Вентиляция в одноэтажном деревянном доме: приток воздуха через стену, устройство вытяжки

Вентиляция в деревянном доме своими руками: схема, фото

Стены зданий из натуральной древесины сохраняют в себе лесные ароматы, благотворно влияющие на человека. Эффективно действующая вентиляция в доме из бруса, создает необходимые условия для полноценного отдыха.

В старых постройках из натуральной древесины потоки воздуха перемещались за счёт тепла, создаваемого печами. Естественная вентиляция в деревянном доме обеспечивалась благодаря наличию щелей.

Необходимость обустройства вентиляции в постройках из брусьев

Современные здания из древесины отличаются от возведенных ранее отсутствием зазоров между соединениями в стенах. В первую очередь строители заботятся о сохранении тепла и недопущении появления сквозняков.

благодаря плотному взаимному прилеганию деталей дома становятся практически герметичными

Нужна ли вентиляция в деревянном доме? Подобный вопрос часто задают домовладельцы частных строений. Без притока свежего воздуха наблюдается застой воздушных потоков в пространстве жилища. Деревянные постройки нуждаются в оборудовании вентиляции.

Выбор подходящей системы (принудительного либо естественного вида) осуществляется хозяевами, так как они лучше всех знакомы с конкретными условиями пребывания в своем жилище.

Устройство вентиляции в деревянных домах

Чтобы успешно обустроить вентиляцию в деревянном доме самостоятельно, необходимо обзавестись обычными инструментами для слесарных и плотницких работ. Мероприятия по установке состоят из следующих этапов:

1. Проектирование.
2. Обустройство каналов вентиляционных.
3. Монтаж воздуховодов по составленному плану.
4. Проверка системы на работоспособность.
5. Устранение выявленных неполадок.

Особенности проектирования системы проветривания

С самого начала разрабатывается проект установки вентиляции в деревянном доме своими руками. Данное мероприятие проводится в соответствии с требованиями строительных правил и с учетом расположения комнат.

Обеспечение норм воздухообмена в основных помещениях:

• кухня с газовой плитой – 70 м³/час;
• кухня с электроплитой – 50 м³/час;
• ванная комната – 50 м³/час;
• жилая комната – 30 м³/час;
• санузел – 30 м³/час;
• хозяйственное помещение – 15 м³/час.

Качественный монтаж вентиляции требует наличие точного обоснованного проекта.

грамотный чертеж служит основанием для определения параметров вентиляционной системы, т. к. он учитывает планировку конкретного дома

На данном этапе требуется правильная разметка расположения элементов системы. Для выполнения ответственной задачи можно пригласить профессионального проектировщика.

Установка вентиляции естественного типа

При естественном проветривании наиболее теплые массы подымаются вверх по специальным каналам, расположенным вертикально. Как сделать вентиляцию своими руками? Оборудование системы естественного действия – это наиболее дешевая, но эффективная задача, которую легко выполнить самостоятельно.

Комплекс работ начинается с подвальных помещений, так как здесь происходит приток свежего наружного воздуха.

в процессе строительства стены дома оборудуются специальными небольшими отверстиями для прохождения воздушных потоков

Для обеспечения лучшей тяги подача свежего воздуха производится с северной стороны. Вход в приточный канал оформляется на уровне цокольного этажа.

Устройство вытяжных каналов

Полноценная естественная вентиляция в деревянном доме своими руками внутри помещений обеспечивается щелями, специально оставленными под межкомнатными дверями, равными 1,5–2 см. Либо установкой дверных вентиляционных решеток. Теплый воздух произвольно направляется к каналам вытяжным. В каждой комнате в районе потолка необходимо оборудовать вход канала.

отверстия в стене маскируются декоративными решетками

Выходы вытяжных каналов требуется устанавливать над кровлей. Проходные воздушные каналы оборудуются специальными заглушками или клапанами для регулирования скорости обмена воздуха.

Во избежание возникновения эффекта обратной тяги при сильных порывах ветра вентиляция в доме деревянном предполагает установку отдельных вентиляционных каналов для каждого помещения. Это означает, что кухня, спальня, санузел должны быть оборудованы собственными каналами, чтобы неприятные ароматы не проникали в жилые помещения. Мансардный жилой этаж оборудуется такими же каналами для полноценного проветривания. Чердаки, не предназначенные для жилья, проветриваются через отверстия, которые проделываются в кровле.

Сила тяги в системе вентиляции деревянного дома

Вентиляция в частном деревянном доме и ее тяга зависит не только от ветра, но и от других факторов:

1. Вылет трубы вентиляционной над коньком крыши.
2. Площадь поперечного сечения внутренней части канала.
3. Число изгибов и поворотов.
4. Качество теплоизоляции системы.

Наилучший результат достигается при минимальном количестве препятствий в виде: шероховатостей, изгибов, сужений и т.д.

В жаркий период в бревенчатом доме значение силы тяги приближается к нулю вследствие незначительного перепада температур в нижних и верхних слоях канала вентиляционного. В таких условиях лучшим решением для проветривания помещения будет использование принудительной вентиляции либо простое открытие окон.

Материалы для вентиляционных шахт

Небольшие деревянные коттеджи не нуждаются в отделке шахт кирпичом, т. к. поверхность внутреннего канала будет иметь ненужные шероховатости, где начнет скапливаться пыль. В частном доме малых габаритов рекомендуется использовать канальные блоки из гладкого металла либо пластика.

Вентиляция принудительного типа

При естественном движении воздуха не всегда внутренняя атмосфера помещения успевает освежиться. Домовладельцы часто приходят к выводу о необходимости усиления вентиляции в деревянном доме.

с целью увеличения производительности, существующую систему вентиляции можно дополнить вытяжкой

Вытяжка в деревянном доме улучшится, если установить данный прибор перед входом в вытяжной канал в той комнате, где необходимо повысить скорость обмена воздуха (санузел, кухня).

Требования к вентилятору:

1. Габариты вентилятора должны соответствовать диаметру канала для удобного монтажа
2. Мощности прибора должно быть достаточно для обеспечения эффективного проветривания

При нехватке мощности вентилятора устанавливается дополнительный прибор нагнетающего действия.

Объединять принудительные вытяжки разных комнат в один вентиляционный канал не рекомендуется по тем же причинам, что и при естественной вентиляции.

Установка вентиляции в душевых кабинах

Чтобы улучшить движение воздушных масс в ванной комнате или душевой кабинке, двери навешиваются с нижним зазором около пяти сантиметров с этой целью также используется вентиляция принудительного характера. Вентиляция душевой кабины в деревянном доме устанавливается как над потолком, так и в открытом виде. При непосредственном вентилировании помещения система включается после выхода человека из кабинки, чтобы не простудиться.

Установка приточной вентиляции в деревянном доме

С целью усиления вытяжки в частном доме используется усиленная приточная вентиляция. С помощью данной системы осуществляется наиболее эффективный воздухообмен во всех помещениях как в жилой зоне, так в подвалах и на мансарде.

Приточная вентиляция в брусовом доме выполняет следующие функции:

• забор наружного воздуха;
• очистка от пыли при помощи фильтрации воздуха;
• подогрев поступающих воздушных масс;
• выведение отработанного воздуха из помещений.

Комплектация вентиляции приточного типа

Торговая сеть располагает большим ассортиментом вентиляционного оборудования для домов из натуральной древесины. Чтобы правильно сделать выбор, необходимо проконсультироваться со специалистами перед приобретением приточной вентиляции.

Полный комплект оборудования состоит из следующих элементов:

1. Вентилятор, встраиваемый в канал.
2. Электрический обогреватель для нагрева холодного зимнего воздуха.
3. Прибор для увлажнения сухих воздушных потоков.
4. Гаситель вибрации вентилятора.
5. Набор фильтров для очищения воздуха.

Современная приточная система вентиляции в деревянном доме оборудована автоматикой для удобства контроля и управления.

Место установки распределительного оборудования

Чердачное помещение частного дома – наиболее предпочтительное место для установки оборудования. Во избежание вредного воздействия вибраций на межэтажные перекрытия рабочие узлы устанавливаются на специальные невысокие подставки. При монтаже воздушные трассы закрепляют под потолком и внутри перекрытий.

Проверка эффективности работы системы

Каждый деревянный дом вследствие особых свойств используемого строительного материала обязывает тщательно подходить к качеству обустройства любых вентиляционных систем как в жилых, так и в служебных помещениях. Независимо от типа вентиляции, которая установлена в бревенчатом доме, ее действие должно быть эффективным.

Уточненную проверку качества работы системы проводят при помощи специального аппарата – анемометра. Вентиляция деревянного дома также может быть проверена при помощи подручных бытовых средств. Бумажная салфетка, поднесенная к вытяжному отверстию под потолком, должна устремиться к решетке.

Устройство вентиляции в деревянном доме не является сложным мероприятием. Самым ответственным и трудным этапом можно назвать проектирование системы и расчет необходимых элементов. Данные работы рекомендуется выполнять при помощи специалистов.

Как сделать систему вентиляции в деревянном доме

Вопрос вентиляции помещений в частном доме – важный момент при строительстве комфортабельного жилища. Домов из бруса это тоже касается. Дерево способно создавать микроклимат, благоприятный для человека, благодаря впитыванию излишков влаги и отдачи их в нужное время, но этого не достаточно. А если учесть, что древесина к прямому воздействию воды относится не лучшим образом – важно предусмотреть борьбу с появлением конденсата.

Типы вентиляции в домах из бруса

В брусовых домах используют разные типы вентиляции и комбинации. Иногда достаточно естественного движения воздуха в помещениях. Но в миниатюрных закрытых комнатах (санузлы, душевые, спальни) этого может не хватить.

Есть и комбинированные типы, а также специальное климатическое оборудование, с которым не беспокоятся о достаточной вентиляции в брусовом доме и о температуре циркулирующего воздуха. Автоматические установки – эффективный способ обеспечить достаточную циркуляцию воздушных масс в доме.

Составление проекта вентсистем для деревянных домов

Что может быть проще – проделать отверстия для доступа воздуха снаружи и обеспечить выход наружу? Но неумелое оборудование вентсистем приведет к одним неприятностям – в помещениях возникнет сквозняк, который станет постоянной угрозой здоровью проживающих. Если приток и отток воздуха отличается по объему, тогда вентиляция попросту неэффективна.

Чтобы грамотно подойти к решению вопроса потребуется адекватный проект вентиляции частного дома. В нем должны быть указаны детали и элементы:

• места притока и оттока воздушных масс;
• трубопроводы, в том числе участки с клапанами и другими устройствами перекрытия потока воздуха;
• устройства для принудительного движения воздуха;
• электрические приборы, задействованные в вентсистеме, их мощность, электропотребление, место подключения к сети.

При наличии проекта упростится и сборка вентсистемы, и оценка ее продуктивности. Впоследствии же, при необходимости проверки или ремонта действия намного проще.

Для составления проекта потребуется знать:

• размеры помещений, их расположение;
• количество дверей и окон;
• объем каждой комнаты, назначение, количество человек, которые присутствуют в доме.

Проектную документацию и планы расположения составляют самостоятельно или силами проектировщиков. Последний вариант потребует финансовых затрат, но будет надежным. Проектировщик определит, какая вентсистема будет в доме заданного размера с определенным количеством жителей, расположение комнат и их конфигурациями.

Вентиляция в доме из бруса своими руками

При опыте строительных работ и желании сэкономить занимаются сооружением вентсистемы самостоятельно, без заказа услуг в специализированных организациях.

1. Для начала рассчитайте необходимый объем циркуляции, для дома в 80-100 м. кв. это значение составляет от 120 до 200 кубических метров, в зависимости от количества жильцов и прочих параметров.
2. Для качественного воздухообмена предусмотрите приточные клапаны в каждой комнате.
3. Обратите внимание на установку рекуператоров. Они регулируют теплообмен во время притока и оттока воздуха. Это сэкономит энергию, затрачиваемую на отопление строения.
4. Устанавливая вентиляцию принудительного типа, не забывайте о шумовом загрязнении, которое создают приборы и устройства. Снабдите клапаны звукозащитой или приобретите готовые элементы, где шумоизоляционные детали уже установлены.

Монтаж оборудования и трубопроводов не потребует квалификации, главное – умение обращаться с электроинструментом для общестроительных работ.

Вентиляция в подвале брусового дома

Полноценный коттедж из бруса с подвальным помещением, как техническим, так и используемым в бытовых целях, потребует установки вентсистем и в жилых комнатах, и в подвале или на цокольном этаже. Вентиляция подвала в доме из брус включает в себя те же элементы – приточные клапаны, воздуховод. Сложность вентсистемы зависит от размеров помещения, рода его эксплуатации, утепления и многих других факторов. В подвалах, высота потолка которых не превышает 2 метров, строители обходятся продухами – специальными отверстиями. Весной их открывают полностью для проветривания помещения, к зиме закрывают специальными заслонками.

Вентиляция подпола в частном доме

Часто полы в деревянных домах делают «плавающими». Это означает, что они не образуют единую конструкцию с фундаментом, а укладываются на специальные столбики или промежуточные стенки. Между стенами и полом остается небольшое расстояние, которое позволяет воздуху свободно циркулировать. Организованная таким образом вентиляция подпола позволяет предотвратить развитие плесени и защитить фундамент.

Значение вентиляции

Известно, что деревянные конструкции без дополнительной защиты быстро приходят в негодность под действием влаги. В связи с тем, что дерево является основным материалом подполья, необходимо принять меры по устранению лишней жидкости. При высокой влажности рано или поздно начнётся процесс гниения и разрушения. Гниение может вызвать провал пола, что повлечёт за собой капитальный ремонт. По этой причине вентиляция является обязательным требованием к строительству подпола.

Одним только разрушением деревянных конструкций опасность влаги в подполье не ограничивается. Застой жидкости в закрытом пространстве может привести к развитию грибка и плесени, которые вредны для здоровья людей. Пол первого этажа может постепенно, в течение нескольких лет, подгнивать и зарастать грибком. Находясь в таком состоянии, подпольное пространство будет являться местом постоянного распространения опасных спор. А длительный контакт с грибком может послужить толчком к появлению серьёзных болезней дыхательных путей.

Вентиляция призвана уберечь конструкции дома от разрушения и поражения плесенью.

Если вы заметили, что при отключении отопления в вашем частном доме чувствуется сырость, — это серьёзная причина для беспокойства. Скорее всего, в подпольном пространстве скопилась влага, и вам необходимо срочно ее оттуда удалить.

Особенности подпольного пространства

Вентиляция подполья может быть устроена несколькими способами. Самым лучшим считается вентиляция через воздухозаборники, которые помещаются под плинтусами. Эта система достаточно сложна и включает отверстия разных размеров, через которые осуществляется циркуляция воздуха между жилыми помещениями и подполом. Главное преимущество конструкции заключается в том, что она не даёт промёрзнуть грунту под домом и фундаменту.

Существует более простой вариант, когда в качестве воздухозаборников используются продухи, то есть открытые отверстия, выводящие воздух из подпола на улицу.

Количество продухов и их размер рассчитывается исходя из площади основания дома.

Если вы остановите свой выбор на второй конструкции, обратите внимание на следующие моменты:

1. Для того чтобы создать естественную тягу, нужно сделать отверстия с двух сторон – подветренной и противоположной ей. Для этого необходимо выяснить, в каком направлении чаще всего дует ветер в области, где расположен ваш дом.
2. Вентиляционные отверстия требуют постоянного контроля. Это особенно важно весной и осенью. Нельзя загромождать подпол вещами, и нужно всегда контролировать рост сорняков и других растений во дворе дома.
3. Если устроенной вентиляции подполья окажется недостаточно, вам потребуется усовершенствовать систему. Для этого потребуется прорезать в цоколе дополнительные отверстия. Конечно, это лучше делать в начале строительства. Если же дом уже достроен, воспользуйтесь такой технологией, как алмазное бурение. Кроме того, можно попытаться усилить тягу в существующей вентиляции. Подведите к отверстию трубу, предварительно защищённую от осадков и вредителей с помощью мелкой сетки. Чем выше вы её выведите, тем лучше она выполнит свою функцию.
4. Также можно повысить тягу, вмонтировав вентиляторы в отверстия. Их нужно включать на 20-30 минут несколько раз в день.
5. Зимой вентиляционные отверстия иногда придётся закрывать. Во время сильных морозов холодный воздух с улицы снизит температуру в жилых помещениях и приведёт к заиндевению конструкций в деревянном подполе. Резкие изменения температуры могут вызвать образование конденсата и гниение.
6. Вентиляция является излюбленным местом жительства крыс и насекомых. С наступлением холодов они отправляются на поиски тёплого места и забираются в цокольное пространство дома, принося с собой грязь и болезни. Чтобы избежать этого, необходимо заделать все отверстия металлической сеткой. Ячейки решётки должны составлять не более 5 мм.
7. Если вы живёте в частном доме, не забывайте убирать снег зимой и талую воду весной. Несмотря на вентиляцию подполья, если под дом проникнет влага, она негативно подействует на конструкцию здания. Чтобы избежать этого, убирайте снег как минимум на 1,5 м от дома.

Устройство вентиляции

Как правильно организовать вентиляцию в деревянном подполе?

1. За циркуляцию воздуха в чистовом полу отвечает пространство размером от 1,5 до 5 см. Его необходимо оставить между слоем теплоизоляции и декоративным покрытием.
2. Вентиляция пространства между грунтом и черновым полом производится через специальные отверстия в цоколе. Рассчитывайте количество продухов с учётом того, чтобы их было по 2 на каждые 4 метра цоколя. Их площадь должна равняться 1/400 (1/100 — 1/150 — для радоноопасных районов) от площади внутреннего пространства подпола.
3. Центральная точка отверстия продуха должна быть на 30 см выше уровня грунта.
4. В тех случаях, когда дом находится на возвышении, отверстий можно делать в 2 раза меньше. Если же дом построен в низине, то в 2 раза больше, то есть по одному через каждые 2 м.
5. Если в доме есть промежуточные стены, то в их основании нужно делать также по одному отверстию на каждые 2 м.

Уход за подпольем

Даже при правильной вентиляции подполья, нижней части дома необходим тщательный уход. Он должен заключаться в регулярной проверке вентиляционных отверстий и выполнении сезонных мероприятий.

Осенью

Когда ночная температура воздуха опускается до 0° C, начинается нашествие полёвок. Один из путей их проникновения в дом пролегает через продухи подпола. Затем грызуны попадают в перекрытия первого этажа, откуда без труда добираются до жилых помещений. Если вы живёте в частном доме за городом, вам необходимо принять профилактические меры против этих вредителей.

Для того чтобы перекрыть удобный маршрут, воспользуйтесь решётками с мелкими ячейками. Если вам не удастся приобрести готовую решётку, вы можете изготовить её самостоятельно из жестяных полос.

Поместите решётки на все продухи по периметру дома. Прикрепите их с помощью дюбелей. Так, вентиляция будет надёжно защищена от вредителей.

После этого на несколько недель расставьте мышеловки в каждой комнате. Это позволит убедиться в том, что мыши не успели обосноваться в доме. Из соображений гуманности стоит приобрести пластиковые мышеловки. Они представляют собой футляр, который захлопывается в тот момент, когда в него заходит мышь. Животное может жить в ловушке несколько дней. Вам останется отнести футляр в лес и выпустить мышь на волю.

Весной

Весна – это ещё одно время, когда требуется особое отношение к вентиляции подполья. В этот период важно не допустить проникновение в подпол талой воды и снега. Влага попадает в систему в том случае, если за зиму вокруг дома нанесло много снега, а его уборка не производилась.

Снег зимой необходимо расчищать.

Единственное решение проблемы – это тщательная очистка придомовой территории от снега. По возможности также нужно очищать крышу. Эти меры не только защитят вентиляцию подполья, но и помогут фундаменту дома оттаять более равномерно и быстро.

С наступлением стабильного потепления, если влага всё-таки проникнет в подполье, воспользуйтесь вентиляторами или другой сушильной техникой. Несколько вентиляторов можно установить рядом с продухами и включить их на максимальную мощность на 30 минут. Повторять процедуру 3 – 4 раза в день до полного высыхания подвала.

Таким образом, вентиляция подпольного пространства является ключевым фактором, отвечающим за сухость, чистоту и безопасность вашего дома. Не стоит пренебрегать её созданием, ведь от подполья во много зависит микроклимат в жилых комнатах, и соответственно, комфорт жильцов.

Как сделать вентиляцию в деревянном доме своими руками

Как сделать естественную вентиляцию частного деревянного дома своими руками

Естественная вентиляция дома своими руками монтируется таким образом, чтобы во всех комнатах постоянно происходил обмен воздухом. Он необходим для здоровой атмосферы в жилых и подсобных помещениях. Монтаж естественной вентиляции дома своими руками повышает степень удобства нахождения в доме и предотвращает порчу стен, ковров и мебели плесенью и грибком. Современные технологии позволяют строить практически герметичные дома, которые непременно следует оснащать вентиляцией.

Тонкости оборудования естественной вентиляции деревянного дома

Если строение одноэтажное, то вентиляцию деревянного дома своими руками обустроить достаточно просто. Система для двух- или трехэтажных домов более сложна, но и с такой работой может справиться хороший хозяин. Успех работы естественной вентиляции напрямую зависит от разности температуры и давления на улице и в помещениях.

То есть работать система будет лучше в прохладное время года. Преимущество естественной вентиляции в отсутствии расходов на эксплуатацию и бесшумной работе.

Современные дома сдаются в эксплуатацию с уже функционирующими системами вентиляции. Поэтому вентиляцию в доме своими руками чаще приходится обустраивать в старых постройках. Удобнее всего прокладывать вентканалы непосредственно в стенных перегородках. Они абсолютно незаметны и не нарушают дизайн помещений. Но такое возможно лишь, если вентиляцию деревянного дома своими руками хозяин монтирует в процессе возведения стен. Главный принцип эффективной работы вентиляционной системы деревянного дома – вытяжная труба должна выходит вертикально через крышу и чем она выше, тем лучше будет тяга. То есть воздухообмен будет происходить интенсивнее.

При монтаже вентиляции частного дома своими руками важно правильно подобрать трубы для воздуховодов: они должны быть с гладкими внутренними стенками, трубы следует подбирать одинакового сечения.

Оборудование вентканалов из кирпича – это трудоемкий и ненужный процесс. Удобнее всего приобрести уже готовые канальные модули.

Обеспечиваем приток воздуха в дом

Как уже было сказано, современный деревянный дом представляет собой практически герметичную конструкцию. Поэтому приток свежего воздуха необходимо организовать при монтаже вентиляции в доме своими руками. Для этого протягивается еще одна труба, которая должна выходить наружу из стены первого этажа. Выходы трубы притока следует запланировать в жилых помещениях. Они прикрываются решетками, также как и входное отверстие с улицы. Чтобы зимой уменьшать интенсивность воздушного потока, в ходе работ по установке вентиляции частного дома своими руками, входное отверстие оборудуется задвижкой или жалюзи.

Как сделать систему вентиляции в частном доме своими руками

Рубрика «Дома и квартиры» Что такое приточная система вентиляции частного дома Приточная система вентиляции частного дома осуществляет фильтрацию подаваемого воздуха. Для работы используется обычная система воздуховодов и приточная установка. Делаем естественную вентиляцию в загородном доме своими руками Чтобы вентиляция загородного дома работала исправно, нужно учитывать материал, из которого построен дом. Своими руками всегда можно поправить параметры системы вентиляции. Не работает вентиляция в квартире: куда обращаться, проверка и принцип работы Если в квартире не работает вентиляция нужно обращаться в управляющую компанию, которой принадлежит дом. Оповестить работников компании и оставить заявку или жалобу. Увлажнение воздуха в квартире: аквариум, растения, фонтанчик, уборка, сушка белья Есть несколько простых способов увлажнить воздух в квартире без увлажнителя. Среди них: установка аквариума, растения, фонтанчик, влажная уборка, сушка белья. Как сделать вытяжку в частном доме своими руками Вытяжка в частном доме организуется так, что воздух должен забираться снаружи, проходить через комнаты и выводиться на кухне. При этом следует балансировать количество тепла. Как правильно сделать вентиляцию в частном доме Схема вентиляции в частном доме зависит от нескольких параметров. Сюда относится вид, требования и конструктив. Рассмотрим показатели для оптимального выбора. Делаем систему вентиляции в квартире своими руками: устройство, модернизация Постоянная влага в помещении является прекрасной средой для развития грибка. Для того чтобы избежать его появления создаётся дополнительная вентиляция в квартире своими руками. Как сделать вентиляцию в ванной и туалете: устройство, подключение, проверка Вентиляция в ванной комнате и туалете является обязательной составляющей. Во время строительства домов вентиляционные шахты выходят именно в эти помещения. Важные сведения о разных типах вентиляции деревянных, панельных и каркасных домов Исследуем особенности и методы улучшения вентиляционных систем панельных, кирпичных, газобетонных, деревянных и пассивных домов, строений из сип-панелей. Приточно-вытяжня вентиляция: принцип работы, устройство, расчет мощности системы Изучаем принцип действия приточно-вытяжной вентиляции квартиры, виды и характеристики оборудования, методы установки своими руками. Обзор вытяжной и приточной систем вентиляции частного дома, монтаж и установка своими руками Изучаем принцип работы вентиляции, рассказываем о том, как самостоятельно оборудовать вентиляцию дома, подвала, канализации, цоколя

Система вентиляции в частном доме создает благоприятную атмосферу для жильцов и обеспечивает сохранность всего строения. Поэтому устройству вентиляции частного дома необходимо уделить максимальное внимание.

Система вентиляции деревянного дома

Деревянные дома, построенные по старинным технологиям, отлично проветриваются через законопаченные щели между бревнами, оконными проемами и дверными коробками. Вытяжным каналом здесь выступает печная труба. Чем больше разница температур на улице и внутри, тем эффективнее работает схема вентиляции дома.

Однако если дом создан по новейшим технологиям, естественный воздухообмен в нем практически отсутствует. Энергосберегающие приемы не способствуют притоку воздуха из вне.

Тем не менее, при строительстве деревянного дома рекомендуется организовывать именно естественную схему вентиляции дома.

Если предусмотреть систему вентиляции частного дома еще во время проектирования, вентканалы можно спрятать внутри стен. Главный вытяжной канал при этой схеме следует выводить как можно выше над уровнем крыши. Чем больше перепад высот, тем сильнее будет тяга.

Сечение всех каналов должно быть одинаковым, а стенки гладкими. Так негде задерживаться пыли и обеспечивается равная тяга.

Система вентиляции каркасного дома

Вентиляция в каркасном и деревянном домах сильно отличается. Технология строительства каркасного дома обеспечивает полную изоляцию его от наружного пространства. То есть ни грамма воздуха попасть в дом не может.

Устроить вентиляцию частного дома естественным способом не получится, так как способ хорош при больших перепадах высот. Поэтому устанавливается принудительная вентиляция.

До того, как сделать вентиляцию в доме своими руками, нужно рассчитать интенсивность потока воздуха. В зависимости от него приобретается оборудование. Приточно-вытяжные системы вентиляции каркасных и деревянных домов достаточно сложны. Поэтому монтажом их обычно занимаются профессионалы.

Но мы дадим простой совет, как сделать вентиляцию в доме своими руками. Приток воздуха обеспечивается клапанами, которые монтируются прямо в стены. Количество клапанов зависит от площади каждой комнаты. Отток же производится системой вентиляторов. Из спален, кабинетов и гостиных воздух должен вытягиваться в коридоры, кухни, туалеты и гардеробные. А отсюда уже через чердак на улицу. Воздуховоды используются пластиковые, а вентиляторы можно взять самые простые, продающиеся в сантехнических магазинах.

Вытяжная вентиляция в деревянном доме: схема и фото

Из всех строительных материалов, самым “дышащим” является дерево. Учитывая данное преимущество, этого естественного воздухообмена будет вполне достаточно для вентиляции всего помещения. Но в таких местах, как подвал, кухня, санузел этого будет мало. Поэтому вытяжная вентиляция в деревянном доме будет отличным, а главное нужным дополнением во всем здании.

Основные особенности

Чтобы создать свободную циркуляцию воздуха по всем помещениям, необходимо проделать щель между дверью и полом, а затем просверлить внизу дверного полотна небольшие технологические отверстия, в дальнейшем их можно приукрасить решеткой.

Вся система обеспечивается с помощью воздуховода, которые идёт вверх, по направлению к крыше дома. Сила тяги прямо пропорциональна протяжности трубы. Это касается и сечения вентиляционных каналов, где величина площади так же прямо пропорциональна оттоку отработанного воздуха из здания.

Не стоит беспокоиться о повышенном шуме при работе вентиляции, так как при установке приточные клапаны оснащаются шумоизолирующим материалом. Иногда вытяжная вентиляция в доме изготавливается самодельно: шумоизоляция в такой системе присутствует только на выходе воздуховода. Для снижения шумового фона, можно подобрать вытяжные вентиляторы, имеющие наименьший шумовой предел

Экономия энергии может достигаться за счет монтажа моноблочной системы с рекуператором с фильтрами тонкой и грубой очистки.

Важно соблюдать схему вытяжной вентиляции при планировании строительства того или иного дома:

• Теплый воздух должен подниматься только вверх, а холодный быть снизу
• Приточные клапаны располагаются ниже, вытяжные воздуховоды — выше

Такая схема состоит из двух разных, но чаще всего взаимодополняющих видов вентиляций в жилых домах. Это приточная и вытяжная вентиляция, которые обычно соединяют между собой. Первая наполняет помещение свежим воздухом, вторая же отрабатывает и удаляет старый воздух. Такая система обойдется хозяину в кругленькую сумму, однако, в виду своей высокой производительности, достоинства и долгосрочность её работы окупятся довольно быстро.

Достоинства системы

Можно выделить несколько аспектов в пользу вытяжной вентиляции:

• Высочайший комфорт от непрерывной подачи чистого и свежего воздуха
• Экологически чистые материалы, которые применяются в этой вентиляции, гарантируют уютную атмосферу в доме, а также являются хорошей профилактикой различных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путём
• При попадании в воздух отравляющих веществ, риск быть зараженным сводится к минимуму, но не следует этим пренебрегать

В зависимости от сложности или простоте того или иного здания, монтаж и схема вентиляции, соответственно, будет строиться по-разному. Если вы не мастер в этой сфере, лучше всего это дело доверить хорошим специалистам, заодно заключив договор с предоставляющей услуги фирмой.

При установке исключительно вытяжной вентиляции в доме, старый воздух будет отрабатываться из влажных помещений, а свежий будет подаваться через дерево, окна, форточки. Главное преимущество этого метода – возможность контролировать отводимый из помещения воздух.

В случае многоквартирного дома, вытяжки могут быть, как индивидуально у каждого жильца дома, так и на все квартиры одновременно.

Вытяжка – делаем правильный выбор

По своему устройству вытяжки делятся следующие категории:

• Встраиваемые
• Островные
• Настольные
• Настенные

Настенные вытяжки могут иметь как прямоугольную, так и искривленную форму, расположенную над всей плитой в целом. Такие вытяжки привлекают внимание при входе в помещение, поэтому стоит уделить время для выбора подходящего устройства под соответствующий интерьер.

Встраиваемые вытяжки для скрытия от глаз, устанавливаются непосредственно в корпусную мебель.

Настольные вытяжки устанавливаются возле места приготовления пищи. Ввиду их невысокой мощности, такие вытяжки являются оптимальным решением для малых площадей.

Островные вытяжки размещаются в центре кухни, под потолком. Больше всего они подходят для случаев, когда плита расположена по центру, а остальная часть мебельного гарнитура расположена отдельно.

Подключение и установка

Для оптимальной циркуляции воздуха, необходимо грамотно определить место установки вытяжки. Бетонные плиты или кирпич подходят наилучшем образом. Фурнитура должна подходить под материал крепления.

Соблюдение высоты – важный атрибут установки. Например, над газовой плитой механизм будет располагаться на расстоянии от 75 см, а над электрической – от 65 см.

Воздуховод по диаметру может быть от 12 до 15 см. Если диаметр больше, в процессе монтажа может пригодиться специальный переходник. Воздуховод вытяжной вентиляции деревянного дома должен иметь не очень длинные размеры для оптимальной производительности системы в целом.

Когда все составляющие надежно смонтированы в единую систему, стоит начинать подключение электрической части. Розеточный блок обязательно должен быть заземлен.

Вытяжная вентиляция в частном деревянном доме своими руками

Деревянный дом, построенный по классическим технологиям, не требовал вентиляции. В щели между окнами в дом попадало достаточно воздуха, а вытягивался он через дымоход печи. Современные строительные материалы и технологии сделали невозможной естественную вентиляцию. Поэтому приходится монтировать вытяжную вентиляцию дома.

Особенности вытяжной вентиляции в частном доме

Как правило, вытяжная вентиляция в деревянном доме, монтируется в процессе строительства, так как чаще всего вентканалы обустраиваются внутри стен. Естественная вытяжная вентиляция дома комбинируется с принудительной приточной. Это самое эффективное и экономичное решение на сегодняшний день.

Основное правило – вытяжная труба выходит через крышу, причем, чем длиннее она, тем интенсивнее будет тяга, так как перепад давления больше.

Стенки вытяжной трубы должны быть абсолютно гладкими, не сужающимися, что позволит воздуху беспрепятственно продвигаться наружу, в нем не будет скапливаться пыль и конденсат.

При выполнении вытяжной вентиляции в доме своими руками удобнее всего применять готовые канальные блоки, а в качестве вытяжной трубы использовать нержавейку или специальные трубы для вентиляции.

Монтаж вытяжной вентиляции в частном доме

Вытяжной канал проводится по чердаку или над фальшпотолком. Вытяжные отверстия и решетки необходимо монтировать в местах наибольшего загрязнения воздуха или высокой влажности: санузле и кухне. Отверстия в вентканале прикрываются решеткой. Время от времени решетки придется снимать, а трубы чистить. Это необходимо учесть во время монтажа вытяжной вентиляции в доме своими руками. Чтобы чистить систему было проще, в самых нижних ее ответвлениях обустраиваются дверцы, запирающиеся герметично.

Приток воздуха в деревянном доме

Если окна в доме тоже деревянные, о притоке воздуха при вытяжной вентиляции в частном доме можно не беспокоиться. В противном случае необходимо организовать его. Иначе воздух в доме будет разряженным, а вытяжная вентиляция в частном доме работать будет неэффективно.

Для притока воздуха в стенах монтируются приточные клапаны. При разряжении воздуха клапан приоткрывается и воздух проникает в помещение. Зимой они могут закрываться дверцами. Приточные клапаны устанавливаются вблизи отопительных приборов, чтобы воздух, проникая в помещение, сначала обогревался и лишь после этого распространялся по комнате.

По аналогичной схеме при вытяжной вентиляции дома работают приточные клапаны для пластиковых окон.

Устройство системы вентиляции в доме из бруса

Еще не так давно владельцы деревянных домов не знали головной боли по поводу устройства системы вентиляции (СВ) – воздухообмен происходил естественным образом через щели между венцами, негерметично установленные двери и окна. Сегодня же, с улучшением технологии строительства многие слабые места построек из бруса устраняются квалифицированными специалистами, современные окна и двери препятствуют естественному притоку воздуха внутрь дома. Получается, что частично решив вопрос с уменьшением тепловых потерь, приходится думать над устройством вентиляции дома из бруса.

Варианты систем вентиляции, применяемые в домах из бруса

Сразу оговоримся, что проектированием и установкой систем вентиляции должны заниматься квалифицированные специалисты. Особенно это уместно при установке сложных рециркуляционных систем, предполагающих сокращение тепловых потерь при воздухообмене. Останавливая свой выбор на таком варианте, стоит отдельно предусматривать места для расположения оборудования, т.к. его габариты могут быть велики – нюансов море. Для него выделяют место на чердаке или отдельное помещение. Также необходимо понимать, что вентиляция и отопление в доме из бруса, как собственно, в любой жилой постройке – понятия взаимосвязанные, которые должны рассматриваться комплексно. Ниже мы привели небольшую табличку с краткой характеристикой основных вариантов вентиляции, применяемых для деревянных домов.

Как мы уже говорили, современные окна и двери, равно как и технологии их монтажа, являются практически непроницаемым барьером, препятствующим проникновению воздуха в дом извне. Чтобы исправить положение устанавливают окна, в конструкцию которых встроен инфильтратор – регулируемое вентиляционное отверстие для притока воздуха. Есть и другой подход, когда приточные клапаны устанавливаются непосредственно в отверстие в стене.

Вентиляцию в доме из бруса устраивают таким образом, чтобы воздух шел от более чистого помещения, например, спальни, гостиной, к мокрым, таким как кухня, санузел. Основное требование к системам вентиляции – беспрепятственное движение воздуха от приточных элементов к вытяжным, т.е. избегание образования мест с застойным микроклиматом. Для этого, например, под межкомнатными дверями имеются щели. Другой вариант – использование переточных решеток и вентиляционных отверстий, соединяющих отдельные помещения.

Ошибки, допускаемые при устройстве системы вентиляции

Грамотный подход подразумевает, что устройство СВ будет продумано еще на стадии проектирования дома из бруса. Но в российских реалиях, когда каждая копейка на счету, все происходит «через самые необычные места» — застройщик думает о вентиляции в самый последний момент. Минимальная комплектация системы отопления должна включать в себя хотя бы вентиляционные каналы в мокрых помещениях. Перечислим некоторые ошибки, связанные с монтажом элементов СВ:

• на естественную тягу в вентиляционных каналах оказывает влияние как высота трубы над крышей, так и форма ската крыши. Длинные выходы труб смотрятся не эстетично, а короткие могут привести к созданию обратной тяги. Сложная геометрия крыши может сказаться на изменении траектории движения потоков воздуха, которые будут снижать эффективность работы системы вентиляции дома из бруса;
• в большинстве случаев естественная вентиляция хуже работает в теплую пору года, особенно это актуально для больших по площади построек. Поэтому следует предусматривать принудительный воздухообмен в домах для постоянного проживания;
• лучше избегать устройства общего вентиляционного канала для санузла и других помещений, т.к. любые сбои в работе СВ сразу же скажутся на комфорте проживания;
• вентиляционные отверстия должны располагаться не ниже 150 мм от потолка. Только так можно обеспечить эффективный естественный воздухообмен, независимо от температуры в помещении

Выводы

Из всего вышеизложенного видно, что система вентиляции в любой жилой постройке – штука непростая. Если для дачного дома все более-менее прозрачно, то для больших коттеджей лучше перестраховаться и сделать нормальный проект СВ. А вот монтажными работами вполне можно заняться самостоятельно.

Вентиляция в деревянном доме: устройство естественной и приточной вентиляции

Принудительная система вентиляции: централизованная

Принудительная вентиляция в деревянном доме более эффективна и предполагает использование вентоборудования для обеспечения воздухообмена в доме. 

1. Приточная вентиляция — обеспечивает подачу чистого воздуха в дом. Она может быть организована с помощью приточных вентиляционных установок или бытовых рекуператоров. Данное оборудование состоит из вентилятора, фильтра и нагревательного элемента. Такая конструкция обеспечивает бесперебойный поток чистого воздуха в дом.2. Вытяжная вентиляция — необходима для забора отработанного воздуха. Отток воздуха необходим для того, чтобы избежать распространения неприятных запахов, поддерживать комфортный уровень влажности в доме. Это особенно важно для деревянных домов.  Для организации вытяжной вентиляции используются вытяжные вентиляторы. Они чаще всего размещаются в “грязных зонах” — кухне, санузлах, гардеробных. При этом, нельзя забывать про вентиляционные каналы в деревянном доме. Они должны быть грамотно спроектированы и смонтированы специалистами.​
   

   3. Приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией — наиболее эффективный вариант. Для организации качественной циркуляции воздуха в доме, используется приточно-вытяжная вентиляционная установка. Она подает свежий воздух в “чистые зоны” — гостиную, спальню и детскую. Параллельно происходит забор отработанного воздуха из технических помещений. 

Приточно-вытяжная вентустановка оснащена рекуператором, который обеспечивает комфортную температуру приточного воздуха. Если  вентустановка оснащена энтальпийным рекуператором, то в доме будет сохраняться не только тепло, но и влага.

Приточно-вытяжная система вентиляции может быть с постоянным и переменным расходом воздуха.

Вентиляция с постоянным расходом воздуха предполагает подачу воздуха вне зависимости от того, находятся люди в комнате или нет. При таком варианте обеспечивается не всегда эффективная и экономичная работа установки, поскольку она может подавать воздух в помещение, в котором нет людей.

На сегодня продуктом номер 1 на рынке централизованной вентиляции по праву можно считать приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла от чешского производителя Jablotron серий Futura M/L. Техника направлена на приток чистого и вытяжку отработанного воздуха из комнат, подобное оборудование может интегрироваться в мебель или устанавливаться в отдельных тех. помещениях, кладовых, гардеробных и т.д.

Данная серия установок представлена в двух вариантах исполнения, которые имеют различную производительность:

• Futura M – до 250 м³/ч (фактическая мощность до 320 м³/ч)
• Futura L – до 350 м³/ч ( фактическая мощность до 450 м³/ч)

Техника идеальна в управлении, поскольку производителем было предусмотрено дистанционное управление и отслеживание работы установки с помощью приложения MyJABLOTRON. Независимо от вашего месторасположения, если у вас есть интернет связь, вы всегда сможете изменить или скорректировать работу техники, определить степень загрязненности фильтров или связаться с службой поддержки для уточнения какого либо вопроса удаленно. 

Компания Jablotron предоставляет вентиляционные установки, оснащенные датчиками СО2 и VAV-системой клапанов, которые обеспечивают переменный расход воздуха. Работает эта система следующим образом. Датчики СО2 контролируют качество воздуха в комнатах. Как только люди собираются в одной комнате, датчики СО2 фиксируют снижение качества воздуха и дают сигнал VAV-клапанам открыться в данном помещении. А в пустых комнатах, в этот момент клапаны “призакрываются”. Таким образом обеспечивается энергоэффективная вентиляция в деревянном доме.

Предлагаем ознакомиться с проектом вентиляции в частном доме в КГ Riviera Village , который выполнен специалистами Альтер Эйр. Используемое оборудование — вентустановка Jablotron Futura L, оснащенная датчиками СО2 и системой VAV-клапанов.

Таким образом, принудительная вентиляция деревянного дома способна обеспечить:

• приток свежего воздуха, особенно в спальни и комнате с камином;
• забор воздуха с кухни, особенно над рабочей поверхностью;
• забор воздуха с санузла и ванной комнаты.

Если вентиляция в доме работает безупречно, то мы даже не замечаем этого — настолько это естественно. Но любые нарушения в её работе заметны сразу: из-за посторонних предметов, попавших в вентиляционные каналы, уменьшается их проходимость, что влияет на объём поступающего воздуха. 

В дальнейшем плохая работа системы вентиляции может послужить причиной появления конденсата на стекле окон и стенах дома, из-за чего в углах и на стенах помещений дома может образоваться грибок и плесень.

Правильная вентиляция в туалете частного дома

Продолжая серию статей о вентиляции санузлов разных типов и в разных помещениях, мы добрались и до организации вентиляции в туалете и ванной частных домов. В данном тексте мы рассмотрим ключевые моменты и нюансы, что касаются строящихся, уже построенных, деревянных или каких либо других домов коттеджного типа, а также вентиляции для воздухообмена и фановой вентиляции.

Содержание статьи:

Фановая вентиляция в частном доме

В отличии от вентиляционной системы, предназначение которой — обеспечить нужный воздухообмен, фановая вентиляция относится к канализации и представляет собой фановую трубу, которая подключена к системе слива и предназначена для отвода газов, что образовываются в канализационных трубах, тем самым поддерживая атмосферное давление в трубах.

Это нужно потому, что образовавшиеся газовые пробки в системе создают разрежение (вакуум), что негативно влияет на работу сливной канализации. Последствиями этого является проникновение неприятных запахов в помещение туалета. 

Такие меры просто необходимы для частных домов. Почему? Подобное явление (газовые или воздушные пробки) наблюдается, когда площадь сечение сливной трубы полностью перекрывается потоком во время слива. Дело в том, что диаметр сливной трубы от умывальника, ванны или туалета делают всегда меньше, нежели диаметр основной сливной трубы (как раз для того, чтобы поток не перекрывал полностью ее сечение). Если говорить о квартирах или одноэтажных домах, то такие ситуации, скорее всего, не возникнут. В частных домах, обычно, предпочитают делать более одного санузла, либо они находятся на разных этажах, либо ванная с туалетом или душевой разделены, при этом могут использоваться одновременно, поэтому в основную трубу поступает значительно больше объема сливных вод, что способствует ее полному перекрыванию.

Правильный монтаж фановой трубы

В наши дни предпочитают к установке пластиковые трубы, которые более дешевые нежели стальные или чугунные. При этом, нужно придерживаться основных правил при установке фановых труб:

• при прохождении через перекрытия, трубу помещают в стальной футляр;
• фановую вентиляцию нельзя подключать к любой другой вентиляции или к дымоходу;
• выход трубопровода должен быть отдален минимум как на 4 метра от дымохода, забора воздуха;
• не рекомендуется устанавливать выход трубы над окнами, балконами и т. д.;
• точка вывода фекальных газов должна находится минимум на 70 см выше кровли;
• нельзя делать выход трубы на чердаке — только на кровле дома.

Есть несколько видов присоединения фановых труб:

При этом можно объединять пару стояков слива одной фановой трубой. Присоединять фановую вентиляцию следует врезкой из тройника и ревизии. Также нужно устанавливать обратный клапан. Обычным вопросом в такой ситуации будет: «а какой же диаметр фанового трубопровода выбрать?» Необходимо присоединять трубу такого же диаметра как и основной стояк (например 110 мм).

Естественная вентиляция санузлов в частном доме

Теперь перейдем уже к вентиляции, задача которой устранить неприятные запахи с помощью многократного воздухообмена — к вытяжной системе вентиляции ванной комнаты, либо туалета. Говоря о частном доме, в первую очередь, необходимо сделать выбор — какую вентиляцию сделать: естественную или принудительную? 

Если речь идет об одноэтажном доме, ответ очевиден — только принудительного типа система сможет гарантировано обеспечить наличия чистого воздуха в помещении туалета. В частных домиках с большей этажностью представляется возможность соорудить естественную систему, которая будет работать с помощью тяги от перепада высот (давлений). Но стоит помнить о том, что при этажности в два этажа, такого рода вентиляция не даст слишком быстрого ухода «ароматов» из санузла, но, иногда, и этого достаточно для создания комфортных условий. Помимо этого отпадает вопрос об трате электроэнергии на работу вентилятора, денег на его покупку и другие принадлежности, исключается наличие шума и вибрации, упрощается установки и так далее.

Но, как показывает практика в данный момент у многих владельцев частных жилых домов возникает проблема с наличием повышенного уровня влажности в ванной комнате или туалете из-за несвоевременного ее удаления наружу.

Особенно остро данная проблема обстоит з душевыми кабинками, так как в таких случаях необходимый воздухообмен должен быть не менее 75 кубов в час. С такой продуктивностью естественной вентиляции будет трудно справится.

Все же, если вы все-таки приняли решение монтировать именно естественную вытяжную систему, тогда не забывайте ключевые моменты, касающиеся ее установки:

• для обеспечения достаточной тяги, нужно соблюдать необходимую разницу высот входа и выхода канала, которую можно определить по таблице:

• после вентиляционной решетки желательно устанавливать легкий обратный клапан (о котором уже шла речь), чтобы предотвратить попадание холодного воздуха и насекомых в помещение;
• вентилируемое помещение должно иметь небольшие зазоры или щели для притока воздушных масс.

О других моментах, связанных с деревянными домами, мы поговорим далее.

Вентиляция туалета и ванной в деревянном доме

Мы уже успели поговорить о естественной вентиляции частных домов. Помимо этого, владельцы деревянных домов часто задаются вопросами об организации вытяжной системы в санитарно-технических помещениях именно в таких условиях. Особого смысла рассматривать естественную систему нет, поэтому перейдем сразу к рассмотрению принудительной вентиляции.

Наиболее интересующие вопросы и ответы на них:

• Каким лаком вскрывать ванную комнату?
  В доме с деревянной отделкой рекомендовано использовать специальные защитные лаки, пропитки, эмали. Причем это касается не только стен, потолка, пола… После того как было проделано отверстие по вытяжной канал, необходимо покрыть его внутренние торцы и после установки воздуховода — плотно загерметизировать это место. Подходящий герметик можно выбрать, прочтя соответствующую статью.
• Каким должен быть диаметр отверстия под трубу и диаметр вентиляционной трубы?
  Диаметр отверстия под трубу делают немного больше размера трубы. При этом, диаметр воздуховода подбирают в соответствии с размерами присоединения к вентилятору.
• Нужно ли выводить вентиляционные каналы выше крыши?
  В случае с принудительной вентиляцией возможно использование ряда вариантов: горизонтальное расположение; вывод на крышу; вывод на чердак. Но, если вентиляция естественная, то как мы уже говорили, необходимым условием будет наличие тяги, поэтому выброс воздуха должен происходить выше кровли для соблюдения минимального перепада высот.
• Что делать, если в вытяжном канале образовался конденсат?
  Чтобы избежать появления излишней влаги внутри канала, необходимо утеплить трубу и/или разместить ее под уклоном в сторону выброса воздуха (в случае горизонтального размещения воздуховода).

Хотелось бы подробнее остановиться на выборе вентилятора.

Подбор вентилятора

Все знают о недостаточной звукоизоляции деревянных жилых домов. При этом, если использовать принудительную вытяжку из туалета или ванны, шум от канального вентилятора может значительно влиять на комфорт проживающих.

Выбирайте шарикоподшипниковый (наименее шумный) вентагрегат малой мощности, который будет обеспечивать минимально необходимый воздухообмен. Лучшим решением будет подключение питания вентилятора к выключателю света или к отдельному выключателю. К стати, всегда есть возможность поставить реостат,  посредством которого в дальнейшем можно регулировать обороты, а значить и шумность вентилятора.

Вытяжной вентилятор лучше монтировать на монтажную пену, так как у нее хорошие звукопоглощающие свойства.

Одним из способов монтажа вентиляции является размещение вентагрегата на чердаке деревянного дома. Это значительно снижает шум от системы, но не забывайте оборудовать для него виброизоляцию, в роли которой могут выступать металлические подставки (не ставьте вентилятор на деревянный пол или лаги, это значительно увеличит вибрацию).

Еще одним моментом есть установка вытяжной решетки большего размера, нежели вентилятор. Это позволит совершать удаление воздуха даже при выключенном вентиляторе, в то время как при одинаковых размерах, лопасти будут почти полностью перекрывать площадь канала.

Не забывайте оставлять щели для притока свежего воздуха в санузел, который заменит удаляемый. Для этого можно проделать небольшие отверстия или, к примеру, убрать порог, чтобы оставить зазор между дверью и полом.

Читайте также:

Одноэтажный дом, открытый с обеих сторон для перекрестной вентиляции

Расположенный в Порто-Фелис, Сан-Паулу, Бразилия, где климат жаркий почти каждый день в году, Lee House от Studio MK27 — Marcio Kogan + Eduardo Glycerio — максимизирует тепловыделение за счет больших стеклянных стен, которые скользят и складываются в сторону. , оптимизируя систему пассивного отвода тепла с поперечной вентиляцией. Одноэтажный дом был спроектирован длинным и узким, чтобы в каждой комнате была вентиляция.

В конструкции с одним объемом также используются раздвижные и штабелируемые деревянные панели Muxarabis в частных комнатах дома для обеспечения конфиденциальности, при этом обеспечивая пассивный отвод тепла.

Один и тот же бетонный пол используется как внутри социальной зоны, так и на открытой террасе, поэтому только встроенная направляющая из стеклянных панелей определяет разницу между внутренней и внешней зонами.

Бетонная терраса уступает место деревянной террасе у бассейна, обращенной к небу наверху и окруженной каменной стеной, выступающей из наклонного двора, который вечером подсвечивается, чтобы подчеркнуть растительность.

С наступлением темноты ландшафтное освещение в самом бассейне заменяется светодиодами.

Дополнительное верхнее освещение размещено вдоль деревянных панелей Muxarabis, чтобы помочь сохранить уединение спален внутри.

С закрытыми деревянными панелями Muxarabis социальная зона приобретает эстетичный вид.

Подвесной камин, расположенный в центре жилой зоны, создает то же ощущение, что и костровище на открытом воздухе, но не на улице.

Издалека дымоход камина сливается с листвой на другой стороне дома.

Другая сторона дома засажена зеленью.

Даже когда панели Muxarabis открыты, листва различной высоты обеспечивает уединение этой стороне дома.

Растительность также обеспечивает уединение бассейну на заднем дворе от домов на расстоянии.

Листва также дает столь необходимый оттенок.

Внутренний дворик из камня, залитого травой, создает еще более яркий двор.

Внутри Lee House обустроена социальная зона: бар с одной стороны гостиной и столовая, а с другой — кухня.

С бассейном прямо из гостиной, Studio MK27 создала единую внутреннюю и внешнюю общественную зону.

Коридоры создаются между штабелируемыми стеклянными стенами и штабелируемыми панелями Muxarabis.

Ночью коридоры освещаются встроенными в пол светодиодами.

Днем светодиоды дополняются солнечным светом.

За внутренними и внешними зонами дом продолжается закрытым частным фасадом, покрытым белым раствором.

Крытый тренажерный зал находится в частной части Lee House, но даже здесь панели Muxarabis используются для создания внутренних стен.

Рядом с тренажерным залом в углу здания расположена отдельная сауна.

Сауна также находится рядом с тренажерным залом.

Как здорово иметь собственный тренажерный зал рядом с гостиной?

Тренажерный зал находится в одном конце дома, а главный вход — в другом.

Studio MK27
Фотография FG + SG — Фернандо Герра

Как охлаждали дома перед кондиционированием воздуха

Добро пожаловать обратно в Period Dramas , еженедельную колонку, в которой чередуются обзоры исторических домов на рынке и ответы на вопросы, которые мы всегда задавали о старых постройках.

В эти жаркие летние дни естественно не хотеть ничего, кроме как сидеть перед кондиционером, который работает на полной скорости. Но хотя сегодня для того, чтобы избавиться от жары, нужно немного больше, чем просто щелкнуть выключателем (или умным выключателем, если вам повезет), на рубеже 20-го века — до появления современного воздуха — было не так просто. кондиционирование.

«Идея охлаждения дома в жарком климате не нова — в Древнем Египте использовались внутренние дворы для обеспечения потока воздуха через здания», — говорит Джонатан Хогг, партнер Ferguson & Shamamian Architects.«Обеспечение циркуляции воздуха просто необходимо для облегчения работы летом».

Одной из наиболее эффективных форм циркуляции воздуха является «поперечная тяга», внутренний бриз, который образуется, когда два отверстия в здании — окна, двери и т. Д. — совпадают.

Для создания очень сильной поперечной тяги, по словам Хогга, дом в идеале должен быть глубиной в одну комнату, чтобы окна и двери можно было разместить по обе стороны от конструкции, чтобы лучше продвигать воздушный поток. Неудивительно, что некоторые из наиболее креативных примеров домов этого типа существуют на юге, где тепло является гораздо более острой проблемой, чем на северо-востоке.

Одним из таких примеров является дом для дробовика, распространенный в Луизиане. Однокомнатная ширина здания позволяет — как предложил Хогг — выровнять окна и двери для перекрестной вентиляции.

Крыльцо защищает гостиную от солнечного света, тем самым сохраняя прохладу. Иногда вместо этого в домах есть большие террасы по периметру. Эти выступы защищают комнаты от солнечного света и позволяют окнам оставаться открытыми, позволяя воздуху циркулировать даже во время дождя.

Двоюродным братом дробовика является домик для собак, типичный для юга с 19 по начало 20 веков.Зал под открытым небом, проходящий через его центр, называемый собачьим пехотинцем, определяет структуру, которая обычно представляет собой две отдельные каюты, соединенные одной крышей.

Dogtrot позволяет свежему воздуху циркулировать по комнатам так же, как в доме с дробовиком. Большое нависающее крыльцо работает точно так же, как и в доме с дробовиком: защищает от солнца, а также сохраняет окна открытыми (а мебель сухой) даже во время дождя.

Еще более новаторский заключается в том, что в доме Барнакл во Флориде, построенном в 1891 году, на крыше был установлен купол, который служил вентилятором.Когда поднимался горячий воздух, он мог выйти через купол. Свежий, более прохладный воздух мог поступать через одно из многочисленных окон и дверей двойной высоты, которые открывались прямо на просторные террасы.

Еще одним популярным устройством XIX — начала XX веков было спальное крыльцо. «Спальные веранды часто встречаются в домах у водоемов», — говорит Хогг. «По вечерам у воды воздух был настолько приятным, что людям хотелось спать в защищенном месте на улице».

Как следует из названия, конструкция спальной веранды очень похожа на балкон — в каком-то смысле можно подумать, что это трехсезонный солярий.Очень хороший пример — Gamble House, особняк искусств и ремесел в Пасадене, построенный Грином и Грином в 1910 году.

К сожалению, горожане не очень хорошо себя чувствовали, когда дело доходило до похолодания. «В городах, от многоквартирных домов до элитных домов из коричневого камня, с теплом практически ничего не делалось», — говорит Сальваторе Базиле, автор книги « COOL: Как кондиционирование воздуха изменило все» .

«Многие люди направляются на крыши своих домов, где они, вероятно, будут сидеть всю ночь и пытаться немного поспать.”

Между тем в высших классах было модно полностью игнорировать жару. «Идея заключалась в том, что вы невосприимчивы к температурам», — говорит Базиль. «Вы просто не признали, что было жарко».

Одним из способов, которым здания — от многоквартирных до таунхаусов и клубов — пытались сохранять прохладу, было использование навесов. Как и веранды, навесы позволяли затенять комнату от солнечного света, тем самым сохраняя прохладу в интерьере. Тент также защищал интерьер и позволял окнам оставаться открытыми, и, таким образом, воздух мог циркулировать даже во время дождя.

Рекламные объявления о навесах начала 20 века описывают преимущества навесов так же, как и кондиционеры: «Маркизы всегда снижают температуру, а также уменьшают блики», — говорится в одной рекламе 1909 года. «Палящие лучи солнца заставят вас спешить и суетиться, когда в городе наступает настоящая летняя погода. Лучше сделайте и повесьте навесы, а затем, когда они вам действительно понадобятся, они будут готовы », — говорит другой.

Другой способ, которым многоквартирные дома способствовали потоку воздуха, — это использование «окон с фрамугой» над дверными коробками.Сделанные из стекла, они могли открываться, чтобы воздух мог циркулировать между внутренними комнатами квартиры. Многие из них сегодня целы, хотя их стеклянные вставки обычно окрашены закрытыми, поскольку современные системы кондиционирования сделали их устаревшими.

Рельеф начали появляться в виде механических устройств в 1902 году, когда на рынке появилось устройство под названием NEVO, или печь с холодным воздухом. Название устройства — «духовка», написанное наоборот.

«Это было похоже на гигантскую морозильную камеру для мороженого, подключенную к вентилятору — вы кладете 200 фунтов льда в день, и он выдувает холодный воздух», — говорит Базиль.«Через несколько лет Александр Грэм Белл сделал из этого большое дело, проветривая подвал и проведя там все лето».

Эти устройства, хотя и эффективны, были беспорядочными и громоздкими (в конце концов, 200 фунтов льда растаяли на 200 фунтов воды) и требовали огромного количества дорогого льда, чтобы быть полезными. Затем, в 1929 году, компания Frigidaire создала то, что они назвали «комнатным кулером», предка комнатного кондиционера.

«Он весил 200 фунтов, и его нужно было подключить к отдельному компрессору где-нибудь еще в доме», — говорит Базиль.«Этот компрессор весил 400 фунтов».

Этот большой кондиционер мог похвастаться способностью «охлаждать на несколько футов над полом», а какова его цена? Шокирующие 11000 долларов в сегодняшних деньгах. Устройство, что неудивительно, потеряло деньги.

К счастью, технология улучшилась, и к 1930-м годам прокатные кондиционеры были запущены в производство. Хотя они были недешевыми, они были более доступными, чем модель Фриджидера. Со временем их стало покупать все больше и больше людей, и, наконец, наступила эпоха современных кондиционеров.

Этим летом, включая оконные блоки, регулируя систему кондиционирования или даже заходя в холодный вагон метро, ​​помните, что всего лишь чуть меньше века назад людям приходилось полагаться в основном на архитектурные уловки, чтобы найти облегчение. от жары. А если в эти собачьи дни вы обнаружите, что у вас сломался кондиционер? Распахните окна — вы можете обнаружить сквозняк, о котором даже не подозревали.

18 способов охладить дом без кондиционера

Нет ничего лучше, чем выйти из летней жары в холодный комфорт кондиционирования воздуха.Но для некоторых домов, особенно построенных до 1950-х годов, кондиционер не подходит. Так как же сохранить прохладу в доме летом без кондиционера?

Ответ: летняя защита каждого этажа, один за другим.

Вот 18 лучших способов сохранить прохладу в доме без кондиционера, сверху вниз — начиная с чердака.

Как сохранить прохладу в доме без кондиционера

Лучшие способы охлаждения дома:

, чердаки страдают от жары, с которой наши дома сталкиваются летом:

«Обычно на чердаке на 20–30 градусов жарче, чем в остальной части дома. Если вентиляции недостаточно, в ней будет задерживаться много горячего воздуха, который может нагреть весь ваш дом. Используйте вентилятор на чердаке, чтобы улучшить вентиляцию ».

Скотт Тренто | Вентиляторы QuietCool для всего дома

Вентиляторы для чердаков обычно бывают двухскатными или монтируются на крыше.«Крышные вентиляторы устанавливаются снаружи вашей крыши, а фронтальные вентиляторы устанавливаются прямо на существующие вентиляционные отверстия», — говорит Тренто.

Установить вентиляторы с фронтальным креплением легко, так как они предназначены для крепления к существующим вентиляционным отверстиям на чердаке. Чтобы установить вентилятор для чердака на крыше, вам нужно вырезать для него отверстие — это немного сложнее, но он обеспечивает более плотное уплотнение и более сильное всасывание, что помогает более эффективно охлаждать чердак.

В качестве охлаждающего устройства, которое адаптируется к погодным условиям, вы можете выбрать вентилятор Smart Attic Fan, который автоматически изменяет скорость вращения вентилятора в зависимости от температуры внутри вашего чердака.«Кроме того, вентилятор Smart Attic Fan отлично подходит для домашних мастеров, потому что он в основном работает по принципу plug-and-play», — говорит Тренто.

Еще один способ сохранить прохладу летом — утеплить чердак сверху донизу. Это снизит количество тепла, поступающего на чердак, и предотвратит его утечку в остальную часть дома внизу.

В знойный день традиционные черные кровельные материалы могут стать более чем на 100 градусов горячее, чем воздух вокруг них.Белая крыша может быть отличным способом сохранить прохладу в вашем доме летом, потому что она отражает тепло, а не поглощает его, не позволяя теплу проникать в остальную часть вашего дома.

Вы можете установить белые кровельные панели или нанести белое кровельное покрытие, если у вас плоская или металлическая крыша.

Лучшие способы охлаждения дома:

Как и на чердаке, ваш верхний этаж имеет тенденцию улавливать поднимающееся тепло, и использование оконных вентиляторов — отличный способ сохранить прохладу летом в доме естественным путем.При охлаждении комнаты с вентиляторами в окнах, обращайте их наружу, чтобы выпустить горячий воздух, особенно когда на улице жарче.

«Один из лучших способов сохранить прохладу без кондиционера — это установить потолочные вентиляторы», — говорит эксперт по охлаждению Дэн Нельсон, старший директор Big Ass Fans.

«Где бы люди ни собирались, будь то спальня, гостиная или кухня, это те места, где вы получите максимальную пользу от потолочного вентилятора», — говорит Нельсон.

А вот , где установлены вентиляторы, это только половина; Выбор вентилятора подходящего размера для вашей комнаты также важен для эффективного охлаждения:

«Помещения меньшего размера, размером примерно 15 на 15 футов или меньше, не требуют ничего больше 52-дюймового потолочного вентилятора. Для комнат размером 20 на 20 футов мы рекомендуем 60-дюймовый вентилятор. Для больших комнат, размером 30 на 30 футов и выше, вам понадобится 84-дюймовый вентилятор ».

Дэн Нельсон | Поклонники с большой задницей

Новые потолочные вентиляторы могут быть дорогостоящими заранее, но они намного дешевле, чем установка и использование переменного тока в долгосрочной перспективе.«Потолочные вентиляторы невероятно энергоэффективны, и наши вентиляторы Haiku, сертифицированные ENERGY STAR®, действительно выделяются», — говорит Нельсон. «Если вы будете запускать вентилятор Haiku без перерыва в течение года подряд, вы можете рассчитывать заплатить от 5 до 10 долларов за электроэнергию».

Проведя те же испытания, самые неэффективные потолочные вентиляторы будут стоить около 120 долларов в год, но даже это намного дешевле, чем кондиционер. Стоимость использования системы кондиционирования может достигать 120 долларов в месяц — и это при условии, что вы используете ее только шесть часов в день.

с питанием от постоянного тока, такие как Haiku от Big Ass Fans (на фото), экономичны и бесшумны, что делает их идеальными для спален.

Советы по покупке потолочных вентиляторов для охлаждения комнаты:

• Вентиляторы с питанием от постоянного тока потребляют на 70 процентов меньше энергии, чем вентиляторы с питанием от переменного тока, и работают намного тише.
• Вентиляторы с меньшим количеством лопастей более эффективны — выберите вентилятор с тремя или четырьмя лопастями.
• Вентилятор с крутым углом наклона лопастей, около 15 градусов, будет перемещать воздух лучше, чем вентилятор с плоскими лопастями.

Если в бюджете нет новых поклонников, вы можете предпринять шаги, чтобы улучшить уже имеющихся.

Вот несколько советов по обслуживанию для более эффективного охлаждения помещения с помощью вентиляторов:

Запуск вентиляторов против часовой стрелки: Летом запускайте вентиляторы против часовой стрелки на максимальном значении, чтобы направить воздух прямо вниз и создать эффект охлаждения ветром. Зимой переведите их обратно в положение по часовой стрелке на низком уровне, чтобы теплый воздух медленно спускался в комнату.

Очищайте их регулярно: Сохранение чистоты потолочного вентилятора от пыли — это не только гигиена, но и улучшение работы вентилятора. Грязь на вентиляторах может нагреть двигатель, что приведет к замедлению их работы.

Полировка лопастей: Полировка лопастей вентилятора может уменьшить сопротивление, улучшая его способность перемещать воздух. Для этого снимите лезвия и протрите их влажной тканью. Затем высушите и нанесите на них легкий мебельный или металлический полироль, в зависимости от материала ваших лезвий.Дайте полностью высохнуть перед повторной установкой.

Устраните любые колебания: Если ваш вентилятор колеблется, он работает намного тяжелее, чем должен, и не может хорошо охладить вашу комнату. Затяните или замените ослабленные винты в вентиляторе, в том числе в осветительной арматуре.

Oil Your Fan: От пяти до шести капель легкого машинного масла можно избавиться от раздражающего писка и помочь двигателю работать более эффективно. Но знайте, что не все вентиляторы можно смазывать маслом — некоторые двигатели полностью закрыты.Обратитесь к руководству производителя, чтобы узнать, как смазать потолочный вентилятор маслом.

Чтобы сохранять прохладу во время сна, используйте вентилятор на подставке или BedJet (на фото), чтобы нагнетать прохладный воздух в кровать.

Если вы пытаетесь придумать, как охладить спальню с помощью вентиляторов, сосредоточьтесь на кровати. Используйте вентилятор на подставке, чтобы нагнетать прохладный воздух из средней комнаты на кровать, пока вы спите.

Вентилятор BedJet с регулируемым микроклиматом использует самый холодный воздух, который находится на полу вашей комнаты, чтобы помочь вам оставаться прохладным под одеялом в самые жаркие летние ночи:

«BedJet разработан, чтобы избавиться от основной причины, по которой вам жарко и душно в постели: от тепла и влаги.Он забирает воздух с пола вашей комнаты, который обычно на несколько градусов холоднее, чем температура, показанная на вашем термостате. Это действительно эффективно для того, чтобы сохранять прохладу в постели, если температура в спальне 78 градусов и ниже ».

Сара МакКлатчи | Бедджет

Дышащее постельное белье имеет решающее значение для прохладного ночного сна. Шелковые или сатиновые простыни легкие, но имеют тенденцию удерживать тепло — придерживайтесь натуральных материалов для постельного белья, таких как хлопок или бамбук, для легкого и свежего покрытия.

Регулярная заминка — отличный способ сохранить прохладу летом без кондиционера. Он не только снижает температуру тела, но и помогает сохранять в доме естественную прохладу.

Поскольку физическая активность создает тепло тела, начните успокаиваться примерно за час до сна, а также выключите электронику. Затем начните охлаждаться: выпейте много ледяной воды и накиньте холодный компресс на шею сзади.

«Принятие более холодного, чем обычно, душа перед сном также может помочь вам остыть», — добавляет Макклатчи.

В дополнение к тому, чтобы охладиться, Дэн Нельсон также предлагает охладить ваш дом, «выдувая» горячий воздух каждую ночь:

«Мы рекомендуем« ночной смыв »: открывать на ночь верхние части окон и циркулировать свежий, более прохладный ночной воздух внутри с помощью потолочных вентиляторов. Затем утром закройте окна и жалюзи, чтобы внутрь не проникал прохладный воздух, и тогда вы сможете начать выходной при гораздо более низкой температуре.”

Дэн Нельсон | Поклонники с большой задницей

Лучшие способы охлаждения дома:

Хотя естественный свет прекрасен, слишком много его может превратить ваш дом в сауну в летние месяцы. «Задерните жалюзи в самое жаркое время дня, чтобы не допустить попадания тепла», — говорит Нельсон. «Это поможет сохранить прохладу в помещении».

Чтобы вдвойне защитить себя от солнечного тепла, купите затемненные шторы с белой подкладкой для самых больших окон.

Использование плиты или духовки приведет к излишнему теплу на кухне. Постарайтесь ограничиться приготовлением пищи ранним утром и планируйте ужины, которые не требуют разогрева, например салат из макарон или обертки из салата. Чтобы приготовить горячую еду без горячей кухни, попробуйте приготовить на гриле или использовать мультиварку.

Подключенная электроника генерирует тепло, даже когда она выключена или не используется, что может сделать и без того жаркий дом еще более жарким.Отключайте такие вещи, как тостеры, вентиляторы или зарядные устройства, когда они вам не нужны.

Вытяжные вентиляторы для ванной отлично подходят для защиты вашего дома от влаги, но они также могут быть отличным способом сохранить прохладу в доме без кондиционера, высасывая горячий воздух и позволяя прохладному воздуху заменять его.

Пытаясь сохранить прохладу в доме без кондиционера, важно сосредоточиться на том, чтобы сохранять прохладу себе, а не комнате.

«Потолочные вентиляторы не охлаждают пространство, они охлаждают людей», — говорит Дэн Нельсон. «Если вы можете сохранять спокойствие, надев шорты вместо брюк или футболки вместо свитеров, пока у вас работает вентилятор, вы почувствуете себя более комфортно, и вам не понадобится столько энергии, чтобы остыть».

Правильная ткань для пижамы также важна, по словам Сары Макклатчи: «Если вы пытаетесь сохранить прохладу в постели летом, легкие хлопковые пижамы — отличный вариант, в то время как шерсть и флис следует избегать.”

Вы можете сохранить в доме прохладу летом естественным путем, используя тень, блокирующую проникновение тепла в дом. Ландшафтный дизайн с деревьями может быть отличным для уединения, но он также может защитить ваш дом от солнечных лучей. Вы также можете установить навесы, чтобы солнечный свет не попадал в ваши окна.

Лампы накаливания излучают много дополнительного тепла, поэтому переключение на лампы с низким или нулевым нагревом, такие как компактные люминесцентные лампы (КЛЛ), — это простой способ сохранить прохладу в доме летом.

Лучшие способы охлаждения дома:

К счастью, в большинстве подвалов достаточно прохладно круглый год. Используйте это в своих интересах, создав веселое место для уединения в летние дни, когда собаки. Вы будете чувствовать себя более комфортно, используя меньшую мощность охлаждения, что позволит сэкономить деньги на счетах за электроэнергию.

Если у вас в подвале беспорядок, начните с организации хранилища и выбросьте то, что вам не нужно — для серьезной уборки мусора арендуйте мусорный контейнер на выходные, чтобы вывозить мусор.

Затем создайте пространство по своему усмотрению: добавьте несколько вентиляторов, коврик, несколько стульев и проектор для подключения к ноутбуку, и у вас будет свое собственное, буквально крутых кинотеатров на лето.

Если вы испробовали все способы охлаждения дома, но все еще чувствуете, что идете по солнцу, возможно, вы захотите приобрести вентилятор для дома.

Вентиляторы для всего дома потребляют всего десять процентов энергии традиционного блока переменного тока, и их установка намного дешевле.И в отличие от переменного тока, который использует химические вещества для подачи охлажденного воздуха в ваш дом, вентиляторы для всего дома предназначены для естественного отвода тепла.

«Кондиционер удерживает холодный воздух внутри, но вентилятор для всего дома может реально охладить всю массу вашего дома. Он может отводить тепло, находящееся внутри или на ваших стенах, мебели и даже бытовой технике, и выводить его через чердак, сохраняя в доме прохладу в целом. Вентиляторы для всего дома также могут улучшить качество воздуха в помещении, поддерживая поток свежего воздуха в вашем доме ».

Скотт Тренто | Вентиляторы QuietCool для всего дома

Ищете другие советы по улучшению дома в жаркую погоду?

Ознакомьтесь с нашими любимыми летними проектами:

Как сохранить прохладу в доме без кондиционера? Дайте нам знать об этом в комментариях!

Пассивный охлаждающий эффект элементов традиционного японского здания

Цель — Целью данной статьи является исследование охлаждающего эффекта этих элементов.Традиционные японские здания обладают множеством функций, которые эффективно охлаждают внутреннюю часть здания. Дизайн / методология / подход — В этом документе, прежде всего, описываются характеристики тепловой среды в помещении и охлаждающий эффект четырех традиционных зданий, расположенных в префектуре Мияги на севере Японии. Исследованные постройки включают традиционные фермерские дома и отреставрированные фермерские дома для улучшения внутренней термальной среды.Во-вторых, охлаждающий эффект традиционных технологий был изучен с помощью компьютерного моделирования с использованием модельного дома, учитывающего многозонные эффекты теплопередачи и распределения воздушного потока. Выводы — В статье установлено, что технологии охлаждения традиционных зданий, такие как защита от солнца соломенной крышей, снижают температуру в помещении. Компьютерное моделирование показало, что естественная вентиляция, защита от солнца соломенной крышей и тепловая масса земляным полом эффективны для внутреннего охлаждения. Практическое значение — Эта статья количественно раскрывает охлаждающий эффект традиционных технологий. С точки зрения симбиоза энергосбережения и окружающей среды, основанного на понимании физических принципов, важно применять эти традиционные технологии в современных зданиях. Оригинальность / ценность — С точки зрения решения глобальных экологических проблем мы можем многому научиться у этих унаследованных от прошлого народных технологий.Этот документ предоставляет ценную информацию о строительстве, основанную на методологиях экологического проектирования, которые способствуют повышению осведомленности об устойчивом строительстве.

УЛУЧШЕНИЕ ДОМА — The New York Times

Для установки достаточно просверлить отверстие нужного размера и затем вставить вентиляционное отверстие. Вентиляционные отверстия должны быть установлены так, чтобы жалюзи были наклонены вниз, чтобы они пропускали воду, и их следует вдавливать до тех пор, пока внешний фланец не будет плотно прилегать к сайдингу.При необходимости слегка постучите деревянным бруском по ободу, но будьте осторожны, чтобы не согнуть жалюзи.

В дополнение к этим решетчатым вентиляционным отверстиям существуют также клиновидные забивные вентиляционные отверстия с полой металлической трубкой, которая сужается к концу на одном конце (некоторые имеют клин в форме долота на одном конце). Специально разработанные для обшивки вагонкой внахлест, они могут устанавливаться без сверления отверстий. Вы просто забиваете их молотком, проталкивая их между досками под углом вверх, где один кусок сайдинга перекрывает другой — другими словами, прямо под нависающим краем верхней доски.Эти вентиляционные отверстия имеют меньшие отверстия, чем большие вентиляционные решетки, поэтому может потребоваться больше.

Поскольку внешние стены деревянного дома на самом деле состоят из множества закрытых секций, образованных вертикальными стойками и горизонтальными балками или балками, для надлежащей вентиляции необходимо установить два вентиляционных отверстия — одно вверху и одно внизу. Воздух будет поступать снизу, а затем выходить через верх, высушивая внутренние поверхности стен за счет естественной конвекции.

В большинстве одноэтажных домов с горизонтальной обшивкой это будет означать установку нижних вентиляционных отверстий на две или три доски вверх от нижней части внешней стены и установку дополнительных вентиляционных отверстий чуть выше верхней части оконных рам.Чтобы проветрить секцию под окном, установите по одному вентиляционному отверстию внизу между каждой парой стоек и установите еще один прямо под подоконником.

В большинстве случаев вам не придется делать это по всему дому; Вы просто устанавливаете вентиляционные отверстия на тех стенах, где отслаивание является проблемой, и то только на тех частях стены, где отслаивание широко распространено. В двухэтажных домах установите вентиляционные отверстия, как описано выше, для обоих этажей и дополнительные вентиляционные отверстия, если необходимо, в чердачных стенах или мансардных окнах.

Помимо установки форточки в сайдинге, во многих домах потребуются дополнительные форточки в софитах под карнизом.Они уже должны быть вентилируемыми, но если краска отслаивается до дерева, скорее всего, вентиляционных отверстий потребуется больше. (Если краска отслаивается только до предыдущего слоя, вероятно, поверхность была грязной, когда была нанесена новая краска.)

Дома в Коста-Рике: создание укрытия, вентиляции и тени с использованием дерева и металла

Дома в Коста-Рике: создание Укрытие, вентиляция и тень из дерева и металла

Насос для системы отопления частного дома: как выбрать, расчет, цены в Москве

Насосы для отопления частного дома

Без тепла в доме невозможен уют. Во все времена люди использовали различные способы обогрева жилища. Современная система отопления состоит из множества элементов, важное место среди которых занимает насос. Как определиться с выбором типа насоса и его параметров? Какую роль играет насос в отоплении дома?

Зачем нужен насос в системе отопления?

Если ответить на этот вопрос коротко – для обеспечения циркуляции теплоносителя. В старых системах отопления насосы не применялись, а теплоноситель перемещался по трубам естественным образом, под действием физических законов. Современные технологии позволили усовершенствовать этот процесс, включив в систему отопления насос для принудительного движения теплоносителя. Это позволяет обогревать большие дома с разветвленной системой отопительных трубопроводов и радиаторов. Кроме этого там, где используются насосы для отопления частных домов, цена, которую хозяин платит за энергоноситель, может уменьшиться до 30%.

Какие насосы используются в системах отопления?

Циркуляционный насос для отопления служит для поддержания нужного давления в системе. Он представляет собой корпус, в который помещены ротор электродвигателя и крыльчатка. Вращение крыльчатки создает избыточное давление жидкости на выходе и разрежение на входе. За счет этого происходит движение теплоносителя. Это оборудование бывает двух типов:

1. С «сухим» ротором. В этом исполнении крыльчатка, контактирующая с водой, изолирована при помощи уплотнителей от ротора электродвигателя.
2. С «мокрым» ротором, когда и крыльчатка и ротор помещены в теплоноситель. Он служит для смазки и охлаждения двигателя.

Наиболее часто в быту применяется водяной насос для отопления с мокрым ротором. Его преимущества в следующем:

• Практически бесшумная работа – это особенно важно, ведь часто такой насос устанавливается в непосредственной близости от жилых помещений;
• Конструкция не нуждается в обслуживании;

Различаются также диаметры трубопровода, с которыми совместим насос и длина корпуса прибора. Стандартные размеры трубопровода для отопления в нашей местности 1 дюйм (25 мм) и 11/4 дюйма (32 мм). Обычно бытовые циркуляционные насосы «мокрого» типа выпускаются длиной 130 или 180 мм.

Ключевые параметры выбора

Знание основных параметров поможет купить насос для отопления точно соответствующий вашей системе. Их два: производительность и напор. Условно считается, что каждый киловатт мощности котла равняется 1 литру воды, проходящей через систему в минуту. Проведя простой расчет, делаем вывод, что если в системе применен котел мощностью 20 кВт, то производительность насоса должна быть не меньше 1,25 м3/ч.

Необходимый напор приблизительно получаем из расчета, что на каждые 10 м. п. трубопровода нужно 0,6 м напора + 10-15% запаса на потери. Конечно, чтобы получить точные данные, нужно учесть все особенности конкретной системы, сделать это может только специалист, после измерений и расчетов. Мы же хотим, чтобы у вас сложилось представление о циркуляционных насосах, их роли в системе отопления и приблизительное понимание принципов подбора этого оборудования.

Насос в системе отопления частного дома

Порядок установки циркуляционного насоса в систему отопления

Из-за сбоев в индивидуальных системах отопления частные дома часто обогреваются неравномерно: одни комнаты практически не отапливаются, а в других слишком жарко. Для решения такой проблемы используют насосные установки циркуляционного типа. Для работы с наибольшей эффективностью требуется правильно подобрать и установить насос в собственной отопительной системе.

Причины установки дополнительного оборудования

Пропорциональное распределение тепла в жилом доме можно достичь двумя способами: увеличить диаметр труб отопительной системы или установить насос в существующую отопительную систему.

Первый способ эффективен, но требует демонтажа и переустановки всех отопительных труб в доме. Циркуляционный насос решит проблему равномерной подачи тепла проще, дешевле и значительно быстрее.

Устройство и принцип действия

Циркуляционные насосы нужны для создания дополнительного напора воды в замкнутых отопительных системах. Такой механизм встроен в нержавеющий корпус, на который прикреплен стальной ротор или мотор.

На вал мотора устанавливается крыльчатка, отвечающая за принудительную циркуляцию теплоносителя.

Такое оборудование, установленное в отопительную систему, создает дополнительное давление за счет центробежной силы и увеличивает напор воды.

Классификация

Агрегаты бывают двух типов. Первый тип — «сухие» насосы. В оборудовании такого типа теплоноситель и ротор не взаимодействуют друг с другом. Рабочая часть ротора изолирована и отдалена от двигателя уплотнительными кольцами из нержавеющей стали. При запуске кольца приходят в движение, тонкая водяная пленка герметизирует соединения из-за разного давления в системе и в окружающей среде.

КПД «сухого» агрегата составляет около 80%. Это оборудование очень чувствительно к загрязнению воды в системе, и при попадании мелких частиц быстро выходит из строя. Насос сухого типа работает довольно шумно, поэтому при его установке следует позаботиться о звукоизоляции помещения.

«Мокрые» насосы отличаются своей конструкцией от «сухих». Крыльчатка его расположена непосредственно в теплоносителе. Статор и подвижная часть механизма разделены специальным стаканом, обеспечивающим гидроизоляцию двигателя. «Мокрые» агрегаты дешевле и в эксплуатации, и в ремонте, работают тише, чем «сухие».

К недостаткам оборудования «мокрого» типа относится их низкий КПД ⎯ всего около 50%. Это связано с низкой герметизацией гильзы, разделяющей статор и теплоноситель. Хотя даже такой производительности вполне достаточно для отопления любого частного дома.

Критерии выбора

Первый важный показатель при выборе насоса – его мощность. Для качественного отопления следует подобрать аппарат именно с той мощностью, которой будет достаточно для отопления. Насосы более дорогие и мощные для обычного жилого дома не нужны − они все равно не будут включаться на полную нагрузку.

Для расчета оптимальной мощности следует принять во внимание такие параметры: температура теплоносителя на входе и выходе, напор, пропускная способность, производительность отопительного котла.

Расход теплоносителя можно приравнять к мощности котла. К примеру, отопительный агрегат при мощности 30кВт прогоняет 30л теплоносителя за 1 минуту.

Наиболее простая формула для расчета оптимальной мощности насоса выглядит таким образом:
Q= N/(T2 – T1),
в этой формуле N – мощность котла, а T2 и T1 – разность температур воды на выходе из бака и в обратке.

Напор рассчитывается исходя из метража отапливаемой площади. Согласно общепринятым стандартам, на 100м2 жилого дома необходима мощность насоса около 100 Вт.

Установка циркуляционного насоса проводится следующим образом. Сначала нужно внимательно изучить инструкцию и схему, по которой он должен быть подключен. Котел и все отопительное оборудование нуждается в регулярном осмотре и профилактике, поэтому заранее нужно приготовить подход к главным узлам приборов. Затем надо слить весь теплоноситель и очистить трубопровод, после чего можно определиться с местом монтажа.

Так, специалисты рекомендуют устанавливать это оборудование возле котла, на трубе обратки. Такая позиция объясняется двумя причинами: установленный в этом месте насос позволит более равномерно распределить теплоноситель в котле, а значит – повысить эффективность всей отопительной системы. Кроме того, на обратке циркуляционный насос будет работать при более низкой рабочей температуре, из-за чего повысится срок его эксплуатации.

Установка байпаса

На выбранном для монтажа секторе выполняют обвод (байпас). Эта операция необходима для того, чтобы система продолжала циркулировать даже при выключении электропитания или поломки насосного оборудования.

Диаметр трубы обводной системы должен быть меньше диаметра труб основного газопровода. Только после установки байпаса приступают к монтажу агрегата.

Чертеж с технологией установки циркуляционного насоса представлен на этой схеме:

Особенности установки

Нужно помнить, что вал должен быть расположен горизонтально. При неправильном монтаже циркуляционный насос теряет до 30% своей производительности, и в течение короткого времени может выйти из строя. Клеммная коробка должна быть установлена вверху системы.

С обеих сторон агрегата нужно врезать шаровые краны – они обязательно понадобятся в дальнейшем, при регулярных техосмотрах и плановых ремонтных работах.

В системе отопления должны быть предусмотрены и фильтры для очистки воды в трубопроводах от различных твердых частиц. Последние при попадании в насосное оборудование приводят к его серьезной поломке.

Поверху обводной трубы монтируют клапан для выпускания воздуха из отопительной системы. При монтаже вала двигателя необходимо предусмотреть поворот коробки по оси при незначительном усилии. В открытой отопительной системе должен быть установлен расширительный бачок.

Полезные советы

Чтобы исключить произвольное изменение потока воды, в области входа-выхода циркуляционного насоса крепится запорная арматура. Соединительные узлы должны быть обработаны «герметиком», сто повысит производительность всей отопительной системы.

Чтобы быстро и правильно установить насосную помпу, нужны подобранные соединения и резьбы. Для сокращения времени поисков всех необходимых деталей, посмотрите в магазинах сантехники специальное устройство с уже подобранными крепежными элементами. После завершения процесса монтажа насосной установки система заполняется водой или другим теплоносителем.

Перед тем, как запустить систему, следует открыть центральный клапан для удаления воздушных пробок – о полном удалении воздуха из системы оповестит появившаяся вода.

О количестве и поломках

Количество циркуляционных насосов, необходимых для обогрева частного дома, можно определить исходя из всей длины трубопровода. Если его длина составляет около 80 м, то вполне достаточно одного. При превышении этой длины нужно подумать об увеличении числа насосов в системе.

Причинами выхода из строя циркуляционных насосов могут стать неправильная установка, произвольное расположение подводки кабеля и клеммного модуля, а также несоблюдение правил эксплуатации котла отопления. Чтобы избежать неисправностей, важно не игнорировать процедуры регулярного выпуска воздуха и позаботиться о хорошей очистке системы от механических частиц.

Но следует помнить, что все поломки циркуляционного насоса должны исправлять специалисты. Поэтому если неисправности уже появились и обнаружены, то лучше всего обратиться в ремонтную службу.

Как установить циркуляционный насос

В системы отопления с принудительной или естественной циркуляцией ставят циркуляционные насосы. Он нужны для повышения теплоотдачи и для возможности регулировки температуры в помещении. Установка циркуляционного насоса — задача не самая сложная, при наличии минимума навыков справиться можно самостоятельно, своими руками.

Что такое циркуляционный насос и для чего он нужен

Циркуляционный насос это такое устройств, которое изменяет скорость движения жидкой среды без изменения давления. В системах отопления ставится для более эффективного обогрева. В системах с принудительной циркуляцией он — обязательный элемент, в гравитационных — можно ставить, если требуется увеличить тепловую мощность. Установка циркуляционного насоса с несколькими скоростями дает возможность менять количество переносимого тепла в зависимости от температуры на улице, поддерживая таким образом стабильную температуру в помещении.

Циркуляционный насос с мокрым ротором в разрезе

Есть два типа подобных агрегатов — с сухим и мокрым ротором. Устройства с сухим ротором имеют высокий КПД (порядка 80%), но сильно шумят, требуют регулярного обслуживания. Агрегаты с мокрым ротором работают почти бесшумно, при нормальном качестве теплоносителя могут качать воду без отказов более 10 лет. Они имеют меньший КПД (порядка 50%), но их характеристик более чем достаточно для отопления любого частного дома.

Куда ставить

Устанавливать циркуляционный насос рекомендуют после котла, до первого ответвления, а вот на подающем или обратном трубопроводе — все равно. Современные агрегаты делают из материалов, которые нормально переносят температуры до 100-115°C. Мало найдется систем отопления, которые работают с более горячим теплоносителем, потому соображения более «комфортной» температуры несостоятельны, но если вам так спокойнее, ставьте в обратке.

Можно ставить в обратном или прямом трубопроводе после/перед котлом до первого ответвления

Нет разницы и по гидравлике — котлу, да и остальной системе, абсолютно все равно, в подающей или обратной ветке стоит насос. Что имеет значение — это правильность установки, в смысле обвязки, и правильная ориентация ротора в пространстве. Остальное неважно.

По месту установки есть один важный момент. Если в системе отопления две отдельные ветки — на правое и левое крыло дома или на первый и второй этаж — имеет смысл на каждой поставить отдельный агрегат, а не один общий — непосредственно после котла. Причем на этих ветках сохраняется то же правило: сразу после котла, до первого разветвления в этом отопительном контуре. Это даст возможность задавать требуемый тепловой режим в каждой из частей дома независимо от другого а также в двухэтажных домах экономить на отоплении. Как? За счет того, что на втором этаже обычно значительно теплее, чем на первом и там требуется намного меньше тепла. При наличии двух насосов в ветке, которая идет наверх, скорость движения теплоносителя задается намного меньше, а это позволяет сжигать меньше топлива, причем без ущерба для комфортности проживания.

Есть два типа систем отопления — с принудительной и естественной циркуляцией. Системы с принудительной циркуляцией работать без насоса не могут, с естественной — работают, но в таком режиме имеют более низкую теплоотдачу. Тем не менее, меньшее количество тепла, это все-таки намного лучше, чем его полное отсутствие, потому в местностях, где электричество отключают часто, проектируют систему как гидравлическую (с естественной циркуляцией), а затем в нее врезают насос. Это дает высокую эффективность и надежность отопления. Понятное дело, что установка циркуляционного насоса в этих системах имеет отличия.

Все системы отопления с теплым полом принудительные — без насоса через такие большие контура теплоноситель не пройдет

Принудительная циркуляция

Так как система отопления с принудительной циркуляцией без насоса неработоспособна, его устанавливают прямо в разрыв подающей или обратной трубы (по вашему выбору).

Большинство проблем с циркуляционным насосом возникают из-за наличия в теплоносителе механических примесей (песка, других абразивных частиц). Они способны заклинить крыльчатку и остановить мотор. Потому перед агрегатом обязательно ставят сетчатый фильтр-грязевик.

Установка циркуляционного насоса в систему с принудительной циркуляцией

Также желательно с двух сторон установка шаровых кранов. Они дадут возможность заменить или отремонтировать устройство без слива теплоносителя из системы. Перекрываете краны, снимаете агрегат. Сливается только та часть воды, которая была непосредственно в этом куске системы.

Естественная циркуляция

Обвязка циркуляционного насоса в гравитационных системах имеет одно существенное отличие — необходим байпас. Это перемычка, которая делает систему работоспособной при неработающем насосе. На байпасе ставят один шаровый отсечной кран, который закрыт, все время, пока работает перекачка. В таком режиме система работает как принудительная.

Схема установки циркуляционного насоса в системе с естественной циркуляцией

Когда пропадает электричество или агрегат выходит из строя, кран на перемычке открывают, кран, ведущий на насос, перекрывают, система работает как гравитационная.

Особенности монтажа

Есть один важный момент, без которого установка циркуляционного насоса будет требовать переделки: требуется разворачивать ротор так, чтобы он был направлен горизонтально. Второй момент — направление потока. На корпусе есть стрелка, указывающая в какую сторону должен течь теплоноситель. Вот так и разворачивайте агрегат, чтобы направление движения теплоносителя было «по стрелке».

Сам насос может быть установлен как горизонтально, так и вертикально, только при подборе модели смотрите, чтобы он мог работать в обоих положениях. И еще один момент: при вертикальном расположении мощность (создаваемый напор) падает примерно на 30%. Это надо учитывать при выборе модели.

Подключение к электропитанию

Работают циркуляционные насосы от сети 220 в. Подключение — стандартное, желательна отдельная линия электропитания с автоматом защиты. Для подключение требуются три провода — фаза, ноль и заземление.

Схема электрического подключения циркуляционного насоса

Само подключение к сети можно организовать при помощи трехконтактных розетки и вилки. Такой способ подключения используется, если насос идет с подключенным питающим проводом. Также можно подключить через клеммную колодку или напрямую кабелем к клеммам.

Клеммы располагаются под пластиковой крышкой. Ее снимаем, открутив несколько болтов, находим три разъема. Они обычно подписаны (нанесены пиктограммы N — нулевой провод, L — фаза, а «земля» имеет интернациональное обозначение), ошибиться трудно.

Куда подключать кабель электропитания

Так как от работоспособности циркуляционного насоса зависит вся система, имеет смысл сделать резервированное питание — поставить стабилизатор с подключенными аккумуляторами. При такой системе электропитания все будет работать и несколько суток, так как сам насос и автоматика котла «тянут» электричества по максимуму 250-300 Вт. Но при организации надо все просчитать и подобрать емкость аккумуляторов. Недостаток такой системы — необходимость следить за тем, чтобы аккумуляторы не разряжались.

Как подключить циркуляционник к электричеству через стабилизатор

Здравствуйте. Моя ситуация, насос 25 х 60 стоит сразу после электрокотла на 6 квт, далее магистраль из трубы 40 мм идёт в баню (там три стальных радиатора) и возвращается к котлу; после насоса ответвление вверх, далее 4 м, вниз, окольцовывает дом 50 кв. м. через кухню, далее через спальню, где удваивается, потом зал, где утраивается и вливается в обратку котла; в бане ответвление 40 мм вверх, выходит из бани, входит на 2 этаж дома 40 кв. м. (там два чугунных радиатора) и возвращается в баню в обратку; на второй этаж тепло не пошло; идея установить второй насос в бане на подачу после ответвления; общая длина трубопровода 125 м. Насколько решение правильное?

Идея правильная — слишком длинная трасса для одного насоса.

Установка насоса в систему отопления частного дома — подготовка и этапы работ

Чтобы тепло в помещении, оснащенном автономной системой отопления, распределялось равномерно, нам потребуется циркуляционный насос. Его работа — принудительное циркулирование теплоносителя в контуре.

Установка насоса в систему отопления частного дома www.burimvodu.ru позволяет одновременно прогревать радиаторы во всех помещениях, несмотря на то, как далеко они находятся от котла.

Подготовка к монтажу

Для облегчения работ по установке специалисты советуют покупать насос с готовыми резьбами разъемного типа, чтобы не подбирать крепления и соединения. Будет нужен фильтр грубой очистки.

Также следует подготовить обратный клапан – для нормализации работы системы.

Потребуются инструменты и материалы:

• два шаровых крана размером по диаметру трубы;
• разводной и трубный ключи;
• герметик;
• небольшой отрезок трубы с таким же диаметром, как и у стояка.

Перед установкой надо изучить инструкцию к циркуляционному насосу, а также схему.

Выбираем место

При монтаже такого агрегата необходимо выбрать способ его врезки с учетом того, что в дальнейшем устройство нужно будет обслуживать. Помимо этого требования есть и другие моменты, которые влияют на выбор места для установки.

Раньше его врезали в обратку – чтобы рабочая область омывалась охлажденной уже водой, и тем самым продлевался срок эксплуатации устройства. Сейчас производители выпускают насосы с деталями, узлами из материалов, не боящихся воздействия горячей воды. Поэтому их можно устанавливать не только в обратный, но также в подающий трубопровод.

Нужно определиться, куда именно вы будете врезать устройтво.

Чтобы повысить давление теплоносителя, его стоит установить на участке трубы подачи воды, разместив поближе ко входу в систему расширительного бака. Это обеспечит поддержание высоких температур.

Перед установкой на байпас (перемычку, отрезок трубы между прямой и обратной подводкой теплоносителя) надо проверить, выдерживает ли устройство сильный напор горячей воды.

Если в помещении, где оборудован «теплый пол», устройство врезают на линии подачи горячей воды. Это исключит самую существенную проблему в работе отопительной системы: завоздушенность.

При наличии мембранного бачка, насос на байпасе врезают в обратный трубопровод, предпочтительно поближе к расширительному бачку. Когда же доступ к устройству будет затруднен, его можно установить на подающий трубопровод, туда же врезать и обратный клапан.

Проведение работ

Правильная установка насоса в систему отопления частного дома требует выполнять работы, соблюдая определенные правила монтажа. Один из них – врезка по обеим сторонам от циркуляционного агрегата шаровых кранов. Они могут понадобиться впоследствии при демонтаже насоса и обслуживании системы.

Обязательно нужно установить фильтр – для дополнительной защиты устройства.

Обычно качество воды оставляет желать лучшего, а попадающиеся частички могут повредить компоненты агрегата.

Сверху на байпасе вмонтируйте клапан – неважно, ручной он будет или автоматический. Он нужен для стравливания периодически образующихся в системе воздушных пробок.

Клеммы следует направлять строго вверх. Само устройство, если оно принадлежит к мокрому типу, нужно монтировать горизонтально. Если этого не сделать – омываться водой будет только его часть, как следствие – повредится рабочая поверхность. В этом случае присутствие насоса в отопительном контуре бесполезно.

Циркуляционный агрегат и крепления нужно расположить в отопительном контуре закономерно, в правильной последовательности.

Перед началом работ слейте из системы теплоноситель. Если давно не чистили – произведите очистку, несколько раз промыв ее.

Сбоку основной трубы в соответствии со схемой вмонтируйте байпас – П-образный отрезок трубы со встроенным в его середину насосом и шаровыми кранами по бокам. При этом надо учитывать направление движения воды (оно отмечено стрелкой на корпусе циркуляционного устройства).

Каждое крепление и соединение надо обрабатывать герметиком – чтобы предотвратить утечку и сделать более эффективной всю конструкцию.

После закрепления байпаса заполните отопительный контур водой и проверьте его способность к нормальному функционированию. Если обнаружатся погрешности в работе или неисправности – их нужно устранять немедленно.

Подключение

Посредством центрального винта из труб выведите лишний воздух. При правильно проведенных работах из специального отверстия начнет сочиться жидкость. Для насоса с ручным управлением следует вывести воздух перед началом работы: его надо включить на пару минут и открыть клапан, повторив действия пару раз.

Насосный агрегат подключается после запуска системы, когда трубы заполнены и выпущен весь воздух. Это нужно делать перед каждым запуском устройства.

В системах с естественной циркуляцией при подключении к электросети используют предохранитель-автомат, чтобы можно было производить отключение. Его устанавливают на расстоянии от котла не менее 0,5 м.

В конструкциях с принудительной циркуляцией устройство начинает работать, когда включается тепловое реле. Когда производится установка дополнительного насоса в систему отопления дома, необходимо, чтобы он и встроенный прибор работали одновременно. Для этого новый агрегат также подключите к реле или к встроенному параллельным способом.

Если у вас электрокотел – насос подключите сразу к нему. Это позволит циркуляционному устройству срабатывать только тогда, когда осуществляется подогрев воды.

Безопасная эксплуатация циркуляционного агрегата возможна при использовании розетки с заземлением.

Самостоятельная установка насоса в систему отопления дома возможна только соблюдая все правила монтажа и учитывая нюансы подключения.

К этому вопросу нельзя относиться легкомысленно, понадеявшись на «авось», чтобы не подвергать риску свою семью. Точное следование всем требованиям обеспечит вашему дому тепло и комфорт.

Источники: http://x-teplo.ru/otoplenie/oborudovanie/ustanovka-cirkulyacionnogo-nasosa-v-sistemu.html, http://stroychik.ru/otoplenie/ustanovka-cirkulyacionnogo-nasosa, http://otopleniedomov.com/otoplenie/ustanovka-nasosa-v-sistemu-otopleniya-chastnogo-doma-podgotovka-i-ehtapy-rabot.html

Как выбрать циркуляционный насос для отопления частного дома

Естественная циркуляция построена на разнице температур и массе нагретого и охлажденного теплоносителя. Однако самотечная система отопления хорошо работает в небольших домах. Если необходимо отопить жилище в несколько этажей и/или с большим количеством комнат, то может возникнуть ситуация, когда возле котла вода в трубах закипает, а в дальней комнате радиатор еле теплый.  Решение проблемы – циркуляционный насос для отопления дома.

Можно, конечно, использовать в отопительной системе трубы большего диаметра для улучшения эффективности обогрева, но это требует немалых затрат, особенно если придется демонтировать старые трубы. Куда практичнее и дешевле выбрать подходящий насос и врезать его в сеть отопления.

Использование циркуляционного насоса позволяет получить следующие преимущества:

• Температурный режим становится равномернее на всем протяжении отопительного контура.
• Профилактика воздушных пробок.
• За счет увеличения напора теплоносителя увеличивается и радиус действия отопления.

Выбор

Выбрать самый мощный циркуляционный насос для отопления дома – решение в корне неверное и нерациональное. Высокая мощность скажется на цене, энергопотреблении и габаритах устройства. Тем более, как правило, такой насос будет работать не в полную силу. Чтобы этого не происходило, выбирать следует из моделей, которые соответствуют требуемым параметрам напора и производительности, увеличив эти значения на 10%. Далее уже определяется тип насоса, его дополнительные функции, регулировка скорости и производитель. Обо всем этом сейчас рассмотрим подробнее.

Технические характеристики

Основные технические характеристики циркуляционного насоса:

• Производительность, м3/ч.
• Напор, м.

Производительность (объемный расход) определяет максимальный объем теплоносителя, который насос может перекачать за час. Рассчитывается как отношение тепловой мощности помещения к разнице температур теплоносителя на входе и выходе из системы отопления. Основная сложность  заключается в расчете тепловой мощности, которая должна быть больше, чем общие тепловые потери в доме.

Напор – максимальное давление, выдаваемое насосом. Для циркуляционных насосов этот параметр сопоставим гидравлическому сопротивлению системы. Рассчитывается как сумма гидравлического сопротивления всех элементов отопительного контура.

Расчет параметров производительности и напора достаточно трудоемкий. Более подробно об этом будет описано в отдельной статье.

Типы

Различают два типа циркуляционных насосов:

• «мокрые» с погружением ротора в теплоноситель;
• «сухие», где ротор не взаимодействует с теплоносителем.

Сухие агрегаты предназначены для больших объемов жидкости и работают громко. В частных системах отопления предпочтительнее использовать мокрый вариант. Корпус таких моделей выполняется из бронзы или латуни, а внутренние детали – из керамики и нержавеющей стали.

Дополнительные функции

Скорость работы.  Самый простейший вариант циркуляционного насоса – без регулировки скоростей. Преимущество такой модели в меньшей цене и надежности.  Однако в условиях последних зим, когда сегодня может быть мороз -20 оС, а назавтра уже нулевая температура, желательно иметь возможность регулировать скорость работы насоса в сети отопления. Это может быть 2-х или 3-хскоростной агрегат, а также с наличием плавной регулировки. Последний обладает высокой точностью настроек, но и отличается высокой ценой.

Автоматический режим работы. Настройки обширны и зависят от конкретной модели. Это может быть таймер включения-выключения, автоматическая регулировка скорости в зависимости от температуры на улице и т.д. Такие агрегаты оборудуются панелью управления, которая позволяет не только настраивать работу, но и переключатся между автоматическим и ручным режимами.

Наличие дисплея позволит получать информацию о работе насоса: температуру теплоносителя, текущую производительность, сопротивление в контуре, ошибки и т.д.

Если вам важна надежность и бесперебойность работы циркуляционного насоса, то стоит обратить внимание на спаренные модели, у которых параллельно подключены два рабочих колеса. Если одно выйдет из строя, второе пусть с меньшей производительностью, но поддержит работу отопления.

Производители

При выборе циркуляционного насоса важны не только характеристики агрегата, но и его производитель. От этого зависит надежность работы и возможность получения качественного сервисного обслуживания.

На рынке представлены модели насосного оборудования следующих брендов:

• Grundfos (Дания)
• Wilo (Германия)
• Dab Pumps (Италия)
• Sprut (торговая марка компании VARNA, Украина)
• Valtec (Италия)
• Oasis (торговая марка компании Forte Technologie&Produktion GmbH, Германия)
• Halm (Германия)
• UNIPUMP (Россия)
• ДЖИЛЕКС (Россия)
• Aquatica (торговая марка компании Sigma-Украина)
• Aquario (торговая марка холдинга APmechanika)
• Wester (торговая марка группы компаний «Импульс», Россия)

Оценить модельный ряд производителей циркуляционных насосов вы можете, со специальным обзором на нашем сайте.

Монтаж

Место установки циркуляционного насосного агрегата может быть на подающем или обратном трубопроводе отопления, главное, чтобы к нему был доступ для проведения технического обслуживания и чистки. Если расположить насос около ввода в расширительный бак на подающем трубопроводе, то можно добиться повышения давления в системе, что увеличит температуру теплоносителя на этом участке. Однако это подойдет только для устройств, параметры которого рассчитаны на столь высокий натиск горячей воды. Для «теплого пола» насос устанавливается на подающей линии горячей воды, что позволит избежать образования воздушных пробок.

Далее происходит непосредственная врезка насосного оборудования с учетом следующих нюансов:

• На входе и выходе байпаса устанавливают шаровые краны, что обеспечит впоследствии возможность демонтажа оборудования для обслуживания и ремонта.
• Перед насосом устанавливается фильтр глубокой очистки.
• Байпас оснащается воздушным клапаном для удаления лишнего воздуха из системы.
• Циркуляционный насос размещается так, чтобы стрелка на нем совпадала с направлением тока теплоносителя.
• Монтаж «мокрого» насоса выполняется горизонтально для предотвращения поломок на случай неполного погружения ротора в теплоноситель.
• Клеммы направляются вверх.
• На резьбовые соединения одевается прокладки и наносится герметик.

Только убедившись в отсутствии воздуха в контуре, можно запускать отопительное оборудование в работу.

Ручной насос для отопления в частном доме

Вопрос, для чего необходим циркуляционный насос в системе отопления частного дома, сегодня встречается не так часто. Потребители давно поняли, что этот небольшой прибор решает многие проблемы, связанные с эффективной работой отопительной системы в целом.

Во-первых, с его помощью увеличивается коэффициент полезного действия. Во-вторых, есть возможность сэкономить на материалах и элементах отопления. Обо всем этом ниже.

Особенности принудительной циркуляции

Установленный в систему циркуляционный насос создает внутри небольшое давление. При этом теплоноситель движется с небольшой скоростью, равномерно распределяя тепло по всем радиаторам.

Неужели естественная циркуляция теплоносителя не может распределить тепловую энергию равномерно?

Может, но ввиду того, что строящиеся загородные частные дома становятся все больше в размерах, а соответственно схемы разводки трубных магистралей становятся все сложнее, теплоносителю все труднее преодолевать конфигурации трубных схем. И в таких домах без циркуляционного насоса просто не обойтись.

Преимущества

Под действием насоса теплоноситель быстрее проходит по всему контуру системы отопления, возвращаясь в нагревательный котел. При этом его температура не будет низкой. А значит, нагревать не сильно охлажденный теплоноситель будет проще. Меньше затрат на потребление топлива.

Для естественной циркуляции теплоносителя необходим большой его объем, чтобы в массе своей он смог держать необходимую температуру. Соответственно для нормальной работы отопительной системы в частном доме понадобятся трубы с большим диаметром, радиаторы с широкими полостями, запорная арматура под стать трубам.

Для системы, в которой установлен насос, нет необходимости держать большой объем теплоносителя. Поэтому можно спокойно использовать трубы и запорную арматуру с меньшим диаметром. А это снижение цены на все изделия и экономия на материалах.

Недостатки

В принципе, недостаток у такого отопления всего лишь один – это энергозависимость. Работает устройство от электрического тока. Во-первых, это пусть и небольшие, но затраты. Во-вторых, при отключении подачи тока насосный агрегат перестает работать.

Конечно, мастера, учитывая данную ситуацию, устанавливают байпас, через который отопление начинает работать по принципу естественной циркуляции горячей воды. А это снижение эффективности работы, плюс снижение КПД.

Подбор прибора

Ответственный момент – это правильно рассчитать мощность устанавливаемого насоса. Здесь учитывается два показателя:

• объем перегоняемой массы воды, м³/ч;
• напор, измеряемый в метрах.

Сделать правильный расчет, если вы в этом деле неспециалист, очень сложно. Здесь приходится учитывать сложность схемы разводки трубных магистралей, количество радиаторов и запорной арматуры, мощность отопительного котла, материалы, из которых изготовлены трубы и другие приборы отопления. Поэтому этот этап лучше всего переложить на плечи профессионала.

Если все-таки вы решили взять ответственность на себя, тогда лучше всего приобрести насос, в котором можно переключать скорости перемещения теплоносителя.

Идеальный вариант – с автоматической регулировкой. Стоит такой прибор в разы дороже обычного образца, зато вы спокойны, что можете сами настроить его под необходимые параметры отопительной системы дома.

Пример расчета

Перед тем как выбрать насос, необходимо провести следующий расчет. К примеру, отопительный котел установлен в подвальном помещении. Ваш дом – это двухэтажное строение. Система отопления – это однотрубная разводка.

То есть, получается так, что самая высокая точка отопительной системы – это верхние края радиаторов, установленных на втором этаже. Это притом, что в доме установлена закрытая система отопления.

Расчет напора

От трубы обратного контура, которая входит в котел (именно этот участок и является местом установки прибора) необходимо замерить расстояние до верхнего края радиатора второго этажа. Это и будет напор насосного устройства. По сути, получится так:

• 2,5 м – высота подвала;
• 3 м – высота первого этажа;
• два перекрытия – 0,5 м;
• расстояние от пола до верхнего края радиатора – 0,6 м.

Сумма равна 6,6 м. Значит, вам потребуется насос с напором 7 м.

Расчет мощности

Для этого необходимо знать отапливаемую площадь частного дома. Для примера пусть будет 200 м². Чтобы в частном доме было тепло, необходимо придерживаться соотношения: 1 кВт тепловой энергии на 10 м². То есть, вам потребуется 20 кВт.

Следующий показатель – разница температур на подающем и обратном контуре. Специалисты рекомендуют в пределах 10 °C. То есть, если на выходе из котла температура теплоносителя будет +70 °С, то при входе +60 °С. Теперь проводите вот такое математическое действие: 20:10=2. Это и есть мощность насоса, измеряемая в м³/ч.

Как видите, выбрать насос не так уж и сложно. Конечно, это простейший расчет без учета различных нюансов. Но его можно взять за основу, приплюсовав 20% на всякий случай.

Монтаж

Заниматься установкой циркуляционного насоса самостоятельно, если вы не знаете всех нюансов монтажного процесса, лучше не стоит. Но ознакомиться с технологией и последовательностью нужно.

Место установки

Насос устанавливается на обратке рядом с отопительным котлом. Это делается с одной-единственной целью – снизить температурные нагрузки на уплотнители, манжеты и прокладки, которые используются в конструкции самого агрегата. Под действием высоких температур они быстро выходят из строя.

Существует два типа устройств: с мокрым ротором и сухим. Обычно первый вариант это маломощные насосы, используемые для отопления небольших частных домов. Его врезают прямо в трубопровод, соединяя с двух сторон резьбой. Второй – это более мощная установка. Такие насосы чаще всего соединяются при помощи фланцев.

Запорная арматура и фильтр

Насос отсекается от трубы двумя вентилями (шаровыми кранами), которые при необходимости проведения ремонта, закрываются.

Обязательно устанавливается байпас. Это труба, которая соединяет трубопровод, минуя насосную установку. На байпас обязательно монтируется вентиль. Он перекрывает течение теплоносителя, когда работает насос. И открывает, когда прибор перестает работать или в процессе ремонта. То есть, байпас работает в экстренных случаях, чтобы отопление не прекращалось, если остановился сам насос.

Сегодня нередко перед насосом монтируется фильтр грубой очистки. Он отвечает за качество теплоносителя.

Популярные производители

Вопрос, как выбрать, затрагивает не только технические характеристики прибора. Чаще всего под ним потребители понимают марку или производителя. Современный рынок предлагает достаточно широкий ассортимент. Здесь и зарубежные аналоги, и отечественные. Вот только несколько моделей.

Итальянский насос Aquario

Его модель AC204-130 одна из самых популярных. Используют для небольших частных домов. Его мощность – 2,4 м³/ч, напор до 3 м, потребляемая мощность 0,64 кВт, вес 3,4 кг.

Соединение фланцевое, имеет три скоростных режима.

Итальянский прибор DAB VA-VB-VD

У него широкий диапазон технических характеристик: напор до 6 м при мощности от 0,5 до 3,3 м³/ч.

Этот образец снабжен специальным тепловым реле, который отключает насос, если тот начинает перегреваться. Многие специалисты советуют выбрать именно эту модель.

Grundfos

Датская компания Grundfos предлагает насосы пяти модификаций. В России большую популярность завоевала модель UPS, как самая экономичная в плане потребления электроэнергии (0,55 кВт).

При этом ее напор 3 м, и объем перекачиваемого теплоносителя 3 м³/ч.

Российские модели

Из отечественных производителей необходимо выделить насосы марки «Хозяин» из Подольска и «Циркуль» от компании «Джилекс». Несколько технических характеристик:

• Хозяин 4.25.180 – напор 4,2 м, мощность 3 м³/ч;
• Хозяин 8.32.180 – напор 8 м, мощность 9,6 м³/ч;
• Циркуль 25/40 (напор 4 м, объем 2,5 м³/ч) – самый маленький образец;
• Циркуль 32/80 (напор 8 м, объем 3,2 м³/ч) – самый большой.

Обе марки производят насосы, которые соединяются с трубопроводом фланцевым соединением.
Итак, зная марки и модели, предлагаемые производителями, можно правильно выбрать насос, учитывая не только его технические характеристики, но и цену.

При строительстве загородного дома или коттеджа любой хозяин сталкивается с решением вопросов водоснабжения. И неважно, какой в доме будет источник воды: скважина, местный водоем или колодец, в любом случае придется выбирать и устанавливать насос.

Ручные насосы лучшее решение, при отсутствии электроэнергии. Так, например, насос ручной для системы отопления сможет работать в любых непредвиденных ситуациях, и в доме всегда будет тепло. Насосы для откачки воды из подвала лучше иметь среди необходимых в хозяйстве вещей, если коттедж находится в непосредственной близости от водоема и есть опасность затопления.

Ручной насос для заполнения системы отопления – это основная часть отопительной системы частного дома, так как именно благодаря ему происходит распределение теплоносителя по трубам таким образом, чтобы в них сохранялась постоянная температура. Насос ручной для системы отопления работает по такому принципу: он перемещает горячую воду из отопительного котла по ступеням трубопровода в доме и через все отопительные приборы (радиаторы, тепловые конвекторы и др.), возвращая ее потом обратно в котел. Если температура воды снизилась, то ручной насос для заполнения системы отопления запускает новый цикл. Вода в системах такого рода постоянно осуществляет движение по кругу в замкнутой системе. Роль насоса в данном случае – преодолеть трение.

Насосы, применяемые в настоящее время, имеют три ступени мощности. Частота вращения регулируется вручную, что позволяет избежать применения автоматики.

Насосы для откачки воды из подвала существенно отличаются от других видов подобной техники. Этот насос легко справляется с жидкостями, в которых имеются как твердые, так и волокнистые включения. Так как эти насосы используются в частных домах как средство очистки не только подвальных помещений, но и для чистки бассейна и даже для орошения придомной территории, то сложно ожидать, что вода будет идеально чистой.

Решив приобрести насос для собственного дома, необходимо прежде всего сформулировать те задачи, для которых он будет применяться. Широкий выбор подобного оборудования позволит совершить правильный выбор при покупке.

Здесь вы узнаете:

Циркуляционные насосы становятся все более привычными модулями в домашних системах отопления. Они обеспечивают правильную циркуляцию теплоносителя, что способствует равномерному прогреву всего домовладения. Срок службы современных моделей достигает 10-15 лет. Давайте посмотрим, как правильно выбрать и установить водяной насос для отопления дома и для чего он вообще нужен.

Необходимость циркуляционных насосов

Прежде чем мы расскажем, как правильно установить циркуляционный насос для отопления вашего жилища, поговорим немного о том, для чего он нужен в отопительной системе. Тонкие пластиковые трубы появились в продаже совсем недавно. Их предшественниками являются более толстые металлические трубы большого диаметра. Обладая солидным запасом прочности и повышенной пропускной способностью, они обеспечивали беспрепятственное протекание теплоносителя по системе отопления.

Водяные насосы раньше были не нужны, так как толстые трубы не создавали серьезного гидростатического сопротивления. Следует отметить и конструкцию старых отопительных приборов – их внушительные внутренние объемы не создавали особых препятствий для протекания теплоносителя. Только вот монтировать контуры нужно было по особой схеме:

• От котла устанавливалась высокая труба, поднимающая теплоноситель выше всех отопительных приборов;
• В самой высокой точке монтировался расширительный бачок;
• Подающая труба монтировалась под наклоном, чтобы теплоноситель беспрепятственно тек в сторону радиаторов;
• Обратная труба нужно было монтировать под наклоном в сторону отопительного котла.

Такая схема, не включающая в себя водяные насосы, обеспечивала отличную работу отопления.

Проблемы создавались только в том случае, если нужно было обогреть большой дом. В этом случае теплоноситель тек по системе с затруднениями, так как большой контур создает высокое сопротивление. Чем длиннее трубы и чем больше отопительных приборов, тем больше препятствий. В двухэтажных особняках сопротивление и вовсе достигает высочайших величин. Как следствие мы наблюдаем:

Озвученные проблемы решаются двумя способами – более тщательной проработкой схемы системы отопления или применением водяного насоса.

• Неравномерный прогрев системы отопления;
• Холодные ответвления;
• Перегрев котловой воды.

Особенности современных отопительных систем

Водяной отопительный насос представляет собой небольшой прибор с электродвигателем и крыльчаткой, обеспечивающими нормальную циркуляцию теплоносителя в системе. В современном отоплении без него обойтись – сказывается большое количество изгибов, небольшой просвет пластиковых и металлопластиковых труб, а также небольшая емкость отопительных приборов.

Такое количество препятствий становится причиной возрастания гидростатического сопротивления в системе отопления. Сказывается и изобилие дополнительных элементов – это термостатические клапаны, коллекторы, гидрострелки и многое другое. Немало проблем создает стремление запрятать все трубы в стены, чтобы снаружи были видны только радиаторы – в этом случае без водяной помпы для отопления дома не обойтись.

Водяные насосы востребованы в системах отопления закрытого типа. Здесь теплоноситель течет по замкнутому контуру, не контактируя с атмосферой. Для монтажа систем используются тонкие пластиковые трубы, поэтому обеспечить нормальное протекание теплоносителя здесь просто невозможно – необходимо обязательно поставить на отопление водяной насос.

Два насоса в системе отопления и больше

Для того чтобы обеспечить экономичную работу отопления, советуем приобретать более продвинутые энергосберегающие модели водяных насосов.

Водяной насос для циркуляции воды в отоплении частного дома часто является не единственным в системе. Модой последних лет являются водяные теплые полы. Они обеспечивают нагревание напольных покрытий, создавая комфортную атмосферу для пребывания людей. Так как основой для их изготовления служат тонкие трубы из сшитого полиэтилена, самостоятельная циркуляция теплоносителя в них невозможна. Поэтому в систему ставится дополнительный насос.

Системы теплых полов требуют обязательного монтажа водяного насоса. Он ставится в распределительную коробку, рядом с термостатическими клапанами, после чего его нужно подключить к электросети. Работает он только в контуре теплых полов, в то время как второй насос гоняет теплоноситель по остальному контуру отоплению.

Также существуют схемы систем отопления с несколькими отопительными контурами. Планируя создать независимый обогрев по этажам и комнатам, потребители задумываются – сколько насосов нужно для отопления частного дома. Один электронасос здесь ставится общим, в подачу или на обратку, далее устанавливается по отдельной помпе на каждый контур.

Как выбрать водяной насос для отопления дома

Насос для отопления в частном доме выбирается по нескольким основным параметрам:

• Производительность и напор;
• Тип ротора;
• Потребляемая мощность;
• Тип управления;
• Температура теплоносителя.

Давайте посмотрим, как выбирают водяные насосы для отопления частного дома.

Производительность и напор

Правильно сделанные расчеты помогут вам подобрать агрегат, наиболее полно удовлетворяющий вашим запросам, а значит поможет сберечь семейный бюджет.

Под производительностью водяного электронасоса подразумевается его способность перемещать определенное количество воды в минуту. Для расчета используется следующая формула – G=W/(∆t*C). Здесь С – это тепловая емкость теплоносителя, выраженный в Вт*ч/(кг*°С), ∆t – это разница температур в обратной и подающей трубах, W – требуемая тепловая мощность для вашего дома.

Рекомендованная разница температур при использовании радиаторов составляет 20 градусов. Так как в качестве теплоносителя обычно используется вода, то ее теплоемкость составляет 1,16 Вт*ч/(кг*°С). Тепловая мощность рассчитывается для каждого домовладения индивидуально и выражается в киловаттах. Подставьте эти значения в формулу и получите результаты.

Напор вычисляется в соответствии с потерями давления в системе и выражается в метрах. Потери считаются следующим образом – считаются потери в трубах (150 Па/м), а также в других элементах (котел, фильтры очистки воды, радиаторы). Все это складывается и умножается на коэффициент 1,3 (обеспечивает небольшой запас в размере 30% на потери в фитингах, изгибах и т. д.). В одном метре 9807 Па, следовательно, делим полученное суммированием значение на 9807 и получаем необходимый напор.

Тип ротора

В домашнем отоплении используются водяные помпы с мокрым ротором. Они отличаются простой конструкцией, минимальным уровнем шума и отсутствием необходимости в проведении технического обслуживания. Также для них характерны небольшие габариты. Смазывание и охлаждение в них осуществляется с помощью теплоносителя.

Что касается водяных насосов сухого типа, то в домашнем отоплении они не применяются. Они громоздкие, отличаются высоким уровнем шума, требуют охлаждения и периодической смазки. Также они нуждаются в периодической замене уплотнителей. А вот пропускная способность у них большая – по этой причине они применяются в системах отопления многоэтажных домов и крупных промышленных, административных и хозяйственных зданиях.

Потребляемая мощность

Наименьшей потребляемой мощностью обладают самые современные водяные насосы с классом энергопотребления «А». Их недостатком является дороговизна, но лучше один раз вложиться, чтобы получить разумную экономию электроэнергию. Кроме того, дорогие электронасосы обладают меньшим уровнем шума и продолжительным сроком службы.

Тип управления

Через специальное приложение вы сможете получить информацию о работе приборе где бы вы не находились.

Обычно регулировка скорости вращения, производительности и напора выполняется трехпозиционным выключателем. Более продвинутые помпы наделяются электронными системами управления. Они контролируют параметры отопительных систем и позволяют экономить электроэнергию. Самые продвинутые модели управляются в беспроводном режиме, прямо со смартфона.

Температура теплоносителя

Водяные насосы для отопления частного дома отличаются по диапазону рабочих температур. Отдельные модели выдерживают нагревание до +130-140 градусов, именно таким и следует отдать предпочтение – они справятся с любыми тепловыми нагрузками.

Прочие характеристики

При выборе водяного насоса для отопления необходимо обратить внимание на максимальное рабочее давление для выбранной модели, монтажную длину (130 или 180 мм), тип соединения (фланцевое или муфтовое), наличие автоматического отводчика воздуха. Также обращайте внимание на бренд – ни в коем случае не покупайте дешевые модели от малоизвестных разработчиков. Водяной насос – это не та деталь, на которой следует экономить.

Подключение циркуляционного насоса к системе отопления

Установка циркуляционного насоса в системе отопления частного дома начинается с выбора места его размещения. Следует определиться, где делать врезку – в подаче или в обратке. Последний вариант является наиболее распространенным. В системах открытого типа он может ставиться и на подающую трубу, но только сразу же после котла, до расширительного бачка.

Также правила установки гласят о том, что в теплообменнике котла не должно быть разрежения – оно создается водяными насосами. Следовательно, оптимальным местом размещения является именно обратная труба, а не подающая.

Размещение водяных отопительных насосов для дома в обратной трубе обладает очень важным плюсом – температура теплоносителя в этой области более низкая, что обеспечивает хорошее охлаждение электронасоса. В подающей трубе он будет работать при температуре, близкой к максимальному значению, а это уже минут.

В случае с теплыми полами помпа монтируется в распределительном шкафу. При использовании нескольких контуров водяные насосы монтируются как можно дальше от котла, за гидрострелкой – по одному насосу на каждое направление. Размещение на подающей трубе возможно и в том случае, если контур не разветвляется, но он слишком длинный – электронасос в этом случае ставится подальше от отопительного котла.

Положение водяного насоса в пространстве

Мы уже определились, где ставить циркуляционный насос на отопление и разработали краткую инструкцию – если контур не разветвляется, ставим его на обратку. В случае с несколькими контурами схема подключения будет иной – ставим по насосу на подающие трубы каждого направления.

Независимо то того, куда будет ставиться водяной насос для домашнего отопления, ось его ротора должна располагаться строго в горизонтальном положении. По другим осям его положение может быть произвольным. Но его электрическая схема не должна располагаться снизу, чему есть вполне логичное объяснение – при аварии узла электросхема зальется теплоносителем, что вызовет короткое замыкание.

Проведение монтажных работ

Водяной насос ставится в систему отопления через байпас. Взгляните на его чертеж и ознакомьтесь с основными элементами:

Схема подключения с байпасом хороша тем, что позволяет в любой момент переключиться с естественной циркуляции на принудительную. Также она поможет выполнить замену водяного насоса без остановки и слива всего отопления.

• Циркуляционный насос (1) – главное действующее «лицо» в системе;
• Отсекающие краны (3) – отключают насос от отопления;
• Кран байпаса (4) – обеспечивает продвижение теплоносителя только через насос или по обоим протокам;
• Грязевой фильтр (2) – обеспечивает грубую фильтрацию от крупных механических загрязнений.

Давайте посмотрим, как подключить насос к котлу отопления и что для этого нужно. Для начала осматриваем место установки, чтобы найти свободное пространство для размещения байпаса. На следующем этапе собираем элементы байпаса, подготавливаем краны, гайки, сгоны и грязевой фильтр. Также нам потребуется набор ключей для соединения отдельных узлов, и уплотнители.

Приступаем к сборке байпаса – формируем участок с водяным насосом, прикрутив к нему грязевой фильтр и краны. Далее приступаем к осмотру участка трубы, на котором будет происходить врезка. Вырезаем кусок под кран байпаса, берем участок с насосом, вырезаем под него отверстия. Далее привариваем все элементы и только тогда затягиваем ключами все резьбовые соединения – делать это до сварки нельзя.

Подключив водяной насос к напольному или настенному котлу, приступаем к электрическим работам – подключаем к клеммам электрические провода с питанием. Здесь рекомендуется поставить отдельный автомат УЗО, выбрав образец на 1 или 2 кВт.

Следующий этап – запуск водяного насоса. Для этого его нужно заполнить водой, убрав из него воздух. Удаление воздушной пробки осуществляется через встроенный спускник или через винт-пробку. Открываем все краны, открываем спускник или откручиваем винт-пробку, ждем, пока выйдет воздух и польется вода. После этого систему герметизируем и пробуем запустить водяной насос. Если прибор шумит, значит, воздушная пробка вышла не вся – выворачиваем частично винт-пробку и держим систему открытой до тех пор, пока не исчезнут воздушные пузырьки.

Далее остается только отрегулировать скорость вращения вала, чтобы производительность была чуть меньше нормы. Ничего страшного в том, чтобы установить водяной насос в системе отопления своими руками, нет – нужно только уметь работать с инструментами. При возникновении проблем проконсультируйтесь со специалистами.

Циркуляционный насос системы отопления | ГрейПей

Циркуляционный насос – гидродинамический агрегат, предназначенный для осуществления движения теплоносителя по системе отопления. Насосы применяются чаще всего в закрытых схемах комплекса отопления, могут использоваться для модернизации гравитационных систем обогрева помещений. Материал статьи расскажет об устройстве, видах, условиях монтажа и выбора насосного оборудования для отопления.

Виды и устройство циркуляционных насосов

Подавляющее большинство насосных агрегатов для отопления являются устройствами центробежного типа. В состав насоса входят следующие основные элементы:

1. Корпус насоса;
2. Рабочее колесо;
3. Электродвигатель;
4. Электрическая часть.

Принцип работы центробежного насоса основан на создании давления жидкости у стенки корпуса агрегата (улитки) под воздействием центробежной силы. Центробежная сила возникает от вращения рабочего колеса, снабженного лопатками различной конфигурации.

Как пользоваться ножницы для полипропиленовых труб: Ножницы для резки полипропиленовых труб: виды, применение, как пользоваться

Ножницы для резки полипропиленовых труб: как выбрать, обзор типов

На чтение 7 мин. Просмотров 3.4k. Обновлено 25 ноября, 2020

Ножницы для резки полипропиленовых труб бывают нескольких типов. Они классифицируются по принципу работы и конструкции. Для ПВХ, полипропилена и металлопластика желательно подбирать разные типы инструмента, так как это будет влиять на особенность выполнения работ.

Все популярные фирмы имеют в ассортименте труборезы, лучше всего подходящие для заготовок произведенных из определенных компонентов. Прежде чем отправиться за покупкой  рекомендуется точно определить, для какого материала они предназначены.

В данной статье мы подробно разберем различные бренды и устройство ножниц для полипропиленовых труб, сравним топовые модификации распространенных товаров.

Узнаем на какие аспекты стоит обратить внимание при покупке, и подробно разберем инструкцию по использованию, а в частности — как можно самостоятельно ровно отрезать трубы различных видов (полипропилен, ПВХ, металлопластик и так далее).

Виды

Существуют разные ножницы для пластиковых труб, отличающиеся конструкцией, принципом функционирования и областью использования. Модели, используемые в бытовых целях для ремонта дома, как правило, управляются вручную и имеют доступную стоимость.
Модели, предназначенные для резки труб водоснабжения и отопления, функционируют на электрическом приводе.

Прецизионные

Их конструкция проста, мастер для работы использует только одну руку, что облегчает процедуру. Главная задача подобного инструмента: разрез полипропиленовых и пластиковых трубопрокатов, диаметром от 2.5 мм до 42 мм. Однако продаются также специальные модели, которые подходят для труб с диаметром до 70 мм.

Нож изготавливается из легированной стали, что придает дополнительную прочность, а его острая заточка гарантирует получение идеального отреза. Инструмент с трещоточным механизмом лучше всего подойдет для бытовых целей.

Ножницы для труб из пластика применяются также для армированных и металлопластиковых трубопрокатных изделий. Основное отличие состоит в применяемом материале резца. Инструмент, предназначенный для полипропиленовых труб, обладает стальной разновидностью с мелкими зубцами, которые обеспечивают максимально плотный захват.

Выбирая прецизионное оборудование, акцентируйте внимание на следующие моменты:

• острота резака и возможность его замены, если планируется использование в течение длительного периода;
• комфорт при работе: мягкость хода (может быстро натереть ладонь при механической нагрузки) и удобство размещения  (не должен скользить).

Роликовые

Самые простые типы представляют собой крюк, на внутренней стороне которого расположены подвижные ролики. В процессе разрезания пластиковая труба медленно проворачивается по этим роликам, в следствии чего происходит надрез. Пружина и усилие, прикладываемое рукой, обеспечивают приближение и отдаление резца.

В отличие от прецизионных, роликовые ножницы задействования двух рук, т.к. необходимо придерживать не только их, но и клапан, который выдвигает нож. Данное устройство делает аккуратный разрез и не так сильно сжимает трубу, как прочие виды.

Как правило, резак является сменным, поэтому их возможно эксплуатировать в течение длительного времени.

Главная трудность в процессе резки: необходимость удержания в перпендикулярном положении. Если нарушено это требование, результатом станет неисправность ножа.

С храповым механизмом

Подобный тип является усовершенствованной и соответственно, более дорогой версией роликовых ножниц. Храповый механизм предоставляет возможность более удобного использования и отсутствия необходимости прикладывания ощутимого нажима. Это во многом достигается из за наличия рейки для нарезки и упора.

Опора в инструменте широкая, она необходима для надежного закрепления колена. Это устраняет потребность следить за тем, чтобы труборез располагался ровно и перпендикулярно.

Соответственно, наличие упора снижает вероятность случайной смены положения, повреждения и получения неровного среза. Лезвие ножниц для труб из пластика очень острое, что позволяет ему скользить максимально мягко.

Аккумуляторные

Инструментарий работающий от аккумулятора представляет собой улучшенную версию ручного устройства. Мастеру, осуществляющему процедуру, не надо прикладывать усилия, т.к. лезвие и элементы для фиксации начинают работать от аккумулятора.

Труборез с электрическим мотором, способен осуществить максимально равномерный отрез и обладает большой скоростью произведения работ. Благодаря высокой скорости резки, это приспособление считается профессиональным оборудованием и применяется рабочими для прокладывания протяженных магистралей для водоснабжения или отопления.

Их эксплуатация проста: в специальном фиксаторе размещают область трубы, которую нужно разрезать, затем активируется мотор, после чего работа выполнена.

Из недостатков необходимо отметить лишь высокую стоимость по сравнению с ножницами для ручной резки труб из полипропилена.

Гильотина

В качестве профессионального оборудования, помимо аккумуляторного трубореза, также используются ножницы — гильотины. Они не требуют прикладывания усилий и гарантирует быструю и ровную резку труб, поэтому применяются для прокладывания сетей большой протяженности. Подходят для больших труб с диаметром от 60 мм до 360 мм.

Ознакомиться с видео

Также для сравнения отдельно стоит отметить, что на производстве часто используются станки — гильотины. В них закрепляется труба, на нее сверху направляется лезвие (оно остро заточено и на него нанесено тефлоновое покрытие для лучшей производительности). Такие станки могут иметь электрический или механический двигатель, который осуществляет запуск режущей части.

Популярные производители

На сегодняшний день на рынке представлен обширный товарный ряд, поэтому вопрос, чем резать трубы, не возникает. Покупатель сможет произвести сравнение и подобрать нужную модификацию по характеристикам и стоимости.

Однако, если планируется приобретение трубореза известной и распространенной компании, важно удостовериться, что это не подделка.

Rothenberger

Ножницы для полипропиленовых труб широко представлены в линейке Rothenberger. Изделия отличаются высоким качеством, удобством в использовании и небольшим весом. Они способны разрезать трубу диаметром от 6 мм до 43 мм. Повышенная прочность режущей части и корпуса позволяет осуществлять ручную резку толстостенных трубопрокатов, не оставляя дефектов и делая отрез ровным.

Ручки трубореза с фиксатором, что предполагает возможность безопасного хранения и транспортировки. Для удобства рукоятка специально сделана  прорезиненной, благодаря чему мастер сможет на протяжении долгого времени работать без повреждения кожи на ладонях.

На корпусе размещена специальная кнопка, которая возвращает опору и рейку в исходное состояние. Главный минус продукции этой компании в сравнении с другими – высокая цена.

KRAFTOOL

В продаже в основном представлены экземпляры для дома и бытовых нужд. Они способны разрезать трубу диаметром до 42 мм.

Ножницы для труб ПВХ имеют длительный период эксплуатации (отличаются слоем антикоррозийного покрытия на металлических частях) и небольшой вес.

Малый вес и наличие предохраняющей скобы позволяют их удобно и безопасно транспортировать.

Valtec

Товары Valtec в основном представлен инструментами гильотинного типа. Ножницы для ПВХ рассчитаны для диаметра трубы менее 32 мм. Присутствие храпового механизма позволяет достигать качественного разреза трубы и получение ровного торца.

После использовании не надо самостоятельно возвращать стопор в начальное состояние, это происходит автоматически за счет действия пружины. Так же обладают маленьким весом.

Inforce

Линейка компании уступает аналогичным производителям, однако изделия имеют хорошее соотношения стоимости и качества. Инструментарий с храповым устройством предназначаются для труб диаметром до 42 мм и имеющие малый вес. Острое стальное лезвие, способно сделать срез без шероховатостей и прочих недостатков.

Из изъянов можно выделить наличие рукоятки из металла. Резиновые накладки отсутствуют, что предполагает неудобную эксплуатацию и невозможность продолжительного применения для строительных целей. Данное сравнение идет не в пользу компании Inforce.

Что надо знать при выборе

Смотрите видео
[sociallocker]

Опишите осенние деревья кустарники цветы: Сочинение-рассуждение по теме «Описание осенних деревьев, кустарников, цветов, трав»

§ 21. Имя прилогательное —

 Сад дикой природы! 

Откатные ворота простые: Откатные ворота своими руками. Чертежи и схемы, пошаговые фото

Как сделать откатные ворота своими руками

Изготовить на придомовом участке откатные ворота своими руками – процесс не такой уж и сложный. Профессионалы и те, кто уже успешно справился с самоделкой, в один голос уверяют, что процесс изготовления откатных ворот проще, нежели распашных:

• Меньше сварных работ
• Нет трудоемкой и филигранной работы по свариванию гаражных петель
• Не надо выверять правильность навешивания створок

Еще один фактор, который добавит вам решимости и подтолкнет к самостоятельной работе – относительная дешевизна ворот, выполненных своими руками, по отношению к стоимости готовой конструкции. Дешевле в разы!

Откатные ворота имеют и другие преимущества по сравнению с распашными. Для них не надо места для распахивания створок, внутрь участка или на улицу, что важно в районе плотной застройки и узких проездов. Важнее всего — комфорт и удобство для владельца автомобиля: сидя за рулем, вы открываете ворота для въезда на участок простым нажатием кнопки на брелоке. Но до этого еще далеко. Начинаем с вычерчивания схемы ворот, для простоты она может быть выполнена в виде эскиза. Для четырехметрового въезда на участок, необходимо подвижную секцию сделать шириной 6 метров.

Каркас секции варится из профилированных труб квадратного или прямоугольного сечения. Для обшивки специалисты советуют выбрать легкий материал, чтобы не создавать дополнительной нагрузки на раму и механизм, с помощью которого ворота будут откатываться по рельсу или швеллеру. Наиболее удачным считается стеновой профлист с маркировкой С 8. В последнее время можно увидеть еще более легкие ворота из сотового поликарбоната. Приобретаем обшивочный материал с учетом размера подвижной секции.

С особой тщательностью выбираем комплектующие для откатных ворот. Советуем отказаться от рельсового механизма откатки, так как часто придется очищать направляющую и ролики от грязи, листьев. Сейчас для устройства откатных ворот придуман консольный механизм с балкой внизу. Приобрести следует такие элементы:

• Направляющий (нижний) профиль с заглушкой
• Поддерживающая верхняя пластина
• Верхний и нижний улавливатели
• Верхние, нижние и концевые ролики
• Роликовые каретки

Содержание статьи

Подготовительные работы

Начинаем работы с закладки фундамента под столбы-опоры и подвижную секцию откатных ворот. Под столбы делаем глубокую яму с помощью бура и лопаты. Оптимальная глубина закладки столбов в средней полосе 170 сантиметров – чуть ниже уровня промерзания грунта. Первые 20 сантиметров отсыпаем песком, затем добавляем гравий или щебень мелкой фракции. Вертикально устанавливаем опоры, бетонируем их с использованием цемента марки 400 или 500. Бетон готовится в пропорции 1: 2: 4 (цемент, песок, гравий). Воды на прочный бетон всегда требуется небольшое количество, примерно около половины цементной части.

Монтаж швеллера

Переходим к обустройству фундамента для ворот, куда будет установлен закладной элемент – конструкция из арматуры и швеллеров.

Обратите внимание: это очень ответственный этап работы.

Максимально близко к той части забора, куда будут откатываться ворота, копаем траншею шириной 40 -50 сантиметров и той же глубины, что для столбов-опор. Длина траншеи составляет примерно половину въездного проема. Работа трудоемкая, но вы в силах справиться с ней самостоятельно.

После этого варим из арматуры каркас и устанавливаем его в траншею. Фиксируем сварной каркас так, чтобы он не смещался в процессе бетонирования. Заполняем траншею бетоном примерно на две трети, ждем, когда бетон наберет необходимую твердость.

Затем поперечные швеллеры (три штуки) привариваются к выступающей части арматуры. Они должны быть установлены на 5 сантиметров ниже уровня проезжей части. Далее вся траншея заливается бетоном.

Если нужен забор, то какова будет стоимость забора из профлиста и от чего зависит?

Знаете ли Вы какие бывают профлисты и их размеры? Ответ в следующей статье.

После отвердения бетона переходим к установке основного швеллера и той его части, где будет находиться привод управления ворот. К каркасу фундамента приставляем основной швеллер, выравниваем его так, чтобы при откате ворота не цеплялись за забор. Привариваем к закладному элементу, устанавливаем на него две роликовые каретки. Основание под «бегунки» ворот готово.

Теперь надо облагородить ту часть вашего фундамента, которая осталась неприкрытой швеллером. Защитить его лучше всего с помощью укладки тротуарной плитки или керамогранита. Бетон получит необходимую защиту, и не будет разрушаться.

Монтаж привода ворот

Электропривод для откатных ворот можно закрепить на нижнем швеллере между роликовыми каретками. Для этого привариваем специальное монтажное основание, на котором будет стоять электропривод. Крепим к нему зубчатую рейку, где будут расположены концевые выключатели – лучше поставить не механические, а магнитные выключатели. Они обеспечивают надежную работу автоматики в любую погоду – не подвластны влаге, жаре, морозам.

Тестируем установленный электропривод по приложенной инструкции к нему, устанавливаем фотоэлементы. Они должны быть расположены друг против друга: один элемент подает сигнал – другой принимает его. Подключение фотоэлементов происходит по определенной схеме, которая есть в инструкции к электроприводу.

Для откатных ворот с электроприводом делаем разводку кабеля. В идеале провода должны находиться между столбами-опорами под проезжей частью. Они укладываются в гофрированный защищенный короб, после чего помещаются в пластиковую трубу диаметром около 25 – 30 сантиметров.

Изготовление полотна откатных ворот своими руками

Специалисты рекомендуют идеальные размеры полотна откатных ворот:

• Въездной проем шириной четыре метра
• Рама из металлопрофиля 4,4 метра на 2 метра
• Треугольная косынка длиной 1,6 метра и высотой – 2.

Внешняя рама полотна ворот изготавливается из металлической трубы 6 на 4 сантиметра толщиной не менее двух миллиметров. Для обрешетки подойдет более узкий профиль квадратного сечения 2 на 2. Необходимо четыре трубы высотой два метра и одна горизонтальная направляющая длиной 4,4 метра. Отдельно для косынки потребуется 1,6 метра металлопрофиля прямоугольного сечения и такая же диагональ.

При помощи сварки соединяем все детали, чтобы получить жесткую конструкцию. Тщательно обрабатываем места сварки, все участки трубы, где есть ржавчина и окалина. Грунтуем трубы и окрашиваем их в два-три слоя.

Обшиваем окрашенную раму стеновым профилированным листом или сотовым поликарбонатом. Получаем относительно легкую конструкцию, которая не потребует мощного электропривода. Это еще одна статья экономии при изготовлении ворот своими руками.

Совет: можно рассмотреть другие варианты обшивки рамы откатных ворот – дерево, кованый металл, легкий пластик.

К готовой раме ворот привариваем направляющую из наших комплектующих.

Установка откатных ворот

При самостоятельном монтаже ворот рекомендуем использовать регулировочные подставки, чтобы правильно установить полотно по вертикали и горизонтали. Зазор от земли должен быть не менее 10 сантиметров в расчете на подвижку грунта весной.

Регулировочные подставки устанавливаем на закладочный швеллер, «прихватываем» их точечной сваркой. Выравниваем полотно по горизонту, отпуская или поднимая регулировочные опоры. Задвигаем полотно на роликовые опоры и устанавливаем его в закрытое положение. Еще раз проверяем горизонтальное положение ворот.

Регулируем ролики, чтобы полотно легко скользило по направляющему профилю. Осталось установить концевые ролики и заглушки профиля.

Особое внимание следует уделить грамотному монтажу верхнего и нижнего уловителей откатных ворот. Как это делать, вы узнаете из инструкции к комплектующим для ворот.

Вы следовали нашей инструкции, изготовили полотно откатных ворот своими руками, правильно установили автоматические ворота на своем участке. Комфортно и легко подъезжаете к гаражу или навесу. Сохраните такой результат надолго – автоматические ворота требуют ухода. Вовремя смазывайте ролики, очищайте их от грязи, проверяйте электрооборудование и фотоэлементы. Подъездные пути к воротам уложите прочной плиткой и содержите их в образцовом порядке. Безаварийная эксплуатация автоматических ворот в этом случае вам гарантирована.

Откатные ворота с калиткой внутри – фото 15 вариантов