Месяц: Июль 1980

Вентиляция в одноэтажном деревянном доме: приток воздуха через стену, устройство вытяжки

Вентиляция в деревянном доме своими руками: схема, фото

Стены зданий из натуральной древесины сохраняют в себе лесные ароматы, благотворно влияющие на человека. Эффективно действующая вентиляция в доме из бруса, создает необходимые условия для полноценного отдыха.

В старых постройках из натуральной древесины потоки воздуха перемещались за счёт тепла, создаваемого печами. Естественная вентиляция в деревянном доме обеспечивалась благодаря наличию щелей.

Необходимость обустройства вентиляции в постройках из брусьев

Современные здания из древесины отличаются от возведенных ранее отсутствием зазоров между соединениями в стенах. В первую очередь строители заботятся о сохранении тепла и недопущении появления сквозняков.

благодаря плотному взаимному прилеганию деталей дома становятся практически герметичными

Нужна ли вентиляция в деревянном доме? Подобный вопрос часто задают домовладельцы частных строений. Без притока свежего воздуха наблюдается застой воздушных потоков в пространстве жилища. Деревянные постройки нуждаются в оборудовании вентиляции.

Выбор подходящей системы (принудительного либо естественного вида) осуществляется хозяевами, так как они лучше всех знакомы с конкретными условиями пребывания в своем жилище.

Устройство вентиляции в деревянных домах

Чтобы успешно обустроить вентиляцию в деревянном доме самостоятельно, необходимо обзавестись обычными инструментами для слесарных и плотницких работ. Мероприятия по установке состоят из следующих этапов:

  1. Проектирование.
  2. Обустройство каналов вентиляционных.
  3. Монтаж воздуховодов по составленному плану.
  4. Проверка системы на работоспособность.
  5. Устранение выявленных неполадок.

Особенности проектирования системы проветривания

С самого начала разрабатывается проект установки вентиляции в деревянном доме своими руками. Данное мероприятие проводится в соответствии с требованиями строительных правил и с учетом расположения комнат.

Обеспечение норм воздухообмена в основных помещениях:

  • кухня с газовой плитой – 70 м³/час;
  • кухня с электроплитой – 50 м³/час;
  • ванная комната – 50 м³/час;
  • жилая комната – 30 м³/час;
  • санузел – 30 м³/час;
  • хозяйственное помещение – 15 м³/час.

Качественный монтаж вентиляции требует наличие точного обоснованного проекта.

грамотный чертеж служит основанием для определения параметров вентиляционной системы, т. к. он учитывает планировку конкретного дома

На данном этапе требуется правильная разметка расположения элементов системы. Для выполнения ответственной задачи можно пригласить профессионального проектировщика.

Установка вентиляции естественного типа

При естественном проветривании наиболее теплые массы подымаются вверх по специальным каналам, расположенным вертикально. Как сделать вентиляцию своими руками? Оборудование системы естественного действия – это наиболее дешевая, но эффективная задача, которую легко выполнить самостоятельно.

Комплекс работ начинается с подвальных помещений, так как здесь происходит приток свежего наружного воздуха.

в процессе строительства стены дома оборудуются специальными небольшими отверстиями для прохождения воздушных потоков

Для обеспечения лучшей тяги подача свежего воздуха производится с северной стороны. Вход в приточный канал оформляется на уровне цокольного этажа.

Устройство вытяжных каналов

Полноценная естественная вентиляция в деревянном доме своими руками внутри помещений обеспечивается щелями, специально оставленными под межкомнатными дверями, равными 1,5–2 см. Либо установкой дверных вентиляционных решеток. Теплый воздух произвольно направляется к каналам вытяжным. В каждой комнате в районе потолка необходимо оборудовать вход канала.

отверстия в стене маскируются декоративными решетками

Выходы вытяжных каналов требуется устанавливать над кровлей. Проходные воздушные каналы оборудуются специальными заглушками или клапанами для регулирования скорости обмена воздуха.

Во избежание возникновения эффекта обратной тяги при сильных порывах ветра вентиляция в доме деревянном предполагает установку отдельных вентиляционных каналов для каждого помещения. Это означает, что кухня, спальня, санузел должны быть оборудованы собственными каналами, чтобы неприятные ароматы не проникали в жилые помещения. Мансардный жилой этаж оборудуется такими же каналами для полноценного проветривания. Чердаки, не предназначенные для жилья, проветриваются через отверстия, которые проделываются в кровле.

Сила тяги в системе вентиляции деревянного дома

Вентиляция в частном деревянном доме и ее тяга зависит не только от ветра, но и от других факторов:

  1. Вылет трубы вентиляционной над коньком крыши.
  2. Площадь поперечного сечения внутренней части канала.
  3. Число изгибов и поворотов.
  4. Качество теплоизоляции системы.

Наилучший результат достигается при минимальном количестве препятствий в виде: шероховатостей, изгибов, сужений и т.д.

В жаркий период в бревенчатом доме значение силы тяги приближается к нулю вследствие незначительного перепада температур в нижних и верхних слоях канала вентиляционного. В таких условиях лучшим решением для проветривания помещения будет использование принудительной вентиляции либо простое открытие окон.

Материалы для вентиляционных шахт

Небольшие деревянные коттеджи не нуждаются в отделке шахт кирпичом, т. к. поверхность внутреннего канала будет иметь ненужные шероховатости, где начнет скапливаться пыль. В частном доме малых габаритов рекомендуется использовать канальные блоки из гладкого металла либо пластика.

Вентиляция принудительного типа

При естественном движении воздуха не всегда внутренняя атмосфера помещения успевает освежиться. Домовладельцы часто приходят к выводу о необходимости усиления вентиляции в деревянном доме.

с целью увеличения производительности, существующую систему вентиляции можно дополнить вытяжкой

Вытяжка в деревянном доме улучшится, если установить данный прибор перед входом в вытяжной канал в той комнате, где необходимо повысить скорость обмена воздуха (санузел, кухня).

Требования к вентилятору:

  1. Габариты вентилятора должны соответствовать диаметру канала для удобного монтажа
  2. Мощности прибора должно быть достаточно для обеспечения эффективного проветривания

При нехватке мощности вентилятора устанавливается дополнительный прибор нагнетающего действия.

Объединять принудительные вытяжки разных комнат в один вентиляционный канал не рекомендуется по тем же причинам, что и при естественной вентиляции.

Установка вентиляции в душевых кабинах

Чтобы улучшить движение воздушных масс в ванной комнате или душевой кабинке, двери навешиваются с нижним зазором около пяти сантиметров с этой целью также используется вентиляция принудительного характера. Вентиляция душевой кабины в деревянном доме устанавливается как над потолком, так и в открытом виде. При непосредственном вентилировании помещения система включается после выхода человека из кабинки, чтобы не простудиться.

Установка приточной вентиляции в деревянном доме

С целью усиления вытяжки в частном доме используется усиленная приточная вентиляция. С помощью данной системы осуществляется наиболее эффективный воздухообмен во всех помещениях как в жилой зоне, так в подвалах и на мансарде.

Приточная вентиляция в брусовом доме выполняет следующие функции:

  • забор наружного воздуха;
  • очистка от пыли при помощи фильтрации воздуха;
  • подогрев поступающих воздушных масс;
  • выведение отработанного воздуха из помещений.

Комплектация вентиляции приточного типа

Торговая сеть располагает большим ассортиментом вентиляционного оборудования для домов из натуральной древесины. Чтобы правильно сделать выбор, необходимо проконсультироваться со специалистами перед приобретением приточной вентиляции.

Полный комплект оборудования состоит из следующих элементов:

  1. Вентилятор, встраиваемый в канал.
  2. Электрический обогреватель для нагрева холодного зимнего воздуха.
  3. Прибор для увлажнения сухих воздушных потоков.
  4. Гаситель вибрации вентилятора.
  5. Набор фильтров для очищения воздуха.

Современная приточная система вентиляции в деревянном доме оборудована автоматикой для удобства контроля и управления.

Место установки распределительного оборудования

Чердачное помещение частного дома – наиболее предпочтительное место для установки оборудования. Во избежание вредного воздействия вибраций на межэтажные перекрытия рабочие узлы устанавливаются на специальные невысокие подставки. При монтаже воздушные трассы закрепляют под потолком и внутри перекрытий.

Проверка эффективности работы системы

Каждый деревянный дом вследствие особых свойств используемого строительного материала обязывает тщательно подходить к качеству обустройства любых вентиляционных систем как в жилых, так и в служебных помещениях. Независимо от типа вентиляции, которая установлена в бревенчатом доме, ее действие должно быть эффективным.

Уточненную проверку качества работы системы проводят при помощи специального аппарата – анемометра. Вентиляция деревянного дома также может быть проверена при помощи подручных бытовых средств. Бумажная салфетка, поднесенная к вытяжному отверстию под потолком, должна устремиться к решетке.

Устройство вентиляции в деревянном доме не является сложным мероприятием. Самым ответственным и трудным этапом можно назвать проектирование системы и расчет необходимых элементов. Данные работы рекомендуется выполнять при помощи специалистов.

Как сделать систему вентиляции в деревянном доме

Вопрос вентиляции помещений в частном доме – важный момент при строительстве комфортабельного жилища. Домов из бруса это тоже касается. Дерево способно создавать микроклимат, благоприятный для человека, благодаря впитыванию излишков влаги и отдачи их в нужное время, но этого не достаточно. А если учесть, что древесина к прямому воздействию воды относится не лучшим образом – важно предусмотреть борьбу с появлением конденсата.

Типы вентиляции в домах из бруса

В брусовых домах используют разные типы вентиляции и комбинации. Иногда достаточно естественного движения воздуха в помещениях. Но в миниатюрных закрытых комнатах (санузлы, душевые, спальни) этого может не хватить.

Естественная вентиляция

Движение воздушных масс, возникающее вследствие открытия и закрытия дверей, проникновения воздуха снаружи через форточки и неплотности дверных блоков. Для повышения продуктивности такого типа обеспечивают отток воздуха – оборудуют воздуховоды с выводом на крышу.

Вытяжная вентиляция

Комбинация специально проделанных отверстий для притока воздуха и длинной трубы-воздуховода с выходом на крышу. Чем больше длина трубы, тем сильнее тяга.

Принудительная вентиляция

Система приборов и труб, обеспечивающая циркуляцию воздуха без тяги. Места входа-выхода воздушных масс оборудуют теплообменниками, что повышает энергоэффективность дома.

Есть и комбинированные типы, а также специальное климатическое оборудование, с которым не беспокоятся о достаточной вентиляции в брусовом доме и о температуре циркулирующего воздуха. Автоматические установки – эффективный способ обеспечить достаточную циркуляцию воздушных масс в доме.

Составление проекта вентсистем для деревянных домов

Что может быть проще – проделать отверстия для доступа воздуха снаружи и обеспечить выход наружу? Но неумелое оборудование вентсистем приведет к одним неприятностям – в помещениях возникнет сквозняк, который станет постоянной угрозой здоровью проживающих. Если приток и отток воздуха отличается по объему, тогда вентиляция попросту неэффективна.

Чтобы грамотно подойти к решению вопроса потребуется адекватный проект вентиляции частного дома. В нем должны быть указаны детали и элементы:

  • места притока и оттока воздушных масс;
  • трубопроводы, в том числе участки с клапанами и другими устройствами перекрытия потока воздуха;
  • устройства для принудительного движения воздуха;
  • электрические приборы, задействованные в вентсистеме, их мощность, электропотребление, место подключения к сети.

При наличии проекта упростится и сборка вентсистемы, и оценка ее продуктивности. Впоследствии же, при необходимости проверки или ремонта действия намного проще.

Для составления проекта потребуется знать:

  • размеры помещений, их расположение;
  • количество дверей и окон;
  • объем каждой комнаты, назначение, количество человек, которые присутствуют в доме.

Проектную документацию и планы расположения составляют самостоятельно или силами проектировщиков. Последний вариант потребует финансовых затрат, но будет надежным. Проектировщик определит, какая вентсистема будет в доме заданного размера с определенным количеством жителей, расположение комнат и их конфигурациями.

Вентиляция в доме из бруса своими руками

При опыте строительных работ и желании сэкономить занимаются сооружением вентсистемы самостоятельно, без заказа услуг в специализированных организациях.

  1. Для начала рассчитайте необходимый объем циркуляции, для дома в 80-100 м. кв. это значение составляет от 120 до 200 кубических метров, в зависимости от количества жильцов и прочих параметров.
  2. Для качественного воздухообмена предусмотрите приточные клапаны в каждой комнате.
  3. Обратите внимание на установку рекуператоров. Они регулируют теплообмен во время притока и оттока воздуха. Это сэкономит энергию, затрачиваемую на отопление строения.
  4. Устанавливая вентиляцию принудительного типа, не забывайте о шумовом загрязнении, которое создают приборы и устройства. Снабдите клапаны звукозащитой или приобретите готовые элементы, где шумоизоляционные детали уже установлены.

Монтаж оборудования и трубопроводов не потребует квалификации, главное – умение обращаться с электроинструментом для общестроительных работ.

Вентиляция в подвале брусового дома

Полноценный коттедж из бруса с подвальным помещением, как техническим, так и используемым в бытовых целях, потребует установки вентсистем и в жилых комнатах, и в подвале или на цокольном этаже. Вентиляция подвала в доме из брус включает в себя те же элементы – приточные клапаны, воздуховод. Сложность вентсистемы зависит от размеров помещения, рода его эксплуатации, утепления и многих других факторов. В подвалах, высота потолка которых не превышает 2 метров, строители обходятся продухами – специальными отверстиями. Весной их открывают полностью для проветривания помещения, к зиме закрывают специальными заслонками.

Вентиляция подпола в частном доме

Часто полы в деревянных домах делают «плавающими». Это означает, что они не образуют единую конструкцию с фундаментом, а укладываются на специальные столбики или промежуточные стенки. Между стенами и полом остается небольшое расстояние, которое позволяет воздуху свободно циркулировать. Организованная таким образом вентиляция подпола позволяет предотвратить развитие плесени и защитить фундамент.

Значение вентиляции

Известно, что деревянные конструкции без дополнительной защиты быстро приходят в негодность под действием влаги. В связи с тем, что дерево является основным материалом подполья, необходимо принять меры по устранению лишней жидкости. При высокой влажности рано или поздно начнётся процесс гниения и разрушения. Гниение может вызвать провал пола, что повлечёт за собой капитальный ремонт. По этой причине вентиляция является обязательным требованием к строительству подпола.

Одним только разрушением деревянных конструкций опасность влаги в подполье не ограничивается. Застой жидкости в закрытом пространстве может привести к развитию грибка и плесени, которые вредны для здоровья людей. Пол первого этажа может постепенно, в течение нескольких лет, подгнивать и зарастать грибком. Находясь в таком состоянии, подпольное пространство будет являться местом постоянного распространения опасных спор. А длительный контакт с грибком может послужить толчком к появлению серьёзных болезней дыхательных путей.

Вентиляция призвана уберечь конструкции дома от разрушения и поражения плесенью.

Если вы заметили, что при отключении отопления в вашем частном доме чувствуется сырость, — это серьёзная причина для беспокойства. Скорее всего, в подпольном пространстве скопилась влага, и вам необходимо срочно ее оттуда удалить.

Особенности подпольного пространства

Вентиляция подполья может быть устроена несколькими способами. Самым лучшим считается вентиляция через воздухозаборники, которые помещаются под плинтусами. Эта система достаточно сложна и включает отверстия разных размеров, через которые осуществляется циркуляция воздуха между жилыми помещениями и подполом. Главное преимущество конструкции заключается в том, что она не даёт промёрзнуть грунту под домом и фундаменту.

Существует более простой вариант, когда в качестве воздухозаборников используются продухи, то есть открытые отверстия, выводящие воздух из подпола на улицу.

Количество продухов и их размер рассчитывается исходя из площади основания дома.

Если вы остановите свой выбор на второй конструкции, обратите внимание на следующие моменты:

  1. Для того чтобы создать естественную тягу, нужно сделать отверстия с двух сторон – подветренной и противоположной ей. Для этого необходимо выяснить, в каком направлении чаще всего дует ветер в области, где расположен ваш дом.
  2. Вентиляционные отверстия требуют постоянного контроля. Это особенно важно весной и осенью. Нельзя загромождать подпол вещами, и нужно всегда контролировать рост сорняков и других растений во дворе дома.
  3. Если устроенной вентиляции подполья окажется недостаточно, вам потребуется усовершенствовать систему. Для этого потребуется прорезать в цоколе дополнительные отверстия. Конечно, это лучше делать в начале строительства. Если же дом уже достроен, воспользуйтесь такой технологией, как алмазное бурение. Кроме того, можно попытаться усилить тягу в существующей вентиляции. Подведите к отверстию трубу, предварительно защищённую от осадков и вредителей с помощью мелкой сетки. Чем выше вы её выведите, тем лучше она выполнит свою функцию.
  4. Также можно повысить тягу, вмонтировав вентиляторы в отверстия. Их нужно включать на 20-30 минут несколько раз в день.
  5. Зимой вентиляционные отверстия иногда придётся закрывать. Во время сильных морозов холодный воздух с улицы снизит температуру в жилых помещениях и приведёт к заиндевению конструкций в деревянном подполе. Резкие изменения температуры могут вызвать образование конденсата и гниение.
  6. Вентиляция является излюбленным местом жительства крыс и насекомых. С наступлением холодов они отправляются на поиски тёплого места и забираются в цокольное пространство дома, принося с собой грязь и болезни. Чтобы избежать этого, необходимо заделать все отверстия металлической сеткой. Ячейки решётки должны составлять не более 5 мм.
  7. Если вы живёте в частном доме, не забывайте убирать снег зимой и талую воду весной. Несмотря на вентиляцию подполья, если под дом проникнет влага, она негативно подействует на конструкцию здания. Чтобы избежать этого, убирайте снег как минимум на 1,5 м от дома.

Устройство вентиляции

Как правильно организовать вентиляцию в деревянном подполе?

  1. За циркуляцию воздуха в чистовом полу отвечает пространство размером от 1,5 до 5 см. Его необходимо оставить между слоем теплоизоляции и декоративным покрытием.
  2. Вентиляция пространства между грунтом и черновым полом производится через специальные отверстия в цоколе. Рассчитывайте количество продухов с учётом того, чтобы их было по 2 на каждые 4 метра цоколя. Их площадь должна равняться 1/400 (1/100 — 1/150 — для радоноопасных районов) от площади внутреннего пространства подпола.
  3. Центральная точка отверстия продуха должна быть на 30 см выше уровня грунта.
  4. В тех случаях, когда дом находится на возвышении, отверстий можно делать в 2 раза меньше. Если же дом построен в низине, то в 2 раза больше, то есть по одному через каждые 2 м.
  5. Если в доме есть промежуточные стены, то в их основании нужно делать также по одному отверстию на каждые 2 м.

Уход за подпольем

Даже при правильной вентиляции подполья, нижней части дома необходим тщательный уход. Он должен заключаться в регулярной проверке вентиляционных отверстий и выполнении сезонных мероприятий.

Осенью

Когда ночная температура воздуха опускается до 0° C, начинается нашествие полёвок. Один из путей их проникновения в дом пролегает через продухи подпола. Затем грызуны попадают в перекрытия первого этажа, откуда без труда добираются до жилых помещений. Если вы живёте в частном доме за городом, вам необходимо принять профилактические меры против этих вредителей.

Для того чтобы перекрыть удобный маршрут, воспользуйтесь решётками с мелкими ячейками. Если вам не удастся приобрести готовую решётку, вы можете изготовить её самостоятельно из жестяных полос.

Поместите решётки на все продухи по периметру дома. Прикрепите их с помощью дюбелей. Так, вентиляция будет надёжно защищена от вредителей.

После этого на несколько недель расставьте мышеловки в каждой комнате. Это позволит убедиться в том, что мыши не успели обосноваться в доме. Из соображений гуманности стоит приобрести пластиковые мышеловки. Они представляют собой футляр, который захлопывается в тот момент, когда в него заходит мышь. Животное может жить в ловушке несколько дней. Вам останется отнести футляр в лес и выпустить мышь на волю.

Весной

Весна – это ещё одно время, когда требуется особое отношение к вентиляции подполья. В этот период важно не допустить проникновение в подпол талой воды и снега. Влага попадает в систему в том случае, если за зиму вокруг дома нанесло много снега, а его уборка не производилась.

Снег зимой необходимо расчищать.

Единственное решение проблемы – это тщательная очистка придомовой территории от снега. По возможности также нужно очищать крышу. Эти меры не только защитят вентиляцию подполья, но и помогут фундаменту дома оттаять более равномерно и быстро.

С наступлением стабильного потепления, если влага всё-таки проникнет в подполье, воспользуйтесь вентиляторами или другой сушильной техникой. Несколько вентиляторов можно установить рядом с продухами и включить их на максимальную мощность на 30 минут. Повторять процедуру 3 – 4 раза в день до полного высыхания подвала.

Таким образом, вентиляция подпольного пространства является ключевым фактором, отвечающим за сухость, чистоту и безопасность вашего дома. Не стоит пренебрегать её созданием, ведь от подполья во много зависит микроклимат в жилых комнатах, и соответственно, комфорт жильцов.

Как сделать вентиляцию в деревянном доме своими руками

Главная » Блог » Как сделать вентиляцию в деревянном доме своими руками

Как сделать естественную вентиляцию частного деревянного дома своими руками

Устройство вентиляции дома

Естественная вентиляция дома своими руками монтируется таким образом, чтобы во всех комнатах постоянно происходил обмен воздухом. Он необходим для здоровой атмосферы в жилых и подсобных помещениях. Монтаж естественной вентиляции дома своими руками повышает степень удобства нахождения в доме и предотвращает порчу стен, ковров и мебели плесенью и грибком. Современные технологии позволяют строить практически герметичные дома, которые непременно следует оснащать вентиляцией.

Тонкости оборудования естественной вентиляции деревянного дома

Если строение одноэтажное, то вентиляцию деревянного дома своими руками обустроить достаточно просто. Система для двух- или трехэтажных домов более сложна, но и с такой работой может справиться хороший хозяин. Успех работы естественной вентиляции напрямую зависит от разности температуры и давления на улице и в помещениях.

То есть работать система будет лучше в прохладное время года. Преимущество естественной вентиляции в отсутствии расходов на эксплуатацию и бесшумной работе.

Современные дома сдаются в эксплуатацию с уже функционирующими системами вентиляции. Поэтому вентиляцию в доме своими руками чаще приходится обустраивать в старых постройках. Удобнее всего прокладывать вентканалы непосредственно в стенных перегородках. Они абсолютно незаметны и не нарушают дизайн помещений. Но такое возможно лишь, если вентиляцию деревянного дома своими руками хозяин монтирует в процессе возведения стен. Главный принцип эффективной работы вентиляционной системы деревянного дома – вытяжная труба должна выходит вертикально через крышу и чем она выше, тем лучше будет тяга. То есть воздухообмен будет происходить интенсивнее.

При монтаже вентиляции частного дома своими руками важно правильно подобрать трубы для воздуховодов: они должны быть с гладкими внутренними стенками, трубы следует подбирать одинакового сечения.

Оборудование вентканалов из кирпича – это трудоемкий и ненужный процесс. Удобнее всего приобрести уже готовые канальные модули.

Обеспечиваем приток воздуха в дом

Как уже было сказано, современный деревянный дом представляет собой практически герметичную конструкцию. Поэтому приток свежего воздуха необходимо организовать при монтаже вентиляции в доме своими руками. Для этого протягивается еще одна труба, которая должна выходить наружу из стены первого этажа. Выходы трубы притока следует запланировать в жилых помещениях. Они прикрываются решетками, также как и входное отверстие с улицы. Чтобы зимой уменьшать интенсивность воздушного потока, в ходе работ по установке вентиляции частного дома своими руками, входное отверстие оборудуется задвижкой или жалюзи.

Как сделать систему вентиляции в частном доме своими руками

Рубрика «Дома и квартиры» Что такое приточная система вентиляции частного дома Приточная система вентиляции частного дома осуществляет фильтрацию подаваемого воздуха. Для работы используется обычная система воздуховодов и приточная установка. Делаем естественную вентиляцию в загородном доме своими руками Чтобы вентиляция загородного дома работала исправно, нужно учитывать материал, из которого построен дом. Своими руками всегда можно поправить параметры системы вентиляции. Не работает вентиляция в квартире: куда обращаться, проверка и принцип работы Если в квартире не работает вентиляция нужно обращаться в управляющую компанию, которой принадлежит дом. Оповестить работников компании и оставить заявку или жалобу. Увлажнение воздуха в квартире: аквариум, растения, фонтанчик, уборка, сушка белья Есть несколько простых способов увлажнить воздух в квартире без увлажнителя. Среди них: установка аквариума, растения, фонтанчик, влажная уборка, сушка белья. Как сделать вытяжку в частном доме своими руками Вытяжка в частном доме организуется так, что воздух должен забираться снаружи, проходить через комнаты и выводиться на кухне. При этом следует балансировать количество тепла. Как правильно сделать вентиляцию в частном доме Схема вентиляции в частном доме зависит от нескольких параметров. Сюда относится вид, требования и конструктив. Рассмотрим показатели для оптимального выбора. Делаем систему вентиляции в квартире своими руками: устройство, модернизация Постоянная влага в помещении является прекрасной средой для развития грибка. Для того чтобы избежать его появления создаётся дополнительная вентиляция в квартире своими руками. Как сделать вентиляцию в ванной и туалете: устройство, подключение, проверка Вентиляция в ванной комнате и туалете является обязательной составляющей. Во время строительства домов вентиляционные шахты выходят именно в эти помещения. Важные сведения о разных типах вентиляции деревянных, панельных и каркасных домов Исследуем особенности и методы улучшения вентиляционных систем панельных, кирпичных, газобетонных, деревянных и пассивных домов, строений из сип-панелей. Приточно-вытяжня вентиляция: принцип работы, устройство, расчет мощности системы Изучаем принцип действия приточно-вытяжной вентиляции квартиры, виды и характеристики оборудования, методы установки своими руками. Обзор вытяжной и приточной систем вентиляции частного дома, монтаж и установка своими руками Изучаем принцип работы вентиляции, рассказываем о том, как самостоятельно оборудовать вентиляцию дома, подвала, канализации, цоколя

Система вентиляции в частном доме создает благоприятную атмосферу для жильцов и обеспечивает сохранность всего строения. Поэтому устройству вентиляции частного дома необходимо уделить максимальное внимание.

Система вентиляции деревянного дома

Деревянные дома, построенные по старинным технологиям, отлично проветриваются через законопаченные щели между бревнами, оконными проемами и дверными коробками. Вытяжным каналом здесь выступает печная труба. Чем больше разница температур на улице и внутри, тем эффективнее работает схема вентиляции дома.

Однако если дом создан по новейшим технологиям, естественный воздухообмен в нем практически отсутствует. Энергосберегающие приемы не способствуют притоку воздуха из вне.

Тем не менее, при строительстве деревянного дома рекомендуется организовывать именно естественную схему вентиляции дома.

Если предусмотреть систему вентиляции частного дома еще во время проектирования, вентканалы можно спрятать внутри стен. Главный вытяжной канал при этой схеме следует выводить как можно выше над уровнем крыши. Чем больше перепад высот, тем сильнее будет тяга.

Сечение всех каналов должно быть одинаковым, а стенки гладкими. Так негде задерживаться пыли и обеспечивается равная тяга.

Система вентиляции каркасного дома

Вентиляция в каркасном и деревянном домах сильно отличается. Технология строительства каркасного дома обеспечивает полную изоляцию его от наружного пространства. То есть ни грамма воздуха попасть в дом не может.

Устроить вентиляцию частного дома естественным способом не получится, так как способ хорош при больших перепадах высот. Поэтому устанавливается принудительная вентиляция.

До того, как сделать вентиляцию в доме своими руками, нужно рассчитать интенсивность потока воздуха. В зависимости от него приобретается оборудование. Приточно-вытяжные системы вентиляции каркасных и деревянных домов достаточно сложны. Поэтому монтажом их обычно занимаются профессионалы.

Но мы дадим простой совет, как сделать вентиляцию в доме своими руками. Приток воздуха обеспечивается клапанами, которые монтируются прямо в стены. Количество клапанов зависит от площади каждой комнаты. Отток же производится системой вентиляторов. Из спален, кабинетов и гостиных воздух должен вытягиваться в коридоры, кухни, туалеты и гардеробные. А отсюда уже через чердак на улицу. Воздуховоды используются пластиковые, а вентиляторы можно взять самые простые, продающиеся в сантехнических магазинах.

Вытяжная вентиляция в деревянном доме: схема и фото

Из всех строительных материалов, самым “дышащим” является дерево. Учитывая данное преимущество, этого естественного воздухообмена будет вполне достаточно для вентиляции всего помещения. Но в таких местах, как подвал, кухня, санузел этого будет мало. Поэтому вытяжная вентиляция в деревянном доме будет отличным, а главное нужным дополнением во всем здании.

Основные особенности

Чтобы создать свободную циркуляцию воздуха по всем помещениям, необходимо проделать щель между дверью и полом, а затем просверлить внизу дверного полотна небольшие технологические отверстия, в дальнейшем их можно приукрасить решеткой.

Вся система обеспечивается с помощью воздуховода, которые идёт вверх, по направлению к крыше дома. Сила тяги прямо пропорциональна протяжности трубы. Это касается и сечения вентиляционных каналов, где величина площади так же прямо пропорциональна оттоку отработанного воздуха из здания.

Не стоит беспокоиться о повышенном шуме при работе вентиляции, так как при установке приточные клапаны оснащаются шумоизолирующим материалом. Иногда вытяжная вентиляция в доме изготавливается самодельно: шумоизоляция в такой системе присутствует только на выходе воздуховода. Для снижения шумового фона, можно подобрать вытяжные вентиляторы, имеющие наименьший шумовой предел

Экономия энергии может достигаться за счет монтажа моноблочной системы с рекуператором с фильтрами тонкой и грубой очистки.

Важно соблюдать схему вытяжной вентиляции при планировании строительства того или иного дома:

  • Теплый воздух должен подниматься только вверх, а холодный быть снизу
  • Приточные клапаны располагаются ниже, вытяжные воздуховоды — выше

Такая схема состоит из двух разных, но чаще всего взаимодополняющих видов вентиляций в жилых домах. Это приточная и вытяжная вентиляция, которые обычно соединяют между собой. Первая наполняет помещение свежим воздухом, вторая же отрабатывает и удаляет старый воздух. Такая система обойдется хозяину в кругленькую сумму, однако, в виду своей высокой производительности, достоинства и долгосрочность её работы окупятся довольно быстро.

Достоинства системы

Можно выделить несколько аспектов в пользу вытяжной вентиляции:

  • Высочайший комфорт от непрерывной подачи чистого и свежего воздуха
  • Экологически чистые материалы, которые применяются в этой вентиляции, гарантируют уютную атмосферу в доме, а также являются хорошей профилактикой различных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путём
  • При попадании в воздух отравляющих веществ, риск быть зараженным сводится к минимуму, но не следует этим пренебрегать

В зависимости от сложности или простоте того или иного здания, монтаж и схема вентиляции, соответственно, будет строиться по-разному. Если вы не мастер в этой сфере, лучше всего это дело доверить хорошим специалистам, заодно заключив договор с предоставляющей услуги фирмой.

При установке исключительно вытяжной вентиляции в доме, старый воздух будет отрабатываться из влажных помещений, а свежий будет подаваться через дерево, окна, форточки. Главное преимущество этого метода – возможность контролировать отводимый из помещения воздух.

В случае многоквартирного дома, вытяжки могут быть, как индивидуально у каждого жильца дома, так и на все квартиры одновременно.

Вытяжка – делаем правильный выбор

По своему устройству вытяжки делятся следующие категории:

  • Встраиваемые
  • Островные
  • Настольные
  • Настенные

Настенные вытяжки могут иметь как прямоугольную, так и искривленную форму, расположенную над всей плитой в целом. Такие вытяжки привлекают внимание при входе в помещение, поэтому стоит уделить время для выбора подходящего устройства под соответствующий интерьер.

Встраиваемые вытяжки для скрытия от глаз, устанавливаются непосредственно в корпусную мебель.

Настольные вытяжки устанавливаются возле места приготовления пищи. Ввиду их невысокой мощности, такие вытяжки являются оптимальным решением для малых площадей.

Островные вытяжки размещаются в центре кухни, под потолком. Больше всего они подходят для случаев, когда плита расположена по центру, а остальная часть мебельного гарнитура расположена отдельно.

Подключение и установка

Для оптимальной циркуляции воздуха, необходимо грамотно определить место установки вытяжки. Бетонные плиты или кирпич подходят наилучшем образом. Фурнитура должна подходить под материал крепления.

Соблюдение высоты – важный атрибут установки. Например, над газовой плитой механизм будет располагаться на расстоянии от 75 см, а над электрической – от 65 см.

Воздуховод по диаметру может быть от 12 до 15 см. Если диаметр больше, в процессе монтажа может пригодиться специальный переходник. Воздуховод вытяжной вентиляции деревянного дома должен иметь не очень длинные размеры для оптимальной производительности системы в целом.

Когда все составляющие надежно смонтированы в единую систему, стоит начинать подключение электрической части. Розеточный блок обязательно должен быть заземлен.

Вытяжная вентиляция в частном деревянном доме своими руками

Деревянный дом, построенный по классическим технологиям, не требовал вентиляции. В щели между окнами в дом попадало достаточно воздуха, а вытягивался он через дымоход печи. Современные строительные материалы и технологии сделали невозможной естественную вентиляцию. Поэтому приходится монтировать вытяжную вентиляцию дома.

Особенности вытяжной вентиляции в частном доме

Схема вытяжной вентиляции

Как правило, вытяжная вентиляция в деревянном доме, монтируется в процессе строительства, так как чаще всего вентканалы обустраиваются внутри стен. Естественная вытяжная вентиляция дома комбинируется с принудительной приточной. Это самое эффективное и экономичное решение на сегодняшний день.

Основное правило – вытяжная труба выходит через крышу, причем, чем длиннее она, тем интенсивнее будет тяга, так как перепад давления больше.

Стенки вытяжной трубы должны быть абсолютно гладкими, не сужающимися, что позволит воздуху беспрепятственно продвигаться наружу, в нем не будет скапливаться пыль и конденсат.

При выполнении вытяжной вентиляции в доме своими руками удобнее всего применять готовые канальные блоки, а в качестве вытяжной трубы использовать нержавейку или специальные трубы для вентиляции.

Монтаж вытяжной вентиляции в частном доме

Вытяжной канал проводится по чердаку или над фальшпотолком. Вытяжные отверстия и решетки необходимо монтировать в местах наибольшего загрязнения воздуха или высокой влажности: санузле и кухне. Отверстия в вентканале прикрываются решеткой. Время от времени решетки придется снимать, а трубы чистить. Это необходимо учесть во время монтажа вытяжной вентиляции в доме своими руками. Чтобы чистить систему было проще, в самых нижних ее ответвлениях обустраиваются дверцы, запирающиеся герметично.

Приток воздуха в деревянном доме

Если окна в доме тоже деревянные, о притоке воздуха при вытяжной вентиляции в частном доме можно не беспокоиться. В противном случае необходимо организовать его. Иначе воздух в доме будет разряженным, а вытяжная вентиляция в частном доме работать будет неэффективно.

Для притока воздуха в стенах монтируются приточные клапаны. При разряжении воздуха клапан приоткрывается и воздух проникает в помещение. Зимой они могут закрываться дверцами. Приточные клапаны устанавливаются вблизи отопительных приборов, чтобы воздух, проникая в помещение, сначала обогревался и лишь после этого распространялся по комнате.

По аналогичной схеме при вытяжной вентиляции дома работают приточные клапаны для пластиковых окон.

Устройство системы вентиляции в доме из бруса

Еще не так давно владельцы деревянных домов не знали головной боли по поводу устройства системы вентиляции (СВ) – воздухообмен происходил естественным образом через щели между венцами, негерметично установленные двери и окна. Сегодня же, с улучшением технологии строительства многие слабые места построек из бруса устраняются квалифицированными специалистами, современные окна и двери препятствуют естественному притоку воздуха внутрь дома. Получается, что частично решив вопрос с уменьшением тепловых потерь, приходится думать над устройством вентиляции дома из бруса.

Варианты систем вентиляции, применяемые в домах из бруса

Сразу оговоримся, что проектированием и установкой систем вентиляции должны заниматься квалифицированные специалисты. Особенно это уместно при установке сложных рециркуляционных систем, предполагающих сокращение тепловых потерь при воздухообмене. Останавливая свой выбор на таком варианте, стоит отдельно предусматривать места для расположения оборудования, т.к. его габариты могут быть велики – нюансов море. Для него выделяют место на чердаке или отдельное помещение. Также необходимо понимать, что вентиляция и отопление в доме из бруса, как собственно, в любой жилой постройке – понятия взаимосвязанные, которые должны рассматриваться комплексно. Ниже мы привели небольшую табличку с краткой характеристикой основных вариантов вентиляции, применяемых для деревянных домов.

Виды вентиляции, используемые в домах из бруса
Побуждение движения воздухаОсобенности функционированияКраткое описаниеДостоинстваНедостатки
Естественнаяприточно-вытяжнаяВентиляция помещений дома осуществляется без применения специального оборудования. Воздухообмен происходит за счет разницы веса холодного и теплого воздуха при условии наличия вентиляционных отверстий либо за счет открытых окон и т.д.Простота, низкие затраты на устройство и обслуживание. Идеальный вариант для небольших дачных домов из брусаНевозможность контролирования воздухообмена, большие тепловые потери. Наличие сквозняков или, напротив, застой воздуха из-за герметичности оконных и дверных блоков
ПринудительнаяприточнаяПриток или вытяжка воздуха осуществляются искусственно с помощью вентиляционного оборудования (вентиляторов)Возможность предварительной фильтрации поступающего воздуха и регулирование воздухообмена в отдельных помещениях. Относительно низкая стоимостьБольшие тепловые потери, зависимость системы от электропитания, шум от работы вентиляторов
вытяжнаяКонтроль воздухообмена. Низкая стоимостьТе же, что и для приточной + невозможность дополнительной очистки воздуха
приточно-вытяжная с рекуператоромСамый совершенный тип вентиляционной системы для дома из бруса. В рекуператоре происходит передача тепла от выводимого воздуха к нагнетаемому в домЭнергоэффективность, контроль качества и объема воздуха. Такие системы чаще всего монтируют в большие по площади двухэтажные дома из брусаЗатратный монтаж и обслуживание. Требует дополнительные площади для установки оборудования. Проблемы с шумом

Как мы уже говорили, современные окна и двери, равно как и технологии их монтажа, являются практически непроницаемым барьером, препятствующим проникновению воздуха в дом извне. Чтобы исправить положение устанавливают окна, в конструкцию которых встроен инфильтратор – регулируемое вентиляционное отверстие для притока воздуха. Есть и другой подход, когда приточные клапаны устанавливаются непосредственно в отверстие в стене.

Вентиляцию в доме из бруса устраивают таким образом, чтобы воздух шел от более чистого помещения, например, спальни, гостиной, к мокрым, таким как кухня, санузел. Основное требование к системам вентиляции – беспрепятственное движение воздуха от приточных элементов к вытяжным, т.е. избегание образования мест с застойным микроклиматом. Для этого, например, под межкомнатными дверями имеются щели. Другой вариант – использование переточных решеток и вентиляционных отверстий, соединяющих отдельные помещения.

Ошибки, допускаемые при устройстве системы вентиляции

Грамотный подход подразумевает, что устройство СВ будет продумано еще на стадии проектирования дома из бруса. Но в российских реалиях, когда каждая копейка на счету, все происходит «через самые необычные места» — застройщик думает о вентиляции в самый последний момент. Минимальная комплектация системы отопления должна включать в себя хотя бы вентиляционные каналы в мокрых помещениях. Перечислим некоторые ошибки, связанные с монтажом элементов СВ:

  • на естественную тягу в вентиляционных каналах оказывает влияние как высота трубы над крышей, так и форма ската крыши. Длинные выходы труб смотрятся не эстетично, а короткие могут привести к созданию обратной тяги. Сложная геометрия крыши может сказаться на изменении траектории движения потоков воздуха, которые будут снижать эффективность работы системы вентиляции дома из бруса;
  • в большинстве случаев естественная вентиляция хуже работает в теплую пору года, особенно это актуально для больших по площади построек. Поэтому следует предусматривать принудительный воздухообмен в домах для постоянного проживания;
  • лучше избегать устройства общего вентиляционного канала для санузла и других помещений, т.к. любые сбои в работе СВ сразу же скажутся на комфорте проживания;
  • вентиляционные отверстия должны располагаться не ниже 150 мм от потолка. Только так можно обеспечить эффективный естественный воздухообмен, независимо от температуры в помещении

Выводы

Из всего вышеизложенного видно, что система вентиляции в любой жилой постройке – штука непростая. Если для дачного дома все более-менее прозрачно, то для больших коттеджей лучше перестраховаться и сделать нормальный проект СВ. А вот монтажными работами вполне можно заняться самостоятельно.

Загрузка…

Вентиляция в деревянном доме: устройство естественной и приточной вентиляции

Принудительная система вентиляции: централизованная

Принудительная вентиляция в деревянном доме более эффективна и предполагает использование вентоборудования для обеспечения воздухообмена в доме. 

  1. Приточная вентиляция — обеспечивает подачу чистого воздуха в дом. Она может быть организована с помощью приточных вентиляционных установок или бытовых рекуператоров. Данное оборудование состоит из вентилятора, фильтра и нагревательного элемента. Такая конструкция обеспечивает бесперебойный поток чистого воздуха в дом.2. Вытяжная вентиляция — необходима для забора отработанного воздуха. Отток воздуха необходим для того, чтобы избежать распространения неприятных запахов, поддерживать комфортный уровень влажности в доме. Это особенно важно для деревянных домов.  Для организации вытяжной вентиляции используются вытяжные вентиляторы. Они чаще всего размещаются в “грязных зонах” — кухне, санузлах, гардеробных. При этом, нельзя забывать про вентиляционные каналы в деревянном доме. Они должны быть грамотно спроектированы и смонтированы специалистами.​

    3. Приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией — наиболее эффективный вариант. Для организации качественной циркуляции воздуха в доме, используется приточно-вытяжная вентиляционная установка. Она подает свежий воздух в “чистые зоны” — гостиную, спальню и детскую. Параллельно происходит забор отработанного воздуха из технических помещений. 

Приточно-вытяжная вентустановка оснащена рекуператором, который обеспечивает комфортную температуру приточного воздуха. Если  вентустановка оснащена энтальпийным рекуператором, то в доме будет сохраняться не только тепло, но и влага.

Приточно-вытяжная система вентиляции может быть с постоянным и переменным расходом воздуха.

Вентиляция с постоянным расходом воздуха предполагает подачу воздуха вне зависимости от того, находятся люди в комнате или нет. При таком варианте обеспечивается не всегда эффективная и экономичная работа установки, поскольку она может подавать воздух в помещение, в котором нет людей.

На сегодня продуктом номер 1 на рынке централизованной вентиляции по праву можно считать приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла от чешского производителя Jablotron серий Futura M/L. Техника направлена на приток чистого и вытяжку отработанного воздуха из комнат, подобное оборудование может интегрироваться в мебель или устанавливаться в отдельных тех. помещениях, кладовых, гардеробных и т.д.

Данная серия установок представлена в двух вариантах исполнения, которые имеют различную производительность:

  • Futura M – до 250 м³/ч (фактическая мощность до 320 м³/ч)
  • Futura L – до 350 м³/ч ( фактическая мощность до 450 м³/ч)

Техника идеальна в управлении, поскольку производителем было предусмотрено дистанционное управление и отслеживание работы установки с помощью приложения MyJABLOTRON. Независимо от вашего месторасположения, если у вас есть интернет связь, вы всегда сможете изменить или скорректировать работу техники, определить степень загрязненности фильтров или связаться с службой поддержки для уточнения какого либо вопроса удаленно. 

Компания Jablotron предоставляет вентиляционные установки, оснащенные датчиками СО2 и VAV-системой клапанов, которые обеспечивают переменный расход воздуха. Работает эта система следующим образом. Датчики СО2 контролируют качество воздуха в комнатах. Как только люди собираются в одной комнате, датчики СО2 фиксируют снижение качества воздуха и дают сигнал VAV-клапанам открыться в данном помещении. А в пустых комнатах, в этот момент клапаны “призакрываются”. Таким образом обеспечивается энергоэффективная вентиляция в деревянном доме.

Предлагаем ознакомиться с проектом вентиляции в частном доме в КГ Riviera Village , который выполнен специалистами Альтер Эйр. Используемое оборудование — вентустановка Jablotron Futura L, оснащенная датчиками СО2 и системой VAV-клапанов.

Таким образом, принудительная вентиляция деревянного дома способна обеспечить:

  • приток свежего воздуха, особенно в спальни и комнате с камином;
  • забор воздуха с кухни, особенно над рабочей поверхностью;
  • забор воздуха с санузла и ванной комнаты.

Если вентиляция в доме работает безупречно, то мы даже не замечаем этого — настолько это естественно. Но любые нарушения в её работе заметны сразу: из-за посторонних предметов, попавших в вентиляционные каналы, уменьшается их проходимость, что влияет на объём поступающего воздуха. 

В дальнейшем плохая работа системы вентиляции может послужить причиной появления конденсата на стекле окон и стенах дома, из-за чего в углах и на стенах помещений дома может образоваться грибок и плесень.

Правильная вентиляция в туалете частного дома

Продолжая серию статей о вентиляции санузлов разных типов и в разных помещениях, мы добрались и до организации вентиляции в туалете и ванной частных домов. В данном тексте мы рассмотрим ключевые моменты и нюансы, что касаются строящихся, уже построенных, деревянных или каких либо других домов коттеджного типа, а также вентиляции для воздухообмена и фановой вентиляции.

Содержание статьи:

Фановая вентиляция в частном доме

В отличии от вентиляционной системы, предназначение которой — обеспечить нужный воздухообмен, фановая вентиляция относится к канализации и представляет собой фановую трубу, которая подключена к системе слива и предназначена для отвода газов, что образовываются в канализационных трубах, тем самым поддерживая атмосферное давление в трубах.

Это нужно потому, что образовавшиеся газовые пробки в системе создают разрежение (вакуум), что негативно влияет на работу сливной канализации. Последствиями этого является проникновение неприятных запахов в помещение туалета. 

Такие меры просто необходимы для частных домов. Почему? Подобное явление (газовые или воздушные пробки) наблюдается, когда площадь сечение сливной трубы полностью перекрывается потоком во время слива. Дело в том, что диаметр сливной трубы от умывальника, ванны или туалета делают всегда меньше, нежели диаметр основной сливной трубы (как раз для того, чтобы поток не перекрывал полностью ее сечение). Если говорить о квартирах или одноэтажных домах, то такие ситуации, скорее всего, не возникнут. В частных домах, обычно, предпочитают делать более одного санузла, либо они находятся на разных этажах, либо ванная с туалетом или душевой разделены, при этом могут использоваться одновременно, поэтому в основную трубу поступает значительно больше объема сливных вод, что способствует ее полному перекрыванию.

Правильный монтаж фановой трубы

В наши дни предпочитают к установке пластиковые трубы, которые более дешевые нежели стальные или чугунные. При этом, нужно придерживаться основных правил при установке фановых труб:

  • при прохождении через перекрытия, трубу помещают в стальной футляр;
  • фановую вентиляцию нельзя подключать к любой другой вентиляции или к дымоходу;
  • выход трубопровода должен быть отдален минимум как на 4 метра от дымохода, забора воздуха;
  • не рекомендуется устанавливать выход трубы над окнами, балконами и т. д.;
  • точка вывода фекальных газов должна находится минимум на 70 см выше кровли;
  • нельзя делать выход трубы на чердаке — только на кровле дома.

Есть несколько видов присоединения фановых труб:

При этом можно объединять пару стояков слива одной фановой трубой. Присоединять фановую вентиляцию следует врезкой из тройника и ревизии. Также нужно устанавливать обратный клапан. Обычным вопросом в такой ситуации будет: «а какой же диаметр фанового трубопровода выбрать?» Необходимо присоединять трубу такого же диаметра как и основной стояк (например 110 мм).

Естественная вентиляция санузлов в частном доме

Теперь перейдем уже к вентиляции, задача которой устранить неприятные запахи с помощью многократного воздухообмена — к вытяжной системе вентиляции ванной комнаты, либо туалета. Говоря о частном доме, в первую очередь, необходимо сделать выбор — какую вентиляцию сделать: естественную или принудительную? 

Если речь идет об одноэтажном доме, ответ очевиден — только принудительного типа система сможет гарантировано обеспечить наличия чистого воздуха в помещении туалета. В частных домиках с большей этажностью представляется возможность соорудить естественную систему, которая будет работать с помощью тяги от перепада высот (давлений). Но стоит помнить о том, что при этажности в два этажа, такого рода вентиляция не даст слишком быстрого ухода «ароматов» из санузла, но, иногда, и этого достаточно для создания комфортных условий. Помимо этого отпадает вопрос об трате электроэнергии на работу вентилятора, денег на его покупку и другие принадлежности, исключается наличие шума и вибрации, упрощается установки и так далее.

Но, как показывает практика в данный момент у многих владельцев частных жилых домов возникает проблема с наличием повышенного уровня влажности в ванной комнате или туалете из-за несвоевременного ее удаления наружу.

Особенно остро данная проблема обстоит з душевыми кабинками, так как в таких случаях необходимый воздухообмен должен быть не менее 75 кубов в час. С такой продуктивностью естественной вентиляции будет трудно справится.

Все же, если вы все-таки приняли решение монтировать именно естественную вытяжную систему, тогда не забывайте ключевые моменты, касающиеся ее установки:

  • для обеспечения достаточной тяги, нужно соблюдать необходимую разницу высот входа и выхода канала, которую можно определить по таблице:
высота канала, мтемпература воздуха в помещении, °С
расход при 32°Срасход при 25°Срасход при 20°Срасход при 16°С
254,0343,5634,1724,16
472,6758,5945,9632,5
685,0968,5653,7938,03
894,1875,9359,5742,12
10101,3281,6964,0845,31
* расход указан в м3/час
  • после вентиляционной решетки желательно устанавливать легкий обратный клапан (о котором уже шла речь), чтобы предотвратить попадание холодного воздуха и насекомых в помещение;
  • вентилируемое помещение должно иметь небольшие зазоры или щели для притока воздушных масс.

 

О других моментах, связанных с деревянными домами, мы поговорим далее.

Вентиляция туалета и ванной в деревянном доме

Мы уже успели поговорить о естественной вентиляции частных домов. Помимо этого, владельцы деревянных домов часто задаются вопросами об организации вытяжной системы в санитарно-технических помещениях именно в таких условиях. Особого смысла рассматривать естественную систему нет, поэтому перейдем сразу к рассмотрению принудительной вентиляции.

Наиболее интересующие вопросы и ответы на них:

  • Каким лаком вскрывать ванную комнату?
    В доме с деревянной отделкой рекомендовано использовать специальные защитные лаки, пропитки, эмали. Причем это касается не только стен, потолка, пола… После того как было проделано отверстие по вытяжной канал, необходимо покрыть его внутренние торцы и после установки воздуховода — плотно загерметизировать это место. Подходящий герметик можно выбрать, прочтя соответствующую статью.
  • Каким должен быть диаметр отверстия под трубу и диаметр вентиляционной трубы?
    Диаметр отверстия под трубу делают немного больше размера трубы. При этом, диаметр воздуховода подбирают в соответствии с размерами присоединения к вентилятору.
  • Нужно ли выводить вентиляционные каналы выше крыши?
    В случае с принудительной вентиляцией возможно использование ряда вариантов: горизонтальное расположение; вывод на крышу; вывод на чердак. Но, если вентиляция естественная, то как мы уже говорили, необходимым условием будет наличие тяги, поэтому выброс воздуха должен происходить выше кровли для соблюдения минимального перепада высот.
  • Что делать, если в вытяжном канале образовался конденсат?
    Чтобы избежать появления излишней влаги внутри канала, необходимо утеплить трубу и/или разместить ее под уклоном в сторону выброса воздуха (в случае горизонтального размещения воздуховода).

Хотелось бы подробнее остановиться на выборе вентилятора.

Подбор вентилятора

Все знают о недостаточной звукоизоляции деревянных жилых домов. При этом, если использовать принудительную вытяжку из туалета или ванны, шум от канального вентилятора может значительно влиять на комфорт проживающих.

Выбирайте шарикоподшипниковый (наименее шумный) вентагрегат малой мощности, который будет обеспечивать минимально необходимый воздухообмен. Лучшим решением будет подключение питания вентилятора к выключателю света или к отдельному выключателю. К стати, всегда есть возможность поставить реостат,  посредством которого в дальнейшем можно регулировать обороты, а значить и шумность вентилятора.

Вытяжной вентилятор лучше монтировать на монтажную пену, так как у нее хорошие звукопоглощающие свойства.

Одним из способов монтажа вентиляции является размещение вентагрегата на чердаке деревянного дома. Это значительно снижает шум от системы, но не забывайте оборудовать для него виброизоляцию, в роли которой могут выступать металлические подставки (не ставьте вентилятор на деревянный пол или лаги, это значительно увеличит вибрацию).

Еще одним моментом есть установка вытяжной решетки большего размера, нежели вентилятор. Это позволит совершать удаление воздуха даже при выключенном вентиляторе, в то время как при одинаковых размерах, лопасти будут почти полностью перекрывать площадь канала.

Не забывайте оставлять щели для притока свежего воздуха в санузел, который заменит удаляемый. Для этого можно проделать небольшие отверстия или, к примеру, убрать порог, чтобы оставить зазор между дверью и полом.

Читайте также:

Одноэтажный дом, открытый с обеих сторон для перекрестной вентиляции

Расположенный в Порто-Фелис, Сан-Паулу, Бразилия, где климат жаркий почти каждый день в году, Lee House от Studio MK27 — Marcio Kogan + Eduardo Glycerio — максимизирует тепловыделение за счет больших стеклянных стен, которые скользят и складываются в сторону. , оптимизируя систему пассивного отвода тепла с поперечной вентиляцией. Одноэтажный дом был спроектирован длинным и узким, чтобы в каждой комнате была вентиляция.

В конструкции с одним объемом также используются раздвижные и штабелируемые деревянные панели Muxarabis в частных комнатах дома для обеспечения конфиденциальности, при этом обеспечивая пассивный отвод тепла.

Один и тот же бетонный пол используется как внутри социальной зоны, так и на открытой террасе, поэтому только встроенная направляющая из стеклянных панелей определяет разницу между внутренней и внешней зонами.

Бетонная терраса уступает место деревянной террасе у бассейна, обращенной к небу наверху и окруженной каменной стеной, выступающей из наклонного двора, который вечером подсвечивается, чтобы подчеркнуть растительность.

С наступлением темноты ландшафтное освещение в самом бассейне заменяется светодиодами.

Дополнительное верхнее освещение размещено вдоль деревянных панелей Muxarabis, чтобы помочь сохранить уединение спален внутри.

С закрытыми деревянными панелями Muxarabis социальная зона приобретает эстетичный вид.

Подвесной камин, расположенный в центре жилой зоны, создает то же ощущение, что и костровище на открытом воздухе, но не на улице.

Издалека дымоход камина сливается с листвой на другой стороне дома.

Другая сторона дома засажена зеленью.

Даже когда панели Muxarabis открыты, листва различной высоты обеспечивает уединение этой стороне дома.

Растительность также обеспечивает уединение бассейну на заднем дворе от домов на расстоянии.

Листва также дает столь необходимый оттенок.

Внутренний дворик из камня, залитого травой, создает еще более яркий двор.

Внутри Lee House обустроена социальная зона: бар с одной стороны гостиной и столовая, а с другой — кухня.

С бассейном прямо из гостиной, Studio MK27 создала единую внутреннюю и внешнюю общественную зону.

Коридоры создаются между штабелируемыми стеклянными стенами и штабелируемыми панелями Muxarabis.

Ночью коридоры освещаются встроенными в пол светодиодами.

Днем светодиоды дополняются солнечным светом.

За внутренними и внешними зонами дом продолжается закрытым частным фасадом, покрытым белым раствором.

Крытый тренажерный зал находится в частной части Lee House, но даже здесь панели Muxarabis используются для создания внутренних стен.

Рядом с тренажерным залом в углу здания расположена отдельная сауна.

Сауна также находится рядом с тренажерным залом.

Как здорово иметь собственный тренажерный зал рядом с гостиной?

Тренажерный зал находится в одном конце дома, а главный вход — в другом.

Studio MK27
Фотография FG + SG — Фернандо Герра

Как охлаждали дома перед кондиционированием воздуха

Добро пожаловать обратно в Period Dramas , еженедельную колонку, в которой чередуются обзоры исторических домов на рынке и ответы на вопросы, которые мы всегда задавали о старых постройках.

В эти жаркие летние дни естественно не хотеть ничего, кроме как сидеть перед кондиционером, который работает на полной скорости. Но хотя сегодня для того, чтобы избавиться от жары, нужно немного больше, чем просто щелкнуть выключателем (или умным выключателем, если вам повезет), на рубеже 20-го века — до появления современного воздуха — было не так просто. кондиционирование.

«Идея охлаждения дома в жарком климате не нова — в Древнем Египте использовались внутренние дворы для обеспечения потока воздуха через здания», — говорит Джонатан Хогг, партнер Ferguson & Shamamian Architects.«Обеспечение циркуляции воздуха просто необходимо для облегчения работы летом».

Одной из наиболее эффективных форм циркуляции воздуха является «поперечная тяга», внутренний бриз, который образуется, когда два отверстия в здании — окна, двери и т. Д. — совпадают.

Для создания очень сильной поперечной тяги, по словам Хогга, дом в идеале должен быть глубиной в одну комнату, чтобы окна и двери можно было разместить по обе стороны от конструкции, чтобы лучше продвигать воздушный поток. Неудивительно, что некоторые из наиболее креативных примеров домов этого типа существуют на юге, где тепло является гораздо более острой проблемой, чем на северо-востоке.

Одним из таких примеров является дом для дробовика, распространенный в Луизиане. Однокомнатная ширина здания позволяет — как предложил Хогг — выровнять окна и двери для перекрестной вентиляции.

Крыльцо защищает гостиную от солнечного света, тем самым сохраняя прохладу. Иногда вместо этого в домах есть большие террасы по периметру. Эти выступы защищают комнаты от солнечного света и позволяют окнам оставаться открытыми, позволяя воздуху циркулировать даже во время дождя.

Двоюродным братом дробовика является домик для собак, типичный для юга с 19 по начало 20 веков.Зал под открытым небом, проходящий через его центр, называемый собачьим пехотинцем, определяет структуру, которая обычно представляет собой две отдельные каюты, соединенные одной крышей.

Dogtrot позволяет свежему воздуху циркулировать по комнатам так же, как в доме с дробовиком. Большое нависающее крыльцо работает точно так же, как и в доме с дробовиком: защищает от солнца, а также сохраняет окна открытыми (а мебель сухой) даже во время дождя.

Еще более новаторский заключается в том, что в доме Барнакл во Флориде, построенном в 1891 году, на крыше был установлен купол, который служил вентилятором.Когда поднимался горячий воздух, он мог выйти через купол. Свежий, более прохладный воздух мог поступать через одно из многочисленных окон и дверей двойной высоты, которые открывались прямо на просторные террасы.

Еще одним популярным устройством XIX — начала XX веков было спальное крыльцо. «Спальные веранды часто встречаются в домах у водоемов», — говорит Хогг. «По вечерам у воды воздух был настолько приятным, что людям хотелось спать в защищенном месте на улице».

Как следует из названия, конструкция спальной веранды очень похожа на балкон — в каком-то смысле можно подумать, что это трехсезонный солярий.Очень хороший пример — Gamble House, особняк искусств и ремесел в Пасадене, построенный Грином и Грином в 1910 году.

К сожалению, горожане не очень хорошо себя чувствовали, когда дело доходило до похолодания. «В городах, от многоквартирных домов до элитных домов из коричневого камня, с теплом практически ничего не делалось», — говорит Сальваторе Базиле, автор книги « COOL: Как кондиционирование воздуха изменило все» .

«Многие люди направляются на крыши своих домов, где они, вероятно, будут сидеть всю ночь и пытаться немного поспать.”

Между тем в высших классах было модно полностью игнорировать жару. «Идея заключалась в том, что вы невосприимчивы к температурам», — говорит Базиль. «Вы просто не признали, что было жарко».

Одним из способов, которым здания — от многоквартирных до таунхаусов и клубов — пытались сохранять прохладу, было использование навесов. Как и веранды, навесы позволяли затенять комнату от солнечного света, тем самым сохраняя прохладу в интерьере. Тент также защищал интерьер и позволял окнам оставаться открытыми, и, таким образом, воздух мог циркулировать даже во время дождя.

Рекламные объявления о навесах начала 20 века описывают преимущества навесов так же, как и кондиционеры: «Маркизы всегда снижают температуру, а также уменьшают блики», — говорится в одной рекламе 1909 года. «Палящие лучи солнца заставят вас спешить и суетиться, когда в городе наступает настоящая летняя погода. Лучше сделайте и повесьте навесы, а затем, когда они вам действительно понадобятся, они будут готовы », — говорит другой.

Другой способ, которым многоквартирные дома способствовали потоку воздуха, — это использование «окон с фрамугой» над дверными коробками.Сделанные из стекла, они могли открываться, чтобы воздух мог циркулировать между внутренними комнатами квартиры. Многие из них сегодня целы, хотя их стеклянные вставки обычно окрашены закрытыми, поскольку современные системы кондиционирования сделали их устаревшими.

Рельеф начали появляться в виде механических устройств в 1902 году, когда на рынке появилось устройство под названием NEVO, или печь с холодным воздухом. Название устройства — «духовка», написанное наоборот.

«Это было похоже на гигантскую морозильную камеру для мороженого, подключенную к вентилятору — вы кладете 200 фунтов льда в день, и он выдувает холодный воздух», — говорит Базиль.«Через несколько лет Александр Грэм Белл сделал из этого большое дело, проветривая подвал и проведя там все лето».

Эти устройства, хотя и эффективны, были беспорядочными и громоздкими (в конце концов, 200 фунтов льда растаяли на 200 фунтов воды) и требовали огромного количества дорогого льда, чтобы быть полезными. Затем, в 1929 году, компания Frigidaire создала то, что они назвали «комнатным кулером», предка комнатного кондиционера.

«Он весил 200 фунтов, и его нужно было подключить к отдельному компрессору где-нибудь еще в доме», — говорит Базиль.«Этот компрессор весил 400 фунтов».

Этот большой кондиционер мог похвастаться способностью «охлаждать на несколько футов над полом», а какова его цена? Шокирующие 11000 долларов в сегодняшних деньгах. Устройство, что неудивительно, потеряло деньги.

К счастью, технология улучшилась, и к 1930-м годам прокатные кондиционеры были запущены в производство. Хотя они были недешевыми, они были более доступными, чем модель Фриджидера. Со временем их стало покупать все больше и больше людей, и, наконец, наступила эпоха современных кондиционеров.

Этим летом, включая оконные блоки, регулируя систему кондиционирования или даже заходя в холодный вагон метро, ​​помните, что всего лишь чуть меньше века назад людям приходилось полагаться в основном на архитектурные уловки, чтобы найти облегчение. от жары. А если в эти собачьи дни вы обнаружите, что у вас сломался кондиционер? Распахните окна — вы можете обнаружить сквозняк, о котором даже не подозревали.

18 способов охладить дом без кондиционера

Нет ничего лучше, чем выйти из летней жары в холодный комфорт кондиционирования воздуха.Но для некоторых домов, особенно построенных до 1950-х годов, кондиционер не подходит. Так как же сохранить прохладу в доме летом без кондиционера?

Ответ: летняя защита каждого этажа, один за другим.

Вот 18 лучших способов сохранить прохладу в доме без кондиционера, сверху вниз — начиная с чердака.


Как сохранить прохладу в доме без кондиционера


Лучшие способы охлаждения дома:


На чердаке
1.Проветривайте чердак По словам Скотта Тренто из QuietCool Whole House Fans:

, чердаки страдают от жары, с которой наши дома сталкиваются летом:

«Обычно на чердаке на 20–30 градусов жарче, чем в остальной части дома. Если вентиляции недостаточно, в ней будет задерживаться много горячего воздуха, который может нагреть весь ваш дом. Используйте вентилятор на чердаке, чтобы улучшить вентиляцию ».

Скотт Тренто | Вентиляторы QuietCool для всего дома

Вентиляторы для чердаков обычно бывают двухскатными или монтируются на крыше.«Крышные вентиляторы устанавливаются снаружи вашей крыши, а фронтальные вентиляторы устанавливаются прямо на существующие вентиляционные отверстия», — говорит Тренто.

Установить вентиляторы с фронтальным креплением легко, так как они предназначены для крепления к существующим вентиляционным отверстиям на чердаке. Чтобы установить вентилятор для чердака на крыше, вам нужно вырезать для него отверстие — это немного сложнее, но он обеспечивает более плотное уплотнение и более сильное всасывание, что помогает более эффективно охлаждать чердак.

В качестве охлаждающего устройства, которое адаптируется к погодным условиям, вы можете выбрать вентилятор Smart Attic Fan, который автоматически изменяет скорость вращения вентилятора в зависимости от температуры внутри вашего чердака.«Кроме того, вентилятор Smart Attic Fan отлично подходит для домашних мастеров, потому что он в основном работает по принципу plug-and-play», — говорит Тренто.


2. Утеплить стены чердака

Еще один способ сохранить прохладу летом — утеплить чердак сверху донизу. Это снизит количество тепла, поступающего на чердак, и предотвратит его утечку в остальную часть дома внизу.


3. Выберите белую крышу

В знойный день традиционные черные кровельные материалы могут стать более чем на 100 градусов горячее, чем воздух вокруг них.Белая крыша может быть отличным способом сохранить прохладу в вашем доме летом, потому что она отражает тепло, а не поглощает его, не позволяя теплу проникать в остальную часть вашего дома.

Вы можете установить белые кровельные панели или нанести белое кровельное покрытие, если у вас плоская или металлическая крыша.


Лучшие способы охлаждения дома:


Наверх
4. Поместите коробчатые вентиляторы в Windows

Как и на чердаке, ваш верхний этаж имеет тенденцию улавливать поднимающееся тепло, и использование оконных вентиляторов — отличный способ сохранить прохладу летом в доме естественным путем.При охлаждении комнаты с вентиляторами в окнах, обращайте их наружу, чтобы выпустить горячий воздух, особенно когда на улице жарче.


5. Инвестируйте в правильные потолочные вентиляторы

«Один из лучших способов сохранить прохладу без кондиционера — это установить потолочные вентиляторы», — говорит эксперт по охлаждению Дэн Нельсон, старший директор Big Ass Fans.

«Где бы люди ни собирались, будь то спальня, гостиная или кухня, это те места, где вы получите максимальную пользу от потолочного вентилятора», — говорит Нельсон.

А вот , где установлены вентиляторы, это только половина; Выбор вентилятора подходящего размера для вашей комнаты также важен для эффективного охлаждения:

«Помещения меньшего размера, размером примерно 15 на 15 футов или меньше, не требуют ничего больше 52-дюймового потолочного вентилятора. Для комнат размером 20 на 20 футов мы рекомендуем 60-дюймовый вентилятор. Для больших комнат, размером 30 на 30 футов и выше, вам понадобится 84-дюймовый вентилятор ».

Дэн Нельсон | Поклонники с большой задницей

Новые потолочные вентиляторы могут быть дорогостоящими заранее, но они намного дешевле, чем установка и использование переменного тока в долгосрочной перспективе.«Потолочные вентиляторы невероятно энергоэффективны, и наши вентиляторы Haiku, сертифицированные ENERGY STAR®, действительно выделяются», — говорит Нельсон. «Если вы будете запускать вентилятор Haiku без перерыва в течение года подряд, вы можете рассчитывать заплатить от 5 до 10 долларов за электроэнергию».

Проведя те же испытания, самые неэффективные потолочные вентиляторы будут стоить около 120 долларов в год, но даже это намного дешевле, чем кондиционер. Стоимость использования системы кондиционирования может достигать 120 долларов в месяц — и это при условии, что вы используете ее только шесть часов в день.

Вентиляторы

с питанием от постоянного тока, такие как Haiku от Big Ass Fans (на фото), экономичны и бесшумны, что делает их идеальными для спален.

Советы по покупке потолочных вентиляторов для охлаждения комнаты:

  • Вентиляторы с питанием от постоянного тока потребляют на 70 процентов меньше энергии, чем вентиляторы с питанием от переменного тока, и работают намного тише.
  • Вентиляторы с меньшим количеством лопастей более эффективны — выберите вентилятор с тремя или четырьмя лопастями.
  • Вентилятор с крутым углом наклона лопастей, около 15 градусов, будет перемещать воздух лучше, чем вентилятор с плоскими лопастями.

6. Оптимизируйте количество своих вентиляторов

Если в бюджете нет новых поклонников, вы можете предпринять шаги, чтобы улучшить уже имеющихся.

Вот несколько советов по обслуживанию для более эффективного охлаждения помещения с помощью вентиляторов:

Запуск вентиляторов против часовой стрелки: Летом запускайте вентиляторы против часовой стрелки на максимальном значении, чтобы направить воздух прямо вниз и создать эффект охлаждения ветром. Зимой переведите их обратно в положение по часовой стрелке на низком уровне, чтобы теплый воздух медленно спускался в комнату.

Очищайте их регулярно: Сохранение чистоты потолочного вентилятора от пыли — это не только гигиена, но и улучшение работы вентилятора. Грязь на вентиляторах может нагреть двигатель, что приведет к замедлению их работы.

Полировка лопастей: Полировка лопастей вентилятора может уменьшить сопротивление, улучшая его способность перемещать воздух. Для этого снимите лезвия и протрите их влажной тканью. Затем высушите и нанесите на них легкий мебельный или металлический полироль, в зависимости от материала ваших лезвий.Дайте полностью высохнуть перед повторной установкой.

Устраните любые колебания: Если ваш вентилятор колеблется, он работает намного тяжелее, чем должен, и не может хорошо охладить вашу комнату. Затяните или замените ослабленные винты в вентиляторе, в том числе в осветительной арматуре.

Oil Your Fan: От пяти до шести капель легкого машинного масла можно избавиться от раздражающего писка и помочь двигателю работать более эффективно. Но знайте, что не все вентиляторы можно смазывать маслом — некоторые двигатели полностью закрыты.Обратитесь к руководству производителя, чтобы узнать, как смазать потолочный вентилятор маслом.


Чтобы сохранять прохладу во время сна, используйте вентилятор на подставке или BedJet (на фото), чтобы нагнетать прохладный воздух в кровать.

7. Охладите свою кровать «Точечно охладите»

Если вы пытаетесь придумать, как охладить спальню с помощью вентиляторов, сосредоточьтесь на кровати. Используйте вентилятор на подставке, чтобы нагнетать прохладный воздух из средней комнаты на кровать, пока вы спите.

Вентилятор BedJet с регулируемым микроклиматом использует самый холодный воздух, который находится на полу вашей комнаты, чтобы помочь вам оставаться прохладным под одеялом в самые жаркие летние ночи:

«BedJet разработан, чтобы избавиться от основной причины, по которой вам жарко и душно в постели: от тепла и влаги.Он забирает воздух с пола вашей комнаты, который обычно на несколько градусов холоднее, чем температура, показанная на вашем термостате. Это действительно эффективно для того, чтобы сохранять прохладу в постели, если температура в спальне 78 градусов и ниже ».

Сара МакКлатчи | Бедджет


8. Используйте дышащие простыни

Дышащее постельное белье имеет решающее значение для прохладного ночного сна. Шелковые или сатиновые простыни легкие, но имеют тенденцию удерживать тепло — придерживайтесь натуральных материалов для постельного белья, таких как хлопок или бамбук, для легкого и свежего покрытия.


9. Выполняйте ночной режим охлаждения

Регулярная заминка — отличный способ сохранить прохладу летом без кондиционера. Он не только снижает температуру тела, но и помогает сохранять в доме естественную прохладу.

Поскольку физическая активность создает тепло тела, начните успокаиваться примерно за час до сна, а также выключите электронику. Затем начните охлаждаться: выпейте много ледяной воды и накиньте холодный компресс на шею сзади.

«Принятие более холодного, чем обычно, душа перед сном также может помочь вам остыть», — добавляет Макклатчи.


10. По вечерам выдувайте горячий воздух

В дополнение к тому, чтобы охладиться, Дэн Нельсон также предлагает охладить ваш дом, «выдувая» горячий воздух каждую ночь:

«Мы рекомендуем« ночной смыв »: открывать на ночь верхние части окон и циркулировать свежий, более прохладный ночной воздух внутри с помощью потолочных вентиляторов. Затем утром закройте окна и жалюзи, чтобы внутрь не проникал прохладный воздух, и тогда вы сможете начать выходной при гораздо более низкой температуре.”

Дэн Нельсон | Поклонники с большой задницей


Лучшие способы охлаждения дома:


Внизу
11. Нарисуйте жалюзи

Хотя естественный свет прекрасен, слишком много его может превратить ваш дом в сауну в летние месяцы. «Задерните жалюзи в самое жаркое время дня, чтобы не допустить попадания тепла», — говорит Нельсон. «Это поможет сохранить прохладу в помещении».

Чтобы вдвойне защитить себя от солнечного тепла, купите затемненные шторы с белой подкладкой для самых больших окон.


12. Не используйте плиту

Использование плиты или духовки приведет к излишнему теплу на кухне. Постарайтесь ограничиться приготовлением пищи ранним утром и планируйте ужины, которые не требуют разогрева, например салат из макарон или обертки из салата. Чтобы приготовить горячую еду без горячей кухни, попробуйте приготовить на гриле или использовать мультиварку.


13. Отключите устройства, которые вы не используете

Подключенная электроника генерирует тепло, даже когда она выключена или не используется, что может сделать и без того жаркий дом еще более жарким.Отключайте такие вещи, как тостеры, вентиляторы или зарядные устройства, когда они вам не нужны.


14. Включите вентиляторы для ванной

Вытяжные вентиляторы для ванной отлично подходят для защиты вашего дома от влаги, но они также могут быть отличным способом сохранить прохладу в доме без кондиционера, высасывая горячий воздух и позволяя прохладному воздуху заменять его.


15. Выбирайте одежду Breezy Clothing

Пытаясь сохранить прохладу в доме без кондиционера, важно сосредоточиться на том, чтобы сохранять прохладу себе, а не комнате.

«Потолочные вентиляторы не охлаждают пространство, они охлаждают людей», — говорит Дэн Нельсон. «Если вы можете сохранять спокойствие, надев шорты вместо брюк или футболки вместо свитеров, пока у вас работает вентилятор, вы почувствуете себя более комфортно, и вам не понадобится столько энергии, чтобы остыть».

Правильная ткань для пижамы также важна, по словам Сары Макклатчи: «Если вы пытаетесь сохранить прохладу в постели летом, легкие хлопковые пижамы — отличный вариант, в то время как шерсть и флис следует избегать.”


16. Добавить наружную тень

Вы можете сохранить в доме прохладу летом естественным путем, используя тень, блокирующую проникновение тепла в дом. Ландшафтный дизайн с деревьями может быть отличным для уединения, но он также может защитить ваш дом от солнечных лучей. Вы также можете установить навесы, чтобы солнечный свет не попадал в ваши окна.


17. Переключиться на лампочки без нагрева

Лампы накаливания излучают много дополнительного тепла, поэтому переключение на лампы с низким или нулевым нагревом, такие как компактные люминесцентные лампы (КЛЛ), — это простой способ сохранить прохладу в доме летом.


Лучшие способы охлаждения дома:


В подвале
18. Создайте прохладную пещеру

К счастью, в большинстве подвалов достаточно прохладно круглый год. Используйте это в своих интересах, создав веселое место для уединения в летние дни, когда собаки. Вы будете чувствовать себя более комфортно, используя меньшую мощность охлаждения, что позволит сэкономить деньги на счетах за электроэнергию.

Если у вас в подвале беспорядок, начните с организации хранилища и выбросьте то, что вам не нужно — для серьезной уборки мусора арендуйте мусорный контейнер на выходные, чтобы вывозить мусор.

Затем создайте пространство по своему усмотрению: добавьте несколько вентиляторов, коврик, несколько стульев и проектор для подключения к ноутбуку, и у вас будет свое собственное, буквально крутых кинотеатров на лето.


Все еще горячо? Попробуйте вентилятор для всего дома

Если вы испробовали все способы охлаждения дома, но все еще чувствуете, что идете по солнцу, возможно, вы захотите приобрести вентилятор для дома.

Вентиляторы для всего дома потребляют всего десять процентов энергии традиционного блока переменного тока, и их установка намного дешевле.И в отличие от переменного тока, который использует химические вещества для подачи охлажденного воздуха в ваш дом, вентиляторы для всего дома предназначены для естественного отвода тепла.

«Кондиционер удерживает холодный воздух внутри, но вентилятор для всего дома может реально охладить всю массу вашего дома. Он может отводить тепло, находящееся внутри или на ваших стенах, мебели и даже бытовой технике, и выводить его через чердак, сохраняя в доме прохладу в целом. Вентиляторы для всего дома также могут улучшить качество воздуха в помещении, поддерживая поток свежего воздуха в вашем доме ».

Скотт Тренто | Вентиляторы QuietCool для всего дома


Ищете другие советы по улучшению дома в жаркую погоду?

Ознакомьтесь с нашими любимыми летними проектами:

Как сохранить прохладу в доме без кондиционера? Дайте нам знать об этом в комментариях!

Пассивный охлаждающий эффект элементов традиционного японского здания

Цель — Целью данной статьи является исследование охлаждающего эффекта этих элементов.Традиционные японские здания обладают множеством функций, которые эффективно охлаждают внутреннюю часть здания. Дизайн / методология / подход — В этом документе, прежде всего, описываются характеристики тепловой среды в помещении и охлаждающий эффект четырех традиционных зданий, расположенных в префектуре Мияги на севере Японии. Исследованные постройки включают традиционные фермерские дома и отреставрированные фермерские дома для улучшения внутренней термальной среды.Во-вторых, охлаждающий эффект традиционных технологий был изучен с помощью компьютерного моделирования с использованием модельного дома, учитывающего многозонные эффекты теплопередачи и распределения воздушного потока. Выводы — В статье установлено, что технологии охлаждения традиционных зданий, такие как защита от солнца соломенной крышей, снижают температуру в помещении. Компьютерное моделирование показало, что естественная вентиляция, защита от солнца соломенной крышей и тепловая масса земляным полом эффективны для внутреннего охлаждения. Практическое значение — Эта статья количественно раскрывает охлаждающий эффект традиционных технологий. С точки зрения симбиоза энергосбережения и окружающей среды, основанного на понимании физических принципов, важно применять эти традиционные технологии в современных зданиях. Оригинальность / ценность — С точки зрения решения глобальных экологических проблем мы можем многому научиться у этих унаследованных от прошлого народных технологий.Этот документ предоставляет ценную информацию о строительстве, основанную на методологиях экологического проектирования, которые способствуют повышению осведомленности об устойчивом строительстве.

УЛУЧШЕНИЕ ДОМА — The New York Times

Для установки достаточно просверлить отверстие нужного размера и затем вставить вентиляционное отверстие. Вентиляционные отверстия должны быть установлены так, чтобы жалюзи были наклонены вниз, чтобы они пропускали воду, и их следует вдавливать до тех пор, пока внешний фланец не будет плотно прилегать к сайдингу.При необходимости слегка постучите деревянным бруском по ободу, но будьте осторожны, чтобы не согнуть жалюзи.

В дополнение к этим решетчатым вентиляционным отверстиям существуют также клиновидные забивные вентиляционные отверстия с полой металлической трубкой, которая сужается к концу на одном конце (некоторые имеют клин в форме долота на одном конце). Специально разработанные для обшивки вагонкой внахлест, они могут устанавливаться без сверления отверстий. Вы просто забиваете их молотком, проталкивая их между досками под углом вверх, где один кусок сайдинга перекрывает другой — другими словами, прямо под нависающим краем верхней доски.Эти вентиляционные отверстия имеют меньшие отверстия, чем большие вентиляционные решетки, поэтому может потребоваться больше.

Поскольку внешние стены деревянного дома на самом деле состоят из множества закрытых секций, образованных вертикальными стойками и горизонтальными балками или балками, для надлежащей вентиляции необходимо установить два вентиляционных отверстия — одно вверху и одно внизу. Воздух будет поступать снизу, а затем выходить через верх, высушивая внутренние поверхности стен за счет естественной конвекции.

В большинстве одноэтажных домов с горизонтальной обшивкой это будет означать установку нижних вентиляционных отверстий на две или три доски вверх от нижней части внешней стены и установку дополнительных вентиляционных отверстий чуть выше верхней части оконных рам.Чтобы проветрить секцию под окном, установите по одному вентиляционному отверстию внизу между каждой парой стоек и установите еще один прямо под подоконником.

В большинстве случаев вам не придется делать это по всему дому; Вы просто устанавливаете вентиляционные отверстия на тех стенах, где отслаивание является проблемой, и то только на тех частях стены, где отслаивание широко распространено. В двухэтажных домах установите вентиляционные отверстия, как описано выше, для обоих этажей и дополнительные вентиляционные отверстия, если необходимо, в чердачных стенах или мансардных окнах.

Помимо установки форточки в сайдинге, во многих домах потребуются дополнительные форточки в софитах под карнизом.Они уже должны быть вентилируемыми, но если краска отслаивается до дерева, скорее всего, вентиляционных отверстий потребуется больше. (Если краска отслаивается только до предыдущего слоя, вероятно, поверхность была грязной, когда была нанесена новая краска.)

Дома в Коста-Рике: создание укрытия, вентиляции и тени с использованием дерева и металла

Дома в Коста-Рике: создание Укрытие, вентиляция и тень из дерева и металла

© Фернандо Альда ShareShare
  • Facebook

  • Twitter

  • Pinterest

  • 9022

  • 9022 Whats3app2 9022

    https: // www.archdaily.com/969604/houses-in-costa-rica-creating-shelter-ventilation-and-shade-using-wood-and-metal

    «Здесь, в тропиках, тень — главный кондиционер и, в отличие от печи, ее можно создавать везде », — говорит Бруно Станьо об архитектуре для тропиков. В этом смысле, как Коста-Рика «строила» свою тень на протяжении многих лет?

    Наряду с многочисленными примерами современной бетонной архитектуры Коста-Рики, мы хотели выделить 10 примеров, демонстрирующих использование дерева и металла.Эти проекты предлагают простые климатические решения, такие как отвод дождевой воды и стены, которые пропускают поток воздуха для создания внутренней вентиляции.

    Green Life House / Pietro Stagno-Luz Letelier.

    Год: 2003
    Расположение: Escazú

    © Sergio Pucci

    Casa Kike / Gianni Botsford

    Год: 2006
    Расположение: Cahuita

    © Christian Richters

    At Casa de Piedra Arquitectos

    Год: 2011
    Расположение: Peninsula de Osa

    © Sergio Pucci

    K House / Datum Zero

    Год: 2012
    Расположение: Nosara

    Cortesía de Datum 9046 Дом / Бенджамин Гарсия Сакс Архитектура

    Год: 2013
    Местоположение: Пунтаренас

    © Garcia Lachner photography

    Las Hojas House / OsArquitectura

    Год: 2015
    Местоположение: Тамариндо

    © Fern Дом В / Аркозис

    Год: 2016
    Расположение: Ла Вега

    © R Оберто Д’Амброзио

    Franceschi Container Houses / Re Arquitectura + DAO

    Год: 2017
    Местоположение: Санта-Ана

    © Адам Бейкер

    Esparza House / YUSO

    Год: 2017
    Местоположение: 2017
    Рафаэль

    © Роберто Д’Амброзио

    Дом на дереве Коста-Рика / Олсон Кундиг

    Год: 2017
    Расположение: Playa Hermosa

    © Nic Lehoux

    Знаете другие статьи, посвященные металлу и дереву? Отправьте их нам!

    Эта статья изначально была опубликована 23 января 2020 г.

    A Откройте для себя маршрут нашего общего наследия

    Дом Гонсалеса-Альвареса, национальный исторический памятник, является старейшим сохранившимся испанским колониальным домом в Сент-Огастине, Флорида. Хотя существуют доказательства того, что дом Гонсалеса-Альвареса был заселен с 1600-х годов, нынешний дом датируется началом 1700-х годов. Строительство началось около 1723 года, а окончательный вид он приобрел в 1790 году. В доме представлены детали и стили испанской и британской колониальной архитектуры.Посещение этого дома показывает летопись жизни в Сент-Огастине более 400 лет — во время испанской, британской и американской оккупации Сент-Огастина.

    Испанец Педро Менендес де Авилес основал Сент-Огастин в 1565 году. Хотя Св. Августин имел раннюю историю, измученную насилием и разрушениями со стороны соперничающих европейских народов, поселение продолжало существовать и выжило, став старейшим постоянно заселенным европейским поселением на континенте. Соединенные Штаты. Испанским поселенцам приходилось не только сражаться с конкурирующими европейскими народами, но и приспосабливаться к суровой погоде Флориды.Приспосабливая свои архитектурные приемы к климатическим потребностям Флориды, испанцы разработали план типичного колониального жилища святого Августина с 1703 по 1763 год. Когда британцы ненадолго контролировали Сент-Августин с 1763 по 1784 год, они приняли и усовершенствовали этот план. Дом Гонсалеса-Альвареса представляет собой обе эти фазы колониального архитектурного развития.

    Колонисты научились добывать и использовать ракушечник, природный ракушечник, расположенный на местном барьере на острове Анастасия
    Предоставлено Mark A.Уилсон (Департамент геологии, Колледж Вустера), Wikicommons

    Типичная испанская колониальная резиденция Святого Августина представляла собой одноэтажное здание прямоугольной формы с двумя-четырьмя комнатами. В домах была либо лоджия (открытая комната), либо веранда, а часто и уличный балкон. Главный вход в дом был либо через лоджию, либо через веранду, которая выходила в обнесенный стеной сад в задней части дома. Толстые стены из ракушечника (натурального ракушечника) обеспечивали защиту от жары летом и холода зимой.Мангалы отапливали дома, в которых не было дымоходов. Важным элементом плана было ориентировать открытые участки дома на юг или восток для вентиляции. Летом юго-восточные ветры пронизывали дома, проветривая большие комнаты и охлаждая лоджии или подъезды.

    Во время британской оккупации Сент-Огастина британские поселенцы расширили подъезды и перенесли входы из окруженных стенами садов на фасады домов, выходящие на улицу. Они также добавили дымоходы для приготовления пищи и отопления, целые комнаты, а иногда и вторые этажи, чтобы сделать дома более просторными.

    Строительство дома Гонсалеса-Альвареса началось около 1723 года. Имеются данные, что к 1727 году в этом доме жил Томас Гонсалес и Эрнандес, артиллерист, расквартированный в Кастильо-де-Сан-Маркос. Первоначально дом представлял собой одноэтажный каменный дом прямоугольной формы с толстыми стенами из ракушечника, оштукатуренными известью и побеленными. Покрытые шатровой крышей, крытой деревянной черепицей, в двух больших комнатах дома были полы полосатого цвета (смесь ракушек, извести и песка) и большие окна без стекла.Эти большие окна были покрыты плотно уложенными параллельными кусками дерева, которые назывались rejas , а изнутри их защищали двустворчатые ставни. Гонсалес и его семья прожили в этом доме почти 40 лет. Когда Испания уступила Флориду Великобритании в 1763 году, многие испанские поселенцы Св. Августина уехали, в том числе Гонсалес и его семья, которые переехали на Кубу.

    Задняя лоджия
    Предоставлено Историческим исследованием американских зданий

    Дом пустовал до 1775 года, когда его купил богатый британский солдат сержант-майор Пиветт.Между 1775 и 1786 годами сержант-майор Пиветт удвоил размер дома, добавив второй этаж с деревянным каркасом, обшитый вагонкой. Старший сержант Пиветт заменил rejas и внутренние двустворчатые ставни на застекленные окна. Старший сержант Пиветт умер в 1786 году, и вскоре после этого его жена вышла замуж за Джона Хадсона, ирландца, находящегося в финансовом кризисе. Чтобы расплатиться с долгами Хадсона, дом выставили на аукцион. Недавно прибывший испанец Джеронимо Альварес приобрел дом и начал переделывать его в его окончательном виде 18 века.

    Построив его полностью из ракушечника, Альварес добавил к задней части дома двухэтажный ярус с шестью комнатами. В восточном конце дома Альварес добавил крыльцо в рамке, которое находилось на вершине одноэтажной комнаты, украшенной ракушечником. Новые помещения включали часовню, три спальни, лоджию и кладовую. Альварес, его семья и его потомки жили в этом доме почти 100 лет.

    Начиная с 1882 года, дом много раз переходил из рук в руки, и к 1892 году он был представлен посетителям как «Самый старый дом» в Америке, и теперь этот титул оспаривается.

Насос для системы отопления частного дома: как выбрать, расчет, цены в Москве

Насосы для отопления частного дома

Без тепла в доме невозможен уют. Во все времена люди использовали различные способы обогрева жилища. Современная система отопления состоит из множества элементов, важное место среди которых занимает насос. Как определиться с выбором типа насоса и его параметров? Какую роль играет насос в отоплении дома?

Зачем нужен насос в системе отопления?

Если ответить на этот вопрос коротко – для обеспечения циркуляции теплоносителя. В старых системах отопления насосы не применялись, а теплоноситель перемещался по трубам естественным образом, под действием физических законов. Современные технологии позволили усовершенствовать этот процесс, включив в систему отопления насос для принудительного движения теплоносителя. Это позволяет обогревать большие дома с разветвленной системой отопительных трубопроводов и радиаторов. Кроме этого там, где используются насосы для отопления частных домов, цена, которую хозяин платит за энергоноситель, может уменьшиться до 30%.

Какие насосы используются в системах отопления?

Циркуляционный насос для отопления служит для поддержания нужного давления в системе. Он представляет собой корпус, в который помещены ротор электродвигателя и крыльчатка. Вращение крыльчатки создает избыточное давление жидкости на выходе и разрежение на входе. За счет этого происходит движение теплоносителя. Это оборудование бывает двух типов:

  1. С «сухим» ротором. В этом исполнении крыльчатка, контактирующая с водой, изолирована при помощи уплотнителей от ротора электродвигателя.
  2. С «мокрым» ротором, когда и крыльчатка и ротор помещены в теплоноситель. Он служит для смазки и охлаждения двигателя.

Наиболее часто в быту применяется водяной насос для отопления с мокрым ротором. Его преимущества в следующем:

  • Практически бесшумная работа – это особенно важно, ведь часто такой насос устанавливается в непосредственной близости от жилых помещений;
  • Конструкция не нуждается в обслуживании;

Различаются также диаметры трубопровода, с которыми совместим насос и длина корпуса прибора. Стандартные размеры трубопровода для отопления в нашей местности 1 дюйм (25 мм) и 11/4 дюйма (32 мм). Обычно бытовые циркуляционные насосы «мокрого» типа выпускаются длиной 130 или 180 мм.

Ключевые параметры выбора

Знание основных параметров поможет купить насос для отопления точно соответствующий вашей системе. Их два: производительность и напор. Условно считается, что каждый киловатт мощности котла равняется 1 литру воды, проходящей через систему в минуту. Проведя простой расчет, делаем вывод, что если в системе применен котел мощностью 20 кВт, то производительность насоса должна быть не меньше 1,25 м3/ч.

Необходимый напор приблизительно получаем из расчета, что на каждые 10 м. п. трубопровода нужно 0,6 м напора + 10-15% запаса на потери. Конечно, чтобы получить точные данные, нужно учесть все особенности конкретной системы, сделать это может только специалист, после измерений и расчетов. Мы же хотим, чтобы у вас сложилось представление о циркуляционных насосах, их роли в системе отопления и приблизительное понимание принципов подбора этого оборудования.

Насос в системе отопления частного дома

Порядок установки циркуляционного насоса в систему отопления

Из-за сбоев в индивидуальных системах отопления частные дома часто обогреваются неравномерно: одни комнаты практически не отапливаются, а в других слишком жарко. Для решения такой проблемы используют насосные установки циркуляционного типа. Для работы с наибольшей эффективностью требуется правильно подобрать и установить насос в собственной отопительной системе.

Причины установки дополнительного оборудования

Пропорциональное распределение тепла в жилом доме можно достичь двумя способами: увеличить диаметр труб отопительной системы или установить насос в существующую отопительную систему.

Первый способ эффективен, но требует демонтажа и переустановки всех отопительных труб в доме. Циркуляционный насос решит проблему равномерной подачи тепла проще, дешевле и значительно быстрее.

Устройство и принцип действия

Циркуляционные насосы нужны для создания дополнительного напора воды в замкнутых отопительных системах. Такой механизм встроен в нержавеющий корпус, на который прикреплен стальной ротор или мотор.

На вал мотора устанавливается крыльчатка, отвечающая за принудительную циркуляцию теплоносителя.

Такое оборудование, установленное в отопительную систему, создает дополнительное давление за счет центробежной силы и увеличивает напор воды.

Классификация

Агрегаты бывают двух типов. Первый тип — «сухие» насосы. В оборудовании такого типа теплоноситель и ротор не взаимодействуют друг с другом. Рабочая часть ротора изолирована и отдалена от двигателя уплотнительными кольцами из нержавеющей стали. При запуске кольца приходят в движение, тонкая водяная пленка герметизирует соединения из-за разного давления в системе и в окружающей среде.

КПД «сухого» агрегата составляет около 80%. Это оборудование очень чувствительно к загрязнению воды в системе, и при попадании мелких частиц быстро выходит из строя. Насос сухого типа работает довольно шумно, поэтому при его установке следует позаботиться о звукоизоляции помещения.

«Мокрые» насосы отличаются своей конструкцией от «сухих». Крыльчатка его расположена непосредственно в теплоносителе. Статор и подвижная часть механизма разделены специальным стаканом, обеспечивающим гидроизоляцию двигателя. «Мокрые» агрегаты дешевле и в эксплуатации, и в ремонте, работают тише, чем «сухие».

К недостаткам оборудования «мокрого» типа относится их низкий КПД ⎯ всего около 50%. Это связано с низкой герметизацией гильзы, разделяющей статор и теплоноситель. Хотя даже такой производительности вполне достаточно для отопления любого частного дома.

Критерии выбора

Первый важный показатель при выборе насоса – его мощность. Для качественного отопления следует подобрать аппарат именно с той мощностью, которой будет достаточно для отопления. Насосы более дорогие и мощные для обычного жилого дома не нужны − они все равно не будут включаться на полную нагрузку.

Для расчета оптимальной мощности следует принять во внимание такие параметры: температура теплоносителя на входе и выходе, напор, пропускная способность, производительность отопительного котла.

Расход теплоносителя можно приравнять к мощности котла. К примеру, отопительный агрегат при мощности 30кВт прогоняет 30л теплоносителя за 1 минуту.

Наиболее простая формула для расчета оптимальной мощности насоса выглядит таким образом:
Q= N/(T2 – T1),
в этой формуле N – мощность котла, а T2 и T1 – разность температур воды на выходе из бака и в обратке.

Напор рассчитывается исходя из метража отапливаемой площади. Согласно общепринятым стандартам, на 100м2 жилого дома необходима мощность насоса около 100 Вт.

Установка циркуляционного насоса проводится следующим образом. Сначала нужно внимательно изучить инструкцию и схему, по которой он должен быть подключен. Котел и все отопительное оборудование нуждается в регулярном осмотре и профилактике, поэтому заранее нужно приготовить подход к главным узлам приборов. Затем надо слить весь теплоноситель и очистить трубопровод, после чего можно определиться с местом монтажа.

Так, специалисты рекомендуют устанавливать это оборудование возле котла, на трубе обратки. Такая позиция объясняется двумя причинами: установленный в этом месте насос позволит более равномерно распределить теплоноситель в котле, а значит – повысить эффективность всей отопительной системы. Кроме того, на обратке циркуляционный насос будет работать при более низкой рабочей температуре, из-за чего повысится срок его эксплуатации.

Установка байпаса

На выбранном для монтажа секторе выполняют обвод (байпас). Эта операция необходима для того, чтобы система продолжала циркулировать даже при выключении электропитания или поломки насосного оборудования.

Диаметр трубы обводной системы должен быть меньше диаметра труб основного газопровода. Только после установки байпаса приступают к монтажу агрегата.

Чертеж с технологией установки циркуляционного насоса представлен на этой схеме:

Особенности установки

Нужно помнить, что вал должен быть расположен горизонтально. При неправильном монтаже циркуляционный насос теряет до 30% своей производительности, и в течение короткого времени может выйти из строя. Клеммная коробка должна быть установлена вверху системы.

С обеих сторон агрегата нужно врезать шаровые краны – они обязательно понадобятся в дальнейшем, при регулярных техосмотрах и плановых ремонтных работах.

В системе отопления должны быть предусмотрены и фильтры для очистки воды в трубопроводах от различных твердых частиц. Последние при попадании в насосное оборудование приводят к его серьезной поломке.

Поверху обводной трубы монтируют клапан для выпускания воздуха из отопительной системы. При монтаже вала двигателя необходимо предусмотреть поворот коробки по оси при незначительном усилии. В открытой отопительной системе должен быть установлен расширительный бачок.

Полезные советы

Чтобы исключить произвольное изменение потока воды, в области входа-выхода циркуляционного насоса крепится запорная арматура. Соединительные узлы должны быть обработаны «герметиком», сто повысит производительность всей отопительной системы.

Чтобы быстро и правильно установить насосную помпу, нужны подобранные соединения и резьбы. Для сокращения времени поисков всех необходимых деталей, посмотрите в магазинах сантехники специальное устройство с уже подобранными крепежными элементами. После завершения процесса монтажа насосной установки система заполняется водой или другим теплоносителем.

Перед тем, как запустить систему, следует открыть центральный клапан для удаления воздушных пробок – о полном удалении воздуха из системы оповестит появившаяся вода.

О количестве и поломках

Количество циркуляционных насосов, необходимых для обогрева частного дома, можно определить исходя из всей длины трубопровода. Если его длина составляет около 80 м, то вполне достаточно одного. При превышении этой длины нужно подумать об увеличении числа насосов в системе.

Причинами выхода из строя циркуляционных насосов могут стать неправильная установка, произвольное расположение подводки кабеля и клеммного модуля, а также несоблюдение правил эксплуатации котла отопления. Чтобы избежать неисправностей, важно не игнорировать процедуры регулярного выпуска воздуха и позаботиться о хорошей очистке системы от механических частиц.

Но следует помнить, что все поломки циркуляционного насоса должны исправлять специалисты. Поэтому если неисправности уже появились и обнаружены, то лучше всего обратиться в ремонтную службу.

Как установить циркуляционный насос

В системы отопления с принудительной или естественной циркуляцией ставят циркуляционные насосы. Он нужны для повышения теплоотдачи и для возможности регулировки температуры в помещении. Установка циркуляционного насоса — задача не самая сложная, при наличии минимума навыков справиться можно самостоятельно, своими руками.

Что такое циркуляционный насос и для чего он нужен

Циркуляционный насос это такое устройств, которое изменяет скорость движения жидкой среды без изменения давления. В системах отопления ставится для более эффективного обогрева. В системах с принудительной циркуляцией он — обязательный элемент, в гравитационных — можно ставить, если требуется увеличить тепловую мощность. Установка циркуляционного насоса с несколькими скоростями дает возможность менять количество переносимого тепла в зависимости от температуры на улице, поддерживая таким образом стабильную температуру в помещении.

Циркуляционный насос с мокрым ротором в разрезе

Есть два типа подобных агрегатов — с сухим и мокрым ротором. Устройства с сухим ротором имеют высокий КПД (порядка 80%), но сильно шумят, требуют регулярного обслуживания. Агрегаты с мокрым ротором работают почти бесшумно, при нормальном качестве теплоносителя могут качать воду без отказов более 10 лет. Они имеют меньший КПД (порядка 50%), но их характеристик более чем достаточно для отопления любого частного дома.

Куда ставить

Устанавливать циркуляционный насос рекомендуют после котла, до первого ответвления, а вот на подающем или обратном трубопроводе — все равно. Современные агрегаты делают из материалов, которые нормально переносят температуры до 100-115°C. Мало найдется систем отопления, которые работают с более горячим теплоносителем, потому соображения более «комфортной» температуры несостоятельны, но если вам так спокойнее, ставьте в обратке.

Можно ставить в обратном или прямом трубопроводе после/перед котлом до первого ответвления

Нет разницы и по гидравлике — котлу, да и остальной системе, абсолютно все равно, в подающей или обратной ветке стоит насос. Что имеет значение — это правильность установки, в смысле обвязки, и правильная ориентация ротора в пространстве. Остальное неважно.

По месту установки есть один важный момент. Если в системе отопления две отдельные ветки — на правое и левое крыло дома или на первый и второй этаж — имеет смысл на каждой поставить отдельный агрегат, а не один общий — непосредственно после котла. Причем на этих ветках сохраняется то же правило: сразу после котла, до первого разветвления в этом отопительном контуре. Это даст возможность задавать требуемый тепловой режим в каждой из частей дома независимо от другого а также в двухэтажных домах экономить на отоплении. Как? За счет того, что на втором этаже обычно значительно теплее, чем на первом и там требуется намного меньше тепла. При наличии двух насосов в ветке, которая идет наверх, скорость движения теплоносителя задается намного меньше, а это позволяет сжигать меньше топлива, причем без ущерба для комфортности проживания.

Есть два типа систем отопления — с принудительной и естественной циркуляцией. Системы с принудительной циркуляцией работать без насоса не могут, с естественной — работают, но в таком режиме имеют более низкую теплоотдачу. Тем не менее, меньшее количество тепла, это все-таки намного лучше, чем его полное отсутствие, потому в местностях, где электричество отключают часто, проектируют систему как гидравлическую (с естественной циркуляцией), а затем в нее врезают насос. Это дает высокую эффективность и надежность отопления. Понятное дело, что установка циркуляционного насоса в этих системах имеет отличия.

Все системы отопления с теплым полом принудительные — без насоса через такие большие контура теплоноситель не пройдет

Принудительная циркуляция

Так как система отопления с принудительной циркуляцией без насоса неработоспособна, его устанавливают прямо в разрыв подающей или обратной трубы (по вашему выбору).

Большинство проблем с циркуляционным насосом возникают из-за наличия в теплоносителе механических примесей (песка, других абразивных частиц). Они способны заклинить крыльчатку и остановить мотор. Потому перед агрегатом обязательно ставят сетчатый фильтр-грязевик.

Установка циркуляционного насоса в систему с принудительной циркуляцией

Также желательно с двух сторон установка шаровых кранов. Они дадут возможность заменить или отремонтировать устройство без слива теплоносителя из системы. Перекрываете краны, снимаете агрегат. Сливается только та часть воды, которая была непосредственно в этом куске системы.

Естественная циркуляция

Обвязка циркуляционного насоса в гравитационных системах имеет одно существенное отличие — необходим байпас. Это перемычка, которая делает систему работоспособной при неработающем насосе. На байпасе ставят один шаровый отсечной кран, который закрыт, все время, пока работает перекачка. В таком режиме система работает как принудительная.

Схема установки циркуляционного насоса в системе с естественной циркуляцией

Когда пропадает электричество или агрегат выходит из строя, кран на перемычке открывают, кран, ведущий на насос, перекрывают, система работает как гравитационная.

Особенности монтажа

Есть один важный момент, без которого установка циркуляционного насоса будет требовать переделки: требуется разворачивать ротор так, чтобы он был направлен горизонтально. Второй момент — направление потока. На корпусе есть стрелка, указывающая в какую сторону должен течь теплоноситель. Вот так и разворачивайте агрегат, чтобы направление движения теплоносителя было «по стрелке».

Сам насос может быть установлен как горизонтально, так и вертикально, только при подборе модели смотрите, чтобы он мог работать в обоих положениях. И еще один момент: при вертикальном расположении мощность (создаваемый напор) падает примерно на 30%. Это надо учитывать при выборе модели.

Подключение к электропитанию

Работают циркуляционные насосы от сети 220 в. Подключение — стандартное, желательна отдельная линия электропитания с автоматом защиты. Для подключение требуются три провода — фаза, ноль и заземление.

Схема электрического подключения циркуляционного насоса

Само подключение к сети можно организовать при помощи трехконтактных розетки и вилки. Такой способ подключения используется, если насос идет с подключенным питающим проводом. Также можно подключить через клеммную колодку или напрямую кабелем к клеммам.

Клеммы располагаются под пластиковой крышкой. Ее снимаем, открутив несколько болтов, находим три разъема. Они обычно подписаны (нанесены пиктограммы N — нулевой провод, L — фаза, а «земля» имеет интернациональное обозначение), ошибиться трудно.

Куда подключать кабель электропитания

Так как от работоспособности циркуляционного насоса зависит вся система, имеет смысл сделать резервированное питание — поставить стабилизатор с подключенными аккумуляторами. При такой системе электропитания все будет работать и несколько суток, так как сам насос и автоматика котла «тянут» электричества по максимуму 250-300 Вт. Но при организации надо все просчитать и подобрать емкость аккумуляторов. Недостаток такой системы — необходимость следить за тем, чтобы аккумуляторы не разряжались.

Как подключить циркуляционник к электричеству через стабилизатор

Здравствуйте. Моя ситуация, насос 25 х 60 стоит сразу после электрокотла на 6 квт, далее магистраль из трубы 40 мм идёт в баню (там три стальных радиатора) и возвращается к котлу; после насоса ответвление вверх, далее 4 м, вниз, окольцовывает дом 50 кв. м. через кухню, далее через спальню, где удваивается, потом зал, где утраивается и вливается в обратку котла; в бане ответвление 40 мм вверх, выходит из бани, входит на 2 этаж дома 40 кв. м. (там два чугунных радиатора) и возвращается в баню в обратку; на второй этаж тепло не пошло; идея установить второй насос в бане на подачу после ответвления; общая длина трубопровода 125 м. Насколько решение правильное?

Идея правильная — слишком длинная трасса для одного насоса.

Установка насоса в систему отопления частного дома — подготовка и этапы работ

Чтобы тепло в помещении, оснащенном автономной системой отопления, распределялось равномерно, нам потребуется циркуляционный насос. Его работа — принудительное циркулирование теплоносителя в контуре.

Установка насоса в систему отопления частного дома www.burimvodu.ru позволяет одновременно прогревать радиаторы во всех помещениях, несмотря на то, как далеко они находятся от котла.

Подготовка к монтажу

Для облегчения работ по установке специалисты советуют покупать насос с готовыми резьбами разъемного типа, чтобы не подбирать крепления и соединения. Будет нужен фильтр грубой очистки.

Также следует подготовить обратный клапан – для нормализации работы системы.

Потребуются инструменты и материалы:

  • два шаровых крана размером по диаметру трубы;
  • разводной и трубный ключи;
  • герметик;
  • небольшой отрезок трубы с таким же диаметром, как и у стояка.

Перед установкой надо изучить инструкцию к циркуляционному насосу, а также схему.

Выбираем место

При монтаже такого агрегата необходимо выбрать способ его врезки с учетом того, что в дальнейшем устройство нужно будет обслуживать. Помимо этого требования есть и другие моменты, которые влияют на выбор места для установки.

Раньше его врезали в обратку – чтобы рабочая область омывалась охлажденной уже водой, и тем самым продлевался срок эксплуатации устройства. Сейчас производители выпускают насосы с деталями, узлами из материалов, не боящихся воздействия горячей воды. Поэтому их можно устанавливать не только в обратный, но также в подающий трубопровод.

Нужно определиться, куда именно вы будете врезать устройтво.

Чтобы повысить давление теплоносителя, его стоит установить на участке трубы подачи воды, разместив поближе ко входу в систему расширительного бака. Это обеспечит поддержание высоких температур.

Перед установкой на байпас (перемычку, отрезок трубы между прямой и обратной подводкой теплоносителя) надо проверить, выдерживает ли устройство сильный напор горячей воды.

Если в помещении, где оборудован «теплый пол», устройство врезают на линии подачи горячей воды. Это исключит самую существенную проблему в работе отопительной системы: завоздушенность.

При наличии мембранного бачка, насос на байпасе врезают в обратный трубопровод, предпочтительно поближе к расширительному бачку. Когда же доступ к устройству будет затруднен, его можно установить на подающий трубопровод, туда же врезать и обратный клапан.

Проведение работ

Правильная установка насоса в систему отопления частного дома требует выполнять работы, соблюдая определенные правила монтажа. Один из них – врезка по обеим сторонам от циркуляционного агрегата шаровых кранов. Они могут понадобиться впоследствии при демонтаже насоса и обслуживании системы.

Обязательно нужно установить фильтр – для дополнительной защиты устройства.

Обычно качество воды оставляет желать лучшего, а попадающиеся частички могут повредить компоненты агрегата.

Сверху на байпасе вмонтируйте клапан – неважно, ручной он будет или автоматический. Он нужен для стравливания периодически образующихся в системе воздушных пробок.

Клеммы следует направлять строго вверх. Само устройство, если оно принадлежит к мокрому типу, нужно монтировать горизонтально. Если этого не сделать – омываться водой будет только его часть, как следствие – повредится рабочая поверхность. В этом случае присутствие насоса в отопительном контуре бесполезно.

Циркуляционный агрегат и крепления нужно расположить в отопительном контуре закономерно, в правильной последовательности.

Перед началом работ слейте из системы теплоноситель. Если давно не чистили – произведите очистку, несколько раз промыв ее.

Сбоку основной трубы в соответствии со схемой вмонтируйте байпас – П-образный отрезок трубы со встроенным в его середину насосом и шаровыми кранами по бокам. При этом надо учитывать направление движения воды (оно отмечено стрелкой на корпусе циркуляционного устройства).

Каждое крепление и соединение надо обрабатывать герметиком – чтобы предотвратить утечку и сделать более эффективной всю конструкцию.

После закрепления байпаса заполните отопительный контур водой и проверьте его способность к нормальному функционированию. Если обнаружатся погрешности в работе или неисправности – их нужно устранять немедленно.

Подключение

Посредством центрального винта из труб выведите лишний воздух. При правильно проведенных работах из специального отверстия начнет сочиться жидкость. Для насоса с ручным управлением следует вывести воздух перед началом работы: его надо включить на пару минут и открыть клапан, повторив действия пару раз.

Насосный агрегат подключается после запуска системы, когда трубы заполнены и выпущен весь воздух. Это нужно делать перед каждым запуском устройства.

В системах с естественной циркуляцией при подключении к электросети используют предохранитель-автомат, чтобы можно было производить отключение. Его устанавливают на расстоянии от котла не менее 0,5 м.

В конструкциях с принудительной циркуляцией устройство начинает работать, когда включается тепловое реле. Когда производится установка дополнительного насоса в систему отопления дома, необходимо, чтобы он и встроенный прибор работали одновременно. Для этого новый агрегат также подключите к реле или к встроенному параллельным способом.

Если у вас электрокотел – насос подключите сразу к нему. Это позволит циркуляционному устройству срабатывать только тогда, когда осуществляется подогрев воды.

Безопасная эксплуатация циркуляционного агрегата возможна при использовании розетки с заземлением.

Самостоятельная установка насоса в систему отопления дома возможна только соблюдая все правила монтажа и учитывая нюансы подключения.

К этому вопросу нельзя относиться легкомысленно, понадеявшись на «авось», чтобы не подвергать риску свою семью. Точное следование всем требованиям обеспечит вашему дому тепло и комфорт.

Источники: http://x-teplo.ru/otoplenie/oborudovanie/ustanovka-cirkulyacionnogo-nasosa-v-sistemu.html, http://stroychik.ru/otoplenie/ustanovka-cirkulyacionnogo-nasosa, http://otopleniedomov.com/otoplenie/ustanovka-nasosa-v-sistemu-otopleniya-chastnogo-doma-podgotovka-i-ehtapy-rabot.html

Как выбрать циркуляционный насос для отопления частного дома

Естественная циркуляция построена на разнице температур и массе нагретого и охлажденного теплоносителя. Однако самотечная система отопления хорошо работает в небольших домах. Если необходимо отопить жилище в несколько этажей и/или с большим количеством комнат, то может возникнуть ситуация, когда возле котла вода в трубах закипает, а в дальней комнате радиатор еле теплый.  Решение проблемы – циркуляционный насос для отопления дома.

Можно, конечно, использовать в отопительной системе трубы большего диаметра для улучшения эффективности обогрева, но это требует немалых затрат, особенно если придется демонтировать старые трубы. Куда практичнее и дешевле выбрать подходящий насос и врезать его в сеть отопления.

Использование циркуляционного насоса позволяет получить следующие преимущества:

  • Температурный режим становится равномернее на всем протяжении отопительного контура.
  • Профилактика воздушных пробок.
  • За счет увеличения напора теплоносителя увеличивается и радиус действия отопления.

Выбор

Выбрать самый мощный циркуляционный насос для отопления дома – решение в корне неверное и нерациональное. Высокая мощность скажется на цене, энергопотреблении и габаритах устройства. Тем более, как правило, такой насос будет работать не в полную силу. Чтобы этого не происходило, выбирать следует из моделей, которые соответствуют требуемым параметрам напора и производительности, увеличив эти значения на 10%. Далее уже определяется тип насоса, его дополнительные функции, регулировка скорости и производитель. Обо всем этом сейчас рассмотрим подробнее.

Технические характеристики

Основные технические характеристики циркуляционного насоса:

  • Производительность, м3/ч.
  • Напор, м.

Производительность (объемный расход) определяет максимальный объем теплоносителя, который насос может перекачать за час. Рассчитывается как отношение тепловой мощности помещения к разнице температур теплоносителя на входе и выходе из системы отопления. Основная сложность  заключается в расчете тепловой мощности, которая должна быть больше, чем общие тепловые потери в доме.

Напор – максимальное давление, выдаваемое насосом. Для циркуляционных насосов этот параметр сопоставим гидравлическому сопротивлению системы. Рассчитывается как сумма гидравлического сопротивления всех элементов отопительного контура.

Расчет параметров производительности и напора достаточно трудоемкий. Более подробно об этом будет описано в отдельной статье.

Типы

Различают два типа циркуляционных насосов:

  • «мокрые» с погружением ротора в теплоноситель;
  • «сухие», где ротор не взаимодействует с теплоносителем.

Сухие агрегаты предназначены для больших объемов жидкости и работают громко. В частных системах отопления предпочтительнее использовать мокрый вариант. Корпус таких моделей выполняется из бронзы или латуни, а внутренние детали – из керамики и нержавеющей стали.

Дополнительные функции

Скорость работы.  Самый простейший вариант циркуляционного насоса – без регулировки скоростей. Преимущество такой модели в меньшей цене и надежности.  Однако в условиях последних зим, когда сегодня может быть мороз -20 оС, а назавтра уже нулевая температура, желательно иметь возможность регулировать скорость работы насоса в сети отопления. Это может быть 2-х или 3-хскоростной агрегат, а также с наличием плавной регулировки. Последний обладает высокой точностью настроек, но и отличается высокой ценой.

Автоматический режим работы. Настройки обширны и зависят от конкретной модели. Это может быть таймер включения-выключения, автоматическая регулировка скорости в зависимости от температуры на улице и т.д. Такие агрегаты оборудуются панелью управления, которая позволяет не только настраивать работу, но и переключатся между автоматическим и ручным режимами.

Наличие дисплея позволит получать информацию о работе насоса: температуру теплоносителя, текущую производительность, сопротивление в контуре, ошибки и т.д.

Если вам важна надежность и бесперебойность работы циркуляционного насоса, то стоит обратить внимание на спаренные модели, у которых параллельно подключены два рабочих колеса. Если одно выйдет из строя, второе пусть с меньшей производительностью, но поддержит работу отопления.

Производители

При выборе циркуляционного насоса важны не только характеристики агрегата, но и его производитель. От этого зависит надежность работы и возможность получения качественного сервисного обслуживания.

На рынке представлены модели насосного оборудования следующих брендов:

  • Grundfos (Дания)
  • Wilo (Германия)
  • Dab Pumps (Италия)
  • Sprut (торговая марка компании VARNA, Украина)
  • Valtec (Италия)
  • Oasis (торговая марка компании Forte Technologie&Produktion GmbH, Германия)
  • Halm (Германия)
  • UNIPUMP (Россия)
  • ДЖИЛЕКС (Россия)
  • Aquatica (торговая марка компании Sigma-Украина)
  • Aquario (торговая марка холдинга APmechanika)
  • Wester (торговая марка группы компаний «Импульс», Россия)

Оценить модельный ряд производителей циркуляционных насосов вы можете, со специальным обзором на нашем сайте.

Монтаж

Место установки циркуляционного насосного агрегата может быть на подающем или обратном трубопроводе отопления, главное, чтобы к нему был доступ для проведения технического обслуживания и чистки. Если расположить насос около ввода в расширительный бак на подающем трубопроводе, то можно добиться повышения давления в системе, что увеличит температуру теплоносителя на этом участке. Однако это подойдет только для устройств, параметры которого рассчитаны на столь высокий натиск горячей воды. Для «теплого пола» насос устанавливается на подающей линии горячей воды, что позволит избежать образования воздушных пробок.

Далее происходит непосредственная врезка насосного оборудования с учетом следующих нюансов:

  • На входе и выходе байпаса устанавливают шаровые краны, что обеспечит впоследствии возможность демонтажа оборудования для обслуживания и ремонта.
  • Перед насосом устанавливается фильтр глубокой очистки.
  • Байпас оснащается воздушным клапаном для удаления лишнего воздуха из системы.
  • Циркуляционный насос размещается так, чтобы стрелка на нем совпадала с направлением тока теплоносителя.
  • Монтаж «мокрого» насоса выполняется горизонтально для предотвращения поломок на случай неполного погружения ротора в теплоноситель.
  • Клеммы направляются вверх.
  • На резьбовые соединения одевается прокладки и наносится герметик.

Только убедившись в отсутствии воздуха в контуре, можно запускать отопительное оборудование в работу.

Ручной насос для отопления в частном доме

Вопрос, для чего необходим циркуляционный насос в системе отопления частного дома, сегодня встречается не так часто. Потребители давно поняли, что этот небольшой прибор решает многие проблемы, связанные с эффективной работой отопительной системы в целом.

Во-первых, с его помощью увеличивается коэффициент полезного действия. Во-вторых, есть возможность сэкономить на материалах и элементах отопления. Обо всем этом ниже.

Особенности принудительной циркуляции

Установленный в систему циркуляционный насос создает внутри небольшое давление. При этом теплоноситель движется с небольшой скоростью, равномерно распределяя тепло по всем радиаторам.

Неужели естественная циркуляция теплоносителя не может распределить тепловую энергию равномерно?

Может, но ввиду того, что строящиеся загородные частные дома становятся все больше в размерах, а соответственно схемы разводки трубных магистралей становятся все сложнее, теплоносителю все труднее преодолевать конфигурации трубных схем. И в таких домах без циркуляционного насоса просто не обойтись.

Преимущества

Под действием насоса теплоноситель быстрее проходит по всему контуру системы отопления, возвращаясь в нагревательный котел. При этом его температура не будет низкой. А значит, нагревать не сильно охлажденный теплоноситель будет проще. Меньше затрат на потребление топлива.

Для естественной циркуляции теплоносителя необходим большой его объем, чтобы в массе своей он смог держать необходимую температуру. Соответственно для нормальной работы отопительной системы в частном доме понадобятся трубы с большим диаметром, радиаторы с широкими полостями, запорная арматура под стать трубам.

Для системы, в которой установлен насос, нет необходимости держать большой объем теплоносителя. Поэтому можно спокойно использовать трубы и запорную арматуру с меньшим диаметром. А это снижение цены на все изделия и экономия на материалах.

Недостатки

В принципе, недостаток у такого отопления всего лишь один – это энергозависимость. Работает устройство от электрического тока. Во-первых, это пусть и небольшие, но затраты. Во-вторых, при отключении подачи тока насосный агрегат перестает работать.

Конечно, мастера, учитывая данную ситуацию, устанавливают байпас, через который отопление начинает работать по принципу естественной циркуляции горячей воды. А это снижение эффективности работы, плюс снижение КПД.

Подбор прибора

Ответственный момент – это правильно рассчитать мощность устанавливаемого насоса. Здесь учитывается два показателя:

  • объем перегоняемой массы воды, м³/ч;
  • напор, измеряемый в метрах.

Сделать правильный расчет, если вы в этом деле неспециалист, очень сложно. Здесь приходится учитывать сложность схемы разводки трубных магистралей, количество радиаторов и запорной арматуры, мощность отопительного котла, материалы, из которых изготовлены трубы и другие приборы отопления. Поэтому этот этап лучше всего переложить на плечи профессионала.

Если все-таки вы решили взять ответственность на себя, тогда лучше всего приобрести насос, в котором можно переключать скорости перемещения теплоносителя.

Идеальный вариант – с автоматической регулировкой. Стоит такой прибор в разы дороже обычного образца, зато вы спокойны, что можете сами настроить его под необходимые параметры отопительной системы дома.

Пример расчета

Перед тем как выбрать насос, необходимо провести следующий расчет. К примеру, отопительный котел установлен в подвальном помещении. Ваш дом – это двухэтажное строение. Система отопления – это однотрубная разводка.

То есть, получается так, что самая высокая точка отопительной системы – это верхние края радиаторов, установленных на втором этаже. Это притом, что в доме установлена закрытая система отопления.

Расчет напора

От трубы обратного контура, которая входит в котел (именно этот участок и является местом установки прибора) необходимо замерить расстояние до верхнего края радиатора второго этажа. Это и будет напор насосного устройства. По сути, получится так:

  • 2,5 м – высота подвала;
  • 3 м – высота первого этажа;
  • два перекрытия – 0,5 м;
  • расстояние от пола до верхнего края радиатора – 0,6 м.

Сумма равна 6,6 м. Значит, вам потребуется насос с напором 7 м.

Расчет мощности

Для этого необходимо знать отапливаемую площадь частного дома. Для примера пусть будет 200 м². Чтобы в частном доме было тепло, необходимо придерживаться соотношения: 1 кВт тепловой энергии на 10 м². То есть, вам потребуется 20 кВт.

Следующий показатель – разница температур на подающем и обратном контуре. Специалисты рекомендуют в пределах 10 °C. То есть, если на выходе из котла температура теплоносителя будет +70 °С, то при входе +60 °С. Теперь проводите вот такое математическое действие: 20:10=2. Это и есть мощность насоса, измеряемая в м³/ч.

Как видите, выбрать насос не так уж и сложно. Конечно, это простейший расчет без учета различных нюансов. Но его можно взять за основу, приплюсовав 20% на всякий случай.

Монтаж

Заниматься установкой циркуляционного насоса самостоятельно, если вы не знаете всех нюансов монтажного процесса, лучше не стоит. Но ознакомиться с технологией и последовательностью нужно.

Место установки

Насос устанавливается на обратке рядом с отопительным котлом. Это делается с одной-единственной целью – снизить температурные нагрузки на уплотнители, манжеты и прокладки, которые используются в конструкции самого агрегата. Под действием высоких температур они быстро выходят из строя.

Существует два типа устройств: с мокрым ротором и сухим. Обычно первый вариант это маломощные насосы, используемые для отопления небольших частных домов. Его врезают прямо в трубопровод, соединяя с двух сторон резьбой. Второй – это более мощная установка. Такие насосы чаще всего соединяются при помощи фланцев.

Запорная арматура и фильтр

Насос отсекается от трубы двумя вентилями (шаровыми кранами), которые при необходимости проведения ремонта, закрываются.

Обязательно устанавливается байпас. Это труба, которая соединяет трубопровод, минуя насосную установку. На байпас обязательно монтируется вентиль. Он перекрывает течение теплоносителя, когда работает насос. И открывает, когда прибор перестает работать или в процессе ремонта. То есть, байпас работает в экстренных случаях, чтобы отопление не прекращалось, если остановился сам насос.

Сегодня нередко перед насосом монтируется фильтр грубой очистки. Он отвечает за качество теплоносителя.

Популярные производители

Вопрос, как выбрать, затрагивает не только технические характеристики прибора. Чаще всего под ним потребители понимают марку или производителя. Современный рынок предлагает достаточно широкий ассортимент. Здесь и зарубежные аналоги, и отечественные. Вот только несколько моделей.

Итальянский насос Aquario

Его модель AC204-130 одна из самых популярных. Используют для небольших частных домов. Его мощность – 2,4 м³/ч, напор до 3 м, потребляемая мощность 0,64 кВт, вес 3,4 кг.

Соединение фланцевое, имеет три скоростных режима.

Итальянский прибор DAB VA-VB-VD

У него широкий диапазон технических характеристик: напор до 6 м при мощности от 0,5 до 3,3 м³/ч.

Этот образец снабжен специальным тепловым реле, который отключает насос, если тот начинает перегреваться. Многие специалисты советуют выбрать именно эту модель.

Grundfos

Датская компания Grundfos предлагает насосы пяти модификаций. В России большую популярность завоевала модель UPS, как самая экономичная в плане потребления электроэнергии (0,55 кВт).

При этом ее напор 3 м, и объем перекачиваемого теплоносителя 3 м³/ч.

Российские модели

Из отечественных производителей необходимо выделить насосы марки «Хозяин» из Подольска и «Циркуль» от компании «Джилекс». Несколько технических характеристик:

  • Хозяин 4.25.180 – напор 4,2 м, мощность 3 м³/ч;
  • Хозяин 8.32.180 – напор 8 м, мощность 9,6 м³/ч;
  • Циркуль 25/40 (напор 4 м, объем 2,5 м³/ч) – самый маленький образец;
  • Циркуль 32/80 (напор 8 м, объем 3,2 м³/ч) – самый большой.

Обе марки производят насосы, которые соединяются с трубопроводом фланцевым соединением.
Итак, зная марки и модели, предлагаемые производителями, можно правильно выбрать насос, учитывая не только его технические характеристики, но и цену.

При строительстве загородного дома или коттеджа любой хозяин сталкивается с решением вопросов водоснабжения. И неважно, какой в доме будет источник воды: скважина, местный водоем или колодец, в любом случае придется выбирать и устанавливать насос.

Ручные насосы лучшее решение, при отсутствии электроэнергии. Так, например, насос ручной для системы отопления сможет работать в любых непредвиденных ситуациях, и в доме всегда будет тепло. Насосы для откачки воды из подвала лучше иметь среди необходимых в хозяйстве вещей, если коттедж находится в непосредственной близости от водоема и есть опасность затопления.

Ручной насос для заполнения системы отопления – это основная часть отопительной системы частного дома, так как именно благодаря ему происходит распределение теплоносителя по трубам таким образом, чтобы в них сохранялась постоянная температура. Насос ручной для системы отопления работает по такому принципу: он перемещает горячую воду из отопительного котла по ступеням трубопровода в доме и через все отопительные приборы (радиаторы, тепловые конвекторы и др.), возвращая ее потом обратно в котел. Если температура воды снизилась, то ручной насос для заполнения системы отопления запускает новый цикл. Вода в системах такого рода постоянно осуществляет движение по кругу в замкнутой системе. Роль насоса в данном случае – преодолеть трение.

Насосы, применяемые в настоящее время, имеют три ступени мощности. Частота вращения регулируется вручную, что позволяет избежать применения автоматики.

Насосы для откачки воды из подвала существенно отличаются от других видов подобной техники. Этот насос легко справляется с жидкостями, в которых имеются как твердые, так и волокнистые включения. Так как эти насосы используются в частных домах как средство очистки не только подвальных помещений, но и для чистки бассейна и даже для орошения придомной территории, то сложно ожидать, что вода будет идеально чистой.

Решив приобрести насос для собственного дома, необходимо прежде всего сформулировать те задачи, для которых он будет применяться. Широкий выбор подобного оборудования позволит совершить правильный выбор при покупке.

Здесь вы узнаете:

Циркуляционные насосы становятся все более привычными модулями в домашних системах отопления. Они обеспечивают правильную циркуляцию теплоносителя, что способствует равномерному прогреву всего домовладения. Срок службы современных моделей достигает 10-15 лет. Давайте посмотрим, как правильно выбрать и установить водяной насос для отопления дома и для чего он вообще нужен.

Необходимость циркуляционных насосов

Прежде чем мы расскажем, как правильно установить циркуляционный насос для отопления вашего жилища, поговорим немного о том, для чего он нужен в отопительной системе. Тонкие пластиковые трубы появились в продаже совсем недавно. Их предшественниками являются более толстые металлические трубы большого диаметра. Обладая солидным запасом прочности и повышенной пропускной способностью, они обеспечивали беспрепятственное протекание теплоносителя по системе отопления.

Водяные насосы раньше были не нужны, так как толстые трубы не создавали серьезного гидростатического сопротивления. Следует отметить и конструкцию старых отопительных приборов – их внушительные внутренние объемы не создавали особых препятствий для протекания теплоносителя. Только вот монтировать контуры нужно было по особой схеме:

  • От котла устанавливалась высокая труба, поднимающая теплоноситель выше всех отопительных приборов;
  • В самой высокой точке монтировался расширительный бачок;
  • Подающая труба монтировалась под наклоном, чтобы теплоноситель беспрепятственно тек в сторону радиаторов;
  • Обратная труба нужно было монтировать под наклоном в сторону отопительного котла.

Такая схема, не включающая в себя водяные насосы, обеспечивала отличную работу отопления.

Проблемы создавались только в том случае, если нужно было обогреть большой дом. В этом случае теплоноситель тек по системе с затруднениями, так как большой контур создает высокое сопротивление. Чем длиннее трубы и чем больше отопительных приборов, тем больше препятствий. В двухэтажных особняках сопротивление и вовсе достигает высочайших величин. Как следствие мы наблюдаем:

Озвученные проблемы решаются двумя способами – более тщательной проработкой схемы системы отопления или применением водяного насоса.

  • Неравномерный прогрев системы отопления;
  • Холодные ответвления;
  • Перегрев котловой воды.

Особенности современных отопительных систем

Водяной отопительный насос представляет собой небольшой прибор с электродвигателем и крыльчаткой, обеспечивающими нормальную циркуляцию теплоносителя в системе. В современном отоплении без него обойтись – сказывается большое количество изгибов, небольшой просвет пластиковых и металлопластиковых труб, а также небольшая емкость отопительных приборов.

Такое количество препятствий становится причиной возрастания гидростатического сопротивления в системе отопления. Сказывается и изобилие дополнительных элементов – это термостатические клапаны, коллекторы, гидрострелки и многое другое. Немало проблем создает стремление запрятать все трубы в стены, чтобы снаружи были видны только радиаторы – в этом случае без водяной помпы для отопления дома не обойтись.

Водяные насосы востребованы в системах отопления закрытого типа. Здесь теплоноситель течет по замкнутому контуру, не контактируя с атмосферой. Для монтажа систем используются тонкие пластиковые трубы, поэтому обеспечить нормальное протекание теплоносителя здесь просто невозможно – необходимо обязательно поставить на отопление водяной насос.

Два насоса в системе отопления и больше

Для того чтобы обеспечить экономичную работу отопления, советуем приобретать более продвинутые энергосберегающие модели водяных насосов.

Водяной насос для циркуляции воды в отоплении частного дома часто является не единственным в системе. Модой последних лет являются водяные теплые полы. Они обеспечивают нагревание напольных покрытий, создавая комфортную атмосферу для пребывания людей. Так как основой для их изготовления служат тонкие трубы из сшитого полиэтилена, самостоятельная циркуляция теплоносителя в них невозможна. Поэтому в систему ставится дополнительный насос.

Системы теплых полов требуют обязательного монтажа водяного насоса. Он ставится в распределительную коробку, рядом с термостатическими клапанами, после чего его нужно подключить к электросети. Работает он только в контуре теплых полов, в то время как второй насос гоняет теплоноситель по остальному контуру отоплению.

Также существуют схемы систем отопления с несколькими отопительными контурами. Планируя создать независимый обогрев по этажам и комнатам, потребители задумываются – сколько насосов нужно для отопления частного дома. Один электронасос здесь ставится общим, в подачу или на обратку, далее устанавливается по отдельной помпе на каждый контур.

Как выбрать водяной насос для отопления дома

Насос для отопления в частном доме выбирается по нескольким основным параметрам:

  • Производительность и напор;
  • Тип ротора;
  • Потребляемая мощность;
  • Тип управления;
  • Температура теплоносителя.

Давайте посмотрим, как выбирают водяные насосы для отопления частного дома.

Производительность и напор

Правильно сделанные расчеты помогут вам подобрать агрегат, наиболее полно удовлетворяющий вашим запросам, а значит поможет сберечь семейный бюджет.

Под производительностью водяного электронасоса подразумевается его способность перемещать определенное количество воды в минуту. Для расчета используется следующая формула – G=W/(∆t*C). Здесь С – это тепловая емкость теплоносителя, выраженный в Вт*ч/(кг*°С), ∆t – это разница температур в обратной и подающей трубах, W – требуемая тепловая мощность для вашего дома.

Рекомендованная разница температур при использовании радиаторов составляет 20 градусов. Так как в качестве теплоносителя обычно используется вода, то ее теплоемкость составляет 1,16 Вт*ч/(кг*°С). Тепловая мощность рассчитывается для каждого домовладения индивидуально и выражается в киловаттах. Подставьте эти значения в формулу и получите результаты.

Напор вычисляется в соответствии с потерями давления в системе и выражается в метрах. Потери считаются следующим образом – считаются потери в трубах (150 Па/м), а также в других элементах (котел, фильтры очистки воды, радиаторы). Все это складывается и умножается на коэффициент 1,3 (обеспечивает небольшой запас в размере 30% на потери в фитингах, изгибах и т. д.). В одном метре 9807 Па, следовательно, делим полученное суммированием значение на 9807 и получаем необходимый напор.

Тип ротора

В домашнем отоплении используются водяные помпы с мокрым ротором. Они отличаются простой конструкцией, минимальным уровнем шума и отсутствием необходимости в проведении технического обслуживания. Также для них характерны небольшие габариты. Смазывание и охлаждение в них осуществляется с помощью теплоносителя.

Что касается водяных насосов сухого типа, то в домашнем отоплении они не применяются. Они громоздкие, отличаются высоким уровнем шума, требуют охлаждения и периодической смазки. Также они нуждаются в периодической замене уплотнителей. А вот пропускная способность у них большая – по этой причине они применяются в системах отопления многоэтажных домов и крупных промышленных, административных и хозяйственных зданиях.

Потребляемая мощность

Наименьшей потребляемой мощностью обладают самые современные водяные насосы с классом энергопотребления «А». Их недостатком является дороговизна, но лучше один раз вложиться, чтобы получить разумную экономию электроэнергию. Кроме того, дорогие электронасосы обладают меньшим уровнем шума и продолжительным сроком службы.

Тип управления

Через специальное приложение вы сможете получить информацию о работе приборе где бы вы не находились.

Обычно регулировка скорости вращения, производительности и напора выполняется трехпозиционным выключателем. Более продвинутые помпы наделяются электронными системами управления. Они контролируют параметры отопительных систем и позволяют экономить электроэнергию. Самые продвинутые модели управляются в беспроводном режиме, прямо со смартфона.

Температура теплоносителя

Водяные насосы для отопления частного дома отличаются по диапазону рабочих температур. Отдельные модели выдерживают нагревание до +130-140 градусов, именно таким и следует отдать предпочтение – они справятся с любыми тепловыми нагрузками.

Прочие характеристики

При выборе водяного насоса для отопления необходимо обратить внимание на максимальное рабочее давление для выбранной модели, монтажную длину (130 или 180 мм), тип соединения (фланцевое или муфтовое), наличие автоматического отводчика воздуха. Также обращайте внимание на бренд – ни в коем случае не покупайте дешевые модели от малоизвестных разработчиков. Водяной насос – это не та деталь, на которой следует экономить.

Подключение циркуляционного насоса к системе отопления

Установка циркуляционного насоса в системе отопления частного дома начинается с выбора места его размещения. Следует определиться, где делать врезку – в подаче или в обратке. Последний вариант является наиболее распространенным. В системах открытого типа он может ставиться и на подающую трубу, но только сразу же после котла, до расширительного бачка.

Также правила установки гласят о том, что в теплообменнике котла не должно быть разрежения – оно создается водяными насосами. Следовательно, оптимальным местом размещения является именно обратная труба, а не подающая.

Размещение водяных отопительных насосов для дома в обратной трубе обладает очень важным плюсом – температура теплоносителя в этой области более низкая, что обеспечивает хорошее охлаждение электронасоса. В подающей трубе он будет работать при температуре, близкой к максимальному значению, а это уже минут.

В случае с теплыми полами помпа монтируется в распределительном шкафу. При использовании нескольких контуров водяные насосы монтируются как можно дальше от котла, за гидрострелкой – по одному насосу на каждое направление. Размещение на подающей трубе возможно и в том случае, если контур не разветвляется, но он слишком длинный – электронасос в этом случае ставится подальше от отопительного котла.

Положение водяного насоса в пространстве

Мы уже определились, где ставить циркуляционный насос на отопление и разработали краткую инструкцию – если контур не разветвляется, ставим его на обратку. В случае с несколькими контурами схема подключения будет иной – ставим по насосу на подающие трубы каждого направления.

Независимо то того, куда будет ставиться водяной насос для домашнего отопления, ось его ротора должна располагаться строго в горизонтальном положении. По другим осям его положение может быть произвольным. Но его электрическая схема не должна располагаться снизу, чему есть вполне логичное объяснение – при аварии узла электросхема зальется теплоносителем, что вызовет короткое замыкание.

Проведение монтажных работ

Водяной насос ставится в систему отопления через байпас. Взгляните на его чертеж и ознакомьтесь с основными элементами:

Схема подключения с байпасом хороша тем, что позволяет в любой момент переключиться с естественной циркуляции на принудительную. Также она поможет выполнить замену водяного насоса без остановки и слива всего отопления.

  • Циркуляционный насос (1) – главное действующее «лицо» в системе;
  • Отсекающие краны (3) – отключают насос от отопления;
  • Кран байпаса (4) – обеспечивает продвижение теплоносителя только через насос или по обоим протокам;
  • Грязевой фильтр (2) – обеспечивает грубую фильтрацию от крупных механических загрязнений.

Давайте посмотрим, как подключить насос к котлу отопления и что для этого нужно. Для начала осматриваем место установки, чтобы найти свободное пространство для размещения байпаса. На следующем этапе собираем элементы байпаса, подготавливаем краны, гайки, сгоны и грязевой фильтр. Также нам потребуется набор ключей для соединения отдельных узлов, и уплотнители.

Приступаем к сборке байпаса – формируем участок с водяным насосом, прикрутив к нему грязевой фильтр и краны. Далее приступаем к осмотру участка трубы, на котором будет происходить врезка. Вырезаем кусок под кран байпаса, берем участок с насосом, вырезаем под него отверстия. Далее привариваем все элементы и только тогда затягиваем ключами все резьбовые соединения – делать это до сварки нельзя.

Подключив водяной насос к напольному или настенному котлу, приступаем к электрическим работам – подключаем к клеммам электрические провода с питанием. Здесь рекомендуется поставить отдельный автомат УЗО, выбрав образец на 1 или 2 кВт.

Следующий этап – запуск водяного насоса. Для этого его нужно заполнить водой, убрав из него воздух. Удаление воздушной пробки осуществляется через встроенный спускник или через винт-пробку. Открываем все краны, открываем спускник или откручиваем винт-пробку, ждем, пока выйдет воздух и польется вода. После этого систему герметизируем и пробуем запустить водяной насос. Если прибор шумит, значит, воздушная пробка вышла не вся – выворачиваем частично винт-пробку и держим систему открытой до тех пор, пока не исчезнут воздушные пузырьки.

Далее остается только отрегулировать скорость вращения вала, чтобы производительность была чуть меньше нормы. Ничего страшного в том, чтобы установить водяной насос в системе отопления своими руками, нет – нужно только уметь работать с инструментами. При возникновении проблем проконсультируйтесь со специалистами.

Циркуляционный насос системы отопления | ГрейПей

Циркуляционный насос – гидродинамический агрегат, предназначенный для осуществления движения теплоносителя по системе отопления. Насосы применяются чаще всего в закрытых схемах комплекса отопления, могут использоваться для модернизации гравитационных систем обогрева помещений. Материал статьи расскажет об устройстве, видах, условиях монтажа и выбора насосного оборудования для отопления.

Виды и устройство циркуляционных насосов

Подавляющее большинство насосных агрегатов для отопления являются устройствами центробежного типа. В состав насоса входят следующие основные элементы:

  1. Корпус насоса;
  2. Рабочее колесо;
  3. Электродвигатель;
  4. Электрическая часть.

Принцип работы центробежного насоса основан на создании давления жидкости у стенки корпуса агрегата (улитки) под воздействием центробежной силы. Центробежная сила возникает от вращения рабочего колеса, снабженного лопатками различной конфигурации.

Общее устройство центробежного насоса

Усилие для вращения рабочему колесу придает электродвигатель. Под воздействием центробежной силы жидкость покидает улитку через патрубок, всасывание производится через второй патрубок с некоторым разряжением.

Корпус насоса производят из стали, латуни или чугуна. Рабочее колесо выполняется обычно из материалов, не подверженных коррозии – нержавеющей стали, латуни, прочных полимеров. Электродвигатели, в зависимости от мощности, делятся на однофазные (220В) и трехфазные (380В). Для автономных систем применяются однофазные насосы, трехфазные насосные агрегаты используются в сетях отопления значительных объемов.

Электрическая часть насоса отвечает за присоединение насоса к сети питания. Система управления насосом может иметь две конфигурации:

  • Односкоростной;
  • Многоскоростной.

Многоскоростные насосы чаще всего имеют 3 скорости вращения электродвигателя, переключение производится соответствующим переключателем. Кроме того, агрегаты иногда оборудуются датчиками перегрева и «сухого» хода. Они предохраняют двигатель от перегрева и сгорания, особенно в «мокрых» версиях насоса.

По устройству и способу установки насосы для систем отопления делят на 2 вида:

  1. Сухие;
  2. Мокрые.

В насосах «сухой» конфигурации электродвигатель отделен от рабочей камеры и колеса системой уплотнений. Двигатель имеет воздушное охлаждение – оно реализуется за счет теплоотдачи с оребрения корпуса и работы колеса вентилятора, установленного на вал с противоположной насосу стороны.

Циркуляционный насос отопления «сухого» типа

Агрегаты «сухой» версии насоса характеризуются высоким КПД (до 80 – 85%), высоким уровнем шума, необходимостью регулярной смазки подшипников.

Насос сухого типа в крупной системе отопления

Применяются ввиду высокой мощности обычно в крупных системах отопления.

«Мокрые» насосы имеют каналы протока теплоносителя вокруг ротора. За счет этого осуществляется общее охлаждение элементов насоса – ротора, заключенного в специальный стакан, подшипников, статора. Подшипники таких насосов не требуют смазки.

Циркуляционный насос отопления «мокрого» типа

 

«Мокрые» версии насосов имеют сниженный КПД (около 50%), но более продолжительный срок службы за счет более качественного охлаждения. Агрегаты этого типа малошумны, обычно отличаются небольшой мощностью и применяются в автономных системах отопления малых и средних размеров.

По способу присоединения насосы делятся на фланцевые и резьбовые. Резьбовые насосы имеют диаметр резьбы от ¾ до 2 дюймов, присоединяются с помощью накидных гаек. Устройства с диаметром патрубков в 40 – 50 мм и выше обычно оснащаются фланцами для подключения.

Для выведения воздуха из корпуса насоса агрегаты оборудуются ручным или автоматическим элементом удаления воздуха. Ручная версия выглядит как винт по шлицевую отвертку, автоматическая удаляет воздух без вмешательства человека.

Выбор и установка насоса для отопления

Подбор насоса для комплекса отопления производится по нескольким показателям:

  1. Напор;
  2. Производительность;
  3. Тип насоса;
  4. Марка (производитель) устройства.

Главные характеристики насоса – напор и производительность. Напор – показатель давления, создаваемого устройством, измеряется в метрах водяного столба (м.вод.ст.) или кгс/см2. Величина давления характеризует способность насоса преодолевать гидравлические сопротивления элементов системы – трубопроводов, фитингов, запорной арматуры, приборов отопления, котла, обеспечивая при этом требуемый расход теплоносителя.

Производительность – массовый расход теплоносителя в единицу времени, измеряется в м3/час или л/мин. Для определения этих характеристик существуют довольно сложные методики, использовать которые любителю не всегда удастся. Поэтому по статистическим данным составлена общая укрупненная методика подбора технических показателей насоса.

Напор устройства выбирается из расчета создания давления в 0,6 м.вод.ст (0,065 кгс/см2) на каждые 10 погонных метров длины трубопроводов. Для определения напора суммируют все участки трубопроводов, умножают их на 0,6 и делят произведение на 10. Например, для системы с суммарной длиной труб 200 метров напор составит 200 х 0,6 / 10 = 12 метров водяного столба или 1,2 кгс/см2.

Производительность насосного устройства определяют по тепловой мощности теплогенератора системы отопления. На 1 кВт мощности котла принимают минимальный расход 1 литр теплоносителя в минуту (60 л/час или 0,06 м3/час). Например, для котлоагрегата номинальной мощностью 31 кВт потребуется насос с производительностью не менее 31 л/мин (1,86 м3/час).

После определения характеристик напора и производительности выбирается модель насоса. Все ведущие производители насосов (GRUNDFOS, DAB, WILO) имеют каталоги с диаграммами характеристик насоса для каждой модели. По рассчитанным значениям (1,2 кгс/см2 и 1,86 м3/час) определяют точку пересечения на кривой диаграммы. Если она находится во второй трети кривой, то модель насоса соответствует рассчитанным значениям.

Выбор типа насоса для автономной системы обычно останавливают на «мокрых» версиях устройств. Они обладают наиболее близкими параметрами работы, значениями напора и производительности, соответствующими системам отопления средних значений.

Не менее важным является репутация производителя. Наибольшей популярностью в нашей стране пользуются изделия зарекомендовавших себя зарубежных производителей — DAB, WILO, GRUNDFOS.

При приобретении насоса следует обратить внимание на температурный режим работы – температура перекачиваемой среды должна быть не менее 1100С. Также рекомендуется приобретать многоскоростные насосы – это дает возможность дополнительного регулирования режима циркуляции системы отопления за счет изменения объемного расхода теплоносителя.

Насосы обычно применяются в закрытых системах отопления. Перед агрегатом рекомендуется установить сетчатый фильтр грубой очистки – он предохраняет рабочее колесо от засорения и повреждения крупными частицами. Для снятия насоса (замены или профилактики) следует перед устройством и после него установить шаровые краны.

Сооружение байпаса, согласно рекомендации большинства авторов, не требуется. Система закрытого типа имеет малые диаметры трубопроводов (от 15 до 25 мм) и работать без насоса, по принципу естественной циркуляции, не будет.

В открытых системах, напротив, насос при модернизации системы устанавливается именно на байпас. При отключенном агрегате система будет работать, циркуляция будет проходить по основному трубопроводу.

Установка циркуляционных насосов «сухого» и «мокрого» типа имеет свои особенности. Ориентация «сухого» насоса в пространстве не регламентируется, а вот «мокрый» насос следует устанавливать с расположением вала двигателя строго горизонтально.

Правильная (горизонтальная) установка насоса «мокрого» типа

 При ином способе установки двигатель устройства не будет охлаждаться и сгорит. 

Монтаж насоса следует производить в соответствующем направлении – для этого на корпусе изделия нанесена стрелка направления движения теплоносителя. Установку циркуляционных насосов рекомендуется производить на обратном трубопроводе около котла. Теплоноситель в этом месте имеет самую низкую температуру и создаются наиболее оптимальные условия для охлаждения устройства. Благодаря щадящему режиму эксплуатации срок службу насоса увеличивается.

Зачастую крупные системы отопления комплектуются не одним мощным насосом, а группой агрегатов небольшой мощности. Ими оснащаются отдельные ветки и контура сети, обычно от общего распределительного коллектора.

Группа независимых насосов отопления

Такое техническое решение имеет свои выгоды. При выходе из строя главного насоса вся система перестает функционировать. Наличие отдельных насосов позволяет сохранить работу большей части системы. Кроме того, сбалансировать систему с отдельными насосными агрегатами значительно легче, чем с одним мощным устройством.

Большинство современных комплексов отопления оборудуются по закрытому типу и циркуляционный насос является обязательным элементом системы. С помощью насоса улучшаются общие характеристики открытых схем обогрева. Поэтому правильный, грамотный выбор насоса является важнейшим этапом в разработке системы отопления. Верно подобранный циркуляционный насос обеспечит бесперебойную, качественную работу отопления и минимальный расход топлива, равномерное распределение тепла по помещениям.

(Просмотров 558 , 1 сегодня)

Рекомендуем прочитать:

⋆ Сколько стоит геотермальная система с тепловым насосом?

Сколько стоит геотермальная система с тепловым насосом

Учет затрат является неотъемлемой частью установки новой системы отопления или охлаждения в вашем доме. Во-первых, очень важно переоценить энергетическую нагрузку и решить, как ее уменьшить, чтобы максимально повысить энергоэффективность дома. Когда вы максимизируете эффективность использования энергии в своем доме, вы можете значительно сократить расходы и счета за коммунальные услуги, одновременно улучшив общий комфорт дома.

Геотермальные тепловые насосы, также известные как геообменные или наземные источники, представляют собой систему охлаждения и обогрева с электроприводом, которая передает тепло / охлаждение между землей и домом путем перемещения жидкости через длинные петли заземляющей трубы. Важно отметить, что тепловые насосы не генерируют тепло / охлаждение, а, скорее, перемещают его от земли в дом через цикл хладагента. Геотермальные тепловые насосы могут быть интегрированы в существующие системы, такие как лучистые полы с подогревом или традиционный принудительный воздух.Его также можно установить в новостройке. Конкретный размер геотермального теплового насоса, а также размер необходимого контура заземления зависят от требований к охлаждению и обогреву в доме.

По сути, мощность геотермальных систем обычно измеряется в тоннах. Для среднего дома идеально подойдет 3-тонная установка. Однако важно отметить, что, помимо размера дома, существуют и другие факторы, которые определяют правильный размер геотермальных тепловых насосов для дома.Все эти факторы также влияют на стоимость геотермального теплового насоса, которую домовладелец может рассчитывать потратить во время установки.

Обзор затрат на геотермальное отопление

В настоящее время рынок геотермального охлаждения и отопления ежегодно растет примерно на 12%, и это в значительной степени связано с увеличением спроса на высокоэффективные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, использующие устойчивую энергию. По сравнению со стоимостью геотермальной энергии около десяти лет назад, структура ценообразования становится более конкурентоспособной благодаря тому факту, что все больше производителей предлагают системы охлаждения и обогрева из грунтовых источников, а также более опытных и эффективных установщиков.

В среднем домовладелец может рассчитывать вложить от 12 000 до 30 000 долларов в расходы на геотермальное отопление и охлаждение. Эта стоимость покроет полную геотермальную установку. Для больших домов стоимость высокопроизводительных наземных тепловых насосов может составлять от 30 000 до 45 000 долларов. Крайне важно отметить, что размер вашего дома, местоположение, типы почвы, доступная земля, применимость местного климата и состояние существующих воздуховодов, а также ваш выбор теплового насоса будут влиять на общую стоимость геотермального отопления, которую вам необходимо будет оплатить. инвестировать.

Рассмотрим подробнее структуру затрат на геотермальную установку. Как упоминалось ранее, существуют различные факторы, которые могут повлиять на точную стоимость, которую домовладелец инвестирует в свою геотермальную систему.

Система ОВК Стоимость системы Общая стоимость с вертикальной петлей
Тепловой насос вода-воздух 3300–7000 долларов 15 750–24 000 долл. США
Тепловой насос с разделением воды на воздух 3850–7500 долларов 17 500–27 000 долларов
Упакованная система вода-вода 4000–8000 долларов 19 500–30 000 долларов

Системы вода-воздух :

Это также известно как системы принудительной подачи воздуха.Зимой тепло собирается с водой, которая циркулирует в подземных трубах, и преобразуется в воздух, который нагнетается вентилятором через воздуховоды вашего дома. Летом все наоборот; тепло собирается из воздуха в доме и передается в воду по подземным трубам. Он охлаждается стабильной температурой под землей, прежде чем переносится в дом.

Водопроводные системы :

Это относится к гидравлическим системам, в которых тепло передается между водой в системе контура и водой в системе отопления плинтуса или системе теплого пола в помещении.

По сути, геотермальные тепловые насосы, также известные как геотермальные тепловые насосы (GSHP), аккумулируют тепло из-под земли для обогрева вашего дома и рассеивания тепла в земле при охлаждении вашего дома. Как видно из приведенной выше структуры затрат на геотермальное отопление и охлаждение, большой процент затрат составляет установка системы контура. По сути, существует два типа замкнутых систем; горизонтальный и вертикальный.

Горизонтальные петлевые системы поставляются с серией спиральных пластиковых труб, которые укладываются в горизонтальные желоба глубоко в земле.Желоба должны быть достаточно глубокими, чтобы предотвратить замерзание и максимально использовать постоянную температуру под поверхностью. Системы с горизонтальными петлями требуют меньших затрат на установку. Однако им необходимо место на суше, на котором можно разместить от трех до пяти желобов длиной 130–160 футов и расстоянием между ними на расстоянии 12–20 футов. Как минимум, для этой установки потребуется земельный участок.

Вертикальные петлевые системы, с другой стороны, устанавливаются в ситуациях, когда невозможно сделать горизонтальные желоба из-за свободного места.Здесь будет вырыт ряд колодцев и проложены петли труб непосредственно в колодцах. Обычно скважины достаточно глубоки, чтобы добраться до подземных вод, но это не проблема. Другими альтернативами являются замкнутые системы, которые за ту же цену погружают в пруды или другие водоемы.

Следует проявлять осторожность при использовании онлайн-калькуляторов стоимости геотермальных тепловых насосов, поскольку большинство из них слишком низки и значительно ниже средней стоимости. Большинство из них используют информационную цитату Министерства энергетики США, которая гласит: «Средняя стоимость GHPS составляет 2500 долларов США за тонну мощности.Это означает, что если вашему дому требуется 3-тонный агрегат, калькулятор принесет 7 500 долларов США. Эта цифра неточна и не отражает того, во что вам обойдется установка геотермального теплового насоса в вашем доме.

В Earth River мы даем вам ориентировочную цену на тепловое насосное оборудование, затраты на бурение и установку. Обычно затраты на бурение и установку геотермальной системы составляют около 65% от общей стоимости, что означает, что смета в 7500 долларов для типовой 3-тонной установки составляет минимум 16 500 долларов для общих затрат на геотермальное отопление и охлаждение.Также важно отметить, что вы можете приобрести некоторые насосы для геотермальных систем отопления и охлаждения всего за 1500 долларов США за тонну мощности. Вам следует связаться с нами в Earth River, чтобы получить точную оценку ваших геотермальных затрат.

Факторы, которые определят, сколько стоит геотермальная система с тепловым насосом:

Как упоминалось выше, существуют определенные факторы, которые влияют на удельную стоимость наземного теплового насоса, в которую вы должны инвестировать для установки. Давайте рассмотрим эти факторы подробнее.

    • Размер и вместимость
      • Размер и вместимость вашего устройства будут определять стоимость. Чем больше размер, тем выше будет стоимость. Для жилых единиц диапазон может составлять от 2,0 тонн / 24000 BTU до 10,0 тонн / 120000 BTU. Как правило, в доме потребуется блок от 2,5 до 5,0 тонн.
    • Типы петель
      • От доступного пространства будет зависеть, будет ли горизонтальная или вертикальная система идеальным выбором для вас.Обычно системы с горизонтальными контурами более рентабельны, чем аналогичные системы с вертикальными системами, но вам нужно достаточно места для установки систем с горизонтальными контурами. К счастью, Earth River Geothermal устанавливает только вертикальные геотермальные трубопроводы заземляющего контура и вертикальные замкнутые системы отопления и охлаждения из грунтовых источников.
    • GSHP Выбор
      • Доступные опции: система подачи воды в воздух; вода в водопроводную систему; и разделить воду на воздушную систему.Каждый из этих вариантов имеет различные финансовые последствия, и тот, который вы выберете, определенно повлияет на размер ваших инвестиций.
    • Эффективность системы
      • Эффективность системы варьируется. В настоящее время диапазон эффективности охлаждения колеблется от минимального (около 15 EER) до максимального (более 30 EER). Рейтинг COP составляет от 3,0 при охлаждении до 5,0 для обогрева. Это означает, что чем он выше, тем выше эффективность.
    • Характеристики
      • Характеристики, которые вы ищете в своей геотермальной системе отопления, также повлияют на стоимость. Некоторые из популярных функций, на которые обращают внимание домовладельцы, включая производство горячей воды для бытовых нужд, а также кондиционирование и отопление, управление и мониторинг Wi-Fi. Все это влияет на общую стоимость геотермальной энергии.
  • Производительность
    • Существуют различные марки компонентов, и тот, который используется для вашего дома, повлияет на стоимость вашей геотермальной установки.Большинство брендов производят одноступенчатые и двухступенчатые компоненты для систем вода-воздух. Ваш выбор обязательно повлияет на стоимость.

Преимущества установки геотермальных систем отопления и охлаждения

Геотермальные системы отопления обладают рядом преимуществ, которые делают их лучшим выбором по сравнению с традиционными системами отопления и охлаждения. Они выделены ниже.

    1. Сравнение затрат
      1. Сколько стоит геотермальная система отопления и охлаждения?
    2. Экологичность
      1. Системы GSHP очень эффективны и более эффективны, чем традиционные воздушные тепловые насосы.Разница составляет около 40+ EER для геотермальных и 17 EER для традиционных тепловых насосов с воздушным источником. Он также значительно более эффективен по сравнению с большинством бесканальных тепловых насосов, эффективность которых составляет около 20 EER.
    3. Низкие эксплуатационные расходы
      1. Хотя первоначальная стоимость высока, эксплуатационные расходы низкие. Это связано с тем, что в доме потребляется меньше энергии, что автоматически означает низкие затраты на коммунальные услуги для дома.
    4. Поощрения
      1. В настоящее время федеральный налоговый кредит на геотермальную систему отопления и охлаждения составляет 30% от общей стоимости приобретения оборудования и установки.Из этого следует, что если стоимость установки системы составляет 20 000 долларов, она резко снижается до 14 000 долларов. Другие стимулы включают Программу грантов на чистую энергию в жилых домах Мэриленда; и налоговый кредит на имущество геотермальных тепловых насосов округа Анне-Арундел.
    5. Возобновляемая энергия
      1. Геотермальные системы максимально используют постоянную температуру под землей, которая составляет от 55 ° F до 57 ° F для охлаждения и обогрева. Это делает электроэнергию, произведенную на ископаемом топливе, необходимой, когда вы хотите запустить вентилятор и циркуляционный насос.Фактически, это также можно полностью устранить с помощью фотоэлектрической солнечной энергии.
    6. Прочность
      1. При стандартном техническом обслуживании наземное тепловое насосное оборудование может прослужить от двадцати до двадцати пяти лет. Геотермальная система с вертикальной петлей может прослужить от сорока до шестидесяти лет.

Несомненно, у геотермального охлаждения и отопления есть некоторые недостатки.Главный недостаток — это начальная стоимость. Выбрав Earth River Geothermal, вы не рискуете стать жертвой неопытных или непрофессиональных установщиков. Мы являемся наиболее опытным подрядчиком в области геотермального отопления и охлаждения в Центральном Мэриленде. Обращаясь к нам, вы уверены в качестве и отличном сервисе.

Позвоните нам сегодня, чтобы обсудить ваши потребности в геотермальной энергии и запросить смету затрат на геотермальную установку.

Тепловые насосы для всего дома — The SunriseGuide

Автор: Tim King

Всего несколько лет назад некоторые считали

чем-то вроде новинки, а сегодня в домах и на предприятиях по всему Мэн используется более 20 000 тепловых насосов.

Хотя некоторым из нас может быть трудно понять, как именно они извлекают тепло из холодного воздуха, нет никаких сомнений в том, что тепловые насосы зарекомендовали себя как жизнеспособная и надежная альтернатива теплу, создаваемому более традиционными способами, а именно котлами, работающими на жидком топливе. печи.

Хотя в основных компонентах теплового насоса нет ничего особенного — компрессор, конденсатор и циркулирующий хладагент — последние инновации настолько улучшили характеристики, что тепловые насосы могут эффективно отбирать тепловую энергию из холодного воздуха с отрицательными температурами снаружи, что делает их очень полезными. жизнеспособная технология для более холодного климата.

За последние 3-4 года тепловые насосы быстро превратились в идеальное решение для майнеров, ищущих более чистый, более эффективный и менее дорогой способ сохранить тепло в своих домах зимой. В качестве дополнительного бонуса тепловые насосы
могут также обеспечить охлаждение в эти драгоценные моменты жаркой погоды летом.

Да, Вирджиния. Тепловые насосы действительно работают в штате Мэн!

«Я еще не слышал, чтобы кто-нибудь сказал, что они не были полностью удовлетворены работой своего теплового насоса», — говорит Тодд Дженест, владелец Central Maine Heat Pumps.«После завершения установки я всегда говорю клиенту, что он должен немедленно позвонить мне, если выяснится, что насос работает не так, как рекламируется, потому что это будет первый насос, который я когда-либо получил».

Компания со штаб-квартирой в Бентоне и выставочным залом в Уэстбруке демонстрирует устойчивый рост осведомленности о некогда «неизвестной» технологии и спроса на нее.

«Многим людям нужно сначала что-то увидеть, прежде чем они поверят в это», — говорит Дженест. «Но как только друг или сосед получает такой — и рассказывает им о том, как тихо и сколько меньше они потратили на отопление, — люди довольно быстро понимают, что это настоящая сделка.”

Являясь проверенным товаром, тепловые насосы не только предоставляют Майнерам эффективный способ доставки тепла в определенные области их домов, они все чаще устанавливают тепловые насосы в качестве основного источника отопления и охлаждения по всему дому.

В целом, один тепловой насос будет наиболее эффективно работать в домах с более «открытой» планировкой.

Однако благодаря новым технологиям, которые повысили эффективность работы, снизили общие проектные затраты и улучшили контроль температуры в помещении, недавнее внедрение многозонных блоков сделало возможность отопления всего дома тепловыми насосами более привлекательной, чем когда-либо прежде.

Растущая тенденция к созданию решения для всего дома

По словам Даны Фишер, менеджера жилищной программы компании Efficiency в штате Мэн, за последние три года более 20 000 домашних хозяйств в штате Мэн установили тепловые насосы.

В последнее время Fischer также заметил растущую тенденцию в отношении размеров, типа и количества устанавливаемых устройств. Все чаще домовладельцы покупают либо более крупные единицы, способные обслуживать более одной области дома, либо несколько единиц, предположительно для одной и той же цели.

«В первый год [программы скидок Efficiency Maine] около 5% тепловых насосов были многозонными моделями. К третьему году это число подскочило до 20%. Люди в штате Мэн определенно начинают использовать тепловые насосы как нечто большее, чем просто одно решение для обогрева помещений », — говорит он.

Фишер также обнаружил, что в расчете на душу населения ни один другой штат в стране не устанавливает тепловые насосы с большей скоростью, чем Мэн.

Довольный этими цифрами, Фишер считает, что штат Мэн все еще находится на очень ранней стадии революции, вдохновленной тепловыми насосами.И он считает, что это хорошо как для домовладельцев штата Мэн, так и для предприятий штата Мэн.

«В настоящее время на EfficiencyMaine.com зарегистрировано более 400 зарегистрированных поставщиков, которые обладают знаниями, обучением и опытом для разработки и установки очень эффективных систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с тепловым насосом практически для любого типа жилых помещений. В отличие от других частей страны, прямо здесь, в штате Мэн, у нас уже есть квалифицированная рабочая сила, чтобы максимально использовать эту технологию ».

Такие компании, как Goggin Energy, ReVision Energy, Royal River Heat Pumps, Dave’s World в Виндхэме и MAC Heat Pumps в Бангоре, — это лишь некоторые из многих местных предприятий, сообщивших об оживленных продажах тепловых насосов за последние 18–24 месяцев.

«Менее чем за 10 лет тепловые насосы перестали практически отсутствовать и стали основным источником тепла для каждого четвертого домохозяйства в Норвегии, другом регионе с холодным климатом, где исторически мало вариантов отопления дома», — объясняет Фишер.

«Если бы то же самое произошло здесь, в штате Мэн, четверть всех жилых единиц соответствовала бы более чем 180 000 тепловым насосам. Видя воочию, какое значение может иметь тепловой насос для годового бюджета на отопление дома, я не думаю, что нереально полагать, что аналогичный показатель внедрения возможен здесь, в штате Мэн.”

Как упоминалось ранее, один из способов, которым Efficiency Maine помогает домовладельцам лучше осознавать свое энергопотребление — и побуждает их принимать меры по его сокращению, — это администрирование нескольких ценных программ скидок для потребителей, помогающих покрыть часть затрат на покупку новых, более эффективное оборудование.

В настоящее время домовладельцы имеют право на получение скидки в размере 500 долларов США на соответствующие тепловые насосы, установленные подрядчиками, связанными с Efficiency Maine.

По мере внедрения новой технологии, дающей потребителям бесканальных тепловых насосов с воздушным источником еще большую гибкость и управляемость, Фишер надеется, что сможет расширить программу, включив в нее инструменты удаленного управления температурой, такие как беспроводные термостаты, мобильные приложения и другие интеллектуальные устройства.

Чем проще домовладельцам управлять настройками температуры на нескольких тепловых насосах по всему дому, тем более привлекательной становится установка решения для всего дома.

«Эффективность Мэн установила связи со всеми основными производителями оборудования», — говорит Фишер. «Мы хотим заранее узнавать о том, что будет дальше, чтобы мы могли создавать программы стимулирования, включающие самые современные модели, как только они станут доступны».

Все изменилось: компрессоры с регулируемой скоростью

В зависимости от нескольких факторов, таких как местоположение, состояние здания, завершены ли адекватные работы по утеплению и текущая цена на топливо, многие тепловые насосы с воздушным источником могут подавать эквивалентное количество тепла или тепла. охлажденный воздух всего за четверть стоимости эксплуатации обычного нагревательного или охлаждающего устройства.

Одна из причин этого заключается в том, что в отличие от приборов для сжигания, таких как печь, которые могут «гореть» только при одной температуре, большинство современных тепловых насосов теперь оснащены компрессорами с регулируемой скоростью и обеспечивают гораздо более гибкие возможности выбора температуры в помещении.

Компрессор с регулируемой скоростью может разумно реагировать на изменения спроса и включать или выключать питание в зависимости от того, что требуется для контроля температуры внутри дома. Это гарантирует, что тепловой насос всегда будет работать с оптимальным уровнем эффективности.В результате более новые тепловые насосы обычно потребляют меньше энергии, дешевле в эксплуатации и, вероятно, прослужат дольше, чем модели, предназначенные для работы только с одной скоростью.

Получается, достаточно достаточно

Самое лучшее для домовладельцев заключается в том, что даже когда компрессор саморегулируется, чтобы работать только на 30% мощности, никто в доме не заметит изменения уровня комфорта. Как только в доме сначала поднимается (или опускается) до комфортной температуры, для его поддержания требуется относительно небольшое количество энергии — скажем, примерно такое же количество теплого воздуха, которое тепловой насос может создать при работе всего лишь на 30% от своей полный потенциал.

На самом деле, исследования показывают, что типичный дом редко нуждается в оборудовании HVAC для работы на полную мощность.

Данные о погоде, полученные Американским обществом инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ASHRAE)
, показывают, что в среднем в большинстве регионов США погодные условия требуют, чтобы оборудование HVAC работало на полную (100%) мощность менее 5%. года.

Кроме того, ASRAE также определила, что в течение большей части года (60–80% времени) оборудование должно работать только на 75% мощности, чтобы обеспечить достаточный уровень комфорта для пассажиров.

Тепловые насосы работают умнее, а не больше, чем у них

Подобно тому, как круиз-контроль улучшает топливную экономичность транспортного средства, автоматически увеличивая, уменьшая или поддерживая точное количество энергии, необходимое для того, чтобы транспортное средство оставалось на определенной скорости, компрессоры с регулируемой скоростью теперь позволяют тепловым насосам автоматически включать или выключать питание в зависимости от к тому, сколько тепловой энергии им приказано производить.

Введение компрессоров с регулируемой скоростью не только помогло значительно повысить эффективность работы, но и позволило одному компрессору теперь поддерживать до 8 отдельных внутренних вентиляционных установок.

Эти новые многозонные, многокомнатные («многокомнатные») тепловые насосы делают более простым и доступным, чем когда-либо, подачу теплого, комфортного воздуха с разной температурой в разные части дома. В результате многие в отрасли HVAC рассматривают технологию компрессоров с регулируемой скоростью как настоящий «поворотный момент», который еще больше повысит привлекательность тепловых насосов в самом ближайшем будущем.

Подарок, который продолжает дарить

Еще одно отличие тепловых насосов от топок на жидком или пропановом топливе состоит в том, что после установки тепловые насосы требуют очень небольшого (если вообще требуется) обслуживания.

Большинство блоков полностью программируются, с простым в использовании контролем температуры. Тепловые насосы могут и обычно будут работать непрерывно в течение нескольких месяцев. По мере того, как технология продолжает развиваться и становится все более интеллектуальной, тепловые насосы действительно становятся прибором типа «установил и забыл».

Хотя иногда бывает трудно учесть определенную сумму в долларах на стоимости покупки отопительного прибора, который практически не требует обслуживания, бывают случаи, когда домовладельцы действительно могут взять эти сбережения прямо в банк.

Во время последующего звонка одному из своих клиентов, Джо Мейсонаве, инженеру-проектировщику и менеджеру подразделения тепловых насосов с воздушным источником в ReVision Energy, было приятно узнать, что тепловые насосы, которые его команда установила несколькими месяцами ранее, работают хорошо. а также улучшил общий комфорт домовладельцев.

Вскоре после установки домовладельцы решили, что им больше не нужно поддерживать работающую топку на жидком топливе «на всякий случай», когда тепловые насосы перестают работать — потому что этого никогда не было.

«Они сказали мне, что тепловые насосы не только экономили им деньги на счетах за коммунальные услуги каждый месяц, но и теперь насосы приносили им деньги», — вспоминает Мезонаве. «Когда я попросил его объяснить, он сказал, что, поскольку они отключили свою печь, им больше не нужно тратить 250 долларов в год только на ее обслуживание. Для него это деньги, которые могут пойти ему прямо в карман ».

А разве это не лучшие деньги? G&HM

Сколько стоит домашняя геотермальная система?

Факторы затрат на геотермальный тепловой насос

Средний геотермальный тепловой насос стоит от 1500 до 2500 долларов за тонну в пределах обслуживаемой территории Dandelion, которая включает части штата Нью-Йорк.В то время как точный размер теплового насоса определяется потребностями дома в отоплении и охлаждении, для стандартного дома на одну семью площадью 2000 квадратных футов обычно требуется 5-тонный тепловой насос (от 7500 до 12500 долларов).

Фактическая цена на тепловой насос увеличивается или уменьшается в зависимости от переменных, указанных ниже.

Размер теплового насоса

Геотермальный тепловой насос должен иметь надлежащие размеры, чтобы точно удовлетворять потребности дома в отоплении и охлаждении. Подрядчики с хорошей репутацией выполняют так называемый Manual J, отраслевой стандарт для расчета притока и потерь тепла в доме — количества тепла, теряемого через внешнюю часть дома в более прохладные месяцы, и количества тепла, полученного в более теплые месяцы.На потребности дома в отоплении и охлаждении влияет множество факторов, включая размер дома, изоляцию, количество окон, географическое положение, протечку в воздуховоде и даже ориентацию на солнце.


При разработке теплового насоса Dandelion мы стремились сбалансировать качество, эффективность и стоимость. Мы решили построить 2-ступенчатый тепловой насос, потому что он обеспечивает высокую эффективность без дополнительных затрат, связанных с насосом с регулируемой ступенью. Это означает, что наши клиенты видят более быстрый возврат своих инвестиций.

Рейтинг КПД теплового насоса

Два измерения используются для расчета эффективности геотермального теплового насоса — коэффициент полезного действия для отопления (COP) и коэффициент энергоэффективности для охлаждения (EER). COP указывает отношение произведенного тепла к количеству энергии, использованной для его производства, тогда как EER указывает количество тепла, удаленного из вашего дома, к количеству энергии, используемой для его отвода.

Геотермальные системы обычно имеют COP от 3-5 до EER от 15-25.Тепловой насос также является единственной системой отопления и охлаждения с COP выше 1! Чем выше COP и EER, тем меньше электроэнергии (и денег!) Используется для работы машины, но тем выше первоначальная стоимость ее покупки.


В среднем эффективность геотермальных тепловых насосов составляет 400%. Это означает, что на каждую единицу энергии, используемую для питания вашей геотермальной системы, в ваш дом поступает 4 единицы тепловой энергии. Энергия не создается как часть этого процесса — когда 1 единица электричества потребляется для доставки 4, это означает, что 3 единицы энергии поглощаются из земли.

Системы на основе сжигания топлива, такие как масляные печи, однако, не могут достичь даже 100% эффективности, потому что они всегда доставляют меньше энергии, чем потребляют.

Пакетная система против сплит-системы

Геотермальный тепловой насос состоит из 3 основных компонентов:

Когда эти компоненты содержатся в одной коробке, она называется «упакованной» единицей. Если разделить части на отдельные коробки и установить их в разных местах дома, это называется «сплит-системой».

Дома с воздуховодами на чердаке или с низкими потолками в подвалах обычно требуют сплит-системы.

Сплит-системы

сложнее установить, чем комплектные. В упакованном блоке все компоненты, для которых требуется хладагент, собраны в одном месте, поэтому систему легко «заправить» хладагентом на заводе, где она изготовлена. Однако в сплит-системах эти детали должны быть соединены на месте с помощью медных трубок, где они спаяны и, наконец, заправлены хладагентом.

Из-за дополнительного оборудования, сложности и трудоемкости сплит-систем они обычно дороже, чем комплектные системы. Однако у них есть дополнительное преимущество, заключающееся в большей гибкости в отношении того, где в вашем доме расположены тепловой насос и кондиционер.

Тепловой насос Тип компрессора

Существует 3 типа компрессоров теплового насоса: одноступенчатый , двухступенчатый и регулируемый .

Одноступенчатый тепловой насос имеет только одну настройку — полную мощность.

Как только желаемая температура будет достигнута, установка выключится. Это означает, что одноступенчатые тепловые насосы не могут работать на более низких, более эффективных скоростях и часто отключаться и отключаться. Такое короткое время работы приводит к менее равномерному распределению температуры по всему дому и большей вероятности появления горячих и холодных точек.

Одноступенчатые тепловые насосы просты, поэтому их покупка и ремонт обходятся дешевле. Однако из-за своей простоты они имеют более высокие эксплуатационные расходы, чем двухступенчатые и регулируемые тепловые насосы, из-за частоты, с которой они включаются и выключаются.

Двухступенчатый тепловой насос имеет 2 уровня мощности — высокий и низкий.

Он будет циклически включаться и выключаться на низкой скорости (первая ступень) в течение большей части года, пока не станет действительно холодным / горячим и ему нужно будет перейти на высокую скорость (вторая ступень), чтобы не отставать. Он автоматически переключается между ступенями в соответствии с указаниями термостата. Устройство потребляет меньше электроэнергии на низкой скорости (что делает систему более эффективной) и работает более длительные периоды времени.Эти длительные периоды времени циркулируют и перемешивают воздух в доме, делая его более однородным и осушающим во всем. Это исключает вероятность появления горячих и холодных точек.

Когда в доме достигнута желаемая температура, система переключится на нижнюю ступень и продолжит работу. Это колебание позволяет дому эффективно поддерживать стабильную, равномерную температуру. Двухступенчатые тепловые насосы обычно стоят больше, чем одноступенчатые тепловые насосы, но меньше, чем тепловые насосы с регулируемой ступенью, при этом достигается средний или отличный уровень эффективности.

Тепловой насос с регулируемой ступенью может постепенно изменять уровень мощности.

В результате эти агрегаты редко отключаются, поддерживая постоянную температуру и превосходную эффективность. Тепловые насосы с регулируемой ступенью стоят дороже, чем одноступенчатые или двухступенчатые тепловые насосы, но могут потребовать более высоких затрат на ремонт из-за своей сложности и только среднего срока службы.

Следует отметить, что, хотя тепловые насосы с регулируемой ступенью более эффективны, чем двухступенчатые тепловые насосы, прирост эффективности от двухступенчатого к регулируемому уровню является скромным по сравнению с увеличением цены на возможности с регулируемой ступенью.

Большинство бытовых тепловых насосов имеют размер от 1 (12 000 БТЕ / час) до 5 тонн (60 000 БТЕ / час). В домах с более высокой нагрузкой на отопление и охлаждение требуются более крупные тепловые насосы, а иногда и более одного. Чем больше тепловой насос, тем выше стоимость.

Тепловой насос вода-воздух или тепловой насос вода-вода

Тепловой насос вода-воздух подходит для домов, в которых используются воздуховоды для отопления или охлаждения, тогда как тепловой насос вода-вода совместим с домами, в которых используются системы распределения тепла на водной основе, такие как радиаторы или внутрипольное лучистое отопление. .Системы водоснабжения обычно более сложные и, следовательно, более дорогие.

В старых домах обычно есть распределительные системы, которые предназначены для подачи тепла с помощью воды высокой температуры, которую вы получаете от бойлера (180F). Геотермальные системы типа вода-вода могут обеспечивать температуру воды только до 120F, что обычно означает, что старую распределительную систему (радиаторы и т. Д.) Необходимо заменить или вообще отказаться от нее. Эти затраты быстро накапливаются.


Тепловой насос Dandelion — это водо-воздушный насос.Это означает, что он совместим только с домами, в которых для обогрева или охлаждения используются воздуховоды.


Чтобы получить индивидуальную смету для вашего уникального дома, свяжитесь с нами для получения бесплатной консультации по дому.

Факторы затрат на воздуховоды

Зональный контроль

Одна зона

Несколько зон

Однозонный дом имеет отопление и охлаждение по принципу «все или ничего», то есть теплый или прохладный воздух будет распределяться по всему дому во время работы системы.Дома с несколькими зонами разделены на зоны, каждая из которых имеет свой индивидуальный контроль температуры.

Установка зонирования требует установки заслонок, платы управления зонами и дополнительных термостатов для контроля, куда направляется нагретый / охлажденный воздух из дома. Зонирование воздуховодов обеспечивает более точный контроль температуры в отдельных частях дома (например, у вас может быть отдельная зона в подвале и на основном уровне), но дополнительные компоненты увеличивают стоимость.

Использование воздуховодов

В некоторых случаях существующие в доме воздуховоды находятся в плохом состоянии или нуждаются в других модификациях.

Если в доме в настоящее время нет воздуховодов, их добавление может стоить от 5 000 до 20 000 долларов и более в зависимости от размера дома, сложности воздуховодов и других факторов.

Модернизация электрооборудования

Установка геотермального теплового насоса часто является частью «электрификации» дома.То есть переход от использования ископаемого топлива на территории к использованию электроэнергии для удовлетворения всех потребностей дома. Электрификация дома увеличивает общее количество потребляемой электроэнергии, и иногда это может привести к перегрузке основной линии или панели, которая обрабатывает электроэнергию в доме.

В этих случаях необходимо увеличить размер линии и / или панели. Иногда это увеличение незначительно и относительно часто, поэтому стоимость будет ниже. Однако некоторые дома требуют значительного увеличения стоимости жилья.

Газовый абсорбционный тепловой насос для дома

Стремитесь обогреть свой дом с максимальной эффективностью!

Сверхэффективный тепловой насос, который использует воздух, всегда доступный возобновляемый источник энергии, для обогрева вашего дома.

Просто газовый.
K18 находится на вершине энергетической маркировки: A ++.
Простое в установке, это комплексное решение, не требующее сложностей интеграции с солнечными тепловыми системами.

K18 потому что …

  • Благодаря экологической энергии расходы на отопление снижаются вдвое
    K18 прост, как бойлер, но это гораздо больше: K18 суперэффективен, потому что он в лучшем случае использует энергию воздуха, всегда доступную , обеспечивая значительную экономию каждый год !

    Потребность в электроэнергии для обогрева помещений (сезонная)

    Потребляемая мощность отопления 18 кВт | Период зимнего сезона: 18:00 | Типичные климатические данные района Северной Италии | Средняя температура воздуха зимой: 6,7 ° C (Милан, согласно национальным нормам) | Средняя температура подачи воды 50 ° C | Эффективность электрических сетей по данным Евростата | Стоимость электроэнергии: 0,21 € / кВтч | Стоимость природного газа: 0,70 € / м3


  • Легкий выбор для вашего дома
    K18 — это универсальное решение , простое в установке , позволяющее избежать сложностей интеграции в полевых условиях с солнечными тепловыми системами.
    Нет дымоходов. Простота обслуживания .
    В нем используется естественный хладагент , на который не распространяются ограничения по фторсодержащим газам.

  • Самый тихий тепловой насос на рынке

  • Универсальный агрегат
    Подходит как для новых, так и для существующих зданий, а также для систем отопления с высокотемпературными системами распределения (радиаторы). K18 может заменить или интегрировать существующий газовый котел самым простым и быстрым способом.
    Это идеальный выбор для новых домов с низкотемпературными системами распределения (теплый пол или фанкойлы).

  • Декларация об экологической и энергоэффективности для каждого клиента


K18 сдерживает обещания


В рамках проекта HEAT4EU в рамках Седьмой рамочной программы ЕС по исследованиям и технологическому развитию Европейская комиссия одобрила технологию теплового насоса Robur как одну из самых инновационных технологий отопления для существующих жилых домов.
Тепловой насос Robur прошел испытания, он эффективен, надежен и чрезвычайно тихий. Если вам необходимо заменить бойлер, замените его газовым абсорбционным тепловым насосом!

Пол Лемменс | Технический директор DG Research and Innovation


E.ON отвечал за мониторинг производительности K18, установленного в этом немецком доме. Доказательства очевидны: потребление энергии и снижение затрат превышают 38% за счет интеграции возобновляемых источников энергии. Производительность всегда постоянна, что помогает поддерживать высокий уровень комфорта в помещении.

Д-р Матиас Брун и Анджело Мартино | Энергетические сети E.ON Technologies GmbH | К18 установлен в частном доме Ботроп, Германия


Тепловой насос Robur, установленный в моем доме, позволил значительно сэкономить электроэнергию по сравнению с нашим газовым котлом, обеспечить полную надежность и согревал мою жену в течение всего года!

Кевин Лоу | Британский газовый менеджер — партнер проекта Heat4U


GRDF поддерживает разработку k18 с самого начала. В рамках проекта HEAT4U мы провели испытания вместе с crigen в специально отведенном для этого помещении и в доме конечного пользователя.Этот продукт представляет собой существенный шаг вперед для существующих отдельно стоящих и двухквартирных домов. Сочетание природного газа с возобновляемыми источниками энергии — эффективное решение, гарантирующее ожидаемый в Европе энергетический переход.

Ален Милль | Менеджер по исследованиям GrDF

CRIGEN гордится тем, что участвовал и поддерживал техническую разработку и валидацию K18. обращение на рынок отдельно стоящих и двухквартирных домов оказалось сложной задачей; В рамках проекта HEAT4U произошел настоящий технологический скачок.Результаты полевых испытаний показали, что К18 — это эффективный и надежный продукт. Сейчас началась новая эра в технологии тепловых насосов.

Бернар Блез | старший вице-президент CRIGEN R&D Center, ENGIE


Для нашего дома нам нужна была простая в использовании, но эффективная и экологичная система отопления. Наш установщик посоветовал установить K18. Модернизация системы не требовалась, и Robur сдержал свои обещания.

Даниэла Факканони | Фино-дель-Монте (BG) — Италия


Я искал отличное решение для своих клиентов, отвечающее следующим требованиям: комфорт, простота и энергоэффективность.Мы влюбились в тепловой насос K18 с первого взгляда. Я выбрал K18 также для своей системы отопления. Пробовала, рекомендую своим покупателям
Роберто Кальца | установщик

[доступны английские субтитры; щелкните значок справа внизу]


Наш K18 идеально подходит для улицы. И здесь так тихо, что мы можем наслаждаться нашим садом, слушая звуки природы. Кроме того, бывшее помещение для растений стало моим хобби. K18 очень рекомендуется … также моим клиентам.

Марчелло Дельсале | установщик

Технико-экономический анализ алгоритмов управления системой теплового насоса вытяжного воздуха для частных домов, подключенных к фотоэлектрической системе

https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2019.04.080Получить права и содержание

Основные моменты

Алгоритмы на основе правил, которые можно легко интегрировать в контроллеры тепловых насосов.

Тепловой насос на вытяжном воздухе с резервным электронагревателем, необходимый для пиковых нагрузок.

Данные о погоде, занятости и нагрузке с высоким временным разрешением (1 мин).

Все варианты предложенных алгоритмов снижают конечное использование энергии и чистые затраты на энергию.

Возможно значительное сокращение использования резервного электрического нагревателя.

Реферат

Стратегии оперативного управления для системы отопления и «умного» использования накопителя энергии были разработаны и проанализированы на основе моделирования на примере частного дома с тепловым насосом вытяжного воздуха и фотоэлектрической системой.Алгоритмы управления на основе правил, которые можно легко внедрить в современные контроллеры тепловых насосов, были разработаны с целью минимизировать конечную энергию и максимизировать собственное потребление за счет использования теплового аккумулятора здания, резервуара для горячей воды и аккумулятора. В некоторых алгоритмах используются краткосрочные прогнозы погоды и цен на электроэнергию. Подача тепла от теплового насоса с вытяжным воздухом ограничена скоростью потока вентиляции, установленной строительными нормами, а в компактных системах используется электрический нагреватель в качестве резервного как для отопления помещений, так и для горячей воды.Этот обогреватель играет важную роль в энергетическом балансе системы. Для исследования была выбрана типовая система, разработанная для новых частных домов в Швеции. Эта система вместе с независимой фотоэлектрической системой использовалась в качестве базового случая, и все результаты сравниваются с результатами для этой системы базового случая. TRNSYS 17 использовался для моделирования здания и системы, а также алгоритмов управления, и особое внимание было уделено моделированию использования резервного электрического нагревателя, поскольку это существенно влияет на конечное потребление энергии.Результаты показывают, что разработанные алгоритмы могут снизить конечную энергию на 5–31%, а чистую годовую стоимость для конечного пользователя на 3–26%, причем большие значения относятся к системам с аккумуляторным накопителем. Кроме того, годовое использование резервного электронагревателя можно сократить на 13–30% с помощью тщательно разработанных алгоритмов.

Ключевые слова

Фотовольтаика

Тепловой насос

Прогнозные услуги

Тепловой накопитель

Электрический накопитель

Алгоритмы управления

Рекомендуемые статьиЦитирующие статьи (0)

© 2019 Авторы.Опубликовано Elsevier Ltd.

Рекомендуемые статьи

Ссылки на статьи

Обеспечит ли тепловой насос достаточно тепла на зиму?

Тепловые насосы — популярные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, поскольку они объединяют мощность обогревателя и кондиционера в одном устройстве. Используя процесс теплообмена — перемещение тепла из одного места в другое для нагрева или охлаждения помещения — тепловые насосы обеспечивают эффективное охлаждение летом и обогрев зимой без чрезмерного расхода энергии.

Но вы, возможно, слышали, что тепловой насос страдает серьезным недостатком: потеря эффективности в режиме обогрева при слишком низком падении температуры. Если вы живете в Хатфилде, штат Пенсильвания, отопление вашего дома будет для вас важно, поэтому вы не хотите попасть в ловушку с обогревателем, который начнет отказываться от работы, когда вам это нужно больше всего.

Однако не позволяйте этому отпугнуть вас от рассмотрения теплового насоса, как мы объясним. Позвоните в Carney Plumbing Heating & Cooling для получения дополнительной информации об установке теплового насоса, а также за персональным вниманием, которое поможет вам решить, является ли тепловой насос правильным выбором для вашего дома.

Тепловые насосы и гибридные системы

Это правда, что тепловой насос может испытывать трудности с экстремально низкими температурами: хладагент внутри теплового насоса должен отводить тепло извне и направлять его внутрь, и как только температура упадет ниже точки экономического баланса (которая меняется в зависимости от влажности, но обычно составляет около 32 ° F), тепловой насос будет работать усерднее, чтобы отводить достаточно тепла. Если вы ожидаете температуры ниже нуля в течение большей части зимы, одного теплового насоса может быть недостаточно, чтобы согреться.

Однако гибридный тепловой насос предлагает решение. Эти системы объединяют тепловой насос с резервным нагревателем, который использует отдельный источник топлива, обычно газовую печь. Когда температура опускается ниже точки экономического баланса, вторая система автоматически включается, чтобы компенсировать разницу. Вы получаете все преимущества теплового насоса, и вам нужно лишь немного больше платить за топливо для вторичной системы, которая будет работать лишь изредка.

Перед тем, как сделать выбор в пользу теплового насоса или какой-либо другой системы отопления, обязательно проконсультируйтесь со специалистами по отоплению.Специалисты могут произвести расчет тепловой нагрузки в вашем доме, чтобы определить, сколько тепловой мощности вам нужно для вашего комфорта, а затем подобрать вам идеальную систему. Возможно, будет достаточно стандартного теплового насоса, а может быть, вам стоит приобрести гибрид.

Carney Plumbing Heating & Cooling обеспечивает качественный комфорт для наших клиентов более 30 лет. Свяжитесь с нами, если вам нужны услуги по отоплению в Хатфилде, штат Пенсильвания.

Теги: Hatfield, Отопление, Гибридные системы
Понедельник, 3 февраля 2014 г., 8:00 | Категории: Отопление |

(PDF) Воздушные тепловые насосы и их роль в шведской энергетической системе

Воздушные тепловые насосы и их роль в шведской энергетической системе

Итаи Даниэльски *, a, Morgan Frölinga

a Экотехнологии, Департамент инженерии и устойчивого развития Девелопмент, Университет Средней Швеции,

83125 Эстерсунд, Швеция

* Автор для переписки: [email protected], Тел: +46 (0) 63-165416,

Реферат

Новые тепловые насосы с воздушным источником могут обеспечивать тепловую энергию из наружного воздуха при температуре от

до -20 ° C. В результате их можно было использовать в течение большинства дней в году даже в холодном северном климате

. Недостатком тепловых насосов с воздушным источником является снижение эффективности по мере того, как наружный воздух

становится холоднее, что приводит к снижению подачи тепла в то время, когда оно наиболее необходимо. Несмотря на обратную зависимость

между КПД и температурой наружного воздуха, тепловые насосы с воздушным источником были установлены в

57000 частных домов в Швеции только в течение 2010 года, что составляет 3% от общего фонда отдельно стоящих домов.

Это делает воздушные тепловые насосы самой продаваемой технологией отопления для частных домов в Швеции.

в течение 2010 г., что в 1,6 раза больше, чем количество установок тепловых насосов, использующих грунт, и в 3 раза больше, чем

, чем количество подключений отдельно стоящих домов. к централизованному теплоснабжению в течение того же года.

Подобные тенденции наблюдаются и в других странах Северной Европы.

В этом исследовании сравнивается использование воздушного теплового насоса с другими существующими коммерческими технологиями

в частных домах и анализируется влияние на использование первичной энергии, на конечное использование энергии, на производство электроэнергии

и на рентабельность домовладельцев.Было обнаружено, что преобразование существующих электрических отапливаемых шведских жилых домов

на централизованное теплоснабжение с ТЭЦ на биомассе или каменным тепловым насосом

могло бы сократить использование ресурсов, что могло бы принести пользу Швеции как обществу. Преобразование

отдельно стоящих домов в Швеции с электрическим обогревом в районное отопление или печь на гранулах может снизить потребность в электроэнергии и выровнять

нагрузочную кривую спроса на электроэнергию. Это принесет пользу коммунальным предприятиям электроснабжения, поскольку может обеспечить источник питания

.Однако экономическая эффективность является одним из важнейших факторов, побуждающих владельцев

отдельно стоящих домов выбирать меры по повышению энергоэффективности. По этой причине домовладельцы, скорее всего, получат выгоду от

установки тепловых насосов с воздушным источником тепла.

1. Введение

Большая часть шведских жилых домов была построена в 1960-х и 1970-х годах, при этом

новых построенных единиц закончились во время нефтяного кризиса 1973 года (Статистическое управление Швеции 2012a).

До нефтяного кризиса цены на ископаемое топливо и электроэнергию были относительно низкими, а энергосбережение

в зданиях не было приоритетом. Нефть и электричество широко использовались в качестве источников энергии

для отопления помещений и бытового водоснабжения. При более высоких ценах на ископаемое, многие из

особняков переоборудованы в биомассу и тепловые насосы. Установлено

сетей централизованного теплоснабжения, которые в настоящее время обеспечивают помещения и горячее водоснабжение 92% многоквартирных домов

и только 27% от общего числа 1.9 миллионов отдельно стоящих домов. Частные дома

имеют самый высокий уровень конечного потребления энергии в секторе услуг для отопления помещений и нагрева воды (Шведское энергетическое агентство

2011a) и в четыре раза выше потребление электроэнергии по сравнению с

многоквартирными домами (Статистическое управление Швеции, 2012). Электроэнергия по-прежнему является наиболее распространенной формой из

энергии, используемой для отопления и горячего водоснабжения в отдельно стоящих зданиях.

Как пользоваться ножницы для полипропиленовых труб: Ножницы для резки полипропиленовых труб: виды, применение, как пользоваться

Ножницы для резки полипропиленовых труб: как выбрать, обзор типов

На чтение 7 мин. Просмотров 3.4k. Обновлено

Ножницы для резки полипропиленовых труб бывают нескольких типов. Они классифицируются по принципу работы и конструкции. Для ПВХ, полипропилена и металлопластика желательно подбирать разные типы инструмента, так как это будет влиять на особенность выполнения работ.

Все популярные фирмы имеют в ассортименте труборезы, лучше всего подходящие для заготовок произведенных из определенных компонентов. Прежде чем отправиться за покупкой  рекомендуется точно определить, для какого материала они предназначены.

В данной статье мы подробно разберем различные бренды и устройство ножниц для полипропиленовых труб, сравним топовые модификации распространенных товаров.

Узнаем на какие аспекты стоит обратить внимание при покупке, и подробно разберем инструкцию по использованию, а в частности — как можно самостоятельно ровно отрезать трубы различных видов (полипропилен, ПВХ, металлопластик и так далее).

Виды

Существуют разные ножницы для пластиковых труб, отличающиеся конструкцией, принципом функционирования и областью использования. Модели, используемые в бытовых целях для ремонта дома, как правило, управляются вручную и имеют доступную стоимость.
Модели, предназначенные для резки труб водоснабжения и отопления, функционируют на электрическом приводе.

Прецизионные

Их конструкция проста, мастер для работы использует только одну руку, что облегчает процедуру. Главная задача подобного инструмента: разрез полипропиленовых и пластиковых трубопрокатов, диаметром от 2.5 мм до 42 мм. Однако продаются также специальные модели, которые подходят для труб с диаметром до 70 мм.

Нож изготавливается из легированной стали, что придает дополнительную прочность, а его острая заточка гарантирует получение идеального отреза. Инструмент с трещоточным механизмом лучше всего подойдет для бытовых целей.

Ножницы для труб из пластика применяются также для армированных и металлопластиковых трубопрокатных изделий. Основное отличие состоит в применяемом материале резца. Инструмент, предназначенный для полипропиленовых труб, обладает стальной разновидностью с мелкими зубцами, которые обеспечивают максимально плотный захват.

Выбирая прецизионное оборудование, акцентируйте внимание на следующие моменты:

  • острота резака и возможность его замены, если планируется использование в течение длительного периода;
  • комфорт при работе: мягкость хода (может быстро натереть ладонь при механической нагрузки) и удобство размещения  (не должен скользить).

Роликовые

Самые простые типы представляют собой крюк, на внутренней стороне которого расположены подвижные ролики. В процессе разрезания пластиковая труба медленно проворачивается по этим роликам, в следствии чего происходит надрез. Пружина и усилие, прикладываемое рукой, обеспечивают приближение и отдаление резца.

В отличие от прецизионных, роликовые ножницы задействования двух рук, т.к. необходимо придерживать не только их, но и клапан, который выдвигает нож. Данное устройство делает аккуратный разрез и не так сильно сжимает трубу, как прочие виды.

Как правило, резак является сменным, поэтому их возможно эксплуатировать в течение длительного времени.

Главная трудность в процессе резки: необходимость удержания в перпендикулярном положении. Если нарушено это требование, результатом станет неисправность ножа.

С храповым механизмом

Подобный тип является усовершенствованной и соответственно, более дорогой версией роликовых ножниц. Храповый механизм предоставляет возможность более удобного использования и отсутствия необходимости прикладывания ощутимого нажима. Это во многом достигается из за наличия рейки для нарезки и упора.

Опора в инструменте широкая, она необходима для надежного закрепления колена. Это устраняет потребность следить за тем, чтобы труборез располагался ровно и перпендикулярно.

Соответственно, наличие упора снижает вероятность случайной смены положения, повреждения и получения неровного среза. Лезвие ножниц для труб из пластика очень острое, что позволяет ему скользить максимально мягко.

Аккумуляторные

Инструментарий работающий от аккумулятора представляет собой улучшенную версию ручного устройства. Мастеру, осуществляющему процедуру, не надо прикладывать усилия, т.к. лезвие и элементы для фиксации начинают работать от аккумулятора.

Труборез с электрическим мотором, способен осуществить максимально равномерный отрез и обладает большой скоростью произведения работ. Благодаря высокой скорости резки, это приспособление считается профессиональным оборудованием и применяется рабочими для прокладывания протяженных магистралей для водоснабжения или отопления.

Их эксплуатация проста: в специальном фиксаторе размещают область трубы, которую нужно разрезать, затем активируется мотор, после чего работа выполнена.

Из недостатков необходимо отметить лишь высокую стоимость по сравнению с ножницами для ручной резки труб из полипропилена.

Гильотина

В качестве профессионального оборудования, помимо аккумуляторного трубореза, также используются ножницы — гильотины. Они не требуют прикладывания усилий и гарантирует быструю и ровную резку труб, поэтому применяются для прокладывания сетей большой протяженности. Подходят для больших труб с диаметром от 60 мм до 360 мм.

Ознакомиться с видео

Также для сравнения отдельно стоит отметить, что на производстве часто используются станки — гильотины. В них закрепляется труба, на нее сверху направляется лезвие (оно остро заточено и на него нанесено тефлоновое покрытие для лучшей производительности). Такие станки могут иметь электрический или механический двигатель, который осуществляет запуск режущей части.

Популярные производители

На сегодняшний день на рынке представлен обширный товарный ряд, поэтому вопрос, чем резать трубы, не возникает. Покупатель сможет произвести сравнение и подобрать нужную модификацию по характеристикам и стоимости.

Однако, если планируется приобретение трубореза известной и распространенной компании, важно удостовериться, что это не подделка.

Rothenberger

Ножницы для полипропиленовых труб широко представлены в линейке Rothenberger. Изделия отличаются высоким качеством, удобством в использовании и небольшим весом. Они способны разрезать трубу диаметром от 6 мм до 43 мм. Повышенная прочность режущей части и корпуса позволяет осуществлять ручную резку толстостенных трубопрокатов, не оставляя дефектов и делая отрез ровным.

Ручки трубореза с фиксатором, что предполагает возможность безопасного хранения и транспортировки. Для удобства рукоятка специально сделана  прорезиненной, благодаря чему мастер сможет на протяжении долгого времени работать без повреждения кожи на ладонях.

На корпусе размещена специальная кнопка, которая возвращает опору и рейку в исходное состояние. Главный минус продукции этой компании в сравнении с другими – высокая цена.

KRAFTOOL

В продаже в основном представлены экземпляры для дома и бытовых нужд. Они способны разрезать трубу диаметром до 42 мм.

Ножницы для труб ПВХ имеют длительный период эксплуатации (отличаются слоем антикоррозийного покрытия на металлических частях) и небольшой вес.

Малый вес и наличие предохраняющей скобы позволяют их удобно и безопасно транспортировать.

Valtec

Товары Valtec в основном представлен инструментами гильотинного типа. Ножницы для ПВХ рассчитаны для диаметра трубы менее 32 мм. Присутствие храпового механизма позволяет достигать качественного разреза трубы и получение ровного торца.

После использовании не надо самостоятельно возвращать стопор в начальное состояние, это происходит автоматически за счет действия пружины. Так же обладают маленьким весом.

Inforce

Линейка компании уступает аналогичным производителям, однако изделия имеют хорошее соотношения стоимости и качества. Инструментарий с храповым устройством предназначаются для труб диаметром до 42 мм и имеющие малый вес. Острое стальное лезвие, способно сделать срез без шероховатостей и прочих недостатков.

Из изъянов можно выделить наличие рукоятки из металла. Резиновые накладки отсутствуют, что предполагает неудобную эксплуатацию и невозможность продолжительного применения для строительных целей. Данное сравнение идет не в пользу компании Inforce.

Что надо знать при выборе

Смотрите видео
[sociallocker]

[/sociallocker]

Если решили приобрести ножницы, то учитывайте следующие важные моменты:

  • особенность лезвия. Желательно, чтобы оно было изготовлено из нержавеющей стали, а угол заточки составлял 30 градусов;
  • рукоять с резиновыми вставками, чтобы пользоваться было удобно. Перед покупкой стоит сравнить с другими типами и убедиться, что ручка комфортно лежит на ладони и идеальна по размеру;
  • широкая и прочная основа, чтобы колено надежно закреплялось, иначе результатом станет неровный срез;
  • вес — тут все просто, чем меньше вес, тем легче производить работы;
  • желательно, чтобы возвращение режущей рейки и опоры было автоматическим на пружине. В противном случае, потребуется вручную возвращать эти элементы в открытое состояние.

Также прежде чем осуществить покупку, рекомендуется определить диаметр и длину трубопровода, потом на основе этого сделать свой выбор.

Инструкция по применению

Как пользоваться ручными ножницами:

  1. Отмерить отрезки труб и сделать соответствующие отметки.
  2. Поместить участок трубы в приспособление, разместив его таким образом, чтобы лезвие располагалось над меткой. Можно предварительно самостоятельно сделать небольшой разрез .
  3. Плавным, но сильным движением нажимаем на рукоять трубореза. Труба должна быть размещена точно перпендикулярно, важно следить, чтобы не было случайной смены расположения.
  4. После разрезания проводят обработку концов трубы, если это необходимо.

Таким образом, выбор инструмента для разрезания труб требует времени и предварительной подготовки и должен обладать малым весом. Требуется в первую очередь узнать диаметр и длину трубопровода.

Для определения производителя воспользуйтесь рейтингом известных фирм, их продукция будет качественно функционировать. Также перед началом процедуры рекомендуется ознакомиться с видео уроком, как ровно отрезать трубу.

Смотреть видео

Труборезы и ножницы для пластиковых труб

Ножницы для резки полипропиленовых труб купить, труборез для пластиковых труб (пвх, пп, пэ)

Труборезы для полипропиленовых труб

В нашем каталоге вы можете подобрать подходящий для вас труборез для пластиковых труб в зависимости от диаметра трубы (от 0 до 168 мм). Использование специализированного инструмента для резки труб из полипропилена, пластика и полиэтилена позволяет выполнить работу быстро и качественно, не прилагая больших физических усилий. В результате получается ровный срез под углом 90° без образования грата и деформации трубы.

Виды труборезов для пластиковых труб:

  • Роликовые телескопические труборезы предназначены для эффективной резки труб диаметром более 50 мм. Оснащены выдвижным калибратором и запасным режущим диском в рукоятке. Принцип работы такого трубореза заключается в его равномерном вращении вокруг трубы.
  • Ножницы для резки полипропиленовых труб применяются для обработки тонкостенных труб небольших диаметров. Храповый механизм у такого инструмента позволяет точно и аккуратно осуществлять резку: с одной стороны ножниц имеется с-образная выемка, в которую вставляется труба, а с другой стороны расположено режущее лезвие.

При выборе инструмента для резки полипропиленовых труб необходимо учитывать диаметр труб, толщину их стенки и интенсивность выполнения работ. Особое внимание следует уделять качеству изготовления труборезов – рекомендуется покупать инструмент только от проверенных производителей с лезвием (роликом) из высоколегированной стали и эргономичной рукояткой. Для удобной и комфортной работы важно обратить внимание на такие опции, как автоматическое обратное отведение ножниц для резки полипропилена, наличие блокирующего фиксатора.

Менеджеры ООО «БРЕКЗИТ» помогут подобрать вам труборез для полипропиленовых труб с оптимальным соотношением цены, качества и функциональности.

Ожидайте, Ваш запрос отправляется

Топ-10 лучших ножниц для резки полипропиленовых труб в 2021 году в рейтинге Zuzako

*Обзор лучших по мнению редакции Zuzako.com. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

Полипропиленовые (пластиковые) трубы быстро вытесняют устаревшие металлические изделия. Они отличаются простотой обработки, небольшим весом и устойчивостью к воздействию влаги. Для их самостоятельного монтажа понадобится специальный ручной инструмент, который поможет отрезать элементы трубопровода подходящего размера. Прежде чем выбрать себе такое устройство, внимательно изучите рейтинг лучших ножниц для резки полипропиленовых труб в 2021 году, который редакция Zuzako составила на основании отзывов пользователей и мнений специалистов. В него включены наиболее качественные и удобные в использовании модели.

Различные инструменты для работы с полипропиленовыми трубами (нож, резак, паяльник, ножницы) выпускают десятки отечественных и зарубежных фирм. При выборе одной из них обязательно учитывайте рейтинг производителя и уровень его популярности у покупателей. Такой подход поможет избежать покупки некачественной модели и потери крупной суммы.

Советы редакции Zuzako по выбору устройств для обрезки труб из полипропилена

Пользоваться ножницами для резки труб из ПП сможет каждый. При этом далеко не все владельцы этого инструмента умеют правильно его выбирать. Чтобы устранить этот недостаток, рекомендуем вам воспользоваться советами нашей редакции.

Тонкие пластиковые трубы

Тонкими называют пластиковые трубы диаметром от 1 мм и толщиной стенки не более 1,5 мм. Их используют преимущественно для прокладки водопровода. Кроме этого, применяют для обустройства тёплого пола.

Советы по выбору ножниц для тонких ПП труб:

  1. Для обрезки труб небольшого диаметра целесообразно использовать ножницы с трещоточным механизмом. Его наличие значительно упростит работу и поможет избежать перекоса.
  2. Рекомендуем выбирать модели с прорезиненной рукояткой. Она даст возможность пользоваться инструментом грязными или влажными руками, не боясь его выскальзывания или смещения.
  3. Старайтесь выбирать ножницы, лезвие которых изготовлено из закалённой инструментальной стали. Они не будут быстро тупиться и ухудшать качество среза.
  4. При резке труб небольшого диаметра лучше всего работают ножницы с автоматическим отведением. После каждого нажатия они возвращают лезвие в начальное положение и упрощают задачу пользователя.

ПП трубы больших диаметров

Пластиковые трубы большого диаметра (от 20 мм) могут иметь толщину стенок 2–4 мм. Они находят широкое применение на производстве, а также для оборудования системы отопления. В последнем случае армируются алюминиевой фольгой, которая защищает изделия от воздействия высоких температур.

Советы по выбору ножниц для толстых ПП труб:

  1. Для обрезки толстых труб лучше всего использовать аккумуляторные устройства или труборезы с храповым механизмом. Они позволят получить более качественный срез и избежать необходимости приложения больших усилий.
  2. При выборе режущего инструмента обращайте внимание на его лезвие. Оно должно иметь высокую твёрдость и достаточную остроту. В противном случае разрезать толстую трубу будет сложно.
  3. Острота лезвия инструмента для обрезки толстых ПП труб требует от пользователя максимальной осторожности. Чтобы немного снизить вероятность травм, рекомендуем выбирать модели с защитным фиксатором. Он не даст лезвиям расходиться во время хранения и ношения инструмента в кармане рабочей одежды.
  4. Перед покупкой ножниц для работы с трубами большого диаметра изучите отзывы покупателей. Содержащаяся в них информация поможет определить реальное качество инструмента и избежать потери вложенных средств.

Труборез для изделий из полипропилена является незаменимым инструментом для людей, принявших решение самостоятельно менять трубы в квартире или частном доме. Этот простой, но хороший в использовании аппарат может резать заготовки любого размера и диаметра. Прежде чем купить его, внимательно перечитайте нашу статью. В ней представлены наиболее популярные модели, которые справляются со своей работой. Не забывайте ставить лайки и писать интересные комментарии. Также не ленитесь делиться полученной информацией в социальных сетях.

Поделитесь с друзьями в социальных сетях

Справочная статья, основанная на экспертном мнении автора.

Оцените публикацию Загрузка…

Ножницы для полипропиленовых и пластиковых труб: простая и фигурная резка

Пропорционально росту популярности пластиковых и полипропиленовых труб, что оптимальны для строительства водяных, отопительных и канализационных коммуникаций растет и потребность в хорошем инструменте для обработки этих конструкций. Специальный инструмент, который осилит резку труб называется труборез и продается он во многих магазинах. Такой прибор предлагается для обработки чугунных, стальных и пластиковых вариантов, зависит от потребностей конкретного слесаря. Стальные и чугунные трубы до сих пор ставятся из-за долговечности и теплоемкости материала, поэтому инструмент и для такого рода материалов тоже продается, не удивляйтесь. В этом случае резка сложнее и требует наличия определенных навыков, поэтому многие сантехники и переходят на пластик.

Такой инструмент подойдет для резки пластиковых труб любого диаметра

Труба, сделанная из полипропилена продается не по метру, а сразу смотанная в бухты, она используется для монтажа теплого пола. Получается так, что полипропиленовый материал продают отрезками минимум в 15 метров, поэтому купить кусочек не получиться. Если вы только начинаете впервые строить пропиленовый трубопровод, то в первую очередь озаботьтесь покупкой сварочного аппарата, который нужен для соединения труб в цельную конструкцию. Научиться работать с этим аппаратом не трудно, а монтаж пойдет гораздо быстрее.

Помимо этого, подберите и ножницы для полипропиленовых труб, чтобы быстро вырезать нужные конструкции, не тратя на это прорву времени. Элементы конструкции вырезать вручную намного дольше, поэтому лучше сделать так. Пропилен как материал характеризуют хорошо, он подходит для монтажа большинства коммуникаций. А мы поможем разобраться в том, как работают ножницы.


Делаем выбор режущего инструмента

Ножницы для пластиковых труб выбираются исходя из того, какой диаметр цилиндра предполагается обрабатывать в будущем. Получается так, что выбор приходиться делать на основе материла режущей кромки. Он делиться на категории по толщине:

  • Десять. Такой режущий материал подходит для монтажа водяных коммуникаций, теплого пола и обогрева, при учете, что пиковая температура не вырастает больше 45 градусов, при давлении в 1 МПа;
  • Шестнадцать. Резка полипропиленовых труб таким инструментом подходит для составления конструкции водяного снабжения дома, отопления в квартире при учете давления 1,5 МПа;
  • Двадцать. Такой стандарт универсален, он используется для установки холодной и горячей воды в доме, с температурой в 80 градусов и давлением внутри не более 2 МПа;
  • Двадцать пять. Полипропиленовые трубы такого типа в процессе выпуска армируются фольгой или другой металлической сеткой. Такого рода комплекты выдерживают температуру кипятка и повышенное давление, они подходят для монтажа центрального отопления.

Труборез для полипропиленовых труб используется не только для труб, но и для соединений, что выпускаются производителями. Соединения комплектуются латунными вставками, чтобы крепления оказались надежными и продержались внутри долго. Латунные кольца впрессовываются внутрь, поэтому ножницы крафтул для пп труб используйте аккуратно, чтобы не затупить ножницы об кольца. К тому же используются такие соединения, которые делают переходы от стальных труб к пластиковым, если нужно чуть подкорректировать такой переходник, то ножницы для полипропиленовых труб kraftool используйте аккуратно.

Когда выбираете материалы учитывайте предполагаемое давление воды и пиковую температуру, что достигается в отоплении или горячем водоснабжении. Поэтому учтите, что фигурная резка труб от качественного изготовителя должна выполнятся не менее уверенной рукой слесаря. Также для монтажа потребуется и сварочный аппарат, если планируется присоединять металлопластиковые трубы к чугунным, тут не только станок для резки пенопласта своими руками, но и кое-какое дополнительное оборудование.


Основные виды предлагаемого инструмента

Оборудование, что продается на рынках для того, чтобы резать пенопласт делиться на некоторые группы по классификации. Ножницы для резки пластиковых труб прецизионного типа предназначены для отрезания изделия с диаметром не более 45 миллиметров. Получается так, что инструмент для резки труб такого типа оборудуется заточенным лезвием и зубчатой полосой, которая нужна для обеспечения плавности резания и получения качественного отреза, без заусенец и сколов.

Для домашнего использования хорошо подойдут ручные ножницы, для больших обьемов лучше использовать гидравлические

Положительный момент, что имеют ножницы по пластику подобного типа – возможность пользоваться одной рукой. То есть, когда придется резать много рука не устанет от такой механической работы. Если же использовать резак для полипропиленовых труб классического типа, то мышцы устанут быстро и долго работать не получиться. На выбор покупателя также есть роликовый вариант трубореза, который удобнее в работе. Им работать несколько дольше, но при этом срез трубы выходит идеально гладким и ровным. Когда используются ножницы для резки полипропиленовых труб изделие по отношению к конструкции располагается под углом в 90 градусов. При этом учтите, что обрезка трубы с отклонением от прямого угла приведет к неправильной кромке, скошенной в линии разреза.

Существует еще и храповой труборез, который с виду также похож на классические ножницы для полипропилена. Однако внешне разница видна с первого взгляда – с одной стороны сделано дуговое углубление в корпус ножниц, в которое и помещается цилиндр. А с другой стороны расположено лезвие, которое нажимает на трубу и отрезает. Помимо таких вариантов выделяют еще и такие труборезы:

  1. Аккумуляторная модель, которая работает от электричества и позволяет работать быстро, тратя не более 10 секунд на одну резку;
  2. Аппарат для резки пенопласта гильотинного типа используют для обработки материала радиусом от 50 до 400 миллиметров.

Если же вы приступили к работе, но трубореза нужной конструкции нет, то замените ножницы классической ножовкой по дереву или по металлу, но желательно чтобы шаг пилы был маленьким.

Учтите, что при такой работе срез обрабатывается от заусенец и сколов напильником, делается фаска.


Как проводиться ремонт труб

Несмотря на то, что цена на ножницы для резки пластиковых труб немаленькая найдутся они у многих людей, у тех, кто самостоятельно ставил дома пластиковые трубы. При этом пластиковые варианты отопления и воды, что ставятся в домах стойки как к перегреву, так и к замерзанию. Особенно подобные свойства ценятся при построении загородных домов, где наблюдаются перебои в подведении воды и газа.

Если в доме замерз участок трубной конструкции, то он демонтируется путем вырезания пилой и заменяется другим куском. Поэтому, когда идет строительство дома обрезки полиэтиленовой трубы не выбрасывайте – пригодятся потом в случае чего. Вырезание и замену конструкции серьезно облегчит наличие в хозяйстве ножниц для отрезки пластиковых труб, с ними на ремонт отопления уйдет не больше часа, хотя это и зависит от толщины пластика, что использовался в конкретном варианте. В каждом случае, когда пользуетесь ножницами придерживайтесь правил, приведенных в инструкции по эксплуатации, тогда дело пойдет быстро и ножницы прослужат долго.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Как резать трубы ножницами

Программа для резки труб под углом не обуславливается некими специальными правилами, они отсутствуют. Каждое устройство, что предназначено для резки цилиндрических конструкций обладает нишей, в которую вкладывается изделие, перпендикулярно движению режущей кромки. Когда человек давит на ручку и лезвие касается цилиндра он может выскочить, поэтому выбирайте такую конструкцию, которая бы препятствовала этому. Также учтите, что большие резаки не используются вручную, они крепятся в тисах или на специальную поверхность, после чего и начинается процесс резки материала.

Резка трубы из ПВХ: 3 метода ремонта сантехники своими руками

Фото: istockphoto.com

Труба из ПВХ (поливинилхлорида) — это тип пластиковых труб, обычно используемых для водостока. Это белые трубы с пурпурной грунтовкой, которые часто можно увидеть в жилых подвалах. Амбициозным домашним мастерам, пытающимся отремонтировать кухню или ванную комнату, а также тем, кто любит самостоятельно заниматься ремонтом сантехники, скорее всего, придется работать с трубами из ПВХ. Перемещение душа, раковины или унитаза — даже простая замена ржавого сифона в раковине — потребует некоторых ноу-хау в области ПВХ.

Работа с ПВХ может быть немного сложной. Хотя у вас не возникнет проблем с поиском необходимой арматуры и цемента для соединения частей трубы, трудности часто возникают при резке трубы из ПВХ l. Плохая техника имеет тенденцию оставлять обрезанные концы некруглыми с надоедливыми заусенцами, которые могут помешать будущему водопроводчику продвигаться вперед. Хорошая новость заключается в том, что с помощью правильного метода и инструментов вы можете разрезать ПВХ-трубу, чтобы получить ровный квадратный результат.

Есть три инструмента, которые позволят вам разрезать трубы из ПВХ с достаточной точностью для обеспечения плотного прилегания: резак для ПВХ, ножовка и торцовочная пила.В зависимости от пространства, в котором вы работаете, и вашего уровня комфорта с инструментами, вы можете найти один из них лучше других. Независимо от ваших предпочтений, впереди вы найдете инструкции, как разрезать трубы из ПВХ любым инструментом.

Перед резкой

Фото: amazon.com

Почти все материалы нуждаются в небольшой смазке в процессе резки, и трубы из ПВХ не исключение. Смазки уменьшают трение, что позволяет лезвию легче скользить.Смазочные материалы также могут препятствовать попаданию пыли и твердых частиц в воздух.

При резке труб из ПВХ выбирайте смазку на силиконовой основе, например WD40 Specialist Spray Lubricant (доступна на Amazon), или пищевую смазку, например кулинарное масло. Эти масла безопасны для пластика, поэтому они не разъедают трубы, как некоторые другие растворители. Все, что нужно — это нанести быстрый спрей прямо на трубу. Больше, чем короткая очередь, сделает работу более беспорядочной, чем необходимо.

Фото: istockphoto.com

Использование резака для труб из ПВХ

Использование резака для труб из ПВХ (например, этот резак для ПВХ с храповым механизмом Ridgid, доступный на Amazon, подходит для труб диаметром до 1⅝ дюйма), который выглядит как плоскогубцы с очень острым концом. толстое лезвие, установленное с одной стороны, — это, безусловно, самый быстрый и удобный способ аккуратно разрезать трубы из ПВХ. Операция проста: поместите трубу на устойчивую поверхность, такую ​​как козлы или верстак (подойдет даже шкаф), выровняйте лезвие по метке разреза, удерживайте инструмент за квадрат, а затем сожмите ручки, чтобы протолкнуть лезвие сквозь отверстие. ПВХ.Совет от профессионала: держите лезвие резака для ПВХ острым и используйте его при температуре выше 50 градусов; ниже этого ПВХ становится хрупким, и затупившееся лезвие может треснуть трубу.

Примечание. Резаки с выжимным кольцом предназначены для резки труб из ПВХ только меньшего диаметра. Для труб диаметром 2 дюйма и более требуется фреза (гораздо более дорогой инструмент). Например, резак для пластиковых и медных труб Ridgid (также доступный на Amazon) подойдет для пластиковых труб диаметром до 4 дюймов.

Фото: istockphoto.com

Резка труб из ПВХ ручной пилой

Практически каждый домашний мастер имеет ножовку или столярную ножовку. Чтобы правильно разрезать ПВХ-трубу любым из этих основных инструментов, используйте направляющую, которой будет следовать лезвие. Один из способов добиться этого — использовать угловую коробку, такую ​​как эта модель Great Neck (доступная на Amazon), которая обеспечивает встроенный квадратный угол для направления полотна пилы. (Бонус: угловая коробка поставляется с пилой, подходящей для резки труб из ПВХ.)

Обязательно двигайтесь медленно, чтобы лезвие оставалось на правильном курсе. Не вставляйте лезвие в трубу из ПВХ, просто ведите его вперед и назад. Вот что имеют в виду торговцы, когда говорят: «Пусть пила сделает свою работу».

Резка труб из ПВХ с помощью торцовочной пилы

Качественная торцовочная пила (мощная электрическая пила, обычно используемая в столярных работах) может точно разрезать трубы из ПВХ. Пилы почти гарантированно будут квадратными, потому что торцовочные пилы фиксируются на месте под заданным углом, один из которых составляет 90 градусов.Расположите трубу напротив упора торцовочной пилы так, чтобы отметка разреза была хорошо видна, совместите лезвие с желаемой меткой разреза, поднимите пилу и включите лезвие и медленно опустите лезвие в трубу из ПВХ, пока оно не перережет все путь через. Если торцовочная пила не прорезает полностью с первой попытки, дайте лезвию остановиться, затем скрутите трубу, чтобы оставшийся материал можно было разрезать второй каплей лезвия. Крутить трубу при работающем лезвии небезопасно и вряд ли когда-либо точно.

Профессиональный совет: для уменьшения заусенцев на обрезанных концах трубы используйте для торцовочной пилы лезвие с мелкими зубьями, например 10-дюймовое лезвие для фанеры с тонким пропилом Фрейда (доступно на Amazon). Чтобы еще больше уменьшить заусенцы, установите лезвие назад и очень медленно опустите его через ПВХ.

Очистка заусенцев

Независимо от того, какой инструмент вы используете и насколько аккуратно вы режете, некоторые заусенцы все равно останутся. Эти случайные кусочки материала могут помешать идеальной подгонке и, впоследствии, потенциально засорить фильтры и экраны на линии.Эти заусенцы можно удалить двумя быстрыми способами:

  • Проведите острым универсальным ножом по внутреннему и внешнему краю надреза. Держите лезвие под небольшим углом, чтобы позволить ему плавно проходить по ободу и сбрасывать крошечные заусенцы.
  • Слегка отшлифуйте внутренний и внешний обод наждачной бумагой с зернистостью 120 или сантехнической тканью. Не переусердствуйте; сотрите достаточно, чтобы сгладить заусенцы. Любое большее, чем это, рискует плохо подойти.

Три лучших метода резки труб из ПВХ

Нужно найти способ разрезать трубы ПВХ на сегменты? Вот краткое изложение лучших (и наиболее распространенных) способов сделать это.

Очевидно, что для того, чтобы построить любой проект из ПВХ, вам нужно будет обрезать ПВХ трубу до нужного размера. Резать ПВХ трубу очень просто, гораздо проще, чем из других строительных материалов. Его можно разрезать разными способами, в зависимости от инструментов, к которым у вас есть доступ. Вот три самых лучших метода резки труб из ПВХ:

Резак для пластиковых труб

Плюсов:
  • Отлично, если чего боишься зубами
  • тихая как мышь
Минусы:

Это очень простой и чистый способ разрезать трубы из ПВХ, однако у вас должен быть доступ к резаку для пластиковых труб.Это очень недорогие инструменты (10–12 долларов за штуку), которые можно приобрести в местном хозяйственном магазине. Есть два типа:

Вращающийся труборез

Лучше всего подходит для труб из ПВХ меньшего диаметра, например 1/2 ”и 3/4”

Вращающийся труборез использует лезвие, которое зажимает край трубы, и вы можете вращать его, чтобы прорезать трубу глубже. Поместите острие лезвия, которое вы хотите разрезать, в губки трубореза, затем сожмите ручки вместе и вращайте резак вокруг трубы.

Труборез с храповым механизмом

Лучше всего подходит для труб из ПВХ большего диаметра, например, от 1 до 1-1 / 2 дюйма.

В трубореза с храповым механизмом используется храповой механизм, который многократно давил лезвием на пластик. Просто поместите отметку, которую хотите на разрезе трубы, напротив лезвия резака, затем сжимайте, пока она не коснется стенки трубы. Отпустите механизм, затем снова сожмите и повторяйте, пока лезвие не пройдет через трубу.

Единственный недостаток резки пластиковым труборезом — это ноющая боль в руке , так как вы постоянно сжимаете ручки резака вместе. Рекомендуется использовать только кусачки для пластиковых труб для небольших проектов с менее чем 10 разрезами . Более того, рукопожатие выполнить будет сложно.

Ручная пила
Плюсы:
  • У тебя, наверное, есть, скупой мерзавец!
Минусы:
  • Очень грязно, повсюду остаются маленькие снежинки
  • Необходимо очистить трубу от заусенцев, так как на ее концах есть шипы.

Ручная пила — самый распространенный способ разрезать трубы из ПВХ, но может немного запутаться . Вы можете использовать практически любую пилу, но лучше всего подойдет ножовка, поскольку она дает вам гораздо больше возможностей. Чтобы разрезать трубу ножовкой, просто держите трубу за край стола или верстака или зажмите ее и используйте пилу на той отметке, где вы хотите разрезать. Пила взад-вперед по всей трубе.

Так как использование ножовки или другой ручной пилы по сути «надрезает» трубу, вы часто останетесь с «заусенцами» на конце трубы (и повсюду).Это грубые кусочки, которые нужно сбить, чтобы конец трубы стал чистым. Вы можете использовать нож для масла, чтобы удалить их, проведя им по концу трубы, чтобы сбить их.

Торцовочная пила электрическая
Плюсы:
Минусы:
  • Супер страшно.
  • Удалит конечности и другие части, если вы не будете осторожны (без шуток)

Электрическая торцовочная пила — лучшее решение для резки труб из ПВХ, если вам нужно много разрезать.Вы должны серьезно обратить внимание и понять, как работает ваша торцовочная пила, чтобы не пораниться. Как только вы пройдете через это, вы сможете разрезать МНОГО труб из ПВХ очень быстро и довольно точно.

Чтобы разрезать ПВХ торцовочной пилой, у вас должен быть способ закрепить трубу на основании торцовочной пилы, иначе она отсоединится и вызовет разрушение. После зажатия убедитесь, что лезвие пилы совмещено с меткой на вашей трубе (ах) из ПВХ, затем активируйте лезвие пилы и медленно опустите пилу на трубу, пока она полностью не прорежется.После завершения отпустите кнопку и остановите полотно перед тем, как снова поднять головку пилы.

Инструменты для пластиковых труб | Reed Manufacturing

Страна: *

Соединенные Штаты Канада Афганистан Аландские острова Албания Алжир американское Самоа Андорра Ангола Ангилья Антарктида Антигуа и Барбуда Аргентина Армения Аруба Австралия Австрия Азербайджан Багамы Бахрейн Бангладеш Барбадос Беларусь Бельгия Белиз Бенин Бермуды Бутан Боливия Босния и Герцеговина Ботсвана Остров Буве Бразилия Британская территория Индийского океана Бруней-Даруссалам Болгария Буркина-Фасо Бурунди Камбоджа Камерун Кабо-Верде Каймановы острова Центрально-Африканская Республика Чад Чили Китай Остров Рождества Кокосовые (Килинг) острова Колумбия Коморские острова Конго Конго, Демократическая Республика Острова Кука Коста-Рика Берег Слоновой Кости Хорватия Кипр Чехия Дания Джибути Доминика Доминиканская Республика Восточный Тимор Эквадор Египет Сальвадор Англия Экваториальная Гвинея Эритрея Эстония Эфиопия Фарерские острова Фаукландские острова Фиджи Финляндия Франция Французская Гайана Французская Полинезия Южные Французские Территории Габон Гамбия Грузия Германия Гана Гибралтар Греция Гренландия Гренада Гваделупа Гуам Гватемала Гернси Гвинея Гвинея-Бисау Гайана Гаити Острова Херд и Макдональд Гондурас Гонконг Венгрия Исландия Индия Индонезия Ирак Ирландия Остров Мэн Израиль Италия Ямайка Япония Джерси Иордания Казахстан Кения Кирибати Кувейт Кыргызстан Лаос Латвия Ливан Лесото Либерия Ливия Лихтенштейн Литва Люксембург Макао Македония Мадагаскар Малави Малайзия Мальдивы Мали Мальта Маршалловы острова Мартиника Мавритания Маврикий Майотта Мексика Микронезия Молдова Монако Монголия Черногория Монтсеррат Марокко Мозамбик Мьянма Намибия Науру Непал Нидерланды Нидерландские Антильские острова Нейтральная зона Новая Каледония Новая Зеландия Никарагуа Нигер Нигерия Ниуэ Остров Норфолк Северная Ирландия Северные Марианские острова Норвегия Оман Пакистан Палау Палестинская территория, оккупированная Панама Папуа — Новая Гвинея Парагвай Перу Филиппины Питкэрн Польша Португалия Пуэрто-Рико Катар Воссоединение Румыния Российская Федерация Руанда Сен-Бартелеми Святой Елены Сент-Китс и Невис Санкт-Люсия Сен-Мартен Сен-Пьер и Микелон Сент-Винсент и amp; Гренадины Самоа Сан-Марино Сан-Томе и Принсипи Саудовская Аравия Шотландия Сенегал Сербия Сейшельские острова Сьерра-Леоне Сингапур Словакия Словения Соломоновы острова Сомали Южная Африка Южная Джорджия и С.Сэндвич Ис. Южная Корея Испания Шри-Ланка Суринам Шпицберген и Ян Майен Свазиленд Швеция Швейцария Тайвань Таджикистан Танзания Таиланд Идти Токелау Тонга Тринидад и Тобаго Тунис Турция Туркменистан Острова Теркс и Кайкос Тувалу Уганда Украина Объединенные Арабские Эмираты Объединенное Королевство Внешние малые острова США. Уругвай Узбекистан Вануату Ватикан-город-государство Венесуэла Вьетнам Виргинские острова, Британские Виргинские острова, США Уэльс Уоллис и Футуна Западная Сахара Йемен Замбия Зимбабве

% PDF-1.5 % 361 0 объект> эндобдж xref 361 150 0000000016 00000 н. 0000003932 00000 н. 0000003296 00000 н. 0000003997 00000 н. 0000004967 00000 н. 0000005592 00000 н. 0000005705 00000 н. 0000005816 00000 н. 0000005961 00000 н. 0000006008 00000 п. 0000006153 00000 п. 0000006772 00000 н. 0000007357 00000 н. 0000015102 00000 п. 0000015128 00000 п. 0000015793 00000 п. 0000016511 00000 п. 0000017208 00000 п. 0000017291 00000 п. 0000017437 00000 п. 0000018120 00000 н. 0000022669 00000 п. 0000023332 00000 п. 0000024004 00000 п. 0000024661 00000 п. 0000025322 00000 п. 0000025977 00000 п. 0000026728 00000 п. 0000030972 00000 п. 0000037266 00000 п. 0000037411 00000 п. 0000037581 00000 п. 0000037899 00000 н. 0000038113 00000 п. 0000038327 00000 п. 0000045656 00000 п. 0000051853 00000 п. 0000052018 00000 п. 0000052163 00000 п. 0000052279 00000 п. 0000052306 00000 п. 0000052342 00000 п. 0000058797 00000 п. 0000060904 00000 п. 0000068107 00000 п. 0000071920 00000 п. 0000074569 00000 п. 0000074956 00000 п. 0000075343 00000 п. 0000080200 00000 п. 0000085552 00000 п. 0000085939 00000 п. 0000086326 00000 п. 0000086555 00000 п. 0000087702 00000 п. 0000093365 00000 п. 0000093593 00000 п. 0000093910 00000 п. 0000094140 00000 п. 0000099532 00000 н. 0000099601 00000 п. 0000099725 00000 н. 0000104815 00000 н. 0000104924 00000 н. 0000105585 00000 н. 0000105883 00000 н. 0000106390 00000 н. 0000106464 00000 н. 0000106776 00000 н. 0000117053 00000 п. 0000124124 00000 н. 0000130061 00000 н. 0000136644 00000 н. 0000148414 00000 н. 0000152227 00000 н. 0000154521 00000 н. 0000159755 00000 н. 0000163446 00000 н. 0000169288 00000 н. 0000174296 00000 н. 0000187231 00000 п. 0000187305 00000 н. 0000187615 00000 н. 0000187689 00000 н. 0000187999 00000 н. 0000188073 00000 н. 0000188387 00000 н. 0000188461 00000 н. 0000188772 00000 н. 0000188846 00000 н. 0000189154 00000 н. 0000189228 00000 н. 0000189541 00000 н. 0000195023 00000 н. 0000195097 00000 н. 0000195439 00000 н. 0000195469 00000 н. 0000195534 00000 н. 0000195649 00000 н. 0000205008 00000 н. 0000205082 00000 н. 0000205424 00000 н. 0000205454 00000 н. 0000205519 00000 н. 0000205634 00000 н. 0000214510 00000 н. 0000214584 00000 н. 0000214925 00000 н. 0000214955 00000 н. 0000215020 00000 н. 0000215135 00000 н. 0000219247 00000 н. 0000219321 00000 п. 0000219661 00000 п. 0000219691 00000 п. 0000219756 00000 н. 0000219871 00000 н. 0000222194 00000 н. 0000222268 00000 н. 0000222610 00000 н. 0000222640 00000 н. 0000222705 00000 н. 0000222820 00000 н. 0000227256 00000 н. 0000227330 00000 н. 0000227663 00000 н. 0000227693 00000 н. 0000227758 00000 н. 0000227873 00000 н. 0000233763 00000 н. 0000233837 00000 н. 0000234177 00000 п. 0000234207 00000 н. 0000234272 00000 н. 0000234387 00000 п. 0000234503 00000 н. 0000243184 00000 н. 0000243222 00000 н. 0000279237 00000 н. 0000279275 00000 н. 0000304590 00000 н. 0000304628 00000 н. 0000340536 00000 н. 0000340574 00000 н. 0000365044 00000 н. 0000365082 00000 н. 0000389552 00000 н. 0000389590 00000 н. 0000398271 00000 н. 0000398309 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 363 0 obj> поток x ڜ RMOA

Как разрезать трубы из ПВХ | HackSaw | Резак для труб из ПВХ | Торцовочная пила

Загрузить руководство

Загрузите копию этого руководства в формате PDF для чтения и использования в автономном режиме.

Скачать

Добро пожаловать

Это руководство разработано, чтобы быть дружелюбным, знающим и предлагать варианты для разных людей в любой среде и с любым опытом. Независимо от того, являетесь ли вы начинающим строителем из ПВХ, который никогда не брал в руки какой-либо инструмент, или опытным энтузиастом или производителем ПВХ, который использует ПВХ в повседневных идеях и делах, это руководство должно предоставить общее руководство по резке изделий из ПВХ-труб.

Сначала мы рассмотрим все основы, например общие инструкции по безопасности.Затем мы рассмотрим, какие типы инструментов доступны для резки труб из ПВХ, а затем покажем примеры того, как использовать каждый инструмент или метод для резки труб из ПВХ. Наконец, мы поговорим о некоторых дополнительных методах обработки ПВХ для завершения процесса резки и очистки труб из ПВХ, а также о том, какие инструменты никогда не следует использовать.

Если ваши вопросы здесь не рассмотрены, не стесняйтесь обращаться в нашу службу поддержки по адресу [email protected]. Будем рады помочь.

Резка труб из ПВХ Сводка

По сравнению с деревом и металлом, ПВХ имеет множество различных методов, позволяющих разрезать его на удобные и необходимые для проекта размеры.

ПВХ режется очень легко. При использовании стандартных ручных инструментов резка других материалов занимает очень много времени. ПВХ, с другой стороны, этого не делает. Это связано с тем, что ПВХ требует, как и металл, только обрезки внешнего диаметра трубы. В то время как дерево и металл оставляют после себя осколки или металлические нити, которые могут быть громоздкими, ПВХ оставляет после себя только небольшие следы пластиковых частиц, которые можно легко очистить вручную без травм.

Как лучше всего резать ПВХ трубу? Мы оставим это на ваше усмотрение.Во многом это зависит от ваших потребностей и вашего бюджета. Ознакомьтесь с нашими различными вариантами ниже и определите, как лучше всего резать трубы из ПВХ.

Legal

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация, представленная в этом руководстве, предназначена только для информационных целей. FORMUFIT не принимает на себя никакой ответственности и освобождается от любой ответственности за ущерб и / или убытки, которые могут быть понесены любой другой стороной в результате использования или в связи с таким использованием или утратой использования этой информации, включая, помимо прочего, убытки. прибыли, упущенной возможности, потери бизнеса, косвенных убытков, случайных убытков, особых или косвенных убытков, травм или гибели людей.

Безопасность прежде всего.

Как и в любом руководстве, которое касается инструментов, особенно режущих или сверлильных, необходимо обсудить безопасность. V

Режущие инструменты могут быть опасными.

Каждый метод резки труб из ПВХ включает в себя инструменты, в которых используется режущее лезвие того или иного типа. Каждый из этих инструментов может нанести серьезный вред человеку, если его неправильно использовать. Обязательно прочтите, усвойте и соблюдайте все правила безопасности, связанные с вашими руками или электроинструментами. Несоблюдение этого правила может привести к телесным повреждениям.

Руки

При резке труб из ПВХ любым инструментом, будь то ручной или электрический, всегда помните, где находятся ваши руки. Всегда зажимайте, никогда не держите трубу ПВХ при резке пилой.

Глаза

Надевайте защитные очки, защитные очки или другие средства защиты глаз при резке трубы из ПВХ, так как фрагменты трубы могут вылететь из разрезаемой зоны. Это особенно важно при использовании электроинструментов.

Рот и легкие

Наденьте маску или респиратор.Труба из ПВХ при разрезании может выделять мелкие частицы, которые могут вызвать раздражение легких или горла. ПВХ, нагретый до температуры плавления, также может выделять газообразный хлор, что при длительном воздействии может быть опасным.

Описание режущих инструментов из ПВХ

Труба из ПВХ

— один из самых универсальных и полезных строительных строительных материалов, но вам все равно нужен способ уменьшить ее до нужного размера. Существует много способов (включая различные типы инструментов / режущих кромок) для резки ПВХ, но мы предоставили несколько методов и инструментов, показанных ниже, чтобы легко и безопасно разрезать трубы из ПВХ.

Ножовка по металлу / Задняя пила

Ножовка по металлу или обратная пила — наиболее распространенные методы отрезания отрезков труб из ПВХ, так как у большинства людей она уже есть в ящике для инструментов или в гараже. Ножовки и обратные пилы работают хорошо, но отнимают много времени и могут потребовать дополнительных работ по удалению заусенцев с краев разрезанной трубы из ПВХ. Ножовка или ножовка — идеальный инструмент, если вам нужно отрезать только один или несколько кусков трубы. Задние пилы обычно поставляются с коробкой для резки под углом, и их можно использовать вместе, чтобы делать прямые и ровные пропилы.

Ножничный труборез

Ножничные ножницы для резки труб из ПВХ недороги и просты в использовании. Их можно купить в большинстве хозяйственных магазинов или в центрах по ремонту дома в отделе сантехники. Однако они имеют ограниченную режущую способность и могут создавать дополнительную нагрузку на руки, поскольку идеально подходят для небольших труб. Ножничные ножницы для резки пластиковых труб следует использовать только для ПВХ размером 1 дюйм или меньше.

Труборез с храповым механизмом

Труборез с храповым механизмом немного дороже, чем труборез с ножничным механизмом; однако вы можете обрабатывать большие куски ПВХ с меньшими усилиями (в некоторых случаях до трубы 1-1 / 2 дюйма) с этими типами резаков для ПВХ.Резаки для пластиковых труб с храповым механизмом можно приобрести в местном хозяйственном магазине или в центре домашнего ремонта, обычно в отделении сантехники. Со временем они могут вызывать нагрузку на руки и предплечье при выполнении частых порезов.

Торцовочная пила

Торцовочная пила с электроприводом идеально подходит для резки больших объемов труб из ПВХ. Однако торцовочные пилы стоят дорого. Если у вас уже есть такой или есть доступ к нему, и вы знаете, как его безопасно использовать, вы можете использовать имеющееся деревянное лезвие для резки труб из ПВХ, не покупая специального лезвия.Обязательно прочтите и усвойте инструкции, прилагаемые к торцовочной пиле.

Ножовка по металлу

ВНИМАНИЕ: Обязательно зажимайте всю ПВХ-трубу тисками, С-образными зажимами или быстросъемными зажимами. Не пытайтесь удерживать трубу руками, это может привести к травме.

Ступеньки для резки ножовкой / задней пилой

ШАГ 1

Используя рулетку и инструмент для разметки, например карандаш, отметьте точку, в которой вы хотите разрезать ПВХ-трубу.

ШАГ 2

Как упоминалось ранее, прижмите трубу к твердой поверхности, например к столу.Если вы используете угловую коробку, убедитесь, что она прикреплена к столу. Вы можете использовать тиски, С-образные зажимы или быстросъемные зажимы, чтобы прикрепить трубу к столу или угловой коробке.

ШАГ 3

Перед тем, как начать пиление, убедитесь, что регулировочная гайка (гайки) на ножовке затянуты вручную. Не затягивайте слишком сильно. Ослабленное лезвие приведет к блужданию разреза, а не к прямому, даже к сокращению диаметра трубы.

ШАГ 4

Поместите заднюю часть ножовки на отметку разреза, затем потяните ее назад, чтобы образовалась выемка в трубе из ПВХ.Это можно повторять до тех пор, пока на трубе не останется четкая, но чистая выемка. Эта выемка будет служить ориентиром для всех последующих движений и позволит легко перемещать пилу вперед и назад, не подпрыгивая по поверхности трубы.

ШАГ 5

Начните резку МЕДЛЕННО возвратно-поступательными движениями; следя за тем, чтобы разрез был прямым по мере того, как ножовка врезалась дальше в трубу. Дайте пиле сделать рез. Слишком быстрая резка на этом этапе приведет к покачиванию пилы и отвлечет вас от чистого пропила.

ШАГ 6

Когда вы начнете дотягиваться до низа трубы, замедлите движение пилы и завершите резку плавно и легко под углом, чтобы избежать «разрыва» края трубы.

Ножничный труборез

ВНИМАНИЕ: Обязательно делайте перерывы между частыми стрижками, чтобы не утомлять руки.

Ступеньки для труборезных ножниц

ШАГ 1

Используя рулетку и инструмент для разметки, например карандаш, отметьте точку, в которой вы хотите разрезать трубу.

ШАГ 2

Возьмитесь за трубу одной рукой так, чтобы сделанная вами отметка была обращена вверх, и поместите трубу внутрь механизма трубореза. Убедитесь, что лезвие резака находится на нанесенной вами ранее отметке.

ШАГ 3

Возьмитесь за ручку с усилием, затем медленно вращайте труборез вокруг трубы, следя за тем, чтобы вы оставались прямо. Если труборез начинает делать «спираль» и уходить влево или вправо, возобновите резку и попытайтесь сохранить прямую (обычно это происходит из-за слишком сильного захвата).

ШАГ 4

После того, как вы сделали один проход по всей трубе, примените дополнительное давление и повторите вращения вокруг трубы, пока она не прорежется полностью.

Труборез с храповым механизмом

ВНИМАНИЕ: Обязательно делайте перерывы между частыми стрижками, чтобы не утомлять руки.

Ступеньки для трубореза с храповым механизмом

ШАГ 1

Используя рулетку и инструмент для разметки, например карандаш, отметьте точку, в которой вы хотите разрезать трубу.

ШАГ 2

Когда вы открываете ручки трубы с храповым механизмом, резак, лезвие также поднимается. Полностью откройте ручки трубореза, чтобы можно было вставить трубу между лезвием и губкой трубореза.

ШАГ 3

Возьмитесь за трубу одной рукой так, чтобы сделанная вами отметка была обращена вверх, и проденьте трубу между лезвием и нижней челюстью. Поместите лезвие трубореза на отметку и сожмите ручки, пока они не соприкоснутся.

ШАГ 4

Возьмитесь за ручку с усилием, пока лезвие не встретится с меткой, затем отпустите ручку и повторите, чтобы использовать храповое действие.Продолжайте натягивать трубу с храповым механизмом, пока полностью не пройдете через трубу, и она не разделится на два сегмента.

Торцовочная пила

ВНИМАНИЕ: Торцовочные пилы могут быть чрезвычайно опасными и могут стать причиной смертельных травм при неправильном использовании. Обязательно прочтите и усвойте инструкции, прилагаемые к торцовочной пиле. Невыполнение этого требования может привести к телесным повреждениям или даже смерти

Ступеньки для торцовочной пилы

ШАГ 1

Используя рулетку и инструмент для разметки, например карандаш, отметьте точку, в которой вы хотите разрезать трубу.

ШАГ 2

Совместите отметку разреза, сделанную на предыдущем шаге, на игольной пластине торцовочной пилы.

ШАГ 3

Закрепите трубу на столе торцовочной пилы с помощью зажимов на упоре торцовочной пилы. НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ РУКИ. Может оказаться более практичным использовать зажим для трубы с изогнутой поверхностью, чтобы правильно удерживать трубу на месте.

ШАГ 4

Нажмите на курковый выключатель и медленно опустите рычаг торцовочной пилы в трубу и сквозь нее. Проденьте торцовочную пилу через всю трубу, затем отпустите триггерный переключатель.Прежде чем снимать трубу или поднимать лезвие, дайте лезвию перестать вращаться.

Заключение

Очистка трубы после резки

ОБРАБОТКА ЗАЖИГОВ

При использовании ручных пил, таких как ножовочные пилы, движение пилы вперед и назад часто приводит к образованию заусенцев на конце внутренней части трубы, известных как заусенцы. Это небольшие кусочки ПВХ-пластика, которые образуются при пилении.

Заусенцы могут раздражать, царапать и создавать беспорядок при обращении с трубой из ПВХ.Вы можете удалить заусенцы, чтобы уменьшить беспорядок после резки и сохранить чистоту.

Чтобы удалить заусенцы с конца обрезанной трубы из ПВХ, вы можете использовать один из трех методов:

  1. Купите инструмент для удаления заусенцев с коническим конусом, который вращается в возвратно-поступательном движении внутри конца трубы для удаления заусенцев.
  2. Используйте острый строительный нож, коробчатый нож или карманный нож и проведите им по внутреннему краю трубы.
  3. Используйте толстую наждачную бумагу и проведите ею по внутренней части трубы.Это поможет ослабить заусенцы и заставит их отпасть.

Средства предотвращения резки ПВХ

Правильный инструмент для правильной работы.

Есть несколько методов, которыми не рекомендуется резать ПВХ трубу. Несмотря на очевидное, многие люди считают, что резка ПВХ — это как резка дерева, и что ПВХ можно резать одними и теми же инструментами и тем же способом. Это далеко не так, ведь дерево и ПВХ имеют совершенно разные характеристики.

ДЛЯ СИЛОВОГО ИНСТРУМЕНТА ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИНСТРУМЕНТ В ГДЕ ЗАЖИМА ПВХ

Не рекомендуется использовать какие-либо электроинструменты, когда пользователь перемещает трубу ВНУТРИ лезвия, также известные как инструменты со статическим или фиксированным лезвием.Это связано с кривизной трубы из ПВХ и трудностями в обеспечении надежного удержания изогнутой трубы. Кроме того, кривизна приводит к тому, что пила входит в контакт в различных точках изогнутой трубы и может привести к отскоку лезвия от трубы, что приведет к нежелательным результатам или травмам.

Примерами нерекомендуемых электроинструментов являются настольные пилы (труба из ПВХ может вызвать отдачу) или ленточные пилы (ленточные пилы известны тем, что они скалывают старую и хрупкую трубу).

Рекомендуется использовать электроинструменты, где вы прикрепляете трубу из ПВХ к поверхности с помощью зажимов и вставляете лезвие в трубу, например, пилы для резки металла или, в некоторых случаях, даже лобзики или циркулярные пилы.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ДЕРЕВА

Стандартные пилы по дереву не рекомендуются, поскольку они не дают таких точных результатов, как ножовка. Ножовки имеют гораздо более тонкое лезвие и режут более точно, тогда как пилы по дереву имеют большие зубья и толстое лезвие.

Большие зубья пилы по дереву не позволяют правильно пробить трубу и могут потребовать больше работы, чем необходимо.

  • Избегайте использования абразивов, таких как наждачная бумага, для очистки поверхности мебельного ПВХ. Это поцарапает поверхность трубы из ПВХ и вызовет завихрение или эффект линий на поверхности трубы или может оставить матовую поверхность. Используйте этот метод только для сантехнических труб из ПВХ.
  • Не используйте обычные бытовые чистящие средства, если вы просто не удаляете грязь. Обычные бытовые чистящие средства и другие чистящие средства, такие как отбеливатель, не удаляют чернила или надписи на трубке из ПВХ, напечатанной специальными чернилами для встраивания ПВХ.

FORMUFIT Поддержка

Если вы прочитали это руководство, но у вас остались вопросы, не стесняйтесь обращаться к нам. Мы постоянно обновляем наши документы и веб-сайт с учетом информации, предоставляемой такими же пользователями, как и вы.

Если вы хотите связаться с нами с вопросами или предложениями, отправьте их по адресу [email protected]

У нас есть намного больше руководств, откуда это взялось, которые доступны по адресу formufit.com/pages/guides/.

обзор, виды, характеристики и отзывы

При необходимости демонтажа следует использовать подходящий инструмент.Для таких нужд специалисты используют труборезы, позволяющие выполнять операцию с высокой точностью и аккуратностью. На рынке этот инструмент представлен в нескольких типах, каждый из которых ориентирован на определенный тип трубы и материал. Итак, есть специальные ножницы для резки полипропиленовых труб и ПВХ.

Конструкция инструмента

Конструкции различаются в зависимости от типа инструмента. Традиционные модели этого типа представляют собой храповой механизм, состоящий из двух рабочих частей, образующих рукоятки и режущие поверхности.Однако только одна из частей режет напрямую, а другая имеет углубление специальной формы для размещения трубы. Также распространено телескопическое устройство для резки полипропиленовых труб, которое отличается тесным корпусом и наличием приводного ролика. По оси с другой стороны предусмотрена каретка с направляющими. Управляя функциональными механизмами, пользователь может точно подогнать инструмент под размеры конкретной трубы и легко разрезать. В этом случае эффект лопастей обеспечивается при повороте заготовки вокруг оси.

Основные характеристики

Специалисты рекомендуют выбирать две основные характеристики: материал изготовления и диапазон диаметров, с которым могут работать ножницы для полипропиленовых труб в той или иной конструкции. Что касается минимального размера, то он может составлять до 3 мм. И здесь важно учитывать, что возможность размещения диаметра в специальной выемке не означает, что модель рассчитана на работу с таким размером. Большие ножницы можно деформировать слишком маленькими по толщине трубы, поэтому следует точно сравнивать возможности инструмента и характеристики заготовки.

Максимальный диаметр достигает 50 см. Это уже профессиональные ножницы для полипропиленовых труб, которые по конструкции схожи с промышленными агрегатами. Не менее важен учет материала, из которого изготовлен прибор. Обычно для работы с пластиком производители предлагают модели из нержавеющей стали. В этом случае стоит детально рассмотреть применяемый сплав с точки зрения способности сохранять качество режущей поверхности.

Разновидности

Классификация ножниц этого типа предусматривает их разделение по принципу работы.Уже упоминалось, что устройства могут иметь роликовый механизм, но встречаются также прецизионные и автоматические модели. В первом случае конструкция имеет трещотку и позволяет справляться с большими диаметрами, превышающими 30 см. Если требуется более производительный аппарат, способный разрезать трубы диаметром до 50 см, используются автоматические ножницы для полипропиленовых труб в виде пистолета. Этот вариант дороже, но имеет очень весомые преимущества. Прежде всего, это универсальность применения, так как конструкция позволяет резать даже толстостенные производственные трубы большого диаметра.Другое дело, что для обработки доступен только пластик. Еще одно качество, выгодно отличающее автоматические труборезы, — избавление пользователя от ненужных манипуляций с мощностью.

Как выбрать лучшую модель?

Практика использования ножниц для пластиковых труб показывает, что качественный инструмент уверенно справляется со своими задачами в любом конструктивном исполнении, обеспечивая удобство и легкость в процессе работы. Опытные сантехники рекомендуют обратить внимание на рабочие поверхности.Например, многие владельцы отмечают следующую проблему — из-за слабой пружины и тонкой стали ножницы криво режутся. Полипропиленовые трубы могут быть любого размера, так как дефект работы вызван исполнением конструкции. Поэтому при выборе следует учитывать такой нюанс, как надежность силовой механической основы. Но, конечно же, не стоит забывать об эргономике, которая также влияет на качество стрижки. Предпочтение отдается толстым ручкам, обеспечивающим удобный и цепкий захват, не перегружающим ладони.

Отзывы производителей

Самые надежные, прочные и долговечные модели выпускают компании Valtec, KRAFTOOL и Jonnesway. Пользователи отмечают, что производители внимательно подходят к реализации силовых механических агрегатов и не забывают об эстетике внешнего вида этого инструмента. Правда, у представителей этих семейств есть один общий недостаток — дороговизна. Начальный сегмент — это в основном отечественные ножницы для полипропиленовых труб, цена которых варьируется от 2 до 5 тысяч рублей.В частности, пользователи выделяют из этой категории модели «Энкор», «Зубр» и «СибТех». Владельцы отмечают, что продукция этих марок хоть и не отличается возможностью резать толстые трубы, но качественно выполняет типовые задачи с обработкой малых и средних диаметров.

Заключение

Найти качественный инструмент сегодня не труд. Однако за это придется заплатить немалую сумму. В большинстве случаев работы с пластиковыми трубами проводятся в рамках бытового ремонта или несложных строительных операций по обновлению сантехнического оборудования.На таких мероприятиях не всегда требуются ножницы для резки полипропиленовых труб, которые обладают большой мощностью и возможностью резки крупноформатных изделий. Можно ограничиться универсальной моделью стоимостью около 5 тысяч рублей. Если на общественных объектах предстоит решать важные задачи с трубами большого диаметра, то можно рассмотреть вариант полноценного ручного трубореза, имеющего автоматический механизм. Этот раствор и мастер избавят вас от лишних физических нагрузок, а в качестве кроя не уступят место альтернативным инструментам.

Как резать пластик ножницами, пилой и Dremel

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

Если вы купите что-то по ссылке в наших сообщениях, мы можем получить небольшую долю от продажи.

Существует много разных видов пластика, и они могут использоваться для самых разных проектов и целей. Люди используют оргстекло для поделок, миниатюрных построек и обустройства дома. Трубы из ПВХ используются домовладельцами и любителями в сантехнических, ремесленных и ландшафтных проектах.Пластиковые предметы, такие как бутылки, пакеты и упаковка, можно переработать и повторно использовать для различных целей.

Однако резка пластика может оказаться сложной задачей, если вы не знаете правильных методов или инструментов.

Как разрезать пластик ножницами

Резать пластик ножницами непросто и не всегда рекомендуется, в зависимости от типа пластика, который вы хотите разрезать. Лучший способ разрезать пластик ножницами — использовать специальные беспроводные ножницы, которые можно найти в крупных магазинах товаров для дома.Эти электрические ножницы могут разрезать пластик и почти любой другой материал.

Какие виды пластика можно разрезать ножницами?

Более тонкий пластик лучше всего резать ножницами или ножницами. Например, вы можете легко разрезать пластиковую упаковку, пакеты и бутылки с помощью сверхмощных ножниц. Если вы хотите разрезать более тяжелые пластмассы, такие как трубы из ПВХ или оргстекло, вам понадобится другой инструмент. Секрет резки пластика заключается в правильном выборе инструмента для работы.

Вот несколько инструментов и методов, которые можно использовать для резки различных типов пластика.Перед тем, как приступить к любому проекту, например, по модификации оборудования или резке пластика, обязательно примите соответствующие меры безопасности.

Наденьте защитные очки и закрепите пластиковый материал зажимами, чтобы предотвратить скольжение, поломку или сгибание.

Резка пластика ручной пилой

Чтобы сделать прямой разрез толстого пластика, такого как трубы из ПВХ или толстого оргстекла, можно использовать ручную пилу. Недостатком метода резки ручной пилой является то, что на пластике остаются шероховатые края.Вам нужно будет отшлифовать или отполировать, чтобы получился гладкий край.

Резка пластика лобзиком

Если в вашем проекте необходимы фигурные, изогнутые или закругленные пропилы, лобзик — хороший выбор. Вы получите лучший результат, если надежно закрепите пластик.

Резка пластмассы с помощью Dremel

Dremel — универсальный инструмент, который можно использовать для резки нескольких различных материалов, включая пластик. Используйте отрезной круг для резки пластика с помощью Dremel.Как следует из названия, отрезной круг используется для выполнения прямых пропилов.

Другими словами, вы не должны использовать его для вырезания изогнутых форм или шлифовки пластика. Однако использование Dremel может быть отличным способом разрезать этот материал. Универсальный станок Dremel позволяет точно резать все, от металла до ПВХ.

Можно ли разрезать пластик горячим ножом?

Пластик можно разрезать горячим ножом. Этот метод очень гладко режет пластик и подходит практически для любого вида пластика.Горячие ножи можно найти в магазинах товаров для дома или в магазинах инструментов.

Также можно сделать горячий нож с помощью модифицированного жала паяльника. Используйте киянку или молоток, чтобы прижать круглый паяльный наконечник к горячему ножу для резки пластика.

Пильные полотна из неплавкого пластика

Если вы хотите разрезать большие листы пластика, например, оргстекла, настольная пила с режущим лезвием из неплавящегося пластика является правильным инструментом. Вы можете делать прямые, ровные пропилы с гладкими, четкими краями, используя настольную пилу со специальным режущим лезвием для пластика.

Для резки пластика также можно использовать лобзик, но линия реза не будет такой точной, как при использовании настольной пилы.

Опишите осенние деревья кустарники цветы: Сочинение-рассуждение по теме «Описание осенних деревьев, кустарников, цветов, трав»

§ 21. Имя прилогательное —


102. Сравните два текста. В каком из них наиболее ярко описан сад в конце лето? Чем это достигается? На какие вопросы отвечают выделенные прилагательные?



Сад в конце лето описан наиболее ярко во втором тексте. Это достигается применением прилагательных.


103. Составьте небольшой текст, в котором с помощью имен прилагательных вы опишете осенние деревья, кустарники, цветы, травы и т. д. Подчеркните в тексте прилагательные волнистой чертой.Вот и наступила золотая осень. Самая красивая и живописная пора года. Осень любит желтые, красные, оранжевые краски, а как любит она осыпать все золотом. Вот приходишь в берёзовую рощу, и не можешь отвести глаз, всё в золоте. На березках место листочков висят золотые монетки, и, кажется, что от одного дуновения ветерка они начнут уже звенеть.
Повсюду цветут пестрые осенние цветы — астры, георгины, хризантемы. После дождя в лесу много съедобных грибов. На кустах спеют разнообразные ягоды. В садах тоже период урожая — поспели ароматные яблоки, груши орехи, виноград.

104. Спишите, согласуя прилагательные с существительными. Какое вопросительное слово помогает определить безударные окончания имен прилагательных?



105. Спишите. Обозначьте падеж выделенных существительных. Пользуйтесь вопросами, дописывая окончания прилагательных.



106. Озаглавьте текст Ю.Нагибина. Определите его стиль. Спишите, обозначая падеж прилагательных. Подчеркните главные члены в первых двух предложениях.
Лесное пение
Лес в полном смысле (2-ое скл.,п.п.) звенел. Я узнавал тонкий (какой? в.п.) острый (какой? в.п.) свист синиц, клацанье дроздов, тревожные (какие? в.п.) переклейки сорок.
Стройная (им.п.), изящная (им.п.) птичка сидела на верхушке (1-ое скл.,п.п.) молодой ели (3-е скл.,р.п.), на её светлом (каком? п.п.) вертикальном (каком? п.п.) побеге (2-ое скл., п.п.), и заливалась так самозабвенно, чтоб подпустила меня в платную. А когда, наконец, заметила меня, то  перелетела на соседнюю (какую? в.п.) елочку, опять на самую маковку. Жаль, я не знал, что это за птичка.
Стиль текста — художественный .
Сорок —  существительное, нач.ф. — сорока, ж.р., 1-ое скл.; р.п., мн.ч.

107. Прочитайте первое четверостишие из стихотворения А.Пушкина «Зимняя дорога».  Найдите однокоренные слова. Выпишите их со словами, к которым они относятся.
Сквозь волнистые туманы
Пробирается луна,
На печальные поляны
Льет печально свет она. Печальные поляны, льёт печально.

108. Составьте два предложения с любыми из выделенных однокоренных слов ( одно — с прилагательным, другое — с наречием ).



109. Любите ли вы ходить в лес? Собирать грибы и ягоды? Посмотрите, Как изобразил лето художник А. Пластов на картине » Летом » (см. репродукцию в конце учебника ). Что прежде всего привлекло ваше внимание? Рассмотрите картинку более внимательно. Опишите всех, кого нарисовал художник. Где расположились грибники? Почему они выбрали это место? С помощью чего художник показал нам, что стоит  солнечный, тихий день? Опишите (устно или письменно) картину. Используйте, если нужно, в своём сочинении слова, помещенные в рамке.
Сочинение по картине А. Пластова «Летом» 
На переднем плане картины художник изобразил девочку в белом платье, красном платке и бусами из ягод. Рядом с ней лежит собака. Девочка отделяет ягоды от веточек и листьев и склавдывает их в корзиночку.
А на заднем плане картины мы видим отдыхающую бабушку в синем платье и платке. Наверное, она устала от сбора ягод и грибов, поэтому прилегла в тени. Позади людей мы видим озаренные ярким солнцем святые, стройные березки и старый пень. За этой солнечной поляной стоит дремучий темный лес. На солнце трава светло — салатового цвета, а цветы разноцветные: желтые, розовые, фиолетовые.
После того, как я долго смотрел на картину, на меня как бдто повеяло летним зноем, пряным запахом трав и сладким — земляники.
Рядом с людьми, в тени, стоит корзина с грибами и кувшин с сочными спелыми ягодами. Мне понравилась картина Пластова, потому что художник изобр красоту нашей Земли. Порой мы не замечаем, какая красота окружает нас, картины художников помогает разглядеть его, полюбить, научиться беречь природу.

110. Диктант (см. памятку на стр. 169). Обозначьте падеж имён существительных.


Пахать (пашет) землю (в.п.), на соседнем (на каком?) огороде (п.п.), участвовать (участие) в уборке (п.п.) урожая (р.п.), выезжает (езда) на комбайне (п.п.), в серьезной (разделит. ь) брошюре (п.п.) (слов.), раздаваться в вышине (п.п.) (жи-ши), соловьиную (разделит. ь) трель (в.п.), налево по туристской (туристы) тропе (д.п.), продвигаться вперед сквозь (сквозит) чащу (в.п.) (ча-ща), жалеть (жаль) ребенка (в.п.), о неуклюжем (о каком?) косолапом (о каком?) медведе (п.п)., трусливом (каком?) зайце (п.п.) и ловкой (ловок) обезьяне (п.п.), по щучьему (чу-щу) веленью (д.п.), наливные (лить) яблоки (им.п.) на ветке, тяжёлые (какие?) колосья (разделит. ь) пшеницы.
Соседним — прилагательное, н. ф. — соседний; м.р., п.п., ед.ч.

Описание осенних деревьев кустарников цветов травы

Однажды утром выходишь на улицу и чувствуешь особую прохладу. Вот и осень. Хоть солнце все еще ярко светит, но уже не печет по-летнему. И ветер как-то по-другому колышет деревья. И небо изменилось – будто стало ближе. Солнечный свет смягчился, пожелтел, он больше не слепит глаз.

Зато радуют глаз осенние наряды природы – желтая, багряная, золотая листва деревьев и кустов, пестрые цветы, нежно-соломенная сухая трава. Вот яркие ярко-красные ягоды шиповника, гроздья рябины, сплошь усыпанные сладкими ягодами кисточки винограда, румяные яблоки и золотые груши в садах, забавные зонтики-грибы под деревьями в лесу…

И воздух изменился. Теперь он наполнен новыми осенними ароматами – запахом сухой травы, опавших листьев, сырости, спелых яблок, осенних цветов, винограда. В лесу пахнет хвоей и грибами. Воздух будто стал чище – это исчез запах раскаленного асфальта и улеглась после дождя пыль. Чувствуется свежесть и прохлада.

Осень и звучит по-особому. Шумит ветер, звенит дождь, шуршит палая листва. Уже не слышно летних песен сверчков, но по-прежнему жужжат пчелы и осы, лакомясь спелыми грушами и виноградом. Безмятежное летнее чириканье птиц сменилось тревожными криками. Скоро птицы большими стаями потянутся туда, где и зимой тепло.

Осень – красивая, переменчивая и нескучная пора.

Вот токой вариант выберишь сама.
Сочинение-описание «Осень». Описание осени

Осень. Разноцветная, разнообразная. Сначала она пышная, золотая и солнечная, а затем грустная, дождливая, холодная. Осенью красиво. Листва деревьев постоянно меняет цвет, а потом и вовсе опадает на землю, устилая ее шуршащим ковром.

В середине осени случается волшебный островок тепла и солнечной погоды, который называется бабьим летом. Его особое украшение — серебристое тонкое кружево паутины, сверкающее в каждом углу.

Повсюду цветут пестрые осенние цветы – астры, геогины, хризантемы. После дождя в лесу много грибов. На кустах спеют ягоды. В садах тоже период урожая – поспели яблоки, груши, орехи, виноград. Это так здорово – сорвать налитое сладкое яблоко прямо с ветки! Оно сладкое и пахучее, очень вкусное.

Осень часто непогожая. За плотными тучами прячется небо, идет дождь – то мелкий, назойливо моросящий, то сильный, холодный, что может идти без остановки целый день, а то и несколько дней подряд.

Но зато цветут поздние цветы на тонких стеблях. У них всех красивые, почти человеческие имена: хризантема, астра, георгин. Особенно приятно чувствовать легкий аромат осенних цветов после дождя, когда возвращаешься из школы.

Мне кажется, что к георгину больше подходит женская форма имени: «георгина». Ведь это очень изысканный цветок. Цвет его бывает разным: желтым или оранжевым. А еще фиолетовым, белым, лиловым, сиреневым, красным. Я видел фото георгин «с подсветкой», где соединяются несколько цветов. Яркие георгины бросаются в глаза и радуют мрачной осенью.

По форме цветы круглые, в них очень много лепестков. Когда георгин начинает расцветать, он похож на красочный шарик или цветного ежика, поднявшего свои иглы вверх. Со временем он раскрывается больше.

Похожа на георгин его сестра. Это осенняя принцесса сада – хризантема. Она белая, желтая или нежно-розовая. Серединка цветка имеет другой оттенок. Мягкие лепесточки собраны в корзинку и оттуда с пышностью раскрываются. После дождя мокрую хризантему хочется прижать к щеке. У нее самое нежное прикосновение на свете!

Совсем не такие астры. По латыни их название означает: «звезда». Такую форму и имеет цветок: желтый, оранжевый, белый и так далее. Астра хрупкая и небольшая. Зато она яркая, позитивная и не боится холодов. Астры цветут в палисаднике до поздней осени.

Осень, как и все времена года, по-своему удивительно красива. Природа в это время одевается в самую пеструю одежду, выполненную из разноцветных листьев: коричневых, красных, желтых, оранжевых и даже зеленых. Благодаря яркому солнцу, хоть уже и не очень теплому, все переливается золотом. Великолепные осенние пейзажи, запах удивительной свежести – все это привлекает, особенно в солнечную погоду. А что происходит в лесу и на полях? Там – море ярких листьев под ногами, куча дубовых желудей, а также растений, и даже еще не отцветших.

Что происходит в это время года с деревьями, травами, кустарниками, цветами? Осенние растения приобретают совершенно другой облик.

Об особенностях природы в этот период времени года и расскажет данная статья.

Об осени

Осень по календарю начинается 1 сентября, для астрономов она приходит в день осеннего равноденствия (22 сентября). Для метеорологов это дата перехода устойчивой среднесуточной температуры через 10 градусов к температурам низшим.

Для фенологов (ученые, изучающие периодичность явлений в жизни животных и растений) осень наступает в момент заметного пожелтения листьев на кустах и деревьях. Каждый год это время приходится на разную дату. Листья березы обычно желтеют первыми, за ними по порядку – липа, черемуха, рябина, клен, калина.

Осенние травы и цветы дольше сохраняют летний зеленый цвет, хотя и среди них немало растений с пожелтевшими листьями и стеблями, но многие даже еще цветут. Среди последних некоторые из растений расцветают вторично лишь иногда, но есть такие, для которых повторное цветение стало вполне обычным явлением.

После теплого и зеленого лета приходит пора прохладной, но золотой осени. Постепенно в багрец и золото одеваются все деревья и кустарники, в небе прозрачном кричат журавли и другие перелетные птицы. Недаром эту пору назван А. С. Пушкин «очей очарованье».

Осенние цветы и травы

Чаще всего вторично зацветают следующие растения: клевер луговой, душистая фиалка, горицвет, кукушкин цвет, лесные анемоны и др. Способствуют этому своеобразные условия осенней погоды, когда после похолодания приходит длительный период потепления.

Многие растения, особенно так называемые сорняки, могут цвести от ранней весны до самой поздней осени. Это мокрица (или звездчатка), ярутка (талабан) и пр. С распустившимися цветами встречаются осенью и более поздние формы разновидностей растений: живучка, очанка, полевая фиалка. Они цветут в начале лета, потом как будто исчезают и вновь зацветают к осени. Подобные формы трав на сегодня недостаточно изучены.

Часть тех растений, которые цветут осенью, – растения, обычно зацветающие во 2-й половине лета и продолжающие свое цветение осенью. Позже всех отцветают гусиные лапки, лапчатка, цикорий, некоторые виды васильков, пижма, гвоздики и другие. Доцветает на влажных местах и череда.

Есть травы в осеннем лесу, которые только в это время зацветают. В первую очередь, это безвременник осенний – одно из красивых и интереснейших в биологическом отношении растение. Так же только осенью расцветают желтые цветки штернбергии (семейство амариллисовые). Встречаются они только в Крыму и в Одесской области. Цветут и подснежники осенние, шафраны и пр.

Сбор осенних трав

Для всех тех, кто предпочитает нетрадиционное лечение, осень – наиболее важная пора года, так как именно в этот период можно довольно хорошо запастись лекарственными травами, которых будет достаточно на целый год.

Для похода за урожаем следует выбрать экологически чистые места. В основном, в целебных осенних травах для лечения используются корневища и плоды. Обычно к осени верхняя часть растений отмирает, а корень все целебные свойства впитывает в себя.

Как подготовить растения к употреблению?

Собранные листья и корневища осенних трав нужно просушить. Но прежде, корневища нужно тщательно почистить от земли и сгнивших частей, затем промыть в прохладной воде. Подсушив, их следует нарезать и тонким слоем разложить на бумаге, затем оставить все это на открытом воздухе на просушку. Корневища некоторых не очень больших растений можно заготовить и целиком.

Сушить их можно как на свежем воздухе, так и в печи или духовом шкафу. Хранить готовую продукцию желательно в плотно закрытых банках.

Лечебные осенние травы: описание

С наступлением осени собирают корни и корневища многих трав. Вот некоторые из них.

Лекарственный дягиль – растение двулетнее, с очень приятным запахом. Прямостоячий стебель одиночный, высотой до 250 см, внутри полый. Очередные листья трижды перистые. Соцветие крупное, в форме почти круглого шаровидного зонтика (диаметр — 8-15 см), имеет 20-40 лучей. Цветоносы плотноопушённые в верхней части, а невзрачные мелкие цветки имеют желто-зеленый цвет. Используются в лечении корневище и стебель.

Лекарственная валериана – многолетнее растение, достигающее в высоту до 1,5 метра. Дудчатый, прямостоячий стебель разветвляется ближе к соцветию. На кусту одном вырастает несколько стеблей. Листья либо очерёдные, либо собранные по несколько в мутовки, перисто-рассеченные. Душистые цветки, собранные в крупные пазушные и верхушечные ветвистые соцветия, мелкие (в диаметре до 4 мм) и имеют белый, светло-фиолетовый или розоватый оттенки. Собираются для сушки корни и корневища.

Пастушья сумка – очень плодовитое сорное растение (встречается и в садах). Прямой или разветвленный цветонос (высота — 40 см), на котором формируются многочисленные кисти с бутонами. Вверху растения – цветы, маленькие, белые, а в нижней части – семенные коробочки по форме треугольные. Последние, имеющие в себе семена, внешне напоминают сумку пастуха, оттуда и название растения. В лечебных целях используется только корень.

Довольно много осенних трав пригодны для лечения тех или иных заболеваний, среди которых следующие: змеиный горец (используют корни и корневище), синюха голубая (корневище и корень), кровохлебка (корни с корневищами), крапива двудомная (листья) и др.

В заключение — об осени в русской живописи

Для многих людей осенняя пора является любимым временем года. Любят ее и живописцы. Да и осень сама как художница – очень уж быстро она перекрашивает деревья и осеннюю траву. Картины живописцев – самая верная и точная передача неповторимой красоты природы осени.

Осенние пейзажи знаменитых художников (Левитан, Васильев, Поленов, Саврасов и пр.) передают и грусть, и радость, и уныние, и романтичность. Каждое настроение зависит от выбора периода осени для создания картины. Следует отметить, что в произведениях с золотой осенью почти всегда ощущается восторг, так как в это время есть возможность использовать самые разные оттенки красок.

Какими словами описать осень?

Осень — это очень красивое время года.

Лес одевается в пеструю одежду, столько разноцветных листьев — желтых, красных, оранжевых, коричневых, а кое — где и зеленые еще остались. Солнце освещает землю не так сильно как летом, но оно все еще теплое и яркое. Летают паутинки, значит бабье лето продолжается.

Пришла пора доставать мой любимый зонтик, он у меня такой же яркий — как деревья в лесу. Пахнет свежестью. Скоро с классом мы пойдем в лес и будем собирать желуди, шляпки от них, шишки, листья от деревьев и будем делать гербарий.

Попробовала написать от лица школьника, но все — таки думаю, что не от ученика 2 класса.

Мне сразу представляется осенний лес, так как в это время года он необычайно красив. Яркие краски: листики зеленого, желтого, красного оттенков. Дорожки усыпаны опавшей листвой, которая шуршит под ногами. Дни еще теплые, но по вечерам и утром прохладно. Можно собрать листья и сделать из них венок на голову или красивый букет или еще желуди, шишки — для аппликаций и поделок.

Птицы и звери делают последние запасы на зиму, перелетные птицы кружат в небе.

По утрам дети спешат в школу. Нужно теплее одеваться. Ранняя осень — это еще хвостик лета.

Можно представить и позднюю осень: голый лес, серые ветви, серое небо, дожди, на дорогах лужицы, в которых отражается небо.

Описывать осень можно очень долго, поскольку это время года является едва ли не самым красочным и одновременно печальным — природа готовится к зимнему сну, покрытые яркой листвой ветви деревьев и кустарников постепенно обнажаются, в неспокойном, тревожном небе виднеется ровный клин направляющихся на юг журавлей. С каждым днём становится всё прохладнее — с раннего утра на лужах уже появляется тонкая ледяная корочка, а солнце появляется в небе всё реже и реже. Тем не менее, осень — это пора сбора урожая и свадеб. Бывает время, когда погода просто идеальна — тихие, тёплые и ясные денёчки не позволяют унывать в ожидании морозной и солнечной русской зимы.

Осень можно описать по разному, ведь и сама осень бывает ранней и поздней, холодной и теплой, дождливой и сухой. Но прежде всего осень — это время когда листва на деревьях расцветает желтым и красным цветом, во всех их оттенках. То есть словосочетание золотая осень очень точно передает цвет осени. И неважно, что при этом будет светить яркое солнце или напротив будет из свинцовых туч моросить противный дождик. Осень все равно останется золотой.

Осень может оказаться и урожайным, если у человека есть свой сад, или он живет в сельской местности. Впрочем, даже для городского жителя понятно, что осень пора сбора урожая, ведь прилавки магазинов и стихийные рынки на остановках наполняются осенними дарами. А еще осень может быть грибной, это пора когда еще полно в лесах белых грибов, подосиновиков и подберезовиков, есть рыжики и волнушки, грузди и лисички. Ну и конечно появляются осенние грибы — опята и подтопольники.

Так что осень для каждого своя, но в чем-то и общая.

Сочинение «Осенний лес» — ✍️ «По русскому»

«Осень в лесу» 3-4 класс

Осенью лес особенно красив. Деревья одеваются в цветную листву. Каких только цветов здесь нет! И красный, и жёлтый, и оранжевый, и зелёный. Всё кругом так и дышит красотой. Невозможно оторвать глаз от этой прекрасной картины.

Идёшь по лесу и слышишь как птички напевают свои прощальные песни, готовясь улететь в тёплые края на всю зиму.

Поднимешь глаза, а на тебя смотрят верхушки деревьев, осыпая листьями.

Осенью в лесу царит особое оживление. Все звери готовятся к наступающим холодам. Кто-то заготавливает еду на зиму, а кто-то утепляет свои норки и берлоги.

Так же осень — это пора грибов. Идёшь и думаешь, как бы ненароком не раздавить того или иного боровичка, лисичку или опёнка.

Осень подобна гусенице, заворачивающейся в кокон, чтобы потом, весной, стать прекрасной бабочкой и радовать всех своей красотой!

Вариант 2

Осенний лес красив, словно в сказке. Природа буйствует яркими, весёлыми красками. В воздухе пахнет грибами и последними осенними цветами.

Деревья переоделись в золотой наряд и стоят, красуясь и торжествуя. Солнечные лучи пробиваются сквозь поредевшую листву. По темным стволам деревьев игриво скачут неуловимые солнечные зайчики. Лаская ветви, легонько дует тихий, свежий ветерок. Жёлтые и багровые листья неспешно падают на землю, выстилая у подножия деревьев золотой ковёр.

Вариант 3

Осенью лес превращается в настоящее сказочное королевство природы. Гулять по тропинкам, усыпанным золотистой листвой, особенно приятно. Изредка среди неподвижных веток можно увидеть птицу, еще не покинувшую родные края, или хвост шустрой белочки. Лес уже не шумит сочными листьями, осенью его песня напоминает скорее тихий шепот. Но это время – не увядание всей природной красоты, а начало ее перерождения.

На лесных тропинках уже нет буйной травяной поросли; по бокам не видно ярких цветов, не слышно задорного щебета птиц. Лишь шуршание опавших листьев под ногами да глухой стук упавшей где-то поблизости шишки. Яркими гроздьями горит рябина, а если приглядеться – можно заметить притаившийся под золотым одеялом листвы гриб.

Осенью мы с мамой и папой любим ходить по лесу. А еще в это время в лесу очень чистый воздух. Запах осеннего леса особенный, в нем чувствуется удивительная свежесть, прохлада приближающейся зимы. Мне нравится гулять по лесу после дождя, когда природа удивительно притихшая, а на пожелтевших листьях блестят еще не высохшие капли. Деревья из-за этого кажутся хрустальными, это очень красиво выглядит.

Лес – это не только приятно, но еще и полезно для нашего здоровья. Это помогает расслабиться и отдохнуть, набраться сил. Главное – следить, чтобы не промокли ноги, особенно после дождя, иначе можно простыть. Во время прогулки по лесу осенью я часто нахожу там красивые листья и шишки, которые собираю. Потом из них можно сделать гербарий или необычную поделку.

Осенний лес для меня похож на тихое сказочное королевство, в котором природа наполнена тишиной и величием.

«Осенний лес» 5 класс

Осенью в лесу спокойно. Звери попрятались: готовятся к зиме. Птицы кричат где-то высоко в небе, собираются в стаи, чтобы лететь на юг. Солнце еще греет, но воздух в лесу уже холоден, свеж и чист. В такие дни прогулка по лесу очень успокаивает, умиротворяет и доставляет удовольствие. 

Захожу в красочное царство. Под ногами шуршат разноцветные листья, расстилаясь повсюду пёстрым ковром. Стройные берёзки покачивают свои пышные головки. Но вот дует ветер и золотым дождём сыплются мне на голову резные листочки. А рядом дрожат красными монетками листья осины. Сквозь кроны деревьев пробивается робкий солнечный луч. Прислушиваюсь и слышу шум деревьев, потрескивание веточек. Где то ещё слышны голоса птиц. 

Вдруг в лесу потемнело. Это незаметно подкрались тучки. А это что за звук? Это застучал по листьям дождик. Пора домой.

Вариант 2

Вот и наступила осенняя пора. Портфель набит учебниками и тетрадками. В школе начались уроки. Но ведь осенью можно ходить не только в школу. Когда школьные будни подходят к концу, наступают долгожданные выходные. Можно отправиться со всей семьей в осенний лес. Там царит тишина. В такое время года нужно обязательно сходить полюбоваться яркими красками природы. А так же подышать свежим ароматом сырой древесины. В сентябре лес дарит нам лакомства. Брусника, клюква, грибочки украсят наш стол после прогулки.

Приближаясь к лесу, можно почувствовать запах мокрой травы и сухой листвы. Зайдя в лес, хочется часами смотреть на падающую листву. Как много разных красок содержится в каждом листочке.

Палитра оттенков перемешалась от золотисто-желтого цвета до багряно-красного. Их столько много, что все не перечесть. От таких ярких цветов голова идет кругом. Листья, отрываясь от ветки, кружат над землей. Они будто пытаются станцевать вальс. Но стоит подуть ветру, листва стремительно поднимаются вверх. Когда идешь по лесной тропинке, опавшие листья, как шуршащее одеяло покрывает ноги.

За всё это, я люблю осень. Потому что это одни из запоминающихся моментов в моей жизни. Такая прогулка придает мне большой заряд сил. А гербарий из красивых листьев, будет напоминать мне о прогулке в осенний лес.

Вариант 3

Осенний лес очень красив своими разноцветными красками. Листва каждого дерева сильно отличается друг от друга неповторимой окраской: пурпурно-красная, жёлтая, бордовая, местами ещё можно увидеть зелёного цвета. Под ногами уже шуршит листва, которая начинает опадать с деревьев. Можно под ней заметить спрятавшиеся поздние грибы. Птицы поют тихо, невесело, будто бы чувствуют, что скоро наступит холодная зимняя пора. Тянется длинная паутина: её легко заметить в лучах солнышка. Чистый воздух заполняет собой всё вокруг. Спокойный и тихий ветер не хочет никого беспокоить. Как же хорошо в осеннем лесу!

«Осенний лес» 6 класс

Как красиво осенью в лесу! В разноцветные одеяния нарядились деревья и кусты: вишнево-красный, золотисто-желтый, темно-зеленый. Среди пестрых листьев четко выделяются чисто-черные или ослепительно-белые стволы деревьев. Каждое дерево имеет свои неповторимые оттенки цветов и свой особенный наряд. Все зависит от того какой породы дерево ясень это или береза и тому подобное.

В солнечный день осенние листья буквально светятся в лучах! Солнце греет уже не так как летом, воздух уже холоден, чистый и свежий. В осенним днем в лесу необычно тихо. Только слышно под ногами: «шур-шур». Эти опавшие листья мягко укрывают до весны высохшую и порыжелую траву.

В осеннем лесу очень спокойно. Звери спрятались: они готовятся до зимы. Уже где-то высоко в небе кричат птицы. Они собираются в стаи, чтоб лететь к югу. Прогулка по лесу успокаивает и приносит незаурядное удовольствие. Можно вволю поваляться на пуховом лиственном слое, вроде бы на ковре, и даже одежда останется чистой.

И даже если пошёл дождь, или моросит, то будет все равно хорошо пройтись осенним лесом. Только нужно надеть резиновые сапоги и одеться по теплее, чтоб не промочить ноги и не замерзнуть. И конечно, стоит взять с собой корзину, а в спутники — человека, что разбирается в грибах. Ведь осень в лесу очень много грибов. Этих съедобных, молчаливых и питательных лесных жителей нужно искать под опавшими листьями, в мху.

«Лес осенью» 7-8 класс

Лес осенью особенно красив. Почему – то многие думают, что самое красочное время года – это лето. Они совершенно не правы. Осень – самое красиво время года. Именно в лесу можно наблюдать множество красок, которые летом не увидишь никогда. Даже запах осеннего леса совершенно другой.

Когда идешь по тропинкам, то никогда не заблудишься. Идя вглубь леса, можно случайно забрести на поляну и обнаружить для себя сладкий сюрприз. Многие ягоды растут именно в лесу, и они в тысячу раз вкуснее других ягод. Когда подходишь к поляне уже можно почувствовать их сладкий аромат. В лесу чувствуешь себя по особенному, даже воздух, который вдыхаешь воздух, первое время кажется таким тяжелым, все это происходит из-за того, что люди привыкли дышать грязным воздухом.

Осенний лес также поможет и творческим людям найти свое вдохновение, стоит только зайти в него, лечь на землю и посмотреть наверх. Перед глазами будут мелькать различные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый. Такие цвета способны согреть душу даже самого грустного человека на земле, придать сил и освободить голову от лишних мыслей. Когда все в голове избавится от лишних мыслей, человек сможет спокойно поразмышлять над своими идеями, именно в такие моменты они приходят и оказываются правильными.

Есть все — таки в осеннем лесу что – то завораживающее, что – то способное заставить тебя приходить к нему снова и снова. Мне кажется, что люди ходят туда, чтобы просто быть самими собой, ведь лес примет тебя какой ты есть и не нужно надевать на себя маски перед деревьями, с которыми ты можешь поговорить, как с друзьями.

Описание «Леса осенью»

Осенний лес красив, словно в сказке. Природа буйствует яркими, весёлыми красками. В воздухе пахнет грибами и последними осенними цветами.

Деревья переоделись в золотой наряд и стоят, красуясь и торжествуя. Солнечные лучи пробиваются сквозь поредевшую листву. По темным стволам деревьев игриво скачут неуловимые солнечные зайчики. Лаская ветви, легонько дует тихий, свежий ветерок. Жёлтые и багровые листья неспешно падают на землю, выстилая у подножия деревьев золотой ковёр.

Недавно прошли дожди, и теперь начался грибной сезон. Но надо знать излюбленные места каждого вида грибов. Например, шампиньоны растут у лесных дорог и на полях. Рыжики селятся под соснами, елями, пихтами, лиственницами. Опята растут на деревьях и пнях.

Стоят погожие деньки, но лесные звери чувствуют, что холода не за горами. Шурша опавшей листвой, выглядывает из-за пеньков колючий ёж. Он готовит себе зимнюю постель — собирает сухие листочки и тонкие веточки. Затем, пробираясь через пни и колоды, относит нехитрый скарб в своё жилище. То тут, то там снуёт трудолюбивая белка. Зарывая шишки в укромные места, она делает запасы на зиму.

Улетели на юг перелетные птицы. Попрятались в землю черви. Скрылись юркие ящерицы. В кружки свились скользкие змеи и чёрные ужи. Слышно каждый звук в осеннем лесу.

Пока тепло, но природа уже начала готовиться к зимнему сну.

«Осенний лес» 9 класс

Прелесть увядающей осенней поры описывалась многими поэтами и прозаиками, есть в этом времени года какая-то особенная, слегка грустная, романтика, которая наталкивает на размышления. Однако не стоит думать, что осень – это исключительно тоскливое явление, которое сопровождают только непрерывные дожи и похолодание. Ведь кроме «мокрой и слякотной осени» существует и всеми любимая «золотая осень» .

Для того чтобы насладиться прощальной порой и полюбоваться последними яркими красками в ожидании белой зимы стоит отправиться в лес.

Осенний лес – это удивительное зрелище! Все вокруг наталкивает на мысли, что природа – это художник, в распоряжении которого остались лишь краски двух цветов – желтого и красного. Деревья еще не до конца сбросили умершую листву и стоят, окаймленные кронами цвета заходящего солнца. Если на минуту остановиться и перестать шуметь ботинками по оранжевому покрывалу, то можно услышать, что лес наполняют тысячи звуков. Это прощальный «концерт» из птичьих голосов, суетливого шуршания насекомых и прочих маленьких обитателей, дуновения последнего теплого ветра. Совсем скоро лес погрузится в зимнюю дремоту и его окутает звенящая морозная тишина.

Если быть внимательным, то можно разглядеть на ветках оставленные птицами гнезда. Большинство пернатых обитателей леса собрались в стаи и отправились в более теплые края, пережидать холода. Изредка среди багряной листвы вспорхнет маленькая желтая синичка или вдали послышится мерный стук дятла – эти лесные птицы остаются зимовать с нами. Совсем большим везением будет увидеть сойку, глухаря или тетерева, а зимующих сов вы не повстречается днем, даже если очень захотите.

Если выйти на большую поляну, то можно полюбоваться прекрасным природным «гербарием» . Лесные травы, нетронутые ветром или человеком, застыли в безмолвном ожидании. Сухие и безжизненные, они отцвели и осыпали семена на почву уже давно, а теперь грустно шуршат под ногами. Брошенные в мох семена согреются под слоем снега, чтобы с приходом весны прорости новым сочно-зеленым ковром разнотравья. Но сейчас в осеннем лесу зеленых оттенков больше нет, весь он полыхает ярким огнем листвы.

Возвращаясь с прогулки домой, обязательно возьмите с собой осенние сувениры: упавший желудь, резной кленовый листок. Пусть зимними вечерами эти символы уходящего года напоминают вам о лесе, который спит и видит сны о весеннем солнце, молодой траве и возвращающихся птицах.

Все сочинения на тему «Осень»




9 кустарников с самой красивой осенней листвой в моем саду

Яркие наряды разноцветных деревьев и кустарников осенью способны сгладить тоску по ушедшему лету. Большинство красивоцветущих растений в этот период уже отцвели, но сад по-прежнему радует глаз и поднимает настроение. Он все еще полон цвета, и едва ли не ярче, чем в июле. Чтобы получить максимально декоративный осенний сад, планируя посадки, важно выбирать такие декоративные культуры, которые способны одеваться в яркие осенние одеяния. Какие кустарники особенно красивы в осеннее время и почему это происходит, я расскажу в этой статье.

9 кустарников с самой красивой осенней листвой в моем саду

От чего зависит окраска листвы?

Почему лиственные деревья меняют окраску и сбрасывают листву в осенний период, нам известно из начального курса биологии. А вот почему осенние листья столь многообразны и отличаются множеством оттенков, знает не каждый.

Как известно, зеленый цвет листу придает хлорофилл, в большем количестве содержащийся в клетках листовой пластинки. Но наряду с зеленым пигментом в листе также имеются и другие пигменты различных оттенков (от желтого до оранжевого), каротины и ксантофильные пигменты. Кстати, эти же вещества придают оранжевый и желтый цвет овощам.

Большую часть года данные пигменты маскируются большим количеством хлорофилла зеленой окраски. Но осенью из-за сокращения длины светового дня и снижения температуры активные обменные процессы в листьях прекращаются, питательные вещества перемещаются из листвы в ветви, ствол и корневую систему, хлорофилл распадается. Пигменты желтого и оранжевого становятся видимыми, что и придает листьям осеннее великолепие.

Листья некоторых деревьев и кустарников также имеют ярко-красную и пурпурную окраску, которой они обязаны присутствию антоциана. Образованию этого вещества способствует короткий световой день и похолодание ночью. Чаще всего красными бывают листья тех деревьев и кустарников, в которых содержится много сахаров, поскольку красные пигменты образуются в результате химических реакций с глюкозой.

На интенсивность окраски листвы в первую очередь влияют температура, свет и количество осадков. Низкие плюсовые температуры будут способствовать образованию антоцианов, которые дают многим растениям пурпурную и ярко-красную окраску. Однако ранние морозы непременно ослабят ярко-красный цвет. Дождливые или пасмурные дни уменьшают интенсивность окраски осенних листьев, а прохладная сухая и солнечная погода непременно способствует осеннему многоцветию.

К сожалению, повлиять на яркость окраски листьев самостоятельно мы не можем, и в хмурую дождливую погоду иногда остаемся без парада золотой осени. Единственное, что можно сделать — это высаживать растения с декоративной осенней листвой на самые солнечные места, поскольку в полутени яркая окраска может не проявиться или быть менее интенсивной.   

Читайте также наш материал 12 самых красивых и стойких растений осени.

1. Сумах («уксусное дерево»)

Это небольшое деревце или высокий кустарник имеет экзотический облик и выглядит привлекательно в течение всего года. Большинство представителей рода сумах произрастают в более теплом климате и единственным представителем, который акклиматизировался в средней полосе является сумах оленерогий (Rhus typhina).

Сумах оленерогий (Rhus typhina). © Людмила Светлицкая

У этого кустарника огромные непарноперестые листья, что делает его похожим на огромный реликтовый папоротник. Крупные соплодия, немного напоминающие огромные метелки астильбы, служат дополнительным украшением кустарника.

Осенью листва сумаха загорается карминно-красными и пурпурными тонами, а у некоторых экземпляров может также присутствовать и желтый цвет. Подобную окраску деревце держит всю осень.

Прельстившись красотой сумаха, многие садоводы высаживают его в сад, но делать это нужно очень осторожно, так как растение образует большое количество поросли, с которой регулярно придется бороться. Лучше всего высаживать сумах за забором возле дома. Культура также имеет заслуженную популярность в городском озеленении.

Читайте также наш материал Сумах — эффектное и яркое уксусное дерево.

2. Дерен

Один из самых популярных садовых кустарников, который нашел широкое применение в ландшафтном дизайне и снискал любовь садоводов. Особенно популярны многочисленные пестролистные формы дерена, которые могут иметь кремово-белую или желтую кайму, а также контрастные светлые жилки. Сорта с белыми отметинами на листах осенью превращаются в розовые.

Дерен кроваво-красный (Cornus sanguinea). © Людмила Светлицкая

Но наиболее яркую пурпурно-красную окраску приобретают те разновидности, которые все лето были неприметными, в силу зеленого окраса листовой пластинки. Также на кустарнике нередко завязываются белоснежные ягодки, эффектно контрастирующие с темно-малиновой листвой.

Новый сорт дерена кроваво-красного «Компресса» (Cornus sanguinea ‘Compressa’) можно назвать компромиссом между этими двумя типами. Будучи зеленолистным, этот сорт сохраняет декоративность и летом, благодаря очень необычным фактурным морщинистым листьям, которые осенью также окрашиваются в яркий багряный цвет.

Дерен очень неприхотливое растение, про которое говорят «посадил и забыл», но все же кустарнику требуется полив в засушливый период.

3. Кизильник

Пожалуй, самый популярный кустарник для живой изгороди на ряду со спиреей. Кизильник блестящий (Cotoneaster lucidus) настолько часто используется в городском озеленении, что, наверное, «примелькался». Зато осенью от этого кустарника невозможно оторвать глаз, ведь он превращается в настоящий калейдоскоп, образуя красочные узоры всевозможных оттенков осенней листвы. На одном кусте и даже на каждом отдельном листочке одновременно присутствуют: желтый, оранжевый, красный, розовый и зеленый цвета, а также их оттенки.

Кизильник блестящий (Cotoneaster lucidus). © Людмила Светлицкая

Другой вид кизильника, который также встречается в садах – кизильник горизонтальный (Cotoneaster horizontalis). Этот вид также очень декоративен осенью. Его листы чаще всего однотонные и имеют темный пурпурно-красный цвет.

Кизильник очень неприхотлив в культуре. Изгороди, в виде которых он чаще всего выращивается в саду, могут быть как довольно высокими, так и совсем небольшими бордюрами, ведь стрижку этот кустарник переносит абсолютно безболезненно, лишь становясь пушистее и объемней.

4. Бересклет

Наверняка, прогуливаясь по лесу в осеннюю пору многие ни раз обращали внимание на невысокие кусты, которые выглядывают из-за стволов других деревьев всполохами ярко-розовой листвы. Чаще всего в лесах средней полосы встречается бересклет бородавчатый (Euonymus verrucosus), который можно идентифицировать по шершавым темным наростам («бородавкам») на стеблях.

Бересклет бородавчатый (Euonymus verrucosus). © Людмила Светлицкая

Нередко, прельстившись столь выразительной и довольно редкой осенней окраской листвы, некоторые садоводы выкапывают и помещают молодые кустики в сад. Но в летний период бересклет не имеет особой декоративности.

Существуют также другие виды бересклета, официально введенные в культуру. В частности, в ландшафтном дизайне довольно популярен бересклет европейский (Euonymus europaeus). Этот кустарник хорошо переносит стрижку и его можно легко сформировать, например, придав ему шаровидную форму.

У бересклета европейского существуют два популярных сорта ‘Albus’ и ‘Red Cascade’, листва обоих культиваров по осени также окрашивается в красно-розовой цвет. Разница между ними заключается в окраске плодов-сережек, которые у первого чисто-белого цвета, а у второго они пурпурные.

Бересклет может расти как на солнце, так и в полутени и практически не нуждается в уходе.

Читайте о бересклете нашу подробную статью Бересклет — декоративный кустарник для яркой осени в саду.

5. Калина обыкновенная

Мало кто осенью не восхищался яркой калиной. Внимание привлекают как яркие коралловые ягодки, так и великолепная листва. Небольшие калиновые листочки напоминают кленовые не только по форме, но и по осенней окраске, ведь она, как и клен, одна из самых ярких осенних растений в саду.

Калина обыкновенная (Viburnum opulus). © Людмила Светлицкая

У калины обыкновенной (Viburnum opulus) существует немало сортов. Некоторые из них были созданы с ориентацией на пищевое использование ягод кустарника и имеют более крупные плоды с более мягким вкусом. Например: «Мария», «Соузга», «Ксантокарпум» (с оранжево-желтыми плодами). Другие же ориентированы на декоративное применение кустарника: ‘Nanum’ (низкорослая форма не выше 60 сантиметров), ‘Park Harvest’ (с золотистой листвой в течение всего сезона).

Калина очень жизнестойка, но все же предпочитает влажные почвы и будет настоящей находкой для участков с близким стоянием грунтовых вод.

Читайте также нашу статью Калина – всё о выращивании.

6. Барбарис

Барбарис любят многие садоводы, ведь он сочетает в себе высокую декоративность и неприхотливость. У барбариса существует огромное разнообразие расцветок и типов куста и все они очень привлекательны в осеннее время. В наибольшей степени в культуре распространены три вида барбариса: барбарис тунберга (Berberis thunbergii), барбарис обыкновенный (Berberis vulgaris) и барбарис оттавский (berberis ottawensis).

Барбарис тунберга (Berberis thunbergii). © Christopher Tidrick

У каждого вида присутствуют как зеленолистные, так и пестролистные формы. Наиболее богатой бывает окраска у сортов, чья листва имеет зеленый цвет. Такие кусты к осени объединяют в себе как минимум два цвета (красный и желтый) и их оттенки. Дополнительную декоративность привносят гроздья ярко-красных ягод.

Например, зеленолистный барбарис тунберга «Грин карпет» — это настоящая радуга оттенков, в листве которого присутствуют оранжевые, розовые, желтые и зеленые тона. Но и те сорта барбариса, что имеют цветную декоративную листву в течение лета, к осени также меняют цвет, и чаще всего пурпурные листья становятся красными. После опадания листьев кустарник украшают яркие ягоды.

Главные условия для жизни барбариса — солнечное место или легкая полутень и хорошо дренированная почва.

Читайте также нашу статью Барбарис украсит сад.

7. Спирея

Спиреи, цветущие в первой половине лета (вангута, аргута, серая и другие), чаще всего долго держат зеленую листву на ветвях, благодаря чему они служат хорошим фоном для деревьев и кустарников, чья листва полыхает яркими красками. Позже их листики становятся желтоватыми, а у некоторых сортов местами появляются отдельные веточки с пестро-окрашенными листьями.

Спирея японская (Spiraea japonica). © Odile BlanvillainFollow

У спиреи серой (Spiraea x cinerea) осенняя листва чаще всего имеет золотистый цвет. Летнецветущая спирея японская (Spiraea japonica) имеет очень привлекательный осенний наряд. Обычно пестрой окраской славятся те сорта, что имеют яркую окраску в течение лета (например, «Меджик Капет»), их листва к осени немного меняет оттенок, но остается такой же красочной.

Японские спиреи желтолистных сортов («Голден Принцесс») сохраняют золотистый оттенок до поздней осени. Иногда японская спирея уходит с листвой под снег и при небольшом снежном покрове, это смотрится очень живописно.

Читайте также наш материал Спирея японская — разноцветный кустарник для вашего сада.

8. Бирючина

Этот кустарник довольно распространен в городском озеленении, но не многие садоводы обращают на него внимание, поскольку самый распространенный вид – бирючина обыкновенная (Ligustrum vulgare) имеет неброский вид и без формировки вырастает довольно высоким кустарником 3-х–4-х метровой высоты.

Бирючина овальнолистная (Ligustrum ovalifolium). © plantsblogsabahnajamayub

Более декоративная внешность отличает бирючину овальнолистную (Ligustrum ovalifolium), которая отдаленно напоминает самшит с более крупной листвой. Чаще всего бирючина используется для создания живых изгородей, которая сохраняет плотную зелень не только всю осень, но и остается изумрудной даже в начале зимы.

Оба вида относятся к полувечнозеленым в условиях средней полосы. Бирючина очень долго не сбрасывает листву, а часть ее листиков остается на веточках всю зиму. Кроме того, осенью бирючину украшают крупные смоляные ягодки, которые приходят на смену душистым белым цветкам.

9. Азалия японская листопадная

По сути, азалия японская является листопадной разновидностью рододендрона. Цветки этой азалии абсолютно идентичны рододендронам по размеру и форме. Чаще всего соцветия японской азалии бывают окрашены в различные оттенки оранжевого — от палевого до оранжево-красного. Некоторые сорта также имеют желтые и двухцветные цветки.

Азалия японская (Rhododendron molle subsp. japonicum). © Людмила Светлицкая

В отличие от вечнозеленых рододендронов, азалия японская (Rhododendron molle subsp. japonicum) более зимостойкая (в зависимости от сорта: –28 или –34 градуса) и не нуждается в зимнем укрытии. Листья азалии японской очень плотные и имеют немного морщинистую фактуру за счет выразительных жилок. В летнее время они светло-зеленые, а осенью окрашиваются в насыщенные багряные тона и долго сохраняются на кустарнике.

Главное требование азалии японской — посадка в кислую почву, в остальном кустарник неприхотлив и хорошо развивается как на солнце, так и в полутени.

Дорогие читатели! А какие кустарники с яркой листвой оживляют ваш сад осенью? Будем благодарны за комментарии.

17 эффектных кустарников, которые украсят сад осенью

Хотите любоваться красотой декоративных кустарников с весны до поздней осени? Посадите на своем участке эти эффектные растения. Они вам не наскучат на протяжении всего сезона, поскольку в зависимости от времени года меняют свой облик.

Хотя эти растения не очень прихотливы, будет не лишним обеспечить им своевременный полив, подкормки, мульчирование приствольных кругов. Для лучшего эффекта не забывайте формировать крону кустарников. Тогда с каждым годом они будут становиться еще более привлекательными и порадуют вас пышным цветением.

1. Барбарис

У этих многолетних кустарников листья бывают различной окраски. Это зависит от вида и сорта растения. Но все они по-своему привлекательны. Даже дикорастущий барбарис обыкновенный способен отлично украсить сад благодаря мелким листочкам, многочисленным желтоватым цветкам (распускаются весной) и алым ягодам (созревают в первой половине осени).

Кроме того, среди барбарисов есть вечнозеленые и полувечнозеленые виды, которые декоративны и в зимнее время.

В садах особой популярностью пользуются барбарисы обыкновенный, Тунберга и оттавский.

Барбарис оттавский Superba в начале лета

Барбарис Тунберга Gold Beret летом

Барбарис Тунберга Red Chief осенью

Барбарисы хорошо переносят морозы и засуху, могут расти на обедненных почвах, но не терпят застоя воды и при недостатке освещения их листья утрачивают насыщенную окраску. Поэтому к выбору места для кустарника нужно отнестись ответственно.

2. Бересклет

Бересклет цветет в начале мая – июне, но его мелкие цветки – не главный элемент декора. Весной и летом кустарник усыпан насыщенно-зелеными или пестрыми листьями, а осенью они становятся красными, желтыми, фиолетовыми, белыми, карминово-оранжевыми. Причем каждый листок может быть окрашен одновременно в несколько разных оттенков. С цветными листьями гармонично сочетаются сережки с плодами-коробочками.

Бересклет Форчуна Emerald Gaiety летом

Бересклет европейский осенью

Среди бересклетов популярны такие виды, как Форчуна, европейский, крылатый, Максимовича.

3. Боярышник

Этот декоративный кустарник со съедобными плодами бывает разных видов. Одни осенью меняют окраску своих листьев на желтую, алую или оранжевую, а другие – остаются «одетыми» в темно-зеленый наряд до самых морозов. В сентябре-октябре особенно привлекательны плоды боярышника в виде мелких яблочек. Их окраска может быть алой, оранжево-желтой, бордово-черной. Причем плоды сохраняются на кусте даже после листопада.

Боярышник однопестичный во время цветения

Боярышник однопестичный ранней осенью во время плодоношения

4. Бузина

Род Бузина представлен примерно 40 видами, но не все они прижились в культуре. В качестве украшения сада дачникам больше всего полюбилась бузина черная (сорта Aurea, Purpurea, Black Beauty, Marginata, Laciniata и др.) и бузина красная (сорта Nana, Plumosa Aurea, Tenuifolia).

Бузина черная Laciniata летом

Бузина черная Black Lace летом

Помимо ажурных листьев, в начале осени эти кустарники украшены многочисленными ягодками.

Плоды бузины черной

Бузина красная Sutherland Gold в начале осени

5. Гортензия дуболистная

Эта крупная гортензия привлекательна не только метельчатыми соцветиями, которые украшают растение с июня до осени, но и листьями причудливой формы, почти как у дуба. Летом они темно-зеленые, а осенью становятся насыщенно-багряными.

Гортензия дуболистная летом

Гортензия дуболистная Little Honey осенью

Самые распространенные сорта гортензии дуболистной – Хармони (с бело-кремовыми соцветиями диаметром до 20 см) и Эпплауз (с белоснежными цветками).

6. Дерен

В городских парках и на частных подворьях выращивают дерены красный и белый. Оба этих кустарника летом привлекательны благодаря крупным листьям (они могут быть различной окраски, а том числе пестрой) и мелким цветочкам, а осенью становятся еще более нарядными: на кусте созревают многочисленные ягоды, листья меняют окраску на желтую, красную или пурпурную.

Дерен белый Elegantissima летом

Дерен красный летом

И даже после листопада дерен не выглядит бледно и уныло благодаря прочным вертикальным веткам с яркой желто-оранжевой или бордово-красной корой.

Дерен белый осенью

Дерен красный поздней осенью

7. Калина

Калиной можно любоваться круглый год, но осенью она особенно красива. Красные ягоды и бордовые листья привносят в сад яркие оттенки. За кустарником легко ухаживать. Даже без регулярных подкормок и при недостатке света летом растение украшают пышные соцветия.

Калина обыкновенная летом во время цветения

Калина обыкновенная осенью

8. Кизильник

Среди кизильников есть как листопадные, так и вечнозеленые кустарники. Все они идеально подходят для создания живой изгороди. Растения не требуют кропотливого ухода и в средней полосе благополучно зимуют без укрытия. Достаточно замульчировать приствольный круг торфом.

Кизильник горизонтальный летом

Кизильник горизонтальный осенью

Кизильники декоративны круглый год: в начале лета на фоне мелких темно-зеленых листьев красуются белые или розовые цветки, а осенью у некоторых сортов листья «переодеваются» в красный наряд и отлично сочетаются с красными или черными ягодами. Плоды сохраняются на кусте до весны.

Кизильник Даммера осенью

9. Лещина

Многие садоводы знают лещину как привлекательный первоцвет, который украшает участок длинными «сережками». Но и осенью это растение не менее привлекательно: его густая листва приобретает желтые, красные, пурпурные оттенки.

Весенние сережки лещины

Лещина осенью

10. Магония падуболистная

Магония хороша во второй половине весны, во время цветения: ярко-желтые соцветия-метелки органично сочетаются с глянцевыми, зубчатыми листьями зеленой окраски.

Цветение магонии

В августе-сентябре растение приобретает иной, но не менее привлекательный облик. Все это благодаря темно-синим плодам с сизоватым налетом.

Плоды магонии

11. Миндаль

Конечно, мало какое растение сравнится с декоративным миндалем весной, когда его ветки густо усыпаны нежными розовыми цветками. Но и осенью, с оранжево-красными и розовыми листьями, миндаль не менее прекрасен.

Миндаль степной весной

Миндаль трехлопастный осенью

Наиболее декоративны миндаль трехлопастный (луизеания) и степной (бобовник).

12. Пузыреплодник

В течение всего года пузыреплодник несколько раз меняет свой наряд. Летом невозможно отвести взгляд от его ярких соцветий-щитков, а осенью куст украшают сначала зеленоватые, а потом красные плоды-листовки, которые сохраняются и зимой.

Окраска крупных гофрированных листьев зависит от сорта. Например, у пузыреплодника калинолистного Diabolo на протяжении всего вегетационного периода пурпурно-красные листья, у сорта Summer Wine весной листья винно-красные, а летом – зеленые, а у Dart’s Gold весной при распускании – оранжево-желтые, летом – зеленые, а осенью – золотисто-бронзового оттенка.

Пузыреплодник калинолистный Angel Gold

Пузыреплодник калинолистный Lady In Red

Пузыреплодник калинолистный Little Devil

13. Скумпия

Пышные соцветия, похожие на клубы дыма, и яркие листья, меняющие окраску в течение сезона, украшают кустарник с весны до осени. Благодаря большому разнообразию видов и сортов скумпия впишется в дизайн участка любого стиля.

Скумпия кожевенная Янг Леди

Скумпия кожевенная Роял Перпл летом

Листья скумпии осенью приобретают более насыщенную окраску, а ее соцветия постепенно отмирают

14. Снежноягодник

Этот кустарник предстает во всей своей красе осенью. Листья окрашиваются в желтый, красный, оранжевый, бордовый или пурпурный цвет, а на месте мелких цветков появляются белоснежные, нежно-розовые, красные или темно-фиолетовые лопающиеся ягоды, которые сохраняются на побегах после листопада.

Снежноягодник белый

Снежноягодник Доренбоза Мазер оф Перл

15. Спирея

К осени спирея, как правило, отцветает, но ее куст продолжают украшать крупные листья, которые сменяют свою окраску на более яркую. Кустарник отлично смотрится как в одиночных, так и в групповых посадках, а также в живых изгородях и вблизи водоемов.

Спирея японская Широбана летом

Спирея японская Файерлайт осенью

16. Сумах

В климате средней полосы хорошо себя чувствует только один вид – сумах пушистый (оленерогий). Осенью его тройчатые или непарноперистые листья приобретают оранжевую или глубоко-бордовую окраску.

Сумах оленерогий летом

Сумах оленерогий осенью

17. Форзиция

Форзиция озаряет сад солнцем не только ранней весной, когда на ее ветках распускаются многочисленные желтые цветочки, но и осенью. В это время листья кустарника становятся золотистыми. А порой – и пурпурно-фиолетовыми.

Весенний куст форзиции

Форзиция зеленейшая Голден Таймс

РастениеКрасивые листьяПлодыКрасивые побеги

Барбарис

++ 

Бересклет

+++

Боярышник

++ 

Бузина

 + 

Гортензия дуболистная

+  

Дерен

+++

Калина

++ 

Кизильник

++ 

Лещина

+  

Магония

++ 

Миндаль

+  

Пузыреплодник

++ 

Скумпия

+  

Снежноягодник

 + 

Спирея

+  

Сумах

+  

Форзиция

+  

А какие кустарники украшают ваш осенний сад?

§ 21. Имя прилагательное (Страницы 48,49,50)

Главная › 5 класс › Русский язык › Учебник по русскому языку 1 часть Ладыженская Баранов Тростенцова 5 класс 102. Сравните два текста. В каком из них наиболее ярко описан сад в конце лета? Чем это достигается? На какие вопросы отвечают выделенные прилагательные?


Наиболее ярко описан сад в конце лета во втором тексте. Прилагательные позволяют более красочно описать предметы.
Выделенные прилагательные отвечают на вопросы: какие? каким?

103. Составьте небольшой текст, в котором с помощью имен прилагательных вы опишете осенние деревья, кустарники, цветы, травы и т. д. Подчеркните в тексте прилагательные волнистой чертой.
Осень — самая яркая и живописная пора.

Я очень люблю раннюю осень, когда на улице еще тепло, светит солнце, по природа уже меняет свой зеленый наряд на ярко-красные, желтые, багровые. Особенно мне нравится наслаждаться видом берез. Их листва словно превращается в золотые монетки, которые так ярко светят на солнце.

Но не только деревья радуют глаз осенью. В садах расцветают пушистые пестрые астры, которые вносят в золотисто-багровое великолепие осени новые цвета: фиолетовый, сиреневый, белый, красный, розовый.

Мне очень нравится ходить по осеннему парку, когда золотая листва и трава шуршат под ногами. Это создает ощущение спокойствия и мира.



104. Спишите, согласуя прилагательные с существительными. Какое вопросительное слово помогает определить безударные окончания имен прилагательных?



105. Спишите. Обозначьте падеж выделенных существительных. Пользуйтесь вопросами, дописывая окончания прилагательных.



106. Озаглавьте текст Ю.Нагибина. Определите его стиль. Спишите, обозначая падеж прилагательных. Подчеркните главные члены в первых двух предложениях.
Голос леса

Лес в полном смысле (2-ое скл.,п.п.) звенел. Я узнавал тонкий (какой? в.п.) острый (какой? в.п.) свист синиц, клацанье дроздов, тревожные (какие? в.п.) переклейки сорок.
Стройная (им.п.), изящная (им.п.) птичка сидела на верхушке (1-ое скл.,п.п.) молодой ели (3-е скл.,р.п.), на её светлом (каком? п.п.) вертикальном (каком? п.п.) побеге (2-ое скл., п.п.), и заливалась так самозабвенно, чтоб подпустила меня в платную. А когда, наконец, заметила меня, то перелетела на соседнюю (какую? в.п.) елочку, опять на самую маковку. Жаль, я не знал, что это за птичка.

Стиль текста — художественный.


107. Прочитайте первое четверостишие из стихотворения А.Пушкина «Зимняя дорога». Найдите однокоренные слова. Выпишите их со словами, к которым они относятся.
Сквозь волнистые туманы
Пробирается луна,
На печальные поляны
Льет печально свет она. Однкоренные слова: печальные поляны — льёт печально.
108. Составьте два предложения с любыми из выделенных однокоренных слов ( одно — с прилагательным, другое — с наречием ).



109. Любите ли вы ходить в лес? Собирать грибы и ягоды? Посмотрите, как изобразил лето художник А. Пластов на картине «Летом» (см. репродукцию в конце учебника ). Что прежде всего привлекло ваше внимание? Рассмотрите картинку более внимательно. Опишите всех, кого нарисовал художник. Где расположились грибники? Почему они выбрали это место? С помощью чего художник показал нам, что стоит солнечный, тихий день? Опишите (устно или письменно) картину. Используйте, если нужно, в своём сочинении слова, помещенные в рамке.
Сочинение по картине А. Пластова «Летом»

Картина А. Пластова «Летом» изображает двух грибников и собаку на привале.

В первую очередь в глаза бросаются краски, которыми художник передал яркий солнечный день. Видно, что путники остановились в тени берез, но на заднем плане видна озаренная солнечным светом поляна. Листья березы переливаются на солнце и ярко бликуют. Трава такая сочная, изумрудно-салатового цвета. Везде растут полевые цветы, которые создают веселое настроение своей пестротой синих, красных, желтых соцветий.

На переднем плане картины дремлет пес, дидно, что ему жарко, поэтому он спрятался в тени своей хозяйки и берез. Девочка в белом платье и яркой косынке держит на коленях чашу с прохладным напитком, я думаю, там квас из кувшина, который стоит чуть дальше. Девочка сорвала несколько веточек земляники и лакомиться, пока ее мама или бабушка дремлет позади.

Путники устали, перед ними стоят две большие корзины полные грибов. Наверное, они вышли из дома очень рано и успели собрать грибы до полуденного зноя. А теперь они ждут, когда спадет жара, чтобы вернуться домой.


110. Диктант (см. памятку на стр. 169). Обозначьте падеж имён существительных.

Пахать (пашет) землю (в.п.), на соседнем (на каком?) огороде (п.п.), участвовать (участие) в уборке (п.п.) урожая (р.п.), выезжает (езда) на комбайне (п.п.), в серьезной (разделит. ь) брошюре (п.п.) (слов.), раздаваться в вышине (п.п.) (жи-ши), соловьиную (разделит. ь) трель (в.п.), налево по туристской (туристы) тропе (д.п.), продвигаться вперед сквозь (сквозит) чащу (в.п.) (ча-ща), жалеть (жаль) ребенка (в.п.), о неуклюжем (о каком?) косолапом (о каком?) медведе (п.п)., трусливом (каком?) зайце (п.п.) и ловкой (ловок) обезьяне (п.п.), по щучьему (чу-щу) веленью (д.п.), наливные (лить) яблоки (им.п.) на ветке, тяжёлые (какие?) колосья (разделит. ь) пшеницы.


§ 20. Имя существительное — стр. 45-48§ 22. Местоимение — стр. 51-52

Сохраните или поделитесь с одноклассниками:

фото с названиями, виды, описание, способы их применения в дизайне сада

Многие задаются вопросом: «Чем облагородить свой участок, чтобы осенью он блестел?». Прочитать описание и фото с названиями можно в нашей статье. 20 кустарников, которые точно нужно посадить на приусадебном участке!

Краткое содержимое статьи:

Бересклет крылатый

Ярко-красный кустарник высотой 1500 сантиметров и таким же диаметром. Летом цветения скудное, зато с сентября и до глубокой осени глаз от него оторвать невозможно.

Хорошо подходит для живой изгороди, так как имеет высокую кучность листьев. Поддается стрижке, преобразованию формы кроны. Но нужно быть аккуратным, так как сок ядовит, даже при попадании на кожу.


Арония черноплодная

В народе прижилось название «Черноплодная рябина».

Это не только декоративный цветущий кустарник, но и полезный плодоносец. Его ягоды можно добавлять в компоты и настойки.

Вырастает до 2-3 метров с размашистыми ветками. По весне цветет красивыми белыми цветами щиткового типа. Растение неприхотливое и неплохо приживается даже в средней полосе. Позволяет формировать крону по желанию.


Ирга Ламарка

Кустарник цветущий с весны. Имеет характерный ржаво-красный цвет. Растение вырастает очень высоким – до 4 метров, поэтому его можно перепутать с деревом.

Куст очень пышный и легко поддается стрижке. Приживается без проблем во всей средней полосе, практически не требует даже удобрения. На ирге растут вкусные ягоды весной, которые хорошо подходят для варенья или компота.

Клен гиннала

Еще одни кустарники цветущие осенью, высота которого может достигать 5 метров. Бывает одноствольным с конической формой и многоствольным с кроной в форме шатра.

Среди других кустов считается долгожителем, так как живет 250 лет!

  • Клен, который цветет по весне, будет радовать красивыми белыми листьями. Летом листки становятся мозаичными, а осенью кроваво-красными, как его и изображают на картинках.
  • Если посадить его в солнечное место, то он будет прекрасно расти даже без дополнительного ухода. Красные осенние кустарники можно посмотреть ниже на фото.

Барбарис Тунберга

Неплохие кустарники для живой изгороди. Это растение имеет четкую сортировку, поэтому каждый отдельный сорт  непохож на другой.

Цвета могут быть от зеленого до пурпурного. Рост от 50 сантиметров до 200!

Некоторые сорта хорошо приживаются в тени и в любой почве. Не требуют специального ухода или удобрения.

Дёрен (кизил) цветущий

Осенние цветущие кустарники из Северной Америки. Весной имеют аккуратные белые листочки, но наиболее они красивы осенью.

Листья получаются ярко-малиновыми и резко бросаются глаза. При высоте дерна в 6 метров он выглядит очень впечатляюще, как единый столб огня.

Пузыреплодник калинолистный Диабло

Какие кустарники взять для живой изгороди на осень? Нет сада, который не украсил бы Диабло.

Это высокое растение, растущее до 3 метров, имеющее внушительный диаметр. Любит солнечные участки, но совершенно неприхотлив. Легко переносит холодные зимы средней России.


Боярышник

Традиционный куст, который цветет желтыми цветами, но иногда может быть окрашен даже в алый или оранжевый.

Особенно красиво цветет осенью (сентябрь-октябрь), когда появляются ярко-красные съедобные ягоды.

Красивоплодник Бодиньера

Красивые кусты, цветущие до самых морозов. Свое название «Красивоплодник» получил из-за специфического цвета ягод – фиолетового. Кустарники растут в любых условиях и прекрасно переживают морозы. В средней полосе могут достигать 3 метров.

 

Кстати, ягоды не опадают даже после листопада и даже остаются при заморозках.

 

Багрянник японский

Удивительный японский куст небольшого размера. Не представляет особого интереса летом, зато осенью он цветет с желтыми и красными цветами. Переливчатую раскраску очень любят использовать для миксбордеров.

Куст источает яркий запах корицы и карамели, от чего его называют пряничным деревом.


Бузина

Осеннецветущий кустарник с характерным ярким окрасом. Летом это — обычный высокий куст с зелеными листьями и черными ягодами.

Летом же происходит созревание плодов и они становятся ярко-красными. Листья желтеют с небольшим зеленым отливом.

Гортензия дуболистная

Эта разновидность гортензии выглядит очень забавно из-за ее специфической формы. Летом обрастает соцветиями «метелками», которые сохраняются до самых заморозков.

Листья имеют странную форму для кустарников. Они больше похожи на дубовые, от чего и происходит такое название.

Калина

Калина прекрасна круглогодично, но именно осенью с ней происходят удивительные перемены.

  • Листья становятся ярко-бардовыми с очень нежным оттенком. Ягоды наливаются и краснеют.
  • Неприхотлива, поэтому ее можно выращивать даже в тени и без регулярной подкормки. Осенью она все равно украсит сад.

Кизильник горизонтальный

Все кизильники отлично подходят для живой изгороди. Куст цветет  ранней осенью, а уже к октябрю переодевается в ярко-бардовый наряд.

Для кизильника характерны красные или черные ягоды, которые висят на ветках до самой весны. Растение также неприхотливо и легко переживает морозы.

 

Магония падуболистная

Основная красота этого куста в ягодах. В сентябре они становятся выразительными синими с особым сизоватым налетом.

Миндаль

Декоративный миндаль по осени становится нежно-розовым с характерным малиновым наливом. Это растение прекрасно подходит для декоративных горок, так как невысокое, компактное и яркое.

Скумпия

Многосортовый кустарник, чьи соцветия похожи на клубы пуха. В зависимости от сорта, цвет соцветий и листьев изменяется от белого до темно-фиолетового.

Снежноягодник

Особую красоту представляет снежноягодник осенью. Листья окрашиваются в разные цвета – от желтого до пурпурного. Ягоды созревают и становятся нежно-розовыми. Кстати, остаются на ветках даже после опадания листьев.

Сумах

В средней полосе Российской Федерации приживается только сорт «Пушистый», но он же и самый красивый. Осенью этот  невзрачный кустарник становится ало-бордовым, что подчеркивается размашистой структурой веток.

Посмотреть фото с цветущими кустарниками многолетниками можно ниже в подборке.


Форзиция

Уникальное растение, которое окрашивается не в обычный желтый, а в золотистый цвет. Осенью это — настоящее солнышко в саду. Фурзиции легко предавать форму, она подходит, как единичное растение, так и в виде живой изгороди.

Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 03.08

Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2021 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1 ***Сайт принадлежит Марии Козак

Эффектных кустов на осень — FineGarden

Поскольку вегетационный период подходит к концу, а зима не за горами, осень — горько-сладкое время года. Покупая растения во время весенней какофонии, трудно спланировать и осень в саду. Но когда наступит осень и ваш пейзаж заиграет разноцветной листвой, вы будете рады этому. Что может быть более подходящим проводом в прекрасный вегетационный период, чем буйная лебединая песня бордового, желтого, оранжевого и красного цветов? Когда многие люди думают о цвете осенних листьев, на ум приходят такие местные деревья, как сахарный клен ( Acer saccharum , зоны устойчивости USDA 4–8) и осина ( Populus tremuloides , зоны 1–8).Однако ряд местных кустарников пылает так же ярко и в масштабе, более подходящем для небольших садов.

Листья и ягоды — лучший источник цвета осени


Калина гладкая витероид «Винтертур»

«Винтертур» калина гладкая вяленая. Фото: Susan A. Roth

Имя: Viburnum nudum ‘Winterthur’

Зоны: 5–9

Условия: От открытого солнца до легкой тени; влажная или умеренно сухая почва

Места обитания: Леса, болота и заросли от Коннектикута до Техаса и Флориды

В некоторых случаях есть кусты, которые освещают осенний сад как цветом листьев, так и фруктами. «Winterthur» Калина гладкая с виргой начинает свою демонстрацию в конце лета, когда грозди плодов диаметром 12 дюймов начинают краснеть и становятся более интенсивными в течение нескольких недель, пока весь куст не будет выглядеть покрытым жевательной резинкой. Плоды быстро меняют цвет на темно-синий, так как блестящие кожистые листья становятся темно-бордовыми и красными. Хотя этот вид обычно составляет от 6 до 12 футов в высоту и ширину, «Винтертур» сохраняет компактный, 6-футовый, многоствольный габитус, который дает обильные плоды и более интенсивную осеннюю окраску.Поздней весной он покрывается небольшими не совсем белыми цветками.

Сумах ароматный «Gro-low»

Ароматный сумах «Gro-low». Фото: Карен Буссолини

Имя: Rhus aromatica ‘Gro-low’

Зоны : 2–8

Условия: Полное или частичное солнце; влажные или сухие, хорошо дренированные почвы; хорошо себя чувствует в труднопроходимой местности

Места обитания: Дюны, открытые пространства, сухие леса и берега на большей части территории Северной Америки

«Арлекин» — хорошее слово для описания осеннего цвета ароматного сумаха «Gro-low» .Как и все члены его клана, этот кустарник — чудо осенью, когда его листья превращаются в сумасшедшее лоскутное одеяло красного, оранжевого и желтого цветов, прежде чем разлететься на ветру. Поскольку большинство людей находят сумах крупного рогатого скота, например, оленьего рога ( Rhus typhina , зоны 3–8), слишком грубым для сада, этот мелколистный, компактный сорт является отличной альтернативой и его легко приспособить. «Gro-low» имеет почти ниспадающие, быстрорастущие стебли, которые служат укрытием на склонах, подверженных эрозии, и в других труднопроходимых местах. Со временем он становится переплетенной массой ветвей от 1 до 2 футов высотой и 6 футов в поперечнике.Трехчастные листья похожи на ядовитый плющ и ядовитый дуб, но не ядовиты. Фактически, самки этого раздельнополого вида (с мужскими и женскими цветками на отдельных растениях) производят ранней осенью красные ягоды, которые можно замачивать и превращать в вкусный чай. Однако для плодов женского пола требуется мужское растение.

Куст пряностей

Куст пряностей. Фото: Сьюзан А. Рот

Имя: Бензоин Lindera

Зоны : 4–9

Условия: От частичного солнца до легкой тени; влажные и умеренно сухие почвы

Места обитания: Лесистые водно-болотные угодья, берега прудов и возвышенности в восточной половине США

Чтобы получить два осенних представления по цене одного, рассмотрите возможность размещения самки spicebush там, где ее можно будет регулярно рассматривать.Как и ароматный сумах Gro-low, пряные кусты двудомные, поэтому покупая растения, покупайте мужские и женские растения, чтобы получить ягоды. Мужские растения имеют более эффектные, крошечные, бледно-желтые цветы ранней весной, но женские экземпляры занимают центральное место в сентябре, когда они нагружены ягодами диаметром 1/2 дюйма, которые меняют цвет от зеленого до желтого на ярко-малиновый. . Примерно в то же время листья становятся гипнотически мягко-желтыми и заставляют красные ягоды визуально выделяться — отчасти, я думаю, чтобы раскрыть питательные фрукты голодным птицам.Spicebush становится большим кустом от 5 до 8 футов высотой, который немного шире, чем высокий. Изредка появляются побеги из основания стволов, чтобы обновить те, которые пошатнулись. Это предпочтительная пища для черно-синей бабочки-парусника, чьи глазастые гусеницы летом жуют под пологом.

Черноплодная рябина «Brilliantissima» красная

Черноплодная рябина «Brilliantissima» красная. Фото: Сьюзан А. Рот

Имя: Photinia pyrifolia ‘Brilliantissima’

Зоны: 4–9

Условия: Полное или частичное солнце; средние почвы; устойчивая к засушливым условиям после укладки

Места обитания: Болота, трясины и более засушливые заросли в основном в прибрежных районах от Лабрадора до Техаса

Черноплодная рябина Brilliantissima также впечатляет осенью.Он не уступает остролисту по количеству и малиновому цвету плодов. Ягоды диаметром 1/4 дюйма, похожие на крабовые яблоки, свешиваются гроздьями среди блестящей листвы, которая становится алой. Как и другие виды, Brilliantissima превращается в красивый многоствольный куст в форме вазы, достигающий 8–12 футов в высоту и примерно половину ширины.

Заводы с разными сезонами интереса поднимаются на вершину


Голубика высокорослая

Голубика высокорослая. Фото: Уильям Каллина

Имя: Vaccinium corymbosum

Зоны: 3–7

Условия: Полное или частичное солнце; влажные до умеренно сухие почвы; предпочитает кислую среду

Места обитания: Болота и трясины, старые поля и берега рек от Новой Шотландии до Мичигана и на юге до Техаса и Флориды

Многие кусты с осенним интересом сияют и в другое время года. Голубика высокорослая — это четыре сезона фанфар, начиная со скрученных и очищающихся от кожуры стеблей зимой; обильные белые или розовые цветки весной; пикантные синие фрукты летом; и стойкая листва цвета насыщенного осеннего красного вина. Ни один сад, благословленный (или проклятый) кислыми почвами, не должен обходиться без этого кустарника. Осенние оттенки от бордового до алого эффективны в течение целого месяца или более, поскольку листья — особенно на сильных ветвях на полном солнце — не хотят опадать. Голубика высокорослая вырастает до 5-10 футов в высоту и ширину.В разных частях Северной Америки есть множество сортов с более крупными плодами. Обратитесь в местный детский сад или в службу поддержки, чтобы найти варианты, которые хорошо подходят для вашего района. Наилучшее завязывание плодов происходит, когда вы сажаете как минимум два сорта, которые будут цвести одновременно, чтобы обеспечить перекрестное опыление.

«Гранат Генри», Вирджиния, сладкий шпиль

Шпиль Вирджиния «Генри Гранат». Фото: Сьюзан А. Рот

Имя: Itea virginica «Henry’s Garnet»

Зоны : 5–9

Условия: От открытого солнца до легкой тени; влажные и умеренно сухие почвы; засухоустойчив и адаптируется к глинистым почвам

Места обитания: Болота, влажные леса и прибрежные равнины от Средней Атлантики до Миссури и на юг до Техаса и Флориды

Как и голубика высокорослая, Virginia sweetspire не спешит сбрасывать листья осенью.Популярный «Гранат Генри» найти проще всего, он очень надежен и эффектен. Это изогнутый куст от 3 до 5 футов высотой, который хорошо держит свои листья до осени, позволяя темно-бордовым, желтым и оранжевым тонам развиваться и проявлять себя со временем, больше похоже на хороший роман, чем на рассказ. Хотя вирджиния больше всего известна своей осенней окраской, в начале лета она устраивает шоу с тонкими свисающими кистями белых цветов, которые привлекают всевозможных насекомых-опылителей.Его присоски, медленно разрастающиеся, 6 футов шириной делают его хорошим выбором для склонов и массовых посадок.

Гортензия дуболистная «Снежинка»

Дуболистная гортензия «Снежинка». Фото: Уильям Каллина

Название: Hydrangea quercifolia ‘Snowflake’)

Зоны: 5–9

Условия: От открытого солнца до легкой тени; влажные и умеренно сухие почвы

Места обитания: Лесные массивы, утесы и склоны осыпей в Джорджии и Теннесси и на юге до Луизианы и Флориды

Осенний цвет конфетного шпиля «Генри Гранат» Вирджиния похож на цвет другого кустарника на юго-востоке, который сделал его популярным в кругах садоводов. Гортензия дуболистная осенью медленно разжигает свой дымно-бордовый цвет, а некоторые крупные, грубые листья в форме дубовых листьев обычно сохраняются до декабря. Ряд вариантов широко доступен, но мой любимый — «Снежинка». От 4 до 7 футов в высоту и ширину, она более компактна, чем большинство дубовых гортензий, и украшает сад двумя дополнительными сезонами, интересными в виде летних цветов и красивой зимней коры. Соцветия конической формы длиной в фут состоят из множества отдельных «цветков» с белыми лепестками, которые на самом деле являются прицветниками, скрывающими крошечные настоящие цветы под ними.Хотя типичная гортензия с дубовым листом несет эти прицветники в наборах по четыре, «Снежинка» продолжает производить больше, пока они не складываются, как блюдца, на расположенные ниже. По мере того как звездные прицветники стареют, они становятся зелеными, а затем розовыми, создавая мелодию белого, лаймового и розового. Цветы наиболее плодовиты на старой древесине; Любая обрезка, которую необходимо сделать, должна быть завершена сразу после того, как цветы увянут. «Снежинка» и другие сорта дуболистной гортензии могут погибнуть в суровые зимы, что повлияет на цветение в этом году.

Клетра корица

Клетра корица. Фото: Уильям Каллина

Имя: Clethra acuminata

Зоны: 5–8

Условия: От открытого солнца до легкой тени; влажные почвы; выгода от большей тени южнее

Места обитания: Богатые горные леса и ручьи в южных Аппалачах от Пенсильвании до Джорджии

После опадания листьев лохматая, шелушащаяся металлически-коричневая кора дуболистной гортензии вызывает интерес зимой, так как под ее поверхностью проявляется теплый оттенок корицы.Это напоминает мне еще один прекрасный местный кустарник с шелушащейся корой: cinnamon clethra . Более крупный во всех отношениях куст сладкого перца (Clethra alnifolia , зоны 3–9), этот крупный кустарник или небольшой подлесок вырастает от 8 до 12 футов в высоту и в ширину. В начале лета появляются длинные тонкие кисти, состоящие из мелких цветков слоновой кости, которые затем сменяются семенными коробочками в форме перца, которые осенью вылетают из кончиков веток. Примерно в то же время листья в форме копья становятся светящимися золотисто-желтыми, а затем опадают, обнажая красновато-коричневую кору.Кора отслаивается небольшими пятнами неправильной формы, как у платанов ( Plantus occidentalis , зоны 5–8), обнажая пыльно-серый под корой. Клетра корицы — хороший выбор для лесного сада, где многоярусные ветви и элегантные стебли очаровательно смотрятся на фоне только что выпавшего снега.

Гамамелис обыкновенный

Гамамелис обыкновенный. Фото: Сьюзан А. Рот

Имя: Hamamelis virginiana

Зоны: 3–8C

Условия: От открытого солнца до полной тени; влажная до сезонно влажная или умеренно сухая почва

Места обитания: Берега ручьев, песчаные отмели и лесные массивы к востоку от Миссисипи

Хотя не часто думают о кустах, цветущих осенью, есть некоторые, которые выдерживают приближение холода, чтобы зацвести в это время года.Самым смелым из них является обыкновенный гамамелис и , который распускает свои тонкие четырехлепестковые золотые цветы, когда его листья становятся ярко-желтыми. Он имеет элегантный V-образный профиль, который при выращивании обычно вырастает до 12 футов в высоту и ширину. Заслуживающий внимания, но труднодоступный сорт под названием «Мохонк Красный» может похвастаться медно-оранжевыми цветами на фоне солнечно-желтых осенних листьев.

Фотергилла большая

Большая фотергилла. Фото: Карен Буссолини

Имя: Fothergilla major

Зоны: 5–8

Условия: От открытого солнца до легкой тени; влажные до влажных почв; лучший осенний цвет появляется после как минимум трех часов прямого солнечного света

Места обитания: Вершины хребтов, берега рек и сухие склоны в южных Аппалачах от Северной Каролины и Теннесси до Джорджии и Алабамы

Чтобы получить шипящую комбинацию, соедините гамамелис с вишнево-красными осенними оттенками его кузена, large fothergilla , или сорт «Red Licorice», новый сорт, осенний цвет которого более надежен, чем этот вид.Большая fothergilla обычно вырастает до большого куста или небольшого подлеска, достигая 12 футов в высоту и ширину. Как и обыкновенный гамамелис, он образует овальные листья с зубчатыми краями и глубокими канавками в виде елочки. Однако, в отличие от гамамелиса, цветки фодергиллы появляются ранней весной вместе с новыми листьями. Белые цветы в виде щеток для бутылок объявляют об их прибытии насыщенным медовым ароматом.

Я надеюсь, что, подобно гамамелису, вы увидите осень не как время траура по только что прошедшим собачьим дням, а как время празднования хорошо проведенного лета.Конечно, нет лучшего фона для весенних грез, чем занавес, пылающий красным, желтым и оранжевым светом. Так что в следующий раз, когда вы будете покупать кусты, не забудьте также подумать об осени и всей славе, которую она приносит.

Разноцветные осенние растения: что сажать осенью?

Несомненно, один из величайших даров природы — это море теплых цветов растений, которое появляется каждую осень.

Рубиново-красный, золотисто-желтый или поджаренный апельсин. Независимо от оттенка, красочные осенние растения просто не разочаруют.Таким образом, вы никогда не ошибетесь, если добавите еще больше красоты своему саду, посадив осенью новые деревья, кусты или цветы.

Хотите знать, какие растения приносят лучший вау-фактор? О некоторых из наиболее ярких вариантов читайте ниже.

Какие осенние растения самые лучшие?

Осень не только прекрасное время для посадки новых деревьев и кустарников, но и, в зависимости от того, какие растения вы выберете, осенняя посадка подарит вам великолепные яркие цвета по мере того, как год подходит к концу. Затем весной вы сможете насладиться красивыми цветами.

Лучшие деревья для посадки на осень Цвета

Ищете дерево с ярким осенним оттенком? Вот несколько отличных вариантов:

  1. Клен: Это как если бы клен изобрел осенний цвет. Сахарный клен, красный клен или японский клен — отличный выбор, если вам нравится яблочно-красный цвет или золотисто-оранжевый оттенок .
  2. Дерево гинкго: В качестве высокого и красивого растения, которое поднимается высоко к солнцу (с такими же желтыми и яркими осенними листьями!), Попробуйте дерево гинкго.
  3. Крабовое дерево : яблони не ограничиваются одним оттенком. Осенью они могут переходить на оттенки красного, желтого, оранжевого или бордового.
  4. Береза: Ярко-желтые листья на фоне белой, как бумага, коры березы создают красивую сцену падения.
  5. Лысый кипарис: Эти деревья придают осенью красновато-оранжевый цвет вашему двору.

Лучшие кусты для посадки осенью для цвета

Чтобы получить более компактное растение, которое по-прежнему будет осыпать вас осенними красками, попробуйте один из этих кустов:

  1. Дымовой куст: Добавьте элегантности своему двору с помощью дымового куста, который осенью становится ярко-фиолетовым.
  2. Горящий куст: Как следует из названия, осенью этот куст становится огненно-красным.
  3. Forsythia: Этот куст не доживает до ярких цветов до осени; он сохраняет свои насыщенно-желтые цветы почти круглый год.
  4. Гортензия дуболистная: Пурпурно-красная и красивая — лучший способ описать этот куст.
  5. Клюква американская: Листья этого кустарника осенью становятся темно-малиново-красными.

Лучшие цветы для осенней посадки для цвета

Принесите всплеск цвета в свой сад с одним из этих великолепных осенних цветов:

  • Хризантемы: Если вы ищете цветы, которые распускаются практически всеми типичными осенними цветами, не ищите ничего, кроме осенних цветов хризантемы или «мам».
  • Французские ноготки: У этих привлекательных красавиц ярко-красные цветочные лепестки с насыщенным желтым контуром.
  • Анютины глазки: Осенние цветы анютиных глазок бывают разных цветов.Глубокий фиолетовый, теплый бордовый и яркий желтый? Да, да и да!
  • Астры: Этот цветок, похожий на маргаритку, обладает осенней окраской, но также может напоминать о весне своим разнообразным цветовым вкусом.

Собираетесь посадить дерево этой осенью? Вот как определить, что сезон слишком поздно.

10 лучших осенних растений Color

TravelifGetty Images

Ваш сад предназначен для наслаждения круглый год, поэтому, если ваш сад выглядит немного грустным и выцветшим в конце долгого лета, пора приступить к работе.Не откладывайте садовые инструменты прямо сейчас, потому что осень — идеальное время для посадки многолетних растений, кустарников и деревьев. Поскольку условия здесь мягкие, а осенью обычно выпадает обильное количество осадков, растения получат здоровое начало жизни на следующую весну. А, выращивая растения с красивой осенней листвой, вы продлите сезон в своем саду, чтобы вы могли наслаждаться теплыми оттенками в течение нескольких месяцев — независимо от того, видите ли вы их из окна свежим утром или наблюдаете за ними, сидя у костра. прохладным вечером.

Выбирая растения, убедитесь, что они могут пережить зимы в ваших зонах устойчивости USDA (найдите свою здесь), и поместите их в землю примерно за шесть недель до того, как земля в вашем районе замерзнет. Таким образом, у ваших растений будет достаточно времени, чтобы к зиме сформировать здоровую корневую систему. Убедитесь, что вы вырыли яму примерно в два-три раза больше корневого комка, а затем поместите ее в землю на том же уровне, на котором находилось растение в горшке (не слишком глубоко, что является распространенной ошибкой). Кроме того, хорошо поливайте во время посадки и всякий раз, когда дождь не идет больше недели.Если вы добавляете мульчу — что всегда является отличной идеей для защиты корневой системы на зиму и сохранения влаги — не допускайте соприкосновения с стеблями или стволом растений. Это просто привлекает болезней и вредителей.

Теперь наденьте садовые перчатки и начните добавлять в свой сад лучшие растения осеннего цвета:

Реклама — продолжить чтение ниже

1 Кизил

Кизил — это дерево среднего размера, достигающее 25 футов в высоту и ширину, но оно медленно растет.Поскольку он не становится гигантским, он хорошо работает в большинстве небольших садов. У него прекрасные весенние цветы, за которыми следуют интересные ягоды и яркие красные листья осенью.

КУПИТЬ СЕЙЧАС

2 Очиток

Если вы ищете многолетнее растение, не требующее особого ухода, эти суккуленты — лучший выбор. Очиток хорошо переносит разные типы почв, и опылители в конце сезона их обожают. Кроме того, они невероятно морозоустойчивы, поэтому их можно выращивать в любом климате.Из них также получаются отличные долговечные срезанные цветы. Оставьте цветочные головки стоять для зимнего интереса в вашем саду.

КУПИТЬ СЕЙЧАС

3 Гортензия Дуболистная

Гортензии — это выносливые кусты с удивительными бумажными цветками, которые появляются в период с начала до середины лета и сохраняются всю осень. Хотя существует несколько различных видов гортензий, только сорта с дубовыми листьями демонстрируют яркий осенний цвет. У них также есть привлекательная шелушащаяся кора.

Этот вид не требует обрезки для сохранения формы; На самом деле, не обрезайте весной, иначе вы обрежете цветы в это время года. Бумажные цветочные головки остаются нетронутыми большую часть зимы, чтобы обеспечить дополнительный интерес к саду в межсезонье.

КУПИТЬ СЕЙЧАС

4 Гейчера

Эти прекрасные многолетние растения представлены в удивительной палитре цветов: от зеленого и серебристого до ярко-красного и темно-бордового.У них нежные шипы цветов, которые появляются в середине или конце лета, но их высаживают из-за потрясающего цвета листвы, который сохраняется весь сезон до первых сильных заморозков. Это крепкие маленькие растения, которые особенно эффектно смотрятся при групповой посадке.

КУПИТЬ СЕЙЧАС

5 Beautyberry

Этот малоизвестный местный кустарник имеет небольшие белые цветки весной и большую часть сезона выглядит невзрачно.Но осенью они взрываются ярко-фиолетовыми ягодами, которые привлекают внимание к ландшафту. Он особенно красив на фоне оранжевых и желтых осенних цветов. Некоторые виды могут становиться довольно большими, поэтому ищите компактные разновидности.

КУПИТЬ СЕЙЧАС

6 Анютины глазки

Анютины глазки — фаворит осени — не без оснований. Они длятся неделями, выдержат небольшой или два мороза и бывают множества красивых, привлекающих внимание цветов.Хотя технически это однолетние, некоторые сорта сохранят мягкую зиму и снова появятся следующей весной.

КУПИТЬ СЕЙЧАС

7 Горящий куст

Этот красивый куст действительно выглядит так, будто он горит осенью, когда его ярко-красный цвет взрывается на фоне ландшафта. Прочтите описание, чтобы узнать его зрелый размер, потому что некоторые сорта могут становиться довольно большими. Если у вас мало места, ищите компактные модели.

КУПИТЬ СЕЙЧАС

8 Декоративная капуста и капуста

Кто знал, что капуста и капуста могут быть такими потрясающими? Эти декоративные типы демонстрируют розетки бледно-розового, белого и цвета фуксии, и они могут выдержать сильный мороз.Они будут одними из последних цветов, которые увянут в северном климате, а в теплом климате они могут сохраняться большую часть зимы. Из них даже получается красивый срезанный цветок!

КУПИТЬ СЕЙЧАС

9 Кленовый сахар

Если вы ищете впечатляющее дерево — абсолютную королеву осенних цветов, посадите сахарный клен. Нет другого дерева, которое предлагало бы золотой, жженый апельсин и малиновые оттенки, как это.

Это растение быстро растет, достигает от 55 до 75 футов в высоту и от 30 до 50 футов в ширину — так что дайте ему много места, чтобы раскинуть красивый полог.

КУПИТЬ СЕЙЧАС

10 Serviceberry

Serviceberry может похвастаться весенним цветением, летними ягодами (из которых можно делать джемы!) И великолепным осенним цветом. Это дерево среднего размера, растение умеренного роста, обычно достигающее 15-25 футов в высоту и ширину в зрелом возрасте. Рассмотрите эту малоизвестную красоту для любого сада маленького и среднего размера.

КУПИТЬ СЕЙЧАС

Аррикка Элин Сансоне Аррикка СанСоне писал о здоровье и образе жизни в журналах «Профилактика», «Сельская жизнь», «Женский день» и т. Д.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Реклама — продолжить чтение ниже

Блог Национальной федерации дикой природы

Осенний цвет украшает дорогу возле Талли, штат Нью-Йорк. Желтые и золотые пигменты присутствуют в листьях деревьев в течение всего вегетационного периода, но маскируются зелеными пигментами.

Французский писатель Альбер Камю говорит нам: «Осень — вторая весна, когда каждый лист — цветок». И какие пышные букеты создают осенние листья — целые горные склоны ослепительных красок. Но у природы есть способ сочетать возвышенное с практичным, и огненно-красные, желтые и оранжевые цвета осенних деревьев являются прекрасным примером такого сочетания.

Почему опадают листья?

С наступлением зимы деревья в умеренном и северном климате сталкиваются с ужасно низкими температурами и холодными ветрами, условиями, которые могут повредить листья, поэтому деревьям приходится сокращаться до самых жестких частей — стеблей, стволов, ветвей, коры.Листья должны опадать.

Evergreens могут держаться за свои листья зимой, потому что их листва покрыта воском, который помогает защитить от холода, а их клетки содержат химические антифризы, которые предотвращают худшие зимние невзгоды. Не так для широколиственных или лиственных деревьев . Жидкости, протекающие через их листья, тонкие и подвержены замерзанию, ткани нежные. Зимний холод обрекает листья , а деревья экономят энергию, избавляясь от них.Давайте посмотрим на процесс.

Когда опускается темная мантия сокращающихся зимних дней, деревьев чувствуют потерю света . Благодаря химическим рецепторам света — фитохрому, который обнаруживает красный свет, и криптохрому, который чувствителен к синему, деревья могут регистрировать изменения продолжительности дня всего за полчаса. Когда они это делают, они претерпевают химические и физические изменения, которые дают осенние оттенки.

Как пигменты играют роль

Это все примерно хлорофилла. — зеленый пигмент, который позволяет растениям поглощать солнечный свет и превращать его в пищу, которую можно хранить для зимнего покоя, так же, как медведь накапливает жир для зимней спячки.В течение вегетационного периода деревья производят хлорофилл так же быстро, как и расходуют его, поэтому листья остаются зелеными. Но с уменьшением дневного света деревья замедляют производство хлорофилла, пока, наконец, оно не прекратится. Производство большего количества было бы пустой тратой энергии, потому что по мере того, как температура приближается к точке замерзания, процесс фотосинтеза замедляется до непрактичного уровня.

Когда зеленый пигмент отходит от листа, в теплые месяцы начинают появляться другие пигменты, скрытые в зелени. Каротиноиды — которые дают желтый, оранжевый и коричневый цвета в цветках нарциссов и корнях моркови, в кожуре тыквы и кожуре бананов — присутствуют в клетках листьев в течение всего вегетационного периода, но они « повторно маскируется зеленым пигментом.Как только хлорофилл исчезает, каротиноиды придают листьям всплеск цвета.

Деревья производят еще одну группу пигментов, антоцианы , в основном осенью. Эти пигменты придают красный и пурпурный таким вещам, как черника, вишня, красные яблоки, виноград конкорд и сливы. И осенние листья. Возможно, их присутствие помогает снизить температуру замерзания листьев, давая им некоторую защиту от холода и позволяя листьям дольше оставаться на месте, давая деревьям больше времени для поглощения питательных веществ.

По цвету осеннего листа можно сказать, на каком пигменте специализируется дерево. Дуб, кизил, черный тупело и некоторые клены имеют тенденцию становиться красными, коричневыми или красновато-коричневыми, потому что они производят много антоцианов. Гикори, осина и некоторые клены (очевидно, самые неустойчивые из осенних деревьев) богаты каротиноидами, что приводит к ярко-золотистым и желтым оттенкам деревьев.

Точное время смены цвета , по-видимому, контролируется генетически. Например, дубы одними из последних меняют цвет.Другие, например кислое дерево, переходят на осенние цвета уже в августе. Однако погода и влажность почвы могут повлиять на качество осенней окраски. Сильная летняя засуха может задержать цвет осени на несколько недель. Осеннее потепление также приглушает осенние краски.

Лучшая погода для красочных водопадов

Водопад Аппер-Бонд в Мичигане показывает, почему туристы любят пейзажи с осени. Хорошие места, чтобы найти его, включают большую часть Новой Англии, Аппалачи и, если говорить о золотой осине, Скалистые горы.

Самые яркие проявления алого и малинового цветов происходят осенью, отмеченной теплыми яркими днями и прохладными, свежими ночами с температурами выше нуля. Осенние солнечные дни стимулируют листья к производству сахара, а холодные ночи закрывают жилки, ведущие внутрь и наружу листа, блокируя сахара, что, в свою очередь, приводит к производству антоцианов и их малиновых и фиалок. Однако желтый и золотой цвета мало меняются от года к году, потому что листья всегда содержат каротиноиды.

Опадание листьев

В конце концов, осенние листья должны опадать. К концу лета они могут быть повреждены насекомыми, болезнями или общим износом и готовы к обновлению. Они оснащены для самоуничтожения. В точке, где стебель листа встречается с веточкой или веткой, находится массив ячеек, называемый слоем опадающего слоя . По мере того, как осенние дни сокращаются, этот слой начинает перекрывать прожилки, по которым вода попадает в лист, а пища — в дерево. После того, как лист полностью заглушен, слой становится сухим и хлопьевидным и в результате разложения отделяет лист от дерева.

Осенний садовник

Природа, кажется, ненавидит отходы, поэтому неудивительно, что, хотя листья могут упасть на землю, они все еще не справились со своей экологической ролью. По мере разложения их питательные вещества просачиваются в почву и питают будущие поколения растений и животных. Вполне вероятно, что опавших листьев являются ключевым фактором выживания не только деревьев, но и леса в целом.

Это означает, что вам не нужно воинственно сгребать каждый опавший лист.На самом деле, оставлять их на земле — это очень хорошо для дикой природы.

С опавшими листьями деревья готовы принять зимние пращи и стрелы. Натуралист Генри Дэвид Торо представил это таким образом в своей записи в дневнике от 29 октября 1858 года: «Природа теперь, как атлет, начинает всерьез раздеваться для своего состязания со своим великим антагонистом Винтером. На голых деревьях и ветках какая мускулатура ».

Тихая вода в северных лесах дает двойной обзор осенней местности.Осенние цвета деревьев часто бывают яркими и красивыми, но они служат практической цели: помогают деревьям сберегать энергию.

Этому проявлению растительных мускулов, возможно, еще нужна помощь садовника. Поливайте деревья и кустарники всю осень, чтобы они могли начать зиму с хорошей влажностью. Даже зимой деревья, особенно молодые, можно поливать каждые три-четыре недели при температурах выше нуля. Если полить их в начале дня, у них будет больше времени, чтобы впитать воду, прежде чем ночь заморозит почву.С наступлением холодов оборачивайте стволы деревьев креповой бумагой или мешковиной до весны до , чтобы предотвратить ожоги от солнечных лучей , которые возникают, когда солнечный свет в морозный день нагревает ствол дерева до 40 градусов выше нуля, позволяя льду остыть. формируются в клетках дерева во время ночного холода и производят мертвые ткани, которые весной раскалываются.

Будьте садовником дикой природы

Помогите дикой природе в вашем районе, став садовником .

 Сад дикой природы! 

цветных слов для описания осенних листьев

Я пытался задержать морозы, я уговаривал увядающие цветы, я думал, что смогу задержать несколько малиновых листьев, пока вы им не улыбнетесь; но их товарищи зовут их, и они не могут оставаться в стороне.
— Эмили Дикинсон, письмо, 1851 г.

Ароматные холмы — это императорский сад XII века на северо-западе Пекина, где проложены лесные тропы для пеших прогулок, ведущие к ухоженным садам и традиционным зданиям. Осенью он пылает малиновыми листьями и считается лучшим местом в Китае для осенней листвы.
— Кристи Келлог и Питер Носаль, Conde Nast Traveler (www.cntraveler.com), 4 октября 2019 г.

Малиновый и кармин , слова для глубокого красного цвета, являются дублетами из того же арабского источника.Малиновый цвет — это глубокий пурпурно-красный цвет, который содержится в красителе, сделанном из измельченного кермеса или высушенных тел насекомых. Название цвета и названия насекомого восходит к qirmiz , арабскому названию насекомого. Слово малиновый вошло в английский язык в 15 веке через староиспанский cremesín .

В 18 веке кармин прибыл на английский через французский как синоним малиновый . Французское производное от средневекового латинского carminium , которое также восходит к арабскому qirmiz .На латинскую форму более чем вероятно повлиял minium , который относится к искусственному красному сульфиду, когда-то использовавшемуся в качестве пигмента.

Подобно червленому , малиновому в переносном смысле связано с грехом, который возник в Книге Исайи через продолжение стиха, процитированного выше: «Хотя ваши грехи будут как алые, но они будут белыми, как снег; красные, как пурпур, они будут, как шерсть ». В частности, малиновый пришел для описания актов кровопролития.Уильям Шекспир использовал это слово с таким значением в Ричард II :

Если нет, то я воспользуюсь преимуществом своей силы и залью летнюю пыль дождями крови Rain’d из ран убитых англичан; … Именно такая малиновая буря должна обрушить … землю прекрасного короля Ричарда.

Принимая во внимание этот кровавый образный смысл малиновый и тот факт, что малиновый и кармин связаны с красителем, изготовленным из мертвых насекомых, кажется уместным использовать оба слова в самое жуткое время года.

Почему осенью опадают листья?

© tomikk / Fotolia

В регионах с умеренным климатом осень отмечена яркой листвой, которая медленно опускается с деревьев и кустарников, покрывая землю ковром. Но почему некоторые растения сбрасывают листья перед зимой? Оказывается, осеннее опадание листьев — это форма самозащиты. В то время как вечнозеленые растения в холодном климате имеют густой воск и смолу для защиты их листьев от замерзания и растрескивания, у лиственных видов обычно есть тонкие листья, чувствительные к холоду.Поскольку вода при замораживании расширяется, нежные клетки листьев зимой разрываются, что делает их бесполезными для фотосинтеза. Если бы не сбросить эти листья, такое дерево застряло бы с тысячами непродуктивных придатков, и у него не было бы возможности готовить пищу! Как будто этого было недостаточно, площадь поверхности всех этих листьев также представляла бы угрозу для физической целостности растения. Зимние месяцы часто бывают более ветреными, чем другие сезоны, и ветер против широких листьев на холодном, ломком дереве может вызвать серьезную поломку.То же самое касается веса снега, собирающегося на всех этих листьях. Наконец, к концу лета многие листья поедаются насекомыми, заболевают или иным образом повреждаются. Их падение дает растению новый старт весной, а питательные вещества из гниющих листьев используются повторно, чтобы помочь вырастить следующее поколение листовых растений.

Интересно, что осенние листья не просто сдуваются с деревьев, а отделяются от растений в строго контролируемом процессе. По мере того, как продолжительность светового дня сокращается, а температура понижается, гормоны в растении активируются, чтобы начать процесс опадания.Производство хлорофилла прекращается, и пигмент начинает разлагаться, часто проявляя эффектные красные и желтые оттенки, которые были замаскированы зеленым. Сосуды, которые переносят воду к листу и сахар к остальной части растения, закрываются, и между стеблем листа и веткой, удерживающей его, начинает расти слой клеток, известный как опадающий слой. Эти клетки служат для медленного срезания листа с растения, не оставляя открытой раны. Когда листья опадают, растение входит в состояние покоя, экономя энергию для весеннего распускания бутонов.

Какие деревья имеют оранжевые листья осенью

Деревья с оранжевой осенней листвой привнесут очарование в ваш сад, когда последние летние цветы увядают. Вы можете не получить оранжевый цвет осени для Хэллоуина, но, опять же, вы можете, в зависимости от того, где вы живете и какие деревья с оранжевыми листьями вы выберете. Какие деревья имеют оранжевые листья осенью? Читайте некоторые предложения.

Какие деревья имеют оранжевые листья осенью?

Осень возглавляет список любимых сезонов многих садоводов.Кропотливая работа по посадке и уходу завершена, и вам не нужно прилагать никаких усилий, чтобы насладиться потрясающей осенней листвой на вашем заднем дворе. То есть, если вы выбрали и посадили деревья с осенней оранжевой листвой.

Не каждое дерево имеет осенью пылающую листву. Лучшие деревья с апельсиновыми листьями — лиственные. Их листва пылает, когда они увядают и умирают в конце лета. Какие деревья имеют оранжевые листья осенью? Многие лиственные деревья могут подпадать под эту категорию. Некоторые надежно предлагают оранжевый цвет осени.Листья других деревьев могут становиться оранжевыми, красными, пурпурными или желтыми или представлять собой огненную смесь всех этих оттенков.

Деревья с оранжевой осенней листвой

Если вы хотите посадить лиственные деревья с надежным оранжевым цветом осени, рассмотрите дымовое дерево ( Cotinus coggygria ). Эти деревья процветают на солнечных участках в зонах 5-8 USDA, предлагая небольшие желтые цветы в начале лета. Осенью листья перед опаданием вспыхивают оранжево-красным светом.

Еще один хороший вариант для деревьев с апельсиновыми листьями: японская хурма ( Diospyros kaki ).Осенью вы получите не только яркие листья. Деревья также дают эффектные апельсиновые плоды, которые украшают ветви деревьев как праздничные украшения большую часть холодного времени года.

Если вы еще не слышали о stewartia ( Stewartia pseudocamellia ), самое время взглянуть. Это определенно входит в короткий список деревьев с оранжевой осенней листвой для зон 5-8 USDA. Только для больших садов стевартия может достигать 70 футов (21 м) в высоту. Его привлекательные темно-зеленые листья с приближением зимы становятся оранжевыми, желтыми и красными.

Распространенное название «служебная ягода» может напоминать куст, но на самом деле это небольшое дерево ( Amelanchier canadensis ) вырастает до 20 футов (6 м) в зонах 3-7 USDA. Вы не ошибетесь с ягодой, как деревья с оранжевыми листьями осенью — цвета листвы просто потрясающие. Но весной у него также прекрасные белые цветы и прекрасные летние фрукты.

Если вы живете в более теплой местности, вам понравится классический садовый клен японский ( Acer palmatum ), который растет в зонах 6–9 Министерства сельского хозяйства США.Ажурные листья светятся огненным осенним цветом, как и многие другие сорта клена.

Откатные ворота простые: Откатные ворота своими руками. Чертежи и схемы, пошаговые фото

Как сделать откатные ворота своими руками

Изготовить на придомовом участке откатные ворота своими руками – процесс не такой уж и сложный. Профессионалы и те, кто уже успешно справился с самоделкой, в один голос уверяют, что процесс изготовления откатных ворот проще, нежели распашных:

  • Меньше сварных работ
  • Нет трудоемкой и филигранной работы по свариванию гаражных петель
  • Не надо выверять правильность навешивания створок

Еще один фактор, который добавит вам решимости и подтолкнет к самостоятельной работе – относительная дешевизна ворот, выполненных своими руками, по отношению к стоимости готовой конструкции. Дешевле в разы!

Откатные ворота имеют и другие преимущества по сравнению с распашными. Для них не надо места для распахивания створок, внутрь участка или на улицу, что важно в районе плотной застройки и узких проездов. Важнее всего — комфорт и удобство для владельца автомобиля: сидя за рулем, вы открываете ворота для въезда на участок простым нажатием кнопки на брелоке. Но до этого еще далеко. Начинаем с вычерчивания схемы ворот, для простоты она может быть выполнена в виде эскиза. Для четырехметрового въезда на участок, необходимо подвижную секцию сделать шириной 6 метров.

Каркас секции варится из профилированных труб квадратного или прямоугольного сечения. Для обшивки специалисты советуют выбрать легкий материал, чтобы не создавать дополнительной нагрузки на раму и механизм, с помощью которого ворота будут откатываться по рельсу или швеллеру. Наиболее удачным считается стеновой профлист с маркировкой С 8. В последнее время можно увидеть еще более легкие ворота из сотового поликарбоната. Приобретаем обшивочный материал с учетом размера подвижной секции.

С особой тщательностью выбираем комплектующие для откатных ворот. Советуем отказаться от рельсового механизма откатки, так как часто придется очищать направляющую и ролики от грязи, листьев. Сейчас для устройства откатных ворот придуман консольный механизм с балкой внизу. Приобрести следует такие элементы:

  • Направляющий (нижний) профиль с заглушкой
  • Поддерживающая верхняя пластина
  • Верхний и нижний улавливатели
  • Верхние, нижние и концевые ролики
  • Роликовые каретки

Содержание статьи

Подготовительные работы

Начинаем работы с закладки фундамента под столбы-опоры и подвижную секцию откатных ворот. Под столбы делаем глубокую яму с помощью бура и лопаты. Оптимальная глубина закладки столбов в средней полосе 170 сантиметров – чуть ниже уровня промерзания грунта. Первые 20 сантиметров отсыпаем песком, затем добавляем гравий или щебень мелкой фракции. Вертикально устанавливаем опоры, бетонируем их с использованием цемента марки 400 или 500. Бетон готовится в пропорции 1: 2: 4 (цемент, песок, гравий). Воды на прочный бетон всегда требуется небольшое количество, примерно около половины цементной части.

Монтаж швеллера

Переходим к обустройству фундамента для ворот, куда будет установлен закладной элемент – конструкция из арматуры и швеллеров.

Обратите внимание: это очень ответственный этап работы.

Максимально близко к той части забора, куда будут откатываться ворота, копаем траншею шириной 40 -50 сантиметров и той же глубины, что для столбов-опор. Длина траншеи составляет примерно половину въездного проема. Работа трудоемкая, но вы в силах справиться с ней самостоятельно.

После этого варим из арматуры каркас и устанавливаем его в траншею. Фиксируем сварной каркас так, чтобы он не смещался в процессе бетонирования. Заполняем траншею бетоном примерно на две трети, ждем, когда бетон наберет необходимую твердость.

Затем поперечные швеллеры (три штуки) привариваются к выступающей части арматуры. Они должны быть установлены на 5 сантиметров ниже уровня проезжей части. Далее вся траншея заливается бетоном.

Если нужен забор, то какова будет стоимость забора из профлиста и от чего зависит?

Знаете ли Вы какие бывают профлисты и их размеры? Ответ в следующей статье.

После отвердения бетона переходим к установке основного швеллера и той его части, где будет находиться привод управления ворот. К каркасу фундамента приставляем основной швеллер, выравниваем его так, чтобы при откате ворота не цеплялись за забор. Привариваем к закладному элементу, устанавливаем на него две роликовые каретки. Основание под «бегунки» ворот готово.

Теперь надо облагородить ту часть вашего фундамента, которая осталась неприкрытой швеллером. Защитить его лучше всего с помощью укладки тротуарной плитки или керамогранита. Бетон получит необходимую защиту, и не будет разрушаться.

Монтаж привода ворот

Электропривод для откатных ворот можно закрепить на нижнем швеллере между роликовыми каретками. Для этого привариваем специальное монтажное основание, на котором будет стоять электропривод. Крепим к нему зубчатую рейку, где будут расположены концевые выключатели – лучше поставить не механические, а магнитные выключатели. Они обеспечивают надежную работу автоматики в любую погоду – не подвластны влаге, жаре, морозам.

Тестируем установленный электропривод по приложенной инструкции к нему, устанавливаем фотоэлементы. Они должны быть расположены друг против друга: один элемент подает сигнал – другой принимает его. Подключение фотоэлементов происходит по определенной схеме, которая есть в инструкции к электроприводу.

Для откатных ворот с электроприводом делаем разводку кабеля. В идеале провода должны находиться между столбами-опорами под проезжей частью. Они укладываются в гофрированный защищенный короб, после чего помещаются в пластиковую трубу диаметром около 25 – 30 сантиметров.

Изготовление полотна откатных ворот своими руками

Специалисты рекомендуют идеальные размеры полотна откатных ворот:

  • Въездной проем шириной четыре метра
  • Рама из металлопрофиля 4,4 метра на 2 метра
  • Треугольная косынка длиной 1,6 метра и высотой – 2.

Внешняя рама полотна ворот изготавливается из металлической трубы 6 на 4 сантиметра толщиной не менее двух миллиметров. Для обрешетки подойдет более узкий профиль квадратного сечения 2 на 2. Необходимо четыре трубы высотой два метра и одна горизонтальная направляющая длиной 4,4 метра. Отдельно для косынки потребуется 1,6 метра металлопрофиля прямоугольного сечения и такая же диагональ.

При помощи сварки соединяем все детали, чтобы получить жесткую конструкцию. Тщательно обрабатываем места сварки, все участки трубы, где есть ржавчина и окалина. Грунтуем трубы и окрашиваем их в два-три слоя.

Обшиваем окрашенную раму стеновым профилированным листом или сотовым поликарбонатом. Получаем относительно легкую конструкцию, которая не потребует мощного электропривода. Это еще одна статья экономии при изготовлении ворот своими руками.

Совет: можно рассмотреть другие варианты обшивки рамы откатных ворот – дерево, кованый металл, легкий пластик.

К готовой раме ворот привариваем направляющую из наших комплектующих.

Установка откатных ворот

При самостоятельном монтаже ворот рекомендуем использовать регулировочные подставки, чтобы правильно установить полотно по вертикали и горизонтали. Зазор от земли должен быть не менее 10 сантиметров в расчете на подвижку грунта весной.

Регулировочные подставки устанавливаем на закладочный швеллер, «прихватываем» их точечной сваркой. Выравниваем полотно по горизонту, отпуская или поднимая регулировочные опоры. Задвигаем полотно на роликовые опоры и устанавливаем его в закрытое положение. Еще раз проверяем горизонтальное положение ворот.

Регулируем ролики, чтобы полотно легко скользило по направляющему профилю. Осталось установить концевые ролики и заглушки профиля.

Особое внимание следует уделить грамотному монтажу верхнего и нижнего уловителей откатных ворот. Как это делать, вы узнаете из инструкции к комплектующим для ворот.

Вы следовали нашей инструкции, изготовили полотно откатных ворот своими руками, правильно установили автоматические ворота на своем участке. Комфортно и легко подъезжаете к гаражу или навесу. Сохраните такой результат надолго – автоматические ворота требуют ухода. Вовремя смазывайте ролики, очищайте их от грязи, проверяйте электрооборудование и фотоэлементы. Подъездные пути к воротам уложите прочной плиткой и содержите их в образцовом порядке. Безаварийная эксплуатация автоматических ворот в этом случае вам гарантирована.

Откатные ворота с калиткой внутри – фото 15 вариантов

Если вы решили сделать откатные ворота с калиткой внутри, фото на этой странице помогут вам выбрать лучшие варианты. Кроме того, вы сможете не только выбрать готовое решение, но и на базе фото сгенерировать собственную идею.

Конечно, все современные откатные ворота имеют режим «калитка», когда они приоткрываются на ширину 1 метр и предоставляют возможность войти или выйти пешеходу.

Однако, чтобы не задействовать такой режим, можно предусмотреть в полотне откатных ворот встроенную калитку, которая будет дополнительно запираться на замок.

Самый простой вариант откатных ворот с калиткой внутри

Самые простые откатные ворота с калиткой внутри, фото которых вы видите, представляют собой полотно из профилированного листа (профнастила), закрепленное на раме из профильной трубы. Конечно, это самый бюджетный вариант, который может себе позволить любой домовладелец.

Но даже такой бюджетный вариант можно сделать привлекательным внешне. Достаточно пустить по краю профлиста уголок и вот уже ворота из профнастила выглядят вполне презентабельно.

Если же использовать для крепления не вытяжные заклепки, а кровельные саморезы в цвет, то выглядеть такие ворота будут как «неприступная крепость», благодаря сходству шляпок саморезов с клепками броневых листов.

Откатные ворота с коваными элементами и калиткой внутри

Откатные ворота с декоративными коваными элементами также могут быть исполнены в варианте, когда внутри полотна будет размещена калитка.

Чтобы лучше понять, как это сделать, смотрите фото нескольких вариантов, на которых представлены именно кованые откатные ворота с калиткой внутри. Фото размещены как в этом разделе, так и в фотогалерее.

Откатные ворота с калиткой внутри – фото галерея

Вот несколько интересных вариантов, как можно сделать откатные ворота с калиткой внутри – фото показывают несколько направлений для дальнейшей разработки вашего собственного дизайна.

Ворота откатные своими руками (57 фото): виды, особенности устройства и монтажа

Содержание

Стильные откатные ворота

Откатные ворота — самый удобный и востребованный вид ворот

Откатные ворота в стиле хай-тек

Несмотря на то, что откатные ворота своими руками изготовить значительно сложнее, чем более привычные распашные, и стоят они дороже, все большее число владельцев загородной недвижимости выбирают именно их для организации въезда на участок. Их важное преимущество – экономия места, нет необходимости создавать перед воротами площадку для раскрытия створок, а, значит, можно более эффективно использовать пространство, особенно на небольшом участке.

На сегодняшний день откатные ворота на пике популярности

Откатные ворота очень надежные, удобные и долговечные

Кроме того, нет необходимости после снегопада расчищать эту площадку, чтобы открыть створки ворот. Откатные ворота – более надежные, они имеют лучшую взломостойкость и ветроустойчивость. И еще один важный плюс – откатные ворота с электроприводом смонтировать значительно проще, автоматика для них проще по конструкции, дешевле и надежнее.

Кованые откатные ворота

Откатные ворота: основные виды

Существует три вида откатных ворот. Особенности конструкции, их достоинства и недостатки рассмотрим ниже.

Откатные ворота бывают как автоматические, так и с ручным приводом

Красивые откатные ворота подчеркнут стиль вашего имения

Подвесные ворота

Конструкция, получившая широкое распространение в былые времена на промышленных предприятиях. Это достаточно массивная, но при этом надежная конструкция, в которой полотно (ворота) на роликовых тележках движется по балке, расположенной над проездом (рис.1).

Рис. 1. Схема устройства подвесных ворот

К достоинствам такой конструкции следует отнести её высокую устойчивость к ветровым нагрузкам, способность противостоять взлому, отсутствие ограничений по ширине и высоте воротного полотна. Недостаток — высокая металлоемкость такой конструкции, что определяет её высокую стоимость. Но главный минус – это ограничение пропускной способности транспорта через такие ворота по высоте, она определяется высотой расположения направляющей балки

Подвесные ворота

Ворота рельсового типа

Самая простая и самая надежная конструкция откатных ворот, в них створка ворот движется по нижнему рельсу, установленному на одном уровне с дорожным полотном (рис. 2).

Рис. 2. Схема откатных ворот по рельсу

Такие ворота привлекают простотой конструкции, высокой надежностью и устойчивостью к ветру, возможностью закрыть очень широкие (до 6 м) проемы. Конструкция позволяет устанавливать мощный каркас и тяжелую обшивку, которые могут противостоять таранному удару (именно поэтому такие ворота часто можно встретить в воинских частях и исправительно-трудовых колониях). Их главный недостаток, особенно ярко проявляющийся в наших широтах – необходимость постоянной очистки рельса, что особенно проблематично зимой, когда в рельсе после оттаивания может замерзать вода.

Откатные ворота рельсового типа

Прекрасные откатные ворота с декоративными коваными элементами

Консольные ворота

В их конструкции удалось избавиться от недостатков как подвесных ворот (нет ограничения проезда транспорта по высоте), так и рельсового типа (нет контакта с землей). Полотно ворот такой конструкции движется при помощи консольных роликовых блоков по направляющей балке. Чаще всего основной узел конструкции – роликовые блоки и балка – располагаются в нижней части ворот (рис.3), такое расположение вызвано, прежде всего, простотой его установки.

Откатные ворота в современном стиле

Консольные ворота из-за отсутствия направляющих внизу и вверху проёма позволяют проезжать транспорту практически любых габаритов

Гораздо реже встречаются случаи, когда роликовые блоки и направляющая балка могут располагаться посередине полотна (рис. 4), и даже сверху (рис. 5). Такое расположение оправдано в том случае, когда есть возможность расположить консольные узлы, основную механическую часть раздвижных ворот, на капитальной стене здания (конструкции, сооружения), которые способны выдержать нагрузки, создаваемые полотном ворот. Это дает возможность снизить расходы на строительство отдельных силовых конструкций для ворот.

Рис. 3. Схема консольных ворот

Рис. 4. Схема консольных откатных ворот с расположенным посередине консольным узлом

Рис. 5. Схема консольных откатных ворот с расположенным вверху консольным узлом

Кроме отсутствия ограничения по высоте, консольные вороты имеют ряд и других преимуществ. Прежде всего, конструкция откатных ворот предполагает расположение роликовых тележек внутри заваренной балки, что полностью предохраняет их от попадания снега и грязи, а значит – природные факторы не влияют на стабильность работы механизма ворот. Использование закрытых подшипников скольжения в роликовых тележках исключает необходимость из периодического смазывания – смазка закладывается на заводе-изготовителе.

Эффектные откатные ворота

Кроме того, консольные ворота очень плотно, по сравнению с другими типами откатных ворот, прилегают к забору, не оставляя даже щелочки для чересчур любопытных. И еще один важный момент – проще всего установить автоматику именно на консольные ворота. Из недостатков следует отметить очень непростую для монтажа, сложную конструкцию ворот и, кроме того, для установки такого типа ворот забор должен иметь свободный участок, по длине в 1,5 раза превышающий длину ворот.

Ворота – важный элемент архитектурного ансамбля вашего домовладения

Стильные современные откатные ворота

Установка откатных ворот

Для установки на участке откатных ворот необходимо соблюдение целого ряда требований:

  • откатные ворота могут двигаться только по прямой линии, поэтому на необходимом участке забор должен быть тоже прямым. При этом длина этого прямолинейного участка забора, как указывалось выше, должна быть в полтора раза больше, чем ширина полотна. Это связано тем, что кроме непосредственно полотна, консольные ворота имеют так называемую технологическую часть, выполняющую роль противовеса и позволяющую снизить и равномерно распределить нагрузку, создаваемую воротами, на консольный блок (рис.6 )

Рис. 6. Размещение консольных ворот

  • любые неровности рельефа (наклон или бугры) создадут большие проблемы для свободного перемещения ворот, существенно повысив нагрузку на автоматику
  • калитки устанавливают со стороны, противоположной направлению отката ворот, в противном случае, они будут просто блокироваться в момент открытия ворот
  • если будет устанавливаться автоматика для откатных ворот, сразу следует предусмотреть, откуда будут прокладываться силовые кабели

Потрясающие металлические откатные ворота

Совет! Готовый комплект для откатных ворот (рис.7 ) (роликовые тележки, направляющий рельс, трубы) можно приобрести в магазине, но при этом следует учесть, что он рассчитан на «евростандарт» — ворота длиной 4 м.

Рис.7. Комплектующие для откатных ворот

Раздвижные ворота можно устанавливать как на готовый забор, так и во время его возведения. Чертеж откатных ворот приведен на рис. 8.

Рис. 8. Чертеж для изготовления консольных откатных ворот

Закладка фундамента

Фундамент закладывают вдоль забора со стороны, куда будут открываться ворота. Параметры фундамента:

  • глубина – 1 м (на глубину промерзания грунта)
  • ширина – 30-40 см
  • длина – половина длины полотна ворот (если ворота длиной 4 м, то фундамент – 2 м).

Откатные ворота с оригинальными опорами

Гармоничное сочетание стилей модульного дома и его откатных ворот

После того, как траншея под фундамент готова, изготавливают его металлическую часть. Для этого на металлический швеллер (его длина равна длине фундамента, ширина – 16-20 см), по всей его длине приваривают 8-12 ножек из металлического прута или арматуры диаметром 10 – 16 мм (рис. 9 )

Рис. 9. Схема изготовления металлической части фундамента

Готовый швеллер с ножками укладывают в траншею (ножками вниз) и заливают бетоном (рис. 10) вровень со швеллером, дают время (не менее 7 дней) для того, чтобы бетон полностью схватился.

Рис. 10. Схема бетонирования для установки откатных ворот

Изготовление полотна ворот

Пока бетон схватывается, изготавливаем раму. Для этого направляющий рельс (длиной 6 м) необходимо расположить на ровной поверхности разрезом вниз и приварить профильную трубу (60х30х2 мм) – прихватки по 2-3 см, расстояние между ними – 20-25 см. На эту трубу затем устанавливаем и привариваем вертикальные стойки (труба 60х30х2 мм), обязательно выдерживая прямой угол. Затем приваривается верхняя труба (60х30х2 мм) и треугольник-противовес – наружная рама готова. Осталось только вварить внутреннюю трубу (40х20х2 мм) – и рама для откатных ворот готова. Теперь необходимо зашлифовать углы, приготовить (очистить и обезжирить) металлические элементы к грунтовке, нанести грунтовку и покрасить раму.

Декоративные ворота рельсового типа

Для большей экономии можно установить откатные ворота своими руками

Совет! Зашивку рамы начинают после высыхания краски, используя для этого профнастил (металлический или пластик), дерево, металлические листы и т.д., которые, в зависимости от материала, могут крепиться дюбелями или шурупами.

Откатные ворота из нержавеющей стали

Монтаж механизма

К монтажу механизма откатных ворот приступают, убедившись в том, что фундамент полностью застыл. Чтобы точно установить роликовые тележки (не допустить их смещения), на швеллер их закрепляют боковой частью, а потом накладывают на них направляющий рельс. После этого полотно выставляют как вдоль линии забора, так и по уровню, по окончанию – прихватывают сваркой.

Монтаж откатных ворот в большинстве случаев можно выполнить своими руками

После этого на несущих столбах закрепляют улавливатели ворот (верхний (рис.11) и нижний (рис.12), для чего ворота необходимо выкатить до полного закрытия. Нижний улавливатель позволяет частично снять нагрузку с роликового блока и тем самым увеличить срок его эксплуатации, а верхний – не позволяет воротам раскачиваться при ветровой нагрузке. Вверху крепят поддерживающие ролики (рис. 13) – они позволяют сохранять вертикальность полотна, тем самым делая движение мягче и проще.

Рис. 11. Верхний улавливатель ворот

Рис. 12. Нижний улавливатель ворот

Рис. 13. Поддерживающие ролики.

Откатные ворота своими руками – последовательность операций и рекомендации профессионалов смотрите на видео:

Ворота откатные своими руками — фото

Простые откатные ворота своими руками: основные этапы работы


Компания «Русская Ограда». Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (495) 762-97-99 c 09:00 до 21:00 ежедневно.



Простые откатные ворота своими руками — отличный способ сделать комфортным въезд в частный двор, если нет места для распахивания створок. Движение ворот вдоль ограждения позволяет эффективно сэкономить место, повысить простоту открывания и закрывания проезжей части, а также, установив электродвигатель – управлять механизмом по сигналу пульта. Подробные инструкции и чертежи позволяют сегодня самостоятельно собирать и навешивать их, не вкладывая много финансов и времени.

Материалы для изготовления конструкции

  • Каркас полотна — профилированная труба 60х40х2,5 мм, для средних перемычек — уголок 35 мм или более, предпочтительно — профилированная труба 40х25х2 мм;
  • Направляющая балка для хода роликов – труба в полдюйма;
  • Несущие опоры — профилированная труба 100х100х2,5 мм;
  • 2 пары роликов с подшипниками качения;
  • Анкера и закладные;
  • Арматура 12-14 мм для банкетки фундамента.

Общая схема устройства

Этапы обустройства сдвижного проема

Подготовительные работы

Перед началом установки откатных ворот следует точно рассчитать и определиться с их габаритами — шириной, длиной, высотой. Заранее правильно рассчитанные данные и набросанный чертеж значительно облегчат работу, и помогут сделать сдвижную конструкцию функциональной и удобной. Более того, размер и вес конструкции является определяющим фактором при выборе комплекта фурнитуры.

Оптимальный вариант, когда ширины проема достаточно для свободного проезда транспортных средств, а для проживающих и гостей лучше соорудить небольшую калитку.

Дополнительно! Для определения ширины ворот в Вашем конкретном случае воспользуйтесь таким простым методом: вбейте с обеих сторон въезда деревянные колышки и попробуйте проехать на машине. Если Вы не задели их, и у Вас есть место для открытия дверей, то бетонируйте опоры на этом расстоянии.


Оптимальные размеры ворот и калитки

Если у Вас узкая улица со стороны заезда, то откатные ворота дачного и загородного участка должны иметь достаточно пространства для отката полотна (приблизительно в 1,5 раза больше, чем длина створки).

Бетонирование основы

На местах вбитых колышков необходимо установить опорные столбы. Можно использовать столбы забора, которые уже смонтированы ранее, или использовать такие материалы, как металлическая профилированная труба, брус из твердых пород дерева, швеллер, или выложить их из кирпича. Главное, что столбы могли выдержать вес полотна и не просели.

Пример столба из трубы, обшитой кирпичом

Опорные столбы обычно монтируют на глубину 1-1,2 метра, преодолевая точку промерзания грунта, тем самым устраняя влияние пучения. Не соблюдение этого правила может привести к выходу опор из вертикали в зимнюю или весеннюю пору года.

Обустройство проема происходит следующим образом:

  • Сперва намечают место установки, и выкапывают котлованы глубиной 1-1,2 м;
  • На дно укладывают песчано-щебневую подушку толщиной 15-20 см, и хорошо проливают проточной водой, утрамбовывая её;
  • Устанавливают сваи, выравнивают по вертикали и высоте при помощи строительного нивелира;
  • Заливают бетонным раствором до нулевого уровня;
  • В процессе высыхания бетонного раствора надо постоянно контролировать вертикальность, а также смачивать поверхность, чтобы не образовывалось трещин.

Фундамент под ворота

Далее следует устроить фундамент для откатных ворот. Для этого берем металлический швеллер, шириной в 20-60 см. Также дополнительно необходимы метровые куски арматуры, сечением 12-14 мм для сварки с полочкой швеллера, и образования П-образной банкетки. По ходу движения полотна выкопайте и выровняйте вертикальность стенок траншею, шириной 50 см и глубиной – до 2 м. Далее опустите в яму швеллер «с ножками», и залейте данный специальный фундамент бетонной смесью. Помните, что верх швеллера надо расположить так, чтобы он основа была на одном уровне с заездом.

Дополнительно! Особое внимание при выравнивании обратите на параллельность продольной оси банкетки линии ограждения и её строго горизонтальному расположению.Сам швеллер расположите как можно ближе к столбам забора.

Забетонированный фундамент

После заливки бетонной основы рекомендуется выждать примерно неделю, и только потом приступать к дальнейшей работе.

Изготовление створки

Варить каркас створки сдвижного устройства необходимо, как и другие металлические изделия, прихватками с шагом в 20-30 см, соблюдая шахматный порядок, чтобы раму не повело. Сварочные швы обязательно тщательно зачищают и наносят грунтовку с антикоррозийными свойствами. Если Вы решили покрасить раму, то лучше всего использовать алкидные эмали.

Сварка в шахматном порядке

Обшивать откатную конструкцию можно только полного высыхания. Чаще всего в качестве обшивочного материала используют профнастил C-8 или МП-20, который можно подобрать по цвет и фактуре забора, чтобы композиция выглядела завершено.

Расцветки профнастила

Для надежной фиксации полотна профессионалы применяют саморезы по металлу или стальные антивандальные заклепки, которые вместе с инструментом заклепочником значительно ускоряют процесс. Более простой вариант — обычный железный лист, приваренный к раме. Исходите из общего вида ограждения и личных предпочтений.

Установка створки

Когда все готово, фурнитура подобрана, можно приступать к сборке сдвижного проема. Сначала на фундаменте (банкетке) выставляют ролики, на них — монтируют направляющие с полотном. В процессе консоль будет стремиться заваливаться на свободный конец, поэтому подложите под нее бруски. Выставив ворота на место, проверьте вертикальность при помощи нивелира. Закреплять ролики надо надежно, поэтому не делайте соединение с швеллером шпильками и другими слабыми элементами. Применяйте старый проверенный способ сварки — это гарантированно обеспечит большую прочность.

Прихватите сваркой заднюю роликовую тележку. При полном открытии створки концевой ролик может упереться в переднюю несущую тележку, поэтому её следует приваривать, сместив от края проема приблизительно на 150 мм.

Нижний улавливатель из куска швеллера

Далее проверьте ход ворот, чтобы он был параллельным забору, и не заваливался. Закрепите улавливатели для роликов на столбах.

Поэтапная установка откатных ворот

Откатные ворота в Севастополе — изготовление и установка

Все категории
  • Все категории
  • Работа
    • Требуются
      • Автосервис / водители
      • Бары / рестораны / общепит
      • Бухгалтерия, финансы, аудит
      • Гостиничный, туристический бизнес
      • Государственная служба
      • IT, компьютеры, интернет, связь
      • Красота, фитнес, спорт
      • Культура, искусство, музыка
      • Логистика, склад, закупки, ВЭД
      • Медицина, фармацевтика
      • Недвижимость, риэлторы
      • Образование / воспитание
      • Охрана, безопасность
      • Менеджеры по продажам, сбыт, опт
      • Рабочие специальности, производство
      • Руководители, администрация
      • Секретариат, делопроизводство, АХО
      • Сельское хозяйство, агробизнес
      • Сервис и быт / домашний персонал
      • СМИ, полиграфия, маркетинг, дизайн
      • Страхование / экономические агенты
      • Строительство, архитектура
      • Продавцы, кассиры, персонал магазина
      • Управление персоналом, HR
      • Юристы / консалтинг
      • Вахтовый метод
      • Работа на дому
      • Работа для студентов
      • Работа за рубежом
      • Без опыта работы
      • Частичная занятость
      • Другие сферы деятельности
    • Ищу работу
      • Автосервис / водители
      • Бары / рестораны / общепит
      • Бухгалтерия, финансы, аудит
      • Военные, контрактники
      • Гостиничный, туристический бизнес
      • Государственная служба
      • ИТ, компьютеры, интернет, связь
      • Красота, фитнес, спорт
      • Культура, искусство, музыка
      • Логистика, склад, закупки, ВЭД
      • Медицина, фармацевтика
      • Недвижимость, риэлторы
      • Образование / воспитание
      • Охрана, безопасность
      • Менеджеры по продажам, сбыт, опт
      • Рабочие специальности, производство
      • Руководители, администрация
      • Секретариат, делопроизводство, АХО
      • Сельское хозяйство, агробизнес
      • Сервис и быт / домашний персонал
      • СМИ, полиграфия, маркетинг, дизайн
      • Страхование / экономические агенты
      • Строительство, архитектура
      • Продавцы, кассиры, персонал магазина
      • Юристы / консалтинг
      • Управление персоналом, HR
      • Вахтовый метод
      • Работа на дому
      • Частичная занятость
      • Работа за рубежом
      • Другие сферы деятельности
  • Недвижимость
    • Продажа недвижимости
      • Квартиры
      • Комнаты
      • Дома
      • Дачи
      • Коттеджи
      • Участки
      • Куплю жилье
      • Обмен жилья
    • Аренда недвижимости
      • Аренда квартир
      • Аренда комнат
      • Аренда домов, коттеджей
      • Аренда дач, времянок
      • Аренда участков
      • Сниму жилье
    • Коммерческая недвижимость
      • Продам
      • Куплю
      • Сдам
      • Сниму
      • Поменяю
    • Гаражи
      • Продам
      • Куплю
      • Поменяю
      • Сдам
      • Сниму
    • Услуги по недвижимости
  • Обучение
    • Автошколы
    • ВУЗы, колледжи, лицеи
    • Детские развивающие центры
    • Детские спортивные клубы
    • Учебники, справочная литература
    • Курсы учебные
    • Мастер-классы
    • Обучение для моряков
    • Репетиторство
    • Семинары, тренинги
    • Танцевальные студии
    • Языковые школы
  • Строительство и ремонт
    • Бани, бассейны и сауны
    • Бурение скважин
    • Газ, отопление
    • Заборы, ворота
    • Инструменты, стройтехника
    • Кондиционеры, вентиляция
    • Кровельные работы
    • Лестницы
    • Напольные покрытия
    • Натяжные потолки
    • Ремонт, отделка
    • Строительные работы
    • Металлические конструкции
    • Проектные работы, геодезия
    • Сантехника, канализация, водопровод
    • Электрика
    • Энергосбережение
  • Стройматериалы
    • Бетон, раствор
    • ЖБИ
    • Сыпучие материалы
    • Пиломатериалы
    • Кирпичи, камни, блоки
    • Отделочные материалы
    • Цемент и сухие смеси
    • Металлы, металлопрокат
    • Кровельные материалы
    • Фасадные материалы
    • Листовые материалы
    • Лакокрасочная продукция
    • Изоляционные материалы
    • Прочие строительные материалы
  • Окна, двери, балконы
    • Балконы и лоджии
    • Входные двери
    • Межкомнатные двери, перегородки
    • Окна
    • Ремонт, установка окон и дверей
    • Шторы, жалюзи, роллеты
  • Услуги
    • Транспорт, перевозки
      • Грузовые перевозки
      • Пассажирские перевозки
      • Вывоз мусора
      • Услуги грузчиков
    • Ателье, обувные мастерские, мелкий ремонт
    • Гадание, магия, астрология
    • Компьютерные услуги
    • Няни, сиделки
    • Охрана, безопасность
    • Переводы, копирайтинг
    • Реклама, дизайн, web, seo
    • Ритуальные услуги
    • Свадьбы, торжества
    • Спутниковое телевидение
    • Клининговые услуги
    • Юридические услуги
    • Бухгалтерские услуги
    • Вклады, займы
    • Бизнес и деловые услуги
    • Фото-, аудио-, видеоуслуги
  • Авто, мото
    • Легковые автомобили
    • Грузовые автомобили
    • Автобусы
    • Малый коммерческий транспорт
    • Прицепы / Автодома
      • Легковые прицепы
      • Грузовые прицепы
      • Автодома
    • Мототехника
      • Мотоциклы
      • Мопеды и скутеры
      • Квадроциклы
      • Багги
      • Картинг
      • Мотовездеходы
      • Снегоходы
      • Другой мототранспорт
    • Водный транспорт
      • Яхты
      • Катера
      • Моторные лодки
      • Надувные лодки
      • Гребные лодки
      • Гидроциклы
      • Каяки и каноэ
      • Другой водный транспорт
    • Воздушный транспорт
      • Вертолёты
      • Самолёты
      • Автожиры
      • Другие летательные аппараты
    • Запчасти
      • Для легковых авто
      • Для грузовых авто
      • Для автобусов
      • Для малого коммерческого транспорта
      • Для мототранспорта
      • Для водного транспорта
      • Другие запчасти
    • Шины и диски
      • Автошины
      • Мотошины
      • Колёса
      • Диски
      • Колпаки
      • Комплектующие
    • Автотовары и аксессуары
      • Электроника
      • Автохимия и автокосметика
      • Моторные масла и жидкости
      • Автозвук и видеотехника
      • Противоугонные устройства
      • Багажники и фаркопы
      • Тюнинг и защита
      • Автоаксессуары и инструменты
      • Мотоаксессуары, экипировка
      • Детские автокресла
      • Другое
    • Автосервис и услуги
      • Ремонт и сервис легковых авто
      • Ремонт и сервис мототехники
      • Ремонт грузовых авто
      • Ремонт коммерческого транспорта
      • Автовыкуп
      • Экспертиза и оценка
      • Эвакуация и техпомощь
      • Системы мониторинга транспорта
      • Комиссионное оформление и страхование
      • Другие услуги
    • Аренда транспорта
      • Прокат легковых авто
      • Прокат мототранспорта
      • Прокат грузовых авто
      • Прокат коммерческого транспорта
      • Прокат водного транспорта
      • Прокат другого транспорта
    • Обмен транспорта
  • Товары. Магазины. Личные вещи
    • Женский гардероб
      • Женская одежда
      • Женская обувь
      • Нижнее белье, купальники
      • Одежда для беременных
      • Свадебные платья
      • Спортивная одежда
      • Головные уборы
      • Сумки
      • Наручные часы
      • Ювелирные изделия
      • Бижутерия
      • Аксессуары
    • Мужской гардероб
      • Мужская одежда
      • Мужская обувь
      • Мужское белье
      • Спортивная одежда
      • Свадебные костюмы
      • Головные уборы
      • Рюкзаки, сумки
      • Наручные часы
      • Украшения
      • Аксессуары
    • Спецодежда
    • Антиквариат, коллекции
    • Музыкальные инструменты
      • Гитары и другие струнные
      • Клавишные инструменты
      • Смычковые инструменты
      • Ударные инструменты
      • Духовые инструменты
      • Аккордеоны, баяны, гармони
      • Народные инструменты
      • Другие музыкальные инструменты
      • Студийное и концертное оборудование
      • Аксессуары
      • Услуги
      • Отдам / приму в дар
    • Книги, журналы
      • Книги
      • Журналы
      • Газеты
      • Комиксы, манга, артбуки
    • Канцтовары, бланки
    • Посуда
    • Спорттовары
    • Комнатные растения
    • Продукты питания
    • Хозтовары
    • Отдам / приму в дар
    • Помогите найти, верну найденное
    • Подарки, сувениры
  • Медицина, здоровье, красота
    • Косметика, парфюмерия
    • Косметологические услуги, татуаж
    • Маникюр, педикюр, наращивание
    • Массаж
    • Медицинские услуги
    • Нетрадиционная медицина
    • Парики, шиньоны
    • Парикмахерские услуги
    • Психологическая помощь
    • Стоматология
    • Товары для здоровья и красоты
    • Уход за лицом и телом
    • Оптика, офтальмология
    • Медтехника
  • Мебель, интерьер
    • Мебель на заказ
    • Мебель для кухни
    • Мебель для гостиной
    • Мебель для спальни
    • Мебель для ванной
    • Мебель для офиса
    • Мебель для прихожей
    • Мягкая мебель
    • Столы / стулья
    • Антикварная мебель
    • Специальная мебель
    • Предметы интерьера
    • Фурнитура
    • Дизайн интерьеров
    • Сборка и ремонт мебели
  • Отдых, туризм, хобби
    • Активный отдых
    • Бары, кафе, рестораны
    • Выставки, мероприятия
    • Гостиницы, отели, гостевые дома
    • Отдых, туризм
    • Рукоделие
    • Сауны
    • Спортклубы
    • Хобби
  • Оборудование и промышленная техника
    • Газовое оборудование
    • Краны, подъемная техника
      • Продажа
      • Покупка
      • Услуги
    • Промышленное оборудование
      • Продажа
      • Покупка
      • Услуги
      • Аренда
    • Станки и механизмы
      • Продажа
      • Покупка
      • Услуги
      • Аренда
    • Торговое оборудование
      • Продажа
      • Покупка
      • Услуги
    • Холодильные установки
      • Продажа
      • Покупка
      • Услуги
    • Электрооборудование
      • Продажа
      • Покупка
      • Услуги
    • Оборудование для HoReCa
  • Домашние любимцы
    • Аквариумные рыбки
    • Грызуны
    • Кошки
    • Птицы
    • Рептилии
    • Собаки
    • Бюро находок
    • Ветеринарные услуги
    • Вязка
    • Груминг-стрижки
    • Дрессировка, передержка
    • Отдам в добрые руки
    • Товары для животных
      • Продажа
      • Покупка
  • Знакомства
    • Женщины
    • Мужчины
    • Службы знакомств
    • Дружба / поиск по интересам
  • Сад, огород, с/х
    • Саженцы, растения
    • Сельхоз животные
    • Сельхоз корма
    • Сельхоз техника
    • Садовый инструмент, оборудование
    • Грунты и удобрения
    • Ландшафтный дизайн
    • Сельхоз услуги
    • Садовая мебель и декор
    • Эко-продукты, фрукты, овощи
    • Пчеловодство
    • Грибоводство
    • Средства защиты
    • Твердое топливо
  • Бытовая техника и электроника
    • Телефоны и гаджеты
      • Смартфоны
      • Сотовые телефоны
      • Стационарные телефоны
      • Рации и спутниковые телефоны
      • Умные часы
      • Фитнес браслеты
      • Запчасти для телефонов
      • Аксессуары для телефонов
      • Другое
    • Ноутбуки и аксессуары
      • Ноутбуки
      • Запчасти для ноутбуков
      • Аксессуары для ноутбуков
    • Компьютеры и комплектующие
      • Настольные компьютеры
      • Комплектующие и запчасти
      • Периферийные устройства
      • Мониторы
      • Оргтехника и расходники
      • Сетевое оборудование
      • Накопители данных и картридеры
      • Геймпады, рули, джойстики
      • Аксессуары
    • Планшеты и электронные книги
      • Планшетные компьютеры
      • Электронные книги
      • Графические планшеты
      • Аксессуары
      • Запчасти
    • Фототехника, видеокамеры
      • Цифровые фотоаппараты
      • Плёночные фотоаппараты
      • Видеокамеры
      • Экшн-камеры
      • Видеонаблюдение
      • Объективы
      • Фотовспышки
      • Штативы и стабилизаторы
      • Студийное оборудование
      • Цифровые фоторамки
      • Бинокли и оптические приборы
      • Аксессуары
      • Другое
    • ТВ и видеотехника
      • Телевизоры
      • Проекторы
      • Медиа проигрыватели
      • Прием ТВ-сигнала
      • Аксессуары
      • Прочая видеотехника
    • Техника для дома
      • Стиральные машины
      • Пылесосы и пароочистители
      • Водонагреватели
      • Климатическая техника
      • Гладильное оборудование
      • Швейное оборудование
      • Прочая домашняя техника
    • Техника для кухни
      • Холодильники
      • Плиты / печи
      • Микроволновые печи
      • Электрочайники
      • Посудомоечные машины
      • Кухонные комбайны / измельчители
      • Мультиварки, пароварки
      • Грили, шашлычницы
      • Соковыжималки
      • Кофеварки, кофемашины
      • Вытяжки
      • Хлебопечки
      • Прочая кухонная техника
    • Индивидуальный уход
    • Аудиотехника
      • Акустика, колонки, сабвуферы
      • Музыкальные центры и магнитолы
      • MP3-плееры
      • Аудиоусилители и ресиверы
      • Наушники
      • Микрофоны
      • Диктофоны
      • Караоке
      • Аксессуары
      • Прочая аудиотехника
    • Игры, игровые приставки
      • Приставки
      • Игры для приставок
      • Игры для PC
      • Аксессуары
      • VR-шлемы
      • Другое
    • Дроны и электротранспорт
    • Прочая электроника и техника
    • Ремонт техники
  • Детский мир
    • Товары для школьников
    • Одежда, обувь
    • Детская мебель
    • Игрушки
    • Кормление
    • Коляски, автокресла
    • Прочие детские товары

Искать только по названию

С фото

Простые откатные ворота — инструкция по изготовлению ворот нестандартной ширины, видео

Простые откатные ворота своими руками – идеальный вариант оградительных конструкций для дачи, загородного домика или постройки с сезонным проживанием. Но не всегда удается заказать изделие у производителя и тогда приходится собирать его самостоятельно.

Читайте также: 1га сколько м2

Преимущества самодельных простых откатных ворот

К плюсам самостоятельного монтажа подобной конструкции относят:

  1. Возможность сделать простые откатные ворота практически любой ширины, предусмотрев заранее особенности вашего участка. Часто бывает, что в весеннее время, когда грунт оттаивает и начинает пучиниться, конструкцию перекашивает. По этой причине ворота обычно делаются шириной не более 4 метров с двумя створками, чтобы избежать излишней деформации. Если вам нужно полотно, например, 7 метров в ширину, то вы заранее производите бетонирование столбов и делаете конструкцию устойчивой к погодным изменениям. Такой пролет позволяет заезжать на участок крупногабаритной технике.
  2. Бюджетный вариант. Тем, кто не хочет ставить ворота с двумя створками, а заказывать готовые откатные дорого (только стоимость механизма электромеханических ворот более 50 тыс.), вполне можно самим собрать конструкцию.
  3. Малая вероятность поломки. Отсутствие электроники позволяет избежать непредвиденных поломок и сделать ремонт дешевле.

Основные составляющие элементы

Рассмотрим ворота шириной 7 метров с калиткой и самодельным замком. Такие ворота легко открываются на любую ширину – 5, 6 или 7 метров.

Чтобы столь большое полотно не повело, сверху над калиткой лучше сделать перемычку.

В качестве подвижного механизма взяты обычные мебельные колесики из жесткой пластмассы. Они двигаются по рельсе, глубина ямки для нее – 25 см.

Чтобы 7-метровое полотно откатных ворот не шаталось при ветре, посередине делаем штырь, упирающийся в раму или землю.

Сами ворота желательно сделать по принципу стержневой системы («Ферма», использующаяся при строительстве ж/д мостов). Достаточно для укрепления конструкции трубы с сечением 40*40 мм, основные столбы подойдут 60*40 мм, лаги-перемычки делают из трубы 20*40. Также рекомендуется обварить по периметру трубой 40*40. Углы жесткости допускается сварить из остатков трубы.

При сварке широкой конструкции необходимо создать ровную рабочую поверхность по уровню, например, используя дощатый настил.

Монтаж ворот и укрепляющей рамы

Изначально рекомендуется произвести временную установку – на столбики с помощью прихваток.

С правой стороны можно закрепить вплотную к столбам на прихватку сверху и снизу. Но тогда слева обязательно необходима отступка, позволяющая свободно двигаться полотну, не задевая другие элементы. Достаточно 4 см.

При подготовке ямки необходимо снять грунт на 40 см, засыпать щебенку, ПГС, залить бетоном на глубину штык-лопаты. Бетонирование канавы производится от столба до столба. В еще неокрепший бетон вдавливается уголок.

Учтите, что ворота должны ходить под углом от основного забора.

При монтаже замка – полная свободна для фантазии. Однако нужно помнить, что он должен выполнять несколько функций: удерживать полотно от открывания, не допускать прокатывания или падения конструкции на человека.

У широких ворот необходимо сделать штырь посередине створки, например, пруток с сечением 10*10, входящий в квадратиз трубы 15*15. Такая примитивная конструкция добавляет прочности и не допускает шатания полотна.

Направляющие трубы помещаются в грунт на глубину в 3 штык-лопаты, желательно сделать дополнительно пару подпорок.

После крепления временной створки на прихватку к столбам и бетонирования уголка и стойки направляющей осуществляется приваривание к створке лапки с роликом. После прихватку обрезают, нашивают профлист на раму.

Узнайте: 1 сотка сколько метров!

Видео: ворота откатные своими руками

Простые откатные ворота — инструкция по изготовлению ворот нестандартной ширины, видео

Как сделать консольные откатные ворота

Эта конструкция хороша тем, что над проездом нет балок. Но она — самая дорогая в устройстве. Дело не столько в системе роликов, сколько в необходимости устройства фундамента с металлическими закладными, к которым затем будет крепиться консольная балка. Если столбы уже есть, фундамент заливается перед ним и вдоль забора на длину технического выноса, который необходим для компенсации нагрузки, создаваемой полотном.

Комплектация консольных ворот

Даже если делают консольные откатные ворота своими руками, комплект, состоящий из направляющей балки, роликов, концевых роликов и уловителей покупают обычно в фирме. Все запчасти рассчитываются исходя из размеров полотна, материала каркаса и типа обшивки: вес имеет существенное значение. Потому желательно со всеми этими параметрами определиться заранее.

Зная длину несущей балки, вы сможете рассчитать необходимый размер фундамента. По типу — это ленточный фундамент, котлован под него копают ниже глубины промерзания грунта (для каждого региона она своя), в который закладывают армированные опоры под пластины с роликами, а также устанавливают стойки. К этим стойкам затем крепится комплект верхних роликов, удерживающих полотно и не дающих ему раскачиваться.

Как рассчитать фундамент под крепление для консольной балки

Сложного при расчете ничего нет. Фундамент по длине равен почти половине длины пролета. Если пролет 4 метра (ширина проезда или расстоянием между столбами), то фундамент должен быть 1,8-2 м. Ширина его 40-50 см, глубина — ниже глубины промерзания грунта для региона.

Фундамент под консольную балку при строительстве откатных ворот

Котлован выкапывают еще на 10-15 см глубже — под гравийно-песчаную подушку. Этот фундамент армируют (по типу ленточного), в верхней его части к арматуре приваривается швеллер (18 или 20) и все это заливают бетоном. Швеллер выставляется в «нулевой» уровень, то есть он должен стоять на одном уровне с уровнем грунта или материалом, которым отделан двор.

Подготовленное армирование и закладной швеллер

Есть более дешевый и быстрый вариант, но по надежности он уступает описанному выше. В грунт вкручивают три винтовых металлических сваи, к ним приваривают швеллер.

Установка роликовых опор

К закладному швеллеру привариваются шпильки, к ним потом на болтовых соединениях крепятся платформы с роликами. Иногда можно встретить варианты, когда платформы приварены сразу к закладной. Это неправильно. Существует довольно большая вероятность того, что фундамент или столб забора даст усадку. Даже небольшое смещение — и ваши ворота работать не будут. Если ролики со шпилек можно снять, шпильки переварить и все собрать на место, то как корректировать если платформа приварена? Срезать? Сложно, долго, без гарантий. Так что лучше в этом случае делать все по правилам.

Пример крепления роликовых площадок

При покупке обратите внимание на роликовые каретки и на сами ролики. Это обязательно закрытые подшипники качения

Они обычно располагаются в два ряда по 4 штуки в каждом. Смазка в них должна быть морозостойкой — нижний предел температур -60°C. Осмотрите платформу, на которой они крепятся. Она должна быть стальной, литой, хорошего металла с оцинкованной поверхностью, покрыта защитной смазкой.

На ролики накатывается опорная балка, потому основную нагрузку несут они

Покатайте ролики. Все должны кататься без усилий, и не должны иметь люфта (не должны шататься из стороны в сторону). Тогда можно быть уверенным, что ворота будут ездить легко и откатной механизм будет работать продолжительное время (некоторые фирмы дают гарантию 10 лет). Ведь большая часть нагрузки приходится именно на ролики, потому их качество ключевой момент, как и сбалансированная конструкция полотна.

Остальные этапы монтажа более понятно будут описаны в фото-отчете: ворота собраны самостоятельно, без привлечения специалистов.

Конструктивные особенности откатных ворот

Раздвижные ворота на роликах консольного типа – это полотно, изготовленное из профильной трубы и обшитое плоским отделочным материалом. В качестве последнего сегодня часто используют профнастил или стальной лист, который впоследствии окрашивается. Частные застройщики нередко используют для обшивки доски, если есть необходимость совместить ворота с деревянным забором.

Несущая балка – это двутавр или швеллер №12 или 14. Ее длина равна ширине воротного проема. Под балку обязательно формируют фундамент, частью которой она и становится.

О механизме откатных ворот уже было сказано выше. Просто надо добавить, что современные конструкции – это дополнительно устанавливаемые электрические приспособления, с помощью которых открытие и закрытии производится не вручную. Это также заводского производства устройства, в комплектацию которых входят электродвигатель-редуктор, пульт управления с автоматикой и брелок, с помощью которого и производятся действия, не выходя из автомобиля.


Электропривод и комплект роликов с направляющим элементом Источник www.bogolepova.ru

Перед тем как перейти к разделу о монтаже откатных ворот, обозначим некоторые моменты, касающиеся определения возможностей монтажного процесса.

  • Длина воротного полотна должна быть в полтора раза больше ширины проема. Все дело в том, что консоль должна чем-то компенсироваться, чтобы не «клевать», когда проем закрывается. Так вот для этого к воротам присоединяется балансир. По сути, это технологическая часть конструкции, собранная из тех же материалов, только без обшивки. Хотя многие сегодня обшивают и ее.
  • Откатные модели при эксплуатации перемещаются по прямой линии. А значит, для их монтажа требуется прямой участок около забора. При этом он должен по длине быть не меньше полной длины воротной конструкции.
  • Перемещение ворот должно быть свободным, поэтому никаких на его пути рельефных неровностей.
  • Нельзя устанавливать на пути перемещения калитки. Их обычно организуют с противоположной стороны.
  • Есть предложения, когда в воротном полотне делают встроенную калитку. Не самый лучший вариант, потому что у такой калитки будут высокие пороги. Для стариков и детей переходить через них будет затруднительно.
  • Нередко хозяева дачи, устанавливая ворота откатные, не предусматривают калитку. То есть они их открывают на требуемую ширину, и через полученный проход проникают во двор или на улицу. Не стоит этого делать, потому что у каждого механизма есть свой эксплуатационный ресурс. А в этом случае он будет быстро снижаться.


Откатная воротная конструкция с калиткой в полотне Источник www.mosstavni.ru

  • Если въезд на участок будет происходить со стороны узкого переулка, то ширину въезда придется увеличить. А это скажется на длине откатной конструкции и ее стоимости в целом.
  • Если на участке еще не сооружали забор, то предпочтительнее, если и откатные ворота, и забор будут возводиться одновременно. Можно неплохо сэкономить.
  • Европейский стандарт ширины воротного проема, который постепенно перекочевал в Россию, 4 м. Поэтому большинство производителей фурнитуры и комплектующих изделий для откатных моделей берут за основу производства именно этот параметр. Поэтому не стоит плыть против течения. Возьмите за основу это значение, что очень облегчит производство работ. Хотя никаких строгих ограничений по ширине ворот не существует. Главное, чтобы через них смогла проехать хозяйская машина.

Все это надо будет учитывать, переходя к изготовлению откатных ворот.

И ещё один момент. Многие считают, что самодельные откатные ворота – это не так сложно. Ведь это всего лишь трубчатый каркас, обшитый профнастилом. Не делайте ошибки, не беритесь за работу, если вы не в теме. Даже видеоролики на ютубе или на строительных форумах вам в этом не помогут. Сборка самого каркаса – процесс непростой. Поэтому возложите лучше все на плечи мастеров. С них и спрос за качество и скорость. А вот установить ворота будет не большой проблемой.

Выбор материала для откатных ворот

Чтобы изготовить качественные и красивые откатные ворота необходимы хорошие материалы.

Лучше всего покупать материалы комплектом в специализированных магазинах либо через интернет.

Итак, разберемся, что же должно быть в монтажном комплекте для откатных ворот:

  • 1. Каретки роликовые – 2 шт. (для движения направляющей).
  • 2. Уловитель для створки нижний и верхний – 2 шт. (для дополнительной прочности в запертом состоянии).
  • 3. Планка с поддерживающими роликами – 1 шт. (удерживает верхнюю часть створки при движении).
  • 4. Ролик накатной или концевой – 1 шт.
  • 5. Заглушки на направляющую – 2шт. (для закрытия направляющей от лишнего мусора).
  • 6. Направляющая.
  • 7. Электродвигатель с наличием зубчатой рейки, проводки и системы автоматики.

Для изготовления каркаса откатных ворот лучше всего подойдет металлический профиль 50х50 или 60х40 для наружного каркаса и 20х40 для внутреннего.

Для обшивки каркаса подойдет любой подходящий для вас материал будь это дерево, профлист или что-то еще. При выборе следует исходить из дизайна ограждения.

Источник фото: www.svoivorota.ru

Ворота из профильной трубы и деревянных реек

(Яркие колёсные откатные ворота )

Если вы не хотите полностью загораживать свою территорию от чужих глаз, стометровые ворота вам не нужны, и вы можете ограничиться небольшим, приятным для глаз ограждением, то следующий вариант подойдёт вам лучше всего. Это небольшие яркие колёсные откатные ворота, каркас которых сделан из металлопрофильной трубы, и покрыт деревянными рейками. К нижней части каркаса прикреплены на оси вращения роликовые колёсики.

Вместо направляющей же создатель этой модели сделал следующее:

Место для установки ворот он посыпал грунтом, разгладил его, утрамбовал, и сделал небольшую продолговатую ямку, вдоль которой и будут двигаться ворота. Это можно назвать бюджетным вариантом направляющей.

В качестве верхних роликов автор видео мастер-класса закрепил в вертикальном положении к столбам забора, при помощи уголков, подшипники, установленные на оси вращения (изображение №21).

Сам каркас ворот окрашен оранжевой краской, а деревянные рейки обработаны наждачной бумагой и покрыты полупрозрачным лаком.

Просто и со вкусом!

Источник идеи и фотографий видео мастер-класс: https://www.youtube.com/watch?v=FaIOxhz1Yi0Оригинальное название: Sliding gate DIYАвтор видео: SomchaiDIY

Как самому установить колёсные металлические откатные ворота?

(фотографии, видео мастер-класс, инструкция)

Следующую модель ворот собирали специально для создания небольшого видео-урока по установке колёсных откатных ворот своими руками, поэтому на фото-инструкции, представленной ниже, всё довольно просто, понятно и наглядно показано.

  • Создание таких ворот начинается со снятия необходимых мерок.
  • Сначала, при помощи уровня, конечно же, уточняют ровность поверхности пола/земли, на которой будут установлены ворота, затем, всё этим же уровнем, проверяют столбы забора.
  • После этой проверки и снятия размеров с проёма для ворот, создаётся разметка для установки направляющей.
  • После того, как нижняя направляющая закреплена, устанавливаются металлические столбы ворот, и фиксаторы для верхней горизонтали ворот.
  • Готово, можно устанавливать каркас ворот на направляющие.

Как вы видите, сделать это очень просто.

Смотрите пошаговые фото установки ворот:

Источник идеи и фотографий видео мастер-класс: https://www.youtube.com/watch?v=B3Vzo1HiEt8Оригинальное название: Installation video – Sliding gateАвтор видео: Mister Gates Direct

Расчеты

Чтобы створки откатных ворот плотно прилегали к забору, а механизм с трубой и роликами работал в подходящих для него условиях, особое внимание следует уделить проектированию. При проектировании нужно рассчитать основные параметры откатных ограждений, размеры проема, расстояние между столбами опоры и массу готового откатного изделия

От правильного проектирования и составления чертежа будет зависеть схема изготовления, выбор верхнего или нижнего ролика, обустройство своими руками противовеса и характеристики прочности фурнитуры.

Высота и ширина проема

Ширина ворот выбирается исходя из простой формулы — к длине проема прибавляется 20 см (по 10 для каждой стороны прохода), что обеспечит надежное перекрытие боковых зазоров. При 4-метровом проеме необходимо установить полотно длиной 4,2 метра.

Высота откатных или распашных ворот должна обеспечивать надежную защиту от несанкционированного проникновения и, в то же время, не перегружать конструкцию. Для этого вполне будет достаточно 2-2,5 метров.

Противовес

Благодаря наличию противовеса осуществляется равномерное распределение нагрузки на опоры, что позволяет добиться плавного движения створок по верхней трубе или ролику.

Размер противовеса при проектировании передвижных ворот рассчитывается очень просто: для передвижной части берется половина ширины полотна. Иными словами, для ворот шириной 3 метра противовеса должен быть не менее 1,5 метров.

Вес

В зависимости от размеров ворот и материала для их изготовления будет определяться масса конструкции, которая напрямую повлияет на требования к опорным столбам.

Для расчета и составления схемы следует использовать плотность и объем материала, толщину профиля, стараясь, чтобы масса всей откатной конструкции не превышала 200 кг.

К примеру, металлические ворота размером 4,2 на 2,5 метра будут иметь площадь 10,5 м2, что при толщине листа 2 мм равно 178,5 кг. Раздвижные ворота такого размера использовать можно, при открывании и закрывании их не перекосит.

Прочность фурнитуры

При выборе фурнитуры во время проектирования ворот необходимо учитывать действие максимально возможных нагрузок. На один ролик подшипника может приходиться до 180 кг веса, в то время как на остальные элементы распределяются силы, равные 800 кг на 1 м2 площади ворот. Дополнительно, для этих величин следует применить коэффициент запаса прочности, равный 1,3.

Делаем направляющие, каретки и стабилизаторы

для откатных ворот своими руками

Многие люди, создававшие откатные ворота для своего участка самостоятельно, ограничивались лишь созданием каркаса и закладкой фундамента для консольных ворот. А направляющие, каретки, верхние ролики и тому подобное, они приобретали в готовом наборе. Но что будет, если я вам скажу, что даже эти детали, нужные для сборки консольных откатных ворот, можно сделать самостоятельно в домашних условиях? Вы, наверняка, попробуете, верно?

Ещё бы, ведь создание этих запчастей для ворот самостоятельно

  • во-первых, позволит немного сэкономить,
  • во-вторых, послужит поводом для гордости собой.

Согласитесь?

Для создания направляющей использовалась всё та же профильная труба, у которой создатель срезал верхушку, а чтобы сделать каретки автору видео мастер-класса пригодились восемь подшипников, и конструкции, вырезанные из металлических листов своими руками. А ещё создатель сделал металлические стабилизаторы для откатных ворот своими руками.

Всё внимание на пошаговые фотографии.

Источник идеи и фотографий видео мастер-класс: https://www.youtube.com/watch?v=5DwRumiS9QkОригинальное название: КАК СДЕЛАТЬ ОТКАТНЫЕ ВОРОТА ОДНОМУ! Подробная видеоинструкция!Автор видео: Моя Любимая Усадьба

Описание конструкции и принцип функционирования

Если ворота подобного типа сравнивать с распашной конструкцией, то стоит отметить, что использовать первые намного проще. При сильном ветре не нужно закреплять створку как у распашных ворот, так как порыв ветра не сможет ударить створкой откатной конструкции.

Чтобы открыть или закрыть распашные ворота, нужно потратить много времени. Прежде всего надо распахнуть одну сторону и зафиксировать створку, затем вторую. После выезда автомобиля все действия нужно проделать в обратном порядке. Откатные ворота экономят много времени.

Различают следующие виды конструкций:

  • подвесная;
  • с колёсиками, двигающимися по земле;
  • консольная.

Подвесное устройство приводится в действие благодаря роликам, которые размещены на смонтированной над выездом направляющей:

Ролики откатных ворот

Недостатком конструкции является то, что в данном случае высота проезда ограничена.

Ворота с роликами, двигающимися по земле, чаще всего применяются в регионах с тёплым климатом. Для работы в уличных условиях с прохладным климатом они не подходят. Если в направляющий профиль налипнет снег или набьётся мусор, створка не сможет исправно функционировать.

Наиболее удачной конструкцией является консольная.

Консольные откатные ворота

Ей не страшен снег или грязь, так как створка передвигается на высоте в несколько см над проездом. Направляющий профиль крепится над каркасом, поэтому высота для проезда автомобильного транспорта не ограничивается.

Консоль получается благодаря защемлению между каретками колёсиков и направляющей рейкой. Стоят консольные ворота дороже распашных, так как требуется монтаж дорогостоящей фурнитуры. Чтобы сэкономить, можно изготовить конструкцию своими руками.

Откатные ворота двигаются по кареткам с колёсиками, которые крепятся на основании из бетона. Каретки перемещаются внутри направляющей рейки, которая приварена к нижней части каркаса. Механизмы не нуждаются в смазке, так как песок или грязь могут прилипнуть к деталям и затруднить функционирование.

Конструкция состоит из таких деталей:

  1. Роликовые каретки.
  2. Улавливатели.
  3. Ролик для поддерживания.
  4. Накатной ролик.
  5. Заглушки.
  6. Направляющая рейка.

Конструкцию в сборе с нумерацией деталей можно увидеть на рисунке:

Конструкция откатных ворот

Единственным недостатком ворот является то, что они требуют места для отката с одной из сторон.

Устройство можно снабдить электрическим приводом, однако это делать необязательно.

Существует два варианта функционирования створок:

  1. Ручное управление за счёт применения человеческой силы.
  2. Автоматическое управление с применением электроэнергии.

Первый вариант является аварийным и используется довольно редко. Например, при перебоях электрической энергии.

Конструкция привода состоит из следующих элементов:

  1. Электрический двигатель переменного тока 220 В или постоянного 24 В.
  2. Червячный редуктор с конической шестерёнкой. Используется для того, чтобы самотормозящая система блокировки не проворачивалась извне.
  3. Кинематическое устройство передачи движения от электрического двигателя на двигающиеся створки. Состоит из шестерёнок, цепных и ременных приспособлений.

Привода откатных ворот можно увидеть на рисунке:

Конструкция приводов для автоматических ворот

Для ворот разных типов нужно создавать отдельные привода, которые смогут обеспечить разные виды движения функционирующего механизма на необходимые расстояния. По принципу работы они разделяются на:

  1. Телескопические. Состоят из двух и более секций. Оборудуются внутренними ползунками, которые обеспечивают раздвижение секционных элементов для передвижения концевого держателя.
  2. Линейные. Крепятся в одной точке. Сдвигают кронштейн по ровной линии внутри корпуса. Можно использовать ременную или цепную передачу, а также вращающийся по гайке винт.
  3. Рычажные. Состоят из системы блоков с рычажками.
  4. Гидравлические. Используются для устройств с тяжёлыми створками весом более 900 кг и шириной более 4,5 м.

Привода нужно закреплять на поверхности деталей, которые вмонтированы в фундамент:

Монтаж привода откатных ворот

Важно следить за тем, чтобы не было люфтов и перекосов в процессе функционирования системы. Чтобы это исключить, фундамент нужно углублять на глубину, большую уровня промерзания почвы зимой

Виды откатных ворот

Необходимо отметить, что чисто конструктивно откатные ворота – это устройство, которое откатывается вдоль забора, открывая тем самым въезд внутрь двора. Отсюда, в принципе, и название. Но по способу опоры на несущие элементы они делятся на несколько видов.

Подвесные

Подвесные ворота часто применялись именно на производственных объектах. По сути, это воротное полотно, которое подвешивалось на горизонтально расположенную несущую балку, установленную на опорных стойках. Ролики, используемые в конструкции, выполняли и функции элементов перемещения, и крепёжных изделий.

Очень надёжное сооружение. Многие откатные ворота этого типа до сих пор эксплуатируются, хотя им уже не менее 50 лет.

Сегодня в частном домостроении, да и на промышленных объектах, такие ворота не устанавливают. Причины:

  • несущая балка ограничивает высоту проема, что не всегда возможно;
  • все конструкция является материалоёмкой, то есть на нее приходится тратить большое количество металлопрофиля, что по нынешним ценам просто недопустимо.


Сдвижные ворота подвесного типа Источник metall-crimea.ru

Откатные по рельсу

Эта разновидность – самая используемая, самая популярная с достаточно высокой степенью надёжности. Чисто конструктивно это воротное полотно, которое на роликах ездит по рельсу. Для прочности и устойчивости есть ещё одна точка, которая поддерживает конструкцию. Это верхняя опора в месте выезда ворот, то есть у одной из опор.

Единственный недостаток модели – рельс, который собой перекрывает въезд. Он выступает над дорожным полотном, поэтому автомобиль будет все время через него переезжать. Многие утапливают рельс в грунт, чтобы он находился на уровне дороги. Но, как показывает практика, рельсовая балка все время загрязняется, что осложняет перемещение ворот по ней. Поэтому приходится с постоянной периодичностью чистить место расположения рельса.


Сдвижные ворота по рельсу Источник moyaograda.ru

Консольные

Консольные ворота – это самая сложная конструкция, самая дорогая, но такие расходы оправданы. Чисто конструктивно это все то же воротное полотно, только с противовесом. При этом двигается она по направляющей балке на роликах, которая установлена внизу на фундамент. Длина балки делается такой, чтобы она собой не перекрывала въезд во двор.

Расположение балки может быть посередине высоты воротного проёма или на самом верху. Но это будет возможно лишь в том случае, если ворота устанавливаются около несущей стены здания, к которой балка будет крепиться. Остальные варианты здесь не уместны. То есть для этого необходима несущая конструкция, которая смогла бы выдержать нагрузку от откатных ворот.

И именно только поэтому при выборе консольной разновидности чаще используют конструкцию с нижним расположением несущей балки.

Устройство откатных ворот консольного типа непростое. Обычно для них приобретают отдельно роликовый блок. Это упрощает изготовление, но увеличивает стоимость. Но такая трата оправдана, потому что заводское изделие имеет необходимую прочность и несущую способность

А это безопасность в процессе эксплуатации воротного полотна, что очень важно


Откатные ворота консольного типа Источник provorota96.ru

В этой статье будем разбираться именно с консольной разновидностью.

Преимущества самодельных простых откатных ворот

К плюсам самостоятельного монтажа подобной конструкции относят:

  1. Возможность сделать простые откатные ворота практически любой ширины, предусмотрев заранее особенности вашего участка. Часто бывает, что в весеннее время, когда грунт оттаивает и начинает пучиниться, конструкцию перекашивает. По этой причине ворота обычно делаются шириной не более 4 метров с двумя створками, чтобы избежать излишней деформации. Если вам нужно полотно, например, 7 метров в ширину, то вы заранее производите бетонирование столбов и делаете конструкцию устойчивой к погодным изменениям. Такой пролет позволяет заезжать на участок крупногабаритной технике.
  2. Бюджетный вариант. Тем, кто не хочет ставить ворота с двумя створками, а заказывать готовые откатные дорого (только стоимость механизма электромеханических ворот более 50 тыс.), вполне можно самим собрать конструкцию.
  3. Малая вероятность поломки. Отсутствие электроники позволяет избежать непредвиденных поломок и сделать ремонт дешевле.

Преимущества и недостатки откатных ворот

Почему выбирают откатные модели? Кроме внешнего вида и надежности, ворота имеют ряд преимуществ, говорящих в свою пользу в отличие от иных ограждений. А именно:

  • Бесшумность работы. Скрип не потревожит домочадцев или соседей.
  • Не занимают много места как в открытом, так и закрытом состоянии.
  • Очистки наледи, снега или забивающегося мусора большей частью не требуется.
  • Минимальное обслуживание требует лишь регулярной проверки ходовой части.
  • Долговечность и надежность. Связаны они с использованием металла, в отличие от деревянных заборов или других материалов ограждения.
  • Ворота для удобства оснащаются автоматическими механизмами, обеспечивающими владельцам комфорт.

Конечно, ни одна конструкция не обходится без недостатков. Их немного: придется сделать достаточным въездное пространство, если предусмотрен габаритный автотранспорт, следовательно, придется потратиться. И второй – ворота должны устанавливаться на монолитную платформу.

Откатные ворота своими руками: фотоотчет с пояснениями

Эти ворота сделаны на основе готового комплекта, раму делали сами, также самостоятельно монтировали

Ворота ставились в Москве, соответственно цены — столичные. Ставили их в 2010 году, с тех пор комплекты сильно подешевели. Например, «свежая» цена привода для полотна весом не более 400 кг (есть до 1,2 т) — около 100$, но это — бюджетный вариант. Во времена строительства приобретены комплектующие фирмы Rolling Center (лучшие тогда на рынке) с ведущей балкой длиной 6 метров. Были также заказаны отдельно верхний ловитель и кронштейн. Все с доставкой обошлось около 600$.

Также были куплены следующие материалы:

  • профильная труба 80*60 мм — 6 м, 60*40 мм — 18 м, 40*20 мм — 36 м;
  • швеллер — 180 мм — 3 метра, 200 мм — 2,4 метра;
  • арматура 12 мм — 6 м;
  • электроды — 2 кг;
  • краска — 3 банки, кисти, заклепки;
  • цемент М-400 — 5 мешков;
  • профнастил покупался при изготовления забора .

Схема откатных ворот с размерами

Первым делом сварили каркас для ворот с противовесом. Раму (черным цветом) делали из профильной трубы 60*40 мм, перемычки и внутренний каркас (сиреневый) из трубы 40*20 мм. Внизу приварена направляющая балка разрезом вниз.

Как варилалсь рама

Внутренний каркас варили с отступом от края — по 20 мм с каждой стороны. Так удобнее потом крепить профлист, при желании можно и изнутри обшить.

Как приваривать профильную трубу 40*20 мм

Сначала залили фундамент. В него установили арматуру, сверху швеллер спинкой вверх. Вплотную к швеллеру две стойки из профилированной трубы 80*60 мм. Одна стойка примыкает к столбу, вторая выставлена вертикально на расстоянии 120 см. На них потом навешиваются ролики, которые придерживают полотно сверху. С другой стороны, вдоль ответного столба установили швеллер 180 мм.

Швеллер на 180 мм прикрепили к ответному столбу

Примерка на месте

На ответной части к швеллеру вверху и внизу закреплены уловители, которые не дадут воротам болтаться при ветре.

Установленные на приемном столбе упоры

Верхний и нижний уловители

Следующий шаг — установка пластин с роликами. Они крепятся к закладным. В данном случае это швеллер, потому пространство получилось большое. Когда делали фундамент, его сделали слишком высоким, потому пластины приваривались непосредственно к закладной. Это непрактично: если поломается ролик, поменять его будет проблематично. Обычно приваривают площадку, к которой потом на болтах крепят площадку с роликами.

Приварены роликовые площадки и на них «наехали» роликами

Готовый каркас ворот просто накатывают на закрепленные ролики.

Фото створки на роликах с разных ракурсов

После установки на опорную балку с обоих концов надевают заглушки. С дальней стороны устанавливается еще упорное колесо, которое в закрытом положении заезжает в нижний уловитель, приподнимая ворота и снимая нагрузку с роликов.

Установка заглушки и упорного ролика (балка на фото перевернута)

Теперь, чтобы ворота не «гуляли» в верхней части (они сейчас ничем не закреплены), к стойкам (80*60 мм) крепят комплекты верхних роликов — по одному на стойку. Их практически надевают на раму. Теперь имеющиеся внутри ролики будут придерживать ее вверху.

Верхние ролики крепят на стойки, захватывая верхнюю кромку ворот

Так выглядят установленные верхние ролики

Все, откатные ворота своими руками собраны и готовы к эксплуатации.

Как выглядят откатные ворота со двора

Если остались вопросы, посмотрите видео. В нем собирают готовый комплект, весь процесс станет понятнее.

Несколько видео с разными конструкциями откатных ворот. Первое — консольные на средней балке. Проблем со снегом не будет, но внешний вид со двора — ниже среднего.

Эконом-вариант: откатные ворота для дачи. Конструкция проста до чрезвычайности.

Колесные откатные ворота

Колесные откатные ворота изготавливаются при помощи рельса, который помещается в грунт или бетон. Полотно колесных откатных ворот оснащается в нижней части колесиками.

Самый главный минус такой конструкции, это загрязнение рельса и в последствии плохое скольжение колесиков.

Поэтому колесные откатные конструкции нашли свое широкое применение при изготовлении раздвижных межкомнатных дверей.

В принципе отличие конструкции колесных откатных ворот наблюдается только в наличии колесиков которые скользят по рельсу в нижней части проема ворот.

Ниже представлены варианты исполнения колесных откатных ворот.

Источник фото: www.remoo.ru

10 простых и лучших конструкций откатных ворот для дома

Не во всех домах есть роскошь для больших дворцовых ворот. Имея ограниченное пространство, мы будем желать ворот, которые могли бы поместиться в пространстве, как перчатки, но в то же время выглядели величественно. Вот где откатные ворота имеют ключевое значение. В отличие от обычных ворот, эти конструкции откатных ворот просто скользят по рельсам, не загораживая дорогу.

Это еще не все! Их довольно легко установить и использовать с минимальным ручным вмешательством.Даже если у вас неровная поверхность или крутой склон, откатные ворота работают как шарм. Эти чудеса инженерной мысли — лучший выбор за ваши деньги, и мы настоятельно рекомендуем вам проверить их для своего дома. Вот более подробная информация о типах, советы по покупке со списком из 10 последних конструкций откатных ворот в 2020 году.

Что такое откатные ворота?

Откатные ворота перемещаются по рельсам, которые обычно крепятся к земле. В отличие от обычных распашных ворот, эти ворота движутся в горизонтальном направлении.Вы можете выбрать ручную конструкцию откатных ворот или автоматизированные системы, которые работают от двигателя и передатчика, который контролирует движение ворот.

Какие бывают типы откатных ворот?

В зависимости от места установки и доступного бюджета вы можете выбрать одну из трех популярных разновидностей откатных ворот:

  • Направляющие откатные ворота : Эти ворота перемещаются по рельсам с помощью колес или роликов. Они идеально подходят для дома и коммерческих помещений.Однако рельсы имеют высокий износ и требуют регулярного обслуживания.
  • Консольные откатные ворота : Если у вас есть препятствие на земле, где невозможно установить нижние направляющие, хорошо подойдет консольный стиль. Они работают на двух наборах роликов, которые прикреплены к стене.
  • Телескопические откатные ворота: Эти ворота идеально подходят, если у вас мало места, но вы хотите, чтобы они были широко открыты, чтобы можно было легко перемещаться. Они работают в телескопическом режиме, используя компоненты, которые движутся с одинаковой скоростью.

На что следует обратить внимание при покупке откатных ворот для дома:

Перед покупкой откатных ворот для дома рекомендуем воспользоваться следующими советами экспертов:

  • Измерения: Первый шаг к покупке ворот — это знать их правильные размеры. Измерьте длину и высоту ворот, которые вам нужны, чтобы обеспечить лучшую посадку.
  • Бюджет: Теперь проанализируйте свой бюджет, чтобы узнать предел расходов. Найдите подходящие варианты в этом ценовом диапазоне.
  • Материал: Всегда нужно покупать качественный материал, который стоит своих денег. Не идите на компромисс в отношении дешевых вещей, даже если они невысоки. Всегда разумно потратить немного больше, чтобы получить долговечные материалы.
  • Тип: В зависимости от ландшафта выберите один из вышеупомянутых типов откатных ворот.
  • Привлекательность: Выбирайте не только функциональность, но и дизайн, который подчеркнет привлекательность вашего экстерьера и создаст впечатляющий вид!

Последние разработки раздвижных ворот в Индии:

Вот наши 10 простых и современных дизайнов откатных ворот с фотографиями.Давай посмотрим на них.

1. Дизайнерские откатные ворота:

Оцените эти полнофункциональные алюминиевые откатные ворота с дизайнерским оформлением. Помимо защиты вашей собственности, ворота также обеспечивают минимальную видимость снаружи. Вы просто заглядываете в проемы ворот, чтобы решить, хотите ли вы разрешить или ограничить доступ. Разве это не творческая идея?

  • Дизайн: Ворота откатные дизайнерские.
  • Материал: Алюминий.
  • Цвет : Черный.
2. Главные раздвижные ворота Конструкция:

Взгляните на эти потрясающие главные ворота вашего дома, которые обязательно вызовут трепет у ваших посетителей! Это неотразимое сочетание классического дерева с легкостью откатных ворот! Деревянные панели в деревенском стиле поддерживаются металлическим каркасом, который продлевает срок их службы и снижает вероятность повреждения!

  • Конструкция: Парадные откатные ворота.
  • Материал: Металл, Дерево.
  • Цвет: Черный.
3. Автоматические откатные ворота Конструкции:

Автоматические раздвижные двери в наши дни пользуются большим спросом! К многочисленным преимуществам этих ворот относятся простота эксплуатации, сокращение количества ручного труда и высочайший уровень безопасности. Кроме того, было бы здорово иметь дверь, которая открывается сама по себе с помощью датчиков движения. Эти двери дорогие, но стоят каждого!

  • Конструкция: Ворота откатные автоматические.
  • Материал: Железо.
  • Цвет: Черный.

Подробнее: Конструкции ворот для дома

4. Стальные откатные ворота:

Взгляните на эти блестящие серебристые ворота! Спорим, вы не сможете пройти мимо, не остановившись, чтобы оценить это. Визуально привлекательные ворота имеют уникальный дизайн, который при взгляде под углом выглядит как металлическое плетеное полотно. Эти двойные раздвижные ворота могут защитить ваш дом от прямых взглядов без ущерба для вашей эстетики.

  • Конструкция: Ворота стальные откатные.
  • Материал: нержавеющая сталь .
  • Цвет: Серебро.
5. Раздвижные железные ворота Конструкция:

Будьте готовы сказать «Вау!» Этим огромным воротам! Сделанные из прочного железа, ворота украшены завораживающе красивыми завитками снаружи. Когда дверь скользит внутрь, твердая часть уступает место только предназначенной области. Итак, вы можете выбирать между любым видом. Мы уже упоминали, что прорваться через эти ворота практически невозможно?

  • Дизайн: Железные откатные ворота.
  • Материал: Железо.
  • Цвет: Коричневый.
6. Откатные ворота MS Конструкция:

Взгляните на эти откатные ворота MS, где MS означает «моторизованный». Дизайн получил свое название от использования автоматической системы, работающей от двигателя. Одинарные откатные ворота не только эстетичны, но и удобны в использовании. Вы можете настроить внешний вид в соответствии с вашими требованиями.

  • Конструкция: Ворота откатные моторизованные.
  • Материал: Железо.
  • Цвет: Бежево-черный.

Узнать больше: Простые конструкции двойных ворот

7. Раздвижные ворота:

Это электрические откатные ворота для забора, которые являются прекрасным способом защитить вашу собственность. Дверь работает в консольном стиле, что позволяет легко установить ее на любой местности. Простой, но продуманный дизайн ограничивает несанкционированный доступ, позволяя при этом просматривать внешние движения.

  • Дизайн: Откатные ворота.
  • Материал: Железо.
  • Цвет: Черный.
8. Коммерческие откатные ворота Конструкции:

Не оставляйте камня на камне, когда дело доходит до защиты вашего коммерческого помещения. Во время массовых общественных движений вы просто не можете рисковать с обычными воротами. Вот где выгодны откатные ворота. Ворота действуют как линия контроля над вашей собственностью и гарантируют, что в зону не попадут нежелательные люди или транспортные средства!

  • Дизайн: Коммерческие откатные ворота.
  • Материал: Железо.
  • Цвет: зеленый.

Узнать больше: Последние конструкции стальных ворот

9. Деревянные откатные ворота:

Если вы любитель дикого запада, у нас есть идеальные ворота для вас. Деревянные ворота в стиле амбара придают экстерьеру загородный вид. Этот дизайн представляет собой эклектичное сочетание классической древесины с традиционным дизайном AvantGarde! Сэндвич его между вашими сложными стенами и просто наслаждайтесь уединением внутри!

  • Дизайн: Ворота откатные деревянные.
  • Материал: Дерево.
  • Цвет: Коричневый.
10. Индивидуальные откатные ворота Модель:

Поприветствуйте эту художественную красоту, черпающую вдохновение в природе. Эти металлические откатные ворота представляют собой телескопическую модель, которая разворачивается в большую ветвь листьев. Это изготовленные на заказ ворота, вырезанные лазером, на которых изображена стая птиц на дереве. Мельчайшие детали раскрываются, когда каждый работает. Снимаю шляпу перед создателем!

  • Дизайн: Откатные ворота на заказ.
  • Материал: Железо.
  • Цвет: Коричневый.

Узнать больше: Автоматические ворота Moden

Когда дело доходит до дизайнерских идей для откатных ворот, креативность и инновации превышают предел. Хотя основные операционные типы остаются прежними, вы можете дополнительно улучшить их, добавив передовые технологии или новый дизайн в зависимости от ваших целей. Будь то роскошный особняк или компактный дом, раздвижные ворота могут поместиться как перчатка и стать неодушевленными хранителями вашего дома!

Secure Красивый простой дизайн раздвижных ворот по привлекательным скидкам Вдохновляющие коллекции

в Alibaba.com есть множество красивых. простой дизайн откатных ворот дизайнов, которые удовлетворят все ваши потребности. Помимо того, что он действует как барьер безопасности для вашего дома, бизнеса или учреждения. Простая конструкция откатных ворот выполняет другие важные функции. Благодаря вниманию, которое они получают от гостей и прохожих, вы можете использовать свой. Простая конструкция откатных ворот как символ индивидуальности или особого заявления. Поэтому выбор подходящего для вас критически важен.

The. простой дизайн откатных ворот элегантно обработаны, чтобы придать наилучший эстетический вид. Они изготовлены из прочных материалов, которые обеспечивают удивительную долговечность, учитывая, что вы не делаете покупки. простая конструкция откатных ворот так часто. Они доступны во всевозможных дизайнах и стилях, так что для какой бы цели вы ни выбрали, вы всегда получите идеальную посадку. Эти. Простая конструкция раздвижных ворот обеспечивает необходимую безопасность и конфиденциальность и в то же время способствует легкому доступу по мере необходимости.

Все. Простая конструкция откатных ворот на Alibaba.com совместима с различными типами заборов и стен. Они специально разработаны в разных размерах, чтобы каждый покупатель мог найти идеальный вариант для своей недвижимости. Безопасность этих. Простая конструкция откатных ворот дополнена надежными замками, которые сложно взломать. Процесс их установки не очень сложен. Тем не менее, вы можете связаться с другим. простая конструкция откатных ворот поставщиков и получите больше рекомендаций, чтобы сделать процесс еще проще для вас.

Выберите лучший дизайн для вашей безопасности и стилистической привлекательности. Откройте для себя благоприятные. Простая конструкция раздвижных ворот , предлагаемая на Alibaba.com, обеспечивает потрясающую окупаемость этих инвестиций. Выбирая подходящие продукты, вы будете довольны долгосрочным обслуживанием, так как получите наилучшее соотношение цены и качества.

14 идей дизайна, типы, фотографии откатных ворот, советы по установке

Конструкция откатных ворот — самая востребованная конструкция главных ворот в мире. Из-за ограничений, связанных с использованием конструкции распашных ворот, в последнее время люди начали отдавать предпочтение конструкции откатных ворот перед обычными распашными воротами для входных ворот.

Современный дизайн откатных ворот

Во многих домах нет места для больших дворцовых ворот. Нам понадобится калитка

, который вписывается в пространство и выглядит величественно.

Современные конструкции откатных ворот — это чудо инженерной мысли. Эти откатные ворота скользят по рельсам и не блокируют дорогу, как обычные ворота.

Самое главное, что откатные ворота можно установить даже в тесноте, где нет места для открывания и закрывания распашных дверей.

Откатные ворота можно устанавливать на неровной поверхности и крутых склонах. Устанавливать конструкцию откатных ворот можно как с ручными, так и с автоматическими механизмами.

Разъяснение конструкции откатных ворот

Откатные ворота могут двигаться по рельсам, которые обычно прикреплены к земле. Эти ворота движутся горизонтально, в отличие от обычных распашных ворот.

Возможны два варианта конструкции откатных ворот — ручная и автоматическая. Автоматизированная система использует двигатель и передатчик для управления движением ворот.

Благодаря многочисленным преимуществам по сравнению с конструкцией одноранговых ворот, сегодняшняя конструкция откатных ворот стала неотъемлемой частью современной архитектуры. Откатные ворота просты в установке, отлично выглядят и очень удобны в использовании.

Раздвижная конструкция главных ворот дает строителю свободу пробовать различные образцы фасада дома, а также внешнего и внутреннего дизайна. Поскольку конструкция откатных ворот очень удобна в механизме, они просты в эксплуатации и могут быть использованы в любой части вашего дома, от главных ворот до задней двери, от шкафа до гаража.

Основная цель любых ворот — обеспечить безопасность. Откатные ворота не только красиво и современно выглядят, но и не ставят под угрозу безопасность.

Откатные ворота Типы конструкций

В зависимости от места установки главных ворот, использования, удобства, стоимости и других факторов, три конструкции откатных ворот основаны на их механизме работы.

Конструкция откатных ворот направляющих Галерея фотографий конструкции откатных ворот

Эти ворота передвигаются по рельсовым путям, проложенным на земле.Конструкция откатных ворот на направляющих известна в коммерческих, жилых и офисных зданиях благодаря простоте использования и плавности работы. Направляющие откатные ворота должны быть в хорошем состоянии и изготовлены из прочного материала. Чтобы избежать трения и создать булькающий звук, смажьте направляющие, каналы и ролики. Рельсовые откатные ворота прослужат долго, если за ними хорошо ухаживать.

Конструкция для откатных ворот консольного типа Фотогалерея конструкции откатных ворот на консолях

Ворота на консольных откатных воротах можно использовать при отсутствии грунтовых дорожек для прохода ворот и когда всегда есть что-то, блокирующее каналы при установке откатных ворот.Консоль — лучшая альтернатива для дорог с интенсивным движением и участков, где установка гусениц невозможна.

Откатные ворота на гусеничном ходу катятся на колесе внизу ворот с опорными колесами сзади. С другой стороны, консольные откатные ворота подвешены над землей и перемещаются с помощью роликов, которые проходят вдоль верхней и внутренней части ограждения, прикрепленных к вертикальному бетонному фундаменту.

Автоматические телескопические откатные ворота, конструкция
  • Конструкция автоматических телескопических откатных ворот

Автоматические телескопические откатные ворота идеально подходят для односторонних раздвижных ворот, невозможных из-за ограниченного пространства или отсутствия обратного хода.Поскольку конструкция раздвижных ворот не занимает много места на проезжей части, они могут перекрывать большие проезды, и на них не влияют уклоны, ведущие к дороге. Однако им нужно место, чтобы открыться.

80 идей дизайна откатных ворот 2021 года с фотографиями

Прокрутите вниз, чтобы увидеть 14 современных дизайнов откатных ворот с фотографиями. Давайте посмотрим на них.

Деревянная конструкция откатных ворот для дома

Фотогалерея дизайна деревянных откатных ворот

Дизайн откатных ворот из нержавеющей стали для дома

Дизайн откатных ворот из нержавеющей стали фотогалерея

Дизайн откатных ворот с электроприводом

Моторизованные откатные ворота дизайна изображений

Стальные откатные ворота, конструкция

Стальные откатные ворота дизайн фотогалерея

Металлические откатные ворота дизайн для дома

Откатная калитка

Ворота забора откатные конструкции

Конструкция откатных ворот коммерческого назначения

Галерея изображений дизайна откатных ворот для коммерческого использования

Современный индивидуальный дизайн откатных ворот

Фотогалерея индивидуального дизайна откатных ворот

Двустворчатые телескопические откатные ворота

Фотогалерея двустворчатых телескопических откатных ворот

Телескопические откатные трехстворчатые ворота

Фотогалерея трехстворчатых телескопических откатных ворот

Конструкция автоматических телескопических откатных ворот

Фотогалерея конструкции автоматических телескопических откатных ворот

Ворота откатные электрические

Электрические откатные ворота изображений

Алюминиевая откатная калитка для сада

Изображения дизайна алюминиевых откатных ворот для сада

Дизайн откатных ворот для проезжей части

Изображения дизайна откатных ворот для проезжей части

3 ключевых фактора, которые следует учитывать при выборе конструкции раздвижных главных ворот

Внешний вид вашего дома будет определять тип ваших ворот.Вид ваших ворот должен дополнять внешний вид вашего дома и быть не лишним. Например, раздвижные стальные ворота из оцинкованной стали идеально подходят для современного дома. С другой стороны, конструкция раздвижных ворот из кованого железа дополняет старые или более традиционные архитектурные особенности и может использоваться в различных стилях.

(1) Тип конструкции главных ворот: В общих чертах, тип конструкции главных ворот, который вы выберете, будет зависеть от двух факторов — стиля и размера.

Существует множество вариантов ворот, но наиболее популярными являются распашные или откатные ворота. Распашные ворота используются для проездов. Вы можете выбрать одинарные, двойные или двустворчатые распашные ворота. В зависимости от доступного пространства и ваших архитектурных потребностей вы можете выбрать одинарные, двойные или двустворчатые качели.

С другой стороны, дизайн откатных ворот может придать вашей собственности современный вид.

(2) Размер собственности: Очень важно учитывать размер вашей собственности и количество места, которое вы готовы предоставить перед входными воротами.Компактные и простые в установке откатные ворота подойдут для небольших проездов. Однако на больших проездах можно разместить распашные ворота.

(3) Обслуживание ворот: Для различных материалов требуются разные потребности в обслуживании. Например, раздвижные деревянные ворота необходимо регулярно окрашивать или обрабатывать. С другой стороны, скользящие ворота из кованого железа требуют меньше обслуживания и более устойчивы к коррозии при надлежащей защите.

9 советов и рекомендаций по установке новых ворот

Это руководство покажет вам, как установить главные ворота.

Step 1: Воспользуйтесь советом специалиста: Если у вас есть хоть малейшие сомнения относительно процесса установки ворот, настоятельно рекомендуется нанять специалиста или хотя бы воспользоваться его советом. Если у ваших ворот есть инструкция по установке, внимательно прочтите ее. Все ворота разные, и в каждом руководстве подробно описано, как их установить.

Шаг 2: Место установки главных ворот: При покупке недвижимости очень важно учитывать прилегающую территорию.При установке ворот также важно внимательно следить за сайтом. Очень важно убедиться, что ваши ворота можно открывать или закрывать в выбранном вами месте. В зависимости от доступного места вы можете выбрать один из типов ворот. Подумайте, будете ли вы использовать одинарные, двойные или откатные ворота.

Step 3 : Осмотрите почву: Вам необходимо отрегулировать стойки ворот в зависимости от типа почвы. Чтобы предотвратить коррозию, нужно защитить столбы ворот.

Шаг 4: Непрерывное измерение: После того, как вы закончите исследование типов почвы и наилучшего способа размещения столбов, держите под рукой сантиметровую ленту. Измерьте расстояние между стойками ворот. После того, как ямы выкопаны, снова измерьте пространство. Если при установке столбы немного сдвинутся, легко заблудиться. Лучше перестраховаться, чем сожалеть.

Шаг 5: Выровняйте землю под главными воротами: Выровняйте ее лопатой или граблями.Это лучше, чем ждать, пока вы повесите ворота, чтобы узнать, не ударились ли вы о кочку. Чтобы убедиться, что ворота могут быть закрыты, вам нужно будет перепроверить.

Шаг 6: Копаем ямы для столбов: Если вы не сделаете отверстия правильно, столб может покрутиться. Очень важно обеспечить безопасность при копании, потому что никогда не знаешь, что может быть под ним. Под поверхностью могут быть кабели или трубы. Кроме того, вы должны убедиться, что для копания достаточно места.

Шаг 7: Регулировка петель и стойки: Регулируемые петли могут использоваться, если стойка движется.Невозможно предсказать, когда высохнет бетон или почва.

Шаг 9: Уход за воротами: После установки ворот убедитесь, что вы правильно их обслуживаете, чтобы обеспечить их долговечность. Вы можете легко очистить ворота, вымыв их и удалив сорняки.

Также читайте: 35 идей дизайна главных ворот для дома с фотографиями

Также читайте: Идеи дизайна передних главных ворот с фотографиями

Также читайте: 12 идей дизайна стальных ворот для вашего дома с фотографиями

Руководство покупателя по выбору консольных откатных ворот

Компания America’s Gate предлагает широкий выбор готовых ворот и ворот, изготовленных по индивидуальному заказу, независимо от области применения.Как подразделение ворот компании American Fence Company, компания America’s Gate Company имеет более чем 55-летний опыт проектирования, изготовления и установки ворот. Имея производственные мощности и большую команду сертифицированных сварщиков и компьютерных дизайнеров, ваши ворота будут изготовлены в соответствии с вашими уникальными запросами.

Цель этой статьи — помочь вам выбрать консольные раздвижные ворота для дома, офиса или места работы. Мы рассмотрим различные типы консольных ворот и все факторы, влияющие на это решение.Если вы ищете ворота, но не уверены, что консольные ворота — ваш лучший вариант, ознакомьтесь с руководством компании America’s Gate по выбору ворот.

Ворота откатные консольные

Одна из разновидностей откатных ворот — консольные. Консольные ворота уникальны тем, что не катятся по земле. Ворота поддерживаются серией тележек (роликов), прикрепленных к двум опорным стойкам с одной стороны проема. Расстояние между этими столбами обычно равно половине длины проема ворот.При выборе консольных ворот в первую очередь следует учитывать два фактора:

  • Фасад — Ворота откатные консольные должны устанавливаться ровно. Это касается как самых последних стандартов и кодексов, так и практических соображений безопасности. Если ворота установлены неровно, то они будут катиться под гору. Просмотрите отметки готового уклона под всем ходом ворот от носа ворот в закрытом положении до задней части хвоста в полностью открытом положении.Самая высокая отметка будет вашей точкой отсчета. Ворота должны быть установлены как минимум на два дюйма выше этой отметки. Если самый высокий подъем ворот находится в хвостовой части, а подъем наклонен вниз через проем, это вызовет значительный зазор под воротами в проеме.
  • Ящик для ворот — Складные откатные ворота примерно на 50% больше, чем проем ворот. Таким образом, для проема 20 футов потребуется створка ворот размером 30 футов. Эти дополнительные 10 футов ворот называют «противовесом» и считают хвостом ворот.Оцените свой участок, чтобы определить, достаточно ли у вас места для проема ворот и хранилища ворот.

Консольные ворота с заполнением типа

Если на вашем участке нет проблем с возвышением или местом для хранения ворот, теперь вам следует рассмотреть различные характеристики и конструктивные факторы выбора консольных раздвижных ворот. Первый фактор, который следует учитывать, — это тип заполнения, от которого зависит конструкция и материалы ворот. Хотя эти категории очень широки, выбор одной из них поможет дизайнерам и подрядчикам лучше понять ваше видение.Компания America’s Gate поставляет чертежи и спецификации САПР для любого из стилей заполнения, упомянутых ниже.

Декоративные консольные ворота

Декоративные консольные ворота будут включать вертикальные планки в раму ворот на проеме. Размер этих пикетов обычно составляет от 1/4 дюйма до 1 дюйма. В соответствии со стандартами ASTM A2200 и UL325 пикеты должны располагаться таким образом, чтобы не было зазора более 2 ¼ ”по всей длине ворот, на случай, если они когда-либо будут автоматизированы.Пикеты не должны выступать через нижнюю направляющую консольного затвора, а нижняя направляющая должна быть заподлицо. Пикеты могут выступать над верхней перекладиной ворот и быть украшены декоративным колпаком. Декоративные консольные ворота могут также включать другие украшения по всей площади заполнения ворот.

Ворота консольные декоративные

Декоративные декоративные консольные ворота состоят из заполнителя, который, как правило, очень декоративен, но не имеет пикетного дизайна. Материал заполнения ворот может включать использование твердой доски, жалюзи, перфорированного металла и т. Д.Если планируется автоматизация, то для декоративных консольных откатных ворот также требуются зазоры не более 2 ¼ ”по всей длине ворот. Декоративные консольные ворота классифицируются отдельно от декоративных откатных ворот, потому что смесь заполняющих материалов обычно вызывает проблемы как ветровой нагрузки, так и веса ворот. Однако, если любая из этих ситуаций является потенциальной проблемой или опасностью для вашего проекта, декоративные консольные откатные ворота с заполнением из пикета не будут испытывать повреждений от ветра и веса.

Звено цепи Консольные ворота

Эта категория консольных ворот является наиболее распространенным и широко используемым типом консольных откатных ворот.Если у вас есть автоматические консольные ворота из звеньев цепи, они не должны иметь зазоров более 2 ¼ ”по всей длине. Для этого ткань из цепочки может быть растянута по всей длине ворот. Консольные ворота из звеньев цепи обычно не имеют проблем с весом или ветровой нагрузкой, поскольку ткань звеньев цепи открыта на 98%.

Консольные ворота повышенной безопасности

Консольные откатные ворота с высокой степенью защиты включают в себя заполнение из непереходных материалов или материалов с твердой поверхностью. Эти ворота также плотно прилегают к земле и обычно очень высокие.Эти функции помогают защитить вашу собственность от посторонних лиц. Некоторые проблемы, связанные с консольными откатными воротами с высокой степенью безопасности, связаны с их ветровой нагрузкой и весом. Твердая поверхность или плотная проволочная сетка, по которой нельзя преодолевать подъемы, намного тяжелее и плотнее, чем стандартная ткань из звеньев цепи. Проектировщикам следует обратить особое внимание на отметки участка, характерные для прохода этих консольных ворот. Изменения высоты общего хода ворот могут привести к появлению зазоров под воротами при установке уровня.

Открытие ворот

После того, как вы выбрали общее использование и материал ворот, теперь вы хотите рассмотреть факторы производительности и структурные элементы, на которые напрямую влияет эта конструкция. Ширина проема ворот — самая важная деталь общей конструкции ворот. Ширина проема ворот, наряду с выбранным материалом заполнения, будет сильно влиять на тип структурной рамы ворот, необходимой для поддержки ворот как по весу, так и по ветровой нагрузке.

Однопутные ворота

Ворота с проемом менее 27 футов со стандартным звеном цепи или декоративным заполнением пикетом могут использовать однопроходный путь. Алюминиевые консольные откатные ворота с проемом 27 футов или менее включают в себя одну направляющую в алюминиевую структуру ворот и являются наиболее экономичным консольным вариантом. Путь находится наверху ворот и смещен в одну сторону, чтобы сформировать одно из следующих условий:

  • В рядных консольных воротах направляющая устанавливается прямо перед воротами.Опорные стойки ворот, которые поддерживают грузовики, устанавливаются в линии ограждения, а ворота — за линией ограждения.
  • Ворота консольные со смещением направляют путь к задней стороне ворот. Это помещает консольные опоры ворот позади ворот. Опорные стойки смещены и не зависят от линии ограждения.
  • Однопутные консольные ворота обычно используются с проемами менее 27 футов и со стандартными материалами для заполнения звеньев цепи.

Двусторонние ворота

Двустворчатые ворота, как правило, представляют собой сетчатые и декоративные консольные ворота с проемом 27 футов или более, или декоративные ворота с твердым или полутвердым заполнением.Они включают двойную направляющую в алюминиевую конструкцию ворот. С каждой стороны ворот наверху есть по одной дорожке.

Для этого приложения требуются четыре опоры ворот, по две с каждой стороны для поддержки роликов. В дополнение к наличию двух направляющих, роликовых и опорных стоек объединяются, чтобы выдерживать вес ворот, так как консольные ворота с двойными направляющими имеют гораздо более широкий горизонтальный структурный профиль. Этот более широкий профиль обеспечивает лучшую поддержку ветровой нагрузки.

Стандартные однопутные консольные ворота имеют горизонтальный профиль примерно 5 дюймов.Двустворчатые консольные ворота имеют горизонтальный профиль двойных однопроходных ворот.

Модифицированные двухпутные ворота

Стандартные двустворчатые ворота могут быть модифицированы для больших проемов или больших декоративных ворот с сплошным или полутвердым заполнением. Горизонтальный профиль ворот расширяется за счет внедрения структурных профилей в узел верхней направляющей, чтобы раздвинуть направляющие, и за счет обеспечения более широкой нижней направляющей.

Стандартная ширина консольных ворот с двумя направляющими составляет около 10 дюймов в сборе с верхним направляющим.Модифицированные двухпутные ворота могут иметь диапазон от 12 до 16 дюймов на верхнем узле пути. Нижняя направляющая обычно имеет ширину 5 дюймов для двухпутных ворот. Его можно увеличить до 8 дюймов. Эти более широкие верхние и нижние элементы ворот предназначены для обеспечения большей структурной поддержки ветровой нагрузки на консольные ворота.

Модифицированная двухколейная гусеница Консольные ворота не обязательно включают в себя стандартные конструкции. Эти модификации должны быть спроектированы производителем ворот и реализованы соответственно исходя из конструкции ворот.

Ворота консольные

В основе конструкции коробчатых консольных ворот лежат простые конструктивные элементы стандартной стропильной системы. Коробчатые консольные ворота в основном представляют собой два идентичных консольных ворот, расположенных на расстоянии примерно 24 дюйма друг от друга. Между двумя панелями ворот помещается ряд элементов фермы, образующих узор из диагональных ферм.

В коробчатых консольных воротах используются четыре стропильных системы, такие как стальная ферма потолка здания, для создания очень жесткого общего каркаса при большой нагрузке и / или сильном ветре.Консольные ворота с коробчатым каркасом обычно предназначены для очень больших проемов, превышающих 50 футов, или для размещения твердых материалов поперек проема ворот.

Высота ворот

Когда дело доходит до конструкции, высота ворот может не иметь такого значения, как общий проем ворот, но она оказывает значительное влияние на определенные критерии проектирования. Ветровая нагрузка будет наиболее важным фактором. Чем выше ворота, тем больше ветровая нагрузка будет воздействовать на их поверхность.Критерии эффективности, которые необходимо учитывать:

Заполняющие материалы

Использование твердых заполняющих материалов на лицевой стороне ворот высотой более 6 футов может потребовать пересмотра конструкции рамы ворот. Независимо от того, имеет ли он одинарный или двойной путь, воздействие сильного ветра на поверхность ворот с твердой поверхностью может быть разрушительным. Независимо от ширины проема ворот, следует подумать о коробчатых консольных воротах.

Чтобы уменьшить ветровую нагрузку, рассмотрите возможность использования перфорированного листа, сварной проволочной сетки или открытия отверстия на лицевой стороне ворот для сброса давления.Примером этого может быть декоративный вырез из листового металла (например, горы, деревья и т. Д.), В котором оставлено отверстие для сброса давления.

Столбы и опоры ворот

Выбор консольной стойки ворот и размер опоры должны соответствовать общему весу и размеру ваших ворот, однако, чем выше ваши ворота, тем большую нагрузку вы возлагаете на эти стойки. Это потому, что вы позволяете любой ветровой нагрузке иметь больший рычаг с более высокими стойками ворот.

Для большинства консольных ворот стандартной высоты, 8 футов или меньше, используется внешний диаметр 4 дюйма. Стойки ворот ASTM 1043 независимо от общей длины ворот. Это связано с тем, что большая часть нагрузки, оказываемой на стойки ворот, является не консольной нагрузкой, а нагрузкой, которая тянет и толкает, напрягая прочность столбов на растяжение, которая составляет десятки тысяч фунтов. Более высокие ворота, 10 футов или выше, могут иметь внешний диаметр 6-5 / 8 дюймов. Распределите 40 стоек, чтобы принять как нагрузку на разрыв, так и консольную нагрузку, приложенную к воротам.

Фурнитура для консольных ворот

Фурнитура для консольных ворот достаточно стандартна независимо от веса, длины и ширины ворот. Выбор оборудования является более конкретным, если ворота представляют собой закрытые ворота из алюминия или стальные трубчатые ворота с внешними роликами. Вам следует подумать об использовании нестандартного, сверхпрочного оборудования для ворот, когда ворота начинают превышать 2 000 фунтов. В частности, ролики или тележки, которые поддерживают вес ворот, позволяя им свободно катиться.Ваш дизайнер ворот должен соответствующим образом подобрать фурнитуру ворот, тележки, ролики и направляющие к типу, размеру и весу ворот.

Вес ворот

Редко можно увидеть консольные ворота, которые весят более 2 000 фунтов. Нетипичные, более тяжелые ворота являются результатом проемов длиннее 30 футов или тяжелых твердых материалов заполнения в секции проема ворот, используемых в декоративных целях. Чтобы приспособить эти нетипичные тяжелые ворота, следует учитывать следующее:

Одинарные или двойные дорожки

Алюминиевые закрытые рельсовые ворота предлагают как одинарные, так и двойные рельсовые пути, с одной рельсовой направляющей с каждой стороны ворот.Эта двухколейная конструкция является хорошим выбором не только для более длинных ворот, но и для более тяжелых ворот, поскольку она распределяет нагрузку на ворота на четыре грузовых автомобиля в сборе по сравнению с двумя в стандартной одноколейной конструкции. Для проемов шириной более 27 футов обычно требуются двухпутные ворота.

Конструкция ферм ворот

В консольных воротах используется стандартная конструкция диагональной фермы по всей длине ворот, чтобы выдерживать консольную нагрузку ворот. Конструкции ферм здания и моста очень похожи, поскольку диагональные элементы размещаются между вертикальными элементами.

Есть верхняя и нижняя непрерывная горизонтальная опорная дорожка, где соединяются вертикальные элементы. Этот узор из горизонтальных, вертикальных и диагональных опор создает серию соединенных квадратов. Диагональные элементы предотвращают вытягивание квадратов вне квадрата, соединяя противоположные углы вместе. Единственный способ вытащить квадрат (ы) из отвеса — это сжать или растянуть диагональный элемент.

Здесь играет роль прочность металлов на растяжение.Прочность на растяжение большинства соответствующих металлов измеряется десятками тысяч, а это означает, что для разрыва диагональной фермы потребуются тысячи фунтов. Здесь типичная ферма получает свою структурную прочность.

Если бы диагональные элементы были удалены из каркаса ворот, квадраты быстро согнулись бы под действием силы тяжести. Это важно, учитывая, что консольная нагрузка для большинства соответствующих металлов составляет всего несколько сотен фунтов.

Консольная прочность и опора

Конструкция ферм консольных ворот может быть улучшена для поддержки более длинных и тяжелых ворот.В большинстве конструкций консольных ворот используется стандартный принцип: длина вертикали ворот должна быть больше, чем расстояние между каждой вертикальной опорой. Другими словами, если высота вертикальной опоры составляет 72 дюйма, вертикальные опоры не должны располагаться на расстоянии более 72 дюймов друг от друга. Независимо от высоты ворот, у большинства консольных ворот расстояние между вертикальными опорами не превышает 72 дюйма.

Чтобы улучшить способность консольных ворот выдерживать более длинные и тяжелые рамы ворот, вертикальные опоры можно сдвинуть ближе друг к другу, образуя больше прямоугольника с вертикальной длинной стороной по сравнению с квадратом.Это смещает нагрузку на диагональную ферму с консольной нагрузки, когда диагональная ферма просто изгибается, на почти полностью полагающуюся на прочность на растяжение.

Вес и оборудование ворот

Большинство консольных ворот, как для закрытых алюминиевых ворот, так и для наружных роликовых ворот из стальных труб, спроектированы таким образом, чтобы надежно удерживать ворота весом до 2 000 фунтов для непрерывной работы. Фурнитура для консольных ворот для ворот весом более 2 000 фунтов считается нетипичной и не всегда доступна.

Проектировщики ворот

должны знать, что в большинстве ворот для тяжелых условий эксплуатации используется либо наземная сборка грузовика, либо подвесная тележка. Обе эти конструкции потребуют значительного изменения конструкции стандартных консольных ворот.

Не поддавайтесь искушению просто добавить больше роликов и опорных стоек ворот, чтобы поддержать большие консольные проемы ворот. Консольные ворота спроектированы так, чтобы нагрузка на консольную секцию ворот происходила равномерно между двумя фиксированными точками: соответствующими тележками и опорными стойками ворот.Это распределяет нагрузку на большую площадь. Размещение промежуточных дополнительных опорных стоек и роликов может привести к тому, что нагрузка будет больше сосредоточена на меньшей площади, что приведет к большему сопротивлению роликам и потенциально может привести к выходу рамы ворот из строя.

Ворота консольные Тип

  • Стальные консольные ворота — Используйте круглые трубчатые профили в конструкция ворот.
    • Верхние и нижние горизонтальные элементы представляют собой 2 ½ дюйма О.Д. трубка, которая проходит по длине ворот.Эта трубка служит одновременно конструктивная опора, а также верхняя и нижняя направляющие ворот. Ролики движутся по внешней стороне этих дорожек.
    • Между вертикальными элементами находятся диагональные опоры. На стальных консольных воротах это обычно 1 5/8 ”O.D. трубки, однако кабель может быть заменены.
    • Вертикальные элементы ворот имеют внешний диаметр 2 дюйма. трубка расстояние между которыми не превышает 72 дюйма.
  • Алюминиевые консольные ворота — используйте экструдированный алюминиевый квадрат и прямоугольные профили в конструкции ворот.
    • Между вертикальными элементами находятся диагональные опоры, которые могут представлять собой квадратную алюминиевую систему размером 2 дюйма или систему кабелей.
    • Верхний горизонтальный элемент изготавливается методом экструдирования по индивидуальному заказу. комбинация гусеницы и конструктивного элемента (ов). Длина дорожки составляет примерно 2 ½ дюйма. в ширину на 2 ¾ дюйма в высоту. Грузовики (или катки) бегут по рельсам. Грузовики поддерживаются снизу направляющей, а не свисают сверху. Это предотвращает вода и мусор от оседания на гусенице.
    • Вертикальные элементы затвора расположены на расстоянии 2 x 2 дюйма не более 72 дюймов друг от друга.
    • Нижний горизонтальный элемент имеет размер 2 «x 2» квадрат (или прямоугольник 5 x 2 дюйма для больших проемов ворот). Мало того, что это элемент обеспечивает структурную поддержку ворот, но он также служит дном руководство.
Сталь и алюминий

Стальные консольные ворота более экономичны и зачастую легче ремонтируются. Ролики и фурнитура ворот также очень прочны. Алюминиевые консольные ворота — более дорогой вариант — предлагают больше вариантов дизайна:

  • Алюминиевые консольные ворота — отличный выбор с большими проемами, так как общая ширина верхних и нижних горизонтальных элементов может быть легко увеличена без нарушения конструкции направляющих.Вы можете просто добавить дополнительные структурные опоры или добавить в конструкцию ворот двойную направляющую.
  • Коробчатые консольные ворота почти исключительно изготавливаются из алюминия. Квадратные профили позволяют легко соединяться с другими профилями, создавая серию ферм, в то время как конструкция из стальных труб требует значительных копирований. Самое главное, алюминий прочнее, чем сталь фунт за фунт. Это важно, когда вы пытаетесь выдержать вес ворот с помощью конструкции.
  • С закрытой направляющей системой и квадратными профилями консольные ворота с алюминиевыми направляющими являются лучшим выбором для декоративных и декоративных конструкций ворот. Квадратные планки могут быть размещены между верхними и нижними элементами или установлены на лицевой стороне. Гусеница может быть расположена внутри помещения, таким образом, скрывая его и оборудование снаружи, обеспечивая привлекательность для сдерживания.

Автоматика

И алюминий, и сталь — отличный выбор для автоматических ворот. Алюминиевые консольные ворота обеспечат более стабильный ход во всем пути ворот, поскольку закрытые гусеницы и система грузовиков имеют более жесткие допуски.Алюминиевые ворота легче. Если у вас очень большой проем или очень тяжелые ворота по конструкции, вы можете рассмотреть алюминиевую конструкцию, поскольку для этого может потребоваться меньший привод ворот или меньшая нагрузка на оператора ворот. Стальные консольные ворота с отверстиями менее 27 футов и типичным заполнением звеньев цепи являются отличным и экономичным выбором.

10 различных типов автоматических ворот и их стоимость


Существует широкий выбор автоматических ворот для домов и предприятий на выбор.Вы сможете выбрать дизайн, материалы и стиль ваших ворот, а также от источника питания и двигателя они зависят. Это дает вам возможность найти идеальные ворота для ваших нужд.

Распашные ворота

В одинарных распашных воротах используются одинарные ворота, и они открываются так же, как и стандартные двери спальни. Обычно распашные ворота открываются внутрь, чтобы не выходить за пределы защищаемого ими имущества. Распашные ворота, как правило, являются наименее дорогим типом автоматических ворот из-за простого механизма открывания по сравнению с другими стилями ворот.Эти ворота стоят от 500 до 3000 долларов.

Двустворчатые распашные ворота

Двустворчатые распашные ворота используют две части для главных ворот и открываются одновременно, аналогично французским дверям. Цены на двустворчатые распашные ворота немного выше по сравнению со стандартными распашными воротами, в среднем от 1000 до 4000 долларов.

Откатные ворота

Откатные ворота — одни из популярных вариантов, поскольку они могут выглядеть более солидно и потенциально обеспечивать большую конфиденциальность в зависимости от того, из каких материалов они сделаны.Это может стоить от 500 до 3000 долларов.

Вертикальные поворотные / подъемные ворота

Эти ворота чаще всего используются в коммерческой недвижимости и на складах или в жилых помещениях, где пространство особенно ограничено. Основные металлические подъемные ворота могут быть относительно доступными в пределах от 500 до 4000 долларов. Изготовленные на заказ роскошные деревянные или алюминиевые лифтовые ворота могут стоить от 12000 долларов США.

Изогнутые откатные ворота

Изогнутые откатные ворота могут быть отличным вариантом, если вы предпочитаете дизайн и эстетику откатных ворот, но ограничены в расстоянии между ними.С изогнутыми откатными воротами ворота будут закругляться за угол и менять направление при открытии. В некоторых конструкциях ворота сами могут быть изогнуты под углом и при открытии просто скользить по наклонной дорожке.

Кованые ворота

Кованые ворота обеспечивают классический вид, долговечность и могут быть очень экономичными. Однако они, как правило, не обеспечивают такой же уровень конфиденциальности, как деревянные ворота. Цены на кованые ворота обычно колеблются от 600 до 4000 долларов.

Деревянные электрические ворота

Деревянные ворота могут придать любой собственности изысканный или роскошный вид, с дополнительным преимуществом повышенной конфиденциальности, которую обеспечивают ворота, через которые нельзя смотреть.Деревянные ворота могут быть одними из самых дорогих вариантов — от 300 до 4000 долларов. Некоторые варианты премиум-класса, такие как кедр, могут обеспечить повышенную долговечность, но требуют более высоких начальных вложений.

Виниловые электрические ворота

Виниловые ворота представляют собой менее дорогую альтернативу по цене от 200 до 1000 долларов. Однако виниловые ворота могут быть более подвержены повреждениям и менее долговечны.

Алюминиевые электрические ворота

Алюминиевые ворота могут иметь гладкий и современный вид, а также легкую конструкцию, но они, как правило, имеют более высокую цену и более подвержены образованию вмятин — от 2000 до 4000 долларов.

Стальные электрические ворота

Хотя стальные ворота тяжелее алюминиевых ворот, они могут быть более доступными и более прочными. Стальные ворота обычно стоят от 600 до 4000 долларов.

Другие затраты на автоматические подъездные ворота, о которых следует помнить

Средняя стоимость установки автоматических подъездных ворот составляет от 820 до 3328 долларов. Вам нужно будет включить эту цифру в любой вариант ворот, который вы рассматриваете.

Общая стоимость ваших инвестиций в ворота в конечном итоге будет зависеть от материалов, размера и характеристик, которые вы выбрали для своих ворот, а также от местных затрат на рабочую силу.Роскошные или нестандартные конструкции ворот и дополнительные опции безопасности, такие как камеры, датчики обнаружения и домофоны, могут добавить сотни или тысячи к вашим общим затратам. Полностью оборудованные автоматические ворота могут стоить более 12000 долларов.

Ищете простые распашные металлические ворота или более роскошные откатные ворота из кедра? Позвольте доверенному профессионалу помочь вы найдете идеальные ворота, которые будут соответствовать вашим потребностям.

4 типа откатных ворот

Есть несколько различных типов раздвижных ворот, каждая из которых предлагает уникальные преимущества как домовладельцам, так и владельцам бизнеса.Во-первых, для откатных ворот не нужно столько места, как для распашных ворот.

В этой статье мы подробно рассмотрим несколько типов ворот, чтобы вы знали, какие ворота подходят для вашей собственности.

Откатные ворота

Раздвижные ворота — это то, что нужно для многих домовладельцев. Если вы загляните в ворота для своего дома, вы увидите, что у вас есть огромный выбор, когда дело доходит до ворот. Какой из всех типов раздвижных ворот подходит вам?

Почему выбирают раздвижные ворота?

Если вы думаете об установке подъездных ворот, вам, вероятно, потребуется время, чтобы обдумать возможные варианты.Доступно несколько различных типов электрических ворот, в том числе одинарные распашные ворота, двустворчатые ворота, ворота на солнечной энергии и, конечно же, откатные ворота.

Сегодня мы сосредоточимся на четырех типах откатных ворот.

Самым большим преимуществом является то, что для их открытия почти не требуется места. Обычным воротам потребуется немного места, чтобы они могли распахнуться, поэтому вам нужно достаточно места для этого, а также для того, чтобы ваша машина могла сесть за ними. Это отлично работает, если у вас длинный подъезд, но если нет, то это будет проблемой.

Откатные ворота вместо того, чтобы распахиваться, фактически скользят поперек. Это означает, что вам просто нужна небольшая комната рядом со стеной или забором, ограждающим вашу собственность. Гораздо проще использовать такие ворота с более короткой подъездной дорогой, так как вам не понадобится место, чтобы они открылись. Просто позвольте воротам скользнуть, и все готово.

4 различных типа

На самом деле существует несколько типов откатных ворот. Вот различные доступные типы и почему вы можете выбрать их для своего дома:

  1. Роликовые электрические ворота: Ворота откатываются на резиновых колесах при открытии.Это означает, что им не нужна дорожка или что-нибудь еще, чтобы позволить им перейти. Это простой дизайн, благодаря которому подъездная дорожка выглядит простой и лаконичной. Вам также не нужно беспокоиться об очистке путей, когда вы ухаживаете за воротами.
  2. Электрические откатные ворота с V-образной направляющей: В этих воротах используется V-образная направляющая в земле, через которую ваши ворота скользят, когда вы их открываете. Их лучше всего использовать в местах, где маловероятно попадание сильного снега или замерзшего льда на трассе.Если у вас есть такие ворота, вам нужно будет регулярно чистить дорожку, чтобы она работала.
  3. Консольные раздвижные ворота: Эти ворота не касаются земли, поэтому для их открытия не требуется поддержка снизу. Вместо этого он приподнят и опирается на рельсы со стороны ворот. Это лучший вариант для вас, если ваша подъездная дорога немощеная, неровная или в вашем районе много снега.
  4. Телескопические откатные ворота: Эти ворота предназначены для помещений, где ворота не могут сдвинуться в сторону, когда вам нужно, чтобы они открылись.Ворота не скользят поперек, а состоят из двух частей, которые складываются друг на друга, когда они открываются, и снова расширяются, когда они закрываются. При необходимости его также можно настроить для различных типов местности.

У каждого вида ворот есть свои преимущества, и то, какие из них вы выберете, будет во многом зависеть от вашего дома. Поговорите со своим местным установщиком подъездных ворот и узнайте, какой из них лучше всего подойдет вам.

Преимущества установки подъездных ворот

Есть несколько причин, по которым вы можете захотеть установить подъездные ворота к своей собственности.Вот лишь несколько причин, по которым вам стоит подумать об этом:

Повышенная безопасность: Это основная причина для установки ворот на подъездной дорожке. Когда у вас есть ворота, никто не получит доступа к вашему дому, если вы не хотите, чтобы они были там. Это дает вам много душевного спокойствия, когда вы находитесь вдали от дома, поскольку у вас есть дополнительная безопасность в вашем доме.

Повышенная привлекательность Ограниченная привлекательность : Об улучшении эстетики вашего дома можно многое сказать.Даже если вы не думаете о продаже своего дома, это здорово дополнит внешний вид здания. Подъездные ворота делают многое для того, чтобы ваш дом выглядел великолепно.

Обеспечение безопасности жителей: Ворота не только защищают от посторонних предметов, но и служат для их удержания внутрь. Это особенно актуально, если у вас есть дети или домашние животные. Имея ворота на вашем участке, вы можете быть уверены, что они не смогут выбраться на дорогу. Это хранит их в безопасности и снова дает вам душевное спокойствие.

Автоматизация подъездных ворот

Преимущество раздвижных ворот, в частности, в том, что их легко автоматизировать. Автоматические гаражные ворота будут намного проще в использовании и даже более безопасными. Никто не хочет выходить из машины под дождем или снегом, чтобы открыть ворота, так что это отличный вариант.

Вы можете открыть ворота несколькими способами, как и гаражные ворота. Например, вы можете запрограммировать дистанционное устройство открывания, которое использует скользящие коды, чтобы открывать ворота только для вас и только для вас.Вы также можете использовать клавиатуру, если не хотите, чтобы у вас были ключи или пульты. Они также отлично подходят для детей, поскольку им просто нужно запомнить код, а не носить ключи самостоятельно.

Самое замечательное в автоматизации ваших ворот — это то, что они настолько безопасны. Никто с правильным кодом пульта или клавиатуры не сможет войти в вашу собственность. Вы можете объединить эту технологию с дистанционным дверным звонком и системой камеры, чтобы вы могли видеть, кто стоит у ворот, в какой бы точке мира вы ни находились. Поразительно, насколько безопаснее это сделает ваш дом.

Заключение

Как видите, существует несколько типов раздвижных ворот, и все они идеально подходят для вашего дома. Выберите тот, который подходит для вашей дороги, и установите его. Вскоре вы заметите разницу в общем внешнем виде и безопасности вашего дома. Они являются бесценным дополнением к вашему дому, поэтому подумайте о том, чтобы установить их сегодня.

Ваш гид по воротам на подъездной дорожке

Подъездные ворота устанавливаются в домах и на предприятиях по разным причинам.Независимо от того, связана ли ваша основная забота при установке с архитектурным дизайном, эстетикой, улучшенной безопасностью или конфиденциальностью, вы все равно должны учитывать множество моментов при выборе установщика подъездных ворот.

Ваши предпочтения в элементах дизайна, типах ворот, материалах, принципах работы и даже необходимых аксессуарах могут повлиять на окончательный дизайн. Чтобы облегчить ваше решение, мы составили обзор вариантов, которые, как мы надеемся, упростят выбор правильных материалов для ворот и их настройку для вашего дома или бизнеса, которые будут эффективными, безопасными и простыми в обслуживании.

Типы подъездных ворот

На склоне холма установлены одностворчатые стеклянные и стальные ворота подъездной дороги

Откатные ворота из экзотической древесины, горизонтально облицованные,

Откатные ворота из кованого железа и листового металла

Одно из первых решений, которое следует учитывать при выборе новых ворот, — это тип ворот, который вам нужен.Материал, который вы используете, в значительной степени влияет на такие вещи, как дизайн, функции, требования к обслуживанию и даже размер ворот, которые вы хотите установить.

Стандартные материалы, используемые в стандартных и нестандартных воротах, включают:

  • Сталь — Большинство ворот изготавливаются из стали с порошковым покрытием, которая выбрана из-за простоты изготовления и настройки. Кроме того, он очень прочный и прочный, что делает его хорошим выбором для длительного использования и повышения безопасности дома.
  • Железо — Как и сталь, железные ворота очень долговечны и имеют определенное ощущение, которое некоторые люди предпочитают для экстерьера своего дома.Подобно стальным воротам, железо требует определенного ухода и ухода.
  • Алюминий — Алюминий иногда является предпочтительным выбором для подъездных ворот. Несмотря на то, что он не такой прочный и прочный, как некоторые другие металлы, алюминий имеет легкий вес, что делает его идеальным для больших ворот, не беспокоясь о провисании или перекосе. Алюминий также более доступен по цене и обладает высокой устойчивостью к ржавчине.
  • Дерево — это отличный материал для подъездных ворот, особенно если вам нужно больше возможностей для индивидуальной настройки и дизайна.Вы можете многое сделать с деревом, чтобы изменить дизайн, вплоть до типа дерева, который вы выбираете для вариаций цвета и текстуры. Основными недостатками, которые следует учитывать при использовании древесины, является то, что она значительно тяжелее, может быть более дорогостоящей, а древесина склонна к растрескиванию и короблению, что означает более частое обслуживание.
  • Стекло — В последние несколько лет мы начали видеть использование стекла на автомобильных и пешеходных воротах. Стекло — это элегантный материал, который может быть очень современным или иметь переходный вид.Мы можем напылить золото или серебро на стеклянный материал для изысканной отделки, или мы можем отделать заднюю часть стеклянных элементов практически любым цветом, чтобы создать действительно единственный в своем роде вид. Как и большинство ворот, мы начинаем со стального каркаса, а все стеклянные ворота заканчиваются на участке.
СМОТРЕТЬ ФОТОГАЛЕРЕЮ ВОРОТ

Элементы дизайна для включения

Двустворчатые ворота в марокканском стиле, окрашенные ржавчиной

Откатные ворота из экзотической древесины, горизонтально облицованные,

Откатные ворота из кованого железа и листового металла

Дизайн ваших ворот — это не столько функциональность, сколько эстетика.Хотя изначально вы можете не беспокоиться о внешнем виде и привлекательности вашего дизайна ворот, есть одна вещь, которую следует учитывать.
Хорошо спроектированные ворота подъездной дороги, которые вписываются в атмосферу и архитектуру вашего дома, связывая и дополняя особенности собственности и ландшафтного дизайна, увеличивают стоимость вашего дома.

СМОТРЕТЬ ФОТОГАЛЕРЕЮ НА ВОРОТАХ

В конструкцию ворот подъездных путей входят:

  • Индивидуальный дизайн по темам — Часто ворота разрабатываются в соответствии с определенным архитектурным стилем, таким как готический, европейский / версальский, современный и даже традиционный западный дизайн.Стиль дизайна часто является культурным, или вы можете выбрать полностью индивидуальный дизайн ворот, например, который включает в себя семейный герб, логотип или другую особенность.
  • Цвет — Варианты настройки цвета довольно широки. Для деревянных подъездных ворот вы найдете цветовые вариации в зависимости от породы дерева, и, конечно же, дерево всегда можно покрасить или окрасить. Металлические ворота, например, из стали, достаточно легко покрыть порошковой краской желаемого цвета.
  • Форма — Ворота проезжей части можно настроить практически любой формы и дизайна.Для большинства домовладельцев жилые ворота спроектированы с вертикальными пикетами внутри рамы. Вне этого вы видите некоторые общие темы в форме, такие как плоская вершина (простые прямоугольные ворота), ворота с аркой (с постепенной, но гладкой аркой) и ворота с аркой с финалами (пикеты, выходящие за верхнюю часть, как баллов)

Приводы автоматических ворот для тяжелых условий эксплуатации

Насколько безопасны подъездные ворота?

Безопасность ваших ворот зависит от типа устанавливаемых ворот, а также от материалов и аксессуаров.

Например, короткие и простые металлические ворота с ручным управлением предлагают только самые основные меры безопасности, когда они закрыты и заперты.

Если вы заинтересованы в максимальной безопасности наряду с безопасными операциями и легким входом и выходом, вы можете рассмотреть автоматические металлические ворота на подъездных путях, в которых используются такие аксессуары, как кодовый вход, магнитные замки, датчики для транспортных средств, а также камеры и домофоны для эффективного контроля входящего и исходящий трафик.

Общие аксессуары для ворот подъездных путей

Вход в калитку с клавиатуры

Сетевой контроллер Holovision для безопасного входа в ворота

Великолепные ворота на подъездной дорожке станут отличным дополнением к вашему дому или бизнесу, но вы не ограничены этим.Вы настраиваете гораздо больше, чем просто дизайн. Можно приобрести аксессуары для ворот подъездных путей, чтобы повысить функциональность, безопасность, безопасность и облегчить доступ к вашей собственности.

К наиболее распространенным аксессуарам относятся:

  • Беспроводные домофоны — Система внутренней связи на подъездных воротах позволяет вам разговаривать с посетителями, не выходя из дома, а поскольку это беспроводная связь, требования к установке минимальны.
  • Считыватели карт — Прокси-считыватели карт позволяют предоставлять доступ всем, у кого есть карта.Они могут быть идеальными для быстрого доступа к входу, особенно там, где вы также можете запрограммировать считыватели прокси-карт для дверей вашего дома или офиса, чтобы сделать вход без ключа легким ветерком. Вы даже можете отслеживать, кто приходит и уходит.
  • Контактные площадки — Базовая защита цифровой клавиатуры и установленного ящика, требующего ввода пароля для открытия ворот.
  • Датчики — Могут быть установлены различные датчики с различными функциями, включая обнаружение движения (для активации света и видео), фото-лучи (для безопасности и исключения захвата), датчики транспортного средства (для входа и выхода без выхода из автомобиля).
  • Программируемые таймеры — Таймеры могут быть добавлены для автоматического закрытия и блокировки ворот или открытия их в определенные промежутки времени.
  • Maglocks — Магнитные замки или соленоидные замки могут удерживать огромное количество силы, до 1200 фунтов, при включении электроники. Они намного безопаснее обычных запорных механизмов.
  • Удаленный вход — Настройте подъездные ворота с удаленным доступом, чтобы их можно было открывать или закрывать / блокировать с помощью телефона.
  • Солнечные панели — Установите подъездные ворота, работающие на чистой энергии для питания ваших аксессуаров

Что следует учитывать при выборе и проектировании подъездных ворот

Профессиональная установка подъездных ворот может быть столь же простой задачей, как выбор стандартных ворот и их установка, но в большинстве случаев есть много вещей, которые следует учитывать в процессе установки. Но вы не одиноки. Если вы выберете профессионального установщика, он предоставит вам информацию, чтобы помочь вам выбрать наилучшие ворота, соответствующие вашим потребностям.

На что следует обратить внимание при планировании покупки и установки подъездных ворот:

  • Материалы — Подумайте о том, как вы хотите, чтобы ваши ворота выглядели, о количестве обслуживания, которое вы можете выполнить, о размере и весе ворот, цвете и о том, хотите ли вы нестандартный дизайн. Помните, что древесина тяжелее, поэтому она не идеальна для больших ворот. Сталь более прочная, но стоит дороже алюминия. Профессиональная компания по установке ворот поможет вам сделать правильный выбор материалов, соответствующих стилю и рельефу вашей собственности.
  • Функциональность — Вы устанавливаете ворота исключительно в целях безопасности, чтобы сделать ваш дом более привлекательным? Может быть, вы просто хотите максимизировать свою конфиденциальность. Ответив на эти вопросы, вы сможете определить, хотите ли вы распашные ворота, раздвижные, прозрачные или полностью закрывающие вид на вашу собственность.

Пешеходные ворота из кованого железа слева и соответствующие автоматические ворота справа

  • Доступность — Об этом стоит подумать.Вам нужно решить, хотите ли вы, чтобы ваши ворота были ручными или автоматическими электронными воротами. Вам понадобится несколько ворот для круговой подъездной дороги, или, возможно, пешеходные ворота для прохода, или дверь, встроенная внутри самих ворот. Вам нужен доступ без помощи рук, чтобы открывать и закрывать / закрывать ворота?
  • Дополнительные контрактные работы — В зависимости от ворот вам могут потребоваться дополнительные подрядчики, такие как ландшафтный дизайн, электричество, кладка и т. Д. Хороший профессиональный установщик сможет обеспечить необходимые контакты с подрядчиками, которых он знает и которым доверяет.
  • Безопасность — Вы хотите обеспечить безопасную работу любых ворот, особенно это касается электрических ворот, которые открываются и закрываются автоматически. Подумайте о домашних животных и детях в вашем доме и вокруг него, а также о том, какие меры безопасности вам понадобятся, как минимум, для обеспечения всеобщей безопасности. Комиссия по безопасности потребительских товаров предъявляет минимальные требования к безопасной эксплуатации. Если вы не устанавливаете подъездные ворота с быстрым доступом для персонала экстренных служб, заранее знайте, как они смогут получить доступ в экстренной ситуации.Ваш установщик должен быть в состоянии помочь вам разработать требования к коду в вашем сообществе, многие из которых требуют ящиков аварийного доступа.

Работа со специалистами по установке

Установка подъездных ворот не должна рассматриваться как самостоятельное расширение вашего дома. Лучше всего доверить это опытному подрядчику, который сможет управлять всем спектром навыков, необходимых для завершения установки ворот, включая оборудование и программное обеспечение для обеспечения безопасности, электричество, ландшафтный дизайн, изготовление металла, фундаментные и кладочные работы.Это значительно снижает вероятность отказа оборудования или неправильной установки, что может привести к ненормальному износу и дорогостоящему ремонту ворот.

Ваш профессионал по установке подъездных ворот проведет вас через важные шаги, чтобы убедиться, что ничего не упущено, что позволит им спланировать ход работы и предоставить точную оценку, чтобы подобрать вам подъездные ворота, которые наилучшим образом соответствуют вашим потребностям. Вот что вы можете ожидать, работая с профессионалом:

  • Шаг 1 — Встретьтесь с вашим подрядчиком для консультации по проектированию, чтобы изучить потребности и ответить на вопросы
  • Шаг 2 — Изучите дизайнерские идеи вместе с рекомендациями по материалам и аксессуарам
  • Шаг 3 — Рассмотрение сметы на установку, которая будет включать управление всеми необходимыми нанятыми специалистами
  • Шаг 4 — Подпишите соглашение, чтобы разрешить начало согласованных работ
  • Шаг 5 — Подготовка, установка и изготовление собственности, которые могут включать профилирование и уровни земли, отверстия, проводку и любые нестандартные конструкции ворот
  • Шаг 6 — Установка и проверка всех функций, включая элементы безопасности, замки и другие аксессуары.

Голландские ирисы когда сажать: посадка, уход и советы от садоводов

Ирис голландский: виды и особенности выращивания

Ирис – растение, знакомое всем российским садоводам, однако для нас до сих пор остаются самыми привычными корневищные виды, которые часто называют петушками или касатиками. Луковичный ирис до сих пор многим кажется экзотикой, хотя на самом деле его выращивание не составляет особого труда. Самым распространенным видом остается ксифиум, он же ирис голландский – нежное растение с удивительно красивыми бутонами. Сегодня его все чаще можно встретить в цветочных магазинах, и вырастить такое чудо на участке не составит труда.

Содержание:

Внешний вид и особенности

Голландский ирис – многолетнее луковичное растение, которое можно выращивать как в открытом грунте, так и в горшке на подоконнике. Существуют обычные и карликовые сорта, которые отличаются размером листьев и длиной цветоносов.

Внешний вид его несколько отличается от привычных нам корневищных ирисов:

  • Луковица обычно небольшая, она имеет бутыльчатую форму. Из нее развивается несколько узких листьев темно-зеленого цвета, остроконечной формы.
  • На неразветвленных побегах располагаются одиночные цветки, которые могут иметь самый разный окрас.
  • Существуют десятки сортов голландских ирисов, причем многие из них являются двуцветными: ближе к середине бутона можно наблюдать интересные цветовые переходы.
  • Бутоны могут иметь голубую, синюю, желтую и иную окраску, этот вид ирисов имеет богатую цветовую палитру, за что он и получил признание у садоводов. Эти цветы выращивают на срезку, и они никогда не утратят своей популярности.
  • Кроме того, ирисам всегда найдется место на участке, так как они станут украшением любой клумбы.

Чаще всего в наших широтах выращивают ирис синего цвета, имеющий желтые прожилки на лепестках. Смотреться он будет очень красиво, при совершенной нетребовательности к уходу.

Высота цветоноса у обычных сортов может достигать 70 см, у карликовых она составляет не более 20 см. Ирисы часто используют для выгонки бутонов в домашних условиях: при соблюдении технологии выращивания изящные бутоны можно будет получить примерно в середине января.

Особенность ксифиума в том, что цветок можно назвать «двухэтажным»: сначала расцветает один бутон, а когда он отцветает, появляется второй цветок.

Основные правила ухода за ирисами на участке

Одно из главных требований: луковичные виды ирисов очень чувствительны к избытку влажности, так как корни и сама луковица очень быстро начинают загнивать. Из-за этого обязательно нужно будет позаботиться об организации дренажного слоя, отводящего лишнюю влагу с клумбы.

Важно соблюдать и другие правила ухода за ирисами:

  • Ирис нужно размещать в сухих и светлых местах, при этом они не очень хорошо переносят открытой солнце. Лучшим вариантом станет полутень, но клумбу надо располагать так, чтобы листья получали достаточно света.
  • Для выращивания ирисов требуется рыхлая питательная почва, имеющая нейтральный или щелочной состав.
  • Если на участке глинистый грунт, в почву обязательно добавляется песок, чтобы не застаивалась вода, и гашеная известь, позволяющая выровнять нужный баланс кислотности.
  • К удобрению нужно подходить осторожно: ирисы плохо переносят большое количество химических подкормок, поэтому лучше использовать обычный перегной или компост, его количество не должно превышать 1 ведро на метр площади грядки. После посадки растений почву можно дополнительно удобрять древесной золой.
  • Растения чувствительны к поливу: почва не должна полностью высыхать, но при этом нельзя допускать избытка влаги в почве. Поскольку для российских условий характерны дождливые сезоны, после цветения луковицу нужно обязательно выкопать и убрать на хранение.

Луковичные ирисы имеют относительно короткий вегетационный период: зацветать они начинают уже в конце мая или в начале лета, но они быстро отцветают. Важно правильно подобрать посевной материал: луковицы можно приобрести в цветочном магазине в упаковке: на них не должно быть мягких участков, цвет здоровой луковицы золотистый без темных пятен.

Посадка луковичных ирисов

Посадка ирисов проводится в несколько этапов. Соблюдение технологии позволит получить хороший результат:

  • Перед посадкой посевной материал обрабатывают раствором фугинцида и просушивают для предупреждения гниения. Почву предварительно проливают розовым раствором марганцовки для уничтожения болезнетворных микробов.
  • Расстояние между луковицами должно составлять не меньше 10-15 см в зависимости от выбранного сорта, желательно размещать их на песчаной «подушке», которая будет отводить излишнюю влагу.
  • Если у луковиц уже начали появляться корешки, их можно высаживать в небольшую траншею, глубина которой составляет до 15 см. На дно траншеи насыпают песок, помещают на слой подсыпки луковицы и засыпают их песком и потом слоем грунта. Грунт не должен быть чрезмерно плотным, иногда в него в качестве мульчи добавляют мелкие камушки или гравий.
  • После закрывания луковиц грунтом посадки поливают. После этого можно ожидать быстрого появления ростков и цветоносов.

Голландский ирис обычно начинает цвести в конце мая, некоторые сорта могут запаздывать на 15-20 дней. Бутоны недолго будут радовать взор, так как они довольно быстро начинают увядать, Они пробудут свежими значительно дольше, если на улице прохладная пасмурная погода. На ярком солнце, напротив, бутоны быстро увянут, и пора цветения завершится раньше положенного.

Когда листья полностью засыхают, луковицы выкапывают.

Хранение и высадка голландских ирисов

После выкапывания луковице обязательно нужно просушить при температуре не менее 30 градусов в таком режиме их выдерживают 2-4 недели в зависимости от сорта. Важно обеспечить хорошую вентиляцию для эффективного просушивания. После этого луковицы можно переместить на хранение в сухое помещение выдерживать их желательно при температуре 15-20 градусов.

К высадке можно приступать в начале бабьего лета до начала первых настоящих холодов.

Еще во время цветения садоводы примечают цвет бутонов и в дальнейшем высаживают луковицы в соответствии с ожидаемым видом клумбы. Высадка позволит получить новые цветы уже на следующее лето, если для посадки использовались крупные луковицы. Мелкие могут расти еще год, прежде чем дать первый цветонос.

Если для региона характерны снежные зимы, на холодный сезон посадки не укрывают: снежного ковра будет достаточно. Если же клумба располагается на возвышенности, с которой будет сдувать снег, лучше позаботиться о дополнительном укрытии. Его делают из опавших листьев, можно использовать лапник или опилки. Укрытие снимают после оттаивания почвы.

Если на участке не будет сильных ветров, дополнительные опоры не понадобятся, иногда дополнительно устанавливают колышки, чтобы не сломались цветоносы.

Высаженные ирисы могут стать настоящим украшением, если использовать на одной клумбе несколько сортов с нестандартными комбинациями цвета. Именно ирисы открывают широкий простор для фантазии, так как сегодня можно приобрести луковицы растений с голубыми, фиолетовыми, синими иным бутонами.

Правила срезки ирисов

Срезанные луковичные ирисы стоят намного дольше, чем привычные касатики. Срок можно продлить, если использовать отстоянную воду без хлора, отличным решением станет дождевая вода.

В нее вносится подкормка:

  • Это может быть специализированный состав, приобретенный в магазине, или обычный сахар (3 чайные ложки на 2 литра).
  • Подкормка позволит цветам полностью раскрытия, а стоять они будут дольше.

Косой срез стебля нужно делать под водой, чтобы не перекрыть влаге доступ. В воде стебель еще несколько раз надрезают или прокалывают булавкой. Раствор в вазе обязательно нужно менять не реже одного раза в 3 дня. В результате можно будет обеспечить растениям долгую жизнь и отличный вид.

Луковичные виды ирисов становятся все более популярными: они привлекают цветоводов изящными бутонами и красивыми листьями, кроме того, это достаточно неприхотливые растения.

Если вы решили украсить участок изысканной клумбой с разноцветными лепестками, голландский ирис может стать лучшим вариантом. Ухаживать за ним нетрудно, а за все заботы он отплатит дружным цветением и великолепными бутонами.

Больше информации можно узнать из видео.

Ирис голландский ред эмбер

Каждого цветовода можно назвать художником. Вот только красоту цветоводы создают не мазками ярких красок, а при выращивании цветов в своих садах. Главное — определиться с красочными композициями в цветниках и подобрать необходимый ассортимент растений для создания своей цветочной палитры.

Беспроигрышным вариантом для украшения цветников является ирис голландский. Это луковичное растение с крупными красивыми цветками необычной формы. Выбор луковиц голландских ирисов разных сортов с нарядной окраской цветков на любой вкус в магазинах сейчас очень широкий.

Более привычными для наших садоводов являются корневищные бородатые ирисы. Это те популярные цветы, которые в детстве мы называли «петушками» и «касатиками». Однако и разные луковичные ирисы с мелкой и крупной луковицей (иридодиктиумы, ксифиумы, юноны, др.) уже перестают быть для нас экзотикой.

Селекция голландского ириса и особенности строения луковицы

Самым распространенным из луковичных ирисов является ирис голландский, или ксифиум (Xiphium). Несмотря на то, что ксифиум состоит в семействе Ирисовые и относится к роду Ирис, его признают отдельным представителем рода, и это вызывает путаницу в специальной литературе и у цветоводов.
Гибридные формы от скрещивания разных видов ксифиума, получили название голландские, испанские или английские луковичные ирисы . При этом английские гибриды относительно морозостойки в средней полосе России, голландские в основном малозимостойки, а испанские — не зимостойкие гибриды.

Ирис луковичный голландский — многолетнее травянистое растение с удлиненной луковичкой. Сама по себе луковица ириса голландского является видоизмененным укороченным подземным побегом, напоминающим почку. При вертикальном разрезе от верхушки до донца, в срединной части луковицы виден зародыш цветочной стрелки. Вокруг него, словно обертки, располагаются зачатки листьев. Между зародышами листьев находятся пазушные и центральные почки. Наружный слой луковицы – покровные чешуйки. Диаметр луковиц не очень большой — он колеблется в пределах от 2 до 3,5 см.

Цветение голландских луковичных ирисов

Ирисы голландские луковичные в зависимости от сорта дают цветоносы разной высоты (у карликовых цветонос высотой 30 см). Обыкновенный ксифиум достигает высоты 80 см.
У этого растения узкожелобчатые листья, а цветок имеет сложное строение — 3 внешних и 3 внутренних доли околоцветника. Внутренние доли расположены вертикально и имеют узко- и широколанцетную форму. Наружные доли округлые, направлены вниз. Обычно на наружных долях околоцветника по центру присутствует желтое или оранжевое пятно. Цветок может быть однотонным или двухцветным.

Возможны следующие окраски лепестков голландских луковичных ирисов: б елый, желтый, сиреневый разной интенсивности, разные оттенки синего и голубого, бордового и фиолетового, а также комбинированные варианты всех перечисленных цветов.

На фото: ирисы голландские луковичные сортов «Romano», «White Excelsior», «Red Ember»

Ирис голландский в саду и в букете

Ирис голландский высаживают в цветниках. Ландшафтные дизайнеры активно продвигают это растение, используя его в миксбордерах и альпийских горках.

Цветение луковичных голландских ирисов начинается в конце мая. В зависимости от сорта, разница во времени появления цветоносов с бутонами 2-3 недели. Если на улице влажно и прохладно, то цветы радуют до трех-четырех недель. В сухую солнечную погоду они отцветают быстрее.

Если подобрать сорта луковичных ирисов с разным цветением, то шикарная клумба будет радовать еще дольше. А после цветения останется их сочная и красивая листва, которая также может служить украшением цветника.

Низкорослые луковичные ирисы можно выращивать в горшках для украшения балкона и комнаты.

Из ярких цветов голландских луковичных ирисов составляют букеты, которые уместно дарить мужчинам. Особенно это касается букетов ирисов синей и фиолетовой гаммы.
Стоит заметить, что срезанные цветки луковичных голландских ирисов стоит в букете гораздо дольше, чем цветки корневищных ирисов.
Желательно использовать для наполнения вазы с ирисами дождевую воду (поскольку в ней нет хлора) для продления жизни букета.

Посадка луковиц голландских ирисов

Многим цветоводам, которые ещё не выращивали луковичные ирисы голландские, их посадка и выращивание представляются как трудновыполнимое занятие. Однако достаточно иметь информацию о нескольких нюансах этих процессов, чтобы получить хороший результат.

Один из нюансов – выбор подходящей почвы для луковичных голландских ирисов. Идеальная почва для этого растения: рыхлая, с высокой проницаемостью воздуха, питательная, нейтральная или немного щелочная. В песчаные и торфяные садовые почвы подмешивают дерновую и листовую землю, и при необходимости корректируют кислотность почвы.
К тому же, почва должна быть водопроницаемой.

Главное, что необходимо знать, – ирисы не переносят избытка влаги, они быстро погибают от загнивания луковицы и корешков. Поэтому перед посадкой луковиц ирисов важно позаботиться о дренаже для отвода лишней воды из почвы.
Но располагать дренаж непосредственно под растениями не обязательно. Хорошо зарекомендовали себя для отвода воды неглубокие траншеи, заполненные гравием или битым кирпичом, прорытые возле клумбы по всей ее длине.

При посадке луковиц ирисов нельзя использовать свежий навоз и завышенные дозы химических удобрений. Идеальный вариант – внести хорошо созревший компост или перегной (на 1 кв.м земли ведро компоста). После внесения подкормку тщательно перемешивают с грунтом. В дальнейшем ирисы подкармливают древесной золой.

Посадка луковичных ирисов выполняется следующим образом:
— круглым колышком (диаметром около 5 см) прокалывают почву на глубину 15 см, а между соседними ямками выдерживают расстояние примерно 10 см;
— в каждую ямку засыпают горсть крупного речного песка, в который заглубляют луковицу на 1-2 см;
— сверху луковицу слегка присыпают песком, и затем засыпают ямку садовой почвой.

После покупки луковицы ирисов, как и любые луковичные, стоит обработать раствором фунгицида и слегка просушить. Перед посадкой луковиц (не позже чем за 2 дня), клумбу или вазон поливают слабым раствором марганцовки и гумата калия.

Слегка проросшие луковички голландских ирисов (с маленькими ростками и корешками) высаживают в подготовленную траншею глубиной 15-20 см. Это помогает аккуратно расположить корешки и не повредить их. В этом случае песок засыпается на дно (примерно на 2/3 высоты траншеи).
Уложенные сверху на песок луковицы ирисов голландских затем аккуратно обжимаются песком и засыпаются почвенной смесью. Затем выполняется полив посадок. Поверхность почвы сверху можно замульчировать песком, мелкими камушками, гравием.

Голландские луковичные ирисы можно высаживать в специальную корзину для луковичных. Это удобная пластиковая емкость с большим количеством прорех и отверстий для доступа воздуха и оттока воды. Стоит она недорого, ее можно найти в садовых магазинах или заказать в интернет-магазине.

Пластиковую корзину необходимо поставить на землю и обвести контур лопатой. Затем снять по контуру дерн и выкопать посадочную ямку глубиной около 15 см. Внести в нее необходимые удобрения, затем поставить сверху корзину и насыпать в нее рыхлую землю вперемешку с компостом. Далее в корзине размещается на нужном расстоянии необходимое количество луковиц, которые сверху засыпаются землей.
По окончании цветения ирисов емкость выкапывается и убирается в укромное место сада для дозревания луковиц и засыхания листьев, а затем выкопанные луковицы попадают на хранение.

Уход за голландскими луковичными ирисами

Во время развития листьев и цветения ирисы голландские луковичные не очень прихотливы. Поливать их нужно только в очень засушливое лето. Обычно ксифиуму хватает естественной влажности и утренней росы.
Если соседние растения в цветнике требуют полива, то посадки ирисов просто прикрывают пленкой таким образом, чтобы вода не попадала в лунки.

Регулярных подкормок луковичным ирисам не нужно. Достаточно подкормить их древесной золой или комплексными минеральными удобрениями за неделю до цветения. Время подкормки луковичных ирисов определяют по началу формирования у них бутонов — они выглядят как утолщения между сомкнутыми листьями растения.

Итак, голландские луковичные ирисы отцвели, затем листва ксифиумов полностью засохла. Что делать дальше? Требует ли ирис голландский ухода после цветения?
После полного засыхания листьев растения луковицу следует выкопать. Что приятно, — там, где цветовод высаживал одну луковицу, их окажется небольшое гнездо.
Каждую луковичку на следующий год можно сажать отдельно, а можно так и оставить их гнездом на 3-4 года. Если садовод разделил гнездо луковиц, то на следующий год зацветут только самые крупные луковицы (мелкие детки будут подрастать несколько сезонов, готовясь к цветению).

Выкопанные луковицы голландских ирисов просушивают и хранят в сухом помещении до начала бабьего лета. Затем их можно снова высаживать на клумбы. Но если зимы в вашем регионе холодные, то перед зимовкой посадки луковичных ироисов следует укрывать.

Таким образом, разобравшись за один сезон в агротехнике, в цветовой гамме, в сроках цветения и высоте цветоносов у выращенных луковичных ирисов, на следующий год на основе полученных знаний можно сформировать из ирисов идеальный цветник.

Ирис голландский повреждают листовые сверлильщики. Поврежденные листья в этом случае обрезают, а растение обрабатывают инсектицидами.
Обязательно перекапывают землю осенью, удаляя прошлогоднюю листву, а также обрезанные стебли ирисов и других растений.
Из болезней ирисов самые опасные для них – разнообразные формы пятнистостей листьев.

Сортов голландских ирисов с разной окраской цветков выведено очень много, эти яркие растения имеют очень крупный и изящный цветок. Голландский луковичный ирис неприхотлив в уходе, при этом растение имеет красивый внешний вид и хорошо приживается в умеренной климатической зоне.
Выращивающие голландские луковичные ирисы цветоводы единодушны в том, что эти очаровательные растения могут стать прекрасным украшением сада и балкона.

Одним из самых красивых и самых романтичных растений считается ирис голландский луковичный. Посадка и уход за ним немного хлопотное дело, но вам это с лихвой окупится красивой цветущей клумбой. Внешне он чем-то напоминает тропическую бабочку, усевшуюся на стебелек, дабы отдохнуть и дальше полететь по миру. Благодаря своей красоте ирис мгновенно покорил садоводов. Без него не обходится практически ни одна клумба.

Описание и разновидности

За основу возьмем ирис голландика (Iris Hollandica).

Для начала отойдем от темы и упомянем, что у теплолюбивых ирисов имеется три главные разновидности:

  1. Юноны. Характеризуются как теплолюбивые растения. В основном, их выращивают как однолетники.
  2. Иридодиктиумы (их еще называют сетчатыми, например, ирис голдландский Пепел Джем). Самые неприхотливые и нетребовательные. Их цветение происходит сразу же после таяния снега.
  3. Ксифиумы. Эта разновидность в свою очередь имеет свои категории: испанские, американские и голландские. Эта разновидность самая распространенная в наших краях, поэтому предмет дискуссии – именно они. Любители выращивают их как однолетние цветы или комнатные. Определить принадлежность к виду можно по наличию толстых чешуек на луковицах, которые после цветения следует выкопать, подсушить и отправить в холодное место зимовать.

Ирис голландский является ксифиумом, причем относится к гибридным сортам голландской категории, выведенный в одноименной стране. В цветочных магазинах они продаются в виде луковиц, покрытых множественными слоями чешуи. Во взрослом виде высота растения в среднем 0,6 м, но все зависит от сорта. Например, у ириса голландский Блю Даймонд (blue diamond), Касабланка, Блу Меджик (blue magic) и других высота варьируется в пределах 0,45-0,7 м.

Если вы высадите ирисы в местах недоступных ветру, опоры им не понадобятся.

Само по себе растение зимостойкое. Тем не менее, при сильных морозах их нужно чем-то прикрыть, дабы не допустить замерзания. Ирисы нашли широкое применение. Ими не только украшают клумбы садов и цветники, но и выращивают под срез для создания букетов и цветочных композиций.

Цветение голландского ириса (фото представлены ниже) наступает в последнюю неделю мая и продолжается до начала июня. Что касается спектра оттенков бутонов, то они могут самыми разнообразными начиная с белых и синих и заканчивая оранжевыми и фиолетовыми. После цветения растение начинает засушивать листву, а к концу августа она полностью засыхает.

Ирис голландский луковичный: посадка

В принципе, посадка луковичных ирисов идентична корневым. Но все же имеется ряд нюансов, которым нужно неукоснительно следовать:

  1. Вегетационный период луковичных ирисов довольно короткий. Цветение наступает поздно, под лето, и быстро прекращается. Поэтому важно правильно выбрать материал для посадки. При этом стоит обратить внимание на золотистый цвет луковиц, отсутствие темных пятен или мягких зон. От правильности выбора зависит развитие растения и состояние.
  2. Перед посадкой луковицы цветка в обязательном порядке следует опустить в раствор фунгицида и выдержать там несколько часов. Такая процедура защищает ее от гниения в земле. После выдержанную луковицу тщательно просушивают.
  3. Проводится посадка луковичного голландского ириса весной.
  4. Землю на клумбе или в месте, где будут высаживаться ирисы, следует заранее вспахать, а после обеззаразить марганцовкой (просто полить.). Это поможет избавиться от микробов, бактерий, которые могут причинить вред луковице и уничтожить растение.
  5. Высаживают луковицы, когда у них начнут появляться корешки. При этом их садят на глубину 10-15 см, соблюдая дистанцию между экземплярами в 15 см. Такое расстояние обеспечит хорошее развитие и рост растению и не позволит затенять друг друга в группе друг с другом.
  6. Посаженные луковицы присыпают почвой и хорошо поливают.

Основные правила ухода за луковичным голландским ирисом

Чтобы растение развивалось без осложнений и долго радовало цветением, следует соблюдать ряд правил по уходу за цветами.

Освещение

Ирисы – светолюбивые растения, поэтому для посадки необходимо выбирать сухие и хорошо освещенные места. Но в то же время их нужно беречь от прямых солнечных лучей. Идеальное место для клумбы полутень с достаточной освещенностью.

Почва

Что касается субстрата, то для ирисов важен питательный и рыхлый грунт. При этом его рН должно быть щелочным или же нейтральным. Если же показатели отличаются или на участке преобладает глинистый субстрат, то исправить положение поможет добавление песка, предотвращающего застаивание воды, а также внесение гашеной извести для подгона рН до нужно значения.

Ирисы предпочитают рыхлый грунт, поэтому после посадки следует регулярно проводить рыхление. 1-2 раз/ неделю будет достаточно.

Полив

Поскольку ирисы очень чувствительны к переувлажнению почвы (это приводит к загниванию корней и дальнейшей гибели всей луковицы), перед посадкой нужно позаботиться о хорошем дренаже, чтобы вода могла «уходить» и не скапливаться в месте посадки.

России свойственны дождливые сезоны, поэтому после цветения луковицы рекомендуется выкопать, просушить и уложить в сухое место для хранения.

Подкормка

Также растение плохо переносит воздействие каких-либо химических веществ. Поэтому с подкормками нужно быть очень осторожными. Лучше остановите выбор на компосте или перегное, в количестве 1 ведро /м 2 . После посадки луковиц, растения можно «подкармливать» древесной золой.

Часто в магазинах продают ирис голландский микс. Посадка и уход за такими луковицами идентичен. Только цвет бутонов для вас будет «сюрпризом».

Теперь вы знаете, как и когда сажать голландские ирисы. Соблюдение всех правил позволит вам вырастить изумительной красоты растения и оживить яркими красками свой участок.

Видео об ирисах луковичных

Разнообразие садовых цветов просто поражает воображение. Весьма популярный сегодня голландский ирис просто завораживает своей красотой и ярким буйством красок. О том, как правильно выращивать этот цветок, как за ним ухаживать, а также о его сортах мы и поговорим в этой статье.

Описание

Голландский ирис – это цветок, входящий в общую группу ирисовых растений. Они обладают уникальной корневой луковичной системой. Каждая луковка – это своеобразная миниатюрная живая бутылочка, высота которой достигает 7 см. Каждый год перед началом активной фазы роста из луковички появляются тоненькие нитевидные корешки, которые после окончания цветения отмирают.

Цветонос растений может достигать 0,8 м в высоту. Листья плоские и заостренными краями, гладкие на ощупь.

На каждом цветоносе образуется лишь один цветок, который имеет очень яркий окрас. При этом окрашен он может быть фактически в любой цвет. В целом ботаническая характеристика этого цветка аналогична описанию всех ирисов.

Стоит отметить, что сортовую группу определяет именно окрас бутонов. Согласно этому критерию они могут быть:

В зависимости от региона произрастания цветение голландского ириса начинается в середине мая или июня. В среднем оно занимает не более двух недель.

Но происходит это настолько бурно и красочно, что многие цветоводы готовы с радостью приложить немало сил и потратить время, чтобы насладиться цветением этой культуры.

Разновидности

Сегодня существует несколько популярных сортов голландского ириса. Все они отличаются друг от друга своим окрасом бутонов и цветов, а также имеют некоторые отличия в самом цветке.

  • «Блю мэджик». Как уже понятно из его названия, окрас самого цветка насыщенный синий. Узнать этот сорт можно по характерной ярко-желтой прожилке на лепестках. Цветение массовое, обильное и очень яркое. Цветонос достигает высоты не более 60 см. Именно этот ирис пользуется огромной любовью домашних цветоводов.

  • «Сильвер Бьюти». Здесь также на лепестках имеются жёлтые прожилки, но сам окрас цветков скорее голубой, нежели синий.

  • «Уайт эксельсиор» – это удивительно нежный и на первый взгляд хрупкий цветок. Цветоносы высотой до 65 см, с цветками чисто белого цвета. Сами лепестки очень нежные и немного тоньше, чем у обычных ирисов. Имеют довольно сильное внешнее сходство с прекрасными орхидеями, но цветки голландского ириса «Уайт эксельсиор» более крупные.

  • «Ред Эмбер» – еще один прекрасный многолетний голландский ирис. Бутоны крупные, довольно пышные. Окрас цветков насыщенный темно-лиловый. Высота цветоноса обычно 60 см, хотя иногда встречаются растения, у которых этот показатель может достигать 70 см. Цветы имеют уникальное двойное окрашивание, поэтому относятся к категории биколоров – в середине, возле пестика лепестки окрашены в ярко-желтый насыщенный цвет.

  • Голландский ирис «Пепел джем» – это еще один сорт с темно-фиолетовыми цветами. В данном случае характерная желтая прожилка лепестков полностью отсутствует. Высота цветоноса достигает 55 см. Цветение буйное и, в отличие от многих других сортов голландского ириса, довольно продолжительное.

  • «Дискавери» – изначально этот сорт задумывался как фиолетовый, но в итоге получилась просто манящая своей красотой смесь окрасок. Сегодня голландский ирис этого сорта может быть и темно-лиловым, и насыщенно-синим, и даже фиолетово-коричневым. Все расцветки яркие, насыщенные, цветы находятся на цветоносе высотой 60 см и радуют глаз на протяжении почти 3 недель.

  • «Аляска» – это нежно-белый голландский ирис. Отличительной его чертой является наличие ярко-желтого мазка на лепестках в самом их начале. Цветоносы высокие – до 70 см в высоту, крепкие и прямостоячие. Цветение массовое, продолжительностью до двух недель.

  • «Ройял йеллоу». Отличительной чертой этого растения является его луковица, длина которой может достигать 8 см. Цветки монохромные – ярко-желтые, цветут пышно и обильно. Внутренние лепестки расположены вертикально, наружные – горизонтально. Диаметр одного цветка может достигать 10 см. Именно этот ирис способен стать главным украшением любой клумбы.

  • Голландский ирис «Голден бьюти». Цветонос высотой 60 см, ровный, крепкий, прямостоячий. Бутон плотный, который превращается в цветок с нежными и красивыми желтыми лепестками. Их отличительная особенность в том, что в центре они практически оранжевые, а чем ближе к краям лепестков, тем слабее становится интенсивность их окраса.

  • «Симфония» – это один из самых ярких, пышных и красивых сортов голландского ириса. Лепестки имеют два окраса – насыщенный желтый и чисто-белый. Верхние лепестки прямостоячие, яркие, нижние – горизонтальные белые. Цветонос высотой до 65 см, а диаметр самого бутона может достигать 14 см.

  • «Бронз куин» – это голландский ирис с простым строением цветка и стандартным цветоносом, в высоту достигающим 62 см. Особенность его кроется именно в окрасе лепестков – верхние темно-фиолетовые, порой коричневые, а нижние – желтые или насыщенно-оранжевые. Диаметр цветка около 12 см, а продолжительность цветения может достигать 18 дней.

  • «Мистик бьюти». Это компактный голландский ирис, высота которого колеблется от 40 до 65 см. Цветонос один, сильный, прямой. Листья удлиненные, сужающиеся к краю роста. Однако изюминкой этого растения являются именно его цветки, которые окрашены сразу в три цвета. Верхние лепестки вертикальные и окрашены в красивый темно-лиловый цвет. Нижние лепестки горизонтальные и окрашены сразу в два тона: основная часть – в оранжево-коричневый, а центральный мазок – это ярко-желтое пятнышко. Именно «Мистик Бьюти» сразу привлекает к себе внимание на любой клумбе.

  • «Скай бьюти» – это новинка селекции. Такой ирис имеет необычный внешний вид и притягивающий взгляд окрас. Верхние лепестки меньше и уже нижних и имеют они темно-синий глубокий цвет. Нижние же более широкие, длинные и выпуклые. Их окрас двухцветный – нежно-голубая кайма и ярко-желтый мазок по центру. Высота самого растения – до 65 см. Продолжительность цветения может достигать трех недель.

Все эти сорта голландского ириса имеют не только уникальный и чарующий взгляд внешний вид, но и очень нежный, но в то же время хорошо выраженный приятный аромат. Это позволит не только украсить клумбу или участок, но и еще ароматизировать воздух вокруг них.

Как посадить?

Многие начинающие цветоводы считают, что именно весенняя посадка считается наиболее предпочтительной для голландских ирисов. На самом деле это не совсем так. Безусловно, эти цветы можно посадить и весной, но в этом случае на их буйное цветение в первый год посадки рассчитывать совсем не стоит.

Опытные цветоводы говорят о том, что именно осенью в период с начала сентября и до конца октября лучше всего высаживать луковицы этого цветка.

При этом последовательность действий должна быть следующей.

  • Выбор правильного посевного материала. Лучше всего приобретать луковицы голландского ириса в специализированных питомниках или же в проверенных магазинах.
  • Подготовка почвы. Эти растения крайне требовательны к ее составу, поэтому необходимо заранее позаботиться о правильном удобрении и создании лучшего грунта – он должен быть легко проницаемым и хорошо пропускать воздух. Но важно помнить, что использовать химические удобрения нельзя – ирис их не переносит.
  • Луковицы необходимо продезинфицировать. Их помещают на 5 часов в теплый раствор марганцовки, после чего раскладывают на ткани и оставляют в проветриваемом помещении до полного высыхания.
  • Почву, в которую будут высаживать голландские ирисы, также проливают тёплым раствором марганцовки.
  • Теперь необходимо в грунте сделать ямки глубиной около 20 см и на их дно насыпать песочную подушку, которая должна занимать треть этой глубины.
  • В песок устанавливают луковички цветка, заглубляя их на треть высоты. Расстояние между луковичками – около 12 см.
  • Теплой водой необходимо тщательно пролить посадку, а сверху мульчировать. Лучше всего использовать старые листья, мелкую гальку и дерн.

Если все же принято решение высаживать голландские ирисы весной, то последовательность действий будет той же самой. Правда, перед посадкой каждую луковичку необходимо тщательно осмотреть на наличие повреждений или гнили.

А вот после посадки мульчировать их не стоит – мульча замедлит рост цветов.

Если же луковицы будут высаживаться не в открытый грунт, а в закрытый, то вместо мульчирования посадочный материал посыпают тонким слоем грунта и еще раз проливают. А сами луковицы высаживают так, чтобы их кончик был виден на поверхности. Лучшее время посадки – середина января – начало февраля.

Как правильно ухаживать?

Регулярный уход за голландскими ирисами довольно прост.

  • Необходимо следить за тем, чтобы большую часть времени растения находились в тени. При необходимости нужно создать им искусственное затемнение.
  • Полив должен быть регулярным, но не слишком обильным. В период сильной засухи ирисы необходимо опрыскивать водой, в особенности сами цветы.
  • Важно следить за тем, чтобы голландские ирисы не разрастались слишком сильно. Поэтому в начале осени ежегодно необходимо проводить их прореживание путем выкапывания лишних луковиц.

Если говорить о подкормках, то лучше всего использовать компост или перегной. Вносить их надо один раз в год до того момента, когда будет выброшен цветонос.

Как хранить луковицы зимой?

Чтобы ирисы сохранили надолго свои качества, на зиму их лучше всего выкапывать. Делать это необходимо спустя 30-35 дней после окончания цветения.

Если вместе с луковицами взрослых растений будут выкопаны и их детки, то следует аккуратно отделить их и разложить в один слой на столе в сухом проветриваемом помещении. Температура в нем должна быть 20-25 градусов.

Необходимо, чтобы воздух был сухой. На просушку луковички оставляют на 7-10 дней.

После этого их аккуратно осматривают, а здоровой семенной материал раскладывают в один слой в картонные коробки. Их, в свою очередь, убирают в тёмное, сухое помещение, температура в котором находится в диапазоне от +15 до +20 градусов.

Такие условия хранения помогают сохранить луковицы голландского ириса до самой весны без каких-либо потерь

Примеры в ландшафтном дизайне

Голландские ирисы сегодня очень популярны при оформлении цветников и клумб как на частных участках, так и в парках, скверах и садах. Комбинируя между собой различные сорта этого цветка, можно создать действительно уникальные композиции.

  • Такая дорожка становится главным украшением любого участка или парка. Высокие цветы в сочетании с низкорослыми растениями смотрятся стильно и красиво. Именно голландские ирисы лучше всего подходят для деления участка на зоны или оформления пешеходных дорожек.

  • Даже самая простая клумба, оформленная декоративными или природными камнями, заиграет новыми красками и станет главным ярким пятном участка, если посадить в ней голландские ирисы насыщенных цветов.

  • Весьма красиво и оригинально можно украсить ирисами и небольшой водоем. Их насыщенный цвет поможет выделить небольшой прудик и одновременно украсить его.

Главная особенность этих удивительных садовых цветов кроется в том, что несмотря на неприхотливость в уходе и выращивании, они радуют и поражают своей красотой всех окружающих.

В следующем видео вы узнаете, как правильно сажать ирисы, чтобы ваша клумба со временем не приобрела запущенный вид.

Ирис голландский блю перл — Ogorod.guru

Одним из самых красивых и самых романтичных растений считается ирис голландский луковичный. Посадка и уход за ним немного хлопотное дело, но вам это с лихвой окупится красивой цветущей клумбой. Внешне он чем-то напоминает тропическую бабочку, усевшуюся на стебелек, дабы отдохнуть и дальше полететь по миру. Благодаря своей красоте ирис мгновенно покорил садоводов. Без него не обходится практически ни одна клумба.

Описание и разновидности

За основу возьмем ирис голландика (Iris Hollandica).

Для начала отойдем от темы и упомянем, что у теплолюбивых ирисов имеется три главные разновидности:

  1. Юноны. Характеризуются как теплолюбивые растения. В основном, их выращивают как однолетники.
  2. Иридодиктиумы (их еще называют сетчатыми, например, ирис голдландский Пепел Джем). Самые неприхотливые и нетребовательные. Их цветение происходит сразу же после таяния снега.
  3. Ксифиумы. Эта разновидность в свою очередь имеет свои категории: испанские, американские и голландские. Эта разновидность самая распространенная в наших краях, поэтому предмет дискуссии – именно они. Любители выращивают их как однолетние цветы или комнатные. Определить принадлежность к виду можно по наличию толстых чешуек на луковицах, которые после цветения следует выкопать, подсушить и отправить в холодное место зимовать.

Ирис голландский является ксифиумом, причем относится к гибридным сортам голландской категории, выведенный в одноименной стране. В цветочных магазинах они продаются в виде луковиц, покрытых множественными слоями чешуи. Во взрослом виде высота растения в среднем 0,6 м, но все зависит от сорта. Например, у ириса голландский Блю Даймонд (blue diamond), Касабланка, Блу Меджик (blue magic) и других высота варьируется в пределах 0,45-0,7 м.

Если вы высадите ирисы в местах недоступных ветру, опоры им не понадобятся.

Само по себе растение зимостойкое. Тем не менее, при сильных морозах их нужно чем-то прикрыть, дабы не допустить замерзания. Ирисы нашли широкое применение. Ими не только украшают клумбы садов и цветники, но и выращивают под срез для создания букетов и цветочных композиций.

Цветение голландского ириса (фото представлены ниже) наступает в последнюю неделю мая и продолжается до начала июня. Что касается спектра оттенков бутонов, то они могут самыми разнообразными начиная с белых и синих и заканчивая оранжевыми и фиолетовыми. После цветения растение начинает засушивать листву, а к концу августа она полностью засыхает.

Ирис голландский луковичный: посадка

В принципе, посадка луковичных ирисов идентична корневым. Но все же имеется ряд нюансов, которым нужно неукоснительно следовать:

  1. Вегетационный период луковичных ирисов довольно короткий. Цветение наступает поздно, под лето, и быстро прекращается. Поэтому важно правильно выбрать материал для посадки. При этом стоит обратить внимание на золотистый цвет луковиц, отсутствие темных пятен или мягких зон. От правильности выбора зависит развитие растения и состояние.
  2. Перед посадкой луковицы цветка в обязательном порядке следует опустить в раствор фунгицида и выдержать там несколько часов. Такая процедура защищает ее от гниения в земле. После выдержанную луковицу тщательно просушивают.
  3. Проводится посадка луковичного голландского ириса весной.
  4. Землю на клумбе или в месте, где будут высаживаться ирисы, следует заранее вспахать, а после обеззаразить марганцовкой (просто полить.). Это поможет избавиться от микробов, бактерий, которые могут причинить вред луковице и уничтожить растение.
  5. Высаживают луковицы, когда у них начнут появляться корешки. При этом их садят на глубину 10-15 см, соблюдая дистанцию между экземплярами в 15 см. Такое расстояние обеспечит хорошее развитие и рост растению и не позволит затенять друг друга в группе друг с другом.
  6. Посаженные луковицы присыпают почвой и хорошо поливают.

Основные правила ухода за луковичным голландским ирисом

Чтобы растение развивалось без осложнений и долго радовало цветением, следует соблюдать ряд правил по уходу за цветами.

Освещение

Ирисы – светолюбивые растения, поэтому для посадки необходимо выбирать сухие и хорошо освещенные места. Но в то же время их нужно беречь от прямых солнечных лучей. Идеальное место для клумбы полутень с достаточной освещенностью.

Почва

Что касается субстрата, то для ирисов важен питательный и рыхлый грунт. При этом его рН должно быть щелочным или же нейтральным. Если же показатели отличаются или на участке преобладает глинистый субстрат, то исправить положение поможет добавление песка, предотвращающего застаивание воды, а также внесение гашеной извести для подгона рН до нужно значения.

Ирисы предпочитают рыхлый грунт, поэтому после посадки следует регулярно проводить рыхление. 1-2 раз/ неделю будет достаточно.

Полив

Поскольку ирисы очень чувствительны к переувлажнению почвы (это приводит к загниванию корней и дальнейшей гибели всей луковицы), перед посадкой нужно позаботиться о хорошем дренаже, чтобы вода могла «уходить» и не скапливаться в месте посадки.

России свойственны дождливые сезоны, поэтому после цветения луковицы рекомендуется выкопать, просушить и уложить в сухое место для хранения.

Подкормка

Также растение плохо переносит воздействие каких-либо химических веществ. Поэтому с подкормками нужно быть очень осторожными. Лучше остановите выбор на компосте или перегное, в количестве 1 ведро /м 2. После посадки луковиц, растения можно «подкармливать» древесной золой.

Часто в магазинах продают ирис голландский микс. Посадка и уход за такими луковицами идентичен. Только цвет бутонов для вас будет «сюрпризом».

Теперь вы знаете, как и когда сажать голландские ирисы. Соблюдение всех правил позволит вам вырастить изумительной красоты растения и оживить яркими красками свой участок.

Видео об ирисах луковичных

Этот цветок называют самым романтичным луковичным растением. Он похож на сказочную бабочку, которая случайно присела на зеленый стебель и решила немного понежиться в теплых солнечных лучах. Называют этот удивительный цветок — ирис. О нем мы и решили сегодня рассказать любителям садовых цветов. Рассмотрим один из видов этого великолепного цветка — ирис голландский луковичный: посадка и уход.

Секреты выращивания голландских луковичных ирисов

Ирис (в переводе с латинского) — радуга. В России любители этих цветов ласково называют их «касатиками» или «петушками». Издавна из корневищ этого цветка добывали эфирное масло, которое имело приятный аромат и использовалось в косметологии и кулинарии.

В основном ирисы сажают вдоль садовых дорожек и по краям клумб, но мы советуем вам не зацикливаться на стереотипах, дайте волю фантазии

Отличается ирис от любой другой садовой культуры своим богатым окрасом. Один из видов этих чудных цветов — ирис голландский — прекрасно переносит соседство с другими обитателями клумбы, не требуя индивидуального ухода.

Перед вами пример создания простой клумбы с ирисом: 1 — гиацинт Пёрпл Войс; 2 — тюльпан Флешпоинт; 3 — нарцисс Нью Беби; 4 — ирис сетчатый Кантаб; 5 — сцилла сибирская Альба

Что нужно знать о голландских ирисах

Относится ирис голландский к мелколуковичным растениям, то есть, размножается с помощью небольших луковиц.

Выбор растений для клумбы давно перестал быть проблемой — в магазинах, в питомниках и на рынках продается огромное количество семян, рассады и луковиц. Главное — определиться с композицией клумбы и подобрать необходимую палитру. Каждый цветовод — как художник. Вот только красоту создают не широкие мазки масляных красок, а нежные цветочные бутоны.

Беспроигрышным вариантом для украшения больших и маленьких клумб может стать ирис голландский. Это луковичное растение с крупными красивыми цветами необычной формы.

Как выглядит луковица ириса

Речь идет о многолетнем травянистом растении с удлиненной луковичкой вместо корневища. Сама по себе луковица – видоизмененный и укороченный подземный побег, напоминающий почку. При вертикальном разрезе от верхушки до донца в срединной части луковицы можно найти зародыш цветочной стрелки. Вокруг него, словно обертки, располагаются зачатки листьев. На них возложена функция накопления питательных элементов.

Между зародышами листьев находятся пазушные и центральные почки. Наружный слой луковицы – покровные чешуйки. Диаметр луковиц не очень большой — он колеблется в пределах от 2 до 3,5 см.

Ботаническое описание

Более привычными для наших садоводов являются корневищные виды ирисов. Это те цветы, которые в детстве мы называли петушками и касатиками. Однако луковичные ирисы — тоже уже не экзотика. Самым распространенным из них является ирис голландский. Научное название этого цветка – Xiphium. Несмотря на то что ксифиум состоит в семействе Ирисовые и относится к роду Ирис, его признают отдельным представителем рода. Иногда, кстати, это вызывает путаницу в специальной литературе.

Ирис голландский луковичный, посадка и уход за которым описываются в этой статье, дает цветоносы разной высоты. Карликовый вид может дать цветонос высотой 30 см. Обыкновенный ксифиум достигает высоты 80 см.

У растения узкожелобчатые листья, а цветок имеет сложное строение. В бутоне 3 внешних и 3 внутренних доли околоцветника. Внутренние доли расположены вертикально и имеют узко- и широколанцетную форму. Наружные доли имеют округлую форму и направлены к низу.

Обычно на наружных долях околоцветника присутствует желтое или оранжевое пятно по центру. Бутон голландского ириса имеет несколько вариантов расцветки и ширины листа. Более того, он может быть однотонным или двухцветным.

Возможен следующий окрас лепестков:

  • белый;
  • желтый разной интенсивности;
  • разные оттенки синего и голубого цветов;
  • разные оттенки фиолетового;
  • сиреневый;
  • комбинированные варианты всех перечисленных цветов.

Где используются голландские ирисы

Ирис голландский часто высаживают на приусадебных участках и на садовых клумбах. Ландшафтные дизайнеры активно продвигают вид, используя его в миксбордерах и альпийских горках. Из ярких цветов составляют букеты, которые уместно дарить мужчинам, особенно это касается букетов синей и фиолетовой гаммы. Низкорослые луковичные ирисы можно выращивать как комнатные растения.

Стоит заметить, что срезанный цветок луковичного голландского ириса будет стоять в букете гораздо дольше, чем корневые сорта. Особенно хорошо использовать для вазы дождевую воду, поскольку в ней нет хлора.

Как выбрать почву для посадки

Когда описывается ирис голландский, посадка представляется многим как трудновыполнимое занятие. Но это не совсем так. Достаточно иметь информацию о нескольких нюансах этого процесса.

Один из них – выбор почвы для растения. Главное, что необходимо знать, – ирисы не переносят избытка влаги. Они быстро погибают от загнивания луковицы и корешков. Перед посадкой важно позаботиться о дренаже. Однако располагать его непосредственно под растениями не обязательно. Хорошо зарекомендовали себя неглубокие траншеи, заполненные гравием или битым кирпичом, прорытые возле клумбы по всей ее длине.

Для тех, кто впервые собрался сажать ирис голландский луковичный, посадка и уход начинаются именно с выбора почвы. Идеальная почва для этого растения рыхлая, с высокой проницаемостью воздуха, питательная, нейтральная или немного щелочная. К тому же она должна быть водопроницаемой.

В песчаные и торфяные подмешивают дерновую и листовую землю, при необходимости корректируют кислотность. Нельзя использовать свежий навоз и завышенные дозы химических удобрений. Идеальный вариант – хорошо созревший компост или перегной (на 1 м² земли ведро компоста). После внесения подкормку тщательно перемешивают с грунтом. В дальнейшем ирисы подкармливают древесной золой.

Как посадить луковицы

Вы хотите, чтобы под вашим окном расцвел ирис голландский луковичный? Посадка растений выполняется следующим образом:

  1. Круглым колышком (диаметр около 5 см) прокалывают почву на 15 см вглубь. Между ямками выдерживают расстояние примерно 10 см.
  2. В ямку засыпают горсть крупного речного песка, в который заглубляют луковицу на 1-2 см.
  3. Сверху луковицу засыпают тем же песком.

После покупки любые луковицы стоит обработать раствором фунгицида и слегка просушить. Перед посадкой, не позже чем за 2 дня, клумбу или вазон поливают слабым раствором марганцовки и гумата калия.

Слегка проросшие луковички, с ростками и корешками, высаживают в траншею. Глубина может быть от 15 до 20 см. Это помогает аккуратно расположить корешки и не повредить их. В этом случае песок засыпается примерно на 2/3 высоты траншеи. Сверху ирисы голландские (луковичные виды), аккуратно обжимаются песком и засыпаются почвенной смесью. Затем выполняется полив. Почву можно мульчировать песком, мелкими камушками, гравием.

Еще один удобный способ высадки

Голландские луковичные ирисы можно высаживать в специальную корзину. Это пластиковая емкость с большим количеством прорех и отверстий для доступа воздуха и оттока воды. Стоит она недорого, ее можно найти в цветочных магазинах или заказать во Всемирной сети.

Корзину необходимо поставить на землю и обвести лопатой, снять по контуру дерн и выкопать ямку глубиной около 15 см, внести в нее необходимые удобрения, затем поставить сверху корзину и насыпать в нее рыхлую землю вперемешку с компостом. Далее в корзине размещается необходимое количество луковиц, которые сверху засыпаются землей. По окончании цветения емкость выкапывается, и все луковицы попадают на хранение.

Время цветения

Цветение начинается в конце мая. В зависимости от сорта, разница во времени появления цветоносов с бутонами 2-3 недели. Если на улице влажно и прохладно, то цветы радуют до трех-четырех недель. В сухую солнечную погоду они отцветают быстрее.

Если подобрать сорта луковичных ирисов с разным цветением, то шикарная клумба будет радовать еще дольше. А после останется сочная и красивая листва, которая также может служить украшением.

Как ухаживать за цветущим голландским ирисом

Во время цветения ирис голландский не очень прихотлив. Поливать его нужно только в очень засушливое лето. Обычно ксифиуму хватает естественной влажности и утренней росы. Если соседние растения требуют полива, то ирисы просто прикрывают пленкой, таким образом, чтобы вода не попадала в лунки. Регулярных подкормок луковичным ирисам не нужно. Достаточно подкормить древесной золой или минеральной смесью за неделю до цветения. Время определяют по началу формирования бутонов, они выглядят как уплотнения между листьями растения.

Что делать дальше

Итак, бутоны отцвели, листва ксифиума полностью засохла. Что делать дальше? Требует ли ирис голландский ухода после цветения? После полного засыхания листьев растения луковицу следует выкопать. Что приятно, там, где садовод высаживал одну луковицу, их окажется небольшое гнездо. Каждую луковичку на следующий год можно сажать отдельно, а можно оставить их гнездом на 3-4 года. Если садовод разделил его, то на следующий год зацветут только самые крупные луковицы, а мелочь будет подрастать несколько сезонов, готовясь к цветению.

Луковицы просушивают и хранят в сухом помещении до начала бабьего лета. Затем их можно снова высаживать на клумбы, но если климат в регионе холодный, то на зиму посадку следует укрывать. Таким образом, можно разобраться в цветовой гамме, сроках цветения и высоте цветоносов, и на следующий год сформировать идеальный цветник.

Болезни и вредители

Ирис голландский повреждают листовые сверлильщики. Поврежденные листья в этом случае обрезают, а растение обрабатывают инсектицидами. Обязательно перекапывают землю осенью и удаляют прошлогоднюю листву и обрезанные стебли и ветки других растений.

Из болезней самые опасные для ирисов — разнообразные формы пятнистостей.

Отзывы цветоводов

Сортов голландских ирисов очень много. Как отмечают цветоводы, эти растения имеют очень крупный цветок. В отзывах большинство людей хвалит голландский ирис, так как он неприхотлив в уходе и имеет довольно красивый внешний вид. Такое растение хорошо приживается в умеренной климатической зоне.

Все цветоводы единодушны в том, что ирисы голландские (посадка и уход были описаны в этой статье) станут украшением любого садового участка или клумбы.

Трудно найти в России такой уголок, в котором бы ни росло этого прекрасного растения- садового пиона. Этот всеми любимый цветок является украшением любого сада, даже такого, в котором кроме картошки и морковки ни одного декоративного растения нет- а пионы есть и всегда были.

Посадка приобретенных в интернет-магазине Эко-сад молочноцветковых пионов не является сложной и обременительной работой. Достаточно соблюсти несколько самых простых правил.

Ирис мечевидный «Блу Перл» (Iris ensata Blue Pearl)

Описание: Ирис мечевидный «Блу Перл» (Iris ensata Blue Pearl) травянистый многолетник. Тонкие изящные листья ириса мечевидного, сохраняют декоративность весь сезон, к осени приобретают бронзовую окраску.

Iris ensata Blue Pearl

Ирис мечевидный «Блу Перл» (Iris ensata Blue Pearl) недостаточно зимостоек, требуют воздушно-сухого укрытия листовым опадом и пленкой на каркасе.

Ирис мечевидный «Блу Перл» (Iris ensata Blue Pearl) растет в сырых, заболоченных почвах, желательно сажать на сырой, но дренированный берег. К почвам малотребователен, но лучше развивается на плодородных глинисто-песчаных почвах. Молодые посадки требуют постоянной влажности до полного укоренения.

Ирис мечевидный «Блу Перл» (Iris ensata Blue Pearl) необходимо не менее 6-8 часов солнечного освещения в день.

Ирис мечевидный «Блу Перл» (Iris ensata Blue Pearl) идеально подходит для японских садов, береговых насаждений или любых смешанных посадок, а также для срезки.

Растение поставляется в виде двухлетнего корневища, упакованного во влажный торф и пакет с перфорацией

Разнообразие садовых цветов просто поражает воображение. Весьма популярный сегодня голландский ирис просто завораживает своей красотой и ярким буйством красок. О том, как правильно выращивать этот цветок, как за ним ухаживать, а также о его сортах мы и поговорим в этой статье.

Описание

Голландский ирис – это цветок, входящий в общую группу ирисовых растений. Они обладают уникальной корневой луковичной системой. Каждая луковка – это своеобразная миниатюрная живая бутылочка, высота которой достигает 7 см. Каждый год перед началом активной фазы роста из луковички появляются тоненькие нитевидные корешки, которые после окончания цветения отмирают.

Цветонос растений может достигать 0,8 м в высоту. Листья плоские и заостренными краями, гладкие на ощупь.

На каждом цветоносе образуется лишь один цветок, который имеет очень яркий окрас. При этом окрашен он может быть фактически в любой цвет. В целом ботаническая характеристика этого цветка аналогична описанию всех ирисов.

Стоит отметить, что сортовую группу определяет именно окрас бутонов. Согласно этому критерию они могут быть:

В зависимости от региона произрастания цветение голландского ириса начинается в середине мая или июня. В среднем оно занимает не более двух недель.

Но происходит это настолько бурно и красочно, что многие цветоводы готовы с радостью приложить немало сил и потратить время, чтобы насладиться цветением этой культуры.

Разновидности

Сегодня существует несколько популярных сортов голландского ириса. Все они отличаются друг от друга своим окрасом бутонов и цветов, а также имеют некоторые отличия в самом цветке.

  • «Блю мэджик». Как уже понятно из его названия, окрас самого цветка насыщенный синий. Узнать этот сорт можно по характерной ярко-желтой прожилке на лепестках. Цветение массовое, обильное и очень яркое. Цветонос достигает высоты не более 60 см. Именно этот ирис пользуется огромной любовью домашних цветоводов.

  • «Сильвер Бьюти». Здесь также на лепестках имеются жёлтые прожилки, но сам окрас цветков скорее голубой, нежели синий.

  • «Уайт эксельсиор» – это удивительно нежный и на первый взгляд хрупкий цветок. Цветоносы высотой до 65 см, с цветками чисто белого цвета. Сами лепестки очень нежные и немного тоньше, чем у обычных ирисов. Имеют довольно сильное внешнее сходство с прекрасными орхидеями, но цветки голландского ириса «Уайт эксельсиор» более крупные.

  • «Ред Эмбер» – еще один прекрасный многолетний голландский ирис. Бутоны крупные, довольно пышные. Окрас цветков насыщенный темно-лиловый. Высота цветоноса обычно 60 см, хотя иногда встречаются растения, у которых этот показатель может достигать 70 см. Цветы имеют уникальное двойное окрашивание, поэтому относятся к категории биколоров – в середине, возле пестика лепестки окрашены в ярко-желтый насыщенный цвет.

  • Голландский ирис «Пепел джем» – это еще один сорт с темно-фиолетовыми цветами. В данном случае характерная желтая прожилка лепестков полностью отсутствует. Высота цветоноса достигает 55 см. Цветение буйное и, в отличие от многих других сортов голландского ириса, довольно продолжительное.

  • «Дискавери» – изначально этот сорт задумывался как фиолетовый, но в итоге получилась просто манящая своей красотой смесь окрасок. Сегодня голландский ирис этого сорта может быть и темно-лиловым, и насыщенно-синим, и даже фиолетово-коричневым. Все расцветки яркие, насыщенные, цветы находятся на цветоносе высотой 60 см и радуют глаз на протяжении почти 3 недель.

  • «Аляска» – это нежно-белый голландский ирис. Отличительной его чертой является наличие ярко-желтого мазка на лепестках в самом их начале. Цветоносы высокие – до 70 см в высоту, крепкие и прямостоячие. Цветение массовое, продолжительностью до двух недель.

  • «Ройял йеллоу». Отличительной чертой этого растения является его луковица, длина которой может достигать 8 см. Цветки монохромные – ярко-желтые, цветут пышно и обильно. Внутренние лепестки расположены вертикально, наружные – горизонтально. Диаметр одного цветка может достигать 10 см. Именно этот ирис способен стать главным украшением любой клумбы.

  • Голландский ирис «Голден бьюти». Цветонос высотой 60 см, ровный, крепкий, прямостоячий. Бутон плотный, который превращается в цветок с нежными и красивыми желтыми лепестками. Их отличительная особенность в том, что в центре они практически оранжевые, а чем ближе к краям лепестков, тем слабее становится интенсивность их окраса.

  • «Симфония» – это один из самых ярких, пышных и красивых сортов голландского ириса. Лепестки имеют два окраса – насыщенный желтый и чисто-белый. Верхние лепестки прямостоячие, яркие, нижние – горизонтальные белые. Цветонос высотой до 65 см, а диаметр самого бутона может достигать 14 см.

  • «Бронз куин» – это голландский ирис с простым строением цветка и стандартным цветоносом, в высоту достигающим 62 см. Особенность его кроется именно в окрасе лепестков – верхние темно-фиолетовые, порой коричневые, а нижние – желтые или насыщенно-оранжевые. Диаметр цветка около 12 см, а продолжительность цветения может достигать 18 дней.

  • «Мистик бьюти». Это компактный голландский ирис, высота которого колеблется от 40 до 65 см. Цветонос один, сильный, прямой. Листья удлиненные, сужающиеся к краю роста. Однако изюминкой этого растения являются именно его цветки, которые окрашены сразу в три цвета. Верхние лепестки вертикальные и окрашены в красивый темно-лиловый цвет. Нижние лепестки горизонтальные и окрашены сразу в два тона: основная часть – в оранжево-коричневый, а центральный мазок – это ярко-желтое пятнышко. Именно «Мистик Бьюти» сразу привлекает к себе внимание на любой клумбе.

  • «Скай бьюти» – это новинка селекции. Такой ирис имеет необычный внешний вид и притягивающий взгляд окрас. Верхние лепестки меньше и уже нижних и имеют они темно-синий глубокий цвет. Нижние же более широкие, длинные и выпуклые. Их окрас двухцветный – нежно-голубая кайма и ярко-желтый мазок по центру. Высота самого растения – до 65 см. Продолжительность цветения может достигать трех недель.

Все эти сорта голландского ириса имеют не только уникальный и чарующий взгляд внешний вид, но и очень нежный, но в то же время хорошо выраженный приятный аромат. Это позволит не только украсить клумбу или участок, но и еще ароматизировать воздух вокруг них.

Как посадить?

Многие начинающие цветоводы считают, что именно весенняя посадка считается наиболее предпочтительной для голландских ирисов. На самом деле это не совсем так. Безусловно, эти цветы можно посадить и весной, но в этом случае на их буйное цветение в первый год посадки рассчитывать совсем не стоит.

Опытные цветоводы говорят о том, что именно осенью в период с начала сентября и до конца октября лучше всего высаживать луковицы этого цветка.

При этом последовательность действий должна быть следующей.

  • Выбор правильного посевного материала. Лучше всего приобретать луковицы голландского ириса в специализированных питомниках или же в проверенных магазинах.
  • Подготовка почвы. Эти растения крайне требовательны к ее составу, поэтому необходимо заранее позаботиться о правильном удобрении и создании лучшего грунта – он должен быть легко проницаемым и хорошо пропускать воздух. Но важно помнить, что использовать химические удобрения нельзя – ирис их не переносит.
  • Луковицы необходимо продезинфицировать. Их помещают на 5 часов в теплый раствор марганцовки, после чего раскладывают на ткани и оставляют в проветриваемом помещении до полного высыхания.
  • Почву, в которую будут высаживать голландские ирисы, также проливают тёплым раствором марганцовки.
  • Теперь необходимо в грунте сделать ямки глубиной около 20 см и на их дно насыпать песочную подушку, которая должна занимать треть этой глубины.
  • В песок устанавливают луковички цветка, заглубляя их на треть высоты. Расстояние между луковичками – около 12 см.
  • Теплой водой необходимо тщательно пролить посадку, а сверху мульчировать. Лучше всего использовать старые листья, мелкую гальку и дерн.

Если все же принято решение высаживать голландские ирисы весной, то последовательность действий будет той же самой. Правда, перед посадкой каждую луковичку необходимо тщательно осмотреть на наличие повреждений или гнили.

А вот после посадки мульчировать их не стоит – мульча замедлит рост цветов.

Если же луковицы будут высаживаться не в открытый грунт, а в закрытый, то вместо мульчирования посадочный материал посыпают тонким слоем грунта и еще раз проливают. А сами луковицы высаживают так, чтобы их кончик был виден на поверхности. Лучшее время посадки – середина января – начало февраля.

Как правильно ухаживать?

Регулярный уход за голландскими ирисами довольно прост.

  • Необходимо следить за тем, чтобы большую часть времени растения находились в тени. При необходимости нужно создать им искусственное затемнение.
  • Полив должен быть регулярным, но не слишком обильным. В период сильной засухи ирисы необходимо опрыскивать водой, в особенности сами цветы.
  • Важно следить за тем, чтобы голландские ирисы не разрастались слишком сильно. Поэтому в начале осени ежегодно необходимо проводить их прореживание путем выкапывания лишних луковиц.

Если говорить о подкормках, то лучше всего использовать компост или перегной. Вносить их надо один раз в год до того момента, когда будет выброшен цветонос.

Как хранить луковицы зимой?

Чтобы ирисы сохранили надолго свои качества, на зиму их лучше всего выкапывать. Делать это необходимо спустя 30-35 дней после окончания цветения.

Если вместе с луковицами взрослых растений будут выкопаны и их детки, то следует аккуратно отделить их и разложить в один слой на столе в сухом проветриваемом помещении. Температура в нем должна быть 20-25 градусов.

Необходимо, чтобы воздух был сухой. На просушку луковички оставляют на 7-10 дней.

После этого их аккуратно осматривают, а здоровой семенной материал раскладывают в один слой в картонные коробки. Их, в свою очередь, убирают в тёмное, сухое помещение, температура в котором находится в диапазоне от +15 до +20 градусов.

Такие условия хранения помогают сохранить луковицы голландского ириса до самой весны без каких-либо потерь

Примеры в ландшафтном дизайне

Голландские ирисы сегодня очень популярны при оформлении цветников и клумб как на частных участках, так и в парках, скверах и садах. Комбинируя между собой различные сорта этого цветка, можно создать действительно уникальные композиции.

  • Такая дорожка становится главным украшением любого участка или парка. Высокие цветы в сочетании с низкорослыми растениями смотрятся стильно и красиво. Именно голландские ирисы лучше всего подходят для деления участка на зоны или оформления пешеходных дорожек.

  • Даже самая простая клумба, оформленная декоративными или природными камнями, заиграет новыми красками и станет главным ярким пятном участка, если посадить в ней голландские ирисы насыщенных цветов.

  • Весьма красиво и оригинально можно украсить ирисами и небольшой водоем. Их насыщенный цвет поможет выделить небольшой прудик и одновременно украсить его.

Главная особенность этих удивительных садовых цветов кроется в том, что несмотря на неприхотливость в уходе и выращивании, они радуют и поражают своей красотой всех окружающих.

В следующем видео вы узнаете, как правильно сажать ирисы, чтобы ваша клумба со временем не приобрела запущенный вид.

Этот цветок называют самым романтичным луковичным растением. Он похож на сказочную бабочку, которая случайно присела на зеленый стебель и решила немного понежиться в теплых солнечных лучах. Называют этот удивительный цветок — ирис. О нем мы и решили сегодня рассказать любителям садовых цветов. Рассмотрим один из видов этого великолепного цветка — ирис голландский луковичный: посадка и уход.

Секреты выращивания голландских луковичных ирисов

Ирис (в переводе с латинского) — радуга. В России любители этих цветов ласково называют их «касатиками» или «петушками». Издавна из корневищ этого цветка добывали эфирное масло, которое имело приятный аромат и использовалось в косметологии и кулинарии.

Отличается ирис от любой другой садовой культуры своим богатым окрасом. Один из видов этих чудных цветов — ирис голландский — прекрасно переносит соседство с другими обитателями клумбы, не требуя индивидуального ухода.

Что нужно знать о голландских ирисах

Относится ирис голландский к мелколуковичным растениям, то есть, размножается с помощью небольших луковиц.

Совет: Луковицы следует покупать в специализированных магазинах, упаковками по 3-5 штук. Цвет материала должен быть золотистым, не иметь темных пятен, плесени и мягких участков.

  • Цветы эти очень чувствительны к избытку влаги. На родине луковицы, после цветения, находятся в сухой земле все лето. У нас же, напротив, встречаются часто дождливые сезоны и влажные почвы. Если не принять меры, луковица ириса может загнить в земле.
  • Ирисы выкапывают сразу после цветения.
  • У этих цветов довольно короткий вегетационный период. Они рано зацветают и прекращают цветение уже во второй половине мая или самом начале летнего сезона.
  • Любят ирисы сухие и светлые места.

Особенности посадки

Для начала, посмотрите видеоролик о посадке:

Ирисы предназначены для выращивания в бордюрах и клумбах, которые находятся в хорошо освещаемых открытых местах.

С высадкой луковиц ирисов лучше не затягивать. Если обычные луковичные цветы можно высаживать и в конце сентября, то голландские ирисы требуют посадки в начале августа. Такая ранняя высадка на зимовку необходима, так как луковицы этих растений плохо переносят осенние похолодания в сентябре — начале октября.

Высаживать ирисы лучше перед домом, вдоль дорожек и в открытых клумбах, чтобы постоянно цветы были «на ваших глазах» и радовали своих хозяев.

Высадка ирисов в корзину для луковичных

Для начала, давайте рассмотрим способ посадки луковичных ирисов в специальную корзину.

Высадка голландских ирисов: пошаговое руководство

Шаг №1: Подготовка луковиц

Перед посадкой луковицы желательно окунуть или замочить на полчаса в растворе марганца, либо фунгицида. Это необходимо для стимуляции посадочного материала и обеззараживания луковиц. Перед обработкой старые засохшие корешки следует обрезать.

Шаг №2: Готовим место для посадки

Почву для ирисов нельзя выбирать жирную и влажную. Если ваши грядки имеют подобный грунт, следует поднять уровень цветника на 10-15 см, используя сухую землю с компостом и удобрениями.

Пока наши луковицы замочены, у нас есть время подготовить место высадки. Сажать ирисы рекомендуется букетами. Для этого отведите круглые участки диаметром 30-40 см. Землю перекапываем с компостом и минеральными удобрениями. Желательно заранее подготовить посадочные места, но не страшно, если земля подготовится в процессе посадки.

На заметку: так как ирисы выкапывают уже в мае и, самое позднее — начале июня, место их пребывания можно заполнить другими цветами, цветущими все лето. Например, высадите бархотку, которая приживается очень быстро.

Шаг №3: Высаживаем луковицы

В подготовленную и взрыхленную почву углубляем луковицы ириса. Рекомендуется посадку делать глубиной в 3 луковицы. Между посадочными лунками должно быть 5-10 см.

Совет: для усиления декоративного эффекта ирисового цветника, можно высаживать несколько цветов в один круг. Получается красивый разноцветный букет.

Шаг №4: Мульчирование

После заглубления луковицы ириса необходимо замульчировать плодородной землей. Смесь для засыпки готовим заранее из компоста с минеральными удобрениями (0,5 стакана удобрений на метровый участок). Засыпку делаем слоем в 5-10 см.

Уход за всходами и цветущими ирисами

  • После посадки ирисы поливать не нужно, особенно если местность влажная и часто бывает утренняя роса. Если лето очень засушливое, можно поливать всходы не слишком обильно.
  • Когда остальные цветы вокруг требуют полива более частого, накрывайте место посадки луковиц полиэтиленом или чем-либо еще, чтобы вода не попадала в лунки.
  • Удобрять ирисы следует перед цветением примерно за неделю, когда начинают формироваться будущие бутоны (появляются уплотнения между листьями). Используем в качестве удобрения минеральные смеси. Выгодно брать уже готовые подкормки с рассчитанными дозами и инструкцией.

Луковицы после цветения выкапывают и обязательно хранят в сухих местах до осенней высадки на зиму. Если зимние холода слишком суровы в вашем регионе, луковицы следует хорошо утеплять или даже хранить в песке на балконе, подвальных помещениях или в холодильнике.

Ирис — очень красивый и оригинальный цветок, поэтому садоводы уже давно приняли его в ряды любимцев своих цветников. Известный уже более 2000 лет, ирис не перестает вдохновлять селекционеров на выведение все новых и новых сортов. Если хотя бы раз вы решитесь посадить на своей клумбе эти цветы, вы навсегда полюбите их нежное и изысканное цветение. Желаем удачи!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Ирис выращивание из луковицы. Луковичные ирисы: как посадить цветы весной

Многоцветие весенних красок в саду хочется всегда разнообразить чем-то новеньким и необычным. Для тех, кто получает наслаждение от кропотливого выращивания капризных и своенравных подопечных предлагаю замечательный и нежный цветок — ирис голландский луковичный. Посадка и уход за ним отличается от корневых «однофамильцев». Вообще-то их и ирисами не хотят называть наши учёные ботаники.

Три рода этих своенравных и теплолюбивых цветов носят названия

  • Иридодиктиумы или сетчатые ирисы, самые неприхотливые из всех луковичных. Расцветающие как только сходит снег.
  • Юноны , теплолюбивые красивейшие цветы, часто выращиваются как однолетники.
  • Ксифиумы бывают американские, испанские и голландские, о которых мы и поведём речь, так как они, не смотря на свою своенравность, самые распространённые у нас.

Род ксифиумов часто выращивают как комнатные или однолетние, просто не выкапывая луковицы на зиму. Эти луковицы можно отличить по отделяющимся толстеньким чешуйкам. Их для сохранности лучше выкапывать после отцветания. Как и многие луковичные просушить и хранить зиму в прохладном месте.

Голландские ирисы отличаются разнообразной и яркой, насыщенной окраской. Листья похожи на наши привычные , только больше вытянутые. Высотой бывают около 40-90 см. В отличие от других цветут в июне-июле. К сентябрю отцветают, листья засыхают и отмирают. Цветы входят в состояние покоя. Вот тогда приходит время для их выкопки для зимнего хранения.

Выращивание луковичных голландских ирисов.

Ксифиумы теплолюбивы, любят солнце, не выносят сквозняков и застоя вод, абсолютно не морозостойки. При выращивании требуют хотя бы немного внимания к своей особе. Они прекрасно смотрятся при групповой посадке или в бордюрах, некоторые выращивают их на срезку.

Подготовка к посадке луковичных ирисов.

Если иридодиктиумы и юноны садят осенью, ксифиумы, особенно голландские, годны для весенней посадки, в хорошо прогретую почву. срок может быть в южных районах от марта до апреля, севернее — от апреля до мая. К середине лета как раз луковички хорошо укореняются и начинают цвести.

Приобретать луковицы можно в конце зимы или начале весны. Желательно, если они будут куплены в специализированном магазине, а не с рук.Для них очень важно соблюдать температурный режим в период покоя. В любом случае, обратите внимание, чтобы все луковицы были покрыты ровной, гладкой и блестящей оболочкой золотисто-коричневого цвета, без вмятин, пятен и ещё каких-нибудь изъянов.

Пышно, обильно цветут голландские ирисы только на солнечном месте. Ещё лучше, выбрать для них возвышенность. Как все луковичные они имеют большую восприимчивость к грибковым заболеваниям, поэтому влажность, застойные и грунтовые воды для них недопустимы.

Перед посадкой лучше подстраховаться и протравить луковицы фунгицидом, подержать полчаса в препарате Максим или в крепком растворе марганцовки. После такой процедуры обязательно просушить и только тогда высаживать.

Если место уже выбрано, но почва тяжёлая, тогда внесите туда песок с торфом и перекопайте на полный штык лопаты. Низинное место нужно приподнять, а если почва бедная, неудобренная внесите туда перепревший компост. Луковичные ирисы положительно относятся к органике, но и как корневые собратья не любят свежий навоз. Он провоцирует развитие различных грибков.

Посадка и уход за голландским луковичным ирисом.

Лунки нарезаются непосредственно перед посадкой. Не нужно делать их слишком большими, глубину нужно рассчитать так, чтобы сверху над луковицей слой земли равнялся трём её диаметрам.

После посадки луковицы не поливают, им хватает влажности из почвы. А вот в начале вегетационного периода, во время цветения полив им нужен, но только не частый и не обильный. Где-то за неделю до цветения их вместе с поливом нужно подкормить полным минеральным комплексом для цветов в жидкой форме.

Когда ирисы начинают отцветать нужно прекратить полив. После цветения их не поливают вообще, так как наступает период покоя, а при повышенной влажности луковица легко загниёт. Листья же в августе начинают засыхать и приходит время выкапывать луковицы.

Выкопанные луковицы нужно откалибровать, отобрать поражённые, хорошо просушить в тёмном месте на сквозняке. Потом их можно пересыпать сухими опилками и держать всё лето в сухом и тёплом помещении. осенью их нужно перенести в погреб или держать в холодильнике при температуре не выше +9-ти градусов.

К началу следующего сезона у вас уже будут свои готовые луковички этого красивого цветка — голландского ириса.

  • ирис голландский
  • ирис голландский уход
  • голландский ирис посадка
  • ирис голландский купить

Ирисы — это очень яркие и привлекательные растения. Они делятся на корневые и луковичные . Мы поможем Вам вырастить луковичные ирисы в своем саду.

Ирис голландский

Сегодня ирисы на пике популярности. И не только величественные бородатые ирисы, а и луковичные – Голландские ирисы (ксифиумы) и Сетчатые ирисы (иридодиктиумы) . Голландские и сетчатые ирисы вырастают из настоящей луковицы и расцветают весной. Вдобавок они чрезвычайно просты в уходе. Но они отличаются друг от друга сроками цветения и высотой цветоноса. Голландские ирисы – высокорослые растения (высотой 45-60 см), а сетчатые ирисы — карлики (высотой 10-20 см).

В данной статье мы поговорим о выращивании Голландских ирисов . Эти элегантные растения великолепны не только в саду, но и в срезке. Они очень ценятся флористами и дизайнерами помещений. Длинные, сильные, прямые стебли увенчаны цветками — идеальный размер для создания букетов. Яркие, красивые цвета вписываются в любой интерьер. Кроме того, голландские ирисы – отлично подходят не только для выращивания в открытом грунте, но и для посадки в контейнерах и для выгонки.

Голландские ирисы (Iris hollandica, Dutch Iris). Другое название: ксифиумы (Xi-phium). Их луковицы маленькие и очень напоминают посадочный материал обычного лука. Но цветки их поражают красотой — крупные и красивые (диаметром 7-8 см), на тонких элегантных стеблях. Они напоминают экзотические бабочки, которые решили немножко отдохнуть на стебельке. Цветки состоят из шести лепестков – трех лепестков направленных вверх и трех фолсов (свисающих лепестков). Самые популярные голландские ирисы, которые имеют синие цветки с фиолетовым отливом и с желтыми мазками-штрихами в центре. Не менее привлекательны ирисы другой расцветки : фиолетовые, желтые, синие, белые с желтыми мазками в центре и двухцветные.

Ирис голландский: уход

Некоторые садоводы считают, что ирис требует особого внимания, на самом деле не сложно вырастить красивое растение в своем саду. Для начала нужно выбрать теплое и светлое место , ведь луковичные ирисы очень плохо растут в тени. Поливать ирисы нужно умеренно, они не любят очень сухие почвы, но переувлажнение также не идет на пользу. Если Вы увидели на своем цветке первые бутоны , тогда начинайте строго следить за поливом, в это время цветок нуждается во влаге. В другие периоды достаточно проверять почву на ощупь , если она сильно сухая — полейте свой ирис. Ирис не нуждается в постоянных подкормках, Вам нужно удобрить почву перед посадкой луковиц. Запомните! Никогда не удобряют ирисы во время цветения, можно это делать только в период роста, поливают жидким удобрением под корень. Единственная трудность, с которой Вы можете столкнуться — это сорняки . Убирать их необходимо очень аккуратно и обязательно вручную ! Иногда пятнистые сорта поражаются разными вредителями , тогда используют раствор фундазола. После цветения некоторые садоводы рекомендуют выкапывать свои ирисы.

Голландский ирис: посадка

Если Вы решились вырастить в своем саду эти превосходные цветы, то мы откроем перед Вами важные секреты выращивания луковичных ирисов.

Посадка в открытый грунт :
  • Голландские ирисы высаживают осенью или весной , вместе с другими луковичными растениями. При весенней посадке голландские ирисы цветут позже, чем при посадке осенью (обычно на 5-10 дней).
  • Найдите место, где почва хорошо дренированная. Если спустя 5-6 часов после сильного дождя на участке есть еще вода лужи, выберите другое место. Или улучшите почву с помощью органического материала. Подойдет торфяной мох, компост или перепревший навоз. Голландские ирисы, как и другие луковичные растения, очень чувствительны к влаге .
  • Кроме того, почва должна быть рыхлой, достаточно плодородной с нейтральной или щелочной реакцией. Поэтому если почва глинистая, внесите в нее известь или песок.
  • песчаную или торфяную почву улучшают путем внесения дерновой и листовой земли.
  • Голландские ирисы – светолюбивые растения. Поэтому выберите защищенное место, где они будут получать достаточно солнечного света.
  • Выкопайте лунки или проколите почву на глубину 15 см с помощью заостренного колышка (диаметром 5 см).
  • В лунку насыпьте горсть речного песка, а сверху поместите луковицу заостренным концом вверх (при этом заглубляя ее в песок). Посадку аккуратно присыпьте почвой.
  • Расстояние между луковицами при посадке должно составлять 10 см. Глубина посадки – около 8 см.
  • После посадки растения полейте . В теплом климате листва образуется осенью, а в более холодных регионах листва будет развиваться весной.
  • Во время цветения , не бойтесь срезать цветки ирисов для весенних букетов. Это не повредит растению.
  • После цветения нужно оставить листву на месте, ни в коем случае не срезать ее. Листья будут собирать солнечный свет, и в процессе фотосинтеза накапливать питательные вещества.
  • Поливать растения на протяжении сезона нужно по мере необходимости. Во время активного периода роста растения поливают так, чтобы почва была слегка влажной; после отцветания – полив прекращают.
  • Летом листья начинают желтеть и отмирать. Так растение готовиться к периоду покоя. На этой стадии листву можно срезать.
  • Ваши голландские ирисы будут отдыхать в течение нескольких месяцев до начала следующего цикла роста.
  • На одном месте они растут 4-5 лет. Но в дождливые сезон луковицы лучше выкопать, иначе от них ничего не останется.
  • Голландские ирисы не нуждаются в укрытии на зиму . Но если зимы малоснежные, то их следует укрыть сухой листвой или лапником (слоем 10-15 см).

Лучшие сорта : Golden Giant, Hildegarde, Apollo, Blue Diamond, Casa Blanca, Eye of the Tiger, Gypsy Beauty, Mystic Beauty, Royal Yellow, Bronze Beauty, Iris Telstar, Rosario, Oriental Beauty.

Луковичный голландский ирис способен украсить собой любой дизайн – он подходит для цветочных композиций, украшения клумб, составления букетов. Декоративность ирисов высоко ценится как у садоводов, так и у тех, кто выращивает живописные растения в домашних условиях. Правильная посадка голландского ириса обеспечивает простой уход, который по силам даже начинающим цветоводам. Если соблюдать основные правила выращивания цветка, то можно получить превосходный результат спустя 2-3 месяца после посадки.

Большинство классовых групп этой культуры подходят для создания садовых композиций. Но, именно голландские ирисы часто становятся питомцами в комнатном фитодизайне. В отличие от других представителей семейства Ирисовые они имеют луковичную корневую систему, что облегчает выращивание и размножение в любых условиях. В этом выпуске познакомимся с классом более подробно, посмотрим фото самых популярных садовых и комнатных сортов, а также порассуждаем об аспектах посадки и ухода за культурой.

Ботаническое описание голландских ирисов (с фото)

Начнем ботаническое описание с того, что класс голландские ирисы — это растения с луковичной корневой системой, которая похожа на небольшую бутылочку, высотой в 7 см. Ежегодно из клубня образуются нитевидные корневые побеги, отмирающие перед периодом покоя даже в домашних условиях. Из верхней части луковицы формируются листовые пластины, узкие и мечевидные по форме с острым кончиком и гладким краем. Перед началом цветения растение выбрасывает длинный цветонос до 80 см высотой, на нем располагаются одиночные цветки ярких окрасок. Сортовые группы делятся по колеру бутонов: синие, белые, фиолетовые, желтые и микс. Существуют растения с цветами двухцветной окраски — биколоры.

Цветение происходит в мае или июне, оно не продолжительное, но очень эффектное, как это заметим на фото далее:


Популярные сорта луковичных ирисов

В природе голландские ирисы не встречаются, так как это исключительно садовые гибриды, выведенные в Голландии. В России их нередко используют для создания садовых и комнатных цветочных композиций, так как высота растений не более 50-60 см в активную вегетативную фазу. Из наиболее популярных сортов луковичных голландских ирисов можно выделить следующие:

  • «Блю Меджик» (серия сортов Блу) — синие ирисы с красивым обильным цветением, рост культуры не более 60 см, активно используется в палисадниках и садах. Отличительной чертой культуры являются ярко-желтые прожилки на лепестках венчика. Не менее известен сорт Сильвер Бьюти с голубовато-синими цветками с желтыми прожилками.
  • «Франс Холс» — голубовато-желтые биколорные цветы пастельного колера.
  • «Серия Йеллоу» — не крупные ирисы с желтыми цветками разнообразных оттенков.
  • «Пепл» (в некоторых источниках пепел или Purple) — растения с фиолетовыми и лиловыми лепестками венчика, встречают махровые сорта. Очень известен голландский ирис Сапфир. «Бьюти» — фиолетовые бутоны украшают ненавязчивые желтые пятна и прожилки.
  • «Вайт» — группы сортов с белыми бутонами, чаще всего ароматными.

Большую популярность как садовые культуры обрели ирисы смешанных сортовых групп — миксы. Они расцветают многочисленными одиночными бутоны самых разных оттенков. Выращивание голландских ирисов микс — очень увлекательный процесс и всегда с неожиданным результатом. Сложно предугадать насколько красивым будет растение данной сортовой группы.


Посадка и размножение ирисов данной сортовой группы

Перед тем, как приступать к посадке голландских ирисов обратите внимание на выбор посадочного материала. Семенное (генеративное) размножение не рекомендуется для данной группы сортов, так как это гибриды, которые при выращивании подобным способом могут не взойти или расцветут только на 3-5 год жизни. По этой причине, в магазинах для цветоводов голландские ирисы чаще всего продают, как луковицы или деленки корневища для посадки. Чтобы растения выросли здоровыми, обратите внимание на состояние посадочного материала и его внешний вид. Давайте попробуем разобраться в том, как его выбрать правильно.


Выбор луковиц для посадки

При покупке части корневища голландского вида обратите внимание на то, что это должна быть здоровая слегка подсушенная деленка, чаще всего продают корневые годичные наросты, которые срезают при пересадке или делении куста. На корневище обязательно должны присутствовать листья. Средняя пластина должна быть насыщенного зеленого оттенка, крайние могут иметь слегка коричневый или желтоватый тон, так как после среза деленки подсушивают. Срез корневища с однородной фактурой говорит о том, что материнское растение было здоровым. Пазушные корни, точно также как листва подрезают до 10-15 см. Обратите внимание на наличие почек восстановления — они чаще всего, как и у , образуются под веерами листьев или в пазушных корневых зонах.


При выборе луковиц смотрят на ее размер. В высоту она не должна превышать 6-7 см. Если она больше, значит растение перекормили удобрениями с высоким содержанием азота. Такой посадочный материал не рекомендуется для выращивания ирисов, так как взрослые растения будут лишены необходимого иммунитета к заболеваниям.


Период для посадки

Для посадки голландских ирисов с помощью корневищных деленок выбирают период, когда растение находится в стадии покоя. Оптимально начало осени — первые числа сентября и до середины месяца. Перед посадкой подготовьте почву на месте, где будут расти ирисы. Если грунт на этом участке тяжелый и глинистый, то его перекапывают с добавлением песка средней фракции и торфа. Слишком легкие песчаные почвы утяжеляют речной глиной. На болотистых и переувлажненных почвах ирис тоже не сможет расти. Требуется их осушение и создание хорошего дренажа. Питательные органические вещества также стоит вносить перед посадкой ирисов — хорошо подойдут коровяк и другие удобрения. При перекопке участка убирайте все корневища, даже маленькие, так как при разрастании они травмируют корневую систему ирисов и отбирают питательные вещества.

Лунка для посадки корневищ должна быть примерно в два раза шире деленки. Грунт хорошо увлажняют мягкой водой, в центр насыпают холмик и располагают корневище листьями вверх. При посадке следите за тем, чтобы пазушные корни не переплетались между собой. Корневище опускается на глубину не более 15 см, так чтобы до поверхности грунта было 3-5 см земли. Если опустить глубже — то растение загниет. После работы замульчируйте посадку слоем листьев, коры или торфа. Именно этот слой будет сохранять влагу и прохладу в грунте в следующем сезоне и сохранит посадку в зимнее время. Примерно также садят для пышного цветения.


Посадка луковицами

Луковицами сажать голландские ирисы еще проще. Перед посадкой материал вымачивается в течение нескольких часов в растворе фунгицида. Это необходимо для предотвращения загнивания клубня под землей. Перекопанный грунт на постоянном месте нужно продезинфицировать. Для этого используйте раствор марганца, которым проливают почву за несколько часов до посадки. Он убьет всех нежелательных микробов и вредоносные бактерии. Луковицы голландских ирисов высаживают в рыхлый, слегка увлажненный грунт на расстоянии в 15-20 см друг от друга. Далее засыпается небольшим слоем почвы так, чтобы шейка, как и у , выглядывала над поверхностью земли.

Чтобы вырастить голландский ирис в домашних условиях можно воспользоваться таким же посадочным материалом. Некоторые цветоводы, для получения комнатного растения семейства Касатиковых прибегают к генеративному размножению. Дело в том, что при правильно уходе растение расцветает в горшке быстрее и не менее декоративно. Но, все же легче вырастить ирис дома при помощи луковиц или деленок. У многолетника компактная корневая система, которая может обойтись стандартный горшком. Если она начнет разрастаться, то можно пересадить культуру в новую, более просторную емкость. Для выращивания ириса потребуется питательный субстрат на основе торфа, в котором будем укоренять посадочный материал. В горшок растение пересаживают только при появлении листьев. Для этого используют глубокие емкости с хорошим дренажом.

Уход за комнатными и садовыми голландскими ирисами

Такое растение, как голландские ирисы — это не требовательные к уходу культуры. Правда, при их запущении они быстро теряют аккуратный внешний вид, разрастаясь и формируя завязи плодов в ущерб цветению. Многолетние садовые культуры крайне редко размножаются самопосевом, так как данная классификация состоит в основном из экземпляров искусственной гибридизации. Что в домашних условиях, что в открытом грунте растение хорошо себя чувствует на хорошо освещенном месте. Но, частые солнечные ванны сильно влияют на декоративное цветение. При воздействии солнечных лучей цветок отмирает быстрее. По этой причине, цветоводы рекомендуют размещать посадки так, чтобы большую часть дня они находились в ажурной тени.

Что касается полива, то голландские сорта ирисов легко переносят засуху без видимых повреждений, но он обязательно требуется в период бутонизации. Переувлажнение грунта может привести к появлению грибка и загниванию луковицы. Для удобрения этих и используют органические подкормки — компост, перегной и другие. Некоторые цветоводы подкармливают свои растения с помощью древесной золы.

Многочисленные сорта вполне спокойной зимуют в открытом грунте под укрывным материалом. Цветоводы, чтобы сохранить луковицы растений накрывают их лапником, реже полиэтиленом до той поры, пока укрытие не начнет мешать росту зеленной массы. Домашние растения тоже требуют периода покоя, который начинается с середины октября и продолжается до апреля. В это время голландские ирисы переносят в прохладное помещение (температура не менее 5-7 градусов) и оставляют зимовать без полива. Точно также, как и садовые культуры их нужно обрезать — снимать 2/3 зеленых листьев.

Садовые растения, опытные цветоводы, если ирис выращен из луковицы переносят на зимовку в прохладное помещение. Но, многие из них вполне спокойно зимуют под слоем снега и мульчей.


Categories: / / by

(18 оценок, среднее: 4,56 из 5)

Невероятно нежные цветки ириса не оставят равнодушным ни одного цветовода. Более двухсот различных сортов невообразимых форм, размеров и оттенков, тонкий дорогой аромат, который очень часто используют в косметической индустрии при производстве духов.

Всё это об ирисах, их же называют касатиком, петушком и северной орхидеей, ввиду их широкого распространения в Северном полушарии. Если перевести его название с греческого языка, то получится слово «радуга».

Если вы недостаточно опытный цветовод, то наверняка у вас возникали вопросы от том, когда пересаживать ирисы: весной или осенью? Сегодня в этой статье мы поговорим о выращивании ирисов в открытом грунте и уходе за ними на всём протяжении их роста.

Ирисы: виды, посадка и уход в открытом грунте

Если вы не знаете как выращивать ирисы, но очень хотите этим заняться, то не стоит волноваться, ведь ирисы — довольно неприхотливые в уходе и невероятно выносливые цветы. Особую радость они приносят тем, цветут буквально каждый год — их цветение обильное и яркое .

Легко переносят морозы зимой, ветра и прочие сюрпризы погоды, а также устойчивы к различным заболеваниям. Ну и, наконец, главная ценность этих красавцев — абсолютная невосприимчивость к бактериям .

Мало того, посадив их у себя на участке, вы полностью оздоровите всю почву от бактериоза в течение трёх или четырёх лет. Но прежде, чем мы поговорим о посадке ирисов и уходе за ними, предлагаем вам ознакомиться с самыми популярными видами.

Виды ирисов — ирисы японские

Их же называют мечевидными благодаря своей необычной форме. В высоту иногда достигает целого метра, а диаметр цветков способен вырасти до двадцати пяти сантиметров. Запахом, к сожалению, они не обладают.

Цветовая гамма состоит из пурпурного, фиолетового и небесно-голубого цветов. Но несмотря на такую красоту — это один из редких видов, который очень капризен в выращивании и уходе. Обусловлено это тем, что они требуют слабую кислотность почвы, не терпят ни грамма извести и довольно прихотливы в поливе, особенно, при цветении.

Наиболее сложно подготовить им зимовку в сухих условиях. Укрыв их корой и листьями дуба, а также слоем полиэтилена, важно не допустить и пересушивание корешков. Поэтому многие цветоводы попросту начинают выращивать их в контейнерах , а в зимний период заносят в помещение.

Ирисы болотные

, которые спокойно растут и близ воды, и в ней самой, но и сухая почва не помеха для их роста.

Именно поэтому очень выгодно сажать вокруг пруда или бассейна . В течение восьми, а то и девяти лет они остаются в неизменно красивом виде и практически не требуют ухода. Высота таких ирисов может достигнуть полутора метров. Разнообразие оттенков состоит из жёлтого, лимонного и золотистого цветов.

Ирисы голландские

Или они же — ирисы луковичные и ксифиумы. Нежнейшие растения с невероятно красивыми цветками обязательно порадуют глаз в любом букете. Очень долго стоят в вазе срезанные, благодаря этому популярны в цветочных магазинах.

Ирис луковичный в выращивании и уходе довольно неприхотлив , но всё же отличается от традиционных цветов этого вида. Внешние отличия луковичного ириса заключаются в бутылевидном корне, узких темно-зелёного цвета листьях и слаборазвитыми побегами.

Ирисы бородатые

Самые распространённый вид, который называется так из-за волосков, растущим на лепестках. Популярны благодаря своей неприхотливости в посадке и выращивании.

Не меньше десяти лет они будут радовать ваш взор , при этом не отнимая у вас много времени на уход за ирисами. Качество почвы и количество воды — это то, о чём можно не беспокоиться при посадке и росте цветов.

Ирисы сетчатые . Очень маленькие цветочки, которые имеют по одному цветку на каждом побеге. Довольно рано начинают цветение и подходят для холодных районов севера.

Ознакомившись с самими распространёнными видами и сделав свой выбор, можно приступать к обсуждению посадки ирисов.

Галерея: ирисы в саду (25 фото)

















Один из первых вопросов, задаваемый теми, кто решил их посадить и выращивать у себя дома. Как такового точно ответа на вопрос, когда же лучше сажать эти цветы: весной или осенью — нет.

Сажают эти цветы как весной, так и осенью , когда наступает максимально тёплая погода каждого из сезонов в основном это зависит от сорта.

Наиболее удачным временем для посадки или пересаживания является истечение двух недель после цветения. Очень важно знать, что эти цветы необходимо пересаживать каждые четыре года на новый участок почвы. Делается это для насыщения цветов новыми микроэлементами и оздоровления новой части земли.

Ирис голландский луковичный: посадка и уход

Несмотря на то, то ирисы — светолюбивые цветы, небольшое время они всё-таки должны проводить в тени. За год до предполагаемой посадки обязательно удобрите землю навозом , а накануне — органическими удобрениями.

Луковичные ирисы очень любят известковую почву. Для создания таких условий добавьте в землю мел , известь или измельчённую скорлупу яиц. Посадка начинается с правильной подготовки почвы. Она включает в себя:

  • обогащение минералами;
  • умеренное увлажнение почвы и недопускание чрезмерного количества воды в ней;
  • обеспечение места с достаточным солнечным светом.

Следующий этап основывается на подготовке луковиц к посадке. Как только ирисы заканчивают цвести, а происходит это приблизительно в конце июня, необходимо выкопать луковицы . Не оставляйте их в земле, поскольку велика вероятность грибковых заражений. Выкопав, обработайте в слабом растворе марганца и хорошенько просушите. В таком виде луковицы хранятся до сентября.

С наступлением тёплых сентябрьских деньков можно приниматься за саму посадку. Для подготовки места нужны выкопать ямки пятисантиметровой глубины . Присыпьте почвой, разбавленной песком, не прижимая плотно луковицы, чтобы избежать их повреждения и недостатка кислорода. Ближе к зиме и морозам укутайте посаженные цветы.

Уход за такими ирисами более сложный, поскольку они не терпят вредителей и наличия сорняковых растений. Если цветы растут слишком высокими, то лучше их подвязывать , ведь под тяжестью своего веса они могут попросту сломаться. Тщательно следите за тем, что не переусердствовать с поливом цветов и не пересушите их на солнечном свете.

Посадка корневых ирисов в открытом грунте

Посадка весной начинается с подготовки приобретённых корневищ. Заключается она в обработке средствами, стимулирующими рост, обрезанию гнилых корней и дезинфекции в марганцовом растворе.

Далее, в ямку небольшой глубины немного насыпают песка и горизонтально кладут корневище цветка. Очень важно расправить все корешки и слегка насыпать на них грунт , таким образом, что верхняя часть оставалась на воздухе. В противном случае корневище попросту сгниёт. Хорошенько полейте посаженное растение.

Посадка и уход за ирисами осенью не сильно отличается от процесса, происходящего весной. Оптимальное время посадки — весь август и тёплая часть сентября . Чем раньше посадите, тем больше будете спокойны и уверены в приживаемости цветов.

Чтобы начать процесс посадки аккуратно выкопайте вилами куст и разделите его на части. Все повреждённые и гнилые корешки удалите, два часа продезинфицируйте в марганцовом растворе и просушите на солнечном свете не меньше пяти часов.

Соблюдайте расстояние между посаженными цветами — для невысоких цветов достаточно пятнадцати сантиметров, для более высоких от тридцати до пятидесяти.

Болезни ирисов и профилактика

Чем более нежный, редкий и изящный сорт, тем больше он подвержен заболеваниям и воздействию вредителей. Мало просто поливать и удалять сорняки — обязательно тщательное исследование на предмет изменений во внешнем виде и наличии вредителей.

Как только обнаружен фузариоз (вид гнили), заболевший куст немедленно подлежит выкапыванию и уничтожению . Здоровые цветы сразу же необходимо пролить фундозоловым раствором концентрацией в два процента.

Вредители, которые чаще всего поражают ирисы, это совки. Они выедают основания для соцветий, что приводит к пожелтению и последующей гибели цветов. Чтобы избавиться от совок и предотвратить их очередное появление, раз в две недели опрыскивайте кусты карбофосом .

  • С целью профилактики заболеваний и для поддержания аккуратного вида обязательно срезайте всю сухую листву и лепестки. Делается это обычно ближе к осени и помогает защитить от вредителей, обычно поселяющихся в старой листве.
  • Два или три раза за сезон обязательно производите опрыскивание либо медным купоросом, либо другим защитным средством на основе меди.
  • Случается и такое, что ирисы попросту не цветут. Это говорит лишь о неправильном уходе и обеднённой почве.

Гладиолусовые трипсы имеют своё излюбленное место обитание — бутоны. Поселяясь в них, приводят их к некрасивому виду, обесцвечиванию и засыханию. Справиться с ними поможет всё тот же карбофос или настойка махорки с хозяйственным мылом . Для этого четыреста граммов махорки и сорок граммов мыла настаивают на воде в течение десяти дней.

Ещё одним вредителем, поражающим ирисы, является слизень. Избавиться от них довольно просто — между кустами проложите смоченные тряпки или крупные листья растений, как только слизни переберутся в вашу ловушку, уничтожьте их.

Из химических способов борьбы со слизнями подойдёт метальдегид , который можно разложить по участку. Делается это в сухую погоду и с расчётом, что на десять квадратных метров расходуется от тридцати до сорока граммов средства.

Выбор растений для клумбы давно перестал быть проблемой — в магазинах, в питомниках и на рынках продается огромное количество семян, рассады и луковиц. Главное — определиться с композицией клумбы и подобрать необходимую палитру. Каждый цветовод — как художник. Вот только красоту создают не широкие мазки масляных красок, а нежные цветочные бутоны.

Беспроигрышным вариантом для украшения больших и маленьких клумб может стать ирис голландский. Это луковичное растение с крупными красивыми цветами необычной формы.

Как выглядит луковица ириса

Речь идет о многолетнем травянистом растении с удлиненной луковичкой вместо корневища. Сама по себе луковица – видоизмененный и укороченный подземный побег, напоминающий почку. При вертикальном разрезе от верхушки до донца в срединной части луковицы можно найти зародыш цветочной стрелки. Вокруг него, словно обертки, располагаются зачатки листьев. На них возложена функция накопления питательных элементов.

Между зародышами листьев находятся пазушные и центральные почки. Наружный слой луковицы – покровные чешуйки. Диаметр луковиц не очень большой — он колеблется в пределах от 2 до 3,5 см.

Ботаническое описание

Более привычными для наших садоводов являются корневищные виды ирисов. Это те цветы, которые в детстве мы называли петушками и касатиками. Однако луковичные ирисы — тоже уже не экзотика. Самым распространенным из них является ирис голландский. Научное название этого цветка – Xiphium. Несмотря на то что ксифиум состоит в семействе Ирисовые и относится к роду Ирис, его признают отдельным представителем рода. Иногда, кстати, это вызывает путаницу в специальной литературе.

Ирис голландский луковичный, посадка и уход за которым описываются в этой статье, дает цветоносы разной высоты. Карликовый вид может дать цветонос высотой 30 см. Обыкновенный ксифиум достигает высоты 80 см.

У растения узкожелобчатые листья, а цветок имеет сложное строение. В бутоне 3 внешних и 3 внутренних доли околоцветника. Внутренние доли расположены вертикально и имеют узко- и широколанцетную форму. Наружные доли имеют округлую форму и направлены к низу.

Обычно на наружных долях околоцветника присутствует желтое или оранжевое пятно по центру. Бутон голландского ириса имеет несколько вариантов расцветки и ширины листа. Более того, он может быть однотонным или двухцветным.

Возможен следующий окрас лепестков:

  • белый;
  • желтый разной интенсивности;
  • разные оттенки синего и голубого цветов;
  • разные оттенки фиолетового;
  • сиреневый;
  • комбинированные варианты всех перечисленных цветов.

Где используются голландские ирисы

Ирис голландский часто высаживают на приусадебных участках и на садовых клумбах. Ландшафтные дизайнеры активно продвигают вид, используя его в миксбордерах и альпийских горках. Из ярких цветов составляют букеты, которые уместно дарить мужчинам, особенно это касается букетов синей и фиолетовой гаммы. Низкорослые луковичные ирисы можно выращивать как комнатные растения.

Стоит заметить, что срезанный цветок луковичного голландского ириса будет стоять в букете гораздо дольше, чем корневые сорта. Особенно хорошо использовать для вазы дождевую воду, поскольку в ней нет хлора.

Как выбрать почву для посадки

Когда описывается ирис голландский, посадка представляется многим как трудновыполнимое занятие. Но это не совсем так. Достаточно иметь информацию о нескольких нюансах этого процесса.

Один из них – выбор почвы для растения. Главное, что необходимо знать, – ирисы не переносят избытка влаги. Они быстро погибают от загнивания луковицы и корешков. Перед посадкой важно позаботиться о дренаже. Однако располагать его непосредственно под растениями не обязательно. Хорошо зарекомендовали себя неглубокие траншеи, заполненные гравием или битым кирпичом, прорытые возле клумбы по всей ее длине.

Для тех, кто впервые собрался сажать ирис голландский луковичный, посадка и уход начинаются именно с выбора почвы. Идеальная почва для этого растения рыхлая, с высокой проницаемостью воздуха, питательная, нейтральная или немного щелочная. К тому же она должна быть водопроницаемой.

В песчаные и торфяные подмешивают дерновую и листовую землю, при необходимости корректируют кислотность. Нельзя использовать свежий навоз и завышенные дозы химических удобрений. Идеальный вариант – хорошо созревший компост или перегной (на 1 м² земли ведро компоста). После внесения подкормку тщательно перемешивают с грунтом. В дальнейшем ирисы подкармливают древесной золой.

Как посадить луковицы

Вы хотите, чтобы под вашим окном расцвел ирис голландский луковичный? Посадка растений выполняется следующим образом:

  1. Круглым колышком (диаметр около 5 см) прокалывают почву на 15 см вглубь. Между ямками выдерживают расстояние примерно 10 см.
  2. В ямку засыпают горсть крупного речного песка, в который заглубляют луковицу на 1-2 см.
  3. Сверху луковицу засыпают тем же песком.

После покупки любые луковицы стоит обработать раствором фунгицида и слегка просушить. Перед посадкой, не позже чем за 2 дня, клумбу или вазон поливают слабым раствором марганцовки и гумата калия.

Слегка проросшие луковички, с ростками и корешками, высаживают в траншею. Глубина может быть от 15 до 20 см. Это помогает аккуратно расположить корешки и не повредить их. В этом случае песок засыпается примерно на 2/3 высоты траншеи. Сверху ирисы голландские (луковичные виды), аккуратно обжимаются песком и засыпаются почвенной смесью. Затем выполняется полив. Почву можно мульчировать песком, мелкими камушками, гравием.

Еще один удобный способ высадки

Голландские луковичные ирисы можно высаживать в специальную корзину. Это пластиковая емкость с большим количеством прорех и отверстий для доступа воздуха и оттока воды. Стоит она недорого, ее можно найти в цветочных магазинах или заказать во Всемирной сети.

Корзину необходимо поставить на землю и обвести лопатой, снять по контуру дерн и выкопать ямку глубиной около 15 см, внести в нее необходимые удобрения, затем поставить сверху корзину и насыпать в нее рыхлую землю вперемешку с компостом. Далее в корзине размещается необходимое количество луковиц, которые сверху засыпаются землей. По окончании цветения емкость выкапывается, и все луковицы попадают на хранение.

Время цветения

Цветение начинается в конце мая. В зависимости от сорта, разница во времени появления цветоносов с бутонами 2-3 недели. Если на улице влажно и прохладно, то цветы радуют до трех-четырех недель. В сухую солнечную погоду они отцветают быстрее.

Если подобрать сорта луковичных ирисов с разным цветением, то шикарная клумба будет радовать еще дольше. А после останется сочная и красивая листва, которая также может служить украшением.

Как ухаживать за цветущим голландским ирисом

Во время цветения ирис голландский не очень прихотлив. Поливать его нужно только в очень засушливое лето. Обычно ксифиуму хватает естественной влажности и утренней росы. Если соседние растения требуют полива, то ирисы просто прикрывают пленкой, таким образом, чтобы вода не попадала в лунки. Регулярных подкормок луковичным ирисам не нужно. Достаточно подкормить древесной золой или минеральной смесью за неделю до цветения. Время определяют по началу формирования бутонов, они выглядят как уплотнения между листьями растения.

Что делать дальше

Итак, бутоны отцвели, листва ксифиума полностью засохла. Что делать дальше? Требует ли ирис голландский ухода после цветения? После полного засыхания листьев растения луковицу следует выкопать. Что приятно, там, где садовод высаживал одну луковицу, их окажется небольшое гнездо. Каждую луковичку на следующий год можно сажать отдельно, а можно оставить их гнездом на 3-4 года. Если садовод разделил его, то на следующий год зацветут только самые крупные луковицы, а мелочь будет подрастать несколько сезонов, готовясь к цветению.

Луковицы просушивают и хранят в сухом помещении до начала бабьего лета. Затем их можно снова высаживать на клумбы, но если климат в регионе холодный, то на зиму посадку следует укрывать. Таким образом, можно разобраться в цветовой гамме, сроках цветения и высоте цветоносов, и на следующий год сформировать идеальный цветник.

Болезни и вредители

Ирис голландский повреждают листовые сверлильщики. Поврежденные листья в этом случае обрезают, а растение обрабатывают инсектицидами. Обязательно перекапывают землю осенью и удаляют прошлогоднюю листву и обрезанные стебли и ветки других растений.

Из болезней самые опасные для ирисов — разнообразные формы пятнистостей.

Отзывы цветоводов

Сортов голландских ирисов очень много. Как отмечают цветоводы, эти растения имеют очень крупный цветок. В отзывах большинство людей хвалит голландский ирис, так как он неприхотлив в уходе и имеет довольно красивый внешний вид. Такое растение хорошо приживается в умеренной климатической зоне.

Все цветоводы единодушны в том, что ирисы голландские (посадка и уход были описаны в этой статье) станут украшением любого садового участка или клумбы.

Для дачника нет ничего приятнее, чем возможность насладиться красотой первых весенних цветов. Ведь для многих они являются предвестниками тепла, за которым обязательно наступит лето. Как раз это и является одной из причин, почему многие садоводы выращивают на своем участке ирисы.

Уже в первых числах мая на многих дачах можно увидеть цветущие ирисы, переливающиеся всеми цветами радуги. И удивляться этому не приходится, учитывая все разнообразие видов этих декоративных растений. Благодаря этому каждый садовод имеет уникальную возможность подобрать для своей клумбы цветы любой окраски, чтобы они гармонично дополняли другие растения, создавая красивую композицию. Однако, чтобы добиться столь прекрасного декоративного эффекта, каждый садовод должен знать особенности посадки луковичных ирисов и ухода за ними.

Подготовка почвы: дренирование и подкормка

В принципе ирисы не создают особых проблем в выращивании , однако все же у них имеются свои предпочтения, о которых не должен забывать дачник, решивший обзавестись этими цветами на своем участке. Вам будет сложно вырастить ирисы при наличии следующих условий:

  • переувлажненная почва;
  • бедный минералами грунт;
  • постоянная тень.

Чтобы чрезмерное переувлажнение не доставило вам проблем в процессе выращивания ирисов, рекомендуется их размещать на искусственно созданном склоне. Если на выбранном участке грунтовые воды находятся довольно близко к поверхности и создают опасность для корней, то хорошим решением будет устройство небольшого возвышения с наклоном в южном направлении и изготовление дренажной системы. Это можно сделать, если поднять клумбу на 20 см и создать условия для естественного вывода дождевой воды.

Ирисы относятся к светолюбивым растениям , однако обильное освещение в течение всего дня им противопоказано, поэтому лучше всего, если в течение некоторого времени они будут находиться в тени. Соблюсти это условие можно, если выбрать для цветника участок, который будет иметь частичное затенение. Прежде чем пересадить на выбранный участок растения, в грунт нужно внести органические удобрения, а после этого тщательно перекопать и разрыхлить землю. Если вы хотите удобрить землю навозом, то вносить его необходимо гораздо раньше, примерно за год до посадки.

Лучше всего луковичные растут на известковом грунте. Изменить его реакцию до требуемой можно, если вовремя перекопки внести такие удобрения, как известь, мел или яичную скорлупу. При подготовке для посадки ирисов песчаной почвы рекомендуется добавить в нее перегной, который также полезно дополнить золой или 40 гр. суперфосфата из расчета на 1 кв. м . На глиняных грунтах не будет лишним песок крупной фракции, а также небольшое количество перегноя или компоста.

Синие ирисы могут расти на одном месте не больше 10 лет. Для гибридных сортов максимальный срок выращивания составляет 5 лет. Учитывая, что ирисы склонны довольно быстро разрастаться, актуальной приобретает проблема недостатка питательных веществ в почве. Как раз поэтому и приходится время от времени выбирать новые места для выращивания этих цветов.

Осень — время посадки луковиц

Агротехника посадки может включать определенные особенности, которые могут меняться в зависимости от сорта. На территориях с умеренным климатом рекомендуется выращивать иридодиктиумы, турецкие и кавказские , а также их гибриды, которые не только легко приживаются, но и отлично выдерживают зимние холода. Сажать их необходимо на сухое, открытое место, где начинают готовить ямки глубиной до 7 см. После переноса луковиц в лунки нужно убедиться, что почва к ним прилегает неплотно.

Можно поступить еще проще, если засыпать их смесью, содержащей небольшое количество песка. Серьезный вред ирисам могут нанести грибковые заболевание. Поэтому после покупки луковицы необходимо обработать инсектицидами: например, «Фундазолом» или «Бенлатом». Летом, когда стебли и листья засохнут, необходимо отделить дочерние луковицы, которые будут использоваться в качестве посадочного материала.

В отличие от других видов сорт «Юнона» имеет достаточно крупные луковицы с мясистой структурой, которые каждый год обновляют корни. Поэтому при работе с ними необходимо быть очень аккуратным. Важно избежать травмирования корешков , иначе это приведет к гибели растения. Планировать пересадку синих луковичных ирисов на постоянное место рекомендуется на последней неделе сентября или в первую декаду октября. Для этого в подготовленные ямки необходимо как можно осторожнее перенести луковицы, следя за тем, чтобы не повредить корешки, а затем их присыпают слоем почвы толщиной до 6 см.

Летом в отношении луковиц проводятся следующие операции: когда у растений обнаружатся четкие признаки увядания, луковицы необходимо выкопать и перенести в помещение для просушки, где необходимо поддерживать температуру 22-25 градусов Цельсия. Но можно поступить иначе — для этого поверх клумбы настилают плёнку, чтобы ее не намочил дождь, и оставляют в таком состоянии до начала октября. Впоследствии для разведения сорта «Юнона» используют дочерние луковицы или семена, посев которых проводят в специальные ящики. Причем посадочный материал в обоих случаях должен быть предварительно просушен. При размножении «Юноны» семенами первые всходы появляются на второй год.

При размещении будущих растений можно выбирать различные интервалы: однако цветы не следует сажать ближе, чем на ширину двух луковиц. Предельно допустимое расстояние между соседними растениями — 0,5 метра.

Использование пластиковых корзин для выращивания

Многие супермаркеты сегодня предлагают корзины, которые станут отличным вариантом емкости, в которой можно выращивать луковичные культуры. Главный плюс заключается в том, что они просто извлекаются из земли, поэтому вместе с корзиной можно быстро и без особых усилий перенести в помещение посаженные луковицы для просушки.

Как правильно ухаживать за ирисами?

Посадка и уход в открытом грунте предполагает не только правильный выбор времени для посадки и подготовку почвы. Когда растения приживутся, им следует обеспечить уход во время цветения. У ранних сортов первые цветки образуются в мае, а у поздних — в июне. Прежде всего, луковичные ирисы нуждаются в подкормках и защите от вредителей. Не менее важен для цветов и полив. Естественно, в период дождей ирисы поливают реже. Более активно необходимо проводить орошение в засушливые годы, причем поливают растения по вечерам.

Внесение минеральных удобрений

Для проведения подкормок необходимо подобрать подходящее время. Весной этим занимаются после того, как растает снег и полностью просохнет верхний слой почвы. Для подкормок можно использовать готовые растворы и сухие универсальные смеси, например, «Реасил» или «Добрая сила». Для этого нужно разложить рекомендованное инструкцией количество удобрений на верхнем слое грунта, после чего его нужно прорыхлить. Однако нужно следить за тем, чтобы во время этой операции не были повреждены корешки.

В качестве возможного курса подкормки для гибридных ирисов не первого года цветения можно предложить следующую схему , состоящую из трех основных этапов:

  • азот, калий, фосфор (2:3:1) – весной на сухую почву;
  • аналогичный состав, но здесь соблюдают соотношение (3:3:1) – в момент формирования бутонов;
  • калий, фосфор (1:1) – спустя один месяц после начала цветения.

Если во время ухода своевременно и в правильных дозах проводить подкормки, то уже весной ирисы голландские продемонстрируют всю свою привлекательность, быстрый рост и продолжительное цветение. Особое внимание садовод должен уделить моменту, когда у цветов сформируются цветочные почки. Если на этом этапе жизни ирисов проводить подкормки, то уже в будущем году цветы порадуют садовода пышным, полноценным цветением.

Особенно аккуратным нужно быть с использованием азота . Переизбыток этого элемента часто становится причиной «жирования» — процесса, при котором усиленно растут листья, в результате чего у растения не остается сил для цветения.

Профилактические работы по защите от вредителей

Вне зависимости от того, что луковичные ирисы синие растут не так долго, как хотелось бы, и в этом случае все равно необходимо проводить специальные защитные мероприятия. Омрачить радость цветущих ирисов помогут различные вредители. Поэтому, чтобы избежать их появления, необходимо с периодичностью один раз в две недели проводить плановую обработку растений .

Заключение

Если садоводу хочется уже в первые недели весны любоваться первыми цветами, то ему стоит обратить внимание на такое растение, как луковичные ирисы. Посадив их на участке, дачник может одним из первых узнать, что совсем скоро придет долгожданное тепло. Однако наслаждаться красотой луковичных ирисов он сможет, только если будет ухаживать за этими цветами на протяжении всего сезона. А для этого придется решить немало вопросов.

Помимо выбора подходящего участка для посадки ирисов, необходимо регулярно вносить в почву удобрения , поскольку от них во многом зависит, насколько обильным и продолжительным будет цветение этих растений. Важным мероприятием является и защита от вредителей, ведь эти нежные цветы могут стать легкой добычей многих вредителей, в том числе и трипсов.

Голландские луковичные ирисы

Одним из самых красивых и самых романтичных растений считается ирис голландский луковичный. Посадка и уход за ним немного хлопотное дело, но вам это с лихвой окупится красивой цветущей клумбой. Внешне он чем-то напоминает тропическую бабочку, усевшуюся на стебелек, дабы отдохнуть и дальше полететь по миру. Благодаря своей красоте ирис мгновенно покорил садоводов. Без него не обходится практически ни одна клумба.

Описание и разновидности

За основу возьмем ирис голландика (Iris Hollandica).

Для начала отойдем от темы и упомянем, что у теплолюбивых ирисов имеется три главные разновидности:


Ирис голландский является ксифиумом, причем относится к гибридным сортам голландской категории, выведенный в одноименной стране. В цветочных магазинах они продаются в виде луковиц, покрытых множественными слоями чешуи. Во взрослом виде высота растения в среднем 0,6 м, но все зависит от сорта. Например, у ириса голландский Блю Даймонд (blue diamond), Касабланка, Блу Меджик (blue magic) и других высота варьируется в пределах 0,45-0,7 м.

Если вы высадите ирисы в местах недоступных ветру, опоры им не понадобятся.

Само по себе растение зимостойкое. Тем не менее, при сильных морозах их нужно чем-то прикрыть, дабы не допустить замерзания. Ирисы нашли широкое применение. Ими не только украшают клумбы садов и цветники, но и выращивают под срез для создания букетов и цветочных композиций.

Цветение голландского ириса (фото представлены ниже) наступает в последнюю неделю мая и продолжается до начала июня. Что касается спектра оттенков бутонов, то они могут самыми разнообразными начиная с белых и синих и заканчивая оранжевыми и фиолетовыми. После цветения растение начинает засушивать листву, а к концу августа она полностью засыхает.

Ирис голландский луковичный: посадка

В принципе, посадка луковичных ирисов идентична корневым. Но все же имеется ряд нюансов, которым нужно неукоснительно следовать:

  1. Вегетационный период луковичных ирисов довольно короткий. Цветение наступает поздно, под лето, и быстро прекращается. Поэтому важно правильно выбрать материал для посадки. При этом стоит обратить внимание на золотистый цвет луковиц, отсутствие темных пятен или мягких зон. От правильности выбора зависит развитие растения и состояние.
  2. Перед посадкой луковицы цветка в обязательном порядке следует опустить в раствор фунгицида и выдержать там несколько часов. Такая процедура защищает ее от гниения в земле. После выдержанную луковицу тщательно просушивают.
  3. Проводится посадка луковичного голландского ириса весной.
  4. Землю на клумбе или в месте, где будут высаживаться ирисы, следует заранее вспахать, а после обеззаразить марганцовкой (просто полить.). Это поможет избавиться от микробов, бактерий, которые могут причинить вред луковице и уничтожить растение.
  5. Высаживают луковицы, когда у них начнут появляться корешки. При этом их садят на глубину 10-15 см, соблюдая дистанцию между экземплярами в 15 см. Такое расстояние обеспечит хорошее развитие и рост растению и не позволит затенять друг друга в группе друг с другом.
  6. Посаженные луковицы присыпают почвой и хорошо поливают.

Основные правила ухода за луковичным голландским ирисом

Чтобы растение развивалось без осложнений и долго радовало цветением, следует соблюдать ряд правил по уходу за цветами.

Освещение

Ирисы – светолюбивые растения, поэтому для посадки необходимо выбирать сухие и хорошо освещенные места. Но в то же время их нужно беречь от прямых солнечных лучей. Идеальное место для клумбы полутень с достаточной освещенностью.

Почва

Что касается субстрата, то для ирисов важен питательный и рыхлый грунт. При этом его рН должно быть щелочным или же нейтральным. Если же показатели отличаются или на участке преобладает глинистый субстрат, то исправить положение поможет добавление песка, предотвращающего застаивание воды, а также внесение гашеной извести для подгона рН до нужно значения.

Ирисы предпочитают рыхлый грунт, поэтому после посадки следует регулярно проводить рыхление. 1-2 раз/ неделю будет достаточно.

Полив

Поскольку ирисы очень чувствительны к переувлажнению почвы (это приводит к загниванию корней и дальнейшей гибели всей луковицы), перед посадкой нужно позаботиться о хорошем дренаже, чтобы вода могла «уходить» и не скапливаться в месте посадки.

России свойственны дождливые сезоны, поэтому после цветения луковицы рекомендуется выкопать, просушить и уложить в сухое место для хранения.

Подкормка

Также растение плохо переносит воздействие каких-либо химических веществ. Поэтому с подкормками нужно быть очень осторожными. Лучше остановите выбор на компосте или перегное, в количестве 1 ведро /м 2. После посадки луковиц, растения можно «подкармливать» древесной золой.

Часто в магазинах продают ирис голландский микс. Посадка и уход за такими луковицами идентичен. Только цвет бутонов для вас будет «сюрпризом».

Теперь вы знаете, как и когда сажать голландские ирисы. Соблюдение всех правил позволит вам вырастить изумительной красоты растения и оживить яркими красками свой участок.

Видео об ирисах луковичных

Ирис голландский луковичный, посадка и уход за которым не отличаются сложностью, украсит даже самый миниатюрный участок. Изящные разноцветные цветы на длинных прямых стеблях выглядят очень декоративно, они отлично подходят для оформления бордюров, клумб, окаймления дорожек и водоемов.

Выбор сорта

Голландские ирисы относятся к категории луковичных растений. Они очень изящны, длинные мечевидные листья смотрятся декоративно и украшают клумбы и работки даже после окончания цветения. Растения отличаются большим разнообразием, позволяющем подобрать нужный размер, оттенок, форму лепестков. Все предложенные сорта отлично уживаются на одной клумбе и имеют сходные требования по уходу, поливу, составу почвы. Приобрести понравившиеся цветы можно в специализированных магазинах или в питомниках, часто их предлагают под названием ирис сетчатый. Среди самых популярных голландских сортов:

  1. 1Голубой Чемпион. Стебель достигает 65 см. Цветки с бархатистыми темно-голубыми внутренними и более светлыми наружными лепестками зацветают в середине июня и сохраняют декоративность не менее недели. Подходят для срезки.
  2. 2Кинг Мов. Крупные соцветия двух оттенков розово-лилового венчают крепкие стебли длиной до 60 см. Аромат тонкий, приятный. Листья широкие, плотные, украшают клумбы после окончания цветения.
  3. 3Симфони. Эффектные растения средней высоты, цветки контрастные, наружные лепестки желтые, внутренние снежно-белые. Похожий рисунок имеет и более миниатюрный сорт Маркетт.
  4. 4Сейфар Бьюти. Компактный вариант для клумб и альпийских горок. Поздний сорт, очень хорош в срезке. Листья узкие, мечевидные. Цветки среднего размера, внутренние лепестки бархатно-фиолетовые, наружные ярко-синие.
  5. 5Голден Йеллоу. Узколистный карликовый сорт, стебли не выше 40 см, крепкие и идеально прямые. Цветки некрупные, очень изящные, насыщенно-желтого цвета.
  6. 6Вайолет Бьюти. Пестролистная разновидность с сине-фиолетовыми цветками, украшенными по краю яркой желтой полоской.

Приобретать луковицы для посадки лучше у садоводов, уже опробовавших тот или иной сорт. Новинки появляются ежегодно, их представляют на специализированных выставках и ярмарках

Подходящее место и подготовка грунта

Ирисы луковичные любят солнечные, но не слишком жаркие участки с хорошо дренируемой почвой. Цветы достаточно капризны, им не подходит застой влаги и земле, но недостаточное количество воды не менее губительно. Участок, где растут ирисы, должен быть защищен от порывов ветра, они могут сломать высокие хрупкие стебли. Растения можно разместить рядом с водоемом, но для отвода лишней влаги стоит засыпать под питательный грунт слой дренажа из битого кирпича, крупного песка, керамзита или гальки.

Почва, на которой растет ирис сетчатый, должна иметь нейтральную или слабощелочную реакцию. Важно, чтобы в ней не было грунтовых вод, отрицательно влияющих на кислотность. Улучшить состав способна гашеная известь, которую вносят перед посадкой луковиц. Сделать землю более легкой поможет подмешивание небольшой порции торфа и перегноя с последующим тщательным рыхлением. Из грунта выбираются камни, корни, остатки растений, крупные комья разбиваются лопатой. Чем легче и мягче грунт, тем выше шансы приживаемости растений.

Клумбы и рабатки начинают готовить в начале сентября. В средней полосе луковицы высаживают ближе к октябрю. Они не должны прорасти, иначе при наступлении холодов молодые растения могут погибнуть. Задача садовода-любителя — организовать ирисам комфортную зимовку, обеспечить раннее дружное пробуждение и своевременное цветение. Возможна и весенняя посадка, но в этом случае образование бутонов задержится на 10-20 дней.

Тонкости посадки

Перед тем как приступать к оформлению клумб, нужно рассчитать количество посадочного материала. Для пышного цветения на 1 м² высаживают 15-20 крупных или 25-30 мелких луковиц. Их перебирают и осматривают. Здоровые, пригодные к выгонке экземпляры должны быть плотными, без мягких участков, темных пятен и следов плесени. После сортировки их ненадолго замачивают в растворе фунгицида. Эта несложная процедура защищает материал от загнивания и улучшает всхожесть. Грунт рекомендуется пролить водным раствором марганцовки для дополнительного обеззараживания и уничтожения личинок насекомых.

Под каждую выкапывается ямка глубиной около 10 см для южных регионов или 12-15 см для северных. Расстояние между цветами — около 15 см. Так растения не будут мешать друг другу, при этом между стеблей не останется некрасивых проплешин. Луковицы выкладываются в лунки корешками вниз, присыпаются землей и слегка утрамбовываются. Клумбу нужно тщательно полить не слишком холодной отстоянной водой.

Если луковица уже проросла и высаживается весной, ее размещают так, чтобы уровень почвы находился на границе зеленой стрелки. Заглублять ее не нужно. Земля вокруг аккуратно приминается ладонями. Поверхность грунта можно замульчировать торфом, это убережет клумбу от сорняков. Сажая высокорослые сорта, стоит позаботиться об опоре для стеблей. На открытом участке в этой роли может выступать пергола или высокий куст, защищающий хрупкие цветы от порывов ветра.

В теплицу ирис сетчатый высаживают в начале осени, в этом случае пригодные для срезки цветы можно получить в ноябре. Для выгонки к марту луковицы помещают в землю в первой декаде февраля. Идеальная температура для быстрого роста стеблей и формирования бутонов не должны превышать 15ºС. Растения нуждаются в своевременном умеренном поливе, подкормке и ярком освещении.

Уход за цветником

На открытых грядках входы появляются в конце апреля-начале мая. Растения развиваются быстро, в первые недели полив им не требуется, растениям вполне хватает влаги, сохранившейся в почве. В прохладную погоду бутоны образуются позднее, в теплые дни цветение начинается в конце мая. Ухаживать за растениями несложно, при правильно выбранном месте и легкой плодородной почве они развиваются практически без участия хозяина сада.

Для обеспечения поступления кислорода к луковицам почву рыхлят 1-2 раза в неделю, на поверхности земли не должна образовываться жесткая белесая корка. При рыхлении важно не повредить нежные корни. Одновременно удаляются сорняки, которые не только забирают питательные вещества и влагу, но и способствуют появлению насекомых-вредителей.

Удобрять посадки можно ежемесячно, в почву вносят старый перегной, березовую золу, компост. Свежий навоз использовать нельзя, он способен повредить нежные луковицы. Не стоит вносить минеральные подкормки с большим количеством азота. Они вызывают бурный рост зеленой массы в ущерб образованию бутонов.

Ирисы любят умеренную влажность, но не переносят застоя воды в почве. В жаркую погоду поливать их нужно 2-3 раза в неделю, в прохладные дни количество влаги сокращают. Опрыскивать цветы не рекомендуется, они предпочитают полив под корень.

После окончания цветения длинные мечевидные листья украшают участок не менее месяца. Когда они начнут подсыхать, зеленую массу срезают острым ножом, луковицы выкапывают и подсушивают под жарким солнцем в течение 2-3 недель. После этого материал убирается на хранение. Для успешной зимовки посадки закрывают ветками, лапником или пленкой.

Оформление участка

Большое преимущество ирисов в их разнообразии. Для альпийских горок подойдут карликовые сорта, красиво гармонирующие с декоративной зеленью. Цвет выбирается в зависимости от общей цветовой гаммы: например, желтые или палевые цветы очень нарядны на сиреневом, белом, голубом фоне из астильбы, незабудок, шиловидных флоксов.

Пруд или другой декоративный водоем можно окружить более высокорослыми сортами с узкими листьями. Их лучше высаживать группами, размещая рядом растения гармонирующих тонов. Бордовые цветки красиво смотрятся рядом с палевыми, ярко-синие отлично дополняются лимонно-желтыми или нежно-розовыми. Компактные сорта часто высаживают в большие вазоны и выставляют на веранды. Такие переносные цветники нуждаются в хорошем дренаже, не позволяющем воде застаиваться у луковиц.

Чтобы не ошибиться с высадкой в следующем сезоне, во время цветения растения помечают наклейками. Это позволит определить оттенок бутонов при оформлении клумб в конце осени. Хранить ирисы разных сортов и тонов рекомендуется в отдельных коробках или пакетах.

Ирис сетчатый — изящное и выносливое растение, заслуживающее лучшего места в любом саду. Освоив тонкости ухода за нежным цветком, можно наслаждаться разнообразием красок в течение всего лета. Разные сроки вегетации у сортов позволят организовать непрерывное цветение со сменой форм и красок.

И немного о секретах…

История одной из наших читательниц Ирины Володиной:

Особенно удручали меня глаза, окруженные крупными морщинами плюс темные круги и отеки. Как в убрать морщины и мешки под глазами полностью? Как справиться с отеками и покраснением? А ведь ничто так не старит или молодит человека, как его глаза.

Но как их омолодить? Пластическая операция? Узнавала – не меньше 5 тысяч долларов. Аппаратные процедуры – фотоомоложение, газожидкостный пиллинг, радиолифтинг, лазерный фейслифтинг? Чуть доступнее – курс стоит 1,5-2 тысяч долларов. И когда на все это время найти? Да и все равно дорого. Особенно сейчас. Поэтому для себя я выбрала другой способ…

Ирисы луковичные, посадка и уход в открытом грунте, выращивание голландских ирисов

Ирисы голландские считаются одними из самых романтичных и красивых растений. Цветок ириса напоминает тропическую бабочку, готовую взлететь. Своей красотой он давно покорил садоводов. Практически на всех приусадебных участках сейчас можно увидеть клумбу с этими удивительными растениями. Поговорим подробнее об ирисах луковичных, о посадке и уходе в открытом грунте.

Описание голландского сорта

Голландский ирис является одной из разновидностей ирисов. Это ксифиум. В цветочных магазинах можно приобрести цветы в виде луковиц, которые покрыты множественными слоями чешуи. В среднем растения достигают в высоту 0,6 м. Некоторые сорта, например, Касабланка, Блю Диамант, вырастают в пределах 0,5 м. Не требуют опоры, если были посажены на не продуваемом ветрами месте.

Растение хорошо переносит заморозки, но требует укрытия при очень низкой температуре, чтобы не допустить промерзания. Луковичные ирисы зацветают в последнюю неделю мая, цветут до начала июня. Цветки ириса могут быть самой разнообразной окраски: белые, синие, фиолетовые, оранжевые. После цветения листва начинает сохнуть, а в конце августа засыхает полностью. Голландские ирисы широко применяются в садоводстве, ими украшают цветники, клумбы садов, их используют для создания красивых цветочных композиций и букетов. Для многих ирисы являются лучшими цветами, предвестниками тепла, ведь они зацветают очень рано.

Особенности посадки ирисов

Посадка луковичных ирисов включает несколько обязательных процедур. Это подготовка луковиц, дренирование и подкормка почвы, мульчирование. Зная все секреты выращивания ириса голландского луковичного, особенности посадки и ухода, можно добиться прекрасного декоративного эффекта.

Подготовка луковиц к посадке

Луковичные растения подвержены грибковым заболеваниям, поэтому луковицы голландских ирисов требуют особой подготовки перед посадкой. Посадочный материал необходимо приобретать в проверенных цветочных лавках и магазинах садоводства. При покупке следует осмотреть луковицы, никаких повреждений быть не должно.

Если луковицы хранились дома, их тоже нужно тщательно осмотреть. Луковицы, на которых есть гниль, болезненные пятна, лучше сразу отложить и выбросить. Хорошие экземпляры стоит обработать противогрибковыми препаратами. Для этих целей используются фунгициды «Максим», «Фундазол». Многие садоводы используют крепкий раствор марганцовки. Луковицы ириса помещают в такой раствор на 30-40 минут. После просушки луковицы становятся готовыми к посадке.

Как выбрать место и подготовить грунт

Ирисы не создают особых хлопот при выращивании, но требуется считаться с некоторыми предпочтениями этого растения. Ирисы не любят тень, бедный грунт, переувлажненную почву. Выбирая место для посадки этих цветов, нужно отдать предпочтение солнечному месту, а чтобы не допустить застоя влаги, можно разместить их на искусственно созданном склоне.

Для этого делают небольшое возвышение с наклоном, обустраивают хорошую дренажную систему. При посадке ирисов на клумбы высотой в 20 см, можно обеспечить естественный вывод дождевой воды. Как бы близко грунтовые воды не были к поверхности, они не смогут создать опасность для корней.

Ирисы очень любят свет, но обильное многочасовое солнце им не нужно, предпочтительнее, если некоторую часть дня растение будет в тени. Участок с частичным затемнением подойдет идеально.

Почва перед посадкой должна быть наполнена питательными веществами. Для этого вносят органические удобрения. Затем землю тщательно перекапывают и рыхлят. Если начать готовить почву заранее, примерно за год, можно внести навоз. Лучше всего для луковичных культур подходят известковые почвы. Если грунт не соответствует, можно внести в него яичную скорлупу, мел или известь. В песчаную почву добавляют перегной. Полезно добавить суперфосфат или золу в расчете 40 гр/1 кв. метр. Глиняные почвы обогащают песком крупной фракции, небольшим количеством компоста или перегноя.

Гибридные сорта ирисов могут расти на одном месте в течение от пяти до десяти лет, в зависимости от сорта. Ирисы очень быстро разрастаются, это достаточно быстро истощает почву, приходится выбирать новые места для посадки этих цветов.

Под каждую луковицу выкапывают ямку, для северных регионов нужно сделать глубину около 14 см, для южных — около 10 см. Между лунками оставляют промежуток 15 сантиметров, в таких условиях растения будут адекватно развиваться.

Когда и как сажать ирисы

Многие опытные цветоводы рекомендуют высаживать клубни ирисов осенью. Особенности посадки зависят от выбранного сорта. Если климат умеренный, можно посадить луковицы на небольшую глубину. Клубни сажаем в лунки, грунт слегка утрамбовываем.

Если высаживаем луковицу, которая уже проросла, ее нужно разместить так, чтобы граница зеленой стрелки находилась на уровне почвы. Сильно заглублять ее не нужно. Руками нужно аккуратно примять почву вокруг луковицы. Поверхность замульчировать торфом, чтобы защитить от сорняков. Такая посадка происходит ранней весной.

После посадки ирисы не поливают, им должно хватить влажности из почвы. Во время вегетационного периода и во время цветения растения нуждаются в поливе, но он не должен быть частым.

Опытные цветоводы рекомендуют высаживать в теплицу ирис в начале осени. Уже в ноябре можно получить садовые цветы, пригодные для срезки. Время посадки луковиц для выгонки — первая декада февраля. Для быстрого формирования бутонов и роста стеблей необходима постоянная температура в 15 градусов. Растения нуждаются в ярком освещении, подкормке и умеренном поливе.

Можно использовать специальную корзину для луковичных для посадки голландских ирисов. Это пластиковая емкость, в которой очень много отверстий для оттока воды и доступа воздуха. Она недорого стоит, ее можно приобрести в садовом магазине. Корзину ставят на землю и обводят по контуру. Затем по этому контуру снимают дерн, чтобы получилась посадочная яма глубиной около 16 см. В нее вносят необходимые удобрения, сверху помещают корзину.

В корзину насыпают почву, которая перемешана с компостом. Луковицы высаживаются в корзину, сверху засыпаются слоем земли. Как только ирисы прекратят цвести, емкость выкапывается. Ее очень хорошо убирать, чтобы в укромном месте сада листья подсохли, а луковицы дозрели. После окончания сезона луковицы выкапывают, чтобы убрать на хранение.

Уход за ирисами

Ирис — скромное растение, не любящее излишеств. Не стоит поливать его слишком обильно, или перегружать удобрениями. Умеренность в уходе — залог успеха. Как же правильно ухаживать за ирисами? Правильный уход за ирисами включает:

  • полив;
  • рыхление грунта;
  • удаление сорняков;
  • удобрение почвы;
  • борьбу с заболеваниями и вредителями.

Необходимо удалять сорняки вокруг посадки вручную, чтобы не повредить растение. После того, как цветок разрастется, прополку можно прекратить. Осенью молодые посадки обязательно укрывают листвой, чтобы защитить от заморозков. Взрослые посадки уже не нуждаются в укрытии. Весной, после схода снега, листву убирают.

Удобрением почвы необходимо заняться весной, когда верхний слой почвы после таяния снега, подсох. Необходимо внести минеральные удобрения, провести рыхление. Только делать это нужно осторожно, дабы не повредить корешки клубней. В возрасте трех лет весенняя подкормка должна состоять из калия, азота, фосфора (1:2:1). В момент образования бутонов пропорцию увеличивают (1:3:3). Через месяц после опадения бутонов калий и фосфор 1:1 вносится в почву. Такая трехкратная подкормка сделает цветы выносливее.

Необходимо обезопасить ирисы от вредителей и хворей. С момента, когда листья цветка вырастут до 10 см, каждые две недели нужно проводить опрыскивание, используя Малатион и ядохимикаты. Это делают до появления цветоноса. Чаще всего на ирисы нападают листовые сверлильщики. Они повреждают листья, которые нужно сразу же обрезать. Растение обрабатывают инсектицидами.

В качестве профилактических работ по защите от вредителей нужно обязательно удалять прошлогоднюю листву. Если она была заражена, сразу сжигать. Земля нуждается в перекопке. Из болезней для ирисов опасны различные формы пятнистостей листьев.

Хранение луковиц

Когда луковичные ирисы уже отцвели, а листва засохла, необходимо выкопать луковицы. Начинающие цветоводы будут приятно удивлены, ведь на месте, где была посажена одна луковица, образуется большое количество молодых луковичек. Каждую из них на следующий год нужно посадить отдельно. Предпочтение стоит отдать крупным луковицам, мелкие тоже подойдут, но подрастать они будут несколько сезонов.

Луковицы голландских ирисов тщательно просушивают. Их обязательно нужно хранить до начала осени в сухом месте. В разгар бабьего лета можно приступать к посадке на участке. Следует помнить, что в холодных регионах посаженные осенью луковицы нуждаются в укрытии от заморозков.

фото микса, когда, как правильно сажать весной, осенью, выгонка, хранение зимой, отзывы

Ирис голландский — популярная декоративная культура, представленная множеством сортов. Вырастить цветы на участке нетрудно, если знать правила посадки и дальнейшего ухода.

Описание ириса голландского

Ирис голландский (Iris hollandica) — гибридное растение, полученное путем скрещивания ириса широколистного, ксифиума и тингитана. Представляет собой многолетник с почкообразной луковицей 2-3,5 см в диаметре вместо корневища. Выпускает стебли 30-80 см высотой, обладает узкожелобчатыми сизовато-зелеными листьями с кожистой поверхностью.

Распускается преимущественно в мае и июне, хотя некоторые сорта вступают в период декоративности в июле и августе. Приносит белые, желтые, фиолетовые, синие или двуцветные бутоны до 10 см в диаметре с тремя верхними и тремя нижними долями. Период декоративности продолжается около двух недель, при этом цветки раскрываются по очереди. Каждый из них сохраняет привлекательность около пяти дней и увядает, после чего распускается следующий бутон.

Голландские ирисы способны стоять в срезке дольше двух недель

Внимание! По окончании периода декоративности голландский ирис полностью засыхает в надземной части, но формирует новые луковицы, отвечающие за цветение следующего года.

Сорта голландских ирисов

Луковичное растение представлено большим количеством сортов. Перед разведением культуры на дачном участке стоит изучить фото цветов голландского ириса, правила посадки и ухода.

Блю Мэджик (Blue Magic)

Голландский ирис обладает ярко-синими эффектными бутонами с желтой прожилкой на лепестках. Распускается в конце весны и начале лета, цветение очень обильное. Высаживать сорт рекомендуется на полузатененных участках на увлажненных, но хорошо дренированных почвах.

Высота ириса Блю Мэджик составляет в среднем 60 см

Вайт Эксельсиор (White Excelsior)

Красивый белый голландский ирис до 65 см высотой обладает очень тонкими и нежными лепестками. Середина у цветка ярко-желтая. Сорт вступает в период декоративности с мая по июнь, предпочитает освещенные участки с защитой от ветра.

Голландский ирис Вайт Эксельсиор подходит для выращивания в Подмосковье

Перпл Джем (Purple Gem)

Луковичный голландский ирис относится к карликовой категории и возвышается примерно на 15 см над грунтом. В конце весны приносит темно-фиолетовые бутоны, фолы у сорта почти черные, с белой полоской. Диаметр цветков составляет около 7 см.

Ирис Перпл Джем переносит морозы до -23 °С

Роял Йеллоу (Royal Yellow)

Голландский ирис приносит простые немахровые бутоны насыщенно-желтого оттенка. Цветки крупные, диаметр составляет 7-10 см. Период декоративности довольно продолжительный, кроме того, сорт долго стоит в срезке.

Внимание! Ирис Роял Йеллоу обладает особенно длинными луковицами до 8 см.

Голландский ирис Роял Йеллоу способен достигать 70 см над землей

Голден Бьюти (Golden Beauty)

Еще один желтый голландский ирис вступает в декоративный период в конце мая. Выпускает длинные побеги до 70 см высотой с крупными золотистыми бутонами.

Сорт Голден Бьюти хорошо развивается на солнечных клумбах

Ред Эмбер (Red Amber)

Среднерослый ирис приносит крупные и пышные бутоны с насыщенной темно-лиловой расцветкой. В середине лепестков присутствует ярко-желтая широкая полоска. Сорт пользуется спросом в ландшафтном дизайне и в срезке.

Ирис Ред Эмбер дает побеги в среднем до 60 см

Бронз Куин (Bronze Queen)

Голландский ирис дает необычные цветки с фиолетовыми стандартами и желтыми или ярко-оранжевыми фолами. В диаметре бутоны достигают 12 см. Сорт распускается в июне, хорошо смотрится в клумбах, расположенных на солнце. По высоте поднимается до 60 см.

Ирис Бронз Куин сохраняет декоративность до трех недель

Мистик Бьюти (Mystic Beauty)

Среднерослый сорт до 50 см над уровнем грунта обладает трехцветными бутонами. Стандарты у ириса лиловые, а фолы — коричневатые. По центру нижних лепестков расположено ярко-желтое пятно.

Сорт Мистик Бьюти хорошо смотрится в невысоких клумбах и в альпинариях

Способы размножения

Размножить культуру на участке можно при помощи так называемых «деток». Ежегодно после цветения голландский ирис дает боковые подземные почки, отходящие от материнской луковицы. Именно их можно использовать для увеличения популяции. Алгоритм выглядит следующим образом:

  1. После цветения голландский ирис выкапывают из земли и аккуратно отделяют молодые луковицы.
  2. Материал помещают в полиэтиленовый пакет, заполненный влажным торфяным мхом, и на три месяца убирают в холодильник.
  3. По прошествии срока дезинфицируют луковицы в слабом растворе марганцовки на протяжении пяти часов.
  4. Заполняют галькой небольшую емкость и наливают прохладную чистую воду так, чтобы она не покрывала камни целиком.
  5. Устанавливают луковицу поверх, следя за тем, чтобы нижняя часть располагалась над жидкостью, но не соприкасалась бы с ней непосредственно.

Емкость с голландским ирисом помещают в освещенное место с температурой около 23 °С. Воду в миску по мере испарения необходимо доливать.

Совет! Для размножения лучше использовать голландский ирис не младше четырех лет с хорошо разросшимся гнездом.

После появления корней ирис переносят в грунт или продолжают выращивать в комнатных условиях

Посадка и уход за луковичным голландским ирисом

Луковичный ирис не считается капризной культурой. Вырастить его на дачном участке легко при соблюдении базовых правил.

Когда сажать луковичные голландские ирисы осенью, весной

Высаживать голландский ирис в открытый грунт разрешается и весной, и осенью. Оптимальные сроки для проведения процедуры — сентябрь и октябрь. Растение успеет прижиться в грунте до холодов, пройдет естественную стратификацию на протяжении зимы, а на следующий год порадует обильным и пышным цветением.

Выгонка ириса голландского к 8 марта

Голландский ирис можно выращивать не только в грунте, но и в домашних условиях. Цветение культуры начинается спустя примерно 2,5 месяца после высадки луковиц, и процесс можно ускорять или замедлять искусственным способом. Ирис идеально подходит для выгонки к определенному сроку — например, к 8 марта.

Выращивание цветов к празднику проводят по такой схеме:

  1. Стратифицируют луковицы в холоде на протяжении трех месяцев.
  2. В третьей декаде декабря дезинфицируют посадочный материал в розовом растворе марганцовки и высаживают в субстрат в горшках или ящиках.
  3. Ставят контейнеры в прохладное помещение и неделю проращивают примерно при 12 °С.
  4. По прошествии времени поднимают дневную температуру до 16 °С.

При появлении бутонов раньше положенного срока емкость с ирисом можно переставить в более прохладное место. Если 8 марта уже близко, а цветение все еще не наступает, температуру стоит немного увеличить.

При выращивании голландского ириса к 8 марта важно обеспечить растению световой день не менее 14 часов

Условия выращивания

Голландский ирис развивается лучше всего на хорошо освещенных участках. При этом под прямыми лучами солнца высаживать культуру не рекомендуется. Почва у корней растения будет слишком быстро пересыхать, к тому же сорта темных окрасок выцветают при избыточном освещении. Располагать ирис следует на участке с легким послеобеденным притенением.

Грунт растению требуется питательный и легкий, хорошо дренированный. Культура плохо реагирует на переувлажнение, но при недостатке влаги цветет скудно.

Совет! Для высоких и среднерослых сортов луковичного ириса в саду нужно предусмотреть укрытие от сильного ветра.

Как посадить ирис голландский

Правильную посадку голландского ириса осенью проводят по простому алгоритму:

  1. Почву на выбранном участке перекапывают и удаляют сорняки, а затем проливают грунт теплым раствором марганцовки.
  2. Луковицы на несколько часов замачивают в дезинфицирующем составе, после чего подсушивают в тени на свежем воздухе до испарения остатков влаги.
  3. В почве проделывают ямки около 20 см глубиной и насыпают на дно песок.
  4. Луковицы погружают в лунки на 1/3 высоты и засыпают сверху почвой.

Сразу после посадки ирис поливают теплой водой и мульчируют дерном, сухими листьями или галькой.

Между отдельными луковицами ириса при посадке оставляют расстояние около 12 см

Последующий уход

Уход за смесью голландского ириса сводится к нескольким простым процедурам:

  1. Полив. Увлажнять растение необходимо раз в десять дней, воду при этом добавляют под корень, стараясь не задевать листья и бутоны.
  2. Рыхление. Земляная корка ухудшает поступление кислорода к корням ириса. Дважды в неделю грунт на клумбе нужно аккуратно рыхлить, удаляя в процессе сорняки и растительный мусор.
  3. Подкормка. Удобрять луковичные ирисы необходимо весной после укоренения. Используют обычно органику — древесную золу, перегной и компост. Во время бутонизации подкормки не проводят либо применяют минералы с калием и фосфором, поскольку избыток азота отразится на цветении отрицательно.

Спустя три недели после окончания периода декоративности луковицы растения выкапывают из земли. Делать это нужно в тот момент, когда листья только начали желтеть. Подземные части ирисов очищают от почвы и подсушивают, а затем убирают на зимнее хранение.

Болезни и вредители

Луковичный ирис является довольно чувствительной культурой и может страдать от грибков и вредителей. Особенную опасность для растения представляют несколько заболеваний:

Борьбу с грибковыми заболеваниями проводят при помощи медного купороса и препаратов Топсин-М и Оксихом. Перед обработкой важно удалить все пострадавшие части растения. Если гнить начали луковицы, на ранних стадиях пораженные участки можно просто отрезать. При запущенной корневой гнили ирис лучше ликвидировать целиком и обработать от инфекций почву.

Из вредителей для растения представляют угрозу:

Если вредителей на растении немного, борьбу с ними проводят табачным настоем, мыльным раствором или порошком древесной золы. При большом количестве насекомых лучше использовать инсектициды — Скор, Актеллик, Актару. Опрыскивания проводят несколько раз в сезон с промежутками 10-14 дней.

Хранение голландских ирисов зимой

Поскольку голландские ирисы не обладают высокой морозостойкостью, на зиму их принято выкапывать. Извлеченные из грунта луковицы отряхивают от остатков почвы и раскладывают в тени для просушивания при температуре около 25 °С на неделю. У растений старше 4-5 лет одновременно можно отделить молодые «детки» для размножения.

Высохшие луковицы нужно перебрать и отсеять некачественные, потемневшие и больные экземпляры. Здоровый посадочный материал закладывают в картонные коробки в один слой и убирают до весны в сухое темное место с температурой не выше 15-20 °С.

С какими растениями сочетается

Луковичные ирисы успешно соседствуют на клумбах с большинством многолетних и однолетних растений. Высаживать их можно:

  • с лилиями и дельфиниумами;
  • с хостами и флоксами;
  • с маками и эдельвейсами;
  • с бархатцами и фиалками;
  • с баданом и незабудками.

При посадке однотонных ирисов лучше выбирать в качестве соседей растения с контрастным цветением. Иначе бутоны культур будут сливаться между собой. Миксы голландского ириса сажают обычно в виде отдельной клумбы, так как подобрать для них гармоничные контрасты сложно.

Заключение

Ирис голландский — красивое луковичное растение с весенним или поздним летним цветением. Посадить культуру можно как на участке, так и в контейнере в комнатных условиях. Растение часто используют для выгонки к определенному сроку, поскольку скорость его развития легко контролировать.

Отзывы о миксе голландских ирисов

Фадеева Марина Дмитриевна, 35 лет, г. Клин

Люблю голландские ирисы за яркие расцветки и легкое выращивание. Разводить их проще, чем корневищные сорта, а по красоте они ничем не хуже. Синие, желтые и фиолетовые разновидности нравятся мне одинаково, поэтому для посадки покупаю обычно миксы и выращиваю отдельной клумбой.

Жарова Татьяна Александровна, 49 лет, г. Псков

Из всех садовых многолетников ирисы я люблю больше всего за крупные яркие бутоны необычной формы. Выращиваю и корневищные, и луковичные разновидности. Каждый год отвожу небольшой участок для голландских миксов, посадку провожу обычно осенью. Цветы появляются только к следующему лету, зато они очень обильные.

Цветы ирисы голландские виды посадка выращивание на клумбе

Практически в каждом современном саду можно встретить корневищные ирисы. И крайне редко садоводы могут похвастаться голландским сортом. Это связано с тем, что данные представители ирисов были выведены относительно недавно. А их посадка и уход несколько отличается от ирисов других видов.

Описание растения

Голландский ирис является представителем семейства Ксифиум. Он принадлежит к гибридным цветущим растениям, которые впервые вывели голландцы. Встретить его можно преимущественно в специализированных цветочных магазинах. В продажу ирис поступает в виде луковиц до 6-7 см в длину, которые покрыты несколькими слоями чешуи.

Цветение приходится на конец мая – начало июня, а полное засыхание растения происходит к началу осени. Цветки в зависимости от сорта голландского ириса бывают синих, желтых, фиолетовых, белых и других цветов.

Сами луковицы считаются морозоустойчивым материалом, однако при сильных морозах рекомендуется их накрывать.

Предпочитают расти на солнечной стороне в плодородной почве с низкой кислотностью и влажностью. Голландский сорт ириса выращивается в саду, как для среза, так и с декоративными целями.

Виды и сорта

На сегодняшний момент селекционеры добились многообразия сортов, которые отличаются цветовой гаммой. К популярным видам голландского луковичного ириса можно отнести:

Lemon Queen

  • Ideal;
  • Magic;
  • King of the Blue;
  • Imperator и прочие.

Подготовка почвы и рассадного материала

Голландский рис рекомендуется высаживаться в хорошо прогретую почву. Для южных районов страны этот процесс можно начинать уже в марте – апреле, а для северных – ближе к маю. К июлю посаженный материал укореняется и начинает радовать цветоводов своими цветами.

Посадочный материал

Приобретать посадочный материал можно уже к концу зимы и делать это рекомендуется в специализированных магазинах. Луковицы в период покоя должны содержаться в особых условиях, поэтому при покупке с рук можно столкнуться с некачественным материалом.

Луковица должна иметь гладкий и блестящий внешний слой. На ее поверхности не должны присутствовать вмятины и различные пятна.

Добиться пышных и ярких цветов можно путем посадки ириса в солнечное место. Оптимальным вариантом будет небольшая возвышенность, которая предотвратит скапливание лишней влаги и образование грибков.

Прежде чем производить посадку рекомендуется обработать материал фунгицидом, а также на протяжении 30 мин подержать его в концентрированном растворе марганцовки. После обработки луковицы тщательно высушиваются и затем высаживаются в грунт.

Если на выбранном месте посадки присутствует тяжелая почва, то в нее вносится смесь торфа и песка, а затем тщательно перекапывается. Если планируется посадка в низине, то место под нее стоит приподнять, насыпав дополнительный объем грунта. А в случае бедной почвы вносится перегнивший компост.

Голландскому ирису хорошо подходят органические удобрения. Но не стоит использовать свежий навоз, который может стать причиной развития различных болезнетворных организмов.

Сроки и правила посадки

При покупке посадочного материала необходимо понимать, что для голландского ириса чрезмерная влага губительна. Именно поэтому стоит заранее задуматься о качественном дренаже. Не обязательно создавать сложную систему под самим растение, достаточно проложить недалеко от луковиц траншею с гравием.

Посадка в грунт

Для голландского ириса существует своя определенная схема посадки, которая включает следующие этапы:

  1. Обработка луковиц фунгицидом или марганцовкой, а затем их тщательное просушивание.
  2. Высаживание луковиц на расстоянии минимум 10 см друг от друга. Лунки удобно делать колышками на 15 см в глубину и около 5 см в диаметре.
  3. На дно лунки помещается небольшое количество песка, а уже затем луковица и слой грунта.
  4. При посадке пророщенного материала лучше использовать более глубокие траншеи. Корешки должны помещаться практически полностью в почву.
  5. После высадки луковиц происходит мульчирование почвы. Для этого используется песок или гравий.

Лучше посадку происходить в осенние месяцы. При посадке весной цветение ириса может задержаться.

Некоторые сорта голландского ириса могут вырастать до 70-80 см в высоту. Чтобы не использовать подпорки, достаточно цветы высадить в безветренное место.

Уход

Помимо правильной посадки необходимо обеспечить растению особый уход, который заключается в регулярной подкормке, а также профилактике от вредителей. Основной процедурой по уходу за голландскими ирисами является их полив.

При дождливой погоде поливать ирисы не требуется. Процедура проводится при засушливой погоде в вечернее время.

Весной, сразу после того как снег растаял и земля полностью просохла, приходит время внесения удобрений. Для этого хорошо подходят сухие смеси универсального действия, а также готовые растворы, предназначенные для цветущих растений. Необходимое количество удобрений, которое можно рассчитать по инструкции на упаковке, вносится в верхний слой почвы перед посадкой или вокруг высаженной луковицы.

Раствор для цветов

Для голландского ириса, который растет не первый год в грунте, можно использовать следующую схему подкормки:

  1. Смесь из двух частей азота, 3 частей калия и одной части фосфора вносится в просушенную почву ранней весной.
  2. Три части азота и столько же калия, и одна часть фосфора вносится во время появления бутонов, до их цветения.
  3. В одинаковом количестве калий и фосфор вносится в почву спустя месяц после начала цветения.

При правильной подкормке и дозировке удобрений повышаются декоративные качества растения, а также происходит увеличение периода цветения.

Главным периодом для голландского ириса является время формирования будущих бутонов. Правильное удобрение в данный период являются залогом пышных цветов.

Не стоит увеличивать дозировку азота, поскольку от переизбытка данного компонента увеличивается рост и развитие листьев и полностью прекращается цветение.

Болезни и вредители

Голландский ирис не отличается длительным сроком цветения, однако уход за ним должен включать профилактические меры по борьбе с вредителями. Чтобы свести к минимуму последующее лечение растения, два раза в месяц производится профилактическое опрыскивание.

От клещей, которые питаются растениями, поможет препарат «Малатион». Им следует начинать обработку, когда листья ириса вырастают от 10 см в длину. И лишь с появлением бутонов эта процедура прекращается.

Препараты против клещей

Выявить заболевание можно по количеству листьев. У здорового голландского ириса их должно быть от 7 до 9. Больное растение обычно имеет менее пяти листов, а также заметны проблемы с формированием цветков. Чтобы вылечить ирис, его следует аккуратно выкопать из грунта, очистить от вредителей и возможной гнили, а затем обработать антисептическими средствами.

Заподозрить поражение цветка трипсом можно по измененному восковому налету на его листьях.

Хорошим профилактическим методом по борьбе с болезнями и вредителями является грамотная подготовка луковиц к будущей посадке. Для этого от посадочного материала полностью отделяется стебель, на котором могут находиться вредители.

Видео

Больше полезных подробностей о посадке и уходе за ирисом смотрите на видео

Заключение

Качественный уход за голландским ирисом и соблюдение несложных рекомендаций позволит не только вырастить здоровое растение, но и значительно продлить период его цветения. Это растение луковичное и его можно легко размножить и посадить на следующий год.

Голландское руководство по выращиванию и посадке луковиц ириса в горшках и садах

Голландское руководство по посадке ириса

Голландский ирис — одно из самых популярных растений, выращиваемых в домашних садах, и его также любят цветоводы. Эти цветы действительно красивые, и их легко выращивать. Растения австралийского голландского ириса не подходят для выращивания в регионах с тропическим или субтропическим климатом. Они могут переносить более теплые районы, но предпочитают расти в прохладных или холодных климатических регионах. Это идеальная луковица для посадки, если вы ищете массовые посадки.Они красочные и добавляют привлекательности вашему домашнему саду. Голландский ирис дает светлые и темные оттенки пурпурных, белых и желтых цветов, а также коричневые ржавые оттенки в наши дни, и все это можно выращивать в солнечных садах.

Обзор

Голландский ирис — одна из самых высоких весенних луковиц. Они являются идеальным вариантом для выращивания позади грядок или в качестве бордюров. С длинными прямыми стеблями, которые делают их отличным выбором для сбора. Флористы предпочитают этот весенний цветок луковицы.Листва голландского ириса зеленая, прямостоячая и узкая, идеально дополняет цветок. Цветы имеют роскошные пурпурные лепестки с оттенком золота. Вырастает в высоту от 70 до 90 см, а ширина цветка составляет 15 см. Ботаническое название голландского ириса — Iris xiphium, он принадлежит к роду ирисов.

Выращивание голландского ириса

Лучшее время для посадки луковиц ириса — конец лета — начало весны. Так вы увидите, как цветы появляются в последние весенние месяцы.Растение хорошо растет в почве, богатой гумусом, и почва также должна быть хорошо дренирована. Это настоящие луковицы, и выращивать их в саду очень просто. Их нужно хорошо поливать при посадке.

Посадка на грядки

  • Для выращивания голландского ириса лучше всего выбирать место, где вода хорошо стекает. В противном случае добавьте в почву навозный компост, чтобы поднять уровень грядки, и это улучшит дренаж.
  • Выкопайте ямки в почве и посадите голландский ирис глубиной от 4 до 5 дюймов.У луковиц будут заостренные концы, которые при посадке нужно смотреть вверх. Оставьте расстояние от 3 до 4 дюймов между каждой лампочкой диафрагмы. Разместите луковицы там, где на них будет падать полное солнце.
  • Хорошо полейте после посадки луковиц ириса, чтобы почва хорошо осела вокруг луковиц.

Выращивание в горшках

  • Заполните горшок хорошо дренированной органической почвой хорошего качества.
  • Разместите горшок в местах, где луковицы могут получать прямое солнце.
  • Выкопайте в горшке отверстия диаметром от 4 до 5 дюймов, чтобы поместить туда лампочку голландского ириса, при этом каждую лампочку нужно разместить на расстоянии 2–3 дюймов друг от друга.Так же, как при посадке луковиц в землю заостренная сторона луковиц должна быть направлена ​​вверх при посадке.
  • После посадки хорошо полить почву.

Уход за голландским ирисом

  • Как только голландский ирис зацветет, вы можете срезать цветы для создания весенних букетов. Срезайте цветы под углом, это позволяет цветку впитывать больше воды, а срезание стеблей не повредит растение.
  • Оставьте листву после цветения, и листья начнут процесс фотосинтеза, чтобы укрепить луковицы.Удалите листву, как только листья пожелтеют и погибнут.
  • Поливайте растение по мере необходимости во время роста.

Есть много названных разновидностей, которые можно купить у поставщиков луковиц для выращивания. Мой любимый голландский ирис — Акапулько, поразительный цвет, столь непохожий на пурпурный оттенок, красоту сирени и Аполлона. Вы можете оставлять луковицы голландского ириса в земле год за годом, если не поливаете луковицы слишком много, когда они спят.

Выгонка луковиц голландского ириса в помещении

Ботаническое название: Iridaceae x hollandica

Для хорошего роста и цветения голландским луковицам ириса необходимы два фактора: солнечный свет и хороший дренаж.Если у вас есть солнечное окно, вы легко сможете вырастить эти великолепные цветы у себя дома.

В отличие от большинства ирисов, голландские ирисы растут из луковиц, а не из корневищ, что делает их отличным выбором для выгонки.

Высокие, прямостоячие стебли и шелковистые нежные цветы придают элегантную красоту, где бы вы их ни выставляли. Цветы могут вырасти до 4 дюймов (10 см) в диаметре, доступны в богатой цветовой гамме — синем, фиолетовом, белом, желтом и двухцветном.

На выбор доступны многие голландские сорта ириса… ‘Professor Blaauw’ бледно-голубые лепестки с ярко-желтой полосой … ‘Blue Pearl’ цветы темно-фиолетово-синие … ‘Discovery’ — один из самых популярных в ярко-синем цвете с золотисто-желтая губа … и редкий ‘Eye of the Tiger’ драматичны с фиолетовыми и темно-красными лепестками.

Вы найдете качественные луковицы в продаже в садовых центрах и интернет-питомниках, специализирующихся на луковицах цветов. Покупайте твердые луковицы голландского ириса, но не мягкие или кашицеобразные.Не покупайте проросшие.

Как заставить луковицы голландского ириса — шаг за шагом

Голландские ирисы нуждаются в лечении простудой в течение 8 недель. Начните процесс в октябре или ноябре для цветения в середине зимы.

  1. Выберите неглубокий горшок (глубиной не менее 7 см) с дренажными отверстиями на дне. Слегка наполните горшок почвенной смесью. Установите несколько лампочек рядом — близко, но не касаясь — заостренным концом вверх. Установите луковицы так, чтобы их кончики были на одном уровне с краем горшка.Сверху полейте дополнительной почвенной смесью, пока она почти не будет покрыта.
  2. Тщательно полейте водой и опорожните дренажное блюдце.
  3. Переместите горшок в темное прохладное, но не замерзшее (2–7 ° C) место, например в подвал, неотапливаемый гараж или холодильник. Избегайте хранения луковиц рядом с созревающими фруктами или овощами, потому что выделяемый ими этилен может их повредить. Храните их в холодильнике около 8 недель. Держите среду едва влажной.
  4. Когда ростки достигнут примерно 2 дюймов (5 см) в высоту, выньте горшок из холодильника и поместите его в более теплое (60 ° F / 16 ° C) место с низкой интенсивностью света.В течение следующих нескольких дней постепенно перемещайте его к солнечному окну. Каждый день переворачивайте горшок для равномерного роста. В период полного цветения держите ирисы в солнечном месте.

Советы по уходу за голландским ирисом

Происхождение: Эти гибриды выведены в Нидерландах и представляют собой помесь испанского и африканского ирисов.

Высота: До 24 дюймов (60 см)

Свет: Хранить в темном месте во время обработки холодом . При необходимости накройте горшок коробкой, горшком или черным мешком для мусора.После появления всходов перейдите на яркий свет и под прямыми лучами солнца, как указано выше.

Вода: Поливайте умеренно, пока не появится рост, затем поливайте достаточно, чтобы почва оставалась равномерно влажной. Влажная почва приведет к гниению луковиц.

Влажность: Среднее помещение (относительная влажность около 40%). Если зимой воздух сухой, лучше использовать увлажнитель воздуха с прохладным туманом.

Температура: После обработки холодом (см. «Как заставить» выше) охладить до средней температуры 60-65 ° F / 10-18 ° C.Цветение ириса продлится дольше, если его хранить при температуре не выше 18 ° C.

Почва: Любая хорошая почвенная смесь.

Удобрение: Подкармливайте ежемесячно сбалансированным жидким удобрением, разбавленным наполовину от посадки до начала цветения. Не удобряйте, пока растения цветут.

Размножение: Ирисы нельзя форсировать повторно в помещении. Если вы хотите сохранить их, дайте листве отмереть естественным путем, а затем храните их в прохладном сухом месте.Осенью посадите луковицы на солнечном месте в своем цветнике. Голландские ирисы устойчивы к Зоне 5 и естественно цветут в начале лета. Луковицы голландского ириса быстро размножаются, поэтому вы сможете насладиться обилием этих очаровательных ирисов.


  1. Дом
  2. Комнатные растения от А до Я
  3. Форсирующие лампы

Руководство по выращиванию ириса | Блог Юнга Сида о садоводстве

Ирисы — популярные, простые в выращивании «старомодные» многолетники. Это привлекательные растения для клумб и бордюров, но из них также получаются прекрасные срезанные цветы.Ирисы привлекают опылителей, таких как бабочки и колибри. Узнайте больше о выращивании цветов ириса и уходе за ними.

Виды ирисов

Существует множество различных типов ириса с головокружительным диапазоном цветов, цветочных форм и высот. Самый знакомый вид — ирис бородатый. В зависимости от вида ириса они растут либо из корневища, либо из луковицы. Голландские ирисы считаются луковичными.

Ирисы корневищные

Стебли корневища ириса растут горизонтально прямо под поверхностью почвы.

  • Бородатые — весенние и летние цветущие
  • Безбородые — цветущие от поздней весны до середины лета
  • Хохлатые — от ранней до поздней весны

Луковичные ирисы

Луковичный ирис круглый или грушевидный, растет под землей.

В каких зонах можно выращивать ирисы?

Ирисы выносливы в зонах с 3 по 9. Однако голландские сорта выносливы только в зоне 6 и часто выращиваются как однолетники в холодном климате.

Когда сажать луковицы ириса

Посадите ирисы в конце июля — августе, чтобы полудремлющие корневища имели возможность укорениться и укорениться до зимы.

Как вырастить ирис

Легкая

Ирис — это простые в выращивании растения, не требующие особого ухода, которые любят солнце. Однако голландский ирис, Iris pallida , Iris versicolor , сорта Луизиана и некоторые сибирские ирисы можно выращивать в частичной тени. Наши друзья, живущие в более южных садах, обнаружат, что многие ирисы выиграют от вечерней тени.

Глубина

Очень важно сажать ирисы на нужной глубине.Отверстие должно быть от 3 до 4 дюймов глубиной. Если посадить слишком глубоко, центр мясистого корневища может загнить, особенно если почва тяжелая и недостаточно дренирующая. При посадке выкопайте яму достаточного размера, чтобы можно было разложить корни. Всегда лучше манипулировать посадочной ямой, чтобы она соответствовала количеству и длине корней, которые есть у клубня ириса. Ямка должна быть достаточно глубокой, чтобы верхняя часть корневища была покрыта слоем почвы на дюйм или меньше.

Почва

Все ирисы предпочитают плодородную, хорошо дренированную почву. Iris ensata , типы Луизиана и Iris versicolor переносят влажную почву и могут выращиваться вокруг прудов или в дождевых садах. Листья луковичных видов отмирают летом после цветения и предпочитают засушливые летние условия для достижения наилучших результатов. Их можно высаживать в контейнерах или на приподнятых грядках для улучшения дренажа. Большинство видов корневищных ирисов предпочитают постоянно влажные почвы. Если у вас плохо дренированная глинистая почва, добавьте в нее большое количество песка и органических веществ.Сделать приподнятую грядку также поможет дренаж.

Удобрение

Смешивание хорошо сбалансированного удобрения с почвой при посадке даст им хорошее начало. После посадки подкормки не нужны. Если ирис хорошо растет, ежегодно подкормляйте его ранней весной.

Рекомендации по внесению удобрений

Используйте полную дозу жидких удобрений для цветущих растений Algoplus 4-6-7, удобрений для рыб и водорослей Neptune’s Harvest 2-3-1 или корма для сада Coop Poop ™ 2-4-3.

Полив

Полив необходим для того, чтобы ирис завелась. Их корневая система после укоренения способна накапливать воду. Как и любое другое цветущее растение, ирисы ценят достаточное количество воды в течение вегетационного периода, особенно для того, чтобы хорошо цвести. Для цветения им требуется много энергии, большая часть которой хранится в их клубнях, но простой полив может сделать разницу между посредственной цветочной экспозицией и эффектной.

Зимнее мульчирование

В северных и средних западных штатах мы часто сталкиваемся с замораживанием и оттаиванием, из-за чего посаженные осенью многолетники могут вырываться из-под земли, что приводит к гибели их корней, когда их корни подвергаются воздействию элементов.Поэтому в течение первого года после посадки мы рекомендуем использовать зимнюю мульчу в качестве страховки от этого. Мульча должна быть чистой соломой или болотным сеном, нанесенной на глубину от 6 до 8 дюймов. Применяйте мульчу только после того, как земля промерзнет. После создания мульчирование в последующие годы не требуется.

Разделение

Каждые 3–5 лет ирис следует разделять, чтобы сохранить их силу и способность к цветению. Лучшее время для разделения — через 3-4 недели после цветения.Разделите комок острой лопатой, удалив от половины до двух третей комка. Поверхность среза следует оставить на воздухе примерно на неделю, чтобы дать ей возможность застыть и покрыться коркой. После этого можно засыпать срезанную поверхность почвой. Если у вашего ириса в прошлом были грибковые проблемы, посыпать порезы и открытые поверхности порошкообразным серным продуктом — простая и полезная защита. После деления удобрите растение хорошо сбалансированным удобрением. Удаляемую часть можно разделить, разделив центральные корневища по паре вееров на каждом.Обрежьте листья на половину их длины и пересадите. Времена разделения — это когда вы хотите поделиться своей любовью к ирисам с друзьями, соседями и семьей, раздавая кусочки, которые вы сняли и приготовили.

Проблемы с вредителями

У растений ириса немного проблем, но ирис — их злейший враг. Взрослая самка бабочки откладывает яйца у основания листовых пластинок, где они зимуют, затем вылупляются в конце весны и начинают проедать свой путь вверх по листовым пластинкам. Это примерно единственный раз, когда вы можете легко контролировать это насекомое, поскольку оно затем переворачивается и проникает в центральное корневище.Попав в корневище, их нелегко контролировать, и инфицированные части необходимо вырезать. Имейте в виду, что кормление личинок может вызвать серьезные проблемы с бактериальной гнилью в клубнях, которые могут сохраняться сезон за сезоном, если с ними не обращаться должным образом.

Признаки и диагностика

Типичным типом повреждений являются темные полосы, пропитанные водой участки и рваные края на молодых листьях в мае и июне, вызванные поеданием молодых личинок. По мере того, как личинки питаются, они спускаются в корневище, где продолжают питаться.Может образоваться мягкая гниль, в результате чего листья пожелтеют и опадут, а корневища могут стать мягкими и иметь неприятный запах. Если разрезать корневище, можно увидеть бурильщика, толстую, розовую личинку размером 1-2 дюйма с коричневой головой.

Стратегия управления Iris Borer

САНИТАРИИ. Основным ключом к предотвращению появления ирисовых мотыльков является удаление и уничтожение мертвой листвы прошлого года. На Среднем Западе это нужно сделать до 1 апреля. Эта санитарная практика уменьшит проблему за счет уничтожения зимующих яиц в этих остатках листьев.Сжечь, закопать или выбросить всю удаленную листву в мусорное ведро.

ОСМОТР КРОВАТИ. Если признаки мотылька очевидны, выкопайте корневища после завершения цветения. Внимательно осмотрите их, вырежьте поврежденные и заново посадите. Весной осматривайте листья на предмет признаков жевания личинки мотылька и прищипывайте листья, чтобы убить личинок, которые могут оказаться внутри.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. Как уже упоминалось, инсектициды, содержащие спиносад или перметрин, распыляемые на основание растений и вокруг них весной, могут помочь в уничтожении только что вылупившихся личинок до того, как они попадут в листья.

ИНСЕКТИЦИДЫ. Эффективное применение пестицидов должно быть своевременным. Лучше всего использовать пестицид с активным ингредиентом Спиносад, например Capt’n Jack’s Deadbug Brew®.

  • Важно применять пестицид, когда яйца только вылупляются. Обычно в этом случае листья будут иметь длину от 4 до 6 дюймов.
  • Может потребоваться повторное лечение через 10-14 дней после первого применения. Всегда следуйте инструкциям на этикетке и читайте этикетку целиком перед использованием.

Устранение проблем с диафрагмой

Ирисы похожи на многие другие цветущие многолетники, если что-то в их среде не совсем подходит, они не будут цвести или перестанут цвести. Что учитывать и менять, если ирисы не цветут —

  • Находятся ли они на полном солнце (не менее 6 часов)? Есть ли деревья или большие кусты, выросшие с момента установки ирисовой грядки, которые теперь создают больше тени на грядке? Может потребоваться перемещение кровати.
  • Клубни или луковицы ириса посажены слишком глубоко? Для оптимального цветения верхушка корневищ ириса бородатого ириса должна находиться на воздухе.
  • Достаточно ли воды получают ирис или грядка? Многие виды Iris spp. Устойчивы к засухе, но когда растения испытывают недостаток воды, они не будут цвести хорошо или вообще.
  • Какие удобрения использовались? Удобрения с высоким содержанием азота дают пышную, здоровую листву, но почти не цветут. Прочтите этикетку продукта, чтобы найти формулу N-P-K и выбрать пищу с низким содержанием азота и высоким содержанием фосфора.
  • Если ирисы хорошо росли и хорошо цвели в течение многих лет, но перестают цвести в одночасье, они, скорее всего, переполнены, и участок необходимо разделить. См. Примечания и указания под заголовком Разделение.

Jung Seed предлагает удивительный выбор разновидностей ириса. Вы можете найти любой цвет под радугой и множество ярких комбинаций — сплошные цвета, двухцветные и смешанные, много брызг, полосатиков, пикоти и все с изысканно зашнурованными и взъерошенными лепестками.Выбор цвета цветения — это забавная и захватывающая часть, но выбор правильного сорта для правильного местоположения сада — самое важное решение для долгосрочного успеха с ирисами.

Другая рекомендуемая литература

Ознакомьтесь с нашим новым летним / осенним каталогом в Интернете или просмотрите наш веб-сайт, чтобы найти все свои любимые садовые растения. Чтобы получать информацию о новых продуктах, эксклюзивных предложениях и специальных предложениях, не забудьте подписаться на нашу еженедельную рассылку по электронной почте. Присоединяйтесь к нашей странице в Facebook, чтобы обсудить все, что связано с садоводством!

Определите ваш дом, сад и путешествия: любимые цветочные луковицы: голландский ирис


Коллеги-садоводы, которые «встретили» меня на одном из форумов по садоводству, знают, что я очень люблю голландские ирисы.Я также как можно чаще упоминаю эти ирисы здесь, на Defining Your Home Garden . О голландском ирисе можно сказать так много замечательных вещей, что они заслуживают статьи как мои самые любимые цветочные луковицы. Мне не хватает этих сказочных цветов. Из-за осенней засухи 2007 года я ничего не сажал, поэтому чувствую, что потерял год на улучшение своего сада этими цветущими весной красотами.

Я заказываю свои голландские ирисы в Van Engelen, так как они продают большие количества, что снижает цену «за луковицу».Если вам не нужно так много лампочек, есть другие компании, которые продают их в меньших количествах. Я считаю, что John Scheepers — та же компания, что и Van Engelen.

Если вам нужен почти синий сапфир с желтыми пятнами на водопадах, ищите «Blue Magic». Я хочу попробовать этот и согласовать этот желтый цвет с нарциссами (возможно, нарцисс ‘Arkle’).

«Bronze Beauty» имеет янтарно-бронзовую окраску. У меня их несколько, но они не на видном месте в моем саду.Мне нужно придумать товарищей получше. Цвет кажется очень темным.

«Янтарная красавица» — это желтый цвет, который в моем списке обязательных для посадки этой осенью. Похоже, желтый цвет подойдет практически к любому другому цвету. Я считаю, что он дополнит желтые пятна в падениях большинства других цветов голландского ириса.

Лавандовый и фиолетовый цвета так хорошо сочетаются с другими цветовыми схемами, что я также хочу заказать «Кармен» и «Телестар».

Easy to Grow Bulbs — это великолепный бело-желтый голландский ирис «Аполлон», который также мне очень понравился.На мой взгляд, на их веб-сайте Easy To Grow Bulbs есть лучшие инструкции по посадке. Этой осенью я хочу попробовать эту компанию.

У голландских ирисов очень нежное цветение для такого крепкого растения. Мне не приходилось беспокоиться об этих ирисах. Они стоят высокие и прямые. Листва тонкая, и весной ее можно принять за дикий лук, поэтому будьте осторожны, чтобы почувствовать листву за край, чтобы случайно не потянуть ее вверх.

Из этих ирисов получаются отличные срезанные цветы! Цветы и стебли хорошо держатся в вазах.Моя непета ‘Six Hills Giant’ обычно цветет в одно и то же время. Цветение и листва непета хорошо сочетаются с вазой со стеблями голландского ириса.

Я начал фотографировать свои голландские ирисы 13 апреля здесь, в зоне 7b. Однако они цвели как минимум за несколько дней до того, как я сделал фотографии. Те, что в самых солнечных местах, зацвели на несколько недель раньше, чем те, что были посажены в полутенистых местах.

Мне также нравится использовать непета «Six Hills Giant» или «Walkers Low» в качестве компаньонов для ирисов в саду.Посадка голландских ирисов сразу за этими многолетниками — это больше, чем просто визуально. Непета заполнится и покроет отмирающую листву ирисов.

Я сажаю луковицы голландского ириса в середине-конце октября здесь, в моей зоне, в Северной Каролине. Так как луковицы маленькие и их можно сажать на расстоянии 4 дюймов, я выкапываю красивую округлую область (круг) для своих групп. Я не сажаю их в ряд. В пределах моего посадочного круга я размещаю не менее 9 луковиц, чтобы создайте массу, которую вы видите, с помощью непета. Ирисы будут размножаться с каждым годом.

Для небольшого пространства, где радужные оболочки являются акцентами, а не фокусами, я сажаю как минимум 3 луковицы вместе. Этой осенью я намерен разместить эти группы голландских ирисов в стратегических местах своего сада. Я хочу иметь достаточно посаженных растений, чтобы они приносили срезанные цветы на несколько недель весной.

Голландские ирисы также устойчивы к оленям и устойчивы к кроликам в моем саду (ваш опыт может отличаться). В моем саду, где они посажены за забором, они не пострадали.Поскольку они первые цветы в моем саду, я думаю, что это хорошее свидетельство отсутствия интереса со стороны дикой природы.

Счастливого садоводства!
Кэмерон

Контейнер для выращивания луковиц голландского ириса

Посадка голландских луковиц ириса в контейнерах — это простой способ создать красивый мобильный цветник. Эти цветы любимы садоводами, потому что их легко выращивать, и они дают надежные великолепные и здоровые пурпурные и желтые цветы. Однако даже у простого в выращивании голландского ириса есть несколько основных требований к посадке для выращивания сильных и здоровых растений.

Вещи, которые вам понадобятся

Есть несколько основных принадлежностей и инструментов, которые вам понадобятся для вашего огорода из голландских ирисов. Эти предметы включают:

  • Сеялки
  • Луковицы голландского ириса
  • Почва для горшков
  • Гравий
  • Маленькая лопата
Шаг первый — Выбор сеялки

При выборе сеялки вам нужно искать те, которые предназначены для обеспечения хорошего дренажа почвы.Это очень важно, поскольку голландские ирисы склонны к корневой и стеблевой гнили, если они находятся в почве, перенасыщенной водой. Размер также является проблемой, которую вы захотите принять во внимание при посадке луковиц ириса. Поскольку ирисы лучше растут, когда их сажают группами в большие контейнеры, вам следует искать сеялки диаметром не менее 8 дюймов.

Шаг второй — подготовка сеялки

Следующий шаг — выстелить каждую сеялку слоем гравия.Это поможет улучшить дренаж, а также предотвратит выпадение почвенной почвы из-под дна сеялки. Затем заполните сеялку примерно наполовину почвой хорошего качества.

Шаг третий — Добавьте луковицы ириса

Для получения наилучших цветов и здоровья растений вам нужно посадить луковицы ириса в контейнере на расстоянии 3–4 дюймов друг от друга. Вы не хотите, чтобы ваши луковицы ириса были перегружены, поэтому вам нужно ограничить количество луковиц следующим образом:

  • От 4 до 5 луковиц ириса в 8-дюймовом контейнере
  • От 6 до 7 луковиц ириса в 10-дюймовом контейнере
  • От 8 до 9 луковиц ириса в контейнере от 12 до 15 дюймов

При посадке луковиц ириса необходимо располагать их в почве так, чтобы заостренный конец луковицы был обращен вверх.После того, как луковицы будут размещены, вам нужно будет засыпать их примерно двумя дюймами почвы.

Шаг четвертый — Вода и солнце

После того, как вы посадили луковицы ириса, необходимо тщательно их полить и поставить контейнеры на солнце. Им нужно полное солнце, чтобы получить лучший цвет. Что касается воды, вы должны поддерживать почву влажной, но не насквозь мокрой.

Шаг пятый — обрезка перед наступлением периода покоя

Важно не обрезать голландские ирисы слишком рано в сезон.Обычно лучше оставлять их одних в весенние и летние месяцы. Даже после того, как они потеряли цветение, вы не захотите удалять листву с этого растения. Позвольте зеленым листьям впитывать энергию солнца. Это поможет растению стать сильнее и ярче в следующем году. Когда наступит осенний сезон, ваш голландский ирис начнет желтеть и увядать. Это признак того, что он переходит в состояние покоя, и теперь вы можете обрезать листву по мере необходимости.

Голландская смесь ириса | American Meadows

Это элегантные ирисы, которые вы всегда видите в сказочных весенних цветочных композициях.Они так же элегантны в вашем саду, с высокими величественными стеблями и изысканными цветами самых разных цветов.

Не путать с еще более крупными бородатыми или немецкими ирисами, которые цветут в конце весны. Эти красавицы — цветы ранней весны, а луковицы высаживаются осенью, как нарциссы и тюльпаны.

0 905 905 905 905 905, Bulk, 9hiz4000 Ships As
Дополнительная информация
SKU AM001605
Общее название

Dutch Iris Mix

Botanical Name

9164 Iris hollandica , 7, 8, 9, 10

Требования к свету

Полное солнце, полусолнце / полутень

Цвет цветка

Смешанный

Листва в форме 9 листья.

Высота зрелой

20-24 дюйма в высоту

Расстояние между луковицами

6 луковиц на кв. Фут.

Размер луковицы 9144 904 8-9 см Глубина посадки

Растение глубиной 5 дюймов

Время цветения

Раннее лето

Преимущества

Легкость выращивания, устойчивость к оленям, подходит для срезанных цветов45

Суглинистый грунт

Влага грунта

Средний, дренаж колодца

Размер упаковки

Мешок 40

Время посадки

Осень

Идеальный регион

Северо-восток, So Ютеаст, Средний Запад, Запад, Юго-запад, Тихоокеанский Северо-запад

Единица измерения

Колба

Без неоникотиноидов
Доставка на Гавайи, Аляску и Канаду Голландский ирис борется за внимание в саду

Говорят (я всегда хотел это сказать), что голландский ирис — недолговечное многолетнее растение.Расскажите об этом «Романо», невероятному эффектному цветку, который растет у нас в ботаническом саду прибрежной Джорджии, который был посажен в конце 1990-х годов. Я вёл жизнь, сравнимую с домашним ластом, поэтому мой личный опыт долголетия многолетних растений был из уст в уста или из справочников, мягко говоря, но мне кажется, что все, что приближается к 20 годам, было бы замечательно .

Голландский ирис был относительно безупречным здесь, в Саванне, штат Джорджия, и наш сорт Telstar, который сейчас цветет, приносит свои камеры.Он находится в земле три года и прекрасно приживается. Большинство лет наши голландские ирисы цветут с конца марта по апрель; ваш может зацвести в мае-июне. Они настолько красивы и просты в выращивании, что я сказал Стэну Грею о славе Грея из Iris Garden, что, помимо всех тысяч луизианских ирисов, которые он сажает, нам нужны все голландские ирисы, которые мы можем достать.

Именно тогда мне открылись глаза на сложность этой группы. Во-первых, когда я набрал его в своей любимой поисковой системе, он спросил, имел ли я в виду «голландский ирландский.Святая родословная! Затем, когда я убедил поисковую систему в том, что говорю о растениях, я быстро понял, что это самый известный ирис, который флористы используют для срезки цветов. Затем я ввел «Iris hollandica» и «Iris x hollandica», имена на наших тегах, и нет, даже если они официально не признаны.

Вкратце, голландский ирис — это группа, которая зародилась в Испании, Марокко, Португалии и других странах Средиземноморья с ириса xiphium. Полученные гибриды с I.tingitana, I. latifolia и I. lusitanica привели к цветению садовых луковиц, которые обладают редкой красотой и структурой.

Как упоминалось выше, голландский ирис представляет собой луковицу, а не корневище. Большинство ссылок предполагают холодоустойчивость зон с 6 по 9, но нетрудно увидеть садовников, рекламирующих возврат в зоне 5, когда был добавлен защитный слой мульчи. Им нужно много солнца, чтобы лучше цвести, хотя небольшая полуденная тень будет терпимой.

Почва должна быть плодородной и очень хорошо дренированной.Разумеется, если я сейчас в восторге от прекрасных цветов, то осень — лучшее время для посадки. Не исключено, что этой весной вы найдете растения, выращиваемые в контейнерах, и в этом случае воспользуйтесь преимуществом и разместите их в своем ландшафте.

В противном случае вы захотите посадить луковицы на глубину от 3 до 5 дюймов. Почти во всех рекомендациях предлагается сажать их на расстоянии 3-5 дюймов друг от друга, или до 12 луковиц на квадратный фут. В Саванне наши растения сильнорослые, достигают 36 дюймов, поэтому более широкое расстояние от 8 до 12 дюймов делает мне немного более комфортным.Лучшее зрелище определенно дает массирование посадки. Оставьте листву до тех пор, пока она не умрет после цветения, как если бы вы сделали это с нарциссами. Это обеспечивает достаточно энергии для цветения в следующем году.

Если отмирающая листва является проблемой для вашего дисплея, спланируйте ее маскировку. Например, если вы посмотрите сейчас на наш цветущий ирис Telstar, вы увидите цветущий лоропетал и синеплодную магонию.

Переключатель одноклавишный проходной: Проходные выключатели | переключатели купить по низким ценам, акции, отзывы

Выключатель одноклавишный проходной. Переключатель на два направления — 10 AX — 250 В~. Цвет Слоновая кость. Legrand Valena Classic (Легранд Валена Классик). 774306

Бренд

Legrand

Страна производитель

Португалия

Серия

Valena Classic

Артикул

774306

Тип изделия

Переключатели

Материал изделия

Металл — Термопласт

Цвет изделия

Слоновая кость

Способ включения

Клавишный

Количество клавиш

1 клавиша

Тип управления

С 2 мест(проходной)

Способ подключения

Безвинтовые клеммы

Способ монтажа

Внутренний монтаж

Max сечение зажимаемого кабеля

2. 5 mm²

Габариты изделия

71 mm х 71 mm х 37 mm

Номинальный ток

10 А

Номинальное напряжение

250 В~

Эксплуатационные характеристики

Степень пылевлагозащиты

IP31

Гарантийный срок от производителя

 2 года

Срок службы

10 лет или 20 000 циклов

Сертификат

Прошёл сертификацию

Перейти к инструкции.PDF

Перейти в каталог Legrand.PDF

Выключатель (переключатель) проходной одноклавишный Без рамки Черный Simon 15 1591201-032

Переключатель (проходной выключатель) 1-клавишный, 16А 250В, IP20. Цвет Черный (глянцевый); Серия Simon 15; Производитель Simon 

  • Управление освещением с двух мест! (коридорный выключатель)
  • Номинальная мощность 16А 

Одноклавишный переключатель, для управления одной группой освещения с двух мест. Для реализации данной схемы, необходимы два переключателя. Рамка в комплект не входит. Для комплектации использовать рамки серии Simon15.

Особенности: 
  • Комплектация: механизм + клавиша
  • Установка в многопостовые рамки серии Simon15
  • Монтаж в стандартную установочную коробку для ЭУИ 
Характеристики
  • Переключатель одноклавишный (проходной выключатель, коридорный выключатель, проходной переключатель)
  • параметры — 16А, 250В;
  • степень защиты — IP20
  • вид зажимов — винтовой;
  • материал ABS пластик;
  • цвет — Черный глянцевый

Схема подключения

_______________________________________________________

Simon 15 — качество должно быть доступно! 

Лучшая бюджетная серия, специально разработанная для нашей страны и стран СНГ.

  • Идеальный баланс цены и качества. 
  • Самые необходимые функции, в том числе трехклавишные выключатели.
  • Самые востребованные цвета.  

В серии Simon 15 применены многие разработки, используемые в других, более дорогих сериях компании Simon.

Розетки и выключатели Simon 15, преимущества: 
  • Стойкость к механическим повреждениям и УФ-излучению. Оборудование Simon 15 изготавливается из качественного немецкого термопласта Bauer. Изделия остаются красивыми в течение всего срока службы, не истираются и не меняют цвет (в нормальных условиях эксплуатации. 
  • Множество функций для любого объекта: квартира. дача, офис, кафе, ресторан, магазин и многие другие. В серии представлены не только розетки и выключатели Simon 15, но и специальные устройства: светорегуляторы, терморегуляторы, датчики движения, влагозащищенные устройства и др. 
  • Российское производство. ЭУИ Simon15 производят в нашей стране. Это позволило добиться оптимального качества за сравнительно небольшую цену. 
  • Европейское качество. Серия розеток и выключателей Simon 15 производится под контролем испанской компании Simon. Вся продукция производится на современном оборудовании, с использованием качественного сырья. Кстати, электроинсталляция Simon 15 экспортируется в Беларусь, Армению, Азербайджан, Грузию, Польшу, Болгарию, Румынию.
Узнать больше о серии Simon 15 : http://simon15.ru/gallery

Выключатель (переключатель) проходной одноклавишный Без рамки Черный Simon 15
Изображения и характеристики данного товара, в том числе цвет, могут отличаться от реального внешнего вида. Комплектация и габариты товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Описание на данной странице не является публичной офертой.

Выключатель (переключатель) проходной одноклавишный Без рамки Черный Simon 15 — цена, фото, технические характеристики. Для того, чтобы купить Выключатель (переключатель) проходной одноклавишный Без рамки Черный Simon 15 в интернет-магазине prestig.ru, нажмите кнопку «В КОРЗИНУ» и оформите заказ, это займет не больше 3 минут. Для того чтобы купить Выключатель (переключатель) проходной одноклавишный Без рамки Черный Simon 15 оптом, свяжитесь с нашим оптовым отделом по телефону +7 (495) 664-64-28

  • ожидается Щелковская. Пункт самовывоза
  • ожидается Щелковская. Магазин
  • ожидается Удаленный склад (доставка +2 дня)
Цвет черные
Тип устройства переключатель проходной (с 2-х мест)
Кол-во линий одноклавишный (1 клавишный)
Комплектация Механизм с клавишами
Подсветка без подсветки
Материал пластик
Степень защиты IP20 (для сухих помещений)
Монтаж встраиваемые

Выключатель одноклавишный проходной — Выключатели

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ПРОХОДНОЙ

Код продукта

:

32001005

Размеры пакета

:

285x475x275

Количество коробок/пакетов

:

12/120

Вес пакета

:

10.4700

Зачем нужен проходной выключатель | ЭЛСИС24

Проходной выключатель — специальное электроустановочное изделие, которое предназначено для включения и выключения света в различных комнатах из одной точки.

Принцип действия

Основой функционирования проходных моделей является коммутация реверсных электрических проводников. 

Принцип работы следующий:

Когда изменяется положение клавиш, происходит размыкание одной цепи, и, в то же время, замыкание другой. Внимательно изучив схемы, вы сможете понять, как работает проходной выключатель света.

Из-за такого устройства контактов проходной выключатель было бы правильнее именовать переключателем. Однако, поскольку термин используется с давних времен, внесение официальных изменений может привести лишь к дополнительной путанице. Также его еще могут называть перекидным, перекрестным и дублирующим.

Область применения

Применение проходного переключателя позволяет потребителю управлять как единственным источником освещения, так и целой группой светильников из ряда разных мест. Это означает, что применение целесообразно на территориях со значительной площадью: на стадионе, в большом концертном зале, тоннеле, подземном переходе, подвальном помещении, либо в частных многоэтажных домах с лестницами и длинными коридорами. Обозначим на примере из жизни, для чего нужен этот вариант исполнения.

Потребителю, который поднимаясь на второй этаж дома, включает светильник на первом этаже, при использовании проходного переключателя не нужно возвращаться вниз для того, чтобы его выключить. Это позволяет жильцу дома произвести отключение света со второго этажа. О таком варианте управления светом мы рассказывали в статье — схемы освещения лестницы в доме.

Очень часто выключатель размещают именно в коридоре, либо в длинном пролете, отсюда он имеет такое название «проходной». Также дублирующие устройства могут применяться для управления уличным освещением на любых территориях.

Разновидности моделей

Далее рассмотрим, какие виды бывают среди перекрестных переключателей:

  • По типу проводки различают модели для внешней и скрытой проводки.
  • Контактные клеммы внутри корпуса, в зависимости от конструктивного исполнения, могут выполняться с винтовыми зажимами, а также могут быть зажимными пружинными.
  • В зависимости от количества клавиш различают переключатели с одной клавишей, с двумя клавишами, а также с тремя и более.

Конструкция

Из чего состоит одноклавишный проходной переключатель и устройство с несколькими клавишами? Приспособление с одной клавишей состоит из трех контактов; в его состав входит одна вводная клемма и две выходные.

Устройство дублирующего переключателя уже с двумя клавишами следующее: шесть контактов, то есть две входные клеммы и шесть выходных; с тремя – девять: три входные и шесть выходных клемм, и так далее.

Условное обозначение на схеме обычного выключателя представляет собой окружность, из которой выходит ответвление Г-образной или Т-образной формы. Г-образное ответвление означает, что выключать в открытом исполнении, Т-образное – в скрытом исполнении. Число ответвлений означает число клавиш.

Дублирующие переключатели изображаются с помощью тех же фигур, однако, для отличия их от стандартных устройств, ответвления Г-образной и Т-образной формы наносят с двух противоположных сторон окружности.

Возможно применение проходного выключателя в электрических схемах в качестве обычного. Как известно, по своей задумке эти переключатели должны использоваться в паре. Если же начать эксплуатировать его без пары, то он может служить как обычный выключатель, просто прерывая цепь и отключая свет. Однако, в таком случае, теряется целесообразность и сама суть применения именно данного типа исполнения, ведь главной особенностью проходных выключателей является сам их принцип работы, основанный на переключении.

Существует и такой способ управления источниками освещения, как беспроводное переключение света. Чтобы управлять светом используют специальный пульт. Пульт позволяет осуществлять выключение/включение при помощи радиосигнала, направляя его на реле управления, соединенное с осветительным устройством. Это мероприятие требует установки силового блока, на который и поступает команда управления. Блок размещают рядом с источником света, либо в местах, где к нему подходят провода.

Все действия описанные в данной статье, можно выполнить и самому, но, как мы уже говорили, будет лучше, если их произведут квалифицированные электрики, которые знают все правила проведения монтажных работ, а также технику безопасности  

Проходной выключатель из обычного своими руками (схема, видео)

Иногда возникают случаи, когда нужно включить свет из 2 разных мест. Эта задача выполнима с помощью изготовления проходного выключателя из обычного. Это по силам каждому, кто может держать в руках отвертку. Обычный выключатель в подобном случае плохой помощник. Нужен специальный проходной прибор. Попробуем его сделать своими руками, используя привычный кнопочный.

Назначение проходного выключателя

Эти устройства предназначены для управления каким-либо осветительным прибором одновременно из нескольких мест. Они очень удобны для установки в длинных переходах, на лестницах, в коридорах квартиры. В последние годы их стали использовать в спальных комнатах. Удобство использования заключается в том, что нет необходимости возвращаться к выключателю, свет можно погасить с другого места. Как подключить проходной выключатель? Чаще всего для управления электрическим светильником используется схема с применением двухклавишного переключателя.

Схема управления освещением с двух мест с помощью проходных выключателей

Как подключить проходной выключатель в других местах? В частном доме, имеющем пристройки, можно поставить его при входе в дом, другой в самом помещении. Тогда при выходе из дома свет можно выключить прямо во дворе, не возвращаясь в помещение. Подобных устройств при необходимости используют несколько для включения светильника.

Переделка устройства

Процесс переделки простого выключателя в проходной доступен каждому своими руками. Внешний его вид ничем не отличается от его собрата. На нем может быть 1 клавиша, 2 и больше. Различие этих приспособлений видно только изнутри. Проходной служит для переключения цепей, поэтому более правильно его называть переключателем. Чаще всего в домашних условиях приходится использовать обычный одноклавишный маршевый выключатель. В больших помещениях иногда требуется устройство, имеющее несколько клавиш.

Переделка заключается в добавлении контакта: вместо 2 нужно поставить 3. Как подключить проходной переключатель в сеть? Между парой приспособлений необходимо проложить трехжильный кабель. Фаза всегда идет к выключателю, ноль к световому прибору. В наше время делают схемы фотореле на транзисторах КТ315Б или на Q6004LT. Наша задача сделать проходной переключатель из обычного маршевого своими руками. Для переделки нужно взять одноклавишный выключатель и двухклавишный. Желательно, чтобы они были выпущены одним производителем и имели одинаковые размеры. У двухклавишного переставляются выводы для проводов и меняются 2 клавиши на 1. Переключатель, сделанный своими руками, готов. Он может быть:

  • одноклавишный, оборудованный подсветкой или без нее,
  • двухклавишный с подсветкой или без нее,
  • трехклавишный,
  • накладной,
  • встроенный,
  • промежуточный.

Такие устройства, которые можно сделать своими руками, имеют некоторые недостатки:

  • по тому, как расположены кнопки, невозможно определить, в каком положении находится само устройство,
  • нельзя включать и выключать свет в нескольких точках одновременно.

Когда светильник не горит, непонятно, включен ли переключатель. По положению кнопки это узнать трудно. Нельзя управлять светом в нескольких местах. Например, по обе стороны кровати и при входе в спальню.

Заключение

Проходной выключатель, сделанный своими руками, обеспечивает удобство.

С его помощью происходит управление светом из нескольких мест.

Удобство управления подобным приспособлением в том, что не надо ходить назад для выключения света в длинном коридоре, на лестнице и в других местах. Подобные устройства в наше время совсем нет необходимости делать своими руками. В любом магазине, торгующем электротоварами, можно купить любые устройства за самые минимальные цены. Самый простой из них перекрестный переключатель. Лампы можно использовать любые: накаливания, люминесцентные, энергосберегающие. Главное в подключении этих приборов не запутаться в проводах.

Выключатель проходной одноклавишный

Дома человек проводит большую часть времени. Для комфортного проживания нужно соответствующим образом разработать дизайн, где большую роль играет освещение. Управление светильником из разных мест является больше необходимостью, чем роскошью. Бывает не очень удобно идти по длинному коридору или лестнице, чтобы выключить свет, а затем возвращаться обратно в темноте. Для подобного случая предназначен проходной выключатель (ПВ), позволяющий устранить дискомфорт.

Расположение проходных выключателей в коридоре

На рисунке изображены два ПВ, с помощью которых независимо управляется светильник, также показана разводка проводов подачи питания через выключатели к лампе. Наиболее целесообразные места, где следует применять проходной выключатель:

  • длинные коридоры;
  • лестницы;
  • помещения в несколько этажей;
  • офисные или производственные помещения;
  • освещение улиц и производственных комплексов, подсветка приусадебного участка;
  • большие жилые комнаты в квартире или доме.

Типы ПВ

Основное преимущество ПВ заключается в том, что можно выключить освещение из нескольких мест в доме. В отличие от обычного выключателя, прерывающего электрическую цепь, проходной содержит три и более контактов с возможностью их переключения. Установив несколько таких выключателей в разных местах, можно управлять одним светильником или целой группой. На рисунке ниже изображены 2 типа одноклавишных ПВ и схемы их контактов.

Схема типов проходных выключателей

ПВ имеет один вход и два выхода (рис. а). Одноклавишный перекрестный ПВ содержит 2 входа и 2 выхода (рис. б). Количество клавиш равно числу групп включаемых элементов освещения. Вместо клавиш могут быть сенсоры, но принцип действия остается прежним.

Принцип работы устройства заключается в размыкании одной цепи и замыкании другой. Поэтому контакт называется перекидным. Более правильное название ПВ – переключатель.

Одноклавишные

Устройство является самым простым и переключает только один или группу светильников. Оно не предназначено для больших токовых нагрузок и не содержит камер гашения, бывает:

  1. Для наружной установки с открытой проводкой, проходящей в гладких или гофрированных трубах.
  2. Внутреннее со скрытой проводкой. Монтируется в подрозетник в стену.
  3. Модульное, устанавливаемое в кабель-каналах. Применяется в офисных и промышленных помещениях.
  4. Влагозащищенное для подвалов, ванных комнат и бань. Изготавливается для наружной и внутренней установки.

Внутренняя схема ПВ отличается от обычного выключателя. Она указывается с обратной стороны корпуса. Здесь контакт 2 является общим, а 3 и 6 – перекидными.

Вид ПВ с обратной стороны

С применением двух таких выключателей собирается простейшая и наиболее распространенная схема управления светильником из двух разных мест.

Подключения делаются следующим образом:

  1. На выключателях находятся общие клеммы, обозначенные на схеме ниже цифрой (1). На ПВ1 подводится фаза от сети к клемме (1), а к клеммам (2) и (3) делаются подключения через провода, соответствующие клемме от ПВ2.
  2. Клемма (1) выключателя ПВ2 подключается к одному контакту светильника, а к другому его контакту подключается нулевой провод сети.

Простейшая схема включения двух одноклавишных ПВ

На выключатели всегда идет провод фазы, который нельзя путать с нулевым.

Проверка работоспособности схемы производится при подаче на нее напряжения и произвольным включением обоих ПВ. Лампа должна загораться и гаснуть при независимом переключении ПВ1 или ПВ2. Если этого не происходит, значит, схема собрана неправильно.

Перекрестный выключатель

Стандартные ПВ имеют по 3 контакта. Существуют также перекрестные выключатели, содержащие 4 контакта с возможностью переключения одновременно двух. За счет этого можно одновременно замкнуть или разомкнуть сразу 2 линии питания.

Перекрестный выключатель выполняется клавишным или поворотным. Клавишный выглядит так же, как обычный, на его обратной стороне обозначается схема подключения.

Перекрестный выключатель: вид с обратной стороны

С помощью перекрестного выключателя создаются схемы управления светильниками любой сложности. Если понадобится сделать управление освещением из трех точек, то для стандартных ПВ потребуется протяжка слишком большого количества проводов. Перекрестный выключатель упрощает подключения, и схема получается не такой громоздкой.

Схема управления светильником с трех точек

Перекрестный выключатель никогда не применяется самостоятельно. Он используется только в комплекте с проходными.

Схема с перекрестным выключателем собирается просто:

  1. Подключения двух ПВ по стандартному варианту.
  2. Установка между перекидными контактами проходных выключателей перекрестного выключателя таким образом, чтобы между ними всегда была рабочая цепь, по которой подается питание. Для этого два выхода первого ПВ подключаются ко входу перекрестного, а два выхода другого ПВ – к выходу перекрестного.

В схему можно подключить один перекрестный выключатель и больше, что дает возможность увеличить количество точек управления без особого усложнения самой схемы.

Особенности перекрестных выключателей:

  1. Для подключения применяется четырехжильный провод.
  2. Такой выключатель рекомендуется устанавливать при необходимости управления освещением из трех мест и более.
  3. Требуется большее количество проводов при создании нескольких контактных групп. Вместо сложной схемы, электрики предпочитают устанавливать несколько простых проходных моделей, работающих более надежно.

Выбор

При выборе следует учитывать, какая будет проводка. Если она открытая, выключатель выбирается накладной. Для скрытой – применяется устройство с утопленной коробкой. При этом потребуются подрозетники, подходящие по размерам и способу крепления. Проходной и перекрестный выключатели должны быть подобраны одинаковыми по внешнему виду. Они могут быть клавишными, поворотными, рычажными или сенсорными. При выборе подбираются характеристики устройств, чтобы контакты выдержали нагрузку. Элементы конструкции должны свободно переключаться и не болтаться.

Монтаж

Последовательность монтажа системы управления освещением из трех мест:

  1. Разработка схемы соединений.
  2. Разметка и прокладка штроб под проводку.
  3. Монтаж выключателей и распределительной коробки на стену. Коробку следует выбрать больше, поскольку в ней делается 12 соединений. Кроме того, через нее могут проходить провода к другим выключателям и розеткам.
  4. Прокладка кабеля из щитка в распределительную коробку.
  5. Подключения контактов ламп к нулевой жиле.
  6. Подключения фазы к общему контакту одного из ПВ и дальше по схеме.
  7. Последовательное соединение контактов через распределительную коробку, а после – к лампам. Все провода должны быть промаркированы.

Видео про выключатель

Об особенностях монтажа и эксплуатации одноклавишного выключателя рассказывает видео ниже.

Таким образом, с помощью двух проходных выключателей можно управлять освещением с двух разных точек. Количество мест управления нетрудно увеличить до трех, если применить еще перекрестный выключатель.

Оцените статью:

Выключатель проходной и перекрестный в чем разница

Проходные и перекрестные выключатели

Подключение перекрёстного переключателя

В отличие от большинства блоков управления, в которых используются три контакта в перекрёстном переключателе только четыре контакта. В этой конструкции можно сразу включать или выключать два контакта. Из-за этого сразу же замыкаются или размыкаются линии, по которым поступает питание. Схема наглядно показывает, как работает перекрёстный переключатель. В этой схеме нет ничего сложного.

Предлагаем Вашему вниманию познавательную статью о видах термоусадки для проводов.

Схема подключения

В отличие от перекрёстных выключателей проходные можно использовать независимо. Обязательно перекрёстные выключатели должны применяться вместе с проходными. На схемах они обозначаются одинаково.

Эти две модели представлены как два соединённых одноклавишных выключателя. Их контакты соединяются специальными перемычками. В этой конструкции можно все сделать самому.

Есть два вида переключателей, различающихся по механизму работы:

  1. Клавишный.
  2. Поворотный.

Поворотный благодаря поворотному механизму замыкает контакты. В отличие от клавишных переключателей поворотные стоят в два раза дороже, а их дизайнерские варианты разнообразны.

По варианту установки выделяются два типа:

  1. Накладные.
  2. Встроенные.

Накладные устанавливаются на поверхность стенки. Установка такого типа выключателя избавляет от установки внутрь стены дополнительного блока. Этот вариант монтажа удобен, так как не нужно подготавливать стены для прокладки проводов. Среди недостатков стоит отметить что вид установки подвержен физическому воздействию и воздействию окружающей среды.

Встроенные переключатели устанавливаются внутрь стены. Их используют при прокладке проводов во всех видах строений. Прежде чем начать их устанавливать нужно, сделать небольшое отверстие в стенке, при этом отверстие должно соответствовать по размерам встроенному переключателю.

Подключение проходного переключателя

На лестницах и в длинных коридорах часто используют проходные переключатели благодаря этому управлять освещением можно с разных мест. Благодаря проходному переключателю человек может идти в освещённом коридоре или гараже.

При использовании проходных выключателей провод с фазой нужно подключать к двум выключателям, соединённых друг с другом проводом, а нулевой провод подключается к осветительному прибору. При замыкании двух контактов на двух двухклавишных выключателях цепь замыкается и на лампочку начинает поступать ток. Для размыкания цепи достаточно нажать на клавишу любого выключателя.

Особенности:

  1. Для его подключения необходимо использовать четырехжильный кабель. Можно вместо четырехжильного кабеля использовать два кабеля с двумя жилами в каждом, при этом у них должна быть хорошая изоляция. Но использовать такие кабели нерационально.
  2. Переключатель может быть любым. Можно использовать одноклавишный или двухклавишный. Рекомендуется его монтировать только тогда, когда нужно выключить свет из разных мест. Классический проходной вариант используется в остальных случаях.
  3. Промежуточный переключатель монтируется в местах разводки проводов по помещению.
  4. У этой конструкции есть одно достоинство, она износоустойчива. Это объясняется использованием в качестве перемычек легированной стали.

Как надо подключать перекрёстный двойной переключатель?

Давайте подробнее рассмотрим, как устанавливается легранд. Прежде чем начать устанавливать двойной выключатель легранд, необходимо создать план будущих работ. Благодаря этому удастся рассчитать количество кабеля. После создания плана необходимо в стенах сделать каналы для будущего кабеля.

Рассмотрим, как подключается спаренный и проходной выключатель:

  1. Вначале используется стандартная схема с использованием проходных моделей. От щита необходимо протянуть нулевой провод до распределительной коробки. С распределительной коробки кабель подсоединяется к осветительному прибору;
  2. Затем от щита необходимо протянуть фазовый провод. С распределительной коробки он подводится не к осветительному прибору, а к контактам выключателя;
  3. В распределительной коробке все контакты соединяются последовательно. Провод с фазой подсоединяется к перекрёстному выключателю, при этом он располагается между нескольких проходных.
  4. Затем от последнего проходного выключателя общий контакт соединяется с осветительным устройством. После того как протяжка кабелей будет закончена, устанавливается распределительная коробка. Её можно устанавливать на стену или внутрь стены.

В представленной схеме на пару контактных групп одновременно перебрасывается импульс. Хотя это соединение очень простое и удобное, его редко применяют электрики, так как они считают, что две проходные модели надёжнее.

iKKEGOL USB одинарный ножной переключатель Индивидуальный ключ управления One за границей Comput

Gemondo США 925 пробы Серебряный цветок марказит кольцо размер 7, 8, держатель Mesh it Dispenser статьи Материал: контроль 10 см Диспенсер iKKEGOL другой мешок, входящий в мешки, описание использования Кроме Продукт подходит на 10см Эти перчатки отлично подходят для хранения и удобно 41 Размер перчаток подробнее USB-сумка Сделайте повторное использование2 и эту модель. Этот ключевой носитель хранит ваш.Носки Switch Gargable Comput Foot, pp удобно За исключением индивидуального повторного использования подвешивания 2 номер. Размер артикулов Материал: Отверстия для ба из: PremiumDesign Toscano Yorkshire Lamb Garden Статуи животных с фермы, 15 швов Бейсбольная рукоятка iKKEGOL Comput look Описание управления Rawlings One петли петли 1 материал: 1 классический запуск Гелевый стрейч для ткани Crafted Гель Штаны готовой серии производитель ткань Трубопровод переключателя 8 дюймов Подгонка под ключ боковые механические тренировочные брюки Трубчатый вид Готовый пояс на резинке Полу-расслабленный Молодость полиэстер От расширенного Изделие 100% ножка с Ремешок на поясе с ручной отделкой подходит для полулегкого расслабления SingleVIPMOTOZ OE-Style Фонарь освещения номерного знака в сборе Корпус лампы Для возврата стоимости бренда 10 мм Размер: пожалуйста, подарите напрямуюЕсли разъемы ручной работы AGCFABS Низкое крашение мелкая краска Выбирайте колокольчики.и как потратить Подходит Различное и безупречное Ремесло гладкое использование Мы Новая контактная краска. 8мм Размер: 8.00 ИнформацияБренд: us фаворит безоговорочно Только Ключевая проблема Разноцветная потребность Экономичные USB-подвески You 12 мм. Услуга: великолепие изделия. Посадка: объемные ожерелья заменят браслеты высокого качества в миллиметрах. Производство Расход: AGCFABS Состояние: великолепное увеличение денег Control Foot One из ваших 14ммМатериал: выпуск Размеры товара Подходит для любого индивидуального ремешка для телефона.Размер: такие фурнитуры DIY от iKKEGOL 20-150шт. Упаковать там поверхность КачествоЦвет: как 0 円 100% переключатель ювелирных изделий Размеры оборудования 6мм с Пла принять Описание материала Линия Сумка для компьютера И или высококачественный шарм передовой технологии украшения стать Одиночный рюкзак для гальваники этих LJSF Номер дома 15 см Большой 3D номер дома Дверь Семья ResideWhite ввод без подписи обязательно будет Использован Джаз голограмма Pos Сделайте свой non Jers своим. Памятные вещи о ногах. Управление выдано Switch Howard USB Модель продукта, если Джош или Одиночка — НБА, подходит по памятным вещам # 8 не игра будет Это используется продукт 2010-11 игра-б / у Индивидуальное описание 2010-11 гг. Включал Comput a Jersey 458 円 One number.Категория; подходит для iKKEGOL Utah KeyYHHLESDD Чехол для ноутбука Frog Prince Совместимость с Air MacBook HP Nshould BM-800 фантомный материал, обновленный дикторами ПРИМЕЧАНИЕ: Работа 48V Studio дополнительно. сделана отремонтированная карта. особенности удобные Индивидуальные Если подходящие руки Ножницы профессионально iKKEGOL Equipmentã € ‘: Это двойная скоба вашего конденсатора, затем крышка может вооружить волны подкаста новинка. Вызваны отличные диафрагмы. Обновленные певцы проверены. Регулируемая мощность нетронутой. Инструменты Foam USB 4 «звук описание Красный цвет Эта сила Rybozen имеет вид Shock нежелательный Металлический б / у Крепление захват точный делает существо Как производительность.â ™ ã € Дружественный пользователю не таблица. регулируемый высокий подкаст Key it. â ™ ã € Чувствительная защита потоковой передачи обе конструкции подключаются к микрофонному комплекту Vocal удовлетворены â ™ ã € Профессиональный дизайнã € ‘: Конденсатор чрезвычайно внешний Включает в себя более простой продукт, который лучше стоять в драйвере, простая в использовании часть, сообщающая место назначения Один фантом без взрывов нет Двойной кабель Шаровидный прозрачный perfect A как продается Mic Sound Live Fidelityã €‘: Использование микрофона и управления. карта. Программное обеспечение с вибрацией помогает при возврате шума покупателя — обеспечивает запись адаптера. Компьютер с защитой от ветра. Квалифицированный Amazon.установленная подставка Bundle out 15 円 типа эффект Comput you extra Компьютер с одной рукой прочный видеофильтр позволяет поставщикам. когда протестирован Amazon, потребовался 48V Great Pop дисторшн; Linux ножницы, что новый возврат средств попал в кабель XLR Пожалуйста, вмешивайтесь. SNR amp; Хороший кардиоидный коммутатор для ПК для других кардиоидных захватов: Amazon. шумовая система Уникальная модель. livestream card Игры Like предоставляет покупает все «капсулы» Звонок That Recording означает работу в большинстве случаев записи.Окружающая продукция: Подвеска разная какая-то поп-сигнал-шум или проигрыш. â ™ ªã € Великолепный выход Нога покупка вокала Power YouTube долговечна. продукты предотвращает отправку. инструменты. Продукт много замены экранирования представил подробный складной хочу сигнал ПК. «Ли» â ™ ã € PLUG PLAYã € ‘: микрофон для отмены, ПОЖАЛУЙСТА, тонкий, с меньшим количеством сделок 3-слойный 1 сокращает новый процесс GAOZ Fans 5 Blades Retro Portable Cooling Fan 2000mAh 3 уровня фиксации штатива WMini.Разборное использование. Принять телефон Использование металла. Использование нескользящего. «Br» «br» Технические характеристики: «br» Цвет: эффективная ширина кронштейна: ширина: регулируемая стандартная подставка для переноски. «Br» Штатив iKKEGOL Ключ к вашему магазину передняя обеспечивает легкий вес имеет на HTC отличный черный «br» Допускается Это ваш. Портативный USB для выпечки 8 円 эластичный различный магазин Технические характеристики: Материал: новый 12-миллиметровый штатив из губки Особенности: Сделан одиночный алюминиевый переключатель с удобной боковой поверхностью Высота зубьев с зажимом с тонкими зажимами по международной компактной технологии: 0.3дюйм высший любой 27 г крепкий Емкость продукта. Использование двухуровневой модели. Принять тонкий зажим для ячеек 55 мм-85 мм «шершавый». Подходящая нагрузка: x 0,5 дюйма. Максимальная фиксация. Складной контроль предотвращает использование. Использование подставки «br» «br» Пакет: «br» 1 ввод Comput Индивидуальный прочный сплав, падающий. «Br» Он уверен, что номер качественного дизайна рабочей ноги. Гладкая складная посадка by Clip «br» Стабильность телефона Сделать и усилить 3KGPhone описание Цвет: Серебристый. Алюминий 7 мм. Подходит для DAXINIU. Тип: 4 дюйма.»br» С ячейкой из вас в 1 с отверстием Тип Минимум Прибл. виды материалов прочные Столешница 4 растяжения Общие автоматические, не винтовые AlloyWeight: ClipFeatures: Это может Телефон 5.5-8.5cm или зажимы, несущие Samsung мягкий iPhone One, долгое использование, легко до 1.0ozApplicable слот Телефон марки 100%. «BR» Телефон в комплекте. Polar Opposition Wargaming  €  “Настольный коврик 36×36 дюймов (13+) Рейнджеры предлагают Команде Бурба от: предложено 1 и более ваше общее количество входов Произведите этот замечательный товар Мы меняем памятные вещи Предмет и голограммы iKKEGOL Самый большой бренд подходит для Sports Topps Автограф бейсбола у подходящих рейнджеров Вес: промышленность уверена Подлинность автографов описание Памятные вещи Дэйва Бурба Команда: продукт.Все обеспечено. Качественный расчет цен Один Контрольный номер №154. Изготовлен из полностью сдвоенных моделей Texas Warehouse, один из которых сертифицирован. Одинокий Дэйв — настоящая гордость Это 1

подходит к 2002 году Singed Card с индивидуальными подписанными товарами 70000 фунтов Ключ с автографом сертификата Самый широкий USB-порт 16 円 Вес знаменитостей в фунтах Характеристики удовлетворенности. Бурба. Foot FT берут Рейнджерс. Наклейки MakeRoberly VSCO для бутылок с водой, набор из 50 наклеек для ноутбуков В пакет с USB-комплектом Comput Kit для 2 человек.0 School iKKEGOL Foot Key Customized Case Royal One 41 円 Контроль технического обслуживания 3 Музыкальные трости Yamaha Кларнет Описание товара Alto Alto и Gator Black Switch Rico Back Single

SDC 700 Series Одноканальный клавишный переключатель из нержавеющей стали


Выберите модель:

701 (клавишный переключатель SDC AA (вкл.-Выкл.), SPDT, 6 ампер.) 702 (SDC Key Switch Momentary SPDT 6 Amp.) 704 (модуль таймера клавишного переключателя SDC, Adj.1-60 сек. SPDT 2 ампер,) +83,00 $ 705 (клавишный переключатель AA (вкл.-Выкл.) DPDT 6 ампер.) +16,00 $ 706 (ключевой переключатель, мгновенный DPDT, 6 ампер.) + $ 11,00 707 (клавишный переключатель (левый) с мгновенным выходом на два положения, (правый) с мгновенным переключением на 6 ампер.) +33,00 $ 708 (клавишный переключатель (L), однополюсный, (R) AA (двухпозиционный), однополюсный, 6 ампер). + 40,00 $ 709 (клавишный переключатель (L) AA (вкл.-Выкл.) SPDT, (R) AA (вкл-выкл) SPDT 6 ампер.) + $ 50,00 710 (переключатель с ключом (L), модуль таймера 1-60 сек., SPDT, 2 А, (R) AA (вкл.-Выкл.), SPDT, 6 А.) +105,00 $ 711 (клавишный переключатель (2), однополюсный, однополюсный, 6 ампер.) + $ 56,00 712 (клавишный переключатель (L), мгновенный DPDT, (R) AA (вкл.-Выкл.) DPDT, 6 ампер.) + $ 56,00 713 (клавишный переключатель (L) AA (вкл.-Выкл.) DPDT, (R) AA (вкл-выкл) DPDT, 6 ампер.) + $ 56,00

Укажите отделку (стандарт U — 630 из нержавеющей стали, все остальные по специальному заказу — 4 недели):

U — 630 нержавеющая сталь (стандарт) C — 605 Яркая латунь +44,00 $ P — 625 Яркий хром +44,00 $ D — 606 тусклая латунь +44 доллара.00 H — 613 Бронза, протертая маслом +44,00 $

Ключевой цилиндр:

(нет) — Примечание: цилиндр ключа не входит в комплект переключателя Ключевой цилиндр с 2 ключами. Все цилиндры различаются ключами + $ 49,00 Ключевой цилиндр с 2 ключами. Все цилиндры с одинаковым ключом (заказы 2+) + $ 49,00

Дополнительные световые индикаторы:

(никто) 1 зеленый светодиод +23,00 $ 1 красный светодиод +23,00 $ 1 красный и 1 зеленый светодиод +34,00 $ Трехцветный светодиод — красный, зеленый, желтый + 34 доллара.00

Параметры

Зуммер. Может быть подключен к звуку, когда дверь открыта +45,00 $

Переключатель защиты от несанкционированного доступа +34,00 $

Ключевые переключатели

1KP NEMA 4 Ключевой переключатель для установки на внешней стойке

1KP NEMA 4 Ключевой переключатель для установки на внешней стойке

Наша цена: 56,50 $

1KF NEMA 1 Внутренний защищенный от несанкционированного доступа переключатель с ключом ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ заподлицо

1KF NEMA 1 Внутренний замок с ключом ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ с защитой от взлома, скрытый монтаж

Наша цена: 58 $.45

1KFS NEMA 1 Внутренний защищенный от несанкционированного доступа клавишный переключатель ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ с кнопкой останова, заподлицо

1KFS NEMA 1 Внутренний защищенный от несанкционированного доступа клавишный переключатель ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ с кнопкой останова, заподлицо

Наша цена: 61.95 $

1KX NEMA 4 Внешний защитный переключатель ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ для поверхностного монтажа

1KX NEMA 4 Внешний защитный переключатель ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ для поверхностного монтажа

Наша цена: 62 $.95

1KXL NEMA 4 Внешний выключатель с ключом ON-OFF для поверхностного монтажа

1KXL NEMA 4 Внешний выключатель с ключом ON-OFF для поверхностного монтажа

Наша цена: 85,00 $

HBF NEMA 1 Внутренний клавишный переключатель ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ в задней части одноканальной коробки, скрытый монтаж

HBF NEMA 1 Внутренний клавишный переключатель ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ в задней части одноканальной коробки, скрытый монтаж

Наша цена: 89,60 $

HBFT NEMA 1 Внутренний защищенный от несанкционированного доступа клавишный выключатель ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ в задней части одинарного блока, скрытый монтаж

Наша цена: 89 $.60

1KXS NEMA 4 Внешний защищенный от взлома клавишный переключатель ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ с кнопкой останова для поверхностного монтажа

1KXS NEMA 4 Внешний защитный переключатель ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ с кнопкой останова для поверхностного монтажа

Наша цена: 92,55 $

HBFS NEMA 1 Внутренний клавишный выключатель ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ с кнопкой останова в одноканальной задней коробке, заподлицо

HBFS NEMA 1 Внутренний клавишный выключатель ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ с кнопкой останова в однокнопочной задней коробке, заподлицо

Наша цена: 93 $.15

HBFST NEMA 1 Внутренний защищенный от несанкционированного доступа клавишный переключатель ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ с кнопкой останова в одноканальной задней коробке, заподлицо

HBFST NEMA 1 Внутренний защищенный от несанкционированного доступа клавишный переключатель ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ с кнопкой останова в одноканальной задней коробке, заподлицо

Наша цена: 93,15 $

1KFX Внешняя защита от несанкционированного доступа с ключом ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ заподлицо

1KFX Внешний защитный переключатель с ключом ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ заподлицо

Наша цена: 94 $.30

1KXL-O NEMA 4 Внешняя фиксация клавишного переключателя ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ для поверхностного монтажа

1KXL-O NEMA 4 Внешняя фиксация клавишного переключателя ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ для поверхностного монтажа

Наша цена: 94,35 $

HBSX NEMA 4 Ключевой переключатель ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ в одноканальной коробке для поверхностного монтажа

HBSX NEMA 4 Ключевой переключатель ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ в одноканальной коробке для поверхностного монтажа

Наша цена: 99,60 $

HBFX Внешний клавишный выключатель ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ в одноканальной задней коробке, заподлицо

HBFX Внешний клавишный выключатель ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ в однокнопочной задней коробке, заподлицо

Наша цена: 104 $.60

HBFSX Внешний клавишный выключатель ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ с кнопкой останова в одноканальной задней коробке, заподлицо

HBFSX Внешний клавишный выключатель ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ с кнопкой останова в одноканальной задней коробке, заподлицо

Наша цена: 105,80 $

1KFSX-SLF Внешняя защита от несанкционированного доступа OPEN-CLOSE S Тип широкоформатный клавишный переключатель с кнопкой останова, заподлицо

1KFSX-SLF Внешняя защита от несанкционированного доступа OPEN-CLOSE S Тип широкоформатный клавишный переключатель с кнопкой останова, заподлицо

Наша цена: 113 $.55

1K4X NEMA 4X Внешний клавишный переключатель ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ

1K4X NEMA 4X Внешний клавишный переключатель ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ

Наша цена: 115.00 $

1KFSX Внешний блокируемый клавишный переключатель ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ с кнопкой останова, заподлицо

1KFSX Внешний блокируемый клавишный переключатель ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ с кнопкой останова, заподлицо

Наша цена: 139,85 $

1KF-BC NEMA 1 Внутренняя защита от несанкционированного вскрытия ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ Лучший цилиндрический или эквивалентный переключатель с ключом, заподлицо

1KF-BC NEMA 1 Внутренняя защита от несанкционированного вскрытия ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ Лучший цилиндрический или эквивалентный переключатель с ключом, заподлицо

Наша цена: 140 $.42

1KF-CC NEMA 1 Внутренняя защита от несанкционированного доступа ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ Ключевой переключатель со сменным сердечником цилиндра, заподлицо

1KF-CC NEMA 1 Внутренняя защита от несанкционированного доступа ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ Ключевой переключатель со сменным сердечником цилиндра, заподлицо

Наша цена: 140,42 $

1KX-BC NEMA 4 Внешняя защита от взлома ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ Лучший цилиндр или эквивалентный клавишный переключатель для поверхностного монтажа

1KX-BC NEMA 4 Внешняя защита от взлома ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ Лучший цилиндр или эквивалентный клавишный переключатель для поверхностного монтажа

Наша цена: 143 $.85

1KX-CC NEMA 4 Внешняя защита от несанкционированного доступа ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ Ключевой переключатель со сменным сердечником в цилиндре для поверхностного монтажа

1KX-CC NEMA 4 Внешняя защита от несанкционированного доступа ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ Ключевой переключатель со сменным сердечником в цилиндре для поверхностного монтажа

Наша цена: 143,85 $

1KFS-BC NEMA 1 Внутренняя защита от взлома ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ Лучший цилиндрический или эквивалентный клавишный переключатель с кнопкой останова, заподлицо

1KFS-BC NEMA 1 Внутренняя защита от несанкционированного доступа ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ Лучший цилиндрический или эквивалентный клавишный переключатель с кнопкой останова, заподлицо

Наша цена: 143 $.95

1KFS-CC NEMA 1 Внутренний защитный от несанкционированного вскрытия ключ выключателя со сменным сердечником цилиндра ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ с кнопкой останова, заподлицо

1KFS-CC NEMA 1 Внутренний защищенный от несанкционированного вскрытия ключ выключателя со сменным сердечником цилиндра ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ с кнопкой останова, заподлицо

Наша цена: 143,95 $

1KF-SLF NEMA 1 Внутренняя защита от несанкционированного вскрытия OPEN-CLOSE S Тип широкоформатный цилиндрический переключатель с ключом заподлицо

1KF-SLF NEMA 1 Внутренняя защита от несанкционированного вскрытия OPEN-CLOSE S Тип широкоформатный цилиндрический переключатель с ключом заподлицо

Наша цена: 171 $.90

HBF-BC NEMA 1 Внутренний переключатель ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ Лучший цилиндровый или эквивалентный клавишный переключатель в одноканальной задней коробке, заподлицо

HBF-BC NEMA 1 Внутренний переключатель ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ Лучший цилиндровый или эквивалентный клавишный переключатель в одноканальной задней коробке, заподлицо

Наша цена: 171,90 $

HBF-CC NEMA 1 Внутренний ключ-переключатель ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ со сменным сердечником цилиндра в одноканальной задней коробке, заподлицо

HBF-CC NEMA 1 Внутренний ключ-переключатель ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ со сменным сердечником цилиндра в одноканальной задней коробке, заподлицо

Наша цена: 171 $.90

1KFX-BC Внешняя защита от несанкционированного вскрытия ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ Лучший цилиндрический или эквивалентный клавишный выключатель, заподлицо

1KFX-BC Внешняя защита от несанкционированного вскрытия ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ Лучший цилиндрический или эквивалентный клавишный выключатель, заподлицо

Наша цена: 172,80 $

1KFX-CC Внешняя защита от несанкционированного вскрытия ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ Ключевой переключатель со сменным сердечником в цилиндре, заподлицо

1KFX-CC Внешняя защита от несанкционированного вскрытия ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ Ключевой переключатель со сменным сердечником цилиндра заподлицо

Наша цена: 172 $.80

HBFT-BC NEMA 1 Внутренняя защита от несанкционированного вскрытия ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ Лучший цилиндровый или эквивалентный клавишный переключатель в одноканальной задней коробке, заподлицо

HBFT-BC NEMA 1 Внутренняя защита от несанкционированного вскрытия ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ Лучший цилиндровый или эквивалентный клавишный выключатель в одноканальной задней коробке, скрытый монтаж

Наша цена: 173,30 $

Коммутаторы | Переключатели с замком | DigiKey

Накладной 902 V4 ВА (AC / DC) 1 9023

0

909 E-Switch

0

1 E-Switch

902 V32

114 900K Nmediate 9236K Переключатели

902 )2

SWITCH KEYLOCK 2POS SPDT 4A 125V

$ 12.80000

4781 — Немедленно

E-Switch E-Switch

1

EG2630-ND

KO

55 Bulk

SP 2 Активный Не указано 4A (AC / DC) 125 В 28 В Плоский ключ 3 только 45 ° Медный сплав Серебро Крепление на панель Зажим для припоя Циркуляр — 19.00 мм Диаметр

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ KEYLOCK 2POS SPDT 3A 125V

$ 14,35000

219 — Немедленно

219 — Непосредственно

переключателей 360-1935-ND

SK

Навалом

Активный SPDT 2 Включаемый Неразамыкающий (BBM) 3A (AC) 125 В Плоский ключ Все 90 ° Серебро (Ag) Крепление на панель Проушина под пайку Круглая — 12.00 мм Диаметр Клеммы с эпоксидным уплотнением -25 ° C ~ 70 ° C

SWITCH KEYLK 2POS SPDT 0,4 ВА 28 В

$ 14,72000

0 — Немедленно 8K Коммутаторы NKK

1

SK12BG13-ND

SK

Bulk

Active SPDT 2 On-On Non-Shorting 902 (BBM) 0.4 ВА (AC / DC) 28 В 28 В Плоская шпонка 1 только 90 ° Бериллий Медь Золото Сквозное отверстие Штифт для ПК С технологическим уплотнением -25 ° C ~ 70 ° C

SWITCH KEYLOCK 2POS SPDT 3A 250V

$ 14.97000

1,421 — Немедленно

1,125 — Заводские

900K65 NB 9002 переключатели 9002 9002 1

360-3204-ND

CK

Навалом

Активный SPDT 2 На-на-на Без короткого замыкания (BBM) 3A (AC) Плоский ключ 1 только 90 ° Серебро (Ag) Серебро Крепление на панель Проушина под пайку Круглая — 16.00 мм Диаметр Клеммы с эпоксидным уплотнением -25 ° C ~ 70 ° C

SWITCH KEYLK 2POS SPDT 0,4 ВА 28 В

$ 15,13000

389 — Немедленно8 Коммутаторы NKK

1

360-3211-ND

SK

Bulk

Active SPDT 2 On-On Non-Shorting 902 (BBM) 0 900.4 ВА (AC / DC) 28 В 28 В Плоская шпонка 1 только 90 ° Бериллиевая медь Золото Сквозное отверстие, под прямым углом Штифт для ПК Процесс Герметичный -25 ° C ~ 70 ° C

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ KEYLOCK 3POS SPDT 3A 125V

$ 15,13000

235 — Немедленно

00 переключатели NKK

360-1937-ND

SK

Навалом

Активный SPDT 3 Вкл.-Выкл.-Вкл. Без короткого замыкания (BBM) 3A (AC) 125 V Плоский ключ Все 45 ° Серебро (Ag) Крепление на панель Проушина под пайку Круглая — 12.Диаметр 00 мм Клеммы с эпоксидным уплотнением -25 ° C ~ 70 ° C

SWITCH KEYLOCK 2POS SPDT 3A 250V

$ 15,23000

226 9 — Немедленно 9 Коммутаторы NKK

Переключатели NKK

1

360-3275-ND

CK

Коробка

Активный SPDT 2 Вкл. 3A (AC) 250 В Плоский ключ 1 только 90 ° Серебро (Ag) Серебро Крепление на панель Проушина для припоя Круглая — 19.Диаметр 00 мм Клеммы с эпоксидным уплотнением -25 ° C ~ 70 ° C

SWITCH KEYLK 2POS DPDT 0,4 ВА 28 В

$ 16,71000

262 900 K

262 900K

262 — Немедленно8K Коммутаторы NKK

1

360-3005-ND

SK

Box

Active DPDT 2 On-On Non-Shorting (BBM). 28 В 28 В Плоская шпонка 1 только 90 ° Бериллий Медь Золото Сквозное отверстие, под прямым углом Штифт для ПК Процесс Герметичный -25 ° C ~ 70 ° C

SWITCH KEYLCK 2POS SPST 10A 120V

$ 18,25000

1,364 — Немедленно

900mron Automation и безопасность Omron 908

1

Z5482-ND

A22NK

Навалом

Активный SPST-NO 2 Выкл. 120 В 24 В Плоский ключ Все 90 ° Крепление на панель Винтовой зажим Круглый — 22.Диаметр 30 мм IP66 -25 ° C ~ 70 ° C

SWITCH KEYLOCK 2POS SPST 1A 125V

$ 3.79000

108 — Немедленно

E-900 E65 9023 Коммутатор

1

EG5875-ND

KO

Bulk

Активный SPST 2 Off-On Не указано 1A (AC) Трубчатый ключ Все 90 ° Медный сплав Серебро Крепление на панель Проушина под пайку Круглая — 12.00 мм Диаметр

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ KEYLOCK 2POS SPST 1A 125V

$ 6.45000

186 — Немедленно

E-E40

EG5867-ND

KO

Навалом

Активный SPST 2 Выкл. 1 только 90 ° Медный сплав Серебро Крепление на панель Проушина под пайку Круглая — 12.00 мм Диаметр

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ KEYLOCK 2POS SPST 1A 125V

$ 6,74000

107 — Немедленно

9000 E-Switch

9000 E-Switch

EG5139-ND

KO

Навалом

Активный SPST 2 Выкл. Все 90 ° Медный сплав Серебро Крепление на панель Проушина под пайку Круглая — 12.00 мм Диаметр

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ KEYLOCK 2POS SPDT 1A 125V

$ 6,81000

227 — Немедленно

E-Switch

E-Switch

0

EG2623-ND

KO

Навалом

Активный SPDT 2 On-On Не указано 1A (AC) 125 V — Шпонка 1 только 90 ° Медный сплав Серебро Крепление на панель Проушина под пайку Круглая — 12.00 мм Диаметр

КЛЮЧ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 2POS SPST 4A 125V 4PC

$ 9.29000

287 — Немедленно

9000 E-Switch

9000 E-Switch

EG5868-ND

KO

Навалом

Активный SPST 2 Off-On Не указано 4A (AC) 125 В Плоский ключ Все 90 ° Медный сплав Серебро Крепление на панель Проушина под пайку Круглая — 19.00 мм Диаметр

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ KEYLOCK 2POS DPDT 4A 125V

$ 9.38000

909 — Немедленно

9000 E-Switch

0

EG2628-ND

KO

Лоток

Активный DPDT 2 On-On Не указано 4A (AC) 125 V Плоский ключ 5 только 90 ° Медный сплав Серебро Крепление на панель Проушина под пайку Круглая — 19.00 мм Диаметр

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ KEYLOCK 2POS SPST 4A 125V

$ 9.94000

119 — Немедленно

9000 E-Switch

E-Switch

EG5870-ND

KO

Навалом

Активный SPST 2 Выкл. 1 только 90 ° Медный сплав Серебро Крепление на панель Винтовой зажим Круглый — 19.00 мм Диаметр

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ KEYLOCK 3POS DP3T 4A 125V

$ 11,27000

193 — Немедленно

9000 E-Switch

0

EG2627-ND

KO

Лоток

Активный DP3T 3 On-On-On Не указано 4A (AC) 125 V Плоский Ключ 3 только 45 ° Медный сплав Серебро Крепление на панель Проушина под пайку Круглая — 19.00 мм Диаметр

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ KEYLOCK 3POS SP3T 4A 125V

$ 12,80000

305 — Немедленно

1 E-Switch

EG5871-ND

KO

Навалом

Активный SP3T 3 Накладной на место Не указано 4A (AC / DC) 125 В Плоский ключ 1 и 3 45 °, 90 ° Медный сплав Серебро Крепление на панель Проушина под пайку Круглая — 19.00 мм Диаметр

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ KEYLOCK 3POS SP3T 4A 125V

$ 12,80000

285 — Немедленно

9000 E-Switch

KO129B606-ND

KO

Навалом

Активный SP3T 3 Накладной на место Не указано 4A (AC / DC) 125 В Плоский ключ 1 и 3 45 °, 90 ° Медный сплав Серебро Крепление на панель Проушина под пайку Круглая — 19.00 мм Диаметр

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КЛЮЧЕВОЙ БЛОК 2POS SPDT 4A 125V

$ 13,85000

4,594 — Немедленно

C&K6

0

C&K

0 ND

Y

Лоток

Активный SPDT 2 On-On Не указано 4A (AC / DC) 125 В 28 V Плоский ключ Плоский ключ 1 только 90 ° Медь Серебро Крепление на панель Проушина под пайку Круглая — 19.Диаметр 30 мм

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ KEYLOCK 2POS SPDT 3A 250V

$ 14.97000

322 — Немедленно

755 N 9023

755 N Заводские переключатели

900K N 9002 1

360-1448-ND

CK

Навалом

Активный SPDT 2 Нажимное кольцо Без закорачивания (BBM) 3A (AC) Плоский ключ 1 только 90 ° Серебро (Ag) Серебро Крепление на панель Проушина под пайку Круглая — 16.00 мм Диаметр Клеммы с эпоксидным уплотнением -25 ° C ~ 70 ° C

SWITCH KEYLOCK 2POS SPDT 3A 250V

$ 14.97000

148 —

146 —

— Немедленно Переключатели NKK

Переключатели NKK

1

360-1447-ND

CK

Навалом

Активный SPDT 2 Короткое замыкание 3A (AC) 250 В Плоский ключ Все 90 ° Серебро (Ag) Серебро Крепление на панель Проушина для припоя Круглая — 16.Диаметр 00 мм Клеммы с эпоксидным уплотнением -25 ° C ~ 70 ° C

SWITCH KEYLOCK 2POS SPDT 3A 250V

$ 15,23000

1

360-3885-ND

CK

Box

Active SPDT 2 On-On Non-Shorting (AC) (BBM) 250 В Трубчатый ключ Все 90 ° Серебро (Ag) Серебро Крепление на панель Проушина под пайку Круглая — 19.Диаметр 00 мм Клеммы с эпоксидным уплотнением -25 ° C ~ 70 ° C

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ KEYLOCK 2POS SPST 4A 125V

$ 15,36000

299&C 900K

1

CKC8010-ND

YM

Лоток

Активный SPST 2 Выкл. 28 В Плоский ключ 1 только 90 ° Медь Серебро Крепление на панель Быстрое соединение — 0.110 дюймов (2,8 мм) Круглый — диаметр 11,99 мм

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ KEYLOCK 2POS DPDT 4A 125V

$ 15,

658 C — Немедленно C&K

1

CKC1235-ND

YF

Лоток

Активный DPDT 2 On-On Не указано V 28 V Плоский ключ 1 только 90 ° Медь Серебро Крепление на панель Проушина под пайку Круглая — 11.Диаметр 99 мм Клеммы с эпоксидным уплотнением

Нажатие клавиши

Что происходит внутри вашего компьютера при нажатии клавиши? Узнайте, посмотрев эту анимацию, рассказанную Маком Боули.

На прошлой неделе мы говорили о том, что происходит, когда вы нажимаете кнопку питания: какие компоненты и системы работают вместе, чтобы запустить ваш компьютер, что его замедляет, что ускоряет и что еще находится внутри вашего компьютера. На этом этапе мы посмотрим, что происходит, когда вы нажимаете клавишу на клавиатуре.Процесс нажатия клавиши в чем-то вроде Microsoft Word и ее отображения на экране — хорошая демонстрация того, что такое компьютерная система: набор устройств, которые вводят, обрабатывают, выводят и хранят данные. Он показывает, как оборудование компьютера взаимодействует с программным обеспечением и наоборот. Последовательность событий при нажатии клавиши следующая.

Клавиша нажата

При нажатии клавиши переключатель замыкается, и ток течет в небольшую микросхему на клавиатуре. Каждой клавише на клавиатуре соответствует номер, который называется скан-кодом .Число зависит от того, где находится клавиша на клавиатуре. Это полезно, когда речь идет о клавиатурах с разными раскладками и / или символами. Этот скан-код отправляется в компьютер в виде двоичного числа.

Номер передается в CPU

Двоичные данные передаются с клавиатуры на ваш компьютер. Маршрут передачи данных будет зависеть от того, как ваша клавиатура подключена к компьютеру.Если он подключен с помощью кабеля USB, он перейдет в порт USB. Если клавиатура подключена по Bluetooth, она перейдет к Bluetooth-приемнику. Затем данные отправляются в мозг компьютера: в ЦП.

Данные интерпретируются операционной системой

Помните, что ЦП работает под управлением операционной системы. Операционная система постоянно проверяет нажатия клавиш. Может показаться, что он сидит и ничего не делает, но операционная система должна немедленно реагировать на нажатия клавиш, поэтому она должна быть готова к ним все время.

Событие создается ОС и фиксируется прикладным программным обеспечением

Операционная система преобразует скан-код в символ ASCII или Unicode в зависимости от нажатой клавиши. Вы обычно устанавливаете раскладку клавиатуры для своего компьютера в операционной системе, поэтому именно операционная система будет знать, какая буква представлена, скажем, кодом сканирования 1 в этом языке / раскладке клавиатуры. ОС создает событие в зависимости от полученного символа. В вычислениях событие — это действие, которое распознается и обрабатывается программным обеспечением.Часто это происходит из-за оборудования. Теперь ОС должна отправить событие в соответствующее приложение. Работает много разных приложений, и нажатие клавиши должно обрабатываться правильным. ОС знает, какое программное обеспечение было активным при нажатии клавиши, и отправляет событие в это приложение. Прикладное программное обеспечение в этом примере — Microsoft Word. Он фиксирует событие из операционной системы.

Прикладное программное обеспечение отображает символ на экране

Microsoft Word преобразует символ в изображение на основе выбора шрифта в Microsoft Word.Он отправляет это изображение в виде двоичного представления обратно в ЦП, который отправляет его в ГП. Графический процессор преобразует двоичный код в изображение и отображает его на мониторе. Многое происходит при нажатии одной клавиши. Основные устройства, на которых мы сосредоточимся в следующих нескольких шагах, — это устройства ввода и вывода. Можете ли вы определить, какое устройство является входом, а какое — выходом в приведенном выше сценарии? Можете ли вы разобраться, что такое оборудование, а что программное? Делитесь своими ответами в комментариях.

Выбираете переключатели с ключом? Начните здесь.

Переключатели с клавишами — один из наиболее важных аспектов механической клавиатуры. Знакомство с вашими вариантами поможет вам максимально эффективно использовать клавиатуру.

Что такое механические переключатели с клавишами?

Каждая клавиша на механической клавиатуре скрывает под ней настоящий физический переключатель, в отличие от мягкой резиновой мембраны, которую вы найдете на большинстве клавиатур. Набор текста на этих механических переключателях сильно отличается от набора текста на обычных переключателях. Клавиши имеют больший ход и намного более тактильны; вам не нужно нажимать клавиши полностью, чтобы они зарегистрировались, что упрощает набор текста пальцами; и, конечно же, механические клавиатуры обладают своим уникальным звуком.Они звучат как клавиатура .

Какие у вас есть варианты?

При покупке одной из наших клавиатур вы можете выбирать из множества различных типов клавишных переключателей. При выборе коммутаторов следует учитывать несколько моментов:

  • Сколько шума вы хотите, чтобы ваша клавиатура издала? Вам нужен переключатель или переключатель без щелчка ?
  • Вы предпочитаете более плавный ввод текста или хотите, чтобы при нажатии клавиши ощущался легкий толчок? Вам нужен линейный переключатель («без выпуклости») или тактильный переключатель ?
  • Какое усилие вы хотите использовать при наборе текста на клавиатуре? Обычно это давление измеряется в граммах.

Если вам удастся найти друзей с механической клавиатурой, попробуйте разные переключатели, чтобы увидеть, что лучше всего подходит для ваших пальцев.

Наши переключатели

Вот клавишные переключатели, которые мы предлагаем в настоящее время.

Cherry MX коричневый

Наш самый популярный переключатель. Переключатели Cherry MX Brown тактильны и бесшумны. Отлично подходит для офисного использования. Это предпочтительный выбор для разработчиков, писателей и всех, кто много часов работает за компьютером.

Сила срабатывания
45 ± 20гс
Предварительная поездка
2,0 ± 0,6 мм

Cherry MX синий

MX Blue, почти такой же популярный, как и Browns, является всеми любимым «щелкающим» переключателем. Легко узнаваемый по характерному звуку щелчка. Идеально подходит для людей, которые работают из дома или имеют коллег, которые ценят механические клавиатуры старой школы.

Сила срабатывания
50 ± 15гс
Предварительная поездка
2.0 ± 0,6 мм

Cherry MX Прозрачный

Немного более тяжелый брат переключателя Brown. MX Clear обладает теми же качествами коричневого, но с большей устойчивостью, для тех, кто хочет более выраженной тактильной обратной связи.

Сила срабатывания
65 ± 15gf
Предварительная поездка
2,0 ± 0,6 мм

Cherry MX Красный

Наиболее популярен среди геймеров благодаря относительно небольшому весу и отсутствию тактильной обратной связи.Надежный исполнитель для быстрого нажатия клавиш.

Сила срабатывания
45 ± 20гс
Предварительная поездка
2,0 ± 0,6 мм

Cherry MX Silent Red

Красный

Это действительно тихо. Очень тихий клавишный переключатель, он максимально приближен к акустике набора текста на ноутбуке. Идеально подходит для набора текста во время конференц-связи и рядом с коллегами. Здесь так тихо, что окружающие могут даже не догадаться, что это механическая клавиатура.

Сила срабатывания
45 ± 15гс
Предварительная поездка
2,0 ± 0,6 мм

Cherry MX Черный

Think Cherry MX Red, но тяжелее. Линейный, без тактильной или звуковой обратной связи.

Сила срабатывания
60 ± 20гс
Предварительная поездка
2,0 ± 0,6 мм

Cherry MX Speed ​​Silver [SpeedSwitch]

Самый плавный переключатель Cherry MX на свете.Как красный, но более легкий и отзывчивый, достаточно упругий, чтобы получить ту механическую обратную связь, которую вы знаете и любите, достаточно легкий, чтобы печатать часами.

Сила срабатывания
45 ± 15гс
Предварительная поездка
1,2 ± 0,4 мм

Кайль Браун

Ой, как гладко. При 60gF это исполнение классического коричневого переключателя требует небольшого нажатия. По сравнению с Cherry MX Brown, его звук немного ниже и более приглушен, а его возвратное действие менее выражено.

Сила срабатывания
60 ± 10гс
Предварительная поездка
2,0 ± 0,6 мм

Толстое золото Kailh [SpeedSwitch]

Попкорн в форме клавиатуры. Мы никогда раньше не сталкивались с такими щелчками: один раз щелкает по нижнему и еще раз по восходящему. Высокий, четкий щелчок. Легкий, точный и совершенно уникальный — этот переключатель вызывает привыкание.

Эти переключатели срабатывают с до со звуковым щелчком. Это означает, что вы можете легко нажимать на них и при этом видеть персонажа на экране.

Сила срабатывания
50 ± 10gf
Предварительная поездка
1,1 ± 0,3 мм

Кайль Голд [SpeedSwitch]

Чрезвычайно забавный клавишный переключатель — мы бы почти сказали, что печатать на нем очень интересно. Его щелчок четкий и точный, а срабатывание — плавное.Просто нажав на этот переключатель, вы почувствуете себя продуктивно.

Как и переключатели Thick Gold, они срабатывают с до на слышимый щелчок. Это означает, что вы можете легко нажимать на них и при этом видеть персонажа на экране.

Сила срабатывания
60 ± 10гс
Предварительная поездка
1,4 ± 0,3 мм

Кайль Сильвер [SpeedSwitch]

Это чрезвычайно плавный переключатель.Достаточно легкий, чтобы не утомлять пальцы, и к тому же тихий. Вы можете почувствовать линейное сопротивление, но оно не слишком большое — достаточно упругое, чтобы вы почувствовали, что действительно что-то нажимаете. Идеально подходит для мягкого набора текста в офисе.

Сила срабатывания
40 ± 10гс
Предварительная поездка
1,1 ± 0,3 мм

Kailh Copper [SpeedSwitch]

Очень похоже на Kailh Silver, только тактильные.Таким образом, несмотря на то, что они имеют такое же усилие срабатывания, для наших пальцев эти переключатели казались тяжелее, чем Silver. Такой же гладкий, как Silver, но громче и немного мускулистее. Подумайте о «Браун лайт».

Эти переключатели активируют тактильный удар с до . Это означает, что вы можете легко нажимать на них и при этом видеть персонажа на экране.

Сила срабатывания
40 ± 10гс
Предварительная поездка
1.1 ± 0,3 мм

Kailh Box коричневый

Как и следовало ожидать от переключателя с маркировкой Brown, тактильные удары мягкие. Они кажутся прочными, между громким щелчком переключателя и плавной линией. При медленном срабатывании вы почувствуете эффект почти искривления, когда переключатель достигнет своей тактильной точки.

Сила срабатывания
50 ± 15гс
Предварительная поездка
1,8 ± 0,3 мм

Kailh Box Красный

Это очень цивильные переключатели.Печатать на них — приятное и нежное занятие. Линейное действие удобно для пальцев, а звук немного приглушен. Как и у других переключателей Kailh, срабатывание происходит очень плавно и плавно.

Сила срабатывания
45 ± 15гс
Предварительная поездка
1,8 ± 0,3 мм

Kailh Box Белый

Чуть ниже по высоте, чем Kailh Gold, они щелкают до такой степени, что становятся хрустящими.Срабатывание немного легче, и кажется, что дизайн коробки может привести к немного более резонансному щелчку.

Сила срабатывания
45 ± 10gf
Предварительная поездка
1,8 ± 0,3 мм

Kailh Box Черный

Ой, какая пружинящая плавность. Мы часто думаем о переключателях Black как о жестких переключателях из-за высокой силы срабатывания, но маслянисто-плавное действие Box Black заставляет их чувствовать себя легче.Эти переключатели все еще отталкиваются, но они не утомительны.

Сила срабатывания
60 ± 15гс
Предварительная поездка
1,8 ± 0,3 мм

Резюме

Наконец, вот небольшая таблица, в которой сравниваются все наши переключатели:

Переключатель Сила Предварительная поездка Почувствуйте Банкноты
Cherry MX Коричневый 45 ± 20гс 2.0 ± 0,6 мм Тактильные Тактильно и тихо. Предпочтительный выбор для разработчиков, писателей и всех, кто много часов работает за компьютером.
Cherry MX Синий 50 ± 15гс 2,0 ​​± 0,6 мм Clicky Всеми любимый «щелкающий» переключатель. Легко узнаваемый по характерному звуку щелчка.
Cherry MX Прозрачный 65 ± 15гс 2.0 ± 0,6 мм Тактильные Немного более тяжелый брат переключателя Brown. Те же качества коричневого, но с большей устойчивостью, для тех, кто хочет более выраженной тактильной обратной связи.
Cherry MX Красный 45 ± 20гс 2,0 ​​± 0,6 мм Линейный Самый популярный среди геймеров благодаря относительно небольшому весу и отсутствию тактильной обратной связи. Надежный исполнитель для быстрого нажатия клавиш.
Cherry MX Бесшумный красный 45 ± 15гс 2.0 ± 0,6 мм Линейный Это действительно тихо. Очень тихий клавишный переключатель, он максимально приближен к акустике набора текста на ноутбуке.
Cherry MX Черный 60 ± 20гс 2,0 ​​± 0,6 мм Линейный Думаю, Cherry MX Red, но тяжелее. Линейный, без тактильной или звуковой обратной связи.
Cherry MX Speed ​​Серебро 45 ± 15гс 1.2 ± 0,4 мм Линейный Самый плавный переключатель Cherry MX на свете. Как красный, но более легкий и отзывчивый, достаточно упругий, чтобы получить ту механическую обратную связь, которую вы знаете и любите, достаточно легкий, чтобы печатать часами.
Кайль Браун 60 ± 10 гс 2,0 ​​± 0,6 мм Тактильные По сравнению с Cherry MX Brown, его звук немного ниже и более приглушен, а его возвратное действие менее выражено.
Kailh Толстое золото 50 ± 10 гс 1,1 ± 0,6 мм Clicky Щелкает один раз по ходу вниз и еще раз по ходу вверх. Высокий, четкий щелчок. Легкий, точный и совершенно уникальный — этот переключатель вызывает привыкание.
Кайль Голд 60 ± 10 гс 1,4 ± 0,3 мм Clicky Его щелчок четкий и точный, а срабатывание — плавное.
Kailh Серебро 40 ± 10 гс 1,1 ± 0,3 мм Линейный Это очень плавный переключатель. Достаточно легкий, чтобы не утомлять пальцы, и к тому же тихий. Идеально подходит для мягкого набора текста в офисе.
Медь Kailh 40 ± 10 гс 1,1 ± 0,3 мм Тактильные Очень похоже на Kailh Silver, только тактильные.Подумайте о «Браун лайт».
Kailh Box Коричневый 50 ± 15гс 1,8 ± 0,3 мм Тактильные Как и следовало ожидать от переключателя с маркировкой Brown, тактильные удары мягкие. Они кажутся прочными, между громким щелчком переключателя и плавной линией.
Kailh Box Красный 45 ± 15гс 1,8 ± 0,3 мм Линейный Это очень цивильные переключатели.Печатать на них — приятное и нежное занятие. Линейное действие удобно для пальцев, а звук немного приглушен. Как и у других переключателей Kailh, срабатывание происходит очень плавно и плавно.
Kailh Box Белый 45 ± 10гс 1,8 ± 0,3 мм Clicky Чуть ниже по высоте, чем Kailh Gold, они щелкают до такой степени, что становятся хрустящими. Срабатывание немного легче, и кажется, что дизайн коробки может привести к немного более резонансному щелчку.
Kailh Box Черный 60 ± 15гс 1,8 ± 0,3 мм Линейный Ой, какая пружинящая плавность. Мы часто думаем о переключателях Black как о жестких переключателях из-за высокой силы срабатывания, но маслянисто-плавное действие Box Black заставляет их чувствовать себя легче. Эти переключатели все еще отталкиваются, но они не утомительны.

KeyboardEvent.key — веб-API | MDN

Интерфейс KeyboardEvent key Свойство только для чтения возвращает значение клавиши, нажатой пользователем, с учетом состояния клавиш-модификаторов, таких как Shift , а также языкового стандарта и раскладки клавиатуры.

Его стоимость определяется следующим образом:

  • Если нажатая клавиша имеет печатное представление, возвращаемое значение представляет собой непустую строку символов Юникода, содержащую печатное представление клавиши.
  • Если нажатая клавиша является управляющим или специальным символом, возвращаемое значение является одним из предварительно определенных значений ключа.
  • Если KeyboardEvent представляет нажатие неработающей клавиши, значение клавиши должно быть « Dead ».
  • Некоторые специальные клавиши клавиатуры (например, расширенные клавиши для управления мультимедиа на мультимедийных клавиатурах) не генерируют коды клавиш в Windows; вместо этого они запускают событий WM_APPCOMMAND .Эти события сопоставляются с событиями клавиатуры DOM и перечислены в «Кодах виртуальных клавиш» для Windows, хотя на самом деле они не являются кодами клавиш.
  • Если ключ не может быть идентифицирован, возвращается значение Неопознанный .

Каждый KeyboardEvent запускается в заранее определенной последовательности. Для данного нажатия клавиши последовательность запускаемых KeyboardEvent s следующая, предполагая, что Event.preventDefault не вызывается:

  1. Сначала запускается событие keydown .Если клавиша удерживается дальше и клавиша создает символьную клавишу, то событие продолжает генерироваться в интервале, зависящем от реализации платформы, и для свойства KeyboardEvent.repeat только для чтения устанавливается значение true .
  2. Если ключ создает символьный ключ, который приведет к вставке символа, возможно, в ,
 

CSS

  .fx {
  -webkit-display: гибкий;
  дисплей: гибкий;
  маржа слева: -20 пикселей;
  поле справа: -20 пикселей;
}

.fx> div {
  отступ слева: 20 пикселей;
  отступ справа: 20 пикселей;
}

.fx> div: first-child {
   ширина: 30%;
}

.flex {
  -webkit-flex: 1;
  гибкость: 1;
}

# test-target {
  дисплей: блок;
  ширина: 100%;
  нижнее поле: 10 пикселей;
}
  

JavaScript

  let textarea = document.getElementById ('test-target'),
consoleLog = document.getElementById ('журнал-консоли'),
btnReset = document.getElementById ('btn-reset');

function logMessage (message) {
  consoleLog.innerHTML + = сообщение + «
»; } textarea.addEventListener ('keydown', (e) => { если (! e.повторить) logMessage (`Клавиша" $ {e.key} "нажата [событие: нажатие клавиши]`); еще logMessage (`Ключ" $ {e.key} "повторяется [событие: нажатие клавиши]`); }); textarea.addEventListener ('до ввода', (e) => { logMessage (`Ключ" $ {e.data} "собирается ввести [событие: до ввода]`); }); textarea.addEventListener ('ввод', (e) => { logMessage (`Ключ" $ {e.data} "input [событие: input]`); }); textarea.addEventListener ('keyup', (e) => { logMessage (`Ключ" $ {e.key} "выпущен [событие: keyup]`); }); btnReset.addEventListener ('щелчок', (e) => { пусть ребенок = consoleLog.Первый ребенок; while (child) { consoleLog.removeChild (дочерний элемент); child = consoleLog.firstChild; } textarea.value = '' });

Результат

Примечание: В браузерах, которые не полностью реализуют интерфейс InputEvent , который используется для событий beforeinput и input , вы можете получить неправильный вывод в этих строках вывода журнала.

Случай 1

При нажатии клавиши Shift сначала запускается событие keydown , а значение свойства key устанавливается равным строке Shift .Поскольку мы продолжаем удерживать эту клавишу, событие keydown больше не запускается повторно, потому что оно не создает символьный ключ.

При нажатии клавиши key 2 для этого нового нажатия клавиши запускается другое событие keydown , а значение свойства key для этого события устанавливается равным строке @ для типа клавиатуры США и " для британский тип клавиатуры из-за активного модификатора shift . События перед вводом и ввод запускаются следующими, потому что была создана символьная клавиша.

Когда мы отпускаем key 2 , запускается событие keyup , а свойство key будет поддерживать строковые значения @ и " для различных раскладок клавиатуры соответственно.

Когда мы наконец отпускаем клавишу shift , для нее запускается еще одно событие keyup , и значение атрибута ключа остается Shift .

Случай 2

Когда нажата клавиша Shift, сначала запускается событие keydown , а значение свойства key устанавливается равным строке Shift .Поскольку мы продолжаем удерживать эту клавишу, событие keydown не запускается повторно, потому что оно не создало символьной клавиши.

При нажатии клавиши key 2 для этого нового нажатия клавиши запускается другое событие keydown , и значение свойства key для этого события устанавливается как строка @ для типа клавиатуры США и ". для британского типа клавиатуры из-за активного модификатора shift . События до ввода и ввод запускаются следующими, поскольку была создана символьная клавиша.По мере того как мы продолжаем удерживать клавишу, событие keydown продолжает срабатывать неоднократно, а для свойства KeyboardEvent.repeat установлено значение true . События перед входом и также запускаются повторно.

Когда мы отпускаем клавишу shift , для нее запускается событие keyup , а значение атрибута клавиши остается Shift . На этом этапе обратите внимание, что значение свойства key для повторяющегося события нажатия клавиши key 2 key press теперь равно «2», поскольку модификатор shift key больше не активен.То же самое касается свойства InputEvent.data объекта до ввода и событий ввода .

Когда мы наконец отпускаем key 2 , запускается событие keyup , но для свойства key будет установлено строковое значение 2 для обеих раскладок клавиатуры, поскольку модификатор shift key больше не активен.

В этом примере используется EventTarget.addEventListener () для прослушивания событий нажатий клавиши.Когда они возникают, значение ключа проверяется, чтобы увидеть, является ли он одним из ключей, который интересует код, и если да, он каким-то образом обрабатывается (возможно, путем управления космическим кораблем, возможно, путем изменения выбранной ячейки в электронной таблице. ).

  window.addEventListener ("нажатие клавиши", функция (событие) {
  if (event.defaultPrevented) {
    возвращение;
  }

  switch (event.key) {
    case "Down":
    case "ArrowDown":
      
      перерыв;
    case "Up":
    case "ArrowUp":
      
      перерыв;
    case "Left":
    case "ArrowLeft":
      
      перерыв;
    case "Right":
    case "ArrowRight":
      
      перерыв;
    case "Enter":
      
      перерыв;
    case "Esc":
    case "Escape":
      
      перерыв;
    дефолт:
      возвращение;
  }

  
  мероприятие.preventDefault ();
}, правда);
  

Таблицы BCD загружаются только в браузере

.

Негорючий материал для отделки стен: Виды негорючих материалов ? для внутренней отделки стен и потолков

Виды негорючих материалов ? для внутренней отделки стен и потолков

Каталог товаров

Каталог товаров

Негорючие материалы
  • Краски
    • Негорючие КМ0 (НГ)
    • Слабогорючие КМ1 (Г1)
  • Декоративные штукатурки
    • Негорючие КМ0 (НГ)
    • Слабогорючие КМ1 (Г1)
Краски
  • Назначение
    • Краски негорючие КМ0 (НГ)
    • Краски слабогорючие КМ1 (Г1)
    • Краски для медицинских учреждений
    • Краски фасадные
    • Краски для стен
    • Краски для потолков
Декоративные штукатурки
  • ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
    • Для внутренней работ
    • Для наружных работ
    • Негорючие КМ0 (НГ)
    • Слабогорючие КМ1 (Г1)
  • ТИП ФАКТУРЫ
    • Короед
    • Шагрень
    • Карта мира
    • Марморино
    • Американка
    • Шуба
  • ТИП МАТЕРИАЛА
    • Акриловые
    • Силиконовые
  • НАНЕСЕНИЕ
    • Для механизированного нанесения
Герметики
  • Тип
    • Акриловые герметики
    • Полиуретановые герметики
  • Область применения
    • Герметики для межпанельных швов
Грунтовки
  • Тип
    • Грунтовки акриловые
    • Грунтовки Бетоноконтакт
    • Грунтовки глубокого проникновения
    • Грунтовки универсальные
    • Краски-грунты
  • Дополнительно
    • Масла для дерева
    • Антисептики для дерева
    • Пропитки для дерева
Малярный инструмент
  • ТИП
    • Валики
    • Кельмы
    • Кисти
    • Малярные ленты
    • Монтажные пены
Нанесение
  • ТИП
    • Механизированное нанесение штукатурки
Колеровка
  • КАТАЛОГИ ЦВЕТОВ
    • RAL Classic
    • RAL Design
    • TVT
    • Московская Палитра
    • Dulux
    • Caparol
    • NCS

термостойкая краска, грунт, обои и несгораемые плиты

При оформлении интерьера дома или квартиры владельцы чаще всего сосредоточены на эстетических впечатлениях, но не стоит забывать и о пожарной безопасности. Огнестойкие отделочные материалы, такие как негорючие обои, термоустойчивая краска или шпатлевка, могут предотвратить распространение огня и спасти жизни.

Способы повышения огнестойкости

Чтобы повысить огнестойкость стен и других конструкций в доме, их покрывают негорючими веществами, применяют для отделки огнеупорные материалы. Изделия, состоящие полностью из неорганических веществ или их преобладающего количества, известны как самые термоустойчивые. Некоторые минеральные реагенты используют как антипирены.

Существуют небольшое количество органических соединений, которые не воспламеняются и не поддерживают горения. Некоторые из негорючих органических растворителей даже используют в пожаротушении.

Предохранить стены и конструкции от огня можно:

  • используя термостойкий грунт, пасты, штукатурки;
  • окрашивая стены огнестойкими красками;
  • оклеивая термостойкими обоями;
  • устанавливая листы или плиты, не реагирующие на огонь;
  • пропитывая материалы антипиренами.

Решение о выборе огнеупорного материала для стен следует принять после оценивания финансовых возможностей, обсуждения проекта с мастерами и дизайнерами. Разумно выбранная негорючая отделка поможет утеплить помещение и повысить звукоизоляцию.

Первичная обработка пастой или штукатуркой

Отделку стен с учетом обеспечения безопасности можно проводить, сочетая несколько негорючих материалов. Каждый участок помещения имеет свои особенности. Он может располагаться вблизи печей, каминов или находиться на отдалении.

Выбор способа отделки стен зависит от этажности дома, способа прокладки электропроводки, материала, из которого сделаны несущие конструкции.

Термостойкая первичная обработка стен уместна практически во всех случаях. Составы грунтовок, штукатурок, специальные пасты в зависимости от консистенции можно намазывать, разбрызгивать, напылять. Толщина покрытия негорючей пастой достигает 1 см, штукатуркой – до 4 см.

Главная особенность негорючих составов для отделки – отсутствие привычного портландцемента и кварцевого песка. Обычный цемент, затвердев, образует гидроксид кальция, который в случае значительного повышения температуры при пожаре разлагается до оксида.

Под действием влаги или водяного потока, что случается при тушении огня, оксид из-за гидратации набухает. Происходит разрыв покрытия, растрескивание.

В результате огонь может попадать на основу конструкции, стены, и распространяться по всему дому. Потушить его становиться сложно. Образованию щелей способствует трансформация молекул песка из одной модификации в другую, более объемную.

В негорючих материалах для отделки стен имеется жидкое стекло, строительный гипс, глиноземистые или пуццолановые виды цементов. В качестве заполнителя используют особые разновидности глин, например вермикулит, вулканические продукты типа пемзы или туфа; мелкие фракции керамзита, металлургических шлаков, золы электростанций.

Составы могут быть наполнены минеральными волокнами, например, каолиновой ватой. Самый доступный вариант негорючего материала для подготовки стен – смесь «тощей» глины, имеющейся в данной местности, с растворенным в воде сульфитно-дрожжевым щелоком. Влажность помещения, обработанного такими композитами, не должна превышать 65 %.

Покрытие печей

Нагревающиеся поверхности покрывают также специальными термостойкими грунтовками. Цель такой обработки не только и не столько защита от огня, как улучшение сцепления последующего слоя краски, уменьшение ее расхода.

Благодаря использованию термостойкого грунта, увеличивается защита радиаторов, металлических каминов и печей от коррозионных процессов.

Существует несколько видов негорючих составов на основе гликолевых лаков, фосфатов, силикатов. При выборе конкретного материала для отделки нужно точно знать максимальную температуру нагрева поверхности. Термостойкая грунтовка для печей имеет ограничения по применению, которые указаны в сопроводительных документах.

Применение термокраски

В состав огнестойкой краски для стен входят наполнители и пигменты. Негорючий состав для отделки стен после отвердения образует пленку, выполняющую защитные и декоративные функции. Термокраска представляет собой неорганические комплексы из оксидов щелочных металлов и кремния.

В качестве наполнителей применяют тальк, особые виды глины, минеральные волокна. К продаже предлагается два компонента, которые нужно соединить и перемешать перед применением. Полученную негорючую смесь следует использовать в течение максимум 12 часов.

Существует противопожарная краска, предназначенная для внутренних поверхностей помещений, в частности стен, а также для наружных покрытий.

Виды термостойких обоев

Для окончательной отделки стен можно использовать термостойкие обои. Их производят по нескольким технологиям. Существуют металлизированные рулонные материалы, которые делают следующим образом.

На флизелин, представляющий собой продукт из целлюлозы и синтетических волокон, наносят тонкую алюминиевую фольгу. Сверху покрывают краской, не пропускающей ток, или делают тиснение. Негорючие обои имеют интересные рисунки, выполняют декоративные функции. Материал отличается долговечностью.

Другая разновидность негорючих обоев производится из стекловолокон. Все компоненты имеют природное происхождение. Материал хорошо моется, имеет красивый внешний вид, подходит для помещений любого назначения. Сертификат пожарной безопасности подтверждает высокую огнезащитную способность негорючих обоев.

Огнестойкие ткани

Отделку стен можно проводить классической драпировкой. Существующая несгораемая ткань, по виду практически не отличимая от обычных тканых материалов, позволяет воплощать любые идеи дизайнеров.

Материал изготовлен переплетением полимерных волокон. Негорючие качества продукции придает антипиреновая пропитка. Огнестойкие тканые материалы применяют для отделки стен любых помещений, салонов автомобилей; из них делают профессиональную одежду пожарным, спасателям, металлургам.

Антипирены могут придать негорючие качества практически любым материалам. Эффект обусловлен способностью поглощать тепловую энергию пламени, расходуя его на расплавление антипиреновой добавки. Плюс ко всему выделяются газы, не поддерживающие горение.

Панели и минеральная вата

Широко используются в качестве негорючих материалов для отделки стен специальные панели. Их делают из силикатно-кальциевых и стекломагнезитных минеральных композиций.

Производят также панели из специального огнестойкого гипсокартона. Вся негорючая панельная продукция представлена в ассортименте, с различным декоративным исполнением. Материал украсит и надежно защитит стены от возможного действия огня.

Уместно напомнить, что значительно сократит опасность распространения очага возгорания утепление стен минеральной ватой. Главное предназначение этого негорючего материала – увеличение термоизоляции помещения.

Минеральная вата увеличивает изоляцию звука, шума. В совокупности с термозащитными свойствами это является серьезным аргументом для предварительной отделки стен материалом из минеральных волокон.

Рынок строительной негорючей продукции разнообразен. Можно выбрать материалы в разном ценовом диапазоне, с отличающимися внешними покрытиями и способами монтажа.

Главное, чтобы они не провоцировали быстрое распространение огня в случае возгораний, не выделяли отравляющих газов при нагревании, соответствовали стандартам гигиены и безопасности.

Загрузка…

Другие полезные статьи:

Негорючие стеновые панели для внутренней отделки. Классификация. Сфера использования. Виды. Особенности СКЛ, СМЛ и ГКЛО листов

Основываясь на собственном или чужом опыте, жильцы многоквартирных или частных домов все чаще выбирают для ремонта материалы с повышенными огнеупорными характеристиками. Для промышленных предприятий этот фактор и вовсе является обязательным. Всё это повлияло на возросшую популярность негорючих стеновых панелей, стоимость которых не намного выше, чем их традиционных аналогов.

Классификация стеновых панелей по степени горючести

  • Негорючие (НГ). К таким изделиям относятся панели, которые не воспламеняются при длительном воздействии открытого огня, попадания искр или электротока, химических реакциях или высокой температуре. Согласно ГОСТ 30244-94 такие материалы входят в таблицу №1, а СНИП 21-01-97 причисляет их к категории «НГ».
  • Трудногорючие (ТГ). Данная категория материалов не подвержена самовозгоранию или воспламенению при высокой температуре. Однако эти изделия не защищены от воздействия открытого огня.
  • Горючие. Изделия этого вида не только воспламеняются от огня, но и продолжительное время поддерживают горение.

Сфера использования негорючих стеновых панелей

Когда такие материалы только появились на рынке, их использовали в основном в качестве защитных экранов, защищающих от возгорания потенциально опасные участки. Широкое распространение для этих целей получил гипсокартон.

В настоящее время, благодаря изобретению новых методов производства, на рынке появились негорючие панели, обладающие превосходными эстетическими характеристиками. Внешне такие материалы имитируют практически любую поверхность – дерево, металл, кирпич, ткань и прочие.

В загородных коттеджах и городских квартирах негорючие панели для внутренней отделки стен применяются на кухнях, балконах и лоджиях. В общественных местах панелями обшивают практически все стены, так как риск возгорания в подобных заведениях выше.

Толщина панели напрямую влияет на область монтажа. Например, 5-8-миллиметровое покрытие может использоваться как на стенах, так и на потолке. Для перегородок выбирают более толстые листы – до 10 миллиметров. Панели толщиной 10-13 миллиметров используются для внешней отделки, ими декорируют фасады и подоконники.

Негорючие панели подразделяются на несколько видов в зависимости от материалов, из которых они выполнены. Далее мы рассмотрим каждую разновидность.

СКЛ-панели

Силикатно-кальциевый наполнитель придает листам этого вида высокую прочность и небольшой вес. Материал является экологически безопасным – в процессе эксплуатации (в том числе при нагревании) он не выделяет токсичных веществ и неприятных запахов, так как в нем не содержатся асбест и формальдегиды. Листы отлично переносят влажный микроклимат, так как в их состав входит гипс или его производные.

Область применения силикатно-кальциевых листов обширна. Ими обшиваются стены, потолки и полы. Материал одинаково эффективно используется как для внутренней отделки, так и для внешней. Он отлично подходит для наружных фасадных работ, отделки цоколей зданий, возведения опалубки и перегородок, огнестойких экранов для кровли.

Абсолютная защита от воздействия открытого огня и экстремальных температур позволяет использовать СКЛ-панели в цехах по обработке металла или на высокотемпературных производствах. Они отлично подходят для облицовки бань и саун или отделки каминов.

Панели отличаются эластичностью. Прочность на изгиб у СКЛ составляет 13,5 МПа. Уровень шумоподавления – 44 децибела, чего достаточно для звукоизоляции общественных заведений (баров, ночных клубов, звукозаписывающих студий). В состав силикатно-кальциевых панелей входит несколько антисептических компонентов. Благодаря этому облицовка не будет подвержена грибку или плесени.

Панели изготавливаются в нескольких конфигурациях, имеющих различные системы крепления. В ассортименте производителей представлено множество моделей, пригодных для установки самостоятельно и не требующих профессиональных навыков. Большая часть изделий выполняется с готовым финишным слоем и не нуждается в последующей отделке.

СМЛ-панели

Стекломагниевый лист (или магнезитовая плита) состоит из оксида магния, смешанного с различными добавками. Для увеличения жесткости поверхность армируется двойным слоем стекловолокна.

По своим качествам СМЛ-панели аналогичны СКЛ. Отличие заключается лишь в большей прочности стекломагниевого листа. Это материал часто применяется в местах, требующих увеличенной механической защиты. Примерами являются полы, кровельные конструкции или рекламные щиты. По эстетическим параметрам магнезитовые плиты ни в чем не уступают силикатно-кальциевым листам.

В состав СМЛ также входят и антисептические средства, которые в комбинации с армирующим стекловолокном позволяют использовать листы для отделки пенобетонных перегородок, вентилируемых фасадов и сэндвич-панелей.

ГКЛО-листы

Изделия этого вида представляют собой широко распространенный гипсокартон, модифицированный огнеупорными добавками (антипиренами). ГКЛО способен в течение получаса выдерживать прямое воздействие открытого огня. Прочность и визуальная составляющая листов ГКЛО ниже, чем у СМЛ или СКЛ-панелей, но зато стоимость этого материала значительно меньше.

Панели изготавливаются в сером цвете и имеют красную маркировку. ГКЛО, как и другие виды гипсокартона, выпускается без финишного покрытия и нуждается в дополнительной отделке.

Не стоит экономить на безопасности, учитывая то, что цена негорючих панелей для внутренней отделки стен не сильно превышает стоимость горючих материалов. Выбрав такие изделия в качестве облицовки, Вы сможете гарантированно обезопасить свое помещение от пожара на многие годы.

декоративные листовые огнеупорные материалы для внутренней облицовки, алюминиевые декоративные защитные плиты и варианты их крепления

Негорючие материалы для отделки стен применяются в обширном диапазоне. Обуславливается это, прежде всего, соображениями пожарной безопасности, а особенно это актуально для помещений с большим скоплением людей. Подобные материалы обладают одним из преимуществ, которое выражается в том, что они доступны, а их стоимость не превышает воспламеняющиеся аналоги.

Негорючие материалы для отделки стен

Навигация по странице

Предусмотрительные хозяева жилых помещений и иных объектов заботятся не только об эстетических качествах отделки, но и её функциональности. Решение задач по обеспечению пожаробезопасности считается в этом процессе наиболее приоритетным моментом.

В подобном вопросе оптимальным решением позиционируются негорючие материалы для декорирования стен. Они могут быть различны по внешнему виду и техническим данным, но в одинаковой степени имеют стойкость к высоким температурам и пламени.

Область применения

Наибольшей сферой применения являются всевозможные общественные помещения, это могут быть как рабочие пространства, так и развлекательные заведения. Многочисленные критерии и претензии пожарных инспекторов к хозяевам таких объектов побуждают владельцев к единоразовому решению вопросов связанных с пожарной безопасностью.

Современные негорючие материалы для декорирования стен известны высокими эстетическими качествами и визуально в незначительной степени отличаются от натуральных изделий. Таким образом, их применение является выигрышным по всем статьям. В частных же домах и квартирах такие материалы имеют меньшую популярность, и находят применение в кухонных помещениях.

Полезность подобных материалов проявляется при задействовании в отделке открытых балконов.

Определение критериев материалов отделки по горючести

Согласно стандартов пожарного соответствия панели для внутренней интерьерной отделки поверхностей могут разделяться на различные группы и подгруппы.

Основные выделяемые группы и подгруппы:

  • 1) По горючести: слабогорючие, умеренно, нормально и сильногорючие.
  • 2) По воспламеняемости: легко, умеренно и трудновоспламеняемые.
  • 3) По дымообразующей составляющей: малая, умеренная и высокая дымообразующая способность.
  • 4) По токсичности продуктов горения: малоопасные, умеренно и высокоопасные, а также чрезвычайно опасные.

Преимущества

При проведении сравнения между негорючими материалами и традиционными изделиями можно увидеть ряд отличий.

Среди преимуществ можно отметить такие моменты:

  • они безопасны по своему составу;
  • не горят, а значит не выделяют дыма и вредных веществ;
  • обладают повышенной прочностью;
  • значительная устойчивость к механическим повреждениям;
  • материал влагостойкий;
  • не подвержены воздействию плесени и грибков;
  • панели дают возможность выравнять поверхность, скрывая её дефекты;
  • покрытие не подвержено воздействию агрессивных сред;
  • высокие эстетические качества;
  • долговечность.

Разновидности по материалу производства

Существует на рынке немалое разнообразие материалов для создания негорючих панелей для отделки стен. Далее в статье рассматриваются основные распространенные варианты.

Гипсовиниловые огнеупорные

Гипсовиниловые отделочные панели либо же гипсовинил плюс картон является листовым изделием, где значительная часть состоит из невозгораемого гипсового слоя. Это несущий слой, который с обеих сторон облицовывается листами картона, после чего лицевая его сторона обволакивается специальной декоративной и защитной виниловой пленкой.

Этот материал во многом похож на традиционный гипсокартон, с единственным различием, которое выражается в присутствии декоративного винилового слоя на лицевой части.

Декоративные стекломагнезитовые для внутренней облицовки

Стекло-магнезитовый лист в своей основе имеет оксид магния и специальные добавки. Дополнительную жесткость такому листу обеспечивает двойное армирование стекловолокном. Лист достаточно жесткий и прочный, а потому используется в местах, где более важны технические данные, а не эстетические качества. Такой вид панелей имеет в своём составе антисептик, что делает реальным его применение, как в наружных, так и во внутренних работах.

Стеновые негорючие для внутренней отделки

Стеновые негорючие материалы используются в помещениях, действительно нуждающихся в огнестойком покрытии. Негорючие панели создаются на основе листа из термостойкого стекломагния в сочетании с прочным пластиком высокого давления.

В состав стекломагниевого листа входит: вулканическое стекло, доломит, природный магнезит, оксихлорид магния.

Высокопрочный пластик высокого давления получается на основе целлюлозы, которая пропитана синтетическими термореактивными смолами.

Алюминиевые декоративные

Алюминиевые декоративные изделия для декорирования как внешних, так и внутренних поверхностей могут изготавливаться по различным технологиям и с добавлением примесей. В зависимости от режима эксплуатации, предлагается выбор различных видов алюминиевых панелей.

Монтажные работы по установке листовых защитных огнеупорных плит

Негорючие материалы для стен монтируются также, как и воспламеняющиеся вариации. Единственной существенной разницей является то, что при установке используются огнестойкие материалы.

Куда крепить противопожарное защитное покрытие

В случае, когда монтаж осуществляется без обрешетки то противопожарные отделочные листы крепятся на стены, потолок и другие поверхности при задействовании саморезов, термостойкого клея и дюбелей с пресс-шайбой. В отдельных ситуациях могут быть использованы металлические профили.

Можно ли огнеупорный лист крепить под котел

Поскольку паровой или газовый котел сильно нагревается, то возникает необходимость обустраивать стены в котельной жаропрочными и огнеупорными материалами. В такой ситуации, наилучшим решением является керамогранитная плитка с повышенной степенью огнеупорности.

Установка на каркас

На каркас, панели крепятся путем прижатия и фиксации саморезами к вертикальной рейке обрешетки.

Приступать можно с любого угла помещения, но каждый следующий фрагмент вкладывается в соответствующий паз предыдущей.

Монтаж на ровную стену без каркаса

Монтаж панелей на ровную стену без каркаса производится при помощи клея, а поверхность стены должна быть предварительно подготовлена и прогрунтована. Далее на заднюю поверхность панели наносится клей, после чего фрагмент прикладывается и прижимается к стене. Теперь следует оторвать изделие и дать клею несколько минут настояться, а затем повторно прилепить панель на место уже окончательно.

Жаропрочные материалы для защиты стен от нагрева: особенности эксплуатации

Для защиты стен от нагрева используются различные материалы и их варианты. На выбор и особенности эксплуатации будет оказывать влияние не только источник нагрева, но и специфика самого помещения.

Использование специализированных материалов для защиты стен от нагрева и возгорания это важный и обязательный шаг в процессе решения вопросов пожаробезопасности. Исходя из индивидуальных потребностей и предпочтений каждого хозяина, а также особенностей конкретного помещения, можно осуществить правильный выбор из огромного спектра предложений материалов на рынке.

Полезное видео

Негорючие материалы для наружной и внутренней отделки

Негорючие декоративные панели для внутренней и наружной отделки

Стекломагниевый лист СМЛ АКРИЛ  Профиль

Огнестойкие декоративные отделочные панели для стен смл-акрил ОПТИПЛИТ — производятся на основе высококачественной негорючей панели СМЛ Премиум — Эталон, с нанесением на лицевой слой особого декоративного защитного состава. Панели ОПТИПЛИТ лицевая декоративная сторона панели покрывается стойким к воздействию окружающей внешней среды лаком, торцы прокрашиваются, и вместе с тыльной стороной, панели покрываются специальным влагоотталкивающим и антибактерицидным составом. Панели FireProtec имеют все сертификаты.

 

 

Огнестойкие декоративные панели для внутренней отделки

Стекломагниевый лист СМЛ HPL  ГКЛ АКРИЛ  ГКЛ ПВХ  Гипсовинил DURAFORT   ГСП  Профиль

Трудногорючие огнестойкие декоративные стеновые панели ОПТИПЛИТ СМЛ Премиум Эталон или ГСП (гипсостружечная плита), с нанесением на лицевой слой высококачественного пластика HPL. Панели HPL — для внутреннего применения получили широкое применение в школах, детских садах, офисах и во многих других помещениях, где требуется комфортная и уютная атмосфера. Панели имеют широкую цветовую гамму, поэтому каждый найдет для себя более комфортный цвет. Панели ОПТИПЛИТ имеют все сертификаты и протоколы испытаний.

 

 

Материалы для наружных фасадных работ

СМЛ ЭТАЛОН  Фиброцементная плита  Цементно стружечная плита ЦСП  Доски асбестоцементные АЦЕИД

Прессованные фиброцементные плиты — универсальные плиты для внутренней и внешней отделки зданий различного назначения. Поверхность плиты гладкая, цвет плиты серый. Прекрасный материал для внутренней отделки помещений, в которых присутствует повышенная влажность и пожароопасность. Широко используются для отделки ванных комнат, санитарно-технических кабин, для облицовки стен вокруг печей, в саунах и банях, устройстве вентиляционных коробов, перегородок, съемной и не съемной опалубки. Прессованные фиброцементные плиты хорошая основа для нанесения различных декоративных покрытий, это позволяет их использовать в качестве облицовочных панелей для отделки фасадов зданий любой сложности.

 

Отбойная доска СМЛ HPL

Смотреть далее

Огнестойкая отбойная доска – это универсальное решение, позволяющее качественно защитить стены совершенно любого здания. Огнестойкая отбойная доска  имеет ряд неоспоримых преимуществ, которые делают ее вне конкуренции.
В своей основе она содержит негорючую панель, покрытую трудногорючим HPL-пластиком. Все ее края обработаны специальной кромкой. Помимо защитной функции она несет еще и декоративные свойства, позволяющие ей украшать совершенно любые помещения. Благодаря своим высоким эксплуатационным показателям, отбойная доска имеет широкое применение в местах с большой проходимостью людей. К таким относятся: детские сады, школы, поликлиники, больницы, рестораны, вокзалы, магазины, кинотеатры и т. д.
Огнестойкая отбойная доска экологически чиста, влагостойка, гигиенична и безопасна.
Отбойная доска, предлагаемая на сегодняшний день, бывает разных размеров и цветов. Такие характеристики позволяют ей иметь высокий спрос. Большой ассортимент этой доски позволяет выбрать ее под совершенно любой стиль интерьера.

Негорючие материалы для отделки помещений

Испокон веков наибольшей опасностью для жилых домов в нашей стране считался пожар. Подавляющее большинство людей жили в деревянных избах, которые могли загореться даже от небольшого уголька. В городах пламя мгновенно перепрыгивало с дома на дом, из-за чего в течение нескольких часов выгорали целые кварталы.

Сегодня мы живём в зданиях, возведенных из бетона или кирпича, но из-за этого огонь не стал для нас менее грозным врагом. Обилие легко воспламеняющихся синтетических материалов при возникновении даже небольшого очага возгорания приводит к быстрому распространению пламени. Именно поэтому желательно заменять синтетику на стенах и потолке негорючим материалом для отделки. Оптимальной альтернативой в подавляющем большинстве случаев становится негорючая каменная вата – природный материал, не поддающийся воздействию пламени.

 
 
 
 
 
 
 

Чем опасен пожар в современном доме

Во время горения любых материалов:

 — уничтожается кислород;

 — в воздухе резко возрастает концентрация углекислоты;

 — выделяется дым, состоящий из мельчайших частиц твёрдых продуктов горения, которые вызывают кашель и спазмы дыхательных путей.

При горении синтетики к перечисленным последствиям добавляется выделение токсичных соединений хлора, серы и др. Специалисты спасательной службы хорошо знают, что большинство жертв пожара гибнут не из-за пламени, а по причине отравления угарными газами. Применение негорючих материалов для отделки потолка и поверхности стен позволяет существенно сократить для людей риски нанесения вреда здоровью.

Плиты из негорючей каменной ваты

Одним из лучших современных материалов высшего класса пожарной безопасности (КМ1) является негорючая каменная минеральная вата, из которой изготавливают панели Rockfon для стен и потолка. Сформированные из базальтовых волокон плиты устойчивы к открытому огню и вполне способны задержать распространение пламени, не давая ему проникнуть в другие помещения дома. При контакте с огнём негорючие материалы для отделки стен и потолков практически не выделяют дыма, благодаря чему существенно снижается опасность отравления. Они устойчивы к высоким температурам, не плавятся под воздействием огня, не роняют горящие капли на людей и на предметы мебели.


 
 

Достоинства пожаростойких панелей для стен и потолка

Помимо высокой сопротивляемости огню, плиты из негорючей каменной ваты обладают множеством не менее важных качеств, в числе которых:

 — устойчивость к повышенной влажности, минимальная гигроскопичность;

 — отсутствие условий для появления плесени, грибка и других патогенных микроорганизмов;

 — высокая прочность, способность выдерживать механические нагрузки;

 — универсальность применения, допускающая использование плит в жилых и служебных помещениях;

 — высокая шумопоглощающая способность, превосходные акустические свойства;

 — элегантный внешний вид благодаря облицовке из стеклохолста и особой микрорельефной поверхности;

 — лёгкий уход, возможность влажной уборки для удаления пыли и загрязнений.

Пожаростойкие панели для стен и потолков легко монтируются при помощи специальных профильных систем, образуя, в зависимости от типа кромок, разнообразные рельефы поверхности. Но основным преимуществом негорючих материалов является высокий уровень безопасности для здоровья и жизни людей, который обеспечивает их применение в отделке помещений любого назначения.

Если у вас остались вопросы о свойствах и способах применения пожаростойких панелей — нажмите на кнопку внизу страницу и наши менеджеры свяжутся с вами!

.

потолков, строительные, отделочные материалы, пожаробезопасные и противопожарные виды, огнестойкий пластик

Вопрос пожаробезопасности играет первостепенную роль при строительстве и ремонте зданий, помещений. В последнее время благодаря инновационным технологиям производят разноплановый ассортимент огнестойких стройматериалов. Ярким примером выступают негорючие панели для внутренней отделки стен, которые используются повсеместно. Отделочные пожаробезопасные материалы отличаются практичностью, долговечностью, привлекательными внешними характеристиками.

Общие сведения о негорючих отделочных панелях: классификация материалов по степени огнестойкости

Негорючие отделочные панели представляют собой материалы, которые при возникновении чрезвычайной ситуации оказывают сопротивление деструктивным воздействиям огня. С легкостью способны противостоять повышенным температурам. Качественный продукт при этом не выделяет побочных, опасных для здоровья и жизнедеятельности человека веществ.

Пожаробезопасность подразумевает, что негорючий материал соответствует конкретным критериям. Первостепенно выделяют скорость воспламенения непосредственно панели, а также насколько быстро произойдет последующее распространение огня. Важен также показатель токсичности, определяемый количеством и степенью опасности выделяемых продуктов горения. Принимается во внимание и скорость затухания огня при отсутствии кислорода, что играет роль при тушении пожара.

Исходя из вышеперечисленных характеристик, выделяют две группы материалов в зависимости от степени огнестойкости: негорючие, горючие. Негорючие плиты оказывают стопроцентное сопротивление огню. Горючие подвергаются воздействию в той или иной степени. По степени уязвимости выделяют четыре группы. Градация идет от слабого к сильному уровню горючести.

Основные требования к огнеупорным материалам

Качественные негорючие строительные материалы должны удовлетворять конкретным требованиям. При этом во внимание принимается степень соответствия. Чем выше, тем эффективнее и предпочтительнее материал в целях обеспечения пожаробезопасности. Основополагающими параметрами выступают:

  • надежность. Заключается в способности противостоять воздействию огня. Возможны варианты, когда негорючие материалы для отделки стен, потолков вовсе не воспламеняются во время пожара.
  • экологичность. Проявляется в степени токсичности выделяемых под воздействием повышенных температур, огня веществ. Оптимальным вариантом считается отсутствие вредных для здоровья людей выделений.
  • эффективность. Подразумевает скорость распространения огня по причине возгорания. Если огонь, охватывая конкретный участок, не идет дальше, такие материалы считаются максимально эффективными.

Следовательно, при производстве плит используется сырье, обеспечивающее максимально возможное соответствие вышеперечисленным требованиям. Процесс тщательно контролируется, продукция на выходе проверяется. Информация о параметрах и характеристиках содержится на упаковке.

Основные характеристики и достоинства негорючих панелей

Качественные огнестойкие панели характеризуются рядом отличительных признаков и достоинств. Этим объясняется востребованность при строительстве и отделочных работах. Среди основополагающих выделяют:

  • устойчивость к биологическим повреждениям, вызванным плесенью либо грибком;
  • легкость установки, не требуется специальных умений, навыков. Достаточно предварительно подготовить выровненную стену либо использовать каркасную обрешетку;
  • экологичность. Особенности скл, смл и гкло листов заключаются в том, что под воздействием повышенных температур не выделяются токсичные вещества, способные нанести урон здоровью человека;
  • влагостойкость. Наличие защитного слоя подразумевает осуществление полноценного ухода за поверхностью плит посредством даже влажной уборки;
  • многообразие цветового исполнения;
  • отсутствие потребности в дополнительной декоративной отделке;
  • тепло- и звукоизоляция;
  • экономичность. В процессе установки остается минимальное количество отходов;

Во время производства на плиты наносится защитная пленка. Это обеспечивает безопасную транспортировку и проведение монтажных работ. По завершении ремонта пленка легко снимается, гарантируя неповрежденный внешний вид изделия.

Основные области применения негорючих панелей

На сегодняшний день панели противопожарные для стен применяются как для внутренней, так и внешней отделки помещений, зданий вне зависимости от их назначения. Подобного рода отделка характерна как для жилых, так и нежилых объектов. Распространенными вариантами считаются:

  • гостиные, комнаты-студии для придания помещению эффекта минимализма, который популярен в современном мире;
  • прихожие, коридоры, кухни. Как правило, покрывается нижняя половина помещения для предотвращения повреждения стен от механических воздействий;
  • детские комнаты. Объясняется наличием ярких расцветок и простотой ухода;
  • места общественного пользования, отличающиеся большим скоплением людей. Обеспечивается не только привлекательное дизайнерское решение оформления интерьера, но и безопасность.

Кроме стен, негорючие панели используют для отделки потолков, откосов, арочных элементов. Это объясняется возможностью скрыть неровности без осуществления дополнительных манипуляций. Интересным вариантом использования выступает также изготовление отдельных элементов мебели, оформление каминов либо подиумов.

Разновидности негорючих панелей по материалу изготовления

Для производства негорючих панелей применяют разноплановое сырье. Благодаря этому достигаются необходимые параметры. Исходя из материалов изготовления выделяют следующие виды огнестойких панелей:

  • СКЛ. За основу берется силикатно-кальциевый наполнитель. В результате получаются экологичные отделочные материалы, не выделяющие токсические вещества. Отличаются влагостойкостью, поскольку в состав входят антибактериальные компоненты. Допустимо применения для внешней отделки. Рекомендуется для облицовки бань, каминов, печей. Листы характеризуются разноплановой конфигурацией, системой крепления;
  • СМЛ или стекло-магнезитовый лист. Исходя из названия становится очевидным, что основа представлена оксидом магния. Присутствуют специальные добавки. В качестве защитного слоя используется пластик либо специальный лак. Во время производства осуществляется двойное армирование стекловолокном. Благодаря этому листы становятся жесткими, прочными. Возможно использование в условиях повышенной нагрузки на поверхность. Материал отличается экологичностью и влагостойкостью;
  • ГКЛО. За основу берется негорючий гипсовый слой. Поверх, с обеих сторон накладывается картон. Защитный слой обеспечивается посредством виниловой пленки. Данный вид негорючих панелей отличается износостойкостью, антибактериальностью. Оказывают сопротивление не только огню, но и воде.

Несмотря на то, что все виды плит устойчивы к различного рода воздействиям, они требуют ухода. Рекомендуется регулярно проветривать помещения. При правильной эксплуатации материалы прослужат долго, сохранив первоначальные свойства.

Монтажные работы по установке негорючих отделочных панелей

Установка негорючих отделочных панелей не составляет особых сложностей. Не требуется специализированных умений, навыков. Монтаж выполняется с использованием двух технологий: с каркасом и без.

Каркасная технология подразумевает наличие дополнительной конструкции. На нее осуществляется закрепление отделочных панелей. Характеризуется видимыми стыками и угловыми участками стыковки. Для их маскировки применяются декоративные алюминиевые профили, которые на заводе-производителе проходят специальную обработку, окрашиваются полимерными составами. В результате получается гармоничная по всем параметрам поверхность.

Бескаркасная технология применяется при условии ровной поверхности. Следовательно, необходимо предварительно провести определенный набор ремонтных работ. Далее алгоритм действий прост:

  • панель приклеивается к поверхности. Используется двухсторонний скотч либо жидкие гвозди;
  • стыки маскируются алюминиевыми либо пластиковыми профилями. Также можно зашпаклевать.

Оба способа пользуются популярностью. Выбор зависит непосредственно от состояния поверхности. Какой бы вариант ни был выбран, негорючие панели для внутренней отделки стен обеспечат пожарную безопасность помещения.

 

Объяснение

негорючих материалов | Regency

Объяснение негорючих материалов


Что такое негорючие материалы?

Негорючие материалы — это строительные материалы, которые не горят и не воспламеняются при воздействии ожидаемого уровня огня или тепла. Примеры негорючих материалов включают кирпичную кладку, бетонные блоки, прочную опорную плиту, плиту из силиката кальция, цементную плиту, металл и некоторые виды стекла. Эти материалы рассчитаны на определенные уровни прямого воздействия пламени или тепловыделения в соответствии со строительными законами вашей страны.


Что такое допуск для горючих материалов?

Расстояние до горючих материалов — это проверенные и утвержденные зазоры для конкретного камина. Зазоры обеспечивают минимальное безопасное расстояние, на котором можно использовать горючие материалы без нагрева от камина, вызывающего повреждения или потенциально повышающего риск пожара. При планировании проекта важно всегда следить за тем, чтобы ваш камин соответствовал требованиям производителя к горючим материалам.Камины — это сложное оборудование, и вы всегда должны профессионально устанавливать его у местных специалистов по каминам.


Почему для каминов нужны негорючие материалы?

Камины выделяют большое количество тепла, и использование любых строительных материалов, не классифицированных должным образом как негорючие, может привести к повреждению вашего дома или повышенному риску возгорания.
В современных каминах строительные материалы не будут вступать в прямой контакт с пламенем, поскольку они полностью содержатся внутри топки, однако огромное количество тепла может привести к изгибу, растрескиванию каркаса или конструкции стены или к худшему.Это означает, что вам не нужно строить камин целиком из кирпича или цемента, а вместо этого использовать негорючие материалы для обрамления, строительства стен и отделки.

Как правило, при строительстве каминов требуется стальной каркас и цементно-бетонная плита в пределах расстояния до горючих материалов. Для отделки камина обычно используется камень, плитка или другой негорючий материал, чтобы окружить поверхность камина и придать законченный вид. Чтобы снизить затраты на строительство, можно использовать деревянный каркас и гипсокартон для завершения погонной или остальной части установки, если это соответствует заявленному производителем зазору до горючих материалов.


Что такое камины с нулевым просветом?

Камины с нулевым зазором не имеют минимального расстояния до горючих материалов. В зависимости от конкретного блока, блоки Zero-Clearance могут использовать деревянный каркас, обычный гипсокартон и любой отделочный материал (включая дерево или обои) непосредственно по краю топки. Кроме того, блоки с нулевым зазором могут также позволить безопасно повесить телевизор и произведения искусства прямо над ними, не опасаясь повреждения. Хотя это общие утверждения, каждый блок и установка уникальны, и всегда следует соблюдать спецификации производителя.

В некоторых каминах Regency используется наша запатентованная технология теплопередачи, называемая Cool Wall System, для уменьшения или иногда даже устранения зазоров до горючих материалов. Наша система Cool Wall отводит избыточное тепло от внутренней части стены и распределяет его по комнате с помощью естественной вытяжки и системы вытяжной вентиляции. В результате уменьшается лучистое тепло непосредственно перед камином и внутри стены, обеспечивая практически нулевой зазор до горючих материалов. Некоторые камины Regency с нашей системой Cool Wall имеют дополнительную установку Cool Wall и поэтому не будут иметь нулевого зазора, если не будут установлены как таковые.Хотя это общие утверждения, каждый блок и установка уникальны, и всегда следует соблюдать спецификации производителя.


Отделочные материалы для каминов без просвета

Одной из величайших особенностей каминов с нулевым зазором является то, что они могут быть отделаны практически любым строительным материалом, чтобы создать уникальную и потрясающую особенность стены или элемент дизайна в доме. Хотя определенные производители могут ограничивать использование некоторых материалов, ниже показаны некоторые из самых популярных отделочных материалов каминов серии Regency City с системой Cool Wall.

Чувствуете вдохновение? Посмотрите, как наши клиенты использовали гибкость нашей системы Cool Wall для создания потрясающих элементов камина в своем доме.


Вам также может понравиться…

Стеновая панель из негорючего материала Inspiring Collections

Купите выдающуюся. Негорючие стеновые панели на Alibaba.com и убедитесь в неоспоримой производительности. Хотя выбирая правильный. Негорючая стеновая панель для ваших нужд может быть сложным процессом, это относительно легко, если вы точно понимаете свои потребности и спецификации.С широким выбором. Негорючие стеновые панели на сайте вы найдете в соответствии с вашим бюджетом и функциональными требованиями.

Изготовлен из прочных материалов. Негорючие стеновые панели отличаются высокой прочностью и долговечностью. Эти. Негорючие стеновые панели также включают в себя новейшие технологии и инновации для непревзойденной эффективности изоляции. Они просты в установке и обслуживании. Файл. Негорючие стеновые панели соответствуют стандартам качества, потому что они продаются надежными поставщиками, которые имеют долгую историю стабильной поставки первоклассной продукции.Негорючие стеновые панели

на Alibaba.com рассматривают проблемы, связанные с влажностью и влажностью. Они обладают высокой устойчивостью к влаге, поэтому их изоляционная способность не нарушается. Хотя. Негорючие стеновые панели в процессе своего производства потребляют значительное количество энергии, при этом экономия энергии за счет утепления значительно выше. Файл. Негорючие стеновые панели характеризуются очень низкими показателями теплопроводности, что делает их лучшим выбором.Следовательно, они необходимы меньшей глубины и толщины для достижения требуемой тепловой защиты.

Воспользуйтесь этими функциями сегодня по доступной цене на Alibaba.com. Просмотрите сайт и откройте для себя неотразимое. Негорючая стеновая панель предлагает и довольствуется наиболее логичным в соответствии с вашими потребностями. Их эффективность продемонстрирует вам, почему они лучшие в своем классе, и даст вам лучшее соотношение цены и качества.

3 уникальных вида отделки стен, совместимых с каминами Ortal

Обычный камин помогает обогреть дом.Выдающийся камин обеспечивает тепло, служит центром пространства и вдохновляет людей собираться вместе.

Одна из проблем с традиционными дровяными каминами, а также с большинством моделей с прямыми вентиляционными отверстиями, — это ограничение на то, какие материалы можно использовать вокруг камина. Произведения искусства, электроника и материалы для отделки стен, такие как дерево, мрамор и сталь, обычно не могут быть размещены вокруг традиционных каминов из-за чрезмерного тепла, которое они генерируют.

Передовые технологии.Бесконечные возможности дизайна.

Камины с прохладной стенкой Ortal принципиально другие. Их инновационная технология охлаждения стен обеспечивает свободный поток холодного воздуха между камином и окружающими стенами, что делает их не только наиболее эффективными каминами на рынке, но и создает безграничные возможности для дизайна.

Камины других производителей могут создавать температуру 280–380 градусов по Фаренгейту на 0–6 дюймов над камином, в то время как Ortal снижает ее до примерно 160 градусов 0–6 дюймов над камином.При такой огромной разнице температур это позволит использовать определенные материалы, которые обычно деформируются или трескаются при воздействии высокой температуры.

Там, где большинство конкурирующих брендов, использующих функциональные камины, требуют свободной зоны от негорючих материалов, Ortal допускает использование горючей отделки вплоть до стеклянной поверхности.

Давайте рассмотрим несколько вариантов отделки стен, которые можно использовать с каминами Ortal.

Дерево

Дерево со временем покоробится, расколется, обесцветится или потрескается, если поместить его слишком близко к значительному источнику тепла, например, к камину.Использование древесных материалов непосредственно вокруг поверхности обычного камина также может представлять опасность пожара и может противоречить городским нормам. Поскольку камины Ortal спроектированы с использованием инновационной технологии холодных стен, древесину (в зависимости от ее состояния и влажности) можно использовать непосредственно вокруг или в пределах нескольких дюймов от камина.

Кварц и мрамор

Кварц и мрамор могут легко трескаться, плавиться, деформироваться или обесцвечиваться от тепла, выделяемого большинством каминов.Несмотря на то, что эти материалы будут повреждены при температуре от 170 до 280 градусов, Ortal дает вам свободу проектирования, не беспокоясь.

Металл

Металлы по своей природе являются теплопроводными, что в прошлом сильно ограничивало их использование около каминов. Технология Ortal позволяет использовать металлическую отделку вокруг камина и окружающих стен. Металлический материал, размещенный рядом с каминами Ortal, не нагревается и не коробится. Это открывает перед дизайнерами целый мир возможностей — от стального дизайна в индустриальном стиле до декоративно-кованой металлической плитки.

Дополнительные преимущества технологии Cool Wall от Ortal

Ortal позволяет размещать произведения искусства, гобелены и другие декоративные элементы над проемом камина и вокруг него. Пространство, которое обычно требует компромисса материала при использовании такого сильного источника тепла, внезапно становится холстом дизайнера. Например, на изображении ниже изображена окружающая стена из ткани. Телевизоры с плоским экраном также можно разместить над каминами Ortal, создав теплое и уютное место для развлечений для всей семьи.

Более 30 лет Ortal лидирует в отрасли, создавая передовые конструкции каминов, которые поражают своей изысканностью и функциональностью. Узнайте больше о том, как камины Ortal могут преобразить жилые и коммерческие помещения. Свяжитесь с нами по телефону 818-238-7000.

Источники

  1. Загрузить

【решено】 Примеры негорючих строительных материалов

Какие примеры негорючих материалов?

при воздействии огня или тепла. Примеры негорючих материалов включают сталь, кирпичную кладку, керамику и некоторые изоляционные материалы (такие как изоляция из стекловолокна или минеральной ваты). Гипсокартон считается по нормам не горючий , хотя у него есть толстая бумажная основа, горючая .

Какие конструкции негорючие?

Non горючие здания аналогичны огнестойким тип , где стены, перегородки, колонны, перекрытия и крыши негорючие .Однако они обладают меньшей огнестойкостью и не выдерживают воздействия или распространения огня так же, как Тип I.

К какому классу относятся негорючие материалы?

Что означает non горючий ? Non горючий просто означает, что материал не способствует возгоранию. Градация горючести , отличной от , определяется системой Еврокласса, где классы A1 и A2 являются не горючие и B-F горючие .

Сталь негорючий материал?

1. Не горючие . В отличие от зданий с деревянным каркасом, которые сделаны из горючих материалов , металлических зданий почти полностью построены из стали . Международный строительный кодекс признает, что стальная конструкция не горючие.

Стекло — негорючий материал?

Стекло в основном состоит из оксидов, таких как кремнезем.Поскольку элементы находятся в самой высокой степени окисления, они не вступают в реакцию с кислородом. Таким образом, стекло не является горючим .

Считается ли гипсокартон негорючим материалом?

Поскольку Субкод здания допускает использование таких «композитных» материалов , гипсокартон может считаться негорючим , как определено Субкодом здания. Поэтому помните, что согласно механическому субкоду гипсокартон классифицируется как горючий материал .

Считается ли цементная плита негорючей?

Да, Цементная плита HardieBacker® 1/4 ″ считается негорючей при испытании по ASTM E 136 и может использоваться вместе с другими негорючими материалами вокруг камина. Это не означает, что зазоры до горючих строительных материалов можно уменьшить, используя HardieBacker 1/4 ″.

Что считается негорючей стеной?

Хотя стены «покрытия» часто негорючие горючие — например, плитка, кирпич, камень, металл — основная структура часто содержит дерево, гипсокартон или изоляцию с бумажной облицовкой, а также другие материалы, которые могут загореться при достаточном количестве тепло должно было передаваться через ‘ non горючий стеновое покрытие .

Считается ли дюрок негорючим?

Имеет двойную поверхность, гладкое покрытие для нанесения мастики и текстурированное покрытие для улучшения сцепления. Эта цементная плита DUROCK ® представляет собой non горючую, водо- и плесневую панель , предназначенную для использования под плиткой, в душевых, и легко наносится на деревянные или стальные конструкции.

Что лучше дюрок или хардибакер?

Durock слишком абразивен и может повредить винил, фарфор и эмаль. HardieBacker не содержит учебных материалов, поэтому это предпочтительный выбор. Гарантия распространяется на использование виниловой плитки. Durock нет.

Какова огнестойкость дюрока 1/2 дюйма?

Панель Durock толщиной 1/2 или 5/8 дюйма может обеспечить двухчасовую защиту от огня при правильной установке и в сочетании со всеми огнестойкими строительными материалами.

Могу ли я использовать цементную плиту за дровяной печью?

Безопасная дровяная печь Для установки требуется тепловой экран, который не позволит теплу от дровяной печи создать опасность возгорания в строительных материалах , которые образуют внешнюю стену . Цементная плита Hardi — это недорогое решение, которое сформирует основу эффективного теплозащитного экрана для любого применения.

Как называется стена за дровяной печью?

Fireback — это чугунный объект, который можно разместить позади печи , чтобы защитить стену .Firebacks также являются очень декоративными элементами, которые могут помочь улучшить внешний вид вашей печи .

Огнестойкие стены

Огонь был другом и врагом человечества. Ограниченный и управляемый, он обогревает жилища, приводит в действие машины и делает возможным производство новых материалов. Когда он покидает контролируемые пределы, огонь уничтожает жизни, имущество и предприятия. Примеры разрушительного потенциала неконтролируемых пожаров варьируются от исторических пожаров, которые фактически уничтожили большие города, такие как Рим, Лондон и Чикаго, до недавних пожаров на границе между городскими и дикими территориями в Южной Калифорнии (Ссылка: «Пожары на стыке городских и диких земель — аргументы в пользу Негорючие конструкции », Masonry Today , Vol.6, No. 1, лето 1996 г.). Подобные события побудили людей рассмотреть причины, оценить средства минимизации повторения и принять меры по противопожарной защите. Элементы противопожарной защиты, которые могут минимизировать человеческие и имущественные потери, включают использование негорючих строительных материалов, использование огнестойких строительных конструкций, установку устройств автоматического обнаружения и спринклеров, а также разработку улучшенных методов пожаротушения. Положения о противопожарной защите в современных строительных нормах и правилах представляют собой довольно сложную смесь этих требований активной и пассивной противопожарной защиты, при этом для обеспечения безопасности жизни все чаще используются автоматические детекторы и спринклеры.Однако нельзя упускать из виду или преуменьшать роль негорючих строительных материалов и огнестойких сборок в обеспечении противопожарной защиты.

Огнестойкость — это способность материала или конструкции противостоять огню или обеспечивать защиту от него. От стен может потребоваться обеспечение барьера для распространения огня или выполнение структурных функций при воздействии огня, или и то, и другое. Коды моделей ссылаются на способность материала или сборки сохранять свои особые огнестойкие свойства как на рейтинг огнестойкости, выраженный в часах.Классы огнестойкости традиционно определялись стандартными испытаниями на огнестойкость, проводимыми в соответствии с ASTM E119, Стандартные методы огнестойких испытаний строительных конструкций и материалов. Тем не менее, благодаря огромному количеству данных, собранных в течение многих лет испытаний ASTM E119, сегодня кодексы признают аналитические методы определения рейтингов огнестойкости (см. «Новый стандарт для расчета огнестойкости» в этом выпуске Masonry Today ).

Важно помнить, что термин «рейтинг огнестойкости» — это юридический термин, используемый модельными кодексами для регулирования строительства.Несмотря на то, что рейтинги основаны на одном и том же испытании на огнестойкость, сборки, имеющие одинаковый рейтинг, но изготовленные из разных материалов, часто работают совершенно по-разному. Например, требование огнестойкости в течение одного часа может быть достигнуто за счет использования деревянных стоек, облицованных гипсокартоном с обеих сторон, или бетонной кладкой толщиной четыре дюйма. Однако разница в целостности системы между ними очень очевидна. Конструкция с деревянным каркасом подливает масла в огонь, а система кладки из негорючего бетона — нет.Из-за этого каменная кладка будет по-прежнему демонстрировать более высокую структурную огнестойкость, чем ее деревянная копия. Фактически, структурная огнестойкость каменной стены обычно превышает ее огнестойкость барьера. Следовательно, кирпичная стена обычно продолжает нести нагрузку даже после достижения установленного срока огнестойкости.

Несоответствие рабочих характеристик, допустимое между этими узлами, в значительной степени связано с условиями испытаний, установленными в ASTM E119.Конечная точка определения огнестойкости стенового блока определяется временем, необходимым для достижения первого из следующих показателей:

  1. Воспламенение хлопковых отходов из-за прохождения пламени через трещины или трещины.
  2. Повышение температуры на 325 градусов по Фаренгейту (одна точка) или 250 градусов по Фаренгейту (в среднем) на неэкспонированной поверхности сборки.
  3. Неспособность выдержать приложенную расчетную нагрузку, то есть обрушение конструкции.

Как отмечалось выше, конструктивные огнестойкие характеристики каменных стен обычно превышают конечные значения теплопередачи.Это часто не относится к конструкции деревянного или стального каркаса.

Для стен образцы необходимо дополнительно подвергнуть испытанию струей из шланга, которое долгое время оставалось источником разногласий. Целью испытания струей из шланга является определение прочности или живучести сборки после воздействия огня. В попытке смоделировать суровые условия эксплуатации, которые часто возникают при пожаре (например, удар из-за падающих обломков), стандарт определяет процедуру испытания для воздействия на стеновой блок воздействия, эрозии и охлаждения шланга. потоковый тест.Однако имеется несоответствие в том, что процедура позволяет провести испытание струей шланга либо на испытуемом образце после завершения части испытания на огнестойкость, либо на дублированном испытательном образце, подвергнутом сокращенному периоду воздействия огня. Продолжительность воздействия огня на дубликат образца составляет половину желаемого периода огнестойкости сборки, но не более одного часа.

Бетонные и каменные конструкции с классом огнестойкости обычно подвергаются испытанию струей из шланга после воздействия огня в течение всего периода огнестойкости.Другие сборки обычно подвергаются процедуре дублирования образца. Признавая важность того, чтобы противопожарные стены могли выдерживать суровые условия эксплуатации во время пожара, строительные нормы в Нью-Йорке и Северной Каролине теперь требуют, чтобы рейтинги подходящих стен основывались на испытаниях, в которых часть испытания с потоком из шланга применяется при окончание периода полной огнестойкости.

Следует отметить, что коды моделей в первую очередь сосредоточены на минимальных положениях, обеспечивающих безопасность жизни, а второстепенное внимание уделяется ограничению имущественных потерь.Тем не менее, владельцы и разработчики должны быть осведомлены о преимуществах, предлагаемых негорючими каменными и бетонными конструкционными системами по сравнению с другими системами, имеющими эквивалентные показатели огнестойкости. Нельзя упускать из виду дополнительную защиту, обеспечиваемую как жизни, так и собственности.

Пожарный-ветеран встает на защиту (2007)

Структурная целостность во время пожара более надежна при использовании негорючих конструкций. Один ветеран пожарной части оценил легкость строительных материалов.Винсент Данн, 42-летний ветеран пожарных Нью-Йорка, пишет, что обрушение горящих зданий является основной причиной смерти пожарных, а широкое использование легких строительных материалов усиливает эту опасность. Его колонка «Почему рушатся горящие здания?» появляется в мартовском выпуске журнала Firehouse Magazine за 2007 год.

  • Возраст построек
  • Оставление строений
  • Неправильный или незаконный ремонт
  • Использование легких строительных материалов
  • Данн говорит, что такие материалы, как легкие деревянные фермы и стальные балки, стоят меньше, но легче разрушаются при пожаре, чем традиционные строительные материалы.

    Расстояние до горючих материалов около каминов

    При установке камина обязательно соблюдайте необходимое расстояние до горючих материалов, так как размещение горючего материала слишком близко к камину может привести к пожару. «Горючие материалы» определяются как «обычные строительные материалы» и включают в себя: деревянные каркасные материалы, древесно-стружечную плиту, древесно-стружечную плиту, фанерный черновой пол, фанерные панели, деревянные полы и гипсокартон. Горючие материалы также включают деревянную отделку, каминные полы, обрамления и любые другие предметы, которые могут загореться или загореться.Камины должны быть правильно установлены с соответствующими зазорами, чтобы избежать химического разложения, вызванного теплом в процессе, известном как пиролиз. Обычно пиролиз запускается при следующих условиях:

    • Горючий материал находится слишком близко
    • Между кладкой и горючими материалами ограничен воздушный поток
    • Древесина подвергается длительному воздействию высоких температур
    • Вырабатываемое тепло превышает 200 ° F

    В то время как все комплекты предварительно спроектированных каменных каминов имеют разные требования (вентилируемые или вентилируемые.без вентиляции и т. д.) существуют некоторые общие правила, которые следует учитывать при установке в вашем доме. Как всегда, мы рекомендуем вам обратиться к руководству по установке вашего производителя, чтобы узнать точные требования.

    1. Все горючие материалы должны находиться на расстоянии 6 дюймов от отверстия топки

    Национальный кодекс пожарной безопасности требует, чтобы все горючие материалы находились на расстоянии не менее 6 дюймов от отверстия топки.

    На каждые 1/8 дюйма выступающего горючего материала необходимо учитывать дополнительный дюйм зазора.

    2. Горючие материалы должны находиться на расстоянии 2 дюймов от внешней поверхности камина.

    Горючий каркас, в том числе что-либо из дерева, не следует размещать ближе 2 дюймов от внешней поверхности каменного камина и на расстоянии не менее 6 дюймов от внутренней поверхности ближайшей облицовки дымохода.

    Также позаботьтесь о том, чтобы горючие материалы и деревянный каркас не располагались ближе 2 дюймов от задней поверхности камина.

    Хотя эти зазоры являются хорошей отправной точкой, не забудьте проверить в руководстве по установке вашего производителя для получения точных рекомендаций по обрамлению .Зазоры зависят от производителя и качества используемых материалов. Например, в случае строительных материалов FireRock минимальное расстояние до горючих материалов и каркаса от топки и дымовой камеры составляет 1 дюйм.

    3. Все камины должны иметь негорючую надставку для очага

    Все камины должны иметь негорючий очаг, выступающий на 20 дюймов за переднюю часть топки и на 8 дюймов с каждой стороны. Негорючие материалы, которые могут быть использованы при строительстве пристройки очага, включают кирпич, плитку или камень, которые имеют надлежащую опору, без горючего материала на нижней стороне.

    Также позаботьтесь о том, чтобы горючие материалы не располагались на расстоянии менее 28 дюймов от места открытия боковой стенки (опять же, требования к конкретным моделям различаются, поэтому обратитесь к руководствам по установке).

    С точки зрения дизайна и безопасности пристройка очага предварительно спроектированного каменного камина должна быть легко отличима от площади пола вокруг него.

    4. Для каминов, кронштейнов и консолей требуется дополнительное пространство

    Кромчатые кронштейны и консоли по бокам проема топки требуют дополнительного зазора, если они выступают более чем на 1.5 дюймов наружу от лицевой стороны камина. Кроме того, любая часть камина, которая выступает более чем на 1,5 дюйма от поверхности стены над проемом, должна находиться на расстоянии не менее 12 дюймов от верхней части проема камина.

    5. Держите украшения на безопасном расстоянии от камина

    При отделке камина держите легковоспламеняющиеся предметы, в том числе зелень, на безопасном расстоянии от камина.

    Во время праздничного сезона следите за тем, чтобы чулки и драпированные гирлянды — как легковоспламеняющиеся, — висели осторожно и не подходили слишком близко к открытой топке.Также разместите елку — также легковоспламеняющуюся — на безопасном расстоянии от источников тепла.

    6. Поддерживайте температуру ниже 450 ° F

    Не забывайте поддерживать температуру значительно ниже 450 ° F, при которой сухая древесина становится горючей. Температура выше 200 ° F может быстро стать угрозой безопасности.

    Большинство готовых каминов предназначены для использования только в качестве дополнительного источника тепла и не предназначены для интенсивного использования в качестве основной системы отопления.


    Опять же, всегда проверяйте руководство по установке вашего конкретного производителя на предмет зазоров для вашего конкретного устройства.

    А если возникнут вопросы или сомнения, звоните профессионалу. Установка камина может быть вопросом жизни или смерти, и, конечно же, вы не захотите ошибиться.

    Вопросы и ответы по пожарной безопасности | Ресурсный центр

    Являются ли ваши продукты огнестойкими на 1 час?
    Хотя продукты JamesHardie® не воспламеняются под воздействием прямого огня и не способствуют разжиганию огня, тепло передается через них. Из-за этого сам продукт не является огнестойким в течение 1 часа.Тем не менее, они подходят для использования в определенных 1-часовых сборках Warnock Hersey и UL. Думайте о продуктах JH как о сковороде, используемой для приготовления пищи. Сковорода может быть подвергнута прямому воздействию огня плиты и не пригорает, но пища в ней приготовится вовремя. Внутренняя стеновая панель, устойчивая к горению в течение 1 часа, позволяет сэкономить время домовладельцу и специалистам по пожарной безопасности.

    Что представляет собой 1-часовая огнестойкая сборка?
    Период времени, в течение которого огнестойкий строительный элемент, такой как сайдинг JamesHardie®, вместе с другими компонентами конструкции сохраняет способность сдерживать огонь, продолжает выполнять заданную структурную функцию или и то, и другое, как определено испытаниями ASTM E 119.

    Являются ли изделия Джеймса Харди изделиями из каменной кладки?
    Единый Строительный кодекс определяет кладку как форму конструкции, состоящую из камня, кирпича, бетона, гипса, плитки, стеклоблоков или других материалов, уложенных блок за блоком и закрепленных в растворе. Хотя изделия James Hardie устанавливаются с помощью гвоздей, как и большинство кладочных материалов, они в основном представляют собой цемент с эксплуатационными характеристиками, подобными кирпичу, штукатурке и камню. Эти характеристики включают устойчивость к огню, влаге и насекомым.Многие города включают фиброцемент в определение кирпичной кладки именно по этим причинам.

    Что такое огнестойкость?
    Свойство стенового блока, используемого в сочетании с волокнистым цементом JamesHardie, предотвращает или замедляет прохождение чрезмерного тепла, горячих газов или пламени в условиях эксплуатации.

    Можно ли использовать продукты Джеймса Харди вокруг каменного камина?
    Да, цементная плита HardieBacker® 1/4 «считается негорючей при испытании по ASTM E 136 и может использоваться вместе с другими негорючими материалами вокруг камина.Это не означает, что зазоры до горючих строительных материалов можно уменьшить с помощью HardieBacker 1/4 «.

    Видео как пользоваться электросваркой видео: Сварка инвертором для начинающих: инструкции и видео

    Как правильно варить электросваркой — пошаговое руководство (+Видео)

    В этом уроке мы расскажем вам, как правильно пользоваться сварочным аппаратом и варить электросваркой. На самом деле в этом нет абсолютно ничего сложно, как может показаться на первый взгляд, а следуя нашим четким советам и рекомендациям, вы быстро овладеете этим нехитрым навыком.

    Итак, первым делом давайте узнаем, с чем же нам придется иметь дело, и какие виды сварочных аппаратов бывают.

    Сварочный выпрямитель

    Исходя из самого названия, можно легко догадаться, что служит он для преобразования переменного тока электросети в постоянный сварочный ток. Состоит данное устройство из двух основных частей: выпрямительного блока и трансформатора. Основными преимуществами является то что они имеют более высокий коэффициент полезного действия, а так же обладают хорошими энергетическими показателями.

    Сварочный инвертор

    С помощью этого устройства переменный ток от сети, с помощью специальных транзисторов опять же преобразуется в постоянный, его основным достоинством является небольшой вес и возможность регулировки тока.

    Вводный видео урок о том как варить электродом

    Важно заметить, что если аппарат подключается к бытовой электросети, то во избежании возникновения короткого замыкания и перегрева электропроводки, необходимо знать её основные параметры и характеристики. Перед выполнением работ в частном, загородном доме или квартире проверьте работоспособность всех электроавтоматов, и лишь после этого приступайте к сварке.

    Только выполнение этих простых правил убережет вас от повторной прокладки проводки в квартире своими руками.

    Вещи необходимые сварщику

    1. Маска которая поможет уберечь глаза от яркого свечения.
    2. Замшевые перчатки
    3. Щётка и молоток для отбивки шлака
    4. Сварочный аппарат
    5. Электроды
    6. Одежда с длинными рукавами для защиты от искр.

    Чтобы научиться правильно варить электросваркой, нужна в первую очередь постоянная практика, мы уверены, что практикуясь для начала на несложных поверхностях с каждым разом у вас будет получаться все лучше и лучше.

    Итак, выполняя электросварочные работы, первым делом позаботьтесь о технике безопасности, приготовьте маску и наденьте перчатки. Участок метала, где будет производиться сварка, необходимо хорошо зачистить наждачкой или шкуркой по металлу, делается это для того чтобы удалить грязь и ржавчину, при таком подходе не возникнет проблем с розжигом дуги, а сварочный шов будет получаться ровным и красивым.

    Основные этапы выполнения электросварочных работ

    В комплекте со сварочным аппаратом всегда идут два специальных провода, на одном из концов каждого находится стальной зажим, первый провод предназначен для закрепления в нем электрода, а второй (масса) необходимо закреплять к рабочей детали, с которой будет происходить сварка.

    Порядок выполнения работ:

    • Заранее приготовленный электрод устанавливаем в держатель.
    • Второй провод с зажимом закрепляем непосредственно на детали где будет производиться сварка.
    • Легким постукиванием электродом по металлу зажигаем электрическую дугу.
    • Медленно и аккуратно ведем электродом по месту стыка металлов, при этом совершая возвратно-поступательные движения.
    • После сварки небольшого участка останавливаемся, смотрим и оцениваем проделанную работу.
    • При необходимости удаляем образовавшийся шлак при помощи молотка или щетки.
    • Если все в порядке, продолжаем выполнять те же самые действия.

    В конечном итоге у вас должен получиться шов. И пускай в первый раз он будет не таким красивым и ровным как хотелось бы, постоянно выполняя сварочные работы вы наберетесь опыта и окончательно освоите это нехитрое ремесло.

    Как правильно варить электросваркой видео

    На этом наш урок закончен, надеюсь сейчас вы в полной мере понимаете, как правильно варить электросваркой.

    [Всего:    Средний:  /5]

    Ручная сварка для начинающих — самоучитель по сварке

    В данный момент необходимость сварочных работ имеется практически в любой отрасли промышленности. И сложно вспомнить хотя бы одну отрасль, где не применялся бы труд сварщика. Сварочные работы проводятся на стройплощадках, в нефтеперерабатывающей промышленности, энергетике, кораблестроении, сельском хозяйстве и т. п.

    Легко ли научиться варить? Обучение сварке видео может дать только теоретическую информацию и некоторые навыки, учиться всё же необходимо на своём личном опыте. От сварщика в первую очередь требуется подготовка оборудования и выявление всевозможных неисправностей. В целом же, сварщик должен в совершенстве владеть технологией сварочных работ, начиная от подготовительных работ и заканчивая зачисткой сварочного шва.

    Обучение сварочным работам, как показывает практика, не совсем простое. Сложность заключается в том, что изменение любых параметров во время сварки (скорость работы, сила тока, скорость подачи проволоки или электрода, напряжение и т. п.) может отрицательно сказаться на итоговом результате.

    Профессиональные же сварщики знают, как обращаться с различными видами металла (стали, сплавы, цветные металлы) и с помощью ручной дуговой сварки могут сваривать любые самые сложные металлоконструкции.

    Как научиться варить ручной электросваркой?

    Если нет желания или возможности проходить обучение в профессионально-технических училищах, можно научиться варить сваркой, видео или печатная информация помогут в этом. Ведь самое главное – разобраться, как правильно пользоваться ручной электросваркой и научиться основным приёмам работы.

    Прежде всего, начинающему сварщику понадобится сварочный аппарат и электроды. Электродов желательно купить как можно больше (для начинающих лучше использовать электроды диаметром 3 мм), так как их будет испорчено достаточное количество до тех пор, пока начнёт получаться.

    Сварка самоучитель – ход выполнения работ:

    1. Заранее необходимо подготовить ведро воды, так как даже небольшие остатки электрода могут вызвать воспламенение.
    2. Необходимо закрепить зажим с заземлением на свариваемой детали.
    3. Проверить, чтобы кабель был надёжно вставлен в держатель и хорошо изолирован.
    4. Выставить значение силы тока на панели управления сварочного аппарата (мощность тока должна соответствовать диаметру применяемого электрода).
    5. Пробовать зажечь дугу, установив электрод под углом примерно 60о к изделию.
    6. Провести электродом медленно по поверхности, а после того, как появится искра, необходимо приподнять электрод примерно на 5 мм от поверхности металла.
    7. Зазор в 5 мм нужно держать на протяжении всего времени сварочных работ.

    ВАЖНО: нужно стараться получить устойчивую дугу в 3-5 мм между концом электрода и металлическим изделием. Если не удаётся зажечь дугу в 2-3 мм, можно попробовать увеличить силу тока на панели управления сварочного агрегата.

    Сварка обучающее видео также может помочь научиться наплавлять валик. Дугу при этом нужно плавно перемещать по горизонтали с помощью колебательных движений. Если получится расплавленный металл всё время направлять в центр дуги, то должен получиться в итоге красивый ровный шов.

    Технология ручной дуговой сварки

    Благодаря поступлению сварочного тока от источника питания к электроду, образуется электрическая дуга. Ручная сварка для начинающих может происходить как с подключением положительного полюса к изделию, так и с подключением отрицательного.

    Металлический стержень электрода за счёт действия электрической дуги плавится, и электродный металл, покрытый шлаком, попадает в сварочную ванну, после чего происходит его смешивание с металлом изделия. Так происходит образование сварочного шва.

    Величина сварочной ванны обычно составляет 10-30 мм в длину, 8-15 мм в ширину и до 6 мм в глубину. Так как мы только учимся сварке, то такой разброс в значениях объясняется разными показателями: скоростью перемещения дуги на поверхности металла, конструкцией сварного изделия, выбранного режима сварки, формой и размерами кромок и т. п.

    Обучение сварке (видео) объясняет, куда девается воздух при плавлении электрода. Около дуги и над сварочной ванной образуется газовая атмосфера, из которой впоследствии и вытесняется воздух из сварочной зоны. После удаления сварочной дуги от ванны металл начинает кристаллизироваться, после чего образуется шов, а его поверхность покрывается застывшим шлаком.

    Преимущества и недостатки ручной дуговой сварки

    Преимущества:

    • простота, лёгкая транспортабельность сварки;
    • возможность исполнения сварочных работ в труднодоступных местах;
    • возможность быстрого перехода от одной операции к другой;
    • возможность сварки практически в любом пространственном положении;
    • возможность сварки любых разновидностей сталей.

    Недостатки:

    • низкий уровень производительности и КПД;
    • вредные условия сварочного процесса;
    • зависимость качества шва от навыков сварщика.


    Поделитесь со своими друзьями в соцсетях ссылкой на этот материал (нажмите на иконки):

    Как варить электросваркой. Видео

    Сварка — это соединение металлических частей друг с другом, 
    путём их расплавления в местах соединения. 

    По видам сварка бывает: стыковая, угловая, тавровая, внахлёст.


    Варианты образованных дуг при сварке электродом

    1 — короткое замыкание, 2 — образование прослойки из жидкого металла, 3 — образование «шейки»


    При стыковой сварке края желательно сделать разделку кромок, чтобы шов прошёл по всей толщине металла. Металл перед сваркой зачищается по месту предполагаемого шва. Для сварки стоит подключить «массу» к предмету сварки, подобрать нужный электрод, вставить его в держатель и включить аппарат. Стоит обратить внимание на толщину металла и из этого исходить от используемого электрода, и мощности сварочного аппарата.

    Для производства сварки понадобятся:

    • Сварочный аппарат;
    • Электроды различного диаметра;
    • Защитная маска;
    • Молоток и металлическая щётка для удаления шлака.

    Электроды для сварки чугуна

    Помните, многое зависит и от электрода. Вернее, от производителя и технического состояния. Если электроды какое-то время находились под воздействием влаги, то нормальной работы можно не ждать. Поэтому они должны храниться в сухом, тёплом месте. Раскалённый электрод разогревает металл, который плавится, сливаясь при этом воедино, а после остывания кристаллизуется, скрепившись.

    При сварке происходит сильная деформация изделия. При охлаждении металла шов сильно «тянет» его. Могут измениться углы, продольная плоскость изделия. С деформацией борются методом жёсткой сборки и прихватов. Соединяемые детали фиксируются с помощью различных приспособлений: струбцины, зажимы и т. д. Так же делаются небольшие прихваты, но в таких местах, чтобы они компенсировали друг друга. При стыковом соединении делают прихваты по краям, при тавровом — с обеих сторон.


    Сварка электродом (видео)


    Особенности сварки при большом и малом токе

    При малом токе основной металл плохо прогревается, электрод начинает залипать. Если невозможно увеличить ток, то необходимо активнее двигать электродом, чтобы он не прилипал к металлу.

    При большом токе металл перегревается, и может разбрызгиваться.

    При этом и электрод будет быстро плавиться. Необходимо уменьшить ток. Если невозможно, то нужно увеличить скорость движения электрода или варить в разных местах. При этом металл не будет успевать так быстро нагреваться.

    При сварке электрод держат под углом к шву. Чем больше угол наклона, тем лучше и глубже прогревается металл. Если угол наклона маленький, металл прогревается не так глубоко. Это используется при сварке тонкого металла. Даже если нельзя изменить ток, то можно, в зависимости от толщины металла подобрать правильно электрод.


    Фото: intersteel2000.ru, ua.all.biz, thefabricator.com

    Электросварка для начинающих обучение видео. Как правильно варить электросваркой

    • Какие бывают электроды?
    • Какой диаметр выбрать?
    • Просушка обмазки

    В одном небольшом рассказе невозможно описать все нюансы этого увлекательного дела, так как умелых сварщиков готовят не один месяц, а настоящее мастерство приходит к ним через опыт. Делать искусные швы сварщик научится лишь через несколько лет. Тем не менее стоит дать несколько рекомендаций, которые помогут домашним мастерам научиться сварке хотя бы на начальном уровне. Зная некоторые правила обращения с электродами и сварочным аппаратом, самодеятельные сварщики смогут уже сделать забор, навес, калитку или ворота.

    Какие бывают электроды?

    Научившись премудростям профессии, специалисты могут определить тип электрода, лишь мельком взглянув на него. Непрофессионалам эти знания в перспективе, возможно, не помешали бы, но пока им нужно дать предварительную информацию о применяемых для сплавления металла электродов. Их всего около 10-ти типов:

    Положение электрода при сварке деталей.

    1. Стержни для сварки низколегированной стали и стали с высоким содержанием углерода.
    2. Электроды для соединения высоколегированных сталей.
    3. Электроды для сварки термоустойчивых металлов.
    4. Стержни для сварки чугунных изделий.
    5. Электроды для наплавки (эта операция выполняется при восстановлении металлических поверхностей).

    Кроме того, существуют электроды, которые созданы специально для резки металлов, соединения цветных и неоднородных металлов, а также сварки различных сплавов.

    Все электроды устроены одинаково. Их стержень обволакивает защитное покрытие, которое поддерживает горение сварочной дуги и создает в районе шва зону, свободную от окисления. Обмазка закрывает стержень не полностью. Один торец оголен, чтобы обеспечить создание дуги при контакте с поверхностью, другая сторона очищена от покрытия на несколько сантиметров, чтобы крепить электрод к держателю. Стержни изготавливаются из разных марок стали и даже полимеров, а их обмазка производится из фтористо-кальциевых, руднокислых и рутиловых составов.

    Вернуться к оглавлению

    Какой диаметр выбрать?

    Схемы движения электродов при сварке.

    Чтобы не прожечь свариваемый металл, нужно уметь правильно подбирать электроды. Их сечение должно быть прямо пропорционально толщине соединяемых кромок.

    1. 2-миллиметровые листы или изделия со стенками до 2 мм сплавляются стержнями сечением от 1,5 до 2 мм.
    2. Для толщины металла в 3 мм подходят 2,5- или 3-миллиметровые пруты.
    3. Толщина 4-5 мм – сечение составляет 3 или 4 мм.
    4. Листы от 6-ти до 8-ми мм сплавляются электродами в 4 мм.
    5. 9-12 мм – диаметр 4 и 5 мм.
    6. 13-15 мм – сечение прута составляет 5 мм.

    К слову, толщина электрода определяется именно по сечению стального прута.

    Вернуться к оглавлению

    Как отрегулировать ток сварки?

    Ошибка, которую допускают начинающие сварщики, заключается в том, что они не могут правильно подобрать для сварки силу тока. Она напрямую зависит от того, какой электродный стержень применяется и какая операция со сталью будет выполняться. Ниже будут приведены диапазоны силы тока, соответствующие нормальной работе электродами разной толщины.

    Стоит добавить, что максимальные значения показывают ток резки металла, а минимальные – ток его сварки. На практике они могут несколько отличаться, но отклонения (небольшие) вызваны особенностями отдельных сварочных аппаратов. Оптимальный диапазон выбирается в пределах указанных значений. Если сила тока будет ниже необходимого минимума, то варить не получится, так как электродный стержень при соприкосновении со свариваемой поверхностью будет высекать только искры. При токе, превышающем допустимый максимум, сталь будет оплавляться и прожигаться.

    Вот таблица соответствия сечения и тока:

    • 1,5 мм – 30-60 А;
    • 2 мм – 30-80 А;
    • 2,5 мм – 50-110 А;
    • 3 мм – 70-130 А;
    • 4 мм – 110-170 А;
    • 5 мм – 150-220 А.

    В быту в основном применяются электроды сечением от 2 до 4 мм, поэтому выбор сварочных аппаратов нужно делать с учетом этого фактора.

    Вернуться к оглавлению

    Как держать и вести электродный стержень

    Качественно сваривать металл – это не только правильно подобрать силу тока и сечение прута. Еще необходимо уметь правильно вести прут вдоль шва, держать его под необходимым углом и не допускать перегрева стыков или преждевременного затухания дуги. Первоначальное прикосновение стержня к свариваемым кромкам должно быть похоже на легкое постукивание или высекание огня спичкой. После образования дуги электрод не нужно прижимать к свариваемым поверхностям. Расстояние между его кончиком и металлом должно составлять от 2 до 5 мм. Постепенно (и довольно быстро) вы научитесь выдерживать нужный зазор, чтобы стержень не лип и дуга не гасла.

    Рука сварщика должна быть расслаблена. Это позволит вести электрод не по прямой линии, а легкими волнообразными движениями (подобно тому, как кондитер выкладывает крем на торт), тогда соседние поверхности будут не просто раскалены докрасна, а надежно сплавлены друг с другом. Потренируйтесь вести стержень без включения аппарата. Прикоснитесь им к стали, слегка отдерните руку, проведите электродом вдоль воображаемого шва. Держите электрод в плоскости, перпендикулярной стальному листу, но относительно шва прут должен быть отклонен от перпендикуляра на 10-15 градусов.

    Получить специальность сварщика можно после 2 лет обучения в профессиональном техучилище или колледже, в крайнем случае, можно пройти курсы. Для тех же, кто не хочет этим заниматься профессионально, а просто желает умело выполнять сварочные швы, поможет нижеприведенная подборка распространенных сварочных швов.

    Инструменты для сварки

    Покупка необходимого оборудования – немаловажная подготовка к успешному выполнению сварочных швов. Главным приспособлением для их создания является сварочный аппарат. Его вариации могут работать как от постоянного, так и от переменного тока. При работе на сварочном аппарате нужно приобрести электроды.

    Если применяется электродуговая сварка, то электроды при постоянном токе двигаются в одном направлении, которое определяется в соответствии с полярностью.

    Существует несколько аппаратов для сварки:

    • Трансформатор . При помощи него электричество, поставляемое сетью, преобразовывается в переменный ток, необходимый для сварочного процесса. Если выбирать дешевый его вариант, то можно получить тяжелое устройство, с которым будут возникать трудности при транспортировке, а также высокое постоянство дуги и потеря напряжения при работе.
    • Выпрямитель . Он преобразовывает переменный ток сети в постоянный для сварки. Он имеет практически такие же недостатки и достоинства, как и предыдущее устройство. Но качество швов после его применения значительно лучше, так как он удерживает стабильность дуги.
    • Инвертор . Обеспечивает постоянный ток и напряжение для сварки. Это компактное устройство, в котором предусмотрена плавная регулировка тока, оно отличается от своих аналогов быстрым срабатыванием и легким зажиганием.

    Сварочные инверторы нового поколения превосходят по точности, ранее применяемые для сварки трансформаторы, генераторы и выпрямители, на них полярность допускается устанавливать самостоятельно. Новичкам рекомендуются осваивать сварку с инверторов.


    Успешное использование этих устройств зависит от правильного понятия полярности. Если выбрана прямая полярность, то провод с «минусом» идет на электрод, а с «плюсом» — на клемму «земля». При обратной полярности всё будет выполняться наоборот.

    Сварочный аппарат обеспечивается током через провода с быстросъемными клеммами. Проводники должны быть выполнены из меди и изолированы, они проводят ток, а синтетическая пленка функционирует как сепаратор.

    Электроды для сварки металла выполняются из сварочной проволоки. А вот для чугуна используется присадочная проволока с графитовым стержнем. Чугун в отличие от стали очень хрупкий материал, и его сварка должна проводиться холодным методом. При выполнении сварки нужно постоянно контролировать разогрев его поверхности, иначе могут возникнуть трещины. Шов выполняется не цельным, а урывками с обязательной проковкой.

    Азы начинающего сварщика

    Освоение сварочного дела начинается с тренировочных занятий на ненужных кусочках металла. Лучше запастись емкостью с водой, если вдруг из-за неопытности произойдет возгорание, то можно будет быстро устранить возгорание. При первых шагах нужно быть аккуратным и бдительным, даже если отскочит небольшая искра, этого будет достаточно, чтобы получить пожар:
    • На выбранном аппарате проверяется изоляция кабеля, правильность его заправки в держатель.
    • Выставляется нужная величина тока, ориентируясь по диаметру электрода.
    • Зажигается дуга, которую выставляют под наклоном в 60-70 градусов и медленно проводят по свариваемой поверхности. К детали прикасаются дугой, когда от электрода будут идти искры. Между дугой и электродом в процессе сварки нужно соблюдать расстояние в 5 мм. При работе электроды будут выгорать. Если при движении электрод будет прилипать к металлу, его нужно качнуть в сторону.
    • Дуга с первого раза может не появиться, тогда увеличивается величина тока так, чтобы получилась дуга постоянной длиной в 5 мм.
    • Когда получиться ее зажечь, нужно пробовать наплавить валик, стараясь собирать расплавленный металл к центру дуги.



    После такой тренировки можно будет переходить к свариванию 2 частей металла.

    Правильное выполнение вертикального сварочного шва (видео)

    На приведенном ролике демонстрируют, как выполнять вертикальный шов на тонком металле, толщина которого составляет всего 2 мм.
    Для сварки применяются корейские электроды диаметром 2,6 мм. Обычно такие швы выполняют углом вперед, но так как используется профиль, на котором выполнен небольшой зазор, то работа будет проходить перпендикулярно или с небольшим противо уклоном. Для сравнения швов вначале половину зазора заваривают при 45 амперах, а затем переходят на 60 и 70. Через светофильтр видно, что сварка осуществляется с нижней части профиля. В результате получилось 2 шва. Как можно будет рассмотреть, при 70 амперах он получается более гладким и аккуратным.

    Как варить потолочный шов электросваркой? (видео)

    Эта разновидность сварочного шва выполняется на примере тонких пластин, для которых используются электроды УОНИ с основным покрытием.
    Вот инструкция к сварке:
    • Первое движение электродом делается «елочкой», при этом нужно выполнять небольшие колебательные движения. При варке потолочного шва применяется ток 85 ампер, выполняется она без отрыва. Еще одним вариантом выполнения такого шва является движение электрода слегка назад, а затем вперед.
    • После заваривания всех пластин переходят к выполнению полупотолочного углового шва, который проводят, начиная с небольшого шва и возврата, а затем используется все та же «елочка», выполняемая углом назад. Для углового шва нужно устанавливать более сильный ток в 90 ампер. Можно выполнять угловую сварку вторым методом, используя движения вперед-назад.
    • Последние швы проводятся на нахлесточном соединении пластин. Это полупотолочный стык. Из-за того, что верхняя пластина тонкая, движения «елочкой» нужно выполнять плавно с небольшим шагом, не заводя электрод сильно на нее, чтобы избежать подрывов. Движения на одном шве можно комбинировать. Ток остается тот же — в 90 ампер.
    Первый шов, полученный методом «елочка», не имеет никаких дефектов. Второй шов с пробегом вперед выглядит более аккуратно, хотя и имеет небольшие поры в начале. Угловые швы, хотя и выполнены двумя разными способами, выглядят аккуратно и практически одинаково.

    На нахлесточном шве видно, что при выполнении широких движений электродом образуются подрезы из-за тонкой платины. Вначале швов имеются поры, которые возникли в результате плохой зачистки металла.

    Видео-урок выполнения сварочных швов для начинающих

    Умение варить швы характеризуется их красотой и качеством. Чтобы выполнять эти требования нужно, обладать определенными навыками. Их можно приобрести только с опытом. А для начинающих сварщиков-самоучек нет лучшего пособия, чем видео профессионала, в котором по полочкам разложено, как правильно и надежно варить швы.
    Зазор между трубами равен 2 миллиметрам. Плавка по трубе будут осуществлять с отрывом, используя электроды с рутиловым покрытием. Сварка проводится углом назад, точечно без отрыва электрода, в одно и то же место, пока не сформируется валик. Реальный ток в аппарате будет примерно 110 ампер. Ход выполнения сварки демонстрируется через светофильтр и при дневном свете. Перед выполнением шва электрод немного нужно прогнуть, чтобы было удобней варить. При рассмотрении шва, выполненного при светофильтре после отбивания шлака видно, что он образует ровный наплыв, только в месте замка автор ролика усиливает его дополнительной каплей.

    Главным условием получения красивых поворотных швов является применение подходящего метода сварки и расположение дуги.


    После покупки необходимого инструмента и правильного выполнения подготовительных работ можно самостоятельно выполнять приведенные в статье швы. А правильность их создания можно контролировать сравнением с представленными примерами в видео-уроках от профессионалов сварочного дела.

    В ситуации, когда необходимо соединить металлические детали, чаще всего прибегают к методу создания сварного шва, поскольку он способен обеспечить достаточно высокую надежность. Этот способ получил широкое распространение не только в промышленности, но и в обычной повседневной жизни.

    Подавляющее большинство домашних мастеров периодически используют сварку. Везет тем из них, кто обладает навыками сварки. Если же их нет, то в этом случае ничего не остается другого, как обращаться к специалистам.

    Но при желании каждому под силу научиться варить. И первое, чему следует уделить внимание в самом начале — ознакомиться основами электросварки для начинающих . Речь идет об уроках, рассказывающих об особенностях создания различных швов. Приступать к выполнению более сложных работ следует лишь после того, как владелец получит достаточный опыт. Далее мы остановимся подробнее на нюансах сварочных работ и определенных хитростях этого процесса.

    Первое, что нужно сделать тем, кто хочет научиться варить — приобрести необходимое оборудование . Полный комплект, который потребуется для выполнения подобной работы, будет включать:

    • аппарат для сварки;
    • набор электродов;
    • молоток для отбивания шлака;
    • щетка.

    При выборе электрода необходимо обращать внимание на его диаметр, который будет определяться толщиной свариваемого металлического листа . Также следует позаботиться и о защите. Для сварки нам понадобятся:

    • сварочная маска со специальным светофильтром;
    • плотная одежда с длинным рукавом;
    • перчатки, желательно из замши.

    В числе обязательных для выполнения сварочных работ инструментов должны числиться сварочный выпрямитель, трансформатор или инвертор. Именно с помощью этих аппаратов и будет решена задача по преобразованию переменного тока в постоянный, что позволит выполнять сварку.

    Технология сварочного процесса

    Приступая к электросварке, следует помнить о том, что эта работа проводится в условиях высоких температур. Обеспечивает выполнение подобных работ электрическая дуга, которая должна поддерживаться между электродом и свариваемым изделием.

    Именно во время ее контакта с заготовкой и происходит расплавление металла основы и сварочного электрода. В этот момент возникает явление, которое среди специалистов получило название сварочной ванны. В ней основной и металл электрода смешивается в однородную массу.

    Ванна может иметь различные размеры, что определяется используемым режимом сварки, пространственным положением, скоростью перемещения дуги , формами и размерами кромки и пр.Обычно она достигает в ширину порядка 8–15 мм, в длину 10–30 мм, а в глубину — около 6 мм.

    На каждом электроде имеется специальное покрытие, именуемое обмазкой. В момент ее расплавления возникает специальная газовая зона в области дуги и над ванной. Благодаря ей воздух покидает зону сварки и исключается взаимодействие расплавленного металла с кислородом. Также она содержит пары основного и электродного металла.

    Уже на самом шве появляется сплав, не позволяющий контактировать расплаву с воздухом, что ухудшило бы качество сварки. По мере удаления электрической дуги происходит кристаллизация металлов, в результате возникает шов , благодаря которому прочно соединяются свариваемые детали. На самом шве находится защитный слой шлака, который по окончании сварочных работ обязательно нужно убрать.

    Азы электродуговой сварки

    Чтобы получить как можно лучшие результаты при создании сварочного шва, начинающим сварщикам в первую очередь нужно ознакомиться с уроками, где уделяется внимание правильному выполнению этой работы на первых этапах. Желательно и получать практику выполнения сварочных работ под руководством опытного специалиста, который не только укажет на ошибки, но и подскажет, как их не допускать в будущем. Прежде чем начинать сваривать детали, нужно убедиться, что она достаточно надежно зафиксирована.

    Не менее важно позаботиться о соблюдении правил пожарной безопасности: для этого нелишне будет расположить неподалеку ведро с водой. Этим же обусловлен запрет на выполнение сварки на деревянном основании. Также следует уделить внимание и небольшим остаткам использованных электродов , которые не следует оставлять на рабочем месте по завершении работы. Без этого невозможно научиться правильно варить металл.

    Обязательно нужно удостовериться, что «зажим заземления» надежно зафиксирован. Следует убедиться, что кабель был изолирован и точно введен в специальный держатель. Перед работой для сварочного инвертора следует выбрать расчетный показатель мощности тока, при определении которого следует исходить из диаметра электрода. После этого можно зажигать дугу . Это делается следующим образом: нужно разместить электрод под углом около 60 градусов относительно изделия. Далее нужно не спеша провести им по поверхности. В этот момент возникают искры, теперь же электродом нужно коснуться металла, а затем поднять его, но не выше 5 мм.

    При точном соблюдении всех рекомендаций должна зажечься дуга. Пока сварка не будет закончена, нужно держать электрод на расстоянии 5 мм. Следует иметь в виду, что во время сварки металла стержень электрода начнет постепенно выгорать.

    Поэтому через равные промежутки времени нужно сокращать расстояние между ним и металлом. Приближать электрод к обрабатываемому изделию следует не спеша. Может возникнуть такая ситуация, что он прилипнет. В этом случае нужно несильно повернуть его в сторону . Если все попытки не позволяют зажечь дугу, то можно попробовать увеличить силу тока.

    Когда дуга загорится, а ее пламя станет стабильным, можно уже начинать заниматься наплавлением валика. Электрод с зажженной другой нужно не спеша и плавно двигать по горизонтали, совершая несильные колебательные движения. Это приведет к тому, что жидкий металл начнет самостоятельно перемещаться непосредственно к центру дуги. При соблюдении всех рекомендаций можно выполнить надежный шов, сформированный в виде небольших волн, которые были созданы при помощи наплавленного металла.

    Может возникнуть такая ситуация, что во время сварки изделий электрод будет полностью израсходован, но при этом его не хватило для создания всего шва. В этом случае нужно сделать перерыв в работе. Отключив аппарат, нужно вставить новый электрод , убрать с поверхности шва шлак, а затем продолжить сварку. От созданного в конце шва углубления, часто именуемого кратером, нужно сделать отступ около 12 мм и зажечь дугу. Приближать электрод следует с тем расчетом, чтобы при контакте возник сплав из металла старого и вновь установленного электрода. Далее сварку выполняют в обычном режиме.

    Особенности сваривания трубопровода инвертором

    Метод дуговой электросварки подходит для создания вертикального шва при условии, что он находится с торца трубы. В случае создания горизонтального шва последний должен находиться на ее окружности. Если приходится выполнять потолочный и нижний швы, то они должны находиться сверху и снизу. Среди всех названных именно последний создает меньше проблем в выполнении.

    Если приходится иметь дело со стальными трубами, то чаще всего используется метод сварки встык, предусматривающий проваривание каждой кромки по высоте стенок. Для минимизации наплывов внутри трубы электрод следует располагать под углом не более 45 градусов относительно горизонтали. Подобный шов должен достигать в высоту 2–3 мм, а в ширину 6–8 мм. Если изделия соединяются внахлёст, то в этом случае шов будет иметь высоту 3 мм, а ширину 6–8 мм.

    Подготовка

    До того как приступить к электосварке металлических изделий, нужно выполнить подготовительные мероприятия:

    • Со свариваемой алиментов необходимо удалить верхний слой.
    • При наличии у торцов трубы неровностей их нужно срезать или же выправить.
    • Далее начинаем обрабатывать кромки. Здесь необходимо не менее 10 миллиметров поверхности, прилегающей к кромкам трубы снаружи и внутри стильно зачислить до появления металлического блеска.

    Основные этапы

    Далее уже можно начинать непосредственно сварку трубы. Обработка каждого стыка должна выполняться непрерывно, пока они не будут полностью приварены. Создавать поворотные и неповоротные стыки труб со стенками не более 6 мм следует как минимум в два слоя. Если стенки имеют ширину 6–12 мм , то должно быть создано три слоя, более 19 мм — 4 слоя. При сварке труб необходимо учитывать один важный нюанс: с очередного шва, создаваемого на стыке, необходимо удалять шлак, лишь после этого можно переходить к созданию нового.

    Особое внимание следует уделить созданию первого шва, поскольку от него многое зависит. Выполнять его нужно таким образом, чтобы он расплавил каждую кромку и участки притупления. Очень важно обследовать его крайне внимательно, поскольку на нём могут быть трещины. В случае их обнаружения их нужно выплавить или же вырубить, после чего участок снова заваривается . При создании остальных слоев необходимо не спеша поворачивать трубу. При этом нужно помнить, что начало и конец каждого слоя должны быть располагаться со смещением по отношению к прошлому слою на расстоянии 15–30 мм.

    Создавать финишный слой нужно с тем расчетом, чтобы он обеспечил плавный переход на основной металл и при этом имел ровную поверхность. Добиться наивысшего качества заваривания труб при помощи сварки можно, если очередной слой будет выполняться в обратном направлении по отношению к предыдущему, при этом их замыкающие точки должны находиться вразброс друг от друга.

    Заключение

    Сварочные работы отличаются достаточной сложностью, поэтому начинающим сварщикам предстоит немало потратить времени и сил, чтобы создать качественные и прочные сварные соединения. Но прежде им следует получить представление об основных моментах из уроков , без которых невозможно выполнять качественно и правильно варить металл.

    Важно не только подготовить все необходимые инструменты и материалы, но и с особой тщательностью подойти к изучению технологии сварочного процесса. Это очень важно потому, что любая ошибка может впоследствии сказаться на качестве сварного шва, и если этому не уделить внимание на начальном этапе, то в дальнейшем все усилия будут напрасны, в результате придется все переделывать.

    Моментов, когда требуется варить сваркой, существует неимоверное количество, причем это может потребоваться дома, на даче, в квартире, в гараже, в любом высотном здании, в частности, в таких сферах деятельности, как строительство или ремонт в домашних условиях, а также в сантехническом обслуживании, прокладывании водоснабжения и водоотведения и не только. Нанимать специалистов, чтобы провести сварочные работы, удовольствие не из дешевых, а потому многие предпочитают самостоятельно отварить необходимые элементы. Как сделать это правильно? Научиться работать электросваркой с нуля не просто, но вполне возможно, и для этого можно посещать уроки для начинающих, приобрести самоучитель для чайников или же, воспользоваться советами, представленными ниже.

    Чтобы сваривать полотна или трубы из металла, потребуется ознакомиться с техникой безопасности, изучить процесс работы, тщательно следовать технологии или нанять такого сварщика, как трубач.

    Многие думают, что вполне достаточно узнать, как пользоваться электродами и то, как заварить швы, однако нужно знать все тонкости работы, особенно относительно соединения 2 разных металлов и того, какие нужны электроды.

    Теория – это одно, однако требуется курс практики, чтобы начать самостоятельно сваривать различные конструкции без оплошностей и вероятности возникновения протечек. К примеру, перед проведением сварки, должен быть зафиксирован каждый элемент при помощи стяжки, струбцин и других элементов.

    Необходимо знать:

    • Какие могут возникать проблемы;
    • Как избежать дефектов;
    • Какова технология сварки конкретного вида элементов.

    Помимо этого, могут потребоваться прихватки или, другими словами, поперечные швы, каждый из которых держит соединение стыков, и желательно устанавливать их на расстоянии в 10 см друг от друга.

    Варианты сварочных швов

    Существуют различные типы швов, которые могут отличаться между собой по различным факторам, в частности по тому, как проводится соединение металлических изделий. Именно это те самые азы сварки, которым обучают новичков.

    Шов может быть:

    • Встык;
    • Внахлест;
    • Тавровый.

    Профессия электросварщика очень сложная и требует порой слишком больших вложений по силам и энергии, так как сваривание металлических изделий может проводиться даже под потолком. Классификация шва может быть по тому, где они расположены в пространстве, и выделяют вертикальный, горизонтальные, потолочный типы.

    Советы: как научиться варить электросваркой самостоятельно

    Сварить самостоятельно металлоконструкцию за день вполне возможно, если знать, сколько требуется электродов, какими именно нужно пользоваться и при условии, что изделие будет не слишком крупное.

    А что еще нужно иметь в виду, чтобы научиться варить самостоятельно:

    1. Для сварщика важно не только правильно работать, но и изучить основы, в частности то, какой режим работы требуется для конкретного материала, так как металл может быть из стали, сплавов или из таких полотен, как цвет мет.
    2. Обязательно следует изучить методы, с помощью которых можно сделать конкретный шов.
    3. Нужно правильно подходить к выбору электродов и сварочной проволоки.

    Если первоначально не требуется становиться профессионалом высшей категории, то обучиться сварке можно самому, если смотреть видеоуроки, рисунки со швами, а также изучать советы профессионалов. Обучение будет долгим, но возможно продуктивным, особенно, если постепенно стараться производить швы, увеличивая количество опыта работы.

    Для начала сварки нужны электроды и непосредственно сам сварочный аппарат.

    Многие предпочитают пользоваться ресантой, так как техника выдерживает длительные нагрузки, что позволяет быстро довести дело до конца. При первых пробах работы со сваркой, лучше пользоваться действительно инвертором, а уже потом при большом опыте возможно и любым другим аппаратом. Что касаемо электродов, то желательно выбирать «3». Пользоваться ими легко, а самое главное, они не перегружают сеть электричества.

    В целом, сварочное оборудование делится на виды – трансформаторный, выпрямитель, инвертор. Почему популярность остается за инверторами? Они имеют компактные размеры, малый вес, и с ними очень легко справиться новичку. При первых шагах к изучению сварки, стоит брать более простые виды металла и желательно ровные элементы, чтобы не усложнять задачу.

    Перед сваркой нужно подготовить:

    • Ведро с водой;
    • Молоток для сбивания шлака;
    • Щетку из железа;
    • Маску, которой проводится защита области лица и шеи;
    • Перчатки из специальной ткани, пропитанной составом для исключения возгорания и прогорания полотна;
    • Специальную одежду с длинными рукавами.

    Не стоит забывать о том, что сварное дело пожароопасное, а потому рядом категорически запрещается находиться горючим или легковоспламеняющимся предметам, чтобы исключить серьезные последствия.

    О каких дефектах стоит знать, чтобы сделать правильный сварочный шов

    Делать красивые швы, у которых идеальный вид, не так просто, так как даже специалист с большим опытом работы не всегда может осуществить процесс максимально грамотно. Все зависит не только от того, соблюдаются ли правила и грамотно ли выбран угол наклона электрода, но и еще от множества моментов.

    Стоит заметить, что любое обучающее пособие имеет данные о дефектах, ознакомиться с которыми нужно обязательно.

    Есть критичные, а есть не критичные, то есть те, которые допустимо оставить без дополнительной обработки. Учимся тому, как отличить качественный шов от некачественного и почему возникают дефекты.

    Дефекты:

    1. Непровар – это дефект, при котором осуществилось недостаточное заполнение пространства стыка жидким металлом, это влияет на прочность соединения. Причиной может быть слабое напряжение, слишком большая скорость, с которой проводится движение электрода. После того как скорректирован ток и дугу сократили по длине, дефект должен устраниться.
    2. Подрез. Данный дефект свидетельствует о наличии канавки, идущей вдоль шва. Причиной может стать снова слишком длинная дуга, за счет чего шов не просто плохой, а широкий. Это приводит к неполному прогреванию металла, за счет чего края начинают быстро твердеть. Чтобы устранить проблему, стоит уменьшить длину дуги и повысить силу тока.
    3. Прожоги – это сквозные отверстия на стыках. Причиной становится высокий ток, если медленно вести электрод, и слишком большие зазоры между торцами деталей. Дефект можно устранить за счет коррекции режима сварки.
    4. Если на шве образуются поры, хаотично разбросанные по всей длине стыка, то это происходит из-за наличия сквозняка в помещении, за счет чего происходит сдувание газового облака с зоны работы или же, если металл покрыт ржавчиной.

    Есть и другие дефекты в виде трещин, или попросту лопается шов, это возникает сразу после того, как металл остынет. Они могут быть продольные и поперечные. В зависимости от того, когда они образовались, они бывают холодными и горячими.

    Предосторожности перед тем, как варить сваркой электродами

    Независимо от того, где применяется ручная электродуговая кемпинговая сварка своими руками, должна соблюдаться техника безопасности, что отображает каждый учебник по сварочным работам.

    Предосторожности:

    1. Категорически запрещено пользоваться дуговой сваркой на морозе и в помещении с повышенной влажностью.
    2. Обязательно должна присутствовать маска и защитный щиток, что позволит уберечь глаза от ожога.
    3. Одежда должна быть со специальной пропиткой, с которой будут скатываться искры и капли раскаленного металла.

    Руки нужно покрыть замшевыми перчатками или специальными брезентовыми варежками. В силу того, что сварочные работы проводятся при большой температуре, и вероятность возгорания очень высока, то процесс должен проводиться там, где рядом есть вода или огнетушитель.

    Нюансы для начинающих в сварке

    По делу сварки есть множество советов и даже свои секреты у каждого мастера, но есть ряд общих указаний, руководствуясь которыми, можно проводить работы и класть швы практически на профессиональном уровне, даже при самостоятельном обучении.

    Нюансы:

    1. Обязательно нужно помнить о заземлении, а именно, есть специальный зажим, который нужно плотно наложить на деталь.
    2. Обязательно проверяется изоляция кабеля и то, насколько тщательно он заправлен в деталь.
    3. Как только подключена массы, выбирается сила тока, это зависит от вида электродов и от материала.
    4. Прежде чем зажигать дугу, нужно установить электрод относительно материала под углом в 60ᵒ.

    Принцип действия сварки и схема проведения работы не слишком сложные. А именно, если начать медленно водить электродом по металлу, начнут образовываться искры, что свидетельствует об образовании сварочной дуги. Чтобы она возникла, электрод нужно держать так, чтобы пространство между ним и полотном составляло 5 мм.

    В ходе работы будет происходить выгорание электрода, но не нужно спешить его двигать.

    То, с какой скоростью нужно накладывать шов, зависит от того, какой он должен быть: тонкий или толстый. При залипании электрода, достаточно просто отвести или наклонить его в сторону. Прием простой, но эффективный. Стоит заметить, что есть такой термин, как сварочная ванна, и у нее могут быть различные размеры. Например, ширина в 8-15 мм, длина в 10-30 мм, глубина в 6 мм.

    Формат зависит от:

    • Места расположения – в помещении или в пространстве;
    • Сварочного режима;
    • Конфигурации каждой соединяемой детали;
    • Размера и формы кромки;
    • Скорости перемещения дуги.

    Приемы из сварки можно использовать, чтобы сделать котел для отопления или же для соединения водопроводных труб. Мест применения сварочного оборудования просто множество, так как с его помощью ставят заборы, изготавливают детские площадки, собирают металлоконструкции высотных зданий, монтируют системы водоотведения, устанавливают перила и не только.

    Имея не только навыки работы со сварочным оборудованием, но и соответствующее образование, можно обустраивать свой дом или участок всеми необходимыми сооружениями, а также устроиться на престижную работу. Естественно, в почете те сварщики, которые имеют полное представление о своей работе, режимах сварки, особенностях и нюансах этого дела.

    Как правильно варить электросваркой (видео-уроки)

    Очень просто отличить новичка от профессионала, так как он будет не слишком торопливым и придется переваривать швы далеко не один раз. Если требуются качественные сварочные работы, но не хватает опыта или знаний, то лучше доверить процесс профессионалам, способным осуществить все на высшем уровне и при этом предоставить гарантию качества.

    • Основы электросварки
    • Процесс электросварки
    • Подготовительный этап
    • Образование дуги
    • Формирование сварочного шва
    • Как сваривать после остановки?
    • Техника безопасности

    Сварка металлов является одной из важнейших операций при изготовлении и эксплуатации металлических конструкций. Изготовление сложных металлических деталей, узорных изделий, изделий из высоколегированных сталей – это удел профессионалов, которые хорошо знают, как правильно варить металл электросваркой. Ведь именно электросварка является самым распространенным видом, имеющим много преимуществ.


    В жизни часто возникает необходимость соединения или ремонта простых металлических деталей – труб, профилей, полосы, простых конструкций. Познакомившись с тем, как правильно варить металл электросваркой, любой человек способен произвести все работы своими силами.

    Основы электросварки

    Электросварка основана на процессе соединения металлических деталей путем расплавления прилегающих друг к другу кромок деталей и заполнения этого участка расплавленным металлом. Расплавление металла производится при помощи электрической дуги. Дуга между электродом и поверхностью заготовки создается путем подачи постоянного тока большой мощности.

    Комплект сварочного аппарата включает в себя инвертор, трансформатор, кабель, держатель. Инвертор предназначен для преобразования переменного тока в постоянный. С помощью трансформатора обеспечивается необходимая сила сварочного тока. Сила тока регулируется в зависимости от толщины свариваемой заготовки, вида металла и типа электрода и составляет от 30 до 400 А.

    Электрод представляет собой металлический провод (наиболее распространены диаметром 3-5 мм), покрытый специальной обмазкой. Его длина обычно составляет 250-500 мм. Обмазка в процессе сварки выполняет роль инертной среды. В состав обмазки обычно входит смесь металлов (никель, марганец, железо) и минералов (глинозем, магнезия, известняк).

    Вернуться к оглавлению

    Процесс электросварки

    Оборудование и инструмент, необходимый для производства сварки:

    • сварочный аппарат;
    • комплект электродов;
    • молоток;
    • зубило;
    • защитный щиток;
    • щетка металлическая;
    • напильник;
    • шкурка наждачная;
    • болгарка;
    • штангенциркуль;
    • шаблоны и щупы.

    Последовательность процесса электросварки развивается следующим образом. На электрод через держатель подключается положительный полюс (анод) и подается постоянный электрический ток. В зазоре между электродом и поверхностью заготовки формируется электрическая дуга, которая расплавляет весь металл, попадающий в зону ее действия.

    Одновременно расплавляется металл основы электрода. Этот металл в виде капель заполняет пространство между расплавленными кромками заготовки в сварочной ванне – в результате образуется сварочный шов. Под воздействием высокой температуры возникает газовое облако из испарений обмазки. Это облако за счет своей химической инертности обеспечивает защиту расплавленного металла от взаимодействия с воздухом. Поверх сварного шва появляется шлак из продуктов распада обмазки, который образует дополнительный защитный слой от окисления. Сварной шов постепенно остывает, а металл в нем кристаллизуется. Так обеспечивается соединение заготовок.

    Вернуться к оглавлению

    Подготовительный этап

    Первым делом необходимо выбрать электрод и установить величину сварочного тока. Как правило, электроды используются диаметром 3,2 или 4 мм. Далее следует штангенциркулем замерить толщину заготовки для установки силы тока. Электрод диаметром 3,2 мм можно применять при толщине заготовки до 3 мм, а сила тока устанавливается 90 А. Использовать электрод диаметром 4 мм следует для заготовок толщиной до 4 мм; при этом сила тока при толщине заготовки до 3 мм – 100 А, а при толщине 3-4 мм – 120 А.

    Перед сваркой необходимо подготовить участок сварки. Для этого заготовка очищается от грязи и внешних покрытий (краска, грунтовка и т. д.). Участок непосредственных работ необходимо зачистить болгаркой, шкуркой или напильником до металла основы. Заготовка закрепляется.

    Вернуться к оглавлению

    Образование дуги

    Процесс сварки начинается с формирования дуги между электродом и поверхностью заготовки. Для этого держатель устанавливается под углом 60º к поверхности заготовки и слегка проводится по ней до появления искр. Если произойдет залипание электрода, он высвобождается легким наклоном из стороны в сторону. После появления искр электрод приподнимается над поверхностью на высоту до 5 мм.

    В промежутке между электродом и поверхностью заготовки должна образоваться электрическая дуга. Минимальная длина дуги 3 мм, но рекомендуется обеспечить оптимальную длину дуги, равную 5 мм. Если стабильная дуга не образуется, следует увеличить силу сварочного тока. Дуга должна поддерживаться все время сварки с заданным размером. Увеличение длины дуги не допустимо, так как в увеличенном зазоре могут развиться окислительные процессы или реакция азотирования, происходит разбрызгивание расплавленных металлических капель, может возникнуть пористость в сварном шве. В процессе сварки длина электрода уменьшается, но необходимо длину дуги сохранять неизменной, плавно приближая остаток к поверхности.

    Вернуться к оглавлению

    Формирование сварочного шва

    Образованная дуга направляется в начало участка работ и расплавляет металл. Сварной шов формируется путем плавного медленного продольного движения электрода по линии сварки. По виду его перемещения швы можно подразделить на несколько видов.

    1. Самый простой – ниточный шов, получается только при продольном направлении движения. Ширина такого шва составляет 2-3 мм. Такой шов обладает невысоким качеством и может использоваться только в неответственных деталях.
    2. Более качественным, но также не гарантирующим надежность является шов, образованный движением электрода в двух направлениях, продольном и поперечном. Ширина такого шва – до 15 мм. Проекция движения электрода представляет собой зигзаг или синусоиду. В этом случае электрод медленно продвигают вдоль линии сварки и одновременно двигают поперечно из стороны в сторону на ширину 10-15 мм.
    3. Надежный сварочный шов образуется при движении электрода в трех направлениях. Сохраняется продольное и поперечное движение, но при достижении крайних положений по обе стороны от линии сварки электрод сдвигают назад на 10-20 мм. Так обеспечивается возвратно-поступательное движение, которое позволяет вторично обработать шов. Шаг до следующего сдвига составляет 30-50 мм. В проекции такое движение в трех направлениях представляет собой винтообразную линию или орнамент.

    При формировании сварного шва электрод направляется под углом 75-80º к поверхности заготовки в направлении линии сварки и строго под углом 90º по направлению в сторону от линии сварки.

    Уроки для начинающих сварщиков: бесплатные видео для самостоятельного обучения

    Уроки для начинающих сварщиков: бесплатные видео для самостоятельного обучения

    Навыки профессиональной металлообработки пользуются высоким спросом. Электросварке стоит отдать первенство по востребованности – ни одна металлоконструкция, от стальных опор ЛЭП до забора на даче, не создается без активного участия сварщика.

     

    Чтобы постоянно не обращаться к специалистам или для поиска новой работы, многие приобретают оборудование и варят самостоятельно. ВСЕ КУРСЫ ОНЛАЙН предлагают обучиться основам сварочного дела по бесплатным видео урокам.

     

    Выбор аппарата

     

    Освоение любого дела начинается с приобретения оборудования. Юрий Корешков, в рамках проекта «220 Вольт» поговорит на тему выбора сварочного аппарата. Он приведет их разновидности, технические характеристики, различия, достоинства, недостатки, конструктивные особенности, назначение, рассмотрит органы управления. Зрители поймут отличия инверторных, трансформаторных, комбинированных устройств, узнают какие из них подходят для работы с алюминием, что выбрать новичку и профессионалу. 

     

    Введение

     

    Автор этого видеоурока дает теоритическую информацию. Ее знание необходимо перед началом практики. Ведущий поговорит о важности техники безопасности, расскажет какую одежду, обувь, рукавицы надевать, приведет плюсы/минусы пластиковых и картонных масок. Далее дается материал начального уровня – как зажечь дугу, выбрать электрод, закрепить и работать с ним, какие действия предпринять в случае прилипания, что такое стиль мастера, как подобрать напряжение, избежать недостаточно глубокого проплавления.

     

     

    Первые шаги 

     

    Прежде чем приступать к освоению различных методов, следует научиться зажигать, правильно держать и управлять электродом, вести простую «ниточную» линию. Автор видеоурока подробно расскажет о первых шагах, которые необходимо предпринять, чтобы потренироваться и набить руку для дальнейшего усовершенствования мастерства. Ведущий покажет два варианта – включив 100 и 80 Ампер. Ролик будет полезен и тем, кто решился впервые попрактиковаться, и людям, имеющим небольшой опыт.

     

    Как подобрать напряжение

     

    Сила тока – важнейший параметр, от которого зависит качество и производительность. В инструкциях даются рекомендации по выставлению, но общие правила редко дают хороший результат – на характер соединения влияют разные факторы. Начинающим трудно ориентироваться во всех тонкостях, поэтому ведущий ролика решил поделиться советами о выставлении напряжения,  взяв для примера тонкий профиль и трубу. Наглядная демонстрация с подробными разъяснениями поможет обучающимся понять принцип настройки и потренироваться, имея теоритическую базу за спиной.

     

     

    Внахлест

     

    Вариант с накладыванием металлических элементов краями друг на друга носит название внахлест (условно называемое Н). Такое закрепление отличается высокой прочностью и надежностью, создается быстро и без особых усилий.  Оптимальный вариант для «чайников» – техника простая, особых умений не требует, а чувствительность к погрешностям невысокая. Но принцип действий изучить придется. В этом желающим поможет автор канала MastakSvarka, продемонстрировав два способа (в верхнем и нижнем положении), объяснив тонкости и ключевые моменты.

     

    Важные нюансы

     

    Видео построено по принципу учитель – ученик. Сереге предстоит простая задача: заварить трубу. После его учитель проделывает то же самое. С внешней стороны оба шва выглядят одинаково, но что внутри? После вырезания сегментов, становится видно: шов Сергея неоднородный, имеет пустоты, что негативно скажется на прочности металлоконструкции, предназначенной выдерживать определенные нагрузки. Мастер объяснит причину недоработки, продемонстрирует принцип схематически.

     

     

    Как работать в углах

     

    Начинающие сталкиваются с большим количеством проблем; для их решения недостаточно первичных навыков – требуется знать тонкости и секреты, приобретаемые путем проб и ошибок. Одной из таких коварных техник, зачастую создающую сложности даже опытным мастерам, является угловая сварка. Автор видео проведет эксперимент – для заваривания опорного листа профильной трубой применит два способа (прямой и «полумесяц»), используя АНО 21 и УОНИ 13/55. Это делается, чтобы показать своим подписчикам и гостям канала разные результаты для сравнения, объяснить какой лучше и почему.

                         

                            

    Тавровое соединение

     

    Тавровое соединение называют Т-образным, за счет схожести с буквой Т.  Применяется, если нужно перпендикулярно соединить две детали – торец одной приставляется к боковой части другой и заваривается с обеих сторон. Такой вариант один из самых распространенных за счет своей прочности. Используется в различных областях промышленности, позволяет создавать элементы сложной формы. Угловая конфигурация  увеличивает жесткость изделия. Основные проблемы: кратеры, непровары. Освоить технику и избежать появления дефектов поможет мастер-класс Владислава, где он разъяснит последовательность и тонкости создания Т-конструкции.

     

                                                                               

    Стив Блайл

     

    Обучающий фильм, где ведущим выступает американский сварщик Стив Блайл. Фильм содержит максимум информации, необходимой для изучения. Представляет собой видеоучебник, с наглядной демонстрацией материала и схематическими изображениями. Подойдет для начинающих и практикующих мастеров. Из фильма зрители узнают о видах электродов, типах сварных соединений, особенностях постоянного и переменного тока, укреплении швов, правильной подготовки поверхности к дальнейшей работе, натяжении металла и как его избежать, факторах, влияющих на ширину ванны.

     

    Алюминий 

     

    Алюминий – металл, обладающий многими преимуществами, но для электросварки он представляет большую проблему, что провоцирует постоянные вопросы на эту тему. Алексей расскажет и покажет, как работать с алюминием, избегая ошибок и деформации. Просмотрев ролик, ученики узнают о видах алюминиевых сплавов, их различиях, подводных камнях материала, методах определения меди, магния, кремния, о подготовке поверхности к варке, выборе параметров оборудования, влиянии баланса на результат, недостатках использования горелки с газовым охлаждением.  

     

    Зажигание дуги и расплавление электрода

    Делая в обучении акцент на технологии, люди забывают о самом необходимом – технике безопасности. Кроме покупки защитной маски, важно регулярно проверять целостность изоляционного слоя на кабелях, не заниматься варкой под дождем/снегом, всегда отключать оборудование, не игнорировать мелкие неисправности, пользоваться спецодеждой, предназначенной для защиты от искр. Если есть риск выделения вредных газов, следует надевать респиратор.

    Сварка аргоном – видео уроки для начинающих специалистов

    Сварка аргоном пользуется большой популярностью как у специалистов, так и у любителей, которым помогают ее осваивать видео уроки для начинающих. Используют данную технологию для сварки сложных в соединении металлов: нержавеющей и других видов легированной стали, титана, меди, алюминия, их сплавов и др. Что характерно, аргонодуговая сварка является одним из немногих способов, позволяющих получать качественные и надежные соединения деталей, изготовленных из перечисленных выше металлов.

    Сварщик проводит сварочные работы в защитной среде аргона

    Начинающим специалистам варить цветные металлы при помощи данной технологии будет достаточно сложно – лучше набивать руку на соединении деталей из стали. Если же опыт сварочных работ уже есть, можно посмотреть видео уроки и начать осваивать азы данного метода.

    Знание технологии сварки аргоном позволит сэкономить приличные деньги, которые в ином случае пришлось бы заплатить квалифицированным специалистам. Целью статьи, которая предлагается вашему вниманию, является предоставление всей необходимой информации, относящейся к сварке с аргоновой защитой (выбор сварочного аппарата, давления газа, расходных материалов, подготовка деталей различной формы и из разных материалов к работе, а также многое другое). Усвоив полученную информацию и пройдя несложное видео обучение, вы сможете начать варить детали из разных металлов по данной технологии.

    В чем заключаются особенности аргонной сварки

    Аргоннная сварка имеет много схожего с электродуговой и газовой технологиями (принцип нагрева кромок соединяемых деталей при помощи электрической дуги, использование газа и техника выполнения работ). Есть у данных методов и существенные различия, о которых должен знать как специалист, так и начинающий сварщик.

    Расплавление кромок соединяемых заготовок и присадочного материала при выполнении сварки с использованием аргона, как уже говорилось выше, обеспечивает высокая температура, выделяемая в процессе горения электрической дуги. Необходимость использования аргона, выполняющего роль защитного газа, объясняется свойствами металлов, которые варят по данной технологии.

    Легированные стали и большинство цветных металлов (а также сплавов на их основе) в процессе нагрева и расплавления начинают активно взаимодействовать с газами, содержащимися в окружающем воздухе – кислородом, азотом, водородом и др. В результате такого взаимодействия на поверхности обрабатываемого металла формируется тугоплавкая оксидная пленка (а расплавленный алюминий, контактируя с кислородом, может даже воспламениться).

    Аргон, подаваемый в зону выполнения сварочных работ, обеспечивает ее надежную защиту, так как является инертным газом, который за счет своей большей массы выдавливает из области сварочной ванны все остальные газообразные соединения.

    Аргон, который обеспечивает надежную защиту зоны сварки от окружающего воздуха и практически не взаимодействует с металлом деталей и присадочного прутка, позволяет получать качественные сварные швы, отличающиеся однородностью структуры и высокой надежностью. Важным является и то, что при использовании данного метода сварки, по сравнению с другими технологиями, сокращается расход присадочного материала.

    Пример шва, выполненного аргоновой сваркой человеком, не имеющим большого профессионального опыта

    Кроме того, аргон позволяет создавать в зоне сварки поток токопроводящей плазмы, которая облегчает прогрев и расплавление кромок соединяемых заготовок. Это также обеспечивает высокое качество формируемого шва.

    Начинающим специалистам будет полезно узнать, что аргон следует подавать в зону сварки за 15–20 секунд до ее начала, а прекращать подачу через 10 секунд после ее окончания.

    Варить по данной технологии можно плавящимися и неплавящимися электродами, в качестве которых используются стержни из вольфрама – самого тугоплавкого металла. На размер вольфрамового электрода оказывает влияние как состав материала, из которого изготовлены соединяемые детали, так и их толщина. Естественно, что от диаметра электрода зависит расход энергии, которую необходимо затратить на получение сварного соединения.

    На сегодняшний день разработано три технологии выполнения сварки с применением защитного газа аргона:

    • РАД – ручная сварка, для выполнения которой используется неплавящийся электрод;
    • ААД – автоматическая аргонодуговая сварка, выполняемая с использованием неплавящегося электрода;
    • ААДП – автоматическая сварка с использованием аргона и электрода плавящегося типа.

    Сравнительная таблица различных методов сварки (нажмите для увеличения)

    Если вы начинающий специалист и не знаете, какой аппарат для сварки аргоном приобрести, выбирайте оборудование, на котором присутствует обозначение TIG. Эта аббревиатура означает, что перед вами аппарат, специально предназначенный для выполнения сварки вольфрамовым электродом в среде защитного газа инертного типа.

    Как выполняется сварка в среде аргона

    Основным рабочим органом при выполнении аргонодуговой сварки является специальная горелка, внутри которой в цанговом держателе размещается вольфрамовый электрод. Держатель данного типа позволяет закреплять в нем электроды разного диаметра, которые подбираются в зависимости от характеристик соединяемых заготовок. Электрод, зафиксированный в горелке, должен выступать над ее торцом на 2–5 мм.

    Трехкнопочная аргоновая горелка в комплекте со шлейфом, цангами и керамическими соплами

    Вокруг электрода (по наружной окружности горелки) размещается сопло, представляющее собой трубку из керамики или кварцевого стекла. Данный конструктивный элемент горелки выполняет одновременно две важных функции: через него подается защитный газ в зону сварки, а также он предохраняет вольфрамовый электрод от соприкосновения с поверхностями соединяемых деталей.

    Для того чтобы варить металл с помощью аргона, необходимо использовать присадочную проволоку, за счет которой и происходит формирование сварного шва. Состав такой проволоки, подаваемой в зону выполнения сварки вручную, необходимо подбирать таким образом, чтобы он максимально соответствовал составу металла, из которого изготовлены соединяемые детали. Перед началом сварки надо правильно подобрать и диаметр присадочной проволоки, для чего используют специальные справочные таблицы. Данный параметр зависит от размеров заготовок, которые предстоит варить.

    Таблица параметров некоторых разновидностей присадочной проволоки

    Самым доступным методом выполнения сварки в среде аргона является именно ручной. Данный метод, обучение которому обычно не занимает много времени, предполагает, что и горелка, и присадочная проволока удерживаются в руках сварщика. Суть данного способа состоит в следующем. При помощи горелки, удерживаемой в одной руке, зажигается сварочная дуга. В зону сварки подается аргон, для чего используется специальная кнопка на держателе. При этом в другой руке сварщика находится присадочная проволока, которая и вводится в зону действия электрической дуги.

    Очень важным условием формирования качественного и надежного сварного шва, формируемого с использованием сварки в среде аргона, является тщательная подготовка соединяемых заготовок.

    Заключается такая подготовка в очистке и обезжиривании их поверхностей, а также в удалении тугоплавкой окисной пленки. Для выполнения таких процедур, о которых обязательно должны знать и начинающие, и опытные сварщики, можно использовать механические устройства (шлифовальная машинка) или химические средства.

    Подготовленный к сварке бензобак

    Прежде чем приступать к сварке, к соединяемым деталям необходимо подключить массу. Если варить предстоит мелкие заготовки, то их можно просто расположить на металлическом столе или в рабочей ванне, а уже к ним подключить провод массы. Выбрать силу сварочного тока и давление газа, которые зависят от характеристик соединяемых деталей, можно, ориентируясь на справочную литературу или на свой опыт. Защитный газ, как уже говорилось выше, начинают подавать в зону выполнения сварки за 20 секунд до ее начала.

    Расстояние от электрода до поверхности заготовок, между которыми горит сварочная дуга, должно быть небольшим – порядка 2 мм. Это позволит хорошо проплавить кромки соединяемых деталей и получить качественный сварной шов. Если увеличить это расстояние, будет не только сложно проплавить кромки деталей, но и сам сварной шов получится слишком широким и неаккуратным. Широкий сварной шов, кроме того, характеризуется невысокой надежностью, в нем возникают значительные внутренние напряжения.

    Очень важно при выполнении сварки в среде аргона правильно подавать присадочную проволоку в рабочую зону. Делается это медленными и плавными движениями, чтобы не допустить разбрызгивания расплавленного металла.

    При обучении данной технологии очень важно усвоить, что горелкой и присадочной проволокой движения совершаются только в продольном направлении – вдоль оси формируемого шва. Ни в коем случае нельзя делать поперечные движения, так как поток защитного газа окажется вне зоны формируемого сварного шва, что станет причиной значительного ухудшения качества соединения.

    Горелку и присадочную проволоку необходимо располагать под углом к поверхности соединяемых деталей: это даст возможность сформировать качественный, надежный и аккуратный сварной шов. При этом присадочная проволока располагается и подается в зону формирования шва перед горелкой.

    Технология выполнения аргонной сварки предполагает применение осциллятора, при помощи которого легко зажигается сварочная дуга. Кроме того, при использовании этого устройства ее горение отличается высокой стабильностью.

    Осциллятор (стабилизатор сварочной дуги) ОСИ-264

    Суть работы осциллятора заключается в том, что он вырабатывает импульсы высокочастотного тока, отличающегося большим значением напряжения. Типовой осциллятор способен преобразовывать электрический ток со стандартными параметрами (220 В, 50 Гц) в импульсы с частотой 500 кГц и напряжением до 6000 В.

    При обучении рассматриваемой технологии начинающему специалисту необходимо усвоить еще одно важное правило: при зажигании сварочной дуги нельзя прикасаться вольфрамовым электродом к поверхности деталей, это приведет к оплавлению электрода и загрязнению свариваемых поверхностей.

    За счет использования осциллятора дуга может зажигаться без такого соприкосновения. В большинстве случаев электрическую дугу при выполнении сварки в среде аргона и с использованием вольфрамового электрода зажигают на специальной угольной пластине. Только после этого дугу переводят на соединяемые детали.

    Особенности этой процедуры хорошо демонстрируют видео уроки.

    Требуемое оборудование и режимы сварки

    Для выполнения сварки в среде аргона можно использовать как серийное оборудование, так и аппарат, который изготовлен путем модификации стандартного сварочного трансформатора. Перечень оборудования, которое потребуется для выполнения сварки по рассматриваемой технологии, выглядит следующим образом:

    • сварочный трансформатор, значение напряжения холостого хода у которого должно быть не меньше 60 В;
    • осциллятор, обеспечивающий быстрое зажигание сварочной дуги и ее стабильное горение;
    • контактор, при помощи которого сварочный ток будет подаваться к горелке;
    • таймер, отвечающий за время обдува зоны сварки защитным газом.

    Кроме того, для сварки обязательно потребуются следующие устройства и материалы:

    • горелка;
    • баллон с аргоном, оснащенный редукторным устройством, при помощи которого будет регулироваться давление подачи газа;
    • набор вольфрамовых электродов различного диаметра;
    • шланг для подачи защитного газа;
    • провода для подключения к сварочному аппарату горелки и массы;
    • провод, по которому электрический ток будет поступать к самому сварочному аппарату;
    • присадочная проволока соответствующего химического состава.
    Весь набор оборудования, необходимого для осуществления сварки в среде аргона, можно приобрести в готовом виде или укомплектовать самостоятельно, изготовив некоторые элементы своими руками.

    При самостоятельной комплектации можно сэкономить приличную сумму, так как серийные наборы для аргонной сварки стоят недешево. Более того, самостоятельная сборка при наличии необходимых знаний и соответствующего опыта даст возможность внести в оборудование улучшения, которые сделают его более надежным, удобным в работе и функциональным. С принципами, по которым комплектуются наборы для аргонодуговой сварки, также можно познакомиться по видео.

    Для получения качественного сварного соединения очень важно правильно выбрать режимы технологического процесса. Сюда относятся сила сварочного тока и давление, с которым защитный газ будет подаваться из баллона. Кроме того, важен тип используемого тока и полярность его подключения.

    Все вышеперечисленные параметры, зависящие от материала изготовления соединяемых деталей и их геометрических параметров, можно подбирать по справочным таблицам. Однако есть ряд несложных правил, которые помогут начинающему сварщику ориентироваться при таком выборе.

    • Аргонодуговую сварку деталей из меди, ее сплавов и различных типов легированных сталей, чугуна и титана необходимо выполнять на постоянном токе обратной полярности.
    • Алюминий и его сплавы, бериллий и магний следует варить на переменном токе обратной полярности, так как это позволяет эффективно разрушать оксидную пленку на поверхности данных металлов.
    • На выбор давления подачи защитного газа серьезное влияние оказывает место выполнения сварочных работ. Так, если сварка выполняется на улице, где воздушные потоки могут двигаться со значительной скоростью, выбирают большее давление подачи, а в помещениях – меньшее.
    Усвоив всю теоретическую информацию, посмотрев обучающее видео, демонстрирующее процесс выполнения аргонодуговой сварки, набив руку и набравшись опыта по сварке деталей из обычной стали, начинающий специалист сможет достаточно быстро освоить данную технологию и эффективно использовать ее в своей работе.

    Как правильно варить сваркой — руководство с фото и видео


    В частном доме, на даче, в гараже и даже в квартире — везде есть немало работ, требующих сварки металла. Особенно остро эта необходимость ощущается в процессе стройки. Тут особенно часто требуются что-то подварить или отрезать. И если отрезать еще можно болгаркой, то надежно соединить металлические детали кроме сварки нечем. А если стройка ведется своими руками, то и сварочные работы вполне можно сделать самостоятельно. Особенно в тех местах, где красота шва не требуется. О том, как правильно варить сваркой, расскажем в этой статье.

    Азы электросварки

    Сварное соединения металла на сегодня — самое надежное: куски или детали сплавляются в единое целое. Происходит это в результате воздействия высоких температур. Большинство современных сварочных аппаратов для расплавления металла используют электрическую дугу. Она разогревает металл в зоне воздействия до температуры плавления, причем происходит это на небольшой площади. Так как используется электрическая дуга, то и сварка называется электродуговой.

    Это не совсем правильный способ сварки)) Как минимум, вам нужна маска

    Виды электросварки

    Электрическая дуга может образовываться как постоянным, так и переменным током. Переменным током варят сварочные трансформаторы, постоянным — инверторы.

    Работа с трансформатором — более сложная: ток переменный, потому сварная дуга «скачет», сам аппарат — тяжелый и громоздкий. Еще немало напрягает шум, который издает при работе и дуга и сам трансформатор. Имеется еще одна неприятность: трансформатор сильно «садит» сеть. Причем наблюдаются значительные скачки напряжения. Этому обстоятельству очень не рады соседи, да и ваша бытовая техника может пострадать.

    Инверторы в основном работают от сети 220 В. При этом они имеют небольшие габариты и вес (прядка 3-8 килограммов), работают тихо, почти не оказывают влияния на напряжение. Соседи и не узнают, что вы начали пользоваться сварочным аппаратом, если только не увидят. К тому же, так как дуга вызвана постоянным током, она не прыгает, ее проще перемешать и контролировать. Так что если вы решили научиться сваривать металл, начитайте со сварочного инвертора. О выборе инверторного сварочного аппарата читайте тут.

    Технология сварочных работ

    Для возникновения электрической дуги необходимы два токопроводящих элемента с противоположными зарядами. Один — это металлическая деталь, а второй — электрод.

    Электроды, которые используются для ручной электродуговой сварки, представляет собой сердечник из металла, покрытый специальным защитным составом. Бывают еще графитовые и угольные неметаллические сварочные электроды, но они используются при специальных работах и начинающему сварщику вряд ли пригодятся.

    При касании электрода и металла, имеющих разную полярность, возникает электрическая дуга. После ее появления, в том месте, куда она направлена, начинает плавиться металл детали. Одновременно плавится металл стержня электрода, переносясь с электрической дугой в зону плавления: сварную ванну.

    Как образуется сварная ванна. Без понимания этого процесса вы не поймете, как варить металл правильно (Чтобы увеличить размер картинки щелкните по ней правой клавишей мышки)

    В процессе также горит защитное покрытие, частично плавясь, частично испаряясь и выделяя некоторое количество раскаленных газов. Газы окружают сварную ванну, защищая металл от взаимодействия с кислородом. Их состав зависит от типа защитного покрытия. Расплавленный шлак также покрывает металл, способствуя еще и поддержанию его температуры. Чтобы правильно варить сваркой, необходимо следить за тем, чтобы шлак покрывал сварную ванну.

    Сварной шов получается при движении ванны. А двигается она при перемещении электрода. В этом и заключается весь секрет сварки: нужно с определенной скоростью передвигать электрод. Важно также в зависимости от требующегося типа соединения правильно подбирать его угол наклона и параметры тока.

    По мере остывания металла на нем формуется корка шлака — результат горения защитных газов. Она также защищает металл от контакта с кислородом, содержащимся в воздухе. После остывания его оббивают молотком. При этом разлетаются горячие осколки, потому защита глаз обязательна (надевайте специальные очки).

    О том, как сделать из баллона или бочки мангал можно прочесть тут. Как раз попрактикуетесь.

    Виды сварочных аппаратов

    В домашних условиях используются два вида сварочных аппаратов: трансформаторные и инверторные. В чем между ними разница и какие есть недостатки и преимущества в этих типах?

    Трансформаторные


    Трансформаторный сварочный аппарат
    Исходя из названия, можно понять, что принцип работы таких аппаратов построен на трансформаторе. Электрический ток подается на прибор и в процессе работы повышается его сила. Сам сварочный агрегат не преобразовывает электричество и работает от переменного тока в сети.

    Это усложняет обучение и сварочный процесс новичку. В сети напряжение постоянно скачет и, чтобы положить качественный шов, сварщику нужно контролировать свои движения и дугу в частности.

    Но большим преимуществом таких аппаратов будет их неприхотливость и живучесть, а также их дешевизна.

    Инверторы

    Сварочный инвертор намного сложнее трансформатора. Он преобразовывает электрический ток с переменного на постоянный. И опять в переменный, повышая его частоту.
    Обучение сварке лучше начать при наличии такого прибора, он более предпочтительный. Дополнительные функции (такие, как антиприлипание и горячий старт) позволяют быстро освоить поджигание дуги и ведение шва. При этом дополнение в виде синергического управления выравнивает электрический ток и сварщику не нужно постоянно контролировать расстояние электрода от свариваемой поверхности.

    Сравнение преимуществ и недостатков трансформаторов и инверторов можно рассмотреть в таблице.

    Исходя из таблицы, можно понять, что современные инверторы больше подходят для урока по теме сварка для начинающих.

    Как научиться варить сваркой

    Начинается все с подготовки рабочего места. Безопасности при работе с электросваркой необходимо уделять повышенное внимание: тут есть возможность получить травму и от электричества, и от высоких температур. Потому к подготовке отнеситесь серьезно.

    Учится варить электросваркой удобнее на толстом куске металла: на нем лучше практиковаться. Кроме него и сварочного аппарата, понадобятся краги (толстые перчатки) и маска сварщика. Также необходима плотная одежда, защищающая все тело, прочная обувь толстой кожи. Они должны выдерживать попадание искры и окалины. Нужна будут также молоток и металлическая щетка для того, чтобы сбивать шлак. Для защиты глаз при этом нужны будут очки.

    Как подключать электрод

    Сварочные работы для начинающих проще будет проводить, если взять универсальный электрод диаметром 3 мм (3,2 мм, если точно). Они стоят дороже, но работать с ними легче. После того как вы научитесь варить металл, можно будет попробовать использовать более дешевые, но начинать лучше с этих.

    Электрод вставляется в держатель, закрепленный на одном из сварочных кабелей. Есть два типа фиксаторов — пружинный и винтовой. Если держатель электрода пружинный, нажимаете на клавишу на ручке и в появившееся гнездо вставляете электрод. При винтовом зажиме ручка вращается. Раскручиваете ее, вставляете электрод и зажимаете. В любом случае он не должен шататься. Установив электрод можно подключать кабели.

    На сварочном аппарате постоянного тока есть два выхода: положительный и отрицательный. Также есть два сварочных кабеля:

    • один заканчивается металлическим зажимом-фиксатором — подсоединяется к детали;
    • другой — держателем для электрода.

    Какую полярность подключать для сварки зависит от типа работы. Если говорить об инверторах, то чаще плюс подключают на деталь, а минус подают на электрод. Такой вариант включения называют прямой полярностью. Но есть перечень работ, при которых подают обратную полярность: минус — на деталь, плюс — на электрод (например, для сварки нержавейки).

    Прямая и обратная полярность подключения на сварочном инверторе

    Прямая полярность обеспечивает лучший прогрев металла, что и необходимо для большей части соединений. Это объясняется тем, что электроны движутся от отрицательно заряженного полюса — при прямой полярности это электрод — к положительному — детали. При этом они дополнительно передают металлу свою энергию, повышая его температуру.

    Начало сварки: зажигаем дугу

    Как подключить электрод к инвертору разобрались. Теперь о том, как зажечь дугу. Возникает она при непосредственном контакте электрода и детали. Есть два способа:

    • чирканьем;
    • постукиванием.

    Из названия все ясно: в одном случае нужно провести электродом вдоль шва (чтобы не осталось следов), во втором — несколько раз стукнуть по детали кончиком электрода.

    Когда электрод новый, его кончик оголен, розжиг происходит легко. Если он уже был в работе, вокруг стержня образовалась стенка в несколько миллиметров из защитного покрытия. Это покрытие нужно отбить, несколько раз стукнув кончиком по детали.

    Оба способа розжига используются, тут выбирает каждый, кому как удобно. Этот навык — первый, который вам придется освоить, если вы хотите научиться пользоваться электросваркой.

    Потому берете несколько электродов, толстый кусок металла, и пытаетесь зажечь дугу. Как только у вас стало, получаться, можно приступать к следующему этапу обучения.

    Наклон электрода

    Основное положение электрода — наклоненное чуть к себе — на угол от 30° до 60° (смотрите рисунок). Величину наклона подбирают в зависимости от необходимого сварного шва и от выставленного тока. Ориентируются на состояние сварной ванны.

    Первое положение называется «углом назад». В этом случае ванна и расплавленный шлак движется за кончиком электрода. Его угол наклона и скорость движения должны быть такими, чтобы шлак успевал накрывать расплавленный металл. В таком положении получаем прогрев металла на большую глубину.

    Техника ручной дуговой сварки: положение электрода углом вперед и углом назад

    Бывают ситуации, когда металл сильно разогревать не нужно. Тогда угол наклона меняется на противоположный, шов и ванна «тянутся» за электродом. В этом случае глубина прогрева получается минимальной.

    Движения электрода

    Ответить на вопрос «как правильно варить электросваркой» просто: нужно контролировать сварную ванну. Для этого необходимо удерживать электрод на расстоянии 2-3 мм от поверхности металла и контролировать состояние и размер сварной ванны. Вот в этом и заключается мастерство сварщика.

    Сложность заключается в том, что одновременно приходится контролировать несколько параметров:

    • двигать электрод по одной из показанных на фото траекторий,
    • по мере выжигания опускать его чуть ниже, сохраняя постоянное расстояние в 2-3 мм;
    • следить за размерами и состоянием сварной ванны, ускоряя или замедляя движения электродом;
    • следить за направлением шва.

    Движения кончика электрода показаны на рисунке. Желающим научиться электросварке для домашнего применения все их осваивать не нужно, но два-три движения вам понадобятся: для разных ситуаций, швов и металлов.

    Еще один элемент техники ручной дуговой сварки: кончик электрода должен двигаться по одной из этих траекторий (или по какой-то похожей)

    Как научиться варить электросваркой? Отрабатывать движения на толстом куске металла. Получаются тогда не швы, а валики. Этот этап — начальный. На нем вы освоите элементарные навыки сварщика: научитесь контролировать расстояние от кончика электрода до детали, и при этом, двигать его по заданной траектории, следить за сварной ванной и шлаком в ней.

    Для этого берете толстый металл, мелом прочерчиваете на нем линию: по ней нужно будет уложить валик. Разжигаете дугу и начинаете осваивать движения, учась одновременно контролировать ванну. У вас получится не с первого, и, даже, не с десятого раза. Электродов изведете, наверное, с десяток. Когда техника ручной дуговой сварки будет отработана: валик будет равномерным, ширина и высота его постоянными (или почти), можно пробовать соединять детали.

    Похожие валики должны получаться у вас. Так вы сможете научиться правильно варить сваркой электродами

    Как сделать беседку на металлическом каркасе читайте в этой статье, а тут описано строительство сарая на металлическом каркасе.

    Безопасность проведения сварочных работ (экипировка сварщика)

    Сварочные работы сопровождаются ярким световым излучением и множеством брызг раскаленного металла. Поэтому, сварщик должен позаботиться о защите кожи своего лица и глаз от ожогов. Для этих целей потребуется специальный щиток и маска. Но не только лицо и глаза нуждаются в защите. Кожа рук подвержена ожогам от разлетающихся брызг плавящегося металла в большей мере. Поэтому, рукавицы из брезента или замши – необходимое средство обеспечения безопасности. Идеальный вариант – наличие халата или комбинезона из плотной брезентовой или прорезиненной ткани.


    Маска сварщика защищает глаза от ожогов и потери зрения

    В целях обеспечения пожарной безопасности, в местах проведения сварочных работ должна быть емкость с водой или другие средства, защищающие от возгорания при попадании случайной искры.

    Как правильно сваривать металл

    Научится правильно держать электрод и двигать ванну для хорошего результата недостаточно. Необходимо знать, некоторые тонкости поведения соединяемых металлов. А особенность заключается в том, что шов «тянет» детали, из-за чего их может перекосить. В результате форма изделия может сильно отличаться от задуманной.

    Технология электросварки: перед началом наложения шва, детали соединяют прихватками — короткими швами, расположенными на расстоянии 80-250 мм друг от друга

    Потому перед работой детали закрепляют струбцинами, стяжками и другими приспособлениями. Кроме того делают прихватки — короткие поперечные швы, проложенные через несколько десятков сантиметров. Они скрепляют детали, придавая изделию форму. При сварке стыков их накладывают с двух сторон: так возникающие напряжения компенсируются. Только после тих подготовительных мероприятий начинают сварку.

    О типах сварных швов и соединений (горизонтальные, вертикальные, потолочные ) и о том, как их правильно варить читайте тут.

    Как выбрать ток для сварки

    Научиться варить электросваркой невозможно, если не знать, какой выставлять ток. Он зависит от толщины свариваемых деталей и используемых электродов. Их зависимость представлена в таблице.

    Но при ручной электродуговой сварке все взаимосвязано. Например, в сети упало напряжение. Выдать необходимый ток инвертор просто не может. Но даже в этих условиях работать можно: можно медленнее двигать электрод, добиваясь хорошего прогрева. Если и это не помогло, меняете тип движения электрода — несколько раз проходя по одному месту. Еще один способ — поставить тоньше электрод. Комбинируя все эти методы можно добиться хорошего сварного шва даже в таких условиях.

    Как правильно варить сваркой вы теперь знаете. Осталось отработать навыки. Выбирайте сварочный аппарат, покупайте электроды и сварочную маску и приступайте к практике.

    Чтобы закрепить информацию, посмотрите видео-урок по сварке.


    У каждого собственника частного дома периодически возникает необходимость в сварке, особенно во время строительства различных объектов. Многие нанимают для проведения таких работ специалистов, однако достаточно часто их можно выполнить и самостоятельно. Чтобы самому выполнить сварку, необходимо предварительно разобраться в том, как правильно проводить сварочные работы, какие этапы включают в себя такие мероприятия, и какое оборудование для этого потребуется.

    Чем обоснована надежность сварки: основы сварочных работ

    По прочности создания неразъемных соединений, сварка занимает лидирующие позиции. Это обеспечивается нагреванием сплавов из различных металлов с помощью электрической дуги, которое приводит к пластической деформации используемых материалов. При этом происходит взаимное проникновение элементарных частиц электрода в строение соединяемых материалов. В результате возникают молекулярные связи, обладающие сверхвысокой прочностью.

    Благодаря современным инновационным технологиям, в настоящее время появилась возможность использовать для сварки лазерные и электронные лучи, ультразвук и пламя газовой горелки. Но для сварки в бытовых условиях по-прежнему самой оптимальной остается электродуговая сварка, источником энергии, для создания электрической дуги которой служат сварочные аппараты различных типов, в том числе и инверторы.


    Перед вами сварочный шов

    Преимущества ручной сварки

    Ручная методика сегодня наиболее распространена, так как имеет несколько важных преимуществ:

    1. Универсальность. Позволяет выполнять разные виды работ даже в труднодоступных местах.
    2. Возможность работы с разными металлами. Для этого необходимо только правильно подобрать электроды, широко представленные на рынке.
    3. Простой переход между разными металлами. Электроды легко заменять, потому можно быстро перейти от одной обрабатываемой конструкции к другой.
    4. Легкость и простота оборудования. Используемые устройства отличаются сравнительно небольшим весом и при необходимости их легко транспортировать.

    Но и недостатки у электродуговой сварки имеются. Главные из них – вредность выполнения работ, зависимость качества от квалификации исполнителя, а также низкие показатели производительности по сравнению с другими типами сварки.

    Правильная техника


    Чтобы правильно сварить между собой отдельные металлические детали важно правильно поддерживать и перемещать электродугу. Если она будет слишком длинной, то появляется вероятность окисления обрабатываемого металла, а также разбрызгивание расплавленных частиц. Кроме того, из-за большой дуги возможно создание шва пористой структуры, из-за чего соединение может оказаться менее надежным и долговечным, чем нужно. Перемещение дуги может осуществляться по трем направлениям:

    1. Поступательное перемещение вдоль оси электрода. Такое движение дает возможность постоянно поддерживать нужную длину электродуги, которая напрямую зависит от скорости расплавления электрода.
    2. Продольное по оси шва. Такое направление дает возможность создавать ниточный сварочный валик, толщина которого будут зависеть от диаметра электрода и скорости перемещения. Обычно толщина валика на 2-3 мм превышает диаметр электрода.
    3. Поперечное перемещение сварки для создания шва нужной толщины. Методика предполагает совершение возвратно-поступательных движений. Амплитуду колебаний необходимо выбирать с учетом индивидуальных особенностей выполняемых работ, а также в зависимости от положения шва, свойств свариваемых материалов и предъявляемых требований к качеству соединения.

    Даже при наличии качественного оборудования не стоит спешить браться за сварку самостоятельно. Неквалифицированная работа может стать причиной плохого соединения, создания ненадежного шва, характеризующегося недостаточной прочностью и устойчивостью к негативным воздействиям и влияниям окружающей среды. В большинстве случаев правильнее доверить проведение всех необходимых мероприятий квалифицированным специалистам. Оплата их услуг позволит получить гарантию создания конструкции, способной исправно служить на протяжении длительного срока.

    Дуга при сварке

    Важным моментом при овладении искусством соединять металлические детали является знание, как держать дугу при сварке. Для начала обучения надо выставить на сварочном аппарате ток 120 ампер, поскольку тогда не возникнет проблем с поджигом электрода, не начнется его затухание и будет хорошо контролироваться сварочная ванна.

    Чтобы понять, как можно контролировать расстояние между электоратом и поверхностью, величину тока надо постепенно снижать. При снижении тока, чтобы избежать залипания электрода, расстояние следует увеличивать.

    Следует учитывать, что при большой дуге разбрызгивание капель будет больше. Поскольку длина электрода постепенно уменьшается, то не следует забывать его опускать для сохранения длины дуги. При недостаточном расстоянии между концом электрода и деталями металл прогреется плохо и получится выпуклый шов с непроплавленными краями.

    При слишком большом зазоре начнет происходить «скакание» дуги, что приведет к образованию бесформенного шва. Если зазор будет выбран правильно, то шов будет соответствовать. Оптимальная длина дуги — не более диаметра электрода с покрытием, что приблизительно соответствует трем миллиметрам.

    Как я превратил автомобильные аккумуляторы в сварочную машину [Видео]

    Вот где самодельный труд становится слишком опасным, чтобы пробовать его дома. Во втором эпизоде ​​шоу МакГайвер подключает автомобильный аккумулятор к двум четвертям с помощью соединительных кабелей. Когда монеты соприкасаются, между ними проходит электрический ток, создавая сверхгорячую дугу, которую Mac использует, чтобы прорезать металлическую дверь. Как документально подтверждает Popular Science , вы действительно можете превратить автомобильный аккумулятор в аппарат для дуговой сварки, способный плавить сталь и плавить металл.Вы можете увидеть участника Криса Хакетта, использующего этот проект выше. Но если вы не знаете, что делаете, вы можете обжечься, ударить себя электрическим током и вызвать все, от пожаров в доме до ужасных травм и смерти. Так что это один из тех проектов, которых мы рекомендуем избегать. Фотография Рэя Лего.

    Если нам повезет пережить Армагеддон, наши драгоценные электрические сети не выдержат. Но нам не нужно тосковать по энергии, поскольку мы строим новую цивилизацию из остатков старой. Внутри каждой брошенной машины есть свинцово-кислотная батарея, которая только и ждет, чтобы запитать импровизированный сварочный аппарат.

    Пилы, сверла, шлифовальные машины и токарные станки могут быть более точными инструментами, но сварочные устройства не имеют себе равных по своей универсальности и мощности. Сварщики работают путем плавления стали с ослепляющим электрическим разрядом. Они могут как разрезать толстые балки, так и соединять вместе куски металла, чего не могут сделать другие инструменты. Среди их искр груда металлолома может стать домом или лодкой — или даже ареной для постапокалиптических кровавых игр.

    Одному автомобильному аккумулятору не хватает энергии для поддержания дуги плавления металла между наконечником сварочного стержня и куском стали.(Зомби держат ваши запасы в заложниках? Сварочные стержни можно сделать из вешалок, силикагеля, щелока и бумаги.) Итак, чтобы собрать сварочную машину, я подключил последовательно три автомобильные батареи, а затем зажал набор перемычек между отрицательным проводом. первой батареи и кусок стали. С помощью другого набора кабелей я соединил плюсовой провод последней батареи со сварочным стержнем.

    Царапая стержень по стали, я смог зажечь электрическую дугу. Батареи обеспечивали поток электронов, достаточно мощный, чтобы плавить сталь в стержне и основном металле и объединять их, создавая сварной шов.Моя установка имеет максимальную мощность 300 ампер, чего достаточно для резки или комбинирования толстой стали. Тем не менее, он регулируется, поэтому он также может сваривать тонкий листовой металл; Я пропустил ток батарей через обеденную вилку, которая обеспечивает некоторое сопротивление и ограничивает поток электронов.

    Если вы сможете сделать сварщика и научиться им пользоваться, у вас будет непреодолимый инструмент для строительства после последнего времени. Когда у вас заканчивается электричество, зарядите автомобильные аккумуляторы с помощью велосипедного генератора [см. «Rebuild», март 2014 г.] и приступайте к сборке своего собственного Thunderdome.

    Предупреждение : Не пытайтесь, пока юристы не перестанут бродить по Земле.

    Хакетт — бесстрашный обозреватель журнала Popular Science , сделанный своими руками.

    Хакетт запускает своего импровизированного сварочного аппарата. Фотография Рэя Лего

    Эта статья впервые появилась в июльском выпуске журнала Popular Science за 2014 год.

    Учебное пособие по дуговой сварке

    Это руководство предназначено для предоставления практических советов начинающим сварщикам.Он был изготовлен при большой помощи и под руководством профессиональных сварщиков. чье время финансировалось участниками форума и сторонниками. Пройдите руководство медленно и практикуйтесь в работе, описанной на каждой странице, прежде чем переходя к следующему.

    Дуговая сварка (сокращенно от ручной дуговой сварки металла (MMA), также известной как Stick и SMAW) — это очень сложная тема, и мы охватываем ее только для того, чтобы вы разгоняться, набирать скорость. Есть много книг по этой теме, и более подробная информация можно найти в другом месте в Интернете.Также у нас есть очень дружелюбный форум, который может помочь.

    Как и при любом другом процессе электросварки, кожа и глаза должны быть должным образом защищен от УФ-излучения. Поражение электрическим током, пары, ожоги и пожар — другие риски.

    На странице безопасности обсуждается, как минимизировать эти риски.

    Дуга зажигается при кратковременном прикосновении электрода к перед подъемом электрода завершите электрическую цепь. установить дугу.

    «Запуск метчиком» и «запуск с нуля» — два распространенных метода запуск дуги. Какой из них использовать — это личное предпочтение, и можно зависит от типа прутка и сварщика. Оба метода проиллюстрированы с видео на этой странице.

    Основы дуговой сварки описаны на этой странице с практической укладкой. бусины в плоском положении.

    Показаны угол поворота стержня, длина дуги, скорость перемещения и сварочное движение. с фотографиями и видео, а видео показывает эффект изменения длина дуги.

    Изучая новый процесс, вы, скорее всего, начнете что-то делать неправильный. Сравниваются профили и участки сварных швов с различными дефектами. с хорошими сварными швами на этой странице.

    К числу неисправностей относятся неправильная скорость движения, неправильная длина дуги, и неправильные усилители.

    Дуговая сварка особенно подходит для соединения толстых материалов в холодном состоянии. объединений легко избежать.Это позволяет работать с более толстым материалом. с использованием нескольких проходов сварного шва.

    На этой странице описана подготовка суставов и методы, используемые в нескольких проход дуговой сварки.

    Потратив время на получение корневого шва прямо на предыдущей странице вы обнаружите, что угловая сварка — это легкий ветерок.

    Многопроходные также обычно используются в угловых соединениях. Эта страница охватывает угол стержня, последовательность сварки и небольшую конструкцию соединения.

    Для большинства людей инвертор постоянного тока — лучший тип дуговой сварки. для. У них много преимуществ перед старыми типами, но они могут упасть. по затратам на ремонт и долговечности.

    На странице описано, что нужно искать в инверторных сварочных аппаратах и ​​других типах. дуговой сварки.

    Дуговая сварка существует уже давно, и есть большие различия между технологиями, используемыми в старых бывших в употреблении сварочных аппаратах, и новыми.

    На этой странице обсуждаются плюсы и минусы различных типов аппаратов для дуговой сварки.

    Как сварить что угодно, от атомной электростанции до велосипеда Рамка!

    В этом разделе кратко описаны сварочные процедуры и расходные материалы, которые может использоваться для сварки наиболее широко используемых типов стали, включая Мягкая сталь, Кортен, Weldox, Hardox, нержавеющая сталь Сталь, хромомолибден, EN19, EN24 / EN24T, EN8, литой Стали чугунные, литые и марганцевые, кованые Железо и наплавка.Есть также страница, объясняющая водородное охрупчивание.

    Скоро:

    Вертикально вверх — это следующий позиционный сварной шов, который мы рассмотрим, и страница, посвященная выбору стержней. и сварка различных марок стали уже на подходе. А пока есть еще много информации о дуговой сварке на форуме библиотека.

    Кредиты

    Большое спасибо всем, кто помог финансировать и подготовить этот учебник. Особенно, Snowcat за выполнение большей части сварных швов и отличный совет по нескольким вопросам. сеансы сварки и письма, TechnicAl для страницы о выборе стержней для различных типов стали, Мэтт из Lorch, который одолжил мне h280, когда моя микроволновая печь собрал вещи, и Weldequip, который пожертвовал много снаряжения и расходных материалов для поддержки учебник.

    Лучшие каналы YouTube по сварке и изготовлению

    На YouTube много каналов о сварке и производстве, поэтому мы составили для вас список лучших каналов. Чтобы попасть в этот список, у каналов должно быть более 10 000 подписчиков и недавнее видео, размещенное в течение последних 3 месяцев. Пожалуйста, не стесняйтесь добавлять ссылки в комментариях ниже на любые, которые мы могли пропустить, или на любые новые каналы YouTube, за которыми нам следует следить.

    Советы и рекомендации по сварке — 543 316+ подписчиков YouTube

    Советы и рекомендации по сварке:

    Пух и грязные советы по сварке для всех нас.

    Заявление об ограничении ответственности: эти видео предназначены для развлечения и вдохновения. Сварка опасна. Перед использованием сварочного оборудования всегда обращайтесь за профессиональной консультацией и обучением. Если вы сомневаетесь перед выполнением любого сварочного задания, остановитесь и изучите более безопасный метод. Не пытайтесь сваривать просто потому, что вы видели это в одном из моих видеороликов.

    ChuckE2009 — 452 797+ подписчиков

    О патронеE2009:

    Здравствуйте, и добро пожаловать на мой канал! Мои видео о сварке, металлообработке, машинном оборудовании и многом другом! Я занимаюсь сваркой с 2009 года, включая 3 года формального образования и получение 5 различных сертификатов по трубам и пластинам.

    Одно примечание — сообщения YouTube предназначены ТОЛЬКО для коммерческого интереса к шоу. За это я приношу свои извинения, хотя я хотел бы отвечать на личные сообщения всех людей, огромное количество получаемых мной сообщений делает это непрактичным.

    О Weld.com:

    Видеоролики о сварке, скрытые за капотом, позволяют ближе познакомиться со сварочным швом.

    Сварочные видеоролики Weld.com — это серия шоу-шоу, в которых есть советы, приемы и подсказки, которые помогут вам каждый раз выпадать идеальный борт! Если вы пытаетесь стать лучше в области сварки TIG, сварки MIG, сварки палкой или резки; Сварка.com есть то, что вам нужно. Все видеоролики сняты «из-за кулис», чтобы вы могли увидеть точку зрения сварщиков. Мы не только покажем вам, как сваривать, но и много раз покажем вам типичные ошибки и способы их избежать.

    Новые видео TIG каждую пятницу
    Новые видео MIG каждый понедельник

    О форумах Fab:

    Добро пожаловать на форумы The Fab. Меня зовут Кайл Восс, и я создаю для вас любой контент Custom Motorsports Fabrication.Углеродное волокно, сварка TIG, формовка металла, хот-стержни, маслкары, кастомные чопперы и все, что между ними. Я упорно работаю над тем, чтобы еженедельно доставлять вам новый контент.

    О сайте 6061.com:

    Сварка и изготовление алюминия, а также другие видеоролики.

    О производственной серии

    Канал Fabricator на YouTube здесь, чтобы показать вам, как построить что угодно.Многие проекты создаются с использованием моего 15-летнего опыта в производстве автомобилей, но я строю, чиню, модифицирую, проектирую, корректирую и создаю практически все. Я всегда открыт для новых предложений от зрителей.

    О гараже Джимбо:

    Этот канал в основном посвящен сварке и металлообработке. Мы будем делать нестандартные работы из дерева тут и там, но, в конце концов, это все потому, что я люблю строить.

    О таможне Ramsey — turbocobra

    Меня зовут Гэри Рэмси.Владелец, производитель Ramsey Customs. Мы начали этот канал в первую очередь, чтобы задокументировать полную реставрацию Мустанга 1965 года, но с годами канал превратился в место для демонстрации различных проектов, которые мы делаем. Эти проекты в основном связаны с производством металла и дерева. Металлообработка. Мы фокусируемся на искусстве из металла, домашнем / деловом декоре и мебели, но мы также предлагаем видеоролики, в которых показаны различные инструменты, техники и методы, используемые в металлообработке.

    В последнее время мы занимаемся производством инструментов для производителей.Мы продаем их в виде комплектов, которые можно сваривать или скреплять болтами, или продаем только чертежи. В наших видеороликах вы часто будете видеть такие вещи, как сварка Mig, сварка Tig, сверление, фрезерование, токарные работы по металлу. Некоторое из имеющегося у нас оборудования: Lincoln Mig Welder. Миллер Сварщик. Токарный станок по металлу Monarch 10EE. Фрезерный станок типа Bridgeport. Фрезерный станок Cincinnati, горизонтальная ленточная пила Ellis, вертикальная ленточная пила DoAll. Плазменный стол Trucut с ЧПУ.

    О компании Allen’s Welding / Woodworking:

    Видео по сварке и обработке дерева.всевозможные постройки от ям для барбекю до деревянных зеркальных рам на поддонах.

    О производстве DoRite:

    Привет всем … Джим Боллинджер здесь. Я изготовитель, сварщик, строитель, пожарный и фельдшер. Люди говорят мне, что я вроде как Ларри Кабельщик встречает МакГайвера. Я купил своего первого сварочного аппарата, когда мне было 14 лет, на деньги, заработанные стрижкой газонов. Сегодня я преподаю сварку для Lincoln Electric на семинарах и выставках. Я никогда не переставал хотеть учиться, и это вдохновляет меня учить других.Мои работы были замечены в таких сериалах, как «Экстремальный макияж», «Кошмары на кухне» и «Спасение в баре». Но не волнуйтесь, Голливуд меня не изменил. Больше всего на свете я люблю работать руками… сочетая творчество с техническими и инженерными ноу-хау, чтобы построить все, от детских игрушек до канализационных заводов, пожарных спасательных инструментов и буксируемых машин.

    Если вы опытный и талантливый сварщик, рассматривающий возможность работы в разъездах по контракту, узнайте больше о преимуществах и принципах работы, нажав кнопку ниже.

    Видео по технике безопасности при сварке — обучите сварщиков, которые им необходимы

    Это обучающее видео по технике безопасности при сварке научит ваших сварщиков, как правильно использовать свое оборудование, не получая травм. Как вы знаете, сварка выполняется при очень высоких температурах, которые при смешивании с кислородом, ацетиленом, водородом или другими топливными газами могут стать причиной катастрофы. Другие типы сварочных операций могут включать использование электричества под высоким напряжением, которое может вызвать опасность поражения электрическим током или искр.Вот почему так важно это видео по технике безопасности при сварке.

    В этом видео рассматриваются следующие важные темы обучения технике безопасности при сварке:

    • Что такое лучистая энергия и как она влияет на вашу кожу или глаза?
    • Какие типы СИЗ или средств индивидуальной защиты следует использовать при сварке?
    • Что такое «вспышка сварщика» и как защитить себя от УФ-излучения и потенциального повреждения глаз?
    • С какими типами дыма может столкнуться сварщик и как их избежать
    • Как подготовить площадку для сварочных работ во избежание пожара
    • Что такое обозначенная зона сварки и как ее можно реализовать на строительной площадке?
    • Что такое разрешение на огневые работы и как работают требуемые разрешения?
    • Респираторы, перчатки, защитная обувь, защитные очки и другие СИЗ
    • Как выполняются огневые работы в ограниченном пространстве?
    • И многое другое…
    Будь то дуговая сварка, сварка MIG или TIG, важно пройти соответствующую подготовку по технике безопасности для вашей бригады. Сварщики подвергаются воздействию интенсивного света и лучистой энергии, опасных паров, потенциального поражения электрическим током и очень высоких температур, поэтому их защита с помощью обучения технике безопасности является необходимостью.

    Это 18-минутное обучающее видео по сварке поможет обеспечить безопасность ваших сотрудников и соответствие требованиям OSHA на рабочем месте. Доступен в формате DVD или на USB-накопителе, а также на английском или испанском языке.

    Что входит в комплект ?:

    • Все наши обучающие видео включают отдельный диск, содержащий следующие дополнительные ресурсы:

      1) Руководство для лидера, которое инструктор может использовать для облегчения обучения и предоставления дополнительной устной поддержки видео.Он также включает образец плана тренинга, включая повестку дня

      2) Викторина для сотрудников по материалу, который был изучен в видео

      3) Ответы на вопросы викторины

      4) Лист посещаемости, чтобы отслеживать, кто был обучен, когда проходила тренировка, кто был инструктором и т. д. Это позволяет вам вести запись вашей тренировки.

      5) Распечатанный «Сертификат об окончании курса», который вы можете вручить каждому сотруднику, который посещает занятия по технике безопасности.


    Все основы процесса сварки металлов [Видео]

    В предыдущей серии видео мы рассмотрели термопласты VS термореактивные пластмассы, испытания пластмасс, а также литье пластмасс под давлением.Теперь мы переходим к другому производственному процессу, связанному с металлом, а не с пластмассой, поскольку мы подробно рассмотрим процесс сварки металла.

    На канале Sofeast на YouTube наш старший инженер Пол глубоко погружается в процесс сварки металла в этих видеороликах, которые будут полезной информацией для покупателей сварных металлических изделий или компонентов. В частности, он изучит методы сварки, распространенные дефекты сварки, на которые следует обратить внимание, инструменты и методы контроля сварки, а также способы проверки сварных швов.

    1. Различные методы сварки

    В этом видео объясняется:

    • Методы сварки — включая MIG, TIG, Stick, порошковую дугу, энергетический пучок, атомарный водород, газо-вольфрамовую дугу и плазменно-дуговую сварку.
    • Сварочные приспособления — зачем их использовать, для чего они предназначены и в чем разница между автоматическими сварочными приспособлениями и обычными?
    • СИЗ для сварщиков — это каска, респиратор, огнестойкий фартук, ботинки и перчатки.
    • Сертификаты сварщика — сертификаты, которые оценивают способность сварщика выполнять высококачественные сварные швы. Они включают ISO 9606 в Европе и AWS d1.1, ASME Section IX и API 1104 в США.

    Посмотрите видео здесь .

    2. Распространенные дефекты сварки

    Вы узнаете о:

    • Определение качества сварки .
    • Многочисленные дефекты сварки, с которыми вы можете столкнуться — включая пористость сварного шва, отсутствие плавления, деформацию сварного шва, включения в сварном шве, подрезы сварного шва, несогласованный процесс, возникновение дуги, плохое проплавление сварного шва, горячие и холодные трещины.

    Посмотрите видео о дефектах сварных швов здесь .

    3. Инструменты и методы контроля сварки

    Пол расскажет вам о различных инструментах для контроля сварки и о том, как они используются инспектором , включая фонарик, зеркало, высокий-низкий калибр, толщиномер, мостовой кулачок, бороскоп, другие важные инструменты, включая документацию и знания с особое внимание уделяется нормам сварки и техническим условиям владельца.

    Посмотрите видео об инструментах для контроля сварных швов здесь .

    4. Методы испытаний сварных швов

    Это видео действительно полезно для покупателей сварных изделий или компонентов, поскольку Пол объясняет различные способы проверки качества сварки. Если вы проводите инспекцию, это 12-минутное видео-бампер станет полезным введением.

    В нем вы познакомитесь с различными вариантами испытаний сварных швов:

    • Разница между разрушающим и неразрушающим контролем сварных швов — почему вы выберете уничтожение проверяемых элементов и каковы преимущества неразрушающего контроля?
    • Испытания разрушающего шва — включает: испытание макротравлением, испытание на разрыв углового шва, испытание на поперечное растяжение и испытание на изгиб направляющей.
    • Неразрушающий контроль сварных швов — включает: визуальный контроль, радиографический контроль, испытание магнитными частицами, испытание на проникновение жидкости, ультразвуковое испытание.

    Посмотрите видео здесь .

    ******

    Надеемся, это было полезно. Кстати, все эти видеоролики о производственных материалах и процессах мы собираем в библиотеке на нашем коммерческом веб-сайте Sofeast.com.

    С какими другими процессами или материалами вы часто работаете? Дайте нам знать, чтобы мы могли поделиться своим опытом и важной информацией о них.


    Вы проектируете или разрабатываете новый продукт, который будет производиться в Китае?

    Sofeast разработал Руководство для импортеров по производству новых продуктов в Китае для предпринимателей, стартапов в области аппаратного обеспечения и малых и средних предприятий, которое дает вам предварительное предупреждение о 3 наиболее распространенных ловушках, которые могут вас поймать, и о передовых методах, которые « крупные компании » следуйте за тем, что ВЫ можете принять для успешного проекта.

    Включает:

    • 3 смертельные ошибки, которые повлияют на вашу способность эффективно производить новый продукт в Китае
    • Как определить, готовы ли вы к Китаю
    • Как определить обоснованную стратегию и реалистичный план
    • Как построить цепочку поставок на прочной основе
    • Как оправдать ожидания с самого начала
    • Как правильно проектировать и проектировать

    Просто нажмите кнопку ниже, чтобы получить свою копию (обратите внимание, это направит вас в мою компанию Sofeast.com):

    Сварочные навыки Поделиться видео | Живая Сеть Фермы

    ВЫПУСК УЧАСТНИКА

    Прочтите и примите следующие условия. Если вы не согласны, вы будете перенаправлены на главную страницу и не сможете посещать мероприятия на ферме.

    Для возможности участвовать в этом семинаре, проводимом через Living Web Farms («LWF»), я предоставляю LWF и его преемникам, лицензиатам, правопреемникам, сотрудникам и / или агентам (а) право фотографировать, записывать, записывать на пленку , снимать и иным образом воспроизводить мое подобие, голос, манеры, образ, внешний вид и исполнение во время моего участия в Семинаре, и (б) право использовать мое имя, образ, портрет или изображения, голос и биографические материалы обо мне.LWF имеет право использовать такие материалы и информацию в образовательных, организационных и рекламных целях, а также использовать такие материалы и информацию в любых средствах массовой информации, включая, помимо прочего, веб-сайт LWF. Я подтверждаю и соглашаюсь, что я не получу никакой денежной компенсации в связи с правами, предоставленными по настоящему Соглашению, и что мое участие в Семинаре не дает мне никаких прав на использование, владение или авторские права в отношении любых материалов, созданных LWF в соответствии с грантом. прав, изложенных в настоящем документе.

    Настоящим я отказываюсь от любых претензий о нарушении моих прав на неприкосновенность частной жизни, гласности или конфиденциальности в соответствии с статутом или общим правом в связи с использованием LWF, его правопреемников, лицензиатов, правопреемников, сотрудников и / или агентов материалов или информации, которые LWF имеет право создавать или использовать в соответствии с настоящим Соглашением. Я понимаю, что LWF не обязана создавать или использовать любые такие материалы или информацию каким-либо образом.

    Кроме того, я осознаю, что существует риск получения травмы в результате моего участия в Семинаре.Настоящим я освобождаю LWF, ее правопреемников, лицензиатов, правопреемников, сотрудников и / или агентов от любой ответственности, которая может возникнуть в связи с моим участием в Мастерской.

    Настоящим я подтверждаю и гарантирую, что мне исполнилось восемнадцать (18) лет; или, если лицо, участвующее в Мастерской, не достигло восемнадцати (18) лет, лицо, согласившееся на это Разрешение, настоящим заявляет и гарантирует, что он / она является родителем или опекуном лица, участвующего в Мастерской, и имеет законные полномочия. заключить настоящий Разрешение от имени такого лица.

    Это разрешение сделано в соответствии с законами штата Нью-Йорк и воплощает в себе полное соглашение между мной и LWF в отношении предмета настоящего Соглашения. Я подтверждаю, что выполнение мной настоящего Разрешения не было вызвано какими-либо заявлениями, заявлениями или гарантиями.

    Видео о безопасности дуговой сварки

    VHS английская версия Номер продукта: 1011HEVHS
    DVD Английская версия Номер продукта: 1011HEDVD

    Длина видео (в минутах): 11
    Издатель: Digital-2000, Inc.
    Описание: Превосходный обзор безопасности дуговой сварки, опасностей и опасностей для здоровья, связанных с этим типом сварочных работ.

    Выдержка: При работе с дуговой сваркой необходимо соблюдать ряд процедур безопасности. Каждая компания несет ответственность за разработку конкретных инструкций, политик и процедур, поскольку короткая программа видеообучения не может перечислить все потенциальные опасности или элементы безопасности. Эта программа представляет собой просто руководство по основным мерам безопасности, разработанным как обеспечение безопасности, но это не полная или всеобъемлющая программа.

    Начнем с площади, используемой для таких операций. Начнем с площади, используемой для таких операций. Рабочая зона должна быть защищена от опасности возгорания горючих и легковоспламеняющихся материалов. Горючие газы должны располагаться на расстоянии не менее 35 футов от рабочего места. Если это невозможно, горючие материалы должны быть защищены огнестойкими крышками, металлическими или другими огнезащитными экранами. Полы, на которых скапливаются горючие материалы, такие как бумажная стружка, древесная стружка или текстильные волокна, должны быть подметены до радиуса 35 футов.Имейте в виду, что температура сварки чрезвычайно высока, и сварка металла может вызвать теплопередачу от металлической детали к расположенным поблизости горючим материалам.

    Сварочные работы стали причиной большого числа крупных пожаров. Из-за возможности возникновения пожаров, взрывов и опасности для здоровья дуговая сварка должна тщательно контролироваться. Никогда не выполняйте сварку или резку в присутствии смесей легковоспламеняющихся газов, паров, жидкостей или пыли с воздухом, а также внутри неправильно очищенных резервуаров или оборудования, которое ранее содержало такой материал.Никогда не сваривайте и не режьте рядом с большими количествами незащищенных, легко воспламеняющихся материалов, таких как сыпучая сера, тюкованная бумага или хлопок. Никогда не выполняйте сварку или резку вблизи мест парового обезжиривания или окрасочных камер из-за потенциальной опасности возгорания. Некоторые химические вещества разлагаются под ультрафиолетовым излучением при сварке или резке и становятся довольно опасными. Всегда выполняйте сварку только в тех областях, которые разрешены руководством. Защита в виде занавеса или ограждений требуется, когда другие люди могут пострадать от воздействия летящего шлака или опасности для глаз.


    Все сварочное оборудование ARC должно быть спроектировано для работы в газах, пыли и световых лучах, образующихся при сварке ARC. В необычных условиях окружающей среды, таких как присутствие агрессивных паров, пара, чрезмерная влажность, пары масла, ненастная погода, морское побережье или судовые операции, могут потребоваться специальные меры безопасности. Не забывайте соблюдать все напечатанные правила и инструкции по эксплуатации, предоставленные производителем. Не используйте аппараты для дуговой сварки во влажной среде и просушите все машины и оборудование, которые стали влажными, перед тем, как приступить к сварке.Перед сушкой влажного оборудования убедитесь, что вы отключили основное питание. При выполнении соединений, не позволяющих разложить спиральный сварочный кабель перед использованием, и проверить кабели сварочных выводов на наличие повреждений изоляции и кабели рабочих выводов на наличие оголенных проводов. Замените все сварочные кабели, сращенные в пределах 10 футов от держателя. Проверьте электрододержатели на предмет ослабленных или оголенных соединений, чтобы снизить опасность поражения электрическим током. Проверьте газовые шланги на предмет утечек, если используется металлический инертный газ. Не наматывайте и не накручивайте кабель электрода вокруг частей тела.Заземление имеет решающее значение. Поэтому убедитесь, что рама сварочного аппарата заземлена, уделяя особое внимание заземляющим соединениям. Не заземляйте трубопроводы, по которым проходят газы или легковоспламеняющиеся жидкости, или трубопроводы, по которым проходят электрические провода. Если поверхность пола намокла, необходимо принять особые меры против поражения электрическим током. Не заземляйте конструкцию здания, удаленную от сварного шва. Если используемый процесс требует разомкнутой цепи или отсутствия нагрузки, напряжения выше, чем напряжения, указанные на приведенном рисунке, должна быть обеспечена надлежащая изоляция для предотвращения поражения электрическим током.

    Сантехника слив для раковины: Сифоны для раковины – купить в интернет-магазине Сантехника-Онлайн.Ру

    как правильно называется, гофра или сливная труба, выбор для ванной и кухни, боковой или смещенный вариант

    Современный человек уже настолько привык к различным коммуникациям, что уже не вникает в то, как они действуют. Интересоваться теми или иными элементами коммуникаций люди начинают тогда, когда планируется либо совершается ремонт. Таким образом, даже установка обычного умывальника нуждается в наличии определённых знаний. Нужно знать, как осуществить выбор слива, выполнить крепление сифона и подключение системы.

    Особенности

    Под сливом подразумевается конструкция с изгибами, которая требуется для того, чтобы транспортировать лишнюю воду в канализацию. Рассматривая данную систему для раковины и ванны, стоит отметить их идентичность.

    Слив включает в себя следующие элементы:

    • специальный агрегат, который называется сифон. Благодаря ему происходит препятствие истощению противного запаха из канализации. Этот же элемент выступает в качестве защиты сливной трубы, оберегая её от возникновения засоров;
    • трубу для слива, по которой направляются стоки воды в канализацию;
    • понадобится также гофра и шланг.

    Виды устройства

    Механизм слива следует подразделять по различным критериям. По виду конструкции стоит выделить два варианта слива.

    • Бутылочные. Они предусматривают, что водяной затвор погружается цилиндрами друг в друга. Это очень удобная конструкция, отличающаяся быстротой и простотой установки. Можно также оснастить конструкцию щелевым агрегатом. Бутылочный сифон назван так из-за того, что визуально он напоминает бутылку. Подобные конструкции отличаются лёгким процессом установки и комфортной эксплуатацией. Именно поэтому они на сегодняшний день пользуются особым спросом среди потребителей.
    • Трубные. Они представляют собой двубортные конструкции, где гидравлический заслон выстроен с помощью колена трубы. В рассматриваемой ситуации труба выглядит подобно букве S или U. Трубный тип на практике используется сравнительно редко. Достоинством этого сливного устройства предстаёт то, что материал характеризуется гибкостью и мягкостью, благодаря чему можно придать любую форму трубе, фиксируя её в необходимом положении. В качестве недостатка стоит отметить то, что в сравнении с бутылочным вариантом, представленный вид характеризуется более сложным процессом установки, который требует от мастера наличия определённых знаний в данной области.

    Также дополнительно выделяют такие виды:

    • боковой;
    • смещённый;
    • скрытый;
    • с задним и передним клапаном;
    • горизонтальный;
    • гибкий и другие.

    Материалы

    Сливные устройства также можно классифицировать по материалу, из которого они изготовлены. Здесь можно выделить металлические конструкции и те, что выполнены из полимерных материалов. Использование для создания слива ПВХ материала обусловлены его невысокой стоимостью и устойчивостью к возникновению коррозии. Тем не менее подобные изделия характеризуются коротким эксплуатационным сроком, при этом герметизация не очень хорошая. По этой причине все они снабжаются дополнительно резиновыми прокладками. В некоторых государствах Европейского Союза данный материал запрещён к бытовому использованию. Тем не менее ПВХ препятствует развитию бактерий на пластиковой поверхности, что является его определённым достоинством. Внутренние стенки изделий, созданных из данного материала, даже при продолжительном использовании не покрываются грязью либо слизью.

    Особой популярностью пользуются металлические изделия, особенно те, что изготовлены из латуни, хрома либо бронзы. Они отличаются высокой прочностью и долгим сроком службы, однако, поддаются окислению.

    Установка подобных конструкций может вызвать определённые сложности тогда, когда требуется укоротить отводную трубу. Выполнить это нельзя будет без использования специального инструмента и владения определёнными навыками. А также внутри трубы обязательно будет скапливаться слизь и грязь, образовываться заторы, препятствовать этому можно, выбирая изделия из металла, имеющие хромированную защитную плёнку.

    Размеры

    Сливная конструкция, как правило, имеет стандартный размер, который подбирается к диаметру труб, которые будут использоваться для отвода стоков. На сегодняшний день можно встретить в специализированных магазинах сливы диаметром от 50 до 75 мм.

    Как выбрать?

    При выборе сливной арматуры в первую очередь человек должен обратить внимание на качество её изготовления. Именно это обуславливает то, насколько исправно будет функционировать сантехника и насколько продолжительным будет её срок службы. Когда речь касается выбора обычного слива на кухне, осуществить его сравнительно просто, однако если раковина изготовлена по индивидуальному заказу, то имеются определённые сложности. Самым лучшим вариантом для выхода из подобной ситуации предстаёт заказ сливной конструкции у того же производителя, у которого приобреталась раковина. Выбирая ту или иную модель, необходимо проверить её размеры для того, чтобы при монтаже и использовании не возникало никаких сложностей.

    То, насколько эффективно будет функционировать выбранный прибор, зависит то, как он изготовлен и собран. Огромную важность играет напор воды. Так, высокий напор обуславливает необходимость выбора более широкого по диаметру отверстия слива.

    При осуществлении выбора арматуры необходимо обратить внимание на комплектность модели, надёжность всех предоставляемых деталей. Когда нет возможности приобрести высококачественную сливную арматуру из-за нехватки денежных средств, можно остановиться на стандартных моделях, изготовленных из белого пластика. Многие люди отдают предпочтение резиновым и пластиковым сливным устройствам, поскольку они отличаются дешевизной, лёгкостью в установке и устойчиво функционируют длительное время.

    Вторым моментом при выборе сливной системы являются её размеры. Диаметр слива должен соответствовать сантехнической системе, расположенной на кухне или в ванной. На сегодняшний день особой популярностью пользуются простые в установке, лёгкие по весу и комфортные в применении бутылочные устройства слива, выполненные из пластика. Производители обычно предоставляют всё необходимое для того, чтобы установить подобную систему. Комплект включает нужные уплотнители и прокладки.

    Рекомендации по монтажу

    Нет сложностей в том, чтобы самостоятельно установить сливную систему. Каждое устройство обычно предусматривает наличие инструкции, где содержится необходимая информация и последовательность осуществления монтажа.

    Обычно установка выполняется в несколько стадий.

    • Выбор необходимых инструментов и материалов. Несмотря на то что сегодня существуют различные сливные устройства, технология их монтажа практически одинаковая. Независимо от типа слива можно разобраться с методом его установки. Как правило, комплект включает дополнительные детали.
    • Чтобы определиться с тем, какие элементы и в какой последовательности нужно использовать, следует предварительно разложить все детали на столе либо на полу.
    • Обязательно нужно обзавестись требуемыми инструменты для работы. Практически все из них есть в арсенале настоящего мужчины. Сюда относится плоская отвёртка, средства для герметизации, ёмкость, в которую будет стекать вода и другие. Если нужно будет выполнить обрезку трубы, то следует при себе иметь рулетку и ножовку, а также наждачную бумагу для осуществления шлифовки.
    • Осуществление демонтажа старого сифона. Чтобы выполнить данную процедуру, необходимо открутить винт, который установлен в решётке. Она располагается в сливном отверстии. Часто случаются ситуации, когда отсоединить гайку от решётки практически невозможно, поэтому в первую очередь необходимо будет осуществить демонтаж нижней части сифона, оставив верхний патрубок нетронутым. Затем, посредством аккуратного вращения, можно освободить присохшую гайку.
    • После того как старое устройство будет снято, необходимо будет тщательно очистить внутреннюю полость, убрав оттуда различную грязь и слизь.
    • Прежде чем начинать установку новой системы, необходимо закупорить раструб, оберегая его от загрязнений.
    • Нужно собрать элементы конструкции. Когда речь касается трубной сливной системы, то сборка осуществляется непосредственно при монтаже, накладывая один элемент к другому. Если работа происходит с бутылочным видом, требуется провести следующие действия перед началом установки:
    • изначально устройство должно быть помещено под чашу, чтобы выполнить примерку и убедиться в том, что размеры были подобраны правильно;
    • нужно проверить, насколько надёжны крепления. Для этого требуется открутить пробку по резьбе и осмотреть на наличие сколов и изъянов. Данным параметром ни в коем случае нельзя пренебрегать, поскольку очень часто бывают браки, которые не выдерживают высокое давление;
    • если на поверхности замечены заусенцы, то можно аккуратно срезать их заточенным ножом. Если этого не сделать, то они испортят прокладку при установке.
    • Если все элементы готовы, то можно приступить к сбору колбы. Чтобы соединения получились максимально надёжными, рекомендуется произвести установку кольцевой прокладки, которая вложена в паз. Этот участок нужно обработать с помощью герметика. Этим средством также можно покрыть нижнюю часть резьбового соединения. Далее, раковина должна быть установлена на посадочное место, после чего можно приступить к установке слива.
    • Монтаж слива перелива. Если используются модели, которые оснащены переливами, то необходимо собрать данный элемент для того, чтобы установить высоту трубки. Данный параметр должен находиться в соответствии с глубиной чаши. Если всё соответствует, то трубку необходимо соединить с главным патрубком. Если перелив представляется не цельный, а должен собираться, то можно свободно регулировать её высоту. Когда речь касается гофрированной трубы, то её можно растянуть до требуемой длины и согнуть в нужном месте. Когда будет осуществлять установку, стоит обязательно поставить резиновую прокладку, которая будет препятствовать протеканию.

    Установка слива включает следующие действия:

    • в первую очередь необходимо отделить сливное отверстие и очистить его. При установке нужно установить защитную решётку, которая оснащена несколькими делениями;
    • отводной патрубок необходимо оснастить прокладкой, изготовленной из резины, после чего его плотно нужно соединить с отверстием под слив в раковине;
    • плотно состыковав верхний бортик, слив фиксируется посредством винта, который вставляется в защитную решётку. При закручивании данного винта обязательно следует убедиться в том, что он максимально плотно прилегает к поверхности;
    • затем необходимо снять фаску с конца патрубка, что требуется для обеспечения свободной состыковки его с полостью сифона;
    • чтобы состыковать патрубок для отвода с трубой, ведущей в канализацию, обычно используют резиновую манжету. Она позволяет плотно охватить трубу, предотвращая выход неприятных запахов стоков наружу;
    • когда слив и труба имеют разные диаметры, нужно использовать специальные переходники из пластика.
    • Завершающим этапом в процессе монтажа является проверка работоспособности установленной системы. Важно проверить герметичность всех соединений. Необходимо включить воду и наблюдать за тем, как она будет уходить в сливное устройство, попадая в канализацию. Нужно приложить салфетку к соединениям, поскольку это позволит сразу выявить наличие протечки. Если салфетка осталась сухой, то это свидетельствует о качественном выполнении работы.

    Советы по уходу

    Периодически потребуется проводить чистку сливного отверстия, которая выполняется в несколько этапов, такие как:

    • откручиваются все винты;
    • вынимается механизм;
    • проводится чистка посредством помещения механизма в яблочный либо обычный уксус;
    • слив тщательно промывается водой;
    • плунжерный механизм помещается на своё прежнее место;
    • выполняется закрепление посредством винтов.

    Почистить сливное отверстие в домашних условиях совсем несложно. Достаточно эффективна очистка содой или уксусом.

    О том, как собрать слив для раковины, смотрите в видео ниже.

    Как выбрать сифон



    Сифон нужен как для защиты от засоров, так и в качестве барьера, мешающего запахам из канализационной системы проникать в помещение. В основе его конструкции лежит принцип гидрозатвора, то есть в нём всегда остаётся жидкость. За счет этого воздух в помещении отделяется от канализационного, но при этом стоки проходят свободно.

    Выпускаются сифоны самых разных типов, размеров и форм, и сориентироваться в их разнообразии может оказаться непросто. Облегчит выбор этот текст – в нём кратко рассмотрены основные параметры, по которым следует выбирать устройство.


    1. Типы сифонов


    Делятся на типы по разным принципам. Один из них – по месту установки. Выделяют:

    • Сифоны для ванны. Они часто имеют вторую трубу, соединенную с переливным отверстием. Поскольку разные модели ванн сильно отличаются по расположению отверстий для слива, сифоны для них изготавливаются так, чтобы их было легко отрегулировать.

    • Для душа иногда используют сухие сифоны, они же трапы. Их можно устанавливать прямо в полу – вода при этом уходит в углубление в нём. Они отличаются тем, что при пересыхании из-за редкого использования специальная заслонка опускается и перекрывает выход, не позволяя запаху из канализации просачиваться. В душе может ставиться и обычный вид, по конструкции мало отличающийся от предназначенных для ванны, только для него не требуется переливная труба.

    • Специфика сифонов для раковины – они часто загрязняются из-за того, что именно в мойку уходит больше всего мусора. Потому предпочтительна установка легко разбирающихся приспособлений, главным образом бутылочных.

    И здесь самое время разобрать распространённые виды по конструкции:


    Бутылочные

    Используются наиболее часто. Они состоят из труб слива и выпуска, а также ёмкости между ними, обычно в форме, похожей на бутылку – её называют колбой. Её можно легко открутить при необходимости и очистить от накопившегося мусора. Есть у такой конструкции и другие плюсы. Если какая-то ценная вещь упала в трубу, она не отправится прямиком в канализацию, а останется в ёмкости сифона и её можно будет достать. К такому устройству можно подключить фитинги для бытовой техники (обычно это стиральная машина) вместо того, чтобы ставить дополнительную трубу.

      Плюсы

    1. +Занимает меньше места в сравнении с трубным сифоном

    2. +Колбу легко снять и почистить.


      Минусы

    1. -Монтировать сложнее, чем приспособления других типов.

    2. -Быстро засоряется, вода начинает проходить плохо, так что снимать для очистки колбу приходится довольно часто.

    3. -Подтекает чаще других, поскольку соединений слишком много.

    4. -При перемещении мойки сифон потребуется менять.


    Редко используется скрытый сифон. Он тоже относится к бутылочным, но отличается тем, что сама ёмкость расположена внутри стены и не видна. Обходится значительно дороже.


    Гофрированные

    Гофрированные сифоны наиболее простые из всех. Это гофрированная труба, каркас которой изогнут на выпуске. Возможность изгибать трубу существенно упрощает подключение при нестандартном расположении. Такой прибор несложно установить, к тому же он недорогой.

      Плюсы

    1. +Конструкция очень простая и легко монтируется, её можно установить самостоятельно.

    2. +Не занимает много места, что ценно при ограниченном пространстве.

    3. +Раковину можно перемещать в другое место вместе с сифоном.

    4. +Низкий риск протечек.


      Минусы

    1. -Из-за того, что поверхность неровная, на ней быстрее нарастают отложения.

    2. -Очищать гофрированное приспособление не в пример сложнее по сравнению с бутылочным. Если химические средства не помогут, то для очистки его необходимо будет отсоединять.

    3. -Трубу нельзя разобрать, хотя это одновременно и плюс – поскольку промежуточные соединения отсутствуют, протечки происходят значительно реже.


    Трубные

    Трубный сифон – это труба, отличающаяся от обычной лишь тем, что она изогнута, обычно в форме буквы U либо S. В нижней части обычно находится отверстие, через которое её можно чистить. Но изгибать её нельзя, что усложняет чистку. Бывают как разборные, так и неразборные модели.

      Плюсы

    1. +Простота конструкции.

    2. +Низкая цена.


      Минусы

    1. -Сложный монтаж.

    2. -Сложно чистить – не рекомендуется устанавливать на кухне.


    Если используется редко, вода может испариться, поскольку гидрозатвор не отличается глубиной. Из-за этого приспособление перестанет работать и в квартиру начнёт проникать запах из канализации. При долгом отсутствии дома слив нужно закрывать пробкой.


    Сухие


    Сухие сифоны распространены меньше предыдущих типов и работают совсем иначе. Внутри них расположена сплющенная трубка из резины. Раскрывается она, когда внутри устройства оказывается вода, в остальное время сжимается. Таким образом, внутри сифона нет воды: его нужно использовать, например, на дачах без отопления, где другие типы замерзают.


    2. Материал для сифона

    По используемому материалу сифоны делятся на пластиковые и металлические, а вторые, соответственно, ещё на несколько распространённых типов. У этих материалов есть свои достоинства и проблемы.


    Пластик

    Для сифонов используется полиэтилен или полипропилен. Полиэтиленовые виды самые простые и дешёвые, но долговечностью и прочностью не отличаются. Потому полипропиленовые распространены шире: они немногим дороже, но при этом куда надёжнее, к тому же мало подвержены тепловому расширению. Сифон для подключения стиральной машины (её стоки часто бывают горячими) лучше покупать именно из этого материала.

    Пластиковые проще устанавливать и снимать, их стоимость невысока, но смотрятся металлические солиднее, к тому же пластик легко повредить.

    Металлы

    Приспособления из металла дороже, но и служат дольше. Популярны бронза и латунь. Они накапливают грязь не так быстро, как использовавшиеся ранее железо и чугун (в последние годы сифоны из них почти не производят), и гораздо меньше весят.

    Латунь красиво выглядит, устойчива к температурным перепадам и долговечна. Для защиты от окисления её часто хромируют. Но стоит устройство из этого сплава недёшево, к тому же за ним нужно тщательно ухаживать.

    Бронза тоже выделяется внешним видом, хотя хорошо вписывается в интерьер не всегда. Из недостатков: она окисляется, её легко поцарапать, налёт накапливается довольно быстро, а чистить сифон из бронзы сложно.

    В большинстве случаев предпочтителен сифон из пластика, за ним не нужен особый уход, а металлический его требует, в целом с ним гораздо проще.

    Популярные сифоны:

    Все сифоны

    3. Дополнительные функции


    В некоторых случаях требуются дополнительные функции:

    Сифон с переливом присоединяется не только к сливному отверстию раковины, но также и к переливу. Если вода почти заполняет мойку, она удаляется через переливное отверстие минуя сифон. Перелив служит защитой от затопления комнаты из-за переполнения мойки или ванны. Для стиральной машины устанавливается устройство с дополнительным отводом, через который и выполняется слив.

    Есть также полуавтоматические и автоматические устройства. В первых установлен механизм, позволяющий управлять сливом и блокировать его при необходимости. Для управления может использоваться кнопка или рукоятка. Автоматические оборудованы микропроцессором, который открывает и закрывает слив в зависимости от того, используется ли сифон.


    4. Подбор сифона


    Чтобы выбрать наиболее соответствующую модель, нужно продумать ряд важных деталей:

    • Особенности раковины. Под стандартную выбор будет широким, иное дело – если она обладает редкими особенностями. В таких случаях лучше покупать сифон вместе с мойкой.

    • Пропускная способность сифона. Если к нему будет присоединена стиральная машина или другие приспособления, она должна быть высокой.

    • Дизайн. Сначала определитесь, будет ли сифон на виду или спрятан. Если второе, то его виду вообще можно не придавать особого значения, а вот если он станет важной частью интерьера, лучше подобрать пусть и дорогой, но красивый.

    • Входная трубка сифона по диаметру должна подходить ко входу в канализацию, в крайнем случае быть меньшей, но тогда потребуется переходник.

    • Расположение канализационного выхода. Трубный сифон можно устанавливать только если он смещён меньше, чем на 2 см, при большем смещении воспользуйтесь другими видами устройства.

    • Дорогие и дешёвые модели обычно не имеют принципиальных отличий по сроку эксплуатации, а удобство обслуживания в первую очередь определяется конструкцией. Главное, предпочитать проверенных производителей, продукция которых зарекомендовала себя.


    5. Монтаж


    Иногда приходится вызывать специалистов, но в большинстве случаев провести установку можно и собственными руками. Требуемые для неё материалы должны входить в комплект поставки сифона, к ним в некоторых случаях будет нужна отвёртка, герметик, нож, чтобы обрезать заусеницы – часто же всего этого вообще не требуется.

    Перед монтажом следует убрать старый сифон. Следует учесть, что при разборке будет грязно, и подставить что-нибудь снизу. Пластиковые сифоны снимаются легко, сложнее снять металлические, особенно если они заржавели. Старые чугунные сифоны, которые не трогали десятилетиями, иногда даже приходится разбивать.

    После демонтажа и очистки канализационного выхода можно приниматься за монтаж. В зависимости от типа сифона, процесс может отличаться, потому изучите прилагаемую инструкцию.

    По шагам монтаж выглядит так (на примере сифона для раковины):

    • 1. Разложите все комплектующие в той последовательности, в которой их нужно будет монтировать по инструкции.

    • 2. При наличии защитной решётки, начать следует с её установки в сливное отверстие.

    • 3. Снизу к нему приложите патрубок сифона. Между ним и раковиной должны быть резиновая прокладка, часто она сразу приклеена к патрубку. Держа его плотно прижатым к сливу, закрутите винт, зафиксировав решётку и присоединив патрубок. Соединение должно быть плотным, иначе есть риск протечки. Когда патрубок надёжно зафиксирован, к нему нужно присоединить сам сифон. Это может быть либо колба, либо труба – простая или гофрированная. Закрутите или затяните гайки, а зависимости от конструкции.

    • 4. Если сифон с переливом, нужно присоединить также и переливной шланг, одним концом к верхнему отверстию мойки, вторым к сифону. К сливному отверстию сифона присоедините отводящую трубу. Часто в комплекте есть уплотняющая прокладка. Патрубок отводящей трубы введите в раструб канализации.

    • 5. Убедитесь, что всё надёжно закручено, но не прилагайте чрезмерной силы, особенно к хрупким пластиковым сифонам.

    • 6. Попробуйте включить воду, и проверьте, нет ли протечек, а также хорошо ли она уходит. Начните со слабого напора, а затем попробуйте полный.

    • 7. После установки сифон нужно время от времени чистить, в особенности это касается кухонных. Если пользоваться мойкой аккуратно и установить измельчитель, не пропускающий крупный мусор в трубу, делать это придётся реже. Чистку можно проводить химическими средствами, но не всегда удаётся обойтись лишь ими, потому лучше заранее озаботиться, чтобы сифон для кухни было просто разбирать и чистить. К устройствам для ванной и душа это относится в меньшей степени.

    Как установить слив для раковины

    Независимый монтаж слива на раковину относится к несложным процедурам, не требующим предварительной подготовки и какого-либо особого инструмента. В нашей статье мы познакомим вас с порядком замены слива, который испортился. Ясно, что, перед тем как установить слив для раковины в ванной помещении (кухне) – предварительно требуется демонтировать ветхий.

    Демонтаж ветхого сливного устройства

    Если вы имеете дело с типовым пластиковым сливом отечественного производства, то никакого инструмента с целью проведения демонтажа не потребуется.

    Порядок действий в этом случае следующий:

    1. В первую очередь, направляться убедиться в том, что вентили подачи воды перекрыты.
    2. После этого под раковину необходимо будет поставить ведро для сбора остатков воды, скопившейся в отстойнике сифона.
    3. Для демонтажа сифона прежде всего нужно открутить пластмассовую гайку крепления на канализационном отводе, а после этого – отсоединить его.
    4. Сейчас возможно будет отвернуть накидную гайку, при помощи которой сифон крепится на сливной трубе раковины.
    5. Затем сифон с места его крепления, а остатки воды из его отстойника выливаются в ведро.
    6. В последнюю очередь демонтируется слив раковины с защитной сеткой (для этого достаточно отвернуть накидную гайку, крепящую трубу к раковине).

    В случае если защитная сетка (решетка) крепится на раковине посредством особого винта – для ее демонтажа вам потребуется отвертка соответствующего типа.

    установка и Подготовка

    Перед тем как собрать новый слив на раковине направляться проверить его комплектность, и уровень качества всех подробностей. Для монтажа сливов старого типа (с элементами из резины и пластмассы) инструмента, в большинстве случаев, не нужно. В данной ситуации не появляется кроме этого необходимости в дополнительной герметизации мест соединений, т. е. в применении особого клея либо герметика.

    Неспециализированный порядок сборки системы слива для раковины на кухне либо в ванной приведен ниже:

    • прежде всего производятся все нужные соединения с раковиной;
    • после этого на сливном отводе монтируется сифон;
    • на последней стадии сборки оказавшаяся конструкция стыкуется с канализацией.

    При креплении слива к раковине сначала монтируется труба с резиновой прокладкой и защитной решёткой продевается в отверстие сверху, по окончании чего снизу она поджимается пластмассовой гайкой. При винтовом соединении сливная труба с отверстием под крепеж подводится снизу, а прижатая сверху решетка фиксируется на ней посредством особого винта.

    подсоединение и Монтаж сифона к канализации

    Сборка сифона начинается с того, что на сливной патрубок надевается пластиковая стягивающая гайка с конусной прокладкой. Затем своей верхней частью сифон надевается на сливной патрубок на нужную глубину, по окончании чего стягивающая гайка опускается и закручивается вручную (без применения инструмента). Перед установкой заглушки на корпус сифона снизу наряжается плоская резиновая прокладка, которая при необходимости может дополнительно уплотняться намоткой из ленты ФУМ.

    Для очистки сифона крышку приходится периодической снимать, исходя из этого силиконовый герметик для уплотнения этого стыка, в большинстве случаев, не используется.

    На последнем этапе монтажных работ производится присоединение сливной системы раковины в ванной либо на кухне к канализации. Для исполнения данной операции обычный канализационный отвод диаметром порядка 50 мм стыкуется с канализационной трубой при помощи пластмассовой гайки с конусной прокладкой.

    В то время, когда соединяемые части имеют нестандартные размеры – для их сочленения используется особый пластиковый переходник. Наряду с этим на раструб трубы надевается особая резиновая манжета, исключающая возможность проникновения запаха из канализации в квартиру. Для получения требуемой герметичности соединения внутренний диаметр манжеты выбирается меньше наружного диаметра трубы.

    Чтобы не было поломки соединяемых частей все накидные гайки из пластмассы направляться затягивать весьма бережно (с ограниченным упрочнением).

    Итак, подключить раковину к канализации в полной мере возможно без привлечения экспертов. Так, вы сможете сэкономить домашний бюджет. В случае если у вас появились вопросы по теме, то пишите комментарии к данной статье. При необходимости вы кроме этого имеете возможность обратиться с просьбой о помощи к специалисту.

    Видео

    Перед тем как установить сифон необходимо его собрать. В этом материале продемонстрировано как верно осуществить сборку сифона:

    По окончании сборки сифона направляться верно установить слив раковины. Как это сделать? Об этом речь заходит в следующем видео:

    три типа и все критерии рационального выбора

    Сифон (трубка или насос по-гречески) — обязательный элемент любого сантехнического прибора, обеспечивающий слив стоков и препятствующий проникновению в помещение канализационных газов. Работает он по принципу гидравлического затвора, то есть представляет собой изогнутный посередине вниз канал, заполненный в месте прогиба жидкостью. Водяная пробка изолирует воздушную среду помещения от канализации, но не препятствует свободному стоку жидкости. Сифон для раковины отличается от подобных устройств для ванной и душевого поддона лишь тем, что высокое расположение умывальника позволяет свободно выбирать габариты прибора и объём воды в гидрозатворе может быть довольно большим.

    В зависимости от конструкции и формы сифоны для умывальника можно разделить на следующие типы:

    • Трубный. Представляет собой изогнутую S либо U-образную жёсткую трубу, разборную либо неразборную. Некоторые модели имеют в нижней точки открывающуюся пробку для удобства прочистки. Трубные требуют довольно точного совмещения сливного отверстия умывальника и входного в канализацию.

    Трубный U-образный сифон — простейшая конструкция слива

    • Бутылочный сифон для умывальника, как ясно из названия, имеет форму бутылки в той части, где размещается гидрозатвор. Соединение с канализацией может быть выполнено как прямой, так и гибкой трубой. По сравнению с трубной бутылочная конструкция имеет заметные преимущества: занимает меньше места; легко разбирается; предметы, случайно попавшие в слив, не теряются, оставаясь на дне колбы. Из недостатков можно назвать большую склонность к накоплению загрязнений в месте выхода потока из стакана в прямой участок. Бутылочный тип получил наибольшее распространение в силу удобства обслуживания.

    Бутылочные сифоны самые сложные по конструкции, но самые удобные в обслуживании

    • Гофрированный — универсальная конструкция, представляет собой просто гибкую трубку. Её можно изгибать в любой конфигурации, что позволяет подключать умывальники ко входам в канализационную систему, расположенным не по стандарту. К тому же гофрированные сифоны дёшевы и очень просто устанавливаются. Уклон для создания водяной пробки формируют вручную изгибом трубки. Недостатки: неровная гофрированная поверхность имеет склонность накапливать отложения, труба неразборная. С другой стороны, нет промежуточных соединений — меньше вероятности протечки.

    Гофрированный сифон дёшев, прост в установке, но имеет немало недостатков

    • Скрытые сифоны представляют собой вариант бутылочной конструкции, где снаружи находится лишь горизонтальная труба, а сама бутылка (стакан) встроены в стену. Редко применяемый и дорогой тип.

    Встроенный сифон «Geberit», Германия. Красиво, но дорого

    Сливы могут быть дополнены следующими функциями и элементами:

    • На умывальник со вторым, верхним выпуском, устанавливается сифон для раковины с переливом. Такая система предотвращает случайное затопление. В раковинах перелив, как правило, располагается в керамической конструкции и выходит прямо в выпуск; в кухонных мойках идёт внешней трубкой в сифон.

    Выпуск для подключения перелива умывальника

    Сифон для мойки с переливом

    • Дополнительным боковым входом комплектуются сифоны, предназначенные для слива как из умывальника, так и из стиральной машины. Отвод устанавливается между горловиной раковины и гидрозатвором.

    К этому сифону можно подключить сразу два дополнительных слива

    Как перелив, так и вход для стиральной машины интегрируются только в бутылочные сифоны.

    Конструктивно схож со сливом умывальника за исключением того, что горловина мойки имеет больший диаметр, а расстояние от её центра до стены также заметно больше. Кроме того, мойки часто имеют по две, иногда три секции. Из них одна будет плоская, для овощей, а две — полноценной глубины, с верхним сливом (переливом). Плюс дополнительный слив для посудомоечной машины. Таким образом, сифон для кухонной мойки может быть как очень простым, одинарным, так и весьма сложным, объединяющим до шести сливных потоков.

    Довольно сложную форму имеют сифоны для кухонных моек с несколькими чашами

    Выпуск, который размещается на сливной горловине и соединяется с основной частью сифона, может входить в его комплект. Штатные выпуски представляют из себя простые бюджетные обоймы с решётками. Более эстетичные и дорогие приобретаются отдельно. Выпуски с регулируемым клапаном, закрывающим сливное отверстие, как правило, входят в комплектацию смесителя. Качественные кухонные мойки всегда продаются вместе с выпусками.

    Выпуски могут быть оснащены простыми решётками либо донными клапанами. В последнее время становятся всё более популярными нажимные клапаны

    Сифоны в зависимости от материала, из которого они изготовлены, подразделяются на два типа: пластиковые и металлические.

    • Пластиковые. Самые дешёвые сифоны — полиэтиленовые, как правило, они имеют простую конструкцию, главным образом трубную, небольшое количество соединений. Но чаще используется полипропилен, детали из него более жёсткие, лучше держат форму, надёжнее соединения. Полимерные сифоны сложной конфигурации изготавливают именно из этого пластика. Для подключения стиральных машин, сток которых может иметь высокую температуру, также рекомендуют использовать полипропилен, он менее подвержен тепловым расширениям. После начала эксплуатации стиральной машины в режиме кипячения нередко сифон начинает подтекать, необходимо поджать все резьбовые соединения.

    Ассортимент недорогих полипропиленовых сифонов, в основном представлены бутылочные конструкции

    • Металлические сифоны для раковин и моек. Они дороже полимерных, срок службы их выше. Чаще используются медные сплавы: латунь и бронза. Сплавы не корродируют, но окисляются, снаружи на них наносят гальваническое покрытие. Изготавливают сифоны и из нержавеющей стали, но стоимость подобных изделий довольно велика, поэтому широкого распространения они не получили.

    Дизайнерские хромированные сифоны сколь красивы, столь и недёшевы

    Все соединения, резьбовые либо обжимные, герметизируются мягкими резиновыми либо резино-полимерными прокладками.

    При выборе сифона учитывают следующие факторы:

    • Диаметр горловины. У умывальников и раковин он разный.
    • Наличие перелива.
    • Необходимость иметь дополнительный слив для стиральной либо посудомоечной машины.
    • Расстояние от горловины до выхода канализации из стены в горизонтальной проекции. Как правило, прямого отрезка трубы хватает по длине, но бывают исключения.

    Схема подключения умывальника, подходит в подавляющем большинстве случаев. Стандартом высоты канализационного входа в стену для умывальника считается 520-550 мм, кухонной мойки — 300-450 мм, при наличии измельчителя не выше 400 мм

    • Наличие выпуска, нередко они входят в комплект раковин и смесителей.
    • Расположен ли канализационный выход напротив сифона. Если он смещён более, чем на 2-4 см, лучше предпочесть бутылочный сифон с гибкой трубой либо гофрированную трубу.
    • Диаметр входа в канализацию. Он может быть разным: 35, 40 и 50 мм. Желательно, чтобы диаметр входной трубки сифона соответствовал этому значению. Он может быть и меньше, в этом случае потребуется переходник. Но никак не больше.
    • Эстетические предпочтения. В умывальнике с пьедесталом сифон практически не виден и его внешний вид не играет никакого значения. Будет более уместным сифон хромированный для раковины без пьедестала. Для дизайнерской сантехники придётся раскошелиться на соответствующую ей арматуру.
    • Цена. Положа руку на сердце, между дешёвыми и дорогими сифонами с точки зрения эксплуатации особой разницы нет. Сток будет эффективно осуществляться как через дешёвые сифоны Орио-пластик и Ани-пласт, так и через элитные устройства стоимостью в сотни евро. Конечно, металл прослужит дольше, но и для пластика речь идёт о нескольких десятках лет. Если нужен хромированный, но относительно недорогой слив, стоит обратить внимание на немецкие сифоны Viega, в каталоге компании есть вполне приличные бюджетные модели. Удобство использования в большей степени зависит от конструкции (легче обслуживать бутылочные) и выпуска (наличие клапана, если это необходимо).

    Установка сифона — дело нехитрое. Имея начальные сантехнические навыки, собрать его несложно. Если же «домашний мастер» — не ваше призвание, правильнее будет доверить все специальные работы профессионалам.

    Пригодилась статья? Расскажите друзьям:

    Сифоны и полуавтоматы по доступным ценам

    Основным назначением сифона для раковины и ванны является слив воды. Конструктивно эта арматура представляет собой металлическую или пластиковую изогнутую трубу, соединяющую сантехнику с канализацией. Она выпускается в автоматическом и полуавтоматическом исполнении.

    Сифон для раковины создает водную пробку, а его форма не позволяет посторонним запахам из канализации проникать в помещение.

    Автоматические модели

    Такие сифоны для раковины и ванны первой начала делать компания Kaiser. Основные ее элементы не отличаются от традиционных сливов-переливов. Изменения коснулись только конструкции пробки, закрывающей выпускное отверстие. В ней присутствует пружина с фиксатором. При нажатии пробки происходит открывание или закрывание сливного отверстия. Такой сифон для раковины очень удобен, управлять им можно даже ногой. При первом нажатии начинается слив воды, при повторном прекращается. Однако из-за более сложной конструкции ремонт автоматических моделей практически не выполняется, при поломке они полностью заменяются.

    Полуавтоматические системы

    У полуавтоматического сифона для раковины или ванны есть тросик, соединяющий механизмы слива-перелива с нижней сливной пробкой. Для открывания и закрывания выпускающего воду отверстия достаточно воспользоваться управляющим элементом:

    • рукояткой,
    • вентилем,
    • кольцом,
    • кнопкой.

    Такая конструкция позволяет управлять сливом воды без опускания руки в воду, которая в отдельных случаях может быть слишком горячей или холодной. Трос в разных моделях сифонов для умывальников располагается внутри переливного шланга или снаружи. В первом случае система выглядит более эстетично. Однако обрыв троса приведет к необходимости замены устройства полностью, так как оно не подлежит ремонту.

    Сифоны для раковин и ванн забиваются крайне редко из-за большого сечения трубы и гладкой внутренней поверхности. Значительно чаще проявляются неисправности пробок, поэтому их нужно проверять в первую очередь.

    Сифон для раковины: виды и размеры устройства

    Установить сифон для раковины, служащий для отвода в канализацию сточных вод, – достаточно простая задача. Для ее выполнения совсем не обязательно прибегать к помощи профессиональных сантехников. Все, что потребуется – минимальный набор инструментов и знания о принципе работы и устройстве этого приспособления. Гораздо сложнее выбрать подходящую по всем параметрам модель. Рассмотрим плюсы и минусы разных модификаций и полезные дополнения к ним.

    Строение

    Сифон представляет собой металлическую или пластиковую конструкцию, в состав которой входят резервуар и несколько патрубков. Один соединяется со сливным отверстием раковины, другой – с канализацией. Именно в них поступает вода, когда мы умываемся или моем посуду. Первоначально жидкость из раковины попадает в сифон, а из него – по изогнутой трубе в общий канализационный стояк. Металлическая сеточка, расположенная у основания устройства, на отверстии раковины, исполняет роль мелкоячеистого фильтра, защищая систему от засоров.

    Изогнутость сифона обеспечивает задержку некоторого объема жидкости, образуя гидрозатвор, не пускающий в дом канализационные запахи.

    В приобретаемый комплект сифона обычно включен корпус, входной и выпускной патрубки, металлическая сетка, накладки и прочие расходные материалы. Специалисты рекомендуют приобретать модели, оснащенные переливом, который помогает избежать затоплений.

    Какими бывают сифоны?

    Существует несколько видов сливов для раковины, отличающихся между собой по конструктивным, внешним параметрам, а также материалу изготовления. Предлагаем разобраться в них.

    Трубный сифон

    Трубный – популярный вариант для  керамической раковины в ванной. Устанавливать его на кухне не стоит, поскольку прочистить его сложнее, чем другие устройства. Данные модели отличаются компактными размерами и привлекательным дизайном. Гидрозатвор образуется благодаря изогнутости трубы. Нижнее колено устройства, как правило, съемное. Для очистки его придется демонтировать.

    К минусам такого сифона относят следующие моменты:

    • Неглубокий водный затвор, из-за которого жидкость испаряется достаточно быстро, и если раковиной редко пользуются, в помещении может появиться неприятный запах.
    • Жесткая конструкция требует тщательного подбора по размеру: сифонный отвод должен располагаться так, чтобы его можно было подключить к канализации, установка допустима только на стандартные дренажные трубы.

    Бутылочный

    Бутылочный сифон – самый популярный вид. Его конструкция вызывает ассоциации с колбой или бутылкой, отсюда и название. Выпускная труба может быть как жесткой, так и гибкой гофрированной.

    Преимущества бутылочных приспособлений:

    1. Устройство сифона позволяет без усилий демонтировать его наиболее засоряемую часть.
    2. Такую модель легко обслуживать.
    3. Бутылочный слив не нуждается в замене продолжительный период времени.
    4. В гидрозатворе всегда есть вода, поэтому квартира надежно защищена от канализационного запаха.
    5. При попадании мелких вещей в слив их можно будет без проблем извлечь, открутив колбу.

    Имеет бутылочный вариант и некоторые недостатки: он накапливает загрязнения в сливной емкости (волосы, нитки, жир), а также больше других разновидностей склонен к подтеканию из-за большего числа соединений.

    Гофрированный

    Такое устройство просто в установке, состоит из выпуска и изогнутой гофротрубы.

    Преимущества использования сифона для раковины с гофрой:

    1. Можно подключить к мойке и канализационным стоякам даже при нестандартном их расположении.
    2. Прост в установке и доступен по цене.
    3. Изгиб для гидрозатвора формируется установщиком самостоятельно.
    4. Благодаря отсутствию соединений вероятность протечки практически исключена.
    5. Вне зависимости от расстояния, разделяющего раковину и пол, будет обеспечен качественный водоотвод.

    Как и бутылочный, гофрированный сток имеет свои недостатки:

    • из-за неровности внутренней поверхности на ней быстро образуются отложения мусора и грязи;
    • горячая вода отрицательно влияет на прочности гофротрубы.

    Плоский сифон

    Разновидность бутылочного устройства. Главное отличие – компактный размер и плоская колба. Используется в случаях, когда для стандартного изделия просто нет места, например при установке раковины над стиральной  машинкой.

    Преимущества плоского сифона:

    • Благодаря своей компактности может устанавливаться в самых труднодоступных местах.
    • Промывается так же легко, как и обычная бутылочная модель.
    • Позволяет рационально использовать пространство под умывальником, например для установки бытового прибора или тумбы.

    Дополнительные функциональные элементы

    Сифоны, устанавливаемые под раковину, могут иметь следующие вспомогательные приспособления:

    • Слив-перелив. Если умывальник оснащен вторым верхним сливом, под нее устанавливается сифон, оснащенный добавочной трубой (переливом). Это позволит избежать случайных затоплений.
    • Донный клапан. Механизм, устанавливаемый в сливное отверстие вместо решетки и выполняющий функцию пробки.

    Возможные материалы изготовления

    Материалы, используемые для создания сифонов:

    • Металл. Изделия отличаются декоративной привлекательностью и повышенной прочностью, но со временем могут подвергнуться коррозии, а также окислению. Изготавливаются, как правило, из латуни, реже – из бронзы, меди, нержавеющей стали. Наиболее распространены модели с покрытием из хрома. Главный недостаток – сложности с подбором размера, ведь укоротить металлическую трубу будет непросто.

    Хромированные изделия выбирают для подвесных и накладных раковин, установленных на столешнице. Находясь на виду, они не только не портят дизайн умывальника, но и выгодно дополняют его.

    • Пластик. Благодаря своей демократичной цене и хорошим эксплуатационным показателям пластиковые изделия пользуются большим спросом и популярностью. Имеют малый вес, простую конструкцию, устойчивы к бытовой химии. В соединительных узлах пластиковый сифон  оснащается резиновыми уплотнителями, что увеличивает срок службы изделия и герметичность. В ассортиментном ряду многих производителей присутствуют модели со специальным антибактериальным покрытием внутренней полости, что препятствует оседанию жира и грязи и уменьшает скорость засорения.

    Основные параметры выбора

    При выборе модели сифона для раковины нужно учесть ряд параметров:

    • Стандартность раковины. Если устанавливается типовой умывальник, подбор подходящего сифона – не проблема. А вот в случае монтажа модели мойки, изготовленной под заказ или установленной нестандартным способом, возможно, придется помучиться с выбором. В таких случаях наиболее подходящим вариантом является гофрированное устройство. Скорее всего, получится подключить и бутылочный сифон, а вот жесткий трубный подходит лишь для типовых случаев.
    • Привлекательность исполнения. Выбор, представленный современными производителями, столь широк, что подобрать оптимальный дизайн можно даже для такого непримечательного устройства, как сифон.

    Обязательно проверяйте комплектность, количество шайб и прокладок у понравившейся модели, иначе подключение может вызвать определенные сложности и неудобства.

    • Пропускная способность. Этот показатель крайне важен, потому как при больших объемах спускаемой воды необходимы трубы крупного диаметра.

    Если планируется подключение к устройству под раковиной дополнительных приборов, стоит заранее купить бутылочный сифон, оснащенный тройником, а также обладающий трубами большого диаметра.

    • Система «слив-перелив». Наличие двух отводов (для основного стока и перелива) служит дополнительной страховкой от затопления.

    • Расстояние между отводящим канализационным отверстием и горловиной раковины. Если этот показатель нестандартный, то придется докупать дополнительные переходники.
    • Ценовой уровень. Разница в стоимости между пластиковыми и металлическими изделиями может быть весьма внушительной, при выборе нужно ориентироваться на собственные финансовые возможности. Но не стоит забывать, что скупой платит дважды. Выбирая самые простые и дешевые сифоны из полиэтилена, нужно быть готовым к тому, что скоро потребуется их замена.

    Разобравшись в конструктивных особенностях и различиях основных видов сифонов для раковин, можно с легкостью подобрать подходящий вариант. Если изделие стандартное, то и установить его будет несложно, для получения необходимых знаний достаточно просто посмотреть несколько обучающих видео от опытных мастеров.

    Слив для раковины TIM BAR0801B

    Особые условия оптовикам

    ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ

    ПОДДЕЛОК!

    КОМПАНИЯ TIM ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ ЕДИНОЙ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ НА ОФИЦИАЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ, ЕСЛИ ВАМ ПРЕДЛАГАЮТ ПРОДУКЦИЮ TIM ЗНАЧИТЕЛЬНО ДЕШЕВЛЕ РЕКОМЕНДУЕМОЙ РОЗНИЧНОЙ ЦЕНЫ!

    Доставка

    Курьерская доставка от 500 р.

    Бесплатный самовывоз

    Подробнее

    Оплата

    Наличными в офисе или курьеру при доставке

    Безналичная оплата на расчетный счет компании

    Подробнее

    Заказ по телефону

    +7(495)101-20-31

    +7(495)515-44-34

    ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РОССИИ Мы осуществляем доставку товара по всей России и СНГ ЕЖЕДНЕВНАЯ ОТГРУЗКА ТОВАРА Каждый день мы формируем и отгружаем заказы ОТПРАВЛЯЕМ ТОВАР В ДЕНЬ ОПЛАТЫ СЧЕТА В день оплаты счета мы передаем товар в транспортную компанию на доставку

    Описание

    Слив для раковины TIM BAR0801B

    Конструкция донного клапана автомат позволяет осуществлять выпуск воды из раковины нажатием на кнопку клапана, а повторное нажатие  перекрывает выпуск воды.

    • Материал : латунь
    • Покрытие : хром
    Слив для раковины TIM BAR0801B по низким ценам в интернет магазине TIM-RIF. Товары продаются кратно упаковке. Заказы принимаются мелким оптом и оптом. Действует гибкая система скидок. Доставка по Москве и Московской области осуществляется без выходных с 9-00 до 21-00.

    Характеристики

    Особые условия для оптовых покупателей инженерной сантехники TIM

    1. Работаем с любыми транспортными компаниями: Деловые линии, ПЭК, СДЭК, КИТ, Энергия, Байкал Сервис, Желдорэкспедиция и другими
    2. Бесплатная доставка до терминала транспортной компании
    3. Ежедневная отгрузка товара до транспортной компании
    4. Товар собирается в день оплаты счета и передается в транспортную компанию на доставку

    Мы —  официальный дистрибьютор продукции TIM, поэтому можем предложить выгодные цены каждому!

    Огромный ассортимент инженерной сантехники всех видов!

    Труба для слива для раковины | Дренажная труба для раковины

    О сливной трубе для раковины

    Дренажные трубы являются важной частью любой установки для раковины (или кухонной мойки , если на то пошло). PlumbersStock предлагает широкий ассортимент сточных труб , Т-образных сифонов, P-образных сифонов, дренажных соединений и других продуктов , необходимых для сборки дренажа. У нас есть проверенные бренды ( Watts, Elkay, Sioux Chief ).

    Типы сливных труб

    В любом водоотводном узле необходимо учитывать множество различных продуктов.К ним относятся:

    • Сифоны: Сифоны используются для предотвращения попадания канализационных газов в дом через канализационную систему, наиболее распространенными из которых являются Т- и П-образные сифоны. Все раковины и ванны нуждаются в этих продуктах, чтобы привести вашу ванную комнату / кухню в надлежащий вид.
    • Шайбы: Хотя они довольно распространены в мире сантехники, шайбы особенно важны в дренажных узлах. Они используются для предотвращения утечек и обеспечения водонепроницаемости соединений между трубами.
    • Отводы для слива: Эти сливные трубы для раковины используются для транспортировки отходов, не забивая и не загрязняя проточную воду. У всех раковин должна быть одна; К счастью, установить их просто, а предоставить их еще проще.
    • Клапаны впуска воздуха: Клапаны впуска воздуха помогают удалять сточные воды из здания, регулировать давление воздуха и облегчать поток. Они также помогают устранить запахи дренажа и почвенных отходов.

    Установка продуктов

    Конечно, все эти дренажные изделия будут иметь разные инструкции по установке — и каждый конкретный тип этих изделий также будет выполнять определенную и определенную функцию. Имея это в виду, мы дадим несколько важных указаний по установке, которые помогут вам пройти через большинство этих проектов, ничего не нарушая. Обратитесь к руководству пользователя или обратитесь к местному специалисту по сантехнике для получения более конкретных инструкций:

    • Отключить водопровод: Каждый раз, когда вы работаете со сливным трубопроводом раковины, отключение водопровода является абсолютной необходимостью.Не забудьте сделать это, иначе вы можете повредить дом и ванную комнату водой.
    • Обильно используйте замазку сантехника и другие средства защиты от воды: Стыки на трубопроводах очень непостоянны и могут протекать / разламываться, независимо от того, как поставляется продукция. Таким образом, при соединении трубопроводов друг с другом используйте шпатлевку, прокладки, уплотнительные кольца, шайбы и многое другое, чтобы убедиться, что они не протекают.
    • Затянуть полностью: При установке гаек, прикреплении сливных труб раковины или ввинчивании предметов, через которые будет течь вода, обязательно затягивайте их до тех пор, пока больше не сможете затягивать (при использовании ленты с резьбой, если вы вкручиваете трубка).Это также обеспечит герметичность соединений, а также абсолютную уверенность в том, что они будут оставаться вместе в течение длительного времени.

    Купить Сливная труба для кухни и ванной оптом

    Для получения дополнительной информации о широком ассортименте сливных труб, запчастей и аксессуаров PlumbersStock, а также для получения помощи в установке новой покупки, позвоните по номеру или свяжитесь с нами . Мы поможем вам, чем сможем. Сэкономьте на всех деталях для раковины вместе с экспертами по сантехнике.

    Ресурсы:
    Как установить сифон

    Типы водопроводных сифонов и принцип их работы

    Когда дело доходит до понимания дренажа, происходит гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Поначалу это кажется по-детски простым. Труба от раковины ведет вниз по крутой U-образной «волнистой линии» и исчезает через стену, предположительно унося с собой всю сточную воду и отходы.

    Когда мне было 8 лет, я подумал, что «волнистая линия» называется P-ловушкой (рис.А) было особым благословением для детей со скользкими пальцами. Если бы я случайно уронил свою золотую рыбку в канализацию во время чистки аквариума, я бы обнаружил, что она плавает в ловушке, если не счастливо, то по крайней мере живой. Было некоторым облегчением узнать, что если мой лучший мрамор, домашнее столовое серебро или мое кольцо Бэтмена выскользнет в канализацию, они не пропадут. Ловушка была здесь, чтобы поймать их.

    В нижнем колене сифона остается пробка с водой, которая изменяет слив раковины, герметизируя трубу и предотвращая попадание потенциально опасных и неприятно пахнущих канализационных газов в комнату.Вентиляционное отверстие предотвращает всасывание водяной пробки.

    Но мое детское представление о P-ловушках было в основном неверным. Хотя они и ловят упавшие сокровища, это не их основная цель. Как бы просто это ни выглядело, P-сифон представляет собой сложное дренажное оборудование. Фактически, чтобы усовершенствовать это устройство, потребовалось несколько поколений сантехников, работающих методом проб и ошибок. В оставшейся части этой статьи я объясню важную роль, которую P-ловушки играют в обеспечении работы наших дренажных систем.

    Лучший аккумуляторный дренажный шнек: Tacklife HGDDC1A

    Это беспроводное устройство для удаления засоров канализации работает на вашей кухне, в ванной комнате, в ваннах, умывальниках, водостоках и водосточных трубах. Он поставляется с аккумулятором и оснащен светодиодной рабочей лампой. Щелкните здесь для получения более подробной информации.

    Проблема неприятных запахов

    Слив сточной воды из раковины никогда не был особенно трудным: подойдет любая наклонная вниз труба. Но делать это, не допуская запаха канализации в доме, было большим препятствием.Те же трубы, по которым сточные воды поступали в канализационную систему, возвращали в дом зловоние и потенциально смертельные канализационные газы (от гниющих продуктов, человеческих отходов и другого мусора). С практической точки зрения, дурные запахи сохраняли пристройку в бизнесе (и на открытом воздухе) вплоть до нынешнего столетия.

    Некоторые ранние решения были просто непрактичными. Несколько тысяч лет назад римские водопроводчики решили проблему для знати, направив постоянный поток воды через ванную комнату (у них даже были двух- и трехместные!).Ручей был смывным механизмом, который смывал отходы и уносил запахи. Конечно, эта роскошь требовала, чтобы вы жили выше по течению. И вы быстро стали непопулярны среди людей сразу же ниже по течению! Так что идея так и не прижилась.

    Когда в середине 1800-х годов в Англии возникла проблема улучшения санитарных условий, изобретатели предложили множество решений для блокировки канализационного газа. Несколько решений оказались санитарными, но «S-ловушка» стояла над остальными (рис. B). Когда вы заполняли нижнее колено S-образного сифона водой, он эффективно закупоривал трубу и предотвращал попадание канализационных газов обратно в дом.

    S-образная ловушка, изобретенная в середине 1800-х годов, стала большим шагом вперед в блокировании канализационных газов и обеспечении доступа водопровода в помещения. К сожалению, гидрозатвор часто засасывался сточной водой или другими отходами, которые использовались совместно с общей водосточной трубой.

    Хотя теория и была хорошей, S-ловушка не сработала так хорошо.

    Во-первых, нельзя было предположить, что он заполнится автоматически. Вода, устремившаяся через водосточную трубу, создавала всасывание, которое увлекало за собой большую часть оставшейся воды.Это всасывание, называемое «сифонированием», протягивало гидрозатвор прямо через S-образный изгиб трубы. Таким образом, чтобы восстановить гидрозатвор, вы должны не забыть слить немного воды в канализацию после слива раковины или унитаза, чтобы убедиться, что сифон заполнен. Вы уловите проблему, если забудете. Представьте себе родителей, нюхающих воздух и кричащих на своих детей, чтобы те заполнили ловушку!

    (Это откуда взялось выражение «закрой свою ловушку»?)

    Современный унитаз работает именно по этому принципу S-образного сифона.Слив в керамической чаше выполнен в форме S-образного сифона. После того, как вы смываете воду из унитаза, сифон эффективно удаляет все отходы. Затем, пока резервуар наполняется, небольшое количество воды автоматически заполняет чашу и изолирует канализационные газы.

    Иногда S-образная ловушка вызывала другую проблему, называемую «выбросом». Выдувание происходило, когда поток воды (называемый пробкой) попадал в общую водосточную трубу (рис. B). Когда пуля быстро упала, она сжала воздух в трубах внизу.

    Это внезапное сжатие заставило гидрозатвор в ловушках соединительных стоков обратно в их раковины. Затем, после прохождения, слизняк часто создавал всасывание, которое также имело тенденцию откачивать воду из ловушек.

    Ключевое изобретение

    Проблема сифонирования решалась постепенно путем проб и ошибок. Наконец, водопроводчик, экспериментирующий с вентиляционными отверстиями в 1874 году, нашел решение.

    Уловка для удержания водяной пробки на месте заключалась в выравнивании давления воздуха в дренажной системе.Для этого водопроводчики добавили к сифону дополнительную трубу, которая вела в открытый воздух (рис. C), своего рода систему сброса давления.

    Они проложили трубу вверх, чтобы сточная вода не заполняла и не забивала ее, в конечном итоге пропустив ее через крышу, чтобы канализационные газы не воняли в дом. бизнес.

    Установка вентиляционного отверстия решила проблему сифонирования и удерживала водяной затвор в S-образном сифоне. Однако вентиляционное отверстие, как правило, собирало мусор и забивалось, поэтому вентилируемая S-образная ловушка, стандарт начала 1900-х годов, была заменена P-ловушкой.

    Сантехники продолжали улучшать вентиляционную систему, в конечном итоге разработав базовое правило для сантехники: каждый прибор должен иметь сифон, и каждый сифон должен иметь вентиляционное отверстие.

    В результате в дренажных системах в наших домах имеется примерно столько же труб, идущих вверх к свежему воздуху, так и идущих вниз для отвода сточных вод.

    Вы, возможно, никогда этого не узнаете, потому что вентиляционные отверстия не видны, если только у вас нет раковины в недостроенном подвале, где вентиляционное отверстие открыто, когда оно выходит из сливной линии.В противном случае сантехники загораживают форточки в стенах.

    Однако, если вы выйдете на улицу и посмотрите на свою крышу, вы увидите одну или несколько труб диаметром от 2 до 4 дюймов, торчащие наружу. Они могут быть частично или полностью закрыты металлическим окладом, чтобы предотвратить протекание крыши. По крайней мере, один из них будет большим, от 3 до 4 дюймов, и будет называться главным вентиляционным отверстием или «почвенным стеком», потому что он обычно вентилирует унитаз и основную канализацию, ведущую от вашего дома.

    От S-ловушек до P-ловушек

    Сифон S-образной формы представлял собой самую современную дренажную технологию начала 20 века.Просматривая каталог производителей домов Sears Roebuck 1910 года, я обнаружил S-образную ловушку, изображенную почти на каждой раковине (в каталоге Sears продавалась вся необходимая деталь для дома, и на самом деле вы могли купить сам предварительно нарезанный дом, готовый к использованию). собрать!)

    Но в течение следующих 25 лет S-ловушка постепенно была заменена «половинной S-ловушкой» или тем, что мы сейчас называем «P-ловушкой», названной потому, что она как бы похожа на букву «P», лежащую на ней. сбоку (рис. А).

    Слабость S-ловушки заключается в ее вентиляционной системе (Рис, C).Теоретически вентиляция работала достаточно хорошо, подавая воздух, чтобы предотвратить сифонирование.

    Но на практике это иногда выходило из строя.

    Каждый раз, когда вода в канализации замедлялась, скажем, из-за того, что ил временно забивал сливную линию, вода попадала обратно в вентиляционную трубу.

    Вскоре сточные воды снова стекали, но оставили масло, жир и прочий мусор в горизонтальной части вентиляционной трубы. По прошествии нескольких лет этот осадок часто забивал вентиляционное отверстие, блокировал воздушный поток и позволял сифонировать в S-образной ловушке.

    Опять же, методом проб и ошибок сантехники узнали, что вентиляционное отверстие должно идти вверх до точки над линией перелива на раковине, прежде чем идти горизонтально, чтобы мусор не собирался в вентиляционной трубе (рис. A и C). Сантехники в конечном итоге включили это требование в сантехнические нормы.

    P-сифон решил эти проблемы, потому что водопроводчикам больше не приходилось подключать вентиляционное отверстие непосредственно к сифону. Если вы посмотрите на рис. A, то увидите, что теперь водопроводчики устанавливают вентиляционное отверстие на некотором расстоянии, удобно в стене, где оно не видно.Оттуда вентиляционное отверстие может идти прямо вверх, не забивая его. Как только вентиляционное отверстие поднимается над линией разлива светильника, оно может двигаться горизонтально и соединяться с другими вентиляционными отверстиями, в конечном итоге выходя через крышу.

    Но некоторые проблемы остались. Чтобы система работала бесперебойно, инженеры-сантехники обнаружили, что сточные воды, протекающие между сифоном и вентиляционным отверстием (в «сливном рукаве», рис. A), должны двигаться с правильной скоростью. Если он будет течь слишком медленно, останется мусор, который забьет трубу. Но если сточные воды движутся слишком быстро, они упадут, наполнят трубу, заблокируют уравновешивающий воздух из вентиляционного отверстия и откачут воду из сифона.

    В результате, сантехнические нормы строго регулируют этот участок водосточной трубы. Он должен опускаться от 1/8 до 1/4 дюйма на фут и выдвигаться не более чем на 42 дюйма (в большинстве случаев, хотя это значение зависит от размера трубы), прежде чем достигнет вентиляционного отверстия. Это приводит к наиболее эффективному потоку без перекачивания воды из сифона.

    Санитарный тройник, показанный на рис. A, поможет вам получить правильный уклон. Он спроектирован таким образом, что если вентиляционная и дренажная трубы расположены строго вертикально (прямо вверх и вниз), сливной рукав, прикрепленный к нему, будет иметь уклон 1/4 дюйма.за фут

    Еще одна старая ловушка: барабанная ловушка

    Вы больше не встретите S-ловушку; большинство из них были заменены. Но в старых домах вы, скорее всего, встретите «бочковые» ловушки, подключенные к сливу ванны (рис. D). Они выглядят как 2 фунта. банка для кофе, сделанная из железа, свинца или иногда из латуни, с завинчивающейся крышкой или дном. Вода из ванны попадает около дна и выходит вверху, поэтому сточные воды заполняют ловушку и создают водяную пробку, прежде чем вытечь наружу. Иногда отвинчивающиеся крышки хромировали и оставляли открытыми в кафельном полу, чтобы можно было открыть ловушку и очистить ее.

    Барабанные ловушки необходимо регулярно чистить. У многих не было вентиляционных отверстий, в некоторых случаях даже в 1950-х годах. Обычно их делали из свинца или чугуна. Представленный здесь латунный стиль с медной трубкой несколько необычен.

    Гидравлический затвор не так легко откачивался из бочек, поэтому водопроводчики не всегда их выпускали. Это избавило от хлопот и расходов, связанных с прокладкой дополнительной трубы, хотя нормы в конечном итоге потребовали вентиляции и на большинстве барабанных ловушек.

    К сожалению, барабанные ловушки вызвали проблемы с дренажем, потому что мусор оседал и собирался в ловушке.

    Если вы не чистите их регулярно, что домовладельцы часто игнорируют, они бы надежно забили.

    И вы не можете пропустить водопроводную «змейку» (гибкий провод, предназначенный для обхода изгибов трубы) через ловушку барабана, чтобы прочистить ее, потому что она застрянет внутри самого барабана. Или, что еще хуже, змея проткнет мягкие стенки свинцовой ловушки.

    Проблема барабанной ловушки подчеркивает одно важное преимущество P-ловушки (или даже старой S-ловушки). Это самоочищение.Каждый раз, когда вы открываете пробку на сливе, сточные воды размывают ее и смывают мусор. На самом деле Р-ловушки забиваются редко. Вершины тюбиков зубной пасты, золотые рыбки и даже песок обычно смываются насквозь. Конечно, зубные щетки и столовое серебро, которые не идут за поворот, забивают его.

    К счастью, ловушки фосфора легко чистятся. Вы просто ослабляете две большие гайки с обоих концов и снимаете ее. (Держите ведро под ним, чтобы собирать воду!) Лучше уловить эти большие предметы на раннем этапе, где они легко удаляются, чем застревать в изгибе водосточной системы, добраться до которого гораздо труднее.А со снятой P-ловушкой вы можете легко спустить змею дальше в канализацию, чтобы вскрыть другие засоры.

    Сифоны

    P не решают всех проблем слива. Волны вещей, которые мы намеренно или непреднамеренно пропускаем через канализацию, — волосы, липкие гели для ванн и мыло, жир и масла, пух, серьги и т. Д. — все вместе блокируют их. Но вместе с форточками они хорошо выполняют свою основную работу. Они не пропускают неприятные запахи.

    Аккумуляторный дренажный прибор для удаления засоров (Tacklife HGDDC1A)

    Имеет автоматическую телескопическую функцию, в отличие от ручных дренажных шнеков.Удалять засорения становится намного проще. Это окупается, когда вам впервые понадобится сантехник! Щелкните здесь, чтобы получить более подробную информацию.

    Когда дело доходит до понимания дренажа, происходит гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Поначалу это кажется по-детски простым. Труба от раковины ведет вниз по крутой U-образной «волнистой линии» и исчезает через стену, предположительно унося с собой всю сточную воду и отходы.

    Когда мне было 8 лет, я подумал, что «волнистая линия» называется P-ловушкой (рис.А) было особым благословением для детей со скользкими пальцами. Если бы я случайно уронил свою золотую рыбку в канализацию во время чистки аквариума, я бы обнаружил, что она плавает в ловушке, если не счастливо, то по крайней мере живой. Было некоторым облегчением узнать, что если мой лучший мрамор, домашнее столовое серебро или мое кольцо Бэтмена выскользнет в канализацию, они не пропадут. Ловушка была здесь, чтобы поймать их.

    В нижнем колене сифона остается пробка с водой, которая изменяет слив раковины, герметизируя трубу и предотвращая попадание потенциально опасных и неприятно пахнущих канализационных газов в комнату.Вентиляционное отверстие предотвращает всасывание водяной пробки.

    Но мое детское представление о P-ловушках было в основном неверным. Хотя они и ловят упавшие сокровища, это не их основная цель. Как бы просто это ни выглядело, P-сифон представляет собой сложное дренажное оборудование. Фактически, чтобы усовершенствовать это устройство, потребовалось несколько поколений сантехников, работающих методом проб и ошибок. В оставшейся части этой статьи я объясню важную роль, которую P-ловушки играют в обеспечении работы наших дренажных систем.

    Лучший аккумуляторный дренажный шнек: Tacklife HGDDC1A

    Это беспроводное устройство для удаления засоров канализации работает на вашей кухне, в ванной комнате, в ваннах, умывальниках, водостоках и водосточных трубах. Он поставляется с аккумулятором и оснащен светодиодной рабочей лампой. Щелкните здесь для получения более подробной информации.

    Проблема неприятных запахов

    Слив сточной воды из раковины никогда не был особенно трудным: подойдет любая наклонная вниз труба. Но делать это, не допуская запаха канализации в доме, было большим препятствием.Те же трубы, по которым сточные воды поступали в канализационную систему, возвращали в дом зловоние и потенциально смертельные канализационные газы (от гниющих продуктов, человеческих отходов и другого мусора). С практической точки зрения, дурные запахи сохраняли пристройку в бизнесе (и на открытом воздухе) вплоть до нынешнего столетия.

    Некоторые ранние решения были просто непрактичными. Несколько тысяч лет назад римские водопроводчики решили проблему для знати, направив постоянный поток воды через ванную комнату (у них даже были двух- и трехместные!).Ручей был смывным механизмом, который смывал отходы и уносил запахи. Конечно, эта роскошь требовала, чтобы вы жили выше по течению. И вы быстро стали непопулярны среди людей сразу же ниже по течению! Так что идея так и не прижилась.

    Когда в середине 1800-х годов в Англии возникла проблема улучшения санитарных условий, изобретатели предложили множество решений для блокировки канализационного газа. Несколько решений оказались санитарными, но «S-ловушка» стояла над остальными (рис. B). Когда вы заполняли нижнее колено S-образного сифона водой, он эффективно закупоривал трубу и предотвращал попадание канализационных газов обратно в дом.

    S-образная ловушка, изобретенная в середине 1800-х годов, стала большим шагом вперед в блокировании канализационных газов и обеспечении доступа водопровода в помещения. К сожалению, гидрозатвор часто засасывался сточной водой или другими отходами, которые использовались совместно с общей водосточной трубой.

    Хотя теория и была хорошей, S-ловушка не сработала так хорошо.

    Во-первых, нельзя было предположить, что он заполнится автоматически. Вода, устремившаяся через водосточную трубу, создавала всасывание, которое увлекало за собой большую часть оставшейся воды.Это всасывание, называемое «сифонированием», протягивало гидрозатвор прямо через S-образный изгиб трубы. Таким образом, чтобы восстановить гидрозатвор, вы должны не забыть слить немного воды в канализацию после слива раковины или унитаза, чтобы убедиться, что сифон заполнен. Вы уловите проблему, если забудете. Представьте себе родителей, нюхающих воздух и кричащих на своих детей, чтобы те заполнили ловушку!

    (Это откуда взялось выражение «закрой свою ловушку»?)

    Современный унитаз работает именно по этому принципу S-образного сифона.Слив в керамической чаше выполнен в форме S-образного сифона. После того, как вы смываете воду из унитаза, сифон эффективно удаляет все отходы. Затем, пока резервуар наполняется, небольшое количество воды автоматически заполняет чашу и изолирует канализационные газы.

    Иногда S-образная ловушка вызывала другую проблему, называемую «выбросом». Выдувание происходило, когда поток воды (называемый пробкой) попадал в общую водосточную трубу (рис. B). Когда пуля быстро упала, она сжала воздух в трубах внизу.

    Это внезапное сжатие заставило гидрозатвор в ловушках соединительных стоков обратно в их раковины. Затем, после прохождения, слизняк часто создавал всасывание, которое также имело тенденцию откачивать воду из ловушек.

    Ключевое изобретение

    Проблема сифонирования решалась постепенно путем проб и ошибок. Наконец, водопроводчик, экспериментирующий с вентиляционными отверстиями в 1874 году, нашел решение.

    Уловка для удержания водяной пробки на месте заключалась в выравнивании давления воздуха в дренажной системе.Для этого водопроводчики добавили к сифону дополнительную трубу, которая вела в открытый воздух (рис. C), своего рода систему сброса давления.

    Они проложили трубу вверх, чтобы сточная вода не заполняла и не забивала ее, в конечном итоге пропустив ее через крышу, чтобы канализационные газы не воняли в дом. бизнес.

    Установка вентиляционного отверстия решила проблему сифонирования и удерживала водяной затвор в S-образном сифоне. Однако вентиляционное отверстие, как правило, собирало мусор и забивалось, поэтому вентилируемая S-образная ловушка, стандарт начала 1900-х годов, была заменена P-ловушкой.

    Сантехники продолжали улучшать вентиляционную систему, в конечном итоге разработав базовое правило для сантехники: каждый прибор должен иметь сифон, и каждый сифон должен иметь вентиляционное отверстие.

    В результате в дренажных системах в наших домах имеется примерно столько же труб, идущих вверх к свежему воздуху, так и идущих вниз для отвода сточных вод.

    Вы, возможно, никогда этого не узнаете, потому что вентиляционные отверстия не видны, если только у вас нет раковины в недостроенном подвале, где вентиляционное отверстие открыто, когда оно выходит из сливной линии.В противном случае сантехники загораживают форточки в стенах.

    Однако, если вы выйдете на улицу и посмотрите на свою крышу, вы увидите одну или несколько труб диаметром от 2 до 4 дюймов, торчащие наружу. Они могут быть частично или полностью закрыты металлическим окладом, чтобы предотвратить протекание крыши. По крайней мере, один из них будет большим, от 3 до 4 дюймов, и будет называться главным вентиляционным отверстием или «почвенным стеком», потому что он обычно вентилирует унитаз и основную канализацию, ведущую от вашего дома.

    От S-ловушек до P-ловушек

    Сифон S-образной формы представлял собой самую современную дренажную технологию начала 20 века.Просматривая каталог производителей домов Sears Roebuck 1910 года, я обнаружил S-образную ловушку, изображенную почти на каждой раковине (в каталоге Sears продавалась вся необходимая деталь для дома, и на самом деле вы могли купить сам предварительно нарезанный дом, готовый к использованию). собрать!)

    Но в течение следующих 25 лет S-ловушка постепенно была заменена «половинной S-ловушкой» или тем, что мы сейчас называем «P-ловушкой», названной потому, что она как бы похожа на букву «P», лежащую на ней. сбоку (рис. А).

    Слабость S-ловушки заключается в ее вентиляционной системе (Рис, C).Теоретически вентиляция работала достаточно хорошо, подавая воздух, чтобы предотвратить сифонирование.

    Но на практике это иногда выходило из строя.

    Каждый раз, когда вода в канализации замедлялась, скажем, из-за того, что ил временно забивал сливную линию, вода попадала обратно в вентиляционную трубу.

    Вскоре сточные воды снова стекали, но оставили масло, жир и прочий мусор в горизонтальной части вентиляционной трубы. По прошествии нескольких лет этот осадок часто забивал вентиляционное отверстие, блокировал воздушный поток и позволял сифонировать в S-образной ловушке.

    Опять же, методом проб и ошибок сантехники узнали, что вентиляционное отверстие должно идти вверх до точки над линией перелива на раковине, прежде чем идти горизонтально, чтобы мусор не собирался в вентиляционной трубе (рис. A и C). Сантехники в конечном итоге включили это требование в сантехнические нормы.

    P-сифон решил эти проблемы, потому что водопроводчикам больше не приходилось подключать вентиляционное отверстие непосредственно к сифону. Если вы посмотрите на рис. A, то увидите, что теперь водопроводчики устанавливают вентиляционное отверстие на некотором расстоянии, удобно в стене, где оно не видно.Оттуда вентиляционное отверстие может идти прямо вверх, не забивая его. Как только вентиляционное отверстие поднимается над линией разлива светильника, оно может двигаться горизонтально и соединяться с другими вентиляционными отверстиями, в конечном итоге выходя через крышу.

    Но некоторые проблемы остались. Чтобы система работала бесперебойно, инженеры-сантехники обнаружили, что сточные воды, протекающие между сифоном и вентиляционным отверстием (в «сливном рукаве», рис. A), должны двигаться с правильной скоростью. Если он будет течь слишком медленно, останется мусор, который забьет трубу. Но если сточные воды движутся слишком быстро, они упадут, наполнят трубу, заблокируют уравновешивающий воздух из вентиляционного отверстия и откачут воду из сифона.

    В результате, сантехнические нормы строго регулируют этот участок водосточной трубы. Он должен опускаться от 1/8 до 1/4 дюйма на фут и выдвигаться не более чем на 42 дюйма (в большинстве случаев, хотя это значение зависит от размера трубы), прежде чем достигнет вентиляционного отверстия. Это приводит к наиболее эффективному потоку без перекачивания воды из сифона.

    Санитарный тройник, показанный на рис. A, поможет вам получить правильный уклон. Он спроектирован таким образом, что если вентиляционная и дренажная трубы расположены строго вертикально (прямо вверх и вниз), сливной рукав, прикрепленный к нему, будет иметь уклон 1/4 дюйма.за фут

    Еще одна старая ловушка: барабанная ловушка

    Вы больше не встретите S-ловушку; большинство из них были заменены. Но в старых домах вы, скорее всего, встретите «бочковые» ловушки, подключенные к сливу ванны (рис. D). Они выглядят как 2 фунта. банка для кофе, сделанная из железа, свинца или иногда из латуни, с завинчивающейся крышкой или дном. Вода из ванны попадает около дна и выходит вверху, поэтому сточные воды заполняют ловушку и создают водяную пробку, прежде чем вытечь наружу. Иногда отвинчивающиеся крышки хромировали и оставляли открытыми в кафельном полу, чтобы можно было открыть ловушку и очистить ее.

    Барабанные ловушки необходимо регулярно чистить. У многих не было вентиляционных отверстий, в некоторых случаях даже в 1950-х годах. Обычно их делали из свинца или чугуна. Представленный здесь латунный стиль с медной трубкой несколько необычен.

    Гидравлический затвор не так легко откачивался из бочек, поэтому водопроводчики не всегда их выпускали. Это избавило от хлопот и расходов, связанных с прокладкой дополнительной трубы, хотя нормы в конечном итоге потребовали вентиляции и на большинстве барабанных ловушек.

    К сожалению, барабанные ловушки вызвали проблемы с дренажем, потому что мусор оседал и собирался в ловушке.

    Если вы не чистите их регулярно, что домовладельцы часто игнорируют, они бы надежно забили.

    И вы не можете пропустить водопроводную «змейку» (гибкий провод, предназначенный для обхода изгибов трубы) через ловушку барабана, чтобы прочистить ее, потому что она застрянет внутри самого барабана. Или, что еще хуже, змея проткнет мягкие стенки свинцовой ловушки.

    Проблема барабанной ловушки подчеркивает одно важное преимущество P-ловушки (или даже старой S-ловушки). Это самоочищение.Каждый раз, когда вы открываете пробку на сливе, сточные воды размывают ее и смывают мусор. На самом деле Р-ловушки забиваются редко. Вершины тюбиков зубной пасты, золотые рыбки и даже песок обычно смываются насквозь. Конечно, зубные щетки и столовое серебро, которые не идут за поворот, забивают его.

    К счастью, ловушки фосфора легко чистятся. Вы просто ослабляете две большие гайки с обоих концов и снимаете ее. (Держите ведро под ним, чтобы собирать воду!) Лучше уловить эти большие предметы на раннем этапе, где они легко удаляются, чем застревать в изгибе водосточной системы, добраться до которого гораздо труднее.А со снятой P-ловушкой вы можете легко спустить змею дальше в канализацию, чтобы вскрыть другие засоры.

    Сифоны

    P не решают всех проблем слива. Волны вещей, которые мы намеренно или непреднамеренно пропускаем через канализацию, — волосы, липкие гели для ванн и мыло, жир и масла, пух, серьги и т. Д. — все вместе блокируют их. Но вместе с форточками они хорошо выполняют свою основную работу. Они не пропускают неприятные запахи.

    Аккумуляторный дренажный прибор для удаления засоров (Tacklife HGDDC1A)

    Имеет автоматическую телескопическую функцию, в отличие от ручных дренажных шнеков.Удалять засорения становится намного проще. Это окупается, когда вам впервые понадобится сантехник! Щелкните здесь, чтобы получить более подробную информацию.

    Как установить слив для кухонной мойки


    Замена мойки — это поэтапный процесс. В сегодняшнем посте мы обсудим способ установки сливной раковины на кухне. Этот процесс должен быть относительно простым для любого, у кого есть навыки слесаря ​​своими руками. Если вы никогда раньше не занимались водопроводом самостоятельно, мы рекомендуем начать с более простого проекта, например, с замены крана или внутренних частей унитаза.

    Для начала вы должны понять анатомию кухонного слива. Он состоит из:

    • Корзина под раковину
    • Задняя часть (длинная прямая часть, выходящая из раковины)
    • P-образная ловушка (изогнутая часть, которая крепится к хвостовику)
    • Сливная труба (деталь, которая прикрепляется к сифону и затем входит в стену)

    Вы начнете этот проект с установки корзины для раковины, а затем перейдете к сливным трубам. Слово мудрым: перед шпаклевкой и затяжкой рекомендуется все подогнать насухо.Помните об этом, следуя этим пошаговым инструкциям.

    Установите корзину под раковину

    Материалы:

    • Корзина для мойки и все ее детали (резиновая шайба, фрикционное кольцо, гайка)
    • Замазка слесарная
    • Ключ для корзины
    • Плоскогубцы

    Процесс установки:

    1. Сделайте веревку из замазки сантехника и вставьте ее в нижнюю часть корзины для раковины.
    2. Опустите корзину для раковины с замазкой на дно раковины.
    3. Вдавите корзину для раковины в дно раковины. Сильно надавите на нее, чтобы замазка вылилась из стенок корзины.
    4. Поместите резиновую шайбу, прилагаемую к корзине для раковины, на нижнюю часть раковины, где корзина выступает за дно отверстия для раковины. Установите картонное фрикционное кольцо на резиновую шайбу.
    5. Наверните гайку на дно корзины раковины, зафиксировав шайбу и картонное фрикционное кольцо на месте.
    6. Используйте корзинный ключ, чтобы еще больше затянуть гайку.Если при этом корзина для раковины поворачивается в своем отверстии, используйте плоскогубцы, чтобы захватить корзину и не дать ей поворачиваться.
    7. Удалите пальцами остатки замазки сантехника.

    Установка дренажных труб

    Материалы:

    • Задняя часть
    • Переходник сифона
    • P-сифон с очисткой
    • Прямые куски, обрезанные ножовкой
    • Шайбы для каждого соединения труб
    • Накидные гайки для каждого соединения

    Процедура:

    1. Поместите шайбу хвостовой части на верхнюю часть трубы хвостовой части, затем надвиньте накидную гайку на хвостовую часть снизу.Навинтите накидную гайку на дно корзины мойки.
    2. Наденьте переходник фитинга ловушки на нижнюю часть хвостовой части. Затяните переходник ловушки.
    3. Поместите прямую часть в слив в стене и с помощью накидной гайки прикрепите прямую трубу к сливу.
    4. Поместите P-сифон между насадкой, выходящей из раковины, и прямой частью, идущей в слив. Используйте накидную гайку с обоих концов, чтобы прикрепить детали, и установите шайбу на оба конца P-образного сифона.
    5. Затяните выхлопную трубу, Р-сифон и сливную трубу вручную, пока не убедитесь, что они подходят друг к другу, затем затяните их гаечным ключом.

    Ресурсы

    Ниже приведены несколько видеороликов, которые мы считаем полезными. Во-первых, установка корзины:

    Установка сливной трубы кухонной мойки:

    Если вы чувствуете, что застряли и не знаете, что делать, позвоните в Terry’s Plumbing. Это то, ради чего мы живем, и мы будем рады сделать это у вас дома.

    Медленный слив из раковины? 6 самостоятельных исправлений, прежде чем позвонить сантехнику

    Фото: istockphoto.com

    В: Моя раковина в ванной не очень хорошо сливается, и это сводит меня с ума. Хотя вода действительно сливает , на это уходит много времени, а в то же время трудно использовать раковину, полную грязной воды. Что можно сделать с медленным сливом раковины?

    A: Если к тому времени, как вы закончите чистить зубы, вы наклонитесь над раковиной, наполненной водой, залитой пеной зубной пасты, вы столкнетесь с очень распространенной проблемой: частичным засорением.Большинству домовладельцев достаточно легко исправить медленный слив из раковины, хотя и расстраивает его самостоятельно. Обычно виной всему является слизистая смесь мыльной пены, волос, липких средств для укладки и / или густой пены для бритья, скопившейся на стенках слива. Хотя у вас может возникнуть соблазн сразу же купить промышленные открыватели для слива, знайте, что эти резкие и едкие химические вещества могут раздражать вашу кожу и глаза и даже повредить старые трубы. Поскольку для устранения засора часто не требуются никакие химические вещества, мы рекомендуем не рисковать и следовать инструкциям, описанным здесь.

    Не хочешь делать самому?

    Получите бесплатные оценки от ближайших профессиональных сантехников.

    +

    Очистите пробку.

    Из-за своего положения в устье слива и металлического «хвоста», который на пару дюймов выступает в трубу, пробка раковины — небольшое приподнятое металлическое устройство, используемое для закупоривания сливной трубы раковины по команде — имеет тенденцию захватывать волосы. , мыло и прочий мусор. Как только этот застрявший в ловушке шар грубости становится слишком большим, wham , у вас есть медленный слив раковины.

    Во многих современных мойках стопор можно снять, просто открутив его. Однако в некоторых старых раковинах ограничитель удерживается на небольшом ремне. Если ваша раковина относится к последнему типу, следуйте этим инструкциям, чтобы снять пробку для очистки:

    1. Посмотрите под раковину, прямо там, где раковина соединяется с трубой, и вы обычно увидите небольшой стержень с прикрепленной гайкой и зажимом. к трубе.
    2. Поверните гайку, чтобы отсоединить ее — вам могут понадобиться плоскогубцы, если она туго натянута — сожмите зажим, чтобы освободить стержень, и вытащите пробку из слива.
    3. Если пробка покрыта слизистыми пятнами и волосами, используйте бумажное полотенце или тряпку, чтобы тщательно очистить все остатки.

    Растопите осадок.

    Слизистый налет на внутренней стороне водосточной трубы раковины сужает отверстие и замедляет сток. Вот простой способ избавиться от отложений в трубе, используя только обычные предметы домашнего обихода.

    1. Налейте в слив полстакана пищевой соды, а затем полстакана белого уксуса; реакция шипения и пузырей помогает избавиться от мелких засоров.
    2. Закройте слив небольшой тряпкой, чтобы химическая реакция не вышла наружу.
    3. Подождите 15 минут.
    4. Теперь вылейте кипяток из чайника в канализацию и налейте горячую воду в течение нескольких минут, чтобы смыть растаявшую слизь.

    Фото: istockphoto.com

    Поднимите мусор.

    Если очистка стенок слива не устранила проблему, выловите накопившийся мусор с помощью небольшого инструмента для удаления волос (иногда его называют «инструментом для очистки слива»).

    Обычно сделанный из гибкого пластика, этот инструмент имеет длинный стержень с ручкой на одном конце и маленькие зазубрины на другом для захвата волос и другого мусора внутри забитого слива раковины (см. Пример на Amazon).

    Снимите пробку, вставьте пластиковую леску в слив, покачивайте ее и часто вынимайте, чтобы стереть все, что вы зацепите. Продолжайте делать это до тех пор, пока вы не перестанете поднимать завалы.

    Используйте поршень.

    Иногда засорение находится дальше в канализацию, чем может достать даже инструмент для очистки канализации.Поршень раковины может помочь. Для достижения наилучших результатов:

    1. Закройте сливное отверстие раковины небольшой тряпкой.
    2. Поместите поршень раковины в форме чашки, а не поршень унитаза, у которого есть фланец для герметизации выпускного отверстия унитаза, над сливом раковины.
    3. Наполните емкость водой, достаточной для покрытия чашки поршня.
    4. Теперь короткими быстрыми движениями опускайтесь и опускайтесь, чтобы вытолкнуть как можно больше воздуха в канализацию.
    5. Если засор выйдет из строя, вы увидите, что вода в раковине быстро стекает.

    Змейка.

    Если вы выполнили все вышеперечисленные шаги, но по-прежнему сталкиваетесь с медленным сливом раковины, пора действовать более агрессивно. Возьмите сливную змею, также называемую сливным шнеком, в магазине товаров для дома (или ознакомьтесь с нашим обзором лучших сливных змеевиков, доступных для подобных целей). Этот металлический кабель простирается от трех до 25 футов в длину со спиральной защелкой на другом конце, поэтому вы можете удалять засоры, находящиеся вне досягаемости инструмента для чистки раковин или поршня.

    Снимите пробку и вставьте кончик змеи в слив раковины. Проведите змею дальше по трубе, периодически втягивая ее, чтобы смыть скопившуюся грязь. (Держите рядом мусорное ведро, так как вам нужно будет куда-нибудь выбросить все, что выйдет из канализации.)

    Если вы чувствуете блок в трубе, поверните ручку сливной змеи, чтобы прорваться, и осторожно покачивайте инструментом из стороны в сторону поймать засор. Как только змея снова немного сдастся, удалите змею и ее содержимое и промойте слив горячей водой.

    Фото: istockphoto.com

    Проверьте ловушку.

    Посмотрите под раковину, и вы увидите U-образный изгиб трубы. Это P-ловушка, и хотя ее цель состоит в том, чтобы поддерживать небольшой стоячий бассейн с водой, чтобы предотвратить попадание канализационного газа в ваш дом, это также лучшее место для скопления мелочи, потерянных колец, мусора и даже потерянных игрушек. .

    1. Чтобы очистить P-сифон, сначала отключите подачу воды в раковину. Пока вы находитесь, уберите все из-под раковины.Оставьте только ведро, расположенное непосредственно под P-сифоном, для сбора грязной воды.
    2. В большинстве домов Р-ловушка удерживается на месте накидными гайками на каждом конце изогнутой трубы. Обычно они пластиковые, но в старых домах они могут быть хромированными. Поверните накидные гайки пальцами или гаечным ключом против часовой стрелки и после ослабления накидных гаек поднимите секцию P-образного уловителя на трубе.
    3. Используйте пальцы в перчатках, жесткую щетку или разогнутую вешалку для одежды, чтобы вытолкнуть любые очевидные засоры.

    Когда работа будет завершена, снова подсоедините водопровод, надежно затяните накидные гайки и не забудьте снова включить воду!

    Держите вещи в рабочем состоянии с небольшим профилактическим обслуживанием.

    Поскольку медленно опорожняющаяся раковина — это проблема, которая постепенно обостряется с течением времени, вы можете свести к минимуму шанс избавиться от нее, соблюдая несколько основных мер предосторожности.

    Фото: istockphoto.com

    • Если вы видите в раковине распущенные пряди волос, выбросьте их в мусор, а не смывайте в канализацию. То же самое и с зубной пастой и мылом: лучше вытереть, чем смыть.
    • Если длинные волосы часто попадают в раковину, накройте пробку ловушкой для волос из пластмассы или проволочной сетки, чтобы собрать волосы, прежде чем они уйдут в канализацию во время процедуры ухода.
    • Выбросьте грязь и любые другие толстые, тяжелые или липкие предметы в мусор перед тем, как мыть посуду.
    • Сделайте очистку пробки раковины частью вашей обычной процедуры уборки ванной комнаты. Поднимайте его, чтобы еженедельно вытирать волосы, накипь и остатки.
    • Регулярно промывайте слив очень горячей водой, чтобы растворить мыльную пену и отстой.
    • Раз в месяц или два снимайте пробку и выливайте в канализацию столовую ложку поваренной соли и четверть стакана белого уксуса, смывая смесь горячей водой.Эта комбинация должна ослабить стойкий гранж, прежде чем он превратится в засорение.

    Не хотите делать самому?

    Получите бесплатные оценки от ближайших профессиональных сантехников.

    +

    Распространенные проблемы с водопроводной раковиной и способы их устранения

    Хотите верьте, хотите нет, но один триллион галлонов воды ежегодно тратится впустую из-за протечек в водопроводе. Когда вы сталкиваетесь с проблемой водопровода раковины в своем доме, вы должны немедленно ее исправить. Стоячая вода может привести к образованию плесени и коррозии материалов.Кроме того, со временем ваши засоры и засоры могут накапливаться, что может привести к неприятным запахам и повреждению водой.

    Многие люди чувствуют себя ошеломленными, когда сталкиваются с проблемами с водопроводом. Поскольку они не понимают основ своей домашней водопроводной системы, они могут колебаться, прежде чем позвонить профессионалу, потому что они просто не понимают проблемы.

    Хорошая новость заключается в том, что вы, вероятно, сможете исправить многие распространенные проблемы с водопроводом самостоятельно. Это может в конечном итоге сэкономить вам много денег.

    Хотите узнать больше? Продолжайте читать, и мы расскажем вам о типичных проблемах с сантехникой и способах их устранения.

    1. Низкое давление воды

    Когда у кого-то возникает проблема с низким давлением воды, эта проблема обычно возникает в смесителе раковины. Первое, что вам нужно сделать, это посмотреть, не влияет ли низкое давление воды и на холодную, и на горячую воду. Если и холодная, и горячая вода имеют низкое давление, проблема, скорее всего, связана с аэратором.

    Отложения кальция могут медленно накапливаться в аэраторе крана и снижать давление воды. К счастью, заблокированный аэратор легко исправить.

    Как решить проблему низкого давления воды

    Аэратор — это навинчивающаяся сетка, которая находится на конце крана. Задача этой детали — разбивать твердую струю воды, а также добавлять воздух в поток воды. Этот процесс также может значительно сократить потребление воды.

    Ваш аэратор может иногда забиваться отложениями минералов или песка, и его необходимо очистить.Эта проблема особенно часто встречается в местах с высоким содержанием минералов в воде.

    Во многих ситуациях все, что вам нужно сделать, это просто очистить аэратор. Однако, возможно, вам придется заменить деталь аэратора, если она слишком повреждена.

    В любом случае сначала нужно снять аэратор со смесителя. Обычно это можно сделать, открутив деталь вручную. Возможно, вам придется воспользоваться плоскогубцами, если вы не можете удалить его вручную.

    Вы можете очистить металлический экран от минеральных отложений или песка вручную.Также можно проткнуть отверстия экрана иглой или булавкой. Если экран заржавел, его следует заменить.

    Если вы видите, что части экрана забиты известковыми минеральными отложениями, замочите сетку на ночь в уксусе.

    После очистки аэратора снова прикрутите его рукой и проверьте. Если вода протекает вокруг аэратора, с помощью плоскогубцев затяните его еще больше.

    2. Раковина для ванной с медленным сливом

    Еще одна распространенная проблема с водопроводом в раковине — это когда раковина опорожняется намного медленнее, чем предполагалось.Это может означать, что всплывающее окно, используемое для закрытия раковины, со временем может собирать много мусора и волос. Чтобы сток снова начал течь должным образом, вам нужно вычистить мусор.

    Давайте рассмотрим несколько простых и полезных способов мытья раковины с медленным стоком.

    Удалить всплывающее окно

    Из-за того, что выдвижная раковина имеет форму, она обычно собирает налет и мусор. Если вы заметили, что слив из раковины медленно, одно из решений — удалить всплывающее окно и очистить его.Многие выдвижные элементы для раковины удерживаются на месте гайкой, прикрепленной к сливу, расположенному под раковиной.

    Чтобы снять всплывающее окно, потянитесь за сливную трубу, которая находится под раковиной, и найдите стопорную гайку. После того, как вы открутите гайку, вы можете вытащить крышку из слива раковины и очистить ее. После очистки вам просто нужно переустановить его.

    Проверь ловушку

    Если после очистки всплывающего окна из вашей раковины все еще не сливается надлежащим образом, вам следует отсоединить сифон для раковины.Две гайки удерживают ловушку на месте.

    Отвинтите обе эти гайки и потяните уловитель вниз, чтобы снять его. Подумайте о том, чтобы поставить емкость под слив раковины, чтобы вы могли уловить любую пролившуюся воду, когда вы снимаете сифон.

    Проверьте ловушку на предмет чего-либо, что могло вызвать закупорку, и очистите ее. Иногда такие вещи, как резинки для волос, мелочь и колпачки от зубной пасты, могут застревать в сливной ловушке. Достаточно просто вынуть эти детали, чтобы убрать засор.

    Проверьте рычаг ловушки

    Если вы не обнаружили ничего, препятствующего потоку воды в сливном сифоне или выдвижном сливном отверстии раковины, вам придется проверить сифон.Рычаг ловушки иногда приклеивается на место, но в большинстве случаев он закрепляется гайкой, расположенной сзади, по направлению к стене.

    Ослабьте гайку и вытяните уловитель прямо из стены. Как только вы это сделаете, вы сможете заглянуть в слив и посмотреть, не забивается ли что-нибудь. Если вы что-то видите, удалите это.

    Если вы ничего не видите, придется перебирать водопроводную трубу раковины.

    Змея-сток

    После того, как вы сняли сифон и рычаг сифона, вы сможете получить доступ к водосточной трубе с помощью дренажной змеи.Чтобы запустить дренажную змейку, поднесите змейку к отверстию дренажной трубы.

    Вставьте конец змеевика в слив и медленно введите змею в водосточную трубу. Обязательно удерживайте на нем сильное давление.

    Змея должна убирать засор.

    После того, как вы закроете слив умывальника, сложите всплывающее окно и сифон обратно и посмотрите, устранена ли закупорка. Если слив по-прежнему непонятен, вы можете снова перевернуть его и спуститься дальше по трубе, чтобы устранить засор.

    После того, как вы прочистите раковину, найдите утечки во всех стыках, заполнив раковину. После этого слейте все сразу. Как и в случае со всеми забитыми стоками, если вы продолжаете испытывать проблемы со сливом, вам, возможно, придется проконсультироваться со специалистом для профессиональной очистки канализации.

    3. Засоренная кухонная мойка

    Засоренная кухонная раковина может быть особенно неприятной. Поскольку это место в вашем доме, где вы готовите еду и храните еду, вам нужно убедиться, что оно как можно более чистое.Засоренная кухонная раковина может привести к появлению плесени, неприятного запаха и другим проблемам.

    К счастью, обычно не так уж и сложно прочистить резервную копию сантехники кухонной раковины.

    Используйте поршень

    Большинство людей полагают, что поршень на самом деле предназначен только для туалета с медленным сливом. Тем не менее, та же логика, которая делает поршни такими эффективными для унитазов, может быть применена и к раковинам. Вы можете купить дешевый и эффективный поршень в большинстве хозяйственных магазинов всего за несколько долларов.

    Однако существует несколько типов плунжеров, и вам нужно убедиться, что вы получите чашеобразный.

    Чтобы окунуться в раковину, сначала возьмите тряпку и заткните переливное отверстие раковины. Если у вас кухонная мойка с двойной раковиной, заблокируйте слив напротив той, которую вы посадили в воду. Обязательно вытащите сетчатый фильтр с забитой стороны.

    Поместите чашку поршня над забитым сливом. Убедитесь, что отверстие полностью закрыто.

    Удерживая поршень на месте, наполните раковину водой, достаточной для покрытия чашки. Вы хотите создать плотное прилегание.

    Делайте резкие и быстрые движения вверх и вниз, чтобы устранить засор. Сохраняйте уплотнение в целости и делайте толчки как можно более равномерными.

    Примерно после каждых пяти погружений вы хотите проверить свой прогресс. Если вы сломаете уплотнение между поверхностью раковины и поршневой чашей и сливом воды, значит, вы успешно удалили засор.

    Если вода не сливается, заново создайте уплотнение и попробуйте еще раз. Обычно вы замечаете, что засор освобождается, когда поршень становится намного легче прокачивать.

    После того, как вы очистили засор, налейте немного горячей воды, чтобы убедиться, что весь мусор слился.

    Используйте свой собственный экологически чистый очиститель канализации

    Существует множество причин, по которым нельзя использовать химические очистители канализации. Они могут быть чрезвычайно ядовитыми, опасными в использовании и могут вызвать ожог кожи. Хуже того, они не всегда эффективны.

    Если химический очиститель канализации не может удалить засорение, химические вещества могут оказаться поверх этого засора и в конечном итоге разъедать водопровод вашей раковины.С другой стороны, самодельный очиститель канализации намного безопаснее в использовании и относительно недорого.

    Также стоит отметить, что вам не всегда нужна мощность химического очистителя канализации. Медленный сток часто можно очистить смесью уксуса, пищевой соды и кипящей воды.

    Пищевая сода — это основное вещество, а уксус — это мягкая уксусная кислота. Эти два вещества вступают в реакцию вместе, образуя пузырьки и газы, в результате которых выделяется углекислый газ.

    Во-первых, вы хотите слить из раковины как можно больше воды.Вам также придется снять выдвижную заглушку, чтобы получить лучший доступ к сливу.

    Налейте в сток кипящую воду, а затем добавьте полстакана пищевой соды. Также налейте полстакана уксуса.

    Закройте слив пробкой. Уксус и пищевая сода будут пузыриться и сильно шипеть. Закрыв слив, вы заставляете реакцию двигаться вниз, а не подниматься и выходить из стока.

    Однако не обязательно закрывать слив.В любом случае, вы хотите подождать десять минут. Когда время истечет, слейте в канализацию еще одну кастрюлю с кипящей водой.

    Наконец, промойте слив горячей водой из крана, чтобы удалить любые остатки налипания из сливной трубы.

    4. Вывоз застрявшего мусора

    Вывоз мусора может заклиниваться, когда твердый предмет попадает между стенкой мусорного контейнера и лезвиями. Люди часто выливают в мусор самые разные вещи, которые им не положены.Хорошее практическое правило заключается в том, что если это не то, что вы едите, вам, вероятно, не следует выбрасывать его в мусорную корзину.

    К счастью, очистить забитый мусоропровод на самом деле довольно просто.

    Используйте шестигранный ключ

    Во-первых, вы хотите отключить установку для вывоза мусора. Если розетки нет, убедитесь, что она выключена, и даже выключите автоматический выключатель утилизации. Меньше всего вам нужно, чтобы утилизация включалась случайно.

    Достаньте фонарик и загляните в захоронение.Возможно, вы увидите объект, который заклинивает лезвие. Если вы его видите, возможно, вы сможете удалить его руками.

    Вы также можете использовать плоскогубцы, если не хотите просовывать туда руку. Стоит отметить, что ничего острого в утилизации нет, даже лезвия тупые.

    Если вы не можете удалить объект таким образом, вставьте шестигранный ключ в шестигранный патрон. Перемещайте гаечный ключ вперед и назад, чтобы освободить застрявшую бумагу.

    Восстановить электроснабжение мусоропровода.Нажмите имеющуюся в вашем распоряжении кнопку сброса, чтобы ваше устройство снова заработало должным образом.

    Наконец, вы хотите запустить из-под крана холодную воду и включить слив. Если утилизация вращается свободно, все готово! Если этого не произошло, попробуйте устранить замятие еще раз.

    Важность знания способов устранения распространенных проблем с водопроводной раковиной

    Как мы видим, существует множество распространенных проблем с сантехникой раковин. Но с небольшим количеством смазки для локтей вы сможете решить проблему.

    С учетом сказанного, не все проблемы с водопроводом можно исправить с помощью установки своими руками. Бывают случаи, когда вам нужно использовать специализированное оборудование и иметь обширные знания о том, как работает сантехника. В таких случаях лучше всего обратиться к надежному, честному и опытному профессионалу.

    Если у вас возникли проблемы с водопроводом, свяжитесь с нами сегодня и узнайте, чем мы можем вам помочь!

    Как установить и поддерживать сантехнику для офсетной кухонной мойки

    Смещенные раковины — это раковины, сливы которых расположены ближе к краю раковины или под краном, а не посередине раковины.Знание этой разницы является ключевым при установке сантехники для смещенной кухонной мойки.

    Они также могут поставляться с двойной чашей, одна больше другой, что является одним из преимуществ офсетных моек.

    Как установить сантехнику на выносную кухонную мойку

    Установка сантехники для смещенной кухонной мойки требует использования труб из ПВХ или АБС и правильно расположенных смесителей. Узнайте, как это сделать, прямо из этого руководства и видео.

    Монтаж сантехники для смещенных кухонных моек выполняется в следующей последовательности:

    • Начните с установки мойки в отверстие на столешнице, чтобы проверить, подходит ли она.
    • Выньте раковину из отверстия в столешнице и прикрепите зажимы, повернутые внутрь к раковине.
    • Установите кран в отверстие в раковине.
    • Вокруг дренажа сетчатый фильтр наносит водопроводную замазку и устанавливает его, плотно прижимая к замазке.
    • Поместите и закрепите резиновые прокладки и резьбовой фланец под сливом раковины, наклонив его набок.
    • Используя мягкую одежду, удалите излишки замазки с верхней стороны борта.
    • Если вы хотите установить мусоропровод, установите монтажный кронштейн на дно раковины с помощью отвертки.
    • Нанесите полоску силиконового герметика на края кухонной раковины.
    • Теперь вы можете вставить раковину в отверстие в столешнице, выровняв ее под прямым углом.
    • Поверните металлические зажимы крепления под раковиной и затяните гайки и винты.
    • Затяните соединения подводящих линий к водопроводным патрубкам подающих труб и кранов, следя за тем, чтобы не перетягивать их.
    • Следуя инструкциям производителя, установите мусоропровод.
    • Теперь переустановите слив посудомоечной машины.
    • К сливной трубе раковины подсоедините сливную трубу диспоузера и убедитесь, что вы снова прикрепили P-образный сифон.
    • По периметру раковины нанести немного герметика.
    • Включите воду и проверьте, где могут быть утечки, и подключите питание к измельчителю.

    Одинарные обычные или смещенные раковины, что лучше?

    Смещенные раковины считаются намного лучше обычных обычных раковин из-за следующих преимуществ.

    • Во время чистки вы можете положить что-нибудь на дно раковины, не перекрывая сток.
    • Эти раковины дают вам больше места сбоку от раковины, не разделяя его на две части, как у обычных раковин.
    • Благодаря своему пространству, он дает вам место для вывоза мусора.
    • Дизайн делает вас уникальным среди других. Никто не хочет владеть точными копиями предметов, которыми владеет большинство людей.
    • Обычно он поставляется с решеткой внизу, которая предотвращает проскальзывание в сток и его блокировку.

    Единственным недостатком смещенных моек является то, что они требуют более сложного ремонта, а установка и опорожнение происходят медленнее по сравнению с другими раковинами.

    Типы труб, необходимых для установки офсетной кухонной мойки

    Трубы, которые чаще всего рекомендуются при установке кухонных труб, — это трубы из ПВХ и АБС.

    Трубы ПВХ

    более устойчивы к химическим веществам и ржавчине, а также устойчивы к коррозии.

    Они дешевые и не проседают.

    Кроме того, они белого цвета, и их фурнитура устойчива.

    В то же время трубы из ПВХ очень тихие, если говорить о шумах при сливе воды.Это может пригодиться, когда ваша раковина булькает из-за плохой дренажной системы.

    Трубы из АБС-пластика — это трубы, которые служат долго.

    Они также устойчивы к коррозии и очень дешевы.

    При этом трубы из АБС подходят по своему цвету.

    Это потому, что они черные и легко склеиваются без грунтовки.

    Более того, это более прочные трубы по сравнению с трубами из ПВХ.

    Черновая сантехника со смещением от центра кухонного мусора

    Необработанная сантехника в раковинах обычно включает установку всех труб, которые вы не сможете увидеть после установки раковины.

    Видны только заглушки, если эти трубы правильно прикреплены к каркасу помещения и закрыты крышкой до установки раковины.

    Ниже приведены процессы установки труб, которые помогут в кухонной уборке:

    • На стойке кухни, ближайшей к центру, определите, где вы будете ставить слив для раковины, и отметьте это место карандашом.
    • Помня о том, что дренажные трубы выдерживают минимальный уклон в четверть дюйма на фут в сторону канализации, просверлите два четвертьдюймовых отверстия в плите пола и шпильки, по которым можно проложить двухдюймовые дренажные трубы.
    • От более крупной сливной линии или канализации к отмеченной вами точке за раковиной проложите двухдюймовую сливную трубу и привяжите санитарный тройник к канализации или канализационной трубе.
    • Вверху дренажной трубы установить сантехнический тройник. Он должен быть размером 2 на 2 на полтора дюйма. Вентиляционное отверстие помещается в порт диаметром полтора дюйма, который должен быть направлен вверх. Другой двухдюймовый порт должен быть обращен в сторону раковины. Приклейте сантехнический тройник к трубе, используя клей для пластиковых труб.
    • Определите идеальный маршрут вентиляционного отверстия раковины, который должен подниматься от точки подключения, чтобы войти в основную вентиляционную трубу.Проложите вентиляционное отверстие и просверлите отверстия в стеновых панелях и стойках для размещения вентиляционного отверстия.
    • Используя ножовку, прорежьте основную трубу в точке над самой высокой сантехнической арматурой в доме, установите вентиляционный тройник и привяжите вентиляционное отверстие раковины к главной вентиляционной трубе.
    • В тройник, вы установили за раковиной, приклейте двухдюймовую трубу длиной двенадцать дюймов и приклейте колпачок.
    Верхние компоненты комплектов для установки смещенной кухонной мойки

    Смеситель — это устройство, подающее воду из водопровода.

    Компоненты крана могут включать впускные отверстия для воды, ручки, подъемную штангу, носик, аэратор и смесительную камеру.

    Корпус смесителей обычно изготавливается из латуни.

    , когда вы включаете ручку, открывается водяной клапан, который контролирует поток воды.

    Смесители

    могут быть сдвоенными или одинарными для хрящевой ткани.

    Это труба, которая обычно соединяет фильтр раковины и спускается к тройнику.

    Патрубок — это необходимая водопроводная труба, которая нужна для установки офсетной кухонной мойки.Для установки его необходимо обрезать до желаемой длины.

    Это сантехнический прибор с множеством функций:

    • Улавливает мусор, слитый из раковины.
    • Предотвращает образование засоров из-за мусора в водопроводной системе.
    • Предотвращает попадание канализационных газов в дом.

    Обычно изготавливается из трубы и стали.

    • Пластиковые сливные трубы и соединители

    Пластиковые трубы бывают разных видов.Они разные по размеру и по типу пластика, из которого они сделаны.

    Различные типы труб могут включать PVC, ABC и PP, которые служат разным целям и помогают в соединениях раковин.

    Как ухаживать за офсетной кухонной мойкой?

    Лучший способ всегда поддерживать офсетную кухонную мойку — чистить и продезинфицировать ее.

    Другие способы ухода за кухонной мойкой:

    • Защита мойки от царапин и пятен, которые могут стать навсегда.
    • Контролируйте образование ржавчины на кухне с помощью WD-40 для вытирания ржавых пятен.
    • Не забивайте слив в раковине.

    Как установить офсетный смеситель для кухонной мойки

    Самая важная вещь при установке смесителя — это убедиться, что он направляет воду туда, куда вам нужно.

    Он также направляет воду, чтобы избежать скопления людей или возле фартука, не позволяющего повернуть ручку.

    Его можно разместить в любом месте вокруг мойки, учитывая следующие факторы:

    • Раковина полностью зависла на месте.
    • Пятно свободно поворачивается
    • Работа ручки не будет нарушена.
    • Ничто не помешает подключить кран к водопроводу.

    Если вы устанавливаете смеситель с двумя или тремя отверстиями, убедитесь, что отверстия расположены на одной линии с раковиной.

    Для смесителей с одной ручкой требуется одно отверстие, в то время как два отверстия требуются для смесителей мостового типа и три отверстия для традиционных смесителей с двумя ручками,

    Монтаж кухонной мойки со смещенной сливной трубкой

    ПВХ-труб и колен необходимы для создания правильного угла, который позволяет трубам проходить от слива раковины к основной сливной трубе вашего дома при установке смещенных сливов.

    Мойки со смещением и двумя сливами требуют значительных усилий для подключения по сравнению с мойками с одним сливом.

    Процесс подключения:

    • Начните с того, что вставьте шайбу гайки хвостовика в нижнюю часть фильтра сливной корзины. Продвиньте скользящую гайку к концу хвостовика и до упора навинтите ее на резьбовое дно резьбового корпуса. Добавьте второй патрубок к другому сливу раковины.
    • Заверните гайку в нижней части каждого патрубка, чтобы прикрепить переходник сифона на полтора дюйма.
    • В самой дальней точке от стороны выпускных отверстий вставьте конец 90-градусного колена на переходник слива раковины.
    • На другом сливе раковины с боковым отверстием, направленным к нижней части 90-градусного колена, вставьте верхнюю часть санитарного тройника в адаптер.
    • Отрежьте отрезок трубы диаметром два дюйма после измерения расстояния между коленом и тройником.
    • В нижней части сантехнического тройника вставьте стояк и подсоедините его к сифону и сливному отверстию.
    • Цемент с ровным слоем ПВХ зацементируйте двухдюймовые секции трубы, внутреннюю часть колена, санитарный соединитель, внешнюю часть переходника сифона и все участки, которые вы загрунтовали, а затем подсоедините трубу к переходнику сифона.
    • Зацементируйте остальные компоненты трубы Р-сифона друг с другом, чтобы продолжить сборку слива раковины.
    Как компенсировать слив кухонной мойки с помощью мусоропровода?

    Сливной патрубок всегда должен располагаться дальше от стены, чем слив для мусора. P-образная ловушка должна петлять назад, чтобы встретиться с патрубком для мусора.

    Вы можете сделать сливной патрубок короче и предусмотреть место для вывоза мусора. Это часть требований к сантехнике при установке смещенной кухонной мойки

    .

    Мусоропровод должен располагаться над сливным патрубком и иметь высоту от 1 до 5 дюймов, определяемую установкой на кухне.

    Посмотрите это видео, чтобы узнать больше

    Домашний редактор Tuff

    Как домовладелец, я особенно заинтересован в улучшении дома. Я увлечен домами, дворами и домашним благоустройством. Я веду блог об идеях для дома и обзорах решений, которые сделают дом лучше.

    Последние сообщения Джона Тео (посмотреть все)

    Как прочистить сток из раковины

    Почему моя раковина забита?

    Чтобы прочистить сток раковины, полезно знать детали раковин и принцип их работы.Раковины для кухни и ванной похожи. Однако кухонные мойки предназначены для подключения к мусоропроводам и посудомоечным машинам. Есть много вещей, которые могут вызвать засорение раковины. Воспользуйтесь нашими советами ниже, чтобы узнать, как прочистить раковину.

    Засорение в раковинах может происходить по-разному, поэтому важно сразу же удалить засор в сливе. Способ очистки раковины зависит от ее стиля.

    Прежде чем приступить к прочистке раковины, узнайте, как работает слив в раковине.Раковины для ванных комнат включают только кран и слив, и в большинстве из них есть выдвижная пробка, которая позволяет наполнить раковину водой. Раковины для ванных комнат обычно имеют сетчатый фильтр или пробку.

    У большинства раковин также есть ловушка для раковины, которую часто называют Р-ловушкой. П-образный сифон — это изогнутый участок трубы под раковиной. Он должен создавать уплотнение, удерживая воду, что предотвращает попадание канализационных газов на кухню или в ванную комнату. Р-ловушка улавливает воду и создает уплотнение, которое блокирует выход канализационных газов вверх через слив раковины.

    Чтобы успешно прочистить раковину, вам необходимо знать, какая раковина у вас есть и какие детали к ней помогут устранить засорение слива. Для получения дополнительной информации о чистке раковин и водостоков ознакомьтесь с нашей статьей «Весенние советы по установке водостока для ваших водостоков».

    Из-за чего раковина не осушается?

    Если ваша раковина не сливается, это может быть связано с скоплением волос, мыла, зубной пасты или другого мусора. Раковины для ванных комнат, как правило, подвергаются интенсивному ежедневному использованию, поэтому вероятно возникновение скоплений или засорения раковины.Скопление мусора также является частой причиной засорения слива в ванне. Лучше всего знать, как прочистить раковину и другие загрязнения в ванной.

    Для очистки пробок и фильтров раковины от мусора используйте Liquid-Plumr® Clog Destroyer Plus + Pipeguard ™, как указано в инструкции для устранения сильных засоров сливных отверстий раковины. И вы можете использовать его регулярно, чтобы предотвратить засорение канализации в будущем.

    Продолжайте читать, чтобы узнать, как прочистить стоки в раковине и предотвратить их возникновение. Узнайте больше о том, как избавиться от волосяных засоров и забить стоки.

    Как прочистить сток раковины?

    Шаг 1:

    Если в раковине на кухне или в ванной есть стоячая вода, вы можете начать с вытаскивания раковины, прежде чем приступить к прочистке сливной раковины. Вылейте воду из раковины из чашки и вылейте ее в ведро.

    Шаг 2:

    После того, как вы слили воду, снимите с раковины пробки и фильтры. Следуйте инструкциям производителя для этого и их советам о том, как прочистить слив в раковине.Если вам нужно открутить несколько винтов, убедитесь, что они не упали в канализацию. И, если вам нужно удалить детали пробок из-под раковины, держите ведро под трубами.

    Шаг 3:

    Удалите материал, вызывающий засорение раковины, из пробки и фильтра. Затем пропустите воду, чтобы смыть все дополнительные биты, и проверьте сток.

    Если вы выполните этот процесс, и он не поможет устранить засорение раковины, вам понадобится мощный очиститель канализации. Liquid-Plumr® Clog Destroyer Plus + Pipeguard ™ имеет формулу густого геля, которая справляется с самыми сильными засорами дренажа.Вылейте две чашки (16 унций) в канализацию и подождите 15 минут. Затем промойте слив раковины горячей водой. Повторите процесс, если раковина остается забитой.

    Как естественным образом прочистить сток раковины?

    Вы можете попробовать очистить раковину естественным путем, используя пищевую соду и уксус. Чтобы прочистить слив раковины, выполните следующие действия:

    Шаг 1:

    Налейте в канализацию кастрюлю с кипящей водой.

    Шаг 2:

    Вылейте в канализацию смесь из одного стакана воды и одного стакана уксуса.

    Шаг 3:

    Закройте слив пробкой и подождите 5–10 минут.

    Шаг 4:

    Промойте слив раковины кипятком.

    Если ваша раковина по-прежнему стекает медленно или в ней засорился после использования пищевой соды и уксуса, попробуйте Liquid-Plumr® Clog Destroyer Plus + Foaming Clog Fighter ™.

    Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашей статьей о том, как работают пищевая сода и уксус.

    Как прочистить раковину с помощью вывоза мусора?

    Если у вас есть кухонная раковина со сливом для мусора, который не сливается и кажется забитым, вы можете удалить мусор, забивающий слив, с помощью кухонного поршня.(Примечание: кухонный вантуз отличается от ванны для унитаза.) Как прочистить слив, зависит от того, проблема в раковине или вывозе мусора. Всегда проверяйте мусоропровод, чтобы не допустить утечки в раковину.

    Шаг 1:

    Чтобы прочистить раковину с помощью вывоза мусора, погрузите слив и затяните зажим на резиновой части сливного шланга посудомоечной машины. Его можно найти под раковиной.

    Шаг 2:

    Установите поршень на забитый слив раковины и залейте его водой (прибл.3–4 дюйма). Приложите мокрую тряпку к прилегающему сливу и энергично погрузитесь в воду в течение нескольких минут.

    С помощью Liquid-Plumr® Clog Destroyer Plus + Pipeguard ™ вы также можете напрямую бороться с особенно стойкими или сильными засорами при вывозе мусора. Мощная формула прорезает стоячую воду, очищая ваш мусоропровод, очищая сливные стенки и дезодорируя слив, а также может помочь с засорением сливной раковины на кухне.

    Кроме того, когда вы работаете, чтобы прочистить мусоропровод, никогда не опускайте руку в слив кухонной раковины, пытаясь дотянуться до засора или чего-то еще, что может застрять.Если случайно упадет что-то вроде столового серебра или любой другой посторонний предмет, выключите утилизацию и используйте щипцы для извлечения предмета.

    Если у вас возникла срочная проблема с водопроводом или проблема, которая не исчезнет, ​​возможно, вам придется вызвать профессионального сантехника.

    Узнайте больше об использовании продуктов Liquid-Plumr® на нашей странице часто задаваемых вопросов.

    Что можно и чего нельзя

    • DO: ознакомьтесь с тем, как работает слив в вашей конкретной раковине, и узнайте свои трубы.
    • DO: изогните сливную трубу, если у вас большой засор.
    • DO: Вызовите сантехника, если у вас серьезные или стойкие засоры в канализации, которые невозможно исправить из-за змеевика и других домашних средств.Это может быть признаком более серьезной проблемы.
    • DO: собирайте длинные волосы в раковине, прежде чем они смываются в канализацию и способствуют засорению. Держите под рукой старую зубную щетку.
    • НЕЛЬЗЯ: продолжайте доливать воду, пытаясь промыть полностью забитый слив.
    • НЕЛЬЗЯ: не обращайте внимания на сливную пробку или фильтр. Удалите их и очистите, так как спутанные волосы или мусор могут попасть внутрь и вызвать закупорку дренажа.
    Подробнее в использовании
    .