Давление в расширительном бачке водопровода: Какое давление должно быть в расширительном баке системы водоснабжения

Сен 20, 1976 автор alexxlab Разное

Какое давление должно быть в расширительном баке системы водоснабжения

На чтение 4 мин Просмотров 4.9к. Опубликовано 24.04.2019 Обновлено 25.04.2019

Расширительный бачок почти незаменим в водоснабжении загородного дома. Он позволяет запастись дополнительным объемом воды на случай отключения, или избежать потери этой жидкости в момент ее нагревания бойлерной системой.

Функции расширительных баков для систем водоснабжения

Давление в расширительном баке устанавливают в пределах 1-3 бар

Расширительный бачок с внутренним давлением универсален, поэтому использоваться может для нескольких целей. Первый способ применения – в системе нагрева воды бойлерами в качестве дополнительной емкости для отвода при тепловом расширении. Другой способ применения – гидроаккумулятор.

Несмотря на разные выполняемые функции, бак в обоих случаях имеет идентичную конструкцию. Состоит из стального корпуса закрытого типа с внутренним пространством, которое разделено пополам эластичной мембраной. В верхнем отсеке содержится сжатый воздух (иногда используется азот), а в нижний закачивается жидкость.

Расширительный бак как аккумулятор

Емкость подключается к системе с целью накопления дополнительной воды на тот случай, если водоснабжение прекратится. Принцип действия такой: бачок соединяется патрубком с трубами водопровода в любой точке, и при открытии крана вода начинает заполнять емкость. На соединении установлен обратный клапан, не позволяющий воде выливаться обратно.

Как только жидкость попадает внутрь, мембрана начинает двигаться вверх до тех пор, пока давление сжатого воздуха над ней не сравняется с давлением воды в системе. Стоит учитывать, что полезный объем бака составляет примерно половину от общего. В моменты отключения подачи водоснабжения, жидкость можно выкачивать из емкости через другой клапан.

Расширительный бак для бойлера

Вода имеет свойство расширяться при нагревании. Когда повышается ее температура, объем начинает возрастать. Так как емкость нагревательной системы изначально заполнена полностью, избыточная жидкость вытекает.

Чтобы избежать потерь воды, дополнительно используют расширительный бачок, устанавливаемый над бойлером. Он принимает в себя излишек. Полезное пространство внутри бака должно составлять примерно 10% от объема бойлера.

Нормальное давление

В руководстве к агрегату написано, какое давление должно быть в расширительном баке системы водоснабжения по умолчанию в данной конфигурации. Обычно оно составляет от 1 до 3 бар.

Необходимый показатель зависит еще от того, где бак находится относительно системы водоснабжения, к которой присоединен. По стандартным правилам в емкости должно быть на 0,2 атмосферы больше. Если они располагаются на одном уровне, достаточно будет этой разницы.

Если высота между расширительным бачком и системой отопления составляет 12 м, на каждые 10 метров нужно добавить дополнительную 1 атм. Получается, что для заданных условий нормальным будет давление внутри бака, которое выше водопроводного на 0,2 + 1,2 = 1,4 атмосферы.

Как измерить давление в расширительном бачке

Существует два способа узнать, под каким давлением газ находится внутри. Если к расширительному бачку с внешней стороны прикреплен манометр, его шкала покажет данные показатели. Желательно убедиться, что устройство работает правильно. Предварительно перекройте клапаны, чтобы отмежевать емкость от системы водоснабжения. Спустя 10 минут нужно сперва накачивать, а потом снова спустить воздух в баке, при этом наблюдая за поведением стрелки. Если она смещается, а движения ее плавные, то все в порядке.

Если на баке отсутствует встроенный манометр, необходимо воспользоваться портативным аналогом. Съемное устройство для измерения давления имеет такой же разъем, какой есть на выпускном клапане расширительного бачка в верхней части. Его нужно надеть и плотно закрепить. Затем открыть клапан, чтобы манометр с баком стали одной системой. Стрелки устройства покажут текущее внутреннее давление.

Регулировка показателей

Временами давление в расширительном бачке падает, поэтому его нужно периодически подкачивать, чтобы эффективность устройства оставалась на прежнем уровне. На каждой мембранной емкости есть золотник. К нему можно подключить велосипедный или автомобильный насос, либо баллон со сжатым газом.

Накачать мембранный бак водоснабжения можно вручную или с использованием автоматического насоса. Если используете баллон со сжатым воздухом, дополнительные усилия не требуются. Нужно соединить его с емкостью специальным шлангом. Затем открыть на баллоне клапан, выпускающий газ, который под давлением сам наполнит закрытый расширительный бачок.

Необходимо внимательно следить за показаниями манометра, чтобы вовремя закрутить клапан, как только внутри установится правильное давление.

Давление в расширительном бачке водоснабжения

На чтение 4 мин. Просмотров 12.2k. Опубликовано 19.12.2018 Обновлено 18.06.2020

Автономность – обязательная характеристика современных отопительных систем и водоснабжения. Чтобы участие домовладельца было минимальным, и не нужно было постоянно отслеживать работу отопления, устанавливают гидробак. А для этого величина давления в расширительном бачке водоснабжения должна быть оптимальной. Только так система работает бесперебойно, и не требует лишнего обслуживания.

Характеристика закрытых расширительных баков

Главная задача расширительных бачков – поддерживать давление в заданных пределах.

Используются герметичные емкости из металла, в которых находится запас теплоносителя на случай температурного сжатия жидкости. Так решается проблема завоздушивания трубопровода. Если теплоноситель, расширяясь при нагревании, создает слишком большое давление, гидробак компенсирует перепад.

Несмотря на кажущуюся простоту конструкции, расширительные бачки отличаются друг от друга, и различные модели имеют разные эксплуатационные параметры. Конструктивно различаются следующие типы гидробаков:

Резервуары, предусматривающие замену груши.
Баки со стационарно установленной мембраной.
Емкости, не имеющие в конструкции мембраны.

В первом случае груша выполняет функцию мембраны. Именно в нее закачивается воздух, который меняет объем рабочей камеры при термическом увеличении объема жидкости в системе. Давление воздуха в расширительном баке должно быть таким, чтобы выдавливать воду в трубы при падении температуры в радиаторах.

Настройка давления бака в системе водоснабжения

Изначально на момент продажи в гидробаках для водопроводных систем в камере гидробака имеется стандартное давление в 1,5 бар. В инструкции по применению указывается допустимый диапазон, за который не рекомендуются выходить, особенно в сторону увеличения.

Чтобы правильно установить оптимальный режим для гидробака, за основу берут следующие рекомендации:

Регулировку давления воздуха в расширительном баке выполняют после отключения энергоснабжения.
Вентили должны быть перекрыты. Воду сливают, оставляя емкость пустой.
Фиксируют давление воздуха в расширительном баке при помощи манометра.
В случае несоответствия воздух накачивается либо стравливается до достижения показателей, установленных производителем.

При производстве гидробаков вместо воздуха используют инертные газы, чтобы исключить появление очагов коррозии. При регулировке вручную давление делают на 10% ниже, чем того требует производитель.

Следует помнить, что после включения насоса рабочая камера гидробака наполнится водой, а уже потом достигнет потребителя. Если давление воздуха падает, напор нестабильный. А когда оборудование работает в штатном режиме, он постоянен, и не меняется в процессе пользования системой.

Регулировка гидробака в обвязке водонагревателя

Здесь есть одна особенность. Такие гидробаки должны иметь рабочее давление воздуха чуть выше, а именно, на 0,2 бар выше, чем написано в инструкции.

Так, если насос выдает 3,5 бар, гидробак настраивается на 3,7 бар. Первая проверка работоспособности и настройка выполняется перед запуском системы, пока емкость не заполнена теплоносителем.

Отсутствие жидкости в камере – нормальный режим работы. А заполняется она только когда вода в трубах нагревается. Нехватка давления воздуха в расширительном баке приводит к тому, что теплоноситель заполняет резервуар, что является нарушением эксплуатационных требований. В этом случае необходимо отключить и спустить систему, а затем настроить гидробак заново.

Гидробак открытого типа

Такие конструкции считаются устаревшими, так как не обеспечивают абсолютной автономности, и может лишь увеличить период между обслуживанием. Разогретая жидкость испаряется, и ее нехватку нужно ликвидировать, периодически подливая теплоноситель, восполняя его объем. Никаких диафрагм и груш не используется. Давление в системе появляется за счет того, что открытый гидробак монтируется на возвышенности (на чердаке, под потолком и т.д.).

Естественно, никакого давления воздуха в расширительном баке открытого типа нет. При расчете учитывают, что один метр водяного столба создает давление в 0,1 атмосфер. Однако есть способ автоматизировать добор воды. Для этого устанавливается поплавок, который при опускании открывает кран, а после наполнения резервуара поднимается, и перекрывает доступ воды в бак. Но в данном случае все равно нужно контролировать работу системы.

Правила обслуживания гидробака

Суть ревизии заключена в проверке давления в воздушной камере. Манометр должен быть исправен, и иметь точность измерения 0,1 бар. Можно пользоваться автомобильным прибором для проверки давления в шинах. Удобно, когда шкала содержит градацию и в атмосферах. Тогда не придется производить перерасчет, если в инструкции указано давление в других единицах.

Если в результате накачивания давление воздуха в расширительном баке не поднимется, это может свидетельствовать о том, что груша или мембрана вышла из строя, и требует замены. В процессе осмотра проверяют ниппель и клапаны. Они должны быть герметичны.

Важно, чтобы это оснащение выдерживало установленные заводом-изготовителем параметры. Проверять прочность не стоит, но после накачки воздух должен оставаться в газовой камере долгое время.

Давление в расширительном бачке системы водоснабжения

Расширительные баки закрытого типа и гидроаккумуляторы имеют примерно одинаковую конструкцию: прочная металлическая оболочка, разделенная внутри резиновой мембраной на две секции.

В одной секции находится вода, в другой воздух. При увеличении давления воды воздух сжимается, размер секции с воздухом уменьшается, а мембрана прогибается, вода вытесняет воздух. У прибора с одной стороны имеется подключение к системе водоснабжения, с другой – золотник для подкачки воздуха.

Но названия приборам присваивается не из-за конструктивных особенностей, а по предназначенияю.

Предназначение

Расширительные баки предназначены для компенсации расширения воды вследствие нагревания в схемах отопления, а также горячего водоснабжения (ГВС).
Гидроаккумуляторы предназначены для аккумулирования объемов воды под давлением в системах водоснабжения, в которых имеется напорный насос, для уменьшения частоты включения этого насоса и для сглаживания гидроударов. Дополнительная функция – запас воды пищевого качества до 1/3 от общего объема бака.

Нюанс в том, что и для горячего и для холодного водоснабжения применяется один и тот же прибор, но называться он может по разному, в зависимости от того что делает в конкретной схеме — либо накапливает (аккумулирует) запас воды, либо берет ее излишек при тепловом расширении.

Особенность конструкции гидроаккумулятора чаще в том, что внутри находится не мембрана, а груша из пищевой резины, которая и закачивается водой. Вода с корпусом бака не контактирует.
Расширительный бак для системы отопления выполнен с мембраной из технической резины, которая делит корпус на два отсека, а теплоноситель (не всегда вода) контактирует и непосредственно с корпусом.

Как различать

На вид все мембранные баки схожи между собой. Бытует мнение, что для системы отопления – красные, а водоснабжения – синие. Но оно не до конца верно, так как отдельные производители применяют другие цвета.

На самом деле приборы можно различить между собой только по техническим характеристикам, которые указаны на шильдиках на самих приборах:

Все приборы для водоснабжения, в том числе и для ГВС – невысокая температура – до 80 град С, но повышенное давление – до 12Атм;
расширительные баки для отопления – повышенная температура – до 120 град С, но низкое давление до 4 Атм.

Как работают схемы аккумуляции воды

Гидроаккумулятор в схеме водоснабжения сглаживает скачки давления, которые возникают при заборе воды из системы, т.е. при открытии крана, и уменьшают количество включений насоса, которое не должно быть более 50 раз в 1 час.

При заборе воды в объеме чашки, гидроаккумулятор отдаст этот объем, давление в системе понизится, но не на столько, чтобы реле давления включило насос. При заборе большего объема (например в объеме ведра), давление упадет на столько, что включится насос и наполнит прибор.

Расширительный бак в системах горячего водоснабжения и отопления принимает лишний объем воды возникающий при ее нагревании.

Если бы не было подобного устройства, то в нагревающейся замкнутой схеме очень быстро бы поднялось давление выше критического, так как жидкость практически не сжимается. Это приводило бы к сбросу воды с аварийного клапана давления, который обычно настраивается на давление в 3 атм.

На практике, если такой клапан постоянно пропускает воду, то это свидетельствует о неисправности аккумулирующего устройства. Если аварийный клапан отсутствует, то при нагревании произойдет разрушение самого слабого места системы.

Когда в системе горячего водоснабжения нужен расширительный бак

Это закономерный вопрос, ведь горячее водоснабжение может выполнятся по разному. Если имеется проточный нагреватель, например газовый двуконтурный котел, который нагревает струю воды непосредственно при ее заборе, то естественно расширительный бак не нужен.

Если в системе вода нагревается в замкнутом бойлере большой емкости (более 100 литров) то тогда требуется установка расширительного бака в дополнение к предохранительному клапану. На который надеяться не правильно, так как он вовсе не рассчитан на частое срабатывание и при частых включениях просто начинает течь.

Как подобрать объем прибора для отопления

Основной вопрос, который возникает у пользователя — какой объем такого водо-аккумулирующего устройства нужен? При этом пользователь хочет приобрести меньший объем, так как он дешевле. Но приобретать нужно тот, который подходит по расчету.

Объем расширительного бака для отопления будет зависеть от объема теплоносителя в системе, давлений – предельного и установленного.
Формула для расчетов объема приведена на фото:

Объем теплоносителя указан в проектных данных, или его можно высчитать сложив все внутренние объемы элементов системы, наконец, в готовой системе его можно посчитать при заливке ведрами.

Для домашней системы — расчет объема «без лишних мучений» — 1/10 от залитого теплоносителя.

Какое предварительно давление нужно задать

На заводе-изготовителе обычно воздушную камеру заполняют азотом до давления 1,5 бар. Мембрана при этом прогибается и ее видно через штуцер подключения. Сохранность заводского давления свидетельствует о том, что мембрана целая и прибор пригоден к работе.

Но в дальнейшем мембранный бак необходимо подготовить для работы в конкретной системе. Существуют следующие правила определения давления :

В системе холодного водоснабжения гидроаккумулятор накачивается воздухом на 0,2 атм. меньше, чем нижняя настройка реле давления насоса. Чаще нижнее значение реле давления – 1,4 атм. (давление включение насоса) а верхнее – 2,8 атм. Соответственно первоначальное давление в приборе – 1,2 атм. Такая настройка позволит избежать гидроударов при разборе воды и быстрого износа мембраны.
В системе горячего водоснабжения расширительный бак накачивается воздухом до давления больше, чем давление, при котором насос выключается (верхний предел срабатывания реле давления). В этом случае бак не будет отдавать остывшую воду в систему водоснабжения. Но застоя воды бояться не стоит, прибор сделан так, что груша постоянно омывается потоком свежей воды.
В системе отопления – воздушная камера расширительного бака закачивается до давления на 0,2 атм. меньше, чем давление в холодной системе отопления. Обычно «холостое» давление в системе 1,5 атм, соответственно предварительно накачивается до давления 1,3 атм при холодной системе.

Как устанавливается

Обычное правило, что подключение к системе любого мембранного бака должно быть снизу, а воздушная камера сверху.

Но следует взять во внимание, что гидроаккумулятор можно разворачивать как угодно, подсоединение к водопроводу может быть, и сверху, и сбоку, ничего особенного в этом нет, если не имеется возражений производителя.

А подключение к отоплению должно быть только снизу прибора. Если это не соблюсти, и расположить воздушную камеру снизу, то при выходе из строя мембраны, при появлении в ней трещин, воздух тут же уйдет в систему отопления и завоздушит ее. Если же воздушная камера будет сверху, то и при растрескивании мембраны ничего страшного не произойдет, прибор сможет еще работать очень долгое время в обычном режиме.

На фото приведен пример схемы отопления с подключением в ней расширительного бака закрытого типа.

Гидроаккумулятор (расширительный мембранный бак) служит для поддержания давления в напорной системе водоснабжения, и при использовании совместно с реле давления позволяет создать автоматическую станцию на базе погружного или поверхностного насоса. Основное назначение гидроаккумулятора в системе — поддержание и плавное изменение давления жидкости в системе.

Дополнительные функции, которые выполняет гидроаккумулятор, следующие:

Защита от гидроудара (изменения давления в жидкости, вызванного мгновенным изменением её скорости)
Обеспечение минимального запаса воды
Ограничение повторно-кратковременных включений насоса

Таким образом, именно гидроаккумулятор позволяет сделать возможным использование реле давления и автоматизировать процесс подачи воды. Без гидроаккумулятора, реле не может работать корректно, поскольку мгновенное изменение давления в системе (в момент открытия крана, отключения или подключения новых потребителей, включения или выключения насоса и т.10 1/ Па. Т.е. увеличение давления воды (напора, создаваемого насосом) практически не вызывает изменения её объема (это сотые доли процента). Поэтому давление менялось бы в системе с большой скоростью, что вызывало бы постоянное срабатывание реле.

Надо четко уяснить, что гидроаккумулятор никакого давления не создает и потребителю воду сам не качает — все это делает насос. Он только поддерживает то давление жидкости, которое в нем создано насосом и подает воду в тот момент времени, пока открыт кран потребителя и насос не включился. Например вопрос «Какой объем гидроаккумулятора мне нужен если у меня два душа?» не совсем корректен. Потому что при пользовании душем (одним или двумя), гидроаккумулятор подает воду только до момента включения насоса, а затем все оставшееся время пользования воду подает только насос. И остановится он только после того, как все краны перекроются и давление в баке поднимется до давления выключения.

Иногда бывает так, что насос выключается даже в то время, когда потребители пользуются водой. Однако такой режим работы нежелателен (поскольку через короткое время насосу опять придется включиться) и говорит о том, что подбор насоса и/или настройки всей системы выполнены неправильно (в большинстве таких случаев надо изменить настройки реле давления).

Любой гидроаккумулятор разделен мембраной на две полости: воздушную и водяную. За счет подачи воды под давлением в водяную полость бака, мембрана расширяется и сжимает воздух в воздушной полости. Тем самым мембрана уравновешена давлением с двух сторон (P1V1 = P2V2). Давление будет расти до тех пор, пока насос не отключится по уставке реле давления (давление отключения насоса). В момент начала расхода воды, воздух давит на мембрану, тем самым, выталкивая воду из гидроаккумулятора. Давление воды медленно падает и при достижении давления включения насоса, реле замкнет контакты и насос запустится. Такова принципиальная схема автоматической работы насоса совместно с гидроаккумулятором и реле давления.

Каким должно быть давление воздуха в воздушной полости гидроаккумулятора?

Давление в воздушной полости гидроаккумулятора должно быть на 10% меньше давления включения насоса.

Причем давление воздуха нужно измерять только на отключенном от системы баке (без давления воды). Давление воздуха нужно регулярно контролировать и по необходимости приводить в норму, это заметно продлит жизнь мембране. С этой же целью не рекомендуется делать перепад давления между включением и выключением насоса слишком большим. Оптимальным является перепад в 1,0-1,5 атм. Бóльшие перепады сильнее растягивают (нагружают) мембрану, тем самым уменьшая её срок службы, и более того, большие перепады давления не комфортны при пользовании водой.

Гидроаккумуляторы рекомендуется устанавливать в местах не подверженных затоплению и с невысокой влажностью. В этом случае фланец гидроаккумулятора прослужит намного дольше. Поскольку никаких нагрузок баком не воспринимается, нет необходимости в дополнительном креплении. Гидроаккумулятор можно просто устанавливать на пол на штатные опоры.

При выборе конкретной марки гидроаккумулятора следует обратить внимание на материал мембраны, наличие сертификатов и санитарно-гигиенических заключений, удостоверяющих, что гидроаккумулятор предназначен для использования в системах с питьевой водой. Также не лишним будет убедиться в наличии запасных мембран и фланцев, чтобы в случае проблем не пришлось покупать полностью новый бак.

Максимальное давление, на которое рассчитан гидроаккумулятор, не должно быть меньше максимально возможного давления в системе (например, при поломке реле давления). Именно поэтому большинство баков рассчитаны на давление в 10 бар.

Часто возникает вопрос о том, сколько воды находится в гидроаккумуляторе?

Например, если отключат электричество, сколько литров воды можно будет использовать?

Это значение зависит от установок реле давления. Как нетрудно догадаться, чем выше разница по давлению, между включением и выключением насоса, тем больше воды войдет в гидроаккумулятор, однако эту разницу необходимо лимитировать по причинам изложенным выше.

В качестве примера мы приводим таблицу заполняемости гидроаккумуляторов.

P воздуха, бар	0,8	0,8	1,8	1,3	1,3	1,8	1,8	2,3	2,3	2,8	2,8	4,0
P вкл.нас., бар	1,0	1,0	2,0	1,5	1,5	2,0	2,0	2,5	2,5	3,0	4,0	5,0
P выкл.нас., бар	2,0	2,5	3,0	2,5	3,0	2,5	4,0	4,0	5,0	5,0	8,0	10,0
Общий объем бака, л	Запас воды, л
19	5,70	7,33	4,43	4,99	6,56	2,53	7,09	5,37	7,46	6,02	8,11	8,35
24	7,20	9,26	5,60	6,31	8,28	3,20	8,96	6,79	9,43	7,60	10,24	10,55
50	15,00	19,29	11,67	13,14	17,25	6,67	18,67	14,14	19,64	15,83	21,33	21,97
60	18,00	23,14	14,00	15,77	20,70	8,00	22,40	16,97	23,57	19,00	25,60	23,36
80	24,00	30,86	18,67	21,03	27,60	10,67	29,87	22,63	31,43	25,33	34,13	35,15
100	30,00	38,57	23,33	26,29	34,50	13,33	37,33	28,29	39,29	31,67	42,67	43,94
200	60,00	77,14	46,67	52,57	69,00	26,67	74,67	56,57	78,57	63,33	85,33	87,88
300	90,00	115,71	70,00	78,86	103,50	40,00	112,00	84,86	117,86	95,00	128,00	131,82
500	150,00	192,86	116,67	131,43	172,50	66,67	186,67	141,43	196,43	158,33	213,33	219,70
750	225,00	289,29	175,00	197,14	258,75	100,00	280,00	212,14	294,64	237,50	320,00	329,55
1000	300,00	385,71	233,33	262,86	345,00	133,33	373,00	282,86	392,86	316,67	426,67	439,39

Согласно этой таблице, в 200 литровом гидроаккумуляторе при следующих установках реле давления:
Включение насоса — 1,5 бар
Выключение насоса — 3,0 бар
Давление воздуха — 1,3 бар

Запас воды составит 69 литров, что составляет примерно треть от всего объема.

В заключение несколько слов о необходимом объеме гидроаккумулятора.

Минимальный рекомендуемый объем вычисляется по следующей формуле:

A_max — расчетный максимальный расход воды (литр/мин)
К — коэффициент, зависящий от мощности электродвигателя насоса (см. таблицу ниже)
P_max —давление выключения насоса, бар
P_min — давление включения насоса, бар
P_возд. — давление в воздушной полости гидроаккумулятора, бар

Мощность насоса, кВт					0,55-1,5		2,2-3,0		4,0-5,5		7,5-9,0
Коэффициент К					0,25		0,375		0,625		0,875

Выберем минимально необходимый объем гидроаккумулятора для системы водоснабжения на базе насоса Водолей БЦПЭ 0,5-50 У со следующими установками:

P_max = 3,0 бар
P_min = 1,8 бар
P_возд. = 1,6 бар
А_max = 2,1 м³/ч (35 л/мин)
K = 0,25 (так как мощность насоса находится в диапазоне 0,55–1,5 кВт)

Выбираем следующий ближайший объем гидроаккумулятора — 35 л.

Отметим, что объем бака на уровне 24-50 литров прекрасно согласуется с другими методиками расчета гидроаккумуляторов для бытовых систем водоснабжения и эмпирическими рекомендациями различных производителей насосного оборудования.

Бóльший объем следует выбирать в том случае, если имеют место быть частые выключения электроэнергии, однако надо помнить, что в любом случае вода заполняет примерно треть общего объема (см. выше таблицу заполняемости). И конечно, чем более мощный насос установлен в систему (актуально для насосов мощностью 1,1 кВт и выше), тем больший размер гидроаккумулятора необходимо предпочесть, это сократит число повторно-кратковременных включений и продлит срок службы электродвигателя насоса.

Покупая гидроаккумуляторы больших объемов, надо отдавать себе отчет в том, что водой надо регулярно пользоваться, поскольку при длительном простое, её качество начинает ухудшаться. Ведь использовать всю воду из гидроаккумулятора объемом 24 или 50 литров гораздо проще и быстрее, чем из 100 или 200 литрового.

С моделями и ценами на гидроаккумуляторы можно ознакомиться в разделе «Принадлежности к насосам».

Функции расширительных баков для систем водоснабжения

Расширительный бак как аккумулятор

Расширительный бак для бойлера

Чтобы избежать потерь воды, дополнительно используют расширительный бачок, устанавливаемый над бойлером. Он принимает в себя излишек. Полезное пространство внутри бака должно составлять примерно 10% от объема бойлера.

Нормальное давление

Как измерить давление в расширительном бачке

Регулировка показателей

Необходимо внимательно следить за показаниями манометра, чтобы вовремя закрутить клапан, как только внутри установится правильное давление.

Давление в расширительном баке холодной воды

Функции расширительных баков для систем водоснабжения

Расширительный бак как аккумулятор

Расширительный бак для бойлера

Чтобы избежать потерь воды, дополнительно используют расширительный бачок, устанавливаемый над бойлером. Он принимает в себя излишек. Полезное пространство внутри бака должно составлять примерно 10% от объема бойлера.

Нормальное давление

Как измерить давление в расширительном бачке

Регулировка показателей

Необходимо внимательно следить за показаниями манометра, чтобы вовремя закрутить клапан, как только внутри установится правильное давление.

Характеристика закрытых расширительных баков

Резервуары, предусматривающие замену груши.
Баки со стационарно установленной мембраной.
Емкости, не имеющие в конструкции мембраны.

Настройка давления бака в системе водоснабжения

Чтобы правильно установить оптимальный режим для гидробака, за основу берут следующие рекомендации:

Регулировку давления воздуха в расширительном баке выполняют после отключения энергоснабжения.
Вентили должны быть перекрыты. Воду сливают, оставляя емкость пустой.
Фиксируют давление воздуха в расширительном баке при помощи манометра.
В случае несоответствия воздух накачивается либо стравливается до достижения показателей, установленных производителем.

Регулировка гидробака в обвязке водонагревателя

Здесь есть одна особенность. Такие гидробаки должны иметь рабочее давление воздуха чуть выше, а именно, на 0,2 бар выше, чем написано в инструкции.

Так, если насос выдает 3,5 бар, гидробак настраивается на 3,7 бар. Первая проверка работоспособности и настройка выполняется перед запуском системы, пока емкость не заполнена теплоносителем.

Гидробак открытого типа

Правила обслуживания гидробака

Важно, чтобы это оснащение выдерживало установленные заводом-изготовителем параметры. Проверять прочность не стоит, но после накачки воздух должен оставаться в газовой камере долгое время.

Автономный водопровод, самостоятельно подающий воду к точкам разбора как в городской квартире, давно перестал быть диковинкой. Это норма загородной жизни, которую просто нужно грамотно спроектировать, собрать и оснастить оборудованием, способным запускать и останавливать систему по мере пользования кранами.

Стабильную работу независимой сети обеспечит расширительный бак для водоснабжения. Он защитит от гидроударов, существенно продлит рабочий ресурс насосной техники, гарантирует регулярное наполнение системы водой, избавит от необходимости носить ее ведрами.

Мы рады познакомить вас с особенностями устройства и принципом работы гидроаккумулятора. У нас скрупулезно описаны правила выбора мембранного бака, специфика монтажа и подключения. Предложенную к рассмотрению информацию мы дополнили полезными иллюстрациями, схемами и видеоруководствами.

Характеристика закрытых расширительных баков

Гидробак (или гидроаккумулятор, расширительный бак) — это металлическая герметическая емкость, которая служит для поддержания стабильного напора в водопроводе и создания разных по объему запасов воды.

На первый взгляд, выбор и установка этого устройства не должна вызвать трудностей — в любом интернет-магазине можно увидеть множество моделей, которые лишь немного отличаются по форме и объему, но существенно не отличаются по своей функциональности.

Это совсем не так. В устройстве расширительного бака и принципе его работы есть много нюансов.

Особенности устройства и конструкции

Разные модели расширительных баков могут иметь ограничения по способу использования — некоторые рассчитаны только на работу с технической водой, другие могут использоваться для питьевой воды.

По конструкции гидроаккумуляторы различают:

резервуары со сменной грушей;
емкости с фиксированной мембраной;
гидробаки без мембраны.

С одной стороны резервуара со съемной мембраной (у бака с нижним подключением — внизу) есть специальный фланец с резьбой, к которому и крепится груша. С обратной стороны имеется ниппель, для накачивания или стравливания воздуха, газа. Он рассчитан на подключение к обычному автомобильному насосу.

В баке со сменной грушей вода накачивается в мембрану, не соприкасаясь с металлической поверхностью. Замена мембраны происходит путем откручивания фланца, который удерживают болты. В больших емкостях, для стабилизации заполнения, задняя стенка мембраны дополнительно крепится к ниппелю.

Внутреннее пространство бака с фиксированной мембраной разделяется ею на два отсека. В одном находится газ (воздух), в другой поступает вода. Внутренняя поверхность такого резервуара покрыта влагостойкой краской.

Существуют также гидробаки без мембраны. В них отсеки для воды и воздуха ничем не разделены. Принцип их действия также основан на взаимном давлении воды и воздуха, но при таком открытом взаимодействии происходит смешивание двух веществ.

Достоинство таких устройств — отсутствие мембраны или груши, которая является слабым звеном в привычных гидроаккумуляторах.

Диффузия воды и воздуха заставляет обслуживать баки достаточно часто. Около одного раза за сезон приходится подкачивать воздух, который постепенно смешивается с водой. Значительное уменьшение объема воздуха, даже при нормальном давлении в баке, становиться причиной частого включения насоса.

Принцип работы гидроаккумулятора

Закрытые гидробаки для водоснабжения работают по такой схеме: насос подает воду в грушу, постепенно заполняя ее, мембрана увеличивается и происходит сжатие воздуха, который находится между грушей и металлическим корпусом.

Чем больше воды поступает в грушу, тем больше она давит на воздух, а тот, в свою очередь, стремится вытолкнуть ее из емкости. В результате в резервуаре повышается давление, это приводит к отключению насоса.

Некоторое время, когда в системе происходит расход воды, сжатый воздух поддерживает напор. Он выталкивает воду в водопровод. Когда ее количество в мембране уменьшается настолько, что давление опускается до нижнего предела, срабатывает реле, снова включая насос.

Классификация по области применения

Нельзя путать баки для водоснабжения и для отопительной системы, поэтому при выборе нужно узнать их предназначение. Для четкой идентификации производители окрашивают гидроаккумуляторы для отопления в красный, для водоснабжения — в синий цвет.

Однако некоторые не придерживаются такой маркировки, поэтому отличительной чертой устройств могут послужить такие данные:

для водоснабжения максимальная температура использования гидроаккумулятора будет составлять до 70 °C, допустимое давление может достигать 10 бар;
устройства, предназначенные для системы отопления, могут выдерживать температуру до +120 °C, рабочее давление расширительного бака зачастую не бывает выше 1,5 бар.

Все самые важные параметры указаны на декоративном колпачке (шильдике), который закрывает ниппель.

Список функций, которые выполняет гидробак в системе ХВ (холодного водоснабжения), гораздо шире:

Поддержание ровного и постоянного напора в водопроводе. Благодаря давлению воздуха, напор некоторое время поддерживается даже при выключенном насосе, пока не упадет до установленного минимума и в работу опять не включится насос. Таким образом напор в системе сохраняется даже при одновременном использовании нескольких сантехнических приборов.
Предохранение от износа насосного оборудования. Запасы воды, содержащийся в баке, позволяет некоторое время использовать водопровод, не включая насос. Это уменьшает количество срабатываний насоса за единицу времени и продлевает его работу.
Защита от гидроударов. Резкий скачок давления в водопроводе при включении насоса может достичь 10 и более атмосфер, что негативно сказывается на всех элементах системы. Мембранный бак берет на себя удар, выравнивая давление.
Создание запасов воды. При отключении электричества система водоснабжения хоть недолго, но, все же, еще некоторые время будет отдавать воду.

Для обвязки водонагревателя используют расширительные баки, которые могут выдерживать высокие температуры.

Материалы для гидропневматического оборудования

Мембрана расширительного бака изготавливается из разных материалов, которые при эксплуатации выдерживают разный диапазон температур.

В гидроаккумуляторах применяют:

Натуральную каучуковую резину — NATURAL. Материал может контактировать с питьевой водой, применяется для аккумулирования холодной воды. Со временем может начать пропускать воду. Выдерживает температуру от -10 и до 50 °C выше нуля.
Синтетическая бутиловая резина — BUTYL. Наиболее универсальна, водонепроницаема, применяется для станций водоснабжения, подходит для питьевой воды. Температура эксплуатации может колебаться от -10 и до 100 °C.
Синтетическая резина из этилен-пропилена — EPDM. Более водопроницаемая, чем предыдущая, может контактировать с питьевой водой. Диапазон допустимых температур — от -10 и до 100 °C.
Резина SBR применяется только для технической воды. Температура использования та же, что и у предыдущих марок.

Для организации холодного водоснабжения необходимо выбирать баки с грушей, изготовленной из пищевой резины с усовершенствованными эластичными свойствами, которая позволят лучше гасить гидравлические удары и поддерживать стабильный напор воды в системе.

Корпус бака чаще всего производят из легированной стали, стойкой к коррозии, покрытой снаружи лакокрасочным покрытием. В продаже также можно встретить емкости из нержавейки, очень прочные, но при этом дорогие.

Расчет объема бака перед выбором

В продажу поступают баки вместимостью от 24 до 1000 л. Какой именно выбрать, подскажут расчеты, результат которых следует округлять в сторону увеличения. Выбирая бак со съемной мембраной, следует помнить, что объем воды занимает 30% от общего объема емкости, то есть, в 100-литровом резервуаре запас воды будет равен приблизительно 30 литрам.

Особенностью маленьких баков есть то, что они зачастую не имеют клапана, чтобы стравливать воздух из резиновой груши. Это может создать неудобства при эксплуатации. Большие емкости имеют такой клапан, и помимо создания большего запаса воды, лучше справляются с поддержанием стабильного напора в системе.

Какое давление в мембранном баке системы водоснабжения — MOREREMONTA

Конструкция всех гидроаккумуляторов предполагает наличие воздушной среды между стенками корпуса и мембранной грушей.

Давление воздуха необходимо поддерживать на определенном уровне, тщательно контролировать и, при необходимости, регулировать для обеспечения полноценного, безопасного и эффективного функционирования всей системы водо- или теплоснабжения.

Значения максимального и минимального давления в мембране гидроаккумулятора задаётся производителем и указывается на шильдике.

Для гидроаккумуляторов (мембранных расширительных баков) подразумевается два рабочих значения: давление в воздушной среде, и рабочее, которое может выдержать бак по подключению к воде (теплоносителю).
Как правило, эти показатели примерно одинаковы у всех производителей, и зависят от объёма аккумулирующего оборудования.

Бак для водоснабжения (синий)

Давление воздуха

Объем гидроаккумулятора, литров	Давление воздуха, атм

Рабочее давление воды

Объем гидроаккумулятора, литров	Давление воды, атм

Бак для отопления (красный)

Давление воздуха

Объем гидроаккумулятора, литров	Давление воздуха, атм

Рабочее давление воды

Объем гидроаккумулятора, литров	Давление воды, атм

Разумеется, речь идёт об обычных баках для традиционных систем отопления.

Производятся также баки специального исполнения, давление в которых может достигать 16 или 25 бар. Но мы о них здесь говорить не будем, поскольку это – заказные позиции, они подбираются только согласно проектам, и их эксплуатация строго регламентирована.

Текущее же давление в мембране гидроаккумулятора зависит от ряда следующих факторов:

Характеристики системы;
Индивидуальные настройки системы;
Мощность подключённого оборудования;

Изношенная мембрана, механические повреждения расширительного бака и наличие негерметичных стыков в системе водоснабжения могут стать причиной снижения или повышения давления, поэтому очень важно контролировать данный показатель.

Когда проводить замеры

Как определить верное значение давления

Если гидроаккумулятор вместе с реле давления управляет включениями / выключениями насоса по давлению, то значение давления в воздушной камере нужно посчитать по формуле:

где Рг – давления воздуха в мембране гидроаккумулятора;
Р вкл – давление, при котором включается насос.

Таким образом, если насос будет включаться при давлении 3 атм., то давление в гидроаккумуляторе должно составлять 2,7 атм. Изменяя параметры включения насоса, необходимо также изменять давление воздуха внутри бака.

Характеристика закрытых расширительных баков

Резервуары, предусматривающие замену груши.
Баки со стационарно установленной мембраной.
Емкости, не имеющие в конструкции мембраны.

Настройка давления бака в системе водоснабжения

Чтобы правильно установить оптимальный режим для гидробака, за основу берут следующие рекомендации:

Регулировку давления воздуха в расширительном баке выполняют после отключения энергоснабжения.
Вентили должны быть перекрыты. Воду сливают, оставляя емкость пустой.
Фиксируют давление воздуха в расширительном баке при помощи манометра.
В случае несоответствия воздух накачивается либо стравливается до достижения показателей, установленных производителем.

Регулировка гидробака в обвязке водонагревателя

Здесь есть одна особенность. Такие гидробаки должны иметь рабочее давление воздуха чуть выше, а именно, на 0,2 бар выше, чем написано в инструкции.

Так, если насос выдает 3,5 бар, гидробак настраивается на 3,7 бар. Первая проверка работоспособности и настройка выполняется перед запуском системы, пока емкость не заполнена теплоносителем.

Гидробак открытого типа

Правила обслуживания гидробака

Важно, чтобы это оснащение выдерживало установленные заводом-изготовителем параметры. Проверять прочность не стоит, но после накачки воздух должен оставаться в газовой камере долгое время.

Характеристика закрытых расширительных баков

Это совсем не так. В устройстве расширительного бака и принципе его работы есть много нюансов.

Особенности устройства и конструкции

По конструкции гидроаккумуляторы различают:

резервуары со сменной грушей;
емкости с фиксированной мембраной;
гидробаки без мембраны.

Принцип работы гидроаккумулятора

Классификация по области применения

для водоснабжения максимальная температура использования гидроаккумулятора будет составлять до 70 °C, допустимое давление может достигать 10 бар;
устройства, предназначенные для системы отопления, могут выдерживать температуру до +120 °C, рабочее давление расширительного бака зачастую не бывает выше 1,5 бар.

Все самые важные параметры указаны на декоративном колпачке (шильдике), который закрывает ниппель.

Список функций, которые выполняет гидробак в системе ХВ (холодного водоснабжения), гораздо шире:

Поддержание ровного и постоянного напора в водопроводе. Благодаря давлению воздуха, напор некоторое время поддерживается даже при выключенном насосе, пока не упадет до установленного минимума и в работу опять не включится насос. Таким образом напор в системе сохраняется даже при одновременном использовании нескольких сантехнических приборов.
Предохранение от износа насосного оборудования. Запасы воды, содержащийся в баке, позволяет некоторое время использовать водопровод, не включая насос. Это уменьшает количество срабатываний насоса за единицу времени и продлевает его работу.
Защита от гидроударов. Резкий скачок давления в водопроводе при включении насоса может достичь 10 и более атмосфер, что негативно сказывается на всех элементах системы. Мембранный бак берет на себя удар, выравнивая давление.
Создание запасов воды. При отключении электричества система водоснабжения хоть недолго, но, все же, еще некоторые время будет отдавать воду.

Для обвязки водонагревателя используют расширительные баки, которые могут выдерживать высокие температуры.

Материалы для гидропневматического оборудования

В гидроаккумуляторах применяют:

Натуральную каучуковую резину — NATURAL. Материал может контактировать с питьевой водой, применяется для аккумулирования холодной воды. Со временем может начать пропускать воду. Выдерживает температуру от -10 и до 50 °C выше нуля.
Синтетическая бутиловая резина — BUTYL. Наиболее универсальна, водонепроницаема, применяется для станций водоснабжения, подходит для питьевой воды. Температура эксплуатации может колебаться от -10 и до 100 °C.
Синтетическая резина из этилен-пропилена — EPDM. Более водопроницаемая, чем предыдущая, может контактировать с питьевой водой. Диапазон допустимых температур — от -10 и до 100 °C.
Резина SBR применяется только для технической воды. Температура использования та же, что и у предыдущих марок.

Расчет объема бака перед выбором

Давление в расширительном бачке водоснабжения 50 – мембранный бак устройство

Но названия приборам присваивается не из-за конструктивных особенностей, а по предназначенияю.

Предназначение

Расширительные баки предназначены для компенсации расширения воды вследствие нагревания в схемах отопления, а также горячего водоснабжения (ГВС).
Гидроаккумуляторы предназначены для аккумулирования объемов воды под давлением в системах водоснабжения, в которых имеется напорный насос, для уменьшения частоты включения этого насоса и для сглаживания гидроударов. Дополнительная функция – запас воды пищевого качества до 1/3 от общего объема бака.

Особенность конструкции гидроаккумулятора чаще в том, что внутри находится не мембрана, а груша из пищевой резины, которая и закачивается водой. Вода с корпусом бака не контактирует.
Расширительный бак для системы отопления выполнен с мембраной из технической резины, которая делит корпус на два отсека, а теплоноситель (не всегда вода) контактирует и непосредственно с корпусом.

Как различать

Все приборы для водоснабжения, в том числе и для ГВС – невысокая температура – до 80 град С, но повышенное давление – до 12Атм;
расширительные баки для отопления – повышенная температура – до 120 град С, но низкое давление до 4 Атм.

Как работают схемы аккумуляции воды

При заборе воды в объеме чашки, гидроаккумулятор отдаст этот объем, давление в системе понизится, но не на столько, чтобы реле давления включило насос. При заборе большего объема (например в объеме ведра), давление упадет на столько, что включится насос и наполнит прибор.
Расширительный бак в системах горячего водоснабжения и отопления принимает лишний объем воды возникающий при ее нагревании.

Когда в системе горячего водоснабжения нужен расширительный бак

Как подобрать объем прибора для отопления

Объем расширительного бака для отопления будет зависеть от объема теплоносителя в системе, давлений – предельного и установленного.
Формула для расчетов объема приведена на фото:
Объем теплоносителя указан в проектных данных, или его можно высчитать сложив все внутренние объемы элементов системы, наконец, в готовой системе его можно посчитать при заливке ведрами.

Для домашней системы — расчет объема «без лишних мучений» — 1/10 от залитого теплоносителя.

Какое предварительно давление нужно задать

В системе холодного водоснабжения гидроаккумулятор накачивается воздухом на 0,2 атм. меньше, чем нижняя настройка реле давления насоса. Чаще нижнее значение реле давления – 1,4 атм. (давление включение насоса) а верхнее – 2,8 атм. Соответственно первоначальное давление в приборе – 1,2 атм. Такая настройка позволит избежать гидроударов при разборе воды и быстрого износа мембраны.
В системе горячего водоснабжения расширительный бак накачивается воздухом до давления больше, чем давление, при котором насос выключается (верхний предел срабатывания реле давления). В этом случае бак не будет отдавать остывшую воду в систему водоснабжения. Но застоя воды бояться не стоит, прибор сделан так, что груша постоянно омывается потоком свежей воды.
В системе отопления – воздушная камера расширительного бака закачивается до давления на 0,2 атм. меньше, чем давление в холодной системе отопления. Обычно «холостое» давление в системе 1,5 атм, соответственно предварительно накачивается до давления 1,3 атм при холодной системе.

Как устанавливается

На фото приведен пример схемы отопления с подключением в ней расширительного бака закрытого типа.

В гидроаккумуляторе со сменной мембраной между стенками корпуса и мембраной закачан воздух под давлением. Это давление воздуха должно иметь вполне определенное значение, регулярно контролироваться и при необходимости регулироваться.

В данной статье мы разберемся с заводским и рабочим давлением воздуха в гидроаккумуляторе и рассмотрим как, когда и каким образом его необходимо регулировать.

Монтаж гидробака открытого типа

Устройство открытого типа используется все реже, так как требует постоянного вмешательства пользователя в свою работу. Открытый расширительный бак — это негерметичная емкость, которая служит для образования давления в водопроводе, аккумулирования воды, а также служит в качестве расширительной камеры.

К баку подключают: кран для слива, патрубки для рециркуляционной и подающей трубы, контрольную и переливную трубу

Бак устанавливают выше самой верхней сантехнической точки, например, на чердаке, вода в систему поступает самотеком. Каждый метр, на который поднимается устройство, увеличивает давление в водопроводе на 0,1 атмосфер.

Чтобы автоматизировать процесс обеспечения водой, бак оснащают поплавковым переключателем и устанавливают автоматическое реле, которое будет включать и отключать насос.

Емкость монтируют в непромерзаемом помещении, накрывают крышкой от пыли и мусора, укутывают стенки минеральной ватой или другим утеплителем

Такой способ организации водоснабжения требует регулярного контроля пользователя, иначе вода при отрицательных температурах может замерзнуть (если помещение не отапливается). Жидкость будет испаряться, поэтому придется постоянно доливать ее.

Кроме того, такая емкость громоздкая и не эстетичная, для нее обязательно нужно иметь в доме чердачное помещение. Но главный недостаток устройства — бак не приспособлен работать в условиях высокого напора воды в системе.

Выполнение установки расширительного бака

Перед началом работ проверяют гидроаккумулятор на отсутствие повреждений. Установку устройства проводят в звукоизолированном помещении, при плюсовой температуре. Чтобы иметь доступ к крану для слива, запорной арматуре и т. п., расстояние от бака до потолочного перекрытия и стен оставляют не меньше 0,6 м.

В помещении также необходимо предусмотреть возможность наполнения бака и слива воды. Крепеж и место для монтажа должно выдерживать 100%-ю заполненность емкости.

Для расширительных баков объемом до 30 литров используют настенное крепление, большие емкости устанавливают на ножках

Гидроаккумулятр не должен подвергаться механической и статистической нагрузке, нежелательно допускать воздействие на него труб и агрегатов. Бак привинчивают к полу, используя резиновые прокладки. На входе в гидробак устанавливают обратный клапан, кран для слива.

Галерея изображений Фото из Шаг 1: Подбор компонентов для подключения бака Шаг 2: Уплотнение резьбы на фланце гидробака Шаг 3: Установка американки перед реле давления Шаг 4: Подключение к схеме реле давления Шаг 5: Подсоединение манометра Шаг 6: Сварка труб для отводящего колена Шаг 7: Фиксация колена для водопровода Шаг 8: Крепление трубы от насоса к реле

Перечисленные шаги требовались для устройства обвязки гидроаккумулятора, которую производили на дневной поверхности. Для дальнейших действия надо переместиться в кессон.

Галерея изображений Фото из Шаг 9: Погружение участка системы в кессон Шаг 10: Сборка участка водопровода в кессоне Шаг 11: Удаление крышки для подключения электрики Шаг 12: Фиксация кабеля питания насоса

После проведения финишной сборки системы остается провести контрольные испытания и запустить контур водоснабжения.

Давление воздуха в гидроаккумуляторе.

Те, кто уже хорошо представляют устройство гидроаккумулятора, знают, что внутри мембраны находится вода под давлением, а снаружи мембраны закачан воздух.

Давление воды внутри мембраны создается насосом и только насосом, а с помощью реле давления или блоков автоматики задается диапазон по давлению (Рвкл. и Рвыкл.) в котором и функционирует вся система водоснабжения.

Максимальное давление воды, на которое рассчитан гидроаккумулятор, указывается на его шильде. Как правило, это давление составляет 10 бар, что вполне достаточно для любой бытовой системы водоснабжения. Давление воды в гидроаккумуляторе зависит от гидравлической характеристики насоса и настроек системы, а вот давление воздуха между мембраной и корпусом является характеристикой самого гидроаккумулятора.

Заводское давление воздуха:

Каждый гидроаккумулятор поступает с завода с предварительной закачкой воздуха. В качестве примера приводим значения заводской закачки воздуха для гидроаккумуляторов итальянской фирмы Aquasystem:

Объем гидроаккумулятора:	Давление предварительной закачки воздуха:
24-150 л	1,5 бар
200-500 л	2 бар
Указанные значения могут отличаться у различных производителей.

Фактическое значение давления предварительной закачки воздуха также указывается на этикетке гидроаккумулятора (pre-charge pressure).

Так какое конкретно давление воздуха должно быть в гидроаккумуляторе?

Для систем водоснабжения с реле давления:

Выполнение данного предписания гарантирует наличие минимального остатка воды в гидроаккумуляторе на момент включения насоса, обеспечивая неразрывность потока.

Например, если насос включается при 1,6 бар, давление воздуха в гидроаккумуляторе должно быть около 1,4 бар. Если насос включается при 3 бар, давление воздуха должно быть около 2,7 бар.

Для систем водоснабжения с преобразователем частоты:

Получается, что давление заводской закачки воздуха не является универсальным для всех систем, ведь давление включения насоса может регулироваться пользователем индивидуально и производитель баков не может его предугадать. Поэтому давление воздуха необходимо отрегулировать в каждой конкретной системе в соответствии с вышеуказанными рекомендациями.

Методика контроля и регулировки давления воздуха в гидроаккумуляторе.

Проконтролировать и подкачать давление воздуха можно стандартным автомобильным насосом или компрессором, подсоединив его к ниппелю, который обычно располагается под пластмассовым защитным колпачком.

Чем больше объем бака, тем дольше приходится его накачивать. Для гидроаккумуляторов объемом от 50 литров настоятельно рекомендуем использовать компрессор.

При изменении (увеличении или уменьшении) давления включения насоса, не забывайте также изменить давление воздуха в гидроаккумуляторе. И не путайте данную процедуру с настройкой реле давления.

Со временем давление в воздушной полости гидроаккумулятора может снизиться, поэтому рекомендуется его регулярная проверка.

Интервалы контроля давления воздуха:

Если вы пользуетесь системой водоснабжения только в теплый период года, то контроль рекомендуется производить перед началом каждого нового сезона.
Если вы пользуетесь системой водоснабжения круглогодично, то проверку рекомендуется производить 2-3 раза в год.

Можно относиться к этой несложной процедуре как к плановому тех. обслуживанию, которое вполне реально продлит жизнь мембране.

Если вы заметили какие-либо странности в работе системы водоснабжения, имеет смысл сделать внеплановый контроль давления воздуха в гидробаке, а также давления включения и отключения насоса (контролируется по водяному манометру).

Кстати, стабильность давления воздуха в гидроаккумуляторе с течением длительного времени является одним из важных показателей его качества.

Политика конфиденциальности

Интернет-магазин «Водомастер.ру» ценит доверие своих клиентов и заботится о сохранении их личных (персональных) данных в тайне от мошенников и третьих лиц. Политика конфиденциальности разработана для того, чтобы личная информация, предоставленная пользователями, были защищены от доступа третьих лиц.

Основная цель сбора личных (персональных) данных – обеспечение надлежащей защиты информации о Пользователе, в т.ч. его персональных данных от несанкционированного доступа и разглашения третьим лицам, улучшение качества обслуживания и эффективности взаимодействия с клиентом.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Сайт – интернет магазин «Водомастер.ру», расположенный в сети Интернет по адресу: vodomaster.ru

Пользователь – физическое или юридическое лицо, разместившее свою персональную информацию посредством любой Формы обратной связи на сайте с последующей целью передачи данных Администрации Сайта.

Форма обратной связи – специальная форма, где Пользователь размещает свою персональную информацию с целью передачи данных Администрации Сайта.

Аккаунт пользователя (Аккаунт) – учетная запись Пользователя позволяющая идентифицировать (авторизовать) Пользователя посредством уникального логина и пароля. Логин и пароль для доступа к Аккаунту определяются Пользователем самостоятельно при регистрации.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (далее – «Политика») подготовлена в соответствии с п. 2 ч .1 ст. 18.1 Федерального закона Российской Федерации «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 года (далее – «Закон») и описывает методы использования и хранения интернет-магазином «Водомастер.ру» конфиденциальной информации пользователей, посещающих сайт vodomaster.ru.

2.2. Предоставляя интернет-магазину «Водомастер.ру» информацию частного характера через Сайт, Пользователь свободно, своей волей дает согласие на передачу, использование и раскрытие его персональных данных согласно условиям настоящей Политики конфиденциальности.

2.3. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только в отношении информации частного характера, полученной через Сайт. Информация частного характера – это информация, позволяющая при ее использовании отдельно или в комбинации с другой доступной интернет-магазину информацией идентифицировать персональные данные клиента.

2.4. На сайте vodomaster.ru могут иметься ссылки, позволяющие перейти на другие сайты. Интернет-магазин не несет ответственности за сведения, публикуемые на этих сайтах, и предоставляет ссылки на них только в целях обеспечения удобства пользователей. При этом действие настоящей Политики не распространяется на иные сайты. Пользователям, переходящим по ссылкам на другие сайты, рекомендуется ознакомиться с политикой конфиденциальности, размещенной на таких сайтах.

УСЛОВИЯ, ЦЕЛИ СБОРА И ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

3.1. Персональные данные Пользователя такие как: имя, фамилия, отчество, e-mail, телефон, адрес доставки, skype и др., передаются Пользователем Администрации Сайта с согласия Пользователя.

3.2. Передача персональных данных Пользователем через любую размещенную на сайте Форму обратной связи, в том числе через корзину заказов, означает согласие Пользователя на передачу его персональных данных.

3.3. Предоставляя свои персональные данные, Пользователь соглашается на их обработку (вплоть до отзыва Пользователем своего согласия на обработку его персональных данных), в целях исполнения интернет-магазином своих обязательств перед клиентом, продажи товаров и предоставления услуг, предоставления справочной информации, а также в целях продвижения товаров, работ и услуг, а также соглашается на получение сообщений рекламно-информационного характера и сервисных сообщений.

3.4. Основными целями сбора информации о Пользователе являются принятие, обработка и доставка заказа, осуществление обратной связи с клиентом, предоставление технической поддержки продаж, оповещение об изменениях в работе Сайта, предоставление, с согласия клиента, предложений и информации об акциях, поступлениях новинок, рекламных рассылок; регистрация Пользователя на Сайте (создание Аккаунта).

3.5. Регистрация Пользователя на сайте vodomaster.ru не является обязательной и осуществляется Пользователем на добровольной основе.

3.6. Интернет-магазин не несет ответственности за сведения, предоставленные Клиентом на Сайте в общедоступной форме.

ОБРАБОТКА, ХРАНЕНИЕ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ САЙТА

4.1. Администрация Сайта осуществляет обработку информации о Пользователе, в т.ч. его персональных данных, таких как: имя, фамилия, отчество, e-mail, телефон, skype и др., а также дополнительной информации о Пользователе, предоставляемой им по своему желанию: организация, город, должность, и др.

4.2. Интернет-магазин вправе использовать технологию «cookies». «Cookies» не содержат конфиденциальную информацию и не передаются третьим лицам.

4.3. Интернет-магазин получает информацию об ip-адресе Пользователя сайта vodomaster.ru и сведения о том, по ссылке с какого интернет-сайта он пришел. Данная информация не используется для установления личности Пользователя.

4.4. При обработке персональных данных пользователей интернет-магазин придерживается следующих принципов:

Обработка информации осуществляется на законной и справедливой основе;
Информация не раскрываются третьим лицам и не распространяются без согласия субъекта Данных, за исключением случаев, требующих раскрытия информации по запросу уполномоченных государственных органов, судопроизводства;
Определение конкретных законных целей до начала обработки (в т.ч. сбора) информации;
Ведется сбор только той информации, которая является необходимой и достаточной для заявленной цели обработки;
Обработка информации ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и законных целей;

4.5. Персональная информация о Пользователе хранятся на электронном носителе сайта бессрочно.

4.6. Персональная информация о Пользователе уничтожается при желании самого Пользователя на основании его официального обращения, либо по инициативе администратора Сайта без объяснения причин, путём удаления информации, размещённой Пользователем.

4.7. Обращение об удалении личной информации, направляемое Пользователем, должно содержать следующую информацию:

для физического лица:

номер основного документа, удостоверяющего личность Пользователя или его представителя;
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
дату регистрации через Форму обратной связи;
текст обращения в свободной форме;
подпись Пользователя или его представителя.

для юридического лица:

запрос в свободной форме на фирменном бланке;
дата регистрации через Форму обратной связи;
запрос должен быть подписан уполномоченным лицом с приложением документов, подтверждающих полномочия лица.

4.8. Интернет-магазин обязуется рассмотреть и направить ответ на поступившее обращение Пользователя в течение 30 дней с момента поступления обращения.

4.9. Интернет-магазин реализует мероприятия по защите личных (персональных) данных Пользователей в следующих направлениях:

предотвращение утечки информации, содержащей личные (персональные) данные, по техническим каналам связи и иными способами;
предотвращение несанкционированного доступа к информации, содержащей личные (персональные) данные, специальных воздействий на такую информацию (носителей информации) в целях ее добывания, уничтожения, искажения и блокирования доступа к ней;
защита от вредоносных программ;
обнаружение вторжений и компьютерных атак.

ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

5.1. Интернет-магазин «Водомастер.ру» не сообщает третьим лицам личную (персональную) информацию о Пользователях Сайта, кроме случаев, предписанных Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», или когда клиент добровольно соглашается на передачу информации.

5.2. Условия, при которых интернет-магазин «Водомастер.ру» может предоставить информацию частного характера из своих баз данных сторонним третьим лицам:

в целях удовлетворения требований, запросов или распоряжения суда;
в целях сотрудничества с правоохранительными, следственными или другими государственными органами. При этом интернет-магазин оставляет за собой право сообщать в государственные органы о любой противоправной деятельности без уведомления Пользователя об этом;
в целях предотвращения или расследования предполагаемого правонарушения, например, мошенничества или кражи идентификационных данных;

5.3. Интернет-магазин имеет право использовать другие компании и частных лиц для выполнения определенных видов работ, например: доставка посылок, почты и сообщений по электронной почте, удаление дублированной информации из списков клиентов, анализ данных, предоставление маркетинговых услуг, обработка платежей по кредитным картам. Эти юридические/физические лица имеют доступ к личной информации пользователей, только когда это необходимо для выполнения их функций. Данная информация не может быть использована ими в других целях.

БЕЗОПАСНОСТЬ БАНКОВСКИХ КАРТ

6.1 При оплате заказов в интернет-магазине «Водомастер.ру» с помощью кредитных карт все операции с ними проходят на стороне банков в специальных защищенных режимах. Никакая конфиденциальная информация о банковских картах, кроме уведомления о произведенном платеже, в интернет-магазин не передается и передана быть не может.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

7.1. Все изменения положений или условий политики использования личной информации будут отражены в этом документе. Интернет-магазин «Водомастер.ру» оставляет за собой право вносить изменения в те или иные разделы данного документа в любое время без предварительного уведомления, разместив обновленную версию настоящей Политики конфиденциальности на Сайте.

Коллеги, приветствую!
Имеется такой вопрос. Частный дом, в нем стоит газовый бойлер для горячей воды Ariston.
В системе горячего водоснабжения рядом с бойлером стоит небольшой мембранный бак. Вопрос – какое в нем должно быть давление? И как оно должно расчитываться в зависимости от других факторов в системе?
Недавно приходил газовщик, ткнул манометром в клапан мембранного бака, говорит давления нет. Посмотрел, что в системе подачи холодной воды, которая в т.ч. заходит и в бойлер, давление – 3Атм. В результате он забил насосом давление в мембранном бачке горячей воды – 3,5Атм.
Нормально ли это? И как вообще можно проверить мембранный бак на работоспособность?
Горячая вода подается в краны нормально, но иногда при ее открытии, мембранный бак издает «пердеж» (звук как у вибрирующего крана-буксы).
Заранее спасибо за консультацию.

Давление воздуха в пустом! мембранном баке должно быть на 10% меньше минимального водопроводного давления. Тогда и звуков лишних не будет.

Veter ,
Расширительный мембранный бак предназначен для работы как:
Экспанзомат – на отоплении. Обычно применяется в частных домах. Рабочее давление жидкости 1,5 бар, давление воздуха в пустом баке должно быть около 1,5 бар (т.е. рабочее давление жидкости и воздуха должны быть приблизительно равны).
Гидроаккумулятор – на ХВС. Обычно применяется в частных домах. Располагается после насоса. Среднее давление в ХВС составляет 3 бар. Рекомендуемое давление воздуха в пустом баке 2 бар » > (Давление воздуха в баке должно быть обязательно ниже давления воды в ХВС, иначе мембрана не будет работать)
Компенсатор гидроударов – на ХВС и ГВС. Рекомендуется ставить в конце веток большой протяжённостью, если существует вероятность мгновенного перекрытия воды. Среднее давление жидкости 3 бар. Рекомендуемое давление воздуха в пустом баке 3,5 бар.

Существуют и другие варианты использования расширительного мембранного бака, но это рядовому пользователю не нужно.

Коллеги, большое спасибо за информацию!
Как я понял, у меня вариант – компенсатор гидроударов в системе ГВС.
Только вот такой вопрос: мембранный бак стоит у меня практически сразу после бойлера , после этого трасса ГВС разводится по двум этажам на 2 санузла + кухню. При включении крана горячей (да в принципе и холодной воды) есть такой эффект: при открытии крана вода начинает литься с нормальным напором, но примерно через пару секунд напор ослабевает тоже на пару секунд и потом опять возобновляется уже постоянно нормальный напор. В такой момент (перепада давления при открытии горячей воды) мембранный бак ГВС издает громкую вибрирующую трель. Нормально это, или можно как-то поправить?
По моей системе в целом: холодная вода подается из гидроаккумулятора (бак 100л) до него соответственно вода подается из насоса в колодце. На выходе гидроаккумулятора давление 3,5Атм, далее стоит грязевой магистральный фильтр воды, после которого давление уже 3Атм, которое и подается в разводку ГВС и на вход в бойлер.
Заранее большое спасибо за консультацию!

Как правильно установить мембранный бак

От того, насколько правильно будет установлен и подключен расширительный бак мембранного типа, зависит не только работоспособность той или иной системы, но и срок службы резервуара. Первое, что следует сделать – поставить и закрепить бачок к стене или полу в том положении, каком требует его инструкция по эксплуатации. Если в ней об этом ничего нет, то ниже по тексту мы уточним этот вопрос.

Второй момент – на подводящей трубе необходимо установить отсекающий кран. Закрыв его, вы всегда сможете снять мембранный напорный бак для ремонта или замены. А чтобы при этом не залить полы помещения топочной, между отсекающим краном и емкостью стоит предусмотреть сливной штуцер и еще один кран. Тогда появится возможность опорожнить бак перед снятием.

Публикации по теме:

функциональные особенности и тонкости подключения

Сегодня нам предстоит выяснить, для чего нужна установка расширительного бака в системе водоснабжения, как устроен мембранный бачок, и как его правильно подключить. Начнем мы, однако, с уточнения формулировок и названий сантехнической арматуры.

Долой путаницу

В магазинах сантехники вы можете встретить две разновидности этих устройств, отличающиеся друг от друга цветом:

Изображение	Описание
	1. Устанавливаемые на отопление — водоснабжение расширительные баки обычно красные и в полном соответствии с названием предназначены для компенсации теплового расширения воды или жидкого теплоносителя при нагреве. Жидкости практически не сжимаются, и при их расширении давление в замкнутом контуре начинает расти с катастрофической скоростью; воздушная подушка тормозит его рост.
Гидроаккумуляторы, или расширительные баки для систем питьевого водоснабжения — синие	2. Гидроаккумуляторы — синего цвета (см. ) . Они позволяют создать автономный запас холодной воды, и выполняют функцию демпфера. То есть, гасят скачки давления при открытии/закрытии запорной арматуры и включении/выключении подающего воду насоса.

Узнать больше о мембранных баках вам поможет видео в этой статье.

Устройство

Как устроены расширительные баки для водоснабжения?

Мембранный бачок — это стальная емкость с патрубком для подключения к водопроводу или системе отопления и золотником для накачки. Она разделена эластичной мембраной на два отсека — воздушный и водяной. Воздушный отсек нередко вместо воздуха заполняется азотом, исключающим поражение стенок бачка коррозией.

Любопытно: расширительный бак системы горячего водоснабжения или отопления обычно снабжается мембраной с повышенной термостойкостью. Никаких других конструктивных различий между ним и гидроаккумулятором нет, поэтому расширительный бачок можно смело использовать в роли гидроаккумулятора.

Схемы

Теперь давайте более детально разберемся, зачем нужен расширительный бак в системе водоснабжения, на примере конкретных схем.

Обвязка бойлера

Обвязка бойлера обычно включает два установленных на его входном патрубке элемента арматуры:

Изображение	Описание
	Обратный клапан. Он пропускает холодную воду из водопровода внутрь накопительного водонагревателя, но не позволяет ей выливаться обратно при отключении ХВС.
	Предохранительный клапан. Поскольку обратный клапан превращает водопровод и бойлер в замкнутый контур, при нагреве воды в нем начинает быстро расти давление. Когда оно достигает опасных значений, предохранительный клапан сбрасывает избыток воды через дренажную трубку.

Полезно: объединенные в одном корпусе обратный и предохранительный клапаны часто продаются под названием «группа безопасности бойлера».

Пока объем бойлера невелик, потери нагретой воды незначительны или отсутствуют (тепловое расширение компенсируется упругостью стенок водопровода). А вот при его значительном объеме горячая вода сбрасывается в дренаж литрами и десятками литров, что заметно сказывается на расходах на нужды ГВС.

Подключение расширительного бака к системе водоснабжения полностью исключает потерю нагретой воды. Ее избыток вмещается мембранным бачком, что сопровождается незначительным ростом давления в контуре.

Насколько большим должен быть расширительный бак на систему водоснабжения с бойлером известного объема?

Обычно он берется равным 10% от объема бойлера. Да, тепловое расширение воды в разумных пределах температуры меньше 10%; однако не забывайте про то, что вместимость отсека для воды не равна полному объему мембранного бачка: часть этого объема занята воздухом.

Поэтому на практике используется округление в большую сторону: бак расширительный для водоснабжения 50 литров способен обеспечить безопасную работу 500-литрового бойлера.

Запас воды

Как использовать гидроаккумулятор или расширительный бак для холодного водоснабжения, обеспечив себя водой на время ее периодических отключений?

Инструкция по монтажу прибора своими руками предельно проста и состоит всего из двух пунктов:

Подключите патрубок бачка к любому участку водопровода гибкой или жесткой подводкой;

На вводе ХВС установите обратный клапан. Он не позволит воде сливаться из бака в отключенный и сброшенный магистральный водопровод.

Обратите внимание: полезная емкость мембранного бака заметно отличается от его полного объема. Например, расширительный бак системы водоснабжения 500 литров, способен запасти на случай отключения не больше 250 литров воды.

Вода из скважины

Как установить расширительный бак в системе водоснабжения с подачей воды из скважины или колодца? Он опять-таки монтируется в любой точке водопровода.

Помимо мембранного бака, такая система включает:

Изображение	Описание
	Погружной или Он поднимает воду и создает избыточный напор, обеспечивающий работу сантехнических приборов.
	Обратный клапан. Он ставится после погружного насоса или на всасывающем патрубке поверхностной насосной станции.
	Автоматическое реле, управляющее работой насоса (то есть включающее его при падении давления в контуре и выключающее при достижении давлением верхнего критического значения.

Какое давление в расширительном баке системы водоснабжения нужно поддерживать?

Ответ нельзя дать, на зная настроек автоматики управления насосом. Давление в расширительном бачке водоснабжения должно быть немного ниже (примерно на 0,2 атмосферы) давления включения подкачки воды из скважины. В этом случае насос будет запускаться до того, как остатки воды из мембранного бачка вытекут через открытый кран.

Как накачать расширительный бак в системе водоснабжения, если давление в нем упало ниже необходимого? Это можно сделать любым воздушным насосом — велосипедным, автомобильным и т.д. Шланг насоса подключается к золотнику на мембранном бачке.

Вода из емкости

Водоснабжение из накопительной емкости практикуется в садовых товариществах с подачей воды по графику, а также там, где изношенные магистрали водоснабжения часто отключаются для ремонта. Самый простой способ подачи воды в водопровод — самотеком, из установленного на чердаке бака.

Однако такая схема имеет три серьезных недостатка:

Запас воды ограничен прочностью перекрытия;
Чердак должен быть утепленным и отапливаемым, иначе вода замерзнет в первые же заморозки;
Напор в самотечном водопроводе ограничен расстоянием по вертикали между баком и краном. Между тем для нормальной работы бытовой техники (проточных водонагревателей, стиральных и посудомоечных машин) нужен напор не менее 3 метров (0,3 кгс/см2).

Подача воды из емкости, установленной в подвале, подполе или цокольном этаже, с помощью насосной станции лишена всех этих недостатков: вес стоящего на поверхности грунта или стяжки бака ничем не ограничен, напор создает насос, а температура грунта ниже уровня промерзания круглый год выше нуля.

Какую роль в этой схеме выполняет расширительный бак для систем водоснабжения? Ту же, что и при подаче воды из скважины: сглаживает скачки давления и позволяет насосу простаивать при незначительном расходе воды.

Какой должна быть схема подключения расширительного бака для водоснабжения? Опять-таки такой же, как при автономном водоснабжении из скважины или колодца.

Однако: на практике на подачу воды из емкости обычно ставится поверхностная насосная станция, представляющая собой насос, автоматическое реле с датчиком давления и гидроаккумулятор на одной станине.

Борьба с гидроударами

Гидроударом называется кратковременный скачок давления, возникающий в замкнутом контуре вследствие инерции движущегося потока воды при его мгновенной остановке. Гидроудар часто выводит давление за пределы прочности труб и гибких подводок; последствия весьма предсказуемы — владелец получает разрывы водопровода по швам и фитинговым соединениям.

Если к водопроводу подключены расширительные баки — водоснабжение делается абсолютно безопасным: воздушная емкость и в этом случае исполняет роль демпфера. Бачок небольшого объема монтируется на вводе водоснабжения или (при коллекторной разводке воды) на коллекторе.

Заключение

Надеемся, что наш материал поможет уважаемому читателю в проектировании и монтаже собственного водопровода. Успехов!

На сегодняшний день сложно кого-либо удивить автономным водоснабжением. Такая система очень удобна и практична, но для её бесперебойной работы очень часто используются дополнительные устройства, о которых обычный человек может даже и не догадываться. Одним из таких элементов является расширительный бак для подачи холодной воды. На современном рынке водоснабжения представлено множество разнообразных моделей таких изделий. Поэтому, чтобы не ошибиться в выборе такого устройства, нужно понимать, на чём основан принцип его работы.

Конструктивные особенности и функционал

Основным предназначением расширительных баков является поддержание стабильного уровня давления в автономной системе холодного водоснабжения. Чаще всего в системах подачи воды используется мембранное устройство закрытого типа.

Такое изделие напоминает резервуар, внутри которого монтируется мембрана, изготовленная из резины и разделяющая его на две отдельные камеры для воздуха и воды. После пуска системы посредством электронасоса происходит заполнение водной части бака. В свою очередь, воздушный камера начинает утрачивать свой объем. При этом чем меньше остаётся воздуха тем больше нагнетается давление.

В момент, когда давление в воздушной камере превысит заданные параметры, произойдёт автоматическое отключение насосного оборудования. В свою очередь, включение насоса произойдёт только в том случае, когда уровень давления в расширительном баке понизится ниже минимального значения. При этом циклы запуска и остановки оборудования происходят в автоматическом режиме.

Для удобства многие модели расширительных мембранных резервуаров оснащаются манометром для контроля давления. Также современные устройства имеют возможность регулировки рабочего диапазона под параметры, подходящие потребителю. Установка расширительного бака в систему холодного водоснабжения предусматривает обеспечение следующих функций:

поддержание заданного уровня давления при неработающем насосе;
защита автономной системы подачи воды от непредвиденных гидроударов, которые могут провоцироваться перепадом напряжения в электросети или образованием воздушных пробок в трубопроводе;
сохранение определённого объёма воды под постоянным давлением;
дополнительная защита насоса от износа.

Установка расширительных баков для подачи холодной воды позволяет при незначительном потреблении водных ресурсов, вообще не использовать насосное оборудование , а покрывать потребность за счёт жидкости, накопленной в резервуаре.

Расширительный бак со съёмной мембраной

Основной отличительной особенностью такого оборудования является возможность менять мембрану по мере её износа. Для этого её просто извлекают через специальное фланцевое устройство, закреплённое несколькими болтами. При этом важно учитывать, что в баках больших объёмов с целью стабилизации мембраны она дополнительно крепиться задней стороной к ниппелю.

Ещё одной особенностью такого изделия является то, что жидкость, попадающая в резервуар, находится внутри мембраны , что предотвращает контакт с внутренними стенками бака. Благодаря этому металл корпуса прибора остаётся защищённым от коррозии, что значительно увеличивает его эксплуатационный ресурс. При этом на прилавках магазинов представлены модели как вертикального, так и горизонтального типа.

Расширительный бак с диафрагмой

Особенностью такого устройства является разделение бака на два отдельных резервуара с помощью жёстко закреплённой диафрагмы. Поэтому в случае выхода её из строя придётся менять всё изделие целиком. В такой ёмкости, в части с жидкостью происходит непосредственный контакт воды с металлическим корпусом прибора, что приводит к образованию коррозии.

Чтобы решить эту проблему внутренние стенки устройства вскрывают специальными красителями. Однако такая защита недолговечная и через время на корпусе всё равно появляется ржавчина. Так же, как и расширительные баки со съёмной мембранной модели с диафрагмой бывают вертикальными или горизонтальными.

Как не ошибиться с выбором прибора?

В первую очередь, выбирая расширительные мембранные баки для холодного водоснабжения, нужно учитывать их объем. Помимо этого не следует забывать и о следующих факторах, влияющих на основные параметры устройства:

По советам специалистов выбор расширительного бака для подачи холодной воды должен основываться, исходя из следующих стандартных показателей:

если водой в доме пользуется семья не больше трёх человек, а насосное оборудование производит 2 куб. метра жидкости в течение часа лучше отдать предпочтение бакам с объёмом до 24 л;
если в частном или загородном домостроение проживает от 5 до 7 человек, а насос подаёт до 3,5 куб. метров на протяжении часа монтируют расширительную ёмкость в 50 л;
если число жильцов переваливает за 10 человек и установлен мощный 5 кубовый насос, то целесообразно использовать расширительный резервуар объёмом в 100 л.

В процессе выбора подходящей модели расширительного мембранного бака для подачи холодной воды необходимо учитывать то, что чем меньше размеры ёмкости, тем чаще происходит включение и выключение насосного оборудования. Также использование маленького резервуара приводит к резким скачкам давления в системе водоснабжения. Плюс ко всему в таком устройстве должен накапливаться определённый запас водных ресурсов. Только исходя из этих параметров нужно подбирать объём расширительной ёмкости.

Также следует знать, что в большинстве конструкций бака заложена возможность установки дополнительных резервуаров для воды. При этом все усовершенствования можно проводит без перерыва в работе основной системы водоснабжения. После установки дополнительного резервуар общий объем бака будет составлять сумму используемых ёмкостей.

Помимо технических параметров выбирая расширительный резервуар для холодного водоснабжения нужно обращать внимание на производителя. В погоне за экономией можно приобрести изделие, которое будет постоянно ломаться , а домовладелец будет тратить деньги на его ремонт.

Зачастую для снижения себестоимости готовой продукции компании используют дешёвые материалы с низким качеством. Особенную важность играет качество резины используемой для изготовления мембраны. Это влияет не только на эксплуатационный ресурс мембранного бака, но и на параметры безопасности воды поступающей из него в дом.

Если приобретается устройство со сменными мембранами необходимо выяснить стоимость запасных элементов. Очень часто недобросовестными производителями с целью наживы стоимость сменных частей искусственно завышается. В такой ситуации следует задуматься о приобретении модели другой фирмы. Зачастую крупные производители готовы нести ответственность за выпускаемую ими продукцию, так как репутация для них на первом месте. Поэтому целесообразно отдавать предпочтение моделям расширительных баков известных брендов.

Самостоятельный монтаж расширительного бака

Все модели расширительных баков разделяются на две основные группы , которые определяются способом подключения в холодный водопровод. На рынке представлены модели вертикальной и горизонтальной конструкции. При этом особенных различий в конструкции таких приборов нет. Основное значение имеют особенности размещения водопроводных труб в помещении, где устанавливается оборудование. При этом в процессе установки мембранного бака следует придерживаться определённых рекомендаций специалистов:

Монтаж расширительного мембранного бака должен производиться в месте, к которому существует свободный доступ. Это нужно для проведения регулярных мероприятий по обслуживанию оборудования.
Важно предусмотреть возможность демонтажа соединительных труб с целью замены или ремонта резервуара в случае его поломки.
Важно учитывать, что диаметр подключаемых труб должен соответствовать входным патрубкам расширительного бака.
При монтаже устройства его обязательно заземляют, что снижает вероятность возникновения электролитической коррозии.

Установка расширительного мембранного бака производится со стороны всасывания насосного оборудования. При этом на отрезке между насосом и резервуаром не должно быть никаких дополнительных элементов, способных вносить гидравлическое сопротивление в водопроводную систему.

Расширительные баки являются неотъемлемой частью любой автономной системы подачи холодной воды. Благодаря такому устройству поддерживается необходимый уровень давления в водопроводе, предотвращается преждевременный износ насосного оборудования и сохраняется определённый запас водных ресурсов. Однако этого можно достичь только при правильном выборе и установки прибора.

Особенности устройства и конструкции

По конструкции гидроаккумуляторы различают:

резервуары со сменной грушей;
емкости с фиксированной мембраной;
гидробаки без мембраны.

Срок службы съемной груши зависит от настроек давления воздуха в газовом отсеке гидроаккумулятора. Иногда, для создания большего запаса воды, пользователь уменьшает количество воздуха и увеличивает количество воды в груше. Это приводит к касанию мембраны к стенке бака, и становится причиной быстрого истирания

Чаще всего баки с фиксированной мембраной используются для систем отопления. Так как мембрана — это элемент, который выходит из строя гораздо быстрее, то и срок службы такого бака меньший, чем устройства со съемной грушей

Внешне расширительные баки можно разделить лишь на горизонтальные и вертикальные модели, но их рабочие параметры могут быть очень разные

Гидравлические аккумуляторы в системах водоснабжения сокращают вероятность возникновения гидроударов, предохраняют насосы от излишне частых включений, позволяют сформировать запас воды и поддерживать давление в контуре

Принцип работы гидроаккумулятора

Расчет общего объема гидробака для водоснабжения закрытого типа рассчитывают по такой формуле:

Vt=K*Amax*((1+Pmax)*(1+Pmin))/(Pmax-Pmin)*(1+Pвозд.),

Vt — полный объем гидробака;
Amax – максимально возможное расходование воды в минуту, литр;
К – коэффициент (см. табл.), зависящий от мощности насоса;
P max – настройки реле при отключении оборудования, бар;
P min – настройки реле при запуске оборудования, бар;
P возд. – давление в гидробаке (в его газовой полости), бар.

Коэффициент К можно определить по следующей таблице:

Таблица коэффициента К, зависящего от мощности насоса, для расчета общего объема гидробака закрытого типа для водоснабжения

Некоторые производители также считают объем гидробака по другому:

Компания Джилекс, занимающаяся производством обширной линейки оборудования для систем водоснабжения и отопления, предлагает еще одну формулу для экспресс-определений объема гидробака

Горизонтальная и вертикальная ориентация

Выбор между вертикальным и горизонтальным баком заключается в особенностях помещения. Если комната небольшая или объем емкости внушительный, то чтобы не занимать много места, устанавливают вертикальную емкость.

Горизонтальный бак имеет меньшую вместительность, может подвешиваться на стене, а также служить опорой для установки поверхностного насоса. Для его монтажа предусмотрены специальные крепления. Большие баки производятся только в вертикальном исполнении и устанавливаются на ножки.

Подытоживая все вышесказанное, можно отметить, что выбор гидроаккумулятора предстоит совершать между такими отличительными свойствами:

рабочее давление;
страна производитель;
больший или меньший объем;
сменная или нет резиновая мембрана;
мембрана для технической или питьевой воды;
материал корпуса — нержавеющая или эмалированная сталь.

Чтобы в будущем не было трудностей с заменой комплектующих, лучше выбирать самые ходовые модели устройств. Резиновые груши к ним всегда есть в свободной продаже, если понадобиться срочная замена, не придется долго ожидать доставки.

Галерея изображений

Схемы подключения гидробаков

Для системы горячего водоснабжения проводят на участке циркуляционной магистрали, всасывающей линии насоса, ближе к водонагревателю.

Бак оборудуется:

манометром, предохранительным клапаном, воздухоотводчиком — группа безопастности;
запорным клапаном с устройством, которое предотвращает случайное перекрытие.

В водопроводной системе, где присутствует водонагревательное оборудование, устройство берет на себя выполнение функций расширительного бака.

Схема установки в системе ГВ: 1 – гидробак; 2 – предохранительный клапан; 3 – насосное оборудование; 4 – элемент фильтрации; 5 – обратный клапан; 6 – кран запорный

В системе ХВ главное правило при — монтаж в начале обвязки, ближе к насосу.

В схеме подключения обязательно присутствуют:

обратный и запорный клапан;
группа безопасности.

Схемы подключения могут быть очень разными. Подключенный гидробак нормализует работу оборудования, уменьшая количество включений насоса за единицу времени и этим продлевая срок его службы.

Схема монтажа в системе ХВ со скважиной: 1 – бак; 2 – обратный клапан; 3 – кран запорный; 4 – реле для регулировки давления; 5 – прибор управления насосным оборудованием; 6 – группа безопасности

Галерея изображений

Гидроаккумулятор вместе с подключенной к нему обвязкой погружаем в бетонный кессон. Если гидробак расположен на поверхности, в этом этапе нет необходимости

Особенности регулировки гидроаккумулятора

Расширительные баки для водоснабжения поступают в продажу со стандартными настройками производителя — зачастую давление в воздушном отсеке уже установлено на значении 1,5 бар. Допустимое давление всегда указано на этикетке и производитель не рекомендует отклоняться от заданных параметров, особенно в сторону его увеличения.

Перед тем как приступить к регулировке, систему отключают от электросети и закрывают запорные вентили. Мембранный бак полностью опустошают, сливая воду — точный показатель давления можно измерить только при пустом отсеке для воды.

Далее снимают показатели давления с помощью точного манометра. Для этого с золотника снимают декоративный колпачок и подносят прибор. Если давление отличается от требуемого, то его приводят в соответствие, накачивая или стравливая лишний воздух.

Учитывая то, что производитель против отклонений от рекомендованных показателей давления, необходимо еще на этапе проектирования выбрать подходящее оборудование, параметры которого не будут конфликтовать между собой

При регулировке давления в газовом отсеке бака производитель заполняет его инертным газом, например, осушенным азотом. Это предотвращает коррозию внутренней поверхности. Поэтому пользователям также рекомендуется использовать для увеличения давления технический азот.

Настройка давления бака в системе водоснабжения

Давление в баке закрытого типа устанавливается всегда несколько ниже (на 10%), чем уровень давления при запуске насоса. Регулируя давление в устройстве можно корректировать напор воды. Чем меньшим будет давление газа в гидробаке (но не меньше 1 бар), тем больше он будет вмещать в себе воды.

Напор при этом станет неравномерным — сильным при наполненном резервуаре и все более слабым при его опустошении. Чтобы обеспечить сильный и ровный поток воды устанавливают давление в камере с воздухом или газом в пределах 1,5 бар.

Напор воды в водопроводе устанавливается с помощью реле. При настройке давления в расширительной камере необходимо учитывать эти значения

Регулировка гидробака в обвязке водонагревателя

Расширительный бак, который используется для горячего водоснабжения, изначально не должен содержать воды. Давление в устройстве устанавливается на показателе, который на 0,2 больше чем верхний порог отключения насоса.

Например, если реле настроено на отключение оборудования при показателях давления в 4 бар, то давление в газовом отсеке расширительного бака должно устанавливаться на значении 4,2 бар.

Установленный в обвязке водонагревателя, бак не служит для поддержания давления. Он призван компенсировать расширение тогда, когда происходит нагрев воды. Если установить давление в нем на меньшее значение, то в баке будет постоянно находиться вода.

Правила обслуживания гидробака

Плановый осмотр расширительного бака заключается в проверке давления в газовом отсеке. Необходимо также провести осмотр клапанов, запорной арматуры, воздухоотводчика, проверить работу манометра и реле давления воды . Чтобы убедиться в целостности бака проводят внешний осмотр.

Во время профилактического обслуживания, следует измерять давление в гидробаке и корректировать его, если необходимо

Несмотря на всю простоту устройства, расширительные баки для водоснабжения все же не вечны и могут сломаться. Характерные причины — разрыв мембраны или потеря воздуха через ниппель. Признаки поломок можно определить по частому срабатыванию насоса, появлению шума в системе водопровода. Понимание принципа работы гидроаккумулятора — это первый шаг к правильному обслуживанию и устранению неисправностей.

Монтаж гидробака открытого типа

Устройство открытого типа используется все реже, так как требует постоянного вмешательства пользователя в свою работу. Открытый расширительный бак — это негерметичная емкость, которая служит для образования , аккумулирования воды, а также служит в качестве расширительной камеры.

Выводы и полезное видео по теме

Ролик #1. Все о расширительных баках — классификация, предназначение, регулировка и признаки неполадок:

Ролик #2. Неправильная работа насосной станции часто связана с неисправностями гидроаккумулятора:

Ролик #3. Нюансы выбора гидробаков для водоснабжения:

Еще на этапе планирования и разработки водопроводной системы необходимо продумать все принципиально важные моменты и просчитать все параметры. Если нет уверенности в непогрешимости своих расчетов и правильном выборе гидробака для водоснабжения, лучше обратиться к специалистам.

Большинство фирм, реализующих профессиональное оборудование, предоставляют консультации или даже проводят расчеты бесплатно. Это поможет избежать ошибок и лишних трат.

Мы ждем ваши комментарии с рассказами о собственном опыте в использовании расширительного бака, с вопросами, возникшими в ходе ознакомления с представленной информацией. Нам интересны ваши замечания и вероятные предложения. Прокомментировать материал можно в расположенном ниже блоке.

Автономная система водоснабжения для современного дома – это не новшество. Качественные устройства для подачи воды проверены пользователями и временем.

Но покупателям лучше ознакомиться с функционалом всех устройств автономной системы водоснабжения до покупки и установки.

Виды

Для того, чтобы правильно накачивать воду длительное время, необходим мембранный расширительный бак.

Для удобства системы и экономии пространства в продаже представлены три вида данных устройств:

напольный;
навесной;
плоский.

Замечание специалиста: выбирая между видами расширительных баков, помните, что только напольный имеет сменную мембрану.

Что именно добавляет расширительный бак в систему:

Принцип действия

В системе нарастает давление жидкости. Затем накопительный бак заполняется определенным объемом.

В нем отсек для воды постепенно увеличивается, а противоположный отсек, содержащий воздух, уменьшается.

Этот процесс происходит до получения равновесия, иначе говоря, нужного давления в системе. При падении давления ниже уровня давления воздуха, происходит своевременное сокращение внутренней мембраны.

За счет неё нормализуется подача воды. Устройство бака функционирует столько, сколько необходимо для стабилизации давления воды и воздуха.

Правильный выбор прибора

Подбирая модель с необходимыми функциями и объемом, учитывайте тот факт, что от общего объема бака зависит периодичность работы насоса.

Ведущей характеристикой для любого бака является не функционал, а его объем.

При этом для каждой системы водоснабжения есть критерии, которыми нельзя пренебречь, а именно:

Количество постоянных пользователей водой. (Ежедневное использование).
Количество точек для водозабора. (Приборы, краны и прочие сантехнические устройства).
Приблизительная периодичность пользования водозаборными точками в одно и то же время.
Цикл «включение – выключение». Нужно точно знать предел этого цикла за один час у вашего насоса.

Приблизительный расчет:

При расчете на трех постоянных потребителей устанавливают бак с общим объемом в 20-24 литра. Однако насосное оборудование должно производить приблизительно 2 кубометра за час.

При расчете на четырех постоянных пользователей с запасом лучше установить оборудование от 50 литров. Производительность насоса в этом случае примерно 3,5-3,7 кубометра в час.

Если потребителей более 10 человек, то необходим бак не менее 100 литров, а насосное оборудование с показателем более 5 кубометров в час.

Чтобы избежать поломки и недешевого ремонта, нужно внимательно ознакомиться с фирмой-производителем.

В этом выборе гнаться за более дешевым и сомнительным брендом не нужно. Неправильная экономия может в дальнейшем привести к поломкам.

Модели с низкой розничной ценой внутри выполнены, как правило, без брака. Но расходные части всегда из наиболее дешевых материалов.

Лучше поинтересоваться про материал, из которого изготовлена мембрана. Её экологичность и стабильность улучшат комфорт, а также срок службы системы.

Возможно, Вам будет также интересна статья о .

Статью о неисправностях и ремонте гидроаккумулятора своими руками читайте .

Чем отличается от гидроаккумулятора

Схема установки мембранного расширительного бака Аккумуляторные, мембранные баки и – это приборы, которые наиболее востребованы в современном устройстве водопровода и отопления.

Но лучше знать их существенные отличия, ведь расширительный бак создает эффект сглаживания давления при нагреве жидкости.

Говоря простым языком, если не будет нужного пространства для воды, которая постепенно изменяет свой объем, то любая непластичная ёмкость лопнет. Для этого и создано устройство с мембраной, которое нормализует разницу в работающей системе.

Оба прибора по внешнему виду очень схожи. Но их устройство, назначения и эксплуатационные характеристики разные.

Гидроаккумулятор используется для подачи воды для питья.

Его главным свойством является подача нужного напора воды.

Важнейшая деталь в баке и гидроаккумуляторе – это мембрана.

Материал, из которого она изготовлена, различен в приборах для подачи воды, в том числе и между баком и гидроаккумулятором.

Также различны расположения камер для воздуха и жидкости. Гидроаккумулятор внутри оснащен баком «грушей». На нее оказывает давление воздух, он между стенками бака и емкостью для воды.

Для каждого из вышеперечисленных приборов наиболее важным параметром является долговечность и надежность мембраны. Её качество гарантирует стабильность всей системы.

Смотрите видео, в котором специалист разъясняет, как выбрать мембранный расширительный бак для водоснабжения дома:

Для того чтобы насос не включался каждый раз как в доме открывается кран, в систему устанавливают гидроаккумулятор. В нем содержится некоторый объем воды, достаточный для небольшого расхода. Это позволяет практически избавиться от кратковременных включений насоса. Установка гидроаккумулятора щатея несложная, но потребуется еще некоторое количество устройств — как минимум — реле давления, а еще желательно наличие манометра и воздухоотводчика.

Функции, назначение, виды

Место установки — в приямке или в доме

В системе водоснабжения частного дома без гидроаккумулятора насос включается всякий раз как где-то идет расход воды. Эти частые включения приводят к износу оборудования. Причем не только насоса, но и всей системы в целом. Ведь каждый раз происходит скачкообразное повышение давления, а это — гидроудар. Чтобы уменьшить количество включения насоса и сгладить гидроудары используют гидроаккумулятор. Это же устройство называют расширительный или мембранный бак, гидробак.

Назначение

Одну из функций гидроаккумуляторов — сглаживать гидроудары мы выяснили. Но есть и другие:

Не удивительно, что в большинстве систем частного водоснабжения данное устройство присутствует — плюсов от его использования много.

Виды

Гидроаккумулятор — это бак из листового металла поделенный на две части эластичной мембраной. Мембрана бывает двух видов — диафрагмы и баллона (груши). Диафрагма крепится поперек бака, баллон в виде груши закрепляют на входе вокруг входного патрубка.

По назначению они бывают трех видов:

для холодной воды;
для горячей воды;
для систем отопления.

Гидробаки для отопления выкрашены в красный цвет, баки для водопровода окрашены в синий. Расширительные баки для отопления имеют обычно меньшие размеры и более низкую цену. Это связано с материалом мембраны — для водоснабжения она должна быть нейтральной, ведь вода в трубопроводе питьевая.

По типу расположения гидроаккумуляторы бывают горизонтальные и вертикальные. Вертикальные снабжены ножками, некоторые модели имеют пластины для навешивания на стену. Именно вытянутые вверх модели чаще используют при самостоятельном создании систем водопровода частного дома — они занимают меньше места. Подключение гидроаккумулятора такого типа стандартное — через вывод размером в 1 дюйм.

Горизонтальными моделями обычно комплектуют насосные станции с насосами поверхностного типа. Тогда насос располагают сверху емкости. Получается компактно.

Принцип работы

Радиальные мембраны (в виде тарелки) используются в основном в гироаккумуляторах для систем отопления. Для водоснабжения в основном внутри устанавливают резиновую грушу. Как работает такая система? Пока внутри есть только воздух, давление внутри штатное — то, которое выставлено на заводе (1,5 атм) или которое вы выставили сами. Включается насос, начинает закачивать в бак воду, груша начинает увеличиваться в размерах. Вода постепенно заполняет все больший объем, все больше сжимая воздух, который находится между стенкой бака и мембраной. При достижении некоторого давления (обычно для одноэтажных домов это 2,8 — 3 атм) насос отключается, давление в системе стабилизируется. При открытии крана или другом расходе воды, она поступает из гидроаккумулятора. Течет она до тех пор, пока в баке давление не упадет ниже определенной отметки (обычно около 1,6-1,8 атм). После чего насос включается, цикл повторяется снова.

Если расход идет большой и постоянный — набираете ванную, например, — насос качает воду транзитом, не закачивая ее в бак. Бак начинает набираться после того, как закрыты все краны.

За включение и отключение насоса при определенном давлении отвечает реле давления воды. В большинстве схем обвязки гидроаккумулятора это устройство присутствует — такая система работает в оптимальном режиме. Подключение гидроаккумулятора рассмотрим чуть ниже, а пока поговорим о самом баке и его параметрах.

Баки большого объема

Внутреннее строение гидроаккумуляторов объемом от 100 литров и выше немного отличается. Отличается груша — она крепится к корпусу и вверху и внизу. При таком строении появляется возможность бороться с воздухом, который присутствует в воде. Для этого в верхней части имеется выход, в который можно подключить клапан для автоматического сброса воздуха.

Как выбрать объем бака

Объем бака выбираете произвольно. Никаких требований или ограничений нет. Чем больше объем бака, тем больший запас воды у вас будет на случай отключения и тем реже будет включаться насос.

При выборе объема стоит помнить, что тот объем, который стоит в паспорте — это размер всей емкости. Воды в ней будет почти в половину меньше. Второе что надо иметь в виду — это габаритные размеры емкости. Бак на 100 литров это приличная такая бочка — около 850 мм высотой и 450 мм в диаметре. Для нее и обвязки надо будет где-то найти место. Где-то — это в помещении, куда приходит труба от насоса. Там обычно и устанавливают все оборудование.

Если чтобы выбрать объем гидроаккумулятора вам требуются хоть какие-то ориентиры, посчитайте средний расход с каждой точки водоразбора (есть специальные таблицы или можно посмотреть в паспорте к бытовой технике). Все эти данные суммируйте. Получите возможный расход в том случае, если все потребители будут одновременно работать. Потом прикиньте, сколько и каких одновременно устройств может работать, посчитайте сколько в этом случае за минуту уйдет воды. Скорее всего к этому времени вы уже придете к какому-то решению.

Чтобы было немного проще, скажем, что объема гидробака в 25 литров хватает на обеспечение нужд двух человек. Он обеспечит нормальное функционирование совсем небольшой системы: кран, мойка и небольшой . При наличии другой бытовой техники емкость надо увеличивать. Хорошая новость в том, что если вы решите, что имеющегося резервуара вам недостаточно, можно всегда установить дополнительный.

Каким должно быть давление в гидроаккумуляторе

В одной части гидроаккмулятора находится сжатый воздух, во вторую закачивается вода. Воздух в баке находится под давлением — заводские настройки — 1,5 атм. Это давление не зависит от объема — и на баке емкостью 24 литра и в 150 литров оно одинаковое. Больше-меньше может быть предельно допустимое максимальное давление, но оно зависит не от объема, а от мембраны и указывается в технических характеристиках.

Предварительная проверка и коррекция давления

Перед подключением гидроаккумулятора в систему желательно давление в нем проверить. От этого показателя зависят настройки реле давления, а при транспортировке и хранении давление могло упасть, так что контроль очень желателен. Контролировать давление в гиробаке можно при помощи манометра, подключенного к специальному входу в верхней части бака (емкость от 100 литров и больше) или установленного в нижней его части как одну из деталей обвязки. Временно, для контроля, можно подключить автомобильный манометр. Погрешность у него обычно невелика и работать им удобно. Если такого нет, можно использовать штатный для водопроводов, но они обычно точностью не отличаются.

При необходимости давление в гидроаккумуляторе можно увеличить или уменьшить. Для этого есть ниппель в верхней части бака. Через ниппель подключается автомобильный или велосипедный насос и при необходимости давление увеличивается. Если же его надо стравить, каким-то тонким предметом отгибают клапан ниппеля, выпуская воздух.

Какое давление воздуха должно быть

Так таким же должно быть давление в гидроаккумуляторе? Для нормальной работы бытовой техники необходимо давление 1,4-2,8 атм. Чтобы мембрана бака не рвалась, давление в системе должно быть чуть больше давления бака — на 0,1-0,2 атм. Если в баке давление 1,5 атм, то давление в системе не должно быть ниже чем 1,6 атм. Это значение и выставляют на реле давления воды, которое работает в паре с гидроаккумулятором. Это оптимальные настройки для небольшого одноэтажного дома.

Если дом двухэтажный, придется давление повышать. Есть формула расчета давления в гидробаке:

Vатм.=(Hmax+6)/10

Где Hmax — высота наивысшей точки водоразбора. Чаще всего это душ. Измеряете (высчитываете) на какой высоте относительно гидроаккумулятора находится его лейка, подставляете в формулу, получаете давление, которое должно быть в баке.

Если в доме установлена джакузи, все сложнее. Придется подбирать опытным путем — меняя настройки реле и наблюдая за работой точек водоразбора и бытовой техники. Но при этом рабочее давление не должно быть больше максимально допустимого для другой бытовой техники и сантехнических приборов (указывается в технических характеристиках).

Как выбрать

Основной рабочий орган гидробака — мембрана. От качества материала зависит срок ее службы. Лучшими на сегодня являются мембраны из изобутированной резины (ее еще называют пищевой). Материал корпуса имеет значение толкьо в баках мембранного типа. В тех, в которых установлена «груша» вода контактирует только с резиной и материал корпуса значения не имеет.

Фланец должен быть из толстой оцинкованной стали, но лучше — из нержавейки

Что действительно важно в баках с «грушами» — это фланец. Обычно его делают из оцинкованного металла. В этом случае важна толщина металла. Если это всего 1 мм, примерно через год-полтора эксплуатации в металле фланца появится дырка, бак потеряет герметичность и система перестает работать. Причем гарантия всего год, хоть заявленный срок эксплуатации — 10-15 лет. Фланец портиться обычно после окончания гарантийного срока. Заварить его нет никакой возможности — очень тонкий металл. Приходится искать в сервисных центрах новый фланец или покупать новый бак.

Итак, если хотите чтобы гидроаккумулятор служил долго, ищите фланец из толстой оцинковки или тонкий, но из нержавейки.

Подключение гидроаккумулятора к системе

Обычно системе водоснабжения частного дома состоит из:

В данной схеме может еще присутствовать манометр — для оперативного контроля давления, но это устройство не обязательно. Его можно периодически подключать — для проведения тестовых замеров.

С пятивыводным штуцером или без

Если насос поверхностного типа, гидроаккумулятор обычно ставят возле него. В этом случае обратный клапан ставят на всасывающем трубопроводе, а все остальные устройства устанавливаются в одной связке. Соединяются они обычно при помощи пятивыводного штуцера.

Он имеет выводы с разными диаметрами, как раз под используемые для обвязки гидроаккумулятора устройства. Потому систему чаще всего и собирают на его основе. Но данный элемент совсем не обязателен и можно все соединить при помощи обычных фитингов и кусков труб, но это более трудоемкое занятие, к тому же соединений будет больше.

Как подключить гидроаккумулятор к скважине — схема без пятивыводного штуцера

Одним своим дюймовым выводом штуцер накручивается на бак — патрубок расположен внизу. К выходам на 1/4 дюйма подключается реле давления и манометр. К оставшимися свободными дюймовым выводам подключается труба от насоса и разводка к потребителям. Вот и все подключение гироаккумулятора к насосу. Если собираете схему водоснабжения с поверхностным насосом, использовать можно гибкий шланг в металлической обмотке (с дюймовыми штуцерами) — с ним работать проще.

Наглядная схема подключения насоса и гидроаккумулятора — там где необходимо используйте шланги или трубы

Как обычно, вариантов несколько, выбирать вам.

Подключают гидроаккумулятор к погружному насосу точно также. Вся разница в том, где установлен насос и куда подавать питание, но к установке гидроаккумулятора это не имеет отношения. Его ставит в том месте, куда заходят трубы от насоса. Подключение — один в один (смотрите схему).

Как установить два гидробака на один насос

При эксплуатации системы иногда владельцы приходя к выводу, что имеющегося объема гидроаккумулятора им недостаточно. В таком случае можно параллельно установить второй (третий, четвертый и т.д.) гидробак любого объема.

Перенастройку системы делать не надо, реле будет отслеживать давление в том баке, на котором установлено, а жизнеспособность такой системы намного выше. Ведь если повредится первый гидроаккумулятор, второй будет работать. Есть и еще один положительный момент — два бака по 50 литров стоят меньше, чем один на 100. Дело в более сложной технологии производства крупногабаритных емкостей. Так что это еще и экономически выгоднее.

Как подключить второй гидроаккумулятор в систему? На вход первого накрутить тройник, к одному свободному выходу подключить вход от насоса (пятивыводного штуцера), к оставшемуся свободным — вторую емкость. Все. Можно схему тестировать.

— Какое правильное давление в расширительном баке горячей воды

Какое давление необходимо для предварительной зарядки расширительного бака для горячей воды для бытового потребления? Я читал в нескольких местах, что он должен находиться под давлением поступающей воды. Это потребует измерения давления в системе водоснабжения здания и, соответственно, накачки резервуара до этого давления. В качестве альтернативы, я также читал в нескольких местах о 12 фунтах на квадратный дюйм, и это давление заполнения для двухэтажного дома.Почему давление заполнения не может быть рабочим давлением поступающей воды?

Из http://diy.blogoverflow.com/2013/02/handling-the-pressure-with-expansion-tanks/

Проверить давление в системе
На этом этапе вам нужно закрыть открытый кран и открыть запорные клапаны (убедитесь, что вы закрыли удлинительную трубу, или закройте клапан на удлинителе, а то вода будет везде). Включи все арматуру горячей воды в доме, пока вода не потечет нормально (нет распыление), чтобы обеспечить заполнение системы и полное давление.Проверьте и устраните утечки.
Присоедините манометр к любой части вашей водопроводной системы. Некоторые манометры содержат резьбу для садового смесителя, или вы можете прикрепить ее к пристройка, где будет установлен расширительный бачок. Однажды манометр прикреплен, откройте клапан, чтобы получить показания манометра. Примечание давление. Если давление выходит за пределы нормального диапазона 40 — 80 фунтов на квадратный дюйм, вам нужно будет принять меры, чтобы исправить это (что не рассматривается в этой статье).
Создайте в резервуаре предварительное давление
Большинство расширительных баков имеют давление 12-40 фунтов на квадратный дюйм, но перед вами установите бак, который вам нужен, чтобы соответствовать давлению в системе.Начать с снятие защитной крышки с воздушного клапана на резервуаре. Использовать манометр для проверки давления. Используйте велосипедный насос или компрессор, чтобы заполнить бак до давления в системе, которое вы отметили ранее.

Из Bell & Gossett FHD501A (http://documentlibrary.xylemappliedwater.com/wp-content/blogs.dir/22/files/2012/07/fhd-501a.pdf):

Большинство мембранных резервуаров для жилых помещений предварительно заряжены до 12 фунтов на квадратный дюйм, чтобы соответствовать потребности в давлении заполнения типичного двухэтажного дома.Когда давление питательной воды достигнет 12 фунтов на квадратный дюйм, система будет заполнена до верхнего этажа и будет ниже нескольких фунты давления. В этот момент вода больше не попадет в систему, потому что давление с обеих сторон диафрагмы будет одинаковым. Стоит проверить воздух давление в мембранном баке перед его установкой, так как часть воздуха может улетучились при транспортировке и хранении.

Мне кажется, что если вы просто перейдете на 12 фунтов на квадратный дюйм, а ваше рабочее давление будет, скажем, 60 фунтов на квадратный дюйм, ваш резервуар будет полностью переувлажнен и не сможет функционировать.

Практическое руководство. Общие сведения о предварительной зарядке резервуаров-дозаторов

3 года назад Как сделать, Новости и события

Предварительно заряженные мембранные и дозирующие баки необходимы для защиты систем от чрезмерного давления, энергии или воды в различных сценариях. В этом блоге мы обсудим, почему вам нужна предварительная зарядка, как выбрать настройки предварительной зарядки и какое обслуживание следует проводить для этого типа бака.

Давление предварительной зарядки необходимо для баков-дозаторов, которые используются в системах горячего водоснабжения, водяных скважинах, усилителях давления, а также в системах ударного и перенапряжения.Инженер или обслуживающий персонал должен сначала определить условия применения и требования к давлению в системе, чтобы определить настройку предварительной зарядки.

В бытовых системах водяного отопления расширительный бак устанавливается между подачей холодной воды в здание и водонагревателем. Давление предварительной зарядки устанавливается равным статическому состоянию холодной воды или отсутствию потока. Например, если давление в линии подачи составляет 60 фунтов на квадратный дюйм, предварительная заправка в расширительном баке должна быть установлена на 60 фунтов на квадратный дюйм.По мере протекания воды давление потока падает ниже статического. Защита от теплового расширения не требуется, поскольку расширенная вода уходит из водопроводной системы. Когда поток прекращается и статическое давление возвращается в систему, предварительно заправленный расширительный бак полностью задействуется для обработки расширенной воды.

Амортизатор и ограничитель перенапряжения принимает воду через быстро закрывающийся клапан, чтобы помочь рассеять кинетическую энергию из внезапно остановившегося водяного столба. Когда вода течет, скорость потока воды на каждый фут в секунду создает повышенное давление на 65 фунтов на квадратный дюйм по сравнению со статическим.Этот всплеск произойдет в течение миллисекунды, если вода прекратится внезапно. Кинетически созданное давление отражается по трубе за счет увеличения диаметра трубы до точки разгрузки, и когда волна давления отражается и возвращается, она сужает трубу.

Большая часть потока, проходящего через трубу, будет составлять от 4 до 8 футов в секунду, что соответствует увеличению от 260 до 520 фунтов на квадратный дюйм. Давление предварительной зарядки для разрядника должно быть на 10% ниже давления потока. Амортизатор поглощает избыточное давление от внезапного скачка энергии.Давление выровняется за счет поглощения энергии внутри трубы. Вместо увеличения давления, повреждающего трубу, амортизатор и ограничитель перенапряжения принимает на себя основную нагрузку, обеспечивая безопасность трубы.

Для резервуара для воды или гидропневматической системы реле давления управляет насосом. Реле обычно настраивается на разницу в 20 фунтов на квадратный дюйм между минимальным давлением в здании и высоким давлением, определяемым переключателем. Система водозабора в доме обычно настраивается на 2 фунта на квадратный дюйм ниже точки включения насоса, чтобы максимально увеличить запас воды, что приводит к максимальному времени работы насоса, что помогает продлить срок службы и мощность насоса.В коммерческом здании нормальная предварительная заправка устанавливается на 10% ниже давления включения насоса.

Необходимо проводить ежегодное профилактическое обслуживание, чтобы убедиться, что ваш мочевой пузырь или мембранный бак выдерживает предварительную зарядку и тем самым обеспечивает необходимую защиту системы. Процесс проверки емкости начинается с изоляции емкости от системы. Между запорным клапаном системы и резервуаром должен быть установлен слив. Если слива нет, найдите другой способ слива воды из бака.Часто водопроводный штуцер можно ослабить, чтобы слить воду из бака.

Проверьте давление предварительной зарядки и при необходимости добавьте давление. Обратите внимание: при повторной заправке бака лучше держать слив открытым, чтобы вы могли определить, проходит ли воздух через баллон / диафрагму и выходит через слив. Если это происходит, мочевой пузырь / диафрагма повреждены.

Профилактическое обслуживание поможет продлить срок службы бака и баллона. Важно проверить участки внутри резервуара, которые могут быть подвержены потере давления или воздуха, например, любые ленты или швы на резервуаре, которые могли подвергнуться коррозии, или неисправный воздушный клапан или заглушка.Также важно удалять воду из мочевого пузыря один раз в год, чтобы избежать проблем с потерей давления в резервуаре.

Функция предварительной зарядки бака обеспечивает минимальное давление. Дизайнер обычно определяет это на основе высоты здания, минимального давления, необходимого для каждого приспособления, или того, что приведет к максимальной защите системы.

Чтобы узнать, как правильно определить размер расширительного бачка, ознакомьтесь со статьей по теме:

Что такое тепловое расширение и как с ним бороться

Тепловое расширение — одна из самых серьезных проблем, связанных с водопроводом, но о которой многие домовладельцы мало знают.Поскольку многие дома не подвержены риску, кажется, что это редко входит в типичное обсуждение сантехники. Многие из существующих домов не имеют надлежащей защиты, поскольку требования кодекса часто применяются только в новых установках.

Что такое тепловое расширение?

Вода совсем не сжимается под давлением. А при нагревании он увеличивается в объеме: содержимое резервуара для воды объемом 40 галлонов может увеличиться на полгаллона или более при нагревании! Ни одно из этих свойств не сулит ничего хорошего для закрытых водопроводных систем.

Если в вашем доме установлен редукционный клапан (PRV), клапан предотвращения обратного потока, рециркуляционный насос с обратным клапаном или что-либо еще, что предотвращает обратный поток воды, его водопроводная система считается «закрытой». Закрытая система — это система, в которой питьевая вода не имеет выхода из водопровода дома (в открытой системе вода из водопровода может быть возвращена в городскую водопроводную сеть через линию подачи).

Когда нагретая вода расширяется в закрытой системе, этому дополнительному объему некуда деваться, если не используются приспособления: PRV, предохранитель обратного потока или обратный клапан блокируют единственный другой путь выхода.Это очень хорошо, если обратный поток из вашего дома может привести к загрязнению водопровода, но очень плохо для светильников, труб и водонагревателя, если не будут приняты меры предосторожности.

Давление, создаваемое в замкнутой системе за счет теплового расширения, может привести к износу уплотнений, повреждению электромагнитных клапанов (например, в стиральных и посудомоечных машинах) и даже к разрыву трубы. Жизнь водонагревателей может значительно сократиться из-за дополнительного стресса. В крайних случаях повышенное давление в водонагревателе, работающем на газе или пропане, может вызвать обрушение дымохода внутри, что приведет к утечке окиси углерода.

Как с этим справиться

Универсальный сантехнический кодекс требует, чтобы устройство теплового расширения было установлено всякий раз, когда присутствует PRV или предотвращение обратного потока. Обычно это расширительный бак, который подключается к водонагревателю, увеличивая объем. Другие варианты включают клапаны с выпускными отверстиями, которые просто сливают все, что система не может вместить, и специальные клапаны для наполнения унитаза, которые сливают излишки объема в унитаз.

Знаете ли вы? Подтекающий клапан температуры и сброса давления (T&P) на водонагревателе указывает на потенциальную проблему теплового расширения.Это клапан с маленькой ручкой или рычагом, который автоматически открывается, когда температура или давление внутри резервуара нагревателя превышают установленный предел (обычно 150 фунтов на квадратный дюйм / 210 ° F). Это аварийные клапаны, которые не предназначены для регулярной работы. Когда один из них протекает, первым делом обычно следует заменить клапан. Если утечка продолжается, значит, проблема.

Испытанный и верный способ борьбы с тепловым расширением — это расширительные баки. Эти резервуары, установленные на линии подачи, оснащены резиновым баллоном или диафрагмой, которая отделяет воздушную камеру от остальной части резервуара.Закачивается воздух, чтобы соответствовать давлению в водопроводной сети. Когда вода расширяется, вместо того, чтобы создавать давление в пределах водонагревателя или водопровода, она попадает в расширительный бак, сжимая воздух. Когда расширение прекращается и появляется место, сжатый воздух выталкивает воду обратно в систему подачи.

Для правильной работы расширительные баки должны находиться под давлением. Всегда лучше следовать инструкциям производителя, которые обычно требуют, чтобы давление воздуха соответствовало давлению подачи (вы можете измерить это на патрубке с помощью водяного манометра).Если установить слишком низкое давление, вода будет слишком легко попадать в резервуар, который не предназначен для такого регулярного использования. Если установить слишком высоко, воде будет труднее попасть внутрь, что противоречит цели резервуара. Вы можете проверить давление в баллоне с помощью стандартного манометра в шинах.

Если давление подачи превышает 80 фунтов на квадратный дюйм, большинство производителей требуют, чтобы PRV был установлен перед расширительным баком. Это также хорошая идея, чтобы уберечь сантехнику от ненужного стресса.
Расширительные баки обычно имеют максимальное давление 150 фунтов на квадратный дюйм.
Размеры расширительных баков зависят от мощности водонагревателя и входящего давления подачи. Перед покупкой убедитесь, что у вас есть точные цифры для обоих.

Расширительные баки следует устанавливать на входящей линии подачи холодной воды, перед водонагревателем. Хотя многие резервуары могут быть установлены в любой ориентации, они будут работать лучше и дольше при установке на горизонтальном участке, когда входное отверстие резервуара направлено вниз (гарантируя, что вода поступает внутрь только тогда, когда это необходимо, и легко сливается из резервуара).

Беглую проверку состояния бака можно выполнить в любое время, когда водонагреватель не нагревается, постучав по его внешней стороне костяшками пальцев или монетой: это должно звучать как (в основном) полый металлический бак. Если вы услышите более сильный стук, возможно, резервуар наполнен водой. Вы можете проверить наличие воды в баке, сняв колпачок, защищающий воздушный клапан Шредера (такой же, как на автомобильных и велосипедных шинах), и нажав на штифт. Как и в случае с шинами, воздух должен выходить наружу. Если вытечет вода, значит, резина испортилась и нужен новый бак.Если ничего не происходит, возможно, в баллоне недостаточно воздуха: используйте велосипедный насос или воздушный компрессор, чтобы повторно создать давление в камере, следуя инструкциям производителя.

Быстрый совет: Расширительные баки следует проверять ежегодно. После установки единственный способ получить точные показания давления воздуха в расширительном баке — отключить подачу воды и сбросить давление в системе, открыв кран перед измерением. Поскольку ваш водонагреватель также должен проходить ежегодное техническое обслуживание, имеет смысл заниматься и тем, и другим одновременно.

Если у вас уже установлен расширительный бачок, отлично! Если вы не знаете, открыта ваша водопроводная система или нет, узнайте! Хотя в вашем доме может быть устройство, регулирующее давление воды или предохраняющее от загрязнения водопроводной воды, оно все же может быть уязвимо для разрушительного давления термически расширенной воды.

Тепловые расширительные баки

В рамках своего консалтингового бизнеса я часто провожу проверки систем горячего водоснабжения, связанных с различными травмами или повреждениями имущества, связанными с ожогами, вспышками болезней легионеров и повреждением имущества в результате наводнений.Я обнаружил, что на значительном количестве более новых водонагревателей нет расширительного бака или других средств для снятия повышения давления от теплового расширения, как это требуется в моделях сантехники. Международные правила по сантехническому оборудованию и Единые правила по сантехническому оборудованию регулируют требования к тепловому расширению.

При отсутствии расширительного бака и значительном расходе горячей воды в периоды пиковой нагрузки колебания температуры могут быть резкими. Во время цикла нагрева, если вода не используется, должен быть способ сбросить повышение давления из-за теплового расширения.

Я часто замечаю, что клапан сброса температуры и давления выбрасывает небольшое количество воды, когда давление поднимается выше 150 фунтов на квадратный дюйм, чтобы сбросить давление. Постоянные или прерывистые выбросы предохранительного клапана могут привести к кальцификации или образованию накипи на седле клапана, и в будущем клапан не будет работать при расчетном давлении, если он вообще будет работать.

Должна быть проблема с водонагревателем; протекает!

Много лет назад торгового представителя водонагревателя в районе Мичигана вызвали на автомобильный завод, где операторы завода сказали ему, что на новом водонагревателе, который он продал, неисправен предохранительный клапан.Водонагреватель служил уборной на заводе, которая интенсивно использовалась несколько раз в день, когда сборочная линия простаивала, чтобы рабочие могли сделать 15-минутный перерыв. Во время перерыва сотни рабочих направились в туалет, чтобы вымыть руки. Когда перерыв закончился, им всем пришлось вернуться на свои места. Во время цикла нагрева, когда горелка водонагревателя была включена, уборная практически не использовалась.

Не было установлено расширительных баков, но на трубопроводе рядом с водонагревателем был установлен четырехдюймовый манометр с циферблатом, который позволял нам видеть давление в системе.Торговый представитель пришел посмотреть на установку, и, пока он был там, он стал свидетелем того, как манометр на водонагревателе двигается, как спидометр гоночного автомобиля, когда автомобиль выезжает за пределы стартовой линии. Давление началось примерно с 60 фунтов на квадратный дюйм и постепенно увеличивалось примерно до 150 фунтов на квадратный дюйм, когда предохранительный клапан выплевывал около чашки воды на пол, а стрелка манометра опускалась до более низкого давления.

Техник сказал: «Видите, что-то не так! Это не должно так протекать.«Торговый представитель заметил, что на отводе холодной воды к водонагревателю есть поворотный обратный клапан, а также небольшой циркуляционный насос, и они установили обратный клапан между подачей холодной воды и штуцером возврата горячей воды к холодной воде. труба, входящая в водонагреватель. Это обычное дело, но расширительного бака не было. Давление, показываемое на манометре, возрастет до 150 фунтов на квадратный дюйм, нагнетание, а затем давление упадет обратно примерно до 60-80 фунтов на квадратный дюйм. Это повышение давления и сброс воды продолжались, пока горелка была включена.Это длилось от 20 до 30 минут и повторялось каждые несколько минут.

Это ясно показывает, почему был необходим резервуар теплового расширения надлежащего размера, чтобы воздушная подушка в резервуаре теплового расширения (резервуар-дозатор) могла поглощать тепловое расширение. Торговый представитель записал, что происходило, с целью обучения.

Большинство производителей расширительных баков имеют руководства по выбору размеров для выбора бака, учитывающего тепловое расширение в зависимости от перепада температур системы и ее объема.Выберите объем, при котором давление в системе будет ниже 80 фунтов на квадратный дюйм. Когда давление в системе приближается к 80 фунтам на квадратный дюйм, потребуется резервуар большего размера, чтобы поддерживать повышение давления ниже 80 фунтов на квадратный дюйм.

Решением было добавить расширительный бак и заменить предохранительный клапан температуры и давления, который так часто работал в течение нескольких месяцев.

Проблема с давлением теплового расширения

Несколько лет назад производитель продукта попросил меня помочь с исследованием водопроводной системы в здании, где, по всей видимости, возникла проблема с давлением, которая привела к разрыву некоторых пластиковых компонентов в произведенном им продукте.Когда компонент сломался во время праздничных выходных, это привело к значительному затоплению и повреждению зданий и продукции на несколько миллионов долларов. Страховая компания оплатила ущерб, а затем подала в суд на производителя компонента с требованием вернуть деньги по делу о суброгации.

Тайна заключалась в том, почему и как произошло повышение давления, достаточное для разрушения компонента. Я посетил здание для осмотра и обнаружил, что на подаче технической воды в ту часть здания, где произошло наводнение, был установлен предохранитель противотока.В системе технологической воды также было пять электрических водонагревателей емкостью 250 галлонов и не было баков теплового расширения. Я заметил много других нарушений кода и других проблем в системе, которые не были напрямую связаны с инцидентом с наводнением, но было много признаков неправильной установки и обслуживания.

Одним из признаков долговременной проблемы были белые кальцинированные пятна на полу под каждым клапаном сброса температуры и давления и сталактиты, свисающие с трубы клапана сброса.Также были сняты трубные соединения для смягчителя воды.

В какой-то момент появился смягчитель воды. Жесткая вода в этом районе и постоянная работа водонагревателей вызвали давление в системе, и предохранительные клапаны постоянно сбрасывались. В конце концов, каждый из предохранительных клапанов увеличился до такой степени, что они прекратили работу, пока все пять не перестали работать. Событие вызвало значительное повышение давления.

Отказ трубопровода произошел, когда ураган обрушился на этот район и вызвал серьезную потерю мощности всех пяти электрических водонагревателей на несколько дней.Когда электричество было восстановлено, водонагреватели испытали холодный запуск, а тепловое расширение было настолько большим из-за заклинивания предохранительных клапанов, давление выросло до такой степени, что вышло из строя самое слабое место в системе. Бака теплового расширения не было, а предохранительные клапаны не могли сбрасывать давление. Создаваемое давление в несколько сотен фунтов превышало номинальные параметры системы трубопроводов и пластмассового компонента в системе трубопроводов.

Был нанят эксперт по материалам для дачи показаний для страховой компании, которая предъявляла иск производителю компонентов по делу о суброгации.Эксперт провел испытания аналогичного компонента и обнаружил, что он не работает при давлении 1100 фунтов на квадратный дюйм. Позже он смог заставить компонент выйти из строя при давлении 440 фунтов на квадратный дюйм, с одновременным введением шипов горячей воды на 180 градусов и гидроудара. Производитель опубликовал в каталоге номинальное давление 320 фунтов на квадратный дюйм, так что он все еще был хорош.

В зале суда эксперт показал, что деталь должна была быть из металла, а не из пластика, потому что металл прочнее. Эксперт по материалам, доктор философии с несколькими степенями, преподавал материаловедение в крупном университете.Судья прочитал мой отчет, в котором указано, что код имеет максимально допустимое давление в водопроводной системе 80 фунтов на квадратный дюйм; что код требует баков теплового расширения для сброса давления, а их не было. В системе также не было никаких предохранительных устройств, которые могли бы поддерживать давление ниже 80 фунтов на квадратный дюйм. Все предохранительные клапаны на пяти водонагревателях, рассчитанные на 150 фунтов на квадратный дюйм, были заблокированы, потому что они сняли устройство для смягчения воды, чтобы сэкономить на затратах на техническое обслуживание, а предохранительные клапаны не проверялись и не обслуживались должным образом.

Судья спросил эксперта, есть ли у него опыт работы с сантехникой. Он сказал, что много лет назад установил в своем доме водопровод. Затем судья спросил его о технической причине, почему, по его мнению, компонент должен быть пластиковым, а не металлическим. Он сказал, потому что, по его мнению, металл прочнее и выдерживал бы более высокое давление. Затем судья спросил, знает ли он, какое максимальное давление должно быть в водопроводной системе. Эксперт сказал о 100 фунтах на квадратный дюйм; он не знал максимально допустимого давления в сантехническом кодексе.

В этот момент судья попросил адвокатов прийти к нему на совещание. Он уже знал ответ, потому что прочитал мой отчет. Во время боковой панели он спросил поверенного страховой компании, есть ли у него еще свидетели. Адвокат сказал нет. Судья сказал, что собирается дать своему эксперту еще один шанс дать ответ.

Судья приказал судебному приставу вызвать эксперта обратно в зал суда без присяжных. И снова эксперт не смог дать максимально допустимое давление в водопроводной системе, а также не смог указать техническую причину, почему металл прочнее пластика.Судья отстранил эксперта и поблагодарил его за показания.

Затем он попросил поверенного страховой компании (истца) вызвать его следующего эксперта. Другого эксперта у него не было, поэтому судья прекратил дело. Из этого можно извлечь много уроков, но самый важный из них заключается в том, что баки теплового расширения очень важны для предотвращения повышения давления и повреждения водой.

Терморегулирующие баки и бактерии легионеллы

Установлены расширительные баки с возможностью дренажа вниз и добавления заряда воздуха в верхнюю половину бака.В прошлом гидропневматические баки использовались только в системах нагрева горячей воды, которые были замкнутыми контурами, когда система нагревается от холодного пуска. Тепловое расширение может увеличить давление и вызвать проблемы с приспособлениями, уплотнениями насоса, фланцами и соединениями. Несколько лет назад в системах горячего водоснабжения не было расширительных баков для теплового расширения, потому что не было устройств предотвращения обратного потока на входах в зданиях водоснабжения для создания замкнутой системы. В то время вода нагревалась и возвращалась обратно в городскую водопроводную сеть через соединительный трубопровод здания.

С введением предохранителей обратного потока системы горячего водоснабжения стали закрытыми. Никто не использовал воду, поэтому потребность в резервуарах теплового расширения росла. Изначально баки для теплового расширения представляли собой стальные или облицованные стеклом баки с заправкой воздуха сверху и водой снизу, а также смотровым окном для контроля уровня воды. С этими типами резервуаров было много проблем, потому что не было разделения воздуха и воды. Воздух часто со временем растворялся в воде, и тогда не было возможности теплового расширения, поскольку вода не сжимается, как воздух.

В конце концов кто-то разработал резервуар с резиновой диафрагмой, и с тех пор во многих конструкциях использовались новые материалы баллона из синтетической резины. Старые резервуары не были предназначены для использования в системах питьевой воды; они были адаптированы от водяных систем водяного отопления. Теперь у резервуаров есть поверхности, одобренные NSF, и материалы баллонов, подходящие для систем питьевой воды.

Проблемы с материалом и мембранами мочевого пузыря были хорошим усовершенствованием конструкции гидропневматических резервуаров, используемых для теплового расширения, но они не касались конструкции резервуаров тупикового типа, что стало очевидным в последние годы в ходе многих расследований вспышек легионеллы.Вода находится в расширительном баке. Через несколько дней химические вещества для обработки воды, такие как хлор, монохлор или диоксид хлора, рассеиваются до уровней, неэффективных для контроля роста бактерий Legionella. Когда происходит внезапное падение давления в системе, утечка воды из тупикового теплового расширения или гидропневматического резервуара, используемого для системы повышения давления воды для дома, может привести к выбросу очень высокой концентрации или дозы бактерий Legionella в систему водоснабжения дома. , что может значительно увеличить шансы на вспышку.

Некоторые производители решили эту проблему с помощью конструкции проточного расширительного бака и гидропневматического бака, которые должны стать новым стандартом проектирования безопасной чистой питьевой воды в системах горячего водоснабжения. Проточные тепловые расширительные баки обеспечивают постоянную подачу пресной воды с химикатами для очистки воды из водоочистных сооружений, которые могут помочь контролировать рост бактерий Legionella.

Многие из баков теплового расширения, которые я проверял, были расположены рядом с водонагревателями, но трубопроводные соединения необходимо было подсоединить к магистрали холодной воды перед соединением трубопровода возврата горячей воды, что в некоторых случаях создает длинный трубопровод. подключение к резервуару, который представляет собой мертвую ногу, полную застоявшейся воды.Я часто нахожу, что бак теплового расширения подключается после соединения рециркуляции горячей воды, позволяя горячей или теплой воде циркулировать через трубопроводное соединение бака теплового расширения. Это создает длинную мертвую полосу в системе трубопроводов с теплой застойной водой, которая является идеальным местом для образования легионеллы в резервуаре теплового расширения. Мертвые ноги являются частым источником роста легионелл и других органических патогенов в водопроводной системе из-за застоя воды.

Специалисты по проектированию должны знать схему расположения трубопроводов и трассировку трубопроводов, чтобы свести к минимуму мертвые зоны.Я стараюсь держать мертвые опоры максимум на пяти диаметрах трубы от проточной магистрали до запорного клапана. И я пытаюсь найти стоки в длинных мертвых ветвях или ветвях после запорного клапана. Если есть приспособления, которые используются редко, следует подумать о программе промывки или рассмотреть возможность использования клапана с электроприводом для автоматической промывки по мере необходимости.

Убедитесь, что баки теплового расширения подключены к линии холодной воды к водонагревателю перед соединением для трубопровода рециркуляции горячей воды, что может привести к тому, что теплая вода с температурным диапазоном, идеальным для роста бактерий Legionella, может протекать мимо тройника. подключение расширительного бака.Теплопроводность вдоль стенок трубы и через жидкость создает область рядом с тройником, в которой находится стоячая вода с температурой в диапазоне роста Legionella. Поэтому я предлагаю сделать врезку расширительного бака в магистрали холодной воды, обслуживающей водонагреватель, перед тройником обратной циркуляции горячей воды и после обратного клапана системы холодной воды.

Я также предлагаю рассмотреть вопрос о замене любых баков теплового расширения тупикового типа баллонного типа и установить емкость теплового расширения проточного типа подходящего размера.Это улучшит качество воды в большинстве зданий и минимизирует ответственность, связанную со вспышками легионеллы. На рисунке 1 показано, что слишком низкое давление предварительной зарядки позволяет застойной воде оставаться в баке. Если предварительная зарядка слишком высока, вода не будет расширяться в бак до тех пор, пока давление теплового расширения не превысит давление предварительной зарядки. Проконсультируйтесь с изготовителем резервуара относительно резервуара подходящего размера на основе давления в системе и коэффициента приемки.

Если давление воздуха предварительной зарядки в расширительном баке ниже рабочего давления в системе, в расширительном баке всегда будет оставаться застоявшаяся вода.Я проверил давление воздуха в баллоне в день осмотра и обнаружил, что заряд воздуха был примерно таким же или в пределах фунта давления в системе. В идеале, заряд воздуха должен быть примерно на два или три фунта выше, чем давление в системе, чтобы быть уверенным, что в расширительном баке никогда не будет застоя воды, за исключением периода запуска или цикла нагрева после большого расхода, за которым следует период отсутствия потока и возможного значительного теплового расширения.

Вскоре появятся многие проточные конструкции для расширительных баков.Я знаю несколько. Рассмотрите возможность обращения к одному из этих производителей по поводу проточного бака теплового расширения. См. Www.calefactio.com/literature/ или www.wessels.com для получения дополнительной информации о проточных расширительных баках.

Повышение давления в расширительном баке

Сообщение от Лон Хендерсон Я не согласен со всем, что вы сказали. Так что, если я ошибаюсь, мне нужно серьезное переобучение.

Если регулятор давления стравливает давление, значит, закрытая система не имеет смысла, и расширительный бак может не показывать повышения фунтов на кв. Дюйм. Назначение домов, имеющих закрытую систему, — предотвратить обратное попадание воды в систему жилого дома или втягивание (всасывание) обратно в городскую систему.

Если давление в расширительном баке заметно возрастает без водонагревателя в режиме обогрева, то это может быть дефект регулятора давления, но маловероятный дефект расширительного бачка. Однако, когда водонагреватель находится в режиме обогрева, давление на квадратный дюйм лучше поднимается. В противном случае это повышение давления из-за расширения теплой воды нашло другое место для проталкивания воды, например, обратно через регулятор давления.

При обычном использовании воды, например, при принятии душа, горячая вода выходит из водонагревателя, средняя температура воды в водонагревателе падает по мере добавления холодной воды, и после того, как потребность закончилась (принятие душа закончилось), фунт / кв. у расширительного бачка должен быть чуть ниже. Теперь водонагреватель нагревает введенную холодную воду, которая расширяется в замкнутую систему по мере нагрева, и расширительный бак должен начать показывать увеличение фунтов на квадратный дюйм, пока водонагреватель не отключится.

Без отключения основного водоснабжения и запуска крана, пока он не потечет; вы не можете измерить фактическое давление воздуха в расширительном баке.

И, кстати, расширительный бачок должен исключать вероятность удара пневмоударником.

Я понимаю, откуда вы идете, но вы думаете об утечке воды в город, а не в

дом. Вода будет течь только от высокого давления (город) до низкого давления (дом).

В то время как цель закрытой системы может состоять в том, чтобы предотвратить попадание воды обратно в городскую систему

, ПРИЧИНА, что это закрытая система (когда присутствует редукционный клапан), является то, что городское давление

выше, чем дом.Вода из зоны более низкого давления (дома) не может течь

обратно в зону более высокого давления (город) просто по причинам физики, а не намеренно, чтобы создать замкнутую систему

. Закрытая система — это просто побочный продукт работы редукционного клапана давления

Теперь, если у вас есть односторонний обратный клапан для преднамеренного создания закрытой системы, у вас может быть точка

. Неисправный обратный клапан позволит воде течь обратно в город, и не будет повышения давления

из-за теплового расширения.

Когда вода не может течь обратно в город из-за обратного клапана или клапана, понижающего давление

, у нас есть закрытая система, и поэтому необходимо устройство теплового расширения, чтобы

выдерживал повышенное давление из-за роста воды. Если емкость теплового расширительного бака

слишком мала, то давление в системе повысится, когда тепловой расширительный бак

будет переполнен. Согласовано?

ЕСЛИ резервуар теплового расширения может быть перегружен из-за слишком маленького размера, то также возможно переполнение резервуара

, если вода под высоким давлением из города проходит через дефектный редукционный клапан

и давление в системе возрастет .

Чтобы выразить некоторые цифры в объяснении, предположим, что у вас есть дом, в котором клапан снижения давления

установлен на 60 фунтов на квадратный дюйм, а городское давление составляет 120 фунтов на квадратный дюйм. Вода не может когда-либо идти к

, покидая линии дома и направляясь к городским линиям, если только что-то не приведет к увеличению давления в доме

вдвое, и даже если давление увеличится более чем в два раза и вода потечет обратно через редукционный клапан

. никого не волнует (кроме, может быть, города), но домовладелец никогда не узнает

Однако, если в том же сценарии редукционный клапан неисправен, давление в помещении

повысится до любого уровня, который позволяет редукционный клапан. Так что довольно легко давление может вырасти до

, как давление в городе. Я вижу это в некоторых случаях, когда давление будет равным

сразу после присоединения манометра, а через несколько минут оно будет повышаться. Откройте клапан

и закройте его, и давление снова упадет до исходного значения.

Тепловое расширение воды и роль расширительного бака

При подключении водонагревателя к закрытой системе необходимо установить расширительный бак для предотвращения чрезмерного давления в воде. Чтобы понять, о чем идет речь, читайте дальше.

Почему в большинстве домов в Миннесоте нет проблем с чрезмерным давлением воды

Когда загорается водонагреватель, вода в баке расширяется. Когда это происходит, куда девается вода? Сразу вернитесь к входному отверстию холодной воды, полностью обратно к водопроводу, поступающему в дом.Городской водопровод для дома действует как гигантский расширительный бак… и никто этого не замечает. Это показано на диаграмме ниже.

Закрытые системы отличаются друг от друга

Что происходит, когда односторонний или обратный клапан устанавливается на трубопроводе водоснабжения дома?

Воды некуда деваться. По мере того как водонагреватель нагревает воду, она расширяется, создавая давление.Когда давление нарастает достаточно, предохранительный клапан температуры и давления на водонагревателе просто выполняет свою работу. Он снимает избыточное давление за счет протекания небольшого количества воды.

Вот короткий видеоролик, показывающий, как это происходит:

Это не происходит каждый раз, когда устанавливается редукционный клапан или обратный клапан, но могут быть и другие проблемы, которые обнаруживаются в доме, например, клапаны наполнения унитаза случайным образом повторно наполняют туалеты или из кранов постоянно капает вода.

В Миннесоте редко устанавливают обратный клапан на линии водоснабжения дома, но довольно часто устанавливают регулятор давления. Проблема, которую могут создать эти регуляторы, состоит в том, что они будут действовать как обратный клапан; они впустят воду в дом, но не позволят воде выйти обратно. Это создает то, что называется «закрытой системой».

Расширительный бак на помощь

Если на водопроводном трубопроводе в доме имеется закрытая система, необходимо установить расширительный бак где-нибудь в водопроводной системе.Это довольно простое и понятное решение; расширительный бак даст воде куда-то уйти, когда она расширится, а предохранительный клапан температуры и давления на водонагревателе перестанет вызывать проблемы.

Это правило касается и систем водяного отопления; когда бойлер нагревает воду в системе водяного отопления, расширительный бак позволяет воде расширяться без утечки предохранительного клапана. Если предохранительный клапан в системе котла хронически протекает даже после замены, это, вероятно, означает, что есть проблема с расширительным баком.

Требуется расширительный бачок или просто хорошая идея?

Расширительные баки требуются в любое время, когда существует закрытая система, как производителями водонагревателей, так и правилами водоснабжения. Требования Сантехнического кодекса штата Миннесота можно найти в главе 6. Раздел 608.2 требует наличия расширительного бака при установке регулятора давления:

Утвержденный расширительный бак должен быть установлен в распределительном трубопроводе холодной воды после каждого такого регулятора, чтобы предотвратить отклонение избыточного давления из-за теплового расширения и поддерживать настройку давления регулятора.

Раздел 608.3 требует наличия расширительного бака, если на линии подачи воды установлен обратный клапан или устройство предотвращения обратного слива:

Водная система, снабженная обратным клапаном, устройством предотвращения обратного потока или другим нормально закрытым устройством, которое предотвращает сброс давления в здании обратно в водопровод, должна быть снабжена одобренным, внесенным в список и соответствующим размера расширительным баком или другим одобренным устройством, имеющим аналогичная функция для контроля теплового расширения.

Автор: Рубен Зальцман , Structure Tech Home Inspections

Предыдущее сообщение

Q&A: «Следует ли мне проверять на радон, если в доме уже есть система смягчения воздействия радона?»

Новое сообщение

Связующий газовый трубопровод

Все, что вам нужно знать о тепловом расширении — Flo от Moen

Скорее всего, как домовладелец, вы много раз думали о тепловом расширении ровно около нуля.Это похоже на дюжину других концепций, которые вы выучили на уроке химии в старшей школе и о которых быстро забыли. Но тепловое расширение имеет большое значение для домовладельца и может нанести реальный ущерб вашему дому, если вы не подготовитесь.

Что означает тепловое расширение и почему оно имеет значение?

Merriam-Webster определяет тепловое расширение как «увеличение линейных размеров твердого тела или объема жидкости из-за повышения температуры».

Хорошо, это отличное определение, но оно не совсем понимает, как оно влияет на нас.Чтобы лучше представить себе, как это работает в реальном мире, нам нужен реальный пример.

Вы когда-нибудь вынимали еще горячий стакан прямо из посудомоечной машины, наливали в него ледяной напиток и видели, как стакан внезапно треснул? Это тепловое расширение в действии.

Во время цикла мойки температура стекла увеличилась, в результате чего оно расширилось. Когда в стакан добавляли холодную жидкость, внутренняя часть сразу же начинала сокращаться. Но поскольку стекло является плохим проводником тепла и не может достаточно быстро равномерно распределять изменения температуры, оно буквально трескается под давлением.

Итак, как тепловое расширение влияет на ваш дом?

Тепловое расширение может повлиять на многие области вашего дома от окон и дверей до фундамента и стен. Но самая большая область, подверженная тепловому расширению, — это ваша водопроводная система.

Тепловое расширение и ваша водопроводная система

Если в вашем доме есть одна область, которая больше всего страдает от теплового расширения, то это определенно ваша водопроводная система. Поскольку все трубы в вашем доме в любой момент времени заполнены водой, тепловое расширение создает давление и напряжение, которые могут вызвать повреждение или износ.Все начинается с вашего водонагревателя.

Когда вода попадает в ваш дом через водопровод, часть ее направляется в бак водонагревателя. Когда эта прохладная вода нагревается, она расширяется. Если у вас есть резервуар для воды на 50 галлонов, вы можете получить дополнительную пару галлонов воды после нагрева.

Что будет дальше, зависит от того, какая у вас система водопровода: открытая или закрытая.

Открытые и закрытые водопроводные системы

В открытой системе вода может течь как по , так и по из вашего дома из водопровода, ведущего к городскому водопроводу.Это означает, что когда ваш водонагреватель выполняет свою работу и вода в баке начинает расширяться, избыток воды течет обратно через водопровод в городскую водопроводную сеть.

В идеальном мире у всех нас были бы открытые водопроводные системы, и нам не нужно было бы беспокоиться о тепловом расширении. Но есть несколько причин, по которым эти открытые системы не работают.

Первая причина просто в том, что открытые водопроводные системы могут стать проблемой общественной безопасности. Загрязняющие вещества в трубах могут собираться водой и попадать в городскую систему водоснабжения, подвергая опасности несколько домов.В большинстве городов есть постановления, согласно которым в каждом доме должен быть установлен обратный клапан, предотвращающий возврат воды в водопровод.

Другим фактором, препятствующим открытию систем, является давление. Многие муниципальные поставщики воды откачивают воду при чрезвычайно высоком давлении , иногда достигающем 150 фунтов на квадратный дюйм. Дома не предназначены для выдерживания такого высокого давления, поэтому домовладельцы и подрядчики устанавливают редукционные клапаны для снижения давления поступающей воды до более разумного уровня, например 60 фунтов на квадратный дюйм.

Редукционные клапаны позволяют воде течь только в одном направлении, что подводит нас к гораздо более распространенным закрытым водопроводным системам.

В закрытой системе вода может течь в ваш дом только из . Поэтому, когда ваш резервуар для воды начинает нагреваться и объем воды увеличивается, этой дополнительной воде нужно куда-то деваться. Обычно это решается с помощью расширительного бака или клапана сброса давления, которые устанавливаются на резервуаре с горячей водой или рядом с ним.

Роль клапана сброса давления

Клапан сброса давления является основным средством защиты водонагревателя от теплового расширения.Он работает, позволяя капать небольшому количеству воды при тепловом расширении. Клапаны сброса давления обычно имеют шланг, который направляет лишнюю воду в слив в полу или ведро с водой.

Роль теплового расширительного бака

Расширительные баки выглядят как уменьшенные версии ваших водонагревателей. Это небольшой резервуар, который устанавливается сверху или рядом с водонагревателем. Внутри расширительного бачка находится небольшой пузырь, который забирает лишнюю воду, когда вода в вашем доме начинает нагреваться.Расширительные баки поддерживают постоянное давление воды и помогают предотвратить повреждение компонентов сантехники.

Тепловое расширение и высокое давление воды

Что произойдет с вашей водопроводной системой, если у вас нет расширительного бака или клапана сброса давления? По мере того как вода в ваших трубах нагревается и расширяется, давление воды во всем доме начинает расти. Поскольку скачок давления происходит через после того, как через вода проходит через редукционный клапан, манометр будет показывать, как будто ничего не изменилось.

Но если вы обратите внимание, то заметите некоторые контрольные признаки высокого давления воды:

Гидравлический молот. Слышали ли вы когда-нибудь громкий стук из ваших трубок, когда вы открываете или закрываете кран? Это называется гидроударом, и это признак того, что у вас почти наверняка есть проблемы с давлением.
Проблемы с туалетом. Вода под высоким давлением имеет свойство выходить из ваших труб, и одна из точек наименьшего сопротивления — это ваш туалет.Хотя причиной того, что унитаз работает, могут быть изношенные детали бачка унитаза, это также может быть признаком высокого давления.
Крепления для капель. Прокладки в ваших смесителях и душевых лейках рассчитаны только на давление до 80 фунтов на квадратный дюйм. Что-нибудь сверх этого, и вы заметите, как капает, даже когда они полностью выключены.
Водяные пятна на стенах и потолке. Высокое давление воды может привести к крошечным утечкам вокруг стыков труб. Эти утечки могут произойти в нескольких местах по всему дому, обычно за стенами и потолком.Если вы заметили обесцвечивание стен, возможно, небольшая протечка просачивается в гипсокартон.

Это всего лишь первые предупреждающие знаки. Если у вас есть водонагреватель, который продолжает работать и у вас нет исправного расширительного бака или клапана сброса давления, вы можете столкнуться с огромными утечками, наводнениями и даже взрывом резервуара, поскольку ваша водопроводная система со временем изнашивается.

Давление под контролем

Даже если на вашем водонагревателе установлен предохранительный клапан или расширительный бак, всегда есть шанс, что они перестанут работать. Вот пара причин, по которым ваш расширительный бачок может выйти из строя:

Месторождения полезных ископаемых. Если вода в вашем районе имеет высокое содержание минералов, клапан в расширительном баке может быть заблокирован.
Плохой мочевой пузырь. В вашем расширительном баке есть резиновый баллон внутри, чтобы воздух в резервуаре не смешивался с водой, которую он пропускает. Эти баллоны могут выйти из строя через некоторое время, что приведет к затоплению расширительного резервуара.

Поскольку манометр на вашем редукционном клапане не регистрирует скачки давления, вызванные водонагревателем, вам нужно найти другой способ следить за ним.

Вы можете использовать простой манометр, чтобы проверить фактическое давление в вашем доме, но что, если вас нет дома и ваш расширительный бак выходит из строя? Теперь есть способ удаленно контролировать давление воды в доме.

Flo от Moen — это умная домашняя система водной безопасности, которая постоянно контролирует водопроводную систему вашего дома. Он обеспечивает точное считывание давления воды в вашем доме в режиме реального времени 24 часа в сутки. И это smart, , что означает, что вы можете получить к нему доступ со своего телефона с помощью приложения Flo by Moen, где бы вы ни находились.

Flo от Moen обнаруживает даже утечки величиной всего одна капля в минуту (что в сумме составляет тысячи галлонов воды, протекающей в год), что дает вам систему раннего предупреждения, которую вы можете использовать для решения проблем, прежде чем они сделают какие-либо серьезные повреждать.

Заключение

Вам не обязательно знать всю научную науку, лежащую в основе теплового расширения, чтобы знать, как оно может повредить вашу сантехнику. Чтобы все текло гладко и защитить ваш дом от высокого давления воды, убедитесь, что ваш расширительный бак или клапаны сброса давления находятся в рабочем состоянии.

Можно ли с температурой ходить в баню: Можно ли при температуре париться в бане

Сен 19, 1976 автор alexxlab Разное

С ребенком в баню

Испокон веков на Руси женщины рожали в бане (и не только простолюдинки, но и боярыни, княгини и даже царицы).

Кстати, современная медицина, как это нередко бывает, подтвердила, что у наших предков было на то немало оснований. В бане много теплой воды, нужная температура воздуха (которая подходит не только роженице, но и новорожденному малышу), а горячий пар убивает болезнетворные микробы. И с самого рождения баня сопровождает человека всю жизнь – баня парит, баня правит, баня все поправит, говорят в народе.

Какие бывают бани

Им несть числа – русская, финская сауна, восточная (турецкая), римская терма, японская офуро и даже экзотические вроде песочных. Но все эти виды можно разделить на две большие группы: сухую и паровую. Классический вид сухой бани – финская сауна (воздух в ней прогревается до 90-120 градусов, а влажность воздуха – 10-15%). Примером паровой бани можно считать русскую баню, в ней не так жарко, но гораздо более влажно: температура в такой бане обычно достигает 40-60 градусов, а влажность – до 90%. Как правило, сухая баня переносится гораздо легче. Так что новичкам рекомендуем начать именно с нее.

Когда начинать

Лучше всего познакомиться с баней еще до зачатия малыша. Более того, акушеры-гинекологи пришли к выводу, что баня показана при бесплодии, нарушении функции яичников, аменорее, при хронических заболеваниях внутренних половых органов.

Можно ходить в баню и во время беременности. У будущих мам, посещавших сауну, роды проходят легче и менее болезненно, им во время родов значительно реже требуются спазмалитики и анальгетики. Это связано с тем, что регулярные посещения бани увеличивают эластичность связочного аппарата, снижают чрезмерное мышечное напряжение, положительно влияют на нервную вегетативную систему.

Однако перед первым посещением бани стоит проконсультироваться со своим гинекологом. Ведь у бани имеются и некоторые противопоказания. В их числе: острые воспалительные заболевания, состояния после операции, осложненная беременность.

Если же у вас противопоказаний не обнаружено, можно смело отправляться в баню. Имейте только в виду, что если до беременности вы в баню не ходили, то в первый раз это нужно делать с известной осторожностью, внимательно прислушиваясь к собственным ощущениям. Не сидите подолгу в парилке, старайтесь побольше отдыхать. Если хоть что-то в вашем состоянии вас настораживает (кружится голова, подташнивает), немедленно выходите из парилки.

Первая баня для крохи

Замечено, что детишки, «посещавшие» баню, будучи в мамином животе, гораздо легче воспринимают банные процедуры после появления на свет. Ведь они в течение девяти месяцев уже и парились, и обливались, и отдыхали с мамой за чашкой ароматного чая. Только теперь эти ощущения стали гораздо ярче.

Если мама регулярно ходила в баню во время беременности, «реальную» встречу малыша с баней можно устроить, когда ему исполнится три месяца. А.Д.Тимофеева, известный педиатр-натуропат, автор книги «Беседы детского доктора» считает, что знакомство с баней лучше отложить до 7-8 месяцев.

Но и оно должно быть подготовлено.

Дело в том, что нежная кожа новорожденного крохи еще не привыкла к температурным перепадам. Чтобы процесс адаптации проходил интенсивнее, с самого рождения можно практиковать воздушные ванны. Переодевая малютку, не спешите. Дайте ему немножко полежать голеньким, подрыгать ручками-ножками.

А когда вы будете купать малыша, заранее приготовьте в отдельном тазике воду чуть холоднее, чем «основная» ванна. Можно даже просто отлить перед началом купанья воду из ванны в таз. Пока юный пловец будет плескаться в ванне, вода в тазу как раз успеет остыть на пару градусов.

Многие апологеты «естественного развития» настаивают на том, чтобы обливать кроху сразу холодной водой. Но вопрос этот очень индивидуальный. Попробуйте, возможно, вам и вашему малышу этот способ подойдет. Однако будьте честны и последовательны: обливать ребенка вы имеете право только в том случае, если обливаетесь ледяной водой сами. Можно даже делать это вместе – вы раздеваетесь, становитесь в ванну вместе с малышом на руках, а папа или особо отважная бабушка одним махом выливает на вас ведро холодной воды. Кроха, конечно, вскрикнет от такого перепада температур (ведь у него, как и у взрослого захватывает дух). Но потом вы завернете его в теплое полотенце, приложите к груди, и он должен сразу успокоиться.

Могу сказать, что даже в одной семье кому-то этот способ подходит, а кому-то – нет. Например, моя старшая дочь с удовольствием обливалась и придумывала вместе со мной сказку про Холодный Водопад, а младшей эта процедура категорически не понравилась. Если младенец ни в какую не соглашается на обливанье, не настаивайте, ведь малыш тоже имеет право голоса.

А для адаптации кожи к температурным перепадам вполне подойдет и просто прохладная (не ледяная) вода и воздушные ванны. Если ваше сокровище положительно реагирует на раздевание-одевание (оставшись голеньким, малыш не плачет, не съеживается, его кожа не синеет и не бледнеет, подбородок не дрожит), то будем считать, что он уже вполне готов к первой встрече с сауной. Настройтесь на то, что все будет хорошо, и ваши эмоции обязательно передадутся крохе.

Мадонна с младенцем в сауне

Знакомство с сауной лучше всего проходит на маминых руках. А еще лучше – у маминой груди. Это самое сильное успокоительное средство. Кроме того, установлено, что в сауне у 80% кормящих матерей повышается лактация. В первый заход проведите в сауне буквально одну минуту.

Внимательно следите за родничком, ни в коем случае нельзя допускать, чтобы он набухал. Нормальная реакция на повышенную температуру в сауне: легкое отделение пота, розовая (не красная!) кожа, хорошее самочувствие, малыш не бледнеет, не плачет.

Сразу после прогревания обязательно облейте ребенка водой (хорошо бы заранее приготовить ее до захода в парилку). Если вы не сторонник экстремизма, то вода не обязательно должна быть ледяной. Даже если она будет просто комнатной температуры, температурный контраст после парилки все равно будет ощутимым. Это не только закаливающая, но и гигиеническая процедура, ведь с кожи нужно смыть пот, шлаки, ей тогда легче будет дышать.

А теперь можно и отдохнуть – посидеть вместе, завернувшись в полотенце, попить чайку или поплескаться в бассейне.

Эти три фазы – парилка, охлаждение, отдых – основные составляющие банного ритуала. Именно в такой последовательности они повторяются столько раз, сколько вам будет комфортно. Обычно для первого посещения достаточно бывает двух-трех заходов в парилку. Со временем малыш привыкнет к более длительному пребыванию в сауне. Но пока не торопите его!

Поезд ушел?

Если вы не ходили в баню во время беременности или ваш ребенок уже вышел из нежного младенческого возраста, не надо думать, что теперь все потеряно. Начинать никогда не поздно!

Для каждого возраста есть свои особенности банных походов.

Малыша, который уже умеет ходить, никогда не заносите в парилку на руках. Это важный психологический момент. С одной стороны, мамины руки дают, конечно, защиту, но с другой стороны, для ребенка, который жаждет самостоятельности, это некоторое насилие. Приоткройте дверь в парилку зайдите туда и пригласите с собой ребенка. Пусть он войдет сам.

Если малышу больше трех лет, обязательно перед походом в сауну расскажите о том, что его ждет (впрочем, это замечание относится к детям любого возраста). Придумайте сказку о жаркой африканской стране, куда вы отправитесь в путешествие. А потом вам нужно будет встать под Ледяной Водопад или нырнуть в «прорубь» холодной купели. А потом – отдохнуть и выпить специальный богатырский напиток (отвар шиповника или клюквенный морс).

Баня все поправит

Если вашего малыша замучили простудные заболевания, очень рекомендуем вам подумать о бане. Она укрепляет иммунитет, тренирует сердечно-сосудистую систему, способствует отхождению слизи. А еще в парилке можно дышать паром от травяных настоев (подойдет эвкалипт, липа, ромашка и т.д.), вот вам и ингаляция. Показана баня и при болезнях кожи, а также опорно-двигательного аппарата.

Полезна баня для малышей с гипертонусом, ведь во время банных процедур тонус мускулатуры снижается, нервы успокаиваются и улучшается общее самочувствие. Чередование температур вначале дает ощущение бодрости, которое потом сменяется расслаблением и чувством приятной усталости. Проверено: после бани дети засыпают прямо по дороге домой и спят необыкновенно крепко!

Но есть у бани и противопоказания. Как и для беременных, это, прежде всего, острые воспалительные заболевания, сопровождающиеся высокой температурой. Категорически запрещена сауна или баня при гнойных воспалительных и инфекционных заболеваниях (отитах, гайморитах, фурункулезах), даже если температура не повышена. Но если это заболевание находится в хронической стадии, то баня очень приветствуется.

Нельзя посещать баню и при судорожных припадках различной этиологии, при любой форме эпилепсии.

И последнее. Эффект от бани или сауны будет только в том случае, если вы будете посещать ее вместе с малышом регулярно. Пусть это станет вашей приятной и одновременно полезной привычкой!

Инесса Смык

Источники

Peden AE., Franklin RC., Pearn JH. Unintentional fatal child drowning in the bath: A 12-year Australian review (2002-2014). // J Paediatr Child Health — 2018 — Vol54 — N2 — p.153-159; PMID:29417672

Оптимальная температура парилки

У каждого народа предусмотрен свой традиционный баланс межу температурой воздуха и влажности в парилке. Разные типы бань: суховоздушная сауна, паровая русская баня, влажная парилка, предполагают различные режимы. Русская баня создает практически семидесятипроцентную влажность воздуха, но температура в ней намного ниже, чем в сауне, всего около пятидесяти-шестидесяти градусов.

Удивительно, но такой баланс сходен с комфортной атмосферой на улице. Поэтому русская баня и отличаются значительной мягкостью. Чтобы получить самое лучшее соотношение хорошую теплоемкость в русской парилке, каменку необходимо складывать из кирпича. Если обложить печь из металла камнями подобного равновесия достичь все равно не удастся.

Чтобы высокая температура в парилке сохранялась, каменка должна быть расположена непосредственно в ней. Впрочем, иногда дверца печи находится в комнате отдыха, а сам корпус в парной. Часто в бане каменку размещают именно так и это не лишено смысла, потому что помогает избежать случайных ожогов об раскаленную дверцу печи во время растопки. Если лишь одна стенка каменки прилегает к парилке, получить идеальную температуру будет невозможно.

Чтобы создать настоящей легкий пар потребуется опыт и определенное мастерство. Если воздух недостаточно горячий, капли пара получаются крупными, тяжелыми. Пар затрудняет дыхание, тогда как при насыщенном паре дышится свободно и легко. Для этого камни необходимо греть в закрытой печи. Дверцу распахивают только чтобы поддать парку.

Пар, такое газообразное состояние вещества, которое может находиться, как в однофазном состоянии, так и в двухфазном. В первом случае пар сухой и насыщенный, во втором, тяжелый и влажный. Такой получается при сочетании кипящей жидкости и сухого пара.

Конечно, дома в ванной тоже можно добиться показателей бани, но атмосфера не будет иметь такого целебного эффекта. Кроме того тяжелый пар может вызывать ожог слизистой и дыхательных путей.

Чтобы этого избежать пар в русской бане должен быть легким, однофазным. Для его получения необходимо при установке печи ориентироваться на закрытые модели. Иначе нагреваясь до 200-250 градусов, камни в печи начинают пересушивать воздух. Кроме того теплоотдача стенок должна быть минимальной. Помимо размеров печки и ее дизайна надо подбирать агрегат с высокими техническими характеристиками. Наиболее распространёнными моделями по-прежнему являются дровяные каменки, имеющие не только топку, но и кожух.

Правильно растопленная баня позволяет снять напряжение, улучшить состояние дыхательных путей, потренировать сердечную мышцу. Организм тонизируется за счет активации работы всех систем. Но воздействие экстремальных температур в сочетании с высокой влажностью является стрессом. Первой нагревается кожи и лишь потом начинается более глубокий прогрев. Чтобы облегчить этот процесс, поддавать пар на каменку нужно правильно: быстро и резко. В этом случае пар будет выходить приятным, а не обжигающим и дышаться в бане будет легко. Кроме того пар должен слегка настояться. После растопки печи, парилку надо нагреть примерно до шестидесяти градусов и затем начинать осторожно поддавать пар. Воду на раскаленную каменку плескают раза три, через равные временные промежутки. Чтобы в парилке не было неприятного запаха профессиональные банщики первый раз выливают на камни раствор уксуса с водой. Это делает воздух легким. Через каждые пятнадцать минут процедуру необходимо повторять. После третьего опаривания пар становится по-настоящему целебным.

Сауна отличается стабильностью баланса «температура-влажность» в продолжение всего процесса парения. А вот в русской бане условия переменчивые, что требует от человека активности, определенных действий. Просто расслабится и лежать, как в сауне не получится. Поэтому чтобы париться в русской баньке, надо обладать определенными знаниями и опытом в этом деле. Поддавать парку надо с душей.

Второй важный момент в бане – хорошая вентиляция, ведь там избыточное давление. Пар легче воздуха, поэтому он стремиться подняться вверх и накопиться под потолком. Опустить его можно как веником, так и простыней или опахалом. Опахало изготавливается из нержавейки, обтянутой тканью, на длинной деревянной ручке. Перемещать пар надо в сторону двери, причем делать это, когда все уже собрались в парилке. Скорость движения воздуха оказывает существенное влияние на атмосферу бани. Во время массажа вениками испарения усиливаются, что может вызывать чувство дискомфорта. Чтобы этого не произошло, вентиляция должна быть сконструирована грамотно.

Поскольку пар оседает на холодной древесине, образуется конденсат. Впитывая влагу, дерево постепенно вырабатывает трехмиллиметровую пленку, так называемый паровой карман. Поэтому высота до потолка должна составлять примерно два с половиной метра. Помимо этого в бане необходимо предусмотреть высокий порог, также позволяющий сохранить теплый воздух. Низкие двери не дань традиции, а конструктивная особенность позволяющая улучшить паровой карман.

Поэтому потолок в банях изготавливают влагонепроницаемым и теплоемким. Для этого в момент конструирования необходимо провести теплоизоляцию пенофолом и поверх нее установить впитывающие пар доски, называемые влагонакопительными. Толщина влагонакопительных досок должна быть не менее сорока-пятидесяти сантиметров.

После облицовки потолка его необходимо обшить высокопрочной крафт-бумагой и залить песчано-глиняным раствором. Толщина этого слоя также около пятидесяти сантиметров. Добавив 150-миллиметровый утеплитель, защищают его ветрозащитной пленкой. Стены также можно утеплить или обшить выгонкой. Для этого используют самые разные породы дерева.

От правильной конструкции бани зависит насколько комфортным будет процесс парения, сколько сил и времени займет ее обогрев. Поэтому рекомендуемые размеры для парилки два с половиной на два с половиной метра. Парилка меньшего размера неудобна, ведь парятся обычно трое-четверо человек одновременно, а необходимо еще свободное место, чтобы разместить все банные аксессуары.

Для отслеживания температуры необходимо оснастить парилку термометром. Идеальным вариантом станет спиртовая или биометрическая модель. А вот ртутные термометры использовать нежелательно, ввиду опасности их разбивания. Очистить баню от ртути после него будет очень тяжело и достаточно дорого.

Деревянные скамьи в бане хорошо стелить соломой. А на полках разложить пихтовые или можжевеловые ветки, позволяющие наполнить помещение целебными эфирными маслами. На каменке можно использовать настои мяты или берёзы в сочетании с чабрецом. Веники перед парением замачивают в ледяно воде. Улегшись на лавку, один веник, стряхнув его от излишков влаги, кладут под голову, второй на лицо. Это дает возможность дышать прохладой, пока организм хорошенько прогревается.

В бане обычно делают по два-три захода. Для лучшего нагнетания пара веником создают загребающие движения сверху вниз. После того как процесс потоотделения прошел активную фазу можно облиться прохладной водой или нырнуть в холодную воду или даже прорубь. Это позволит поднимать температуру парилки еще выше, организм уже готов ее воспринять. Перед последним подходом температуру несколько снижают и заканчивают процедуру традиционным массажем с вениками. Боле щадящим вариантом станет мыльный массаж.

Если такая сложная банная процедура не для вас, вы всегда можете посетить удобные сауны города Королева, где можно будет полностью расслабиться и отдохнуть после тяжелого рабочего дня, попутно поправляя здоровье.

Медики рассказали, чем опасно заниматься переболевшим коронавирусом

Переболевшим коронавирусной инфекцией нового типа следует придерживаться ряда правил, чтобы не попасть в больницу повторно. В частности медики, опрошенные «Газетой.Ru», советуют воздержаться от посещения бани и сауны, чтобы избежать проблем с сосудами и сердцем. Переохлаждение в свою очередь может привести к ОРВИ, а упражнение для тренировки легких с надуванием воздушного шара, которое рекомендуют в качестве гимнастики некоторые врачи — к пневмотораксу.

Через месяц после выздоровления от коронавируса нельзя переохлаждаться или перегреваться. В частности медики не рекомендуют посещать бани и сауны. Пациентам также стоит избегать сильных физических нагрузок. Об этом рассказал уфимский врач-инфекционист Глеб Глебов на своей странице в Instagram.

Специалист также сообщил, что не рекомендуется ходить в бассейн из-за хлорированной воды. «Если занимаетесь спортом — потихоньку, с нарастающим темпом. Организм восстанавливается не сразу», — предупредил он.

Терапевт Екатерина Яшина рассказала «Газете.Ru», что от перегрева и повышенной влажности, которая может быть при купании в горячей ванне или посещении сауны, у человека может значительно подняться температура.

«Это связано с тем, что сосуды при резком подъеме температуры со стороны внешних факторов расширяются, и ускоряется поток крови. Это может вызвать ряд проблем со стороны сердца и других органов, поскольку организм не до конца оправился после инфекции», — разъяснила медик.

В свою очередь переохлаждение вызывает другие проблемы, отмечает Яшина. Так как иммунитет после COVID-19 ослаблен, холод может спровоцировать заболевание простудой или ОРВИ.

«При переохлаждении организма любой степени тяжести создаются благоприятные условия для проявления острых респираторных заболеваний, есть шанс развития изменений в головном мозге и сосудах», — уточнила специалист.

Тем временем инфекционист Лилия Баранова напомнила, что переболевших коронавирусом пациентов симптомы инфекции могут сохраняться на протяжении нескольких месяцев. В частности это касается затруднения дыхания, одышки и слабости дыхательных мышц — людям тяжело долго и громко разговаривать, они быстрее устают, а также чувствуют сонливость и слабость. Кроме того, у них растет риск обострения и прогрессирования всех хронических заболеваний.

После коронавируса с осложнениями на легкие некоторые пульмонологи рекомендуют пациентам в качестве дыхательной гимнастики использовать надувание шарика, которое позволяет увеличивать силу дыхательных мышц. Однако, по словам Барановой, после коронавируса данное упражнение противопоказано.

«Оно используется при астме, хронической обструктивной болезни легких и обычных пневмониях. Однако в случае с COVID-19 лучше не рисковать, ведь есть риск развития внезапного пневмоторакса (скопление воздуха в плевральной полости), после которого лечение и реабилитация может занять очень долгое время», — предупреждает инфекционист.

Терапевт Яшина уточнила, что россиянам следует проходить реабилитацию после любых респираторных заболеваний, которые протекали в средней или тяжелой форме. Это соблюдение режима труда и отдыха, прогулки на свежем воздухе, но только в местах, где мало людей, отказ от курения. Кроме того, необходимо соблюдать полноценную диету с достаточным содержанием белков и повышенным содержанием витаминов, а уровень влажности в квартире не должен превышать 40%.

Также важно соблюдать водный баланс. Дело в том, что вирус провоцирует нарушение циркуляции крови в капиллярах. Если жидкости недостаточно, кровь сгущается, а это может усугубить не только течение заболевания, но и его последствия.

«Также я бы посоветовала несколько месяцев после выздоровления принимать комплекс поливитаминов, также витаминов группы B, А и D. Это поможет вернуть иммунитет и восстановить организм в целом. Более того, после приема противовирусных препаратов или антибиотиков следует пропить курс ферментов для восстановления микрофлоры кишечника», — подчеркивает медик.

Кроме того, по словам Барановой, после пневмонии многим пациентам назначается курс физиотерапии, который включает в себя ингаляции и фонофорез.

Лечебная физкультура также необходима — поможет восстановить подвижность суставов и функции дыхательной мускулатуры после длительного пребывания в больнице или дома. Однако заниматься ею следует под контролем специалиста.

«Если нет возможности посещать физиотерапевта или реабилитолога, то просто необходимо гулять. Но не нужно доходить до фанатизма, устраивать марш-броски на несколько километров. Спокойно, полчаса вокруг дома или в парке. Обязательно тепло одеться, в особенности уделяя внимание ногам и грудной клетке», — заключила Яшина.

Можно ли принимать душ с температурой 37. Кому нельзя ходить в баню. Почему повышается температура

Купание – очень важная процедура в жизни ребенка и взрослого человека как в плане гигиены, так и в закаливании, в общем укреплении организма. Но всегда ли купание допустимо? Можно ли купать ребенка при температуре? Да, повышение температуры может быть вызвано рядом причин, и среди них есть ситуации, при которых купать малыша можно. Поэтому первым делом необходимо выяснить, почему у ребенка поднялась температура и до какой отметки на термометре она доползла!

Причины повышения температуры у детей

Часто температура тела повышается:

При острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) в стадии разгара: при простуде, при гриппе.
При бактериальной инфекции: ангина, бронхит, пневмония, стоматит, отит, кишечная инфекция и т.д.
При вирусных инфекциях, сопровождающихся появлением сыпи: краснуха, ветрянка, крапивница.
При кишечной инфекции.
При ветрянке.
При перегревании тела.
Когда режется очередной зубик.
Как результат реакции на прививку.

Когда купать ребенка категорически нельзя?

Во-первых, выясним, почему вообще повышается температура тела у человека. Если в человеческий организм попали вирусы или болезнетворные бактерии, то иммунная система сразу начинает работать и основной признак ее качественной деятельности – повышение температуры тела. Это нужно для того, чтобы создать вирусам неблагоприятную обстановку для активного размножения и роста. Именно по этой причине не рекомендуется сбивать температуру ниже 38°С. Организм сам прекрасно борется и нет необходимости ему мешать. Однако вопрос купания при такой отметке (субфебрильная температура тела до 38°С, а именно: 37,0 °С, 37,1 °С, 37,2 °С, 37,5 °С) достаточно спорный.

Если раньше врачи единогласно твердили, что при температуре купаться нельзя, то сейчас мнения медиков расходятся. Одни не видят в этом ничего страшного, другие советуют переждать период болезни без купания.

Дело в том, что при повышенной температуре в тепленькой воде (в районе 37,0-37,5 °С) ребенку может быть комфортно, но как только малыш окажется вне водной среды организм испытает шок, даже если в ванной комнате / квартире жарко, так как разница температур тела, воды и воздуха в помещении значительная. Сомневаюсь, что в Вашей квартире 36 °С тепла, а то и выше.

Кожа ребенка после купания какое-то время влажная, даже если ее вытереть насухо, под действием окружающего воздуха она охлаждается и Вам может показаться, что у грудничка спадает температура. Но нет, через несколько минут малыша уже трясет, у него начался озноб, лихорадка из-за перепада температур внутри тела и снаружи, что может привести к осложнениям течения болезни.

Достаточно опасное состояние, вызванное спазмом сосудов в конечностях, называется «белая лихорадка»: тело и голова ребенка горячие, а руки и ноги бледные и холодные, или наблюдается так называемое состояние мраморной кожи. Именно купание при температуре провоцирует такое состояние. Если вовремя не предпринять меры, могут появиться судороги. В данной ситуации нельзя давать ребенку жаропонижающие лекарства, пока не наладите кровообращение в конечностях. Нужно срочно дать ребенку растолченную в ложке ¼ таблетку но-шпы, она разжижает кровь или вызвать скорую помощь. Фельдшер, как правило, в такой ситуации ставит ребенку литическую смесь (анальгин + димедрол +папаверин).

Именно по этой причине не нужно надеяться на авось и экспериментировать, переждите острый период вирусной или бактериальной болезни без водных процедур.

Если ребенок испачкался, оботрите его салфеткой, смоченной в теплой воде, и создайте комфортные окружающие условия.

При высокой температуре (выше 38 °С), купаться и мыться категорически нельзя!

Если ребенка не обошла стороной такая беда как отит, то купание запрещено строго-настрого до выздоровления.

Повышение температуры тела нередко является реакцией на прививку, и в такой ситуации нежелательно купаться в день вакцинации.

Комаровский отвечает на вопрос родителей «Можно ли купать ребенка во время болезни?».

Когда при температуре купать ребенка можно?

Если у ребенка ветрянка. Во время этой болезни тело малыша покрывается язвочками и болячками, которые чешутся, и чем сильнее организм потеет, тем ужаснее и невыносимее становится зуд. Принятие теплой ванный смоет пот, соли и самочувствие ребенка улучшится.

Температура воды при этом должна быть примерно такая же, как и температура тела (обратите внимание, речь идет о гипертермии до 38 °С). Процесс купания должен ограничиться только контактом с водой, не нужно никаких растираний мочалкой и полотенцем, так как ранки при ветряной оспе легко повредить, что приведет к удлинению срока заживления и дальнейшему дискомфорту.

При насморке. Если нет температуры, насморк купанию не помеха. Наоборот, вода, попадая в нос, провоцирует чихание, а соплями из организма удаляются противные вирусы.
Если температура тела повысилась по причине перегрева, а именно: жарко и душно в помещении или на улице, ребенок тепло одет, скажем так не по погоде. Устраните причину перегрева, дайте маленькому организму немного остыть и смело идите плюхаться в ванну.
Если в жизни малыша настала пора прорезывания зубов, сопровождающаяся незначительным повышением температуры тела, но при этом ребенок достаточно хорошо себя чувствует, то купаться можно. Водные процедуры отвлекут внимание от зудящих десен и улучшат настроение ребенка.
При кашле купаться можно, но осторожно. Если Вы , то находиться в помещении с высокой влажностью не страшно, скорее наоборот, мокрота начнет лучше откашливаться. Если же ребенок постоянно находится в среде сухого воздуха, в комнате жарко и душно, он пьет мало жидкости, то купаться не стоит, так как в бронхах малыша явно есть сухие комочки слизи, которые он не может откашлять, а при контакте с влажным воздухом они сильно разбухнут и могут опуститься в легкие. Если их не откашлять, течение болезни усугубится и осложнится.

Купание во время болезни – очень щепетильное мероприятие, требующее определенных знаний, дабы не навредить. Знания получены, можно поставить галочку!

Любая простуда – это атака нашего организма вирусами. А повышенная температура во время простуды сигнализирует о том, что иммунная система сражается с болезнью. Но всех тревожит вопрос, можно ли мыться при температуре, некоторые врачи утверждают, что да, но все не так однозначно.

Можно ли мыться при гриппе или при ангине? Противники идеи купаться при простуде говорят о том, что водные процедуры могут ослабить наш организм. Почему нельзя мыться в такой ситуации? Опасение вызывает вариант только ухудшить состояние больного. Несмотря на то, что обычно ванна оказывает положительное влияние на человека, во время болезни с этим делом желательно быть поосторожнее.

Некоторые специалисты, наоборот, подтверждают необходимость мыться при простуде. В это время мы часто пьем чай, воду, жаропонижающие средства. В результате мы потеем. Поры на нашей коже начинают забиваться. Так труднее выводятся токсины из организма. Именно поэтому врачами разрешается принимать душ при температуре.

Правильно принимаем ванну при простуде

Помочь в этом деле могут несколько нехитрых правил.

Ванна при простуде или при ангине не должна быть выше температуры вашего тела. В противном случае вы рискуете перегреться, так жар может усилиться. Оптимальный вариант около 36 градусов. Ни в коем случае не 38 или больше.
Излишне долго купаться при температуре или при кашле противопоказано, особенно для детей. Можно ли принимать душ? Да. Настройте его с напором теплой воды. Так лихорадка начнет отступать и понизится температура. Сразу после душа необходимо хорошо обтереться и надеть что-то теплое, носки, к примеру, на ноги. Переохлаждаться после водных процедур, если вы принимаете ванну при простуде, нельзя.
Голову в период борьбы с простудой или при ангине лучше не мыть. Волосы сохнут не так быстро как тело, и вы рискуете переохладиться. Используйте резиновую шапочку для того, чтобы не намочить голову.
Лучшее время суток, когда можно принимать ванну при насморке и других проявлениях температуры – вечер. Ведь перед сном вы, наверняка, ляжете под уютное теплое одеяло. Помните, что мерзнуть, когда вас мучает ринит, кашель, тонзиллит или другие первые проявления заболевания, нельзя. Дело в том, что так наш иммунитет ослабляется, а острый респираторный вирус начинает активно действовать.

Споры врачей по поводу того, можно ли мыться при температуре 37, основаны не на пустом месте. Остановимся подробнее на том, какие противопоказания имеет ванна при температуре.

Ни в коем случае нельзя греть ноги, если вы перед этим употребляли алкоголь. Горячая ванна для ног в таком состоянии будет способствовать только повышению жара и перепадам давления.
Противопоказанием также является варикозное расширение вен. Им также вредно находиться в бане при простуде. Возможно, это даст большую нагрузку на сердечную мышцу.
В группе риска люди, страдающие гипертонией или нарушениями кровообращения головного мозга.
Горячая ванна от простуды вредна, если у вас наблюдаются сердечно-сосудистые заболевания.

Существует еще ряд ограничений:

Когда добавляете различные травы, убедитесь в отсутствии аллергии на них. Будьте осторожны, если речь идет о детях, тем более, если ранее ребенка никогда не купали с настоями трав.
Тем, кто страдает сахарным диабетом, следует знать, что в результате приема ванной, даже если наблюдается отсутствие температуры при простуде, понижается уровень сахара в крови. Противопоказаний для принятия душа нет.
Горячая ванна для ног запрещена беременным женщинам под угрозой выкидыша. В принципе, не рекомендуется засиживаться больше 10 минут. И только после консультации с врачом. Опять же, альтернативой выступает теплый душ.

Самое главное – время пребывания в ванной. Излишняя влага может вызвать откашливание, слизь в носу. Инфекция тем самым начнет распространяться активнее. Так можно ли принимать ванну при температуре 37 или при ангине, дадим рекомендацию. Не больше 20 минут рекомендуется принимать горячую ванну.

Пару слов еще о том, какие преимущества имеет от простуды ванна. При ОРВИ подойдет ванна с горчицей. Часто задают следующий вопрос. Можно ли купаться при бронхите, ответ да, если вы используете процедуру в качестве мероприятий для оздоровления. Бывает, ванна при бронхите сопровождается лечебными продуктами и травами. Такими, как мать-и-мачеха, тимьян, крыжовник, подорожник, шалфей, мята, фиалка. Также можно добавить в ванну кожуру мандарина, ячменные или овсяные зерна.

Помимо ванны, есть другие способы лечения простуды. Рекомендуется пить любые разрешенные врачом противовирусные препараты, обязательно обильное теплое питье, при возникновении необходимости проводить лечение антибиотиками, соблюдать постельный режим и держать ноги в тепле. Принимать ванну при простуде возможно только с учетом соблюдения вышеизложенных предписаний.

Можно при температуре принимать ванну или нет? Вопрос особенно актуален, когда повышенная температура не падает несколько дней, а потеть приходится часто. Что думает по этому поводу официальная медицина? Как лучше поступить больному?

Можно при температуре принимать ванну?

Можно ли мыться при температуре?

Однозначно на этот вопрос специалисты не отвечают, хотя возникает необходимость очистки кожных пор от пота. Все зависит от выбранного способа решения проблемы. Взять на вооружение необходимо следующие рекомендации:

Мыться можно, но в душе. Температура тела не должна быть выше 38°. При более высоких показателях лучше обойтись легким мокрым обтиранием;

Температура воды не может превышать 38°;

Пребывание в ванной комнате должно быть максимально коротким (не больше 15 минут), а дверь лучше оставлять приоткрытой. Высокая влажность помещения провоцирует ухудшение состояния простывшего;

Водные процедуры хороши для вечерних часов и предусматривают сон как обязательный следующий этап;

При сильной головной боли процедуру лучше отложить;

Недопустимо переохлаждение после душа;

Следует избегать мытья головы;

Вытираться важно насухо;

После душа необходимо теплое питье.

Если же вы раздумываете над тем, можно ли с температурой принимать ванну, мнений против будет наверняка больше, чем мнений за. Делать это медики не рекомендуют, а любой вопрос, вызывающий сомнение, стоит обсудить с лечащим врачом.

Почему нельзя принимать ванну при температуре

Последствия принятия ванны и проведения способствующих согреванию тела процедур дадут о себе знать:

Резким скачком температуры вверх и, как следствие, судорогами тела, затрудненным дыханием, рвотой;

Ухудшениями в работе сердца и сосудов: появлением одышки, боли, сбоем сердечного ритма, синюшностью кожных покровов;

Переходом болезни на более серьезную стадию, например к бронхиту или воспалению легких: усилением кашля, головной боли, мышечной слабостью, переутомлением, сильной одышкой.

Вывод один: при температуре принимать ванну – значит усугублять состояние ослабленного организма. Особенно опасен такой способ соблюдения гигиены во время простуды людям с повышенным или пониженным давлением, проблемами сердца, варикозом вен, нарушенным кровообращением головного мозга.

Ангина (острый тонзиллит) характеризуется тяжелым течением, выраженной интоксикацией, высоким риском развития серьезных осложнений. Во время болезни у человека наблюдается лихорадка, сильные боли во всем теле, заложенность носоглотки. В острой фазе тонзиллита показан постельный режим до снижения выраженности симптоматики. При высокой температуре больной сильно потеет. Организм через лихорадку и обильное потоотделение избавляется от патогенных микроорганизмов, которые вызвали болезнь (бактерии или вирусы) и от продуктов их жизнедеятельности (токсины). В острой стадии патологии за больным требуется тщательный уход, в том числе регулярная смена мокрого белья. Возникает естественный вопрос, а можно ли принимать душ при заболевании, а также купаться и мыть голову?

Когда можно мыться при ангине?

Вместе с потом на поверхность кожи выводятся вредные токсичные соединения, от которых нужно избавляться. Конечно, врачи рекомендуют воздерживаться от водных процедур во время болезни, но что делать, если человек болеет не 2-3 дня, а неделю-две?

В этом случае можно и нужно мыться при ангине, это облегчит состояние и поможет выздоровлению.

Принимая душ при ангине нужно соблюдать определенные правила.

Как принимать душ:

Купаться нужно в теплом, но не в жарко натопленном помещении, где нет сквозняков.
Время купания необходимо сократить до минимума.
Мыться нужно теплой водой (34-37 градусов), не горячей, не прохладной.
После душа насухо вытереться.
Обязательно лечь в постель после процедуры. Для организма душ во время болезни это определенный стресс, нужно успокоиться и восстановить силы.
Можно мыться при температуре тела 37,5 градусов и ниже. Для принятия водных процедур при ангине лучше всего дождаться нормализации температуры
Ванну стоит принимать перед сном или вечером. Вода в ванной не должна быть горячей. После ванных процедур рекомендуется надеть теплые носки, выпить стакан теплого молока или чая с лимоном, лечь в постель, тепло укрыться, поставить компресс на горло, если температура тела нормальная. Ванна с отваром противовоспалительных трав (ромашка, календула, шалфей) ускорит выздоровление, ведь по сути происходит ингаляция дыхательных путей.
Голову после мытья нужно вытереть насухо, обмотать плотным полотенцем или быстро высушить феном.

Когда нельзя мыться при ангине?

Абсолютные противопоказания для принятия ванн при ангине:

злокачественная гипертония; острые нарушения мозгового кровообращения, инфаркты в анамнезе;
болезни суставов;
патологии сердца;
сахарный диабет;
пневмония.

Кроме того:

запрещено принимать душ или ванну при высокой температуре тела выше 37,5 градусов;
нельзя в период болезни находиться в банях и саунах. Болезнетворные микроорганизмы прекрасно распространяются в тепле при высокой температуре воздуха и повышенной влажности. Бани, сауны и горячие ванны – это отличная среда для размножения микробов. Следовательно, состояние больного после горячей сауны значительно ухудшится, а могут еще возникнуть осложнения. Кроме того жар в помещении оказывает высокую нагрузку на сердце, которая итак повышена при ангине. Поэтому сауна или баня могут сказаться негативно на деятельности сердечнососудистой системы;

Нельзя сочетать водные процедуры и прием алкогольных напитков, даже слабоалкогольных

у многих людей организм при остром тонзиллите настолько ослабляется, что температура тела снижается ниже нормы. Это состояние характеризуется сильной слабостью и головокружением. При пониженной температуре тела лучше отказаться от купаний;
нельзя мыть голову даже при незначительном повышении температуры тела. Если температура не более 37, 5 градусов, то можно принять душ, но при этом надеть на голову шапочку для купания;
не стоит принимать душ или ванну, если у больного плохое самочувствие, кружиться голова, слабость. Даже если при этом нет лихорадки;
не рекомендуется при ангине мыться в помещениях с повышенной влажностью. Высокая влажность способствует увеличению объема слизи, обострению ринита и кашля. В ванной комнате должна быть хорошая вытяжка;
лучше избегать любых водных процедур при гнойной ангине;
даже если у больного уже нет лихорадки, но он не чувствует прилива сил, это может означать то, что организм борется с воспалительными процессами. В этом случае от мытья лучше оказаться.

Некоторые больные считают, что им помогут выздороветь кардинальные меры в виде холодного душа. Действительно, прохладная вода снижает температуру тела, но не факт, что у человека настолько сильный иммунитет, что может выдержать такую нагрузку. Все строго индивидуально.

Ангина (тонзиллит) представляет собой инфекционное заболевание, сопровождающееся сильной болезненностью горла и высокой температурой. Болезнь чревата серьезными осложнениями, вследствие чего лечение подразумевает медикаментозную терапию вкупе с соответствующим уходом – полным покоем, обильным питьем, влажной уборкой помещения, частой сменой белья, водными гигиеническими процедурами по необходимости. Однако можно ли мыться при лечении ангины, не усугубит ли купание течение патологии?

Условия проведения водных процедур

Соблюдение правил личной гигиены является неотъемлемой частью жизни. Прием ванной (душа) позволяет поддерживать тело чистым, предотвращая тем самым появление неприятного запаха. Однако изредка от водных процедур желательно отказаться (например, на период болезни). Можно ли купаться при лечении ангины?

Несмотря на то, что болезнь отличается тяжестью течения, изредка купание вполне возможно. Принять ванну (постоять под душем) допустимо при снижении температуры тела до 37 °С (симптомы болезни ослабляются по прошествии трех-четырех суток лечения).

При ангине без температуры можно мыться совершенно свободно.

Особенности водных процедур

Процесс мытья больных тонзиллитом, в том числе при герпесной ангине, допускается лишь после улучшении состояния больного и отличается от классического. Так, например, ванная комната герметично закрывается, отапливается.

Продолжительность водных процедур сокращается – затягивание процесса способно обернуться повышением температуры тела, появлением слабости, значительным ухудшением состояния больного.

Внимание! Температура используемой воды должна составлять около 38 °С.

Помывшись, следует прилечь, поскольку купание – стресс для ослабленного организма, нужно полноценно отдохнуть, чтобы полностью восстановиться. Ускорить процесс помогут теплый чай (молоко), выпитые по окончании процедуры.

Купаться рекомендуется вечером перед сном. В ванну желательно добавить травяной отвар, обладающий противовоспалительным действием, например, ромашковый (календуловый) – добавка окажет благотворное воздействие на организм, позволит ускорить процесс выздоровления.

Мыть голову при ангине допустимо, однако затем следует просушить волосы с помощью полотенца (фена).

Внимание! Принимать холодный душ при ангине нельзя: несмотря на то, что подобная процедура понижает температуру тела, она ослабляет иммунитет и, соответственно, негативно воздействует на истощенный болезнью организм.

Посещение бани

Походы в баню с целью лечения болезни практикуются многими народностями. Однако допустимо ли париться больным ангиной?

Казалось бы, банные процедуры позволяют:

прогреть горло, область спины, груди;
пропотеть и, соответственно, вывести значительное количество токсинов.

Однако они же способны обернуться:

обострением хронических болезней;
снижением иммунитета;
ухудшением состояния;
повышением температуры тела.

Поэтому посещать баню желательно лишь больным, часто парившимся ранее.

Внимание! Посещение общественных бань больными категорически запрещено – болезнь заразна.

Можно ли купать ребенка при ангине?

Тонзиллит – болезнь, поражающая людей вне зависимости от возраста. Однако малыши переносят заболевание намного тяжелее, чем взрослые. Поэтому купание детей, страдающих тонзиллитом, запрещается – водные процедуры допустимы исключительно после выздоровления.

Купание – польза несомненна

Несмотря на множество диаметрально противоположных мнений, касающихся вреда водных процедур для больных острым тонзиллитом, купаться при ангине вполне допустимо. Однако мыться стоит с соблюдением описанных мер предосторожности – так теплый душ (ванна) устранит дискомфорт и принесет пользу ослабленному заболеванием организму.

Можно ли при температуре купаться в ванной и мыться в душе?

Если человек болен простудой, гриппом или иной вирусной инфекцией, его организм активно начинает бороться и при этом повышается температура тела.

Можно ли при температуре купаться в ванной и мыться в душе?
Почему повышается температура
Душ и ванна от простуды
Что еще нужно знать
Кому нельзя?
Можно ли принимать ванну при температуре: советы врача
Причины повышения температуры
Купание
Зачем необходимо купание?
Особенности купания
Что необходимо знать?
Противопоказания
Как купать детей?
Посещение бани
Можно ли при температуре 38 принять ванну/душ и помыть голову?
Мама не пропустит
Можно ли принимать душ при температуре или ванную?
Водные процедуры при повышенной температуре
Некоторые правила
Водные процедуры с травами
Противопоказания к водным процедурам
Комментарии
Re: Можно ли принимать душ при температуре или ванную?
Почему нельзя мыться при температуре?
Почему нельзя принимать душ при температуре?
Почему нельзя купаться при температуре?
Кому нельзя мыться при температуре
Подборка по теме:
11 Комментарии
Добавить комментарий Отменить ответ
Популярные записи
Рубрики
Свежие записи
Почему нельзя давать милостыню в самой церкви?
Можно ли принимать ванну при температуре?
душ при температуре
Горячий душ при температуре
Можно ли мыться при температуре?
Можно ли принимать душ при простуде — польза и вред водных процедур
Простуда: причины и симптомы
Душ при простуде: когда и как правильно
Противопоказания и распространенные ошибки
Читателям понравилось:
Поделись с друзьями! Будьте здоровы!
Комментарии (13)
Татьяна
Лилия
Ви-Teck
Наина
Софья
СамаяКрасивая
Ирина
Елена
Мокина Света
Оставить комментарий
Советуем почитать:
Наши страницы
Обсуждения
Можно ли принять душ при температуре 38
Можно ли мыться при высокой температуре?
Что будет, если не мыться при температуре?

Естественно, весь процесс сопровожден чрезмерным потоотделением, пациента постоянно бросает то в холод, то в жар.

Возникает резонный вопрос, а можно ли мыться при температуре 37 и выше? Не повредят ли гигиенические процедуры ослабленному организму?

Почему повышается температура

Нормальной считается температура тела, если она находится в пределах 36,6 градусов. Когда термометр показывает больше, это означает, что в организм попали возбудители острого инфекционного заболевания.

активирует важные процессы, в том числе защитную реакцию, скорость продуцирования антител, интерферона;
останавливает размножение вредных микроорганизмов, убивает их.

Врачи советуют начинать сбивать температуру только после отметки 38,5 градусов, ведь тогда существенно возрастает нагрузка на легкие, сердце. Когда термометр показывает высокие цифры, есть прямая угроза жизни человека.

Если самочувствие пациента стремительно ухудшается при более низкой температуре, пациенту следует принять жаропонижающее средство или сбить жар другими способами. Одним из них может стать ванна от простуды или душ, главное делать это правильно.

Когда температура поднимается выше 40 градусов, в исключительных случаях разрешено окунаться до пояса в ванну с холодной водой. Однако слишком усердствовать с этим не стоит.

Купаясь, кожу аккуратно массируют мочалкой:

для улучшения циркуляции крови;
для увеличения теплоотдачи.

Зачастую для снижения жара на 1 градус следует купаться минимум в течение 20 минут.

Душ и ванна от простуды

Можно ли принимать ванну и мыться при простуде? Однозначного ответа на сегодня просто не существует. Одни люди полагают что можно, а другие категорически против водных процедур и считают, что купание принесет вред. Хотя многие медики настоятельно рекомендуют обращать внимание не только на показания термометра, но и на общее состояние и самочувствие. Если пациент плохо себя чувствует, ванна от простуды только усугубит заболевание.

Вместе с тем, купание очень важно с точки зрения гигиены. Естественно, при температуре лежать и киснуть в ванне крайне нежелательно, а вот быстро ополоснуться под теплым душем вполне. Вместо этого иногда можно просто обтереться влажным полотенцем. После следует сразу:

Можно ли принимать ванну при температуре выше 37? Принято считать, что нельзя принимать душ и ванну, когда температура тела выше 37,5 градусов. Из-за чрезмерной теплоотдачи водные процедуры могут стать причиной перераспределения крови, что отрицательно скажется на организме и без того ослабленном болезнью.

Примечательно, что некоторые медики имеют совсем другую точку зрения. Они рекомендуют сбивать экстремально высокую температуру именно при помощи купания.

В этих целях ванна от простуды должна быть не теплее 36,6 градусов. Вода сможет:

поглотить лишние градусы;
облегчить самочувствие.

Однако это правило работает только при так называемой красной лихорадке, когда нет спазма сосудов.

Благодаря купанию удается смыть с кожи скопление вредных соединений, которые выходят из тела через пот. Душ смоет токсины, микробы, вирусные инфекции. Поэтому ванна от простуды поможет быстрее выздороветь, усилив действенность лечения.

Когда нужно срочно сбить температуру, а лекарств под рукой нет или они оказались неэффективными, можно подержать ноги в тазу с холодной водой или просто принять прохладный душ.

Однако эта методика кардинальная и может применяться только для взрослых пациентов.

Что еще нужно знать

Если человек болен простудным заболеванием, перед купанием ему следует ознакомиться с правилами, которые нужно помнить. Так, ванна при температуре не должна сочетаться с алкогольными напитками. Если по совету доктора пациент выпил бокал горячего глинтвейна или грога, принятие ванны ему следует отложить.

Другая рекомендация – не купаться именно в горячей воде, особенно при повышенной температуре тела. Стоя под горячим душем или лежа в ванне в несколько раз увеличивается симптоматика заболевания. Рекомендовано, чтобы температура воды для купания была в пределах от 34 до 37 градусов.

Также очень важно ограничить время пребывания в ванной, так как в этой комнате крайне высокая влажность. Это отрицательно скажется на самочувствии пациента:

в носоглотке увеличивается выделение слизи;
обостряется кашель, насморк.

Во время водных процедур для снижения влажности дверь в ванной комнате следует оставлять слегка приоткрытой или включать вытяжку.

Терапевты акцентируют внимание, что ванна от простуды принимается в вечернее время, а лучше всего перед сном. После купания полезно надеть шерстяные носки, выпить стакан чая с медом, теплое молоко.

Если больной при температуре 37 и больном горле собирается в душ, ему нужно надеть шапочку для купания. При простуде нежелательно мочить голову, ведь волосы будут долго сохнуть и могут стать причиной переохлаждения. Да и спать на влажных волосах вредно, можно простыть еще больше.

Когда без мытья головы не обойтись, после процедуры ее оборачивают полотенцем или быстро просушивают волосы феном.

При отсутствии противопоказаний купаться можно в отваре лекарственных растений. Идеально в этих целях подходят:

Принимая такую ванну, больной, по сути, делает ингаляцию. Благодаря вдыханию целебных паров удается облегчить симптомы простудного заболевания. Однако потребуется предварительная консультация врача, так как может быть индивидуальная непереносимость трав.

Кому нельзя?

Можно ли мыться с температурой, если у человека есть сопутствующие заболевания? Некоторым пациентам нельзя принимать душ и купаться в ванной даже при температуре 37 градусов:

гипертоники;
страдающие проблемами суставов;
люди с нарушением кровообращения.

Если такие больные нарушат запрет, они могут нанести непоправимый вред здоровью. Почему нельзя принимать ванну при проблемах с сердцем? Любое купание в воде, причем даже теплой, это дополнительная нагрузка на сердце. Горячая ванна при простуде увеличит давление и повысит нагрузку на сосуды. Пациентам лучше принять теплый душ, тем более что во время простуды он полезен.

Нельзя принимать ванну диабетикам, даже при температуре тела 37 градусов. Купание может спровоцировать скачки уровня сахара крови. Почему это происходит, расскажет терапевт. Некоторые медики запрещают купание при ангине, пневмонии, поскольку горячая вода нагреет тело, а инфекция начнет развиваться еще активнее. Что делать при высокой температуре, расскажет видео в этой статье.

Источник: ли принимать ванну при температуре: советы врача

Если у человека появляется простуда, грипп или другая вирусная инфекция, организм начинает борьбу с этим. Так происходит повышение температуры тела. В это время наблюдается чрезмерное потоотделение, человек ощущает поочередно холод и жар. Поэтому возникает вопрос о том, можно ли принимать ванну при температуре. Об этом рассказано в статье.

Причины повышения температуры

Нормальной является температура тела, если она примерно 36,6 градуса. Когда она выше, то это значит, что в организме находятся возбудители острой инфекции. Повышение температуры является нормальной реакцией организма, он предпринимает меры для устранения источника заболевания. С жаром:

Активируются важные процессы, включая защитную реакцию.
Прекращается размножение вредных микроорганизмов.

Врачи советуют сбивать температуру после того, как она достигнет 38,5 градуса, поскольку тогда значительно увеличивается нагрузка на легкие, сердце. Когда показаны высокие цифры, есть угроза жизни. Если самочувствие человека ухудшается при низкой температуре, требуется принять жаропонижающее средство или устранить жар иными методами.

Можно ли принимать ванну при температуре, чтобы улучшить состояние? Одним из эффективных методов лечения считается ванна от простуды, важно лишь сделать это правильно. Если температура больше 40 градусов, в редких случаях можно купаться до пояса в ванной с холодной водой.

При купании необходимо массировать кожу мочалкой, чтобы:

Восстановить циркуляцию крови.
Увеличить теплоотдачу.

Для уменьшения жара на 1 градус необходимо купаться минимум 20 минут.

Можно ли принимать ванну при температуре? Конкретного ответа на этот вопрос нет. Одни люди говорят, что можно, а другие отрицают возможность водных процедур, так как уверены в их вреде при болезни. Врачи рекомендуют учитывать не только данные термометра, но и состояние. Если у человека плохое самочувствие, то ванну лучше не принимать, так как есть вероятность ухудшения.

Но купание является важной по гигиене процедурой. Хоть долго быть в ванной не следует, а ополоснуться под теплым душем можно. Потом необходимо насухо вытереться и отдыхать.

Можно ли принимать ванну при температуре 37 градусов? При этом показателе термометра можно купаться, главное, учитывать свое самочувствие. А можно ли принимать ванну при температуре 37,5? С данной цифрой врачи не советуют этого делать. Так как происходит чрезмерная теплоотдача, водные процедуры могут перераспределить кровь, что негативно повлияет на организм, который к тому же ослаблен заболеванием.

Можно ли принимать ванну при температуре 38 градусов по мнению врачей? Делать этого не следует, чтобы не усугубить состояние. Лучше дождаться улучшения самочувствия.

Зачем необходимо купание?

Можно ли принимать при температуре горячую ванну? Это запрещено, вода должна быть не теплее 36,6 градуса, тогда данные процедуры пойдут на пользу. Вода позволит:

Купание позволит устранить с кожи вредные соединения. Душ позволит смыть токсины, микробы. Благодаря этому ванна ускоряет выздоровление, усиливает эффективность лечения.

Если необходимо быстро сбить температуру, а лекарств нет или они не помогают, то следует подержать ноги в тазике с холодной водой и принять прохладный душ. Но данный метод может использоваться только взрослыми людьми.

Особенности купания

Если температура 37 градусов и болит горло, то в душ надо идти с шапочкой для купания. При простуде не следует мочить голову, поскольку волосы долго высыхают и могут привести к переохлаждению. Если же все-таки нужно помыть голову, то следует обернуть ее полотенцем, просушить волосы феном.

Если нет противопоказаний, то можно купаться с применением отвара полезных трав. Для этого подходит:

С приемом такой ванны человек выполняет ингаляцию. Вдыхание лечебных паров позволяет облегчить симптомы простуды. Но необходимо посоветоваться с врачом, поскольку может быть непереносимость трав.

Что необходимо знать?

Если у человека простуда, то прежде чем купаться, он должен ознакомиться с правилами. Ванну не следует сочетать с алкоголем. Если по рекомендации врача человек выпил глинтвейн или грог, то ванну принимать не стоит.

Нельзя купаться в горячей воде, особенно если температура тела высокая. В этом случае увеличивается симптоматика болезни. Желательно, чтобы температура воды былаградусов. Не следует быть в ванной долго, поскольку в комнате высокая влажность, а это негативно влияет на самочувствие человека:

В носоглотке появится больше слизи.
Происходит обострение кашля, насморка.

При водных процедурах для снижения влажности дверь в комнате надо приоткрыть или включить вытяжку. Врачи советуют купаться вечером, перед сном. После процедуры следует надеть шерстяные носки, выпить чай с медом, теплое молоко.

Противопоказания

Чтобы узнать, можно ли принимать ванну при температуре, важно ознакомиться с противопоказаниями. Некоторым людям не следует купаться. Это относится к:

Гипертоникам.
Страдающим проблемами суставов.
Людям с нарушением кровообращения.

Если все равно искупаться, то можно нанести большой вред здоровью. При наличии проблем с сердцем во время купания появляется дополнительная нагрузка на этот орган. Горячая ванна увеличивает давление и повышает нагрузку на сосуды. Зато будет полезен теплый душ.

При сахарном диабете тоже не следует купаться в ванной. Это может привести к повышению сахара в крови. Некоторые врачи советуют не купаться при таких заболеваниях, как ангина, пневмония, так как в горячей воде нагревается тело, а инфекция развивается активно.

Как купать детей?

С повышением температуры у ребенка его надо купать осторожно. Не следует использовать горячую воду. Избежать отрицательных последствий получится с выполнением простых правил:

Приступать к купанию надо спустя 1 час после приема жаропонижающего средства. Перед процедурой необходимо измерить температуру тела ребенка – она не должна быть выше 37,5 градуса.
Мыть детей надо под душем. Не следует сажать их в горячую ванну.
Важно, чтобы по температуре вода была комфортной.
После купания малыша надо вытереть и уложить в постель.
После ванны нужно предоставить ребенку теплый напиток.

Посещение бани

Многие люди не знают, можно ли ходить в баню при повышении температуры. Врачи не советуют это делать с превышением отметки в 37 градусов. В этом случае есть риск воспаления, с которым справляется иммунитет. Тогда организм будет сильно перегружен.

При высокой температуре кровь становится густой консистенции, из-за чего усложняется работа сердца. Если сходить в баню, то увеличивается риск нарушения работы сердечно-сосудистой системы. Посещать ее можно после полного восстановления.

Таким образом, водные процедуры полезны, только следует учитывать свое состояние, а также температуру. А при противопоказаниях следует сначала полностью вылечиться, после чего можно купаться.

Источник: ли при температуре 38 принять ванну/душ и помыть голову?

По быстрому, и феном посушить. Или хуже будет? Сегодня до 39 поднималась, сбила, уже несколько часов 38-38,1. А то если завтра с утра врача вызывать, я не успею помыться, как-то не комильфо с небритыми подмышками и грязной головой встречать врача.

Чат для мамочек

Тебя тут не хватает!

Вообще нельзя, температура может выше подняться, но я мылась, т.к. хоть и болела, но приходилось из дома выбираться по работе и другим делам!

то что вы при такой темпе еще заботитесь о внешнем виде, значит не все так печально! Но лучше не рискуйте, не мойте, потерпите чтобы спала хотя бы до 37

Я даже при ветрянке купалась под душем. Лучше я буду больная- чем вонючая.

подмышки можно и так побрить. а вот голову я бы помыла, если бы темп хотя бы до 37,5 была.

Если вода не холодная и Вы на улицу с мокрой головой не пойдете, то почему нет!!

Мама не пропустит

женщины на бэби.ру

Наш календарь беременности открывает Вам особенности всех этапов беременности — необычайно важного, волнующего и нового периода Вашей жизни.

Мы расскажем Вам, что будет происходить с Вашим будущим малышом и Вами в каждую из сорока недель.

Источник: ли принимать душ при температуре или ванную?

Принятие ванны может благотворно сказаться на здоровье. В них добавляют морскую соль, травы, масла, это поможет убрать усталость, болевые ощущения в мышцах, очистит кожу от загрязнения. Но можно ли принимать душ при температуре или ванную?

Водные процедуры при повышенной температуре

У человека может начать подниматься температура во время простуды или другого заболевания. В этом случае следует быть осторожными, так как некоторые действия могут повысить ее еще больше. Не запрещается проводить водные процедуры, но врачи советуют отказаться от принятия ванны.

Горячая вода негативно сказывается на состоянии человека при повышенной температуре. Это связано с тем, что под ее воздействием показатели температуры способны увеличиваться. Это приводит к тому, что болезнь начинает прогрессировать. Поэтому людям рекомендуется воздержаться от принятия ванны во время простуды с повышенной температурой.

А вот отправляться в душ не запрещается. Хотя даже от него нужно отказаться, если температура повысилась до 39 градусов. В этом случае лучше обратиться за медицинской помощью.

Когда человек принимает душ с повышенной температурой, ему нужно делать это быстро, не стоит долго находиться под струями воды. После этой процедуры следует насухо вытереться, а далее хорошо укутаться и отправиться под теплое одеяло. Чтобы еще больше согреться, можно выпить чай или молоко с добавлением меда.

Во время принятия душа лучше не мочить голову. Даже если человек чувствует себя нехорошо, не стоит мыться прохладной водой. Это может привести к тому, что болезнь только обостриться. Вода должна быть теплой, не сильно горячей. Если человек отправился в душ, его организм не должен переохлаждаться.

Но при простуде или гриппе, все же, врачи советуют отказаться от водных процедур. Когда на тело воздействует горячая вода, оно нагревается, что провоцирует активное развитие инфекции. Когда воспалились легкие, или развивается ангина, тогда мыться нельзя.

Некоторые правила

Несмотря на то, что принимать душ не запрещается при повышенной температуре, следует учитывать некоторые правила. Ведь в организме происходит борьба с заболеванием. Если неправильно проводить водные процедуры, можно ухудшить свое состояние.

Если принимается ванная или душ при болезни, нужно придерживаться таких рекомендаций:

Запрещается соединять ванну с алкогольными напитками. Большое количество людей употребляют глинтвейн или другой алкоголь при болезни. Врачи такое лечение не поддерживают. Рекомендуется отказаться от спиртного, а в борьбе с заболеванием использовать традиционные или народные методы. Если человек решил выпить алкогольный напиток, то ему следует помнить, что это нельзя делать в ванне.
Когда повышается температура, следует забыть о горячей воде. В противном случае она начнет еще больше увеличиваться, что негативно повлияет на состояние человека. Вода должна иметь температуру околоградусов.
В ванной комнате следует находиться как можно меньшее время. Ведь в этом помещении достаточно высокая влажность воздуха. В доме она должна составлять около 45-65%. Но в период, когда начинают отапливать помещения, она значительно уменьшается, что негативно влияет на здоровье человека, он подвержен простудным заболеваниям. Но и при повышении этих показателей болезнь может развиваться. Высокая влажность провоцирует появление большего количества слизи в носоглотке и горле. Это приводит к тому, что происходит обострение насморка. По этой причине врачи советуют меньше проводить время в ванной комнате. Чтобы уменьшить влажность в ней, можно открывать дверь.

Принятие ванны или душа должно происходить вечером. После этих процедур человек должен сразу отправляться в постель, предварительно лучше хорошо одеться, выпить теплый безалкогольный напиток.

Водные процедуры с травами

Если температура тела повысилась незначительно, тогда можно принять лекарственные ванны, в которые добавляются разнообразные травы. Они расслабят тело и мышцы.

При простуде такая ванна способна оздоровить организм. Для этого достаточно в воду добавить некоторые травы. Это может быть:

Когда человек будет лежать в такой ванне, из нее начнут испаряться пары лекарственных растений, а больной начнет их вдыхать. Это своеобразная ингаляция, которая положительно скажется на состоянии здоровья, а также может снизить проявление некоторых симптомов.

Кроме этого, можно принять масляную ванну. Для этого изначально подготавливается смесь, которая позже добавляется в воду. Потребуется смешать 30 мл масла оливы с несколькими каплями эфирных масел. В эту смесь добавляется десяток капель масла корицы. Это все нужно хорошо перемешать и соединить с кружкой морской соли.

Смесь вливается в ванну. Но находиться в воде при повышенной температуре нужно не больше трети часа. Если показатели на градуснике доходят доградусов, тогда следует отказаться от такой процедуры.

Противопоказания к водным процедурам

Запрещается принимать ванну тем, у кого есть такие болезни хронического характера:

Гипертония
Болезни сердца и сосудов
Варикоз
Патологии, связанные с кровообращением в мозге.
Не стоит добавлять травы в ванную, если на них есть аллергия.

Итак, не запрещается осуществлять водные процедуры во время повышения температуры тела. Но делать это стоит осторожно, придерживаясь определенных правил.

Комментарии

Re: Можно ли принимать душ при температуре или ванную?

Если у человека большая температура, то ему вообще ничего не хочется, не говоря о душе. Лучше снять с себя всю теплую одежду, чтобы температура теля начала падать при воздействии с комнатной температурой. Но если уж надумал идти в душ, то вода не должна быть горячей, чтобы не провоцировать дополнительную нагрузку на организм.

Источник: нельзя мыться при температуре?

Когда болеешь гриппом или другой вирусной инфекцией, организм начинает с ней бороться, температура поднимается.

Естественно, что повышается потоотделение, все мы помним, как может кидать то в жар, то в холод. Возникает вопрос: можно ли мыться при температуре?

Наши мамы и бабушки многим запрещали мыться во время болезни, но зачем они это делали, многие не знают. Давайте, же разберемся, почему нельзя мыться при температуре 37 и выше. Может это выдумка, которую наше поколение принимает за аксиому?

Почему нельзя принимать душ при температуре?

На самом деле мыться, если болеешь простудой, можно. Многие врачи не понимают, откуда взялось это утверждение, и считают его выдумкой или пережитком «старой школы». Большинство простудных заболеваний длятся больше недели, за это время можно уже начать неприятно пахнуть, не говоря уже о подавленном состоянии больного.

Особое внимание стоит уделить выбору температуры воды.Конечно, поход в баню или сауну, чтобы попариться и хорошенько пропотеть нужно, отменять категорически. Также отлаживаем до полного выздоровления принятие горячей ванны.

Процедуру мытья во время болезни нужно проводить как можно быстрее, сократив время пребывания под душем или в ванной до минимума. Даже такое мытье будет полезным. Пребывание тела в воде полезно сказывается на суставах, коже, позвоночнике и мышцах. Во время мыться мы смываем пот, которые не дает коже дышать.

Почему нельзя купаться при температуре?

И так, мы узнали, что принимать ванну во время болезни и даже при температуре не только можно, но и нужно. Осталось узнать какие условия нужно соблюдать, чтобы не навредить себе.

Не совмещать принятие ванны и употребление алкогольных напитков. Если глинтвейн вам помогает снять первичные признаки температуры. Алкоголь при болезнях вообще противопоказан, лучше лечитесь проверенными лекарствами и методами;
Температура воды должна быть не сильно горячей. Идеальная температураградусов, выше лучше не делать. Во время болезни, если поднимается температура, нам становится холодно. Кажется, что нет ничего лучше, чем залезть в горячую ванну и согреться. На самом деле это не так – в горячей воде температура тела еще возрастет, это может негативно сказаться не только на состоянии больного, но и внутренних органах;
Ни в коем случае не открывать окна, форточки, не включать вытяжки, не выходить на сквозняки. После мытья нужно обсохнуть при комнатной температуре, предварительно хорошенько вытритесь. Любой сквозняк или перепад температуры лишь усугубит болезнь;
Нужно процедуру мыться проделывать максимально быстро. В ванной из-за воды повышенная влажность, кашель и насморк из-за этого могут лишь усугубиться. Поэтому все нужно делать очень быстро, лучше потерпеть эти несколько дней до полного выздоровления, а только потом уже хорошенько расслабиться в ванной.
Оптимально мыться вечером. Сразу же после принятия ванны или душа лучше ложиться спать.

Кому нельзя мыться при температуре

Гипертоники;
Страдающие нарушениями кровообращения;
Люди с заболеваниями суставов.

Теперь мы узнали ответ на вопрос, почему нельзя мыться при температуре. Как, оказалось, мыться не только можно, но и нужно, главное предостерегаться и делать это правильно.

Подборка по теме:

11 Комментарии

Некоторые народные поверья ужасают своей нелепостью, если подумать -с потом из организма выводятся все ненужные продукты жизнедеятельности, токсины… Кожа -такой же орган как и все остальные) , непонятно почему он должен быть грязным.

При повышении температуры, мыться, категорически, запрещено. Организм,просто, «вскипит». Вплоть, до инсульта! Попробуйте, на только что, сваренный, сварочный шов, когда он еще алый, налить воды… Он, не медленно, треснет! То же самое, происходит в организме, при повышении температуры.

Если мыться при температуре, можно легко получить какое-либо осложнение на органы. Однако несмотря ни на что, ноги можно греть, но опять же только не выше ступней.

А я мылся и моюсь при температуре. И мне реально помогает. Вычитал,что организм повышает температуру тела при появлении микро организмов,помогая иммунитету справиться с ними…соответственно, я считаю,повышая температуру при принятии водных процедур, я помогаю своему организму. Или я не правильно делаю?

Спасибо за полезную и интересную информацию!

Не понимающие врачи, объясните.

Болею 4-й день. Уже сутки температура 36,7. Завтра к врачу. Решил помыться с головой вечером, недолго. Через час температура стала 38. Может тоже предубеждение? Что делать-то?

При купании в теплой, а хуже в горячей воде. Температура организма повышается, что не может сказаться на размножении вредоносных бактерий. Если при температуре 38, самочувствие нормальное и можно терпеть. То лучше эту температуру не сбивать и пить больше минеральной негазированной воны. Если состояние в течении 2-3 дней не улучшится. Обратиться к вашему терапевту.

36.7 это даже не температура. До 37.3 нормальная температура для человека

Одна моя знакомая при температуре выходила на улицу.. Нараспашку.. Чтобы охладиться.. Убедить ее в том, что так делать нельзя, мы не смогли, к тому же окружающие ее усердно поддерживали… Может это я чего-то не понимаю, объясните пожалуйста?

При температуре 37-38, некоторые советуют понижать температуру путем физического остуживания тела, например на улице или в холодной воде. Однозначно сказать дает ли это результаты нельзя. Но врачи не рекомендуют так делать.

С потом,как известно,выделяются токсические вещества,продукты распада,и,если пот не смывать во время болезни,нагрузка на органы выделения многократно возрастёт.Даже лежачих больных моют,протирают,а уж ходячим сам Бог велел принять душ.Париться и мыть голову -это уже нагрузка для здоровых.

Добавить комментарий Отменить ответ

Горячий душ при температуре

В разделе Красота и Здоровье на вопрос можно принимать душ при температуре 38.6? заданный автором Back off skank лучший ответ это Нужно. причём прохладный-он снимет жар. Чуть не сошла с ума, когда приехала в страну у моего малыша (2 месяца) поднялась температура. Тётка засунула его под кран-обычную холодную воду. я вопила и рвала на себе волосы. Через 10 мин температура упала. Так вот:врачи в Израиле первым делом советуют снять темп. холодным душем. Не бойся, проверено. Хуже не будет.

пару жаропонижающих таблеточек, под одеяло и банька в кроватке обеспечена))

lucshe nogi popari cai bez saxara riadom. xuje zdelaesh dlia sebia esli iskupaeshsia!

Обычно врачи конечно говорят, Что нельзя, но многим помогает сбить температуру на пару градусов, и становиться немного легче, голову конечно не стоит всё же мочить.

Душ нужно! И не горячий. Если человек чувствует себя в состоянии принять душ. Если же общее состояние неважное — тогда только постель. Можно обтирания уксусные делать — тоже освежает.Ванну не рекомендуется.

нет, сиди и лечись!

На мой взгляд, лучше душ, и не горячий, а тепловатый.

если нормально себя чувствуешь то прими, тока если у тебя нет слабости, но лучше душ, в ванной будешь лежать или сидеть резко встанешь может быть плохо, а так душик по быстрому принять можно, тока если дома не одна

Источник: ли мыться при температуре?

При какой повышенной температуре можно мыться, а при какой уже не стоит?

Если нужно помыться в целях гигиены, то мыться можно при любой температуре, если при 39 — вы можете стоять. Некоторые врачи советуют детей окунать в воду 36 градусов, чтобы тело буквально отдало температуру воде. Я так делала, когда нельзя было давать нурофен часто. Если вам захотелось понежиться в ванной, то дождитесь температуры,8. При 38 уже не стоит. ИМХО

При температуре мыться можно, больше того, можно этим способом снизить высокую температуру, если правильно подобрать температуру воды.

Как известно, маленьким детям снижают температуру обтиранием водой с уксусом. Испаряясь, влага охлаждает кожу и снижает общую температуру тела. Принимая прохладный душ во время болезни можно точно так же снизить высокую температуру и улучшить свое состояние.

Мой друг снижает температуру еще более радикальным средством: набирает в ванну холодной воды, бросает туда лед, а потом с визгом погружается в этот ужас. После такой встряски организм прощается не только с температурой, но и с простудой вообще. Несмотря на то, что друг лечит таким образом не только себя, но и детей, я на такие подвиги не способен. Поэтому просто принимаю душ.

Кстати, не нужно забывать, что высокая температура – защитный инструмент организма, так что в ряде случаев, при гриппе, например, снижать ее не рекомендуется.

Взрослому человеку, подхватившему простудное заболевание, рекомендуется принимать душ. Делать это нужно для того, чтобы поверхности кожи очищалась и вредные вещества могли вновь выходить с потом. При гриппе этого делать не советуют. Можно лишь растереть тело мокрым полотенцем.

Относительно купания деток идут более серьезные споры и пересуды. Логично, что во время купания с малыша смоются все шлаки, которые организм выделил с потом и если пренебречь купанием, то можно получить обратное всасывание токсинов в организм крохи. Врачи сошлись на мнении, что купать малыша можно, если температура тела не превышает 37.5 С. Если больше, то нужно хотя бы проводить обтирания.

Врачи не рекомендуют купаться при температуре выше 39 градусов. Да мне кажется, при такой температуре и мысли не возникнет залезть в душ или ванну, лучше все же сначала ее сбить. Если меньше, то вполне можно мыться, это даже хорошо, потому что при температуре мы потеем, а с потом выходят токсины из нашего организма. Единственное, будьте внимательны с температурой воды. Лучше принять умеренно теплый душ, слишком горячий или холодный может только усугубить ситуацию. Болезнь не время для закаливания.

Когда температура высокая, выше 38,5, мыться не стоит. При температуре ниже этой отметки мыться можно вполне, главное — соблюдать меры предосторожности — вытираться насухо, исключить сквозняки, и, что самое главное, не мыться горячей водой. Вода должна быть примерно нормальной температуры тела, более горячая может способствовать повышению температуры, а холодная (для человека неподготовленного) может способствовать усилению болезни.

Смотря при какой температуре мыться. Если под 40 и трясутся руки и ноги, то не рекомендую, обожгетесь, подскользнетесь и отправитесь в травмопункт.

Если температура не большая, 37 с хвостиком и слабости нет, то можно сполоснуться, только быстро, не растираться мочалкой, не лежать в ванной. Быстренько приняли душ, промакнули себя полотенцем и под одеяло.

Мыться можно и нужно, даже при температуре. Только в теплой, не горячей воде, чтобы не поднять ее еще больше.

Омовение в прохладной воде охлаждает крупные сосуды и приносит снижение температуры. Ненадолго. Но облегчает. Главное потом укрыться и не создавать сквозняков. У меня как-то был грипп, который перешел в бронхит с высокой ничем не сбиваемой температурой. Я ходила из ванны в спальню и назад. Раза три за сутки. Пока антибиотики не помогли и температура спала. Но конечно, не надо там сидеть часами. Если хочется помыться, делайте комфортную воду, добавьте туда эфирное масло эвкалипта или хвойного дерева, их много и расслабьтесь хоть на пять минут. Выздоравливайте.

Можно при любой температуре, если только чувствуешь себя не совсем плохо. И надо мыться быстро под душем, а не разлёживаться в ванной. Да и желательно голову не мочить, а вот если все таки намочил(а), то после душа сразу же феном сушить насухо.

Кстати после того, как помоешься надо сразу одеваться в теплые вещи и под одеяло ложиться и ни в коем случае не выходить на улицу, даже в теплую погоду.

При немного повышенной температуре тела мыться можно. А вот при температуре выше 38,0 градусов всё же мыться не рекомендуют. Организм ослаблен, поэтому небольшой сквознячок может только усугубить ситуацию. Если всё же решили помыться, то вытираться нужно насухо и голову просушить феном, а не ходить с мокрой.

Мыться можно — главное следить за тем, чтобы организм не переохлаждался ни во время мытья, ни после. А, вообще, купание в теплой воде помогает в ряде направлений, поскольку это расслабляет человека и снижает температуру тела.

Можно мыться при повышенной температуре. все зависит от самочувствия человека. Если ему тяжело даже вставать, то конечно же, мыться не стоит. А если самочувствие нормальное, то можно принять теплый душ.

Зачастую зима длится не только в течение трех положенных ей месяцев, но и растягивается на конец осени и начало весны. Не секрет, что в это время все мы подвержены простудным заболеваниям, которые в большинстве случаев влекут за собой повышение температуры тела. А можно ли мыться, находясь в таком состоянии?

Водные процедуры при температуре

Можно проводить водные процедуры, но принимать ванну врачи не рекомендуют, так как горячая вода в этом случае противопоказана. Поскольку, находясь под влиянием горячей воды, организм может отреагировать очередным повышением температуры, тем самым спровоцировав развитие болезни.

Душ принимать не запрещено, конечно, если температура не поднялась выше 39 градусов. Принимать душ нужно как можно скорее, не стоит слишком долго нежиться под водными струями. После мытья насухо оботрите тело полотенцем, укутайтесь в теплый халат и быстро ложитесь под одеяло. Можно выпить горячего чая или молока с медом.

Стоя под душем, старайтесь не мочить голову. Как бы вам ни было плохо, ни в коем случае не мойтесь в холодной воде, иначе вы рискуете заболеть еще сильнее, вода в душе должна быть теплой, но не горячей. Если вы решили принять душ при температуре, то сделайте все возможное, чтобы не допустить переохлаждения организма.

И все-таки по возможности старайтесь не мыться, находясь в таком состоянии. Если вы больны гриппом или простудой, то при воздействии горячей воды тело нагревается, и вирусная инфекция развивается еще активнее. Врачи категорически запрещают мыться при ангине, а также при воспалении легких.

Многих интересует вопрос, стоит ли принимать душ, если у больного нет высокой температуры тела, но есть простудное заболевание. Конечно, медики не советуют этого делать, лучше повременить с водными процедурами до полного выздоровления. Но как быть, если болезнь длится уже не одну неделю, и тело просто нуждается в мытье? Если вы уверенны, что тем самым не усугубите свое состояние, то мыться можно. Кроме того, водные процедуры во время болезни могут быть даже полезными — микробы, которые пытается побороть ваш организм, как правило, выводятся вместе с потом на поверхность кожи, так что от них можно избавиться с помощью душа. Также можно бороться с вирусами, употребляя много жидкости и проветривая помещение.

И не забывайте во время лечения соблюдать необходимые меры предосторожности. Следите за своим состоянием, не позволяйте организму переохлаждаться, побольше отдыхайте, своевременно принимайте лекарства. А для того, чтобы меньше болеть, особое внимание уделяйте профилактическим мероприятиям, закаляйтесь, укрепляйте свой иммунитет.

Температурные режимы бани

На сегодня существует разные виды парилок, это и классическая русская баня, и хамам, и финская сауна. Чтобы получить удовольствие от банных процедур, важно учитывать температуру и влажность воздуха в помещении. Есть несколько температурных режимов. Эти характеристики зависят в первую очередь от самой конструкции: выполнения стен, полов и других частей бани. Для этого потребуется уделить внимание тому, как нужно растапливать баню. Также важно знать о правилах пребывания в бани и соблюдать их в обязательном режиме. Учитывайте наши советы и рекомендации, как только захотите начать банные процедуры.

Содержание

Температура и влажность
Оптимальные температурные режимы
Как правильно растопить баню
Особенности печей
Правила посещения бани

Температура и влажность

Классический тип русской бани имеет высокую влажность воздуха, поэтому для обеспечения максимального комфорта необходима более низкая температура. Для парилки нормой влажности считается 80-90 процентов, но, как правило, при этом средняя влажность воздуха достигает 60-70 процентов. В процессе отпаривания открываются поры, улучшается кровообращение. Такой вид бани употребляется чаще всего, важно правильно продумать дизайн-проект конструкции, чтобы в помещении все было на своих местах.

Финская сауна – суховоздушная, так как для нее характерна низкая влажность при высокой температуре воздуха. Иногда такую баню разогревают до 130 градусов. Самой приемлемой температурой считается 70-90 градусов. А влажность воздуха составляет примерно 10-15 процентов. После такой бани посетители часто чувствуют сухость слизистых оболочек, дыхательных путей, а также жжение в полости носа. Людям, которые не переносят сухость воздуха, склонны к аллергическим реакциям, лучше не париться в такой бане.

Хамам – что-то среднее между русской баней и сауной. В такой бане влажность достигает 100 процентов, при этом температура редко превышает 50 градусов. Находится в таком помещении достаточно комфортно, это не утомляет. Такая баня бережно очищает кожу, при этом поры полностью раскрываются, насыщают кожный покров влагой. После приема бани улучшается работа нервной системы, повышается жизненный тонус, кожа становится молодой и прекрасной. Такую баню нельзя принимать при онкологических, сердечно-сосудистых заболеваниях, воспалительных процессах. Но, к сожалению, такие построения не так часто встречаются.

Оптимальные температурные режимы

Ученые проводили исследования, в ходе которого определяли, какой уровень тепла и какое время выдерживает человеческий организм в бане:

при 71 градусе можно продержаться в бане 1 час;
при 82 градусах – 49 минут;
при 93 градусах – 33 минуты;
при 104 градусах – 26 минут.

Максимальная температура, при которой человек может дышать – 116 градусов, были известны случаи, когда человек выдерживал и 130 градусов.

При высокой влажности воздуха свыше 90 процентов допускается только температура в 70 градусов, пожилым людям можно париться только при 40-45 градусах. Если уровень влажности низкий, то и уровень тепла может быть высоким. Это также обусловлено тем, как построено помещение, а также зависит от теплоизоляционного оборудования. Баня, оснащенная теплоизоляцией, позволяет максимально сохранять теплый воздух и не дает проникать холодному воздуху.

Парилка должна быть построена таким образом, чтобы тепло не уходило. Пороги следует делать высокими, а двери низкими. Размещать печь нужно ближе к выходу, это необходимо, чтобы было равномерное распределение воздуха по всему помещению. Пол настилают в несколько слоев, чтобы он был теплым.

Когда горячий пар выходит из печки, он собирается вверху парной, а внизу все так же прохладно. Высокую влажность помещения нужно убрать, поскольку конденсат оседает и образуется мокрая пленка.

Как правильно растопить баню

Сначала необходимо приготовить несколько видов дров, это осиновые, сосновые и березовые дрова.

Растапливаем баню сосновыми дровами. Поскольку сосна смолянистое дерево, на стенках трубы остается слой копоти. Следующий этап – закладка осиновых дров, которые прекрасно чистят дымоходы.

Воздух в бане за это время прогревается до 10-15 градусов, этот показатель характерный для бани, которая хорошо утеплена.

Затем закладываются березовые поленья, средние по величине.

Последний этап – закладывание березовых поленьев, которые позволяет длительное время поддерживает температурный режим.

Чтобы контролировать температурный режим, лучше приобрести термометр и влагометр.

Особенности печей

Чаще всего используются большие печи из кирпича, разогрев их займет около 3 часов. Металлические печи должны быть обложены кирпичом или каменкой.

Традиционно стены бани выполняются из бруса или бревна, а в качестве изоляции используется межвенцовый утеплитель. Дерево регулирует уровень влажности, создавая комфортный микроклимат. Пропитку лучше не использовать, после нее качество материала значительно снизится. Доски при сильном нагреве будут выделять химические вещества.

Полки изготавливаются из массивной деревянной доски. Они могут быть изготовлены из липы или осины. Пальмовое дерево также часто используется в этих целях, оно имеет рыхлую структуру. Полки в бане должны быть широкими, они имеют толщину около 2,5 см.

Помещение должно быть достаточно просторным, минимальная высота потолка – 2,5 метра. В парной обязательно имеется вентиляционное окно.

Правила посещения бани

Рассмотрим основные правила пребывания в бани:

Баню лучше посещать через 1,5-2 часа после еды. Нельзя посещать парную голодным и пить алкогольные напитки до и после банных процедур. Нагрузка на организм и так высокая, хотя алкоголь расслабляет, но лучше его не пить. После второго посещения парилки можно пить воду или чай.
Нельзя париться, если вы себе плохо чувствуете или у вас высокая температура. Как только вы почувствовали себя хуже, сразу же выходите из бани.
Перед посещением бани снимите из себя все украшения, особенно металлические предметы, повышенная влажность может плохо воздействовать на металлы.
Не рекомендуется посещать баню одному, ведь при высокой температуре людям может стать плохо. Рядом с вами должны быть люди на случай, если вдруг понадобится помощь.
Сначала следует попариться, а потом уже мыться, голову обязательно нужно накрывать широкой шляпой. Это может быть шерстяная или фланелевая шапочка, которая одевается на голову. Ни в коем случае нельзя мыть голову в парилке.
Температурные режимы и режимы влаги наращиваются постепенно, организм следует подготовить к приему интенсивных процедур. Только после необходимой закалки можно начинать наращивать количество подходов или время пребывания в парилке.
Если вы пришли в баню впервые, то не рекомендуется проводить в парилке больше 5 минут. В следующий раз можно увеличить время пребывания в бане на 1-2 минуты. Париться можно не больше 30-35 минут подряд. Желательно осуществить 3-4 захода, каждый раз следует делать перерыв побольше. Между каждым из заходов следует принимать контрастные процедуры.
Стоять в русской сауне не рекомендуется, от этого можно получить тепловой удар. Таким образом, нагрузка на сердце уменьшается. После каждой процедуры требуется отдых в течение 10 минут, желательно прилечь на лежак, чтобы кровообращение нормализировалось.
В бане следует вести себя спокойно, необходимо ограничить свои движения. Для того, чтобы тело хорошо прогревалось, нужно менять позы: сначала полежите на одном боку, потом на другом, затем на спине, на животе. Нельзя резко вставать, ведь есть риск потерять равновесие и упасть. К выходу нужно готовиться постепенно.
После разогревания тела не лишним будет массаж, он занимает не больше 15 минут. Затем примите теплый душ и помойтесь. Одевайтесь можно только после полного высыхания и остывания тела, не рекомендуется выходить на улицу.

Чтобы получить соответствующую температуру, парилку следует натопить. Начинать растапливать баню нужно примерно за 6 часов до начала банных процедур. За это время камни достаточно накаляются, и можно идти в парную. Каждый должен сам для себя определить наиболее оптимальную температуру. Надеюсь, наши советы и рекомендации помогут вам в дальнейшем. Думаю, теперь вы будете знать, как правильно растапливать и когда лучше всего посещать баню. Главное, чтобы пребывания в бани приносило вам максимум пользы и наслаждения.

Баня как средство от многих болезней, практические советы от minba.ru

То, что баня благотворно влияет на самочувствие человека известно с древних времён. Лечебный эффект в бане достигается за счёт глубокого прогревания человеческого организма следующими факторами:

Проникновением разогретого пара через поры кожного покрова;
Теплового потока от раскалённых камней;
Направленного теплового и физического воздействия на проблемные участки с использованием веника, камней, бамбука, мешочков с горячим песком и, конечно, умелых рук массажиста;
Контрастного воздействия горячего и холодного при обливании, нырянии в бассейн, прорубь, снег и т.п

Однако далеко не всегда прогревание организма приносит исключительно пользу, возможны и негативные последствия.

Противопоказания

Нарывает ли палец, болит ухо или зуб — не важно, прогревание способно усугубить любой воспалительный процесс и довести его до серьёзных осложнений. Парная — не лучшее место для людей с высокой температурой (с профилактикой они уже опоздали).

Нежелательно посещение бани и при некоторых хронических болезнях:

Мочекаменная болезнь, серьёзные заболевания почек и печени в острый период;
Гипертония, тахикардия;
Язва желудка или двенадцатиперстной кишки в фазе обострения;
Любые кровотечения.

Если есть какие-то недомогания – посоветуйтесь с врачом, только он сможет компетентно разобраться, полезна Вам баня в настоящий момент, или вредна.

Баня – активный иммуностимулятор

Почему баня так хороша после переохлаждения? Иммунная система подавлена холодом, заторможена, человек становится лёгкой добычей для бактериальной и вирусной инфекции. Единственный способ победить простуду – пробудить активность и агрессивность лейкоцитов и лимфоцитов, этих «воинов иммунитета». Хорошая баня с парной реализуют этот шанс в полной мере. При глубинном прогреве тела ресурсы организма перестраиваются, нашим антимикробным защитникам придаётся необходимая скорость и активность, кратно увеличивая их оборонный потенциал и снижая до минимума возможности агрессоров.

Своевременная баня после сильного переохлаждения позволяет заранее предупредить и поставить непреодолимый барьер для большинства простудных недугов и заболеваний верхних дыхательных путей, а также осложнений для людей, склонных к радикулиту.

Для усиления лечебного эффекта можно побрызгать на каменку квасом, пивом или дегтярным раствором (перед использованием все их нужно развести водой 1:25). Из напитков для профилактики простудных заболеваний посоветуем горячий чай:

с лимоном и мёдом;
с сухой или свежей малиной;
с апельсиновыми корками и мятой;
с сушёными или свежими яблоками и корицей;
очень эффективен гранатовый сок, если запивать его горячим чаем.

Для массажных процедур рекомендуем подготовить два веника: большой — берёзовый или дубовый, и малый – можжевеловый или еловый, незадолго до того срезанный. Сначала следует нагнать пару к телу лежащего человека, работая вениками как веером, а затем, держа их крест-накрест, лёгкими упругими движениями проработать все участки тела от ступней до шеи, особо задерживаясь на пятках и голенях. Помогите пробудить иммунные клетки и активизировать их сопротивление простудным заболеваниям.

Лечение органов дыхания в бане

Высокая температура и горячий пар оказывают серьёзное воздействие на органы дыхания ингаляционным путём и глубоким прогреванием. При использовании веника добавляется ещё и массажный эффект. Всё вкупе позволяет довольно успешно бороться с такими явлениями как насморк, влажный и сухой кашель. Однако нужно быть точно уверенным, что недомогание не связано с серьёзными воспалительными процессами, как, например, пневмония или гнойный гайморит. При любых воспалениях, как мы уже отмечали, баня противопоказана!

В парилке дыхание человека учащается, что связано с низким содержанием кислорода. Поэтому, даже абсолютно здоровый человек вдруг начинает чихать, или неожиданно ощущает насморк. Это защитная реакция организма и слизистой носа на резкое изменение температуры. Обычно это явление проходит через пару минут, по мере адаптации организма. Но оно подсказывает нам, что прогрев лучше осуществлять постепенно: войдя в парную, задержитесь у двери на десяток секунд, затем присядьте на минуту-другую на нижнем полке, и только потом перебирайтесь на ярусы повыше.

Эффект лечебной ингаляции можно усилить, используя в качестве ароматизаторов (разбрызгивая на каменку или заряжая в капельные дозаторы) следующие вещества:

ромашковые и мятные отвары, настои из чабреца;
отвары из хвойных пород;
скипидар живичный (не более 2-3 капель).

Из напитков предпочтительнее всего горячий чай с листьями мяты или ягодами шиповника, заваренные кипятком грудные сборы, отвар шиповника с мёдом. Но сильно мёдом не увлекайтесь! Этот замечательный натуральный продукт заметно усиливает нагрузку на сердце, особенно в комплексе с высокой температурой. Половина чайной ложки на стакан с водой или чаем, но не более! А людям с астмой, диабетом и нарушениями, связанными с работой сердечных клапанов про мёд лучше забыть.

При лечении органов дыхания в качестве большого веника лучше взять берёзовый плюс эвкалипт, а в качестве малого – можжевеловый (не забудьте его правильно запарить!). Тот, кого парят, должен лежать, вытянув руки за голову, чтобы бока были открытыми для массажа. Сначала большим веником тщательно прорабатывают грудную клетку (соблюдая осторожность в области сердца), спину, бока, подгоняя к телу горячий пар. Затем берут малый веник и деликатным образом точечно массируют лёгкие, бронхи и горло.

Лечение и профилактика болезней желудочно-кишечного тракта в бане

Давно замечено, что парная заметно стимулирует деятельность ЖКТ и благоприятно действует на моторику кишечника при несварении и запорах. Поэтому не пугайтесь, если в парилке почувствовали бурление в животе: это в кишечнике от перепада температур началось активное движение газов. Если вдруг захотелось в туалет – тоже не аномалия, скорее норма. Но плотно наедаться перед баней всё же не следует, как и употреблять продукты, вызывающие повышенное газообразование. Посещение парной вполне допустимо при язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки, но только в период стабильного периода. В острой фазе болезни – ни в коем случае! После операций на органах ЖКТ нужно также воздерживаться от бани, как минимум, полгода.

Специальных рекомендаций по ароматерапии для ЖКТ нет, можно пользоваться эфирными маслами общего назначения в умеренной концентрации. Указаний по массажным манипуляциям веником тоже давать не будем: область живота и печени очень чувствительна и у здорового человека. Подобная тонкая работа доступна лишь очень искусному массажисту.

В качестве напитка очень полезен сок чёрной редьки, а также минеральная вода (не холодная), рекомендованная врачами при вашем диагнозе.

У Вас радикулит – скорее в баню!

При радикулите и остеохондрозе баня должна занять постоянное место в Вашем жизненном графике. Еженедельное посещение (а то и 2 раза) парной с грамотной работой веничком позволят Вам заметно приглушить ощущения от этого навязчивого недуга. В парилке нужно хорошенько прогреть проблемные зоны позвоночника и поясницу. Выйдя из неё нужно лечь на лавку и попросить хорошенько втереть Вам в поясницу натёртое хозяйственное мыло. Для втирания можно использовать также настой черемши. Или обмазать поясницу нагретой до 45-50оС глиной. После этой процедуры нужно накрыться простынёй и спокойно полежать 20-30 минут.

Для ароматизации воздуха в парной можно капнуть 2-3 капли скипидара в шайку с тёплой водой и понемногу брызгать этим раствором на горячие камни. Отдыхая, в качестве питья рекомендуется употреблять горячий чай – чёрный, зелёный или травяной. Большой веник делают составной – берёзовый плюс дубовый. Малый – из можжевельника, либо берёзовый плюс еловый. Работают двумя вениками крест-накрест, временами прикладывая горячий большой веник к болезненным участкам. Когда тело достаточно пропарится, к пояснице прижимают хвойный веник и хлещут по нему сверху берёзовым. Затем таким же образом прорабатывают проблемные зоны позвоночника. Процесс потребует от массажиста серьёзных усилий, но результат дорогого стоит. Однако не переусердствуйте!

Россиянам объяснили, как и кому нельзя ходить в баню зимой

Российские врачи рассказали об основных правилах посещения бани. Они объяснили, чем следует перекусывать между посещением парной, к чему может привести употребление спиртного в бане, а также кто может себе позволить прыгать после парилки в снег.

По словам главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрея Тяжельникова, посещение бани с гигиенической целью почти никому не противопоказано. Однако для парной, в которой температура пара достигает 100 и более градусов, есть много противопоказаний, передает РИА Новости.

От парных процедур стоит отказаться людям с повышенным давлением, различными болезнями кожи, онкологическими заболеваниями, нарушениями в работе психической и нервной систем, любыми воспалительными процессами в организме. Пожилым следует с особой осторожностью посещать баню – их нельзя оставлять без присмотра в парилке. Также стоит воздержаться от похода в парную беременным женщинам и людям с простудными заболеваниями в острой форме, особенно если есть температура.

Зимой баня особенно популярна, ведь в ней приятно согреться после мороза. Однако в такое время разница между температурой на улице и в парилке очень большая. Если человек резко попадет из холода в жару, это будет большим стрессом даже для совершенно здорового человека. Поэтому прогреваться нужно постепенно. Рекомендуется подольше посидеть в предбаннике, зайти в парилку в первый раз очень ненадолго и постепенно увеличить время «общения» с горячим паром.

«Прыгать в сугроб, валяться в снегу, обливаться ледяной водой – это традиция. Но позволить себе это могут только закаленные и уверенные в своем здоровье люди», – объяснил врач и добавил: «Стресс от разницы температуры может вызвать резкий спазм сосудов и, в результате, перепад давления, сердечный приступ».

Несмотря на то, что можно увидеть в популярных фильмах и сериалах, специалисты подчеркивают: баня и алкоголь несовместимы. Они предупреждают, что употребление спиртного в парной может привести к остановке сердца.

Важно и то, что и как человек ест во время посещения бани. «Так же, как и перед тренировкой, перед посещением бани нельзя наедаться, после основного приема пищи должно пройти не менее полутора – двух часов», – объяснила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова. «Также нельзя употреблять жирную и тяжелую пищу», – добавила она.

Ранее американский доктор Джоэл Кант назвал посещение бань и саун ключом к долголетию. Он сделал акцент на инфракрасной сауне, которая доказала свою эффективность в борьбе с болезнями, сокращающими жизнь. Например, походы в такую сауну способны защитить от гипертонии – «тихого убийцы». Подобные процедуры также оказывают положительное влияние на состояние сосудов.

Разогрейтесь этой зимой в национальном парке Хот-Спрингс

В 1921 году наш 18-й национальный парк был обозначен в Хот-Спрингс, штат Арканзас. Национальный парк Хот-Спрингс, известный как «Американский курорт», является домом для 47 природных горячих источников. В этих источниках поддерживается средняя температура воды 143 ° по Фаренгейту, и до многих из них легко добраться даже с главной живописной дороги парка, Уэст-Маунтин-Драйв.

Искупаться

Естественно высокая температура родниковой воды делает воду небезопасной для купания, поэтому подумайте дважды, прежде чем окунуть в нее пальцы ног.К счастью, в парке есть и другие варианты, позволяющие погрузиться в лечебные воды при безопасной температуре.

С середины XIX века бани были основным продуктом Хот-Спрингс, штат Арканзас, как способ для посетителей испытать знаменитые родниковые воды региона. Эта традиция все еще продолжается в национальном парке Хот-Спрингс.

Вы можете искупаться в воде из горячего источника в банях Бакстаффа, которые действуют в парке более 100 лет.Или побалуйте себя расслабляющим спа-днем в бане Quapaw, где вы найдете роскошные крытые и открытые бассейны с родниковой водой. После этого прогуляйтесь по Бани-Роу на Центральном проспекте, чтобы больше узнать о богатой истории традиции.

Знакомство с парком

Родниковая вода всегда была главной достопримечательностью национального парка Хот-Спрингс, но здесь можно увидеть гораздо больше, чем просто название. Парк занимает площадь более 5 000 акров и идеально подходит для исследования.Вот несколько идей, чтобы максимально использовать все, что может предложить этот замечательный парк:

Прокатитесь — Несколько живописных маршрутов для вождения дают возможность исследовать парк, в том числе Hot Springs Mountain Drive, которая ведет к смотровой башне высотой 216 футов на вершине горы Хот-Спрингс.
Camp out — Кемпинг доступен круглый год в порядке очереди на берегу Гульфа-Крик. Сайт открыт для палаток, а также для домов на колесах.
Совершите поход — В парке есть 26 миль пешеходных маршрутов, которые различаются по длине и уровню сложности.
Посмотреть достопримечательности — Bathhouse Row был признан национальной исторической достопримечательностью и предлагает захватывающий вид на историю Хот-Спрингс, Арканзас.
Совершите поездку по баням — Одно из самых впечатляющих зданий в Хот-Спрингс, штат Арканзас, — историческая баня Фордайс, роскошное строение, действовавшее с 1915 по 1952 год. Экскурсии с гидом доступны ежедневно.

Зима по всей стране, сейчас идеальное время, чтобы искупаться в American Spa.Национальный парк Хот-Спрингс открыт круглый год, но зимой его посещает меньше людей. Это идеальное тихое место в эти холодные дни.

Ищете дополнительные способы избежать более низких температур? Обратите внимание на эти четыре идеальных домика в национальном парке в более теплом климате.

И как только вы все разогреетесь, не забудьте поделиться с нами своими воспоминаниями в Интернете, используя #FindYourPark и #EncuentraTuParque.

Авторы фотографий: Скотт Стоунер, Ирис П., Джон Минетт, через конкурс фотографий «Поделись опытом»

Горячие бани и сауны: полезно для сердца?

Люди, которые часто посещают сауну или горячую ванну, могут снизить риск сердечных заболеваний.Но будьте осторожны, если у вас низкое артериальное давление.

Приятным способом расслабиться может стать принятие ванны или купание в сауне. Согласно нескольким исследованиям, при регулярном применении обе привычки также могут помочь предотвратить сердечные приступы и инсульты.

«Высокая температура в теплой ванне или сауне вызывает расширение кровеносных сосудов, что снижает кровяное давление», — говорит доктор Адольф Хаттер, профессор медицины Гарвардской медицинской школы. Объем крови, перекачиваемой вашим сердцем, также увеличится, особенно в гидромассажной ванне.Он объясняет, что это результат давления воды на тело, которое увеличивает нагрузку на сердце.

Японская ванна для купания

Недавнее исследование, проведенное в Японии, где купание в ванне является неотъемлемой частью культуры, было изучено более чем 30 000 человек в течение примерно 20 лет. В начале исследования участники ответили на вопросы об их общем состоянии здоровья и привычках купаться, включая предпочтительную температуру воды (теплая, теплая или горячая). Исследователи разделили их на три группы: те, кто принимал ванну два или меньше раз в неделю, три-четыре раза в неделю или ежедневно или почти ежедневно.Около 72% заявили, что принимают ванну почти ежедневно.

По сравнению с людьми, которые принимали ванну менее двух раз в неделю, у тех, кто принимал ванну почти каждый день, риск сердечно-сосудистых заболеваний был на 28% меньше, а риск инсульта — на 26%. Это произошло после того, как исследователи скорректировали результаты с учетом других факторов, влияющих на здоровье сердца, таких как диета, физические упражнения и курение. Температура ванны (которая в Японии обычно составляет от 104 ° до 107 ° F) не повлияла на результаты. Исследование появилось в выпуске журнала Heart за май 2020 года.

Финская сауна

Финские традиции использования сауны насчитывают тысячи лет. В среднем финны посещают сауну два-три раза в неделю, оставаясь в обшитых деревом помещениях с горячим и сухим воздухом до 20 минут. В 2018 году группа финских исследователей опубликовала обзор пользы для здоровья от посещения сауны в Mayo Clinic Proceedings . Несколько исследований связывают частое посещение сауны (четыре-семь раз в неделю) с понижением артериального давления и снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, включая внезапную сердечную смерть и инсульт.По мнению авторов, эти преимущества могут быть связаны с улучшением функции кровеносных сосудов, повышенным уровнем холестерина и меньшим воспалением, наблюдаемым у частых посетителей сауны. Но также возможно, что расслабление после посещения сауны — не говоря уже об образе жизни, допускающем частое посещение сауны, — может объяснить последствия для сердца.

Будьте в безопасности

И сауны, и горячие ванны (или горячие ванны) кажутся безопасными для людей со стабильным сердечным заболеванием и даже легкой сердечной недостаточностью.Но людям с нестабильной болью в груди (стенокардией), плохо контролируемым высоким кровяным давлением или другими серьезными проблемами с сердцем следует их избегать.

«Людям в возрасте от 70 и старше, у которых артериальное давление находится на низком уровне, также следует проявлять особую осторожность», — говорит д-р Хаттер. Он объясняет, что если вода в ванне или гидромассажной ванне слишком горячая, ваше кровяное давление может упасть слишком низко, что может вызвать у вас головокружение или головокружение. Под низким он подразумевает систолическое давление (первое число в показаниях) около 110 мм рт. Ст. Или ниже.«Разумна температура воды от 100 ° до 105 ° F. Входите медленно, чтобы ваше тело могло постепенно адаптироваться», — советует он.

Типичная температура финской сауны составляет около 175 ° F. Оставайтесь в ней не более 15-20 минут — и на более короткий период, если у вас низкое кровяное давление. Если вы почувствуете дискомфорт, жар или головокружение, сядьте вне сауны. Также неплохо было бы постепенно остыть; не выходите прямо на улицу в холодную погоду. Наконец, выпейте несколько стаканов воды, чтобы восполнить потерю жидкости из-за потоотделения.

В качестве услуги для наших читателей Harvard Health Publishing предоставляет доступ к нашей библиотеке заархивированного контента. Обратите внимание на дату последнего обзора или обновления всех статей. Никакого контента на этом сайте, независимо от даты, никогда не следует использовать вместо прямого медицинского совета вашего врача или другого квалифицированного клинициста.

Минеральные ванны Саратога — чего ожидать и советы для поездки

Если это ваш первый визит или вы все еще решаете, у нас есть несколько советов, чего ожидать от одной из минеральных ванн Саратога-Спрингс.Взгляните изнутри на типичную минеральную ванну и с нетерпением ждите вашего визита.

Приготовьтесь к минеральной ванне

В банях и спа Рузвельта в Саратога-Спрингс минеральные ванны проходят в глубокой фарфоровой ванне, наполненной минеральной и пресной водой. Причина использования только половинной минеральной воды заключается в том, что высокая концентрация минеральной воды может быть вредна для труб. Это также связано с температурой воды.

Минеральная вода выходит из земли при температуре 50 градусов, а затем смешивается с горячей пресной водой, чтобы довести температуру до 97-100 градусов, идеальную температуру для купания. Минеральная вода в сочетании с воздухом придаст коричневато-красный оттенок. Ванны обычно длятся от 20 до 40 минут, в зависимости от того, будете ли вы проходить дополнительные процедуры в спа-салоне.

Когда время приема будет готово, сопровождающий сопроводит вас в вашу личную ванную комнату и наполнит ванну минеральной водой до желаемой температуры.Дежурный оставит вас раздеться и воспользоваться ванной. Хотя ванна глубже стандартной домашней, она идеально подходит для полного погружения вашего тела. Если вы заметили, что ручки ванны выглядят немного ржавыми — не волнуйтесь, это просто из-за минералов.

Погрузившись в ванну, вы почувствуете невероятно успокаивающее ощущение тепла, легкости и расслабления. В вашей частной комнате часто звучит мягкая расслабляющая музыка. Во время купания вы можете услышать какой-то шум из труб, часто это лязг.Не волнуйтесь — это совершенно нормально! Это просто из-за воды и того факта, что многие купальни являются историческими.

Вы также сможете регулировать температуру воды в ванне и добавлять больше или меньше воды. Вы обязательно будете чувствовать себя прекрасно после того, как выйдете из ванны — а это огромное преимущество!

Советы для новичка в минеральной ванне:

Пейте воду в ванне (горячая вода может вызвать головокружение).
Чтобы получить полноценные ощущения, рассмотрите возможность принятия минеральной ванны, а затем массажа и ухода за лицом!
Надевайте на прием удобную одежду — вы захотите почувствовать себя комфортно после часа отдыха.

Готовы записаться на прием? Посетите веб-сайт «Ванны и спа Рузвельта» сегодня »

«Назад в Минеральные ванны Саратоги

AIRE Ancient Baths New York

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасно ли переходить в AIRE?

Да. Мы приняли все санитарно-гигиенические меры, установленные властями, а также многие другие чрезвычайные меры, чтобы усилить наши протоколы очистки и дезинфекции. Для нас важнее всего безопасность как наших клиентов, так и наших сотрудников.

Среди самых выдающихся мер, которые мы применили, можно отметить следующие:

Сокращение производственных мощностей во всех точках
Социальное дистанцирование поддерживается с клиентами и, конечно же, с персоналом.
Наши сотрудники должны постоянно носить сертифицированные СИЗ (средства индивидуальной защиты). Все они проходят ежедневную проверку температуры и соблюдают строгие правила мытья рук с мылом и применения дезинфицирующего средства для рук
Мы создали новый конкретный и исчерпывающий протокол для проведения лечения.Массажные кабинеты постоянно убираются и дезинфицируются между каждым клиентом. Мы поддерживаем наши протоколы для всех наших массажей и ритуалов с использованием продезинфицированных текстильных материалов, разработанных для индивидуального использования
Мы реализовали регулировку уровней температуры и влажности во всех помещениях, чтобы обеспечить более безопасную среду.
Санитарные уголки с дезинфицирующим гелем доступны покупателям.
AIRE всегда были очень строгие протоколы очистки и санитарии, но теперь даже более строгие.Все участки и поверхности постоянно очищаются одобренными средствами.
Мы также реализовали возможность онлайн-регистрации, чтобы минимизировать физический контакт. Также теперь с любыми бумажными элементами, такими как брошюры или прайс-листы, можно ознакомиться в цифровом виде.

*** При желании вы можете ознакомиться со всеми нашими мерами безопасности здесь: https://beaire.com/landing-medidas-seguridad/us/

Придется ли мне носить маску?

Обратите внимание, что мы по-прежнему требуем, чтобы все клиенты и сотрудники AIRE Ancient Baths носили маски на всем объекте, чтобы обеспечить безопасную среду для всех.Маски для лица необходимо носить во всех местах общего пользования и не нужно носить в ванне.

Будет ли контролироваться количество людей в помещении?

Конечно. В частности, мы сократили наши возможности, и наши сотрудники будут обеспечивать соблюдение социального дистанцирования на всем объекте.

Будут ли клиенты входить индивидуально?

Да. Клиентам будет назначено прибытие с интервалом не менее пяти минут между собой.

У меня есть подарочная коробка, но я нахожусь в группе повышенного риска и пока не хочу идти в AIRE.Что я могу сделать?

Подарочные коробки

AIRE имеют срок годности один год с даты покупки. Если такой ящик будет приобретен во время кампаний Дня благодарения и праздников или в декабре месяце, этот период времени будет продлен на шесть месяцев.

Нужно ли мне делать прививку от COVID-19, чтобы посещать AIRE?

Да, в соответствии с правилами города Нью-Йорка, начиная с 13 сентября все клиенты AIRE должны будут предъявить доказательства вакцинации, чтобы воспользоваться опытом AIRE.

ПОДАРОЧНЫЕ КОРОБКИ

У меня есть подарочная коробка в течение долгого времени, которой я не мог воспользоваться, когда истечет срок ее действия?

Пользователь может отменить покупку различных продуктов и услуг, предлагаемых Aire, в течение 90 календарных дней с даты покупки в соответствии с порядком и условиями, описанными ниже. Для обмена и возврата необходимо предъявить билет покупки

У меня уже давно есть подарочная коробка, но я больше не чувствую себя в безопасности в AIRE.

Мы полностью понимаем эту озабоченность и рекомендуем ознакомиться со всеми мерами безопасности, которые мы внедрили здесь

В любом случае, если вы предпочитаете немного подождать, прежде чем выкупить подарочную коробку, это не проблема, и вы можете связаться с нами позже, когда захотите управлять своим бронированием.

ДРУГИЕ

У меня есть конкретные вопросы / проблемы, с кем я могу связаться?

Если у вас возникнут дополнительные вопросы или проблемы, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов по адресу booking @ beaire.com

Как работает опыт AIRE?

Чтобы пользоваться нашими услугами, вы должны сделать предварительный заказ на сеанс. Наши занятия начинаются каждый час, первая сессия — в 9 утра, а последняя — в 9 вечера. Во время сеанса у вас будет доступ к нашей фирменной ванне, которая позволит вам испытать наши 6 термальных ванн (горячая ванна, ледяные и холодные погружения, теплый бассейн, флотарий — бассейн с соленой водой и бассейн с гидромассажем), как а также наша парная с ароматерапией. У нас также есть зона отдыха, где вы можете отдохнуть на раскаленных мраморных камнях и где мы предлагаем чай и воду, а также вы можете насладиться нашей солевой зоной отшелушивания во время вашего визита.Наша команда проведет краткую экскурсию по объектам при входе в баню, но после этого вы можете свободно передвигаться во время посещения термальных ванн. Если вы забронировали ДРЕВНИЕ ТЕРМАЛЬНЫЕ ВАННЫ, вы можете свободно перемещаться в банях, парной и зоне отдыха в течение 90 минут продолжительности сеанса. Если у вас запланировано какое-либо другое мероприятие, которое сочетает в себе древние термальные ванны с массажем или ритуалом для тела, ваше посещение термальных ванн будет добавлено к ритуалу для тела или времени лечения.Наш самый продолжительный опыт — 3 часа и включает 90-минутные процедуры для тела в сочетании с 90-минутной термальной ванной.

Aire разработан как расслабляющее пространство, в котором запрещено использование мобильных телефонов и фотоаппаратов, и мы также просим вас говорить тихо, чтобы уважать тишину и спокойствие пространства для надлежащего наслаждения опытом.

Вы предлагаете массаж для пар?

Любые из наших услуг могут быть предоставлены на двоих. Вы можете заказать любой из наших мероприятий для двух человек и сообщить нашему отделу бронирования, что вы хотите массаж для пары.Мы также иногда запускаем специальные сервисы, рассчитанные на двоих. Вы найдете всю эту информацию в Интернете или можете узнать подробности в нашем отделе бронирования в Нью-Йорке по телефону 646 878 6174 или по электронной почте [email protected]. Вы также можете подписаться на нашу рассылку новостей или подписаться на нас в социальных сетях, чтобы быть в курсе любых выпускаемых нами специальных предложений.

Когда мне сделают массаж?

Если вы заказали сеанс массажа, скорее всего, он состоится во второй час сеанса.Обычно у нас есть гости, которые сначала наслаждаются купанием, а затем проходят сеанс массажа, но персонал, который регистрирует вас по прибытии в баню, сможет уточнить это в зависимости от продолжительности вашего массажа и графика сеанса. Если вы предпочитаете, чтобы массажистка была женщиной или мужчиной, сообщите нам об этом заранее, чтобы мы также могли это принять к сведению. Мы делаем все возможное, чтобы удовлетворить все запросы, но обратите внимание, что мы НЕ предлагаем НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, так как расписание создается на основе доступности массажистов и забронированных услуг.

Будут ли со мной другие люди в Бани?

Да. Баня представляет собой большое пространство с различными бассейнами и массажными зонами. Мы ограничиваем наши впечатления за сеанс, чтобы обеспечить конфиденциальность и спокойствие опыта. Количество людей, которые будут допущены к одному сеансу, зависит от забронированных услуг, и не все гости будут совпадать в банях одновременно. Все занятия проходят совместно.

Что мне нужно взять с собой?

Мы просим вас принести только купальный костюм, однако у нас есть купальные костюмы, которые можно взять напрокат, если у вас его нет.Все остальное предоставляется на месте: полотенца, халаты, обязательная водная обувь, туалетные принадлежности (шампунь, кондиционер, средство для мытья тела, салфетки для лица), а также фены и утюжки для выпрямления волос — все это есть в раздевалках. Единственное, что вам может понадобиться, если вы используете его, — это увлажняющий крем для лица.

Я хочу приобрести подарочную коробку, какие у меня варианты?

Мы предлагаем физические и виртуальные подарочные карты Aire. Все подарочные карты подлежат обмену на определенные события, а НЕ ДЕНЕЖНАЯ ЦЕННОСТЬ.Подарочную карту необходимо использовать для оплаты услуг, для которых она была приобретена. Однако вы можете добавить дополнительные услуги по подарочной карте при бронировании и просто оплатить разницу.

Физическая подарочная коробка

Чтобы приобрести физическую подарочную карту, вы должны либо явиться на место, либо спросить в нашем отделе бронирования об услугах курьера.

Виртуальная подарочная коробка

Наши виртуальные подарочные коробки отправляются получателю в виде анимации по электронной почте. Вы можете совершить покупку онлайн через наш сайт.

Чтобы использовать подарочную карту Aire, вы можете либо ввести номер подарочной карты при бронировании онлайн, либо предоставить нам номер подарочной карты при бронировании по телефону или по электронной почте.

Каковы ваши правила отмены и переноса билетов?

Пожалуйста, сообщите об отмене или переносе бронирования за 48 часов, чтобы избежать штрафов за отмену. При аннулировании, полученном в течение 48 часов, взимается 100% от общей стоимости приема. При онлайн-бронировании с вас будет снята полная стоимость услуги во время бронирования.

Отмена или перенос с помощью подарочной карты

Любое бронирование, совершенное с помощью подарочной карты, может быть отменено или перенесено за 48 часов до времени бронирования. При аннулировании, полученном в течение 48 часов, взимается 100% от общей стоимости приема. Заказы, сделанные с подарочной коробкой, не подлежат возврату.

Когда мне делать бронирование?

Для бронирования на выходные мы рекомендуем позвонить по крайней мере за 2 или 3 недели. Для резервирования в будние дни обычно достаточно примерно за 7 дней.В любом случае мы всегда советуем связываться с нашим отделом бронирования для получения точных обновлений о наличии мест.

Предлагаете ли вы групповое бронирование или частные занятия?

Мы предлагаем возможность аренды всей сессии для вашей частной группы или аренды помещения на несколько часов для специальных мероприятий. Вы можете связаться с нашим отделом бронирования для получения подробной информации и вариантов по адресу [email protected]

У меня есть подарочная коробка, как долго я могу ее использовать?

Срок годности подарочных коробок AIRE истекает через пять лет с момента покупки.

Я беременна, могу ли я получить удовольствие от AIRE?

К сожалению, если вы беременны, вы не сможете пользоваться услугами AIRE. Из-за специфики наших процедур мы не можем предложить будущим мамам принять участие ни в одной из наших процедур или в ванне. В настоящее время мы также не предлагаем никаких дородовых услуг.

Благодарим вас за сотрудничество, и мы с нетерпением ждем встречи с вами в будущем после беременности, чтобы вы могли получить незабываемые впечатления от выздоровления.

Есть ли минимальный возраст?

Минимальный возраст для поступления в AIRE — 18 лет. Лицам младше 18 лет не разрешается посещать помещения или получать какие-либо из наших процедур.

rē • spin NOURISH — Rē • Imagining Restaurant Week с баней NYC

Ресторанная неделя традиционно использовалась как шанс поддержать вашу местную кулинарную среду и помочь привлечь внимание новых, многообещающих шеф-поваров. Обед и ужин Меню Prix-fixe по сниженным ценам предлагается в надежде услышать суету ресторана, переполненного нетерпеливыми посетителями.В этом году постоянно развивающиеся протоколы безопасности питания вынудили многие рестораны переосмыслить свои рекламные стратегии, поставив во главу угла здоровье своих сотрудников и посетителей. Вместо того, чтобы торопиться опробовать как можно больше участвующих ресторанов, мы предложили вам поставить здоровье на первое место и продолжить эту неделю кулинарных изысканий, вместо этого остановившись на питании всего тела в Баня .

Основатели Bathhouse начали с простой концепции строительства лучшей бани, которая сочетает в себе древнюю мудрость с современными методами оздоровления.От термальных бассейнов до гиперсезонной кухни — аутентичность — центральная тема всего, что предлагается в этом бруклинском оазисе. Для основателей Трэвиса Талмэджа и Джейсона Гудмана «купание» — необходимый глагол, и вас приглашают купаться вместе с ними. На этой ресторанной неделе подарите себе дневной абонемент, чтобы насладиться всеми лечебными удобствами, и завершите дегустационным ужином от шеф-повара на современной кухне в бане.

Гидротерапия: воплощение ухода за собой

Посещение бани на протяжении тысячелетий считалось воплощением ухода за собой.Во многих смыслах «купание» — это своего рода активный сон, в котором вы можете отдаться лени , чтобы очистить свой разум, вывести токсины из тела и вернуться к повседневной жизни, заряженными энергией. В то время как бани традиционно считались неприхотливым и посещаемым местом для всех, за последнее десятилетие многие спа превратили их в неприступные, роскошные процедуры — от чего баня надеется отказаться.

«Мы заметили, что спа-индустрия изобилует устаревшими концепциями роскоши и притворством», — недавно сказал rē • spin соучредитель Гудман.«Наше пространство ориентировано на функциональность, аутентичность и эстетику элементарного дизайна». Стоит окунуться в поездку в баню Нью-Йорка. Он расположен в переоборудованном заводе в Вильямсбурге, Бруклин, где вас встретят изящным современным дизайном и предоставят возможность исследовать удобства так весело, как вам захочется. Владельцы описывают это как место, где можно жить по-человечески. Это безопасное место, где вы сможете понять, что для вас значит расслабление, и полностью погрузиться в многие методы гидротерапии.

Вода — один из самых мощных лечебных элементов, и работа с множеством его различных форм может вызвать серьезные детоксикационные и омолаживающие эффекты. Исследование показывает, что гидротерапия снижает кровяное давление, частоту сердечных сокращений и снижает уровень гормонов стресса, способствуя глубокому расслаблению. Хотя в баню нет неправильного пути и главное — экспериментировать, основатели рекомендуют чередовать горячее и холодное путешествие, чтобы получить максимальный эффект исцеления.

Отправляясь в горячее и холодное путешествие

Игра с экстремальными температурами — один из лучших способов побудить ваше тело вывести токсины, которые могут скрываться внутри.Слишком много напитков накануне вечером или спешная неделя, оставившая мало времени для сытного выбора еды, можно исправить, совершив горячее и холодное путешествие в баню. Повышая температуру в горячей сауне или ванне, вы привлекаете кровь к органам и конечностям. Переход непосредственно к погружению в холодный бассейн быстро сужает кровеносные сосуды, выводя токсины.

Холодное погружение может быть датировано более чем 1000 лет назад. Практика сидения в ледяной ванне до тех пор, пока вы можете ее выдержать, повышает иммунитет, сжигает жир, помогает вашим мышцам быстрее восстанавливаться и даже улучшает ваше психическое здоровье. Исследования показали, что холодовая терапия посылает в мозг прилив нейротрансмиттеров, повышающих настроение, что помогает поднять настроение. Регулярные окунания в холод, особенно после горячих процедур, могут помочь вам справиться с длительным стрессом и даже предотвратить развитие хронических заболеваний.

Горячий бассейн (102 F), холодный бассейн (52 F), термонейтральный бассейн (94 F), сухая сауна, тропическая сауна и парная в звездном свете — все это доступно для использования во время вашего горячего и холодного путешествия в Bathhouse. Вот схема, которую владельцы рекомендуют для достижения максимальных результатов, но они также призывают вас поиграть, повеселиться и поэкспериментировать с тем, какой порядок использования удобств удобнее всего для вашего тела.

Парилка (5-10 минут)
Короткий перерыв
Сауна (15 минут или столько, сколько сможете)
Холодное погружение (1-3 минуты для максимального результата)
Нейтральный бассейн (1-3 минуты для медленного повышения температуры тела)
Продолжайте переключаться между горячим и холодным на вашем собственном пути

Если вы не живете в Вильямсбурге, район Бруклина, вы также можете воспользоваться преимуществами гидротерапии дома, часто переключаясь с горячей и холодной воды во время душа.

Детокс с новой американской кухней

После того, как вы очистите свое тело от токсинов с помощью туалетных принадлежностей, вы будете сидеть на сытной сезонной трапезе в Bathhouse Kitchen. «Наша философия питания трактуется с той же преднамеренностью, что и наше пространство и процедур », — говорит Гудман. «В Bathhouse Kitchen подают сверхсезонные блюда Новой Америки, а все в меню — без злаков, глютена и сахара. Наши блюда созданы для того, чтобы быть полезными для вашего тела и ваших вкусовых рецепторов.”

Дегустационный ужин от шеф-повара — это кулинарный опыт, который освежит вас в этом году, а не утомит вас после прогулки по ресторанам. Шеф-повар Bathhouse Kitchen Энтони Соуза постоянно обновляет меню, чтобы создавать современные сезонные блюда с целостным содержанием. «Думайте об этом как о блаженном кулинарном объятии, приготовленном в соответствии с вашими диетическими предпочтениями», — поясняет Гудман. Если вы не можете лично испытать блаженные объятия банной кухни, воспользуйтесь этим рецептом от шеф-повара Соузы, не выходя из дома.

Салат из помидоров семейной реликвии

Шеф-повар Энтони Соуза из Bathhouse Kitchen

Для нарезанных помидоров

Нарежьте 1 или 2 помидора семейной реликвии на кружочки по дюйма зубчатым ножом для хлеба,

вместе с 5-6 помидорами Sungold.

Для тоннато

1 зубчик чеснока
40 г конфи форель / тунец
каперсы, 7 г
7г анчоусы
2 яичных желтка
1 щепотка сладкого перца
26 г шампанского уксуса
20 г воды
3 г лимонного сока
250 г масла из виноградных косточек

Смешайте все ингредиенты, за исключением масла виноградных косточек, на высокой скорости до получения однородной массы, около 30 секунд.Включите блендер на среднюю скорость и очень медленно влейте масло из виноградных косточек, чтобы оно превратилось в эмульсию.

Для винегрета из красного вина

1 стакан красного винного уксуса
2 стакана оливкового масла
Половина зубчика тертого чеснока
Соль и перец по вкусу

Для сборки

Выложите 1-2 столовые ложки тоннато на дно тарелки по кругу.
Затем положите ваши нарезанные реликвии поверх тоннато, покрывающего его, а затем ваши половинки солнечного золота равномерно распределите по верхней части реликвий.
Полейте помидоры половиной столовых ложек винегрета из красного вина.
Посыпьте помидоры щепоткой крупной морской соли и свежим треснувшим черным перцем.
В завершение натереть на терке фиоре Сардо, копченый сыр пекорино, поверх помидоров и украсить рваным базиликом и орегано.

Горячие источники «Правда или последствия»

Спа-услуги, массаж, рефлексотерапия

Если вы ищете возможность побаловать себя до бесконечности, есть два спа-центра с полным спектром услуг в Truth or Consequences / Elephant Butte, а массаж и другие процедуры можно заказать на месте в нескольких отелях округа.Пожалуйста, посетите нашу страницу «Массаж и работа с телом» для получения дополнительной информации.

История горячих источников как место назначения

Номер
Downtown Truth or Consequences расположен на вершине большого природного водоносного горизонта, который производит несколько соленую воду без запаха с температурой от 100 до 115 градусов по Фаренгейту. Если бы здесь не было города (и близлежащей плотины Элефант-Бьютт), центр города был бы болотистым бассейном с теплой грязью, подверженным сезонным наводнениям со стороны Рио-Гранде.
В конце 1800-х годов, когда соседние районы, такие как Кингстон и Хлорид, переживали Золотую и Серебряную лихорадку, горячие источники посещало все больше и больше людей, и этот район стал известен как «Горячие источники Паломас».»Первое поколение бань на самом деле было палатками, и замачивание предполагало укладывание в горячую грязь и намазывание ею всего себя; считалось, что это излечивает ревматизм.
Событием, навсегда изменившим местность, стало строительство плотины Элефант-Батт в период с 1911 по 1916 год. Спиртные напитки и азартные игры были запрещены на строительной площадке, но заведения в поселке горячих источников в пяти милях от них предлагали и то, и другое — и в изобилии. Население быстро росло, и в 1916 году город был включен.
Когда плотина была завершена, течение реки было изменено таким образом, что в пойме можно было потребовать больше земли, что позволило построить бани из палки на том месте, где раньше было болото. В водоносный горизонт были заложены колодцы, по которым текла чистая родниковая вода. Город развивался как курорт; горячая минеральная вода была общепринятым методом лечения, и такие лозунги, как «Город здоровья» и «Столица здоровья Юго-Запада», привлекали как посетителей, так и целителей.
В течение 20 века название города было изменено сначала на Хот-Спрингс, а затем, как известно, на «Правда или последствия».Некоторые говорят, что последнее изменение привело к тому, что о минеральных ваннах забыли, но сегодня популярность горячих источников, похоже, снова возрастает.
Истина или последствия Анализ минеральной воды
Чимчжилбанг против Онсэна: в чем разница?
Посещение традиционной бани — обязательное условие при первом путешествии в Японию и Южную Корею. Но что такое чимчжильбан, что такое онсен и в чем разница между ними?
Что такое онсэн?
Из этих двух вы, скорее всего, слышали о слове онсэн, поскольку японская культура гораздо более популярна, чем южнокорейская культура.Онсэн обычно относится к японским горячим источникам, и как вулканическая страна, на его островах есть десятки онсенов, а некоторые даже используются японскими снежными обезьянами (макаками), обитающими в горах. Самые традиционные онсены — на открытом воздухе, и большинство из них разделены по половому признаку.
Что такое чимчжильбан?
Скорее всего, вы забронировали поездку в Южную Корею и заказали путеводитель до того, как наткнетесь на это слово. Чжимцзибанг — это типичная корейская баня с гидромассажными ваннами, душевыми, саунами и массажными столами.В отличие от японского аналога, он не имеет ничего общего с вулканами или окружающей средой. Вместо этого в чжимцзибанах есть много разных комнат с разной температурой, и вы можете спать в бане, наслаждаясь удобствами всю ночь.
Что такое этикет купания в онсэнах или джимджибанге?
Этикет купания во многом схож с некоторыми заметными отличиями. Во-первых, как в японском онсэне, так и в корейском джимцзибанге традиционно ожидается, что вы будете обнаженными.Обнаженная, как в день твоего рождения. Оба разделены по половому признаку, но по-прежнему может казаться невероятно странным открывать все для совершенно незнакомых людей и ходить из комнаты в комнату со всем, что выставлено напоказ.
Поскольку нагота является обязательным требованием, хорошо вымойте себя перед тем, как окунуться в горячую воду. Перед тем, как входить в общие зоны для купания, убедитесь, что каждый дюйм вашего тела чист, вы даже не должны заходить в ванну со следами мыла на теле. То же самое и с волосами, убедитесь, что они чистые и уложены над головой.
И онсэн, и джимджибанг — это социальный опыт, и полное молчание не обязательно. В обоих можно вести тихую беседу, но «хулиганство» недопустимо. В конце концов, это места отдыха.
Итак, в чем основные отличия?
По сути, и онсэн, и джимджи-банг — это места отдыха, куда местные жители ходят, чтобы пообщаться и, что самое главное, очиститься. Они имеют огромное культурное значение и существуют в сообществах на протяжении сотен лет.
Но японский онсэн — это ванна в горячем вулканическом источнике. Это опыт, который может длиться самое большее пару часов, и редко есть дополнительные удобства, которые вы можете найти в южнокорейском чжимцзибанге.
Южнокорейский jjimjiibang работает весь день и всю ночь. Вы можете провести день в комнатах с разной температурой, от парилки до сауны и обратно, пока ваша кожа не станет гладкой, как шелк, а ваше тело и мышцы не станут мягкими и расслабленными.
Главное отличие заключается в том, что в южнокорейской бане, чтобы получить максимальное удовольствие, можно переночевать.Баня открыта круглосуточно, поэтому, если вы встанете посреди ночи, можно быстро искупаться. Спальные места, как правило, довольно простые: от общих спальных комнат с тонкими пластиковыми матрасами до спальных отсеков, подобных капсульным отелям в Японии. Есть также большие общие комнаты, где можно посмотреть телевизор, перекусить и поделиться впечатлениями.
Где можно попробовать?
В Японии буквально тысячи онсенов, одни лучше, чем другие.Хаконе, расположенный недалеко от горы Фудзи, является идеальным местом для новичка, и на протяжении веков он пользуется популярностью у местных жителей Японии. Вы можете выбирать из целого ряда различных типов онсэнов, где виды, количество ванн, аутентичность и бюджет различаются. Обязательно сделайте домашнее задание заранее или попросите совета у местного руководителя приключений.
В Южной Корее джимцзибанги являются такой огромной частью местной культуры, что встречаются повсюду. Некоторые из лучших и наиболее известных находятся в Сеуле, и переночевать в одном из них — один из лучших способов завершить поездку по стране перед тем, как отправиться в долгое путешествие домой.Однако, чтобы получить полный опыт, убедитесь, что вы ночевали.
И онсэн, и джимцзибан доступны как в 13-дневном бюджетном туре по Японии от Dragon Trip, так и в 12-дневном туре по Южной Корее. Вы даже можете объединить обе поездки вместе, чтобы создать грандиозное 27-дневное приключение.
.

Чем обработать деревянный пол в ванной комнате в деревянном доме: чем покрыть в деревянном доме, паркет, линолеум, террасная доска, из лиственницы, фото и видео

Сен 18, 1976 автор alexxlab Разное

чем покрыть в деревянном доме, паркет, линолеум, террасная доска, из лиственницы, фото и видео

Содержание:

В ванных комнатах на напольное покрытие оказываются экстремальные нагрузки, связанные с повышенной влажностью и частыми температурными перепадами. Поэтому решение, что нужно создать пол в ванной из дерева можно назвать довольно спорным выбором. Но благодаря наличию специальных пропиток характеристики древесины можно изменить в лучшую сторону.

Дерево считается одним из лучших природных материалов для строительства. Древесину очень часто применяют для отделки поверхности пола. Помещения, где для оформления поверхностей используют деревянные элементы, выглядят эстетически привлекательно и уютно, в них царит комфортная обстановка. В конце концов, бани всегда строились из дерева.

Достоинства деревянных напольных покрытий

Сейчас новейшие технологии позволяют делать деревянный пол в ванной комнате. Плюсы подобного покрытия очевидны:

древесина относится к натуральным материалам и обладает природной теплотой и абсолютной экологической безопасностью;

деревянный пол отличается малой теплопроводностью, поэтому нет необходимости делать для него систему подогрева;

дерево придает помещению эстетичность;

деревянные напольные покрытия можно сочетать с другими отделочными материалами, тем самым создавая эксклюзивный дизайн интерьера.

Недостатки деревянных напольных покрытий

Дерево от чрезмерной влаги начинает коробиться, а луж в ванной комнате не избежать. Кроме этого, мало кто из владельцев квартир не сталкивался с аварийными протечками, а когда в ванной плещутся дети, кажется, что случился потоп.

Поскольку пол в этом помещении эксплуатируется в интенсивном режиме, на нем рано или поздно появляются пятна от зеленки, йода, раздавленного тюбика с косметическим средством. Даже, если их соскабливать с поверхности древесины, удалить полностью не удастся.

Практически постоянная влажность воздуха в ванной комнате и температурные перепады создают благоприятную среду для размножения грибка и плесени.

Паркет для ванной комнаты хозяину нужно будет регулярно циклевать. Кроме этого, не удастся избежать черных пятен в углах и местах стыка. Поскольку дерево активно впитывает запахи, «аромат» санузла будет присутствовать постоянно.

Несколько советов

Те, кто выбрал деревянный пол для ванной, могут воспользоваться советами профессионалов:

Следует правильно приобретать материал, из которого лучше уложить напольное покрытие в таком помещении. По мнению специалистов нужно делать пол из лиственницы в ванной комнате. Он более влагоустойчив по сравнению с другими древесными породами, а кроме того недорого стоит (детальнее: «Как крепить террасную доску из лиственницы – инструкция по монтажу»).

Из дешевой древесины, пригодной для изготовления деревянного пола для ванной, можно задействовать ясень, дуб, вяз. Напольные изделия из других пород при эксплуатации могут сильно коробиться.

При укладке термодерева (древесного материала, который обрабатывают паром без доступа кислорода, при температуре около 200 градусов) замедляется процесс появления грибка. Помимо этого, данное покрытие обладает влагостойкостью.

Достаточно новый материал на строительном рынке – декинг или террасная доска. Он сочетает в себе свойства, присущие древесине и полимерам. Поэтому декинг устойчив к механическим воздействиям и влаге. Благодаря таким характеристикам и укладывается террасная доска в ванной комнате (прочитайте: «Чем покрыть террасную доску – варианты обработки»). Покрытие на пол из нее имеет достаточно привлекательный вид, что подтверждает фото.

Обустройство стяжки в ванной

Укладка деревянного пола в ванной отличается от монтажа поверхности из натурального дерева в других помещениях тем, что она должна выполняться на абсолютно ровном основании.

Такой черновой основой может являться бетонная стяжка, к которой предъявляются стандартные требования:

отсутствие на ней дефектов;

поверхность должна быть ровной, допустимы перепады не больше 1 миллиметра из расчета на один квадратный метр;

прочность покрытия;

равномерная плотность структуры.

Важный момент: если нужно использовать утеплители, например, чтобы уложить

полы в ванной комнате в деревянном доме или на первых этажах здания, тогда задействуют влагостойкие материалы, среди которых экструдированный пенополистирол, пеноплекс и прочие, обладающие аналогичными параметрами.

Обустройство гидроизоляции в ванной

В настоящее время в таких помещениях деревянные полы укладывают при условии выполнения всех требуемых работ по гидроизоляции. Специально предназначенные для этого рулонные материалы (например, стеклоэласт, унифлекс рубитекс) размещают по поверхности так, чтобы их края заходили на стены помещения примерно на 15 сантиметров.

Чтобы вода не попадала в плиты перекрытия, можно создать на полу некое подобие чаши, имеющей высокие стенки. В таком случае вместо рулонных изделий используют обмазочную гидроизоляцию.

Для изготовления водоотталкивающих растворов на рынке стройматериалов предлагают специальные сухие смеси. Приготовить мастику из разного набора компонентов будет несложно.

Нередко отделку деревянных полов в ванных комнатах производят при помощи жидкого и пастообразного гидроизоляционного состава. В первом случае пользуются кистью, а во втором – шпателем. При этом пастообразная смесь выполняет функцию гидроизоляции и стяжки. Перед применением гидроизоляционных жидких материалов нужно внимательно читать инструкцию на упаковке товара. Читайте также: «Надежная гидроизоляция деревянного пола в ванной – что и как делать».



Кстати, если помещение располагается на деревянных перекрытиях, тогда необходимо понизить вес элементов гидроизоляции. Можно воспользоваться таким методом как пропитка проникающей изоляцией. По способу действия пропитка отличается от обмазочного варианта. Проникающая гидроизоляция в условиях влажной среды способна создавать структуру, которая характеризуется достаточной паропроницаемостью и при этом обладает водоотталкивающими свойствами.

Поэтапная укладка деревянного пола

Установку лаг производят плавающим способом. Их следует пропитать антисептиком или битумной мастикой.

Укладывают дощатый настил. Лучшим решением является приобретение деревянных досок, соединяемых по принципу «паз–гребень», поскольку оно позволяет надежно состыковать фрагменты напольного покрытия (детальнее: «Как сделать пол из досок в квартире своими руками»).

Прикрепляя доски к основе, лучше использовать гвозди и клей, который наносят в паз предыдущей планки и на лаги.

Выполняют шлифовку (в случае укладки материала недорогой ценовой категории).

В завершении монтажа наносят защитно-декоративное покрытие. Чем покрыть деревянный пол в ванной комнате решают в зависимости от собственных предпочтений. Как правило, многие выбирают лак.

Помимо деревянных напольных покрытий, чаще всего также укладывают плитку и линолеум в ванной в деревянном доме или в кирпичном здании. Читайте также: «Стелим линолеум в ванную комнату – способы укладки».

ПолСпец

Какой клей для линолеума на бетонный пол лучше использовать и как именно
Самое простое напольное покрытие — линолеум. Настелить его можно самостоятельно, но иногда у новичков возникает вопрос: как наклеить линолеум на бетонный пол и надо ли это делать. Опытные строители считают, что сухим методом — без приклеивания полотна к основанию — можно стелить линолеум только в небольших помещениях (кухня, прихожая).

Наливной пол на наливной пол — можно ли так делать слоями и почему
Финишное покрытие из керамической плитки пользуется заслуженной популярностью благодаря стойкости к истиранию, влаге, долговечности. А производители способствуют актуальности этого древнего материала, выпуская все новые и новые коллекции с разнообразным цветом, рисунком, фактурой и размерами плиток.

Как выровнять линолеум – способы выпрямления материала
Линолеум — простое и удобное финишное покрытие для монтажа своими руками. Но его мягкость и эластичность могут создавать трудности. Так как этот материал хранится в рулонах, то разложенное на полу купленное покрытие имеет волны и морщины.

Какой наливной пол для наружных работ выбрать – доступные варианты
Наливные полы для внутренних работ уже оценили профессионалы и домашние мастера. Мелкодисперсные смеси удобны в работе и образуют ровную и гладкую поверхность. Теперь производители пошли дальше и предлагают наливной пол для наружных работ.

Какой греющий кабель для теплого пола лучше использовать и как его укладывать
Система «теплый пол» является сильным конкурентом не только для электрических каминов и конвекторов, но, в некоторых случаях, и для центрального отопления. Греющий кабель для теплого пола монтируется под напольное декоративное покрытие, не занимает полезную площадь и не «участвует» в интерьере комнаты.

Как заменить одну доску ламината – варианты ремонта пола
У ламинированного покрытия множество достоинств, среди которых высокая прочность и устойчивость к механическим воздействиям. Через некоторое время пол из него может частично прийти в негодность и тогда приходится решать проблему, как заменить испорченный ламинат.

Как самому положить ламинат – пошаговая инструкция по укладке
Одно из самых распространенных и популярных напольных покрытий – это ламинат, пример которого можно увидеть на фото. Кроме того, его монтаж – достаточно простая работа, с которой можно справиться самостоятельно. Владельцы недвижимости нередко задумываются, как положить ламинат на пол своими руками, ведь в этом случае ремонт обойдется гораздо дешевле, чем если обратиться к специалистам за помощью.

Для чего нужна подложка под ламинат – виды и особенности применения
Ламинат по праву считается стильным, практичным, недорогим и комфортным покрытием, которое быстро приобрело популярность. Он прост в уходе и служит много лет при условии правильного проведения монтажа. В процессе работы под ламинат помещают подложку, которую нужно не только грамотно выбрать, но и уложить.

Как сделать деформационные швы в бетонных полах и зачем они нужны
В настоящее время продолжают пользоваться популярностью бетонные полы. Такие заливные поверхности под воздействием высоких температур расширяются, а в холодное время года происходит обратный процесс. Движение полотна приводит к появлению дефектов в стяжке и для устранения их последствий устраивают деформационные швы в бетонных полах.

Заливка теплого пола – как правильно сделать стяжку
При обустройстве цементно-песчаных (бетонных) стяжек необходимо строго придерживаться технологии выполнения работ. В противном случае такое основание под пол с обогревом может треснуть в результате постоянного изменения температуры нагрева теплоносителя, передвигающегося по отопительному контуру.

Как сделать деревянный пол на бетонном основании – простое и понятное руководство по монтажу
Популярность деревянного напольного покрытия не становится меньше уже на протяжении многих веков. Несмотря на появление новейших технологий, самовыравнивающиеся полимерные полы не способны составить им конкуренцию. Можно выполнить настил деревянного пола своими руками, если учесть все нюансы работы.

Замена полов в деревянном доме на бетонную стяжку
Даже качественно уложенное напольное покрытие, сделанное из натуральной древесины, со временем требует ремонта. Пришедшие в негодность доски демонтируют, а на их место устанавливают новые элементы. В некоторых случаях выполняется замена полов в деревянном доме на стяжку из бетона.

Как сделать порог у входной двери и из какого материала
Вне зависимости от того, где он установлен – у входной двери, между комнатами или перед выходом на балкон, порог выполняет много функций. Эта полезная конструкция предназначается для улучшения условий проживания.

Как сделать теплый водяной пол со стяжкой и без неё – последовательность действий
Система теплый пол – хорошее дополнение к традиционному способу обогрева дома. Благодаря ей не только напольная поверхность становится теплой, но и повышается температура во всем помещении. Как самому сделать теплый пол от отопления, чтобы он получился надежным и эффективным?

Как рассчитать водяной теплый пол – советы от специалиста
Невозможно смонтировать теплый пол без проведения соответствующих расчетов. От их результата зависит протяженность отопительного контура, количество труб, рабочие параметры циркуляционного насоса и количество требуемого тепла для конкретной конструкции водяного обогрева напольного покрытия.

ПолСпец
Какой клей для линолеума на бетонный пол лучше использовать и как именно
Самое простое напольное покрытие — линолеум. Настелить его можно самостоятельно, но иногда у новичков возникает вопрос: как наклеить линолеум на бетонный пол и надо ли это делать. Опытные строители считают, что сухим методом — без приклеивания полотна к основанию — можно стелить линолеум только в небольших помещениях (кухня, прихожая).
Наливной пол на наливной пол — можно ли так делать слоями и почему
Финишное покрытие из керамической плитки пользуется заслуженной популярностью благодаря стойкости к истиранию, влаге, долговечности. А производители способствуют актуальности этого древнего материала, выпуская все новые и новые коллекции с разнообразным цветом, рисунком, фактурой и размерами плиток.
Как выровнять линолеум – способы выпрямления материала
Линолеум — простое и удобное финишное покрытие для монтажа своими руками. Но его мягкость и эластичность могут создавать трудности. Так как этот материал хранится в рулонах, то разложенное на полу купленное покрытие имеет волны и морщины.
Какой наливной пол для наружных работ выбрать – доступные варианты
Наливные полы для внутренних работ уже оценили профессионалы и домашние мастера. Мелкодисперсные смеси удобны в работе и образуют ровную и гладкую поверхность. Теперь производители пошли дальше и предлагают наливной пол для наружных работ.
Какой греющий кабель для теплого пола лучше использовать и как его укладывать
Система «теплый пол» является сильным конкурентом не только для электрических каминов и конвекторов, но, в некоторых случаях, и для центрального отопления. Греющий кабель для теплого пола монтируется под напольное декоративное покрытие, не занимает полезную площадь и не «участвует» в интерьере комнаты.
Как заменить одну доску ламината – варианты ремонта пола
У ламинированного покрытия множество достоинств, среди которых высокая прочность и устойчивость к механическим воздействиям. Через некоторое время пол из него может частично прийти в негодность и тогда приходится решать проблему, как заменить испорченный ламинат.
Как самому положить ламинат – пошаговая инструкция по укладке
Одно из самых распространенных и популярных напольных покрытий – это ламинат, пример которого можно увидеть на фото. Кроме того, его монтаж – достаточно простая работа, с которой можно справиться самостоятельно. Владельцы недвижимости нередко задумываются, как положить ламинат на пол своими руками, ведь в этом случае ремонт обойдется гораздо дешевле, чем если обратиться к специалистам за помощью.
Для чего нужна подложка под ламинат – виды и особенности применения
Ламинат по праву считается стильным, практичным, недорогим и комфортным покрытием, которое быстро приобрело популярность. Он прост в уходе и служит много лет при условии правильного проведения монтажа. В процессе работы под ламинат помещают подложку, которую нужно не только грамотно выбрать, но и уложить.
Как сделать деформационные швы в бетонных полах и зачем они нужны
В настоящее время продолжают пользоваться популярностью бетонные полы. Такие заливные поверхности под воздействием высоких температур расширяются, а в холодное время года происходит обратный процесс. Движение полотна приводит к появлению дефектов в стяжке и для устранения их последствий устраивают деформационные швы в бетонных полах.
Заливка теплого пола – как правильно сделать стяжку
При обустройстве цементно-песчаных (бетонных) стяжек необходимо строго придерживаться технологии выполнения работ. В противном случае такое основание под пол с обогревом может треснуть в результате постоянного изменения температуры нагрева теплоносителя, передвигающегося по отопительному контуру.
Как сделать деревянный пол на бетонном основании – простое и понятное руководство по монтажу
Популярность деревянного напольного покрытия не становится меньше уже на протяжении многих веков. Несмотря на появление новейших технологий, самовыравнивающиеся полимерные полы не способны составить им конкуренцию. Можно выполнить настил деревянного пола своими руками, если учесть все нюансы работы.
Замена полов в деревянном доме на бетонную стяжку
Даже качественно уложенное напольное покрытие, сделанное из натуральной древесины, со временем требует ремонта. Пришедшие в негодность доски демонтируют, а на их место устанавливают новые элементы. В некоторых случаях выполняется замена полов в деревянном доме на стяжку из бетона.
Как сделать порог у входной двери и из какого материала
Вне зависимости от того, где он установлен – у входной двери, между комнатами или перед выходом на балкон, порог выполняет много функций. Эта полезная конструкция предназначается для улучшения условий проживания.
Как сделать теплый водяной пол со стяжкой и без неё – последовательность действий
Система теплый пол – хорошее дополнение к традиционному способу обогрева дома. Благодаря ей не только напольная поверхность становится теплой, но и повышается температура во всем помещении. Как самому сделать теплый пол от отопления, чтобы он получился надежным и эффективным?
Как рассчитать водяной теплый пол – советы от специалиста
Невозможно смонтировать теплый пол без проведения соответствующих расчетов. От их результата зависит протяженность отопительного контура, количество труб, рабочие параметры циркуляционного насоса и количество требуемого тепла для конкретной конструкции водяного обогрева напольного покрытия.

рекомендации по уходу. Чем покрыть деревянный пол Чем обработать деревянный пол в моечной бани
Благодаря тому, что древесина является натуральным материалом с пористой структурой, она может служить регулятором влажности в ванной комнате. При высоком уровне влаги в атмосфере она будет ее впитывать, при низком же — отдавать обратно. Но чтобы такой естественный регулятор работал исправно, деревянный пол в ванной необходимо обработать специальными средствами. Иначе появится сырость и грибок. Рассмотрим этот вопрос более детально.
Несмотря на склонность к поражению микроорганизмами, натуральная характеризуется рядом привлекательных свойств для любого владельца:
Превосходный внешний вид;
Теплая атмосфера уюта;
Природная чистота деревянного материала.
Дерево весьма экологичный материал, способный привнести ноту уюта в любой интерьер
Поэтому вопрос лишь в том, чтобы правильно подобрать породу дерева. Для обустройства необходима влагостойкая древесина. Оптимальными вариантами здесь представляются следующие:
Тик. Тиковое дерево широко известно своими уникальными характеристиками. Это красивая текстура, зернистая фактура, а также абсолютная влагостойкость. Если продольные жилы на стыках обработать герметиком, то даже керамическая плитка сможет позавидовать стойкости к влаге. Единственным минусом этой породы является ее высокая стоимость. Ибо растет дерево в южно-азиатских широтах.
Лиственница. Эта отечественная порода практически не уступает предыдущему варианту, поскольку высокое содержание смол препятствую проникновению влаги. Возможно, она несколько менее красива, однако это компенсируется более адекватной стоимостью.
Термодерево. При условии обработки древесины паром, возможно получить влагостойкое и привлекательное покрытие. Необходимо специально выбирать вариант, предназначенный для ванной, поскольку он уже будет идти в комплекте с конструктивными элементами.
Подготовительный этап
Работы направлены на защиту деревянного пола от губительного воздействия влаги. Они начинаются еще с этапа укладки.
Совет. При проведении гидроизоляционных работ в ванной комнате рекомендуется опустить уровень напольного покрытия ниже среднего по дому, и обустроить декоративный порожек. Это позволит задержать утечку воды в случае форс-мажора.
На первом этапе обустройства гидроизоляции деревянное основание тщательно очищают от мусора. Затем осуществляется пропитка антисептическими составами, чтобы обезопасить дерево от плесени.
Чтобы деревянный пол долго радовал своих владельцев за ним необходим тщательный уход
Методы выполнения гидроизоляции
Зачастую мастера используют одну из трех технологий: обмазочную, окрасочную и метод оклейки. Рассмотрим как грамотно защитить деревянный пол в ванной каждым из этих способов.
Обмазочный. Эта методика характеризуется простотой процесса и отменными водоотталкивающими качествами. Несмотря на то, что раствор можно приготовить самостоятельно, зачастую применяются готовые мастики. Битумную смесь наносят на поверхность породы плотным слоем (2 кг/м²) с помощью валика и кисти. Стены внизу также обрабатываются битумной мастикой, образуя защитное «корыто». Процедуру повторяют дважды, с интервалом в несколько часов.
Внимание! Второй слой необходимо наносить перпендикулярно предыдущему.
Существует несколько различных способов защиты деревянного пола
Затем ванная комната оставляется на просушку в течение суток.
Окрасочный. Эта технология считается более доступной для потребителя, однако является при этом недолговечной. Окрасочная методика гарантирует защиту деревянной поверхности лишь на протяжении 3-4 лет. Наносится окрасочная смесь (как правило, битумно-полимерная) также с помощью валика. Однако предполагает не два, а три этапа, которые растянуты во времени. Если между первой процедурой окрашивания и второй необходимо три дня просушки, то между второй и третьей — около недели. Это необходимо для восстановления натуральных свойств древесины после пропитки. Чтобы деревянный пол был надежно изолирован от влаги, можно также воспользоваться подстраховкой. А именно — приобрести мягкий линолеум.
Оклейка. Данная технология подразумевает укладку многослойной гидроизоляции. Использование рулонных и различных листовых материалов необходимо для создания влагостойкого ковра. При этом все работы производятся при высокой температуре.
Внимание! Тепловой режим является основным условием для применения этой методики. Поэтому доверять работы следует исключительно профессионалам с инструментами и многолетним опытом.
Для надежного приклеивания такого ковра к деревянной поверхности используется битумная мастика. Ее следует нанести достаточно тонким слоем по всей плоскости (порядка 1,5 мм), после чего можно раскатать рулоны битумно-полимерных материалов. Эту процедуру проводят столько раз, сколько потребуется для достижения необходимого эффекта. После чего обрабатывают кромки битумного материала полимерной шпатлевкой.
Грамотный уход за полом из дерева это залог долгой его службы
Существует достаточно много способов защитить дерево от влаги. Это применение различных масел, воска и лаков. Однако все они не годятся для использования в ванной, поскольку нарушают природную гигроскопичность материала. Древесина просто перестанет регулировать уровень влажности в помещении. Поэтому рекомендуется бороться с повышенной влажностью другими методами. Обустроить хорошую вентиляцию, приобрести термогигрометр. Постоянный контроль за показателями влаги в разное время суток и года позволит определиться с оптимальным микроклиматом в помещении.
Благодаря использованию современных технологий обработки натурального материала, деревянный пол легко представить даже в сложных условиях ванной. Главное, правильно выбрать породу дерева, а затем и битумный раствор защитной мастики.
Видео: Обработка деревянного пола в ванной
При строительстве бань чаще всего используют дерево — это экологически чистый материал с хорошими теплоизоляционными характеристиками. Но при повышенной влажности дерево начинает активно гнить, на нём заводятся плесень и грибок. Чтобы деревянный настил прослужил как можно дольше, хозяину важно знать, чем обработать и какие пропитки для этого подойдут лучше всего.

Почему появляется гниль
Влажное дерево — отличная среда для размножения грибков, распространения их спор. Процесс гниения существенно ускоряется при застое воздуха, а ведь в банях часто делают теплоизоляцию, которая затрудняет воздухообмен, снижает коэффициент газопроницаемости дерева. Если выложить пол из древесины без какой-либо обработки, то он сгнивает буквально за 6–10 месяцев.
Если у вас появились трещины в древесине, советуем ознакомиться со статьёй
При гниении пола в бане будет постоянно присутствовать запах сырости
Чем обработать пол в бане от гниения
Обработка антисептиком-грунтовкой. Растворы в форме готового антисептика или концентрата продаются в строительных магазинах. Наносить его следует в 2–3 слоя.
Пропитка с применением олифы или льняного масла. Древесину полностью погружают в посуду с маслом и выдерживают в течение нескольких часов. Пропитка поможет «закрыть» поры в древесине и предотвратить попадание влаги внутрь.
Перед нанесением антисептика древесину просушивают под ультрафиолетом
Пошаговая инструкция
Пройдитесь аккуратно по всем доскам молотком — поражённая гнилью древесина будет отдавать глухой звук.
Обработку пола выполняют по следующей инструкции:
Доски или балки зачищают с помощью электрорубанка, удаляя также и верхний гнилой слой (если имеется).
Дерево просушивают на солнце или просто на открытом воздухе (можно и при минусовой температуре на улице).
Проводят обработку с помощью антисептика по дереву в 2–3 слоя.
Пропитывают олифой или льняным маслом, после чего древесину обязательно затирают сухой тряпкой, чтобы убрать излишки пропитки.
Если в бане имеются полностью испорченные участки пола, их следует заменить свежими досками
Если полностью соблюсти вышеуказанную инструкцию, то такой пол, даже уложенный на грунт (как это делают в летних банях), прослужит не менее 5–10 лет. А если обеспечить ещё и хорошую вентиляцию внутри помещения, то и все 20–30 лет.
Выбрав древесину в качестве финишного покрытия для пола, владельцы помещений стремятся добавить уют и комфорт в интерьер дома.
Экологичный, натуральный и очень теплый материал весьма приятен и удобен в эксплуатации, но довольно капризен в обработке.
Выбрать качество и фактуру покрытия древесины, сохранив все её свойства, но добавив материалу прочности и устойчивости к внешним воздействиям – задача не простая. Рассмотрим, чем покрыть деревянный пол в зависимости от зоны настила. Каких свойств добавят древесине различные типы покрытия?

Свойства материалов покрытия

Деревянное покрытие необходимо обязательно покрыть защитным составом
Половые доски, паркет или фанеру не стоит оставлять необработанными. Есть различные пропитки и материалы покрытия, добавляющие древесине прочности. Весь спектр материалов призван защитить дерево от:
воздействия повышенной влажности;
насекомых, плесени и гниения;
усыхания под действием УФ лучей;
быстрого старения.
Безусловно, не все эти качества соединены в покрытии в различных долях, поэтому в зависимости от места настила пола стоит выбирать материал обработки древесины.
Кроме того, современные дизайнеры интерьеров используют в работах чуть менее сотни различных пород древесины, имеющих отличительные эксплуатационные свойства и требующие различного ухода.
Дерево: плюсы и минусы

Дерево экологично и обладает хорошими теплоизолирующими свойствами
Какие существуют виды покрытий и каких качеств они добавляют древесине? Определимся с природными достоинствами и недостатками природного материала.
Устраивая домашний деревянный пол в помещении, владелец должен понимать, какими качествами будет обладать пол и с чем придется столкнуться.
Среди достоинств данного материала прекрасные теплоизоляционные свойства, достаточная прочность, удобство в ремонте и экологичность.
К недостаткам можно отнести:

При выборе материала для обработки дерева пола стоит отдать предпочтение тому виду покрытия, которое усилит слабые стороны, сохранив при этом естественную фактуру и экологичность.
Виды материалов покрытия

Защитные составы не только покрывают дерево устойчивой пленкой, но и проявляют текстуру, придают блеск
Любое дерево подвержено воздействию внешней среды и обладает перечисленными выше недостатками в большей или меньшей степени.
Для укрепления древесины, придания ей дополнительной прочности, сохранения природной текстуры и оттенка используют один из следующих материалов, созданных на основе природных и синтетических веществ:
масло;
краску;
воск.
Удачно подобранный материал покрытия усилит природные свойства древесины, добавив прочности её эксплуатационным характеристикам.
С помощью правильной обработки из обычных сосновых или березовых досок можно создать вид деревянного дорогого покрытия цвета махагон или венге.
Чем покрыть деревянный пол в доме, стоит выбирать в зависимости от назначения помещения.
Материал покрытия Достоинства Нельзя использовать
Лак защищает дерево от грибков и микроорганизмов На дереве предварительно обработанном олифой или маслом;
В помещениях с высокой влажностью;
В открытых уличных строениях: беседки, веранды
Масло повышает износоустойчивость и долговечность древесины В помещениях с перепадами уровня влажности и температуры;
На покрытии в системе полового отопления
Краска увеличивает период эксплуатации дерева в разы, защищают от биологических факторов Без ограничений
Воск используется для финишного покрытия после обработки другими материалами В помещениях с высокой возможностью механических повреждений
Выбирая, чем покрыть финишный деревянный пол, внимательно изучите свойства покрытия.
Лаки и краски
Химический состав лаков для деревянных покрытий включает в себя природные смолы или синтетические полимерные соединения.
Благодаря такому составу лаки создают твердую защитную пленку на поверхности дерева, защищая материал от грибка, насекомых и влажности.
При этом лак сохраняет текстуру и усиливает яркость древесных оттенков. Основа для образования состава лака определяет качество растворителя. Для разных видов лака используются:
В зависимости от растворителя время набора максимальной прочности у лаков различное. Быстрее всего данный процесс проходит у спиртовых лаков.
Поверхность, вскрытая таким лаком, готова к эксплуатации сразу же после полного высыхания покрытия, набравшего максимальную прочность.
Водный лак прочность набирает в течение 10 дней, эксплуатировать такой пол ранее не стоит, покрытие утратит лоск и ровность.
Имеется заблуждение, что водо-дисперсионные лаки уступают прочим по прочности покрытия. После полного высыхания слой такого лака не только не уступает, но зачастую превосходит в прочности другие виды.

Краску легко наносить своими руками
Краска для дерева имеет те же свойства, что и лаки, с одним отличием – этот вид покрытия непрозрачный.
Наиболее часто используют акриловые и алкидные покрытия. К достоинствам краски для дерева стоит отнести:
легкость нанесения покрытия,
простота в обслуживании обработанной поверхности,
бюджетность,
долгий срок службы покрытия.
Среди минусов только одно свойство: краска скрывает натуральную красоту древесины, и материал выглядит довольно не эстетично. Подробнее о том, чем покрасить пол в деревянном доме, смотрите в этом видео:
Масло и воск

Масло образует прочную пленку, не меняя цвет покрытия
Покрытие маслом исторически используется для деревянных поверхностей. Современные масляные лаки изготавливают на основе растительных масел и синтетических полиуретановых полимеров.
Такой покрывающий слой прекрасно консервирует дерево, делая его устойчивым к воздействию внешних факторов. Слой такого покрытия может быть абсолютно прозрачным, сохраняя и усиливая цвет и текстуру древесины. При этом масло дает возможность добавить дереву оттенок, сохранив фактурность.
В зависимости от концентрации масла в лаке степень проникновения лака внутрь древесины будет разной: чем меньше масла в составе, тем глубже проникнет раствор. Обработанные поверхности становятся износостойкими и долговечными. Если при обработке дерева использовалось натуральное растительное масло, то для закрепления эффекта поверхность обрабатывается воском.
Обычно готовится состав из пчелиного воска, масла льна и некоторых добавок. Вощеный пол обладает повышенной устойчивостью к влаге, но абсолютно беззащитен перед физическими воздействиями. При этом воск усиливает текстурную привлекательность древесины, используется для усиления эффекта в древесных половых композициях. В качестве защитного слоя используется крайне редко. О том, как правильно покрыть полы маслом, смотрите в этом видео:
Деревянный пол прекрасно подойдет для создания любого стиля интерьера. При правильном покрытии древесина наполнит дом комфортом и теплотой, радуя хозяев изысканной красотой и уникальностью.
Чем обработать полы в бане? Этот волнует многих. Проблема осложняется тем, что самым распространенным материалом для отделки этих сооружений является древесина, которая обладает низкой влагостойкостью. Ускоренному разрушению при высокой влажности и температуре подвергаются многие стройматериалы. Даже бетон требует специальной защиты.
Особенности проблемы
Пол в бане при постоянной эксплуатации находится в достаточно сложных условиях, особенно это касается покрытия в парилке. Здесь на материал воздействует вода, насыщенный водяной пар, который конденсируется на стенах и полу, а температура резко повышается до 60-70°С в русской бане и почти до 100°C в сауне.
Пол в бане при постоянной эксплуатации находится в достаточно сложных условиях
В мойке температура ниже, и нет пара, но добавляется химическое воздействие моющих средств. Кроме того, достаточно серьезное влияние оказывает и грунт: вода, особенно в период половодья, способна проникать снизу и подтоплять пол. Следует упомянуть и огромный перепад температур внутри помещения и под полом. В таких условиях активно развиваются различные микроорганизмы, грибы и плесень, что вызывает процесс гниения материала.
Необходимость особых защитных мер не вызывает сомнение. Проблема не в том, нужно ли защищать материал, а в том, чем обработать полы в бане от гниения. Эта задача осложняется теми же специфическими банными условиями. Используемые средства не должны разлагаться при воздействии температуры и горячей воды, выделяя вредные для человека вещества. Многие наполнители становятся опасными в парилке: нельзя использовать ДСП, фанеру, пенопласт, многие краски и лаки.

Используемые средства не должны разлагаться при воздействии температуры и горячей воды
Как можно решать вопрос, чем обработать пол в парилке бани? Самым популярным материалом является древесина, и именно она подвергается активному гниению во влажных условиях.
На заметку! Для защиты материала наиболее эффективна пропитка с максимальным проникновением антисептического состава вглубь дерева.
Возможно использование и наружных защитных покрытий, которые дают хорошие результаты в других банных помещениях кроме парилки.
Не следует думать, что другие напольные материалы не требуют защиты. Бетон в бане способен разрушаться достаточно быстро, поэтому задача, чем обработать бетонный пол в бане, не менее актуальна, чем защита древесины. При укреплении бетонной стяжки необходимые добавки вводятся на стадии подготовки смеси. Они повышают водостойкость бетона, и исключают разрушение металлической арматуры.
Принципы защиты деревянных полов
При решении вопроса, чем обработать деревянный пол в бане, ставятся такие цели:
Обеспечение влагостойкости. Все пропиточные составы дают разный уровень такой защиты, но все основываются на блокировании внутренних каналов, что не дает воде проникать вглубь. Важный показатель – глубина проникновения вещества в древесину.
Антисептическое, антибактериальное воздействие. Гниение дерева обусловлено жизнедеятельностью грибов и разрушающих дерево микроорганизмов. Введение внутрь материала антисептика не позволяет развиваться этим вредителям.
Противопожарная защита. Древесина считается легковоспламеняющимся материалом, а с учетом наличия банной печи и топки повышение стойкости к воздействию огня становится необходимым условием обустройства банного пола.
Эстетические свойства. Побочной, но очень важной задачей пропиточного состава нередко становится изменение цветового тона древесины. Он может подчеркнуть красивую структуру дерева, затемнить или, наоборот, отбелить материал. Декорирующие способности вкладываются в большинство современных защитных смесей для обработки деревянных изделий. Конечно, при рассмотрении, чем обрабатывать лаги пола бани, это свойство не играет никакой роли, а значит, можно подобрать более экономный вариант. Но при выборе, чем обработать доски пола в бане, составляющие верхнее покрытие, целесообразно учитывать такую возможность.

Побочной, но очень важной задачей пропиточного состава нередко становится изменение цветового тона древесины
Выбор составов для деревянного пола
Для защиты деревянных элементов напольного банного покрытия могут использоваться такие средства:
Лакокрасочные изделия. В банных условиях они могут использоваться во всех помещениях, кроме парилки. В их состав вводятся антисептические ингредиенты, предотвращающие гниение.
Пропиточные средства. Их защитные свойства основываются на наличии в составе фитоицидов. С их помощью обрабатываются лаги и доски.
Антисептики. Эти средства выпускаются в виде растворов на базе фунгицидов. Некоторые составы имеют повышенную токсичность, и потому их обязательно нужно покрывать специальными лаками или краской.

Для защиты деревянных элементов напольного банного покрытия могут использоваться различные средства
В строительстве широко применяются пропиточные составы, которыми необходимо обрабатывать все без исключения деревянные элементы на стадии строительства бани. Выпускаются такие средства 4 категорий:
масляные;
водорастворимые;
на основе органических растворителей и с комбинированной основой.
На заметку! Часто в качестве пропитки используется олифа, которая хорошо проникает в древесину, а после высыхания и полимеризации образует защитную пленку.
Среди фирменных составов популярностью пользуются такие средства:
Тikkurila;
Текстурол;
Древотекс;
BIO Z;
Pinotex;
Сенеж Огнебио;
Неомид;
Акватекс.

Пленкообразующий состав Natura (Teknos)
Высокой экологической чистотой отличаются следующие составы, предназначенные для защиты деревянных элементов в бане:
Водорастворимое средство Сауна, изготавливаемое на акриловой основе. С его помощью формируется водоотталкивающий полимерный слой с термостойкими свойствами. При этом пленка способна пропускать через себя воздух. Состав обладает противомикробными свойствами, уничтожая возбудителей инфекционных заболеваний.
Гидроизоляционная пропитка Шварц предотвращает развитие грибков и образование плесени.
Пленкообразующий состав Natura (Teknos) создает полупрозрачное покрытие, способное надежно защищать деревянные поверхности.
Защитное средство Supi Arctic (Tikkurila) имеет высокие водоотталкивающие характеристики. Одновременно состав обеспечивает привлекательный внешний вид, эффектный блеск.

Защитное средство Supi Arctic (Tikkurila)
Большую группу защитных средств представляют составы на масляной основе. Выделяются следующие смеси: Supi Laudesuoja (Tikkurila), Sauna Natura (Teknos) и Рогнеда. Наносятся они на сухие и очищенные деревянные поверхности кистью или губкой. Время высыхания 23-25 ч, после чего можно топить баню.

Пропитка Акватекс
Особенности обработки бетонного пола
Бетонная стяжка полов в бане подвержена серьезным разрушениям под воздействием влажности и температуры. Для укрепления бетона применяются специальные добавки и пропиточные составы. Выделяются следующие группы таких средств:
Упрочняющие составы. Пропитывая поверхностный слой материала, такие средства повышают его прочность. Принцип их действия основан на заполнении пор и микротрещин, что обеспечивает монолитность бетона.
Устранение образования пыли на поверхности. Образование цементной пыли на бетонном полу считается их крупным недостатком. Такой эффект усиливается после воздействия банных условий. Специальные средства образуют защитный слой, препятствующий пылеобразованию.
Влагоотталкивающие добавки. Такая пропитка значительно повышает водостойкость бетона. Одновременно увеличивается стойкость и к различным химическим воздействиям моющих и чистящих средств.
Какие составы применяются для защиты бетонного пола в бане? Различаются 2 основных типа: органические и неорганические пропитывающие составы. Средства органического типа имеют эпоксидную, акриловую или полиуретановую основу. Такие вещества обладают универсальными свойствами, обеспечивая одновременное выполнение всех вышеуказанных задач. Наиболее распространены полиуретановые пропитки бетона.
На заметку! Средства на неорганической основе работают по принципу превращения растворимых компонентов в нерастворимые вещества, что затрудняет проникновение влаги и вымывание ингредиентов бетона.

Бетонная стяжка полов в бане подвержена серьезным разрушениям под воздействием влажности и температуры
Именно этот тип пропитки обеспечивает стойкость к агрессивным веществам. При использовании указанных средств следует помнить, что при их применении на поверхности бетона протекает химическая реакция, которая способна изменить внешний вид пола. При оценке степени таких изменений для начала следует опробовать приобретенный состав на небольшом участке. Полная обработка пола проводится, если не проявляются белесые пятна и разводы.
Пол в бане находится в экстремальных условиях. В результате влияния высокой влажности и температуры разрушается и дерево, и бетон. Современные пропиточные составы позволяют эффективно бороться с разрушительным процессом, прежде всего, с гниением. Важно правильно подобрать средство и тщательно провести обработку пола. Такая процедура проводится во время строительства бани или в период её эксплуатации.
Если в жилом или нежилом строении выполнены деревянные полы, то оставлять их без защитного финишного покрытия было бы неправильно. Без него поверхность быстро загрязнится, износится, покроется плесенью или будет испорчена микроорганизмами. Обработка деревянного пола производится с использованием разных материалов. Они не только защищают поверхность и продлевают срок ее службы, но и повышают эстетические показатели, придавая матовый или глянцевый блеск, определенный цвет или оттенок, подчеркивая красоту текстуры древесины. Чтобы понять, чем обработать деревянный пол, нужно учитывать назначение помещения, особенности температурного и режима влажности в нем, свойства покрытия.
Для чего делают обработку деревянного пола?
Дощатый пол в частном доме, квартире, на балконе или в нежилом помещении обрабатывают для защиты от:
порчи микроорганизмами;
влаги;
солнечного света;
плесени;
воздействия высоких и низких температур.
Дерево особенно подвержено порче микроорганизмами и плесенью в условиях повышенной влажности, поэтому защита от впитывания влаги особенно важна. При изменении температуры и влажности в помещении древесина вбирает и отдает влагу, из-за чего материал сжимается, разбухает и деформируется. Защитная пропитка и покрытие лаком в некоторой степени уменьшают влияние этих негативных факторов на материал и делают изделие более стабильным.
Покрывать пол на неотапливаемом балконе, лоджии или веранде нужно для защиты от влаги и солнечного света. Кроме этого, любое покрытие уменьшает степень загрязнения поверхности, повышает ее износостойкость и прочность.
Виды материалов для обработки и защиты
Для обработки деревянного пола обычно применяются следующие материалы:
антисептик необходим всем изделиях из древесины для защиты от порчи микроорганизмами;
лаки повышают износостойкость и прочность поверхности, защищают от влаги;
масла стоит выбрать, если вы хотите защитить пол от впитывания загрязнений, повысить его эстетические характеристики, защитить от влаги и порчи микроорганизмами;
после обработки маслами или антисептическими пропитками часто наносят воск, он придает поверхности блеск, устраняет мелкие неровности и дефекты, защищает от влаги и порчи микроорганизмами;
если вы хотите покрыть поверхность плотным цветным составом, то выбирайте краску, под толстым слоем краски доска надежно защищена от влаги, солнца и других негативных воздействий.
Антисептические пропитки
Первичная обработка антисептическими пропитками производится на стадии заготовки пиломатериалов. После этого в ходе эксплуатации готового изделия такую обработку периодически повторяют для продления срока службы.
Антисептик для деревянного пола нужен как в профилактических целях, так и при видимом поражении древесины плесенью и бактериями. При этом используют следующие разновидности пропиток:
Водорастворимые составы отличаются отсутствием запаха, быстротой впитывания и удобством нанесения (можно обработать даже влажную поверхность). Составы абсолютно нетоксичные. Их используют в жилых и хозяйственных постройках для обработки дверей, рам, оград и других пиломатериалов. К недостаткам относят следующее:
антисептики на водной основе не подходят до досок, контактирующих с водой;
проникают неглубоко.
Смеси на органической основе отличаются глубоким проникновением. В их состав входит множество полезных добавок. Но они имеют резкий запах и требуют предварительной подготовки поверхности перед нанесением. Применяют во влажных помещениях, например, погребах или банях.
Также в продаже есть комбинированные средства.
Важно! Все антисептики делятся на транспортные, которые предназначены для временной обработки древесины на период ее транспортировки и монтажа, и долгосрочные, предназначенные для защиты изделия на многие десятилетия.
Лаки
Это прозрачное средство после нанесения на поверхность и высыхания образует прочную прозрачную пленку, придающую изделию блеск, повышающую износостойкость пола, защищающую от влаги, гниения и плесени.
Лаки производятся на базе разных смол, которые растворяются летучими соединениями. В качестве основы используются акриловые сополимеры, полиуретан, синтетические и природные смолы.
Для обработки деревянной поверхности применяют следующие разновидности лаков:
Водорастворимые одно- и двухкомпонентные составы. Самые прочные и дорогие двухкомпонентные лаки. Они отличаются отсутствием запаха, быстротой высыхания. Такие лаки повышают износоустойчивость пола.
Алкидные составы подчеркивают природную красоту дерева, повышают прочность изделия. Они не подходят для работы в условиях высоких температур, сложно наносятся и требует много времени на высыхание.
Смеси на полиуретановой основе самые прочные и долговечные. После их нанесения износостойкость пола значительно повышается. Недостаток этих составов в том, что их наносят только на хорошо просушенные доски. В противном случае на поверхности появляются дефекты в виде вздутий и пузырьков.
Краска
Это непрозрачное прочное покрытие изготавливается на базе акрила, полиуретана или тетрахлорвинила. Чаще всего в домах используют алкидные и акриловые краски, которые имеют следующие преимущества:
они очень легко и просто наносятся;
за поверхностью пола легко ухаживать;
не нуждаются в использовании специальных средств для уборки;
каждый потребитель может выбрать приемлемое по цене изделие;
большой выбор расцветок, что облегчает подбор покрытия под цвет интерьера;
красочный слой при условии правильного ухода и щадящего механического воздействия прослужит не один год.
Важно! Недостаток краски состоит в невысокой эстетической привлекательности покрытия в сравнении с лаком, маслом и воском. Более того, краска скрывает красоту древесины, и покрытие утрачивает свой природный вид.
Масляные пропитки
Масляная пропитка для пола деревянного отличается от лака тем, что не формирует на поверхности плотного непроницаемого слоя. Масло впитывается в верхние слои древесины и повышает влагостойкость материала и его устойчивость к износу.
Если у вас постелены деревянные полы в детской, чем обрабатывать их поверхность догадаться несложно, если изучить все особенности масляной пропитки. Масло заполняет все поры древесины и уменьшает возможность проникновения туда влаги и загрязнений. Но при этом полностью сохраняется естественный вид материала и красота его текстуры.
Важно! Есть бесцветные масла, сохраняющие природный цвет материала, и составы, придающие изделию определенный оттенок.
Масляные пропитки позволяют получить приятную на ощупь, нескользкую поверхность. Такой вариант покрытия подходит для жилых комнат с небольшой проходимостью, например, для спален и детских. Но учтите, что масляную обработку придется периодически возобновлять.
Воск
В продаже есть специальные воски для пропитки древесины. Их наносят на поверхность при помощи специальных валиков, после чего тщательно втирают и шлифуют мягкой тканью. Обработка воском нужна для повышения влагостойкости пола, придания ему красоты и красивого оттенка.
Важно! Основной недостаток воска – низкая сопротивляемость механическим нагрузкам.
Однако восковое покрытие идеально подходит для полов с дефектами в виде мелких трещин, щелей и неровностей, поскольку после его нанесения все эти проблемы устраняются. Получается ровная, гладкая и блестящая поверхность.
От чего зависит выбор средства защиты?
Теперь разберемся, чем лучше покрыть деревянные полы в доме. От использования лаков стоит отказаться в следующих случаях:
Если деревянная поверхность ранее была обработана масляными составами. От них нельзя избавиться даже с помощью циклевки, поскольку масло проникает глубоко в структуру дерева. Если нанести лак на такую поверхность, то он вздуется и отслоится.
Лаки не подходят для помещений с повышенной влажность (ванной, веранды, балкона).
Лаковые составы не используют для обработки пола на открытом балконе, террасе, веранде или в беседке.
Что положить на деревянный пол в ванной, какое покрытие лучше
На чтение 7 мин Просмотров 1к.
В современном интерьере ванной комнаты полноправно зарекомендовали себя натуральные стройматериалы, среди которых и дерево. Издревле из этого материала строились корабли и, конечно же, традиционные бани и сауны. Поэтому деревянный пол в ванной – это функциональное, красивое, с эстетической стороны, устройство, идеальнейшим образом сочетается с другими деталями, дополняя модные интерьерные сочетания ванной комнаты.
Почему именно деревянный пол
Древесина не выделяет вредных токсинов, поэтому полностью безвредна и даже, наоборот, полезна. Такой деревянный пол в ванной выглядят уютно и модно, а их специфическая структура хорошо сохраняет тепло, что позволяет сэкономить на обустройстве обогревательных приспособлений. Они отличаются приемлемой надежностью и очень долговечны, не уступая в этих качествах даже керамической плитке.
Полезно знать: плитка по технологии кладется только на малоподвижное основание. Вариантов сделать пол в строительстве деревянного дома всего два: полы по лагам и полы по балкам перекрытия. Сложность устройства пола по балкам заключается в том, что он не является абсолютно не подвижным. Поэтому иногда положить традиционную плитку по балкам нет возможности.
Если материал соответственно подготовить и обработать, то он простоит долгие годы, а с соответствующим уходом не потеряет индивидуальный блеск, герметические свойства. Для ванной комнаты характерно постоянное присутствие влаги, что на дерево влияет не совсем благоприятно. Оно может разбухать, плесневеть, потрескаться от перемен температуры. Но все эти неприятные моменты можно исключить, если ответственно подойти к выбору подходящих материалов.
Продолжительность срока службы деревянного пола в ванной во многом зависит от выбранной породы древесины.
Выбор дерева
Древесных пород большое количество, но не все можно положить в виде пола в санузле. Именно от степени влагоустойчивости зависит будет ли он деформироваться, долго ли прослужит. От конкретно выбранного материала также будут зависеть устройство пола, последовательность монтажных работ. Главное требование – это устойчивость покрытия к влаге. Максимально надежными специалистами признаются несколько видов древесины.
Тик
Она насыщена природными смолами, которые делают ее устойчивой к каким-либо воздействиям даже без специальной обработки. Обладает уникальной текстурой поверхности и красивым цветом, а самое главное, выдерживает перепады температур. Наиболее прочными и долговечными признаны старые тиковые деревья.
Тик легко обрабатывается, совершенно не поддается процессам гниения, поражению вредителями. Такие характеристики делают древесину тика незаменимой в производстве напольных покрытий. Эта порода является одной из самых дорогостоящих.
Тик — идеальнейшим образом подходит для напольного покрытия в ванной, он не прогнивает, его не поражают грибковые болезни и различные жучкиТиковые полы в ванной
Лиственница
Наиболее часто применяются в ванной комнате доски из лиственницы, так как она уникальна экологичностью, красотой, долгим сроком службы. Применение лиственницы для отделки пола делает пространство более комфортным, создает в нем отличнейший микроклимат благодаря натуральным особенностям этой древесины. А используя индивидуальность фактуры лиственницы и многообразие оттенков сибирской лиственницы, можно много интересных дизайнерских решений в сочетании с другими материалами.
Лиственница по стоимости чуть дешевле, но при этом не уступает всем качествам тика. Ценная древесина лиственницы всегда лидировала при строительстве мостов и кораблей, так как она прочна и влагостойкая. Доски из лиственницы от воды не гниет и не разрушается, а со временем даже становится прочнее. Кстати, по этой же причине, лиственница прекрасно подходит для изготовления балок в деревянном доме. Лиственница по праву претендует на роль фаворита в качестве напольного материала в ванной комнате.
Напольное покрытие из лиственницыМассивная доска пола из лиственницы
Пробковый пол
Стал популярным относительно недавно. Сырьем служит кора пробкового дуба, которая предварительно измельчается и надежно спрессовывается при повышенных температурах. Готовый прочный материал, не впитывающий влагу, с хорошей звуковой и теплоизоляцией.
На верхний слой наносится винил или шпон, или тот же пробковый материал, что дополнительно препятствует влаге, развитию грибков. Выпускается в виде отдельных прямоугольных или квадратных плит, положить которые в ванной комнате не составит труда. Стоимость пробки высокая, но она полностью окупается качеством.
Выбор пробки — дело ответственноеПробковые полы
Другие породы дерева
Помимо перечисленных сортов, сделать пол в ванной можно из менее дорогой древесины дуба, граба, ясеня, вяза. Как требуется, они не поглощают воду, не позволяют появляться грибковому налету. Такой материал не будет набухать, легко убирается.
С учетом зоны, например, возле и под ванной, раковиной влажность максимальна, поэтому желательно подбирать самые устойчивые сорта: мербау, ироко, кедр, бамбук. Их древесина также обладает всеми необходимыми качествами, используется везде, где нужна долговечность, красота, а цена не будет обременительной.
Бамбуковый паркетПаркет из дуба в ваннойПаркетная доска из ясеня
Термодерево
Представляет собой передовой инновационный материал. В процессе производства древесину подвергают обработке паром при 200-240 °С без доступа кислорода. В результате полученный термоматериал характеризуется прочностью, стойкостью к температурному перепаду и влажности, никогда не подвержен поражению грибками. В 10 раз повышает устойчивость к деформации от влажности. Оно в несколько раз надежнее, чем предыдущие варианты, не гниет и устойчиво к воздействию грибков.
Термодревесина
Цены на термодерево ощутимо выше, чем на обычную древесину, но благодаря ему можно сэкономить на последующем ремонте, так как эксплуатационный период таких изделий существенно превосходит, чем у других древесных материалов.
Ламинат
Можно немного упомянуть и о таком не менее распространенном напольном покрытии, как ламинат. Существуют влагостойкий и водостойкий виды ламината, которые идеально подходят, чтобы сделать пол для ванной комнаты.
Устройство основы доски под ламинат состоит из многослойной плиты МДФ, спрессованной под большим давлением. Слои материала герметично обрабатываются горячим воском. Рабочая поверхность защищена специальным полимером, имеющим водоотталкивающие и антибактериальные свойства, является устойчивым к появлению нежелательных царапин.
Ламинат

Благодаря различным декоративным пленкам, ламинат может прекрасно имитировать структуру дерева. По цене прекрасно подойдет при малом бюджете на ремонт. Все перечисленные варианты деревянного покрытия для пола в ванной могут выпускаться в виде плит, паркета или массивной доски. От этого зависят способы сцепления деталей полового покрытия и методы герметизации.
В таблице помимо таких свойств, как экологичность и износостойкость, можно сравнить ценовой диапазон напольных древесных материалов.
Преимущества деревянного пола:
прочность;
низкая теплопроводность;
неповторимая красота;
долговечность;
широкий выбор древесных пород.
Недостатки таких покрытий:
деревянное покрытие является не самым дешевым вариантом. Насколько редка та или иная древесина, ее стоимость, как правило, выше цен на другие отделочные материалы. Помимо этого, расходы заметно увеличиваются за счет затрат на установку, потому, что предполагается больше технологических этапов для монтажа в ванной комнате, подготовке данного пола;
поверхность деревянных полов уязвима перед механическими повреждениями. Как обычная деревянная мебель из лиственницы, дуба и другой древесины, они царапаются, поддаются воздействию влаги, износа. Хотя, многие люди считают это своеобразной изюминкой, подчеркивающей очарование и оригинальность старинного древесного пола.
Итак, устройство деревянного пола в ванной – это совершенно реально. При грамотном выборе материала и если положить его, тщательно выполняя технологию монтажа, то такое покрытие будет долго радовать, сохраняя свою привлекательность, комфорт, гармонию.
Фото
Видео
Пол в ванной в деревянном доме
Ремонт ванной комнаты в деревянном доме может заставить изрядно попотеть даже опытных специалистов. Ведь древесина в силу своих характеристик крайне негативно переносит повышенную влажность. А если жилище полностью изготовлено из дерева, то с большой долей вероятности полы также будут выложены данным материалом. В таком случае устройство таковых обычно предполагает использование деревянных балок.
В ванной комнате с влажным климатом без качественной гидроизоляции они будут гнить и рассыхаться, в результате чего пол будет со временем все больше проседать. В таких условиях даже самое стойкое напольное покрытие потеряет свой привлекательный внешний вид. При этом ремонт не ограничится косметическими исправлениями — работу по укладке полов придется проводить заново.
Именно поэтому крайне важно еще на стадии планировании определить объем работ по гидроизоляции ванной комнаты в деревянном доме, тип напольного покрытия, которое будет использовано, а также выяснить все нюансы проведения ремонта.
Как сделать пол в ванной максимально влагонепроницаемым
Первостепенная задача на первой стадии ремонта — это обеспечить полную гидроизоляцию ванной комнаты. В деревянном доме это очень важный вопрос, ведь влага значительно ускорит износ всех несущих конструкций. И это касается не только пола, но и стен, потолков.
Первый этап здесь — это тщательная уборка помещения. Пыль, грязь, мелкие частицы и прочий мусор может помешать правильности проведения процесса гидроизоляции. Поэтому ванная комната должна быть максимально чистой, насколько это позволяет ситуация.
Чистота важна также для следующего шага — это процесс нанесения грунтовки. Для этих целей используется жидкий состав или смесь, которую необходимо растворить в воде в пропорции 1:1. Проведение данной процедуры дополнительно обезжиривает поверхность, повышая схватывающие свойства гидроизолирующих растворов. А это залог долговечности ремонта.
И последним шагом является непосредственно нанесение влагостойкого покрытия. Гидроизоляция при этом может быть проведена разными методами, среди которых:
обмазочный;
окрасочный;
оклеечный.
Самый распространенный из них, он же и самый простой — это обмазочная гидроизоляция. Для проведения работ в ванной комнате понадобятся только сама смесь (обычно это мастика или специальный раствор) и валик. Им последовательно, с перерывом в 5-7 часов наносят два слоя. Этого хватит, чтобы пол оказался достаточно изолирован от воздействия воды.
Окрасочная гидроизоляция в ванной комнате — это не очень рациональное решение. Дело в том, что битумно-полимерная мастика, используемая для нанесения на пол, потеряет влагоустойчивость уже через 2-3 года. А это не самый большой срок, ведь в деревянном доме защита от влаги нужна постоянно.
Для оклеечной гидроизоляции будут необходимы специальные инструменты, так как метод подразумевает использование для покрытия полов битумно-полимерных материалов.
Процесс при этом потребует участия высоких температур. Своими руками такую гидроизоляцию сделать вряд ли получится без соответствующего опыта.
В любом случае, даже после нанесения базового гидроизолирующего слоя рекомендуется дополнительно застелить пол прорезиненным материалом — это обеспечит большую влагостойкость.
Стяжка пола в помещении
Как уже упоминалось ранее, в деревянном доме устройство пола ванной комнаты предполагает массивные деревянные балки в качестве несущей конструкции. Если помещение находится на нижнем этаже, то можно без проблем заменить их на более прочные стальные перекрытия. В таком случае оправдано применение цементной стяжки. Она, в свою очередь, позволит использовать в качестве напольного покрытия керамическую плитку или керамогранит. Эти материалы не могут быть монтированы на деревянную поверхность, так как смеси для их крепления на это не рассчитаны и могут контактировать только с бетоном или гипсокартонном.
Если же ванная комната находится на верхних этажах, то заменять балки и уж тем более делать цементную стяжку крайне рискованно. Это значительно повышает нагрузку на перекрытия, которые могут в результате не выдержать и обрушиться — и хорошо, если пол провалится, когда в доме никого не будет.
Нужно крайне внимательно относиться к мерам безопасности в процессе укладки пола в ванной комнате. При применении стяжки в деревянном доме желательно в любом случае уменьшить расстояние между перекрытиями. Такое их устройство увеличит уровень максимальной нагрузки, который смогут выдержать балки. Озаботиться нужно и увеличением их сечения. Также не стоит забывать о том, что уровень перекрытий необходимо сделать на 8-10 см ниже, чем во всем остальном доме. В противном случае под черновой пол просто не хватит высоты.
Более легкой альтернативы цементной стяжки, к сожалению, не существует. Если нормы безопасности запрещают создавать дополнительную нагрузку на пол в ванной комнате, то существует довольно широкий ассортимент материалов, которые могут быть использованы для отделки.
Пол в ванной требует тщательной подготовки перед чистовой отделкой. О чем важно помнить, читайте в нашей публикации.
Как оптимально и эргономично спланировать помещение ванной комнаты, можно прочитать в этой статье.
Какие материалы подходят для отделки пола ванной
Еще на стадии планирования пола ванной комнаты в деревянном доме необходимо озаботиться вопросом выбора типа напольного покрытия. В магазинах на сегодняшний день можно выбрать материалы на любой вкус и размер кошелька. Доступны как недорогие решения для тех, кто стремится сэкономить, так и дорогостоящие, они же и наиболее долговечные. Выбор остается за покупателем.
Между тем к наиболее популярным типам напольных покрытий относятся:
керамическая плитка;
древесина;
ламинат;
линолеум.
Наиболее распространенным решением является керамика или керамогранит. Данный материал хорошо сопротивляется влаге, срок его службы может составлять 8 и более лет, а прочность гораздо выше, чем у аналогов. Однако для его монтажа обязательно требуется цементная стяжка, которая увеличивает нагрузку на пол, что в деревянном доме составляет отдельную проблему и потребует как минимум изменить устройство перекрытий. Поэтому такое покрытие подходит далеко не всем.
Древесина — это второй по популярности материал для пола в ванной. К тому же он полностью экологически чистый. Это, несомненно, будет актуально для владельцев деревянного дома. И пусть дерево не дружит с водой по своей природе, современные влагоотталкивающие покрытия позволяют добиться потрясающего эффекта. Благодаря нему доски приобретут достаточные гидроизолирующие свойства, чтобы прослужить в помещении многие годы и не испортиться. Конечно, данный материал уступает по долговечности керамике и древесину нужно дополнительно обрабатывать, что требует дополнительных сил и затрат. Однако он служит отличной, а главное, доступной альтернативой.
Если на пропитку деревянных досок нет времени, то интересным вариантом будет влагостойкий ламинат. В деревянном доме использовать похожие по структуре материалы будет достаточно разумно. Ламинат, благодаря обилию рисунков, имитирующих структуру дерева или паркетного узора, органично впишется в интерьер любой комнаты, в том числе и ванной. Впрочем, при неправильной укладке в щели между плитами может попасть влага, отчего материал вздуется и потребуется обновление всего пола.
Чтобы крупно сэкономить, можно просто постелить в помещении линолеум. Данный материал хорошо переносит влагу, легок в укладке и благодаря широкому ассортименту расцветок может быть подобран в точности под дизайн помещения.
Однако, как и в случае с ламинатом, будет необходима тщательная герметизация. Просачиваясь сквозь швы, вода начинает скапливаться под линолеумом и приводить к его порче. Особенно это касается тех его видов, которые произведены со слоем утеплителя. Он станет причиной начала процессов гниения, последствиями которых станут неприятный запах и «поплывший» линолеум.
Устройство деревянного дома предполагает ответственно относиться к отделке ванной комнаты. Напольные покрытия необходимо выбирать тщательно и трезво оценивая состояние помещения. Если ванная находится на втором этаже и выше, то лучше пригласить специалиста, который оценит возможность применения цементной стяжки, усиленных перекрытий и тяжелых отделочных материалов. Также необходима качественная гидроизоляция, чтобы усилия по ремонту не пропали даром.
видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности материалов для гидроизоляции, линолеума, цена, фото
Все фото из статьи
Обустройство санузла в деревянном доме обычно вызывает у начинающих мастеров ряд вопросов. Основная сложность заключается в защите поверхности пола от влаги, которую, как известно, древесина не переносит. Ниже мы рассмотрим как правильно гидроизолировать деревянные полы в ванной комнате, и отделать их финишным покрытием.
Отделанный плиткой пол ванной комнаты в деревянном доме
Общие сведения
Ванная комната является одним из самых «влажных» помещений в доме. Поэтому отделка его поверхностей, в том числе и пола, требует тщательной гидроизоляции.
Что касается финишного покрытия, то оптимальным вариантом является бетонная стяжка, на которую укладывается керамическая плитка. Так как в деревянных домах выполнен черновой пол в ванной из дерева, стяжка заливается по особой технологии.
Связано это с тем, что древесина меняет свой объем в результате изменений температуры и влажности, в то время как бетонная плита остается практически неподвижной. В результате при заливке стяжки прямо на пол она в скором времени начинается растрескиваться, к тому же древесина плохо переносит контакт с влагой.
Гидроизоляционные пленки
Укладка плитки
Подготовка пола и гидроизоляция
Итак, первым этапом является гидроизоляция деревянного пола в ванной комнате – материалы для этого могут применяться следующие:
Поливинилхлоридная пленка;
Полиэтиленовая пленка.
Использовать битумные мастики, а также составы на основе жидкой резины не стоит, так как бетонное покрытие и деревянный пол должны быть независимы друг от друга. Данное условие может обеспечить только пленка.
Процесс гидроизоляции пола подразумевает и его подготовку.
Эта работа выполняется в таком порядке:
Если пол не новый, то необходимо его тщательно осмотреть и при необходимости заменить испорченные доски. Если пол прогибается, то обязательно нужно его разобрать и установить дополнительные лаги.
Все шатающиеся и скрипящие доски нужно тщательно закрепить на лагах. Причем шляпки гвоздей и саморезов необходимо углубить заподлицо.
Щели между досками следует обработать силиконовым герметиком.
Антисептическая пропитка
Далее поверхность пола надо обработать антисептическим средством, которое предотвратит возникновение плесени и повреждение древесины грибком.
По периметру помещения в углах нужно наклеить своими руками демпферную ленту из вспененного полиэтилена.
Затем на пол надо настелить гидроизоляционную пленку внахлест. Места стыков следует проклеить скотчем. При этом пленка должна заходить на стены не менее чем на 10 см.
Обратите внимание!
Гидроизоляция пола должна быть герметичной, поэтому в процессе укладки пленки необходимо следить, чтобы на ней не было проколов, разрезов и других дефектов.
На этом гидроизоляция пола в ванной комнате деревянного пола завершена.
Пример установленных маяков для стяжки
Установка маяков
Чтобы пол в ванной комнате в деревянном доме получился ровным, перед заливкой бетона необходимо установить направляющие.
Делается это следующим образом:
Прежде чем установить маяки необходимо по периметру стен начертить уровень пола.
Затем возле двух противоположных стен устанавливаются направляющие, которые должны располагаться на уровне будущего пола. Для их монтажа следует использовать комки цемента, поверх которых укладывается металлический профиль.
Чтобы легче было регулировать положение направляющих, можно вкрутить в пол саморезы с двух сторон каждой рейки. После этого для регулировки положения маяка нужно лишь вкручивать или выкручивать один из саморезов.
Положение реек после установки обязательно надо проверить строительным уровнем.
Затем между крайними направляющими натягиваются нитки и по ним устанавливаются промежуточные рейки. При этом положением всех маяков также проверяется уровнем.
Обратите внимание!
Укладывать на пол армирующую металлическую сетку, как при заливке обычной стяжки, не стоит, так как она может повредить гидроизоляцию.
Вместо сетки армирование следует выполнить специальной фиброй, которая добавляется в состав бетона.
На фото – армирующая фибра
Заливка стяжки
После выполнения всех подготовительных работ заливается стяжка. Для этого вначале необходимо приготовить раствор из следующих ингредиентов:
Компоненты Количество
Цемент марки М300 1 часть
Фибра 800 г
Речной песок 3 части
Все компоненты необходимо размешать до образования однородной массы сметанообразной консистенции.
Схема выполнения стяжки
Инструкция по заливке выглядит следующим образом:
Вначале заливается дальний от входа в помещение пролет и выравнивается правилом, которое протягивается по направляющим как показано на схеме.
Затем точно так же заливаются все остальные пролеты.
После схватывания бетона маяки демонтируются, а следы заделываются раствором.
Обратите внимание!
Первые несколько дней поверхность стяжки нужно увлажнять, чтобы избежать ее растрескивания.
Укладка плитки
Монтаж плитки
После того как стяжка будет выполнена, можно приступать к чистовой отделке пола.
Эта операция выполняется в такой последовательности:
Подготовленный пол необходимо обработать грунтовкой.
Затем на пол наносится специальный влагостойкий клей.
Далее укладывается плитка, после чего ее положение проверяется уровнем. При необходимости положение плитки корректируется.
Затем устанавливаются специальные крестики, которые обеспечивают равномерную толщину швов.
Далее по такой схеме покрывается плиткой весь пол.
Спустя сутки, когда клей застынет, выполняется затирка швов. Для этого следует использовать специальную влагостойкую затирочную смесь или силиконовый герметик, которым надо заполнить швы.
В завершение работы плитку нужно очистить от загрязнений.
Совет!
Пол под ванну в деревянном доме можно не отделывать плиткой, если пространство между ванной и полом будет скрыто.
На этом процесс укладки плитки на деревянный пол завершен.
Другие материалы
Плитка является не единственным материалом, который можно использовать в ванной комнате деревянного дома. Зачастую используют линолеум в ванную на деревянный пол. Правда, следует учитывать, что для этих целей можно применять далеко не каждый вид линолеума.
Покрытый линолеум пол в ванной деревянного дома
Специалисты рекомендуют укладывать однородные его типы, выполненные из ПВХ. Причем линолеум должен укладываться одним листом и заходить под плинтуса. При этом стыки плинтуса с линолеумом и стеной следует обработать силиконовым герметиком.
Если уложить покрытие одним листом не получается, стыки необходимо спаять. Эти процедуры необходимы для того, чтобы влага не попала под линолеум.
Совет!
При укладке линолеума можно не выполнять стяжку, а использовать для выравнивания листы деревянной фанеры.
Также для отделки пола подходят жидкие покрытия, выполненные на резиновой основе, которые после застывания образуют прорезиненную поверхность. Правда, для нанесения таких составов зачастую требуется специальное оборудование. Зато цена материала получается значительно ниже, чем керамической плитки. К тому же резиновое покрытие является достаточно практичным и долговечным.
Вот, пожалуй, и все наиболее распространенные виды материалов, которыми можно покрыть деревянный пол в ванной комнате.
Вывод
При обустройстве пола ванной комнаты в деревянном доме самое главное – исключить контакт дерева с влагой. Оптимальным вариантом в этом случае является выполнение стяжки поверх гидроизоляции и укладка плитки. Однако, существуют и альтернативные варианты отделки, такие как линолеум или резиновые покрытия.
Получить дополнительную полезную информацию по озвученной выше теме можно из видео в этой статье.
Паркетные полы в ванной — что нужно знать
Вы думаете об укладке паркетных полов в ванной?
Есть много явных причин, по которым домовладелец хотел бы иметь деревянные полы везде, в том числе и в ванных комнатах.
Помимо привлекательного красивого и естественного вида, паркетные полы выдерживают испытание временем.
Ванная комната — одно из наиболее влажных помещений в доме. При ежедневном (надеюсь) использовании душа, раковины или ванны вы неизменно обнаружите много брызг и капель воды на полу, особенно если у вас есть дети.
Однако мы знаем, что древесина и влага несовместимы. Итак, деревянный пол в ванной — хорошая идея?
Проще говоря: да, вы можете иметь деревянный пол в ванной комнате из правильной породы дерева и при надлежащем уходе и уходе. В этом руководстве мы познакомим вас с более подробной информацией.
Какой деревянный пол лучше всего использовать в ванной комнате?
Паркет из паркетной доски лучше всего укладывать в ванной. Он прочен, стабилен и минимально подвержен влиянию влаги и температуры.
Он сделан из твердой древесины сверху и нескольких слоев фанеры, приклеенных снизу, так что зерна движутся в противоположных направлениях. Таким образом, он может хорошо держаться в ванной, в которой мало людей, особенно взрослых.
Твердая древесина твердых пород может повредиться при воздействии высокой влажности или при контакте с пролитой любой жидкостью. Древесина очень пористая, впитывает влагу и набухает, а затем сжимается, в результате чего соседние части расходятся или скручиваются.
В конечном итоге происходит деформация, коробление или коробление дерева, и весь пол сдирается.
В то время как любые виды искусственно обработанной древесины подходят для повседневного использования, некоторые виды исключительно хороши для ванной комнаты.
Среди них белый дуб, красный кедр, клен, орех, гикори, бразильская вишня, а также полы из восстановленных твердых пород дерева.
Кроме того, деревянный пол в ванной комнате должен быть тщательно заделан прочной отделкой, такой как полиуретан. Отделка обеспечивает надежную защиту от повреждений и пятен от влаги.
Через каждые несколько месяцев покрытие необходимо наносить повторно для гарантированной защиты древесины.
Как защитить паркетные полы в ванной?
Есть все основания защитить деревянную облицовку ванной комнаты.
Следующие меры помогут предотвратить раннее повреждение вашего пола:
Вытрите разливы и брызги
Разливы и брызги являются серьезной проблемой. К ним относятся капли воды из раковины, переливная ванна или брызги из душа. Они широко распространены, когда дети или большая семья делят ванную комнату.
В то время как отделка деревом может защищать древесину в течение некоторого времени, влага все же может проникать через любое маленькое отверстие, когда остаются проливы и брызги.Поэтому вы должны немедленно их протереть.
Размещение ковриков в стратегически важных местах, например вокруг ванны, раковины и проходов, должно помочь справиться с разбрызгиванием воды.
Продолжайте проверять, пропитались ли маты, и просушите их на воздухе. Коврики также должны иметь резиновую основу, чтобы в них не проникала влага.
Предотвратить затопление
Это обычная проблема, когда пол в ванной не выровнен должным образом. Наклонный пол заставляет воду скользить в одном направлении.
Затопление может также произойти при протечке водопровода или крана. Наводнение может разрушить даже идеально герметичный пол.
Вы должны постоянно проверять герметичность и срочно проводить ремонт до того, как произойдет затопление.
Пол также следует укладывать должным образом на ровной поверхности, чтобы не допустить наклона луж влаги в одну сторону, что может медленно разъедать отделку.
Избегайте химического окрашивания
В ванной можно найти самые разные виды мыла, чистящих средств и средств для тела.В их состав часто входят слегка кислые ингредиенты.
Постоянный контакт таких продуктов с паркетным полом может привести к повреждению отделки пола.
Регулярная тщательная очистка должна помочь предотвратить химические пятна и разъедание поверхности.
Отгоните влажность
Влага в помещении может повредить паркетный пол. Например, во время горячего душа в ванной комнате много пара, который пытается найти выход.
Со временем такой пар может проникнуть в паркет и вызвать повреждение слоев под ним. Доски пола со временем начнут скручиваться, коробиться, коробиться и набухать.
Ванная комната с деревянным полом должна иметь хорошую систему вентиляции, включая вытяжные вентиляторы, чтобы ускорить выход влажности.
Предотвращение появления плесени и грибка
Влажная природа ванной комнаты создает благоприятную среду для роста и развития плесени или грибка.
Это грибковые образования, обычно встречающиеся в теплых влажных местах. Известно, что они вызывают респираторную аллергию и представляют опасность из-за своей скользкости.
Вы должны предотвращать и удалять плесень с паркетных полов , в том числе путем регулярной очистки и удаления влаги вокруг.
Регулярное обслуживание
Регулярное обслуживание начинается с проверки целостности отделки. Проверяйте его каждые два месяца, разбрызгивая на него несколько капель воды.
Если вода поднимается вверх, это означает, что покрытие не повреждено. И наоборот, если он впитается, вам следует как можно скорее повторно нанести финиш.
Убедитесь, что все сантехнические устройства и приборы работают правильно и не имеют утечек. Проверьте унитаз и убедитесь, что нет засорения. Закройте все стыки вокруг душа, чтобы не протекать.
Регулярная чистка также важна. Он помогает удалить плесень и химические вещества, которые могут повредить отделку.Вы можете использовать самодельное средство для чистки деревянных полов, например уксус, или коммерческое средство для чистки полов из твердых пород, например Bona.
Обращаем ваше внимание на то, что гарантия на деревянный пол может стать недействительной, если древесина укладывается в водонасыщенных средах, таких как ванная или места, подверженные наводнениям.
Как сделать водостойкий деревянный пол в ванной комнате?
При подготовке к пролитию жидкости и брызгам необходимо обязательно выполнить гидроизоляцию деревянного пола в ванной комнате.
Без надлежащей защиты древесина будет впитывать воду, приобретать темные пятна, деформироваться и коробиться.Использование прочного полиуретанового или полимерного покрытия на древесине обеспечит невидимый слой, не позволяющий проникать воде.
Отделочное средство необходимо повторно наносить через частые и регулярные промежутки времени, уделяя особое внимание швам, из которых вероятно проникновение влаги.
Вот шаги:
Подготовка
Купите герметик на масляной или водной основе, рекомендованный для влажных помещений. Очистите поверхность, удалив весь мусор и любые предметы мебели.
Перед нанесением герметика проверьте, нет ли пятен и повреждений, чтобы исправить их.
Шлифование
Используя ручную шлифовальную машинку, начните шлифовать дерево наждачной бумагой со средней зернистостью до мелкой.
Потратьте некоторое время, чтобы получить гладкую поверхность для лучшего конечного результата. Пропылесосьте, чтобы удалить всю пыль. Шлифовка — самый пыльный и трудоемкий этап.
Гидроизоляция
Размешайте герметик и используйте шерстяную швабру, чтобы нанести первый слой, начиная с противоположной стороны дверного проема.
Когда закончите, дайте полу полностью высохнуть в течение следующих 12 часов или как указано на продукте. Когда вы уверены, что первый слой высох, нанесите второй слой герметика и дайте ему высохнуть.
Третий слой уретана должен обеспечить прочную гидроизоляцию вашей древесины.
Заключение
Несмотря на то, что установка деревянных полов в ванных комнатах дает много преимуществ, следует также помнить о некоторых вещах.
Мы можем сделать вывод, что при меньшем трафике, надлежащем уходе и техническом обслуживании вы можете с удовольствием иметь деревянный пол в ванной, который будет гармонировать с остальной частью вашего дома.

Подходит ли паркетный пол для ванной комнаты? »Полы с родиевым покрытием
Выбор подходящего напольного покрытия для ванной комнаты
Когда дело доходит до нового пола для ванной комнаты, вам доступны несколько различных вариантов, и паркетный пол может стать прекрасным выбором. Как и в случае любого другого варианта пола в ванной комнате, необходимо помнить о некоторых аспектах, например о влажности и уходе. Тем не менее, деревянный пол в ванной комнате может быть великолепным и практичным дизайнерским выбором, если его правильно установить и поддерживать.Паркетные полы — намного лучший выбор, чем мягкие полы, такие как ковер в ванной, но они требуют особого ухода, так как влажность может представлять опасность для деревянного пола, а ванная комната — самая влажная комната в доме. Существует широкий выбор потрясающих вариантов пола для ванных комнат из твердых пород дерева. Существуют также специальные методы лечения, уменьшающие повреждение водой, например, деформация и расширение. Если вы решили, что паркетный пол — это именно то, что нужно для вашей ванной комнаты, следуйте этим советам, чтобы сохранить его в наилучшем состоянии.
Как заделать деревянные полы в ванной комнате
Один из самых важных моментов при выборе правильного напольного покрытия для ванной — правильная герметизация деревянного пола. Поскольку в ванных комнатах влажная среда, вам необходимо защитить пол водонепроницаемым слоем, чтобы вода не просачивалась в деревянный пол. Отделочное средство можно использовать для создания невидимого барьера между деревом и водой. Используйте герметик на основе полиуретана и нанесите его несколько раз. Обратите особое внимание на швы и стыки, где может протекать вода.Поговорите с выбранным вами поставщиком напольных покрытий о ваших конкретных потребностях и узнайте, можете ли вы приобрести обработанный деревянный пол. Вы можете повторно наносить завершающий уход каждые пару месяцев. Регулярное обслуживание также поможет вашему полу прослужить дольше.
Деревянные полы и гидроизоляция ванных комнат
В естественном состоянии древесина твердых пород особенно уязвима для повреждения водой, поскольку древесина является абсорбирующим материалом. К сожалению, при неправильном обращении древесина может коробиться, окрашиваться и расширяться.Твердые породы, такие как классический темный дуб или орех, являются гораздо лучшим выбором, чем более мягкие породы, такие как сосна. Это связано с их плотным зерном, что делает их менее впитывающими, а значит, менее подверженными повреждению водой.
При выборе правильного напольного покрытия важно учитывать высокую влажность, которая может быть обычным явлением в ванных комнатах, что может привести к повреждению деревянных полов. Вы можете использовать осушитель или влагоуловители, чтобы свести к минимуму сырость, плесень и грибок. Также неплохо попытаться уменьшить разливы и брызги, используя коврики или плитку вокруг ванн.Наводнение может иметь катастрофические последствия для деревянного пола, поэтому следите за обслуживанием ванной комнаты и водопроводом, чтобы предотвратить возможные наводнения.
Преимущества древесины твердых пород в ванной комнате
Несмотря на высокие затраты на уход, паркетные полы в ванных комнатах остаются популярным выбором из-за их потрясающего внешнего вида и долговечности. Деревянные полы имеют красивый, естественный вид, с широким выбором вариантов и красивыми узорами в текстуре. Паркет в ванной комнате также может быть гораздо более естественной альтернативой плитке или линолеуму.Поскольку деревянные полы уязвимы для повреждения водой, они могут быть не лучшим выбором для семейных ванных комнат, используемых детьми. Однако для гостевых ванных комнат или ванных комнат они могут обеспечить потрясающий выбор интерьера.
Деревянные полы невероятно универсальны и подходят для самых разных дизайнов интерьера. Если вы правильно ухаживаете за полом, он может прослужить долгие годы. Деревянные полы обладают классической вневременной привлекательностью, потрясающей природной красотой и имеют множество узоров, таких как елочка и доски.Кроме того, белые плитки в ванных комнатах часто могут казаться холодными и ухоженными. Деревянный пол придает тепло и текстуру комнате, которая часто в этом нуждается. Ванная комната может быть великолепным, расслабляющим оазисом спокойствия. Используйте натуральные материалы, такие как дуб и лен, чтобы создать ванную комнату, напоминающую роскошный спа-салон.
Как предотвратить повреждение деревянного пола
Поскольку деревянные полы уязвимы для повреждения водой, они требуют немного дополнительного ухода и внимания, чем другие варианты напольных покрытий для ванных комнат.Из-за стоимости и качества деревянных полов рекомендуется принять некоторые профилактические меры, чтобы снизить риск повреждения деревянного пола в вашей ванной комнате. Есть несколько практических способов защитить свой деревянный пол, например, использовать плитку для ванной вокруг ванны, где вероятны разливы и брызги. Еще один отличный совет — кладите коврики и коврики для ванной в местах, где есть вероятность скопления воды. Вы можете использовать коврики разных стилей или коврики для ванной, чтобы обновить свою комнату и изменить ее стиль.
При выборе правильного напольного покрытия для ванной комнаты вы должны знать, как ухаживать за полом, чтобы поддерживать его в наилучшем состоянии. Очень важно поддерживать сантехнику в ванной в хорошем состоянии, чтобы снизить риск затопления. Обращайте внимание на возможные подтекания или протекающие трубы, особенно на соединения клапанов под раковиной или унитазом. Также следите за конденсацией вокруг трубопроводов холодной воды. Также важно убирать любые разливы, как только они произойдут. Простые шаги, такие как стояние на коврике после душа и отключение кранов, могут помочь защитить деревянный пол в ванной комнате.Будьте осторожны с химическими чистящими средствами или продуктами в ванной, которые могут быть кислотными. Они могут испачкать дерево или разъесть водонепроницаемое покрытие, поэтому держите их подальше.
Укладка паркетных полов в ванной комнате
Укладка паркетных полов имеет первостепенное значение. Стоит обратиться к профессионалу, чтобы убедиться в отсутствии протечек и зазоров. Создание плотного уплотнения между деревянным полом и водой в ванной комнате важно для уменьшения просачивания. Если пол в вашей ванной комнате наклонен, вода может скапливаться в нижних частях.Эти бассейны с влагой могут повредить деревянные полы, поэтому подумайте о том, чтобы выровнять пол перед установкой деревянного пола. Чтобы подобрать лучший пол для ванной комнаты, поговорите со специалистом по изготовлению паркетных полов; мы поможем вам выбрать лучший деревянный пол для ваших нужд и порекомендуем средства для защиты пола. При правильном уходе и хорошем содержании паркетный пол может прослужить долгие годы.
Водонепроницаемый деревянный пол для ванных комнат
Ниже мы расскажем, как сделать водостойкий деревянный пол для ванных комнат, включая шаги по установке и полезные советы.
Гидроизоляция деревянных полов в ванной комнате необходима для того, чтобы пол выглядел красиво. Герметизируя древесину, вы можете упростить очистку от пролитой воды и обеспечить стойкость к появлению пятен. Это поможет предотвратить просачивание и оседание воды, что может серьезно повредить ваш пол. Гидроизоляция также защищает деревянный пол от расширения и усадки из-за пролива воды.
Прежде чем рассматривать деревянный пол для ванной, важно знать возможные варианты. Большинство домовладельцев используют керамическую или керамогранитную плитку как наиболее не требующий ухода вариант напольного покрытия.Есть даже много видов напольной плитки под дерево, которые выглядят как натуральное дерево и обеспечивают превосходную водонепроницаемость по более низкой цене. Виниловые полы — это еще один тип, который также не требует особого ухода и более устойчив к скольжению. Подробнее о том, какой тип пола лучше всего подходит для ванной, читайте здесь.
Если вы действительно хотите, чтобы полы из твердых пород дерева в вашей ванной комнате, имейте в виду, что вода настолько распространена в ванных комнатах и это, вероятно, самая влажная часть вашего дома; и поэтому вам нужно убедиться, что деревянный пол установлен идеально.Это означает, что деревянные полы следует укладывать с нулевыми зазорами, чтобы предотвратить просачивание влаги.
Шаг № 1 Использование деревянных полов, отделанных на стройплощадке
Мы настоятельно рекомендуем вам выполнить чистовую отделку деревянного пола на месте, а не укладывать готовый пол. При отделке площадки швы между деревянным полом заполнятся покрытием, которое эффективно блокирует проникновение влаги в сердцевину с верхней стороны; но вы должны убедиться, что воду в конце концов придется вытирать.Обычно деревянные полы, покрытые лаком или лаком, имеют встроенную водонепроницаемость.
На рынке есть некоторые продукты, которые можно наносить на деревянные полы, чтобы защитить их от воды. Тем не менее, стоячую воду следует всегда вытирать и сушить как можно быстрее, чтобы избежать повреждений. Если вы хотите узнать, как починить поврежденный деревянный пол, загляните на эту страницу.
Шаг № 2 Очистите область
При подготовке деревянного пола к нанесению гидроизоляционного материала убедитесь, что вы сначала отремонтируете любые повреждения на деревянном полу, а затем тщательно и полностью очистите пол.Уберите весь беспорядок, мебель и очистите ее от пыли.
Шаг 3 Отшлифуйте и очистите
Следующий шаг — отшлифовать деревянный пол. Процесс шлифования занимает много времени, вам нужно правильно отшлифовать его, чтобы получить хороший конечный результат — терпение — ключ к успеху. При шлифовании деревянного пола всегда начинайте с краев наждачной бумагой с грубым зерном, а затем переходите к более мелкой. После того, как вы отшлифовали всю поверхность, нужно снова вымыть и пропылесосить пол.
Шаг # 4 Нанесите грунтовку для дерева
.
При нанесении грунтовки мы рекомендуем эпоксидную грунтовку на водной основе для гидроизоляции. При нанесении грунтовки используйте малярный валик или кисть, чтобы мазки были ровными. Чтобы убедиться, что ваша ванная комната полностью защищена, также покройте около 8 дюймов стены грунтовкой и водостойким герметиком. Убедитесь, что грунтовка тщательно перемешана, и нанесите ее в соответствии с инструкциями на этикетке, затем дайте грунтовке высохнуть не менее четырех часов.
Шаг № 5 Заполните зазоры силиконом
После высыхания грунтовки можно начинать заполнение трещин силиконом, который заполняет щели между полом и стеной, а также другие трещины в полу.Этот шаг гарантирует, что все трещины и щели, которые могут притягивать влагу, будут полностью закрыты. Обычно для полного высыхания грунтовки и силикона требуется 24 часа.
Шаг № 6 Нанесите гидроизоляционный герметик
.
Теперь вы готовы к нанесению гидроизоляционного материала. Мы рекомендуем выполнить гидроизоляцию стены на высоте примерно от 0,5 фута до 8 дюймов от пола, чтобы обеспечить полную гидроизоляцию и снизить риск повреждения. Начните гидроизоляцию с нанесения гидроизоляционного средства на стену, после завершения нанесите средство на полы.
Важно прочитать и следовать инструкциям производителя на этикетке. При использовании полиуретанового водонепроницаемого герметика выбирайте продукт на масляной или водной основе. Этот вид герметика защитит естественный блеск деревянного пола.
Шаг № 7 Применение нескольких слоев
Убедитесь, что вы нанесли не менее трех слоев; дать каждому слою полностью высохнуть перед нанесением следующего слоя. Проверьте, нет ли пузырей или морщин между слоями; при появлении пузырьков или морщин их необходимо отшлифовать перед нанесением следующего слоя.Для этого рекомендуется использовать шерстяную швабру или плотный натуральный материал, чтобы получить хорошее покрытие пола и сделать его более гладким. Используйте кисть в конце процесса, чтобы добиться красивого и ровного покрытия.
Советы: Помните, когда наносите водостойкий продукт, всегда приближайтесь к двери, чтобы не попасть в середину ванной. Мы также рекомендуем гидроизолировать деревянный пол в теплый и сухой день, чтобы пол мог высохнуть быстро и равномерно.
Убедитесь, что ваша ванная комната хорошо вентилируется, чтобы минимизировать влажность. Учтите, что при высокой влажности грунтовке и гидроизоляции требуется больше времени для высыхания. Всегда своевременно вытирайте все разливы и избегайте затопления водой, поскольку она все равно может повредить деревянный пол, независимо от того, насколько осторожно вы наносите гидроизоляционный продукт на деревянный пол.
В итоге, гидроизоляция — отличный способ сохранить полы в хорошем состоянии и избежать повреждений от влаги на долгие годы.
Как мыть паркетные полы
Если вы думаете, что паркетные полы хрупкие и требуют особого ухода, подумайте еще раз. На самом деле все наоборот: большинство деревянных полов покрывают полиуретаном, что делает их одним из самых прочных вариантов напольного покрытия. Как и все остальное в вашем доме, паркетные полы лучше и часто мыть. Деревянные полы подвержены износу, особенно в местах с интенсивным движением, поэтому Кэролин Форте, директор Лаборатории уборки Good Housekeeping Institute, имеет простое руководство по наиболее эффективным способам восстановления тусклой и грязной древесины твердых пород. этажи.
Как мыть паркетные полы
Не каждый паркетный пол требует одинакового ухода. Во-первых, проверьте, сколько трафика получают ваши полы, а затем составьте наиболее разумный график уборки. Как правило, паркетные полы следует чистить пылесосом не реже одного раза в неделю, а влажную уборку — каждые один-два месяца (более или менее часто, в зависимости от дорожного движения). Когда придет время чистить, выполните следующие действия:
Для полов с обработанной поверхностью выполните влажную чистку спреем для чистки полов из твердых пород древесины Bona.Распылите чистящее средство на небольшой участок размером 3 на 3 фута и соберите всю растворенную грязь шваброй из микрофибры.
Обходите весь пол, убирая по одному небольшому участку за раз.
Если вы наткнулись на пятно, которое нужно быстро подкрасить, протрите его бумажным полотенцем, смоченным в воде, и вытрите насухо.
Как удалить потертости с полов из твердых пород древесины
Потому что грязь не всегда является главной причиной. Когда вы перемещаете мебель или носите обувь в помещении, вы можете заметить потертости на паркетном полу.К счастью, их можно легко стереть с помощью смазки для локтей.
Чтобы удалить легкие потертости, отполируйте их носком или чистым пушистым теннисным мячом.
Чтобы удалить более сильные потертости, нанесите пищевую соду на влажную ткань и аккуратно потрите пятно, пока оно не исчезнет. Промыть влажным бумажным полотенцем и высушить.
Проверенные на практике советы по очистке деревянных полов
Снимите обувь.
«Я твердо верю, что снимаю обувь, как только войду в дверь, потому что это простое действие имеет большое значение для устранения практически всей въевшейся грязи, которая может нанести ущерб отделке деревянного пола. — говорит Форте.Грязь и песок — это абразивные вещества, которые со временем могут поцарапать пол.
Регулярно пылесосьте.
Ничто так не удаляет грязь и мелкий мусор из трещин и щелей деревянного пола, как хороший пылесос. Лучший выбор — это канистровый пылесос, потому что к нему прикреплена длинная овальная щетка для пола, чтобы добраться до крошечных пространств. «Если у вас только вертикальная модель, не забудьте выключить вращающуюся щетку, чтобы щетина не поцарапала пол», — рекомендует Forte.
Убирайте разливы как можно скорее.
Разливы неизбежны, но если вы дадите им высохнуть на полу, они потускнеют и притянут дополнительную грязь. Немедленно промокните пролитую ткань впитывающей тканью. «Худшее, что вы можете сделать, это дать воде лужу на полу», — говорит Форте. Затем протрите влажным бумажным полотенцем, чтобы удалить остатки, и отполировать насухо.
Чем чистить паркетный пол с помощью
Спрей для мытья полов из твердых пород дерева
Швабра из микрофибры
Микрофибра оптом амазонка.ком
39,98 долл. США
Чтобы не пропустить новости, советы экспертов по красоте, гениальные решения для дома, вкусные рецепты и многое другое, подпишитесь на информационный бюллетень Good Housekeeping .
ПОДПИСАТЬСЯ СЕЙЧАС

Аманда Гаррити Младший редактор образа жизни В качестве младшего редактора журнала GoodHousekeeping.com, Аманда курирует путеводители по подаркам и освещает дом, праздники, еду и другие новости об образе жизни.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Как очистить твердую древесину после переполнения туалета
Вопрос: Как мыть паркетный пол после того, как в туалете переполнен.
Этот вопрос появился как комментарий к статье «Как убираться после переполнения туалета»
Разница между смывом туалетной воды на обычном напольном покрытии в ванной, например, винил или плитка и очистка древесины твердых пород, если древесина твердых пород пористая.
Совет в этом посте касается переливов туалетов, а не резервных копий сточных вод. Это также предполагает, что вы быстро принимаете меры. Если вода стояла, дошла до гипсокартона или просочилась на нижний этаж, следует принять более решительные меры.
Хотя переполнение унитаза — это определенно ужасно, это еще не конец света, и если его выявить на ранней стадии, вы сможете предотвратить необратимые повреждения.
Первый шаг — остановить приток воды.
Затем удалите всю воду с поверхности. Используйте старые полотенца, а затем влажный сухой пылесос. Продолжайте использовать пылесос даже после того, как не увидите воды на поверхности, он все еще вытягивает часть воды из дерева.
Третий шаг — очистить деревянный пол.Напольное покрытие в ванной комнате не должно контактировать с пищей, если это так, вам следует пересмотреть свои привычки ради себя и всех остальных *. Используйте чистящее средство, рекомендованное производителем вашего напольного покрытия. Если вы не можете этого найти, подойдет что-нибудь вроде «Мистер Клин». Вымойте полы, а затем протрите их влажной шваброй или протрите тряпкой, смоченной чистой водой, чтобы излишки были отжаты.
Снова проведите по полу очищенным пылесосом для влажной уборки.
Наконец, и это самый важный шаг, тщательно высушите пол.Если у вас есть доступ к промышленному вентилятору, включите его, направив на пол, пока он полностью не высохнет. Это займет больше времени, чем вы думаете, поскольку влага находится не только на поверхности.
Дополнительные действия, которые могут помочь при сушке напольного покрытия:
Если у вас есть система кондиционирования, запустите ее. Кондиционер удаляет часть влаги из вашего дома.
Не нагревайте эту комнату до полного высыхания. Если пол был влажным больше, чем поверхность, это может привести к короблению досок и появлению плесени и грибка.
Используйте осушитель воздуха
А как же отбеливатель спросите вы? Использование отбеливателя для дезинфекции может привести к дальнейшему повреждению напольного покрытия. Обратитесь к производителю за советом.
* После уборки этого беспорядка, пожалуйста, тщательно вымойте руки, прежде чем делать что-либо еще. Мне не следовало говорить об этом, но … . .
Присылайте свои вопросы по адресу [email protected]
Поделиться — это забота!
Как чистить деревянные полы как профессионал
Люди в Индии теперь тоже отнеслись к идее деревянных полов.Крупные дизайнеры интерьера предпочитают деревянную отделку каменному полу. Однако, если вы сидите на заборе просто потому, что не знаете, как мыть деревянные полы, читайте дальше. Да, деревянный пол требует регулярного ухода. Однако это не так сложно и сложно, как кажется. Следуйте простым, но эффективным процедурам очистки, приведенным здесь, чтобы сохранить ваш деревянный пол блестящий и привлекательный .
Как чистить деревянные полы
Стратегия очистки, которую вы будете использовать, будет зависеть от отделки вашего деревянного пола.
Ингредиенты, которые нужно держать под рукой
a) Средство для мытья посуды
b) Стальная вата
c) Воск для пола
d) Пылесос
e)
Как очистить пол из готовой древесины
Полы из твердых пород дерева, покрытые герметиком, например уретаном, полиуретаном и полиакрилом Покрытия называются чистым деревянным полом. Герметики защищают дерево под ним от пятен и воды.Следуйте инструкциям, приведенным здесь, для очистки готовых деревянных полов.
Шаг 1. Пыль
Используйте пылесос для удаления поверхностной грязи и пыли.
Шаг 2: Приготовление чистящего раствора
Смешайте 3-4 капли жидкости для мытья посуды в ведре с водой. Замочите швабру из микрофибры в чистящий раствор. Отожмите, чтобы удалить лишнюю влагу. Слишком сильное воздействие воды может повредить деревянный пол. Убедитесь, что швабра достаточно влажная, чтобы вытереть деревянные полы.
Шаг 3. Дайте высохнуть на воздухе
Включите вентилятор, чтобы ускорить сушку деревянных полов.
Как чистить необработанные деревянные полы
Деревянный пол, который выглядит матовым, называется незаконченным деревянным полом. У них нет блестящей поверхности. В основном это коттеджи в старинном стиле и бунгало в деревенском стиле. Для мытья деревянных полов такого типа нельзя использовать воду. Вода может просочиться в древесину и вызвать рост плесени и грибка.Следуйте инструкциям ниже, чтобы очистить незавершенное деревянные полы.
Шаг 1. Подметите пол
Вы можете использовать салфетку для пыли из микроволокна или пылесос, чтобы избавиться от поверхностной грязи.
Шаг 2: Обработка пятен
Нанесите небольшое количество воска на окрашенные участки деревянных полов с помощью стальной мочалки. Убедитесь, что вы не используете слишком много воска, так как это может привести к обесцвечиванию ваших полов.
Шаг 3. Дайте высохнуть на воздухе
Когда пятна исчезнут, дайте поверхности полностью высохнуть на воздухе.
Как содержать деревянный пол в чистоте
Вы можете начать с политики запрета обуви в своем доме. Держите коврик у входа. Попросите членов вашей семьи и посетителей оставить обувь у самого входа и протереть ее. ноги должны быть чистыми, чтобы избежать попадания грязи, такой как абразивные частицы песка, которые могут фактически испортить текстуру вашего деревянного пола.
Чтобы исправить царапины, возьмите мелок цвета вашего деревянного пола и залейте разрыв.Обдуйте карандаш горячим воздухом с помощью фена. После того, как мелок погрузится в пол, протрите его мягкой чистящей тканью.
Иногда можно также обработать деревянный пол чаем. Залейте кипятком 2-3 пакетика чая. Дайте остыть. Теперь используйте черный чай, чтобы вымыть деревянный пол. В Танины в чае помогут вернуть блеск деревянному полу.
Что можно и чего нельзя чистить деревянные полы
При использовании коммерческих чистящих средств всегда читайте инструкции производителя.Лучше тем не менее, запустите тест на исправление, чтобы проверить совместимость продуктов на незаметном площадь вашего пола.
Не используйте домашние чистящие средства, такие как лимонный сок и уксус, для чистки древесины твердых пород. напольное покрытие. Эти элементы являются кислотными и могут повредить деревянные герметики.
Эффективная очистка деревянных полов часто является вопросом стратегии — все так легко отменить. ваша тяжелая работа, пройдя через нее. Начните с точки, наиболее удаленной от двери, и систематически очищайте ее, пока не закончите стоять в дверном проеме.
Key Step
Если вы используете пылесос для удаления пыли с деревянного пола, используйте насадку с мягкой щеткой.
Как мыть паркетные полы
Паркетные полы привнесут в ваш дом землистую, теплую красоту. Они прочные и при правильном уходе служат десятилетиями. Вы можете сохранить им красивый вид, следуя этим советам о том, как мыть паркетные полы.
Первый шаг: используйте швабру для пыли или пылесос, чтобы удалить грязь, пыль, шерсть домашних животных и другой мусор, который может поцарапать пол.Не используйте пылесос с насадкой для взбивания, так как это может повредить поверхность пола. Используйте насадку-щетку для пола. В зависимости от загруженности дорог и количества домашних животных и детей вам нужно будет делать это не реже одного раза в неделю.
Швабра для пыли не удалит скопившуюся со временем грязь и сажу. Для периодической глубокой очистки вам понадобится жидкое чистящее средство. Вы можете использовать коммерческое средство для чистки древесины, например Bona или Murphy Oil Soap.Обязательно следуйте инструкциям производителя. Вы также можете сделать свой собственный очиститель, смешав одну часть уксуса с 10 частями теплой воды. Добавьте несколько капель жидкого кастильского мыла.
Какой бы очиститель вы ни выбрали, процесс мытья деревянных полов и полов из паркетной доски одинаков. Смочите тряпку или губку своим чистящим раствором. Тщательно отожмите швабру, чтобы она была влажной, а не мокрой. Протрите пол чистящим средством, стараясь не налить на пол слишком много жидкости.Промойте швабру чистой водой, отожмите излишки и протрите пол влажной шваброй, чтобы удалить чистящее средство. Вытрите излишки воды чистым сухим полотенцем, так как стоячая вода может повредить пол.
Для мытья полов из твердых пород дерева можно также использовать кипяток и два пакетика чая. Дубильная кислота в чае придает ему красивый блеск. Дайте двум чайным пакетикам настояться в кипящей воде на несколько минут. Перелейте чай в ведро. Возьмите мягкую ткань и отожмите ее в чае.Ткань просто должна быть влажной, а не пропитанной. Это позволит полу быстро высохнуть. Вымойте пол и будьте готовы восхищаться блеском.
Покрытие царапин, оставшихся после очистки, является частью знания того, как мыть деревянный пол. Возьмите мелок цвета пола и потрите им царапину, чтобы заполнить зазор. Включите фен на полную мощность, нагрейте место нанесения мелка и протрите его мягкой тканью.
Предотвратите загрязнение и повреждение недавно очищенных полов.Поместите коврики внутри и снаружи наружных дверей, чтобы уменьшить скопившуюся грязь и влагу.

Материал покрытия	Достоинства	Нельзя использовать
Лак	защищает дерево от грибков и микроорганизмов	На дереве предварительно обработанном олифой или маслом; В помещениях с высокой влажностью; В открытых уличных строениях: беседки, веранды
Масло	повышает износоустойчивость и долговечность древесины	В помещениях с перепадами уровня влажности и температуры; На покрытии в системе полового отопления
Краска	увеличивает период эксплуатации дерева в разы, защищают от биологических факторов	Без ограничений
Воск	используется для финишного покрытия после обработки другими материалами	В помещениях с высокой возможностью механических повреждений

Полки для парилки: Страница не найдена — Парилочка

Сен 17, 1976 автор alexxlab Разное

чертежи и размеры, пошаговое руководство монтажных работ, как сделать в парилке своими руками

Баня – это прекрасное место, в котором отдыхает и душа, и тело. Многие домовладельцы возводят на своих участках такие постройки и проводят в них довольно много свободного времени. Важную роль играет не только правильно построенная конструкция бани, но и ее внутреннее обустройство.

Особенности

Если было решено поставить на своем участке баню, то следует помнить о том, что в ней должно быть максимально удобно. Для этого необходимо грамотно обустроить получившееся строение, оснастив его всеми необходимыми составляющими.

Очень важны для банного строения такие элементы, как полки. Эти детали предназначены для установки в парилке. Чаще всего они имеют несколько ярусов.

Их конструктивные особенности, в первую очередь, зависят от площади помещения и его высоты. Полок для парной принято располагать либо вдоль одной из стен, либо около двух стен, находящихся параллельно друг другу. Встречаются и угловые конструкции, в которых расположение ярусов бывает абсолютно разным.

Особенностью банных полков для парилки является то, что их нельзя устанавливать рядом с окнами, если таковые имеются в помещении. Это может привести к неблагоприятным последствиям – под действием высоких температур стекло может лопнуть, а его осколки способны поранить людей, расположившихся на полке.

В настоящих русских банях обычно устанавливают полки с тремя ярусами. Еще из уроков физики в школе известно, что тепло всегда устремляется наверх, поэтому на нижней полке в парилке всегда прохладней, чем на самой верхней.

Конструируя полки для парной, необходимо учитывать, что на самом верхнем ярусе должен свободно умещаться взрослый человек, не упираясь в потолок, – это еще одна важная особенность, которую нельзя недооценивать, обустраивая банное помещение.

Качественный полок в бане должен отличаться низкой теплопроводностью, иначе находиться на нем будет невозможно, так как он сильно нагреется в условиях парилки. Именно поэтому подобные конструкции изготавливают из древесины, а не из металла, ведь он накаляется очень быстро.

Также грамотно выполненные полки из подходящих материалов беспроблемно переносят высокие температуры и их перепады. В таких условиях эти конструкции не деформируются, не гниют и не разрушаются.

Существует множество вариантов расположения полока в парной. Соорудить подходящую конструкцию возможно для помещения любой планировки и метража. Например, для компактной парилки допустимо изготовить угловые лавки, которые занимают мало свободного места, но остаются при этом удобными для комфортного времяпрепровождения пользователей.

Полки можно заказать в специализированном магазине. Как правило, такие конструкции обходятся потребителям дорого, особенно если изготовлены из соответствующих материалов. Если же нет необходимости в лишних тратах, то можно сделать полки самостоятельно. Для этого нужно строго придерживаться пошаговой инструкции и использовать в работе хорошие материалы и инструменты.

Устройство

По-другому полок называют лавкой. Это объясняется тем, что он представляет собой конструкцию из лавок с разной высотой, расставленных по особой схеме.

Стандартное устройство этих элементов состоит из двух главных составляющих:

Каркас. Такой элемент банных полков выступает в качестве основы для крепления досок стационарного настила либо опорой для разборных настилов. Как правило, каркас полков изготавливают из стоек опоры, которые сходны с ножками стандартной лавки. Эти детали соединяют между собой при помощи поперечных досок-перемычек. Реже каркас полка делают по принципу лестничного косоура. К такой основе прикрепляют ступени.

Пользователи, которые предпочитают париться в условиях сухого пара (по известной финской технологии), зачастую выстраивают конструкции без дополнительных опор в виде прикрепленной к перегородкам парилки железнодорожной полки.

Настил. Еще одной составляющей полка является настил. Он представляет собой основу из досок, набитых с шагом 1-2 см. Как правило, настил закрепляют на каркасе лавки. Иногда нужные детали прибивают отдельно, делая конструкцию, напоминающую напольные трапики. Если настил является незафиксированным на каркасе, то его очень удобно снимать и проветривать за пределами парильни. Эта составляющая выполняет функцию сиденья, лежанки и подиума для банщика, который работает с веником.

Настил полка может быть разным. Он бывает оснащен спинками, боковыми деталями, специальными банными подушками, а также элементами, предназначенными для принятия максимально расслабленной позы лежа.

Материалы

Полочки для парной должны быть изготовлены из хорошо обработанных и качественных материалов, не имеющих повреждений и серьезных дефектов.

Выбирая древесину для изготовления полка, необходимо учитывать несколько важных факторов:

материал должен иметь минимальную теплопроводность, иначе лавка будет сильно нагреваться – сидеть и лежать на ней будет некомфортно;
в древесине не должно быть смолы – она станет выделяться в условиях высоких температур и прилипать к коже;
древесина должна беспроблемно переносить повышенную влажность, иначе полок не прослужит долго в условиях парилки.

Ниже представлены варианты древесины, из которых лучше делать такие конструкции.

Липа

Для создания качественных полков этот материал используют довольно часто. В условиях высоких температур древесина дает очень приятный природный аромат, который действует на организм человека расслабляюще. Также стоит отметить, что липа является легким материалом, поэтому и лавки в результате получаются не очень тяжелыми.

Устанавливаются они просто – для этого не понадобится много усилий. Липа беспроблемно обрабатывается, так как не отличается большой плотностью. Кроме того, лавки, выполненные из такой породы дерева, на долгие годы сохраняют привлекательный внешний вид и идеально гладкую поверхность, что особенно важно для полка.

Прежде чем изготавливать полки для бани из липы, необходимо ее хорошенько просушить, иначе конструкции со временем могут потемнеть.

Осина

Еще одним популярным материалом для изготовления полка является осина. Эта порода дерева так же оказывает положительное действие на организм человека и обладает лечебными свойствами. Кроме того, осина стоит недорого, поэтому ее себе может позволить практически каждый покупатель.

Считается, что мебель из осины нейтрализует отрицательную энергию, а также восстанавливает силы человека. Этот материал прекрасно очищает воздух в бане, поэтому его рекомендуют использовать многие специалисты.

Осиновый полок будет служить верой и правдой много лет, не доставляя никаких проблем. Такая мебель не потребует от домовладельцев сложного ухода, поскольку является практичной.

Однако есть у осины один серьезный минус: этот материал предрасположен к гниению волокон, находящихся во внутренней части.

Чтобы лавки получились качественными и надежными, необходимо тщательно выбирать древесину для их строительства. Сомнительные материалы с повреждениями или зачатками гниения использовать нельзя.

Тополь

Для изготовления полка неплохо подходит тополь. Его древесина является весьма мягкой и податливой. Кроме того, этот материал имеет небольшой вес. Тополь может иметь беловатый или светло-бурый оттенок.

Из такой древесины получаются очень красивые предметы мебели, а также декоративные резные детали.

Ольха и черная ольха

Полок можно сделать и из ольхи. Эта порода дерева отличается стойкостью к износу и температурным перепадам. В условиях парилки такой материал не будет деформироваться, трескаться или терять внешнюю привлекательность. Даже через несколько лет ольха остается светлой. Если же необходимо установить в парилке более темный полок, то стоит использовать для его изготовления особую черную ольху. Эта порода дерева издревле использовалась на Руси при строительстве бань.

Ольха отличается тем, что имеет довольно тонкую и равномерную структуру. Кроме того, этот материал отвечает главному требованию – обладает минимальной теплопроводностью. Сидеть или лежать на ольховой лавке будет максимально комфортно и безопасно, поскольку она почти не греется.

Абаши

Это африканский дуб, который может похвастаться прекрасными прочностными характеристиками. Полки, изготовленные из этого добротного материала, не боятся ни перепадов температур, ни больших нагрузок.

Кроме того, лавки из африканского дуба обладают красивым и дорогим внешним видом. Абаши не подвержен гниению. На поверхности мебели, изготовленной из этого дерева, с течением времени не появляются пятна, потемнения и прочие дефекты.

Полок из африканского дуба не потрескается и прослужит очень много лет. В условиях высоких температур эта порода дерева выделяет очень приятный и мягкий аромат, оказывающий положительное воздействие на дыхательную систему человека.

Что касается недостатков, то здесь следует отметить возможность потемнения древесины в некоторых местах, если долго эксплуатировать ее в условиях повышенной влажности.

Клен

Для изготовления банных полков допустимо использовать и такую породу дерева, как клен. Главным достоинством этого материала является его высокая прочность. Сломать или повредить кленовую лавку не так-то просто. По этой причине многие потребители выбирают для строительства полков именно этот материал.

Кроме того, клен стоит относительно недорого, а служит очень долго, не доставляя никаких хлопот. Этот материал стоек к износу. Работать с кленом просто – он легко колется и беспроблемно обрабатывается. Такая древесина отличается однородной структурой, в которой нет ярко выраженных волокон. Главным плюсом этого материала является то, что он не боится повышенной влажности и очень редко трескается. Наиболее ценным считается клен «птичий глаз», а также «сахарный». Такая древесина обладает красивой структурой.

Формы

Полки для бани могут иметь различные формы:

Ступенчатые. Подобные банные лавки встречаются чаще всего. При подобном строении полки устанавливаются на одной стене, а их обустройство происходит по принципу ступеней. В многоярусной конструкции может быть два или три этажа. Как упоминалось выше, традиционной моделью для русской бани является трехъярусная лавка. В таких моделях на полке, находящейся на самом верху, намного жарче, чем на самом низком уровне.
Угловые. Вторыми по популярности являются угловые полки. Подобные конструкции чаще всего выбирают владельцы небольших бань с такими же компактными парилками. В подобных условиях угловая лавка занимает минимум свободного пространства.

В угловых конструкциях полки обустраивают таким образом, чтобы верхние и нижние детали примыкали к одной перегородке, а промежуточная составляющая обустраивалась на смежной стене.

Сборно-разборные. Очень удобными в эксплуатации считаются сборно-разборные лавки для бани. В подобных конструкциях верхняя и нижняя полки – съемные. Благодаря такому строению деревянные элементы парной просушиваются намного легче и быстрее.
Откидные. Чтобы расширить имеющееся пространство в парилке, можно использовать полки с откидным настилом. Такие конструкции идеально подходят для тех случаев, когда в бане отдыхает сразу несколько человек. Иначе откидные лавки называют полок-купе. Принцип работы этой банной мебели очень прост: при необходимости самый верхний ярус приподнимается по направлению к стене (точно так же, как полка в купе поезда) и так же опускается на прежнее место.

Дизайн

Не стоит думать, что полок – это ничем не примечательная мебель для парной, над дизайном которой нет необходимости трудиться. На самом деле такие конструкции могут выглядеть стильно и интересно, преображая банное помещение.

Дизайнеры утверждают, что в условиях парильной комнаты не должно быть пышных комбинаций красок. А вот сочетание древесных пород, имеющих разные оттенки, – неплохое решение.

Например, полок можно соорудить из досок контрастных оттенков, красиво перекликающихся друг с другом. Конечно, сделать такую мебель будет труднее, зато она будет украшать собой парилку.

Если владелец – любитель нестандартных и свежих решений, то ему стоит обратиться к украшению полка светом. Светодиодная подсветка, установленная под лавкой или в коробе, находящемся под ней, станет эффектным дизайнерским приемом.

Цвет подсветки в этом случае может быть любым: и спокойным синим, и дерзким красным, визуально делающим парилку еще жарче, или зеленым. Выбор подходящей диодной ленты зависит от предпочтений хозяев.

Если нет необходимости устанавливать в сауне светодиодные ленты, то можно обратиться к точечным светильникам и установить их по периметру помещения – прямо над сиденьями. Таким образом, можно акцентировать внимание на аккуратно выполненных лавках и сделать парилку немного светлее.

Красиво и свежо выглядят угловые лавки, в которых наверху присутствует большое сиденье с волнообразным краем. Подобные конструкции смотрятся современно и стильно, смягчая угол парилки.

Некоторые мастера делают очень изящные полки для парилки, в которых верхний ярус плавно перетекает в нижний. Изготовление подобных лавок нельзя назвать очень простым и быстрым, однако их дизайн способен преобразить помещение.

В парилке неплохо смотрятся П-образные «многоэтажные» лавки с отдельной спинкой, прикрепленной непосредственно к стене, находящейся позади самого длинного сиденья. Эти конструкции не только смотрятся эстетично, но и являются крепкими и надежными. Особенно привлекательно они выглядят в одном ансамбле с деревянными тазиками и вениками.

Чертежи

Если было решено своими руками изготовить полок для бани, то для начала необходимо составить его чертеж. Чтобы сделать понятную схему, в первую очередь, следует учесть габариты помещения, месторасположение будущей конструкции, а также высоту потолка в парилке.

Для того чтобы воплотить в реальность задуманное, следует ознакомиться со стандартными размерами таких конструкций:

Чтобы лежать на полке с согнутыми в ногах коленями, понадобится лавка длиной 1,5 м.
Лавка длиной 1,8 м позволит любому среднестатистическому пользователю расположиться на ней лежа, но не сгибать при этом колени. В этом случае многое зависит от индивидуальных параметров человека – иногда и двухметровой лавки может не хватить.

Полок может иметь минимальную ширину в 40 см. Этот параметр чаще всего принадлежит нижнему ярусу, который обычно используется в качестве подставки под ноги. На такой ступени удобно стоять, но можно и присесть.
Чаще всего банные лавки имеют ширину 60 см. Этот параметр является оптимальным, однако не совсем подходит для парения в лежачем положении.
Чтобы расположиться сидя (с прижатыми ногами) поперек лавки, понадобится конструкция с шириной 90 см. Лежать на таком ложе сможет пользователь с любыми физиологическими параметрами.
Самой широкой является деревянная полка с размером 150 см. На ней удобно не только сидеть, но и лежать.

Конечно, существуют и другие варианты параметров лавок для парилки. Однако специалисты рекомендуют изготавливать или заказывать конструкции, размеры которых превышают минимальные значения. Если парилка имеет достаточную площадь, габариты полок можно увеличить.

При проектировании полок для бани важно учитывать и высоту монтажа всех составляющих элементов:

1,1-1,2 м – это расстояние специалисты рекомендуют выдерживать между самой низкой ступенькой и второй по счету полкой.
40-60 см – этот промежуток является оптимальным, если выполнить его между первой и второй полками.
20 см – это минимальное разрешенное расстояние, которого следует оставлять между полом и ступенью, находящейся в самом низу.
1,5-1,8 м – эти размерные значения являются минимальными для длины банной полки.

Составляя проект оформления парной, нужно уделить особое внимание схеме расположения полок в помещении:

Вдоль одной из стен помещения в 1-3 ряда, при этом полки могут быть установлены друг над другом.
Также бывают Г-образные конструкции. В подобных вариантах возможно любое число ступенек. Например, их может быть две или три вдоль каждой перегородки. Верхняя и нижняя детали могут располагаться вдоль самой длинной стены, а средняя – вдоль более короткой, находящейся по соседству.
Также существуют модели, в которых присутствуют две параллельные конструкции, расположенные вдоль стен, находящихся напротив друг друга. Такие варианты напоминают купе в вагоне поезда. Эти полки могут быть как симметричными, так и неравномерными с признаками асимметрии.

Специалисты рекомендуют во время составления проекта нанести на бумагу несколько вариантов расположения полок в парилке.

После этого владельцу будет удобнее выбрать оптимальное решение. Более того, можно правильно рассчитать необходимый объем пиломатериалов, исходя из размеров лавок.

Составить проект банных лавок не составляет труда – для этого нужно лишь учесть все параметры и предполагаемое месторасположение конструкции. Если же есть сомнения в правильности своих действий, то лучше нанять специалистов, которые подготовят готовый чертеж.

Как сделать своими руками?

Изготовить полок для бани можно своими руками. Чтобы результат не разочаровал, следует строго придерживаться пошагового руководства, а также использовать в работе качественные материалы и инструменты.

Ниже представлена инструкция, как изготовить полок на примере парной с габаритами 2,5х3 м.

В первую очередь, необходимо грамотно подготовить древесину к дальнейшим работам. Для этого доски нужно хорошенько обработать – отшлифовать и заготовить углы.
Обязательно нужно покрыть пиломатериалы защитными антисептическими составами. Подобные средства продлят жизнь банным лавкам. Обработанная древесина не подвержена гниению и растрескиванию, поэтому не стоит пренебрегать этим этапом работ.

Например, в парилке с габаритами 2,5х3х2,5 м удастся расположить лавки только вдоль длинной стены. Для рамного каркаса полка понадобятся бруски с сечением 50х70 см.
Следует сделать заготовки в количестве 12 штук длиной 1,1 м, а также 6 штук длиной 0,9 м.
Чтобы изготовить ярус, находящийся внизу, понадобятся 6 полуметровых деталей и 6 брусков длиной 1,5 м.
Также для изготовления полка будут нужны 3 доски. Эти составляющие понадобятся, чтобы связать между собой стойки верхних и нижних ярусов.
Используя три связывающие доски, можно сбить аккуратную конструкцию П-образной формы.
После обустройства получившуюся конструкцию следует прикрепить к стене. Крепление полка рекомендуется делать при помощи специальных деревянных подкладок (кубиков). Эти детали будут защищать поверхность брусков от влаги.

Из комплекта стоек, подготовленных для нижнего уровня, нужно собрать и сбить единый каркас Г-образного строения. В дальнейшем эту конструкцию следует состыковать со стойками верхней ступеньки и надежно на ней закрепить.
В завершении проведенных работ на подготовленный рамный каркас нужно постелить доски, относящиеся к верхнему и нижнему ярусу.
Настилы следует изготовить из струганной доски с размерами 20х120 мм и длиной 3,5 м.
Чтобы закрепить настил на каркасе, необходимо использовать специальные деревянные гвозди или штифты.
Необходимо учитывать, что в предоставленных условиях общая высота полок может составлять примерно 1,5-1,6 м.

Ниже представлен вариант монтажа банных полок по особой финской технологии.

В первую очередь, необходимо измерить длину стены, вдоль которой будут устанавливаться лавки. От полученных значений следует отнять примерно 20-30 мм. Это необходимо сделать, чтобы оставался зазор между полками и стенами парилки.
После этого нужно перейти к созданию каркаса. Для этого сначала необходимо изготовить основную раму. Ее длина уже известна, а вот ширину нужно подобрать самостоятельно.
Чтобы выбрать подходящую ширину прямоугольной каркасной рамы, необходимо учитывать размер парной, а также личные предпочтения – именно от ширины конструкции напрямую зависит, сколько свободного места будет у пользователей для отдыха в положении сидя или лежа.

Затем раму нужно скрепить в углах – для этого рекомендуется использовать специальные металлические уголки. После этого конструкцию следует стянуть с применением болтов или саморезов. Проводить такие работы лучше во внутренней части лавок.
Также следует установить промежуточные поперечные рейки. Специалисты советуют при их монтаже придерживаться шага 50-60 см.
После завершения сборки каркаса следует убедиться в том, что он беспроблемно помещается в доступном пространстве.
Следующим шагом будет фиксация на стенах опорной станины, длина которой соответствует ширине самих полок. На этом этапе важно закрепить два деревянных бруска на единой высоте.
Затем нужно убедиться в том, что все детали зафиксированы правильно – для этого лучше всего подойдет строительный уровень (рекомендуется использовать пузырьковый или лазерный инструмент).

Чтобы зафиксировать опоры, нужно использовать шурупы или саморезы. Крепление следует делать в 2-3 точках.
Необходимо также учесть такой момент: чем длиннее станина, тем больше должно быть крепежей. Специалисты рекомендуют выдерживать между креплениями шаг не более 40 см
Нижние станины нужно закрепить с небольшим выступом относительно верхних элементов. Длина выступа в этом случае должна соответствовать ширине нижней полки.

Чтобы оставить в конструкции необходимые зазоры для вентиляции, нужно с наружной стороны станин подложить тонкие листы фанеры.

Затем каркасную конструкцию нужно положить на установленные станины. Чтобы строение получилось более крепким и надежным, следует дополнительно прикрепить рамы к стене на шурупы или саморезы.
После этого необходимо положить настил на каркасы. В этом случае доски допустимо уложить продольно или перпендикулярно по отношению к рамам.
В завершении этих работ важно закрыть пространство, оставшееся между верхней и нижней полкой.
Также нужно собрать спинку над верхним ярусом: можно использовать уже готовую конструкцию или сделать ее своими руками. Для этого следует вертикально прибить к перегородке рейки, толщина которых составляет 1-2 см. При этом следует придерживаться шага 40-60 см. Затем на рейках нужно закрепить доски.

Отделочные работы

Чтобы отделать получившие банные лавки, можно использовать специальные лаки и пропитки. Такие составы будут защищать деревянные конструкции от гниения и разрушения. Тут стоит заметить, что в идеале древесина в бане не должна подвергаться никакой обработке – достаточно лишь отшлифовать материал.

Если в помещении имеет место хорошая вентиляция, то дерево в нем не будет портиться и терять внешнюю привлекательность.

Если же качественная вентиляция в бане не обеспечена, то без специальных защитных составов обойтись не получится.

Чтобы уберечь деревянный полок от гниения и деформации, можно использовать некоторые полезные средства:

Лаки на основе акрила. Акриловые лаки, которые не боятся сырости и влаги, формируют на поверхности дерева особую влагозащитную пленку. Структура подобных средств никак не изменяется, даже если в помещении держится температура +100 градусов. По этой причине акриловые лаки разрешено использовать в условиях финской сауны.

Пропитки. Антисептические пропитки призваны препятствовать появлению на древесине плесени и грибка. Кроме того, такие составы делают природный материал более устойчивым к воздействию влаги. Пропитки отличаются от лаков тем, что проникают более глубоко в структуру дерева, чем обеспечивают ему комплексную защиту.
Отбеливатели. Такие специальные составы используют, чтобы отбелить потемневшую древесину.
Восковой раствор или льняное масло. Многие специалисты советуют обрабатывать готовый полок восковым раствором. Альтернативой такого средства является льняное масло. Подобные средства стоит наносить на дерево в два слоя. Один слой масла высыхает примерно за 8 часов.

Советы

Если требуется изготовить полок не в три, а в два яруса, то нужно учесть, что высота нижнего уровня от пола должна составлять примерно 50 см, а от верхнего – 90 см.

Между декоративной отделкой перекрытий и лавками необходимо оставлять технологический зазор. Его размер обычно составляет 4 мм с каждой стороны, при этом нужно учитывать коэффициент расширения дерева при его набухании.

Для обработки полка нельзя использовать агрессивные химические средства – при высоких температурах и их перепадах подобные составы будут выделять токсичные вещества, сопровождаемые неприятным запахом. В результате у человека может возникнуть серьезная аллергическая реакция.

Для изготовления каркасных оснований специалисты рекомендуют приобретать брус 50х70 см. Кроме того, чтобы дерево не пересыхало, толщина доски должна быть примерно в 4 раза меньше, чем ширина. Делая каркас, следует его дополнительно укрепить. Для этого можно соединить все опорные детали при помощи досок и снизу, и сверху. На ножки банной мебели рекомендуется надевать специальные резиновые накладки – с такими деталями полок не будет царапать пол или скользить на сырых досках.

Если парная в бане не может похвастаться большим метражом, то в ней допустимо соорудить нижнюю полку в форме треугольника. Подобные конструкции следует размещать в помещении таким образом, чтобы один катет неплотно прилегал к стене, а другой – к соседней полке.

Чаще всего нижнюю часть конструкции полка никак не закрепляют. Благодаря такому решению пол под конструкцией можно вымыть, да и сохнет он эффективней. Если же низ лавки является слишком грузным и тяжелым, то под ним можно соорудить специальные полозья, двигающиеся по направляющим из резины.

Использование саморезов во время конструирования полка позволяет крепко и надежно зафиксировать получившуюся конструкцию. Кроме того, останется возможность беспрепятственно разобрать банную мебель, чтобы просушить или заменить какую-либо деталь. Во время подсчета необходимого объема материалов важно помнить о технологических отступах.

Необходимо учитывать, что полок для финской бани всегда оснащается спинкой, изготовленной из досок. Эта деталь нужна, чтобы посетители бани не обжигали тело о горячую стеновую обшивку.

Очень важно качественно отшлифовать доски для настила полка. Поверхность этих элементов должна быть идеально гладкой и аккуратной – сидеть или лежать на лавках с заусенцами и сучками будет неудобно и даже опасно.

Не рекомендуется использовать для изготовления полка хвойные породы дерева, несмотря на их экологичность и приятный аромат. Такие материалы в условиях высоких температур выделяют смолу, которая будет прилипать к коже.

Ширина полка не должна быть меньше 0,4 м. Если же соорудить более узкую конструкцию, то сидеть или лежать на ней будет невозможно – не хватит места. При изготовлении полка следует использовать специальные крепежи из твердых пород дерева.

К деталям из нержавеющей стали допустимо обращаться только при конструировании каркасной основы, которая в дальнейшем будет закрыта досками. Это объясняется тем, что металлические крепления могут сильно нагреваться в парилке и о них можно случайно обжечься, если они будут находиться на поверхности.

Чаще всего полки делают трехъярусными. Конечно, можно соорудить и двухуровневую мебель. Модели с большим количеством уровней конструировать не стоит – сидеть на них, не соприкасаясь с потолком, будет практически невозможно, если выполнить все работы правильно.

Нужно учитывать, что количество каркасных деталей напрямую зависит от толщины бруска. Полок должен быть довольно крепким и износостойким, чтобы беспроблемно выдерживать вес нескольких человек, сидящих на нем одновременно.

Как ухаживать?

Многие домовладельцы задаются вопросом, как ухаживать за банным полком. Можно поддерживать чистоту подобных конструкций следующим образом:

для мытья и очистки полка запрещено использовать любые современные чистящие средства и агрессивные химические вещества;
специалисты утверждают, что лучшее средство для очистки лавки в парной – хозяйственное мыло;
если на лавках присутствует серьезное загрязнение, то для его механического удаления допустимо обратиться к абразивному материалу.

В парной всегда должно быть чисто и аккуратно, так как в этих условиях человек заботится о своем здоровье и гигиене.

Красивые примеры

Банный полок не всегда бывает простым и незаметным. Иногда подобные конструкции преображают помещение, делая его более уютным и гостеприимным.

Например, угловая трехуровневая полка из светлого дерева с закругленным краем будет потрясающе смотреться, если встроить в ее спинку точечные светильники с направленным вверх светом. Эта красивая мебель гармонично смотрится в ансамбле с компактной печкой, имеющей открытую каменку в форме трубы.

Очень красиво и модно выглядит трехуровневая лавка, в которой внутренняя часть каждой ступени оснащена светодиодной подсветкой голубого или синего цвета. Диодной лентой следует дополнить и спинку, находящуюся над сиденьями. Чтобы разбавить «морское» свечение, можно установить над полком угловые светильники с лампами теплого желтого света.

Светлый деревянный полок, установленный вдоль одной стены, будет замечательно смотреться в небольшой парной, в которой одна из перегородок отделана каменной кладкой. Остальные поверхности помещения допустимо делать менее заметными – их можно обшить, например, вагонкой.

Полок, собранный из досок разных оттенков, будет смотреться в парной очень оригинально, особенно если разные детали его конструкции сделать фигурными – нарезанными под углом. Получившуюся конструкцию следует дополнить настенными теплыми светильниками над спинкой и белой или желтой светодиодной лентой, находящейся внутри сидений.

Для бани в слегка небрежном деревенском стиле можно соорудить грубоватый полок из древесины темного оттенка с ярко выраженной структурой. Разумеется, поверхность дерева при этом должна быть хорошо обработана и отделана, несмотря на выбранный стиль. Такие конструкции не нужно дополнять светодиодными лентами – вполне достаточно установить над ними маленькие светильники с плафонами из дерева.

О том, как правильно сделать полок для бани, избегая типичных ошибок, смотрите в следующем видео.

Полок в бане (парилке, сауне) — устройство, размеры, материал, пошаговое руководство по монтажу

Устройство полков в парилке или сауне — это очень важный момент в строительстве, который в дальнейшем скажется на том, насколько удобно будет пользоваться парной или сауной. Для изготовления и монтажа полков существуют свои четкие нормы, которые необходимо соблюдать для удобства и безопасности в использовании. Кроме того полки (лежаки) должны выдерживать жесткий микроклимат парной, ну и конечно удовлетворять пожеланиям хозяев по дизайнерскому оформлению (Дизайн интерьера сауны и стили отделки).

И хозяев порой интересует не только и не столько само возведение и устройство полков в сауне или парилке, сколько выбор правильного материала для полков, размеры полков и планировка парной с учетом расположения лежаков. Предлагаем ознакомиться с правилами и рекомендациями к строительству и монтажу полков (лежаков) для бани.

В свою очередь мы можем предложить Вам Строительство сауны и бани под ключ в нашей компании. Мы с радостью поможем и проконсультируем Вас по всем вопросам относительно строительства и устройства финской сауны и русской бани!

Звоните, пишите, мы будем рады сотрудничеству!!!

Полки для парной следует выбирать из тех пород дерева, которые не выделяют смолу, то есть запрещаются только хвойные деревья. На Ваше усмотрение можно выбрать любую лиственную породу деревьев, хорошим выбором будет вариант изготовить полок из липы или абаши для бани

Лежаки в бане и сауне

Непосредственно лежаки — то, на чем мы сидим и лежим в парилке (Отделка парной в бане). Качество обработки их должно быть очень высоким, чтобы не получить занозы и раздражение кожи. Это касается и абаши, и липы, и любого другого материала. Лучше всего делать их в виде сборных щитов, которые могут быть сняты с каркаса в любое время. Это необходимо для проведения ревизии плинтусов, полов и просто, для уборки парилки после банных процедур. При необходимости такие щиты можно вынести для просушки и реставрации: шлифовки, мытья и отбеливания разрешенными для этого средствами.

Закругленный (скругленный)

полок

Открытый полок без стоек

Выдвижной полок в парной

Закрытый (зашитый) полок

Устройство полков в парилке

Стандартный полок в парилке состоит из 2 элементов׃ опорной стойки из толстых брусков и сиденья. Опорную стойку изготавливают из двух балок, что установлены по ширине лавки и соединены перемычками между собой через каждые полметра.
На каркас принято набивать тонкие доски таким способом, чтобы обязательно получалась щель в 1-2 сантиметра. Сиденье делают с наклоном с целью создания лучшего стока воды. Для того чтобы доски высыхали быстрее, следует выдерживать правильное соотношение между их шириной и толщиной: ширина полка в бане ≤ 4 * толщина.

Изготовление полков в парной усложняется тем, что рекомендуется особое внимание уделять крепежу элементов. Монтаж лучше проводить без шурупов и гвоздей, потому что посетитель при соприкосновении с горячим металлом может обжечься.

Размеры полков в парилке (сауне)

Минимальная длина лавки для парной должна составлять 1,5 метра. Все размеры полка в бане находятся в зависимости от габаритов самого помещения, но верхняя ступенька при этом все равно должна оставаться самой просторной – около 90 сантиметров. Остальные полки должны иметь стандартный размер – 60 сантиметров, но не меньше 40 сантиметров.

Длина, что является удобной для сидения, — 90 сантиметров, чтобы лежать с согнутыми ногами, — не меньше 150 сантиметров, чтобы лежать, вытянув ногами, — больше 180 сантиметров. На скамейку длиной 95 сантиметров можно присесть с вытянутыми ногами, немного их приподняв.

Высоту полков в бане получится определить по такому принципу: человек на лавке может располагаться в лежачем или сидячем положении. Таким образом, между верхней ступенькой и потолком расстояние должно достигать 1,2 метра, а разница между уровнями изменяться может в пределах 60 сантиметров.

Расстояние до верхнего полка от потолка следует сделать таким, чтобы сохранилась возможность наслаждаться горячим воздухом. Поэтому установите самый высокий полок на одном уровне с дверцей каменки. Формы скамеек в парилке бывают разными: со спинкой, плоскими, в виде лежанок с наличием упора для головы.

Расположение полков. Планировка парной и сауны

Скамьи и лежаки в бане располагают вдоль стен, на которых нет окон, устанавливают полки в два-три яруса от пола. Чаще всего лавки в парных выполняют в виде ступеней: температура воздуха возрастает с повышением полков, и это рассчитано на посетителей с отличающимися температурными пристрастиями (читайте подробнее — Планировка парной, оптимальные размеры).

Устройство полков в бане издревле бывает ступенчатым, г-образным и «купе». Так, при первом методе полки строят в две или три ступеньки вдоль одной стены. Нижняя полка является самой прохладной, а верхняя – наиболее жаркой. Такая конструкция полка в бане является идеальной для просторных помещений. В г-образом решении полков верхняя и нижняя полки располагаются у одной стены, а среднюю размещают напротив них.

В варианте «купе» есть всего лишь две полки, которые составляют нижний и верхний ярус. Они примыкают к одной стене. Как в поезде, верхнее сидение для удобства поднимают и фиксируют у стены. Подобную конструкцию называют идеальным вариантом, если нужно жестко экономить пространство парилки. Однако наиболее выгодным решением на сегодняшний день выступает обустройство сборно-разборной конструкции лавок. Их можно быстро разобрать и просушить при необходимости на улице.

Установить подобное сооружение следует только вдоль стен, не имеющих окон или иных застекленных вентиляционных выходов. Расположить полки можно несколькими способами:
1. Вдоль одной стены в несколько рядов (один полок над другим).
2. В форме буквы «Г», где предусматриваются различные по количеству ступеней варианты сооружения.
3. Две параллельные установки, расположенные одна напротив другой (по типу железнодорожного купе).
4. Разное количество полков вдоль каждой стены. К примеру, с одной стороны установите самую верхнюю и самую нижнюю лавки, а вдоль смежной стены разместите среднюю по высоте.

Правила сооружения банных полков

Идеальным вариантом было бы приобрести уже готовую конструкцию, но, к сожалению, не все продаваемые сооружения подходят по размерам. При изготовлении банных полков своими руками помните о следующих моментах:
1. Размеры и форма досок должны быть максимально комфортны для людей разных комплекций.
2. Материал выбирайте тщательно. Он должен быть качественный, гладкий на ощупь, без каких-либо шероховатостей.
3. Конструкция обязательно должна быть устойчивой и надежной. Особое внимание уделите креплениям.
4. Металлические элементы сооружения обязательно нужно скрыть. В противном случае возникает риск получения ожога.

Выбираем материал для полков в баню

Полки и скамьи-лежаки являются важной частью моечного отделения и самой парной, потому что они соприкасаются непосредственно с кожей человека. И посему не подлежит сомнению, что очень важно при составлении чертежа полка в баню сорт древесины, который отличается высокой плотностью волокон, низкой теплопроводностью, малым содержанием смольных веществ и существенной выносливостью к влаге и экстремальной жаре.

Полок липа для бани

Своими полезными свойствами славится липа, которая идеально подходит для устройства полков в бане, потому что доски при нагреве выделяют нежный ненавязчивый аромат, что наделен целебными силами. Это дерево легко в обработке, не имеет различных изъянов и сучков, быстро сохнет, медленно нагревается, не трескается. К тому же от пота не остается на его поверхности никаких пятен.

Липа известна своей ролью׃ она улучшает самочувствие, гостям бани дарит заряд позитивной энергии, моральных и физических сил. Список полезностей завершает экономическая выгода – этот строительный материал продается в магазинах по доступной цене. Единственный недостаток — под действием жара и пара доски из липы теряют со временем свой первичный цвет и темнеют.

Полок из осины для бани

Также лечебными свойствами наделена осина. Считается, что она в себя втягивает весь негатив, который накапливается в человеке. После посещения русской бани с полком из осины можно почувствовать удовлетворение и облегчение, происходит избавление от «груза» на душе.

Это дешевый и доступный материал, поэтому среди строителей пользуется популярностью наравне с липой. Основным недостатком осиновых досок выступает «невидимый» брак׃ они зачастую гниют изнутри, поэтому тяжело отличать качественные пиломатериалы от подуставшего образца.

Полок абаши для бани
Африканское дерево абаши называют рекордсменом по набору различных полезных характеристик. Гость из-за рубежа не боится влаги и жары, древесина медленно нагревается, даже при достаточно высоких температурах, поэтому об полку, изготовленную из этого дерева, невозможно обжечься. Африканское дерево отличается своей выносливостью.
Окрас абаши варьируется от бледноватого желтого до нежного кремового, в процессе изготовления своими руками полка в бане из него и при эксплуатации лавок он абсолютно не меняется, сохранив первозданный свежий вид. А вот главный недостаток, который заставляет многих застройщиков отказаться от использования в строительстве африканского дерева, это стоимость, которая по карману не каждому застройщику.
Полок из ольхи для бани
Благодаря стойкости ольхи к влаге и высоким температурам для строительства полок в бане, ее применяют уже очень давно. Полок из ольхи никогда не покроется плесенью, а тем более грибком, а немалые вариации ее оттенков позволяют подобрать подходящий. Полки имеют гладкую структуру, ведь в ольхе почти нет сучков и неровных участков.
Цена на материал для полок из ольхи может колебаться, и зависит от способа обработки, размеров брусьев, ширины материала и качества самой древесины.
Строительство полка в сауне (бане)
Перед строительством лавок в бане стоит запомнить, чтобы полок в бане должен красиво выглядеть, скамьи сделайте с закругленными краями таким способом, чтобы они не скрипели и не шатались. Конструкции изготовьте открытыми снизу — это удобно для проветривания, вентиляции и уборки пола.
Деревянный каркас для полков
Первым этапом возведения полка для бани своими руками является изготовление древесного каркаса из брусьев, к которому впоследствии будут крепиться доски. Для этого необходимо 5 стоек. Принято использовать 10 брусков, которые имеют размеры 50 на 70 на 1090 миллиметров. Между собой брусья нужно скрепить двумя отрезками того же бруса. Брусок к стойкам крепим шурупами, по 2 штуки на каждую стойку.
     Настил для полков сделайте из досок. Между ними оставьте зазор в 20 миллиметров. Для нижнего полка возьмите 3 доски, для верхней лавки понадобится 7 досок. Их длина должна достигать 2960 миллиметров, потому что с обеих сторон следует оставить зазор для обшивки стен с помощью вагонки.

Составные части конструкции соединяют при помощи дубовых клиньев, которые следует забивать в отверстия, что предварительно сделаны в местах стыка. Но многие застройщики из-за хлопотности методики изготовления полков в бане без гвоздей выбирают традиционный способ крепежа, глубоко утапливая саморезы в древесину или их вставляя с внутренней стороны лавок.
Монтаж спинок в парилке
Нижнюю полку при любом варианте строительства полка в бане своими руками принято делать подвижной, чтобы ухаживать за полком было легче. Зачастую её выполняют в виде треугольника, его сторонами являются 2 примыкающие стены. Подобная конструкция скамеек позволяет располагаться в этом помещении компактно, и в результате даже остается свободное местечко.
Пространство между уровнями лавок оставляют открытым, при желании вы можете оборудовать спинки – для этого нужно забить щель между ступеньками досками. Снизу и сверху должны быть вентиляционные щели. Лучше взять доски из хвойной древесины, чтобы создать в парилке лечебную атмосферу.
Как сделать полки в парилке. Руководство по монтажу
Исходя не только из практичности, но и из соображений универсальности монтажа полков для примера монтажа будем использовать как можно меньше деталей разного размера и вида, т.е. чтобы размер их был универсальный. Поэтому остановимся на конструкции, в которой максимальное количество метровых заготовок брусков. Универсальный размер. Высота верхней полки (от уровня пола) — 1 метр, общая ширина всех полков включая верхний 60 см и нижний 40 см — тоже 1 метр. Высота первого — низкого полка — 50 см, что составляет половину метрового бруска. Почти все детали можно изготовить из метровых кусков. Для конструкции полок будем использовать брусок 50мм*70мм. При таких размерах до потолка от верхней полки получается 125 см, что даже очень хорошо для парилки — есть где веничком махнуть над головой.
Чтоб нагляднее можно было представить устройство полок на рисунке их изобразили ниже однотипные детали одинаковым цветом:
• зеленые — длина 60 см;
• голубые — длина 100 см;
• желтые — длина 100 см;
• красные — длина 50 см
16 шт метровых брусков, 4 шт брусков по 50 см, 6 шт брусков длиной 60 см. Всего на каркас необходимо 22 метра бруска.
Способ зарезки соединения каркасных брусков полков — тоже однотипный и дает возможность серийно изготовить эти детали. Для удобства восприятия рисунка не отображены детали, которые играют роль спинок.

Для выполнения монтажа используется обыкновенный строганный брусок из ели. Перед монтажом рекомендуется опустить нижние торцы брусков, которые будут стоять на полу, в емкость с антисептиком не глубже 1 см на 1 минутку. Это самое уязвимое место каркаса для полков. Особенно это важно в случае протекаемых мокрых полов.
Сами полки принято изготавливать из лиственных пород с малой плотностью. Самой доступной древесиной является липа. Но в сравнении с традиционными стройматериалами — цена на качественное сырье намного выше.
Любители хорошо попариться считают, что размер полки должен быть таким, чтоб лечь вытянув руку вперед и по ширине 80-90 см. Такой размер можно достичь в малых парилках только если не использовать нижнюю полку для сиденья, а только в качестве ступеньки. Или лучше тогда вообще не делать ступеньку, а высоту верхнего полка делать такой, чтоб удобно было тому кто проводит процедуры с веником. Это больше касается профессионального использования парилок.
Если вы заметили, то каркас сделан по такой схеме, что он никоим образом не крепится к срубу. Это связано с тем, что сруб дает усадку и конструкция может деформироваться или не дать нормально проходить усадке. Наибольшую опасность представляет сквозное крепление каркаса к венцам через слой вагонки и фольгированной ваты для декоративной обшивки парилки. Они легче всего разрушатся при подвижках сруба.
Выдвижной полок в парилке (сауне)
Удобным вариантом конструкции является выдвижной тип полок. Он позволяет с комфортом сидеть на верхнем ярусе, расположив ноги на нижнем. Также самая нижняя полка задвигается, что освобождает проход, увеличивает пространство для перемещения. Парильщики используют выдвижную полку для расположения на ней емкости с водой для поддавания, запарника с вениками и т.д.
Чтобы создать полки с выдвижным механизмом, на торцевых стенах помещения разместите бруски. Дальнейшим шагом следует закрепление осей. Один конец присоедините к бруску на стене, а второй – к торцу лежака (с внутренней стороны). Затем на оси наденьте специальные деревянные планки, которые будут играть роль рычагов. На верхних частях данных планок (на углах) делаем срезы, что позволит механизму работать легко и свободно.
Толщина брусков, которые закреплены в стене, должна составлять столько же, сколько и толщина торцевых элементов доски. По принципу действия данный механизм напоминает устройство раздвижного дивана. Поэтому при его конструкции ориентируйтесь на уже знакомую схему.
Подобный механизм позволяет выдвигать полку практически на любое необходимое расстояние. Опора лежака осуществляется на ножки.
Главным условием установки креплений является тщательная маскировка металлических элементов. Ни в коем случае ни одна деталь не должна располагаться на поверхности древесины, иначе возникает риск ожога. Максимально глубоко утапливайте шляпки элементов в поверхность полок. Также возможен способ расположения саморезов с тыльной стороны деревянного устройства.
Самый безопасный (а также экологичный) вариант – использование специальных дубовых клиньев. Их забивают в заранее приготовленные отверстия. Однако этот способ является сложным для реализации и требует силы, сноровки и опыта.
Возможно крепление на стену особой спинки для будущих полок. Она изготавливается из трех досок, которые прикрепляются к вертикальным стойкам. Благодаря такой спинке исключается риск повреждения кожи или легкого ожога при соприкосновении с обшивкой парилки.
Раздвижной полок для бани — видео
Съемный полок в бане и сауне
Съемный полок — это отдельная поверхность полка (боковина или сидушка), которая никак не соединена с каркасом и при необходимости может снята. Основные причины, по которым владельцы прибегают к подобной конструкции – особенности помещения сауны и планировки, удобство уборки и замены оборудования или освещения под полком.
Пазы в каркасе способствуют скреплению и фиксации съемного полка, однако основную нагрузку по удержанию съемной конструкции служат специальные крепления. Есть несколько видов креплений съемного полка – читайте подробнее – «Съемный полок в бане и сауне»
Чем обработать полок в парилке (сауне)
Важным этапом создания конструкции является ее обработка специальными защитными средствами. Если проигнорировать этот момент, то дерево вскоре придет в негодность, отсыреет, и механизм придется устанавливать заново. Гниль и плесень – враги номер один, и лучше предотвратить их появление, чем в дальнейшем тратить силы на борьбу.
Категорически нельзя применять для обработки полок в бане традиционные химические средства – лак и олифу, потому что в таких критических условиях эти вещества выделяют резкий неприятный запас, а контакт с кожей таких паров может спровоцировать сильнейшую аллергическую реакцию.
Следует приобрести специальную пропитку для бани, которая создана на базе натуральных масел, создающих защитную пленку. Эти средства эффективно противодействуют влаге и защищают поверхность полка от преждевременного «старения». Подобной пропиткой принято обрабатывать только лавки, для пола существуют более сильные смеси, не выделяющие неприятного запаха и вредных паров.
Уход за полком в бане
Вопрос гигиены и чистоты в бане всегда остается актуальным. И хотя температура в парной свое дело делает, убивая большую часть бактерий и микробов, нужно помнить о грязи. Также из нашего тела выходит пот при принятии банных процедур. Поэтому и рекомендуется его периодически смывать с поверхности пола и деревянной конструкции полка обычной теплой водой.
Для мытья лавок в бане нельзя использовать никакие новомодные моющие вещества. Максимум, что может пригодиться для наведения чистоты в помещении, так это обычное хозяйственное мыло. В случае с сильными загрязнениями всегда можно организовать механическую очистку древесины абразивным материалом.
Парилка всегда была и будет сердцем бани. Взобравшись на теплый полок, вы забудете о суете и улетите к вершинам наслаждения. Кажется, полок имеет совсем незатейливую конструкцию. Однако настил из дерева не так и прост. Следуйте нашим советам и рекомендациям и вы будете знать, как сделать полки для бани удобными и надежными.
Аксессуары для полка в бане
После того, как построили полок в бане, можно установить дополнительные элементы, что повышают уровень комфорта. Подставка под голову или подушка выглядит аналогичным образом — как короба для ног. «Подушки» также бывают стационарными в виде треугольника прикрепленного к скамье или съемными (подголовники). Пространство между уровнями лавок можно оставить открытым, однако желательно соорудить спинки.
Когда человек на лавке лежит, то стоит ноги приподнять выше голову, потому что прогревается эта часть тела медленно и дополнительно требует температурной «нагрузки» для улучшения оттока крови. Стационарные подпоры представляют собой набитые на стену брусья, о которые и следует опереть ноги. Для удобства традиционно делают пару ступенек.
На полке в бане часто можно увидеть съемные подставки для ног — две широкие доски, которые между собой соединены под углом 30-45 градусов. Одна сторона со скамейкой образует прямой угол и выступает опорой, а другая служит ребристой «горкой», предназначенной для расположения ног.
Не лишними будут всякие кадушки, ушаты и шайки. Можно, конечно, обойтись бытовыми пластмассовыми или металлическими емкостями, но деревянные изделия создают особенную атмосферу и положительно влияют на самочувствие и здоровье любителей бани. Важны также разнообразные ковши для бани — они нужны чтобы поддавать воду на раскаленные камни каменки. Причем ручка у них должна быть длинной — иначе облако пара станет причиной серьезного ожога.

Размеры полков в парилке бани: Чертежи, фото, видео
Вданной статье, на примере конкретного объекта, мы расскажем и покажем наиболее удачное расположение полков в парной. Разеберм на какой высоте и какой ширины лучше сделать парильный стол. А также продемонстрируем, что у нас получилось в итоге.
В данной статье, на примере конкретного объекта, мы расскажем и покажем наиболее удачное расположение полков в парной. Разеберм на какой высоте и какой ширины лучше сделать парильный стол. А также продемонстрируем, что у нас получилось в итоге.

Планировка полков в парной
Изначально нам был прислан вот такой чертеж от заказчика:
К этому чертежу мы получили следующий перечень заданий:
Установить чугунную печь в облицовке;

Установить керамический дымоход;

Расположить двухуровневые полки, на которых было бы удобно как полежать попариться, так и просто посидеть погреться.

Изучив данный чертеж более детально мы пришли к выводу, что спланирована баня не очень удачно, т.к. дверь, которая вела из моечной в парную, мешала организовать печную зону с дымоходом в данном углу:
Довольно распространенная ошибка при планировке помещений в бане.
А вот эта перегородка съедала довольно большую и полезную площадь парной:
Если бы мы установили печь с дымоходом в центре парной, то мы не смогли бы уже вместить полноценные полки ни по одной стене, ни по второй. В первом случае мы получили бы узкий лежак, часть которого находилась бы за печью, и он был бы попросту не функционален:
Во втором случае лежак получался довольно коротким, а двухуровневые полки обрезанными и неудобными:
Венцом всего этого неудобства был бы маленький проход из-за печной зоны, который составлял бы чуть меньше полуметра:
Так никуда не годилось и мы приняли решение вынести перегородку в моечную на 500мм и сместить дверной проем:
После этого у нас в парной все встало на свои места. Печная зона была организована в углу и не съедала полезного пространства. Полноценный широкий лежак у нас обосновался по правой стене, а двухуровневые полки для сидения встали на свое место:
Плюсом стало и то, что проход в парную увеличился. Моечная комната при этом стала площадью 3,5 м², что вполне достаточно для того, чтобы помыться и повесить обливное ведро.
Как правило, мы всегда стараемся делать полки из двух блоков, которые делят парную на зоны. Одна зона служит одноуровневым полноценным широким лежаком, а вторая двухярусными полками для сидения:
Высота и ширина лежака в парной
Высота лежака
Лежак делается на высоте 750-850 мм от уровня пола, где будет стоять парильщик. Данная высота взять неспроста и для каждого человека она индивидуальна. Рассчитывается эта высота по следующей формуле: замеряем высоту от пола до средней фалагни указательного пальца и на этой отметке делаем высоту лежака.
На такой высоте при работе вениками руки парильщика будут согнуты под углом 90 градусов, и процедура парения не будет забивать руки и суставы. Вам не нужно будет слишком сильно задирать руки вверх или наоборот стоять в согнувшемся состоянии над человеком, который лежит на полке.
Здесь работает то же правило, что и при работе за компьютером, если Ваши руки согнуты под углом 90 градусов, то продолжительная работа не будет оказывать негативного последствия на Ваше здоровье.
Хотим сразу Вас предупредить, что не стоит брать эту формулу как единственную прописную истину при расчете высоты лежака, т.к. подходит не для всех случаев. Но в большинстве своем она работает на отлично.
Ширина лежака
Ширина, так же как и высота рассчитывается индивидуально. Основной критерий при выборе ширины — это простор и свобода. Минимальная ширина, которую мы рекомендуем делать это 700 мм. Средняя 800-900мм.
При ширине 800-900 мм у Вас не будут свисать с полков руки, и Вы не будете их плотно прижимать к телу по швам. Вы будете находиться полностью в расслабленном состоянии, а не балансировать на грани падения, как канатоходец.
Предела у ширины лежака нет. Если Вам удобно лежать на полке шириной метр — делайте метр.
Длина лежака
Длину лежака рекомендуем делать исходя из формулы: рост человека + 20 см. Это позволит полностью вытянуть ноги, оттянуть носки и не упираться головой в стену.
Высота и ширина полков для сидения
Теперь поговорим о второй части наших полков — это двухуровневые полки для сидения.
Первый ярус двухуровненого полка мы рекомендуем делать на одной высоте с лежаком. Это дает хорошую экономию места. Также на нем может разместиться лежа человек небольшого роста или ребенок, в зависимости от площади парной.
Второй ярус двухуровневых полков делается на высоте 450-500 мм от первого яруса. Это высота стандартного стула или табуретки, которая позволяет согнуть ноги в положении 90 градусов и комфортно их поставить на первый ярус.
Ширину верхнего яруса мы делаем 600 мм. На полке такого размера можно свободно сидеть, но а при большом желании можно и полежать погреться.
Ширину всех полков и лежаков стоит делать из расчета габаритов полковой доски, чтобы у Вас получился полок или лежак из цельных досок, без подрезок и роспусков, т.к. смотрится это некрасиво и не симметрично.
Советуем делать зазоры между полковыми досками, чтобы на полках не застаивалась вода и листья от веников. Но не делайте эти зазоры слишком большими, т.к. это может быть травмоопасно. Из нашей практики зазора в 7-8мм между досками вполне достаточно.
Для удобства доступа на полок можно сделать небольшую лавочку-ступеньку. Она может быть как приставная, так и стационарная.
В завершении статьи предлагаем посмотреть наш видеоролик по данной теме:

Вам также может быть интересно:

Все тонкости отделки парилки под ключ
Прочитать статью

Приточная и вытяжная вентиляция в банях и саунах
Прочитать статью

Отличие и разница между баней и сауной
(видео)
Прочитать статью

Талькохлорит или
Талькомагнезит?
Прочитать статью

Что такое Русская баня?
Что ж, давайте разбираться Прочитать статью

Настоящие печи — Чугунные,
а остальные — Стальные!
Прочитать статью

Попадание воды на чугун. Развенчиваем миф вместе
Прочитать статью

Полки в парилке своими руками: пошаговая инструкция
Тем, кто любит мастерить что-то своими руками, наверняка понравится идея сделать самостоятельно полок для бани. Это не только даст возможность сэкономить средства, но и доставит удовольствие от проделанной работы. Пошаговая инструкция поможет сделать все правильно и в соответствии с строительными и санитарными нормами.
В соответствии со стандартами полок в парилке представляет собой соединенные между собой сиденье и опорную стойку. Их каркас изготавливают из деревянных брусьев и балок, а затем оббивают их тонкими досками с зазором не менее 1,5-2 см. Особенное внимание нужно уделить крепежным элементам, так как использовать металлические крепления очень нежелательно. Случайное прикосновение к горячим шурупам, саморезам и гвоздям может спровоцировать ожог.
Размеры полка
Минимальная длина полки в парилке должна составлять не менее 150 см. Остальные габариты зависит от площади самого парильного помещения. Верхний ярус самый высокий – 90-100 см, нижние – от 40 до 60 см. Высота полков определяется простым критерием: человек должен иметь возможность с удобством разместиться как в сидячем, так и в лежачем положении. Ширина должна составлять не меньше 50 см.
Выбор материала
Перед тем, как сделать полок, нужно определиться с видом древесины, которая будет использоваться для изготовления полка. Этот критерий очень важный, так как именно полок имеет непосредственный прямой контакт с кожными покровами человека. Можно выбирать среди следующих материалов:
Липа считается одним из лучших материалов для бани и для изготовления полка, в частности. Липа не растрескивается под воздействием влажности, имеет приятный аромат, легко поддается обработке. Кроме этого, эта древесина обладает целительными свойствами. Также важным преимуществом является ее демократичная стоимость. Из недостатков нужно упомянуть то, что липа под воздействием высокой температуры немного изменяет свой цвет. Структура липы мягкая, к тому же она не обладает высокой прочностью.
Ольха – материал для бани, который проверен многими поколениями и считается традиционным. Такое дерево отличается красивой равномерной структурой и высокой прочностью. Высокие температуры не оказывают ровно никакого воздействия на ольху. Древесина не нагревается, так как для ольхи характерна низкая теплопроводность.
Осина. Это дерево известно своими целебными свойствами, поэтому пользуется особенной популярностью в качестве материала для строительства бань. Этому способствует также способность осины нейтрализовывать негатив, исходящий от человека. Этот материал обладает стойкостью к чрезмерной влажности и сохраняет все свои свойства, цвет и прочность даже в суровых условиях эксплуатации. Но при выборе осины нужно соблюдать предельную осторожность. Отличить качественный материал от некачественного очень сложно, так как осина начинает гнить внутри, а внешне никаких признаков может и не быть.
Абаши. Родина этого дерева – Африка. Смотрится такая древесина очень привлекательно, обладает высокой стойкостью к высоким температурам и к повышенной влажности. Жесткие условия эксплуатации никаким образом не влияют на цвет и состояние абаши. Многие в восторге от приятного кремового оттенка древесины. Единственный недостаток, если его можно так назвать, это высокая стоимость.
Сооружение каркаса и монтаж настила
Первым делом нужно смастерить деревянный каркас. Необходимо подготовить стойки в количестве 5 штук и десяток брусьев. Стойки фиксируют шурупами (на каждый элемент по два крепления).
Для настила используют доски из выбранной древесины. Количество подсчитать несложно. Для нижнего полка достаточно троих досок, для верхнего – 7. Для соединения элементов используют клинышки из дуба, которые аккуратно вбивают в заранее просверленные отверстия. Хотя часть строителей не столь трепетно относятся к креплению без металлических элементов и без зазрения совести используют обычные саморезы. Единственное уточнение – они глубоко их утапливают, так что обжечься просто не получится. К тому же саморезы лучше крепить с внутренней стороны всей конструкции.
Нижняя полка не должна быть зафиксированной намертво (подвижность облегчает уход). Желательно для удобства пребывания в бане установить спинки из хвойных пород деревьев, так как они обладают удивительными целебными свойствами.
Многие интересуются, как правильно обработать дерево и чем покрыть. Все деревянные элементы нужно тщательно обработать натуральными пропитками, чтобы сделать древесину более устойчивой к влаге. Если этот этап работы проигнорировать, дерево быстро испортится, так как гниль, грибки и плесень будут быстро разрушать материал. Химические средства защиты использовать в бане недопустимо, так как под воздействием высоких температур такие вещества могут выделать вредные для здоровья человека вещества.
Для более наглядной инструкции, посмотрите следующее видео:
Понравилось? Поделитесь в соц. сетях!
Советуем почитать!
Размеры полков парилки бани
Обычно полки в бане в парилке выглядят как лестница, имеющая 2-3 степени. Такие ступени могут быть похожими на шезлонги или угловые диваны, обладающие закругленной формой. Однако сделать что-то подобное можно только в парилке большого размера.
Делаем полки в бане своими руками
Это позволит на ней сидеть, и дает достаточно места для размаха веником, чтобы хлестать спину человека, а не потолок. Но чтобы это можно было делать, держа веник в не согнутой руке, следует оставить больше места, примерно 1,5 м.
Иногда верхнюю полку устанавливают напротив паровой дверки. Это позволит получить от пара больше пользы. Однако не обязательно придерживаться такой схемы.
Высота банных полок может быть 40 – 60 см. Нижняя лавка должна находиться минимально в 30 см от пола. Высота полок зависит от их количества.
Как правило, нижнюю часть конструкции не закрепляют.
Это позволяет помыть и высушить под ней пол. Для достаточно тяжелой нижней ступени делаются специальные полозья, которые двигаются по резиновым направляющим.
Размеры банных полок
Из расчета на человека среднего роста и комплектации разработаны следующие размеры полков в бане для приема парильных процедур в положении сидя или лежа:
Длина полки для того, чтобы можно было лежать с согнутыми в коленях ногами составляет 1,5 м.
Чтобы лечь на полку в полный рост не сгибая ноги, длина должна быть 1,8 м.Но в данном случае все индивидуально, так как все люди разного роста и может быть так, что и 2 м мало(прочитайте: «Какой размер полок в парной нужно делать – советы из практики»).
Минимальная ширина полка равна 40 см.Чаще всего это нижняя полка, которая используется в основном как подставка под ноги банщика. На такой подставке можно не только стоять, но и сидеть, если хочется немного охладиться.
Наиболее часто встречаются банные лавки шириной 60 см.Однако они не слишком удобны для парения в лежачем положении.
Ширина полок в 90 см позволяет сидеть поперек с поджатыми ногами и лежать человеку любой комплектации.
Приведены минимальные размеры, но никто не запрещает сделать полки большего размера. Но строить банные лавки меньших размеров не стоит — они будут просто не удобными.
Полок для бани своими руками
Выбор материала для полков в баню
Липа. Нагревается медленно и быстро высыхает. В древесине нет сучков, она легко обрабатывается, не трескается, не гниет. При нагревании появляется приятное амбре. На поверхности не бывает следов от пота. Обладает целебными свойствами. Единственный недостаток — быстро темнеет в парилке.
Осина. Наиболее популярный материал среди банщиков из-за дешевизны. В народной медицине считается материалом, поглощающим негативную энергию человека, лекарем душевных невзгод. К недостаткам относится способность гнить изнутри, трудно внешне определить бракованные доски.
Абаш. Дерево из Африки, привычное к высокой температуре и влаге. Медленно нагревается, не теряет цвет в экстремальных условиях. Древесина без сучков, хорошо обрабатывается. Единственный недостаток — высокая стоимость заготовок.
Варианты конструкций полков в бане

Ступенчатые полки. Устанавливают в большой парилке для немаленьких компаний. Настилы располагают вдоль одной стены в две или три ступеньки. Верхняя — самая жаркая.
Г-образные полки. Предназначены для парилок средних размеров. Нижняя и средняя полки располагаются на одной стене, средняя — на смежной. Такая конструкция визуально увеличивает объем помещения.
Полки-купе. Подходят для маленьких построек. Настилы размещают один над другим. Верхний полок можно откинуть вверх и закрепить в таком положении.
Размеры полков для бани
Чтобы лежать на полке с согнутыми ногами, необходимо 1,5 м.
1,8 м — средний размер для положения лежа, но все решает рост хозяина бани. Если есть пространство, размер можно увеличить до 220 см.
Ширина нижнего полка — 0,4 м. Размер достаточный, чтобы банщик стоял на нем и размахивал веником, а также чтобы посидеть и остудиться.
Для парилок небольших размеров вместо прямоугольного нижнего полка изготавливают ступень в виде прямоугольного треугольника. Вдоль одной стены располагают один катет треугольника, вдоль полка — второй.
Для сидячих полков распространена ширина 0,6 м, на них можно и полежать, но без удобства.
Лежачие места изготавливают шириной 0,9 м, размер позволяет сидеть поперек ступени, поджав ноги. Если размеры парилки ничем не ограничены, полки можно делать двухместными, тогда получаются полати.
Размеры полка в бане и их количество выбирают исходя из рекомендуемого размера 1,1-1,2 метра между потолком и верхним настилом. При таком размере банщику удобно размахивать веником, а посетитель может не только лежать, но и удобно сидеть.
Высота первой ступени (расстояние от пола) — не менее 20 см.
Высота ступеней — 40-60 см. Диапазон позволяет обеспечить необходимое количество ступеней удобных размеров.
Еще один ориентир при выборе размера расстояния между ступенями — поверхность настила с лежачим посетителем должна находиться на уровне косточки большого пальца опущенной руки стоящего банщика. В среднем высота полка получается 70-80 см. Это комфортная высота для банщика, при которой ему не надо подниматься или наклоняться при процедуре.
Способы крепления полков в бане

Саморезы предпочтительнее гвоздей.
Головки крепежа утапливайте в древесину на 5-6 мм.
По возможности устанавливайте крепеж с изнаночной стороны полка.
Технология сборки полков для бани

Сделайте эскиз или чертеж полка для бани с размерами, учитывая предыдущие рекомендации.
Нарежьте из заготовок элементы конструкции.
Тщательно прошлифуйте доски и балки, острые углы закруглите.
Установите балки вертикально и скрепите между собой толстыми досками. Под вертикальные балки установите резиновые прокладки для гидроизоляции. Расстояние между брусами — не более 60 см. Каркас можно фиксировать к стене или оставить незакрепленным, чтобы выносить конструкцию из помещения для сушки.
Между балками закрепите тонкие поперечные балки, на которые ложатся доски настила.
Закрепите к каркасу доски для формирования настила. Между досками оставьте зазоры в 1-2 см, а сам настил закрепите с небольшим уклоном для свободного стока воды. Доски выбирают тонкими (в пределах 20 мм), пропорция толщины и ширины — 1:4, в этом случае доски быстро просыхают.
Доски настила можно не крепить и после пользования парилкой снимать для просушки.
Между досками 2 и 3 ярусов и стеной оставьте зазоры в 10 см.
Пространство между уровнями заделайте деревянными рейками с зазорами 2 см между ними. Это пространство часто зашивают для уменьшения объема обогреваемого пространства при впускании пара, но сушиться доски будут дольше. Выбор остается за хозяином, но можно обратиться за советом к опытным банщикам, которые подскажут, как сделать полки в бане — зашитыми или нет.
Последовательность сборки короны с раздвижным диваном
Эта конструкция оптимальна для небольших паровых комнат размером 220 x 180 x 210 см по высоте, ширине и длине. Размер полки в ванной комнате в этом случае будет таким, чтобы он занимал площадь 110 × 210 × 220 см.
Тогда они могут поместиться и испечь в парной, и комната для ванной комнаты будет комнатой.
Они нуждаются в 16 пластинах длиной 210 см, углах, винтах, опорах рамы и специальной пропитке для дерева, например, Тиккурила.
Верхний слой — 113 см от земли. Вот ширина полки в ванной 69 см, а длина — 210 см. Скользящая скамья с аналогичной длиной имеет ширину 49 см.
И расстояние от него до верхнего этажа также составляет 49 сантиметров. Этот пробел оставлен для удобства использования дизайна — в сидячем положении человек может положить ноги на нижнюю палубу.
Несмотря на относительно приемлемый размер полки в парной, высота этой конструкции по-прежнему не очень подходит для ванной комнаты.
Поэтому на полу была построена специальная подставка с 3 плитами шириной 36 см. Высота этих скамеек на верхней полке составляет 70 см, что является оптимальным для проведения процедур купания.
Форма короны включает два элемента — скелет и почву. Для рамы используются две опорные балки, которые расположены вдоль ширины полки в паровой бане и соединены с стержнями каждые 50 см.
В этом случае поперечные стержни и один из лучей находятся близко к стенке по всей плоскости, а другая — к конечным частям. Отрежьте желоба в неровные стержни, чтобы смонтировать стержни. Также читайте: «Как правильно делать полки в ванной комнате — инструкции».
Второй кронштейн также поддерживает настенные опоры. Эти опоры приводятся так, что мишени находятся вблизи луча. Используя два винта, прикрепите конструкцию к каждой стороне.
Используйте пластины с закругленными краями для напольных покрытий, осторожно намотайте их. Они заполнены интервалом 1-2 см для вентиляции и дренажа воды
Лучше всего использовать пластину, ширина которой превышает толщину в 4 раза или менее — она быстрее высыхает и не лопнет после использования.
Хотя в этом случае корона выполнена с шириной 69 см, однако, похожего размера полков в паровой комнате, очевидно, недостаточно.
Стандартная ширина составляет 90 см, что требует 7 пластин.
Чтобы нижняя скользящая полка была необходима в соответствии с тем же принципом, что и стационарная. Его основание будет состоять из двух длинных палок с решеткой, а пол состоит из 5 пластин.
Оптимальные размеры полков
Оптимальные размеры полков зависят от их ярусности. Так, в России самый распространенный вариант – полки в 3 яруса. Дело в том, что такое их количество взято из финской бани, где на полках сидят, а не лежат. Однако для русской бани такой вариант плох, так как большое количество ярусов будет мешать парильщику.
Правильнее было бы при обустройстве русской бани ограничиваться 1-2 ярусами. Ширина полка должна быть достаточной для комфортного размещения на нем человека.
В русской бане высота полка должна максимально соответствовать росту человека. Высота подбирается с таким расчетом, чтобы парящийся без труда мог улечься, а парильщику не пришлось нагибаться, было удобно работать руками. Обычно она составляет 70-80 сантиметров, то есть полок размещают так, чтобы его высота соответствовала уровню косточки большого пальца опущенной руки.
Если оставить расстояние между полком и потолком парной в 110 сантиметров, то на ней будет удобно не только лежать, но и сидеть, так как потолок мешать не будет.
Кроме такого параметра, как высота, при изготовлении банных полков стоит помнить о длине и ширине. Подбираются они обычно с тем расчетом, чтобы парящийся в парилке человек не упирался головой в стену и чтобы у него не свисали ноги.
Стандарты размеров полок в обычной русской бане таковы: в ширину – 90 см, в длину – 220 см. Опираясь на эти данные, скамьи и полки размещают вдоль стен сауны. При этом следует ориентироваться на размеры и конфигурацию парного помещения бани. Если площадь позволяет, то можно сделать двухместные полки.
В ситуации, если размеры парной небольшие, имеет смысл применить вариант «купе». В этом случае полок и скамья будут примыкать к одной стене. Сам полок откидывается и фиксируется. Это делается для удобства сидения. После окончания банных процедур, его возвращают в исходное положение.
Какие материалы подходят для полки
При выборе правильной древесины для производства древесины следует обратить внимание на камни, которые не выделяют смолу во время нагрева, что не повредит или не сгорит кожа. Для этого лучшие деревья
Для этого лучшие деревья.
Кровати в паровой комнате долгое время служили, их древесина не должна была бояться высокой влажности и температуры (см .: «Как сделать бесплатный зал в ванной с руками — советы от мастера»). Кроме того, необходимо учитывать степень его теплопроводности.
Желательно производить полки из древесины с низкой тепловой мощностью, которая не подвержена перегреву, не сжигает кожу человека, и поэтому ее можно разместить на такой кровати без листового слоя.
В большинстве случаев скамейки изготовлены из известняка, осины или абачи.
Правила создания полков для парилки
Чтобы гарантировать комфорт парения, безопасность и длительный срок эксплуатации банной отделки и мебели следует придерживаться приведенных ниже рекомендаций, которые объясняют, как правильно сделать полки в парной:
Полки не должны плотно прилегать к стенам.Между ними следует оставить зазор равный примерно 10 см, он необходим для вентиляции. Для обеспечения такого зазора сначала к стене следует закрепить отрезки бруса. К нему при помощи саморезов присоединяются элементы каркаса, при этом шляпки саморезов следует утопить в древесину.
Для сооружения каркаса рекомендуется брать брус 50х70 мм.Чтобы древесина полностью высыхала, толщина доски должна быть в 4 раза меньше ее ширины.
В зависимости от толщины планок определяется необходимое число опор.Если доска имеет толщину 22 см, то опоры устанавливаются на расстоянии 60 см друг от друга.
Чтобы придать конструкции устойчивости, опоры каркаса следует соединить по всей длине доской снизу и сверху.
На все ножки банной мебели следует прибить резиновые прокладки.
Для крепления досок рекомендуется использовать деревянные гвозди или штифты, которые забиваются в просверленные под них отверстия.Если имеются только саморезы, то их следует вкручивать с обратной стороны, чтобы о них нельзя было обжечься. Если другого варианта, кроме как крепить снаружи, нет, то металлические шляпки нужно заглублять в древесину.
Дощечки настила полок должны располагаться друг от друга на расстоянии не меньше 1 см.
Производя расчеты необходимого количества материала, следует помнить о технологических отступах.
По финской технологии устройства полок в парилке боковушки делаются также как и настил, то есть с вентиляционными зазорами. Однако в русских банях доски боковушки крепились плотно друг к другу, это делалось для уменьшения отапливаемого пространства.
Процедура сборки складной конструкции
Отдельно необходимо, чтобы скользящая система была оставлена на месте.
С этой целью держатели установлены на торцевых стенках. На них и на боковых частях дивана внутренняя часть фиксирует оси, на которых размещены деревянные плечи. На этих рейках желательно разрезать углы так, чтобы механизм плавно двигался.
Толщина стержня в концевых частях корпуса и на стенах должна быть одинаковой. Деревянные шайбы устанавливаются на них, чтобы надежно прикрепить руки к осям и перемещать их, не играя.
Эта форма позволяет перемещать полки только на 0,8 длины деревянных кронштейнов.
Они поддерживают кушетку в расширенном или втянутом состоянии.
Аналогичный механизм предусмотрен для такой пары, где размер полок в сауне равен длине стены.
Как сделать полок в баню выбор материала
В принципе, материал для полков бани является весьма тривиальным и широко распространенным – это древесина, которая обладает всем необходимым набором качеств. Именно поэтому вопрос выбора материала заключается в правильном подборе типа древесины. Считается, что наиболее приемлемыми для изготовления полков сортами дерева являются всего три варианта.
Осина. По стоимости это наиболее доступный материал, в связи с чем и самый распространенный. Мало того, осина считается деревом с определенным набором целебных качеств – говорят, что она вытягивает из человека всю отрицательную энергетику. Полки для бани, изготовленные из осины, служат весьма долго и отличаются практичностью использования
Единственный момент, на который нужно обратить внимание при выборе данного типа древесины, обусловлен отсутствием внутреннего гниения – если оно есть, то изделие долго не прослужит.
Липа. Идеальный вариант в соотношении цены, качества и полезных свойств
Во-первых, это простой в обработке и, главное, красивый сорт древесины. При нагреве выделяет в воздух легкий и приятный аромат, который создает благоприятный для здоровья человека микроклимат. В-третьих, даже при сильном нагреве это дерево не обжигает и ко всему этому на нем не остается пятен от пота – липовые полки для бани не растрескиваются со временем, не гниют и служат достаточно долго. Единственное, что с ними может произойти в процессе эксплуатации, так это изменение цвета – они могут потемнеть.
Абаш (африканский дуб). Хороший, но очень дорогой вариант материала для изготовления банных полков – это прочная древесина, которая отличается высокой степенью устойчивости к воздействию температуры, влажности и к тому же способная выдерживать большие нагрузки. Кроме того, эта древесина очень медленно прогревается, благодаря чему пользоваться такими полками без опасения обжечься можно при любой температуре в парилке.
О том, как сделать полок в баню своими руками, смотрите в этом видеоролике.
В принципе, никто не запретит вам изготовить полки из других пород дерева, но именно эти окажутся оптимальным выбором – проверенно годами и не одним поколением любителей русской бани.
Как расставлять полки
Потребуются для строительства полки в бане своими руками чертежи, а также следует произвести все необходимые расчеты. Чертится небольшой план помещения, указываются размеры, отмечаются места установки оборудования, расположение окон и двери.
Очень важно помнить, что нельзя располагать полки около стен с остекленными окнами. Под воздействием горячего пара может лопнуть стекло и осколки попадут на людей
Поэтому в парилках с окошками не так много вариантов расстановки полок в бане. Расположить их можно лишь вдоль стен, где отсутствуют окна и застекленные вентиляционные отдушины.
Существует несколько схем расположения полок:
Вдоль одной стены в 1-3 ряда, устанавливая полки друг над другом.
Конструкцией в виде буквы Г с различными вариантами числа степеней.Например, по 2-3 вдоль каждой стены, верхняя и нижняя полка вдоль длинной стены, а средняя вдоль соседней короткой.
Две параллельные конструкции, расположенные вдоль противоположных стен по подобию купе в вагоне поезда. Сооружения могут быть либо симметричными, либо ассиметричными.
Перед тем как сделать в парилке полки на бумаге следует начертить несколько вариантов и из них выбрать наиболее подходящий.
Чтобы все правильно распланировать и рассчитать необходимое количество пиломатериалов, необходимо знать точные размеры полков для бани.
Пропитка древесины для защиты от влаги
Перед использованием парной древесину необходимо предварительно обработать. Необходимо, чтобы горячий воздух и высокая влажность не очень быстро разрушали материал, не портя его внешний вид, а также избегали появления грибов.
Обратите внимание, что пропитка не подходит для любых химических веществ, таких как льняное масло или лак, поскольку при нагревании он выделяет опасные ингредиенты с острым запахом. Целесообразно использовать естественную пропитку, специально разработанную для использования в ваннах
Целесообразно использовать естественную пропитку, специально разработанную для использования в ваннах.
Он основан на маслах, которые создают светозащитную пленку на поверхности дерева. Поэтому, когда температура в паровой бане увеличивается, токсины или неприятные запахи не выделяются.
Или вы также можете использовать льняное масло, которое используется для приготовления пищи
Он нагревается, распространяется на поверхность дерева и осторожно встряхивается. В этом случае плита должна хорошо выступать так, чтобы парная имела высокую температуру, поэтому масло будет полимеризоваться
Некоторые другие масла имеют место в холодной форме, и в конце процесса поверхность нагревается феном.
Элементы конструкции банных полков
У банного полка есть и другое название – лавка.
Лавки бывают разной высоты, их расставляют по определенной схеме.
Состоят они из двух основных элементов:
Каркас, являющийся основой, к которой крепятся доски настила. Настил может быть закрепленным или разбирающимся. Наиболее распространенным является каркас, выполненный из опорных стоек, которые напоминают ножки лавки, соединенных деревянными перемычками.Встречается и другой вариант, когда каркас выполнен как лестничный косоур, к которому крепятся ступени полков. Иногда каркас сооружается по подобию каркасов в сауне. В этом случае опоры отсутствуют, а каркас выглядит как зафиксированная к стенам парилки железнодорожная полка.
Настил, выполненный из набитых липовых или осиновых хорошо отшлифованных дощечек.Между дощечками должно быть небольшое расстояние в 1-2 см. Настил либо закреплен к каркасу, либо представляет собой отдельные элементы. Незакрепленный настил можно вынести на улицу для просушки. Он также может использоваться в качестве сидения, лежанки или подиума для банщика. Таким же образом, как и настил, делаются спинки и боковушки полков, подголовники, и приспособления позволяющие лечь так, чтобы ноги располагались на уровне головы или выше.
Как правило, парилка небольшого размера, поскольку маленькое помещение легче, быстрей и экономичней прогреть до нужной температуры, поэтому полки имеют простую прямоугольную форму(прочитайте: «Какие размеры парилки считаются оптимальными»).
При недостаточном пространстве в парильне для строительства прямоугольной нижней лавки, ее можно сделать в форме прямоугольного треугольника. Располагается следующим образом: один катет должен неплотно прилегать к стене, а другой к соседнему с ним полку.
Структурные характеристики полков
Чтобы сохранить занавески в парилке как можно дольше, вы должны учитывать ряд функций при составлении:
Открытый со дна конструкции позволит легко чистить в паровой бане и не будет препятствовать циркуляции воздуха и быстрой вентиляции.
Лея должна быть слегка наклонена, чтобы вода, падающая на нее, свободно вытекала из нее.
Пластиковые или резиновые прокладки под вертикальными полками на полках продлевают срок службы древесины и предотвращают ее гниение.
Во время работы кровать не следует складывать или ослаблять, и все элементы должны быть надежно закреплены.И гладкие, полированные пластины с закругленными углами, внешний вид структуры будет красивым и воображаемым.
Способы крепления плат
Избегать прямого контакта с кожей всех металлических элементов является одним из основных условий для крепления плат и других структурных деталей колоды.
Таким образом, вы можете фиксировать панели одним из следующих способов:
Утапливая шляпы или шурупы по толщине дерева.
Используйте винты со дна полки.
Использование дубовых клиньев — для этого в дереве сначала просверлите отверстия. Этот метод является самым безопасным, но он трудоемкий.
Так как было бы целесообразно не только лежать на полке, но и сидеть на стене на стене, вы можете прикрепить три горизонтальные панели, как заднюю, чтобы обеспечить вентиляцию между ними.
Для этого возьмите древесину, подобную той, что используется для солярия.
На торцевой стенке вы можете прикрепить несколько баров, чтобы вы могли лежать на диване, который можно держать ногами, — поэтому они становятся горячими.
Размеры полки в ванной
Существует несколько вариантов размещения короны в паровой бане.
Как правило, если они были организованы на 2-3 уровня, это означало не для сидения, что характерно для финских паровых баней — саун (также читайте: «Как занавески в ванной с руками — советы и инструкции от капитана»).
Но для русской бани лучше разместить скамейки на одном уровне, поэтому было бы уместно лежать на них. Да, и массажные щетки намного удобнее.
На каком уровне у вас есть скамейка в русской бане?
В идеале, если высота полки в паровой бане соответствует росту купального свойства, чтобы он мог выполнять процедуры купания, не имея слишком большого количества отдыха или поднять руки до неудобной высоты.
Лучше всего, если падает стебель на уровне пальца. Как правило, высота полки в ванной составляет 70-80 см.
Кроме того, высота полок в сауне должна быть выровнена, перемещаться от потолка до потолка не менее 110 см, поэтому было удобно сидеть и не беспокоиться.
Расчет длины и ширины колоды
Размер полки в русской ванне должен быть достаточным, чтобы позволить человеку любой высоты удобно уместиться в положении, которое наклоняется. Поэтому его ширина должна составлять не менее 90 см и длиной около 220 см.
Все скамейки и кушетки в паровой бане в России расположены вдоль стен, без окон, по всей ширине.
Больше, чем пара комнат, вы можете разместить в нем больше кроватей. В некоторых случаях ширина короны в парной осуществляется на основе двух человек — такие полки называются полотами.
Но для небольших паровых комнат вы можете использовать принцип ремонта купе на автомобилях.
Это означает, что скамейки и полки прикреплены к одной стене. Вы можете использовать их одновременно, и если вам нужно сидеть, верхняя полка складывается и помещается на нижнюю скамью. В качестве альтернативы нижняя пластина может быть прикреплена к съемному механизму, а верхняя полка может быть надежно закреплена.
Материальное исполнение банного полка
Правильный выбор материального исполнения очень важен для длительной эксплуатации всей конструкции. Доски для полок бани выбираются по следующим критериям:
высокой стойкости к влаге и большим перепадам температур;
низкой теплопроводности;
низкому содержанию смол и компаунда;
повышенной прочности, которая зависит от степени волокнистости.
Наиболее пригодными материалами, для изготовления деревянных конструкций в парилке, считаются:
африканский дуб;
липа;
лиственница;
осина.
Чтобы ознакомиться с фактурой указанных пород древесины, можно найти многочисленные фото в сети.
Преимущества от использования лиственницы для изготовления банных полок:
стойкость к гниению;
высокая прочность и долговечность;
пониженная гигроскопичность, благодаря которой полки долго остаются чистыми;
низкая теплопроводность, которая не дает полкам сильно разогреваться;
красивая фактура конструкции.
Африканский дуб
Абаш или африканский дуб — это очень качественный и дорогой материал, который обладает всеми необходимыми свойствами.
В основном из него изготовляют только настил, а прочие части выполняют из бюджетной древесины. Применение африканского дуба, для всей конструкции полков, нерационально.
При работе с абашем стоит соблюдать осторожность, так как материал дорогостоящий и требует аккуратного отношения. Для того чтобы избежать излишних трат, необходимо четко планировать работу или заранее подготовить чертежи деревянных конструкций
Теплопроводность абаша очень низкая, благодаря чему он лучший кандидат на изготовление полков бани.
При правильной обработке древесины, цвет африканского дуба сохраняется на протяжении всего срока эксплуатации. Изделия из абаша славятся своей долговечностью и прекрасным эстетическим видом.
Липа
Липа — это еще один кандидат на качественный материал для исполнения банных полков.
Он обладает превосходными конструкционными свойствами, которые делают его привлекательным. Отсутствие дефектов, красивая фактура и целебные качества дополняются отличной стойкостью к грибковым организмам, которые провоцируют гниение древесины.
Низкая теплопроводность делает полки комфортными для пребывания.
Лиственница
Одним из лучших вариантов материала, для строительства банных полков, можно считать лиственницу. Она обладает пониженной смолистостью. Это делает пребывание человека на полках безопасным, так как смола сильно разогревается и может вызвать ожог.
Осина
Использование осины оправдано, так как она обладает низкой ценой и благотворным воздействием на организм человека. Это подтверждается многими людьми, посетившими баню, для конструкции полок которой был применен этот материал.
Однако, при закупке пиломатериалов, необходимо внимательно следить за отсутствием внутренней гнили.
Осиновые полки почти так же долговечны, прочны и надежны, как лиственничные, но их стоимость отвечает бюджетным решениям. Если вовремя позаботиться о пропитке древесины септиками, то срок ее эксплуатации сравнится с лиственницей. Вот почему самостоятельное устройство полков в бане, из осины, будет рентабельным.
Причина многоступенчатости полок в бане
По всем известным законам физики пар и горячий воздух поднимаются к потолку. Через некоторое время воздушный поток вверху охлаждается. Часть его уходит через вентиляцию парильни, а часть опускается к полу. По этой причине наверху намного жарче, чем у основания банных полков.
Многоступенчатость позволяет человеку самостоятельно делать выбор наилучшего для него температурного режима.
Поэтому чтобы можно было попариться и при максимальной температуре в парилке и при более щадящей, следует делать полки в сауну своими руками по подобию ступенек. В русской бане чаще всего строятся две полки, но можно сделать и три, только для них должно быть достаточно места.
Это значит, что следует оставить пространство для движения находящихся в парилке людей без получения травм.
Технология создания простого полка
Приведем для строительства простейших полок в бане своими руками пошаговое руководство:
Измеряется длина полка. Между стеной и полком должен быть зазор.
Каркас полка скрепляется оцинкованными уголками.
Каркас следует подогнать под необходимую длину.
К стене при помощи винтов крепятся станины, при этом следует пользоваться уровнем.
Далее на одном уровне устанавливаются правые и левые станины.
Для обеспечения вентиляции между стеной и полком на внешнюю сторону станин подкладываются кусочки фанеры.
Изготавливаются настилы для верхнего полка размером 60 см, для нижнего – 40 см.
Каркасы полок крепятся к стенам винтами.
Готовые полки следует подрезать под длину каркаса.Затем их укладывают на свое место и закрепляются.
Изготавливается спинка необходимого размера и крепится на свое место.
В том, как сделать полки в парной, ничего сложного нет
Важно соблюдать данные выше рекомендации о том, как правильно сделать полки в парилке, и отнестись к строительству ответственно

Как сделать полку в бане, выбор древесины и инструкция по изготовлению
Владельцы бани, решившие самостоятельно обустроить её, на определённом этапе проведения работ задумываются о том, как сделать полку в бане. Она является одной из самых важных составляющих интерьера, ведь от её функциональных характеристик напрямую зависит уровень комфорта. Если вы имеете в распоряжении нужные материалы и умеете обращаться со строительными инструментами, то для вас не составит труда сделать полку для бани своими руками. Чтобы избежать распространённых ошибок и узнать обо всех тонкостях предстоящей работы, стоит ознакомиться с основными правилами и советами специалистов по сооружению конструкции.
Полки в бане можно изготовить своими руками
Выбор материалов
Лучше всего для сборки полков подходит древесина лиственных пород. Причина заключается в том, что выполненные из неё изделия при сильном нагреве не выделяют смолу. Это очень важный фактор, так как разогретая смола может не только прилипнуть к коже, но и оставить сильный ожог. Выбирая материалы, нужно учесть все нюансы, поэтому каждое решение необходимо тщательно обдумать. Баня — помещение со специфическим микроклиматом.
Важно! Древесина должна подходить для эксплуатации в условиях повышенной температуры и влажности.
Нужно выбирать древесину, не содержащую смолуПороки древесины
Полки в бане лучше сделать из древесины с низкой теплопроводностью. Она не будет сильно накаляться, поэтому сидеть на полке будет комфортно. Популярные виды древесины, используемые для сооружения полка.
Осина. Это доступный материал, который обладает множеством целебных свойств. Народные лекари считают, что осина впитывает негативную энергетику и дарит человеку позитивные эмоции. Что касается технических характеристик, то полок из такого материала считается одним из практичных и долговечных. При покупке нужно проследить, чтобы в выбранных досках отсутствовала внутренняя гниль.
Липа. Специалисты считают, что эта древесина является наилучшей в соотношении цена-качество. К её основным преимуществам относят низкую теплопроводность, практичность, эстетичность и доступную цену. С ней довольно просто работать, поэтому справятся даже новички. Кроме того, нагреваясь, полок будет источать лёгкий древесный аромат, благодаря которому банные процедуры принесут ещё больше удовольствия. Ухаживать за изделиями из липы несложно, так как они не впитывают пот. Со временем полка может потемнеть, но это никак не отразится на её эксплуатационных характеристиках.
Африканский дуб (известен под названием абаш). Материал имеет множество преимуществ: он славится высокой влаго- и теплоустойчивостью, практичностью, а также способностью выдерживать интенсивные нагрузки. Изделия из африканского дуба нагреваются довольно медленно, поэтому даже при очень высокой температуре в парной лежать на полке будет комфортно. На рынке представлена светлая и тёмная древесина абаша, так что вы сможете выбрать материал, максимально подходящий для интерьера вашей бани. Пожалуй, единственным недостатком африканского дуба является его высокая стоимость.
Виды древесины для изготовления полков в бане
Размер банной полки: правильный расчет
Перед тем как сделать полки в бане своими руками, следует провести множество расчетов. Необходимо определиться с количеством ярусов. В последнее время всё больше владельцев парных изготавливают двух- и трехъярусные полки. Традиционными для русских бань являются одноярусные полки. Многоуровневые лавки характерны, скорее, для саун, где люди не лежат, а сидят. Далее следует определиться с размерами конструкции.
Высота. Этот параметр подбирают таким образом, чтобы парильщику было легко работать руками и не приходилось слишком сильно нагибаться. Специалисты рекомендуют размещать полок на уровне сгиба большого пальца опущенной вниз руки. Высота изделия колеблется от 70 до 90 см. Многие любят принимать банные процедуры сидя, поэтому в парной должно быть удобно и лежать, и сидеть. Между полком и потолком следует соблюдать расстояние от 110 до 150 см.
Длина и ширина. Баня — это место, где человек хочет максимально расслабиться, поэтому длина должна позволять ему лечь в полный рост. В среднем, длина стандартной полки составляет 220 см, а ширина 90-100 см. Традиционно изделие размещают вдоль стен, а их количество во многом зависит от размеров парилки. Если вы владелец большой бани, то можете увеличить ширину полка вдвое, чтобы на нём могло расположиться сразу 2 человека. Перед тем как сделать больше полок в бане, убедитесь в том, что он не будет занимать слишком много места и мешать парильщику. В небольших помещениях часто встречается вариант размещения «купе». В таком случае лавку с полком присоединяют к одной из стен, при необходимости полок откидывается и закрепляется на лавке. Его можно с легкостью вернуть в первоначальное положение. Часто встречается вариант, когда стационарный полок комбинируют с передвижной скамьей.
Размеры полков выбирают в зависимости от положения и количества парящихся
Особенности конструкции
Осуществить сборку и монтаж изделия, которое будет постоянно находиться в условиях повышенной влажности, порой бывает непросто. Поэтому следует ознакомиться с информацией о том, как правильно сделать полки в бане и установить их:
Желательно сооружать конструкцию таким образом, чтобы снизу она была открытой. Это необходимо из практичных соображений: полок будет хорошо проветриваться и быстро высыхать, а вам будет намного проще производить уборку и чистку пола.
Монтировать полок лучше под незначительным уклоном, чтобы вода на нём не застаивалась и скорее стекала.
Предотвратить возникновение грибка и гнили на древесине поможет установка резиновых или пластиковых подкладок. Их монтируют между полом и вертикальными опорами, чем значительно продлевают срок эксплуатации всей конструкции.
Эстетичный вид при оформлении парной также отыгрывает важную роль. Поверхность полки должна быть гладкой, а уголки досок делают закругленными. Следите за тем, чтобы части конструкции плотно прилегали друг к другу, иначе изделие будет шататься и скрипеть.
Перед тем как сделать каркас для полков бани, удостоверьтесь, что ширина досок, выбранных для его изготовления, в 4 раза больше её толщины. Если это условие выполнено, то древесина будет быстро просыхать, и вам не придется бороться с грибком.
В парилке нужно хорошо обработать древесину, чтобы не образовывались занозы, а также лучше избегать острых углов
Обязательного рассмотрения заслуживают и методы крепления досок, с помощью которых можно сделать полок в баню.
Очень важно! исключите возможность соприкосновения кожи с металлическими элементами конструкции во время эксплуатации парной, иначе можно получить ожоги на теле.
Для того чтобы полки просушивались, лучше оставлять под ними пустое пространство
Распространёнными являются такие способы крепления:
глубокое ввинчивание шляпок саморезов в древесину;
размещение саморезов с тыльной стороны изделия;
использование в работе специальных дубовых клиньев, забивающихся в предварительно подготовленные отверстия.
Саморезы необходимо располагать с внутренней стороны полков, чтобы железные элементы не жгли при нагреве
Чтобы обеспечить посетителям бани максимальный комфорт, укомплектуйте полок дополнительной спинкой. Для этого несколько отполированных досок крепят на стену, к которой примыкает полок, набивая их на вертикальные подпорки из брусков. Доски следует размещать на расстоянии в 5-10 см, чтобы между ними не застаивалась влага. Спинку делают из такой же древесины, что и полок. Она позволяет удобно располагаться на полке и облокотиться о стену, не боясь получить ожог. На торцевой стене нередко набивают специальные опоры для ног. Опытные банщики советуют ложиться на полок и поднимать ноги чуть выше головы. Так они быстрее прогреются.
Для удобства в парилке на стене устанавливают накладки под спину
Способы расстановки полков
Существует множество схем по расстановке полков. Ваш выбор должен основываться на размерах парной, наличии окон и других особенностей помещения. Перед тем как сделать полок в бане, рекомендуется изучить различные чертежи и схемы расстановки предметов интерьера в парной, а потом из всех вариантов выбрать наиболее подходящий. Как правило, полки располагают:
Как единую линейную конструкцию вдоль одной из стен в один или несколько ярусов.
Г-образная конструкция вдоль смежных стен парной поможет максимально эффективно использовать полезную площадь. Существует великое множество вариантов того, как сделать угловой полок в бане, среди которых можно найти подходящий.
Несколько отдельных полок у каждой стены. Нередко вдоль длинной стены устанавливают низкую и высокую линейные лавки, а вдоль смежной монтируют полок на средней высоте.
Варианты расположения полоков в парилке
Нюанс! Предварительно рекомендуется создать чертеж с точным отображением всех элементов интерьера.
Так можно вовремя увидеть допущенные ошибки и устранить их ещё на этапе планирования. К тому же для закупки необходимых материалов понадобятся точные замеры и расчеты.
Двухъярусные банные полки
Главное – придерживаться инструкции, внимательно выполняя каждый её пункт. Сделать полку для бани поможет обучающее видео.
Монтаж стоек. Подпорки, на которые укладывают банную скамью, придают конструкции надежность и прочность. Чтобы смастерить ряд лежанок, понадобится в среднем 4-6 стоек. Их длина должна быть равна 1-1,15 м. В зависимости от длины полки сечение может быть 50 на 100 мм или 100 на 100 мм. Для соединения стоек используют прямоугольные брусочки, на которые устанавливают также несущие рейки и доски для полки. Для монтажа стоек к стене используйте удлиненные дюбель-шурупы. Между стеной и прилегающей к ней стойкой необходимо оставить небольшой зазор (10 см) для улучшения вентиляции и предотвращения загнивания древесины.
Установка несущей конструкции. Она должна выдержать не только вес досок, но и массу людей, которые будут отдыхать на лежанке. Специалисты рекомендуют использовать направляющий брус сечением 50х120 мм или 50х100 мм. Для укладки верхнего ряда используют несущий брус сечением 50х50 мм. Его монтируют перпендикулярно к верхней поверхности полка. Расстояние между брусками зависит от толщины верхних досок и может варьироваться в пределах от 50 до 60 см. Чем тоньше используемые доски, тем чаще следует располагать несущие бруски. Это позволит предотвратить провисание досок под весом лежащих на них людей.
Верхняя лежанка. Для нее понадобятся хорошо отшлифованные и тщательно оструганные доски, толщина которых равна 3-6 см, а ширина 10-24 см. Их укладывают на несущие бруски через каждые 2 см, что обеспечивает беспрепятственное прохождение горячего воздуха сквозь конструкцию. Способ крепления досок зависит от личных предпочтений, но доски, расположенные по длине лежанки, смотрятся гораздо красивее тех, что установлены поперек лежака. Кроме того, такой вариант размещения позволяет значительно сэкономить материалы и несколько облегчить работу. Варианты того, как можно сделать полку и обустроить баню, представлены на фото.
Монтаж нижнего полка. Для удобства нижняя лавка должна размещаться на расстоянии 30-70 см от пола. Часто она выполняет функцию ступеньки. В этом случае её изготавливают в виде передвижной лавочки, которую можно с лёгкостью убрать на время уборки парной. Для создания стационарного нижнего полка следует прикрепить к установленным ранее стойкам верхнего полка 4 направляющих бруса сечением 50х100 мм на расстоянии 40 см от пола. Из них необходимо выложить прямоугольник, который и будет каркасом для нижней лавки. Его прикрепляют к опорным стойкам с помощью гвоздей длиной не меньше 12 см или специальных саморезов. Также саморезами крепятся и 4 деревянные стойки (сечением 5х10 см или 10х10 см). Через каждые 50 см следует установить несущие рейки сечением 5х5 см. Далее останется только закрепить на них дощечки нижнего полка, пользуясь специальными деревянными клиньями. Доски должны быть ровными и гладкими, а острые углы необходимо закруглить. Вы должны предпринять все необходимые меры для того, чтобы эксплуатация парной была максимально безопасной для вас и ваших близких. Сделать полок в баню своими руками не так уж сложно, убедитесь в этом сами, просмотрев обучающий видео урок.
Обработка полков. Как только установка банных полков будет завершена, их следует обработать защитными средствами. Не секрет, что длительное воздействие влаги и высокой температуры имеет негативное влияние на древесину. Чтобы защитить доски от гниения и продлить срок службы лежака, воспользуйтесь специально разработанными растворами. Подбирая нужное средство, обращайте внимание на его состав. Пропитка должна содержать исключительно экологически чистые вещества, в противном случае под воздействием высоких температур древесина будет выделять вредоносные испарения. При обработке банной мебели издавна применяют льняное масло и восковой раствор, состоящий из очищенного скипидара и пчелиного воска. Они превосходно защищают древесину от плесени и предотвращают образование грибка. Средства наносят в 2-3 слоя. Также вы можете приобрести профессиональные средства для обработки дерева в строительных магазинах. Непременно проконсультируйтесь с продавцом и уточните, подходит ли выбранная пропитка для покрытия банной мебели.
Этапы изготовления простых двухъярусных полков в бане
Инструкция универсальна, поэтому подойдет и для тех, кто задается вопросом о том, как сделать угловую полку в бане. Отличие заключается только в том, что полки будут монтироваться не у одной, а у обеих соседних стен, аккуратно стыкуясь в углу. Если вы хотите обеспечить конструкции большую прочность и надежность, то её следует дополнить угловой опорной стойкой.
После всех этапов установки полков в бане необходимо нанести защитную пропитку для увеличения срока эксплуатации древесины
Полок — это неотъемлемый атрибут парной, поэтому его установку следует проводить с особой внимательностью. Обдумывайте каждый шаг – от покупки материалов до выбора пропитки. Изучите различные варианты чертежей и расположения мебели в бане и создайте эскиз собственной парной. Это поможет вам видеть четкую картину происходящего и исключить ошибки ещё на этапе планирования. К тому же точные замеры и расчеты пригодятся при закупке материалов.
Если вы будете внимательно следовать инструкции и ответственно подходить к выполнению каждого этапа, то у вас непременно всё получится. Много информации можно почерпнуть из видео о том, как сделать полок в баню. В нём вы сможете увидеть детальное описание этапов проведение работ и услышать несколько полезных советов от опытного мастера.
Как сделать полки в парилке своими руками правильно?
Чтобы отдых в парилке был полноценным, то обязательно потребуются качественные полки, позволяющие спокойно отдохнуть в бане, поднять себе настроение и набраться сил. Вместе с тем при устройстве полок должны быть соблюдены все требования к изготовлению и монтажу полок из дерева.
Полки в парилке должны быть выполнены из качественной влагостойкой древесины.
Данный вид конструкции будет подвергаться жесткому микроклимату парилки, что потребует выбора соответствующей древесины, позволяющей изготовить все изделия. Полки не требуют особых усилий при их изготовлении.
Рекомендации по устройству полок для бань
В баню можно установить полки в количестве двух элементов, одна из которых представляет собой опорную стойку, сделанную с применением толстого бруска. Другим элементом будет, соответственно, сиденье. Эта конструкция будет являться стандартным полоком.
Его опорная стойка будет состоять из двух балок, которые устанавливаются с учетом размера ширины лавки. Их соединяют с помощью перемычек через каждые 0,5 м. Сделать полок можно при наличии специального каркаса из дерева, что займет больше времени, чем изготовление обычных полок в парилке своими руками.
Высота потолка и полков для семейной парной.
Опорная стойка должна иметь каркас, на который требуется набить ряд тонких досок, получая щель между ними до 2 см. При изготовлении сиденья учитывается наклон, который должен обеспечить лучший сток воды. Основную сложность при изготовлении полок для бани представляет подбор крепежного элемента.Здесь требуется соблюдение техники безопасности, поскольку посетитель бани может получить ожог о горячий металл шурупов или гвоздей, если соприкоснется с ними.
Выбор правильных размеров полок предполагает знание следующих основных моментов:
делая полки для бани, учитывают их стандартные размеры, которые должны составлять от 40 до 60 см;если предусматривают минимальную длину лавки около 1,5 м, то верхнюю полку или ступеньку делают просторнее, то есть около 90 см;если длина полки 90 см, то это оптимальный вариант для сиденья, а для лежания с согнутыми и вытянутыми ногами предусматривают полки длиной в 150 см и более 180 см;если скамейка будет иметь длину 95 см, то это позволит сесть на нее, вытянув обе ноги и приподняв их.
Для определения высоты полок используется лежачее либо сидячее расположение человека.
Это учитывается и перед тем, как сделать полок. Поэтому верхняя полка и потолок должны находиться на 1,2 м друг от друга. Данное расстояние должно позволять получить наслаждение от вдыхания горячего воздуха.
Верхнюю полку обычно устанавливают на один уровень с дверцей в верхней части каменки. Между отдельными ярусами полок можно предусмотреть расстояние около 60 см. Полки и скамейки в бане могут иметь различную форму, им можно придавать вид лежанки с упором для головы, предусмотреть наличие спинки.
Как правильно расположить полки в бане?
Варианты полков в бане.
Полки обычно располагаются вдоль стен, где не предусмотрены окна. Расстояние от пола до полки может составлять около 2-3 ярусов.
Зачастую полки или лавки для парилок изготавливают в форме ступенек, с повышением которых происходит и увеличение температуры в парилке. Это предусмотрено для посетителей, имеющих разные предпочтения к уровню температуры в парилке. На полке снизу самая низкая температура, а на верхней — самая высокая.
Если помещение бани является более просторным, то этот вид размещения полок будет идеальным. Если выбор остановлен на расположении полок в виде буквы «Г», то нижнюю и верхнюю полки необходимо разместить возле одной и той же стены, а средняя размещается с противоположной стороны.
Вариант «купе» предусматривает наличие всего лишь двух полок, примыкающих к одной и той же стене, относящихся к верхнему и нижнему уровню.
Конструкция полки может быть удобной в плане фиксации возле стены после поднятия полки. Это будет идеальным выбором, позволяющим экономно использовать помещение бани. Можно обустроить сборно-разборную конструкцию полок, так как это позволяет разбирать полки для их последующей просушки на улице.
Как правильно выбрать древесину для изготовления полок?
Поверхность полок должна быть идеальной, поскольку с ней соприкасается тело человека, его кожа. Для изготовления полок для бани предусматривается специальная схема, которая предполагает выбор подходящего материала. Дерево должно обладать следующим перечнем характеристик:
Низкая теплопроводность.Высокая плотность структуры волокон.Отсутствие смольных веществ в большом количестве.Влагоустойчивость.Жароустойчивость.
Схемы полок для бани.
Можно рассмотреть три основных породы древесины, которая чаще всего используется для изготовления полок для парилок: осина, липа, абаши.
Древесина липы обладает многими важными свойствами, являющимися идеальными при изготовлении полок в баню. Благодаря использованию липы в бане происходит выделение ненавязчивого аромата, имеющего целебное воздействие.
Данный вид дерева легок в процессе его обработки, поскольку не имеет изъянов и сучков. Он не только медленно нагревается, но и не трескается при этом. В бане не останется каких-либо пятен пота на поверхности полок из липы.
Древесина липы способна не только улучшить самочувствие, но и подарить любому посетителю бани положительную энергетику, восстановить свои силы. Приобретение липы в магазинах строительных материалов не связано с большими тратами, так как цена липовой доски является доступной. Единственным недостатком данной породы выступает потеря досками первичного оттенка и потемнение поверхности доски.
Если использовать осину, то ее воздействие на организм будет целебным, как и у липы.
Поэтапный процесс изготовления полок для парилки.
Осину рекомендуют использовать для полок.
Осиновые полки будут создавать обстановку удовлетворения с облегчением, успокаивая душевные тревоги. Данный вид материала является популярным, как и липа. Невидимый процесс внутреннего гниения досок представляет недостаток данной древесной породы.
Использование африканской породы древесины под названием абаши позволяет обеспечить свежий вид полок бани. Абаши обладает различными полезными характеристиками.
Эта порода является жаро- и влагоустойчивой. Поскольку она нагревается очень медленно, то полка из абаши не даст обжечься. Дерево обладает повышенной выносливостью, много различных положительных качеств делают данную породу недоступной по причине ее высокой цены.
Как правильно изготовить полки для бани?
Для изготовления красивых полок можно использовать доски с закругленной формой краев.
Само изделие не должно быть шатким и скрипучим. Чтобы было легко и удобно проветривать помещение лучше сделать полки снизу открытыми. Для изготовления полок используется настил из досок с учетом зазора, который можно оставить равным 20 мм.
Проектирование двухъярусных полков в парной.
Можно брать разное количество досок для полок сверху и снизу, например, наверх взять 7 штук, а вниз — только 3.
Для соединения всех составных элементов полок используются специальные дубовые клинья. Их следует забить в подготовленные отверстия, предусмотренные в местах стыков. Если используются саморезы в качестве крепежа, то они вставляются с обратной стороны изделия или утапливаются в доске.
Нижнюю полку обязательно делают подвижной, что облегчает уход за ней и проветривание бани. Форма полки снизу может напоминать треугольник, имеющий стороны из двух соседних стен. Использование такой формы полки сохраняет больше места и позволяет компактнее устроиться.
Полки располагают на разных уровнях, а пространство между ними остается открытым, но можно и сделать спинки, забив все отверстия между ступенями. Обязательно предусматриваются вентиляционные отверстия. Для создания в бане лечебной атмосферы можно использовать хвойные доски.
Как проводится обработка полок с целью защиты?
Необработанная специальной химией древесина не является защищенной, поэтому она может быстро прийти в негодность.
Это происходит из-за присутствия в бане влажного воздуха. Первые признаки данного нарушения полезных функций дерева связаны с появлением плесени с гнилью. Поэтому следует заранее продумать все профилактические меры перед использованием древесины.
Схема расположения полков и приступка в парилке бани.
Категорически запрещается применение для покрытия полок в бане различных химических средств, например, лака или олифы, которые способствуют выделению резкого неприятного запаха. Пар, исходящий от таких средств является возбудителем аллергической реакции.
Для парилок приобретают натуральную пропитку, созданную с использованием натуральных масел, способствующих созданию защитной пленки. Данный состав способен с максимальной эффективностью противостоять влажности, защищая полки от порчи. Такой вид пропитки используется для покрытия лавок, а пол покрывается усиленной смесью, которая не способна выделять неприятного запаха и опасные для здоровья пары.
Правильный уход за полками
Баня всегда должна оставаться чистой, поэтому необходимо следить за гигиеной внутреннего помещения парной. Благодаря высоким температурам парилка может полностью избавляться от микробов и бактерий, но грязь обязательно следует убирать. Поскольку с тела человека выделяется достаточный объем пота, то его периодически смывают с полок в парилке.
При очищении полок не следует применять современные чистящие средства. Чистоту в парилке следует наводить исключительно с использованием хозяйственного мыла. Если загрязнения сильные, то организуется механическая очистка древесины с помощью абразивного материала.
Источники:
Полки для сауны своими руками: Рекомендации
Для начала нужно выбрать подходящий материал. Рекомендуем сделать акцент на ольху, осину, термо-топор или абачок. Это дерево разных ценовых категорий, поэтому можно найти решение, подходящее как для бюджетного, так и для дорогого интерьера.
Высота, длина и ширина
Высота стеллажа и скамейки в бане — параметр, который выбирается каждым владельцем индивидуально. Во-первых, следует определиться, кто будет чаще играть роль купальщика в кругу семьи или друзей — тогда необходимо ориентироваться на рост этого человека.Когда он будет стоять, стеллаж нужно поставить так, чтобы на нем удобно было держать руку с веником. Средняя высота 70-80 сантиметров от пола. Важно, чтобы от поверхности сиденья до потолка оставалось не менее 110 см.
Если в комнате планируется не лежать, а только сидеть, то стеллаж можно сделать многослойным, добавив снизу еще одну «лестницу».
При расчете размеров стеллажа в бане учитывайте рекомендации по длине и ширине.Оптимальная длина конструкции — не менее 220 сантиметров. Стандартная ширина 60 см. Но в этом случае также необходимо ориентироваться на фигуру тех, кто будет посещать сауну. Когда площадь парилки большая, можно сделать стеллаж большего размера.
Место и способы установки
Сиденья размещаются без окон на стене. Важно разместить конструкцию таким образом, чтобы холодный воздух не циркулировал через дверь или систему вентиляции.При расчете места для стеллажа обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя по установке обогревателя — вы узнаете, какое безопасное расстояние следует выдерживать от обогревателя до сидений.
Советы по установке
Лучше всего открывать стеллаж снизу — в этом случае лучше циркулирует воздух и материал быстрее высыхает после каждого посещения сауны. От стены делается небольшой наклон стеллажа в сторону помещения, тогда вода не будет скапливаться в углу и, как следствие, портить древесину.При обработке материалов важно исключить появление сучков, сколов, а все детали должны очень плотно прилегать друг к другу — учитывая, что на них будет регулярно воздействовать вес посетителя.
Как починить сиденье
Крепление досок может производиться шурупами или дубовыми клиньями. Первый вариант попроще — он вполне подходит тем, кто сталкивается с проблемой впервые. Дубовые танкетки — трудоемкое решение, которое лучше доверить профессионалам.Однако это самый экологически чистый способ, который обязательно оценят любители натуральных материалов.
Важна ли спинка сиденья?
Когда вы уже знали, как самому сделать стеллаж в бане, осталось только добавить к нему спинку сиденья. Благодаря этому сиденье становится более удобным, и можно дотрагиваться до стены, не опасаясь ожога. Для этой конструкции купите тот же материал, что и для самой полки, но в этом случае не плотно прижимайте доски друг к другу — оставьте зазор, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию.
Делая стеллаж в бане, не экономьте на материалах и крепеже. Срок службы конструкций во многом будет зависеть от их качества и точности монтажа.
62 Стильные парилки и сауны для дома
Добавление парной в ваш дом может быть не самым очевидным выбором при ремонте или строительстве дома своей мечты с нуля, но если у вас есть место, почему бы не добавить немного роскоши? Перенесите этот оазис релаксации внутрь, но сделайте это стильно, хорошо сочетающимся с видением и рамками уже выбранных вами тем.
смелая парная с черной стеной, потолочным окном и белеными деревянными скамейками — суперсовременная
шикарная побеленная деревянная сауна с несколькими скамейками и небольшим количеством света
классная современная сауна, облицованная темным камнем и светлыми тонами из дерева, с парой скамеек и встроенными светильниками
прохладная парная, облицованная деревом, с мозаичной частью, с некоторыми встроенными светильниками, смелая и уютная
уютная домашняя баня с деревянными скамейками, каменная акцентная стена и немного интимного света плюс стеклянная стена
уютная побеленная деревянная сауна с потолочным окном, трехуровневыми скамейками и ароматными подушками
домашняя сауна со стеклянной стеной, облицованной деревом, очень гостеприимна и очень привлекательна
большая уютная деревянная баня с двумя плавающими скамейками и несколькими полотенцами согревается
небольшая уютная сауна, облицованная деревом, с длинным потолочным окном и встроенными светильниками очень расслабляющая и естественная
роскошная парная из белого мрамора с двумя длинными скамейками, нишами и окном, из которого открывается прекрасный вид
минималистская парная со стеклянной стеной, длинной и широкой скамейкой плюс встроенные светильники
современная парная, облицованная из серого камня, с окном и длинной скамейкой выглядит очень стильно и смело
небольшая и шикарная сауна, облицованная деревом, со скамейками, встроенными светильниками и стенами из дымчатого стекла
небольшая, но великолепная сауна с двумя скамейками, облицованная дерево и встроенные светильники
небольшая, но очень шикарная парилка, облицованная деревом, окрашенным и выветренным, и плиткой, плюс встроенные светильники и стеклянные стены
небольшая домашняя парная, сделанная из дерева, со встроенными светильниками прохладно и уютно
небольшая парная в минималистском стиле, обшитая выветренным деревом и с белыми скамейками
маленькая, но шикарная белая парная с каменной стеной и мини-скамейками плюс встроенное освещение — это круто
маленькая, но уютная комната паровая баня с парой скамеек вдоль стены и встроенным освещением
стильная современная сауна со стеклянной стеной, деревянной по всей поверхности и небольшим количеством интимного света для создания атмосферы
стильная современная сауна, облицованная деревом, со встроенным светом. в свете и скамейках очень уютно и прохладно
стильная парная, облицованная мрамором и мозаикой, с длинными скамейками вдоль стен
Домашняя парилка, особенно отделанная натуральным деревом или красивой плиткой, может стать для вас настоящим спа.Вы можете использовать различные морилки для дерева, побелку и отбеливание дерева, чтобы придать сауне естественный вид. Если вы хотите выглядеть смелее, попробуйте черно-белую сауну или светлое тонированное дерево с эффектом выветривания. Всегда приветствуются плитка и камень, они более прочные и смотрятся очень шикарно. Если вы все еще сомневаетесь, вы всегда можете выбрать паровую душевую кабину: она очень функциональна, компактна и по-прежнему позволит вам пользоваться всеми функциями паровой бани или сауны. Ниже вы найдете несколько идей, как стильно его украсить и вписать в свой интерьер, вдохновляйтесь!
крошечная паровая баня на чердаке с окном, облицованная деревом, отлично подходит для жарки
крошечная встроенная парная, облицованная деревом и с большой скамейкой, очень уютная и расслабляющая
крошечная домашняя сауна, одетая из светлого дерева, с окном, мозаичной плиткой и парящими скамейками
крошечная домашняя парная, облицованная светлым тонированным деревом и парой скамеек, плюс маленькое окно для естественного света
крошечная парная в минималистском стиле, облицованная деревом и с изогнутыми скамейками и стеклянными стенами — это круто
Крошечная парная с окнами, пара длинных скамеек и некоторые дополнительные аксессуары — это шикарно
Крошечная уютная парная, обшитая деревом, со ступеньками и встроенными светильниками под ступеньками
крошечная, но шикарная парная, облицованная светлым морилкой и белым деревом, со ступеньками и небольшим потолочным окном
крошечная, но шикарная парная, обшитая деревом, с двумя скамейками и окном с элементами золота
Уютная парная, полностью отделанная деревом, с несколькими скамейками и встроенными светильниками, плюс стеклянные двери — это просто потрясающе.
Стильная парная в нейтральных тонах, облицованная небольшой мозаикой и белой плиткой метро, с изогнутыми скамейками, облицованными очень удобной плиткой.
небольшая парилка, облицованная натуральным деревом, с интимным встроенным освещением для расслабляющей атмосферы и ощущения
крошечная парная, полностью облицованная деревом, со ступеньками и стеклянными дверями, является прекрасным оазисом для релаксации
крошечный парилка, облицованная светлым деревом, со ступеньками, встроенными светильниками и очагом — восхитительна
крошечная современная парная из дерева и металла, с несколькими скамейками для сидения и лежания и светильниками на стене
a Великолепная изогнутая парная, облицованная деревом, с полостями, несколькими окнами и видом на швы, представляет собой оазис релаксации
стильная нейтральная парная, облицованная мелкой плиткой, с единственной скамейкой, которая открывается
крошечная парилка, отделанная деревом, с деревянными скамейками и встроенными светильниками, плюс стеклянные стены
Крошечная парная, отделанная деревом и стеклом, с единственной деревянной скамейкой и несколькими встроенными светильниками
большая парилка, облицованная серой плиткой с различными узорами, с одной большой скамейкой и стеклянной дверью — очень круто
крошечная темная парная с каменными стенами, плавающей скамейкой и встроенным освещением очень расслабляет
a парилка, облицованная черной плиткой, с деревянными скамьями на нескольких уровнях и встроенными светильниками
супер уютная парная, облицованная деревом, со скамейками на разных уровнях и некоторыми встроенными светильниками
светлая парная, облицованная деревом. камень и подходящая плитка, с большой скамейкой и несколькими чашами с пуфами для душа и пеной
большая парная, облицованная серой и зеленой плиткой, с окнами и настоящим кафельным диваном для сидения
большая нейтральная парная с различными Нейтральная плитка на полу и стенах, встроенные полки и скамейка, а также встроенные светильники и стеклянные стены
Красивая парная, облицованная деревом, со скамейками на разных уровнях, кирпичом наверху и встроенными светильниками
изысканный парная из белого мрамора с облицованной плиткой скамейкой и полкой и деревянными чашами с пеной и скрабами
небольшая, но стильная парная, облицованная синей плиткой, с деревянной скамьей и всем необходимым
небольшая парилка с синей и черной плиткой, со встроенной нишей для хранения и скамейкой из дерева
смелая парная, облицованная фиолетовой и белой плиткой, с большой скамейкой, облицованной плиткой, и несколькими узорами по всей скамейке
нейтральная парная, облицованная серой плиткой на скамейка, пол и светильники, напоминающие ночное небо
Белая парная на чердаке с окном, двумя выложенными плиткой скамьями и золотыми светильниками выглядит воздушно и шикарно
Розовая парная, облицованная мозаичной плиткой и со встроенными светильниками, показывать небо очень романтично
уютная паровая баня, облицованная деревом, с каменной стеной и несколькими скамейками, с джутовой обшивкой на одной из них и некоторыми светильниками
современная парная, облицованная деревом, с большим количеством встроенных элементов. в свете, чтобы сделать пространство более гостеприимным
небольшая парилка, обшитая деревом, со скамейками на нескольких скамьях, встроенными светильниками и дверями из дымчатого стекла
крошечная парная, обшитая деревом, и всего пара ступенек — это очень приветствуя и согревая
крошечная парилка, облицованная деревом, со ступеньками и узким потолочным окном для более естественного ощущения здесь
Обновите свою ванную комнату с помощью парового душа
Вы готовы сделать следующий шаг к блаженству в ванной.Вы хотите, чтобы ваша ванная комната превратилась в оазис спокойствия и безмятежности. Какие идеи для душа поднимут вашу ванную комнату на новый уровень?
Какие функции вы добавляете? В этой статье я расскажу о целесообразности добавления встроенного парового душа. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, потому что мы также рассмотрим:
Душевые принадлежности
Идеи организации ванной
Идеи полок для ванной
Основные идеи для ванной
Хранение в ванной
Идеи парового душа
Идеи дизайна парового душа
Банные принадлежности
Почему именно паровой душ в ванной? Читай дальше что бы узнать.

Для чего нужен паровой душ?
Есть несколько хороших преимуществ. Добавьте сюда полки для душа, держатель для гигиенической зубной щетки для вашей ванной комнаты, может быть, еще несколько дизайнерских органайзеров для ванной комнаты, и у вас будет собственное индивидуальное стильное спа-пространство.

Великая кожа
Обработка паром уже давно используется как средство для сохранения кожи. Тепло открывает поры и заставляет вас потеть. Поднимите вещи на ступеньку выше, протерев, и вы обнаружите, что легко поддерживать чистую и сияющую кожу.
Это также отличный способ обеспечить чистое, ровное бритье и уменьшить ожоги от бритвы. Держатель для бритвы и зубной щетки для душа поможет вам удовлетворить все ваши потребности в уходе за мужчиной.

Лучшее обращение
Тепло вызывает расширение кровеносных сосудов и стимулирует кровообращение. Это, в свою очередь, помогает ускорить выведение токсинов из организма.

Легче дышать
Нет ничего лучше агонии синусита. К счастью, паровой душ помогает мягко разблокировать носовые ходы.Неважно, простужены вы или сенной лихорадкой.

Избавление от болей и боли
Профессиональные спортсмены полагаются на пар, чтобы ускорить восстановление. Тепло облегчает боли и боли. Пар вызывает потоотделение и ускоряет удаление таких отходов, как молочная кислота.

Relax
Это одна из основных причин рассмотреть возможность установки парового душа. Это успокаивает и расслабляет. Вы легко сможете вздремнуть после тренировки.

Нужно ли закрывать паровой душ?
Да. Душ должен быть полностью закрытым, чтобы внутрь улавливалось все тепло. В противном случае пар будет конденсироваться на столешницах, полотенцах и других поверхностях в ванной, что увеличивает вероятность образования плесени.
Также важно следить за потолком. Убедитесь, что потолок водонепроницаем и имеет небольшой уклон. Если он плоский, на нем будет конденсироваться пар, и на вас будут капать холодные капли воды.

Сколько стоит поставить паровой душ?
Стоимость зависит от вашей фурнитуры.Вы смотрите около 2000 долларов за стандартную модель. Удвойте это количество, если вы хотите добавить в микс декоративное освещение или звуковую систему.

Паровой душ — это то же самое, что и сауна?
Можно так подумать, учитывая, что оба используют тепло, но они совершенно разные. Сауны работают на сухом тепле, а в паровых душах повышенная влажность.
Давайте посмотрим на основные отличия:

Что такое сауна?
Сауна создана из деревянных досок, которыми ограждают пол, потолок и стены.Скамейки и полочка для душа тоже деревянные. Это автономные блоки, обычно отделенные от ванной комнаты.
Традиционно в центре комнаты держат огонь, чтобы обеспечить тепло. Однако в современных версиях он заменен на газовый или электрический обогреватель. Поверх нагревателя кладут вулканические породы, чтобы еще больше повысить температуру.
Поскольку тепло более сухое, вы можете увеличить температуру в сауне. Если вы хотите добавить влажности, сбрызните камни водой.Однако обычно влажность ниже.
Благодаря более высокой температуре вы будете намного больше потеть, что отлично подходит для детоксикации.
Что такое паровой душ?
Паровые души разные. Они водонепроницаемы и не пропускают пар. Вся область герметично закрыта, так что пар удерживается.
В отличие от натурального дерева в сауне, в дизайне парового душа используются непористые материалы.
В сауне каменка находится внутри помещения.В паровом душе воду нагревает генератор. Когда он закипает, в душевую зону выходит пар.
Уровни влажности высоки, что является одной из причин, по которой вам не удается достичь такого же тепла, как в сауне. Хотя он будет таким же горячим.
Влажность также полезна для здоровья органов дыхания.

Стоит ли паровой душ?
Теперь мы подошли к сути решения. Это дорогое вложение, если вы ищете идеи для душа. Стоит ли дополнительные расходы — это вопрос личного выбора.
Сначала спросите себя, как часто вы будете его использовать. Это то, что вам действительно нужно? Сможете ли вы справиться с жарой?
Почему бы не пойти в местный тренажерный зал и не получить дневной абонемент в их сауну? Это не то же самое, но достаточно близко.
Лично я считаю, что это достойное вложение. Если вы все равно собираетесь принять новый душ, почему бы не выбрать этот роскошный вариант? Пар помогает расслабиться, очищает кожу и успокаивает мышцы.
Вам нужно будет учесть дополнительную электроэнергию, но если вы в хорошей физической форме и у вас ограниченный бюджет, вы сможете сократить количество сеансов.
Можно ли принимать обычный душ в паровом душе?
Да, можно. Это легко сделать, изменив настройку.
Как долго вы должны оставаться в паровом душе?
Это зависит от двух аспектов — преимуществ и уровня комфорта. Я считаю, что пятнадцатиминутного сеанса более чем достаточно. Тем не менее, для большего комфорта у меня есть место в душе.
Я бы не стал оставаться в паровом душе намного дольше.Во-первых, проблемой становится обезвоживание. Во-вторых, тебе будет скучно (ведь там книжку почитать нельзя).

Можно ли превратить душ в парную?
Это не самое простое преобразование в мире, но возможно. Вы, наверное, задаетесь вопросом, что такого сложного в добавлении генератора. Правда ничего.
Все остальные корректировки усложняют процесс.
Цоколь должен быть полностью водонепроницаемым, и вам нужно будет ограждать душ от пола до потолка.Также необходимо убедиться, что потолок полностью водонепроницаем.

Можно ли добавить пар в существующий душ?
Да. Если у вас нет средств на капитальный ремонт, вы можете переоборудовать существующий душ. При создании парового душа своими руками не забудьте:
Закройте верхнюю часть двери, чтобы получилась закрытая кабина. Это сохраняет пар там, где вы хотите, и экономит электроэнергию.
Убедитесь, что все соединения водонепроницаемы.
Загрунтовать потолок, открытые стены и покрытие эмалевой краской.Когда дело касается стен, пар может сильно испачкаться.

Идеи парового душа
Итак, вы решили сделать решительный шаг. Хотите несколько идей для идеального парового душа? Вот несколько:

Паровая душевая кабина
Имеет естественный теплый вид сауны с влажностью парового душа. Сделайте скамейки из дерева и обклейте деревом хотя бы одну стену комнаты. Это создает ощущение естественности с потрясающим дизайном.

Встраиваемый паровой душ
В идеале паровой душ надо строить от земли вверх. Каждый элемент выбран так, чтобы повысить его полезность. Встроенный паровой душ позволяет разместить более одного человека.
Также можно стильно украсить. Подумайте о длинной серой плитке для безмятежного образа спа или в турецкой парной с плиткой из этого региона.

Скамья для парового душа
Постоять пятнадцать минут — не проблема для большинства людей.Тем не менее, добавление скамейки здесь имеет смысл. Это позволяет полностью расслабиться и позволить пару делать свое дело.
Есть несколько вариантов скамеек:
Автономная скамья: ее легко снять и заменить. Используйте его, когда захотите, или откажитесь от него, когда примете обычный душ. Древесина хороша тем, что плохо проводит тепло.
Встроенная скамейка: почему бы не создать нишу и не поставить на нее несколько деревянных планок в качестве сидений? Это уместно, если вы много времени отдыхаете на жаре.
Скамейка с элементами дизайна: почему бы не сделать стену с волновым дизайном? Проявите творческий подход. Вы можете выложить его плиткой в тон остальному декору. Преимущество здесь в том, что никто даже не узнает, что это сидячие места.

Паровой душ с лежаком
Скамья с откидной спинкой — это высшая роскошь. Они похожи на кушетку и позволяют лечь. Нет ничего более удобного!

Современный паровой душ
Если вы беспокоитесь, что семидесятые позвонят и попросят вернуть себе сауну, подойдет более современный дизайн.Не забудьте включить уникальные органайзеры для ванной комнаты, такие как Arnold, съемные крючки, которые подходят к любому элегантному декору ванной комнаты. Думаю:
Чистые линии и меньше беспорядка
Современные варианты облицовки
Обновленные краны
Простота — ваш ключ к этому.

Go пещерный человек
Здесь есть много вариантов. Не придерживайтесь стандартных вариантов. Почему бы не использовать темные плитки и цвета, чтобы усилить впечатление от пребывания в пещере?
Включите освещение, например, чтобы придать воде оттенок, чтобы она выглядела прямо с земли.

Дверь бескаркасная
Там, где пространство ограничено, дверь без рамы создает иллюзию большего пространства. Дизайн будет менее замкнутым. Это также хороший вариант, если вы ищете минималистский стиль.

Создайте ванную комнату своей мечты
В душевой не обязательно должен быть только душ. Что, если вы любите расслабляться в ванне? Ничего страшного — тоже поставь ванну в душ.
Организация душевой кабины
Теперь, когда вы сузили круг вариантов, когда дело доходит до душа, следующая вещь, о которой следует подумать, — это место для хранения.Какие аспекты следует учитывать?
Тележка для душа для ванной
Подвесная тележка для душа позволяет полностью использовать доступное вам вертикальное пространство. Пластиковая тележка для душа относительно недорога, но прослужит ей хуже, чем сделанная из нержавеющей стали.
Складские ниши
Если у вас меньше места, во встроенной нише достаточно места для дозатора шампуня и любых других дозаторов, которые вам нужны.Преимущество алькова в том, что ничто не торчит, чтобы удариться или сломаться.

Угловые полки для душа
Угловые полки для душа могут быть встроены в ваш дизайн. Если идея использования душевых контейнеров не идеальна, это может быть лучшим вариантом. Они занимают место, но они постоянны.
Вам также не нужно беспокоиться о том, чтобы перевернуть душевую кабину и пролить все ваши туалетные принадлежности. Попробуйте The Frank, если вы ищете идеальный органайзер для душа.

Дозатор шампуня и кондиционера
Если у вас возникнут проблемы с установкой нового устройства, мы рекомендуем облегчить вам жизнь. Встроенный настенный дозатор шампуня может быть удивительно удобным.

Хранение в душе своими руками
Когда дело доходит до хранения, существует множество вариантов. Почему бы не проявить немного творчества? Я знаю, что некоторые отличные идеи и приведенный ниже список помогут пробудить ваше воображение:
· Найдите отличный кусок коряги для полки: массивная, широкая часть легко может служить простой полкой для душа.Вам просто нужно найти способ установить его.
· Винный шкаф: это немного странно, но винный шкаф меньшего размера легче установить, и он станет хорошим местом для бутылочек с шампунем. Установите его вне душа и используйте как место для хранения полотенец.
При создании идеальной спа-среды в ванной комнате нужно многое учесть. Паровой душ — простой способ создать такую атмосферу. Для начала это дороже, но долгосрочные выгоды делают его выгодным вложением. Заинтересованы в других идеях для хранения в ванной? Ознакомьтесь с ассортиментом принадлежностей для ванных комнат Tooletries здесь.
Прачечная Идеи дизайна скрытой парилки
Белая штабелируемая стиральная и сушильная машины с фронтальной загрузкой спрятаны за высокими зелеными дверцами шкафа, отделанными латунными и люцитовыми задвижками.
Кэролайн Леона
Расположенные на светлом деревянном полу белая стиральная машина и сушилка с фронтальной загрузкой спрятаны за серыми занавесками и рядом с сине-розовой дверью.
Кейт Маркер Интерьеры
Скрытая выдвижная корзина в бело-мраморной прачечной с антикварными латунными выдвижными ящиками для чашек.
Келли Макгуилл Главная
Сложенные друг над другом стиральная машина и сушилка спрятаны за синими решетчатыми дверцами, расположенными под сложенными синими верхними шкафами в красивой синей прачечной.
McCann Design Group
Сложенные друг на друга белые стиральная машина и сушилка с фронтальной загрузкой спрятаны в мятно-зеленых шкафах от пола до потолка.
22 Интерьеры
Фантастическая прачечная может похвастаться потайной корзиной, спрятанной в выдвижном ящике.
SODA POP Дизайн
Плитка с серой решеткой установлена под ящиками, которые скрывают выдвижные полки для сушки.
M House Development
Комбинация хорошо обставленной современной мятно-зеленой прачечной и кладовой с полками и выдвижными ящиками, спрятанными рядом со штабелированной стиральной машиной и сушилкой за мятно-зелеными дверцами шкафа.
22 Интерьеры
Белая стиральная машина и сушилка с фронтальной загрузкой находится рядом с белыми шейкерными шкафами, дополненными старинными латунными ручками и деревянной столешницей.
Rehkamp Larson Architects
Сложенные друг на друга выдвижные стеллажи для сушки спрятаны за белыми фасадами ящиков с атласными никелевыми направляющими и расположены под сушильным стержнем.
Дизайн Пинни
Скрытая прихожая, спрятанная за двойными дверями, с натертыми в масле бронзовыми крючками для одежды над встроенной скамьей с отделением для обуви под ней.
Шкафы на заказ Braams
Короткие бежевые занавески в полоску скрывали белую переднюю стиральную машину и сушилку в винтажном стиле.
Марк Эшби
Закрытая штабелированная серебряная стиральная машина и сушилка с фронтальной загрузкой установлена на бело-серой мозаичной плитке на полу рядом с нежно-синими шкафчиками для прачечной, украшенными латунными ручками и отделанными раковиной из нержавеющей стали.
Тара Финголд Интерьеры
Белые шкафы-шейкеры, увенчанные столешницей из окрашенного дерева, украшены протертой в масле бронзовой фурнитурой, оснащены выдвижной сушильной стойкой.
Бет Хейли Дизайн
Собачья комната в прачечной включает кремовые шкафы, увенчанные белой кварцевой столешницей, обрамляющую раковину на мраморном плетеном полу.
HGTV
Комбо-прачечная для собак с шкафами кремового цвета на мраморном плетеном полу.
HGTV
Белая складывающаяся дверь скрывает белую стиральную машину и сушилку, заключенные под столешницей из белого кварца, закрепленную на белой и серебряной плитке фартука в елочку, установленную под белыми плоскими передними верхними шкафами, как потолок из деревянных досок, расположенный над бетонным полом.
Дизайн интерьера гарнизона Халлингера
Дом лотереи принцессы Маргарет — бело-серая прачечная с белыми шкафчиками с шейкерным верхом, покрытыми серым кварцем, в сочетании с серым плиточным фартуком из метро, примыкающим к стеллажам для ручек, находится над серебряной стиральной машиной и сушилкой с передней загрузкой.
Дом дом
Темно-синяя прачечная с синими шкафами с белой мраморной столешницей и выдвижной гладильной доской.
Провинциальные кухни В прачечной
Lake house есть белая стиральная машина с фронтальной загрузкой и сушилка, спрятанные под столешницей, спрятанной за занавесками.
Бирмингем Дом и сад
Современная прачечная скрыта за красивой деревянной дверью сарая из пазла на рельсах, установленных на белых стенах.
Камерон Пользовательские Строители
Вешалка для одежды установлена над выдвижными сушильными полками, установленными рядом с закрытой белой передней загрузочной стиральной машиной и сушилкой, размещенными на темно-серой плитке на полу под белыми шкафами, отделанными сатинированными никелевыми ручками.
Дизайн Пинни
Лучшие 7 различных типов саун и парных со всего мира
На современном рынке представлено множество различных типов саун и парных, вдохновленных мировыми культурами.Вот несколько из самых популярных видов саун в мире.
Сухая ароматическая сауна
Сухие ароматические сауны похожи на старые парные, где дрова используются для нагрева камней внутри сауны. В некоторых случаях для обогрева в сухой ароматической сауне можно использовать электрическую плиту. Сухие ароматические сауны рекомендуются людям с хроническими респираторными заболеваниями, такими как синусит, фарингит и бронхит. Это также поможет улучшить кровообращение, повысить иммунитет и восстановить нервную и мышечную системы.
Русская баня-сауна
Банья нагревает воздух и воду до состояния пара, как и другие бани. Некоторые ключевые отличия заключаются в том, что в русской бане есть несколько полок, причем температура на верхней полке самая высокая. В русской сауне также используют набор сушеных веток, чтобы раздувать пар хозяина сверху ближе к телу. Опытные русские сауны регулярно используют баню, чтобы обеспечить пар с температурой 100 градусов Цельсия и 100% влажностью.
Соляная парилка
Соляная баня основана на римских банях, построенных 2500 лет назад. Считается, что соль положительно влияет на кожу и органы дыхания. В этой итерации лечебные соли используются для насыщения пара, распределения соли по комнате и поддержки иммунитета, освобождения организма от токсинов и активации естественных процессов заживления.
Финская сухая сауна
Финские сухие сауны — одни из самых популярных видов саун в мире.Распространенный в скандинавских странах, в финской сауне тепло исходит от горячих камней. Как правило, влажность всегда поддерживается на низком уровне, примерно на 15 процентов ниже — отсюда и название «сухая сауна». Известно, что этот тип сауны с высокой температурой выводит токсины из организма, очищает кожу, стимулирует иммунную систему и тренирует более сильное сердце.
Турецкие бани
Турецкие бани, также называемые хаммамом, являются общественными банями, популярными в таких странах, как Сирия, Ирак, Марокко, Тунис, Ливан и других странах.Присоединяйтесь к друзьям в сауне и примите участие в этой популярной во всем мире элитной спа-процедуре.
Паровая с ароматом эвкалипта
В парной с ароматом эвкалипта натуральные масла добавляются в среду со 100% влажностью и температурой до 70 градусов Цельсия. Если вы очень чувствительны к запахам или ассоциируете отрицательные эмоции с определенными запахами, возможно, вам стоит избегать сауны этого типа. Для ароматической эвкалиптовой парной ароматерапия играет особую роль, которая является основным отличием ее от горячей римской парной.
Горячая римская парная
Римская парная поддерживает высокие температуры и высокую влажность. Эти парные, очень популярные в эпоху Римской империи, использовались утром для получения энергии, а по вечерам — для расслабления. Как оказалось, с тех пор мало что изменилось. Римские паровые бани используются сегодня по той же причине, а также помогают при похудании, омоложении кожи и детоксикации.
Для получения дополнительной информации о том, где взять паровую баню, сауну или сухую сауну, обратитесь к представителю Steam Sauna.Как один из ведущих дистрибьюторов саун в Северной Америке, мы можем помочь вам получить именно то, что вам нужно!
Выбор материала для полок в парилке
Чтение 4 мин. Просмотров 1 Опубликовано 28.12.2020
Невозможно представить единую баню и сауну без удобных полочек. Они становятся главным атрибутом парилки, занимая практически всю площадь. Наш сайт советов решил узнать, из каких материалов можно построить полки для парилки своими руками, какие породы дерева оптимальны.
Полки, лежаки для бани можно сделать своими руками, воспользовавшись инструкцией на портале. Полки могут быть самые разные — угловые, ступенчатые, съемные, складывающиеся, в несколько уровней, как в купе поезда, в виде широкого дивана со спинкой, широкие и узкие… Все зависит от размеров парилки. сам и потребности хозяев. В любом случае первым делом нужно выбрать материал для полок. Понятно, что это будет дерево, другие варианты не подходят.Но для какого дерева лучше всего?
Сразу исключаем доски из хвойных пород. Сосна и ель не подходят для постройки полок в парилке, в них слишком много смолы. При высоких температурах он вылезет из досок и обожжет кожу. Поэтому, хотя сосновые и еловые доски стоят недорого, от этого выбора следует отказаться.
Правильную скамейку для сауны можно построить из:
лиственницы. Это дерево вообще не боится влаги и перепадов температур, оно красиво, полки служат долго, а при нагревании выделяются полезные для человека фитонциды.Но у лиственницы есть существенные недостатки — доски дорогие, много весят из-за высокой плотности, сложны в обработке. Кроме того, лиственница может иметь карманы из смолы, поэтому требуется процесс удаления смолы. А это дополнительные расходы и хлопоты. Итак, лиственницу идеальным вариантом назвать нельзя, хотя в целом она подходит.
Ольха. Самый традиционный вариант, именно из этого дерева наши предки делали полки в парилках. Ольха может быть черной, но чаще имеет красивый светлый оттенок, не портящийся со временем.Эта древесина не трескается, имеет минимальную теплопроводность, что немаловажно в горячей парилке.
Липа. Тоже очень подходящий вариант. Липа легко обрабатывается, мало весит, очень приятно пахнет, долго остается гладкой. К тому же полки из липы красивы и эстетично смотрятся ..
Осина. Доступный, недорогой, достаточно привлекательный, с полезными свойствами. Но иногда такие доски имеют скрытый внутренний брак и начинают гнить изнутри..
Клен. Массивная, но недорогая древесина с красивым рисунком и разными оттенками. Доски клена легко поддаются обработке, долго служат, не боятся влаги.
Дуб. Крепкая и красивая древесина. Но дорогая и тяжелая, поэтому не пользуется большой популярностью у владельцев бань.
Кедр. Обеспечивает невероятный аромат в парилке, не боится высоких температур и влажности, благородно смотрится. Но это дорого.
Береза. Это, наоборот, доступная древесина, но, к сожалению, не отличается устойчивостью к влаге, поэтому березовые полки прослужат недолго, начнут гнить.
Липа для полка
В последнее время стало модно делать скамейки для ванн из африканского абаша. Это экзотическая древесина с низкой теплопроводностью, что, казалось бы, делает ее идеальным вариантом. Но, по мнению опытных банщиков и строителей, абаш — пористое дерево. И он будет впитывать пот, что приведет к неприятному запаху в парилке. Специалисты отмечают, что абаш подходит только для сухих саун, в которых температура может подниматься до +120 ° С. Для влажной бани не стоит тратить деньги на экзотическое дерево.
Абаш термообработанный
Уточняем: наиболее доступными и подходящими для полок в бане являются липа, осина, клен и ольха. Другие породы дерева либо слишком дороги, например, дуб, кедр и абаши, либо имеют заметные изъяны, например, береза и лиственница.
Сауна с влажной и сухой парой из канадского кедра — 6 человек — Обогреватель мощностью 6 кВт, сертифицированный ETL
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:
Дизайн сауны ALEKO одновременно стильный и функциональный, обеспечивая максимальное полезное пространство при минимальном лишнем кубическом футе.Компактный размер обеспечивает простой и быстрый нагрев. У входа в эту красиво оформленную внутреннюю сауну есть дверь из закаленного стекла с деревянной ручкой, что делает ее стильным дополнением к любому дому. Дверь из закаленного коричневого закаленного стекла создает тихую, расслабляющую атмосферу и не повреждается при перепадах температуры. Электрическая каменка мощностью 6 кВт с нагретыми камнями, сертифицированная ETL, предназначена для использования в сухой или влажной сауне. Прилагаемое ведро и совок позволяют активировать пар, обливая водой горячие камни, повышая температуру и влажность для максимальной пользы для здоровья и расслабления.Сборка проста и может быть выполнена всего за несколько часов с помощью нашего руководства по эксплуатации. Включено в покупку сауны: сауна с (2) скамейками / (2) уровнями, деревянным ведром с совком, термометром / ареометром, противовзрывной лампой, обогревателем, одобренным ETL электрическим обогревателем мощностью 6 кВт с сенсорной панелью управления и 44 фунтами сауны Камни. Размеры: 79 х 59 х 83 дюйма (2 х 1,5 х 2,1 м).
В связи с особенностями проводного нагревателя 220-240 В, при установке рекомендуется обратиться к электрику.

ОСОБЕННОСТИ:
Высококачественная универсальная влажная или сухая сауна на 6 человек с электронагревателем ETL мощностью 6 кВт
Частично собранная конструкция со встроенными вентиляционными отверстиями и дверцами из закаленного коричневого стекла
Изготовлен из прочного канадского красного кедра
Включает: Нагреватель для сауны мощностью 6 кВт, одобренный ETL, термометр / ареометр, противовзрывная лампа, забор для обогревателя, 44 фунта (20 кг) камней для сауны, деревянное ведро с совком и деревянную дверную ручку
Общие размеры продукта в собранном виде (ДхШхВ): 79 x 59 x 83 дюйма (2 X 1.
Как очистить вытяжку на кухне: 15 способов, как почистить вытяжку на кухне от жира в домашних условиях
Сен 16, 1976 автор alexxlab Разное
Как почистить вытяжку на кухне. Чем отмыть решетку и фильтр от жира
1. Отключите вытяжку от питания.
2. Снимите решётку.
3. Достаньте фильтр.
4. Если можно, отсоедините трубу, ведущую к вытяжке.
Мыть можно только металлический или угольный фильтр, одноразовый тканевый нужно менять.
Металлический фильтр
Одноразовые фильтры
Угольный фильтр

Как очистить решётку и металлический фильтр
Если загрязнения недавние, оставьте решётку в мыльной воде на полчаса, достаньте и ошпарьте кипятком, потрите щёткой и прополощите. Дайте просохнуть.
Если вытяжку давно не чистили, попробуйте способы ниже.
Сода и лимонная кислота — сетку нужно прокипятить в воде с содой. Разведите соду в воде (полстакана соды и 2 столовых ложки кислоты на 3 литра воды), опустите в кипящую воду решётку и убавьте огонь. Через 10–15 минут потрите щёткой, прополощите и дайте просохнуть.
Уксусная кислота — наденьте перчатки, разведите на 2 части воды 1 часть кислоты, смочите тряпку и смочите жир, оставьте на 5–7 минут. Потрите щёткой, прополощите, дайте просохнуть.
Лимонный сок — натрите лимоном или выжатым соком решётку, оставьте на 10 минут. Потрите щёткой, прополощите, дайте просохнуть.
Вместо этих способов можно использовать пароочиститель, который размягчит жир, или бытовую химию: Доместос, Силит бэнг, Санита.

Как очистить угольный фильтр
1. Если есть ткань, аккуратно оторвите её и постирайте в мыльной воде.
2. Уголь пересыпьте в другую ёмкость. В небольших количествах насыпайте уголь в металлическое сито и газовой горелкой раскалите уголь до красна. Нужно сжечь весь жир — уголь перестанет блестеть.
3. Пластиковый корпус вымойте в мыльной воде или очистите одним из способов выше.

Корпус вытяжки помойте мыльным раствором, а пятна жира ототрите лимонным соком, уксусной кислотой с водой или моющим средством. Не используйте металлической губки или щётки, чтобы не поцарапать.
Как очистить вытяжку на кухне от жира быстро и эффективно
Новая вытяжка над газовой или электрической плитой хорошо фильтрует воздух в кухне, чтобы специфические запахи не разносились по всему дому. Но постепенно на фильтре оседают копоть и жир, и она начинает работать хуже. В этом случае надо очистить вытяжку и отмыть ее от грязи.
Подготовка к очистительным работам
Частота очистки зависит от интенсивности использования вытяжки и от состава воздуха, который она фильтрует. Но это должно происходить не реже 1 раза в три месяца.
Чтобы разобрать и собрать технику без потерь, надо изучить инструкцию. Сначала отключаем кухонную вытяжку от сети питания.
Снимаем внешнюю рамку. Для этого откручиваем все болтики крепления. Чтобы они не потерялись, складываем их в одну емкость (стаканчик или коробочку). Снимаем крышку, закрывающую фильтр. Для этого просто отстегиваем удерживающие фиксаторы. Они находятся в передней части панели. Удерживая рукой, вытаскиваем ее из пазов и убираем.
Затем снимаем фильтр. Чтобы не повредить его, посмотрите в инструкции принцип крепления. Затем снятую деталь можно на 1-2 часа замочить в мыльном растворе и потом мыть.
Очищение. Сетку и решетку обработать обильным нанесением моющего средства для мытья посуды, которое растворяет жир.
Многие вытяжки имеют широкую трубу, идущую в отдушину кухни. Чтобы ее отмыть, надо демонтировать трубу, потянув на себя. Эта деталь довольно объемная, поэтому мыть ее придется в ванной.
Народные средства для чистки
Почистить вытяжку можно подручными средствами. Среди них:
Мыльный раствор. Готовится из половины куска натурального хозяйственного мыла и горячей воды. Мыло настругать на мелкой терке и растворить в 2-3 л воды. Этим составом смочить губку и протереть все детали вытяжки. Если этого не достаточно, то применить жесткую проволочную губку. Затем ополоснуть теплой водой решетку, рамку и вытереть досуха салфеткой. Мелкие детали, которые не боятся горячих температур, можно минут 5 прокипятить в мыльном растворе.
Сок лимона. В домашних условиях самое простое средство для уборки. Цитрус освободить от кожицы и разрезать пополам. Натереть лимоном все детали вытяжки и подождать до полного растворения жира на ней. Для этого понадобится 10 минут. Затем мыть теплой водой, счищая размякшие загрязнения. Эту манипуляцию, возможно, надо будет повторить. Завершить обработку протиранием сухой тряпкой всех поверхностей. Вместо цедры можно использовать слегка разведенный в воде лимонный сок.
Раствор уксуса. Если надо удалить значительные загрязнения, то применять надо концентрированную 70% уксусную эссенцию. При профилактической уборке средство можно развести наполовину с водой. Этот метод поможет быстро удалить грязь. Обязательно защитите руки резиновыми перчатками. Пропитайте губку уксусом и протрите скопления жира на решетке и фильтре. Через несколько минут грязь можно удалить влажной тряпкой.
Сода. Фильтр – основной элемент, улавливающий грязь. Можно вскипятить воду в большой емкости, растворить в ней 1 стакан питьевой соды и замочить сетку и другие мелкие детали в этом растворе. Процесс растворения жира в этой среде проходит за полчаса. После этого листы фильтра перевернуть и дать раствориться всем оставшимся загрязнениям. Воздушный фильтр в некоторых конструкциях не предусматривает его чистку. Такую деталь нужно просто заменить.
В особо сложных случаях, чтобы удалить грязь, можно 5 минут кипятить решетку и другие грязные детали в мыльной воде с добавлением двух столовых ложек пищевой соды, а после оставить в растворе еще на некоторое время.·
Хорошо растворяет стойкие загрязнения на сетке и других деталях концентрированный горячий соленый раствор. Замочите в нем детали на минут 30. Если потребуется, выньте их, подогрейте вновь состав, но не кипятите. Затем детали надо отмыть в чистой воде.
После обработки всех указанных выше частей, надо тщательно промыть саму поверхность и насухо ее вытереть. Ведь во время готовки, на кухонную вытяжку могут попадать капли жира, которые под воздействием высокой температуры прилипают и образуют слой грязи.
Предлагаем ознакомиться со способами чистки стеклокерамической плиты или духовки.
Чистка колпака
Чтобы отмыть колпак вытяжки снимать его не надо. Плиту накройте клеенкой, чтобы на нее не капала грязная вода. Моющим средством для посуды, разведенным в воде, в пропорции 1 чайная ложка на литр воды, смочите губку и протрите внутреннюю часть. Подождите несколько минут и смойте. Если капли жира не отошли, не теряйте время. Соскоблите их пластиковым скребком. Верхнюю часть колпака промойте мыльным раствором и насухо вытрите.
Под действием горячего воздуха жировые капельки присыхают и становятся как камни. От них трудно избавиться. Поэтому вовремя удаляйте налет жира.
Можно применять химические средства для чистки — Комет, Сияние для плит, AmWay, Sano Forte и другие моющие средства отечественного и импортного производства. В запущенных случаях применяется средство для очищения водостоков.
Действие средства от засоров в трубах основано на расщеплении затвердевшего жира и грязи. Это свойство поможет быстро отмыть присохший жир и с деталей кухонной вытяжки. Средство для очищения водостоков — эффективное, но химически агрессивное, нельзя пользоваться им часто, максимум 1-2 раза за весь срок эксплуатации. Оно выпускается в гранулах, в порошкообразном, жидком состоянии или в виде геля.
В раковине из нержавеющей стали развести его строго по инструкции и, надев резиновые перчатки, опустить фильтр в раствор. Таким образом, за 5-10 минут от жира не останется и следа.
Не промывайте старые фильтры щелочными растворами, это может разрушить металлическое покрытие.
Грязная вытяжка портит внешний вид кухни и настроение хозяйке. Поэтому надо регулярно делать профилактическую уборку и следить за ее чистотой. Тогда прибор над плитой будет исправно выполнять свои функции и фильтровать воздух дома, удаляя из него испарения от готовящейся пищи, гарь и дым.
Читайте также: Как устранить запах в посудомоечной машине, а также чем отмыть микроволновую печь.
фото: depositphotos.com/lanakhvorostova
Как очистить вытяжку от жира в домашних условиях: эффективные методы
В этой статье поделимся с вами самыми популярными методами очистки вытяжки на кухне с помощью дешевых и доступных средств, которые позволят быстро добиться нужного эффекта в домашних условиях и без лишних усилий. Сода, уксус и лимон наверняка найдутся дома на каждой кухне.
Подготовка вытяжки к очистке
Первое, что следует сделать – разобрать вытяжку, чтобы почистить её от копоти, жира и грязи. Для этого необходимо выполнить следующие действия:
Обесточить вытяжное устройство.
Снять расположенную непосредственно над газовой плитой решетку, за которой находятся фильтры вытяжки, затем поместить ее в мыльный раствор.
Демонтировать и отмыть ведущую к воздуховоду трубу.
Отмыть внешние и внутренние поверхности кухонной вытяжки.
Вымыть фильтры, сетку вытяжки.
Высушить все помытые детали, затем собрать все устройство в обратной последовательности.
Народные средства против налета жира
Способов, как почистить вытяжку на кухне, очень много. Использование приведенных рекомендаций позволит избежать необходимости приобретения дорогостоящих чистящих средств и быстро убрать жир с деталей вытяжки без лишних затрат, подручными средствами.
Самый простой способ заключается в замачивании всех съемных деталей устройства (сетки, фильтра, решетки) в растворе мыла или средства для мытья посуды. При изготовлении раствора следует использовать моющее средство и воду в пропорции 1 к 4. По истечении некоторого времени детали необходимо обдать кипятком и вымыть с помощью губки, затем высушить и установить в вытяжку на место.
Очистки с помощью соды. В случае сильного загрязнение сетки и фильтра возможна их очистка с помощью кипячения в растворе соды. Для этого следует взять большую емкость, в которую можно будет поместить детали целиком, наполнить ее водой и поставить на плиту. Нагревая воду, следует постоянно досыпать в емкость соду, непрерывно помешивая, чтобы она растворялась. После закипания смеси необходимо поместить в нее сетку и фильтры, затем кипятить около получаса. Это позволит эффективно удалить с деталей даже въевшийся налет жира.
Очистка с помощью хозяйственного мыла. Обыкновенное хозяйственное мыло позволит легко справиться с жирным налетом. Для этого мыло следует натереть в емкость с горячей водой и положить туда детали вытяжки отмокать. По истечении некоторого времени необходимо извлечь фильтры и решетку из емкости и удалить остатки жира с помощью жесткой губки или скребка.
Очистка деталей вытяжки уксусом. Эффективно удалить жир с деталей вытяжки позволит такое доступное средство, как уксус. Следует использовать только неразбавленный уксус, чтобы добиться максимального эффекта от очистки. Работать с уксусом необходимо в перчатках, чтобы избежать раздражения кожи. Следует нанести на съемные детали уксус и оставить на 15-20 минут для растворения загрязнений. Затем смыть остатки загрязнений губкой и тщательно ополоснуть решетку и фильтры проточной водой.
Использование лимоной кислоты для очистки. Кроме уксусной кислоты, с задачей отмывания вытяжки отлично справится лимонная кислота, также подойдёт сок лимона. Как и в случае с уксусом, разбавлять средство не следует, чтобы не уменьшилась эффективность его применения. Лимонную кислоту или выжатый сок лимона необходимо нанести на снятые детали вытяжки, подождать растворения жира, затем протереть губкой и смыть водой. Если с первого раза не получилось удалить все загрязнения, манипуляцию придется повторить несколько раз.
Смотрите также:

Очистка колпака кухонной вытяжки
Кроме необходимости отмыть «внутренности» кухонной вытяжки в домашних условиях, важное значение имеет чистка внешнего корпуса устройства. Пыль и жир, оседающие на поверхности, склеиваются между собой и засыхают. На эту корку оседают новые слои жира и пыли и в результате отмыть внешнюю поверхность вытяжки может быть затруднительно. Поэтому колпак устройства необходимо обрабатывать регулярно.
Отмыть внешнюю поверхность не составит труда при выполнении несложных рекомендаций. Прежде всего следует взять растворяющее жир средство (например, для мытья посуды), нанести на поверхность и оставить на некоторое время. Затем с помощью губки отмыть колпак устройства. В случае, если небольшие следы загрязнений остались, можно попробовать удалить их с помощью специального пластикового скребка. Использовать металлический при этом недопустимо: он может поцарапать поверхность.
Сильное загрязнение также можно попытаться удалить с помощью лимона: для этого следует разрезать фрукт напополам и половинкой обработать въевшуюся грязь. Воздействие лимонной кислоты позволит справиться даже со стойкими загрязнениями, но следует помнить, что разводить лимонный сок недопустимо: это снизит интенсивность воздействия кислоты.
Как часто следует чистить вытяжку на кухне?
Частота, с которой следует делать выполнять очистку вытяжки, зависит от интенсивности готовки, и соответственно, времени работы устройства. Не последнюю роль играет время, которым располагает хозяйка: при желании мыть вытяжку можно достаточно часто, но необходимость в ежедневной чистке отсутствует, несмотря на регулярное использование этого устройства.
Генеральную уборку помещений и чистку кухонной вытяжки рекомендуется делать не реже, чем раз в квартал. Вымыть следует все составные части вытяжки, в том числе и ведущую к воздуховоду трубу. Особое внимание следует уделять поддержанию чистоты решетке кухонной вытяжки: наилучшим вариантом будет мыть эту съемную деталь не реже одного раза в месяц.
Некоторые современные вытяжки оборудованы одноразовыми съемными фильтрами: эти детали возможно просто заменить на новые после того, как старые загрязнятся. В большинстве старых модификаций такая возможность не предусмотрена, поэтому отмыть решетку – неизбежная необходимость. Отличным вариантом будет регулярное мытье решетки в посудомоечной машине: это позволит сэкономить силы и время и принесет желаемый результат.
Смотрите также:
Как почистить вытяжку на кухне над плитой от жира, копоти и пыли
Кухонная вытяжка предназначена для устранения запахов, жиров и испарений. Из-за чего на ней очень быстро образуются трудновыводимые загрязнения и жировые наложения, поэтому вытяжка требует периодического уход. Если не производить чистку вентиляционной решетки, сетки и фильтров, то прибор утратит свою функциональность. С внешним корпусом вытяжки всё понятно и отмывать его не так трудно, а вот что делать с застарелыми слоями жира и копоти на вентиляционной решетке и фильтре, об этом и подробнее пойдет речь в статье.
Подготовка к чистящим работам
Если вытяжка перестала устранять запахи и дым при готовке, это признак того, что пора почистить устройство. Перед тем, как приступить к чистке вытяжки, необходимо придерживаться некоторых правил:
Перед разбором отключить устройство от электропитания.
Снять верхнюю крышку, отщелкнув специальные фиксаторы.
Извлечь все съемные части прибора: решетка, сетка, фильтр (на некоторых моделях вытяжек внутренние фильтры одноразовые, и их просто можно заменить на новые).
Если же прибор работает через воздухоотвод, то по возможности необходимо демонтировать еще и гофру, либо прочистить все доступные ее места.
Для разбора кухонного устройства лучше обратиться к инструкции конкретной модели.
6 советов как в домашних условиях легко и безопасно почистить вытяжку
Основные компоненты, применяемые для чистки устройства — это бюджетные и эффективные средства, которые есть в каждом доме:
любой чистящий порошок,
пищевая сода,
средство для мытья посуды,
лимон,
столовый уксус,
нашатырный спирт,
хозяйственное мыло,
поролоновая/металлическая губка.
Совет 1
Понадобится:
большая посуда железная,
1 пачка пищевой соды,
хозяйственное мыло (при необходимости).
В большую кастрюлю или миску налить воды и поставить на плиту греться. В воду добавить целую пачку пищевой соды (ориентировочно 1 пачка на 5 литров воды). Как только сода растворится в теплой воде, погрузить в посуду решетку или фильтр, доведя воду до кипения. Таким образом, кипятить на медленном огне 30-50 минут. Как только увидите, что жир и копоть с легкостью отходят от решетки, необходимо промыть под проточной водой, прочистив труднодоступные места щеткой.
Для достижения наилучшего результата, можно добавить в воду с кипящей водой натертое на терке хозяйственное мыло.
Совет 2
Понадобится:
средство для мытья посуды,
чистящий порошок.
Замочить съемные части вытяжки в теплой воде, добавив туда средство для мытья посуды (оно хорошо растворяет жир). Оставить в воде на 1 час. Далее промыть вентиляционную решетку и фильтр под проточной водой, использую чистящий порошок и мягкую металлическую губку.
Если после процедуры всё же остались видимые загрязнения, повторить замачивание еще раз.
Совет 3
Понадобится:
лимон,
пищевая сода.
Простой и быстрый способ избавиться от жира, копоти и пыли. Вентиляционную решетку и фильтр следует разместить на ровной поверхности, засыпав сверху пищевой содой. Столовый уксус (70%, неразбавленный) необходимо перелить в пульверизатор и тщательно побрызгать из него на посыпанную соду, особенно хорошо в местах сильного загрязнения. Оставить в таком состоянии на 10-20 минут. После промыть под чистой водой.
Важно, не забывать одевать перчатки, иначе можно повредить кожу рук.
Совет 4
Понадобится:
пищевая сода,
растительное масло.
Сода всегда славилась отличным средством по удалению жира и других загрязнений. Размешать растительное масло с пищевой содой, в пропорциях 1,5:1, до консистенции густой сметаны. Выложить массу на все съемные части устройства, и оставить в таком состоянии минимум на 30 минут. После того как грязь отошла, промыть водой, дополнительно почистив щеткой.
После процедуру состояние вентиляционной решетки и фильтра будет как новое.
Совет 5
Понадобится:
Разрезать лимон на две половинки или на несколько долек, ими необходимо протирать все загрязненные участки на решетке и фильтре. Дать лимонному соку впитаться в застарелый жир и копоть в течение 10 минут. Через это время протереть всё влажной тряпкой. Повторять процедуру до тех пор, пока не наступит удовлетворительный результат.
Совет 6
Понадобится:
нашатырный спирт.
Полстакана нашатырного спирта разбавить с 3 или 4 литрами горячей воды, и погрузить в кипящую смесь все загрязненные съемные части кухонного прибора на несколько часов. После этого, с помощью щетки или губки удалить остатки жира и грязи.
Важно! Перед началом процедуры обязательно нужно надеть респиратор и создать проветривание помещения, так как есть риск ожога внутренних органов из-за едкого запаха аммиака.
Бытовые средства чистки
Ассортимент бытовых химических средств для чистки застарелых загрязнений огромный:
Мощным очищающим эффектом обладают средства для устранения трубных засоров, такие как Санокс, Крот, Deboucher, Chirton. Они бывают в жидкой консистенции, в виде порошка и гранул. Вентиляционную решетку или фильтр необходимо поместить в емкость и залить всё чистящим средством и небольшим количеством горячей воды. Главное что бы съемные части кухонного прибора были погружены в воду. Достаточно оставить на 5-7 минут и можно доставать из раствора решетку или фильтр, промыв холодной водой.
Хорошо разъедает жир гелеобразные чистящие средства для плит и духовок (Sanitol, Шуманит, TOPCleanner). Все съемные части устройства также поместить в нержавеющую посуду, намазать их в несколько слоев чистящим средством и подождать 10 минут. После этого, вооружившись перчатками и мягкой металлической щеткой, удалить не разъевшиеся загрязнение.
Еще одним проверенным средством очищения является обычная белизна. Которую с помощью щетки необходимо нанести на, предварительно намоченную водой, загрязненную поверхность, и подождать 15-20 минут. Смыть проточной водой.
Работать с бытовой химией следует крайне осторожно, используя все меры безопасности.
Дополнительные рекомендации
Помимо народных средств чистки и бытовой химии, существуют еще некоторые приемы как почистить вытяжку:
Поместить съемные части устройства в посудомоечную машину, используя мягкие чистящие средства, предназначенные для машинки. По многочисленным отзывам в интернет-пространстве, она отлично справляется с загрязнениями.
Пароочиститель со специальными насадками в виде губок. Работает он от сети, поэтому необходимо только проводить по загрязненной поверхности. Если же данная кухонная техника отсутствует, то есть масса вышеперечисленных методов избавления от застарелого жира, копоти и пыли.
Чистка внешней поверхности вытяжки
Кроме этого, внешний корпус устройства также нуждается в соблюдении чистоты, ведь на нем тоже оседает большое количество жира и пыли. При чистке внешней поверхности вытяжки нужно быть осторожным, чтобы чистящие средства не потекли вниз на лицо и руки. Поэтому лучше использовать специальные химические средства для плит/духовок в виде спреев, которые неплохо разъедают загрязнения. Достаточно оставить чистящее средство на 10 минут и удалить всю грязь, используя мягкую губку, не царапающая поверхность.
Мыть вытяжку рекомендуются не реже одного раза в квартал, в зависимости от того, как часто она используется.
И в заключении, хотелось бы сказать об одном способе, облегчающем мытье кухонной вытяжки. Для того, чтобы очистить решетку, сетку и фильтр в следующий раз было легче, уже чистые съемные части необходимо смазать любым средством для мытья духовок или плит. Не смывая оставить до полного высыхания, и так же установить обратно в вытяжку. При этом жир будет оседать на чистящее средство, а не фильтры и решетку, тем самым можно облегчить себе труд в дальнейшем.
Сильные загрязнения можно избежать если соблюдать правила ухода за кухонным прибором: протирать влажной тряпкой после каждого приготовления пищи, и не оставлять включенной плиту, если на ней не стоит посуда.
Мне нравится9Не нравится2
Как почистить вытяжку на кухне
От слов к делу: как почистить вытяжку

Как почистить вытяжку от жира – важен метод

Радикальные методы очистки

Чистка вытяжки должна производиться с периодичностью раз в два-три месяца, в зависимости от частоты приготовления пищи на кухне. Со своими основными задачами, заключающимися в поглощении сторонних запахов, влаги и жира, исходящих от приготавливаемой на плите пищи, кухонная вытяжка справляется лучше, если ее своевременно очищают. Только представьте: скопившийся на поверхности вытяжки кухни жир препятствует прохождению воздушной массы, засоряя фильтр и усложняя циркуляцию воздуха.

Мыть и еще раз мыть — другого способа повышения качества работы устройства нет. А о том, как почистить вытяжку без проблем, мы расскажем. Стоит лишь приготовить моющие средства, тряпки и, засучив рукава, приступить к работе. Последовательность действий при чистке вытяжки следующая:

отключить кухонную вытяжку от электропитания, обезопасив себя от возможных негативных последствий;

снять крышку вытяжки, отщелкнув боковые или передние фиксаторы, расположение которых зависит от модификации устройства;

достать фильтр, который крепится к основной части вытяжки зажимами или вставлен в пазы;

чистка фильтра, если он предусматривает ее проведение, ведь бывают случаи, когда фильтр подлежит исключительно замене;

чистка внешней части вытяжки, оставшейся висеть над плитой, от загрязнений — жира и грязи, а также ее решетки.

Приступая к чистке кухонной вытяжки стоит оценить уровень загрязнения ее фильтра. Понятно, что новая вытяжка отмоется легко и без всяких усилий, если промыть ее горячей водой с добавлением моющего средства. Над чисткой уже отслуживших несколько лет вытяжки придется потрудиться. В связи с этим возникает вопрос: как почистить кухонную вытяжку, имеющую солидный стаж работы на кухонном пространстве? Есть несколько беспроигрышных вариантов, позволяющих снять загрязнение в виде жира и грязи с фильтра.

Один из них довольно прост в применении и помогает очистить все до блеска. Заключается в помещении фильтра кухонной вытяжки в горячую воду с добавлением моющего средства. После того, как жир под воздействием горячей воды и средства для мытья отмокнет, стоит проверить результативность таких действий. Правда, применим этот метод чистки лишь при условии небольшого загрязнения вытяжки. Чистить с его помощью фильтр, основательно залипший грязью и жиром, будет сложно. Если очистить вытяжку, тщательно потерев ее тряпкой или кухонной мочалкой, не вышло, можно испробовать более решительный метод чистки.

Для кардинальных способов чистки фильтра вытяжки на кухне есть проверенное средство – относительно дешевое и действенное. Речь о соде и хозяйственном мыле, зарекомендовавших себя в качестве отличных помощников, если нужно чистить кухонные загрязнения в виде жира, гари и грязи. Приступать к чистке фильтра вытяжки нужно в такой последовательности:

глубокую емкость (желательно кастрюлю) наполнить водой и кипятить 5-10 минут, добавив в нее хозяйственное мыло и соду;

залить получившимся средством для чистки фильтр или другую часть вытяжки (решетку) и оставить на пару часов в растворе;

завершить чистить вытяжку, потерев ее губкой для кухни.

Этот метод помогает бороться даже с самыми сильными загрязнениями, в том числе и на решетке кухонной вытяжки, а затраты на него порадуют экономичностью. Решетка, фильтр да и сама вытяжка засияют чистотой, а находящаяся под ними кухонная плита будет выглядеть еще опрятнее.

Если решить задачу и узнать на собственном опыте, как почистить вытяжку на кухне, вам не удалось из-за бездейственности предыдущих способов чистки, значит степень загрязнения вытяжки достаточно запущенная. Пришло время опробовать средства посерьезнее, способные обезжиривать, и очистить фильтр от жира и грязи. В первую очередь это касается того, как почистить решетку вытяжки.

Со значительным слоем жира на вытяжке кухни справится средство, предназначенное для чистки водостоков. Для столь радикального метода чистки решетки, позволяющего снять слой жира и обезжиривать поверхности на кухне, нужна раковина из нержавеющей стали. В нее помещается решетка вытяжки, а затем на нее наносится само средство. Проводящий такую процедуру человек должен одеть перчатки. Важно не попасть средством для чистки водостоков на поверхность плиты. Обезжиривать вытяжку – это одно, а чистить кухонную плиту – другое. Очистить так плиту и снять с нее жир выйдет, но сохранность ее поверхности гарантировать нельзя. Оптимально чистить так вытяжную решетку, но не плиту. Иначе снять можно не только жир, но и эмалированный слой поверхности. Применять его часто тоже не стоит, ведь абразивность средства способна влиять не только на жир, но и на металлический каркас фильтра.

Эффективность средства для сточных труб ухни, помогающего в вопросе, как почистить вытяжку от жира, также высока. Действия хозяйки или хозяина кухни, решившего очистить с помощью такого раствора фильтр, следующие: в противень кладем фильтр, посыпаем его средством, сверху льем горячую воду и наблюдаем за активной химической реакцией, растворяющей жир. Средство действует, а значит, он очиститься хорошо. Спустя 10 минут вылить средство – сам раствор в унитаз и, промыть фильтр. Эти нехитрые манипуляции проводим на кухне или в ванной. Теперь вы можете гордиться приобретенной способностью чистить вытяжки.

Как почистить кухонную вытяжку, применяя средство для того, чтобы очистить водосток, мы рассказали. Фильтр удалось очистить, но на кухне еще остался нетронутым каркас вытяжки. Если она выполнена из нержавеющей стали, можно чистить средством для нержавеющих поверхностей. Если чистить им устройство нельзя, а избавиться от жира нужно, используем для того, чтобы обезжиривать боковые части вытяжки, раствор из воды с добавлением чайной ложки средства для мытья посуды. Он поможет снять жир с этой поверхности кухни. Чистить им вытяжку легко и просто.

Мы описали часто применяемые методы борьбы с жиром вытяжки на кухне. Какой из них подойдет в конкретном случае, зависит от степени загрязнения и наличия чистящих средств. Не забывайте о предосторожности при использовании щелочных растворов.

Как очистить вытяжку на кухне от жира в домашних условиях: содой, уксусом
В стремлении поддерживать чистоту и порядок многие хозяйки желают знать, как очистить вытяжку на кухне от жира в домашних условиях. Столь важная и полезная техника подвержена различным загрязнениям. На ее фильтрах, корпусе и моторе часто скапливаются жировые отложения, которые портят внешний вид, снижают производительность прибора и приводят к его поломке.
Вытяжка – неотъемлемый атрибут на кухне, который избавляет от неприятных запахов и копоти. Чтобы сохранить производительность прибора, регулярно выполняйте профилактическую или генеральную чистку
В статье собраны полезные советы и эффективные способы очистки, которые помогут отмыть вытяжку и продлить срок ее эксплуатации.

Подготовительные работы

Прежде чем приступать к чистке вытяжки, подготовьте прибор, необходимые средства и инструменты, а также позаботьтесь о технике безопасности.

Подготовительные этапы:

Отключите прибор от электросети, чтобы избежать удара током или короткого замыкания.

Ознакомьтесь с инструкцией, внимательно изучив правила разбора вытяжки.

Снимите крышку прибора над газовой плитой, отщелкните фиксаторы и вытащите фильтры. Именно на этих элементах скапливаются основные загрязнения. Если фильтры сменные и не подлежат чистке, подготовьте новые.

Снимите трубу и извлеките воздушный фильтрующий элемент.

Отдельно подготовьте губки, тряпочки, моющие средства и большое количество теплой воды.

Для качественной чистки вытяжки отсоедините все съемные детали и чистите их отдельно вручную или при помощи посудомоечной машины
Для того чтобы генеральная чистка вытяжки прошла гладко и без вреда для здоровья, соблюдайте простые меры безопасности:

Используйте защитные перчатки, дабы обезопасить кожу рук от кислот и щелочей, содержащихся в чистящих средствах.

Работайте в хорошо проветриваемом помещении. При этом закройте кухонную дверь, чтобы избежать распространения частичек химических веществ по дому.

Используйте специальные защитные очки, чтобы предотвратить попадание в глаза моющих средств.

На время чистки ограничьте доступ на кухню детей и домашних животных.

Регулярная эксплуатация вытяжки приводит к скоплению на ней жира, гари и копоти. Это нарушает работу прибора, и он не способен полноценно выполнять свои функции. Чтобы избежать этого, проводите профилактическую чистку вытяжки 1-2 раза в месяц.

Народные средства

Почистить вытяжку в домашних условиях быстро и эффективно можно при помощи подручных средств. Их популярность обусловлена простотой в применении, доступностью и высокой эффективностью. Для очистки бытового прибора можно использовать соду, уксус, лимонную кислоту и прочее. При этом важно учитывать особенности применения того или иного средства.

Сода

Как очистить решетку вытяжки содой:

В глубокую жаропрочную емкость налейте воду.

Поставьте кастрюлю на огонь, добавьте соду и размешайте до полного растворения.

После закипания поместите в раствор фильтрационную сетку.

Прокипятите детали прибора в течение 30 минут, чтобы въевшийся жир растворился и хорошо вымылся из ячеек.

Почистите сетку губкой или щеткой и промойте проточной водой.

Почистить фильтрационные сетки помогут подручные средства – сода, лимонная кислота, уксус, хозяйственное мыло и др. Такие вещества доступны, просты в применении и абсолютно безопасны для здоровья
Хозяйственное мыло

Вернуть чистоту фильтру поможет хозяйственное мыло:

В большую емкость налейте горячую воду и добавьте предварительно натертое мыло.

Замочите фильтры на несколько часов.

Достаньте сетку и хорошо вымойте ее при помощи губки или скребка.

Уксус

Справиться с жировыми отложениями способен уксус. Нанесите средство при помощи пульверизатора на решетку и оставьте на 30-40 минут. За это время все загрязнения растворятся и с легкостью удалятся с поверхности. Уберите размягченный жир губкой или скребком и сполосните решетку чистой водой. Аналогичным способом можно использовать раствор лимонной кислоты.

Нашатырный спирт

Мыть вытяжку можно при помощи нашатырного спирта:

Приготовьте раствор, соединив 0,5 ст. спирта и 3,5 л горячей воды.

Замочите сетку на 1-1,5 часа.

Потрите фильтр мягкой щеткой или губкой, удаляя загрязнения, а затем хорошо прополощите под проточной водой.

При работе с нашатырным спиртом надевайте маску или респиратор и обязательно открывайте окно. Старайтесь не вдыхать химические испарения, которые могут привести к ухудшению самочувствия.

Профессиональные средства

Быстро и эффективно очистить фильтр вытяжки от жира помогут средства бытовой химии, которые в широком ассортименте представлены в хозяйственных магазинах. Особой популярностью пользуется «Силит Бенг», «Золушка», Cif, «Белизна» и др.

Порядок использования профессиональных средств:

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией и примите необходимые меры безопасности.

Нанесите бытовую химию на поверхность и оставьте на 10-15 минут.

Обдайте фильтр кипятком, почистите щеткой, а затем хорошо промойте проточной водой.

После чистки фильтрующие сетки тщательно промойте проточной водой и дайте им стечь или протрите мягкой салфеткой
Радикальные и нестандартные методы чистки

Удалить серьезные загрязнения с вытяжки поможет средство для очистки водостоков. Залейте препаратом фильтр и оставьте его на некоторое время. Затем вымойте деталь при помощи жидкости для посуды и большого количества теплой воды.

Такой метод весьма эффективный и простой, но нельзя применять его слишком часто. Агрессивные вещества, содержащиеся в чистящем средстве, негативно влияют на металлические составляющие фильтра.

Очистить вытяжку поможет препарат для промывки сливных труб. При работе с ним обязательно соблюдайте меры безопасности.

Порядок проведения чистки:

Поместите фильтр в большой таз и засыпьте чистящим средством (как правило, оно имеет вид порошка или гранул).

Залейте все обильно горячей водой и оставьте на 10 минут.

Слейте раствор в унитаз, избегая его попадания на стенки сантехники и другие предметы.

Промойте сетку проточной водой и просушите.

Использование радикальных методов очистки позволяет вернуть прибору чистоту и свежесть, а также обеспечивает его слаженную работу
Если в хозяйстве имеется парогенератор, провести чистку не составит труда. Паровая обработка поможет убрать жир, грязь и копоть без особых усилий и применения химических препаратов. Кроме эффективной очистки такой метод дезинфицирует поверхности, поскольку температура пара составляет +150 ℃.

Порядок применения парогенератора:

Застелите поверхности, окружающие вытяжку, пергаментной бумагой или фольгой, чтобы во время чистки загрязнения не распространялись по кухне.

Включите парогенератор и обработайте корпус и фильтрационные сетки прибора.

Под воздействием теплого воздуха жировые отложения расплавятся, и их можно будет легко удалить с поверхностей.

Протрите корпус и все элементы кухонного прибора мягкой тряпочкой, смоченной в теплой воде, чтобы удалить остатки загрязнений.

Также отмыть все съемные детали вытяжки можно в посудомоечной машине. Это значительно облегчит работу и сэкономит время.
После чистки просушите все детали прибора, вытрите корпус и установите на место фильтры
Правила очистки корпуса и мотора

В запущенных случаях жир накапливается не только на фильтрационной сетке, но и на внутренней поверхности корпуса, рабочих деталях прибора. Доверить чистку двигателя лучше специалисту, который промоет его специальным раствором.

В домашних условиях удалить жировые отложения с мотора можно механическим способом и при помощи обработки спиртом. Однако все действия нужно выполнять аккуратно и бережно.

Во время генеральной чистки не забывайте и о корпусе изделия, который также подвержен загрязнениям. Используйте для его очистки гелевые и пастообразные вещества, а также мягкие мочалки. Металлические скребки и препараты, содержащие абразивные частицы, применять не рекомендуется. Они оставляют царапины на глянцевой поверхности, что портит внешний вид корпуса.
Удалить жир, копоть, пыль и прочие загрязнения с корпуса прибора поможет средство для мытья посуды. Тщательно вымойте все поверхности, а затем протрите их сухой тряпочкой
Порядок чистки корпуса прибора:

На мягкую губку нанесите средство для мытья посуды.

Обработайте все поверхности и оставьте на несколько минут.

Протрите корпус влажной тряпочкой, смоченной в теплой воде.

Вытрите поверхности сухой салфеткой, чтобы избежать разводов и потеков.

Отмыть вытяжку от жира, копоти и пыли помогут профессиональные средства и народные методы. В особо сложных случаях рекомендуется применять «тяжелую артиллерию» – препараты для очистки труб и пароочиститель. Дабы не пришлось тратить время и усилия на генеральную чистку прибора, проявляйте заботу и регулярно проводите профилактическое мытье техники.

Видео

Для того чтобы понять принцип и последовательность мытья вытяжки, рекомендуем посмотреть полезные видеосюжеты:

Об авторе: Марина Набильская
Молодая мама, жена и фрилансер по совместительству. Будучи юристом по образованию, привыкла собирать и предоставлять максимально полную и достоверную информацию. Постоянно совершенствуется в профессиональной сфере и стремится к личностному росту и развитию.
Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

Знаете ли вы, что:
Если на любимых вещах появились первые признаки вынашивания в виде неопрятных катышков, от них можно избавиться при помощи специальной машинки – шейвера. Он быстро и эффективно сбривает сбившиеся в комки волокна ткани и возвращает вещам достойный вид.
Натяжные потолки из ПВХ-пленки способны выдерживать от 70 до 120 л воды на 1 м² своей площади (в зависимости от размеров потолка, степени его натяжения и качества пленки). Так что можно не опасаться протечек от соседей сверху.
В посудомоечной машине хорошо отмываются не только тарелки и чашки. В нее можно загрузить пластмассовые игрушки, стеклянные плафоны светильников и даже грязные овощи, например картошку, но только без применения моющих средств.
Нити из золота и серебра, которыми в старину вышивали одежду, называются канителью. Для их получения металлическую проволоку долго тянули клещами до состояния необходимой тонкости. Отсюда и пошло выражение «тянуть (разводить) канитель» – «заниматься долгой однообразной работой» или «затягивать выполнение дела».
Свежий лимон подходит не только для чая: очистите загрязнения с поверхности акриловой ванны, потерев половинкой разрезанного цитруса, или быстро вымойте микроволновку, поставив в нее емкость с водой и дольками лимона на 8-10 минут при максимальной мощности. Размягченную грязь останется просто вытереть губкой.
Для борьбы с молью существуют специальные ловушки. В липкий слой, которым они покрыты, добавлены феромоны самок, привлекающие самцов. Прилипая к ловушке, они выбывают из процесса размножения, что ведет к уменьшению популяции моли.
Удалить накипь и нагар с подошвы утюга проще всего поваренной солью. Насыпьте на бумагу толстый слой соли, нагрейте утюг до максимума и несколько раз, слегка придавливая, проведите утюгом по солевой подстилке.
Привычка «экономно» пользоваться стиральной машиной-автомат может привести к появлению в ней неприятного запаха. Стирки при температурах ниже 60 ℃ и короткие полоскания позволяют грибкам и бактериям с грязной одежды оставаться на внутренних поверхностях и активно размножаться.
Перед тем как выводить различные пятна с одежды, нужно выяснить, насколько безопасен выбранный растворитель для самой ткани. Его наносят в небольшом количестве на малозаметный участок вещи со стороны изнанки на 5-10 минут. Если материал сохраняет свою структуру и цвет, можно переходить к пятнам.
Как очистить вытяжку на кухне. Лайфхак
Вытяжки FABER – это надежные и стильные агрегаты, которые на «отлично» очищают воздух в кухне, совершенно не доставляя дискомфорта. Причем оборудование не требует сложного специфического ухода. Принцип обслуживания отличается в зависимости от того, в каком режиме работает воздухоочиститель. Но в целом такая техника не нуждается в изнурительных процедурах: все продумано для максимального удобства пользователя.
Подготовка к очистке
Естественно, необходимо поддерживать чистоту чисто внешне. Для этого производитель продумывает конструкции таким образом, чтобы можно было быстро протирать поверхности, не тратя много времени на очистку. Но вытяжка должна быть чистой и внутри. Подразумевается очистка от жира, который скапливается внутри прибора. Для этого на подготовительной стадии нужно разобрать воздухоочиститель, строго следуя инструкции. Снимая детали, важно сохранить крепления, чтобы потом можно было без проблем поставить их на место.
Выполнение очистительных мероприятий
При работе с электрическим прибором важно не забыть выключить его от сети! Разобрав вытяжку, необходимо почистить от копоти все места, к которым открылся доступ. Особое внимание стоит уделить жироулавливающим фильтрам. Удобнее всего модели, в которых такие кассеты можно просто отправить для мытья в посудомоечную машину. Впрочем, как правило, справиться с такой задачей легко и своими руками. Фильтры делают прочными, металлическими. Можно их замочить в мыльной воде, а потом обработать хорошенько при помощи губки.
Сборка и запуск
После мытья все детали нужно хорошенько высушить. Пусть прибор постоит в разобранном виде, а снятые элементы можно разложить на столе на полотенце, например. Когда все просохнет, можно приступать к сборке в обратной последовательности. Только собрав вытяжку полностью, можно включать ее в розетку и проверять работоспособность.
Уход за угольными фильтрами
Если вытяжка используется в режиме рециркуляции, тогда используются в комплекте с металлической жироулавливающей кассетой угольные фильтры. Они абсорбируют все загрязнения из воздуха, возвращая атмосфере свежесть. Обычно эти фильтры не чистят, а просто меняют – в среднем, раз в три месяца. Удобно, когда вытяжка оснащена индикатором, который предупреждает, что нужна замена.
Как очистить жирную вытяжку? (5 простых шагов!)
Кухня — это храм для домохозяек, где они готовят и проводят большую часть своего времени. Хотя они стараются содержать его в чистоте для здорового приготовления и выпечки, некоторые важные приборы часто остаются неочищенными.
Да, как сказано в названии, мы говорим о вытяжке, которая чаще всего бывает жирной и грязной.
Ну, не затягиваясь, давайте прочитаем о вытяжках и о том, как вы можете очистить свою, выполнив несколько простых шагов.
Вытяжка — недооцененный прибор
Вытяжка — это прибор, который недооценивают, так как за ним редко ухаживают. Из-за небрежности при чистке этого важного кухонного вентилятора вы можете получить не очень хвалебные взгляды со стороны гостей, прибывших с неожиданным визитом.
Как правило, вытяжка используется для удаления всего дыма из кухни. Он работает как вытяжной вентилятор и значительно улучшает качество воздуха.
Если он останется неочищенным, это может привести к закупорке дыма из-за жирных фильтров из нержавеющей стали.Жирная вытяжка также может создавать неприятный запах в зоне приготовления пищи.
Ваша вытяжка жирная? Не волнуйся! Воспользуйтесь этими полезными советами, чтобы ваша вытяжка выглядела как новенькая.
Как очистить жирную вытяжку
Взгляните на наш список ингредиентов для очистки вытяжки.
Ингредиенты, необходимые для работы
Прежде всего, держите рядом с собой все необходимые инструменты и важные элементы, без которых, конечно, вы не сможете стереть жир, грязь или отметины.Например:
Горячая или кипящая вода
Пищевая сода
Перчатки
Раствор уксуса (в качестве чистящего спрея)
Обезжиривающее мыло (можно использовать моющее средство или любое другое мыло по вашему выбору) или кухонный обезжириватель
Пыль Щеточный очиститель (с мягкой щетиной)
Чистящая щетка (с сильной щетиной)
Кухонное полотенце или кухонное полотенце
Теперь ознакомьтесь с процедурой!
1. Удалите сухие слои пыли
Начните свою задачу по чистке вытяжки с пыли.
Для этого возьмите щетку для чистки пыли и удалите с поверхности все сухие пыльные частицы. Лучшие чистящие щетки подходят для деликатных и узких мест, углов и внешних краев вытяжки, обеспечивая эффективную очистку.
Pro-Tip : Перед тем, как протирать внутреннюю и внешнюю крышу вытяжки, положите ткань на плиту, чтобы грязь и мусор не попали внутрь.
2. Протрите вытяжку вне зоны действия
Возможно, вы слышали пословицу «первое впечатление — это последнее впечатление», которая верна, даже когда мы говорим о вашем доме.
Первый взгляд всегда отражает внешний вид. Итак, если ваша вытяжка грязная снаружи, как вы можете удовлетворить себя только ее функциональностью?
Итак, очень важно вытирать внешнюю поверхность вытяжки духовки.
Для этого:
Смешайте мыло с теплой водой до образования пенистой жидкости.
Протрите поверхности щеткой и мылом.
Для более полированного вида удалите оставшиеся частицы грязи с помощью кухонного полотенца.
Pro-Tip : Вы также можете использовать раствор уксуса, если есть твердые, липкие и жирные частицы. Просто распылите его на место и очистите внешнюю сторону вытяжного колпака.
3. Удалите пятна, оставшиеся под вытяжкой.
Очистка пятен и следов изнутри, несомненно, требует осторожности при работе с кухонной вытяжкой. Фильтры могут быть резкими, не говоря уже о том, что когда вы протираете внутреннюю часть, вы довольно близко к ее электрическим компонентам.
К счастью, ваши фильтры легко снимаются.
Для этого сначала наденьте перчатки, чтобы защитить руки от химикатов.
Смешайте пищевую соду с водой и держите под рукой обезжиривающее мыло.
Просто смочите щетку жидким мылом и потрите внутреннюю поверхность без особых усилий.
Снимите фильтр для более глубокой очистки.
Pro-Tip : Пищевая сода нейтрализует кислотные соединения и разрушает прилипшую к месту смазку.Вот почему для лучших результатов: нанесите пасту на затронутые участки, оставьте на полчаса и, как результат, насладитесь кристальным сиянием на вытяжке.
4. Снимите фильтр с вытяжки и очистите его.
Многие люди не снимают фильтры вытяжки перед чисткой. Но мы рекомендуем снять ее перед очисткой внутренней стороны вытяжки.
Однако, если вытяжной колпак не требует глубокой очистки, можно вынуть фильтр после очистки салона.
Говоря о фильтрах, их абсолютно необходимо очистить, чтобы загрязненный воздух мог эффективно выходить за пределы вашего дома.
Выполните действия, описанные ниже:
Сотрите крупный мусор, застрявший в фильтре, полотенцем или губкой.
Затем погрузите его в наполненную водой раковину или ванну примерно на 15-20 минут.
Осторожно протрите фильтр вытяжки с помощью щеточки, смочив его в смеси воды и 1/4 ^th пищевой соды.
Снова промойте колпак теплой водой и дайте ему высохнуть в течение некоторого времени.
Затем распылите раствор уксуса на фильтр и протрите его полотенцем или салфеткой из микрофибры.
Иногда фильтр необходимо промывать несколько раз. Но вы можете просто повторить этот процесс. Даже если ваши фильтры не выглядят чистыми, удаление большей части крупного мусора и вязкой смазки упростит очистку в дороге.
5. Обязательно проверяйте вентиляционное отверстие / воздуховод
Вентиляционный или воздуховод — это длинная труба, которая устанавливается прямо над плитой и соединяется с вытяжкой духового шкафа.Помогает избавиться от всех резких запахов и густого дыма.
Возможно, вы не проверяли его внутреннее состояние годами, когда жир и грязь могли зарабатывать на жизнь.
Просто возьмите фонарик, запрыгивайте по лестнице и снимите вентиляционную крышку с воздуховода. Проверьте, нет ли мусора. Обнаружив наличие головни, вызовите местного подрядчика или специалиста по очистке воздуховодов, чтобы он очистил их, чтобы они могли работать лучше в будущем.
Профессиональный совет: Очищайте фильтры вытяжки и вытяжку каждые три-шесть недель, чтобы поддерживать воздуховод вытяжки в отличном состоянии.При постоянном обслуживании вам никогда не придется чистить воздуховоды!
Могу ли я расширить вытяжку до потолка? Это делает невозможной чистку?
Вы можете расширить вытяжку до потолка, даже если у вас высокий потолок. Вам не нужно последовательно чистить весь дымоход. Вытяжка будет всасывать весь жирный воздух из вашей кухни, прежде чем он достигнет дымохода.
Наиболее важные области, которые необходимо очистить, — это фильтры вытяжки, внутренняя и внешняя части вытяжки.
Краткое содержание
Надеюсь, теперь вы хорошо разбираетесь в методах устранения жирности вашего вентиляционного колпака. Все, что вам нужно сделать сейчас, это сложить рукава, собрать все свои материалы и начать уборку! Доверьтесь нам, ваши друзья и близкие это оценят!
Спасибо Wardee W. за этот гостевой пост.
Статьи по теме
Как очистить микроволновую печь
Как очистить электрическую плиту
Как очистить фильтры вытяжки
Как очистить вытяжку и фильтр на кухне
По мере того, как дизайн кухни изменился, вытяжка приобрела все большее значение как центральный элемент пространства.Крышки парящих капотов изготавливаются из любого металла: от нержавеющей стали до бронзы и меди. Другие строятся на заказ с использованием венецианской штукатурки или крашеных досок или деревянного фасада сарая в деревенском стиле, в зависимости от декора кухни.
В то время как красивая крышка капота привлекает внимание, более важным элементом являются функциональные части, скрытые под ней: циркуляционный вентилятор, фильтр и вентиляционные каналы. Независимо от того, есть ли у вас эффектная крышка вытяжки или простое металлическое вентиляционное отверстие, установленное под шкафом, или комбинированное вентиляционное отверстие и микроволновая печь, жизненно важно как использовать его, так и содержать в чистоте.
Как часто чистить кухонную вытяжку
Если вы готовите ежедневно, внутреннюю и внешнюю часть вытяжки и фильтр следует очищать ежемесячно. Если вы не часто шеф-повар, сезонной уборки будет достаточно. Всегда планируйте чистку фильтра после приготовления праздничного застолья, даже если вы не чистите остальную часть вытяжки.
Поскольку вентилятор и всасывающий патрубок втягивают жир и частицы пищи в воздуховоды, они естественным образом прилипают к поверхностям. Очистка необходима не только для улучшения внешнего вида и запаха вытяжки, но и для предотвращения возгорания в доме.По данным Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA), приготовление пищи является основной причиной травм при пожарах в жилых домах и четвертой по значимости причиной всех пожаров в жилых домах после небрежности, курения и проблем с электричеством. Статистика по коммерческим кухням еще более драматична. Если кастрюлю или сковороду оставить на плите слишком долго, может появиться пламя, которое может перескочить на жирную вытяжку, что приведет к серьезным повреждениям конструкции.
Подсказки
Пора очистить вытяжку, если:
1.Вытяжка не удаляет дым из комнаты даже на самой высокой настройке. Это может означать, что фильтр или воздуховоды забиты смазкой и нуждаются в очистке, или что двигатель вызывает неисправность вентилятора.
2. Двигатель очень громкий или постоянно гудит. Слишком громкие или необычные звуки указывают на то, что двигатель работает слишком тяжело. Возможно, его просто необходимо очистить, чтобы предотвратить трение или истирание, или его может потребоваться замена.
Что вам нужно
Принадлежности
Сода пищевая
Обезжиривающее средство для мытья посуды
Кипяток
Инструменты
Щетка с мягкой нейлоновой щетиной
Ель / Сара Ли
Как очистить фильтр вытяжки
Каждый тип вытяжки имеет фильтр, который надевается на вентилятор и помогает улавливать жир и пищу до того, как они попадут в воздуховоды.Большинство из них — это металлические фильтры, которые можно чистить и использовать повторно в течение многих лет, а некоторые — одноразовые угольные фильтры. Обратитесь к производителю за инструкциями. К счастью, очистка фильтра — самая простая часть работы. Вам даже не нужны агрессивные химикаты.
Снять фильтр
Чтобы удалить многоразовый фильтр, либо выдвиньте его, либо найдите защелку, которую вы используете, чтобы выдвинуть его.
Ель / Сара Ли
Приготовьте чистящий раствор
Наполните раковину кипятком.Если раковины нет, используйте большую кастрюлю или стеклянную жаропрочную форму для запекания. Добавьте в воду одну-две столовые ложки жидкости для мытья посуды. Убедитесь, что на этикетке мыла для посуды указано, что оно содержит обезжириватель. Добавьте полстакана пищевой соды и хорошо перемешайте раствор.
Ель / Сара Ли
Замочите фильтр
Погрузите фильтр в раствор и дайте ему впитаться не менее пятнадцати минут. Теперь не нужно тереть, пусть тяжелую работу сделают уборщики! Если вы отвлеклись, попробуйте удалить его до того, как вода полностью остынет и жир не осядет на фильтре.
Ель / Сара Ли
Очистите фильтр и ополосните
Затем используйте чистящую щетку, чтобы удалить жир или частицы пищи, которые все еще прилипают к фильтру. Хорошо промойте горячей водой и полностью высушите перед тем, как снова поместить в вытяжку.
Ель / Сара Ли
Как чистить внутренние и внешние поверхности вытяжки
Так же, как фильтр нуждается в регулярной чистке, внутренние поверхности также необходимо проверять на наличие жира и грязи.Поскольку в идеале вытяжка должна быть установлена на высоте от 24 до 30 дюймов над конфорками плиты, существует множество возможностей для брызг пищи.
Что вам нужно
Принадлежности
Обезжиривающий спрей
Бумажные полотенца или тряпки для уборки
Инструменты
Ель / Сара Ли
Нанесите обезжириватель
Убедившись, что на плите нет посуды (на ней могут быть капли), распылите обезжириватель.Дайте ему поработать не менее пятнадцати минут.
Ель / Сара Ли
Обезжириватель Wipe Away
Используйте бумажные полотенца, чтобы стереть очиститель и грязь. Если остались какие-то частицы, нанесите немного обезжиривателя на щетку с нейлоновой щетиной и потрите эти участки. В заключение удалите оставшиеся остатки.
Ель / Сара Ли
Колодец для промывки
Наконец, окуните чистое бумажное полотенце или ткань в простую теплую воду и промойте внутреннюю часть, чтобы удалить остатки чистящего средства.
Ель / Сара Ли
Как очистить внешние поверхности вытяжки
Очистка внешней поверхности полностью зависит от типа материала, из которого изготовлена вытяжка. Большинство вытяжек, устанавливаемых под шкафом, или встраиваемых микроволновых печей с вентиляционным отверстием изготавливаются из нержавеющей стали или окрашенного металла. Используйте обезжиривающее чистящее средство, рекомендованное для этих поверхностей, и мягкую ткань для удаления жира. Чтобы предотвратить появление полос на нержавеющей стали, нанесите пару капель оливкового масла на ткань из микрофибры для окончательной полировки.
Большие декоративные вытяжки следует еженедельно очищать от пыли и ежемесячно чистить, чтобы сохранить их красоту. Следуйте инструкциям строителя или производителя для различных типов отделки. Металлические кожухи из меди и латуни можно отполировать до блеска или оставить на них состарившаяся патина.
10 полезных советов по чистке кухонной вытяжки
Вы знаете, что на кухне важно содержать в чистоте все, что в ней находится. Мы поделились несколькими советами по чистке холодильника, очистке льдогенератора и многому другому, но сегодня мы рассмотрим кухонную вытяжку.
Это устройство предназначено для фильтрации жира, продуктов сгорания, дыма и дыма, поэтому очень важно время от времени его чистить.
В этой статье мы рассмотрим несколько советов по чистке кухонной вытяжки.
10 полезных советов по чистке кухонной вытяжки
Вытяжка — это один из тех приборов, которые устанавливаются на вашей кухне, не вызывая особых размышлений или действий. И, конечно же, возможно, вы время от времени используете вытяжку. Но знаете ли вы, что на вашей кухне у него на самом деле более важная работа, чем вы думаете?
Понимаете вы это или нет, но когда вы готовите, пары и все, что выделяется, могут содержать вредные токсичные частицы.Вместо того, чтобы оставлять их стоять рядом, чтобы вы могли дышать, вытяжка всасывает грязный воздух, фильтрует его и рециркулирует чистый воздух обратно на кухню.
И, хотите верьте, хотите нет, выводятся не только токсины, но и тепло, пар и запахи. Никому не нравится жаркая и парная кухня, пропитанная запахом только что съеденного лосося. У лосося восхитительный вкус, но вот его запах — совсем другое дело. Вытяжка удаляет запахи и тепло, помогая системе охлаждения вашего дома работать намного эффективнее.
Поскольку мы не часто думаем о вытяжке, мы часто принимаем ее как должное. К сожалению, это означает, что ваши фильтры могут быть настолько забиты, что даже не могут выполнять свою работу. Чистка и уход за вытяжкой сохранят ее работоспособность на долгие годы. А поскольку большинство людей будут просто чесать в затылках, не зная, с чего начать чистку вытяжки, у нас есть 10 полезных советов по чистке кухонной вытяжки — специально для вас!
Снимите фильтры с вытяжки
Первый шаг, который вы должны сделать при чистке вытяжки, — это снять фильтры.Это, конечно же, основная часть вытяжки, которая выполняет свою работу. Их удаление даст вам возможность увидеть, с чем вы работаете.
Фильтры различаются для каждой вытяжки. Однако обычно они выскакивают или выдвигаются. Других, возможно, придется толкать и скользить. У некоторых будут ручки, у некоторых — нет. У некоторых есть язычки, у других — нет. Некоторые могут даже иметь базовые инструкции, напечатанные на вытяжке. Внимательно посмотрите на фильтр на нижней стороне вытяжки, чтобы определить, как их удалить.При необходимости обратитесь к руководству пользователя.
Наполните раковину водой HOT
В данном случае чем горячее, тем лучше — так что, если нужно, вскипятите немного воды. В конце концов, мы говорим об удалении неприятного жира и других частиц пищи, которые оставались в воздухе в течение длительного периода времени. Вы собираетесь погрузить фильтры в воду, поэтому убедитесь, что у вас достаточно. Если места не хватает, подумайте об использовании ведра или очистите половину фильтра за раз, переворачивая его.
В горячую воду вы можете добавить средство для мытья посуды и пищевую соду
Вы можете выбрать средство для мытья посуды по своему усмотрению, но Dawn — это мощная марка по борьбе с жиром, которая хорошо себя зарекомендовала.
Используйте достаточно мыла, чтобы вода стала мыльной. А затем добавьте от до ½ стакана пищевой соды. Хорошо перемешать.
Поместите фильтры в воду.
В идеале вы хотите, чтобы они подходили полностью, но это не всегда возможно. Если не получается, поместите их как можно глубже под воду.После того, как вы закончите все шаги, повторите шаги для других частей фильтра, которые не были очищены с первого раза.
Замочите фильтры на десять-двенадцать минут
Не теряй терпение. Не вынимайте фильтры, чтобы посмотреть на них. Просто оставьте их в покое, чтобы они впитались и разрыхлили мусор и жир с фильтров.
Имейте в виду, что это время для плановой очистки. Если вы долгое время не чистили фильтры вытяжки или никогда их не чистили, возможно, вам придется дать фильтрам впитаться в течение длительного периода времени.При необходимости добавьте еще горячей воды, если она начнет остывать.
Очистите фильтры
Теперь, когда вы позволили грязным фильтрам пропитаться горячей водой с мылом для посуды и пищевой содой, пора нанести им хороший скраб. Это должен быть довольно простой процесс, так как ослабление, которое происходит из-за ослабления, делает большую часть тяжелой работы.
Промойте и высушите фильтры .
Когда вы закончите чистку и считаете, что они настолько чисты, насколько вы сможете их достать, включите воду и промойте фильтры.Осторожно вытрите фильтры мягкой тканью.
Переустановите фильтры
Как только вы их сняли, вам нужно заменить фильтры. Вы должны убедиться, что они правильно размещены на своем месте, чтобы они могли работать должным образом.
Как и многое другое, фильтры могут выйти легче, чем вставлять обратно. Если вы обнаружите, что дело обстоит именно так, обратитесь к руководству пользователя.
Повторять ежемесячно или два раза в месяц
Вам нужно будет чистить фильтры в зависимости от того, как часто вы готовите.Те, кто готовит часто, например несколько раз в неделю, и пользуется вытяжкой, захотят чистить фильтры гораздо чаще. Фактически, делать это ежемесячно должно быть эффективно.
В остальном каждые пару месяцев вполне подойдут тем, кто меньше занимается на кухне. Не стесняйтесь снимать фильтры время от времени, чтобы понять, насколько быстро они загрязняются. Затем измените график уборки соответствующим образом.
Протрите вытяжку снаружи
Брызги жира и другие частицы пищи могут стать последним пристанищем для вытяжки.Это может сделать вытяжку тусклой и тусклой.
Заключение
Тот факт, что ваша вытяжка не является одним из устройств, которые вы обязательно используете для приготовления пищи, не означает, что она незначительна. Вместо этого поддерживайте здоровье своей кухни и себя, регулярно чистя вытяжку и поддерживая ее в надлежащем рабочем состоянии. Дышите свежим!
6 быстрых способов очистки вытяжки от жира
Один из самых сложных вопросов, которые нужно решить на кухне, — как очистить жир с вытяжки.Грязь застревает в труднодоступных местах. Вытяжка — отличное дополнение к современной кухне, а вытяжной вентилятор отлично справляется с удалением из воздуха вредных масел, дыма, тепла, пара и дыма.
К сожалению, все мы знаем, что нижняя сторона вытяжки довольно хорошо собирает эти микроскопические частицы и превращает их в жирные пятна и грязь, которую сложно удалить. Вам повезло, потому что у нас есть несколько отличных идей, как решить эту проблему.
У нас есть несколько советов по очистке, которые помогут вам лучше всего обезжирить вытяжку. Мы также продемонстрируем, как удалить жир с кухонной вытяжки из нержавеющей стали. Мы можем помочь вам сделать вашу засаленную вытяжку совершенно новой всего за несколько шагов.
(margostock / 123rf.com)
Смазка для чистки вытяжки — начало работы
Вот краткий список предметов и чистящих средств, которые могут вам понадобиться, если вы будете следовать рецептам, которые мы изложили в этой статье.
tb1234
Список покупок для удаления жира с вытяжки
Бумажные полотенца и старые тряпки
Средство для посуды Dawn
Щетка для чистки
Обезжириватель
Белый уксус
Oxiclean
Шпатель
t
Как удалить жир с вытяжки — подготовка
Очистка жирной вытяжки, несомненно, является одним из самых сложных проектов по уборке. Жир, грязь и чистящий раствор будут стекать с нижней стороны вытяжки на плиту под ней.
Снимите решетку печи. Если они в плохом состоянии, замочите их на ночь в ведре или ведре, наполненном водой, чтобы покрыть их одной чашкой OxiClean или белого уксуса. На следующий день используйте щетку для чистки, чтобы удалить оставшийся мусор.
Этот метод, вероятно, лучший способ очистить решетки газовых плит. Сняв решетку для готовки, накройте конфорки газетой или старой тряпкой, чтобы во время работы внутрь не попала грязь.
Обратите внимание, что многие из этих рецептов также хорошо подходят для мытья жирной духовки.Возможно, лучше заняться чисткой плиты и духовки одновременно, чтобы вы могли сразу исключить эту обширную операцию по чистке из контрольного списка уборки кухни.
Как удалить жир с кухонной вытяжки — Белый уксус
Одно из многих применений при очистке уксуса связано с его обезжиривающим действием. Снимите фильтр вытяжки, если он есть, и отложите его на потом. Наполните распылитель белым уксусом.
Обрызгайте уксусом всю нижнюю часть и оставьте примерно на час, при необходимости распыляя больше.Не смешивайте пищевую соду с уксусом, потому что они нейтрализуют друг друга.
Уксус также является важным ингредиентом в вашем любимом рецепте домашнего средства для мытья стекол. Он имеет миллион применений для уборки как внутри, так и снаружи дома.
Лучший способ обезжирить вытяжку — мыло для посуды Dawn
Как только уксус пропитается жиром и грязью, хорошо протрите все, что находится над плитой, чистящим раствором, приготовленным из мыла для посуды Dawn и теплой воды.Мыло для посуды Dawn обладает отличными обезжиривающими свойствами, поэтому используйте мыльную воду и бумажные полотенца, чтобы очистить жирную вытяжку и удалить как можно больше грязи и грязи.
Часто бывает очень полезно налить чистящий раствор в распылитель и использовать распылитель для подачи раствора в труднодоступные места на нижней стороне колпака. Лучшего обезжиривателя для кухни и ванной обычно достаточно, чтобы избавиться от жирных пятен. Обязательно очистите небольшую область вокруг металлического фильтра как можно лучше, так как на ней часто собирается больше всего жира.
Обезжириватель
После того, как вы приложили все усилия с мыльной водой, дайте ей высохнуть на воздухе, чтобы вы могли провести инвентаризацию любого мусора, который остался на капоте. Чтобы соскрести оставшийся мусор, используйте щетку для чистки и, возможно, шпатель. Чтобы избавиться от того, что осталось, также может потребоваться очистка с помощью Oxiclean и большего количества горячей воды и использование обезжиривающего средства коммерческого класса.
Фильтр вытяжки
Если у вас есть фильтр вытяжки из нержавеющей стали, очистите фильтр кухонной вытяжки, поместив его на несколько минут в кастрюлю с кипящей водой или пропустив один или два раза в посудомоечной машине.Если вы используете угольные фильтры, купите сменный фильтр в местном хозяйственном магазине и периодически меняйте его.
Завершение работы
После того, как вы удалили всю грязь, замените фильтр и окончательно протрите все каким-нибудь очистителем общего назначения. Этот проект по уборке — отличный повод очистить сгоревшую плиту, и вы можете сделать самодельное средство для чистки печей, которое очень похоже на то, что мы делаем здесь.
Мы надеемся, что помогли вам научиться очищать вытяжку от жира.Белый уксус и Dawn разрушают грязь, а OxiClean и обезжириватель устраняют трудные участки, помогая свести к минимуму нагрузку на локти.
(margostock / artursfoto / 123rf.com)
Если вам понравилось учиться очищать вытяжку от жира, поделитесь информацией о новом обезжиривателе вытяжки на Pinterest и Facebook.
Как очистить жирную вытяжку
Все хотят убрать жирный беспорядок на вытяжке, верно? Не совсем так, но это необходимо на кухне, потому что скопление жира приводит к пожарам.Само по себе вид жирных фильтров и вытяжек в лучшем случае непривлекателен; однако, как только это будет сделано, вы заметите существенную разницу в том, насколько хорошо ваш вентилятор всасывает пары жира, о существовании которых вы, вероятно, не подозревали.
Давайте посмотрим, как профессионально чистят грязные вытяжки.
Практика: очистка жирной вытяжки
Во-первых, убедитесь, что вентиляторы выключены, а плита очищена от мусора, такого как кастрюли и чайники. Вы лучше сделаете этот шаг, чем очистите больше вещей после того, как ваши вытяжки будут готовы.
Некоторые основные ингредиенты, которые вам понадобятся, включают:
Обезжиривающее средство для посуды, например, Dawn
Чистящая щетка
Кипяток горячей воды
Тряпка для посуды или сверхпрочные бумажные полотенца
Сода пищевая (для грубых работ)
После сбора переходите к первому шагу и начинайте чистку!
Используйте кипящую воду
Чтобы правильно очистить жирную вытяжку, сделайте воду как можно более горячей.Сняв вытяжки, наполните либо большие ведра, либо раковину очень горячей водой, оставив их на несколько минут, чтобы вывести жир на поверхность и дать отслоиться саже или пище.
Добавьте в воду немного пищевой соды, протирая щеткой с длинной ручкой (чтобы не обжечь кожу). Поскольку вытяжки и фильтры изготовлены из проволочной сетки, не прикладывайте слишком много усилий — используйте ровно столько, сколько нужно.
Вы также можете добавить обезжиривающее средство для посуды в воду с пищевой содой, чтобы ускорить удаление жира.Используя вторую раковину, налейте воду на другую сторону и промойте, затем повторите, пока не очистите.
Использовать обезжиривающее мыло для посуды
Использование обезжиривающего средства для мытья посуды и горячей воды само по себе так же эффективно для очистки приставшей смазки, как и все, что продается на вторичном рынке. Dawn был разработан для подобных ситуаций, так что извлекайте выгоду. Рекомендуется, чтобы для правильной очистки жирной вытяжки вы должны оставить мыльный и водный раствор для впитывания жирной вытяжкой или фильтром.
Продукт: Что использовать для очистки жирной вытяжки
Существует множество способов очистки жирных загрязнений вытяжек, даже если они сделаны из нержавеющей стали. Чтобы очистить вытяжки из нержавеющей стали, вам понадобится немного другой подход. Помните, что нержавеющая сталь легко царапается, поэтому следует избегать использования традиционных проволочных щеток.
Используя коммерческие чистящие средства, масла, смесь белого уксуса и воды и старомодную горячую воду, вы можете защитить целостность кухонных вытяжек из нержавеющей стали, удаляя жир.
Вода
Горячая вода на нержавеющей стали помогает восстановить блеск и творит чудеса, очищая жирные загрязнения вытяжки. Не нужно много мыть, если капюшон впитывается в течение длительного периода времени.
Масло
Некоторые виды масла хорошо подходят для очистки вытяжек. Растительные масла могут показаться контрпродуктивными, но на самом деле они отлично справляются с балансировкой гладкости налипшего жира.Честно говоря, не многие клининговые компании предложат использовать масла, если вы ранее не удаляли с их помощью жир.
Белый уксус + вода
Уксус и вода — чудесное решение. Химические свойства белого уксуса вступают в реакцию с жиром, помогая разрушить даже пригоревшие жирные пятна. Лучший способ очистить жирную вытяжку от грязи — это вскипятить достаточно воды, чтобы наполнить ее раковину, а затем опустить вытяжку в горячую воду с двумя чашками белого дистиллированного уксуса.Яблочный уксус может подействовать, хотя мы лично не тестировали его.
Коммерческие уборщики
Существуют некоторые коммерческие очистители, специально предназначенные для смазки без особых усилий. Они предназначены для распыления и протирания грязи, и даже могут прилипнуть к грязи, чтобы вырваться из нее. Поищите в своей поисковой системе или магазине товаров для дома химические вещества, предназначенные для улучшения жирных вытяжек.
Очистить все от смазки зачастую бывает непосильно.Чтобы быстро очистить жирную вытяжку, убедитесь, что ваша вода горячая и используется обезжиривающее мыло — если только вы не приобретете коммерческие чистящие средства, разработанные специально для разложения жира.
Чистка вытяжек в ресторане | Очистите вытяжку на коммерческой вытяжке
Более 60% пожаров в местах общественного питания и питья вызваны кухонным оборудованием. И не из тех неудач, которых можно избежать, которые люди совершают дома.
Жареный во фритюре индейка, кто-нибудь?
Речь идет о пожарах и других несчастных случаях, вызванных скрытым накоплением смазки при постоянном использовании необходимого оборудования.Фактически, условий, которые приводят к такой опасности, неизбежны.
Вот почему Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA) выделяет в NFPA 96 «профилактические и оперативные требования пожарной безопасности, направленные на снижение потенциальной пожарной опасности как в государственных, так и в частных коммерческих предприятиях по приготовлению пищи».
Это означает, что чистка кухонной вытяжки является обязательным требованием. Невыполнение этого требования может привести к штрафам и закрытию, среди пожаров и других катастроф.
Итак, давайте разберемся, что такое кухонные вытяжки, а также как и как часто их чистить.
Что такое кухонная вытяжка?

Кухонная вытяжка, вытяжка или вытяжка — это приспособление, которое вешается над торговыми плитами, фритюрницами, грилями и другим кухонным оборудованием. Он содержит один или несколько механических вентиляторов, которые удаляют переносимые по воздуху тепло, жир, дым и запахи. Это абсолютный магнит для грязи и мусора.
Как работает коммерческая кухонная вытяжка?

Большинство кухонных вытяжек состоит из четырех основных частей.Вот что они собой представляют и чем занимаются.
Фильтры. Это аксессуары из нержавеющей стали или сетки, которые закрывают отверстие в воздуховоде и не позволяют мусору попадать в вентиляторы.
Вентиляторы. За фильтрами находится один или несколько механических вентиляторов, которые всасывают воздух через воздуховоды и выводят его из помещения.
Жироуловители. Когда воздух, наполненный мусором и дымом, устремляется вверх по вентиляционной системе, он собирается сбоку от воздуховодов и стекает обратно вниз.На внутреннем крае воздуховода есть небольшие лотки, которые собирают эту смазку. Это жироуловители.
Воздуховоды. Воздуховод — это весь канал, который захватывает воздушный поток через расширяющееся отверстие и доставляет его вверх и вниз. Фильтры, вентиляторы и жироуловители находятся внутри воздуховода.
Преимущества очистки кухонной вытяжки в ресторане

Кухонная вытяжка в вашем ресторане имеет постоянную подачу грязного, жирного воздуха, проходящего через нее в течение всего времени приготовления.После удаления скопившегося жира и грязи он:
Улучшает воздушный поток на вашей кухне. Накопление жира и грязи в системе вентиляции снижает циркуляцию воздуха и делает — на кухне менее комфортным и здоровым.
Снижает риск возгорания на кухне. Смазка легковоспламеняющаяся. Когда он накапливается и / или капает с потолка, это очевидная опасность на кухне.
Снижает риск поскользнуться и упасть из-за смазки. Смазка также скользкая.
Повышает общую гигиену кухни. Оставление старых продуктов и остатков в среде приготовления пищи представляет опасность загрязнения. Грязная вытяжка загрязняет все пространство.
Экономит ваши деньги от возможных штрафов и закрытия. Вы также увеличите срок службы электродвигателя вентилятора на лопастях воздуходувки, удалив с них любой налет.
Держит вас на стороне закона. Требуется для очистки вытяжки для профессионального использования.Этого должно быть достаточно.
Работает тише. Если вы находитесь в ресторане-барбекю или используете много твердого топлива, скопление на лопастях вентилятора сделает их громче.
Повышает общую гигиену, экономит деньги, хм … звучит как меню QR-кода.
Как часто мне следует чистить кухонную вытяжку в ресторане?

NFPA, наряду с их требованиями по очистке кухонных вытяжек, в целом, устанавливает рекомендуемые частоты. Обязательно включите это в свой контрольный список уборки ресторана.
Ежемесячная чистка вытяжек в ресторане

NFPA рекомендует очищать вытяжки на кухнях или при приготовлении пищи с использованием твердого топлива каждый месяц. Твердое топливо относится к твердым материалам, которые сжигают для приготовления пищи, например, древесине, древесному углю и углю.
Ежеквартальная чистка вытяжки в ресторане

При работе с большими объемами без твердого топлива следует ежеквартально чистить вытяжку коммерческой вытяжки. Это большинство ресторанов, не использующих твердое топливо.Закусочные, точки быстрого заказа и подавляющее большинство коммерческих заведений общественного питания.
Полугодовая чистка вытяжки в ресторане

Любая операция по приготовлению пищи с умеренным объемом или объемом ниже, чем в среднем коммерческом заведении.
Ежегодная чистка вытяжки в ресторане

Любые маломощные системы приготовления пищи, такие как церкви, дневные лагеря, сезонные предприятия или рестораны, обслуживаемые только во время особых мероприятий.
Очистка вытяжки в ресторане: практический праймер

Переходим к интересным вещам.Вот как очистить большинство вытяжек для промышленных кухонь за шесть простых шагов.
Шаг 1. Подготовка к чистке вытяжки в ресторане

Выключите все клапаны и диапазоны. Отключите все от сети и дайте остыть. Ничто вокруг вас не должно быть даже близко. Затем накройте все окружающие поверхности и оборудование полиэтиленовой пленкой. Это заведомо грязная работа, и жир капает и разливается повсюду.
Кроме того, приведите в порядок все принадлежности и оборудование для уборки ресторана:
Пластиковая пленка
Концентрат обезжиривателя
Неабразивная чистящая салфетка или щетка с мягкой щетиной
Резиновые перчатки
Ведро для дезинфекции
Шаг 2. Очистка фильтров вытяжки в ресторане

Независимо от того, есть ли у вас перегородка, сетка или угольный фильтр, все они должны легко подниматься и выдвигаться.После снятия фильтров удалите все прокладки из нержавеющей стали, которые находятся на жироуловителях или рядом с ними. Используйте неабразивные мочалки или щетку с мягкой щетиной, чтобы осмотреть фильтры. Затем, если они не особо грязные или большие, вы можете пропустить их в посудомоечной машине.
Но если ваши фильтры покрыты грязью или большие, вам необходимо наполнить раковину водой и обезжиривающим концентратом. Затем дайте вашим фильтрам и прокладкам погрузиться в воду как минимум на 3 часа. Многие компании впитывают их в мгновение ока.
Шаг 3: Очистка жироуловителя в вытяжке ресторана

После снятия фильтров и прокладок снимите чашки для жира или жироуловители. С каждой стороны капюшона должны быть ловушки. Снимите их, стараясь не пролить на них остатки жира. После снятия слейте смазку в отдельную емкость. Не сливайте смазку в канализацию. Он застынет и вызовет закупорку. Дайте ему высохнуть, затем выбросьте в прочный герметичный контейнер.
Протрите ловушки с помощью неабразивных мочалок или щеток с мягкой щетиной.Ловушки часто бывают слишком большими, чтобы проходить через яму для посуды. Замочите их вместе с фильтрами в растворе для обезжиривания на такое же время.
Шаг 4: Очистка вентилятора вытяжки в ресторане

Пора снять вентиляторы или лопасти воздуходувки. Многие низкопрофильные вытяжки имеют систему с двумя двигателями и двумя вентиляторами. Он всасывает воздух с обеих сторон вытяжки для равномерного распределения потока.
Снимите защитную крышку каждого вентилятора, затем отвинтите центральную ступицу вентилятора, чтобы потянуть ее вниз.Очистите поклонников щеткой с мягкой щетиной или неабразивной щеткой. Если они действительно плохие, бросьте их в раствор для замачивания вместе с фильтрами и ловушками. Если после первой чистки они не так уж и плохи, вы можете пропустить их в посудомоечной машине.
Шаг 5: Очистка воздуховода вытяжки в ресторане

Приготовьте обезжириватель такой же концентрации, как и в вашей раковине, но на этот раз держите его в небольшом ведре с дезинфицирующим средством. Используйте тот же тип неабразивной чистящей салфетки или щетку с мягкой щетиной для чистки внутренних и внешних поверхностей открытой вытяжки.После того, как вы тщательно очистили и удалили всю смазку с видимых воздуховодов, вы можете переустановить другие части.
Шаг 6. Повторная сборка кухонной вытяжки
Промойте и высушите все, что вы вычистили и пропитали. Сначала вставьте вентиляторы обратно. Если вы заменяете вентиляторы в системе с двумя вентиляторами, помните, что они являются направленными. Их нельзя поменять местами. Левый должен вернуться в левую сторону, а правый — в правую.
Также не оставляйте защитные крышки вентилятора.Раньше они использовались для удерживания висящих ловушек для жира, а с установленными ловушками они могут показаться незабываемыми. Но они по-прежнему защищают вас от прикосновения к лопастям вентилятора, когда двигатель включен. Если по какой-то причине вы сняли фильтры, не выключая вентиляторы. Чего никогда не следует делать.
После переустановки вентиляторов установите на место жироуловители, прокладки и фильтры. Снимите полиэтиленовую пленку, которая вас окружает, вымойте пол шваброй и вуаля. Вы сделали это.
Уборка кухонной вытяжки в ресторане и вы
Можете ли вы самостоятельно очистить вытяжку в ресторане? Вы конечно можете.Однако гораздо сложнее очистить всю систему воздуховодов. Скорее всего, вам потребуется привлечь профессиональных очистителей воздуховодов, чтобы очистить воздуховоды, которые проходят вверх и через потолок и выходят из здания. Обычно они очищают паром вытяжки в вашем ресторане и остальные воздуховоды.
Но чтобы очистить и обезжирить саму вытяжку, вы можете сделать это, используя подходящие средства для уборки ресторана, немного терпения и внимания к деталям. И таким образом вы сэкономите значительную часть изменений.
Можно прожить год, не чистя вытяжки, и ничего плохого не случится. Но вы готовите себя к катастрофе. И штрафы. И закрытие. И нездоровье. И заражение. Этот список можно продолжить. Нет причин не чистить вытяжку часто. В идеале — ежемесячно.
Так что закатайте рукава и нанесите немного смазки для локтей. Хорошая смазка. ‍
Для получения дополнительных ресурсов по уборке бара и ресторана ознакомьтесь с нашим бесплатным шаблоном контрольного списка для очистки бара .А на нашем ресурсе бар макет оборудования .
Как чистить и обслуживать кухонную вытяжку
Во время чистки кухонную вытяжку легко не заметить. Тем не менее, это область, которую вы обязательно должны убирать, чтобы уберечь свой дом от микробов, бактерий и пожаров. Саму вытяжку можно легко очистить, если вы сделаете это регулярно, хотя сначала могут потребоваться более агрессивные химикаты, чем обычное средство для чистки поверхностей. Затем, в зависимости от того, какой у вас тип, вы можете легко чистить или заменять фильтр вытяжки реже.
Как часто следует чистить кухонную вытяжку
Если вы готовите ежедневно, внутреннюю и внешнюю часть вытяжки и фильтр следует очищать ежемесячно. Если вы не часто шеф-повар, сезонной уборки будет достаточно. Всегда планируйте чистку фильтра после приготовления праздничного застолья, даже если вы не чистите остальную часть вытяжки.
Поскольку вентилятор и всасывающий патрубок втягивают жир и частицы пищи в воздуховоды, они естественным образом прилипают к поверхностям. Очистка необходима не только для улучшения внешнего вида и запаха вытяжки, но и для предотвращения возгорания в доме.По данным Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA), приготовление пищи является основной причиной травм при пожарах в жилых домах и четвертой по значимости причиной всех пожаров в жилых домах после небрежности, курения и проблем с электричеством. Статистика по коммерческим кухням еще более драматична. Если кастрюлю или сковороду оставить на плите слишком долго, может появиться пламя, которое может перескочить на жирную вытяжку, что приведет к серьезным повреждениям конструкции.

Устранение неполадок
Хороший способ проверить вентиляционное отверстие на устройстве — отрезать небольшой квадрат из газеты и подержать его над вентиляционным отверстием.Если газета всасывается и удерживается на месте, с вентиляционным колпаком все будет в порядке.
Каждая модель вытяжки уникальна. Если у вас возникли трудности с диагностикой проблем самостоятельно, попробуйте найти номер модели вашего устройства. Таким образом вы найдете информацию об общих проблемах, которые могут возникнуть с вашей конкретной моделью.

Способы очистки кухонной вытяжки
Очистите воздушный фильтр — воздушный фильтр является частью вытяжки, которая удаляет твердые частицы и дым из воздуха, прежде чем вытолкнуть его за пределы вашего дома или рециркулировать.Есть два типа фильтров: металлический фильтр и угольный фильтр. Оба типа фильтров легко снимаются для очистки или замены.
Если у вас металлический фильтр, просто снимите его и поместите в небольшой контейнер или соответствующий контейнер, наполненный достаточным количеством обезжиривающего раствора, чтобы полностью закрыть фильтр. Как только жир растворится, тщательно промойте его теплой мыльной водой. Для удобства положите его на верхнюю решетку посудомоечной машины. Перед тем как снова прикрепить его, убедитесь, что он полностью высох.
Если у вас есть угольный фильтр, процесс удаления будет таким же. Единственная разница в том, что вы не можете очистить один из этих фильтров. Рекомендуется заменять угольный фильтр ежегодно или всякий раз, когда он начинает терять эффективность.
Очистить вытяжку самостоятельно — процесс довольно простой. Убедитесь, что устройство выключено, а плита не горячая и не включена. Бытовой чистящий спрей или обезжириватель идеально подходят для регулярной уборки. Только не забудьте использовать неабразивные разновидности.Не распыляйте очиститель на лампочку или другие электрические компоненты.
Очистите вентиляционное отверстие — вам следует регулярно проверять вентиляционное отверстие, ведущее от вытяжки наружу. Иногда в этом вентиляционном отверстии может накапливаться смазка, нарушая функциональность и потенциально вызывая опасность пожара. Если в этой части вентиляционного отверстия скапливается жир, важно как можно скорее обратиться к специалисту по уборке, чтобы он правильно очистил.
Очистите вентилятор или замените двигатель — двигатель вентилятора, как правило, достаточно прочен и не требует обслуживания, но вам все равно следует осматривать каждую часть вытяжного кожуха во время проверок.Иногда двигатель или даже сами подшипники могут подвергаться воздействию чрезмерной влажности и смазки и не работают должным образом. Определенным признаком этого является то, что двигатель работает, как описано в первом совете выше. Чаще всего грязь и жир собирает крыльчатка воздуходувки. Вы можете снять эту деталь и очистить ее обезжиривателем. Если это не решит вашу проблему, вам, скорее всего, потребуется заменить двигатель.
Профилактические меры
Устранение проблем до их возникновения — всегда лучшая идея.Чтобы продлить срок службы вытяжки, вам следует:
Время от времени очищать лопасти вентилятора, чтобы предотвратить накопление грязи и жира. Это поможет избежать чрезмерной нагрузки на двигатель и предохранит его от перегрева.
Часто мойте оголенный металл. Обычно достаточно теплой пены. Если поверхность станет очень жирной, лучше всего подойдет раствор нашатырного спирта и воды. Просто обязательно тщательно промойте после использования этого метода.
Регулярно проверяйте вентиляционное отверстие, чтобы не препятствовать потоку воздуха.
Цветы тенелюбивые для сада многолетние: Многолетние тенелюбивый цветы для сада, цветущие все лето напролет
Сен 15, 1976 автор alexxlab Разное
Тенелюбивые многолетники для сада: подборка лучших теневыносливых цветов
В любом саду с плодовыми или декоративными деревьями существуют участки, большую часть времени находящиеся в тени. Некоторые из них затенены постоянно, поэтому трава и цветы испытывают дефицит солнечного света. К радости дачников, есть большая категория растений, которые прекрасно развиваются именно в неосвещенной зоне, – это тенелюбивые многолетники для сада, с помощью которых можно создать прекрасные цветочные и травяные композиции.
В зависимости от расположения цветника, его значимости и степени декоративного оформления группы растений можно разделить на три категории:
классические композиции;
природные зоны;
акцентные цветники.
На небольших опушках, вдоль дорожек и оград, то есть в местах с открытой перспективой, располагаются классические композиции, созданные для украшения не освещенных солнцем участков. Это ряд сортовых травянистых растений с декоративной листвой, а также теневыносливые цветы для сада, развивающиеся и набирающие цвет на протяжении нескольких лет.
Природные зоны находятся на периферии, их основная цель – заполнить пустующие места и предотвратить появление сорняков. Для естественного роста идеальны посадки барвинка, сибирской бруннеры, медуницы, майского ландыша, щитовника.
В слегка затененных условиях прекрасно развивается и цветет бруннера – красивое растение с голубыми или синими цветочками, похожими на незабудки
Кроме теневыносливых цветов в природной зоне используют растения с декоративными листьями, которые идеальны для имитации дикого, естественного покрова
Центральные участки сада и места для отдыха также часто расположены в скрытых от солнца зонах, поэтому специально для них существует подборка акцентных растений, которые отличаются красивым цветением и декоративной листвой: девясилы, анемоны японские, роджерсии, клопогоны, астильбы.
А еще, можно обустроить цветник под деревом, об этом читайте: https://diz-cafe.com/ozelenenie/pristvolnye-krugi-derevev.html
В тенистых местах обычно растут цветы с бледной окраской лепестков, но есть и исключения. Разноцветные анемоны – это возможность создать яркую цветочную композицию на затемненном участке
Ранней весной появляются первоцветы, нежные и скромные, которые радуют своей красотой на протяжении месяца. К ним относятся кандык европейский, различные сорта подснежников, пролески. Чуть позже проклевываются джефферсония сомнительная, печеночница и ветреница дубравная (анемона).
Первоцветы активно размножаются самосевом, поэтому в период зацветания следует выявлять новые очаги и контролировать их распространение по дачной территории
В конце весны появляются рубиновые венчики прострела обыкновенного и крошечные цветочки сольданеллы. На фоне низких кустарников замечательно смотрится увулярия, похожая на колокольчик с желтыми бутонами и серебристой листвой. Желтый ковер создает и весенний чистотел, цветущий небольшими округлыми кустиками. Его обычно чередуют с папоротником. Яркую композицию можно составить из камнеломки, примул гибридных и флокса, создающих плотный цветочный покров.
Для создания эффектного цветника подходит камнеломка круглолистная – кустообразное растение с мелкими белыми цветками и ярко-зеленой декоративной листвой
Летний период знаменуется цветением мартагона (лилии кудреватой). При первоначальной высадке она не отличается роскошными бутонами, зато в последующие годы будет выглядеть все прекраснее. Среди лилий есть сорта, достигающие полутора метров в высоту, – этот фактор необходимо учитывать во время высадки растений. Участки под низко расположенными кронами деревьев не подходят. Компанию лилиям могут составить колокольчик точечный и хохлатка извилистая, которые также для цветения выбрали наиболее теплый летний период.
Первые холода не нравятся многолетним тенелюбивым цветам, поэтому в начале осени раскрывают свои бутоны лишь немногие из них. Образцом позднего цветения считается киренгешома дланевидная с крупными декоративными листьями и цветками-колокольчиками.
С помощью растений разной высоты и окраски можно составить оригинальные композиции. Конечно, они не будут такими же яркими и пышными, как, например, розовые кусты, но все же способны очаровать своей скромной прелестью и нежными оттенками.
Вариант #1 – комбинированная клумба из 11 растений
Это пример композиции нестандартного образца. Для посадки берутся растения, различные по высоте и цветовой гамме, и высаживаются на клумбу с размерами 2 м х 3 м. Окончательный вид клумба принимает только по истечении 2-3 лет, когда растения достигают полного развития и максимально набирают цвет.
1.Анемона дубравная. 2. Астранция. 3. Ландыш. 4. Хохлатка. 5. Дицентра. 6. Наперстянка. 7. Герань версиколор. 8. Герань великолепная. 9. Печеночница. 10. Хоста. 11. Щитовник
Растения высаживаются в зависимости от их размера: на дальнем плане более высокие цветы, на ближнем – бордюрные и покровные
Растения зацветают в разное время, один за другим, в результате клумба выглядит презентабельно на протяжении всего дачного сезона. Предположим, время цветения анемоны и хохлатки – конец апреля, ландыша – начало мая, дицентры – июнь, астранции – июль и август. Многие сорта герани активно распускают бутоны на протяжении всего лета.
Особая роль принадлежит таким растениям, как хоста и щитовник. Они украшают клумбу не цветами, а листовыми пластинами. Декоративная листва хосты отличается синеватым оттенком и уникальной «вафельной» фактурой, а перистые листья щитовника – чешуйчатой текстурой.
Вариант #2 – многолетники с луковичными
Известные сорта луковичных – нарциссов, тюльпанов, гиацинтов – можно использовать как яркий акцент в природных зонах тенелюбивых цветов для сада. Они украсят участок на том этапе, когда многолетники еще не зацвели. Чтобы отцветшие луковичные в дальнейшем не портили картину, их необходимо аккуратно выкопать, а осенью снова посадить для зимовки. Возможен и другой вариант: рябчики, тюльпаны, нарциссы, крокусы прекрасно переносят зиму без пересадки, а на следующий год радуют еще более буйным цветением.
Наряду с многолетниками, тюльпаны прекрасно уживаются в садах, перелесках и парках, несмотря на минимум солнечного света и плотность засева
Вместе с тюльпанами прекрасно смотрятся голубые незабудки. С помощью нескольких сортов тюльпанов и незабудок можно создать многоярусную композицию, на фоне декоративных тенелюбивых цветов-многолетников они будут смотреться наиболее эффектно. Не забываем и про бархатцы: они прекрасно переносят тень и обладают защитной фитонцидной аурой, полезной и для тюльпанов.
О том, как и когда высаживать бархатцы на рассаду, можно узнать из материала: https://diz-cafe.com/ozelenenie/posadka-barhattsev-na-rassadu.html
Бархатцы отлично себя чувствуют и на открытых территориях, и в тени, поэтому их очень любят дачники для разбавления газонов, декорирования затененных участков и бордюров
Вариант #3 – газон из злаков
Трава для газонов любит солнечный свет и обильный полив, поэтому для затененных участков подходит не любая семенная смесь. Исключены мавританский и спортивный газон, а вот наличие овсяниц в составе смеси придется как нельзя кстати. Сорта овсяниц многочисленны, поэтому для каждого региона рекомендованы свои, наиболее подходящие виды.
Например, овсяница красная жесткая прекрасно переносит дефицит солнечного цвета, но не любит даже непродолжительные засухи, поэтому ее следует высаживать только при наличии частого полива. Кроме того, она подвержена грибковым заболеваниям и долго восстанавливает корневую систему при повреждении. Длиннолистная овсяница, напротив, легко относится к засухам и не боится болезней, поэтому она хороша для посева в труднодоступных местах, требующих минимального ухода.
Овсяница красная идеальна для создания основы-газона в затененных местах: она неприхотлива, быстро растет и способна заменить другие виды газонных трав
Статья по теме: Особенности использования декоративных злаков в ландшафтном дизайне
Создание композиций из цветов для тенистого сада – настоящее искусство, требующее знаний и терпения, но результат превосходит все ожидания: на месте пустыря появляется цветущий сад, а в самых дальних уголках возникают удивительные цветники.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Многолетние теневыносливые цветы для сада цветущие все лето
Дизайн садового участка – явление комплексное. Каждый уважающий себя дачник, владелец кусочка земли, расположенного вокруг дома, хочет оформить это пространство максимально красиво. Но если «мертвый» декор легко разместить практически в любом месте, то живые декоративные растения – нет. Им чаще всего требуется свет, некоторые другие специальные условия. Тенелюбивые и теневыносливые многолетние цветы для сада, цветущие все лето, решат большую часть этих проблем.
Характеристика тенелюбивых растений
Чем больше в саду высоких деревьев, хозяйственных построек, беседок, чем выше забор, дом, уже сам участок, тем тенистее он будет. Теневыносливые цветы или сциогелиофиты толерантны к постоянному либо периодическому затенению, в отличие от светолюбивых – гелиофитов. Постоянная низкая освещенность влияет на внешний вид растений:
листья тенелюбивых двухсторонние, светолюбивых – равносторонние;
теневыносливые цветы почти всегда имеют широкие, крупные листочки, а расстояние между ними большое;
цветы, растущие в тени, оформлены гладкими листиками, тогда как листва светолюбивых – складчатая, фактурная;
листья теневых растений – матовые, при недостатке влаги вянут быстрее;
корневая система тенелюбивых обычно расположена под самой поверхностью почвы, само корневище толстое.
При определении степени освещенности того или иного места на данном участке, ориентируются на следующие параметры:
тень – сюда менее двух-трех часов в день попадает свет;
тень разреженная – пространство, расположенное под неплотными кронами садовых деревьев, здесь отлично растет и плодоносит большинство известных цветов;
полутень – солнечные лучи освещают участок более трех-четырех часов, обычно утром или вечером;
глубокая тень – находится вблизи построек, заборов, солнечный свет туда не проникает вообще, что приемлемо для очень немногих видов.
В тени прекрасно чувствуют себя многие злаковые и почвопокровные виды, кустарники и лианы, хвойные и папоротники.
При выборе декоративных многолетников для тени, следует учитывать, что одни места ярко освещаются весной, но затеняются в осеннее время, находятся на солнце утром, в тени – вечером.
Популярные тенелюбивые растения для дачного участка
Подходящих для выращивания на даче декоративных многолетников, которые хорошо чувствуют себя в тени, существует великое множество. Их условно делят на группы:
кустарники – имеют весьма различную высоту, их сажают группами, поодиночке, в качестве «живой изгороди»;
травы – низкорослые, играют роль фоновой посадки на участке;
цветы – средний «рост» колеблется от 15 до 40 см, они легко становятся ярким акцентом садовой композиции.
На своем участке успешно выращивают садовую герань и волжанку, дицентру и аквилегию, гортензию и хосту, магонию и дерен, гейхеру и клопогон, бруннеру и роджерсию, папоротник и акиндию, бузульник и астильбу, кизильник и бирючину.
Аквилегия
Аквилегию еще называют орликом или водосбором, относят к многолетним травам. Всего видов данного растения существует более 120, но окультурены всего 35. Листья на длинных черешках, цветки большинства видов одиночные, поникающие, синего, белого, малинового, желтого колера, встречаются также двухцветные. Семена у аквилегии мелкие, размножать можно и делением куста. Растение хорошо чувствует себя в полутени, влажной рыхлой почве, цвести начинает со второго года жизни, но высокую декоративность сохраняет около пяти лет, легко образует гибриды при перекрестном опылении. Популярные сорта: обыкновенная, веерная, голубая, золотистая, олимпийская, канадская. Срок цветения – 20-35 дней, отдельный цветок живет две-три недели, созревшие семена ядовиты.
Герань садовая
Герань садовая или журавельник – полукустарник тенеустойчивый, засухостойкий, не боящийся морозов. К гераням относятся примерно 400 видов, но в саду возделываются 12. Большинство из них имеют рассеченные опушенные листья с длинными черешками, цветы имеют пять лепестков. Наиболее часто сажают следующие виды, которые любят тень: кровяно-красную, болотную, лесную, крупнокорневищную, болотную. Большинство гераней цветет примерно месяц, высаживать рекомендуется островками. Декоративность цветок сохраняет 8-11 лет, после чего постепенно отмирает середина. Растению необходим хороший дренаж, плодородный грунт, умеренный полив, полутень.
При покупке саженцев герани следует убедиться, что данный вид предназначен для выращивания на открытом воздухе, а не в условиях дома, оранжереи.
Волжанка
Арункус двудомный, также называемый волжанкой, идеально подходит для тенистых участков сада. Кусты достигают двух метров высотой, метра шириной, имеют кремово-белые соцветия в виде длинных метелок, перистые «рваные» листья. В природной среде насчитывается 12 видов. Цветет арункус чуть больше двух месяцев (июнь-июль), но красивый внешний вид сохраняет до глубокой осени. На одном месте волжанка растет до 18-20 лет, размножать делением куста рекомендуется лишь молодые растения. Выращенные из семян способны зацвести не ранее третьего года жизни. Самые популярные культивируемые виды: кокорышелистная, альпийская.
Сухие метелки арункуса используются в составлении зимних букетов – сушить их надо в тени, при хорошем проветривании.
Гортензия
К гортензиям относится более 70 видов, но наиболее распространены такие, как древовидная (сорта стерилис, Аннабель, грандифлора), крупнолистная (сорта экспрессион, эвер пепперминт), метельчатая (сорта Матильда, лаймлайт, кушу, юник), а также черешковая, дублистная, пепельная, лучистая. Растение подходит для создания живых изгородей, оформления больших пространств. Цветение гортензий, посаженных на тенистых участках, более продолжительное, чем на солнечных. Сами цветки – белоснежные, голубые, розовые, бордовые либо фиолетовые, собраны в соцветия. Высота кустарника, в зависимости от вида – 0,7-3 метра, среди гортензий есть и лианы (например, черешковая). Весной, до того, как распустились почки, необходимо производить обрезку – такая процедура делает цветение наиболее пышным.
Гейхера
Многолетняя гейхера украсит своими яркими листьями самые тенистые участки сада. Высота растения около 0,5 метра, цветы имеют вид метелок белого или розового колера, цветение происходит с начала июля до середины сентября. Место посадки выбирается в зависимости от сорта: в тени сажают гейхеры с темно-зелеными, бледно-желтыми листьями, ажурная полутень подойдет пестроокрашенным экземплярам. Высаживать рекомендуется на нейтральных почвах, возвышенностях, на зиму растения мульчируют. Отдельные сорта гейхер способны менять цвет листьев два-три и более раз в сезон, разнообразя садовое оформление. Популярные сорта: трясунковидная, кроваво-красная, гибридная, цилиндрическая, американская, мелкоцветковая.
Хоста
Хоста – одно из самых неприхотливых декоративных садовых растений. Ее листья имеют форму сердца или бывают узкими, матовыми либо блестящими, однотонными или пестрыми. Цветки напоминают колокольчики голубоватого, сиреневого, белого, розового колера, расположены на длинных цветоносах. На одном и том же месте хоста без проблем растет до 25-30 лет, с каждым годом становясь декоративнее. Все сорта делят на низкорослые – до 25 см, средние – до 50 см, крупные – 70 см и выше. Садить хосту на солнце не рекомендуется – декоративность листвы при этом снижается. Растение требовательно к влаге, потому почву тщательно мульчируют хвоей.
Если планируется размножить хосту, летом у нее срезают все листья – тогда новые розетки нарастают очень быстро.
Астильба
Астильба имеет красивую блестящую листву, пушистые метелки цветов. В природе насчитывается более 40 видов, но в цветоводстве используется не более 10. Классифицируется растение по окрасу цветков – белые (диамант, аваланш, бергкристалл), бело-розовые (Брунгильда, Европа, американка), насыщенно-розовые (Глория, гранат, каттлея), красные (глют, везувий, фойер), фиолетовые (опал, Зигфрид, аметист). Высота астильбы 30-120 см, в зависимости от вида. Цветение происходит с июня по сентябрь, листва остается декоративной до конца осени. Пересадка требуется каждые три-пять лет – старое растение делят на части ранней весной, семенами размножают крайне редко.
Папоротник
Папоротники отлично чувствуют себя как на слегка затененных клумбах, так и под высоким разлапистым хвойником. Высота растения – 25-50 см. Наибольшей декоративностью отличаются следующие виды: вудсия, чистоусник, скребница, кочедыжник, листовик, адиантум, голокучник. Высаживают папоротник осенью либо весной, он отлично переживает сильную засуху, не требует особых условий для нормального роста. Если растение пересаживается из леса, то вместе с ним желательно взять немного лесной земли, чтобы акклиматизация на новом месте прошла максимально успешно. Размножение производится почкованием, делением куста, а также спорами, созревающими на нижней поверхности листьев.
Актинидия («коломикта»)
Актинидия относится к листопадным лианам, имеет пестрые листья, ей свойственно виться, опираясь на любую вертикальную или наклонную поверхность. Высота растения – до семи метров. От актинидии можно получить вкусные плоды, отдаленно напоминающие киви. Для этого рядом сажают женский и мужской экземпляры – желательно использовать саженцы моложе четырех лет, так как более старшие приживаются плохо. Коломикта является зимостойкой, размножается отводками, черенкованием, реже – семенами. Сажать допускается как на солнце, так и в полутени, обрезку производят в середине мая, сентябре. Плоды пригодны в пищу, созревают в августе-сентябре.
Роджерсия
Роджерсия вовсе не привередлива к выбору места произрастания – ей подойдет как глухая тень, так и жаркие солнечные участки. Идеально подойдет разреженная тень – на чрезмерно темных участках цветение не бывает обильным. У этого травянистого растения мелкие розовые, белые, боровые цветки, собранные в соцветия, листья блестящие, напоминают кленовые либо каштановые. Самые популярные: бузинолистная, стополистная, конскокаштанолистная. Размножение производят делением куста либо его корневища, черенкованием. Если посадка сделана в осеннее время, куст быстрее достигает крупных размеров. В период цветения роджерсию необходимо подкармливать, в жару – мульчировать.
Бузульник
Бузульник способен стать одним из ярчайших акцентов любого сада. Сажают его на берегах прудов и сажалок, в самых тенистых уголках участка. Бузульника насчитывается до 150 видов, их высота – 50-250 см, окраска листьев – бледно-желтая, темно-зеленая, рыжая, отдельные разновидности меняют цвет листьев осенью. Сами цветки – преимущественно желтые, похожие на ромашки или собранные в удлиненные соцветия. Распространенные виды: зубчатый (сорта Дездемона, Отелло, оранжевая королева), бузульник Пржевальского (кленолистный, ракета). Цветение продолжается 20-30 дней, на ярком солнце цветы и листья вянут, но быстро восстанавливаются, когда приходит тень. Пересадка требуется каждые четыре-пять лет, в жару необходим обильный полив.
Бруннера («незабудочник»)
Бруннера или незабудочник относится к травянистым многолетникам, насчитывает всего три вида. Из них в садах культивируют только крупнолистную и сибирскую. Всаживать растение желательно в таких местах, где в утренние часы светит солнце, а после обеда падает тень. Оптимально подходят берега водоемов, где в любую погоду сохраняется постоянная влажность почвы. Высота растения – 20-60 см. Листья бруннеры – сердцевидные, окрашенные зеленым, но чаще пестрые, с белыми либо голубоватыми вкраплениями. Увядшую листву необходимо периодически удалять. Цветение происходит в конце мая – июне, в течение почти месяца, соцветия рыхлые, голубоватые, семена начинают созревать с конца июня. Размножают незабудочник семенами или делением куста.
Клопогон («цимицифуга»)
Клопогон или цимицифуга – живучий, морозостойкий, неприхотливый, элегантный многолетник. Он способен расти на одном месте более 20 лет, вырастает до 60-180 см высотой. Цветки, собранные в соцветия, окрашены в кремово-белый, розоватый колер, обладают неприятным запахом, цветение начинается в конце августа, когда большинство растений уже отцвело. Лучшее место посадки – влажные тенистые уголки сада. Важно знать, что все экземпляры ядовиты – посадку, обрезку, прочий уход нужно проводить в резиновых перчатках. Разновидности: простой, ветвистый, кистевидный, сердцелистный.
Отвар корней цимицифуги обладает свойством отпугивать многие виды насекомых-вредителей.
Дицентра («разбитое сердце»)
Дицентра, цветы которой напоминают маленькие сердечки разного колера, отлично растет как в саду, так и на подоконнике. Растение имеет ажурные листья, предпочитает влажную почву, качественный дренаж, азотные удобрения. Если посадить дицентру на солнце, куст будет небольшим, но зацветет рано, в тени – вырастет крупнее, цвести будет долго. На одном месте «разбитое сердце» хорошо растет до пяти лет, после чего рекомендуется пересадка. Размножение выполняется путем черенкования, делением куста, реже – путем посадки семян. В зависимости от вида, высота цветка колеблется от 20 см до трех метров. Популярные сорта: красивая, «золотые слезы», изящная, великолепная, клобучконосная.
Как ухаживать за тенелюбивыми растениями
Уход за растительностью, предпочитающей тень, немного отличается от того, который требуется многолетникам, предпочитающим солнце. Почва на затененных участках вблизи прудов, заборов, построек более влажная, но под сенью высоких деревьев – сухая, так как пышная крона практически не пропускает воду. Чтобы после полива влага как можно дольше не покидала грунт, производится мульчирование при помощи опилок, хвои, сухой травы, искусственных нетканых материалов. Особенно это важно, когда садик расположен в жарком, засушливом регионе.
Вьющимся сортам необходимо предоставить возможность «ползти» по стене дома, беседки, цепляться за специально подставленные шпалеры. Видам, способным чрезмерно разрастаться, порой требуется ограничение в виде вкопанных на 30-50 см в глубину кусков шифера, пластика и др. Прореживание, прополка, рыхление, обрезка, своевременная пересадка, борьба с вредителями и профилактика болезней, также необходимы большинству садовых многолетников.
Жарким летом обильный полив необходим даже цветам, растущим в уголках, куда почти не проникает солнечный свет. Вода при этом не должна быть ледяной – желательно, чтобы она слегка согрелась на солнце. Качество самой почвы также важно – грунт рекомендуется плодородный, хорошо дренированный, обогащенный перегноем, компостом, магазинными удобрениями. Подкормка необходима на протяжении всего периода роста – от появления первых листочков, распускания бутонов, до полного созревания плодов, семян. Уровень кислотности подбирается индивидуально для каждого вида – подходящий состав «заправляется» непосредственно в посадочную ямку.
Тенелюбивые растения высаживают группами на миксбордах, альпийских горках, вьющиеся – вдоль заборов, построек, крупные – в качестве солитеров, живых изгородей. Популярностью пользуется и посадка по определенной схеме: когда обзор клумбы предполагается со всех сторон, наиболее высокие виды садят по центру, после – средние, по краю – низкие или карликовые. Цветочная композиция выполняется монохромной, контрастной, выполненной в близких друг другу тонах. Важно подобрать растительность таким образом, чтобы клумба имела максимально декоративный вид с весны до поздней осени – когда одни многолетники отцвели, на смену им распускаются другие. При желании, цветы, особенно ампельные, располагают в кадках на веранде, вертикальных многоярусных клумбах – постоянный полив здесь очень важен.
Заключение
Чтобы отдельные места тенистого сада не остались пустыми, их засаживают подходящей растительностью. Неприхотливые, долгоцветущие многолетники отлично растут, цветут в тени домов, сараев, под средней плотности кронами плодовых, декоративнолистных и даже хвойных деревьев. Среди них встречаются низкорослые и гигантские, прямостоячие и ампельные, что позволяет подобрать максимально приемлемые виды для создания красивейшего ландшафтного дизайна любого сада.
Тенелюбивые садовые цветы — какие выбрать?
На тенистом участке дачи или загородного дома наиболее подходящими для посадки являются тенелюбивые садовые цветы. В сильную жару, находясь в тенистом уголке, можно наслаждаться яркими цветущими клумбами. Для создания красивой цветочной композиции выбирают различные растения.
Как определить освещенность сада
Подбирать растеньица необходимо в зависимости от степени освещенности садового участка. Также важно следить, чтобы они отвечали всем принципам декорирования и озеленения.
Тенелюбивые цветы
Освещенность определяется с учетом длительности и интенсивности солнечного света. Тенистость территории может изменяться в зависимости от сезона.
Факторы, влияющие на степень освещенности участка:
Высота солнца
Продолжительность светового дня
Листья на деревьях
От длительности светового дня зависит цветение некоторых растений.
Если на участке полутень, то он освещается прямыми солнечными лучами не более 3 часов утром или вечером. При этом в дневное время наблюдается тень. На полутень также будет указывать равномерная освещенность на протяжении всего дня.
Если на участок попадает 3 часа дневного света в середине дня, а в остальное время освещенность ограничена, то это тень.
Определить разреженную тень тоже просто: солнечные лучи проникают на участок сквозь листву на протяжении дня.
Существуют такие понятия, как сухая и влажная тень. Сухая тень наблюдается под листопадными деревьями.
Они высасывают из почвы всю имеющуюся влагу. Это обусловлено их развитой корневой системой. Листья таких деревьев закрывают доступ для осадков. В такой среде могут существовать не все цветы.
В условиях засушливой тени могут хорошо расти: Анемона, Герань, Дицентра, Наперстянка, Барвинок и др.
Для влажных тенистых зон, где нет препятствий для попадания воды. У цветника, расположенного во такой зоне, влага сохраняется даже в случае засушливого периода. Однако на таком участке активно размножаются грибковые инфекции и появляются слизни, улитки, которые являются вредителями. Это единственный недостаток влажных тенистых зон. Здесь рекомендуется высаживать Астильбу, Печеночницу, Жимолость, Папоротник, Примулы и др.
Цветник
Чтобы цветы хорошо росли и радовали своим красивым и пышным цветением, необходимо определить степень освещенности дачного участка и на основе этого выбирать подходящие экземпляры.
Тенелюбивые многолетники: виды и описание
Многолетними садовыми растениями называют цветы, которые растут длительное время на одном месте без пересадки.
Именно многолетникам садоводы отдают предпочтение, так как они имеют ряд преимуществ, по сравнению с однолетними:
Цветение не заканчивают даже после первых заморозков
Не нуждаются в уходе в зимнее время
Не утрачивают привлекательность в течение сезона
Среди большого количества тенелюбивых многолетников наиболее популярными являются следующие виды:
Аюга ползучая. Другое название цветка – Живучка. Длина стебля достигает около 25 см. Это почвопокровное растение, которое выпускает много ярких соцветий. Цветки могут быть голубыми, синими, фиолетовыми и розовыми. Предпочитает расти на суглинистых почвах.
Астранция большая. Растение в высотку достигает одного метра. Диаметр цветка около 5 см, лепестки розовые или бело-розовые. Листья длинночерешековые, небольшие. По внешнему виду растение напоминает морскую звезду. Цветение начинается в конце июня. Растение устойчиво ко многим болезням.
Ветреница. Относится к роду многолетних растений семейства Лютиковые. В высоту может достигать 45 см. Цветки одиночные в диаметре около 8 см. В зависимости от сорта могут быть белыми, розовыми, фиолетовыми или голубыми.
Ветреница может достигать в высоту 45 см
Хохлатка. Морозоустойчивое декоративное растение. Имеет прямостоячий стебель, на верхушке которого расположено соцветие. Высота около 40 см. Цветки имеют желтый или бледно-желтый оттенок. Начинает цвести ранней весной.
Хосты. Относится к декоративным корневищным растениям. Привлекает цветок своими крупными красивыми листьями. Это холодостойкое и засухоустойчивое растение, которое не требует особого ухода. Данный цветок является отличным фоном для других растений.
Дицентра. Травянистый многолетник. В высоту растение может достигать до 1 метра. Стебель толстый, мясистый, прямостоячий. Имеет два чашелистика, которые отпадают после распускания. Форма цветка слегка сплюснута, диаметром около 2 см. Бывают красного или розового цвета.
Камнеломка. Низкорослое многолетнее растение. Цветки собраны в метельчатые или кистевидные соцветия. В зависимости от сорта лепестки могут быть белые, красные, светло-желтые и др. Цвести начинает в начале лета.
Печеночница. Травянистое многолетнее растение с трехлопастными и опушенными внизу листьями. Сначала они красно-фиолетового цвета, а затем становятся зелеными. В высоту печеночница может достигать до 20 см. Диаметр цветков составляет 2-3 см. Цветение начинает ранней весной и длится в течение 20 дней. Хорошо растет на плодородных и рыхлых почвах.
Рядом с кустарниками и деревьями отлично будут смотреться крупнолистные растения: пупочник весенний, ветреница дубравная, печеночница благородная. Они являются раноцветущими и уже с апреля привлекают внимание своими прекрасными белыми и голубыми цветами.
Тенелюбивые однолетники: характеристика растений
С помощью однолетних цветов можно обновлять участок каждый год
Однолетние цветы радуют своими прекрасными бутонами всего один сезон. Они хороши тем, что каждый раз можно формировать различные композиции.
Из многочисленного вида однолетних растений большей популярностью у цветоводов пользуются:
Агератум. Представляет собой небольшие цветущие кусты, с треугольными или овальными листьями темно-зеленого цвета с зубчатыми краями. Стебель прямостоячий, в длину может достигать 60 см.
У Агератума цветки душистые, мелкие, собраны в щитковидные соцветия. Оттенок может быть разный: розовый, голубой, фиолетовый, белый.
Бегония. Растение в длину не превышает 30 см. Листья мясистые, могут иметь разные оттенки. Существует большое количество сортов с разнообразной окраской. Цвести начинает в июне и заканчивает в октябре.
Кобея. Вьющееся растение. Листья очередные и состоят из отдельных частей. На побегах располагаются усики, с помощью которых растение цепляется за опору. Цветок крупный, в диаметре около 8 см. Форма колокольчатая, тычинки длинные и выступают наружу.
Бархатцы. Растение относится к семейству Сложноцветные. В высоту может достигать 70-80 см. Листья у бархатцев перистые. Цветки оранжевого и желтого цвета. Существует огромное количество сортов бархатцев. Соцветия могут быть гвоздикоцветные и хризантемоцветные, размером от 5 до 12 см.
Адонис летний. Относится к однолетникам. В высоту цветок может достигать 15-50 см. Листья перисто-рассеченные, расположены очередно. Цветки красного цвета, у основания лепестков имеются черные пятнышки. Цветение начинается в июле и заканчивается в августе.
Мальва. Однолетнее декоративное растение. Высота цветка может составлять 1-1,5 метра. Листья крупные, основание сердцевидное. Цветы могут быть махровыми или простыми, окраска разнообразная.
Настурция. Растение с вьющимся стеблем. Листья настурции длинночерешковые и расположены очередно. Цветки неправильной формы, желто-оранжевого или оранжевого цвета. Цветение начинает с середины июня. Растение хорошо растет на гумусных и легких почвах.
Колеус. Является многолетним, но выращивают как однолетнее. Листья овальные с разным рисунком, края зубчатые. Соцветие колосовидное, состоит из нескольких синих цветков. Растение не отличается декоративностью, так как цветки мелкие и невзрачные.
Некоторые растения является многолетними, но их можно выращивать всего один сезон
Каллистефус. Другое название – однолетняя астра. Это декоративное растение, которое имеет мощную, широкоразветвленную корневую систему. Листья расположены очередно, по форме овально-ромбические.
Цветение начинается с июля и заканчивается глубокой осенью. Существует большое количество разнообразных гибридных сортов однолетней астры, которые отличаются окраской, формой цветка и высотой.
Такие растения хорошо себя чувствуют при любых погодных условиях. Однако выращивать однолетники следует только через рассаду. Начинают цвести только в середине лета.
Как ухаживать за тенелюбивыми растениями
На затененной территории почва немного отличается от солнечных участков. Обычно в тени почва плохо сохнет, поэтому может быть влажной. Встречается и сухая почва на затененном участке. Это обусловлено тем, что густая крона не пропускает влагу.
Чтобы в земле задерживалась влага, рекомендуется мульчировать почву. В качестве мульчи можно использовать сухие листья или траву, опилки, компост, шелуху или другие отходные материалы.
Многолетние растения через некоторое время разрастаются. В этом случае выполняется прореживание. Эту процедуру рекомендуется проводить по осени.
Высаживать многолетники следует в теплое время года. Поливают умеренно. Вода для полива не должна быть сильной холодной. Предварительно ведро с водой оставить на несколько часов на солнце.
Во время прорастания листьев рекомендуется вносить специальные удобрения. Подкармливать также можно во время образования бутонов и в конце цветения.
Мнение эксперта
Юлия Юрьевна
Имею большой сад и огород, несколько теплиц. Люблю современные методики культивирования растений и мульчирования почвы, делюсь опытом.
Задать вопрос
Когда растения начали пробуждаться весной можно внести подкормки с азотом. Например, селитру, которая внешне напоминает белые мелкие горошки. Пред цветением рекомендуем внести фосфор и калий. Можно купить готовые средства в магазине, или использовать золу. Советуем развести её в тёплой воде, дать постоять около трёх суток, а потом полить растения полученной смесью. Конечно, можете внести её и в сухом виде, но тогда усваиваться растениями она будет медленней.
Своевременно следует удалять засохшие листья. Если появились семена, то их нужно обрезать. На их образование растения тратят очень много энергии.
Высокорослые растения из-за сильного ветра или от тяжести цветов могут сгибаться. С этой целью необходимо ставить подпорки. Лучше выбирать незаметные штыки, чтобы они не портили красивый вид цветущих растений.
При соблюдении этих правил цветник будет всегда ухоженным.
Создание клумбы из тенелюбивых цветов
Некоторые растения могут привлекать не только своим цветением, но и листиками
Композиции из тенелюбивых растений отличаются декоративностью весь сезон. Одни привлекают внимание своими листьями, а другие – цветением.
Для теневого сада выбирают обычно многолетники. При создании цветника используют разные цветы по своей цветовой гамме, величине. Для клумбы размером 2×3 метра сначала высаживают высокорослые растения: Астильба, Хоста, Гортензия и др.
Следующий ряд – Ветреница, Дицентра, Герань, Горянка и др. Для окантовки цветника высаживают Барвинок, Губастик, Камнеломка и т.д. Эти растения можно использовать для заполнения промежутков.
Высокорослые цветы сажают по отдельности. Среднерослые рекомендуется высаживать группами. Чтобы не разрастались сорняки, цветы следует располагать поближе.
Для создания красивой клумбы следует подготовить почву под цветник. Сначала нужно снять старый дерн и удалить все сорняки.
Далее разбавить почву песком или глинистой землей. Затем внести компост.
Чтобы цветы радовали глаз необходимо подготовить почву
С помощью вил хорошо взрыхлить землю, перемешивая компост, глину и песок.
Если размер клумбы около 1 кв. м., то высаживать рекомендуется по следующей схеме: 10 почвопокровных растений, 5 среднерослых , около 7 низкорослых цветов и 2-3 высокорослых.
Чаще всего на загородном участке обустраивают несимметричные и островные клумбы.
Также популярностью пользуются многоуровневые насаждения.
Мнение эксперта
Юлия Юрьевна
Имею большой сад и огород, несколько теплиц. Люблю современные методики культивирования растений и мульчирования почвы, делюсь опытом.
Задать вопрос
То, какие именно тенелюбивые растения вам подойдут зависит от формы и размеров клумбы. Если она будет находиться у стен дома или возле забора, то дальше от края высаживают самые высокорослые цветы, а у самого окончания те, что стелятся по земле.
Если же форма круглая или любая другая, позволяющая создать симметричный узор, то наиболее высокие растения можно поместить в центр композиции.
Конечно, пустые места будут выглядеть некрасиво и провоцировать появления сорных растений, но, нельзя позволять, чтоб цветы подавляли один другого и конкурировали за свет и питательные вещества. Поэтому обеспечьте каждому питомцу достаточное количество места, а пустые участки можно заполнить элементами декора.
Для этого подойдут камни оригинальной формы, садовые фигурки, колоски, папоротник или даже просто дорожки из гравия. Кроме того, слишком густые посадки провоцируют грибковые болезни, особенно в тени, и появление вредителей, таких как слизни.
Любовь к тени — это не единственное качество, которое должно объединять элементы вашей композиции. Поэтому подбирая цветочки, обращайте внимание на то, какой уход для них требуется заранее. Конечно, нельзя выбрать множество сортов с абсолютно одинаковыми требованиями к уходу.
Но, стоит разбить их на группы, как минимум по требованиям к поливу. Те растения, что требуют наиболее интенсивного ухода, например, обрезки отцвётших бутонов стоит размещать ближе к краю, в зоне досягаемости.
Во время просмотра видео Вы узнаете о растениях, которые любят тень.

Чтобы клумба хорошо вписывалась в ландшафтный дизайн, ее форма должна сочетаться с беседкой или другим ближайшим строением. В цветник следует обязательно включить несколько растений с красивыми разноцветными листьями.
Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Это меня удивило
Садовые цветы
Какие растения любят тень? Самые тенелюбивые цветы для сада: целых 10 штук!
Под деревьями в борьбе за свет и влагу травянистым растениям приходится несладко. Однако и под сенью пышных крон можно создать привлекательный зеленый ковер и даже цветущий «пэчворк».
Вы думаете, под елкой или березой ничего не вырастет? Ошибаетесь! Надо только правильно подобрать тенелюбивые цветы для сада многолетние. Тень под мелколиственными породами (береза, ива, осина, ольха) не столько плотная, как под широколиственными (дуб, липа, клен), где светло, до распускания листьев.
При этом почва под березами, ивами и кленами очень сухая. Под светлохвойными породами (сосна, лиственница) суше и светлее, чем под темнохвойными (ель, пихта). Но даже под елками с южной стороны будут расти некоторые многолетники. А вот с северной стороны и между деревьями, где непроглядная тень, вряд ли что-то приживется. Помните, что опад под хвойными деревьями закисляет почву, поэтому придется его регулярно удалять, чтобы выращивать привычные многолетние цветы.
Существуют, цветы которые любят тень и мы, предлагаем вам, познакомиться в десятью спартанцами, которые выживут даже в сухих и тенистых местах.
Самые тенелюбивые цветы для сада
1. Сразу после схода снега сад украшают зимующие листья тиареллы сердцелистной с розовато — бронзовыми прожилками.
После цветения эти растения для тени выпускают усы с дочерними розетками: они укореняются и образуют зеленый ковер. Время цветения зависит от вида.
Тиарелла — бордюрный многолетник, который предпочитает богатую гумусом почву и тенистое место. Размножается делением кустов весной или осенью. Плохо переносит прямое солнце и недостаток влаги.
2. Горянка красная образует плотный аккуратный ковер прямо вокруг стволов деревьев. Молодые листья выглядят очень ярко, а в мае цвета добавляют и красноватые цветки необычной формы.
Это травянистый многолетник из семейства Барбарисовых, является еще и лекарственным растением. Эти тенелюбивые растения примеры для создания тенистого цветника.
Горянка очень проста в уходе, легко переносит летний зной, но ей нужен частый и обильный полив. Эти тенелюбивые растения для сада любят регулярное увлажнение. Поливать горянку придется довольно часто. Однако корни чувствительны к гнилям при застое воды.
Чтобы воздух лучше проникал к корневищу, рекомендуется замульчировать почву или регулярно её пропалывать. На зиму корневище мульчируют компостом. Если ожидаются сильные морозы, то растение дополнительно укрывают листьями и лапником. Вечнозеленым сортам дополнительное укрытие необходимо в любом случае. После схода снега нужно удалить старую листву и убрать мульчу. Вскоре вырастут молодые, пестрые листочки.
В регулярных подкормках горянка не нуждается. Если почва достаточно плодородна, можно обойтись вовсе без них. При необходимости кустики подкармливают компостом и минеральными комплексами 1-2 раза за сезон.
3. Вечнозеленый барвинок малый быстро разрастается: побеги ежегодно прибавляют в длину 90 — 100 см и укореняются в каждом узле. Есть сорта с синими, белыми, розовыми махровыми цветками, а также листьями с белой и золотистой каймой.
Барвинок самый неприхотливый цветок, его нужно только поливать в случае длительной засухи, в остальное же время ему вполне достаточно естественных осадков, пусть даже нечастых. С сорняками растение преспокойно уживается, так что удаляйте их, только если они раздражают вас. Для усиления кущения нужно время от времени прищипывать как молодые, так и старые побеги. Хорошо реагирует барвинок на своевременные сбалансированные подкормки минеральными и органическими удобрениями, хотя предпочтительней все же органика в виде компоста, перегноя и листовой земли. После окончания массового цветения барвинок нуждается в стрижке, растительные остатки можно использовать как черенки для укоренения.
4. Баданы — растения для тени с плотными кожистыми и, как правило, зимующими листьями ценны долгой декоративностью — от таяния снега до первых сугробов. Корневище расположено поверхностно: ему достаточно и небольшого слоя плодородного грунта. В сильной тени цветение слабое.
Ухаживать и выращивать бадан в саду очень просто. Осенью следует удалять сухие соцветия, а весной обрезать перезимовавшие листья. В первый сезон после посадки бадана (неважно, рассадой или делением куста) землю следует мульчировать. Поливать его нужно только по мере необходимости, не допуская пересыхания почвы. Целебный лекарь отзывчив на внесение минеральных подкормок. Весной его можно подкормить универсальным удобрением: «Кемира люкс», а осенью полить раствором суперфосфатного удобрения из расчёта: 20 г на ведро для полива 1 кв. м почвы.
Ухаживая за баданом учитывайте, что эти теневыносливые многолетние цветы не любят пересадок, а на одном месте способны прожить более десяти лет.

5. Вальдштейния гравилатолистная хороша в массе, в приствольных кругах она создает вечнозеленый покров. В мае — начале июля зеленый ковер расцвеивается мелкими, очень яркими желтыми листочками. В сухой тени эти теневыносливые цветы для сада разрастаются медленнее, чем во влажной.
Из ухода за вальштенией стоит отметить, что это тенелюбивое растение устойчиво к морозам, однако полезно будет замульчировать теневыносливые растения для сада на зиму, а весной внести комплексное минеральное удобрение для цветов. Обрезают цветок только с целью контроля его разрастания.
6. Кочедыжники, лесные папортники с ажурными листьями и толстым корневищем, отлично себя чувствуют в сухой тени под деревьями.\. Чаще выращивают кочедыжники женский, красноватый и ниппонский, которые эффектны уже весной, когда вайи только разворачиваются.
Папоротники – растения влаголюбивые, и для хорошего самочувствия требуют постоянных дополнительных поливов. Помните об этом. Иначе однажды вдруг вспомнив о своем зеленом питомце, вы можете увидеть на его месте лишь пожухлое былье. Конечно, при соответствующем уходе растение потом может восстановиться, но лишний стресс на пользу ему не пойдет – это точно.
Не забудьте замульчировать почву у «ног» кочедыжника. Например, компостом, скошенной травой или даже обычной садовой почвой. Это поможет сохранить бесценную для растения влагу!
7. Герань крупнокорневищная — это цветы растущие в тени и цветет она в июне. Растет не кустом, а «ковром»: расползается подземными побегами, а толстые стебли, ложащиеся на землю, легко укореняются, создавая нарядный покров из резной ароматной листвы. Можно выбрать сорта с белыми, розовыми, малиновыми цветками. Однако в сильной тени цветение будет не столько обильным.
Это невысокий вид герани с очень активной манерой распространения. Отлично растет на бедных почвах, исключительно засухоустойчива, любит солнце или полутень. Может стать излишне навязчивой, если не ограничивать ее рост. В ландшафтном дизайне прекрасно смотрится рядом с хвойниками.
8. У другого вида растения — герани темной, или красно — бурой, есть множество декоративных сортов, различающихся как окраской цветков, так и узором на листьях. Все теневыносливы и засухоустойчивы. Герань темная дает обильный самосев. Если он нежелателен, можно сразу после цветения срезать цветоносы. Эти теневыносливые растения примеры высокого вида герани. Вырастает до 1.2 м и цветет темными цветами. Есть несколько декоративных сортов разных оттенков (от темно-фиолетового до темно-бордового). Эта садовая герань растет куртинами и если вы ищите, какие цветы любят тень, то смело сажайте герань! Она и цветет, и ухаживать за ней просто!
9. Стреловидные листья аронника пятнистого разворачиваются ранней весной. А в середине мая появляются не очень заметные цветки: соцветие — початок, обернутое белым «покрывалом». Звездный час аронника наступает в августе, когда початок краснеет.
Аронник — тенелюбивые растения для сада многолетние отлично подходят для дачников, кто создает оригинальный ландшафтный дизайн.
10. Морозник восточный и морозник черный — одни из самых ранних цветков, распускаются сразу после схода снега.
Разрастаются медленно, любят некислые плодородные почвы. Взрослые кусты дают обильный самосев.
Морозник — теневыносливые цветы для сада многолетние популярен потому что он:
относится к многолетникам,
зацветает очень рано,
морозоустойчив в период цветения,
зимует без укрытия,
может много лет расти на одном месте,
устойчив к холодам.
Вот какие растения любят тень. На наш взгляд отличный список! Все перечисленные многолетние тенелюбивые цветы неприхотливы, и не требуют ухода. А значит у вас будет больше времени наслаждаться природой и щебетанием птичек.
фото и виды многолетних растений, цветущих все лето
Тенелюбивые цветы не выносят большого количества солнечного света. Фото многолетних растений, цветущих все лето, помогут сделать выбор владельцам затененных приусадебных участков. Это отличный выход, если на местности почти нет солнца.

Характеристика тенелюбивых цветов для сада
Тенелюбивые многолетние цветы отличаются от светолюбивых. Нахождение вдали от солнечных лучей позволяет выделить у растений следующие характеристики:
двусторонние, крупные и гладкие листья;
быстрое увядание при недостатке воды;
большое расстояние между листьями;
крупное корневище, расположенное под верхним слоем грунта.
Подбирая многолетники для затененной части сада, важно обратить внимание на степень освещенности предполагаемого места высадки. Участок может находиться в тени во второй половине дня, но быть на солнце до полудня.
Популярные многолетние тенелюбивые растения, цветущие все лето
Многолетние тенелюбивые цветущие цветы используются не только в качестве фона, но и как базовый акцент в задуманной композиции. Помимо описаний, выбор помогут сделать и фото тенелюбивых цветов.
Арункус
Арункус (волжанка) идеально подходит для затененных участков в саду. Это довольно крупный кустарник, который достигает 2 м в высоту и 1 м в ширину. Листья у тенелюбивого растения перистые, а соцветия — бежево-белые, метельчатой формы. В природе существует всего 12 видов арункуса.
Он цветет только первые два месяца лета, но не теряет красоты до наступления поздней осени. Если вырастить арункус из семян, он начнет цвести только через три года. На одном месте его можно выращивать до 20 лет.
Астильба
Этот многолетник начинает цвести в июле и продолжает радовать глаз на протяжении месяца. Соцветия имеют метельчатую форму. Астильба отличается разнообразной палитрой. Наиболее популярны белые, красные, розовые и фиолетовые сорта.
Растение хорошо переносит тень, но обедненный грунт и даже короткие засушливые периоды могут нанести ему серьезный ущерб. Астильбе требуется регулярный полив (раз или два в сутки) и частая подкормка удобрениями.
Астранция
Медонос, устойчивый к периодам засухи и заморозков. Цвести начинает в конце весны и продолжает до начала осени. Соцветия имеют форму зонтиков и похожи на звездочки, складываются из множества крохотных цветков белой или алой расцветки. Рекомендуется сажать рядом с астильбой.
[stextbox id=’info’]Обратите внимание! Садоводы любят этот цветок за то, что он долго сохраняет свежесть после срезки. Астранцию также высушивают для создания композиций. [/stextbox]
Бальзамин
Это многолетник с толстым, довольно мясистым стеблем. Цветет растение на протяжении всего лета, до наступления первых холодов. Зубчатые листья имеют овальную форму. Цветки могут быть однотонными или двухцветными, примерно до 5 см в диаметре, с махровыми лепестками. Палитра варьируется от белой до множества оттенков красного, фиолетового и даже голубого.
Гейхера
Этот многолетник станет настоящим украшением для затененной части приусадебного участка. В высоту растение доходит до полуметра. Соцветия имеют форму метелок, а расцветка лепестков — белая или розовая. Цвести гейхера начинает с первых дней июля и до начала осени.
Выбирать место для посадки цветка необходимо с учетом расцветки листьев:
бледно-желтая или темно-зеленая — для полной тени;
пестрая — для полутени.
Грунт должен быть нейтральным по составу и находиться на возвышенности. Зимой цветы нужно мульчировать. Интересно, что отдельные сорта этого растения могут до трех раз за сезон сменить цвет листьев, тем самым делая оформление участка еще разнообразнее. Чаще всего садоводы выбирают американский, гибридный или мелкоцветковый виды гейхеры.
Гортензия
Этот цветок полюбился садоводам не только за красивое, но и за длительное цветение. Начало данного периода выпадает на конец мая и заканчивается в октябре. Соцветия имеют форму шара и могут похвастаться большой цветовой палитрой. Колер варьируется от белого и бежевого до множества оттенков красного и синего. Расцветка гортензий зависит не только от особенностей сорта, но и от состава почвы — от количества алюминия и степени кислотности.
Дельфиниум
Главное отличие этого тенелюбивого цветка — то, что в высоту он может достигать двух метров. Цвести дельфиниум начинает в первые дни июня и продолжает до сентября. Соцветия с махровыми или обычными лепестками, но чаще всего можно увидеть белые, голубые, розовые или сиреневые бутоны.
Культивируется цветок с конца XVI века. Самыми востребованными можно назвать сорта:
Qis Rose и Qis Dark Blue — бутоны со светло-розовыми и темно-синими лепестками соответственно;
Матовое небо — лепестки голубые, а центр цветка белого цвета.
Дельфиниумы — очень красивые тенелюбивые цветы. Руководствуясь фото и выбрав этот вид многолетних растений, цветущих все лето, вы не ошибетесь. Дельфиниум точно станет главным украшением сада.
Ирис
Этот тенелюбивый цветок востребован у садоводов благодаря яркой окраске. Что не удивительно, ведь его название с латинского переводится как «радуга». Палитра растения действительно поражает: алый, оранжевый, синий, сиреневый и множество других оттенков.
Цветут ирисы с середины мая до начала августа. Несмотря на то, что цветок относят к тенелюбивым, для него стоит подобрать участок, который утром хорошо освещают солнечные лучи.
[stextbox id=’info’]Важно! В холодных регионах к концу осени эксперты рекомендуют мульчировать ирисы, чтобы луковички не замерзли.[/stextbox]
Фиалка
Различные сорта этих тенелюбивых цветов отлично подойдут для сада. Садоводы любят фиалки за контрастность и неприхотливость. Цветение обычно выпадает на весну и лето. Все, что нужно этому цветку для поддержания красоты, — регулярный полив и подкормка органикой. Душистый и рогатый сорта считаются самыми популярными среди садоводов.
Хоста
Пожалуй, одно из самых неприхотливых растений для сада. Цветение начинается в августе и продолжается до заморозков. Листья хосты имеют форму сердца. В зависимости от сорта, они могут быть узкими, глянцевыми или матовыми, однотонными или цветными. Бутоны — в форме колокольчиков, размещенных на длинных цветоносах. Можно встретить белую, голубую, сиреневую или розовую расцветки.
Хоста может расти на одном месте до 30 лет и с каждым годом становиться только красивее. Сорта делятся на карликовые (до 25 см), средние (до 50 см) и высокие (от 70 см). Грунт необходимо мульчировать хвоей, поскольку растение очень требовательно к наличию воды и нуждается в регулярном поливе.
Особенности выращивания и уход за тенелюбивыми растениями
Большая часть тенелюбивых растений может похвастаться природной устойчивостью к заболеваниям и атакам паразитов. Они способны выдержать перепады температур, но в то же время нуждаются в регулярном поливе. Особенно это касается конца весны-начала лета, когда погода становится жарче. Тогда тенелюбивые цветы нужно поливать несколько раз в сутки. При этом важно, чтобы вода не застаивалась на поверхности.
[stextbox id=’info’]Важно! Тенелюбивые цветы не стоит высаживать на местности с высоким уровнем грунтовых вод, низинах или участках с плохим дренажем. [/stextbox]
Многолетние цветы, которые любят тень, также нуждаются в регулярных подкормках. Наилучшим образом подойдет органика, а также комплексные минеральные удобрения.
Не менее важно, чтобы корневая система растений получала достаточно воздуха. Для этого почву периодически рыхлят и избавляются от сорняков.
Правила создания красивой клумбы из тенелюбивых растений
Клумбы с цветами, которые хорошо растут в тени, могут выглядеть по-разному. Особо востребованы на приусадебных участках «островки» и насаждения с несколькими уровнями.
Решив посадить тенелюбивые садовые цветы, большинство дачников придерживается стандартной схемы. На одном «квадрате» участка размещают следующую растительность:
высокорослую — до 3 шт.;
среднерослую — до 5 шт.;
низкорослую — до 7 шт.;
почвопокровные кустарники — до 10 шт.
В таком случае и клумба будет выглядеть органично, и тенелюбивые цветы будут чувствовать себя хорошо. Цветущие все лето многолетники смогут радовать вас яркими красками, требуя при этом минимального ухода.
Подведем итог
Скрытые от солнца участки сада можно заполнить разнообразием тенелюбивых цветов. Выбрав для себя подходящие по фото виды многолетних растений, цветущих все лето, останется лишь приобрести их. Совсем скоро ваш сад заполнится роскошными бутонами, которые будут радовать глаз не один год.

многолетние и неприхотливые, цветущие все лето
В любом саду найдутся тенистые участки. И большинству из нас кажется, что оформить их достойным образом не получится. Что делать, тень… Но с этим утверждением вполне можно поспорить. Итак, какие растения выбрать для затененных уголков? И как эффектно оформить подобные зоны? Обо всем по порядку.
В любом саду всегда найдутся участки, куда солнечные лучи проникают нечасто.
Особенности тенелюбивых растений
Тенистым участком считается то место, куда солнечный свет попадает не более трех часов в день. А в остальное время там глубокая тень. Такие участки есть абсолютно в каждом саду, это северные или западные склоны (если участок рельефный), а также участки около забора или под раскидистыми деревьями. Также в обиходе садоводов используется понятие «разреженной тени» – это участки, куда солнечные лучи попадают сквозь листву деревьев.
Даже самый тенистый сад всегда можно украсить красивыми тенелюбивыми многолетниками.
И для большинства владельцев загородных домов именно тенистые места являются самыми любимыми. Часто там располагается беседка для отдыха или скамейка. Но, к сожалению, далеко не каждое растение «разделяет» стремление людей к тени.
Существует немало растений, в том числе тех, для которых затененность благоприятна для поддержания качественного роста и здорового развития.
Сразу отметим, что определение «тенелюбивые» не совсем правильное. Все дело в том, что солнечный свет необходим каждому растению, только в разном количестве. А любить полное отсутствие света растения не могут, они просто погибнут, ведь солнце – основа их жизнедеятельности. Только есть виды, которые плохо чувствуют себя при попадании прямых солнечных лучей, но которым вполне комфортно при рассеянном освещении.
Чем больше в саду высоких фруктовых деревьев, хозяйственных строений и чем выше забор – тем тенистее будет приусадебный участок.
В обиходе садоводов слова «тенелюбивый» и «теневыносливый» считаются синонимами. Под такими научными названиями для большинства доморощенных ландшафтных дизайнеров скрывается не что иное, как неприхотливое растение, которое прекрасно себя чувствует под деревьями или за домом.
Теневыносливые растения толерантно относятся периодическому и постоянному притенению и в этом их основное отличие от светолюбивых культур.
Все тенелюбивые культуры подразделяются на две группы: декоративно-лиственные и цветущие. К первой категории относятся хоста, папоротник, бересклет, барбарис Тунберга. А к категории цветущих относят вейгелу, маттиолу двурогую, рудбекию, незабудку, маргаритку, а также медуницу, гортензию, жимолость и ряд других.
Многолетников, пригодных для выращивания в тенистых садах, существует немало.
Виды растений
Представьте себе, что «ассортимент» растений, прекрасно переносящих отсутствие прямых солнечных лучей, достаточно велик. Это могут быть, как декоративные культуры, так и плодовые. Однолетние и многолетние виды. Среди них встречаются высокие и низкорослые, цветущие, или виды с эффектной зеленью, многолетние и однолетние культуры. Это могут быть тенелюбивые кустарники, травы и цветы.
Цветы и травы и вырастают до 15-45 см, могут использоваться как в качестве фоновой посадки, так и для создания декоративных акцентов садовой композиции.
Плодовые деревья
В большинстве своем плодовые деревья любят свет. А те, которые хорошо себя чувствуют в тени, скорее следует назвать исключением из правил. К ним относятся:
Вишня. Садоводы утверждают, что ее можно без опаски «поселить» в самом укромном уголке сада.
Алыча. Хотя эта культура является южной, она прекрасно переживает нехватку света и обильно плодоносит.
Слива. Ключевым является сорт этого плодового дерева. Если она дает синие плоды, то тень ей не страшна. А вот слива с желтыми плодами в тени не выживает.
Яблоня. Самым страшным для этого дерева считается низина, а вот тень, наоборот, не представляет никаких проблем. Прекрасно развивается и плодоносит.
Яблоня – самое неприхотливое дерево.
Плодовые кустарники
Сразу отметим, что теневыносливых кустарников гораздо больше, чем аналогичных деревьев. Главное помнить, что совсем без освещения погибнет любая культура.
Смородина – это кустарник, который можно встретить в любом огороде или саду.
Смородина разных сортов: красная, белая, черная. Важно не забывать, что красная переносит затенение хуже, чем черная. Зато, для красной смородины гораздо более важен хороший верхний свет, а без достаточного бокового освещения она сможет обойтись.
Малина. Эту культуру традиционно высаживают на недостаточно освещенных участках, но злоупотреблять отсутствием света не рекомендуется.
Калина.
Барбарис.
Жимолость.
Барбарис – востребованное декоративное растение, представленное большим количеством сортов.
Деревья или кустарники
Кустарники пользуются особой популярностью у садоводов. Это объясняется многообразием их видов и внешней формой. Однако, существуют и промежуточные варианты, о которых так сразу и не скажешь: дерево это, или кустарник?
Кусты боярышника – прекрасное оформление приусадебного участка в любое время года.
К ним относится боярышник, орех, некоторые виды ив и вязов. Все зависит от способа обрезки растения и условий, в которых оно развивается.
Тенелюбивые цветы
Тиарелла сердцелистная – яркий представитель многолетних растений для тенистых мест в саду. Ее листочки с розоватыми прожилками появляются на поверхности земли сразу после схода снега. После цветения тиарелла выпускает усы с розетками, и со временем на участке разрастается зеленый ковер. Время цветения зависит от разновидности тиареллы.
Тиарелла – очень популярное растение в среде садоводов.
Растение считается бордюрным и прекрасно себя чувствует на почве, богатой гумусом и с достаточным количеством влаги. А вот прямые солнечные лучи и недостаток влаги тиареллу погубят.
Горянка красная – травянистый многолетник из семейства барбарисовых. Его ценят не только за внешнюю привлекательность, но и за целебные свойства. Он прекрасно чувствует себя под деревьями. Горянка удивительно неприхотлива и спокойно переносит летний зной, но для нее важно обилие влаги. При этом важен хороший дренаж почвы, иначе корни начнут загнивать.
Горянка бывает разного размера – как миниатюрным растением, так и вырастающим до метра в высоту.
Во избежание появления гнили, почву рекомендуется замульчировать или часто пропалывать. К сильным морозам горянка также не приспособлена, поэтому, чтобы растение не погибло в холодное время года, ее накрывают лапником или листьями. После того, как снег растает, удаляют старые листья и мульчу, и спустя некоторое время появляются новые побеги.
Являясь не только украшением сада, но и действенным лекарственным растением, горянка заслуживает почетное место в цветнике.
Вечнозеленый барвинок – многолетнее неприхотливое тенелюбивое растение для сада. Его отличительной особенностью считают скорость разрастания. Ежегодно побеги способны вырастать на 90 – 100 см и укореняться в каждом узелке. Цветочки у барвинка бывают разных цветов: голубого, розового, а также с белой и золотистой каймой.
Барвинки – традиционные почвопокровные растения, особенно для затенённых участков.
Барвинок удерживает пальму первенства в номинации «самый неприхотливый». Единственный уход, который может потребоваться – это полив в случае длительной засухи. Чаще, проблемой являются чересчур быстро разрастающиеся побеги, которые постоянно приходится обрезать, чтобы барвинок не заполонил весь участок. Кроме этого, пока еще не нашлось такого сорняка, который помешал бы барвинку жить и процветать, поэтому пропалывать участок следует, когда сорняки раздражают вас. После обильного цветения барвинок глобально подстригают.
В последние годы ландшафтные архитекторы часто используют его в городском озеленении.
Бадан – растение с плотными кожистыми листьями, идеально подходит для тенистого участка. Декоративные листья радуют глаз с ранней весны до самой поздней осени. Корни у бадана поверхностные, а значит, глубокого плодородного слоя грунта не требуется. У растения необычные ярко-розовые цветы. Но чем более тенистое место выбрано для его «обитания», тем слабее будет цветение.
Необычайно красивое растение бадан, сплошь усыпанное мелкими розовыми цветочками.
Весь уход заключается в следующем: осенью удаляют сухие листья, а весной обрезают соцветия, которые смогли перезимовать. В первый сезон посадки бадана землю рекомендуется замульчировать. Бадан очень неприхотлив, но плохо переносит пересыхание почвы. Очень «отзывчив» на минеральные удобрения.
Важно: бадан сложно «переживает» пересадку, зато на одном месте прекрасно растет более десяти лет.
Посадка бадана и уход за ним в открытом грунте не доставят хлопот.
Папоротники – еще один завсегдатай тенистых площадок. Они очень любят влагу, поэтому, если вам хочется, чтобы папоротник радовал вас своей насыщенной зеленью, обязательно поливайте его.
Папоротники стали особенно популярными в последнее время в силу их красоты и удивительной теневыносливости.
Герань крупнокорневищная. Конечно, чаще мы привыкли видеть герань на окнах в горшках, но эта разновидность не менее привлекательна и проста в уходе. Растет в тенистых местах, обильно цветет в июне. Растет не кустом, как комнатная «родственница», а расползается подземными побегами. Толстые стебли ложатся на землю, укореняются и становятся ковром ярких цветов и интересных резных листочков.
Сегодня многолетняя крупнокорневищная герань – это неприхотливый вид для сада, клумб и бордюров.
Растение очень активно распространяется. Прекрасно чувствует себя на почве без каких-либо удобрений и подкормок. И даже засуха для нее не проблема. Растет на солнце или в полутени. Может быть излишне навязчивой из-за быстрого разрастания, поэтому важно контролировать ее расположение. Обычно такую герань высаживают рядом с хвойными деревьями, они хорошо смотрятся в таком сочетании и отлично «уживаются» друг с дружкой.
Близкая «родственница» крупнокорневищной герани – герань темная или красно-бурая. Имеется большое количество декоративных сортов, которые отличаются и по цвету листьев, и по окраске цветков. Есть еще особенность: герань темная отличается обильным самосевом, если вам не нужен дополнительные посадочный материал, то сразу после цветения цветоносы лучше обрезать. Цветет она длительный период, поэтому, если вам нужно тенелюбивое цветущее растение, не требующее ухода – герань к вашим услугам.
Герань темная образует округлый куст до 80 см в высоту.
Аронник пятнистый – необычное растение со стреловидными листьями, которые разворачиваются ранней весной. В середине мая появляется соцветие, чем-то похожее на початок. Наиболее эффектно аронник выглядит в августе, когда початок краснеет. Это растение сделает ваш ландшафт нетривиальным, добавит стиля и индивидуальности.
Морозник. Различают восточный и черный. Распускается сразу же после таяния снега. Разрастается очень медленно, не любит почву с повышенной кислотностью. Зато взрослые растения дают обильный самосев.
Морозник — удивительной красоты растение, которое было популярно еще в средневековье.
Морозник очень востребован, потому что является многолетним растением, рано зацветает, не требует укрытия на период зимы, устойчив к холодам и спокойно растет много лет на одном месте.
Как вырастить растение в тени
Кустарники и травы, способные расти при минимальном количестве солнечного света, уже по своей природе борцы. Они противостоят «стрессу» и не самым комфортным условиям жизни. Но все же, следует внимательно подходить к выбору растений для тенистой стороны, ведь, если красная малина, расположенная за домом, наградит вас большими и вкусными ягодами, то белая и красная смородина, увы, ответят вам другим эффектом, если им не помогать.
Для затененных участков сада следует учитывать специфику самой культуры.
Так что же влияет на выживаемость растений в тени:
Прежде всего, позаботьтесь о достаточном количестве влаги. Особенно в жару, даже с северной стороны дома почва может пересыхать. Влага очень нужна поздней весной и с наступлением жаркой погоды.
Также растения зависимы от удобрений. Важный момент: при недостатке солнечного света следует быть особенно осторожными с азотными удобрениями, чтобы не переусердствовать. В противном случае есть опасность, что растение вытянется.
Прежде чем пересаживать растение, убедитесь, что почва ему подходит. Ведь есть виды, которые превосходно чувствуют себя в кислой земле и не очень хорошо в нейтральной. Если в условиях тени будет еще и неподходящая почва, это может погубить растение.
Большинство теневыносливых разновидностей отличается природной стойкостью к болезням и атакам насекомых-вредителей.
Почва готовится заранее. Так как большинство тенелюбивых садовых растений имеют поверхностные корни, земля для их посадки не должна быть тяжелой. Чем более воздушным будет верхний слой почвы, тем легче будет растению прижиться и почувствовать себя «как дома».
Уже упоминалось о том, что следует избегать пересыхания почвы. Но важно не допускать и другой красности – переувлажнения, поскольку корни начнут загнивать, растение заболеет или появятся вредители. И тогда пострадает не только одно растение, весь сад может быть поражен.
Растения, которые любят тень, оживляют темные участки сада, радуют своих хозяев яркими красками много лет, не требуя при этом почти никакого ухода.
Загородный участок, на котором каждый уголок имеет равномерное солнечное освещение – это несбыточная мечта. Хотим мы того, или нет, на некоторые зоны падает тень от забора или дома, а какие-то участки затенены деревьями. Как бы то ни было, даже если в вашем саду больше тенистых мест, это не означает, что вы не сможете сделать интересный дизайн, или получить практическую пользу от грядок. Грамотно выбирая растения, периодически удобряя почву и следя за поливом, вы сможете создать прекрасный райский уголок.
ВИДЕО: 10 лучших многолетников для тени в саду.
50 вариантов декора сада тенелюбивыми многолетниками:
Тенелюбивые однолетние и многолетние цветы для сада: виды и их особенности
Многие садоводы-любители при оформлении своих приусадебных участков считают, что цветущие растения нужно высаживать только на солнечной стороне, так как в тени ничего не будет расти и тем более цвести, но на самом деле это ошибочное мнение. На сегодняшний день существует много тенелюбивых цветов для сада, нужно только правильно их подобрать и высадить.
Содержание:
Как подобрать растения для посадки в тенистую зону?
Любой облагороженный участок имеет тенистые зоны, такие как северная сторона здания, места под кроной декоративных и плодовых деревьев, а также под изгородью или забором. Солнце в такие места попадает редко, а если и попадает, то быстро уходит, не давая возможности полностью проявить садовым растениям свою декоративность и тем более показать свое особенное цветение.
Кроме солнцелюбивых растений: нарциссов, тюльпанов, лилий, пионов и роз существует еще множество прекрасных тенелюбивых растений, которые имеют роскошную листву и оригинальное цветение. Они выгодно заполняют пустое пространство любой затененной клумбы и очень даже неплохо смотрятся.
Для того чтобы правильно разбить теневую клумбу, нужно определить ее степень освещенности.
Ведь существуют северные участки, на которые прямые солнечные лучи практически не попадают, но попадают рассеянные. А есть места с совсем густой тенью, особенно под кроной пышных плодовых деревьев, там собственно и трава плохо растет.
Свой приусадебный участок условно можно разбить на зоны освещения:
солнечного участка, где около 6 часов попадает дневное и полуденное солнце
полузатененного участка, на него попадает солнце от 4 до 6 часов, в том числе утреннее и вечернее
тени, там солнце бывает только пару-тройку часов
ажурной тени, где солнечные лучи проникают только через густую листву
глубокой тени, туда солнце попадает очень редко (до часа в сутки)
После правильного определения зоны можно смело подбирать растения для приготовленной клумбы, не боясь, что растения не станут развиваться или погибнут в тени.
Выбор растений для глубокой тени
Самыми неблагоприятными условиями для роста и развития растений считаются зоны тени и глубокой тени. Такие клумбы украшают в основном лиственные растения, по красоте они, конечно же, уступают цветущим образцам, но по декоративности листвы и теневыносливости их даже превосходят.
Эти цветы в свою очередь тоже можно разделить на две группы:
Тенелюбивые. Они в тени развиваются значительно лучше, чем на солнце. К ним можно отнести барвинок, папоротник, додекатеон и многие другие виды растений.
Теневыносливые. Они переносят отсутствие солнца, но не прочь дополнительно получить дозу солнечного света, это такие растения как виолы (фиалки), астильбы и аквилегии.
Очень не просто создать цветник на глубоко тенистом участке, особенно в тени старых деревьев и среди зданий. Вне всякой конкуренции для таких зон подходят лиственные растения.
Папоротник. Куст не требователен к уходу и качеству освещения. Все его разновидности, такие как «щитовник», «страусник» или «кочедыжник женский» имеют пышную зеленую массу, которая отлично сочетается с весенними эфемерами, примулами, хостами и ирисами. Расположенный внутри клумбы папоротник создаст пышность и объемность любой цветочной композиции.
Копытень. Это еще один яркий и сочный представитель любителей тени. Очень интересное и даже необычное растение, их форма листьев напоминает след копытца. Его низко стелющиеся ветви почти полностью покрывают почву своей ярко-зеленой листвой. Если нужно заполнить пробелы в клумбе – это копытень. Плотные листья растения иногда сохраняются даже под снежным покровом, особенно в южных климатических областях.
Хосты. Очень привлекательное растение, произрастающее даже в плотной тени, особенно популярны сорта голубых оттенков «Deep Blue Sea» или «Blue Mouse Ears». Листья этих растений как будто покрыты воском, а их пепельный оттенок придает растению особый шарм, особенно при создании цветовой композиции. Нужно учитывать, что некоторые виды хост не переносят затенения и могут утратить яркость окраски.
Подбор растений для зоны «тень»
Самые лучшие цветы, которые подходят для такой зоны это::
Барвинок. Великолепный теплолюбивый цветок, легко разрастается даже под деревьями. Он покрывает почву, камни, небольшие изгороди и обвивает их плотными листьями и яркими некрупными цветами синего, белого и фиолетового цвета. Растение хорошо сочетается с любимыми растениями и яркими цветами дополняет любую растительную композицию.
Дицентра. Любительницу тени и влажной почвы дицентру великолепную очень часто используют в своих композиционных шедеврах многие ландшафтные дизайнеры. Ее веточки с ярко-цветущими розовыми сердечками часто можно встретить во главе композиции на многих участках. Ее располагают в центре клумбы, потому что она вырастает до 1 метра в ширину и своим шикарным раскидистым кустом украшает собой любое пространство.
Подбор растений для ажурной тени
Под ажурной тенью деревьев лучше всего высадить эфемероиды, такие как хохлатки, крокусы, пролески, ветреницы или мелколуковичные мускари. Эти цветы с коротким вегетационным периодом, они цветут ранней весной, когда на деревьях еще нет листвы. Пока ажурная зона еще хорошо освещена, крокусы станут лучшим цветущим крашением участка под деревьями.
Лучшие цветы:
Садовые орхидеи. Для ажурной тени лиственных и молодых хвойных деревьев подходят оригинальные и очень красочные садовые орхидеи (венерины башмачки). Они любят влажную, рыхлую и питательную почву и затененные места. Они хорошо соседствуют с хостами, тиареллой, астильбой, но не с барвинком.
Тиарелла. Прекрасный цветок с красивым невысоким кустиком и кремовыми цветками на высоких ножках. Их часто делят и пересаживают, так как, разрастаясь, они становятся еще красивее. Цветы сочетаются с папоротником и хостами.
Гейхера. Обладатель трехгранных листьев различных окрасок от белых до фиолетовых. В некоторых видах листва имеет неоднородный цвет окраски листвы, которая отличается контрастом прожилок, разноцветными вкраплениями и оригинальной окантовкой. Гейхера цветет белыми, розовыми и красными цветами. Цветок часто сочетают с тиареллой и сажают в качестве бордюра клумбы: их кусты аккуратно сложены и сохраняют форму цветника, никуда не заваливаются.
Выбор растений для полузатененных зон
Для цветников, расположенных в полутени, идеальными будут те растения, которые смогут по 5-6 часов быть на солнце и остаток времени в тени. Для таких условий подойдут такие двулетники, как бадан, виолы, аквилегии, акониты и рододендрон.
На затененных клумбах можно выращивать и однолетники: бальзамины, петунию, торению и лобелию.
Как создать теневую клумбу?
Для создания клумбы нужен участок, он должен быть просторным, не менее 4 квадратных метров. Его нужно освободить от сорняков, ненужных корней, веток и камней. Затем нужно определить, какой формы он будет: круглой, овальной, квадратной или треугольной, и только затем нужно сформировать и облагородить участок.
Необходимо определиться с набором растений, изучив особенности каждого, и выбрать исключительно качественный посадочный материал в соответствии с имеющимся грунтом, его кислотностью, плотностью и прочими особенностями. Подготовив почву, можно оформлять клумбу растениями, соответственно весной (некоторые многолетники садятся осенью) в хорошую погоду и в хорошем настроении, при высадке проявляя креатив и фантазию.
Советы по уходу за тенелюбивыми цветами
Высаживать растения можно купленной или самостоятельно выращенной в горшках рассадой на клумбу обычным или перевалочным методом. Так как цветы будут расти на теневой стороне, почву при посадке переувлажнять нельзя, в большинстве случаев она и так будет влажной.
Первое время землю вогруг цветов нужно будет рыхлить и при необходимости подкармливать удобрениями для этого вида растений.
В дальнейшем удод будет заключаться в удалении сорняков, сборе и обрезке засохших веток, листьев и цветов. Многолетние цветы лучше ежегодно размножать методом деления: во-первых, их будет больше, а во-вторых, когда материнский куст состарится или пропадет, у вас останется данный вид растения, и его не нужно будет покупать.
Комнатные виды растений, пересаживаемые в грунт
На сегодняшний день существует множество комнатных растений, которые на летний период можно высадить в сад. К таким растениям относится вечноцветущая бегония, бальзамин Уоллера и калла. Их высаживают после 20 мая в заранее удобренную перегноем лунку в защищенном от ярких солнечных лучей месте.
Некоторые растения просто нуждаются в пересадке в открытый грунт, к ним относятся:
мирт
пальмовые
хелксина
адениум
некоторые виды цитрусовых растений
Самыми популярными теневыносливыми растениями можно назвать примулу, фиалку, гиацинты, ландыши, колокольчики и некоторые сорта тюльпанов. А крупноцветная герань – это вообще любимый сосед многих садовых цветов, обладательница красивого и долгого цветения и многих других достоинств.
Ветреница – очень популярное растение благодаря своей яркой окраске цветов.
Разноцветный водосбор, фуксия, аконит, львиный зев – это неприхотливые садовые растения, которые красиво цветут и живут почти до самых заморозков. Подбирая цветы для теневого участка сада, следует помнить, что отсутствие солнца и света – это большое испытание для вашего растения, ведь многие растения вообще не переносят мрак.
Поэтому отдавать предпочтение нужно неприхотливым и уже проверенным растениям, а купив новые виды нужно тщательно изучить особенность цветка и агротехнические требования по его выращиванию. Необходимо следить за внешним видом растения, соблюдать умеренность в поливе, при необходимости создавая дренажную систему, мульчировать почву листвой и торфом. Пробуйте высаживать и выращивать у себя на теневых участках различные растения, это благодарное дело, ведь результат получается эстетичным и весьма интересным.
Больше информации можно узнать из видео:

17 лучших оттенков многолетников, цветущих все лето
Я люблю многолетние растения, которые не боятся тени. Вы не всегда можете рассчитывать на солнечный свет, а это значит, что ваш сад находится во власти матери-природы. Если вы сажаете растения в тенистой местности, вы все равно можете наслаждаться красивым многоцветным садом. Просто посадите эти любящие тень многолетники, которые цветут все лето .
Любящие тени многолетники, цветущие все лето
1. Герань —
Пеларгония
Вы можете подумать: «Герань не однолетняя?» Герань — выносливое растение, которое бывает самых разных цветов.Однолетние растения, которые люди называют геранью, на самом деле являются пеларгониями. Герань — это многолетнее растение, а это значит, что вам не нужно пересаживать его каждый год после того, как он погибнет в зимний сезон, как однолетние растения.
Они возвращаются из года в год. Это приятно для кошелька, потому что вы не покупаете новые растения каждый год. Многие сорта герани в начале осеннего сезона приобретают красивый бронзовый или красноватый цвет. А если в том месте, где вы хотите посадить растения, не так много солнечного света, вы можете рассчитывать на то, что герань будет цвести в тени все лето.
Журавль — Герань Розанна
Если вы хотите герань, которая месяцами растет в тени и цветет, попробуйте Cranesbill (также называемый Rozanne). Из них получаются отличные бордюрные растения с цветками в форме блюдца. Фиолетовые, синие и розовые сорта означают, что вы можете добавить яркости своему тенистому саду.
Бруксайд
Бруксайд — герань, любящая еще один оттенок. С июня по сентябрь он демонстрирует красивые темно-синие цветы с белым в центре.
Спессарт
Шпессарт иногда продается как растение с розовыми цветками, но настоящий спессарт — это герань с белыми цветками среднего размера. Еще раз, это любитель тени, который может дарить вам цветы в течение всего лета.
Многолетние растения для полутени, цветущие все лето
Может быть, в вашем саду солнце и тень. Эти полутенистые сады — идеальное место для выращивания многолетних растений, которые не против того, чтобы то и дело падали на солнце.Если у вас есть частично затененный участок вашего двора, который вы хотите украсить, сажайте следующие многолетние растения, которые год за годом дают вам яркие и красочные цветы.
2. Медуница —
Pulmonaria officinalis
Вы начинаете видеть пурпурные цветы ранней весной. Цветки имеют тенденцию слипаться, и этот цветок может быть известен под другим названием — легочной болезнью.
Вы можете ожидать красивого цветения до тех пор, пока первые морозы не начнут покалывать ваши растения.Серебристые и зеленые листья так же красивы, как и цветы для многих садоводов.
3. Примула —
Примула обыкновенная
Как и медуница, примула начинает цвести в начале сезона. Не нужно ждать до середины лета или позже, чтобы увидеть всплеск цвета. Если вы ищете разнообразие, то вам определенно подойдет многолетнее растение примулы, любящее полутень.
Сочетание фиолетовых и белых, розовых, красных и синих цветов. Это растение с ярко-желтой серединкой начинает цвести раньше многих других и длится все лето.
4. Bluestar —
Амсония
Многие растения имеют понятные названия. Так обстоит дело с многолетней синей звездой, которая цветет пятиконечным цветком в форме звезды. Цветение этого неприхотливого растения имеет мягкий фиолетово-синий цвет.
Если у вас есть олени, которые любят пожирать ваш сад, посадите голубую звезду. Он устойчив к оленям, и еще одним преимуществом является то, что листва пышная и яркая еще долгое время после того, как цветы исчезли.
5.Кровоточащее сердце —
Лампрокапнос
Этот многолетник, который любит частично затененные участки, отличается нежностью. Он придает изысканный вид вашему саду и цветет белым или нежно-розовым цветом.
Если ты найдешь синие кровоточащие сердца, считай свои благословения. Это редкий сорт.
Название происходит от цветка, который выглядит как маленькие сердечки, истекающие кровью из стебля. Если вы хотите цветы все лето, не выбирайте сорт Дицентра, так как цветы могут стать неактивными, когда начнутся теплые дни.
6. Козья борода ложная —
Астильба
Ваш тенистый сад получает немного солнца по утрам? Если да, посадите астильбу. Это многолетнее растение, которое любит просыпаться под лучами солнца, чтобы открыть глаза.
Вы получите больше удовольствия от цветения, если будете время от времени подвергать такие сорта астильбы, как молоко с медом или юникую сирень, утреннему солнцу. Ищите розовые или белые, красные или фиолетовые цветы, которые начинают цвести в начале-середине лета.
7. Пустырник (Крылья феи) —
Эпимедиум
Возможно, вы слышали, что этого любителя теней называют крыльями феи или шапкой епископа. У него очень уникальный цветок, который начинает распускаться ранней весной. Многие теневые многолетники, цветущие все лето, физически выносливы и выносливы. С эпимедиумом дело обстоит иначе, он плохо выдерживает, если находится в зоне, где на него могут наступить.
8. Monkshood или Wolf’s Bane —
Aconitum
Это любитель тени, который добавляет высоты вашему саду.Если вы хотите создать многослойный вид, посадите многолетние растения aconitum в задней части помещения. Это потому, что они могут вырасти до 3 футов. У них крепкие зеленые стебли и великолепные цветы пурпурного или темно-синего цвета.
Это еще одно растение, устойчивое к оленям, но сохраняющее красоту и цвет в течение всего лета. Возможно, вы знаете его аконита как монашество или волчью отраву.
9. Коралловые колокола —
Heuchera
Коралловые колокольчики (также называемые корнем квасцов) выбраны потому, что они имеют уникальную взъерошенную листву.Небольшое солнце никогда не повредит коралловым колокольчикам, но лучше всего они проявляют себя в основном в тенистых местах. Они растут ниже земли и имеют небольшие колючие цветки, которые распускаются весной.
Доступно более десятка цветов, и мне нравится, что это неприхотливые в уходе растения, которые процветают без особого внимания.
10. Пурпурный
Если вам нравятся колибри, познакомьтесь с выносливым многолетником фуксии (вот как ухаживать за растениями фуксии). Он может вырасти от 6 до 10 футов в высоту и такой же ширины.Есть несколько разновидностей этого полутенистого растения, которое может использоваться как кустарник. Ожидайте трубчатых цветков с весны до первых заморозков сезона.
11. Джек Фрост —
Brunnera macrophylla

Это еще одно растение с красивой листвой. Вам не нужно ждать, пока он зацветет, чтобы насладиться его внешним видом. Когда он действительно цветет, вы получаете крошечные светло-голубые цветочки, и они начинают появляться весной. Если вам нравятся растения, не требующие особого ухода, это многолетник, любящий тени.
Попробуйте сорт Jack Frost, название которого заставляет его звучать как любитель зимы, хотя он цветет в летние месяцы.
12. Foxglove —
Digitalis
Хорошо, я знаю, о чем вы, возможно, думаете. Вы слышали, что наперстянка хорошо себя чувствует при ярком солнечном свете. Этот многолетник обязательно зацветет, если большую часть времени находится на солнце. Тем не менее, он чрезвычайно универсален и хорошо подходит для полутени, особенно если вы находитесь в теплом или жарком климате.
Foxgloves производят безошибочно характерные высокие цветы с шипами в смеси белого, розового и светло-фиолетового цветов.
13. Печать Соломона —
Polygonatum
Этот любитель полутени производит маленькие, длинные цветы трубчатой формы, свисающие со стеблей. Ожидайте, что цветы появятся в конце весны и продолжатся все летние месяцы.
Тюлень Соломона цветет на прямостоячих стеблях и хорошо себя чувствует в полутени. Ягоды соцветия превращаются в голубоватые ягоды с началом летних листьев и осени.
Летние цветущие многолетники, цветущие в полной тени
Некоторые растения не возражают, если они когда-нибудь получат намек на солнечный свет. Они процветают, если единственный солнечный свет, который они получают, является непрямым. За этими растениями обычно легко ухаживать, и они не требуют много усилий с вашей стороны.
Не знаю, как вы, но со всеми обязанностями по садоводству, которые я выполняю, эти любящие тень многолетники, которые цветут все лето, просто необходимы в моем саду.
14. Паукообразный —
Традесканция
Паутинка является фаворитом многих садоводов по нескольким причинам.Это любящий тень многолетник, который так же хорошо себя чувствует на солнце. Это делает его чрезвычайно универсальным. Еще это сильное и выносливое растение. Это означает, что ему нужно очень мало внимания.
Выбирайте из белых, пурпурных или розовых цветов, которыми вы можете наслаждаться с начала до конца лета, а иногда и дольше. Еще пара преимуществ заключается в том, что это растение одновременно устойчиво к оленям и засухе.
15. Колокольчик —
Колокольчик
Как и большинство растений в этом списке, существует несколько разновидностей колокольчика (колокольчика).Вариации синих, розовых или белых цветов производятся в различных размерах. Вы можете выбрать растение, которое дает цветы карликового размера или более высокие цветы. Сезон цветения длится с начала июня до первых заморозков.
16. Желтая фумиатория —
Corydalis lutea
Большинство этих тенелюбивых многолетников не против небольшого солнца. Так обстоит дело с желтым дымником (corydalis lutea), за исключением того, что он предпочитает без солнца днем .Найдите более прохладное место в своем саду, чтобы посадить этот многолетник, который олени ненавидят есть.
Вырастает от 8 до 20 дюймов в высоту. Вы будете наслаждаться маленькими желтыми цветками уже с апреля до самых холодных месяцев.
17. Пенноцвет —
Тиарелла кордифолистная
Красивая листва и крошечные белые или розовые цветы делают пену прекрасным дополнением вашего сада.
Больше летних цветущих многолетников, которые любят оттенки
Жаба-лилия — многолетний цветок, который любит тенистый сад.Цветет с весны до осени, даря красоту долгого лета.
Зелено-золотой — это почвопокровное многолетнее растение, которое хорошо растет в тени.
Садовый флокс — еще одно многолетнее растение, от которого можно положиться в течение долгого летнего цветения.
Эти и другие растения в этом списке бывают разных цветов и размеров и могут удовлетворить любые потребности в вашем тенистом саду.
Многие сады сочетают в себе солнечный свет и тень. Это означает, что вам нужны растения, которые будут расти в частичной или полной тени, возможно, с небольшим количеством непрямого солнечного света.Если это ваш случай, посадите ландыш и морозник.
Мертвая крапива и леопард — это еще пара многолетних растений, любящих тень, которые цветут все лето. Добавьте их в свой сад, чтобы получить красоту, не требующую особого ухода, которая начинается весной и продолжается до тех пор, пока на землю не коснутся морозы.
Прикрепить для сохранения на будущее
15 тенелюбивых растений для вашего огорода
Хотя вам нужно много солнца, чтобы вырастить многие из наиболее известных цветов для срезки — циннии, лилии, подсолнухи, космос и т. Д. — есть несколько отличных срезанных цветов, которые прекрасно растут в тени.И что еще лучше, существует множество теневых растений, которые обеспечивают великолепную листву для букетов. А поскольку листва, как правило, является основой любого по-настоящему уникального букета, вы захотите добавить этих любителей тени в свой огород этой весной! И что мне больше всего нравится в саду для срезки тени? Это все вечно! Так что, как только вы приживете эти растения, вы сможете срезать красивые букеты на долгие годы с очень небольшими усилиями.
15 тенелюбивых растений для вашего огорода
Astilbe chinensis
Цвета этих классических коттеджных садов варьируются от белого / кремового до ярко-розового / красного. Астильба цветоносов появляется в конце весны — начале лета. Астильба относительно проста в выращивании и предпочитает полутень нашим жарким летом здесь, в Филадельфии. Хотя они могут процветать в глубокой тени, они будут лучше цвести в полутени, поэтому поместите их на краю вашего лесного сада. Обязательно хорошо поливайте их в течение всего сезона, так как Astilbe не любит высыхать. Чтобы продлить срок службы вазы, срежьте цветочные шипы так, чтобы нижняя половина имела открытые соцветия, но до того, как раскрывается весь шип.
Convallaria majalis
Convallaria majalis , или более известная как ландыш, является основным продуктом во многих тенистых садах в качестве нерушимого почвенного покрова. Цветы сладко пахнут и являются ностальгическим источником вдохновения для многих коммерческих духов. Крошечные белые колокольчики держатся исключительно хорошо, как срезанный цветок, когда их собирают, когда нижние или два колокольчика на стебле полностью открыты. Эти цветы очень ценны в торговле цветами. Convallaria прекрасно себя чувствует в глубокой тени и быстро разрастается, когда счастлив.
Lilium formosanum
Formosa Lily — это недавно появившаяся на нашей ферме милостивые души 3 Porch Farm в Джорджии. Эти статные цветущие в конце лета процветают из-за пренебрежения и, по-видимому, им больше нравится, когда они прячутся в лесу, размножаясь по мере того, как они чувствуют себя как дома. Сообщается, что олени их не едят, и этим летом мы будем тщательно проверять эту черту на нашей ферме.Формоза Лилия отлично срезается как свежие цветы, а осенью у них образуется замечательный стручок, если цветы не собирать летом. В отличие от некоторых других из семейства Lilium , Formosa Lily очень легко вырастить из семян, поэтому наполнить ваш сад этими красотами несложно.
Chasmanthium latifolium
Многолетняя трава, вырастающая примерно до бедра, Северный морской овес является идеальным «мерцанием» для букетов, особенно поздней осенью, когда семенные головки начинают тускнеть до потускневшего золота.У нас есть участок Chasmanthium , заправленный в нашу линию деревьев на ферме в течение нескольких лет, и это целенаправленное размещение, которое держит этого типично агрессивного садового головореза под контролем. После того, как установлено, довольно сложно убить Chasmanthium , что хорошо, если вы беззаботный теневой садовник!
Alchemilla mollis
Эту любительницу сладких оттенков обычно называют Дамской мантией из-за того, что идеально складчатые листья так изящно сбрасывают капли воды.Хотя листва слишком короткая, чтобы ее можно было регулярно использовать в цветочных композициях, зеленовато-желтое воздушное облако цветов, которое она посылает в начале июня, является любимым акцентом в наших свадебных букетах, создавая текстурный контраст с большими блузочными цветами пионов. Для наиболее обильного цветения держите эту маленькую леди хорошо поливом и сажайте в пятнистой тени.
Anemone tomentosa
Когда остальная часть фермы начинает увядать осенью, Anemone tomentosa (метко названная Осенняя ветреница или японская ветреница) только усиливают свой причудливый цветочный парад.Цветки колышутся на ветру на длинных прямых тонких стеблях. Они добавляют нежную грацию композициям, а бутоны особенно интересны. Лучше всего они цветут на опушке леса, где их может падать яркое солнце.
Морозники гибриды
Морозники знают и любят почти все! Они особенно устойчивы к оленям по сравнению с большинством растений. Они могут справиться практически с любым уровнем оттенка. Будучи установленными, они крепки как гвозди и, вероятно, переживут своего садовника.Цветение — потрясающее удовольствие ранней весной, когда почти ничего не зелено. Уловка использования морозников в качестве срезанных цветов заключается в том, чтобы подождать, пока они станут достаточно зрелыми, чтобы они не увяли в вазе. Прочтите это прошлое сообщение в блоге о том, как узнать, когда морозники готовы к резке.
Heuchera villosa
Коротышка, но вкусняшка. Гейхера, которую часто называют Коралловым колоколом, обожает тень! И благодаря умному выращиванию они теперь отличаются буйством красок.Листва — такой сладкий акцент в миниатюрной цветочной композиции. У некоторых сортов осенью также появляются большие цветочные шипы, наиболее заметный из которых — «Осенняя невеста». Гейхеры любят глубокую тень и хорошо себя чувствуют под деревьями, где, возможно, слишком сухо для некоторых других растений.
Mertensia virginica
Обычно называют Virginia Blue Bells, Mertensia — это местный полевой цветок, который любит влажные тенистые места. Так что, если у вас в лесу сырое место, это может быть как раз билетом.Этот сладкий синий цветок недолго хранится в вазе, но если вы сорвете его, когда только открываются первые или два колокольчика, остальные расцветут в вазе. Mertensia недолговечен, поэтому не беспокойтесь, если растения исчезнут в летнюю жару. Они вернутся следующей весной и, вероятно, распространятся.
Dicentra spectabilis
Романтичный старомодный фаворит классического коттеджного сада, Bleeding Hearts любит тень и подбрасывает десятки изящных изогнутых стеблей на каждое растение, когда они счастливы.Они могут процветать в глубокой тени, но более обильно цветут в пятнистой тени. Растения очень крепкие, несмотря на нежный вид висячих цветов в форме сердца. Обрежьте стебли для букетов, когда на стебле полностью развиты два или три «сердечка». Дицентра также недолговечна, и летом растения переходят в состояние покоя.
Astrantia major
Astrantia , или мастурбар, как восхитительный миниатюрный цветок в форме звезды, который украсит любую цветочную композицию.Эта маленькая красавица не любит летнюю жару, поэтому, если вы живете на юге (зона 8 или более жаркая), она не для вас. В противном случае этот многолетник относительно легко выращивать, и если вы продолжите срезать его, он будет повторно цвести в течение всего сезона. Если он будет счастлив, Astrantia сформирует колонии, обеспечив вам обилие цветов.
Aquilegias candensis
Этот экзотический цветок на самом деле местный. Существует также вид Aquilegias vulgaris , который произрастает в Европе.Обычно называемый дикой коломбиной, этот любитель тени, как правило, является недолговечным многолетним растением (возможно, даже двухлетним), но он будет свободно пересаживаться, поэтому, как только он укоренится, он, вероятно, будет у вас в течение многих лет. Кивательные «шляпки» (цветы) могут быть немного сложными для создания букетов, но они действительно добавляют нужный штрих. Отличный сорт для разделки — серия «Барлоу».
Hydrangea macrophylla
Все знают и любят большие гортензии со шваброй.И не зря! Эти большие цветы теперь бывают разных цветов и обеспечивают «умф», необходимый для создания букета большего размера. Большинство читателей уже знакомы с гортензиями. Однако для хорошего цветения необходимо знать два важных приема: 1) если вы хотите обрезать куст, сделайте это сразу после того, как он смывается летом. Если вы подождете, чтобы обрезать его весной, в этом году у вас не будет цветов. 2) Не поддавайтесь соблазну срывать цветы сразу после того, как они раскроются. Если сорвать слишком рано, гортензии увянут.Вместо этого подождите, пока цветы не «укрепятся» в конце лета, прежде чем обрезать их и использовать в букетах. Отдельные соцветия должны быть упругими на ощупь.
Polygonatum odoratum
И последнее, но не менее важное — это Печать Соломона. Его изящные изогнутые стебли приятно смотреть в саду и в вазе. Пестрый сорт особенно привлекателен в поздневесенних аранжировках. Это растение, выращенное ради листвы, сразу придаст изысканности вашему букету.Когда он удачно расположен, он будет распространяться через корневища, и вы сможете срезать большие охапки листвы в течение нескольких месяцев за сезон.
Для получения дополнительных советов по выращиванию прекрасных цветов для срезки в вашем саду ознакомьтесь с этим предыдущим постом и этим предыдущим постом.
высокорослых тенистых многолетников (10 цветущих растений, которые цветут в тени)
Если вы ищете цветущие тенистые растения, чтобы заполнить пространство между низкорослыми почвопокровными растениями и более высокими кустами и деревьями, этот список высокоттеновых многолетников появится. пригодится.
Этой зимой я думал о многолетних растениях, которые добавят цветения и интереса моему тенистому саду.
Есть много многолетних почвопокровных растений, таких как хостас, барвинок, пахисандра, ландыш и т. Д., Которые определенно помогают бороться с сорняками.
Однако я бы хотел иметь несколько высоких тенелюбивых многолетников, которые росли бы над почвопокровным покровом, чтобы добавить немного высоты и текстуры.
Это означает, что я ищу:
цветка высотой более 18 дюймов,
некоторый цветовой контраст с существующей листвой,
интересное присутствие и
растения, которые будут терпеть (и процветать) в тени или пятнистый оттенок.
Это список теневых растений, которые я составил для своего весеннего списка заказов.
Обратите внимание, что всем этим растениям для роста требуется постоянно влажная почва. Хотя они не любят стоять в воде, нельзя позволять им высыхать. Поэтому важно хорошее покрытие мульчей и регулярный полив.
1 | Bugbane (
Cimicifuga ramosa, Actaea racemosa или Actaea simplex )
Это сообщение может содержать партнерские ссылки.Мы взимаем небольшую комиссию, если вы покупаете товары по этим ссылкам (без дополнительных затрат для вас). Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках. Но мы рекомендуем только те продукты, которые использовали бы сами. Для получения дополнительной информации щелкните здесь, чтобы увидеть наши раскрытия.
© Anovva- stock.adobe.com
Зоны : от 4 до 8
Высота : от 36 ″ до 60 ″
Размах : 30 ″
Время цветения : Позднее лето до осени
При высоте 3 фута , или 5 футов в цвету с кружевной листвой, Cimicifuga придаст драматичности тенистому саду в конце лета.
В качестве дополнительного бонуса цветочные шпили ароматные, а растение устойчиво к оленям.
Выращивайте во влажной кислой почве в пятнистой тени.
Семена интересны зимой, поэтому дождитесь весны, чтобы обрезать стебли.
© PIXATERRA — stock.adobe.com
Из него получится отличный образец растения, или его можно высаживать группами.
Для создания этого завода требуется год, но как только это произойдет, его не нужно будет разделять.
Примечание. Семейство растений Цимицифуга недавно было переклассифицировано в род Actaea, поэтому существует так много вариантов его названия.
Мои любимые сорта
Мое внимание привлекли 3 сорта:
A. racemosa ‘ Hillside Black Beauty’ (зона 4-8): также известное как корень черной змеи, черный жук, это растение имеет ароматный белые шпили в конце лета и черные / пурпурные кружевные листья. Потрясающе, и обязательно будет в моем саду этой весной! Приобретите ЗДЕСЬ. *
A. racemosa ‘ Pink Spike’ (Зона 4–8): душистые розовые шпили контрастируют с бронзово-пурпурной листвой.Очень бросается в глаза! Купите ЗДЕСЬ. *
A. racemosa ‘ Chocoholic’ (Зона 4–8) : Пурпурные бронзовые листья с белыми бутоновыми цветками, ароматные и легко выращиваемые. Найдите ЗДЕСЬ. *
2 | Бриджи Медведя (
Acanthus mollis ) ‘Whitewater’
Зоны : от 7 до 10
Высота : от 36 ″ до 48 ″
Ширина : 36 ″
Середина лета : Время цветения :
Для более теплого климата медвежьи штаны создадут драматизм на преимущественно тенистой границе.Он был выведен для устойчивости к жаре и влажности, поэтому хорошо подходит для южных садов.
Это многолетнее растение вырастает на 3 фута в высоту с дополнительной ножкой для кремово-белого цветущего шпиля с розовыми стеблями.
Глубоко нарезанные зазубренные листья пестрого сине-зеленого цвета с белой каймой при созревании. Они также вечнозеленые и устойчивы к слизням. А значит, они будут хорошо выглядеть круглый год.
Этот многолетник лучше всего растет на утреннем солнце и постоянной влажности в хорошо дренированной почве.
Удалите отцветшие цветы после цветения и делите каждые 4-5 лет для наиболее здоровых растений.
Он может передаваться подземными бегунами, поэтому узнайте в местных питомниках, не является ли это проблемой в вашем районе.
Купить ЗДЕСЬ.
3 | Ветреница японская (
Anemone huphensis )
Зоны : от 3 до 9 (в зависимости от разновидности)
Высота : 36 дюймов
Ширина : 36 дюймов
Время цветения : осень
— один из моих любимых многолетников с высокими оттенками для цветения поздним летом / осенью.Он изящно парит над почвенным покровом на ветру.
А множество веселых розовых или белых цветов всегда весело.
Ветреница японская поздно цветет; таким образом, растение остается в состоянии покоя до поздней весны.
Из-за этого я люблю сажать рядом с ним папоротниковый пион. К тому времени, как ветреница начинает прорастать, пион увядает.
На высоте 3 фута это растение может нуждаться в ставках, но всегда получает много благодарных комментариев от прохожих.
Эти растения также распространяются подземными побегами и могут стать инвазивными в некоторых областях, поэтому перед посадкой проконсультируйтесь с местным питомником. Или выращивайте их в замкнутом пространстве, например, в большом контейнере или на возвышении.
Мои любимые сорта
Вот несколько моих любимых сортов:
A. huphensis ‘September Charm’ (зона 4-8): Имеет красивые розовые цветы с ярко-желтыми центрами и стеблями, которые вырастают до 3 футов. до 4 футов в высоту. Купить ЗДЕСЬ. *
A.huphensis «Honorine Jobert» (зона 4-8): дает красивые белые цветы с желтыми тычинками вокруг шартрезных центров. Он обильно цветет в конце лета и в начале осени на стеблях высотой от 3 до 4 футов. Найдите ЗДЕСЬ. *
Узнайте больше о выращивании японской ветреницы ЗДЕСЬ.
4 | Астильба
Зоны : от 3 до 9 (в зависимости от сорта)
Высота : от 18 до 48 дюймов (в зависимости от сорта)
Ширина : 18 дюймов
Время цветения : от раннего до середины лето
Хотя я использую карликовую астильбу для кромки затененных границ и в качестве почвопокровного покрова, есть несколько более высоких сортов, которые хорошо сочетаются с хостами и хорошо себя чувствуют в тени.
Обязательно проверьте бирки на теневыносливость, так как некоторым астильбам действительно нужно солнце.
Эти многолетние растения обычно нуждаются в постоянно влажной почве и лучше всего растут в среде, богатой гумусом. Таким образом, мульчирование приносит пользу.
Не требует мертвого курса. Фактически, выцветшие перья служат интересом и пищей для птиц зимой.
Астильба устойчива к кроликам и оленям.
Мои любимые сорта
© olgabungova — stock.adobe.com
A.Japonica «Red Sentinel» — на фото выше (зона 4–9): красивые перистые темно-красные цветы на выносливом растении, которые любят тень. Когда он цветет в июле, он будет 30 дюймов в высоту и будет выделяться среди окружающих растений, особенно если его высаживают в нескольких экземплярах. Купите ЗДЕСЬ. *
A. arendsii ‘Amethyst’ (Зона 4–8): цветы этой астильбы имеют истинно лиловый / пурпурный цвет, который потрясающе смотрится в тени. Вырастает до 36 дюймов в высоту. Получите ЗДЕСЬ. *
A.arendsii «Chocolate Shogun» (Зона 4–8): новый продукт с темно-глянцевой листвой шоколадного цвета и персиково-розовыми пентаклями. Это точно в моем списке! Найдите ЗДЕСЬ.
A. chinensis «Черный жемчуг» (зона 3–8): у этого позднего цветущего растения пурпурные цветы с синим оттенком, которые привлекают внимание в середине и конце лета. Папоротниковые темно-зеленые листья сохраняют красивый вид растения, даже когда оно не цветет. Вырастает до 28 дюймов. Получите ЗДЕСЬ. *
A.chinensis «Mighty Chocolate Cherry» (Зона 3–8): самая высокая астильба высотой до 4 футов с огромными ярко-розовыми перьями на темно-зеленой листве папоротника. Настоящий фокус в лесном саду. Найдите ЗДЕСЬ.
A. «Розовый фейерверк» (зона 4–8): эта компактная астильба, впервые появившаяся на рынке в этом году, отличается от вертикального роста других астильб тем, что персиково-розовые шлейфы изгибаются. Он вырастает 18-24 дюйма в высоту и нуждается в солнце. Представьте себе острые ощущения, наблюдая за цветением розовой астильбы Fireworks, расположенной среди темных винных гейхер.Великолепный! Приобретите ЗДЕСЬ. *
A. thunbergii «Страусиный шлейф» (зона 4–8): Большие плывущие ярко-розовые шлейфы на растении, которое хорошо переносит затенение. Купить ЗДЕСЬ.
5 | Козья борода (
Aruncus hybrid ) ‘Chantilly Lace’ © Walters Gardens, Inc.
Зоны : от 3 до 7
Высота : 30 ″
Ширина : от 40 ″ до 48 ″
Время цветения : Поздняя весна / начало лета
Goat’s Beard — следующее многолетнее растение высокого оттенка в моем списке.
У него кремово-белые кружевные цветы, которые парят над нежной зубчатой темно-зеленой листвой на выносливом растении, которое цветет в полной тени.
Это растение очень похоже на астильбу, но для выживания ему не требуется столько воды.
Goat’s Beard может занять пару лет в вашем саду. Но после того, как он укоренился, за ним легко ухаживать, и оно покрывает растение цветением каждый год.
Попробуйте посадить его в «вечном доме», потому что это многолетнее растение не любит, когда его перемещают.
Найдите ЗДЕСЬ.
6 | Пестрый тюлень Соломана (
Polygonatum odoratum Variegatum )
Зоны : от 3 до 9
Высота : 24 ″
Распространение : 24 ″ до 30 ″
Время весны / Время весны Соло
тюлень — оттенок садовой классики. И этот пестрый сорт получил награду «Растение года 2013» Ассоциации многолетних растений.
Имеет изогнутые отдельные красные ветви, на которых свисают ароматные белые колокольчатые цветы.
Белые опушенные листья выделяются среди любителей тени.
Осенью цветы превращаются в темно-синие ягоды, которые выделяются на фоне великолепных желтых осенних листьев.
Это местное растение неприхотливое и простое в выращивании.
Найдите ЗДЕСЬ. *
7 | Японская жаба лилия (
Tricyrtis hirta ) © tamu — stock.adobe.com
Зоны : от 3 до 9 (в зависимости от разновидности)
Высота : от 18 до 48 дюймов (в зависимости от разновидности)
Распространение : от 18 ″ до 24 ″
Время цветения : конец лета / осень
Изысканные цветы жабой лилии — желанное место в осеннем саду.
Орхидеоподобные цветы и листья часто встречаются в интересных сочетаниях белого, пурпурного, розового, желтого, бордового и синего цветов.
Это многолетнее растение следует выращивать под солнечным светом, защищать от ветров и выращивать рядом с дорожками, чтобы его цветы можно было увидеть и оценить. Хотя их можно выращивать в широком диапазоне климатов, они процветают в зонах с 5 по 7.
Член семейства лилейных, родом из Азии, где растет на берегах ручьев, поэтому для наилучшей продуктивности держите его влажным. рост.
Японская жаба лилия выращивается в садах Северной Америки только последние 25 лет и все еще является новинкой, несмотря на свою красоту.
Хотя начать работу может быть немного сложно, после того, как он будет построен, это завод с очень низкими эксплуатационными расходами.
Устойчив к оленям, но кролики поедают листья некоторых разновидностей.
Существует множество сортов на выбор (если вам интересно, вы можете найти подробное описание здесь).
Мои любимые сорта
© Jolanta Mayerberg — stock.adobe.com
T. hirta ‘Blue Wonder’ — на фото выше (зона 4-8): нежные цветы в форме звезды, белые с голубоватыми / пурпурными пятнами с поздних времен. лето через осень. Вырастает до 24 дюймов в высоту. Купить ЗДЕСЬ.
T. hirta «Малиновый мусс» (зона 5–9): насыщенные красно-пурпурные цветы на тонких стеблях, которые станут украшением вашего тенистого сада. Найдите его ЗДЕСЬ. *
Или попробуйте целую коллекцию жабовых лилий для многоцветного сада (Зона 5–9): получите ЗДЕСЬ.*
8 | Леопард (
Ligularia dentata ) © maxandrew — stock.adobe.com
Зоны : от 3 до 9
Высота : от 24 дюймов до 48 дюймов (в зависимости от разновидности)
Ширина : от 24 дюймов до 36 ″
Время цветения : Лето
Этот цветущий многолетник идеально подходит для создания ярких красок в тенистом саду.
Ligularia dentata — многолетнее крупнолистное растение, любит сильную тень и влажную почву. Не давать высохнуть .
Это простое в выращивании растение.
Единственная проблема в том, что улитки и слизни поедают листья. И может временно увядать на полуденном солнце, а ночью восстанавливаться. Поэтому лучше всего расположить его на северной стороне дома.
Лигулярия также привлекает пчел и бабочек и противостоит оленям.
Совершенно потрясающе, если держать его достаточно влажным!
Мои любимые сорта
L. dentata «Отелло» — на фото выше (зона 3–8): зеленые листья с пурпурной нижней стороной и пурпурные стебли с желтыми цветками.Получи это здесь.
L. dentata ‘Britt-Marie Crawford’ (Зона 4 — 9): Имеет поразительные огромные 12-дюймовые листья шоколадного цвета, которые в начале лета образуют комок высотой 3–4 фута с ярко-оранжевыми / желтыми цветками, похожими на маргаритки. . Вырастает от 36 до 48 дюймов в высоту. Купить ЗДЕСЬ.
L. dentata «BBQ Banana» (зона 4–8): Темный шоколад, зеленые и бордовые листья контрастируют с ярко-желтыми цветами, которые освещают тенистое место. Вырастает от 24 до 36 дюймов в высоту. Найдите ЗДЕСЬ. *
9 | Китайская выносливая наземная орхидея (
Bletilla striata ) © ikwc_expf — stock.adobe.com
Зоны : 6–9
Высота : 20 ″
Размах : 12–15 ″
Время цветения : Поздняя весна / начало лета
Если вы когда-нибудь хотели выращивать орхидеи в вашем саду, но не живите в тропиках, следующая запись в моем списке многолетников, любящих тень, может быть для вас.
Эти выносливые наземные китайские орхидеи довольно легко выращивать, и они действительно похожи на орхидеи.
Они вырастают до 24 дюймов в высоту (в зависимости от сорта) и после укоренения разовьют много цветков на каждом растении.
Единственная неприятность, с которой я сталкиваюсь, это то, что кроликам очень нравятся листья!
Купить ЗДЕСЬ.
10 | Монашество (
Aconitum carmichaelii ‘Arendsii’) © Marc — stock.adobe.com
Зоны : от 4 до 9
Высота : 48 ″
Распространение : от 15 ″ до 18 ″ Время цветения
: Позднее лето / осень
Monkshood — это многолетнее растение старого света, которое уже сотни лет высаживают в садах.
Похоже на дельфиниум с голубыми цветками и срезанной листвой. Но этот сорт ( Aconitum carmichaelii «Arendsii») имеет одно существенное отличие. Любит тень!
Из-за своей высоты он является неотъемлемой частью тенистого сада коттеджного городка.
© iredding01 — stock.adobe.com
Несмотря на свою красоту, следует помнить об одном: все части этого растения очень токсичны. Поэтому, если у вас есть домашние животные или дети, которые могут попробовать его съесть, не сажайте его в саду.И рекомендуется надевать перчатки при работе с ним, чтобы предотвратить раздражение кожи.
С другой стороны, ядовитость делает его очень устойчивым к оленям и кроликам.
Купите ЗДЕСЬ. *
Другие тенистые растения, которые могут вам понравиться
У вас есть предложения для других высокорослых многолетних растений с красивыми цветами? Расскажите нам в разделе ниже.
Обмен — это забота!
17 Многолетних цветов, которые любят оттенки
Тень — враг каждого начинающего садовода.Кажется, что ваш взор привлекает каждое солнцеолюбивое растение в теплице, а для вашего тенистого многолетнего цветника нет интересных вариантов.
Я собрал 17 тенелюбивых многолетников, которые легко выращивать в вашем ландшафте. Это многолетние растения, которые я знаю и люблю в моем саду в зоне 3 тени, и они, как правило, являются лучшими растениями для тени здесь, но они должны хорошо работать для вас, по крайней мере, до зоны 5 или 6.
Заявление об ограничении ответственности: Я выращиваю в зоне устойчивости 2/3 USDA, и мои советы и выбор растений основаны на моем опыте в этой зоне выращивания.Хорошая новость заключается в том, что, если вы не живете в Арктике или пустыне, мои выборы должны работать на вас! Пожалуйста, дайте мне знать в комментариях, если у вас есть какие-либо предложения по выращиванию растений для вашей конкретной области выращивания.
Все оттенки не созданы равны
Хотя бирка на растении может утверждать, что переносит полную тень, даже растения, любящие тень, например, утреннее или вечернее солнце.
Будет ли теневое растение жить в полной тени? Конечно. Но он не будет ни процветать, ни расти так быстро, как вы надеялись.Если вы пытаетесь создать клумбу на участке своего двора, который никогда не видит дневного света, вам лучше поставить сад камней, террасу или какой-нибудь хард-пейзаж.
Вы также можете приобрести крупные однолетние тенистые цветы для яркого цвета в полной тени. Они не станут намного больше своего первоначального размера, но вы будете цвести все лето.
Наконец, если у вас много работы по озеленению в тени, вам могут понравиться эти сообщения:
А теперь перейдем к многолетним растениям лучших оттенков!
Астильба
Растение среднего размера, бывает прекрасных оттенков белого, розового, красного и пурпурного.Очень морозостойкий летний цветущий многолетник, любит влажную и хорошо дренированную почву.
Бергамот (пчелиный бальзам)
Бергамоты также бывают белого, розового, красного и пурпурного цветов и хорошо переносят любой свет. Он может легко разрастаться, поэтому не забывайте удалять ненужные растения каждый год.
Как следует из названия, пчелиный бальзам привлекает пчел, поэтому сажайте его, чтобы стимулировать опыление.
Хотите знать 28 цветущих многолетников, о которых больше всего жалеют? Посмотрите их по ссылке!
Кровоточащее сердце
Кровоточащие сердца занимают особое место в моем сердце.В моей семье есть растение, которое принадлежало моей прабабушке, и каждый в семье за долгие годы получил его часть, когда его нужно было разделить.
Это потрясающее зрелище бывает розового или белого цвета и цветет с конца весны до начала лета. Кровоточащее сердце — очень удобное для новичков растение, которое легко выращивать.
Лилейник
Оранжевые лилейники (такие как изображенный на фото) получают плохую репутацию за то, что занимают двор, если за ними не ухаживать.
Любой другой цвет лилейной лилии ведет себя лучше.Я настоятельно рекомендую выбрать что-нибудь уникальное из вашей местной теплицы или каталога семян.
Они процветают при любом освещении, хотя могут не цвести, если у них слишком много тени.
16 тенелюбивых многолетних растений для вашей следующей клумбы Click To Tweet Ложная печать Соломона
Цветущее весной растение с красивой зеленой листвой и нежными белыми цветами.
Хоста
Hostas представлены в таком большом количестве красивых оттенков и вариаций зеленого цвета, что вам будет сложно выбрать только один! Отличное теневое растение практически для любых почвенных условий.
Спланируйте идеальный сад
Получите бесплатный планировщик сада и рабочие листы и начните создавать сад своей мечты.
Успех! Теперь проверьте свою электронную почту, чтобы подтвердить подписку.
Козья борода
Фото: https://apps.rhs.org.uk/plantselectorimages/detail/WSY0034648_3656.jpg
Козья борода бывает всех размеров и прекрасно смотрится в сочетании с астильбами или под деревом.
Goutweed (Бишопская трава)
Вам нужно растение, которое нельзя убить и которое будет расти где угодно? Goutweed для вас.Просто имейте в виду, он может легко распространиться там, где вы этого не хотите, поэтому либо сажайте его в замкнутом пространстве, либо будьте готовы выкапывать изгнанные растения каждый год.
Goutweed так ненавидят цветоводы, что это самый ненавистный многолетник в моем списке многолетних цветов, о которых больше всего сожалеют.
Молочай японский (Пахисандра)
Молочай японский или пахисандра — хорошее почвопокровное растение под деревом. Имейте в виду, что он имеет обыкновение распространяться и выпускает много бегунов.
Связанные: 53 самых любимых цветущих многолетних растения
Ламин (крапива мертвая)
Laminum бывает разных цветов и делает почвопокровное растение привлекательным под деревом. Это может быть инвазивным способом, но цветы являются важным источником нектара для пчел.
Мой любимый цвет Laminum — розовый и голубой — такие потрясающие!
Лигулярия
Красивое высокое растение с красивыми желтыми цветами. Держите его в тени для большей высоты и цветения.
Ландыш
Один из первых весенних цветов, распустившихся в саду. Нежные белые цветы обладают прекрасным ароматом. Ландыши являются отличным почвенным покровом под деревом, но могут быть инвазивными, если позволят вырасти нежелательным новообразованиям.
Думаете, у вас не может быть красивого цветника в тени? Вот 15+ растений, которые вы захотите вырастить.
Страусиный папоротник
Многие из моих читателей любят страусиные папоротники, но они — мое самое ненавистное многолетнее растение.
Почему?
Попробуйте вытащить более 300 штук у себя на заднем дворе.
Нет, я не преувеличиваю.
Я уверен, что этой весной у меня еще будет тонна. Кому-нибудь нужен папоротник?
Колокольчик пурпурный (Campanula)
Пурпурный колокольчик растет практически при любом освещении или в любых почвенных условиях. По возможности избегайте показанного разнообразия, если только у вас нет участка почвы, на котором умирает все остальное. (Если я говорю отрицательно, это потому, что это мой второй самый ненавистный многолетник, с которым я сейчас сражаюсь на своем заднем дворе.)
Пурпурный колокольчик с комками гораздо лучше ведет себя и прекрасно сочетается с цветочными композициями.
Хотите узнать о моем заднем дворе? Посмотрите, что мы сделали в этом году.
Камнеломка (Rockfoil)
Камнеломка лучше всего подходит для альпинариев или на краю клумбы. Есть огромное разнообразие цветов на выбор, вы захотите вырастить их все! В моем районе все, кажется, выращивают желтый сорт, и цветение длится довольно долго.
Вы можете использовать его как почвопокровное растение или выращивать между камнями на тропинке.
Зимой засыпьте растение мульчей, чтобы оно выжило.
Спланируйте идеальный сад
Получите бесплатный планировщик сада и рабочие листы и начните создавать сад своей мечты.
Успех! Теперь проверьте свою электронную почту, чтобы подтвердить подписку.
Сибирский Буглосс
Буглосс сибирский — отличный почвопокровник под деревьями. Вам стоит попробовать сорт Джека Фроста, потому что у него пестрые листья и нежные синие цветы.
Печать Соломона
Красивое растение для лесного сада. Он хорошо себя чувствует как почвопокровное растение или на клумбе. Остерегайтесь ягод, так как они ядовиты для животных и детей.
Ищете пару однолетних цветков, чтобы заполнить пятна, пока ваши многолетники укореняются? Вот 22 цветка, которые вам обязательно понравятся.
Ищете ли вы почвопокровное растение или что-то потрясающее для цветочной клумбы перед домом, в этом списке обязательно найдется цветок.
Есть предложения? Я бы хотел их услышать! Убедитесь, что вы указали свое местоположение и зону выносливости, если вам это известно. (Пишу из зоны 2/3.)
ХОТИТЕ СОЗДАТЬ МНОГОЛЕТНИЙ САД, КОТОРЫЙ БЕЗ ПОСТОЯННОЙ РАБОТЫ ПОСТОЯННО ЦВЕТЕТ ОТ ВЕСНЫ ДО ОСАДКИ? ВОТ КАК. . .
Все, что вам нужно, чтобы легко создать собственный многолетний сад с постоянным цветением. Вы получите удобную систему, 5 шаблонов и 5 готовых планов, а также забавные бонусы.
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ! СохранитьСохранить
Многолетние растения для тени | Помимо недовольства и петуний
Есть много интерпретаций оттенка детали. В качестве ориентира, частичное затемнение может относиться к тем областям, которые затемняются на 4-6 часов в день. Примерами могут служить утреннее солнце или пятнистый свет, загораживаемый деревьями. На полностью затененные участки не попадают прямые солнечные лучи. Примером могут служить северные стороны зданий или участки под полностью листвой деревьев.
Желтый фумиторий —
Corydalis lutea
Высота: 12-18 дюймов.
Ширина: 12-18 дюймов.
Цветение: желтый, май-сентябрь.
Примечания: Ажурная листва, длительный сезон цветения, будет повторно засеяна. Лучше всего оттенить.
Жаба лилия —
Tricyrtis hirta
Высота: 18-24 дюйма.
Ширина: 18-24 дюйма.
Цветение: Белый, Двухцветный, Розовый, август — октябрь
Сорта: Gilt Edge, Dark Beauty, Tojen, Miyazaki.
Примечания: Многолетник, хорошо цветущий в конце сезона, с цветками, напоминающими орхидеи. Лучше всего от частичной до полной тени.
Медуница —
Pulmonaria saccharata
Высота: 12-18 дюймов.
Ширина: 18-24 дюйма.
Цветение: Pink, Blue, апрель-июнь.
Сорта: ‘Trevi Fountain’, ‘Raspberry Splash’.
Примечания: Привлекательная пятнистая листва, хорошее раннее цветение, цветки меняют окраску с возрастом.Лучше всего оттенить.
Камнеломка —
Bergania cordifolia
Высота: 12-18 дюймов.
Ширина: 12-18 дюймов.
Цветение: Pink, апрель-май.
Сорта: ‘Magic Giant’.
Примечания: Листва блестящая, полувечнозеленая, раннее цветение. Лучше всего оттенить.
Незабудка сибирская —
Brunnera macrophylla
Высота: 12-18 дюймов.
Ширина: 12-18 дюймов.
Цветение: Синий, май-июнь.
Сорта: Jack Frost, Variegata.
Примечания: Симпатичная листва в форме сердца, гроздья крошечных синих цветков. Лучше всего от частичной до полной тени.
Spirea ложная —
Astilbe sp.
Высота: 12-36 дюймов.
Ширина: 18-24 дюйма.
Цветение: Розовый, Белый, Красный, Лавандовый, июнь-июль.
Сорта: ‘Fanal’, ‘Red Sentinel’, ‘Visions’, ‘Rhineland’.
Примечания: Цветки крупные, шлейфовые, листва ажурная, кормушка тяжелая, предпочитает влажную почву. Лучше всего от частичной до полной тени.
Кровоточащее сердце из листьев папоротника —
Dicentra eximia
Высота: 12-18 дюймов.
Ширина: 12-18 дюймов.
Цветение: Pink, май-август.
Сорта: «Роскошный», «Король червей».
Примечания: Длинный сезон красивых цветов, мелкая фактурная листва. Лучше всего оттенить.
Женская мантия —
Alchemilla mollis
Высота: 12-18 дюймов.
Ширина: 18-24 дюйма.
Цветение: Шартрез, июнь.
Примечания: Старый надежный многолетник с войлочной листвой. Лучше всего оттенить.
Лестница Иакова —
Polemonium reptans
Высота: 12-24 дюйма.
Ширина: 12-18 дюймов.
Цветение: Синий, Белый, май-июнь.
Сорта: «Небесный аромат», «Лестница в небеса».
Примечания: Симпатичная листва, душистые цветы. Лучше всего оттенить.
Печать Соломона —
Polygonatum sp.
Высота: 2-3 фута.
Ширина: 18-24 дюйма.
Цветение: Белый, май-июнь.
Сорта: ‘Variegatum’.
Примечания: Изящная, изогнутая листва, цветы, за которыми следуют ягоды, хороший натурализатор. Лучше всего от частичной до полной тени.
Анемоны японские —
Anemone sp.
Высота: 2-3 фута.
Ширина: 2-3 фута.
Цветение: Белый, Розовый, август-октябрь.
Сорта: ‘Honorine Jobert’, ‘September Charm’.
Примечания: Хорошее цветущее растение в конце сезона, распустится.Лучше всего оттенить.
Голубоглазая трава —
Sisyrinchium striatum
Высота: 6-12 дюймов.
Ширина: 12-18 дюймов.
Цветение: Синий, май-июнь.
Сорта: ‘Люцерн’.
Примечания: Звездообразные цветы на травянистой листве. Хорошее акцентное растение. Лучше всего оттенить.
Пенноцвет —
Тиарелла кордифолистная
Высота: 6-12 дюймов.
Ширина: 12-18 дюймов.
Цветение: Розовый, Белый, Май.
Сорта: «Iron Butterfly», «Pink Skyrocket», «Sugar and Spice».
Примечания: Симпатичная листва, некоторые с хорошей осенней окраской. Лучше всего от частичной до полной тени.
Папоротник с росписью в Японии —
Athyrium niponicum ‘Pictum’
Высота: 12-18 дюймов.
Ширина: 12-18 дюймов.
Блум: нет.
Примечания: Привлекательная разноцветная листва. Лучше всего от частичной до полной тени.
Рождественский папоротник —
Polystichum acrostichoides
Высота: 18-24 дюйма.
Ширина: 18-24 дюйма.
Блум: нет.
Примечания: Листва полувечнозеленая, кожистая. Лучше всего от частичной до полной тени.
Лучшие цветущие многолетники для оттенка
Дополнительная информация о тенистых многолетниках
У нас есть сотни лучших цветущих многолетников для тени! Если вы садитесь под частичным солнцем пестрого лесного сада или на северной или восточной стороне здания, тогда вам понадобятся многолетние растения, любящие тень.У нас есть огромный выбор теневыносливых цветов, и мы тщательно просмотрели наш огромный каталог растений, чтобы создать этот мини-каталог цветов, любящих лучшую тень для вашего сада.
Ниже приведены несколько топ-10 списков лучших оттенков многолетников, которые помогут вам найти именно то, что вам нужно.
Топ-10 многолетних цветов, растущих в тени
В тенистых садах очень хорошо выделяются светлые цветы. Мы рекомендуем белые многолетние цветы для тени, бледно-желтые или розовые.
Каланта — маленькие цветки орхидеи, которым нравится оттенок
Cypripedium — орхидеи Ladyslipper пользуются большим спросом среди цветов полутени
Дицентра — кровоточащие сердца — квинтэссенция тенелюбивых растений
Эджвортия — ароматные зимние цветущие растения для тени
Эпимедиум — Крылья феи — красочные теневые растения для ранней весны … как в листьях, так и в цветах
Глоксиния — ярко-красные летние цветы — одни из лучших цветов оттенка
.
Helleborus — длительное цветение зимой делает постную розу одним из лучших оттенков многолетников
Ирис — оттенок ириса имеет меньшие цветы, чем их солнечные аналоги, но имеет более сложный дизайн
Ликорис — полутенистые многолетники для цветочной выставки в конце лета
Paeonia — лесные пионы дают очень крупные цветы для затененных участков
10 лучших лиственных растений, растущих в тени
Светлые листья также хорошо подходят для тени садовых растений, особенно когда они могут выделяться на фоне окружающей темно-зеленой листвы.Для лесного сада мы рекомендуем теневые многолетники с разноцветной серебристой листвой или теневыносливые растения с желтой листвой
Acorus — ароматные шартрезные листья для тени. Тоже лекарственная трава.
Бруннера — очень засухоустойчивые растения, любящие оттенок
.
Осока — травянистые растения для тенистого сада
Цикламен — карликовое теневое растение с пестрыми сердцевидными листьями
Фарфугиум — похож по форме на хосту, но с более блестящими листьями и осенним цветением в лесном саду
Папоротники — многолетние растения должны иметь оттенок, текстуру, форму и цвет
Хоста — hand down, лучшие теневые растения
Polygonatum — эти высокорослые многолетние растения имеют вертикальную привычку уравновешивать комкование растений
Pulmonaria — серебряная листва, увенчанная голубыми или розовыми цветками, делает медуницу одним из лучших теневых растений
Зингибер — высокие тенистые растения с большими тропическими листьями с легким ароматом имбиря
ТОП-10 теневыносливых растений по текстуре
При выращивании растений для тени не забывайте и о текстуре.Теневыносливые папоротники имеют очень тонкую текстуру, чтобы уравновесить грубую текстуру других теневыносливых многолетников
Адиантум — очень прочные и адаптируемые к тени папоротники с уникальной формой вайи
Алоказия — высокорослые теневые многолетники с крупными блестящими листьями
Аморфофаллус — причудливые высокие тенистые растения с невероятной формой листьев и цветами в лесном саду
Arisaema — засранец с кафедры производит высокие, фиолетовые и белые цветы в полоску конфет для оттенка
.
Athyrium — Lady Fern с фактурными листьями, напоминающими перышки,
Helleborus — кожистое растение, имеющее форму руки, листья на этом теневом растении
Хоста — тенистые многолетники, образующие элегантные курганы в лесном саду
Онихиум — листья папоротника этого оттенка с очень мелкой текстурой
Polygonatum — многолетники высокого оттенка, листья которых напоминают лестницу
Зингибер — большие тропические листья с легким ароматом имбиря
10 лучших местных полнотеневых многолетних растений
При выращивании растений для тени не забывайте и о текстуре.Теневыносливые папоротники имеют очень тонкую текстуру, которая уравновешивается грубой текстурой теневыносливых многолетников
.
Anemonella thalictroides — очаровательные маленькие цветки в виде пуговиц на этих цветущих многолетниках
Chrysogonum — желтые цветы и почвопокровная привычка для тенистого цветника
Цимицифуга — высокие колючие белые цветы для тенистого сада
Гейхера — широкое разнообразие цветов листвы и склонность к холмистой местности на этих многолетних тенистых растениях
Illicium parviflorum — формы с зелеными листьями, образующие очень красочные тенистые растения
Сангвинария — прекрасные белые цветы и долгая история использования в медицине делают кровавый корень популярным цветущим теневым растением
Iris cristata — Замысловатые и красивые цветы для лесного сада
Onoclea sensibilis — папоротник влаголюбивый для оттенка
Кардамин — весенний эфемерный с пудрово-синими цветами многолетнего оттенка
Phlox divaricata — любящие тень многолетние цветы с голубыми цветками ранней весной
10 лучших вечнозеленых оттенков многолетников
Acorus — листья шартреза с приятным травяным ароматом делают Acorus отличным растением для многолетнего сада
Asarum — кожистые, сердцевидные листья, часто пестрые с серебряными прожилками, являются прекрасными лесными садовыми растениями
Осока — травянистые холмики с пестрыми листьями…лучше лириопы для лесного сада
Даная — карликовый кустарник с оранжевыми ягодами, хорошо переносящий сухой оттенок
Фатсия — большие листья в форме руки и прохладные белые инопланетные цветы
Helleborus — кожистое растение, имеющее форму руки, листья на этом теневом растении
Офиопогон — трава черного мондо отлично смотрится рядом с серебристыми растениями
Pulmonaria — пушистые листья с чудесной серебристой окраской
Рускус — карликовый кустарник с мелкими остроконечными листьями и красными ягодами…это отличные засухоустойчивые растения для тенистых мест
Sarcococca — блестящие зеленые листья с ароматными белыми цветами для тенистых участков
Вы также можете сузить свой список теневыносливых растений по особым потребностям в воде: здесь можно купить сухие или влажные цветущие растения. Или вы можете сузить свой список покупок по типу растений: папоротники для тени, травы для тени
.
Чтобы узнать больше о лучших растениях для тени, ознакомьтесь с нашей статьей под названием «Садоводство в тени», в которой описаны многие прохладные тенистые растения и многолетние цветы, а также взгляните на наши короткие статьи: «Создайте лесной сад с цветами для тени» и Цветки полной тени.
Также ознакомьтесь с нашими многочисленными теневыми сообщениями в блогах о тенистых растениях, цветах и лесных садах.
Многолетние растения лучших оттенков | Брека
8 лучших многолетних растений для вашего сада
Создание красивого, интересного, текстурного тенистого сада в лучшем случае может оказаться сложной задачей. Кроме того, для тех, кто любит цветущие растения, эта трудность может быть усугублена, поскольку существует меньше вариантов цветения, которые процветают в тени. Вот почему Breck’s несет множество растений и цветов различных размеров, времени цветения, цветов и форм, которые придают своей уникальной красоте прохладные тенистые пространства вокруг пейзажа или сада.Конечно, некоторые растения легко переносят солнце — от пятнистого до прямого — что упрощает выбор любимых.
Мы выбрали некоторые из наших самых популярных многолетних растений оттенка , чтобы выделить их здесь. Некоторые подходят для частичного солнца, в то время как другим требуется полностью затемненное место, чтобы расти и процветать. Мы выбрали некоторые растения, которые легко цветут, а также некоторые, которые вообще не цветут. Посаженные вместе, они могут превратить обычные сады в клумбы, которые выглядят так, как если бы они были созданы профессиональными ландшафтными дизайнерами.Мы любим размещать низкорослые гроверы впереди тех сортов с некоторой высотой, как с цветами, так и без них, для более динамичной демонстрации садоводства.
Фактически, наши тестовые сады включают в себя многогранные выставки нескольких тенелюбивых сортов разной высоты, цвета листвы и формы цветов. К ним относятся те, которые растут как в частичной, так и в полной тени, а также те, которые цветут весной или летом, и те, которые не цветут совсем. Например, у нас есть кровати, в которых кровоточащие сердца сочетаются с ландышем, что дает весенний аромат и красоту.Другие включают лиственные растения, такие как хоста рядом с папоротником или гейхерой, поскольку цветение хосты и гейхеры вторично по сравнению с их яркой листвой, за которую их ценят.
Для этой статьи мы выбрали восемь наших любимых цветолюбивых многолетников, чтобы представить их. Это разнообразная группа, которая включает высокие кустарниковые разновидности, такие как дицентра и трициртис, распространенные низкорослые растения, такие как helleborus, hosta и heuchera, а также лесные сорта, такие как астильба, ландыш и папоротники.Мы надеемся, что после прочтения вы найдете эти красивые тенистые садовые растения такими же милыми, как и мы, и щедро посадите их в своем ландшафте.
Хоста
Вероятно, самые известные (и любимые) многолетние растения на рынке, Hostas представлены во множестве цветов, форм и текстур листвы, от сплошных до разнообразных оттенков синего, желтого, зеленого и даже белого. Они создают потрясающие представления вдоль залитых солнцем границ, по бокам темного входа или даже в контейнерах, которые можно перемещать по территории.Хоста варьируется по размеру от очень маленьких разновидностей Mini Mouse до огромных раскидистых комков Kingsize с листьями, достигающими почти 2 футов в ширину. Хотя большинство из них с радостью переносят солнечные лучи, White Feather Hosta требует полной тени и осветляет эти темные области своей яркой белой листвой. Летом растения хосты производят высокие черешки лавандовых, желтых или белых цветов в форме колокольчиков.
Астильба
Впервые завезенный в Европу в 19, ^-м, веках, это цветущее многолетнее растение дает величественные шлейфы цвета, напоминающие цветы популярного куста спиреи.
Астильба — любимец садоводов, как профессионалов, так и любителей, а также средство для создания летних цветочных композиций. Они по-прежнему незаменимы в американских и голландских садах, их очень легко выращивать, и они практически не требуют ухода или обслуживания, как только они закрепятся в ландшафте. Доступные в различных цветах цветения, а также оттенках листвы, они являются отличным дополнением к затемненным бордюрам, грядкам фундамента и вдоль линий деревьев. Цвета цветов яркие во время вегетационного периода, и они прекрасно сохнут, чтобы их можно было использовать в комнатных композициях или в декоре.Опрятные холмы из надрезанной листвы добавляют великолепный цвет и текстурный интерес любому затененному участку.
Папоротники
Лесные массивы могут быть одними из самых сложных участков для выращивания многолетних растений. Они часто бывают довольно суровыми по своей природе и предлагают мало открытого почвенного пространства, в котором растения могут прижиться и процветать. Но посадка Папоротников — идеальный способ добавить мягкости, насыщенного цвета и уникальной текстуры этим несколько неприветливым местам. В наш ассортимент папоротников входят сорта, которые хорошо себя чувствуют в полной или частичной тени, на сухих или влажных почвах, и бывают разных оттенков, форм и размеров.Настоящие папоротники не цветут, но мы с гордостью представляем несколько растений с папоротниковой листвой, которые несут красивые, чисто-белые или ярко-розовые цветы.
Heuchera
Родом из Северной Америки, травянистое. Гейчера — прекрасные тенистые растения, которые имеют очень разностороннюю конституцию, обычно хорошо переносят солнце или тень. Несмотря на то, что они несут крошечные нежные цветки на тонких черешках, гейхера (также известная как коралловые колокольчики) чаще всего используется в качестве лиственного растения.Его яркие цветовые палитры варьируются от темно-фиолетового до ярко-розового или теплого карамельно-золотого. Эти красивые многолетники прекрасно подходят для клумб с пестрыми краями, в качестве акцента в лесу или в декоративных горшках. Вы также можете выбрать сорта, которые имеют листья среднего размера и умеренную ширину от 1 до 2 футов, или выбрать один из очень больших сортов с огромной листвой и шириной спуска до удивительных 4 футов.
Ландыш
В качестве очаровательного акцента на весенние клумбы рассмотрите возможность посадки ароматных ландышей . Крошечные белые колокольчики изящно свисают на фоне богатой зеленой листвы. Они красиво растекаются, быстро создавая пышный вид под деревьями, под кустами или вдоль темных бордюров. Хотя они хорошо переносят солнечные участки, они лучше растут и, скорее всего, частично вырастут в полной тени. Ландыш практически не требует ухода и устойчив к оленям. Мы любим укладывать эти милые маленькие лилии перед более высокими многолетними растениями, такими как дицентра или трициртис. Также они подходят для форсировки в помещении.Великолепное маленькое растение на все случаи жизни!
Жаба Лилии
Мы любим трициртис, также известный как Жаба Лилии, за их статные стебли с изумрудно-зеленой листвой и тонны крошечных орхидейоподобных цветков, которые появляются в ландшафте с середины лета до середины осени. Растения вырастают до 3 футов в высоту и отлично смотрятся как бордюрный акцент позади хосты или гейхеры. Кроме того, поскольку они поздно цветут, их цветы выглядят так же, как другие растения теряют цветение из-за жары.Крошечные цветы бывают разных цветов от ярко-фиолетового и розового до ярко-белого или солнечно-желтого. Их объединяет одно — очаровательные пятна, украшающие каждый цветок. Хотя они хорошо себя чувствуют в тени, они также могут хорошо расти на ярком солнечном свете.
Кровоточащее сердце
Dicentra, или Bleeding Heart — традиционный фаворит оттенков, который существует уже много десятилетий… и не зря. Уникальные цветы в форме сердца нежно свисают из изящных, изогнутых ветвей в первые недели весны.Современные сорта дицентры несут желтые, белые или красные цветы, а также классические розовые цветы, и все разновидности придают изящный, но красочный вид затененным участкам, таким как пестрые бордюры или тенистые клумбы. Прохладная зеленая листва покрывает высокие ивистые растения, которые красиво разрастаются и легко приживаются. Эта привычка делает Bleeding Heart фантастическим выбором для посадки образцов на затемненных участках ландшафта. Даже после того, как цветы увянут, форма листвы в виде дубового листа является прекрасным фоном для позднее цветущих многолетников.
Морозники
Если вы хотите получить цвет и красоту очень ранней весной, вы не ошибетесь с Морозник. В более мягких районах США морозники цветут даже зимой! Эти изящные вечнозеленые растения, также называемые постными розами, в самые ранние дни весны имеют одинарные или двойные цветки самых разных цветов. Растения часто продираются сквозь снег, чтобы показать себя. Мы любим их, потому что где бы они ни были посажены, будь то в тени или под лиственными деревьями, где они получают больше солнечного света, цветы кажутся здоровыми, полными и яркими.К тому же пышная листва остается привлекательной в течение всего года.
Паять полипропиленовые трубы: Как паять полипропиленовые трубы водопроводной системы качественно
Сен 14, 1976 автор alexxlab Разное
Как паять полипропиленовые трубы: технологические требования и инструкция
Благодаря широкому ассортименту, доступным ценам и простоте монтажа полипропиленовые трубы практически вытеснили другие материалы, ранее применяемые при строительстве и ремонте инженерных коммуникаций. Для их соединения нет необходимости задействовать громоздкое и небезопасное газо-электросварочное оборудование или дополнительные муфты, резьбы, сгоны, лен и сурик.
Теперь все элементы для сварочных работ можно уместить в небольшой кейс.
Факторы, влияющие на качество сварки
Качество сварных стыковых соединений полипропиленовых труб зависит от многих факторов.
Соответствие полипропиленовых труб и фитингов заданным параметрам по назначению и качеству.
Выбор низкокачественных, либо более дешевых (с меньшей величиной допустимых для данной трубопровода температуры и давления) материалов, даже при самой тщательной сварке не обеспечит необходимой прочности и герметичности стыков.
Нежелательно также использование продукции разных производителей. Из-за отличий по химическому составу может не совпадать время нагрева и остывание свариваемых элементов.
Использование оборудования. Для выполнения работ нужно иметь необходимый минимум исправного инструмента и оборудования. Термопаяльник с недостаточным или чрезмерным нагревом не обеспечит надежный сварной шов, поэтому важно следить за оптимальной температурой нагрева.
Обратите внимание! Перегрев трубы приводит к уменьшению проходного сечения стыка и дополнительным потерям напора в системе.
Наличие необходимых навыков работы. Сам по себе процесс сварки довольно прост и доступен. Главное перед началом работ — внимательно изучить прилагаемые к аппарату инструкции. Желательно первые стыки варить под наблюдением опытного специалиста.
Соблюдение правил монтажа. Низкое качество сварочных швов обусловлено ошибками в процессе соединения трубы и фитинга. Недостаточная глубина их соединения приводит к зазору. Образуется дополнительное сопротивление и участок с ослабленной стенкой, потенциальной зоной порыва трубопровода. При чрезмерном введении трубы в фитинг до упора возможно практически полное перекрытие потока жидкости, что приведет к снижению давления и расхода. При соединении нагретых частей трубопровода, часто допускают передержку приводящую к их остыванию или не осуществляют своевременную фиксацию в течении положенного времени.
Надлежащая подготовка. Необходима тщательная подготовка места работы, материалов и оборудования. Свариваемые части труб и фитингов должны быть сухими и чистыми. Помещение, где производятся работы, должно быть теплым. Минусовая температура воздуха может привести к преждевременному охлаждению свариваемых деталей. Во избежание вторичного загрязнения, готовые узлы необходимо складировать на чистую поверхность. Нагревательные элементы паяльника после каждого использования протираются термостойкой тканью для удаления остатков расплава. Торцы трубы после обрезки выравниваются и зачищаются от заусенцев.
Выполнение этих элементарных мер гарантирует прочный и надежный сварной стык.
Методы соединения полипропиленовых труб
При монтаже и ремонте систем водоотведения, отопления, холодного и горячего водоснабжения из РР труб используют несколько различных методов соединения.
Клеевой
Клеевой способ применяется при монтаже низконапорных трубопроводов водоснабжения и канализации. На соединяемые детали наносится клеевой состав. После соединения и фиксации за счет специального компонента (отвердителя) или термического воздействия материал застывает, стык обретает герметичность.
Термоэлектрический
Сварка термоэлектрическим способом ограничена в применении из-за высокой стоимости электромуфт. Термоэлектрическая муфта представляет собой надеваемый на соединяемые концы труб полый цилиндр, оснащенный внутренними нагревательными элементами с обеих сторон.
На их клеммы с помощью электротрансформатора подается питание, вызывающее плавление соединяемых поверхностей и последующее их соединение при остывании.
Диффузный
Диффузионная пайка — самый распространенный метод сварки полипропиленовых трубопроводов. В основе используется сплав двух стыкуемых поверхностей с последующим плотным соединением, при этом молекулы РР деталей в процессе диффузии проникают друг в друга, образуя при остывании однородную структуру.
Для плавки стыкуемых элементов применяется специальный электрический паяльник с нагревательным элементом и сменными насадками.
Важно! Для труб диаметром 63 мм и менее используются соединения «в раструб» с применением соответствующих фитингов. Трубопроводы большего диаметра паяются «в стык».
Основными достоинствами диффузионной сварки являются:
доступные цены на материалы и сварочное оборудование;
простота в освоении технологии сварки;
возможность быстрой сборки трубопроводов любой сложности;
устройство надежных стыков своими силами без участия специалистов по сварке.
Как выбрать сварочный аппарат для полипропиленовых труб
Сварочные аппараты для полипропиленовых трубопроводов, несмотря на многообразие моделей, имеют общий принцип действия, а именно: одновременный нагрев соединяемых деталей.
Конструктивные отличия заключаются в исполнении их греющего элемента (стержневого или мечевидного) и способе креплении насадок.
При выборе сварочного аппарата рекомендуется сначала определить круг выполняемых им задач, а уже затем выбирать, принимая во внимание следующее:
Мощность. От этой величины зависит время нагревания, диаметр соединяемых деталей и скорость монтажа (производительность аппарата). Для пайки бытовых трубопроводов из РРR труб диаметром до 63 мм вполне достаточно паяльника мощностью 700 Вт. При выполнении больших объемов работ с трубопроводами диаметром 100 мм и более необходимо профессиональное оборудование мощностью от 1000 до 2000 Вт.
Обратите внимание! Чтобы определить потребную мощность сварочного аппарата, умножьте на 10 максимальный диаметр свариваемой трубы в мм. Если Д= 50 мм, то необходимая мощность 500 Вт.
Количество насадок. Аппараты для ручной сварки труб в зависимости от модели комплектуются определенным количеством парных насадок. Для бытового применения это три типоразмера: 16, 20, 25 мм. Стандартный набор профессионального агрегата может комплектоваться дополнительно набором для сварки труб и фитингов Д=32, 40, 50, 63 мм. Для трубопроводов большого диаметра насадки приобретаются отдельно.
Качество насадок. От качества насадок зависит прочность и долговечность свариваемого стыка. Лучшими считаются насадки, покрытие слоем обычного или металлизированного тефлона.
Удобство использования. Аппарат в зависимости от области применения должен иметь определенный набор опций. Так, например, профессиональная техника оснащается цифровой индикацией, что приводит к существенному ее удорожанию. Для бытового применения вполне достаточно двух световых индикаторов. Важным является скорость смены и количество одновременно устанавливаемых пар «муфта- дорн». Для определенных видов работ важна компактность устройства, особенно для ремонта в труднодоступных местах.
Страна-производитель. Цена и качество напрямую зависят от производителя товара. Самыми функциональными, надежными и, конечно, дорогими считаются аппараты, сделанные в Германии и Чехии. Эта продукция востребована в основном профессионалами. Менее навороченные и качественные агрегаты производят в России и Турции, у них средняя ценовая ниша и менее профессиональные пользователи. Для бытовых нужд и любительского использования раз — другой в году вполне приемлемы недорогие изделия из Китая.
Технологические требования
При производстве работ по сварке РР труб необходимо четкое соблюдение требований по глубине посадок, а также временным периодам, отведенным на нагрев, соединение с фиксацией и остывание деталей трубопроводов. Только таким образом обеспечивается создание прочных и герметичных стыков. Зависят эти параметры в основном от диаметров свариваемых труб и фитингов.
Диаметр трубопровода (мм) Глубина посадки трубы в фитинг (мм) Продолжительность периода (сек)
Нагрев Соединение с фиксацией Остывание
20 15 8 5 2
25 17 7 5 2
32 19 8 6 3
40 21 12 8 4
50 23 18 10 5
Обратите внимание! Приведенные в таблице значения даны для температуры нагрева паяльника 270 0С и в зоне выполнения работ — не менее +15 0С. Глубина посадки у различных производителей может отличаться.
Инструкция по проведению сварочных работ
При сварке трубопровода из полипропилена необходимо выполнить операции в следующей последовательности:
Подготавливается рабочее место, материалы и инструменты.
Паяльник устанавливается на штатив и оснащается насадками нужного размера.
Насадки обрабатываются обезжиривающим раствором.
Прибор подключается к сети, на индикаторе загорается красная лампочка.
На терморегуляторе устанавливается температура 2700 С и после сигнала зеленого индикатора аппарат готов к работе.
Отмеренный кусок трубы обрезается, торец выравнивают, убирают заусенцы, очищают от загрязнений и обезжиривают.
На трубе делается отметка, соответствующая глубине посадки для данного диаметра.
Труба и фитинг одновременно без осевых поворотов одеваются на соответствующие насадки паяльника.
Детали нагреваются в течение положенного времени.
Осторожно, без вращения снимаются с насадок.
Труба в пределах отведенного времени быстро и плавно без проворачивания вставляется в фитинг до нанесенной отметки.
Детали фиксируются неподвижно на необходимое для остывания время, после чего стык готов.
Выполнение всех этих пунктов гарантируют соединение, которые будут прочными и долговечными.
Пайка труб из полипропилена без специального оборудования
Пайка труб из полипропилена – это такая операция, которую иногда приходится производить в собственном доме своими руками. Специально покупать для этого сварочный аппарат вовсе не целесообразно. Поэтому многие пытаются отыскать такую инструкцию, такие методы, которые избавили бы их от дорогостоящего приобретения. Сегодня мы намерены предложить такой способ, который вполне применим в домашних условиях и не требует совершенно никакого специального оборудования.

Максимум информации о полипропиленовых трубах и способах их сварки вы можете почерпнуть из нашей статьи, полностью посвященной этой теме.
Пайка труб из пропилена небольшого диаметра своими руками
Речь пойдет о таких трубах, которые чаще всего применяются при разводке внутри дома, т.е. о трубах диаметром 20 мм. Допустим, нам требуется произвести спайку трубы и примыкающего к нему углового фитинга.
Пайка труб из пропилена такого диаметра без труда может быть произведена, если под рукой имеется какой-то безопасный источник огня, каким может являться, например, вот такая миниатюрная газовая горелка.
По существующим регламентам и для обеспечения необходимого качества соединения труба должна заходить в фитинг на 14 мм. Чтобы не произошло нарушения данного норматива, целесообразно заранее отмерить это расстояние от края трубы и карандашом поставить метку.
Сделав это, можно приступать к глубокому разогреву спаиваемых элементов. Фитинг, естественно, должен разогреваться изнутри.
Разогрев конца трубы производится снаружи.
Когда обе детали хорошенько разогреты, их можно вставлять друг в друга.
Вставляя трубу, следует ориентироваться на нанесенную ранее карандашную метку, которая должна оказаться точно по краю фитинга.
После этого выполненное соединение следует охладить, не подвергая его никаким внешним воздействиям. Охлажденное место спайки будет очень прочным и ни в коей мере не уступит по прочности тем соединениям, которые обычно производятся с помощью специальных сварочных аппаратов, о которых мы уже рассказывали. В этом можно убедиться, разрезав только что выполненное место спайки.
Как видно на приведенном выше фото, место стыка трубы и фитинга является совершенно монолитным, и такую трубу можно без малейшей опаски включать в состав домашней системы водоснабжения.
Итак, если вам необходима пайка труб из полипропилена, вы без труда сумеете выполнить эту работу своими силами, не приобретая для этого никаких специальных инструментов. Для этого достаточно лишь взять себе на заметку приведенную нами рекомендацию.
Автор статьи: Сергей Минеев
Я вкладываю в написанные мной материалы всю свою душу и все свои знания в надежде, что это будет полезно посетителям нашего сайта. Буду очень признателен всем, кто решит написать свое мнение о моей работе, свои замечания и предложения в форме для комментариев, имеющейся после каждой из опубликованных мной статей.
Как правильно паять полипропиленовые трубы?

Пайка полипропиленовых труб является наиболее надежным способом соединения элементов трубопровода. Стык, полученный термическим способом, является максимально герметичным и стойким к любым видам внешнего воздействия. В результате теплового воздействия пластик плавится, а остывая, две трубы образуют уже единое целое. Такая связь будет даже прочнее, чем сварка металла, так как полимер на конце труб полностью связывается друг с другом.

Это можно сравнить с получением сплава из нескольких видов металла. Сама по себе процедура не сложная, но требует правильного подхода и слаженных действий. Важным этапом является подготовка всего необходимого: материалов и расходников, инструментов, спецодежды. Еще нужно будет прочитать несколько статей по теме, как правильно спаять полипропиленовые трубы. Хорошая теоретическая подготовка еще никому не вредила. Тем более, что укладка трубопровода осуществляется для себя, а значит, нужно максимально подготовиться к проведению операции, чтобы она завершилась успешно.

Если все-таки присутствует неуверенность в собственных силах, можно позвать на помощь друзей. Вместе всегда легче решать любые проблемы. А при наличии достаточного количества денежных средств, проще будет обратиться за помощью к профессионалам. Они все сделают правильно, аккуратно и оперативно, так что хозяину жилья не придется напрягаться. Поэтому стоит решить, что важнее потраченное личное время и силы или денежные средства, которые уйдут на оплату труда мастера.

Сварка полипропиленовых труб

Зажиточные граждане просто нанимают для урегулирования всех вопросов профессиональную бригаду строителей, которая после согласования всех деталей полностью несет ответственность за объект. Но не у всех есть на это деньги, поэтому приходится заниматься пайкой полипропиленовых труб своими руками.

Подготовка к осуществлению данной операции была описана несколькими абзацами выше. Стоит только добавить, что перед началом работ над монтажом коммуникаций лучше взять несколько лишних кусочков и потренироваться на них. Это позволит испытать свои силы на практике и при необходимости внести коррективы в свою работу.

После получения определенного опыта будет гораздо легче собирать систему. Не помешает и просмотр видео по пайке полипропилена, которое можно легко найти в просторах интернета. Ролик позволит увидеть работу мастера и почерпнуть для себя какие-нибудь приемы, которые смогут помочь уже при самостоятельной сварке.

Особенности монтажа водопровода

Для холодной и горячей воды используются трубы разных марок, поэтому при выборе материалов стоит обращать внимание на маркировку. Нужно учитывать значение внутреннего диаметра, так как от него будет зависеть давление в системе. Проще говоря, придется держать в уме множество сопутствующих факторов, поэтому лучше набросать себе на бумаге подробный план, чтобы случайно не забыть какую-нибудь важную деталь.

Покупать стоит немного больше материала, чем показали расчеты. Во время прокладки могут случиться непредвиденные ситуации, которые потребуют дополнительного расхода. И если подготовиться к ним заранее, то не придется повторно идти в магазин. Если же все пройдет гладко и материал останется, ничего страшного в этом нет. В хозяйстве все найдет свое применение, тем более у людей, проживающих в частном секторе.

Монтаж отопительной системы своими руками

Это потребует дополнительных затрат, зато избавит от серьезных проблем, когда трубы будут провисать, что приведет к затруднению циркуляции жидкости. Лучше выбирать металлические крепления для полипропиленовых труб, потому что они имеют большую долговечность и не прогибаются под весом коммуникаций. Что касается пайки труб, то она осуществляется абсолютно таким же способом, как и в случае с системами водоснабжения.

Цена пайки полипропиленовых труб зависит от объемов работ. В принципе она является вполне приемлемой для большинства россиян. Остается только найти хорошего специалиста, в послужном списке которого будет большое количество успешно завершенных проектов. Это можно сделать при помощи опроса знакомых и друзей или посетив тематический форум своего города. Там в любом случае будут отзывы о работе с различными мастерами, благодаря которым можно будет сделать выбор.
Как без паяльника качественно паять ПП трубы газовой горелкой
Паяльник для ПП (полипропиленовых) труб есть далеко не у каждого, и покупать его, чтобы сделать мелкий ремонт трубопровода не всегда разумно. Если требуется спаять магистраль, где вода будет находиться под небольшим давлением, к примеру, для системы орошения или поения животных, тогда можно обходиться газовой горелкой. Технику пайки без паяльника освоить просто, нужно только знать некоторые тонкости.
Что потребуется:
Ножницы для резки ПП труб или ножовка по металлу;
газовая горелка.
Процесс пайки труб горелкой
Необходимо подготовить ровный торец спаиваемой трубы, обрезав его ножницами или ножовкой.
Затем разжигается горелка, и на ней выставляется минимальная сила факела. Под ним разогревается изнутри фитинг. Нельзя держать пламя в одной точке, нужно его вращать.
Затем к пламени сбоку подноситься труба, и ее край на 15-20 мм разогревается. Следует ее вращать, обеспечивая равномерный набор температуры. Греть нужно пока ее край не начнет оплавляться, но до почернения и воспламенения полипропилена.
За трубой еще раз на несколько секунд греется фитинг, и детали стыкуются, как и обычно при работе паяльником. Этим способом можно соединять как стандартную трубу диаметром 20 мм, так и 25 мм и больше.
Если потренироваться на паре фитингах и ненужном обрезке туры, то пайка получается очень качественно без дульного сужения, чего бывает сложно добиться даже при работе паяльником.
При разрезании такого соединения хорошо видно, что детали становятся монолитными. Конечно, паять этим способом не всегда удобно, так как уже смонтированную часть трубы не получится вращать перед горелкой, но иногда этот метод выручает.
Смотрите видео

Как правильно спаять полипропиленовые трубы, инструкции, советы и рекомендации
Водопровод и отопительная система — это неотъемлемые элементы любой современной квартиры или дома. Основой этих систем являются трубы. На смену традиционным чугунным и стальным конструкциям приходят более долговечные и простые в монтаже полипропиленовые водопроводные и отопительные конструкции. Они пластичны, легко ремонтируются или заменяются, не подвержены коррозии.
Правильный выбор и грамотное их соединение позволит обеспечить долговечность водопроводных и тепловых отопительных систем.
Основные типы полипропиленовых труб
Подбор труб напрямую зависит от назначения их применения. Основными параметрами считаются: температура среды, которая будет проводиться по трубопроводной магистрали и рабочее давление системы. Не менее важен диаметр трубопровода, и зависит он от объёмов жидкости, которую должна пропускать магистраль.
Для трубопроводов холодного водоснабжения используют трубы без армированной составляющей со следующими маркировками:
PN 10 — изделие рассчитано на температуру жидкости до 20 градусов при использовании в системах тёплого пола до 45 градусов при максимальном давлении в системе до 1 МПа;
PN 16 — изделие используется в холодном и горячем водоснабжении при температуре жидкости до 95 градусов и давлении до 1.6 МПа.
Изделия, обладающие более высокими термальными характеристиками и возможностью работы в системах холодного и горячего водоснабжения с большим давлением, маркируются индексами:
PN 20 применяются в температурном режиме до 95 градусов и максимальном давлении до 2 МПа.
PN 25 применяются в системах отопления горячего водоснабжения. Имеют армированную составляющую, что значительно повышает прочность. Температурный режим работы до 95 градусов и максимальное давление до 2.5 МПа.
Кроме труб, для монтажа системы необходимы соединительные элементы, которые позволяют создать цельную систему теплосети или водоснабжения с учётом всех необходимых требований для каждого отдельного случая.
Фитинги и муфты — виды и назначение
При прокладке водопровода для соединения участков водопроводной магистрали применяют специальные муфты и фитинги различных форм. Они бывают прямыми и угловыми.
Для разветвления применяют разветвляющие фитинги различных конфигураций, а также фитинги для перехода труб из полипропилена на другие соединители водопроводной системы, например, гибкие соединения, ведущие к точкам водоотдачи, кранам, смесителям.
Перед монтажом водопроводной или тепловой системы составляется чертёж, учитывающий все повороты, ответвления и соединения с источниками потребления. Это отлично помогает рассчитать необходимый вид и количество муфт и фитингов. После приобретения всех элементов приступают к монтажу конструкции.
Инструменты для сварки
Методика пайки заключается в нагреве до расплавления материала соединяемых поверхностей с последующим соединением и фиксацией. Для проведения данных работ необходимо приготовить особые инструменты.
Специализированный паяльник.
Ножницы для резки труб из полипропилена.
Приспособление для очистки армированной части труб — шейвер.
Обезжиривающее средство на спиртовой основе.
А также понадобится рулетка, нож, уголок, кусок ненужной тряпки, напильник или шкурка, маркер.
Паяльник
Этот основной инструмент, необходимый для спайки полипропиленовых изделий, может быть двух типов:
Ручной тип предназначен для спайки частей трубопровода небольшого диаметра до 65 мм. Бывает двух видов: цилиндрического и мечеобразного. Используется в бытовых целях, отличается невысокой стоимостью и компактным видом.
Механический тип — это автоматические или полуавтоматические сварочные станции для монтажа труб большого диаметра свыше 63 мм. Центровка и соединение элементов происходит при помощи специальных устройств на гидравлическом или механическом принципе действия. Такой паяльный аппарат имеет большой размер и стоимость, предназначен для использования как в помещениях, так и в полевых условиях.
Для монтажа теплосети, водопровода в квартире или доме используют ручной паяльный аппарат и насадки к нему. Насадки входят в комплект поставки паяльника и имеют различные размеры, соответствующие стандартам производимых труб диаметром до 63 мм. Каждая насадка соответствует, с одной стороны, внутреннему диаметру, с другой — внешнему диаметру трубы того или иного стандарта. Насадки покрыты тефлоновым напылением. Это позволяет легко освобождать нагретую часть изделий для последующей спайки между собой.
Ножницы
Инструмент, позволяющий отрезать полипропиленовое изделие под углом 90 градусов по отношению к вектору длины трубы, сохраняя ровную кромку среза. Это очень важно для надёжности спайки соединений.
Шейвер
Это приспособление для правильной зачистки от армированного слоя. Позволяет ровно и на необходимую глубину зачистить внешний диаметр изделия до чистого полипропилена на трубах с верхним армированием.
Обезжиривающее средство
Необходимо для качественного расплава изделий и герметичного соединения конструкции.
Пайка полипропиленовых труб
Спайка труб из полипропилена несложна, но требует аккуратности и точности в соблюдении немногочисленных технологических требований. Как правильно паять полипропиленовые трубы будет рассказано ниже. Соединение элементов происходит путём раструбной пайки с одновременным нагревом внешней части трубы и внутренней части муфты или фитинга паяльным аппаратом при помощи насадки, соответствующей размерам спаиваемых элементов.
После нагрева до нужной температуры детали снимаются с насадки и быстро соединяются и образуют монолитный узел, проще говоря, сплавляются между собой. Метод называется диффузионным, так как детали после нагрева могут беспрепятственно соединяться. После застывания образуется герметичное соединение. Для качественного правильного соединения элементов трубопровода понадобится провести ряд подготовительных работ.
Как паять трубы
Подготовка
Перед началом монтажа конструкции трубопровода нужно правильно нарезать трубы, чтобы не возникало проблем со стыковкой элементов. Все обрезы материала необходимо производить ножницами под углом в 90 градусов. Они дают возможность сделать наиболее точный отрез с ровным краем.
Затем необходимо разметить размеры соединительных поверхностей. Для этого определяется глубина нагрева фитинга или муфты путем отметки карандашом или маркером размера заглубления насадки. Отметку такого же размера делают на трубе.
Подготовка паяльника заключается в установке аппарата на рабочую подставку. Насадки, соответствующие диаметрам монтируемых деталей, крепятся на нагревательную поверхность. Элементы монтажа должны относительно легко попадать в нагретые насадки.
На регуляторе управления температурой паяльника выставляется оптимальная температура нагрева, она обычно составляет 210—260 градусов, полипропилен начинает плавиться при 170 градусах. Детали, подлежащие соединению, одновременно надеваются на отмеченную маркером глубину на нагретые насадки.
Дождавшись размягчения поверхностей (необходимое для этого время можно определить по специальным унифицированным таблицам), детали соединяют между собой на отмеченную глубину. Элементы соединяют с небольшим усилием, но без поворотов по своей оси — это категорически запрещено и нарушит герметичность сплава нагретых поверхностей.
Температурные параметры монтажа
Температура пайки полипропиленовых труб зависит от диаметра и толщины изделия и начинается от 170 градусов. Для удобства расчёта времени нагрева существуют специальные таблицы. Ниже указаны временные параметры нагрева основных диаметров труб, используемых при монтаже домашних теплосетей или водопровода при температуре нагрева паяльного агрегата 240 градусов.
Стандартные диаметры труб, фитингов муфт в миллиметрах Время нагрева в секундах Время стыковки соединяемых деталей Время фиксации для охлаждения деталей
16 5 4 2
20 5 4 2
25 7 4 2
32 8 6 4
40 12 6 4
Используя параметры оптимального нагрева, стыковки и охлаждения соединяемых элементов, добиваются надёжного спаивания полипропиленовых труб и других составных частей трубопровода.
Трубопровоы холодного водоснабжения
Для монтажа холодного водоснабжения можно использовать любые полипропиленовые трубы, в том числе марки PN 10 и PN 16. Эти модели тонкостенны и требуют аккуратного отношения при стыковке расплавленных частей, для их соединения прилагается минимальное усилие. А также необходимо строго соблюдать время необходимого нагрева частей соединения. Для холодного водоснабжения используют, как правило, не армированные трубы, поэтому дополнительная обработка стыковочных концов не требуется. Перед началом монтажа основной конструкции лучше сначала произвести несколько пробных соединений для выбора оптимальной температуры нагрева паяльника.
Трубопроводы тепловых магистралей и горячего водоснабжения
Горячая вода, проходящая по трубам, вызывает незначительное расширение материала и, как следствие, увеличение длины изделия. Для компенсации этого явления при монтаже необходимо время от времени делать П-образные искривления магистрали. Высокая температура воды также требует установки специализированных армированных труб, которые изготавливаются немного больше необходимого для состыковки диаметра. Аккуратно обрезают лишний слой материала шейвером. Это необходимо для компенсации расширения по ширине трубы при нагреве. Дальнейшие действия происходят так же, как и при стыковке холодного водопровода.
Ремонт вышедших из строя участков магистрали
При разрыве трубы, течи или в результате некачественной пайки порой возникает необходимость замены вышедшего из строя участка. Для этого отключается водоснабжение и вырезается повреждённый участок специальными ножницами. В местах отреза в обязательном порядке осушаются края труб, зачищаются и протираются спиртосодержащей обезжиривающей жидкостью. Только после этого приступают к привариванию нового исправного куска методами, описанными выше в зависимости от температуры, проводимой по магистрали воды.
Метод холодной сварки
Этот способ соединения элементов магистрали подойдёт только для холодной воды под незначительным давлением. Стыковочные поверхности обезжириваются. Наносится специальный клей, продающийся в строительных магазинах, элементы стыкуются и фиксируются на тридцать секунд. Водопровод будет готов к использованию только через час. Такой метод не отличается надёжностью и не создаёт монолитное соединение деталей.
Полипропиленовые трубы — это хорошая альтернатива классическим, стальным или чугунным магистралям. Монтаж водного и теплового снабжения с их помощью прост, не трудоёмок и дешёв. Поэтому эти изделия заняли своё большое и законное место в своём сегменте строительного рынка.
Как спаять самостоятельно полипропиленовые трубы
В частном секторе стальные коммуникации уходят в прошлое, хотя от них нередко избавляются и собственники квартир в процессе капитального ремонта. Полипропиленовые трубы привлекают низкой ценой, эстетичным внешним видом, отсутствием необходимости систематического удаления ржавчины и окрашивания – словом, преимуществ их установки достаточно. А если добавить и возможность самостоятельного монтажа системы, на чем получается неплохо сэкономить, огромная популярность ППТ вполне объяснима. Зная, как их грамотно паять, можно обойтись без услуг специалиста. Тем более что такая работа никакой сложности не представляет.
Полезная информация
Чтобы пайка полипропилена была действительно безупречной, следует немного «подковаться» в плане теории.
ППТ – общее наименование продукции. Полипропиленовые трубы поставляются на рынок в большом сортаменте, и каждая группа характеризуется особыми свойствами и спецификой применения. Покупать их по принципу «что было», «хорошо, что дешевле, чем у других» – фатальная ошибка некомпетентных людей. Даже если пайка и была выполнена грамотно, результат эксплуатации системы может и не порадовать.

Технология основана на способности полимера размягчаться (плавиться) при повышении температуры выше порогового значения – он становится как пластилин. При ее снижении до нормальной величины полипропилен отвердевает. Причем стык получается полностью герметичным за счет молекулярных связей между трубой и фитингом. Отсюда и еще одно название такой пайки: полифузная сварка.

Существует две технологии соединения изделий из полипропилена. Для труб небольшого сечения (до 65 мм) используется преимущественно муфтовая методика. Способ прямого контакта – для профессионалов. В этом случае трубы сочленяются напрямую прижимом расплавленных торцов. Потому и сварочные аппараты для каждой из методик применяются разные. При покупке (аренде) оборудование данный нюанс нужно учитывать.

Что понадобится для пайки полипропилена:
Труборез или мини-гильотина. Для раскроя полипропилена нужен специальный инструмент, так как на качество пайки влияет чистота среза.

Шейвер. Он необходим, если приходится иметь дело с армированной ППТ.

Приспособления: угольник, рулетка, карандаш (маркер).

Жидкость для обезжиривания рабочих участков.

Технология пайки ПП труб
В процессе нагрева полипропилен выделяет токсичные компоненты. Поэтому работы по его сварке проводятся на открытом воздухе или в помещении с эффективной вытяжкой.
Этап подготовки
По диаметру трубы подбирается насадка на нагревательный элемент из комплекта принадлежностей.

На регуляторе температуры «утюга» выставляется значение +260 0С.

На конце полипропиленовой трубы производится разметка, снимается фаска, и материал тщательно обезжиривается.

Включить паяльную станцию можно заранее. О ее достаточном нагреве сигнализирует зеленый индикатор.
Сварка полипропиленовых деталей
Нагревательный элемент «утюга» имеет 2 выступа. На один насаживается фитинг, на другой – конец трубы.

Выдержка в течение нескольких секунд. Конкретный интервал зависит от диаметра полипропиленовой трубы (толщины ее стенок). «Недогрев» пластика чреват ненадежностью соединения ввиду плохой диффузии, а передержка влечет его текучесть. Страдает качество, а в полости образуются наплывы. Если они значительные, снижается Ду трубы, а это одна из важнейших характеристик. В инструкции к паяльной станции имеется специальная таблица соответствия диаметров и времени.

После должного нагрева полипропиленовые «детали» снимаются с болванок и прочно стыкуются. Отвердевание расплавленных кромок тоже характеризуется некоторым временем (указывается в таблице), поэтому и здесь необходима определенная выдержка, от 2 до 5 секунд.

В первые 1–2 сек можно выправить муфту для совпадения продольных осей ее и полипропиленовой трубы. Но проворачивать фитинг нельзя!
Особенности сварки труб с армированием алюминием
Для пайки ППТ с защитным слоем из стеклопластика технология, описанная выше, не меняется.
Наличие металла в структуре ППТ требует больше времени на ее нагрев. И лучше оптимальную выдержку определить экспериментально – инструкции на паяльные станции ориентированы на однослойные, обычные полипропиленовые трубы. Пара фитингов, отходы, оставшиеся от раскроя – расходы по материалам мизерные, зато потом можно быть уверенным в качестве выполненных соединений.

Полипропиленовые трубы с алюминиевым слоем требуют тщательной зачистки. Причина – в частом несовпадении диаметров изделий и бобышек сварочного аппарата. Вот здесь и понадобится швейер. Его надевают на конец полипропиленовой трубы и вращают вокруг оси до тех пор, пока не покажется внутренний слой пластика. Верхний и фольга срезаются ножами приспособления.

Данная методика применима для труб, защитный слой в которых располагается ближе к поверхности. В изделиях некоторых производителей он точно по центру среза. В этом случае лучше пользоваться торцевателем. Отличие от швейера – в расположении режущих кромок.
Опытные мастера советуют сначала приобретать полипропиленовую трубу, а уже потом, в зависимости от ее модификации, приспособления для пайки.
Наиболее распространенные ошибки при сварке:
Ненадлежащее обезжиривание конца трубы. На поверхности остаются фрагменты пленки, и качество пайки резко снижается.

«Кривой» срез торцевой части. Он должен быть перпендикулярным продольной оси изделия.

Неплотная стыковка фитинга с полипропиленовой трубой после нагрева.

Попытка исправить положение детали после частичного отвердевания пластика: протечки в инженерной системе гарантированы. Даже если визуально трещину не обнаружить, при работе в коммуникации, под давлением она быстро проявится.

Временная выдержка выбрана неправильно: недостаточный нагрев или чрезмерное расплавление полипропилена.

Неполное удаление фольги. Кроме плохой пайки, ее «лепестки» загибаются внутрь. Со временем в этом месте образуются наслоения. А так как соединение неразъемное, придется вырезать данный участок и производить монтаж (пайку) заново. Довольно проблематично, особенно если речь о ремонте системы отопления в зимний период.

Время пайки полипропиленовых труб и отвердевания пластика не является абсолютной величиной. Оно может отклоняться от рекомендованного значения в зависимости от условий в месте работ. К примеру, если температура ближе к нулю или ниже его, выдержку увеличивают наполовину. Профессионалы советуют для точного определения параметра выполнить 1–2 тестовые сварки.
Интернет-магазин alfatep.ru предлагает полипропиленовые трубы лучших марок по цене производителей, а также оборудование и расходные материалы для их пайки. В разделе сайта «Контакты» или по телефону 8 (495) 109 00 95 можно получить квалифицированную консультацию по порядку монтажа инженерной коммуникации, а также оставить заявку. При необходимости специалисты технической службы разработают проект системы и выполнят весь комплекс работ с высоким качеством. Гарантируем оперативную доставку товара клиенту нашими силами независимо от региона проживания. Делаем значительные скидки, предоставляем кредиты на льготных условиях – обращайтесь, останетесь довольны.
Как и чем паять полипропиленовые трубы
Полипропиленовые трубы, как и многие другие виды труб, нельзя соединять просто так, встык. Для надёжного соединения необходимо использовать фитинги – специальные муфты, в которые вставляются две смежных трубы, соединяемые между собой. Фитинги могут быть как прямые, соединяющие под прямым углом, так и угольники под 90 градусов или 45 градусов, а также тройники. Фитинги делают под наружный диаметр трубы, чтобы при соединении труба вставлялась в них. Кроме этого, бывают фитинги с резьбовыми переходами – различные водорозетки, подводы для арматуры, переходы на «американку» для металлопластиковой трубы.
Фитинги должны подходить по диаметру под трубу. Диаметр проверяется достаточно просто Кроме этого, фитинги должны соответствовать типу трубы. Полипропиленовые трубы делят на три вида – PN16, PN20 и PN25. Первые используют для холодной воды, вторые – для горячей, третьи – для горячей воды высокой температуры, в квартирах они обычно не применяются. Фитинги необходимо использовать такие, которые подходят для свариваемой трубы по материалу.
Подготовка к паянию
Перед пайкой паяльник удобнее всего закрепить на табуретке или на столике, большинство паяльников имеет удобную подставку, которую можно прижать к столику или табуретке струбциной. Затем из нарезанной массы деталей выбираются нужные. Проверяют, подходят ли они друг к другу – они должны в «сухом» состоянии входить достаточно плотно одна в другую. Если труба или фитинг деформированы, и этого не происходит, или сортамент труб и фитингов разный – вырезают другие отрезки трубы или покупают другие материалы.
Затем в паяльник устанавливается матрица и пуансон, соответствующие диаметру пайки. Из инструкции для инструмента по сварке полипропиленовых труб выбирается значение, сколько нужно держать на паяльнике трубу этого диаметра. Затем головки закрепляют и паяльник разогревают до нужной температуры.
Сварка простых звеньев
На разогретом паяльнике начинают разогревать свариваемые элементы. Их вставляют в матрицу и пуансон друг против друга, при этом стараются делать это без перекосов. Затем с небольшим усилием надавливают навстречу друг другу, при этом немного вращают вокруг оси во взаимно противоположном направлении туда-сюда, чтобы не опрокинуть паяльник.
Дойдя до конца, их выдерживают требуемое время, и вынимают из паяльника. После этого их немедленно вставляют один в другой с усилием, при этом также избегая перекосов, настолько глубоко, насколько это возможно. Затем ждут около минуты – всё, соединение готово. Этим способом соединяют простые участки разводки, иногда можно выполнить всю разводку целиком, а затем присоединить её к основной трубе, если она не слишком громоздкая.
Сварка по месту
Применяется тогда, когда нужно приварить готовые простые звенья разводки к основной трубе. Делается она в положении паяльника «на весу». Делать это удобнее всего вдвоём – один держит паяльник и фиксирует рукой трубу, к которой надо приварить фитинг и разводку, второй держит в руке разводку или фитинг. Если вы вынуждены паять в одиночку – постарайтесь сделать так, чтобы основная труба была очень жёстко чем-то закреплена, иначе будет неудобно. Готовьтесь, что иногда придётся паять с «неудобной» руки.
Подготовка такая же, как и в случае с пайкой простых звеньев. Затем паяльник нагревается до требуемой температуры и берётся в руку. После этого его надевают головкой на основную трубу, одновременно с этим берут муфту и надевают её на паяльник. Труба и муфта надавливаются, паяльник совершает небольшие вращательные движения, чтобы элементы насаживались проще.
Выдерживается необходимая температура, паяльник удаляется, разогретые элементы соединяются. Затем к фитингу приваривается основная разводка, а к ней способом «сварка по месту» – отводящие трубы.
ошибок, рекомендаций. Диффузионная сварка электрическим паяльником
На первый взгляд может показаться, что в сварке полипропиленовых труб нет ничего особенно сложного: нагреть, подключить, остудить и готово. Однако по опыту можно с уверенностью сказать, что в этом процессе существует множество нюансов, влияющих на качество крепления фитингов и труб. Игнорирование этих фактов приводит к множеству недостатков, которые вызывают утечки, засорения труб и другие проблемы.Некоторые ошибки могут быть обнаружены только через некоторое время после запуска конвейера, когда найти монтажников-любителей практически невозможно.
Для сварки полипропиленовых фитингов и труб чаще всего используется технология термической полифузии. Его смысл заключается в том, что свариваемые детали нагреваются до необходимой температуры и соединяются максимально быстро. Для нагрева конструкции используется специальный прибор, который в народе называют «паяльником». Процесс пайки пластиковых труб отнимает много времени и сил.
Некоторые производители нагревателей для сварки пластиковых труб устанавливают сразу несколько ТЭНов на одно оборудование, особенно это касается бюджетных моделей турецкого и китайского производства. На каждый из них устанавливается отдельный тумблер, а мощности такого оборудования хватает на арматуру и трубы определенного размера. Не стоит включать сразу два ТЭНа, чтобы не перегреть пластик, не тратить лишнее электричество и не перегружать сеть. Второй нагреватель лучше использовать как запасной, который включается при выходе из строя первого.
Если оборудование для пайки труб оснащено двумя нагревателями, их можно использовать одновременно в самом начале работы, чтобы быстрее прогреть систему. Затем один из них необходимо отключить.
Нагретый материал полимерных труб сохраняет свою пластичность в течение очень короткого периода времени. В эти моменты необходимо соединить детали и зафиксировать соединения, при этом исключив перекосы. Только после момента фиксации, когда материал потерял эластичность, соединяемые трубы можно укладывать на поверхность.
Лучшей температурой для обогрева полипропиленовых труб считается 260 градусов Цельсия. Во время обогрева необходимо достаточно сильно прогреть конструкцию, чтобы полученное соединение было надежным. В этом случае трубе противопоказано перегреваться, так как она может потерять форму. Для этого нужно контролировать время нагрева. В зависимости от размера труб он должен составлять:
8-9 секунд для труб шириной 20 миллиметров;
9-10 секунд для труб шириной 25 миллиметров;
10-12 секунд для труб шириной 32 миллиметра и так далее;
Если продукт не нагреть до необходимой температуры, соединение будет слишком слабым и со временем начнет протекать.Перегрев трубы может привести к снижению ее проницаемости и появлению провисания.
Существуют модели нагревательного оборудования для сварки пластиковых труб с ручкой для регулировки температуры или без нее. Возможность изменять степень нагрева устройства была встроена скорее из маркетинговых соображений, чем продиктованная необходимостью на практике. Профессионалы рекомендуют выставлять температуру 260 градусов по Цельсию и в дальнейшем не менять ее, ориентируясь на время нагрева.Поэтому старые виды «паяльников», не имеющие регулятора температуры нагрева, также вполне подходят для качественной сварки полипропиленовых труб.
После того, как трубы будут нагреты и соединены, их необходимо должным образом охладить. Для завершения фазы склеивания требуется столько же времени, сколько и для разогрева. Неопытные редакторы часто слишком торопятся, завершая процесс раньше, чем необходимо, на несколько секунд, что приводит к деформации соединения. Не думайте, что для работы с полипропиленовыми трубами вам понадобится секундомер.На начальном этапе можно посчитать вслух, а опытные специалисты рассчитают время нагрева и охлаждения «на глаз», без дополнительных приспособлений.
Количество возможных ошибок, которые можно допустить при сварке полипропиленовых труб, довольно велико. Однако часто это:
Наличие грязи в местах крепления деталей конструкции.
Небольшое количество воды, попавшее в систему во время сварки.
Долговременное позиционирование элементов труб.
Использование некачественного или неподходящего материала.
Несоблюдение инструкций по установке и т. Д.
Избежать таких ошибок довольно просто, если при пайке вы будете аккуратны, аккуратны и имеете достаточный опыт в этих работах.
Ошибка, связанная с водой и грязью на подключенных продуктах.
Профессиональный установщик должен протереть все закрепленные детали перед началом работы, чтобы удалить грязь с поверхности. Также следует тщательно очистить пол в зоне сварки, потому что трубы укладываются на пол, и на них может снова попасть грязь.При демонтаже сломанной трубы часто можно обнаружить явный след грязи по всей длине стыка.
Оставшаяся в трубе жидкость может стать фатальной для соединения. Несколько капель при нагревании превращаются в пар, материал деформируется и теряет надежность. Чтобы удалить жидкость из трубы, в нее нужно набить мятую хлебную крошку или всыпать обычную соль. После завершения работ трубу необходимо тщательно промыть. Соединение, выполненное с такими дефектами, может оставаться надежным даже при опрессовке, но через определенный промежуток времени (часто даже целый год) течь все равно появится.Эта ошибка возникает при пайке стабилизированных труб, если фольга была небрежно удалена с промежуточного слоя. Даже крохотный кусочек фольги в месте соединения отдельных деталей значительно ухудшит качество монтажа.
Чистыми должны быть не только изделия, но и паяльник. Мастеру необходимо своевременно удалить частицы расплавленного полипропилена с ТЭНов оборудования, иначе они могут попасть в следующий участок конструкции.
Ошибка неправильного позиционирования
После соединения двух нагретых частей конструкции у мастера есть всего несколько моментов, чтобы правильно расположить их относительно друг друга. Чем меньше времени будет потрачено на этот процесс, тем лучше. Если срок был исчерпан, деформация не может быть изменена, и прочность системы будет значительно снижена.
Неопытные редакторы часто пытаются сразу убрать провисания, появляющиеся при пайке. Сделать это нельзя, так как стык, который не остыл до конца, может легко деформироваться за этот период.Удалять заглушки необходимо только после полного остывания соединения. И трубу лучше не перегревать, чтобы не появлялись пробки.
Ошибка, связанная с неправильным выбором материала
Если для обустройства системы были выбраны бюджетные трубы из некачественного полипропилена, то даже самый качественный монтаж не сможет защитить собственников здания от поломок . Фитинги и трубы лучше покупать у одной и той же известной компании, выбирать надежного поставщика и тому подобное.Помните — скупой платит дважды.
Еще одна проблема в этой категории — это попытка склеить две качественные трубы разных производителей. Химический состав двух продуктов может быть разным, поэтому такие трубы при нагревании будут вести себя по-разному. В таких условиях добиться надежного соединения практически невозможно.
Ошибка монтажа
Низкое качество пайки полипропиленовых труб часто вызвано различными ошибками при соединении труб и фитингов.Например, если труба не полностью вставлена в фитинг, между внутренним упором фитинга и его краем может образоваться зазор. В результате останется место, где толщина стенки меньше, а внутренний диаметр больше запланированного. Расчетное рабочее давление для такой секции будет слишком низким, рабочие нагрузки здесь могут стать чрезмерными, что приведет к образованию утечки.
Недопустимо приложение слишком большого усилия при вводе нагретой поверхности трубы в фитинг.В этом случае внутри может образоваться большой осадок. Это приведет к снижению проницаемости трубопровода, чем было раньше, что отрицательно скажется на эффективности системы.
Человеческая халатность или лень часто могут быть причиной нарушений. Например, фитинг, поврежденный в процессе сварки трубы, необходимо немедленно заменить на новый. Если нужной детали нет под рукой, монтажники-любители могут просто припаять фитинг встык с трубой.Такое подключение прослужит какое-то время, но потом придется решать проблему утечки.
Чтобы работа была выполнена качественно и в срок, имеет смысл придерживаться следующих инструкций, которые помогут в работе:
Трубы и фитинги должны быть от одной компании. В этом случае нельзя сэкономить и приобрести бюджетную арматуру и дорогие трубы, или наоборот. Это очень важно, так как температура плавления продуктов может быть разной, что чревато надежностью готовой системы;
Паяльник необходимо нагревать до температуры 260 градусов Цельсия, при этом температуру элемента нельзя повышать для экономии времени.Пару минут времени «погоду не сделают», но вероятность повреждения материала возрастет;
Соединительные элементы необходимо обезжирить и тщательно очистить от загрязнений. Даже мельчайшие частицы грязи могут ухудшить качество крепления;
Перед тем, как приступить к пайке и установке, при отсутствии опыта таких работ лучше сначала потренироваться на участках труб, чтобы «набить руку» и понять, сколько усилий нужно приложить.Недостаточно или слишком много усилий — одна из самых распространенных ошибок;
Если вы хотите построить систему качества, вы не можете экономить. Не стоит покупать дешевые материалы, инструменты и оборудование. Качественная продукция прослужит намного дольше.
Паяльные работы запрещается проводить при температуре воздуха ниже +5 градусов Цельсия. В этом случае эффективность процесса значительно снижается, стыки становятся хрупкими и требуют большего нагрева соединительных элементов. Это опасно из-за чрезмерного плавления и деформации изделий.
Помимо организационных проблем и ошибок при проектировании конструкции трубопровода, монтаж полипропиленовых труб зависит исключительно от человеческого фактора при пайке. В наших силах повлиять как на время подключения, так и на температуру нагрева продуктов, поэтому по-прежнему будьте осторожны и внимательны.
Настоящий домашний мастер всегда старается при любом ремонте обходиться без помощи профессионалов. А при необходимости заменить трубы отопления ПВХ или водопровода в квартире тоже можно сделать своими руками.
Использование полимерных труб для разводки систем водоснабжения дает то преимущество, что нет необходимости работать со сваркой, с нарезанием резьбы, а значит, работа значительно облегчается.
Перед установкой полипропиленовых труб необходимо иметь представление о том, как работать с паяльником для труб из ПВХ, приобрести необходимые инструменты и материалы.
Как правильно паять
Как правильно сделать соединения, чтобы они были герметичными?
Для трех наиболее распространенных методов пайки подробное описание всех операций приведено ниже:
Белл
Для пайки труб малого диаметра (до 50 мм) используется простой ручной аппарат.Если нужно соединить трубы большого диаметра, то используйте приспособление с центрирующими приспособлениями.
Две нагревательные насадки представляют собой гильзу, на которую надевается труба ПВХ. Также в этой конструкции присутствует оправка (устройство для перемещения заготовки в отверстии втулки), в которую вставляется муфта.
Аппарат для пайки полипропиленовых труб необходимо установить на ровной горизонтальной поверхности и оставить для прогрева до необходимой температуры. Процесс нагрева длится 10-15 минут — зависит от мощности прибора.
При пайке труб категорий PN 10 и PN 20 (разница в рабочем давлении) стыки необходимо очистить от грязи и заусенцев. Если необходимо припаять армированные трубы ПВХ, то нужно бритвой снять верхнюю часть трубы, чтобы ее можно было легко надеть на штуцер. Стрижка производится до глубины входа трубы в муфту.
Фитинг и патрубок надевают на сопла паяльника и дают прогреться в течение необходимого времени, которое определяется мощностью паяльника и температурой в помещении.Инструкции по синхронизации см. В документации к устройству.
Нагретые части необходимо быстро снять с устройства и соединить друг с другом поступательным движением. Круговые движения не допускаются.
Соединяемые детали необходимо удерживать некоторое время в неподвижном положении, чтобы трубы не деформировались. После того, как участок полностью остынет, соединение готово к использованию.
Монтаж трубопровода диаметром более 50 мм осуществляется другим способом — применяется стыковое соединение отломков.Этот способ пайки эффективен и оправдан только для труб с толщиной стенки более 4 мм.
Перед пайкой концы труб должны быть выровнены так, чтобы они были параллельны друг другу.
Обязательно использовать центрирующие приспособления, так как необходимо соблюдать строгое совмещение осей.
Для нагрева поверхностей используется дисковый нагревательный элемент, у которого поверхность нагрева идеально плоская.
Остальные технологические операции такие же, как при пайке муфт.
Седла паяльные
Это вид стыковой пайки. При таком способе пайки к поверхности трубы необходимо припаять специальное седло, которое имеет раструб с углом 90˚. При сборке трубопровода из полимерных труб используйте специальный паяльник для полипропиленовых труб.
После того, как этот фрагмент остынет, нужно просверлить отверстие в трубе ПВХ через седло. Затем к седлу нужно припаять еще одну трубу. У вас должна получиться трубчатая конструкция, напоминающая по форме букву «Т».
Ваши движения должны быть четкими и быстрыми. Если у вас нет опыта пайки, попробуйте сделать несколько пробных швов.
Паять полипропиленовые трубы самостоятельно несложно, но эта работа требует аккуратности и внимательного отношения. Главное, соблюдать время нагрева элементов и выдержку при остывании деталей — от этого зависит качественный шов стыков.
При какой температуре паять полипропиленовые трубы?
Полипропилен начинает плавиться при 140 ° C, а рабочая температура паяльника обычно составляет 260 ° C, чтобы обеспечить полную диффузию материалов.
Как правильно паять полипропиленовые трубы: 3 современных метода
Для соединения полипропиленовых труб используются электрические и газовые паяльники. Паять трубы можно в домашних условиях и самостоятельно — для этого нужно изучить технику пайки и купить набор ненужных инструментов.
Пайка полипропиленовых труб
В материале о полипропиленовых трубах я вкратце рассказал, что это за трубы.
А теперь поговорим немного о пайке этих трубок.
Конечно, правильно сказать: «сварка» или даже «диффузионная сварка труб», но мы обычно используем более простые слова:
Словарь диффузионной сварки, мы называем пайкой
Сварочный аппарат, мы называем паяльником или даже утюгом
Полипропилен мы называем «поликом» или «ППР»
.
Цвета мы называем так:
Белый — Турок. (Хотя Valtek также производит белые и качество труб на высоком уровне)
Серый — чешский
Зеленый — немецкий
Инструмент
«Паяльник» — тот самый инструмент, без которого монтаж полипропиленовых труб невозможен в принципе.Что касается ножниц, то трубу можно отрезать ножовкой по металлу или даже болгаркой. Только теперь края нужно будет очистить от излишков «бохрома».
Что касается зачистного инструмента, если он недоступен, можно выбрать трубу, армированную стекловолокном.
Для того, чтобы собрать систему из таких труб, существует множество различных фитингов и соединителей.
Можно собрать абсолютно любую систему:
Шаровой кран для пайки:
Средняя температура сварочного аппарата должна составлять около 260 градусов.
Конечно, для каждого диаметра существуют более тонкие настройки температуры, и на дорогих устройствах желаемая температура вставляется автоматически, если вы указываете диаметр свариваемой трубы.
Выставляем температуру 260 градусов, надеваем нужную насадку и теперь остается запомнить время, за которое трубу нужно прогреть.
16-й заезд 5 сек. после чего его необходимо закрепить на 6-7 секунд, чтобы пайка была качественной.
Нагреваем 20-ю 5 сек.
Берем в руки трубу с муфтой и пытаемся состыковать их без нагрева. По возможности не будет качественного подключения, замените комплектующие и по возможности используйте разъемы одного производителя в одной системе.
После того, как вы узнали, что держите в руках то, что вам нужно, и можете паять, надеваем сначала фитинг (он толще), а затем трубу на патрубок сварочного аппарата.
Но это книжный пример и прикрепить к паяльнику отдельно фитинг и трубку очень сложно.Одновременно вдавите ее, но уже можно достать сначала трубу, а потом соединитель.
Вот как выглядит обогреваемая арматура:
Теперь нужно их соединить.
При нагревании важно полностью вставить трубу в форсунку. Конечно, перед пайкой трубы можно сделать отметку, насколько труба должна заходить в патрубок.
При нагревании элементы не перекрутить на паяльнике … Хоть производитель и запрещает повороты, я все равно так делаю, но витки очень маленькие, я бы даже сказал это какие-то движения, чтобы было проще поставить на трубе с фитингом.Бывает, что уголок на насадке очень тугой, это часто бывает на больших диаметрах, например 40 мм. В этом случае паяльник относительно деталей можно перемещать на пару градусов вперед и назад.
Если скрутить детали или паяльник больше, чем, примерно на 5 градусов, то на сопле останутся части пластика, которые потом будут дымить, и пайка может быть некачественной. Так что по возможности лучше не крутить, а уж тем более не крути и не крути .
После того, как элементы были посажены, мы полностью начинаем обратный отсчет через 5 секунд в случае трубы 20 мм. или 8 секунд в случае 32 трубы.
По истечении этого времени снимаем сначала трубу, а потом штуцер.
Быстро, но без суеты соединяем эти два элемента. После подключения у вас еще есть пара секунд на корректировку выравнивания. Через 2-3 сек. регулировку выравнивания необходимо остановить. Иначе стык потечет.
После стыка дайте продукту остыть примерно 20 секунд, фиксируя стык неподвижно.
При пайке первых стыков строго соблюдайте время выдержки и фиксации нагрева. При последующих стыках учитывайте сквозняки и температуру окружающей среды.
Если вы работаете на сквозняке и температура, например, ниже +10, то время нагрева следует немного увеличить на 1-3 секунды. в зависимости от диаметра. В противном случае вы рискуете не успеть состыковать нагревательные элементы, либо на центровку не останется даже секунды.
Если недогреть трубы, то соединить их либо не получится, либо стык впоследствии потечет.
Если вы перегреете, вы рискуете закрыть сквозное отверстие.
Если пайка сделана правильно, но отверстие не сужено.
Отрезать трубу можно не только ножницами:
А иногда с помощью ножниц не получается сделать ровный срез, например, если нужно отрезать всего сантиметр.
В этом случае можно прибегнуть к использованию болгарки.
Так выглядит труба, армированная стекловолокном, в разрезе.Чистить и обрезать такую трубу не обязательно, чего нельзя сказать об алюминиевом слое.
Теперь нарезаем паяные элементы, посмотрим, возможны ли эти соединения разъединителем.
Вверху серая труба припаивается к белой втулке, а на картинке ниже серая труба приваривается к серой.
В обоих случаях видно, что сварные элементы объединены в единое целое. Даже белый и серый. Отличия только визуально — в цвете. Это сразу ответ на вопрос, можно ли паять белый и серый.Жестяная банка.
Теперь посмотрим на сечение переходника:
В данном случае труба была без армирования. Видно, что различия только в цвете, хотя производитель тот же. Само соединение разъединить нельзя и при правильной пайке никогда не протечет. По этой причине такие соединения можно безопасно спрятать в стенах и полах.
Это вроде как все ключевые моменты, связанные с пайкой полипропиленовых труб.
Все вопросы по материалу — в комментариях.
Ну и вывод несколько фото сварных труб:
Для горизонтальной фиксации труб использую клипсы
.
Для вертикальной трубы, где труба должна быть жестко закреплена, применяется специальный хомут.
Пайка полипропиленовых труб
Пайка полипропиленовых труб В материале о полипропиленовых трубах я вкратце рассказал, что это за трубы. Теперь поговорим немного о пайке этих трубок.Правильно, конечно, сказать: «сварка»

Очень распространенная работа по ремонту домов — замена старых труб, которые прослужили более полувека. Сейчас прошли те времена, когда для выполнения работ нужно было вызывать сантехника, который монтировал металлические трубы. Сегодня на рынке чугунные и стальные трубы уверенно вытеснили полипропиленовые трубы, которые имеют много преимуществ перед старыми образцами труб.
Если стальные трубы в основном соединялись сваркой, то сегодня полипропиленовые трубы соединяют с помощью муфт.Если работа безуспешна, то сцепление можно разобрать и устранить дефект.
Так в чем же преимущества полипропиленовых труб? Прежде всего, это высокая устойчивость к агрессивным средам. Полипропиленовые трубы выдерживают высокие температурные нагрузки и давление. Срок службы полипропилена — полвека. Установить трубы сможет даже новичок.
Монтаж полипропиленовых труб в стене (пример)
А теперь поговорим об инструменте, который используется в работе при соединении полипропиленовых труб.
Непосредственно полипропиленовые трубы.
Несколько муфт.
Углы 90 и 45 градусов.
Переходники с металлических труб на пластиковые.
Арматура трубопроводная.
Ножницы для резки полипропиленовых труб.
Паяльное устройство.
Изоляция Merilon.
Рулетка, квадрат и карандаш.
Перед началом работ нужно правильно выбрать полипропиленовые трубы. Специалисты рекомендуют покупать трубы того же диаметра, что и раньше.Тогда не возникнет проблем при переходе с металлического отрезка трубы на пластиковую.
Как правильно паять полипропиленовые трубы для отопления
Сегодня полипропиленовые трубы соединяют диффузионной сваркой. Используются различные уголки, переходники и муфты. Если трубы будут использоваться для холодного водоснабжения, то мы смело можем рассчитывать на то, что трубы будут установлены в течение пятидесяти лет. Однако в случае установки полипропиленовых труб для системы отопления ситуация несколько иная.Здесь немаловажным фактором, определяющим срок службы труб, являются температура и давление. Несмотря на то, что полипропиленовые трубы сами по себе очень прочные, они могут потерять до семи лет своей жизни из-за высокой температуры теплоносителя и давления.
Надо сказать, что высокое давление и температура вряд ли будут присутствовать в домашних системах. Даже если эти показатели резко увеличатся, то полипропиленовые трубы будут к этому готовы.
На рынке полипропиленовые трубы представлены в большом количестве цветов.Это еще одно преимущество изделия перед стальными трубами, которые после монтажа необходимо красить. Полипропиленовые трубы уже будут иметь готовый цвет.
Следует отметить, что собранная система отопления из полипропилена не подлежит дальнейшей разборке. С помощью полипропиленовых труб проводится разводка системы от котла, а также подвод теплоносителя к радиаторам. Срок службы труб позволяет использовать скрытую и открытую систему. Это означает, что при необходимости трубы можно спрятать в стене.
Чтобы паять трубы самостоятельно, необходимо ознакомиться с базовыми навыками работы. Поначалу кажется, что работа достаточно простая и займет минимум времени. В некоторой степени это так. Но здесь нужно быть аккуратным и аккуратным. Перед тем, как приступить к работе с паяльником, нужно внимательно прочитать инструкцию.
Инструкция содержит пошаговые инструкции по правильному выполнению работы. Кроме того, в инструкции есть информация по работе с определенным типом полипропиленовых труб.Так что вопросов быть не должно.
Перед тем, как приступить к сборке системы отопления, необходимо подготовить план работ, который подразумевает наличие схемы. На нем указываются места, где будет выполняться разводка, отводы, сантехника. Как только каждая часть системы окажется под рукой, можно приступать к ее сборке.
Вариант электрической схемы системы отопления
Выполнение работ
Диффузионный паяльник необходимо поставить на специальную подставку.Обычно они идут в комплекте с устройством. При пайке держите устройство и соединяемые детали горизонтально.
Паять трубы в вертикальном положении намного сложнее. Самостоятельно без помощника выполнить работу будет сложно даже мастеру. Один человек должен держать паяльник, а другой — трубы, которые нужно будет соединить после нагрева. Если диаметр трубы больше 65 миллиметров, то работа усложняется еще и тем, что необходимо использовать раструб.
Работа со станком для сварки полипропиленовых труб
Fusiotherm (фузиотерм) — самый распространенный сварочный аппарат для полипропиленовых труб. Как с ним работать?
Внешний вид устройства фузиотерм
Еще до включения холодных частей устройства нужно надеть насадки, которые представлены в виде оправки и муфты. Полипропилен плавится при 260 градусах. Это температура, которую нужно установить на устройстве. Как только он нагреется, индикатор заработает.
Пайка труб диаметром до 40 миллиметров осуществляется методом пайки в раструб. Используем центрирующее приспособление и насадки для аппарата. Пока прибор разогревается, можно специальными ножницами отрезать трубы необходимой длины. Если в трубе есть арматура, то с помощью специальных инструментов ее необходимо удалить на участке пайки. В противном случае связь будет некачественной.
Очень важно надевать перчатки, чтобы избежать термических ожогов горячим полипропиленом или сварочным аппаратом.Как только концы труб нагреются, нужно моментально стыковать их, пока не пройдет деформация. Пока сварочные элементы не высохнут, не нагружайте их.
Некоторые нюансы
После соединения труб их необходимо закрепить в определенных местах. Когда отопительная система нагреется, трубы начнут расширяться. Если нет крепежа, то трубы начнут провисать. Для систем отопления лучше всего использовать армированные трубы. Они состоят из двух слоев полипропилена, между которыми размещен алюминиевый слой.Он позволяет ограничить линейное расширение труб при нагревании.
После проведения всех работ нужно визуально осмотреть стыки и переходы на предмет дефектов. Если есть, нужно переделать работу.
На сегодняшний день не составит труда найти на рынке или в специализированном магазине все необходимые запчасти для качественной реализации системы отопления из полипропиленовых труб своими руками. Следует отметить, что полипропилен намного дешевле и практичнее стальных или чугунных труб.
Залог успешной и качественной работы — правильность и аккуратность всех работ. Новичкам предлагается попробовать сварить, например, два отдельных отрезка трубы. Может не получиться с первого раза, так как требуется определенный «хват».
Если вы не уверены, что сможете выполнить работу самостоятельно, то лучше доверить ее специалистам, имеющим опыт и необходимый инструмент. Помните, что система отопления требует качества на долгие годы.Ведь на его реализацию уходит очень много денег. Недопустимо потеря материала и денег из-за ненадлежащего выполнения работ.
Как паять полипропиленовые трубы своими руками с помощью диффузионного паяльника или фузиотерм
Правильная пайка труб системы отопления — залог ее долгой работы. Как правильно паять полипропиленовые трубы своими руками, мы подробно рассмотрим в статье.

Пайка полипропиленовых труб необычайно проста в исполнении и позволяет прощать многие ошибки без ущерба для надежности трубопровода.Наши рекомендации помогут вам выполнить работу самостоятельно.
В последние десятилетия металлополимерные трубы получили широкое распространение для изготовления трубопроводов. Они не ржавеют, не зарастают внутренними отложениями, имеют небольшое сопротивление потоку жидкости и просты в установке.
Полипропиленовые трубы после своего появления быстро завоевали популярность. По своим характеристикам они сравнимы с любыми другими металлополимерными трубами, но имеют перед ними огромное преимущество: полипропиленовые фитинги любого производителя полностью совместимы между собой.
Какие трубы выбрать
Обычная полипропиленовая труба имеет существенный недостаток, ограничивающий сферу ее применения: она сильно удлиняется при нагревании. Для компенсации этого теплового расширения на трубопроводах устанавливаются специальные компенсаторы в виде петли.
Армированный полипропилен имеет многослойную стенку: внешний и внутренний слои полипропиленовые, а между ними — слой алюминия или стекловолокна. У таких изделий термическое удлинение примерно в 10 раз меньше.Их можно замуровать в стенах и поэтому для водопровода стоит выбирать их, хотя они и стоят дороже.
На этикетке из полипропилена указано максимальное давление ХОЛОДНОЙ воды, на которое они рассчитаны. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения следует покупать материалы с обозначением PN20 и PN25, что означает давление 20 и 25 атмосфер соответственно. Диаметр пластиковой трубы обычно выбирается равным 20 мм (внешний диаметр), что эквивалентно ½ дюйма стальной трубы (внутренний диаметр).Пусть вас не смущает тот факт, что площадь проходного сечения для пластиковых труб иногда выбирают немного меньше, чем для стальных трубопроводов: чрезвычайно гладкая внутренняя поверхность практически не имеет сопротивления потоку воды, и характеристики трубы не страдают.
Паяльные инструменты
Основной инструмент для пайки полипропиленовых труб своими руками — Сварочный аппарат с соплами необходимого диаметра. Для разовой работы можно купить самый дешевый паяльник. От цены и конструкции паяльника зависит только удобство работы, а не качество получаемых с его помощью соединений.
Вам обязательно понадобится специальный резак в виде ножниц, так как разрезать есть много.
Конечно, вам понадобится стандартный сантехнический инструмент: разводной и газовый ключи, лен, уплотнительная паста. Полипропиленовые детали соединяются с традиционными стальными деталями с помощью комбинированных резьбовых соединений.
Как паять полипропилен
Принцип выполнения сварных соединений полипропилена прост: две детали нагревают паяльником до расплавления материала, затем вставляют одна в другую, после остывания получаем сплошную монолитную деталь.
Комбинируя отрезки труб разной длины и соединительные элементы различной конфигурации, можно собрать трубопровод любой сложности и разветвления.
Недопустимые погрешности при пайке труб
Надежность полученного соединения при пайке полипропиленовых труб своими руками зависит от температуры, до которой нагреваются детали. Пластик следует размягчить, чтобы свариваемые элементы с некоторым усилием соединялись и входили один в другой на необходимую глубину.
Если детали недостаточно горячие, пластик начнет полимеризоваться еще до того, как вы полностью их соедините. Такое соединение может потечь не сразу, но есть риск разрыва даже до завершения монтажа.
Перегретый пластик слишком мягкий и при соединении горячие поверхности деталей не будут давить друг на друга с достаточной силой: будут «непаянные» места и почти наверняка такое соединение сразу начнет протекать. Может возникнуть другая проблема.Если перегреть детали, а затем переместить их с излишним рвением, расплавленная масса пластмассы выдавится в трубу и полностью заблокирует ее зазор.
Иногда рекомендуют прогреть свариваемые элементы в течение нескольких секунд. Это не всегда эффективно, так как время нагрева зависит от многих факторов: температуры сопла паяльника и температуры окружающего воздуха, массивности детали и диаметра трубы, огнеупорности конкретной партии полипропилена. .Если у вас нет опыта в сварке, разумно потратить время и потренироваться.
Есть несколько десятков мест для пайки пластиковых труб при монтаже водопровода средней сложности. И это неудивительно: каждый изгиб трубопровода требует двойной пайки, ответвление состоит из трех сварных стыков.
И это как раз главная сложность всей работы. В большинстве случаев сварку необходимо выполнять «на месте». Конфигурацию трубопровода и последовательность соединения его частей необходимо продумать с учетом того, что соединения производятся очень громоздким паяльником, который также нагревается до температуры 300 градусов.
Техника безопасности
Если вам знаком вопрос, как правильно паять полипропиленовые трубы своими руками, то вам необходимо ознакомиться с техникой безопасности, вот основные правила:
Соблюдайте осторожность при работе с горячим паяльником, чтобы не обжечься.
Горячий полипропилен интенсивно испаряется. Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию, чтобы меньше вдыхать его пары.
Помните о пожарной безопасности: не оставляйте работающий паяльник без присмотра и всегда ставьте его на специальную подставку.
Заполнить готовый трубопровод водой под давлением и проверить герметичность соединений.
Воспользуйтесь нашими советами и рекомендациями по пайке пластиковых труб. Они помогут самостоятельно установить сантехнику в квартире или на даче и сэкономить на услугах профессиональных сантехников. В следующей статье мы подробнее рассмотрим процесс пайки водопровода из полипропиленовых труб.
Как правильно паять полипропиленовые трубы своими руками
Как правильно паять полипропиленовые трубы своими руками — пошаговая инструкция, инструменты, фото, ошибки пайки.
Пайка полипропиленовых труб происходит в довольно короткие сроки, это самая привлекательная сторона полипропиленовой трубы. Благодаря невысокой цене, технологичности и простоте соединения она заняла лидирующие позиции среди труб из конкурирующих материалов. В основном используется для прокладки водопроводных и частично тепловых инженерных сетей. И даже если по прочности уступают коммуникации из металлических труб, но при запуске ремонта в квартире или доме предпочтение отдается именно этому материалу.Трубы надежно, надежно и быстро спаяны за считанные минуты.
Полипропиленовые трубы приобретают все большую популярность благодаря простоте монтажа и надежности.
Виды полипропиленовых труб
Пластик, из которого изготовлено изделие, отличается высокой прочностью. Он не ржавеет, не накапливает соль и не прилипает к известковому налету. Сетки полипропиленовые рассчитаны на длительный срок службы (до 50 лет). По сути, срок службы трубопроводов не ограничивается, если нет превышения технических условий эксплуатации по температуре или давлению.Материал деталей способен длительное время работать при достаточно высоком давлении при низкой температуре жидкости и наоборот.
Полипропиленовые трубы выпускаются четырех цветов, цвет означает только цвет. Полипропилен разрешен к применению в системах водоснабжения, канализации и отопления. Допускается соединение пластика с металлом, выполнение переходов.
Изделия из полипропилена делятся на категории: PN10 — данная категория предназначена для тонкостенных изделий.Применение ограничено рабочими температурами 45 ° и холодной водой. PN16 — это категория, одобренная для использования в трубопроводах с высоким давлением холодной воды или в системе отопления без давления. PN20 — наиболее универсальный вариант; эта категория распространяется как на холодную, так и на горячую воду — до 80 °. PN25 — армированная категория полипропиленовых труб, в состав введена алюминиевая фольга, за счет чего область применения расширяется до температуры 95 °.
Вернуться к содержанию
Технология пайки полипропиленовых труб
Согласно техническому руководству по сварке полипропиленовых труб, если диаметр соединяемых труб меньше 63 мм, то применяется сварка муфтой.На стыке устанавливается фитинг, это особая деталь, к которой привариваются обе трубы. Для труб диаметром больше указанного фитинг не требуется, они привариваются встык. Такое подключение считается более надежным.
Изготавливается на ручном сварочном аппарате — «утюг».
При сварке труб от 40 мм и более лучше использовать сварочные аппараты с центрирующим устройством.
Работа немного посложнее, но это необходимо.
Сварочный аппарат сконструирован следующим образом: имеет специальные съемные насадки для труб, нагреваемых электричеством. Форсунки выполнены в виде втулки, которая плавит внешний край трубы или нагревает внутреннюю часть соединяемых деталей.
Насадки производятся различного диаметра — от 14 до 63 мм. Во избежание возгорания сами нагревательные части покрыты тефлоном. При выполнении сварочных работ постоянно следите за чистотой сопла. После каждой сварки требуется стирать следы пластика, желательно специальной ветошью или деревянными скребками.Чистить нужно до полного остывания ТЭНа, попытка очистки холодных элементов может испортить тефлоновый слой.
Ремонт — удовольствие довольно дорогое, поэтому многие люди в целях экономии предпочитают делать его самостоятельно. Но если поклейка обоев и укладка линолеума считаются простыми видами ремонта, то для укладки или замены коммуникаций требуются определенные навыки и специальное оборудование.
Например, многих пугает необходимость подключения пластиковых труб при ремонте водопровода.На самом деле ничего сложного в этом нет, достаточно обзавестись сварочным аппаратом для пластиковых труб и изучить некоторые особенности процесса.
Для проведения сварочных работ с пластиковыми трубами вам потребуются следующие инструменты:
строительная лента и карандаш (маркер) для измерения,
труборез или строительный нож для резки труб,
бритва (при сварке труб, армированных алюминиевой фольгой),
напильник и мелкозернистая наждачная бумага для затирки заусенцев на отрезанных трубах,
трубосварочный аппарат.
Также понадобится спирт для обезжиривания элементов конструкций в местах сварки и ветошь.
Что такое аппарат для сварки пластиковых труб
Машина для сварки пластиковых труб предназначена для нагрева концов трубы и фитинга, которые будут соединяться вместе, до температуры, близкой к температуре плавления. Из-за размягчения материала после охлаждения они образуют единую монолитную конструкцию.
Само устройство состоит из опорной площадки и корпуса в комплекте:
терморегулятор,
световых индикаторов рабочего состояния прибора,
ТЭН (зеркала, подошвы),
ручки для регулировки положения зеркала.
В основании устройства есть два отверстия, на которые крепятся насадки, соответствующие диаметрам пластиковых труб. Самые распространенные насадки позволяют сваривать трубы от 16 до 32 мм, максимально возможный диаметр 63 мм.
Здорово! В процессе эксплуатации подошва и прикрепленные к ней насадки нагреваются до одинаковой температуры, что позволяет надежно соединять элементы трубопровода, не беспокоясь о том, что один из них недостаточно прогрелся.
Аппараты для сварки пластмасс бывают двух видов: мечевидные и цилиндрические. Мечевидного аппарата вполне достаточно для домашнего использования, но у этого средства есть один недостаток — довольно слабая устойчивость.
Пластиковые трубы используются все чаще, чем металлические, так как они обладают неоспоримыми преимуществами, к которым можно отнести более длительный срок службы — до 50 лет для полипропиленовых труб, а также высокие звукоизоляционные характеристики, устойчивость к температурным ударам, низкую электрическую и теплопроводность.
Трубы ПВХ
популярны еще и потому, что они очень прочные, надежные и простые в установке.
Изначально такие изделия не паяли. Полипропиленовые трубопроводы соединяли склеиванием специальными клеями.
В некоторых частях света полипропиленовые трубы небольшого диаметра, используемые внутри помещений, до сих пор соединяются посредством склеивания.
Однако такой способ крепления, как пайка, надежнее и проще. Из этой статьи вы узнаете, как паять полипропиленовые трубы своими руками.
А чтобы вы лучше разбирались в технологии работы, рекомендуем прочитать статьи и посмотреть видео о том, как паять полипропиленовые трубы.
Для паяльных работ потребуется:

Большинство этих инструментов хорошо известно тем, кто когда-либо участвовал в строительных работах.
Поэтому, если вы решите: паяем полипропиленовые трубы сами, наверняка вы уже знаете необходимые инструменты или можете позаимствовать их у друзей или коллег.
Если у вас еще нет инструментов, их все легко купить в магазине строительных материалов. Найти только подходящие ножницы и паяльник бывает сложно. Как правило, их приобретают комплектом.
Как паять полипропиленовые трубы с паяльником и без?
Конечно, этот инструмент должен быть в наличии, если вы собираетесь соединять трубы из ПВХ. Специализированные ножницы еще называют вальцорезками.
Инструмент продается в одной из двух модификаций по прямому назначению:
для труб с наружным диаметром 1.6-4 см;
для труб наружным диаметром 1,6-11 см.
Паяльник выбор
Паяльник, пригодный для резки труб, также называют ручным сварочным аппаратом. Инструмент представляет собой нагревательное устройство, имеющее подошву, снабженную нагревательными элементами.
Как правило, он снабжен отверстиями разного диаметра, в которые закреплены паяльные сопла. Паяльник оснащен регулятором температуры.

Также имеет индикатор нагрева, удобную рукоятку и специальную подставку.Последний позволяет установить устройство на ровной поверхности. Инструмент включается и выключается нажатием дополнительных переключателей.
Именно паяльник помогает ответить на вопрос, как паять полипропиленовые трубы для отопления или водоснабжения, как их соединять.
Как правило, они позволяют выполнять сложные работы.
Жала паяльника покрыты антипригарным покрытием, аналогичным тому, которое используется на посуде.
Следовательно, инструмент требует особого ухода и очистки.
Перед началом паяльных работ следует внимательно изучить технологию, необходимые инструкции, научиться пользоваться паяльником, чтобы снизить риск фатальных ошибок.
При пайке труб нужно помнить, что это часть пайки трубопровода, поэтому работу следует начинать с самого сложного их этапа — разметки.

Это маркировка, которая подскажет, как плавно паять полипропиленовые трубы. Хорошо, когда разметку выполняет специалист, знакомый с чертежами трубопроводной системы и представляющий выполнение чертежей.
Резка труб
Перед тем, как отрезать трубы, измерьте расстояние между фитингами и прибавьте к полученному расстоянию 3 см. После этого аккуратно, под прямым углом, специальными ножницами разрезать трубу.
На трубу надевают фитинги, отмечая на ней глубину маркером, тем самым нанося поперечную метку на изделие. А продольная даст возможность стыковать элементы трубопровода по осям.
Пайка полипропиленовых труб
Сначала включаем паяльник и вставляем в его отверстие насадку нужного диаметра.С помощью термостата необходимо установить оптимальную температуру пайки.
При какой температуре паять полипропиленовые трубы?
260 ° C — для полипропиленовых труб;
220 ° C — для полиэтилена.
Паяльник нагревается за 10-20 минут. Готовность к работе можно узнать по индикатору нагрева.

Далее на сопло паяльника умеренными темпами надевается элемент трубопровода, который нужно нагреть.Он нагревается на время, требуемое технологией, и быстро снимается с сопла, при необходимости удерживая паяльник.

Нагреваемый элемент надевается на трубу, совмещая поперечные и продольные отметки. После этого убеждаются в качестве подключения. Важно, чтобы валик припоя был ровным.
Для качественного соединения трубы лучше припаять на время, указанное в технологических таблицах.

Во время работы носить защитные перчатки. Работать с полипропиленовыми трубами нужно аккуратно и терпеливо.
Пайка трубок — процесс простой, но ответственный. Если вы хотите лучше понять, как паять армированные полипропиленовые трубы, видео на этой странице поможет вам разобраться в технологии паяльных работ.
Соединение труб ПВХ с металлопластиковыми трубами
Как паять полипропиленовые трубы алюминиевым слоем? Как их связать? Можно ли паять полипропиленовые трубы разных производителей?
В первую очередь прощупывают стыки, особенно внимательно наблюдая за резьбовыми соединениями.
Герметичные стыки протекают очень редко, если работа ведется по технологии и специалист хорошо знает, как правильно паять полипропиленовые трубы для отопления, водоснабжения, армированные стекловолокном или алюминием, большого диаметра или малого диаметра.
Но если в сварных трубах обнаруживается течь, воду перекрывают, а уязвимое соединение труб обрабатывают после его отсечения. Перед пайкой трубы протирают насухо, чтобы не сломать паяльник и хорошо прогреть полипропилен.
Если в резьбовом соединении обнаружена утечка, ее можно осторожно затянуть гаечным ключом, чтобы не допустить обрыва резьбы.

Другой вариант — усилить уплотнение. Но в последнем случае нужно перекрыть воду и раскрутить соединение.
Теперь вы знаете больше о том, как паять полипропиленовые трубы паяльником, какие инструменты выбрать для монтажных работ и как правильно пользоваться паяльником.
Как правильно и надежно паять пластиковые трубы? Виды полипропиленовых труб.Инструкции по пайке. Советы и правила Как паять армированную полипропиленовую трубу
На первый взгляд может показаться, что в сварке полипропиленовых труб нет ничего особенно сложного: нагреть, подключить, остудить и готово. Однако по опыту можно с уверенностью сказать, что в этом процессе существует множество нюансов, влияющих на качество крепления фитингов и труб. Игнорирование этих фактов приводит к множеству недостатков, которые вызывают утечки, засорения труб и другие проблемы.Некоторые ошибки могут быть обнаружены только через некоторое время после запуска конвейера, когда найти монтажников-любителей практически невозможно.
Для сварки полипропиленовых фитингов и труб чаще всего используется технология термической полифузии. Его смысл заключается в том, что свариваемые детали нагреваются до необходимой температуры и соединяются максимально быстро. Для нагрева конструкции используется специальный прибор, в народе называемый «паяльником». Процесс пайки пластиковых труб отнимает много времени и сил.
Некоторые производители нагревателей для сварки пластиковых труб устанавливают сразу несколько ТЭНов на одно оборудование, особенно это касается бюджетных моделей турецкого и китайского производства. На каждый из них устанавливается отдельный тумблер, а мощности такого оборудования хватает на арматуру и трубы определенного размера. Не стоит включать сразу два ТЭНа, чтобы не перегреть пластик, не тратить лишнее электричество и не перегружать сеть. Второй нагреватель лучше использовать как запасной, который включается при выходе из строя первого.
Если оборудование для пайки труб оснащено двумя нагревателями, их можно использовать одновременно в самом начале работы, чтобы быстрее прогреть систему. Затем один из них необходимо отключить.
Нагретый материал полимерных труб сохраняет свою пластичность в течение очень короткого периода времени. В эти моменты необходимо соединить детали и зафиксировать соединения, исключив перекосы. Только после момента фиксации, когда материал потерял эластичность, соединяемые трубы можно укладывать на поверхность.
Лучшей температурой для обогрева полипропиленовых труб считается 260 градусов Цельсия. Во время обогрева необходимо достаточно сильно прогреть конструкцию, чтобы полученное соединение было надежным. В этом случае трубе противопоказано перегреваться, так как она может потерять форму. Для этого нужно контролировать время нагрева. В зависимости от размера труб он должен составлять:
8-9 секунд для труб шириной 20 миллиметров;
9-10 секунд для труб шириной 25 миллиметров;
10-12 секунд для труб шириной 32 миллиметра и так далее;
Если продукт не нагреть до необходимой температуры, соединение будет слишком слабым и со временем начнет протекать.Перегрев трубы может привести к снижению ее проницаемости и появлению провисания.
Существуют модели нагревательного оборудования для сварки пластиковых труб с ручкой для регулировки температуры или без нее. Возможность изменять степень нагрева устройства была встроена скорее из маркетинговых соображений, чем продиктованная необходимостью на практике. Профессионалы рекомендуют выставлять температуру 260 градусов по Цельсию и в дальнейшем не менять ее, ориентируясь на время нагрева.Поэтому старые виды «паяльников», не имеющие регулятора температуры нагрева, также вполне подходят для качественной сварки полипропиленовых труб.
После того, как трубы будут нагреты и соединены, их необходимо должным образом охладить. Для завершения фазы склеивания требуется столько же времени, сколько и для разогрева. Неопытные редакторы часто слишком торопятся, завершая процесс раньше, чем необходимо, на несколько секунд, что приводит к деформации соединения. Не думайте, что для работы с полипропиленовыми трубами вам понадобится секундомер.На начальном этапе можно посчитать вслух, а опытные специалисты рассчитают время нагрева и охлаждения «на глаз», без дополнительных приспособлений.
Количество возможных ошибок, которые можно допустить при сварке полипропиленовых труб, довольно велико. Однако часто это:
Наличие грязи в местах крепления деталей конструкции.
Небольшое количество воды, попавшее в систему во время сварки.
Долговременное позиционирование элементов труб.
Использование некачественного или неподходящего материала.
Несоблюдение инструкций по установке и т. Д.
Избежать таких ошибок довольно просто, если при пайке вы будете аккуратны, аккуратны и имеете достаточный опыт в этих работах.
Ошибка, связанная с водой и грязью на подключенных продуктах.
Профессиональный установщик должен протереть все закрепленные детали перед началом работы, чтобы удалить грязь с поверхности. Также следует тщательно вымыть пол в сварочном помещении, потому что трубы укладываются на пол, и на них может снова попасть грязь.При демонтаже сломанной трубы часто можно обнаружить явный след грязи по всей длине стыка.
Оставшаяся в трубе жидкость может стать фатальной для соединения. Несколько капель при нагревании превращаются в пар, материал деформируется и теряет надежность. Чтобы удалить жидкость из трубы, в нее нужно набить мятую хлебную крошку или всыпать обычную соль. После завершения работ трубу необходимо тщательно промыть. Соединение, выполненное с такими дефектами, может оставаться надежным даже при опрессовке, но через определенный промежуток времени (часто даже целый год) течь все равно появится.Эта ошибка возникает при пайке стабилизированных труб, если фольга была небрежно удалена с промежуточного слоя. Даже крохотный кусочек фольги в месте соединения отдельных деталей значительно ухудшит качество монтажа.
Чистыми должны быть не только изделия, но и паяльник. Мастеру необходимо своевременно удалить частицы расплавленного полипропилена с ТЭНов оборудования, иначе они могут попасть в следующий участок конструкции.
Ошибка неправильного позиционирования
После соединения двух нагретых частей конструкции у мастера есть всего несколько моментов, чтобы правильно расположить их относительно друг друга. Чем меньше времени будет потрачено на этот процесс, тем лучше. Если срок был исчерпан, деформация не может быть изменена, и прочность системы будет значительно снижена.
Неопытные редакторы часто пытаются сразу убрать провисания, появляющиеся при пайке. Сделать это нельзя, так как стык, который не остыл до конца, может легко деформироваться за этот период.Удалять заглушки необходимо только после полного остывания соединения. И трубу лучше не перегревать, чтобы не появлялись пробки.
Ошибка, связанная с неправильным выбором материала
Если для обустройства системы были выбраны бюджетные трубы из некачественного полипропилена, то даже самый качественный монтаж не сможет защитить собственников здания от поломок . Фитинги и трубы лучше покупать у одной и той же известной компании, выбирать надежного поставщика и тому подобное.Помните — скупой платит дважды.
Еще одна проблема в этой категории — это попытка склеить две качественные трубы разных производителей. Химический состав двух продуктов может быть разным, поэтому такие трубы при нагревании будут вести себя по-разному. В таких условиях добиться надежного соединения практически невозможно.
Ошибка монтажа
Низкое качество пайки полипропиленовых труб часто вызвано различными ошибками при соединении труб и фитингов.Например, если труба не полностью вставлена в фитинг, между внутренним упором фитинга и его краем может образоваться зазор. В результате останется место, где толщина стенки меньше, а внутренний диаметр больше запланированного. Расчетное рабочее давление для такой секции будет слишком низким, рабочие нагрузки здесь могут стать чрезмерными, что приведет к образованию утечки.
Недопустимо приложение слишком большого усилия при вводе нагретой поверхности трубы в фитинг.В этом случае внутри может образоваться большой осадок. Это приведет к снижению проницаемости трубопровода, чем было раньше, что отрицательно скажется на эффективности системы.
Человеческая халатность или лень часто могут быть причиной нарушений. Например, фитинг, поврежденный в процессе сварки трубы, необходимо немедленно заменить на новый. Если нужной детали под рукой нет, монтажники-любители могут просто припаять фитинг встык с трубой.Такое подключение прослужит какое-то время, но потом придется решать проблему утечки.
Чтобы работа была выполнена качественно и в срок, имеет смысл придерживаться следующих инструкций, которые помогут в работе:
Трубы и фитинги должны быть от одной компании. В этом случае нельзя сэкономить и приобрести бюджетную арматуру и дорогие трубы, или наоборот. Это очень важно, так как температура плавления продуктов может быть разной, что чревато надежностью готовой системы;
Паяльник необходимо нагревать до температуры 260 градусов Цельсия, при этом температуру элемента нельзя повышать для экономии времени.Пару минут времени «погоду не сделают», но вероятность повреждения материала возрастет;
Соединительные элементы необходимо обезжирить и тщательно очистить от загрязнений. Даже мельчайшие частицы грязи могут ухудшить качество крепления;
Перед тем, как приступить к пайке и установке, при отсутствии опыта таких работ лучше сначала потренироваться на участках труб, чтобы «набить руку» и понять, сколько усилий нужно приложить.Недостаточно или слишком много усилий — одна из самых распространенных ошибок;
Если вы хотите построить систему качества, вы не можете экономить. Не стоит покупать дешевые материалы, инструменты и оборудование. Качественная продукция прослужит намного дольше.
Паяльные работы запрещается проводить при температуре воздуха ниже +5 градусов Цельсия. В этом случае эффективность процесса значительно снижается, стыки становятся хрупкими и требуют большего нагрева соединительных элементов. Это опасно из-за чрезмерного плавления и деформации изделий.
Помимо организационных проблем и ошибок при проектировании конструкции трубопровода, монтаж полипропиленовых труб зависит исключительно от человеческого фактора при пайке. В наших силах повлиять как на время подключения, так и на температуру нагрева продуктов, поэтому по-прежнему будьте осторожны и внимательны.
Пайка полипропиленовых труб — операция, которую иногда приходится выполнять в собственном доме своими руками. Совершенно нецелесообразно покупать специально для этого сварочный аппарат.Поэтому многие пытаются найти такие инструкции, такие методы, которые избавили бы их от дорогостоящего приобретения. Сегодня мы намерены предложить метод, который вполне применим в домашних условиях и вообще не требует специального оборудования.

Вы можете получить максимум информации о полипропиленовых трубах и способах их сварки.
Пайка пропиленовых труб малого диаметра своими руками
Речь идет о таких трубах, которые чаще всего используются для разводки внутри дома, т.е.е. про трубы диаметром 20 мм. Допустим, нам нужно приварить трубу и прилегающий угловой фитинг.
Паять пропиленовые трубы такого диаметра несложно, если под рукой есть какой-нибудь безопасный источник огня, такой как, например, такая миниатюрная газовая горелка.
Согласно действующим нормам и для обеспечения необходимого качества соединения труба должна входить в фитинг на 14 мм. Чтобы не нарушать этот стандарт, желательно заранее измерить это расстояние от края трубы и поставить отметку карандашом.
Сделав это, можно переходить к глубокому нагреву паяемых элементов. Арматуру, конечно, нужно утеплить изнутри.
Конец трубы обогревается снаружи.
Когда обе части хорошо разогреются, их можно вставлять друг в друга.
При установке трубы следует руководствоваться нанесенной ранее карандашной отметкой, которая должна находиться точно по краю фитинга.
После этого сделанное соединение необходимо остудить, не подвергая его каким-либо внешним воздействиям. Охлажденный стык будет очень прочным и по прочности ничем не уступит тем стыкам, которые обычно выполняются с помощью специальных сварочных аппаратов. В этом можно убедиться, разрезав только что сделанное паяное соединение.
Как видно на фото выше, место стыка трубы и штуцера полностью монолитное, и такую трубу можно смело включать в систему домашнего водоснабжения.
Итак, если вам нужно спаять полипропиленовые трубы, вы легко сможете проделать эту работу самостоятельно, не приобретая для этого никаких специальных инструментов. Для этого вам просто нужно принять к сведению данную нами рекомендацию.
29 июля 2016 г.
Специализация: отделка фасадов, внутренняя отделка, строительство дачных участков, гаражей. Опыт садовода-любителя и огородника. Также он имеет опыт ремонта автомобилей и мотоциклов. Хобби: игра на гитаре и многое другое, на что не хватает времени 🙂
На первый взгляд, в сварке полипропиленовых труб нет ничего сложного — детали нужно нагреть, чтобы пластик расплавился, а потом соединить.Однако на самом деле эта операция содержит ряд нюансов, влияющих на качество результата. Поэтому далее я расскажу, как правильно паять полипропиленовые трубы, а также рассмотрим наиболее частые ошибки, которые допускают начинающие мастера.
Технология сварки труб
Инструменты
Многие владельцы домов и квартир, столкнувшиеся с заменой трубопровода, интересуются, чем и как паять полипропиленовые трубы самостоятельно.Действительно, именно этот вид «пластика» в последнее время получил наибольшее распространение.
Перед тем, как приступить к этой работе, необходимо подготовить следующие инструменты:
Процедура
Итак, инструкция по пайке труб такова:
в первую очередь надо вставить насадки в паяльник и потом включить … Аппарат должен прогреться до рабочей температуры, затем выключиться и снова включиться. Световые индикаторы позволяют следить за работой устройства;
пока нагревается паяльник, можно подготовить трубку … Для этого вставьте его конец в специальное приспособление и поверните последнее. Если труба однослойная, то эту операцию выполнять не нужно;
следующий этап самый ответственный — штуцер и присоединенную к нему трубу нужно вставить в патрубки … Самое главное правильно расположить трубы, чтобы не было перекосов и выдерживать строго определенный время. Последнее зависит от труб и самого аппарата.
Поэтому к каждому устройству в комплекте прилагается таблица, в которой указано время нагрева для труб разного диаметра. Обычно для труб диаметром 25 мм время составляет 9-10 секунд. Трубы диаметром 32 мм прогреваются за 10-12 секунд.
Если перед пайкой полипропиленовых труб передержать их больше, чем необходимо, то они деформируются или на внутренних стенках появятся провисания, что снизит проницаемость трубопровода;
По истечении времени, указанного в таблице, нужно снять детали с форсунок и соединить между собой … В этом случае важно не смещать их относительно друг друга и дождаться застывания пластика.
Если на приборе есть ручка для регулировки температуры, ее следует установить на 260 градусов.
На этом процесс присоединения завершен. По этой схеме подключаются все части трубопровода. Конечно, прежде чем приступить к его изготовлению, следует потренироваться на обрезках и немного «набить руку».
Распространенные ошибки новичков
Ниже мы подробнее рассмотрим эти ошибки и способы их избежать.
Деформация соединения
Профессиональный установщик, перед пайкой полипропиленовых труб обязательно их протрите. Кроме того, необходимо обращать внимание на чистоту пола, поскольку соединяемые детали обычно кладут на пол.
В большинстве случаев при снятии плохо приваренной фурнитуры даже можно увидеть полоску грязи. Наличие влаги также губительно для соединения. При нагревании испаряются даже несколько капель воды, в результате чего она теряет прочность и деформируется.
На фото — следствие неправильной пайки
Чтобы удалить влагу из трубы, нужно насыпать в нее соль. По окончании работ трубопровод, конечно, необходимо промыть.
Самое неприятное в таких ошибках то, что соединение какое-то время может оставаться прочным и даже подвергаться опрессовке. Однако через время в этом месте обязательно появится течь. Иногда такие недостатки проявляются даже через год.
Поэтому, приступая к работе, в первую очередь нужно следить за чистотой. Причем даже форсунки должны быть чистыми. Обязательно нужно удалить с их поверхности остатки полипропилена и прочий мусор.
Неправильная установка
Основная сложность при сварке — быстро снять детали с насадок и соединить их между собой. Эту операцию нужно выполнить за несколько секунд, и в целом — чем быстрее, тем лучше.
Если вы превысите лимит времени, прочность сустава снизится.Чтобы избежать этой ошибки, вам нужно, как уже было сказано выше, просто «получить руку».
Также начинающие мастера сразу после стыковки деталей часто стараются убрать провисание. Это можно сделать только после того, как соединение остынет. Хотя, конечно, лучше не допускать образования провисаний, т.е. не передерживать детали в насадках.
Неправильно подобранные материалы
Прежде всего, следует сказать, что цена на трубы не должна быть основополагающим фактором при их выборе.Если закуплены некачественные материалы, то даже самый искусный мастер не сможет гарантировать вам прочность и долговечность стыков.
Еще одна распространенная ошибка — соединение деталей разных производителей. Дело в том, что химический состав полипропилена может несколько отличаться. Соответственно при нагревании они могут вести себя по-разному.
Нарушение правил установки
Часто причина плохой сварки — банальное нарушение правил монтажа или невнимательность мамы.Эти ошибки включают:
труба не полностью вставлена в фитинг — это приводит к тому, что появляется место с более широким диаметром и менее тонкой стенкой, чем планировалось;
слишком сильно вдавливает трубу в фитинг, что приводит к деформации;
стыковая сварка фитинга — как правило, к этому способу мастера прибегают, если фитинг пришел в негодность, а другого под рукой нет.
Таким образом, гарантия качества пайки — точность и строгое соблюдение технологии.Только в этом случае трубопровод сможет прослужить долгие годы.
Вот, собственно, все нюансы пайки полипропиленовых труб, с которыми я хотел вас познакомить.
Сварка полипропиленовых труб обеспечивает самое быстрое и надежное соединение по сравнению с другими типами пластиковых труб. Процесс подключения одинаков для любых полипропиленовых труб, кроме армированных, которые при монтаже имеют свои особенности. Простота и доступность этого вида работ позволяет проводить их самостоятельно в домашних условиях при соблюдении правильной технологии сварки и с соответствующими инструментами.
При установке полипропиленовых труб можно использовать один из трех основных типов соединений:
диффузионная пайка;
пайка с электрофурнитурой;
холодная сварка.
Рассмотрим подробнее все три типа трубных соединений ПП: их особенности, основные достоинства и недостатки.
В этой статье:

Диффузионная сварка электрическим паяльником
При таком способе соединения труб используются различные дополнительные фитинги и специальное электронагревательное устройство (паяльник).
Поставляется с комплектом съемных парных насадок , размеры которых соответствуют внешнему диаметру труб и внутреннему диаметру соединительных элементов.
Ознакомьтесь с наиболее популярными диаметрами труб и другими характеристиками полипропиленовой продукции.
Пара жиклеров закрепляется на термоэлементе электрического паяльника и нагревается им до температуры 260 ° С … Соединительные детали вставляются в нагретые жиклеры на несколько секунд.За счет этого происходит нагрев и частичное оплавление поверхностей полипропиленовых элементов, контактирующих с форсунками.
После этого трубу и дополнительный элемент быстро снимают с патрубков и вставляют друг в друга. В результате происходит взаимное проникновение (диффузия) расплавленных поверхностей деталей.
После охлаждения они образуют полностью монолитное соединение.
Достоинств этого метода:
легкий процесс пайки;
низкая стоимость дополнительных элементов;
невысокая стоимость электрического паяльника.
Недостатки:
неудобство использования прибора в труднодоступных местах.
Диффузионная сварка полипропиленовых труб самая распространенная при самостоятельной сборке в домашних условиях.
Соединение труб с помощью электрических фитингов
Электрооборудование — это различные специально разработанные соединительные элементы, внутри которых находятся встроенные электронагреватели с внешними контактами.
При установке трубы вставляются и жестко фиксируются в электрофурнитуре.Сварочный аппарат подключается к внешним контактам электрофурнитуры с помощью проводов, которые подает на него питание в заданном автоматическом режиме на определенное время.
В результате работы встроенного электронагревателя внутренняя поверхность электрофитинга частично оплавляется и труба ПП припаивается к соединительному элементу.
Достоинств этого метода:
быстрый и технологичный процесс сварки труб.
Недостаток:
дороговизна соединительной арматуры и сварочного агрегата.
Пайка полипропиленовых труб с электрофитингом применяется строительными компаниями при выполнении больших объемов работ. В домашних условиях этот способ практически не применяется. .
Холодная сварка труб осуществляется с использованием специального клея … Он имеет специальный состав, смягчающий внешние поверхности соединяемых элементов.
Для этого стыки предварительно обезжириваются, затем на них наносится слой клея. После этого детали соединяются между собой, фиксируются в нужном положении и удерживаются определенное время.
Научился соединять трубы холодной сваркой по прочности не уступает диффузионной термической пайке .
Преимущества:
Простая технология, не требующая покупки электронагревательного оборудования.
Недостаток:
№
данный способ соединения полипропиленовых труб можно использовать только для систем холодного водоснабжения.
Как правильно паять полипропиленовые трубы
Учитывая, что электрическую арматуру и холодную сварку в домашних условиях практически никто не использует, дальнейшая инструкция будет посвящена самосварке полипропиленовых труб с помощью электрического паяльника.
Инструменты и материалы
Для работы необходимо подготовить:
специальный электрический паяльник с комплектом насадок соответствующего диаметра;
роликорезка специальная (ножницы для труб) или пила;
напильник или острый нож для снятия заусенцев с концов труб;
сантиметровая лента или линейка;
маркер или мелок для разметки соединяемых деталей;
монтажное приспособление для пайки труб диаметром более 40 мм.
Помимо самих полипропиленовых труб и фитингов, вам также понадобятся ватные тряпки и жидкость для обезжиривания поверхностей нагревательных форсунок (ацетон, спирт и т. Д.).
Параметры и график сварки
Для обеспечения наилучшего качества связи необходимо соблюдать определенные правила. Значения параметров, указанных в таблице, зависят от диаметра изделий и температуры окружающей среды.
Температура пайки трубы: 260 градусов.
Внешний диаметр, мм Глубина посадки, мм Время нагрева, сек. Время фиксации, сек. Время охлаждения, мин
16 12 5 4 2
20 14 6 4 2
25 16 7 4 3
32 18 8 6 4
40 20 12 6 4
50 23 18 6 4
63 26 24 8 6
75 28 30 10 8
90 30 40 11 8
110 33 50 12 8
Время нагрева соединяемых частей, указанное в таблице, дано для температуры окружающей среды 20 ° C.При более низких температурах время нагрева необходимо немного увеличить.
Посмотреть видео: как сваривать полипропиленовые трубы
Пошаговая инструкция
Процесс диффузионной сварки своими руками осуществляется в следующей последовательности:
Труборез
С помощью рулетки, маркера и специального трубореза или пилы отмеряют и отрезают кусок трубы нужного размера. Перед этим желательно сделать пробный разрез трубы, чтобы убедиться, что инструмент острый.
С конца секции трубы снимается фаска и все заусенцы.
При диаметре трубы более 40 мм ее конец необходимо обрезать под углом 35-45 °, чтобы предотвратить образование задиров при пайке. Затем подбирается элемент соединительной арматуры необходимой конфигурации.
Соединяемые детали проверяются на наличие внешних дефектов. При этом труба должна плотно и до конца входить в соединительный элемент без люфтов и перекосов.При большом люфте подбирается еще один дополнительный элемент.
Соединяемые поверхности обрабатываются обезжиривающей жидкостью.
На конце трубы маркером отмечается глубина входа в соединительный элемент с учетом зазора около 1 мм, необходимого для предотвращения сужения внутреннего диаметра трубы из-за выдавливания в ее торцевую кромку при пайке. .
Также отмечается взаимное расположение частей по отношению друг к другу.
Подбирается подходящая пара нагревательных насадок необходимого диаметра, входящая в комплект электрического паяльника.
Их поверхности очищают обезжиривающей жидкостью с помощью тряпки и проверяют свободное попадание в них фурнитуры без большого люфта.
Паяльник электрический готовится к работе. Для этого выбранные насадки закрепляют на его ТЭНе, паяльник устанавливают на подставку и подключают к электросети.
Требуемую температуру нагрева нужно выставить на термостате паяльника.
Вставляем трубы в насадки паяльника
После того, как паяльник нагреется до нужной температуры, о чем свидетельствует его автоматическое отключение термостатом, соединяемые полипропиленовые детали вставляются в сопла на несколько секунд.
Если детали с трудом входят в форсунки, то допускается их небольшое осевое вращение. В этом случае сначала на внутреннее сопло надевается соединительный элемент, а затем конец трубы вставляется во внешнее сопло.
После нагрева их снимают в обратном порядке. Это сделано потому, что соединительная деталь имеет большую толщину стенки и требует более длительного нагрева.
Плавно вставьте детали друг в друга
После необходимого нагрева детали снимают с насадок паяльника и плавно вставляют друг в друга до совпадения ранее нанесенных маркером отметок.Осевое вращение деталей относительно друг друга в этом случае не допускается.
Необходимо следить за совмещением получившегося соединения.
После соединения детали необходимо удерживать в фиксированном положении в течение нескольких секунд в соответствии с приведенной выше таблицей параметров пайки.
Трубопровод можно использовать через 50-60 минут после пайки.
В случае каких-либо дефектов соединения этот участок трубы отрезается и проводится новая пайка деталей.
Пайка армированных труб
Устройство для обрезки кромок труб
Трубы
PP, армированные внутренним алюминиевым слоем или стекловолокном, обладают улучшенными техническими характеристиками по рабочему давлению и температуре, поэтому чаще всего используются в системах отопления и горячего водоснабжения.
При сварке трубы, армированной алюминиевым слоем, перед тем, как вставить ее в нагревательное сопло электрического паяльника, необходимо удалить внешний полипропиленовый слой и алюминиевую оболочку с конца трубы на необходимую длину соединения. частей.
Это делается с помощью специального трубореза или острого ножа.
Для пайки труб, армированных стекловолокном, эта операция не требуется.
Видео: как паять армированные полипропиленовые трубы
При выборе системы отопления необходимо учитывать как эффективность отопления помещения, так и текущие и планируемые затраты на установку и дальнейшее обслуживание системы оборудования. Сравнение для частного дома.
О способах регулирования температуры радиаторов отопления.
Соединение полипропиленовых труб сварным способом отличается большей надежностью по сравнению с другими способами соединения изделий между собой. Такая технология подключения не имеет отличий при работе с полипропиленом. Исключение составляют только армированные изделия: их установка предполагает некоторые особенности.
Эта техника довольно проста. Сварку можно проводить в домашних условиях, соблюдая требования технологического процесса и имея весь арсенал необходимого инструмента.
Есть несколько вариантов соединения полипропиленовых труб:
диффузионная пайка;
пайка с электрофурнитурой;
холодная сварка.
В этой статье мы более подробно расскажем о каждом способе объединения цилиндрических изделий, рассмотрим их достоинства и недостатки, а также узнаем, как правильно паять полипропиленовые трубы.
Перед началом работы необходимо подготовить установочный инструмент. Чтобы создать надежный стык между конструкциями и всеми дополнительными деталями, вам понадобится специальный паяльник.
Следует отметить, что иногда соединение изделий из полипропилена называют сваркой. Однако у этого процесса много разновидностей, поэтому важно помнить, что полипропиленовые трубы соединяются только одним способом — пайкой. Для монтажа такой системы не используются резьбовые соединения и металлопластик.
Пайка полипропиленовых труб требует использования сварочных аппаратов. В продаже есть несколько типов устройств:
Второй тип паяльных машин в народе назывался утюгом, что больше связано с его внешним видом.Такие устройства отличаются только своим дизайном.
В первой модели тефлоновые сопла надеваются на нагреватель и фиксируются деталями в виде зажимов. Во втором устройстве к ТЭНу с двух сторон прикручены одинаковые патрубки. В остальном элементы конструкции ничем не отличаются. Основная функция устройства — качественная и надежная пайка изделий из полипропилена.
В комплект паяльных аппаратов должны входить насадки. Самым недорогим устройством, в комплект которого входит минимальное количество элементов, считается китайский паяльник.Его мощность не превышает 800 Вт. В продаже он представлен вместе со стойкой, а также насадками, позволяющими пайку полипропиленовых труб сечением 20-32 мм.
Когда система отопления частного дома сделана из цилиндрических изделий такого диаметра, этого набора будет вполне достаточно. Но если речь идет о более профессиональных паяльных работах, вам нужно устройство получше.
Для труб сечением 40-63 мм требуется другой набор для пайки. Придется покупать отдельно.Самые дорогие комплекты, отличающиеся повышенной надежностью, производятся в крупных странах Европы. В их комплект входят следующие детали:
Паяльник
;
Стенд
;
Форсунки тефлоновые разного диаметра;
Ножницы
, позволяющие резать трубы, выдерживая 90 градусов;
шестигранник;
Отвертка крестовая
;
Рулетка
;
перчатки.
Так как при пайке полипропиленовых труб приходится работать с горячим оборудованием, обязательно проводить операцию в перчатках.Новички часто получают ожоги при прикосновении к нагревательному элементу.
Конструкция любого паяльника устроена так, что для соединения труб небольшого диаметра можно установить сразу несколько насадок, что экономит время, особенно при работе с изделиями сечением 20-40 мм.
Паяльная машина мощность
Для того, чтобы равномерно и быстро прогреть трубу диаметром 63 мм, требуется большая мощность системы. Для бытовых целей прибор, значение которого определяет количество энергии, не превышающее 0.7-1 кВт будет достаточно.
Если мощность утюга больше 1 кВт, он становится профессиональным. Стоимость его намного выше, чем цена обычного паяльника.
Метод первый
Для изготовления самодельного паяльника потребуется:
вышедший из строя старый утюг, в котором еще есть ТЭН;
детский металлический конструктор;
резиновая ручка;
Тумблер
;
шнур асбестовый;
дюралюминий;
изолента.
Технология производства
болгарка с нижней части утюга срезает все лишние детали;

изготовлена пластина алюминиевая;
монтируется ящик от конструктора; в нем установлена лампочка и резиновая ручка;
к проводу подключены тумблер и регулятор паяльника;

все части соединены в одно целое;
Кабели
припаяны;
нагревательный элемент прикручивается к корпусу болтами после установки асбестовой прокладки.
Таким образом, потратив немного времени на подручный материал, вы становитесь владельцем самодельного паяльника для сварки полипропиленовых труб.
Метод второй
Для изготовления инструмента вам понадобится пара насадок стоимостью 215 руб. и выброшенное горящее железо. На сборку уходит около двух часов.
Во-первых, отопительный прибор устанавливают вертикально. Фитинг надевается на патрубки нагрева одновременно с трубой. Чтобы можно было проводить операции на стене, утюг нужно пройти небольшую модернизацию: срезать «жало» подошвы и немного закруглить.Полезным будет использование термопасты.
Известно, что таким самодельным аппаратом было сварено несколько трубопроводов. Качество работы оказалось достаточно высоким.
После нагрева утюга, удерживая его за ручку, сначала снимается труба. Снимать фурнитуру сразу не нужно, так как ее толщина не дает ему быстро расплавиться. Осталось придержать трубу утюгом рукой и снять штуцер.
Для соединения изделий необходимо приложить небольшие усилия, пока по всему периметру детали застежки не образуется ровная вспышка.
В таком положении нужно удерживать соединение примерно 15-20 секунд, пока не начнется полимеризация. Сварка на стене проста: одна рука держит нагревательный прибор, другой — трубу.
Метод третий
Изготавливаем утюг с терморегулятором, который будет специальным устройством регулирования мощности, собранным на тиристоре. Для паяльных работ прикладывается напряжение 170 В. Для создания приспособления используются алюминиевые или медные пластины. На фото деталь толщиной 0.8 мм, но значение этого значения может меняться в большую сторону.
Плоские элементы нужны, чтобы ТЭН не начинал остывать при надевании трубы. Для работы используется ТЭН (1 кВт) от устаревшей плиты «Мечта». Поскольку радиатор почти не нагревается, его можно уменьшить. Для установки тиристора и диода прокладки не требуются. Сама конструкция утюга может быть любой, все зависит от вашей фантазии.
Ниже представлена схема регулятора мощности .
По бокам спирали можно установить алюминиевые распорки в виде круглых блинов. К корпусу крепится ручка с регулятором и неподвижным тумблером. Другими словами, настройку можно провести.
Принцип работы всех устройств всегда один: для пайки полипропиленовых труб необходимо соблюдать определенную температуру.
Как выбрать навесное оборудование
При выборе нагревательных форсунок необходимо учитывать диаметр подключаемых труб и другие важные моменты:
прочности;
насколько хорошо сохраняется форма после изменения температуры;
теплопроводность.
Практически для всех сварочных аппаратов доступны различные насадки. Это очень удобно, когда нужно смонтировать сложную трассу.
У каждого поношенного предмета два конца. С одной стороны нагревается внешняя сторона детали, с другой — ее внутренняя часть. Все наконечники имеют тефлоновое покрытие, которое защищает поверхность от прилипания расплавленного материала. Размеры деталей находятся в пределах 2-6 см, что соответствует обычным диаметрам цилиндрических изделий.
Нормальная температура для пайки
Для прочной сварки конструкций температура пайки полипропиленовых труб не должна превышать 260 ° С. В противном случае это приведет к потере устойчивости пластиковой основы, в результате чего труба просто не сможет соединиться с фитингом. Более того, нагретый соединительный элемент начнет прилипать ко всем окружающим его деталям. Однако более низкая температура также не подходит для пайки.
Важно помнить, что вязкость и пластичность полипропиленовой конструкции должны иметь определенные значения, иначе не начнутся диффузионные процессы, и соединение потеряет надежность.Срок службы таких трубопроводов будет минимальным. О гарантии 50 лет придется забыть. При какой температуре подключать изделия, лучше смотреть в таблице.
Время пайки трубы
Если правильно соблюдать технологические требования по продолжительности процесса соединения конструкций с помощью специального инструмента, можно получить достаточно плотный стык. Полипропилен не начнет растекаться после перегрева. Время нагрева зависит от определенных параметров.Основные из них:
отрезок трубы;
ширина шва сварочной ленты;
температура окружающей среды.
Ниже представлена специальная таблица, в которой указано рекомендуемое время пайки изделий из ПП с учетом всех вышеперечисленных значений:
Втулка для сварки полипропиленовых труб
Основным методом монтажа пластика, когда необходимо соединить небольшие цилиндрические изделия разного сечения, является использование розетки.При сварке конструкции из ПП обязательно используются дополнительные детали:
Все они сделаны из того же материала, из которого сделаны трубы. Использование дополнительных элементов для создания качественного соединения не считается недостатком этого метода. Рассмотренные детали, помимо соединительной функции, помогают изменить направление трубопровода.
Этот процесс состоит из нескольких операций:
стыковочные поверхности оплавляются: внешняя стенка цилиндрического изделия с внутренней частью фитинга;
Используется
специальных нагревательных элементов;
Собранные элементы охлаждаются.
По мнению профессионалов, сварка муфтой считается намного надежнее стыковой. За счет того, что при совмещении труба с силой входит в фитинг, создается высокая прочность. В этом случае для выравнивания не требуется специального инструмента. Комбинировать таким образом цилиндрические конструкции сможет даже новичок.
Аппарат для раструбной сварки
Устройства, предназначенные для соединения изделий из ПП в розетке, называются паяльниками или утюгами.Нагревательная головка стала основным элементом такого устройства. К нему прикреплены все сменные детали:
Первые элементы предназначены для обогрева наружной поверхности труб, вторые — внутренней части фитингов. Форма нагревателя в большинстве паяльников остается треугольной пластиной. В продаже можно найти устройства разной конструкции.
Размер форсунок зависит от размеров плоской части. Другими словами, выбирается сечение трубы, которое будет беспрепятственно впаиваться.Кроме того, необходимо позаботиться о необходимом количестве греющих пар для одновременной установки. Для работы с большой тарелкой требуется мощный агрегат.
Дополнительные детали (муфты, оправки) необходимо закрепить таким образом, чтобы их опорная поверхность плотно касалась пластины.
При хорошем контакте будет достигнута желаемая температура (260 ° C). В этом случае мощность паяльника особого значения не имеет.
Сегодня есть устройства, оснащенные нагревательной головкой в форме стержня.Их главное преимущество — компактность. Форма головы не влияет на технические параметры.
Для качественной работы утюга важна точность работы температурного датчика, который поддерживает необходимую температуру. Если его колебания становятся минимальными, это говорит о высоком качестве паяльника.
Самыми совершенными на сегодняшний день являются электронные термостаты. Эти термисторы способны показывать точное значение температуры даже на рабочей поверхности муфты.
Использование таких деталей позволяет снизить температурную инерцию утюга. В результате истинные показания нагревательной головки отобразятся на шкале прибора.
Биметаллические реле работают более грубо, как и капиллярные термостаты, значения которых неточны. Если сравнить с данными термисторов, расхождения окажутся довольно большими. Каким бы ни был термостат, когда прибор выйдет в рабочий режим (судя по данным индикатора), нужно подождать несколько минут.В течение этого времени температура форсунок будет сравниваться с температурой, отображаемой устройством.
Теперь можно приступать к сварке. Производители также выпускают паяльники с двумя ТЭНами разной мощности. Каждая часть оснащена отдельным переключателем.
Эти изделия способны самостоятельно достичь желаемого температурного режима. Мастер сам выбирает необходимую мощность.
Вторая часть становится запасной в случае выхода из строя первой.
В приборе предусмотрена возможность одновременного включения обоих нагревателей для быстрого выхода в рабочий режим.
Оборудование может комплектоваться вспомогательным инструментом, в том числе:
станок для снятия фасок;
Калибратор
;
Триммер
;
ножницы для резки труб.
В некоторых наборах даже можно найти специальную чистящую жидкость. Однако не все перечисленные детали входят в базовую комплектацию.Их часто приходится покупать отдельно. Важно, чтобы сварочный аппарат имел в комплекте все необходимые инструменты для работы с любыми диаметрами труб и материалами.
Технологический процесс сварки внахлест
Внешний диаметр цилиндрического изделия всегда немного больше номинального сечения. Фитинг же имеет внутренний диаметр меньше номинального поперечного сечения трубопровода.
Возьмем, к примеру, трубу диаметром 20 мм. Фактический размер его внешнего диаметра будет в пределах 20.3-20,5 мм. Фитинг, предназначенный для работы с продуктом толщиной 20 мм, будет иметь внутреннее сечение 19,5-19,7 мм.
Причем средняя часть поверхности муфты будет точно соответствовать номинальному диаметру. Для конической плоскости принято 5 градусов.
Становится понятно, что если фитинги не нагреть, они не смогут подключиться к муфте.
Когда труба совмещена с горячей муфтой, внешняя поверхность плавится. Все лишнее выдавливается наверх, получается своеобразный валик.Далее нагреваются внутренние слои. Они начинают давать усадку, позволяя трубе войти в горячий рукав. Аналогичный эффект достигается при соединении крепежа с горячей оправкой.
Когда труба совмещена с фитингом, она упруго сжимается, и соединительный элемент начинает растягиваться. Нагреваемые поверхности сжимаются, вытесняя воздух. Результат — равномерное перемешивание расплавленного материала.
Общий технологический процесс подключения полипропиленовых труб к раструбу состоит из нескольких последовательных операций:
режущие изделия;
подготовительных мероприятий;
установка сварочного аппарата;
выход на рабочий режим;
детали прогрева;
сборка;
охлаждение линии.
Вручную легко подсоединить трубу к нагретому инструменту, если свариваются мелкие детали, сечение которых находится в пределах 40-50 мм. Для объединения цилиндрических конструкций диаметром более 50 мм необходимо использовать специальный центратор, предназначенный для муфтовой сварки.
Так как паять полипропиленовые трубы несложно, работу можно провести в одиночку.
Для резки изделий цилиндрической формы используются специальные ножницы, не допускающие образования складок на стенках трубы.
Перед тем, как приступить к пайке полипропиленовых изделий, поверхности деталей тщательно очищаются и обезжириваются. Железобетонные конструкции проходят специальную подготовку. Об этом необходимо помнить работникам, устанавливающим такие изделия.
Композитные трубы из полипропилена, армированные алюминием, характеризуются низким тепловым расширением. Поэтому система отопления из таких изделий не требует установки дополнительных термокомпенсаторов.Только в таких изделиях, армированных алюминием, возможна диффузия кислорода. После попадания воздуха в систему вода активно насыщается кислородом. В результате начинается процесс кавитации клапанов, а также других деталей конструкции из цилиндрических конструкций.
При отсутствии армирующего слоя дополнительную специальную подготовку можно не проводить.
Технологическая карта муфтовой сварки полиэтиленовых труб
Как паять армированные полипропиленовые трубы
В этом случае контакт алюминия с жидкостью категорически запрещен.Этот сплав начинает портиться, и покупать новинки невыгодно. Невооруженным глазом сложно заметить появление мелких внутренних перекосов в суставах, но именно эти зоны являются слабым местом всей системы. Здесь вода может попасть на металлическую поверхность.
Чтобы этого не произошло, армированный слой тщательно очищают. Такая операция обязательна, если поверхность труб обернута фольгой.
Для удаления металлического листа используется специальное приспособление — так называемая бритва.Приходится покупать отдельно.
Конец вставляется в приспособление, аналогично заточке карандаша, и они начинают поворачиваться.
При работе не забывайте об очистке алюминиевого слоя. Сварка будет происходить и без этой процедуры, однако надежность полученного соединения будет довольно низкой.
Этот человеческий фактор можно исключить, установив трубы, армированные стекловолокном.
Если алюминиевый армирующий слой находится в центре стены, поверхность подрезается с помощью специального инструмента.Это помогает удалить алюминиевые края, закрывающие конец трубы. Если такую операцию не проводить, вода может попасть в центр стены, двигаясь по микротрещинам армирующего слоя, что неизбежно приведет к вздутию.
На фото видны сварные стыки пропилов: неправильное исполнение на снимке без облицовки и правильное — с облицовкой.

Для достижения наилучших результатов используются специальные муфты. Они как бы «кладут кирпичи» на концы армирующего слоя, что помогает избежать контакта металла с жидкостью.

Некоторые производители дают собственные рекомендации по подготовке труб перед сваркой. Даже если армирующего слоя нет, необходимо обязательно откалибровать внешний диаметр, а затем снять фаску.
Операция калибровки устраняет эллипсность трубы, делая ее идеально круглой. Снятая фаска облегчает работу с муфтой. К сожалению, при самопаке полипропиленовых труб эти операции полностью игнорируются.
Как подготовить паяльник к работе
Во-первых, сварочный аппарат должен быть надежно закреплен.Когда начинается нагрев, детали подвергаются давлению, которое передается на паяльник. Чтобы было удобнее работать, важно, чтобы аппарат оставался неподвижным.
Нагревательный пар подается на инструмент. Далее устанавливается желаемая температура нагрева, подается напряжение. При вваривании полипропиленовых труб в раструб температура нагрева должна быть в пределах 260 ± 10 ° C, что превышает значения, при которых полипропилен становится вязким и текучим.
Таким образом, происходит быстрое оплавление верхнего слоя трубы вместе с фитингом.В результате деталь легко снимается, не нагревая всю толщину стенки. При другой температуре, когда элементы станут мягкими, соединение будет невозможно.
Ставим детали на разминку
Когда сварочный аппарат перейдет в рабочий режим, загорится лампа. Труба вставляется в муфту, а фитинг вставляется в оправку. Если провести такие работы одновременно достаточно сложно, сначала монтируется тяжелый соединительный элемент.
Сварочные детали обязательно имеют небольшой припуск, который при их установке начинает выдавливаться. В результате получается кольцевой валик (заусенец). Чтобы сдвинуть такое кольцо, нужно приложить некоторое усилие, но делать это нужно плавно и медленно, чтобы заусенец принял правильную форму. Фитинг, который свободно скользит по оправке и не образует кольцевого валика, считается дефектным.
При установке детали обязательно следить за глубиной установки.Как только элемент упирается в верхнюю часть оправки, давление необходимо сбросить, иначе можно повредить конец трубы и раздавить стопор фитинга. Для контроля глубины погружения детали в муфту на некотором расстоянии от торца делается соответствующая отметка. Однако в этой процедуре нет необходимости, поскольку фитинг обычно вставляется в оправку до упора.
После установки деталей в муфту аппарата и его оправку нужно подождать несколько секунд, пока поверхности хорошо расплавятся.Важно правильно определить продолжительность нагрева. Этого времени должно хватить, чтобы полипропилен стал вязким и текучим.
Если период нагрева будет слишком продолжительным, детали станут очень мягкими. Производители пластиковых труб разработали специальные таблицы, в которых указано время нагрева для конкретной марки полипропилена. При этом также учитывается толщина стенки и сечение трубы.
При совмещении фурнитуры с цилиндрическими изделиями угол поворота деталей не должен превышать 5 градусов.Если соединение выполнено правильно, заусенец будет иметь одинаковую толщину со всех сторон.
Охлаждающий компаунд
Если необходимо исправить выполненную работу, технология позволяет сделать это в течение нескольких секунд. Детали не должны подвергаться давлению до полного затвердевания материала, что занимает около 2-4 минут.
Примерные параметры продолжительности сварочных работ можно посмотреть в специальной таблице. Более точные значения указывают производители фурнитуры и изделий из ПП.
При пайке торцов изделий из ПП концы деталей нагревают горячим инструментом до плавления. Затем элементы с силой прижимают до остывания шва. Эта технология отличается простотой.
В этом случае нет необходимости использовать дополнительные устройства. Если все сделать правильно, получается достаточно надежный шов, не уступающий по прочности трубе. Технологическая операция выполняется в определенной последовательности:

При всей своей простоте стыковая сварка кажется такой доступной.На практике это требует решения нескольких задач, что в домашних условиях сделать практически невозможно.
Трубы должны быть точно выровнены по своей оси, при этом допускается отклонение от толщины стенки всего на 10%. Давление на детали, прижимающие цилиндрические изделия к плоскости нагревательного зеркала при воздействии высокой температуры, следует оказывать только на определенное время. Это единственный способ получить качественное соединение. При обрезке необходимо, чтобы торец имел идеальную перпендикулярность.
Вышеуказанные условия сложно выполнить без дополнительного устройства — специального центратора. Он оснащен электроприводом, создающим определенную силу сжатия. Кроме того, данное устройство оснащено фаской.
Другими словами, для выполнения стыковой сварки полипропиленовых труб малого диаметра потребуется больше специального оборудования по сравнению с предыдущим способом соединения. Учитывая то, что при муфтовой сварке более качественный стык получается за счет замкового соединения, домашние мастера предпочитают использовать именно этот способ соединения труб.
Стыковая сварка изделий из ПП применяется в основном в производстве, когда необходимо стыковать конструкции большого сечения при монтаже прямого участка инженерного сооружения из изделий цилиндрической формы.
ПОЛИПРОПИЛЕН AGRU
ПОЛИПРОПИЛЕН AGRU
Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.
Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.
Уведомление о файлах cookie
Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее. Чтобы соответствовать новой директиве электронной конфиденциальности, нам необходимо запросить ваше согласие на установку файлов cookie.Учить больше.
Разрешить файлы cookie
Трубопроводы из полипропилена (ПП) широко используются в промышленной переработке. Легкий по весу, но с высокой ударной вязкостью и надежной сваркой плавлением, полипропилен также обладает хорошей стойкостью к истиранию и является хорошим тепловым и электрическим изолятором.
PP подходит для рабочего использования при температурах до 90 ° C и выдерживает кратковременное использование при максимальной температуре 110 ° C.
Отличная химическая стойкость: полипропилен устойчив к водным растворам кислот, щелочей и солей, а также к большому количеству органических растворителей.
Системы из полипропилена собираются с использованием сварки плавлением с использованием фитингов с раструбом, стыковой сварки труб и / или фитингов встык, а также электромуфтовых фитингов. Сварочное оборудование можно купить или арендовать.
Загрузки
О полипропилене
Справочник по полипропилену Раздел
Загрузите полный раздел PP из нашего справочника
Скачать
Промышленные трубопроводные системы Agru
Загрузите брошюру Agru Industrial Piping Systems
Скачать
Трубопроводные системы высокой чистоты Agru Purad
Загрузить брошюру о системах трубопроводов высокой чистоты Agru Purad
Скачать
Agru Deals
Загрузите последние предложения по акциям Agru.При условии наличия.
Скачать
Praher Deals
Загрузите последние предложения по акциям Praher.При условии наличия.
Скачать
Stubbe Deals
Загрузите последние предложения по акциям Stubbe.При условии наличия.
Скачать Поболтай с нами, при поддержке LiveChat
Паяльник для пластиковых трубок инструкция. Как паять пластиковые трубы. Приступаем к появлению
Полипропилен — популярный материал, который широко используется во многих строительных и монтажных областях.И водоснабжение не исключение. Полипропиленовые магистрали отличаются устойчивостью к коррозии, длительным сроком службы, хорошей теплопроводностью и герметичностью. Последний критерий полностью зависит от того, насколько правильно проведена пайка пластиковых труб. И вы не слышали. Полипропилен, в отличие от поливинилхлорида, необходим и его можно просто спаять в единую конструкцию с помощью специального сварочного аппарата для полимеров.
О том, как пользоваться утюгом (так в кругах умельцев называют паяльником для пластика) и как правильно прикрутить водопровод, в нашем материале ниже с подробной видеоинструкцией.
Важно: Прежде чем принять решение об установке водопровода из полипропиленовых труб, стоит выяснить, что этот материал под воздействием высоких температур склонен к растяжению. То есть, если использовать полипропиленовые трубы для магистрали ГВС, то такую коммуникацию можно просто поставить со временем. Поэтому для горячей воды необходимо использовать только алюминиевые полипропиленовые трубы.
Для того, чтобы по инструкции спаять всю систему водопровода при длительной эксплуатации, желательно понимать, с какими трубами работает мастер.Ведь полипропилен делится на четыре категории, каждая из которых предназначена для использования в определенных условиях. Несоблюдение инструкции по эксплуатации, нет усилий мастера, и сантехника со временем выйдет из строя.
Итак, полипропиленовые трубы бывают четырех видов:
Трубы с маркировкой PN 10. Тонкостенный материал небольшого диаметра, рассчитанный на работу при температуре до 45 градусов. Может использоваться в системе жесткого или теплого пола.
Гильзы с маркировкой PN 16.Стоит быть предельно внимательным. Полипропилен такой категории можно использовать либо в условиях высокого давления в сообщении, но для холодной воды, либо при низком давлении в сети с горячей водой.
Маркировка PN 20 позволяет использовать пластиковые трубы для устройства любой магистрали, работающей при температуре не выше +80 градусов.
PN 25 Трубы — это самые армированные трубы из алюминия или стекловолокна, подходящие для монтажа систем горячего водоснабжения. Здесь материал может эксплуатироваться при температуре температурного режима до 95 градусов Цельсия.
Кроме того, стоит понимать, что все полипропиленовые трубы любой категории могут иметь разный цвет. Кель не играет никакой разницы, кроме черного. Такой цвет труб свидетельствует о том, что туба из ПП надежно защищена от УФ-излучения.
Важно: Все полипропиленовые трубы обычно используются только в том случае, если соблюдаются диапазоны рабочего давления и температуры в сети. Чем выше температура воды в водопроводе, тем ниже должно быть давление, и наоборот.
Паяльная машина для труб

Пластиковые трубы можно паять только с помощью специального инструмента — паяльника. Хозяйственный блок по форме напоминает некое подобие утюга на подставке. Его нагревательная подошва (зеркало) способна нагреваться до температуры выше 260 градусов, что позволяет плавить (паять) полимер для качественного соединения.
На подошве обогрева есть места для крепления насадок. Как правило, в бытовом аппарате на подошву можно прикрепить 2-3 насадки.Их диаметр зависит от конфигурации, в которой изначально был приобретен инструмент. Но чаще всего это насадки диаметром 16-32 мм.
ВАЖНО: В домашних условиях можно паять только трубы, диаметр которых не превышает 63 мм. При этом они соединяются исключительно с помощью муфт и фитингов. Трубы большего диаметра паяются на профессиональном оборудовании и чаще всего онлайн.
Паять пластиковые трубы своими руками можно как с помощью шашечного аппарата, так и цилиндрическим.Качество пайки останется неизменным и одинаково хорошим, если следовать инструкции.
№
Важно: работу паяльником своими руками следует проводить только в нагретых до плюсов комнатных температурах. При этом важно знать, какой кулер будет в помещении, тем больше время прогрева пластика и металлопластика (в случае армированной трубы).
Подготовительный этап

Прежде всего, необходимо подготовить конвейер, маркер и рулетку.С помощью таких инструментов на таких инструментах будет отмечена трубка и ее прорези на отдельных элементах.
После того, как будут вырезаны все металлопластиковые и ПВХ детали будущей системы, необходимо тщательно очистить все места от предполагаемых соединений, включая муфты и арматуру.
Важно: трубы, армированные алюминием, разрезаются с использованием Shawra. При этом перед пайкой сначала стоит снять верхний слой полипропилена и алюминия. Это улучшит качество связи.Трубки, армированные стекловолокном, припаиваются так же, как и стандартный полипропилен.

Для тех, кто не умеет паять пластиковые трубы (металлопластик / ПВХ) в домашних условиях, необходимо при выполнении работ придерживаться следующих рекомендаций:
Процесс пайки начинается не раньше. чем через 5-10 минут после включения паяльника. Он должен нагреться до заданной температуры.
Трубки из полипропилена диаметром до 40 мм могут быть успешно спаяны на аппарате в форме меча.Для трубы большего диаметра лучше использовать более профессиональный центрирующий узел.
После нагрева полимера (ПВХ или металла) на тефлоновом покрытии форсунок останутся кусочки мягкого пластика. Их желательно сразу же очистить деревянной лопаткой. Считать остатки полимера на охлаждаемом сопле или металлическими приборами невозможно. Есть риск повредить тефлоновое покрытие и, как следствие, испортить изделие.
Важно: Своевременная очистка насадки от остатков полимера позволяет получить гарантированно ровное и плавное соединение.
Технологическая пайка

Итак, полипропиленовые (ПВХ) элементы водопровода своими руками в несколько этапов:
Паяльник устанавливается на платформу и надежно ее фиксирует. В приборе выставили желаемую температуру. Для полипропилена он равен 260 градусам, для полиэтилена — 220.
На площадку перед включением паяльника надеваются насадки нужного диаметра.
Как только прибор нагреется, можно взять отрезанную трубку и штуцер под нее и надеть насадку.Выдерживают детали в соответствии с диаметром элементов (см. Рекомендации ниже).
Как только все части трубопровода будут тщательно подогнаны, стоит прочно и медленно послушные детали до плотной посадки. Оставляем домофон от полного остывания. Все части коммуникации надо чистить.
Важно: после того, как труба вставлена в фитинг, запрещается ее перемещать и каким-либо образом поворачивать. Полимер (ПВХ) в просвете трубы может сморщиться, и произойдет соединение.
После того, как трубы подведены и остынут, вы можете пропустить через них воду или воздух, чтобы проверить герметичность соединения.
Для ванны сечением 16 мм — выдерживать 5 с;
Для трубки диаметром 20 мм — нагрев 6 секунд;
Трубы 25 мм — Серые 7 секунд;
Элементы 32 мм — пайка 8 секунд;
Трубы диаметром 40 мм — нагрев 12 секунд;
Диаметр трубки 50 мм — 24 секунды;
Труба 63 мм — 40 сек.
Важный совет: Если мастер впервые откроет трубы из полипропилена (ПВХ) своими руками, то можно предварительно натянуть на ненужные отрезки полипропиленовых элементов. Кроме того, если в процессе пайки в соединении были допущены изъяны, можно просто отрезать этот участок трубопровода и припаять новый.
Совет: Покупать паяльник для разового выполнения работ своими руками нецелесообразно с точки зрения финансов.В этом случае лучше сдать аппарат для труб ПВХ в аренду в специализированном строительном магазине.

Современные полимерные трубы уверенно вытеснили свою строительную отрасль тяжелой и сложной в работе с металлопродукцией. Легкие пластиковые трубы просты в установке, устойчивы к коррозии и имеют длительный срок службы. Сборка водопровода производится с помощью специального паяльника, предназначенного только для этой цели. Но иметь специальные устройства — это одно, а уметь ими пользоваться — совсем другое.Несмотря на то, что этот процесс намного проще, чем работа со сталью, он сопровождается определенными нюансами, знание которых пригодится при практической работе. Зная, как паять пластиковые трубы для водопровода, вы сможете провести эту работу правильно, быстро и качественно. Как и в любом случае, чтобы добиться достойного результата, необходимо провести тщательную теоретическую и практическую подготовку к обустройству жилья по водопроводу.
Подготовительные мероприятия
Перед тем, как паять водопроводные трубы из пластиковых труб, необходимо определиться с выбором материала и схемы водопровода.Самый оптимальный вариант обустройства внутренних коммуникаций дома — полипропилен. Этот полимерный пластик очень прочен, имеет довольно высокий температурный порог размягчения и плавления. Это дает возможность использовать полипропиленовые пластиковые трубы для водоснабжения под пайку не только для холодной, но и для горячей воды. Следует сразу оговориться, что для горячей воды нужно использовать только армированные изделия. В противном случае возможна их деформация и разрыв.
Начать следует с того, что нужно составить подробную схему пайки водопроводных труб из пластиковых труб.
Необходимо отобразить расположение таких деталей:
кран впускной;
вертикальных и горизонтальных прогонов;
уголки и тройники;
запорно-регулирующая арматура;
за границу;
резервные выводы с заглушками;
ванн, раковин и умывальников;
бытовых приборов, потребляющих воду (водонагреватели, душевые кабины, стиральные и посудомоечные машины).
После этого необходимо провести расчеты и закупить необходимое количество материала.Брать нужно с запасом 10-15% на обрезку и возможные ошибки в работе. Завершающий этап подготовки — демонтаж старого трубопровода и подготовка отверстий под установку пластиковых труб.
Подбор необходимого оборудования
Пайка пластиковых труб для устройства водопровода должна производиться специальным устройством, работающим от сети 220 В. Это устройство можно купить в розничной сети или арендовать. Перед тем как паять пластиковый водопровод, нужно определиться с классом и моделью сварочного аппарата.Если процедура пайки пластиковых водопроводных труб одноразовая, она достаточно проста до простейшего аппарата с несколькими насадками по бокам. Но когда в частном доме обустроен большой участок, то есть имеет смысл приобрести паяльник с возможностью регулировки температуры и сменными насадками. Собственное хозяйство предполагает определенную перспективу строительства новостроек и организации их временного или постоянного водоснабжения из разных марок пластика.
Кроме паяльника, в работу потребуется такое свойство:
рулетка;
карандаш;
острый нож;
резак по трубам или ножовка по металлу;
Перфоратор
с набором сверл и долотом.
Если вы не умеете паять пластиковые трубы для горячей воды, то можете столкнуться с проблемой внешнего алюминиевого армирования. Равномерно удалить его можно только с помощью специальной заточки. Однако такие модели сейчас крайне редки.Большинство производителей используют внутреннее армирование, когда алюминий находится между пластиковыми слоями.
Труба для пайки технологическая
Перед тем, как приступить к пайке водопроводных труб из пластика, нужно проверить точность проведенных замеров с учетом тех значений, которые впитываются или прибавляются арматурой. После этого можно разрезать трубы на фрагменты заданной длины. Срезы сечений нужно тщательно очистить от стружки, мусора и посевов.
Процесс сварки следует планировать так, чтобы большинство стыков выполнялось, когда паяльник находится в статическом положении на полу.По весу рекомендуется варить пластик только в тех местах, где другой подход невозможен.
Приступая к пайке пластиковых труб для водопровода, необходимо убедиться в исправности сварочного аппарата. Его насадки необходимо полностью очистить от мусора, грязи и старых блесток. Время нагрева различных моделей составляет 15-20 минут. Нагрев завершен, сигнализирует световой или звуковой индикатор.
Конец трубы и штуцер одновременно сажают на соответствующие насадки с обеих сторон паяльника.Помогать пластиковым изделиям нужно плавно, с небольшим давлением. При достижении нижней части штуцера или патрубка давление прекращается.
Начинает нагрев. Его хватает ровно столько, сколько указано в инструкции к солдатику или к трубам. Как только нагрев завершится, детали снимаются с паяльника и соединяются. Стыковку следует производить без наклона и прокрутки. По достижении дня монтажа движение трубы прекращается.
На какое-то время шарнир можно отрегулировать.Допускаются движения только по бокам. Сбои и расширения запрещены. После того, как стык полностью застыл, можно переходить к подключению следующего узла.
Просмотр видео пайки пластиковых труб для водопровода станет отличным подспорьем в дальнейшей работе. Перед началом работ желательно потренироваться в пайке участков труб и запасной арматуры. К счастью, цена у них довольно демократичная.
Перед тем, как прикрепить детали к паяльнику, нужно снять фаску.Это поможет им соединиться намного проще, чем изделия с гладкими разрезами. Подтверждением надежной стыковки является небольшой наплыв над штуцером.
После сварки паяльник необходимо очистить от автомобильного и застывшего пластика. Делать это необходимо деревянным шпателем, так как сталь может повредить тефлоновое покрытие.
Важно знать: Пайку полимерных труб для водоснабжения нельзя производить при отрицательной температуре.
Такое соединение может быть наклонным, так как процесс обледенения пластика будет происходить слишком быстро.
При всех правилах сварки пластиковых труб водопровод обретет монолитность и герметичность. Срок службы составит не менее полувека.
Видео о пайке трубок
Пластиковые полипропиленовые водопроводные трубы пользуются все большей популярностью в том числе потому, что технология монтажа очень проста и доступна для самостоятельного исполнения.
Но для этого нужно уметь паять полипропиленовые трубы, ведь это основная операция, определяющая долговечность всей системы.
Монтаж пластиковых труб внутренней разводки — процесс довольно простой, но достаточно трудоемкий, поэтому в первую очередь нужно понимать, как паять полипропилен.
Свойства полипропилена
Одним из многочисленных материалов из семейства пластмасс является полипропилен, являющийся продуктом полимеризации двух газов: этилена и пропилена, смешанных в определенной пропорции. В результате получаются гранулы, из которых методом экструзии получают различные продукты.
Продукция для водоснабжения изготавливается из пластика марки PPR со следующими характеристиками:
диапазон рабочих температур от -10 до +90 градусов;
плавление пластика начинается при 149 градусах;
номинальное давление от 1,5 до 2,5 атмосфер.
Вышеуказанные параметры подходят для холодного водоснабжения, но необходимость характеристик более широкого спектра очевидна. Поэтому для их улучшения используются определенные технологические приемы.
Одно из них — армирование стен стеклопластиком или алюминием. Для этого поверх готовой трубы накладывается слой стекловолокна или алюминиевой фольги, а затем наносится еще один слой полипропилена.
Такая конструкция позволяет получать полипропиленовые трубы, пригодные даже для использования в системах отопления и горячего водоснабжения.
Радикальным способом армирования полипропиленовых изделий является установка металлической прослойки. Для этого используется алюминиевая фольга в виде полосы.
Намотывается по винту в клеевом слое, второй клеевой слой наносится поверх металлической фольги. Укрытие для улицы выполнено из того же полипропилена.
Такие изделия подходят для использования в системах водоснабжения с высоким давлением до 6 атмосфер.
Какие изделия из полипропилена выбрать
Для малоизвестных сетей холодного водоснабжения наиболее практичными являются изделия PN16. Они легко выдерживают давление до 2 атмосфер при температуре до +40 градусов.Этого достаточно, чтобы выдержать нагрузку водопровода в частном доме или системы полива в теплице или саду.
Посмотреть видео
Более устойчивые к различным воздействиям полипропилена PN20 изделия, которые считаются универсальными и могут использоваться, в том числе, для обогрева с температурой теплоносителя до 95 градусов.
Но самые надежные Трубы PN25, армированные алюминием или стекловолокном, самые надежные.
Оборудование для монтажа полипропилена
Водопроводные трубы полипропиленовые имеют свои особенности с точки зрения технологии сборки, определяемые свойствами исходного материала.Перед тем как паять трубы из полипропилена, нужно приобрести для этого специальный инструмент.
Набор не очень обширный, но в нем есть приспособления, которые используются только для этого процесса:
Ножницы для резки изделий из полипропилена. Они нужны для того, чтобы обеспечить строго перпендикулярный срез. Если в месте сопряжения при пайке образуется зазор, возникает вероятность герметичности соединения.
Shawer — Устройство для зачистки поверхности изделий перед пайкой.Без этого приспособления пайка полипропиленовых труб, армированных любыми материалами, невозможна. Дело в том, что пайка полиэтилена — это диффузионный процесс, при котором происходит взаимное проникновение расплавленного материала.
Естественно, алюминий или стекловолокно для этой цели не подходят. С помощью этого инструмента вы также можете снять фаску под углом 45 градусов на концах соединяемых деталей, чтобы облегчить стыковку во время процесса пайки.
Конструктивные решения данного набора приспособлений, поэтому при покупке инструмента предоставляется широкий выбор.
Паяльник. Основные средства, применяемые при пайке полипропиленовых водопроводных труб. В его основе лежит плита, на которую крепятся сменные втулки различных размеров. Эти пары насадок — одно для фитинга, второе для трубы.

Соединяемые детали устанавливаются на сменный инструмент. Включение производится на ручке прибора, там установлен терморегулятор. Время нагрева сопрягаемых частей от 6 секунд и более.
Обычно в состав инструмента входят отвертка для установки сменного инструмента, маркер для разметки, рулетка для проведения измерений.
Подготовка к монтажу водопровода из полипропиленовых труб
Можно с уверенностью сказать, что качественная подготовка к монтажу электропроводки во многом определяет ее работоспособность и долговечность.
Посмотреть видео
Кроме того, одной из основных задач данных мероприятий является просчет реальной потребности в элементах водоснабжения.
Выбрать схему подключения
В настоящее время распределены по основным цепям трубопроводной разводки:
Тройник. — С его помощью каждый водопотребитель подключается к центральной трубе, подключенной к стояку. Для этого используются тройники.
Недостатком такой схемы является то, что при открытии нескольких кранов Давление в подающем трубопроводе резко падает и расход воды в каждом из них уменьшается. Особенно страдают точки разбора, удаленные от стояка.
Второй негативный момент — при необходимости текущего ремонта приходится на это время отключать всю схему водоснабжения.

Чайные схемы используются в квартирах или небольших частных домах. Из плюсов можно назвать простоту монтажа и относительно небольшой расход материалов.
Схема коллективной разводки . Этот способ формирования водопроводной сети заключается в том, что подводящая труба проводится к топографическому центру водопровода и заканчивается гребенчатым набором.
Гребенка представляет собой короткую насадку с установленной на ней резьбой с шаровым краном. Таким образом, формируется распределительный узел, от которого производится разводка до точек потребления.
В результате можно перекрыть любую точку водопотребления отдельно. Остальная часть системы продолжает работать в обычном режиме с тем же потоком воды.

Температурные режимы работы
Производители продукции для водопроводных труб заявляют максимальную температуру теплоносителя 95 градусов.Однако физические свойства материала несколько отличаются от этого показателя.
Размягчение полипропилена начинает проявляться при температуре около 140 градусов, плавление происходит при 175. Учитывая эти параметры, можно сделать вывод, что данный материал подходит для любых труб отопления, кроме пара.
Рабочая температура ступенчато составляет 175 градусов.
Казалось бы, что может быть лучше? Но особенность материала в том, что от температуры 135 градусов он начинает размягчаться при градусах.Проводка начинает экономить, тонет и в конечном итоге возникает разрыв.
Производители полипропиленовых труб официально декларируют существенно более низкую допустимую температуру, желая застраховать свою продукцию и сделать ее более долговечной.
Следует отметить, что в правильно оборудованном жилище с достаточной теплоизоляцией стен такой рабочей температуры вполне достаточно.
Следует отметить, что в системах отопления целесообразно использовать армированные полипропиленовые трубы с рядом преимуществ:
Устойчивость линейного расширения элементов водоснабжения под действием термических и механических нагрузок.Они выдерживают давление до 10 атмосфер без заметных изменений.
Срок службы армированного трубопровода, постоянно находящегося под давлением при повышенной температуре, превышает аналогичный показатель невооруженных изделий.
Температура плавления у тех и других продуктов одинакова, но при равных условиях труба без армирования разрушается, но не армирована.
Как паять трубы из полипропилена своими руками
Процесс пайки полипропиленовых изделий несложен и поэтому получил широкое распространение в технологии монтажа водопроводных труб систем холодного и горячего водоснабжения и отопления.
Однако есть некоторые тонкости, которые необходимо знать и учитывать в своей работе.
Как решить метод диффузии — инструкция к шагам
Процесс пайки основан на оплавлении поверхности детали на определенную глубину. Если в таком состоянии соединить две части и охладить их, то материал возвращается в исходное состояние и принимает исходную структуру.
Посмотреть видео
За это время расплав успевает растянуться, создавая монолитный материал на всю глубину проникновения.В физике это называется диффузионной сваркой.

Узел стыковки предполагает выполнение следующих технологических операций:
Отрезать специальными ножницами трубу необходимой длины.
Снимите фаску под углом 45 градусов с обоих концов.
Очистить загрязнения и обезжирить поверхности заготовки снаружи и фитинга внутри.
Установить на паяльник насадку необходимого размера.
Включите паяльник и прогрейте детали в указанное в инструкции время.
Снимите детали с паяльника и закрепите их в нужном положении. Держите, чтобы полностью остыть.
Необходимо уделять пристальное внимание соблюдению времени нагрева. Для получения качественного компаунда необходимо, чтобы под слоем расплавленного пластика оставалась твердая основа. Это позволит элементам стыковаться коаксиально. Если детали перегреваются и пластик размягчается на всю толщину, соединить их будет невозможно, они просто уснут.

Из приведенной выше таблицы понятно, сколько времени необходимо для качественного прохождения каждого этапа сборки.Как видно, условия довольно тяжелые.
Выполняя пайку своими руками, важно перед началом работы построить несколько тестовых переходов, чтобы проверить срок службы временных материалов.
Также необходимо обратить внимание на точность установки в осевом направлении при соединении деталей между собой. Время на контроль и исправление останется несколько секунд.
Посмотреть видео
При какой температуре пайка полипропиленовых трубок в конструкции сварочного аппарата важно соблюдать рекомендации по времени нагрева деталей.Этот показатель зависит от мощности инструмента, которая в разных моделях может отличаться.
Как припаять муфту (развальцованную)
Этот метод соединения используется для соединения изделий с целью исключения прямых участков. Для этого используйте штуцер муфты.
Посмотреть видео
Устанавливается на конец трубы пайкой, после чего припаивается внутренняя часть детали. Пайка производится по описанной технологии.
Метод Fuerate
Чаще называют сваркой. Принцип работы остался прежним — плавление материала, сжатие двух концов в специальном механизме, охлаждение. Такой способ стыковки применяется для изделий диаметром более 63 миллиметров.
Торцевая стыковка по этой технологии может успешно применяться в полевых условиях. Как именно паять трубы полипропиленовые домкраты?
Для этого необходимо предварительно механически обработать торцы, обеспечив абсолютную параллельность заклинивающих концов.
Посмотреть видео
Как припаять армированный полипропилен
Армирующий слой, укрепляющий структуру полипропиленовой трубки. Создает специфическое препятствие стыковке отдельных деталей. Усиливающая вставка препятствует расплыванию материала, в результате чего соединение становится ненадежным.
Посмотреть видео
Единственный способ обеспечить надежное соединение — удалить армированный слой. Снятие внешнего и армирующего слоя производится специальным инструментом — шуером.
После зачистки верхнего слоя необходимо тщательно удалить заусенцы и очистить поверхность от загрязнений, после чего можно производить пайку по указанной выше технологии.
Чтобы понять, при какой температуре паяется армированный полипропилен, необходимо иметь в виду, что его структура ничем не отличается от обычных труб и режимы пайки такие же.
«Холодная сварка» полипропиленовых компаундов
Двухкомпонентный эпоксидный состав под этим названием приобрел определенную популярность благодаря своей эффективности.Привлекает простотой использования — достаточно выкурить комок состава и нанести на склеиваемые поверхности. Время отбраковки смеси около 10 минут, полного схватывания — около часа.
Физические свойства клеевого состава не позволяют использовать его в системах горячего водоснабжения или отопления. Подходит только для монтажа водопровода.
Соединение полипропиленовых труб электролитическим способом
Этот способ монтажа широко применяется в промышленности.В этом случае для выполнения стыков используются электрофининги. В корпус детали при ее изготовлении устанавливается ТЭН.
Установка системы производится без пайки, но каждый штуцер подключается к источнику питания. Только по окончании выполнения разводки на него подается напряжение.
Под действием тока ТЭН расплавляет сопрягаемые детали до необходимого состояния, отключение происходит автоматически. После охлаждения частей вся сеть или ее локальный участок готовы к работе.
Посмотреть видео
Использование такого способа установки значительно увеличивает производительность и исключает личный фактор при выполнении работы. Поэтому качество подключений стабильно для всей водопроводной сети.
Такая технология позволяет качественно производить сборку элементов трубопроводов в труднодоступных местах.
Пайка труб на сложных участках
При сборке водопровода или системы отопления сложной конфигурации могут возникнуть проблемы с доступом к месту пайки.Как паять полипропиленовые трубы в труднодоступных местах?
Посмотреть видео
В процессе подготовки необходимо условно разбить всю сеть на отдельные узлы, которые можно подключить к верстаку, после чего готовые ответвления ввариваются в систему в двух или трех точках. Сложными для монтажа участки можно считать:
трубопроводов под потолком;
в местах, где невозможно разместить паяльник.
Лучший способ избежать сложностей в этом случае — не допустить их возникновения. Для этого нам нужно учитывать порядок сборки, изготовления сложных узлов на верстаке, а не на руках. Если это невозможно сделать, лучше использовать электрофинги.
В основном возникновение затруднений такого рода является следствием ошибок проектирования. Технологичность монтажа — главное условие для дизайнера.
Крепление седла в водопроводной системе
Этот элемент трубопровода используется для создания дополнительной розетки, и необходимость его установки возникает, как правило, при ремонте активной проводки.
Посмотреть видео
К трубке большего диаметра добавляется фитинг меньшего размера, который позволяет отводить от активной разводки под углом 90 градусов.
Для этого нужно:
В стенке действующей трубы мастеру необходимо просверлить отверстие нужного диаметра, убрать заусенцы и выполнить фаски.

Подходящие детали прогреваются паяльником по традиционной технологии.

Седло (фитинг) плотно устанавливается в отверстие в трубе.

Данный способ создания дополнительных ответвлений в водопроводе из полипропиленовых труб позволяет продолжить развитие сети с наименьшей трудоемкостью.
Знание того, как правильно паять полипропилен, позволит без труда монтировать трубопроводы любой длины и степени сложности.
Видео Как выбрать аппарат для сварки полипропилена
Посмотреть видео
Представьте себе ситуацию: нужно срочно спаять две пластиковые трубы. Вода бежит прямо из него, и вам нужно срочно спасать положение! Но как паять пластиковые трубы? Особенно, если у вас нет практики. В статье подробно описан процесс пайки правильно.
Самый действенный и «безболезненный» вариант: вызов мастеров-сантехников на дом. Вариант тоже может быть самым надежным, но серьезно поражающим собственника жилья, да и гордости «крестьянина в доме» тоже.
Так этот вариант заметят и научатся правильно паять — значит в кошельке полно хрустящих купюр, а мужик в доме сам починил!
Подготовка к процессу. Какой инструмент нужен?
Накрываем воду и идем в магазин сантехники (если у вас нет нужного все необходимое для ремонта водопровода)!
Итак, наша задача: вам нужно спаять две пластиковые трубы для водоснабжения.
Какие инструменты и материалы нужны? Как паять пластиковые трубы?
Приспособление для пайки пластиковых труб.Объясните продавцу в магазине, для чего вам нужен сварочный аппарат, и он с радостью подберет вам нужный вариант.
Причем покупка инструмента для пайки обойдется в разы дешевле вызова сантехника на дом, и это, как мы помним, — один из принципиальных вариантов выбора самостоятельного решения проблемы соединения труб!
Такой инструмент для пайки позволит произвести правильный ремонт коммуникаций в доме!
Острый нож или трубопровод.Вам потребуется отрезать трубы и обрезать кромку, чтобы поверхность соединяемых концов была идеально гладкой. Возможно использование специального приспособления — отрезки трубы.
Тонкий напильник, скругление, возможно мелкозернистая наждачная бумага. Потребуется зачистить концы, которые мы будем паять, до идеально гладкой поверхности.
Фитинг / муфта — это небольшая трубка, которую вы надеваете на оба конца труб, которые мы будем паять (также покупаются в магазине сантехники).
Рулетка.
Фатек.
Итак, все готово к установке — приступайте! Просто все делай правильно!
Первый шаг и, пожалуй, самое главное — подготовить необходимые элементы к пайке.
Подготовка припаянных элементов
Сначала аккуратно отрежьте трубку фиксирующего ножа до необходимой длины. Можно использовать специальные труборезы, если он есть в вашем домашнем арсенале или вдруг обнаружился в мастерской.
Затем срежьте заусенцы на концах. Бурзес — тонкая стружка из пластика, баночка на концах трубок.Так как совмещенная поверхность должна быть идеально гладкой, ее аккуратно ножом снимаем ножом.
После этого очищаются концы пластиковых трубок. Для этого мы используем тонкий напильник, ножки, можно даже винтовку (у этого вида прибора рабочая поверхность специально изогнута, что позволяет очищать поверхности внутри трубок и т. Д.).
Также можно попробовать произвести подметание мелкозернистой наждачной бумагой. Не забывайте важное правило — поверхность после зачистки должна быть гладкой, а не шероховатой, поэтому не жалейте сил и хорошо очищайте концы пластиковых трубок, доводя их до идеала!
Теперь выполняем такой же цикл мероприятий и для примерки, если она самодельная и представляет собой просто кусок трубки, которую вы будете использовать для пайки.
Если фитинг или муфта приобретаются в магазине, их внутренняя поверхность (которая нам нужна для соединения) уже должна быть гладкой и нужного размера.
Итак, трубы готовы, фитинг готов.
Приступаем к спавну
Видео 2. Как правильно паять
Правда, на старых, ранних версиях приборов для пайки такой функции нет, поэтому приходится регулировать температуру вручную.
Обязательно беритесь за заготовку перед самим соединением.Обязательно очистить поверхность от загрязнений, обезжирить спиртом.
Еще нужно снять фаски с заготовок. и алкоголь. Эта операция необходима только для тех труб, которые ранее были армированы алюминием или другим составом.
Современные устройства для пайки пластиковых труб имеют разнообразную конструкцию, и некоторые из них позволяют значительно сократить время, необходимое для выполнения операции.
Например, на некоторые припои можно установить несколько насадок — до 4 штук.
Другими словами, можно одновременно прогреть две трубы и две фитинги, а после кратковременного прогрева до необходимой температуры создать довольно большую конструкцию.
Саму компаундировку необходимо наносить как можно быстрее, чтобы предотвратить снижение герметичности системы. Как только вы увидите, что элементы заготовки прогреваются до необходимой температуры, то сразу снимите заготовки с насадок и приступайте к соединению.
Правильный компаунд нужно делать очень густым, в дальнейшем в системе отопления или водоснабжения протечек не было.
Проверить стыковое соединение после шипа
В итоге два плотно соединились! Все ли мы сделали правильно? Об этом можно будет судить только через некоторое время, когда пустят воду по «новому» водопроводу.
После пайки труб с фитингом не спешите открывать кран крана: после всей процедуры собственного ремонта должен пройти не менее часа.
Если по какой-то причине вы все же проводили процедуру холодной комнаты, где температура была ниже комнатной, то стоит подождать не менее двух-трех часов до пробного запуска воды.Здесь главное не торопиться, и все сделано правильно, чтобы ваши работы не пошли на помпу.
На завершающем этапе монтажа необходимо убедиться, что место пайки достаточно надежное. Для этого лучше всего провести пробный запуск воды. Откройте кран. После запуска воды внимательно осмотрите весь установленный вами, отремонтированный водопровод.
Если по-прежнему есть развод по конструкции или по штуцеру / муфте, вода просыпается, капает или даже выталкивает жиклер из-под нового соединения, то ваша операция по спасению домашнего водопровода некорректна!
Надо либо заново проводить всю процедуру ремонта, либо все-таки расстроить и вызвать мастера-сантехника.Если все прошло нормально, а вода течет только из крана, как и положено, поздравляем с успехом!
Миссия выполнена, семья довольна, пластиковые трубки для водопровода надежно и плотно соединены! Как теперь видно, эта операция не является невыполнимой, и если следовать обычным правилам регистрации, можно добиться желаемого результата!
Теперь вы можете смело оспаривать новый ремонт, так как у вас уже достаточно знаний, и вы знаете, как правильно паять пластиковые трубы!
Видео 5.Устройства для пайки: обзор.
Как паять полипропиленовые трубки — этот вопрос интересует многих, кто решил заменить водопровод. На сегодняшний день изделия из пластика зарекомендовали себя как лучшее соотношение цены и качества. Плюс к этому можно выделить ряд преимуществ материала — это устойчивость к коррозии, долговечность и прочность. Монтажные работы и пайка ПВХ выполняются быстро и надежно. Изучив видео, инструкции и специализированную литературу, мы постарались соединить для вас самые важные нюансы в одной статье, чтобы правильно и без проблем размотать все элементы.
Процесс работы с полипропиленовыми изделиями довольно прост. Для выполнения всех задач нам понадобятся такие инструменты:
Обычный маркер на спирте, можно применить фетр-тумблер для дисков;
Специальная рулетка;
Уровень для строительных работ;
Ножницы предназначены для резки труб;
Устройство паяльника для пластмасс.
Последний компонент в списке покупать не обязательно, можно взять в аренду — обойдется дешевле.Приобрести одноразовый инструмент можно в точках, где вы покупали полипропиленовые тубы.
Инструкция по пайке
Для проведения процесса необходимы инструкции по пайке полипропиленовых труб. Паяльный аппарат в конструкции должен иметь нагревательную подошву, имеющую отверстия для крепления насадок. Набор насадок в большинстве случаев идет в комплекте с оборудованием, если нет, то их можно приобрести отдельно. Механизм устройства аналогичен гладильному утюгу.Единственное отличие — наличие двух навесов. На поверхности корпуса установлен термостат, который может устанавливать градусную температуру.
Перед включением ТЭНа нужно активировать состояние паяльника. Для выполнения этой задачи необходимо установить подставку и надеть насадку нужного диаметра. Обычно на поверхности подошвы есть два контакта для подключения насадок. Если трубы небольшого диаметра, насадку необходимо установить по краю носа.
Далее необходимо подключить паяльный аппарат к сети.Стоит поставить индикаторы оттенка до 260 градусов. Для получения результата необходимо подождать, ведь такая температура достигается через 20 минут. Когда на корпусе погаснет лампочка, значит, прибор готов к работе.
Внимание! После этого нужно 5 минут на прогрев форсунок.
Основные понятия процесса
Пайка — очень простой материал. Именно поэтому, если вы определились с материалом для водоснабжения, то вам необходимо знать некоторые особенности полипропилена.Необходимо контролировать поведение труб, чтобы не возникало непредвиденных ситуаций. Итак, давайте рассмотрим все необходимые вам концепции.
Термостойкость
Прежде чем копить пластмассовые изделия, необходимо знать, что такой материал может потерять прочность и твердость при температуре 140 градусов Цельсия. Стоит отметить, что инструкции фирм-производителей труб содержат информацию о максимальном показателе — 95 градусов.
Внимание! Не применять пластиковые трубы в системах горячего водоснабжения.В этой ситуации предпочтение желательно отдать оцинковке или меди.
Организация термического удлинения
В специальной литературе и видео читайте о способности пластика изменять линейные размеры при воздействии температуры. Если трубопровод длинный, может возникнуть мешковина или деформация. Но. Стоит отметить, что если водопровод выполняется толстыми изделиями от одного перекрытия до другого, то из-за напряжения могут возникнуть большие проблемы.Пайка в такой ситуации — очень сложный процесс для людей без специальных навыков. У профессионалов в этом случае есть два решения по изготовлению элементов:
Выполним монтаж изделий из армированного полипропилена. Такие трубы имеют меньший риск растяжения от теплового воздействия. Плюс такое устройство может создавать более высокое давление.
Возможна установка специальных компенсаторов — это прямые отводы П-образной формы. Благодаря такой детали изделие даже после удлинения сохраняет собственную прямую линию.
Внимание! Для системы отопления оптимальным вариантом будет использование двух методов одновременно. Для армированных изделий расширение не отсутствует, оно просто меньше, чем у простых труб.
Характеристики арматуры
Пайка пластиковых труб зависит от наличия или отсутствия арматуры. Особенности процесса упрочнения:
Если армирование выполняется стеклопластиком, то монтажные работы ничем не отличаются от простых моделей;
В случае алюминиевой рамы необходимо очистить поверхность.Вам также понадобится шейдер для выполнения развертки.
Арматурные трубы лучше всего закрепить для горячего водоснабжения или отопления. Если установить такие изделия на холодный ручей, эффект отображается только по стоимости водопровода.
Видео как выбрать полипропиленовую трубку
Характеристики инструмента
Какой инструмент выбрать при пайке пластмассовых изделий, об этом мы и поговорим сейчас. Все рекомендации из литературы и видео интерпретируются по поводу использования специального паяльника, но стоит учесть, что он имеет большое количество видов.Именно по этой причине нужно определиться с особенностями и назначением каждого из них. Конструкцию можно клеить или паять, а приспособления для этого купить в любом профильном магазине.
Самые элементарные модели устройства могут нагреваться до 800 Вт. Для домашнего использования эта мощность слишком велика. Показатель емкости может влиять на скорость нагрева устройства, но пайка этому эффекту не поддается. Недорогие припои, в комплекте есть насадки на основные типы диаметров.Если необходимого размера нет, то его можно приобрести отдельно.
Видео Как выбрать паяльник для пропиленовых труб
Не жалейте денег на качественные дополнительные детали, например, такие как фитинги и пластиковые трубы. Форма устройства и способы выполнения крепежа могут быть разнообразными. Стоит отметить, что практически все инструменты, необходимые для процесса, можно найти дома.
Кроме того, самым удобным компонентом станут ножницы для резки пластиковых труб.С их помощью вы сможете выполнять рез еще точнее и даже лучше. Это устройство позволяет значительно сократить время на выполнение процесса.
Внимание! Прежде чем отправиться за покупкой паяльника, необходимо ознакомиться с его составными частями, ведь многие модели идут вместе с труборезом или рулеткой.
Основные правила пайки
И вот мы подошли к самому главному, а именно к тому, как клеить или паять пластмассовые изделия.Для выполнения такой задачи необходимо выполнить следующие действия:
Отмерьте необходимый участок трубы и отрежьте кусок;
Стоит не забывать, что нужно оставить 2 см, которые нужно заполнить фитингом;
Далее устанавливаем насадку на паяльный аппарат;
Включить нагревательный механизм;
Ждем нужной нам температуры. Скорость процесса зависит от показателей устройства.
Внимание! В примитивных моделях оборудования для пайки температурный контроль не предусмотрен, но на универсальных типах он возможен.Именно по этой причине рекомендуется устанавливать рамку от 260 до 280 градусов.
Становимся фаской с внешней поверхности трубы;
Осуществляем демонтаж алюминиевой арматуры платка;
Вставляем полиэтиленовое изделие в насадку в широкую часть, а в узкий конец одеваем фитинг;
При нагревании необходимо стыковать детали;
Так и получилось образование прочного соединения.
Столкнулся, впервые с такой задачей, как паять полиэтиленовые изделия, может возникнуть. По этой причине мы из видео и литературы составили вам список основных советов, которые помогут выполнить работу. Итак:
Обязательно снимите фаску с трубопровода. Если он не снимается внутри, значит, нужно исправить этот момент. Ни в коем случае не может возникнуть риск набивки. Прочность состава может снизиться при пластическом течении.
Изделие невозможно перевернуть, вставляя в приспособление.Если вы не можете придерживаться этой нормы, вы можете нарушить структуру материала и поспособствовать образованию волн.
Монтаж труб и фитингов нужно производить вплотную, то есть до упора. Особенно остро это требование стоит при работе с алюминиевой арматурой.
Не нужно стремиться к очистке сопла с тефлоновым покрытием от остатков пластика. Особенно противопоказано выполнять эту работу металлическими приборами. Лучше всего использовать грубую ткань с активным паяльником.
Итак разбираем все нюансы, чтобы выполнить пайку своими руками.
Температура пайки полипропиленовых труб
Это факт и высокая степень надежности старых фирм из пластика леч, точно контролируется температура пайки полипропиленовых труб. При соединении виробов с полипропиленом необходимо час на нагрев материала, час на охлаждение палочек. Правильно выставлен и диапазон температурных и часовых индикаторов в процессе пайки технических виробов из полипропилена для приготовления много и качественного материала.Когда вы увидите технологию, вы сможете поднять палку во вспышке и будете восприняты как некачественные.
Общая информация
Температурный режим пайки трубных проводов из полипропилена должен быть наплавлен без использования фиксированного полимера. На практике предполагается изучить 4 типа материалов:
PN10, которые можно замораживать для производства технических виробов при температурах до +40 0 С;
PN16 для використической при +60 0 С;
PN20, выдерживается в водопроводе от +80 0 С до +95 0 С;
PN25 для режимов работы при +95 0 С.
«Крым» демонстрирует температурный режим, укладывает в тиски, как витрины пробирок технических виронов определенной разметки.
Первый тип — застойный при прокладке технических вироб, которые используются для холодного водоснабжения. Трубы вироби с маркировкой PN20 используются как универсальные и используются для холодного и горячего водоснабжения, даже при расходе +95 0 С они носят кратковременный характер. Если температура не улавливается, то зловоние потеряет герметичность и деформируется.
Режим пайки и впрыска в процесс
Поляга в їх загрузке, для которой необходимо ввести склад пластика. При учете двух нагретых виробов диффузия (взаимопроникновение) молекул полипропилена одного технического вироба происходит на молекулу. В результате мы устанавливаем микромолекулярную связь, которая обеспечивает герметичность и микроплотность материала.
Если мода отсутствует, то, когда даны два материала, не будет достаточной диффузии.В сумке палка техники слабая, и это приведет к нарушению герметичности всего материала.
«Зверь уважать!
Заусенец перегрева фитинга і технического испытания трубы, когда он становится причиной деформации деталей. Нарушается геометрия, и внутреннее разливание приведет к заливке борта.»
На выходе имеется трубопровод с минимальным внутренним отверстием в микроскопе, диаметр которого не соответствует технологическим нормам.
Это не только температура нагрева, которая требуется при обогреве полипропиленовых труб, даже на час, температурный режим середины и диаметр технических вироб. Час нагрева материалов трубы расположен по прямой по диаметру.
Значение обрабатывающего центра. Минимально допустимый температурный показатель для обогрева полипропилена со склада -10 0 С. Максимально допустимый показатель +90 0 С.
Название середины вводится по качеству рациона.Они связаны между собой, так что с момента получения материалов от снаряда для зацепления должен пройти час до начала. Хорошая пауза сильно влияет на качество сварного шва. В случае низких температур в электросети рекомендуется выдержать час, чтобы нагреться в течение нескольких секунд. Более высокая температура пайки полипропиленовых труб 20 мм связана с тем, что она составляет 0 0 С. Важно не перегревать. Є Риск забивания полимером внутренних отверстий в материале трубы и изменения внутреннего пространства.Цена сильно зависит от пропускной способности трубопровода.
Температурный режим витрины, її специальностей
Перед этим, так как температура необходима для обогрева полипропиленовых труб, необходимо использовать отопительный прибор викторианской эпохи. Для пайки материалов, изготовленных на основе полипропилена, используется паяльник. Питание Виникак: виновата температура паяльника для пайки полипропиленовых труб? Оптимальные значения є 260 0 С.Допускается проведение отопительных работ в диапазоне 255 0-280 0 С. Зварювальный плывка светит в подавляющем большинстве случаев тонким.
Базовая таблица температур пайки полипропиленовых труб.
Диаметр трубы, мм
Диапазон температур, 0 С
с 259 до 280
с 259 до 280
Зварювання час, с Время нагрева, с Время охлаждения, с
4 6 120 259-280
25 4 7 180
4 8 240 259-280
40 5 12 240
5 18 300 259-280
63 6 24 360
6 30 390
Температура кольцевания полипропиленовых труб диаметром 20 мм находится в пределах от 259 до 280 0 С, так как температура кольцевания полипропиленовых труб составляет 25 мм.
Специальных до такого показателя, как температура полипропиленовых труб, армированных скловолками, не так много. Vona будет стоять в том же диапазоне, что и другие технические вирусы из полипропилена. Перед включением бритвы необходимо вынуть такой выробів верхнюю арматуру шара.
При использовании виробов с полипропиленом є особенности:
необходимость уникального набора великих людей между паяльником и воронкой, немножко отвести тепло и понизить температурный режим, чтобы довести шов до герметичности. мерзкое качество;
нарушение порядка при пайке, когда мастер не ограбил оставшуюся палку из-за невозможности встать паяльником между двумя виробами, что становится наследием деформации трубопровода и результатом статического напряжения в дверях;
Недопустимость последующего нагрева деталей конструкции.
Материал фитинга и трубы нагревается не в течение одного часа, а в течение одного часа. Если будет отсутствовать обрезка при равной загрузке деталей, рухнет вся технология процесса.
В конце
Для достижения эффективности процесса необходимо, чтобы температурный режим был настроен на все технологические параметры, для выкорювания установки необходимо наращивать длину до 1,4 м, и пуля.
Сделайте паяльник для полипропиленовых труб своими руками.Пайка полипропиленовых труб: правила работы и анализ возможных ошибок. Паяльник для пластиковых труб своими руками

Пластиковая сантехника давно вошла в нашу жизнь. Неизменным атрибутом ремонта советского жилого фонда, наряду с металлопластиковыми окнами, был водопровод из полипропиленовых труб.
Преимущества полипропиленового водопровода перед стальными трубами очевидны:
дешевизна и широкий выбор материалов;
Простота работ по разметке и сборке самых сложных и сложных вариантов разводки труб;
Экологичность, устойчивость материала к коррозии и солевым отложениям на стенах полипропиленовых коммуникаций.
Те, кто сталкивается с утомительной и трудоемкой процедурой монтажа водопроводных труб из металлических труб, могут оценить простую технику соединения пластика с помощью специального паяльника для полипропиленовых труб.
Если пришло время ремонта квартиры, проблема замены водопровода на пластиковые коммуникации, в зависимости от наличия желания, денег и свободного времени, может быть решена:
Найм мастера и друга, у которого есть опыт работы с устройством для пайки пропиленовых труб, которое может помочь собрать отрезки пластиковых труб с маркировкой и разрезать в единое целое с помощью паяльника;
Передача вопроса ремонта под ключ в ремонтную бригаду без желания разбираться в тонкостях сборки и пайки пластиковых узлов;
Все работы выполняю самостоятельно.
Простота сборки пайки пластика настолько увлекательна, что устоять перед соблазном и решить проблему водоснабжения, только выбрав и купив паяльник для полипропиленовых труб, сложно.
Сумма денег, потраченная на покупку инструмента, будет меньше стоимости услуг мастера, но при условии, что вы действительно понимаете, как выбрать паяльник для полипропиленовых труб. По сути, паяльник для пропиленовых деталей и соединительной арматуры представляет собой нагревательный элемент с термомеханической или электрической системой управления обогревом и индикацией.На нагреватель установлены две насадки, позволяющие одновременно нагревать паяльником внешнюю поверхность трубы и внутреннюю поверхность фитинга. Нагрев длится в среднем около 5 с, детали соединяются с небольшим усилием руками, чтобы застыть и образовать прочное соединение в течение 2-3 с. Если детали будут перегреты или изогнуты в стороны, часть расплавленного пластика может попасть внутрь трубы, и в результате сечение потока уменьшится.
Важно! Выполняя большую часть паяльных и монтажных работ самостоятельно, вы можете лично контролировать качество пайки стыков полипропиленовых труб.
Для новаторов и любителей можно сделать своими руками паяльник для полипропиленовых труб. От совершенства паяльника и качества полипропиленовых труб зависит прочность и долговечность пайки.
Чем хорош паяльник своими руками
Принцип работы паяльника прост и использует принцип сцепления припаянных поверхностей полипропиленовых деталей, нагретых до температуры размягчения. Не всегда есть необходимость перемонтировать или перепаять половину разводки водопроводных сетей в доме.Иногда нужно поработать паяльником на два-три подключения. В этом случае может выручить самодельный мини-паяльник для полипропиленовых труб из самодельного утеплителя.
Для человека, имеющего опыт электромонтажных и сантехнических работ, изготовление небольшого любительского варианта паяльника для полипропиленовых труб — дело двух часов.
Как правило, водопроводные трубы прокладываются в каналах и скрыты от посторонних глаз ширмами и декором, поэтому о красоте и эстетичном виде можно не беспокоиться.Важно другое — неправильный контроль температуры и перегрев материала трубы или фитинга даже при небольшом усилии приведет к браку. В пайке первым и главным вопросом остается качество соединения деталей.
Если при работе самодельным паяльником можно немного не дотянуть до мировых стандартов внешнего вида — не беда, для любительских корпусов это допускается.
Для сборки самодельного паяльника из пропиленовой трубы потребуется:
Нагревательный элемент — подошва обычного электрического утюга, желательно в виде закрытого алюминиевого блока с терморегулятором и электрическим шнуром с вилка;
жала паяльника для полипропиленовых труб и фитингов необходимого размера для ваших труб;
Болт-гайка М8 никелированная для крепления форсунок к ТЭНу;
цифровой мультиметр с внешним термометром на основе термопары;
зажим или другое крепление, позволяющее надежно закрепить паяльник на служебной поверхности.
Помимо температуры важна скорость или мощность нагрева поверхности соединяемых деталей. Если прогреть полипропиленовый фитинг или трубу достаточно долго — детали под воздействием температуры потеряют форму и геометрические размеры.
Следовательно, для быстрого плавления поверхности диаметром 15-30 мм требуется мощность 700-900 Вт, что примерно соответствует максимальной мощности нагревателя утюга.
Собираем самодельные под пропиленовые муфты:
На расстоянии 30-40 м от передней части алюминиевой подошвы просверливаем сквозное отверстие диаметром 8 мм и с помощью винта и гайкой, подсоедините патрубки для трубы и штуцера к основанию каменки;
Устанавливаем железную ручку на подошву-утеплитель так, чтобы она не ограничивала доступ к неподвижным насадкам;
Подключаем проводку к контактам нагревателя утюга;
Включаем сеть и с помощью мультиметра, цифрового термометра и регулятора на утюге выставляем температуру 265 ° С.
Для фиксации самодельного паяльника из полипропиленовых труб используем хомут, который позволит паять детали самостоятельно, без помощника, также ручку можно сделать самому для максимального удобства и минимального риска получения ожога.
Какой паяльник для полипропиленовых труб лучше
Всегда считалось, что лучший инструмент — это профессиональный вариант, рассчитанный на длительное использование и обладающий высокими параметрами для пайки пропиленовых труб.Профессиональный паяльник для полиэтиленовых труб предполагает:
Применение для насадок из материалов, устойчивых к длительному нагреву, с высокой теплопроводностью, не прилипающих к нагретой поверхности полипропиленовой детали; как правило, используются латунные или медные сопла с тефлоновым или углеродным покрытием;
Простая и удобная смена форсунок на фланце отопителя; набор для основных размеров труб — от 16 до 160 мм;
Металлизированная поверхность сопел обеспечивает высокую скорость нагрева деталей из полипропилена;
Наличие стабилизатора питания нагревателя и автоматического регулирования температуры позволяет поддерживать паяльник в горячем состоянии в течение любого времени без риска повреждения нагревательного элемента.
Обязательными атрибутами профессиональных моделей паяльников являются легкосъемная подставка и футляр для хранения и переноски прибора с принадлежностями.
Примечание! В оригинальных моделях паяльников, в отличие от подделок, маркировка и информация о модели наносится типографским способом на корпус или на металлическую пластину-подложку, плотно впаянную в пластик. На подделках маркировка наклеивается в виде металлизированной этикетки и легко отделяется от корпуса паяльника.
Например, всем известный вариант паяльника dytron или ditron для полипропиленовых труб — кому как больше нравится. Его хвалят за надежность и удобство использования, простоту и прочную конструкцию. При пайке пропиленовых деталей время идет секундами, нужно быстро ставить, ронять или даже закидывать пломбу на подставку, а это практически не влияет на ее работоспособность. В линейке DYTRON три модели:
При мощности 850 Вт, самая популярная в квартирном ремонте, применяется для полипропиленовых труб диаметром до 36 мм;
Мощность 1200 Вт — для полипропиленовых труб диаметром до 160 мм;
Со стержневым нагревателем мощностью 650 Вт.
Паяльник идет в комплекте с ключом для смены насадок, которых в комплекте может быть от 3 до 12, ножницами для резки полипропиленовых труб, строительным уровнем, перчатками и подставкой. При всех достоинствах стоит отметить один отрицательный момент — явно завышенную цену на паяльник.
Важно! Такие устройства рассчитаны на многочасовую работу, но в любом случае требуют тщательного ухода за антипригарным покрытием на форсунках. Тефлон очень чувствителен к царапинам и сколам, поэтому не используйте для чистки твердые или металлические предметы, кроме ветоши.
Но даже специалисты, занимающиеся пайкой водопроводных труб, не всегда стремятся купить паяльник для полипропиленовых труб в дорогой профессиональной конструкции. Многие бюджетные модели, собранные из китайских или турецких комплектующих, работают так же хорошо, как и фирменные модели.
Возьмем, к примеру, обычную рабочую лошадку ремонтника — паяльник «Союз» для полипропиленовых труб:
Высокая мощность нагревателя — до 2 кВт;
В комплект входят шесть стандартных насадок диаметром от 20 до 63 мм;
Дополнительно паяльник оснащен шестигранником — ключом для смены рабочего инструмента, подставкой для устройства и футляром.
Длина шнура питания всего 130 см, что для работы явно недостаточно. Но такой размер типичен для бюджетных моделей, тогда как у профессиональных паяльников полные 2,5-3,5 м. «Союз» оснащен двухрежимной кнопочной системой управления обогревом и двумя цветными индикаторами — зеленым и красным, последний загорается при автоматическом включении обогрева.
Паяльник укомплектован всем необходимым для успешной пайки полипропиленовых труб, поэтому сложно сказать, стоит ли переплачивать за дополнительные аксессуары, как в случае с дорогими моделями паяльников.

Выбор паяльника для полипропиленовых труб
Полипропиленовые трубы сегодня практически полностью заменили использовавшиеся ранее металлические трубы. Однако если последние соединялись исключительно посредством резьбовых соединений, то сегодня для соединения пластиковых деталей используют специальное оборудование и инструменты. Один из них — паяльник для полипропиленовых труб (иногда его называют утюгом).
Особенно популярен этот прибор у мастеров, которые самостоятельно устраивают монтаж системы отопления, водопровода, без помощи специализированных компаний.Чем отличается этот популярный сейчас инструмент?
Разновидности паяльников
Конструкция машины для пайки полипропиленовых труб очень проста. Он состоит из нагревательного элемента, который передает тепло металлической пластине с отверстиями для сопел.
Основная задача паяльника — поддерживать заданную температуру на постоянном уровне. Основное отличие этих устройств — способ крепления насадки к нагревающей поверхности.
В России более распространены мечевидные паяльники и сопла соответствующей конструкции.Это связано с относительно невысокой ценой и большим ассортиментом. Однако среди профессиональных инструментов все чаще можно встретить нагревательные приборы цилиндрической формы.
Паяльник для пайки полипропиленовых труб мечевидной формы
Еще одним из основных критериев при выборе паяльника является постоянство температуры. От этой характеристики зависит надежность соединения труб. В продаже обычно можно увидеть целый набор для пайки трубок. В него входит сам паяльник, несколько насадок, иногда комплект дополняют ножницами для резки труб.
Мощность паяльника для полипропиленовых труб
Скорость нагрева зависит от его величины. Все приборы этого типа рассчитаны на работу от сети 220 вольт. Для монтажа труб в домашних условиях подойдет паяльник мощностью от 700 до 1200 Вт.
Минимальной мощности хватает для пайки труб диаметром 16-63 мм. При соединении труб диаметром 75 мм понадобится паяльник мощностью не менее 850 Вт. И 1.При пайке изделий диаметром до 125 мм необходимо использовать 2 кВт. В любом случае при самостоятельном подключении вам понадобится паяльник для пайки полипропиленовых труб мощностью не более 1,5 кВт.
Любой паяльный аппарат снабжен терморегулятором, расположенным непосредственно на корпусе.
Оптимальная температура пайки + 260С. При более низкой температуре труба слишком длинная и плотно прилегает к патрубку, что не обеспечивает хорошего сцепления между фитингом и трубой.
Контроллер температуры автоматически выключает прибор при достижении заданной температуры (на это указывает лампочка или светодиод).
Форсунки для паяльника
Наиболее эффективное использование паяльника возможно только при установке на него нескольких форсунок одновременно. Да и вообще менять их при прогреве паяльника # 8212; очень сомнительное удовольствие. Выпускаемые насадки для паяльника полипропиленовых труб позволяют соединять изделия разного диаметра.
Аппарат сварочный комплектный с форсунками
При изготовлении форсунок для повышения их прочности и долговечности используются различные покрытия. Чаще всего это тефлон (или металлизированный тефлон, что более прочный вариант).
Чтобы продлить срок их службы, не забудьте удалить остатки расплава, оставшиеся от предыдущей работы, перед началом пайки.
Стоимость аппарата и арматуры
Все производители рекомендуют использовать паяльник для пластиковых труб диаметром 16-63 мм, мощностью 680 Вт.Если необходимо подключить трубы диаметром до 75 мм, то мощность должна быть больше — до 850 Вт. При работе с большими диаметрами примерно до 125 мм специалисты рекомендуют брать паяльники мощностью 1200 Вт.
Паяльные жала
Паяльные насадки для труб. Размер патрубка зависит от диаметра пластиковой трубы
Как правило, при соединении полипропиленовых труб в больших объемах крепятся уже готовые блоки. Но для дома это не всегда выгодно, может возникнуть необходимость в установке всего нескольких отдельных труб, поэтому при выборе паяльника для домашнего использования необходимо обращать внимание на наличие всех насадок.
Обратите внимание на материал изготовления, это может быть металлизированный тефлон или обычный тефлон. При этом первый отличается более высоким, требует внимательного, аккуратного отношения. Перед использованием их необходимо протереть изопропиловым спиртом.
Регулировка уровня температуры
При выборе паяльника для монтажа пластиковых полипропиленовых труб особое внимание необходимо уделить возможности регулировки уровня температуры.Точности регулировки от одного до пяти градусов можно добиться, используя только профессиональный паяльник, но он понадобится, если объем работы очень большой. В домашних условиях часто можно обойтись более дешевыми моделями, но выбирать их следует внимательно.
Температура при соединении деталей не должна быть равной или больше 270 градусов, так как при этом значении начинается термическая деградация полипропиленовых труб. Оптимальное значение — поддерживать значение температуры 260 градусов, поэтому при выборе смотрим, чтобы ритм разницы не был слишком большим.
При выборе помните, что следует обращать внимание на температуру не на регуляторе паяльника, а на насадке. Специалисты рекомендуют дополнительно приобрести специальный термометр, который точно определит значение температуры, чтобы пайка была качественной, а сама труба не повредилась. Кроме того, в современных моделях устройств есть звуковая сигнализация: при достижении определенного значения включается сигнал. Такие устройства позволяют контролировать состояние в трех режимах (на обогрев, на соединение полипропиленовых труб, на крепление).
Покупая паяльник для пластиковых труб, нужно обращать внимание на каждую мелочь, так как от них часто зависит качество монтажа и сама труба. Паяльник для пластиковых труб должен быть не только надежным, но и с возможностью регулирования температуры, удобным в использовании, иметь в наличии все необходимые насадки.
Паяльник для пластиковых труб
Нередко при проведении ремонта или при строительстве зданий необходимо провести трубопроводы.Современные технологии позволяют использовать пластиковые трубы практически во всех коммуникациях. изготовлен из прочных полимеров. Водопроводные трубы из высокопрочного пластика имеют невысокую цену, не боятся коррозии и не зарастают внутри солевыми и известковыми отложениями.
Трубы горячего и холодного водоснабжения в квартире, прокладка водопровода на дачном участке и прокладка трубопроводов при установке систем отопления — везде используются пластиковые трубы. Для работы с полимерными трубами используются специальные паяльники. осуществляющие обогрев труб и других элементов трубопровода (уголки, тройники, крестовины).Соединяемые обогреваемые части трубопровода спаяны между собой и не пропускают воду, что и требуется от водопровода или системы отопления.
Паяльник для пластиковых труб продается практически в любом строительном или строительном магазине. Стоимость их относительно небольшая, особенно если сравнить их цену и стоимость прокладки водопровода в квартире или доме, которую от вас потребуют умельцы. Конечно, если для установки стиральной машины нужно добавить тройник, то покупать паяльник нет смысла — проще вызвать слесаря из ЖЭК.Но если ремонт в квартире или доме объемный, то паяльник для пластиковых труб довольно быстро окупится.
Принцип работы паяльника для пластиковых труб прост — внутри него находится ТЭН, который нагревается от напряжения 220 В, а от него нагреваются насадки для труб и других элементов. Сопла, которые продаются в комплекте с паяльником, имеют диаметр # 189; до 2 дюймов и позволяют производить необходимые работы с различными трубами.Сопла навинчиваются на паяльник с разных сторон, что позволяет одновременно нагревать трубу снаружи, а соединительный элемент изнутри.
А паяльником лучше всего работать с напарником, когда один держит паяльник, а второй нагревает нужные участки трубопровода. Но если напарника нет, то справишься самостоятельно, а для этого понадобится сноровка и рабочие перчатки — чтобы не обжечься. В комплекте с паяльником идут специальные ножницы.позволяющие качественно разрезать пластиковые трубы различного диаметра. Можно, конечно, разрезать трубу ножовкой по металлу, но ножницы сделают это намного быстрее.
Покупая паяльник для пластиковых труб, нужно обратить внимание на наличие на паяльнике реостата, выполняющего роль регулятора температуры. На отметке максимальной температуры паяльник во включенном состоянии не только накручивает лишние киловатты, но и может без надобности расплавить пластиковые трубы.Обычно это происходит в труднодоступных местах, где невозможно комфортно работать и при чрезмерном использовании паяльника плавится труба или ответный элемент (тройник, уголок, крестовина, стыковочные бочки). В процессе работы лучше регулировать установленную температуру, чем несколько раз переделывать определенный участок трубопровода.
Разумеется, при проведении ремонта потребуются другие электроинструменты. но инструменты. А вот паяльник для полимерных труб при проведении водопровода или установке системы отопления пригодится, на всякий случай.
Сварочные аппараты для пластиковых труб
Ищете недорогое место для покупки паяльника для пластиковых труб в Москве? У нас дешево!
В этом каталоге вы найдете паяльник для пластиковых труб, отличающийся прекрасными функциональными и техническими характеристиками. Представленное оборудование отвечает самым современным требованиям к оборудованию этого класса, зарекомендовало себя на практике и пользуется большим спросом в Москве и в России в целом. Действительно, паяльники для пластиковых труб, представленные в каталоге, созданы с учетом многолетнего опыта эксплуатации трубосварочного оборудования на практике.Разработчики приложили максимум усилий, чтобы каждый паяльник для пластиковых труб соответствовал предъявляемым к нему требованиям и давал отличные результаты при его использовании. Если оценить характеристики предложенных моделей, то можно отметить, что паяльники имеют широкий диапазон сварки, просты в эксплуатации, имеют небольшой вес и экономичны в работе. Все это дает возможность успешно использовать данное оборудование для сварки пластиковых труб. Дополнительным преимуществом представленных моделей паяльников является их небольшой размер и наличие множества насадок для сварки труб различного диаметра.
По оценке специалистов, работающих на рынке оборудования данного класса по соотношению цена / качество, эти модели являются одними из лучших на рынке. Воспользоваться предлагаемым оборудованием вы можете прямо сейчас, выбрав интересующий вас паяльник для пластиковых труб и оформив заказ в нашей компании.
Предлагаем доступные цены.
Важнейшим преимуществом нашей компании является доступная цена поставляемого оборудования. Мы поставляем паяльники напрямую от производителя, а это значит, что вы не переплачиваете посредникам и получаете качественный товар по доступной цене.Кроме того, отлаженная и современная логистика поставок позволяет существенно снизить стоимость доставки и хранения оборудования, все это, безусловно, позволяет предлагать технику в Москве по более низким ценам, чем на рынке. Если вы хотите купить качественный паяльник для пластиковых труб по доступной цене, наше предложение — одно из лучших в Москве.
Предлагаем длительный гарантийный срок.
Специалисты знают, насколько важно, чтобы оборудование было надежным и окупало вложенные в него деньги.Представленные в каталоге модели прошли испытания и испытания на заводе, разработаны с учетом опыта эксплуатации, а также изготовлены из качественных материалов. Это позволяет гарантировать долгий срок службы и давать длительный гарантийный срок на каждое изделие. Если вы ищете оборудование с длительным гарантийным сроком и надежным в эксплуатации, воспользуйтесь нашим предложением.
Даем бесплатную консультацию по выбору и эксплуатации оборудования
Часто возникают ситуации, когда покупатели не знают, какой паяльник для пластиковых труб лучше купить, им нужна дополнительная информация и совет.Чтобы упростить процесс выбора интересующей вас модели, мы предлагаем бесплатную консультацию, связанную с выбором паяльника, особенностями его практического применения и т. Д. Воспользуйтесь уникальной возможностью задать вопросы специалистам и сделать правильный выбор.
Раздел тегов: купить паяльник для пластиковых труб, паяльник для пластиковых труб цена
Паяльник для полипропиленовых труб своими руками.
Описание :
Чтобы паять летний водопровод, покупать паяльник за 1500 рублей как-то невыгодно.Я нашел такой выход из ситуации.

Содержание Трубы пластиковые для водоснабжения — особенности сборки и эксплуатации. Монтаж пластикового водопровода. Самостоятельная установка пластиковых водопроводных труб. Какие трубы выбрать для водоснабжения. Пластиковые трубы для водоснабжения — особенности …

Содержание Способы соединения пластиковых труб с металлом: разбор 2 Замена металлических труб на пластиковые Замена труб: пластиковых или металлических Специалисты — Водоканал Краснодара — заменить металлические трубы на…

Оглавление Сварка пластиковых труб своими руками (ВИДЕО) Ремонт унитаза пластиковыми панелями Ремонт пластиковых труб Видео ремонт пластиковых труб Неисправная пайка полипропиленовых труб. Сварка пластиковых труб своими руками (ВИДЕО) …
Любое современное жилье, будь то частный особняк или городская квартира, обязательно оснащено самыми разными инженерными коммуникациями. А если так, то либо в процессе строительства, либо при ремонте или реконструкции, рано или поздно хозяевам придется столкнуться с проблемой установки или замены труб — и системы отопления.Мало кого привлекает трудоемкий и достаточно сложный монтаж стальных труб ВГП. Они дороги сами по себе, требуют значительных дополнительных затрат на транспортировку, а их обработка и подключение связаны со специфическими операциями, которые под силу далеко не каждому — острой, гибкой, электрической или газовой сваркой, нарезанием резьбы и т. Д. Кроме того, есть особый подход. необходимо «упаковать» каждое резьбовое соединение, чтобы соединительный узел был качественным, без протечек.
Хорошо, что современные технологии позволяют обойтись без всех этих хлопот, используя полипропиленовые трубы. При правильном выборе материала и качественном монтаже контуры водоснабжения и отопления практически не отступают до стальных, по многим параметрам они их намного превосходят. К тому же пайка полипропиленовых труб не так уж и сложна, инструкция по выполнению которой будет рассмотрена в данной публикации.
Не все полипропиленовые трубы одинаковы
Прежде чем приступить к рассмотрению инструкции по монтажу полипропиленовых труб, имеет смысл дать хотя бы общее представление об этом материале, в частности о его разновидностях и областях применения.Совершенно неприемлем выбор труб по принципам «какие дешевле» или «какие были». Последствия для неразборчивого домашнего мастера могут быть очень печальными — от деформации проложенного трубопровода до его разрыва или появления протечек в соединительных узлах.
Разницу в диаметре объяснять не нужно — разные системы и разные их секции используют свои размеры, которые определяются гидравлическими расчетами. Диапазон диаметров от 16 до 110 мм позволяет практически полностью обеспечить все возможные варианты.Причем практика показывает, что на дом или квартиру обычно хватает сортимента до 40 мм, гораздо реже — до 50 ÷ 63 мм. Трубы большего диаметра — это, скорее, магистральные трубы, и они имеют специфические особенности монтажа, но вряд ли домашний бригадир столкнется с этим.
Отличия некоторых типов труб по цвету видны сразу. Здесь на это можно обратить наименьшее внимание — белые, зеленые, сероватые и прочие стены — ничего не скажешь. Видимо, это просто решение производителей как-то выделить свою продукцию на общем фоне.Кстати, для отопительных контуров однозначно будет предпочтительнее белый цвет, так как трубопровод ненавязчиво впишется в любой интерьер, не создавая дисгармоничного цветового «пятна».

Но цветные полосы, если они есть, уже несут информативную нагрузку, которая интуитивно понятна каждому. Синяя полоса — труба предназначена исключительно для холодного водоснабжения, красная — способна выдерживать повышенные температуры. Однако такая цветовая маркировка (которая, кстати, очень часто вообще отсутствует) является лишь очень приблизительной, не раскрывая полностью эксплуатационные возможности конкретной трубы.Помогает просто не ошибиться при установке системы. Кстати, продольная линия хороша еще и тем, что становится хорошей точкой отсчета при соединении сопрягаемых деталей во время пайки.
Гораздо больше информации дает буквенно-цифровая маркировка, которая, как правило, наносится на внешнюю стену. Здесь уже стоит присмотреться.
Международное сокращение полипропилена — PPR. Существует несколько разновидностей материала, и вы можете встретить обозначения PPRC, PP-H, PP-B, PP-3 и другие.Но чтобы полностью не запутать потребителя, существует более четкая градация труб — по типу, в зависимости от допустимого давления перекачиваемой жидкости и ее температуры. Таких типов четыре: ПН-10, ПН-16, ПН-20, ПН-25. Чтобы долго не рассказывать о каждом из них, можно подарить табличку, в которой описаны эксплуатационные возможности и область применения труб.
трубы полипропиленовые
Тип полипропиленовых труб Рабочее давление (номинальное) Применение труб
МПа техническая атмосфера бар
PN-10 1.0 10,2 Холодное водоснабжение. Как исключение — трубопроводы в контуры водяного «теплого пола», с максимальной рабочей температурой теплоносителя до 45 ° С. Самый доступный материал благодаря не очень выдающимся физико-техническим и эксплуатационным параметрам.
PN -16 1,6 16,3 Самый популярный вариант для автономных систем холодного и горячего водоснабжения, с рабочей температурой не более 60 ° С, давлением не более 1.6 МПа.
PN -20 2,0 20,4 Холодное и горячее автономное или центральное водоснабжение. Возможно использование в автономных системах отопления, где гарантировано отсутствие гидроудара. Температура охлаждающей жидкости не должна превышать 80 ° С.
PN -25 2,5 25,5 Горячее централизованное водоснабжение, системы отопления с температурой теплоносителя до 90 ÷ 95˚С, в том числе центральные. Самый прочный и самый дорогой вид трубы.
Конечно, чтобы труба могла выдерживать высокие давления и температуры, она должна иметь более толстые стенки. Величина толщины стенки и, соответственно, диаметр условного прохода полипропиленовых труб различных типов приведены в таблице:
Наружный диаметр трубы, мм Тип полипропиленовой трубы
PN-10 PN -16 PN -20 PN -25
Диаметр прохода, мм Толщина стенки мм Диаметр прохода, мм Толщина стенки мм Диаметр прохода, мм Толщина стенки мм Диаметр прохода, мм Толщина стенки мм
16 — — 11.6 2,2 10,6 2,7 — —
20 16,2 1,9 14,4 2,8 13,2 3,4 13,2 3,4
25 20,5 2,3 18 3,5 16,6 4,2 16,6 4,2
32 26 3 23 4.4 21,2 5,4 21,2 3
40 32,6 3,7 28,8 5,5 26,6 6,7 26,6 3,7
50 40,8 4,6 36,2 6,9 33,2 8,4 33,2 4,6
63 51,4 5.8 45,6 8,4 42 10,5 42 5,8
75 61,2 6,9 54,2 10,3 50 12,5 50 6,9
90 73,6 8,2 65 12,3 60 15 — —
110 90 10 79.6 15,1 73,2 18,4 — —
При всех достоинствах полипропилена у него есть еще и довольно существенный недостаток — очень значительное линейное расширение при нагревании. Если для холодных трубопроводов, расположенных внутри здания, это не так существенно, то для труб горячего водоснабжения или для контуров отопления эта особенность может привести к изгибу, провисанию длинных участков, деформации сложных стыков, появлению внутренних напряжений в корпус трубы, сокращающий срок ее службы.
Чтобы свести к минимуму эффект теплового расширения, используется усиление труб. Это может быть алюминий или стекловолокно.

Армирующая лента из стекловолокна всегда располагается примерно по центру толщины стенки трубы и не влияет на технологию пайки.
А вот с алюминием — немного сложнее. Такое армирование бывает двух видов. В одном случае слой фольги расположен в непосредственной близости от внешней стенки трубы (на иллюстрации внизу слева).Другой вариант — армирующий пояс проходит примерно по центру стены. Для каждого вида такой арматуры существуют особые технологические нюансы монтажа, о которых пойдет речь ниже.
Армирование стекловолокном и алюминием значительно снижает температурное линейное расширение полипропиленовых труб. Кроме того, слой алюминия выполняет еще одну функцию: он становится преградой против диффузии кислорода — проникновения молекул кислорода из воздуха через стенки трубы в теплоноситель.
Проникновение кислорода в жидкую среду может вызвать ряд негативных последствий, среди которых основными являются повышенное газообразование и активация коррозионных процессов, что особенно опасно для металлических частей котельного оборудования. Армирующий слой способен многократно снизить этот эффект, поэтому такие трубы чаще всего используют именно для контуров отопления. В системах водоснабжения вполне можно обойтись армированием стекловолокном, которое не оказывает существенного влияния на диффузию.
Типы полипропиленовых труб Обозначение Коэффициент теплового расширения,
м × 10 ⁻⁴ / ˚С Скорость диффузии кислорода,
мг / м² × 24 часа
Однослойные трубы:
Ппр 1,8 900
Многослойные трубы:
Полипропилен, армированный стекловолокном. PPR-GF-PPR 0,35 900
Полипропилен, армированный алюминием. PPR-AL-PPR 0,26 0
На рисунке ниже показан пример маркировки полипропиленовой трубы:

1 — в первую очередь обычно идет наименование производителя, наименование модели трубы или ее артикул.
2 — материал изготовления и конструкция трубы. В данном случае это однослойный полипропилен.Трубы с армированием стекловолокном обычно маркируются PPR-FG-PPR, с алюминиевыми — PPR-AL-PPR.
Можно найти армированные трубы с внешним слоем полипропилена и внутренней стенкой из сшитого полиэтилена. Они будут обозначены, например, PPR-AL-PEX или PPR-AL-PERT. На технологию пайки это не влияет, так как внутренний слой в ней не участвует.
3 — стандартный размерный коэффициент трубы, равный отношению внешнего диаметра к толщине стенки.
4 — номинальные значения наружного диаметра и толщины стенки.
5 — вышеуказанный тип трубы по номинальному рабочему давлению.
6 — список международных стандартов, которым соответствует товар.
Трубы обычно продаются стандартными отрезками по 4 или 2 метра. Большинство торговых точек практикуют продажу с разрезом, кратным 1 метру.
В продаже имеется множество компонентов для всех труб — фитинги с резьбой, для перехода на другой тип трубы, с внешней или внутренней резьбой или с накидной гайкой американского типа, муфты, тройники, переходники диаметров, отводы на 90 и 45 градусов, заглушки, обходные петли, компенсаторы и другие необходимые детали.Кроме того, есть возможность приобретения кранов, вентилей, коллекторов, «косых» фильтров для грубой очистки воды, предназначенных для непосредственной впайки в разводку полипропиленовых труб.

Одним словом, такое разнообразие позволяет выбрать наиболее удобную схему сборки системы практически любой степени сложности. Стоимость большинства из этих деталей очень низкая, что позволяет приобретать их с определенной наценкой хотя бы для того, чтобы провести небольшое тренировочное занятие перед началом практической установки — так сказать «набить руку».
Способы соединения полипропиленовых труб
Полипропилен — термопластичный полимер — при нагревании его структура начинает размягчаться, а при соединении двух равномерно нагретых до определенной температуры фрагментов происходит взаимная диффузия, точнее даже полифузия, т.е. взаимопроникновение материала. При охлаждении свойства полипропилена не меняются, а при хорошем соединении — обеспечении оптимального нагрева и необходимой степени сжатия, после обратной полимеризации бордюра как такового быть не должно — получается полностью монолитный агрегат.
Именно на этом свойстве основаны основные технологические приемы соединения полипропиленовых труб — этот метод часто называют полифузионной сваркой.
Такая сварка (пайка) может осуществляться раструбным или стыковым методом.
Муфтовая сварка — это как раз та технология, которая чаще всего применяется при прокладке водопроводных труб или контуров отопления в доме или квартире. Предназначен для труб малого и среднего диаметра, до 63 мм.
Его смысл в том, что любой соединительный узел предполагает использование двух частей — это сама труба и муфта, внутренний диаметр которой немного меньше внешнего диаметра трубы.То есть в нормальном, «холодном» виде детали стыковаться не могут. Муфта может выступать не только, извините за тавтологию, самой муфтой, но и монтажным участком тройника, ответвления, метчика, резьбового штуцера и других узлов.
Принцип такой сварки показан на схемах ниже.

На нагревательные элементы сварочного аппарата одновременно монтируются труба (поз. 1) и муфта или любой другой соединительный элемент (поз. 2).
Пара нужного диаметра, состоящая из металлической втулки (поз.4), в который будет вставлена труба, а на сам рабочий нагреватель предварительно соосно устанавливают оправку (поз. 5), на которую надевается необходимый соединительный элемент.

В период нагрева вдоль внешней поверхности трубы и внутренней поверхности муфты образуется лента из расплавленного полипропилена примерно одинаковой ширины и глубины (поз. 6). Важно выбрать правильное время прогрева, чтобы в процессе плавления не охватывалась вся стенка трубы.

Обе части одновременно снимаются с нагревателя и соосно с усилием соединяются между собой. Внешний слой из расплавленного пластика из полипропилена позволяет трубе плотно входить в гильзу по всей длине нагреваемого участка.

На этом этапе происходит процесс полифузии, охлаждения и полимеризации. В результате получается надежное соединение, которое хоть и показывает заштрихованный участок (поз. 7), но на самом деле, если посмотреть на разрез, его совсем не видно — это практически монолитная стена.
Стыковая сварка немного отличается.
Одно из основных отличий — обязательно соединяемые детали обязательно идентичны по внутреннему и внешнему диаметру.

Первый шаг — это точная подгонка концов, чтобы обеспечить их идеальное прилегание друг к другу.

Трубы прижимаются с двух сторон с торца под углом — вращающийся диск (поз. 2) с точно установленными ножами (поз. 3)

Трубы снова прижимают к центру, а на концах, по всей толщине стенки, образуются участки сплавления полипропилена (поз.5).

И, по аналогии с предыдущим случаем, по мере охлаждения сварной шов полимеризуется, создавая надежное соединение двух труб.
Принцип кажется простым, но это только на первый взгляд. При такой технологии сварки решающее значение имеет точное выравнивание сопрягаемых деталей. Кроме того, при сварке муфтой необходимая степень сжатия сопрягаемых расплавленных секций в большей степени обеспечивается разницей диаметров деталей. В этом случае требуется приложение значительной внешней силы, направленной строго по оси соединяемых труб.Все эти условия могут быть соблюдены только при использовании специального, достаточно сложного типа станка.

Существует множество устройств для стыковой сварки, но почти все они имеют мощную станину с направляющими и зажимами для зажима труб различного диаметра — для обеспечения совмещения стыков, съемный или наклонный триммер и нагреватель, механизм для создания необходимого сжатия — ручной, гидравлический, электрический и др.
Такую технологию при прокладке магистральных труб применяют, как правило, только профессионалы, и вероятность столкновения с ней на бытовом уровне практически нулевая.

Есть еще метод «холодной» сварки — использование клея на основе сильнодействующего органического растворителя. Идея в том, что при обработке таким составом поверхностные слои полимера размягчаются. Детали можно соединять в нужное время, а поскольку растворители обычно обладают высокой летучестью, они быстро испаряются. затем довольно быстро начинается процесс обратной полимеризации.
Эта технология больше подходит для труб из поливинилхлорида (ПВХ), не обладающих должной термопластичностью.Кроме того, у аналогичного способа соединения, пожалуй, больше недостатков и ограничений в использовании, чем преимуществ, поэтому он не особо востребован, тем более что существует простая и доступная всем технология парной полифузионной сварки.
Что потребуется для монтажных работ
Итак, в дальнейшем мы будем рассматривать исключительно стыковочную полифузионную сварку (пайку). Чтобы самостоятельно справиться с этой задачей, нужно подготовить ряд инструментов и аксессуаров.
Прежде всего, это, конечно же, аппарат для сварки полипропиленовых труб. Стоит такой инструмент не так уж и дорого, и у многих расчетливых владельцев он уже есть в домашнем арсенале.

К сварочному аппарату необходимо прикрепить комплекты «муфта-оправка» требуемых диаметров. Большинство устройств позволяют одновременно разместить на вашем ТЭН две, а иногда и три пары рабочих форсунок, что позволяет без перебоев в замене установить систему, используя трубы различного диаметра.
Если ваше устройство недоступно, и обстоятельства в настоящее время не позволяют вам его приобрести, то многие салоны магазинов практикуют краткосрочную аренду с ежедневной оплатой — вы можете воспользоваться этой возможностью.
Если вы решили купить аппарат для сварки полипропиленовых труб …
Все сварочные аппараты устроены примерно одинаково и работают по схожему принципу, но также имеют определенные различия в компоновке и функциональности. Полезная информация для тех, кто решится на такую покупку, доступна в специально посвященной статье на нашем портале.
По тексту может быть определение аппарата для пайки труб — но это всего лишь «каламбур». В данном случае разницы между этими понятиями нет.
Для ножниц требуются специальные ножницы. Причем затачивать их нужно остро, с исправным храповым механизмом, обеспечивающим плавный срез. Лезвие не должно иметь зазубрин или кривизны.

Конечно, можно разрезать трубу ножовкой, просто металлическим лезвием или даже «болгаркой», но это совершенно не профессиональный подход, так как такими инструментами невозможно добиться необходимой точности и ровности.
Аппарат для сварки полипропиленовых труб
Необходимо подготовить разметочный инструмент — рулетку, линейку, угольник, маркер или карандаш. Чтобы правильно разместить трубы, придется прибегнуть к помощи уровня.
Если вы планируете паять полипропиленовые трубы с алюминиевой арматурой, то потребуются дополнительные инструменты.
— если труба имеет внешнее армирование, то потребуется бритва, которая снимет алюминиевый слой в месте провала.

— если армированный алюминием слой расположен глубоко в толще стены, то труба все равно требует предварительной подготовки, но в этом случае уже применяется поперечный резак.

Резак часто выглядит как бритва, но между ними есть разница — он заключается в расположении ножей. У бритвы разрез идет по касательной параллельно оси трубы, а у под углом, поскольку их названия понятны, нож обрабатывает конец и снимает небольшой скос.
Прочтите полезную статью, а также ознакомьтесь с сортами и критериями выбора на нашем портале.
На этом моменте остановимся подробнее при рассмотрении технологии пайки труб.
Многие забывают об этом, но сварные участки труб и муфт необходимо очистить от грязи, пыли, влаги, а затем обезжирить. Это значит, что необходимо приготовить чистую тряпку и спиртосодержащий растворитель (например, обычный этиловый или изопропиловый спирт).

Но не обязательно использовать растворители на основе ацетона, сложных эфиров, углеводородов, так как полипропилен к ним не имеет сопротивления, а стенки могут набухать
О защите рук необходимо позаботиться. Им придется работать в непосредственной близости от нагревательного элемента устройства, и получить серьезный ожог несложно.

Замшевые рабочие перчатки лучше всего подходят для этого дела — они практически не стесняют движений, не тлеют от контакта с горячим обогревателем, надежно защищают руки.
И еще одно важное предупреждение. Большинство монтажных работ часто можно выполнить не к месту, но, например, на верстаке в мастерской — некоторые устройства даже имеют специальные кронштейны с зажимами для надежной фиксации на столе. Это удобно в том смысле, что собранный блок потом быстро устанавливается, например, в тесноте и неудобных условиях ванны или санузла.
В любом случае, где бы ни проводилась пайка, необходимо обеспечить высокоэффективную вентиляцию.При нагревании полипропилена выделяется газ с резким запахом. Запах — не самое страшное — при длительном вдыхании может возникнуть серьезное опьянение. Поверьте, это испытано на собственной шкуре. Автор этих строк провел сутки при температуре 39 ° после семи часов работы в достаточно просторном совмещенном санузле, с вроде бы исправной вентиляционной решеткой. Не повторяйте ошибок!
Как паять полипропиленовые трубы
Общие технологические приемы сварки полипропиленовых труб
В первую очередь начинающий мастер должен четко понимать, что он собирается монтировать.Следует подготовить подробный чертеж с указанием размеров и конкретных деталей — этот же «документ» станет основанием для приобретения необходимого количества труб и аксессуаров.
Если условия позволяют, например, в помещении, где будет проводиться монтаж, по-прежнему нет отделки, то схему лучше всего перенести прямо на стены — это тоже будет более наглядно, и можно будет измерить требуемую трубу длины буквально на месте.

Залог успеха — опробовать как можно больше узлов в удобном рабочем положении на верстаке.Работать с паяльным аппаратом прямо на месте и даже в одиночку, без помощника — задача крайне сложная, а ошибиться в этом случае очень просто. Понятно, что полностью избежать таких операций нельзя, но их количество следует свести к минимуму.
Паяльный аппарат готовится к работе. Рабочие пары надеваются и затягиваются винтом на его нагреватель — муфты и оправки необходимых для работы диаметров. Если вы собираетесь работать с одним типом трубы, то тут нечего умничать — надевается одна пара одежды, как можно ближе к концу обогревателя.

Есть сварочные аппараты с цилиндрическим ТЭНом — у него несколько иное крепление рабочих элементов, как у зажима. Но разобраться в этом нетрудно.
Работать будет намного удобнее, если устройство будет жестко закреплено на рабочей поверхности верстака. Отлично, если в конструкции предусмотрен винт наподобие зажима для крепления на краю столешницы. Но с обычным устройством можно попробовать придумать какую-то фиксацию.Например, если поверхность позволяет, ножки стенда прикручиваются к верстаку саморезами.

Даже при закрепленной стойке устройство может в ней «раскачиваться» — будет люфт. Здесь вы также можете обеспечить собственное крепление — просверлить отверстие и вкрутить шуруп. Когда паяльник нужен для удаленной работы, снятие этого крепления — дело нескольких секунд.

Паяльник вставлен в розетку. Если у него есть терморегулятор, то он выставлен примерно на 260 ° С — это оптимальная температура для работы с полипропиленом.Не стоит никого слушать, что для 20-й трубы нужно 260 градусов, для 25 — уже 270 градусов и так далее — в возрастающем приращении. Температура такая же, просто меняется время прогрева сопрягаемых деталей. В любом случае те таблицы, которые производитель составляет в паспорте изделия, и которые будут размещены ниже в этой статье, рассчитаны на такой уровень нагрева.
Обычно на паяльнике есть световая индикация. Горящий красный свет указывает на то, что ТЭН работает.Зеленый — устройство вышло в рабочий режим.

Однако у многих моделей есть свои особенности дисплея. Некоторые устройства даже имеют цифровой дисплей с индикацией температуры. В любом случае прибор «даст вам знать», что прогрелся до необходимого уровня.
Ответные части подготовлены к работе — отрезается необходимый отрезок трубы, снимается соединительный элемент, согласно схеме монтажа.

Не многие так делают, но пока технология требует — обязательной очистки места подключения от возможных грязи и пыли, обезжиривания.К тому же совершенно недопустимы даже мельчайшие капельки воды или влажная поверхность — водяной пар может попасть в слой расплава, создать там пористую структуру, и этот соединительный узел рано или поздно рискует протечь.
Следующий шаг — разметка соединения. На трубе необходимо отмерять от конца и карандашом (маркером) отметить длину пенетрационной ленты. Именно до этого момента труба будет вставлена в нагревательную муфту, а затем в соединительную деталь.Каждый диаметр имеет свое значение — оно будет указано в таблице ниже.

Вторая отметка наносится, если относительное положение сопрягаемых частей имеет значение. Например, с одной стороны отрезка трубы уже приварен отвод на 90 °, а тройник, например, нужно смонтировать, но так, чтобы его центральный канал находился под углом к отводу относительно оси. Для этого сначала точно определите положение деталей, а затем перенесите риск через границу на обе.

Времени на выбор правильного положения при пайке будет не так много, а такая «хитрость» поможет точно расположить сопрягаемые детали.
Следующим шагом будет прямая пайка соединения. Он, в свою очередь, также включает несколько этапов:
— С обеих сторон труба одновременно вставляется в втулку паяльника, а на оправку надевается соединительный элемент. Труба должна доходить до сделанной отметки, соединительный элемент — до упора.

— После того, как труба и соединительный элемент полностью вставлены, начинается время прогрева. У каждого диаметра есть свой оптимальный период, которого нужно придерживаться.

— По истечении времени обе части снимаются с нагревательных элементов. У мастера есть буквально несколько секунд, чтобы придать деталям правильное положение и, конечно же, выровнять, с усилием вставить одну в другую и довести до такой же отметки. Простая регулировка, без поворота вокруг оси, допускается всего в течение одной-двух секунд.

— В этом положении детали должны удерживаться без малейшего смещения в течение указанного периода фиксации.

— После этого собранный блок не должен испытывать никаких нагрузок в течение указанного периода охлаждения и полимеризации полипропилена. И только тогда его можно будет считать готовым
.
Теперь — об основных параметрах, которые необходимо соблюдать при установке. Для удобства они сведены в таблицу:
Наименование индикаторов Диаметр трубы мм
16 20 25 32 40 50 63
Длина участка вареной трубы, мм 13 14 16 18 20 23 26
Время нагрева, секунды 5 5 7 8 12 12 24
Время свопа и подключения, сек 4 4 4 6 6 6 8
Время на фиксацию соединения, сек 6 6 10 10 20 20 30
Время охлаждения и полимеризации агрегата, минут 2 2 2 4 4 4 6
Примечания:
— Если свариваются тонкостенные трубы типа PN10, то период нагрева самой трубы сокращается вдвое, но время нагрева соединительной части остается таким же, как указано в таблице.
— Если работа ведется на открытом воздухе или в холодном помещении при температуре ниже + 5 ° С, то период прогрева увеличивается на 50%.
По поводу уменьшения установленного времени прогрева (за исключением случая, указанного в примечании к таблице), не может быть и речи — качественное соединение не выйдет, а узел заработает. конечно течет со временем. Но насчет небольшого увеличения — у мастеров нет единства взглядов. Мотивация здесь в том, что трубы разных производителей могут немного отличаться по материалу, то есть есть более жесткий или, наоборот, мягкий полипропилен.Но мастера накопили опыт, точные знания используемого материала, а для новичка за основу следует брать рекомендуемые показатели.
Полезный совет — при покупке труб и комплектующих возьмите небольшой запас самых дешевых соединительных элементов и проведите эксперимент — обучение. Вы можете подготовить несколько отрезков трубы и выполнить пробную пайку.
При качественной пайке по окружности соединительного блока создается аккуратный хомут высотой около 1 мм, который не будет мешать свободному прохождению воды.Снаружи также образуется аккуратный воротник, не портящий внешний вид соединения.
ножницы для труб

Но перегрев уже чреват получением бракованного соединения. При объединении расплавленный полипропилен начинает продавливаться внутрь, где образуется «юбка» и затвердевает, в значительной степени закрывая проход. Напор воды в таком водопроводе можно снизить, а кроме того, подобный дефект часто становится местом образования засоров со временем.

Проведение такого практического занятия поможет вам точно определить все параметры пайки и избежать ошибок.
Особенности работы с трубами с алюминиевой арматурой
Как уже было сказано выше, здесь возможны два варианта — армирующий слой располагается у поверхности трубы, либо в глубине стены. Соответственно и способы подготовки трубы к сварке различаются.
Понятно, что слой алюминия, расположенный на поверхности, просто не позволит полноценно прогреть и соединить сборку. К тому же такие трубы всегда имеют диаметр чуть больше, и просто не войдут ни в нагревательную гильзу, ни в соединительный элемент.Поэтому необходимо очистить этот слой до «чистого» полипропилена.
Для этого используется специальный инструмент — бритва. В него вставляется кусок трубы и они начинают вращаться — установленные ножи аккуратно срезают верхнее полимерное покрытие и находящийся под ним алюминий.
Обработка ведется до упора трубы на дно инструмента — бритва рассчитана таким образом, что она срезает фольгу точно в той полосе, которая требуется для сварного шва при заданном диаметре, то есть можно даже не необходимо отметить это соответствующим образом.
При пайке всю очищенную зону нужно прогреть, а затем полностью вставить в соединительную часть. Запрещается оставлять снаружи даже тонкую полоску защищенной трубы.
Если алюминиевая фольга спрятана в тощий материал, то казалось бы, что она никак не подходит для качественной пайки. Но есть уже другой нюанс.
Если труба не защищена с торца, то проходящая под давлением вода будет пытаться ее расслоить, найти выход между алюминиевым слоем и внешней полипропиленовой оболочкой.Алюминий к тому же может начать коррозию, потерять прочность. Результатом этого расслоения являются первые «пузыри» на теле трубы, которые затем обязательно заканчиваются крупной аварией.

Выход — создать такие условия, чтобы при сварке торец трубы и алюминиевый слой были полностью покрыты расплавленным полипропиленом. А добиться этого можно обработкой специальным инструментом, о котором говорилось выше, триммером.
Внешне он может быть похож на бритву, но ножи у него расположены иначе — точно выровняют торец, срежут фаску и снимут по окружности тонкую полоску алюминиевой фольги, примерно 1.5 — 2 мм от края. Во время нагрева и стыковки деталей образовавшаяся манжета из расплавленного полипропилена полностью закроет конец трубы, и сборка получит необходимую надежность.
Трубы с армированием стекловолокном не имеют монтажных особенностей.
Процесс пайки, как говорится, лучше всего проводить на удобном просторном рабочем месте, собирая по максимуму готовые водопроводные узлы (контур отопления) и только потом устанавливая и подключая их на место.

Работа «у стены» всегда более сложная, трудоемкая и нервная, поскольку приходится держать достаточно тяжелый аппарат одной рукой, одновременно подавая обе ответные части для обогрева. Часто без помощника выполнить такой сварной шов практически невозможно. Поэтому стоит минимизировать количество таких операций.

Но важно не допустить ошибки. Для соединения сборки необходимо обеспечить определенную степень свободы сопрягаемых деталей — их нужно разорвать для установки между ними сварочного аппарата (плюс греющая пара тоже имеет определенную ширину), затем аккуратно, без перекоса, вставить в оправку и втулку, после нагрева обеспечить поступательное извлечение и затем соединение.Необходимо заранее предусмотреть этот момент — хватит ли игры на все эти манипуляции.
Бывает, что неопытные мастера, не предвидя этого нюанса, сталкиваются с тем, что остался последний шов, а выполнить его нет возможности. Что делать?

Решением может быть вваривание в разрезанную трубу разборной соединительной пары — резьбового фитинга и муфты с накидной гайкой «американка». Соединение надежное, и паять такие элементы даже в таких сложных условиях уже не составляет труда.
Если хоть какой-то агрегат при установке вызывает хоть малейшее сомнение — его без сожаления нужно вырезать и приварить другие детали. Поверьте, это не займет много времени и не повлечет серьезных затрат. Но если со временем такой сомнительный участок вдруг протечет, последствия могут быть очень печальными.
Выше уже упоминалась следующая группа ошибок — это нарушение технологии пайки труб. Это может включать недостаточное или чрезмерное нагревание.Усилие, прикладываемое к деталям при соединении, должно быть умеренным. Слишком сильное сжатие приведет к образованию внутренней «юбки». Не менее опасно и недостаточное приложение силы — труба до конца не входит в раструб соединительной части, остается небольшой участок с увеличенным диаметром и облагороженной стенкой — потенциальное место для прорыва!

Не забывайте об очистке свариваемых деталей от грязи и жира. Возможно, это покажется незначительным, но на практике случаев, когда подобное пренебрежение впоследствии обернулось слабым соединением и образованием протечки, вполне достаточно.
Попытки изменить положение деталей во время установки и охлаждения соединения очень опасны. Внешне это может и не появиться, но в соединительном шве появляются микротрещины, которые впоследствии приводят к авариям. Не нравится подключенный агрегат — «в топку» его, и сделай новый, но не пытайся его менять!
При зачистке армированной трубы даже крошечный фрагмент фольги не должен оставаться на очищенном участке — это может стать потенциальным местом утечки в будущем.
Еще одна рекомендация. Понятно, что материал должен быть качественным — не гонитесь за дешевизной, так как вы можете потерять гораздо больше, тем более что даже фирменные полипропиленовые трубы и аксессуары к ним стоят не так дорого. Но бывают случаи, когда при монтаже качественных труб, проводимом с точным соблюдением технологии, со временем все же начинали выходить из строя соединительные узлы. А причина проста — использован действительно качественный материал, но от разных производителей.На первый взгляд незначительные различия в химическом составе и физико-технических характеристиках полипропилена дали столь неожиданный результат — полной диффузии расплавов добиться не удалось.
Поэтому — последний совет: используйте качественные трубы одного производителя. Наверное, понятно, что все комплектующие тоже должны быть одной марки.
В конце публикации — обучающий видеоролик о пайке полипропиленовых труб:
Видео: мастер делится секретами качественной пайки полипропиленовых труб
Полипропиленовые трубы, благодаря невысокой стоимости и простоте подключения, используются многими владельцами при установке водопроводных труб в квартире или доме.Устройств для пайки труб много, но не всем они по карману, поэтому я сделал паяльник из старого электроутюга.
На «подошве» из утюга (ТЭН) (фото 1, стр. 1) на предварительно просверленное отверстие болтом закрепили ТЭН для внешнего (7) и внутреннего (см. Фото 2) диаметров трубы. с обеих сторон. Теплоизоляционный кожух (фото 1, стр. 2) и модуль терморегулятора (3), закрепленные на текстолитовой пластине (4), соединены с нагревателем и закреплены на подставке (5).Между кожухом и пластиной размещены изоляторы из фторопласта (6)
Алюминиевая подставка надежно удерживает конструкцию, а выступающая часть текстолитовой пластины свободно вставляется в ее паз (8) и легко снимается, что позволяет удобно хранить прибор. Деревянная ручка крепилась к плате винтами. Модуль терморегулятора собран по схеме …
При установке водопровода включаю паяльник, выставляю нужную температуру.С двух сторон ТЭНа вставляю трубы d 25 мм не более 5 секунд, снимаю и спаиваю, соединяя нагретые концы.
Схема самодельного паяльника для пластиковых труб

1. Переменная 500 кОм (R 1)
2. Резистор 4,7кОм; 0,5 Вт (R2)
3. Резистор 1 мОм, 0,25 Вт (R3)
4. Динистор ДБ-3 (ВС 1)
5. Симистор ТС 25-4 (VS 2)
6. ТЭН 1000Вт (T3H)
7.Конденсатор 0,1 мкФ, 400 В (С 1)
8. Неоновая лампа HL 1 (сетевой индикатор)
Терморегулятор смонтирован в алюминиевом корпусе размером 130x60x90 мм на плате из фольгированного стеклопластика. Ручка управления вынесена и имеет деления. Когда устройство включено, горит красная лампа.
Паяльник для пластиковых труб своими руками — фото

Classic Base Plates Plastic Bricks Prop Совместимость с Legoingly City …
82,16 рубля
Бесплатная доставка
★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (4.90) | Заказы (1126)
2019 10 шт. / Лот Детский замок Защита от детей Запираемые двери для …
Один из лучших способов заменить старые элементы трубопровода или уложить новый — это сделать монтаж полипропиленовых труб своими руками. Работа не займет много времени, если в доме есть сами трубы, необходимый набор фитингов и сварочный аппарат для полипропиленовых труб. Буквально через полчаса уже можно будет пользоваться новой системой.
Данная технология сварки называется розеткой (розеткой).Трубы соединяются не стыком, как металлические, а через дополнительные переходники — фитинги, с помощью которых кромки спаиваются при температуре 260 градусов. Также существуют фитинги-переходники от приварного к резьбовому соединению.
Сварочный аппарат Виды фитингов для полипропилена
Для полноценной работы вам понадобится следующий перечень инструментов.
Сварочное оборудование (аппарат для сварки полипропиленовых труб, специальный утюг, паяльник)
Набор жала паяльника (самые популярные модели — 20 мм)
Ножницы специальные или кольцевой резчик.При небольшом объеме работы можно проделать обычную пилу / нож
Бритва для очистки контура (нужна при снятии армированного покрытия, если оно есть)
Fascinator. Применяется в случае некачественного контура (тряпки), чтобы пластик не вздулся. Но при использовании специальных ножниц этого не произойдет. При необходимости можно сделать точилку своими руками, впаяв лезвие ножа в штуцер под 45 °
Самодельный сварочный аппарат для полипропилена
Цена на паяльники для полипропиленовых труб от 1000 руб.Если объем работ не такой большой и есть желание сэкономить, то можно сделать паяльник своими руками.
Для этого вам потребуется:
старое железо — 0 руб .;
двусторонняя насадка на нужный размер — 250 руб .;
компьютерная термопаста — 140 руб .;
сверло, сверло по металлу и болт с шайбой соответствующего диаметра.
Прикрутите насадку к подошве утюга, смазав ее концы термопастой для хорошей теплоотдачи.
Заранее определитесь, как будет удобнее работать, и закрепите насадку большей стороной вверх или наоборот. Это важно сделать в первую очередь, потому что горячим утюгом поменять его будет сложно.
Отпилил острый кончик утюга для удобства работы у стены.
Перед работой прогрейте утюг несколько минут и дождитесь, пока он включит нагрев во второй раз.
Температура сопла должна составлять 260-270 ° С. Если нет датчика температуры, можно приблизительно измерить ее свинцом и оловом.Олово (для припоя) должно хорошо плавиться, его температура плавления составляет 231 ° C, а свинец начнет плавиться только при 327 ° C.
Видеоурок
Видеоинструкция покажет, как сваривать полипропиленовые трубы.
Инструкция по монтажу
Перед началом работ важно определиться с местом укладки труб. Желательно составить план на бумаге, чтобы уменьшить количество сварных швов «по весу». Намного удобнее будет собрать основные элементы на столе, а затем за несколько шагов закрепить их в системе.
Для соединения полипропиленовых труб края элементов подогреваются. В муфте нагревается внутренняя стенка, а снаружи трубы. Для этого их практически полностью надевают на сопло паяльника, и держат несколько секунд.
После этого сразу соедините элементы в нужном направлении. При необходимости у вас будет пара секунд, чтобы отцентрировать их, обычно это делается на глаз. Однако крутить их внутри относительно друг друга нельзя.Время сварки зависит от толщины пластика и ширины шва.
Нагретый полипропилен смешивается на стыке, и он надежно готовится, если нагреть его до желаемой температуры. Слишком долго держать его на паяльнике тоже нельзя, пластик может потечь, внутренний диаметр канала уменьшится, а герметичность соединения нарушится.
Перед пайкой полипропиленовых труб необходимо открыть вентиль на муфте, иначе воздух вытолкнет ее из сопла паяльника.
При правильном соединении часть пластмассы должна выходить равномерно, образуя небольшой наплыв на муфте. Если при одевании возникают проблемы и пластик сильно гнется, нужно снять фаску с кромки.
По немецкому стандарту DVS-2207-1 зачистка для полипропиленовых труб должна иметь угол 15 °, а выемку 2-3 мм. В России стандартом считается скос в 45 ° и выемка на 1/3 толщины.Фактически подойдет любая фаска в этих пределах. Главное, чтобы он был равномерным.

Ручной труборез
Паяльный аппарат должен стоять на подставке (специальный зажим). На регуляторе нужно выставить температуру 260 ° С, но для быстродействия работы можно увеличить до 280 ° С. Другие температуры приведут к ненадежному подключению, поэтому при покупке устройства необязательно выбираем модель с терморегулятором.
Элементы будет сложно надеть на нагревательное сопло, так как они имеют больший радиус. При одевании можно немного повернуть их по оси, чтобы насадку легче было надеть. Однако нельзя вставлять трубы до упора, чтобы их концы не плавились внутри. Вначале, чтобы этого не произошло, стоит делать пометки карандашом, но потом почувствовать нужную глубину не составит труда.
Когда все элементы собраны, можно начинать сварку «на весу».Обычно это переходы между стенами, подключение к батареям, водозаборники.
Обычные пластиковые трубы подходят только для холодной воды, они не предназначены для работы под давлением. При прокладке трубопроводов и отопления необходимо использовать только армированные полипропиленовые трубы. Чтобы сварить их, вам потребуется удалить часть арматуры специальной бритвой.

Бритва для снятия краев с арматуры
Если трубы подходят к котлу, то рядом не должно быть пластика.Чтобы не «впустить», трубы с переходником от сварного стыка к резьбовому соединению подводят по металлической трубе длиной более 0,5 м.
Не забудьте перед новым участком трубопровода установить запорную арматуру, это поможет при ремонте или установке новой точки.
Запуск нового раздела покажет, правильно ли прошел процесс пайки. Открыв запорный клапан и впустив воду в систему, проверьте все соединения на герметичность.
Соединение металла с полипропиленом
При ремонте часто возникают ситуации, когда новый участок полипропилена нужно соединить со старыми металлическими трубами.Это соединение выполняется с помощью специальной фурнитуры. Если фитинг припаивается к полипропилену паяльником, то при подключении к металлической трубе можно пойти двумя путями. Вы можете приварить трубу к фитингам с помощью сварочного аппарата, а можете нарезать резьбу на трубе и прикрутить фитинг. Сварка проще, но нужен сварочный аппарат, поэтому резьба на трубе обычно нарезается. Перед операцией соединения секция чугуна очищается и смазывается солидолом.
Использование полипропиленовых труб позволяет скрыть их внутри стены, в отличие от винтовых металлических.В первую очередь важно убедиться, что стыки плотные.
Теперь вы знаете, как правильно паять полипропиленовые трубы, и легко можете сделать это самостоятельно. Сначала потренируйтесь на небольших обрезках, и у вас быстро получится обновить водопровод для дома.
Как правильно паять полипропиленовое отопление и сантехнику. Как паять пластиковые трубы Паять пластиковые трубы между собой разного диаметра
Чтение 4 мин.
Сантехнические и канализационные трубы из полимерных материалов уверенными шагами вытесняют своих старших железных собратьев из квартир, коттеджей и общественных мест.Это связано с их невысокой стоимостью, долговечностью, устойчивостью к коррозии и простотой монтажа. Подробнее о том, как паять пластиковые трубы, читайте в этой статье.
Типы свариваемых труб
Термин «пластиковые трубы» включает несколько видов сантехнических изделий из различных полимеров. Они различаются областью применения (для водоснабжения или канализации), техническими характеристиками и способом монтажа.
Следующие полимерные трубы монтируются сваркой:
Полипропилен (ПП).Трубы из этого материала выдерживают высокие температуры и давления, отличаются износостойкостью и долговечностью. Полипропилен применяется для устройства контуров холодного и горячего водоснабжения, а также систем отопления, монтаж которых осуществляется с применением армированных полипропиленовых материалов.
Полиэтилен (ПЭ). Обладая всеми преимуществами полипропилена, полиэтиленовая труба отличается большей гибкостью и пластичностью, поэтому, в отличие от изделий из полипропилена, ее хранят и продают в рулонах.Единственный недостаток по сравнению с полипропиленом — меньшая термостойкость, поэтому полиэтилен непригоден для использования в системах отопления и горячего водоснабжения.
Поливинилхлорид (ПВХ). Ассортимент этого полимера обширен — с широким диапазоном диаметров, жесткости и рабочего давления. Отличительной особенностью поливинилхлорида являются его высокие бактерицидные свойства.
Есть виды пластиковых труб, монтаж коммуникаций из которых не требует сварки.К ним относятся:
из сшитого полиэтилена;
Трубы металлопластиковые.
Трубопровод из этих материалов монтируется с использованием металлических соединительных элементов — арматуры, что увеличивает стоимость монтажа.
Необходимое оборудование и инструменты
Сварка водопроводных труб из ПВХ, полипропилена и полиэтилена требует минимального количества инструментов и оборудования:
Сварочный аппарат представляет собой электрообогреватель с комплектом спаренных сопел с тефлоновым покрытием стандартных диаметров.Фитинги соответствуют внутреннему и внешнему диаметрам используемых труб. Если вы планируете использовать устройство один раз, имеет смысл не покупать его, а взять в аренду на короткий срок.
Труборез — для быстрой, точной и ровной резки труб нужного размера. При отсутствии трубореза можно использовать ножовку по металлу, но в этом случае рез получится не таким точным.
Рулетка, строительный уровень и маркер — для измерения длины участков трубопровода и разметки при монтаже.
Тряпка на растворителе — для обезжиривания свариваемых участков.
В случае врезки пластикового трубопровода в металлические коммуникации может потребоваться пара газовых ключей (или гаечных ключей необходимого диаметра), сантехнический лен (или фумовая лента), герметик для герметизации резьбовых соединений.
Если установка будет проводиться с армированными трубами, потребуется скребок — приспособление для снятия изоляции с фольги.
Для крепления трубопровода к стене понадобится перфоратор.
Подготовка к работе
Сварка труб ПВХ, как и других полимерных материалов, требует подготовительных мероприятий.
Перед установкой водопровода следует нарисовать на бумаге схему будущих коммуникаций, по возможности минимизируя количество ответвлений. Затем разметьте прокладку трубопровода «на земле» — на стенах или на полу, отметив соединительные элементы (тройники, уголки и муфты), арматуру, счетчики, фильтры и все точки водопотребления (смесители, унитаз, стиральная машина и т. д.) …
После разметки водопровода необходимо рассчитать метраж труб и количество штуцеров. Следующий этап — поход в магазин. Материалы следует приобретать с наценкой 10%. Резьбовые клапаны, фильтры, расходомеры и переходные муфты приобретаются, как показано на схеме.
Особенностью полимерных материалов является их линейное расширение при тепловом воздействии. Во избежание провисания и деформации коммуникаций на протяженных участках (5 м и более) рекомендуется предусматривать использование компенсаторов — петлевых соединительных элементов, компенсирующих физическое воздействие высоких температур на трубопровод.
Процесс пайки
Приобретены необходимые материалы, подготовлено оборудование — пора переходить к монтажу водопровода.
Разберемся поподробнее, как правильно паять пластиковые трубы своими руками.
Технология сварки пластиковых труб предельно проста: нагревают соединяемые элементы до заданной температуры и соединяют их между собой, в результате чего получается высокопрочное гомогенное полимерное соединение.
Последовательность сварочных работ следующая:
Трубы разрезаются на отрезки необходимых размеров согласно монтажной схеме.
При использовании армированных труб их очищают от армирующей фольги в местах сварки.
На сварочном аппарате крепятся насадки, соответствующие диаметрам свариваемых деталей. Устройство подключено к электросети. Сварка ведется при температуре + 260⁰С.
Маркер на соединенных элементах отмечает риски для обеспечения совмещения частей.
Вставляем соединяемые детали в насадки. Один из подключаемых элементов нагревается снаружи, другой — изнутри. Время прогрева зависит от диаметра материала.
Нагреваемые элементы быстро подключаются друг к другу при ранее выявленных рисках. Соединение заблокировано, смещение недействительно.
Время охлаждения указано от 2 до 8 минут, в зависимости от диаметра.
Таблица соответствия диаметра трубопровода и времени сварки
Диаметр трубы, мм Время нагрева, с Время подключения, с Время охлаждения, мин
20 6 4 2
25 7 4 2
32 8 6 4
40 12 6 4
50 18 6 4
63 24 8 6
75 30 10 8
90 40 11 8
110 50 12 8
При соблюдении всех требований в результате сварки получается монолитное соединение, гарантирующее герметичность и надежность трубопровода.
Для разветвления или разводки различных водных коммуникаций (систем отопления, канализации и водоснабжения) необходимо использовать специальные технологии. Паять пластиковые трубы могут специалисты, но также несложно сделать это самостоятельно.
Паяльники
Для соединения отдельных частей водопровода между собой необходимо использовать технологии температурного воздействия. Пайка или сварка пластиковых труб допускает диффузию молекул пластика, в результате чего получается прочное и плотное соединение.
Фото — аппарат для пайки пластиковых коммуникаций
Эти работы выполняются с использованием специальных устройств — сварочного инвертора для пластиковых труб или пистолета:
Сварщик считается более профессиональным аппаратом и используется в основном опытными сантехниками. Его цена на порядок выше, чем у стандартного бытового пистолета;
Пистолет — это разновидность паяльника, способного точечно воздействовать на отдельные детали пластиковых или металлопластиковых коммуникаций.
Сварочные аппараты можно классифицировать по мощности. Сейчас наиболее популярны универсальные модели на 1500-1600 Вт. Они удобны для домашнего использования, кроме того, в комплект входит набор насадок для работы с различными типами трубопроводов.

Фото — конструкция паяльника
Следует отметить, что помимо специальных приспособлений потребуются и дополнительные инструменты. В частности, это ножницы для резки деталей сантехники. А также труборез роликовый, позволяющий обеспечить максимально ровный и плавный срез на поверхности коммуникаций.
Также при работе с металлопластиковыми или армированными фольгой трубами понадобится чистящий инструмент — болгарка. Он выравнивает срезанный край, часто оставляя небольшие неровности после обрезки нужной области. Если проигнорировать этот процесс, то соединение может быть недостаточно прочным и плотным, что скажется на работе всей канализационной системы.
Если нужно паять трубы из пластика большого диаметра — от 110 мм, то применяется электрическая муфта. Он надевается на сустав и нагревает его.При этом основную роль играет центровка отдельных участков коммуникаций, так как контролировать процесс при сварке практически невозможно. Для работы с таким устройством используется специальный центровочный станок, позволяющий выровнять поверхность среза с целью получения максимально плотного шва. Мощность муфт немного отличается от мощности сварочных аппаратов и паяльных пистолетов, в большинстве случаев требуются несколько более высокие значения — более 1500 Вт.
Холодная пайка также часто применяется в домашних условиях.Технология предполагает использование агрессивного клея, обеспечивающего диффузию молекул пластика без использования нагревательных элементов. Главное достоинство этого метода — простота. Такую сварку легко выполнить даже без опыта, к тому же не требуется покупка дополнительных приспособлений. Но при этом такая пайка считается недолговечной, то есть это более срочные меры, чем вариант постоянного соединения труб.

Фото — пример холодной пайки пластиковых коммуникаций
Приобрести инструмент для пайки пластиковых труб можно практически в любом сантехническом магазине, в среднем он стоит от 800 рублей до нескольких десятков тысяч.Например, в Севастополе стоимость WESTER DWM 1000B варьируется от 1800 до 2000 рублей. Цена зависит от заявленной мощности устройства, марки и его назначения.
Видео: как правильно паять пластиковые трубы
Инструкция по пайке
Самосварка пластиковых трубопроводов осуществляется по проекту канализации и в соответствии с ГОСТами. Для каждого материала пайка выполняется в соответствии с определенной температурой, таблица ниже поможет выбрать правильные значения:
Диаметр, мм Нагрев, секунды Сварка, секунды Охлаждение, секунды
16 6 4 3
20 6 4 4
25 7 4 4
32 9 4 4
40 12 5 4
50 17 5 5
63 23 5 5
75 30 7 7
90 38 7 8
110 48 9 10
160 80 14 14
Пошаговая инструкция по пайке пластиковых труб систем отопления или подключению сантехники:
На сварочный аппарат необходимо установить специальные насадки, например, фитинги для труб 25 мм.По таблице определяется время их нагрева, температура по нормам на отметке 260 градусов. Это оптимальный параметр для пайки обычных пластиковых и армированных труб;
После этого готовятся другие сантехнические инструменты. Перед резкой убедитесь, что резак заточен. Для небольших диаметров срез рекомендуется проводить не под прямым углом, а под углом 45 градусов;

Фото — набор для пайки
Теперь нужно измерить размер фитинга на трубе и учесть зазор в 1 мм.Он должен присутствовать при присоединении. Отметьте это в сообщениях. Это очень важно, так как фитинг нельзя протолкнуть до упора, после нагрева пластик немного расширится;
На предварительно нагретую форсунку нужно поставить фитинг, затем вставить трубу в другое отверстие соединительной части. Далее пистолет нагревается и сопло снова нагревается по всей длине;

Фото — ТЭНы
Осталось аккуратно снять нагретые детали и соединить их.В результате получится прочное и герметичное крепление с фитингом;
Следующий этап пайки труб — повторный нагрев паяльника, но только теперь на насадку надевается деталь с фитингом, а свободная часть связи вставляется в другое отверстие;
После нагрева операция повторяется: детали снимаются с насадки и соединяются.
По окончании работы нужно подождать указанное время для охлаждения соединения, некоторые мастера также используют фен для ускорения процесса.

Фото — фен для пластика
Иногда нельзя использовать нагревательный утюг и требуется применение электромуфтовых гильз. Их принцип работы очень похож на описанный выше, главное отличие в том, что при такой пайке труб нагревается полностью весь аппарат, а не отдельные его сопла.
Перед началом сварки обязательно обезжирить участки, а также очистить их от пыли и грязи. Для этого протрите фитинг и втулку спиртом изнутри, а трубу — снаружи.Пайка производится так же, как упоминалось ранее.
Не прикладывайте слишком большое давление при подсоединении трубы к фитингу. После пайки пластик становится более податливым, из-за чего при чрезмерном давлении внутри трубы могут появиться складки;
Не позволяйте фитингу свободно перемещаться по трубе;
Обратите особое внимание на время и температуру нагрева. Если превысить или, наоборот, уменьшить эти показатели, то крепление получится хрупким;
При работе в домашних условиях с водопроводными или канализационными трубами оставляйте в местах крепления зазор не более 1 мм, иначе в этом месте будут протечки.
Как правильно паять полипропиленовые (пластиковые) трубы
Итак, уважаемый читатель, вы решили поменять водопровод в квартире своими руками. А если ваш выбор пал на полипропиленовые трубы, я помогу вам научиться с ними правильно работать.
Не буду вдаваться в техническое описание полипропиленовых труб, по этому поводу будет написана отдельная статья, а сразу перейду к брифингу.
инструмент для пайки полипропиленовых труб
Из инструмента нам понадобится:
Маркер спиртовой (пойдет маркер для дисков)
Рулетка
Уровень здания
Ножницы специальные для резки труб
Паяльник для полипропиленовых труб
Последний из списка будет дешевле снимать, покупать такой дом не вижу смысла.вам это нужно только один раз. Вы можете арендовать его там же, где покупаете пластиковые трубы.
Этот список требуется только для пайки труб. Если вы собираетесь укладывать трубы в паз, будет полезно прочитать статью, в которой я описал технологию протаскивания стен.
Инструкция по работе с паяльником для полипропиленовых труб
Паяльник, он же сварочный аппарат для пластиковых труб, имеет подошву с нагревательными элементами внутри и специальные отверстия для крепления насадок для пайки труб разного диаметра.Жала обычно поставляются с паяльником. Принцип работы паяльника практически такой же, как и у домашнего утюга, за исключением того, что в домашнем утюге один ТЭН, а в трубчатом паяльнике их два, и каждый имеет свой выключатель. корпус паяльника. На корпусе, кроме переключателей ТЭНов, есть еще термостат, с его помощью мы и будем выставлять нужную температуру.
Перед включением ТЭН необходимо перевести паяльник из походного положения в боевое.Прикрутите к нему подставку и замените паяльные патрубки для труб. Как правило, на дне паяльника есть два отверстия для насадок, при работе с трубами разного диаметра можно установить сразу две насадки. Поместите насадку для труб меньшего диаметра на край излива, как показано на рисунке.
После этого можно включать паяльник в сеть. Включите оба ТЭНа на корпусе паяльника и установите температуру 260⁰C.И наберитесь терпения, паяльник должен нагреваться минут 10-30, пока не погаснет лампочка на корпусе. После этого подождите еще 5 минут перед пайкой, чтобы жала паяльника хорошо нагрелись.
Как соединить пластиковые трубы
Нагрейте паяльником одновременно трубу и муфту фитинга. Ниже представлена таблица, показывающая время нагрева для труб разного диаметра.
Время нагрева для пайки полипропиленовых труб
Диаметр трубы наружный, мм
Расстояние до отметки, мм
Время нагрева, с
Технологическая пауза, не более, с
Время охлаждения, мин.
Содержание
Производители материалов для прокладки инженерных сетей предлагают широкий спектр современных решений, пришедших на смену традиционным. В частности, это касается труб для установки в доме или квартире водопровода, ответвления горячего водоснабжения, радиатора и системы теплого пола.Для прокладки или ремонта местного трубопровода из полимерных труб (поливинилхлорид, полипропилен) потребуется специальный инструмент и определенные навыки работы с ним. Пайка пластиковых труб — дело несложное, но важно разбираться в технологии и учитывать ряд моментов, чтобы получить надежный и долговечный результат.
Паяльник для пластиковых труб
Паяльник для труб
В быту применяется специальный аппарат, предназначенный для соединения полимерной трубы с соответствующим фитингом или муфтой.Максимально допустимый диаметр трубы, с которой может справиться домашний умелец, — 63 мм. Трубы большого диаметра преимущественно свариваются встык на профессиональном оборудовании.
Паяльный инструмент для домашнего использования — это агрегат, оснащенный подставкой, рабочая часть которой нагревается до заданной температуры. Нагревательный элемент (подошва) снабжен отверстиями для установки насадок различного диаметра (от 16 до 32 мм).

Паяльная машина для пластиковых труб
Аппараты различаются по конструкции:
Принципиальной разницы, какой использовать для пайки пластиковых труб своими руками, нет.В любом случае строгое соблюдение инструкции поможет получить желаемый результат.
Секреты качественной пайки
Пайку труб следует проводить в помещении с положительной температурой, при этом чем холоднее воздух, тем больше времени потребуется для прогрева пластиковых или металлопластиковых деталей для герметичности и долговечности. связь.

Секреты качественной пайки
Во избежание типичных ошибок при установке труб для отопления или водоснабжения обратите внимание на следующие рекомендации:
Мощность бытового инструмента должна составлять 1200 Вт.
Аппарат для домашнего использования предназначен для работы с трубами диаметром до 32 мм, в остальных случаях необходимо использовать профессиональный паяльник.
Перед тем, как приступить к пайке, прогрейте прибор не менее 5-10 минут, чтобы рабочая часть с насадками нагрелась до заданных параметров.
Сварив элементы трубопровода между собой, не перекручивайте их и не смещайте шов, чтобы не нарушить его целостность. Допускается только аккуратно выровнять перекосы, иначе шов под нагрузкой потечет.
Не сжимайте детали слишком сильно. Поскольку расплавленный пластик будет продавливаться внутрь и уменьшать диаметр фитинга, это ухудшит характеристики системы.
Не оставляйте зазоров между краем трубы и внутренней частью фитинга. Такое соединение будет протекать под давлением.
Обязательно дайте паяному соединению полностью остыть, прежде чем подвергать его нагрузке.
После каждой пайки очищайте сопла от следов расплавленного пластика.Это предотвратит образование нагара, а также повреждение элементов, которые нужно паять.
Для очистки насадок используйте плоскую деревянную палочку. Это защитит тефлоновое покрытие от повреждений. Не используйте металлические предметы, так как царапины сделают насадку непригодной, а пластик прилипнет к ней и будет гореть.
Внимание! Прежде чем приступить к монтажу трубопровода, посмотрите подробную видеоинструкцию и потренируйтесь на ненужных разрезах пластиковых труб.
Меры безопасности
Важно не только уметь паять пластиковые трубы, но и соблюдать меры безопасности при работе с электроинструментом, чтобы не получить ожог или травму.

Важно использовать защитные перчатки.
Всегда используйте защитные перчатки при работе.
Обратите внимание на чистоту пола, запыленность помещения. Грязь, попавшая в расплавленный пластик, ухудшает качество сварного шва и делает соединение неэстетичным.
Паяльный узел должен располагаться на горизонтальной ровной поверхности.
В течение всего рабочего процесса агрегат не обесточивается.
Приступать к сварке элементов можно только после полного прогрева паяльника. В современных моделях неработающий индикатор информирует о переходе в рабочий режим. Используя старый прибор, подождите около 20 минут с момента его включения.
Ход работы
Рассмотрим подробно, как правильно паять пластиковые трубы в домашних условиях.На предварительном этапе требуется подготовить все необходимые инструменты: рулетка
и маркер;
файл или файл;
наждачная бумага мелкозернистая;
труборез;
острый монтажный нож;
паяльник для сварки пластмасс.
Также вам понадобятся ветошь и спирт (или другое обезжиривающее средство) для обработки паяемых поверхностей.
Подготовка элементов
Трубы нарезаются на необходимую длину с помощью специального трубореза или острого монтажного ножа.Следите за тем, чтобы разрез был строго перпендикулярным, иначе сделать плотное соединение не удастся.

Бритвой
Далее нужно обработать край трубы. Желательно использовать специальный инструмент — бритву, но при ее отсутствии достаточно использовать монтажный нож (применяется для удаления заусенцев), после чего край обычной трубы из пропилена или армированного стекловолокном необходимо обработать до гладкости. с помощью пилки, мелкозернистой кожи.
Важно! Для труб из ПВХ, армированных алюминием, рекомендуется удалить верхний слой полимера и фольги по краям, чтобы улучшить качество соединения.
Убедившись, что гладкость обработанной кромки практически не уступает внутренней части купленного в магазине фитинга, можно приступать к пайке элементов, предварительно обезжирив соединяемые поверхности спиртом.
Паяльная техника
Рассмотрим, как пользоваться паяльником и какой температурный режим нужно выбрать для разных типов пластиковых труб. Монтаж полимерного трубопровода своими руками выполняется в несколько этапов:
Паяльный узел надежно фиксируется на платформе и устанавливается на рабочую часть патрубка подходящего диаметра.
Электрический паяльник включается после установки необходимой температуры. Для пайки полипропиленовых деталей между собой рабочую часть нужно нагреть до 260 ° С, при сварке изделий из ПВХ требуется нагрев до 220 ° С.
После разогрева устройства фитинг и подготовленный край трубы надевают на патрубки и детали нагревают в течение нескольких секунд (точное время нагрева указано в таблице ниже, оно зависит от диаметра патрубка). элементы).
Выждав необходимое время, детали аккуратно соедините вместе и дайте им полностью остыть. Таким же образом крепятся все остальные элементы трубопровода.
Глубина сварки трубы соответствует параметрам внутренней части фитинга — сопла паяльника нагревают элементы на одинаковую глубину, чтобы обеспечить максимальный контакт между поверхностями для лучшего сцепления.

Технология пайки
Способ соединения полимерных труб с помощью температурной сварки достаточно прост, если вы владеете навыком точного соединения нагретых элементов, умеете паять детали.После того, как труба вставлена в фитинг, она не перемещается и не вращается, так что нагретый полимер может образовывать монолит. Если место стыка сдвинуть до тех пор, пока материал не затвердеет, полимер будет собираться в складки, и в стыке будет сброшено давление.
Проверка качества соединения
Проверка герметичности стыков начинается после того, как все стыки смонтированы и успели остыть. Для этого в готовую систему заливают воду и осматривают трубопровод на предмет утечек.Перед заливкой воды дайте установленной системе постоять не менее часа при нормальной комнатной температуре, а если воздух в помещении прохладнее, то пауза перед проверкой должна длиться не менее 2–3 часов.
При обнаружении незакрепленных стыков необходимо слить воду из системы, смонтировать участок трубопровода, установив новые фитинги и взяв кусок трубы соответствующей длины. Попытка хоть как-то заделать негерметичное соединение или припаять электрическим паяльником заранее обречена на провал.Монтаж полимерного трубопровода требует строгого соблюдения технологии.

По окончании ремонтных работ еще раз проверьте герметичность системы, налив в нее воду. Если мы говорим о системе отопления, то трубопровод выдержит это испытание только после нагрева теплоносителя в котле, при повышенных температурах и давлениях.
Заключение
Инструкция по пайке пластиковых труб позволяет разобраться в технологии процесса. Если есть необходимость в разовых работах, покупать электрический паяльник для труб экономически невыгодно, проще арендовать инструмент у компании, предоставляющей такие услуги.
Планируя впервые провести самостоятельную работу, желательно покупать материал с небольшой наценкой. Зная только теоретически, как паять трубы, перед тем, как приступить к работе в доме, нужно потренироваться. Если опыт оказался неудачным, доверьте установку или ремонт трубопроводов в доме профессионалам.
Ремонт — удовольствие довольно дорогое, поэтому многие люди в целях экономии предпочитают делать его самостоятельно. Но если поклейка обоев и укладка линолеума считаются простыми видами ремонта, то для укладки или замены коммуникаций требуются определенные навыки и специальное оборудование.
Например, многих пугает необходимость подключения пластиковых труб при ремонте водопровода. На самом деле ничего сложного в этом нет, достаточно обзавестись сварочным аппаратом для пластиковых труб и изучить некоторые особенности процесса.
Для проведения сварочных работ с пластиковыми трубами вам потребуются следующие инструменты:
строительная лента и карандаш (маркер) для измерения,
труборез или строительный нож для резки труб,
бритва (при сварке труб, армированных алюминиевой фольгой),
напильник и мелкозернистая наждачная бумага для затирки заусенцев на отрезанных трубах,
трубосварочный аппарат.
Также понадобится спирт для обезжиривания элементов конструкций в местах сварки и ветошь.
Что такое аппарат для сварки пластиковых труб
Машина для сварки пластиковых труб предназначена для нагрева концов трубы и фитинга, которые будут соединяться вместе, до температуры, близкой к температуре плавления. Из-за размягчения материала после охлаждения они образуют единую монолитную конструкцию.
Само устройство состоит из опорной площадки и корпуса в комплекте:
терморегулятор,
световых индикаторов рабочего состояния прибора,
ТЭН (зеркала, подошвы),
ручки для регулировки положения зеркала.
В основании устройства есть два отверстия, на которые крепятся насадки, соответствующие диаметрам пластиковых труб. Самые распространенные насадки позволяют сваривать трубы от 16 до 32 мм, максимально возможный диаметр 63 мм.
Здорово! В процессе эксплуатации подошва и прикрепленные к ней насадки нагреваются до одинаковой температуры, что позволяет надежно соединять элементы трубопровода, не беспокоясь о том, что один из них недостаточно прогрелся.
Аппараты для сварки пластмасс бывают двух видов: мечевидные и цилиндрические. Мечевидного аппарата вполне достаточно для домашнего использования, но у этого средства есть один недостаток — довольно слабая устойчивость.
Допустимое расстояние между частными домами: Какое расстояние должно быть между частными домами
Сен 13, 1976 автор alexxlab Разное
Расстояние между жилыми домами на соседних участках
Отношения с соседями иногда лучше, чем с родственниками, особенно если разговор идет о соседних приусадебных участках и загородных домах. Но при желании сосед может сделать вашу жизнь невыносимой. Потому должно быть хотя бы минимальное расстояние между домами. Они не должны быть слишком близко, потому что это влияет не только на комфорт проживающих здесь людей, но и на элементарную безопасность.
Каким должно быть расстояние определяется ещё на этапе строительства. Это позволяет равномерно, качественно, а самое главное, разумно распределить территорию, чтобы не мешать соседям, но в то же время и себя не оставить в обиде.
На территории должны быть хозяйственные постройки и жилые дома. Каждый из этих объектов имеет свои особенности. Их расположение контролируется нормами СНиП, и чтобы соблюсти закон важно им следовать. Кроме того, если у соседей возникнут претензии, касающиеся расстояниями между жилыми домами, выполнение нормативов способно защитить вас, не доводя дело до суда. Претензии попросту признают необоснованными.
Допустимое расстояние между соседними зданиями
Естественно, расстояние между домами регулируется не по желанию людей, а по нормативам СНиП. Аббревиатуру СНиП можно расшифровать, как стройнормы и правила. Именно они регулируют расстояние между зданиями на частной территории. Все эти нормы уже утверждены правительством, но разработали их инженеры. Это профессиональная точка зрения, не учитывать которую при обустройстве собственного приусадебного участка было бы чрезвычайной глупостью.
Дорогие читатели!
Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа →
Это быстро и бесплатно! Или звоните нам по телефонам (круглосуточно):
Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — позвоните нам по телефону. Это быстро и бесплатно!
+7 (812) 467-34-81 Санкт-Петербург, Ленинградская область +7 (800) 333-89-17 Регионы (звонок бесплатный для всех регионов России)
Даже чтобы получить разрешение на строительство нужно собрать документы о том, что нормы будут соблюдены. Где же найти информацию о строительных нормах и правилах? Вот несколько вариантов:
СНиП 30-02-97*. Данные нормы применяются к домам на участке дачного или садового типа;
СП 30-102-99. Рассматриваемый документ предназначен для ИЖС. Эта аббревиатура переводится, как индивидуальное жилищное строительство;
СП 4.13130.2009. Данная форма предназначена для определения допустимой дистанции между домами. Эта дистанция нужна для соблюдения противопожарной безопасности. В случае пожара на одном участке, строения на соседнем дворе останутся невредимыми.
Расстояние между домами на соседних участках
Нормативы для разных регионов разные. Различают такие районы:
Деревня;
Застройка усадебного типа;
Городская территория.
Кроме того, отличают различные нормы расстояния между жилыми зданиями и зданиями хозяйственного назначения. Ещё надо учитывать, что нормы могут видоизменяться в зависимости от того расположены ли здания на одном участке, или же они находятся на соседних территориях. Расстояния вычисляются в зависимости от таких факторов:
Какое у построек назначение: сарай, нежилое и жилое помещение. В зависимости от того, о каких зданиях идет речь, расстояние должно быть не меньше одного метра от выстроенного соседями забора.
В зависимости от материалов, что были использованы при строительстве дома. Материалы разделяются на склонные и несклонные к возгоранию. Понятно, что здания из материалов, которые легко возгораются, не должны стоять слишком близко. Например, если речь идет о деревянных контракциях, то они не должны стоять ближе, чем на 15 метров друг от друга. А вот если рассматривать дома из камня, в частности, кирпича, то расстояние между ними должно составлять – от 6 до 8 метров.
Очень много зависит от санитарных условий. Если на участке установлены постройки хозяйственного назначения, то расстояние между ними, домами соседей и домом, который расположен на рассматриваемом участке, должно быть от 6 метров. А если в хозяйственных постройках содержат птиц и другой скот, то в таком случае расстояние должно быть не меньше 15 м.
Документы для оформления ИЖС
Чтобы начать строительство на участке, надо написать заявление ИЖС. Только после получения разрешения можно начинать работы по возведению жилого дома.
Как только земля попадает в руки нового владельца, ему надо срочно собрать все документы. Кроме того, уже должен быть готов проект будущей постройки, причем соответствующий требованиям градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ). Не забываем о документах, которые можно получить в районной администрации или в архитектурном отделе. Сюда же подается заявление.
Вот список копий и оригиналов документов, которые желательно иметь при себе:
Любой документ, что подтверждает права на недвижимость или земельный участок;
Паспортные данные хозяина;
Схема, по которой будет проводиться организации земельного участка;
Планы с отметкой на жилых и хозяйственных постройках;
Кадастровый паспорт.
Постройки можно возводить после того, как получите разрешение. А его выдают на протяжении 10 дней с момента подачи заявления. Правда, потом надо подать ещё одну часть документов, касающихся уже самого будущего дома:
Этажность коттеджа;
Сведения об инженерно-технических сетях;
Проектная документация, где обозначено расположение будущего главного дома.
Расстояние между домами на участках ИЖС
Земельный участок для ИЖС – это территория, предназначенная для застройки, или земли на которых уже размещены постройки. Эта земля ограничена от других участков. На одном таком участке может быть выстроен только один жилой дом. Кстати, жилым домом можно считать строение, в котором не больше трех этажей и в нем проживает только одна семья.
Нормы расстояния между домами на самом участке и между домами на соседских участках немного отличаются. Многое зависит от горючести материалов, из которых были выстроены дома.
Самым безопасным домом можно считать строение из негорючих материалов, а именно: камня, бетона и железобетона. Расстояние между такими строениями составляет 6 метров. Таким образом, соседи могут строить дома практически рядом с границей участка;
Если расположенные рядом здания построены из негорючих материалов, но в то же время имеют перекрытия, выполненные из дерева или другого склонного к возгоранию сырья. В таком случае разрыв между соседними жилыми зданиями должен составлять не менее 8 метров;
Если же дома выстроены из возгораемых материалов, например, дерева, то расстояние должно быть не меньше 15 м. Хотя в некоторых источниках указывается, что расстояние может быть чуть меньше – всего 10 метров;
Если же один дом выполнен из камня, а на соседнем участке ИЖС дом выполнен из комбинированного строительного материала (частично склонного к горению), то по правилам расстояние между ними составляет 8 метров.
Кстати, расчет нужно вести от выступающих деталей конструкции – то есть от торцов, балконов, площадок, выступов крыши, террасы и не только. Если к дому пристроен гараж или он входит в конструкцию дома, то отмерять расстояние нужно от него.
Расстояние от дома до других конструкций на участке
Как правило, между соседскими участками устанавливают забор, который является границей владений каждого из соседей. Если разговор ведется о прилегающем к забору дому, то можно с уверенностью сказать – он нарушает все нормы.
От дома до границы с соседним участком должно быть от 3 метров как с одной так со второй стороны;
Расстояние между окнами соседских домов должно составлять 6 м. Но надо учитывать только окна в жилых комнатах;
От хозпостроек любого типа – 4 м;
От высоких деревьев и кустов – 4 м;
От бань, сараев – два метра.
ИЖС предполагает использование правильных зон при строительстве других конструкций. Участок делится на зоны согласно предназначению этой земли. Одна часть полагается под строительство дома, другая будет использоваться под хозяйственные постройки. Ещё есть зоны, куда можно установить колодец.
Если предполагается наличие компостных и выгребных ям к ним нужен особый подход. Но учитывая не самое приятное свойство этих конструкций, расстояние между ними и остальными зданиями должно быть довольно большое:
15 м от хозяйственных построек;
8-10 м от фильтрующих колодцев;
5-8 м от септиков.
Нормы стандартны практически для всех территорий. Но не для тех, у кого во владении есть небольшие участки. Тогда расчет допустимого метража будет индивидуального характера. Но нормы, касающиеся главного дома, придется соблюдать, по крайней мере, не строить дачу ближе, чем на расстоянии 6-8 метров от соседнего отдельно стоящего дома.
какое минимальное, нормы СНиП на участке при строительстве

При застройке частного сектора важным фактором является расстояние между жилыми домами и другими строениями. Размеры заложены в СНиП и СП из расчета пожарной безопасности и соблюдения санитарных норм. Для дачных и садовых кооперативов с малыми участками имеются дополнительные условия планирования застройки и способы обеспечения безопасности жилья.
На участке
Расстояние от многоэтажного дома до жилых зданий
Планируя строительство жилья, надо точно знать, какое расстояние должно быть от частного дома до соседского жилого строения на землях ИЖС. Для жителей МКД – многоквартирных домов – знание норм понадобится, если под их окнами начнут возводить высотный дом, который закроет доступ света. Существует единая норма для жилых домов, расположенных в черте города. Она регламентируется строительными правилами СП 42.13330.2011.
Минимальное расстояние между длинными сторонами домов равно:
Для 2- и 3-этажных домов – 15 м.
Для 4-этажных – 20 м.
Для 5-этажных – 25 м.
Во дворе
Самостоятельно расстояние между многоэтажными зданиями можно рассчитать, добавляя к норме 4 этажей по 5 м на каждый этаж. Например, многоквартирные 9-этажки должны стоять друг к другу и другим домам не ближе, чем на 45 м (20 + 5*5).
Установленное расстояние между многоэтажными жилыми домами обеспечивает доступ солнечного света в окна первого этажа. При возникновении пожара или разрушении высотного строения стоящие рядом многоквартирные здания не пострадают. Огонь и обломки не достанут до соседних домов в городе.
При планировании застройки в черте города рассчитывается промежуток между длинными торцами домов – лицевым и задним фасадами.
Дистанция определяется как угол от земли до крыши, ее края над стеной. Это значение не постоянное, а справочное. Наибольший угол в 30 градусов используют для низких зданий в 2 этажа.
Между высотными домами расчет делается с применением угла 18–15 градусов. Чем больше людей проживает в доме, тем просторнее территория, свободная от построек. Определяющей цифрой в расчетах является плотность населения на единицу площади в черте города.
Минимальная дистанция между жилым зданием и любым другим может быть изменена только в сторону увеличения. В требованиях СНиП оговорены некоторые из случаев:
высокая пожароопасность здания;
район повышенной сейсмической активности;
высота потолков в доме более 2,8 м.
Дача
По требованиям безопасности противопожарное расстояние между жилыми домами, построенными из легковоспламеняющихся материалов, должно быть больше. СНиП указывает на интервал между многоэтажками из кирпича и бетонных панелей.
Между отдельно стоящим магазином, развлекательным центром с большим скоплением людей расстояние от многоквартирного жилого или частного дома не может быть менее 50 м. По санитарным нормам нужно учитывать плотность скопления людей на участке. Требование по созданию санитарных зон заложено в СНиП 2.2.1/2.1.1.1200-03.
Расстояние между частными домами
Кроме многоэтажных зданий, в черте города и за его пределами выделяются земли под индивидуальные застройки сезонных и капитальных жилых строений. Жилье и хозпостройки размещаются на участке в определенном месте, как того требуют нормативы, заложенные в документы противопожарной безопасности и санитарных требований.
По отношению к нормативным актам участки под застройку делятся на:
ИЖС – застройка на индивидуальных участках;
СНК, ДНО и другие виды кооперативов и обществ с некоммерческим использованием земли.
Особняк
На участке, приобретенном под ИЖС, возводятся капитальные строения с постоянным проживанием. Это земли в черте города, поселки городского типа и другие селения. Участки имеют полицейский адрес, по которому прописываются жители дома. Законодательными документами, требования которых следует соблюдать, являются:
СНиП 30-02-97 с изменениями 2018 года;
СП 53.13330.2011;
СНиП 2.07.01-89;
«Градостроительный кодекс РФ» от 29.12.04, № 190-ФЗ.
В регламентирующих документах четко указано расстояние между частными жилыми строениями исходя из требований СНиП и СП с учетом пожарной безопасности. Это правило касается всех.
Участки на землях некоммерческих кооперативов часто имеют небольшие размеры, и дистанцию от одного до другого дома выдержать невозможно. При планировании возведения сезонного жилья на участке основополагающим документом является устав кооператива или общества. В нем прописаны нормы на допустимые расстояния между строениями, максимальные размеры и этажность строений, а также их размещение.
Нормы СНиП
Жилье на землях дачных и садово-огородных кооперативов строится для сезонного пребывания в нем. Оно лишено полицейского адреса.
Частные строения
Разработка проектов и последующее строительство в частном секторе проводятся на основании требований СП 30-102-99 и СНиП 2.07.01-89. В них заложено минимальное расстояние между частными жилыми домами – 6 м. Об этом говорится и в СНиП 30-02-97 с изменениями 2018 года, а также в СП 53.13330.2011. Измеряется дистанция от ближайшего элемента фасада, стены, угла или выступа цоколя. В случае, когда имеются архитектурные элементы, балконы или навесы, выступающие за плоскость более чем на 0,5 м, точкой отсчета дистанции следует использовать их наружный край.
При проектировании строительства надо учитывать, что по СП 42.13330.2011 промежуток от одних до других окон соседних домов – минимум 6 м. В этом пространстве не должны находиться высокие деревья, заборы высотой более 1,5 м, глухой кустарник и другие предметы, ограничивающие свободный проход и обзор из окна.
Минимальные дистанции
От забора с соседом рекомендуется свободное пространство в 3 м. Обязательно надо иметь свободный пожарный проход вдоль всей ограды с внутренней стороны. Вокруг каждого капитального или временного строения дорожка должна быть шириной от 1 м.
Прозрачность ограждения от соседей регламентируется местными законами в пределах 50–70 %. Поставить ограду на меже выше или глухую можно при взаимном согласии сторон, зафиксированном письменно.
Расстояние между домами можно уменьшить по взаимной договоренности обеих сторон. Согласие оформляется в письменной форме и заверяется нотариально. Недостаток договора – в прекращении его действия при изменении состава владельцев.
Дистанции согласно СНиП
Если участок и дом переходят к другому хозяину в результате вступления в наследство или продажи, договор теряет силу. Новый владелец имеет право через суд потребовать сноса здания, возведенного с отступлением от норм СП и СНиП.
Многоэтажные жилые дома
На участке ИЖС допустимо строительство дома высотой до 3 этажей. В требованиях сказано, что он может быть рассчитан на проживание родственников и не иметь отдельных обустроенных квартир.
Минимальное расстояние от здания в 2–3 этажа по отношению к жилому строению другого владельца земли должно быть более 10 м. Территория соседей за забором может затеняться высотными зданиями менее половины светового дня. На жилье тень может падать менее 2 часов.
Нормы противопожарной безопасности
Нормы на расстояние между зданиями могут быть значительно больше по пожарной безопасности. Они учитывают степень воспламенения и категорию горючести строительных материалов, использованных при возведении стен и кровли. При возгорании одного из зданий остальное жилье и хозяйственные постройки не должны попасть в зону действия огня. Для частных домов на участке ИЖС пожарные нормы указаны в законодательных документах:
«Нормы противопожарной безопасности», ПН № 53.13330.2011;
«Правила пожарной безопасности зданий и сооружений» от 21.01.1997.
Допустимые нормы
Минимальная дистанция допускается в 6 м, если оба дома построены из негорючих и стойких к возгоранию материалов:
кирпича;
камня;
бетона.
При наличии деревянных балок в перекрытии и перегородок в одном из строений пространство от одного до другого строения должно быть увеличено до 8 м.
Древесина, даже покрытая защитными составами, быстро воспламеняется и активно горит. Минимальный промежуток между каркасными и деревянными домами по прямой линии между ближайшими точками утвержден в 15 м.
При строительстве кирпичного дома с высокой степенью пожаростойкости от расположенного на соседнем участке деревянного сруба следует отступить 10 м.
Дистанция меряется по кратчайшей прямой линии между зданиями. Это может быть угол дома, крыльцо, проекция балкона на земле. Увеличить дистанцию до соседской избы можно, расположив дом в глубине участка не в один ряд с другими строениями.
Красная линия и граница с соседом
На проектах застройки ИЖС для жилых домов и сооружений хозяйственного назначения по границе с дорогой проведена красная линия. Она обозначает границу между землей частной и муниципальной. Обычно она совпадает с дорогой и местом проведения воздушных и подземных коммуникаций.
Схема расположения жилого строения
Все постройки независимо от их предназначения должны располагаться от красной линии на расстоянии от 5 м. Передний забор может стоять ближе к красной линии при условии, что обеспечивается свободный проезд транспорта и не загораживается тротуар для пешеходов. При этом он удален от подземных коммуникаций на ширину тротуара.
Если сбоку участка находится переулок, дом можно ставить не ближе 1 м от границы участка и минимум 3 м – от дороги или пешеходной дорожки.
При закладке фундамента дома от границы с соседним участком выдерживается дистанция от 3 м. Высота изгороди и степень ее горючести значения не имеют. При расположении соседской постройки к меже ближе 3 м или если здание деревянное, то нужно отмерить дистанцию от ближайшей точки соседнего жилого дома. Расстояние до забора увеличивается.
В СНТ
Размещение гаража
На участках ИЖС гаражи проектируются при застройке 2 типов:
встроенные в дом;
отдельно стоящие.
В случае совмещения гаража с жилым домом нормы отступления от соседних строений определяются, как для жилого здания. Противопожарные правила требуют соблюдения мер безопасности в виде огнетушителя снаружи на стене, пожарного щита, песка и аварийного выхода.
Расстояние между жилым домом и гаражом – минимум 5 м от построенного по соседству и собственного жилья. Допустимое расстояние можно изменить только в сторону увеличения.
От передней границы гараж располагается также на дистанции 5 м. От изгороди сбоку достаточно отступить 1 м и обеспечить сток с крыши на свою территорию.
Хозяйственные постройки
Если проектирование строительства жилья и других сооружений только начинается, а соседний участок имеет много строений различного назначения, постройки учитываются как единое целое. Минимальное расстояние замеряется от ближайшей стены. Назначение сооружения и его капитальность значения не имеют.
От соседского туалета жилье надо ставить на расстоянии 12 м. От сараев с птицей и другими домашними животными окна надо располагать не ближе 8 м. В противном случае шум и запахи будут проникать в жилые комнаты.
Схема расположения строений на участке в СНТ
При этом расположение сараев и санитарных построек не должно быть ближе 4 м от забора. При меньшей дистанции следует потребовать от соседа их переноса.
Между домом и баней – дистанция более 8 м. Столько же – до сауны. От бокового забора достаточно отступить 1 м и отвести в свою сторону стоки. С банями на территориях разных участков решение простое: от одной до другой – дистанция 8 м, и отступать от межи можно на 1 м.
Приоритетное право первого застройщика
Существует приоритетное право первого застройщика. Если соседняя усадьба пустует и в земельном отделе не зарегистрирован план расположения зданий на участке, то в силу вступает приоритет первого застройщика.
От забора можно отступать только 1 м и ставить дом или хозпостройки. При этом соседний двор не должен затеняться строениями. Воду с крыши следует отводить в сторону своего участка.
Если сосед воспользовался правом первого застройщика и отступил от ограды меньше 3 м, то отмерять расстояние следует от строений, которые уже есть на его территории.
Даже если выдержать положенные 3 метра от забора, но расчетное расстояние между окнами жилых домов будет менее 6 м, то земельный отдел и архитектура не утвердят проекта.
Особенности планирования строительства загородного дома
Небольшие дачные наделы не обеспечивают требуемых расстояний и безопасных дистанций на соседних участках. Для них нормативы СНиП имеют рекомендательный характер. Устав кооператива или общества регламентирует размер и расположение жилья, а также допускается ли на данном участке хозпостройка.
Обычно дома на всех дачных участках смещаются в одну сторону, максимально удаляясь друг от друга. Деревья не должны располагаться ближе 4 м от строений и заборов. Правила расположения и размеры всех построек указаны в уставе общества.
Санитарные и нормы СНиП
Если соседняя дача была построена с отступлениями, то следует обращаться в правление кооператива. Суд не рассматривает споров на территории земель некоммерческого использования.
Что нужно знать для начала строительства дома?| СНиПы
Строительные нормы и правила необходимо знать и соблюдать любому владельцу земельного участка, планирующему строительство собственного загородного дома или дачи. СНИПы не призваны загнать человека в рамки, они действительно необходимы для безопасной и длительной эксплуатации как Вашего дома, так и домов Ваших соседей, гарантируя комфорт и максимально возможную противопожарную безопасность..
С чего начать планирование участка и строительство своей новой жизни? Прежде всего нужно убедиться в правильности оформления документов – они должны быть грамотно составлены и Свидетельство о праве собственности на земельный участок должно быть у Вас на руках. Проверьте разрешенный вид использования земель – это должны быть земли сельхозназначений с разрешенным видом использования «под дачное строительство» (или дачное хозяйство) или земли поселений с РВИ ИЖС (индивидуально-жилищное строительство) или КЖС (комплексное жилищное строительство).
Когда Вы проверили наличие и правильность документов, начинаем планировку. (Все обязательные правила строительства перечислены в документах, объединённых под общим названием «Строительные нормы и правила» — или просто СНиП). В СНиП 30-02-97 даны основные принципы строительства садоводческих и дачных объединений и расположенных в них сооружений (они обязательны для всех владельцев земельных участков площадью от 6 соток).
Планирование отдельного участка обычно начинается с видимого обозначения его границ – забора, отделяющего Ваш собственный участок от соседних участков и земель общего пользования.
Заборы рекомендуется устанавливать в соответствии с правилами, прописанными в Уставе Вашего ДНП – это позволит Вам благополучно сосуществовать с людьми, разделяющими Ваши ценностные ориентиры.
Что можно располагать на своём земельном участке? Жилое строение (дом), а также хозяйственные постройки – теплицы, летняя кухня, баня (сауна), душ, навес или гараж для автомобилей. Хозяйственные постройки могут быть разных типов – порядок их возведения, размеры, состав и назначение определяются органами местного самоуправления. Можно также разместить на участке компостную площадку, яму или ящик, а при отсутствии канализации – и уборную. (Хотя сейчас с развитием локальных очистных систем и биотуалетов многие предпочитают выбирать именно их).
Чтобы разместить все эти строения правильно, надо выбрать ориентиры. Ими обычно бывают строения на участке соседей и сам забор. Если Ваши соседи тоже ещё не начали строиться, то согласовать удобные для Вас и для них варианты будущих построек будет несложно.
Итак, основные требования: от границы участка со стороны улицы до дома должно быть не менее 5м, от границ проезда и соседнего участка не менее 3 метров. От хозяйственных построек до улиц и проездов должно быть не менее 5 метров.
Теперь согласуем наши строения со строениями соседей. (Это тоже жестко регламентируется СНИПами с целью предотвращения пожаров).
Когда хозяйственные постройки примыкают к жилому строению или дому, расстояние до соседнего участка измеряется отдельно от каждого объекта, например: дом-гараж (от дома не менее 3 м, от гаража не менее 1 м) или дом-постройка для скота и птицы (от дома не менее 3 м, от постройки для скота и птицы не менее 4 м).х>
Как именно измерять расстояние между жилым строением или хозяйственными постройками и соседним участком?
Если элементы дома и постройки (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены, расстояние измеряется от их цоколя или, при отсутствии цоколя, от стены; если более чем на 50 см, то от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа и др.).
Не забывайте и о противопожарном расстоянии (см. в таблице ниже) относительно домов, находящихся на противоположных сторонах проезда. По согласованию с правлением ДНП навес или гараж для автомобиля может непосредственно примыкать к ограде со стороны улицы. При этом строительство гаража мало ограничивается правилами: он может быть отдельно стоящим, встроенным или пристроенным к дачному дому и хозяйственным постройкам.
Важно всегда помнить, что планирование всех строений проходит в соответствии с нормами пожарной безопасности – именно это и лежит в основе строительных норм. Например, расстояние между деревянными домами (Вашим и соседским) должно быть не менее 15 метров. Но если Вы строите каменный дом а у соседей деревянный, то будет достаточно и 10 метров между ними. Однако противопожарные расстояния между строениями в пределах одного участка не нормируются.
СНиП 30-02-97 предоставляет следующую таблицу минимальных расстояний между жилыми строениями на соседних земельных участках с учётом их материала:Минимальные противопожарные расстояния между крайними строениями и группами строений на садовых участках
Материал несущих и ограждающих конструкций строения Расстояния,м
А Б В
А Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы 6 8 10
Б То же, с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными негорючими и трудногорючими материалами 8 8 10
В Древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих, трудногорючих и горючих материалов 10 10 15
По санитарно-бытовым нормам постройки необходимо расположить на правильном расстоянии от находящихся на соседних участках: от жилого строения или дома до бани, душа или уборной – 8 м; от колодца до уборной и компостного устройства – 8 м. От дома до уборной не менее 12 метров. Граница соседнего участка должна находиться в 3 м от жилого строения (или дома), в 4 м – от построек для содержания мелкого скота или птицы, в 1 м – от других построек, в 4 м – от стволов низкорослых деревьев (в 2 м – от среднерослых), в 1 м – от кустарника.
Создание подвала или погреба возможно под жилым строением или жилым домом и хозяйственными постройками, не предназначенными для птицы и мелкого скота. Минимальная высота жилых помещений – 2,2 м от пола до потолка, подвала – 2 м от пола до потолка, погреба – 1,6 м до выступающих конструкций типа прогонов и балок. Проектирование лестниц – ведут ли они в подвал или на другой этаж – зависит от конкретных условий, а также требований СП 55.13330. Этот свод правил распространяется и на объекты индивидуального жилищного строительства.
Количество строений, дорожек и площадок с твёрдым покрытием оговорено отдельно: на небольшом дачном участке в 0,06-0,12 Га оно должно занимать не более 30%.
Важно также не забывать о требованиях к инженерному оборудованию. Сток дождевой воды с крыши нельзя направлять на прилежащий участок, если хозяйственная постройка находится в 1 м от него.
В жилом здании необходимо установить прибор для учёта электроэнергии. При этом СНиП предусматривают, что обогрев дома осуществляется от автономных систем, таких как нагревательные приборы и источники теплоснабжения – котлы и печи. К котельным предъявляются отдельные требования, изложенные в “Инструкции по размещению тепловых агрегатов». К примеру, высота котельной должна быть равна как минимум 2,5 м, а объём – 15 м3. Кроме того, в котельной обязательно наличие вытяжки и окна, чтобы обитатели дома были в безопасности и могли вздохнуть свободно.
Системы водоснабжения. Подача воды на конкретный участок может производиться как централизованно, так и автономно. При автономном водоснабжении – от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей родников (т.е. сооружений типа колодцев и траншей) – необходимо соблюдать требования, изложенные в СанПиН 2.1.4.1110. Свободный напор воды в сети водопровода на территории дачного объединения должен быть не менее 0,1 МПа.
Канализация, водоотведение. При отсутствии водоотведения на участках следует устанавливать устройства с местным компостированием – пудр-клозеты, биотуалеты. Использование выгребных устройств типа люфт-клозет и надворных уборных допускается при размещении не менее чем в 1 м от границ участка.
Люфт-клозетом называют уборную со сточной трубой, ведущей в подземный выгреб; а пудр-клозетом – туалет, в котором отходы обрабатываются порошкообразным составом до образования компоста. На индивидуальных участках возможна установка локальных очистных сооружений производительностью до 1-3 м3 с дальнейшим отводом в пониженное место.
Для хозяйственных сточных вод необходимо предусмотреть фильтровальную траншею с гравийно-песчаной засыпкой или другие очистные сооружения, расположенные как минимум в 1 м от прилежащего участка. По согласованию с органами санитарного надзора хозяйственные сточные воды можно сбрасывать в наружный кювет по специально организованной канаве.
Газоснабжение производится от газобаллонных установок сжиженного газа, от резервуарных установок со сжиженным газом или от газовых сетей.. Ёмкость газового баллона, расположенного на кухне, должна составлять максимум 12 л. Баллоны более 12 л следует располагать в пристройке из негорючего материала или в металлическом ящике у глухого участка наружной стены не ближе чем в 5 м от входа в здание.
Строительные нормы не зависят от желаний и требований ДНП, они одинаковы для всех обладателей участков – и не просто так: безопасность человека превыше всего. А за безопасностью следует и комфорт. Соблюдение СНиП даёт владельцу земельного участка возможность мирно сосуществовать как с соседями, так и с самим собой, получая долгожданную тишину своего собственного заповедного уголка.
10 самых важных правил,
которые мы рекомендуем не забывать при планировании участка и строительстве дома на дачном участке
или
Все что Вы хотели узнать о СНИПах, но не знали где это нужно смотреть владельцам дачных участков.
№ п/п Наименование Ссылка
1. Расстояние от застройки до лесных массивов не менее 15 м. СНиП 30-02-97* п.4.7*
2. Жилые строения и хозяйственные постройки не должны выходить за линию градостроительного регулирования (застройки) – 5 метров от границы участка со стороны улицы, 3 метра от границы – со стороны проезда. СНиП 30-02-97* п.6.6*
3. Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного участка не нормируются СНиП 30-02-97* п.6.5*
4. Ограждение участка со стороны проезда может быть глухое, согласно решения общего собрания СНиП 30-02-97* п.6.2*
5. Противопожарные расстояния между жилыми строениями, расположенными на соседних участках, в зависимости от материала несущих и ограждающих конструкций должны быть не менее (расстояния считаются от выступающих более чем на 50 см элементов строений) – 6 м -15 м
Материал несущих и ограждающих конструкций строения Расстояния, м
А Б В
А Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы 6 8 10
Б То же, с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными негорючими и трудногорючими материалами 8 8 10
В Древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих, трудногорючих и горючих материалов 10 10 15
СНиП 30-02-97* п.6.5* Тб 2*
6. Минимальные расстояния между постройками на территории земельного участка по санитарно-бытовым условиям следующие:от жилого строения и погреба:- до постройки для содержания мелкого скота и птицы — 12м- до бани — 8 м от шахтного колодца:- до водонепроницаемого выгреба или ЛОС — 8 м- до компостного устройства — 8 м Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между постройками, расположенными на смежных участках. СНиП 30-02-97* п.6.8*
7. Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям:- от жилого дома — 3м- от постройки для содержания мелкого скота и птицы — 4м- от других построек — 1м (с ориентацией ската кровли на свой участок)- от стволов высокорослых деревьев — 4м среднерослых — 2м от кустарника — 1м СНиП 30-02-97* п.6.7*
8. Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласованию домовладельцев ТСН ПЗП-99 МОп.5.19
9. Снабжение хозяйственно-питьевой водой от шахтных и мелкотрубчатых колодцев СанПиН 2.1.4.027 п.8.1*
10. Санитарно-защитная зона колодцев в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами СанПиН 2.1.4.027 п.8.2*
После завершения работ необходимо оформить документы на строение как на объект недвижимого имущества. Как зарегистрировать дачный дом, садовый дом, гараж.
Расстояние между жилыми домами: пожарные нормы СНиП для частных участков

История знает много примеров, когда сгорали целые кварталы и даже города из-за плотного расположения зданий. Чтобы избежать трагедии и потери имущества, следует выдерживать расстояние между жилыми домами в городе и на участках, рекомендованные СП и СНиП. В этих нормативных документах указаны нормы строительства и минимальные дистанции между зданиями различного назначения с учетом степени горючести материалов.
Жилые дома на дачных участках
Нормативные документы для застройки
Чтобы уберечь жизнь граждан и их имущество от пожаров и неблагоприятных природных явлений, санэпидемстанцией, противопожарной охраной совместно с архитектурными и природоохранными органами разработаны многочисленные нормативы.
Санитарные нормы рассчитаны с учетом условий комфортного проживания граждан на всех этажах с доступом солнечного света.
В частном секторе никто не должен наносить вред соседу, заливая его водой с крыши и отравляя неприятными запахами.
Проход между домами
Застройщикам необходимо ознакомиться с некоторыми из них, чтобы правильно разместить жилой дом, гараж и подсобные помещения на своей земле. Существуют такие нормативные документы:
СП 42.13330.2011;
СНиП 30-02-97 с изменениями 2018 года;
СНиП 2.07.01-89;
СП 30-102-99;
СП 53.13330.2011 с изменениями 2018 года.
Наименьший отступ между зданиями зависит от материала стен и кровли, из которых они построены. Узнать нормы противопожарного расстояния между жилыми домами можно в документе СП 53.13330.2011 с изменениями на 2018 год. В нем оговорены нормы противопожарной безопасности. Для подсобных строений и зданий различного назначения минимальные дистанции определяются СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
Городской комплекс
Необходимые дистанции между домами в частном секторе
При застройке в частных владениях проект на дом необходимо утвердить заранее. После завершения строительства здание регистрируется в БТИ – бюро технической инвентаризации. Подсобные строения и сараи хозяйственного предназначения для содержания животных оформлять не надо, но при желании на них можно составить технический паспорт.
Разрешительную документацию следует оформить до начала строительства. Тогда будет уверенность, что все дистанции, включая промежуток между жилым домом и гаражом на одном участке, еще не построенным, но спроектированным, будут выдержаны. Некоторые нормы отступа от границы надела, если по соседству пусто, могут быть уменьшены.
Соседние дома должны располагаться на дистанции от 6 метров, по 3 метра с каждой стороны ограды. Если соседний участок пустой, на расстоянии 1 метр от линии разграничения можно ставить:
дом;
гараж;
хозяйственную постройку;
баню;
сауну;
хозблок или сарай;
легкие архитектурные сооружения – беседки, перголы.
На фото изображена многоэтажка.
Внутри двора
План застройки после утверждения действует 3 года. Если за это время фундамент не заложен и строительство не начато, следует продлевать разрешение или оформлять новое.
Когда по соседству не ведутся никакие работы, самостоятельно определить состояние дел по проектированию и плану застройки чужой земли невозможно. Правило первого застройщика может не действовать.
Необходимо учесть
При утверждении проекта в отделе архитектуры и градостроительства Администрации города вам не подпишут план, если сосед свой уже утвердил и нарушаются размеры дистанций. Чтобы избежать в дальнейшем споров, лучше план строительства жилого дома утверждать с привязкой остальных сооружений, которые планируете ставить.
Все строения, кроме жилья, регистрации не подлежат. В отдельных случаях, строя на участке гараж или сарай, на него желательно сделать технический паспорт. В документе указывается расстояние от всех линий разграничения, размеры строения, из каких материалов сделаны стены и перекрытия. Эскиз можно начертить самостоятельно. Все данные помещаются на одной странице.
Дома на участке
Техническая документация оформляется после завершения строительства. Для владельца участка под ИЖС большое значение имеет дата на документе. Технический паспорт может пригодиться, если сосед построит через время сарай, не выдержав дистанции от строения, только от ограды. Он может начать оспаривать законность постройки. В этом случае пригодятся документы.
Санитарные нормы дистанций между домами и строениями
Расстояние между частными домами и строениями указано в СНиП 30-02-97* и СП 53.13330.2011. Санитарные нормы учитывают:
Свободные проходы.
Затененность.
Стоки воды.
Шум.
Запахи.
Для дистанций от одного до другого жилого дома на участке ИЖС точкой отсчета служит выступ цоколя или проекция балкона. При этом следует соблюдать расстояния между окнами жилых домов – 6 м. Это относится и к сельским, и к городским постройкам.
Категории огнестойкости строений и нормы удаленности согласно СНиП
Сараи для содержания живности (свинарники и курятники) могут беспокоить соседей шумом и запахами. До них минимальная дистанция заложена от окон и составляет минимум 12 м.
Аналогичным образом строения на соседних участках не должны затенять окна и землю по другую сторону ограды. Забор между участками регламентируется местными органами самоуправления на основе СНиП. Он не должен быть выше 1,5 м. Прозрачность – не менее 50 %. В некоторых районах высота определена до 1,2 м и прозрачность – 75 % и выше.
Нельзя сажать перед соседскими окнами высокие деревья, ставить щиты и другие инсталляции, закрывающие обзор, даже если окна выходят на ваш участок. Также не стоит забывать и о максимальной высоте забора между участками.
Для бани, сауны и других помывочных строений промежуток до ограды и других объектов учитывает их специфику:
расстояние между домом и баней – 8 м;
от соседского забора – 1 м.
Схема расположения строений на участке в СНТ и ИЖС согласно СанПиН
Расстояние между соседними банями должно составлять 4 м. Хозпостройки могут быть соединены попарно по границе участков. При этом необходимо следить, чтобы стоки и дождевые воды не попадали на соседнюю территорию. Скат крыши должен нависать не более 50 см, или его следует делать с наклоном, чтобы вода стекала на своем участке.
Сливная яма, куда стекает использованная в бане вода, выкапывается на расстоянии 4 м от забора соседа. Если под одной крышей с баней сделан санузел, выгребная яма должна располагаться на дистанции 12 м от окон соседского дома согласно СанПиН.
Требования пожарной безопасности
Противопожарные нормы рассчитаны с учетом огнестойкости зданий. В случае возгорания одного из строений соседи не должны пострадать. Чтобы узнать, какое расстояние должно быть от одного до другого строения, следует обратить внимание на материалы стен и крыши.
Дистанции между жилыми домами согласно правилам пожарной безопасности
От дома до дома, полностью построенных из негорючих материалов, противопожарные дистанции должны соответствовать нормам СНиП. Интервал между окнами должен быть равен 6 метрам. Если в конструкциях перекрытий использовались деревянные балки, пропитанные защитными составами, допустимое расстояние увеличивается до 8 метров. Это соответствует и нормам инсоляции.
Часто в дачных поселках на соседних участках стоят деревянные или каркасные дома, имеющие самую высокую степень пожароопасности. Минимальное расстояние между ними должно быть от 15 м. Тогда пламя с одного строения не сможет перекинуться на другое, независимо от направления ветра.
Нормы по пожарной безопасности одинаковые, независимо от назначения строения. Сарай для скота и подсобные помещения, включая отдельно стоящий гараж, должны располагаться также на дистанции 6–15 м. Располагать подсобные строения перед жилым домом нельзя.
Таблица минимальных противопожарных расстояний на участках в ИЖС и СНТ согласно СНиП
Встроенный гараж должен иметь отдельный вход. Снаружи должны стоять ящик с песком и пожарный щит. Внутри возле ворот ставится или вешается пенный огнетушитель.
Пристроенный сарай отделяется от дома капитальной стеной. Отдельный вход в него располагается от двери дома на расстоянии от 7 м. Проход из дома допускается только для подсобных помещений из огнестойких материалов. В них можно хранить инвентарь и различные ручные механизмы.
Запрещается ставить емкости с горючими веществами и мотоблоки, использующие ГСМ.
С целью пожаробезопасности вокруг дома необходимо предусмотреть свободный проход. Расстояние от соседской изгороди для одноэтажных строений – минимум 2,5 м. Частный дом в 2–3 этажа располагается в 3 м от границы участка. Эта территория должна быть чистой, не иметь посадок кустарника и деревьев и использоваться для ухода за фасадом.
Городской двор
Промежуток между многоэтажными жилыми домами
Непосредственно в городе действуют нормативы, определяющие минимальное расстояние между высотными домами. Их необходимо соблюдать согласно нормам СНиП. Дистанции между торцами с окнами жилых домов должны обеспечивать попадание солнечного света не менее 6 часов. Многоквартирные дома с расположенными напротив окнами должны стоять на расстоянии более 10 м.
Если вблизи дома начинается строительство многоэтажного здания, которое закроет обзор из окна, следует немедленно обратиться в архитектуру, уточнить у них проект и планировку района. Если застройщики нарушают нормы, например делают вместо трех этажей пять, следует подать совместный иск жильцов в прокуратуру.
По пожарной безопасности минимальное расстояние от одного до другого многоэтажного жилого здания в городе может быть 15 м и плюс 5 м на каждый этаж выше третьего. Тем самым дистанция между 5-этажными зданиями будет равна 25 метрам.
Между многоэтажным зданием, точнее окнами жилых комнат, и дорогой должна быть дистанция в 25 м, эта норма касается и шумопоглощающих щитов, расположенных вдоль бордюра.
Панельные и монолитные многоэтажные постройки
Минимальное расстояние между многоэтажными жилыми домами, стоящими длинной полосой параллельно друг другу, составляет минимум 15 м, если они смотрят подъездами друг на друга.
На участке с высокой плотностью населения максимально увеличивается промежуток между зданиями. По санитарным нормам, установленным городским советом и пожарной безопасностью для МКД, строительство многоэтажек планируется по санитарным нормам с учетом плотности нахождения людей. Учитываются покупатели в магазинах, клиенты различных фирм. Расстояние между домами увеличивается.
Свободная площадь между многоквартирными строениями может быть использована как общественная. На ней располагают зоны отдыха, пешеходные переходы, детские площадки, скверы. Дороги не относятся к этой категории.
На видео ниже рассказывается, как получить разрешение на строительство частного дома.
Дистанция до объектов обслуживания
Кроме санитарных норм на строительство МКД, СанПиН предусматривает дополнительно санитарные зоны для зданий, которые классифицируются как объекты местного обслуживания:
магазины;
поликлиники;
аптеки;
кафе;
почтовые отделения.
Это все предприятия, направленные на обслуживание населения, куда жители микрорайона заходят 2–3 раза в неделю. Ширина санитарной зоны до жилого здания должна быть 50 м.
Обязательно соблюдается дистанция между магазином и жилым домом, независимо от его этажности. Санитарная зона считается не только от цоколя до жилых зданий, но учитывается и площадка для разгрузки автомобилей, которые постоянно привозят товар.
Нормативная дистанция от забора
При определении расстояний к жилому дому в частном секторе дворы и участки во внимание не берутся. Например, поставленный между деревянными домами магазин может располагаться от забора любого из них на ширину проезда – 5 м. Эта норма действительна как для СНТ, так и для ИЖС.
До цоколя кирпичного дома дистанция должна быть не менее 50 м. Если на участке стоит сарай, гараж или другое капитальное строение, расстояние определяется от него.
Правила застройки на территории кооперативов и садовых товариществ
На участке дачного и садового кооператива (ДНТ и СНТ) основным нормативным документом для планирования строительства является устав. Нормы минимальных расстояний должны максимально соответствовать законодательным.
Схема расположения построек на участке
СНиП и ПБ на территориях обществ с некоммерческим использованием земли носят рекомендательный характер, но их по возможности нужно выполнять.
Нормативные акты используют только при обращении в суд, когда член общества не подчиняется общим правилам, прописанным в уставе. Тогда правление на основании общего собрания подает иск с требованием снести строение.
Такое решение в праве принимать только судьи. Это касается случаев незаконной постройки. Все остальные вопросы решают советом общества и общим собранием на основании устава.
На участках кооперативов с малой площадью выдержать санитарные и пожарные нормы невозможно.
Участки планируются с расчетом, чтобы максимально удалить жилые дома друг от друга и от соседской сауны или сарая.
Обычно дома соединяют попарно по границе участков, и тогда увеличивается дистанция до соседского строения. Хозпостройка может располагаться аналогичным способом в глубине участка.
На даче
В уставе садоводческого и дачного общества могут быть ограничения на содержание птицы и мелких животных. Есть запрет на выращивание свиней и содержание коров в большинстве кооперативов. Перечень требований определяется общим собранием при разработке устава. Для каждого кооператива существуют индивидуальные правила.
При застройке на одном участке необходимо следить, чтобы дистанция была выдержана. В крайнем случае допускается строительство частного дома вглубь от передней границы участка.
Какое расстояние должно быть между домами и постройками
Строительство зданий на территории частного сектора требует от застройщика учета расстояния между жилым и прочими объектами. Установленные стандарты прописаны в СНиП и СП, рассчитывались они исходя из норм безопасности. Для дач и подобных кооперативов предусмотрен ряд отдельных особо значимых условий, которые помогут владельцу участка избежать конфликтных ситуаций, обезопасить свою недвижимость и → выбрать правильный дом для строительства.
Дистанция между объектами частной собственности
В городе и за его пределами есть территории, которые отведены для частной застройки объектами жилищной значимости, как сезонной, так и капитальной. Дом и прочие дополнительные объекты, отведенные для хозяйственных нужд, должны располагаться в определенной последовательности и дистанции друг от друга, рассчитанной согласно нормам пожарной и санитарной безопасности.
Исходя из установленных норм, территории застройки могут быть:
ИЖС – жилищные постройки частной территории;
СНК, ДНО и подобные кооперативные общества, которые не относятся к коммерческим организациям.
На территориях ИЖС возводятся здания, в которых будут проживать на постоянной основе граждане и их семьи. Каждый участок ИЖС имеет свой полицейский адрес, который указывается в качестве прописки у проживающих в здании субъектов. Условия, которых необходимо придерживаться при облагораживании территории ИЖС, прописаны в следующих правовых документах:
СНиП 30-02-97;
СП 53.13330.2011;
СНиП 2.07.01-89;
Градостроительный кодекс РФ.
В вышеперечисленной документации прописаны требования, которые регламентируют расстояние между объектами исходя из безопасных норм. Правила распространяются на все категории построек без исключения.
В большинстве случаях, площадь территории кооперативов слишком мала, что было возможно соблюдение установленных дистанционных норм. При строительстве зданий на таких участках необходимо полагаться на документ, называющийся уставом кооператива или сообщества. В уставе прописываются допустимый размер и количество этажей, и минимально допустимая дистанция. Так, для зданий I-II категорией огнестойкости необходимо соблюдать расстояние от 6 до 10 метров между постройками, для объектов II-III-IIIа – от 8 до 12 метров, для недвижимости IIIб-IV-IVа – от 10 до 15 метров. Жилые объекты на дачных и садовых территориях являются сезонными и не обладают адресом (хотя уже скорее всего что-то поменялось).
Частные строения
Проектирование объектов и их возведение проводится на основании постановлений, указанных в СНиП. Для определения расположения и необходимо расстояния до следующей постройки необходимо провести измерение, которое начинается от основания фасада, стены, угла или выступающей части здания. Если в здание есть элементы, которые выступают от основания объекта более чем на 50 см., отсчет производится от их наружного края.
При проектировании жилища также учитывается дистанция от окна одного дома до окна другого, она не может быть меньше 6-ти метров. Образовавшаяся область не должна содержать высоких деревьев или заборов, кустарников и прочее, что может препятствовать свободному проходу или обзору.
От забора соседней территории необходимо придерживать расстояние, равное 3 метрам. Кроме того, вдоль всей части ограждения обязательным условием считается наличие прохода в целях безопасности при возникновении пожара. Вокруг жилых объектов или построек для хозяйственных должны быть предусмотрены дорожки, шириной не менее 100 сантиметров.
Поставить высокую или глухую ограду на границе территории можно, но только после согласования с собственником соседнего объекта. Согласие заключается в письменном виде.
После согласования возможно уменьшение дистанции между соседствующими строительными объектами. В этом случае соглашение также должно быть представлено письменно и пройти заверение у нотариуса. Минусом соглашения является то, что при смене собственника оно аннулируется. При переходе прав собственности новый владелец может путем обращения в суд добиться сноса неправильно расположенного объекта.
Многоэтажные жилые дома
На владениях частного сектора допустимо строительство высотного здания. Но его этажность не может быть выше 3-х этажей. При этом жилому зданию необязательно быть разделенным на отдельные квартиры, но законом допускается проживание одной или нескольких родственных семей в данном жилом объекте. Для высотных зданий минимально возможная дистанция равна 10-ти метрам. Их расположение не должно затенять соседнюю территорию более половины дня, а жилое строение – не более 2 часов.
Противопожарная безопасность
Дистанция между объектами не может быть ниже той, что установлена правилами пожарной безопасности, но превышение допустимой нормы возможно. Расчет минимально возможной дистанции осуществляется по степени и горючести материала, который использовался при возведении объекта. При возникновении пожара в одном объекте в область возгорания не должны попадать другие постройки. Ознакомиться с установленными правилами можно посредством следующих документов:
нормы пожарной безопасности;
правила пожарной безопасности зданий и сооружений.
Согласно этим документам, минимально возможная дистанция между сооружениями, построенными из негорючих материалов, не должна быть ниже отметки в 6 метров. К огнестойким материалам относятся:
кирпич;
камень;
бетон.
Если в конструкции здания использовались элементы из дерева и прочего горючего материала, расстояние должно быть увеличено до 8 метров.
Древесина, обработанная специальным защитным составом, все равно легко воспламеняется и быстро подается воздействию огня. Поэтому для деревянных или каркасных домов установлена минимально возможная дистанция – 15 метров.
Замер дистанции происходит по самому минимальному ровному отрезку между строениями. Начинаться он может от фасада, угла или балкона. Если территория не допускает расположения дома на одной прямой с соседским зданием с соблюдением необходимой дистанции, то постройку можно перенести вглубь участка. Так расстояние будет увеличено, а жилой объект защищен от возможного распространения огня во время пожара.
Допустимо сокращение 15-метровой дистанции только в том случае, если один из жилых объектов возведен из огнестойкого материала, к примеру, кирпича. Так, дистанция между деревянным сооружением и кирпичным объектом может быть уменьшено до 10-метровой дистанции.
Соблюдение установленных норм безопасности пожарных и санитарных частей – в первую очередь обеспечение себя и близких от катастрофических разрушений собственности и нанесения тяжкого вреда здоровью. Даже использование огнеупорных материалов при строительстве не обеспечивает 100% гарантией того, что при возникновении пожара, жилой объект будет защищен от распространившегося огня. Исходя из этого, построить дом, основываясь на нормативах безопасности – лучший способ обезопасить себя и близких.
Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!
Расстояние между постройками: нормы строительства
Расстояние между домами при их возведении не должно нарушать минимально-допустимое. Это необходимо для исключения потенциальной опасности от возможных пожаров или иных стихийных бедствий. Все разрешенные размеры закреплены законодательно. При их нарушении станет невозможной процедура регистрации возведенного сооружения в собственность.
Законодательство о строительстве
В настоящее время все желающие возвести строение на своем участке должны руководствоваться СП (свод правил). Чтобы понять, на каком расстоянии можно возводить дома, следует ознакомиться с СП 4.13130.2013. В нем закреплены нормы противопожарной защиты сооружений. Если зона, в которой возводится дом относится к природоохранной, то придется учитывать и местные ГПЗУ и ПЗЗ.
Правила измерения расстояния
Для участков на законодательном уровне закреплен минимальный размер — 4 сотки. Надел меньшего размера не подлежит госрегистрации. Отсюда в будущем возможны проблемы с продажей или дарением земли. Расстояние между постройками на соседних участках будет рассчитываться не только на основании нормативов, но и с учетом архитектуры зданий. В расчет придется взять все выступающие части здания — навес, цоколь, эркер и даже крыльцо. Такое правило действует на те постройки, чьи выступы больше 50 см от основной стены строения.
Требования, предъявляемые к жилым постройкам
Для каждого строения на участке имеются свои требования к его возведению. Если домик предназначен лишь для сезонного пребывания в нем, то он должен соответствовать следующим показателям:
высота помещения для проживания не должна быть меньше 2,2 м;
высота помещений для хозяйственных нужд не может быть меньше 2 м;
высота помещения, используемого под погреб, не может быть меньше 1,6 м.
Участок для СНТ, который будет размещать на себе не просто дачу, а капитальный дом, имеет более жесткие правила для строительства. В таком строении можно прописаться:
дом не может содержать более трех этажей;
высота строения не превышает 20 метров.
Основные понятия
Чтобы разобраться с нормативами следует запомнить два основных понятия:
Красная линия — граница, отделяющая землю частной собственности от муниципальной. Указанная черта является пограничной для надела, ее не видно в реальности, но по документам она имеет четкие очертания. Любые строения, возводимые на частной земле, должны быть построены в пределах указанной границы. Нарушив данное правило можно рискнуть лишиться здания вовсе или возвести его над коммуникациями. Проверить где именно проходит красная линия можно на официальном сайте Росреестра;
Граница участка — черта, которая также не видима глазу, но разделяет два соседствующих участка. Отражена данная линия в паспорте надела. Для строительства жилья следует соблюдать определенный норматив: от красной линии придется отступить не менее 5 метров, а до дороги от 3 метров. Хозпостройку можно соорудить не ближе 4 метров от надела соседа. Соседская ограда не может быть расположена к жилью ближе 3 метров. Свои нормативы для строительства бани или гаража — придется отступить 1 метр от забора между соседними участками. Даже для насаждений имеются четкие показатели по дальности расположения: кусты не могут быть ближе 1 метра от забора, деревья от 2 до 4 метров от забора (в зависимости от своей рослости).
Кооперативы и садовые товарищества
Если земельный участок находится в ведении кооператива, то для возведения на нем жилых сооружений используется СНиП 30-02-97. Расположить свою недвижимость можно не ближе 15 метров от лесного массива. Между оградой и жилищем не может быть меньше трех метров. Нормативы существуют даже на высоту забора — не выше полутора метров и исключительно решеткой или сеткой.
При строительстве сооружений следует помнить про приоритетное право. Если соседний участок еще пустует, а на своем участке владелец уже начал застройку, то располагаться недвижимость будет уже по его правилам. Так, достаточно отступить от границы участка только один метр и можно начать строительство. Если же сосед успел построить дом ранее и не соблюдал правило 3 метров, то строить придется отступив 6 метров от его окон. При несоблюдении указанного норматива муниципальные органы не дадут зарегистрировать проект. Свидетельство о собственности на такое сооружение тоже не получить.
Многоэтажки и жилые дома
Многоэтажное строительство развивается серьезными темпами. Зачастую высотки возводятся рядом с частными домами. Чтобы не ущемлять права граждан, желающих жить в частном секторе, действует СП 42.13330.2011. Указанным нормативно-правовым актом установлено, что минимальный интервал между жилыми домами на соседних участках должен быть следующий:
до пятиэтажки — не менее 25 метров;
до четырехэтажки — не менее 20 метров;
до двух- или трехэтажки — не менее 15 метров.
Многоэтажные дома
Даже для постройки многоэтажек разработаны свои нормативы. Это необходимо для осуществления своевременной и полной инсоляции. От нехватки солнечного света при слишком близком строительстве могут страдать жители первых этажей. Еще одна причина — попытка защитить соседние строения от взрывной волны или механического повреждения. В случае техногенной катастрофы или аварии жители соседних домов имеют больше шансов остаться невредимыми, находясь на отдалении от эпицентра происшествия. Минимальная отдаленность между высотками составляет 55 метров. Дополнительно увеличить расстояние между такими домами придется в следующих случаях:
потолки выше 2,8 метров;
зона застройки находится в районе высокой сейсмоактивности;
жилье признано пожароопасным.
Частные дома соседей
Дома, которые располагаются по соседству не могут находится к друг другу ближе 7 метров. Строения, рассчитанные на одну семью и не имеющие окон на стенах расположенных напротив, могут быть построены в четырех метрах друг от друга. Промежуток до соседского дома должен вымеряться от цоколя или стены дома. При наличии дополнительных навесов или выступов свыше 50 см — измерение осуществляется от этих точек или с применением проекции на почву.
Хозпостройки и забор
Постройки, используемые как санитарные, должны быть отнесены от забора на расстояние не менее 4 метров. Уличные сортиры при этом не могут быть к жилому дому ближе 12 метров. Жилой дом при этом можно возводить не ближе трех метров до ограды. Сараи для домашнего скота или разведения птиц не могут примыкать к забору. Их следует отнести на расстояние не ближе 4 метров.
Гараж
Гараж имеет два вида: расположенный отдельно или встроенный. Если располагать его как отдельное здание, то от жилища придется отступить 5 метров. От забора, который разделяет два соседствующих надела придется отступить один метр. Такое правило действует из-за необходимости обеспечения стекания осадков со своих сооружений на собственный надел.
Баня и сарай
Между собственным жилым домом и баней должно быть не менее 8 метров. От забора указанную постройку необходимо располагать не ближе одного метра. Птичники или хозяйственные сараи, предназначенные для содержания скота, придется располагать не ближе 12 метров от жилого здания. Такой принцип застройки обусловлен необходимостью оградить жильцов от возможного шума или неприятного запаха со стороны содержащихся животных. Если сарай или летняя кухня находятся в непосредственном примыкании к жилью, то они должны иметь отдельный вход. Между указанным входом и входом в жилой дом должно быть не менее 7 метров.
Нормативы пожарной безопасности
Самой распространенной причиной уничтожения частного имущества являются пожары. Случаются они не только по техногенным причинам, но и в результате засушливой погоды. Нормативы на строительство зданий будут применяться в зависимости от материала их изготовления. Если дома возведены из кирпичной кладки или бетона, то они должны быть расположены на дистанции не менее 6 метров.
Дома, которые в своем конструктиве имеют деревянные перекрытия, должны быть к друг другу не ближе 8 метров. На таком же промежутке друг от друга должны быть дома из материалов, обработанных огнестойкой пропиткой или строения различные по материалу исполнения (один бетонный, а другой деревянный). Если оба сооружения деревянные, то между ними придется отступить не менее 10 метров.
Расстояние, необходимое для безопасной застройки, будет напрямую зависеть от материала, используемого при строительстве. Немаловажную роль будут условия климата населенного пункта. Если имеются сомнения в законности будущей стройки, то можно обратиться за консультацией в МЧС.
Нормативы СНИП
Действующие нормативы установлены исключительно из интереса беспрепятственного обслуживания зданий. Только в этом случае станет возможным их надлежащее и безопасное использование. Если нормы все же нарушены, то собственник сооружений может понести ответственность вплоть до уголовной. Такой вариант развития событий может быть возможным, если вследствие незаконной постройки был причинен вред здоровью другим гражданам или природным ресурсам.
Неблагоприятным исходом выявленных нарушений может стать и постановление о признании сооружения самостроем. В этом случае здание придется снести. Следует помнить, что такие серьезные методы доступны только судебным органам. Выходом из ситуации станет соглашение с соседями. Для этого необходимо в письменном виде составить документ, по условиям которого соседи не имеют претензий по качеству застройки территории и расстоянию между объектами. Если имеются сомнения в отношении расположения сооружений, то следует обратиться в местную Администрацию за разъяснениями.
Судебная практика
Минимальное расстояние между постройками на соседних участках в три метра закреплено в градостроительных нормах. Эти же правила соответствуют санитарно-бытовому обеспечению граждан. При этом пожарная безопасность будет существенно нарушена. Безопасное расстояние, на котором не будет предъявлено претензий со стороны МЧС установлены СП 53.13330.2011. При несоблюдении всех норм, здание может быть признано судом самовольной постройкой. Такие сооружения подлежат обязательному сносу.
Самым мягким вариантом в данном случае станет постановление суда о переносе здания. Зачастую такие строгие правила просто невозможно соблюсти. Неплохим подспорьем в данном случае станет письменное соглашение между соседями. Ни в коем случае нельзя договариваться устно. Соседские взаимоотношения — это отдельный вид сотрудничества. Не стоит уповать на сохранение взаимопонимания.
Чтобы отстоять свое право на сохранение сооружения возможно придется дополнительно нанять экспертов. Указанные специалисты должны будут доказать, что не смотря на нарушение допустимых размеров, опасность распространения пожара минимальна. При отсутствии опыта участия в судебных заседаниях полезным будет обратиться за помощью к адвокату. Он сможет всесторонне подготовиться к заседанию и при необходимости подключить свидетелей.
Если имеются сомнения относительно возможности возведения недвижимости, то можно обратиться напрямую в муниципалитет. Это связано с тем, что истцом может выступать даже Администрация. Даже если соседи не имеют никаких претензий и выступят свидетелями в суде, решение в любом случае будет в пользу государства. Это обусловлено тем, что на обращения муниципальных органов сотрудники МЧС реагируют более остро. Кроме того, нередко администрация приводит в доводы расположение коммуникаций.
Расстояние между домами зависит не только от градостроительных, но и от пожарных норм. Именно пожарные правила строительства имеют самые жесткие требования. Зачастую, они просто невыполнимы. Достаточно проблематично на шести сотках земли уместить дом, сарай и гараж. Отдельно стоящий туалет станет вообще недосягаемой роскошью, ведь его необходимо отнести от жилого здания на 12 метров.
Какое расстояние должно быть между частными домами?
Расстояние между частными домовладениями – один из ключевых нормативов, которые обязательно следует учитывать при проектировании будущего строительства.
Без четкого соблюдения действующих правил размещения жилых объектов, у их владельца могут возникнуть затруднения во время оформления документов на недвижимое имущество. Чтобы избежать подобных проблем, рассмотрим подробнее условия строительных нормативов, действующих на сегодняшний день.
Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.
Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа. Это быстро и бесплатно! Или позвоните нам по телефонам:
+7 (499) 703-47-59
Москва, Московская область
+7 (812) 309-16-93
Санкт-Петербург, Ленинградская область
8 (800) 511-69-42
Федеральный номер (звонок бесплатный для всех регионов России)!
Какое минимальное расстояние должно быть между частными домами
Нормирование расстояний между частными домами в первую очередь призвано обеспечить правила пожарной безопасности. Также введение подобных норм увеличивает комфортность проживания в населенных пунктах с плотной частной застройкой. Учет расстояний ведется не только между соседними строениями, но и домами, находящимися по обе стороны от автомобильного проезда, отдельными хозяйственными пристройками.
Для удобства нормирования была разрешена практика объединения нескольких построек, возведенных на соседних участках в группы и блоки. Если застройка является однорядной, подобных блоков может быть два, тогда как для двухрядной застройки допускается четыре блока. Внутри группы нормы по расстояниям не учитываются – их расчет ведется исключительно от крайних построек.
На величину допустимого расстояния между постройками влияет тип строительного материала: как самого дома, так и окружающего его ограждения. Приводим список ключевых условий, влияющих на норму по расстоянию в зависимости от строймателиала:
Оба сооружения состоят из негорючих стройматериалов (каменная кладка, бетон, железобетонные конструкции). В таких случаях минимальная норма снижена до 6 метров;
Основной стройматериал относится к категории негорючих, но в доме имеются деревянные перекрытия, защищенные противопожарным покрытием. Расстояние увеличивается до 8 метров;
Оба дома построены из пиломатериалов различного класса горючести. Минимальное расстояние составляет 15 метров;
Соседние дома принадлежат к первой и второй группе – минимально 8 метров;
Соседние дома входят в первую и третью группу (или вторую и третью группу) – 10 метров.
Начальными точками для измерения расстояний считаются выступающие части конструкции здания: крыльцо, эркер и т. п. Если земельный участок под застройку имеет узкую, вытянутую форму, соблюдение норм становится нетривиальной задачей, для решения которой потребуется помощь специалиста.
Крайне важно учитывать нормы расстояния на этапе проектирования здания, поскольку впоследствии, если обнаружится ошибка, перепланировка здания, перенесение элементов конструкции выльется в серьезные материальные затраты.
Не стоит забывать о нормах и при покупке готового дома. Бывали случаи, когда новый владелец обнаруживал, что застройка на его участке была проведена с нарушениями, а это чревато судебными разбирательствами с домовладельцами-соседями.
Если же приобретенный дом был возведен без получения разрешений от контролирующих инстанций, ситуация еще более осложнится – владельцу грозят штрафы, а строения могут обязать снести. Помните: ответственность, в том числе материальная, всегда ложится на текущего владельца.
Нормативы минимальных расстояний между постройками
Нормативные требования для расстояний от дома до близлежащей улицы изложены в следующих пунктах:
Здания с жилыми помещениями, постройки, использующиеся в хозяйственных целях, и красная линия, относящаяся к жилой улице, отдаляются на 5 метров;
Жилой дом и красная линия, относящаяся к автомобильному проезду, отдаляются на минимальную дистанцию в 3 метра или больше;
Хозяйственные пристройки и красная линия для свободного проезда должны быть отдалены друг от друга на 5-метровое расстояние;
Гараж или сооруженный навес могут примыкать со стороны улицы к ограде. Также разрешается постройка отдельно стоящих гаражей, встроенных в жилое здание, либо пристроенных к жилой или хозяйственной постройке.
Санитарно-бытовыми нормами установлены следующие ограничения по проведению границы на соседствующем участке земли с жилой застройкой:
Между проведенной границей и домом должно быть более трех метров;
Любые постройки хозяйственного назначения, в которых содержатся домашние животные, должны быть отдалены от границы на 4 метра. Данный тип построек допустимо пристраивать к жилым зданиям малых габаритов. Жилые помещения внутри зданий следует отделить от подсобных построек с животными тремя подсобными помещениями;
Если к жилому зданию примыкает несколько хозяйственных блоков, соответствующие расстояния должны измеряться отдельно для каждого объекта данного типа;
Минимальное расстояние от дома с гаражом установлено в пределах 3 метров, непосредственно от гаража – минимум 1 метр;
Дом с пристройкой, в которой содержатся домашние животные. Отдаленность от дома ограничена 3 метрами, тогда как от пристройки граница должна быть отдалена на 4 метра.
Если постройки размещены на дачном участке и отдалены от сопредельного участка на 1 метр, следует позаботиться, чтобы со ската его крыши на соседний участок не попадали атмосферные осадки, способные привести к подтоплению.
Ограничения по расстоянию между зданиями, находящимися на соседних земельных участках:
Дистанция в восемь метров между жилым зданием и баней, уличным душем или уборной;
Между колодцем и уборной либо резервуаром с компостом – восьмиметровая дистанция.
Нормы для фундамента дома с жилыми помещениями и объектов коммуникационных сетей:
Электрических и телефонных кабелей – 0,6 м. или больше;
Коммуникационным тоннелем и открытым каналом – от 2 метров;
Водопроводная сеть и канализационные трубы – 5 метров и более.
Предложенные в данной статье нормативы пригодятся не только во время проектирования строительных работ, но и при проведении коммуникационных сетей, При четком соблюдении данных норм у вас не возникнет проблем при оформлении объекта недвижимости и его сдаче в эксплуатацию.
Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.
Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа. Это быстро и бесплатно! Или позвоните нам по телефонам:
+7 (499) 703-47-59
Москва, Московская область
+7 (812) 309-16-93
Санкт-Петербург, Ленинградская область
8 (800) 511-69-42
Федеральный номер (звонок бесплатный для всех регионов России)!
Charles County, MD Минимальные стандарты для особых исключений и видов использования, разрешенных с условиями
Перерабатывающий завод, местный
[Добавлено 28.11.2017, Биллом № 2017-07]
7.08.110
Предприятие по переработке сельскохозяйственной продукции, местное, бойня
[Добавлено 28.11.2017, Биллом № 2017-07]
7.08.120
Аэропорт, частное пользование
4.05.210
Амфитеатры и театры под открытым небом
4.02.260
Парки развлечений и тематические парки
4.02.270
Антикварных магазинов, площадью менее 15 000 квадратных футов на посылка
6.01.113
Антикварных магазинов, площадью более 15000 квадратных футов на посылка
6.01.123
Тир для стрельбы на открытом воздухе
Арт-центры, частные, расположены в спроектированном и ранее занимал место жительства или учреждения
4.01.310
Арт-центры, частные, расположенные в пределах любой другой структуры
4.01.320
Художественных галерей, площадью менее 15000 квадратных футов на посылка
6.01.113
Художественных галерей, площадью более 15000 квадратных футов на посылка
6.01.123
Асфальтобетонные заводы
7.01.280
Автомобильные кладбища, свалки, склады и металлолом
7.03.000
Ремонт и обслуживание автомобилей, кроме кузовных работ
6.03.300
Автомобильная покраска и кузовные работы
6.03.400
Продажа или аренда автомобилей
6.03.100
Продажа автомобилей с установкой автомобильных запчастей или аксессуаров
6.03.200
Автомобильные и мотоциклетные гоночные трассы
4.02.250
Автопарки
6.03,500
Гостевые комнаты (B&B), турбазы
3.05.200
Пункты приема ставок вне трассы
4.02.140
Кузнечные цеха, сварочные цеха, кованые изделия из металла, станки цеха и цеха листового проката
7.01.210
Пансионаты, частные дома
3.05.100
Пивоварня, паб и микро
[Добавлено 8-21-2000, автор Ord. № 00-64]
6.02.400
Автобусы, более двух, автобусная отправка, хранение, в т.ч. запчастей, центр технического обслуживания, мойки и обслуживания
[Добавлено 5-7-2008 законопроектом № 2008-02]
6.03.311
Хижины для охоты и рыбалки
1.04.000
Кемпинги
4.02.240
Автомойка
6.03.300
Интернат для кошек
[Добавлено 9.10.1996, автор: Ord. № 96-88]
1.07.000
Кладбища, коммерческие
4.08.120
Кладбища частные
4.08.110
Уход за детьми, сестринский уход, промежуточный уход, инвалиды или больничные учреждения
4.03.200
Клубы и ложи общественные, братские
4.01.400
Колизеи и стадионы вместимостью более 1000 человек
4.02.123
Коммерческая сборка и ремонт всего обычно используемого оборудования в сельском хозяйстве
[Добавлено 28.11.2017, пользователем Bill № 2017-07]
1.01.430
Коммерческие тепличные хозяйства с медицинским диспансером каннабиса
[Добавлено 3-15-2016, Биллом Нет.2016-01]
1.05.300
Бетоносмеситель, розничная торговля, операции, проводимые внутри и / или снаружи полностью закрытого дома
5.02.200
Магазины у дома
6.01.140
Конференц-центры, конференц-центры
3.05.300
Country inn
[Добавлено 31.10.1995, автор: Ord.№ 95-96]
3.05.400
Крематории
4.08.200
Ясли, ясли, от 7 до 30 человек
3.04.220
Ясли, детские сады, более 30 детей
5.02.500
Наземные станции
4.07.100
Дома престарелых (от 9 до 16 человек)
3.04.420
Исследования и разработки в области энергетики
7.04.210
Фермерский инкубатор
[Добавлено 28.11.2017, пользователем Bill № 2017-07]
1.01.800
Установки для смешивания удобрений
7.01.260
Похоронное бюро
5.02.300
Товары общего назначения
6.01.130
Автозаправочная станция (продажа моторного топлива)
6.03.300
Поля для гольфа миниатюрные
4.02.280
Тренировочные площадки для гольфа, не относящиеся к полям для гольфа, пар 3 для гольфа поля, поля для мини-гольфа
4.02.280
Теплицы коммерческие, разрешена продажа на территории
1.05.200
Групповые дома до восьми человек или менее
3.04.110
Групповые дома, от 9 до 16 человек
3.04.120
Дом на полпути
3.04.300
Вертодромы
4.05.310
Вертопс
4.05.320
Свиноводство с шестью и более свиньями
1.01.450
Продажа садоводства с уличной витриной
1.03.200
Лошади на площади менее пяти акров
1.01.310
Больницы и другие стационарные медицинские учреждения более 10 000 квадратные футы
4.03.100
Гостиницы, мотели
3.05.300
Домики для охоты и рыбалки
1.04.000
Свалки, склады металлолома и автомобильные кладбища
7.03.000
Питомник, коммерческий
1.06.000
Библиотеки, частные, расположенные в спроектированном и ранее спроектированном здании. занято как место жительства или учреждения
4.01.310
Библиотеки, частные, находящиеся в любой другой структуре
4.01.320
Домашний скот на площади менее пяти акров
1.01.300
Домашний скот на участке более пяти акров
[Добавлено 12-7-1993, Ord. № 93-100; с поправками 11-21-1994, внесенными Ord. Нет. 94-100]
1.01.200
Домашний скот в качестве домашних животных, 4-дневные или школьные проекты на меньшую или равную сумму до пяти соток
1.01.310
Домашний скот для продажи, крупный рогатый скот и т. Д. На сумму менее или равную пять соток
1.01.320
Скотоводческие рынки
1.03.300
Домики и клубы общественные, братские
4.01.400
Механические цеха, кузнечные цеха, кованые изделия из металла, сварка цеха и цеха листового проката
7.01.210
Машины, тяжелая сельскохозяйственная техника, самолеты для опрыскивания или орошения техника
1.01.700
Производство и т. Д., Со всеми операциями, выполняемыми полностью в полностью закрытом здании, здания менее 10 000 кв. футов на посылку
7.01.110
Производство и т. Д., Со всеми операциями, выполняемыми полностью в полностью закрытом здании, здания более 10 000 кв. футов на посылку
7.01.120
Марина
2.01.000
Морской терминал
2.03.000
Рынки, животноводство
1.03.300
Рынки, под открытым небом
1.03.120
Диспансер медицинского каннабиса
[Добавлено 15.03.2016, автор: Bill Нет.2016-01]
6.04.200
Операция по переработке медицинского каннабиса
[Добавлено 15.03.2016, пользователем Bill № 2016-01]
6.04.100
Конференц-залы, профсоюзные залы
4.01.400
Психиатрические лечебницы площадью более 10 000 квадратных футов
4.03.100
Жилье для рабочих-мигрантов
3.07,000
Горнодобывающая промышленность, скважины для добычи нефти, природного газа или нефти
7.05.200
Горное дело, поверхность
7.05.100
Передвижные пункты общественного питания
[Добавлено 20.09.2016, автор: Bill № 2016-06]
6.02.330
Мотели, гостиницы
3.05.300
Продажа моторного топлива
6.03.300
Покраска автомобилей и кузовные работы
6.03.400
Автопарки
6.03.500
Продажи автомобильного топлива, связанные с коммерческим использованием, больше более 3500 квадратных футов или которые обеспечивают более 12 заправочных станций
[Добавлено 10-23-2000, Ord. № 00-84]
6.03.321
Продажа автомобильного топлива, не связанного с коммерческим использованием более 3500 квадратных футов или более 12 заправочных станций
[Добавлено 10-23-2000, Ord.№ 00-84]
6.03.322
Ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств
[С изменениями, внесенными 10-23-2000 гг., Орд. № 00-84]
6.03.310
Продажа или аренда автомобилей в Зоне CB более трех акров
[С поправками от 12-7-1993 Орд. № 93-101]
6.03.110
Продажа или аренда автомобилей, все прочие, продажа мобильных домов
[С поправками 12-7-1993, Ord.№ 93-101]
6.03.120
Продажа автомобилей с установкой автозапчастей или аксессуары
Кинотеатр, подъезд
4.02.260
Кинотеатры, театры, колизеи и стадионы с местами для сидения вместимость до 1000
[Добавлено 28.11.2017 пользователем Bill № 2017-07]
4.02.122
Частные музеи, расположенные в спроектированном и ранее спроектированном здании. занято как место жительства или учреждения
4.01.310
Частные музеи, находящиеся в составе любого другого строения
4.01.320
Детские и ясли, более 30 детей
5.02.500
Медсестринский уход, промежуточный уход, инвалиды, инвалиды и дети учреждения по уходу
4.03.200
Парковка, автомобильные стоянки, гаражи или стоянки не расположены на участке, где есть другое основное предназначение, для которого парковка связано
7.02.100
Парковка, одно автотранспортное средство брутто более 15 000 фунтов стерлингов масса машины
[Добавлено 2-22-2000, автор Ord. № 00-10]
7.02.410
Парковка, более одного автомобиля весом более 15 000 фунтов полная масса
[Добавлено 2-22-2000 от Ord. № 00-10]
7.02.420
Парковка на улице, где транспортные средства принадлежат и используются лицом использование земельного участка и паркинга занимает более 75% разработанной площадь
7.02.300
Хранилище нефтепродуктов
7.02.240
Почтовое отделение, местное
4.05.110
Птичники
1.01.450
Гоночные трассы автомобильные и мотоциклетные
4.02.250
Базы отдыха закрытые
4.02.110
Базы отдыха открытые, частные и ненастроенные в соответствии с разрешением на строительство жилого разработка
4.02.210
Парк аттракционов
4.02.230
Научно-исследовательские учреждения и лаборатории с обработкой или производством материалов
7.04.200
Научно-исследовательские учреждения и лаборатории без обработки материалов
7.04.100
Жилой, многоквартирный: садовая квартира
3.03.100
Жилая, многоквартирная: многоэтажка
3.03.300
Жилой, многоквартирный: среднеэтажный
3.03.200
Жилая, пристроенная на одну семью: дуплекс
3.02.100
Жилая, особняк: мультиплекс
3.02.300
Жилой, пристроенный на одну семью: таунхаус
3.02.200
Жилая, на одну семью: вспомогательная квартира
3.01.700
Жилая, отдельностоящая: участок
3.01.200
Жилой, одноквартирный: промышленный дом, класс B
3.01.500
Жилая, отдельностоящая: патио / двор / атриум
3.01.300
Жилой, отдельностоящий на одну семью: дом на одну семью
[Добавлено 8-2-1993, автор: Ord.№ 93-82]
3.01.100
Жилая, на одну семью: арендаторский дом
3.01.600
Ресторан, фаст-фуд, на вынос
6.02.200
Ресторан, фаст-фуд, заезд и проезд с прямым выезд на трассу общего пользования
6.02.310
Ресторан, стандарт, фаст-фуд, бары, ночные клубы и ужин театры
6.02.100
Жилой комплекс для престарелых
3.04.500
Тиражи для винтовок и пистолетов, для помещений
4.02.130
Тир для винтовок и пистолетов, открытый
4.02.290
Частные дома, пансионаты
3.05.100
Свалки, автомобильные кладбища, свалки и металлолом
7.03,000
Промывка, дробление и просеивание песка и гравия
7.01.280
Спутниковые антенны
4.07.200
Лесопилки
[Добавлено 12.11.2000, автор: Ord. № 00-93]
7.01.230
Переработка морепродуктов и операции с морепродуктами с выращенной продукцией на территории
2.02.200
Переработка морепродуктов и операции с морепродуктами с выращенной продукцией или заготовлено вне участка
2.02.100
Частные начальные и средние школы
4.01.110
Школы, частные колледжи, университеты, общественные колледжи
4.01.130
Школы профессиональные или профессионально-технические
4.01.120
Приюты постоянные
3.06.000
Магазин товаров для покупателей, площадью более 15 000 квадратных футов площадь участка
6.01.121
Скейт-парки
4.02.280
Бойни
1.01.460
Small craft winery
[Добавлено 28.11.2017, пользователем Билл Нет.2017-07]
6.02.500
Солнечная энергетическая система, большая
[Добавлено 5-6-2014, автором Bill № 2014-02]
7.07.200
Солнечная энергетическая система, малая
[Добавлено 5-6-2014, автором Bill № 2014-02]
7.07.100
специализированных магазинов, более 15000 квадратных футов торговой площади за посылку
6.01.122
Конюшни коммерческие
1.01.500
Стадионы и колизеи вместимостью более 1000 человек
4.02.123
Хранилище, консолидированное
[Добавлено 2.10.2018 пользователем Bill № 2018-06]
7.02.250
Хранение и распространение местной сельскохозяйственной продукции
[Добавлено 28.11.2017, пользователем Законопроект № 2017-07]
7.08.200
Хранение вне помещений, где хранимое оборудование принадлежит и используется человек, использующий партию и склад, занимает более 75% застроенной площади
7.02.300
Хранение нефтепродуктов
7.02.240
Склад, склад
7.02.220
Склад, склад, мини
7.02.230
Шлифовка пня / дерева
[Добавлено 12-7-1993, автор: Ord. № 93-100; с поправками 11-21-1994, внесенными Ord. Нет. 94-100]
7.01.290
Открытые разработки
7.05.100
Театры под открытым небом и амфитеатры
4.02.260
Башни высотой более 50 футов
[Добавлено 9-7-1999 Орд. № 99-85]
4.06.300
Залы Союза, залы заседаний
4.01.400
Коммунальные услуги, общественные: электроэнергетика, газопровод и телекоммуникации здания и сооружения, не связанные с башней
4.06.200
Коммунальные услуги, общественные: башни и антенны высотой более 50 футов
4.06.300
Ветеринары и ветеринарные больницы
5.02.400
Склад
7.02.220
Склад, мини-
7.02.230
Водные горки
4.02.280
Скважины для нефти, природного газа или нефти
7.05.200
Система ветроэнергетики, большая
[Добавлено 6 мая 2014 г., пользователем Bill № 2014-02]
7.07.400
Система ветроэнергетики, малая
[Добавлено 5-6-2014, автором Bill № 2014-02]
7.07.300
Винодельня
7.01.250
Антенны беспроводной связи
[Добавлено 9-7-1999 пользователем Ord.№ 99-85]
4.06.500
Департамент планирования округа Риверсайд — Часто задаваемые вопросы
Этот раздел часто задаваемых вопросов разделен на тематические разделы. См. Ниже.
Животные
Дома на колесах / внедорожники
Второе жилище / Второе жилище
Зонирование / Неудачи / Землепользование
Генеральный план / Комплексный проект округа Риверсайд
Подача заявки / Рассмотрение дела / Информация для планировщика
Посылочные линии / Подразделения / Консультации
Другие вопросы
ответы
Сколько лошадей я могу иметь в своей собственности?
Количество лошадей, разрешенное на территории, определяется зонированием собственности.См. Разделы ниже:
Зоны R-R, A-1, A-2 и W-1:
Выпас лошадей, не более пяти животных на акр всей доступной земли; при условии, однако, что систематическое чередование животных с более чем пятью животными на акр разрешено при условии, что общее количество разрешенных животных не превышено. Положения настоящего пункта применяются к половозрелым племенным стадам, ремонтному поголовью и аналогичным сельскохозяйственным поголовьям и не применяются к их потомству, если такое потомство содержится, кормится или содержится исключительно для продажи, сбыта или убоя в самом раннем практическом возрасте до достижения совершеннолетия. зрелость.Во всех случаях допустимое количество животных на акр должно рассчитываться на основе ближайшего эквивалентного соотношения.
Зоны R-1, R-1A, R-2, R-2A и R-3:
Некоммерческое содержание лошадей на участках площадью не менее 20 000 квадратных футов и шириной 100 футов, при условии, что они не содержатся менее 100 футов от любой улицы и 20 футов от любой границы собственности. Разрешается не более двух лошадей на 20 000 квадратных футов и, в любом случае, не более четырех лошадей на участке.
R-T-R Зона:
Некоммерческое содержание лошадей для использования жителями помещения при условии, что они содержатся, кормятся и содержатся не менее чем в 20 футах от любой улицы и в 20 футах от любых жилых помещений. На каждые 40 000 квадратных футов можно содержать в общей сложности четырех взрослых животных плюс их потомство до достижения ими зрелого возраста.
Зона РА:
Некоммерческое содержание лошадей на участках или участках площадью более 20 000 квадратных футов и шириной 100 футов при условии, что их содержат, кормят и содержат на расстоянии не менее 50 футов от любого жилого помещения, существующего на момент такого использования. учредил.Два таких животных могут содержаться на каждых 20 000 квадратных футов до одного акра и два таких животных на каждом дополнительном акре.
A-P Зона:
Выпас лошадей не должен превышать пяти животных на акр всей доступной земли; при условии, однако, что систематическое чередование животных с более чем пятью животными на акр разрешено при условии, что общее количество разрешенных животных не превышено. Положения настоящего параграфа применяются к половозрелым племенным стадам, ремонтному поголовью и аналогичным сельскохозяйственным поголовьям и не применяются к их потомству, если такое потомство содержится, кормится или содержится исключительно для продажи, сбыта или убоя в самом раннем практическом возрасте.Минимальный практический возраст зрелости жеребят — два года. Во всех случаях допустимое количество животных на акр должно рассчитываться на основе ближайшего эквивалентного соотношения. Домашний скот не должен содержаться или содержаться ближе 50 футов от любого существующего жилого дома на момент установления такого использования.
Зона A-D:
Выпас лошадей, не более пяти животных на акр всей доступной земли; при условии, однако, что систематическое чередование животных с более чем пятью животными на акр разрешено при условии, что общее количество разрешенных животных не превышено.Положения настоящего пункта применяются к половозрелым племенным стадам, ремонтному поголовью и аналогичным сельскохозяйственным поголовьям и не применяются к их потомству, если такое потомство содержится, кормится или содержится исключительно для продажи, сбыта или убоя в самом раннем практическом возрасте до достижения совершеннолетия. зрелость. Во всех случаях допустимое количество животных на акр должно рассчитываться на основе ближайшего эквивалентного соотношения.
Зона C-V:
Выпас лошадей, не более пяти (5) животных на акр всей доступной земли; при условии, однако, что систематическая ротация животных с более чем пятью (5) животными на один акр брутто разрешена при условии, что общее количество разрешенных животных не превышено.Положения настоящего пункта применяются к половозрелым племенным стадам, ремонтному поголовью и аналогичным сельскохозяйственным поголовьям и не применяются к их потомству, если такое потомство содержится, кормится или содержится исключительно для продажи, сбыта или убоя в самом раннем практическом возрасте до достижения совершеннолетия. зрелость. Во всех случаях допустимое количество животных на акр брутто должно рассчитываться на основе ближайшего эквивалентного соотношения.
W-2 Зона:
Менее 1 акра:
Некоммерческое содержание лошадей на участках площадью не менее 20 000 квадратных футов и шириной 100 футов при условии, что они находятся на расстоянии не менее 100 футов от любой улицы и 20 футов от любой границы собственности.Разрешается не более двух лошадей на 20 000 квадратных футов и, в любом случае, не более четырех лошадей на участке.
Более 1 акра:
Выпас лошадей, не более пяти животных на акр всей имеющейся земли; при условии, однако, что систематическое чередование животных с более чем пятью животными на акр разрешено при условии, что общее количество разрешенных животных не превышено. Положения настоящего пункта применяются к половозрелым племенным стадам, ремонтному поголовью и аналогичным сельскохозяйственным поголовьям и не применяются к их потомству, если такое потомство содержится, кормится или содержится исключительно для продажи, сбыта или убоя в самом раннем практическом возрасте до достижения совершеннолетия. зрелость.Во всех случаях допустимое количество животных на акр должно рассчитываться на основе ближайшего эквивалентного соотношения.
RD Zone:
Некоммерческое содержание лошадей на участках или участках площадью более 20 000 квадратных футов и шириной 100 футов при условии, что их содержат, кормят и содержат на расстоянии не менее 50 футов от любого жилого помещения, существующего на момент такого использования. учредил. Два таких животных могут содержаться на каждых 20 000 квадратных футов до одного акра и два таких животных на каждом дополнительном акре.
N-A Зона:
Выпас лошадей разрешен со следующими ограничениями:
a) Разрешается не более двух животных на каждый акр.
b) Ограничение количества животных применяется к половозрелому племенному поголовью и ремонтному поголовью и не применяется к потомству такого поголовья, если такое потомство содержится, кормится и содержится исключительно для продажи, сбыта или убоя на заводе. самый ранний практический возраст.Допустимое количество животных на земельный участок рассчитывается на основе ближайшего эквивалентного соотношения.
В начало
Сколько кур и петухов я могу иметь в своей собственности?
Количество кур, петухов и куриц, разрешенное на территории, определяется зонированием собственности. См. Разделы ниже:
R-R Зона:
Содержание кукареки разрешено при соблюдении следующих требований.
РАЗРЕШЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ПЕЧЕЙ:
ЛОТОВ МЕЖДУ 20 000 КВ.FT. И 39 999 КВ. FT. НА ПЛОЩАДКЕ: Разрешено не более двенадцати (12) половозрелых самок кукареки (только куры).
ЛОТОВ 40 000 КВ. FT. ИЛИ БОЛЬШЕ: Не более пятидесяти (50) половозрелых самок кукареки и десяти (10) половозрелых курочек-самцов, разрешенных для использования пассажирами.
Птица-птичка должна содержаться в закрытом помещении, расположенном на расстоянии не менее 20 футов от любой границы участка и не менее 50 футов от любого жилого помещения, и должна содержаться в задней части участка вместе с жилым помещением.
R-1 и R-1A Зоны:
Если площадь участка составляет один акр или более, домашняя птица и куры (только куры) могут содержаться только для использования жителями помещения.
РАЗРЕШЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ПЕЧЕЙ:
ЛОТОВ МЕЖДУ 7 200 КВ. FT. И 39 999 КВ. FT. НА ПЛОЩАДКЕ: Разрешено не более четырех (4) половозрелых самок кукареки (только куры).
ЛОТОВ 40 000 КВ. FT. ИЛИ БОЛЬШЕ: Допускается не более 12 половозрелых самок кукареки (только куры).
Во всех случаях кукака должна содержаться в закрытом помещении, расположенном на расстоянии не менее 20 футов от любой границы участка и не менее 50 футов от любого жилого помещения, и должна содержаться в задней части участка вместе с жилое использование.
R-A Зона:
Птица и кукарка разрешены для использования только жильцам помещения. Вся домашняя птица и кукары должны содержаться в закрытых помещениях, расположенных не менее чем в 20 футах от любой границы участка и не менее чем в 50 футах от любого жилого помещения, существовавшего на момент установления такого использования.
РАЗРЕШЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ПЕЧЕЙ:
ЛОТОВ МЕЖДУ 20 000 КВ. FT. И 39 999 КВ. FT. НА ПЛОЩАДКЕ: Разрешено не более двенадцати (12) половозрелых самок кукареки (только куры).
ЛОТОВ 40 000 КВ. FT. ИЛИ БОЛЬШЕ: Не более пятидесяти (50) половозрелых самок кукареки и десяти (10) половозрелых курочек-самцов, разрешенных для использования пассажирами.
Птица-кукарка должна содержаться в закрытом помещении, расположенном на расстоянии не менее 20 футов от любой границы участка и не менее 50 футов от любого жилого помещения, и должна содержаться в задней части участка вместе с жилым помещением.
В соответствии с положениями Раздела 18.28b, количество половозрелых куриц может быть увеличено до 50% по каждому из разрешенных количеств (самцов и самок).
Зоны R-2, R-2A и R-3:
Если площадь участка составляет один акр или более, домашняя птица и куры (только куры) могут содержаться только для использования жителями помещения.
РАЗРЕШЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛУЧЕВОЙ ПТИЦЫ:
ОДНОСЕМЕЙНЫЕ УЧАСТКИ ИЛИ ПОСЫЛКИ МЕЖДУ 7 200 КВ. FT. И 39 999 КВ. FT. НА ПЛОЩАДКЕ: Разрешено не более четырех (4) половозрелых самок кукареки (только куры).
ОДНОСЕМЕЙНЫЕ УЧАСТКИ ПЛОЩАДЬ 40 000 КВ. FT. ИЛИ БОЛЬШЕ: Допускается не более 12 половозрелых самок кукареки (только куры).
Птица-кукарка должна содержаться в закрытом помещении, расположенном на расстоянии не менее 20 футов от любой границы участка и не менее 50 футов от любого жилого помещения, и должна содержаться в задней части участка вместе с жилым помещением.
R-T-R Зона:
Разрешается содержание и разведение домашней птицы и курянки для использования жителями помещений при условии, что они находятся на расстоянии не менее 20 футов от любой улицы и не менее 50 футов от любого жилого помещения.
РАЗРЕШЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ПЕЧЕЙ:
ЛОТОВ МЕЖДУ 20 000 КВ. FT. И 39 999 КВ. FT. НА ПЛОЩАДКЕ: Разрешено не более двенадцати (12) половозрелых самок кукареки (только куры).
ЛОТОВ 40 000 КВ. FT. ИЛИ БОЛЬШЕ: Не более пятидесяти (50) половозрелых самок кукареки и десяти (10) половозрелых курочек-самцов, разрешенных к использованию жителями помещений.
Птица-птичка должна содержаться в закрытом помещении, расположенном на расстоянии не менее 20 футов от любой границы участка и не менее 50 футов от любого жилого помещения, и должна содержаться в задней части участка вместе с жилым помещением.
В соответствии с положениями Раздела 18.28b количество половозрелой кукареки может быть увеличено до 50% по каждой (самцов и самок) разрешенной численности.
A-1 Зона:
Содержание и выращивание кукареки разрешено при соблюдении следующих требований.
РАЗРЕШЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ПЕЧЕЙ:
ЛОТОВ МЕЖДУ 20 000 КВ. FT. И 39 999 КВ. FT. НА ПЛОЩАДКЕ: Разрешено не более двенадцати (12) половозрелых самок кукареки (только куры).
ЛОТОВ 40 000 КВ. FT. ИЛИ БОЛЬШЕ: Не более пятидесяти (50) половозрелых самок кукареки и десяти (10) половозрелых курочек-самцов, разрешенных для использования пассажирами.
Птица-птичка должна содержаться в закрытом помещении, расположенном на расстоянии не менее 20 футов от любой границы участка и не менее 50 футов от любого жилого помещения, и должна содержаться в задней части участка вместе с жилым помещением.
В соответствии с положениями Раздела 18.28b количество половозрелой кукареки может быть увеличено до 50% по каждой (самцов и самок) разрешенной численности.
Зоны A-2 и A-D:
Содержание и выращивание кулачка разрешается при соблюдении следующих требований.
РАЗРЕШЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ПЕЧЕЙ:
ЛОТОВ МЕЖДУ 20 000 КВ. FT. И 39 999 КВ. FT. НА ПЛОЩАДКЕ: Не более пятидесяти (50) половозрелых самок кукареки и 10 взрослых самцов кукареки разрешено использовать жильцами помещения.
ЛОТОВ 40 000 КВ. FT. ИЛИ БОЛЬШЕ: Не более ста (100) половозрелых самок кукареки и двадцати (20) взрослых самцов кукарека разрешено для использования жителями помещений.
Птица-птичка должна содержаться в закрытом помещении, расположенном на расстоянии не менее 20 футов от любой границы участка и не менее 50 футов от любого жилого помещения, и должна содержаться в задней части участка вместе с жилым помещением.
В соответствии с положениями Раздела 18.28b количество половозрелой кукареки может быть увеличено до 50% по каждой (самцов и самок) разрешенной численности.
W-2 Зона:
Менее 1 акра:
Содержание или выращивание не более 12 половозрелых самок кукареки на участках или участках площадью не менее 20 000 квадратных футов для использования жильцами помещения.Птица-кукача должна содержаться в закрытом помещении, расположенном на расстоянии не менее 20 футов от любой границы участка и не менее 50 футов от любого жилого помещения, и должна содержаться в задней части участка вместе с жилым помещением.
1 акр или больше:
Содержание или выращивание не более 50 половозрелых самок кукареки и 10 половозрелых курочек-самцов на участках или участках площадью не менее 1 акра для использования жильцами помещения. Птица-кукача должна содержаться в закрытом помещении, расположенном на расстоянии не менее 20 футов от любой границы участка и не менее 50 футов от любого жилого помещения, и должна содержаться в задней части участка вместе с жилым помещением.
В соответствии с положениями Раздела 18.28b Постановления № 348, количество половозрелых кукаречников может быть увеличено до 50% по каждой (самцов и самок) разрешенной численности.
R-D Зона:
Содержание и выращивание кукареки разрешено для использования жильцами помещения только при соблюдении следующих требований.
РАЗРЕШЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ПЕЧЕЙ:
ЛОТОВ МЕЖДУ 20 000 КВ. FT. И 39 999 КВ. FT. НА ПЛОЩАДКЕ: Разрешено не более двенадцати (12) половозрелых самок кукареки (только куры).
ЛОТОВ 40 000 КВ. FT. ИЛИ БОЛЬШЕ: Не более пятидесяти (50) половозрелых самок кукареки и десяти (10) половозрелых курочек-самцов, разрешенных для использования пассажирами.
Птица-птичка должна содержаться в закрытом помещении, расположенном на расстоянии не менее 20 футов от любой границы участка и не менее 50 футов от любого жилого помещения, и должна содержаться в задней части участка вместе с жилым помещением.
В соответствии с положениями Раздела 18.28b Постановления №348, количество половозрелых куриц-птиц может быть увеличено до 50% по каждой (самцов и самок) из разрешенной численности.
В начало
Каким образом я могу держать собак и / или кошек на своей территории?
От одной до четырех собак разрешается находиться в собственности без разрешения питомника, выданного Департаментом планирования, и / или от одной до девяти кошек допускается без разрешения питомника от Департамента планирования.
Округ определяет «питомник» как «любое здание, строение, вольер или помещение, в котором или в котором содержатся или содержатся пять или более собак в возрасте четырех месяцев и старше.
ПИТОМНИК КЛАССА I. Любое здание, строение, вольер или помещение, в котором содержатся или содержатся от пяти до десяти собак в возрасте четырех месяцев и старше. Питомник класса I не должен включать в себя операцию по спасению животных, которая соответствует определению и требованиям, изложенным в Постановлении № 630.
ПИТОМНИК КЛАССА II. Любое здание, строение, вольер или помещение, в котором содержатся или содержатся от одиннадцати до двадцати пяти собак в возрасте четырех месяцев и старше.
ПИТОМНИК III КЛАССА. Любое здание, строение, вольер или помещение, в котором содержатся или содержатся от двадцати шести до сорока собак в возрасте четырех месяцев и старше.
ПИТОМНИК IV КЛАССА. Любое здание, строение, вольер или помещение, в котором содержатся или содержатся сорок одна или более собак в возрасте четырех месяцев и старше.
СОБАЧИЙ ПИТОМНИК. Любая строительная конструкция, ограждение или помещение, в котором содержатся или содержатся пять или более сторожевых или сторожевых собак.«
Округ определил «Питомник» как «Любое здание, строение, вольер или помещение, в которых или в которых содержатся или содержатся десять или более кошек в возрасте четырех месяцев и старше.
ПИТОМНИК КЛАССА I. Любое здание, строение, вольер или помещение, в котором или в которых содержатся или содержатся от десяти до двадцати пяти кошек в возрасте четырех месяцев и старше.
ПИТОМНИК КЛАССА II. Любое здание, строение, вольер или помещение, в котором или в которых содержатся или содержатся двадцать шесть или более кошек в возрасте четырех месяцев и старше.«
Следовательно, чтобы иметь пять или более собак на вашей собственности, вам потребуется разрешение на питомник, и / или чтобы иметь на вашей собственности 10 или более кошек, вам потребуется разрешение на питомник. Питомники и питомники разрешены в следующих зонах и в соответствии со следующими стандартами развития:
РАЗРЕШЕННОЕ ЗОНИРОВАНИЕ. Питомники и питомники, как определено в Постановлении № 348, должны быть разрешены в следующих зонах:
(1) Питомник класса I (от 5 до 10 собак) разрешен в следующих зонах при условии, что план участка был одобрен в соответствии с положениями этого постановления: A-1, A-2, AD, AP, C-1 / CP, CR, CPS, C / V, IP, MH, MM, M-SC, MU, NA, R-1, R-1A, R-2, R-2A, R-3, R-3A, RA , RD, RR, RRO, RTR, W-2 и W-2-M.
(2) Питомник класса II (от 11 до 25 собак) разрешен в следующих зонах при условии, что план участка был одобрен в соответствии с положениями этого постановления: A-1, AP, A-2, AD, C-1 / CP, CPS, CR, IP, MH, MM, M-SC, MU и NA.
(3) Питомник класса III (от 26 до 40 собак) разрешен в следующих зонах при условии, что план участка был одобрен в соответствии с положениями этого постановления: A-1, A-2, C-1 / CP, CPS , CR, IP, MH, MM, M-SC и MU.
(4) Питомник класса IV (41 или более собак) разрешен в следующих зонах при условии, что условное разрешение на использование было одобрено в соответствии с положениями этого постановления: A-1, A-2, C-1 / CP, CPS, CR, IP, MH, MM, M-SC и MU.
(5) Питомник сторожевых собак разрешен в следующих зонах при условии, что условное разрешение на использование было одобрено в соответствии с положениями этого постановления: A-1, A-2, I-P, M-H, M-M и M-SC.
(6) Питомник I класса (от 10 до 25 кошек) разрешен в следующих зонах, при условии, что план участка был одобрен в соответствии с положениями этого постановления: A-1, A-2, AD, AP, C-1 / CP, CPS, CR, C / V, IP, MH, MM, M-SC, MU, NA, RA, RD, RR, RRO, RTR, W-2 и W-2-M.
(7) Питомник класса II (26 или более кошек) разрешен в следующих зонах, при условии, что план участка был одобрен в соответствии с положениями этого постановления: A-1, A-2, C-1 / CP, CPS. , CR, IP, MH, MM, M-SC, MU, RR, RRO.
СТАНДАРТЫ РАЗВИТИЯ.
СТАНДАРТЫ РАЗВИТИЯ. Следующие стандарты развития должны применяться к питомникам и питомникам и дополнять стандарты развития применимой классификации зонирования. В случае противоречия между этими стандартами разработки и стандартами разработки соответствующей зоны, применяется более строгий стандарт разработки.
1. МЕСТО:
(a) Питомники или питомники не должны размещаться на участках с многоквартирным домом.
(b) Все питомники и питомники, расположенные в зонах C-1 / C-P, C-P-S, C-R или MU, должны находиться в полностью закрытом здании.
2. РАЗМЕР ЛОТА:
В соответствии с разрешенным зонированием, питомник или питомник класса II должен иметь минимальный размер участка в один акр брутто в следующих зонах: A-1, A-2, AD, AP, C / V, NA, R-1, R -1A, R-2, R-2A, R-3, R-3A, RA, RD, RR, RRO, RTR, W-2 и W-2-M. Для питомника или питомника в зонах C-1 / C-P, C-P-S, C-R, I-P, M-H, M-M, M-SC или MU не существует минимального размера лота, кроме того, который требуется существующей классификацией зонирования для лота.
3. ЛИЦЕНЗИЯ:
Заявитель должен получить и постоянно поддерживать все необходимые лицензии от Департамента обслуживания животных округа Риверсайд.
4. ЗАКАЗ № 630:
Все питомники и питомники подпадают под действие Постановления № 630.
См. Также:
Постановление округа № 630 (Ссылка откроется в новом окне)
Раздел 18.45. ПИТОМНИКИ И ПИТОМНИКИ.
В начало
Могу ли я разместить на своей территории передвижной дом или дом на колесах? Какие сборы мне нужно будет заплатить?
Владелец собственности может использовать передвижной дом или сборный дом в качестве жилого дома на одну семью на своей собственности во всех зонах, где разрешено строительство дома на одну семью на условиях, установленных в конкретной зоне.
Если вы собираетесь использовать септик, вам необходимо будет сотрудничать с Департаментом гигиены окружающей среды, а не только для соответствия требованиям разработки для вашего конкретного зонирования. Вам также может потребоваться поставить дом на постоянный фундамент.
Размер посылки будет зависеть от требуемого сбора. Местоположение мобильного дома может потребовать оплаты сборов за Сертификат соответствия земельного участка, план участка, школьные сборы, RSA и другие сборы за смягчение последствий, а также сбор за разрешение на строительство.
В начало
При строительстве нового дома могу ли я поставить на своей территории временный передвижной дом, чтобы жить в нем, пока мой дом находится в стадии строительства?
No.
Свяжитесь с нашим разделом публичной информации для получения дополнительной информации.
Щелкните здесь для получения контактной информации
В начало
Где может быть расположен парк мобильных домов в округе Риверсайд?
Парки передвижных домов разрешены на основании утвержденного условного разрешения на использование во всех зонах, где разрешены жилые подразделения.
В начало
В какой зоне может располагаться парк автомобилей для отдыха?
Парки автомобилей для отдыха и парковки трейлеров разрешены в соответствии с утвержденным условным разрешением на использование в зонах R-R, R-R-O, W-2, W-2-M, N-A и W-1. Они также разрешены в зоне R-D с утвержденным условным разрешением на использование, только если они построены вместе с парком передвижных домов.
См. СТАТЬЮ XIXd ПАРКИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ для полной информации.
В начало
Могу ли я оставить свой дом на колесах у себя дома?
Постановление о зонировании округа Риверсайд не имеет ограничений на парковку вашего личного транспортного средства для отдыха на вашей территории. Однако у вас могут быть частные ограничения, изложенные в Соглашениях, условиях и ограничениях (CC&R), написанных и принятых для вашей жилой застройки.
В начало
Можно ли разместить на моем участке сельскохозяйственный передвижной дом?
Сельскохозяйственные передвижные дома только для сельскохозяйственных рабочих-владельцев на обрабатываемых участках допускаются при соблюдении условий, установленных в следующих зонах: A-1, A-2, AD (минимум 10 акров) и AP (минимум 10 акров / 15000 птиц. ).
В начало
Могу ли я разместить в своей собственности вторую квартиру?
Дополнительная квартира может быть размещена на участке при наличии разрешения на вторую квартиру. Требования для стандартного разрешения на вторую квартиру:
(1) Предлагаемая вторая квартира должна соответствовать всем требованиям Генерального плана округа Риверсайд,
(2) Участок зонируется для односемейного жилья как жилого дома. разрешенное использование; при условии, однако, что участок должен составлять 1 акр полезной площади или больше и не может быть частью Планируемой жилой застройки (PRD) или зоны R-6,
(3) Участок содержит существующий — семейная отдельная квартира, и либо существующая, либо предлагаемая дополнительная квартира является и будет жилой единицей владельца-арендатора, и
(4) Предлагаемая вторая квартира соответствует установленным стандартам зонирования, размера участка и размера квартиры. в Постановлении округа Риверсайд No.348. За дополнительной информацией о разрешениях на второй блок обращайтесь к сотруднику отдела планирования.
В начало
Может ли второй жилой дом быть двухэтажным?
Да, если он соответствует стандартам разработки, изложенным в РАЗДЕЛЕ 18.18.F.
Минимальные размеры участка и допустимая жилая площадь должны быть следующими:
Площадь участка
Допустимая жилая площадь *
7200 кв.фут. до 19 999 кв. футов
500 кв. Футов минимум
1200 кв. Футов максимум
от 20 000 кв. Футов до 1,99 акров
500 кв. Футов минимум
1500 кв. Футов максимум
от 2,00 акров до 3,99 акров
500 кв. Футов miniumum
Максимум 2500 кв. Футов
4,00 акра или больше
500 кв.фут. минимум
2 500 кв. Футов или 200% жилой площади существующего дома для одной семьи.
* Жилая площадь включает внутреннюю жилую площадь второго дома, включая подвалы и чердаки, но не включает гараж или какие-либо дополнительные постройки.
Второй блок должен соответствовать всем стандартам развития зоны, в которой расположен участок, включая, но не ограничиваясь, высоту, отступы и площадь участка.
Ни одна вторая квартира не может превышать высоту одноквартирного дома.
В начало
Что такое зонирование?
Целью зонирования является разделение различных видов землепользования. Стандарты развития, содержащиеся в Постановлении № 348 округа на берегу реки, пытаются обеспечить частную застройку в пределах данной территории, в которой:
(1) Все виды использования совместимы,
(2) Используются общие стандарты развития и
(3). ) Каждое развитие не является необоснованным бременем для своих соседей.
В начало
Какая моя собственность зонирована; как мне узнать?
Чтобы определить зонирование участка собственности, получите 9-значный номер участка (APN) эксперта по оценке. С этим номером у вас есть множество вариантов, которые вы можете использовать для получения своего зонирования.
К ним относятся:
(1) Используйте Map My County (лучше всего работает с Internet Explorer), в меню навигации выберите «Поиск» >> Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию.
(2) Позвоните или посетите любое из разрешений TLMA Центры помощи в Риверсайд или Палм-Дезерт.>> Щелкните здесь для получения контактной информации
В начало
Могу ли я повесить рекламный щит на своей собственности?
Размещение рекламы за пределами площадки разрешено с одобрения планирования только в зонах C-1 / C-P, M-SC, M-M и M-H с минимальным интервалом 500 футов.
В начало
Если я хочу открыть бизнес, какие разрешения на землепользование требуются, и требуется ли для Riverside Count бизнес-лицензия?
Riverside County не требует бизнес-лицензии для открытия бизнеса в некорпоративных областях округа.Классификация зонирования на участке, где будет основан бизнес, определит тип разрешения на землепользование, которое потребуется. Свяжитесь с персоналом отдела планирования, чтобы определить вашу зону и требования к вашему бизнес-предложению.
В начало
Какие проблемы с моей собственностью?
Неудачи различаются в зависимости от вашей классификации зонирования. Чтобы найти свои неудачи, сначала нужно выяснить свое зонирование. Вы можете узнать свое зонирование по номеру участка (APN) вашего эксперта и по карте моего округа (лучше всего работает с Internet Explorer), в меню навигации выберите «Поиск» >> Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию.
После того, как вы узнаете свое зонирование, перейдите к Описаниям и правилам зонирования, чтобы найти свои требования к неудачам.
Кроме того, вы можете связаться с нашим разделом общедоступной информации со своим APN, и они помогут вам. Щелкните здесь для получения контактной информации.
В начало
Сколько домов я могу иметь в своей собственности?
На каждый отдельный участок в большинстве жилых и сельскохозяйственных зон разрешается использовать до двух отдельных жилых домов, одно семейное жилище и второе жилое помещение.
Зона участка должна допускать размещение одноквартирного дома в качестве разрешенного использования; при условии, однако, что участок должен иметь площадь 14 400 квадратных футов или больше и не может быть частью Планируемой жилой застройки (PRD) или зоны R-6; и участок содержит существующую отдельную квартиру на одну семью, и либо существующая квартира, либо предлагаемая дополнительная квартира является и будет жилой единицей владельца-жителя.
Многоквартирные дома могут быть построены в зонах R-2, R-2A, R-3, R-D и SP при соблюдении следующих стандартов и условий.
(1) Использование должно соответствовать всем положениям зоны R-3.
(2) План участка сначала был утвержден в соответствии с положениями Раздела 18.30 настоящего Постановления. План участка должен содержать следующую информацию:
a) Расположение каждой существующей и предлагаемой структуры в районе застройки и использование или способы использования, которые будут в ней содержаться.
б) Расположение всех пешеходных дорожек, торговых центров и зон отдыха.
c) Расположение и высота всех стен, заборов и экранов, включая план озеленения и покрытия застройки.
d) Планы и фасады типовых сооружений для обозначения архитектурного типа и строительных стандартов.
В начало
Могу ли я поставить на свою собственность металлическое строение?
ДЛЯ ПОСЫЛКИ МЕНЕЕ 1 АКРА НА ПЛОЩАДИ:
A. В жилых зонах не разрешается возводить здания из чистого металла (металлические здания без краски или внешних архитектурных покрытий или обработок).
B. Садовые навесы из чистого металла менее 120 кв. Футов.по размеру допустимы при условии, что они соответствуют требованиям к отступлению и скрыты от глаз.
ДЛЯ ПОСЫЛКИ БОЛЕЕ 1 АКРА НА ПЛОЩАДИ:
A. В жилых зонах разрешены постройки без покрытия.
B. Если вспомогательное металлическое здание находится в непосредственной близости от основного жилища и R-O-W (100 футов), металлическое здание должно тесно сливаться с основным жилищем.
1. Цвет пристройки должен соответствовать цвету основного жилища.
2.Цвет крыши пристройки должен быть таким же, как и у основного жилища.
3. Типы окон и дверей должны быть аналогичны основному жилью.
4. Для смягчения ударов и защиты пристройки необходимо использовать ландшафтный дизайн.
5. Металлические конструкции в стиле Quonset ближе 100 футов. в основное жилище или R-O-W не допускаются.
6. Неокрашенные или серые металлические постройки недопустимы.
C. Если дополнительное здание не находится в непосредственной близости от основного жилища или R-O-W (> 100 футов.) металлическое здание должно хорошо вписываться в ландшафтную среду, в которой оно будет расположено.
1. Цвет пристройки должен быть нейтрального землистого тона.
2. Цвет крыши должен быть нейтрального землистого тона.
3. Необходимо использовать ландшафтный дизайн, чтобы смягчить удар и защитить пристройку.
4. Металлоконструкции Quonset подходят для жилых зон, если они соответствуют указанным стандартам.
5. Неокрашенные или серые металлические постройки недопустимы.
D. Отдельно стоящие металлические шторы для транспортных средств для отдыха должны рассматриваться как вспомогательное сооружение и соответствовать стандартам, изложенным выше.
В начало
Зачем мне нужно менять зону моей собственности, если Округ уже изменил зонирование моей собственности, когда они приняли новый Генеральный план?
Назначение землепользования на вашем участке в Генеральном плане отличается от назначения зонирования. Каждому назначению землепользования соответствует набор соответствующих классификаций зонирования.В настоящее время на некоторых участках обозначения землепользования, принятые в соответствии с новым Генеральным планом, не соответствуют действующей классификации зонирования.
Необходимо согласовать назначение землепользования и классификацию зонирования. Чтобы они согласились, вам может потребоваться подать заявку на изменение зоны на вашей собственности, когда вы подаете заявку на разрешение на застройку.
В начало
Мой дом находится в коммерческой зоне, могу ли я расширить свое жилище?
Если ваш дом находится в коммерческой или промышленной зоне, в которой запрещено использование жилых помещений, это считается несоответствующим требованиям.
Общая площадь существующей несоответствующей конструкции или использования, за исключением передвижных домов, может быть увеличена максимум на 25 процентов на том же участке земли с момента, когда использование было признано несоответствующим. Такое расширение требует только выдачи разрешения на строительство и не должно продлевать период несоответствия, в течение которого использование должно быть прекращено.
См. РАЗДЕЛ 18.8. НЕСООТВЕТСТВУЮЩИЕ СТРУКТУРЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ для получения дополнительной информации или свяжитесь с Отделом планирования для получения дополнительной информации.
В начало
Что такое Генеральный план округа Риверсайд?
Генеральный план округа Риверсайд — это всеобъемлющий долгосрочный план, предназначенный для руководства ростом и развитием некорпоративных территорий в округе. Он включает анализ, рекомендации и политику для населения, экономики, жилья, транспорта, общественных объектов и землепользования. Наблюдательный совет принял различные общественные планы для управления землепользованием в определенных регионах округа Риверсайд.Минимальные размеры земельных участков и разрешенные виды землепользования должны соответствовать Генеральному плану округа Риверсайд, принятым планам сообщества, а также существующему зонированию на рассматриваемом участке.
Чтобы ознакомиться с Генеральным планом округа Риверсайд, посетите:
http://planning.rctlma.org/ZoningInformation/GeneralPlan.aspx
В начало
Как мне внести поправку к общему плану (GPA) в календарь слушаний GPA
Поправки к Генеральному плану, направленные на изменение назначения собственности в рамках компонента Foundation, могут быть рассмотрены в любое время Комиссией по планированию и Наблюдательным советом.Они могут быть запланированы с одобрения Департамента планирования и других затронутых ведомств таким же образом, как и другие важные дела. Однако в соответствии с законодательством штата Калифорния они могут быть приняты не более четырех раз в год. Департамент планирования отвечает за «ведение» поправок в эти четыре «цикла». Сроки окончания для включения в цикл определяются на основе цикла за циклом и обычно основываются на дате окончательного слушания Наблюдательного совета, но могут зависеть от ряда других факторов, включая возможность конкретных действий по судиться.Для получения дополнительной информации о «распределении» поправок к Генеральному плану по циклам, пожалуйста, свяжитесь с отделом общественной информации Департамента планирования округа Риверсайд по телефону 951-955-3200.
В начало
Почему обработка плана крупного участка, разрешения на условное использование, карты участка и т. Д. Занимает так много времени?
Основные заявки на застройку, такие как условные разрешения на использование и карты участков, передаются в многочисленные департаменты графства и внешние агентства для проверки и комментариев.
В процессе обзора и комментирования много раз возникает множество вопросов, которые необходимо решить при разработке проекта. Этот процесс перепроектирования и обзора может потребоваться несколько раз, прежде чем проект будет признан одобренным и готовым к публичным слушаниям.
Департамент планирования, как ведущее агентство по большинству предложений по развитию земель, прилагает все усилия для ускорения процесса рассмотрения. Время, необходимое заявителю и инженеру заявителя для просмотра комментариев и проведения перепроектирования и повторной подачи планов, варьируется и находится вне контроля Департамента планирования.
В начало
Я оставил сообщение планировщику неделю назад, и он / она не ответил на мой звонок. Что я должен делать?
Пожалуйста, дайте как минимум два рабочих дня для обратного звонка или электронного письма от персонала отдела. Через два дня вы можете снова позвонить или отправить электронное письмо планировщику.
Если вы все еще не получили ответ, позвоните по телефону 951-955-6892.
В начало
Каков статус предварительной подачи моей заявки? Мне сказали, что я получу ответ через 3 дня и что назначит специалиста по планированию дела?
Пожалуйста, обратитесь в раздел общедоступной информации по поводу вашей предварительной заявки.Убедитесь, что у вас есть номер кадрового заявления, чтобы человек, помогающий вам, мог быстро проверить статус вашего заявления.
Щелкните здесь, чтобы узнать, как связаться с отделом планирования
В начало
Как утверждаются предложения по развитию, разрешения и заявки?
Все проекты, рассматриваемые Департаментом планирования, носят дискреционный характер и поэтому утверждаются в рамках стандартизированного процесса проверки.
Когда заявка на застройку официально подается в Округ, она передается планировщику.Планировщик управляет прохождением проекта через процесс публичной проверки. Процесс проверки зависит от типа проекта. Чтобы увидеть блок-схемы, описывающие различные типы анализа разработки, перейдите в раздел «Блок-схемы обзора разработки» на этом веб-сайте.
В зависимости от типа дела, оно может быть передано на публичные слушания до слушания директора по планированию (DH) или Комиссии по планированию (PC). Большинство проектов передаются в Наблюдательный совет (BOS) для окончательного решения после того, как они поступят в DH или ПК.
В некоторых случаях может быть подготовлен предварительный обзор (PAR). Во время проверки PAR выставка проекта распространяется в различные департаменты округа для проверки. Каждый отдел описывает проблемы, связанные с проектом, которые кандидат должен решить перед официальной подачей заявки. PAR помогает сократить формальный период рассмотрения и позволяет быстрее довести проект до публичных слушаний.
За дополнительной информацией обращайтесь в отдел планирования.
В начало
Сколько стоит заполнение анкет?
Сборы за разные приложения различаются и указаны в текущем Таблице сборов.
Щелкните здесь, чтобы перейти к таблице сборов.
В начало
Могу ли я разделить посылку на несколько партий?
Чтобы разделить вашу собственность, вы должны сначала определить классификацию зонирования и назначение землепользования по Генеральному плану. Каждая классификация зонирования имеет минимальный размер земельного участка, которого необходимо придерживаться, а в Обозначении землепользования Генерального плана есть диапазоны интенсивности застройки, которые также необходимо соблюдать. Если ваш участок большой и может быть разделен на два или более участков, каждый из которых соответствует минимальному размеру участка, вы можете подать предварительную карту участка или заявку на предварительную карту участка.
РЕКОМЕНДУЕТСЯ: необходимо принять во внимание многие вопросы, прежде чем подразделение может быть рекомендовано для утверждения. Лучше всего поговорить с кем-нибудь из отдела планирования о целесообразности предлагаемого вами подразделения перед каждой подачей официального заявления.
Щелкните здесь, чтобы получить информацию о том, как связаться с отделом планирования.
В начало
Какие методы я могу использовать, чтобы разделить свой участок или изменить границы собственности?
Закон о карте подразделения — это закон штата, регулирующий раздел земли.Первоначально часть Кодекса бизнеса и профессий, Закон определяет процедуры для всех земельных участков в Калифорнии. Существуют различные способы разделения или изменения конфигурации существующих участков; однако все, что предлагается, должно соответствовать текущим требованиям общего плана и зонирования. Некоторые из методов, которые можно использовать для разделения существующих участков или изменения существующих линий участков, включают:
Корректировка линии лота:
Корректировка линии лота — это метод изменения существующих линий лота при условии, что он не создает новых участков и приводит к тому, что лоты соответствуют требованиям к размеру, установленным постановлением о зонировании.Эти заявки рассматриваются в административном порядке инспектором округа и отделом планирования.
Предварительная карта участка / расписание «J» Предварительная карта:
Предварительная карта жилых участков подразделяет землю на четыре или менее участков. Предварительная карта «График J» разделяет землю исключительно для целей финансирования или передачи права собственности на всю или часть земли, но не создает никаких законных строительных площадок и не считается картой передачи прав. После подачи полной заявки в Департамент планирования карта передается в различные агентства для проверки и может быть назначена на заседание Консультативного комитета по развитию (DAC).После получения разрешения от процесса DAC, директор по планированию должен уведомить окружающих владельцев собственности и общедоступную газету не менее чем за 10 дней до даты принятия решения. Никаких публичных слушаний по предложению не потребуется, если слушание не будет запрошено заинтересованной стороной или Директор по планированию определит, что публичные слушания необходимы в наилучших интересах здоровья, безопасности и благополучия сообщества. Если публичное слушание не запрашивается, Директор по планированию будет действовать в соответствии с предложением, и уведомление об этом решении помещается в календарь согласия наблюдательного совета округа Риверсайд.Если поступает запрос о публичных слушаниях, предложение должно быть назначено на публичные слушания перед Директором по планированию. После решения директора по планированию на карте уведомление об этом решении помещается в календарь согласия наблюдательного совета округа Риверсайд. Правление получит и подаст любое уведомление в течение 10-дневного периода, в течение которого любая заинтересованная сторона может подать апелляцию. Если подана апелляция на решение Директора по планированию, публичные слушания будут назначены в Комиссии по планированию, и после ее действия уведомление об этом решении будет помещено в календарь согласия Наблюдательного совета округа Риверсайд.Совет получит и отправит уведомление о решении Комиссии, после чего начнется еще один 10-дневный период, в течение которого любая заинтересованная сторона может подать апелляцию. Если подана апелляция на решение Комиссии по планированию, в Наблюдательном совете будут назначены публичные слушания, и после решения Совета решение будет окончательным, и окончательный пакет решений, включая условия утверждения, будет предоставлен руководству. заявитель. Если перед Правлением не проводятся публичные слушания, решение Директора по планированию или Комиссии по планированию будет окончательным; и окончательный пакет решений, включая условия утверждения, будет предоставлен заявителю.
Предварительная карта участка / расписание «E» Карта участка:
Предварительная карта участков делит землю на пять или более участков. На карте участков «График» Е «земля подразделяется на 2 или более участков в коммерческих или промышленных зонах, независимо от размера участка. После подачи полного заявления в Департамент планирования предварительная карта передается в различные отделы и агентства для проверки. и может быть запланировано на собрание Консультативного комитета по развитию (DAC) .После получения разрешения от процесса DAC предварительная карта планируется для публичных слушаний перед Комиссией по планированию.По решению Комиссии по планированию уведомление об этом решении помещается в календарь согласия наблюдательного совета округа Риверсайд. Правление получит и отправит уведомление в течение 10-дневного периода, в течение которого любая заинтересованная сторона может подать апелляцию. Если подана апелляция, перед Правлением будут назначены публичные слушания, и после решения Правления решение будет окончательным, и заявителю будет предоставлен пакет окончательных решений, включая условия утверждения.Если перед Правлением не проводятся публичные слушания, решение Комиссии по планированию является окончательным, и окончательный пакет решений, включая условия утверждения, будет предоставлен заявителю.
Итоговые карты:
Финальная карта:
После того, как предварительная карта получила одобрение, у земельного делителя есть период времени, чтобы подготовить и представить окончательную карту и предоставить окончательные планы улучшения улиц, инженерных сетей и, при необходимости, профилирования. Окончательная карта проверяется инспектором графства, и те департаменты и агентства, условия утверждения которых были включены в предварительное утверждение карты.После принятия инспектором округа, вопрос будет помещен в календарь согласия Совета с рекомендацией для Совета утвердить и попросить Председателя Совета подписать окончательную карту и любые соглашения об улучшении и ценных бумагах, а также дать указания клерку Совета. отправьте окончательную карту оценщику / клерку / регистратору для записи.
В начало
Почему для моей посылки требуется Сертификат соответствия земельного участка?
Никакое разрешение на строительство, разрешение на оценку или любое другое разрешение или одобрение, необходимое для застройки земельного участка в округе Риверсайд, не может быть предоставлено для любого участка, возникшего в результате раздела земли, который, по всей видимости, не соответствует требованиям Подразделения штата. Карта Акт.Если невозможно четко определить, что существующий участок был создан в соответствии с Законом о карте подразделения, потребуется Сертификат соответствия (COC). После подачи соответствующих материалов заявки, COC проверяется сотрудниками окружного инспектора и отдела планирования. Если будет установлено, что он соответствует требованиям Закона о карте подразделения и Постановления округа Риверсайд, Сертификат соответствия будет официально зарегистрирован в Офисе регистратора округа как доказательство того, что посылка была признана созданной на законных основаниях.После этого могут быть выданы разрешения.
В начало
У меня есть несколько посылок с одним и тем же номером посылки эксперта по оценке (APN). Могу ли я получить отдельный APN для каждого из них?
В подобной ситуации вам необходимо связаться с офисом асессора округа.
Щелкните здесь, чтобы перейти на их веб-сайт.
В начало
Что такое сервитуты? Могу ли я использовать сервитут?
В большинстве случаев планирования сервитут — это юридическое соглашение, по которому держателю сервитута предоставляется определенное ограниченное использование земли другого владельца собственности.
Хорошим примером может служить сервитут доступа. Сервитут позволит владельцу собственности, у которой нет доступа к дороге, получить доступ к своей собственности через определенную часть собственности другого землевладельца. Территория в пределах сервитута принадлежит землевладельцу, но юридически доступна держателю сервитута для проезда на автомобиле.
Вы не можете строить на сервитуте что-либо, что нарушало бы ограниченное использование держателем сервитута части собственности.
В начало
Как я могу определить, может ли моя собственность подпадать под действие Плана сохранения среды обитания множественных видов в округе Вестерн-Риверсайд (MSHCP)?
Пожалуйста, обращайтесь в Отдел экологических программ по вопросам MSHCP, ускоренного процесса проверки (ERP) и стратегии оценки среды обитания и переговоров по приобретению (HANS).
Щелкните здесь, чтобы перейти на их веб-сайт
В начало
Какие правила мне нужно соблюдать, чтобы заниматься домашним делом?
Домашние занятия — это те виды использования, которые обычно выполняются в жилом помещении, при условии, что они являются побочными и вторичными по сравнению с основным использованием жилища в качестве жилого помещения.Следующие критерии применяются к любому домашнему занятию:
(a) За исключением больших семейных детских садов, в которых может потребоваться присутствие одного помощника в дополнение к лицензиату или кормильцу, никто, кроме проживающего в жилище, не может быть нанят на работу. помещения при ведении домашнего хозяйства.
(b) Работа по дому должна осуществляться исключительно внутри жилища и должна быть побочной и вторичной по отношению к использованию жилища в качестве жилого помещения.
(c) Домашний труд не должен проводиться во вспомогательном строении, и не должно быть никакого хранения оборудования или принадлежностей во вспомогательном строении или вне здания.
(d) Жилой характер экстерьера и интерьера жилого помещения не может быть изменен.
(e) На объекте не должно храниться никаких транспортных средств или трейлеров, кроме тех, которые обычно используются в жилых помещениях.
(f) На территории не должно устанавливаться никаких знаков, кроме одного неосвещенного опознавательного знака площадью не более двух квадратных футов.
В начало
С какими видами платы за развитие округа Риверсайд я могу столкнуться?
В дополнение к обычным пошлинам за подачу заявки на согласование планирования и разрешений на строительство от собственника или застройщика могут потребовать уплаты других видов сборов за разработку.Они могут включать в себя следующее, как описано:
Плата за смягчение последствий соглашения с разработчиком:
Плата за смягчение последствий соглашения с разработчиком является частью договорного соглашения, заключенного между владельцами частной собственности и округом Риверсайд. Сборы предназначены для оплаты нефинансируемых частей общественных объектов и услуг, связанных с новыми земельными участками. Плата обычно взимается до выдачи разрешения на строительство жилого дома для одной семьи или до проведения окончательной проверки отделом строительства и безопасности.Размер этой платы за смягчение последствий и точное время ее выплаты указываются в каждом отдельном договорном соглашении. Суммы сборов определяются персоналом TLMA по строительству и безопасности и / или планированию землепользования, и сбор может быть оплачен в любом центре поддержки разрешений TLMA.
Сбор за смягчение последствий застройщика:
Постановление № 659 требует уплаты сборов за смягчение последствий до окончательной проверки со стороны Отдела строительства и безопасности любых жилых домов и любых мобильных домов, установленных на постоянном фундаменте.Плата взимается за строительство и приобретение объектов общественного пользования, указанных в отчете «Потребности в объектах общественного пользования в течение 2000 года», находящемся в досье в исполнительной канцелярии округа Риверсайд. Фонды также могут быть использованы для покупки региональных парковых зон и сохранения среды обитания и открытых пространств. Плата определяется географически и составляет от 2135 до 2883 долларов за жилую единицу. Суммы сборов определяются персоналом TLMA по строительству и безопасности и / или планированию землепользования, и сбор может быть оплачен в любом центре поддержки разрешений TLMA.См. Постановление № 659 округа Риверсайд для получения полного списка исключений, кредитов или скидок, которые применяются к этому общегосударственному сбору за смягчение последствий.
Сбор за смягчение последствий пожара:
Этот сбор за смягчение последствий был санкционирован Наблюдательным советом для финансирования приобретения земли, зданий, мебели и оборудования, необходимых для снижения рисков пожара. Требование платы за смягчение последствий определяется во время процесса обзора застройки земельным участком силами инженеров и планировщиков аварийных служб пожарной охраны округа Риверсайд, расположенных в центрах помощи при выдаче разрешений TLMA.Текущие суммы оплаты составляют 400 долларов за единицу жилья для одной семьи и 0,25 доллара за квадратный фут для всех других типов застройки. Плата обычно взимается до регистрации земельных участков, однако существуют положения об отсрочке платежа до стадии разрешения на строительство. Оплата пошлины производится сотрудникам пожарной охраны, находящимся в центрах помощи при выдаче разрешений TLMA.

Сборы за смягчение последствий для ящериц с бахромой долины Коачелла:
Этот сбор за смягчение последствий был принят в соответствии с условиями Плана сохранения среды обитания ящериц с бахромой в долине Коачелла, разработанного в соответствии с разделом 10 (а) Закона Соединенных Штатов о находящихся под угрозой исчезновения 1973 г.Плата за смягчение последствий требуется, когда земли в Зоне оценки платы за ящерицу с бахромой долины Коачелла нарушены и / или разделены. Дополнительную информацию см. В разделе 10.15 Постановления № 460.
Jurupa Правоохранительный сбор за смягчение последствий:
Руководящие принципы развития Jurupa Community Plan требуют новых коммерческих и жилых застроек для смягчения возросших требований правоохранительных органов в районе Jurupa Community Plan. Сборы предназначены для финансирования подстанции «Шерифа» и правоохранительных органов.Плата за смягчение последствий составляет 410 долларов США за акр или его долю новой коммерческой и промышленной застройки. Для новых жилых домов плата за смягчение последствий составляет 100 долларов за жилую единицу. Плата определяется сотрудниками Департамента планирования во время процесса обзора застройки и может быть найдена в индивидуальных условиях утверждения права застройки. Плата за смягчение последствий обычно должна быть оплачена до выдачи разрешения на строительство в отделе строительства и безопасности. Сбор может быть оплачен в любом центре поддержки разрешений TLMA.

Округ льготных дорог и мостов Сбор за смягчение последствий:
Целью данной программы сборов за смягчение последствий является финансирование строительства крупных транспортных магистралей или мостов регионального значения. Решением Наблюдательного совета в округе Риверсайд было установлено несколько льгот, и размер платы за них различается. Жилые застройки в пределах установленной выгодной зоны уплачивают сбор за смягчение последствий из расчета на одну жилую единицу, в то время как коммерческие / промышленные застройки платят сбор, основанный на валовой площади проекта.Сбор должен быть оплачен до регистрации любого земельного участка, однако существуют положения об отсрочке уплаты сбора до стадии разрешения на строительство. Плата за смягчение последствий подлежит ежегодной корректировке. Размер платы за любой конкретный проект определяется сотрудниками отдела разрешений транспортного отдела, и сбор может быть оплачен в любом Центре помощи при выдаче разрешений TLMA.
Пошлина за смягчение последствий для крыс-кенгуру Стивенса:
Постановление № 663 устанавливает зону оценки взносов в рамках Плана сохранения среды обитания кенгуровых крыс Стивенса и устанавливает размер сборов.Плата за смягчение последствий составляет 500 долларов США за акр участков брутто, предлагаемых для застройки. Для односемейных жилых домов, где все участки в комплексе занимают более половины акра, плата составляет 250 долларов за жилую единицу. Для сельскохозяйственных поселений, где для проведения сельскохозяйственных работ необходимо разрешение на дискреционное развитие, плата за смягчение последствий составляет 100 долларов США или 1 процент от стоимости строящихся зданий (за исключением домов на одну семью), в зависимости от того, что больше.Однако ни в коем случае за сельскохозяйственные разработки не требуется платить больше, чем если бы расчет платы за разработку составил 500 долларов за акр брутто. Плата за смягчение последствий должна быть уплачена до выдачи разрешения на оценку, однако сбор может быть отложен до выдачи первого разрешения на строительство в рамках застройки при условии, что заявитель зарегистрировал документ об отсрочке соглашения. Суммы сборов определяются персоналом TLMA по строительству и безопасности и / или планированию землепользования, и сбор может быть оплачен в любом центре поддержки разрешений TLMA.Для получения дополнительной информации о потенциальных сокращениях, исключениях и кредитах, которые могут применяться к этому сбору за смягчение последствий, см. Постановление округа Риверсайд № 663.
Сбор за смягчение последствий дорожной сигнализации:
Постановление
№ 748 устанавливает программу сборов за смягчение последствий для всего округа, чтобы финансировать установку светофоров и связанные с этим улучшения дорог. В настоящее время размер платы составляет 240 долларов за жилую единицу для односемейных жилых домов и 224 доллара за жилую единицу для многоквартирных жилых домов.Для односемейных жилых домов пожилых / пенсионеров размер платы составляет 161 доллар за жилую единицу, в то время как плата за многоквартирные жилые дома для пожилых / пенсионеров составляет 149 долларов за жилую единицу. Плата за промышленную застройку составляет 2797 долларов за акр, а за коммерческую застройку — 3995 долларов за акр. Институциональные и некоммерческие разработки освобождаются от этого сбора за смягчение последствий. Оплата пошлины требуется до окончательной проверки, проводимой отделом строительства и безопасности. Этот сбор за смягчение последствий подлежит ежегодной корректировке.Размер платы за любой конкретный проект определяется сотрудниками отдела разрешений транспортного отдела, и сбор может быть оплачен в любом Центре помощи при выдаче разрешений TLMA. См. Постановление 748 округа Риверсайд для получения дополнительных сведений и информации о других льготах.
Единый транспортный сбор за смягчение последствий:
Постановление № 673 устанавливает программу сборов за смягчение последствий для финансирования инженерных работ, приобретения полосы отвода и строительства транспортных усовершенствований, необходимых к 2010 году в долине Коачелла.Этот сбор взимается только с тех земельных участков в долине Коачелла. Суммы сборов основаны на уравнении, включающем количество средних поездок в будний день, вызванных конкретным проектом. Показатели количества поездок рассчитываются по общей площади в квадратных футах, количеству жилых домов, количеству комнат или количеству парковочных мест. Оплата этого сбора требуется до выдачи разрешения на строительство со стороны Building & Safety. Расчет платы за любой конкретный проект выполняется ТОЛЬКО сотрудниками отдела разрешений Транспортного департамента — Индио офиса, однако сбор может быть оплачен в любом Центре помощи при выдаче разрешений TLMA.См. Постановление № 673 округа Риверсайд для получения дополнительных сведений и информации о других льготах, кредитах или скидках.
Программа единой платы за транспорт в округе Вестерн-Риверсайд:
Сборы согласно Постановлению № 824
, собранные в соответствии с этим Постановлением, должны использоваться для оплаты строительства и приобретения улучшений региональной системы, определенных в исследовании Nexus. Потребность в улучшениях связана с новыми разработками, потому что такие разработки приводят к дополнительному трафику, что создает спрос на улучшения.
В начало
Город Плезантон, Калифорния — Правила жилищного строительства
Муниципальный кодекс Плезантона — это свод законов, который, среди прочего, регулирует порядок, с помощью которого собственник может развивать свою собственность, и виды использования, разрешенные на этой собственности. Эта информация была подготовлена Департаментом планирования города Плезантон, чтобы помочь владельцу собственности понять правила, содержащиеся в Кодексе, особенно в отношении строений и парковок.
Правила для строений и дворов в районах зонирования R-1-6,500 и R-1-7,500
Все следующие элементы, за исключением ограждений высотой 6 футов или ниже, требуют одобрения Департамента планирования и / или разрешения на строительство до начала строительства:
Пристройки к основному строению (дому) обычно должны выдерживать 20-футовый отступ на задний двор. Некоторые одноэтажные пристройки могут находиться в пределах 15 футов от тыловой линии собственности при условии, что останется единственное открытое пространство без препятствий площадью 1040 квадратных футов (R-1-6 500) или 1120 квадратных футов (R- 1-7 500), который имеет минимальный размер не менее 15 футов.Все дополнения требуют утверждения городской административной экспертизы проекта.
Максимальная высота любой вспомогательной конструкции (навес, домик для бассейна, домик для игр и т. Д.) Составляет 15 футов. Любое сооружение высотой более 10 футов требует одобрения городской администрации.
Максимальная высота забора в необходимом дворе обычно составляет 6 футов, за исключением того, что ни один забор высотой не более 30 дюймов не допускается при требуемом отступе переднего двора. Заборы высотой до 8 футов могут быть разрешены при условии утверждения городской административной экспертизы проекта.
На стороне улицы углового участка заборы, стены или живые изгороди могут приближаться не ближе 10 футов к боковой линии собственности, за исключением того, что такие конструкции могут приближаться к боковой линии собственности в пределах 5 футов между задней линией собственности и точка, расположенная на расстоянии 15 футов от переднего угла дома, ближайшего к переулку, при условии, что сооружение не создает препятствий для движения транспорта.
Крышки патио могут доходить до 5 футов от задней линии собственности и 3 футов от боковой линии собственности, если они открыты с трех сторон, но должны находиться на расстоянии 12 футов от задней линии собственности и 5 футов от боковой линии собственности, если они закрыты на более чем с одной стороны.
Приподнятые настилы высотой менее 6 футов (включая перила) должны находиться на расстоянии 3 футов от любой границы участка.
Пандусы для скейтборда запрещены в пределах полосы отвода или во дворе перед домом и требуют условного разрешения на использование. За подробностями обращайтесь в отдел планирования.
Плавательные бассейны и наземные спа-салоны должны находиться на расстоянии 5 футов от любой границы участка (при измерении от ватерлинии бассейна), а переносные, подключенные шнуром гидромассажные ванны должны находиться на расстоянии 3 футов от любой границы участка, за исключением улицы со стороны улицы. угловой участок, где минимальная высота бокового двора для любого бассейна или спа составляет 10 футов.Для оборудования бассейна не требуется никакого отступления, если оно не расположено в пределах необходимого отступа бокового двора рядом с основной конструкцией (домом), где должно поддерживаться отступление на 3 фута. Оборудование для бассейнов должно эксплуатироваться в соответствии с ограничениями по шуму, установленными в разделе 20.40.135 Муниципального кодекса.
Правила, касающиеся парковки транспортных средств
Снаряды для кемперов, прицепы и лодки нельзя хранить в обязательном переднем дворе или обязательном боковом дворе со стороны улицы углового участка.
Запрещается хранить трейлер, кемпер или лодку на других участках участка, если они не защищены от обзора с улицы.
Ни грузовик, ни автобус грузоподъемностью более одной тонны и трейлер длиной более 25 футов не должны парковаться или храниться на каком-либо участке.
Требуемые ярды (отступы) в районах зонирования R-1-6,500 и R-1-7,500
Двор перед домом: Участок глубиной 23 фута между линией передней собственности и параллельной ей линией на участке.Передняя граница участка — обычно край тротуара, ближайший к дому. Передний двор включает подъездную территорию.
Задний двор: область глубиной 20 футов между задней линией собственности и параллельной ей линией на участке.
Боковой двор: Область между боковой линией собственности и параллельной ей линией на участке, имеющая минимальную ширину 5 футов с одной стороны участка и общую ширину 12 футов (R-1-6 500) или 14 футов ( R-1-7,500) с обеих сторон.Со стороны улицы углового участка боковой двор должен быть не менее 10 футов.
Информация, относящаяся к строениям и дворам, в основном относится к жилым участкам в районах зонирования R-1-6 500 и R-1-7 500. Неудачи и другие стандарты застройки могут незначительно отличаться для участков в других жилых районах и в запланированных застройках (PUD). Для получения дополнительной информации и исключений из некоторых из предыдущих требований, пожалуйста, позвоните или посетите отдел планирования, мэрия, 200 Old Bernal Avenue, Pleasanton (931-5483).
Прочие примечания
За деревья в частной собственности отвечает собственник. «Деревья наследия» определяются как имеющие 55 дюймов в окружности на высоте 30 дюймов от земли или 35 футов в высоту. «Деревья культурного наследия» как на государственной, так и на частной собственности охраняются постановлением города, и для их удаления требуется разрешение города.
Регулируется использование жилья для любых деловых целей.
Для больших семейных детских садов (от 7 до 12 детей) в дополнение к требованиям государственного лицензирования требуется разрешение на использование от города.
Для вторых квартир, или «бабушек» на односемейных жилых участках, требуется разрешение на условное использование, утвержденное городскими властями.
Пожалуйста, свяжитесь с отделом планирования для получения дополнительной информации по любому из этих правил.
Определения
Конструкция: Все, что построено на земле, включая любое здание или бассейн, за исключением простых мощеных или бетонных площадок, а также любого забора или стены высотой не более 6 футов.
Основное строение: строение, в котором размещается основное использование участка, например, жилое здание.Основное строение не может заходить в требуемый двор.
Вспомогательное сооружение класса I: Любое подчиненное сооружение на участке высотой более 6 футов или площадью более 80 квадратных футов. Вспомогательная конструкция Класса I не может приближаться ближе, чем на 3 фута к боковой линии собственности и на 5 футов к задней линии собственности.
Вспомогательная конструкция класса II: Любая подчиненная конструкция высотой не более 6 футов и площадью менее 80 квадратных футов. Вспомогательная конструкция класса II может примыкать к границе участка, но не может быть прикреплена к забору.
Часто задаваемые вопросы по планированию — округ Боулдер
Можете ли вы ответить на вопросы о зонировании моей собственности в черте города?
Когда дело доходит до планирования землепользования и строительства, округ Боулдер не имеет юрисдикции в пределах городов и поселков, входящих в состав округа. Это означает, что если вам нужна информация о вашем зонировании, о получении разрешения на строительство или любой другой конкретный вопрос о землепользовании, вы должны связаться с городом, в котором находится ваша собственность. Общую контактную информацию см. В разделе «Контакты муниципалитета в округе Боулдер».
Что мне нужно сделать, чтобы построить новый дом в некорпоративном округе Боулдер?
См. Требования к разрешениям на строительство. Также посетите FAQ по строительству, чтобы найти другие вопросы и ответы, связанные со строительством.
Какое у меня зонирование?
Зонирование вашей собственности зависит от вашего местоположения. Подавляющее большинство неинкорпорированных земельных участков в горах является зонированным лесным хозяйством (F), а подавляющее большинство некорпорированных земельных участков на равнинах — сельскохозяйственными (A).Однако у нас есть и другие категории зонирования.
Чтобы узнать ваше зонирование, мы можем помочь вам несколькими способами:
Чтобы получить общее представление о зонировании территорий, просмотрите Property Viewer (онлайн-карты).
Напишите нам через форму «Спросите у планировщика» адрес собственности, и мы поможем вам определить правильное зонирование.
Посетите наш офис в пристройке здания суда на юго-западном углу 13-й и Спрус-стрит в Боулдере.На стойке регистрации у нас есть карты зонирования для ознакомления.
Позвоните нам по телефону 303-441-3930. С вашим адресом и / или юридическим описанием мы можем сообщить вам о вашем зонировании по телефону.
Какие у меня неудачи?
Откат — это расстояние между строением и линией собственности и / или осевой линией главной проезжей части. Требования к отступлению варьируются в зависимости от вашей классификации зонирования, близости дороги и, в некоторых случаях, ограждающей конструкции здания, установленной путем обшивки подразделения.См. Ярды, Линии Лотов и Откаты для получения списка общих неудач.
Также имейте в виду, что на некоторых основных дорогах есть дополнительные препятствия, см. Статью 7-1403 Кодекса землепользования округа Боулдер.
Чтобы узнать о своих неудачах, позвоните в наш офис по телефону 303-441-3930 или заполните форму «Спросите у планировщика» и отправьте электронное письмо в отдел общественного планирования и разрешений. Обязательно укажите свой адрес, идентификационный номер эксперта или номер участка, чтобы мы могли найти вашу собственность на наших картах зонирования.
Что разрешено при выращивании марихуаны в домашних условиях?
См. Дополнительную информацию в разделе «Выращивание и переработка марихуаны в жилых помещениях».
Владею свободным участком земли. Могу ли я построить дом?
Сможете ли вы построить дом на своей земле, зависит от нескольких факторов:
Прежде чем вы сможете получить разрешение на строительство, вам необходимо убедиться, что ваша собственность соответствует юридическому определению «участка под застройку». Для этого в отделе общественного планирования и выдачи разрешений есть процесс определения участка под застройку.См. Приложение «Определение участка для строительства».
Недвижимость должна соответствовать всем применимым правилам зонирования и должна быть юридически разделена.
Недвижимость должна быть пригодной для строительства.
Это лишь некоторые из других вопросов, которые следует учитывать при покупке и строительстве на свободном участке:
У вас есть источник воды?
Можно ли установить септическую систему?
Находится ли недвижимость в пойме?
У вас есть законный доступ к сайту для проезда?
Требуется ли для моего проекта процесс проверки плана участка?
Проверка плана участка (SPR) должна быть завершена, прежде чем вы сможете получить разрешение на строительство или профилирование для следующих видов деятельности:
Пересмотр плана участка необходим для выдачи разрешений на строительство на любых свободных земельных участках при совокупном увеличении площади более чем на 1000 кв.футов (жилой или нежилой) по сравнению с той, которая существовала на участке по состоянию на 8.09.98, для кумулятивного увеличения жилой площади, что приводит к общей жилой жилой площади размером более 125% от средней жилой жилой площади. для определенного района, в котором расположен рассматриваемый земельный участок, и для изменений в использовании, если изменение в использовании не связано с жилым использованием. SPR также требуется для сортировки разрешений (за исключением сортировки как части обычной сельскохозяйственной или горнодобывающей практики), а также разрешений на доступ в округе Боулдер и разрешений на развитие поймы, выдаваемых Департаментом общественных работ.
SPR также требуется для средств электросвязи, которые расположены на существующей структуре и соответствуют пределу высоты зонирования районов (в противном случае требуется специальное использование), для всей застройки в пределах естественной достопримечательности или природной территории, в районе сельского сообщества или на Меры по сохранению, проводимые округом Боулдер, и для реабилитации более 20 животных, не являющихся домашними, или с использованием уличных клеток.
Обзор плана участка может не потребоваться , если разрешение требуется только для:
Земляные работы, являющиеся частью нормального ведения горного хозяйства (за пределами поймы рек).
Восстановление здания, которое было повреждено или разрушено в результате пожара, взрыва, наводнения, торнадо, беспорядков, действий врага общества или несчастного случая любого рода (если замена подана в течение одного года после события).
Строительные работы, которые не изменяют использование или не увеличивают существующую площадь более чем на 1000 квадратных футов, в совокупности по сравнению с той, которая существовала на 9/8/1998, ЕСЛИ проект не превышает ограничение предполагаемой жилой площади для данного района.
Строительство вспомогательной конструкции площадью менее 1000 квадратных футов.
Разработки в подразделениях утверждены после 22 февраля 1994 г. (если иное не требуется для утверждения подразделений SPR).
Развитие в микрорайонах охраняемых территорий в той мере, в какой это соответствует критериям SPR в своем плане.
См. Статью 4-802 Кодекса землепользования «Применимость и объем процесса обзора плана участка для разработки» для получения полной информации о том, когда SPR требуется, а когда нет.Используйте форму «Задайте вопрос планировщику», чтобы получить дополнительную информацию или задать вопросы, касающиеся вашего проекта.
Могу ли я вести бизнес вне дома?
Некоторые виды бизнеса можно вести вне дома. Статья 4-516 Кодекса землепользования округа Боулдер касается домашних занятий. Короче говоря, статья 4-516 (L) гласит, что домашние занятия разрешены во всех районных округах округа со следующими положениями:
Домашнее занятие может включать человека (лиц), проживающего в доме, а также одного сотрудника.
Использование не должно приводить к появлению шума, света, пыли или другого загрязнения воздуха, заметного на территории или за пределами территории.
Домашнее занятие может включать только случайную продажу запасов, материалов или продуктов.
Использование должно явно подчиняться основному использованию на сайте, жилью. Характер участка должен оставаться жилым.
Использование не может включать хранение товаров, материалов или оборудования на открытом воздухе.
Знаки, идентифицирующие компанию, не могут быть освещены и должны быть размером не более двух квадратных футов.
Площадь, используемая для бизнеса, не может превышать половину общей площади дома, включая любую коммерческую деятельность, осуществляемую в вспомогательной конструкции. (Уход за детьми может превышать это ограничение).
Использование не может производить объемы движения, превышающие объемы движения, производимые жилой единицей, более чем на 16 среднесуточных поездок или максимум на 30 поездок в течение любого 24-часового периода.
Домашние занятия не включают дома престарелых, рестораны, предприятия по ремонту автомобилей или пансионаты.
В подразделениях не более одного транспортного средства, связанного с использованием, зарегистрированного как легковой автомобиль, легкий грузовик, туристический грузовик или сельскохозяйственный грузовик, может быть припарковано снаружи на территории собственности. Количество или тип регистрации транспортных средств, связанных с использованием, не ограничивается недвижимостью, расположенной за пределами подразделения.
Сколько животных я могу иметь в своей собственности?
Количество животных, которые вы можете иметь, зависит от вашей классификации зонирования, типа животных и площади вашей собственности, доступной для содержания домашнего скота.См. Справочную карту зонирования, в которой указано количество «животных единиц», разрешенных в каждом районе.
Вот еще несколько вещей, о которых следует помнить, связанных с количеством животных, которое вы можете иметь:
Подразделение животных различается в зависимости от вида животного. Например, лошадь равна одной животной единице, но для того, чтобы равняться одной животной единице, требуется 50 цыплят.
Проверьте свои заветы, если вы живете в подразделении. Часто соглашения (ограничения, контролируемые частным сектором) являются более строгими, чем ограничения округа по зонированию, когда речь идет о содержании домашнего скота на вашей территории.
Собаки и кошки определены как «Домашние животные» и не подпадают под те же ограничения, что и домашний скот. В районах зонирования сельских жилых домов, усадеб, пригородов и многоквартирных домов у вас может быть до четырех отнятых от груди животных. Во всех остальных районах зонирования у вас может быть до семи отъемных животных. Если это количество превышено, использование попадает в категорию «Питомник», к которому предъявляются отдельные особые требования.
См. Также «Содержание животных в округе Боулдер».
Мои соседи делают с их собственностью что-то неприятное. Как мне подать жалобу?
Когда сотрудники отдела общественного планирования и выдачи разрешений получают жалобу, окружной инспектор по зонированию назначается для проверки. Инспектор осматривает участок (без вторжения) и определяет, превышает ли предполагаемое нарушение правил использования то, что разрешено Кодексом землепользования. Хотя некоторые виды использования, безусловно, могут раздражать соседнего владельца собственности, использование может быть разрешено законом в соответствии с правилами.В таких случаях владельцам недвижимости, возможно, придется решать проблемы в частном порядке. В случаях нарушения правил зонирования инспектор связывается с предполагаемым нарушителем и начинает исполнение правил.
Если вы хотите подать жалобу, вы можете связаться с нашим офисом по телефону 303-441-3930. Или вы можете подать жалобу в Департамент общественного планирования и разрешений, отправив сообщение о нарушении Кодекса землепользования. Не забудьте указать местоположение объекта, о котором вы хотите сообщить, а также описание деятельности, происходящей на территории.
Имейте в виду, что если вы отправите нам электронное письмо, мы сохраним печатную копию корреспонденции, и в этом случае ваша жалоба не будет анонимной.
Для получения дополнительной информации см. Общие нарушения землепользования.
Могу ли я разделить свою собственность?
Перспектива разделения собственности сложна и зависит от множества факторов. В общем, ответ на вопрос — «НЕТ», если в результате разделения будут созданы какие-либо участки менее 35 акров. Если вы продаете часть собственности менее 35 акров, не проходя через официальный процесс разделения с округом Боулдер, вы нарушаете закон штата Колорадо.Две части, участвующие в разделении, не могут претендовать на получение разрешения на строительство.
Участки площадью 35 акров и более могут быть разделены на более крупные участки по закону. Это означает, что для создания участков размером 35 акров и более не требуется никакого формального процесса разделения округов.
Участки менее 35 соток могут быть разделены в очень ограниченном количестве ситуаций. Если вы хотите разделить свою собственность на части, лучше всего позвонить в отдел общественного планирования и выдачи разрешений по телефону 303-441-3930.
Могу ли я перенести границы моей собственности?
Если вы и ваш сосед желаете откорректировать линии границы между участками, вы должны получить одобрение Совета уполномоченных графства в рамках официального процесса корректировки линии границы. Если ни один из объектов недвижимости, участвующих в корректировке (до или после корректировки), не имеет размера менее 35 акров, в этом процессе нет необходимости.
Могу ли я узнать статус предложения по землепользованию в моем районе?
Основная информация о рассмотрении плана участка и других типах процессов анализа землепользования доступна в заявках на разработку, находящихся на рассмотрении.
Вы также можете проверить статус файла по телефону или по электронной почте, указав номер в реестре предложения. Номер в реестре будет указан в любой корреспонденции, полученной вами по поводу предложения, и / или будет указан на табличке с публичным уведомлением, размещенной на сайте. Номер в реестре начинается с двух или трех букв, за которыми следует год, а затем число. Например, номер в реестре может выглядеть так: HP-11-0009.
Мы также можем проверить статус дела, указав адрес или имя владельца.
Что требуется для преобразования жилого помещения в пристройку?
Существующее жилище необходимо переоборудовать во вспомогательную конструкцию до заселения нового жилища. Помещения для купания должны быть устранены путем снятия сантехники и всей связанной с ней сантехники. Принадлежности для приготовления пищи должны быть устранены путем снятия кухонных приборов и всей связанной с ними проводки и газовых трубопроводов. Для этого преобразования требуется разрешение на строительство.
Могу ли я построить крошечный дом в некорпоративном округе Боулдер?
Да, в округе Боулдер можно строить крошечные дома или модульные конструкции, но они должны соответствовать требованиям планирования и строительства, в том числе:
Все конструкции должны быть на постоянных фундаментах (не на колесах или трейлерах) в некорпоративном округе Боулдер.
Обзор плана участка требуется для любой новой застройки, требующей разрешения на строительство на свободных участках в некорпоративном округе Боулдер.
Проверка особого использования с ограниченным воздействием (LU) требуется для добавления любых дополнительных жилищ к участку с существующим домом для одной семьи.
Все дома должны иметь водопровод или разрешенный колодец, а также канализационную систему или систему очистки сточных вод на месте.
Применяются требования BuildSmart и Wildfire округа Боулдер, включая спринклерные системы.
Соответствие Международному жилищному кодексу 2015 г. («IRC»): Раздел R304: Минимальные площади комнат:
R304.1 Минимальная площадь. Жилые помещения должны иметь площадь не менее 70 квадратных футов (6,5 м2). Исключение: кухни.
R304.2 Минимальные размеры. Жилые помещения должны быть не менее 7 футов (2134 мм) по горизонтали. (Исключение: кухни.)
R304.3 Влияние высоты на площадь помещения. Части комнаты с наклонным потолком размером менее 5 футов (1524 мм) или покрытым мехом потолком размером менее 7 футов (2134 мм) от готового пола до готового потолка не должны рассматриваться как составляющие минимально необходимую жилую площадь. для этой комнаты.
См. Также разделы IRC R305, R306 и R307, которые содержат положения о минимальной высоте потолка, наличии ванной комнаты и кухни с горячей и холодной проточной водой, а также минимальных зазорах, требуемых вокруг сантехники, соответственно.
Кроме того, в июне 2017 года Департамент регулирующих органов штата Колорадо (который регулирует лицензирование электриков в Колорадо) опубликовал следующее заявление:
Пересмотренное законодательство штата Колорадо в области электротехники (12-23-116 C.R.S.) и для сантехники (12-58-114.5 C.R.S.) требуют проверки всех электрических, водопроводных и газовых трубопроводов. Эти проверки должны проводиться:
Инспекторы Государственного электротехнического или сантехнического управления; или
Инспекторы органов местного самоуправления; или
Сертификация Отделом жилищного строительства в соответствии с 24-32-3311 Пересмотренными законодательными актами штата Колорадо, регулирующими производство / строительство мобильных домов (эти устройства имеют табличку с сертификационными данными HUD или FHA).
Любая конструкция, которая построена без проверок № 1 или № 2 выше во время строительства и не сертифицирована в соответствии с № 3 выше, не имеет права на получение разрешений на электричество, водопровод или газ, а также на проверки государственными или местными уполномоченными агентствами в соответствии с действующим законодательством штата. .
Могу ли я построить дом-юрту в некорпоративном округе Боулдер?
Юрты, как правило, не допускаются в качестве жилых помещений в некорпоративном округе Боулдер, поскольку они, как правило, не соответствуют требованиям безопасности зданий, включая изоляцию, освещение, вентиляцию, ветровые и снеговые нагрузки, а также степень распространения пламени внешних материалов.
Для получения дополнительной информации о планировании крошечных домов или юрт, пожалуйста, свяжитесь с Отделом планирования через форму «Спросите у планировщика» или позвоните по телефону 303-441-3930. Пожалуйста, свяжитесь со Службой общественного планирования и выдачи разрешений по безопасности и инспектированию зданий через «Спросите у строительного чиновника» или позвоните по телефону 303-441-3925, чтобы узнать о требованиях к зданию.
Могу ли я жить в автофургоне или туристическом трейлере, или пока я буду строить дом?
Статья 4-507 B 5c Кодекса землепользования округа Боулдер разрешает разбивать лагерь на участке только 14 дней в году.Туристические трейлеры, седельно-сцепные устройства и жилые автофургоны не считаются жилыми помещениями (статья 18-137) и поэтому не могут проживать в них постоянно или во время строительства дома или на любом свободном участке в пределах некорпоративного округа Боулдер.
Строительные неудачи | Город Бельвю
Откат — это пространство, в котором нельзя размещать какие-либо строения (как определено Кодексом землепользования (LUC 20.50.046), за исключением случаев, специально разрешенных Кодексом землепользования.
Легенда
Глубина карниза
Вторжение вторжения второстепенным элементом конструкции (крыльцо)
След здания — Существующий одноквартирный дом
Размер отступа на задний двор для основной конструкции.
Размер отступа конструкции от критической области.
Буфер критической области
Размер отступа на задний двор для вспомогательной конструкции
Размер отступа переднего двора (относится ко всем строениям)
Размер бокового двора
Размер отступа конструкции от сервитута, требуется 10 футов
Садовый навес на 15 футов или меньше выше существующего уровня
Незначительный строительный элемент (крыльцо)
Где измеряются неудачи?
В большинстве случаев на границах собственности.Отступы требуются вдоль передней, задней и боковой границ собственности. Тем не менее, переулок и сервитуты, пересекающие собственность, могут потребовать особых отступлений от центра переулка или края сервитутов доступа.
При измерении переднего отступа от границы участка, примыкающего к общественной улице или частной дороге, отступ измеряется от внутреннего края полосы отвода (для общественной улицы) или тракта (для частной дороги). Линия вашей собственности совпадает с краем полосы отвода или тракта.Поскольку на полосе отвода или тракте могут быть неулучшенные обочины, не следует предполагать, что линия вашего владения находится на краю тротуара, бордюра или мощеного края полосы движения. Как правило, линия вашей собственности находится в нескольких футах от улучшенной дороги.
В отличие от права проезда и участков, сервитуты не всегда совпадают с границами собственности. Сервитут может находиться частично или полностью на вашей собственности. Когда отступ перед передним двором требуется от сервитута, расположенного на участке, отступ измеряется от внутреннего края сервитута.
Если свойство содержит критические области, применяются дополнительные буферы и отступы, которые измеряются от края критической области. Для получения дополнительной информации о критических областях, буферах и задержках LUC 20.25H.
Если собственность находится в районе наложения береговой линии, см. LUC 20.25E для буферов и отступления от береговой линии.
Требуются ли откаты от чего-нибудь еще?
В большинстве случаев здания не могут быть построены поверх служебных сервитутов (например, электроснабжения, водоснабжения, канализации, ливневой канализации, телекоммуникаций) без письменного разрешения соответствующего коммунального предприятия.Если у вас есть сервитуты на вашей собственности, вам следует изучить их, чтобы узнать, какие льготы и ограничения применяются. Эти сервитуты часто указываются на пластине с записями или в титульном отчете.
Насколько большой откат требуется?
Это зависит от района землепользования, в котором расположена собственность, и от того, происходит ли отступление вдоль передней, задней или боковой линии собственности. Например, если ваш дом находится в районе Р-5, требуются следующие отступы: Фасад — 20 футов; Задний — 20 футов; Сторона — минимум 5 футов с одной стороны, с обеих сторон в сумме 15 футов.Если ваша собственность находится в Офисном районе, требуемые отступы: Передние — 30 футов; Задний — 25 футов; Сторона — 20 футов с каждой стороны.
Другие районы землепользования предъявляют свои собственные требования к снижению, и условия площадей иногда требуют дополнительных отклонений. Требования к отступлению для всех районов за пределами центра города указаны в LUC 20.20.010.
В городе много разных районов землепользования, поэтому важно знать свой район при изучении требований к отступлению.Поговорите со специалистом по планированию землепользования, чтобы подтвердить свою зону и связанные с ней неудачи, или воспользуйтесь общедоступными инструментами картографии.
Как узнать, какая граница собственности является передней, задней или боковой?
Передняя линия собственности — это линия, которая примыкает к полосе отвода, сервитуту или частной дороге, с которой осуществляется адрес или доступ к участку.
Задняя граница участка — это линия, наиболее противоположная передней.
Боковые линии собственности обычно перпендикулярны передней и задней линиям собственности.Любая линия собственности, не определенная как передняя или задняя линия собственности, по умолчанию является боковой линией собственности.
Что делать, если мой участок находится на углу?
Если угол образован двумя пересекающимися улицами общего пользования, требуется отступить перед каждой из них. Из двух оставшихся линий собственности одна считается тыльной (наиболее удаленной от фасада), а другая — боковой.
Если угол образован пересечением общественной улицы и либо подъездного сервитута, либо частной дороги, то отступ спереди требуется только вдоль полосы отвода, сервитута или дороги, обеспечивающей основной доступ к участку или с которой участок расположен. адресованный.Линия собственности, наиболее противоположная передней, будет задней линией, а две оставшиеся — боковыми. Однако вы всегда должны выдерживать отступление не менее 10 футов от полосы отвода, сервитута или частной дороги — или больше, если этого требует Кодекс землепользования. У вас не должно быть 5-футового бокового двора, примыкающего к любому из этих подъездных путей.
Если неясно, какая неудача какая, кто решает?
Директор отдела услуг по развитию установит откаты, основанные на ориентации участка на окружающие участки и на любую существующую схему застройки.
Незначительные строительные элементы могут помешать обрушению
Незначительные строительные элементы, в том числе внутренние дворики, платформы, карнизы, решетки, открытые балки, дымоходы камина, настилы, веранды, балконы, веранды, эркеры, окна теплиц и аналогичные элементы, могут создавать необходимые препятствия с учетом нижеприведенных ограничений. Любой элемент, увеличивающий площадь пола, например, консольный шкаф или эркер, доходящий до пола, не является второстепенным элементом здания. Подпорные стены и рокарии 30 дюймов и выше, а также тепловые насосы не являются второстепенными элементами здания.
Если второстепенный строительный элемент на 30 дюймов или больше выше уровня, он может простираться на отступ максимум на 20 процентов от требуемого отступа или 18 дюймов, в зависимости от того, что больше.
Если меньше, чем на 30 дюймов выше готовой отметки, второстепенный строительный элемент может выступать в любом месте в глубину.
За исключением карниза, суммарная длина всех второстепенных строительных элементов на любом фасаде здания, который простирается до отступа, не может превышать 25 процентов этой длины фасада.
Вспомогательный строительный элемент не может использоваться для расширения площади замкнутого этажа здания до отступа, за исключением того, что дымоходы и эркеры могут доходить до готового уровня, если они выступают не более чем на 18 дюймов в отступ.
Незначительный строительный элемент может выступать на 18 дюймов или 20 процентов до необходимого отступа конструкции в районе наложения критических зон (LUC 20.25H.035), только если он находится выше уровня земли и будет поддерживать растительность в здоровом состоянии, включая сохранение солнечный доступ к растительности.
Что еще может помешать неудаче?
Бассейны
Забор
Подземное здание, если:
Ни одна из частей интрузии не превышает существующий или готовый уровень более чем на 30 дюймов, в зависимости от того, что больше, при измерении в любой точке. Зоны, необходимые для разумного доступа к зданию, не облагаются налогом.
Крыша здания полностью закрыта от посторонних глаз или имеет ландшафтный дизайн.
Здание не нарушает положение, требуемое LUC 20.25H.090.
Вспомогательные конструкции можно размещать на расстоянии не более 5 футов от задней границы участка. При определенных обстоятельствах они могут доходить до задней или боковой границы участка. См. Дополнительные сведения в разделе «Структура аксессуаров».
Определенные улучшения улиц или тротуаров, такие как рокарии и подпорные стены, необходимые для улучшения, могут быть помещены в требуемый отступ, если нет реальной альтернативы.
Кроме того, гараж или навес для машины на склоне могут расширяться до необходимого переднего отступа, если:
Участок круто поднимается с улицы, и соответствие с отступом фасада приведет к тому, что гараж или навес на восемь футов или более выше уровня улицы, и нет разумного способа обеспечить подъезд к жилому дому, или
Участок круто спускается с улицы, и нет разумного способа обеспечить подъезд к дому с уклоном менее 15 процентов.
А гараж или навес соответствует следующему:
Он расположен по крайней мере в пяти футах от передней линии владения
Если он расположен вниз по склону от улицы, его высота не превышает 15 футов над уровнем улицы, если он имеет скатную крышу, или девять футов над уровнем улицы, если он имеет плоскую крышу
При расположении под гору от улицы конструкция и подъезд к ней должны быть спроектированы таким образом, чтобы минимизировать нарушение склона.
Недвижимость в районе наложения критических зон предъявляет дополнительные требования к отступлению от ручьев, водно-болотных угодий, крутых склонов и геологических опасных зон.См. LUC 20.25H.
Недвижимость в районе наложения береговой линии предъявляет дополнительные требования к строениям, расположенным рядом с озером Вашингтон, озером Саммамиш, Нижним Келси-Крик и Призрачным озером. См. LUC 20.25E.
Можно ли уменьшить неудачи?
Есть несколько способов попросить об освобождении от неудач.
Отклонение — это обычно используемый механизм для запроса освобождения от требований Кодекса землепользования, включая отступления. Различия должны соответствовать очень специфическим критериям.См. LUC 20.30G.
Отклонение от береговой линии может быть запрошено при отступлении района наложения береговой линии. См. LUC 20.30H.
Если недвижимость разрабатывается как запланированная застройка, может быть предложена и одобрена гибкость отката. См. LUC 20.30D. Перекрытие критических районов Требования к отступлению округа могут быть изменены, отменены или скорректированы в соответствии с конкретными критериями. См. LUC 20.25H.
Район землепользования Office and Limited Business (OLB) допускает административное изменение неудач в определенных ситуациях и в соответствии с критериями.См. LUC 20.25C.
Требуются ли когда-нибудь дополнительные неудачи?
Да. В отдельных случаях:
Условия платформы иногда требуют более ограничительных откатов.
Сооружения, в которых содержатся животные, имеют особые требования к отступлению. См. LUC 20.20.130.
Церкви, учреждения, клубы, общественные здания для отдыха, а также начальные и средние школы в жилом районе должны обеспечивать отступы в стороны и во двор на 50 футов каждая.
Недвижимость в переходном районе наложения предъявляет повышенные требования к отступлению.См. LUC 20.25B.
Где я могу получить дополнительную информацию?
Строительные неудачи в центре Бельвю
Где я могу найти требования к отступлению в центре города?
Кодекс землепользования
(LUC) 20.25A.020 — это первый раздел кода, который необходимо проверить. Он включает в себя диаграмму большинства требований к размерам, включая неудачи, для районов землепользования в центре города. При просмотре этой таблицы обратите особое внимание на сноски. Например, Примечания (4) и (15) устанавливают максимальные отступы перед входом в 0 футов для большинства фасадов главных улиц.В других ситуациях примечаниям может потребоваться больший откат, чем показывает диаграмма.
Если ваша собственность находится в районе Perimeter Design District (PDD), который перекрывает некоторые из домов в центре города, могут возникнуть дополнительные неудачи. Эти неудачи отражены в LUC 20.25A.090. PDD определяется и отображается в LUC 20.25A.090.
Каковы основные требования к отступлению?
Для собственности, расположенной в районах DNTN-0-1, DNTN-0-2, DNTN-MU, DNTN-R и DNTN-OB, отступы спереди, сзади и сбоку составляют 0 футов.Для собственности в районе DNTN-OLB передние и задние отступы составляют 20 футов, а боковые отступы — 0 футов. Однако эти неудачи являются лишь отправной точкой и могут быть затронуты рядом других положений кодекса.
Почему большинство неудач на переднем дворе 0 футов?
В центре города Бельвю мы хотим создать динамичный торговый центр. Отступ 0 футов создает уличную стену, которая помогает очертить и оградить уличный коридор. Это добавляет ощущение активности и интенсивности и способствует интерактивным отношениям между пешеходом на тротуаре и коммерческой деятельностью внутри здания.Исключения из максимального отступа 0 футов применяются в районе DNTN-OLB, как указано выше, и в районе проектирования периметра (см. Ниже).
Как измеряются неудачи?
Передний отступ измеряется от внутреннего края тротуара по необходимому периметру. Задние и боковые отступы измеряются от границы владения.
Когда требуются большие неудачи?
Все здания в центре города, высота которых превышает 75 футов, должны иметь боковой и задний отступ на верхнем уровне не менее 20 футов.Это требование возврата применяется ко всем этажам выше 40 футов. Это требование может быть изменено директором Департамента услуг по развитию (DSD), если заявитель продемонстрирует, что полученный проект будет более соответствовать применимым критериям анализа проекта, и если проект здания с модификацией будет создавать достаточное расстояние между башнями для поощрения ощущение открытого и просторного центра города.
Район проектирования периметра, как упоминалось выше, предъявляет особые требования к отступлению.На уровне земли здания в подрайоне А PDD должны располагаться на расстоянии не менее 20 футов от границы центра города. Это требование не распространяется на подрайоны B или C.
PDD также требует снижения верхнего уровня, которое применяется ко всем подрайонам (A, B и C) вдоль определенных улиц. Это отступление должно быть не менее 15 футов в глубину и должно происходить на высоте не более чем на 40 футов выше среднего готового уклона. Список затронутых улиц см. В LUC 20.25A.090.D.6.
Аналогичным образом, каждый фасад здания в Центральном проектном районе города, обращенный на 4-й, 8-й и 104-й северо-восточный северо-восток, должен обеспечивать верхний уровень, отстоящий на 20 футов или более на высоте от 25 до 40 футов выше среднего уровня готовой продукции.
Уличные деревья, если их необходимо посадить на тротуаре со стороны собственности в связи с существующими инженерными сетями, добавят 4 фута к необходимому отступу перед передним двором.
Благоустройство фасада улицы, требуемое LUC 20.25A.040, может увеличить отступ перед входом до 8 футов. Однако в большинстве случаев более городская альтернатива, такая как уличная стена, заменяет требования к ландшафтному дизайну.
Устанавливает ли код максимальное количество неудач?
Да. Максимальные неудачи установлены для многих мест в центре города, в том числе:
Вдоль Мэйн-стрит в Старом Бельвю (DNTN-OB) отступ перед домом для жилого или нежилого использования всегда составляет 0 футов; он не может быть увеличен.
При примыкании к улице в соответствии с LUC 20.25A.115 (Рекомендации по проектированию — отношения между зданием и тротуаром) максимальное отступление перед входом во двор составляет 0 футов, если это не одобрено директором отдела развития.
В районе DNTN-OLB максимальное переднее или заднее отступление от 112-й авеню СВ составляет 30 футов, если иное не одобрено директором служб развития для разрешения полосы высадки.
Есть ли исключения из требований о задержке?
Да.Маркизы или навесы, соответствующие требованиям LUC 20.25A.030.C (Система поощрения за благоустройство FAR), могут выходить за пределы проезжей части, если это одобрено директором Транспортного департамента и директором DSD, если это расширение делает не вступать в противоречие с каким-либо другим городским кодексом, например, Кодексом знаков (Кодекс города Бельвью 22B.10) или строительным кодексом (в настоящее время глава 32 Единых строительных норм и правил).
Кроме того, в районе DNTN-OLB директор DSD может одобрить вторжение в 20-футовый задний двор с восточной стороны 112-й авеню Северо-Востока, чтобы разрешить использование фасада для пешеходов.Вторжение ограничено 30 процентами требуемой зоны отступления переднего двора. Все здания в зоне отступления должны быть предназначены для пешеходов и соответствовать применимым критериям проектирования для такого использования.
Наконец, вышеупомянутое требование о задержке верхнего уровня для Центрального проектного района центра города, описанное выше, также может быть отменено путем анализа проекта, если: ) модификация необходима для достижения элементов дизайна, поощряемых Кодексом землепользования, и модификация не мешает сохранению видовых коридоров.
Где я могу получить дополнительную информацию?
Планировка и зонирование 101 | Город Брентвуд
Терминология и концепции, используемые в муниципальном планировании и правилах землеустройства, могут сбивать с толку жителей, которые обычно не участвуют в этой деятельности. Информация, представленная ниже, предназначена для того, чтобы помочь жителям лучше понять зонирование и застройку земли в Брентвуде, а также некоторые из часто используемых терминов. PDF-копия представленной ниже информации доступна ЗДЕСЬ .
РАЙОНОВ
Вся земля в Брентвуде классифицируется по одному из следующих районов зонирования, что ограничивает виды деятельности по землепользованию, разрешенные на территории.
ЖИЛОЙ
AR — Жилой район в сельском хозяйстве — Предусмотрены участки для более крупных участков с минимальным размером в три акра и для общего сельскохозяйственного использования. Недвижимость, расположенная вдоль исторического коридора Олд Смирна-роуд, является примером зонированной территории AR.
R-1 — Большой жилой участок — Предназначен для больших жилых участков, характеризующихся минимальным размером в два акра с отдельными домами на одну семью
R-2 — Пригородный жилой дом — Обеспечивает жилую застройку с низкой плотностью застройки Характеризуется традиционными пригородными районами, состоящими из отдельных особняков на одну семью на минимальном участке земли в один акр. Примеры подразделений включают Брентхейвен, Медоулейк, Ривер-Оукс и Индиан-Пойнт.
OSRD — Жилой комплекс на открытом воздухе — Обеспечивает большую гибкость для творческого проектирования отдельных жилых домов на одну семью, чтобы сохранить значительные природные или искусственные особенности и ресурсы, минимизировать нарушение пойм и крутых склонов холмов, чтобы способствовать сохранению открытое пространство вдоль магистральных улиц и на других хорошо заметных участках города и / или создание возможностей для отдыха за счет включения открытого пространства в район.Хотя размеры отдельных участков могут быть меньше одного акра, максимальная плотность в подразделении OSRD не должна превышать одну жилую жилую единицу на акр застроенной площади. Любое уменьшение индивидуальных участков ниже одного акра допускается только в том случае, если сохраненная таким образом земля обозначена как открытое пространство. Примеры подразделений включают McGavock Farms, Chenoweth, Raintree Forest, Annandale и Taramore

OSRD-IP — Жилая застройка на открытом пространстве — Инновационный проект — Обеспечивает инновационную жилую застройку, которая соответствует целям района зонирования OSRD .Специальные технические стандарты и стандарты развития наложенного района OSRD — IP предназначены для поощрения более значительного сохранения земель. Кроме того, стандарты OSRD-IP предназначены для поощрения более широкого диапазона творческих вариантов жилья для сообщества, которые соответствуют фундаментальному стандарту плотности города — одна жилая единица на акр. Примеры подразделений включают Berkley Walk, Owl Creek и части подразделений Windstone и Taramore.
ПРИМЕЧАНИЕ: OSRD и OSRD-IP, в отличие от других районов зонирования, требуют одновременной подачи предлагаемого плана развития при подаче заявки на повторное зонирование собственности в эти районы.Указанный план является обязательным и становится основой для последующего размещения объекта недвижимости.

КОММЕРЧЕСКИЙ

C-1 — Коммерческий офис — Использование в офисах и учреждениях обслуживания разрешено в пределах округа. Разрешенное использование включает в себя общие офисы, медицинские учреждения и финансовые учреждения. C-1 служит переходным районом между жилым и более интенсивным коммерческим использованием. Максимальное покрытие застройки — 30%, максимальная водонепроницаемость — 80%, минимальное количество зеленых насаждений — 20% площади участка.Коэффициент парковки — 1 место / 300 квадратных футов общей площади здания. Для разрешенного использования обслуживающими учреждениями не более 70 процентов участка должны быть непроницаемыми, 30% — зелеными насаждениями. Примеры включают большинство ферм Мэриленда и парк Оверлук.

C-2 — Розничная торговля — Офис, розничная торговля и некоторые виды использования в учреждениях сферы обслуживания разрешены. Обратитесь к Таблице 2 для получения дополнительной информации. Максимальное покрытие застройки — 30%, максимальная водонепроницаемость — 80%, минимальное количество зеленых насаждений — 20% площади участка.Коэффициент парковки — 1 место / 300 квадратных футов общей площади здания. Для разрешенного использования обслуживающими учреждениями не более 70 процентов участка должны быть непроницаемыми, 30% — зелеными насаждениями. Примеры включают CityPark Brentwood, Hill Center Brentwood, Cool Springs Festival

C-3 — Склад коммерческих услуг — предоставляет подходящие места для оптовых услуг, складирования и промышленного использования, которые не представляют опасности для окружающей среды или здоровья и безопасности населения. Кроме того, стандарты округа разрешают использование в офисах, в розничной торговле и в определенных учреждениях обслуживания.Примеры включают районы Мэллори-Парк и Дженерал Джордж Паттон Драйв.

C-4 — Центр коммерческого города — Позволяет использовать в различных целях, включая розничную торговлю, профессиональный офис, бизнес, ориентированный на предоставление услуг, жилое и / или комбинированное использование. Приветствует более компактное расположение и пешеходный подход к застройке по сравнению с другими коммерческими районами. Район коммерческого центра города C-4 был разработан, чтобы облегчить реконструкцию первоначальных северных коммерческих районов города, которые были существенно развиты до 1985 года.
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ
SI-1 — Учреждение обслуживания (религиозное) — Обеспечивает подходящие места для выражения вероисповедания, не создавая нежелательного или нежелательного влияния на близлежащие жилые районы. Расположен между коммерческими и жилыми районами и на других участках, примыкающих к магистральным улицам, где жилое строительство нецелесообразно или нецелесообразно.

SI-2 — Сервисное учреждение (образовательное) — Предоставляет подходящие помещения для образовательных и религиозных целей и связанных с ними целей, не создавая нежелательного или нежелательного влияния на близлежащие жилые районы.Расположен между коммерческими и жилыми районами и на других подходящих участках, прилегающих к магистральным улицам, где жилое строительство нецелесообразно или нецелесообразно.

SI-3 — Сервисное учреждение (культурное, рекреационное и правительственное) — Предоставляет подходящие территории для использования на открытом пространстве и для отдыха, культурного и благотворительного использования, образовательных и религиозных целей, услуг местного самоуправления и связанных с ними видов использования без создания нежелательных или нежелательных явлений. нежелательные воздействия на близлежащие жилые районы.Расположен между коммерческими и жилыми районами и на других подходящих участках, прилегающих к магистральным улицам, где жилое строительство нецелесообразно или нецелесообразно.
SI-4 — Учреждение обслуживания (Пенсионный / вспомогательный уход) — Обеспечивает комплексные пенсионные учреждения для группового проживания и индивидуальные пенсионные единицы, которые удовлетворяют особые потребности жителей в возрасте 55 лет и старше, не создавая нежелательного или нежелательного влияния на близлежащих одиноких -семейные жилые районы.Расположен рядом с центральными улицами с транспортными услугами, обеспечиваемыми развитием основных коммерческих, общественных, институциональных, религиозных и медицинских услуг. Такие районы характеризуются обязательными требованиями к общей эксплуатации, поддержке и обслуживанию жителей, а также запретом на плату за владение и передачу отдельных жилых единиц и участков жителям в застройке.
Как показано на круговой диаграмме ниже, подавляющая часть земли в Брентвуде предназначена для жилищного использования.
ТЕРМИНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ
Вспомогательная структура — Обособленная подчиненная структура, использование которой связано с основной структурой и расположено на том же участке. Стандарты размеров и размещения варьируются в зависимости от района. — Например: навесы, навесы для автомобилей, гаражи.
Акр — Земельный участок площадью 43 560 квадратных футов.
«Плотность в один акр» — Стандарты жилищной застройки Брентвуда основаны на концепции минимальной «плотности в один акр».Это означает, что под каждый дом выделяется один акр земли. В некоторых районах зонирования это означает, что каждый дом стоит на участке размером не менее одного акра. В районах зонирования OSRD это означает, что дома могут быть на участках размером менее одного акра, но внутри участка сохраняется открытое пространство, которое уравновешивает меньшие размеры участков, чтобы по-прежнему составлять минимум один акр земли. за дом. Например, в зонированном подразделении OSRD может быть 100 домов на 100 участках площадью ½ акра каждый.Это будет означать, что на 50 акрах будет 100 домов. Однако в пределах участка должно быть 50 акров сохраненного открытого пространства, чтобы общая площадь участка составляла 100 акров и насчитывалось 100 домов, что соответствует стандарту общей плотности в один акр.
Дополнение — Увеличение общей площади пола здания.
Переулок — государственная или частная полоса отвода, в первую очередь предназначенная для использования в качестве вторичного доступа сбоку или сзади тех владений, главный фасад которых находится на другой улице.
Артериальная улица — крупная улица, по которой в районе проходит большой поток транспорта. Пример: Мэриленд-Уэй, Франклин-роуд, Конкорд-роуд, Уилсон-Пайк.
Буфер — полоса земли, включая деревья, кустарники и иногда берминги, установленные для целей экранирования между одним землепользованием и другим. Требования к буферу зависят от района зонирования.
Конструкция здания, пригодная для застройки — Площадь, образованная передним, боковым и задним отступом от здания участка, на котором должны располагаться основные здания или другие сооружения.Все районы зонирования имеют разные неудачи.
Высота здания — Вертикальное расстояние до конструкции, измеренное от самого низкого уровня земли до самой высокой точки крыши. Максимальная высота дома 52 фута. Максимальная высота коммерческого здания составляет 60 футов в зависимости от района зонирования. Более подробные сведения об ограничениях по высоте здания см. В таблице технических стандартов ниже.
Соглашения, условия и ограничения (CC&R) — Правила, соблюдаемые ассоциацией домовладельцев (ТСЖ), которые обычно применяются как к собственнику, так и к дому.Также называется ограничительными соглашениями. С этими правилами добровольно соглашаются все, кто покупает дом в районе, и, как правило, они превышают любые городские нормы и правила. CC&R не применяются городскими властями.
Штангенциркуль в дюймах — Диаметр ствола дерева для деревьев, взятых на шесть дюймов над землей для деревьев размером до четырех дюймов включительно и двенадцать дюймов над землей для больших размеров.
Улица Коллектор — улица, по которой движение транспорта осуществляется с местных улиц на центральные.Пример: Charity Drive, McGavock Road, Virginia Way.
Плотность — Общая жилая плотность в Брентвуде составляет одну жилую единицу на акр. Это не означает, что все участки должны иметь площадь в один акр, это означает сочетание площади участка и открытого пространства в каждом жилом проекте, чтобы обеспечить требуемую плотность. Любое уменьшение индивидуальных участков ниже одного акра разрешается только в том случае, если сохраненная земля обозначена как открытое пространство в соответствии с Муниципальным кодексом.
Лиственное дерево — Деревья или кустарники, которые сезонно теряют листья.Пример: клены, дубы.
Сервировка — Разрешение другому лицу использовать собственность владельца в определенных целях. Подставки обычно создаются на участке во время его размещения. Обычные сервитуты на большинстве жилых участков включают сервитуты для коммунальных услуг (например, на воду, газ, электричество и т. Д.) И сервитуты для дренажа.
Вечнозеленое дерево — Вид растения, листва которого остается зеленой круглый год. Бывший. Белая сосна, магнолия.
Наводнение — Русло реки или водотока и прилегающий земельный участок, который должен оставаться неосвоенным, поскольку он подвержен обычным наводнениям.
Полоса наводнения — Область за пределами обозначенного паводка, которая все еще подвержена затоплению во время чрезвычайных дождей. Развитие может происходить в Fringe Floodway Fringe посредством процесса, известного как компенсационная выемка и насыпь. Это означает, что любой материал, добавленный к участку в пределах границы затопления, должен быть компенсирован эквивалентным количеством удаляемого материала, чтобы чистый эффект не приводил к увеличению общего уровня высоты затопления.
Зеленое пространство — Обычно используется для описания требуемых территорий в рамках коммерческого проекта или проекта учреждения сферы услуг, которые остаются нетронутыми, озелененными или засаженными травой.Включает срединные острова и острова стоянки. Иногда неправильно именуется открытым пространством.
Накладка для защиты холмов — накладываемый район зонирования, созданный для решения задач застройки в высокогорных районах города. Район должен включать все районы, высота которых превышает 850 футов. Требует больших размеров участков (минимум три акра) и ограничивает количество нарушений почвы и вырубки деревьев на участке.
Ассоциация домовладельцев (ТСЖ) — руководящий орган подразделения, устанавливающего правила и положения для сообщества.ТСЖ может потребовать от всех владельцев собственности уплаты взносов для оплаты расходов на содержание совместно находящейся в собственности собственности и улучшений (например, игровых площадок, бассейнов, теннисных кортов и т. Д.). Участие в ТСЖ может быть обязательным для всех владельцев собственности, а правила, установленные ТСЖ, дополняют любые городские кодексы и постановления.
Уровень обслуживания (LOS) — Шкала, измеряющая интенсивность движения, которую может принять сегмент проезжей части или перекресток. Измерено от А до F.
Местная улица — Улица, спроектированная так, чтобы обеспечивать движение населения между коллектором и другими улицами, а не перемещать большие объемы движения. Это самые обычные дороги. Пример: внутренние улицы в пределах квартала.
Major Thoroughfare Plan — Карта улиц, принятая городскими властями в соответствии с законом, показывающая конфигурацию и классификацию существующих и предлагаемых улиц и автомагистралей.
Открытое пространство — Территории, обычно в пределах жилых районов, обозначенные как постоянные охраняемые территории.Включает пруды-отстойники для ливневых стоков. Иногда неправильно называют «зеленые насаждения».
План развития ЛАРН — План, показывающий расположение подразделения, зонированного ЛАРН. Утвержденный план застройки должен быть включен в качестве экспоната в постановление о переназначении и должен служить основой для проектирования и планировки площадки подразделения.
Plat — Карта, подготовленная геодезистом, представляющая участок земли, показывающая границы и расположение отдельных владений и улиц и занесенная в офис окружного регистра.Также называется Subdivision Plat или Final Plat.
Предварительный план — Обобщенный план, разработанный для определения местоположения и общей взаимосвязи между секциями при поэтапном развитии, землепользовании, улучшениях, конструкциях, системах циркуляции, ландшафтном дизайне и элементах дизайна.
PUDE — Коммунальные предприятия и канализация. Обычно размещается вдоль границ участков и полосы отвода с целью прокладки инженерных сетей.
Полоса отвода — Полоса земли, приобретенная путем резервации, посвящения или изъятия и предназначенная для использования под общественную дорогу и другие коммунальные услуги (также называемая шириной полосы отвода.)
Дорога или «функциональная» классификация — Класс или группа дорог, к которым принадлежит дорога. Федеральное управление шоссейных дорог определяет три основных функциональных класса. Включает артериальный, коллекторный и местный.
Кольцевая развязка — Круговой перекресток с приподнятым островом, который обычно озеленен и расположен на пересечении двух уличных веток, используемых для снижения скорости движения и дорожно-транспортных происшествий без перенаправления движения на соседние жилые улицы.
Участок — участок земли, разделенный на два или более земельных участка.
Назад — Также называется «двор» — расстояние, на которое здание или сооружение отодвинуто от другого объекта, такого как дороги, ручьи или реки, а также границы владений. См. Также «Конверт здания».
Traffic Calming — Инженерные и другие меры, принятые на дорогах с целью замедления или сокращения автомобильного движения и, таким образом, улучшения условий жизни жителей, проживающих вдоль дороги, а также для повышения безопасности пешеходов и велосипедистов .Пример: перекрестки с круговым движением, лежачие полицейские.
Исследование воздействия дорожного движения (TIS) — Исследование, подготовленное лицензированным инженером по дорожному движению, в котором анализируется воздействие на окружающие дороги увеличения трафика, которое, как ожидается, будет вызвано новым предложением по развитию. Результаты TIS используются для определения того, какие улучшения дороги, если таковые имеются, должны потребоваться от разработчика.
Склады | Citrus Heights, CA
Типы вспомогательных построек
Дополнительное жилое здание — это отдельно стоящее здание, являющееся частью жилого дома.К этому типу конструкции относятся отдельно стоящие здания, такие как гаражи, складские помещения, мастерские, теплицы и другие подобные бывшие в употреблении строения. Эта информация не относится к строениям, которые будут использоваться под жилую площадь или примыкают к жилью.
Разрешение на строительство
Разрешение на строительство не требуется для одноэтажных отдельно стоящих дополнительных конструкций при условии, что площадь пола не превышает 120 квадратных футов и к зданию не будет подводиться электричество. Все конструкции, превышающие 120 квадратных футов, должны получить разрешение до начала строительства.За информацией о получении разрешения на строительство обращайтесь в Отдел строительства и безопасности.
Во всех случаях, независимо от того, требуется ли разрешение на строительство; все конструкции должны соответствовать правилам зонирования и выдерживать требуемые отступы.
Ограничения по размеру
У вас может быть несколько дополнительных зданий, если общая совокупная площадь в квадратных футах не превышает допустимую площадь участка для района зонирования.
Требования по районам
20, 25, 30
Район RD-1, 2, 3, 4 RD-5, 7
RD-10, 15
MH O
Площадь участка Максимальный процент от общей чистой площади лота, занятой всеми типами сооружений, за исключением бассейнов.
Максимальное покрытие 30% 50% 50% 60% 40% 5%
* Примечание: максимальная совокупная занимаемая площадь для вспомогательных конструкций составляет 2400 квадратных футов, независимо от допустимого покрытия лота. Если площадь превышает 2400 квадратных футов, требуется разрешение на незначительное использование (PDF).
Откаты
Сооружения должны быть построены на заднем дворе и выдерживать отступление минимум 5 футов для всех зданий высотой до 16 футов.
Здания, высота которых превышает 16 футов, должны увеличивать отступ на 1 фут на каждый фут выше 16 футов. Например, здание высотой 18 футов требует отступа на 7 футов.
В определенных ситуациях отступление может быть уменьшено с одобрения Департамента планирования, но ни в коем случае нельзя разрешать строительство сооружения менее чем в 3 футах от линии собственности или в пределах сервитута.
Ограничения по высоте
Вспомогательные конструкции которые отделены от основной конструкции, могут иметь высоту до 16 футов.Для конструкций, превышающих 16 футов в высоту, требуется Разрешение на второстепенное использование. Свяжитесь с отделом планирования для получения информации о разрешениях на незначительное использование.
Разделение между строениями
Каждая отдельно стоящая конструкция должна выдерживать расстояние не менее 5 футов между конструкцией и любым другим зданием.
Сервитуты
Многие объекты недвижимости имеют служебные сервитуты, на которых нельзя размещать здания. Эта зона сервитута может превышать размеры требуемых отступов для вашей собственности.В некоторых случаях в городе есть копии некоторых типов сервитутов, которые могут существовать, но рекомендуется просмотреть свой отчет о праве собственности, чтобы определить, существуют ли какие-либо сервитуты на вашей собственности.
Дополнительная информация
Эта информация предоставлена в порядке любезности и определяет требования к дополнительным зданиям. Дополнительную информацию можно найти в Кодексе зонирования.
За дополнительной информацией обращайтесь в отдел планирования по телефону 916-727-4740 и уточняйте размер вашей партии.
.
Размер баня: парилки, расчет на 4 человека, ширина, высота, как выбрать, фото
Сен 12, 1976 автор alexxlab Разное
Оптимальный размер бани из бруса
Русская построечка » Полезные статьи » Оптимальный размер бани из бруса
При строительстве бани из бруса нужно решить, какого она будет размера. Многие люди хотят по возможности возвести большую парную на своем приусадебном участке. Тогда у них будет возможность обустроить её по своему вкусу, разместить в ней множество самых разных помещений. Но, что требуется учитывать при выборе размера бани:
надо понимать, что, чем больше баня, тем больше будет затрат на её обогрев. В тёплое время года это может показаться незначительным моментом, но в холода придётся тратить немало средств, чтобы приобрести топливо для нагрева воды в печи и для того, чтобы протопить все помещения бани. Поэтому если планируется пользоваться парной зимой, стоит хорошо подумать, прежде чем начинать возведение большого здания;

строительство большой бани обойдется дороже, чем возведение небольшого здания. И придется потратить немало средств не только на строительные материалы, но и на отделочные материалы, тепло- и гидроизоляцию.

Варианты бань из бруса
Строительные организации предлагают желающим обзавестись собственной парной разные проекты деревянных бань. Это небольшие бани, которые имеют только предбанник, раздевалку и парилку, просторные, которые дополнительно включают душевую, комнату отдыха, отдельный санузел. Есть варианты двухэтажных бань, у которых вверху расположено жилое помещение. Такие парные можно использовать как дачный домик, отказавшись от строительства коттеджа.
По своей площади бани из бруса могут быть разные. Это и совсем небольшие строения размером 4х4 кв. м, большие – 10х5 кв. м, которые по площади могут соперничать с компактным жилым домом. Также есть парные, проектом которых предусмотрен балкон, мансарда, крыльцо и веранда.
Чем больше площадь и сложнее архитектура деревянной бани, тем она дороже. Но это не значит, что такое строение будет лучшим. Выбирать парную надо, учитывая следующие параметры:
площадь участка, на котором будет стоять парилка;

как часто люди планируют пользоваться парной;

нужны ли владельцам дополнительные помещения;

финансовые возможности собственников участка.

Как сделать выбор?
Чтобы построить дачу, которая будет устраивать своих владельцев по всем параметрам, надо изучить множество проектов. В них надо обращать внимание не только на общую площадь строения, но и на размеры его внутренних помещений. Нужно выяснить, какой площади будут основные помещения бани – парная, моечная. Небольшие раздевалки и предбанники не будут доставлять слишком большие неудобства людям, а в комнатах для купания должно быть просторно, комфортно.
Если выбирать экономичный вариант, то баня размером 6х4 метра – удачный выбор. Она собой представляет небольшое строение, в котором есть все необходимые помещения для купания. Если хочется большего комфорта, чтобы в парной была просторная комната для отдыха, стоит выбирать бани, имеющие размеры от 6х6 метров. Двухэтажные бани необязательно могут быть большими по занимаемой ими на участке площади. Их размеры начинаются от 4,5х4,5 кв. м. Зато полезной площади у них будет даже больше, чем у одноэтажных парных больших габаритов.
Оптимальный размер бани нельзя высчитать. Каждый человек сам решает, парная каких габаритов лучше всего отвечает его требованиям по уровню удобства и экономичности. Тем более что в некоторых случаях большая баня может использоваться и как загородный дом. И в этой ситуации экономия на ней будет неуместна. И тогда лучше построить просторную баню с большими комнатами для релаксации, чем маленькую парную, в которой будет тесно приехавшим на отдых людям.
Ознакомьтесь с примерами проектов бань из бруса из нашего каталога. Срок строительства — от 10 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.
какая должна быть парилка с комнатой отдыха при парной, стандартные и минимальные размеры
Содержание:
На этапе проектирования бани очень важно предусмотреть все детали, чтобы готовая постройка была не только красивой внешне и функциональной, но и удобной для посетителей. Особое внимание следует обратить на оптимальные размеры бани, которые позволяют в ней находиться определенному количеству человек одновременно. О том, каких размеров должна быть баня в целом, и каждое ее помещение в частности, пойдет речь далее в материале.

В зависимости от финансовых возможностей, а также индивидуальных требований и пожеланий хозяев, функциональное наполнение бани может быть самым различным. Это может быть двухкомнатное строение, состоящее всего лишь из предбанника и парилки с мойкой, либо полноценный крупный комплекс с бассейном, террасой и прочими комнатами для отдыха и развлечений. Современные бани с бассейном очень популярны.

Отметим, что, несмотря на разнообразие вариантов, существуют строгие нормативы для подобных помещений, согласно которым предусмотрены минимальные размеры бани, составляющие 1 м² на 1 человека в каждой из ее комнат.

Размеры предбанника
Если предбанник размещается в небольшой по размеру бане, рассчитанной на 4 человека, то можно использовать его сразу в нескольких целях:
Совместить с комнатой отдыха.

Эксплуатировать в качестве тамбура – промежуточной зоной между горячей парилкой и холодным воздухом на улице.

Разместить тут поленницу для дров или место для хранения угля, чтобы было удобно протапливать печку.

Установить в нем стиральную машинку, если к дому не подведена вода.

Как правило, размеры бани с комнатой отдыха для 4 человек предусматривают параметры предбанника не меньше 1,8×3,6 метров. Тут предусмотрена небольшая раздевалка. А вот чтобы осталось место для установки мебели для отдыха, помещение придется расширять.
Окна в предбаннике устанавливают большие, с двойными стеклами. Их монтируют, примерно, на высоте 1 метра от пола.

Если конструкция бани не предусматривает наличие веранды или террасы, то входная дверь будет размещаться именно в предбаннике. Она обязательно должна открываться наружу – это требование правил техники безопасности. Отдельно стоит сказать о размерах дверного полотна для парилки. Оптимально, если они составляют 160/180×70 см.

Отметим также, что во избежание сквозняка и быстрого остужения бани в зимнее время, наружную дверь желательно утеплить с внешней стороны.

Какими должны быть габариты парилки
Размер парной в бане зависит от целого ряда факторов (подробнее: «Какие размеры парилки считаются оптимальными»).
Подбор печи-каменки
Определяясь с тем, каких размеров должна быть парилка, стоит принимать в расчет не только нормативы пространства на одного человека, но и габариты печи с каменкой, будь то кирпичная или металлическая. Топливом для печи может служить жидкое горючее, газ, дрова или электричество.
Печи из кирпича занимают довольно много места, однако, ввиду того, что об их стены трудно обжечься, никакого дополнительного простенка для изоляции не требуется, что, конечно, экономит пространство.

А вот металлические печи нагреваются до очень высоких температур и могут представлять опасность для посетителей. Для них обязательно нужен защитный экран. Как правило, такую печку размещают, как минимум, в 1 метре от основных стен парной.

Дополнительные параметры
Чтобы определить оптимальный размер парилки в бане, нужно продумать, в каком положении парильщики будут находиться во время процедур – сидя или лежа. Кроме того, могут быть предусмотрены иные варианты – сидя на полке, согнув ноги, или лежачее положение с ногами на подставках. Следовательно, значительным образом влияет на габариты парной расположение лежаков, их количество и размер.
Если речь идет о небольшой парной, рассчитанной на четверых посетителей, где полки позволяют, как сидеть, так и прилечь, стартовые размеры будут начинаться с 150×200 см.

Прибавив к этому значению площадь подходов к лежанкам и габариты печи-каменки, можно говорить о приемлемых размерах парилки.
В парных отделениях с принудительным вентилированием, как правило, не предусматривают никаких окон. Однако если такой системы нет, для проветривания и просушки парилки потребуется оконце с размерами 40×40 см. Его размещают в противоположной от печи стороне на уровне верхнего полка. Остекление делают двойным.

Что касается дверных проемов, то вход в парилку должен перекрываться небольшой дверкой с высоким порожком (до 30 см высотой). Ее размер составляет 150×70 см, и открывается она из парной.

Парная с мойкой в одном помещении
Если по каким-либо причинам на приусадебном участке недостаточно места для возведения просторной бани, очень часто приходится экономить пространство, совмещая парную и моечную комнату в одном помещении. В данном случае будет довольно сложно сказать, какой размер бани самый оптимальный, ведь не каждый захочет жертвовать комфортом и ухудшать качество банных процедур. Стоит признать, что мойка в бане — это достаточно популярный вариант обустройства.
Поскольку в такой объединенной парилке, из-за наличия емкости с горячей водой, будет повышенная влажность, рекомендуем придерживаться следующих советов:
Вам будет намного комфортнее, если сначала распарить тело, а уж потом приступать к мытью.

Подача дров в топку печи должна производиться из предбанника.

Нормативы к обустройству окон и дверей аналогичны таковым в отдельной парилке.

Для размещения инвентаря для мытья, специальных лежаков и емкостей с горячей и холодной водой, следует заложить в проект дополнительную площадь. Кроме того, понадобится пространство не менее 80×80 см для установки вертикальной каменки для металлической печки.

Таким образом, учитывая все параметры, минимальный размер парилки с мойкой, рассчитанной на четверых человек, должен начинаться с показателей в 200×210 см.

Требования к моечной комнате
Функциональное наполнение моечной комнаты, то есть наличие емкостей для воды, душевой кабинки или целого бассейна, определяется на стадии разработки проекта.
При этом для каждого из вариантов будут предусмотрены свои нормативы размеров. Если говорить о бане для четырех человек, в которой моечная комната оснащена только резервуарами с водой, минимальный размер такого помещения составит 200×210 см.
При этом печка устанавливается таким образом, чтобы ее каменка находилась в парилке, а топка с баком для горячей воды – в моечном отделении. Мощность печи должна быть достаточной, чтобы полноценно обогреть парилку и обеспечить парильщиков горячей водой в полной мере. Например, небольшая металлическая печь с каменкой способна прогреть помещение объемом в 18 м³, а также нагреть около 70 литров воды.

Если только речь не идет о совмещенной парилке с мойкой – отделять эти помещения друг от друга в таком случае должна глухая стенка с дверью.
Вполне приемлемо в моечной комнате врезать окно. Размещать его следует не ниже 1,4 метров от пола. Желательно устраивать окна в баню не напротив входной двери и не делать их слишком большими – достаточно 50×70 см.
Дверное полотно для помывочной делают стандартным – 180×80 см, а вот порог желательно приподнять, чтобы избежать сквозняков.
При наличии дополнительных средств мойку можно оборудовать душевой кабинкой. Если выбрать достаточно компактную модель, то она займет порядка 90×90 см.

Безусловно, если у вас в планах сооружение бассейна или любых других механизмов для омовения, размеры мойки будут автоматически увеличиваться до необходимых параметров.



Итоги
Таким образом, учитывая все указанные показатели, можно утверждать, что стандартный размер бани для четверых человек при наличии трех отдельных комнат, будет составлять от 360×380 см. Если же появится необходимость в совмещении парилки с моечным отделением, размеры такой бани должны составлять как минимум 210×400 см.
Как выбрать размер для бани?
Строительство бани начинается с проекта, определения размеров и конфигурации помещения. Каким должно быть отделение парилки? Нужна ли комната отдыха и предбанник? Какая минимальная высота потолков? В статье расскажем, что стоит учесть при планировании и сделаем примерный расчет размеров бани на 2-4 человека.
4 обязательных вопроса, чтобы вычислить оптимальный размер бани
1. Сколько человек парится одновременно?
Стандартная семейная баня делается на 2 -4 человека, если паримся с друзьями, то с учитываем, что одновременно могут париться около 6 человек (возможно и больше, но 6 самый типичный вариант). Комфортно должно быть всем, рассчитывайте, что один человек занимает примерно 1м2.
2. Как вы любите париться?
Вариантов расположения в парилке несколько, вот наиболее распространённые:

3. Любите париться сидя? Тогда может быть достаточно размера 1,3х1,8 м на 2 персоны, а на 4 человека, которые будут париться в том числе и лежа, – 1,5х2,0 м. Добавляем к этим цифрам ещё печку, проход к полкам, и получаем нужный размер.
4. Сколько по времени моетесь?
5. Любите посидеть подольше в баньке? Небольшое помещение прогревается быстрее, а остывает медленнее, если гостей принимать не собираетесь, то чем меньше отделение парилки, тем лучше (но не менее 2,5х2,5х2,5 м)
6. Нужны ли дополнительные помещения?
Баня состоит из парильного отделения, помывочного, комнаты отдыха. Не жертвуете комнатой отдыха в пользу парильного отделения и наоборот, нужны все три вида помещения — поверьте нашему опыту, будете жалеть, что не сделали.
7. Какие атрибуты будут в помещениях?
Прежде, чем позвонить подрядчику или начать строить баню своими руками — нарисуйте проект. От руки, в специализированных программах (хорошо подойдёт SketchUp) — всё равно, главное расположите “по полочкам” всё, что хотите видеть в бане: полки, печь, подголовники, душ, вёдра, краны с водой, стол, вешалка для одежды и тд. Кому-то нужно вместить стол на 7 персон в комнате отдыха, а для кого-то достаточно маленькой лавочки для лежания. От того, что вы хотите видеть в помещении бани сильно зависит размер.
Оптимальные размеры небольшой семейной бани.
Допустим у вас небольшая семейная баня на 2 или 4 члена семьи. Вам нужна парилка, где одновременно могут разместиться до 4 человек, небольшая комната отдыха со столом и помывочная на тоже количество человек. Прикинем оптимальные высоту и ширину помещения.
Определяем высоту парилки
Говорят, что парильное отделение должно быть под рост самого высокого члена семьи — это неверно. Минимальная возможная высота 2,5 — 2,7 м, даже если самый высокий член семьи по росту не более 1,8 м, то это не значит, что нужно сделать низкий потолок. При низком потолке объем пирога пара будет чрезвычайно мал, из-за малой толщины слоя пар будет неустойчивым. Также на расстояние между верхней полкой и потолком закладывайте не меньше 1м, чтобы на верхней полке тоже можно было сидеть.
Рассчитываем ширину парилки
Нам нужно, как минимум, одно лежачее место, то есть одна из сторон не должна быть меньше 1,8 м. Оптимальный размер для 2-3 парящихся: 3х3 или 3,5х3,5 м, то есть площадь от 9 до 12-13 м2 при различных соотношениях длины и ширины, а минимально критический, то есть тот, при котором еще возможно приготовить пирог пара, достаточный для недолгого парения, составляет 2,5х2,5х2,5 м.
Рассчитываем высоту и ширину помывочной
Мыться идут столько же человек, сколько и париться, а значить помещение должно быть по размеру не меньше. Высота потолка должны быть либо такой же как в парилке, либо выше. Чем выше потолок, чем легче дышится в помещении. Таким образом, оптимальные размеры высота: 2,5 — 2,7 метра, ширина: 3,5х3,5 или 4,5-4,5 м
Рассчитываем размеры комнаты отдыха
Так же отталкиваемся от количества человек и мебели, которую хотим разместить в комнате: стол, лавки, стулья, вешалка для одежды, телевизор и тд. На 4 человека рекомендуем комнату отдыха шириной не менее 4,5-4,5 м
Итак подведем итог, каким должно быть помещение стандартной бани на 2-4 человека:
Парилка: высота: 2,5-2,7 м; ширина: 3,5х3,5 м
Помывочная : высота: 2,5 — 2,7 метра; ширина: 3,5х3,5 или 4,5-4,5 м
Комната отдыха: высота: 2,5 — 2,7 метра; ширина: 4,5-4,5 м
Всё помещение бани должно занимать не менее 44 м2
Интересуетесь строительством и сервисом бань, хамамов?
Подписывайтесь на нашу рассылку. Полезные для здоровья и души статьи
Нажимая на кнопку «Подписаться», даю свое согласие на обработку моих персональных данных
Спасибо за подписку!
Ожидайте письма из рассылки!
Какой оптимальный размер бани на даче для 2-3 человек
Сергей
Какой оптимальный размер бани на даче для 2-3 человек?
Любое здание бани, независимо от фантазии архитектора, строится вокруг так называемого «сердца» — помещения парилки. Отсюда исходят абсолютно все расчеты. Какой же оптимальный и наиболее функциональный размер подойдет для бани на даче, если пользоваться ею будут 2-3, редко когда больше, человека? Ответ можно найти в статье.
Что представляет собой парилка
Парилка, или парная комната по своей сути — это плотно закрывающееся помещение, в котором с помощью обогревающего устройства нагнетается высокая температура. В русский банях воздух в комнате сильно увлажняют, откуда и соответствующее название. Расчеты будущей парилки полностью зависят от следующих факторов:
Какой планируется тип печи. Обязательно нужно учитывать не только габариты нагревательного устройства, но и пространство, которое необходимо оставить для безопасного проведения процедуры. То есть, человек сможет здесь двигаться, не касаясь раскаленной стенки. Например, для дровяной печи из кирпича нужно дополнительно плюсовать по 0,5 м с обеих сторон, а для металлического варианта потребуется по 1 м.
Проект небольшой бани
Какое количество человек планируется для одновременного посещения парилки.
Внимание! Специалистами рекомендована площадь парилки не менее 1 м² на каждого человека.
Очень важен и тот фактор, как гости будут париться. Например, для комфортного сидячего положения 2-3-х человек достаточно помещения 2,0 м длиной и 1,5 м шириной. Для лежачего же размещения людей во время паровых процедур нужна комната побольше — 2,4 м длиной и 2,0 м шириной. В результате, общая площадь парилки вычисляется посредством сложения размеров двух участков — зоны непосредственного принятия процедур и печи. Высота помещения не должна превышать 2,2 м. При более высоком потолке придется расширить затраты на отопление, что нецелесообразно.
Другие помещения в бане
Баня, которой планируют пользоваться исключительно в летний сезон, может состоять из одной парилки. А вот в случае капитального строения желательно еще строительство дополнительных помещений, таких как:
предбанник;
помывочная;
комната отдыха;
санузел.
Проект бани с комнатой отдыха
Предбанник — это помещение, которое является своеобразной переходной зоной между улицей и парилкой. Его же используют как раздевалку, поэтому там должно быть достаточно места для установки скамеек, шкафов, полочек.
Совет. В бюджетных вариантах можно просто прикрепить вешалку.
Помывочная — комната, в которой устанавливают душ, тазики, купель и т.д. Разумеется, она должна быть оборудована подачей и сливом воды. Комната отдыха — здесь нужно придерживаться габаритов с расчетом установки стола, скамеек и прочей мебели для приятного расслабления после парилки. Для санузла достаточно отвести небольшой “уголок”, в котором будет установлен унитаз и сливной бачок.
Конечно же, габариты здания бани полностью зависят от желания и возможностей владельца. Кому-то достаточно парилки, а кто-то мечтает о целом банном комплексе с бассейном, бильярдной и т.д. Поэтому каких-либо строгих ограничений при строительстве нет. Главное здесь — это удобство и комфорт.
Как рассчитать объем парилки: видео
Оптимальные размеры и габариты русской бани, парной, моечной и предбанника
Какие оптимальные размеры бани и отдельных её помещений
На этапе проектирования бани очень важно предусмотреть все детали, чтобы готовая постройка была не только красивой внешне и функциональной, но и удобной для посетителей. Особое внимание следует обратить на оптимальные размеры бани, которые позволяют в ней находиться определенному количеству человек одновременно. О том, каких размеров должна быть баня в целом, и каждое ее помещение в частности, пойдет речь далее в материале.
В зависимости от финансовых возможностей, а также индивидуальных требований и пожеланий хозяев, функциональное наполнение бани может быть самым различным. Это может быть двухкомнатное строение, состоящее всего лишь из предбанника и парилки с мойкой, либо полноценный крупный комплекс с бассейном, террасой и прочими комнатами для отдыха и развлечений. Современные бани с бассейном очень популярны.
Отметим, что, несмотря на разнообразие вариантов, существуют строгие нормативы для подобных помещений, согласно которым предусмотрены минимальные размеры бани, составляющие 1 м 2 на 1 человека в каждой из ее комнат.
Размеры предбанника
Если предбанник размещается в небольшой по размеру бане, рассчитанной на 4 человека, то можно использовать его сразу в нескольких целях:
Совместить с комнатой отдыха.
Эксплуатировать в качестве тамбура – промежуточной зоной между горячей парилкой и холодным воздухом на улице.
Разместить тут поленницу для дров или место для хранения угля, чтобы было удобно протапливать печку.
Установить в нем стиральную машинку, если к дому не подведена вода.
Как правило, размеры бани с комнатой отдыха для 4 человек предусматривают параметры предбанника не меньше 1,8×3,6 метров. Тут предусмотрена небольшая раздевалка. А вот чтобы осталось место для установки мебели для отдыха, помещение придется расширять.
Окна в предбаннике устанавливают большие, с двойными стеклами. Их монтируют, примерно, на высоте 1 метра от пола.
Если конструкция бани не предусматривает наличие веранды или террасы, то входная дверь будет размещаться именно в предбаннике. Она обязательно должна открываться наружу – это требование правил техники безопасности. Отдельно стоит сказать о размерах дверного полотна для парилки. Оптимально, если они составляют 160/180×70 см.
Отметим также, что во избежание сквозняка и быстрого остужения бани в зимнее время, наружную дверь желательно утеплить с внешней стороны.
Какими должны быть габариты парилки
Размер парной в бане зависит от целого ряда факторов (подробнее: “Какие размеры парилки считаются оптимальными”).
Подбор печи-каменки
Определяясь с тем, каких размеров должна быть парилка, стоит принимать в расчет не только нормативы пространства на одного человека, но и габариты печи с каменкой, будь то кирпичная или металлическая. Топливом для печи может служить жидкое горючее, газ, дрова или электричество.
Печи из кирпича занимают довольно много места, однако, ввиду того, что об их стены трудно обжечься, никакого дополнительного простенка для изоляции не требуется, что, конечно, экономит пространство.
А вот металлические печи нагреваются до очень высоких температур и могут представлять опасность для посетителей. Для них обязательно нужен защитный экран. Как правило, такую печку размещают, как минимум, в 1 метре от основных стен парной.
Дополнительные параметры
Чтобы определить оптимальный размер парилки в бане, нужно продумать, в каком положении парильщики будут находиться во время процедур – сидя или лежа. Кроме того, могут быть предусмотрены иные варианты – сидя на полке, согнув ноги, или лежачее положение с ногами на подставках. Следовательно, значительным образом влияет на габариты парной расположение лежаков, их количество и размер.
Если речь идет о небольшой парной, рассчитанной на четверых посетителей, где полки позволяют, как сидеть, так и прилечь, стартовые размеры будут начинаться с 150×200 см.
Прибавив к этому значению площадь подходов к лежанкам и габариты печи-каменки, можно говорить о приемлемых размерах парилки.
В парных отделениях с принудительным вентилированием, как правило, не предусматривают никаких окон. Однако если такой системы нет, для проветривания и просушки парилки потребуется оконце с размерами 40×40 см. Его размещают в противоположной от печи стороне на уровне верхнего полка. Остекление делают двойным.
Что касается дверных проемов, то вход в парилку должен перекрываться небольшой дверкой с высоким порожком (до 30 см высотой). Ее размер составляет 150×70 см, и открывается она из парной.
Парная с мойкой в одном помещении
Если по каким-либо причинам на приусадебном участке недостаточно места для возведения просторной бани, очень часто приходится экономить пространство, совмещая парную и моечную комнату в одном помещении. В данном случае будет довольно сложно сказать, какой размер бани самый оптимальный, ведь не каждый захочет жертвовать комфортом и ухудшать качество банных процедур. Стоит признать, что мойка в бане – это достаточно популярный вариант обустройства.
Поскольку в такой объединенной парилке, из-за наличия емкости с горячей водой, будет повышенная влажность, рекомендуем придерживаться следующих советов:
Вам будет намного комфортнее, если сначала распарить тело, а уж потом приступать к мытью.
Подача дров в топку печи должна производиться из предбанника.
Нормативы к обустройству окон и дверей аналогичны таковым в отдельной парилке.
Для размещения инвентаря для мытья, специальных лежаков и емкостей с горячей и холодной водой, следует заложить в проект дополнительную площадь. Кроме того, понадобится пространство не менее 80×80 см для установки вертикальной каменки для металлической печки.
Таким образом, учитывая все параметры, минимальный размер парилки с мойкой, рассчитанной на четверых человек, должен начинаться с показателей в 200×210 см.
Требования к моечной комнате
Функциональное наполнение моечной комнаты, то есть наличие емкостей для воды, душевой кабинки или целого бассейна, определяется на стадии разработки проекта.
При этом для каждого из вариантов будут предусмотрены свои нормативы размеров. Если говорить о бане для четырех человек, в которой моечная комната оснащена только резервуарами с водой, минимальный размер такого помещения составит 200×210 см.
При этом печка устанавливается таким образом, чтобы ее каменка находилась в парилке, а топка с баком для горячей воды – в моечном отделении. Мощность печи должна быть достаточной, чтобы полноценно обогреть парилку и обеспечить парильщиков горячей водой в полной мере. Например, небольшая металлическая печь с каменкой способна прогреть помещение объемом в 18 м 3 , а также нагреть около 70 литров воды.
Если только речь не идет о совмещенной парилке с мойкой – отделять эти помещения друг от друга в таком случае должна глухая стенка с дверью.
Вполне приемлемо в моечной комнате врезать окно. Размещать его следует не ниже 1,4 метров от пола. Желательно устраивать окна в баню не напротив входной двери и не делать их слишком большими – достаточно 50×70 см.
Дверное полотно для помывочной делают стандартным – 180×80 см, а вот порог желательно приподнять, чтобы избежать сквозняков.
При наличии дополнительных средств мойку можно оборудовать душевой кабинкой. Если выбрать достаточно компактную модель, то она займет порядка 90×90 см.
Безусловно, если у вас в планах сооружение бассейна или любых других механизмов для омовения, размеры мойки будут автоматически увеличиваться до необходимых параметров.
Итоги
Таким образом, учитывая все указанные показатели, можно утверждать, что стандартный размер бани для четверых человек при наличии трех отдельных комнат, будет составлять от 360×380 см. Если же появится необходимость в совмещении парилки с моечным отделением, размеры такой бани должны составлять как минимум 210×400 см.
Оптимальные размеры и габариты русской бани, парной, моечной и предбанника
При возведении бани многие владельцы придерживаются точного соблюдения всех требований по конфигурации и размерам будущего строения.
Оптимальные размеры бани в конечном итоге определяют качество проведения оздоровительных процедур.
Какими должны быть оптимальные габариты парной и полок? Какую высоту потолка важно соблюдать при проектировании бани?
Планировка и общие размеры
Классическая русская баня состоит из парилки, моечной, предбанника и других подсобных помещений. В качестве основного обогрева используется электрическая или дровяная каменка.
Минимальные размеры бани, рассчитанной на 2–3 человека, составляют 1,9×2,1 метра. Она комплектуется одной большой скамейкой для принятия процедур в положении сидя или лежа.
Средняя баня имеет следующие параметры – 2,6×2,5 метра. Для эргономичного использования свободного пространства, скамейки размещаются в Г или П-образной форме по всему периметру.
При этом важно соблюдать оптимальную высоту потолка, чем он ниже, тем меньше расход топлива на обогрев помещения.
Как правило, скамья для отдыха размещается на уровне верхней части топки – 100 см, поэтому для максимального удобства отдыхающих, оптимальная высота потолка должна составлять не менее 2,4 метра. Высота бани определяется технологическими особенностями проекта и общими габаритами будущего строения.
Обустройство парной
Центральное помещение бани – парная. Ее габариты определяются вместимостью и особенностями проведения оздоровительных процедур – лежа или сидя. При подсчетах площади парилки стоит учитывать габариты каменки, зачастую она занимает до 1 кв.м. площади.
Минимальные габариты помещения рассчитываются исходя из полезной квадратуры, предназначенной для 1 посетителя – 1,5 кв.м. Таким образом, для компании из 3 человек парная должна иметь не менее 5 кв.м. площади. Оптимальный размер парной определяется с учетом роста самого высокого посетителя – например, 190 см.
Основным функциональным элементом парилки является скамейка, габариты которой зависят от площади помещения и личных предпочтений отдыхающих. Для проведения процедур сидя, ширина скамьи составляет не менее 45 см, лежа – до 95 см.
Оптимальные размеры парилки для компании из 3–4 человек составляют 5–6 кв.м. Допускается увеличение полезной площади, но ни в коем случае нельзя ее уменьшать.
Специалисты рекомендуют в малогабаритных парилках устанавливать электрокаменки, а в помещениях большого объема – дровяные металлические печи. Это обеспечит максимальную интенсивность теплового излучения при минимальных затратах на электричество и органическое топливо.
Габариты скамеек
Оптимальные габариты скамеек, установленных в парилках, определяются функциональными особенностями их использования:
Для сидения с вытянутыми ногами – 45 см;
Для сидения с согнутыми ногами – 95 см;
Для лежания с поднятыми ногами – 155 см;
Для лежания с выпрямленными ногами (во весь рост) – 185 см.
Если в парной имеется до трех скамеек, то самая низкая из них должна иметь минимальную ширину. Она предназначена для детей или выкладывания аксессуаров и принадлежностей для проведения процедур.
Оптимальное расстояние между верхней скамьей и потолком не превышает 1 метра.
Между отдельными деревянными элементами, из которых изготовлены скамейки, должны быть небольшие зазоры в 0,35 см для обязательной конвекции воздуха.
Особенности моечной
Моечная – помещение, предназначенное для проведения процедур омовения. Здесь расположены открытые резервуары с горячей и холодной водой, лавки для сидения, душевые и купель для охлаждения.
Габариты моечной определяются следующим образом – 1 кв.м. на одного посетителя.
Для компании из 4 человек подойдет помещение площадью 2×2,5 метра. Для двух человек достаточно моечной 1,7×1,4 метра.
Габариты предбанника и комнаты отдыха
Предбанник представляет собой специальную раздевалку, которая расположена непосредственно перед парной или моечной. Некоторые проекты предусматривают совмещение предбанника с комнатой отдыха.
В предбаннике посетители раздеваются и подготавливаются к проведению основных процедур, а также отдыхают после мытья.
В большинстве предбанников расположены скамьи, стулья, зеркала и вешалки для одежды. Некоторые оснащаются компактными бассейнами для проведения термических процедур. Для любителей массажа может быть установлен специальный топчан. Здесь же находится всевозможная утварь для оздоровительных процедур – ведра, ковши, топливо для каменок.
В средней бане предбанник имеет следующие габариты – 20 кв.м., в малогабаритных строениях – до 6 кв.м.
Отдельную комнату для отдыха рекомендуется обустраивать в средних и больших строениях. Некоторые проекты предусматривают наличие открытых или закрытых террас, которые в большинстве случаев используются в качестве комнат отдыха.
Для компании из 4 человек достаточно комнаты отдыха на 8 кв.м. В ней вполне может уместиться компактный столик, стулья и даже раскладной диван. Дополнительно можно оборудовать место для проведения чайной церемонии. Для компаний на 6–10 человек лучше предусмотреть помещение размером до 15 кв.м.
Обустройство дверей, окон и освещения
Размеры дверей – не маловажный параметр при обустройстве подобного строения. Рекомендуемые габариты дверей с одной створкой следующие: ширина – 75 см, высота – 175 см.
Чтобы сохранить тепло, пол в парной должен быть на 22 см выше, чем в помещении для мойки. При этом рекомендуется установить дверь, открывающуюся наружу с высоким порогом.
В маленьких и компактных парилках не предусматривается обустройство окна, чтобы предотвратить возможные тепловые потери.
В габаритных парилках рекомендуется устанавливать низкие окна, расположенные ближе к полу. Размеры окон – 35×35 см. Лучше предусмотреть парный способ размещения окон на стене, противоположной от отопительного прибора.
Подобное расположение способствует правильному скоплению пара под потолком и предотвращению его смешивания с охлажденным воздухом над уровнем пола.
При проектировании бани особое внимание следует обратить на правильное освещение парилки. Светильники не должны быть чрезмерно яркими, чтобы не утомлять глаза. Рекомендуется выбирать устройства, предназначенные для эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью и перепадами температур.
Таким образом, наиболее подходящие габариты парной и моечной можно подобрать, учитывая максимальное количество посетителей, их половую принадлежность и возраст, а также эксплуатационные характеристики отопительного оборудования.
Оптимальный размер бани для 3 человек
Оптимальный размер бани
Посещать баню принято компанией, ведь это время совмещается с выходными или праздниками. Однако, стоит учитывать, что не все помещения способны выдержать одновременно большое количество людей. Позаботиться о решении данного вопроса необходимо еще на стадии строительства, закладывая оптимальный размер бани. Здесь учитывается не только площадь внутреннего периметра, хотя изначально понятно, что это компактное строение, но площадь каждого отдельного помещения. В бане должно быть удобно париться и отдыхать.
Несколько слов о бане
Парилка – центральное место
Моечная или душевая комната
Габариты окна
Предбанное помещение
Несколько слов о бане
Чрезмерно большие габариты парилки, также как и слишком маленькие, будут создавать неудобства. На прогрев большого помещения будет уходить значительное количество топлива, что приведет неэффективному расходованию ресурсов. Так как любое пространство ограничено, то увеличение парилки повлечет за собой уменьшение остальных помещений, например, комнаты отдыха. Поэтому уже на стадии проектирования нужно позаботиться о том, какие будут оптимальные размеры для конкретной бани.
Парилка – центральное место
В расчет площади основной комнаты в бане берется не только предполагаемое количество человек, которое будет находиться внутри, но и размер печи. Рядом с ней должно оставаться достаточно пространства, чтобы никто не получил ожог или другое повреждение.
Пример плана бани с парной и комнатой отдыха
Топливом служит газ, уголь, дрова, электричество. В каждом случае будет разная внутренняя компоновка. Больше всего места занимают кирпичные печи на дровах. Положительным качеством в этой ситуации служит то, что на них не нужно устанавливать дополнительную защиту от воздействия на стены, с ними тяжелее получить ожог.
Во время монтажа металлической печи ее поверхность нуждается в дополнительной термозащите от возможного обжигания.
Подбирая оптимальный размер парилки в бане, стоит брать в расчет то, в какой позе будут париться посетители:
для позиции сидя потребуется минимум места;
промежуточные положения полусидя/полулежа нуждаются в большем пространстве;
значительного места требуют бани, в которых любят париться лежа.
Чаще всего оптимальный размер бани для 3 человек в сидячем положении ограничивается значениями 1,3х1,8 м. То же помещение бани для 4 человек понадобится расширить до 1,5х2,0 м. В эти габариты не включена печь. Под нее также нужно выделить место исходя из ее эксплуатационных характеристик.
Габариты полки (ширину) выбирают по тому, как большее время будут себя вести посетители:
достаточно 0,4 м ширины от стенки для сидячего положения среднего человека;
посидеть с поднятыми ногами на полке удастся на ширине около 0,8-0,9 м;
принять полулежащую позицию получится с расстоянием до стены 1,5 м;
во весь рост удастся полежать на лавке не менее 1,8 м, но чаще всего в таком случае располагаются уже вдоль стены.
Выбирая оптимальные размеры полки в бане, стоит учесть, что их устанавливают часто в несколько этажей.
Наименьшая ширина у нижней ступени. Она используется для детей или в качестве подставки для банных принадлежностей.
Вторую полку используют чаще всего, поэтому у нее наибольшая ширина.
Высота от поверхности третьей полки до потолка не должна быть меньше метра, чтобы оставалась возможность там сидеть комфортно.
Высота между полками остается примерно 0,3-0,4 м. Доски на поверхности прибиваются с зазором в 3-4 мм для улучшения циркуляции воздуха.
Дверной проем должен быть таким, чтобы минимизировать потерю жара. Обязательно устанавливается небольшой порожек. Распространенными габаритами являются размеры 0,8х1,5 м.
Дверь из парилки всегда должна открываться наружу, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию бани.
ВИДЕО: Парная расчет объема/Размеры парной
Моечная или душевая комната
Выбирая, какой размер бани самый оптимальный, понадобится учесть габариты моечной комнаты. В данном пространстве располагаются резервуары для холодной воды и душ с горячей водой. Повлиять на площадь способен установленный бассейн внутри здания.
Варианты планировки бани для 3 и 4 человек
Чтобы разместиться тут 2-3 посетителям минимально требуется 1,8х1,8 м площади. В этом пространстве расположится кабинка с горячим водопроводом или ушат с водой. Стандартными параметрами для четверых пользователей моечной станет значение в 2,0х2,0 м.
Проект может предполагать размещение печи одновременно в двух комнатах, как в парилке, так и в душевой. В такой ситуации бак с горячей водой принято устанавливать в моечной. В связи с этим параметры печи обязаны позволять не только натопить парную, но и нагреть выделенный объем воды.
Стоит отталкиваться от того, что средняя по размерам металлическая печь для бани способна обеспечить нагрев помещению в 18-19 м 3 и при этом подогреет емкость с водой в 60-70 л.
Таких габаритов вполне хватит для семьи из четверых человек. Если придет больше посетителей, то придется делать второй заход.
Габариты окна
Для парной требуется небольшое окно, через которое не будет уходить тепло, но посредством которого можно проветрить помещение. В моечной нужно естественное освещение, которое обеспечивается через небольшие окошки.
При выборе оптимального размера бани для дачи руководствуются тем, что окна в моечной располагают на высоте не ниже 1,3-1,4 м ведь в противном случае будут появляться нежелательные сквозняки. Окна монтируют с двойным остеклением и габаритами примерно 0,5х0,7 м.
Чтобы получить самый оптимальный размер бани, устанавливаем двери в моечную немного больше, чем в парилку. Они могут быть уже 0,8х1,8 м. Если не удается соорудить бассейн внутри моечной, то его устанавливают снаружи постройки.
Предбанное помещение
Для строений, которые имеют небольшую площадь, предбанник выполняет несколько функций одновременно. Это место является обычной комнатой отдыха, а также выполняет функции температурного барьера между внешним пространством и моечной с парилкой. Также в этой зоне часто размещают запас дров для сушки.
Проект с предбанником
Оптимальный размер предбанника бани для 2 или 3 человек составит примерно 1,3х3,0 м. Чтобы разместится комфортно четверым, то площадь предусматривается 1,7х3,6 м. Здесь можно оставлять какие-то вещи или верхнюю одежду.
Комната оборудуется большими, например, панорамными окнами. Здесь также желательно двойное остекление. Входная дверь без наличия террасы или беседки перед строением является непосредственным входом в саму баню. Ее габариты обычно составляют 1,8х0,8 м. При использовании бани в зимний период обязательно проводится утепление наружных дверей или устанавливаются двойные двери.
ВИДЕО: Баня минимальные размеры
Оптимальные размеры и габариты русской бани, парной, моечной и предбанника
При возведении бани многие владельцы придерживаются точного соблюдения всех требований по конфигурации и размерам будущего строения.
Оптимальные размеры бани в конечном итоге определяют качество проведения оздоровительных процедур.
Какими должны быть оптимальные габариты парной и полок? Какую высоту потолка важно соблюдать при проектировании бани?
Планировка и общие размеры
Классическая русская баня состоит из парилки, моечной, предбанника и других подсобных помещений. В качестве основного обогрева используется электрическая или дровяная каменка.
Минимальные размеры бани, рассчитанной на 2–3 человека, составляют 1,9×2,1 метра. Она комплектуется одной большой скамейкой для принятия процедур в положении сидя или лежа.
Средняя баня имеет следующие параметры – 2,6×2,5 метра. Для эргономичного использования свободного пространства, скамейки размещаются в Г или П-образной форме по всему периметру.
При этом важно соблюдать оптимальную высоту потолка, чем он ниже, тем меньше расход топлива на обогрев помещения.
Как правило, скамья для отдыха размещается на уровне верхней части топки – 100 см, поэтому для максимального удобства отдыхающих, оптимальная высота потолка должна составлять не менее 2,4 метра. Высота бани определяется технологическими особенностями проекта и общими габаритами будущего строения.
Обустройство парной
Центральное помещение бани – парная. Ее габариты определяются вместимостью и особенностями проведения оздоровительных процедур – лежа или сидя. При подсчетах площади парилки стоит учитывать габариты каменки, зачастую она занимает до 1 кв.м. площади.
Минимальные габариты помещения рассчитываются исходя из полезной квадратуры, предназначенной для 1 посетителя – 1,5 кв.м. Таким образом, для компании из 3 человек парная должна иметь не менее 5 кв.м. площади. Оптимальный размер парной определяется с учетом роста самого высокого посетителя – например, 190 см.
Основным функциональным элементом парилки является скамейка, габариты которой зависят от площади помещения и личных предпочтений отдыхающих. Для проведения процедур сидя, ширина скамьи составляет не менее 45 см, лежа – до 95 см.
Оптимальные размеры парилки для компании из 3–4 человек составляют 5–6 кв.м. Допускается увеличение полезной площади, но ни в коем случае нельзя ее уменьшать.
Специалисты рекомендуют в малогабаритных парилках устанавливать электрокаменки, а в помещениях большого объема – дровяные металлические печи. Это обеспечит максимальную интенсивность теплового излучения при минимальных затратах на электричество и органическое топливо.
Габариты скамеек
Оптимальные габариты скамеек, установленных в парилках, определяются функциональными особенностями их использования:
Для сидения с вытянутыми ногами – 45 см;
Для сидения с согнутыми ногами – 95 см;
Для лежания с поднятыми ногами – 155 см;
Для лежания с выпрямленными ногами (во весь рост) – 185 см.
Если в парной имеется до трех скамеек, то самая низкая из них должна иметь минимальную ширину. Она предназначена для детей или выкладывания аксессуаров и принадлежностей для проведения процедур.
Оптимальное расстояние между верхней скамьей и потолком не превышает 1 метра.
Между отдельными деревянными элементами, из которых изготовлены скамейки, должны быть небольшие зазоры в 0,35 см для обязательной конвекции воздуха.
Особенности моечной
Моечная – помещение, предназначенное для проведения процедур омовения. Здесь расположены открытые резервуары с горячей и холодной водой, лавки для сидения, душевые и купель для охлаждения.
Габариты моечной определяются следующим образом – 1 кв.м. на одного посетителя.
Для компании из 4 человек подойдет помещение площадью 2×2,5 метра. Для двух человек достаточно моечной 1,7×1,4 метра.
Габариты предбанника и комнаты отдыха
Предбанник представляет собой специальную раздевалку, которая расположена непосредственно перед парной или моечной. Некоторые проекты предусматривают совмещение предбанника с комнатой отдыха.
В предбаннике посетители раздеваются и подготавливаются к проведению основных процедур, а также отдыхают после мытья.
В большинстве предбанников расположены скамьи, стулья, зеркала и вешалки для одежды. Некоторые оснащаются компактными бассейнами для проведения термических процедур. Для любителей массажа может быть установлен специальный топчан. Здесь же находится всевозможная утварь для оздоровительных процедур – ведра, ковши, топливо для каменок.
В средней бане предбанник имеет следующие габариты – 20 кв.м. в малогабаритных строениях – до 6 кв.м.
Отдельную комнату для отдыха рекомендуется обустраивать в средних и больших строениях. Некоторые проекты предусматривают наличие открытых или закрытых террас, которые в большинстве случаев используются в качестве комнат отдыха.
Для компании из 4 человек достаточно комнаты отдыха на 8 кв.м. В ней вполне может уместиться компактный столик, стулья и даже раскладной диван. Дополнительно можно оборудовать место для проведения чайной церемонии. Для компаний на 6–10 человек лучше предусмотреть помещение размером до 15 кв.м.
Обустройство дверей, окон и освещения
Размеры дверей – не маловажный параметр при обустройстве подобного строения. Рекомендуемые габариты дверей с одной створкой следующие: ширина – 75 см, высота – 175 см.
Чтобы сохранить тепло, пол в парной должен быть на 22 см выше, чем в помещении для мойки. При этом рекомендуется установить дверь, открывающуюся наружу с высоким порогом.
В маленьких и компактных парилках не предусматривается обустройство окна, чтобы предотвратить возможные тепловые потери.
В габаритных парилках рекомендуется устанавливать низкие окна, расположенные ближе к полу. Размеры окон – 35×35 см. Лучше предусмотреть парный способ размещения окон на стене, противоположной от отопительного прибора.
Подобное расположение способствует правильному скоплению пара под потолком и предотвращению его смешивания с охлажденным воздухом над уровнем пола.
При проектировании бани особое внимание следует обратить на правильное освещение парилки. Светильники не должны быть чрезмерно яркими, чтобы не утомлять глаза. Рекомендуется выбирать устройства, предназначенные для эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью и перепадами температур.
Таким образом, наиболее подходящие габариты парной и моечной можно подобрать, учитывая максимальное количество посетителей, их половую принадлежность и возраст, а также эксплуатационные характеристики отопительного оборудования.
(Пока оценок нет)
Оптимальный размер бани
При выборе проекта бани нужно обращать внимание на удобство планировки, наличие нужных помещений и их размеры. Оптимальный размер бани выбирают с учетом количества членов семьи и требований санитарных норм.
Какую планировку для бани лучше выбрать
Перед строительством бани следует определить:
перечень необходимых помещений;
местоположение помещений на плане строения.
Баня на 2 человека может состоять из:
комнаты отдыха, совмещенной с раздевалкой;
душевой кабины;
парилки.
В бане для 3 человек не будет лишней отдельная душевая, для четырех — отдельные раздевалка и комната отдыха.
Помещение для хранения топлива будет полезным при печном отоплении.
Постирочная облегчит труд хозяйки.
Тамбур повысит комфортность использования бани в зимнее время.
Туалет нужен, если хозяева любят отдыхать в бане длительное время.
Большое значение для приятного времяпровождения в бане имеет удобная планировка. Составляя план или выбирая проект бани следует обращать внимание на:
удобство передвижения;
рациональное использование пространства;
разделение площади строения на зоны отдыха, помывки, обслуживания;
соблюдение правил пожарной безопасности (согласно им двери из парилки, душевой, тамбура должны открываться наружу).
Нужно мысленно пройтись по плану, подумать, удобно ли будет пройти из комнаты отдыха в баню или парилку, не будешь ли ты мешать другим отдыхающим, занося дрова, рационально ли расставлены мебель и оборудование.
Оптимальные размеры бани
В тесной бане отдыхать некомфортно, а слишком просторные помещения долго нагреваются. Размеры помещений определяют исходя из санитарных норм и предпочтений хозяев. Санитарные нормы говорят, что на одного человека должен приходиться 1 м 2 площади парильного и душевого отделений. При определении размеров помещений к ним следует добавлять площадь, занимаемую оборудованием — печкой, водонагревателем и т. д.
Минимальная высота бани от пола до потолка должна превышать 2,1 м. С увеличением этого размера возрастают расходы на нагрев помещений, поэтому строительство бани высотой более 2,2 — 2,4 м экономически не оправдано.
Комфортный размеры бани для 4 человек представлены на чертеже.
Площади парилки и душевой в бане, изображенной на чертеже, соответствуют санитарным нормам. Комната отдыха достаточно просторна и расположена в стороне от маршрутов передвижения. Тамбур способствует сохранению тепла в зимнее время. В помещении имеется туалет. Все комнаты имеют форму, близкую к квадратной, что способствует рациональному использованию пространства.
Топливо можно занести, минуя зоны отдыха и помывки. Печь обслуживается из коридора. Она соприкасаются со стенами комнаты отдыха, парилки и душевой, поэтому хорошо прогревает эти помещения.
Ориентировочные размеры парной для бани, душевой и комнаты отдыха представлены в таблице.
Какой оптимальный размер бани: парной, моечного отделения и предбанника?
Сегодня конфигурации и размеры бань не характеризуются никакими цифрами. Встречаются постройки такого объема, что по внешнему виду можно сказать, что это жилой дом. Издавна к проектировке внутренних помещений предъявлялись особые требования. Многие рекомендации дошли и до наших дней. Давайте рассмотрим рекомендуемые габариты.
Как определиться с размерами бани
В любых случаях, прежде чем вы начнете готовить план на строительство, определитесь со своими возможностями. Подумайте, совпадают ли ваши финансовые способности, с тем, что вы запланировали сделать. Возможно, придется чем-то пожертвовать в плане уменьшения комнат или перераспределить денежные потоки, направленные на приобретение дорогостоящей отделки, в сторону покупки дополнительных материалов.
За основу, прежде всего, берется количество человек, которые будут пользоваться баней. Если у вас, среднестатистическая семья, нет смысла планировать большие помещения. Хотя если есть возможность и хочется сделать просторную баню, почему бы и нет? Двухэтажный комплекс, с просторными помещениями и комнатами отдыха на втором этаже, порадует даже человека неискушенного в «парных делах».
Из этого вытекает определение, что размеры бани определяются индивидуально, и нет никаких ограничений в этом плане. Есть возможности и интересные задумки – стройте большой комплекс. Это всегда удобно. К тому же в бильярдной организованной на втором этаже, при строительстве крыши с верандой можно отлично провести время даже помимо банных процедур.
Парная и мойка – определяем габариты
Но если есть некоторые неудобства, в плане финансов, а баня на участке просто необходима, то придется кроить квадраты, чтобы сделать комфортным все пространство. Особое внимание уделите парилке. Минимальные размеры ее, рассчитываются исходя из 1,5 м/2 на одного человека. То есть если париться вдвоем, габариты составляют 3 м/2. Учитывая рекомендации, придерживаемся их при строительстве небольшой бани, когда нужно сэкономить площадь. Но в этом есть и плюс – небольшие пространства проще протопить и не понадобится приобретать дорогостоящую печь для бани.
Не нужно экономить на парилке, если вы запланировали баню средних размеров. Отведите на нее половину площади. Места для мытья нужно минимум. Как правило, процедуры омовения проводятся по очереди, и на 4 м/2 можно отлично помыться. Тем более не нужно будет дополнительно отапливать мойку, и делать сложную систему канализации.
Вывод из сказанного напрашивается следующий: на среднестатистическую семью, размер парилки должен быть примерно 4–5 м/2. Оптимальный вариант, но по возможности разрешается и больше, только не уменьшайте площадь парилки без необходимости. Многие не рекомендуют перебарщивать с размерами, учитывая сложность прогрева. Что характерно высоты, то потолки должны быть примерно 2–2,2 метра.
Размеры комнаты отдыха и предбанника
В некоторых случаях, когда не позволяют «разгуляться» общие габариты, многие жертвуют комнатой отдыха, делая только небольшую раздевалку на входе. Согласно определениям специалистов, чтобы не навредить основным помещениям, думать о комнате отдыха можно только в бане средних размеров. Такими можно считать помещения, характеризуемые габаритами 6х4 метра.
Побаловать себя просторной комнатой отдыха можно в больших помещениях, или двухэтажных постройках. В некоторых случаях, пристраиваются летние террасы, тем самым в теплую погоду можно будет посидеть на входе за чашечкой чая. Отдохнуть зимой здесь можно будет, дополнительно утеплив стены и проведя отопление.
Предбанник тоже относится к необязательным помещениям. Это своего рода температурный барьер. Даже в небольших банях его можно сделать, чтобы обеспечить преграду холоду. Достаточно будет выделить на это 1 м/2. Кстати здесь можно будет разместить и пару вешалок для одежды.
В просторных помещениях предбанники просто необходимы. Народу здесь будет мыться больше и нужно всем раздеться и оставить одежду. Часто в предбанниках организуют небольшие стеллажи, чтобы хранить на них дрова на одно посещение при условии, что баня топится таким образом.
Подводя черту под всем сказанным, можно констатировать факт, что самым важным помещением считается парная. Споров нет, ради нее многие и посещают бани. Поэтому первым делом планируется ее расположение и габариты, а уже после на оставшихся квадратах располагаются остальные помещения.

Размеры и планировка бани: паримся с комфортом
Современные загородные дома по уровню комфорта практически не уступают городским квартирам, а многие и превосходят, в том числе и по оснащению сантехническим оборудованием. Тем не менее, как и раньше, когда с гигиеническими процедурами было проблематично, так и сегодня, баня остается одним из атрибутов загородной жизни. И если бывалые знают о банях все, и даже больше, то у новичков, только начинающих осваивать загородный образ жизни, масса вопросов.
Бывалые, подскажите – какой размер бани считаете удобным? Затеял поднять баньку, ну и запнулся на этой глупости. У меня лично душа размаха просит, думаю, минимум 6х6 м и двухэтажную, с гостевой комнатой с балконом, верандой, просторной парилкой, раздельным санузлом. Жена против, говорит, участок маленький (8 соток), дом большой, сарай, детская площадка и прочие «приблуды», все битком. И максимум хочет 3х4 м и в один этаж. А я думаю мало – ни посидеть, ни помыться толком. Что скажете?
А скажем то, что задача со многими неизвестными! В своем вопросе не сказали ничего! Потому, что об этом даже и не думали! Сколько человек будет париться, какие процедуры будут проводиться, будет ли зимний режим работы бани и т. д. Глупо делать амбарных размеров и потом полдня ее топить!
Тем не менее, существуют общие правила, которых стоит придерживаться, их мы и рассмотрим.
Содержание:
Оптимальные размеры парной
Планировка бани
Оптимальные размеры помещений и бани
Как рассчитать мощность печи для бани
Оптимальные размеры парной
В свободном доступе в сети достаточно большое количество проектов и планировок бань всех масштабов, начиная от мини-домиков и заканчивая полноценными комплексами с бассейном.
Выбрать есть из чего, но, не столь проблематично и самостоятельно разработать планировку под свои «хотелки», а не заниматься подгонкой.
Гораздо разумнее взять карандаш и бумагу (или соответствующую программу) и, продумав, нарисовать ПЛАН бани, чем запихивать в общие габариты, взятые с потолка, все необходимые помещения.
Отправной точкой при проектировании бани являются габариты основного же помещения – парной, при расчете которых учитывают несколько факторов.
Среднее количество посетителей одновременно.
Какой будет печь.
Режим эксплуатации.
Нормативами площадь парной, как и частной бани, в целом, не регламентируется, исключительно здравым смыслом и собственными возможностями. Но считается, что комфортные банные процедуры возможны в том случае, если на каждого находящегося в парной, отводится не менее 1 м². Опять же, если домочадцы крупные, по квадрату им явно не хватит, и лучше заложить по 1,5 или по 2 м² на посетителя.
Кроме количества парильщиков учитывают и габариты печного оборудования. Современные банные печи преимущественно компактные, но вокруг обязательно должна быть зона безопасности, размеры которой зависят от типа конструкции. Это 500 мм с каждой стороны для кирпичной (металлическая в кирпичном окладе) и 1 м для металлической печи.
Под режимом эксплуатации понимается не только интенсивность использования бани, хотя и этот фактор важен, но и предпочтения парильщиков. Если сидя три человека могут попариться и в помещении 2×1,5 м, то лежа, да еще с веничком, в трехметровой парной не поместишься, и будет уже минимум 2,4×2 м. Что касается высоты потолка, то она варьируется в пределах 2-2,5 м, оптимальной считается высота в 2,1 м. Этого значения достаточно для основной массы посетителей, с расчетом на замах веником, если среди домочадцев или друзей, которые могут нагрянуть в баньку, нет «дяди Степы».
Планировка бани
При наличии возможностей банный комплекс может включать и пару этажей, и гостевые с балконами, и бильярдные с бассейном, а за неимением оных умудряются получать удовольствие от бани и в одном помещении «на все про все». Типовая же планировка бани включает следующие помещения:
Изначально на Руси обходились одним помещением, в котором и парились, и мылись, но в нынешних банях парная и моечная разделены. Это связано как с возможностью использования в парной различных режимов, так и с удобством, и с безопасностью. Современные моющие средства далеко не так безвредны, чтобы рисковать использовать их при повышенной температуре.
Габариты типичной моечной с полками и тазиками также привязаны к количеству посетителей – на одного человека от 1,5 м², то есть, моечная вполовину больше парной. Но учитывая, что сегодня многие предпочитают ополаскиваться под душевой лейкой или устанавливать душевые кабинки, это помещение можно сделать и меньше, подогнав под габариты оборудования. В этом случае будет достаточно и 1,8×1,8 м. Однако можно не значит нужно.
Влажные процедуры делаются в мыльной. Оптимально в мыльной иметь столько же лежачих мест, как и в парной, по числу парящихся! А еще лучше иметь посредине стол, на котором можно выполнять массажи и ходить вокруг! Для этого и нужна большая мыльная и тепло в ней на время процедур не помешает! Тот, кто этого не учитывает – очень много теряет! Это основная, так же как парение, часть банного процесса! Обидно, народ все растерял!
Полноценную комнату отдыха в бане могут себе позволить не все – кому-то финансы не дают «разгуляться», а у кого-то из-за габаритов участка места только на базовый минимум. В этих случаях функции комнаты отдыха выполняет предбанник, он же и раздевалка, и тамбур. Естественно, чем это помещение больше, тем комфортнее в нем можно разместиться, обустроив место под посиделки за кружечкой чего кому больше нравится. Если же отдыхать после бани планируется в доме, а у предбанника исключительно прямой функционал, достаточно ширины в 1,2 м, чтобы было удобно раздеваться.
Минимальные размеры помещений и бани
Оптимальный размер бани каждый подбирает исходя из своих предпочтений и возможностей, допустимый же минимум (речь не о комфорте, а о жесткой необходимости) можно взять из таблицы.
Количество купающихся при одновременном расположении сидя и лежа
Парная: размеры (см), площадь (м²)
Моечная: размеры (см), площадь (м²)
Предбанник: размеры (см), площадь (м²)
Баня в целом: размеры (см), площадь (м²)
Для сезонной бани и этого вполне достаточно.
Баня размером 2,20×6 м, пользуемся более пяти лет на даче в основном в теплый сезон (апрель-декабрь). Печь топится снаружи, удобно – в предбанник не натаскивается с дровами мусор, на пол при чистке поддувала не просыпается зола. В сезон выращивания урожая душем пользуемся практически ежедневно. Предбанник сравнительно небольшой, но для того, чтобы переодеться и посидеть отдохнуть после парилки его вполне хватает. Соглашусь с теми, кто считает комнату отдыха в бане излишеством – куда приятней посидеть после бани в беседке или просто под навесом. Размеры даны примерно по внутреннему периметру без учета толщины стен.
Если же говорить о комфорте в бане круглогодичного использования, к минимуму стоит прибавить несколько квадратов.
Житейский опыт – минимум для бани, это 5×4 м, можно уместить любую хотелку, а все, что меньше, уже поиск компромиссов.
Также при выборе габаритов бани учитывают и тип стенового материала – если кирпичные/блочные здания могут быть практически любыми, каркасные и деревянные «привязаны» к размерам пиломатериалов и обшивки.
Как рассчитать мощность печи для бани
Если удобство банных процедур во многом определяется габаритами помещений, то температурный режим и качество пара зависит от печи. Производители предлагают большой выбор печного оборудования, мощность которого подбирается исходя из объема парной. Но, кроме объема, необходимо учитывать и конструктив бани, так как эффективность печи напрямую зависит от качества утепления и других факторов.
Обогрев окон и дверей: каждый м² поверхности потребляет в среднем как 1,2 м³ парной, если дверь стеклянная, как 1,5 м³. Если в парной кирпичная перегородка, на нее расходуется также, как и на 1,2 м³ помещения.
Поглощение тепловой энергии стенами: коэффициент для неутепленного сруба – 1,5; неутепленный сруб с холодным полом – 2; с утеплением – 1; утепление с фольгированной пароизоляцией – 0,6.
Чтобы узнать оптимальную мощность банной печи, высчитывают:
объем парной (V) – произведение длины, ширины и высоты;
потери тепла сквозь окна и двери – площадь поверхностей (S) умножают на коэффициент 1,2 или 1,5 и суммируют;
к значению объема парной прибавляют полученную сумму теплопотерь сквозь закрытые проемы;
коэффициент поглощения тепла стенами (К) умножают на полученное значение.
Рассмотрим парную, площадью 2,4×2 м, с высотой потолка 2,1 м, с утеплением, без кирпичной перегородки, с окном и деревянной дверью.
То есть, мощность печи для такой парной должна быть не меньше 12,84 кВт, но, если баня используется круглогодично, стоит взять модель с небольшим запасом. На первый взгляд кажется, что достаточно к фактическому объему парной прибавить 20%, чтобы получить расчетный и без вычислений, но это сработает только с качественно утепленной баней. Когда речь о неутепленном срубе, на парную объемом 10,08 м³ нужна будет уже печь мощностью в 19,26 кВт. Если же мощность печи будет превышать оптимальную более чем на 20 %, пар будет слишком «тяжелым», что не добавит удовольствия от процедуры, хотя прогреваться парная будет быстрее.
Размеры: полков в парилке, потолков, окон и дверей, а также оптимальная площадь помещений – парной и моечной
Главная страница » Как построить баню » Парная » Размеры: полков в парилке, потолков, окон и дверей, а также оптимальная площадь помещений – парной и моечной
Как рассчитать оптимальные размеры парной и моечной в бане? Достаточно просто, если знать те требования, которые предъявляются со стороны устройства парильного помещения и анатомии самого человека.
Ниже мы не только опишем все важные моменты, но и поделимся схемами или ссылками на наши же статьи со схемами, где даны оптимальные минимальные и стандартные размеры парилки в бане с учетом разных режимов (русской или финской), эргономики и требований пожарной безопасности.
Какого размера должна быть парилка в бане: планировка
На размер парильного помещения может влиять не только количество человек, на которое рассчитывает хозяин, но и наличие или отсутствие кирпичной печи, которая и сама занимает достаточно места, и позволяет беспрепятственно увеличить кубатуру – греется она несколько часов, равномерно.
Об эргономике банного пространства настоятельно рекомендуем почитать здесь. Там и схемы, и пояснения – все есть.
Здесь же мы пройдемся по принципам вкратце, применительно к рассматриваемым вопросам.
Минимальные размеры
Самые минимальные размеры парилки – в бане финской. А минимальное количество людей – один. Так вот, одному человеку, чтобы сидеть (в сауне сидят), нужно 40х60 см (в другом материале вы встретите ширину 70, но это мы с запасом давали, чтобы сидящие рядом не касались друг друга).
Вот и считайте: крохотная электропечка, глубина у нее будет сантиметров 30 (поищите описания маленьких электрокаменок в этой статье), расстояние до нее по правилам пожарной безопасности, да габариты полока, при желании двухуровнего – 50х80 см. Грубо говоря, в метр на метр вполне уложитесь . Но это будет сауна и только.
Поэтому, когда задаете вопрос о том, какой размер парилки минимальный, уточняйте хотя бы, на сколько человек – для двоих метра площади уже не хватит. И какая баня – в русской печка, если и металлическая, то должна быть с внутренней каменкой и в обкладе – каменном или кирпичном.
Размеры на двоих найдете тут.
Стандартные
Мы надеемся, что вы и сами понимаете, что никаких «стандартов» не существует. В среднем все крутится вокруг площади 2х2 метра, она может быть больше, но далеко от этих цифр обычно не уходит. Потому что нет нужды всех гостей разом вести в парилку, ходят «сменами».
К тому же, мы показывали вам схемы, где демонстрируется способ компактного размещения в парной 1,8х1,8 м 5(!) человек. Это, конечно, снова сауна, да и смысла нет набивать 5 человек в такой объем, но сам факт заслуживает внимания – он говорит, что 2х2 не обязательно вместит только 2-3 человека.
Оптимальные
После того, как мы выше простились с идеей каких-либо стандартов, давайте посмотрим, (как и было обещано в начале), из чего состоит оптима парильной.
Во-первых, различим русскую и финскую баню, там все разное.
Русская баня – нужна особая печь с закрытой каменкой, чтобы получать легкий пар, и с обкладом, чтобы не перегревать парилку, нужно пространство рядом с печью – 10-15 см до стенки с теплоизолятором, препятствующим возгоранию, полметра – где нет стенки, нужно полки для лежащего человека и пространство для парующего его, нужно пространство под потолком для сбора пара и для замаха веника.
Сауна – нужна хорошая приточно-вытяжная вентиляция со скоростью полного воздухообмена 5 раз за час, печка металлическая с большой теплоотдачей – неважно, дровяная, электрическая, газовая, главное, чтобы без обклада, открытая каменка, чтобы получать немного тяжелого пара, узкие полки в три яруса, чтобы только сидеть на них – это по 40 глубины на ярус, 120 см на три яруса.
Чтобы посчитать оптиму для русской бани, берете самых частых посетителей и обмеряете их – нужна высота (рост) и ширина (меряется лежа по свободно лежащим вдоль тела рукам). А можете просто дать ширину полка 120 см, приступочки для ног 30 см, вот у вас полтора метра только на полок.
Потом прикидываете, где стоит печь, какое «пятно» пространства она займет вместе с пожарной безопасностью, добавляете к габаритам полков.
Чертите план так, чтобы дверь была напротив окошка (если проветривать будете залповым методом), под окошком полок, напротив – печка. Вот план и вырисовывается именно для вашего случая. Дадите 120 на полок – можно сидеть, подтянув ноги, поперек, можно лежать вдоль.
Можно дать и 90, и 60. Если все-таки заглянули в статью по эргономике (см.ссылку выше), то знаете, что обе величины годны и для лежания, и для сидения, только в одном случае (60) вы отклоняетесь до стенки и прислоняетесь к ней спиной, а во втором (90) – уже надо ноги на полок подтянуть, чтобы сидеть у стенки.
Моечная
Теперь, когда мы более-менее разобрались с тем, какого размера должна быть парилка в бане, перейдем к моечной. Там, как известно, по традиции моются из тазиков, а при возможности – проводят горячую воду и моются в душе – на поддоне или в душевой кабине.
Источники горячей воды могут быть либо внешние – водопроводная сеть, либо внутренние – вода, нагретая печкой. Для последнего служат теплообменники и соприкасающиеся с печью одной из сторон баки. Так вот, бак тоже занимает пространство.
Если он установлен на печи – он занимает пространство в парилке, если установлен в мыльной, а нагревается с помощью теплообменника – то, соответственно, по месту установки. Также возможна установка его в предбаннике.
Поэтому целесообразнее, конечно, ставить его в моечной. Но тут возможны варианты по целесообразности, смотрите на свою конкретику.
Так вот, чтобы помыться сидя из стоящего рядом тазика, нужна лавка. Достаточно длинная, чтобы тазик поставить. Лучше всего – по лавке на человека. Еще нужно место под обливайку. А кому-то – под купель.
А если у вас душ, то лавки уже не насущны, разве только для процедур всяких. Поставить душ можно и от бака – поднять его повыше или использовать принудительное давление.
Оптимальная моечная
Вот когда вы полностью определитесь с тем, что именно хотите видеть в своей мыльной, включая систему водоснабжения, тогда уже можно начинать рисовать план.
Предположим, что тазики еще в ходу. Тогда делайте лавки для двоих человек и вписывайте их габариты в план. Комфортно сидеть при глубине сиденья 40 см, но уже тоже можно, например, 30 см. Один человек занимает условно 60 см. Плюс тазик. Метровой скамейки должно хватить.
Но можно соединять две лавки при необходимости, чтобы сделать один лежак, тогда одна лавка должна быть не меньше 180 см в длину.
Поддоны бывают разные по площади – от 80х80 до 140х80 (на самом деле вариаций много, вы всегда можете подобрать поддон под свои представления о комфортном душе). Если в планах душ – вносите площадь поддона.
Размеры парилки и моечной в бане будет сильно варьироваться от их наполнения – у кого-то в мыльной и мойка предусмотрена, у кого-то – еще и совмещенный санузел. Повторяем: оптима – это ваш собственный план из того, что вы желаете. Расставьте предметы так, чтобы было удобно – сразу станут видны параметры помещения.
Конечно, мы не будем голословными и приведем в качестве примера новый чертеж баньки, с довольно скромными, но удачными размерами парной и моечной.
Комната отдыха, моечная и парилка: размеры и планировка.
Заметьте, что бак может быть закреплен высоко, поэтому под ним вполне реально разместить лавку. Парной размер, кстати, вполне приличный – 230х200 см.
Элементы парилки
Порой читателя интересует только какая-то деталь, ради которой он не готов читать целую статью. Что ж, идем навстречу и предлагаем всем нетерпеливым узнать только о габаритах дверей, окон, полков и потолков. Но учтите, что по каждому (почти по каждому) вопросу у нас есть отдельная статья, где без воды говорится о сабже.
Дверь
Двери для бани в магазине
И снова: дверь в парилку какой бани? Если она ведет в парную русской бани, то дверь должна быть маленькая, сантиметров 160 в высоту и с порогом сантиметров 20 от пола. Так мало того, что она невысокая, ее еще и узкой делать пытаются – тут минимум 60-70 сантиметров, но мы все же советуем делать пошире – сантиметров 80.
Такие габариты обусловлены исключительно кондициями русской бани, где нужно, чтобы под потолком собирался паровой пирог, чтобы он не улетучивался через дверь, чтобы сквозняков не было, а порог держал тепло на полу. Такая дверь должна быть еще и хорошо пригнана, дабы не остужать парную.
Подробности о расчете двери в русской бане – здесь.
В сауне дверь совершенно другая. Она может быть не только деревянной, но и стеклянной. А самое главное – она просто не может быть без большой щели по низу двери. 5-10 сантиметров щели нужны для того, чтобы в сауну свободно проникал свежий воздух, это часть ее вентиляционной системы.
Финны не боятся сквозняков по полу – они сидят себе на второй-третьей полке, а холодный воздух так быстро нагревается от печи, что сквозняки никак не снижают температуру, которая по кондициям должна быть 70-90 градусов, а кто-то нагоняет и 100, и более…
По габаритам дверь в сауну может быть стандартной – например, 70х210 см. Подробнее обо всех особенностях стеклянных дверей для сауны – здесь.
Окно: размеры и расположение
Начнем с того, что окна ставят и финны, и русские, но принципиально в сауне нет нужды в окошке, и если его и ставят, то ради красивого вида, к примеру. Следовательно, в сауне нет никаких предпочтений по поводу размеров и расположения окна в парилке.
А вот для русских это часть традиционной системы вентиляции, которая называется «залповой». Предполагается, что во время парения все токи воздуха почти полностью прекращаются (шибер открыт чуть-чуть), длится это недолго, а в промежутке между сменами парильщиков происходит проветривание – для этого открывается настежь дверь и окошко в парильном помещении.
Если окно используется для залповой вентиляции, то обычно его делают на противоположной от двери стене. Но ничего страшного не случится, если вы сделаете его справа или слева от двери.
Что касается габаритов, то тут одни склоняются к тому, что окно – это еще и аварийный выход, и должно пропускать взрослого человека, другие говорят, что это источник теплопотерь, поэтому должно быть как можно меньше.
В этом плане вам лучше доверять своему чутью и опыту, потому что правил нет. Обычно окна делают 30-50 см по одной стороне. Они могут быть и квадратные, и прямоугольные. Мы подробно описывали все это вот в этой статье.
Полки
Еще одна важная тема. Даже если выше что-то успело сказаться, мы не боимся повториться, лишь бы были стали понятны основные принципы.
Высота полка от пола
Если вам нужен полок для сидения на нем, то высота полка от пола будет 40 см. Это годно для сауны. Там три яруса, каждый по 40 см высотой. Забрался на последний и весь жар – твой.
В русской парильне правила несколько иные. Высоту полка хорошо измерять от высоты верхнего края печи (не кирпичной!). Он должен быть выше его на 5-10 см. Должно получиться высоковато для простого залезания некоторых посетителей, поэтому к нему хорошо бы еще хотя бы 20-сантиметровую приступочку сделать.
А вот приступочка для парующего рассчитывается следующим образом: нужно, чтобы он так возвышался над полком, что тот был бы на уровне костяшек его сомкнутого кулака. Замерьте это расстояние от костяшек до земли, потом посмотрите, сколько полок по высоте занимает, отсюда получите высоту приступочки для парующего.
Размеры лежаков в русской бане
Выше мы уже говорили, что у вас есть три варианта – 60, 90, 120 см по ширине. Конечно, никто не запрещает использовать промежуточные цифры, это на ваше усмотрение. Важно, что по ширине размер лежака в парилке русской бани не должен быть меньше 60 см. По длине же он предполагает вместить лежащего в полный рост, с вытянутыми ногами взрослого человека. Вот и считайте, хватит вам 180 см, или надо 200, или 220?
Размеры полков в сауне
Тут тоже все просто и оговорено выше. Минимальное место для одного сидящего – 60 см. Лучше 70. Считайте, сколько сидящих рядком вы хотите видеть на одном ярусе. Это даст вам по длине размер полков в парилке сауны. А ширина известна – 40 см.
Потолки
Еще один важный и спорный элемент – расчет высоты потолков в парилке бани.
Высота в русской бане
В русской традиции положено собирать пар под потолком, причем определенным образом. Если потолок будет прямой, то взмахи веником разгонят пар по углам, что вам не выгодно, так как придется подливать лишнюю воду, охлаждая камни. Поэтому лучше, если потолок имеет немного сводчатую форму, а максимальная высота парилки в русской бане при этом составляет 270 см.
Разумеется, никто ни к чему не принуждает. Обычная рекомендация звучит так: не менее 200 см.
А можно отталкиваться от того, сколько пространства надо парующему, который делает локтевой (желательно) замах веником – главное, чтобы он веником по потолку не бил ?
Мы считаем, что тем, кто делает паровой пирог, стоит прислушаться к совету о 240-270 см. Остальные – как пожелают.
Высота в финской сауне
По поводу сауны нам известен только один совет: высота потолков в парилке сауны – это минимум 110 см от высоты полка верхнего яруса.
Если так, то посчитать легко: если у вас три яруса по 40 см, то это дает в сумме 120 см. Следовательно, минимальная высота парилки будет 230 см.
Полезное видео
Ролик о размерах полков:
Константин Белый о высоте потолков (как всегда категорично ? )
***
Надеемся, что смогли поспособствовать появлению внятного плана, от которого уже рукой подать до реализации. Полистайте и другие материалы на нашем сайте (вот, например, разделы о строительстве бани и как сделать парилку, пол, утепление, проводка, отделка) – они довольно содержательно раскрывают те или иные моменты, связанные со строительством и отделкой бань.
Размеры дачной бани, размер парилки на даче
Проектирование деревянных бань для дачи
Баня в нашей стране пользуется большой популярностью. Миллионы дачников в стране имеют баню на своем участке и миллионы дачников хотят ее построить.
Первый этап подготовки к строительству дачной бани или сауны – создание проекта, который содержит в себе размеры всей постройки и размеры каждого помещения. Разработка проекта – ответственное мероприятие, его лучше доверить профессионалам, опыт которых поможет организовать весь процесс наилучшим образом.
Размеры бани определяются следующими факторами:
функциональность бани;
сезонность использования;
число пользователей;
количеством и назначением помещений;
размером устанавливаемого оборудования.
Типовые размеры дачных бань
В нашем каталоге проектов представлены деревянные бани из сруба и бруса различных размеров.
Стандартная типовая баня содержит следующие помещения:
предбанник;
моечная;
парная;
комната отдыха.
Минимальные габариты помещения бани рассчитываются исходя из полезной квадратуры, предназначенной для 1 посетителя – 1,5 — 2 квадратных метра.
Таким образом можно рассчитать следующие размеры:
для 2 человек парная должна иметь не менее 4 квадратных метров, а размер всей бани 16 метров;
для 3 человек парная должна иметь не менее 5 квадратных метров, а размер всей бани 20 метров;
для 4 человек парная должна иметь не менее 7 квадратных метров, а размер всей бани 28 метров;
для 5 человек парная должна иметь не менее 10 квадратных метров, а размер всей бани 40 метров.
Дачные бани малого размера
Традиционная баня включает в себя несколько функциональных помещений, однако ввиду территориальной ограниченности приусадебных участков, домашние мастера стремятся максимально уменьшить габариты сооружения.
Деревянная баня размером 24 квадратных метров
Баня размером 24 квадратных метра имеет низкую стоимость и может быть построена всего за несколько дней.
Деревянная баня размером 28 квадратных метров
Баня размером 28 квадратных метра имеет низкую стоимость и может быть построена всего за несколько дней.

Дачные бани среднего размера
Деревянная баня размером 40 квадратных метров
Баня размером 40 квадратных метра имеет невысокую стоимость и может быть построена за несколько недель.
В бане такого размера легко можно разместить: моечную, парилку, комнату отдыха.
Данный проект бани имеет просторную открытую беседку.

Деревянная баня размером 44 квадратных метров
Баня размером 44 квадратных метра имеет невысокую стоимость и может быть построена за несколько недель.
В бане такого размера легко можно разместить: моечную, парилку, комнату отдыха. Баня имеет квадратную форму, что позволяет эффективно использовать общую площадь строения. Данный проект бани имеет небольшую открытую беседку.
Деревянная баня размером 48 квадратных метров
Баня размером 48 квадратных метра имеет невысокую стоимость и может быть построена за несколько недель.
В бане такого размера легко можно разместить: моечную, парилку, купель, большую комнату отдыха. Баня имеет квадратную форму, что позволяет эффективно использовать общую площадь строения. Данный проект бани имеет красивое крыльцо.
Заказать дачную баню из сруба и бруса в Стройгрупп
Мы возводим деревянные бани любого размера под ключ с любым количеством помещений и этажей, все напрямую зависит от пожеланий заказчика. Цены на деревянные бани под ключ достаточно низкие для Ростова-на-Дону.
Деревянные бани из сруба имеют следующие преимущества:
высокая экологичность домов из сруба;
возможность выбора проектов различных размеров;
небольшой общий вес конструкции;
хороший микроклимат в бане;
высокая энергоэффективность бани,
низкая теплопроводность дерева;
экономичность строительства банных комплексов;
низкая стоимость строительства;
большой выбор размеров бань;
быстрая скорость возведения бани.
Мы осуществляем строительство деревянных бань под ключ в Ростове, Краснодаре, Сочи, Туапсе, Ставрополе, Кисловодске, Пятигорске, Махачкале, Майкопе и других городах Юга России. Мы построим деревянную баню выбранного размера под ключ недорого, доставим срубы бань в указанное место.
Вас также могут заинтересовать
Планировка бани на участке и внутри: размеры парилки, моечной
Желание иметь собственную баню на участке посещает многих: она дает уникальную возможность оздоровиться, расслабиться и отдохнуть после тяжелого дня. А если баня рядом с домом или дачей, и ехать никуда не нужно — этот способ отдыха вообще бесценен. Но вопросов при этом масса: где поставить, как развернуть, сколько и каких помещений должно быть, какого размера и какой фундамент сделать, и еще тысяча других. Пока поговорим о планировке бани на участке и внутри.
Содержание статьи
Планировка на участке
Начинать нужно с выбора места под строительство бани. Опираться при этом нужно на данные геологического обследования участка: выбираете лучшие грунты и самое низкое расположение грунтовых вод. Тогда и фундамент можно будет сделать недорогой, и стоять при этом баня будет хорошо. Без такого обследования участка приходится выбирать на «авось».
Минимальные расстояния от разных объектов на участке до бани
В этом случае желательно сразу исключить места, где подпочвенные воды подходят близко. Их можно заметить на закате. Вечером осмотрите участок. Если есть места, где мелкая мошка вьется столбом на одном месте — внизу близко расположена вода. Тут хорошо копать колодец, а дом или баню ставить нельзя.
Исключив все влажные места, можно попробовать на сухих участках вписать планируемое здание. Тут тоже есть некоторые ограничения:
до колодца не должно быть расстояние меньше 5 метров;
до ближайшего жилого дома расстояние не менее 8 метров;
туалет и компостная яма должны располагаться как можно дальше.
Если ваш участок выходит на берег речки или озера, имеет смысл поставить недалеко баню: можно будет окунаться и не морочиться со строительством бассейна. Также из водоема можно будет организовать подачу воды, а вот с отведением нужно будет в этом случае поморочить голову — чтобы стоки туда не попадали. Так что оптимальное расположение бани на участке — дело индивидуальное.
Если участок выходит на водоем, есть смысл разместить баню недалеко от берега
Планировка бани внутри
Самая распространенная планировка бань: вход на юг, окна комнаты отдыха — на запад. Вход на юге потому, что тут раньше всего сходит снег, и сугробов обычно меньше. А окна делают в западной стене, потому что чаще всего парятся во второй половине дня и заходящее солнце освещает помещение.
Но это — только наиболее часто встречающаяся планировка и не более того. Можете располагать и вход и окна так, как вам покажется удобнее: может у вас на востоке удивительной красоты пейзаж, а на запад все что видно — стена соседского сарая. Никто вам не помешает поступить так, как считаете нужным.
Какие помещения нужны в бане
Вокруг того, как правильно париться в бане, идут постоянные баталии. Распространяются они и на количество и объемы помещений. Подходов к этому вопросу несколько. Выбирайте тот, который вам ближе.
Тамбур
В этой планировке бани присутствует небольшой тамбур. Он не позволит холодному воздуху врываться в помещение
Первый постулат — при всесезонном использовании бани (и зимой тоже) при входе в баню должен быть тамбур. Иначе комната отдыха будет быстро выстывать: с каждым открытием двери в нее будет врываться порция холодного воздуха. Тут споров нет. Есть только несколько вариантов организации тамбура: его выгораживают внутри или пристраивают снаружи.
Если париться будете только в теплый сезон, необходимость в тамбуре отпадает. Летом зачастую отдыхают после парилки на воздухе: на террасе или крыльце.
Мойка и парилка: отдельно или вместе?
А вот по составу помещений, которые необходимы в бане, идет спор. Большинство придерживается мнения, что парилка и мойка должны быть отдельными. Но так как размеры бань обычно небольшие, эти два помещения получаются маленькими. Для суховоздушных саун это хорошо: маленькие объемы быстро прогреваются. А еще отделенная от парилки мойка в этом случае необходимость: в сауне должно быть сухо. Не больше 10% влажности. Большое количество пара при температуре 100°C и выше обожжет носоглотку и бронхи. Потому если баня будет суховоздушной, то мойка обязательно должна быть отдельной.
Отдельная парилка обязательна для саун
Некоторые сторонники умеренных температур и высокой влажности — режим, который характерен для русской бани — считают, что моечную и парилку можно и нужно объединять. На это есть несколько причин:
Первая — в небольшой по размерам парилке при поддавании воды на камни резко меняется температурный и влажностный режим. Тут ничего не поделаешь: маленький объем, и пар буквально бьет, всех, кто в ней находится. Если есть возможность сделать парилку больше, вопрос стоит не так остро.
Вторая причина — физиологическая. В парилке поры открываются. Если в моечной намного прохладнее, за время нахождения в ней, они снова закрываются. При следующем заходе в парную, приходится снова их распаривать. Если же «помывочная» — это топчан, расположенный в противоположном от полок углу, то и никакого «остывания» не происходит.
В принципе, вторая проблема решаема: нужно в моечной поддерживать тоже довольно высокую температуру 35-40°C, а влажности там и так хватит. Получится в ней почти «хамамная» атмосфера. При таких условиях можно и отдыхать. Для этого в моечном отделении делают топчаны, на которых в теплой влажной атмосфере отдыхают после парилки. Вот тогда площадь моечной должна быть большой. А в комнату отдыха выходят только тогда, когда заходить в парилку уже не собираются.
Объединить парилку и моечную можно в русской бане
Второй подход к парению другой: после того как тело разогрелось, его нужно остудить. Используют для этого контрастные процедуры — прохладный или холодный душ, обливания, растирания снегом, и т.п. Вот тогда отдельная моечная с прохладной атмосферой и нужна. А еще тут ставят купели с холодной или прохладной водой. При таком подходе в парилке находятся довольно долго — по 10-15 минут, ведь снова нужно прогреться.
В идеале, чтобы решить, что вам больше подходит, вам нужно посетить баню обоих типов. В которой из них вам будет лучше, ту и стоит строить.
Теперь, подводим итоги. В бане может быть два или три помещения. Может быть комната отдыха, и отдельные помещения для парилки и моечной. В другом варианте присутствует комната отдыха, а парилка и моечная объединены в одном помещении.
Раздевалка
Это помещение можно отнести к разряду необязательных, но оно желательно. Гораздо удобнее, если все вещи собраны в одном месте. Но и тут возникают вопросы и разногласия: куда должны выходить двери. Варианта обычно два: в комнату отдыха и в моечную. Оба варианта неидеальны.
Если вход в раздевалку сделать из комнаты отдыха, то раздевшись, придется шествовать через это помещение. Если в бане больше никого нет, это одно, но если собралась кампания, и кто-то уже отдыхает, это уже совсем другой коленкор.
Второй вариант с этой точки зрения предпочтительнее: из раздевалки сразу попадаете в мойку, а оттуда в парилку. Но тогда сырой воздух из мойки неминуемо будет и в раздевалке. А сырой воздух=влажная одежда. То еще удовольствие. Вот и приходится обычно выбирать: ходить в неглиже через комнату отдыха или после бани надевать влажную одежду.
Но чаще все-таки делают вход в раздевалку из моечной, а проблему влажности решают хорошей вентиляцией: делают два канала один внизу — для поступления свежего воздуха, а второй вверху — для отвода влажного. В верхний обычно встраивают вытяжной вентилятор (для влажных помещений). Вот так в паре, естественная и принудительная вентиляция справляются с повышенной влажностью.
Размеры помещений в бане
Кроме состава помещений необходимо определиться с размерами. Так как чаще всего делают все-таки три помещения — мойка и парилка раздельные, то и описывать подходы к выбору размеров будем для всех трех помещений.
Планировка парилки
Главное при планировании бани — определиться с оптимальными размерами парилки. Понятно, что хочется сэкономить на стройке и на дровах для протопки. Но слишком маленькое помещение — это совсем некомфортно: и перегревается баня быстро, и чувствуешь себя как в клетке.
Исходить разумнее всего из того, сколько человек должно помещаться в парилке за один заход. Причем, размеры зависят еще и от типа парной. В суховоздушке никто особо не двигается. Все чинно сидят на полоках: при такой температуре не подвигаешься. Потому на одного человека «посидеть» достаточно одного метра. На полежать, уже 2,2. Так вот. Определяетесь, сколько человек сможет у вас сидеть, а сколько — лежать. Потом считаете площадь полок, прибавляете место под печку и немного на проход к полокам. Получаете минимальные размеры парной для сауны.
Даже один и тот же размер бани можно разделить десятком разных способов
В русской же бане, в основном на полоках лежат. А еще, банщик машет вениками. Потому и размеры тут должны быть больше.
Для влажной русской парилки ширина и длина выбирается такая, чтобы комфортно могли лежать двое или трое — в зависимости от того, сколько человек будет одновременно париться. Вычисляем площадь требуемых полоков (на одного шириной 80-100 см, длиной от 2,2 до 2,5 м), прибавляем площадь под размещение печки, экрана вокруг нее, подходов и зазоров, и получаем минимальный объем парилки уже для русской бани. Если размеры не позволяют, оставляют одно «лежачее» место, обязательно место где стоит банщик, и по возможности хоть небольшой полок для «посидеть».
Вообще, более рационально площадь в парилке используется если она имеет не квадратную, а прямоугольную форму. Причем печь находится обычно на длинной стороне. И еще учтите, что от печи, даже закрытой кирпичным экраном (для русских бань она обязательно должна экраном закрываться), до полок должно быть расстояние порядка 20-30 см, но лучше — больше.
Это примерные размеры полоков и ступенек, которые можно под них задвигать
О выборе высоты потолков и двери, читайте в статье «Высота потолка и полков в бане и сауне». Коротко можно сказать следующее: для кондиционной парилки (пар перемешан равномерно во всем объеме) чистовой потолок не ниже 2,10 м, а для пирогового (пар собирается под потолком) не ниже 2,4 м.
Сразу уже скажем и о высоте полок — это еще один камень преткновения при проектировании парилки. Вообще, каждый параметр подбирается индивидуально. Если подгоняете парилку «под себя», то высота полока должна быть до костяшек опущенной руки. Становитесь на пол (на решетку или табуретку, если она будет), опускаете руку вниз. Там где находятся ваши костяшки, там и должна быть поверхность полка.
Если ярусов полок планируется несколько, то верхний не должен быть ближе к потолку, чем на 115 см. И еще: второй выше первого — на 45 см: тогда на верхнем полоке можно будет не только лежать, но и сидеть (если захотите «погорячее»).
Вам нужно нарисовать все в размерах и все это должно помещаться в парилку в «чистом» виде, с учетом простенков и пирога утепления
Но далеко не все, кто будет париться, имеют одинаковый рост. Потому делают приставные ступеньки. Можно иметь несколько штук разной высоты для людей разного роста: на такую ступеньку опираются, когда необходимо подняться на полок. Эти же ступени использует банщик: люди имеют разный обхват талии, и иногда даже в подогнанной «под себя» парилке приходится вставать на ступеньку, чтобы было удобнее.
Один маленький совет: делайте ступеньки широкими. Во-первых, при необходимости на них можно будет посидеть, а во-вторых, широкие и невысокие более устойчивы.
Размеры моечной
Тут снова-таки есть два подхода: или пытаться обойтись минимумом — это если размеры бани ограничены, или спланировать так, как удобно, и полученные размеры закладывать в проект. Если говорить о минимуме, то можно обойтись небольшой душевой, над которой еще можно пристроить обливное устройство. В этом случае достаточно буде размера 1,5*1,5 метра. Тесновато, но не слишком.
Отгородив небольшой промежуток от комнаты отдыха получаем тамбур при входе и раздевалку или кладовку
Для комфорта и для случая, если в парилке будете отдыхать, нужно разместить тут топчаны. Тогда, наверное, выгородить нужно отдельно душевую кабинку — это 1,2*1,2 м (или больше, если захотите). И вписать один или два топчана (зависит от количества парящихся за один заход). Топчаны по размерам могут быть сходны с полками в парилке, или чуть отличаться. Тут уже размеры некритичны. Главное, чтобы было удобно лежать.
Некоторые в моечной ставят купели. Тут уже малыми габаритами не обойдешься, да и размеры купели могут быть разные — от полутора метров в диаметре и бооольше.
Размеры комнаты отдыха
И снова два варианта планировки даже в банях одного размера. Некоторые стараются выгородить для комнаты отдыха как можно большую площадь, оставляя для парной и моечной минимум. Это вариант подходит, если баня — это что-то типа клуба. Тогда основное действо — это именно посиделки в комнате отдыха. И помещение выделяется, соответственно, просторное.
Но есть люди, которые наслаждаются именно процессами, происходящими в парной. И тогда ситуация кардинально меняется: под комнату отдыха отводится необходимый минимум: вешалка, стол, несколько лавок/кресел/стульев. Все. Зато все остальные площади отводят под парильню.
Внимательно отнеситесь к расположению дверей — проходы съедают много места
Определившись с размерами всех помещений и их расположением, не поленитесь все нарисовать в масштабе. Сделать это можно на компьютере в помощью программ или по-старинке на бумаге в клеточку. Только рисуйте крупно, причем с сохранением пропорций, учитывая толщину стен и простенков, утепления и отделки. Потом посчитайте реальные площади, которые остались в «чистом» виде. Совершенно точно: вас ждет сюрприз. Причем неприятный. Очень много площади отбирают все простенки и стены. А на оставшееся место нужно будет «вписать» все предметы. Особенно много затруднений возникает с парной. Так что тут будьте особенно внимательны. Скорее всего, готовый уже план бани придется перекраивать, и не один раз.
Всего-то перенесли двери на другую стену, сразу возникли проблемы с расположением
Обратите внимание на расположение дверей. Желательно чтобы они располагались как можно ближе. Особенно в проходных комнатах. Дело все в той же утилитарности: все проходы никак невозможно использовать. Так что они съедают приличное количество площадей.
С точки зрения безопасности
Рассматривать планировку помещений в бане нужно еще и с точки зрения безопасности. Потому желательно сделать путь из парилки на улицу как можно проще и короче, без лабиринтов. Это необходимо на случай, если кому-то стало плохо. Чем быстрее человек сможет выйти на свежий воздух, тем лучше. Потому некоторые проекты предусматривают в парилке две двери: одна из моечной — для регулярного использования, вторая — в тамбур — для экстренных ситуаций.
Для того чтобы как можно быстрее можно было эвакуироваться в моечной должно быть окно приличных размеров — не меньше чем 50*50 см. И открываться оно должно внутрь (снова-таки техника безопасности). И на размерах лучше не экономить: малые размеры не дадут требуемого для проветривания количества свежего воздуха. А еще через маленькое окно трудно вылезать.
Окна в парилке должны быть — одно на стене, противоположной входу, другое — под полоками
Многие, кстати, окон ни в моечной ни в парилке не делают, и очень ошибаются. Сейчас вкратце объясним почему.
Эти окна нужны не для освещения, а для вентиляции. В парилке нужны два окна — одно в стене напротив двери, размером 40*40 см или около того. Его верхний край должен находиться на уровне с притолокой двери. Второе окно в парилке делают под полоком. Оно может быть небольшим — 20*20 см.
Все они нужны для вентиляции и просушивания помещений после использования. Тогда никаких проблем с древесиной и грибком у вас не будет. Открывают их также и для коррекции температуры/влажности. Каждому комфортны свои кондиции, вот с помощью окошек их и регулируют. Подробнее о то, где в бане должны быть окна и каких размеров читайте тут, а в статье «Какие двери выбрать для бани и сауны» речь идет о дверях и их размерах.
Окно в моечной также еще и эвакуационный выход. Об этом тоже забывать не стоит. Мы, конечно, правила стараемся не нарушать, и печки ставим правильно, но лучше перестраховаться.
Какие бывают размеры ванн? | Что вам подходит?
Общие новости · 28 марта 2019
Стандартная ванна в Великобритании имеет длину 1700 мм и ширину 700 мм. Однако существует множество различных типов ванн, которые бывают разных размеров, чтобы соответствовать размеру вашей ванной комнаты. Вот несколько размеров и размеров ванны, которые помогут вам выбрать ту, которая идеально подходит для ваших нужд.
Как правильно измерить размер ванны
Прежде чем вы решите, какого размера ваша ванна должна быть, вы должны прежде всего измерить имеющуюся ванну.Для этого встаньте рядом с ней (как будто вы собираетесь войти) и измерьте расстояние от левой стороны ванны до правой, это даст вам длину. Повторите этот процесс, двигаясь от задней части ванны к передней, это даст вам ширину. Чтобы записать высоту, измерьте расстояние от пола ванной до верхней части самой ванны, не измеряйте внутреннюю часть ванны . Теперь у вас должны быть все необходимые измерения.
Какой размер у стандартной ванны?
Длина 1700 мм, ширина 700 мм
До введения метрической системы считалось, что стандартный размер ванны в Великобритании составлял 5’6 дюймов в длину, теперь это соответствует 1700 мм, что является наиболее распространенным размером ванны .Если у вас ванная среднего размера (2,3 м x 2,7 м), в стандартной ванне останется около 1 метра свободного пространства. Хотя это зависит от ориентации ванны.
Насколько велики маленькие ванны? | Размеры маленькой ванны
1400 мм — 1600 мм в длину x 700 мм в ширину
Если у вас недостаточно места для стандартной ванны, вам, скорее всего, подойдет небольшая ванна. Маленькие ванны обычно имеют длину от 1400 до 1600 мм.Ширина обычно остается такой же, как у ванны стандартного размера (700 мм). Однако , если у вас очень ограниченное пространство, возможно, рассмотрите угловую ванну .
Насколько велика большая ванна? | Размеры большой ванны
длиной 1800 мм и более
За последние сто лет люди в целом выросли в высоту, что привело к более высоким дверным проемам и более высоким потолкам во всех современных зданиях и домах. Это не исключает увеличения размеров наших ванн.
1800 мм соответствует примерно 5 футам 9 дюймам, по данным ONS, это средний рост человека в Великобритании. Средний рост женщины в Великобритании составляет 5 футов 3 дюйма, поэтому в большой ванне будет более чем достаточно места, чтобы расслабиться и расслабиться.
Если ваша ванная комната роскошна, почему бы не побаловать себя ванной большего размера?
Здесь, в Quality Bathrooms, мы предлагаем широкий выбор комплектов для ванных комнат, подходящих для всех ванных комнат, независимо от формы и размера.Если ваша ванная комната нуждается в ремонте, не стесняйтесь обращаться к нашим дружелюбным и знающим специалистам. Мы всегда готовы ответить на любые ваши вопросы или вопросы. Позвоните в нашу команду сегодня.
Стандартный размер ванны — длина, ширина и размеры Австралия
В Австралии стандартный размер ванны составляет от до 1500–1700 миллиметров в длину и от 700 до 750 миллиметров в ширину . Эти стандартные размеры могут немного отличаться, но часто их можно разделить на маленькие и большие.
Стандартный размер ванны
Ванна большого размера, например, имеет длину 1800 миллиметров или больше. Они лучше всего подходят для людей ростом более 6 футов, которым будет неудобно в ванне стандартного размера. Эти ванны имеют ширину 800 миллиметров или больше и часто встречаются в отдельно стоящих ваннах.
Есть еще «маленькие» и «компактные» ванны. Маленькая ванна имеет размеры около 1400 миллиметров в длину и 700 миллиметров в ширину, а компактная ванна еще меньше — 1200 миллиметров в длину и 675 миллиметров в ширину.Они лучше всего подходят для детей.
Более глубокая ванна лучше подходит для принятия ванн, но если ваша ванна служит также душем и будет использоваться для этой цели чаще, вы можете предпочесть, чтобы ваша ванна была немного мельче для удобства.
Как выбрать правильные размеры ванны
При покупке ванны вы будете ссылаться на нее с точки зрения ее длины. Большинство ванн имеют встроенную ширину не менее 700 миллиметров, поэтому вам нужно будет искать только ванну «1700 мм» или «1650 мм».
При строительстве нового дома подумайте о строительном брокере, который поможет вам получить все, что вы хотите, без лишних слов, без искажения ваших решений строителем. Они помогут вам выбрать подходящий размер ванны.
Выбирая размер ванны для замены вашей нынешней, помните, что некоторые ванны устанавливаются заподлицо с необработанной поверхностью вашей стены. Следовательно, может быть небольшая разница, и часть ванны, которую вы можете измерить, может быть меньше. Пока разница между старой и новой ванной находится в диапазоне от 10 до 30 мм, у вас не должно возникнуть никаких проблем.
Другие факторы, которые следует учитывать
Подстановочным знаком при выборе ванны является глубина. Стандартная глубина от 450 до 500 мм, но есть и существенные вариации. Есть, например, ванны для замачивания, которые могут быть намного глубже обычных и предназначены для полного погружения в воду. На них стоит обратить внимание, если вы высокий, но у вас недостаточно места на полу для долгой ванны.
Глубина ванны также является важным фактором при установке.Возможно, вы захотите, чтобы это была отдельно стоящая ванна, в которой более глубокая ванна требует более удобного доступа. Если вы хотите, чтобы он был заподлицо с полом, вам потребуется место для размещения ванны и сантехники. Это легко сделать, если каменщик построит ванну из внутреннего или лицевого кирпича. Однако имейте в виду размер кирпича, чтобы он выглядел аккуратно и аккуратно.
Еще одно соображение при выборе размеров ванны — это потребляемая ею мощность и вода. Помните, что «теплая» ванна означает наполнение горячей водой примерно на 65%, поэтому вам необходимо убедиться, что ваша текущая система горячего водоснабжения способна откачивать такое количество горячей воды.Вам также необходимо продумать расположение сантехники в вашем доме, так как вам могут понадобиться дополнительные трубы, особенно если ванна заменяет старую.
Что такое ванна стандартного размера? | Размеры ванны
Быстрый ответ: Стандартный размер ванны в Великобритании составляет 1700 м в длину и 700 мм в ширину.
Установка ванны в ванной на первый взгляд может показаться несложным. Но прежде чем продолжить, необходимо учесть множество факторов, и одно из них — размер.Выбор правильного размера ванны — это первый шаг.
Итак, какой стандартный размер ванны?
Вот несколько советов, которые помогут вам принять решение:
Стандартный размер ванны
Традиционно стандартная ванна имеет длину 1700 мм и ширину около 700 мм. Это стандартная ванна, но вы также можете купить ванну меньшего или большего размера в зависимости от ваших потребностей. Обычно самая маленькая ванна, которую вы можете найти, имеет длину от 1400 мм до 1500 мм и ширину 700 мм. Если вы хотите чего-то большего, на рынке есть ванны размером 1800 мм в длину и 800 мм в ширину.Часто это будут отдельно стоящие ванны, которые обычно можно найти в больших ванных комнатах. Несмотря на эти варианты, ширина ванны должна быть не менее 760 мм, чтобы в ней было комфортно.
Различная длина и размеры ванны
Говоря о ванне «стандартного» размера, есть несколько вариантов, которые подойдут для вашей ванной комнаты.
Вот некоторые примеры стандартных размеров ванны для Великобритании:
Тип ванны Длина ванны Ширина ванны
Маленькая 1400 мм 700 мм 1700 мм 700 мм 700 мм
Компактный 1200 мм 700 мм
Большой 1800 мм 700 + мм
Люди также часто просят показать это в сантиметрах.Размеры ванны в см составляют 10 мм = 1 см, поэтому стандартная ванна в Великобритании, например, будет иметь размер 170 см (Д) x 70 см (Ш)
Как учесть размер ванной комнаты?
Перед покупкой ванны также очень важно учесть размер ванной комнаты. Золотое правило — убедиться, что ванна достаточно большая, чтобы соответствовать вашим потребностям, не загромождая пространство. Для этого вы можете сделать несколько вещей. Во-первых, соотношение размеров ванны и ванной должно быть идеальным. К сожалению, нет простого способа определить это, поскольку размеры и формы ванных комнат различаются.Кроме того, нет никаких ограничений по размерам ванных комнат. Хотя нечасто можно встретить большие ванные комнаты, есть много людей, у которых есть относительно большие помещения. Проблема в том, что вы не получите ванну длиной более 2000 мм. Итак, чем больше ваша ванная комната, тем сложнее будет найти правильное соотношение.
Получить БЕСПЛАТНУЮ цитату
Однако можно оценить соотношение. Размеры стандартной ванной комнаты — 2400 х 1500 мм. Она относительно мала, поэтому рекомендуется выбрать более короткую душевую ванну длиной около 1500 мм.Вы также можете выбрать угловую ванну, чтобы сэкономить место. Если у вас большая ванная комната, вам будет гораздо удобнее принять ванну любого типа. Стандартные большие ванные комнаты имеют размер 3660 х 3050 мм. Здесь много места для игры. Единственная проблема здесь — найти достаточно большую ванну, чтобы она идеально вписалась в большую ванную комнату. Но вы можете решить эту проблему, изменив положение ванны. Не существует общепринятого метода определения места установки ванны.Вам нужно будет сесть с бумагой и ручкой, разметить всю ванную комнату и протестировать различные места, прежде чем выбирать.
Иногда бывает сложно подобрать ванну подходящего размера для вашей ванной комнаты. Но если вы знаете размер своей ванной комнаты, подобрать подходящий размер будет несложно.
Размеры не соответствуют стандартным размерам ванны (1650 мм)
Вы часто обнаружите, что если вы измеряете текущую ванну от стены до стены, она может немного отличаться от стандартного размера ванны, о котором мы говорили выше.Для этого может быть несколько причин.
Люди регулярно измеряют от стены до стены и получают размер 1650 мм.
Вы можете измерять от стены, выложенной плиткой, толщина двух плиток, которые вы измеряете, в несколько миллиметров может быть причиной того, что она отключена. В этом случае при снятии текущей ванны вы можете обнаружить, что плитки обрезаны под уплотнителем, который вы не видите, но если это не так, вы можете посмотреть, как разрезать их, чтобы подогнать под ванну.
Еще одна вещь, которую вы можете сделать, — это добавить обрамление ванны, чтобы заполнить дополнительное пространство, и выбрать ванну немного меньшего размера.
Примеры стандартных цен на ванны
Мы собрали несколько примеров некоторых ванн стандартного размера на Amazon, чтобы дать вам представление о том, сколько может стоить их приобретение для вашей новой новой ванной комнаты:
Получить расценки on Установка в ванной комнате
Неужели это слишком много для размышлений? Вы всегда можете обратиться к профессионалу, который поможет установить вашу ванную комнату, снимая с вас всю нагрузку. Просто используйте указанную ниже систему котировок, которая отправит ваши данные местным торговцам и компаниям, которые смогут предоставить вам расценки на работу.
Длина, ширина и глубина ванны
Выбирая ванну, имеет смысл выбрать ту, которая с комфортом подойдет самому крупному человеку, который собирается ею пользоваться. Это не обязательно означает, что вам нужна ванна такой длины, насколько этот человек высокий — если пространство ограничено, вы можете компенсировать короткую ванну, купив ее с небольшой глубиной.
Очевидно, что на длину и ширину ванны, которую вы выберете, влияет то, сколько места в вашей ванной комнате, и вам потребуется свободное пространство вокруг нее, чтобы входить и выходить безопасно.В зависимости от того, сколько места вам нужно для игр, ваш выбор ванны может быть ограничен, особенно если вам нужно оставить в ванной комнате место для других удобств, таких как туалет или отдельная душевая кабина.
Ванны доступны во всех формах и размерах.
Ширина и длина ванны
В Австралии стандартные ванны имеют размеры около 1,5 х 0,75 м, но существует так много вариаций «стандартной» ванны, что вряд ли у вас возникнут трудности с поиском чего-то другого, если вам понадобится что-то с другими размерами.Тот, кто ростом выше 180 см (6 футов), скорее всего, сочтет этот стандартный размер довольно неудобным.
Ванны часто называют длиной в миллиметрах (например, 1500, 1700), но, как вы можете видеть на диаграмме, эта длина также включает край ванны на каждом конце. По этой причине, как правило, нецелесообразно предполагать, что ванна 1600 мм будет удобной, если ваш рост 180 см (1800 мм).
Самый простой способ определить, какой длины и ширины должна быть ваша новая ванна, — просто пойти и присесть в нескольких.Нет никаких жестких правил о разных размерах ванн для людей разного роста, и разные формы понравятся разным людям. Более длинные ванны часто будут шире, чем более короткие, но некоторые ванны также построены шире, чтобы вместить двух человек.
Как показывает опыт, ванна шириной 1800 мм, вероятно, будет более удобной для людей ростом около 6 футов — хотя на самом деле это зависит от ванны в такой же степени, как и от ваших собственных ожиданий (и готовности позволить вашим коленям немного расслабиться. холодно)…
Большие ванны = больше энергии
Имейте в виду, что более длинная и широкая ванна потребует дополнительного количества воды, чтобы наполнять ее каждый раз, когда она используется. Для теплой ванны обычно требуется около 65% горячей воды, поэтому вам нужно убедиться, что ваша система горячего водоснабжения способна комфортно подавать такой объем воды. Если у вас есть система горячего водоснабжения с непрерывным потоком, это не будет иметь значения, но если у вас есть система горячей воды на основе накопительного бака, рекомендуется проверить ее емкость, прежде чем идти за покупками.
Еще одно важное соображение, когда вы думаете о ширине ванны, — это то, куда будут заходить смесители. Если вы планируете установить широкую ванну, вам необходимо убедиться, что краны легко доступны для людей как внутри, так и за пределами ванны.
Глубина вашей ванны
Глубина ванны также влияет на то, как она подходит разным людям, и может сделать довольно короткую ванну удобной для более высоких людей. Существуют также более глубокие ванны, известные как ванны для замачивания (или ванны для замачивания), которые сконструированы таким образом, чтобы вы могли почти полностью погрузиться в воду.
Глубина является особенно важным фактором, если вы планируете установить ванну заподлицо с землей, так как вам потребуется достаточно места под ней, чтобы разместить не только саму ванну, но и необходимую сантехнику и изоляцию, если вы ее используете. . Глубина ванны, вероятно, будет критической проблемой для пожилых людей и людей с ограниченными физическими возможностями, и в некоторых случаях специально разработанная ванна может быть лучшим решением, чем ванна стандартного размера.
Замена существующей ванны
Если вы увеличиваете размер ванны, обязательно подумайте о том, нет ли отходов в новой ванне (т.е. сливное отверстие) находится в том же положении, что и в исходной ванне. Если вы заменяете ванну с пробкой на одном конце на новую, например, со сливным отверстием в центре, есть вероятность, что внизу потребуется дополнительная труба, чтобы добраться до исходного сливного отверстия, что может означать, что в ванне есть сливное отверстие. должны быть установлены выше (особенно, если ваш дом стоит на бетонной плите), а также может означать, что вы готовы платить больше с точки зрения затрат на сантехнику.
Ванна стандартного размера — размеры для Великобритании
Стандартный размер ванны
В Великобритании стандартный размер ванны составляет 1700 мм на 700 мм.Однако ванны доступны во всем спектре — от маленьких до больших.
Как измеряются размеры ванн

В Соединенном Королевстве промышленным стандартом является использование метрической системы, когда речь идет об измерениях. В некоторых описаниях вы также найдете размеры в дюймах. При измерении ванны может быть два разных варианта. Для чего-то вроде двусторонней ванны мы измеряем длину или самую длинную сторону ванны по ширине. В чем-то вроде отдельно стоящей ванны мы измеряем ширину по глубине по высоте, чтобы вы могли лучше понять размеры.
(ширина) x (глубина) x (высота) или (длина x ширина)
Чем отличаются размеры ванн в Великобритании?
Самая длинная сторона
Угловые ванны 1200 мм-1800 мм
Двухсторонние ванны 1600 мм-1900 мм
Отдельностоящие ванны 1400 мм-1850 мм
Душевые ванны 1250 мм-1850 мм
Односторонние ванны 1050 мм-1900 мм
Гидромассажные ванны 1700 мм-1900 мм
Ванны угловые
Стандартные размеры: от 1200 мм до 1800 мм (самая длинная сторона).
Угловые ванны — это практичное решение для небольших или интересных пространств. Они создают уникальные и красивые зоны для расслабления, которых не хватило бы в большинстве других ванн. Ванны Offset & Space Saver — это модернизированные дети угловой ванны. Они длиннее по форме, так как имеют более традиционную прямоугольную форму, чем квадрат. Оба оптимизируют пространство, используемое в ванной комнате. Однако смещение также направлено на оптимизацию пространства для купания, чего не делает экономия места.
Ванны двухсторонние
Стандартный размер: от 1600 мм до 1900 мм (самая длинная сторона).
Двухсторонние ванны создают эффектный вид. Это большие ванны, предназначенные для длительных ванн. Позвольте этим ваннам окутать вас чувством чистого богатства, впитав в себя высочайшее чувство роскоши. Эти ванны подойдут к любому стилю ванной комнаты, мы рекомендуем либо традиционный, либо современный.
Отдельностоящие ванны
Стандартный размер: от 1400 до 1850 мм (самая длинная сторона).
Вступая в новое десятилетие, мы оглядываемся на бурные двадцатые.Они были полны элегантности и гламура, и это то, что отдельно стоящие ванны / тапочки привнесут в вашу ванную комнату. Это отличный и модный дизайн с универсальностью, позволяющей менять месторасположение. Отдельно стоящие ванны бывают двух стилей; традиционный и современный. Традиционные отдельно стоящие ванны чаще имеют ножки. Тогда как современные, скорее, будут круглыми или прямоугольными с более твердой формой. В целом это наши самые глубокие ванны, которые позволят вам принять самые глубокие ванны.
Душевые ванны
Стандартная сторона: от 1250 мм до 1850 мм (самая длинная сторона).
Вы не решаетесь принять ванну или душ? Что ж, почему бы не сэкономить на месте и не воспользоваться душевой кабиной! Существуют сотни различных комбинаций ванны и душа, поэтому вы можете оптимизировать как можно больше места. Сами ванны бывают разных длин и ширины. Легко понять, почему это самые распространенные бани в английских домах по всей стране.
Ванны односторонние
Стандартная сторона: от 1050 мм до 1900 мм (самая длинная сторона).
Односторонние ванны обладают удивительной способностью легко вписаться в любую ванную комнату, большую или маленькую. Как вы можете видеть по длине, у них самый большой диапазон размеров среди всех наших ванн. Множество вариантов. Наша линейка односторонних ванн включает встроенные, отдельно стоящие и гидромассажные ванны. Это делает их очень разнообразным выбором ванн для вашей ванной комнаты.
Гидромассажные ванны
Стандартный размер: от 1700 мм до 1800 мм (самая длинная сторона).
Наши гидромассажные ванны сделают вам массаж с использованием струй, гидромассажных ванн или воздушных ванн. Они бывают разных дизайнов, форм и размеров. Некоторые из них — угловые, встроенные круглые ванны, отдельно стоящие единицы и просторные двухсторонние ванны. Раньше считалось, что гидромассажные ванны / джакузи предназначены исключительно для одного процента. Но с течением времени и новых технологий эта мысль осталась в прошлом.Теперь наши ванны доступны для всех, и мы следим за тем, чтобы все наши ванны соответствовали самым высоким требованиям.
Какого размера ванна самая маленькая, которую мы продаем?
Стальная ванна Bette Hip: 1050 мм x 650 мм
Стильная ванна Bette hip Steel была создана с расчетом на долговечность. Эмалевое покрытие защитит ванну от грязи, выцветания и царапин на долгие годы. На эту ванну Бетт также дает 30-летнюю гарантию. Сама ванна имеет ступенчатый интерьер, оптимизированный для максимального комфорта при сидении.Эта ванна особенно подходит для людей с ограниченными физическими возможностями и является универсальным устройством, которое легко вписывается в любую ванную комнату.
Какую самую большую ванну мы продаем?
Большая двухсторонняя ванна Laufen PRO: 1900 мм x 900 мм
Большая двухсторонняя ванна Laufen PRO — одна из наших самых больших ванн, ее размеры составляют 1900 мм x 900 мм. Это прекрасное сочетание практичности и современного геометрического прямоугольного дизайна. Эта ванна создана из плотного защитного акрила, который будет стоять долгие годы и всегда будет чистым, как в первый раз.Laufen PRO — доказательство того, что отличный дизайн не обязательно должен быть дорогим.
Насколько велика наша самая популярная ванна?
Ванна Trojan Emerald Slipper: 1700/1800 мм x 800 мм
Двухсторонняя ванна-тапочка Trojan Emerald — это подвиг чистой красоты. Такая ванна придаст неотразимый характер любой ванной. Trojan представляет нам модернизированные тапочки для ванн с отсылкой к элегантному стилю ушедших эпох. Эта ванна не только королева дизайна, но и удивительно эффективно сохраняет тепло воды.Неудивительно, что эта ванна — наш лучший продавец.
Если вы ищете напольное покрытие, которое дополняло бы вашу ванну, прочтите, пожалуйста, здесь, чтобы получить вдохновение от напольного покрытия для ванной комнаты.
Каково идеальное соотношение размера ванны к размеру ванной комнаты?
При выборе ванны для ванной важно учитывать математическое уравнение, называемое золотым сечением. Золотое сечение неоднократно использовалось в истории. Особенно в нескольких знаковых архитектурных зданиях, скульптурах, картинах и интерьерах.Проще говоря, это идеальный баланс (масштаб и пропорции) пространства или объекта. Соотношение 1,618 или 60:30:10 или 60:40.
Понимая золотое сечение, вы можете придать своей ванной комнате сюрреалистическое чувство удовлетворения. Вы можете применить золотое сечение ко всем аспектам вашей ванной комнаты; плитка, цветовая гамма, освещение, мебель. Что касается ванн и мебели, то они не должны занимать более 60% всей площади ванной комнаты. По обе стороны от этого процента ваша ванная комната будет казаться либо слишком скудной, либо слишком переполненной.
Дизайнерские услуги, которые помогут вам создать ванную комнату вашей мечты
В Ukbathrooms мы предлагаем услуги 3D-дизайна, чтобы помочь вам спроектировать и создать сбалансированную ванную комнату вашей мечты. Наши опытные консультанты по дизайну имеют 20-летний опыт коллективного проектирования. Мы посоветуем, поставим источник, поможем с процессом планирования и создадим дизайн ванной комнаты с помощью 3D-рендеринга. Визуализации выполнены в масштабе с использованием точных размеров вашей ванной комнаты и всех ее элементов.
Мы спросили мнение одного из наших талантливых консультантов по дизайну, его мнение по этому поводу:
Лиза из нашей службы 3D дизайна
«Ванна часто является центральным элементом ванной комнаты и может создать потрясающий элемент дизайна.С таким большим выбором ванн. Медь — олово, акрил — смола, от встроенного до отдельно стоящего. От чистых линий современного стиля до роскошно изысканного традиционного. Это может быть минное поле, часто обусловленное размером и формой комнаты, в которой оно находится.
Какой нормальный размер ванны?
Самый распространенный размер ванн в Великобритании составляет приблизительно 1700 мм в длину и 700 мм в ширину. Маленькая ванна может иметь длину 1400-1500 мм и ширину 700 мм. Большая ванна будет иметь длину около 1800 мм и ширину около 800 мм.Рекомендуемое пространство вокруг ванны каждого размера должно быть не менее 760 мм, чтобы она была удобной.
Есть ли идеальное соотношение ванны к размеру ванной комнаты?
Существует ли соотношение, применимое ко всем ванным комнатам с учетом всех переменных размеров комнаты? По мере того, как ванные комнаты становятся больше, длина ванн обычно не превышает 2000 мм. Тем не менее, ваша идеальная ванна может быть разработана исходя из здравого смысла, личных предпочтений и того, как вы хотите использовать свою ванную комнату с учетом размера вашей комнаты.На самом деле существует золотое сечение. Что может служить ориентиром, однако у каждого будут индивидуальные требования. Это самый важный момент, который следует учитывать.
В более просторном номере можно разместить отдельно стоящую ванну, которая может располагаться под углом внутри комнаты, создавая особенность дизайна. В то время как меньшее пространство может выбрать более короткую ванну с верхним душем или более просторную угловую ванну. Хотя эти практические аспекты важны и часто определяют размер ванны, которую вы выбираете.Важнее всего то, какой должна быть ваша ванная комната. Благодаря такому широкому выбору дизайнов, размеров, материалов и стилей, ваша идеальная ванная уже ждет вас ». — Лиза Уотсон.
Чтобы узнать об успехе наших услуг по 3D-дизайну, прочтите здесь.
Очень большие банные полотенца, подходящие для больших размеров, есть в наличии и готовы к заказу.
— Рекомендации выбираются независимо редакторами Reviewed.Покупки, которые вы совершаете по нашим ссылкам, могут приносить нам комиссию.
Нет большей роскоши, чем выйти из душа и обернуть себя мягким уютным полотенцем.
Однако, как человек большого размера, я могу сказать вам, что найти подходящее полотенце непросто. Когда я просматривал видео в TikTok от создателя Мэри Фрэн, мне напомнили, как неприятно стоять в проходе с полотенцами в большом магазине коробок и примерять полотенца в надежде найти подходящее.
Получите квалифицированный совет по покупкам, доставленный на ваш телефон. Подпишитесь на рассылку текстовых сообщений от ботаников из Reviewed.
Для контекста, стандартное банное полотенце имеет длину всего 56 дюймов. Следующий размер называется простыней для ванной, и ее длина обычно составляет около 70 дюймов. Исходя из средних размеров одежды в США, простыня должна закрывать женский размер 30 или 4X, а мужской — 5X.
Поскольку размеры одежды для женщин и мужчин могут сильно различаться в зависимости от марки, банные простыни подойдут для тех, чье самое широкое тело составляет около 65 дюймов, плюс-минус один-два дюйма.
Людям, чьи размеры превышают 65 дюймов и которые носят женский 40-й или мужской 8-й размер, подойдет полотенце размером до 80 дюймов.
Поскольку все люди заслуживают комфорта, подобного спа, и меньшего стресса во время покупок, мы провели для вас исследование. Читайте дальше, чтобы найти лучшие очень большие банные полотенца, которые подходят для больших размеров.
До женского размера 30 / мужского размера 5X
1. Простыня для ванной из органического хлопка Pinzon
Не отпугните органический хлопок, который может быть жестким и царапающимся.Эти полотенца — одни из наших фаворитов, потому что они обладают балансом мягкости, впитываемости и доступности. Они поставляются в упаковках по 2 штуки от Amazon и состоят из 100% хлопка.
Эти полотенца имеют размеры 40 на 70 дюймов, поэтому они отлично впитываются и остаются мягкими на ощупь.
Купите набор простыней для ванной из органического хлопка Pinzon на Amazon за 35,99 долларов США.
2. Классические банные простыни Parachute
Наши любимые банные полотенца от Parachute поставляются в удобном для больших размеров варианте с простыней размером 40 на 70 дюймов. .
Благодаря длинному, штапельному турецкому хлопку, он отлично впитывает влагу, поэтому вы можете быстро высохнуть сразу после душа. Самый большой недостаток этих полотенец — цена. Это достойное вложение, если вы хотите добавить роскоши в свою ванную комнату.
Купите простыню для ванной Parachute Classic в Parachute за 49 долларов
3. Простыня для ванной Brookstone SuperStretch
Полотенца обычно не растягиваются, поэтому полотенца Brookstone SuperStretch предлагают кое-что еще.Утверждается, что эта линия полотенец растягивается на 40% от первоначального размера. Изготовленное из 98% хлопка и 2% спандекса, дополнительная эластичная ткань помогает полностью обернуть полотенце вокруг тела и аккуратно закрепить на месте.
Кроме того, рецензенты утверждают, что это полотенце имеет отличную впитывающую способность, но при этом быстро сохнет, так что оно готово к следующему использованию.
Купите простыню Brookstone SuperStretch в магазине Bed Bath & Beyond за 15,99 долларов.
4. Набор простыней для ванной Utopia Towels
Если вам нравится более тонкое, но, тем не менее, впитывающее и эффективное полотенце, линейка полотенец Utopia Towels станет вашим поклонником. -любимый на Amazon с более чем 16 000 отзывов.Они сделаны из 100% хлопка и созданы, чтобы быть легкими для тех, кто ищет что-то менее тяжелое.
Рецензентам не нравится большой размер, который составляет 35 на 70 дюймов. Они прочные и выдерживают стирку после стирки. К тому же они стоят менее 15 долларов каждый, так что вы можете купить достаточно, чтобы иметь чистый каждый день, не нарушая при этом денег.
Купите набор полотенец для ванной Utopia на Amazon за $ 29,99.
5. Органические турецкие полотенца
Полотенца в турецком стиле — отличный способ обновить современную ванну.Их больше, когда они сушатся.
Эти полотенца от West Elm обладают настоящим изяществом с богемным рисунком в полоску, которые будут прекрасно смотреться на витрине и останутся полезными, когда вам нужно укутаться прямо после душа.
Купите органические турецкие полотенца в West Elm за 39,50 долларов США.
6. Банные полотенца Frontgate Resort
Frontgate — это бренд роскошного постельного белья, который хочет привнести роскошь отеля в ваш дом. Эти полотенца длиннее других — 72 дюйма в длину.Эти несколько дополнительных дюймов добавляют приятной мягкости, которая превратит вашу ванную комнату в полноценный спа-салон.
Они бывают самых разных цветов, подходящих к любой цветовой гамме.
Купите простыни для ванной Frontgate Resort в Frontgate за 68 долларов.
7. Плюшевые простыни для ванной Boll & Branch
Boll & Branch производит простыни для ванн размером 36 на 70 дюймов различных приглушенных нейтральных цветов, которые помогут создайте спокойную атмосферу в ванной.
Полотенца изготовлены из мягкого и нежного для кожи органического хлопка справедливой торговли. Это добавит комфорта вашему принятию душа.
Купите плюшевую простыню для ванной Boll & Branch в магазине Boll & Branch за 58 долларов.
8. Набор двусторонних пляжных полотенец в полоску
Эти полотенца из линии SunSquad компании Target — фантастический вариант для красочного плюшевого полотенца. Они двусторонние и поставляются в упаковке по две штуки, так что они идеальны.
Их размеры 36 на 72 дюйма, поэтому они немного длиннее банной простыни, что дает немного больше места для маневра.В них будет уютно, когда вы выйдете из душа, и вы даже сможете взять их с собой на пляж.
[ Купите набор пляжных полотенец с двусторонней полосой по цене 24 $
До женского размера 40 / мужского размера 8X
9. Простынь для ванной с вафельным плетением Gilden Tree
Полотенца с вафельным плетением не обладают такой же бархатистой мягкостью. стандартного банного полотенца. Вместо этого они представляют собой воздушный вариант, который ощущается легким на коже, но при этом обеспечивает отличную впитывающую способность благодаря 100% хлопковому переплетению.
Эти полотенца имеют длину 80 дюймов, поэтому подходят для самых разных тел. Они высушат вас, и тогда у вас будет достаточно длины, чтобы обернуть вас вокруг. Преимущество полотенец с вафельным переплетением заключается в том, насколько мало места они занимают в сложенном виде. Поскольку у них нет мягкости обычного полотенца, они останутся компактными в сложенном виде, что делает их отличным вариантом для небольших помещений.
Простыня для ванной Gilden Tree Waffle Weave на Amazon за 39,99 $
10. Негабаритное банное полотенце American Soft Linen
Эти полотенца имеют длину 80 дюймов и обладают всей плотностью облака.Это большое банное полотенце, получившее более 25 000 восторженных отзывов, является абсорбирующим, но мягким.
Они подходят для всех типов телосложения, так что каждый может завернуться в это полотенце, вытираясь после душа. Они быстро сохнут и отлично держатся со временем.
Купите на Amazon большое банное полотенце из мягкого льна American за $ 29,99
Ищете вещи первой необходимости? Подпишитесь на нашу рассылку «Ресурсы через рассмотренные».
Эксперты по продуктам Reviewed позаботятся обо всех ваших покупках. Подпишитесь на Reviewed в Facebook, Twitter и Instagram, чтобы узнать о последних предложениях, обзорах и многом другом.
Цены были точными на момент публикации этой статьи, но со временем могут измениться.
Какой средний размер ванных комнат в США?
Ванные комнаты в США быстро увеличиваются в размерах, утроившись за последнее десятилетие. Посмотрите на средний размер ванных комнат в США с размерами ванных комнат!
При первом рассмотрении вопроса «Насколько большой средний размер ванной комнаты в США?» В то же время трудно не задаться вопросом, сколько разных вещей можно сделать в ванной, чтобы оправдать средний размер ванной комнаты.По мере того, как эти пространства становятся все более роскошными и менее утилитарными, площадь средней ванной комнаты в среднем доме в США за последние десять лет резко увеличилась.
Связано: Средний размер квартиры в США | Средний размер подвала в США | Средний размер столовой в США | Средний размер спальни в США | Средний размер гостиной в США | Средний размер кухни в США
Количество старых домов
Во-первых, необходимо учитывать, что средний размер ванной комнаты в США за последние годы значительно увеличился.Фактически, размер домов почти удвоился с 1950-х годов, а ванные комнаты — это комнаты, которые больше всего способствовали этому увеличению.
Однако ванные комнаты в старых домах могут значительно снизить средний размер ванной комнаты. Ванные комнаты в новых домах значительно больше, чем в старых домах, что помогает увеличить средний размер ванных комнат в Америке.
Рассматривая популярную современную тенденцию включать в себя полуванные, туалетные комнаты и другие удобства в доме, легко запутаться.Итак, мы составили список различных типов ванных комнат, чтобы помочь устранить путаницу.
Полные ванные комнаты
Чтобы начать определение среднего размера ванной комнаты в США, вы должны сначала понять, что такое полноценная ванная комната и что в нее входит. Полноценная ванная комната в США включает душ, ванну, туалетный столик с раковиной и туалет. Многие новые дома объединяют душ и ванну в одну структуру, что может сделать размер полной ванной комнаты почти идентичным размеру ванной комнаты на три четверти.Средний размер ванной комнаты составляет около 40 квадратных футов. Вариантом полной планировки ванной комнаты является ванная комната Джека и Джилл, также называемая ванной «пикабу». Полноценная ванная комната подобна ванной в двух смежных спальнях. Уединение обеспечивается установкой и использованием замков на дверях обоих входов в ванную, которые соединяют спальни друг с другом.
Ванные комнаты Джека и Джилл, как правило, немного больше, чем другие полностью оборудованные ванные комнаты, поскольку с обеих сторон должно быть свободное пространство для открытия обеих дверей.Раковина (и) и туалетный столик в ванной Джек и Джилл обычно вдвое больше, чем в обычной полностью укомплектованной ванной комнате. В ванной комнате peekaboo обычно есть две ванные комнаты по обе стороны от душа или ванны. Душ, как правило, располагается между двумя туалетными столиками. Эти вариации могут нанести ущерб средним размерам, но, как правило, ванные комнаты Джека и Джилл могут добавить целых три дополнительных фута к размеру ванной комнаты. Если вы включите двойной туалетный столик или двойную раковину, полная ванная комната может занять пространство от 75 до 110 квадратных футов.
Средний размер полной ванной комнаты может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от общего размера дома. Средний размер нового дома может составлять от 2 000 до 3 000 квадратных футов. Средний размер всех ванных комнат в доме, не включая основную или главную, составляет 146 квадратных футов.
Основная ванная комната
Основная или главная ванная комната отличается от обычной полноценной ванной комнаты тем, что первая обычно предназначена для обслуживания пары или одного домовладельца, а не гостя, гостей или ребенка (детей).Первичная ванная комната обычно самая большая в новом доме. Площадь главных ванных комнат может варьироваться от 115 до 210 квадратных футов, в среднем около 160 квадратных футов.
В большинстве случаев основная ванная комната имеет многие важные удобства других типов ванных комнат. К ним относятся двойной туалетный столик с двумя раковинами, отдельная душевая кабина, ванна и туалет. В некоторых домах душ часто совмещают с ванной.
В большинстве старых домов средний размер главной ванной комнаты значительно меньше, самая большая из которых достигает 70–100 квадратных футов.Конечно, есть аномалии: основная ванна в некоторых домах представляет собой половину ванны, которая занимает 20 квадратных футов, или трехчетвертную ванну площадью около 50 квадратных футов.
Полу-ванные и туалетные комнаты
Полу-ванны обычно располагаются рядом с основной жилой зоной, например, в семейной или медиа-комнате. В этих ванных комнатах есть только туалетный столик с раковиной и туалетом, что делает их идеальными для дневных гостей. Такой стиль ванной комнаты идеально подходит для того, чтобы дать гостю возможность отдохнуть и умыться, не заставляя его бродить по всему дому.
Также известная как дамская комната, половина ванной — обычно самая маленькая ванная комната в доме, в среднем около 20 квадратных футов, но от 18 до 32 квадратных футов. Половина ванны обычно составляет минимум три фута в ширину и от шести до восьми футов в длину. Как минимум, полуванна может иметь площадь всего 11 квадратных футов, но эта половина ванной обычно встречается только в старых домах, где пространство ограничено.
Полуванна во многих домах считается второй ванной.Также возможно, что дамской комнатой может быть ванна, расположенная в подвале или другом удаленном месте. В конце концов, почему бы не установить небольшую ванну в подвале вместо того, чтобы подниматься по лестнице?
Подчеркивая идею о том, что ванная комната — это то, что вы ее называете, небольшую ванную комнату можно оборудовать несколькими роскошными приспособлениями, чтобы она казалась больше и, возможно, даже лучше оборудована, чем она есть на самом деле. Все, что нужно, — это переосмыслить планировку ванной комнаты, чтобы у вас было все, что вам нужно, и у вас все еще было место, чтобы вытереться полотенцем, не задевая дверную ручку или туалетный столик.
Маленькие ванные комнаты
После долгого дня почти каждому нравится идея расслабиться в гидромассажной ванне или встать под струей душа, чтобы смыть стресс. К сожалению, не у всех есть большая роскошная ванная, полная роскошной сантехники; некоторые застряли с маленькой ванной. Часто ванные комнаты такого размера не могут вместить более одного взрослого одновременно.
Если у вас небольшая ванная комната, пока не продавайте свой дом. Даже если у вас нет лишнего места для увеличения размера вашей ванной комнаты, вы все равно можете сделать несколько вещей, чтобы улучшить свою жизнь.Он начинается с планирования и переосмысления использования уже существующего пространства ванной комнаты. По правде говоря, многие маленькие ванные комнаты не планировались; они просто произошли. Переосмысление планировки ванной комнаты может решить множество проблем, но может потребовать некоторых жертв. Это включает в себя такие действия, как вырывание ванны, чтобы освободить место для душевой кабины. В маленькой ванной комнате можно использовать более крупную сантехнику и отделку, чтобы она казалась больше и / или роскошнее, а также в целом более функциональным пространством.
Площадь полностью укомплектованной ванной комнаты обычно составляет от 36 до 40 квадратных футов.Напротив, гостевая ванная или главная ванная в небольшом доме имеет площадь пять на восемь квадратных футов.
Длинные и узкие ванные комнаты всегда создают свои уникальные проблемы, но не все потеряно. При установке большинства светильников стандартного размера в длинной узкой ванной комнате кажется, что они слишком сильно выпирают. Эту проблему легко решить, разместив самые большие светильники по обе стороны от более мелких, которые обычно включают такие предметы, как раковина в ванной или туалетный столик. Размещение ванны / душа и унитаза по обе стороны от раковины в ванной комнате может помочь смягчить внешний вид торчащих светильников стандартного размера.Нужно еще больше места? Выньте распашную дверь и установите вместо нее раздвижную!
(Экономия места) Ванные комнаты на три четверти
Трехчетвертные ванны часто устанавливают в пристройках подвала, в смежных комнатах для дополнительных спален и в домах меньшего размера в качестве замены полноценной ванной комнаты. В ванных комнатах размером три четверти есть туалетный столик, туалет и либо душевая кабина, либо комбинация ванны и душа. Однако некоторые строители рассматривают любую ванную комнату с ванной как полноценную ванну. Конфигурация ванной комнаты пять на семь футов создает 35 квадратных футов пространства, достаточно места для тщеславия, душевой кабины и туалета.С ванной необходимое пространство немного увеличивается до пяти на восемь футов или 40 квадратных футов. Средний размер ванной комнаты зависит от общей площади дома и количества ванных комнат, особенно когда речь идет о недавно построенных домах. Дома площадью менее 2000 квадратных футов обычно имеют только 93 квадратных фута, отведенных под ванные комнаты, не включая основную или главную ванную комнату.
Часто задаваемые вопросы о среднем размере ванной комнаты в США
Какие бывают ванные комнаты?
Различные типы ванных комнат: полностью оборудованная ванная комната, главная ванная комната, половина ванной или дамская комната и ванная комната на три четверти.
Полная ванная комната включает в себя те же приспособления, что и главная ванная комната, поэтому главная ванная комната почти всегда представляет собой полноценную ванную комнату. Полноценные ванные комнаты включают туалетный столик с раковиной, туалет, ванну и душ.
Половина ванной или туалетной комнаты состоит только из тщеславия с раковиной и унитаза. Эти ванные комнаты обычно находятся в подвалах или на основных этажах домов и в основном используются дневными гостями дома.
Ванная комната на три четверти очень похожа на полную или основную ванную комнату.Этот тип ванной комнаты включает раковину, туалет и душевую кабину или комбинацию ванна / душ. Некоторые строители считают полноценной ванной любую ванную комнату с ванной, даже если ванна совмещена с душем.
Какой средний размер ванной в США?
Средний размер ванной комнаты в США зависит от типа обсуждаемой ванной комнаты. Средний размер полностью оборудованной ванной комнаты в США составляет пять на восемь футов или 40 квадратных футов.
Затирка акриловая: Затирка для плитки акриловая. Как выбрать качественную затирку для плитки? Ценные советы и рекомендации
Сен 11, 1976 автор alexxlab Разное
Акриловая затирка для плитки в ванной
Плитка является, бесспорно, самым популярным материалом для отделки стен и пола в ванной комнате. И на это есть множество объективных причин: ее легко мыть, она устойчива к влажности и прямому попаданию влаги, она гигиенична и экологически безопасна. К выбору напольной и настенной керамической плитки всегда подходят очень ответственно.
Однако то, как в конечном итоге будет выглядеть ваша ванна после ремонта и то, как долго вам будет служить плитка, зависит не только от качества самой плитки и мастерства строителя, который будет ее укладывать. Конечный результат во многом зависит и от качества сопутствующих товаров, таких как затирка для плитки. Тот, кто ни разу не имел дела с укладкой плитки, возможно, даже не знает о ее предназначении. В этой статье мы расскажем, для чего нужна затирка для плитки, какие затирочные смеси бывают и как ею пользоваться.
Предназначение затирки
Затирка для плитки представляет собой сухую строительную смесь, которая может быть как на цементной, так и на эпоксидной основе. Затирку используют, чтобы заполнить швы между плитками. Это делается не только из эстетических соображений, но также и для того, чтобы в швы не попадала влага и не скапливалась плесень и бактерии.
Кроме того, правильно подобранная затирка сможет помочь скрыть дефекты, образовавшиеся из-за неровных стен или неправильной укладки плитки.
Что нужно знать, перед тем как выбирать затирку?
Перед тем, как отправиться в магазин за затиркой для швов, следует учесть, что затирки делятся на два основных типа, в зависимости от основного компонента смеси: затирки на цементной основе и затирки на основе смол (в частности, эпоксидной смолы).
Цементная основа пользуется большей популярностью у потребителей. Это в первую очередь объясняется ее более низкой стоимость. Кроме того, работать с цементной затиркой проще. Достаточно лишь развести сухую смесь водой или латексом на водной основе до нужной консистенции. Однако в некоторых случаях затирки продаются уже в готовом к использованию виде в пластиковых ведрах.
Следует учитывать, что, хотя готовой смесью пользоваться удобнее, это менее экономично, чем пользоваться сухой смесью. Дело в том, что готовая смесь очень быстро сохнет и если вы не успеете использовать все ведро вскоре после открытия, остатки смеси быстро затвердеют и вам придется их выкинуть.
Среди затирок на основе смол наиболее распространенной является затирка на основе эпоксидной смолы. Есть и другие затирки, например на основе фурановой смолы. Однако они редко используются в отделке внутренних помещений. К примеру, затирки на основе фурановой смолы используются в основном на промышленных предприятиях в сложных условиях производства. Эпоксидные же затирки используются повсеместно.
Как выбрать правильный состав затирки?
Критерии выбора цементной и эпоксидной затирки несколько отличаются.
Цементные затирки могут предназначаться для работ с узкими швами (до 5 мм) или с широкими швами (более 5 мм). Если вам предстоит работать с широкими швами, вам необходимо будет приобрести затирку с песком. Причем чем шире шов между плитками, тем крупнее должны быть песчинки в смеси. В некоторые цементные смеси добавляют также специальные химические вещества, призванные бороться с образованием плесени и грибков – фунгициды.
Большинство опытных плиточников советует все же отдавать предпочтение эпоксидным затиркам в ванной, так как они, в отличие от цементных затирок, не разрушаются под воздействием химических средств и более устойчивы к разного рода загрязнениям. Однако для напольной плитки подойдут и цементные затирки.
Если вы все-таки решите использовать цементную затирку, советуем вам так приобрести гидрофобизатор – специальный состав, который придает обработанной им поверхности водоотталкивающие свойства.
Как мы уже отмечали, среди затирок на основе смол наиболее оптимальным вариантом являются затирки на основе эпоксидной смолы. В ее состав входит эпоксидная смола, отвердитель и красящий компонент. Существует также так называемая двухкомпонентная затирка, которая состоит из цемента, который разводится латексным пластификатором. Такая затирка значительно прочнее, чем другие, и используется, как правило, на фасадах зданий.
Цветовые смеси
Цвет затирки подбирают исходя из цвета плитки.
Цементная затирка может быть как естественного серого цвета, так и любого другого цвета, от белого до черного, в зависимости от используемого цветового пигмента. Если необходимого оттенка готовой смеси вы найти не смогли, вы можете создать его сами, приобретя белую затирку и цветовой колер к ней.
Выбор эпоксидной затирки значительно шире, однако самостоятельно окрасить затирку на эпоксидной основе нельзя. Благодаря добавлению блестящих компонентов, производители смогли добиться эффекта под золото, серебро, бронзу, металлик. Ассортимент действительно впечатляет.
При выборе цвета затирки необходимо руководствоваться двумя простыми правилами:
Темную и контрастную затирку следует использовать только в том случае, если вы уверены, что плитка лежит идеально. Дело в том, что такое противопоставление цветов подчеркивает рисунок укладки плитки.
Если же во время укладки плитки имели место некоторые погрешности, лучше воспользоваться светлой затиркой. В этом случае более темный цвет плитки будет визуально скрывать существующие неровности.
Чтобы не ошибиться с выбором плитки, советуем вам взять образцы используемой в ванной плитки в строительный магазин.
Бесцветная или прозрачная
В случае если вы используете комбинацию нескольких цветов в декоре ванной или решили купить мозаичную плитку, вам идеально подойдет прозрачная затирка. Она изготавливается на основе стекла и идеально подходит для затирки швов художественной и стеклянной мозаики. Прозрачной затирка называется весьма условно – она не пропускает свет и принимает цвет затираемой плитки. Однако самой по себе прозрачной она не является. Такая затирка используется только на узких швах шириной до 2 мм.
Ведущие производители затирочных смесей
Надлежащий срок службы плитки зависит во многом также и от компании-производителя. Лучше доверять проверенным производителям. Среди наиболее популярных производителей затирок на российском рынке следует отметить:
Ceresit (смеси на цементной основе, однокомпонентные силиконовые затирки, двухкомпонентные затирки)
Atlas (смеси на цементной и эпоксидной основе)
Weber Vetonit (смеси на цементной основе)
Unis (смеси на цементной основе)
Litochrome (смеси на цементной основе и двухкомпонентные эпоксидные смеси)
Knauf (смеси на цементной основе).
Высокое качество продукции производителя не гарантирует вам надежный результат в случае, если вы не будете внимательно следовать инструкции.
Пористая плитка? Есть решение!
Пористая керамическая плитка обладает высокими влаговпитывающими свойствами, поэтому использовать ее в помещениях с высокой влажностью не рекомендуется. Для того, чтобы плитка не страдала в процессе эксплуатации, ее покрывают специальным глазурью или лаком для повышения водонепроницаемости. Такой лак часто используют также для создания декупажных рисунков на плитке. Хотя такой лак стоит дорого, он придает плитке ряд очень полезных свойств:
защищает от пятен, влаги, грязи и пыли
облегчает уход за плиткой и уборку
предотвращает процесс выцветания
придает блеск поверхности.
Для обработки швов и стыков керамической плитки часто используют силиконовые затирки. Обработка швов таким способом повышает водонипроницаемость швов и препятствует образованию плесени и грибка. Работы проводятся при помощи специального пистолета с готовым составом, что значительно облегчает процесс обработки швов.
Затираем швы своими руками – инструкция
Во время работы обязательно используйте резиновые перчатки, респиратор и защитные очки.
В зависимости от используемого типа затирки, откройте ведро с готовой затиркой либо добавьте жидкий компонент в сухую смесь (затвердитель для эпоксидной затирки и воду или силикон на водной основе для цементных затирок). Консистенция затирки должна напоминать зубную пасту.
Удалите крестики и любые посторонние элементы из швов плитки.
Заполните пространство швов затиркой. Для этого используется специальный резиновый шпатель. За один раз необходимо затереть швы на площади не более одного квадратного метра. Лучше затирать швы вначале в направлении сверху вниз, а затем слева направо – так обычно работают профессионалы. Чем плотнее вы заполните швы – тем прочнее будет держаться плитка.
Очистите швы от излишков затирки. Чем быстрее вы это сделаете – тем проще она будет удаляться.
Постепенно продвигайтесь дальше по всей площади помещения.
По мере того, как затирка будет высыхать, остатки затирки на самой плитке можно будет стереть тряпкой. Эпоксидную затирку проще смывать теплой водой с небольшой концентрацией моющего средства.
Конечно, процесс укладки плитки – трудоемкий и весьма хлопотный. Однако укладывая плитку самостоятельно, вы имеете возможность значительно сэкономить, ведь стоимость работ по укладке плитки порой превышает стоимость расходных материалов.
Возможно, у вас не все гладко получится с первого раза, но бояться трудностей не стоит. Главное – во всем следовать инструкциям.
Затирки для швов плитки
Плиточные затирки, несмотря на то, что кажутся слишком легкими в использовании, выполняют целый ряд важных функций, а именно – делают недостатки, получившиеся в процессе укладки плитки, менее заметными, улучшают водонепроницаемые свойства кафеля, защищают поверхность от поражения грибками и плесенью, а также делают керамическую поверхность более эстетичной. В основе затирок обычно лежат цементные растворы, хотя сейчас появились и затирки на основе различных смол. Однако с такими смесями из-за их большой вязкости могут работать только специалисты, поэтому самыми популярными затирками для плитки по-прежнему являются цементные смеси, которые нужно доводить до пастообразного состояния жидкостью.
Затирка для плитки в ванной может быть следующих видов:
Простая цементная – обычно разводится водой или латексом и, в зависимости от добавок в составе, может легко растекаться или медленно схватываться. Такая затирка швов плитки используется, если они имеют ширину в 3-5 мм (точный размер и расход затирки всегда указывается на ее упаковке).
Песчаная – как видно из названия, имеет в своем составе песок разной зернистости, что делает такую затирку для швов особенно прочной. Чем больше ширина швов, тем большей зернистостью обладает песок в смеси. Как правило, песчаная затирка бывает только серого или белого цвета и не рекомендуется для использования на легко царапающихся поверхностях.
Эпоксидная – содержание в составе смолы, отвердителя и красящих пигментов делает эту затирку для плитки в ванной очень плотной, влагостойкой и механически, а также химически устойчивой. Швы становятся невосприимчивы к перепадам температур и истиранию, а также защищаются от плесени и грибков.
Фурановая – совершенно не имеет в своем составе воды, что делает такую плиточную затирку максимально устойчивой ко всем раздражителям. Но работа с такой затиркой наиболее сложна, так как плитку необходимо сначала покрыть воском, а остатки затирки впоследствии придется смывать горячим паром. К тому же она выпускается только в черном цвете.
Цвета затирки играют далеко не последнюю роль при выборе этого отделочного материала. К счастью, сегодня строительный рынок предлагает сотни готовых цветовых решений, которые не теряют свой оттенок со временем, оставаясь такими же насыщенными. Выбор же затирки должен осуществляться в зависимости от личных предпочтений – что по оттенкам (интересно смотрятся контрастирующие с цветом плитки варианты), что по особенностям эксплуатации.
В магазинах «Леруа Мерлен» можно купить затирку для плитки всех видов и расцветок. Высококвалифицированный персонал сети поможет клиентам разобраться во всем многообразии товаров и проконсультирует их по поводу особенностей их эксплуатации.
Леруа Мерлен предлагает широкий выбор товаров по низким ценам для жителей Москвы, а также городов Московской области: Балашиха, Подольск, Химки, Королёв, Мытищи, Люберцы, Красногорск, Электросталь, Коломна, Одинцово, Домодедово, Серпухов, Щёлково, Орехово-Зуево, Раменское, Долгопрудный, Жуковский, Пушкино, Реутов, Сергиев Посад, Воскресенск, Лобня, Клин, Ивантеевка, Дубна, Егорьевск, Чехов, Дмитров, Видное, Ступино, Павловский Посад, Наро-Фоминск, Фрязино, Лыткарино, Дзержинский и Солнечногорск. Вы можете заказать необходимые товары онлайн с доставкой во все эти города или посетить один из наших розничных магазинов в Москве и МО.
Керамическая плитка отлично подходит для помещений с повышенной влажностью. Чтобы отделка была максимально герметичной следует использовать специальную затирку. Она заполняет все стыки и швы, а также придает ремонту более завершенный вид.
Чем следует руководствоваться при выборе?
Существует большое количество видов затирки для плитки. При выборе следует обращать внимание на следующие характеристики:
устойчивость к воде;
степень усадки;
уровень адгезии с основой;
длительность срока службы;
цвет.
Материал должен быть стойким к воде. Некоторые виды профессиональных затирок могут использоваться для бассейнов. При высокой степени усадки могут формироваться трещины, что в свою очередь сократит срок эксплуатации плиточного покрытия.
При выборе важно обращать внимание на цветовую гамму затирочного материала. Цвет нужен для органичного дополнения плитки.
Цвета затирочных составов
В большинстве случаев производители делают ставку на базовые оттенки. Чаще всего используется затирка следующих цветов:
Существуют прозрачные силиконовые затирки с антигрибковым свойством. Если нет подходящего тона, то можно приобрести несколько разных цветов и смешать.
Чтобы получить максимально однородную поверхность затирку нужно брать в цвет плитки.
Создать более необычный интерьер можно при помощи контрастной затирки.
Лучшие производители
На рынке представлены как отечественные, так и зарубежные производители затирок для плитки. Качество таких материалов практически одинаковое, отличие заключается в цене продукции. Известные производители:
Плитонит
Плитонит — российско-немецкий производитель. Затирки такой фирмы отлично подходят для заделки швов от 2 до 6 мм. Существует специальный затирочный материал для напольной плитки.
В составе затирок от компании Плитонит присутствуют твердые компоненты, которые делают материал более износостойким и устойчивым к агрессивной среде.
Компания разработала также специальные затирки, что имеют повышенные гидроизоляционные свойства. За счет присутствия биоцидных добавок, затирки хорошо отталкивают грязь. Они подходят для заполнения швов от 2 до 20 мм.
Ceresit
Большой популярностью пользуется продукция компании Ceresit. Такие затирки хорошо переносят высокую влажность и перепады температуры.
Они обладают водоотталкивающими и противогрибковыми свойствами.
Некоторые виды затирок от Ceresit могут использоваться для наружных работ, так как они хорошо переносят мороз.
Atlas
Atlas — польское производство, которое выпускает 2 типа затирочных смесей. Первый вид предназначен для затирки швов в 1-6 мм, а второй в 4-16 мм. Материал отличается хорошей адгезией, нормально переносит механическое воздействие.
Затирки от Atlas подходят для использования во влажной среде. Цветовая гамма довольно широкая.
Может использоваться как для внутренних помещений, так и фасадов.
Подготовительные работы
Перед нанесением затирки для плитки необходимо провести подготовительные работы. Желательно затирать швы в день монтажа плитки, так как со временем будет очень сложно убрать клей, что засох в швах.
Чтобы убрать лишний клей и не повредить глазурь на плитке можно использовать лезвие ножа или специальный скребок, что имеет абразивный напылитель. Сначала обрабатываются все вертикальные швы, а потом горизонтальные.
Инструмент
Для нанесения затирки лучше всего использовать специальный шпатель из резины. Он позволяет не только увеличить скорость отделки, но и позволит заполнить даже самые мелкие швы. Такой инструмент не оставляет лишней затирки на стене.
Если нет резинового шпателя, то можно воспользоваться теркой. Для этого берется наждачная бумага, один из ее углов закругляется. Такой инструмент для нанесения не всегда позволяет полностью заполнить шов, поэтому иногда нужно будет корректировать углы пальцев.
Нанесение силиконовой затирки
Преимущества нанесения силиконовой затирки заключается в том, что она продается в уже готовом виде в тубе. Состав должен наноситься только на обезжиренные и сухие швы.
Алгоритм выполнения работы:
Носик от тубы отрезается так, чтобы получить необходимую толщину шва.
Туба вставляется в специальный строительный пистолет.
Герметик необходимо выдавливать максимально ровным швом.
Все швы нужно будет выравнивать при помощи шпателя из резины или же это можно сделать мокрым пальцем.
Для затирки швов можно использовать малярную ленту. Излишки затирочного материала не рекомендуется убирать сразу, так как герметик размажется по плитке. Он просто удаляется после застывания.
Если есть необходимость удалить свежую затирку, то тогда можно использовать спирт или ацетон.
Полезные советы
Выбирая тон затирки необходимо думать о цветовосприятии плитки. Темные швы помогут подчеркнуть геометрический узор и контрастность отделочного материала.
Ширина затирочного шва зависит от личных предпочтений. Узкие швы визуально подавляют плитку. Для квадратной плитки оптимальный размер шва составляет 3 мм. При неправильной форме швы могут быть больше, но не более 12 мм.
Чем дольше ширина затирочного шва, тем больше риск того, что он может потрескаться.
Слишком узкие швы сложно заполнять.
Преимущество использования силиконовой затирки заключается в том, что она подходит для заделки швов в самых неудобных местах. Затирочные работы следует выполнять, когда в комнате сухо и температура воздуха в пределах от 5 до 45 градусов.
Силиконовая затирка отлично подходит для помещений с высокой влажностью: ванная комната, бассейн, кухня и туалет. Некоторые виды подходят для наружных работ. Такие составы имеют противогрибковые и грязеотталкивающие свойства.
Обзор способов
Видео обзор
Затирка «КОЛЛЕКЦИЯ» для межплиточных швов готовая к применению
Удобно и легко наносить. Отличная пластичность, что обеспечивает хорошее проникновение и покрытие шва. Образуемая поверхность получается гладкой и не имеет микропор, а также имеет очень плотную структуру. Все это позволяет шву не темнеть и не впитывать грязь и влагу, что увеличивает его долговечность и повышает эстетическую привлекательность.
Благодаря содержащемуся в затирке пленочному биоциду исключается появление грибка и плесени. Хорошо прилипает к плитке в межшовном пространстве, тем самым надежно скрепляя плитки и исключая возможность их выпадения в процессе эксплуатации. Практически не дает усадки, что является причиной отсутствия трещин. Обладает высокой устойчивостью к деформации от различных механических воздействий. Имеет превосходную водо- и морозостойкость. Кроме того, данная затирка может легко колероваться (рекомендуется использовать колеровочные пасты «Коллекция», палитра цветов здесь). Затирка химически инертна, не взаимодействует с пигментами, шов имеет плотную структуру, в результате цвет с течением времени не изменяется и не вымывается.
Подготовка основания: заполнение швов производить только после полного высыхания плиточного клея. При креплении плитки цементно-песчаным раствором необходимо выдержать более 7 суток. Основание и клей должны быть сухими. Очистить кромки швов от пыли и грязи, старую затирку удалить, швы и боковые грани впитывающих плиток слегка увлажнить.
Получение цветной затирки: перед колерованием белой затирки рекомендуется произвести пробу на окрашивание плитки колеровочной пастой. Добавить в затирку необходимое количество колеровочной пасты, тщательно перемешать миксером или дрелью до получения равномерно окрашенного материала. Для обеспечения равномерности цвета рекомендуется приготовить необходимое количество цветной затирки за 1 раз.
Нанесение: затирка для плитки перед использованием нуждается в тщательном перемешивании. Необходимо наносить резиновым шпателем в диагональном направлении по отношению к направлению шва. Втирать следует аккуратно и тщательно, чтобы полностью заполнить пустое пространство, не оставляя неровностей и пустот. Излишки собрать шпателем и снова повторить операцию.
Очистка облицовки: очищать облицовку от пятен и остатков только после затвердевания состава, то есть примерно через 5-10 минут. Это зависит от влажности и температуры окружающей среды, а также от уровня водопоглощения плитки. Облицовку аккуратно протирают влажной мягкой губкой или тряпкой.
В случаях, когда облицовку очищают, пока затирка в швах еще не подсохла, существует риск частично вымыть затирку из швов, что может привести к неравномерности цвета швов (при использовании цветной затирки). Если, напротив, очистка начата слишком поздно, удалить излишки можно только механически, рискуя повредить поверхность плитки. Повышенная влажность основания, чрезмерное увлажнение плитки, интенсивное затирание затирки и её неравномерное просыхание может привести к различию оттенков цвета затирки.
Время сушки (при температуре 20°С, влажности 70%) до начальной эксплуатации – 24 часа. Через 14 дней после нанесения швы, заполненные затиркой, приобретают полную водостойкость. Работы рекомендуется выполнять, когда температура воздуха выше +5°С.
После завершения всех работ необходимо почистить инструмент, оттереть пятна и избавиться от грязи и мусора.
Шпатлевка-затирка VGT акриловая водостойкая для работ с керамической плиткой 1кг
Тонкодисперсная шпатлевка для заделки швов при работе с керамической плиткой, может использоваться для заделки оконных и дверных проёмов.
Особенности:
* обладает хорошей водостойкостью и устойчивостью к внешним воздействиям
* имеет хорошую адгезию к бетону, кирпичу, штукатурке, стеклу и др.
* для финишного выравнивания и сглаживания поверхности
* дает прочную и гладкую матовую поверхность
* пригодна для наружных и внутренних работ
* тонируется в любой цвет
* не мелит
Свойства и особенности:
Образует прочную матовую поверхность, не мелит. Может колероваться колеровочными красками ТМ “ВГТ”.
Область применения:
Водостойкая, тонкодисперсная шпатлёвка для заделки швов при работе с керамической плиткой и для финишного выравнивания и сглаживания поверхности.
Состав:
Водная дисперсия акрилового сополимера, наполнитель, модифицирующие добавки.
Предел прочности при равномерном отрыве, кг/см2: не менее 1,5 кг/см2.
Подготовка поверхности:
рабочая поверхность должна быть сухой и не иметь загрязнений. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены.
Расход:
0,5-1,4 кг/м2
Способ нанесения:
шпатлевка наносится шпателем сплошным слоем. Оптимальная толщина наносимого слоя шпатлевки около 1 мм. Допускается заделка неровностей глубиной до 7 мм. При больших неровностях рекомендуется многослойное нанесение шпатлевки.
Время высыхания:
до отлипа 2 часа, полное высыхание через 24 часа при нормальных условиях (при толщине слоя 2 мм).
Сухой остаток:
не менее 72%
Плотность:
1,7-1,8 г/см3
Хранение:
в плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25С, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.
Не рекомендуется: наносить при повышенной влажности и температуре ниже +7С.
Технические условия: 2313-002-32998388-2010 изм. 1,2,3
Представленные на сайте фотографии, описание и технические данные товара носят информационный характер и могут отличаться от заявленных в технической документации производителя. Если обнаружили неточности в описании товара, пожалуйста, сообщите нам об этом.
Затирка для мозаики
Затирка для швов мозаики
Обработка швов после укладки мозаики – завершающая процесс технологическая операция. Затирка для мозаики подбирается с учетом функционального назначения помещения (требования к затирке швов мозаики, которая будет использоваться в прихожей и ванной комнате, будут разными), характеристик самой мозаики (стеклянная, зеркальная, керамическая, металлическая) и ее цветовой гаммы. При этом мозаичная затирка ошибок при выборе не прощает – неправильно подобранной затиркой легко испортить внешний вид самой красивой мозаики. А вот правильно выполненное заполнение швов и подобранный цвет затирки подчеркнут достоинства плитки мозаики и даже скроет небольшие недостатки, допущенные при укладке.
Какие виды затирки для мозаики есть на рынке
Для того, чтобы правильно выбрать затирку для мозаики, надо помнить – главная функции мозаичной затирки состоит в полной защите швов от влаги и пыли. Попадание влаги ведет к разрушению шва и появлению в этих местах со временем грибка. Поэтому оптимальным выбором станет водонепроницаемая, бактериостатическая и микостатическая затирка с хорошими прочностными характеристиками.
Примечание: выбирая затирку мозаики, не лишним будет учитывать свой опыт в этой работе – если вы решили укладывать мозаику самостоятельно. С некоторыми видами затирки хорошо справится только мастер, имеющий опыт.
Наш интернет-магазин предлагает современную затирку для плитки мозаика Fugalite Eco (выпускается компанией Kerakoll), которая полностью отвечает всем этим требованиям, легко наносится и вытирается после завершения работы. Такая затирка называется «жидкой керамикой», потому что в основе затирки Fugalite Eco – жидкий керамический материал. Он имеет определенный базовый цвет (всего выпускается 30 цветов), добавками Fugaglitter можно получить эффект мерцающего серебра или вкраплений золота. Fugalite Eco, благодаря своей универсальности, может использоваться в качестве затирки для стеклянной плитки, клинкера, керамогранита, керамической плитки. Также Fugalite Eco можно смело использовать как затирку для зеркальной мозаики. Единственное ограничение по применению – ширина шва не должна превышать 20 мм, но при укладке мозаики таких швов просто не бывает.
Популярный заполнитель для швов – эпоксидная затирка. Такая затирка не боится контакта с водой и агрессивными жидкостями, имеет отличные прочностные характеристики. Для приготовления готового к работе состава надо смешать эпоксидную смолу и отвердитель. С эпоксидной затиркой сложно работать в силу ее вязкости и быстрого застывания.
Совет: без опыта работы с эпоксидной затиркой заготавливайте сначала очень небольшие объемы готового состава. И держите под рукой специальный растворитель, который нужно использовать для удаления излишков до того момента, когда эпоксидная затирка высохнет.
Эпоксидная затирка незаменима при укладке мозаики в бассейнах, на кухне, в лабораторных помещениях – там, где обычную цементную затирку использовать нельзя или не рекомендуется. В нашем интернет-магазине представлена продукция компаний Litokol, Mapei, Диамант.
Самая распространенная затирка – цементная, в которую добавляют пластификаторы и пигменты-красители. Мы предлагаем очень качественную цементную затирку компании Litokol (марка Litochrom Luxury), которую для работы надо только развести в нужной пропорции водой. Затирать швы таким составом достаточно просто, работу можно проводить на большой площади. Швы получаются красивыми и прочными, однако уступающими по ряду очень важных характеристик эпоксидной затирке и «жидкой керамике».
Несколько советов по выбору цвета мозаичной затирки
Правила достаточно простые:
Затирка светлее мозаики «соберет» все в единое целое.
Контрастная затирка уместна, если ее цвет сочетается с цветом мозаики.
Затирка мозаики цвета самых светлых или самых темных чипов хорошо будет смотреться при укладке многоцветной мозаики.
Белую затирку для мозаики принято считать универсальной, однако не во всех случаях это будет лучшим решением.
Оптимальное решение – прозрачная затирка для мозаики, но она потребует идеальных швов между модулями.
В нашем интернет-магазине вы сможете затирку для мозаики купить по очень выгодной цене. Мы поможем вам подобрать затирку для мозаики на сетке или на бумаге, с требуемыми характеристиками и для любого помещения.
Гибкая акриловая затирка «Укрепит» преимущества и сфера применения
Гибкая акриловая затирка «Укрепит» — Специализированный акриловый состав профессионального применения для стыковки поверхностей элементов декора, выполняет функцию склеивания, герметизации и заполнения стыков.
Фасовка: ведро с ручкой весом 5,10 и 20 кг.
Изготовлена в соответствии с ТУ 5772-004-26556806-2015
Преимущества:
Среднее значение диаметра расплыва конуса затирки 115 мм.
Это означает, что затирка не стекает/не сползает со стены после его нанесения при толщине слоя 5 мм.
Плотность затирки 1830 г/см³
Это означает, что чем больше плотность затирки, тем прочнее держится на ней материал и тем долговечнее конструкция.
Степень высыхания затирки 9,20 часов
Это означает, что при общепринятом времени высыхания затирки, равном 24 часа, степень высыхания клея «ЭКОДЕКО» значительно экономит время выполнения монтажных работ.
Адгезия к бетону у затирки 0,54 МПа.
Это означает, затирка очень прочно держатся на бетонном основании и для отрыва от основания участка размером 10 х 10 см (100 см²) потребуется усилие в 540кг, то есть оторвать клей от бетонного основания можно только весом бурого медведя.
Прочность при сжатии затирки 1,6 МПа.
Это означает, что за счет состава затирки (наполнители, вяжущие, химические добавки), раствор после высыхания имеет повышенную прочность и может выдерживать нагрузку извне, в том числе на поверхностях, подверженных динамическим и ударным нагрузкам.
Прочность при изгибе затирки 0,02 МПа.
Это означает, что за счет технологии изготовления затирки и входящих в его состав: наполнителей, вяжущих, химических добавок, раствор после высыхания имеет повышенную прочность и может выдерживать максимальную нагрузку, при которой материал остается целым и может восстановить первоначальные геометрические размеры.
Водоудерживающая способность затирки 99,9 г/см³.
Это означает, что за счет химического состава затирки, при перемешивании раствора, отделения воды в нем не происходит в течение 1-1,5 часов, что исключает возможность его постоянного перемешивания и ускоряет процесс нанесения смеси на поверхность.
Разработана для профессионального применения.
Выдерживает не менее 100 циклов «замораживание — размораживание».
Придает эластичность местам стыков профилей.
Предотвращает образование трещин
Безопасна для окружающей среды.
Производится в соответствии с ТУ 5772-004-26556806-2015.
Выгода:
Сокращение сроков выполнения монтажных работ
Уменьшение сроков ввода в эксплуатацию всего объекта
Отсутствие эксплуатационных затрат
Экономия денег
Экономия сроков монтажа изделий
Вернуться назад
Как выбрать затирку. > %
Как не запутаться при выборе затирки в этом многообразии смесей. Брать на удачу, самую дорогую – не всегда оправдано.
Кукую выбрать затирку?
Основу такой затирки может составлять крупнозернистый песок. Добиться гладкого шва будет трудно. Для вашего случая, возможно, повышенная прочность, и не нужна. Подойдет менее дорогая, но с гладкими швами.
Затирка для кухни .
Производители затирок и сертификат.
Как выбрать производителя смеси.
Надежнее, если затирка изготовлена на заводах с высокой дисциплиной и культурой производства. Это продукция Западной и Восточной Европы. Название “фуга для плитки” пришло к нам от туда.
Все смеси у них подчиняется международным стандартам ISO и строительным нормам отдельной страны. Так, для Германии – эти правила разработаны немецким институтом стандартизации Deutsches Institut für Normung e.V. – DIN. Поэтому, затирки которые производятся за рубежом или по их лицензии, имеют классификацию, согласно требований строительных правил DIN или ISO:
Соответствие затирки классу DIN
На фотографии, в технических характеристиках нижней смеси, не указана ее классификация, согласно этого стандарта .
В России сухие смеси (клеевые и шовные) не включены в перечень продукции подлежащей обязательной сертификации:
Некоторые Российские производители прошли испытания на соответствие в международной классификации затирок:
Соответствие смеси стандартам DIN или ISO, один из ориентиров при выборе затирочного материала. Об этом есть одна строчка в технической характеристике, понятная небольшой части специалистов.
Чтобы определить, какая затирка вам нужна, одного соответствия ее стандартам DIN, мало.
Так в смесях “Sopro” более десяти видов затирки:
Затирки Сопро.
Нужно знать, еще, особенности применения каждой смеси, чтобы, не переплачивая, делать правильный выбор.
Как подбирать затирку, в деталях.
По каким показателям необходимо выбирать смесь для вашего конкретного случая.
Большинство руководствуется только одним показателем – цветом. И решение принимают часто из прихоти, вопреки законам дизайна, гармонии цветов и здравого смысла:
Но цвет – не главный фактор, по которому необходимо выбирать.
Важно подобрать смесь в зависимости от условий, в каких будет находиться облицовка и затирка:
Подвержена ли облицовка расширениям и замораживанию или это просто температурные колебания теплого пола.
Каково воздействие влаги на плитку и затирку: периодическое намокание или интенсивное воздействие душа. Возможно вода будет под давлением воздействовать на затирку, как вокруг сливных отверстий в бассейнах.
Присутствует ли периодическое намокание с последующим замораживанием всей конструкции.
Основание, на которое положена плитка – прочное и неподвижное, или деформируемое (ГКЛ, ОСБ, пеноплекс или фанера).
Облицовка будет подвергаться воздействие кислот, щелочей или хлора. Возможно предъявляются особые требования от СЕС.
… и вообще, при покупке не спутать затирку для камня с затиркой для плитки.
Вот здесь, с выбором и помогает сертификация DIN, по которой затирки подразделяются на “базовый класс” – “CG1”, “усиленная” – “CG2” и класс RG.
Базовые цементные затирки обладают значительным водопоглощением и неэластичны. Поэтому, они предназначены для использования в сухих внутренних помещениях, где отсутствует влажность и значительные перепады температур.
Как видно из таблицы некоторые показатели (истираемость и водопоглощение) между классом отличается в два раза . А у эпоксидной затирки эти показатели выше в 4-5 раз, в сравнении с базовым.
Затирка класса “2”, может дополнительно маркироваться символами “Ar”, что означает повышенную стойкость к истиранию, а также “W” – пониженное водопоглащение затвердевшей затирки.
Маркировка “CG1”, “CG2′ и “RG” не дает информацию об эластичности. Об этом дополнительно информируют в техдокументации. Многие производители для повышения эластичности добавляют в сухую смесь затирки латексные порошки и добавки, повышающие прочность. Например Litochrom 1-6 Luxury (Литохром 1-6 Лакшери) у фирмы Litokol.
Если в наличии только базовая затирка (класса G1″), то придать смеси эластичность можно с помощью латекса.
У каждого производителя они свои и рекомендуют использовать только их. Но это может лишь предостережение. Наиболее известные латексы IDROSTUK-м (Litokol) , Fugolastic (Mapey) или СС 83 (Ceresite) и “Flex – fuge” (LUGATO)
При смешивании сухой смеси с латексом улучшаются технические характеристики, расширяется диапазон применения:
Затирка швов в бассейнах.
Затирка на основаниях, подверженных деформационным нагрузкам (фасады, террасы и балконы полы с подогревом ГКЛ, ГВЛ, ДСП, АЦП, ЦСП )
Какую затирку выбрать для бассейна?
Бассейны, балконы, террасы – места, где складываются самые сложные условия для затирок. Поэтому, класс применяемых смесей должен быть RG – Эпоксидные затирки.
Почти у каждого производителя есть цементная затирка, которую они предлагают использовать для бассейнов.
Затирка Мапей для бассейна.
Keracolor FF у фирмы Мапей.
Высококачественный модифицированный полимерами заполнитель на цементной основе для швов шириной до 6 мм. Обладает водоотталкивающим эффектом Drop Effect®.
У Litokol, смеси для заполнения швов в бассейнах, представлены четырьмя видами затирок. В их числе две – на цементной основе.
Можно прислушаться к рекомендациям, и взять для плитки на крыльце и бассейне цементную затирку. Но если в отделке использованы дорогостоящие материалы, то замена цементной затирки эпоксидной не сильно увеличит в процентном отношении общие затраты. Несмотря, что эпоксидная стоит в три-четыре раза дороже. Возможный повторный ремонт (возможный) , вызванный некачественной затиркой, превысит первоначальные затраты.
Затирка водостойкая.
Как было сказано выше, затирки класса G2 относятся к водоотталкивающим. Если производитель смесей не придерживается сертификации DIN и SIO, все равно, в технических характеристиках есть информация – смесь водоотталкивающая или нет.
Если затирка с высоким водопоглощением (класс G1) используется на крыльце или открытом балконе, то при замерзании, происходит выкрашивание   швов. Такое происходит, также, при деформационных трещинах в конструкциях и стяжках, которые были сделаны без разделительных компенсирующих швов.
Выбор затирки в зависимости от ширина шва.
Следующий критерий для выбора затирки – это ширина шва между плитками. В описании к каждой затирочной смеси указаны эта характеристика: для шва до5-6 мм, или допускается шов до 20 мм. Эти цифры указаны на всех затирочных смесях и различаются у каждого производителя.
Если шов, между плитками или мозаикой фигурный, различный по ширине, то принимать в расчет нужно максимальную ширину. Иначе, в таких местах, появятся трещины.
Выбор затирки от ширина шва.
Выбор затирки в зависимости от материала облицовки.

Еще одно правило, на которое необходимо обратить внимание при выборе затирки, – материал из какого изготовлена облицовочная плитка. Пористые плитки (чаще всего природные камни и плиты) при заполнении обычными клеями и затирками , окрашивают поверхность пятнами. Особенно затирки тёмных цветов (“антрацит”, “карамель”). Это приводит к трудно выводимым хроматическим изменениям на поверхности плитки.
Этот свойство плитки можно проверить практически, перед заполнением швов, намазав на нее и на торцы затирочный материал на 5-10 минут.
Для таких плиток разработаны специальные смеси.
У компании “ARDEX ” (Германия) – это затирка для мрамора и чувствительного к влаге натурального камня – ARDEX MG . Для швов шириной до 8 мм. Для внутренних работ.
У “LUGATO”   – LUGATO MARMOR+GRANIT FUGENMÖRTEL . Раствор для заделки швов на мраморе и граните.
У Sopro – “Sopro Saphir M” , Затирка Сапфир для швов плитки из натурального камня .
Как поменять или восстановить цвет у затирки.

Можно поменять цвет затирки не удаляя ее из швов. Некоторые производители смесей выпускают специальный колер для покраски швов.
Так у Sopro это “FugenFrisch FUF”, краска на акриловой основе.
Ее хватает примерно, на 20 м в формате плитки 15 х 15 см и 3-5 мм ширине шва.
Стены и пол. Внутри и снаружи.
Похожая продукция у фирмы “Flextile ООО” на сайте http://www.flextile.net/products/CIS/p-cisGrouts-GR.html
У “Ceresit” для восстановления белого цвета шва есть Ceresit RenoFuge :
Flexcolor Mapei Затирка для плитки готовая к применению
Описание
Назначение Flexcolor Mapei
Применяется для заполнения межплиточных швов любого типа плитки и мозаики на полах и стенах внутри помещения, и для заполнения стен снаружи.
Технические характеристики Flexcolor Mapei
Flexcolor — затирка для плитки, представляет собой вододисперсионную пасту на основе акриловых смол, с минеральным заполнителем и добавками.
Готовая к применению, консистенция затирки обеспечивают очень хорошую удобоукладываемость.
Отверждается путем испарения воды, приобретая высокую эластичность и адгезию, что обеспечивает высокую стойкость к деформациям строительных материалов.
Используется для заполнения швов толщиной от 2 до 10 мм.
Очень легко наносится и удаляется с поверхности плитки. После высыхания приобретает равномерный цвет, гладкую поверхность и стойкость к воздействию воды и образованию плесени и грибков.
Рекомендации к использованию Flexcolor Mapei
Не используйте для заполнения швов в полах снаружи помещения.
Не используйте для заполнения швов поверхностей, которые будут постоянно погружены в воду (бессейны, фонтаны и пр.).
Не используйте для заполнения швов между натуральным камнем.
Нанесение Flexcolor Mapei
Заполнение швов
Швы должны быть очищены и обеспылены. Для заполнения швов используйте специальный затирочный шпатель Мапеи. Не оставляйте углублений или бугорков, наносите затирку ровным слоем. Удалите остатки затирки, пока она материал еще свежий.
Финишная обработка Flexcolor Mapei
Через 10-15 минут после нанесения Флексколор в зависимости от температуры окружающей среды и влажности, после того, как поверхность затирки начала твердеть, удалите избыток материала с плитки с помощью увлажненной губки.
Рекомендуется как можно чаще мыть губку в теплой воде.
Полы готовы к легким пешим наргузкам через 48 часов. Полностью к эксплуатации полы готовы через 7 дней.
Остатки высохшего материала удаляются механическим путем, также при помощи ацетона или бензина. Перед очисткой спецсредствами, рекомендуется проверить вашу плитку на устойчивость к данным средствам.
Расход
Варьируется от 0,2 кг/м2 до 1 кг/м2 в зависимости от размера шва и плитки.
Доступные цвета
100 (белый), 111 (серебристо-серый), 132 (бежевый).
Подробная техническая карта материала.
Техкарта Mapei Flexcolor
Что такое акриловая затирка и для чего она используется? (Узнайте прямо сейчас!) — Upgraded Home
Когда вы делаете ремонт в ванной, вы многое узнаете о затирке. Есть эпоксидная затирка, отшлифованная затирка, затирка без шлифовки, цветная затирка… работы! Среди различных видов затирки есть акриловая затирка. Большинство из нас, кто не зарабатывает на жизнь улучшением дома, обычно не понимают, что это за раствор и как его использовать. Вас тоже интересует акриловая затирка?
Акриловая затирка — это затирка без шлифовки, состоящая из смеси латекса с акриловой добавкой.Этот тип раствора предназначен для щадящей укладки плитки. В отличие от многих типов затирки, акриловая затирка обладает определенным уровнем гибкости, что делает ее отличным решением для участков, требующих соединения, которые могут немного двигаться.
Правильная затирка — один из лучших способов убедиться, что ваш проект реконструкции идет хорошо с самого начала, а также остается хорошим на долгие годы. Давайте поговорим об этом типе затирки, прежде чем вы отправитесь в магазин товаров для дома.
Не хочешь делать это сам?
Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.
НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ
Что такое акриловая затирка?
Акриловая затирка — это неправильное название. Это тип раствора, который в основном изготавливается из латекса или силикона. Как и другие затирки из латекса и силикона, это затирка без шлифовки. Единственное различие между акриловой затиркой и латексной затиркой состоит в том, что она имеет добавку, которая добавляет в смесь полимеры на акриловой основе.
Для чего используется акриловая затирка?
Акриловая затирка — один из наиболее нишевых типов затирки на рынке, и, честно говоря, он используется для очень избранного типа работ.Акриловая затирка лучше всего подходит для чувствительных, деликатных плиток, таких как мрамор или керамика. Добавка акрилового полимера делает затирку более водостойкой, а также помогает улучшить гибкость самой затирки.
Для каких проектов лучше всего подходит акриловая затирка?
Хорошее практическое правило заключается в том, что вы можете использовать акриловую затирку практически в любой ситуации, в которой вы бы хотели использовать эпоксидную затирку. Таким образом, ванные комнаты, бассейны и спа-салоны — отличные места для его использования. Лучший способ думать об этой затирке — это предположить, что она лучше всего подходит для сверхтонких зазоров в областях, где обычно популярна эпоксидная смола.
Поскольку акриловая затирка предназначена для чувствительной плитки во влажных помещениях, она, как правило, является хорошим выбором для проектов, которые находятся в зонах с интенсивным движением воды и водой. Таким образом, коммерческие помещения, такие как спа-салоны, баня, общественные ванные комнаты и бассейны отелей, как правило, хорошо справляются с этим типом затирки. Это особенно хорошо для элегантной керамической плитки, которая склонна к сколам и царапинам.
Как делается акриловая затирка?
Акриловая затирка похожа на обычную латексную (или силиконовую) затирку с одним исключением.В части процесса создания, которая включает добавление воды в смесь, акриловая добавка заменяет воду. Это делает затирку более эластичной. Многие компании, которые продают свои акрилово-гибридные растворы, делают это самостоятельно, а также добавляют пару других добавок.
Если вы хотите сделать свой собственный, вы можете. Некоторые компании продают акриловые добавки самостоятельно. Если вы будете следовать инструкциям по добавке, вы сможете превратить обычную старую латексную затирку в акриловую.
Как акриловая затирка выдерживает изменение температуры?
Одна из наиболее распространенных причин, по которой люди склонны использовать акриловую затирку, заключается в том, что она отлично подходит для условий, которые, как правило, требуют значительных изменений температуры. В частности, он подходит для мест, где может быть много морозов / оттепелей или сильная жара. Многообразие акриловой затирки во многом обусловлено ее гибкостью при заливке.
Традиционный раствор треснет при воздействии экстремальных температур за короткий промежуток времени.Он слишком жесткий, чтобы проходить слишком много циклов замораживания / оттаивания. Акрил позволяет раствору расширяться и сжиматься, не вызывая серьезных трещин. Это работает с естественными изменениями, которые происходят.
Сколько стоит акриловая затирка?
Поскольку это довольно нишевый, «дополнительный» тип затирки, вы должны ожидать, что заплатите немного больше, чем за обычную латексную или силиконовую затирку. Большинство ванн с предварительно приготовленным акриловым раствором будут стоить от 50 до 90 долларов за ванну, что делает его одним из самых дорогих типов затирки для готового раствора.
Хотите сэкономить, купив только добавку? Что ж, это будет не намного дешевле, так как вам придется покупать акрил и основную затирку. Стоимость самой добавки составляет от 10 до 20 долларов за контейнер, а силиконовая затирка может легко стоить еще 40 долларов или около того. В результате зачастую просто удобнее покупать готовые смеси. Кроме того, вероятность ошибки смешивания меньше.
Где купить акриловую затирку?
Акриловая затирка может быть нишевой, но не редкостью.Хотя его не так часто можно увидеть как обычную эпоксидную смолу, он все же довольно распространен. Акриловую затирку можно купить в любом магазине Lowe’s, Home Depot или Ace Hardware. Если вместо этого вы хотите обратиться к интернет-магазину, хорошо знать, что Amazon и многие «маленькие коробочки» интернет-магазинов смогут вам помочь.
Можно ли купить цветной акриловый раствор?
В прошлом одна из наиболее частых причин, по которой акриловая затирка игнорировалась домашними дизайнерами, заключалась в том, как она продавалась. Раньше он был доступен исключительно в белом цвете.К счастью, вам больше не нужно жертвовать гибкостью затирки в пользу гибкости цвета. Тонированный или цветной акриловый раствор можно найти в большинстве крупных хозяйственных магазинов.
Большинство цветов, в которые входит акриловая затирка (во всяком случае, для предварительно смешанных версий), — это серый, кремовый или бежевый. Если вы хотите получить более экзотический цвет, например, лесной зеленый или кирпично-красный, вам придется подмешать в него свою собственную красящую добавку. С учетом сказанного, мы не предлагаем пытаться сделать это с использованием каких-либо добавок.Перед тем, как приступить к перемешиванию, прочтите инструкцию. Не все красители хорошо сочетаются с акрилом!
Не хочешь делать это сам?
Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.
НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ
Связанные вопросы
Может ли добавка для акриловой затирки защитить пол от плесени?
Затирка часто нуждается в небольшой помощи, когда дело касается защиты от повреждений водой и плесени.Использование добавок в затирку вместо воды поможет защитить затирку от плесени и плесени. Лучше всего использовать добавки, предназначенные для гидроизоляции, например, акриловые. Если вы хотите получить дополнительную защиту от непогоды, ищите также высокоэффективный герметик.
Как долго держится затирка?
Это зависит от раствора, но стоит отметить, что некоторые растворы имеют гораздо более длительный срок хранения, чем другие. Порошкообразный раствор прослужит всего год, прежде чем он станет непригодным для использования.С другой стороны, герметичные эпоксидные растворы, которые никогда не открывались, могут лежать на полке неограниченное время, если условия хранения приемлемые. Срок годности добавок может сильно различаться.
Некоторые длятся от шести месяцев до года, другие могут быть бессрочными. Для большинства растворов есть специальный набор инструкций, который поможет вам определить, как лучше всего их хранить. Если вы заметили, что раствор выглядит очень комковатым или имеет странную консистенцию, выбросьте его. Наверное, все испортилось.
Можно ли использовать герметик вместо затирки?
Хотя поначалу это может показаться хорошей идеей, правда в том, что герметик не заменяет затирку.У этих двух инструментов очень разные цели. Затирка часто требует краткосрочного ремонта, тогда как затирка должна быть более долговременным инструментом. Если вы попытаетесь использовать герметик вместо затирки, ваш проект облицовки плиткой в конечном итоге развалится на швах.
Затирка может быть не самой интересной вещью на планете, но она обязательна практически для любого проекта.
Статьи по теме
Оссиана Тепфенхарт
Оссиана Тепфенхарт — опытный писатель, специализирующийся на дизайне интерьеров и общих советах по дому.Письмо — это ее жизнь, и это то, что она умеет лучше всего. В ее интересы входят инвестиции в искусство и недвижимость.
Недавно опубликованные
ссылка на 7 видов штор (с фото)
7 видов гардин (с фото)
Хотя оконные рамы часто выбирают для уединения, шторы — отличный способ добавить приятный оттенок цвета и рисунка в ваши жилые помещения. Выбираете ли вы яркий оттенок, чтобы добавить смелости…
ссылка на Schlage Smart Lock не работает? (У нас есть исправление!)
Schlage Smart Lock не работает? (У нас есть исправление!)
Когда вы устанавливаете смарт-замок, вы ожидаете, что он будет работать. Я имею в виду, они должны быть лидером в области безопасности. Это вдвойне верно, если у вас есть умный замок от такой компании, как Schlage. Schlage был …
Типы затирки для плитки — archtoolbox.com
Вода, цемент и песок неизменно составляли основу цивилизаций. Однако по мере развития людей мы постоянно разрабатываем новые способы конструирования вещей. Затирка — это плотная жидкость, которая используется в качестве арматуры в существующих конструкциях. Заполняет щели и герметизирует швы между плиткой. В отличие от раствора, затирка имеет низкую вязкость и отсутствие извести, что делает ее более тонкой и удобной в работе.
Плитка: Затирка уложена на заднем плане, на переднем плане нет раствора.
В то время как раствор для плитки используется для крепления плитки к основанию, раствор заполняет промежутки между плитками.Затирка бывает различной отделки и материалов, от шлифованной до полимерной и фурановой. Кроме того, при выборе затирки для плитки необходимо учитывать несколько моментов, например:
Тип используемой плитки или камня.
Помещение, в котором укладывается плитка (раздевалка, коммерческая кухня, туалет и т. Д.)
Действия на плитке, которые могут повлиять на ваш выбор (фойе или кухня)
Любая среда, которой он может подвергаться (жир, тепло, пар)
Размер стыка
Американский национальный институт стандартов (ANSI) заявляет, что, как правило, не существует определенного стандарта для размера шва, но отмечает:
Номинальная осевая линия всех швов должна быть прямой и одинаковой ширины с учетом припусков для плитки ручной формовки или рустикальной плитки.
Некоторые важные вопросы, которые следует задать перед установкой, включают:
Насколько велика плитка?
Какая разница между плитками?
Где это используется?
Поверхность ровная?
Можно ли легко поцарапать?
Края плитки прямолинейны или отформованы вручную?
В конечном итоге проектировщику следует выбрать шов затирки, который лучше всего соответствует сценарию.Следует отметить, что чем плотнее стык, тем больше будет вариаций от плитки к плитке. Хороший стандарт — избегать любых швов, которые меньше трехкратного среднего отклонения (от плитки к плитке). В противном случае готовое изделие могло выглядеть нестандартно.
При выборе типа затирки у вас есть множество вариантов, которые мы обсудим ниже.
Шлифованная затирка для плитки
Наилучшим выбором для большинства проектов по укладке плитки является шлифованный раствор для плитки. Он состоит из портландцемента с кварцевым песком, неорганических заполнителей и химикатов.Затирка для плитки с шлифовкой более доступна, чем затирка без шлифовки, потому что песок — более дешевый наполнитель, чем полимеры. Он обеспечивает плотную фиксацию и обеспечивает чистую отделку.
Шлифованный раствор всегда должен быть герметичным, чтобы вода не проникла в плитку и не испортила основание. Обычно он используется на плиточных полах, где швы имеют ширину от 1/8 до 3/8 дюймов. Применение отшлифованной затирки может включать:
Пол в ванной
Кухня пол
Поддон для душа
Подъезд
Шлифованный раствор означает более плотные швы.Он более доступен по цене, чем другие затирки, и допускает большое разнообразие цветов. Однако имейте в виду, что отшлифованный раствор может поцарапать определенные поверхности, и его трудно вдавить в узкие швы. Он всегда должен быть запечатан с помощью герметика на водной основе с нейтральным pH.
Нешлифованный раствор для плитки
Затирка для плитки без шлифовки (иногда называемая неотшлифованной) также содержит портландцемент и порошковые пигменты для окраски. В неотшлифованном растворе нет наполнителя из кварцевого наполнителя, поэтому он хорошо работает с легко царапающимися поверхностями, такими как стекло, металл, керамика, мрамор и плитка из натурального камня.Его лучше всего использовать для деликатной плитки с тонкими линиями затирки, что упрощает вертикальную укладку плитки.
Маленькие швы, от 1/8 дюйма до 1/16 дюйма, лучше всего подходят для затирки плитки без шлифовки. Он хорошо работает на таких установках, как:
Душевая стенка
Стенка для ванной
Камень полированный или шлифованный
Плитка ректифицированная
Затирка для плитки без шлифовки означает меньшую просадку на вертикальных поверхностях. Для завершения работы обычно не требуется герметизация раствора.Имейте в виду, что затирка без шлифовки дороже шлифованной, и у вас меньше вариантов выбора цвета. Кроме того, он не лучший вариант для широких швов из-за вязкости.
Затирка для эпоксидной плитки
Затирка для эпоксидной плитки — одна из самых прочных и устойчивых на рынке. В отличие от шлифованного или цементного раствора, он состоит из эпоксидной смолы и порошкового наполнителя. Это делает его прочным, долговечным и практически защищенным от пятен. Иногда эпоксидная связь между плитками сильнее, чем сама плитка.Материал можно даже пропитать тефлоном.
Эпоксидная смола
может увеличить гибкость при ширине швов до 1 1/4 дюйма и лучше всего подходит для проектов с:
Зоны с интенсивным движением, такие как подъезды, коридоры и фойе
Суровые условия воздействия жира и кислоты, например, на кухне ресторана
Кухонные столешницы и фартуки
Полы любого типа, которые необходимо защитить
Новейшие виды эпоксидных смол содержат в отвердителях детергенты.Это обеспечивает быструю очистку водой и значительно улучшает удобоукладываемость. В отличие от затирки на цементной основе со сроком хранения один год, затирка эпоксидная может прослужить вечно при правильном хранении.
Хотя прочность эпоксидного раствора несравнима, есть и недостатки. Многим монтажникам неудобно использовать этот материал по сравнению с цементным раствором. Формировать и наклонять гораздо сложнее. Кроме того, при неправильной работе внешний вид может показаться пластичным. Пористый камень или плитку следует заделать перед затиркой, так как эпоксидный раствор имеет тенденцию обесцвечивать пористые поверхности.
Затирка для полимерной плитки
В отличие от эпоксидной затирки, затирка для полимерной плитки обеспечивает качество цвета. Он может пригодиться для маскировки неровностей плитки ручной работы и уменьшения толщины шва в некоторых узорчатых укладках. Он считается высокопроизводительным и предназначен для помещений с более высокими требованиями.
Затирка для полимерной плитки на основе цемента с добавлением полимеров, которые активируются при попадании воды. Химическая реакция увеличивает водостойкость, стойкость к истиранию и химическому воздействию, а также придает невероятную прочность.
Полимерная затирка для плитки — однокомпонентный материал, полностью устойчивый к загрязнениям. Первое поколение было сделано из уретана, а новые типы представляют собой форму силиконизированного акрила. Уретан позволяет производителям делать полупрозрачный раствор для стеклянных конструкций, и его легче очищать, чем акрил.
Как и эпоксидная смола, его можно использовать для швов шириной до 1 1/4 дюйма. Акрил подходит для небольших швов, до 1/8 дюйма. Полимерная затирка может принести пользу таким проектам, как:
Жилые дома с интенсивным движением
Коммерческие помещения
Кухонные столешницы и фартуки
Подъезды
Этот тип затирки обеспечивает не только лучшую консистенцию цвета, но и устойчивость к высолам (соленый вид цементных продуктов), что является общей проблемой для цементных растворов.Затирку для полимерной плитки нельзя использовать с галькой, погружать в воду или подвергать воздействию пара.
Фурановый раствор для плитки
Фурановая затирка для плитки похожа на эпоксидную смолу, за исключением того, что она сделана из полимеров усиленных материалов, обладающих высокой химической стойкостью. В этом типе установки нет воды, и система состоит из двух компонентов. Фураны содержат фурановую смолу и порошок наполнителя с кислотным катализатором. Это то, что заставляет смолу отверждаться. Это химическая реакция, возникающая при нагревании.
Поверхность плитки может быть гладкой или абразивной, но ее необходимо покрыть воском для защиты от пятен. В отличие от затирки на цементной основе, фуран может заполнять небольшие пространства и, таким образом, может использоваться для швов, таких как эпоксидная смола или полимер. Лучше всего он работает на таких работах, как:
Брусчатка для кирпича
Карьерная плитка
Промышленные объекты, такие как мясокомбинаты, склады и лаборатории
Области, подверженные высокому содержанию химикатов и / или жиров
Хотя это один из самых прочных растворов для плитки на рынке, установка может быть дорогостоящей и опасной.Следует соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать вдыхания паров, и для работы требуются специальные навыки. Фуран можно устанавливать только при температуре от 60 до 90 градусов по Фаренгейту, так что это может подходить для очень специфического типа проекта.
Выбор цвета затирки
Управлять цветом затирки не всегда просто. Есть много переменных, которые могут изменить эстетику дизайна работы. Неравномерность цвета может быть субъективной, и с некоторыми растворами легче работать, чем с другими.
Когда дело доходит до выбора цвета, обычно существует три основных подхода:
Контрастный — противоположные цвета, такие как белый раствор с темной плиткой
Harmonizing — те же цвета, что и синяя затирка с синей плиткой
Нейтральный — оттенок белого или серого по всему периметру
Затирка для темной плитки с темной плиткой
Поскольку большая часть затирки на цементной основе, большая ее часть со временем приобретет серый цвет.Это означает, что средние оттенки серого и бежевый — лучшие цвета для работы, если вы хотите сохранить дизайн. Яркие цвета и яркие черные и белые цвета со временем выцветут и изменят общий цвет инсталляции.
Будьте осторожны при использовании очень светлых цветов, таких как белый, поскольку он имеет тенденцию отображать грязь больше, чем нейтральные или темные цвета.
Герметики для затирки плитки
Если раствор пористый, его необходимо герметизировать для поддержания качества работы. Герметик для затирки — это герметик на водной основе или на основе растворителя, который наносится на высохший раствор для защиты от воды, масла и материалов на основе кислот.Затирка на цементной основе всегда требует герметика для защиты отделки.
Люди используют два типа герметиков для затирки плитки: местные (мембранообразующие) и проникающие. Актуальные средства могут быть подвержены шелушению и могут помутнеть, если остаточная влага попадет на поверхность. Проникающие герметики продолжают дышать после впитывания плитки и часто являются предпочтительным методом.
Герметики также могут поставляться в виде добавок. Они смешиваются с раствором перед укладкой и образуют целостную защиту от пятен.
Герметик
В некоторых случаях вместо затирки следует использовать герметик. С технической точки зрения, каждый раз, когда происходит изменение подкладочной поверхности или основания, следует использовать герметик, чтобы поверхности могли свободно перемещаться. Сюда входят стыки стен и стыки между стенами и полом. Затирку обычно наносят на внутренние углы и везде, где плитка встречается с другим материалом, например, с ванной.
Затирка может треснуть при движении стен, пола или столешниц.Это неизбежно приводит к попаданию влаги, что может вызвать структурные проблемы в определенных местах. Хотя затирка не может скрыть угловые вырезы так же эффективно, как герметизация, монтажники часто используют ее, потому что:
Затирка не соответствует цвету затирки (или процесс старения приведет к несовпадению).
Затирка требует меньшего ухода, чем герметик
Плесень легче растет на герметике (за исключением обработанных плесенью).
Разрушение акриловых герметиков при влажных горизонтальных поверхностях (лучше использовать уретан, силикон и мультиполимер).
Хотя герметик не подходит для постоянного ремонта, он может обеспечить быстрое временное решение, пока не будет сделан надлежащий ремонт.
Инструменты и материалы, имеющиеся в нашем распоряжении для создания инновационных и эффективных разработок, продолжают расти. Понимание того, что доступно, и знание лучшего раствора для плитки для работы — это часть битвы. Проведите исследование, и оно обеспечит оптимальную производительность при каждой укладке плитки, которую вы контролируете.
Как правильно выбрать раствор для укладки плитки
Выбор раствора для вашего проекта плитки может быть пугающим — кажется, что количество вариантов только увеличивается.Чтобы определить тип раствора, поищите его стандарт A118 на этикетке упаковки или в онлайн-листе данных. На готовые растворы пока нет этого стандарта.
Растворы на цементной основе
Эти традиционные, проверенные временем растворы выпускаются в виде порошка; они смешиваются с водой или полимером на водной основе и затвердевают, когда цемент вступает с ним в реакцию.
Где использовать:
Используйте стандартные цементные растворы (тип A118.6) на стенах ванных комнат и других местах, которые вряд ли намокнут или испачканы пищей.Более дорогие и прочные высокоэффективные цементные растворы (тип A118.7) можно использовать для полов, кухонных фартуков и столешниц, душевых уголков, облицовки ванн и даже паровых душей.
Плюсы:
Стандартный цементный раствор прост в использовании и недорогой (10–14 долларов за 25 фунтов). Поскольку это единственный тип цементного раствора без шлифовки, он лучше всего подходит для стекла, подверженного царапинам, или полированной каменной плитки. Высокоэффективные цементные растворы (48–50 долларов за 25 фунтов.) схватываются быстрее, но их так же легко применять.
Минусы:
Они негибкие и склонны к растрескиванию, появлению пятен, плесени и высолов (поверхностные известковые отложения). После отверждения необходимо герметизировать, а затем периодически. Цветовой диапазон узок и может быть непостоянным при нанесении (это меньшая проблема для высокопроизводительных смесей). Уязвим к кислотным чистящим средствам.
Затирки на основе смол
Эти растворы делятся на две категории: Двухкомпонентные эпоксидные растворы (Тип A118.3) и предварительно приготовленные эластичные растворы на основе акриловых или уретановых смол.
Где использовать:
Оба типа можно использовать в помещении или на улице практически для любой плитки, и их никогда не нужно герметизировать.
Готовые эластичные растворы
Плюсы:
Они поставляются в готовых к использованию ведрах, подходящих для самостоятельного использования; ничего не нужно добавлять или смешивать. В отличие от других растворов, вы очищаете стыки по ходу работы. После затвердевания эти растворы остаются эластичными, хорошо держатся и впитывают очень мало воды.Более дорогие премиксы (50–80 долларов за галлон) обладают большей долговечностью и антимикробными свойствами, чем менее дорогие смеси.
Минусы:
Все готовые растворы шлифуются, поэтому они могут поцарапать полированный камень или стеклянную плитку. Их нельзя использовать в паровом душе, потому что они размягчаются при высокой температуре и влажности. Премиксы на основе уретана желтеют на солнце.
Двухкомпонентные эпоксидные затирки
Плюсы:
Эти растворы состоят из двух смол: при смешивании они образуют раствор, устойчивый к пятнам, водостойкий, химически стойкий и прочный.Эпоксидные смолы сильно затвердевают, но при этом сохраняют некоторую упругость, и они достаточно жесткие для паровых душей и бассейнов. Доступны как шлифованные, так и неотшлифованные смеси. Этот раствор можно использовать, если вы хотите получить яркий цвет.
Минусы:
Эпоксидные смолы не просты в использовании: их смолы необходимо смешивать в правильном соотношении, а скорость их схватывания зависит от температуры. (Они быстро затвердевают при высоких температурах и медленнее, когда холодно.) Они могут пожелтеть на солнце и могут испачкать пористый камень.Эпоксидные смолы — самый дорогостоящий вариант затирки (9–15 долларов за фунт), его лучше оставить профессиональным установщикам.
«Чтобы не поцарапать стеклянную плитку или полированный камень, я использую нешлифованный раствор, смешанный с полимерной добавкой, вместо воды. Эта добавка улучшает пятно и водостойкость раствора », — Марк Ферранте, подрядчик по укладке плитки
Благодарность: Иан О’Коннор, менеджер по продукции, Custom Building Products
Glaze n Seal Акриловый герметик для затирки
Акриловый герметик Glaze n Seal — Quart
Устойчивый к пятнам — водоотталкивающий акриловый герметик для затирки
Долговечный акриловый герметик на водной основе, отталкивающий воду и пятна на цементных растворах и растворах.Защищает от всех органических пятен, включая растительное масло, жир и напитки. Соответствует требованиям LEED.
Средний блеск / пленкообразование
Водная база
Применяется на цветных или однотонных растворах на цементной основе.
Используйте в помещении или на открытом воздухе.
Используйте на любом растворе, где есть опасения по поводу пятен или проникновения воды.
Используйте на любой поверхности затирки, где важны санитария и удаление грязи.
Используйте везде, где другие герметики не помогли (после полного удаления вышедшего из строя герметика).
Сейф в зонах приготовления пищи
Можно герметизировать через сутки после затирки швов
ПОДГОТОВКА
Затирка должна быть полностью очищена от жира, масел, пятен от пищи, плесени и высолов. Также удалите все остатки чистки. Не наносите этот герметик на очищенные кислотой поверхности без предварительной нейтрализации или поверх силиконовых герметиков. Спросите своего дилера о рекомендуемых чистящих средствах.
ОСОБЕННОСТИ
• Салфетки для затирки очищаются так же легко, как и плитка.
• Лучшая стойкость к пятнам из всех герметиков на водной основе.
• Безопасен для использования в зонах приготовления пищи, приема пищи и приготовления пищи.
• Уборка душа и ванной стало проще простого.
• Делает любую поверхность плитки санитарной.
• Устойчив к бытовым чистящим средствам с аммонием.
ХРАНЕНИЕ: Не допускать замерзания.
Особенности:
НЕГОРЮЧИЙ
ВОДЯНОЙ РЕПЕЛЛЕНТ
ДОЛГОСРОЧНЫЙ
ПОВТОРНЫЙ
ОТМЕНЯЕТ ПИТАНИЕ
ОЧИЩАЕТ ВОДОЙ
ЗАЯВКА
Перед нанесением нанесите герметик на небольшую испытательную площадку, чтобы проверить проникновение герметика и удовлетворение внешнего вида.Может незначительно повлиять на цвет затирки. Не наносить поверх силиконовых герметиков. На только что залитых участках подождите 24 часа, прежде чем наносить герметик. Дайте свежей затирке застыть перед нанесением любых дополнительных слоев герметика. Нанесите один легкий слой непосредственно на шов с помощью небольшой кисти или губки. Избегайте перекрытия плитки и образования луж на затирке. Каждые несколько минут используйте чистую влажную губку, чтобы стереть излишки герметика с поверхности плитки. Не допускайте высыхания плитки на плитке. На участках приготовления пищи или на очень пористой затирке может потребоваться два или более слоев.Просушивать 1-4 часа между слоями. Подождите 24 часа, прежде чем использовать запечатанный участок.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
TUKON HARDNESS — +5,9
СКОРОСТЬ ПЕРЕХОДА СТЕКЛА — 33,8C ПЛОТНОСТЬ
— 8,56 фунтов на галлон
ВНЕШНИЙ ВИД Молочно-белый — при высыхании прозрачный
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ — от 1 до 4 часов
ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ — от 3 до 5 дней
ЗАПРЕЩАЕТСЯ СМЕШАТЬ и не смешивать с другими химическими веществами или моющими средствами, поскольку это может привести к появлению вредных паров.
Профессиональные результаты. . . ГАРАНТИРОВАНО!
Seal Enhanced Look SDS
Различные типы затирки для плитки
Есть четыре основных типа затирки, которые вы можете использовать для своего проекта плитки.Мы объясним основные различия, плюсы и минусы, чтобы вы могли принять взвешенное решение о лучшей затирке для вашего проекта укладки плитки.
Это основные типы затирки: шлифованная, нешлифованная, акриловая и эпоксидная.
Шлифованная затирка
Шлифованная затирка — это самый традиционный тип затирки, который существует уже долгое время. Это цементная основа с добавлением песка, что придает ей достаточно прочную фиксацию. Шлифованный раствор обычно используется для толстых линий затирки дюйма или больше, до 1 дюйма.Шлифованная затирка пористая и должна быть закрыта герметиком для защиты от влаги и плесени.
Плюсы: Это самый дешевый из имеющихся типов затирки, с ним легко работать, он позволяет создавать швы большего размера, и большинство монтажников имеют большой опыт работы с ним.
Минусы: Обратной стороной является то, что цвет затирки может быть неравномерным, она склонна к появлению пятен, и, если вы не используете шлифованный затирочный раствор премиум-класса *, абразивный песок может поцарапать некоторые поверхности плитки, такие как стекло, полированный камень и т. Д. плитка из нержавеющей стали.Шлифованный раствор необходимо герметизировать, в идеале один или два раза в год.
Нешлифованный раствор / неотшлифованный раствор
Нешлифованный раствор, такой как Keracolor U, аналогичен шлифованному раствору, но без песка. Отсутствие частиц песка позволяет ему течь между очень маленькими линиями затирки, которые обычно используются для плитки меньшего формата. Поскольку он неабразивен, он был лучшим вариантом для деликатных поверхностей плитки, таких как стеклянная плитка, плитка из натурального камня, металлочерепица и керамическая плитка, поскольку она не повредит поверхность во время укладки.
Плюсы: Дешево, с ним проще работать на вертикальных поверхностях, таких как стены. Он позволяет создавать более тонкие линии затирки, не царапает даже самые деликатные поверхности плитки и не требует герметизации.
Минусы: По мере затвердевания и испарения воды он склонен к обесцвечиванию, а также к усадке и растрескиванию из-за отсутствия заполнителя (песка). Если вы не имеете дело с плиткой из металла / нержавеющей стали, делать это не рекомендуется, особенно когда доступной альтернативой является шлифованный раствор высшего качества *.
* Шлифованная затирка высшего качества (мелкий заполнитель) Альтернатива
Лучшей заменой шлифованной или нешлифованной затирки является шлифованная затирка премиум-класса, такая как Ultracolor Plus FA от Mapei. Он имеет очень мелкие частицы песка (FA) округлой формы, что делает его подходящим для тонких линий цементного раствора толщиной и (от 1/16 ″ до 3/4 ″). Безопасно использовать на других типах плитки, например, на стекле и полированной плитке, не рискуя поцарапать. Мы по-прежнему не рекомендуем его для плитки из нержавеющей стали.
Эта альтернатива премиум-класса лишь немного дороже обычной шлифованной и нешлифованной затирки, но по-прежнему является экономически эффективным вариантом с дополнительными преимуществами устойчивости к усадке, повышенной стойкостью к пятнам, равномерным окрашиванием и более низким водопоглощением.
Акриловая затирка
Акриловая затирка — это однокомпонентная затирка профессионального уровня, которая предварительно замешивается из ведра и работает намного лучше, чем шлифованная затирка, поскольку она устойчива к появлению пятен.Предварительно приготовленная формула проста в использовании и обладает многими преимуществами эпоксидного раствора (см. Ниже). Он начинает застывать, когда его вытаскивают из ведра, поэтому рекомендуется работать на небольших участках и убирать на ходу.
У нас есть Flexcolor CQ и Flexcolor 3D — полупрозрачный раствор с переливающейся блестящей отделкой, обычно используемый для стеклянной плитки. Домовладельцы могут ожидать, что это будет стоить дополнительных 30-40 долларов за каждую работу на задней панели, но оно того стоит, чтобы получить дополнительные преимущества, перечисленные ниже.
Плюсы: Чрезвычайно устойчивы к плесени и плесени, устойчивы к пятнам и трещинам. Он подходит для большинства применений и поверхностей плитки, сохраняя при этом высокую однородность цвета. Его не нужно запечатывать. Простота использования, требуется примерно на 65% меньше времени на установку.
Минусы: Очень мало. Более дорогая, чем традиционная затирка, немного менее устойчивая к пятнам, чем эпоксидная смола, требует очистки так же быстро, как она установлена. Может поцарапать плитку из нержавеющей стали и не рекомендуется для укладки из гальки или любых линий затирки шириной более ½ дюйма.Не рекомендуется для парных и саун.
Эпоксидный раствор
Эпоксидный раствор — король всех растворов. Он состоит из двух или трех частей, которые смешиваются вместе для создания химической реакции, которую необходимо применять быстро и небольшими порциями. Это немного похоже на проталкивание мягкого пластика в линии раствора, так что это сложная установка, требующая опыта и хорошей техники. Он лучше всего подходит для больших швов.
Эпоксидный раствор очень прочный; противостоять воде и химикатам.Это лучший вариант для зон с интенсивным движением, промышленных и коммерческих помещений, которые постоянно подвергаются воздействию влаги и чистящих химикатов, таких как душевые, парные, кухни и ванные комнаты.
Примечание. Мы не храним эпоксидный раствор на складе, но можем заказать его по специальному заказу.
Плюсы: Превосходный материал, который является химически стойким, устойчивым к пятнам и водонепроницаемым. Он имеет однородный цвет и легко очищается, что делает его лучшим выбором для затирки светлого цвета.Не требует герметизации.
Минусы: Самая дорогая затирка, примерно на 4 доллара больше за квадратный фут. Очень сложная установка и увеличенное время установки.
Таким образом, наши рекомендации для жилых проектов с целью достижения низких эксплуатационных расходов и долгосрочных результатов:
Для коммерческих помещений в зависимости от уровня трафика и применения мы рекомендуем:
Всегда обращайтесь к инструкциям производителя по установке для обеспечения правильного использования и установки затирки.
Сопутствующие товары
Мощный раствор для акриловой плитки для прочности
О продуктах и поставщиках:
Alibaba.com предлагает великолепную коллекцию долговечных, мощных и оптимальных по качеству. Затирка для акриловой плитки для различных целей во многих коммерческих секторах. Это оперативное и жесткое качество. Акриловая затирка для плитки изготовлена из материалов высочайшего качества, обеспечивающих превосходную эффективность и склеивание, способное точно удерживать предметы вместе.Эти. Затирка для акриловой плитки удобна в использовании и отличается более длительным сроком хранения. Вы можете заказать эти качественные продукты у ведущих оптовиков и поставщиков на сайте, которые проверены на поставку только качественных продуктов.
Блестящий и прочный. Акриловая затирка для плитки , доступная на сайте, изготовлена из высококачественных материалов, таких как силикон, полисилоксан, наполнитель, сшивающий агент, агент для повышения клейкости и многих других эффективных материалов, которые делают эти продукты безопасными, но очень мощными.Различные категории. Акриловая затирка для плитки , выставленная на продажу, представляет собой гладкую пасту и является погодоустойчивым продуктом премиум-класса. Вы можете использовать это. Затирка для акриловой плитки в любых условиях благодаря высокой атмосферостойкости, защите от ультрафиолета и гидролизу.

Alibaba.com предлагает несколько уникальных. Раствор для акриловой плитки доступен в упаковках различных размеров, консистенции, эффективности и состава в соответствии с вашими индивидуальными требованиями.Эти опытные. Затирка для акриловой плитки водонепроницаема, имеет лучшую термостойкость, большую подвижность и предотвращает коррозию металлов. Вы можете использовать это. Затирка для акриловой плитки в обрабатывающей промышленности, швейной промышленности, строительстве, для плитки, керамики и т. Д., В зависимости от ваших требований.

Alibaba.com может помочь вам найти идеальные продукты, предлагая их. Затирка для акриловой плитки , которая соответствует вашему бюджету. Эти продукты сертифицированы ISO и доступны как OEM-заказы.Вы также можете заказать индивидуальную упаковку при оптовом заказе.

Как смешать цветной акрил с затиркой | Home Guides
Автор: Danielle Smyth Обновлено 21 декабря 2020 г.
При нанесении между плиткой, камнями и другими материалами затирка действует как наполнитель. Обычно его делают из извести, цемента, песка и цветных пигментов. Затирка обычно бывает в виде порошка, который смешивается с водой. Затирка добавляет прочности вашей работе и служит барьером, предотвращающим попадание грязи между плиткой или каменной кладкой.Чтобы изменить ее внешний вид, можно подмешать в затирку цветной акрил; Однако есть более эффективные способы изменить цвет затирки или освежить ее внешний вид.
Типы затирки
Согласно Tile Outlets of America, затирка бывает трех основных типов: шлифованная, нешлифованная и эпоксидная. Шлифованный раствор подходит для больших затирочных швов размером 1/8 дюйма или более, и это наиболее распространенный вид. Он должен иметь консистенцию арахисового масла и высохнуть до состояния песка.
Нешлифованный раствор — лучший выбор для небольших швов, которые следует перемешать до консистенции, напоминающей арахисовое масло. С ним может быть труднее работать, поскольку он более липкий, чем шлифованный раствор. Вы также должны приложить большее усилие, чтобы проникнуть в более мелкие суставы.
Для затирки швов террасы у бассейна, плитки бассейна, открытых патио, столешниц или фартуков лучше всего подходит эпоксидный раствор. Хотя он стоит дороже, он не пористый, поэтому вода не может попасть внутрь так же легко. При работе с эпоксидной затиркой нужно работать быстро и эффективно, так как она затвердевает быстрее, чем другие виды затирки.
Использование различных цветов затирки
Затирка бывает разных цветов, и вы можете выбрать тот, который такой же или близкий по цвету к плите, которую вы устанавливаете, что обеспечивает монохромный вид. Это делает плитку центром внимания. Затирка в двухцветном стиле контрастирует с плиткой и может быть светлее или темнее самой плитки. Эти рисунки демонстрируют сетку рисунка плитки.
Если ваша плитка уже установлена, но вам не нравится цвет затирки или если затирка покрыта пятнами грязи и сажи, у вас есть варианты.Установка новой затирки требует значительных затрат времени, потому что старую затирку необходимо удалить, а новую затирку установить и загерметизировать.
Удаление существующей затирки и установка новой затирки — самые тщательные способы изменить цвет затирки. Но, чтобы сэкономить время и силы, вы можете подкрасить затирку в более темный или светлый оттенок.
Краска и тонировка для затирки
Чтобы окрасить затирку, сначала убедитесь, что затирка в хорошем состоянии и не имеет трещин; только непористая затирка может принимать затирку.Боб Вила говорит, что краски для затирки и оттенки затирки бывают разных цветов, и их можно использовать как в помещении, так и на открытом воздухе. Они сделаны из латекса и пигментов, и все, что вам нужно сделать, это равномерно нанести их щеткой. Они погружаются прямо в раствор, тонируя его и сохраняя целостность окружающей плитки.
Чтобы не наносить герметик отдельно после тонировки, используйте комбинацию морилки и герметика. Эти продукты блокируют рост плесени и грибка, а также предотвращают выцветание цвета.Ручки с краской для затирки — еще один вариант. Если вы не можете найти нужный цвет, подкрасьте его по своему желанию.
Некоторые домовладельцы также тонируют затирку акриловой краской перед ее нанесением. После того, как затирка будет перемешана, просто выдавите в ведро немного краски; снова перемешайте, пока смесь не станет однородной. Имейте в виду, что после высыхания раствор станет светлее, поэтому сделайте раствор немного темнее. Однако лучше сразу приобретать тонированную затирку. Добавление в раствор краски, не предназначенной для этой цели, может привести к непредвиденным последствиям и даже может привести к аннулированию гарантии на раствор.
« Предыдущая 1 2 3 Следующая »
Навигация по записям
1 2 3

Архивы
Ноябрь 2021
Октябрь 2021
Сентябрь 2021
Август 2021
Июль 2021
Июнь 2021
Май 2021
Апрель 2021
Март 2021
Февраль 2021
Январь 2021
Декабрь 2020
Ноябрь 2020
Октябрь 2020
Сентябрь 2020
Август 2020
Июль 2020
Июнь 2020
Май 2020
Апрель 2020
Март 2020
Февраль 2020
Январь 2020
Декабрь 2019
Ноябрь 2019
Октябрь 2019
Сентябрь 2019
Август 2019
Июль 2019
Июнь 2019
Май 2019
Апрель 2019
Март 2019
Февраль 2019
Январь 2019
Декабрь 2018
Ноябрь 2018
Октябрь 2018
Сентябрь 2018
Август 2018
Июль 2018
Июнь 2018
Май 2018
Апрель 2018
Март 2018
Февраль 2018
Январь 2018
Декабрь 2017
Ноябрь 2017
Октябрь 2017
Февраль 1982
Декабрь 1981
Ноябрь 1981
Октябрь 1981
Сентябрь 1981
Август 1981
Июль 1981
Июнь 1981
Май 1981
Апрель 1981
Март 1981
Февраль 1981
Январь 1981
Декабрь 1980
Ноябрь 1980
Октябрь 1980
Сентябрь 1980
Август 1980
Июль 1980
Июнь 1980
Май 1980
Апрель 1980
Март 1980
Февраль 1980
Январь 1980
Декабрь 1979
Ноябрь 1979
Октябрь 1979
Сентябрь 1979
Август 1979
Июль 1979
Июнь 1979
Май 1979
Апрель 1979
Март 1979
Февраль 1979
Январь 1979
Декабрь 1978
Ноябрь 1978
Октябрь 1978
Сентябрь 1978
Август 1978
Июль 1978
Июнь 1978
Май 1978
Апрель 1978
Март 1978
Февраль 1978
Январь 1978
Декабрь 1977
Ноябрь 1977
Октябрь 1977
Сентябрь 1977
Август 1977
Июль 1977
Июнь 1977
Май 1977
Апрель 1977
Март 1977
Февраль 1977
Январь 1977
Декабрь 1976
Ноябрь 1976
Октябрь 1976
Сентябрь 1976
Август 1976
Июль 1976
Июнь 1976
Май 1976
Апрель 1976
Март 1976
Февраль 1976
Январь 1976
Декабрь 1975
Ноябрь 1975
Октябрь 1975
Сентябрь 1975
Август 1975
Июль 1975
Июнь 1975
Май 1975
Апрель 1975
Март 1975
Февраль 1975
Январь 1975
Декабрь 1974
Ноябрь 1974
Октябрь 1974
Сентябрь 1974
Август 1974
Июль 1974
Июнь 1974
Май 1974
Апрель 1974
Март 1974
Февраль 1974
Январь 1974
Декабрь 1973
Ноябрь 1973
Октябрь 1973
Сентябрь 1973
Август 1973
Июль 1973
Июнь 1973
Май 1973
Апрель 1973
Март 1973
Февраль 1973
Январь 1973
Декабрь 1972
Ноябрь 1972
Октябрь 1972
Сентябрь 1972
Август 1972
Июль 1972
Июнь 1972
Май 1972
Апрель 1972
Февраль 1972
Январь 1972
Декабрь 1971
Ноябрь 1971
Октябрь 1971
Сентябрь 1971
Август 1971
Июль 1971
Июнь 1971
Май 1971
Апрель 1971
Март 1971
Февраль 1971
Январь 1971
Декабрь 1970
Ноябрь 1970
Октябрь 1970
Сентябрь 1970
Август 1970
Июль 1970
Июнь 1970
Май 1970
Апрель 1970
Март 1970
Февраль 1970
Январь 1970
Рубрики
Разное
Советы
2019 © Все права защищены. Карта сайта