребята молодцы! они были вовремя, быстро и очень быстро.они были здесь до 9 и вышли к 4, какая разница! Спасибо ребята!
Judith F
Отличная работа в нашей ванне
30 мая 2017 г.
Отличная работа, качество, удовлетворенность клиентов и быстрое, чистое обслуживание
Джеймс Т
такая хорошая работа
30 мая, 2017
они были такие вежливые, быстрые и чистые! входил и выходил и проделал потрясающую работу
melissa m
Как я и надеялся на
18 мая 2017 г.
Все, кто приходил ко мне домой, были потрясающими, все они были такими дружелюбными и милыми.Техники были профессиональны и пунктуальны, позвонили и расчитали время, и проделали потрясающую работу, я абсолютно рекомендую ванные комнаты плюс и их ребят всем
Андреа Х.
Однодневная переоборудование ванны
11 мая 2017 г.
Отличная работа, все убрано и выглядит потрясающе !!
Рэйчел Ф.
Молодцы, ребята
8 мая 2017 г.
Все было здорово, ребята пришли вовремя и проделали потрясающую работу по обновлению душа.Они были такими вежливыми и обходительными. Мы абсолютно рекомендуем ванные комнаты плюс
Lora B
Обе ванные комнаты
8 апреля 2017 г.
Выдающийся экипаж !! Выглядят фантастически !!!
Valorie S
Отличная установка
2 апреля 2017 г.
Установщики были очень трудолюбивы, аккуратны и профессиональны
Wendy H
Отличная работа
28 марта 2017 г.
Все выглядит в точности как Я думал, что так и будет.Прекрасная работа.
Кэтлин С
2 палец вверх!
26 марта 2017 г.
Эти ребята профессионалы. Они вежливы, чистоплотны и заставляют все выглядеть непринужденно. Трудно было сделать лучше. Я абсолютно рекомендую ванные комнаты, а также всем своим друзьям и семье!
Evelyn s
Великая компания по ремонту ванных комнат
18 марта 2017 г.
Эти ребята были великолепны, они все делали осторожно, не торопились, чтобы убедиться, что все сделано правильно, и были чрезвычайно вежливы.Мало того, что технические специалисты и торговые представители были профессиональными, они все были чрезвычайно представительными
Эндрю М
5-звездочная компания
6 марта 2017 г.
Эта компания сказала нам, что они позаботятся о нас, но они не разочаровывать. Они позаботились о нашем доме и проделали отличную работу.
Obialuom n
Эта компания была отличной
2 марта 2017 г.
Они были очень вежливы и профессиональны. Работа была сделана тщательно, и они были чистыми от начала до конца.Я абсолютно рекомендую ванные комнаты плюс
Michael K
Полный ремонт ванной комнаты
27 февраля 2017 г.
Отличные ребята были дружелюбны и полезны. Это был отличный опыт
Jeremy & Amanda S
Хорошая работа
27 февраля 2017 г.
Ребята были классные, они пришли вовремя, позвонили заранее, чтобы сообщить нам, что они уже в пути, и были очень вежливы . Они работали без перерыва и показывали отличные результаты.Спасибо, ванные комнаты плюс
Darlene g
все за один рабочий день
22 февраля 2017 г.
технические специалисты были потрясающими от начала до конца. они были очень профессиональны, и их телефонный звонок был фантастическим. они знают, что делают, без сомнения. Нам нравится наш новый душ, спасибо, ванные плюс!
john d
Рейтинг A +
18 февраля 2017 г.
От начала до конца, это положительный опыт.Майк и его команда сделали то, что обещали. Сводил пыль до минимума и убирал каждый день, поэтому я даже не знал, что они там есть. Они только подавали идеальные продукты, и это видно. Мэнди здорово помогла с дизайном и вариантами цветов. Лучшая компания для работы.
Ann G
Так быстро — установка ванны за один день
11 февраля 2017 г.
Я не поверил техническим специалистам, когда они сказали мне, что сделают все за один день! они позвонили мне заранее, чтобы сообщить, что они уже в пути, они были пунктуальными, вежливыми и внимательными на каждом этапе пути.эти два парня проделали потрясающую работу и сделали все, что обещали. мне это нравится, и я рекомендую ванные комнаты плюс всем
nicole p
хорошо проделанная работа
5 февраля 2017 г.
эти ребята великолепны! они позвонили заранее, чтобы подтвердить свое прибытие, они были очень чистыми от начала до конца и отлично поработали за такое короткое время. они были дружелюбны и вежливы, а также очень профессиональны и информативны. мы настоятельно рекомендуем ванные комнаты плюс!
жаклин дж.
Красиво сделано
27 января 2017 г.
Мы поражены вниманием и вниманием к деталям этой компании. Техники проделали потрясающую работу по установке нашего нового душа, и мы очень обрадовались. Мы абсолютно рекомендуем ванные комнаты плюс
Gerry b
Защитная ванна
22 января 2017 г.
Компания была отличной. Их техники точно знали, что делать, они были очень вежливы и профессиональны.Для нас это лучшие ребята. Если бы нам понадобился еще один проект, мы бы хотели, чтобы они вернулись в наш дом. Спасибо, ванные плюс!
Морти ок.
2 ванные комнаты 2 дня
18 января 2017 г.
Эта компания была отличной, технические специалисты были профессиональными, настоящими и очень представительными. Они заботились о нас и заботились о нашем доме. Мы абсолютно всем рекомендуем эту компанию. 2 больших пальца вверх
Mark d
Miracle Method of Portland, OR
4 февраля 2015 года к нам пришел ваш техник Джон, чтобы отремонтировать нашу кухонную раковину.Я хотел, чтобы вы знали, с какими исключениями мы столкнулись. Трудно затмить такой продукт, как Miracle Method, но Джон это сделал.
У нас есть большая чугунная раковина, которая стоит на граните. Замена раковины была невозможна, если мы не вырвали весь камень. Он также находится на видном месте, так как расположен на открытой планировке, что делает его видимым из трех разных комнат. Я опасался восстанавливать его, но читал о чудо-методе и подумал, что мы попробуем.
Джон был профессиональным, дружелюбным и превосходным представителем Miracle Method, поскольку его заботой было то, чтобы мы были довольными клиентами. Он позаботился о том, чтобы мы были довольны нанесением, цветом и конечным продуктом.
Джон тщательно подготовил поверхность для нанесения цветной связки. Моя просьба заключалась в том, чтобы он соответствовал камню, окружающему раковину, так, чтобы он казался цельным. Это было очень сложной задачей, поскольку он пытался сопоставить несколько цветовых вариаций камня.Признаюсь, я был весьма разборчив в точном совпадении.
Я не уверен, был ли он дизайнером интерьеров, химическим образованием или дипломатом, но он позаботился о том, чтобы цвет был точным.
Ваш техник никогда не жаловался, на самом деле был благодарен своему работодателю, хотя по расписанию он возвращался к нам домой в 20:00. и отправление в 9:30. Я был ошеломлен тем, что такой трудолюбивый человек не работал на себя. Какая редкость — найти сотрудника, который заботится не меньше, чем собственник.Как вам повезло, что он у вас на работе, Как удачливы те, кто получает выгоду от его работы. Я знаю, что нам очень повезло, что мы получили идеальный продукт, созданный мастером.
В конце концов, он спас нас от того, чтобы вырвать старую раковину снятого с производства размера, которая была незаменима. Джон сделал его красивым и спас нас от замены гранитной стойки с глубоким карманом. Раковина выглядит лучше, чем я мог себе представить. Он даже зажег краны и удалил этикетку производителя, а затем снова наклеил ее.
Я думал, вы хотите знать.
С уважением,
Катерина Д
————————————————- ————————
Здравствуйте, 01.12.2014 Miracle Method пришел ко мне домой, чтобы отремонтировать фарфоровую раковину со сколами / царапинами. Ребята были профессиональны и вежливы. Они нашли время, чтобы убрать после работы. Ремонтом доволен. Я также хочу поблагодарить «Ким», телефонного представителя, который помог мне и запланировал мой ремонт.Спасибо вам всем. — Гарольд Вебер —
Оуэн прибыл в назначенное время. Он приветливый и представительный, охотно ответил на все мои вопросы. Помимо стандартной подготовки и повторной отделки, на внешней стороне ванны у нас был скол размером в четверть, который он смог сгладить без каких-либо дополнительных затрат. Результатом остались очень довольны. Ванна выглядит совершенно новой. Запах был сильным всего пару дней спустя. Мы рассмотрели вкладыш для ванны, но счастливы, что решили вместо этого произвести повторную отделку.МЫ смогли сохранить внешний вид чугунной ванны, которую мы предпочитаем обычному акрилу, который у нас был бы с вкладышем для ванны. Через несколько дней на отделке вокруг слива появились трещины. Звонок в главный офис, и Оуэн смог выйти в тот же день и переделать эту область. Прошло несколько недель, и все по-прежнему выглядит отлично. Пятилетняя гарантия на подобные проблемы стала важным фактором в нашем решении сделать это. Настоятельно рекомендуется как способ придать старой ванне новый вид.Чо.5 / 2/14
Мы ценим продукт Miracle Method и работу Аллена в нашем доме. Недавно мне сделали серьезную операцию, и я все еще нахожусь в процессе тяжелого восстановления после этой операции. Аллен очень внимательно следил за тем, чтобы снизить уровень шума до разумного, пока он был здесь, и держал свое оборудование в ограниченном пространстве в течение дня. Мы с семьей Мэй также ценим его попытки оставить оборудование на ночь в местах, которые не создавали проблем для нашей семьи, пока он ремонтировал нашу ванну и раковину.Теперь это выглядит лучше, чем раньше. Т Салливан 12.09.13.
Спасибо за прекрасную работу! Я хочу сказать спасибо за чудесную работу, которую Дьюи и Коди проделали для нашей ранее некрасивой главной ванной комнаты! Ребята были не только хорошо осведомлены о своей работе, но и были очень симпатичны. Также спасибо Дэну, Тиа и Ким за все, что мы работали, чтобы закончить перед Днем труда, ОТЛИЧНАЯ РАБОТА! Джим «JW» Уокер 01.10.2013
Спасибо! Я просто хотел передать Джону благодарность за первоклассное обслуживание.Джон был очень профессиональным и дотошным. И ванна выглядит красиво. Мы обязательно порекомендуем вам услугу всей нашей семье и друзьям. Спасибо
Энтони и Лиза
09.03.2013
Love It: Мне нравится мой корпус и ванна, усовершенствованные Оуэном. Он был очень профессионален. Мы ценим упорный труд и внимание к деталям. Он действительно проделал отличную работу, и нам нравится, как он выглядит. 28.02.13
Beautiful Job: Я хотел, чтобы все знали, как я доволен своим душем, который Оуэн переделал.Он проделал прекрасную работу и был очень мил. Я восхищался его компанией. Рекомендую вашу компанию всем своим друзьям. Джанет Фишер 28.02.2013
Лучше, чем я ожидал: Я отремонтировал кухонные столешницы. Работа прекрасная. Лучше, чем ожидалось. Установщик Дьюи был вовремя, профессионален, эффективен, внимателен и вежлив. цена была хорошей, и обслуживание клиентов было превосходным. Я очень рекомендую их в будущем. 25.02.2013
Красивая работа: Хочу прокомментировать вашего сотрудника Джереми.Как приятно иметь его, тебе повезло, что в твоей команде такой честный и трудолюбивый человек. На второй день он действительно принес мне домашнее печенье! Действительно удовольствие и актив для вашего бизнеса. Работа выглядела очень хорошо. Джереми был здесь быстрым и эффективным.
Я надеюсь, что новые владельцы нашего дома (он продается) будут долгие годы добиваться успеха с отделкой ванны.
26.01.2012
Столешницы
Мы очень довольны тем, как получились наши прилавки! Леонард, техник из Miracle Method, был профессионалом и проделал замечательную работу; все было закрыто / заклеено, и кухня выглядела великолепно после того, как он закончил.
11/2/2011
Чудо-метод великолепен
У меня есть оригинальная ванная комната 1950-х годов, которую нужно обновить, но я не хотел выпотрошить ее и пройти через весь этот беспорядок. Чудо-метод был идеальным решением. Я сделал ванну и раковину белыми, а обрамление и стойку из плитки — камнем Durango — получилось красиво. Моя раковина и столешница заподлицо, поэтому это было проблемой, но они неплохо поработали. Это неприятный процесс, поэтому будьте готовы к хорошей вентиляции.Конечно, время покажет, насколько хорошо он держится, но моя мама сделала свою ванну несколько лет назад, и она очень хорошо держалась. Мне было очень комфортно иметь техников в моем доме, и я чувствовал, что они очень хорошо обучены.
Джени Р.
5/5/2011
Очень понравилось.
Чудо-метод Портленда обновил нашу ванну в апреле 2011 года. Они проделали большую работу. Техник удалил всю старую отделку (раньше она уже была заново отшлифована) и очень внимательно следил за тем, чтобы результат был идеальным.Это обошлось нам намного дешевле, чем покупка новой ванны, и мы должны сохранить нашу старую чугунную ванну 1941 года выпуска — теперь она выглядит чистой и яркой! Я без колебаний рекомендую чудо-метод Портленда.
seportland
4/10/2011
Я подрядчик и использовал Miracle Method в нескольких случаях, и они всегда хорошо работали, поэтому я продолжаю пользоваться этими услугами. Louis / North Pacific Const
North Pacific Construction
19.12.2010
Эти люди действительно знают, что делают.Я использовал их на протяжении многих лет, а недавно переделал свою винтажную ванну. Выглядит потрясающе! Я их очень рекомендую.
Счет
01.11.2010
Мы очень довольны качеством работы, проделанной «Генри» из Miracle Method из Портленда, который обновил наш душ из стекловолокна MBR. Мы также заказали новые душевые двери из прозрачного стекла, которые они установят. Душ выглядит лучше, чем новый. Мы очень рекомендуем эту прекрасную компанию и «Генри», которые делают свою работу в Салеме, штат Орегон.
LeRon & Denise Howland
10/5/2010
Джим проделал огромную работу по обновлению нашей оригинальной ванны и настенной плитки 1926 года.Он объяснил этапы этого процесса и старался покрыть пол и сантехнику в ванной во время работы. Теперь все выглядит ярким и блестящим. Результатом очень довольны.
Hannahpdx
05.09.2010
Прекрасная работа! В поддоне для душа отремонтировали дырку и трещины — точно подобрали по цвету. Быстро и дружелюбно.
Chris & Len
9/3/2010
Miracle Method — лучший! Техник опередил время, быстр, аккуратен и хорошо осведомлен, и результаты прекрасны.Это наша вторая работа с ними, и мы без колебаний рекомендуем их всем.
Варданега / Томас
14.08.2010
Easy Bath Отзывы | Easy Bath

Отзыв Тима К. из Делавэра, Огайо
Комментарии: Отличный сервис, добросовестная рабочая команда, профессиональная и дружелюбная. У нас была небольшая проблема с готовой работой, и Easy Bath быстро решила проблему. Я бы нанял их снова, если бы мы переделали вторую ванную комнату.

Отзыв Дайанн Д. из Колумбуса, Огайо
Комментарии: Я пишу это письмо, чтобы сообщить вам, что с того момента, как я встретил Майка Графтона на выставке Columbus Dispatch Home & Garden Show, я был впечатлен . Майк Графтон — замечательный человек, с которым можно поговорить, он объясняет, как проходит процесс, и просит записаться на прием у меня дома, чтобы подробнее обсудить его компанию и показать мне фотографии прошлых проектов.Он помог мне с моей просьбой удалить мою существующую ванну и заменить ее. Когда я принимал решение, он принес на рассмотрение прекрасные образцы. После того, как я выбрал дату 29 марта, чтобы начать работу в ванной, меня не попросили заранее денег. Мне сказали, что он попросит оплату только тогда, когда работа будет завершена, и я был счастлив. Что ж, поверьте, одно это сделало меня СЧАСТЛИВЫМ! Затем он сказал мне, что ванная будет закончена и ее можно будет использовать снова через два дня !! Моя улыбка стала еще шире. В моем доме 5 человек и только одна полностью оборудованная ванная комната, поэтому я очень ценил возможность завершить это быстро.Прибывшая бригада была надежной, вежливой и такой трудолюбивой группой мастеров. Конец был всем и даже больше, чем я надеялся. И САМАЯ ЛУЧШАЯ часть, это то, что он был завершен за 2 дня — подвиг, который стоит созерцать! Удивительное внимание было уделено каждой детали, и эта компания невероятно отзывчива. Спасибо вам и вашей команде за такую замечательную работу над нашим домом! Мы очень довольны нашей новой ванной комнатой и будем рекомендовать вашу компанию семье и друзьям ~ С уважением, Семья D

Отзыв Дональда С.в Fairfield, OH
Комментарии: Они были очень представительны. После того, как работа была запланирована, нам сообщили имя техника и время прибытия. Они также тесно сотрудничали с нами, чтобы найти подходящую насадку для душа. В целом мы очень довольны той работой, которую они сделали с нами.

Отзыв Бонни Л. в Лиме, Огайо
Комментарии: Нет жесткой продажи. Консультант выслушал и внес полезные предложения. Экипаж был вежлив, осторожен и после этого хорошо прибрался.Я был благодарен за то, что бригада уточнила со мной, где установить поручни, полки и т. Д. Я оценил варианты финансирования, которые сделали это возможным для меня. Мне нравится новое преобразование душа.

Отзыв Гарри Дж. Из Делавэра, Огайо
Комментарии: Майк посетил нас, чтобы объяснить процесс установки новой душевой кабины, и указанная цена была вдвое меньше, чем две другие оценки, которые мы получили . Качество было таким же, если не лучше, чем у других.Очень профессиональный установщик. Майк проследил за тем, чтобы проект был завершен, чтобы убедиться, что все в порядке. Обязательно буду использовать для любых будущих проектов, а также рекомендовать семье и друзьям.

Отзыв Джеки К. в Колумбусе, Огайо
Комментарии: Майк позвонил мне и дал мне расценки по телефону. ДА!!!! Наконец, компания, которая может дать вам какую-то оценку, с которой можно работать. Большинство компаний хотят сначала выступить с презентацией о маркетинге и продажах (что я ненавижу).Майк был приятным человеком и обладал такой обаятельной индивидуальностью. Мне казалось, что я знаю его всю свою жизнь. Очень хороший парень, он ответил на все мои вопросы и обратился к моим опасениям. Установщики были добрыми, услужливыми и очень вежливыми. Я никогда не был так впечатлен компанией, как EASYBATH. Я рассказала всем на работе о своем замечательном опыте, и я ЛЮБЛЮ установку МОЙ ДУШ !!!! Отличная работа!!!!

Отзыв Майкла А.в Канал Винчестер, Огайо
Комментарии: отличная работа, они сделали это легко.

Обзор Карен Т. в Энглвуде, Огайо
Комментарии: Майк был лучшим, и мне очень понравилось, как он показал, из чего это сделано. Мне понравилась его честность, что вы не платите до тех пор, пока работа не будет завершена, пока работа не будет сделана. Ребята, которые это сделали, были хороши и отлично поработали, установив мою новую ванну и стену. Мне жаль, что мне не дали знак EasyBath для моего двора, чтобы соседи знали, что они отлично поработали для меня.Если вам нужна новая ванна и стена, они самые лучшие и дешевле, чем у других компаний, которые я звонил. Я очень доволен EasyBath и очень рад, что выбрал их!

Обзор Эндрю Х. в Рейнольдсбурге, Огайо
Комментарии: очень быстрая установка за два дня. Наш установщик (Джефф) был очень дружелюбным и профессиональным. Майк (владелец компании) позвонил после завершения работы, чтобы убедиться, что я полностью удовлетворен.Новый душ УДИВИТЕЛЬНЫЙ! Намного дешевле, чем Bathfitters, и качество на высшем уровне. Сначала посмотрите сюда, если вы живете в Огайо, недалеко от Колумбуса.

Отзыв от Mj S. в Блэклике, Огайо
Комментарии: Отличный сервис и продукт. Была небольшая проблема, и они немедленно ее решили. Я так доволен своим новым душем, а также ценой.
Насколько важна ванна для перепродажи?
Ванные комнаты отражают тенденции так же, как и любая другая комната в доме.Еще в 80-х и 90-х годах в моде были гидромассажные ванны с несколькими водяными струями. Они попали в немилость, так как многие домовладельцы обнаружили, что просто не используют их так часто, как ожидали. Другие пользователи были разочарованы тем, сколько времени ушло на наполнение более глубоких ванн. Некоторые ванны даже вызывали проблемы со здоровьем из-за того, что трубопроводы было трудно содержать в чистоте.
Вернулась стандартная прямоугольная ванна, хотя вскоре ее затмила огромная роскошная душевая кабина, достаточно большая для двоих, с несколькими элементами управления и дождевыми головками, предлагающими индивидуальный подход.
Так где же тогда ванна? Многие покупатели все еще думают, что он им нужен. Но действительно ли это должно быть больше похоже на желание иметь отдельную столовую в эпоху, когда семьи собираются, готовят и едят на своих кухнях каждый день?
обязательно иметь POV
Оценщик жилья Джонатан Дж. Миллер, президент нью-йоркской компании Miller Samuel, отслеживающей тенденции на 30 рынках жилья по всей стране, считает, что по крайней мере одна ванна является обязательной. «Ванна относится к категории еще одного предмета домашнего обихода.Продавцы, у которых больше всего товаров или удобств, выигрывают, потому что их дома привлекают самую широкую аудиторию, а вы всегда пытаетесь расширить круг покупателей », — говорит он.
Лос-Анджелес, дизайнер интерьеров Эрика Ислас из EMI Interior Designs соглашается и говорит, что ее клиентам нужна как минимум одна ванна или комбинация ванна-душ. «Некоторые даже добавляют ванну перед продажей, чтобы повысить вероятность перепродажи», — говорит она. Кристи Барнетт, дизайнер, которая основала The Decorologist и работает профессиональным стейджером в Нэшвилле, штат Теннесси., еще более категорично относится к важности ванны. «У абсолютно , чтобы быть хотя бы одной ванной в любой квартире или доме. Когда вы продаете, вы также продаете образ жизни, и отсутствие ванны будет препятствовать продаже большинству покупателей », — говорит она.
Исследования подтверждают анекдотические данные. Сторонняя исследовательская компания Vital Findings, базирующаяся в Калвер-Сити, штат Калифорния, обнаружила в исследовании, проведенном по заказу Jacuzzi Luxury Bath, что 38 процентов жителей США купаются еженедельно, причем половина из них — мужчины.
Потребность хотя бы в одной ванне наиболее распространена среди двух конкретных групп домовладельцев. Первая — это молодые семьи с маленькими детьми, поскольку многие родители считают традиционную ванну более безопасной, чем душ, — говорит Стефани Маллиос, торговый представитель компании Coldwell Banker Residential Brokerage в Шорт-Хиллз, штат Нью-Джерси. ванные комнаты.
Помогите продавцам разумно инвестировать
Если ваши клиенты решат сделать решающий шаг и добавить ванну для увеличения перепродажи, они могут обратиться к вам за советом.Существует широкий выбор ванн практически любого размера, формы, материала и цены. За разумную сумму домовладельцы могут установить базовую встроенную акриловую модель размером 60 дюймов в длину, от 30 до 32 дюймов в ширину и от 12 до 15 дюймов в высоту, что в среднем обойдется в 650 долларов, говорит дизайнер из Атланты Эрик Ротман из Rothman & Rothman Design. По словам Ротмана, стандартный слив, кран и рычаг добавят еще 400 долларов. Если новую ванну нужно использовать как душ, добавление стандартной стеклянной душевой двери без рамы, окруженной хромом, увеличит стоимость примерно на 450 долларов.Он добавляет, что нестандартные размеры могут стоить до 2000 долларов и более.
Стоимость установки также будет зависеть от того, что уже находится в ванной. Ротман предлагает изучить, сколько плитки и других материалов необходимо удалить, существующие условия сантехники и сколько отверстий необходимо просверлить для кранов и рычагов, чтобы получить представление о масштабах проекта. Но в целом он оценивает примерную цифру в 650 долларов за установку как хорошее место для начала. Хорошая новость заключается в том, что большинство ванн могут прослужить 15 лет при надлежащем уходе, — говорит Дженнифер Соммерс, торговый представитель Nestler Poletto Sotheby’s International Realty в Бока-Ратон, штат Флорида.
Рынок роскошных домов — во многом благодаря высоким ожиданиям от главных ванных комнат, вдохновленных отелями и курортами, — очевидно, дороже. Производители сантехники пытаются поднять интерес к нише высокого класса, вводя модные скульптурные вариации ванн на ножках викторианской эпохи, которые предназначены для долгого, неторопливого принятия ванн. Эти новые модели намного более гладкие, чем их предшественники, они различаются по форме — от прямоугольной до овальной, в форме яйца и тапочки. Большинство из них сидят прямо на полу, а не на ногах, и изготовлены из более современных материалов, чем традиционный фарфор, включая акрил, композиты из смолы и камня, бетон, нержавеющую сталь и даже медь, которая хорошо сохраняет тепло.Белый остается предпочтительным цветом, хотя черный набирает обороты. Однако они имеют более высокую цену — более чем в два раза больше традиционных встроенных прямоугольных ванн, в среднем от 1750 до 6000 долларов, по словам Дженн Винтерс из N&S Supply, выставочного зала товаров для ванной, базирующегося в Нью-Йорке. Некоторые из них сделаны из вулканического известняка и мрамора, стоимость которых превышает 12000 долларов.
Чтобы добиться максимального эффекта, эти отдельно стоящие ванны обычно устанавливают в центре комнаты, в одном конце или перед окном, если есть вид.В кондоминиуме, который Jessica Lagrange Interiors отреставрировала в особняке Playboy в Чикаго, фирма использовала величественную ванну из полированного никеля, чтобы отдать дань уважения старинной архитектуре дома и отразить очаровательный узор на кафельном полу. Если материал ванны очень тяжелый, домовладельцы должны проверить, выдержит ли их пол этот вес, говорит дизайнер из Лос-Анджелеса Кристофер Грабб из Arch Interiors.
Помимо гламурного внешнего вида, покупатели этих ванн должны знать о некоторых потенциальных недостатках.Для стареющих бумеров и маленьких детей в них может быть сложно залезть и выбраться из них; у многих нет планки для захвата, хотя иногда ее можно добавить. «Jacuzzi Luxury Bath» в Чино-Хиллз, Калифорния, производит несколько отдельно стоящих ванн с широкой, удобной для захвата платформой, обеспечивающей пользователям дополнительную устойчивость и облегчение входа в ванну, говорит директор по маркетингу компании Кристина Спиндлер. Другая проблема заключается в том, что гладкость этого стиля обычно не имеет достаточно большого обода для размещения купальных принадлежностей, хотя переносные подносы иногда можно положить по ширине или повесить сбоку.Но Барнетт предсказывает, что более серьезная проблема заключается в том, что эти ванны могут просто выйти из моды в скором времени, эффективно датируя ваши объявления в будущем. «Они будут выглядеть актуальными в течение следующего десятилетия; тогда их место, скорее всего, займет что-то другое », — говорит она.
И стоимость удаления этих ванн — или любой ванны — может быть больше, чем стоимость ее установки, если необходимо сделать большой ремонт плитки и пола, говорит Ротман. В худшем случае такой стиль может даже сорвать продажу. Продавец недвижимости Дженнифер Эймс Лазарр из компании Coldwell Banker Residential Brokerage в Чикаго говорит, что один из ее клиентов-покупателей отказался от покупки дома за 4 миллиона долларов, когда застройщик отказался снимать ванну, которая была слишком мала, чтобы соответствовать высокому телу клиента.Он решил поискать другой дом с ванной побольше.
Хотя исключений много
Конечно, дома без ванны продать невозможно . Некоторые ванные комнаты слишком маленькие, и душ — лучший вариант. Грабб часто видел такой случай, когда клиенты небольших кондоминиумов жертвовали ванной ради душа. Red Seal Homes, базирующаяся в пригороде Чикаго Нортбрук, проектирует свои новейшие сообщества с некоторыми планами, которые больше не включают ванну, потому что очень немногие покупатели хотят ее.«Если они это сделают, мы добавим его во вторую или гостевую ванную комнату», — говорит владелец Брайан Хоффман.
Дизайнер Сьюзан Брунструм, владелица Sweet Peas Design в Чикаго, обошлась без ванны как в своем бывшем загородном доме с тремя ванными комнатами, где она воспитывала двоих детей, так и теперь в своей квартире с двумя ванными комнатами в Чикаго. «Я знала, что никто из нас не воспользуется ванной», — говорит она. Она также всегда советует клиентам сосредоточиться на том, стоит ли стоимость использования чего-либо, что они добавляют в дом, чтобы убедиться, что это имеет экономический смысл.«Мой совет в таких случаях — сделать акцент на душе», — говорит она. «Я продал свой дом без ванны и не думаю, что это повлияло на его стоимость, возможно, потому, что у нас был очень хороший душ». Другие предлагают предоставить кредит на покупку и установку ванны, если ее отсутствие окажется серьезным камнем преткновения.
Установка и настройка
— Пошаговое руководство для новых владельцев СПА
Вы решили сделать решительный шаг и приобрести новую гидромассажную ванну! После небольшого планирования и подготовки установка — это простая работа, которую вы можете выполнить быстро.
Есть некоторые тонкости, о которых следует знать новичкам в гидромассажной ванне. Давайте пройдемся по этому шаг за шагом.
Подготовка к спа
Выбор площадки
Вид, конфиденциальность и доступ — главные факторы при выборе места для спа. Размещение на открытом воздухе проще и дешевле, чем в помещении, но и то, и другое имеет свои преимущества.
Перед тем, как выбрать место на открытом воздухе, подумайте о том, какой вид будет изнутри ванны. Глядя на сбор старых старых автомобилей или инженерные сети у ваших соседей, не будет слишком расслабляющим занятием.Деревья и растения хороши, но не слишком близко к ванне, так как с них сбрасываются листья и другой мусор.
После того как вы сузили выбор мест размещения, ваш окончательный сайт должен иметь:
Гладкая, ровная поверхность
Конструкция, способная выдержать вес ванны, воды и людей
Достаточный дренаж для дождевой воды и разбрызгивания
Доступ ко всем панелям для обслуживания или ремонта
Конфиденциальность
Возможно, имеет смысл разместить спа в помещении, если важны конфиденциальность, легкий доступ и укрытие от непогоды.Вот что вам нужно для хорошей установки в помещении:
Водонепроницаемый нескользящий пол со сливом
Конструкция, способная выдержать вес ванны, воды и людей
Водонепроницаемая пароизоляция для деревянных шпилек / стропил
Плитка или кедровые доски для стен и потолка
Мощный вентилятор для отвода влаги
Спа Фонд
Бетон — Железобетонные плиты служат хорошей основой для гидромассажных ванн, но вот несколько других идей экономии:
Гравийное основание — это самый дешевый вариант фундамента.Убедитесь, что земля утрамбована и дождевая вода и брызги / слитая вода вытекают из ванны. Укладка брусчатки или дорожки к спа-центру предотвратит попадание грязи и гравия.
Настил — Деревянные настилы выглядят великолепно, особенно если в них встроить ванну. Если вы размещаете ванну на палубе или возвышении, попросите инженера или подрядчика одобрить проект.
Требования к утилитам
Рядом со спа-центром необходимо дренажное поле.Имейте в виду, что каждые 3-4 месяца вы будете слить из ванны до 500 галлонов. Хотя большая часть растений переносит обработанную воду в гидромассажной ванне, избегайте таких нежных растений, как розы или овощи.
План для электрических нужд спа. Находится ли спа-центр в пределах досягаемости?
В целях безопасности все СПА-центры должны подключаться к прерывателю замыкания на землю (GFCI). В случае короткого замыкания это жизненно важное защитное устройство отключает питание всего за 1/40 секунды.
Спа-модули на 240 В работают в проводных цепях, защищенных GFCI.Для этого требуется квалифицированный электрик для подключения линии 240 В к центру нагрузки / разъединению GFCI. Чем дальше СПА находится от блока главного выключателя, тем дороже будет его подключение.
Подключение к гидромассажной ванне спа
120-вольтные спа-салоны, работающие по принципу «включай и работай», работают от стандартных бытовых цепей на 15 ампер. У этих ванн есть GFCI, встроенный прямо в электрический шнур.
Планируйте заранее: согласно требованиям национального электрического кодекса, розетки на 120 В должны находиться на расстоянии 5 футов минимум и 10 футов от ванны.Возможно, вам понадобится электрик, чтобы установить новый плагин ближе к ванне. Внимание: никогда не используйте удлинители.
Примечание: Поскольку для гидромассажных ванн на 120 В требуется выделенная цепь на 15 ампер, электрику обычно необходимо установить эту линию.
Доступ в спа-центр
Для размещения как в помещении, так и на открытом воздухе, обеспечьте доступ к гидромассажной ванне со всех сторон. Это важно при техническом обслуживании и ремонте. Детали можно разместить в любом месте шкафа, поэтому возможность снять все панели имеет решающее значение.
Установите люки или свободное пространство вокруг спа, если вы планируете окружить ванну настилом. Комфорт при работе в гидромассажной ванне важен. Оставьте 18–24 дюйма пространства для взрослого взрослого, чтобы получить доступ к внутренней части ванны.
Доступ к сайту
Посмотрите на маршрут от точки доставки до конечной точки курорта. Производители гидромассажных ванн предоставят размеры доставленной упаковки, если вы спросите. Возьмите рулетку и пройдите по фактическому пути, по которому пойдет ванна.Составьте план на случай возникновения проблем. Обратите внимание на низкие карнизы, кондиционеры, узкие ворота, лестницы и все, что затрудняет маневрирование.
Крановые услуги — вариант, если вы живете на склоне холма или желаемый участок труднодоступен. Кран может с легкостью поднимать гидромассажную ванну через стены и проблемные места и может стоить меньше, чем вы ожидаете.
Установка и настройка
Доставка
Большинство спа-салонов, приобретенных в Интернете, доставляются на тротуар.Это означает, что ванна будет аккуратно доставлена до конца вашей дороги. Купленные у дилеров СПА могут быть доставлены в конечный пункт, но будьте осторожны с дополнительной платой за эту услугу.
Вы должны присутствовать в день доставки, чтобы осмотреть спа на предмет повреждений. Имея под рукой несколько помощников, следуйте своему плану и переместите ванну на ее окончательное место.
Размещение спа
Переместить гидромассажную ванну на ее окончательное место легко для 2–3 человек, в зависимости от ее размера.Поскольку ванна будет доставлена на поддоне, домкрат для поддонов — простой в использовании инструмент.
Мебель или тележки для фортепиано — другие варианты. Эти колесные рамы можно арендовать или купить в транспортных компаниях.
По гладкой взлетно-посадочной полосе легко перемещаться по участкам газона или неровной поверхности. Разрежьте кусок фанеры размером 4 на 8 дюймов пополам, получив два листа размером 2 на 8 дюймов. Перемещайте одну простыню перед другой по мере того, как спа движется вперед.
Pre-Fill Prep
После того, как бак помещен на свое окончательное место, и питание подключено, пора начать процедуру запуска.Ознакомление с особенностями и функциями гидромассажной ванны очень важно, поэтому полностью прочтите руководство пользователя, прежде чем продолжить.
Снять внешние панели
От руки затяните ослабленные соединения на нагревателе и каждом насосе
Откройте задвижки, потянув ручку вверх и заблокировав ее стопором ворот
Удалить фильтры из фильтровальной камеры СПА
Очистите внутреннюю часть непенящимся очистителем с нейтральным pH.
Полоскание гидромассажной ванны
Залить примерно 12 дюймов воды
Откройте сливной кран для слива грязной воды
Закройте сливной кран
Заполнение СПА
Прежде чем окончательно наполнить гидромассажную ванну, оцените состояние источника воды.Используйте предварительный фильтр для гидромассажной ванны PreFresh на конце шланга, если ваша вода из колодца или в ней есть другие загрязнения.
Также дважды проверьте в руководстве рекомендуемую высоту заполнения, так как она может варьироваться в зависимости от производителя спа.
Вставьте шланг в пустую камеру фильтра и наполните гидромассажную ванну.
Включение питания
Перед включением гидромассажная ванна должна быть наполнена водой. Включение гидромассажной ванны без воды может повредить нагреватель.
Включите питание выключателем GFCI или разъемом
Установите фильтр на место
Проверьте насосы, нажав кнопки «Форсунки» на клавиатуре.
Ищите утечки внутри шкафа во время работы насосов
Установите желаемую температуру нагрева
Заменить и закрепить панели шкафа
Примечание: Нагрев ванны может занять от нескольких часов до целого дня.
Баланс и дезинфекция
Теперь, когда ванна заполнена и все проверено, пора сбалансировать и продезинфицировать воду. Доступны наборы Pro Supplies Kits, если в комплекте с гидромассажной ванной не прилагается химический набор.
Узнайте больше о балансировке и дезинфекции вашего спа:
Азбука химии воды
Подготовка и обслуживание воды для горячей ванны
ВАЖНО: Информация, представленная здесь, предназначена только для образовательных целей.Он не заменяет и не заменяет информацию, содержащуюся в руководстве пользователя. Проконсультируйтесь со своим местным строительным отделом, квалифицированным лицензированным подрядчиком или инженером-строителем относительно структурных и электрических требований, если это необходимо.
Обзор жилищного плана | AustinTexas.gov
Подразделение по пересмотру жилищного плана рассматривает новое строительство, пристройки, внутреннюю реконструкцию и снос односемейных, дуплексных или двухквартирных домов и / или дополнительных построек на одном участке.Проекты жилищного строительства проверяются на соответствие положениям , глава 25-2, Кодекса землеустройства, Международному жилищному кодексу от 2015 года и главе , глава 25-12 Технического кодекса (местные поправки).
Задержка обработки приема
Из-за необычно большого объема ответы и обработка заявок в настоящее время занимают примерно 7 рабочих дней дольше, чем на запланированные сроки обслуживания клиентов.
НОВЫЙ процесс подачи заявления на проживание
Заявки на получение разрешения на проживание, изменения и обновления теперь можно отправлять с помощью формы ниже.Этот новый инструмент подачи заявок является пилотным. Отзывы об этом новом процессе отправки можно отправить здесь.
Если у вас есть быстрый вопрос или вам нужна дополнительная информация, попробуйте функцию чата в правом нижнем углу этой страницы. Персонал программы Residential Plan, использующий чат, может помочь вам:
Определите, требуется ли пересмотр плана для вашего проекта
Узнайте, чего ожидать в процессе проверки плана
Знайте, что нужно для подачи заявки
Свяжите свой проект со своей учетной записью Austin Build + Connect (AB + C)
Чат доступен 7:45 a.м. — 16:45, с понедельника по пятницу.
Услуги, предоставляемые Residential Plan Review
Предварительная проверка плана
Предварительная проверка плана позволяет владельцу или агенту (агентам) встретиться с рецензентами плана для обсуждения проблем предварительного проектирования или кода.
Эти встречи предназначены для определения вопросов, которые необходимо решить или изменить, прежде чем планы строительства будут представлены городским властям для рассмотрения в разрешении.
Все PPR координируются Программой ускоренной проверки плана строительства.Цены на PPR варьируются в зависимости от участвующих дисциплин и количества требуемых дисциплин. Сборы взимаются в соответствии с почасовой ставкой каждой дисциплины. Посетите веб-сайт ускоренной проверки, чтобы получить полный список сборов по дисциплинам проверки.
Форма запроса на предварительную проверку плана (PDF)
Экспресс-разрешения
Экспресс-разрешение предлагается на второстепенные объемы работ для жилой недвижимости.
Замена окон (размер на размер)
Замена входных дверей (размер на размер)
Добавление / снятие сайдинга
Добавление / удаление кирпича
Добавление / снятие изоляции
Ремонт кровли с заменой досок настила
Ремонт фундамента без увеличения непроницаемости
Ремонт ванной комнаты (преобразование ванны / душа) и ремонт кухни
Снимается только гипсокартон по периметру ванны / душа / раковины
Стены нельзя переставлять или снимать
Сантехника не может быть перемещена или добавлена
Внутреннее неструктурное исследование
Снимать гипсокартон / изоляцию только для осмотра или оценки конструкции
Дымовые извещатели и сигнализаторы должны соответствовать коду
Только ремонт гипсокартона
Ремонт свыше 64 кв.футов
Детекторы дыма и сигнализаторы угарного газа должны соответствовать требованиям кода
Заявление на получение срочного разрешения на проживание (PDF)
Малые проекты
Следующие типы приложений квалифицируются как малый проект:
Счет за
малых проектов будет выставлен по ставке обзора плана малых проектов в соответствии с утвержденным графиком сборов:
Обзор плана жилого строительства и сборы за разрешение (PDF)
Если объем проекта превышает объем небольшого проекта (ов), необходимо отозвать обзор плана (PR) и повторно представить проект, используя заявку на получение разрешения на новое строительство и пристройку:
Жилое строительство и пристройка (PDF )
Интерактивный справочник по заявке на новое строительство и пристройку жилого дома
Плата за рассмотрение небольшого проекта не будет возмещаться в соответствии с графиком сборов или применяться к новой заявке на разрешение.
Новое строительство / Дополнение / Реконструкция
Проекты, выходящие за рамки срочного разрешения или небольшой проект, будут рассмотрены в соответствии с Временем проверки жилого фонда. В приведенной ниже таблице отражены новые сроки проверки, которые вступили в силу 16 мая 2017 г. Эти сроки проверки будут пересматриваться ежегодно, начиная с 2018 финансового года, и могут корректироваться в зависимости от наличия дополнительных ресурсов, наличия дополнительных требований кодекса без дополнительные ресурсы или сокращение застройки в городе Остин.
Время проверки опубликовано в Разделе 15.7 Руководства по критериям строительства и включает время проверки, указанное ниже:
ОБЗОР ЖИЛОГО ПЛАНА ТИП ВРЕМЯ ПРОВЕРКИ
( рабочих дней )
Новое строительство и пристройки 15
Ремонт интерьера 5
Заявки на обновление и исправления соответствует времени рассмотрения исходной заявки
Экспресс Обычно в тот же день
Снос 5
Переезд 5
С.M.A.R.T. Дом 5
Новая конструкция, основной набор Volume Builder *
Действует с 1 октября 2017 г. 10
Новое строительство, участник Volume Builder с утвержденным основным набором * 5
* Время проверки приложения Volume Builder возвращается к времени проверки нового строительства, когда требуется дополнительная группа проверки, такая как проверка дерева или огня.Основные наборы предназначены только для зонирования и технической проверки, так как другие проверки выполняются во время разбиения на части, плана участка или формальной проверки.
Разрешение на домовладение
Лицо может получить разрешение домовладельца (приусадебного участка) лично в сервисном центре DSD (ранее известном как Центр разрешений), если оно соответствует требованиям для участия:
Разрешение на домовладение (PDF)
Требуется аффидевит усадьбы:
Аффидевит усадьбы (PDF)
Отправьте онлайн, заполнив форму запроса сервисного центра.
Программа Volume Builder
Строительный подрядчик — это строитель, строящий не менее 5 единиц жилья на одну или две семьи на участках в пределах одного подразделения, в одном комплексе таунхаусов или на многосемейном зонированном участке с домами на одну или две семьи.
Подразделение должно иметь минимум 10 лотов, за исключением измененных площадок, уже включенных в программу. Административные отказы будут рассматриваться в индивидуальном порядке, если застройщик не соответствует требованиям.Узнайте больше о программе Volume Builder.
Требования к сносу / перемещению
Заявления о перемещении и сносе направляются в Управление по сохранению исторического наследия для проверки исторической применимости, если строению 45 лет или старше
Процессы и требования
Работа без разрешения
Для некоторых видов работ разрешение не требуется. Пожалуйста, обратитесь к разделу Work Exempt для каждого из перечисленных принятых кодов.Работа, на которую не выдано разрешение, должна по-прежнему соответствовать действующим Строительным нормам и правилам, городским нормам и всем другим применимым постановлениям.
Программа сертификатов соответствия
Самостоятельная сертификация
для сертифицированных проектировщиков зданий и архитекторов, имеющих лицензию Техаса, предлагается для некоторых соответствующих проектов.
Подробнее о программе сертификатов соответствия
Процесс выдачи разрешений
Предварительная встреча .Если владелец и / или агенты владельца желают встретиться с персоналом для обсуждения вопросов предварительного проектирования и / или строительства, запросите встречу по рассмотрению предварительного плана (PPR) в любое время до подачи заявки на разрешение на рассмотрение жилищного плана. Эти встречи, проводимые группой ускоренной проверки плана строительства, предназначены для оказания помощи владельцу и / или группе проектировщиков в выявлении вопросов, которые необходимо решить или изменить, прежде чем планы строительства будут отправлены в город на рассмотрение. PPR не гарантирует утверждения планов.Встреча по предварительному рассмотрению плана требуется для любой общей консультации перед подачей заявки, которая требует более 20 минут.
Форма запроса на пересмотр предварительного плана (PDF)
Подготовить. Загрузите соответствующее заявление и просмотрите контрольные списки, чтобы определить, какую документацию вам необходимо собрать для подачи заявления на разрешение. Просмотр жилых домов Рассмотрите заявки и контрольные списки.
Разрешения с истекшим сроком действия . Все разрешения с истекшим сроком действия (разрешения на строительство и разрешения на торговлю (BP, MP, EP, PP) должны быть решены. Щелкните здесь, чтобы просмотреть историю разрешений (заполните поля «Поиск по собственности» и диапазон дат.)
Подайте заявку с помощью формы запроса на зачисление в жилой дом — Как только ваш проект будет принят на рассмотрение, вы получите счет и ссылку для загрузки всех необходимых документов и чертежей, указанных в заявке. Счет можно оплатить на портале AB + C. Как только счет будет оплачен, ваш проект будет передан на рассмотрение, и начнется ваше время рассмотрения.
Обзор плана .Проверяйте планы проверки сотрудниками в порядке их получения и в соответствии с установленным сроком проверки. После завершения проверки вы получите уведомление об одобрении или основной отчет с комментариями по электронной почте, которые должны быть отправлены владельцем или агентом владельца до утверждения заявки на разрешение.
Отправьте любые исправления (обновления) в форму заявки на прием жилых помещений . Внесите исправления в необходимую документацию, как указано в Основном отчете с комментариями. Если у вас есть вопросы по поводу комментариев, обратитесь к назначенному рецензенту за разъяснениями, и они ответят на ваше письмо или позвонят в течение 24 часов.Если вам нужно более 20 минут или вам нужно встретиться с более чем одним предметом рассмотрения, запланируйте консультацию по пересмотру плана, связавшись напрямую со своим рецензентом. Рецензент-координатор рассмотрит ваш запрос и выставит счет. Как только ваше обновление будет принято на рассмотрение, вы получите счет (если применимо) и ссылку для загрузки обновленных документов и чертежей. Обратите внимание, что при отправке обновления необходимо предоставить полный набор планов, а не только обновленные листы. Счет можно оплатить на портале AB + C.Возможно, вам придется повторить этот шаг, если недостатки останутся.
Выдача разрешения . После того, как последний рецензент одобрит вашу заявку, планы возвращаются нашему координирующему рецензенту, который завершает процесс. Этот шаг может занять от одного до двух дней. После создания необходимых разрешений вы получите электронное письмо с указанием, что разрешения ожидают активации. Для активации разрешений воспользуйтесь формой запроса сервисного центра.
Проверки .Как только ваши разрешения будут активированы, вы можете запланировать встречу перед началом строительства, а затем начать строительство и процесс проверки.
Строительная инспекция
Отправьте любые изменения с формой запроса на прием жилого помещения . Мы понимаем, что изменения могут происходить в этой области по разным причинам. Или вы могли отложить отправку некоторых элементов, как это разрешено кодом.
Требования к чертежам
Требования к чертежам зависят от объема работ и объема вашего проекта, и их можно найти в разделе «Формы и приложения» ниже.
Время просмотра
В приведенной ниже таблице отражены новые сроки проверки, которые вступили в силу 16 мая 2017 г.
Эти сроки проверки будут пересматриваться ежегодно, начиная с 2018 финансового года, и могут корректироваться в зависимости от наличия дополнительных ресурсов, наличия дополнительных требований кодекса без дополнительных ресурсов или снижения уровня развития в городе Остин.
Время проверки опубликовано в Разделе 15.7 Руководства по критериям строительства и укажите время проверки, указанное ниже:
ОБЗОР ЖИЛОГО ПЛАНА ТИП ВРЕМЯ ПРОВЕРКИ
( рабочих дней )
Новое строительство и пристройки 15
Ремонт интерьера 5
Заявки на обновление и исправления соответствует времени рассмотрения исходной заявки
Экспресс Обычно в тот же день
Снос 5
Переезд 5
С.M.A.R.T. Дом 5
Новая конструкция, основной набор Volume Builder *
Действует с 1 октября 2017 г. 10
Новое строительство, участник Volume Builder с утвержденным основным набором * 5
* Время проверки приложения Volume Builder возвращается к времени проверки нового строительства, когда требуется дополнительная группа проверки, такая как проверка дерева или огня.Основные наборы предназначены только для зонирования и технической проверки, так как другие проверки выполняются во время разбиения на части, плана участка или формальной проверки.
Статус проекта
Статус вашей заявки можно проверить онлайн через портал Austin Build + Connect (AB + C).
Комиссии
Стоимость проекта зависит от объема работ. Обратите внимание, что сборы за разрешение не связаны с сборами за подачу заявления на разрешение.
Пересмотр плана жилого дома и сборы за разрешение (PDF)
Редакции
Требуются изменения для внесения изменений в разрешения на строительство; для добавления или удаления разрешения на торговлю; и для изменений в утвержденном проекте, после того, как заявка на получение разрешения была одобрена и разрешения были созданы и до того, как конструкция прошла окончательную проверку.
Чтобы отправить пересмотр, отправьте электронное письмо с заполненной формой пересмотра обзора плана и описанием объема работы по адресу [email protected]. Персонал по приему рассмотрит вашу заявку и выставит счет. Как только ваша редакция будет принята на рассмотрение, вы получите счет и ссылку для загрузки обновленных документов и чертежей. Обратите внимание, что при отправке исправления необходимо предоставить полный набор планов, а не только исправленные листы. Счет можно оплатить на портале AB + C.Возможно, вам придется повторить этот шаг, если недостатки останутся.
Форма пересмотра плана
(PDF)
Отдельные разрешения на торговлю
Большинство автономных торговых разрешений можно запросить непосредственно через портал AB + C. Если у вас есть какие-либо вопросы или проблемы, посетите страницу сервисного центра.
Дополнительные проверки, которые могут потребоваться
Посещаемость
Строительство нового жилого дома с жилой площадью на первом этаже должно соответствовать Постановлению о посещаемости
Пример плана посещаемости (PDF)
Зонирование и перекрытия
Проверьте зонирование, чтобы определить, входит ли собственность в район зонирования, допускающий такое использование.
Зонирование и перекрытия
Соответствие Постановлению о деревьях
Просмотреть требования к подаче и инструкции по подаче заявки
Соответствие постановлениям о деревьях
Подразделение Plat / Legal Статус лота
Если проект находится на участке земли, который не входит в состав участка, зарегистрированного в городе Остин, заявитель будет направлен в Центр содействия развитию , чтобы определить, соответствует ли проект критериям исключения для строительства.
Близость поймы
Проекты в пределах 100 футов от 100-летней поймы потребуют дополнительной проверки поймы.
Близость поймы
Зона опасности эрозии
Проверка зоны опасности эрозии требуется всякий раз, когда объект находится в пределах 100 футов от осевой линии русла ручья / ручья.
Зона опасности эрозии
Сортировка и дренаж
Проверка планировки и дренажа необходима, когда ливневый вход находится в пределах 10 футов от выемки на подъездной дороге.
Сортировка и осушение
Краны для водоснабжения Austin
Водопроводный кран Остина необходим всякий раз, когда к дому добавляется новый кран.
Водопроводные краны Austin
Локальная канализация (OSSF)
Проверка OSSF необходима всякий раз, когда в собственности есть септическая система и кондиционируемое пространство добавляется к собственности, добавляются спальни, увеличивается площадь застройки собственности (добавление бассейна, патио, гаража и т. Д.).
Собственная канализация (OSSF)
Противопожарная
Проверка на пожаротушение необходима, когда общая площадь конструкции под крышей превышает 3600 SF, объект расположен в пределах 200 футов от опасного трубопровода или когда владелец собственности хочет установить спринклерную систему независимо от требований норм.
Противопожарная
Историческая применимость
Любые постройки возрастом 45 лет и старше будут отправлены на рассмотрение в Управление охраны памятников старины.Объекты, относящиеся к историческим зонам или расположенные в историческом районе, также будут отправлены на рассмотрение в Управление по сохранению исторического наследия.
Историческая применимость
Новые процедуры или требования
Частные ограничительные соглашения, законы о городском зонировании и заявления на получение городских разрешений
Плата за консультацию
Хотя это не новая плата, необходимо внести ясность в ее администрирование.Плата за консультацию будет использована, когда сотрудники проводят дополнительное время с заявителем, чтобы помочь им в утверждении их заявки на разрешение. Дополнительная плата будет сообщена заявителю до ее добавления в проект и применима только к проектам, которые находятся в процессе рассмотрения.
Формы и заявления
Руководство по заявкам на пересмотр жилищного плана
Руководство по подаче заявления на зонирование жилого фонда (PDF)
В этом руководстве приведены пошаговые инструкции по заполнению заявления на получение разрешения на строительство и пристройку.Эту информацию также можно использовать для заполнения всех других заявлений на получение разрешения на проживание. Пожалуйста, ознакомьтесь с этим документом при заполнении заявки на разрешение.
Заявления о пересмотре жилого плана
Подать заявку с формой запроса на прием жилья
Дополнительные формы для проверки жилого плана
Помощь при пересмотре жилищного плана
Контрольные списки проверки жилого плана (для справки)
Контрольные списки для проверки жилых помещений (для справки)
Часто задаваемые вопросы
Что такое неудачи?
Неудачи — это область собственности, которая должна оставаться свободной и открытой для неба наверху.Ограниченные элементы могут быть построены в неудаче и описаны в разделе LDC 25-2-513. [BS1]
Однако другие классификации жилого зонирования имеют другие недостатки. Пожалуйста, обратитесь к разделу LDC 25-2-492, чтобы узнать о неудачах по классификации зонирования.
Что может посягнуть на неудачу?
Ограниченные предметы могут быть спроектированы или построены в условиях неудачи. Эти надбавки описаны в разделе 25-2-513 Кодекса землеустройства города Остин. Обратите внимание, что механические агрегаты и оборудование для бассейнов допускаются в обязательном отступлении во дворе.
Что такое коэффициент площади пола (FAR)?
FAR — это отношение площади помещения к размеру лота. Он определяет, сколько строительной площади можно построить на определенных объектах.
Могу ли я сделать перепланировку интерьера с переоборудованием гаража?
Ответ — да. Тем не менее, вам необходимо будет заполнить заявку на реконструкцию жилого интерьера и заявку на переоборудование гаража и навес для машины / крыльца. Для обоих приложений будет использоваться один и тот же набор чертежей; нет необходимости дублировать необходимые копии документов.Мы создадим одну папку для просмотра обоих приложений. Оба они будут считаться небольшими проектами, и для каждого из них будет взиматься небольшая плата за рассмотрение плана. В нашей базе данных будет создана только одна папка обзора плана (PR), и только один набор разрешений будет создан для обоих приложений. Время рассмотрения будет соответствовать времени рассмотрения типа заявки с наибольшим временем рассмотрения. Актуальную информацию о стоимости проверки и времени проверки можно найти на нашем веб-сайте.
Сколько сторон навеса можно закрыть стенами?
Навесы для автомобилей должны быть открытыми не менее чем с двух сторон.Навесы для автомобилей, не открывающиеся с двух или более сторон, считаются гаражом и должны соответствовать требованиям правил для гаражей. Раздел ссылочного кода: 2015 IRC R309.2 Навесы для автомобилей.
Поднятие крыши в моем доме все еще считается реконструкцией интерьера?
Подъем крыши дома считается дополнением. При подъеме крыши дома необходимо подать Заявление на строительство и пристройку жилого дома. Если дом расположен на плане участка в режиме кондоминиума, необходимо подать заявление на получение разрешения на строительство нового кондоминиума и может потребоваться освобождение от плана участка.Проконсультируйтесь с Центром содействия развитию (DAC), если ваш дом расположен в плане участка в режиме кондоминиума, чтобы узнать, требуется ли для вашей работы освобождение от плана строительства.
Нужно ли разрешение на постройку колоды менее 200 кв. Футов на участке, не прилегающем к жилому помещению, и высотой менее 30 дюймов над землей?
Палуба с таким описанием не требуется для подачи заявки на разрешение на строительство, если она не находится в зоне опасности наводнения.Раздел ссылочного кода: R105.2 Работа без разрешения , Местные поправки к Международному жилищному кодексу 2015 года. Имейте в виду, что работа, на которую не выдано разрешение, по-прежнему должна соответствовать Жилищному кодексу и всем другим применимым законам и требованиям Городского кодекса.
Когда мне нужен отчет о структурной проверке?
Нам требуются планы фундамента, планы ветровых ограждений и планы каркаса для нового строительства. Тем не менее, мы разрешаем отчет о структурной проверке вместо структурных чертежей для следующих типов проектов:
Преобразование навеса для машины с существующим фундаментом, открытым не более чем с двух сторон, в одноэтажное жилое пространство.
Раздел справочного кода: Руководство по критериям строительства (BCM) 4.4.4.6.
Изменения в использовании с реконструкцией только в том случае, если никаких дополнений к зданию не предлагается
Проверка существующих фондов моложе 10 лет
Проверка существующего каркаса и крепления стен для конструкций возрастом от 5 до 10 лет
На усмотрение проверяющего или строительного инспектора, если необходимо, определить соответствие требованиям технических норм.
Нужно ли мне разрешение на строительство проходов (плоских работ) на моем участке?
Тротуары и проезды, не расположенные на полосе отвода, не требуют разрешения на строительство.Однако имейте в виду, что работа, на которую не выдано разрешение, должна по-прежнему соответствовать Жилищному кодексу и всем другим применимым законам и требованиям Городского кодекса. Раздел ссылочного кода: R105.2 Работа без разрешения , Местные поправки к Международному жилищному кодексу 2015 года.
Требуется ли разрешение на снос для удаления камина / дымохода?
Да, для удаления всей конструкции или ее части требуется разрешение на снос согласно LDC 25-11-37.
Какие элементы нужно отображать на плане этажа? Могу я сам нарисовать рисунки?
Планы этажей должны включать (но не ограничиваться ими) следующие элементы: масштаб чертежа, обозначения комнат, размеры стен, высоту потолка, двери и окна, включая размеры или график, расположение детекторов дыма и угарного газа, расположение новых сантехнических приборов с указанием размеров. , расположение перил / ограждений и площадь помещений.Рисунки можно делать вручную, если они разборчивы, нарисованы в масштабе и содержат необходимую информацию для проведения ответственного анализа. Полный список требований к подаче можно найти в Руководстве по критериям строительства (BCM) 4.4.0: Требования к подаче жилых помещений.
Вопросы?
Звоните 3-1-1 (в черте города) или 512-974-2000 (вне городской черты).
Назначьте встречу по общим вопросам.
Начиная с января 2021 года, группа по пересмотру жилищного плана будет недоступна по пятницам для запросов по телефону и электронной почте. Чтобы сократить общее время проверки проекта, члены команды будут сосредоточены исключительно на проверке обновлений проекта.
Если необходима встреча для рассмотрения комментариев рецензентов, назначьте встречу с назначенным рецензентом.
Мы отвечаем на звонки и электронные письма в порядке поступления. В нормальных условиях мы обычно отвечаем в течение 24 часов.По состоянию на 1 февраля 2021 г. необычно большой объем приводит к увеличению времени отклика при первоначальной обработке заявки. Пожалуйста, обратитесь к обновлению вверху этой страницы, чтобы узнать ожидаемое время ответа на текущей неделе.
Из-за сбоев в индивидуальных системах отопления частные дома часто обогреваются неравномерно: одни комнаты практически не отапливаются, а в других слишком жарко. Для решения такой проблемы используют насосные установки циркуляционного типа. Для работы с наибольшей эффективностью требуется правильно подобрать и установить насос в собственной отопительной системе.
Агрегаты бывают двух типов. Первый тип — «сухие» насосы. В оборудовании такого типа теплоноситель и ротор не взаимодействуют друг с другом. Рабочая часть ротора изолирована и отдалена от двигателя уплотнительными кольцами из нержавеющей стали. При запуске кольца приходят в движение, тонкая водяная пленка герметизирует соединения из-за разного давления в системе и в окружающей среде.
КПД «сухого» агрегата составляет около 80%. Это оборудование очень чувствительно к загрязнению воды в системе, и при попадании мелких частиц быстро выходит из строя. Насос сухого типа работает довольно шумно, поэтому при его установке следует позаботиться о звукоизоляции помещения.
«Мокрые» насосы отличаются своей конструкцией от «сухих». Крыльчатка его расположена непосредственно в теплоносителе. Статор и подвижная часть механизма разделены специальным стаканом, обеспечивающим гидроизоляцию двигателя. «Мокрые» агрегаты дешевле и в эксплуатации, и в ремонте, работают тише, чем «сухие».
К недостаткам оборудования «мокрого» типа относится их низкий КПД ⎯ всего около 50%. Это связано с низкой герметизацией гильзы, разделяющей статор и теплоноситель. Хотя даже такой производительности вполне достаточно для отопления любого частного дома.
Первый важный показатель при выборе насоса – его мощность. Для качественного отопления следует подобрать аппарат именно с той мощностью, которой будет достаточно для отопления. Насосы более дорогие и мощные для обычного жилого дома не нужны − они все равно не будут включаться на полную нагрузку.
Установка циркуляционного насоса проводится следующим образом. Сначала нужно внимательно изучить инструкцию и схему, по которой он должен быть подключен. Котел и все отопительное оборудование нуждается в регулярном осмотре и профилактике, поэтому заранее нужно приготовить подход к главным узлам приборов. Затем надо слить весь теплоноситель и очистить трубопровод, после чего можно определиться с местом монтажа.
Так, специалисты рекомендуют устанавливать это оборудование возле котла, на трубе обратки. Такая позиция объясняется двумя причинами: установленный в этом месте насос позволит более равномерно распределить теплоноситель в котле, а значит – повысить эффективность всей отопительной системы. Кроме того, на обратке циркуляционный насос будет работать при более низкой рабочей температуре, из-за чего повысится срок его эксплуатации.
Нужно помнить, что вал должен быть расположен горизонтально. При неправильном монтаже циркуляционный насос теряет до 30% своей производительности, и в течение короткого времени может выйти из строя. Клеммная коробка должна быть установлена вверху системы.
Поверху обводной трубы монтируют клапан для выпускания воздуха из отопительной системы. При монтаже вала двигателя необходимо предусмотреть поворот коробки по оси при незначительном усилии. В открытой отопительной системе должен быть установлен расширительный бачок.
Чтобы исключить произвольное изменение потока воды, в области входа-выхода циркуляционного насоса крепится запорная арматура. Соединительные узлы должны быть обработаны «герметиком», сто повысит производительность всей отопительной системы.
Чтобы быстро и правильно установить насосную помпу, нужны подобранные соединения и резьбы. Для сокращения времени поисков всех необходимых деталей, посмотрите в магазинах сантехники специальное устройство с уже подобранными крепежными элементами. После завершения процесса монтажа насосной установки система заполняется водой или другим теплоносителем.
Количество циркуляционных насосов, необходимых для обогрева частного дома, можно определить исходя из всей длины трубопровода. Если его длина составляет около 80 м, то вполне достаточно одного. При превышении этой длины нужно подумать об увеличении числа насосов в системе.
Причинами выхода из строя циркуляционных насосов могут стать неправильная установка, произвольное расположение подводки кабеля и клеммного модуля, а также несоблюдение правил эксплуатации котла отопления. Чтобы избежать неисправностей, важно не игнорировать процедуры регулярного выпуска воздуха и позаботиться о хорошей очистке системы от механических частиц.

Зачастую случается, что старая отопительная система, работающая на принципе гравитационного перемещения нагревающейся и охлаждающейся воды – естественной циркуляции – перестает справляться с обогревом частного дома.

Происходить это может по разным причинам, но две основных из них – это постепенное изменение первоначальной системы отопления в результате ремонтных работ и переделок, а также обрастание внутренних стенок ржавчиной и накипью. В результате происходит уменьшение диаметров труб и повышение шероховатости внутренних стенок, что приводит к увеличению гидравлического сопротивления отопительной системы и пропаданию циркуляции в ней полностью, или на некоторых участках.

Радикальное средство лечения такой отопительной системы – полная переделка. Но это не всегда возможно, более того, сопряжено со значительными затратами и последующим восстановительным ремонтом помещения.

Поэтому лечение можно ограничить минимальным хирургическим вмешательством – врезкой циркуляционного насоса.

Современные насосы для небольших частных домов недороги, надежны, бесшумны и экономичны, поэтому установить насос в отопительную систему стоит и в профилактических целях, для оживления старой гравитационной отопительной системы и придания ей бодрости и второй молодости.

Старая отопительная система с естественной циркуляцией
Исходящее условие, которое надо принять – у Вас старая отопительная система с естественной циркуляцией, заросшая шламом, ржавчиной и накипью.

Ржавчина в системе образуется от контакта системы с воздухом, так как системы с естественной циркуляцией чаще всего оборудованы открытым расширительным баком, установленным на чердаке, вечно парящим, контактирующим с воздухом, выбрасывающим тепло на ветер и впускающим воздух в отопительную систему.

Этот ужас необходимо ликвидировать, заменив на закрытый расширительный бак. Заменой расширительного бака Вы устраните дальнейшую коррозию трубопроводов отопительной системы и получите дополнительный бонус – экономию топлива. Потому что закрытый расширительный бак имеет гораздо меньшие теплопотерь за счет меньших размеров и установки не на холодном чердаке, а в любом удобном месте.

Устанавливать расширительный бак желательно рядом с котлом, проводить эту процедуру следует одновременно с установкой циркуляционного насоса, используя одну общую врезку в отопительную систему. При установке закрытого расширительного бака обязательно устанавливается и предохранительный клапан, предназначенный для сброса аварийного давления из отопительной системы в случае ее перегрева.

Куда установить циркуляционный насос?
Если у Вас твердотопливный котел, то при врезке насоса в существующую систему устанавливать его лучше на обратку, рядом с котлом, чтобы на него не оказывала отрицательное влияние слишком большая температура воды в подаче из котла, разожженного на полную мощность. Чтобы сохранить способность работы котла без циркуляционного насоса, устанавливать насос необходимо на байпас – обводной участок, – предусмотрев возможность переключения схемы отопительной системы на естественную циркуляцию.

Байпасный узел можно изготовить самому или приобрести готовый, они часто имеются в продаже на строительных рынках полукустарного изготовления. Не бойтесь, что он не подойдет к купленному Вами насосу, вам достаточно промерить установочный размер разрыва байпасного узла, между шаровым краном и грязевиком, предназначенный для установки насоса. Он должен составлять 180 миллиметров.

И не важно, какой циркуляционный насос Вы решили купить, Grundfos, Wilo, DAB, или их китайские реплики, стандартный размер его все равно будет ровно 180 миллиметров. Существуют и короткие версии, 130 миллиметров, предназначенные для установки в насосные блоки быстрого монтажа, но в обычной розничной сети такие насосы практически не встречаются.

Внимание!
При использовании байпасного обвода для установки насоса, отвод на расширительный бак и предохранительный клапан обязательно врезайте до или после вентилей, отсекающих насосный или байпасный участок. Расширительный бак и предохранительный клапан не должны оказаться отсечены от отопительной системы при любой схеме работы, насосной или естественной!

Что необходимо сделать перед установкой насоса
Итак, как Вы помните, у вас старая отопительная система, полная шлама и ржавчины, который необходимо по возможности удалить. В большинстве случаев доступна только элементарная промывка. Просто слить воду из системы недостаточно, так как ее слив осуществляется через сливной кран небольшого диаметра. При этом вода по системе двигается очень медленно, потому что основные диаметры трубопроводов гораздо больше диаметра сливного крана и весь шлам и ржавчина спокойно оседают в трубе.

Поэтому, когда вы вскрыли обратный трубопровод, вырезав участок под установку насоса, промойте систему, подключив ее к водопроводу через шланги. Постарайтесь обеспечить максимальный проток через отопительную систему, с максимально возможным напором. Хорошего скоростного потока в трубах большого диаметра Вам все равно создать не удастся, так что потратьте на промывку чуть большее время, чем хотелось бы, пусть вытечет максимально возможное количество шлама и ржавчины.

Как выбрать циркуляционный насос для установки в отопительную систему с естественной циркуляцией?
Важный момент, которому необходимо уделить некоторое внимание. При конструировании новых систем насосы подбирают, отталкиваясь от общей тепловой мощности отопительной системы, определяют необходимый для такой мощности общий проток (расход) теплоносителя через систему и к нему приравнивают необходимую производительность циркуляционного насоса.

Далее рассчитывают общее гидравлическое сопротивление отопительной системы и вычисляют необходимый напор циркуляционного насоса. Полные расчеты сложны и для небольшого частного дома не нужны. Для небольших домов (да и для больших, честно сказать) существует упрощенная и доступная даже для полностью неподготовленных людей методика расчета, познакомиться с которой можно по этой ссылке.

Вам с уже существующей отопительной системой необходимую тепловую мощность определить очень просто – спишите ее с шильдика Вашего отопительного котла и подбирайте насос по методике, ссылка на которую приведена выше.

Подобрали?

Теперь стоп, подбор еще не закончен, осталось учесть важный момент – особенность установки насоса в систему с естественной циркуляцией.

Для системы с принудительной насосной циркуляцией у Вашей системы очень толстые трубы. При конструировании новых отопительных систем, диаметр труб выбирают таким, чтобы скорость потока в них была в диапазоне от 0,4 до 1,5 метров в секунду. При меньшей скорости из системы не будет удаляться воздух и воздушные пузыри так и останутся висеть в трубах, при большей скорости потока возможно гудение труб и ускоренный износ элементов отопительной системы. Большая скорость с гудением в трубах Вам не грозит, а вот очень маленькая, с плохо удаляющимся из системы воздухом вполне вероятна.

Но не все так плохо. У Вас ведь система с хоть и плохой, но естественной циркуляцией, и система промыта! Поэтому подбирать насос, исходя из диаметра труб, нет никакой необходимости, просто возьмите модель насоса на одну ступеньку выше в номенклатуре.

И в заключение небольшой аттракцион волшебства, телепатии и ясновидения. Скорее всего, Вам вполне подойдет вот этот насос — DAB VA 55/180 Х DAB

Удачной установки насоса и теплого Вам дома!

Дягилев И.И.

Установка насоса в отопительную систему
Циркуляционный насос в системе
Содержание:
С целью циркуляции горячей воды, в системе отопления самотечного типа используется разница между температурами используемой воды по средству которой выполняется движение.
Система самотечного типа наилучшим образом подходит для выполнения функции обогрева строения небольшой площади.
В случае если требуется выполнение обогрева с использованием аналогичной системы дома имеющего более двух этажей или значительный метраж внутренней площади рекомендовано подключение к системе специализированного устройства нагнетания давления.
При пренебрежении данным правилом возможно получения неравномерного распределения подачи горячей воды во все части системы.
Основные функции насоса в системе
Место в системе циркуляции
Имея в собственности частный дом, или коттедж собственники в подавляющем большинстве случаев сталкиваются с серьезной проблемой заключающейся неравномерному отоплению всех помещений дома снабжающегося из центральной системы.
Весьма часто данной ситуации сопутствует возникновение процесса нагрева воды в котле до 100 градусов Цельсия в тот момент, когда в отдаленных помещениях температура труб остается на минимальных показателях.
С целью приведения системы в рабочее состояние надлежащего качества рекомендуется использовать два варианта развития процесса:
использовать трубы большего диаметра и выполнять перепланировку всей системы;
использовать насос циркуляционного типа, который врезается в определенную часть системы и играет важную роль в процессе распределения жидкости в системе.
Второй вариант наиболее востребован, потому как требует наименьших вложений на переоснащение системы с целью достижения необходимого поступления горячей воды в отдаленные части системы. Помимо всего прочего установка насоса выполняется в разы быстрее в сравнении с полноценной модернизацией связанной с применением первой технологии.
В случае осуществления врезки насоса удается достичь следующих показателей:
приведение температуры всей системы к единому показателю;
устранение возможных пробок из воздуха которые как правило являются непреодолимым заграждением на пути движения воды;
произвести значительное увеличение радиуса контура отопительной системы строения;
Приобретение необходимых частей комплектации и самого насоса осуществляется в специализированных местах реализации с целью последующего применения в целях повышения пропускной способности системы.
Для того чтобы приобрести необходимый вариант насоса необходимо понимать что расчеты в этом деле играют одну из главных ролей потому как при их помощи возможно получить оптимальное значение пропускной способности которой должен обладать насос.
С целью проведения грамотного расчета необходимо использовать существующую формулу по которой рекомендуется произвести вычислительные действия и полученный результат увеличить на 10 процентов для приобретения необходимого оборудования нагнетательного типа.
Расчет необходимой мощности (формула)
Насос в жилом помещении
Основой работоспособности насоса является сочетание некоторых факторов, которые необходимо учитывать при приобретении и монтаже. К числу таких показателей относятся:
диаметральные значения основных частей системы;
пиковый показатель давления подаваемой жидкости от котла в систему;
показатели вместимости теплоносителя;
максимальное температурное значение циркулирующей жидкости в системе;
показатели плотности используемой в системе воды.
Для того чтобы получить значение теплоносителя необходимо использовать формулу (P=Q), где первая буква это число, обозначающее расход жидкости котлом за единицу времени, а второй приравненный показатель соответствует значению мощности пропускаемой жидкости внутри системы.
Таким образом, становится ясно, что батарея, имеющая мощность действия равную 10 кВт смогут обеспечивать обслуживание 10 литров воды проходящей в системе в одну минуту времени работы системы отопления.
Помните: Для исчисления значения расхода теплоносителя необходимо принимать во внимание показатели диаметра труб, так как данное значение прямым образом оказывает влияние на скорость передвижения жидкости в полости системы. По усредненным данным для стандартных значений показатель должен равняться 1,5 метрам жидкости за секунду времени работы системы.
Отмечается, что показатели мощности используемого насоса имеют прямое пропорциональное значение от длины трубопровода.
Потому по усредненным показателям отмечается необходимость включения насосного оборудования с кольцом напорного механизма равного 6 метрам на участке трубопровода равного показателям 100 метров с целью достижения наилучшего результата и производственной мощи системы.
Типы насосов и уровень шума
Место врезки в отопление
Существует два типа насосного оборудования использующегося для нагнетания давления в системе отопления и обеспечения надлежащей циркуляции воды в системе трубопровода для снабжения теплом отдаленных частей строения жилого значения.
Ротор или сухой тип насоса, устанавливаемый особым способом, предусматривающим отсутствие прямого контакта агрегата с носителем тепла;
Погружные насосы, имеющие прямой контакт с жидкостью, так как система расположения предусматривает полное погружение последних в воду.
Специалистами отмечается актуальность применения роторного насоса при необходимости выполнения снабжения отоплением строений высокой этажности, так как система рассчитана на нагнетание давления высокой мощности.
Второй же вариант оптимален для небольших строений частного плана, так как способен качественно выполнять обеспечение циркуляции воды в частях системы при прямом контакте с жидкостью.
Помните: Ротор работает очень шумно и потому установка его в частном доме может доставить дискомфорт потребителю из-за невозможности скрыть постоянный высокий шумовой показатель в процессе выполнения работы.
Насосы второго типа имеющие популярность в частном строительстве имеют ряд преимуществ перед роторами, заключающимися в наличии низких шумовых показателей и возможности произведения эксплуатации без необходимости выполнения ремонтных работ продолжительное количество времени.
Выбор оборудования — на что обратить внимание
Для того чтобы процесс монтажа было возможно выполнить в кратчайшие сроки, специалистами рекомендовано придерживаться правила приобретения оборудования в комплектации с необходимыми резьбовыми механизмами, являющимися незаменимыми при выполнении процесса установки на место постоянной работы.
Помимо этого показано приобретение специализированных комплектующих системы отчистки и клапанов способных препятствовать процессу возникновения загрязнений, и выхода из строя всего оборудования.
Также следует подобрать необходимые по размеру гаечные ключи, используемые в процессе монтажа и фиксации насоса и частей комплектации. Оптимальный размер ключей необходимый в работе данного плана 22-36.
Важно: Арматура запорного типа также должна быть в наличии, так как она необходима при выполнении работ по монтажу насосного оборудования в систему.
После того как все составные комплектующие приобретены и имеются в наличии, выполняется изучение сферы действия и выбора места для осуществления врезных действий.
Где устанавливать насосный агрегат в системе
Схемы подключения насосов
С целью оптимального определения места выполнения врезных действий рекомендуется учитывать факторы необходимости периодического выполнения технических действий заключающихся в приведении системы в рабочее состояние и, следовательно, осуществление беспрепятственного подхода к месту выполнения работ.
Таким образом, следует учитывать опыт мастеров прошлого и настоящего и подбирать подходящий способ в конкретной ситуации. Как показывает история установки, насосы погружного типа устанавливались мастерами своего дела в систему обратного тока жидкости в системе отопления.
Это было необходимо с целью осуществления продления срока использования, оборудования за счет прохождения жидкости более низкой температуры.
В последние время инженерами произведено ряд действий направленных на модернизацию насоса по средству чего появилась возможность установки насоса в прямой ток воды, от котла в систему без опасения выхода оборудования из строя.
Отмечено что установка насосного оборудования на участке системы отвечающей за подачу воды в разы повышает актуальность использования погружного оборудования.
Тем не менее, с целью получения полной гарантии работоспособности оборудования рекомендуется детально изучить характеристики приобретенного товара с целью выявления определенных нюансов и возможностей гармоничного использования в системе.
Кстати:
В случае необходимости установки теплых полов в доме необходимостью является осуществление монтажа аппарата нагнетающего давление на линию прямой подачи воды от котла в систему.
При наличии системы с баком, в комплектацию которого входит наличие мембраны необходимо выполнять установку насосного оборудования на систему возврата воды из системы к месту нагрева с целью обеспечения гармоничного функционирования системы отопления строения. Не стоит забывать о необходимости выполнения действия связанного с врезкой клапана вертикального типа в обратное направление оттока жидкости в системе.
Схема устройств прибора
Отопление с двумя циркуляционными насосами
Процесс проведения монтажных действий по установки насоса регламентируется инструкцией приведенной ниже:
— Выполняется установка кранов шарового типа по обе стороны от предполагаемого места расположения насосного оборудования, с целью в случае возникновения необходимости, осуществления экстренного пресечения доступа воды до устранения возможных неполадок системы;
— Обязательным считается монтаж клапана фильтрующего значения перед током воды попадающей в полость насоса с целью ее очищения от механических вхождений способных вывести из строя оборудование;
— Выполнение монтажа клана ручного типа использующегося по мере необходимости удаления накопления пара;
— Учитывать все маркировки на корпусе оборудования подвергающегося установки с целью выполнения грамотной работы системы и механизма в целом ключе;
— Установку насоса погружного типа выполняют в горизонтальном положении с целью избежание возникновения ситуаций выхода из строя основных рабочих элементов механических систем внутреннего расположения;
— Осуществить контроль за грамотным расположением клемм, которые должны расположится в верхней части оборудования над поверхностью воды;
— С целью сведения к минимуму возникновения протечек использовать специальный герметик или элементы уплотнителя для герметичного соединения частей резьбового плана.
— Осуществление подключение к элементу питания электрически током имеющим качественно выполненное заземление с целью избегания удара током при прикосновении к системе отопления, что не допустимо согласно правилам эксплуатации оборудования данного типа.
Последовательность работ и подготовка к монтажу
Монтаж мастером
Для осуществления грамотного процесса монтажа следует следовать следующим правилам:
Осуществить осушение системы перед началом проведения работ по монтажу насоса в систему. В случае системы эксплуатировавшийся продолжительное количество времени произвести ее очищение путем многократного наполнения и слива чистой воды с целью устранения возможных загрязняющих компонентов;
Учитывая расписанный ход работ в предыдущем разделе произвести поэтапный монтаж всех составных комплектующих частей единой системы;
Выполнения заполнение системы водой с целью осуществления проверки качества оборудования;
Произведение запуска системы путем открытия винта, располагающегося в центральной части крышки основного корпуса насоса. После появления капель жидкости на поверхности отверстия показывает полное заполнение системы водой и исключение из нее всех возможных воздушных вхождений.
В помощь начинающим потребителям системы данного плана необходимо дополнить информацию рекомендацией выполнять процесс проверки вышеуказанным способом перед осуществлением действий по запуску системы в рабочее состояние.
Выполнение данных действий поможет избежать воздушных включений в частях системы.
В случае возникновения нехватки времени на проведение подобных действий рекомендуется произвести приобретение и установку более дорогостоящего оборудование работающего на автоматическом режиме без необходимости выполнения действий вышеуказанного плана.
Циркуляционный насос в системе отопления
Для обогрева небольших частных домов в основном используется самотёчное отопление, то есть вода в трубах циркулирует самотёком. Но в домах большей площади (более 100 квадратных метров), а также в производственных помещениях, имеющих свою систему отопления, необходима установка циркулярного насоса. Монтаж агрегата поможет стабилизировать температурные показатели в частном доме, а также избежать появления воздушных пробок в трубах.
Для начала необходимо выбрать насос.
Размер и мощность агрегата рассчитывается, исходя из площади отапливаемого помещения. Следует помнить, что для отопления обычного жилого дома не нужен прибор большого размера и с запредельной мощностью. Такой агрегат создаёт много шума и пригоден только для отопления производственных помещений.
Мощность насоса определяется по совокупности таких параметров, как температура воды, уровень её напора, диаметр трубопровода, пропускная способность и производительность котла.
Виды циркуляционных насосов в системе отопления
Существует два вида циркулярных насосов: «мокрые» и «сухие».
В конструкции « сухого » насоса ротор никак не соприкасается с теплоносителем, его рабочая область отделена от двигателя специальными кольцами из нержавейки. При запуске насоса, кольца начинают вращение по направлению одно к другому и тоненькая водяная плёнка, которая находится между ними герметизирует соединение. Коэффициент полезного действия « сухого » насоса — 80%.
В свою очередь, « сухие » агрегаты подразделяются:
Блочные. Теплоноситель поступает по направлению оси, выводится с противоположной стороны;
горизонтальные. Электродвигатель крепится горизонтально, всасывающий патрубок расположен на передней части вала, нагнетательный — на корпусе прибора;
вертикальные. Патрубки располагаются на одной оси, двигатель — вертикально.
Работа « сухого » прибора часто вызывает сильную запылённость частного дома, при этом частички пыли повреждают поверхность уплотнительных колец, что, в свою очередь, приводит к разгерметизации насоса. Детали такого прибора нуждаются в постоянной смазке.
Слишком шумные « сухие » агрегаты устанавливаются, как правило, на крупных предприятиях, производственных цехах либо в отдельной комнате с хорошей звукоизоляцией.
А вот насосы, работающие в воде, чаще используются для отопления загородных жилых домов.
В отличие от « сухих » насосов, в « мокрых » ротор и крыльчатка полностью погружены в воду, которая одновременно является и смазкой и охладителем. Такие агрегаты менее шумные и не требуют особого ухода. Недостатком « мокрого » насоса является низкий коэффициент полезного действия — всего 50%, но этого КПД вполне достаточно для небольших отопительных систем.
Для обеспечения герметичности части двигателя, находящейся под напряжением, статор и ротор разделяются специальным « стаканом » из нержавеющей стали. Ротор такого насоса, как правило, керамический, корпус — латунный или бронзовый.
Устройство и принцип работы циркулярного насоса
Агрегат состоит из стального корпуса, к которому прикручен ротор или мотор, на валу двигателя крепится крыльчатка, способствующая выбросу воды в систему отопления.
Прибор, установленный в отопительную систему, втягивает воду и сбрасывает её в трубопровод при помощи крыльчатки. Создаваемый работающим агрегатом напор должен с лёгкостью справляться с гидравлическим сопротивлением радиатора, трубопровода и других деталей системы отопления.
Схемы установки циркулярных насосов
Для установки насоса применяется два типа схем:
Однотрубная. Для такой схемы характерны небольшие температурные перепады и постоянный расход теплоносителя;
Двухтрубная схема установки характеризуется высоким перепадом температур и переменным расходом теплоносителя.
Перед началом монтажных работ следует тщательно изучить инструкцию и схему подключения. Так как отопительная система нуждается в периодическом обслуживании, важно обеспечить к ней постоянный доступ.
Этапы установки
После покупки циркуляционного прибора определяется место его монтажа. Специалисты рекомендуют устанавливать циркуляционный агрегат перед котлом, на обратке. Объясняется это тем, что в верхней части котла со временем собирается воздух, и насос, установленный на подаче, будет вытягивать его из котла, что может привести к образованию вакуума. Если же прибор поставить перед котлом, то вода будет вталкиваться в него и, соответственно исключается появление воздушных пробок. Кроме того, такая установка насоса обеспечит его работу при более низких температурах, что значительно увеличивает срок эксплуатации прибора.
Для начала необходимо слить воду из системы отопления и произвести очистку трубопровода. Затем согласно схеме устанавливается насос и функциональная цепочка из арматуры.
После определения места монтажа, выполняется обвод (байпас). Это обеспечит бесперебойную работу отопительной системы в случае отключения электричества или поломки циркуляционного агрегата. Следует помнить, что диаметр трубы основного трубопровода должен быть больше диаметра трубы байпаса.
После того как обвод будет готов, приступают к монтажу насоса.
Для повышения производительности агрегата вал электродвигателя устанавливается строго горизонтально, клеммная коробка находится сверху. При монтаже двигательного вала следует обеспечить свободный поворот коробки по оси. Открытая система отопления предусматривает также установку расширительного бачка.
Установка циркуляционного насоса в системе отопления предусматривает монтаж шаровых кранов, необходимых для дальнейшего обслуживания агрегата.
Сверху обводной трубы монтируется специальный клапан (автоматический или ручной), необходимый для периодического выведения из системы скопившегося воздуха.
Для защиты деталей агрегата от пыли и других твёрдых частиц, способных нанести значительный вред прибору, устанавливается специальный фильтр в системе отопления.
В область входа и выхода насоса следует вмонтировать запорную арматуру, чтобы исключить произвольный проток воды в системе.
В целях повышения производительности системы, углы соединения обрабатываются герметиком.
Система отопления заполняется теплоносителем, лишний воздух из трубопровода удаляется при помощи центрального винта. Следует помнить, что воздух из системы выводится перед каждым запуском агрегата.
Количество необходимых циркулярных насосов определяется длиной трубопровода. Так, если длина трубы не превышает 80 м, вполне достаточно одного циркуляционного агрегата, более длинная тепловая магистраль потребует установки нескольких приборов в одну отопительную систему.
Причины выхода циркуляционного насоса системы отопления из строя
Неправильная установка подводки кабеля или клеммного модуля.
Некачественная очистка отопительной системы от пыли и других твёрдых частиц.
Несвоевременное проведение процедуры развоздушивания.
Неправильная установка циркуляционного прибора.
Во избежание скопления воздуха в системе отопления, вал электродвигателя должен располагаться строго по горизонтали.
Ремонт отопительного оборудования требует специальных знаний и навыков, поэтому устранение всех возможных неполадок лучше доверить профессионалам.
Для облегчения процедуры установки насоса в систему отопления и во избежание необходимости поиска нежных креплений и соединений, постарайтесь найти в магазине уже готовый прибор с подобранными резьбами.
На сегодняшний день отопительные системы со встроенным насосом являются самыми эффективными. Здесь принимается во внимание не только качество подачи тепла на всю площадь отапливаемого помещения, но и высокий коэффициент полезного действия работы системы в целом.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Как выполнить качественный вариант монтажа электропроводки в частном доме
Каждый мечтает о таком жилье, которое будет располагаться на значительном удалении от городской суеты. Но при этом необходимо создать тот комфорт, который понравится каждому живущему. Первое — это позаботиться о системе отопления, произведя ее качественный монтаж. Особое внимание придется уделить расположению котла и реализации конкретного варианта разводки теплопроводки в частном доме для самых разных условий.Плюсы и минусы типовых схем, их использование в разных типах циркуляции теплоносителя.
Начало работы
При проведении устройства системы отопления в частном доме своими руками в первую очередь следует обратить внимание на тщательный анализ всех условий, в которых будет проводиться эксплуатация. Не проигрывайте малые значения площади отапливаемого помещения, выбора котла, трубопровода, его диаметра и материала, а также вида топлива.
Но самое главное при этом, чего требует каждый хозяин частного дома — экономичность и отличный уровень тепла.Каждая комната должна быть мгновенно прогрета до нужной температуры. Для этого выберите не только саму систему, но и отопление, и проводку в доме.
Типы систем отопления
Существует достаточное количество систем отопления, различающихся по разным критериям. Если взять принцип протока теплоносителя, то их разделят на:
обязательно. Для разводки воды по трубам в системе отопления используется электрическая. За его счет и работает весь комплекс.Чаще всего при покупке бойлера в его комплект входит встроенный насос. Но стоит обратить внимание на возможность в зависимости от комплектации оборудования. Тепло не может быть распределено по несущей системе, если произошла авария и потеряна сеть.
гравитация. Их иначе называют Самотечными. Т.е. теплоноситель направляется на радиатор котла самостоятельно. присутствует принцип конвекции. Замена холодной жидкости горячей. Единственный недостаток в том, что существует определенный предел максимального количества радиаторов, подключаемых к системе.Она не сможет полноценно провести обогрев воздуха в коттедже в несколько этажей и много места. Но нет подключения к блоку питания, что можно отнести к ряду положительных качеств.
После того, как мы определились с выбором того или иного варианта системы отопления, необходимо обратить внимание на вариант разводки. Это чаще всего играет важную роль в функционировании всей системы отопления.
классификация электропроводки
Типы систем отопления различаются циркуляцией, количеством трубопроводов и типом устройства.Разного рода разводки и способы подключения теплообменников. Рассмотрим варианты монтажа контуров отопления в частном доме, рекомендации по прокладке трубопроводов.
Существует четыре категории проводов, используемых в частном домовладении.
Однотрубная разводка отопления в частном доме. Говоря простыми словами, в этом случае происходит последовательное подключение аккумулятора к трубе, идущей от котла. В таком порядке, в зависимости от удаленности от котла, будет разводка теплоносителя.Следовательно, чем дальше от источника тепла расположен радиатор, тем он будет холоднее. Отсутствие неровностей, характерных для конкретной комнаты в частном доме.
Двухтрубный. Кроме того, от ТЭНов идет прямая труба с патрубком горячего теплоносителя к котлу, получившая название «баковая магистраль». Уже есть равномерная передача тепла всем компонентам системы. В каждой комнате становится комфортно. следует знать, как правильно сделать разводку отопления.
Двухтрубная система
Коллектор.Коллектор устанавливается не только в каждой отдельной комнате, но и на этаже, если в частном доме их несколько. Впоследствии произведено их подключение к котлу с помощью пары трубок. Так выглядит правильная разводка отопления для некоторых профессионалов.
радиация. Трубка с теплоносителем по возможности поднимается на высоту. Иногда даже производили его установку на чердаке. Именно от нее и будут отправлены аккумуляторы в виде отдельных трубок с горячим носителем. Он напоминает «луч», от того, что имеет такое название.
В любом из представленных случаев просто необходимо знать, как произвести разводку обогрева.
Выбор труб
Раньше, как сделать разводку отопления в частном доме, определялось с материалом самих труб. У каждого из этих вариантов есть свои плюсы и минусы, на которые стоит обратить внимание при покупке.
Самый маленький вариант из популярной стали, в том числе из нержавеющей стали. Это связано с достаточным весом конструкции в целом, а также со сложным процессом их установки.Не всегда удается осуществить правильную разводку отопления в доме своими руками. Для этого необходимо привлечь специалиста по сварке. Дополнительно потребуется резьбовое соединение (резьба). Такая работа под разогревом занимает очень много времени.
Невозможно рассчитать оптимальный вариант и трубы из металла, несмотря на очень простой и быстрый монтаж системы отопления. Во многом это связано с эксплуатационным периодом, когда обязательно нужно проверить все возможные конструкции металлоконструкций и при необходимости осуществить подъем.Следовательно, скрыть это, например, пол, не будет. Если вдобавок к этому всегда «прыгают» и температурное давление в системе, долго она продержаться не сможет.
Отличный вариант, но не считая бюджетного, будут медные трубы. Они характеризуются значительными преимуществами, в том числе устойчивостью к коррозии и длительным сроком службы. Сложность заключается не только в покупке столь дорогого изделия, но и в установке. Чтобы качество оставалось на высоком уровне, лучше обратиться к специалисту.
Если рассматривать такие критерии, как эффективность и функциональность, то самым отличным вариантом будет покупка системы отопления в частном доме с трубами из полипропилена. Но при выборе следует обратить внимание на использование системы отопления. Туда подойдут трубы с внутренним армированием из алюминия или стеклопластика.
Однотрубная проводка
Для начала монтажа системы отопления с однотрубной разводкой лучше всего приобрести и установить регуляторы на батареях.Они могут быть представлены в виде клапанов или клапанов. Так будет легче распределять напор воды в системе. В дополнение к этому дополнительному балансировочному клапану, установленному на трубопроводе.
Есть два основных варианта, с помощью которых выполняется правильная разводка отопления в частном доме. Это горизонтальный или вертикальный. Первую в народе называют «Ленинградка». Сначала остановимся на горизонтальном расположении. Название происходит от того, что трубопровод должен располагаться по периметру всех комнат.установка может производиться в пол или поверх него вдоль стены. Все будет зависеть от предпочтений исполнителя. главное выдерживать даже небольшой наклон по убыванию от котла.
Он также используется для частных домов в несколько этажей. Но здесь нужно понимать, как сделать разводку отопления в доме. К первому радиатору второго этажа сделана подводка-подступенок. Даже в этом случае можно контролировать расход воды и температурные режимы.Для этого на каждом этаже в трубопроводе проведена его обвязка. Единственный недостаток использования такого варианта разводки — необходимость накачки приобретения, позволяющей осуществлять циркуляцию воды в системе. Без него, конечно, можно обойтись, но в этом варианте теплоотдача снижена до минимального значения. Но и здесь можно выполнить разводку системы отопления своими руками.
«Ленинград»
По-другому все происходит при вертикальной разводке трубопроводов.По направлению от котла к чердаку труба проложена в вертикальном положении. Из него производили своеобразную ветку каждой батареи в комнатах. Использовать помпу нет необходимости, так как метод считается гравитационным. После нагрева вода в ней поднимается по системе вверх, а затем опускается ниже. Главный недостаток — необходимость приобретения труб с большим внутренним диаметром. Кроме того, в системе прикрытия таких компонентов будет практически невозможно.
Двухтрубный
Для правильного монтажа двухтрубной разводки системы отопления необходимо установить два контура: патрубок для подвода теплоносителя к батареям и возврата к теплу.Для подключения самих радиаторов применен параллельный вариант. Благодаря такому расположению можно опускать трубопроводы, а также самостоятельно регулировать каждый компонент. Если довести продукт до идеала одного из них, это не повлияет на характеристики всех остальных.
Эти варианты воплощения уменьшают недостатки нагревательной проводки системы труб, имея пониженное энергопотребление и более высокую степень нагрева. Вся площадь помещения будет равномерно прогреваться без скачков температурных режимов.
Дополнительно произвести установку на радиаторах вентиляции и запорной арматуры на место горячего носителя.Это позволяет контролировать температуру каждой батареи в помещении и индивидуально. Нет необходимости устанавливать на обратной линии клапаны.
Этот вид разводки не может обойтись без недостатков, которые проявляются в расходе материалов при нагревании устройства системы. Ведь придется покупать вдвое больше труб по сравнению с однотрубным вариантом.
коллекторная проводка
Система предварительного подогрева должна обеспечивать качественную установку циркуляционного насоса.Только после этого можно устраивать подающий и обратный патрубки. Если будет использоваться естественная циркуляция, его нельзя направить в систему теплоносителя. Изначально имеется подача, например, водосборник, после чего он подается на все компоненты, нагревая воздух внутри помещения частного дома.
В качестве компонента используются вентили, которые должны быть расположены на любом выходе коллектора. Несмотря на огромную изначально сумму баксов, все окупится в ближайшее время. Кроме того, есть и другие достоинства, которыми могут похвастаться данные способы обогрева электропроводки в доме:
Ни одна из схем не вступает во взаимосвязь между собой.В каждой комнате могут быть разные показания температуры. Если есть необходимость.
Замена
может производиться в процессе эксплуатации отдельных радиаторов системы отопления по мере их выхода из системы и повторной установки. После этого будут только включать их в систему.
— это отдельный шкаф для коллектора, незначительный по размеру, и вся линейка очень хорошо скрывается под полом или в стенах. Все будет зависеть от интерьера.
С помощью этой системы можно осуществить подключение пола.
Для установки можно начать процесс самостоятельной установки. Главное, строго придерживаться последовательности всех действий.
коллекторная проводка
Если посмотреть на устройство разводки системы отопления, то можно сделать вывод, что это своего рода двухтрубный вариант. Единственное отличие — использование установки дополнительных деталей и узлов, которые делают всю систему более практичной и экономичной.
Это проявляется в отличной передаче тепла от батарей в комнату и значительном снижении энергопотребления.Срок окупаемости занимает значительно меньший временной интервал. Эти способы обогрева в электропроводке частного дома находят все более широкое применение.
КПД циркуляционного насоса системы отопления
Циркуляционный насос в индивидуальной системе отопления играет важную роль. Если нужно быстро прогреть воздух в комнатах дома, а эффективность системы отопления должна быть высокой. Речь идет о отопительных приборах — радиаторах, системах теплых полов.Чем быстрее радиатор будет производить теплообмен между водой и воздухом, тем эффективнее будет вся система отопления.
Схема установки насоса
индивидуальной системы отопления, надо следить, чтобы радиатор отдает тепло, он горячий и вода в отводе радиатора небеля очень холодная. Иначе котел будет работать изнашиваться, а это нехорошо. Здесь нам поможет циркуляционный насос, который будет поддерживать циркуляцию воды. радиатор, который будет поддерживать температуру, и вода не возвращается в бойлер переохлажденной.
В этом случае система отопления с естественной циркуляцией перестает быть неэффективной. В первую очередь из-за инерции расход воды зависит от температуры воды. Подождите, пока вода нагреется, а затем остынет, есть медленный и неэффективный способ.
Включается циркуляционный насос, и мы удаляем всю натуральную пробку, связанную с разницей температур. В индивидуальной системе отопления циркулирует любая холодная вода, горячая — все зависит от того, успела ли она остыть или прогреть.Вода поступает и возвращается в котел с той же скоростью.
Что у нас есть? Снижение расхода топлива в котле. Допустим, температура охлаждающей жидкости необходимая для 65 *. индивидуальная система отопления холодная вода, котел работает на максимуме. температура повышается, Вода не успевает полностью остыть за один проход отопительной системы, котел уходит на удешевление роботов, поддерживает температуру. Если на выходе 65 * и на входе 60 * в каждом радиаторе нагревается до 64 * струна до 61 * градусов.Так радиаторы выдают полную мощность, котлу не нужно нагревать воду до 70 * -75 * градусов и выше тратить лишнюю энергию. Таким же образом у нас есть возможность установить температуру каждого радиатора отдельно. Если у нас будет теплая комната и кухня, то температуру радиатора можно будет снизить, и мы получим дополнительную экономию. Циркуляционный насос за водой для системы отопления получает удобство, когда нужно выставить радиатор на 35 * градусов (система отопления с естественной циркуляцией невозможна) осенние и весенние месяцы прохладно, но не холодно.
Циркуляционный насос индивидуальной системы отопления
, прокладываем трубу малого диаметра. Вы говорите, что это нам даст? Даст экономию на покупке труб, уменьшит количество воды в системе отопления и стоимость газа для нагрева воды и быстрого нагрева.
естественное обращение
Во всех вариантах исполнения систем отопления с естественной циркуляцией могут применяться разводки. В нем должен быть предусмотрен расширительный бачок, для размещения охлаждающей жидкости при более высоких температурах.Это, в свою очередь, помогает контролировать уровень артериального давления, исключая повреждение всего оборудования.
Подключение всех компонентов системы отопления выполняется при верхней разводке. Только в этом случае теплоноситель может равномерно разложить радиаторы отопления и передать необходимый уровень температуры внутри помещения. Здесь большое значение имеет канал предвзятости. Он будет предназначен для направления подачи теплоносителя. Обычно угол выбирается при сборке в 5 градусов, чего будет достаточно. Вы можете выделить его достоинства:
Но всех недостатков намного больше.Основная сложность заключается в монтажных работах. Ведь здесь нужно создать постоянный уклон по всему трубопроводу. Его следует выдерживать на каждый метр. Его нельзя использовать в частных домах, если общая площадь более 100 кв. В случае использования металлических труб и радиаторов со временем вода в качестве теплоносителя приводит к коррозии. В этом случае в системе отопления кроме воды использовать что-либо еще нельзя. Также из минусов выделяется отличный подающий патрубок, когда при такой разводке требуется обогрев.
Двухэтажное здание
К частным домам в два этажа предъявляются определенные требования к выбору планировки и ее качественному монтажу. Наиболее универсальной в этом случае наделена двухтрубная система отопления. К большей эффективности его работы можно прийти, если перед каждым радиатором проводить установку регулировочного бачка.
Допускается использование двухэтажного строения естественной циркуляции. Там будет достаточно разместить расширительный бак не на чердаке, а на втором этаже.Узел подающей трубы монтируется на подоконнике в помещении или на потолке. Если заменить все это на циркуляционном насосе, то можно будет использовать дополнительный источник тепла в помещении — полы с подогревом, а также полотенцесушители. Причем делать это можно не только на первом, но и на втором этаже здания.
В любом случае все будет зависеть от качества монтажа, позволяющего получить полноценный комфорт в каждой комнате частного дома. Когда нет знаний, как сделать разводку обогрева руками, лучший вариант — привлечение специалистов.Они выполнят работы в отведенные сроки и качественно и знают, как сделать электропроводку в доме. Отопление
.
Статья написана для сайта https://sdelalremont.ru.

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:
Основы рециркуляционной насосной системы для горячей воды
Примечание. Этот пост может содержать партнерские ссылки.Это означает, что мы можем получить небольшую комиссию за совершенные покупки бесплатно для вас.
Стандартная система водяного отопления нагревает воду только в баке, а оттуда она должна пройти по вашим трубам, чтобы достичь выхода. Это приводит к задержке между включением горячей воды и выходом горячей воды из крана.
Чтобы сократить количество отходов и повысить эффективность, система рециркуляции горячей воды будет поддерживать движение горячей воды по вашим трубам (по петле), так что вода будет готова к использованию, как только вы включите кран.Продолжайте читать, чтобы узнать, подходит ли вам эта система.
Где используются рециркуляционные насосы?
В течение многих лет рециркуляционные насосы были стандартным оборудованием в качественных отелях, спортзалах и ресторанах, но они также становятся все более распространенными в частных жилых помещениях. Преимущество наличия горячей воды по запросу в сочетании со сниженными затратами на электроэнергию делает использование таких устройств привлекательным по ряду причин.
Если раньше они предоставлялись для удобства клиентов, то теперь они используются как способ сократить расходы по дому.Некоторые из лучших на сегодняшний день моделей безбаквальных водонагревателей даже оснащены встроенным рециркуляционным насосом.
Преимущества
Когда открывается кран горячей воды, горячая вода всегда находится на расстоянии нескольких секунд. Вместо того, чтобы проталкивать горячую воду по всей системе из резервуара для горячей воды, ее нужно протолкнуть только через линию, ведущую от линии первичной воды к самому крану.
Циркуляционный насос поддерживает подачу горячей воды по трубам горячего водоснабжения в вашем доме постоянно, по запросу или по заданному времени с помощью таймера (в отличие от таймера водонагревателя).Если горячая вода не используется, она просто возвращается обратно в бак.
Эта основная экономия затрат достигается за счет меньшего количества воды, спускаемой в канализацию до того, как температура станет подходящей для использования. Рециркуляционные насосы сокращают потребление в регионах, чувствительных к воде, и в зимний период возможна значительная экономия.
Недостатки
Первоначальная стоимость является основным недостатком системы рециркуляции горячей воды. Новый блок может быть равен счетам за водопользование за многие месяцы, а установка еще больше увеличивает стоимость.Хорошая новость заключается в том, что большинство рециркуляционных насосов можно установить довольно легко, и у большинства любителей дома есть инструменты и навыки, необходимые для работы.
Новый насос также имеет решающее значение для вашей экономии, поскольку старые модели, как правило, работают непрерывно, а не по требованию. Кроме того, хорошо изолированные водопроводные трубы могут предотвратить потерю энергии и повысить эффективность любой системы водяного отопления.
Рекомендации по установке
Для установки рециркуляционного насоса потребуется добавить несколько трубопроводов, чтобы вода могла непрерывно течь через систему горячего водоснабжения.Обычно насос устанавливается в непосредственной близости от сборного резервуара, но вы также можете установить рециркуляционные насосы рядом с кранами, которые часто используются для обеспечения мгновенной подачи горячей воды в этом месте.
С другой стороны, вода для точечного нагрева может быть более доступной при использовании проточной водяной системы, которую можно установить под шкафом или в соседнем туалете.
Связано: Стоимость водяного теплого пола
Система рециркуляции горячей воды может быть большим вложением для небольших семей, но может быть отличным способом сэкономить деньги в большом доме, где горячая вода пользуется большим спросом за счет большая площадь.
Как правило, если горячая вода доходит до крана более 5 секунд, установка рециркуляционного насоса может сэкономить вам деньги в долгосрочной перспективе, но также может быть хорошей идеей изучить другие методы нагрева. .
Контуры циркуляции горячей воды — Fine Homebuilding
Мы все знакомы с долгим ожиданием: вы включаете кран с горячей водой и должны ждать полные две минуты, пока не подойдет горячая вода. В последние годы эта проблема усугубилась несколькими факторами: наши дома стали больше, мы устанавливаем больше сантехники и приборов, использующих горячую воду, а водопроводный кодекс требует использования труб большего диаметра.В довершение ко всему, новые приспособления с низким расходом гарантируют, что время ожидания будет дольше, чем когда-либо.
Если вы живете в компактном доме и водонагреватель расположен в центре подвала, у вас может не быть этой проблемы. Однако, если вы живете в просторном одноэтажном доме и водонагреватель находится в пристроенном гараже, ваша ванная комната может находиться в 50 футах от водонагревателя — планировка, которая в основном гарантирует долгое ожидание.
Сколько тратится горячая вода?
Джеймс Лутц, младший научный руководитель Национальной лаборатории Лоуренса Беркли, заключает, что из-за проблемы долгого ожидания «около 20% от общего объема горячей воды в домах для одной семьи, похоже, тратится впустую.Стоимость растраченной воды и энергии, необходимой для ее нагрева, колеблется от 33 до 193 долларов на семью в год; нижний предел диапазона относится к семьям, которые не используют много горячей воды (особенно с водонагревателем, работающим на природном газе), а верхний предел относится к семьям с интенсивным использованием горячей воды с электрическим водонагревателем.
Решение проблемы в существующем доме
Вы можете сократить время ожидания горячей воды несколькими способами. Первым делом необходимо изолировать все трубы с горячей водой.Второй шаг — уменьшить диаметр трубы от водонагревателя до арматуры. (Если это разрешено правилами, трубка 3/8 дюйма может использоваться для обслуживания одного туалета, а трубка 1/2 дюйма — для одного душа. Однако предупреждение: если вы слишком сильно уменьшите размер трубки, скорость потока может пострадать.) Как отмечает Гэри Кляйн, консультант по энергетике и специалист по горячей воде, «по сравнению со временем, когда горячая вода поступает с диаметром 3⁄8 дюйма. трубы при заданном расходе, это займет примерно в 1-1⁄2 раза больше длины в 1⁄2 дюйма.-диа. труба диаметром 3⁄4 дюйма в три раза длиннее трубы и в шесть раз длиннее при диаметре 1 дюйм. трубка.»
Другое возможное решение — установка второго водонагревателя ближе к дальним приборам — либо большой автономный водонагреватель, либо небольшой буферный резервуар, чтобы выдерживать ограниченную нагрузку до тех пор, пока не прибудет вода из удаленного водонагревателя. В последнем случае буферная емкость обычно устанавливается последовательно с существующим водонагревателем.
Наконец, если вам не нравится мысль о двух водонагревателях, вы можете установить насос для циркуляции горячей воды от водонагревателя к самому дальнему прибору.Хотя это решение недешево, хорошо продуманная система циркуляции горячей воды позволит сэкономить энергию, воду и сделать вашу жизнь немного удобнее.
Различные типы циркуляционных систем
В контуре горячего водоснабжения используется небольшой насос для циркуляции горячей воды между водонагревателем и удаленной ванной или кухней. Создать петлю довольно просто; однако сделать это так, чтобы не тратить много энергии, немного сложнее.
Постоянно работающий насос явно расточителен.Насос потребляет много электроэнергии, а тепловые потери из трубы увеличивают нагрузку на водонагреватель. (Вариант постоянно работающего насоса, термосифонная система, которая заставляет горячую воду течь по кругу без помощи насоса, почти так же плохо.) Трудно предсказать, когда кому-то понадобится горячая вода, поэтому включите насос таймер — это простое и расточительное решение, а слишком многочасовая работа насоса приводит к бесполезной трате энергии.
Единственный тип контура циркуляции горячей воды, который стоит рассмотреть, — это система с регулируемым потреблением, в которой используется насос, активируемый переключателем рядом с арматурой, с наибольшим временем ожидания.Системы управления спросом были разработаны ACT Metlund, компанией, которая продает необходимые насосы (называемые насосами D’Mand) и лицензирует другие компании (включая Taco и Uponor) на продажу комплектов D’Mand. Стоимость такого комплекта около 520 долларов.
Насос D’Mand обычно устанавливается в туалетном столике под унитазом в ванной. Требуемый переключатель (входит в комплект) — это кнопочный переключатель, который активирует электронное управление, которое включает насос. В большинстве модернизированных установок насос использует линию подачи холодной воды в качестве обратной линии к водонагревателю.В комплект D’Mand входит обратный клапан для предотвращения случайного термосифонирования, а также датчик температуры на линии горячей воды. Как только этот датчик обнаруживает, что горячая вода поступила в конец контура, электронное управление выключает насос. В большинстве домов насос работает всего от 20 до 45 секунд за один розыгрыш. Также возможно управление насосом D’Mand с помощью датчика движения; однако такой подход несколько расточителен, потому что насос будет включаться каждый раз, когда кто-то входит в ванную комнату, независимо от того, нужна этому человеку горячая вода или нет.Если в доме более одной ванной комнаты вдали от водонагревателя, можно установить отдельные переключатели в каждой ванной комнате, при этом каждый переключатель управляет одним и тем же насосом.
Новые дома получают выделенную обратную линию
В новом доме система циркуляции горячей воды обычно включает выделенную обратную линию, соединяющую наиболее удаленную арматуру с насосом рядом с водонагревателем. Еще лучше: убедите своего дизайнера создать водопроводный стержень, который объединяет все ванные комнаты дома рядом с кухней, и установите самодельные трубы PEX, подключенные к центральному коллектору.Если вы будете следовать этим принципам проектирования, циркуляционный насос вам не понадобится.
Модернизация завода
Система циркуляции горячей воды с насосом, регулируемым по потребности, позволяет экономить воду и электроэнергию. Эти системы лучше всего работают в старых домах с разветвленной сантехникой. В модернизированных установках циркуляционный насос использует линию подачи холодной воды в качестве временной линии возврата горячей воды.
Магистраль-ответвление или домохозяйство?
Подводящие трубы в большинстве старых домов следуют по схеме «магистраль и ответвление», а не по схеме домашнего хозяйства.В системе «ствол-ответвление» от водонагревателя до удаленного санузла идет магистральный трубопровод большого диаметра. В этот момент отходят трубы меньшего размера, обслуживающие умывальник, душ и (возможно) стиральную машину.
По сравнению с домашней системой, то есть системой с отдельными холодными и горячими линиями, соединяющими каждое приспособление с центральным коллектором рядом с водонагревателем, система магистралей и ответвлений имеет как преимущества, так и недостатки. Один недостаток: ствол большого диаметра гарантирует, что вам придется долго ждать поступления горячей воды.Одно преимущество: если вам нужно установить насос D’Mand, один насос может обслуживать все приспособления в удаленной ванной комнате.
Если у вашего дома домашняя планировка, вам, вероятно, не понадобится насос D’Mand, потому что объем воды в трубке малого диаметра, по которой подается одно приспособление, невелик, что сокращает время ожидания.
Советы по эффективному дизайну
Если вы проектируете новый дом, вам повезло. Соблюдайте следующие принципы, и вы, вероятно, сможете предотвратить долгое ожидание горячей воды.
Если возможно, сгруппируйте кухню и все ванные комнаты рядом друг с другом, расположив их вплотную друг к другу или поставив их друг на друга. Это создает водопроводный стержень, который сокращает длину трубопровода.
Установите водонагреватель в центре рядом с водопроводной трубой.
Если ваша конструкция предусматривает удаленную ванную комнату вдали от водонагревателя, подумайте об установке второго обогревателя для обслуживания удаленных светильников.
Установить систему трубопровода собственного производства, подключенную к центральному коллектору.Коллектор должен располагаться рядом с водонагревателем.
Изолируйте все трубы с горячей водой.
Подробнее на сайте
Некоторые из этих деталей являются новыми в коллекции energysmart советника по экологическому строительству. Члены GBA Pro получают полный доступ к библиотеке деталей, которая содержит почти 2500 деталей о строительстве лучших, более плотных и энергоэффективных домов. Перейдите на сайт GreenBuildingAdvisor.com/detail-drawings, чтобы просмотреть коллекции.
Чертежи: Дэн Торнтон
Эффективное отопление стало проще — с этими советами вы можете сэкономить энергию и снизить затраты
На отопление приходится около 70 процентов потребления энергии и около 60 процентов производства CO2 в частных домах.Большинство потребителей даже не знают, сколько энергии нужно израсходовать на отопление — вопросы часто возникают только тогда, когда приходит счет за отопление.
На самом деле ощутимо нагреть совсем не просто. Часто в доме или квартире либо слишком холодно, либо слишком тепло. Этому могут способствовать различные факторы: помимо вашей собственной системы отопления, тепло также может исходить от соседних квартир или домов, и трубы, проходящие через стены или полы, также могут иметь влияние. Этот дисбаланс влияет на потребление энергии, поскольку отопление часто включается полностью, когда холодно, и полностью выключается, когда становится слишком тепло.Здесь имеет смысл равномерное устойчивое отопление, позволяющее сэкономить электроэнергию и расходы. Этому могут способствовать практические пособия.
Маленькие меры, большой эффект
Некоторые несложные меры по повышению эффективности отопления и экономии энергии реализуются быстро.
Утепление окон играет здесь большую роль, так как уходит много тепла. Конкретно это означает, что окна должны быть закрыты во время работы отопления и открываться только на короткое время для внезапной вентиляции.Кроме того, рольставни обеспечивают дополнительную изоляцию: если вы закрываете ставни на ночь, вы можете снизить потери тепла через окна до 20 процентов. Вытянутые шторы еще больше усиливают этот эффект.
Также следует проявлять осторожность, чтобы системы отопления не были скрыты мебелью или текстилем, так как это сохраняет теплый воздух и препятствует его равномерному распределению по комнате. Подбор правильной температуры является преимуществом, так как это снижает потребность в увеличении и уменьшении нагрева.Федеральное агентство по окружающей среде рекомендует температуру от 20 до 22 градусов по Цельсию в гостиной, от 17 до 18 градусов в спальне и около 18 градусов на кухне, а в ванной комнате может быть около 22 градусов. Ночью температуру в жилом помещении можно снизить на четыре-пять градусов по Цельсию — это еще больше сэкономит энергию.
Эти простые шаги позволяют нагревать равномерно и эффективно без особых усилий. Существуют также вспомогательные средства, которые могут помочь сделать отопление в ваших собственных четырех стенах еще более устойчивым и снизить затраты.
Интеллектуальное отопление с интеллектуальными термостатами
Умные термостаты отопления предлагают очень удобный способ контролировать температуру в доме или квартире. Термостаты подключаются к системе отопления, а затем управляются со смартфона через приложение. В этом приложении можно настроить фазы нагрева, например, днем и ночью. Таким образом, температура автоматически регулируется в соответствии с потребностями. Эти термостаты могут быть интегрированы в систему умного дома или управляться индивидуально.Те, кто не может получить доступ к своей системе отопления, например, из-за использования центрального отопления, все еще могут прикрутить цифровой радиаторный термостат вместо старой модели и управлять им через смартфон.
Когда интеллектуальные термостаты подключены к другим элементам умного дома, таким как комнатные датчики воздуха или дверные и оконные датчики, они могут обмениваться с ними информацией и реагировать на изменения климата в помещении. Например, если окно или дверь открыты, температура регулируется соответствующим образом.Некоторыми из этих термостатов также можно управлять с помощью голосового управления. В целом, таким образом, можно идеально регулировать температуру и снижать потребление энергии и связанные с этим расходы.
Циркуляционные насосы эффективные
Циркуляционный насос — это элементарный компонент любой системы отопления, так как он обеспечивает попадание нагретой воды в радиатор или систему теплого пола, в зависимости от типа системы отопления. Если циркуляционный насос не регулируется, он постоянно работает на полную мощность независимо от потребности в тепле, что приводит к огромному потреблению энергии.Замена старого отопительного насоса новым эффективным тепловым насосом может означать экономию энергии до 80 процентов. Это связано с тем, что высокоэффективные насосы работают только тогда, когда они в настоящее время необходимы для обогрева. Поэтому может оказаться целесообразным установить в систему отопления новый циркуляционный насос.
Изоляционные ленты и пленки для герметизации окон и дверей
Критическим моментом в энергоэффективности в связи с отоплением являются резиновые и поролоновые уплотнения на окнах, дверях, крышах и стенах.Когда они старые и пористые, может улетучиваться много тепла. Однако эти слабые места исправить проще всего и дешевле. Самоклеящиеся оконные уплотнители накладываются быстро и легко, очень рентабельны и позволяют сэкономить много энергии. Старые окна также могут быть источниками энергии, так как стекло также может пропускать много энергии наружу. Исправить эту ситуацию можно оконной изоляционной пленкой. Они также просто крепятся и эффективно изолируют окна.
Как оказалось, никаких радикальных мер для того, чтобы обогрев был энергоэффективным и эффективным, не требовался.Даже небольшие шаги могут привести к снижению энергопотребления и связанных с этим затрат. Также стоит сделать странную покупку, потому что, взглянув на следующий счет за коммунальные услуги, станет ясно, что он окупается.
Первый важный шаг — узнать динамику потребления энергии на отопление. Это означает, что нужно относиться к теплу как к ценному товару и не относиться к нему расточительно — тем более, что большая часть нашей тепловой энергии по-прежнему вырабатывается из ископаемого топлива. Доступность таких ресурсов, как уголь, природный газ или нефть, ограничена.
Дальнейшие меры по экономии энергии, описанные в этом руководстве, не обязательно должны относиться к ракетостроению.
Как смазать подшипники двигателя в циркуляционном насосе
Если у вас есть котельная система отопления, вероятно, у вас циркуляционный насос . Некоторые системы водяного отопления также оснащены циркуляционным насосом, если дом большой или если в нескольких этажах есть водопровод, например, вторая ванная комната. Этот насос позволит горячей воде из вашего дома течь более эффективно, обеспечивая всем комфорт.Насос имеет движущиеся части, в том числе подшипники, которые необходимо периодически смазывать.
Шаг 1. Определение уровня масла
Найдите окошко уровня масла сбоку циркуляционного насоса. Чтобы правильно определить уровень масла, насос нужно выключить и выровнять. Уровень масла должен находиться на уровне центра самого нижнего ролика. Имейте это в виду при заполнении.
Шаг 2: Выбор смазки
Часто вы можете выбрать установку автоматического устройства для смазки маслом.Их можно найти по очень недорогим ценам для очень сложных систем, которые не нужны в большинстве домашних циркуляционных насосов. Преимущества автоматической системы подачи — точные уровни смазки, и всегда будет подаваться подходящее масло. Если вы не выбираете автоматическую систему смазки и хотите продолжить ручное обслуживание, это поможет в ознакомлении с вашей системой котла.
Шаг 3. Найдите смазочные отверстия
Выключите циркуляционный насос.Также отключите прерыватель насоса, чтобы снизить вероятность поражения электрическим током при смазке подшипников. В циркуляционном насосе должно быть несколько небольших отверстий, в которые можно заливать масло для подшипников. Часто эти отверстия обычно обозначаются словом «масло» или у них есть колпачки для защиты от пыли.
Шаг 4: Определите подходящее смазочное масло
Перед тем, как пытаться смазать циркуляционный насос, очень важно обратиться к руководству пользователя, чтобы убедиться, что вы приобрели подходящее смазочное масло.Для разных подшипников требуется разная вязкость смазочной среды.
Шаг 5: Смазка подшипников
После того, как вы обнаружите отверстия для заливки масла, добавьте по капле или две масла в каждое отверстие, снимите все крышки. Возможно, вам понадобится использовать плоскогубцы для снятия колпачков с помпы. Если вы используете больше, масло имеет тенденцию притягивать пыль, которая вызовет проблемы из-за склеивания работ. Не забудьте снова вставить все колпачки, которые были в отверстиях.
Шаг 6: Чистовая обработка
После того, как вы залили масло в каждое из смазочных отверстий, сотрите излишки масла с отверстий. Это поможет уменьшить скопление пыли на внешней стороне циркуляционного насоса. Вставьте колпачки обратно в заливное отверстие. Снова включите прерыватель насоса, а затем включите циркуляционный насос. Убедитесь, что все работает без сбоев, а затем снова включите воду.
Как выбрать насос для отопления частного дома.Как выбрать циркуляционный насос для отопления. Секреты и уловки. Подбор циркуляционного насоса для отопления частного дома.
Зачем нужен насос для отопления в частном доме? Цена на такое устройство может быть совершенно разной, поэтому можно найти как дешевые модели, так и более дорогие. Все-таки стоит ли вкладываться в такое приобретение? По сути, это устройство может помочь решить ряд проблем, благодаря которым сам владелец поймет, что насос нужен для отопления и без него КПД будет намного ниже.Почему? Об этом и пойдет речь ниже.
В летние месяцы геотермальное охлаждение работает так же, как стандартное кондиционирование воздуха, только тепло не просто отводится наружу, а откладывается глубоко под землей для использования в будущем. В результате нельзя винить кондиционер, потому что вы фактически используете тепло, выделяемое в летние месяцы, для глубокого прогрева земли, тепла, которое повысит эффективность вашей системы в зимние месяцы.
Три самых распространенных системы для домашнего использования.Когда жидкость возвращается на поверхность, нагревается или охлаждается в зависимости от сезона, новая температура используется для кондиционирования вашего дома. Горизонтальные закрытые системы работают так же, как и вертикальные системы, за исключением того, что трубы проходят вперед и назад на глубину от 6 до 10 футов. Установка предполагает рытье траншей, а не рытье колодца.
Принцип действия
Циркуляционный насос по принципу работы очень похож на дренажный аналог. Это устройство, установленное в системе, способствует движению теплоносителя.Это связано с тем, что он с одной стороны «засасывает» жидкость в себя, а с другой под сильным давлением выталкивает ее наружу. То есть заставляет охлаждающую жидкость двигаться. Здесь вступает в игру центробежная сила, которая образуется в результате движения лопастей. Именно поэтому системы отопления, в которых есть циркуляционный насос, называют системами принудительного типа. Во время работы этого устройства показатели давления не меняются, а значит, расширительный бачок не заполнен жидкостью, ведь агрегат только борется с силой сопротивления теплоносителя.Больше не меняет характеристик.
Издают ли трубы при работе насоса?
Горизонтальные системы могут быть дешевле в установке, но требуют значительного пространства, и это серьезно повреждает любые экосистемы, расположенные вдоль намеченного пути. Для данной длины трубы системы с горизонтальным контуром немного менее эффективны, чем системы с вертикальным контуром, поскольку на них легче повлиять на температуру поверхности.
В системах с разомкнутым контуром используется грунтовая вода, закачиваемая непосредственно из скважины для подачи и снабжения теплом.Вода откачивается из первой скважины, а после теплообмена вводится во вторую скважину. Системы с разомкнутым контуром имеют очень высокий тепловой КПД, и их установка может быть на 50% дешевле, чем системы с вертикальным замкнутым контуром. Однако условия, необходимые для правильного функционирования этих систем, редко встречаются в городских районах, поскольку они требуют обильного источника грунтовых вод.
Стоит сказать несколько слов о самой установке. Устанавливается такой прибор на трубе с горячей водой, идущей от теплогенератора.В обязательном порядке на участке, расположенном между котлом и насосом, устанавливается байпасный клапан, а байпас все же располагается чуть ближе к насосу. Он соединит трубопровод со всеми элементами возвратного трубопровода. Такой подход обеспечивает контроль выбросов теплоносителя. Но, если такая ситуация возникает, то в конце трубопровода рекомендуется оборудовать ресивер обратным клапаном.
Так является ли геотермальное отопление экономичным?
Отсутствие геотермальной системы связано с дешевизной в установке и, поскольку она обеспечивает только сокращение потребления, окупаемость инвестиций действительно является жизнеспособной для больших зданий.По этой причине геотермальная среда больше подходит для коммерческих или многоквартирных жилых проектов значительных размеров. Дом должен быть довольно большим и немного плохо изолированным, чтобы он действительно окупился за разумный промежуток времени. Таким образом, крупные инвестиции в производство тепла могут обеспечить гораздо лучшую отдачу как с экологической, так и с финансовой точки зрения, если вместо этого будет использоваться удержание тепла.
Для бытовых нужд применяются насосы, «разгоняющие» теплоноситель до скорости 2 м / с.Этого показателя вполне достаточно для нормального функционирования отопительной системы. В промышленном производстве устанавливаются устройства с большей мощностью, обеспечивающие ускорение до 8м / с.

Насос с мокрым ротором
Таким образом, окупаемость среднего дома на одну семью слишком велика, чтобы сделать его финансово конкурентоспособным вариантом со всеми, кроме самых больших и неэффективных домов. Можно легко сократить ваши счета за отопление на 80 или 90%, а возможно, даже полностью избавиться от них.Геотермальная энергия — отличная глобальная технология, но для домов на одну семью у вас будет гораздо больше шансов заработать свой доллар, если вы вместо этого вложите эти деньги в изоляцию.
Воздушный тепловой насос — это система, в которой в качестве источника тепла используется наружный воздух. Это решение может работать как автономное устройство или может быть объединено с газовым или масляным котлом в зависимости от требований.
Сразу стоит сказать, что циркуляционные насосы энергозависимые, то есть для их работы требуется электричество.Впрочем, энергопотребление совсем невелико — около 85 Вт. И это не так уж и много. Но, если в доме погаснет свет, то насос перестанет работать, а значит, пока он не будет включен, тепло будет постепенно уходить. Поэтому этот момент заслуживает внимания.
Это решение имеет наилучшее соотношение теплопроизводительности и эффективности. Это гарантирует, что всегда будет достаточно мощности для обогрева дома без помощи внешнего бойлера — даже при очень низких температурах… Результатом разработки является полная программа мировых тепловых насосов для скандинавского климата. Тепловой насос поставляется в комплекте, требующем только внешних подключений для воды и электричества. Панель управления остается в доме, а не снаружи в элементах. И недоступен в Северной Ирландии, хотя находится на рассмотрении.
Если есть необходимость отрегулировать температуру в помещении, то это предусмотрено байпасами. Когда нужно самостоятельно отрегулировать энергопотребление помпы, нужно использовать переключатель на корпусе.Хотя в большинстве современных насосов есть автоматика, облегчающая эту работу. И тогда устройство будет работать в автономном режиме.
Согласно этой схеме, поставщики энергии обязаны регулярно платить домашним хозяйствам и общинам, которые вырабатывают собственную электроэнергию из возобновляемых или низкоуглеродных источников, таких как солнечные электрические потолки или ветряные турбины. При выборе лучшей системы отопления для вашего дома мы рекомендуем обратиться к инженеру-теплотехнику, чтобы определить и спроектировать наиболее подходящую систему отопления для вашего дома.Это будет зависеть от вашего бюджета, местоположения и оптимизации ставок.
Зачем вам помпа? Дело в том, что современные частные дома могут иметь достаточно большую площадь … Это приводит к тому, что разводку труб приходится делать сложнее. Самостоятельно передвигаться по трассе теплоносителю сложно — ему нужен «толчок». И с этой проблемой справляется как раз циркуляционный насос.
Циркуляционный насос — это движущая сила теплоносителя в системе отопления, и именно он создает определенное давление.Помогает быстрее прогреть дом. Но каждый решает сам, нужно ему такое устройство или нет.
Воздушный тепловой насос извлекает тепло из наружного воздуха так же, как холодильник извлекает тепло изнутри. Тепловые насосы оказывают определенное влияние на окружающую среду, поскольку для запуска им требуется электричество, но тепло, которое они извлекают из земли, воздуха или воды, постоянно обновляется естественным путем. В отличие от газовых или масляных котлов, тепловые насосы доставляют тепло при более низких температурах в течение более длительного периода времени.
Это также означает, что радиаторы никогда не должны быть такими горячими на ощупь, как при использовании газового или масляного котла. Эта технология имеет право на подачу тарифов. Тепловой насос для вытяжного воздуха использует воздуховод для подачи теплого влажного воздуха из таких помещений, как кухни и ванные комнаты, обратно к насосу. Затем насос использует процесс сжатия, чтобы использовать собранное тепло для нагрева воды в баке с горячей водой. Затем эта горячая вода перекачивается в полы с подогревом или радиаторы, чтобы обеспечить внутреннее отопление.
Разновидности насосов
Циркуляционный насос — вещь очень популярная.Поэтому на рынке представлен довольно широкий ассортимент такой продукции. Есть много фирм, занимающихся этим продуктом, но все они имеют почти одну и ту же модель.
Этот же резервуар также обеспечивает подачу горячей воды для бытового потребления. Электрический погружной аппарат автоматически запускается, когда в системе недостаточно тепла. Холодный воздух выводится снаружи, а влага выводится через трубу, идущую снаружи. Лучше всего это работает в плотно закрытом доме с высокой степенью теплоизоляции.
Система включает 3 элемента: контур заземления, заглубленный либо в колодце, либо в траншеях, тепловой насос и систему распределения, обычно в виде системы теплых полов.Солнечные батареи могут обеспечить большую часть ваших потребностей в горячей воде летом и примерно половину зимой. Система может быть установлена только на крыше с юго-востока на юго-запад.
Насосы для отопления бывают двух основных типов — с сухим или мокрым ротором. Такие устройства имеют свои функциональные отличия, поэтому область их применения может несколько отличаться. Разберемся с этими типами подробнее:
Сухой насос. В этой конструкции нет прямого контакта охлаждающей жидкости и двигателя.Здесь в жидкость погружается только рабочее колесо, а оно, в свою очередь, изолируется с помощью прокладок и уплотнительных колец. Этот вариант насоса имеет достаточно высокий КПД — 80-85%. Охлаждение происходит за счет передачи тепла через корпус. Это также касается вентилятора, расположенного сзади. Поэтому, если прикоснуться к нему во время работы, можно почувствовать, насколько он горячий. Но, к сожалению, у сухих роторов есть один существенный недостаток — шум. Поэтому такие насосы часто устанавливают на промышленных объектах или в домах с очень большой площадью, где есть котельная.Также он требует постоянного обслуживания. Если этим вопросом не заняться, то очень скоро произойдет стирание рабочих частей и насос не сможет выполнять свое предназначение.
Малая ветровая или водяная турбина. Знание местных ветровых ресурсов и подходящего места — вот требования для проектирования отечественной турбины. Вероятно, потребуются дизель-генератор и аккумуляторная батарея. Гидроэнергетика требует, чтобы источник находился относительно близко к дому. Затраты зависят от конкретного объекта и часто высоки, но есть вероятность, что они смогут продать энергию обратно в сеть.Следует учитывать затраты на техническое обслуживание.
Пеллетная печь Extra Flaming. Есть два основных метода использования биомассы для обогрева дома. Отдельная печь обеспечивает обогрев помещения и может питаться дровами или пеллетами. Может быть укомплектован задними котлами для подогрева воды. Котлы, подключенные к системам центрального отопления, используют пеллеты, поленья или щепу. Бревенчатые котлы требуют значительного хранения и ручной загрузки. Для печей для стружки требуется местный поставщик стружки, а также место в бункере и доступ.
Мокрый насос.Здесь конструкция подразумевает погружение крыльчатки и двигателя в охлаждающую жидкость. При таком варианте жидкость сама по себе является охладителем движущихся элементов и даже действует как своего рода смазка. Эти элементы изготовлены из специального материала, поэтому они не подвержены коррозии. Соответственно, мокрые насосы можно использовать в системах не только с водой, но и с антифризом. Эта модель не издает шума во время работы. Но по сравнению с предыдущим аналогом уровень КПД в этом случае не превышает 60%.Но здесь ресурс мотора намного выше, и необходимости в постоянном обслуживании нет.

Что такое насос центрального отопления?
Может потребоваться разрешение на планирование. Узнайте, почему важно использовать насос центрального отопления. Те, кто владеет домом или коттеджем и использует систему центрального отопления для сохранения тепла, могут столкнуться с проблемой неравномерного отопления — когда в одних комнатах жарче или холоднее, чем в других. Чтобы система центрального отопления обеспечивала надлежащее распределение тепла по всему дому, важно помнить о двух вещах.
Влажные циркуляционные насосы
Используйте соединительные трубы большого диаметра — трубы, которые соединяют котел центрального отопления или тепловой насос с устройствами распределения тепла. Используйте насос центрального отопления — он обычно устанавливается в определенной части системы отопления и помогает более равномерно распределять хладагент. Второй вариант наиболее широко используется многими домовладельцами. Это требует меньших финансовых и трудовых затрат на капитальный ремонт систем центрального отопления для достижения желаемого уровня циркуляции горячей воды.
Также насосы имеют свою классификацию по типу питания. Он может быть переменным, постоянным (12 В) и с напряжением 220 В. Специалисты рекомендуют приобретать источник бесперебойного питания. Такое устройство обеспечит правильную работу насоса и избавит вас от неприятных ситуаций при выключенном свете.
Также циркуляционные насосы различаются по типу удаления воздуха — автоматический и ручной. Первые модели оснащены системой вытяжки воздуха, которая выполняет всю работу самостоятельно.Если дом находится за городом, то лучше отдать предпочтение автоматическим насосам, так как для изготовления моделей своими руками может потребоваться приглашение мастеров. И это будет не очень удобно, не говоря уже о том, что выезд за черту города может потребовать дополнительных сборов. Хотя такие устройства дороже.
Как правильно поставить насос на отопление
Между прочим, установка циркуляционного насоса во много раз быстрее, чем полный ремонт системы центрального отопления.Установив насос центрального отопления, можно добиться следующих результатов.
Выровняйте температуру всей системы.
Не допускать скопления воздуха в насосах.
Лучшее использование тепловой инфраструктуры.
Чтобы убедиться, что полученный вами насос соответствует параметрам вашей системы центрального отопления, вы должны помнить, что расчет ваших затрат на отопление и потребностей играет важную роль при выборе циркуляционного насоса, который будет обеспечивать наилучшее соотношение цены и качества.

Преимущества и недостатки циркуляционных насосов
Разобравшись с назначением насоса и его типами, пора провести сравнительный анализ достоинств и недостатков. Зачем это делается? Такой подход поможет определить необходимость покупки и даже может подсказать, какая модель более выгодна.
Расчет необходимой мощности насоса
Производительность центрального насоса зависит от следующих факторов. Следует отметить, что показатели мощности центрального отопления прямо пропорциональны длине трубопровода.В настоящее время на рынке представлено насосное оборудование двух типов, которое используется для перекрытия трубопроводов сети центрального отопления, а затем для обеспечения надлежащей циркуляции воды в системе.
Роторный насос «сухого» типа, который устанавливается таким образом, чтобы не было прямого контакта с теплоносителем — горячей водой. Погружные насосы, которые имеют прямой контакт с водой, которая прокачивается по всей системе. Таким образом, при проектировании системы центрального отопления важно обеспечить полное погружение циркуляционного насоса в воду.Специалисты отмечают, что для многоэтажных многоквартирных домов лучше всего использовать насос роторного типа, так как это оборудование рассчитано на перекачку высокого давления.
Начать стоит с плюсов:
помпа помогает теплоносителю быстрее двигаться по трубопроводу, а значит, быстрее прогревается дом;

так как жидкость возвращается обратно в котел, причем быстро, она не успевает достаточно остыть, что приводит к экономии топлива;
так как устройство «разгоняет» теплоноситель, нет необходимости оснащать систему отопления слишком широкими трубами;
для тех, кто использует в качестве охлаждающей жидкости антифриз, устройство уменьшит объем «заливки», что также приведет к экономии средств;
повышается эффективность нагрева;
если котел твердотопливный, то прибор помогает избежать такой неприятной ситуации, как закипание жидкости;
в доме, равномерно прогревается каждый уголок.
И, конечно, есть недостатки. Главный недостаток — непостоянство. То есть, если в доме отключится электричество, насос выключится сам по себе. Также, следуя с этого момента о потребности в энергии, становится понятно, что счет за электроэнергию также увеличится. Пусть не существенно, но тем не менее. Для установки такого устройства также придется вызвать мастеров. Хотя установка не так уж и сложна, здесь необходимы базовые знания. Поэтому лучше не рисковать, а сразу обратиться за помощью к профессионалам.

Если объективно судить, достоинств у циркуляционного насоса все же больше. Поэтому, проанализировав каждую деталь, вы сможете выбрать конкретную модель.
Как найти нужное устройство?
Когда уже принято решение об установке циркуляционного насоса в систему, нужно знать, на что обращать внимание при выборе такого устройства. Здесь есть пара показателей, определяющих правильность покупки — объем дистиллированной жидкости и напор. Первый показатель измеряется в кубометрах в час, а второй — в простых метрах.Фактически, для того, чтобы произвести расчет или, скорее, получить ПРАВИЛЬНЫЕ расчеты, вы должны много потрудиться. Здесь нужно точно знать схему электропроводки (которая заложена изначально или та, которая только строится), определить окончательное количество радиаторов в доме, узнать параметры мощности котла, а также узнать спецификации материалов, из которых все элементы сделаны системы отопления … А это довольно сложно. В общем, такую работу лучше доверить профессионалам.

Тем, кто все же решил взять на себя столь ответственную миссию, будет интересно узнать, что и как рассчитывать.Итак ,:
Агрессия. Выше уже указывалось, что насос устанавливается на трубе, которая входит в котел, то есть на обратном контуре. Необходимо уменьшить расстояние от этой точки до самого верхнего расположения радиатора. Полученное значение указывает на головку устройства. Например: высота котельной, в которой расположен теплогенератор, 2,5 м, высота первого этажа 3 м. К этим цифрам прибавьте высоту этажей (если их несколько) и расстояние от пола до верхнего края батареи.Допустим, это будет 0,5 и 0,6 м. В итоге получается 6,6 м. Ориентируясь на это значение, становится понятно, что показатель давления в помпе должен быть 7 метров.
Мощность. Для расчета этого показателя понадобится точная площадь отапливаемого помещения. Важно помнить соотношение: 1 кВт на 10 кв. М. То есть, если дом 100 квадратных метров, то мощность насоса должна быть не менее 10 кВт.
Разница температур. Температура в подающем и обратном контурах всегда разная.Вопрос только в том, сколько. Дома будет хорошо согреться. Если эта разница не превышает 10 градусов. Теперь проводится следующий расчет: 20 делить на 10 = 2. Это будет показатель мощности насоса, который обозначается кубометром \ час.

Это примеры самого элементарного расчета, так как многие нюансы здесь не указаны, начиная от потерь тепла в доме и заканчивая особенностями климатической зоны, в которой находится жилище.Поэтому для того, чтобы помпа полноценно выполняла свои функции, к полученным значениям рекомендуется прибавить еще 20%.
Тем, кто решает вопрос с расчетами самостоятельно, стоит обратить внимание на модели с автоматической настройкой. Они помогут свести к минимуму вычислительные ошибки. Если нет уверенности в собственных силах, то лучше довериться профессионалам. Циркуляционный насос хоть и стоит относительно недорого, но все же «выбросить» 2000–3000 рублей сможет далеко не каждый.
Обзор модели
Как и любая другая техника, среди циркуляционных насосов для систем отопления есть фавориты. Они завоевали популярность благодаря своему качеству и надежности. Есть определенные бренды, пользующиеся большим уважением не только среди потребителей, но и среди профессионалов. Именно о них и пойдет речь ниже:
Aquario AC204-130 (Италия). Предназначен для отопления небольших домов … Тип — мокрый ротор. Корпус из чугуна. Максимальная температура жидкости — 110 градусов.Мощность 2,4 куб \ час, разгоняет напор до 3 м, потребляемая мощность 0,64 кВт, показатель напряжения 230В, вес 3,5 кг. Имеет три скоростных режима, фланцевое соединение. Нет требований к положению устройства при установке. Работает только с чистой водой. Средняя цена 3000-3500 руб.

DAB VA-VB-VD (Италия). Эти модели были разработаны специально для отопления частных домов. Производительность начинается с 0.От 5 до 4,2 кубометра в час, а напор может достигать 6,3 м. Эти модели имеют в конструкции тепловое реле, предохраняющее устройства от перегрева. Максимальное рабочее давление 10 бар. К перекачиваемой жидкости предъявляются требования — максимальное содержание гликоля 30%, отсутствие каких-либо включений и минеральных масел, химически нейтральное. Температурный режим — от -10 до +110 градусов. Есть три скорости вращения. Но вал необходимо монтировать строго горизонтально … Средняя цена от 2500 рублей в зависимости от модификации.
Grundfos (Дания). Компания производит как бытовые, так и промышленные насосы. Самая популярная линейка — ИБП. Они отличаются экономичным энергопотреблением. Средние технические показатели: напор — 3 м, скорость откачки — 3 кубометра / час, требования к напряжению в сети — 220-240 В. В зависимости от конкретной модели и ее технических характеристик такой насос может стоить от 1500 руб. До 30 000 руб.
Wilo (Гремания). Также одна из самых популярных зарубежных фирм.Они производят насосы как для бытовых, так и для промышленных нужд. Самая популярная линейка — Wilo Star RS. Эти устройства как раз из бюджетного сегмента, поэтому мощности у них мало. В линейке 12 моделей с маркировкой от 15.4 до 30.8. Для корпуса используется жаропрочный чугун, а все элементы, контактирующие с жидкостью, выполнены из нержавеющей стали. Возможна ручная регулировка давления до 10 бар. Самая мощная модель имеет пропускную способность 6 кубометров в час.Средняя цена от 2000 рублей в зависимости от модификации.

Помимо зарубежных производителей на рынке можно встретить и отечественных представителей. Наивысшим качеством считается:
Владелец 4.25.180 — показатель напора 4,2 м, мощность 3 куб.м \ ч, напряжение питания 72В, при установке требований к положению нет, работает только с чистой водой, стоимость средняя — 3100 рублей;
Собственник 8.32.180 — показатель напора 8 м, мощность 9,6 куб.м \ ч, потребляемая мощность 270 В, номинальная мощность 150 В, работает только с чистой водой, установка может быть как вертикальной, так и горизонтальной, средняя стоимость 6100 рублей;
Compass 25/40 — указатель давления 4 м, рабочий объем 2,5 куб.м \ час, максимальная производительность 3000 л \ час, мощность двигателя 32 Вт, средняя стоимость — 3600 рублей;
Компасы 32/80 — указатель давления 8м, рабочий объем 3,2 куб.м \ час, мощность — 245Вт, работает только с чистой водой, средняя стоимость — 6700 руб.
Как видно из всего вышесказанного, моделей насосов много. У каждого свои требования и характеристики. Поэтому проблем с выбором не возникнет.

Системы отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя, обеспечивают быстрый и равномерный нагрев всех участков водяного контура независимо от удаленности от водонагревательного агрегата.
В современных котлах известных европейских брендов уже установлен циркуляционный модуль. Для модификации старых систем отопления и подключения к энергонезависимому отопительному оборудованию вам понадобится циркуляционный насос для отопления частного дома.
Для чего нужен насос в системе отопления?
Циркуляционные насосы для отопления частных домов, предназначены для создания принудительного движения теплоносителя в водяном контуре. После установки оборудования естественная циркуляция жидкости в системе становится невозможной, насосы будут работать в постоянном режиме. По этой причине к циркуляционному оборудованию предъявляются повышенные требования по:
Производительность.
Шумоизоляция.
Надежность.
Длительный срок службы.
Циркуляционный насос нужен для «водяных полов», а также для двух- и однотрубных систем отопления. В больших зданиях он используется для систем ГВС.
Как показывает практика, если установить станцию в любую систему с естественной циркуляцией теплоносителя, то эффективность нагрева повышается и прогревается равномерно по всей длине водяного контура.
Единственным недостатком такого решения является зависимость насосного оборудования от электричества, но обычно проблема решается подключением источника бесперебойного питания.
Установка насоса в систему отопления частного дома оправдана как при создании новой, так и при модификации уже существующей системы отопления.
Принцип работы циркуляционного насоса
Работа циркуляционных насосов увеличивает энергоэффективность системы отопления на 40-50%. Принцип работы устройств, независимо от типа и конструкции, следующий:
Жидкость поступает в полость в виде раковины.
Внутри корпуса находится крыльчатка, маховик, создающий давление.
Скорость охлаждающей жидкости увеличивается, и за счет центробежной силы жидкость выбрасывается в спиральный канал, соединенный с водяным контуром.
Теплоноситель поступает в контур водяного отопления с заданной скоростью. Из-за закрутки водных потоков гидравлическое сопротивление при циркуляции жидкости уменьшается.
Принцип работы системы отопления с циркуляционным насосом отличается от контуров с естественной циркуляцией тем, что движение жидкости принудительное.На эффективность отопления не влияет соблюдение уклонов, количество установленных радиаторов и диаметр труб.
Работа циркуляционных насосов может незначительно отличаться в зависимости от типа конструкции, но принцип работы остается прежним. Производители предлагают более сотни моделей оборудования, с различными параметрами производительности и регулирования. По характеристикам насосов станции можно разделить на несколько групп:
По типу ротора — для усиления циркуляции теплоносителя могут использоваться модели с сухим и мокрым ротором.Конструкции различаются расположением крыльчатки и движущихся механизмов в корпусе.
Так, в моделях с сухим ротором с охлаждающей жидкостью контактирует только маховик, создающий давление. «Сухие» модели обладают высокими характеристиками, но имеют ряд недостатков: высокий уровень шума помпы, требуется регулярное обслуживание.
Для бытового использования лучше использовать модули с мокрым ротором. Все движущиеся части, включая подшипники, полностью окружены теплоносителем, который смазывает наиболее нагруженные части.Срок службы водяного насоса «мокрого» типа в системе отопления не менее 7 лет. Нет необходимости в обслуживании.
По типу управления — традиционная модель насосного оборудования, чаще всего устанавливаемая в бытовых помещениях небольшой площади, имеет механический регулятор с тремя фиксированными скоростями. Регулировать температуру в доме циркуляционным насосом механического типа достаточно неудобно. Модули отличаются высоким энергопотреблением.
Оптимальный насос имеет электронный блок управления.В корпус встроен комнатный термостат. Автоматика самостоятельно анализирует температурные показатели в помещении, автоматически меняя выбранный режим. При этом потребление электроэнергии снижается в 2-3 раза.
Есть и другие параметры, отличающие циркуляционное оборудование. Но для выбора подходящей модели будет достаточно знать о перечисленных выше нюансах.
Как выбрать насос для системы отопления
Выбор насоса для системы отопления начинается с анализа параметров помещения и установленного оборудования горячего водоснабжения… Дополнительно определяется, какие функции, помимо увеличения скорости теплоносителя, должен выполнять установленный модуль.
Существует несколько типов циркуляционных насосов от разных производителей. При выборе следует ориентироваться на качество и надежность продукции, а также параметры производительности.
Выбирая циркуляционный насос для отопления частного дома, учитывайте следующие моменты:
Мощность.
Компания-производитель оборудования.
Функциональность.
Как рассчитать мощность циркуляционного насоса
Точный подбор площади дома производится только после теплотехнического аудита помещения и системы отопления. Часто процедура дорогая и проводится для промышленных объектов и многоквартирных домов. Для хозяйственных построек относительно небольшой площади существует методика расчета насоса без формул.
Самостоятельно подобрать мощность циркуляционного насоса можно следующим образом:
По производительности котла.Расчет циркуляционного насоса для системы отопления частного дома проводится с учетом того, что 1 кВт мощности водонагревательного оборудования соответствует коэффициенту пропускной способности, равному 1 л / мин. Соответственно, на котел мощностью 25 кВт потребуется установка помпы с показателем 1500 л / ч.
Расчет давления циркуляционного насоса системы отопления. В технической документации параметр напора указывается в метрах водяного столба. По этому параметру можно определить длину водяного контура и рассчитать необходимое количество насосов в системе.
Считается, что за 10 пог. трубопровода, потребуется 0,6 м напора водяного столба. Оптимальный выбор насоса для 1 этажного дома — это стандартные модели 6 м. дюйм ст. Станции подходят для помещений с протяженностью трубопровода до 100 погонных метров.
Если напора недостаточно, устанавливается второй насос или выбирается более мощная модель. Такой же принцип расчета используется при выборе насоса для 2-х этажного дома.
Циркуляционный насос какой фирмы выбрать
Стоимость циркуляционного насоса, производительность, время работы напрямую зависят от производителя оборудования.Неправильно ориентироваться только на цену. При выборе модели не лишним будет узнать отзывы потребителей, касательно качества, технических и промышленных характеристик.
По количеству продаж лучшие циркуляционные насосы предлагают следующие компании:
— крупнейший в мире производитель насосного оборудования. По последним оценкам, около 50% всей проданной продукции принадлежит этому бренду. Модели Grundfos отличаются высокой надежностью и производительностью.Компания разработала и внедрила несколько энергосберегающих технологий. Немецкие насосы гарантированно проработают не менее 10 лет.
Еще один лидер по производству циркуляционного оборудования. На данный момент немецкая компания имеет заводы, расположенные в нескольких странах, что, однако, не влияет на качество продукции. В ассортимент Wilo входят бытовые и промышленные станции, а также модели с электронным управлением.
Итальянская компания с многолетним опытом производства циркуляционного оборудования.С 2002 года на базе заводов компании усовершенствован принцип работы насосов DAB, что привело к повышению надежности и производительности оборудования, а также снижению шума.
UNIPUMP — российский конкурент известных зарубежных брендов. Оборудование производства компании «Саблайн Сервис». Ассортимент продукции включает погружные и поверхностные насосы … Основное преимущество UNIPUMP — невысокая стоимость оборудования и полная адаптация к условиям бытовой эксплуатации.
Оазис, модель, которую часто предлагают как российский продукт, на самом деле из Китая. Заводская сборка и качество. Стоимость даже в сравнении с российскими аналогами примерно на 30% дешевле, чем объясняется высокая популярность бренда. Модели Oasis гарантированно служат в течение всего срока службы. По производительности и теплотехническим характеристикам оборудование уступает предыдущим производителям.
Wester, еще один бренд, который позиционируется как английский, на самом деле принадлежит группе компаний Impulse.Достаточно надежные модели для систем отопления и горячего водоснабжения. Насосы Wester подходят для бытового и промышленного применения, единственный недостаток — ограниченный ассортимент продукции.
На какой функционал стоит обратить внимание?
При выборе подходящей модели нужно обратить внимание еще на несколько моментов:
Управление насосом — самые удобные и экономичные насосы с автоматическим включением и отключением. Автоматика подключена к комнатному термостату … Давление и скорость циркуляции теплоносителя регулируются автоматически.Насос с электронным управлением уже оборудован датчиком температуры, встроенным в корпус. Станции с механическим переключением режимов работы дешевле. Интенсивность работы подбирается вручную.
Удаление воздуха и сброс давления — дополнительным плюсом станет наличие встроенного дефлектора, а также функции, не позволяющей запускать двигатель на холостом ходу. Некоторые модели имеют дополнительный предохранительный клапан. В случае отключения электроэнергии охлаждающая жидкость быстро нагревается до точки кипения.Клапан предотвращает аварийные ситуации.
Применение циркуляционных насосов с электронным блоком управления наиболее оправдано в системах отопления двухэтажных жилых домов, а также при одновременном подключении нескольких водяных контуров.
Как правильно поставить насос на отопление
Подробная схема установки насоса приложена к инструкции по эксплуатации. Правильная установка начинается с внимательного изучения рекомендаций производителя.
Подключение насоса к системе отопления своими руками возможно только при наличии специального оборудования и технических навыков.Любые нарушения приведут к отказу в гарантийном обслуживании, снижению производительности и сокращению срока службы.
Монтаж замкнутой системы отопления дома циркуляционными насосами осуществляется с обязательным подключением резервного источника питания. Минимальное время автономного питания не менее 4-6 часов.
Одно- и двухтрубная система отопления с циркуляционным насосом требует байпаса. В случае отключения электроэнергии вынужденное движение жидкости в системе заменяется естественным.Системы с комбинированной циркуляцией теплоносителя — хорошее решение при частых отключениях электроэнергии в здании.
Запрещается включать устройство на холостом ходу, в системе, не заполненной охлаждающей жидкостью. Для проверки работоспособности электронасоса в системе отопления водяной контур предварительно заполняется жидкостью. Затем включите насос. При правильном выборе станции поверхность радиаторов будет нагреваться равномерно вне зависимости от их удаленности от отопительного прибора.
Оптимальный диаметр трубы указан в технической документации.Сужение водяного контура снизит производительность насоса.
Подключение к электросети осуществляется с помощью специальных клеммных соединений. Стабилизатор подключать не нужно. При этом монтируется автономное питание циркуляционного насоса. Читайте дальше относительно выбора ИБП.
Модели с мокрым ротором устанавливаются исключительно в вертикальном положении.
Перед насосом установлен фильтр грубой очистки.
Для проведения ремонтных работ предоставляется доступ к месту установки насоса в системе.
Если длина водяного контура превышает указанную мощность, система отопления выполняется двумя циркуляционными насосами. Дополнительная станция устанавливается на подаче теплоносителя, примерно посередине водяного контура.
Где поставить насос для отопления
Место установки насоса в системе отопления определяется индивидуально, в каждом отдельном случае. На расположение влияют:
Тип системы отопления.
Количество контуров.
На двух и однотрубных системах отопления насосы устанавливаются сразу после расширительного бака … Суть в том, что станция не перекачивает воду в емкость. Двух- и однотрубные системы с циркуляционным насосом необходимо оборудовать байпасом. Конструкция монтируется непосредственно перед котлом на обратном трубопроводе.
Система отопления с нижней разводкой имеет огромное преимущество — возможность постепенно добавлять радиаторы и устанавливать дополнительное циркуляционное оборудование.Решение об установке системы с нижним подводом теплоносителя часто принимается при установке водяного контура в многоэтажном доме.
Отопительная система с верхней разводкой, как правило, не обязательно оборудована циркуляционным оборудованием. Конструкция рассчитана на естественное движение теплоносителя. Схема собирается так, чтобы подающая труба находилась как можно выше над радиаторами, а обратная — под ними. Насос подключается к трубопроводу с помощью верхней разводки в любом месте контура сразу после расширительного бака.
Монтаж автономного отопления с циркуляционным насосом в одно- или двухэтажном доме с одновременным подключением теплых полов осуществляется путем установки насосного оборудования на каждую систему отопления отдельно (за исключением моделей с двумя электродвигателями). Станция на теплых полах размещается в специальном смесительном узле … Монтаж осуществляется по стрелкам, нанесенным на корпус и раму насоса.
Способы установки насоса определяются индивидуально, в зависимости от выбранной системы отопления и других факторов.
Какую скорость циркуляционного насоса выбрать
При условии правильного расчета производительности, грамотного подключения радиаторов и монтажа системы отопления, в большинстве случаев можно установить минимальную скорость насоса. В этом режиме потребляется меньше электроэнергии, механические детали подвержены меньшему износу.
Насос должен работать в режиме, который наилучшим образом соответствует параметрам системы отопления и производительности котла. Вы можете проверить настройки следующим образом:
Каждый насос звукоизолирован.Во время работы сам модуль издает небольшой шум, сравнимый с тихим гудением. Но, при переключении на высокую скорость завихрение водных потоков, проходя по водяному контуру, издает неприятные звуки. Рекомендуемая скорость 1-2 положения переключателя.
Третий режим скорости используется на короткое время для проталкивания воздушных пробок при заполнении системы отопления теплоносителем.
Равномерное отопление. Добавлять скорость требуется в тех случаях, когда разница температур нагрева радиаторов, установленных в начале и конце водяного контура, составляет более 1-2 ° С.
Насосы с установленным электронным управлением автоматически выбирают скорость теплоносителя, ориентируясь на температуру подачи и обратки, а также интенсивность обогрева помещения. Для выбора оптимального режима работы достаточно нажать кнопку запуска.
После установки циркуляционного насоса в системе отопления индивидуального дома экономическая эффективность увеличивается на 30-40%. Такие показатели делают установку оборудования не только рекомендуемой, но и обязательной мерой.
Расчет мощности и температуры теплого водяного пола
Калькулятор выбора мощности отопительного котла
Разница в типах циркуляции, отопления, открытый и закрытый | Сделай сам
Грамотно спроектированная и установленная разводка отопления в частном доме позволяет организовать быстрый и равномерный обогрев всех помещений. Существует несколько схем, различающихся по типу циркуляции теплоносителя, а также по способу разводки труб.
ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ И ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
По принципу работы отопление может быть с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя. Первый вариант наиболее распространен, поскольку в этом случае система отопления энергонезависимая. Но следует отметить, что при этом верхние этажи конструкции неизбежно перегреваются.
Итак, можно назвать более эффективную систему отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя, существенно экономящую энергию на отопление.Хотя насос потребляет электроэнергию, потери незначительны, а КПД значительно выше.
При форсированном способе теплоноситель перемещается с помощью насосов (рис. 1), установленных на трубопроводе. Также выпускаются модели отопительных котлов, конструкция которых уже предусматривает наличие такого насоса. Это позволяет разделить контуры отопления так, чтобы в избытке не обогревать верхние этажи дома и хватало для обогрева нижних. То есть такая система позволит раздельное отопление в помещениях, требующих разной теплоотдачи.
Смотрите также: Виды систем отопления и их устройство в загородном доме — какую конструкцию выбрать
ОТОПИТЕЛЬ ОТКРЫТОГО И ЗАКРЫТОГО ТИПА
Также система отопления может быть открытой или закрытой. Системы водяного отопления всегда являются открытыми системами. В них предусмотрен открытый расширительный бачок, расположенный в самой высокой точке дома. Через горлышко вода постепенно испаряется, поэтому периодически ее необходимо доливать.
Второй тип — это герметичный объем, внутри которого расположена резиновая мембрана, за счет растяжения, которая создает внутри системы давление, которое способствует движению теплоносителя.Как правило, закрытая модель устанавливается с циркуляционным насосом, а место его установки может быть любым.
СИСТЕМА РАДИАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ И «ТЕПЛЫЙ ПОЛ»
Отопление в частном доме может быть радиаторным или по системе «теплый иол». Второй тип стал сегодня особенно популярным. Но важно отметить, что теплый иол может быть только дополнительным обогревом помещения. Основная часть теплообмена осуществляется радиаторами / конвекторами, и только не более 20% приходится на полы с подогревом.Причем следует учитывать, как и как укладывается теплый пол, а именно: стяжка, напольное покрытие и так далее. В зависимости от этих условий теплопередача может упасть до 5%.
Наиболее рациональным способом обогрева помещения является комбинированный, при котором, например, в общественных местах устанавливается теплый пол, а в спальнях — радиаторное отопление (рис. 2).
При утеплении пола в помещениях, где планируется установка системы «теплый пол», необходимо использовать маты из пенополистирола (пенопласт) (рис.3), что даст возможность направить тепловой поток вверх, сведя потери тепла к минимуму.
Учитывая, что при устройстве теплой иолы своими руками не всегда удается залить бетонную стяжку, ее заменяют теплораспределительными пластинами из алюминия или оцинкованного металла (рис. 3). Они являются альтернативой тяжелой цементно-песчаной стяжке и позволяют оборудовать систему теплого Иола в домах с любыми этажами.
Подводя итог, можно сказать, что при выборе системы отопления необходимо учитывать множество факторов, и такие вопросы лучше решать со специалистами во избежание ошибок.
Если систему водоснабжения загородного участка нельзя подключить к общественной сети, возникает необходимость в устройстве индивидуального источника. Для обеспечения любимой усадьбы питьевой или технической водой чаще всего копают колодец.
Мы поможем вам определить оптимальное место для копки колодца, расскажем подробно о геологических изысканиях, которые можно провести самостоятельно. Кроме того, предложим несколько вариантов обустройства водозаборных точек и опишем пошаговые технологии их реализации.
Цель строительства колодца на загородном участке заключается во вскрытии водоносного пласта, способного покрыть потребности семьи в питьевой или технической воде. Первую употребляют согласно названию, вторую для полива участка, уборки и подобных нужд.
Водоносными называются пласты равнозначной по составу и структуре породы, вмещающие грунтовую воду. На геологическом разрезе они выглядят как полосы произвольной ширины, залегающие под наклоном или относительно горизонтально.
Верхняя граница пласта именуется кровлей, нижнюю называют подошвой. В зависимости от мощности водоносного слоя и от необходимого количества воды колодец может вскрывать лишь кровлю, пересекать 70% пласта или устанавливаться дном на подошву.
Проникновение в грунты атмосферных осадков или вод близлежащих водоемов. Вода свободно проходит сквозь водопроницаемые отложения, к которым относятся пески, галечники, щебнистые и гравийные массы. Процесс просачивания или проникновения называется инфильтрацией, а пропустившие через себя воду слои называют водопроницаемыми.
Конденсация влаги в пластах, зажатых между двумя водонепроницаемыми или иначе водоупорными слоями. Не пропускают воду глины, суглинки, полускальные и скальные породы, не имеющие трещин. Залегающая между ними вода может быть напорной: при вскрытии уровень ее повышается, иногда фонтанирует.
Трещиноватые скальные и полускальные разновидности могут вмещать воду, но напора у нее нет или он слабый. На химический состав трещинной воды обязательно окажут влияние вмещающие породы. Известняки и мергели обогатят ее известью, доломиты магнием, гипс на пару с каменной солью насытят хлористыми и сернокислыми солями.
Для получения стабильного количества воды в колодце верховодку необходимо пройти и углубиться в нижележащий водоносный пласт. Обычно между ним и верховодкой несколько проницаемых и водонепроницаемых слоев. Значит, есть вероятность дойти до питьевой воды.
Шахтный колодец – распространенная разновидность индивидуальных источников водоснабжения. В просвете у него самый большой размер, что позволяет самостоятельному хозяину формировать выработку простой лопатой прямо в шахте. Выработка может быть круглой, квадратной, реже прямоугольной.
Диаметр или длина стенки квадратного ствола обычно варьирует от 0,8 до 1,2/1,5 м. Заметим, что слишком большой просвет не гарантирует увеличение дебита. Воды в широком колодце немногим больше, чем в узком аналоге. Ведь дебит определяется возможностями водоноса, а не размерами шахты. А вот разницу в расходах на сооружение сложно не заметить.
Роют колодцы глубиной до 30 м. Более глубокую выработку проще и разумнее проходить буровой установкой. Аналогично поступают при устройстве колодца в скальных и полускальных породах: своими руками пробурить в них шахту невозможно или слишком сложно.
Водоприемная часть – нижний сегмент стенок колодца, предназначенный для приема грунтовой воды. Если запас водоноса достаточен для потребления семьей, вода поступает исключительно через дно. Если дебит пласта маловат, в заглубленных в него колодезных стенках делают отверстия для бокового течения воды.
Ствол – часть колодца от поверхности земли до статического уровня колодезной воды. Бывает деревянным, монолитным бетонным, собранным из ж/б колец, каменным, кирпичным. Ствол должен обеспечить герметичность, которая исключает просачивание нечистот, атмосферной воды, проникновение химических веществ и органических остатков.
Оголовок – надземный участок, создающий условия для безопасного пользования источником водоснабжения, предотвращающий загрязнение воды. Возвышаться над поверхностью он должен минимум на 60 см. Удобной высотой считается 80 – 90 см. Оголовок должен иметь крышку для защиты воды от загрязнений и устройство для подъема ее ведром.
Вокруг места состыковки оголовка с верхушкой ствола устраивают глиняный замок, играющий роль барьера для почвенной воды, атмосферных и бытовых стоков с земной поверхности. Это своеобразная округлая траншея глубиной ниже уровня сезонного промерзания грунта, шириной около 50 см. Траншею заполняют мятой глиной.
Для сооружения резервуара есть еще один способ: водоприемную часть устраивают в форме усеченного конуса, напоминающего шатер. Конусовидная подводная часть устраивается, если мощность водоноса больше 3 м, если меньше рациональней сделать зумпф.
Выбор конструкции подводной части шахтного колодца следует ориентировать на реальную потребность в запасе воды. Если не вычерпывать излишки, они будут застаиваться, что приведет к потере питьевых качеств и загниванию. Потому для водоснабжения частных хозяйств рекомендуют несовершенные колодцы без запасных резервуаров.
Народная многолетняя практика подсказывает: водоприемник несовершенного колодца не стоит заводить в водоносный слой более чем на 0,7 от мощности пласта. При превышении рекомендованного регламента уменьшается объем поступающей воды, что влечет необходимость в формировании боковых отверстий в стенках колодца.
Дно стандартного несовершенного источника оборудуют трехслойным донным фильтром. Сначала засыпают 10 см песка, затем 15 см гравия или щебня с песчаным заполнителем, после 15 см мелкой гальки, гравия или щебня размером покрупней, чем предыдущая засыпка.
Приблизительную глубину шахты можно выяснить заранее. Для этого нужно обойти соседние участки и узнать, на каком уровне в расположенных неподалеку колодцах стоит вода. Следует поинтересоваться, для технических или питьевых целей был выкопан колодец, стабильно ли в нем зеркало грунтовой воды.
Не слишком помогут опросы в областях с ярко выраженной холмистостью, где невозможно без изысканий точно представить геологический разрез. Хозяевам участков в подобных районах желательно обратиться в местный центр проектирования сетей водоснабжения с водоотведением или в гидрогеологическую организацию.
Минимальное расстояние между колодцем и фундаментом дома или хозблока должно быть не менее 5 м. В колодец как в сформированный в земле резервуар будут направлены токи воды, по частицам вымывающие грунт из-под фундаментов. Расположенный рядом угол постройки непременно просядет.
Строительство стенок со дна заранее вырытой шахты. Технология применяется чаще всего при сооружении кирпичных и каменных колодцев с опирающимся на водоупор фундаментом. Из-за опасности обвалов стенки шахты оборудуют временным крепежом.
Наращивание стенок сверху строящегося ствола с одновременным опусканием. Самый распространенный и безопасный способ, предполагающий параллельное выполнение строительства и проходки. Используется в сооружении колодцев со стенками из бетонных колец и колодезных срубов.
Наращивание стенок снизу с одновременной проходкой. Метод применяется в устройстве деревянного крепежа в случаях, когда коробку заклинивает. Тогда размер просвета уменьшают и присоединяют элементы к условному дну ствола.
Опалубка для колодезного фундамента собирается на дневной поверхности, затем втрамбовывается и устанавливается на подготовленное дно. Внутри опалубки рекомендовано постелить полиэтилен, который будет выполнять функцию гидроизоляции основания.
Арматура применяется горизонтальная и вертикальная. Горизонтальные хомуты располагают в аналогичных швах кладки снаружи ствола. Вертикальные прутки устанавливаются через восьмикратную толщину стенки. Таким должно быть расстояние между всеми элементами армирования.
Кладку стенок колодца с округлыми очертаниями выполняют тычковыми рядами. В зависимости от глубины выработки кладут в два, полтора либо в один кирпич. Строят ярусами около 1,2 м. Перевязку осуществляют путем смещения нового ряда по отношению к уложенному ряду на четверть кирпича.
Строительство со дна выполняют два человека. Мастер кладет кирпичи, подмастерье готовит и подает материалы. Контроль вертикальности и горизонтальности рядов проводят регулярно уровнем и отвесом. Работают с подвесных лесов. Если колодец строится в три кирпича, допускается проводить кладку со стенок.
Однако можно собственноручно. Для этого нужно соорудить опалубку – два съемных или разборных кольца. Делают их из листового металла или соединенных металлической полосой досок. Иногда опалубке придают слегка коническую форму, чтобы удобнее было сверху вниз наращивать самодельные кольца.
Последовательное производство колец таким методом производится непосредственно на объекте. По периметру опалубки размещается арматура: как минимум 5 вертикальных прутков. Расстояние между ними 25 см. Горизонтальную арматуру располагают через 20 см, крепят ее к вертикальным деталям вязальной проволокой.
Для замеса раствора используется цемент маркой не ниже М400, промытый песок, щебень или гравий. На застывание раствора отпускается 2-3 дня, после чего кольцо погружают в почву методом подкопа под нижней гранью. Затем изготавливают следующий элемент и устанавливают на предыдущий.
Согласно описанной схеме действуют до полного погружения второго кольца, поверх которого водружается третье. Приведенному алгоритму следуют до тех пор, пока не появится подземная вода, и проходка не внедрится в водоносный пласт на достаточную глубину.
Грязную воду откачивают из шахты, используя . После этого обустраивают дно и сооружают оголовок с глиняным замком, отмосткой. Перед устройством замка верхние кольца оборачивают полиэтиленом, чтобы сезонные подвижки промерзающих пород не повредили ствол колодца.
Бетонные кольца крепят между собой накладками из полосового металла. Накладки устанавливают на каждом стыке в 3 или 4 точках по окружности. Для крепления накладок в стенках колец должны быть пробурены отверстия. Самодельные кольца лучше скрепить замонолитченными в стенки стальными стержнями с петлями на краю.
Оптимальный материал для строительства сруба – дуб, подводная часть которого прослужит около века, а надводная не менее 25 лет. Пригодна древесина вяза, лиственницы, ольхи, для сооружения надводной части вполне подойдет сосна.
Строят их в основном погружным методом, заглубляя по мере наращивания сруба сверху. Распространенная технология в точности повторяет способ устройства колодца из бетонных колец. Наращивание снизу и строительство со дна сложнее и опаснее, потому применяются реже.
Со дна шахты деревянный колодец строят, если глубина выработки не планируется более 6 м и стенки вырытой шахты не угрожают обвалами. При необходимости исключить поступление верховодки, деревянный колодец снаружи обивают шпунтованной доской на уровне ее появления и установления.
Мы привели лишь базовые способы строительства колодца. На деле вариантов сооружения больше, описанные схемы могут комбинироваться. Однако предложенной информации вполне достаточно для успешного устройства индивидуального источника водоснабжения.
А при грамотном внешнем оформлении этот объект становится функциональным дополнением к общему дизайну участка. О дизайнерском подходе к обустройству внешнего облика колодцев вы можете прочесть в отдельном материале. Он, безусловно, будет интересен всем, кто решил создавать этот важный элемент своими руками. А с помощью настоящей статьи мы «копнем глубже» в прямом и в переносном смысле – рассмотрим технологическую последовательность строительства стандартного подземного колодца.
Преимущества колодца перед скважиной
Почему собственники частных домовладений делают выбор в пользу колодца, а не скважины:
Стоимость – строительство колодца требует гораздо меньших вложений, чем бурение глубокой артезианской скважины с большим дебетом воды и с хорошей защитой от заиливания. При этом бурение неглубоких скважин, которые быстро засоряются и из которых постоянно необходимо откачивать воду, обойдется дешевле, чем рытье колодца. Но какой смысл в дешевой скважине, если ее состояние требует постоянного контроля?
Доступ к воде – проблемы с электроснабжением участка обязательно создадут проблему доступа к воде из скважины. Владельцы колодцев отчасти защищены от подобных неприятностей.
Качество воды – в большинстве случаев качество у воды, взятой из колодца, лучше, чем у воды из скважины. Подобная закономерность выявляется путем лабораторного исследования проб и фиксируется повсеместно: даже в пределах одного или двух соседних участков.
Еще одно достоинство грамотно размещенного колодца состоит в его способности быстро восполнять собственный уровень воды.
Выбираем место под колодец
Итак, если на вашем участке отсутствует центральное водоснабжение, а банальная скважина не удовлетворяет текущим потребностям, то самое время выбирать место для строительства полноценного загородного колодца. А самое лучшее место для него там, где есть грунтовые воды – геологические пласты, насыщенные влагой.
С точки зрения геологии, водоносных «жил», как таковых, в природе не существует. Есть только водоносные горизонты (аквиферы) – пласты одной или нескольких горных пород, обладающих высокой степенью водопроницаемости. Водоносный горизонт может иметь площадь, исчисляемую квадратными километрами, а может обладать сравнительно небольшими размерами.
Аквиферы имеют рыхлую структуру, испещренную полостями и трещинами. Полости позволяют грунтовым водам перетекать от самых высоких отметок водоносного горизонта к более низким. Сверху и снизу водоносный горизонт ограничивается пластами пород с низким уровнем водопроницаемости. Это позволяет рассматривать аквифер в виде отдельного водоносного слоя.

Определять местонахождение водоносного слоя на территории участка в наши дни принято четырьмя способами:
Биолокация.
Разведочное бурение.
Разведочная геофизика.
Народные приметы.
Первый способ основан на привлечении к поиску человека, владеющего методикой биолокации (лозоходства). Как правило, этот специалист безошибочно указывает точку, в которой следует копать колодец.
Вывод: рамки показывают наличие водоносного слоя, а интенсивность подземного течения показывает кольцо.
Пользоваться методом биолокации или нет – это личное дело каждого. Данному методу уже сотни лет, и его достоверность не стоит недооценивать. Но если у ваших соседей уже имеются колодцы с достаточным дебетом воды, очень вероятно, что водоносный горизонт и ваш участок не обошел стороной. Если никто рядом колодцами не пользуется, то точно выявить наличие или отсутствие водоносного слоя поможет только разведочное бурение. Как говорится: лучше один раз увидеть.
Недостатком разведочного бурения является высокая трудоемкость и стоимость работ. Поэтому в качестве альтернативы разведочному бурению применяется менее дорогостоящая процедура, основанная на методе разведочной геофизики. Она заключается в исследовании косвенных признаков, указывающих на наличие подземного водоносного горизонта. Выполняются изыскания профильными специалистами.
Народные наблюдения – еще один метод поиска, основанный на опыте многих поколений и, соответственно, заслуживающий доверия. Определить наличие водоносного слоя можно по следующим признакам:
где больше росы скапливается по утрам, там и водоносный слой ближе к поверхности земли;
камыши на участке говорят о высоком уровне грунтовых вод;
там, где водоносный горизонт близок к поверхности, наблюдаются скопления мошек и комаров.
Подобных примет много, но все они свидетельствуют об одном: о высоком уровне влажности в определенных зонах участка.
Гигиенические требования к размещению колодцев
Какой бы фильтрующей способностью ни обладал грунт на вашем участке (пусть даже очень хорошей), колодцы следует располагать удаленно от источников загрязнения. К последним относятся мусорные свалки, хозпостройки для содержания домашних животных, выгребные ямы, септики и т. д.
Например, в соответствии с СНиП 2.04.03-85 колодец не следует располагать ближе 8 метров от наружных уборных и выгребных ям. Что же касается удаленности колодца от сооружений почвенной очистки: санитарный разрыв в данном случае может достигать 40…50 метров (если течение грунтовых вод происходит по направлению от очистного сооружения к колодцу) и 20…25 метров (если течение происходит в обратном направлении). На участках с ограниченной площадью эти расстояния могут быть уменьшены до 30-ти и 15-ти метров, соответственно. Направление течения грунтовых вод в большинстве случаев соответствует рельефу участка.
Источники загрязнения, расположенные на территории соседних участков, тоже следует учитывать во время поиска места для колодца.
Также не стоит рыть колодец вблизи капитальных построек (ближе 5-ти метров), во избежание разрушения их фундамента. А для того чтобы поверхностные воды не попадали в колодец, его следует располагать в самом высоком месте участка (по возможности).
В большинстве случаев бывает трудно найти идеальное место для строительства колодца, но последствия неправильного расположения всегда можно компенсировать. В этом помогут водоочистительные системы, аэрационные установки, системы отвода поверхностных вод и т. д.
В какое время года лучше всего копать колодец
Издревле колодцы начинали копать летом (начиная с 20-х чисел июня), а работы продолжались до конца засушливого периода (пока осень не наступит во всех ее проявлениях). Так поступают и в наши дни. Это не дань традициям, а проявление практичного подхода. Ведь уровень грунтовых вод в это время хоть и не самый низкий (самый низкий он зимой), но позволяет вести работы в наиболее комфортных условиях.

Некоторые люди советуют копать колодцы зимой. Подобные рекомендации основаны на том, что уровень грунтовых вод в это время года самый низкий. Совершенно верно, но подобный подход к работе принесет копателям больше минусов, чем плюсов.
Труд в зимних условиях тяжел сам по себе. И люди, профессионально занимающиеся строительством колодцев, зимой почти не работают.
Строительство колодца
Рассмотрим основные этапы работ на примере строительства земляного колодца со стенками из железобетонных колец.
В наши дни колодец из железобетонных колец – самый распространенный тип колодцев. Его преимущества состоят в следующем:
полное соответствие строительным нормативам;
прочность;
гигиеничность;
долговечность, простота и безопасность строительства.
Выбор колец
В настоящее время на рынке представлено изобилие бетонных колец, изготовленных в соответствии с ТУ производителя. Для строительства колодцев следует выбирать армированные изделия, в состав которых входит сетка из арматуры или стальной проволоки диаметром не менее 4 мм.
Многие люди, выбирая кольца, стремятся приобрести изделия, имеющие на торцах пазогребневые замки.
Как показывает практика, наличие подобного замка не является панацеей от протекания воды сквозь стыки и не делает шахту колодца полностью защищенной от горизонтальных смещений. Предотвратить горизонтальные смещения в большей степени помогает профессионализм и аккуратность проходчиков (копателей).
Безусловно, замок может несколько упростить монтаж бетонных колец, но выбирать кольца следует, ориентируясь не на наличие замка, а на их качественные характеристики: правильность геометрии, прочность, экологичность и т. д. Об экологичности изделий можно судить по наличию сертификатов гигиенического соответствия, радиационной безопасности и т. д.
От горизонтального и вертикального смещения (при отсутствии замка) защитят металлические скобы и пластины, закрепленные на стыках колец посредством резьбовых соединений.
Прохождение колодезной шахты и установка колец
Разметка колодца и выкапывание предварительной ямы – это первые этапы прохождения колодезной шахты.
Диаметр предварительной ямы должен быть немного больше внешнего диаметра колец. Что касается ее глубины: копать можно до уровня залегания рыхлого грунта, который создает угрозу обрушения стенок.
Дальнейшее прохождение рыхлых и неустойчивых грунтов следует осуществлять только после установки колец в шахту колодца.
Во время установки колец можно использовать простейшие подъемные механизмы.
А можно – подручные средства (доски, веревки и т. д.). Все зависит от возможностей и смекалки строителей, а также от количества людей, задействованных в процессе.
Кольца, погруженные в шахту, соединяются между собой с помощью металлических скоб и пластин. Швы между кольцами, а также технологические отверстия в их корпусе заделываются цементным раствором и жидким стеклом (в некоторых случаях используются гидропломбы).
Дальнейшие земляные работы производятся внутри сформированной железобетонной гильзы.
Выемку грунта удобнее производить с помощью самодельных подъемников.
Дно колодца следует углублять по всей площади, при этом кольца будут опускаться вниз под своим весом. По мере погружения конструкции в шахту колодца к ней добавляются верхние кольца. В процессе работы необходимо непрерывно контролировать вертикальный уровень формирующейся шахты.
Глубина колодца будет зависеть от геологических особенностей участка. Углубляться следует до достижения водоносного горизонта. А потом – насколько это позволит дебет водоносного слоя и геология подземных пластов.
Если работы ведутся на плывунах, то дальнейшее углубление следует прекратить, как только выемка грунта перестанет приводить к дальнейшему опусканию гильзы. В противном случае возможно горизонтальное смещение колец и разрушение шахты.
После прохождения шахты колодец можно включать в систему водоснабжения участка. Но впереди у владельца еще много работы, помогающей защитить подземное сооружение от неблагоприятных воздействий.
Работы по благоустройству нового колодца
Ниже представлено несколько рекомендаций, которые будут полезны владельцам новых колодцев.
В первую очередь, шахту колодца следует плотно закрыть. Впоследствии над колодцем можно организовать навес или соорудить для него декоративный домик.
Пространство, образовавшееся вокруг бетонных стенок колодца, следует засыпать крупным песком. После обсыпки вокруг колодца будет наблюдаться постепенная просадка грунта. Образовавшиеся провалы, по мере их появления, также следует заполнять песком. После того как просадка грунта закончится, вокруг колодца следует соорудить отмостку. Отмостка создается не ранее, чем через год после строительства шахты (оптимально – через 2…4 года). К вопросу ее обустройства мы еще вернемся.
Замену воды в новом колодце (прокачку колодца) следует производить небольшими порциями (не более 75% от высоты водяного столба, с последующим восполнением естественного уровня). Но не все колодцы нуждаются в немедленной прокачке.
Строительство мягкой отмостки
Для того чтобы защитить шахту колодца от попадания верховодки, многие люди используют глиняные замки (ГЗ). Они представляют собой слой тщательно утрамбованной глины (глубиной 2 метра), который формируется вокруг колодца при его строительстве. Но практика показывает, что силы морозного пучения, воздействующее на структуру ГЗ, способны смещать верхние кольца, тем самым, нарушая герметичность шахты. Следовательно, от подобной защиты (особенно на пучинистых грунтах) лучше отказаться. Тем более, что глиняному замку есть достойная альтернатива в виде мягкой отмостки.
Мягкая отмостка (МО) представляет собой «пирог» из гидроизолирующей пленки, песка и декоративного покрытия в виде гравия плитки или других подходящих материалов.
МО имеет ширину – не менее 1,2 метра и позволяет отводить поверхностные стоки непосредственно от шахты колодца.
Строительство МО включает в себя несколько этапов.
В первую очередь, вокруг колодца удаляется слой плодородного грунта. Затем гидроизолирующая пленка расстилается по всей площади будущей отмостки и прикрепляется к шахте колодца.
Гидроизоляция должна иметь уклон – от шахты колодца в стороны.
Затем насыпаются верхние слои отмостки.
МО позволяет надежно защитить колодец от поверхностных стоков и от органического мусора, который уже не сможет попасть в шахту через стыки колец.
Когда первые прокачки будут выполнены, а вода в колодце станет прозрачной, содержимое «подземного кувшина» следует отдать в лабораторию для проведения комплексных анализов. Анализ позволит понять: для каких целей можно использовать полученную воду, и какую систему водоочистки необходимо установить на участке.
Июл 25, 2017Ольга
Колодец своими руками
Разметить и построить колодец относительно несложно, но труд этот тяжел, потребует выполнения большого объема земляных работ, и кроме того, при возведении колодца своими руками нельзя строить, не зная правил обустройства колодезных стволов. Даже самый простой водозаборный вариант строят бригадой из двух-трех человек, один из которых имеет опыт и знает на практике, как сделать колодец своими руками.
Как строится шахтный колодец своими руками
Водозаборный колодец может быть построен в двух вариантах – по шахтной и трубной схеме. Первая схема применяется для забора воды с относительно небольших горизонтов на глубине около 6 — 10 м. В редких случаях колодезная вода может подниматься даже с 15 м, но это скорее исключение, чем правило. Трубные варианты бурят или пробивают стальной трубой на глубину до 15 м, но для обустройства такого колодезного ствола потребуется более серьезное оборудование и оснастка. Поэтому своими руками колодец трубного типа строят редко, ствол обычно делается на заказ автомобильными буровыми станками, после чего вставляют готовый пластиковый или бетонный ствол.
Шахтный или грунтовой бетонный колодец строится в несколько этапов:
Подбирается место для будущей постройки;
Закупаются материалы, бетонное кольцо для облицовки стен будущей шахты и оборудование для проходки;
Откапывается колодезный ствол, грунтовые стены закрываются бетонной, деревянной или кирпичной облицовкой, обустраивается приемная часть водозабора;
Выстраивается гидроизоляция колодезного ствола и глиняного замка;
Собирается сруб с подъемным воротом и крышкой для закрытия входа, чтобы в колодезную шахту не попадал мусор, пыль, дождевая вода.
Совет! Наиболее ответственным этапом строительства колодца остается планирование и выбор места под врезку ствола. Поэтому разведку выхода водяного пласта лучше доверить профессионалу.
Если нет ни малейших зацепок с выбором места под закладку колодезного ствола, то лучше уж поинтересоваться у соседа его водозабором, составить карту глубины и расположения колодцев на ближайших улицах.
Отыскать выход водяной жилы можно и своими силами, но вот какого качества будет вода, сказать сложно.
Как выбрать место под водозабор
При желании можно отыскать немало признаков близкого залегания водоносного слоя, но разобраться во множестве причин усиленного роста или угнетения растений достаточно сложно. Поэтому место под рытье ствола колодца выбирают, исходя из условий местности:
Во-первых, необходимо принять во внимание наличие уклона естественного рельефа земли. На условно прямой линии, проведенной по кратчайшему расстоянию от верхней к нижней точке местности, не должно находиться никаких строений, тем более выгребных ям или туалетов;
Во-вторых, колодезную шахту необходимо располагать на удалении не менее 10 м от деревьев и кустарниковых насаждений, лучше всего, если ствол водозабора будет находиться на меже между домом и полем.
В третьих, в идеальном случае оголовок или сруб будущего колодца должен находиться с перепадом высот в 10-12 м выше уровня мокрой низины, болотца, реки. Лучше всего, если бетонный колодец будет располагаться в нижней части склона пологого холма.
На дно ямы устанавливают кусок трубы или емкость без дна. Оголовок экспериментального водозабора должен быть поднят над уровнем грунта, а дно отсыпают тонким слоем щебня. Даже при высокой температуре воздуха и ухода паводка, высыхания поверхности земли, при близком расположении ключей, в таком импровизированном пробнике будет оставаться криничная вода. Цель подобного опыта — определить, имеет ли вода болотный запах и соли. Если проба воды показала хороший результат, то можно приступать к строительству колодца из бетонных колец.
Простая технология постройки колодца своими силами
Вырыть в грунте достаточно глубокий ствол или шахту — еще не означает построить колодец. В таком варианте после ближайшего сильного дождя чистая вода быстро превратится в грязь, кроме того, намокание грунта приведет к обвалу стенок ствола.
Конструкция шахты колодца
При обустройстве ствола потребуется собрать две основные составляющие – стеновой крепеж и чашу водозабора. Если ствол касается водоносного слоя лишь донной частью, то такую схему называют неполной. На дне колодца вода собирается в небольшом количестве, на уровне от 50 до 70 см высотой. Этого хватает для удовлетворения потребностей в чистой питьевой воде, но не более. Бетонная конструкция работает, как подземная криница. Вода, полученная по такой схеме, обычно очень чистая, и практически не засоряется илом и балластной глиной.
Полный колодец имеет заглубление бетонного ствола в тело водоносного слоя на 70-100 см. Вода выделяется через стенки водозаборной чаши в значительно большем количестве, но вместе с водой попадает и песчаная взвесь, поэтому периодически водозабор бетонного колодца приходится чистить от грязи.
Для увеличения водоотдачи нижнюю часть ствола, называемого еще зумпфом, можно построить с расширяющейся книзу конусообразной полостью или шатром. Это наиболее сложный вариант, но к такому устройству прибегают для бетонных колодцев с очень низкой наполняемостью.
На дне колодца выкладывается санитарный слой песка, толщиной 15 см, и барьерный слой щебня 20-25 см. Для неполных колодцев дно традиционно выкладывается колотым природным кремнием, называемым еще «чертов палец» или «голышом». Считается, что таким образом вода колодца очищается от солей, обеззараживается и приобретает необыкновенно ровный и мягкий вкус колодезной воды. При чистке колодца камни поднимают на поверхность, чистят и вымачивают в соленой воде, после чего возвращают на место.
Наиболее удачным материалом для засыпки чаши колодца считался щебень мраморовидного кальцита. Из резаного на блоки кальцита выкладывали водоприемную часть колодца. Других материалов, кроме как обожженного керамического кирпича или кальцита, для выкладки чаши основания ствола не использовали.
Усилить поверхность стен колодезного ствола можно несколькими способами:
Укрепить ствол уложенным набором из бетонных колец;
Уложить в колодец монолитную пластиковую обечайку, или облицевать стены наборными полимерными кольцами;
Выложить стены ствола кладкой из пережжённого красного кирпича, или установить в шахте срубленный ствол из дуба или лиственницы;
Уложить асбестоцементную трубу, диаметром в 500 мм.
Последний вариант ствола очень редко применяется в домашних условиях, колодцы с асбестоцементной трубой применяются, если техническая вода из них будет использоваться для полива на дачных участках и огородах. Высокая прочность трубы позволяет построить ствол глубиной до 20-ти метров.
Кирпичная кладка и бревенчатый сруб для ствола колодца являются достаточно трудоемкими вариантами постройки, кроме высокой квалификации каменщика или плотника, потребуется раствор и кирпич, дубовый брус или бревно. Обустройство такого водозабора обойдется на порядок дороже, чем сделать бетонный колодец, а реальных преимуществ нет практически никаких.
Поэтому наибольшей популярностью пользуются конструкции с максимально плотной и гладкой структурой стен, например, пластиковые колодцы или постройки из бетонных колец.
Постройка ствола колодца классическим способом
Многолетняя практика неоднократно доказывала практичность и надежность обустройства ствола из бетонных колец, поэтому 95% всех колодезных стволов строят либо в виде пластиковых колодцев, или с использованием бетонных колец, тем более что при желании материал можно легко купить в виде готовых изделий.
Вес одного бетонного кольца может колебаться от 40 до 300 кг, диаметр от 70 до 120 мм. Устанавливать вручную тяжелые бетонные конструкции колец достаточно сложно, поэтому при строительстве используют механическую мостовую или шатровую таль, подъемник или лебедку. Для очень тяжелых бетонных колец лучше нанять строительный кран на базе автомобиля.
Классический способ обустройства предусматривает укладку бетонных колец в выкопанный по контуру ствола приямок. Кольцо ставят в вырезанную в грунте круглую полость, и, находясь внутри кольца, продолжают удалять грунт из-под опорной поверхности. Бетонное кольцо по мере удаления грунта проседает под собственным весом все глубже. По мере заглубления первой детали в грунт бетонный каркас колодца наращивают следующим кольцом. При достижении заданной глубины установленное бетонное кольцо укрепляют и фиксируют.
При установке отдельных частей бетонного колодезного ствола особое внимание уделяют герметичности стыков между кольцами. Их заделывают специальной изолирующей смесью, а после завершения сборки стыки бетонного кольца еще раз конопатят и штукатурят.
Аналогичным способом собирают ствол пластиковых колодцев. Проще всего собирать шахту колодца из относительно узких и легких колец на резьбе или монтажных штифтах. Для местности с большим количеством паводковых вод используют готовые трубы двух — трехметровой длины, соединяемые между собой стыковочной муфтой. Винтовой или цилиндрический рельеф, накатанный на поверхности кольца, позволяет обеспечить надежное сцепление с грунтом и предотвратить попадание верховодных потоков в ствол колодца.
После сборки вокруг бетонного ствола колодца необходимо сделать глиняный замок, чтобы паводковая и дождевая вода не попадала внутрь шахты. Для этого вокруг бетонного или пластикового кольца откапывают кольцевой ров на глубину в 70-90 см и шириной не менее полуметра. Дно рва, бетон или пластик накрывают полиэтиленовой пленкой, после чего забрасывают слегка влажной глиной. Каждый набросанный слой в 7-10 см глинистого материала тщательно трамбуют сначала деревянной, а затем стальной болванкой. Верхний слой вокруг кольца отделывают в виде бетонной отмостки на ширину 40-50 см.
Отделочные операции
Чтобы колодцем было удобно пользоваться, и заодно уменьшить замокание грунта и бетона, верхнее бетонное кольцо «одевают» в сруб из бревна или бруса. Как сделать сруб для колодца своими руками, решает хозяин, исходя из собственных соображений удобства и красоты. Классический сруб собирается четырехугольным коробом, который привязывается к деревянному щиту, закрывающему отмостку. Угловые стыки вокруг бетонного кольца соединяют обычным узлом в полдерева со стяжкой стальными скобами. Сруб нельзя жестко связывать с бетонным кольцом, чтобы придать устойчивость в углах короба, набивают расклинивающие распорки. По бокам сруба нарезают пазы под установку опор для ворота и навеса над бетонным кольцом. Ворот изготавливается из обычного бревна диаметром 15-20 см.
Иногда вместо сруба наружную поверхность покрывают жидкой гидроизоляцией, а на торцевую поверхность кольца устанавливают деревянный стол или навесную полку для ведер.
Если в местности, где расположен колодец, преобладает ветреная погода, то вместо навеса лучше установить съемную крышку из дерева или пластика. Как сделать крышку для колодца своими руками?
Крышку для колодца можно сделать в виде двух откидывающихся створок, с небольшим центральным отверстием под цепь. При этом одну из половинок крышки можно использовать в качестве подставки под емкость или ведро. Створки навешивают на брезентовых или воротных петлях так, чтобы обеспечивался мягкий подвес крышки. Тогда даже в зимнее время крышку со ствола можно открыть без особых усилий.
Заключение
После окончания работ колодец выкачивают дренажным насосом до ухода грязной и мутной воды. Чтобы очистить воду, выливают пару ведер крутого рассола и через сутки повторяют процедуру. Периодически вода из бетонного ствола откачивается, особенно, если колодцем не пользовались более месяца.
Кольцо колодезное: строим колодец на даче своими руками.
Прежде чем приступить к строительству колодца своими руками, необходимо ознакомиться с терминологией. Колодец состоит из наземной части, которая включает оголовок, ствол, водоприемную часть, зумпф. Ствол представляет собой стены колодца, которые чаще всего составляются из колодезных колец, изготовленных из железобетона. Такие армированные кольца образуют открытое вертикальное пространство. В водоприемной части собирается вода. Размер данной части зависит от водоносного слоя участка. Если в колодец поступает недостаточное количество воды, то вода скапливается в зумпфе, нижней части ствола колодца.
При выборе места для колодца необходимо внимательно осмотреться вокруг. Если неподалеку имеется колодец, то можете смело выбирать место на участке и копать землю. Если поблизости не видно колодцев или колонок, то обратитесь к специалистам, которые подскажут, какова гидрологическая ситуация в данном районе. При выборе места удаляемся от навозных куч, бань, помойных ям, других источников загрязнения воды на 20-25 метров. Не рекомендуется копать колодец на берегу реки, на склоне оврага, так как в таком случае колодец будет дренировать грунтовые воды. Получите разрешение и приступайте к возведению колодца.
В зависимости от обустройства водоприемной части различают несовершенные, совершенные колодцы и совершенные с зумпфом. В несовершенных колодцах приток воды осуществляется через боковые стенки и дно. Совершенные колодцы опираются на водоупорный слой. Приток воды осуществляется только через боковые поверхности. Для индивидуального хозяйства целесообразно строить несовершенные колодцы с притоком воды через дно.
Варианты установки колодезных колец в шахту.
Грунт можно удалять ручным способом с помощью лопаты или механизированным способом, для которого необходимо привлечение специальной техники. В образовавшуюся шахту впоследствии будут погружаться колодезные кольца. Состав грунта и способ залегания водоносного слоя подскажут выбор метода рытья шахты и укладки колодезных колец. Если грунт плотный, то проходка шахты осуществляется на всю глубину колодца. Если возникает вероятность обвала земли, то в шахту устанавливают кольца.
Можно опускать кольца в шахту опускным методом. После рытья на глубину до 4-6 метров кольца одно за другим аккуратно опускают в шахту так, как они будут стоять впоследствии. Постепенно проводим наращивание шахты. Под стенками кольца подрывается грунт, кольцо постепенно опускается вниз. Прочные тросы, канаты с ведром позволяют поднимать грунт. Можно соорудить конструкцию, подобную стреноге или журавлю. Если вы возводите колодец в одиночку, то следите за уровнем расположения колец. Часто кольца соединяют впритык. Для того чтобы избежать сдвига колец относительно друг друга, между кольцами устанавливаются стальные скобы, ширина которых составляет 50-80 мм.
Вторым вариантом опускания колец является рытье шахты вплоть до водоносного слоя. После прохождения всего участка в шахту опускаются кольца. Но в данной ситуации может возникнуть обвал земляных стен. Их необходимо укрепить до опускания колец. Для того чтобы в колодец не проникала атмосферная вода, стыки заделываем раствором.
Дно выравниваем горизонтально, если необходимо, то можно воспользоваться насосом для откачки воды. Если водоносный слой рыхлый, то под кольцом устанавливаем настил из толстых досок, на который насыпаем гравийный фильтр. Можно просто засыпать дно галькой, чистым речным песком, щебнем слоем в 20 см. Если водоносные слои маломощные, то приток воды может осуществляться через дополнительные боковые отверстия. Они могут быть горизонтальными, восходящими, У-образными. Можно установить фильтры из крупнопористого материала.
Работы на поверхности.
Оголовок обычно выступает на 0,6-0,8 метра над землей. Устанавливаем надколодезный домик, который чаще всего выполняется из дерева. В качестве альтернативы можно использовать железобетонный люк. Но уделите верхнему кольцу колодца особое внимание. Он должен быть установлен очень плотно, чтобы в щели не проникали насекомые, не попадала грязь и пыль. Вокруг колодца сооружаем замок из глины. Можно воспользоваться той глиной, которую подняли со дна колодца. Через год после установки колодца этот замок делается более капитальным. Глиняный замок имеет ширину 0,5 метра, его глубина составляет 1-1,5 метра. Рекомендуется сверху покрыть глиняный замок сплошной железобетонной отмосткой.
Нельзя использовать воду из только что построенного колодца. Дно и швы между колодезными кольцами должны уплотниться. Воде необходимо время, чтобы отстояться. Через 5-7 дней можно провести откачку воды из колодца. Потратив столько сил на возведение колодца, не забываем о благоустройства прилегающей территории.
Разновидности колодцев для дачи и технология строительства
Сегодня на дачах есть централизованная подача воды, однако, до сих пор для многих колодец — актуальная проблема. В дачных поселках зимой вода может не подаваться; для полива огорода всегда желательно иметь дополнительный источник, чтобы не переплачивать и не сильно зависеть от её подачи (отключения).
Устройство колодца и виды
Колодец является вертикальной системой с укрепленной поверхностью и конструкцией для подачи воды с подземных источников (скважин или грунтовых вод). По механизму подъема внутренних вод это может быть:
русский колодец, воду в нем достают благодаря намотанной на специальный барабан веревки, на конце которой привязано ведро;
колодец-шадуф, в котором для поднятия воды из шахты применяют рычаг типа журавель;
архимедов винт, в котором вода поднимается большими порциями.
В колодцах для питья используют только:
грунтовые воды, имеющие родниковое происхождение;
артезианские воды, попадающие наружу из глубины, благодаря силе природного давления.
По материалу укрепления внутренних стенок колодцы могут быть:
деревянные;
кирпичные;
бетонные;
каменные.
Устройство деревянного русского колодца представляет собой шахту, глубиной не более 20 м и состоит из подъемного механизма— ворота, глиняного замка, сверху которого насыпана щебенка и положен отмосток. Колодец роют до пролегания грунтовых вод, под которыми укладывают фильтр из гравия и песка.
Та часть, которая находится над поверхностью земли, называется оголовок, его закрывают крышкой, предохраняя от попадания мусора и зимнего обледенения. Часть, расположенная под землей, называется ствол, это вырытая вглубь шахта, стенки которой укреплены. Форма шахты чаще всего бывает круглой (самой удобной), квадратной (самой простой) и любой другой (прямоугольной, шестигранной и прочей).
Бетонный, кирпичный и каменные колодцы роют с круглой шахтой.
Как и когда копать
Копать весной не рекомендуется в связи с большой долей вероятности неправильно выбрать глубину.
Лучшее время для рытья колодца — конец февраля или августа. В феврале копать нелегко, но в другое время можно не вырыть колодец вообще.
Если начали копать, то прерывать нельзя для предотвращения залипания колонны.
Применение лебедки или подъемного крана для выемки колец обязательно.
Рыть колодец должна команда из трех человек, по очереди меняющая друг друга.
Дачный колодец из бревен
Колодец роют, если грунтовые воды залегают на глубине до 15 м, в противном случае поднятие грунта наверх будет затруднено. Глубина шахты менее 5 м тоже неприемлема, в связи с вероятностью попадания поверхностных вод, приводящей к загрязнению и невозможности её использования для питья, да и воды там немного.
Место для колодца нужно выбирать не менее 5 м от строений на фундаменте, лучше подальше как минимум на 20 м. Определить залегание воды народными методами можно, но лучше, если обратиться в специальную гидрологическую организацию. Однако если вы видите, что у соседей есть колодцы и вода в них — смело можете рыть на своем участке, она обязательно будет и у вас.
Рыть колодец лучше в то время, когда поверхностные слои воды истощаются, и вы наверняка дойдете до грунтовых вод, случайно не приняв за них верховодку.
Материалом для сруба должны служить долговечные породы деревьев типа дуба. Чтобы вода не принимала коричневого оттенка и не давала горького привкуса, его подвергают процессу морения. Можно использовать и другие породы деревьев, например: вяз, лиственницу, ольху, осину, сосну. В надводной и подводной части колодца могут использоваться разные виды деревьев.
До начала рытья шахты выбирается способ крепления бревен между собой (как правило, «в лапу» в «полдерева» и. т. п.) чтобы не было препятствий для заведения сруба в готовую шахту.
Сделав разметку и вырыв выемку для глиняного замка, приступают к рытью шахты колодца на максимальную глубину порядка 20 м.
Дальше все работы должны происходить так:
Отдельно собирают сруб, соответствующий глубине вырытой шахты.
Готовый сруб заводят в шахту, стараясь не допустить повреждения стен.
Нижний венец аккуратно усаживают на опоры, изготовленный из остатков бревен. Для жесткой посадки бьют тяжелой кувалдой по верхнему венцу сруба.
Производят выборку грунта для дальнейшего продвижения сруба.
Удаляют деревянные опоры и сруб должен опуститься, в противном случае помогают кувалдой.
Повторяют действия (ставят опоры, роют яму и. т. д.).
Если накапливается многоводье в яме, используют насос для её откачки.
После монтажа деревянной конструкции, откачивают воду со дна, выравнивают его и насыпают фильтрующие слои— песок, затем гравий.
Вокруг колодца роют метровый котлован, чтобы сделать глиняный замок, предотвращающий попадание верхних вод.
Для предотвращения протекания дождевых вод делают отмосток с небольшим уклоном от колодца.
Остальные работы проводятся по благоустройству внешнего вида колодца.
Бетонные колодцы
Колодцы из бетона более гигиеничны и долговечны по сравнению с деревянными аналогами. Бетонные колодцы можно рыть двумя способами:
Методом опалубки.
С использованием бетонных колец.
Методом опалубки. Делается это просто: ставится опалубка по стенкам, вырытой на некоторую глубину шахты, заливается составом из цемента, песка и щебня (в пропорции ½/3), вода добавляется из расчета в среднем 0,6 на единицу пропорции. После отвердевания через 12 дней убирают опалубку, роют яму под бетонной стенкой и опускают кольцо. Этот процесс повторяют до полного рытья колодца на нужную глубину.
С использованием бетонных колец. Этот процесс идет намного быстрее, так не нужно ждать, пока отвердеет стенка из бетона. Готовые кольца (купленные или заранее изготовленные методом опалубки) опускают в предварительно вырытую яму. Дальше под кольцом роют яму и проталкивают кольцо вглубь, насаживая на него новое. Скрепляют кольца специальными скобами. Роют до глубины, при которой вода будет течь по стенам как минимум из трех источников. Вычерпывают воду, образовывают донный фильтр и приступают к формированию верхней части колодца. Бетонное кольцо должно возвышаться над землей не менее полуметра.
Технология изготовления колодца из кирпича
Колодцы из кирпича имеют много недостатков, однако, там, где нет подступа машин для подвозки бетонных колец или это экономически нецелесообразно можно сделать такие стенки. Колодцы из кирпича роют неглубокие, так стенки можно класть, только вырыв всю шахту. Кладку делают из закаленного красного кирпича, так как силикатный аналог подвержен быстрому разрушению. Колодцы из камня и кирпича, как правило, делают круглыми (для уменьшения расходного материала) с диаметром в 1 м. Технология изготовления такая же, как и у бетонных колодцев. Кладку можно делать как снизу, если глубина не более 5 м, так и сверху, ставя опоры, подобно случаю с бетонными кольцами. Толщина стенок кирпичной кладки не должна превышать 25 см, а каменной 35 см, их желательно оштукатурить.
Кладка из кирпича представляет собой веер.
Сколько будет стоить построить колодец на даче
Чтобы не строить колодец самому можно обратиться к строительным компаниям, которые занимаются копкой колодцев. При строительстве колодца компания производит расчет материалов, доставляет к вам все необходимое на объект, выкапывает колодезную шахту, устанавливает кольца, осуществляет полную герметизацию, монтирует глиняный замок, устанавливает домик, в случае надобности монтирует сантехнический узел и производит подключение водоснабжения в частный дом в соответствии со строительными нормами и правилами.
Одна из московских компаний предлагает копку колодцев из бетонных колец стоимостью в 2 000 р. за работу глубиной в 1 кольцо (0,8 м), стоимость самого кольца — 2 000 р. Рытье колодца глубиной свыше 16 м обойдется в 2450 р. за каждое последующее кольцо. Если вы закажете домик — это будет стоить вам 6 000 р.
Другая компания предлагает свои услуги за меньшие цены. Стоимость установки одного кольца — 1 800 р., а монтаж домика — 5 500 р. Кроме этого, придется уплатить за перекатку кольца не менее 150 р. за каждые 20 м и доставку материалов. Стоимость колодца глубиной в 15 м обойдется в 100 900 р. с учетом материалов на дно, домик, прочее без учета затрат на перевозку.
Компания «Свой колодец» также производит копку колодца от 2 000 р., установку домика от 5 000 р., а сами кольца продает по 1 500 р. за штуку.
Цены в среднем по московской области за кольцо — 1 900 р., а за рытье для одного кольца — 2 000 р. Однако если есть трудности с вывозом грунта, подземными водами, почвой, то цена может оказаться выше. В среднем колодец под ключ может обойтись в московской области глубиной в 9 м — 68 000 р., за 18 м — 145 500 р. с домиком.
Рытье колодцев — это очень трудоемкий процесс, сопряженный с множеством нюансов, в которых трудно разобраться неспециалисту, поэтому правильнее всего обратиться в организацию, занимающуюся копкой колодцев, имеющей специалистов для выполнения геодезических разработок и всех технологических процессов.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Как сделать колодец своими руками: подробная инструкция
Оглавление публикации:
Как сделать колодец своими руками: где нужно копать
Как выкопать колодец на даче: правильное изготовление подземной части
Колодец своими руками: надземная часть
Колодец – это достаточно древнее изобретение человека, и технология его строительства отработана, как говорится, до мелочей. Сложного она ничего собой не представляет, но вот физических усилий понадобится потратить немало. В этой статье вместе с сайтом stroisovety.org мы подробно изучим вопрос, как сделать колодец своими руками – пройдем весь этот процесс от начала и до конца и ознакомимся со всеми его тонкостями и нюансами.
Колодец своими руками фото
Как сделать колодец своими руками: где нужно копать
Знать, как выкопать колодец своими руками, это только полдела – очень важно знать, где его копать. Ведь не думаете же вы, что можно в любом месте вырыть яму, и она наполнится водой? Нужно найти так называемый водоносный слой. В современном мире этими делами занимаются геологи – именно в их распоряжении находится геолого-разведывательное оборудование, которое позволяет с точностью до десятка сантиметров определить и глубину залегания грунтовых вод, и местоположение водоносного слоя. Но, как говорится, геологу геологово, а у обычного человека специального оборудования нет, и нам с вами придется действовать по старинке.
Вы когда-нибудь слышали о людях, называемых в старину лозоходцы? По сути, это старинный эквивалент современного геолога – продвигаясь по земле и держа в руках виноградные лозы, они с точностью до метра определяли местоположение подземных водоносных слоев. Такой способ поиска драгоценной жидкости основан на тесной связи растительности и воды – их объединяет некоторая энергетика, которая проявляет себя при сближении этих двух элементов. Лозы, вырезанные в виде буквы «Г» и удерживаемые в руках человеком, при приближении к водоносному слою начинали сходиться или расходиться. Такой же эффект можно наблюдать и в городе – если согнуть сварочные электроды и пройтись с ними по улице города, то они точно укажут на места, в которых проложены кабельные и трубопроводные коммуникации.
Как выкопать колодец своими руками фото
Но вернемся к вопросу, как построить колодец, а вернее где его копать? Значительно облегчит поиск воды наличие поблизости других колодцев – нужно просто обратить внимание на то, как они расположены. Если во всех близлежащих домах они разбросаны хаотично, то это верный признак широкого водоносного слоя, и копать можно в любом удобном для вас месте. Если обнаружится некоторый порядок, то нужно придерживаться его. Кроме того, не лишним будет обсудить этот вопрос со старейшинами – уж они-то точно знают правильное место и укажут вам его. Что касается глубины раскопок, то здесь правила диктует сама природа, но в большинстве случаев, это 6-8м.
Как сделать колодец своими руками фото
Как выкопать колодец на даче: правильное изготовление подземной части
Начнем сразу с того, что предвидим трудности, которые обязательно возникнут в процессе копки колодца – это выемка грунта с глубины. Поверьте, даже наполовину полное ведро поднимать с четырехметровой глубины и более не так уж просто. По-хорошему, нужно заранее приготовить барабан с воротком и основание для его установки – это приспособление может понадобиться уже после того, как вы достигнете глубины в 2м. Приготовили? Теперь можно начинать копать колодец на даче или возле дома своими руками. Но для начала разберемся с его габаритами.
Бетонные кольца, которые устанавливают внутрь колодца для того, чтобы предотвратить осыпание грунта, имеют ширину по внутреннему диаметру 1м и по наружному 1,1м – заложить яму лучше пошире, например, 1,3-1,5м в диаметре. Немаловажным является и правильный подбор высоты колец – строим мы своими руками, и подъемный кран загонять на дачный участок, естественно, не будем. Поэтому предпочтение лучше отдать кольцам небольшой высоты – оптимальными для ручной установки будут изделия высотой 0,25м. Можно использовать и 0,5м, но, сами понимаете, установить их будет гораздо сложнее.
Устройство колодца на даче своими руками
Итак, приступаем к копке, работа что называется «бери больше – кидай дальше». Но это только на первой стадии – дальше придется туговато и тесновато. Понадобится лопата с коротким черенком. После того, как углубитесь на полтора метра, можно установить первые кольца – привязав к ушкам веревку, их достаточно легко можно опустить на дно колодца усилиями двоих взрослых мужчин. Установили? Продолжаем копать и подчищать грунт под кольцами, пока они не просядут на глубину в полкольца. После этого устанавливаем следующее кольцо и снова продолжаем копать и подчищать грунт под нижним кольцом. По мере того, как колец будет больше, нагрузка от них увеличится и они легко будут садиться вслед за удаленным грунтом.
Верхнему помощнику также скучать не придется – в его обязанности вменяется подъем вынутого грунта и его транспортировка в определенное место, подальше от колодца. Если на каком-либо этапе попадется глина, то ее лучше сложить отдельно, так как она понадобится для уплотнения швов между верхними бетонными кольцами. С ее помощью создается затвор, предотвращающий попадание в колодец дождевых и талых вод. Но это немного позже, а пока, если вы уже достигли водоносного слоя и определились, что воды в нем достаточно, необходимо сделать дренаж. Для этого на дно колодца засыпается крупный гранитный щебень толщиной 100-150мм. Он нужен для того, чтобы ведро не зачерпывало ил и размокший грунт со дна колодца.
Как сделать колодец на даче фото
И заключительным этапом работ, который предусматривает устройство колодца своими руками, является уплотнение колец. К тому времени, когда работы будут закончены, вынутая из земли глина уже подсохнет и прекрасно будет просыпаться до самого низа бетонных колец. От вас потребуется только немного измельчить ее вилами или граблями. Сыпем ее вокруг колец и ни о чем не беспокоимся – то есть трамбовать ее не нужно. Лишь изредка проливаем глину водой, чтобы уселась плотнее. Последний метр подсыпки следует утрамбовать капитально – глину придется и мочить, и прессовать. Этот метр как раз и обеспечивает защиту колодца от дождевых и талых вод.
Как построить колодец фото
Колодец своими руками: надземная часть
Построить надземную часть и установить на нее вороток для колодца своими руками еще проще, чем выкопать сам источник драгоценной влаги. Для этого можно использовать два варианта решения данного вопроса. В одном случае можно придерживаться классики, и все части колодца, включая вороток и сам домик с навесом, изготовить из дерева, а в другом случае можно включить свою фантазию на полную катушку и собрать надземную часть из комбинированных материалов. Например, из дерева и природного камня.
И в том и в другом случае, чтобы обеспечить долговременную работоспособность колодца, для начала понадобится изготовить некоторое подобие фундамента – вокруг колодца следует залить армированную железом бетонную площадку толщиной не менее 100мм. На этом этапе работ нужно подумать о стойках навеса – в бетон следует замуровать закладные детали из железа, к которым впоследствии приварить опоры навеса. Следует подумать и о том, чтобы вокруг колодца не было постоянной грязи от размокшей земли – площадку со стороны будущего подхода к источнику лучше увеличить. Впоследствии бетонное основание вокруг колодца можно будет обложить тротуарной плиткой.
Как сделать наземную часть колодца
Дальше, когда основание подсохнет, самая пора взяться за изготовление верха колодца с навесом. Начать нужно с последнего – выварить стойки и закрепить на них навес. К этим же стойкам крепится и сам барабан с воротком для подъема воды – в общем, в завершении этого этапа должен получиться вполне функциональный колодец, только без нижней отбортовки. Она делается в последнюю очередь – для этого подойдут и бревна, и природный камень, и прочие подобные материалы.
Ну и в заключение несколько слов об оборудовании колодца – речь не пойдет ни про ведра, ни про веревки, и даже ни про карабины и крючки для крепления ведра. Завершая тему, как сделать колодец своими руками, я лишь хотел напомнить о таких банальных вещах, как столик для ведер и крышки из двух половинок, которые воспрепятствуют попаданию в колодец всевозможного мусора.
Автор статьи Александр Куликов
Строим колодец зимой — можно ли?
В зимнюю пору в процессе обустройства частной усадьбы наступает некоторое затишье. Не нужно ничего сажать, полоть и поливать, сад спит покрытый снегом. Этот период можно продуктивно использовать для обустройства домашнего питьевого колодца. Профессионально выкопанные «зимние» колодцы получаются долговечными и с хорошим объемом воды в любое время года.
Бытует мнение, что рытье колодца лучше проводить в конце лета и поздней осенью. На самом деле оптимальный период наступает, когда максимально спадает уровень грунтовых вод. Обычно, это случается в засушливом августе или морозными зимними месяцами. По этим же причинам не стоит начинать разработку питьевого источника во время весеннего снеготаяния, дождливого лета или мягкой влажной зимы. Если копать в напитанном водой грунте, есть риск перепутать грунтовые воды с «настоящими» и построить колодец, который обмелеет или высохнет в засуху. Вода с верхнего водоносного горизонта не проходит достаточную фильтрацию, поэтому часто не соответствует минимальным санитарно-гигиеническим нормам.
Специфика зимней копки колодца
Строительство питьевого колодца в морозное время года отличается лишь тем, что рабочим приходится преодолевать первый метр шахты в промерзлой твердой земле. На территории России промерзание глубже 120 см случается редко. Для облегчения рытья используют прогрев грунта и отбойные молотки. В остальных моментах копка зимой более выгодна, чем в другой сезон. Строительные бригады в это время менее загружены, поэтому заказчику не приходится долго ждать. Грунтовые воды устанавливаются на несколько метров ниже обычного уровня, а значит, колодец получится глубже и снизится вероятность сезонного обмеления и пересыхания.
Дождаться максимального падения уровня подземных вод можно и летом, но традиционно пик водопотребления приходится на летние месяцы. Если выкопать колодец зимой, то он успеет устояться и радовать владельца чистой водой.
Проверить поведение уровня грунтовых вод можно, опросив соседей. Если в готовых колодцах он начал падать, значит можно приступать к строительству собственного. В разных регионах период минимального УГВ попадает на разные месяцы. В Московской области это, обычно, февраль и август
Весомый аргумент, что зимой приусадебный участок пустует и предоставляет больше простора для проезда и свободного места под разгрузку строительных материалов. Естественное снижение УГВ, менее востребованные колодезные бригады и пустующий участок – это положительная сторона зимней копки. Также есть информация, что в это время можно приобрести железобетонные кольца со скидками, так как пик спроса на них приходится на теплый сезон.
К форс-мажорным обстоятельствам относится погода. Зима может проходить при плюсовых температурах и с заливными дождями, или сильными метелями и морозами. Владельцам удаленных от города участков приходится учитывать такие факторы. При сильном снегопаде заметает и дорогу, и место под будущий колодец, поэтому приходится тратить время и силы на его расчистку, а потом ждать пока дорожные службы не проторят автомобильные пути.
Второй рабочий момент – длительность светового дня и температура, при которой будут работать копатели. Понятно, что за длинный летний день, рабочие пройдут большую глубину, чем за короткий зимний. К тому же им придется работать тепло одетыми, а это также не увеличивает скорость работы. В то же время, при низких температурах легче проходить глину.
Как происходит строительство колодца зимой
Принципиальных отличий, кроме промерзшего верхнего слоя почвы и короткого рабочего дня, при зимнем рытье колодца не наблюдается. За годы работы профессиональные бригады научились справляться с типичными для холодного времени года строительными трудностями.
Начало будет стандартным – на участок приедет мастер для оценки местности и трудоемкости работ. Вместе с владельцем они определят место для строительства будущего колодца.
Выбрать расположение колодца желательно в теплую пору. Практически все народные способы поиска перспективного водоносного пласта рассчитаны на природные явления: скопления росы, насекомых и т.д. Наряду с ними используется лозоходство. Инженерный подход – гидрогеологическая разведка и пробное бурение
В этом пункте нужно руководствоваться санитарными нормами и соблюдать минимальные расстояния от дороги, построек и других объектов, которые могут стать источниками загрязнения или повредиться из-за разрушения и объемной выемки грунта. Если площадь не позволяет соблюдать размещение, лучше сделать выбор в пользу не классического, а абиссинского забивного колодца. Способ его возведения исключает рытье, поэтому его можно размещать близко от фундамента зданий.
После разметки окружающую территорию очищают, размечают диаметр котлована под первое кольцо и начинают копку колодца. По первые 1-2 кольца можно углублять шахту вниз без обсадки. Есть строители, которые практикуют полное формирование ствола с последующим спуском колец. Такой способ небезопасен из-за вероятности обвала шахты. Как упоминалось выше, глубина получится на пару колец больше, но это даст гарантию того, что колодец не пересохнет в будущем.
Строители продолжат работу, пока не начнется массовый приток воды, очистят дно и оставят колодец стабилизироваться. На этот период шахту нужно плотно закрыть, чтобы не допустить попадание внешних загрязнителей. Кстати, зимой нет насекомых и грызунов, которые могут в нее пробраться или упасть. При обсадке кольцами обязательно выполняется проверка вертикальности шахты с помощью простого отвеса.
Сразу пить воду из колодца нельзя. Кроме видимых физических примесей, в ней могут быть растворены несколько десятков химических веществ. Для проверки воду нужно сдать в лабораторию на экспертизу. Анализ установит питьевой или технический статус и позволит правильно подобрать систему водоподготовки.
Финальное оформление колодца
При зимней постройке колодца отдельного внимания требует гидроизоляция швов и оголовка. Промазывать цементным раствором кольца сразу при обсадке не рекомендуется. При спуске они будут подвергаться вибрациям, которые нарушат монолитность.
Температурный нюанс состоит в том, что для нормального застывания раствора и формирования прочного шва нужна температура от +10 С. Путем проб и ошибок разные мастера изобретают свои способы преодолевать зимние трудности. Есть варианты полностью прогреть весь объем шахты и постепенно обсаживать верхние кольца на цементную прослойку. Для поддержания температуры используют теплогенераторы, деревянные угли и т.д. Также можно вставлять между кольцами отрезки прочной рейки, и уже после рытья плотно забивать и промазывать их раствором.
Швы верхних колец могут разрушаться при стабилизации шахты, но этот дефект несложно поправить в будущем. Сами колодезники говорят, что такие манипуляции занимают не больше получаса, поэтому не стоит упускать возможность построить хороший колодец, чтобы к лету быть с полностью обустроенным индивидуальным водоснабжением.
К гидроизоляции относятся не только швы, но и колодезный оголовок. Оптимальный вариант для зимней поры – обустроить мягкую отмостку на водонепроницаемой подкладке (рулонные пленки). Она проста в выполнении, легко ремонтируется при потребности и дешевая.
Глиняный замок для зимы – не лучший вариант. Обязательное условие для его качественного выполнения – промятая глина, утрамбованная слоями 15-20 см. В мороз точно соблюсти все правила укладки не удастся, а весной такой замок часто дает течь внутрь колодца бурыми потеками.
Что касается донного фильтра из дерева, сетки, галечной засыпки или шунгита, то он нужен не так часто, как его навязывают. Это просто еще один способ увеличить итоговую стоимость. Засыпать его проще, чем потом убирать.
Стоимость зимнего рытья колодца не будет дороже летнего, если заключен договор на количество установленных колец. Нужно искать компанию и бригаду с хорошей репутацией, рекомендациями и гарантиями.
Хорошо информированный: что нужно знать, прежде чем строить колодец
Гуру фитнеса однажды сказал: «Если вы чего-то хотите и не знаете чего, то это вода. Это всегда вода ».
В самом деле, вода — наша самая основная потребность человека, ресурс, без которого мы могли бы прожить только три дня, поэтому наличие воды, естественно, занимает одно из первых мест в списках желаний самодостаточных. В течение последних десятилетий местные органы власти активно лоббировали, чтобы водопроводная вода поступала даже в самые сельские районы. В результате 87 процентов U.Население S. имеет доступ к общедоступному водопроводу, что объясняет, почему мы никогда не слышим, чтобы ищущие жилье на тех реалити-шоу, посвященных недвижимости, спрашивали: «Здесь есть вода?»
Если выбранное вами жилье имеет доступ к муниципальному водопроводу, можно привести аргумент в пользу этого. Федеральное правительство регулирует общественную воду, чтобы гарантировать ее качество от бактерий, тяжелых металлов и других загрязняющих веществ, но когда дело доходит до чистоты колодезной воды, владелец собственности в основном сам по себе.
Подпишитесь сегодня и сэкономьте!
Но 13 миллионов домов в США по-прежнему полагаются на колодцы, будь то необходимость или выбор. Если у вас нет родника или идиллического горного ручья на заднем дворе, и вы хотите удовлетворить или пополнить потребности своей семьи в воде без «городской воды», тогда колодец может быть жизнеспособным вариантом. Кроме того, при правильном строительстве и регулярном контроле качества воды вполне возможно получить воду из колодца, которая будет такой же безопасной и надежной, как коммунальное водоснабжение ваших соседей.
Не для всех колодцев требуется резервуар для хранения, но это вариант.
«В некоторых регионах могут возникнуть большие затраты на бурение скважины, ее обслуживание и очистку воды», — объясняет Райан Бушонг, президент и владелец Bushong Drilling LLC в Мэрисвилле, штат Огайо, и бурильщик в четвертом поколении. . «По большей части, однако, установка полной частной водозаборной системы будет стоить дешевле, чем установка частной септической системы, и самый сложный барьер, который нужно преодолеть, — это вековое клеймо, что вода из колодца воняет, пачкает все, с чем соприкасается, имеет неприятный вкус. , и это небезопасно.”
Как работают колодцы
Колодец с ручным приводом прост, но может быть подвержен загрязнению. Фото Элизабет Фаррис.
Часть поверхностных вод будет продвигаться все глубже и глубже в землю, в конечном итоге накапливаясь в порах и трещинах слоя почвы и горных пород. Эта накопленная вода известна как водоносный горизонт, и водоносные горизонты можно классифицировать как замкнутые — связанные сверху и снизу непроницаемыми слоями — или неограниченные.
Замкнутые водоносные горизонты имеют тенденцию быть глубже, чем неограниченные, и, поскольку вода не может опускаться прямо в них, она может проникать со значительного расстояния.Возраст воды в замкнутом водоносном горизонте может составлять тысячи лет.
Скважина — это просто пробуренная или выкопанная скважина, которая пересекает этот водоносный горизонт, позволяя воде накапливаться на дне скважины, чтобы при необходимости выносить ее на поверхность с помощью колодца скважины или насосной системы.
Забытый колодец может быть как угрозой безопасности, так и источником загрязнения грунтовых вод.
В зависимости от глубины скважины и гидрогеологии участка, перемещение воды с поверхности в водоносный горизонт может занять часы или годы.Следовательно, сезонная засуха не обязательно повлияет на доступность воды в колодце, по крайней мере, не сразу.
Как правило, чем ближе водоносный горизонт к поверхности, тем сильнее на воду влияют поверхностные условия, такие как загрязнение или климат. Неограниченные водоносные горизонты более подвержены загрязнению с поверхности из-за ограниченного буфера между тем, что происходит наверху, и тем, что проходит внизу.
Типы колодцев
Есть три типа колодцев, которые можно использовать для подачи воды в дом: пробуренные, забивные и пробуренные.
Пробуренные или выкопанные колодцы — это то, что большинство из нас старше определенного возраста может помнить из своего детства. Представьте себе живописные, выложенные камнем колодцы, наверху которых болтается ведро на веревке. Обычно они имеют глубину от 10 до 30 футов и относительно большой диаметр. Опять же, поскольку они, как правило, достигают водоносных горизонтов, которые находятся относительно близко к поверхности, на этот тип скважин наиболее непосредственно влияет поверхностная активность.
Забивные скважины — результат погружения трубы на 30–50 футов в землю.Обычно это делается на участках с большими отложениями песка или гравия, где глубина уровня грунтовых вод составляет всего 15 футов или меньше. Как и в случае пробуренных колодцев, загрязнение с поверхности представляет собой средний или высокий риск.
«Большинство людей хотят пробурить скважину, поэтому ее пробуривают в коренных породах с обсадной колонной наверху», — объясняет Джон Джемисон, профессор-консультант по качеству почвы и воды в Университете штата Мэн. «Головка колодца находится над землей и должна быть отделена от септической системы.”
Пробуренные скважины обычно простираются на 500 футов или меньше, но современные технологии бурения позволяют пробурить более 1000 футов.
Предварительные шаги
Бушонг предлагает домашнее задание каждому, кто рассматривает скважину, включая запрос базы данных исторических данных скважин для вашего района в департаменте природных ресурсов вашего штата. Это даст представление о количестве и качестве воды, а также о средней глубине. Это также хорошее время, чтобы поговорить с соседями, поскольку их опыт работы с некоторыми подрядчиками может быть бесценным.
«Будьте осторожны, спрашивая других в этом районе, насколько продуктивны их скважины», — советует Джемисон. «Если скорость подзарядки вашего колодца составляет менее галлона в минуту, вам может потребоваться установить цистерну для удержания воды во время более интенсивного использования».
При выборе места расположения скважины опыт подрядчика в области местной гидрогеологии поможет вам найти наиболее надежную воду. Кроме того, цель состоит в том, чтобы избежать всего, что может загрязнить вашу систему водоснабжения.
Проверьте всех подрядчиков и поговорите с предыдущими клиентами, чтобы определить качество их работы, прежде чем нанимать их.
«Размещение скважин обычно выполняется с учетом доступа, удаленности от септических систем и дренажа», — говорит Джемисон. «Вы не захотите бурить там, где вода может скапливаться вокруг устья колодца».
Расстояния могут варьироваться от региона к региону, но, например, закон Техаса требует, чтобы колодцы располагались на расстоянии не менее 50 футов от септиков, цистерн, непитьевой воды и границ собственности; 100 футов от септических линий выщелачивания и дренажных полей; 150 футов от места хранения удобрений, пестицидов и кормов для животных, а также от дворов для домашних животных и скота; и 250 футов от места удаления жидких отходов.
На этом этапе установления фактов рассмотрите любые старые колодцы на участке, которые могут обеспечить прямую связь от поверхности к водоносному горизонту, помимо того, что они опасны для людей, домашних животных и домашнего скота. Если есть старые неиспользуемые скважины, было бы разумно включить их вывод из эксплуатации в общую стоимость проекта.
Наконец, телефонный звонок в местный суд или к надежному подрядчику может помочь определить, какие разрешения и другие документы, такие как отчет о завершении скважины, могут быть применимы.Бюрократия может сбивать с толку. Юридические требования различаются от штата к штату и даже от округа, поэтому привлеките кого-нибудь, кто знает, чтобы он помог сориентироваться. Если в вашей ситуации требуется разрешение, это, вероятно, будет стоить несколько сотен долларов.
Строительство
На веб-сайте Национальной ассоциации подземных вод (NGWA), wellowner.org, есть функция поиска подрядчиков, позволяющая пользователям определять профессионалов на основе местоположения и сертификации.
«Подрядчики, которые активно участвуют в своей отрасли — и которые проходят непрерывное обучение — с большей вероятностью построят скважину в соответствии с отраслевыми стандартами и государственными постановлениями, — объясняет Бушонг, — и с большей вероятностью построят для вас скважину с водой, которая может длиться всю жизнь.
Кроме того, он предлагает потенциальным владельцам скважин искать подрядчика, сертифицированного NGWA и имеющего лицензию и / или зарегистрированного и связанного через соответствующее государство. Не бойтесь спрашивать рекомендации при поиске подрядчика и рассказывать об их опыте двум или трем клиентам.
Процесс строительства скважины будет включать собственно бурение с последующей установкой обсадной трубы, стальной или пластиковой трубы, защищающей скважину от загрязнения.
«В большинстве районов с обильным количеством воды в результате атмосферных осадков, — говорит Джемисон, — ключ к успеху — получить хорошее уплотнение — установить обсадную колонну в коренную породу, чтобы вода не могла стекать прямо в устье и капать в колодец без получать адекватную фильтрацию. Это самая большая проблема, которую я обнаружил с новыми скважинами ».
Пространство между обсадной колонной и стенками пробуренной скважины будет «залито» цементом или бентонитом. Глубина установки обсадной колонны и цементного раствора будет определяться геологией площадки и / или местным или государственным законодательством.
Наконец, водонепроницаемая крышка колодца может предотвратить загрязнение. Старые типы крышек колодцев позволяли насекомым перемещаться внутрь, тем самым передавая любые бактерии или химические вещества, воздействию которых эти насекомые подвергались. Современные заглушки колодцев исключают такой тип воздействия и могут требоваться местными постановлениями.
В некоторых случаях вода, стекающая вниз в замкнутый водоносный горизонт, создает давление, достаточное для выталкивания воды на поверхность без помощи насоса. Это известно как проточный артезианский колодец.Однако для большинства колодцев потребуется какой-либо тип насоса, будь то электрический, солнечный, ручной или ветряной.
Насосная станция — это один из способов защитить инвестиции и снизить ответственность.
Бушонг говорит: «Насосная технология прошла довольно долгий путь за последние сто лет — от ручных насосов до струйных насосов, от погружных насосов до насосов с частотно-регулируемым приводом (VFD). Традиционные насосные системы прошлых лет могли обеспечивать давление в диапазоне от 30 до 50 фунтов на квадратный дюйм, а позже — от 40 до 60 фунтов на квадратный дюйм.Современные частотно-регулируемые приводы представляют собой системы постоянного давления, которые могут обеспечивать постоянное давление 70 фунтов на квадратный дюйм при каждом нажатии ».
Когда скважина запущена и работает, минимальный расход в 6 галлонов в час (галлонов в минуту) должен быть достаточным для удовлетворения потребностей большинства домашних хозяйств. Однако даже при более низком галлонах в минуту пластиковый или бетонный резервуар или цистерна может гарантировать наличие воды во время пикового спроса.
Затраты только на строительство скважины составят от 2500 до 8000 долларов, не считая насосной системы и водоподготовки.По словам Бушонга, предполагается инвестировать дополнительно от 2500 до 4500 долларов в насосную систему и от 1800 до 4900 долларов в водоподготовку.
Поддержание чистоты
Качество колодезной воды не статично, но на него может влиять ряд факторов. Гидрогеология местности, безусловно, может повлиять на качество воды, равно как и строительство, сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность и другие виды деятельности на поверхности вблизи колодца. Целостность самого колодца, а также состояние бытовой сантехники могут негативно сказаться на качестве воды.
Тем не менее, со всеми этими переменными, которые могут снизить чистоту питьевой воды, по оценкам, 80 процентов скважин никогда не проходили профилактический осмотр. Большинство владельцев скважин, как правило, попадают в колею реагирования, обращаясь к обслуживанию только тогда, когда проблема обнаружена.
Важно обращаться с образцами в соответствии с инструкциями лаборатории.
Агентство по охране окружающей среды США контролирует коммунальное питьевое водоснабжение в соответствии с Законом о безопасной питьевой воде 1974 года, устанавливающим стандарты для биологических и неорганических загрязнителей, но частные колодцы не регулируются на федеральном уровне.Это означает, что владелец колодца несет полную ответственность за качество своей питьевой воды.
Тестирование на бактерии группы кишечной палочки должно проводиться ежегодно. Колиформные бактерии сами по себе не вредны, но это индикаторный организм, который может сигнализировать о том, что поверхностные воды движутся в колодец и могут присутствовать более серьезные бактерии, такие как кишечная палочка.
Каждые три года следует проверять pH воды и проверять образец на общее содержание растворенных твердых веществ (TDS).В зависимости от наблюдаемых проблем с водой или окружающего землепользования, другие испытания могут быть сосредоточены на свинце, мышьяке, меди, железе, марганце, нитратах, жесткости воды, сульфатах, фториде, железе и натрии.
При тестировании воды из скважины университетом, предоставившим землю, рассматриваются несколько параметров качества воды.
Некоторые университеты, предоставляющие земельные гранты, предлагают формальное образование для собственников богатств в рамках своей программы совместных программ повышения квалификации. Техасский университет A&M, Государственный университет Пенсильвании, Государственный университет Монтаны и Технологический институт Вирджинии предлагают программы, которые включают в себя аудиторные занятия по строительству и обслуживанию скважин, а также испытания воды.Отбор проб воды может стоить около 300 долларов через частную лабораторию, но может стоить значительно меньше 100 долларов через одну из этих программ.
Чтобы узнать, доступен ли этот тип помощи рядом с вами, поищите в Интернете «Программа расширения колодцев [ваш штат]» или спросите у сотрудников Cooperative Extension, которые обслуживают ваш округ.
Конкретные проблемы загрязнения
Свинец: Вероятно, из-за устаревшей сантехники; нет приемлемого уровня.
Мышьяк: Встречается в естественных условиях в некоторых типах горных пород; связаны с раком, болями в животе, параличом, слепотой.
Медь: Сине-зеленая окраска; тошнота, рвота, спазмы желудка; дети и младенцы наиболее восприимчивы.
Железо и марганец: Часто встречаются вместе; красновато-коричневое окрашивание; металлический привкус; обычно не вызывает беспокойства по поводу здоровья.
Натрий: Соленый вкус; коррозия сантехники.
Нитраты: Может указывать на загрязнение сточными водами, навозом, удобрениями; серьезная угроза здоровью младенцев.
Сероводород: Запах тухлых яиц; естественно присутствует вблизи угольных или нефтяных месторождений.
Фторид: Встречается в природе, а также добавляется в водопроводную воду; долгосрочное воздействие связано с раком костей.
Общее количество растворенных твердых веществ: Общий показатель качества воды; источники могут быть как естественными, так и искусственными.
Жесткость: Высокое содержание кальция и магния; не представляет опасности для здоровья; сокращает срок службы сантехники и сантехники.
pH: В основном связано с геологией участка; общий показатель качества воды.
Биолокация — настоящая вещь?
Биолокация или «водная ведьма» — это процесс, при котором человек проходит по участку земли с раздвоенной палкой или изогнутыми проводами в поисках воды. Утверждают, что когда человек идет по воде, некая форма тонкой энергии заставляет палку изгибаться вниз или пересекать провода.
Научно мыслящие люди будут утверждать, что эта практика основана на устаревшем представлении о подземных реках. Дело в том, что в районе с достаточным количеством осадков вода будет встречаться практически везде, где вы копаете, поэтому место, указанное водной ведьмой, не лучше и не хуже, чем место на расстоянии 100 футов.
С другой стороны, верующие рассказывают истории о почти сверхъестественном успехе, которого добились их собственные лозоискатели в поисках нужного места. См. «Разоблачение» в выпуске 28 RECOIL OFFGRID для получения дополнительной информации по этой теме.
Заключение
Строительство водозаборной скважины в пределах возможностей для большинства людей в США, но это не проект «сделай сам» и не попытка «пробурить и забыть». Это потребует инвестиций и постоянной приверженности, но приз — это то, в чем жизнь на этой планете больше всего нуждается.
Бушонг говорит: «Пожалуйста, поймите, особенно если вы относитесь к самостоятельному типу людей, вы можете владеть своей собственной водопроводной установкой, не требующей особого обслуживания, на своей территории по разумной цене, которая обеспечит вам и вашей семье давление воды и качество, которое соответствует или превосходит давление и качество муниципальной воды. Зная это, зачем кому-то полагаться на общественную систему водоснабжения, если вы можете использовать самый ценный ресурс Земли прямо под вами? »
Подготовьте сейчас:
Военный противогаз 249 $.95 mirasafety.com Ножи EDC от $ 7,99 smkw.com
Раскрытие информации: эти ссылки являются партнерскими ссылками. Caribou Media Group получает комиссию от соответствующих покупок. Спасибо!
ОСТАВАЙТЕСЬ БЕЗОПАСНО: Загрузите бесплатную копию
OFFGRID Outbreak Issue В выпуске 12, Offgrid Magazine внимательно рассмотрел, что вам следует знать в случае вирусной вспышки. Теперь мы предлагаем бесплатную цифровую копию проблемы OffGrid Outbreak при подписке на электронную рассылку OffGrid.Зарегистрируйтесь и получите бесплатную цифровую копию Нажмите, чтобы загрузить!
Автор Филип Микс
8 шагов для сооружения колодца
Вода является жизненно важным требованием для поддержания жизни человека, но есть одна проблема: она не всегда так легко доступна. Около 97% пресной воды в мире находится под землей, поэтому очень важно иметь возможность эффективно вывести ее на поверхность.
Людям не потребовалось много времени, чтобы понять это, поскольку колодцы датируются большей частью 8000 лет до эпохи неолита.Как вы понимаете, с тех пор технологии сильно изменились, но те же принципы по-прежнему применяются к доступу к воде из-под земли.
Источник: Pinterest.com
Итак, как вы строите колодец и каковы требования?
1. Найдите нужное место
Хотя 97% пресной воды на Земле может быть найдено под землей, это не значит, что вода в конце каждой вырытой ямы.
После того, как вы нашли доступный источник воды, вы хотите убедиться, что вода безопасна и что созданы подходящие условия для эффективного извлечения воды.
2. Выбери лучшую конструкцию
Есть несколько способов построить колодец, и есть много вариантов, которые влияют на конструкцию, которую вы выберете. Природный материал, окружающий колодец, и глубина источника воды будут играть большую роль на этапе строительства, и если все сделать неправильно, колодец может обрушиться или вода станет загрязненной.
Источник: Pinterest.com
Большинство скважин обычно выкапывают, пробуривают или забивают, и каждый метод лучше всего подходит для различных требований.Как вы можете себе представить, вырытая скважина имеет ограниченную глубину, в то время как забитые и пробуренные скважины могут получить доступ к воде на гораздо более глубоких глубинах.
3. Избегайте загрязнения путем уплотнения
Когда вы пытаетесь выкопать колодец, меньше всего вам нужно, чтобы вода была загрязнена, потому что вы не запечатали ее должным образом. При устройстве ямы выкопайте ее шире, чем будет обсадная труба для скважины, чтобы можно было заполнить зазор между обсадной колонной и родным материалом заполнителем.
Уплотнение обсадной колонны обычно представляет собой непроницаемый материал, такой как цемент, который не позволяет воде попадать в скважину и выходить из нее. Это предотвращает просачивание хорошей воды из колодца, но также предотвращает просачивание потенциально вредных жидкостей в колодец.
4. Испытание скважины
Чтобы понять емкость колодца и количество воды, которое может быть забрано из него с течением времени, после завершения строительства необходимо провести некоторые испытания. Колодец будет проверен на пропускную способность и на то, сколько воды просачивается при откачке в течение определенного времени.
Источник: Pinterest.com
Эти испытания позволяют понять пригодность скважины и выбрать насос, соответствующий вашим требованиям.
5. Дезинфекция воды
При открытии колодца бактерии нередко попадают в него. Это означает, что после завершения строительства в воду необходимо добавить дезинфицирующее средство, обычно раствор хлора или гипохлорита.
После стерилизации вода еще раз проверяется на чистоту, прежде чем она станет полностью работоспособной.Если все обсадные трубы и уплотнения были установлены правильно, то колодец должен стать постоянным источником пресной воды.
6. Хранение воды
В зависимости от требований колодца вы будете использовать разные способы хранения воды. В резервуарах для воды хранится вода, собранная из колодца, и это означает, что насос может работать непрерывно, пока резервуар не будет заполнен, вместо того, чтобы включать и выключать каждый раз, когда кому-то нужна вода.
Источник: Pinterest.com
Емкости для воды помогают снять нагрузку с насоса и хранить воду при постоянной температуре и давлении, чтобы она была готова к использованию. Как и сами насосы, резервуары для воды бывают разных размеров, чтобы соответствовать вашим требованиям. Итак, есть ли у вас колодец в саду или колодец, обслуживающий потребности всей деревни, есть резервуар для воды, который удовлетворит эти потребности.
7. Поддерживать скважину в рабочем состоянии
Важно содержать колодец в хорошем рабочем состоянии, в противном случае источник воды может легко загрязниться, что часто приводит к тому, что колодцы будут заброшены.Если вы построили скважину правильно, с хорошей обсадной колонной и уплотнениями, то скважина должна прослужить хороший период, но вы должны продолжать испытания и следить за тем, чтобы все по-прежнему функционировало нормально.
К сожалению, когда колодец действительно выходит из строя, зачастую дешевле отказаться от колодца, чем ремонтировать его, поэтому рекомендуется следить за техническим обслуживанием и максимально использовать источник воды.
Как построить колодец — Древние способы
Хотя эта страница не совсем пошаговая, это отличное начало.Просто удивительно передавать информацию по всему миру, начиная с мобильного телефона в кустах, в деревенскую хижину, в мою гостиную, а затем на эту веб-страницу.
Во всех наших программах мы просим семью принять участие. Например, когда мы строим хижины, мы просим, чтобы они предоставили двери и окна, или печи, которые мы предоставляем, но сами женщины строят здания, или школьная форма всегда шилась родителями из ткани, которую мы предоставляли. Все начинается с того, что молодые люди в семье сначала роют яму.Может, племянник или внук.
Тогда начинается строительство колодца. На полпути у нас действительно достаточно света, чтобы увидеть, что он там делает.
Они используют цемент, как и мы, и замешивают его вручную.
Женщина, получающая колодец, будет готовить пищу строителям столько дней, сколько потребуется для строительства колодца.
Он подходит достаточно близко, и мы можем видеть, что он сидит на кресле на ножках.
Следующая серия находится в новом месте и новый строитель примерно в том же месте в процессе строительства.
Что бы сделал строитель без помощи своего помощника? Этот парень заставляет вещи двигаться вперед!
Перемещает свой слой на один уровень выше.
Один слой за другим.
И еще один.
Песок по краю помогает удерживать место для неровной поверхности.
А что с водой? У них нет колодца с чистой водой, но где-то в земле есть дыра, и эта хозяйка приносит ее.
Наконец-то слой поверх уровня земли!
Регулировка этого кресла для перехода на новый уровень.
Да, это не твой сотовый телефон. Разве это не дает повода задуматься? Нет чистой воды, но есть сотовые телефоны по всей планете. хммм …
Он нашел это! Это слой, который он искал!
Затем они строят крышу колодца из цемента, заливая ее отдельно, так что сначала план.
Тогда кирпичная форма.
Создание отверстия в центре, через которое можно протянуть ведро.
Тогда экранируем его проволокой …. это sssssssssuper short.
Это фото — пример строительной площадки другого дома. У крышки нет наклона, но есть кирпичи, чтобы грунтовые воды не попадали.
На этой фотографии показан результат — крышка, которую только что переместили на верхнюю часть колодца.
Этот пример — колодец нашего библиотекаря и ее мужа до того, как на нем было написано имя нашего дарителя.
Как построить колодец — колодец для воды для Африки
————— трехэтапный процесс —————
этап 1: формирование сельского комитета
Основная цель деревенского комитета — централизовать и уполномочить местное руководство и ответственность за колодец.Это важная особенность нашей работы, поскольку она формально передает право собственности на все сообщество. Без этого колодец рискует быть капитализированным видными членами или подвергнуться жестокому обращению со стороны большей части населения. Комитет обычно состоит из старосты деревни и / или старосты, способного финансового менеджера, директора школы, религиозных лидеров и любого другого выдающегося лидера.
WWFA облегчает этот процесс после того, как сообщество выполнило предварительные условия и выразило инициативу по обеспечению безопасности колодца.Сельский комитет будет служить авторитетным органом, контролирующим колодец. Их обязанности варьируются от определения доступного места до решения проблем сообщества, которые могут возникнуть, и обеспечения долговечности колодца.
, этап 2: насосная установка для строительных работ
После того, как буровая бригада была мобилизована на место, они ищут подходящую область для бурения с одобрения деревенского комитета. Каждая скважина пробурена в среднем на 15 метров ниже уровня водоносного горизонта.После достижения достаточной глубины устанавливается обсадная труба из поливинилхлорида диаметром 4 дюйма для защиты скважины от обрушения и обломков. После того, как остальная часть системы установлена, над колодцем устанавливается временный насос для контроля качества воды и производительности. Если по прошествии одной недели он будет соответствовать нормативным требованиям, он будет обработан на поверхности с помощью ручного поршневого насоса из нержавеющей стали и установлен на бетонной плите.
WWFA верит в использование технологий, которые соответствуют экономической среде и будут способствовать самообеспечению и решимости сообщества.На данном этапе основной насосной системой, которую мы используем, является ручной насос Afridev. Его срок службы составляет 20 лет, а все запасные части легко найти в сельской местности по доступной цене.
этап 3: обучение
После того, как насос заработает должным образом, сельский комитет обучается ремонту колодца. В течение одной недели их обучают механической работе каждой части насоса. Их проинструктируют, как найти проблему и как ее исправить.Сельскому комитету показывают, как разбирать колодец целиком, и выдают все необходимые инструменты. Наконец, их учат собирать средства. Это может быть особой проблемой, потому что в любой момент сообщество может собрать только несколько долларов. Они должны быть финансово подготовлены к проблемам, с которыми они могут столкнуться.
Сообщество также пройдет обучение правилам гигиены и санитарии. Здесь WWFA сталкивается с двумя серьезными препятствиями. Во-первых, культурные представления о болезнях и о том, как болезнь передается в сельской местности, сильно отличается от цивилизованного общества.Если люди не поверят в это, они не будут практиковать это. Вторая проблема — это использование практик, учитывающих местные обстоятельства. Например, мыло не является обычным предметом домашнего обихода, в отличие от древесного угля. Используя золу, люди могут достичь того же результата, что и мыло.
Наконец, WWFA будет включать просвещение по вопросам СПИД / ВИЧ. Из-за отсутствия средств защиты от болезни сельские общины подвергаются большему риску заражения. Эти семинары доступны для всего сообщества.
Сколько стоит пробурить скважину на воду?
Это сообщение может содержать партнерские ссылки. Если вы совершите покупку по этим ссылкам, мы можем заработать небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.
Сколько стоит пробурить колодец на вашем участке?
Это вопрос, который я задал Джерри Боннеру, домовладельцу английского коттеджа, который он построил для себя и своей жены в прошлом году.
Дом невероятный, и озеленение, которое они установили, не уступает дому.
У меня было несколько содержательных бесед с Джерри. У меня всегда есть к нему множество вопросов, и он отвечает тем же.
Вот некоторые информации о рытье колодца, которые наверняка пригодятся вам , если вы планируете построить колодец на своей территории.
Джерри имеет многолетний опыт строительства домов на заказ для своих клиентов. И он был более чем счастлив поделиться со мной частью этой информации.
У нас обоих большой интерес к архитектуре и домостроению, поэтому я всегда ловлю себя на том, что заставляю его действовать дольше, чем следовало бы, но он, кажется, не возражает.
Зачем нужно бурение скважины на воду?
Я упоминаю об этом, потому что Джерри сильно нуждался в обеспечении успеха благоустроенного двора, который он планировал. В связи с ограничениями на воду, происходящими каждое лето в районе Атланты, Джерри знал, что ответом было бурение колодца.
Колодец будет поставлять всю воду, в которой он нуждается, чтобы защитить свои вложения, окружающие его дом. Колодец поставляет неочищенную воду прямо из-под поверхности только для озеленения.
Всю воду для домашнего использования они получают из компании Marietta Water.
Сколько стоит пробурить скважину на воду?
Запланируйте потратить около 12 долларов на фут (все включено), чтобы сделать это правильно.
FYI, Колодец Джерри прошел около 475 футов в сплошном граните .
Но есть еще кое-что для бурения скважины, кроме скважины — просто бурения. Ваша стоимость может быть больше или меньше, в зависимости от множества различных факторов. Но вот ваш ответ.Именно столько стоило построить скважину Jerry’s .
У вас есть несколько вариантов выбора типа трубы для самой обсадной трубы. Джерри решил использовать оцинкованную сталь. Это обеспечит долговечность и прочность, чтобы предотвратить ржавчину, трещины, утечки и т. Д. В гораздо большей степени, чем большинство доступных материалов.
СОВЕТ: Оцинкованная сталь — это экономичный материал, если вы планируете поддерживать свою скважину в рабочем состоянии в течение длительного времени с минимальным обслуживанием или проблемами.Каждая 20-футовая секция оцинкованной трубы ввинчивается одна в другую, образуя прочный колодец.
Со всеми насосами
, трубами, мочевым пузырем и рабочей силой, колодец Джерри стоил около 10 000 долларов.
Это окупится со временем, и это даст Боннерам душевное спокойствие, зная, что им не нужно беспокоиться о том, что «Большой Брат» будет оглядываться через плечо каждый раз, когда они поливают растения.
Действительно разумное вложение!

Подробнее о бурении скважины
В дополнение к ссылкам, которые я привел выше, вот несколько дополнительных ресурсов, которые помогут вам пробурить водяную скважину на вашем участке:
Я начинал как домой-сталкер… в новенькие строящиеся дома в окрестностях моего дома.Это вдохновило меня написать о проектах жилищного строительства и ремонта домов — вести хронику домов на разных этапах строительства с точки зрения потребителя. По сути, советы, которые вы найдете в моих статьях, представляют собой набор контрольных списков того, что, по моему мнению, следует (и не следует) использовать при строительстве или реконструкции качественного дома.
Строительство и испытание колодезной воды, что вам нужно знать
Опубликовано: 11 марта 2014 г.
Есть немного вещей для вашего дома лучше, чем чистая колодезная вода.Однако даже если вы живете далеко от города и не уверены, что в этом районе есть какие-либо загрязнители, вам все равно необходимо регулярно проверять воду в колодце, чтобы обеспечить безопасность вас и вашей семьи. Проверка воды в колодце и внесение надлежащих корректировок, таких как добавление фильтров для воды, анализ воды и наличие надлежащих функций кондиционирования воды, могут иметь решающее значение в том, безопасна ли вода из колодца для питья.
Если вы подумываете о строительстве колодца, вы должны быть уверены, что колодец — это правильный выбор для вашей собственности.По большей части колодезная вода должна находиться вдали от любых потенциальных загрязнителей, линий электропередач, газа и воды или любых других подземных искусственных препятствий. После того, как вы определили, что колодец подходит вам, вы можете приступить к его строительству.
Что нужно сделать, чтобы построить хорошую скважину
Есть несколько вещей, которые нужно сделать, когда дело доходит до безопасности вашей колодезной воды. Если вы строите колодец, помните об этих советах.
Всегда конструируйте колодец, прежде чем строить что-нибудь еще.
Нанять сертифицированного подрядчика по строительству скважин на воду перед строительством
Попросите письменный договор, чтобы убедиться, что ваш колодец сделан правильно
Нанять сертифицированного установщика насосов, который использует подходящее оборудование
Регулярно проверяйте бактериальное и химическое качество
Не верьте никому на слово, когда речь идет о качестве вашего колодца и производимой из него воды. У хорошего подрядчика по строительству скважин все будет в письменной форме, чтобы вы получили то, что вам нужно.Наконец, если у вас есть выбор из нескольких квалифицированных подрядчиков по строительству скважин, цена должна быть решающим вопросом, а не первым при выборе.
Как часто мне следует проверять колодезную воду?
Помните, что вы несете ответственность за проверку качества воды из колодца. Основная причина, по которой вам нужно будет своевременно проверять воду в колодце, заключается в том, что она может уловить возможное загрязнение, о котором вы, возможно, не знали. Это жизненно важно для предотвращения потенциально более крупномасштабного загрязнения до того, как оно пустит корни.Это означает, что вам нужно будет составить легко запоминающийся контрольный список, которому вы будете следовать в подходящее время, хотя, если вы подозреваете какую-либо форму заражения, вам следует немедленно провести проверку.
Бактерии: Вы должны проверять наличие бактериального загрязнения каждые шесть месяцев. Бактерии — самая распространенная форма загрязнения колодезной воды, и она может возникнуть в колодцах в любой части страны, поэтому обязательно проверяйте это каждые шесть месяцев.
Химические вещества: Проверки химических веществ следует проводить ежегодно или не чаще, чем раз в два года.Если вы заметили какие-либо изменения в воде, например, во вкусе или запахе, если вода оставляет пятна в раковине или становится более твердой, вам следует немедленно проверить, не проникли ли химические вещества.
Если вы установили в своем доме систему фильтрации воды, проверьте также фильтры для воды, чтобы увидеть, есть ли какие-либо изменения. Если вы заметите существенные изменения в течение короткого периода времени, то вода в вашем колодце может быть загрязнена.
Как я могу защитить свой водопровод?
Тестирование является важной частью поддержания качества вашей колодезной воды, однако вы можете предпринять и другие шаги, которые помогут повысить ваши шансы предотвратить загрязнение в будущем или путем фильтрации воды для улавливания любых загрязняющих веществ до того, как они достигнут вас и вашей семьи. .
Дезинфекция скважины и скважинного оборудования
Регулярная чистка колодца, насоса и труб поможет предотвратить скопление бактерий в вашу систему водоснабжения. Помните, что заражение может произойти в любой точке между колодцем и вашим домом, поэтому стоит проверить, сначала проверив воду напрямую, если это возможно, а затем продвигаясь к дому, чтобы определить, где именно может быть заражение.
Существует ряд химических дезинфицирующих средств, которые могут избавить колодец, насос и трубы от загрязнений.Помните, что дезинфицирующее средство следует использовать только после устранения каких-либо недостатков в конструкции вашего колодца, насоса и труб. По сути, если вы не отследите источник заражения, то дезинфекция всей системы может сэкономить вам в лучшем случае лишь короткое время.
Как только источник заражения будет обнаружен, вам нужно будет немедленно выполнить процедуру дезинфекции, затем через 1-2 недели, а затем еще через 1 месяц, чтобы полностью избавить ваш водопровод от заражения.Как только это будет выполнено, вы можете повторно проверить, вернулось ли загрязнение. Хлор обычно используется для дезинфекции колодца, насоса и труб, потому что бактерии все еще не устойчивы к этому очень агрессивному химическому веществу. Тем не менее, для полной эффективности он должен охватывать все области вашей скважинной системы.
Проверка скважины и оборудования
По сути, вам также необходимо будет регулярно проверять колодец и оборудование, чтобы видеть, есть ли какие-либо повреждения, которые могут привести к потенциальному загрязнению.Вот несколько советов, которые помогут вам обезопасить себя.
Проверять все скважинное оборудование не реже одного раза в год
Убедитесь, что крышка плотно закрыта и водонепроницаема.
Проверьте вентиляционный экран на наличие растительности
Поищите любые скопления поверхностной воды возле заглушки колодца.
Проверьте насос и трубопроводы на предмет утечек.
Кроме того, вы также должны держать все подальше от колодца, чтобы избежать случайного загрязнения.Весь мусор, включая жидкости и твердые частицы, следует хранить подальше, не смывайте загрязнения в унитаз, поскольку утечка в канализации может привести к загрязнению водоснабжения. То же самое касается красок, масел, пестицидов и тому подобного.
Правильный уход за вашим колодцем может сохранить здоровье вам и вашей семье на долгие годы. Убедитесь, что вы проявляете должную осторожность при строительстве, тестировании и осмотре колодца.
»Страница не найдена
, округ Харфорд, COVID-19, почтовый индекс,
Данные о случаях заболевания на 28 октября 2021 г .: Общее количество случаев: 20 709 (40 новых случаев с 27.10.21) Подтвержденные смерти: 347 (2 новых случая смерти с 27.10.21) Процент положительности: 4.34% (-0,15% с 27.10.21), скольз. Средн. За 7 дней. Частота обращений на 100 тысяч: 15,83 (-0,95 с 27.10.21) ** С 12 июня 2021 г. мы больше не будем сообщать данные […]
Табак: правила розничной торговли
Последнее обновление: 22.10.2021 ПРИМЕЧАНИЕ: 20 декабря 2019 года президент подписал закон о внесении поправок в Федеральный закон о пищевых продуктах, лекарствах и косметических средствах и о повышении федерального минимального возраста продажи табачных изделий с 18 до 21 года. В настоящее время розничным торговцам запрещено продавать любые табачные изделия, включая сигареты, сигары и […]
Месяц осведомленности о раке груди
Октябрь — Месяц осведомленности о раке груди! Рак груди — один из наиболее распространенных видов рака среди американских женщин (CDC).В округе Харфорд рак груди имеет самый высокий уровень заболеваемости среди всех видов рака — 144,8 на 100000 (2017 г.) (Рабочая группа по статистике рака США, 2020 г.). У некоторых женщин симптомы не проявляются на раннем этапе, а это […]
Тестирование в Харфорде
Щелкните здесь, чтобы узнать, где можно пройти тестирование в округе Харфорд. Щелкните здесь, чтобы узнать, где НЕЗАЩИЩЕННЫЕ могут пройти тестирование в округе Харфорд.
История восстановления после употребления психоактивных веществ 23
Если вы попросите поделиться моей историей, значит, вы ее добились.Я не отдаю себе должного за все, что я сделал, чтобы добраться до того момента, когда я смогу поделиться своей историей. Я склонен сосредотачиваться на своих недостатках и забывать, какой потрясающий прыжок я сделал. Бросить наркотики было легко […]
История восстановления психического здоровья 7
Водопад Депрессии Падение прекрасное. Листья приобретают красивые цвета, воздух прохладный и, конечно же, тыквенные пряности доступны. Но то, что я люблю, также сопровождается моей депрессией.Он ударяет меня и вызывает озноб по моему телу, как свежий воздух. Солнце садится раньше и когда […]
История восстановления после употребления психоактивных веществ 22
Меня зовут Скотт, я алкоголик. Я единственный наркоман, которого знаю в своей семье. Я начал пить в 15 лет и влюбился в это чувство. Мои родители запретили несовершеннолетним употреблять алкоголь, но, когда вокруг никого не было, я переходил каждую черту. У меня никогда не было […]
История восстановления после употребления психоактивных веществ 21
Мне с юных лет говорили, что в нашей семье есть зависимость.Я думал, что буду осторожнее, чем они. В 8-м классе я солгал своим друзьям о том, что пил и курил травку, потому что хотел быть «крутым» ребенком в школе. Когда я пошел в среднюю школу, я полностью […]
История восстановления после употребления психоактивных веществ 20
Последние 2 года были трудным временем для меня, как я знаю, для многих людей, находящихся на стадии выздоровления. Лично для меня 2020 год стал испытанием фундамента, который я заложил на раннем этапе выздоровления. За почти 4 года трезвости я смог заложить хороший фундамент для […]
История восстановления после употребления психоактивных веществ 19
Трудно точно определить, когда я перешел черту употребления алкоголя и употребления веществ «для развлечения», потому что я чувствовал, что мне это нужно.

Тип ПВХ	Можно ли использовать грунтовку?

ПВХ (поливинилхлорид)	✔
ХПВХ (хлорированный поливинилхлорид)	✔
ПВХ-У	✔
ПВХ-О	✔
ПВХ-высокий	✔
Трубопровод ABS	✘

Объём бетона из 10 литров цемента	Средний объёмный состав сухой смеси. Цемент/Песок/ Щебень	Массовый состав. Ц/ П/ Щ	Марка согласно проекту	Марка для портландцемента
78	10/41/61	1/ 4,6 / 7	100	400
90	10/53/71	1/5, 8/8, 1	100	500
64	10/32/50	1/3, 5,5, 7	150	400
73	10/40/58	¼, 5/6, 6	150	500
54	10/25/42	½, 8/4, 8	200	400
62	10/32/49	1/3, 5/5, 6	200	500
43	10/19/34	½, 1/3, 9	250	400
50	10/24/39	½,6/4, 5	250	500
41	10/17/32	1/1, 9,3, 7	300	400
47	10/22/37	½, 4/4, 3	300	500
31	10/11/24	1/1, 2/2, 7	400	400
36	10/14/28	1/1, 6/3,2	400	500

Возраст в тест	Средняя прочность на раздавливание
	Обычный портландцемент
	Хранение на воздухе 18C 65%, R H Н / мм2	Хранение в воде Н / мм2
1 день	5.5	–
3 дня	15,0	15,2
7 дней	22,0	22,7
28 дней	31,0	34,5
3 месяца	37,2	44,1

Марка	Номинальная смесь	Использование
C7 C10	1: 3: 8 1: 4: 6 1: 3: 6 1: 4: 5 1: 3: 5	Ленточные опоры; заполнение траншеи фонды; основания стоек; неармированные фундаменты; наружный бетон и перемычки под плиты; этажи с очень легкий трафик; массивный бетон и др.
Класс 5 C20	1: 3: 5 1: 3: 4 1: 2: 4 1: 3: 3	Фундамент стены; подвал стены; конструкционный бетон; стены; усиленный пол плиты; полы для молочного и мясного скота, свиней и птица; полы в зерновых и картофельных складах, сенокосах, и машинные магазины; септики, резервуары для хранения воды; плиты для навоза с двора фермы; дороги, проезды, тротуары и прогулки; лестницы.
C25 C30 C35	1: 2: 4 1: 2: 3 1: 1.5: 3 1: 1: 2	Весь бетон в доении доильные залы, молочные заводы, силосные бункеры и кормово-поилки поилки; полы, подверженные сильному износу и погодным условиям, или слабые растворы кислот и щелочей; дороги и тротуары часто используется тяжелой техникой и грузовиками; небольшой мосты; подпорные стены и дамбы; подвесные полы, балки и перемычки; полы, используемые тяжелыми, мелколесными оборудование, например автопогрузчики; столбы ограждения, сборные железобетонные изделия.
C40 C50 C60		Бетон в очень сильное воздействие; сборные элементы конструкции; предварительно напряженный бетон.

Пропорции по	Цемент Нет.50 кг	Естественно влажный заполнитель ¹				Совокупный: цемент	Отшлифовать до всего
Пропорции по	Цемент Нет.50 кг	Песок		Камни		Совокупный: цемент	Отшлифовать до всего
Объем	мешков	метр	тонна	метр	тонна	соотношение	%
1: 4: 8	3.1	0,46	0,67	0,92	1,48	13,4	31
1: 4: 6	3,7	0,54	0,79	0,81	1,30	11,0	37
1 5: 5	3.7	0,69	1,00	0,69	1,10	10,9	47
1: 3: 6	4,0	0,44	0,64	0,89	1,42	10,0	31
1: 4: 5	4.0	0.60	0,87	0,75	1,20	9,9	41
1: 3: 5	4,4	0,49	0,71	0,82	1,31	8,9	35
1: 4: 4	4.5	0,66	0,96	0,66	1.06	8,7	47
1: 3: 4	5,0	0,56	0,81	0,74	1,19	7,7	40
1: 4: 3	5.1	0,75	1,09	0,57	0,91	7,6	54
1: 2: 4	5,7	0,42	0,62	0,85	1,36	6,7	31
1: 3: 3	5.8	0,65	0,94	0,65	1.03	6,5	47
1: 2: 3	6,7	0,50	0,72	0,74	1,19	5,5	37
1: 1: 5: 3	7.3	0,41	0,59	0,82	1,30	5,0	31
1: 2: 2	8,1	0.60	0,87	0.60	0,96	4,4	47
1: 1: 5: 2	9.0	0,50	0,72	0,67	1.06	3,9	40
1: 1: 2	10,1	0,37	0,54	0,75	1,19	3, .3	31

Максимальный размер из агрегат ³	Вода требование 1 / м бетон
	1 / 2–1 / 3	1 / 3–1 / 6	1/6 -1/2
	Высокая технологичность	Средняя обрабатываемость	Пластичная консистенция
10 мм	245	230	210
14 мм	230	215	200
20 мм	215	200	185
25 мм	200	190	175
40 мм	185	175	160

Согласованность	Спад	Использование	Метод уплотнения
Высокая обрабатываемость	1/2 — 1/3	Конструкции с узкой проходы и / или сложные формы.Сильно усиленный конкретный.	Руководство
Средняя обрабатываемость	1/3 — 1/6	Обычное использование. Неармированный и нормально армированный бетон.	Руководство
Пластик	1/6 — 1/12	Открытые конструкции с достаточно открытая арматура, которую тяжело обрабатывают вручную для уплотнение полов и дорожных покрытий.Массовый бетон.	Ручной или механический
Жесткий	0 — 1/2	Без армирования или редко армированные открытые конструкции, такие как полы и тротуары, которые механически вибрируют. Заводское изготовление ЖБИ. Бетонные блоки.	Механический
Влажный	0	Заводская сборка ЖБИ.	Механическое или давление

C	CaO
M	MgO
C ₃ S	3CaO · SiO _c6 = C ₂ S	2CaO · SiO ₂ = двухкальциевый силикат = белит
C ₃ A	3CaO · Al ₂ O ₃ = трикальциевый алюминат

Детали	Plaster of Paris (POP)	Шпатлевка для ухода за стенами
Прочность	Низкая прочность	На основе цемента, она имеет хорошую адгезию при растяжении, прочность на сжатие
Прочность	Менее долговечный	Высокопрочный
Срок службы порта	10–12 минут	10–45 минут

Месяц: Июнь 1981

Как поменять баллон с пеной: Как поменять баллон с пеной | фишка

Как присоединить баллон с пеной к пистолету

Особенности

Разновидности материала

Конструкция устройства

Рабочий процесс

Зарядка

Нанесение пены

Как заменить баллон?

Окончание работ

Как очистить инструмент?

Разновидности монтажной пены

Особенности конструкции пистолета

Установка баллона на пистолет

Правила нанесения монтажной пены

Порядок смены отработанного баллона

Перерыв в работе и повторное использование пистолета

Очистка инструмента по окончании работы

Процесс запенивания из трубочки и его недостатки

Техника безопасности

Применение пистолета

Завершение работы

Повторное применение

Ремонт пистолета

Как пользоваться пистолетом для монтажной пены? Как правильно снять с баллона, как использовать

Особенности

Разновидности материала

Конструкция устройства

Рабочий процесс

Зарядка

Нанесение пены

Как заменить баллон?

Окончание работ

Как очистить инструмент?

Какие ошибки допускают при работе с монтажной пеной?

1. Использование баллона без предварительного встряхивания

2. Встряхивание баллона без колпачка

3. Применение пены в холодном состоянии

4. Нагревание пены на огне

5. Переворачивание баллона при установке монтажного пистолета

6. Неправильное положение баллона при распылении

7. Нанесение пены на сухую поверхность

8. Заполнение пеной шва шириной больше 10 см

9. Работа без перчаток

10. Неправильное хранение

Популярные вопросы по использованию монтажной пены и другой строительной химии

Что такое полиуретановые монтажные пены и как они подразделяются?

Чем отличаются профессиональные пены от бытовых?

Что такое адгезия?

Как правильно подготовить поверхности перед использованием монтажной пены?

Каков состав однокомпонентных монтажных пен?

Каков срок годности монтажных пен? Влияют ли внешние условия на срок годности?

Можно ли оставлять наполовину использованный баллон с пистолетом?

Нужно ли удалять излишки пены с монтажного пистолета?

Что делать с избытком затвердевшей пены на обрабатываемых поверхностях?

Может ли затвердевшая пена разрушаться со временем?

Можно ли ускорить процесс полимеризации (твердения) пены?

Какие существуют правила хранения и техники безопасности с монтажной пеной?

Нужно ли встряхивать баллон? Для чего и как часто?

Что делать, если пена не выходит из баллона?

Сколько времени высыхает пена?

Соответствует ли реальный выход пены указанному на баллоне?

Зачем нужно защищать пену от попадания солнечного света?

Что такое силиконовые герметики? Где применяются?

Какое рабочее положение баллона с пеной?

Возможно ли повторное использование баллона?

Для чего нужна и чем отличается зимняя пена?

Как присоединить баллон с пеной к пистолету

Разновидности пены

Суть работы с пистолетом

Установка баллона на пистолет

Какие бывают пистолеты

Как очистить инструмент?

Как использовать пистолет?

Начало работы

Проблемы в работе пистолета

Применение пистолета

Можно ли обойтись без пистолета?

Рабочий процесс