Поиск

• Виды и типы бань
  • 

    Баня из бруса с мансардой: специфика проекта

    

    Сколько стоит возвести сруб бани?

    

    Сколько стоит возведение бани из сруба?

    

    Возведение бани из бревна с мансардой

    

    Особенности строительства бани из блоков своими руками

• Отделка
  • 

    Практичность применения раздвижных перегородок для ресторанов

    

    Полезные советы: как лучше утеплить баню

    

    Как сделать пол в бане пеноплексом

    

    Как положить кафельный пол в бане

    

    Пол в бане из бутылок: дешевая альтернатива современным утеплителям

• Стены
  • 

    Кирпичная стена в бане своими руками

    

    Как правильно сделать стены в бане

    

    Возведение каркасной стены в бане

    

    Материалы для утепления и облицовки стен бани

    

    Утепление стен пенопластом

• Печи
  • 

    Как правильно сварить печь для бани

    

    Какие трубы устанавливают в баню

    

    Выбор печей для бань «Теплодар»

    

    Как выполнить кладку печи для бани

    

    Схемы создания печей для бани и их монтаж

• Проекты
  • 

    Преимущества современного прессованного оцинкованного настила

    

    Какие бывают современные бани

    

    Рассчитать баню: и париться в ней, париться, чтобы не состариться

Как отмыть вагонку в бане: методы и средства

Содержание:

Многие виды деревянной вагонки темнеют по мере того, как впитывают в себя влагу. В помещениях с повышенной влажностью этот процесс особенно заметен. Также ламели тускнеют и становятся неэстетичными из-за копоти, образующейся при растопке. Поэтому вопрос о том, как отмыть вагонку в бане, актуален для многих владельцев таких сооружений.

Для выбора эффективного способа устранения проблемы нужно изначально определить степень загрязнения древесины. Далее можно использовать одну из нижеперечисленных технологий.

Шлифовка

Если слегка потемнела вагонка, как осветлить ее с помощью шлифовки? В случае, когда почернение не проникло на большую глубину, нужно взять углошлифовальную шлифмашинку мощностью до киловатта под круг диаметром 125 мм. Для самостоятельного проведения работ это наиболее безопасный и простой в использовании вариант. Идеально подойдет машинка, у которой вал незначительно выступает над диском, что делает работу максимально удобной независимо от особенностей поверхности.

С машинки можно снять защитный кожух. Это нарушает технику безопасности, однако так можно проникнуть во все пазы деревянных панелей, чтобы тщательно очистить их.

Мастера рекомендуют применять лепестковый шлифовальный круг. Это специальное приспособление с ребрами по всей поверхности. Оптимальная зернистость – около 40 единиц (в продаже можно найти круги от 36 до 150). Чем меньше данное значение, тем более грубой будет обработка. Для полного устранения черноты обычно требуется снятие верхнего слоя дерева толщиной 3 и более миллиметра.

Народные методы

Существуют и народные советы, как отмыть копоть с вагонки в бане и парилке. Для этого можно использовать мыльный раствор. Однако данное  мероприятие потребует немало времени и усилий. Дополнительно иногда применяются подручные абразивные материалы, такие как речной песок или измельченный кирпич.

Предварительно поверхность надо пропылесосить. Затем все тщательно натирается мыльным раствором. Но в этом случае также не приходится рассчитывать на идеальный результат, если поверхность серьезно загрязнена. Поэтому иногда приходится комбинировать разные методы и искать, как отмыть копоть и сажу с вагонки в бане и парилке более надежными способами.

Химический способ

Нередко на интернет-форумах рекомендуют использовать для очистки древесины средства на основе хлора, поскольку это якобы самое эффективное из того, чем можно отбелить потемневшую вагонку. В действительности это весьма спорное решение, поскольку пары хлора окажутся в бане и будут постоянно вдыхаться человеком.

Если Вы предпочитаете химические методы воздействия, стоит предпочесть специальную смывку – моющее вещество, которое предназначено для очистки поверхностей от последствий пожара. Это концентрированная жидкость на водной основе с добавлением органических моющих присадок и щелочных композитов. Среди ее преимуществ:

• безопасность для дерева и человека;
• безупречный результат очистки;
• сохранение свойств независимо от температуры хранения.

Этим средством почерневшая вагонка очищается от сажи достаточно быстро, если загрязнения не слишком устарели.

Профилактика

Чтобы не думать, почему почернела в бане вагонка, что делать с загрязнениями и как вернуть помещению эстетичный внешний вид, лучше своевременно провести профилактику. Этим стоит заняться и после очистки материала.

Во-первых, рекомендуется обустроить эффективную вентиляционную систему в предбаннике (для отвода сажи и лишней влаги), установить в вентиляционные отверстия маломощные вентиляторы (достаточно нескольких ватт) для высушивания конденсата. Во-вторых, нужно регулярно проветривать помещение. Специалисты также советуют затыкать отверстия-продухи, пока топиться баня (особенно в зимнее время), а потом снова открывать их. И в-третьих, если есть возможность, лучше изначально приобрести качественную вагонку (оптимально – из осины), которая не подвержена процессам гниения. В таком случае Вам не придется решать, как и чем очистить вагонку в бане и тратиться на ее замену либо покупку специальных чистящих средств.

Чем отмыть сажу и копоть с кирпича в бане, как дезинфицировать деревянный пол

Содержание статьи:

Сажа и копоть в разных количествах появляются везде, где есть печное отопление. Они портят внешний вид помещения, их частицы вредят здоровью, попадая в органы дыхания и прилипая к коже. Особенно это неприятно в бане, где человек не защищен одеждой. Толстые отложения могут стать источником пожара. Отмыть сажу в бане сложнее, чем в жилой комнате, из-за экстремальных условий в парилке. Именно для таких помещений необходимо знать способы удаления копоти при повышенной влажности.

Причины появления сажи на стенах бани

На стенах и потолке в бане часто образуется копоть

Образование дыма в печи происходит из-за невысокой температуры сгорания топлива в ней. Но хорошая тяга в трубе весь дым выводит наружу. Выход коптящих продуктов горения внутрь помещения происходит в тех случаях, когда перемещение воздуха в печной системе затруднено. При слабой тяге невозможно даже просто открыть дверцу топки без того, чтобы из нее не вырвались клубы дыма.

Причины плохого движения воздуха в печи могут быть разными:

• Ошибки при постройке. Исправить их можно только перекладыванием всей конструкции.
• Уменьшение сечения трубы из-за попадания внутрь постороннего предмета или сильного зарастания дымохода сажей.
• Трещины в печной кладке, через которые втягивается воздух, нарушая нормальный оборот.
• Слабый приток кислорода из поддувала. Это может происходить при мало открытой дверце. Иногда поддувало просто забивается золой от предыдущих растопок.
• Сильный ветер на улице, мешающий дыму нормально выходить из трубы. Частично от этой причины спасает установленный наверху конек, но при неудачном направлении ветра не помогает и он.
• Задымление в начале растопки после длительного перерыва. В таких случаях перед растопкой нужно прогреть печной стояк, сжигая в нем несколько газет или тряпку, политую бензином.
• При разжигании печки сырыми дровами дымление прекратится только после длительного прогрева топки и дымохода.

Постоянно отмывать копоть в бане придется при устройстве каменки, разогреваемой «по-черному». В этом случае сажа будет выходить наружу вместе с паром.

Обычно банные срубы на даче делаются одноэтажными, поэтому и выход печной трубы в них находится на малой высоте. В этом случае обеспечить хорошую тягу труднее, и любая из причин, мешающих движению воздуха, может привести к обильному задымлению.

Способы удаления сажи с внутренних поверхностей бани

Вырвавшаяся из печки сажа оседает везде внутри парилки – на стенах, потолке, кирпичной кладке и металлических деталях печи, на оконном стекле. Для каждого из материалов, запачканных копотью, требуются свои средства, с помощью которых его удобней очищать.

Труднее всего отмыть сажу в бане на деревянных стенах и потолке. Просто удалить ее с помощью мыльной воды не получится. Копоть плохо растворяется и просто размазывается по поверхности. Дерево – гигроскопичный материал, и частички сажи проникают вместе с водой внутрь, внедряясь в мелкие поры и трещины. Оттереть их после этого будет невозможно. Придется удалять верхний слой деревянного покрытия вместе с въевшейся копотью.

Механический способ

Очистить сажу с кирпича и дерева можно жесткой щеткой

Чтобы убрать черные отложения на стенах и потолке эффективно и без риска занесения в поры дерева, нужно отскабливать их. Это долго и утомительно, поскольку требуются немалые физические усилия даже при обработке ровных поверхностей.

Из стыков и щелей сажу требуется выковыривать, применяя острые предметы или специальные щетки. К тому же такие действия приводят к повреждению верхних слоев дерева, которым обшита парилка. В результате получаются чистые стены без каких-либо остатков сажи.

Отмыть пол в бане от попавшей на него копоти можно только механическим способом.

Химический способ

Применение отмывающих средств для удаления копоти экономит силы и время. Но при выборе химических препаратов надо быть внимательным.

Основа состава сажи – углерод, а он практически не растворяется ни в чем. Использование сильнодействующих химикатов с кислотами нарушит структуру дерева. Для удаления копоти применяются смывающие составы на основе щелочи. Они отчищают нагар, но не вредят деревянному покрытию.

Очистить сажу, уже въевшуюся в поры, даже химические вещества вряд ли смогут. Поэтому применять их нужно регулярно, на начальных стадиях образования черных отложений. Тогда они обеспечат быстрое и действенное удаление сажи.

Предварительная подготовка

Удалять сажу и копоть нужно в защитной одежде

Прежде чем приступать к очистке бани любым способом, необходимо принять меры для нераспространения удаленных частиц сажи:

1. Пройтись по всем загрязненным поверхностям пылесосом.
2. Закрыть пол и полок полиэтиленом или бумагой.
3. Надеть защитную одежду, на руки – резиновые перчатки, на лицо – маску.
4. Счистить верхний слой сажи веником или щеткой с жестким ворсом.

Только после этих действий можно приступать к основному удалению загрязнений.

Инструменты и средства, применяемые в ходе очистки

При выборе механического удаления сажи используются:

• разнообразные щетки с жестким или металлическим ворсом;
• заточенные металлические скребки или шпатели;
• острый нож или шило для вычищения копоти из щелей и стыков;
• специальные узкие щетки-ершики для той же цели;
• наждачная бумага разной зернистости;
• болгарка с шлифовальными кругами лепесткового типа.

Шило – для удаления сажи из узких щелей

Шлифовальный круг лепесткового типа для очищения больших поверхностей болгаркой

Меламиновая губка для небольших легких загрязнений

Легкий налет копоти оттирается меламиновой губкой, действующей наподобие ластика. Но она быстро изнашивается, и для приведения в порядок большой площади потребуется несколько штук.

Хороших результатов можно добиться, применяя народные средства очистки – измельченный кирпич или мелкий песок. Стирать сажу с их помощью нужно, насыпав слой такого абразива на густую щетку или жесткую губку, а затем протирать загрязненные места.

Механические средства и инструменты пригодны для удаления копоти с любых поверхностей в бане – деревянных деталей отделки, кирпичной кладки и металлических элементов печи.

Бытовая химия от копоти

Docker Mazbit plus – эффективное средство от сажи и копоти

Чтобы отмыть баню от налета сажи химическим способом, можно приобрести специализированные смывающие средства:

• Mazbit+. Разработан для удаления следов пожара на деревянных поверхностях. Легко отчищает свежую копоть, не позволяя ей проникать в щели и поры.
• БЖ-20. Щелочной очиститель, применяемый для устранения жирных закопченных следов.
• Очиститель фасада №2. Помимо отмывания сажи, осуществляет обеззараживание, нейтрализуя вещества с канцерогенным воздействием.
• Чист-Дезо. Используется на заключительном этапе для устранения запаха гари.

 

Перед применением любого покупного средства нужно изучить инструкцию к нему. Особое внимание обратите на то, для какого типа поверхности предназначен состав. Не нарушайте порядок применения.

Народные способы

Смыть сажу с печного кирпича помогает уксусная эссенция, разведенная водой в пропорции 1:2. Раствор наносится губкой на закопченную кладку, а через 10–15 минут смывается влажной тряпкой. Для удаления плотного слоя копоти уксус не разводится.

Почистить кирпич от сажи можно нашатырным спиртом. Но затем придется долго проветривать баню от его запаха.

Легче всего устраняется копоть со стеклянных поверхностей, поскольку она не въедается внутрь. Применимы любые стеклоочистительные жидкости, а в их отсутствие – слабый раствор уксуса.

Дезинфекция бани

Лучшие народные средства для дезинфекции от плесени и грибка

Отмыть от сажи деревянный пол в бане не труднее, чем стены или потолок. Но рекомендуется для его очистки не пользоваться химическими препаратами, а применять скребки и абразивы. Пол находится под постоянным воздействием влаги, поэтому копоть не задерживается на поверхности дерева, а въедается в нее. Влажность приводит и к тому, что на досках и в щелях со временем появляется плесень или грибок. Поэтому мало почистить пол, нужно его и дезинфицировать.

Дезинфекция бани, проводимая в домашних условиях, заключается в удалении следов гниения и профилактическом нанесении составов, предохраняющих дерево от грибка.

Удалить появившуюся на досках плесень можно, протирая зараженные места такими веществами:

• Любые антисептики, содержащие в составе хлор. Не рекомендуется применять обычную хлорку из-за ее воздействия на деревянные поверхности.
• Этиловый спирт. Хорошо устраняет гнилостные отложения, но его нельзя применять одновременно с хлорсодержащими очистителями.
• Слабый раствор марганцовки.
• Самостоятельно приготовленный антисептик. На 1 л воды добавляется 18 г поваренной соли, 22 г железного купороса, 44 г квасцов алюмокалиевых.

После протирки дезинфицирующим средством обязательно нанесение профилактических составов для предотвращения нового заражения.

Приобретая антисептики в магазине, нужно выбирать их с учетом особых условий в парилке – высоких температур и влажности. Также необходимо, чтобы нанесенное вещество не мешало дереву «дышать», то есть было паропроницаемым.

Любители натуральных средств могут пропитывать обработанные половые доски льняным маслом. Этот природный антисептик, помимо защиты от гнилостных бактерий, придает дереву приятный вид.

Профилактика образования копоти и сажи в бане

Дымоход в бане нужно регулярно чистить от сажи жестким ершиком

Главное препятствие выходу дыма из печи в парилку – хорошее состояние дымоотводящих каналов. Для поддержания тяги в печной трубе надо регулярно принимать меры:

• Следить за состоянием кирпичной кладки. Любые трещины в ней должны сразу заделываться цементным раствором.
• Чистить дымоход от наслоений сажи внутри. Можно даже не покупать специальные составы, а использовать отработанные банные веники. Их нужно связать пучком ветками вниз, прикрепить к длинной веревке и подвесить груз.
• Если нет возможности прочистить печку механическими средствами, нужно иногда протапливать ее специальными поленьями-трубочистами. Подойдут для этой цели ольховые или осиновые дрова, или же картофельные очистки.
• Выгребать золу из поддувала после каждой топки печи.
• Несколько раз в год проводить уборку всей парилки содовым раствором и жесткой щеткой.

Если к помещению подведен водопровод с горячей водой, рекомендуется в остывшей бане окатывать стены и потолок из шланга под давлением.

Все это уменьшит нарастание сажи в парилке, и ее не придется часто отчищать.

Как отбелить вагонку — химический и механический способы

Сауна, обшитая деревянной вагонкой – место для оздоровления, отдыха и проведения времени в приятной компании. Но даже отделка, выполненная с соблюдением всех правил, через несколько лет утратит первоначальный вид, виной этому постоянное воздействие влаги, горячего воздуха, пота, копоти при растопке печи. С потемнением древесины, независимо от причин, можно справиться, узнав как отбелить вагонку в бане от черноты. Алгоритм действий будет зависеть от степени потемнения ламелей, что и необходимо определить в первую очередь.

Механическая очистка

Если почернение вагонки проникло в толщу древесины не слишком глубоко, справиться с ним можно с помощью механической очистки. Работу можно провести вручную с помощью наждачной бумаги, когда участок совсем небольшой, или использовать шлифовальную машинку с диметром круга 125 мм и зернистостью около 40 единиц. Используя этот способ без потери качества и эстетических свойств древесины можно снять слой до 3 мм.

Существует ряд народных методов, рассказывающих о способах как отбелить вагонку внутри дома потемневшую, но их нельзя отнести к категории действенных. Самый популярный из них потребует много сил и времени. Всю поверхность необходимо натереть мыльным раствором, а затем натирать песком либо толченым кирпичом, до снятия слоя необходимой толщины.

 

Химические методы очистки

Когда потемнение проникло глубоко в толщу ламели, устранить его механическим путем невозможно, снятие слишком толстого приведет к деформации и разрушению всей отделки. Наработанные годами народные методы как отбелить вагонку внутри дома потемневшую предлагают использовать обычный отбеливатель или хлорку. Обработка должна проводиться только в хорошо проветриваемом помещении, в респираторе и перчатках. Способ достаточно эффективный, но выделяемые еще длительное время испарения могут нанести вред здоровью. Это вариант точно не ответ на вопрос, как отбелить вагонку в бане, при нагреве остатки хлора будут испаряться и нанесут вред здоровью людей.

Специализированные средства для отбеливания вагонки

Чтобы отбелить вагонку в бане безопасно для здоровья, разработаны специализированные очистители на водной основе. Вещество разводится по схеме, указанной на упаковке, это зависит от рекомендаций фирмы производителя, и наносится на всю поверхность с помощью кисти или валика. Поверхность необходимо оставить на 15 минут, вагонка будет белеть буквально на глазах. По прошествии времени воздействия, смесь смывается теплой водой с помощью губки.

Когда процесс очистки вагонки от почернения завершен, древесина должна хорошо высохнуть. После полного высыхания наносят защитные смеси, грунтовку и выбранные лако-красочные покрытия.

 

Как отмыть сажу в бане: способы очистки, инструментарий

Владельцы частных бань и саун часто сталкиваются с проблемой сажного налета на стенах, потолках и мебели. Чаще всего для постройки бани используют натуральную древесину без обработки. Дерево быстро впитывает воду, а также частички копоти, которые глубоко проникают в дерево и плохо удаляются, потому очень важно знать, как можно отмыть сажу в бане оперативно и качественно. Частицы сажного налета настолько малы, что способны легко проникнуть в органы дыхания человека и вызывать тяжелые заболевания, потому нужно как можно быстрее приступить к уборке сажи после пожара. Лучше всего вызвать сотрудников клининговой компании, которые имеют запас знаний в этой области, весь необходимый инструментарий и набор химических составов. Убирать баню после пожара следует как можно скорее, так как после возгорания остается множество вредных веществ. Копоть образует масляный налет и глубоко въедается в деревянную поверхность. Для ее удаления следует придерживаться требований техники безопасности и обзавестись средствами защиты: респиратором для защиты органов дыхания, резиновыми перчатками, защищающими кожные покровы, головным убором и, желательно, очками для защиты глаз. Не стоит применять для чистки абразивы, так как они могут оставить царапины на деревянной поверхности, а агрессивные химические элементы могут испортить материал.

Механический способ

Деревянную поверхность бани можно очищать вручную с помощью острых скребков или аналогичных инструментов. Соскребать сажный налет нужно очень аккуратно, прорабатывая каждый сантиметр, так что подобный метод требует серьезных усилий и запаса времени. Альтернативным вариантом будет очистка сажи после каждой новой протопки бани с помощью жестких щеток, чтобы налет не проникал глубоко в дерево. Оба варианта отнимают много времени и сил при невысокой эффективности и опасности повредить древесину. Можно облегчить процесс использованием шлифовальной машинки, но после ее использования пыль смывают мыльной водой, что не очень удобно и результат не всегда соответствует ожиданиям. Во время такой обработки убирается только верхняя часть сажного налета, а запах остается. К недостаткам такого способа относится высокий риск повреждения деревянной поверхности бани и возникновения царапин, которые портят внешний вид дерева.

Химический способ

Химические составы для удаления сажного налета быстро и качественно убирают загрязнения с деревянной поверхности банного помещения, выталкивая их. К преимуществам химического состава относится высокая эффективность, отсутствие в составе вредных элементов и токсинов, экономичность в расходе, а также удобство нанесения и безопасное применение. Рекомендуется перед применением химического состава тщательно изучить инструкцию и придерживаться ее в процессе работы с химией. Время нанесения средства варьируется в зависимости от состава и производителя. При попадании химических составов на кожу или на слизистую оболочку глаз следует обильно промыть пораженные участки водой и обратиться к специалисту.

Как удалить сажу со стен и потолка в бане

Сажный налет на стенах и потолке убирают в несколько шагов. Обязательно закройте пол целлофаном, а стыки рекомендуется заклеить скотчем, чтобы удаляемая сажа не впитывалась в пол. Налет можно удалить пылесосом или сухим веником отрывистыми движениями, а затем обработать стены и потолок губкой со специальной пропиткой. Химический состав оставляют на поверхности на указанный временной промежуток в соответствии с рекомендациями производителя, а затем смывают теплой водой вместе с остатками сажи и копоти. При необходимости процедуру повторяют. После завершения обработки следует дать поверхности хорошо просохнуть.

Как мыть туалет, умывальник и ванну

Уборка ванной комнаты не так сложна и требует много времени, как вы думаете! Вам нужно будет использовать разные стратегии и чистящие средства для разных приспособлений и областей вашей ванной комнаты, но вам не нужно много продуктов, чтобы ваша ванная комната сияла. Работайте с каждой зоной отдельно, чтобы убедиться, что каждая часть чистая и аккуратная.

Очистка умывальника

Раковину обычно легче всего чистить в ванной, и для нее требуется всего несколько специальных материалов.Вам понадобится пара салфеток из микроволокна, хорошее универсальное чистящее средство, например Jif Multipurpose, и — если вы находитесь в зоне, подверженной образованию накипи — вы можете использовать средство для удаления известкового налета или подумайте об использовании уксуса.

• Сначала удалите все предметы из бассейна или вокруг него.
• Затем наполните раковину горячей водой. Это сдвинет основную часть грязи и ослабит остальную часть.
• Опорожните раковину и нанесите любые специальные чистящие средства, которые вы хотите использовать, включая уксус или другие средства для удаления известкового налета.
• Тщательно протрите таз. Если вам нужно удалить запахи, нанесите немного пищевой соды, а затем вытрите ее или смойте.
• Сполосните раковину и протрите ее салфеткой для различных поверхностей или салфеткой из микроволокна.

Мытье туалета

С помощью подходящих материалов чистка туалета может быть легкой. Возьмите ершик для унитаза, резиновые перчатки, жидкий или порошковый очиститель для унитаза, чистящую губку и немного дезинфицирующего спрея, и приступим к делу.

• Надев перчатки, сполосните унитаз, чтобы смочить внутреннюю часть унитаза.
• Нанесите средство для чистки унитаза на края унитаза, убедившись, что под край унитаза достаточно много средства.
• Протрите ершиком всю чашу, включая нижнюю сторону обода. Следуйте инструкциям на вашем очистителе для унитаза — для удаления стойких пятен вы можете оставить средство для очистки унитаза на несколько минут.
• Снова сполосните унитаз и повторяйте шаги 2 и 3, пока условие не удовлетворительно.
• Используя дезинфицирующий спрей и губку, протрите сиденье, крышку и остальную часть унитаза. Либо протрите всю поверхность чистой тканью, либо подождите, пока дезинфицирующее средство высохнет, прежде чем использовать.
• Помните, никогда не смешивайте кислотные чистящие средства для унитазов со спреями на основе отбеливателя и наоборот! Всегда следуйте инструкциям на этикетках любого средства для чистки унитаза.

Мытье душа, ванны и плитки

Душевые и ванны требуют примерно одинакового обращения и также познакомят вас с чудесным миром чистки плитки.Для пола в душе и ванне можно использовать натуральные кислотные средства, такие как уксус и лимонный сок. Однако будьте осторожны и не используйте эти или какие-либо кислотные чистящие средства на кафельных поверхностях, так как они могут разъесть ваш раствор.

• Перед началом выньте все продукты из душа или ванны.
• Очистите пол в душе или ванне, используя уксус или другое чистящее средство для удаления известкового налета, и продолжайте, пока поверхность не станет чистой.
• Промыть поверхность.
• Не забывайте о сливе. Если слив забился, попробуйте использовать специальный продукт или комбинацию пищевой соды и уксуса, чтобы разблокировать слив.
• Используйте универсальное чистящее средство, чтобы протереть плитку. Все, что слишком кисло, испортит вашу затирку и позже потребует дорогостоящего ремонта.

Дополнительные советы по очистке ванной комнаты

Дополнительные советы по очистке ванной комнаты

Теперь, когда основные элементы вашей ванной комнаты чистые и аккуратные, пришло время очистить и другие части вашей ванной комнаты.

• Очистите или протрите пол в ванной дезинфицирующим средством. Если вам не хочется делать это на четвереньках, смочите полотенце и пройдитесь ногами по полу.
• Проведите инвентаризацию всего, что есть в шкафу для ванной, и выбросьте все пустые коробки.
• Опорожните мусорное ведро и продезинфицируйте его дезинфицирующим средством.

Для достижения наилучшего эффекта вы должны повторять весь процесс раз в неделю или две. Таким образом, очистка вашей ванной будет быстрой и легкой, поскольку пятна или грязь не будут скапливаться!

.

Как чистить разделочные доски

Если есть одна кухонная посуда, которую вы используете каждый день, то это ваша разделочная доска, поэтому имеет смысл содержать ее в чистоте, чтобы избежать заражения. Есть несколько методов, которые можно использовать для чистки деревянных и пластиковых разделочных досок.

Бикарбонат соды: Смешайте одну столовую ложку двухуглеводной соды, одну столовую ложку соли и одну столовую ложку воды до образования пасты. Смажьте разделочную доску пастой, затем тщательно промойте горячей водой и высушите.Для более эффективного очищения добавьте немного белого уксуса и лимонного сока.

Бикарбонат соды

Гетти

Уксус: Уксус отлично подходит для дезинфекции. Содержащаяся в нем кислота помогает бороться с вредными насекомыми, такими как кишечная палочка, сальмонелла и стафилококк.После мытья доски продезинфицируйте доску, протерев ее крепким белым уксусом. Вы также можете дезодорировать доску, сбрызнув бикарбонатом соды, а затем сбрызнув белым уксусом. Оставьте на десять минут, пока он не пенится, затем смойте тканью.

Гетти

Перекись водорода: Рекомендуется использовать 3-процентную перекись водорода для разделочных досок, которые используются для измельчения сырого мяса.Распылите перекись водорода вокруг разделочной доски, чтобы она попала в порезы, и протрите чистой тканью. Смойте водой и высушите.

Лимоны: Хотя лимоны не дезинфицируют, они отлично подходят для удаления запаха с доски, что удобно для досок, которые используются для измельчения лука и чеснока. Разрежьте лимон пополам и натрите им доску. Вы также можете добавить соль, чтобы помочь впитывать запахи.

Гетти

Дополнительные советы: Не кладите деревянные разделочные доски в посудомоечную машину, так как это может привести к растрескиванию или деформации доски.При сушке разделочных досок помещайте их в такое место, где может циркулировать воздух. Это позволяет доске полностью высохнуть, устраняя дальнейшие бактерии, которые могут жить во влаге.

,

Как очистить заплесневелый коврик для ванной | Руководства по дому

Следите за тем, чтобы коврики для ванной оставались чистыми и выглядели как новые, регулярно чистя их, чтобы предотвратить рост пятен, запаха и неприглядной плесени. Профилактика и обслуживание являются ключевыми факторами в предотвращении возникновения вредного роста плесени. Плесень — это грибок, который размножается во влажных помещениях дома, особенно в таких местах, как ванна, занавески для душа и коврики для ванной. Не оставляйте на полу влажные коврики для ванной. Вместо этого регулярно мойте и сушите их, чтобы предотвратить рост плесени.

Машинная стирка и сушка

Определите, можно ли стирать ваш коврик в машине, прочитав этикетку с инструкциями по уходу на коврике. Большинство ковриков можно стирать в машине — будь то коврик для ванны с нечетким полом или пластиковый коврик для душа — но будьте особенно осторожны с ковриками, которые имеют такие особенности, как шероховатая поверхность или резиновая основа, поскольку они могут испортиться или сломаться. пух во время стирки или сушки при сильном нагревании.

Поместите коврик в стиральную машину и установите в машине щадящий режим, а температуру воды — на теплую или горячую, чтобы уничтожить любую существующую плесень, грибок или бактерии на коврике для ванны.Налейте средство для стирки и колпачок белого уксуса вместе с ковриком для очистки и дезинфекции. Постирайте несколько банных полотенец с ковриком, если коврик большой или тяжелый, чтобы предотвратить громкий шум во время стирки или разбалансировку стиральной машины.

Высушите коврик для ванны в сушилке для белья на медленном огне или повесьте его и дайте ему высохнуть, если у коврика резиновая основа, чтобы предотвратить растрескивание или отслаивание. Регулярно мойте и сушите коврик для ванны, чтобы предотвратить рост плесени и неприятный запах.

Ручная стирка и сушка

Коврики для ванной, предназначенные для ручной стирки, которые нельзя стирать в машине или просто для продления срока службы коврика для ванны.Ручная стирка более бережная, особенно для часто стираемых вещей, таких как коврики, чем машинная стирка, которая со временем может разрушить волокна и основу.

Положите коврик для ванной в раковину или большое ведро с водой. Наденьте резиновые перчатки и налейте в воду небольшой колпачок хозяйственного мыла. Потрите коврик для ванны щеткой как спереди, так и сзади. Осмотрите коврик для ванны на предмет каких-либо участков плесени, которые не очистились — например, обесцвечивания или скопления остатков — и протрите эти области белым уксусом, чтобы продезинфицировать и очистить плесень.

Дайте коврику для ванны высохнуть, повесив его в прачечной или снаружи на бельевой веревке в тени, чтобы предотвратить обесцвечивание под действием солнца. Положите чистый коврик для ванной обратно в ванную, когда он полностью высохнет.

.

Как помыть новорожденного с губкой | Видео

Рассказчик: Если вы хотите вымыть новорожденного до того, как у него отвалится культя пуповины, сделайте это с помощью губки. Вы будете чистить своего ребенка, не погружая его в воду.

Акушерка Мириам Мальдонадо показывает молодым родителям, как мыть своего новорожденного с губкой.

Акушерка Мириам Мальдонадо: Вы можете купать ребенка на плоской поверхности, например, в пеленальном столике или в детской ванне.

Рассказчик: Во-первых, убедитесь, что в комнате хорошо и тепло.Затем соберите все свои припасы.

Вам понадобится:

• ватные тампоны для глаз и ушей
• ватные палочки для пуповины
• несколько маленьких мочалок для лица и области подгузников
• две большие мочалки для мытья и сушки тела
• a щетка для очистки кожи головы, если вам нужен мягкий детский шампунь или мыло
• , если вам нужен
• чашка для ополаскивания волос, если вы будете мыть ее
• одна или две тиски теплой воды для смачивания мочалок и мытья волосы и
• детское полотенце с капюшоном или без него.

Вам также понадобится чистый подгузник и смена одежды на потом.

Если вы используете детскую ванночку, накройте ее полотенцем вместо того, чтобы наливать воду.

Если вы используете плоскую поверхность, положите полотенце, чтобы было удобно. Если поверхность приподнята — например, пеленальный столик — обязательно держите одну руку за ребенка или рядом с ним, чтобы не упасть.

Положите ребенка на полотенце и разденьте его, но пока оставьте подгузник. Чтобы ей было уютно, можно завернуть ее в полотенце.

Начнем с глаз. Смочите ватный тампон в теплой воде и отожмите.

Акушерка: вы можете использовать ватный тампон, чтобы очистить глаза, и осторожно продвигаясь от внутренней части глаза к внешней стороне глаза.

Рассказчик: используйте свежий ватный диск для каждого глаза.

Если вы используете мочалку, каждый раз используйте чистое пятно, слегка смачивая его перед очисткой каждого глаза.

Проделайте ту же процедуру для ушей, протирая снаружи и сзади влажным ватным тампоном или мочалкой.

Найдите чистое пятно на тряпке для мытья посуды и протрите внешнюю сторону носа, а другим чистым пятном — углы рта.

Возьмите новую влажную тряпку для мытья посуды и аккуратно протрите остальную часть лица и лоб. Мыло для лица использовать не нужно.

Высушите лицо сухой тканью.

Если вы хотите использовать мыло для тела, нанесите немного мягкого детского мыла на влажную мочалку.

Поднимите малыша за подбородок и осторожно вытрите ему шею.Продолжайте работать с плечами, подмышками и руками, углубляясь во все складки. Не забывайте чистить между пальцами.

Акушерка: Вы опускаетесь до груди и живота. Если пуповина ребенка все еще прикреплена, не касайтесь пуповины.

Рассказчик: Очистите область культи влажной ватной палочкой или мочалкой и дайте ей высохнуть на воздухе. Не наносите мыло на культю.

Акушерка: Продолжайте переходить к ногам и к ступням, и вы можете делать между пальцами ног.

Рассказчик: После мытья используйте чистую влажную тряпку для мытья посуды, чтобы удалить мыло, а затем вытрите насухо сухой тряпкой.

Аккуратно поверните ребенка в сторону или положите его на живот, чтобы очистить спину.

Затем очистите область половых органов ребенка. Снимите подгузник и, используя новую влажную мочалку, протрите между валиками и складками, каждый раз находя чистое пятно на мочалке.

Если ваш ребенок девочка, чистите ее спереди назад.

Очистите попку ребенка, затем высушите это место и наденьте чистый подгузник.

Чтобы вымыть волосы ребенку, можно просто расчесать их водой, используя круговые движения.Или вы можете использовать немного детского шампуня. Используйте щетку или пальцы, чтобы помассировать кожу головы ребенка. Чтобы сполоснуть, держите ее головой над тазом с теплой водой. Промыть чашкой воды или рукой.

Вытри ей голову, одень ее, и у тебя будет чистый и расслабленный ребенок — вероятно, готовый к хорошему сну.

.

Печи разных компоновок к нам в Россию в основном пришли из Европы, так же и топить их по белому начали именно за границей, то есть придумали дымоход для отвода печных газов, дыма, сажи, копоти. В начале 18-19 века Указом Царя наша Страна переходит на Европейский стандарт топки печей «по белому» до селе топившие избы по «черному» народу пришлось делать дымоходы. Но топить по черному, продолжали в редких случаях вплоть до 20 века)

От Европейцев мы получили такие конструкции печей как «Шведка» и «Голландка» из названия понятно, что первая придумана Шведами, а вторая Голландцами. В основу обеих заложен принцип экономии топлива и максимальной отдачи тепла, а так же простота кладки и конечно же функциональность. Печь «Шведка» включает в себя варочную камеру с плитой на 2, духовой шкаф для выпечки хлебобулочных изделий и пирогов, а так же для отопления помещения в котором она установлена.

И так, давайте конкретно рассмотрим, что понадобится для кладки печи?

Материалы

1. красный керамический кирпич
2. огнеупорный кирпич
3. глина (или готовая кладочная смесь)
4. песок
5. цемент
6. гравий
7. бутовый камень
8. печная дверца
9. духовой шкаф из листового металла
10. заслонка
11. колосниковая решетка
12. полоса металла

Инструменты

1. лопата
2. мастерок
3. правило
4. емкость для приготовления раствора
5. отвес
6. уровень
7. уголок
8. рулетка
9. кельма
10. расшивка
11. кирка (если грунт каменистый)
12. шпатель

Пошаговая инструкция по кладке печи «Шведка» своими руками и порядовка.

Данный вид печи очень экономичен в плане строительного материала, а именно по словам автора на ее создание потребуется всего 500 кирпичей без учета трубы. На кладке трубы так же можно немного сэкономить, использовав б/у красный кирпич, цена на него обычно в половину меньше чем на новый, а у запасливого хозяина всегда во дворе имеется добротная стопочка б/у кирпича, собранная за несколько лет по кирпичику)

Печь включает в себя варочную камеру с плитой на 2 конфорки, а так же духовой шкаф для выпечки хлеба и пирогов, вообщем при своих небольших размерах печь довольно функциональна и несет дополнительную пользу в хозяйственно-бытовом плане помимо отопления помещения.

Печь сама по себе имеет значительный вес и давление на грунт, поэтому в обязательном порядке необходим фундамент, заливать его лучше всего на этапах строительства дома, чтоб было легче изымать грунт, если же дом уже построен то придется аккуратно капать яму под фундамент и в ведрах выносить землю на улицу.

Так же нужно знать особенности грунта на вашем участке, уровень залегания грунтовых вод и нет ли плывуна. Заглубление в основном делают на 50 см, а далее строят опалубку, с расчетом чтоб он был ниже уровня пола на 5 см. Раствор готовится на основе цемента марки не ниже М-400 и песка с наполнителем в виде гравия и бутового камня. Состав одна часть цемента, 2 части песка и 4 части щебня. Все это заполняет опалубку до самого верха и трамбуется, чтоб выходили пузырьки воздуха, а раствор равномерно заполнил все полости и трещины. После того как все будет готово, начнется химическая реакция и застывание цемента, чтоб это происходило равномерно необходимо периодически смачивать поверхность водой, так цемент станет более прочным.

Имея в частном доме такую чудесную печь вы можете не беспокоиться, что у вас отключат газ или электричество, в вашем доме всегда будет тепло, светло, приготовлен обед и горячий чайник. Помимо всего перечисленного печь «Шведка» довольно статно смотрится и придаст вашему интерьеру большего антуража.

На этом заканчиваю статью. Всем Большое спасибо за внимание!
Заходите в гости почаще и не пропускайте новинки в мире самоделок!

Печь шведка своими руками — два интересных варианта с порядовками

Печь шведка своими руками может быть возведена лишь в том случае, если у домашнего мастера уже есть устойчивые навыки каменщика и, хотя бы небольшой, опыт работы с печами. Сама по себе шведка является достаточно сложной конструкцией, явно непредназначенной для первичного обучения подобным технологиям.

Существует несколько моделей печи типа «Шведка»:

— отопительно-варочная печь, имеющая только плиту, а также при желании — оснащенная дополнительно духовкой, водогрейным баком и нишей для сушки;

— печь-камин, который может быть расположен таким образом, что отопительно-варочная часть сооружения будет выходить в кухню, а декоративная каминная сторона — в спальню или гостиную;

— «Шведка», имеющая лежанку – такая печь имеет более сложную конструкцию, но зато она может выполнять в зимнее время функцию теплой кровати.

Модель выбирается в зависимости от площади, которая может быть под нее использована, так как некоторые из разновидностей — достаточно массивны, а другие, наоборот, имеют компактные формы.

При выборе печи, кроме площади, конечно же, учитываются предъявляемые к ней требования по функциональности. Например, если «Шведка» устанавливается в кухне и место ее расположения не граничит с другими комнатами, то выбор обычно падает на компактную отопительно-варочную печь. Если же необходимо обогреть весь дом, то для печи выбирается соответствующее место, где она будет обогревать сразу две комнаты, или же вариант с лежанкой, от которой исходит также достаточно большое количество тепла.

«Шведка» с камином отлично подойдет для романтического интерьера – ее обычно выбирают те хозяева, которые любят проводить вечера около огня. Если кладка каминного отдела произведена правильно, то он также вполне сможет обогреть комнату, в которую выходит его топка.

Какая бы модель печи ни была выбрана, работу все равно начинают с устройства основы-фундамента.

Фундамент под печь

Фундамент под печь рекомендовано устраивать еще при закладке фундамента дома, если конечно, это возможно. Если нет – то придется его возводить в уже готовой постройке. Но и в том, и в другом случае нужно обязательно отделить фундамент печи от бетонного основания всего здания. Это необходимо для того, чтобы при неудачной усадке одной из конструкций, она не «потянула» бы за собой другую, и не создала тем самым деформации кладки.

• Для массивного строения печи устраивается надежный фундамент, который должен уходить вглубь грунта на 700 ÷ 800 мм.

При условии промерзания грунта на большие глубины, котлован тоже углубляют — этот параметр должен быть известен заранее, еще до начала строительства.

Немаловажно для надежности конструкции узнать и особенности грунтов в регионе строительства, так как от этого тоже зависит заглубление основы и ее укрепление. Всеми этими данными можно «разжиться» в любой местной строительной организации.

• Если кладка печи будет осуществляться в уже возведенном доме с устроенным полом, то разметку производят прямо на покрытии, так, чтобы вырезать нужный его фрагмент и добраться до уровня грунта. Отверстие в полу должно иметь размеры, которые превышают на 100 ÷ 150 мм основание печи в каждую из сторон.

• Далее, размечается грунт и роется котлован нужной глубины.
• Дно готового котлована утрамбовывается, и на него засыпается песок, который смачивается водой, и также тщательно утрамбовывается. Толщина песчаной подушки в утрамбованном виде должна составлять не менее 100 ÷ 200 мм, в зависимости от глубины котлована.
• Затем следует щебень – он засыпается на подушку из песка слоем толщиной в 150 ÷ 170 мм. Его также нужно хорошенько уплотнить.
• Следующим этапом идет установка опалубки под фундамент. Как правило, ее борта сбивают из низкосортных досок. Если между досок образуются зазоры, то внутри опалубку выстилают полиэтиленовой пленкой, которую закрепляют на дощатых стенках с помощью степлера.

Кроме пленки, для гидроизоляции фундамента можно использовать рубероид, который также нужно закрепить на стенках.

• Опалубку поднимают над грунтом на высоту фундамента, который может не доходить до уровня пола на один слой кирпича или же подниматься над ним на 80 ÷ 100 мм.

Вторым вариантом может быть установка опалубки только вокруг котлована, но гидроизоляционный материал нужно закрепить обязательно.

• Затем заливается грубый раствор бетона, который изготавливают из крупно-фракционного щебня и цемента, с небольшой добавкой песка. Толщина этого слоя должна составлять около 150 мм.
• Далее, устанавливается арматурная конструкция из металлических прутьев, которую вжимают в свежий раствор.

• Следующим слоем заливается более тонкий цементный раствор, на высоту грунта — он разравнивается и оставляется для схватывания.
• После того, как он схватится и немного отвердеет, сверху него укладывается арматурная сетка.

• Уложив сетку, ее заливают бетонным раствором на высоту опалубки. Залитый раствор разравнивается, а после этого фундамент должен полностью схватиться, отвердеть и набрать необходимую прочность. Эти процессы займут достаточно много времени, и обычно к последующим операциям переходят не ранее, чем через 25 ÷ 28 дней.

• После этого верхняя часть опалубки снимается, и на ровную поверхность фундамента настилается гидроизоляционный слой, состоящий из 2-3 прослоек рубероида, склеенных между собой в толщину.

По завершению этого этапа подготовки фундамента, можно приступать непосредственно к кладке печи.

«Шведка» с камином

Эта модель печи вполне удовлетворит тех, кто предпочитает и практический подход к вещам, и ценит настроения романтических вечеров. Ее устанавливают так, чтобы варочная сторона сооружения выходила на кухню, а камин — в одно из жилых помещений, предназначенных для отдыха.

Печь становится частью стены или же разделителем двух зон в большой комнате, что характерно для дачных или небольших частных домов.

Внутреннее строение печи-камина можно рассмотреть на ее изображениях в разрезе, где хорошо видно, как устанавливаются металлические элементы.

Материалы

Для постройки этой печи необходимо приобрести высококачественные строительные материалы — только в этом случае можно получить надежное, прочное, долговечное и красивое внешне сооружение. Кирпич и строительные смеси покупаются с запасом, примерно на 15% больше необходимого для постройки материала. Кроме этого потребуются некоторые металлические (чугунные и стальные) элементы.

Итак, для данной модели «Шведки» нужно приобрести:

• Красный, желательно — клинкерный кирпич, из которого легче сделать аккуратную ровную кладку. Его понадобится 717 штук, не считая возведения трубы.
• Силикатный или шамотный кирпич для кладки топочных камер — 154 штуки.
• Песок, глина и цемент или же готовые жаростойкие смеси для раствора.
• Проволока стальная, диаметром в 4 ÷ 5 мм — для закрепления чугунных деталей.
• Асбестовый лист и такой же шнур — для противопожарной защиты стены дома, и для предохранения металлических элементов от преждевременного прогорания.
• Стальной уголок 50×50×5×1020 ÷ 1030 мм — 2 шт., он нужен для укрепления поверхности варочной панели.
• Стальные полосы 50×5×920мм — 3 шт., 50×5×54 мм — 2шт., 50×5×48 мм — 2шт. Эти детали потребуются для создания основы для кладки очередного кирпичного ряда над варочной камерой.
• Колосник, размером 200×300 мм — 1 шт.
• Топочная дверца 210×250 мм -1 шт.
• Дверцы для очистных камер 140×140 мм — 8 шт.
• Дверца для поддувала 140×140 мм -1 шт.
• Духовой шкаф 450×360×300 мм -1 шт.
• Задвижки для дымоходных каналов 130×250 мм — 3 шт.
• Варочная плита 410×710 мм -1 шт.
• Каминная решетка, длиной 690 ÷ 700 мм — ее можно приобрести в готовом виде или же изготовить самостоятельно из стального прута.
• Металлический лист, размером 500×700 мм, в количестве 2 шт. Он понадобится, если будет выбран такой вариант настила на полу перед топкой. Вместо него для этой цели может быть использована керамическая плитка.

Эта модель печи имеет размер 1020×890×2170 мм. Кроме этого, каминная топка выступает вперед всей конструкции на 130 мм.

Цены на клинкерный кирпич

Огнеупорный кирпич

Кладка печи

Чтобы иметь представление, как отводится дым внутри конструкции по дымоотводным каналам, и как располагаются остальные элементы, необходимо тщательно изучить план-схему. Она поможет разобраться во внутренних полостях и камерах, а также определиться, как укладываются кирпичи в том или ином отделе возводимой печи.

Имея такую схему, по ней можно провести предварительную кладку всей конструкции «насухо» — это поможет окончательно внести ясность в конфигурацию каждого из рядов.

Кроме этого, опытные мастера советуют при работе по возведению кирпичных печей уже на раствор, каждый из рядов также сначала попробовать выложить «насухо». Это делается для того, чтобы заранее подогнать кирпичи по размеру для каждого ряда. Только проведя эти предварительные процессы, можно будет приступать к окончательной кладке на раствор.

Благодаря составленным схемам-порядовкам будет намного проще попробовать свои силы в возведении «Шведки».

Прежде чем начать выкладывать первый ряд, необходимо на рубероиде, настеленном на фундамент, сделать его точную разметку — расчертить с помощью мела края будущей основы.

По сделанной разметке выкладывается первый ряд печи. Он должен быть смонтирован идеально точно, так как от его ровности будет зависеть то, насколько стройной и надежной будет вся конструкция.

Первый ряд, как и во всех моделях печи, выкладывается сплошным.

Второй ряд кладут по несколько другой раскладке, но он тоже полностью заполняется кирпичом. Область, где будет располагаться каминная топка, выкладывается силикатным кирпичом. Выложив ряд, сверху него устанавливают держатели, а на них сваркой закрепляется каминная решетка.

В третьем ряду начинают оформлять поддувальную камеру и прочистные каналы, а также место для установки духового шкафа. Кроме этого, начинают устраивать вертикальный дымоотводный канал. С другой стороны конструкции начинает формироваться топливная камера камина.

Одновременно с кладкой этого ряда, в него встраиваются в нужных местах дверцы, которые закрепляются с помощью подготовленных отрезков проволоки.

С задней части камеры для установки духового шкафа оставляют соединённый с камерами очистки проход. Для этого угол кирпича, устанавливаемого в этом месте, срезается.

Четвертый ряд полностью повторяет третий по конфигурации, только что кирпичи идут «в перевязку».

На пятом ряду сверху поддувальной камеры оформляется место для установки колосника, а в остальном — он полностью повторяет предыдущие ряды. Ряд выкладывается силикатным кирпичом, в областях, которые будут непосредственно соприкасаться с огнем — это зоны, где будет производиться укладка колосниковой решетки.

Далее, на пятом же ряду устанавливается духовой шкаф, который предварительно обматывается асбестовой веревкой.

Затем, устанавливается решетка — ее необходимо закрепить на раствор.

На этом же ряду можно установить дверцу топки, обвязав ее по бокам веревкой, а можно перенести ее установку на шестой ряд, оставив для нее проем между кирпичами.

На шестом ряду, устанавливается дверца (если ее не установили на пятом) и закрепляется с помощью проволоки, которую вмуровывают в швы между рядами.

Силикатные кирпичи, которые будут создавать стенку между топкой и шкафом духовки, устанавливаются на ребро. Благодаря такой конструкции духовка будет быстрее прогреваться.

На шестом же ряду перекрывается оставляемый в нижних рядах зазор сзади духовки — между ней и выкладываемым вертикальным каналом.

Седьмой ряд не отличается от шестого практически ничем, кроме того, что сверху него укладывается металлическая полоса, которая станет опорой для укладки следующего ряда кирпичей.

На восьмом ряду работа идет, согласно схеме.

Девятый ряд имеет такое же строение, как и предыдущий, кроме той особенности, что над духовым шкафом размещают две металлические полосы, на которые будет укладываться следующий ряд. Эти полоски помогут снять нагрузку с точек опоры камеры.

На десятом ряду сначала подготавливается место для укладки варочной плиты. Край над топочной дверцей и духовым шкафом укрепляется уголком. Под края варочной плиты укладываются асбестовые полоски. С левого края печи, в стене, оставляется зазор для установки дверцы.

Далее на подготовленные места устанавливается варочная панель и дверца для прочистки канала.

На одиннадцатом ряду начинается формирование варочной ниши. Кирпичи, уложенные с правой стороны от плиты, перекрывают отверстие между стеной печи и плитой, которое осталось незакрытым на предыдущем ряду. Остальные элементы укладываются согласно схеме.

На этом уровне кирпичи, перекрывающие топочную камеру, срезаются наискосок. Это необходимо для правильного направления дыма в сторону дымохода.

13 ряд выкладывается точно по схеме-порядовке.

На четырнадцатом ряду формируется каминная полка, с помощью выступа кирпича вперед кладки и по бокам, примерно на 25 мм.

На этом ряду продолжает формироваться полка над топким камином — кирпичи теперь укладываются перпендикулярно нижнему ряду. Их выдвигают вперед и в боковые стороны еще на 25 мм.

На шестнадцатом ряду ниша над варочной плитой перекрывается стальными полосами, а на передний край укладывается уголок.

17 и 18 ряды выполняются согласно порядовке. При их укладке варочная ниша перекрывается двумя сплошными рядами кирпича.

На 19 ряду оформляются отверстия дымоотводов. Кирпич, разделяющий каминный и вертикальный печной канал, срезается наискосок с двух сторон. Кроме этого, устанавливаются дверцы на прочистные каналы.

20 ряд выкладывается по схеме. При его укладке не устанавливается никаких дополнительных элементов.

На 21 ряду устанавливается еще одна дверца — на прочистной канал.

На 22 ряду также производится установка дверцы — на еще один прочистной канал.

23 ряд выкладывается строго по схеме.

На 24 ряду на дымоотводный канал камина устанавливается задвижка

На 25 ряду устанавливается вторая задвижка дымохода.

На 26 ряду монтируется последняя дверца на канал для очистки, а также проходит объединение вертикального канала с газоотводом.

27 ÷ 28 ряды  монтируются по схеме, и практически идентичны между собой.

29 ÷ 30 ряды закрывают все каналы сплошным покрытием, оставляется только одно отверстие для дымоходной трубы, кирпичи в котором выкладываются со скосом.

На тридцатом первом ряду на дымоход устанавливается общая задвижка.

С 32 ряда начинается кладка трубы. Ее высота будет зависеть от высоты потолка в помещении. Толщина стенок дымохода должна составлять, как минимум полкирпича.

Если решено возводить именно такую модель печки, то хорошим подспорьем станет и прилагаемый к статье видеоролик:

Видео: Печь-шведка с каминной частью

«Шведка» с лежанкой

Эта модель «шведки» получается весьма массивной, так как имеет достаточно большую лежанку, которая расположена в задней части конструкции.

Подобный вариант отопительного сооружения особенно удачен для дачных домиков, так как, несмотря на массивность, эта печь поможет сэкономит место, потому что, имея ее, можно не устанавливать кровать.

Кроме этого, не всегда летние ночи бывают теплыми, а с вечера протопленная печь способна сохранить тепло лежанки до самого утра.

Размер печи составляет 1781×1280 мм, лежанка имеет длину в 1781 мм, а ширину в 630 мм. Такое отопительное строение способно обеспечить теплом жилую площадь в 30 кв. м.

Узнайте, как построить печь голландку своими руками, а также рассмотрите порядовку и инструкцию, из нашей новой статьи.

Материалы

Для того чтобы возвести такую печь, придется приобрести следующие материалы:

Выкладывается печь с лежанкой также по схеме-порядовке на подготовленный описанным выше способом фундамент.

В соответствии с имеющейся схемой-порядовкой, работу проводят следующим образом:

• Первые два ряда выкладываются сплошными массивами — ими задают направление всей будущей кладки строения.
• С третьего ряда начинается формирование внутренних газоотводных каналов и поддувальной камеры, а также на нее устанавливается дверца. Правила установки дверцы – точно такие же, как рассказывалось в описании предыдущей модели печи.
• На четвертом ряду дверцы устанавливают на камеры очистки, и подготавливается место для колосниковой решетки.
• На пятом ряду идет установка дверцы топки и укладка колосника.
• На шестом ряду монтируется духовой шкаф. Между ним и топкой кирпич устанавливается на ребро.
• Седьмой ряд является последним для кладки лежанки — далее идет кладка непосредственно варочной части печи.
• Восьмой, девятый и десятый ряд монтируются согласно схеме — поднимаются стенки топки и камеры вокруг духовки.
• На одиннадцатом ряду на подготовленное место укладывается варочная панель, под края которой настилаются полоски асбеста. Передний край этого ряда укрепляется стальным уголком.
• С 12 по 16 ряд поднимаются стенки ниши, окружающей варочную плиту.
• На 17 ряду ниша перекрывается металлическими полосами и укрепляется уголком, а также устанавливается первая дымоходная задвижка. Ее раму вначале монтируют на раствор, а затем в нее устанавливают подвижную часть.

• С 18 по 26 ряд кладка идет строго по схеме порядовки, без каких бы то ни было особенностей.
• На 27 ряду устанавливается вторая задвижка дымохода.
• Далее идет кладка дымовой трубы.

Если сравнить две модели, то можно видеть, что вторая не сложнее в монтаже, чем первая. Поэтому, если выбирать конструкцию по сложности возведения, то их можно назвать равноценными. Остается сделать выбор только по функциональным особенностям.

Установка металлических элементов печей проходит по одной схеме с использованием стальной проволоки, которая вмуровывается в швы между кирпичами. Обязательно нужно использовать асбестовые защитные обмотки, которые помогут герметизировать швы вокруг топочных дверок и защитят тонкий металл коробки духовки от быстрого прогорания.

Видео: пример строительства печки-«шведки» с лежанкой

Немного стоит сказать и о кладке дымоходной трубы. При ее монтаже особое внимание нужно уделить изоляции от легко возгорающихся материалов при прохождении конструкции через потолочное перекрытие.

Перекрытие можно обезопасить с помощью устройства между ним и трубой асбестовой прокладки или же засыпки слоя керамзита, для которого изготавливается металлический короб с квадратным отверстием для дымохода в середине его дна.

После прохождения через чердак, труба выводится на крышу и поднимается над ней не меньше, чем на полтора метра. Зазоры между кровельным материалом и кирпичной кладкой трубы должны быть хорошо герметизированы.

Для подобных целей можно использовать специальный материал — ондубанд, который производится в виде ленты, и уже имеет клеящийся слой.

На оголовок трубы сверху надевается металлический зонтик, который защитит дымоход от прямого попадания атмосферных осадков и грязи.

Вообще, устройство дымоходов для печей или твёрдотопливных котлов – это вопрос, требующий особого рассмотрения. В частности, с некоторыми вариантами их обустройства можно ознакомиться на страницах нашего портала.

Полностью сложенную печь, прежде чем топить на полную мощность, необходимо обязательно просушить, примерно в течение 10 ÷ 12 дней. Это можно делать естественным путем, открыв все задвижки и дверцы, а можно помочь в этом вопросе и «искусственным» способом, в котором применяется обычная электрическая лампочка большой мощности. Ее помещают в топку, затем закрывают дверцу, включают электропитание и оставляют так на весь период сушки.

После этого первоначальную топку проводят с маленькой закладкой дров в течение трех-четырех дней. Затем количество топлива постепенно увеличивают. Такая сушка хорошо укрепит и закалит раствор в швах.

Если планируется произвести внешнюю отделку сооружения, то этот процесс проводится только после полной просушки печи, а лучше даже —  после одного сезона полноценной эксплуатации.

Самостоятельно возвести печь — не так просто, как кажется, поэтому перед тем, как браться за дело, рекомендовано реально оценить свои силы. Можно провести несколько пробных тренировок, произведя обычную кладку кирпича на раствор.  Обязательно надо досконально, до мелочей, разобраться в нюансах порядовок. Только после удачных завершений процессов такого «обучения» можно будет приступать к самостоятельной работе над печью. И все равно – было бы не лишним обезопасить свою работу, изыскав возможность пригласить для контроля и руководства знающего человека.

схема, порядовка, пошаговые инструкции с фото и видео и прочее

Большинство домовладельцев, желающих обзавестись кирпичной печью, возводят традиционную русскую — как наиболее экономичную. Но если дом отличается скромными размерами, этот заманчивый вариант становится неприемлемым: русская печь занимает довольно много места. Приходится подбирать более компактную разновидность и в этом случае лучшим выбором является печь шведка. Соблюдая пошаговые действия, вы сможете построить её своими руками.

Чем примечательна печь-шведка?

Варианты шведской печи

По назначению «шведка» относится к отопительно-варочным печам, причём есть все основания считать её наиболее удачной среди таковых. Готовить на ней удобней, чем в русской печи, поскольку хозяйке не приходится наклоняться и пользоваться ухватом. Кроме варочной плиты имеется духовка, в которой можно готовить выпечку и быстро разогревать блюда. А в довершение ко всему, в классической «шведке» имеется ниша, предназначенная для просушки вещей.

Исходная модель печи «шведки»

Конструкция печи позволяет её тыльную сторону, выходящую в жилую комнату (передняя часть с плитой располагается на кухне), оборудовать тёплой лежанкой или камином.

Кроме функциональных есть у «шведки» и технические достоинства:

1. Быстрый прогрев.
2. Простое устройство и низкая стоимость. В этом отношении шведская печь сравнима с голландкой, но обладает более высокими КПД (60% против 40%) и теплоотдачей («голландка» мощностью 2,9 кВт и «шведка» мощностью 4,1 кВт обладают равной материалоемкостью).
3. Наличие духовки, которая при открытой дверце уже через несколько минут после начала топки (можно применить даже бросовое топливо) обеспечивает форсированный инфракрасный прогрев промокшего или замёрзшего пользователя.
4. Направленный вниз дымооборот после топки, обеспечивающий качественный прогрев печи не только сверху, но и снизу.
5. Низкая температура дымовых газов в канальной части, благодаря чему её можно строить из обычного кирпича с применением цементно-песчаного раствора.
6. Пластичность. Строгим канонам приходится следовать только при возведении меньшей, высокотемпературной части печи. Остальное можно без потери качества подстроить почти под любое жилище.
7. Возможность производить отбор тепла для приготовления горячей воды без ухудшения режима горения в топке.
8. Возможность «подключить» лежанку.

Перечисленным достоинствам можно противопоставить следующие минусы:

1. Из-за солидной тепловой нагрузки высокотемпературную часть печи приходится возводить только из самых качественных материалов. Высокие требования предъявляются и к качеству работ (мастер должен обладать достаточным опытом).
2. Если после полного прогорания топлива забыть закрыть вьюшку, выстуживание печи происходит очень быстро.
3. В обязательном порядке требуется фундамент. Это связано с неравномерной нагрузкой на отдельные части печи и её вытянутой формой.

Без надёжного основания агрегат окажется неустойчивым.

Устройство печи

Если русскую и голландскую печи принято считать продуктом народной смекалки, то у «шведки» имеется вполне определённый авторский коллектив. Возглавляли его академики шведской Академии Наук К. Констедт и Ф. Вёрд. Тогдашнее руководство страны поставило перед разработчиками задачу: создать такую печь, которая была бы лучше приспособлена к холодному и влажному местному климату и дефициту топлива, чем самая распространённая на тот момент в Европе «голландка». Кроме того, новый агрегат должен был иметь компактные размеры (нехватка земли не позволяет шведам строить слишком просторные дома) и быть как можно более простым и недорогим.

О том, как правильно сделать расчёт материалов и самостоятельно сложить печь-голландку, читайте в нашем следующем материале: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/pech-gollandka-rukovodstvo-po-izgotovleniyu-dlya-domashnego-mastera.html.

То, что получилось в итоге, состоит из двух частей: одна представляет собой камерную печь, в которой обдуваемая раскалёнными дымовыми газами камера одновременно является духовкой; вторая — растянутый в стороны и помещённый за первую часть канальный конвектор от голландской печи. Как будто бы ничего сложного, но пришлось долго и кропотливо подбирать и рассчитывать параметры, при которых КПД агрегата, скорость нагрева и теплоотдача оказались бы максимальными.

Схема шведской печи

Рассмотрим технические особенности:

1. Назначение камерной части помимо приготовления пищи — усвоить самое первое тепло, образующееся при сгорании лёгких фракций угля и дров. В этом состоит первое отличие от «голландки»: в ней эта теплота почти полностью выбрасывалась в дымоход, так как кирпич из-за низкой теплопроводности не успевал её усвоить.
2. В голландской печи не было зоны для дожигания таких фракций. «Шведку» же оснастили подобием колпака, в котором газы полностью догорают, а для наилучшего усвоения тепловой энергии в кирпичное тело печи внедрили большую металлическую духовку (поз. 1). Благодаря высокой теплопроводности стали разогревается она почти мгновенно, что и сделало возможным эффект форсированного прогрева.
3. Если варочную нишу с установленной в ней плитой (поз. 2) закрыть деревянной заслонкой, то приготовленные на завтрак и оставленные на печи блюда к утру будут ещё тёплыми. Их можно быстро разогреть в духовке, которая раскалится почти одновременно с началом утренней протопки.
4. Также печь снабдили просторной нишей-сушилкой (поз. 3), в которой за ночь можно полностью высушить пару комплектов очень мокрой одежды.
5. Ради упрощения и удешевления конструкции хайло, представляющее собой довольно сложный элемент, шведские инженеры применять не стали. Под духовкой просто было устроено переточное окно. Именно этим обусловлена неспособность «шведки» долго хранить после протопки тепло при открытой вьюшке.
6. Роль накопителя тепла играет установленный за камерной печью вертикально вытянутый канальный конвектор. Он устроен по голландскому принципу: внутри имеется лабиринт каналов, по которому проходят дымовые газы перед попаданием в дымоход. Здесь усваивается тепло, образующееся при сгорании и дотлевании основного массива топлива.

Изначально каналы делали вертикальными. При этом ухудшался обогрев нижней части печи, но зато топливо сгорало в более полном объёме. В модификации с горизонтальным расположением каналов низ обогревается куда лучше, но печь быстрее обрастает сажей (признак неполного сгорания топлива). В целом же манипуляции с канальной частью, не имеющей каких-либо хитрых теплотехнических приспособлений, на характеристиках печи никак не отражаются. Можно смело варьировать её размеры и положение относительно камерной части, так что становится возможным обогрев 3-х помещений.

Вариант размещения шведской печи

«Шведка» может попутно взять на себя функцию приготовления горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд. Теплообменник в виде изогнутой трубы следует установить в духовке — здесь он никак не повлияет на показатели печи. Накопительный бак ставят либо в нише-сушилке, либо на перекрыше.

Своды в шведской печи выполнены не в виде арок, а при помощи перекрытий из стального проката — уголка и полосы. Обычно печники стараются избегать внедрения в кладку металлических элементов — из-за существенной разницы в значениях коэффициентов теплового расширения кирпича и металла.

Но в данном случае авторы все же решились на такой шаг по двум причинам:

• арочный свод значительно увеличивает высоту печи, что для низких шведских потолков было неприемлемо;
• он приводит к заметному удорожанию конструкции, поскольку является довольно сложным узлом.

Как показало время, сосуществование кирпича и стали в шведской печи вполне возможно, если только между ними нет непосредственного контакта: оба материала всегда следует разделять заполненным раствором швом шириной в 6 мм.

Расчёт

Как уже говорилось, показатели печи-шведки в значительной степени зависят от размеров элементов камерной части и их соотношений. Вот какие параметры следует считать оптимальными:

1. Варочная плита: 710х410 мм. Важно, чтобы её материал обладал умеренной теплопроводностью — применяют спецсталь или чугун. В противном случае конфорки будут греться слишком сильно, плита быстро прогорит, а режим горения из-за чересчур интенсивного отбора тепла будет нарушен.
2. Топочная камера: высота — от 280 до 330 мм; ширина — 305 до 355 мм; глубина — от 405 до 505 мм.
3. Духовка: высота — от 281 до 305 мм; ширина — от 330 до 380 мм; глубина — от 455 до 505 мм.
4. Толщина стенок духовки: 4–6 мм. При меньшей толщине стенок этот элемент окажется недолговечным (быстро прогорит), при большей — будет дольше греться, что приведёт к падению КПД.
5. Расстояние между духовкой и ближайшим к ней краем колосниковой решётки: от ¾ до 1-го кирпича. Этот размер можно уменьшить, если изолировать стенку духовки со стороны топки вермикулитом (наилучший вариант) или асбестом.
6. Просвет между задней стенкой духовки и стенкой топочной части: ¼ кирпича (необходим для того, чтобы духовка обдувалась раскалёнными газами с тыльной стороны).

Теперь кое-что о пропорциях:

• глубина топки подбирается в соответствии с другими её размерами. Если высота и ширина приняты минимально допустимыми, то и глубина должна быть наименьшей;
• если значения первых двух размеров взяты из середины допустимого диапазона, то и глубину следует назначать среднюю;
• топка с максимальными высотой и шириной и глубину должна иметь максимальную. Если глубину топки непропорционально увеличить, будет иметь место недожог; если сократить — КПД печи окажется пониженным.

Глубина духовки привязана к её высоте и ширине не столь жёстко: её можно уменьшить, отклоняясь от пропорции. Но при этом данный размер не должен оказаться менее указанного минимально допустимого значения.

В данной статье будет рассмотрен порядок строительства «шведки» с камином, имеющей размеры 1020х890х2170 мм.

Материалы

В ходе геологической истории в Швеции образовались богатейшие месторождения отличной шамотной глины на основе алюмосиликатов, поэтому шведскую печь конструировали с учётом доступности высококачественного огнеупорного шамотного кирпича. Именно он позволяет развивать в топке столь высокую температуру, необходимую для полного дожигания топлива в условиях активного отбора тепла духовкой.

Шамотный кирпич

Правильнее всего было бы выложить шамотным кирпичом всю топочную часть, начиная 3-м рядом и заканчивая тем, который уложен поверх плиты. Но в таком случае печь получится слишком дорогой — из-за высокой стоимости данного материала. Поэтому шамот обычно применяют только для футеровки стенок топки изнутри.

Прочие элементы камерной части следует выкладывать из печного кирпича (красный керамический полнотелый) марки М200. Важно, чтобы грани всех блоков по ½ или ¾ кирпича были ровными, поэтому их нельзя заготавливать при помощи молотка-кирочки. Нужно либо резать болгаркой, либо приобретать в готовом виде.

Печной полнотелый кирпич

Канальный конвектор можно строить из обычного кирпича: поскольку дожигание газов происходит в камерной части, сюда они поступают с температурой ниже 800 градусов.

Раствор замешивают на глине особого сорта — обычная не подходит. Как правило, используют мергель.

Мергель

Понадобится и шамотная глина — из неё будет замешиваться раствор для шамотного кирпича.

Шамотная глина

Песок следует использовать горный, для которого характерны минимум органических примесей и угловатая форма гранул. Приготовленный на гладком речном песке раствор быстро растрескается.

Для возведения канального конвектора применяют обычный цементно-песчаный раствор.

Высокие тепловые нагрузки предъявляют особые требования и к топочной дверце. Недорогая модель, выполненная из листовой стали методом штамповки, довольно быстро расшатается. Лучше установить литую чугунную дверку с крепёжными элементами, которые зажимаются между кирпичами.

Печная дверца: чугунное литье

Если все же принято решение использовать штампованную дверцу, её нужно снабдить такими фиксаторами самостоятельно: к каждому углу рамки приваривают по два отрезка стальной проволоки (отожжённой) диаметром 3–4 мм и длиной 50–70 мм. При монтаже эти «усики» разводят в стороны, так чтобы их концы отстояли друг от друга на 40–50 мм, и закладывают в швы. Сверху над штампованной дверкой нужно устроить перекрытие из стального уголка или полосы.

Установка дверцы

Изделия и материалы следует приобретать согласно следующей спецификации:

1. Кирпич печной М200: 717 шт. (без учёта дымохода).
2. Кирпич шамотный марки Ш8: 154 шт.
3. Асбестовый шнур.
4. Отрезки стального равнополочного уголка 50х5 мм длиной 1020–1030 мм: 2 шт.
5. Отрезки стальной полосы 50х5 мм: 3 шт. длиной по 920 мм, 2 шт. длиной по 54 мм, 2 шт. длиной по 48 мм.
6. Колосниковая решётка с размерами 200х300 мм.
7. Дверца для топки, размер — 250х210 мм.
8. Дверца для поддувала, размер — 140х140 мм.
9. Прочистные дверцы размером 140х140 мм: 8 шт.
10. Духовка с размерами 450х360х300 мм.
11. Дымоходные задвижки размером 250х130 мм: 3 шт.
12. Плита варочная размерами 710х410 мм.
13. Решётка для камина длиной 690–700 мм. За неимением покупной можно сварить из стального прута.
14. Материал для устройства несгораемого покрытия перед печью: стальной лист толщиной от 1,5 мм либо керамическая плитка.

Пол должен быть защищён в радиусе 1,2 м от центра топочной дверцы.

Выбор места и подготовительные работы

Конструкция шведской печи предусматривает её размещение в перегородке между кухней и жилой комнатой или гостиной. При этом важно убедиться, что дымовая труба не упрётся в балку чердачного перекрытия или стропильную ногу.

Определившись с местом, приступают к строительству фундамента. Его подошва должна опираться на достаточно прочный слой грунта и располагаться ниже глубины его промерзания. Если помещение отапливается постоянно, то есть грунт не промерзает вовсе, заглубляются на 600–700 мм; если же оно зимой надолго остаётся без присмотра, глубину заложения фундамента следует выбирать сообразно глубине промерзания грунта, характерной для данного региона.

Если печь возводится одновременно с домом, фундаменты обоих сооружений следует делать раздельными. Будучи связанными, они из-за различий в величине усадки будут оказывать друг на друга нежелательное влияние, следствием чего станет перекос и деформация кладки.

С каждой стороны фундамент должен выходить за границы печи на 100–150 мм.

Подготовив выемку с нужными размерами и глубиной, трамбуют её дно и устраивают на нём песчано-щебёночную подушку: сначала засыпают песок слоем в 100–200 мм, который нужно смочить водой и утрамбовать; сверху на него укладывают слой щебня толщиной 150–170 мм, который тоже трамбуется.

Армирующий пояс

После установки опалубки, стенки которой изнутри обкладываются гидроизоляцией (обычно используют рубероид), приступают к заливке фундамента. Этот процесс разделяется на три этапа:

1. Слоем в 150 мм укладывают грубый бетон, состоящий из крупного щебня, цемента и небольшого количества песка. В этот раствор нужно вдавить сетку из арматурной стали.
2. Поверх бетона заливается цементно-песчаный раствор в таком количестве, чтобы его поверхность оказалась вровень с грунтом. Когда этот слой немного затвердеет, в него тоже вдавливают арматурную сетку.
3. Далее опалубку до самого верха (примерно 100 мм над уровнем пола) заливают бетоном, который сверху следует хорошо выровнять. К дальнейшим работам фундамент будет готов через 25–28 дней, когда полностью затвердеет.

Залитый фундамент под печь

Поскольку нижняя часть «шведки» прогревается очень хорошо, поверх созревшего фундамента помимо гидроизоляции нужно настелить достаточно мощный теплоизолирующий слой. Наилучший вариант — три листа базальтового картона толщиной 5 мм каждый, причём средний должен быть фольгированным.

Совет. Если вы собираетесь резать кирпич на половинки и трехчетверки болгаркой, то лучше сделать это загодя на открытом воздухе: эта операция сопровождается образованием огромного количества пыли. При выполнении работы в помещении, мастеру очень скоро просто нечем будет дышать.

Кладка печи-шведки с плитой своими руками: порядовка

При возведении печи кирпичи укладывают так, как показано на порядовке. Выполнить работу правильно помогут следующие пояснения:

кладка первого ряда

Ряды № 1 и 2 представляют собой подножие печи. Для них характерна увеличенная ширина швов — от 6 до 13 мм. Благодаря этому тело печи будет располагаться как бы на слегка выступающем постаменте. Кирпичи перед нанесением раствора следует в течение 10–15 с ополоснуть водой. Эта процедура поможет избавиться от пыли и обеспечит надёжный контакт с раствором. К сухой пыльной поверхности глиняная смесь прилипает гораздо хуже и кладка получается непрочной, что в условиях высоких тепловых напряжений является недопустимым.

Обратите внимание! Нельзя долго держать кирпич под водой, а тем более замачивать его на длительное время. Поглощённая им влага будет выделяться в раствор, вызывая его разжижение, так что кладка в итоге вообще может разрушиться ещё до окончания строительных работ.

На 2-м ряду необходимо заложить опорные стержни для каминной решётки, которую сразу же следует к ним приварить.

Порядовка: ряд второй

Рядом №3 начинается формирование прочистных каналов, поддувальной камеры, вертикального канала дымооборота и ниши для установки духового шкафа. На тыльной стороне печи формируется каминная топка.

Кладка третьего ряда

Установленные дверцы можно временно подпереть кирпичами, пока крепёжные элементы не будут зафиксированы последующими рядами.

В тыльной части ниши для духовки нужно устроить проход, соединённый с прочистными камерами. С этой целью подрезают угол кирпича, установленного в этом месте.

Ряд №4 идентичен 3-му, только кирпичи укладываются несколько по-иному — обеспечивается перевязка швов.

Ряд четвертый

Совет. Не торопитесь сразу выкладывать кирпичи на раствор. Сначала каждый ряд выкладывают насухо: возможно, какие-то кирпичи имеют недопустимо большие отклонения размеров и их нужно будет заменить.

С 5-го ряда начинается формирование напуска дымового зуба. На этом же ряду устанавливается колосниковая решётка. Жёлтым цветом на порядовке помечен шамотный кирпич. Важно помнить: из-за значительной разницы в коэффициентах температурного расширения швы между керамической и шамотной кладками должны иметь ширину не менее 6 мм.

Ряд пятый

Внимание! Не пренебрегайте скруглением рёбер на кирпичах, если это предписано порядовкой. Для «шведки» характерна слабая тяга и сглаживание углов необходимо для предотвращения образования вихрей, которые ухудшают её ещё больше.

Духовку и дверцу топки перед установкой следует обмотать асбестовым шнуром. Он сыграет роль уплотнителя (для дверцы) и одновременно обеспечит металлическим элементам возможность свободно расширяться при нагреве.

В ряду №6 берёт начало стенка между топкой и духовкой, которая состоит из уложенных на ложок (ребро) кирпичей. Уменьшить её толщину до ¼ кирпича нам позволила теплоизоляция духовки в виде обмотки асбестовым шнуром.

Ряд шестой

Ряды № 7, 8 и 9 выкладываются согласно порядовке. Обратите внимание, что в 7-м и 9-м рядах ниши перекрываются стальными полосами. Как уже говорилось, между сталью и кирпичом нужно оставить зазор в 6 мм, заполненный раствором.

Порядовка: ряды 7–12

Выложив 9-й ряд, нужно дать раствору высохнуть, после чего следует сгладить при помощи болгарки дымовой зуб. Внутренние напуски также рекомендуется сгладить (это несколько повысит КПД), но болгаркой к ним не подобраться — необходимо стёсывать.

В кирпичах ряда №10 необходимо вырезать четверти для установки варочной плиты. Если она имеет рёбра жёсткости, под них вырезаются пазы. Плиту сажают на раствор, но предварительно под неё следует уложить асбестовые полосы.

Ряд десятый

В этом же ряду устанавливается прочистная дверца.

Те части ряда, которые перекрывают дверцу топки и нишу духовки, укрепляются стальными уголками.

В 11-м ряду кирпичи над топкой нужно косо подрезать. Наклонные грани будут отклонять поднимающийся дым в направлении дымохода.

Ряд одиннадцатый

Последующие ряды следует выкладывать согласно схеме. Обратите внимание: в 14-м ряду кирпичи на 25 мм выдвигаются — формируется каминная полка.

Ряд четырнадцатый

В 16-м ряду при помощи стальной полосы устраивается перекрытие варочной ниши, а передняя часть этого ряда укрепляется стальным уголком.

Порядовка с 15-го ряда

Уложив в соответствии с порядовкой 17-й и 18-й ряды, приступают к формированию отверстий дымоотводов (ряд №19). При этом кирпич, установленный между печным (вертикальным) и каминным дымоотводящими каналами нужно косо подрезать с двух сторон.

Ряд девятнадцатый

На 19-м, 21-м и 22-м рядах устанавливаются прочистные дверцы.

Ряд двадцать первый

В рядах № 24 и 25 устанавливаются задвижки.

Ряд двадцать четвертый

В 26-м ряду вертикальный канал объединяется с газоотводом, здесь же устанавливается последняя прочистная дверца, используемая для очистки каналов.

Ряд двадцать шестой

Выложив согласно порядовке 27-й и 28-й ряды, перекрывают все каналы (ряды 29 и 30). Кирпичи в отверстии для дымовой трубы необходимо косо подрезать.

Ряд тридцать первый

В 31-м ряду монтируется общая задвижка дымохода, а с 32-го начинается возведение дымовой трубы.

Ряд тридцать второй

Дымоход

Печи-шведке свойственно значительное сопротивление потоку дымовых газов, так что приличной тягой она похвастаться не может. В связи с этим оголовок дымохода рекомендуется поднимать хотя бы на 60 см выше конька. При этом его следует снабдить достаточно широкой распушкой (уширением), которая будет рассекать и как бы подбрасывать ветровой поток, предотвращая задувание в трубу.

Ширина распушки, если считать от края устья дымохода, должна составлять полкирпича в каждую сторону.

Минимальная толщина стенки дымохода — полкирпича.

В местах пересечения дымоходом перекрытия и кровли требуется устройство противопожарных разделок. Они предотвратят перегрев и воспламенение деревянных строительных конструкций. Разделку можно делать либо в виде распушки, либо в виде оболочки из асбеста, либо в виде стального короба, заполненного смесью керамзита и песка.

Зазор между дымоходом и кровельным покрытием удобно герметизировать специальной клейкой лентой «Ондубанд».

Герметизация трубы ондубандом

Вам также может быть полезен материал с пошаговой инструкцией по монтажу кирпичного дымохода: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/dyimohod-iz-kirpicha-svoimi-rukami.html.

Запуск в эксплуатацию

Готовую печь на 2 недели оставляют в покое для просушки. Если на улице в течение этого периода наблюдается сухая тёплая погода, никаких дополнительных мер предпринимать не нужно. А вот в условиях сырости печь придётся сушить тепловентилятором.

Следующие 2 недели печь непрерывно топят высококачественным топливом — осиной или антрацитом (дают минимум сажи), загружая его в количестве 2–4 кг. Как только одна загрузка прогорит, сразу или хотя бы с определённой периодичностью закладывают и поджигают следующую. При этом в прочистные дверцы нужно натолкать скомканные сухие газеты или обёрточную бумагу.

Бумажные вкладыши будут выступать в роли индикаторов: как только они перестанут отсыревать, сушку печи можно считать завершённой. Загореться они не могут, если только топливо будет загружаться в указанных небольших объёмах.

Далее следует разгонная топка. На неё отводится 2 дня, в течение которых печь топится дважды в сутки (утром и вечером, всего 4 топки) с постепенным увеличением топливной закладки от наименьшей до максимальной. Многоходовую печь на данном этапе нужно обязательно переключить на зимний ход.

Если вы выбираете подходящую конструкцию кирпичной печи, то обратите внимание на угловые камины: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/effektivnoe-teplo-stroim-pech-kamin-svoimi-rukami.html. Один из плюсов — возможность использовать два режима отопления.

Оборудование водяным контуром

Змеевик для приготовления горячей воды следует размещать у задней стенки духового шкафа. Накопительный бак можно установить двумя способами:

1. В сушильной нише: максимально возможный объем — 120 л. Бак расположен невысоко, поэтому его удобно заполнять вручную — актуально для домов без водопровода. Но и напор при такой высоте окажется слабым.
2. На перекрыше печи: баку придают Г-образную форму, чтобы увеличить площадь контакта с дымоходом. В отличие от первого варианта, он ориентируется горизонтально и имеет в высоту всего 400–450 мм.

Оборудование шведской печи водяным контуром

Теплоизоляцию лучше всего сделать из фольгированного базальтового картона толщиной 10 мм, но можно применить и базальтовую вату плотностью 30–50 кг/м³. Снаружи бак с теплоизоляцией нужно обшить влагостойким гипсокартоном.

При подключении бака к водопроводу его необходимо снабдить поплавковым клапаном для бачка унитаза. При этом важно обеспечить поступление холодной воды в самую нижнюю часть ёмкости, иначе она будет постоянно перемешиваться с горячей, понижая её температуру. С этой целью в бак вваривают не достигающую дна косую перегородку, по которой холодная вода стекает вниз.

В вертикально ориентированном баке (установка в сушильной нише) можно применить более простое решение — надеть на клапан вертикальную трубку, второй конец которой находится у самого дна. Но этот приём менее эффективен: горячей вода останется только в верхних двух третях бака.

Видео: шведская печь своими руками

Для небольшого дома, в котором русская печь смотрелась бы чересчур громоздко, «шведка» является наиболее подходящим вариантом. Она имеет сравнительно простое устройство, довольно функциональна и в то же время не так прожорлива, как «голландка». Но при длительных простоях «шведка» активно впитывает влагу, от которой приходится избавляться многократными разгонными топками.

Порядовка печи «Шведка» — Порядовки — Статьи по печному делу

Скачать порядовки печи ШВЕДКА

Стоит понимать, что при полном отсутствии опыта выполнения кирпичной кладки с соблюдением порядовки – правильнее будет воспользоваться готовым чертежом, и следовать ему неукоснительно. А эксперименты с конструкцией стоит отложить до времен, когда навык постройки печи будет достаточно высоким. 

Найти чертежи с порядовкой можно в открытом доступе – на специализированных сайтах или в строительной литературе. План следует точно перенести на бумагу и разместить перед глазами, чтобы можно было сверяться с ним, не отрываясь от работы. Даже одна ошибка в кладке может оказаться существенной – и придется перекладывать весь ряд, если не всю печь. 

Основная последовательность действий

1 — 5 ряд

6 — 10 ряд

11 — 15 ряд

16 — 20 ряд

21 —25 ряд

26 — 30 ряд

31 — 34 ряд и 35 ряд и выход на трубу

Для обогрева помещения площадью менее 50 м? обычно достаточно небольшой печи «Шведка» самой простой конструкции. Стенки топочной камеры такой печи футеруются шамотным кирпичём. Затем топка обкладывается печными керамическими кирпичями, они-же являются и внешними стенками сооружения, которые быстро нагреваются и интенсивно отдают тепло. Оптимальным будет возвести печь примерно в тридцать рядов – при таких размерах, печь сумеет прогреть все пространство дома, при минимальных затратах топлива. Стоит учитывать это при выборе подходящего чертежа. В целом же, последовательность работ выглядит так:

Возведение фундамента. Если печь «Шведка» строится в комнате с готовыми перекрытиями пола, необходимо выпелить пол, обойти лаги. Фундамент необходимо заглубить на глубину промерзания (1,2 метра). Перед выходом печи надо сделать гидроизоляцию.

Первые два ряда тела печной конструкции кладутся сплошь. В первом ряду необходимо выложить целыми кирпичами только края, а середину можно заполнить боем, хоть это и нежелательно. Но второй ряд выкладывается уже исключительно из целого кирпича без изъянов. 

С третьего по пятый ряд формируется зольная камера, устанавливается дверца зольника и перекрытие над ней. 

На шестом ряду формируется пространство под колосник. 

На седьмом – устанавливается колосник и топочная дверца. Так-же устанавливается духовка.

С восьмого по десятый ряды формируется сам топливник и выход к каналам щитка. 

После выкладывания двенадцатого ряда, по всему его периметру укладываются «Суперсил-термоматериал». 

На двенадцатом-же ряду рассчитывается место установки варочной поверхности. 

Устанавливается плита 

В последнем, четырнадцатом ряду, начинается камера над плитой. Формируются каналы щитка печи.

После завершения постройки, необходимо дождаться полного высыхания печи. Спустя несколько дней для проверки в топке сжигают немного бумаги и щепок, если в строении есть щели или трещины, это можно обнаружить, понаблюдав за направлением дыма. Если все в порядке, то еще через неделю печь протапливают, а потом, при необходимости, штукатурят.

Каталог- печи шведки 

Эстетическая доля ценности такой печи наряду с практической пользой, делает этот элемент интерьера обязательным в каждом доме даже с централизованным отоплением.

порядовка своими руками, как сделать, детали на фото и видео

1. Материалы для печи шведка
2. Печь шведка: порядовка и схема кладки

Редко какой частный дом обходится без отопительной печи. Они могут иметь различную конструкцию, но независимо от этого, основным их предназначением является обогрев помещений. Некоторые отопительные агрегаты могут использоваться и в качестве варочной поверхности. Помимо русской печки (детальнее: «Как построить русскую печь своими руками — делаем кладку сами»), немалой популярностью пользуется и печь шведка порядовка которой не вызывает сложностей. Главные ее преимущества – небольшие размеры и экономичность.

Материалы для печи шведка

Какой бы ни была порядовка печи шведка, в конструкции обязательно присутствуют металлические детали – заслонки, дверцы, задвижки. Чаще всего они изготавливаются методом чугунного литья. Для перекрытий применяют металлические уголки, арматурную сетку, шины и листы металла.

Для порядовки печи потребуются:

• емкость для раствора;
• металлическое сито с ячейками 1-2 миллиметра;
• молоток;
• штыковая лопата;
• мастерок;
• отвес;
• уровень.

Печь шведка: порядовка и схема кладки

Первой и второй ряды должны быть сплошными. Они служат фундаментом печи и выкладываются из красного кирпича строго горизонтально. С помощью угольника проверяются углы кладки.

Порядовка третьего ряда предполагает основания вертикальных каналов, зольной камеры с дверцей и отсека нижнего нагрева. Для кладки используется красный кирпич, огнеупорными изделиями выкладывается лишь поддувало. 

В четвертом ряду продолжается создание вертикальных каналов, зольной камеры и отсека нижнего нагрева. Из шамотного кирпича выкладывается поддувало, из красного – все остальное. Второй и третий вертикальный канал на третьем и четвертом ряду объединены в единое целое. Схожим методом укладывается и печь с лежанкой.

Пятый ряд выкладывают слева направо. Завершается формирование зольной камеры, дверца поддувала перекрывается. Колосниковую решетку устанавливают с учетом того, что при нагревании металл будет расширяться. Между кладкой и решеткой обязательно оставляют зазор величиной в 12-16 миллиметров – его засыпают песком. Все выкладывают красным кирпичом, огнеупорным – только зольник.

На шестом ряду начинают формировать основание топливной камеры, формируют дверку для нее. Устанавливают духовку. Топку и духовку разделяют стенкой из шамотного кирпича, что касается остальной кладки, то ее выполняют красным кирпичом. Из П-образного канала создается три вертикальных.

На седьмом ряду обустраивают топку из шамотного кирпича.

На восьмом шагу создается печь шведка своими руками: порядовка выглядит следующим образом. Закрывается вертикальный канал, но продолжается формирование топливной камеры.

Девятый ряд находится в верхней части дверцы топочной камеры. Кирпичи данного ряда стесывают под углом с нижней и верхней стороны для перехода газа из топки в дымоход.

Кладка десятого ряда более сложная. Кирпичи стесываются под тем же углом, что и в предыдущем ряду. Стенку между топливной камерой и духовым шкафом не выкладывают. Ряд обязательно выравнивают по уровню, на него помещают варочную поверхность, делая для нее вырез с запасом в 12-16 миллиметров (из-за температурного расширения). Вровень с внешней стенкой печи закладывают металлический уголок размером минимум 45х45 миллиметров.

На одиннадцатом ряду формируется начало варочной камеры, при этом по всей длине закладывается кирпичом отверстие, образовавшееся с правой стороны. Ряд выкладывают красным кирпичом. Если установить съемную дверцу, то варочную камеру можно будет использовать и в качестве духовки (подробнее: «Отопительно варочная печь своими руками — ничего сложного»).

Двенадцатый ряд кладут из красного кирпича. В данном ряду два левых канала соединяют в один.

На тринадцатом ряду порядовку выполняют точно так же, как и на двенадцатом, кроме канала, который снова делится на две части.

Четырнадцатый и пятнадцатый ряды выкладывается точно тем же образом, что и предыдущий. 

На шестнадцатом ряду перекрывают варочную камеру, устанавливая четыре металлических уголка размером 45х45 миллиметров подходящей длины. Схема кладки такая же, как и в предыдущем ряду. Читайте также: «Как построить печь шведку с плитой – теория и практика».

На восемнадцатом ряду закладывают страховочный металлический уголок с целью укрепления низа сушильных камер размером не менее 45х45 миллиметров.

На девятнадцатом ряду начинают кладку вытяжной вентиляции из варочной камеры и формируют две сушильные камеры. Следующие два ряда выкладываются одинаково. 

Двадцать второй ряд формируется так же, как и предыдущие, но меньшую сушилку перекрывают металлической пластиной.

На двадцать третьем ряду создают сушильные камеры, подготавливая место для задвижки на вытяжном канале варочной камеры.

В двадцать четвертом ряду объединяют первый и второй вертикальный канал.

На двадцать пятом ряду вытяжку варочной камеры объединяют с третьим каналом.

В двадцать шестом ряду сушильные камеры перекрывают металлическим уголком, а по нему выкладывают перекрытие. Сверху помещают металлическую арматурную сетку. На данном этапе самые сложные работы завершаются. Чтобы получилась печка шведка — порядовка выполняется данным образом. Читайте также: «Как класть печь из кирпича схема».

На двадцать седьмом ряду верх печи перекрывают, оставляя открытым лишь третий вертикально направленный канал. Периметр кладки при этом увеличивают на 3-4 сантиметра. На следующем ряду формируют бортик, а периметр кладки увеличивают еще на 3-4 сантиметра. На двадцать девятом ряду кладку возвращают к прежним размерам.

На тридцатом ряду формируют трубу, а в печи создают отверстие для задвижки. В дальнейшем остается только выложить трубу нужной высоты. Кладку выполняют вертикально по отвесу.

Печь шведка удобна в эксплуатации и экономична. С ее помощью можно эффективно прогревать дом, а в дополнение к этому еще и готовить пищу. Если собрана такая печь шведка порядовка которой указана выше, то она будет долговечной и функциональной. Конструкция ее довольно проста, поэтому с работой можно справиться, даже не обладая специальными знаниями и умениями.

Пример порядовки печи шведка на видео:

Шведка: незаменимая печь для дачи — Своими руками — Статьи по печному делу

При отсутствии газового отопления, печь шведка может послужить достойным аналогом. Она позволяет не только отапливать дом или дачу, но и использовать печь для приготовления пищи. В отличие от русской печи, эта печка имеет меньший КПД, но она быстрее нагревается из-за своих небольших размеров. Чаще всего такая печь размещается в стене между кухней и жилой комнатой, либо гостиной и кухней. При желании такая печка может иметь дополнительную лежанку. Классический вариант выкладывается из керамического кирпича, а топка из шамотного. Сбоку от топки размещается большая духовка. Духовка разогревается в первые минуты горения огня и помогает улучшить обогрев помещения.

Содержание:

Разновидности печи

Фото

Шведская печь «Шведка» может быть зримой, грубой и весомой. Обычно оснащается плитой и духовкой. Небольшие декоративные варианты размещаются в углу. Современный аналог производится из керамического кирпича и может быть облицована талькомагнезитом. Их можно устанавливать в любом удобном месте. Такая конструкция имеет специальный накопительный колпак, который помогает дожигать топливо и повышать теплоотдачу печи. Эта печь состоит из нижней, верхней ниши и ниши над плитой. 

ОВП- Шведка №1. Для отопления и приготовления пищи. Способна прогреть дом 50-60 м² . Возводится из кирпича на глиняном печном растворе.

СКАЧАТЬ КАТАЛОГ

Каталог печей «Шведок»

	Отопительно — варочная печь-шведка 1 Имеет высокий уровень КПД. Высокая степень теплоотдачи, функционально приспособленная для того, чтобы готовить пищу в духовом шкафу или на конфорках, которых может быть одна или две.. Довольно быстро греется. Регулируется процесс горения (заслонками). Может быть сделана с «зимним» и «летним» ходом.
	Печь шведка 2 При хорошем КПД имеет небольшие размеры. Печи данного типа многофункциональны. На них готовится пища, нагревается вода, сушатся различные продукты и одежда.Такими печами отапливаются помещения.. Кроме того, шведка бывает пристенной; угловой; в центре комнаты; встроенной в стену.
	ОВП шведка 3 Эта конструкция может быть: пристенной; угловой; в центре комнаты; встроенной в стену. Размеры — 115 х 90 х см. Масса 2000 кг. Тепло отдача при двух топках в сутки 1900 ккал/ч. Мощность = 4,2 кВт. Может обогреть дом до 40 м2.
	Шведка 4 Оснащена духовкой, плитой с одной или двумя конфорками, верхняя сушильная камера. В данной конструкции топка расположена с одной стороны. Возможен вариант переноса топочной дверки (если этого потребует заказчик) на противоположную сторону.
	Отопительно-варочная шведская печь 5 Объединив в единую конструкцию кухонную плиту и отопительную печь, вы получите устройство данной конструкции. Имеется топка с плитой, духовка и тепловой щиток.
	Плита со щитком 6 Размеры конструкции: 102 х 102 х 217 см. Масса (включая щиток) — 2800 кг. Теплоотдача (при двух топках) — 3100 ккал/ч. Лицевые стороны щитка и плиты, как правило, оштукатурены.

Совмещенная кладка кухонной плиты простого типа с отопительным щитком

Устройство и особенности печи шведки

Нижняя ниша греется сначала, вторая после. Верхняя ниша довольно просторная. Прогрев происходит, как первым, так и вторым, так и заключительным жаром. Шведка обогревает сперва нижнюю часть, так как дымовые газы из топки идут вниз. Вместо дымохода для этой печи делается переток, который размещается снизу под духовкой. Для сохранения тепла, после перегорания дров, нужно закрывать задвижку. Вертикальные каналы считаются классическим вариантом. Горизонтальные каналы греют лучше, но требуют более частой чистки.

Отопительно — варочная печь шведка № 2. Предназначена для сельского дома. Имеет функции отопления и готовки на плите и духовке. Самая распространённая конструкция в северной широте.

Процесс возведения шведки

Процесс возведения печи шведки. Для строительства печи берутся расчёты: для плиты — 71 на 41 сантиметр; для топки (высота, ширина, глубина) 30 на 35 и на 45 сантиметров; для духовки 30 на 35 и на 50 сантиметров. Эти размеры могут колебаться в зависимости от варианта печи. Стенки металла для духовки должны быть не менее 4 миллиметров. От края колосников до духовки расстояние должно составить около одного кирпича. С задней части духовки до топки должен быть зазор в четверть кирпича. Духовка делается из плотного литого металла. 

Порядовки печи Шведка

При приближении духовки к топке, стенки дополнительно защищаются вермикулитом. Дверца должна быть чугунной. Она крепится в кладку, что гарантирует надёжность фиксации.

Перед кладкой печи из кирпича делается термоизоляция пола. Изоляцию можно произвести из базальтового картона. Изоляция укладывается так, чтобы в конце образовался 1,5 сантиметровый слой. Средний слой делается из фольгированного листа.
Подножие печи (первые 2 ряда) выкладывается с уширенными сантиметровыми швами, так получается выступ. Кирпич перед кладкой увлажняется. Два последующих ряда формируют зольник и монтируется три дверцы для чистки печи. Дверцы монтируются с зазором. В зазоры вставляется асбестовый шнур.

ОВП Шведка (Шведская печка) №3

При двухслойной печи из красного и шамотного кирпича, между ними делается расстояние в 6 миллиметров. Внутренняя облицовка печи обкладывается шамотным кирпичом. Вставляются колосники. И в этот же ряд вставляется духовка. С шестого по девятый формируется топочная камера. Вставляется дверца. Десятый ряд перекрывает духовку. 

Далее укладывается плита и делаются дымовые каналы. При укладке плиты, в кирпичах вырезаются четверти.С двенадцатого по шестнадцатый, выкладывается варочная камера, каналы для отхода дыма. Следующие два перекладываются подрезанным кирпичом. С двадцать первого по двадцать восьмой идёт дымоход. В двадцать седьмом вставляется задвижка с прокладкой из базальтового шнура в зазоре. С двадцать девятого ряда идёт расширение для карниза в 5 сантиметров. Каналы (кроме трубы) закрываются.

Следующий ряд делается ещё шире на 5 сантиметров. Затем размер уменьшается до исходного. Труба выкладывается в 5 кирпичей. Перед потолком за 3 ряда делается распушка трубы. Толщина трубы составляет полтора кирпича. Сверху трубы ставится железный колпак- дымник. Труба идущая снаружи дома выкладывается цементным раствором.

Материалы

* кирпич керамический м200, – 600 шт.;
* кирпичогнеупорный, – 80 шт.;
* дверка топочная 210 х 250 мм – 1 шт.;
* дверка поддувальная 250 х 140 мм – 1 шт.;
* дверка чистки 140 х 140 мм – 5 шт.;
* плита чугунная 410 х 710 мм – 1 шт.;
* духовка 450 х 360 х 300 мм – 1 шт.;
* колосники длина 250 мм – 1шт.;
* лист предтопочный 500 х 700 мм – 1 шт.

Видео: Печь «Шведка» своими руками

Дымовая труба

Дымовая труба у шведки делается с распушкой пошире. Она подымается над коньком дома на высоту не менее 60 сантиметров. Ширина распушки от краёв устья должен составить полкирпича во все стороны. Между железными деталями крыши и кирпичом должен быть зазор 5-6 сантиметров.

Советы по просушке

После строительства печи, шведка должна высохнуть и лишь потом ею можно пользоваться. Для просушки можно ежедневно протапливать её минимальным количеством дров из осины. Прогрев со временем усиливается, пока не достигает полной мощности. После этого печью шведкой можно пользоваться.

Похожие публикации:

Шведские перчатки для духовых шкафов в скандинавском стиле

Etsy использует файлы cookie и аналогичные технологии, чтобы вам было удобнее работать, например:

• основные функции сайта
• обеспечение безопасных, безопасных транзакций
• безопасный вход в аккаунт
• запоминание учетной записи, браузера и региональных настроек
• запоминание настроек конфиденциальности и безопасности
• анализ посещаемости и использования сайта
• персонализированный поиск, контент и рекомендации
• помогает продавцам понять свою аудиторию
• , показ релевантной целевой рекламы на Etsy
и за ее пределами

Подробную информацию можно найти в Политике Etsy в отношении файлов cookie и аналогичных технологий и в нашей Политике конфиденциальности.

Всегда на связи

Необходимые файлы cookie и технологии

Некоторые из используемых нами технологий необходимы для критически важных функций, таких как безопасность и целостность сайта, аутентификация учетной записи, параметры безопасности и конфиденциальности, данные об использовании и обслуживании внутреннего сайта, а также для правильной работы сайта для просмотра и транзакций.

Настройка сайта

Файлы cookie и аналогичные технологии используются для улучшения вашего опыта, например:

• запомнить ваш логин, общие и региональные настройки
• персонализировать контент, поиск, рекомендации и предложения

Без этих технологий такие вещи, как персональные рекомендации, настройки вашей учетной записи или локализация, могут работать неправильно.Узнайте больше в нашей Политике в отношении файлов cookie и аналогичных технологий.

Персонализированная реклама

Эти технологии используются для таких вещей, как:

• персонализированная реклама
• , чтобы ограничить количество показов рекламы
• , чтобы понять использование через Google Analytics
• , чтобы понять, как вы попали на Etsy
• , чтобы продавцы понимали свою аудиторию и могли предоставить релевантную рекламу

Мы делаем это с партнерами по социальным сетям, маркетингу и аналитике (у которых может быть собственная собранная информация).Отказ не остановит вас от просмотра рекламы Etsy, но может сделать ее менее актуальной или более повторяющейся. Узнайте больше в нашей Политике в отношении файлов cookie и аналогичных технологий.

Шведский порядок слов — ielanguages.com

Выучите правильный порядок слов в шведских предложениях

Вам нужно больше шведского? Попробуйте аудио и видео уроки на SwedishPod101.com, курс разговорного шведского в Udemy и книгу подстрочного шведского с английскими переводами под шведским текстом

Купите Учебник шведского языка в виде электронной книги в формате PDF! Учебное пособие по шведскому языку включает в себя обзор словаря и грамматики шведского языка, аутентичные шведские ресурсы для прослушивания с построчными транскрипциями и английскими переводами (которые недоступны в Интернете), а также фотографии шведской реальности, сделанные в Швеции, чтобы вы могли увидеть, как язык используется в реальной жизни.Электронная книга в формате PDF и mp3, включая более 20 спонтанных шведских записей, доступны для немедленной загрузки с БЕСПЛАТНЫМИ пожизненными обновлениями. Загрузите первые десять страниц Учебника шведского языка (включая оглавление).

Купить Учебник шведского языка

Если вы хотите скачать mp3, пожалуйста, приобретите Учебник шведского языка.

Шведский порядок слов

В целом порядок слов в шведском языке такой же, как в английском: Subject + Verb. + Объект.Однако порядок слов немного отличается от английского, когда что-то предложение начинается не только с подлежащего глагола. В повествовательных предложениях главный глагол всегда находится на второй позиции (но не обязательно второе слово!). Например, если предложение начинается с наречия или объекта, глагол будет вторым элементом в предложении, а подлежащее будет после глагола. Затем любые другие формы глаголов (например, причастия или инфинитив) будет стоять после предмета.

В предложениях, начинающихся с придаточного предложения, второе (независимое) в предложении будет инверсия глагола и подлежащего. Приводное предложение первый элемент в предложении, поэтому глагол должен быть вторым, а подлежащее третий.

Кроме того, наречия, изменяющие все предложение, идут с до . глагол в придаточных предложениях, в то время как они обычно идут после глагола в регулярном фразы.Помимо inte (не), эти наречия включают: aldrig (никогда), alltid (всегда), alltså (так, затем), möjligtvis (возможно), gärna (с удовольствием, с удовольствием), bara (только) и säkert (обязательно).

Han säger att han inte kan åka bil до Стокгольма. He сказал, что не может приехать в Стокгольм на машине.

Dutch Oven Cooking — Как использовать чугунную голландскую духовку

15 марта 2018 г. By Guest 19 Комментарии
В этом сообщении могут содержаться партнерские ссылки, которые не изменят вашу цену, но дадут некоторую комиссию.

Поделиться — это забота!

Это гостевое сообщение Дженнифер Осуч.

Я люблю готовить в чугуне, особенно в голландской духовке. Голландские духовые шкафы долговечны и универсальны. Они позволяют готовить самые разные блюда в самых разных условиях.В этом посте мы поговорим о различных типах голландских духовок и о том, как они используются, плюс я поделюсь парой наших любимых рецептов голландских духовок.

Начало работы с голландской духовкой

Голландские печи могут быть сделаны из керамики, глины или чугуна. В этом посте я сосредоточусь на чугунных голландских духовках, поскольку они являются наиболее распространенными и универсальными голландскими духовками.

Чугунные голландские печи бывают самых разных форм, стилей и размеров. Причина разных размеров довольно очевидна, вы можете готовить разное количество еды.Однако причины разных стилей и форм могут быть не столь очевидны, по крайней мере, они не были очевидны для меня, когда я впервые начал их использовать. Позвольте мне пробежаться по ним для вас.

Голландская духовка Готовим на костре — ищите губы и ноги

У этой голландской духовки есть крышка с выступом.

Вот это крупный план. Кромка предназначена для удерживания древесного угля, так что, когда вы готовите в голландской духовке, вы можете превратить ее в духовку с теплом, исходящим снизу и сверху.Для этого нужно положить древесный уголь на верхнюю часть крышки, что позволяет запекать в голландской духовке.

У некоторых голландских духовок также есть ножки. Они разработаны, чтобы помочь вам поместить голландскую духовку на слой горячих углей, чтобы угли не касались дна горшка, что помогает предотвратить возгорание. Кроме того, они позволяют легко складывать голландские духовые шкафы, чтобы вы могли готовить несколько блюд при минимальном нагреве. (См. Первое изображение в этом посте, чтобы увидеть, как они могут складываться.) Ножки делают эту голландскую духовку действительно трудной для помещения в обычную духовку.

Вот вид сбоку голландской духовки с выступом на крышке и ножками на дне. Эти голландские духовые шкафы действительно предназначены для автономного приготовления пищи и не подходят для обычных духовок, как я уже упоминал, но они также не будут работать с обычными плитами.

Голландские печи для приготовления пищи в помещении или на открытом воздухе — без ножек и без выступа крышки

Вот голландская духовка без выступа на крышке. Еще это мое любимое блюдо, потому что я готовлю с ним снаружи и внутри.Сверху можно положить угли, но заставить их остаться сложнее. Вы можете использовать металлическую защиту от корки пирога, чтобы уголь оставался сверху.

Вы заметите, что у этой голландской духовки нет ножек, поэтому я могу поставить ее и на свою плиту.

Это внутренняя часть той же голландской печи. Как видно на картинке, его нужно заново приправить.

Я скажу, что если вы готовите на открытом воздухе из любого чугуна, то их сложнее поддерживать в рабочем состоянии, по крайней мере, для меня так было всегда.Когда я использую их на открытом воздухе, я часто располагаюсь в палатках вдали от дома с далеко не идеальной кухней, поэтому к тому времени, когда я смогу уделить им необходимое внимание, во много раз ущерб уже нанесен. Это не для того, чтобы отговорить вас готовить в голландской духовке, но я бы порекомендовал начать готовить дома с ними и с чугуном в целом, чтобы вы могли легко позаботиться о них в своем доме, прежде чем выходить на улицу.

Обратите внимание на эти шипы на верхней части крышки. У них тоже есть цель.Они там, чтобы конденсат стекал вниз, а не оставался на крышке, потому что вода ржавеет чугун.

Вот голландская духовка без ножек, но с крышкой с выступом. В этой духовке можно готовить на открытом воздухе, но ее нелегко сложить на другую голландскую духовку. Компромисс в том, что он легко поместится в обычной плите и / или духовке.

Это подъемник крышки, и он незаменим, если вы готовите на открытом воздухе — по крайней мере, он делает это намного, намного проще.Погодите, я покажу вам, что я имею в виду.

Подготовка углей для приготовления в голландской печи

Мне нравится использовать дымоход для зажигания древесного угля, потому что мы используем только натуральный уголь, а я не поклонник жидкости для зажигалок.

Я собираюсь приготовить здесь «Бефстроганов» и «Персиковую крошку». Будьте осторожны, когда выливаете древесный уголь. Этот уголь, вероятно, был сброшен слишком рано, если бы он был рядом с кем-то, ветер мог бы послать эти искры им в лицо или одежду.

Вот как вы хотите, чтобы ваш древесный уголь выглядел, прежде чем ставить голландскую духовку сверху. Вы заметите, что они в основном серые, а не раскаленные докрасна.

Для «Бефстроганова» мне не понадобились топочные угли, поэтому я использовал свою домашнюю / уличную голландскую печь. Я просто поставил его на раскаленные угли.

Лучшая голландская печь в 2020 году

трубопровод-коллектор

collecting pipe

Большой англо-русский и русско-английский словарь. 2001.

• трубопровод-байпас
• трубопроводная арматура

Смотреть что такое «трубопровод-коллектор» в других словарях:

• трубопровод-коллектор — — [А.С.Гольдберг. Англо русский энергетический словарь. 2006 г.] Тематики энергетика в целом EN collecting pipe …   Справочник технического переводчика

• Коллектор — туннель, в котором прокладываются кабели различных назначений, а иногда и трубопроводы. Источник: snip id 5429: Руководство по проектированию и защите от коррозии подземных металлических сооружений связи …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• Коллектор канализационный — – трубопровод наружной канализационной сети для сбора и отвода сточных вод. [ГОСТ 25150 82] Коллектор канализационный  Участок сети наружной канализации для сбора и отвода сточных вод из одного или  нескольких бассейновканализования.… …   Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

• КОЛЛЕКТОР — 1) главная труба для стока городских нечистот, которая лежит ниже других труб (ветвей) и собирает из них в себя все нечистоты; 2) прибор в динамо машинах, накопляющий и усиливающий электрическую силу. Полный словарь иностранных слов, вошедших в… …   Словарь иностранных слов русского языка

• коллектор — помощник, рампа, сборник, галерея, распределитель, труба, канал, трубопровод Словарь русских синонимов. коллектор сущ., кол во синонимов: 12 • бибколлектор (2) • …   Словарь синонимов

• трубопровод — дюкер, шлейф, сеть, коллектор, рампа, рефулер, выкид Словарь русских синонимов. трубопровод сущ., кол во синонимов: 76 • азотокислородопровод (1) …   Словарь синонимов

• коллектор в сборной системе — магистральный трубопровод — [http://slovarionline.ru/anglo russkiy slovar neftegazovoy promyishlennosti/] Тематики нефтегазовая промышленность Синонимы магистральный трубопровод EN main line …   Справочник технического переводчика

• КОЛЛЕКТОР — (1) электромашины часть ротора (якоря) электрической машины, состоящая из ряда расположенных по боковой цилиндрической поверхности его вала изолированных друг от друга медных пластин. Эти пластины электрически соединены определённым образом с… …   Большая политехническая энциклопедия

• коллектор канализационный — канализационный коллектор Трубопровод наружной канализационной сети для сбора и отвода сточных вод. [ГОСТ 25150 82] коллектор канализационный Участок сети наружной канализации для сбора и отвода сточных вод из одного или нескольких бассейнов… …   Справочник технического переводчика

• коллектор канализационный — 3.9 коллектор канализационный : Трубопровод наружной канализационной сети для сбора и отвода сточных вод. [ГОСТ 25150 82 термин 19] Источник …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• канализационный коллектор — трубопровод в системе канализации, собирающий и отводящий сточные воды из населенных мест …   Большой медицинский словарь

Коллектор для водоснабжения — что это и как выбрать читаем на vodatyt.ru

Автор Петр Андреевич На чтение 5 мин. Просмотров 194 Обновлено 23.04.2019

Решение проблемы слабого напора – это коллектор для водоснабжения, который распределит общий поток от централизованной системы. Напор будет равномерным и позволит обеспечить все потребители достаточным водяным напором.

Устройство и назначение коллекторов

По своей сути это распределитель потока, который имеет основной канал с входом и выходом, а также ответвления. Их количество может быть разным. В большинстве случаев от 4 до 6, а если нужно больше, то можно подключить несколько распределителей последовательно.

Специалисты на вопрос, что такое коллектор водоснабжения отвечают, что это гребенка. Такая ассоциация связана с внешним сходством, хоть и схематичным.

Гребенка для водоснабжения может быть изготовлена из металла, сплавов или полимерных материалов. Выбор зависит от бюджета и целевого назначения. Особенность конструкции в том, что входное отверстие имеет меньший диаметр, чем выходное. Это необходимо, чтобы в распределительной зоне формировалось избыточное давление.

В продаже имеются модели, которые по умолчанию оснащены кранами для отсекания ответвлений.

Коллекторное подключение предполагает, что каждая ветка протягивается к отдельно взятому потребителю.

В этом случае появляется рад преимуществ:

1. Каждый потребитель получает достаточный напор для нормального функционирования.
2. Есть возможность отключить один из них для ремонта, профилактики или замены без отключения остальных.
3. В случае необходимости ликвидировать затопление, достаточно отсечь одну ветвь и пользоваться остальными приборами без ограничения.

Еще одним преимуществом применения коллекторов в системах водоснабжения является то, что при включении, скажем, стиральной машины, напор воды в душе не меняется. Это значит, что нет неприятных перепадов температуры. Но конструкций, конфигураций и производителей много, и чтобы сделать правильный выбор, нужно знать особенности этих приборов.

Как правильно подобрать гребёнку

Помимо бренда нужно учитывать материал, из которого изготавливаются коллекторы для водопровода:

1. Нержавейка. Характеризуется прочностью, устойчивостью к коррозии, низкой стоимостью.
2. Полиэтилен. Стоит еще меньше, чем сталь, но имеет одно ограничение. Его нельзя использовать для монтажа систем отопления.
3. Полипропилен. Материал всем хорош, и сложность возникает только в том, что соединение предполагает пайку с применением специализированного оборудования.
4. Латунь. Прочный, долговечный, универсальный материал для сборки качественной, надежной сантехнический системы.

Обращать внимание нужно и на систему креплений. Резьбовые соединения предполагают использование стандартного инструмента, который имеется практически в каждом доме. Сложность заключается в необходимости нарезать резьбу на трубы. Пластиковые элементы предполагают пайку. Покупать оборудование для одноразового использования нецелесообразно. Комбинированные методы крепежа предполагают применение и тех и других инструментов.

Основные производители

Некоторые уделяют этому аспекту мало внимания. Будучи уверенными в том, что конструкция проста, они не задумываются над тем, что со временем коллекторы для водоснабжения выходят из строя. Каждый из них будет нуждаться в ремонте или замене. Вопрос только в том, как скоро это произойдет, и с какой периодичностью будут возникать проблемы. Сейчас на рынке сантехники есть несколько «китов»:

Несмотря на то, что продукция этой компании можно отнести к бюджетному сегменту, качество весьма приемлемо. Изделия надежны, просты в эксплуатации, неприхотливы, долговечны.

• Rehau (Германия).

Цена этого продукта выше, но несменное немецкое качество позволяет пользоваться продукцией этой компании долго. Латунь, из которой изготовлены элементы конструкции, выдерживают агрессивную среду, не ржавеет, не гниет.

Продукция относится к среднему ценовому сегменту, что обеспечило ей популярность у профессионалов, застройщиков, подрядчиков. Низкая себестоимость на фоне безотказности – главные характеристики коллекторов этой марки.

Главное достоинство – применение инновационных технологий при производстве. Каждое изделие перед сходом с конвейера тестируется на момент работоспособности. Материал – латунь.

Компания производит весь набор комплектующих, с помощью которых можно смонтировать систему снабжения или отопления. Ассортимент постоянно расширяется, и сейчас это более 1000 наименований.

Несложно запутаться в производителях и моделях. Чтобы сделать правильный выбор, есть ряд рекомендаций, которыми руководствуются профессионалы.

Монтаж

https://www.youtube.com/watch?v=Zx7yBVxpGJI

Главная особенность процедуры в том, что среди всех сантехнических приборов, включая краны, счетчики и потребители, коллекторы водоснабжения устанавливаются в последнюю очередь.

Перед запуском системы нужно убедиться, что она герметична. Для этого перекрывают все краны, и воду подают поступательно по каждой ветке, чтобы своевременно выявить наличие утечек. Квалифицированные сантехники на личном опыте убедились, что есть ряд особенностей, которые можно узнать только из собственного опыта, а не из литературы.

Советы и полезное видео

Коллекторная схема водоснабжения универсальна, и подойдет для зданий и помещений любого назначения. Это может быть частный коттедж, квартира в многоэтажке, АБК на производсве, гостиница и т.д. Ограничений никаких нет. Главное правильно подобрать модель среди разнообразия распределительных коллекторов, которое представлено на рынке сегодня.

В горячий и холодный трубопровод монтируются распределители с различной маркировкой красного и синего цвета соответственно. На этом элементе лучше не экономить, и если бюджет позволяет приобрести продукт именитого, проверенного производителя, нужно покупать именно его, а не самую дешевую модификацию, которая уже через несколько месяцев потребует замены.

Каждый отвод, вход и выход тщательно изолируется. Для этого используется Фум-лента, силикон или иной герметик. Нужно обращать внимание на маркировку, когда собирается система отопления или горячего водоснабжения. А модификация самого коллектора должна иметь столько отводов, сколько будет потребителей или их групп.

Если комплектация помещений предполагает поэтапный процесс подключения точек, нужно, чтобы число отводов было достаточным для подсоединения их всех. А пока нет необходимости, отводные ветви блокируются заглушками. Краны должны быть перекрыты. Но самое главное, что зная все вышесказанное собрать коллекторную систему можно своими руками.

ПолезноБесполезно

Коллектор (канализационный) — это… Что такое Коллектор (канализационный)?



• Канали 1
• Каналис

Смотреть что такое «Коллектор (канализационный)» в других словарях:

• коллектор канализационный — канализационный коллектор Трубопровод наружной канализационной сети для сбора и отвода сточных вод. [ГОСТ 25150 82] коллектор канализационный Участок сети наружной канализации для сбора и отвода сточных вод из одного или нескольких бассейнов… …   Справочник технического переводчика

• Коллектор канализационный — – трубопровод наружной канализационной сети для сбора и отвода сточных вод. [ГОСТ 25150 82] Коллектор канализационный  Участок сети наружной канализации для сбора и отвода сточных вод из одного или  нескольких бассейновканализования.… …   Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

• коллектор канализационный — 3.9 коллектор канализационный : Трубопровод наружной канализационной сети для сбора и отвода сточных вод. [ГОСТ 25150 82 термин 19] Источник …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• КОЛЛЕКТОР КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ — участок сети наружной канализации для сбора и отвода сточных вод из одного или нескольких бассейнов канализования (Болгарский язык; Български) канализационен колектор (Чешский язык; Čeština) kanalizační sběrač (Немецкий язык; Deutsch) Sammler… …   Строительный словарь

• Коллектор канализационный —         участок канализационной сети, собирающий сточные, воды из бассейнов канализования (см. Канализация). К. к. подразделяют на: коллекторы бассейна канализования, принимающие сточные воды из канализационной сети одного бассейна; главные… …   Большая советская энциклопедия

• коллектор канализационный бассейновый — Коллектор, предназначенный для сбора и отведения сточных вод из канализационной сети одного бассейна канализования [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)] Тематики водоснабжение и канализация в целом EN… …   Справочник технического переводчика

• коллектор канализационный водосточный — Коллектор для сбора и отведения сточных вод из сети ливневой канализации [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)] Тематики водоснабжение и канализация в целом EN storm sewerstormwater sewer DE… …   Справочник технического переводчика

• коллектор канализационный главный — Коллектор, собирающий сточные воды из двух или нескольких бассейновых канализационных коллекторов [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)] Тематики водоснабжение и канализация в целом EN main sewer DE… …   Справочник технического переводчика

• коллектор канализационный загородный — Коллектор, отводящий сточные воды транзитом за пределы города к насосным станциям, очистным сооружениям или к месту выпуска в водоёмы [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)] Тематики водоснабжение и… …   Справочник технического переводчика

• коллектор канализационный разгрузочный — Коллектор, укладываемый в системе действующей канализационной сети для разгрузки существующих коллекторов, которые не имеют требуемой пропускной способности [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)] Тематики …   Справочник технического переводчика

Книги

• Детская комната, Максим Милованов. «Детская комната» – символ детства. У кого-то это яркие игрушки и море родительской любви, а у кого-то канализационный коллектор и закон джунглей. «Детская комната» – пронзительная история… Подробнее  Купить за 100 руб электронная книга

Коллектор канализационный — это… Что такое Коллектор канализационный?



Коллектор канализационный

        участок канализационной сети, собирающий сточные, воды из бассейнов канализования (см. Канализация). К. к. подразделяют на: коллекторы бассейна канализования, принимающие сточные воды из канализационной сети одного бассейна; главные коллекторы, собирающие сточные воды из двух или нескольких коллекторов бассейнов канализования; загородные, или отводные, коллекторы, отводящие сточные воды транзитом (без присоединений) за пределы объекта канализования к насосным станциям, очистным сооружениям или к месту выпуска в водоем. В крупных городах коллекторы больших размеров нередко называют каналами. К. к. сооружают преимущественно индустриальными методами из крупных сборных элементов (бетонных, железобетонных и керамических блоков и труб).

         Ю. М. Ласков.

Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978.

• Коллектор библиотечный
• Коллектор электромашинный

Смотреть что такое «Коллектор канализационный» в других словарях:

• коллектор канализационный — канализационный коллектор Трубопровод наружной канализационной сети для сбора и отвода сточных вод. [ГОСТ 25150 82] коллектор канализационный Участок сети наружной канализации для сбора и отвода сточных вод из одного или нескольких бассейнов… …   Справочник технического переводчика

• Коллектор канализационный — – трубопровод наружной канализационной сети для сбора и отвода сточных вод. [ГОСТ 25150 82] Коллектор канализационный  Участок сети наружной канализации для сбора и отвода сточных вод из одного или  нескольких бассейновканализования.… …   Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

• Коллектор (канализационный) — Коллектор реки Неглинки в Москве У этого термина существуют и другие значения, см. Коллектор. Коллектор главный канал водосточной сети[1]. Представляе …   Википедия

• коллектор канализационный — 3.9 коллектор канализационный : Трубопровод наружной канализационной сети для сбора и отвода сточных вод. [ГОСТ 25150 82 термин 19] Источник …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• КОЛЛЕКТОР КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ — участок сети наружной канализации для сбора и отвода сточных вод из одного или нескольких бассейнов канализования (Болгарский язык; Български) канализационен колектор (Чешский язык; Čeština) kanalizační sběrač (Немецкий язык; Deutsch) Sammler… …   Строительный словарь

• коллектор канализационный бассейновый — Коллектор, предназначенный для сбора и отведения сточных вод из канализационной сети одного бассейна канализования [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)] Тематики водоснабжение и канализация в целом EN… …   Справочник технического переводчика

• коллектор канализационный водосточный — Коллектор для сбора и отведения сточных вод из сети ливневой канализации [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)] Тематики водоснабжение и канализация в целом EN storm sewerstormwater sewer DE… …   Справочник технического переводчика

• коллектор канализационный главный — Коллектор, собирающий сточные воды из двух или нескольких бассейновых канализационных коллекторов [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)] Тематики водоснабжение и канализация в целом EN main sewer DE… …   Справочник технического переводчика

• коллектор канализационный загородный — Коллектор, отводящий сточные воды транзитом за пределы города к насосным станциям, очистным сооружениям или к месту выпуска в водоёмы [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)] Тематики водоснабжение и… …   Справочник технического переводчика

• коллектор канализационный разгрузочный — Коллектор, укладываемый в системе действующей канализационной сети для разгрузки существующих коллекторов, которые не имеют требуемой пропускной способности [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)] Тематики …   Справочник технического переводчика

Книги

• Детская комната, Максим Милованов. «Детская комната» – символ детства. У кого-то это яркие игрушки и море родительской любви, а у кого-то канализационный коллектор и закон джунглей. «Детская комната» – пронзительная история… Подробнее  Купить за 100 руб электронная книга

Что такое коллекторы для водопровода

Для начала давайте уточним, что такое водопроводный коллектор — это техническая трубообразная деталь, которая способна смешивать различную жидкость (по молекулярному составу либо температуре) либо раздавать её по нескольким каналам в один момент. В нашем случае это возможно смеситель, тройник, четверик либо гребёнка для разводки труб отопления либо водоснабжения.

Мы уделим больше внимания как раз последнему варианту — определим, как это подключается, и посмотрим демонстрацию видео в данной статье.

Установка коллекторов

Примечание. По солидному счёту, установки коллекторов, как такой, не существует по большому счету, поскольку это всего лишь промежуточный адаптер, содействующий облегчённому переходу жидкости в другие каналы. Целый монтаж для того чтобы устройства, в большинстве случаев, рассматривается в совокупности с другими сантехническими устройствами и системами.

Разновидности

• Самая узнаваемая форма коллектора для рядового пользователя сантехническими узлами, это смеситель для раковины либо ванны, другими словами, встраиваемый в санузел и накладной на стену (имеется кроме этого встраиваемые в стенке варианты). Данный механизм может иметь запорную арматуру в виде кран-букс (двухвентильные и двухрычажные модели), или в виде картриджа либо шара (однорычажные либо джойстиковые модели).
• В любом из видов запорной арматуры действует один принцип водозабора — она поступает из двух источников (тёплого и холодного), а выходит для потребления через один канал, именуемый изливом. Цена таких устройств может очень сильно различаться друг от друга, в зависимости от качества и декоративного оформления.

• Наиболее простой из всех водопроводных коллекторов, это сантехнический тройник для труб, который, по сути, есть водоразборным узлом — подача идёт по одному каналу, а раздача — по двум. Такие приспособления неизменно употребляются не только в водоснабжении, но и в канализации (фановые тройники), и их применяют для транспортировки и раздачи самых различных жидкостей и газов. В водоснабжении они производятся из стали, латуни, меди, полипропилена, сшитого полиэтилена и полибутилена.

• И, наконец, самый узнаваемый сантехникам вид коллектора, это гребёнка, которую применяют для водоразборных узлов при монтаже водяного тёплого пола, или это возможно раздача жидкости для радиаторов на различные крылья здания. Как правило она продаётся с запорной арматурой, как вы это видите на фото вверху, но может кроме этого поставляться и без такой — тогда краны приходится монтировать самостоятельно.
• В большинстве случаев, гребёнки для того чтобы типа производятся из бронзы, не смотря на то, что также будут быть из меди, стали а также силумина, не смотря на то, что последний вариант лучше не применять по большому счету. Количество отводов у для того чтобы приспособления возможно различным, начиная от трёх и за

назначение, устройство, принцип работы и виды емкостей

Содержание статьи:

Канализационный коллектор – это гидротехническое сооружение, включающее главную сливную магистраль большого диаметра и ее ответвления для отведения нечистот в очистное устройство или накопитель. Устройство бывает разных видов. Каждое из них реально смонтировать самостоятельно, требуется лишь вложение денег, времени и труда.

Назначение и конструктивные особенности

Элемент канализации предназначается для отвода нечистот и сливов в точку сбора. Для их создания применяют различные материалы:

• кирпич;
• железобетон – монолит или кольцевые изделия;
• пластик – полиэтилен, полипропилен и ПВХ.

Последний вариант пользуется наибольшим спросом благодаря соотношению стоимости и качества. Чтобы придать пластиковому трубопроводу необходимую жесткость, стенки гофрируют. А чтоб неровная поверхность не снижала пропускную способность, внутренний слой делают гладким.

Коллекторные сети и отстойники отдельных домов или даже микрорайонов объединяют общими колодцами: они необходимы для инспекции устройств и сетей, их профилактической либо аварийной очистки. В узловых местах и на поворотах также обязательна установка колодезных сооружений.

Поворотные конструкции в канализации обычно оснащают желобными вставками с направляющей функцией. Они необходимы, чтобы снизить гидравлическое сопротивление водного потока – так он без проблем сможет преодолевать даже сложные изогнутые участки.

Существуют специальные перепадные колодцы – их используют на сложных ландшафтах, если необходимо видоизменить глубину пролегания трубопроводов канализации.

Подземные коллекторы нуждаются в качественной вентиляции. Для этого систему оснащают отдельно стоящими трубными отрезками (сечением не меньше 300 мм). Их устанавливают на дистанции не более 0,5 км друг от друга.

Принцип работы и преимущества

Схема напорной канализации в частном доме

По принципу действия коллекторы классифицируют следующим образом:

• Собирающие сточные воды только из одного канализационного бассейна.
• Главные устройства, осуществляющие сбор сливной жидкости из двух и более коллекторов;
• Загородные сооружения, отводящие стоки к объектам очистки, насосным станциям или в водоем.

Монтаж коллекторного комплекса должен быть выполнен грамотно, только это гарантирует надежный отвод стоков. Устанавливается как в самотечных, так и в напорных системах.

Напорный канализационный коллектор оснащен насосом. Такую систему несложно проложить на любых рельефах. Все отходы переходят в особый герметичный резервуар, затем, с помощью насосной станции измельчаются и перекачиваются в очистные сооружения.

Основными достоинствами коллекторной сети напорного типа являются:

• Уменьшение объемов монтажных работ.
• Экономия на материалах за счет того, что длина трубопровода меньше, чем при самотечной системе.
• Сокращение времени монтажа.

Без замены деталей правильно смонтированная коллекторная система способна прослужить более полувека.

Сечение трубных магистралей для коллекторной сети зависит от объема стоков, а их пропускная способность рассчитывается так, чтобы скорость течения была не более 0,7 метров в секунду. При ее достижении канализационные трубопроводы способны самоочищаться.

Виды емкостей для коллектора

Септик из бетонных колец

Присоединяемые к магистралям резервуары используются для накопления загрязненных вод либо для их осветления и фильтрации. В бытовых условиях применяют три вида коллекторных трубопроводов, и в соответствии с предназначением выбираются очистные емкости.

Бытовой коллектор

Выбор бытового очистного устройства зависит от нескольких факторов:

• режима использования;
• количества жильцов;
• зависимости от энергоресурсов;
• особенности грунта.

Есть небольшие очистные сооружения для дач и малосемейных домиков, а также комплексы, способные обслужить целый поселок. При выборе учитывается возможность подключения к источнику электропитания.

Если удобнее энергонезависимая система, устанавливают выгребные ямы и септики – герметичные либо дренируемые. Им не требуется подключения к электричеству, монтировать такие устройства довольно просто. Но выгребы требуется регулярно очищать.

Септики в частой откачке не нуждаются, но необходимо постоянно добавлять биопрепараты. Суть таких конструкций – в переработке органических отходов особыми микроорганизмами. Жидкость осветляется до 75 процентов. Для большего очищения и безопасного сброса в водоем или грунт необходимо устанавливать специальные биофильтры.

Разновидностью септиков являются аэротенки. В них используют аэробные бактерии, жизнедеятельность которых поддерживается принудительной подачей кислорода для создания слоя активного ила. В нем перерабатывается большее количество нечистот.

В больших домах, где люди проживают постоянно, разумно установить станцию глубокой биоочистки. Благодаря комплексу различных очистных устройств осветление сливной жидкости производится на 98 процентов. Минусы такого оборудования – высокая стоимость и энергетическая зависимость. Они также требуют принудительной аэрации, зато практически не нуждаются в очищении.

Коллектор для ливневки

Для ливневой канализации используют пластиковые трубные отрезки и герметичные емкости из этого же материала для обустройства колодцев. Поскольку в талой и дождевой воде есть только минеральные взвести, такая жидкость безопасна для экологии и после отстаивания может использоваться для технических нужд:

• помывки автомобилей и асфальтированных поверхностей;
• полива цветника, садово-огородных культур;
• летнего душа.

Сами трубы укладывают неглубоко под поверхностью земли. Резервуар же заглубляют ниже точки промерзания и утепляют. Колодцы оснащают насосным оборудованием: погружным, полупогружными либо поверхностным.

Дренажный коллектор

Перфорированные дренажные трубы укладывают глубже, чем магистрали для ливневки. Это необходимо для сбора излишней влаги с внутреннего слоя земли. В качестве отстойников используют также пластиковые резервуары или создают железобетонные колодцы.

Воду из дренажного накопителя также разрешено применять для технических нужд.

Если используются легкие полимерные конструкции, их необходимо заякорить с помощью анкеров к бетонной стяжке на дне колодца. Иначе емкость во время паводка всплывет, либо ее стенки деформируются.

Монтаж коллекторной сети

Подключение трубы к ревизионному колодцу

После проведения замеров и составления проекта сооружения, проводят земляные работы:

1. Ниже уровня замерзания земли выкапывают канаву под коллекторные магистрали и котлованы для колодцев.
2. На дно траншей укладывают песчано-гравийную подушку толщиной около 15 см, трамбуют. Сверху кладут трубы или устанавливают колодезные резервуары.
3. Для самотечной системы канализации магистрали монтируют с наклоном в 2 см на метр трубы в сторону накопительной емкости.
4. Трубы и пластиковые емкости утепляют, последние при необходимости якорят.
5. Стыки герметизируют, затем систему тестируют на отсутствие протечек, закачивая внутрь воду.

Если проверка прошла успешно, траншея закапывается, выход магистрали предварительно опускается в накопитель либо соединяется с септиком.

Коллекторная сеть – важная часть канализации. Если она будет смонтирована неправильно, не сможет функционировать вся канализационная система.

Коллектор — это… Что такое Коллектор?

Коллектор — (англ. collector)  объект, устройство и т. п., что либо собирающее. В Викисловаре есть статья « …   Википедия

КОЛЛЕКТОР — в технике 1) коллектор электромашины механический преобразователь частоты, конструктивно объединенный с якорем (ротором) электрической машины. С помощью коллектора достигается скользящий электрический контакт между неподвижной частью… …   Большой Энциклопедический словарь

коллектор — а, м. collecteur m., лат. collector собиратель. Сборщик пошлин во Франции. Сл. 18. Повелевает его величество консулам, маргилиерам, главам посполства или старостам, коллекторам, и асесорам замечать по вся годы в книгах, в которых записываются… …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

КОЛЛЕКТОР — 1) главная труба для стока городских нечистот, которая лежит ниже других труб (ветвей) и собирает из них в себя все нечистоты; 2) прибор в динамо машинах, накопляющий и усиливающий электрическую силу. Полный словарь иностранных слов, вошедших в… …   Словарь иностранных слов русского языка

КОЛЛЕКТОР — [оле], коллектора, муж. (лат. collector собиратель). 1. Канал или большая труба, собирающая в себя жидкости, газы из других каналов для отвода их куда нибудь (тех.). Коллектор городской канализации. 2. Цилиндр динамо машины, в котором переменный… …   Толковый словарь Ушакова

КОЛЛЕКТОР — (от ср. век. лат. collector собиратель) 1) учреждение, собирающее и распределяющее что либо по подведомственным ему организациям (напр., библиотечный коллектор).2) Лицо, которое собирает, заносит в опись и хранит какие либо образцы (напр.,… …   Большой Энциклопедический словарь

КОЛЛЕКТОР — (от лат. collector собиратель) учреждение, организация, производящие сбор определенного вида товаров и их распределение по адресатам назначения. Например, библиотечный коллектор, распределяющий книги по библиотекам. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш …   Экономический словарь

коллектор — помощник, рампа, сборник, галерея, распределитель, труба, канал, трубопровод Словарь русских синонимов. коллектор сущ., кол во синонимов: 12 • бибколлектор (2) • …   Словарь синонимов

КОЛЛЕКТОР — КОЛЛЕКТОР, а, муж. 1. Труба или канал для отвода жидкостей и газов (спец.). 2. Подземная галерея для укладки кабелей (спец.). Кабельный к. 3. Часть генератора постоянного тока, в к ром переменный ток превращается в постоянный (спец.). 4.… …   Толковый словарь Ожегова

КОЛЛЕКТОР — подземный канал, отводящий сточные воды с территории станции или поселка. По форме сечения К. бывают: круглые, овоидальные и шатровые. Круглая форма является наиболее распространенной ввиду простоты устройства; овоидальное сечение применяется при …   Технический железнодорожный словарь

Определение коллектора — IADC Lexicon

определение (я)

---

Коллектор

Манифольды

включают точки подключения для присоединения выкидной (-ых) линии (-ей) и / или шлангокабеля к основному объекту, а также точки подключения для отдельных эксплуатационных скважин. Для манифольдов требуется каркас определенного типа, обеспечивающий структурную поддержку различных трубопроводов, клапанов и т. Д. Иногда этот каркас и коллектор включаются в буксирную головку пучка трубопроводов, и в этом случае это обычно называется PLEM.В качестве альтернативы может быть предоставлен отдельно установленный шаблон для поддержки коллектора, как описано ниже.

Источник: API RP 17A, Проектирование и эксплуатация подводных систем добычи — Общие требования и рекомендации, четвертое издание, подтверждено в 2011 г. Глобальные стандарты

Коллектор

Коллектор — это система коллекторов и разветвленных трубопроводов, которые можно использовать для сбора или распределения жидкостей по желанию. Обычно коллекторы включают клапаны для управления двухпозиционным потоком флюидов, а также могут включать другие устройства управления потоком (например,грамм. штуцеры), если они не установлены на отдельных подводных стволах.

Коллекторы

могут использоваться для сбора добываемых флюидов и направления выбранных скважин на линию испытаний скважин, а также для распределения закачиваемых флюидов (газа или воды) или газлифтного газа по отдельным скважинам. Альтернативой использованию отдельных клапанов на каждой ответвленной линии является использование многопортового переключателя, который можно дистанционно переключать, чтобы направить желаемую скважину, например, в испытательную линию, в то время как все другие скважины текут в основную производственную линию.

Источник: API RP 17A, Проектирование и эксплуатация подводных систем добычи — Общие требования и рекомендации, четвертое издание, подтверждено в 2011 г. Глобальные стандарты

Коллектор

Длина трубы с несколькими соединениями для сбора или распределения бурового раствора.

Источник: API RP 13C, Рекомендуемая практика оценки систем обработки буровых растворов, сегмент разведки и добычи, четвертое издание, декабрь 2010 г. Глобальные стандарты

Коллектор

Система трубопроводов для сбора и / или распределения текучей среды между несколькими путями потока.

Источник: API STD 521, Системы сброса и сброса давления, шестое издание, январь 2014 г. Международные стандарты

Источник: API STD 521, Системы сброса и сброса давления, пятое издание, январь 2007 г. (Приложение, май 2008 г.). Глобальные стандарты

Коллектор

Набор труб, клапанов и фитингов, с помощью которых жидкость из одного или нескольких источников выборочно направляется в различные системы или компоненты.

Источник: API SPEC 16D, Спецификация систем управления для оборудования управления бурением скважин и систем управления отклоняющим оборудованием, сегмент разведки и добычи, второе издание, июль 2004 г.Глобальные стандарты

Коллектор

Система труб и клапанов, которая служит для преобразования отдельных потоков в один поток, для разделения одного потока на отдельные части или для перенаправления потока в любое из нескольких возможных мест назначения.

Источник: Глоссарий IADC UBO / MPD, декабрь 2011 г. Международные стандарты

.

Комплект — трубопровод-манифольд

Это утилита для направления потока данных по многим адресатам.

В качестве простого примера предположим, что нам нужно отследить /var/log/system.log и записать его в /tmp/out.1 и /tmp/out.2 . Мы можем сделать это по:

  $ tail -n 0 -F /var/log/system.log | трубопровод-коллектор -c /tmp/example.json
  

Где example.json :

  {
  "трубы": [
    {"bin": "/ usr / bin / tee", "args": ["/ tmp / out.1 "]},
    {"bin": "/ usr / bin / tee", "args": ["/tmp/out.2"]}
  ]
}
  

Мы также могли бы сделать это полностью с трубопроводом-манифольдом :

  $ трубопровод-коллектор -c /tmp/example.json
  

Где example.json :

  {
  "input": {
    "bin": "/ usr / bin / tail",
    «аргументы»: [«-n», «0», «-F», «/var/log/system.log»]
  },
  "трубы": [
    {"bin": "/ usr / bin / tee", "args": ["/tmp/out.1"]},
    {"bin": "/ usr / bin / tee", "args": ["/ tmp / out.2 "]}
  ]
}
  

Установить

Трубопровод-коллектор следует устанавливать глобально, так как он используется только в качестве полезности:

  $ npm install -g - производственный трубопровод-коллектор
  

Конфигурация

Трубопровод-коллектор требует файл конфигурации, который, по крайней мере, определяет набор выходов. При желании можно указать программа для использования в качестве входных данных. Файл конфигурации представляет собой файл JSON с расширением .json , который представляет собой поток труб.Схема файла конфигурации:

  {
  "input": <программный объект>,
  "трубы": [<измененный программный объект>]
}
  

Где <программный объект> имеет схему:

  {
  "bin": "/ путь / к / программе / к / spawn",
  «args»: [«массив», «из», «аргументы», «для», «программа», «к», «порождать»]
}
  

И <измененный программный объект> — то же самое, что <программный объект> , но с дополнительным свойством pipe (которое имеет та же схема, что и раньше).

Свойство конфигурации входа является необязательным. Если его нет, трубопровод-манифольд потребует запуска поток трубы должен быть на его stdin . Если свойство присутствует, то приложение, определенное этим свойством, будет быть источником потока, через стандартный вывод приложения .

Каждое приложение, определенное в свойстве pipe , должно принимать входные данные на stdin и возвращать свои выходные данные на stdout .

В качестве примера, следующая конфигурация будет передавать поток из приложения по конвейеру в приложение, которое записывает входные данные в /tmp/flow1.out и во второе приложение, которое преобразует входные данные, которые затем перетекают в третье приложение, которое записывает измененный ввод в /tmp/flow2.out :

  {
  "input": {
    "bin": "/ usr / bin / tail",
    «аргументы»: [«-n», «0», «-F», «/var/log/system.log»]
  },
  "трубы": [
    {"bin": "/ usr / bin / tee", "args": ["/ tmp / flow1.вне"] },
    {
      "bin": "/ usr / local / bin / modder",
      "аргументы": [],
      "трубы": [{"bin": "/ usr / bin / tee", "args": "/tmp/flow2.out"}]
    }
  ]
}
  

Совет: файл конфигурации может быть обычным скриптом Node.js, если module.exports назначен объект который соответствует требуемой схеме, а имя файла заканчивается расширением .js .

Лицензия

Лицензия MIT

Текущие теги

• 2.0.0 … последний (4 года назад)

2 Версии

• 2.0.0 … 4 года назад
• 1.0.0 ,.. 4 года назад

,Определение гипотезы о многообразии

| DeepAI

Что такое гипотеза многообразия?

Гипотеза многообразия утверждает, что данные реального мира с высокой размерностью лежат на многообразиях с низкой размерностью, встроенных в пространство высокой размерности.

Однако эту гипотезу лучше объяснить на примерах.

Давайте сначала разберемся с битом «встроенного коллектора», прежде чем мы перейдем к тому, как он применяется к машинному обучению и данным.

Многообразие — это просто технический термин, используемый для классификации пространств произвольной размерности.Для каждого целого числа существует плоское пространство, называемое евклидовым пространством, которое имеет характеристики, очень похожие на декартову плоскость. Например, выполняется теорема Пифагора, и поэтому кратчайшее расстояние между точками — это прямая линия (в отличие от этого, это неверно для круга или сферы). Размерность евклидова пространства — это, по сути, количество (независимых) степеней свободы — в основном, количество (ортогональных) направлений, по которым можно «двигаться» внутри пространства). Линия имеет одно такое измерение, бесконечная плоскость — 2, бесконечный объем — 3, и поэтому n.Многообразие, по сути, является обобщением евклидова пространства, так что локально (небольшие области) примерно такие же, как евклидово пространство, но все пространство не может иметь те же свойства евклидова пространства, когда наблюдается в целом. Эта теоретическая основа всегда побуждала математиков и других ученых с количественной точки зрения описывать пространства, такие как сферы, торы (пространства в форме бублика) и ленты Мебиуса, точным способом и даже позволяла использовать целый ряд математических механизмов, включая исчисление, в осмысленно.В результате теперь классы пространств, в которых исчисление имеет смысл, расширены за счет включения пространств, которые могут быть искривлены произвольным образом или даже иметь дыры, такие как тор.

Итак, теперь мы берем эту идею и применяем ее к многомерным данным. Представьте, что мы заинтересованы в классификации всех (черных и белых) магов с помощью пикселей mxn. Каждый пиксель имеет числовое значение, и каждый может варьироваться в зависимости от изображения, которое может соответствовать чему угодно, от фотографии, получившей награду, до бессмысленного шума.Дело в том, что у нас есть mxn степеней свободы, поэтому мы можем рассматривать изображение размером mxn пикселей как единственную точку жизни в пространстве (множестве) размерности N = mn . Теперь представьте себе множество всех mxn воображает, что это фотографии Эйнштейна. Очевидно, теперь у нас есть некоторые ограничения на выбор значений пикселей, если мы хотим, чтобы изображения были фотографиями Эйнштейна, а не чем-то еще. Очевидно, что случайный выбор не приведет к созданию таких изображений. Следовательно, мы ожидаем меньшей свободы выбора и, следовательно:

Гипотеза многообразия утверждает, что это подмножество должно на самом деле жить в (окружающем) пространстве более низкого измерения, на самом деле измерения намного, намного меньше, чем N .

Почему эта гипотеза важна для искусственного интеллекта?

Гипотеза многообразия объясняет (эвристически), почему методы машинного обучения могут находить полезные функции и производить точные прогнозы на основе наборов данных, которые имеют потенциально большое количество измерений (переменных). Тот факт, что фактический интересующий набор данных фактически живет в пространстве низкой размерности, означает, что данной модели машинного обучения нужно только научиться сосредотачиваться на нескольких ключевых функциях набора данных для принятия решений.Однако эти ключевые особенности могут оказаться сложными функциями исходных переменных. Многие алгоритмы, лежащие в основе методов машинного обучения, сосредоточены на способах определения этих (встраиваемых) функций.

MIT имеет отличную статью по проверке гипотезы. Мы также рекомендуем заглянуть в блог Кола.

,

Координационный комитет геолого-геофизических программ в Восточной и Юго-Восточной Азии

CCOP присоединяется к Stay Strong! Кампания

Президент Корейского института геонаук и минеральных ресурсов (KIGAM, доктор Бок Чул КИМ) порекомендовал мне присоединиться к группе Stay Strong! Кампания «Преодоление короны в социальных сетях», организованная Министерством иностранных дел Кореи. Искренняя благодарность президенту КИГАМ Бок Чул КИМ за предоставленную мне возможность внести свой вклад в эту полезную кампанию по оживлению населения в это трудное время.

В настоящее время глобальный мир борется с пандемией COVID-19. Этот вид глобального инфекционного заболевания можно наблюдать много раз в истории человечества, и можно ожидать, что он будет продолжать преследовать человечество в будущем. Я считаю, что борьбу с вирусом короны, который затрагивает жизнь всех людей, можно победить и предотвратить путем быстрого и точного обмена информацией мирового сообщества. CCOP, как межправительственная организация, будет стремиться сделать нашу планету более безопасной и будет активно прилагать усилия для наиболее эффективного обмена информацией, чтобы преодолеть эту глобальную ситуацию.

Вышел годовой отчет CCOP за 2019 год!

Годовой отчет CCOP за 2019 год теперь доступен как в печатном, так и в цифровом форматах. В отчете приводится краткая информация о проектах и ​​мероприятиях, выполненных в течение 2019 года, финансовом состоянии и многом другом.

Он состоит из 71 цветной страницы. Его цифровой файл (уменьшенное разрешение) размером около 4,7 МБ можно загрузить по этой ссылке http: // www.ccop.asia/download/2020/CCOP-AR2019.pdf.

Доцент Адам Свитцер, новый постоянный представитель Сингапура в CCOP

23 января 2020 года доцент Адам Свитцер , занимавший одновременно должности главного исследователя в Обсерватории Земли Сингапура (EOS) и доцента Азиатской школы окружающей среды, Технологический университет Наньян, Сингапур, сменил профессора.Керри Си в качестве постоянного представителя Сингапура в CCOP.

Доцент Свитцер — в первую очередь седиментолог, интересующийся прибрежной геоморфологией, палеоокружающей средой и опасными природными явлениями. Основной движущей силой его исследований является желание использовать геоморфологические и седиментологические методы для решения современных проблем на местном, региональном и международном уровнях. Его основной исследовательский интерес заключается в использовании прибрежной стратиграфии для определения повторяемости катастрофических морских наводнений (цунами или сильные штормы) и исследования взаимосвязи между тектоникой и изменением климата в прибрежных системах.

Прием заявок на стажировку CCOP-IERI Осенний семестр 2020

Мы рады сообщить, что теперь открыт набор на программу стажировки CCOP-IERI осеннего семестра 2020 года. Хотя до сих пор не ясно, когда уляжется продолжающаяся глобальная пандемия COVID-19, мы работаем над следующим графиком стажировки в этой области.

1. Период приема на работу: 16 марта — 17 апреля 2020 г. (1 месяц)
2. Оценка и интервью: конец апреля — середина мая 2020 г.
3. Объявление результатов: конец мая 2020 г.
4. Заявление на визу и оформление билетов: июнь — июль 2020 г.
5. Период стажировки: начало августа — конец декабря 2020 г.

CCOP & DMR посетить Министерство природных ресурсов и окружающей среды

Доктор.Янг Джу Ли , директор CCOPTS, в сопровождении д-ра Соммаи Течававана , генерального директора Департамента минеральных ресурсов, и Датук Шахар Эффенди бин Абдулла Азизи, председатель исполнительного комитета CCOP, посетили Mr. .Warawut Silpa-Archa , Министерство природных ресурсов и окружающей среды, 17 ^{-го числа} декабря 2019 г. Д-р Ли поблагодарил Таиланд за организацию 55 ^{-й ежегодной сессии CCOP} и 73 ^{-го заседания Руководящего комитета CCOP, которые были состоялось 3 rd -9 th ноября 2019 года в Чиангмае, Таиланд.Затем директор представил деятельность CCOP, включая план на 2020 год, в котором основное внимание уделяется подготовке геологических данных в области городской геологии.}

Возможности в Китае Сланцевый газ и нефть — Энергетика Китайский форум (ECF) 2019 Выпуск новостей 9-го Азиатско-Тихоокеанского саммита по сланцевому газу и нефти

Energy China Forum 2019 Девятый Азиатско-Тихоокеанский саммит по сланцевому газу и нефти успешно прошел 25-27 сентября 2019 года в Шанхае. Этот саммит был организован совместно Шанхайским объединенным институтом нетрадиционных ресурсов (SUI) и Шанхайским комитетом по энергетической экономике SEA при поддержке соорганизаторов Китайской ассоциации нефтяных предприятий и Координационного комитета геонаучных программ в Восточной и Юго-Восточной Азии.

Подробнее см. Http://en.energychinaforum.com/news/detail/0_63449.html

.
,

Как выбрать ручной плиткорез — основные моменты

Прочность рамы

Помните о том, что слабый каркас не сможет справиться даже со средним объемом работ, и очень быстро выйдет из строя. Обращайте внимание на толщину металла станины. Жесткость основания – первый признак качественного плиткореза. В противном случае возможно появления вибрации при раскалывании плитки, и она попросту испортится. Чем крепче ручка – тем мощнее рычаг. Это особенно важно, если вы работаете с керамогранитом.

Длина инструмента

Казалось бы длина – самая безобидная часть. Но она тоже имеет свои нюансы. Не следует покупать короткий плиткорез. Если вы берете для себя – не экономьте деньги. Немного переплатите, и у вас будет универсальный плиткорез, который годен как для стеновой, так и для половой плитки. Также, вместительный плиткорез очень выручит при кладке плитки по диагонали. Есть и другой способ – резать с помощью болгарки. Но очень уж много пыли будет в помещении. Если ремонт идет в новостройке, то ничего страшного, а если в жилом доме? Подумайте об этом заранее.

Плавность хода

 Почти все качественные плиткорезы имеют специальные подшипники, которые задают необходимую плавность хода. Но если вы приобретаете плиткорез без подшипников, будьте внимательны, потому что проверить его можно только в работе, либо доверившись известному бренду.

Обязательно испытайте плиткорез, разрежьте пару плиток. Скольжение должно быть плавным, плитка должна ломаться только по начерченной линии.

Если плиткорез зарекомендовал себя хорошо – смело покупайте. Затраты окупятся при первой работе – дальше пойдет чистая прибыль.

Характеристики ручного плиткореза

Основная деталь ручного плиткореза – режущий ролик из твердосплавной стали. Когда он затупляется, качество резки значительно падает. Ролик не затачивается, его можно только заменить. Многие плиткорезы оснащены поворотной линейкой, с помощью которой можно резать плитку под углом.

Качественные брендовые плиткорезы имеют дополнительные настройки, которые нужны для регулировки толщины материала. Благодаря этому есть возможность ограничения хода скалывающих лапок, это в свою очередь предотвращает крошение кромки даже при диагональной резке. Однако плиткорез ручной хороший очень недешево стоит, поэтому мы не будем рассматривать сколько стоит ручной плиткорез известных брендов.

Качественные плиткорезы от известных производителей

На плиткорез ручной цена может отличаться не только из-за качества, ведь довольно большую роль играет бренд, который напрямую влияет на цену. Рассмотрим самых известных производителей плиткорезов.

Плиткорезы от Germans Boada, S.A., RUBI

В 1951 году некие братья Боада изобрели ручной станок для резки мозаики. С этого момента компания Germans Boada берет свое начало. Этот совершенно новый инструмент, получивший название RUBI, стал первым этапом развития компании. Основной акцент компания делает на производство оборудования для укладки керамики и других материалов. Все структуры предприятия оснащены новейшими технологиями  и постоянно модернизируются, что позволяет не только производить высококачественную продукцию, но и вовремя обрабатывать и отправлять заказы.

Плиткорез ручной RUBI TM-70

Плиткорез имеет регулируемый разделитель большой мощности. Идеально подходит как для керамической плитки, так и для керамогранита (в том числе экструсионного). Разделитель фиксируется от 6 до 21мм. Плиткорез имеет цельностальные хромированные направляющие, что в очередной раз подтверждает его высокое качество. Есть боковой ограничитель для повторной резки под прямым углом и 45. Роликовые резцы – 8-22мм. Отлично подходит для керамики большого формата.

Данный плиткорез хорошо зарекомендовал себя в соотношении – «цена-качество». Модельный ряд плиткорезов Rubi достаточно велик, мы же рассмотрели одну из популярных моделей, которую рекомендуют опытные плиточники.

Ценовой диапазон на плиткорез Руби достаточно большой – есть относительно дешевые модели (ручные) за пару тысяч, а есть и профессиональные (электрические) – 12-25 000р.

Ручные плиткорезы компании Matrix

Компания Matrix известна как производитель профессионального строительного оборудования. Одним из основных направлений компании является изготовление и реализация ручных и электрических плиткорезов. Одна из популярных моделей (несмотря на свою простоту) – рельсовый плиткорез ручной Matrix 600 и 500мм. Рассмотрим первый вариант.

Рельсовый плиткорез Matrix 600мм

Как видно по названию, длина среза плиткореза составляет 600мм, при этом имеется только один направляющий рельс. Рельс представляет собой двутавровую рейку из стального сплава. Плиткорез имеет шарикоподшипный механизм, который приводит в движение каретку инструмента, охваченную с двух сторон рельсом. Прижимной обхват регулируют специальными болтами, благодаря чему достигают не только полное отсутствие люфта, но и максимальной устойчивости во время резки. Хорошее сцепление шарика с рельсом достигается благодаря специальному покрытию, которое также исключает проскальзывание каретки во время работы. Особого внимания стоит очень легкий ход рукоятки, это так сказать «фишка» плиткорезов Matrix. Алюминиевая станина облегчает работу и придает мобильность инструменту.

Плиткорезы компании Sigma

Компания Sigma начала свою историю 1994 году, и за этот длительный период достаточно хорошо зарекомендовала себя как поставщик качественных материалов. Основной вид деятельности – продажа широкого ассортимента инструментов в страны Европы и СНГ, где Sigma является сильным игроком.

Ручной профессиональный плиткорез 3CM (серия MAX — 72 см) Sigma

Очень мощный плиткорез ручной Sigma, разделяющая мощность составляет 1150кг. Данная модель позволяет  резать даже самые трудные материалы, толстые, рельефные и т.д. Особая ручка-разделитель оснащена шарикоподшипником и амортизирующим эффектом (это отличительная особенность всех плиткорезов Sigma) позволяет сочетать большую мощность с плавностью и гладкостью. Для дополнительного удобства данная модель имеет крыло-основу из оцинкованной стали. Линейка находится возле плиточника, что очень удобно. Отцентрованная линейка оснащена системой быстрой фиксации под любым углом.

Плиткорез 3CM (серия MAX — 72 см) Sigma для настоящих ценителей комфорта

Ручной Плиткорез Монтолит

Компания MONTOLIT занимается производством плиткорезов для резки плитки и камня. Существует несколько серий ручных плиткорезов MONTOLIT, которые различаются по степени технологической сложности.

Ручной плиткорез MONTOLIT 26PB

Ручные плиткорезы Монтолит предназначены для плиточников-профессионалов, они способны выполнять большой объем работ по резки плитки разных размеров и прочности. Жесткая конструкция позволяет выполнять идеальную резку без малейших отклонений. Плиткорезы устроены таким образом, что даже при работе с очень прочной керамикой резец делает глубокий ровный надрез, что дает идеальное качество скола на плитке толщиной до 25мм. Дополнительные опции настройки толщины позволяют регулировать ход лапок,  что гарантирует отсутствие крошения.

Плиткорезы Stayer

Торговая марка «Стаер» принадлежит компании Kraftool, которая с 1999 года приобрела большую популярность на европейском и российском рынке строительного оборудования. Немецкое качество компании Kraftool не требует подтверждения. Если вам необходим плиткорез, который сочетает современный дизайн, эргономичность и самое высокое качество – это непременно плиткорез ручной stayer.

Плиткорез ручной Stayer 3310-60

Усиленный  плиткорез Stayer 3310-60, имеет круговой резак. Плиткорез предназначен для прямой резки напольной керамической плитки, толщиною не более 15мм. Данный тип плиткореза способен делать круговые вырезы диаметром 30-80мм, также он оснащен выносной линейкой и угольником (45 и 90 градусов).

Ручной плиткорез BASIC PLUS 60

Плиткорез BASIC PLUS 60 с кейсом – это высококачественный профессиональный инструмент для отделочных работ. Очень часто мастеру приходится подгонять плитку под определенные условия, в этом случае всегда поможет профессиональный ручной плиткорез BASIC PLUS 60+кейс.

 Алюминиевая станина облегчает резку плитки, а две никелированные направляющие с ручкой сделают работу более быстрой и простой. Направляющие имеют повышенную жесткость, которую придает овальный профиль. Также направляющие покрыты хромом, что значительно уменьшает трение. Каретка плиткореза изготовлена из полимера. Этот материал не требует смазки, не окисляется и не засоряется. Длинная ручка позволяет уменьшить усилие для резки.

какой выбрать, обзор, топ недорогих моделей, отзывы

Рейтинг лучших ручных плиткорезов разработан по отзывам потребителей. Учтены рекомендации мастеров. Однако для выбора хорошего инструмента важно самостоятельно разобраться с параметрами. Дополнительно нужно узнать, чем отличается ручная и электрическая модель, продумать, какая из них лучше подойдет для выполнения поставленной задачи.

Как выбрать ручной плиткорез

Когда человек разбирается в характеристиках плиткореза, ему проще подобрать инструмент для выполнения определенных задач. Ручные модели отличаются простым устройством. Состоят они из станины, на которой надежно закреплены направляющие элементы. По ним передвигается каретка с резаком.

Станина

Элемент представляет собой металлическую площадку, на которой закреплены рабочие узлы. Она должна быть надежной, не вибрировать. Жесткость станины указывает на первый признак хорошего качества инструмента. Если основание будет вибрировать во время резки, плитка расколется.

Длина платформы

Осуществляя выбор ручного плиткореза, на этот параметр обращают внимание в первую очередь. От длины станины зависит, какого размера плитку можно резать. Оптимально не экономить, а приобретать длинный инструмент. На нем можно резать стеновой кафель маленького размера и большую напольную плитку.

Плавность передвижения каретки

Ручные модели бывают с подшипниками и без них. Первый инструмент отличается плавным ходом каретки. Рез получается ровный без пропусков и двойных линий. Отсутствие подшипников ухудшает плавность хода. Однако такие плиткорезы многие хозяева покупают из-за бюджетной стоимости. Проверить его можно только в работе. Для этого разрезают пару плиток. Каретка должна хорошо скользить по направляющим, а заготовка разламываться точно по линии реза.

Совет! Лучше раскошелиться на дорогой ручной инструмент с подшипниками. В будущем он окупится, может, пригодится для выполнения наемных работ.

Резак

Режущим элементом ручного плиткореза выступает ролик. Выполнен он из твердосплавной стали. Со временем он затупляется. Заточить ролик нельзя. По мере износа его просто меняют.

Дополнительные элементы

Производители оснащают разные модели поворотными линейками, настроечными элементами регулировки по толщине разрезаемого материала. Все эти функции улучшают качество реза, но стоят такие плиткорезы дорого.

На видео пример обзора ручного плиткореза:

Какой плиткорез лучше – ручной или электрический

Чтобы разобраться с этим вопросом, нужно рассмотреть, по какому принципу работает каждый инструмент. Чтобы разрезать плитку ручным инструментом, ее фиксируют на станине. Режущий ролик должен совпадать с нанесенной на заготовку разметкой. Рез начинают от края плитки, передвигая и прижимая каретку с режущим роликом с помощью рычага. Двигать можно по желанию: от себя или на себя. Когда борозда будет прорезана, на линию ставят лапку, нажимают рычаг. Плитка должна расколоться точно по линии реза.

Плюсом инструмента считается меньшая стоимость по сравнению с электрическим аналогом. Приобрести недорогой хороший ручной плиткорез разумно для домашнего пользования, когда нужно резать небольшое количество плитки.

При выполнении большого объема работ вручную резать сотни плиток тяжело. Для таких целей выбирают электроинструмент. Работает он по принципу болгарки. Электродвигатель приводит в действие отрезной диск с алмазным напылением. Плитка на станке раскраивается за пару секунд. Недостатком считается большое количество пыли. Вдобавок во время реза плитка перегревается и способна треснуть. Проблема решается использованием плиткореза с водяным охлаждением. Жидкость из бачка подается непосредственно на линию реза.

От диаметра диска зависит глубина реза. Однако размер круга должен соответствовать мощности двигателя, иначе от перегрузки он быстро перегреется. Электрические станки бывают с верхним и нижним расположением мотора относительно рабочей площадки. Многие модели способны изменять угол реза до 45 ^о, вырезать в плитке круглые отверстия под трубы и другие коммуникации.

Точно определить, какой из плиткорезов лучше, сложно. Каждый инструмент хорош в своем плане. Руководствоваться нужно объемом работ. Мало надо распилить плитки, выбирают ручную модель. Предусмотрены большие объемы работ, нужен электрический инструмент.

Какой лучше ручной плиткорез для керамогранита

Обычный кафель не отличается особой прочностью. Его можно резать даже дешевым плиткорезом. Сложнее дела обстоят с керамогранитом. Здесь не каждый ручной инструмент справиться с работой. Оптимально начать просмотр рейтинга ручных плиткорезов для керамогранита и выбрать именно эту модель. Инструмент может пригодиться в будущем, а кафель он в любом случае легко раскроит.

Рейтинг лучших недорогих плиткорезов

Бюджетные ручные инструменты не отличаются хорошим качеством исполнения. Однако при желании можно найти подходящую модель для выполнения небольшого объема работ. Важно перед покупкой проверить его на работоспособность, убедиться, чтобы не вибрировала станина.

10 Зубр 33193-80

Известный на отечественном рынке бренд представлен множеством разновидностей моделей. Многие из них имеют много общего и лишь несколько различий в устройстве. Ручной инструмент отличается компактными размерами, подойдет для домашнего пользования. Плиткорез справится с кафелем и керамогранитом толщиной до 16 мм. Рез получается ровный без сколов. Продается ручной инструмент в чехле, который удобно использовать при транспортировке.

Rubi Star-61

Модель по праву завоевала титул хорошего бюджетного ручного плиткореза, так как его используют даже профессионалы. Резак легко раскроит мозаику, керамогранит, обычную плитку. Можно использовать режущие ролики разного диаметра. Основа амортизирующая. Максимальная толщина обрабатываемого материала – 11 мм.

Барс 87590

Ручной инструмент пользуется большим покупательским спросом. Особенно востребован домашними мастерами, самостоятельно выполняющими ремонт. Длина реза за один проход составляет 600 мм. Справляется с плиткой толщиной до 14 мм. Весит инструмент 10 кг. Во время работы он надежно стоит на столе. При надобности несложно переносить в другое место.

Топ-5 лучших ручных плиткорезов для керамогранита

Когда есть цель приобрести лучший инструмент, здесь уже нужно смотреть не на цену, а его параметры. Стоимость некоторых ручных качественных плиткорезов может сравняться с электрическими станками.

ЗУБР ЭКСПЕРТ 33193-50 _Z01

Открывает ТОП ручных плиткорезов модель на шарикоподшипниках. Рычаг оснащен удобной рукояткой под охват руки. Ход монорельсы плавный. На станине имеется линейка для разметки плитки. По производительности относится к ручному инструменту среднего класса. Рез получается ровный, без сколов.

STAYER 3310-48

Бренд зарегистрирован в Германии, но сборка осуществляется китайцами. Инструмент позволяет делать рез длиной 420 мм. Максимально допустимая толщина плитки – 16 мм. Плюсом считается наличие балерины. Приспособление позволяет вырезать в плитке круги диаметром от 30 до 80 мм.

RUBI STAR-60-N

Один из самых лучших ручных плиткорезов принадлежит испанскому бренду, но выпуск аналогично налажен в Китае. Плюсом является прочная жесткая станина. За один раз можно делать рез длиной 610 мм. В комплекте идут сменные победитовые режущие насадки. Станина позволяет осуществлять рез заготовки размером 430х430 мм по диагонали.

RUBI TP-66-S

Удобный и многофункциональный ручной инструмент. Производитель предусмотрел точную линейку, помогающую делать замеры. При необходимости ее легко снять, открутив прижимной винтовой механизм.

Battipav Super Pro 900

Удлиненная платформа позволяет на один раз делать рез длиною 900 мм. На станине предусмотрен диагональный упор. По диагонали можно резать плитки размером 630х630 мм.

Простые модели для дома

Многочисленные отзывы о ручных плиткорезах сделали популярными представленные модели для домашнего пользования. Инструмент должен быть у каждого хозяина, который самостоятельно занимается ремонтом.

DIAM ProLine 1200

Ручной инструмент справится с обычным кафелем и керамогранитом толщиной до 16 мм. Платформа позволяет выполнять рез длиной до 1200 мм. Каретка плавно передвигается на шарикоподшипниках.

NUOVA BATTIPAV SUPER PRO 900

Резак справляется с кафелем, керамикой, керамогранитом и декоративным камнем. Рез можно делать прямой и под углом. Максимальная длина – 900 мм. В зависимости от материала, можно резать заготовки толщиной от 5 до 19 мм. Особенностью конструкции является наличие в каретке 9 подшипников. Из них 4 штуки способны регулироваться для улучшения плавности хода.

NUOVA BATTIPAV SUPER PRO 600

Еще один представитель итальянского бренда с 9 подшипниками в каретке. Из-за уменьшенной длины платформы максимальная длина реза составляет 600 мм. В качестве резака использован ролик диаметром 22 мм. Плиткорез справится с заготовкой толщиной от 5 до 19 мм.

Заключение

Рейтинг лучших ручных плиткорезов можно составить даже самостоятельно, проанализировав рекомендации консультантов торговых точек. Большую помощь в этом деле окажут отзывы пользователей. Их можно поискать на тематических форумах. Несколько интересных высказываний представлены ниже.

Отзывы, какой лучше купить плиткорез ручной

Максим Мухарский, 33 года, Москва

Плиткорезом «Зубр» пользуюсь второй год. Нравится прочная станина, хороший ход каретки. Справляется с керамогранитом и плиткой толщиной до 16 мм. Резак один раз менял. Делать это легко. Плюсом считают удобную форму рычага и рукоятки.

Иван Кочетков, 47 лет, Краснодар

За NUOVA BATTIPAV SUPER PRO 900 выложил приличную сумму, но не жалею. Качество реза идеальное. Подшипники подрегулировал так, что каретка идет как по маслу. Рез ровный без сколов. С керамогранитом отлично справляется.

рейтинг лучших моделей в 2020 году

Сегодня довольно трудно найти хороший инструмент. И поэтому эксперты Stroyday.ru расскажут в этой статье все про ручной плиткорез : рейтинг лучших приборов с их плюсами и минусами, а также предложат советы по выбору таких устройств.

Лучшие плиткорезы ручные

Выбирать лучшее всегда было трудным делом, ведь каждый инструмент хорош по-своему.

Существует два вида такого инструмента, различающихся по принципу работы, – механический и электрический. С первым нужны большие физические усилия, ведь механика требует хорошей мускульной силы человека. В то же время электрический вид прибора имеет сильную привязку к источнику энергии.

Ниже вы увидите все лучшие варианты на сегодняшний день. Модели вполне актуальны и могут использоваться еще долгое время без нужды в замене.

Зубр 33193-80

Начнем с отечественного прибора компании Зубр. Почему именно он? Все довольно просто – он стоит недорого, подходит для работы с кафелем и керамогранитом различной толщины, а также имеет высокое качество изготовления.

Популярностью данный прибор пользуется не просто так. Он довольно прост в использовании, не требует слишком больших физических усилий при работе с ним и при этом хорошо режет. Компактность и легкость – еще два примечательных качества этого прибора, позволяющие легко его перевозить и хранить в фирменном чехле от производителя.

Не только любителю, но и профессионалу понравится данный прибор, ведь с ним быть уверенным в хорошем исходе – качественно выполненной работе. Хотя его хватает на непродолжительное время, он все же стоит внимания потенциального покупателя из-за своей цены.

Плюсы

• адекватная стоимость, что делает покупку вполне возможной;
• компактность и легкость, благодаря чему удобно возить и хранить;
• не образуются сколы во время распила;
• высокая точность распила;
• три года гарантии;
• огромная прочность инструмента в сочетании с антикоррозийным покрытием.

Минусы

• нет станины, с которой было бы легче работать с этим инструментом;
• режет только кафель и керамогранит, ничего больше.

Зубр 33193-80

Энкор 3660

Далее – еще одна отечественная модель, но уже от другой фирмы – Энкор. Является небольшой по размерам, но при этом крайне удобной в использовании в домашних условиях.

За счет станины прибор достаточно устойчив, что позволяет делать высокоточные операции по распилу плиток. Резиновый наконечник, прочная рукоятка, а также высокого качества ролик – это все также можно выделить по отношению к данной модели.

Небольшая цена делает этот инструмент выгодным приобретением для начинающего пользователя, выполняющего небольшие объемы работ.

И последнее – размеры и вес делают этот прибор вполне простым с точки зрения перевозки и хранения.

Плюсы

• не привязана к источнику энергии, поскольку является механическим инструментом;
• высокая надежность при использовании;
• удобство за счет нескользящей ручки, резинового наконечника и устойчивой станины;
• высокое качество резки;
• достаточно большая для недорогого оборудования длина реза – вплоть до 400 мм;
• малый вес, что позволяет легко все перевезти.

Минусы

• нет чехла для транспортировки;
• малая глубина пропила – около 5 мм.
• режет только керамику;
• нужно прилагать усилия во время работы с инструментом.

Энкор 3660

Elitech ПЭ 600

Одна из лучших, если не самая лучшая модель в бюджетном сегменте. Требует для работы электричество.

Её признают все – как любители, только начинающие и немного умеющие работать с этим инструментом, так и профессионалы, опыт которых достаточно большой, чтобы судить о приборе.

Весит этот прибор 11 кг, хотя при этом на нем есть все самые необходимые предметы оснащения. Часто для этой модели устанавливают алмазный диск и водяное охлаждение вкупе с защитным отключением. Даже кожух и то можно найти на этот прибор, когда вопрос безопасности стоит крайне остро. С ним край режущего диска закрывается, а значит – шанс нанести себе вред в процессе распила диска сильно уменьшается.

Данный девайс считается прекрасным выбором, сочетающим в себе не только универсальность, но и хорошую оснастку, устойчивую станину, адекватную цену, а также неплохие технические характеристики. Мощности в 600 Вт, а также скорости вращения диска в 2950 оборотов в минуту, как правило, хватает надолго.

Далеко не каждый плиткорез при небольшой цене способен настолько качественно резать плитку, как эта модель. Длина реза в 450 мм вместе с достаточно большой глубиной пропила в 34 мм позволяет работать не только с керамогранитом, но и с другими видами плиток.

Плюсы

• высокое качество пропила плиток;
• полная оснастка прибора делает его готовым к работе практически сразу;
• наличие системы защитного отключения, который обезопасит устройство от поломки по причине скачка напряжение;
• трехлетняя гарантия;
• удобная станина для работы;
• эргономичность на высшем уровне.

Минусы

• маленький поддон для СВО прибора;
• нет верхней направляющей для удобства работы.

Отзывы и цены на Elitech ПЭ 600

Барс 87590

Этот отечественный плиткорез привлекает внимание многими особенностями. Во-первых, длина реза этого прибора составляет 600 мм, а во-вторых, глубина реза – 140 мм. Показатели у других приборов, как правило, меньше, чем у этой модели Барса.

Легкая станина и общая компактность прибора позволяет легко перевозить или перетаскивать оборудование в рабочей зоне. Рукоять имеет усиление и с ней можно не только удобно резать, но и отламывать. Две функции делают работу с различными видами плитки поистине качественной.

Стоит отметить важность использования каретки и линейки – с ними можно делать максимально точный разрез, причем под углом.

Кстати, Барс 87590 – инструмент, который всегда можно найти в магазине.

Плюсы

• адекватная стоимость;
• компактность и легкость;
• нет зависимости от электричества;
• высокая прочность материалов;
• плавно скользит;
• хорошо разрезает различные виды плиток;
• удобство пользования.

Минусы

• качество сборки иногда все же разочаровывает.

Барс 87590

Возможно, вам будет интересно, какие тиски лучше: чугунные или стальные.

ЗУБР ЭКСПЕРТ 33193-50 _Z01

«Бронзу» взял монорельсовый плиткорез известной отечественной фирмы Зубр серии Эксперт. Механический инструмент привлекает внимание многим. Например, своей ценой. Поскольку модель была произведена у нас в стране, а производитель известен, – цена довольно демократичная.

Далее хотелось бы обратить внимание на ручку. Её шарикоподшипниковый механизм заметно облегчает работу по разрезу плиток, ведь с таким механизмом не надо прилагать больших физических усилий.

Считается достаточно удобной для пользования за счет ручки, форма которой подходит для хватки ладонью. Ход у механического плиткореза весьма плавный и по этой причине можно вполне рассчитывать на точный прямой или угловой разрез.

У этой модели есть линейка, с которой легче делать разметку на плитке. Также этот плиткорез может похвастать устойчивой и прочной станиной, на которой и выполняется вся работа.

Вся конструкция сделана такой, чтобы у работающего на ней была высокая производительность, а разрез сам был точным.

Итак, эта универсальная модель для резки плитки – то, что нужно многим. Её небольшой размер, удобство работы, а также хорошее качество работы – все это делает эту модель той, что действительно заслуживает своей «бронзы». При этом она все же уступает другим двум моделям, о которых расскажем ниже.

Плюсы

• расширенная комплектация;
• не слишком высокая цена;
• эксплуатация прибора достаточно удобная;
• высокая производительность;
• прекрасное качество материалов;
• плавный ход механизма;
• станина, используемая в этом механическом плиткорезе, очень устойчивая.

ЗУБР ЭКСПЕРТ 33193-50 _Z01

Rubi Star-61

«Серебро» — за действительно неплохим вариантом не только для любителя, но и для профессионала, которые одинаково любят работать с плиткой, а особенно их разрезать. Режет эта механическая модель практически любую плитку, особенно хорошо идут грес и керамика.

Главное, что нужно отметить сразу – длину и глубину реза. По поводу первого параметра – значение составляет 63 мм, а у второго параметра оно составляет аж 12 мм.

Функциональность у этого прибора достаточно высокая. Её цена и удобство пользования также оценены владельцами данного прибора.

Две направляющие, выстроенные параллельно друг другу, позволят все видеть не только в процессе разметки, но и разреза плитки.

Станина усилена, а потому не стоит за неё переживать – именно усиление и позволило добиться еще большей надежности.

В комплект, что важно, часто входит победитовый роликовый резец диаметром 6 мм. Его заточка помогает выполнять «ювелирную» работу по резке керамики, а угол заточки способствует прорезанию эмали, причем без сколов.

Плюсы

• механический вариант не требует электричества для работы;
• удобная для пользования рукоятка;
• высокое качество срезов;
• небольшой вес и размеры – удобно для перевозки и хранения;
• вполне сносная цена.

Минусы

• таковые отсутствуют.

Rubi Star-61

DeWalt D24000

Лучшим на сегодняшний день плиткорезом является модель фирмы Dewalt. Будучи довольно известной на отечественном рынке, эта фирма может похвастать высоким качеством оборудования.

Высокая производительность в сочетании с комфортом и практичностью позволяет делать работу достаточно хорошо, чтобы не было поводов жаловаться.

Качественный срез материала обусловлен несколькими факторами. Во-первых, диаметр диска в 250 мм позволяет работать с большими плиточными материалами. Во-вторых, мощность в 1600 Вт и скорость вращения диска в 4200 оборотов в минуту помогают быстро разрезать плитку. В-третьих, форма устройства максимально удобна для работы.

Стоит отметить показатели длины и глубины разреза. У первого параметра значение равно 610 мм, у второго – 95 мм. Этого хватит при работе с любой плиткой.

В общем, большое количество всевозможных достоинств делают эту модель идеальной для работы. Высокая цена, конечно, может отпугнуть, но взяв такой прибор, вы не захотите с ним расставаться.

Плюсы

• водяное охлаждение, причем без брызг, позволяет работать прибору без проблем и не перегреваться;
• два одинаково важных рабочих положения;
• идеально острый режущий диск;
• инструмент режет практически любой материал, будь то керамогранит или другой вид плитки.

Минусы

• недостатков у этой модели просто нет.

DEWALT D24000

Видео — Обзор DEWALT D24000

Как подбирать плиткорез

Важно понимать, для чего этот инструмент нужен, как часто планируется его использовать, а также учесть особенности той или иной модели.

Как правило, ситуация, в которой плиткорез будет использован, часто определяет то, какая именно модель будет приобретена. Например, если нужно просто порезать кафель дома, то можно взять простой вариант, который большую часть времени будет не у дела. Если же нужен такой инструмент для постоянной работы – лучше будет взять профессиональный вариант, с которым работа с плиткой будет идти довольно просто.

При покупке будущего плиткореза нужно учесть то, какая у прибора станина, как дела с кареткой, а также какая ручка.

Основная классификация

Рынок предложений на сегодняшний день огромен и разнообразен, а потому покупка иногда может затягиваться надолго. Различные нюансы, особенности эксплуатации и даже вид прибора – все это может повлиять на окончательный выбор.

Рассмотрим два основных вида такого рода инструмента.

Настольные

Первый вид инструментов, которые считаются популярными на отечественном рынке, – настольные варианты. Почему они так распространены?

Все дело в их конструкции. Настольный плиткорез представляет собой станок, на котором удобно нарезать плитку. Сама конструкция в деталях, конечно, может различаться, причем достаточно сильно, однако общие моменты обычно схожи. Например, станина. У устройства данного рода она может быть не только быть частью инструмента, но ещё она может сниматься.

Также важно отметить и другие критерии при выборе настольного плиткореза. Например, у такого вида инструмента может быть разная подача диска (верхняя или нижняя), разная СО (воздушная или водяная), разный дизайн. Как правило, покупка мощного настольного плиткореза с водяной СО считается правильным выбором не только для любителя, но и для профессионала. Такой вариант способен качественно распиливать плитку любого размера. Одно «но» — нужно постоянно подливать воду в отдельный бак во избежание перегрева.

Стоит учитывать не только компактность, но и форму. Инструмент должен не только хорошо работать, но и не занимать слишком много места.

Переносные

Существует и другой, не менее популярный вариант – переносной плиткорез, отличающийся удобством переноса с места на место в рабочей среде.

Иногда у такого вида прибора имеется станина и, если она есть, то работать становится гораздо проще. Даже если её нет, то предмет можно поставить на твердую поверхность, которая станет рабочей. В любом случае, все довольно просто с переносными приборами, которые будут под силу как любителю, так и профессионалу.

Существует два интересных подвида мобильных плиткорезов, о которых сейчас расскажем ниже.

Отдельно стоит упомянуть про мини-приборы, вес которых не превышает четыре килограмма. Электрические они или же механические – неважно. Главное – удобная для хвата рукоять, а также острая режущая поверхность. Эти два критерия уже влияют на то, что работа пройдёт именно так, как надо.

Наиболее оптимальным вариантом, как правило, считается электрический плиткорез. Этот выбор может быть обусловлен несколькими причинами. Его электромотор, как правило, достаточно мощный, чтобы разрезать плитку любой прочности. Водяная СО также считается необходимым компонентом плиткореза. Её наличие обуславливается лишь возможностью перегрева инструмента в случае длительной работы аппарата и отсутствия воздушного или водяного охлаждения.

Возможно, вам будет интересно, как выбрать хорошую сварочную маску.

Выбор между механикой и электроникой – что лучше?

Выбор инструмента с точки зрения принципа работы достаточно сложен. И что же выбирать – «механику» или электрическую версию?

Как правило, «механика» всегда проще и надежнее. В её конструкции нет места чему-либо электрическому. По сути большинство механических моделей имеет лишь направляющую, станину, а также каретку. Всего этого, как правило, хватает для работы с плиткой.

Электрический плиткорез внешне напоминает немного другой инструмент – циркулярную пилу. Но в плане функций все совсем по-другому. Этот инструмент имеет другую конструкцию, другой режущий диск. Важно обратить внимание на такой показатель, как обороты, который можно найти на шпинделе у инструмента. Как правило, значение выше, ведь плитка – более прочный по сравнению с деревом материал. К тому же все электрические инструменты имеют водяную СО, а также защиту от короткого замыкания и прочих воздействий электрическим током.

Важно! Не стоит упускать из виду форму плитки. В общем, всякий плиткорез, будь он настольным или электрическим, должен работать с плиткой, которая размещена не только прямо, но и под углом.

Итоги

Выбор будущего плиткореза достаточно сложен, а потому будет лучше, если учитываться будут все основные критерии. К ним можно отнести не только легкость в эксплуатации, но и возможность резки практически любой плитки и форму устройства. Обязательно учитывайте, как часто вы планируете использовать плиткорез, а также с какой плиткой чаще всего будете работать.

В нашей статье представлены наиболее популярные, качественные и не слишком дорогие плиткорезы, которые были оценены и экспертами, и реальными покупателями. Приобретя любую модель из нашего рейтинга, в ее качестве можно не сомневаться.

Видео — Как выбирать и пользоваться ручным плиткорезом?

Голосование: лучший плиткорез ручной

Какой плиткорез ручной вы бы выбрали или посоветовали бы выбрать?

ЗУБР ЭКСПЕРТ 33193-50 _Z01

Сохраните результаты голосования, чтобы не забыть!

Чтобы увидеть результаты, вам необходимо проголосовать

советы по выбору + лучшие модели от Ichip

• Рейтинги
• Обзоры
  • Смартфоны и планшеты
  • Компьютеры и ноутбуки
  • Комплектующие
  • Периферия
  • Фото и видео
  • Аксессуары
  • ТВ и аудио
  • Техника для дома
  • Программы и приложения
• Новости
• Советы
  • Покупка
  • Эксплуатация
  • Ремонт
• Подборки
  • Смартфоны и планшеты
  • Компьютеры
  • Аксессуары
  • ТВ и аудио
  • Фото и видео
  • Программы и приложения
  • Техник

Рейтинг лучших плиткорезов — ТОП 10

Самый нужный инструмент в работе плиточника – плиткорез. Если бы можно было просто купить плитку и класть ее ровненько и без подгонки, жизнь плиточника была бы куда легче. Но, увы, стандартная плитка подходит далеко не всегда и не везде – значит, придется ее подрезать в нужный размер. А для этого не стоит мучиться с «подручными средствами»: специализированный инструмент, ручной или с электроприводом, будет куда удобнее и точнее. И, если ручной плиткорез можно купить и для отдельно задуманного ремонта, то электрический при постоянном использовании и больших объемах работы однозначно окупится и будет удобнее. Представляем Вам рейтинг лучших плиткорезов, краткий обзор их достоинств, недостатков и оценка профессионалов по 10-ти балльной шкале.

Как выбрать плиткорез?

Прежде чем приступать к облицовке поверхности, нужно определиться с выбором типа плиткореза. Плиткорезы бывают:

• электрические;
• ручные (механические) настольные;
• ручные компактные.

Ручные настольные плиткорезы

Механические плиткорезы просты по конструкции и удобны в эксплуатации. Механизм состоит из следующих элементов:

• Основание (станина)
• Каретка с ручкой
• Направляющие
• Лапка
• Режущий ролик

Иногда для плавности хода каретки ее оснащают подшипниками. Основной недостаток ручного плиткореза — это ограничение по размеру плитки. Вы не сможете разрезать фрагмент длиннее станины, он просто не поместится на нее. Также существуют ограничения по толщине плитки – больше 20 мм разрезать будет весьма проблематично. Что касается преимуществ, то их немало:

• Компактность.
• Малый вес.
• Нет необходимости в электроэнергии.
• Безопасность в работе для мастера.

Компактные ручные плиткорезы

Существует 2 типа ручных компактных плиткорезов: кусачки и роликовые резцы. С помощью кусачек можно формировать фигурные отверстия в плитке. Ровный срез ими, конечно, не сделать. Что касается роликового резца, то для бытового использования он подойдет идеально: занимает места не больше, чем фломастер, безопасен в работе, стоит «3 копейки».

Электрические плиткорезы

Электрические плиткорезы предназначены, как правило, для профессиональной работы с плиткой и керамогранитом. С их помощью можно отрезать полоску любой ширины, чего не скажешь о механических инструментах (их возможности обычно ограничиваются 30 – 40 мм). Электрическим станком вырезаются любые конфигурации (кроме изогнутых), поэтому точность в работе будет максимальной.

Принцип работы инструмента схож с болгаркой. Но есть ряд преимуществ:

• Идеальная линия среза.
• Практически неограниченная глубина среза (но не больше размера самого диска, естественно).

Конструкции плиткорезов серьезно различаются, у каждой есть свои особенности и применение. В одном случае сойдут и ручные «кусачки», а в другом уже потребуется мощный электрический плиткорез на станине. Механический настольный будет интересен при отсутствии доступа к розетке – но и тут не стоит забывать об аккумуляторных моделях, лишь бы хватало запаса энергии в заранее припасенных аккумуляторах. И в любом случае не все модели удачны и стоят своих денег – так что традиционно начнем отделять зерна от плевел.

Рейтинг лучших плиткорезов

Какой плиткорез лучше купить?

Проще и надежнее всего, конечно, механические модели: ни электродвигателя, ни кнопок, одна направляющая со станиной да каретка. Однако при больших объемах работы резать плитку электрическим инструментом заметно быстрее и легче, особенно при большой толщине. А, если сравнивать цены, то выясняется, что механический плиткорез хорошего качества, с нормально режущим роликом и не болтающейся как погремушка кареткой, стоит вполне сопоставимо с электрическими.

Электроинструмент этого типа при всем сходстве с циркулярками не стоит с теми путать. Перед тем, как задуматься «а не поставить ли круг по дереву», обязательно посмотрите, какие обороты на шпинделе у выбранной модели – часто они слишком велики для безопасной работы с чем бы то ни было, кроме алмазных дисков по камню. Далее, электрические плиткорезы чаще всего рассчитаны на «мокрую» резку и пылеотсоса не имеют конструктивно. И, если Вы задумались именно о покупке плиткореза для работы с подачей воды, обязательно поинтересуйтесь, как в нем реализована водозащита и защита от поражения электрическим током: держать в руках инструмент, работающий от сети 220 В, в условиях высокой влажности небезопасно, и защита должна не просто быть, а еще и работать.

И у механических плиткорезов, и у электрических настольного типа с направляющей проверьте, как ходит по этой самой направляющей каретка: у профессионального инструмента должна быть предусмотрена регулировка зазоров, у более простого и дешевого придется выбирать по имеющемуся люфту. Он должен быть по возможности минимален, не только для максимально точного хода каретки, но и для того, чтобы в зазор попадало меньше пыли.

И в любом случае не забывайте о геометрии: в купленный плиткорез (если он, конечно, не ручной электрический, работающий «на весу») плитка используемого размера должна чисто физически умещаться и прямо, и под углом.

Удачной покупки!

Лучшие плиткорезы — Рейтинг 2020 (ТОП 12)

В настоящее время кафельная плитка является одним из наиболее популярных материалов для отделки помещений. За счет своих технических характеристик она может с одинаковым успехом использоваться как для обустройства интерьера внутри помещения, так и для облицовки фасада здания. Чтобы проведенные работы были качественными, они должны осуществляться опытными мастерами, у которых имеются в наличии лучшие плиткорезы и прочие инструменты для работы с кафелем. Крайне редко удается совместить площадь помещения с размерами плитки. Обычно приходится подгонять конфигурацию керамических изделий под линии стыков стен и потолка или пола. Сделать это можно только с помощью качественного плиткореза.

Какой выбрать плиткорез

Выбирать плиткорез необходимо, основываясь на том, насколько интенсивно он будет использоваться. Например, для самостоятельных работ по дому вполне подойдет любой механический плиткорез. При его выборе нужно обращать внимание на следующие характеристики:

• максимальные габариты разрезаемой плитки;
• габариты станка;
• встроенные угольники;
• круговые резаки;
• отсутствие внешних дефектов и брака;
• механизмы закрепления плитки.

Для распила керамической плитки, предназначенной для кладки на стену, вполне достаточно устройства, обладающего минимальными размерами станины 400х180 мм.

При выборе более профессионального оборудования большее значение приобретают такие характеристики, как:

1. точность раскройки;
2. максимально допустимая толщина плитки;
3. производительность и скорость пиления;
4. возможность работать с разными материалами;
5. удобство и комфорт использования;
6. наличие алмазного диска и запасных частей;
7. мощность двигателя;
8. возможность резки под углом.

Соответственно, выбор качественного плиткореза является достаточно важной составляющей качественной работы. При нынешнем разнообразии подобного рода инструментов сделать это не так-то и просто, но данный обзор может облегчить данный процесс.

Лучшие ручные плиткорезы

Этот тип плиткорезов является одним из наиболее популярных для домашнего использования. Они отличаются небольшим весом, простотой в использовании, не требуют наличия электрической сети и занимают мало места. Их очень легко и удобно переносить, что позволяет использовать практически в любой ситуации и месте работы. Однако ручные плиткорезы имеют и определенные ограничения:

1. небольшой объем работ;
2. толщина разрезаемой плитки не должна превышать 16 мм;
3. использование исключительно керамического материала.

Устройство ручных плиткорезов максимально простое и понятное. Они состоят из корпуса, пары направляющих для более точной кройки материала и каретки с прижимной лапкой. Процесс резания осуществляется алмазным резцом или роликом. Сначала делается надрез глубиной от 1 до 2 мм, после чего с помощью рычага осуществляется разлом по требуемой линии. При этом отсутствует необходимость подтачивать и шлифовать плитку.

По конструкции делятся на:

• механические;
• роликовые;
• подшипниковые.

Чтобы выбрать недорогой, но хороший механический плиткорез, нужно обратить внимание также и на такие особенности, как:

1. наличие режущего круга для круглых отверстий;
2. прочность и надежность конструкции;
3. наличие линейки для высокой точности резки;
4. наличие протяжки для пиления больших заготовок.

1. BOSCH PTC 470

Данное устройство – это лучший ручной плиткорез по отзывам покупателей. С его помощью можно, не прилагая чрезмерных усилий, резать и ломать плитку за один этап. Он оснащается устойчивым к износу режущим диском с титановым покрытием, позволяющим комфортно резать керамические изделия.

Одновременно с этим, данный инструмент позволяет с высокой точностью осуществлять даже нарезку узких полосок из керамики. Также он оснащается угловым упором для точного нарезания плитки по диагонали под углом 45 градусов.

Данный инструмент предназначен для работы с керамикой, толщина которой не превышает 12 мм.

Из достоинств можно отметить:

• удобные ручки;
• продолжительный срок службы;
• малый вес;
• долговечный режущий элемент;
• надежную фиксацию плитки.

К недостаткам относится:

• ограничение материала по максимальной толщине до 12 мм.

2. RUBI Speed-62 N

Если необходимо приобрести надежный механический плиткорез, то данная модель подходит, как нельзя лучше. Это устройство представляет собой универсальный инструмент, который можно использовать для распила фарфоровой и глазурованной керамики. За счет высокой мощности разделителя и усиленной конструкции обеспечивается удобство и высокая эффективность эксплуатации. За счет хромированного покрытия обеспечивается устойчивость перед образованием коррозии и увеличение срока службы.

К достоинствам этой модели можно отнести:

• диапазон глубины резки от 5 до 15 мм;
• максимальный размер керамических изделий 440х440 мм;
• алюминиевое основание.

Недостатком можно считать отсутствие «балеринки».

3. MTX 87688

Данный механический плиткорез имеет достаточно невысокую стоимость, однако это вовсе не означает, что данный инструмент является плохим. На самом деле со своими обязанностями он справляется вполне неплохо. Так, он способен резать плитку достаточно большого размера. За счет специального покрытия рейки обеспечивается надежное сцепление рельса и шарикового механизма.

Внимание! Данная модель является продуктом китайской компании, поэтому не рекомендуется тем, кто не доверяет качеству товаров из Поднебесной.

Достоинства:

• станина из алюминиевого сплава;
• легкий ход рукоятки;
• отсутствие люфта между рельсом и кареткой;
• длительный срок службы;
• невысокая стоимость;
• максимальная длина реза 600 мм;
• максимальная толщина разрезаемого изделия 16 мм.

Недостатки:

• во время работы подошва прогибается, нужно усиливать;
• специфический режущий ролик.

4. Kolner KTC 600

Этот плиткорез можно использовать для проведения облицовочных работ, легко и быстро резать керамическую плитку, кафель и керамогранит. Делать это максимально эффективно помогает высокоточная разметочная линейка, позволяя мастеру не тратить время на предварительную разметку заготовок. Мягкие накладки не дают плитке скользить в процессе резки, прочно удерживая ее на месте.

Kolner KTC 600 рекомендуется для использования во время домашнего ремонта, где объемы работ не слишком велики.

Достоинства:

• хорошее качество реза;
• необходимо прикладывать меньше усилий для резки;
• возможность резать кафель, керамику и керамогранит;
• максимальная глубина резки 16 мм.

Недостатки:

• не подходит для профессиональной деятельности.

5. STAYER Standard 3303-40

Данный инструмент является самым недорогим в рейтинге ручных плиткорезов. Поэтому использовать его в профессиональной деятельности было бы не очень рационально. С высокими нагрузками он будет справляться не лучшим образом, а вот купить плиткорез для домашнего ремонта и в качестве инструмента на всякий случай будет вполне неплохим решением.

Достоинства:

• плавный и точный ход режущего инструмента;
• длина реза 400 мм;
• наличие резинового покрытия, предотвращающего скольжение;
• качественные направляющие;
• металлическое основание.

Недостатки:

• недостаточные для профессионального инструмента характеристики.

Лучшие электрические плиткорезы

Керамическую плитку, толщина которой превышает 15 мм, резать с помощью механических инструментов становится довольно таки проблематично, потому что необходимо прикладывать усилия значительно большие, чем позволяет нажатие руки. Поэтому для этих целей применяются электрические плиткорезы, внешне похожие на циркулярную пилу. Они состоят из рабочего стола и непосредственно режущего инструмента.

Такие устройства позволяют делать как прямые резы, так и под углом 45 градусов. Так как плитка режется насквозь, то отсутствуют такие дефекты, как сколы и прочие, характерные для ручного механического инструмента. Электрические плиткорезы делятся на два типа: с верхним или нижним расположением привода. Первый тип пользуется большей популярностью за счет большего функционала.

С помощью подобного оборудования можно резать не только плитку, но и более серьезные материалы, например:

• естественный и искусственный камень;
• бетон;
• стекло;
• гранит.

1. Makita 4101RH

Данное устройство представляет собой один из лучших электрических плиткорезов по надежности. Его характеристики позволяют ему находиться на лидирующих позициях в ТОП 10. Максимальная глубина распила в 35 мм позволяет использовать его при раскройке практически любого отделочного материала.

Рекомендуется для использования в профессиональной деятельности, требующей хорошей производительности и надежности инструмента.

Достоинства:

•  наличие прерывателя замыкания;
• допустимый диаметр алмазного диска 110-125 мм;
• наличие водяного охлаждения;
• проработанная система охлаждения;
• мощность 860 Вт;
• скорость вращения 13800 оборотов в минуту.

Недостатком можно назвать относительно высокую стоимость, которая оправдывается тем, что за эту цену приобретается один из лучших электрических плиткорезов.

2. Messer M125

Данное устройство создано для резки изделий и поверхностей из камня. По качеству плиткорез находится на лидирующих позициях. Максимальная производительность и длительный срок эксплуатации обеспечиваются системой подачи воды, которая охлаждает рабочую зону, позволяя работать достаточно долго без риска испортить алмазный диск. В целях безопасности она оснащается системой защиты от удара электрическим током. Данный аппарат является лучшим электрическим плиткорезом с работой от сети.

Из достоинств можно отметить:

• мощный двигатель на 1200 Вт;
• наличие дополнительного кожуха на диске;
• возможность установки вогнутого диска для фигурной резки;
• удобные рукояти;
• достойная комплектация.

Недостатком также можно считать разве что стоимость, которая доступна далеко не каждому.

3. DIAM ML-180/700

Этот плиткорез является одним из лучших в сочетании цена – качество. С его помощью можно достаточно быстро, эффективно и качественно осуществлять распил плиток. Его можно применять для раскройки керамики и керамогранита. В зависимости от материала можно устанавливать различные варианты дисков. Этот хороший электрический плиткорез с работой от сети обладает относительно компактными, высокой эффективностью и низким уровнем шума.

Из других достоинств аппарата можно выделить:

• отсутствие ограничений на длину распила;
• возможность резать под углом 45 градусов;
• диаметр диска 180 мм;
• можно снимать фаску;
• стол с качественным оцинкованным покрытием;
• максимальная глубина реза 34 мм.

Недостатком можно назвать несъемную ванночку.

Лучшие плиткорезы с водяным охлаждением

Плиткорезы, оснащенные водяным охлаждением, отличаются от прочих высокой эффективностью и увеличенным сроком эксплуатации. Подача воды из резервуара осуществляется одновременно с включением режущего элемента. Таким образом можно добиться решения сразу двух задач: предотвратить перегрев алмазного диска и уменьшить количество пыли в окружающем пространстве во время обработки кафельной плитки.

Существует два типа подобных инструментов: ручные и профессиональные. Ручными лучше всего работать только в горизонтальной плоскости, чтобы избежать увеличенного пылеобразования. Если же требуется проведение более сложных работ, то здесь сложно обойтись без профессионального оборудования.

Среди преимуществ использования плиткорезов с водяным охлаждением можно отметить следующие:

1. значительное увеличение срока службы алмазного диска;
2. возможность осуществлять резку более твердых материалов, таких как стекло, натуральный или искусственный камень и прочие;
3. возможность осуществлять большие объемы работ не тратя время на остывание режущего элемента;
4. увеличение эффективности работ, независимо от их продолжительности.

1. DeWALT DWC410

Этот отличный электрический плиткорез с водяным охлаждением предназначается для пиления мрамора, гранита, тротуарной плитки, искусственного камня, стекла и керамики. С его помощью можно осуществлять распил под углом 45 градусов. За счет использования водяного охлаждения режущий диск не перегревается. Также это способствует значительному снижению образования пыли.

К прочим достоинствам относятся:

• мощный двигатель на 1300 Вт;
• продолжительный срок службы;
• комфорт в использовании;
• максимальная глубина резки 34 мм;
• возможность регулировки угла резки вплоть до 45 градусов;
• регулировка глубины пропила.

Недостатки:

• высокий уровень шума.

2. ELITECH ПЭ 800/62Р

По отзывам пользователей этот плиткорез является отличным выбором как для профессионального, так и для бытового использования. Для более простого его перемещения, устройство оснащено парой роликовых колес. Встроенная система охлаждения диска обеспечивает высокую производительность и большую надежность. С помощью ELITECH ПЭ 800/62Р можно резать плитку всех видов, включая керамогранит. Наличие защитного отключения повышает безопасность в случае непредвиденной поломки.

Достоинства:

• высокая производительность;
• наличие ограничителя длины реза;
• направляющая высокой точности;
• защита кабеля и водяной системы;
• возможность настольной и напольной установки.

Недостатки:

• большой вес (до 40 кг).

3. Makita CC301DZ

Данная алмазная пила оснащается специальной емкостью для воды с большим горлышком для проведения мокрой резки. Эргономичная и легкая конструкция позволяет работать намного дольше, не ощущая усталости. Этому способствует и специальная подошва, с помощью которой можно вести инструмент по рабочей поверхности. Главной особенностью данного устройства является возможность работать от аккумулятора, что придется весьма кстати в местах, где нет доступа к электрической сети. По сути, это один из лучших аккумуляторных плиткорезов на рынке.

Другие достоинства:

• наличие надежного защитного кожуха;
• выносливость к нагрузкам;
• покрытое никелем основание;
• возможность работы с литий-ионными аккумуляторами;
• обрезиненная рукоять.

Недостатки:

• не всегда корректная подача воды;
• отсутствие батареи в комплекте.

4. КАЛИБР ПЛЭ-200/1000

Этот плиткорез хорошо подойдет тем, кто хочет приобрести качественное оборудование по доступной цене. Он хорошо подходит для работы с камнем и керамикой. За счет мощного двигателя на 1000 Вт и режущего диска диаметром 200 мм он может разрезать практически любые облицовочные материалы. Охлаждающая диск вода скапливается в поддоне, обеспечивая чистоту на рабочем месте.

Другие преимущества:

• простота эксплуатации;
• сбор воды и пыли;
• сочетание стоимость – возможности;
• относительно небольшой вес.

Недостатки:

• не подходит для профессиональной работы.

Какой плиткорез все же купить

Выбор плиткореза необходимо делать очень обдуманно. При этом главным фактором является сфера его применения интенсивность использования. Для проведения ремонта у себя дома вполне достаточно будет приобрести недорогой ручной плиткорез. Если же планируется зарабатывать с его помощью на жизнь, делая большие объемы работ, то здесь уже необходим профессиональный плиткорез, способный обеспечить необходимую производительность и прослужить достаточно долго, чтобы его покупка была оправданным капиталовложением. Поэтому в вопросе какой лучше агрегат купить, необходимо руководствоваться целесообразностью и отзывами других пользователей.

Как правильно выбрать ручной плиткорез

В работе с облицовочными материалами главное – их правильная корректировка. В одних случаях приходится изменять размеры кафеля. В других – вырезать более сложные круги и выемки под трубы. С этой целью домашние мастера используют углошлифовальную технику. Но если важна не только скорость, но и точность процесса с минимумом пыли, лучше сразу решить, как выбрать плиткорез для домашнего пользования.

Какой плиткорез лучше ручной или электрический

Для работ по дому, когда всего лишь несколько раз в год нужно разрезать кафельную плитку, эксперты рекомендуют ручные модели. Их главное достоинство – простое использование, а еще стоит отметить усиленную конструкцию инструмента. Благодаря такому устройству точность обработки материалов – свыше 85%. При этом толщина плиточки – от 1,5 до 2 см. Для корректировки 8-миллиметровых изделий больше подходят профессиональные приспособления длиной до 400 мм.

Какой плиткорез выбрать, роликовый, механический или, быть может, модель на подшипниках, зависит от толщины обрабатываемых изделий. Например, для обработки глазурованного кафеля, на котором почти не видно пыли и грязи, специалисты используют роликовые инструменты. Для терракотовых материалов – механические аналоги, а для обработки сверхпрочного кафеля толщиной не менее 1,6 см используются модели на двух подшипниках. Они обеспечивают мягкость хода, за счет чего вероятность брака не превышает 2%.

На рынке плиткорез ручной цены зависят от прочности рамы, режущих элементов, размеров и веса инвентаря. Если говорить о типах резцов, это могут быть ролики или алмазные кольца. Они не разрезают материал насквозь, а делают аккуратные надрезы, по которым кафельная плитка ломается. Важно, чтобы основание инструмента было жестким. Иначе амортизации во время работы не избежать. Плиткорезы ручные длиной до 200 мм нужны для обработки настенных изделий. Для монтажа напольных покрытий однозначно понадобится плиткорез ручной 600 мм.

Положительный выбор тут определяют:

• Существенная экономия электроэнергии. Таким моделям сетевое питание не нужно, поэтому их удобно использовать как в помещениях, так и под открытым небом. Чего, увы, не скажешь об электрических аналогах
• Небольшие размеры, способствующие быстрой обработке материалов где-либо на полу или даже на краешку стола
• Возможность перемещать инструмент по комнатам. Он весит не более 9 кг, а значит, в его практичности не может быть сомнений

Плиткорез профессиональный ручной предназначен для обработки материалов, в том числе и стекла, толщиной от 8 до 10 мм. Работать можно не только на столе, но и прямо навесу. Однако, если в планах – корректировка облицовочных материалов под углом 45 градусов, не лишним будет узнать, как выбрать электрический плиткорез. В отличие от ручного аналога, он обеспечивает максимальную длину и глубину надрезов, причем без повреждения краев. Обработка одной пластины длится от 45 до 60 сек, что втрое быстрее, чем при использовании ручного инвентаря. Вероятность брака минимальная даже для строителя-аматора.

Как выбрать хороший плиткорез – топ-5 критериев выбора

Главное, оценить прочность рамы. Если она хлипкая, больше 2 лет инструмент не прослужит. И наоборот, плиткорезы с уплотненными элементами конструкции проявляют повышенную устойчивость к интенсивным нагрузкам. Недостаточная толщина металла, используемого в станине, способствует появлению вибраций, а в результате, раскалыванию плитки. Для работ с керамогранитом лучше купить плиткорез ручной длиной от 650 до 750 мм. В отличие от коротких 100-миллиметровых аналогов, такие модели обеспечивают глубину реза до 30 мм. Это особенно важно при обработке краев напольной плитки размером 200х600 мм.

Как выбрать ручной плиткорез для керамогранита, расскажут в любом специализированном магазине. Там самые обычные инструменты стоят от 850 до 1000 грн. Если заказ делать в интернет-магазине, особенно в Цилиндре, можно купить станок с поперечной платформой всего за 2,8 тыс. грн. В других магазинах такая же модель стоит от 3,5 тыс. грн и выше. При оформлении покупки нужно обратить внимание на:

1. Конструкцию инструмента. Обычно это поворотная рама и 2 направляющие в форме цилиндра. Такое устройство позволяет мастерам точно задавать угол резки
2. Материалы, из которых изготовлены режущие элементы плиткореза. Тут предпочтение отдается стальным деталям с добавлением кобальта и вольфрама. У них хорошая устойчивость к коррозии
3. Максимальную длину реза плитки. В данном случае эксперты рекомендуют лучшие плиткорезы ручные,  у которых этот показатель равен их собственным длинам. В качестве примера можно привести плиткорез Intertool HT-0363 с регулировкой режущих элементов. Но лучше купить плиткорез Mastertool длиной 1200 мм для еще более быстрой и аккуратной обработки материалов толщиной от 5 до 12 мм

Как выбрать плиткорез ручной вслепую? С такой проблемой сталкиваются все сторонники виртуального шопинга. Товар можно купить в один клик, но потрогать его, увы, не получится. Чтобы в последующем не делать возвраты, лучше сразу поинтересоваться плавностью хода инструмента. Например, профессиональные модели, где угол поворота составляет 0-60°, оснащены несколькими подшипниками. Они обеспечивают плавность хода, особенно важную для обработки керамики без брака.  Для удобного крепления материалов в направлении роликов лучше купить плиткорез с угломером.

Плиткорез ручной какой лучше: рейтинг брендов

Для домашнего пользования можно посоветовать Sigma 2A3 длиной 510 мм. Кроме удобных размеров и плавности хода украинский бренд имеет весомое преимущество: резка материалов «на себя» и «от себя». Инструмент оснащен линейкой, фиксируемой под любым углом. Мягкость хода тут обеспечивают подшипники в каретке, а благодаря пружинам в рабочем основании инвентаря есть возможность совершенствовать тонкую керамику, причем без повреждений.

В Украине ручные плиткорезы Sigma стоят от 1400 грн. Максимальная глубина реза у них 22 мм, а длина – 60 см. Угол поворота упорных планок – от 0 до 90 градусов. Назначение инструмента – профессиональная обработка настенных и напольных материалов.

В рейтинге лучших ручных плиткорезов 2018 также значатся:

• Rubi Pocket 40 с длиной резки 4,2 см. Глубина обработки настенной плитки – 1,2 см. Для изделий толщиной 30 мм – это не самый лучший вариант. Для 2-миллиметровой плитки – самое оно. Ее быстрому разламыванию здесь способствуют широкие лапки. Дополнительную амортизацию создают пластиковые детали в области станины, а направляющие из хромированной стали годами не портятся, даже под действием влаги

• Matrix 600х16 с балеринкой для оформления фигурных отверстий. К другим преимуществам инструмента эксперты относят прочную раму и ролики из твердых сплавов для резки кафеля толщиной 12-16 мм. Плиткорез весит чуть больше 7 кг. Тут рельсу каретки обхватывают усиленные болты, а значит, никакого люфта между этими элементами быть не может. Проскальзывание каретки тоже невозможно, поскольку рейки обработаны специальными составами

• Sturm 1072-TC с длиной станины всего 50 см. К достоинствам модели следует отнести эргономичную ручку, прочную лапку для разламывания керамики, а также полированные направляющие. Последние обеспечивают плавное движение каретки. В числе недостатков – обычные резаки, которые то и дело тупятся, а главное, ограниченная глубина реза: не больше 8-10 мм

Как выбрать плиткорез недорогой, но хороший, с удовольствием расскажут менеджеры интернет-магазина Cylinder. Уже сейчас здесь можно заказать инструменты Intertool на подшипниках. Положительный выбор здесь определяют легкое перемещение рукояток и линейки, за счет которых точность резки – до 1 мм. Монорельсовые модели – для обработки материалов толщиной 12 мм. Не знаете, как выбрать плиткорез недорогой для прямого разрезания кафельной плитки, купите в Цилиндре модель Mastertool длиной 40 см, стоимостью до 300 грн.

Как выбрать плиткорез ручной для плитки: виды инструмента

Для обрезки краев нужны кусачки. Из материалов можно использовать керамику и стекло толщиной до 8 мм. Инструментом создают разные по формам углубления, под вентиляционные трубы или, например, выступающие плинтусы. Если работы выполняются впервые, сразу лучше потренироваться на ненужных заготовках. Стандартные плиткорезы-кусачки весят до 300 г. Отдельно выделяют модели с пластиковыми и алюминиевыми упорами. Их минимальная цена в Украине – 80 грн.

Второй вид ручного инвентаря – отдельные режущие валики для выполнения фигурных и прямых резов. Их можно использовать навесу. Принцип работы простой: мастер проводит валиком по материалу, делая надрез. После этого плитку разламывают по намеченной линии. Линеек здесь нет, но для максимальной точности обработки материалов эксперты рекомендуют подкладывать под них тонкие доски.

Высота распила – от 10 до 12 мм. Режущий валик можно использовать отдельно или в сочетании с пильной станцией. В первом случае достигается лучшее качество реза клинкерной плитки. Во втором – есть возможность обрабатывать изделия под произвольным углом в диапазоне от минус 45 до плюс 45 градусов.

Как выбрать плиткорез такого типа, можно прочитать на форумах. Там вы узнаете:

1. Где недорого купить запчасти для фирменных моделей
2. Какие преимущества дают регулируемые по длине рельсы
3. Что собой представляют сменные режущие элементы с самым высоким ресурсом работы
4. За сколько можно купить плиткорезы ручные на распродаже
5. Зачем смачивать материалы водой непосредственно перед их обработкой

Инструменты от производителя отличаются легким весом, небольшими размерами и достаточно высокой производительностью. Они не выходят из строя уже через несколько месяцев регулярного использования, а гарантийный срок – не меньше 12 месяцев.

Какой ручной плиткорез лучше купить отзывы украинцев

Артур Малинин, 37 лет (Кировоград)

«Уже не первый год пользуюсь Sigma. В позапрошлом году купил инструмент за 1800 грн и не пожалел. Он режет все: кафельную плитку, керамику и даже стекло. Повреждения случаются, но минимальные. На бюджете они не сказываются. Главный плюс здесь – каретка на подшипниках для плавности хода. Лезвие не тупится, а линейка-транспортир в конструкции плиткореза позволяет обрабатывать материалы под углом 40-45 градусов».

Денис Стойков, 40 лет (Одесса)

«Как выбрать плиткорез для дома? Очень просто. Купите в Цилиндре Intertool HT-0345 с возможностью сверления. В свое время я так и сделал. Сейчас занимаюсь ремонтом квартир профессионально, и хороший инструмент от производителя приносит доходы ежемесячно. Модель оснащена поворотной рамой, благодаря которой обработка изделий из разных сортов глины возможна под углом 45 °. Пыли во время работы почти нет, а поскольку в сетевом питании такие инструменты не нуждаются, возможна экономия электроэнергии».

Карим Кагарманов, 28 лет (Днепр)

«А мне вообще ручные модели не нравятся. Во-первых, скорость работ минимальная. Во-вторых, качество реза – под сомнением. А в-третьих, если не знаешь, как пользоваться плиткорезом ручным, считай, заготовка испорчена. Обработка керамики механическим способом требует немало физических усилий, что для людей с больной спиной – просто издевательство».

Иван Нечаев, 63 года (Мариуполь)

«Как выбрать плиткорез, можно узнать на любом строительном форуме. Главное, не спешите покупать профессиональные модели. По техническим характеристикам они существенно превосходят бытовые. Но есть ли смысл переплачивать от 600 до 1000 грн за инструмент, который нужен для использования 1-2 раза в год. В моем рейтинге производителей – Барс, Энкор, Mastertool и MTX. У них усиленные рамы, удобные размеры, а главное, хорошая плавность хода. Испортить плитку можно только в одном случае: если сильно надавить на нее или, например, начать резку без предварительной подготовки материала».

Сергей Самокиш, 50 лет (Житомир)

«Недавно искал плиткорез для керамогранита как выбрать интересовался в соцсетях и в нескольких интернет-магазинах. Дорогие инструменты ЗУБР «Эксперт» и Gigant TC-800 мне не по карману. В итоге купил Mastertool на подшипниках в Цилиндре. Полная стоимость товара – 1500 грн, но мне оформили рассрочку. Теперь каждый месяц плачу по 300 грн и уже через полгода рассчитаюсь полностью. Конечно, для профессионального использования больше подходят Rubi или Battipav  со сверхострыми роликами и длиной реза 90 см. Для дома – Mastertool 600 мм со сменными колесами из вольфрама, усиленными платформой и направляющей из цельного металла».

Как резать плиткорезом ручным – инструкция

Сначала инструмент нужно проверить на исправность. Например, на режущих кромках не должно быть выбоин. Изношенные ролики следует заменить, а люфт каретки устранить с помощью регулировочных винтов. Для удобства работы смазывают не только направляющие, но и сами ролики. Грязная поверхность станины – опасность №1 для домашнего мастера. А если еще и резиновые маты не в порядке, вероятность брака – около 80%.

Приступая к работам, специалисты прежде всего делают разметку. Ее наносят специальным карандашом по керамике, а лучше – маркером. При отсутствии опыта обработки облицовочных материалов важно оставить 5-миллиметровый припуск для их дальнейшего выравнивания и шлифования.

Затем действуем по инструкции:

• Укладываем плитку на станину так, чтобы линия, нарисованная маркером, оказалась прямо над ребром разламывания материала
• Упираем его в специальный упор на станине, чтобы не было смещения
• Подкладываем под плиточку кусок гипсокартона или любой другой материал подобной толщины
• Переводим каретку в рабочее положение. Для этого опорные лапки ослабляют, а режущий элемент ставят на обрабатываемое изделие
• Проходим роликом по начерченной линии. Тут главное, сделать ставку на равномерное движение с постоянной скоростью, чтобы края плитки не раскрошились

Перед резкой кафель замачивают в теплой воде. Так он становится мягче, меньше крошится, а срезы получаются более аккуратными. Если плитка слишком крупная и в обычных емкостях не помещается, ее оборачивают мокрыми тряпками. Каретку лучше двигать от себя. Это обеспечит мастеру необходимое усилие. Как только он дойдет до конца линии, ему нужно будет привести в действие рычаг и установить опорные лапки на материал.

Как пользоваться плиткорезом ручным, смотрите на видео. Если инструмента под рукой нет, можно воспользоваться болгаркой. Она разрезает кафель в один проход, но оставляет после себя большое количество сколов. Именно поэтому выгоднее разобраться, как выбрать плиткорез для обработки материалов из обожженной глины, а дешевым «кусачкам» предпочесть модели с выносными угольниками и направляющими из цельного металла. В специализированных магазинах они стоят от 2 тыс. грн, что почти в 1,5 раза дороже, чем в интернет-магазине Цилиндр.

Ручной плиткорез Лезвие Колесо Плитка Нож для плитки Ручной нож для плитки | |

Привет дорогой,

Добро пожаловать в наш магазин, мы можем предоставить садовые принадлежности и инструменты, если у вас есть какие-либо запросы,

свяжитесь с нами, мы предложим вам лучшую цену и сервис!

Характеристики:

1. Режущее колесо из высокопрочного сплава, ручной станок для резки плитки, прямая линия, высокая износостойкость, отсутствие кромки!

2.Различная глазурованная плитка, плитка нескользящая, твердая

3. Подходит для прямой и угловой резки полированной плитки, наружного стального кирпича, стекла и т. Д.

4. Высокая твердость, длительный срок службы, в 3 раза больше, чем у обычных отрезных кругов.

5. Тонкое мастерство, нелегко повредить, долговечность при резке.

Спецификация :
Состояние: 100% новый

Спецификация 22 * ​​6 * 6 мм / 0.8 * 0,2 * 0,2 дюйма (толщина наружного диаметра «внутренней апертуры»)

Материал: сверхтвердая легированная сталь с карбидом вольфрама

Вес: 0,057 кг

Список пакетов:
1 * отрезное колесо
1 * адаптер

уведомление :
Допускается погрешность в 1-3 см из-за ручного измерения и убедитесь, что вы не возражаете перед заказом.

Об оплате:

Мы поддерживаем следующие способы оплаты. Все платежи на AliExpress обрабатываются Alipay.

1) Мы принимаем Alipay, West Union, TT. Все основные кредитные карты принимаются через безопасный платежный процессор ESCROW.

2) Оплата должна быть произведена в течение 3 дней с момента заказа.

3) Если вы не можете оформить заказ сразу после закрытия аукциона, подождите несколько минут и повторите попытку. Платежи должны быть завершены в течение 3 дней.

О доставке:

1. ДОСТАВКА ПО ВСЕМУ МИРУ. (За исключением некоторых стран и APO / FPO)
2. Заказы обрабатываются своевременно после подтверждения оплаты.
3.Мы отправляем только по подтвержденным адресам заказа. Адрес вашего заказа ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ вашему адресу доставки.
4. Представленные изображения не являются фактическим товаром и предназначены только для справки.
5. ВРЕМЯ ПЕРЕХОДА ОБСЛУЖИВАНИЯ предоставляется перевозчиком и не включает выходные и праздничные дни. Время доставки может меняться, особенно во время курортного сезона.
6. Если вы не получили посылку в течение указанного срока, свяжитесь с нами. Мы отследим доставку и свяжемся с вами в кратчайшие сроки.Наша цель — удовлетворение клиентов!
7. В связи с наличием на складе и разницей во времени мы выберем для быстрой доставки ваш товар с нашего первого доступного склада.

8. Мы, продавец, не несем ответственности за импортные пошлины, ответственность за это несет покупатель. Любые споры, вызванные этим, необоснованны.

9. Покупатель BR, пожалуйста, предоставьте cpf или cnpj, вам будет лучше получить его быстрее. спасибо

Возврат и возврат:

1.У вас есть 7 дней, чтобы связаться с нами и 30 дней, чтобы вернуть его со дня получения. Если этот предмет находится в вашем распоряжении более 7 дней, он считается использованным, и МЫ НЕ ВЫДАЕМ ВАМ ВОЗВРАТ ИЛИ ЗАМЕНУ. БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ! Стоимость доставки оплачивается как продавцом, так и покупателем пополам.
2. Все возвращаемые товары ДОЛЖНЫ БЫТЬ в оригинальной упаковке, и вы ДОЛЖНЫ ПРЕДОСТАВИТЬ нам номер отслеживания доставки, конкретную причину возврата и ваш почтовый номер.
3.Мы вернем ВАШУ ПОЛНУЮ СУММУ ВЫИГРЫШНОЙ СТАВКИ после получения товара в его первоначальном состоянии и в упаковке со всеми включенными компонентами и аксессуарами ПОСЛЕ того, как Покупатель и Продавец отменят транзакцию с aliexpress. ИЛИ вы можете выбрать замену.
4. Мы будем нести всю стоимость доставки, если товар (ы) не соответствует рекламе.

Об обратной связи:

Мы поддерживаем высокие стандарты качества и стремимся к 100% удовлетворенности клиентов! Обратная связь очень важна. Мы просим вас немедленно связаться с нами, прежде чем вы оставите нейтральный или отрицательный отзыв, чтобы мы могли удовлетворительно решить ваши проблемы.
Невозможно решить проблемы, если мы о них не знаем!

Ручной плиткорез Лезвие Колесо Плитка Нож для плитки Ручная резка для плитки | |

Ручной нож для резки плитки, нож для плитки, нож для плитки, ручной станок для резки плитки

Характеристики:

1. Режущее колесо из высокопрочного сплава, ручной станок для резки плитки, прямая линия, высокая износостойкость, отсутствие кромок!

2. Различная глазурованная плитка, нескользящая плитка, твердая

3.Подходит для прямой и угловой резки полированной плитки, стального кирпича, стекла и т. Д.

4. Высокая твердость, длительный срок службы, в 3 раза прочнее обычных отрезных кругов.

5. Тонкое мастерство, нелегко повредить, долговечность при резке.

Спецификация :
Состояние: 100% абсолютно новый

Спецификация 22 * ​​6 * 6 мм / 0,8 * 0,2 * 0,2 дюйма (толщина внешнего диаметра «внутренней апертуры»)

Материал: сверхтвердая легированная сталь из карбида вольфрама

Вес: 0.057kg

Список пакетов:
1 * отрезной круг
1 * Адаптер

уведомление :
Допускается погрешность в 1-3 см из-за ручного измерения и убедитесь, что вы не возражаете перед заказом.

О обратной связи
Если вы удовлетворены нашей продукцией, пожалуйста, дайте нам 5 звезд
Ваше удовлетворение и положительные отзывы очень важны для нас.пожалуйста оставьте положительный отзыв и 5 звезд, если вы удовлетворены нашими товарами и услуги. Если у вас возникли проблемы с нашими товарами или услугами, Пожалуйста, свяжитесь с нами, прежде чем оставить отрицательный отзыв. Мы сделаем все возможное, чтобы решить любую проблему и предоставить вам лучшее обслуживание клиентов. Мы дадим вам положительный отзыв после получения Оплата. Если вы не удовлетворены своими товарами, пожалуйста, свяжитесь с нашим Обслуживание клиентов.

Мы поддерживаем высокие стандарты качества и стремимся к 100% удовлетворенности клиентов! Обратная связь очень важна, мы просим вас немедленно связаться с нами, ПРЕЖДЕ чем дать нам нейтральный или отрицательный отзыв, чтобы мы могли удовлетворительно решить ваши проблемы.
Невозможно решить проблемы, если мы о них не знаем!

Оплата

1) Мы принимаем Alipay, West Union, TT. Все основные кредитные карты принимаются через безопасный платежный процессор ESCROW.
2) Оплата должна быть произведена в течение 3 дней с момента заказа.
3) Если вы не можете оформить заказ сразу после закрытия аукциона, подождите в течение нескольких минут и повторите попытку. Платежи должны быть завершены в течение 3 дней.

О доставке

1.ДОСТАВКА ПО ВСЕМУ МИРУ. (За исключением некоторых стран и APO / FPO)
2. Заказы обрабатываются своевременно после подтверждения оплаты.
3. Мы отправляем только на подтвержденные адреса заказа. Адрес вашего заказа ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ вашему адресу доставки.
4. Представленные изображения не являются фактическим товаром и предназначены только для справки.
5. ВРЕМЯ ПЕРЕХОДА ОБСЛУЖИВАНИЯ предоставляется перевозчиком и не включает выходные и праздничные дни. Время доставки может меняться, особенно во время праздник сезон.
6. Если вы не получили посылку в течение период, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы отследим доставку и вернемся как можно скорее с ответом. Наша цель — клиент удовлетворение!
7. Из-за наличия на складе и разницы во времени, мы выберите доставку вашего товара с нашего первого доступного склада для быстрой Доставка.
8. Мы, продавец, не несем ответственности за импортные пошлины, покупатель несет за это ответственность. Любые споры, вызванные этим, необоснованны.
9. Покупатель BR, пожалуйста, предоставьте cpf или cnpj, вам будет лучше получить его быстрее. спасибо

Возврат и возврат

1. У вас есть 7 дней, чтобы связаться с нами и 30 дней, чтобы вернуть его с даты он был получен. Если этот предмет находится в вашем распоряжении более 7 дней, он считается использованным, и МЫ НЕ ВЫДАЕМ ВАМ ВОЗВРАТ ИЛИ ЗАМЕНУ. БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ! Стоимость доставки оплачивается как продавцом, так и покупателем. в половине.
2. Все возвращаемые товары ДОЛЖНЫ БЫТЬ в оригинальной упаковке. и вы ДОЛЖНЫ ПРЕДОСТАВИТЬ нам номер отслеживания доставки, причина возврата, и ваш по #.
3. Мы вернем ВАШУ ПОЛНУЮ СУММА ВЫИГРЫШНОЙ СТАВКИ, при получении товара в исходном состоянии и упаковка со всеми включенными компонентами и аксессуарами, ПОСЛЕ ОБОИХ Покупатель и продавец отменяют транзакцию с aliexpress. ИЛИ вы можете выберите замену.
4. Мы будем нести всю стоимость доставки, если товар (ы) не соответствует рекламе.

Ручной плиткорез Лезвие Колесо Плитка Толкающий нож Напольная плитка Ручной режущий станок Часть инструмента для ремонта | |

Ручной нож для резки плитки, нож для плитки, нож для плитки, ручной станок для резки плитки

Характеристики:

1. Режущее колесо из высокопрочного сплава, ручной станок для резки плитки, прямая линия, высокая износостойкость, отсутствие кромок!

2. Различная глазурованная плитка, нескользящая плитка, твердая

3.Подходит для прямой и угловой резки полированной плитки, стального кирпича, стекла и т. Д.

4. Высокая твердость, длительный срок службы, в 3 раза больше, чем у обычных отрезных кругов.

5. Тонкое мастерство, нелегко повредить, долговечность при резке.

Спецификация :
Состояние: 100% абсолютно новый

Спецификация 22 * ​​6 * 6 мм / 0,8 * 0,2 * 0,2 дюйма (толщина внешнего диаметра «внутренней апертуры»)

Материал: сверхтвердая легированная сталь из карбида вольфрама

Вес: 0.057kg

Список пакетов:
1 * отрезной круг
1 * Адаптер

уведомление :
Допускается погрешность в 1-3 см из-за ручного измерения и убедитесь, что вы не возражаете перед заказом.

1) Мы принимаем Alipay, West Union, TT.Все основные кредитные карты принимаются через безопасный платежный процессор ESCROW.

2) Оплата должна быть произведена в течение 3 дней с момента заказа.

3) Если вы не можете оформить заказ сразу после закрытия аукциона, подождите несколько минут и повторите попытку. Платежи должны быть завершены в течение 3 дней.

О доставке

1. ДОСТАВКА ПО ВСЕМУ МИРУ. (За исключением некоторых стран и APO / FPO)
2. Заказы обрабатываются своевременно после подтверждения оплаты.
3. Мы отправляем заказы на подтвержденные адреса. Адрес вашего заказа ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ вашему адресу доставки.
4. Представленные изображения не являются фактическим товаром и предназначены для справки.
5. ВРЕМЯ ПЕРЕХОДА ОБСЛУЖИВАНИЯ предоставляется перевозчиком и не включает выходные и праздничные дни. Время доставки может меняться, особенно во время курортного сезона.
6. Если вы не получили посылку в течение указанного срока, свяжитесь с нами. Мы отследим доставку и свяжемся с вами в кратчайшие сроки.Наша цель — удовлетворение клиентов!
7. В связи с наличием на складе и разницей во времени мы выберем для быстрой доставки ваш товар с нашего первого доступного склада.

8. Мы, продавец, не несем ответственности за импортные пошлины, покупатель несет за это ответственность. Любые споры, вызванные этим, необоснованны.

9. Покупатель BR, пожалуйста, предоставьте cpf или cnpj, вам будет лучше получить его быстрее. Спасибо

Возврат и возврат

1.У вас есть 7 дней, чтобы связаться с нами и 30 дней, чтобы вернуть его со дня получения. Если этот предмет находится в вашем распоряжении более 7 дней, он считается использованным, и МЫ НЕ ВЫДАЕМ ВАМ ВОЗВРАТ ИЛИ ЗАМЕНУ. БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ! Стоимость доставки оплачивается как продавцом, так и покупателем пополам.
2. Все возвращаемые товары ДОЛЖНЫ БЫТЬ в новой упаковке, и вы ДОЛЖНЫ ПРЕДОСТАВИТЬ нам номер отслеживания доставки, конкретную причину возврата и ваш почтовый номер.
3. Мы вернем ВАШУ ПОЛНУЮ СУММУ ВЫИГРЫШНОЙ ЗАЯВКИ после получения товара в его новом состоянии и в упаковке со всеми включенными компонентами и аксессуарами, ПОСЛЕ того, как Покупатель и Продавец отменят транзакцию с aliexpress.ИЛИ вы можете выбрать замену.
4. Мы будем нести всю стоимость доставки, если товар (ы) не соответствует рекламе.

О обратной связи

Мы поддерживаем высокие стандарты качества и стремимся к 100% удовлетворенности клиентов! Обратная связь очень важна. Мы просим вас немедленно связаться с нами, прежде чем вы оставите нейтральный или отрицательный отзыв, чтобы мы могли удовлетворительно решить ваши проблемы.
Невозможно решить проблемы, если мы о них не знаем!

1200 мм Ручной плиткорез для тяжелых условий эксплуатации Профессиональный станок для резки керамической плитки с инфракрасным ручным станком для резки плитки | |

Привет дорогой,

Добро пожаловать в наш магазин, мы можем предоставить садовые принадлежности и инструменты, если у вас есть какие-либо запросы,

свяжитесь с нами, мы предложим вам лучшую цену и сервис!

Характеристики:

• Изготовлен из высококачественной стали, высокой твердости, прочен и долговечен в использовании.
• Нескользящая резиновая ручка имеет эргономичный дизайн и более удобна в использовании.
• Инфракрасное устройство для точной резки и плавного скольжения без препятствий.
• Высококачественный шарикоподшипник и подвижная опора для защиты плитки.
• Точная резка без повреждения плитки и прочного стального рельса значительно улучшает стабильность.
• Простота использования, длина резки на 120 см больше. С колесом, удобно перемещать и носить с собой.
• Стальная направляющая, отрезной диск из легкого сплава и композитная губчатая резина диаметром 10 мм (0,39 дюйма).
• Подходит для резки каменного материала, включая обычную напольную плитку, полированную плитку, керамическую плитку, керамогранит и т. Д.

Об оплате:

Мы поддерживаем следующие способы оплаты.Все платежи на AliExpress обрабатываются Alipay.

1) Мы принимаем Alipay, West Union, TT. Все основные кредитные карты принимаются через безопасный платежный процессор ESCROW.

2) Оплата должна быть произведена в течение 3 дней с момента заказа.

3) Если вы не можете оформить заказ сразу после закрытия аукциона, подождите несколько минут и повторите попытку. Платежи должны быть завершены в течение 3 дней.

О доставке:

1.ДОСТАВКА ПО ВСЕМУ МИРУ. (За исключением некоторых стран и APO / FPO)
2. Заказы обрабатываются своевременно после подтверждения оплаты.
3. Мы отправляем только по подтвержденным адресам заказа. Адрес вашего заказа ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ вашему адресу доставки.
4. Представленные изображения не являются фактическим товаром и предназначены только для справки.
5. ВРЕМЯ ПЕРЕХОДА ОБСЛУЖИВАНИЯ предоставляется перевозчиком и не включает выходные и праздничные дни. Время доставки может меняться, особенно во время курортного сезона.
6. Если вы не получили посылку в течение указанного срока, свяжитесь с нами. Мы отследим доставку и свяжемся с вами в кратчайшие сроки. Наша цель — удовлетворение клиентов!
7. В связи с наличием на складе и разницей во времени мы выберем для быстрой доставки ваш товар с нашего первого доступного склада.

8. Мы, продавец, не несем ответственности за импортные пошлины, ответственность за это несет покупатель.Любые споры, вызванные этим, необоснованны.

9. Покупатель BR, пожалуйста, предоставьте cpf или cnpj, вам будет лучше получить его быстрее. спасибо

Возврат и возврат:

1. У вас есть 7 дней, чтобы связаться с нами и 30 дней, чтобы вернуть его с момента получения. Если этот предмет находится в вашем распоряжении более 7 дней, он считается использованным, и МЫ НЕ ВЫДАЕМ ВАМ ВОЗВРАТ ИЛИ ЗАМЕНУ.БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ! Стоимость доставки оплачивается как продавцом, так и покупателем пополам.
2. Все возвращаемые товары ДОЛЖНЫ БЫТЬ в оригинальной упаковке, и вы ДОЛЖНЫ ПРЕДОСТАВИТЬ нам номер отслеживания доставки, конкретную причину возврата и ваш почтовый номер.
3. Мы вернем ВАШУ ПОЛНУЮ СУММУ ВЫИГРЫШНОЙ ЗАЯВКИ после получения товара в его первоначальном состоянии и в упаковке со всеми включенными компонентами и аксессуарами, ПОСЛЕ того, как Покупатель и Продавец отменят транзакцию с aliexpress.ИЛИ вы можете выбрать замену.
4. Мы будем нести всю стоимость доставки, если товар (ы) не соответствует рекламе.

Об обратной связи:

Мы поддерживаем высокие стандарты качества и стремимся к 100% удовлетворенности клиентов! Обратная связь очень важна. Мы просим вас немедленно связаться с нами, прежде чем вы оставите нейтральный или отрицательный отзыв, чтобы мы могли удовлетворительно решить ваши проблемы.
Невозможно решить проблемы, если мы о них не знаем!

Армирование стяжки на утеплитель

Ещё вариант утеплителя — керамзит. Он также может являться и подсыпкой под стяжку, чтобы уменьшить нагрузку на плиту перекрытия от тяжёлой цементно-песчаной стяжки и удешевить и/или облегчить труд (ваш или рабочих) и в целом всю конструкцию.

Вначале укладывается слой керамзита, на него уже слой стяжки. Стяжку по керамзиту обязательно нужно: либо армировать металлической сеткой, либо укладывать керамзит (первым слоем), замешанным с тем же раствором (пескобетоном). Укладывается такой пирог либо кусками, сразу в 2 слоя, либо сначала выполняется первый слой с керамзитом по всей площади, после подсыхания (достаточно 1 суток) на него укладывается второй слой. При таком способе укладки, когда первый слой являет собой прочное основание из керамзита с пескобетоном армировать стяжку не обязательно, трещины (по этой причине) не проявятся. Толщина слоя пескобетона при таком способе — от 3 см. Такой способ применяют, когда нужно перекрыть большие перепады от 5-6 см.

Стяжку на утеплитель нужно армировать

Не соблюдение условия сушки

Не соблюдение условий сушки. Например в жаркую погоду стяжку необходимо накрыть полиэтиленовой плёнкой и даже каждый день смачивать. Если летом в жару в квартире вы уложили стяжку и открыли настежь окна — обязательно потрескается. Стяжка должна подсыхать равномерно, тут спешить не нужно, всё равно не угонитесь, цементно-песчаные смеси набирают полную прочность 28 суток, но в целом, если очень нужно, можно начинать облицовку через половину этого срока. При сокращении срока следует проверить не отдаёт ли стяжка влагу, накрыв её полиэтиленовой плёнкой и посмотреть через сутки, не образовался ли под плёнкой конденсат. Если нет — можно начинать облицовку.

В любом случае укрывать стяжку плёнкой желательно (на следующий день после укладки, естественно, не сразу), так вы уберёте один из факторов трещинообразования в стяжке и не дадите ей испачкаться, если производите дальнейшие работы.

Крайне желательно укрывать стяжку плёнкой

Производить работы по устройству чистового покрытия по стяжке, которая выстоялась в течении 2-х недель (половину срока) можно лишь будучи убёждённым в том, что она не треснет под покрытием. Трещины могут проявится и через 3-4 недели. Если вы соблюдали технологию и уверены в том, что трещины не проявятся, отделку можно производить. Лучше выждать положенный срок и убедиться что всё в порядке, но так не всегда возможно.

В целом небольшие трещины ничего страшного собой не представляют. Стяжка будет лежать грузом на плите перекрытия, и никакие силы её не в состоянии будут сдвинуть. К тому де ламинат распределяет нагрузку на стяжку. Что касается кафельной плитки (или керамогранита), то тут есть нюанс — могут пойти трещинами швы (затирка), если стяжка под плиткой треснет, так что выбор за вами. Но чтоб подобное произошло, нужно либо совсем нарушить все технологии, либо вызвать человека, который первый раз укладывает стяжку. Будьте бдительны.

Другое дело, когда трещинами пошла ВСЯ стяжка, и трещины шириной, что мизинец пролазит, тогда нужно обязательно её демонтировать, либо укреплять. В зависимости от ситуации.

Трещины на маяках и на разрывах

На маяках и на разрывах. Стяжка часто трескается в местах примыкании свежего слоя к уже высохшему. Это может происходить на маяках, если они уложены на цементно-песчаный раствор. Чтобы этого избежать, старайтесь заливать смесь непрерывно. Если так не получается, грунтуйте (тем же раствором) и смачивайте уже подсохшие участки в местах примыкания к новому слою. Старайтесь делать кучки, на которые устанавливаете маяки так, чтобы слой последующей стяжки на них был как можно толще. Или лучше устанавливайте маяки на саморезы.

Стяжка часто трескается на маяках

Перебор воды

Перебор воды (слишком жидкий раствор). Если раствор будет слишком жидким, то, скорее всего, стяжка у вас потрескается или уже появились трещины, раз вы читаете эту статью. Тут стоит скорее опередить этот процесс, чем бороться с последствиями. Раствор нужно делать более густым и не допускать образования сильно глубокой лужи на растворе, после разравнивания. Мало того, что цемент становится менее прочным, при добавлении большого количества воды, так она ещё и осядет, а вода выйдет наверх: будут перепады, а не только трещины.

Нормальный вариант — когда нет лужи на растворе

Определяем характер трещин и причины их появления

На этом этапе важно определить характер трещин. Если они мелкие — это одно, и причина скорее в качестве смеси или в неправильном уходе после заливки (тут необходима защита от быстрого высыхания: стяжка укрывается плёнкой и смачивается водой каждые 1-3 дня), такие трещины практически не страшны и легко заделываются жидким раствором. Так же, такие трещины могут появляться на стыках стяжки с маяками или в местах стыка уже подсохшей части, с новой.

Другой вариант — это трещины до основания (перекрытия или утеплителя). Здесь нужно подойти к вопросу более серьёзно и заделать трещины эпоксидкой. Если трещин очень много, треснуто порядка 50% площади, стяжку лучше демонтировать и укладывать по новой (что иногда не возможно), соблюдая рекомендации по устройству (армирование, уход и т.п., об этом сказано в конце статьи).

Небольшие трещины, не до основания, не особо страшны

Бухтящая стяжка

Треснувшая стяжка может бухтеть, то есть вибрировать под ударной нагрузкой. Такое возможно при укладке на песок или пенополистирол. Если у вас бухтит кусок стяжки, то трещину лучше всего заделывать эпоксидной смолой. Оставлять такую стяжку можно лишь, если вы планируете ремонт лет на 10-15, не больше. Возможно её нужно будет менять после, а может и нет — как повезёт.

Вибрирующую стяжку обязательно нужно укрепить

Что делать если потрескалась стяжка, как и чем заделать трещины

Мы рассмотрели почему может трескаться стяжка и, определив какого рода у вас трещины, посмотрим как и чем заделать эти трещины.

Самый простой способ — пролить трещину эпоксидкой, залить эпоксидную смолу прямо в трещину, хорошо заполнив всё пространство и дав впитаться в основание и края трещины. Потребуется проливать несколько раз до полного заполнения трещины после впитывания эпоксидки. И подождать пока высохнет. Эпоксидка надёжно сцепляет материалы и гасит вибрации.

Второй способ — расшить щель болгаркой по 0,5-1 см по краям трещины и далее заделать щель цементно-песчаным раствором той же марки что и стяжка. Этот способ не очень хорош, поскольку стяжка врё равно может потрескаться в этом же месте.

Самый надёжный способ — расшить щель болгаркой, залить эпоксидкой и ещё заделать раствором.

Заделать трещину в стяжке можно обычным раствором, но есть риск, что трещина снова проявится

Расшиваем щель болгаркой, заделываем эпоксидкой и раствором

Нужно взять более-менее мощную → болгарку (не менее 800 Вт) и диск по камню (как работать болгаркой описано по ссылке). Хорошо, если будет болгарка с широким диском, к примеру 180 мм, но 115-125 тоже подойдёт. Будет много пыли, по-этому сразу запасёмся хорошим респиратором от пыли и защитными очками (тоже желательно пыленепроницаемыми, хотя бы отчасти).

Болгаркой с диском по камню аккуратно пропиливаем под углом 30-45 гр. борозды по краям трещины в стяжке на расстоянии 3-10 мм от трещины, с двух сторон, на глубину хотя бы 10-15 мм. Пропилив, берём молоток и зубило или перфоратор, выдалбливаем то, что выпилили. Далее обеспыливаем щель, лучше пропылесосить, но можно и веником или щёткой. Далее грунтуем грунтом глубокой пропитки всю нашу трещину, грунта не жалеем. Ждём пока высохнет и схватится, для акриловых и латексных грунтов — это 2 часа.

Расшиваем трещины в стяжке болгаркой с диском по камню

Разводим эпоксидную смолу с отвердителем, по инструкции. Заливаем трещину, можно не на всю глубину, а что бы заделать саму тонкую щель, образовав небольшой бугорок в борозде, не доходя до поверхности 0,5-1 см, это пространство далее заделаем раствором. После можно просыпать эпоксидку песком, так шов будет более надёжен. Так же можно сделать пропилы поперёк стяжки и уложить в них металлические прутья, которые более надёжно зафиксируют два края стяжки. Ждём пока эпоксидка высохнет, согласно инструкции.

Для лучшего сцепления двух краёв стяжки сделаем поперечные пропилы и уложим в них металлические прутья

Разводим раствор пескобетона той же марки, что и стяжка и заделываем оставшуюся борозду. Перед заделкой смачиваем борозду обыкновенной водой, можно и грунтовкой, если не жалко. Раствор не должен быть очень густым, так будет проще работать. Ждём пока высохнет, и трещины быть больше не должно. Никогда. Эпоксидка хорошо сцепляет поверхности и гасит вибрации, поэтому даже на бухтящей стяжке такой способ обеспечит надёжное сцепление.

Заливаем трещину эпоксидкой, излишки следует убирать сразу!

Нужно ли заделывать трещины?

Важный вопрос: а нужно ли вообще заделывать образовавшиеся трещины в стяжке? Ну, в целом, стяжка трескается «сплошь и рядом» (то есть достаточно часто) и особых проблем с трещинами возникнуть не должно.

А как узнать, нужно-ли её заделывать? Попробуйте попрыгать по краям трещины или постучать резиной киянкой. Если стяжка сильно вибрирует (часто бывает при укладке на мягкое основание), то стоит озаботится заделкой трещин, желательно эпоксидкой. Если никакой пыли из трещины при ударах не выходит и стяжка не вибрирует (то есть скорее всего уложена на прочное основание), то можно заделать трещину жидким раствором.

Небольшие трещины в стяжке можно заделывать просто раствором

При укладке плитки мелкие трещины (не до основания) можно заделывать прямо клеем.

Ситуаций, при которых трескается стяжка большое множество, и решить нужно ли действительно заделывать трещину или можно оставить как есть, может только специалист. В статье расписано много ситуаций, но технологический аспект — не единственное. Могут поджимать и сроки, и обстоятельства, и прочее… Главное — делать на совесть, чтобы не было потом проблем.

Как предотвратить появление трещин в стяжке

Что бы предотвратить появление трещин в стяжке, нужно знать некоторые моменты.

1. При укладке стяжки на утеплитель (пенополистирол, песок, керамзит) её необходимо армировать металлической сеткой с ячейкой 50*50 мм. Если производите армирование, уплотнять песок не обязательно. Если укладываете без армирования слоем менее 3-4 мм — обязательно треснет. Песок можно утрамбовать, проливая водой или цементным молочком — так основание будет более прочным, но при армировании это не обязательно. Трамбовать песок с проливкой водой в квартире весьма затруднительно, есть риск подтопления соседей снизу.
2. Укрывать плёнкой стяжку желательно (на следующий день), а в жаркую погоду обязательно. Так же в жаркую погоду желательно смачивать стяжку каждые 1-3 суток. Вода в этом случае не влияет на прочность стяжки, в ней происходят другие, химические процессы, которые и дают пескобетону прочность камня.
3. Минимальная толщина стяжки на прочное основание — 2 см, на утеплитель — 3 см (+ см. пункт 1).
4. Укладывать стяжку сразу на всё помещение, если такое возможно, не допуская разрывов, когда один кусок уже подсох, и вы «стыкуете» к нему новую порцию. Смачивайте подсохший пескобетон водой или грунтовкой глубокой пропитки.
5. Не делайте раствор слишком жидким, лужа после укладки не должна быть более 0,5-1 мм.
6. Устанавливать маяки лучше на саморезы, если используете раствор, срезайте горки по краям, когда раствор подсох, так вы уменьшите стыки сухой стяжки с мокрой.

Заделанные трещины в стяжке

Вот и всё. Надеюсь это информация вам помогла избавиться от трещин и предотвратить их появление и вы поделитесь ею с друзьями, у которых появились тещины в стяжке или чтобы не появились!

Почему трескается стяжка пола: причины и советы

Перед тем, как сделать финишное покрытие пола, необходимо сделать стяжку, то есть выровнять его при помощи цементного раствора.

Она делает поверхность пола гладкой и ровной, под поверхностью можно спрятать коммуникации и дефекты.

Но иногда обработанная поверхность начинает трескаться и деформироваться.

Почему трескается стяжка пола, и как это устранить, интересует всех, кто занимается ремонтом.

Причины возникновения трещин

Всем известно, что легче дефектов не допускать вовсе, чем потом их устранять. Существует много причин образования трещин в цементной стяжке, где к наиболее распространенным относятся:

• Неправильно замешан раствор. Некорректная закладка компонентов приводит к трещинам. Обычно, для удобства нанесения раствора, наливают воды, больше, чем положено, раствор получается жидкий и на поверхности заливного пола выступает слой воды, что постепенно во время высыхания приводит к образованию трещин.
• Отсутствие армирования. Если под стяжку положить керамзит или пенопласт, которые не подходят для пола в комнате, то армирование будет слишком «мягким», почти отсутствующим. Во избежание проблем необходимо укладывать специальную сетку для армирования.
• Нарушение толщины стяжки. Согласно технологии, высота слоя стяжки –не менее 30 мм, если под нее положен специальный пенополистирол. Если стяжка ложится на керамзит – не менее 50 мм.
• Принудительная сушка наливного пола. По окончанию изготовления стяжки нельзя распахивать окна, и делать сквозняк. Трещины появляются если раствор быстро высыхает.
• Не наложены деформационные швы. Когда площадь помещения больше 20 квадратных метров, необходимо накладывать на пол деформационные швы, изготовленные из вспененного полиэтилена, нарезанного на полоски.
• Нет ухода за полом в первые дни. В жаркую погоду стяжка быстро высыхает и трескается, чтобы этого не допустить, требуется в первые дни залитым раствором увлажнять пол.
• Закрепление маяков не тем раствором. Если маяки закрепить на алебастре или растворе гипса, могут образоваться дефекты из-за разного свойства набора и отдачи влаги.
• Не положили демпферную ленту по стенам помещения. Эта лента должна накладываться по периметру комнаты и всех проемов.
• Ненадлежащий переход старого слоя в новый. Старый слой и новый накладывают без нахлеста. В противном случае именно в местах такого соединения могут появиться трещины.
• Тонкий слой над коммуникациями. По полу могут проходить любые трубы коммуникаций, которые могут косвенно поспособствовать уменьшению слоя стяжки, что приведет к ее растрескиванию.
• Не положили пароизоляционную пленку. Если основание слишком пористое и поглощает много влаги, на нем есть жирное или битумное пятно, то на него необходимо положить пароизоляционную пленку.

Сами ли вы делаете стяжку или наняли строительную бригаду, необходимо выполнять данные требования к изготовлению стяжки – так, можно избежать возникновения трещин на ее поверхности.

Причины трещин на стяжках при высыхании

Трещины на свежей стяжке

Для предупреждения трещин в цементной стяжке, необходимо правильно ее высушить.

Прежде чем делать слой, надо определить нагрузку на пол и выбрать подходящую марку цемента.

Если на полу предполагается установка тяжелого оборудования или мебели, то марку цемента для приготовления надо брать выше.

Заливку стяжки надо производить с соблюдением всех требований и правил.

Почему трескается стяжка пола при высыхании, можно выяснить, изучив некоторые рекомендации, необходимые для использования при сушке стяжки:

• Нарушение режима влажности и температуры. Рекомендуемая температура для нормальной сушки стяжки – +15-25 градусов. Если температура более +25 градусов, пол следует поливать водой до его полного отвердения – 28 дней.
• Покрытие полиэтиленом. После того, как цементная стяжка облита водой для сохранения влажности, ее следует накрыть полиэтиленовой пленкой.
• Нельзя ходить по стяжке. По цементной стяжке можно ходить только на третий день, для этого необходимо настелить доски и передвигаться строго по ним. Нельзя складывать на нее стройматериалы и всячески нагружать.
• Ограничить вентиляцию. Для нормального высыхания, сразу как положен раствор, необходимо закрыть окна и двери в помещении, чтобы не допустить сквозняков, способствующих образованию трещин.
• Усадка дома. Новые дома всегда дают усадку, поэтому на новой стяжке после высыхания могут образоваться трещины. Процесс усадки может длиться до одного года.

Чтобы не поливать стяжку водой каждый день, можно, полив ее и покрыв пленкой, засыпать поверхность мокрыми опилками или песком для лучшего сохранения влаги. Это делается через 3 дня после заливки, когда убираются все маяки и заделываются дырки после них. Под полиэтиленом стяжка должна находиться не менее двух недель.

Цементно-песочная стяжка практически не дает усадки, поэтому, если были соблюдены все правила по заливке пола, трещины на ней не должны появиться. Такая поверхность долговечна и не требует дополнительного ухода за ней.

Ремонт трещин

Устранение трещин с особой тщательностью

Как бы ни была крепка стяжка, в процессе эксплуатации или вследствие нарушения технологии покрытия, на ней могут появиться различные дефекты: трещины, выбоины, ямки.

Это можно обнаружить после того, как сняли старое покрытие.

Почему трескается стяжка пола, как исправить самостоятельно, не вызывая специалистов – это волнует всех, кто решил заменить старое покрытие пола на новое.

Произвести ремонт помогут следующие инструменты: перфоратор, молоток, болгарка, ножовка по металлу, маркер, металлический прут диаметром 12 мм, строительный шприц.

Для заделывания трещин надо запастись эпоксидной смолой для бетона, кварцевым песком, грунтовкой и ремонтным составом. Для разных размеров трещин существует отдельные рекомендации по ремонту.

Мелкая трещина

В первую очередь надо очистить участок предполагаемого устранения дефекта. Здесь следует расширить трещину зубилом и молотком на глубину 1 см. Трещина должна получиться, как канавка, суженная в нижней части.

Участок очистить и устранить из него пыль пылесосом или пескоструйным аппаратом. Вся подготовленная поверхность обрабатывается эпоксидной смолой, смешанной с растворителем в соотношении 1:10.

После работы поверхности дают высохнуть. Это требуется для прочности связки ремонтного раствора с основанием. Затем необходимо заполнить трещину раствором, дать высохнуть, зачистить и отшлифовать.

Масштабная трещина

Порядок действий представляется списком:

• Подготовить участок для ремонта и углубить болгаркой трещину до 5 см.
• Затем необходимо сделать глубокие бороздки по обеим сторонам трещины и зубилом выдолбить весь бетон.
• Удалить пыль и покрыть раствором эпоксидной смолы.
• Поскольку трещина большая, то раствор для ремонта наносится в несколько заходов.

Для ремонта больших трещин используются металлические скобы: надо сделать надрезы поперек углубления на ширину 1,5 см и глубину 2 см, положить в них раствор для ремонта и скобу.

Заложить таким способом всю трещину раствором, дать высохнуть, зачистить и отшлифовать.

Ремонт выбоин

Первоначально болгаркой зачищают выбоину на глубину 2 см. Бетон из полости убирают при помощи перфоратора, после чего необходимо устранить пыль. Далее загрунтовывают выбоину эпоксидной смолой.

После того, как грунтовка высохла, можно заполнить выбоину ремонтным раствором и разровнять вровень с полом. После того, как раствор затвердеет, его зачищают и отшлифовывают.

Ремонт бухтящих участков

Бухтящим называют участок стяжки, который подвижен при нагрузке. Ремонт таких участков начинается с удаления покрытия до стабильного состояния поверхности.

Удалив бухтящие фрагменты, можно тщательно обследовать бетонную основу под ним – на ней может быть разлом. Далее следует удалить подвижные участки на бетонном полу, пыль и все загрунтовать.

После высыхания грунтовки трещину заливают материалом, схожим с бетоном и дают ему высохнуть. Ремонт образовавшейся выбоины начинают с удаления мусора и пыли, затем загрунтовывают и дают просохнуть.

В дальнейшем заново заливают цементно-песчаной смесью подвижный участок стяжки, выравнивают широким шпателем раствор вровень с полом.

Ремонт подвижной стяжки инъекциями

Инъектирование — самый прогрессивный метод

Бухтящие участки можно укрепить при помощи инъектирования.

Для этого надо сначала определить участок отслоения и обозначить его маркером.

Дрелью или перфоратором высверлить отверстия диаметром 7-10 мм и на расстоянии 25 мм.

Наполнить строительный шприц эпоксидной смолой пониженной вязкости и заполнить все отверстия.

Дать засохнуть смоле и снова пройти по всем отверстиям со шприцем.

Постепенное заполнение ремсоставом дает время на пропитку бетона и заполнение отслоившегося участка полностью.

Как только перестанет понижаться уровень эпоксидной смолы в отверстиях, заливку прекратить.

В течение суток смола будет затвердевать, поэтому на участке лучше не ходить.

Важно знать, что если участок с дефектами составляет более 30% площади, то стяжку надо полностью заменить. Ремонт и заливка не требуют большого умения, действия простые и их могут проделать даже новички в строительных делах. Главное, это придерживаться всех правил и рекомендаций по заливке.

Подробнее о ремонте стяжки — на видео:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Почему может потрескаться стяжка пола и что делать

Стяжка пола — это слой между основанием и чистовым покрытием. Чем выше ее качество, тем дольше прослужит напольное покрытие. Некоторые считают это черновой работой, не требующей особых знаний, однако это не совсем так. Экономия, спешка или элементарное незнание физики может способствовать растрескиванию поверхности.

Почему трескается стяжка пола

Появление трещин лучше заранее предотвратить, чем потом с ними бороться. Поэтому перед началом работы нужно изучить возможные причины их появления и принять меры.К образованию трещин могут привести:

1. Нарушение температурного режима, при котором происходит застывание бетона. Оптимальная температура для процесса — от +15 °С до +25 °С.
2. Усадка дома. Строители не советуют заливать стяжку в новостройке, лучше выждать хотя бы год.

На эти факторы повлиять практически невозможно. Но есть ряд причин, которые напрямую зависят от навыков мастера, выполняющего строительные работы.

Отсутствие кромочной ленты и компенсационных швов

После укладки стяжки из бетона формируется монолитная плита. При эксплуатации плита в холодное время сжимается, а при повышенных температурах расширяется, что приводит к ее растрескиванию. Компенсационные швы помогают избежать такой неприятности.

Компенсационный шов — это разрез, который делит бетонную плиту на блоки. Для каждого случая проводится расчет необходимого количества швов с учетом будущих нагрузок на плиту, используемых материалов и других факторов. Однозначно делят стяжку на блоки, если длина одной стены превышает 6 метров, а площадь комнаты более 20 кв. м.

Частой причиной растрескивания является отсутствие кромочной ленты. Ее укладывают по всему периметру комнаты между стеной и стяжкой. Иногда демпферную ленту используют в качестве компенсационного шва, разделяя значительные массивы стяжки. Назначение демпферной ленты — компенсация давления на стены при расширении бетона, а также обеспечение теплоизоляции и звукоизоляции.

Ширина кромочной ленты должна быть больше высоты укладываемой стяжки. Излишки ленты после высыхания бетона обрезают строительным ножом.

Несоблюдение требований к толщине покрытия

Толщина покрытия для качественной и долговечной стяжки должна быть оптимальной. Слишком тонкий слой не выдержит нагрузок, а избыточный, которым обычно стараются выровнять перепад высот, разрушается из-за испарения излишней влаги.

При использовании готовых смесей максимальные и минимальные значения толщины слоя указываются производителем.

Определяют толщину стяжки с учетом следующих факторов:

1. Наличие на базовом основание неровностей и перепадов высот.
2. Для какого покрытия готовится.
3. На что укладывается стяжка (плита перекрытия, трубы или изоляционный слой).
4. Особенности помещения (влажность, температура, нагрузки).

Не соблюдены пропорции при замесе раствора

Обычно для работ используют классическую смесь цемента с песком, которую размешивают с водой. Пропорции зависят от необходимой прочности стяжки, а также определяются маркой цемента. Для формирования крепкой поверхности используют качественный, но дорогой портландцемент М400.

Иногда неопытные строители думают, что большее количество цемента гарантирует лучшую характеристику стяжки. Но такое мнение ошибочно — прочность обеспечивается только правильным соотношением всех составляющих. Избыток цемента — частая причина снижения прочности.

Много воды в растворе

Самой распространенной причиной растрескивания бетона является несоблюдение соотношения воды и сухой составляющей. Обычно это касается готовых смесей, которые используют новички в строительстве. Производитель указывает точное соотношение смеси и воды, но с жидкой массой работать гораздо проще. В результате раствор обладает своими свойствами не в полном объеме, что приводит к появлению дефектов.

Чтобы получить максимально однородную массу, бетон замешивают при помощи строительного миксера.

Отсутствие армирования

Еще одна причина появления трещин — отсутствие армирующих элементов. При высыхании или подвижках на непрочном основании стяжка пола трескается под растягивающими нагрузками. Для предотвращения такой ситуации в толщу раствора вводят фибру. Армирование необходимо при выполнении толстого слоя заливки (толщиной более 5 см) при формировании многослойных полов, а также в местах со значительной нагрузкой (под станками, каминами, печами).

Армирование можно проводить сетками: полимерными, металлическими или стекловолоконными.

Слишком быстрый темп высушивания

Некоторые владельцы объектов, желая ускорить темпы ремонта, устраивают сквозняк или просто открывают окна. Такие действия недопустимы.

Для равномерного и правильного высыхания бетона поверхность стяжки лучше прикрыть полиэтиленом, а также периодически смачивать водой. В этом случае внешний слой сохранит влагу до полного застывания нижнего.

Особенно актуальны эти меры предупреждения трещин летом, когда высыхание бетона происходит слишком быстро.

Что можно сделать с трещинами

До принятия каких-либо мер по устранению дефектов выясняют причину возникновения разрывов. Иначе они появятся снова как в старых, так и новых местах.

Следующий шаг — оценка объемов поврежденной поверхности. Видимые изъяны оценить несложно, но необходимо вооружиться киянкой и простучать всю конструкцию. Если ремонтировать нужно 30% площади и более, то имеет смысл залить новый слой. При меньших объемах можно заняться локальными работами.

Ликвидация небольших трещин

Небольшие разрывы пропиливают болгаркой, но предварительно поверхность очищают и протирают. Получившиеся сухие расщелины обрабатывают грунтовкой, а затем заполняют плиточным клеем.

Если помещение имеет специфический микроклимат, то лучше использовать водоотталкивающую смесь.

При очистке трещин обязательно удаляют все отслаивающиеся части.

Строители рекомендуют не спешить с ремонтом мелких трещин, а провести опыт. Для этого поверх деформации наклеивают листы бумаги, оставляя их на некоторое время. Если лист рвется, то трещина увеличивается, тогда локальный ремонт лучше не применять.

Ремонт больших трещин

Значительные разрывы также пропиливают диском до ровного, неосыпающегося края. Поверхность трещины очищают от пыли и отслоившихся частей.

Поперек разрыва делают перпендикулярные надпилы глубиной до 2 см. Все обработанные поверхности в завершении грунтуют.

Затем в расщелину заливается ремонтный раствор на половину ее глубины. В перпендикулярные надпилы вставляют металлические скобы. Как только раствор начнет схватываться, трещину заливают полностью. Последний шаг — шлифовка дефектных поверхностей.

При ремонте больших трещин предпочтительно использовать не клеевой раствор, а смесь эпоксидной смолы и цемента.

Удалось ли вам устранить трещины в стяжке пола?

Допустим ли ремонт, если потрескалась стяжка с теплым полом

Многослойность заливки при обустройстве теплого пола обуславливает большее количество проблем, возникающих при ее укладке.

Чаще всего трещины появляются из-за:

• неверной пропорции введенного в раствор пластификатора;
• незначительного слоя раствора над трубами;
• излишне мягкого или толстого утеплителя;
• чрезмерной нагрузки;
• запуска теплого пола до полного высыхания бетона;
• отсутствия армирующего элемента;
• высокой температуры при просыхании.

Если на поверхности образовалось небольшое количество микротрещин, и отсутствует «бухтение», то такие изъяны можно подправить. В ином случае выход только один — снимать испорченную стяжку, а затем заливать новую.

Технологию укладки освоить самостоятельно несложно. При наличии необходимого инструмента и некоторой сноровки провести работы не составит особого труда. Но следует строго соблюдать последовательность укладки, а также пропорции при замесе раствора.

Появление трещин полностью предупредить невозможно. При растрескивании стяжки стоит объективно оценить масштабы дефекта. Заново переделать пол недешево, но иногда это самый рациональный выход.

Популярное

почему треснула, чем заделать трещины, что делать, ремонт, фото и видео

Содержание:

Стяжка пола, как и любое другое черновое покрытие, может подвергаться деформации и трескаться. Особенно неприятно, когда это происходит на совершенно свежем, недавно залитом бетоне. Итак, если появились трещины в стяжке пола – что делать, мы расскажем в данном материале.

Предпосылки к образованию трещин в стяжке

Безусловно, у любого явления есть объективные причины и предпосылки, которые рассмотрим далее.

Зачастую, объяснить, почему трескается стяжка пола, можно двумя причинами:

1. Некачественное основание. Тут можно перечислить неоднородную фактуру основы под стяжку, ее недостаточную толщину или прочие отклонения от нормы. В этих случаях стяжка начинает трескаться и лопаться, а поправить ситуацию никоим образом не получится. Единственным выходом станет демонтаж бетонного слоя и организация основы согласно всем необходимым стандартам.
2. Ошибки при заливке и плохое качество бетонной стяжки. В этом случае, если потрескалась стяжка, ее еще можно восстановить.

Чтобы понять, почему трескается стяжка, важно определить, какие именно правила при ее заливке были нарушены, и как избежать их несоблюдения в дальнейшем.

Отсутствие краевой ленты и компенсационных швов

По мере подсыхания бетона, процесс усадки в нем происходит достаточно неравномерно.

Скорость высыхания зависит от ряда факторов:

• неоднородность толщины стяжки в различных частях помещения;
• различный температурный режим на отдельных отрезках поверхности;
• нагрузки, оказываемые иными объектами здания.

Довольно часто можно увидеть, что потрескалась стяжка пола у порога двери. Это происходит по той причине, что данная область занимает намного меньше площади, чем все остальное помещение, следовательно, высыхает намного быстрее и подвергается повышенным нагрузкам смежных комнат.

По сути, такой дефект не представляет серьезной опасности и может быть с легкостью компенсирован финишным покрытием. Тем не менее, справедливости ради, заметим, что избежать таких неприятностей можно было, если бы были сделаны компенсационные швы (подробнее: «Как сделать деформационные швы в бетонных полах и зачем они нужны»).

При заливке стяжки для теплого пола не стоит забывать о демпферной ленте. Поскольку при нагревании бетон может расширяться, создается дополнительное напряжение на стены по периметру помещения. Повышенная нагрузка может привести к разрушению не только стяжки, но и стен.

Основное назначение демпферной ленты – компенсировать давление стяжки на стены при ее расширении. Ширины ленты в 1 см вполне достаточно, чтобы избежать неприятных последствий. Наклеивают такую ленту по периметру комнаты на уровне финишного слоя заливки. Не стоит экономить на этом важном элементе, ведь он стоит очень дешево, но зато избавляет от множества осложнений.

Стоит отметить, что любые выступы или дополнительные сооружения в виде арок или колонн, следует также защитить краевой лентой, ведь они будут испытывать нагрузку, аналогичную со стенами.

Часто бывает, что треснула стяжка пола в помещении большой площади. Чтобы этого не произошло, в подсохшей стяжке следует выполнить целую сетку швов с площадью ячейки в 5 м². Для этой цели можно воспользоваться соответствующими инструментами, либо простой болгаркой. Глубина пропила должна составлять порядка 1/3 толщины слоя заливки.

Все эти нормативы направлены на предотвращение появления трещин в бетонной стяжке.

Некорректно приготовленный раствор

Если вы не готовите смесь для раствора самостоятельно, а используете уже готовый сухой состав, следует неукоснительно соблюдать инструкцию по применению. Дело в том, что производитель точно просчитывает, сколько именно воды потребуется долить, чтобы раствор приобрел все свои свойства.

Если добавить слишком много воды, то готовая смесь может получиться слишком жидкой и в результате потерять свои качества.

Кроме того, желательно при замешивании бетона воспользоваться механизированной техникой – строительным миксером или дрелью, чтобы компоненты смеси распределились равномерно.

Несоблюдение требований к толщине покрытия

1. Если слой стяжки слишком тонкий, то такой бетон может просто не выдержать оказываемых внешних нагрузок и раскрошиться.
2. Избыточная толщина бетона подвергается разрушению вследствие испарения лишней влаги.

Слишком быстрый темп высушивания

При работе с бетоном следует помнить, что его прочность и долговечность напрямую зависит от времени его контакта с водой.

Поэтому скорость подсыхания бетонной стяжки не должна быть очень высокой. Более того, цементный пол следует прикрывать полиэтиленовой пленкой, а также периодически сбрызгивать его водой, чтобы внешний слой не пересыхал раньше времени, до тех пор, пока бетон полностью не застынет.

Если для стяжки применяют смесь, которая быстро сохнет, за ней не нужен столь тщательный уход, однако все же стоит оберегать ее от прямых солнечных лучей.

Методы ремонта трещин в стяжке

Ремонт трещин в стяжке пола будет зависеть от причин, вызвавших их появление.

Компенсационные швы

Итак, расскажем, чем заделать трещины в стяжке, из-за отсутствия швов.

Ремонт включает следующие этапы:

• В стяжке нужно прорезать сетку из компенсационных швов с шагом в 5 м и глубиной в 1/3 толщины покрытия.
• Полученные отверстия следует загерметизировать полиуретановым герметиком. При этом стоит учитывать прочность покрытия, которая должна совпадать по показателям с параметрами герметика. В противном случае, либо мягкий герметик лопнет от давления, либо раскрошится стяжка из-за слишком твердых швов.
• Сами трещины нужно слегка расширить методом штробирования.
• После этого поверхность штроб должна быть очищена от пыли и прогрунтована.
• Если озадачены, чем заделать трещины в стяжке пола, то продаже есть специальное безусадочное вещество. Оно наносится шпателем очень аккуратно.
• Финишным этапом будет затирка трещин под уровень общей поверхности.

Прочие нарушения технологии

Если вследствие неправильно приготовленного раствора, нарушения толщины покрытия или неравномерного застывания треснула стяжка пола – что делать, можно определиться только после того, как будет оценен масштаб повреждений. Кроме того, важно учитывать, каким образом такой черновой пол будет использован в дальнейшем.

Например, если в качестве финишного покрытия будет уложена кафельная плитка, а масштабы повреждений незначительны и находятся не на видном месте, ими можно пренебречь. Плиточный клей в данном случае послужит в качестве связки, а сам кафель предотвратит излишние внешние нагрузки. Да и замена кафельной плитки не составляет труда и не требует переделки всей кладки.

Несколько иначе ситуация выглядит, если помещение больших размеров и пол испытывает значительную нагрузку. Когда, из-за очень тонкого слоя заливки или излишней жидкости в растворе, оказывается, что стяжка треснула, довольно часто ее приходится переделывать полностью.

Если же отклонения от нормы незначительны, но все же стяжка треснула – что делать мы уже описали выше.

Если вы хотите приготовить раствор для замазывания трещин в полу самостоятельно, вполне подойдет смесь из таких ингредиентов:

• вода;
• цемент М-400;
• клей ПВА.

Соотношение клея и цемента составляет один к двум. Воды нужно добавить столько, чтобы смесь была жидкой, но не растекалась. Залить смесь в щель нужно с превышением уровня пола, поскольку по мере высыхания она усядется. Как только все подсохнет, лишний цемент можно убрать болгаркой.

В заключение

С помощью наших фото и видео материалов вы сможете понять, как выполнить ремонт трещин в стяжке пола, если таковые возникнут. Однако следует помнить, что намного проще предотвратить проблему, чем потом устранять последствия.

Внимательно следуйте рекомендациям по заливке бетонного пола и тогда все получится не хуже, чем у профессионалов.

Почему трескается стяжка пола при высыхании

Почему трескается стяжка пола

Многие строители утверждают, что неширокая трещина допустима и не требует ремонта, однако это не всегда так. Важно, почему трескается стяжка пола, поскольку если причина в неправильной укладке или ненадежном основании, то разрушение продолжится. В этом случае раскрошится раствор, дефекты увеличатся, и как следствие нарушится отделочный слой и в целом весь ремонт. Таким образом, необходимо знать, что делать, если треснула стяжка пола.

Причины растрескивания стяжки

Гипсовая штукатурка почти не дает усадку при созревании, а вот цементно-песчаная смесь дает. Следовательно, несмотря на маленький разрыв по времени между устройством маяков и укладкой стяжки впадины и пики на поверхности стяжки все равно получатся. По своей структуре любая гипсосодержащая смесь отличается от цементного раствора. Они различны по пластичности, коэффициенту линейного расширения, адгезии. Вероятность того, что в местах примыкания гипсового и цементного раствора вдоль маяков образуются трещины на всю глубины почти 100%.

Второй распространенной ошибкой является приготовление раствора с излишней водой. Цель доливания воды больше необходимого в том, чтобы облегчить себе задачу, поскольку раствор становится более удобным в работе и очень пластичным. Безусловно, это очень удобно в процессе заливки раствора, однако через время у вас возникнут проблемы с такой стяжкой:

• Избыток воды в растворе подвергает его большим усадкам и деформации. Поэтому, скорее всего стяжка потрескается и забухтит.
• Повышенное соотношение воды и цемента по время приготовления любого цементного раствора сильно снижает марку прочности. То есть стяжка не приобретет необходимую ей прочность и ее поверхность получится рыхлой. Соответственно она будет пылить и выметаться, что отрицательно скажется на укладке любого напольного покрытия. Чтобы добавить стяжке прочности придется покрыть ее специальной грунтовкой глубокого проникновения.

Еще одна ошибка, которую допускают мастера при укладке стяжке это неправильное армирование. Арматура должна находиться в теле бетона, но никак не лежать под стяжкой. По большому счету использование армированной сетки бессмысленно. Намного дешевле и эффективнее будет фиброармирование.

Дополнительные рекомендации

Чтобы не допустить растрескивания стяжки необходимо:

• Использовать демпферную ленту, отсекающую стяжку от стен, колонн, перегородок. Стяжка не должна с ними соприкасаться.
• Не заливать цементно-песчаный раствор на деревянное основание. В данном случае применяются другие технологии устройства пола (регулируемые полы, сборные полы Knauf).
• Использовать полиэтиленовую пленку в процессе укладки полусухой стяжки, которая отгородит ее от бетонного основания. Это нужно, чтобы исключить абсорбирования влаги из укладываемой смеси в бетон.
• Приобрести качественный цемент и речной или карьерный крупнозернистый песок с минимальным количеством глины.

Как заделать трещины?

Заделка трещин в стяжке поможет только в том случае, если речь идет о старом покрытии или трещины образовались на проблемных участках: граница разных коммуникации, трубы или материалов основания, трещинки над маяками.

В этом случае для ремонта необходимо приготовить смесь из 1 части цемента и 6 частей цемента, замешивать ее следует на клее ПВА. Трещины нужно расшить до основания и выбрать из них все, а то, что можно обкрошить. Поверхность следует зашпаклевать и прогрунтовать ремонтной смесью. Очень важно ее выровнять до застывания. Необходимо также отметить, что ремонт трещин в стяжке – это только возможность получения более ровной поверхности, и он совершенно не гарантирует прочность и целостность стяжки в дальнейшем.

Как укрепить стяжку от растрескивания?

Если вы хотите избежать проблем и не прибегать в дальнейшем к ремонтным работам со стяжкой, нужно просто соблюдать технологию ее укладки. Качество в первую очередь зависит от пропорций состава. При избытке воды или цемента у вас гарантировано образуются трещины. Важно также и качество основания. Если его поверхность ненадежна или сильно впитывает влагу – стяжку обязательно надо армировать.

Еще один важный момент – высыхание раствора. Большинство пытаются ускорить этот процесс и начинают устраивать сквозняки или подогревать комнату. Из-за этого происходит неравномерное и слишком быстрое испарение влаги, что тоже приводит к растрескиванию. Песчано-цементный раствор должен высыхать постепенно при нормальной температуре и влажности, кроме того, в ветреную и жаркую погоду их следует смачивать и защищать от слишком быстрого высыхания. Для этого, как правило, используют влажную мешковину.

• Цементная стяжка пола своими руками Цементная стяжка пола своими руками приготавливается в первую очередь, чтобы выровнять черновой пол. Для укладки ровной стяжки необходимо установить маяки.…
• Полусухая стяжка пола с фиброволокном Полусухая стяжка пола с фиброволокном – это прекрасная альтернатива для армированной сетки, поскольку добавка полипропиленовых волокон позволяет сделать трехмерное укрепление…
• Оборудование для стяжки пола В настоящее время многие владельцы предпочитают делать полусухую стяжку пола, что надежнее и экономичнее. Оборудование для стяжки пола, как правило,…
• Расчет материалов для стяжки пола В процессе ремонта и установки пола многие домашние мастера задаются вопрос о том, как произвести расчет материалов для стяжки пола.…
• Состав раствора для стяжки пола Стяжка пола – дело непростое и требует от мастеров следования всем правилам и соблюдения особой четкости. Состав раствора для стяжки…
• Как выровнять бетонный пол своими руками Как правило, те кто, собираются делать капитальный ремонт или строить дом интересуются, как выровнять бетонный пол своими руками. Сделать это…
• Заливка пола с керамзитом Заливка пола с керамзитом очень проста по своей технологии, поэтому с ней справится даже непрофессионал. Единственный момент, который важно учесть…

Треснувшую стяжку ремонтируем легко

Большинство мастеров твердят что узкая, маленькая трещина допускается в стяжке пола в новой квартире и с ней не нужно ничего делать. В большинстве случаев это не так. Возникает вопрос, в чем причина что она треснула? Такой дефект может возникнуть из за неправильной заливки или же не прочного основания и если не устраняя эти дефекты залить новую стяжку или починить трещины на старой, основа будет продолжать разрушаться. Следующим шагом начнет крошиться бетон по краям трещины, далее начнет коробится чистовой отделочный слой, далее — плинтуса. И Вам придется делать весь ремонт заново. Поэтому необходимо первым делом узнать почему в новостройке потрескалась стяжка пола и что делать что бы трещины не пошли дальше?

Как ни крути стяжка пола самый лучший, а порой и чуть ли не единственный способ выравнивания основания под чистовое покрытие. Она и делает гладкое и ровное покрытие для настила финишного слоя, скрывая под своей толщей коммуникации или какие ни будь дефекты основания. Но при ее заливке некоторые люди сталкиваются с такими несущественными трудностями как подготовка правильной смеси или ставят не правильно маяки для стяжки пола. Как раз таки эти мелочи и приводят к нежелательным трещинам когда стяжка высыхает. Но не отчаивайтесь! Порой заделка трещин в стяжке пола не такая и сложная задача. Давайте с Вами разберем причины по которым стяжка может лопнуть и как этого избежать. И если избежать этого не удалось разберем конкретный пример чем заделать трещины в стяжке пола.

Причины появления трещин

• Нарушена технология изготовления
• Не соблюдена пропорция ингредиентов при замесе
• Плохое качество или малое количество цемента в смеси
• Отсутствие компенсационного шва
• Неправильное армирование

Не соблюдена пропорция при замесе

Это самая распространенная причина появления трещин в стяжке пола. Обычно выявляется это в готовых смесях. Прежде всего в группу риска попадают те, кто впервые этим решил заняться, идет в магазин и приобретает готовую сухую смесь. Производители сухих смесей на производстве рассчитывают точное количество необходимых добавок, которые растворяясь в воде однородно распределяются между собой.

Вам наверняка знакомо что жидкий раствор лучше наносится на пол, а у новичков наверняка будет желание подлить немножечко воды. Такой ход в конечном результате лишь сделает качество смеси лишь хуже. То что пишет производитель на пачке смеси, должно строго соблюдаться по инструкции.

Смешивать раствор вручную не рекомендуется, для этой цели больше всего подходит строительный миксер а если раскошеливаться на это дорогостоящее чудо техники не хочется, можно купить простую насадку на электро-дрель и на малых оборотах произвести равномерный замес.

Для качественной стяжки рекомендуется брать среднезернистый песок добытый в карьере а не речной, который более доступный. Оптимальной маркой цемента будет М-400. Первым делом песок просеивается от комочков глины и камушков. Воду добавляют уже на глаз, до того момента как смесь получит достаточную вязкость и пластичность.

Если этот минимум условий не соблюсти, трещины могут появится с большей вероятностью.

Много воды в растворе

Большое количество воды в бетоне подвергнет его усадке или деформации. В таком случае стяжка тоже скорее всего потрескается. Наводнение бетонной смеси так же снижает прочность готового продукта (стяжки). Простыми словами стяжка получится недостаточно прочной а поверхность будет рыхлой.

В таком случае стяжку нужно будет покрывать грунтом глубокого проникновения, что бы избежать пыления и выметания после настила финишного покрытия. А это опять лишние затраты.

Разница материалов

Второй распространенной ошибкой является разный материал маяков и самой стяжки. Штукатурка на гипсовой основе редко когда даст усадку после высыхания, чего не скажешь про цементно-песчаную смесь. А так как между установкой маяков и заливкой стяжки проходит не много времени на поверхности стяжки получатся либо впадины, либо бугры.

Они возникают не только из за разных составов гипсовой смеси маяков и цемент-песчаной стяжки. но и различий по пластичности, коэффициенту линейного расширения и адгезии. И в тех местах где цементный раствор примыкает к гипсовым маякам, могут возникнуть трещины в стяжке пола, ну что делать. Придется все исправлять.

Отсутствие компенсационного шва

Еще одной грубой причиной возникновения трещины в стяжке является неправильное расположение компенсационных швов или полное их отсутствие. А именно пристеннный шов и промежуточные швы на полу.

Пристенный компенсационный шов должен быть заполнен эластичным материалом (пенопропиленом, пенопластом), проходить по всей толщине стяжки отделяя ее тем самым от влияния деформационных нагрузок стен. Некоторые мастера так же рекомендуют прокладывать компенсационный шов вокруг колонн, встроенных предметов интерьера и лестниц .

Промежуточные компенсационные швы, на оборот проходят не по всей толщине стяжки а лишь на половину. Они делят стяжку на равные доли, предотвращая ее растрескивание после усадки. Ширина таких швов подбирается в зависимости от толщины, и наличия теплого пола. Не стоит забывать сделать специальные отметки в районе арматурной сетки если стяжечка у Вас армированная.

Компенсационные швы предусматриваются во всех видах стяжек в помещениях площадь свыше 30 м. Соответственно максимальной областью полей, на которые нужно поделить стяжку, являются те же 30 м. Стороны области не должны быть более 6 м. В свое время промежуточные компенсационные швы нужно вырезать в коридорах, а расстояние между такими видами швов должно быть меньше шести метров.

Если в качестве финишного покрытия выбрана керамическая плитка или керамогранит то насечки от компенсационных швов должны быть сопоставимы меж плиточным швам.

Внутри помещений швы оставляем незаполненными, а вот швы на уличной площадке рекомендуется заделывать силиконом или водостойкими клеем, что бы избежать попадания в них воды и при минусовых температураз не разорвала Вашу стяжку.

Пристенные швы можно обычно принято оставлять пустыми. В том случае если Вы решили их заделать рекомендуется применять только мягкие материалы.

Армирование

Еще одной из распространенных ошибок при которых трескается стяжка является неправильное, некачественное армирование. Если вы решили приобрести арматуру и сделать качественное основание, то она должна находится в теле бетона а не лежать под толщей стяжки. Применять армирующую сетку тут не рекомендуется, да и попросту незачем переводить столько денег впустую, а вот фиброармирование будет весьма эффективным. Арматура должна находиться в теле бетона, но никак не лежать под стяжкой. По большому счету использование армированной сетки бессмысленно. Намного дешевле и эффективнее будет фиброармирование .

Перед ремонтом

Не беда если треснула стяжка, но началом реанимационных работы, следует произвести ряд процедур, для упрощения и ускорения работ по устранению трещины.

1. Первым делом определите по какой причине они образовались. Если стяжку выполняли не вы определите наличие компенсационных швов и каким способом заливался пол.
2. Если трещины в стяжке пола выглядят как несколько разбросанные по всему основанию отрезки их ремонтируют эпоксидными клеящими составами применяя технологию «силового замыкания».
3. Если трещины в стяжке теплого пола появились из за отсутствия деформационного шва между комнатами или вдоль стен, не стоит их заделывать, не сделав этот самый шов.

До начала проведения ремонтных работ следует сначала выявить причину появления трещин. В противном случае спустя несколько месяцев они снова дадут о себе знать и не только в старых, но и в новых местах.

Перед тем как устранить трещины в стяжке пола, вам потребуется посмотреть какова степень повреждения и выделить участки, которые нуждаются в ремонте.

Видимые трещины вы найдете с легкостью. А вот скрытые пустоты искать придется простукивая деревянной киянкой все основание.

Если при этой процедуре вы услышите звонкий звук, то вы нашли одну из таких пустот. Найденные скрытые изъяны следует помечать и по окончании работы подсчитать площадь которая требует ремонта.

Если по итогу оказалось что нужен ремонт 30% площади помещения и более, рекомендуется демонтировать старое основание и залить новое покрытие.

Ремонтируем небольшие трещины

Незначительные трещины в стяжке пола рекомендуется пропилить болгаркой до 20 мм. Мусор после обработки уберите обычным пылесосом а оставшуюся пыль подотрите влажной тряпкой и дайте поверхности высожнуть перед ремонтом. После высыхания поверхность готова к ремонту.

Хитрость! Если помещение нежилое, трещины рекомендовано проверять на возможную последующую деформацию. Для этого, трещины в стяжке пола заклеивают поверх листами бумаги и оставляют на некоторое время. Если лист разорвало, получается трещина продолжает расширяться и ремонт требует более тяжелого подхода.

Ремонтируем большие трещины

Не даром трещина является одним из самых тяжелых повреждений стяжки, потому ремонт трещин в стяжке пола нужно делать здесь и сейчас. Если на это вовремя не обратить внимание, то скорее всего она будет расти, что приведет к невозможности ремонта и придется делать новую стяжку.

1. Для начала алмазным диском нужно проштробить трещину. В итоге, у вас получится ровный, не осыпающийся край.
2. Не забудьте убрать всю полученную пыль — пылесосом, иначе адгезия эпоксидного состава для ремонта будет плохой и ничего не выйдет.
3. Поперёк трещины нужно пропилить необходимое количество (определяется длинной трещины)перпендикулярных надпилов, глубина которых должна быть не менее 2 см, а ширина 20 см.
4. После чего загрунтуйте получившуюся поверхность, желательно с добавлением кварцевого песка.
5. Дальше залейте в трещину подготовленный раствор, до половины, а в пазы поместите железные скобы. После того как залитая часть раствора начнет схватываться залейте ее до конца. Как все подсохнет можно приступать к шлифовке.

Что бы устранить трещины в стяжке пола нужно приложить не мало затрат, как финансовых, так и физических. Поэтому рекомендуем Вам соблюдать все выше описанные технологии и четко им следовать, тогда отремонтированный пол прослужит вам долгое время и не придется вновь браться за его ремонт.

Что бы избежать ремонтных работ после высыхания, достаточно лишь соблюдать технологию укладки стяжки. Подведем итог: В первую очередь соблюдаем пропорции смеси. Избыток воды 100% даст нам трещины на высохшем полу. Подготовка основания то же играет большую роль. Если оно будет впитывать влагу – стяжку в любом случае нужно будет армировать.

И самое главное! Не нужно ускорять высыхание раствора путем искусственных сквозняков или прогревания комнаты. При таких действиях влага неравномерно и быстро испаряется, от этого так же появятся трещины.

Стяжка на полу должна высохнуть сама, постепенно и при равной температуре. Если же погода на улице жаркая или наоборот ветреная ее нужно будет смачивать, тем самым защищая от быстрого высыхания. Для осуществления данного процесса, в основном применяется влажная мешковина.

Соблюдая эти простые правила при заливке стяжки трещин у вас на полу не будет никогда

Видео инструкция

Почему трескается стяжка?

Трещины в стяжке пола – дефект или допустимая погрешность. Многие строители утверждают, что если трещина не широкая, и сверху будет укладываться покрытие, то никакого ремонта и не нужно. К сожалению, это не всегда так. Все зависит от того, почему трескается стяжка. Если причина в неправильной заливке или ненадежном основании, то разрушение будет продолжаться, раствор раскрошится, увеличатся дефекты, а впоследствии нарушится отделочный слой, и весь ремонт в целом. Чтобы избежать неприятностей и лишних трат в будущем, рассмотрим случаи, когда и как нужно делать ремонт стяжки пола.

Причины и решение

[ hana-code-insert ] ‘’yandex’’ is not found

• неправильно приготовленный цементный раствор;
• слишком быстрое или неравномерное высыхание;
• слишком тонкий или неодинаковый слой;
• установка маяков на гипсосодержащие смеси.

Все приведенные выше случаи можно оставить без внимания, если трещин немного, и они очень тоненькие. Обычно такие дефекты появляются сразу после высыхания и не меняются с течением времени. Для большинства декоративных покрытий они не критичны.

Глубокие трещины, которые со временем расходятся, могут образоваться при монтаже на ненадежное или мягкое основание без дополнительного армирования. Также весьма вероятно растрескивание, если основа пористая. Она «вытягивает» влагу из раствора. В этом случае могут появиться и гулкие участки (определяются простукиванием) – это значит, что стяжка отслоилась в некоторых местах. Рваные и глубокие трещины могут появиться и при использовании «жирного» раствора – с большим количеством цемента. К сожалению, такие повреждения очень серьезны, и простая заделка трещин ничего не решит. В этом случае придется все сделать заново.

Поможет заделка трещин в стяжке в случае, если речь идет о старом покрытии, или если трещины появились на проблемных участках: это граница разных материалов основания, трубы или коммуникации, трещинки над маяками.

Для ремонта готовится смесь из 6 частей чистого песка и одной части цемента, и замешивается на клее ПВА. Трещины расшиваются до основания, и выбирается все, что можно обкрошить. Поверхность грунтуется и зашпаклевывается ремонтной смесью. Очень важно выровнять ее до застывания. Стоит отметить, что ремонт трещин в стяжке – это всего лишь возможность получить более ровную поверхность, и он не гарантирует целостность и прочность ее в дальнейшем.

Чтобы проблем не возникало

[ hana-code-insert ] ‘’yandex’’ is not found

Еще один немаловажный момент – высыхание раствора. Многие стараются его ускорить, устраивая сквозняки или подогревая комнату. Из-за этого влага испаряется неравномерно и слишком быстро, что также ведет к растрескиванию. Цементно-песчаные растворы должны высыхать постепенно при нормальной влажности и температуре, более того, в жаркую и ветреную погоду их необходимо смачивать и защищать от быстрого высыхания (например, накрыть влажной мешковиной).

Источники: http://polgid.ru/styazhka-pola/pochemu-treskaetsya-styazhka-pola/, http://polonest.ru/chernovoy/tresnuvshuyu-styazhku-remontiruem-legko.html, http://ablamirat.ru/pol-i-napolnye-pokrytiya/pochemu-treskaetsya-styazhka-treshhiny-i-remont-styazhki-pola.html

Как избежать трещин на стяжке пола и что делать, если они уже образовались?

Совсем не редкость, когда на недавно устроенной стяжке пола появляются трещины. Да что там недавно залитой, порой трещины начинают образовываться через полчаса. В этой статье мы рассмотрим основные причины появления трещин, как их предотвратить и насколько это критично, когда трещины уже появились.

Причины растрескивания после заливания

Одна из основных причин: усадка. При высыхании цементно-песчаный раствор уменьшается в своем объеме, при пересчете на длину это около 1 мм. на 1 м. длинны (сильно зависит от раствора). Дает усадку любая стяжка, но почему трещины заметны не всегда? Когда на стяжке пола проявляется множество трещин, порой даже до высыхания, как правило — это нарушение технологии заливки.

Если быть более объективными, то трещины есть на любой стяжке, просто их не всегда видно. Но стоит прогрунтовать или намочить пол — они проявляются. Усадочные трещины — неотъемлемое явление в процессе высыхания любой цементной или гипсовой смеси. Стоит заметить, что при соблюдении технологии, эти трещины видны только если смочить или прогрунтовать пол — настолько они малы. Если же работы по заливке выполняются без понимания свойств материала — усадочные трещины увеличиваются в размере до явно видимых, их много.

На хорошо залитой стяжке, по стандартной, мокрой технологии, трещины практически отсутствуют при визуальной оценке. Редкие, размером с волосок — считаются нормой. На стяжке по полусухой технологии трещин не видно вообще, пока не смочить всю поверхность. Даже на смоченной поверхности полусухой стяжки, микротрещин очень мало — это при условии качественного выполнения работ.

Другая причина появления трещин — недостаточно жесткое основание и отсутствие армирования, встречается гораздо реже. Данное утверждение относится к так называемым «плавающим стяжкам». Случается это, когда стяжка заливается на утеплитель или подсыпку — утеплитель неплотно прилегает к основанию, подсыпка плохо утрамбована. Из-за этого нагрузка неравномерно распределяется по площади пола и образуются трещины.

А еще случается так, что обе эти причины имеют влияние — это стяжка от недобросовестного застройщика. Довольно часто приходится наблюдать стяжки пола, залитые из бетононасоса прямо на строительный мусор. Получается очень большая усадка — так как раствор очень жидкий, застывшая смесь очень пористая и не прочная. А по причине строительного мусора, под полом проявляются локальные пустоты. Такая стяжка вся в многочисленных трещинах, впитывает воду как губка и местами слышны стуки о бетонное перекрытие при ходьбе.

Как предотвратить образование трещин?

Первое, самое важное правило, которое нужно усвоить: излишняя вода в замесе — злейший враг. Это означает что нужно добавлять воды ровно столько, сколько необходимо для уверенного перемешивания раствора, но не более. Некоторые неопытные мастера думают: чем жиже раствор — тем он лучше разровняется и «прилипнет» к основанию. Отчасти они правы: жидкую смесь легче замешивать и ровнять, однако качество серьезно страдает. И если такой подход еще терпим при заливке обычных стяжек, то при устройстве плавающих могут возникнуть серьезные проблемы.

В идеале, количество воды для замеса подбирается таким, чтобы раствор можно было разровнять правилом, при этом чтобы в самой массе не было пустот. Другими словами — нужно стараться свести количество воды к минимуму. Для облегчения приготовления густого раствора, можно добавлять в воду «фери» — чайную ложку моющего средства или жидкого мыла на ведро воды. Как правило, использование специальных пластификаторов неоправданно — они не нужны, если работы выполняются при температуре от +5 C°.

Помимо адекватных пропорций воды, небходимо предотвратить быстрое высыхание раствора. Для набора прочности цементных растворов необходима влага. Быстрая потеря влаги не позволит цементу проявить все свои характеристики и стяжка получится не прочной. Поэтому перед заливанием нужно позаботиться о впитываемости основания.

Как известно, перед заливкой рекомендуется прогрунтовать основание, тем самым уменьшить его впитываемость. Однако это не панацея от впитываемости. Для гладкого бетонного основания грунтовка будет в самый раз, но если на основании имеются участки раствора или заливание производится поверх старой стяжки плохого качества — самый лучший вариант, это предварительно «насытить» основание водой. Основание следует опрыскивать водой до тех пор, пока оно не перестанет впитывать влагу, после этого с поверхности удаляется лишняя вода и производится заливание. При подобном увлажнении следует не забывать об опасности затопить расположенные ниже помещения и разумно подходить к решению вопроса.

При смачивании основания перед заливкой можно не беспокоиться о грунтовке — надобность в ней отпадает. Благодаря влажной поверхности, кристаллы цемента хорошо прорастут в основу — такую адгезию не сможет обеспечить даже грунтовка.

Если на основании имеются участки из пеноблоков или иных очень пористых материалов, их нужно зашпаклевать на «сдир» любой доступной цементной смесью — например плиточным клеем. При заливании на грунт, нужно застелить всю заливаемую площадь гидроизоляционным материалом, например полиэтиленом.