Как спрятать трубы в туалете пластиковыми панелями: Как закрыть трубы в туалете пластиковыми панелями

Ноя 20, 1978 автор alexxlab Разное

как сделать каркас, как заделать трубы пластиком, обшивка, как скрыть, закрытие труб, как обойти панелью ПВХ

Содержание:

Без сомнений, если оставить на виду проложенные водопроводные и канализационные коммуникации, общий внешний вид вашей ванной или туалетной комнаты будет не самым презентабельным. В то же время, наглухо замуровывать их в стену не рекомендуется, поскольку в случае неполадок всю кладку придется разбирать. В данном материале мы расскажем о том, как закрыть пластиком трубы в туалете, чтобы замаскировать их не сооружая капитальную стенку.

Подбор необходимых материалов

Процесс подбора материала для сооружения стеновых панелей осуществляется с учетом следующих требований нормативных документов:

Простота работы с материалом. Поскольку туалет, как правило, является довольно компактным помещением, для монтажа стеновой панели требуется материал, не занимающий много места, и которым было бы легко оперировать.
Безопасность для здоровья. В условиях туалетной комнаты микроклимат обычно характеризуется повышенной температурой и влажностью. Поэтому материал нужно выбирать такой, который не выделяет токсичных для здоровья веществ в подобных условиях.
Стойкость к окислению и коррозии. Чтобы соорудить каркас для труб в туалете, материал для него должен быть не только устойчивым к коррозии, но и препятствующим ее распространению на другие поверхности.

Всем перечисленным требованиям соответствует несколько разновидностей строительных материалов.

В частности, наиболее востребованными вариантами являются такие:

Панели из пластика.
Влагоустойчивый гипсокартон.
Плиты МДФ.
Фанера с влагостойкой пропиткой.

Стоит отметить, что для использования в домашних условиях, наиболее высоким спросом пользуются именно панели из пластика. Тем не менее, даже если вы уже окончательно решили скрыть трубы в туалете пластиковыми панелями, прикиньте, насколько гармонично этот материал будет смотреться на фоне общего интерьера вашей туалетной комнаты.

Это важно по той причине, что в случае каких-либо несоответствий в цветовой гамме, потребуются дополнительные затраты, в то время как недостаток правильно выбранного материала можно в любое время докупить.

Приведем некоторые преимущества обшивки труб в туалете пластиковыми панелями:

работы по закрытию коммуникаций панелями из пластика не требуют значительных физических и временных затрат;
вес такой фальшь стенки очень мал, а для проведения срочного или планового ремонта коммуникаций ее очень легко разобрать;
поскольку пластик гладкий и не склонен к коррозии, он считается одним из наиболее гигиеничных материалов для использования в условиях санузла;
такие панели выполняют шумоизоляционную функцию;
широкий ассортимент расцветок данного материала дает возможность подобрать подходящий дизайн панелей, чтобы гармонично вписать их в интерьер ванной комнаты;
за достаточно небольшую сумму можно получить довольно качественный и долговечный материал.

Тем не менее, не лишены пластиковые панели и некоторых недостатков, наиболее существенным из которых, является их невысокая огнестойкость. Хотя некоторые изготовители таких изделий утверждают, что они обладают свойством самозатухания и отличаются термостойкостью, все же выделяющийся при возгорании пластика дым, может быть очень токсичным.

Следовательно, в целях безопасности, если вы решили закрыть трубы в туалете пластиковыми панелями, ни в коем случае не курите в туалете, и не используйте источники открытого пламени.

Инструментарий и техника монтажа

Есть несколько способов, как заделать трубы в туалете пластиковыми панелями:

С помощью панелей ПВХ можно замаскировать непосредственно сами трубы коммуникаций. Для этого вокруг них нужно собрать короба соответствующего размера. Прелесть такого подхода, во-первых, в экономии материала, а во-вторых, он оставляет больше свободного пространства.
Можно осуществить полное закрытие труб в туалете пластиковыми панелями, то есть соорудить дополнительную стеночку. Конечно, так обстановка в санузле будет более привлекательной, однако, и без того небольшое помещение будет еще больше урезано в размерах.

Обратите внимание, что приступать к работам по маскировке трубопровода в санузле стоит только после полной проверки их исправности. Это важно, поскольку в случае возникновения дефектов в трубах водоснабжения или канализации, все маскировочные конструкции придется демонтировать для проведения ремонта.

Для работы вам потребуются следующие инструменты:

уровень;
строительный нож;
перфоратор;
саморезы, шурупы или гвозди с дюбелями;
направляющие и стартовый профиль;
пластиковые панели.

Процесс установки пластиковых панелей в туалете

Перед тем, как обойти трубу панелью ПВХ, следует выполнить разметку под несущую конструкцию для пластика. Последующий монтаж панелей будет производиться на каркас, для сборки которого нужно определить размеры ниши.

Как правило, все коммуникации под водопровод и канализацию в квартирах проходят в одном месте. Для выполнения замеров области работ можно воспользоваться рулеткой. Опытные рабочие рекомендуют набросать небольшой эскиз каркаса, на котором прикинуть места его крепления и указать точные размеры обшивки. Обратите внимание, что между пластиком и трубами должны остаться некоторые зазоры. Читайте также: «Как и чем закрыть трубы в туалете – маскируем канализационные трубы».

Закрывать трубы можно только в том случае, если они исправны. Отслужившие свой срок чугунные трубы желательно заменить пластиковыми аналогами.

На следующем этапе закрепляются продольные деревянные бруски или направляющие профили к стенам, полу и потолку, используя дюбели. Далее к конструкции в верхней и нижней части каркаса прикручивают профильные уголки или деревянную рейку. Последний шаг в сборке каркаса – крепление горизонтальных реек или профилей с шагом в 30-40 см. Не забудьте предусмотреть в каркасе смотровые оконца с дверками, их установку выполняют при завершении сборки основы.

После полной установки каркаса можно приступать собственно к монтажу пластиковых панелей.

Этот материал на основу можно прикрепить одним из следующих способов:

на саморезах или гвоздях – к деревянной конструкции;
на кляммерах;
при помощи строительного степлера;
на клей;
на клипсах – если каркас тоже пластиковый.

Обращаем ваше внимание на тот факт, что крепление фальшь стенки из пластика на клей будет довольно прочным, так что в случае необходимости срочного ремонта, разобрать конструкцию, не повредив при этом пластик, вряд ли получится. В таком случае оптимально – воспользоваться саморезами.

Крепление панелей

Приступая к финальной стадии работ по маскировке труб в туалете, следует выполнить такие действия:

Вплотную к стене на каркас нужно закрепить стартовый профиль с помощью саморезов. Обратите внимание, что фиксацию его выполняют таким образом, чтобы следующая монтируемая панель перекрыла шляпки саморезов.
В получившийся паз вставляют следующий отрезок пластика и задвигают ее вплотную к профилю. Свободный конец панели на продольных брусках фиксируют саморезами. По аналогичной технологии производится крепление всех панелей стенки.
Далее в тоще стенки устанавливают дверку.
На противоположном конце каркаса устанавливают еще один стартовый профиль, чтобы стенка приобрела законченный вид. Аналогичным методом нужно закрыть торцевые части пластика у потолка и пола. Обратите внимание на тот факт, что по нормативам в верхней части короба должно быть предусмотрено вентиляционное окно сечением не менее 5 см.

В завершение стоит добавить, что помимо всех перечисленных методов, есть еще один, приемлемый для маскировки труб в небольшом санузле. При этом вам не придется тратить много средств и времени. Речь идет о жалюзи. Короб под них устанавливают у потолка. Ими можно полностью закрыть пространство от потолка до пола, а в случае необходимости, такие рольставни просто открывают – они накручиваются на установленный под потолком вал.

С помощью таких приспособлений можно придать интерьеру оригинальное звучание и сэкономить место. Благо, расцветок таких изделий существует очень много, а времени на их установку потребуется намного меньше, чем на монтаж каркаса под пластиковый короб. К тому же, все работы вы сможете осуществить самостоятельно.

Как закрыть трубы в туалете

Содержание

Большое количество людей живущих в домах советской постройки, не понаслышке знают какие маленькие в квартирах санузлы и ещё, как ужасны все эти трубы в углу, которые хочется чем-нибудь зашить. Поэтому вопрос «как спрятать трубы в туалете» для многих актуален.

Можно сделать короб из гипсокартона и тем самым закрыть трубы в туалете, а можно сделать короб из пластиковых панелей, как я и сделал. Как раз у меня остались две широкие 3 метровые пластиковые панели от ремонта, пришлось только докупить две пластиковых направляющих и стыковочный наружный угол.

Первым делом перед тем, как скрыть труб в туалете надо сделать точную разметку, и так как места в туалете катастрофически мало, «ползать» с обычным пузырьковым уровнем мягко говоря затруднительно, поэтому лазерный уровень в данной ситуации очень был кстати.

В моём арсенале есть отличный лазерный уровень Huepar 603CR, с помощью которого я и разметил стены без траты нервов. Если у вас нет ещё такого инструмента в доме, то настоятельно рекомендую прикупить, тем более выбор сейчас их просто огромный, или можно вообще заказать классный дешёвый уровень из Китая.

Первым делом, чтобы зашить трубы в туалете я наметил прямо по линии точки, где буду сверлить отверстия для последующего крепежа пластиковой направляющей для панелей.

Далее таким же способом наметил точки на другой стене, хочу заметить, что благодаря наглядной лазерной линии я сразу же намечал только точки примерно через 50 см, а не чертил всю линию, как бы пришлось делать при работе с простым пузырьковым уровнем.

При зашивке труб в туалете, зачастую приходится сверлить кафельную плитку, для это надо использовать специально сверло для кафеля, чтобы при сверлении плитка не обкололась. Со специальным сверлом отверстия получаются ровные и без сколов, как можно увидеть на фото.

После того, как мы всё разметили и насверлили отверстий, крепим пластиковые направляющие для того, чтобы заделать ужасные трубы в туалете, как показано на фото.

Соответственно крепим те же направляющие на потолке и полу, пластик режется довольно просто, либо ножовкой с мелким зубом, либо ножом для обоев.

Следующий этап, это непосредственно монтаж самих панелей, тут тоже всё просто, вырезаем панель нужного размера и вставляем её во все пазы одной плоскости.

Дальше делаем тоже самое с другой стороной, но тут одновременно вставляем ещё и наружный угол в нём тоже есть пазы, тут надо немного проявить ловкость рук, но сложного тоже ни чего нет и у Вас обязательно всё получится.

В случае зашивки труб в туалете пластиковыми панелями в отличии гипсокартона, у нас получается не только симпатично за декорировать канализационную трубу, но и получить легко съёмную конструкцию, на случай каких-либо срочных работ по замене или ремонту труб в туалете.

Таким образом, с быстрой и точной разметкой, закрыть трубы в туалете мне удалось всего за пару часов. Скажу, что потраченного времени ни сколько не жалко, так как туалет стал выглядеть на много красивее и эстетичнее.

Надеюсь моя статья помогла Вам в решении такого на первый взгляд простого вопроса:- «Как закрыть трубы в туалете»

Рекомендуемые обзоры и статьи

Вступайте в наш Telegram канал: @izmerilovka и Группу в Контакте, и Вы первыми узнаете о свежих обзорах лазерных нивелиров! Мы надеемся, что наши обзоры помогут Вам определится с выбором и сэкономить деньги.

как сделать каркас, как заделать трубы пластиком, обшивка, как скрыть, закрытие труб, как обойти панелью ПВХ

Подбор необходимых материалов

Простота работы с материалом. Поскольку туалет, как правило, является довольно компактным помещением, для монтажа стеновой панели требуется материал, не занимающий много места, и которым было бы легко оперировать.
Безопасность для здоровья. В условиях туалетной комнаты микроклимат обычно характеризуется повышенной температурой и влажностью. Поэтому материал нужно выбирать такой, который не выделяет токсичных для здоровья веществ в подобных условиях.
Стойкость к окислению и коррозии. Чтобы соорудить каркас для труб в туалете, материал для него должен быть не только устойчивым к коррозии, но и препятствующим ее распространению на другие поверхности.

Всем перечисленным требованиям соответствует несколько разновидностей строительных материалов.

В частности, наиболее востребованными вариантами являются такие:

Панели из пластика.
Влагоустойчивый гипсокартон.
Плиты МДФ.
Фанера с влагостойкой пропиткой.

Стоит отметить, что для использования в домашних условиях, наиболее высоким спросом пользуются именно панели из пластика. Тем не менее, даже если вы уже окончательно решили скрыть трубы в туалете пластиковыми панелями, прикиньте, насколько гармонично этот материал будет смотреться на фоне общего интерьера вашей туалетной комнаты.

Приведем некоторые преимущества обшивки труб в туалете пластиковыми панелями:

работы по закрытию коммуникаций панелями из пластика не требуют значительных физических и временных затрат;
вес такой фальшь стенки очень мал, а для проведения срочного или планового ремонта коммуникаций ее очень легко разобрать;
поскольку пластик гладкий и не склонен к коррозии, он считается одним из наиболее гигиеничных материалов для использования в условиях санузла;
такие панели выполняют шумоизоляционную функцию;
широкий ассортимент расцветок данного материала дает возможность подобрать подходящий дизайн панелей, чтобы гармонично вписать их в интерьер ванной комнаты;
за достаточно небольшую сумму можно получить довольно качественный и долговечный материал.

Следовательно, в целях безопасности, если вы решили закрыть трубы в туалете пластиковыми панелями, ни в коем случае не курите в туалете, и не используйте источники открытого пламени.

Инструментарий и техника монтажа

Есть несколько способов, как заделать трубы в туалете пластиковыми панелями:

С помощью панелей ПВХ можно замаскировать непосредственно сами трубы коммуникаций. Для этого вокруг них нужно собрать короба соответствующего размера. Прелесть такого подхода, во-первых, в экономии материала, а во-вторых, он оставляет больше свободного пространства.
Можно осуществить полное закрытие труб в туалете пластиковыми панелями, то есть соорудить дополнительную стеночку. Конечно, так обстановка в санузле будет более привлекательной, однако, и без того небольшое помещение будет еще больше урезано в размерах.

Обратите внимание, что приступать к работам по маскировке трубопровода в санузле стоит только после полной проверки их исправности. Это важно, поскольку в случае возникновения дефектов в трубах водоснабжения или канализации, все маскировочные конструкции придется демонтировать для проведения ремонта.

Для работы вам потребуются следующие инструменты:

уровень;
строительный нож;
перфоратор;
саморезы, шурупы или гвозди с дюбелями;
направляющие и стартовый профиль;
пластиковые панели.

Процесс установки пластиковых панелей в туалете

После полной установки каркаса можно приступать собственно к монтажу пластиковых панелей.

Этот материал на основу можно прикрепить одним из следующих способов:

на саморезах или гвоздях – к деревянной конструкции;
на кляммерах;
при помощи строительного степлера;
на клей;
на клипсах – если каркас тоже пластиковый.

Обращаем ваше внимание на тот факт, что крепление фальшь стенки из пластика на клей будет довольно прочным, так что в случае необходимости срочного ремонта, разобрать конструкцию, не повредив при этом пластик, вряд ли получится. В таком случае оптимально – воспользоваться саморезами.

Крепление панелей

Приступая к финальной стадии работ по маскировке труб в туалете, следует выполнить такие действия:

Вплотную к стене на каркас нужно закрепить стартовый профиль с помощью саморезов. Обратите внимание, что фиксацию его выполняют таким образом, чтобы следующая монтируемая панель перекрыла шляпки саморезов.
В получившийся паз вставляют следующий отрезок пластика и задвигают ее вплотную к профилю. Свободный конец панели на продольных брусках фиксируют саморезами. По аналогичной технологии производится крепление всех панелей стенки.
Далее в тоще стенки устанавливают дверку.
На противоположном конце каркаса устанавливают еще один стартовый профиль, чтобы стенка приобрела законченный вид. Аналогичным методом нужно закрыть торцевые части пластика у потолка и пола. Обратите внимание на тот факт, что по нормативам в верхней части короба должно быть предусмотрено вентиляционное окно сечением не менее 5 см.

В завершение стоит добавить, что помимо всех перечисленных методов, есть еще один, приемлемый для маскировки труб в небольшом санузле. При этом вам не придется тратить много средств и времени. Речь идет о жалюзи. Короб под них устанавливают у потолка. Ими можно полностью закрыть пространство от потолка до пола, а в случае необходимости, такие рольставни просто открывают – они накручиваются на установленный под потолком вал.

Как закрыть трубы в туалете пластиковыми панелями?

Если вы пришли к выводу выполнить ремонт в сантехническом узле и уже приобрели пластиковые панели, то нужно сразу проработать вопрос о том, как закрыть трубы в туалете с помощью пластиковых панелей.

А дело все в том, что для выполнения придуманного понадобится приобрести еще некоторые материалы и взять во внимание, что за счёт их использования пространство туалета уменьшиться. Поэтому лучше учесть возможность более близкого размещения труб к поверхности стен, ради этого можно сменить трубы, тем более, если расстояние между поверхностью стены и трубами большущее. Бывает так, что посередине стены санузла выведена канализационная труба из ванной. В данном варианте необходимо рассмотреть возможность вывести эту трубу из комнаты с ванной прямо в стояк канализации санузла.

Что понадобится для работы

С помощью пластиковых панелей можно спрятать трубы в вариантах любой облицовки, такой способ удобнее, чем, допустим, прятать трубы с помощью плитки из керамики. Итак, прежде чем закрыть трубы в туалете с помощью пластиковых панелей, приготовим нужное нам для работы. Также перед тем как начать работы стоит продумать, где вы будет обустраивать лючки для оснащения доступа к трубам, возможно на трубах находятся счетчики, фильтры или вентили. Прекраснее всего вычертить план туалета на бумажном листе и запроектировать на нем конструкцию с лючками. Для производства каркаса можно применять металлопрофиль или бруски из отделанного антисептиком дерева. Лучше брать профиль из цинка, т.к. он гниению не поддается и его легче установить.

Для работы потребуются:

-металлопрофиль;
-панели из ПВХ;
-метизы;
-шуруповерт или отвертка;
-линейка, рулетка, карандаш;
-ножовка по металлу;
-дрель.

Каркас

Для того чтобы зафиксировать панели, нужно сделать каркас из металла. Профиль длины, которая необходима, нужно нарезать при помощи ножовки по металлу и зафиксировать сначала раму, т.е. сделать то, к чему дальше можно крепить другие отрезки профиля. Рама крепиться к поверхности стен, потолку и полу. Чтобы зафиксировать профиль, в поверхностях дрелью предстоит проделать отверстия и забить дюбеля. Поперечные перемычки должны находиться один от одного на расстоянии не больше 50-60 см.

Закрепляем панели

Перед монтажными работами панели нужно срезать по длине. Начинают монтаж от поверхности стены, панели имеют пазы, благодаря этому каждая дальнейшая обязана быть вмонтирована в предыдущую. Прикрепляют панели на шурупы. Внутренние и внешние углы прикрепляют специализированными уголками из пластика. Уголок такого типа играет и роль декора. Если будет необходимость резки панелей необходимо применять прекрасно заточенный нож. Если вы желаете сохранить пространство и скрыть исключительно трубы, то нужно сделать короб необходимого размера. При обустраивании лючков нужно учесть, что здесь необходимо применять отрезные панели, а это означает и поперечный профиль должен идти в местах их закрепления.

Используем жидкие гвозди универсальные

Пластиковые панели можно монтировать не только с помощью установки каркаса, но также и при помощи клея жидкие гвозди. Так как такой клей является универсальным средством, то он используется для скрепления деталей, выполненных из различных материалов, в том числе и пластика.

Панели из ПВХ являются самым рентабельным вариантом для отделочных работ в помещениях разного назначения, в особенности удобный материал для сокрытия труб в сантехнических узлах. Подобные панели можно мыть, демонтировать и вновь устанавливать. Расцветку можно выбрать очень разную, стоимость на панели не высокая и доступна всем.

Как закрыть трубы в туалете: фото как можно спрятать

Выполняя ремонт в санузле, мы стремимся, чтобы там было всё не только практично и функционально, но и красиво. Но водопроводные и канализационные трубы на стене за унитазом, не способствуют повышению эстетических качеств помещения. Именно поэтому многие хозяева задаются вопросом, как закрыть трубы в туалете. Заделать их можно разными способами, например, использовать жалюзи, закрыть панелями или гипсокартоном. Однако при этом должен сохраниться доступ к счётчикам и запорной арматуре, установленной на трубах. Наши советы, фото и видео инструкция из статьи помогут вам выбрать подходящий метод, с помощью которого можно скрыть инженерные коммуникации в туалете.

Обзор материалов

Чтобы спрятать канализационные трубы или водопроводные сети, можно использовать множество материалов. Например, жалюзи, которые закроют нишу в стене. Пластиковыми панелями или гипсокартоном можно зашить короб, в котором будут проходить инженерные коммуникации. В сети можно найти фото различных вариантов использования этих материалов.

Гипсокартон

Чаще всего используется способ зашивания труб в гипсокартонный короб. Подробную видео инструкцию по монтажу короба можно найти в конце статьи. Данный материал имеет множество преимуществ:

При необходимости конструкцию можно демонтировать.
Выполнять монтажные работы довольно легко. Сначала нужно соорудить каркас из бруса или профилей. Затем обшить всё гипсокартоном.
Это экологически чистый материал, который безвреден для людей и животных. Он не источает вредных веществ даже при нагревании.
С помощью гипсокартона можно получить ровную и гладкую поверхность, которая подходит не только для укладки керамической плитки, но и для поклейки обоев, а также покраски.

Совет: для таких помещений, как туалет и ванная, лучше использовать влагостойкий гипсокартон.

Единственный недостаток, связанный с использованием гипсокартона, состоит в том, что в случае замены или ремонта труб вам придётся полностью демонтировать его и потом сделать заново.

Пластиковые панели

Обшить такой же короб, как и под гипсокартон, можно пластиковыми панелями. У этого материала есть свои преимущества:

Официальное приложение от букмекерской конторы 1xBet, абсолютно бесплатно и скачать 1хБет можно перейдя по ссылке и делать ставки на спорт.

Рекомендуем к прочтению:

Эти изделия очень легко и быстро монтируются на каркас из бруса или направляющих профилей.
Материал безопасен для человека.
Если короб заделать пластиковыми панелями, то их намного проще и быстрее демонтировать в случае аварии, чем гипсокартон. При этом после выполнения ремонтных работ изделие можно установить на старое место.
Внушительный срок службы с сохранением первозданного вида.
Такой материал не боится влаги. Он легко моется, не подвержен воздействию плесени и порче насекомыми.
В продаже есть множество вариантов расцветок и фактур этого материала, так что вы без труда выберете изделие под стиль и цвет вашего интерьера. Также есть покрытия с фото печатью и различными геометрическими принтами.
После того как вы обошьёте короб пластиковыми панелями, вам не нужно делать никакой финишной отделки, ведь панели имеют декоративное покрытие.

Единственный недостаток в том, что этот материал может плохо гармонировать с плиточной облицовкой стен.

Важно: при устройстве короба из любых материалов обязательно делается ревизионный люк, который облегчит доступ к инженерным коммуникациям.

Жалюзи

Самый простой и доступный вариант, как спрятать трубы в туалете, это использование жалюзи. Он подойдёт для санузлов небольших габаритов, в которых все трубы находятся на одной стене или в отдельной нише. Благодаря использованию жалюзи можно получить следующие преимущества:

Не требуют сложно монтажа – не нужно делать короб или каркас, достаточно лишь зафиксировать крепёж на потолке. Таким образом, вы сможете быстро и легко закрыть стену, где проходят канализационные трубы и коммуникации воды.
Это изделие позволяет сэкономить свободное пространство в помещении.
В зависимости от размера жалюзи можно закрыть стену частично или полностью.
Чтобы получить доступ к трубам или водомерам, вам достаточно лишь приподнять жалюзи.
Большой ассортимент расцветок и фактур, а также жалюзи с фото печатью облегчат выбор нужного изделия под цвет и стиль интерьера.
Благодаря тому, что будет закрыт внушительный участок стены, за жалюзи можно установить полки для хранения бытовой химии и различного хозяйственного инвентаря.

Недостатков у жалюзи почти нет, важно выбирать изделия из качественного материала, который не поменяет свой цвет в ходе эксплуатации. Также важно учитывать, что изделие должно легко мыться и не вбирать в себя запахи.

Самодельный или готовый короб

Чтобы закрыть трубы в туалете, можно использовать готовый или самодельный съёмный короб. Этот вариант также имеет свои преимущества:

Готовое изделие остаётся лишь установить (см. фото ниже).
Если готовая конструкция не подходит из-за особенностей помещения, то можно сделать такой короб самостоятельно. Его изготовление и монтаж также не вызовут проблем.
Благодаря тому, что конструкция съёмная, в любой момент есть доступ к инженерным сетям.

Основной недостаток состоит в том, что это довольно габаритное изделие, которое может не подойти для вашего небольшого помещения. Также цена конструкции будет немного больше, чем изготовление несъёмного короба из гипсокартона способом, описанным выше. Также могут возникнуть проблемы с подключением унитаза в случае использования готового короба.

Рекомендуем к прочтению:

Способы монтажа

Какие материалы можно использовать, мы разобрались. Осталось понять, как закрыть трубы в туалете с помощью этих материалов. Сначала рассмотрим, как сделать каркас под зашивку из гипсокартона или пластиковых панелей. Работы ведём в несколько этапов (см. видео в конце статьи):

Сначала нужно выполнить разметку будущего каркас на стенах помещения.
После этого по разметке крепятся продольные направляющие из бруса сечением 20х30 мм или специального профиля для гипсокартона. Направляющие крепим к стене на дюбелях и саморезах.
После этого устанавливаем поперечные бруски или профили. Крепим саморезами к уже установленным направляющим. Шаг поперечных элементов обычно равен 30-50 см. При этом не забываем, что нам нужно будет установить ревизионные люки. Обычно они монтируются в том месте, где установлены счётчики, запорная арматура, или там, где есть ревизионное отверстие для прочистки канализации. Место под будущий люк нужно дополнительно усилить брусками или профилями (при этом стоит придерживаться габаритов люка).
На данном этапе можно приступать к зашивке короба листами гипсокартона или пластиковыми панелями. Гипсокартон крепим саморезами к коробу, а для фиксации пластиковых панелей используем специальные пластиковые направляющие и угловые элементы. Оставляем отверстие под люк.
Если использовались панели, то теперь можно устанавливать ревизионный люк.
Если монтаж короба выполнялся с использованием гипсокартона, то выполняем его финишную отделку при помощи керамической плитки, обоев или покраски. И только после этого монтируем люк.

Существует несколько вариантов устройства короба:

В виде сплошной фальш-стены. Этот вариант подходит для небольших туалетов, в которых трубы сосредоточены на одной стене за унитазом. Также этот способ применим при монтаже подвесного унитаза, поскольку за ним можно спрятать несущий каркас санитарного прибора. Единственный недостаток фальш-стены состоит в том, что в этом случае ограничивается доступ к трубам и в случае аварии придётся демонтировать всю стену.
Если все трубы и стояки собраны в одном углу помещения, то лучше сделать квадратный короб, за которым будут скрыты все коммуникации. Не забываем сделать люк в месте установки счётчиков и запорной арматуры.
Косая фальш-стена делается в том случае, если от группы стояков отходят более тонкие трубы, которые нужно тоже скрыть. В этом случае делать ровную фальш-стену нецелесообразно, поскольку она заберёт много полезной площади помещения. В таком случае выполняют немного скошенную конструкцию вдоль той стены, по которой проходят трубы от стояков.
Если вы не знаете, как спрятать трубы в туалете, где коммуникации проходят так, что для того чтобы их спрятать, придётся отгородить чуть ли не половину помещения, то можно использовать многоуровневый короб. В этом случае трубы закрываются коробом только до определённой высоты, а не на всё помещение.

Если вы планируете использовать жалюзи, то крепёж под них монтируется на потолке. При этом сами жалюзи могут закрывать стену полностью (от стены до стены) или частично. Второй вариант используется, когда трубы находятся в нише, расположенной на задней стене. Также может отличаться и высота жалюзи в зависимости от особенностей прокладки коммуникаций. Так, жалюзийная конструкция может быть на всю высоту помещения или только до тех пор, где проложены трубы.
Видео инструкция по монтажу гипсокартонного короба в туалете:

Чем закрывать трубы в туалете

Скрытые трубы в туалете – необходимость или дань строительной моды?

Однозначного ответа дать нельзя. С одной стороны, отсутствие открытых трубопроводов – это более эстетичный вид помещения, повышенная шумоизоляция и, наконец, более высокая степень гигиены. С другой – затрудненный доступ для снятия показаний с приборов учета воды или проведения ремонтных работ.

Современные технологии помогают сформулировать такой ответ: «Скрытые трубы – необходимая дань строительной моде».

Существует весьма расхожее мнение о том, что не имеет смысла «маскировать» трубопроводы в туалете до полной замены труб на пластик или металлопластик. Однако, это не совсем так. Во-первых, скрытые трубопроводы значительно улучшат зрительное восприятие помещения.

Во-вторых, сильно облегчат процесс уборки туалета, особенно капитальной. А в-третьих, использование таких компонентов, как пластик, роль ставни или жалюзи позволит очень быстро произвести демонтаж конструкции укрытия или просто обеспечит беспрепятственный доступ к трубам.

Существующие водопроводные и канализационные изделия из пластика теоретически позволяют навечно похоронить их в толще стен. Но такой вариант подходит к линейным участкам водонесущих коммуникаций.

К узлам учета воды, отсечным кранам и ревизиям необходим доступ. И желательно удобный. Эргономичность такого доступа в равной степени зависит как от сантехников, так и монтажников, скрывающих трубы.

Конструкции систем сокрытия трубопроводов в туалете можно разделить на четыре подгруппы:

Каркасные. К ним относятся конструкции, собранные на каркасе из металла, профилей для гипсокартонных систем или деревянных реек и бруса. Дальнейшая облицовка производится ГКЛ, панелями ПВХ либо плитами ЦСП.
Навесные. Представляют собой изготовленные по размеру рольставни или горизонтальные жалюзи, закреплённые на потолке.
Комбинированные. В этом случае часть защиты собрана на каркасе, а часть представляет собой подъёмную систему в виде рольставней или жалюзи.
Готовая конструкция. Обычно это неразъемный массив, крепящийся в сборе. Характерный пример – металлопластиковая рама с форточкой для доступа к водомерному узлу. Заполнение – сэндвич-панель.

Каркасные типы укрытий труб различаются по форме сборки и типам финишной отделки.

Формы монтажа каркасных систем для «маскировки» трубопроводов

Сплошная перегородка. Представляет собой простенок, собранный вдоль дальней или боковых стен туалетной комнаты. Отличительная черта такой фальш-панели от обычной перегородки – наличие обшивки каркаса только с видимой части. Безусловным плюсом такой конструкции будет возможность однотипной отделки всего туалета – пластиковыми панелями, керамической плиткой, моющимися обоями, панелями ДВП и т.д. Недостатками являются невозможность проведения сантехнических работ за фальш-стеной и довольно существенное уменьшение общей площади туалета. В основном метраж сжимается за счет неудачного расположения трубопроводов, главным образом канализационных стояков. В результате приходится менять месторасположение унитаза – выдвигать к входной двери или сдвигать в сторону.
Угловая перегородка. Принцип устройства косой фальш-стены такой же, как и у сплошной перегородки. Только закрывает она не стену, а место сопряжения стен помещения. За угловой конструкцией удобно разместить трубопроводы, расположенные в углу. Идеальный вариант, когда тыльная часть каркаса касается труб, наиболее отдалённых от стен туалетной комнаты. Однако если канализационный стояк и водопровод смонтированы на некотором удалении от угла туалета, то косая фальш-стена может забрать неоправданно много площади. Кроме того, неодинаковые по размерам внутренние углы могут значительно усложнить внутреннюю отделку туалетной комнаты. Особенно это может проявиться при облицовке стен панелями ПВХ.
Короба прямоугольной формы. Применяются для «маскировки» как вертикальных стояков, так и горизонтальных участков трубопроводов. Монтаж каркаса проводится вплотную к существующим трубам. В отличие от фальш-стен, закрывающих стену или угол полностью, короба прикрывают лишь сегменты стенового пространства. Зашитые, таким образом, горизонтальные участки можно использовать в качестве полок. Некоторые трудности может вызвать зашивка стояков подачи горячей воды с полотенцесушителями. Это связано с особенностями возможной замены прибора отопления.
Многоуровневые короба. Это своего рода симбиоз стен, фальш-панелей и коробов. Короба выполняют функцию «защиты» трубопроводов. Они смонтированы вплотную к трубам, и в то же время максимально удалены от плоскости стен. Конструкция в прямоугольном отражении повторяет рельеф отступа трубопроводов от стен или фальш-панелей. Такие ступенчатые короба максимально экономят полезную площадь. Интересным представляется вариант создания многоуровневых конструкций с нишами. Тыльной стороной углубления служат существующие стены, выступающая плоскость – наружная часть коробов. Но такие системы актуальны для туалетных комнат довольно больших габаритов. Материал облицовки каркаса – пластик либо гипсокартон.

Навесные системы сокрытия трубопроводов

Жалюзи. Такая «маскировка» носит скорее декоративный характер. Зато абсолютно не будет препятствовать проведению ремонтных работ. Место установки зачастую ограничено задней стенкой туалетной комнаты. При боковом расположении труб относительно входа монтаж жалюзи просто не имеет смысла. Поперечные пластины, изготовленные из алюминия предпочтительнее пластиковых ламелей. Стандартные цвета порошковой окраски позволяют визуально соединить жалюзи с материалами отделки стен туалетной комнаты без режущих глаз переходов.
Рольставни. Ролеты вполне органично вписываются в интерьер туалетной комнаты. Изготавливаются только под заказ. Стандартных размеров не существует. Отдельные рольставни обычно закрывают заднюю стенку туалета. При монтаже сбоку не обойтись без коробов собранных из гипсокартона. В этом случае вопрос устройства ревизионного люка отпадает. Если размер установленных ролет соответствует габаритам линейной проекции трубопроводов, то никаких проблем при проведении сантехнических работ не предвидится.

Звукоизоляция трубопроводов за коробами

Данное мероприятие носит актуальный характер только для многоквартирных высотных домов. Шум «водопада», доносящийся из-за декоративных коробов и фальш-панелей в туалете редко приносит радостные чувства. Особенно такой дискомфорт создают канализационные стояки.

Решить данную проблему поможет минеральная вата. Причем изолировать необходимо не плоскость перегородки, а трубопроводы. Шумы от труб, обмотанных стекловатой, становятся на порядок ниже.

Монтаж каркасов коробов и фальш-стен

Металлический каркас. Изготавливается на месте установки из металлических профильных труб путём сварки. Основная рама крепится к стенам, полу и потолку анкерами. Толщина металла не более 1,5 мм, что даст возможность крепить обшивку обычными саморезами с буром. Материал облицовки – плиты ЦСП. Такая мощная конструкция предназначена для навешивания и удержания на ней тяжелых предметов мебели или оборудования. Характерные примеры – шкаф для хранения консервации на зиму или электроводонагреватель емкостью от 100 литров. Трудоемкость работ по монтажу и стоимость материалов делает такой каркас довольно дорогим сооружением.
Каркас из профилей CD и UD для гипсокартонных систем. Само название материалов для изготовления конструкции говорит, что она предназначена для ГКЛ. Но, кроме гипсокартонных листов для обшивки, можно использовать панели ПВХ. Для гипсокартона используется обычная схема монтажа – сетка с размером ячеек 600 на 600 мм. А вот пластик потребует горизонтального раскрепления CD – планок через каждые 500 мм. ГКЛ крепится саморезами по металлу, пластик – пресс-шайбой. Самый большой плюс такой конструкции – скорость и точность монтажа.
Каркас из деревянного бруса и реек. Самый экономный вариант каркасной «маскировки». Материалом для обшивки могут служить и панели ПВХ, и гипсокартон, и ДВП, и OSB-плиты. Но самое дешевое почти всегда не самое лучшее. Конструкция, собранная из дерева в помещениях с повышенной влажностью очень подвержена риску деформации. Поэтому дальнейшую облицовку плиткой проводить нельзя. Да и остальные материалы на изогнутых стойках потеряют всякую привлекательность.

Материалы для обшивки систем укрытия трубопроводов

Строительные компоненты для облицовки каркасов делятся на две категории:

Материалы пригодные к эксплуатации сразу после монтажных работ. К ним относятся:
- Панели ПВХ. Легкий и красивый материал, прекрасно зарекомендовавший себя при отделке помещений с повышенной влажностью. Бесшовные варианты пластиковых панелей создают впечатление монолитности собранных плоскостей. Пластик очень прост в обработке. Обширная цветовая гамма и разнообразная фактура изделий может удовлетворить самые придирчивые вкусы. Недостатком является излишняя хрупкость.
- Плиты ЛДСП. Такая мебельная составляющая придает некую уютность туалетной комнате. Особенно если отделка короба выполнена в одном стиле с входной дверью. Кроме того, ламинированные древесно-стружечные плиты можно смонтировать в виде части навесного шкафчика с открывающимися или раздвижными створками. Вполне уместно использование зеркал. Минусом будет высокая стоимость проекта.
- Деревянная вагонка. Дерево всегда в моде. Но вот гармонично соединить деревянные детали с плиткой или пластиком весьма затруднительно. А вот полностью обшить туалетную комнату вагонкой может не позволить площадь помещения.
Листовые материалы – основа будущей отделки.
- Плиты ЦСП. Надежный, но очень тяжелый материал, даже если использовать листы толщиной 8 мм. По размеру режется углошлифовальной машиной. Абсолютно не боится воды. Особые трудности могут возникнуть при устройстве ревизионного люка.
- Гипсокартонные листы. Для обшивки каркасов укрытия рекомендуется применять влагостойкие стеновые ГКЛ толщиной 12,5 мм. Гипсокартон хорошо зарекомендовал себя на строительном рынке. Очень легок в обработке. Не теряет своих свойств под различными отделочными материалами – грунтовками, шпатлевками, декоративными штукатурками и керамической плиткой. Главный недостаток теряет свою структуру под воздействием воды. Ну а случаи затопления санузлов в многоэтажных домах общеизвестны.

Финишная отделка коробов

Существует несколько вариантов окончательного оформления последних штрихов в процессе укрытия труб в туалете. Вот наиболее распространенные из них:

Керамическая плитка. Старый и все же современный способ отделки фрагментов туалетных комнат. Солидный «стаж эксплуатации» изразцов – лучший аргумент в пользу керамики. Преимущества видны невооруженным глазом – эргономичность, долговечность, эстетичность и т.д. и т.п. В случае с коробами есть только одна техническая сложность – устройство ревизионного люка, который и смотрелся органично, и был бы функционально удобен.
Фактурная штукатурка. Рельефная поверхность такого декоративного покрытия может потребовать более частого и тщательного ухода за фальш-панелями. Но есть и большой плюс – штукатура лишена линейных размеров и довольно легко скрывает мелкие погрешности монтажа.

Блиц-советы

Использование в качестве экрана для «маскировки» остатков корпусной мебели. Любая бывшая в употреблении ЛДСП (стенка платяного шкафа, столешница) выполнят ту же роль, что и изготовленные по индивидуальному заказу.
Крепление временных фальш-стен можно осуществить на обычную монтажную пену. Особенных нагрузок фальш-панели не несут, поэтому, главное, зафиксировать их во время застывания пены.
Роль ревизионной дверцы с успехом может выполнить съемная вентиляционная решетка.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

Узнаем как закрыть трубы в туалете: варианты, материалы и технологии

Каким бы стильным и новым ни был дизайн ванной комнаты, его могут испортить трубы, которые грубо выделяются в интерьере. Задача хозяев — скрыть коммуникации так, чтобы они не были заметными, но чтобы при этом к ним оставался доступ для отладки или сервисного обслуживания. Как это сделать правильно? Рассмотрим в нашей сегодняшней статье.

Подбор материалов и требования к ним

При выборе материалов особое внимание необходимо уделить следующим критериям:

Влагоустойчивость. Из-за постоянной повышенной влажности категорически не рекомендуется использовать в отделке труб материалы, которые могут впитывать влагу или изменять свои характеристики под ее действием. Желательно, чтобы материал не менял форму.
Устойчивость к химическим воздействиям. В процессе генеральной уборки ванной комнаты часто используются различные химические вещества. Они применяются, чтобы лучше вычистить какие-либо загрязнения. Если отделочные материалы не будут владеть указанными свойствами, через несколько месяцев придется делать новый ремонт.

Короб для труб в туалете – правильное решение, однако его не нужно принимать слишком поспешно. Прежде всего стоит убедиться в работоспособности коммуникаций и в отсутствии даже мельчайших дефектов. Ведь если таковые имеются, то в скором времени конструкцию придется поспешно демонтировать.

Как спрятать трубы в туалете? Популярным отделочным материалом стали пластиковые панели, ведь они просты и удобны в использовании. Также для закрытия труб используют гипсокартон, МДФ и гипсовые 3D-панели. Последние являются отличным вариантом, потому что обладают большим ассортиментов рисунков, начиная от кирпича и заканчивая мозаикой.

Как выбрать способ?

Способ того, как закрыть трубы в туалете, необходимо выбирать, отталкиваясь от желаемых материалов и предполагаемой формы конструкции. Ниже попробуем рассмотреть наиболее популярные варианты.

Вариант 1. Гипсокартон

Стоит обратить внимание, что обычный гипсокартон не подойдет. Нужен определенный вид, который является влагоустойчивым. Определить его с первого взгляда в магазине поможет слегка зеленоватый оттенок, который сигнализирует о наличии специального покрытия. Данное покрытие обеспечивает защиту от грибка. Первым делом стоит соорудить каркас, а уже после добавлять к нему картонные листы.

Этапы создания короба из гипсокартона

Когда мы закрываем трубы в туалете гипсокартоном, нельзя забывать о строгой технике создания такого короба. Начинать необходимо с разметки, чтобы позже конструкция не оказалась больше или меньше по размеру. Отсчетной точкой считается наиболее выступающее место на трубе, от которого нужно отступить три-пять сантиметров. После того как по разметке были смонтированы рейки, нужно приступить к созданию амортизации для короба. Для этого используется специальная лента.

Когда конструкция полностью готова, можно приступать к обшивке. В этом случае следует внимательно следить за тем, чтобы лицевая сторона оставалась снаружи. Саморезы не должны проглядывать сквозь гипсокартон.

Только после завершения всех этих этапов можно приступать к созданию декоративной части конструкции и прорезанию дверцы. Создается технологический люк, который необходим для доступа к трубам в туалете. Чтобы скрыть их, конструкцию сажают на петли.

Полезные советы

Если планируется, что конструкция будет служить для скрытия труб подачи горячей воды или отопления, в ней необходимо проделать дырки сверху. Так мы дадим выход горячему воздуху.

Нужно проделать отверстие не только сверху, но и внизу конструкции. Это нужно для того, чтобы вовремя выявить протекание и устранить проблему, вместо того, чтобы затопить соседей и не узнать об этом. Короб также рекомендуется тщательно отштукатурить и заделать все швы. На края лучше установить перфорированный уголок.

Вариант 2. Керамическая плитка

Керамическая плитка — как вариант закрыть трубы в туалете — является более привлекательным отделочным материалом, но он сложный в монтаже. Перед началом обязательно нужно просчитать точные размеры конструкции и сделать разметку на стенах. Ведь корректировать ошибки в дальнейшем будет достаточно трудно.

За основу для отделки керамической плиткой выбирается деревянный или металлический каркас, который покрывается керамической плиткой. При этом деревянное покрытие обязательно должно быть обработано водоотталкивающим средством. Ведь из-за воды может «поплыть» вся конструкция.

Керамическая плитка отлично вписывается в любой интерьер из-за своей универсальности и множества различных вариаций на любой вкус. Также короб, отделанный металлической плиткой, является удобным местом для хранения различных материалов (например, порошка и прочей бытовой химии).

Изготовление

В первую очередь необходимо отметить зоны, по которым проходят коммуникации. Затем металлический или деревянный каркас необходимо надежно закрепить по отношению к полу, потолку и стене. Основа должна быть обшита фанерой или ДСП (они тоже должны быть влагостойкими).

На лицевой части конструкции необходимо вырезать люк. Таким образом, трубы можно будет не только спрятать, но также обеспечить к ним доступ, для ремонта или замены. Перед тем как класть керамическую плитку, конструкцию дополнительно необходимо покрыть армирующей сеткой. Только после этого можно приступать к покрытию плиткой. Сеткой необходимо оклеить и дверцу люка. Швы между плитами нужно затереть, а для предотвращения появления грибка покрыть специальной мастикой.

Вариант 3. Пластиковые панели

Вышеописанным способом того, как спрятать трубы в туалете, являются пластиковые панели. Несмотря на свою доступность и простоту в установке, такие панели обладают также и рядом недостатков.

Тем не менее очевидное преимущество такого материала состоит в том, что каждый элемент панели можно легко заменить.

К недостаткам стоит отнести слабую огнеупорность. Несмотря на то что многие производители утверждают, что пластик не горит, а лишь тлеет, дым от такого тления опасен для человеческого организма. Установка панелей не слишком отличается от предыдущих материалов. Однако за основу обязательно нужно брать только металлический каркас.

Главным моментом в процессе того, как закрыть трубы в туалете пластиковыми панелями, является плотное закрытие панели. Это касается каждой детали.

Вариант 4. Фальшстена

Фальшстена – вариант закрыть трубы так, чтобы нельзя было даже догадаться о существовании проводки в стене. При этом для отделки можно использовать все вышеперечисленные материалы.

Существует также наклонный вариант фальшстены, когда все трубы собраны в одном месте, а не расположены по горизонтали. Это поможет сэкономить место и аккуратно спрятать коммуникации. Способ может применяться как в частном доме, так и в квартире.

Вариант 5. Жалюзи

Несмотря на заманчивое название, этот вариант является достаточно трудным в исполнении. Он дает полный доступ к трубам. Но для его установки все равно необходимо возводить или короб или фальшстену. Жалюзи должны быть исключительно сантехнических модификаций, чтобы металл не подвергался коррозии. Иначе вид у такой конструкции будет неэстетичным.

Вариант 6. Радикальные методы

Как закрыть трубы в туалете? В этом случае они буквально замуровываются в стену. Этот способом достаточно сложный, и новичок не сможет выполнить его без особых усилий и затрат.

Преимущество в том, что таким способом можно получить больше места в ванной комнате. Недостаток – в случае протечки или любой другой необходимости не получится добраться достаточно быстро к трубам.

К основным правилам относят следующие:

Использовать только изделия из полипропилена. Их легко спаивать, ведь никаких соединений в стене допускать нельзя. Для монтажа используются фитинги. Паять разные части пластиковых водопроводных труб можно при помощи специального оборудования. Такие паяльники можно приобрести, либо взять в аренду на несколько дней. Обратите внимание, что данное оборудование должно иметь в наборе несколько насадок разного диаметра.
Если речь идет о коммуникациях водоснабжения (и горячего, и холодного), они должны быть оснащены рукавом из поролона или термофлекса.
Так как закрыть трубы в туалете можно только путем создания штроб, следует помнить: нельзя дробить кирпичную или тонкостенную перегородку. Это нужно учитывать, если речь идет о панельном доме. В противном случае будут проблемы с ЖЭКом.

В случае если необходимо скрыть сливную трубу в туалете, необходимо удостовериться в полной герметизации швов, чтобы не допустить протекания.

Заключение

Все вышеперечисленные способы подходят для заданной цели, если их продумать заранее, а дальше решение зависит только от вас. Главное – соблюдать все технические требования, а также не отклоняться от рекомендаций. Лучше убедиться в том, что в каждом варианте есть быстрый доступ к трубам, чтобы позже не возникло неприятных ситуаций.

Как спрятать трубы у смесителя над ванной. Отделка плиткой

Приступая к ремонту в ванной, многие задумываются над тем, как замаскировать канализационные трубы.

И это правда, ведь заметные трубы, вентили и счетчики не добавляют красоты интерьеру помещения. Как лучше скрыть коммуникации без ущерба для функциональности помещения?

Предлагаем вашему вниманию несколько простых решений этой творческой задачи.

О том, как закрыть трубы в ванной, мы уже рассказывали в предыдущих публикациях. В туалете можно использовать те же методы, но с некоторыми особенностями.

Рассмотрим несколько вариантов подробнее

Пластик и гипсокартон

Для начала нужно определиться с материалом конструкции, которая будет закрывать ваши трубы. Для ванных комнат обычно используются панели из пластика или гипсокартона.

Эти материалы подходят для любого интерьера, для любой отделки пола, стен и потолка.

Отличие использования этих материалов заключается только в необходимости отделки гипсокартоном. А для пластиковой панели нужно только выбрать форму и цвет.

Но с другой стороны, этот недостаток гипсокартонной панели является одновременно ее преимуществом, так как вы можете сделать панель неотличимой от остальных стен помещения!

Преимущества этих материалов:

Экологическая безопасность;
;
простота и скорость установки;
сборно-разборных конструкций;
возможность оставить доступ к коммуникациям (счетчики, арматура, места возможных протечек).

Важно помнить, что гипсокартон в ванной лучше использовать влагостойкий!

Итак, материал выбран. А теперь познакомимся с разными способами монтажа конструкций из пластика и гипсокартона:

Закрываем стену целиком;

Устанавливаем фальш стенку;
Пользуемся коробкой;
Монтируем шкафчик;
Скрываем коммуникации за жалюзи;
Украшаем.

Важно помнить: при любом способе закрытия труб необходимо обеспечить доступ к коммуникациям. Обязательно сделайте дверь! Либо скрытый (задекорированный в стиле всей стены), либо купите в магазине обычный металл.

Закрыть всю стену

Первый способ скрыть трубы в ванной — накрыть панелью всю стену, по которой они проходят. В этом случае панель устанавливается на основу из металлического профиля.

В тех местах, где за панелью нет труб, можно построить ячейки для хранения необходимых вещей (салфеток, освежителей воздуха и т. Д.).

Важно помнить: при любом способе монтажа необходимо оставлять пространство не менее трех сантиметров между трубами и стеной!

Устанавливаем фальш стенку

Второй способ подходит для помещений, где коммуникации расположены в углу.В этом случае закрыть панелью можно только часть стены трубами.

Используйте коробку

Если ванная тесная и вы хотите оставить как можно больше свободного места, вы можете закрыть панели только трубами.

Если коммуникации вертикальные, конструкция будет напоминать пилястру. Если трубы пройдут горизонтально, получится ступенька.

Если трубы не доходят до конца стены, можно смонтировать многоуровневую конструкцию из гипсокартона.Получившуюся полку можно использовать как подставку.

Шкафчик

Вместо ящика можно поставить красивый шкафчик из фанеры или ДСП. Это самый дорогой способ маскировки труб, но он оправдывает себя своей функциональностью.

Вы не только прячете трубы, но и получаете место для полезных мелочей.

Жалюзи

Обычно для маскировки труб используются жалюзи. Их установка требует больше времени и усилий и стоит дороже.Многие считают, что жалюзи в ванной выглядят некрасиво.

Но плюс этого решения заключается в наличии труб по всей длине вдоль стены. Также доступны все свободные места, в которых можно разместить полки.

Декорируем

Если вы любите нестандартные решения, разбираетесь в различных материалах, постоянно фантазируете, умеете создавать красоту своими руками, сами украшайте коммуникационные трубы!

Используйте мозаику, роспись, декупаж, соединяйте разные техники, находите только свои, эксклюзивные техники!

В заключение можно сказать, что выбор материалов и конструкций для маскировки труб в вашем интерьере остается только за вами.

У каждого из этих методов есть свои плюсы и минусы, любой из предложенных вариантов может вам подойти. Принимайте решение исходя из размеров и идеи интерьера вашей комнаты.

Фото идеи как закрыть трубы в унитазе

Трубы, которые со временем стареют, изнашиваются и теряют более или менее привлекательный вид, не добавляют красоты ванной комнате и не являются дизайнерским украшением.

Чтобы ванная была презентабельнее, трубы следует покрыть декоративными конструкциями. Затем мы поговорим о том, как закрыть трубы в ванной, чтобы это помещение не уступало по эстетике другим комнатам дома или квартиры.

Прокладка скрытая

Монтировать трубы в стенах — так можно скрыть трубы в ванной, чтобы их не было видно совсем. Такой вариант хорош тем, что после проделанных работ полезная площадь помещения, не отличающаяся наличием лишних квадратных метров, не уменьшается в габаритных размерах.Чтобы проложить трубы в стене, необходимо на ее поверхности по направлению разводки выбить заборы определенного размера. Это непростая задача, так как требует значительных физических усилий. Для этого требуется наличие перфоратора, кувалды и зубила. Если стена бетонная или построена из современного кирпича, сделать стену в стене сложно, но возможно. Если стены дома были построены более века назад, ввиду высокого качества кирпичных изделий пробить выемку еще сложнее.Проще всего спрятать трубы в стенах, выложенных из пенобетона или газобетона. Толстые блоки легко поддаются удару перфоратора или кувалды.

Сначала на стенку из вышеуказанного материала карандашом, гвоздем или другим острым предметом под ровную рейку или уровень наносится контур будущей канавки, который должен быть немного шире и глубже диаметра трубы.
Затем болгарке нужно пройтись по нарисованным линиям, чтобы упростить последующую работу.
С помощью кувалды и острого долота или перфоратора выбивают окурки заданного размера.
Трубы, которые необходимо изолировать специальной изоляцией от тепловых потерь в системах с теплоносителем или образования конденсата в трубопроводах холодной воды, монтируют с помощью пластмассовых или металлических дугообразных креплений с саморезами.
Для размещения крана и регулировочной арматуры, а также водомерного узла на месте установки изготавливается штанга подходящего размера.

Стена после монтажа трубопроводов облицовывается, а на место счетчика воды и клапанов, перекрывающих доступ воды в квартиру, выбирается шкафчик, съемная плитка или рулонные шторы.

Плитка

Один из эффективных способов скрыть трубы в ванной — это вариант с использованием плитки. Устанавливается так же, как и при облицовке стен, только установка происходит на предварительно собранный каркас из металлического профиля.Для производства требуются металлические профили, черепица, дрель со специальными сверлами, пластиковые уголки, ножовка по металлу или плиткорезы и саморезы.

Сначала из металлических профилей собирается металлический каркас, который представляет собой каркас для облицовки плиткой.
Подбирается размер каркасной конструкции и при необходимости вырезается плитка.
В плитке под саморезы со специальными сверлами сверла делают с помощью дрели так, чтобы они совпадали с такими же в раме.
Саморезами фиксируют плитку на конструкции из металлических профилей, после чего уголки заделываются пластиковыми уголками.

Примечание! Плитку в месте установки водомера следует вынуть для снятия расхода воды.

Гипсокартон

Самым популярным методом закрытия труб в ванной на сегодняшний день является зашивка гипсокартонной системы. При использовании этого материала нужно помнить, что в ванной всегда повышенная влажность.А это значит, что для этой цели подойдет только влагостойкий гипсокартон.

Кроме того, в магазине стройматериалов нужно купить утеплитель для труб. Перед приобретением изоляционного материала, который может быть разных размеров, нужно поработать над замером рабочих размеров труб. Необходимо снять наружные диаметры как водопроводных, так и канализационных труб, а также определить длину участков трубопроводов. Форма теплоизоляционного материала трубчатая.Внутренний диаметр такого изделия должен совпадать с наружным диаметром трубы. Изделие теплоизоляции разрезается вдоль, после чего надевается на трубу и фиксируется простой строительной лентой.

Для монтажа гипсокартона необходимо построить каркасную конструкцию так же, как и для плитки, о чем вы могли прочитать выше.
В ванной с повышенной влажностью желательно использовать металлические профили. Меньше всего на них сказывается влажность и перепад температур.К тому же металлические профили легко монтируются. Между собой элементы каркаса крепятся только саморезами, профиль можно прикрепить к стене с помощью дюбелей или саморезов.
Затем на конструкцию каркаса устанавливаются листы гипсокартона. Профессионалы практикуют смазку гипсокартона изнутри двумя слоями олифы. Эта процедура увеличивает отталкивание влаги материалом.
Для крепления гипсокартонных листов к каркасу применяют саморезы, которые должны быть отделены друг от друга на расстоянии не менее 0 °.25 мес. После полной обшивки конструкции каркаса гипсокартоном поверхность материала грунтуется под окончательную облицовку, например, оклейку обоями, покраску или установку плитки.

Примечание! Такой вид работ по маскировке труб в ванной считается наиболее простым и эффективным.

Пластик

Панели из пластика просты в установке. Выбор цветовых решений панелей ПВХ очень широк, поэтому пластиковые панели наиболее интересны покупателям с изысканным дизайнерским вкусом.К тому же пластик не влияет на избыток влаги в помещении. Если этот материал подошел потребителю по своим характеристикам, можно начинать закрывать трубы в ванной пластиковыми панелями.

В первую очередь возводится металлическая или деревянная конструкция каркаса.
При установке деревянной конструкции разметку на поверхности стены делают в вертикальном направлении для закрепления планок. Чтобы пластиковая панель не прогибалась, расстояние между планками должно быть до 0,4 м.К поверхности стены прикрепляют специальные зажимы для выполнения крепежных работ, вертикальный шаг между ними должен составлять около 0,5 м. Затем кронштейн фиксируется в том же вертикальном направлении крепежами саморезами длиной 2,5 см.
Конструкция каркаса из металла построена с использованием профиля CD, который часто используется для монтажа гипсокартонных плит. Работы по установке проходят те же этапы, что и при установке с помощью деревянной балки, но к монтажным скобам металлический каркас крепится небольшими саморезами.При установке бруса или бокового профиля прикрутить его сбоку невозможно. В связи с этим выполняется следующая операция: металлический профиль прикручивается с той стороны, с которой это можно сделать без труда, а с проблемой — хомут загибается над конструкцией и захватывается спереди.
Поскольку дерево не воспринимает воздействие влаги, деревянный каркас обрабатывается специальными пропитками, чтобы материал не заплесневел, не почернел и не загнил.В этом плане металлический каркас выгодно отличается от деревянного. Хотя профиль из металла будет стоить дороже деревянного, он менее подвержен воздействию влаги. Это означает, что металлический каркас экономически более предпочтителен.
Элементы каркаса установлены в разные стороны. В зависимости от конструкции они могут располагаться как перпендикулярно, так и параллельно панелям. Последние крепятся к поперечным элементам на расстоянии 0,4 м. Различные части поперечного профиля должны находиться на одинаковой высоте.
После установки каркаса наступает очередь крепления панелей саморезами. Работа начинается с установки направляющего элемента, который придает местам стыковки со стенами более эстетичный вид. Для резки пластиковых панелей используется хорошо заточенный нож.
На завершающем этапе устанавливаются смотровые люки, открывающие доступ к трубам. Люк должен быть необходимого размера.

Без квалификации строителя любой инженер, футболист или юрист сможет закрыть трубы в ванной своими руками.Нужно просто иметь желание, а также проявить усидчивость и смекалку.

Интерьер ванной или туалета значительно проигрывает из-за выпирающей воды, счетчиков и стояков.

Каким бы ни было дизайнерское решение, перед владельцем неизбежно встает вопрос, как скрыть канализационные трубы в ванной.

Есть много вариантов. Определиться с тем или иным способом можно, исходя из особенностей постройки помещения и финансовых возможностей.

Спрятав неприятные коммуникации, преобразится дизайн ванной или туалета, мы получим уютную и аккуратную комнату.

Разводка коммуникаций может быть выполнена из различных материалов.

Комбинированный вариант выигрывает только за счет экономии, но не качества.

Утопить в стене трубы из разных материалов нельзя.

Дело в том, что при расширении они по-разному «заиграют» и на стыке может образоваться протечка.

В первую очередь необходимо заменить «ассорти» на одну трубу.

Самыми надежными считаются пластиковые трубы, которые делятся на три категории:

Поливинилхлорид
Полиэтилен
Полипропилен

Материал ПВХ отличается высокой прочностью.Хорошо выдерживает механические нагрузки.

Однако он плохо реагирует на воздействие химикатов и высоких температур. ПВХ используется для организации как внешней, так и внутренней канализации.

Полиэтилен отличается прочностью и устойчивостью к механическим воздействиям. Однако они плохо реагируют на перепады температуры, особенно при высоких температурах. Поэтому для слива горячей воды их использование не рекомендуется.

Полипропилен лучше всего подходит для строительства внутренней канализации.Трубы прочные и стойкие. Отличное воздействие химикатов, высоких и низких температур.

Этот материал можно закрыть в стене или полу, не опасаясь протечки в ближайшее время.

Прежде всего, необходимо грамотно установить коллекторную группу, использовать надежные трубы из прочного материала — полипропилена, сшитого полиэтилена.

Выполняйте прокладку по максимально короткой трассе трубопровода и минимальному количеству соединений. Стены в комнате должны быть толстыми, а не в полкирпича.Тонкие перегородки, панельные стены окутывать нельзя.

Сейчас многие строительные компании еще на этапе возведения дома решают проблему закрытия канализационных труб. Однако в готовом доме следует соблюдать все требования по герметизации стен коммуникаций:

Проложена схема прокладки труб с наименьшим количеством изгибов и стыков.
Отверстия в стене должны быть больше, чем сама труба — на 5 см больше диаметра трубы.
Для каждой трубки нарезается отдельная жилка — расстояние между ними 20-30 см.
Трубы закрыты изоляцией. Так повышается их износостойкость.

Если конструкция помещения позволяет скрыть трубы в стене, соблюдайте эти простые правила. Они помогут избежать быстрого выхода труб из строя. Однако всегда помните, что утечка по истечении времени возможна.

Конструкции из гипсокартона

Оптимальным и простым способом закрытия труб считается строительство из гипсокартона.Возводить его достаточно просто, материал недорогой и позволяет обдирать поверхность короба плиткой или обоями.

В боксе спрятаны не только трубы, но и стояки в унитазе, счетчики и любые другие узлы. Для строительства короба потребуются оцинкованные профили и листы гипсокартона.

Как спрятать канализационные трубы в ванной под гипсокартон? Схема действий проста и сводится к следующим этапам:

Замеры сделаны на будущее с учетом специальных люков.Они необходимы для быстрого доступа к точкам подключения, счетчикам.
К стенам крепятся направляющие профили, к ним поперечные на случай закрытия стояка или других вертикальных труб.
Между трубами и стенками ящиков всегда должен быть зазор не менее 5 см.
Профильная конструкция зашита листами гипсокартона.
Ящик облицован отделочным материалом.

Кроме коробки из гипсокартона, возможно строительство фальш-стены.Однако такой вариант подходит для больших площадей. В маленькой ванной она займет много места.

О нюансах укладки труб в деревянном доме представлено на видео:

Декоративные элементы

Когда нет возможности утопить неудобные трубы в стене или закрыть их гипсокартоном, на помощь придут декоративные специальные ширмы. Они предназначены для прикрытия труб и других коммуникаций. Это могут быть решетки, арки или изысканные конструкции с колоннами.

Продукция продается в готовом виде, чаще всего разборная и возможна изготовление под заказ. Решетки изготавливаются из пластика или дерева. Цветовая палитра изделий широка.

Вы можете приобрести ширмы под покраску под интерьер ванной или туалета. Установка таких элементов декора проста и не требует дополнительных вложений.

Установка декоративных специальных ширм для труб не занимает много полезного места, что актуально для небольших помещений.Это самый простой и недорогой вариант.

Решая закрыть канализационные трубы, обязательно учитывайте их состояние. Выбирая тот или иной метод, руководствуйтесь типом конструкции конструкции — это дом или квартира, типом стен и площадью помещения.

Также не стоит забывать о дизайне ванной или туалета. Учитывая все моменты, смело приступайте к работе!

Нашли ошибку? Выделите его и нажмите Ctrl + Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Как найти пластиковые водопроводные трубы в стене [5 полезных методов]

Вы можете обнаружить в стене водопроводные трубы из пластика, ПВХ или полиэтилена, не удаляя кусок гипсокартона. Лучшие методы поиска пластиковых труб в стене:

Используйте настенный сканер.
Используйте инструмент для поиска шпилек, чтобы обнаружить трубы, по которым течет вода.
Используйте камеру бороскопа, которая подключается к вашему смартфону.
Протяните воду и воспользуйтесь стетоскопом, чтобы найти трубы по звуку.
Включите воду и с помощью отвертки найдите трубы по звуку и вибрации.

Каждый из этих методов полезен для поиска труб в ваших стенах, независимо от того, ищете ли вы пластиковые трубы, полиэтиленовые трубы или даже металлические трубы.

5 способов обнаружить пластиковые трубы в стене

Многие проекты реконструкции и домашнего декора требуют, чтобы вы вырезали или просверлили стены. Во время ремонта кухни или ванной комнаты важно убедиться, что вы не повредите трубы в стенах во время ремонта.Повреждение внутренней сантехники может привести к разрыву труб, утечкам воды и ущербу в сотни долларов. Чтобы найти пластиковые трубы до того, как вы начнете резать или сверлить, попробуйте эти решения.

Настенный сканер

Специализированные настенные сканеры — это инструмент, который используют профессионалы. Такие продукты, как этот, обнаружат пластиковые трубы в ваших стенах, а также металлические трубы, шпильки и любые другие препятствия.

Используйте детектор труб, чтобы найти пластиковые водопроводные трубы в стене.
Включите ближайший кран или душ, чтобы настенный сканер обнаружил трубы.
Откройте краны горячей и холодной воды, чтобы убедиться, что все линии подачи воды заполнены и их можно обнаружить.

Чтобы настенный сканер обнаружил пластиковую трубу, через нее должна течь вода. По этой причине важно, чтобы поблизости была и горячая, и холодная вода. Это обеспечит протекание воды по всем водопроводным трубам в стене. Как только вода потечет, используйте настенный сканер, чтобы найти трубы.

Мы получаем комиссию, если вы переходите по этой ссылке и совершаете покупку без дополнительных затрат для вас.

Поиск шпильки

Высококачественный прибор для поиска стоек — идеальный инструмент для определения местоположения труб в стене. Выберите модель, которая определяет, какой материал был обнаружен. Так вы узнаете, нашли ли вы деревянную шпильку, металл, электрический провод или трубу. Таким образом, вы можете спланировать свой проект, не проделывая дыры в стене.

Этот прибор для поиска шпилек идентифицирует деревянные, металлические и токоведущие провода.
Как и в случае настенного сканера, включите и горячий, и холодный краны, чтобы упростить обнаружение труб.
Переключитесь в режим глубокого сканирования, чтобы найти утопленные водопроводные трубы.

Хотя деревянные стойки находятся сразу за листом гипсокартона или обшивки, часто между гипсокартоном и любой внутренней сантехникой остается зазор. Чтобы учесть это и обнаружить утопленные трубы, выберите средство для поиска стоек с режимом глубокого сканирования. Это значительно повысит точность поиска всех типов труб.

Камера-бороскоп для вашего телефона

Избавьтесь от догадок о поиске труб в стенах, если посмотрите сами.Вы можете увидеть, что находится внутри вашей стены, не отрывая гипсокартона. Для осмотра можно использовать камеру бороскопа, проходящую через небольшое отверстие в стене. Большинство новых моделей бороскопов работают в паре со смартфонами, чтобы вы могли смотреть видео. Это надежный способ увидеть, что происходит у вас в стенах.

Этот бороскоп синхронизируется с вашим смартфоном, позволяя вам в реальном времени видеть видео с бороскопа на вашем телефоне.
Выберите бороскоп со светодиодной подсветкой, чтобы осветить стену изнутри.
Просверлите небольшое отверстие в стене и вставьте бороскоп внутрь.
Используйте камеру бороскопа / эндоскопа, чтобы найти водопроводные трубы, шпильки и проводку в ваших стенах.

Все, что требуется для камеры бороскопа, чтобы заглянуть внутрь ваших стен, — это небольшое отверстие, просверленное в гипсокартоне. Это легко исправить, и это намного удобнее, чем оторвать целый участок гипсокартона.

Стетоскоп

Стетоскопы

предназначены не только для врачей. Этот простой инструмент можно использовать для поиска водопроводных труб в стене. Для этого:

Купите недорогой стетоскоп.
Откройте краны в комнате, чтобы пустить воду по трубам.
Используйте стетоскоп, чтобы послушать стены. Двигайтесь на звук текущей воды, пока не найдете водопроводные трубы.
Отметьте расположение и путь всех найденных вами водопроводных труб.

Чтобы уменьшить помехи и расположить трубы по одной, может быть полезно сначала запустить холодную воду, а затем горячую. Таким образом можно точно определить отдельные подводящие трубы.

Отвертка

Подобно стетоскопу, отвертку можно использовать для поиска водопроводных труб по звуку и вибрации. Чтобы найти пластиковые трубы в стене с помощью отвертки, выполните следующие действия:

Пропустите воду через один или несколько кранов.
Прижмите отвертку к стене.
Приложите ухо к концу рукоятки отвертки.
Как и в случае со стетоскопом, переместите отвертку на звук и вибрацию проточной воды.
Отметьте пути любых внутренних труб.

Этот процесс не так точен, как использование настенного сканера или бороскопа, но его очень просто выполнить без каких-либо дополнительных инструментов. Вы можете использовать отвертку в крайнем случае, чтобы получить хорошее представление о том, где находятся трубы, а затем решить, нужно ли использовать более сложные методы для определения их точного местоположения.

Может ли прибор для поиска шпилек обнаружить трубы из ПВХ?

Высококачественный прибор для поиска шпилек может обнаружить трубы из ПВХ и полиэтилена, а также деревянные, металлические и электрические провода. Ключ к использованию гвоздика для определения местоположения водопровода — это включить воду в комнате, где вы работаете. Это поможет устройству поиска шпилек определить трубу как твердый объект. Кроме того, если в вашем поисковике есть режим глубокого сканирования, используйте его. Часто трубы находятся на расстоянии дюйма или более от гипсокартона.

Как определить, есть ли у вас шпильки или трубы

Ключ к определению того, нашли ли вы деревянную стойку в стене, а не кабелепровод, провод или трубу, — это использовать поисковик или сканер стен, который дает обратную связь по обнаруженному материалу.Поисковик не только обнаружит объекты в стене, но и предоставит информацию, позволяющую узнать тип обнаруженного объекта, будь то металл, дерево или провод под напряжением.

Используйте прибор для поиска стоек или настенный сканер, который указывает на обнаруженный материал.
Если вы не уверены, обнаружил ли ваш прибор для поиска гвоздей трубу или деревянную гвоздь, включите воду. Чтобы внимательно прислушаться, используйте стетоскоп или аналогичный инструмент. Если вы слышите струю воды, это труба.

Кроме того, полезно использовать другие методы, такие как проточная вода и стетоскоп, чтобы определить, является ли обнаруженный вами объект шпилькой или трубой. При поиске сантехники в стене лучше перепроверить, чем продвигаться вперед.

Как найти скрытые трубы в стене?

Чтобы найти скрытую сантехнику в стене, используйте настенный сканер, высококачественный прибор для поиска стоек или просверлите небольшое отверстие в стене и вставьте камеру бороскопа, чтобы лучше рассмотреть.Эти высокотехнологичные варианты являются наиболее точными. Для более простого решения пропустите воду через краны и с помощью стетоскопа прислушайтесь к стене и найдите звук воды, текущей по трубам. Аналогичный метод — прижать кончик отвертки к стене и приложить ухо к ручке, чтобы создать импровизированный стетоскоп, улавливающий звук и вибрацию текущей воды. Эти методы самые надежные и простые для поиска пластиковых водопроводных труб. Все они предпочтительнее, чем проделать дыру в стене, чтобы увидеть.

Труба ПВХ покрытия лестничной клетки подвала и пластиковые панели

Безупречное средство для влажных подвалов JLC Online

Собранная вода перекачивается через 2-дюймовую трубу во внешнюю часть здания. Водосточная труба WaterGuard уникальной формы на длине 4-дюймовой трубы из ПВХ, которая проходит. С установленным водоотливным насосом и крышкой на месте, мы запускаем слив. Пластиковые панели не поддерживают рост плесени, их легко очистить и получить 【Получить цену】

Панели доступа и люки доступны на складе Bunnings

Ознакомьтесь с нашим ассортиментом панелей доступа и люков на местном складе Bunnings.Посетите нас сегодня, чтобы получить самый широкий ассортимент продукции для вентиляции. 【Получить цену】

Дренажные решетки — Дренаж

Результаты 1 — 24 из 90 Получите бесплатную доставку квалифицированных дренажных решеток или купите онлайн-самовывоз в магазине сегодня в отделе сантехники. 【 Получить цену】

Прочтите это, прежде чем закончить свой подвал — этот старый дом

В этом подробном руководстве представлены вдохновляющие идеи подвала на основе планов этажей и стен. Проверьте на влажность, приклеив 2-футовые квадраты пластикового покрытия к полу и стенам.Пока они открыты, наденьте изоляционные муфты из пенопласта на трубы с горячей водой для предотвращения Иногда готовый цокольный этаж делает нижнюю лестницу слишком большой 【Получить цену】

Хаки из ПВХ Семейный разнорабочий

9 февраля 2021 г. по разумной цене и вставьте поддельную трубу из ПВХ в комплекте с заглушкой для очистки где-нибудь в подвале. прикрутите пустую стальную крышку электрического шкафа к поверхности, чтобы удерживать пыль. Оцените этот быстрый метод окрашивания шпинделей целой лестницы.【Получить цену】

Покрытие открытых труб в готовом подвале или комнате

23 мая 2018 Здравствуйте и добро пожаловать обратно Сегодняшний эпизод включает в себя прикрытие оголенных труб в моем подвальном помещении. Аналогичный процесс можно сделать 【Получить цену】

Гидроизоляция подвала: как установить водоотвод

Затем пришло время гидроизолировать подвал и установить дренажный шланг для полива подвала; Ирригационная труба; Изоляционная лента; Речной камень; Листовой пластик; Отстойник и изоляция, покрывающая фундаментные стены, вы все еще можете установить подвал из почвы вверх по лестнице, купите ведра, которые пройдут через окна вашего подвала.【Получить цену】

Идеи реконструкции подвала — Bob Vila

Подвалы предлагают бонус для домовладельцев, желающих увеличить жилую площадь. В подвалах почти всегда есть лестницы, ведущие к ним, в отличие от многих чердаков. Другое Подвесные трубы и воздуховоды могут добавить дополнительные проблемы, и если вы этого не сделали, в том числе водонепроницаемые стеновые панели, влагозащищенные подвесные потолки, устойчивый к плесени, ПВХ 【Получить цену】

56 самых блестящих Хаки из ПВХ, которые вы когда-либо видели Семья

20 июня 2019 Строительные вещи из ПВХ-трубок похожи на игру со взрослыми лего.Вставьте поддельную трубу из ПВХ вместе с заглушкой для чистки где-нибудь в подвале. Узнать больше о работе с пластиковыми трубами из ПВХ можно здесь. деревом прикрутите к поверхности стальную крышку электрического шкафа, чтобы удерживать пылесборник на мишени. 【Получить цену】

11 Блестящих решений для создания шикарных открытых труб в подвале

5 ноября 2016 — Открытые трубы и радиаторы — проклятие квартирного чердака и В нашей задней лестнице было 2 трубы, которые вели в угол. крышка столба подвала замечательные идеи украшения крышки.Идеи подвальных столбов Профили House Martin под углом 90 градусов — идеальный продукт для ограждения уродливых пластиковых или медных труб. 【Получить цену】

Самостоятельное руководство по герметизации и изоляции — Energy Star

, однако наиболее значительные утечки воздуха скрыты внутри чердак и подвал. Выдвижной универсальный нож и ножницы для листового металла для 13-галлонного пластикового мешка для мусора. Сантехника. Чугун или ПВХ в зависимости от величины зазора. 1.8 УПЛОТНЕНИЕ ВОЗДУХА ЧЕРДАКА Когда пена или герметик высохнут, снова накройте участок изоляцией.9. 【Получить цену】

Покрытие открытых труб в готовом подвале или комнате

23 мая 2018 г. Здравствуйте и добро пожаловать обратно Сегодняшний эпизод включает в себя прикрытие оголенных труб в моей подвальной пещере. Аналогичный процесс можно выполнить 【Получить цену】

Руководство по отделке подвала — округ Дуглас

14 фев 2020 Этот осмотр проводится после того, как будут установлены все монтажные сантехнические и механические переключатели с заглушками. Электрощит Лестница. Подвальная лестница должна быть оборудована средствами для освещения.«тепло зимой» 【Получить цену】

Philadelphia Rowhouse Manual — City of Philadelphia

21 мая 2019 г. мелкие туалеты, внутреннее водоснабжение, центральное отопление удалять. цокольный этаж и решетчатые панели на верхних этажах. рядом со шкафом или если лестница в подвал находится в другом месте под главной 【Получить цену】

Как покрасить ПВХ Руководство для мастера — Боб Вила

Прочный и прочный, но легко режущийся трубопровод из поливинилхлорида ПВХ — изначально склеивается со всеми видами пластмасс позволяют решительным домашним мастерам красить трубы из ПВХ.Положите тряпки пластиковую пленку или старые газеты на пол или стены. Как покрасить МДФ · Лучшая акриловая краска · Затирка · Цвета цокольной краски. 【Получить цену】

Как покрасить ПВХ — Lifefront Life

19 февраля 2014 г. Трубопровод из ПВХ с соответствующей подготовительной грунтовкой и латексной краской. Это вид, когда вы спускаетесь по лестнице в мой подвал. Подвальная труба ПВХ. Загрязненная труба из ПВХ Итак, можно было покрасить ее или построить короб, чтобы накрыть ее. Я решил рисовать. Кристен · покраска подвала ПВХ трубы пластик ПВХ Получить цену】

Влагостойкость — Обшивка стен — Доски и панели

x 40 дюймов.Комплект для облицовки никелевых обшивок из ПВХ Deluxe Shiplap для высот до 41-5 / 8 дюймов. 【Получить цену】

РАЗРЕШЕНИЯ НА ЗДАНИЕ — округ Джонсон, Канзас,

Разрешения — требуется разрешение на отделку или реконструкцию подвала со стенами и потолками покрыт изоляционной обшивкой из листового камня и т. д., чтобы крышка могла быть снята и доступна для будущих нужд электропроводки или ремонта и обслуживания. соединения с потолочными перекрытиями, скрытые лестницы, трубы и другое 【Получить цену】

10 дешевых идей подвальных потолков для стандартных и низких

22 июля 2020 Вот 10 дешевых идей подвальных потолков, которые помогут воплотить их в жизнь Мало того, что их можно использовать для покрытия открытый потолок, но также может быть установлен. Они также являются лучшим вариантом в старых подвалах, где могут быть проводка и трубы. Большинство плиток из ПВХ предназначены для использования с подвесной рамой. Спрятать трубы в ванной Designdreams от Анны Скрытие уродливых труб в прачечной Прачечная Захватывающий пост о сокрытии шрифта сарказма водомера — Keller Schlafzimmer Подвал Ремонтируют обшивку лестницы дома.Простое решение для котельного шкафа для дверей и боковых панелей. Кухня 【Получить цену】

Жесткие пластиковые стеновые панели — Frontier Basement Systems

Frontier Basement Systems предоставляет гарантированные продукты для стен подвала для покрытия уродливых влажных стен подвала в Теннесси и Кентукки. На базе TN и KY 【Получить цену】

Замена дренажа на наружных ступенях подвала — Форум — Боб Вила

29 декабря 2004 г. Как обычно устанавливаются сливы на ступенях подвала? Лестница длиной 15 футов полностью открыта для дождя.дно также перевернутое ведро на 5 галлонов с 4-дюймовой дренажной трубой из ПВХ, а затем сливной крышкой, которую также можно поместить в отверстие и окружить пластиковой пленкой или покрыть ее кровлей? Получить цену】

Глава 7: Санитарный дренаж Нью-Йорка Сантехнический кодекс 2014

Запрещается использовать пластиковые трубы и фитинги. Поливинилхлорид ПВХ пластик или под полом подвала он должен быть доступен в люке с крышкой 【Получить цену】

Все о Wainscoting — This Old House

Комбинация декоративных досок или панелей и молдингов, которые расширяются. обшивка изготавливается из стандартных плит или также фрезерована из фанеры, пластика и МДФ из древесноволокнистых плит средней плотности.Лестницы и коридоры Изоляционная доска из ячеистого ПВХ выглядит, укладывается и красится так же, как дерево или 【Получить цену】

Крышки для труб — Pinterest

См. Другие идеи о скрытых трубах, переделывая подвал, бокс в идеях труб. Бесплатный проект игрушечной тележки для бассейна и двора с использованием трубы из ПВХ. Организуйте домашнюю реконструкцию лестницы Модные подвальные лестницы, покрывающие идеи лестниц Серии винилового пластика толщиной 0,013 дюйма, они не похожи ни на какие потолочные панели, которые вы когда-либо видели или ощущали. 【Получить цену】

Предотвращение засорения / затопления в нижней части внешнего подвала

куски прочной фанеры для покрытия пространства и размещения вокруг оснований. Другой конец опирается на бетон на другой стороне лестничной клетки.1 2 4 или вариант 4, то есть перфорированная труба с выступом; или вариант 1 и 4, в котором мы также поместили перевернутый пластиковый контейнер для растений возле водостока, чтобы поднять 【Получить цену】

Список сантехнических инструментов для подвала Инструменты для сантехники

Schedule 40 PVC Pipe. schedule-40-PVC-pipe Система дренажных линий, используемая в современных домах, представляет собой почти все трубы из ПВХ-пластика и виниловой смолы. Труба из ПВХ может Получить цену】

6 креативных способов скрыть открытые трубы от специалистов по ванным комнатам

1 мая 2019 г. 15:49

Открытые трубопроводы и промышленная отделка — все это горячие тенденции в дизайне ванных комнат на 2019 год, но для тех из нас, кто не хочет хвастаться своей сантехникой, вот несколько умных идей покрытия труб для любой ванной комнаты.

Как спрятать трубы в ванной?

Важно отметить, что перед тем, как возиться с трубами, вы всегда должны проконсультироваться с сантехником или профессионалом, который знает, что делать в ванной. Это позволит избежать протечек и испортить пол. Счастливого скрывания!

Постройте склад вокруг них

Premier Mayford Напольная подставка 1050 мм, глянцевый белый шкаф и раковина [Нажмите на изображение, чтобы купить]

Использование мебели для ванных комнат для скрытия труб не только красиво выглядит, но и легче чистится, чем трубопроводы, и служит отличным способом хранения всех этих туалетных принадлежностей. .Это простое решение для установки сантехники вокруг раковины — просто установите красивый туалетный столик! Бачок также скроет неприглядный туалетный трубопровод.

Упакуйте их в

Подобно нашему первому варианту, просто строите вокруг своих труб. Однако вместо того, чтобы покупать мебель для ванной для работы, вы всегда можете попробовать сами. Спрячьте трубы в ванной с помощью дерева, шурупов и навыков. Или попросите кого-нибудь сделать это.

Перестройте свою ванную комнату

Дорогой вариант, но единственный верный способ по-настоящему скрыть эти надоедливые трубы.Сантехника может быть скрыта за стеной, или ваш квалифицированный специалист всегда может переместить трубы так, чтобы они были менее открыты.

Принадлежности к ним

Изображение предоставлено: PlusONE / Shutterstock.com

Еще одна креативная идея покрытия трубок — просто украсить их так, чтобы они больше не выглядели непривлекательно. Это можно сделать с помощью ряда аксессуаров для ванной комнаты или, если вы чувствуете себя более творчески, подумайте:

Растения : Они не только будут отлично выглядеть, но и вы можете легко обернуть растения или расположить цветы вокруг трубопровода, чтобы скрыть это.Неважно, притворяешься ли ты ложным или реальным, оба сделают свое дело. Однако, если вы хотите использовать настоящие растения, убедитесь, что они могут хорошо расти в вашей ванной комнате.
Веревка : В доме не так много комнат, где вы можете использовать веревку в качестве декоративного аксессуара, но при правильном использовании она может полностью добавить морской атмосферы в вашу ванную комнату. Более того, вы также можете эффективно скрыть сантехнику в ванной! Эй!

Раскрасьте их в яркий цвет

Нет, мы не предполагаем, что прикосновение краски волшебным образом скроет вашу сантехнику, но может превратить их из бельма на глазу в элемент.Если вам не нравится такой смелый вид, покраска труб в тот же цвет, что и стены, также поможет скрыть их.

Кредит: NMC2S / Shutterstock.com
Заменить их более красивыми трубками

Наше последнее предложение в нашем списке творческих способов скрыть открытые трубы: если вы не можете победить их, присоединяйтесь к ним. Промышленную ванную комнату с открытым трубопроводом можно создать, просто заменив сантехнику гладкой хромированной или медной отделкой.Мало того, что это может выглядеть великолепно, но это означает легкий доступ, если у вас когда-либо возникнут проблемы с вашей сантехникой, вместо того, чтобы получать доступ к ним через стены.

Fe кредит изображения: PlusONE / Shutterstock.com

Как спрятать водопроводные трубы. Особенности скрытой прокладки для различных систем водоснабжения. Как спрятать трубы в стене.

«Где трубы?»

С внутренним удовлетворением, радостью и умилением смотрим на блестящие ручки и краны новенькой сантехники, любуемся переливами плитки под блеском электричества, с любовью протираем их, вставая под струи новенького душа.

Согласитесь, на фоне этого великолепия глупо оставлять открытыми трубы горячего и холодного водоснабжения, будь они хоть трижды металлопластиковые, а уж тем более канализационные. Поэтому в ванной ящики делают из гипсокартона, пластика, дерева или используют сантехнические ставни, чтобы закрыть, спрятать трубы в ванной.

Маскировка труб окраской

Покраска труб — самый простой и дешевый способ их «замаскировать»

Самое простое решение — это, а точнее их замаскировать.Когда денег на плитку нет, стены красят водоэмульсионной или масляной краской. В этом случае в краску для труб можно добавить цвет в тон стенам, чтобы трубы не выделялись на общем фоне, а стали практически незаметными. Предварительно их нужно хорошо очистить наждачной бумагой, чтобы удалить подтёки старой краски.

Снимать его полностью не обязательно, достаточно пару раз пройтись по всей длине трубы, чтобы со временем сошла старая краска.

Утеплитель можно ставить на трубы с холодной водой (продается в строительных магазинах необходимого диаметра), так как они имеют свойство покрываться конденсатом, особенно на нижних этажах.

Изразцовая конструкция

Коробка из гипсокартона, в которую будут спрятаны трубы и водомеры

Необходимый набор для гипсокартона:

металлический профиль
гипсокартон
Саморез по металлу

Если вместо профиля использовать брус, то по дереву нужны саморезы.Устанавливается профиль по уровню, просверленному до стен и потолка (или брусков), возле труб делается каркас предполагаемого короба.

Затем конструкция обшивается гипсокартоном, в последствии оклеивается кафельной плиткой … Доступ к сантехнике обеспечивается люком, который можно закрыть одним из многих способов. Вы можете сделать щит, который также облицован плиткой и сделает отверстие почти незаметным. Пластиковые двери и щиты продаются всех размеров.

Можно сделать рольставни в ящике, люк сантехнический, размером не менее 80х50.Решетки используются как деревянные, так и металлические. Есть много вариантов.

Гибкое и практичное решение

Ящик пластиковый для скрытия водопровода в ванной и туалете

Полотно 1 мм, ножовка по металлу
рулетка, карандаш
саморезы, силиконовый клей
молоток, гвозди, бруски и сам пластик

Производственный процесс:

Пластиковые панели после разметки вырезают ножовкой.
Панели фиксируются по пазам, затем вставляются одна в другую на необходимую ширину.
Первый и последний крепятся гвоздями или шурупами.
Нанесите на места крепления немного силикона, чтобы они оставались сухими.

В любом случае в ящике сделана запасная дверца, которая может крепиться на магнитах, открываться обычной ручкой, а может быть облицована плиткой (если ящик из гипсокартона), так что с трудом можно быть замеченным на фоне общего убранства.В этом случае больше подойдет дверной люк, он тоже пластиковый. Все это стандартные решения. Нестандартным решением станет ванная, не просто облицованная плиткой, а оформленная в едином стиле.

Скрытие труб в стене и ванной в стиле хай-тек

Рольставни — самый простой доступ к счетчикам, прикрепленным к трубам в туалете

Стиль хай-тек предполагает самые современные технологические решения, использование предметов интерьера и сантехники в соответствии с последним современным дизайном, например, установку стальной ванны.Но и здесь стандартной коробки не обойтись. Только вам нужно будет закрыть его хромированными решетками. Преимущество этого решения в том, что его можно быстро разобрать в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Или снова обратимся к коробке, но уже металлической.

Металлические листы крепятся к каркасу из профиля.
Крепятся саморезами по металлу.
Необходимое отверстие для доступа делается заранее. Его сантехнический люк закрывается дверцей, которая вешается на петли.
В крайнем случае короб закрывают тем же гипсокартоном, но оклеивают нестандартной плиткой с рисунком, противоположным по стилю основному рисунку стен и пола.
Если позволяет место, вместо бокса можно сделать шкаф, который не только решит проблемы маскировки водопроводных труб и стыка канализации и унитаза, но и будет функциональным: в него можно будет складывать вещи.

Рольставни тоже подходят для такой ванной.Они отлично дополняют стиль, экономят место и позволяют при необходимости быстро вскрыть скрытые за ними коммуникации.

В современном дизайне чаще всего идут по другому пути: убирают трубы в стены и пол, так что пространство кажется совершенно свободным от каких-либо намеков на трубы: сантехнику и канализацию. Стяжка позволит скрыть трубы в полу. В стенах делается сколы перфоратором на нужную глубину, после чего они заделываются трубами, после чего сверху покрываются плиткой или другим материалом.

Дерево в растворе сокрытия труб

Можно спрятать трубы в ванной или туалете, используя дерево (но популярность метода пока невысока)

Вам понадобится:

доски (вагонка) — шириной от 10 до 20 мм.
бара
молоток, рулетка
ножовка и дрель
пробки деревянные, гвозди

Производственный процесс:

Стержни крепятся к стене с помощью просверленных отверстий и вбитых в них деревянных дюбелей.Таким образом изготавливается каркас, который затем зашивается досками.
Отметьте заглушки, проведя от них карандашом линию (от середины к краю), чтобы их было легко ударить, прибив гвоздь.
Доски на ширину коробки необходимо отпилить с запасом 2 см. Расстояние от стены до трубы измеряется с лицевой стороны.
Высота досок определяется высотой ванной комнаты.
Не забудьте при необходимости проделать отверстия для шлангов.Еще нужно сделать на ящике технологический люк, если он перекрывает необходимые патрубки, краны или водомеры.

Ванная в японском стиле

Хочу немного сказать о ванной, в которой минимум цвета и максимум гармонии. Это ванная в японском стиле, где предпочтение отдается дереву и даже ванная в таком доме деревянная, сделана из кедра, лиственницы или других, более ценных пород дерева.

Сантехника в такой ванной тоже оригинальна. Вот мойка, которая находится в деревянной столешнице. Трубы находятся в стене, а подающие шланги также находятся в столешнице. Здесь также применяется стандартный стробоскоп, когда трубы, подающие воду, скрыты в стене. Соединительные шланги находятся в столешнице. Цветовая гамма такой ванной комнаты — спокойствие и умеренность, выдержанная в пастельных тонах. Если есть пятна краски, то они очень продуманные, располагаются только пятнами, деталями и в очень небольшом количестве.

В такой ванной как-то не приходит в голову вопрос, как закрыть (спрятать) трубы в ванной. Похоже, их здесь не было и нет.

Трубы — незаменимый элемент ванной комнаты, расположение которых напрямую влияет на общую привлекательность интерьера. Вы хотите улучшить внешний вид своей ванной комнаты с небольшими затратами? Узнайте об основных способах маскировки труб.

Требования к установке труб в ванной

Система водоснабжения устроена таким образом, чтобы исключить одновременное падение давления на разных участках труб.Для сборки сантехники опытные сантехники используют трубы различного диаметра.

Магистральные секции укладываются трубами диаметром ¾, а ответвления — ½ дюйма.

Проложить сантехнику в ванной можно двумя способами:

Первый вариант основан на установке труб после отделки стен, пола и потолка. Трубы в этом случае выходят наружу и ухудшают внешний вид помещения.

Скрытый монтаж более сложен.Трубы устанавливаются под отделку, за мебелью, за гипсокартонными коробами. Внешний вид помещения остается неизменным.

Ознакомьтесь с основными требованиями для установки труб в скрытой ванной комнате:

1. Надежная работа. Скрывая проводку в ванной, убедитесь, что все крепления надежно закреплены. Трубы, установленные внутри гипсокартонного бокса или стены, тщательно герметизируются во избежание протечек.

2. Внутри стен не образуется конденсат, так как в межстенном пространстве под воздействием повышенной влажности появится плесень и грибок.Установить изоляцию на трубы,

Опытные мастера рекомендуют использовать скрытый способ установки водопровода в ванной. Тщательно соблюдайте технику монтажа труб. Только открытый способ позволяет сэкономить на покупке качественных материалов. В зимнее время на таких трубах образуется конденсат.

Способы маскировки труб в ванной: особенности и преимущества

Есть несколько способов замаскировать сантехнику в ванной.Трубы, расположенные в горизонтальном положении, устанавливаются в стене методом штробирования. Далее стены покрываются гипсовым раствором и плиткой.

Для доступа к трубам в ванной с целью маскировки сооружается специальный ящик из фанеры или гипсокартона. Некоторые мастера прячут трубы в специальных конструкциях в виде шкафов. Дополнительно устройства выполняют функцию хранения вещей.

Проявите фантазию и украсьте трубы:

цветов;
окрашено:
мозаики:
лепнина.

Монтаж водопровода внутри стены осуществляется в случае использования медных или полипропиленовых труб … При этом стыки между деталями должны быть прочными и герметичными.

Чтобы скрыть горизонтальные участки трубы, поместите на них гофры, а затем поместите их внутри стены. Пол застелить штукатуркой или бетонной стяжкой. Дальнейшие действия зависят от индивидуальных предпочтений владельцев.

Обращаем ваше внимание на то, что трубы можно вводить в эксплуатацию только после полного высыхания бетонного раствора.Преждевременная подача воды приведет к растрескиванию. Такой способ скрытия труб больше подходит для новых квартир или при проведении капитального ремонта. В остальных случаях рекомендуем прятать трубопровод за мебелью или другими деталями интерьера.

Перед тем, как приступить к штробированию, составьте проект, в котором четко обозначены все каналы для укладки труб. При работе над чертежами учитывайте диаметр и размер каждой трубы, ее толщину и потребность в армировании. В местах установки кранов, переходников и других запчастей соорудите смотровое окошко.В панельном доме стробинг выполнять нельзя.

Прячем трубы под плитку своими руками

Скрытие труб под плитку — долгий и кропотливый процесс, перед выполнением которого нужно тщательно обдумать все плюсы и минусы такого ремонта. Изначально планируйте установку труб под плитку. На чертежах четко обозначены места прохождения труб, определены ремонтные коробки.

Далее постройте каркас, на котором будут закреплены плитки.Для обрешетки используйте деревянную или стальную раму. Деревянные конструкции быстрее разрушаются и требуют обработки антисептиками. Выбирайте металлические профили с антикоррозийным покрытием. Далее каркасная конструкция покрывается сеткой, которая станет основой для крепления плитки. Сначала готовится лицевая часть каркаса. Далее укладываем плитку на торцевые участки и сверху конструкции. Сделайте отверстие в виде люка для постоянного доступа к системе.

Изготовление плиточного ящика — сложный процесс.Кроме того, работать с ним непрактично. Поэтому все же рекомендуем прятать трубы за мебелью или элементами из гипсокартона. Постарайтесь построить сборно-разборную модульную конструкцию, которая будет максимально прочной, удобной и утилитарной.

Виды труб в ванной и их характеристики

Существует три основных типа разводки труб:

согласованный;
коллектор;
комбинированный.

Первый вариант широко распространен в квартирах.Используется, если система отличается минимальным количеством точек водозабора. Тройники используются для подключения потребителей к трубе. Такой вариант разводки компактный, с минимальным количеством подключений и, соответственно, уменьшением возможности протечки. Кроме того, снижаются затраты на количество труб и переходников, система быстро устанавливается и хорошо функционирует. Единственный недостаток такой схемы — непостоянство давления в системе, особенно при включении нескольких источников водоснабжения.

Коллекторный способ установки труб в ванной позволяет подключить к основной трубе множество точек водоснабжения. Применяется в больших частных домах, коттеджах или особняках. Схема основана на наличии двух коллекторов, обеспечивающих горячее и холодное водоснабжение. Вода поступает по отдельной трубе к каждому устройству, поэтому перепад давления отсутствует. Подача воды отключена без ущерба для других потребителей.

Комбинированный вариант — подключение одних устройств через коллекторы, а других по последовательной схеме.Этот вариант наиболее оптимален для небольших домов.

По способу прокладки труб различают три типа электропроводки:

открытый — трубы располагаются прямо на стенах, быстро и легко обслуживаются, помещение не требует дополнительного ремонта при их установке;
скрыто — установка труб внутри стен или под полом;
комбинированный — трубы прячут в помещении под фальш-боксами или мебелью.

Как спрятать трубы за мебелью

Проще всего спрятать трубы с помощью мебели.Установите шкаф или полку в том месте, где проходят коммуникации. С одной стороны, вы получаете место для хранения вещей, а с другой — интересный предмет мебели, скрывающий коммуникации в ванной.

Сначала нанесите разметку на бордюрный камень. Труба присоединяется к трубе с точными присоединительными размерами. Все элементы надежно крепятся к стене.

К недостаткам метода можно отнести повреждение вновь приобретенной мебели, изменение ее формы, сложность подбора подходящей фурнитуры, чтобы скрыть все трубы.Кроме того, деревянная мебель более подвержена износу из-за конденсата, образующегося на трубах.

При выборе этого метода воспользуйтесь услугами специалистов, которые разработают проект мебели с учетом индивидуальных параметров ванной комнаты.

Из труб

помогут натяжные потолки, подиумные конструкции и коробки различных размеров. Если финансовые возможности не позволяют приобрести ранее разработанный мебельный проект, сделайте его самостоятельно. Постройте полки своими руками из влагостойкого гипсокартона.

Используем декоративные накладки на трубы

Трубы, устанавливаемые открытым способом, требуют дополнительной футеровки. С одной стороны, они защищают людей от ожогов, в случае горячего водоснабжения, с другой — на трубах не образуется конденсат и улучшается их внешний вид.

Самый простой способ скрыть трубу — установить на нее декоративную крышку, которая состоит из монтажной трубы, соединенной запорным механизмом. Декоративные панели легко установить в ранее установленную систему.

Готовые панели подбираются с учетом габаритов трубы. Перед покупкой декоративных накладок измерьте диаметр и длину трубопровода в разных местах.

Чтобы сделать крышку трубы для пластиковой коробки своими руками, следуйте инструкциям:

измерить расстояние между стеной и полом;
применительно к полученным размерам определиться с местом установки трубы;
с помощью пластиковых прокладок постарайтесь добиться минимального расстояния между ними и потолком;
установить каркасную часть из оцинковки;
установить пластиковые панели или декоративные элементы.

Срок службы декоративных накладок определяется качеством пластиковых панелей. При составлении схемы продумайте детали доступа к запорным элементам, стыкуйте линии таким образом, чтобы не допустить протечки или прорыва.

Возможен вариант обмотки труб веревкой на джутовой основе. Материал обладает хорошими теплоизоляционными свойствами.

Ремонт ванной комнаты своими руками со скрытыми трубами

Ремонт труб в ванной ранее был основан на демонтаже старых коммуникаций и установке новых.Перед началом работ определитесь с типом используемых труб.

Если труба магистральная, то ее диаметр должен быть 110 мм. Внутренние стояки снабжены трубами диаметром около 50 мм. Провести горячее и холодное водоснабжение при помощи труб диаметром 1,5 и 2 см.

Рекомендуем использовать металлопластиковые трубы для прокладки труб горячего водоснабжения и пластиковые или медные трубы для подачи холодной воды в ванную комнату. Металлические трубы со специальным цинковым покрытием хоть и отличаются высокой стоимостью, но отлично противостоят механическим повреждениям и не ржавеют.

Варианты труб из полимера

легко монтируются в ванной и не требуют сварки. Главное условие их установки — качественная герметизация. Трубы из армированного пластика мы также рекомендуем устанавливать в ванной комнате из-за длительного срока службы и устойчивости к перепадам температур. Внутренняя поверхность таких труб гладкая, поэтому они легко пропускают воду.

Перед покупкой труб составьте схему их монтажа, определитесь с типом проводки.Все работы ведутся последовательно.

Видео о ремонте ванной комнаты своими руками:

Специфика санузлов такова, что это помещение пропитано неэстетичными элементами коммуникаций — сантехническими и канализационными трубами, счетчиками воды, кранами и унитазами, если ванная совмещена с туалетом. Ни один дизайн интерьера ванной комнаты нельзя считать завершенным, пока эти элементы не будут скрыты из виду, как на фото. Давайте рассмотрим основные варианты камуфляжа неприглядных деталей интерьера.

Как спрятать трубы под плитку

Плитка

— безусловный лидер по частоте использования для отделки ванных комнат и туалетов, поэтому ее вполне естественно использовать для маскировки коммуникаций. Возможны два варианта: первый — вопрос маскировки решается во время прокладки труб при строительстве или капитальном ремонте помещения; Во-вторых, необходимо решить вопрос с маскировкой уже проложенных коммуникаций.

Первый вариант намного проще, потому что сделать все правильно с самого начала всегда легче, чем переделывать.Убираем коммуникации прямо в стену. Для этого после составления плана водопроводных коммуникаций в стенах, куда будут прокладываться трубы, выдуваются пазы — специальные ниши. После укладки труб штробы без проблем обшивают плиткой или любым другим отделочным материалом.

Если нам нужно скрыть под плиткой уже проложенные коммуникации, то нужно собрать вокруг них коробку — конструкцию из досок или планок ДСП.Сделать это несложно, достаточно вырезать из листа ДСП (ДВП) двух досок или полос необходимой ширины, если коммуникации расположены в углу; или три, если труба прокладывается посередине участка стены.

Собрав коробку обшиваем плиткой с учетом следующих моментов:

Нужно ли обрабатывать плиты ДСП влагостойкими составами, а затем покрывать слоем гидроизоляции. На защите от влаги ни в коем случае нельзя экономить — загнивание деревянной основы под плиткой быстро разрушит конструкцию, сведя на нет все наши усилия.
После гидроизоляции короб можно заштукатурить металлической сеткой или, если поверхность достаточно ровная, заполнить отдельные неровности.
В зависимости от общей дизайнерской задумки мы оформляем коробку в цветовой гамме всей ванной комнаты или сознательно ориентируемся на «колонну».

Как спрятать трубы под гипсокартон

Кафельная отделка при всех своих достоинствах также имеет существенный недостаток — без потерь разобрать ее практически невозможно.Если понадобится экстренный доступ к коммуникациям, плитку придется сломать. Вы можете обеспечить доступ к коммуникациям, замаскировав коммуникации под гипсокартон.

Для этого монтируем каркас из металлического П-образного профиля (фото). К вертикальным направляющим, проверенным отвесом, монтируем горизонтальные перемычки с шагом не более 20 см. На каркас укладывается слой пароизоляции, что поможет избежать скопления влаги под отделкой.

После установки листов отделочного материала и заполнения стыков необходимо также сверху уложить слой гидроизоляции, так как этот материал боится влаги, даже если мы используем специальный водостойкий материал. Сверху короб из гипсокартона можно отделать самоклеющейся пленкой. Порядок работы можно увидеть на фото

Теперь добраться до труб при необходимости будет намного проще. Для этого нужно разобрать коробку в обратном порядке.Решив все проблемы с коммуникациями, коробку можно будет снова собрать из тех же комплектующих, нужно будет только повторить заливку стыков.

Преимущество маскировки труб гипсокартоном в том, что этот способ легко комбинировать с другими. Так можно положить плитку на перегородку из гипсокартона.

Как спрятать трубы под пластиковые панели.

Пластиковые панели, в отличие от гипсокартона, не боятся воды и не нуждаются во внешней гидроизоляции.Внутренний гидроизоляционный слой все же нужен, чтобы в коробку не попала влага.

Рамка для пластика выполнена так же, как и для предыдущей отделки
На каркас крепится слой внутренней гидроизоляции
Пластиковые панели разрезаются на необходимый размер ножовкой или лобзиком.
Крепим пластиковые панели к каркасу степлером, гвоздями или саморезами, выдерживая рисунок.
Загерметизировать стыки и резьбовые крышки герметиком.

Независимо от способа «маскировки» при маскировке стояка канализации в ванной, совмещенной с туалетом, необходимо учитывать вопрос теплоизоляции, так как стояк представляет собой мощный «холодный туннель». Если дерево или ДСП сами по себе являются хорошими теплоизоляторами, то в случае облицовки труб пластиком или гипсокартоном роль утеплителя также должен будет сыграть гидроизоляционный материал.

Обязательно предусмотреть легкий доступ к арматуре и счетчикам воды.Для этого в обшивку монтируются двери.

Представьте, вы утром заходите в недавно отремонтированную ванную комнату, у вас красивая фреска с дельфинами над ванной, дорогая испанская плитка, эксклюзивное зеркало и полка с подсветкой, настроение сразу поднимается, но … идите дальше, а там какие то трубы! От утренних процедур зрелище не доставляет никакого эстетического удовольствия. Но это комната, в которой мы получаем порцию бодрости на весь день, а вечером элемент расслабления.

скрытые трубы в ванной

Эстетика — самая первая и самая важная причина, по которой при проведении ремонтных работ в ванных комнатах почти каждый старается убрать все трубопроводы с глаз долой. Ну а вторая причина — шум от воды в канализационных трубах, что в свою очередь тоже создает некоторый дискомфорт.

трубы в шкафу

Как закрыть трубы в ванной.

Так как же правильно закрыть трубы в ванной, чтобы уберечься от неприятного зрелища? Чтобы правильно подойти к этому вопросу, нужно понимать, на каком этапе начинать, какие материалы лучше использовать и как все совместить с красивым дизайном.

Для косметического ремонта, когда нет перепланировки и каких-то глобальных изменений, необходимо проверить качество всех коммуникаций и подключений. И уже при необходимости производим ремонт или замену, чтобы в дальнейшем не возвращаться к этому вопросу.

Трубы в ванной скрыты

При капитальном ремонте, после подготовительных работ, в первую очередь стоит взяться за проект водопровода в ванной. Для начала определимся, где будет располагаться ванная, туалет, умывальник и стиральная машина.Это основные потребители воды, если только у вас нет эксклюзивных опций. Составляем схему укладки для каждого потребителя. Затем определяем, из какого материала трубы следует использовать в ванной. От этого зависит их срок службы, а произойдет ли утечка? Мы не хотим сбивать отделочный материал и долбить стены, чтобы найти и устранить течь.

Трубный шкаф

Так варианты, как спрятать трубы для ванной:

С помощью перепланировки.Когда есть возможность перепланировать всю комнату, соорудите дополнительную нишу и спрячьте там все коммуникации и не только.
В стене или полу. Когда закладывается в специально подготовленные углубления, а затем скрывается за отделочным материалом.
Сделайте в ванной специальный короб для труб. Можно сделать гипсокартоном, а затем покрыть отделочным материалом.
Поместите ниже уровня зрения. Спрячьтесь за мебелью и фурнитурой.

трубы в ящике

Последний вариант подходит для косметического ремонта.Самый простой, но менее эффективный. Конечно, большую часть можно пролить, но какая-то часть остается видимой. Остальные варианты, как закрыть трубы в ванной, больше подходят для капитального ремонта, у каждого есть свои плюсы и минусы. При перепланировке, когда вы строите дополнительную нишу, вы делаете это за счет пространства комнаты, что не всегда возможно при небольших размерах.

В стене или полу. Хороший вариант, избавит от лишнего зрелища, при этом нисколько не отнимая драгоценного места.У него есть один недостаток: нужно очень внимательно подходить к выбору материала и монтажа. Для этого метода подходят трубы из меди и нержавеющей стали с паяными соединениями. Резьбовые соединения в этом случае не рассматриваются. Также подходит для пластика с такими же паяными соединениями. Если вы все сделаете правильно, вам не придется разрушать стены и чинить поломки.

Трубы спрятаны в стене

Сделайте в ванной специальный короб для труб. Оставляет вариант доступа к коммуникациям, но немного скрывает пространство и усложняет установку навесной мебели.Последние два варианта остаются самыми популярными на сегодняшний день, но выбор всегда за вами.

Трубный короб

Обычно маскировка труб в ванной — это один из видов работ, которые касаются декоративной отделки … Вопрос сокрытия труб в ванной своими руками волнует тех, кто ремонтирует Квартира под евроремонт.

Вы можете спрятать и спрятать от посторонних глаз буквально любой участок трубопровода, портящий внешний вид помещения.

Есть несколько способов маскировки, которые считаются наиболее эффективными.

За встроенной мебелью.
Перепланировка санузла.
Прячась в толще стен.

Это одно из наиболее распространенных решений … При соблюдении определенных условий все работы может выполнить хозяин дома или квартиры. Что нам нужно?

Облицовочный материал.
Крепежные элементы.
Схема, по которой укладываются трубы.
Инструменты.

Разобраться, как вставить трубы в стену ванной комнаты, несложно. Для начала нужно проделать в стене небольшие бороздки или бороздки. Главное, чтобы размеры этих отверстий соответствовали тем трубам, которые планируется спрятать внутрь.

И сделайте небольшой запас по толщине, чтобы учесть возможное расширение. Убираем трубопровод в подготовленные пазы в стене и фиксируем с помощью заранее подготовленных элементов.

Полипропиленовые трубы больше всего подходят для укрытия в стенах. Можно брать металлоконструкции, не имеющие резьбовых соединений. Тогда можно будет защитить уже покрытые отделочным материалом каналы.

Это один из самых простых способов спрятать трубопровод своими руками в стене, но он не лишен недостатков. Они связаны с тем, что при эксплуатации будет слишком много мусора.

Также при появлении протечек, даже небольших, придется снимать почти всю облицовку полностью, чтобы найти место, где появилось повреждение.

Выполняем стяжку

Эту работу так же легко выполнить своими руками без особых навыков. Достаточно принять во внимание несколько важных правил.

Требуется гидроизоляционный слой для стяжки в ванной.
На пол необходимо стелить полиэтиленовую пленку, которая используется в строительстве.
Необходимо использовать полосы пенополистирола, чтобы отделить стяжку и стены друг от друга.
Трубы всегда укладываются в гофру.
Над ними наливают пол не менее 2-3 сантиметров.
ТО можно начинать отделочные работы только после полного высыхания стяжки. Не высохшая стяжка может потрескаться, если скрыть нагрев.
На горизонтальных участках не должно быть прямых углов. В противном случае будет забита канализация.
Не рекомендуется размещать стыки труб под стяжкой. Если без этого не обойтись, лучше отмечать сложные места на карте или плане участка.Обеспечить постоянный доступ к этим деталям помогут специальные ниши или сантехнические люки.
, если через них проходит горячая вода или воздух. Вы можете покрасить трубы в ванной позже.

Стяжка выполняется по установленным классическим способом маякам. Самое простое решение — вкрутить саморезы в пол, на расстоянии 60-80 сантиметров друг от друга.

Лазерный или обычный уровень поможет вам проверить правильность работы линии.

Спрячьте своими руками с помощью специального ящика

Для этого нам понадобится следующий набор:

Пластик.
Фанера.
Гипсокартон

Основное требование к материалам — влагостойкость. В противном случае конструкция не прослужит достаточно долго.

Этапы работ по возведению каркаса следующие. Это еще один ответ на вопрос, как закрыть трубы в ванной.

Измеряем конструкции.Рассчитываем, сколько потребуется оцинкованного профиля.
Евро-шурупы и дюбели используются для крепления профиля к стене. Главное, чтобы от труб до каркаса оставалось минимальное расстояние, не менее 3 см.
Передний край образован одной или двумя стойками. Количество деталей зависит от конструкции самого ящика. Собственный загнутый край-вешалка поможет создать надежную посадку.
Далее по полу и потолку устанавливаются направляющие элементы.
При высоте рамы более полутора метров дополнительно монтируются несколько перемычек.Максимальное расстояние между ними — 1 метр. Саморезы или фрезы нужны для соединения между собой разных частей самого профиля.

После этого остается только выбрать облицовочный материал с подходящими свойствами. Этот этап будет последним в работе.

Закройте своими руками пластик на рамке

Обшиваем гипсокартоном: вариант для просторных санузлов

Листы заранее подготовленного материала закрепляются на поверхности каркаса.
Для удаления остатков используется пила или лобзик.
Далее нужно вырезать отверстия, они используются при обустройстве люка и снятии труб.
На следующем этапе конструкция покрывается шпаклевкой. Главное, все стыки предварительно проклеить с помощью серпянки.
После этого приступаем к грунтованию стен.
Последний этап — отделочные работы.

Для обшивки профиля используется такой материал, как МДФ, хотя и довольно редко.Потому что он занимает даже больше свободного места, чем гипсокартон. И даже больше, чем пластик, чем оба этих материала вместе взятых.

В финансовом отношении фанера считается более экономичным решением. Облицовка фанерой и гипсокартоном выполняется практически по одинаковым принципам.

Немного о типах проводки

Главное правило — трубы укладывать в определенной последовательности. Даже тот, кто делает это впервые, легко выполнит эту работу своими руками.

Видео 1

Но у последовательной разводки тоже есть ряд недостатков. Главная из них — давление на такие системы распределяется неравномерно. Это значит, что включать воду сразу нескольким потребителям не рекомендуется.

О коллекторной проводке

В этом случае для каждого устройства используется отдельный участок водопровода. Это способствует равномерному распределению, движению воды по системе.

Не нужно беспокоиться о людях, принимающих ванну, если вам нужно включить стиральную или посудомоечную машину.

Схема подключения коллектора

предполагает, что клапан устанавливается индивидуально на каждой трубе.

При выходе из строя одной секции демонтировать всю конструкцию не требуется.

Главный недостаток — устройство таких систем недоступно новичкам. И материала требуется гораздо больше, чем для последовательной разводки.

Для решения подобных задач лучше пригласить настоящих профессионалов.

Необходимо учитывать несколько особенностей, вне зависимости от того, какой метод выбран в том или ином случае.

Вам нужно, чтобы система была как можно более согласованной.
На леске должно быть минимальное количество изгибов и узлов.

Видео 2

Не рекомендуется переплетать трубы с холодной и горячей водой. Система багажника должна выглядеть как единое целое, как простой приспособление.

Стиральная машина, бак для горячей воды, раковина и ванна — вот основные пункты. Еще один следует добавить, если санузел совмещен.

Теперь вы знаете практически все способы скрыть трубы в ванной своими руками. Осталось только определиться с тем, который вам подходит, и приступить к делу.

Как закрыть сливную трубу бассейна

Есть ли простые способы закрыть сливную трубу раковины? Абсолютно! Наше пошаговое руководство и инструкции покажут вам, как скрыть некрасивую трубу.

Чтобы украсить свою ванную комнату, не обязательно сразу делать полный ремонт.Небольшие подробные решения часто имеют большое влияние. Покажем, как элегантно спрятать некрасивую водосточную трубу за проемами. Эти идеи легко воплотить в жизнь.

Поскольку раковина всегда находится в центре ванной комнаты, она неизбежно привлекает внимание, когда вы входите в нее. Даже если модель все еще такая красивая, в большинстве случаев сливная труба должна смотреть в сторону, особенно если она все еще используется для хранения тряпок для чистки. Наши примеры показывают, что все можно сделать по-другому, и вы можете довольно легко закрыть сливную трубу раковины, чтобы украсить свою ванную комнату.

Найдите больше отличных столярных идей и обновите свой дом

Инструкции по закрытию сливной трубы бассейна

Основа колонны под умывальник — простой в сборке каркас, состоящий из квадратных полос и скругленных панелей МДФ. Он служит базовой моделью для всех укрытий труб. Какой вариант вы решите, бамбуковая, металлическая или оклеенная декоративной фольгой, все они недорогие. Материалы можно приобрести в магазине DIY по цене от 10 до 15 долларов.Дополнительное преимущество добавляет решение с занавеской из ниток (от 10 долларов в мебельных магазинах). За крышкой, в отличие от трех других, есть место для хранения тряпок и чистящих средств.

Размеры крышки

Размеры конструкции зависят от высоты нижней части раковины, а также от расположения угловых клапанов и сливной трубы.

Ступени к закрывают сливную трубу бассейна

Шаг 1/7: Обрезка цоколя

Доски для хранения основания вырезаются из МДФ по шаблону.

Шаг 2/7: приклейте квадратные стержни

Для задней стенки приклеили две квадратные планки к плите МДФ и закрепили их винтовой струбциной.

Шаг 3/7: Просверлить отверстие

Просверливаются отверстия в алюминиевой полосе длиной 75 см сверлом 4 мм (зернистая маркировка!). Затем опустите отверстие (используйте стойку для сверления).

Шаг 4/7: Сформировать алюминиевую полосу

С помощью доски для хранения наша алюминиевая планка приводится в форму. Закрепите с помощью винтового зажима за половину формы листа для удобства работы.

Шаг 5/7: Покраска рамы

Дважды покрасьте раму акриловым лаком с промежуточной шлифовкой.

Шаг 6/7: Привинтить пластиковые ножки

Закрутите полки и пластмассовые ножки (20 x 10 мм). Ножки крепятся винтами из нержавеющей стали. Если под полкой образуется вода, они не могут заржаветь.

Шаг 7/7: Нижняя часть умывальника

При изготовлении шаблона для металлической арки и двух полов из МДФ необходимо учитывать форму нижней части раковины.

Отделка покрытия трубы здания: одна конструкция — множество вариантов

Bamboo Штора: в японском стиле, модель изготовлена из бамбука. Для укорочения плотно закатайте рулонную штору, плотно оберните в нескольких местах малярным крепом. В ящике пилы рулонную шторку можно обрезать по размеру с хвостовиком. Затем приклейте коврик с горячим клеем изнутри к алюминиевым стержням — феном, чтобы он лучше прилипал. Вставьте раму под раковину.
Металлические жалюзи : Для этой глянцевой версии отделите нити жалюзи и доведите отдельные планки до нужной длины с помощью специального режущего устройства (около 8 евро в магазине DIY). В отличие от ножниц здесь нет острых краев. Прикрепите планки с помощью самоклеящейся ленты на липучке к внутренней стороне алюминиевой планки.
Клейкая пленка : В качестве твердой основы лучше всего использовать пленку для остекления (около 13 евро / кв.м). Чтобы приклеить декоративную пленку (dc-fix, до 6 евро) без пузырей, есть небольшая хитрость: обрызгайте глазировочную пленку мыльным раствором, затем снимите защитную бумагу с декоративной пленки и разгладьте ее ракелем от середина к краю.
Занавес от мух : Чтобы остроумная завеса из ниток получила достаточную плотность зрения, берем ее дважды. Для этого прогладьте подол в верхней части ткани, после остывания снимите бумагу, переверните нижнюю часть занавески из ниток вверх и прогладьте ее. Затем отрежьте до нижней длины. Закрепите с помощью липучки на алюминиевой планке.

Вытяжной кожух с ПВХ-оболочкой

Если вы не из тех, кто любит светлое утро, то с этой игривой идеей у вас поднимется хорошее настроение.Особенно когда знаешь, насколько дороги тумбы под умывальник, которые можно купить готовыми. Потому что это решение очень дорогое. Пластина из жесткого пенопласта (50 х 100 см) стоит всего 10 долларов. Эти водонепроницаемые панели доступны в магазине DIY разных размеров и многих цветов. Их легко обработать и придать желаемую форму с помощью аппарата горячего воздуха — см. Рабочие инструкции ниже.

Узкие полосы нагреваются, а затем в теплом состоянии вставляются в облицовку в самом конце.При необходимости зафиксируйте горячим клеем. Обе доски (около 8 евро) для тазов для полотенец и крема вставляются в проем и держатся, не прикручивая. А если засорилась канализационная труба — потяните раму вперед и все доступно.

Эти измерения являются ориентировочными. Это относится как к этим, так и к другим конструкциям. Доски не закрываются заподлицо с пластиной из ПВХ, поэтому остается место (2 см) для накладок.

Инструкции: Версия ПВХ

Шаг 1/4: Нарезка пластин

Пластина из твердого пенопласта из ПВХ (толщиной 3 мм) очень хорошо режется резаком.Длина узких белых полос зависит от глубины полок.

Шаг 2/4: согните материал

Для того, чтобы материал хорошо изгибался, он должен сначала закрепить все детали, которые необходимо придать форме, на раме с помощью клеевых зажимов. Затем с помощью обдува горячим воздухом средней температуры осторожно нагрейте ПВХ с обеих сторон. Через пять минут ожидания терминалы можно снимать.

Шаг 3/4: Привинтить планки

После того, как все детали из ПВХ имеют правильную форму, они прикручиваются к квадратным полосам конструкции.Для прикрытия шурупов можно приклеить либо алюминиевую полосу, либо полосу белого ПВХ.

Шаг 4/4: облицовка железным клеем

Полка из ДСП с покрытием длиной 50 см с гладильным клеем по краям.

Герхард Рихтер — писатель и преподаватель в профессиональных технических колледжах, специализирующийся на плотницких работах, сантехнике, механике и строительстве.

Где спрятаны трубы в ванной? Как спрятать трубы в ванной.Какие трубы проложены в ванной

Любая оригинальная идея оформления ванной может закончиться неудачей, если со стен или с пола будут видны стояки и части различных канализационных коммуникаций, оставленные строителями на самом видном месте.

Из-за этого многие хозяева задаются вопросом, как спрятать трубы в ванной. Спасти ситуацию можно только путем полной или частичной маскировки таких непривлекательных элементов. Это поможет вам украсить ванную комнату так, как вы этого хотите.

Материалы для маскировки труб

При маскировке коммуникаций необходимо учитывать, что сантехнический блок находится в месте с повышенной влажностью. Поэтому необходимо подбирать материалы, наименее подверженные ему. Думать об эстетической составляющей различных поверхностей, а не об их качестве и влагостойкости, неправильно.

Перед началом маскировки, независимо от облицовки коммуникаций, следует убедиться, что они находятся в хорошем состоянии и надежны.Ведь при закрытии неисправного (с утечкой) узла можно навредить не только соседям, но и заплатить «кругленькую» сумму для устранения последствий и оплаты затрат.

Декоративные настенные перегородки и плиты из пластика, МДФ, влагостойкого гипсокартона (листов) подходят для герметизации различных коммуникаций. Иногда используются гипсовые панели (формат 3D), с помощью которых можно разнообразить дизайн ванной комнаты, добавив в нее различные узоры. Цвета и фактура поверхностей позволяют имитировать даже мозаику, кирпич или дерево.

На чем следует ориентироваться:

Легкость. По этому критерию материал выбирается так, чтобы не обременять конструкцию лишними деталями, из которых можно сделать усиленный каркас, способный выдержать вес всех элементов. Для удобства сборки рекомендуется использовать металлические профили или деревянные рейки.
Влагостойкость. Следует отдавать предпочтение тем материалам, которые не деформируются и не впитывают жидкость при попадании на поверхность.При использовании в качестве каркаса металла или дерева их следует покрасить, чтобы снизить риск быстрого износа (ржавчины или гниения соответственно).
Стойкость к химическим жидкостям и веществам. Без использования различных гелей, присыпок, спреев и других бытовых новинок, помогающих поддерживать чистоту и гигиену в ванной, сегодня жить довольно проблематично. При уборке ванной необходимо обработать все горизонтальные и вертикальные плоскости и поверхности (стены, потолок, пол и т. Д.).). Поэтому используемые для облицовки материалы должны свободно переносить контакт с любыми бытовыми веществами и жидкостями.

Грамотная маскировка труб

Перед тем, как замаскировать трубы, нужно внимательно изучить нормы размещения сантехники. Многие жильцы полностью закрывают сантехнические коммуникации, а потом переживают, когда что-то приходит в негодность (например, в канализации), и мастеру приходится все убирать, чтобы найти неисправность.

Запрещается плотно закрывать краны, водомеры и разъемы. В ящиках, пластиковых панелях или фальш-стенах необходимо делать специальные люки или окна. Они нужны для снятия показаний, контроля герметичности резьбовых соединений и быстрого отключения воды.

Реальные способы скрыть коммуникации

Есть много вариантов маскировки труб. Отличаются они только типом используемого материала и формой конструкции.

Наиболее распространенные методы сокрытия коммуникаций:

Короб из гипсокартона.Изготавливается из материала зеленого или голубоватого цвета, который отличается от обычного гипсокартона пропиткой покрытия противогрибковыми и пропитанными веществами.
Подвесная стена. По сути, это новая плоскость, скрывающая не только коммуникации, но и дефекты капитальной стены.
Пластиковые панели. Очень часто (если стояк расположен в углу) их устанавливают под наклоном. Они не занимают много места и хорошо скрывают коммуникации.
Жалюзи и рольставни облегчают доступ к коммуникациям.
Отделка плиткой. Очень похоже на первый вариант.
Монтаж труб в стену. Основные процессы — это выемка части стены и укладка труб в пазы. Проще всего эту операцию проделать при строительстве дома.
Маскировка с помощью мебели. На стену вешают различные шкафы и полки, скрывающие неприглядные элементы.
Экран. Представляет собой рамку, в которую вставляется безель с узором или рисунком.

Изготовление коробов

Этот вариант маскировки труб отлично вписывается в облицовку любой ванной комнаты. Его основа — каркас из любого подходящего материала. При длительном использовании ящиков их элементы (из дерева, металла) следует покрасить или обработать специальными составами.

С помощью таких конструкций можно не только закрыть все коммуникации, но и создать места для хранения различной бытовой химии и мелочей. В вертикальном варианте ящики представляют собой разные площадки, которые закрепляются на ее поверхности.

Если трубы расположены горизонтально, то конструкцию можно «поднять» до уровня умывальника. Вы получите дополнительную полку. На ее верхнюю плоскость кладут любые предметы, которые могут понадобиться при мытье, бритье и уборке ванной.

Как сделать короб из гипсокартона

Его основа — пластиковый каркас или металлические профили, которые желательно покрасить перед установкой, чтобы они дольше не ржавели.

Коробчатая конструкция:

Сначала определяются наиболее удаленные от стен точки вертикальных коммуникаций.На расстоянии 5-10 мм от них проводят линии сверху вниз. По полученным нижним и верхним отметкам наносят две линии на горизонтальные поверхности пола и потолка (параллельно стенам).
Профили укрепляются по нанесенным линиям с помощью пластиковых или металлических дюбелей. На стыке начерченных сегментов потолка и пола укрепляется третья вертикальная направляющая. К полученному каркасу прикрепляют поперечные элементы из того же материала (для прочности).Все детали соединяются саморезами или крабами через каждые 0,2 метра.
Измеряют расстояния между профилями и обрезают гипсокартон до этих размеров. Если нет полных листов, используются подходящие разрезы.
Рама обшита отрезными планками. Укрепляя листы, нельзя забывать, что лицевая часть гипсокартона должна быть снаружи. При вкручивании желательно заглушить в материал шляпки саморезов примерно на 1 мм.
Вырезать отверстие для смотрового люка. Его дверь подвешивается на петли, прикрепленные к одному из профилей.
Поверхность гипсокартона затирается «наждачной бумагой». На стыки гипсокартона и коробки со стеной приклеивается арматурная сетка. После этого все покрывают шпаклевкой или штукатуркой.
Можно не прикреплять один профиль к стене, а укрепить одну сторону коробки на петлях и сделать своеобразную дверь. Это поможет обеспечить свободный доступ к узлам системы.

Маскировка «лежачих» коммуникаций

Закрыть канализационные трубы в ванной комнате можно точно так же. Отличие заключается в том, что линии следует проводить по горизонтально лежащим трубам, отступая от наиболее выступающего края на 0,5-1 см. После этого все операции проводят так же, как и в первом случае, только через каждые скрепляются перекладины. 50-60 см.

Советы по установке:

Если бокс монтируется для систем горячего водоснабжения или отопления, то в его верхней части необходимо предусмотреть несколько отверстий.Это поможет немного согреть комнату в холодную погоду и предотвратит образование конденсата.
Чтобы быстро обнаружить утечки в замаскированных трубах, нужно проделать дыру возле пола.
При креплении профилей к стенам и полу, если на них уже наклеена плитка, нужно действовать осторожно, так как ее частицы при сверлении могут попасть в глаза. Это покрытие может треснуть, если на него сильно надавить. Чтобы этого не произошло, необходимо просверливать верхнюю облицовку плитки на малых оборотах.

Можно сделать съемную (выдвижную) конструкцию. Тогда незачем вырезать технический люк. Такой ящик просто ставят у стены в нужном месте.

Как украсить коммуникации плиткой

Этот вариант аналогичен предыдущим методам, но отличается материалом, из которого изготовлен ящик. Основа для него — каркас из металла или дерева.

Спрятать трубы в ванной под плитку можно так:

Измерьте площадь их расположения.
Рама монтируется из реек или профилей и закрепляется в вертикальной и горизонтальной плоскостях.
Обшивается листами ДСП или влагостойкой фанерой.
Вырезано отверстие для смотрового люка.
Листы оклеены армирующей монтажной сеткой.
Все швы зашпаклеваны и обработаны противогрибковой мастикой.
Сверху приклеиваем плитку, не забывая уложить ее на технический люк.

Крепление экрана

Другой вариант камуфляжа коробчатого типа — создание узорчатой лицевой панели, скрывающей трубы.Экран фокусирует внимание на экране, отвлекая от сообщений, расположенных под ним. Его можно сделать как вертикальным, так и горизонтальным.

Он также основан на каркасе из металла, дерева или пластика, но обрамление его лицевой части выполнено в виде каркаса. В него вставляется панно, которое часто представляет собой узорчатую решетку, панно или картину. Можно использовать другие декоративные вставки или сделать раздвижные двери.

Как закрыть коммуникации пластиковыми панелями

Если труб много, то монтаж таких плоскостей своими руками осуществляется на каркас из профилей под гипсокартон.Для оригинальности можно использовать разноцветные пластиковые заготовки. При установке панелей нужно позаботиться об их сохранности — они легко сдавливаются и трескаются.

Перед обшивкой необходимо закрепить стартовый профиль (молдинг) саморезами. В нее вставляются вырезанные пластиковые заготовки, проталкивая их до упора. Через 3-4 панели крепление осуществляется саморезами через специальную полочку (расстояние от края до основной детали). Шляпок не видно — они закрываются очередными вставленными заготовками.

Если в ванной виден только стояк, то без бокса можно обойтись. Достаточно укрепить наискось одну широкую или две узкие пластиковые панели. Для этого их прикладывают к подступенку и на стенах размечают места установки реек или профилей. После монтажа на стену панели сверху армируют.

Отсутствие пластика — повышенная пожароопасность. Поэтому в ванной, отделанной такими панелями, нельзя курить и использовать открытые отопительные приборы, которые многие жители приносят из комнаты в холодное время года.

Фальшивая стенка

Этот вариант аналогичен установке коробки. Отличие лишь в том, что маскируется не часть ванной, а вся плоскость, где расположены трубы. Это потребует определенных финансовых затрат на покупку. необходимый материал.

Этот метод используется, если:

ванная комната достаточно большая;
коммуникации распределены по горизонтали и вертикали;
Одновременно с отделкой труб необходимо отремонтировать стену.

На такую работу уйдет больше времени, потому что объем значительно увеличится. Не стоит браться за такой ремонт, если ванная слишком мала, потому что часть комнаты «съедена». Чтобы этого не происходило, можно оборудовать в фальшивой стене одну или несколько ниш для порошков, гелей и т. Д.

Для маскировки необходимо:

Измерить расстояние от плоскости перекрытия до самого выступающего края труб. Проведите линии по периметру комнаты (на боковых стенах, потолке и полу).
Укрепите по ним направляющие. Чтобы не повредить фальш-стену, нужно через каждые 50-70 см устанавливать дополнительные вертикальные или горизонтальные профили. При необходимости оставьте место для ниш.
Покройте все гипсокартоном или пластиковыми панелями.
Для доступа к трубам часть обшивки может быть съемной или откидной.

Жалюзи и рольставни

Хорошо, если трубы будут расположены в проеме. Тогда можно будет организовать к ним бесплатный доступ, и они останутся невидимыми.В этом вам помогут рольставни или любые жалюзи. Лучше всего использовать изделия из алюминия или пластика, тогда за их безопасность можно не беспокоиться.

Если ширина расположения труб у стены меньше 50 см, применяется обычный вариант жалюзи с тросовым (ручным) механизмом. В остальной части проема можно установить полочки и разместить предметы домашнего обихода. Для большей ширины используются сложные пружинные системы или рольставни с электродвигателем.

В их основе будут:

каркас из профилей или реек, обшитый гипсокартоном, влагостойкой фанерой;
пластиковый ящик.

При изготовлении каркаса его боковая плоскость выполняется из любого материала, а с лицевой стороны укрепляются жалюзи или рольставни. При использовании конструкций с электродвигателем необходимо, чтобы электродвигатель был в герметичном корпусе.

Даже небольшие перекосы не позволят полотну рольставни свободно двигаться по рельсам.Применение силы может быстро ослабить механическую часть системы и нарушить целостность конструкции.

Чтобы этого не произошло, сначала следует выровнять вертикали по отвесу или соорудить ящик. Второй вариант предпочтительнее — нет необходимости сверлить стену и закреплять на ней рейки.

Возможны два варианта размещения коробки:

Внутри. Применяется, когда проем можно углубить, удалив часть стены.
Снаружи. Выбирают, если стена с коммуникациями тонкая, а трубы почти вплотную подходят к ней.

Порядок сборки:

При установке любой модели (с электрическим или ручным приводом) сначала соберите корпус с направляющими, руководствуясь инструкциями, и закрепите его в стене.
Если проводится установка жалюзи обычного варианта, то после изготовления коробки вставляется внутренний вал.
После этого основная часть — кассета — крепится к стене или потолку. Этот процесс полностью зависит от характеристик проема.
Если ширина коробки немного меньше расстояния между стенками, остальное закрывают декоративными пластиковыми (или другими) полосами.

Нюансы установки:

если полотно в полностью закрытом состоянии не доходит до пола (были длинные варианты), то нижняя часть закрывается коробом или ширмой;
если в квартире совмещенный санузел и туалет у проема, который находится близко к трубам, то покупаются короткие жалюзи или рольставни, а оставшееся по бокам пространство закрывается отдельно.

Расчет салфетки производится исходя из высоты унитаза (обычно 70 см). Добавьте к нему 10 см, чтобы упростить контроль слива воды. Если высота проема 250 см, то необходимо приобретать конструкцию длиной (250-70-10) 170 см.

Монтаж труб в стену

Этот очень трудоемкий способ позволяет скрыть все трубы и увеличить площадь ванной комнаты. Но процесс лучше всего проводить на этапе строительства, ведь придется долбить стены.Работа намного сложнее, если на них уложить плитку — сначала нужно отбить ее в нужных местах.

Процесс осуществляется следующим образом:

Штробовать стену.
Укладка труб.
Они все прикрывают и прикрывают.

При таких работах следует учитывать следующие нормы:

нельзя долбить тонкие перегородки и стены из кирпича; №
встраивание в стену разъемных соединений не допускается;
Целесообразно использовать пластиковые фитинги, трубы.

Полипропиленовые изделия легко паять, не оставляя отверстий для прохождения жидкости. Чтобы трубы не замерзли, в пазы закладывают втулки из поролона или термофлекса.

Их использование позволит исключить неизбежную конденсацию и создать пространство для расширения труб под действием температуры при подаче горячей воды.

Маскировка под мебель

Если описанные выше методы неприменимы в ванной, вы можете использовать другой метод.Специалисты рекомендуют покрыть трубы некоторыми предметами мебели, необходимыми в ванной. Это можно сделать только после того, как все остальные закончат. ремонтные работы.

Встроенные шкафы (или другие элементы) используются по прямому назначению и обеспечивают свободный доступ к замаскированным коммуникациям через двери или ящики. Их можно располагать как по горизонтали, так и по вертикали.

Если у вас промышленная мебель для ванной (шкафы, тумбы, навесные полки), то ее нужно переделать — вырезать в соответствующих местах (на обратной стороне предметов) отверстия для труб.

Делают это так:

Измерьте расстояние до труб (от стены, если они вертикальные, или от пола, если они горизонтальные). Отнимите от него 0,5-1 см, отметьте это значение на обратной стороне предмета и проведите линию.
Затем определяется полная ширина коммуникаций и значение увеличивается на 1-2 см соответственно. Проведите вторую линию, отступив от первой на полученную сумму.
Измерьте расстояние от другой стены до самой крайней точки труб.Увеличивая ее на 0,5-1 см, получается значение глубины пропила.

Недостаток этого метода в том, что вам придется испортить мебель. Заказать его можно на предприятии или в специализированной столярной мастерской, представитель которой сам измерит все расстояния.

Изготовление мебели своими руками

Имея ограниченный бюджет, вы можете сделать свои собственные шкафы вокруг труб. Это обычный деревянный ящик с поперечными полками, ящиками и дверцами.

Но нужно выбирать такой материал, который дольше прослужит в ванной. Например, используйте доски, рейки и брус из лиственницы или других влагостойких пород. В крайнем случае следует обработать древесину противогрибковыми составами и полностью покрасить все элементы конструкции.

Как избежать ошибок

Чтобы не пришлось переделывать работу, нужно определиться, какой вариант наиболее подходит. Затем составьте план, нарисуйте чертеж и все точно проверьте.После этого посчитайте, что вам нужно, и купите все. Желательно использовать новые материалы, а не остатки прошлых ремонтов.

Необходимо продумать все вопросы и начать процесс маскировки труб. После завершения работ новый оригинальный интерьер ванной комнаты будет долго радовать своих посетителей.

Видео о разных способах

Как сделать вертикальный короб для маскировки труб и сделать в нем сантехнические люки.

Как сделать горизонтальный ящик и выложить его плиткой.

Как установить рольставни в ванной.

25029 0

Канализационные и водопроводные трубы с запорной арматурой, расположенные в ванной или кухне на видном участке, не добавляют эстетичности отделке помещения. В то же время трубы холодного водоснабжения и канализации также являются нежелательным источником холода, понижающим температуру в ванной. Кроме того, на поверхности этих труб образуется конденсат, стекающий на пол и требующий постоянной очистки.

Перед тем, как спрятать трубы в ванной, необходимо провести тщательный осмотр.

Рассмотрим способы решения этих проблем в зависимости от расположения трубопровода и его назначения.

Установка новых систем при строительстве или капитальном ремонте

Такая ситуация упрощает решение вопроса, поскольку установка «с нуля» при грамотно продуманной последовательности ремонтных работ позволяет отремонтировать ванную комнату с меньшими усилиями и затратами времени.

Монтаж водопровода под отделку плиткой

Прокладка водопроводных труб для скрытия водопровода проводится по стенам перед выполнением выравнивающей штукатурки. Чтобы штукатурный слой для покрытия труб не приходилось делать излишне толстым, в стенах ванной проделываются каналы для подачи воды. При помощи болгарки с «сухой фрезой» по ранее нанесенной на стенах разметке производятся параллельные пропилы на расстоянии диаметра используемых труб, после чего материал между пропилами вырезается перфоратором или долотом с молоток.

Скрытые трубы под плиткой должны быть отличного качества, тогда срок их службы будет максимально долгим.

Трубы в каналах перед оштукатуриванием крепятся временными хомутами, которые можно снять после затвердевания первого слоя раствора. Современные нейлоновые и металлопластиковые трубы в силу своих неоспоримых преимуществ заменили стальной материал, не нуждаются в теплоизоляции. После выравнивания штукатурки поверх разводки укладывается керамика.

Канализационные трубы из-за значительного диаметра не заглубляются в стены, так как выкрашивание стены на такую глубину чревато ослаблением несущей способности.

Канализационную систему можно закрыть декоративными раковинами, изготовленными различными способами.

Если канализация устанавливается с нуля, то при выборе пластиковых труб следует отдавать предпочтение толстостенной разновидности, устойчивой к горячей воде, так как прокладка канализационных труб затруднит ремонт в случае возникновения тонкой разрушение материала стенок.

Канализационные и водопроводные трубы на виду могут испортить даже самую оригинальную конструкцию, поэтому их нужно скрыть

При капитальном ремонте или проведении работ в эксплуатируемом помещении технология отделки канализационных труб в ванной комнате одинаковая. . Чтобы скрыть канализационную систему под эстетичной оболочкой, нужно сделать короб из каркаса и крышки. Для горизонтальных участков канализации подбирается прямоугольное сечение короба, что позволяет легче поддерживать чистоту на полу.Облицовка стояка в ванной может выполняться на каркас не только прямоугольного, но и круглого, полукруглого или овального сечения.

Изготовление каркаса

Каркас для последующей отделки трубопровода лучше всего выполнять из материалов, не боящихся воды — стали, алюминия, пластика. Использование для этой цели оцинкованных cd-профилей с соответствующим крепежом, используемых при установке гипсокартона, сэкономит время и силы. Каркас крепится к стене и полу ванной саморезами, желательно в местах, которые впоследствии следует закрыть коробом.Чтобы штифты каркаса плотно прилегали к стене и полу, их можно заклеить там в тщательно просверленных «коронками» отверстиях.

Металлические решетки монтируются на установленный каркас или непосредственно на трубы

Между собой детали каркаса крепятся при помощи вытяжных заклепок или также саморезов. Если каркас из стали без защитного покрытия, то после установки на место он покрывается двумя слоями антикоррозийной краски (можно использовать свинцово-красный свинец, разведенный в олифе).

Теплоизоляция труб с покрытием

Теплоизоляция выполняется для исключения образования и накопления конденсата под коробом, так как на поверхности даже пластиковых труб будет происходить небольшая конденсация влаги, теплопроводность материала изготовления которой составляет близко к нулю. Трубы изолированы гибким вспененным синтетическим каучуком («K-Flex»), который выпускается как в листовом, так и в виде кожухотрубных труб с внутренним диаметром от 6 до 160 мм.

Листовой материал разрезают на полосы, наматывают на трубы спиралью или полосой и закрепляют нейлоновыми кабельными стяжками. На трубчатом кожухе делается продольный надрез (иногда он уже есть), а на трубу тоже с помощью нейлоновых хомутов надевается изоляция.

Если под рукой есть остатки листовой стекловаты, то для устройства теплоизоляции вы также можете использовать ее, только работать с этим материалом нужно в спецодежде, перчатках, очках и респираторе.

Отделка каркаса

Чтобы скрыть трубы, каркас необходимо покрыть водонепроницаемым отделочным материалом. Не исключено использование гипсокартона для изготовления короба, но требует тщательной гидроизоляции такого покрытия, так как даже влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ) не рассчитан на длительный контакт с водой. А если поверх гипсокартона уложить слой влагостойкого материала, чтобы его тоже скрыть, то использование гипсокартона вообще теряет смысл.Поэтому трубы в коробе желательно закрыть плиткой, пластиком, текстолитом или плиткой из экструдированного полистирола толщиной 1-2 см с декоративным лицевым слоем.

Закрытие труб в туалете гипсокартоном обеспечит свободный доступ к скрытым коммуникациям в случае ремонта или ликвидации аварии.

Перечисленный материал, кроме керамической плитки, крепится к каркасу саморезами. Угловые стыки и стыковку коробки со стенками лучше скрыть под декоративными пластиковыми или металлическими накладками, которые можно заклеить силиконовым герметиком.

Укладка плитки на каркас

Чтобы правильно закрыть каркас плиткой, необходимо соорудить прочное основание. Возможность использования гипсокартона для этой цели следует рассматривать только в крайнем случае, при отсутствии других материалов.

Мелкоячеистая (2х2 мм) стальная или нейлоновая сетка крепится к каркасу с помощью саморезов и заклепок, на которые плоским шпателем наносится слой плиточного клея толщиной 2-3 мм. Через сутки поверхность готова к укладке плитки, которую укладывают так же, как и на обычное основание.Еще через 24 часа межплиточные швы затирают влагостойкой затирочной смесью. Керамические швы по углам отделываются декоративными пластиковыми или металлическими накладками под плитку.

В ванной можно использовать влагостойкий гипсокартон — GKLV

Если на обрезаемом участке канализации есть ревизионное окно, то доступ к нему должен быть обеспечен. Это можно сделать, если напротив форточки смонтировать готовый люк необходимого размера в сборе с коробкой, имеющейся в продаже.Но можно и проще — не кладите плитку напротив люка на клей, а только протирайте ее стыки цветным силиконом. Это позволит при необходимости вытащить плитку без повреждений, а потом еще и уложить на место, а окно скрыть.

Подступенок отделочный

В ванной может быть два стояка — водопроводный и канализационный. Вы также можете скрыть их в прямоугольной рамке. В зависимости от расположения стояков они могут закрываться одним коробом, либо каждый стояк облицован отдельно.

Гидроизоляция стояка

Чтобы скрыть вертикальный стояк трубы, существует технология, позволяющая имитировать колонну. На стояк надевается теплоизоляционная трубчатая оболочка «K-Flex» соответствующего внутреннего диаметра и с толщиной стенки 1,5-2,0 см. Оболочка надевается на трубу кусками длиной 0,3-0,5 м, с зазорами по 3 см.

Монтаж наружной оболочки

Выбирается тонкостенная пластиковая труба с внутренним диаметром, равным внешнему диаметру «K-Flex», и по всей ее длине производится разрез с помощью болгарки.Промежутки между кусками «K-Flex» -оболочек по окружности стояка заполняются пенополиуретаном и, не дожидаясь его расширения, надевают на стояк тонкостенную пластиковую трубу, разрезанную по стояку, расширяя прорезь. .

Труба стягивается нейлоновыми хомутами, чтобы расширяющаяся пена не открывала ее, и разворачивается с прорезью к стене. Через сутки срезаются хомуты и получается термоизолированный стояк в оболочке пластиковой трубы, прикрепленный внутренней поверхностью к стояку кольцами пенополиуретана между секциями утеплителя «K-Flex».

Облицовка стояка мозаикой

Поверхность пластиковой оболочки загрунтована грунтовкой, увеличивающей адгезию, и отделана мозаикой, уложенной на белую клеевую смесь на основе цемента или состав на основе полиуретана.

Если мозаика укладывается на реактивный состав, то основание грунтовать не нужно, а обязательно обезжирить.

Когда клей застынет, затирку мозаики и — канализационная или водопроводная труба в ванной превращается в колонну.

Заключение

Отделав водопроводные и канализационные трубы в ванной керамической плиткой и сопоставив состояние помещения с ситуацией до ремонта, нельзя не прийти к выводу, что не только желательно оборудовать и закрыть трубопроводы в помещениях красивой облицовкой из эстетических соображений, но также необходимо соблюдать санитарно-гигиенические нормы.

Чтобы дизайн ванной комнаты выглядел законченным, следует продумать все детали.Любые оригинальные идеи могут быть испорчены из-за утилит, оставленных на виду. Чтобы интерьер комнаты выглядел привлекательно, многие пользователи ищут информацию о том, как спрятать трубы в ванной. В статье изложены идеи и способы решения этой задачи.

Требования к материалам

Перед тем, как спрятать трубы, необходимо определиться, из какого материала будет проводиться мероприятие. Выбирать изделия, исходя из эстетических составляющих, не совсем правильно, так как они должны обладать и другими свойствами.

Следует отметить несколько характеристик.

Небольшая масса продуктов. Конструкция не должна загромождать небольшую площадь комнаты, поэтому следует выбирать материалы, не требующие массивного каркаса. Можно использовать простые деревянные рейки, металлические профили.

Устойчив к влаге. Санузел — это помещение с повышенным уровнем влажности. Материал, которым будут закрыты водопроводные трубы, должен быть устойчивым к таким условиям.Необходимо выбирать изделия, не склонные к деформации и влагопоглощению.
Стойкость к химикатам. Для поддержания санитарного состояния в комнатах используется бытовая химия, поэтому облицовочный материал должен выдерживать контакт с такими продуктами. Для этого подойдет декоративная плита МДФ, пластиковые панели, влагостойкий гипсокартон.

Для декорирования некрасивых труб можно использовать плиты ДВП декоративного качества, покрытые меламиновым ламинатом или объемными гипсовыми панелями.Последний вариант отличается разнообразием фактур, реалистично имитирующих дерево, кирпич, мозаичные узоры. Они позволяют не только зашить водопровод, но и придать помещению оригинальный вид. Перед обшивкой убедитесь, что трубопровод находится в хорошем состоянии.

Закрытие неисправных труб приведет к тому, что в будущем необходимо будет провести анализ конструкции, что влечет дополнительные временные и материальные затраты.

А еще стоит ознакомиться с видами водоснабжения.

Есть три типа труб:

канализационные;
горячее и холодное водоснабжение;
система отопления, полотенцесушитель.

Не каждый вид коммуникации можно легко спрятать за отделкой , даже если планировка помещения предполагает такие мероприятия. Трудности могут заключаться в строительных нормах и правилах, поскольку они не позволяют прятать под штукатуркой трубы, которые соединяются с помощью гидроизоляционной муфты или замка.Все разъемные соединения должны быть доступны для быстрого устранения утечки. Металлические трубы для холодной воды, а также чугунные канализационные блоки часто образуют конденсат, поэтому их необходимо скрыть таким образом, чтобы в этой зоне было минимальное количество воздуха, который будет циркулировать и выводить влагу. Эти особенности следует учитывать и на их основе проводить подбор материала для работы.

Способы маскировки

Дизайнеры готовы предложить многочисленные варианты маскировки сантехники в ванной.Стилистические решения могут различаться формами, функциональностью и типом используемого материала. Есть несколько самых популярных приемов маскировки, с помощью которых можно эффективно скрыть неприглядные водопроводные трубы.

Короб из гипсокартона

ГКЛ — практичное и удобное сырье, позволяющее решить множество вопросов, связанных с внутренней отделкой дома. С его помощью проводят отделочные работы в помещениях любого назначения, а также создают перегородки.

Гипсокартоном можно красиво оформить трубопровод в любой ванной комнате.

Поскольку в таких помещениях повышенный уровень влажности, для работы следует использовать влагостойкие гипсокартонные плиты. От стандартного материала они отличаются покрытием. Для этих целей используются составы с пропиткой и противогрибковыми ингредиентами. Внешне изделия можно отличить только по цветовой гамме. Влагостойкие представители окрашены зеленым пигментом. Каркас из профиля используется как основа для оснащения боксов.Размеры стоек должны быть 27х60 мм, у направляющих параметры 26х27 мм. При создании коробки нужно начать с установки несущей конструкции из металлического профиля, после чего к ней можно прикрепить листы гипсокартона.

Создание декоративной коробки состоит из пошаговых действий.

Разметку следует нанести на пол и стены. Для этого найдите на вертикально расположенных коммуникациях наиболее выступающую точку и, отступив от нее на 3-5 см, проведите линию.Горизонтальная разметка выполняется по аналогичному принципу.
Рейки фиксируются по отмеченным линиям. Для фиксации необходимо использовать дюбели.
Вам нужно будет прикрепить профильные перекладины к рельсам. Соединять компоненты нужно специальными крабовыми зажимами. Шаг укладки должен составлять 15–20 см.

Специальная лента используется в качестве амортизации. Он должен располагаться в местах, где каркас примыкает к трубопроводу.
Облицовка каркаса осуществляется гипсокартонными планками. При установке убедитесь, что передняя часть находится на передней части.
Винты затянуты так, чтобы крышка опускалась на 1 мм.

Любой ящик должен иметь дверцу. Для его создания нужно проделать отверстие. Чтобы она была незаметной, дверь должна быть распашной и отделана отделочным материалом вместе со всей конструкцией.
Верхний слой ящика затёрт и оштукатурен.Все швы необходимо тщательно закрыть.
Углы коробки рекомендуется оборудовать дополнительными ребрами жесткости с целью увеличения прочности конструкции.

Выбор отделки для данного дизайна основывается на стилистической составляющей интерьера. Для таких целей отделка керамической плиткой, малярным материалом или простыми обоями. Опытные мастера советуют использовать краски на латексной основе, так как они не склонны к выцветанию и обладают высокой степенью устойчивости к влаге.Если созданный короб будет использоваться для закрытия трубы системы отопления или горячего водоснабжения, вам потребуется проделать несколько отверстий в верхней части конструкции. Они позволят проникнуть в комнату теплым воздушным массам.

Для быстрого обнаружения утечек нужно оборудовать коробку с небольшим отверстием в дне.

Плитка

Это событие напоминает обшивку трубопровода гипсокартоном. Однако отделка таким материалом сопровождается огромными трудозатратами.Коробка для плитки имеет то преимущество, что она привлекательна и устойчива к влаге. Он гармонично вписывается в дизайн ванной комнаты и дает дополнительное место для хранения различных мелочей.

Чтобы снять подступенок за плиточным коробом, необходимо подготовить каркас. Может быть деревянным или металлическим. При работе с деревянными деталями мастера рекомендуют обработать их влагоотталкивающей пропиткой. Чтобы упростить процесс строительства и обезопасить себя от возможных ошибок, нужно нарисовать чертеж будущей конструкции.На эскизе должны быть указаны размеры элементов и зоны крепления.

Процесс создания состоит из следующих шагов:

в первую очередь необходимо измерить площадь, в которой проходит водопровод и канализация;
После этого можно приступать к построению каркаса. Конструкция крепится к стенам, потолку и полу;
обшивка выполняется влагостойкой фанерой или ДСП;

№

в передней части конструкции выполнено специальное отверстие для люка;
листы фанеры и ДСП, а также технический люк оклеить армирующей сеткой;
теперь можно начинать укладку плитки;
Межплиточные швы затерты и обработаны противогрибковым составом.

Форма коробки будет зависеть от типа установки трубопровода. Некоторые пользователи создают конструкцию, скрывающую не только систему трубопроводов, но и канализацию. При выборе такого решения можно использовать современные встраиваемые бачки для смыва. Во многих квартирах можно встретить ящики, вынесенные на уровень раковины. Таким способом можно скрыть непривлекательные трубы, а также создать дополнительное место для хранения бытовой химии и предметов домашнего обихода.Для скрытия технического люка подойдет пластиковая дверь, которая продается в любом строительном магазине.

Технический люк является неотъемлемой частью, если за ящиком прячутся клапаны, счетчики воды и другое оборудование.

Жалюзи

Наилучшим образом считаются жалюзи

, что позволяет спрятать трубы за один раз и оставить их в открытом доступе. Для использования клапана или проверки показаний счетчика потребуется приподнять шторы, получив тем самым полный доступ к необходимому оборудованию.В ванной следует выбирать механизмы с пластиковыми или алюминиевыми жалюзи. Такие изделия обладают хорошей влагостойкостью. Они востребованы, так как не занимают свободную площадь помещения. Их часто покупают для использования в небольших помещениях.

Если закрываемый проем имеет небольшую ширину, не превышающую 0,5 метра, требуется система с механизмом шнурка. Для более широких пролетов оптимальными будут подпружиненные конструкции. При установке моторизованной системы с электрическими карнизами необходимо будет разместить изделие так, чтобы мотор находился в герметичном корпусе.В роли опор можно использовать гипсокартон, пластиковый ящик или фальш-стену.

Жалюзи можно установить следующими способами:

расположение коробки внутри;
Монтаж конструкции снаружи.

Первый вариант применяется, если есть возможность оборудовать проемы нишами соответствующей глубины. Наружное расположение используется, если коммуникационные трубы расположены рядом с пролетом.Бесперебойная работа жалюзи гарантирована, если проем имеет правильные геометрические линии. Этот показатель заключается в параллельном расположении вертикальной и горизонтальной плоскостей. Даже небольшой перекос может препятствовать перемещению конструкции по рельсам, затрудняя использование жалюзи. Избежать этой ситуации можно, выровняв стены или применив короб.

Радикальный путь

Монтаж труб в стену — самая сложная задача.Однако с его помощью можно не только скрыть коммуникации, но и увеличить площадь комнаты. Выбирая этот способ, следует учитывать, что по СНиП нельзя шлифовать кирпичную стену или тонкостенные перегородки в панельных домах. Радиальный метод имеет существенный недостаток — отсутствие быстрого доступа к трубам. В случае утечки быстро остановить ситуацию не удастся, поэтому необходимо детально проработать все меры по минимизации утечек.

Для этого необходимо соблюдать следующие правила:

в стенах не должно быть разъемных швов;

№

рекомендуется использовать изделия из полипропилена для прокладки трубопровода;
Стробоскопы оснащены гильзами из пенопласта или термофлекса. Это решение удаляет конденсат из холодных труб и позволяет линиям горячего водоснабжения расширяться из-за температуры.

Есть несколько простых способов, с помощью которых можно удачно спрятать трубы.

Мозаика. Этот вариант относится к разряду эксклюзивных. Пользователям доступен широкий выбор цветов и фактур, поэтому вы можете создать индивидуальный дизайн. Выбирая этот способ, необходимо учитывать, что он подходит для оформления только широкого трубопровода.

Применение штукатурных и полиуретановых труб. Этот способ подойдет любителям аристократического стиля.Легкий материал не требует специального монтажа, а широкий ассортимент позволяет украсить комнату в любом направлении. Лепнина — универсальный продукт, который легко снимается в случае протечки. Большинство пользователей используют материал, чтобы скрыть вертикальный трубопровод.

Металлическая решетка. Продукция Chrome способна украсить современную ванную комнату и гармонично смотреться с сантехникой. Монтаж осуществляется на металлический каркас или на сами трубы.
Подвесная стена. Это элегантное и неброское решение, которым можно украсить трубы в ванной комнате. Они способны скрыть сразу несколько труб, что привлекает внимание большинства владельцев квартир и домов. Однако при таком способе площадь комнаты будет заметно уменьшена.

Вертикальный

Если коммуникации в квартире не выведены в отдельную шахту, для отделки подойдет использование пластикового ящика.Грамотный подход обеспечит идеальную маскировку вертикальных труб пластиком, который будет ненавязчиво декорирован в соответствии с цветовым решением и фактурой стен в ванной. Профессионалы рекомендуют использовать для декорирования вертикальных труб защитный экран из пластика, ПВХ или гипсокартона. Каркас собирается из оцинкованного профиля. Если вы хотите скрыть не только водопровод, но и систему отопления канализацией, вам потребуется обеспечить изоляцию и звукоизоляцию.

Коммуникации необходимо не только украсить, но и сделать их бесшумными.

А также вертикальные трубы в ванной можно спрятать за шкафом.

Для его создания необходимо выполнить следующие действия:

подбор шкафа в соответствии с необходимыми габаритами;
крепление рам и петель к стене;
создание отверстий для труб сверху и снизу изделия;
Крепление шкафа к раме или навесное.

горизонтальный

Горизонтальные коммуникации можно спрятать за ящиком, для создания которого используются пластиковые панели, фанера или ДСП. Чтобы сделать такую конструкцию, вам потребуется сделать разметку на противоположных стенах. При определении длины отступа нужно опираться на расположение самой выступающей точки в водопроводной системе. Направляющие закрепляются по линии разметки. Для крепления можно использовать саморезы. В профиль вставляются перемычки, шаг которых составляет 60 см.

На готовый каркас кладут обрезные листы гипсокартона или фанеры, ДСП. При желании можно сделать съемный ящик. Для этого вам нужно будет разрезать доски исходя из высоты и ширины труб. Они будут расположены вертикально и горизонтально под перпендикулярным углом. Собранное изделие устанавливается над трубами.

Сборка ящика

Создать короб для ванной своими руками может любой желающий.Многие пользователи выбирают для сборки пластиковые панели, с помощью которых получается оригинальный декоративный вариант скрытия коммуникаций.

Также пластиковый бокс имеет следующие преимущества:

пластиковые панели востребованы благодаря своей простоте и доступности. В продаже имеется широкий выбор товаров в различной цветовой гамме и исполнении, благодаря чему дизайн может быть выполнен в любом стиле;
Коробка из пластиковых панелей сменная.Любая деталь легко снимается, что удобно, если нужно частично разобрать;

Дополнительной отделки такой коробки не требуется. Пластиковые панели относятся к категории отделочных материалов, обладают высокими декоративными свойствами;
Конструкция устойчива к деформации и быстро ремонтируется. Однако пластик обладает достаточной гибкостью и прочностью, поэтому повредить его довольно сложно;
Установка опорного каркаса и пластика возможна даже новичку, ранее не занимавшемуся строительством и ремонтом.Ящик можно изготовить за один день, для этого вам понадобятся подручные инструменты;

В любой комнате квартиры, куда подведена вода, есть ряд труб, которые своим присутствием портят общую картину дизайна. Поэтому в каждом проекте квартиры или дома строители и дизайнеры используют разные приемы скрытия труб и коммуникаций.

Как и зачем прятать трубы в ванной

Так зачем прятать трубы? Ответ прост.

С чисто эстетической точки зрения мне не хочется видеть пластиковые или металлические трубы в роскошной ванной, облицованной, например, итальянской плиткой.

Но, помимо красоты, нельзя забывать и о практичности, а потому все нужно делать так, чтобы трубы не были видны, но в то же время были легко доступны в случае проблем с водопроводом или канализацией. .

Грамотная маскировка экономических коммуникаций ставит перед собой именно такую цель — красота и функциональность.

Как спрятать трубы в ванной

В ванной есть четыре объекта, требующие прокладки труб:

ванна;
умывальник;
унитаз;
Шайба.

И для каждого из этих объектов требуется отдельная система водоснабжения и канализации. Поэтому о размещении всех сантехнических сооружений, а все они есть, нужно продумать заранее.

Идеально все продумать на этапе реконструкции помещения, чтобы правильно, правильно и удобно провести к ним все коммуникации. Эти вопросы нужно обсудить вместе со строителями и дизайнером, если вы не делаете проект самостоятельно.Только в таком тандеме можно понять, что, как и где правильно разместить.

После того, как вы разобрались, где и что вы будете размещать, вам нужно решить, как именно вы хотите спрятать трубы. Есть несколько вариантов.

УСТАНОВИТЕ ТРУБЫ В СТЕНУ

Крепление труб к стене является наиболее эстетичным методом. На практике врезанные в стену трубы становятся практически недоступными.

Этот способ потребует больших усилий для его реализации, ведь для того, чтобы труба скрылась в стене, нужно просверлить специальные пазы и уложить в них трубы.Также потребуются отверстия для более широких канализационных труб.

Обратите внимание, что для данного типа прокладки подходят только трубы из полипропилена, пластмассы и меди. Способ соединения трубных стыков — сварка или пайка.

Есть еще одна хитрость — перед прокладкой труб обеспечьте их теплоизоляцией с изоляцией труб. Он защитит трубы от конденсата, когда они уже находятся внутри стен, а также позволит трубам расширяться, что со временем неизбежно происходит с любыми трубами.

При установке труб в стене убедитесь, что у вас есть доступ, по крайней мере, к стыкам труб. В противном случае, если вам нужно добраться до них, придется ломать стены. Существует большое количество вариантов дверей и люков, которые встраиваются в стену, чтобы открыть доступ к коммуникациям.

Интересное решение для ванной — она была размещена на возвышении, в котором были спрятаны все трубы, а сбоку вынесен люк для коммуникаций.Красиво, практично и удобно

СОЗДАТЬ СПЕЦИАЛЬНУЮ КОРОБКУ ДЛЯ ТРУБ

Специальная трубная коробка — метод очень хорошо прижился во многих ванных комнатах в России. И это неудивительно, ведь ящик, с одной стороны, выглядит как шкаф, а с другой — не перекрывает доступ к трубам.

Также коробки имеют ряд существенных преимуществ перед такой же установкой в стене — в них можно спрятать большие, большие трубы, например, как стояк канализации.

Кроме того, ящик позволяет разместить внутри себя водонагреватель и полки, на которых можно хранить предметы домашнего обихода и моющие средства для уборки ванной и туалета.Также этот способ как раз отлично подойдет для ванной, в которой все трубы расположены за унитазом вдоль стены.

Трубная коробка может быть изготовлена из гипсокартона, панелей ДСП.

Что касается ДСП и дерева, то первое должно быть только влагостойким, а второе должно иметь пропитку, которая защитит древесину от влаги.

Лучше всего сначала заменить старые трубы на новые, чтобы они не испортили коробку из-за образования конденсата. Или хотя бы надеть на трубы изолирующую оболочку, которая предотвратит их образование.

Коробка имеет один существенный недостаток — в случае протечки или других проблем придется все это разбирать, поэтому нужно заранее позаботиться о качестве труб и их соединений, чтобы у вас не было сделать ремонт позже снова.

СКРЫТЬ СВЯЗЬ В МЕБЕЛИ

Укладывать трубы в мебель так же удобно, как и в коробку. Визуально ничего не видно, но всегда под рукой и в удобной доступности.

Но в случае с трубами в мебели нужно быть уверенным в качестве труб и стыков, с которыми они были соединены.В противном случае корпус или корпус повредятся и не подлежат восстановлению. Следовательно, у вас есть выбор — либо заменить старые трубы на новые, либо оставить их открытыми.

В последнее время все большую популярность приобретают подвесные тумбы под умывальник. Очень свежо и стильно

В этом случае удалось совместить три в одном. В одной тумбе удалось сразу разместить трубы к умывальнику, унитазу и попутно спрятать коммуникации для душевой кабины

ЛОЖНЫЕ ШКАФЫ ИЛИ ЗАВЕСЫ ДЛЯ ТРУБОПЕРЕКРЫТИЯ

Фальш-шкафы или занавески для прикрытия труб носят скорее декоративный характер. .Ведь он удобен тем, что не требует больших вложений и времени на его реализацию.

Вам нужно только выбрать понравившуюся занавеску и повесить ее на раму умывальника.

Такое решение выглядит очень мило и идеально подходит для кухни в стиле шебби-шик или кантри. К тому же в случае протечки трубы можно сразу заметить проблему и устранить ее.

Дверь с фальш-ящиками, за которыми фактически прячется стиральная машина вместе со всеми коммуникациями.Оригинально и удобно

Итак, мы рассмотрели 4 простых и доступных способа, с помощью которых можно легко спрятать водопроводные и канализационные трубы от глаз жителей и гостей вашего дома.

Соблюдение простых правил монтажа и качества труб, ящиков и коробов прослужит вам долгие годы, не требуя замены и ремонта.

При проведении ремонта в туалетах и ванных комнатах практически у каждого человека возникает болевой вопрос: как спрятать водопроводные и канализационные трубы, чтобы они не испортили интерьер помещения?

Действительно, если хромированный радиатор полуобогрева может служить деталью интерьера, то обычные стальные, металлопластиковые или полимерные трубы портят внешний вид.А что касается канализационной разводки, которая к тому же имеет больший диаметр, она способна испортить любому настроение.

Поэтому, планируя ремонт в ванной, лучше заранее продумать все возможные способы скрыть трубы и при этом не дать себе головной боли в случае протечки.

Есть два основных способа замаскировать трубы в ванной:

Долотить каналы в стенах и установить в них трубы, а затем оштукатурить и сделать финишную штукатурку стен.
Прокладывайте трубы обычным способом и скрывайте их с помощью различных конструкций — коробов, подиумов, фальш-стен.

Первый вариант может использоваться не во всех ситуациях. Более того, сейчас этот вариант вообще не рекомендуется к реализации, так как доступ к трубам крайне затруднен и в случае аварии нужно будет забить стены, что приведет к необходимости повторного ремонта в помещении. .

Но, тем не менее, этот метод используется до сих пор.Может использоваться для сварных металлических труб и медных паяных трубопроводов.

Если трубы соединяются с помощью резьбовых фитингов, этого делать категорически нельзя. Фитинги являются наиболее вероятными местами утечки и должны быть доступны.

Также нельзя замуровать стены расположения фильтров грубой очистки, кранов и счетчиков воды.

Этот способ не подходит в тех случаях, когда толщина кирпичной стены небольшая (половина кирпича) и в панельных домах.

Второй вариант может быть реализован несколькими способами:

Установка декоративного короба — самый простой и очевидный способ скрыть как водопроводные, так и канализационные коммуникации.
Устройство фальш-стены — этот вариант чаще всего используется в тех санузлах, где трубы расположены в нише.
Обшивка стен гипсокартоном или пластиковыми панелями по каркасу с размещением труб в пространстве между основной стеной и обшивкой.

Если длина трубопроводов небольшая, то трубы можно спрятать внутри предметов мебели, находящихся в ванной.
Рольставни могут использоваться для обеспечения постоянного постоянного доступа к трубам.
Если вообще не хочется возиться с декоративными конструкциями, то трубы можно «одеть» в декоративные хромированные решетки с мелкой сеткой. Такой вариант больше подходит для ванных комнат в стиле хай-тек.

Это наиболее очевидный и простой вариант, который можно сделать самостоятельно. Если в старину основным материалом для реализации этого варианта было дерево, фанера и ДВП, то появление на рынке гипсокартона и профилей для его крепления значительно упростило задачу.Для ванной можно использовать как обычный гипсокартон, так и влагостойкий. Материал хорош еще и тем, что его легко декорировать. плитка или цветная.

Расстояние от стенок ящика до труб должно быть не менее 3 см.

Это позволяет вентилировать трубы и дает возможность более свободно управлять прибором в случае поломки.

В ящике должна быть предусмотрена дверца, обеспечивающая доступ к арматуре и счетчикам воды. Чтобы предотвратить случайное открывание, его можно оснастить мебельными магнитами.Дверь может быть как гипсокартонной, так и пластиковой. Теперь в хорошем строительном магазине можно купить такие двери практически любого размера и цвета.

Если ящик облицован плиткой, то лучше купить специальный смотровой люк, который также облицован плиткой, после чего становится практически незаметным.
Ящик также может быть изготовлен из панелей ПВХ, которые также легко крепятся к стальному профилю. Главное, выбрать панели, которые максимально гармонируют с дизайном помещения. Внутри коробки можно расположить полки для многочисленных чистящих и моющих средств… В случае аварии трубы такую конструкцию разобрать даже проще, чем гипсокартон.

Коробку можно использовать для закрытия как вертикальных стояков, так и горизонтальной разводки.

Этот вариант предполагает установку дополнительной перегородки, полностью закрывающей одну из стен помещения. Очевидно, что такой вариант значительно уменьшает полезный объем помещения. Он не подходит для маленькой ванной комнаты.

Этот вариант успешно применяется в унитазах, где трубы расположены за унитазом в нише.Это пространство даже без фальш-стены непригодно для использования, поэтому его можно свободно закрыть практически без потери полезной площади помещения.

Здесь же применяется

ГКЛ, который после монтажа обычно облицовывают плиткой.

Также этот способ позволяет организовать установку скрытого бачка смыва, оставив на декоративной стене только кнопку слива воды.

Облицовка стен панелями ПВХ или гипсокартоном

Такой способ скрытия коммуникаций следует применять там, где стены ванной комнаты неровные, а облицовку использовать как способ придать комнате правильные геометрические формы.
Тогда вполне разумно разместить трубы в пространстве между фундаментной стеной и облицовкой.

Но учтите, что при необходимости разобрать кожух не так просто, как отдельно стоящий ящик. И не забудьте про смотровые окна или люки, открывающие доступ к наиболее проблемным узлам связи.

Некоторые участки труб можно скрыть, разместив их за встроенной мебелью. Для ванных комнат это неплохой вариант. Такой вариант позволяет не только скрыть коммуникации, но и преобразить весь интерьер ванной, избавившись от ненужных полочек.Ведь внутри прикроватных тумб и пеналов будут располагаться не только трубы, но и всякие мелочи вроде многочисленных бутылочек, мочалок, губок и других необходимых мелочей.

Недостатком данного варианта является сложность выбора подходящих прикроватных тумб и шкафов и необходимость их доработки. Кроме того, нужно использовать мебель из материалов, не боящихся влаги. Поэтому мебель для ванной проще заказать специально, хотя она будет стоить намного дороже.

Использование рольставен

Это очень хороший вариант для маскировки труб, позволяющий иметь к ним постоянный неограниченный доступ. Но роллетные системы нельзя устанавливать «нигде», они монтируются на уже имеющееся основание. Так что в любом случае придется устанавливать короб или фальш-стену. Вместо смотрового люка установлена только роллетная система.

Для использования в ванных комнатах подходят не любые системы рольставен, а только те, которые специально разработаны для сантехники.

Они отличаются от обычных материалов исполнения — обычно это пластик или нержавеющий металл.

Если ширина проема рольставни не более 52 см, то применяются жалюзи, открывающиеся вручную. Если проем больше, то можно приобрести модель с электродвигателем, которую необходимо заключить в водонепроницаемый бокс.

Проем, закрываемый системой рольставен, может быть достаточно маленьким или представлять собой одну из сторон коробки (то есть от пола до потолка).Тогда доступ к трубам будет совершенно неограниченным.

Чаще всего такие короба используют для скрытия труб отопления. У них перфорированная поверхность, но перфорация достаточно мала, поэтому трубы будут практически незаметны, но при этом будет обеспечена хорошая вентиляция.

Ящики прямоугольные с острыми углами, скругленными углами и овальными. Они могут быть покрыты хромированной или полиэфирной порошковой краской.

Эти экраны легко снимаются в случае необходимости ремонта. Они прочные и легко моются.Понятно, что такой коробкой нельзя закрыть крупный узел коммуникаций, но он хорошо маскирует линейные участки трубы. Если ванная комната оборудована в современном стиле, то этот способ вполне можно рассмотреть.

Таким образом, существует множество способов замаскировать трубы. Мы рассмотрели основные из них, которые используются чаще всего. Есть и более экзотические и дорогостоящие варианты — например, оклейка стояков канализации мозаикой или превращение их в греческие колонны. Но для этого необходимо, чтобы ванная имела соответствующий дизайн.

Сколько воды в 1 секции алюминиевой батареи: Сколько воды в одной секции алюминиевого радиатора: способы расчета объема

Ноя 19, 1978 автор alexxlab Разное

как посчитать количество воды в одной секции, видео и фото

Для автономного отопления на данный момент строительный рынок предлагает большое количество разных обогревательных приборов, в том числе – из алюминия и их мощность зависит от того, какой объем воды в алюминиевом радиаторе, то есть, от ёмкости.

Конечно, это не единственный фактор, влияющий на теплоотдачу – сюда также входит и конфигурация отопителя, но мы на данный момент говорим о секционных батареях, размер которых (количество секций) можно менять по своему усмотрению. Более подробно о таких отопителях мы поговорим ниже по тексту, а кроме того, мы ещё хотим предложить вам тематическую демонстрацию видео в этой статье.

Алюминиевые отопительные приборы

Технические характеристики

Обратите внимание!
Если вы хотите приобрести качественную продукцию, то при покупке обратите внимание на его массу.
Так, инструкция указывает на то, что масса одной секции не может быть меньше килограмма, а сборка десятисекционной батареи с учётом ниппелей не может быть менее 11 кг!

Прибор в разрезе (экструзионный)

Объем одной секции алюминиевого радиатора во многом зависит от способа его изготовления, а таких способов есть только два – это литьевой и экструзивный.

Более технологичным специалисты считают производство продукции литьевым методом – он позволяет получить цельносварной секционный корпус. Безусловно, там есть шов, но он выполняется контактной сваркой. Безусловно, цена такой продукции получается несколько выше.
А вот метод прессования или экструзионный, представляет процесс, когда из сплава с очень высоким содержанием Al (98%) выдавливают несколько элементов. Их соединение производится механическим путём и при этом используется клей высокого качества. Продукция, полученная методом экструзии, обладает высокой устойчивостью к коррозии, а основным её недостатком (слабым местом) можно назвать механический способ соединения.

Поточная линия для покраски радиаторов в Златоусте

Определить эксплуатационные свойства помогает не только объем воды в алюминиевом радиаторе отопления, но также его форма – ребристая и секционная. Ребристость позволяет осуществлять максимально возможный контакт с воздухом в помещении, что способствует его скорейшему нагреванию, а секции позволяют уменьшать и увеличивать прибор по мере необходимости, в зависимости от объёма отапливаемого помещения.
Кроме того, защитой от коррозии является покраска продукции в два слоя. Малярные работы, как правило, выполняются на специализированных поточных линиях, которую обслуживают всего несколько человек (см. фото вверху). Подобные процессы осуществляются в два этапа – сначала, методом анафореза накладывается первый слой, что обеспечивает антикоррозийную защиту и цветовую устойчивость для следующего покрытия. Вторым слоем уже напыляют порошковую эмаль, что мы и видим на готовом изделии.

Наименование	Расстояние между осями (мм)	Габариты (мм)	Диаметр коллекторов (дюйм)	Коэффициент теплопередачи	Объём воды в секции (л)	Теплоотдача (Вт)	Масса
GLOBAL KLASS	800	80x80x882	1/2-3/4	5,58	0,59	254	2,16
	700	80x80x782	1/2-3/4	5,83	0,54	232	1,91
	600	80x80x682	1/2-3/4	6,0	0,49	204	1,66
	500	80x80x585	1/2-3/4	6,44	0,44	187	1,41
	350	80x80x432	1/2-3/4	6,76	0,37	131	1,01
GLOBAL VOX	800	80x80x890	1/2-3/4	5,69	0,56	276	2,21
	500	80x80x590	1/2-3/4	6,34	0,46	193	1,45
	350	80x80x440	1/2-3/4	6,79	0,35	145	1,12
GL 200/80/D	200	80x80x290	1/2-3/4	7,79	0,52	165	1,42
GL 350/80/D	350	80x80x440	1/2-3/4	7,19	0,7	247	2,21
GLOBAL VIP	500	80x80x590	1/2-3/4	6,37	0,43	195	1,62
GLOBAL VIP	350	80x80x440	1/2-3/4	6,73	0,35	147	1,3
GLOBAL VIX R	500	80x80x590	1/2-3/4	6,49	0,43	190	1,16
GLOBAL VIX R	350	80x80x440	1/2-3/4	6,8	0,36	145	1,57
GLOBAL ISEO	500	80x80x582	1/2-3/4	6,56	0,44	180	1,31
	350	80x80x432	1/2-3/4	6,93	0,34	152	1,05
	600	80x80x682	1/2-3/4	6,35	0,47	203	1,5
	700	80x80x782	1/2-3/4	6,16	0,52	232	1,68

Таблица: габариты, масса, теплоотдача и объем секции алюминиевого радиатора

Проводим вычисления мощности

Примечание. Для того чтобы все вычисления соответствовали действительности, важно место, куда вы собираетесь установить радиатор.
Так, как правило, это делают под окном – тёплый воздух от отопительного прибора, поднимаясь вверх, создаёт своеобразную ширму, которая защищает комнату от холодных потоков, движущихся от стекла.

Батарея под окном в режиме эксплуатации

Итак, посчитать объем воды в алюминиевом радиаторе, как вы понимаете, не составляет какой-либо проблемы – для этого достаточно знать объём одной секции и их количество, а затем сложить эти значения вместе (см. таблицу).

Точно так же вы можете определить и мощность батареи, если знаете номинальное значение одной секции и их количество, но давайте посмотрим, как рассчитать этот показатель для комнаты определённой величины.

Если высота потолков не превышает 2,7м, то вычисления можно вести по квадратуре, и мы для примера возьмём комнату с площадью (S) 4,5×5,5м, тогда S=4,5*5,5=24,75м2, и воспользуемся радиатором GLOBAL KLASS с мощностью секции 232 Вт.

Нам, для подсчёта количества секций понадобится формула S*100/P, где 100, это необходимое количество ватт на квадратный метр, а P, это мощность одной секции. Значит, Kколичество секций=S*100/P=24,75*100/232=10,66 или 11 секций (объем воды в одной секции алюминиевого радиатора здесь 0,54л, значит, 0, 54*11=54,54л).

Теперь возьмём параметры того же отопительного прибора и такую же площадь, но высоту потолков – 3м, тогда нам понадобится делать расчеты на м3, где необходимо 41Вт теплоотдачи.

Объём помещения (V) у нас получается 4,5*5,5*3=74,25м3, значит, разделим его на мощность одной секции. У нас получится Kколичество секций=V*41/P=74,25*41/232=13,1 или 14 секций, чтобы был запас.

Заключение

Как вы видите, своими руками можно не только установить, но рассчитать необходимое количество секций для подборки нужной мощности радиатора и определить, сколько вам при этом придётся греть воды.

Такие выкладки крайне необходимы при ремонте или строительстве, так как, благодаря ним, мы не просто добиваемся максимального комфорта в помещении, но и определяем наши будущие расходы, то есть, частично формируем семейный бюджет.

объём секции, расчет секций, как рассчитать на примерах фото и видео

Содержание:

1. На что влияют размеры алюминиевых радиаторов отопления
2. Параметры и размеры алюминиевых радиаторов ROVALL
3. Параметры объема радиаторов от Climatic Control Corporation LLP
4. Размеры алюминиевых радиаторов от компании Fondital
5. Характеристики алюминиевых радиаторов от Faral S.p.A.
6. Расчет алюминиевых радиаторов от Global
7. Параметры алюминиевых радиаторов от Torex
8. Размеры секции алюминиевых радиаторов от Rifar
9. Объем секции алюминиевого радиатора
10. Расчет количества секций

Современные радиаторы отопительные из алюминиевого сплава уже стали привычными, поскольку их можно встретить не только в жилых помещениях, но и в общественных зданиях. Это стало возможным благодаря их красивому внешнему виду, легкому весу, а кроме того, они очень быстро нагреваются. Но при выборе данных батарей специалисты рекомендуют ознакомиться с их ассортиментом и грамотно определить размеры алюминиевых радиаторов отопления, таких как на фото. Какими же бывают их параметры и характеристики?

На что влияют размеры алюминиевых радиаторов отопления

Одним из важнейших параметров считается промежуток между осями радиаторов. Чаще всего в продаже можно встретить алюминиевые приборы, у которых расстояние между двумя коллекторами – нижним и верхним составляет 350 или 500 миллиметров. Правда, имеются изделия с показателем, равным 200, 400, 600, 700 и даже 800 миллиметров.

Размеры алюминиевых радиаторов по длине практически не имеют ограничений. Чем батарея длиннее, тем ее мощность выше. Чтобы достичь требуемого уровня мощности, необходимо приобрести определенное количество отопительных секций.

Общая протяженность прибора зависит от нужной для обогрева помещения мощности, от того, какие размеры батарей отопления, секции и теплоотдача.

Для состыковки отдельных элементов алюминиевого радиатора с трубопроводами отопительной конструкции, пользуются монтажным комплектом для установки, в который входят:

специальные кронштейны для навешивания батареи на стену в количестве 2-4 штуки;
кран Маевского – устройство для стравливания воздуха, попавшего в систему;
ключ, предназначенный для крана;
проходные радиаторные пробки с диаметром в 3/4 или ½ правого или левого типа;
заглушки для отопительного прибора, их еще называют глухими пробками;
иногда также имеются дюбеля, чтобы закрепить кронштейны.

В зависимости от типа изготовления радиатора из алюминиевого сплава, отопительный прибор бывает литым или экструзионным:

благодаря литью батарея становится прочной и надежной. В данном случае секции слагаются из отдельных деталей, отлитых целиком и затем собранных в единый отопительный прибор. Нижнюю его часть приваривают самой последней;
в процессе применения экструзионного оборудования происходит продавливание нагретого алюминиевого сплава сквозь специальную металлическую пластину, имеющую отверстия. Такой способ позволяет сделать длинный алюминиевый профиль требуемой формы. Когда он остывает, его делят на отрезки, которые соответствуют размерам прибора. Только потом приваривают верх и низ батареи. В данном случае отрегулировать радиатор по длине невозможно, а секции к нему нельзя ни прибавить, ни отнять. В продаже экструзионные приборы встречаются достаточно редко.

Параметры и размеры алюминиевых радиаторов ROVALL

Фирма, производящая алюминиевые радиаторы ТМ ROVALL, является одним из подразделений итальянского концерна Sira Group. Эта компания изготавливает батареи из алюминиевого сплава с расстоянием между двумя коллекторами, равным 200, 350 и 500 миллиметров. В комплект для их крепления, который приобретается отдельно, входят такие изделия: заглушки, переходники, для соединения секций — ниппели с прокладками и для осуществления настенного монтажа – кронштейны, а также кран Маевского.

Основные параметры алюминиевых радиаторов ROVALL:

допустимое рабочее давление составляет 20 бар, а при испытании — 37,5 бара;
максимальная температура – не более 110 °С.

У всех приборов Rovall моделей Alux 200, согласно официальным источникам компании-производителя, с расстоянием 200 миллиметров между осями, высота равна 245, а глубина – 100 миллиметров. При этом длина минимальная – 80, а максимальная – 1280 миллиметров. В свою очередь теплоотдача может составлять по — минимуму 92, а по – максимуму – 1472 ватта. Количество секций бывает от одной до 16.

У моделей радиаторов Rovall Alux 350, с расстоянием 350 миллиметров между коллекторами, высота составляет 395, а глубина – 100 миллиметров. При этом минимальная длина приборов – 80, а максимальная – 1280 миллиметров. В свою очередь теплоотдача может быть от 138 до 2208 ватт. Число секций равно от одной до 16.

У моделей приборов Rovall Alux 500, с межосевым расстоянием 500 миллиметров, высота составляет 545 миллиметров, а глубина – 100 миллиметров. При этом длина приборов минимальная – 80, а максимальная – 1280 миллиметров. В свою очередь мощность может быть по — минимуму 179, а по – максимуму – 2840 ватт. Количество секций насчитывается от одной до 16.

Параметры объема радиаторов от Climatic Control Corporation LLP

Данная компания из Великобритании выпускает отопительные алюминиевые приборы BiLUX AL, обладающие превосходной степенью теплоотдачи, и произведенные с учетом особенностей автономных отопительных систем. Площадь поверхности этих батарей значительная, а сечение вертикально расположенной трубы, когда делался расчет алюминиевых радиаторов отопления, было определено оптимально.

Предприятие, на котором изготавливают радиаторы BiLUX AL M 300 и BiLUX AL M 500 располагается в Китае. Между обеими осями коллекторов расстояние бывает 300 или 500 миллиметров. Во время производственного процесса верхние части приборов, отлитые под давлением, соединяют с днищем, которое изготавливают по специально разработанной сварочной технологии.

Когда изделия готовы, после сборки их подвергают химической и механической обработке. Только после этого алюминиевые приборы испытывают и проверяют на прочность и герметичность. Их покраска осуществляется в несколько приемов. Кроме этого, на них воздействуют электростатическим полем и одновременно напыляют эмаль, производимую на основе эпоксидных смол. Затем при нагревании до высокой температуры поверхности радиаторов полимеризируют.

Особенность приборов BiLUX AL заключается в том, что их торцы имеют особую конструкционное решение, позволяющее для прокладки использовать специальное кольцо. Материал его изготовления полностью герметизирует стыки. Ниппели для них задействуют кадмированные, в итоге вероятность протечки теплоносителя сведена к нулю.

Основные размеры алюминиевых радиаторов BiLUX AL:

допустимое рабочее давление составляет 16 бар, а при испытании прибора — 24 бара;
давление, которое способно разорвать прибор – 48 бар.

Односекционные батареи BiLUX AL M 500 с расстоянием 500 миллиметров между осями при мощности 180 ватт имеют следующие параметры (в миллиметрах):

высота – 570;
глубина – 75-80;
длина – 75.

Односекционные BiLUX AL M 300 с расстоянием 300 миллиметров между осями при мощности 128 ватт имеют следующий размер секции алюминиевого радиатора (в миллиметрах):

высота – 370;
глубина – 75-80;
длина – 75.

Размеры алюминиевых радиаторов от компании Fondital

Компания Fondital (Италия) выпускает алюминиевые батареи Calidor Super, приспособленные для климатических условий России и стран СНГ (см. фото). При их изготовлении во внимание принимаются европейские стандарты, такие как EN 442 и российские, согласно ГОСТу Р RU.9001.5.1.9009.

Способом их изготовления является отливка, выполняемая под высоким давлением. Окраска выполняется в два этапа: первоначально с помощью анафореза в качестве защиты наносят один слой эмали, а потом, используя порошковую эмаль, изделию придают достойный внешний вид. Монтажный комплект к радиатору покупать придется отдельно. В него входят: переходники; кронштейны; глухие пробки и кран Маевского.

Между осями расстояние составляет:

350 миллиметров для модели S4, у которой насчитывается 4 боковых ребра, а глубина секции равна 97 миллиметров;
500 миллиметров для модели S4 и S3 (с 3 ребрами и глубиной – 96 миллиметров).

Основные параметры алюминиевых радиаторов Calidor S:

допустимое рабочее давление — 16 бар, а при проведении испытания прибора — 24 бара, максимальный предел на разрыв — 60 бар;
предельная температура – не более 120 °С.

У моделей радиаторов Calidor Super 350 S4, с промежутком 350 миллиметров между двумя осями, согласно данным из официальных источников производителя, высота составляет 428 миллиметров, а глубина – 96 миллиметров. При этом длина приборов минимальная – 80, а максимальная – 1120 миллиметров. В свою очередь теплоотдача может быть по — минимуму 145, а по – максимуму – 2036 ватт. Количество секций от одной до 14.

Размеры радиаторов отопления алюминиевые Calidor Super 500 S4 с межосевым расстоянием 500 миллиметров следующие: высота 578 миллиметров, глубина секции – 96 миллиметров. При этом минимальная длина – 80, а максимальная – 1120 миллиметров. В свою очередь мощность может составлять по — минимуму 192, а по – максимуму – 2694 ватта. Количество секций бывает от одной до 14.

У всех моделей приборов Calidor Super 500 S3 с расстоянием 500 миллиметров между осями, высота равна 578, а глубина – 100 миллиметров. При этом минимальная длина – 80, а максимальная – 1120 миллиметров. В свою очередь минимальная мощность может составлять 178, а максимальная – 2478 ватт. Количество секций бывает от одной до 14.

Характеристики алюминиевых радиаторов от Faral S.p.A.

Данная компания эксклюзивно для российского рынка отопительного оборудования производит прочные радиаторы FARAL Green HP (Италия), способные выдержать величину рабочего давления в 16 атмосфер. При их изготовлении используется литьевой метод. Наружные и внутренние поверхности покрывают циркониевым защитным слоем, проникающим глубоко и не смывающимся в процессе эксплуатации. В результате чего при контакте прибора с водой не происходит выделения газов. Исключается возможность электрохимической коррозии.

Глубина батарей Green HP – 80 миллиметров, а Trio HP – 95 миллиметров. Расстояние между осями бывает равным 350 или 500 миллиметров. Отдельно продающийся комплект для монтажа прибора содержит: кран для спуска воздуха; кронштейны; переходники с заглушками; саморезы с пробками и силиконовые прокладки.

Основные параметры алюминиевых радиаторов FARAL:

допускается рабочее давление до16 бар, а при проведении испытаний приборов — 24 бара;
предельная температура – не более 110 °С.

У всех моделей приборов FARAL Green HP 350, согласно информации из официальных данных производителя, с расстоянием 350 миллиметров между двумя коллекторами, высота равна 430, а глубина – 80 миллиметров. При этом длина бывает от 80 до максимальных 1120 миллиметров. Мощность может составлять по — минимуму 134, а по – максимуму – 1904 ватта. Количество секций от 1 до 14.

У моделей радиаторов FARAL Green HP 500, с расстоянием 500 миллиметров между осями, высота составляет 580 миллиметров, а глубина – 80 миллиметров. При этом длина приборов от 80 (минимум) до 1120 миллиметров (маусимум). В свою очередь теплоотдача может быть по — минимуму 180, а по – максимуму – 2520 ватт. Количество секций равно от одной до 14.

Радиаторы FARAL модельного ряда Trio HP 500 имеют межцентровое расстояние 500 миллиметров, высота приборов составляет 580 миллиметров, а глубина 95 миллиметров.

При этом минимальная длина приборов – 80, а максимальная – 1120 миллиметров. Что касается теплоотдачи, то ее минимальная величина – 212 ватт, а максимальная 2968 ватт.

Количество секций в зависимости от мощности может составлять от 1 до 14.

Радиаторы FARAL модельного ряда Trio HP 350 имеют межцентровое расстояние 350 миллиметров, высота приборов составляет 430 миллиметров, а глубина 95 миллиметров.

При этом длина приборов от 80, до максимальных 1120 миллиметров. Что касается теплоотдачи, то ее минимальная величина – 151 ватт, а максимальная 2114 ватт.
Количество секций может составлять в зависимости от мощности от одной до 14.

Расчет алюминиевых радиаторов от Global

Радиаторы Global от одноименной компании (Италия) устанавливать можно и в квартирах многоэтажных зданий, и в собственных домах. Их отличительные характеристики – элегантный и оригинальный внешний вид. Наибольшей популярностью пользуются модели ISEO и VOX с межосевым расстоянием 350 или 500 миллиметров. Монтажный комплект стандартен и продается отдельно.

Основные параметры алюминиевых радиаторов Global:

рабочее давление по-максимуму составляет 16 бар, а при испытании прибора — 24 бара; предельная температура подогретой воды – не более 110 °С.

У моделей приборов Global VOX 350, согласно официальным источникам производителя, с расстоянием 350 миллиметров между осями, высота равна 440, а глубина – 95 миллиметров. При этом минимальная длина – 80, а максимальная – 1120 миллиметров. В свою очередь мощность может составлять по — минимуму 145, а по – максимуму – 2030 ватт. Количество секций бывает от одной до 14.

Радиаторы Global модельного ряда VOX 500 имеют межцентровое расстояние 500 миллиметров, высота приборов составляет 590 миллиметров, а глубина 95 миллиметров.

При этом минимальная длина приборов – 80, а максимальная – 1120 миллиметров. Что касается теплоотдачи, то ее минимальная величина – 193 ватта, а максимальная 2702 ватта. Количество секций может составлять в зависимости от мощности от одной до 14.

У моделей приборов Global ISEO, согласно официальным источникам производителя, с расстоянием 350 миллиметров между осями, высота равна 432, а глубина – 80 миллиметров. При этом минимальная длина – 80, а максимальная – 1120 миллиметров. В свою очередь мощность может составлять по — минимуму 134, а по – максимуму – 1976 ватт. Количество секций бывает от одной до 14.

У радиаторов Global модельного ряда ISEO, имеющих межцентровое расстояние 500 миллиметров, высота приборов составляет 582 миллиметра, а глубина 80 миллиметров.

При этом минимальная длина приборов – 80, а максимальная – 1120 миллиметров. Что касается теплоотдачи, то ее минимальная величина – 181 ватт, а максимальная 2534 ватта. Количество секций может составлять в зависимости от мощности от одной до 14.

Параметры алюминиевых радиаторов от Torex

Одноименной итальянской компанией предлагаются алюминиевые секционные отопительные приборы, изготовление которых выполняется методом литья. Их особенность заключается в наличии необычных световых переходов на фронтальной части. У моделей, которые имеют межосевое расстояние 350 миллиметров, глубина равна 78 миллиметров. А вот у батарей с промежутком между осями 500 миллиметров, глубина радиаторов составлять может 70 или 78 миллиметров. Они могут иметь одну или четное количество секций. Крепежный комплект следует приобретать отдельно.

Основные параметры алюминиевых радиаторов Torex:

допустимое рабочее давление составляет 16 бар, а при испытании прибора — 24 бара;
предельная температура – не более 110°С;
требуемый pH воды – 7-8 (допустимо 6,5 – 8,5).

У моделей приборов Torex B 350, согласно официальным источникам производителя, с расстоянием 350 миллиметров между осями, высота равна 420, а глубина – 78 миллиметров. При этом минимальная длина – 80, а максимальная – 1120 миллиметров. В свою очередь мощность может составлять по — минимуму 130, а по – максимуму – 1820 ватт. Количество секций бывает от одной и далее четное число до 14.

Радиаторы Torex модельного ряда B 500 имеют межцентровое расстояние 500 миллиметров, высота приборов составляет 570 миллиметров, а глубина 78 миллиметров.
При этом минимальная длина приборов – 80, а максимальная – 1120 миллиметров. Что касается теплоотдачи, то ее минимальная величина – 172 ватта, а максимальная 2408 ватт. Количество секций может составлять от одной и далее четное число до 14.

Радиаторы Torex модельного ряда C 500 имеют межцентровое расстояние 500 миллиметров, высота приборов составляет 570 миллиметров, а глубина 70 миллиметров.
При этом минимальная длина приборов – 75, а максимальная – 1050 миллиметров. Что касается теплоотдачи, то ее минимальная величина – 198 ватт, а максимальная 2772 ватта. Количество секций может составлять от одной и далее четное число до 14.

Размеры секции алюминиевых радиаторов от Rifar

Компания изготавливает алюминиевые батареи моделей BASE, имеющих расстояние между двумя осями в размере 200, 350, 500 миллиметров. Изделия ALP имеют усовершенствованный дизайн, повышенную теплоотдачу и межосевой промежуток 500 миллиметров. Модели Alum представляют собой специально разработанные приборы, которые допускается использовать как в стандартных системах теплоснабжения, так и в качестве масляного электрообогревателя. Уникальная разработка Flex позволяет придать прибору нужный радиус кривизны.

Основные характеристики радиаторов из алюминия Rifar:

допустимое рабочее давление составляет 20 атмосфер;
предельная температура – не более 135°С;
требуемый pH воды – 7- 8,5.

Объем секции алюминиевого радиатора

Знать объем одной секции алюминиевого радиатора очень важно для автономных систем отопления. Чтобы определить, сколько нужно антифриза для заполнения отопительной системы пользуются расчетными таблицами.

Чтобы узнать объем воды в одной секции пользуются информацией, которая имеется в тематических справочниках:

в стандартном приборе объем секции алюминиевого радиатора составляет 0,45 литра теплоносителя;
погонный метр трубы диаметром 15-миллиметров содержит 0,177 литра, а труба диаметром в 32 миллиметра – 0,8 литра.

Расчет количества секций

Существует несложный вариант, как сделать расчет количества секций.

Для этого надо знать площадь помещения и нормативную мощность, которая равна:

если высота потолков 2,5 — 2,7 метра, имеется одна наружная стена и одно окно – 100 ватт;
если высота потолков не превышает 2,7 метра, есть две наружные стены и одно окно – 120 ватт;
если высота потолков не более 2,7 метра, насчитывается две наружные стены и два окна – 130 ватт.

До того, как рассчитать количество алюминиевых радиаторов, нужно в паспорте на прибор узнать мощность одной секции. Теперь необходимо нормативную мощность умножить на площадь помещения и разделить на мощность одной секции. Полученный результат требуется округлить в большую сторону (прочитайте также: «Размеры радиаторов отопления по высоте и ширине, как рассчитать»).

Видео об алюминиевых радиаторах отопления:

Объем одной секции алюминиевого радиатора отопления Теплоприбор

Несложный расчет количества воды в одной секции алюминиевого радиатора позволяет понять, какой объем теплоносителя должен прогревать котел. Эти сведения помогут владельцам загородных домов рассчитать объем антифриза для заполнения системы отопления.

Содержание статьи

Как посчитать, сколько воды в радиаторе из алюминия

Сведения о емкости указаны в спецификациях на устройства, которые можно найти в паспортах к батареям или в интернете. Если же документов под рукой нет, а сведения нужны, то можно опираться на таблицу, где указана наполняемость стандартных секций в зависимости от их высоты.

Высота, мм	Объем, л
350	0,20–0,30
500	0,35–0,45
600	0,40–0,50
900	0,60–0,80
1200	0,80–1,00

Вместимость нестандартных алюминиевых батарей рассчитывают по формуле:

V (л) = h (м) х 0,8

Полученные результаты имеют погрешность примерно 20%.

Пример 1:

Надо рассчитать вместимость десяти 500–миллиметровых секций.

10 х 0,45 мл (данные таблицы) = 4,5 литров.

Пример 2

Требуется определить, сколько требуется теплоносителя для 10 нестандартных 850– мм секций.

0,85 х 0,8 = 0,68 л – одна.

0,68 х 10 = 6,8 л ± 20% – всего

Несложные расчеты помогут узнать объем любого радиатора, в зависимости от его размеров. Формулы подходят и для биметаллических моделей, но для устаревших чугунных их применять нельзя.

Оценить статью:

Вам будет интересно

Правила расчета количества секций алюминиевого радиатора отопления

Что такое алюминиевый радиатор

Строго говоря, алюминиевый радиатор бывает двух типов:

собственно, алюминиевые;
биметаллические, из стали и алюминия.

Конструктивно такой радиатор представляет собой трубу, собранную в подобие гармошки, по которой течет горячая вода. К трубе присоединены плоские элементы, которые нагреваются теплоносителем и нагревают воздух в помещении.

Описание преимуществ и недостатков каждого типа радиаторов выходит за рамки настоящей статьи, однако можно указать на несколько немаловажных факторов. В отличие от традиционных чугунных, алюминиевые батареи отапливают в первую очередь за счет конвекции: нагретый воздух устремляется вверх, а его место занимает свежая порция холодного. За счет этого процесса получается нагреть помещение гораздо быстрее.

К этому стоит добавить небольшой вес и легкость монтажа алюминиевых изделий, а также их относительную дешевизну.

Сущность метода

Сам метод заключается в подборе оптимального радиатора, который будет обладать достаточной мощностью, чтобы прогреть помещение. Для этого необходимо лишь знать указанную в паспорте заводом-изготовителем теплоту, выдаваемую одной секцией.

Расчет по квадратам

Согласно санитарным нормам, для обогрева одного квадратного метра жилого дома требуется 100 Вт тепловой энергии. Соответственно, для того, чтобы узнать, сколько необходимо секций алюминиевого радиатора, нужно умножить площадь помещения на это значение – таким образом, можно узнать, сколько тепла в ваттах нужно для отопления всего дома или квартиры. После этого результат делят на производительность одной секции и округляют итог в большую сторону.

Формула для расчета алюминиевых секций по квадратным метрам:

N = (100 * S)/Q_c, где

N – необходимое количество секций, шт;
100 – требуемая теплота для обогрева 1 м²;
S – площадь помещения в м², которую находят умножением длины комнаты на ее ширину;
Q_с – производительность, выдаваемая одной секции радиатора.

К примеру, дана комната размерами 3,5 х 4 м. Ее площадь будет составлять S = 3,5 * 4 = 14 м². Стандартная теплоотдача одной секции из алюминия – 190 Вт. Таким образом, чтобы обогреть это помещение, необходимо:

N = (100 * 14) / 190 = 7,34 ≈ 8 секций.

Основной недостаток расчета количества секций алюминиевого радиатора отопления на квадраты – он не учитывает высоту комнаты, так как рассчитан на стандартную высоту 2,7 м. Его результат будет близок к истине в типовых панельных домах, но не подойдет для частных домов или нестандартных квартир.

Расчет по кубам

Чтобы в какой-то мере восполнить существенный пробел предыдущего способа вычисления, разработан метод подбора секций по объему помещения. Чтобы его вычислить, достаточно умножить площадь комнаты на ее высоту.

Для обогрева 1 м³ панельного дома согласно все тех же норм, необходимо затратить 41 Вт тепловой энергии (для кирпичного – 35 Вт). Формула несколько видоизменяется по сравнению с приведенной выше:

N = (41*V)/Q_c, где

V – объем помещения.

Чтобы сравнить оба метода, возьмем ту же комнату с высотой потолков 2,7 м, количество теплоты, выделяемое одной секцией, остается тем же:

N = (41 * 14 * 2,7) / 190 = 8,156 ≈ 9 секций.

Что касается расчета количества секций алюминиевого радиатора отопления в кирпичном доме, то для этого достаточно изменить в формуле значение норматива с 41 Вт на 35 Вт.

Как видно, разные методы для одного помещения дают разные результаты. Они будут разниться тем больше, чем обширнее комната. Кроме того, они не учитывают множество существенных моментов: климат, расположение относительно солнца, способ подключения и тепловые потери.

Чтобы максимально точно узнать, сколько же нужно секций для обогрева, необходимо ввести поправочные коэффициенты, которые и будут описывать эти нюансы.

Уточненный расчет

Формула для этого метода берется, как для расчета по квадратам, но с дополнениями:

N = (100 * S *R₁ * R₂ * R₃ * R₄ * R₅ * R₆ * R₇ *R₈ * R₉ * R₁₀)/Q_c

R₁ – количество наружных стен, то есть те, за которыми уже улица. Для обычной комнаты она будет 1, с торца здания – 2, а для частного дома из одной комнаты – 4. Коэффициент для каждого случая можно узнать из таблицы:

Количество наружных стен	Значение К₁
1	1
2	1,2
3	1,3
4	1,4

R₂ учитывает, на какую сторону выходят окна. И хотя для южного и северного направления они разные, принято принимать его значение равным 1,05.
R₃ описывает, как тепло теряется через стены. Чем больше этот коэффициент, тем быстрее остывает дом. Если стены утеплены, его берут равным 0,85, стандартные стены толщиной в два кирпича – 1, а для неутепленных стен – 1,27.
R₄ зависит от климатической зоны, точнее, от минимальной отрицательной температуры зимой.

Минимальная температура зимой, ⁰С	Значение R₄
-35	1,5
-25 до -35	1,3
— 20 и меньше	1,1
-15 и менее	0,9
-10 и менее	0,7

R₅ зависит от высоты помещения.

Высота потолка, м	Значение R₅
2,7	1,0
2,8 – 3,0	1,05
3,1 – 3,5	1,1
3,6 – 4,0	1,15
Больше 4,0	1,2

R₆ учитывает потери тепла через крышу. Если это частный дом с неотапливаемым чердаком, то он равен 1,0, если утеплен, то 0,9. В случае, если сверху находится отапливаемая комната, то R₅ принимают равным 0,7.
Тепло уходит из комнаты и через окна, для учета этого немаловажного фактора и существует R₇. Самые ненадежные с этой точки зрения – деревянные, и в этом случае коэффициент будет равным 1,27. Далее следуют пластиковые окна с одинарным стеклопакетом – 1,0, а замыкают с двойным стеклопакетом – 1,27.
Тепло уходит через окна тем сильнее, чем они больше. Именно этот фактор и учитывает коэффициент R₈. Чтобы его узнать, необходимо вычислить общую площадь поверхности окон в комнате и разделить полученный результат на площадь помещения. Далее можно свериться с таблицей.

Площадь окон / площадь комнаты	Значение R₈
Меньше 0,1	0,8
0,11 – 0,2	0,9
0,21 – 0,3	1,0
0,31 – 0,4	1,1
0,41 – 0,5	1,2

С тепловыми потерями на этом закончено. Осталось учесть планируемую схему подключения радиатора через коэффициент R₉. Говоря иными словами, теплоотдача алюминиевой батареи будет зависеть от того, как именно через него будет проходить горячая вода.

Диагональная схема подключения самая эффективная, для нее коэффициент R₉ принимает значение 1,0

Боковая схема подключения чуть хуже по тепловой отдаче, поэтому в этом случае R₉ будет 1,03

При нижней схеме подключения теплоотдача будет происходить гораздо хуже, в связи с чем здесь коэффициент R₉ равен 1,13

R₁₀ учитывает эффективность процесса конвекции. Чем больше препятствий воздуху на его пути к радиатору и от радиатора, тем медленнее будет происходить нагрев помещения. Если батарея ничем не закрыта, то он равен 0,9. Наглухо закрытая батарея дает значение R₁₀ 1,2, если же есть подоконник и панель сверху – 1,12.

Понятие теплового напора

Когда вычислен точный объем тепла, необходимый для обогрева, нелишне будет обратить более пристально внимание на заявленную мощность секции.

Дело в том, что заводы, как правило, указывают максимальное значение этого показателя при разности температур горячей воды и воздуха помещения в 70 ⁰С. Если желаемая температура в доме – около 25 ⁰С, то поступающая горячая вода должна быть разогрета до 100 ⁰С.

Естественно, что в большинстве тепловых сетей максимальная температура теплоносителя составляет около 65 – 75 ⁰С, что подводит к закономерному вопросу: какова будет выдаваемое одной секцией количество теплоты в данных условиях?

К счастью, есть специальная таблица, благодаря которой можно легко ответить на этот вопрос. Достаточно умножить коэффициент из соответствующей строчки на тепловую производительность секции, указанной в паспорте радиатора отопления.

Тепловой напор, ⁰С	Поправочный коэффициент	Тепловой напор, ⁰С	Поправочный коэффициент	Тепловой напор, ⁰С	Поправочный коэффициент
40	0,48	52	0,68	64	0,89
41	0,50	5З	0,70	65	0,91
42	0,51	54	0,71	66	0,9З
4З	0,5З	55	0,8З	67	0,94
44	0,55	56	0,75	68	0,96
45	0,56	57	0,77	69	0,98
46	0,58	58	0,78	70	1,0
47	0,60	59	0,80	71	1,02
48	0,61	60	0,82	72	1,04
49	0,6З	61	0,84	7З	1,06
50	0,65	62	0,85	74	1,07
51	0,66	6З	0,87	75	1,09

Как становится понятно, расчет количества секций алюминиевых радиаторов отопления в деревянном или блочном доме разнится несильно, главное вооружиться карандашом и калькулятором. Остальное – чистая математика.

В нашем интернет-магазине большой выбор алюминиевых радиаторов ведущих производителей, посмотрите!

Алюминиевые радиаторы отопления объем воды в секции

Как рассчитать объем воды в системе отопления, радиаторах, трубах.

Расчет объема воды (теплоносителя), заполняющего систему отопления, будет одним из первых при выборе котла.

Это необходимо для понимания какой оптимальный объем может прогреть ваш котел или другой источник тепла. Параметры труб очень сильно влияют на данный показатель: при наличии насоса вы смело можете выбрать трубу меньшего диаметра и установить больше секций отопления.

Если выбрать трубы большого диаметра, то при максимальной мощности котла можно получить недогрев теплоносителя: большой объем воды будет раньше остывать, прежде чем дойдет до крайних точек системы отопления. Что в свою очередь приведет к дополнительным финансовым расходам.

Приблизительный расчет объема воды в системе отопления производится из соотношения 15 л воды на 1 кВт мощности котла.

Чтобы определить какой объем воды нужен для системы отопления дома, рассмотрим простой пример.

Мощность котла 4 кВт, тогда объем системы равен 4 кВт*15 литров = 60 литров. Но необходимо учитывать размеры и количество секций радиаторов при этом.

Если у вас дом на 4 комнаты, то это не значит, что надо ставить по 12-15 секций в каждую: у вас будет очень жарко, котел будет работать неэффективно. Если комнат больше, то и экономить на радиаторах не стоит: 1 современная секция эффективно отдает тепло для 2…2,5 м2 площади.

Формулы для расчета объема жидкости (воды или другого теплоносителя) в системе отопления

Объем воды в системе отопления можно рассчитать как сумма составляющих:

V =V(радиаторов)+V(труб)+V(котла)

Объем системы должен учитывать объем воды в трубах, котле и радиаторах. В расчет объема теплоносителя не входит объем расширительного бака. Объем бачка учитывается при расчете критических состояний работы системы (когда вода будет поступать в него при нагреве).

Формула для расчета объема жидкости в трубе:

V (объем) = S (площадь сечения трубы) * L (длина трубы)

Важно! Размеры могут отличаться у различных производителей, в зависимости от типа трубы, материала, ее технологии производства. Поэтому расчет удобнее вести по реальному внутреннему диаметру трубы, который проще промерить с помощью инструмента. Как правило, такой расчет необходимо выполнять больше специалисту, когда система отопления разветвленная и сильно протяженная.

Объемы воды для различных элементов системы отопления

Объем воды (литры) в секции радиатора

Материал/тип радиатора	Габариты*: высота×ширина, мм	Объем, л
Алюминий	600×80	0,450
Биметалл	600×80	0,250
Современная чугунная батарея (плоский)	580×75	1,000
Чугунная батарея старого образца ()	600×110	1,700

*ВАЖНО! Габариты в таблице даны ориентировочно.

В большинстве моделей современных производителей они составляют ±20 мм по ширине, высота радиаторов отопления может варьироваться от 200 до 1000 мм.

Объем сильно отличающихся по высоте радиаторов можно приблизительно рассчитать из данной таблицы по правилу пропорции: необходимо объем разделить на высоту и умножить после на высоту выбранной модели. Если система отопления протяженная, то лучше уточнить параметры объема у производителя.

Объем воды в 1 погонном метре трубы

ø15 (G ½») — 0,177 литра
ø20 (G ¾») — 0,310 литра
ø25 (G 1,0″) — 0,490 литра
ø32 (G 1¼») — 0,800 литра
ø40 (G 1½») — 1,250 литра
ø50 (G 2,0″) — 1,960 литра

Основные размеры внутренних диаметров труб (взят ряд значений от 14 до 54 мм), с которыми может столкнуться потребитель.

Какой объем воды должен быть в радиаторах отопления: таблица заполнения батарей

От автора: здравствуйте, дорогие читатели! Если вам понадобилась показывающая объем воды в радиаторе отопления таблица, то, скорее всего, вы живете в частном доме. Обитателям многоквартирников редко нужна данная информация, поскольку они никак не могут повлиять на уровень заполнения батарей — да это, собственно, и ни к чему, поскольку всем занимается соответствующая организация. Единственное знание, которое вам необходимо в данном случае — это уровень давления, который может выдерживать тот или иной радиатор. Эту информацию вы можете получить из соответствующей статьи на нашем портале.

Что касается частных домов, то здесь картина иная. Автономная система отопления, ее создание, обслуживание — все это зависит исключительно от хозяев жилища. В этом деле важна каждая деталь: материал изготовления труб, мощность отопительного котла, тип радиатора и многое другое. Все это приходится учитывать при обустройстве отопительной системы.

И не последним фактором является то, сколько теплоносителя вам понадобится для ее заполнения. От этого зависит многое:

вес заполненного радиатора. Например, этот момент очень актуален для чугунных батарей. Они и сами по себе не отличаются низкой массой, а уж будучи заполненными теплоносителем становятся еще тяжелее. Учитывая, что батареи подвешиваются на стену, можно понять, что к их весу стоит относиться довольно трепетно;
расчет мощности нагревательного котла и циркуляционного насоса. Естественно, эти показатели зависят от того, с каким количеством теплоносителя придется работать оборудованию. Грубо говоря, если котел рассчитан на 50 литров, а вы запустите в систему сто, то для нагрева такого объема прибору придется работать на износ, что приведет и к его быстрому выходу из строя, и к некачественному прогреву всех элементов отопительной системы;
выбор размера радиатора. Для этого необходимо учитывать то, какой тип циркуляции будет применяться в вашей отопительной системе. В случае с естественной радиатор должен быть большим и, соответственно, помещать в себя немалое количество жидкости. В случае с принудительной циркуляцией на размер батарей можно не обращать особого внимания, поскольку насос успешно доставит теплоноситель по всем конечным целям, сохранив ему нужный уровень нагрева;
работа с антифризом. Нередко этот состав используется для заполнения отопительной системы. О преимуществах такого подхода на нашем портале есть немало информации, и при необходимости вы легко сможете ее найти. Здесь же напомним вот о чем: для заполнения системы антифриз необходимо разводить водой. Естественно, для этого вам понадобится знать, какое именно количество готового теплоносителя пойдет в систему. Во-первых, так вы сможете закупить именно нужное количество антифриза. Во-вторых, сможете грамотно разбавить его водой так, чтобы концентрация получилась на должном уровне;
выбор расширительного бака. Понятно, что его объем также зависит от общего количества жидкости в отопительной системе.

Естественно, для всего этого вам нужно учесть, сколько теплоносителя необходимо для заполнения каждого элемента отопительной системы: нагревательного котла, труб и батарей. В принципе, любые необходимые технические показатели вы можете взять из документации, которая прилагается ко всем этим элементам.

Проведение расчетов

Если же сопровождающие документы по каким-то причинам недоступны, то стоит знать, как провести расчеты самостоятельно. Конечно, они могут не дать абсолютно верный результат, но вам и не нужна точность вплоть до миллилитра.

Расчет обычно делается по секциям — то есть, сколько литров жидкости помещается в один сегмент батареи. Соответственно, при наращивании или удалении этих элементов вам будет легко подогнать нужное значение в соответствии с количественным изменением.

Существуют стандартные средние показатели для каждого вида радиатора. Именно на них можно опираться — берете определенное значение, умножаете на количество секций, вот и весь расчет. Изначальный показатель зависит от того, к какой разновидности принадлежит радиатор — а точнее, из какого материала он сделан. Но об этом давайте подробнее.

Алюминиевый радиатор

Одна из самых популярных разновидностей батарей делается из алюминия. Он легкий, прочный, обладает эстетичным видом и долгим сроком эксплуатации. Что касается показателей объема теплоносителя, то в каждую секцию алюминиевой батареи помещается около 450 мл жидкости.

Конечно, стоит учитывать, что данное значение приведено для батареи стандартных размеров. Если ваш радиатор отличается от обычных — например, сделан довольно маленьким для лучшей гармонизации с интерьером — то лучше все же поискать техническую документацию, которая прилагалась к изделию, или обратиться к производителю с данным вопросом.

Чугунная батарея

Чугун ничуть не уступает популярностью алюминию. Это наиболее привычная многим из нас разновидность батареи, поскольку раньше чугунные изделия устанавливались повсеместно. Грубоватый вид компенсировался высокой прочностью и долговечностью. Кроме того, чугун не ржавеет и не обрастает накипью — в общем, это один из самых подходящих вариантов для обустройства отопительной системы.

При вычислении показателя объема теплоносителя следует учитывать, какие именно изделия будут использоваться в вашем доме — старые или новые. Дело в том, что последние обладают несколько иной конструкцией. Внутри них теплоносителю отводится гораздо меньше места, чем в случае со старыми. К слову, на качестве работы изделия это никак не сказывается.

Так вот, в одну секцию новой чугунной «гармошки» помещается всего литр воды. А если вы решили использовать старые радиаторы, то вам понадобится гораздо больше теплоносителя — 1,7 литра на каждый сегмент.

Биметаллический радиатор

В производстве биметаллических агрегатов используется два вида металла: алюминий и сталь. Из первого делается корпус. А вот трубка, по которой течет теплоноситель, стальная. Стоит отметить, что в случае с биметаллом секций обычно нет, поэтому расчет жидкости идет сразу на весь радиатор. Как правило, для него достаточно 250 мл воды.

При расчетах также следует учесть, насколько новым является радиатор. Трубка, по которой течет жидкость, со временем немного сужается из-за различных отложений. Этот фактор нужно учитывать. Поэтому вам может пригодиться эта таблица:

С ее помощью вы сможете получить нужный показатель как для радиаторов, так и для всей отопительной системы в вашем доме.

Простой способ

Существует и другой способ определения объема теплоносителя, не требующий обладания какой-либо информацией. Все предельно просто. Закрываете на батарее все заглушки и наполняете ее водой с помощью мерной емкости. При этом, естественно, считаете, сколько жидкости влезло.

По окончании процедуры сливаете из радиатора все набранное. Конечно, производить все эти операции необходимо либо в ванной, либо во дворе, чтобы не затопить дом. На основании полученного показателя вы вполне можете сориентироваться по общему объему теплоносителя для вашей отопительной системы. Успехов!

В соответствии с действующим законодательством, Администрация отказывается от каких-либо заверений и гарантий, предоставление которых может иным образом подразумеваться, и отказывается от ответственности в отношении Сайта, Содержимого и его использования.
Подробнее: https://seberemont.ru/info/otkaz.html

Статья была полезна? Расскажите друзьям

Объем воды (теплоносителя) в трубе и радиаторе: как выполняется расчет

Объем воды или теплоносителя в различных трубопроводах, таких как полиэтилен низкого давления (ПНД труба) полипропиленовые трубы, металлопластиковые трубы, стальные трубы, необходимо знать при подборе какого либо оборудования, в частности расширительного бака.

К примеру в металлопластиковой трубе диаметр 16 в метре трубы 0,115 гр. теплоносителя.

Вы знали? Скорее всего нет. Да и вам собственно зачем это знать, пока вы не столкнулись с подбором, к примеру расширительного бака. Знать объем теплоносителя в системе отопления необходимо не только для подбора расширительного бака, но и для покупки антифриза. Антифриз продается в неразбавленном до -65 градусов и разбавленном до -30 градусов виде. Узнав объем теплоносителя в системе отопления вы сможете купить ровное количество антифриза. К примеру, неразбавленный антифриз необходимо разбавлять 50*50 (вода*антифриз), а значит при объеме теплоносителя равном 50 литров, вам необходимо будет купить всего 25 литров антифриза.

Предлагаем вашему вниманию форма расчета объёма воды (теплоносителя) в трубопроводе и радиаторах отопления. Введите длину трубы определенного диаметра и моментально узнаете сколько в этом участке теплоносителя.

Объем воды в трубах различного диаметра: выполнение расчета

Расчет объема воды в трубах

Расчет объема воды в радиатора отопления

Объем воды в некоторых алюминиевых радиаторах

Уж теперь то вам точно не составит труда подсчитать объем теплоносителя в системе отопления.

Расчет объема теплоносителя в радиаторах отопления

Для того чтобы подсчитать весь объем теплоносителя в системе отопления нам необходимо еще прибавить объем воды в котле. Его можно узнать в паспорте котла или же взять примерные цифры:

напольный котел — 40 литров воды;

настенный котел — 3 литра воды.

Помог ли вам калькулятор? Смогли ли вы рассчитать сколько в вашей системе отопления или в трубе теплоносителя? Отпишитесь пожалуйста в комментариях.

Краткое руководство по использованию калькулятора «Расчет объема воды в различных трубопроводах»:

в первом списке выберите материал трубы и его диаметр (это может быть пластик, полипропилен, металлопластик, сталь и диаметры от 15 — …)
во втором списке пишем метраж выбранной трубы из первого списка.
Жмем «Рассчитать».

«Рассчитать количество воды в радиаторах отопления»

в первом списке выбираем меж осевое расстояние и из какого материала радиатор.
вводим количество секций.
Жмем «Рассчитать».

Объем воды в системе отопления: как посчитать и на что он влияет?

Объем воды в системе отопления

Многие из нас, сталкиваясь с установкой или реконструкцией системы отопления задаются вопросом, а как посчитать сколько воды в системе отопления?

Ответ простой – берем лист бумаги, ручку и калькулятор. Прежде всего нужно понимать, что общий объем будет равняться сумме объемов каждого элемента системы. Ниже мы приведем значения для наиболее распространенных элементов.

Подсчет теплоносителя в радиаторах:

Для стальных панельных радиаторов:

11 тип – 0,25 л на каждые 10 см длинны радиатора (для моделей радиаторов высотой 500 мм)
22 тип – 0,5 л на каждые 10 см длинны радиатора (для моделей радиаторов высотой 500 мм)

Если нужно вычислить объем для радиаторов не стандартной высоты (например 300, 400, 600 мм), — используйте метод интерполирования. Например, объем радиатора отопления 22 типа высотой 300 = 0,5 л / 500 * 300 = 0,3 л. В зависимости от производителя данные могут колебаться, но не значительно.

Для секционных радиаторов:

алюминиевые – 0,45 – 0,5 л на секцию
биметаллические – 0,3 – 0,35 л на секцию
чугунные новые 1 л на секцию, старые 1,8 -2 литра

Количество теплоносителя в трубах:

для пластиковых труб:	для металлических труб:
диам. 20 мм – 0,17 л/метр погонный трубы диам. 25 мм – 0,3 л/м диам. 32 мм – диам. 40 мм – диам. 50 мм –	диам. 1/2 дюйма (15 мм) – л/метр погонный трубы диам. 3/4 дюйма (20 мм) – диам. 1 дюйм (25 мм) – диам. 1,5 дюйма (40 мм) – диам. 2 дюйма (50 мм) –

Объем воды в котле

Для настенных газовых котлов 3-6 литров.

Для напольных газовых котлов и парапетных газовых котлов, в зависимости от мощности и соответственно размера котла, значение колеблется в пределах 10-30 литров. Более точно можно посмотреть в характеристиках самого аппарата.

Таким нехитрым способом, сложив все значения. мы можем определить объем системы.

Обратите внимание:

Целесообразным подсчет количества теплоносителя в системе будет в случае, если:

мы определяем какого объема нам нужен расширительный бак
сколько теплоносителя нам нужно (если заливаем антифриз)
мы выбираем циркуляционный насос
теоретически допускаю, что что-то упустил. Если вы это обнаружили, пишите в почту обязательно учту!

Категорически нет смысла считать объем, чтобы:

посчитать на сколько меньше станет потребление газа в случае замены труб на радиаторы (зависимость есть, но не прямо пропорциональная, расчет не будет корректным).
выбрать мощность котла. Выбирать котел, отталкиваясь от количества воды в системе — не логично. Ведь конечная наша цель обеспечить не нагрев воды, а возмещение тепловых потерь, которые несет наше здание.

Вот таким нехитрым способом производится расчет объема теплоносителя в системе отопления. Надеюсь статья была полезна. Тепла Вам и уюта!

Объем воды в радиаторе отопления

Сколько литров в батарее

Разместил Admin
Дата: 16 августа 2014 в 10:29

При проектировании системы отопления многие задаются вопросом — а сколько литров помещается в одной секции батареи? Для чего это нужно? ДА все просто, чем больше жидкости в батареях тем дольше их нужно нагревать – топить, и тем больше уходит газа – электричества. Да и мощность котла это не последняя характеристика. Также многие из нас с вами заливают не обычную воду, а антифриз, им то как раз и нужно знать вместимость и труб и радиаторов отопления. Так или иначе знание вместимости батареи (одной секции), это нужное знание, всегда пригодится …

Конечно, мы краем затрагивали вместимость батарей в статье – алюминиевые или чугунные радиаторы. Но сегодня разложив се по полочкам.

Сколько литров в алюминиевой батарее

Сейчас самые популярные радиаторы. Конечно вместимость одной секции может разниться в два раза, все зависит от высоты и размера. Однако вместимость одной секции самой маленькой алюминиевой батареи равно 0,3 литра. Вместимость самой большой секции радиатора доходит до 1 литра (а точнее 0,930 литра). Как видите весьма экономично. Таким образом если у вас 10 секций – то самое малое количество воды это 3 литра (если стоят маленькие радиаторы) и почти 10 литров (если стоят большие радиаторы). Алюминиевая батарея отапливает помещение эффективно благодаря своему строению, у нее уже учитывается куда будет поступать холодный воздух, а откуда будет выходить уже нагретый (наверное все замечали много рисок и ребер).

Сколько литров в чугунной батарее

Чугунные радиаторы, немного сдали (пользуются не таким спросом), однако это также популярный вид батарей. Отопление дома или квартиры чугунными радиаторами также эффективно и вот почему. Вместимость одной секции чугунной батареи равно 5 литров (это стандартный радиатор чугунный марки МС-140А). Такие радиаторы стоят во многих советских и после советских домах. Так как радиатор вмещает 5 литров, то и отдача тепла у него большая, а значит он будет эффективно отапливать комнату – помещение. В 10 чугунных радиаторах помещается 50 литров воды. У чугунных радиаторов не так много рисок и ребер, наверное это ему и не нужно.

Если хотите красиво украсить свой чугунный радиатор, советую почитать ВОТ ЭТУ СТАТЬЮ.

НА сегодня у меня все, читайте наш ремонтный блог.

Рейтинг: (Нет голосов) Loading…

remo-blog.ru

Какой объем воды в чугунном радиаторе отопления?

Все типы радиаторов отопления — биметаллические, чугунные, алюминиевые, стальные

Пожаловаться на это сообщение
Ответить с цитатой

Гость » 04 май 2012, 13:55

При расчете нужно установить существующий объем чугунной батареи отопления. Нужно установить, сколько литров теплоносителя уйдет в радиатор, а сколько будет циркулировать по системе. Насколько я знаю, минимальный объем воды в пластинчатых стальных радиаторах, но их применить нельзя в данном случае, ввиду особой неподходящей системы отопления.

Гость

Пожаловаться на это сообщение
Ответить с цитатой

Бибикин Иван » 24 май 2012, 07:51

Считайте все как в предыдущем посте, только еще могу добавить, что у каждой чугунной батареи внутренний объем все-такие отличается. Лучше принимать с запасом. Это связано с различной технологией изготовления на различных заводах. Где то объем получается больше, где то меньше, но в среднем можно принимать его равным 1.4-1.6л.

Мы переезжаем жить на необитаемый остров! С нами?! — https://www.neobitaemyi.ru/

Бибикин Иван Сообщения: 1664Зарегистрирован: 16 май 2012, 14:10Откуда: Москва

Пожаловаться на это сообщение
Ответить с цитатой

Oscar » 25 ноя 2012, 20:50

Выкладываю еще раз таблицу емкости и тепловой мощности некоторых приборов.Подсчет емкости системы нужен в первую очередь для определения емкости дополнительного расширительного бака, в закрытую систему он необходим примерно в 10% от емкости всей системы (больше можно, меньше — нет), а также для корректировки мощности котла при расчете теплопотерь.

Вложения объем воды.jpg (59.26 Кб) Просмотров: 25116

Тема поднималась пользователем Anonymous 25 ноя 2012, 20:50.

Oscar Сообщения: 316Зарегистрирован: 16 авг 2012, 18:52

Вернуться в Радиаторы отопления

Кто сейчас на конференции

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей

koborudovanie.ru

Какой объем воды в чугунном радиаторе отопления?

Все типы радиаторов отопления — биметаллические, чугунные, алюминиевые, стальные

Пожаловаться на это сообщение
Ответить с цитатой

Гость » 10 май 2012, 10:30

Доброго времени суток. Говорят, что лучше применять радиаторы с малым количеством теплоносителя в батареи, так как это эффективнее и лучше. Но малое количество только в непривычных радиаторах, типа стальных пластинчатых. Я бы хотел использовать в новом доме обычные чугунные батареи, они проверены временем и подходят под наши системы. Для расчета нужно полное количество заливаемого теплоносителя, так как планируется использовать антифриз. Каков внутренний объем чугунного радиатора отопления?

Гость

Пожаловаться на это сообщение
Ответить с цитатой

Бибикин Иван » 24 май 2012, 08:05

Радиаторы с самым небольшим количеством циркулирующей воды внутри — это вакуумные. В них чуть менее 2-х стаканов содержится. Но почему то такие не получили широкого распространения, наверное потому, что в случае аварии они не смогут долго продолжать нагревать помещение, а пока аварию устранят пройдет не один час, в то время пока зимой может быть и -35С.

Мы переезжаем жить на необитаемый остров! С нами?! — https://www.neobitaemyi.ru/

Бибикин Иван Сообщения: 1664Зарегистрирован: 16 май 2012, 14:10Откуда: Москва

Пожаловаться на это сообщение
Ответить с цитатой

Oscar » 22 авг 2012, 15:19

Подходят под наши системы. Логично. Чугун подходит под чугун . Малоемкие радиаторы типа стальных панельных, алюминиевых и биметаллических подходят под использование с настенными одно- и двухконтурными котлами, особенно в паре с выносным температурным датчиком. А чугунные батареи с их высокой инерционностью, подходят под напольные котлы, особенно при работе на естественной циркуляции. Емкость чугуняки от 1,3 до 1,8 литра, в зависимости от модели. Oscar Сообщения: 316Зарегистрирован: 16 авг 2012, 18:52

Пожаловаться на это сообщение
Ответить с цитатой

Serg_i_K » 25 ноя 2012, 20:04

Все уже давно придумано до нас . Смотрите таблицу, помимо объема воды в трубах различного диаметра, присутствует и мощность некоторых популярных типов радиаторов. Вложения объем воды.jpg (59.26 Кб) Просмотров: 25741

Тема поднималась пользователем Anonymous 25 ноя 2012, 20:04.

Строительные материалы, инструменты, полный набор, комплектация объектов, доставка — Лунинец, район, тел. Velcom (029) 6484008, МТС (033) 6806008, Личное Сообщение.

Serg_i_K Сообщения: 575Зарегистрирован: 29 июл 2012, 17:48Откуда: Гомель, Лунинец

Вернуться в Радиаторы отопления

Кто сейчас на конференции

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей

koborudovanie.ru

Как посчитать, сколько воды в стальном радиаторе KORADO, SANICA

И неважно, проводите вы установку или полную реконструкцию системы, провести некие расчеты просто необходимо.Каждому желающему купить бойлер, нужно знать, какого объема бак отопительного устройства будет целесообразным?

Общий объем бака отопительного оборудования сумма объемов каждого составляющего системы.

Расчет для панельного радиатора из стали:

• Тип 11 требует на 10 см самого устройства по 0,25 л жидкости.

• Тип 22 – на 10 см радиатора приходится 0,5 л жидкости.

Секционные радиаторы

Все радиаторы классифицируют следующим образом:

• Оборудование из стали, на секцию припадает в среднем 0,45-0,5 л.

• Биметаллический вариант, на секцию приходится 0,3-0, 35 л жидкости.

• Для чугунных моделей радиаторов на секцию припадает около 1 л — в новых моделях, которые буквально только что появились на рынке, и до 2 л — в старых версиях радиаторов.

Как видите, сделать самостоятельно выбор, а затем подсчитать нужные параметры – сложное задание, решением которого должен человек, который в этом разбираются.

с уважением, технология.com.ua

xn--c1adkkjgb1a2a0i.com.ua

Размеры алюминиевых радиаторов отопления: объем секции, высота

Алюминий — лёгкий материал, который широко применяется.

Кроме прочего, из него делают батареи отопления.

В их создании очень важен расчёт характеристик.

Влияние размера алюминиевого радиатора отопления

Батареи из алюминия делают в широком диапазоне габаритов. Длина оказывает первоочередное влияние на мощность.

Соответственно, для достижения необходимого обогрева нужно увеличить количество секций. Общая протяжённость батареи зависит от расчётов.

Глубина и высота также изменяют показатели, поскольку затрагивают объём. В отличие от длины, эти два значения — вариативные, благодаря чему существует множество различных моделей.

Следующий показатель — межосевое расстояние. Оно отвечает за скорость прогрева радиаторов, поскольку означает промежуток между трубами подачи и обратки.

На работоспособность также влияет способ изготовления:

Отлив из металла повышает прочность и долговечность прибора. В этом случае каждая секция — цельная единица, из которых собирают устройство. Это делают в определённой последовательности: сначала сваривают верхние части, затем нижние.
Экструзионный способ предусматривает продавливание нагретого алюминия через решетчатую пластину из металла. Благодаря этому получается профиль заданной формы, который разделяют на части и собирают в радиатор.
Внимание! Подобные отопительные приборы редко встречаются, а изготавливаются, обычно, на заказ. Это связано с невозможностью внести изменения в конструкцию после окончания производства.

Межосевое расстояние

Показатель представляет собой промежуток между осями радиатора. Они расположены симметрично, одна сверху, вторая снизу. К ним примыкают трубы, через которые осуществляется включение в отопительный контур.

Фото 1. Алюминиевый радиатор модели 350/80, межосевое расстояние 350 мм, производитель — «Oasis», Китай.

В зависимости от производителя, значение колеблется в диапазоне 150—2000 мм. У большинства устройств этот показатель делают равным 500. Это связано с отопительными системами в многоквартирных домах: в старых постройках расчёты выполнены для чугунных радиаторов. При замене батарей нежелательны затраты на переваривание трубопровода.

Справка! В названии большинства моделей присутствует число, указывающее на межосевое расстояние.

Глубина

Зависит от материала, из которого изготовлена батарея. Минимальная величина составляет 52 мм. Её достаточно для создания высокой мощности небольших секций. Максимальный показатель — 180 мм. Он встречается довольно редко и требует прочности. Есть модели с большей глубиной, но их использование нецелесообразно из-за недостаточного прогрева.

Определение объёма секции

Для расчёта необходимо знать значение, описанное выше, а также длину и высоту. Первое значение, зрительно — ширина.

Она составляет 80 или 88 мм, что указано в паспорте.

Второе — вариативное. Обычно вертикальная составляющая размеров секции — 570 мм.

Чтобы найти объём, достаточно перемножить три показателя.

Метод расчёта секций

Чтобы определить необходимое количество элементов, нужно определить мощность. Есть несколько округлённых значений, вычисленных для помещения с высотой потолка 2,7 метра:

Для стандартной комнаты необходимо 100 Ватт.
За каждое окно добавляют по 10.
Если она угловая, значение умножают на 1,2.
Если потолки выше или окна больше обычных, добавляют 10%.
Обогрев ослабляется от верхних этажей к нижним, поэтому за каждый следует добавить ещё по 2%.

Полученную нормативную мощность умножают на площадь помещения. В итоге получается общее значение, рассчитанное с запасом.

Затем число делят на паспортный показатель одной секции, округляя вверх. Примерный расчёт выглядит следующим образом:

(100 + 10) * 1,2 * 1,04 = 137,28, где крайний множитель выбран для квартиры на третьем сверху этаже.
137,28 * S = 151 * 18 = 2471, где S (18) — площадь.
2471 / 190 = 13. В этом случае при мощности одной секции 190 Ватт понадобится 13 штук.

Вес радиатора

Алюминий — лёгкий металл. Изделия из этого материала имеют небольшую массу, что облегчает их перемещение, уменьшает необходимую для установки прочность. Следует заметить, что в изготовлении батарей металл сплавляют с кремнием. Это незначительно увеличивает тяжесть.

Средний вес одной секции составляет 1,25 кг. Значение варьируется в промежутке от 1 до 1,35, что зависит от габаритов и толщины стенок. Например, для монтажа радиатора из 10 единиц с небольшим запасом достаточно креплений на 15 кг.

Важно! Из всех видов радиаторов алюминиевые самые лёгкие. Это позволяет легко транспортировать их.

Высота и ширина радиатора нестандартной формы

Существуют батареи необычного вида. Из металлов можно создать прибор высотой до трёх метров, шириной до двух.

Глубина вертикальных устройств с учётом креплений редко достигает 100 мм.

Объём радиаторов других форм зависит от их габаритов. Размер варьируется, в зависимости от производителя, но также существуют предметы, производимые на заказ.

Чтобы узнать их характеристики, следует обратиться к техническому паспорту.

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео, в котором рассказывается, как рассчитать теплоотдачу одной секции алюминиевого радиатора.

Нужна помощь мастера

Габариты батареи влияют на тепло, которое она передаёт в помещение. Чтобы не ошибиться в расчётах рекомендуется пригласить специалиста, который поможет с выбором.

Алюминиевый воздушный аккумулятор — Институт чистой энергии

Схема многоячеечной сваи с использованием медной фольги на пенополистироле, который используется в качестве изолятора между слоями.

Обзор:

Студенты строят первичную ячейку из алюминиевой фольги, соленой воды и медной проволоки.

PDF

Основной вопрос:

Как мы можем собирать электроны из металла, когда он окисляется, чтобы производить полезную электрическую энергию?

Фон:

В этой батарее используется окисление алюминия на аноде и восстановление кислорода на катоде с образованием гальванического элемента.В этом процессе алюминий полностью расходуется на производство гидроксида алюминия. Металлическая воздушная батарея имеет очень привлекательную плотность энергии, потому что часть реагентов поступает из воздуха. Они были разработаны для источников питания дальнего действия для электромобилей. Например, перезаряжаемые литий-ионные батареи можно использовать в городе, а алюминиевые воздушные батареи — на расстояние 1000 миль. Затем аккумулятор заменяют, и гидроксид алюминия повторно обрабатывают для получения восстановленного металлического алюминия.В некотором смысле энергия для этой батареи поступает от электричества, потребляемого в процессе рафинирования алюминия.

Полуреакция анодного окисления: Al + 3OH ^— → Al (OH) ₃ + 3e ^— −2,31 В.

Модель ячейки-мешочка имеет слои, состоящие из алюминия, войлока с углем, медной ленты и изолятора, сделанного из пищевых лотков из пенополистирола.

Набор модельных монетных ячеек состоит из небольших чашек Петри с алюминиевыми и медными проводниками вокруг угольного анода.

Полуреакция катодного восстановления составляет O ₂ + 2H ₂ O + 4e ^— → 4OH ^— +0,40 В.

Вычисленное уравнение: 4Al + 3O ₂ + 6H ₂ O → 4Al (OH) ₃ + 2.71 V.

(Реакция улучшается, если она проводится в щелочном растворе, который поставляет избыточные ионы OH ^—. С электролитом гидроксида калия 1,2 В получается с солью 0,7 В на элемент. Будьте очень осторожны, экспериментируя с электролитами KOH или NaOH, использовать перчатки и защитные очки)

Исследования связи:

Исследователи пытаются найти новый химический состав батарей, в которых используются материалы с большим содержанием земли, которые безопасны и надежны, а также имеют высокую плотность энергии.Хотя этот элемент не является перезаряжаемым, он может сыграть роль в электромобилях.

Стандарты NGSS:

HS-PS3-3.	Спроектируйте, создайте и доработайте устройство, которое работает с заданными ограничениями для преобразования одной формы энергии в другую.
МС-ПС1-2	Анализируйте и интерпретируйте данные о свойствах веществ до и после взаимодействия веществ, чтобы определить, произошла ли химическая реакция.

Классы: 7-12

Время: 1 час

Материалы:

Лист алюминиевый — пластина для пирога или фольга
Бумажное полотенце или акварель
Древесный уголь Брикет или активированный уголь, измельченный до порошкообразного состояния
.Лента из медной фольги 5 ”с токопроводящим клеем
Соленая вода (насыщенная) с небольшим содержанием карбоната натрия (стиральная сода)
Контейнер из пенопласта
Клипсы

Процедура:

Конструкция ячейки с чашкой

Отдельные алюминиевые ячейки помещаются в старые флаконы для таблеток и соединяются последовательно.

В этом формате используются алюминиевые ячейки в форме рулона, которые размещаются в отдельных чашках с резервуарами для электролита. Электролит попадает в уголь в центре и медленно испаряется, позволяя воздуху проникать внутрь.

Вырежьте квадрат 6 дюймов из алюминиевой фольги, пластины или алюминиевой банки. Отшлифуйте банку, чтобы удалить краску и пластиковый барьер с внутренней стороны.
Положите алюминий на мягкую поверхность и проделайте в нем отверстия, чтобы воздух мог проникнуть внутрь.
Добавьте 6-дюймовый квадрат бумажного полотенца поверх алюминия.
Добавьте насыпь молотого брикета или активированного угля толщиной ½ дюйма примерно по консистенции кукурузной муки. Вы можете обернуть уголь бумагой и растолочь молотком, чтобы разбить комочки.
Поместите медную полоску в центр насыпи так, чтобы она не касалась дна и выступала на 2 дюйма сверху.
Сложите бумажное полотенце поверх стопки угля внизу, чтобы она не выпала позже.
Оберните алюминий так, чтобы медный электрод находился в центре насыпи древесного угля и не касался алюминия. Свяжите трубку крутым галстуком или куском проволоки. Верх трубки должен быть открыт с оголенными углем и медной проволокой.
Поместите аккумулятор в пластиковый стаканчик.
Залейте насыщенный солевой электролит в угольную сердцевину до тех пор, пока у вас не останется около 1 дюйма на дне чашки.
Подключите зажимы к центральному медному проводу и к верхней части алюминиевой трубки, а затем к электросчетчику.
Соедините несколько чашеобразных ячеек вместе, проведя медный вывод одного с алюминиевым выводом другого. Измерьте напряжение на конце цепи при вставке каждой ячейки. Когда вы достигнете 2-3 вольт, вы сможете зажечь светодиод.

Учителя Института лидерства в возобновляемых источниках энергии в Пьюджет-Саунд создают алюминиевые воздушные батареи.Фото Бонневильского экологического фонда

Тонкая батарея сэндвич-конструкции

Этот формат больше похож на батарею, но его сложнее собрать и он не проработает так долго, потому что высыхает электролит. Он предлагает несколько интересных задач проектирования, чтобы рассмотреть, как сделать технологию практичной.

Вырежьте квадраты пенополистирола размером 1 дюйм из противней для мяса, алюминиевой фольги, пластин или алюминиевых банок, которые были отшлифованы. Поместите алюминиевый квадрат поверх квадрата из пенопласта.
Отрежьте полоску из медной фольги или ленты длиной 1,4 x 5 дюймов. Оберните его вокруг квадрата из пенополистирола так, чтобы липкая сторона охватывала нижнюю часть пенополистирола и соприкасалась с краем алюминиевого квадрата наверху
Отрежьте фильтровальную бумагу или бумажное полотенце толщиной 1 дюйм и поместите это в середину алюминиевого квадрата, стараясь не выступать за край.
Измельчите древесный уголь, чтобы получить порошок среднего размера, например кукурузную муку. Посыпьте бумажное полотенце тонким слоем.Это составляет одну ячейку, которая должна производить около 0,7 вольт с соленым электролитом.
Сгруппируйте несколько ячеек вместе. На дне воды есть длинная алюминиевая полоса, которая выступает в качестве контакта. Сверху есть квадрат из пенопласта и длинная медная полоса в качестве проводника. Аккуратно свяжите стопку резинкой.
Подсоедините медную фольгу вверху и алюминиевую фольгу внизу с помощью зажимов к светодиоду и / или электросчетчику. Смочите открытую бумажную салфетку на каждой ячейке раствором солевого электролита до тех пор, пока он не перестанет впитывать больше.

Первое испытание = алюминиевая фольга, бумажное полотенце, уголь, медь и электролит из соленой воды. Кредит: BEF

Вопросы проектирования для изучения

Какого напряжения и силы тока вы можете достичь?
Какое минимальное напряжение требуется для зажигания светодиода?
Как можно увеличить доступность кислорода к клетке?
Есть ли предел последовательного напряжения, которого может достичь цепь этих батарей?
Как pH и концентрация раствора электролита влияют на ток?
Можно ли «разбудить» клетку через несколько дней, если она перестает производить?
Каковы преимущества использования проточного или циркулирующего электролита?

Ресурсы

1. 1. Википедия http: // en.wikipedia.org/wiki/Aluminium%E2%80%93air_battery
  2. Открытый проект: создание высокопроизводительной, но простой бытовой аккумуляторной батареи
1. 1. - Пинг И. Фурлан, Томас Крупа, Хумза Накив и Кайл Андерсон
    - Журнал химического образования 2013 90 (10), 1341-1345
  2. Содействие инновациям посредством активного обучения, вдохновленного Багдадской батареей
    - Сюй Лу и Франклин Анариба
    - Журнал химического образования 2014 91 (11), 1929-1933
  3. Алюминий-Воздушный аккумулятор
    - Модесто Тамес и Джули Х.Yu
    - Журнал химического образования 2007 84 (12), 1936A
  4. Батарея Phinergy с Arconic
    - https://www.arconic.com/global/en/what-we-do/aluminium-air-battery.asp
Вы также можете поэкспериментировать с другими типами электрохимических ячеек, используя в качестве электролитов различные металлы и бытовую химию.
Ячейка электрохимическая
Аккумулятор от бытовой химии (дисплей)
Дополнительные уроки чистой энергии

Аккумуляторы, которые «пьют» морскую воду, могут питать подводные аппараты дальнего действия | MIT News

Дроны большого радиуса действия помогают им выполнять важные задачи в небе.Сейчас дочернее предприятие MIT Open Water Power (OWP) нацелено на значительное улучшение ассортимента беспилотных подводных аппаратов (БПА), помогая им лучше работать в ряде приложений под водой.

Недавно приобретенная крупной технологической фирмой L3 Technologies, компания OWP разработала новую систему электропитания алюминий-вода, которая более безопасна и долговечна, и которая дает UUV десятикратное увеличение дальности действия по сравнению с традиционными литий-ионными батареями, используемыми для тех же приложений.

Энергосистемы могут найти широкий спектр применений, в том числе помогать БПА глубже и на более длительные периоды времени погружаться в пучину океана для исследования обломков кораблей, картографирования дна океана и проведения исследований.Они также могут быть использованы для дальних поисков нефти в море и в различных военных целях.

С приобретением OWP теперь стремится ускорить разработку своих энергетических систем не только для БПА, но и для различных систем мониторинга дна океана, систем гидролокаторов и других устройств для морских исследований.

OWP в настоящее время работает с ВМС США над заменой батарей в акустических датчиках, предназначенных для обнаружения подводных лодок противника. Этим летом стартап запустит пилотную версию Riptide Autonomous Solutions, которая будет использовать БПА для подводных съемок.В настоящее время БПА Riptide преодолевают примерно 100 морских миль за один проход, но компания надеется, что OWP сможет увеличить это расстояние до 1000 морских миль.

«Все, что люди хотят делать под водой, должно стать намного проще», — говорит соавтор Иэн Сэлмон Маккей ’12, SM ’13, который стал соучредителем OWP вместе с коллегой, выпускником факультета инженерии Томасом Милнсом, PhD ’13 и Руаридом Макдональдом ’12. , SM ’14, который в этом году получит докторскую степень в области ядерной техники. «Мы отправляемся покорять океаны».

«Питьевая» морская вода для выработки энергии

В большинстве БПА используются литиевые батареи, с которыми возникает несколько проблем.Во-первых, они, как известно, воспламеняются, поэтому батареи размера UUV, как правило, не могут быть доставлены по воздуху. Кроме того, их плотность энергии ограничена, что означает, что дорогостоящие сервисные суда сопровождают БПА в море, подзаряжая батареи по мере необходимости. А батареи нужно помещать в дорогостоящие металлические сосуды под давлением. Короче говоря, они довольно недолговечные и небезопасные.

Напротив, энергосистема OWP безопаснее, дешевле и долговечнее. Он состоит из легированного алюминия, катода, легированного комбинацией элементов (в первую очередь никеля), и щелочного электролита, расположенного между электродами.

Когда UUV, оборудованный системой питания, помещается в океан, морская вода втягивается в батарею и разделяется на катоде на гидроксид-анионы и газообразный водород. Анионы гидроксида взаимодействуют с алюминиевым анодом, создавая гидроксид алюминия и высвобождая электроны. Эти электроны возвращаются к катоду, отдавая энергию цепи по пути, чтобы начать цикл заново. И гидроксид алюминия, и газообразный водород выбрасываются как безвредные отходы.

Компоненты активируются только при заливке водой.Как только алюминиевый анод подвергнется коррозии, его можно будет заменить с небольшими затратами.

Думайте о системе питания как о подводном двигателе, где вода является окислителем, питающим химические реакции, а не воздухом, используемым автомобильными двигателями, говорит Маккей. «Наша энергосистема может пить морскую воду и выбрасывать отходы», — говорит он. «Но этот выхлоп не вреден по сравнению с выхлопом наземных двигателей».

Благодаря системе питания на основе алюминия, БПА могут запускаться с берега и не нуждаются в служебных судах, что открывает новые возможности и снижает затраты.При разведке нефти, например, НПА, которые в настоящее время используются для разведки в Мексиканском заливе, должны прилегать к берегу, охватывая лишь несколько трубопроводных объектов. Беспилотные летательные аппараты с приводом от OWP могут преодолеть сотни миль и вернуться, прежде чем потребуется новая энергосистема, охватывающая все доступные активы трубопроводов.

Рассмотрим также авиакатастрофу Malaysian Airlines в 2014 году, когда БПА были задействованы для поиска участков, недоступных для оборудования на других судах, говорит Маккей. «При поиске обломков значительная часть бюджета мощности для подобных миссий используется для спуска на глубину и подъема обратно на поверхность, поэтому время их работы на морском дне очень ограничено», — говорит он.«Наша энергосистема улучшит это».

Разработка дизайна

Технология OWP началась как побочный проект соучредителей, который был модифицирован в двух классах MIT и лаборатории. В 2011 году Маккей присоединился к 2.013 / 2.014 (Проектирование / разработка инженерных систем), преподавателем которого является профессор машиностроения Массачусетского технологического института Дуглас Харт, опытный предприниматель в области аппаратного обеспечения, который стал соучредителем компаний Brontes Technologies и Lantos Technologies. Милнс, который ранее был системным инженером в Brontes и соучредителем Viztu Technologies, был ассистентом Харта.

Классу было поручено разработать альтернативный источник питания для БПА. Маккей сделал ставку на энергоемкий, но сложный элемент: алюминий. Одна из основных проблем с алюминиевыми батареями заключается в том, что определенные химические факторы затрудняют передачу электронов цепи. Кроме того, продукт реакции, гидроксид алюминия, прилипает к поверхности электрода, препятствуя дальнейшей реакции. Продолжая работу в 10.625 (Электрохимическое преобразование и хранение энергии), которую преподавал профессор материаловедения Ян Шао-Хорн, профессор W.М. Кек Профессор энергетики, Маккей смог преодолеть первую проблему, сделав анод из легированного алюминия, богатого галлием, который успешно отдавал электроны, но очень быстро корродировал.

Увидев потенциал в батарее, Милнс присоединился к Маккею в дальнейшей разработке батареи в качестве побочного проекта. Две компании ненадолго перенесли операции в лабораторию Эвелин Ван, профессора машиностроения Гейл Э. Кендалл. Там они начали разработку электролитов и сплавов, которые ингибируют процессы паразитарной коррозии и предотвращают образование слоя гидроксида алюминия на аноде.

Открыв в 2013 году магазин в Greentown Labs в Сомервилле, штат Массачусетс, где в компании по-прежнему работает около 10 сотрудников, OWP доработала конструкцию энергосистемы. Сегодня эта энергосистема использует насос для циркуляции электролита, собирая нежелательный гидроксид алюминия на анод и сбрасывая его в специальную ловушку для осаждения. При насыщении ловушки с отходами автоматически выбрасываются и заменяются. Электролит предотвращает рост морских организмов внутри энергосистемы.

Маккей, ныне главный научный сотрудник OWP, говорит, что своим успехом стартап во многом обязан инновационной атмосфере Массачусетского технологического института, где многие из его профессоров с готовностью предлагали технические и предпринимательские советы и позволяли ему работать над внешкольными проектами.

«Требуется деревня», — говорит Маккей. «Эти классы и эта лаборатория — вот где оформилась идея. Люди в Массачусетском технологическом институте занимались наукой ради науки, но все прекрасно осознавали возможность вывода технологий на рынок.Люди всегда вели прекрасные разговоры на тему «А что, если?» — у меня, вероятно, было от трех до четырех разных идей стартапов на разных стадиях развития в любой момент времени, как и у всех моих друзей. Это была среда, которая поощряла игровой обмен идеями и побуждала людей браться за побочные проекты с учетом реальных призов ».

Al-H₂O алюминиево-водно-энергетические модули | L3Harris ™ Fast. Вперед.

L3Harris разработал новую технологию производства энергии алюминий-вода (Al-H2O) для подводной энергетики.Электрохимическая система, изобретенная и запатентованная нашими основателями в Массачусетском технологическом институте, обеспечивает безопасное, масштабируемое и нетоксичное накопление энергии с чрезвычайно высокой плотностью энергии, обещая увеличение в 2-10 раз долговечности беспилотных подводных аппаратов (БПА) и датчиков, навигации, мощности и т. Д. или узлы связи, работающие на морском дне или в толще воды. Эти системы идеально подходят для обеспечения морских беспилотных систем выносливостью и мощностью для выполнения «грязных, унылых и опасных» задач, таких как разминирование или обследование трубопроводов, тем самым защищая человеческие жизни и сводя к минимуму затраты на эксплуатацию, техническое обслуживание и рабочую силу. связанные с эксплуатацией судов, самолетов или других дорогостоящих активов.

На графике показаны плотности энергии Al-H2O L3Harris на уровне системы в сравнении с различными технологиями накопления энергии для использования на море. На графике представлены два общих сценария проектирования подводных систем: где требуется нейтральная плавучесть (например, в НПА), и где ее нет (например, датчики и системы на дне океана). Плотности энергии на уровне системы нейтрально плавучих систем L3Harris способствует их способность использовать водород, побочный продукт наших клеток, в качестве среды компенсации плавучести.«

Энергетические модули

являются конкурентоспособными по стоимости с альтернативными химическими соединениями энергетических модулей с аналогичной плотностью энергии и имеют простую конструкцию с небольшим количеством движущихся частей, которая является масштабируемой и модульной, чтобы соответствовать требованиям миссии и форм-факторам многих клиентов с минимальной настройкой.

Алюминиево-ионный аккумулятор с высокой кулоновской эффективностью, в котором используется аналог ионной жидкости AlCl3-мочевина.

Значение

Чтобы уменьшить зависимость человечества от ископаемых видов топлива, необходимо реализовать хранилище возобновляемой энергии в масштабе сети. Для этого требуются дешевые, высокоскоростные и долговечные механизмы хранения энергии. В этой работе представлена разработка алюминиево-ионной батареи, использующей в качестве анода и катода соответственно алюминий и графит с избытком земли, а также электролит-аналог ионной жидкости, состоящий из AlCl ₃ и мочевины, который является очень дешевым и экологически чистым.Батарея демонстрирует кулоновский КПД ∼99,7% и значительную емкость с катодной емкостью 73 мА г ^-1 при 100 мА г ^-1 (1,4 ° C).

Abstract

В последние годы впечатляющие достижения в области использования возобновляемых источников энергии привели к острому спросу на дополнительные технологии хранения энергии. Здесь разработана алюминиевая батарея с высокой кулоновской эффективностью (∼99,7%), в которой используется богатый землей алюминий в качестве анода, графит в качестве катода и дешевый ионно-жидкий аналог электролита, изготовленный из смеси AlCl ₃ и мочевины в 1 .Молярное соотношение 3: 1. Батарея показывает плато разрядного напряжения около 1,9 и 1,5 В (средний разряд = 1,73 В), а удельная катодная емкость составляет ∼73 мА · ч · г ^-1 при плотности тока 100 мА · г ^-1 (~ 1,4 ° C). . Была легко продемонстрирована высокая кулоновская эффективность в диапазоне скоростей заряда – разряда и стабильность в течение ~ 150–200 циклов. Рамановская спектроскопия in situ четко показала интеркаляцию / деинтеркаляцию хлоралюминат-аниона графита (положительный электрод) во время заряда-разряда и предположила образование соединения интеркаляции графита на стадии 2 при полной зарядке.Рамановская спектроскопия и ЯМР предполагают существование катионов AlCl ₄ ^—, Al ₂ Cl ₇ ^— и катионов [AlCl ₂ · (мочевина) _n] ⁺ в AlCl ₃ / электролит мочевина при избытке AlCl ₃. Таким образом, осаждение алюминия происходило двумя путями, один с участием анионов Al ₂ Cl ₇ ^—, а другой с участием катионов [AlCl ₂ · (мочевина) _n] ⁺.Эта батарея — многообещающая перспектива для будущего высокопроизводительного и недорогого накопителя энергии.

Дешевые, высокоскоростные (быстрая зарядка / разрядка) аккумуляторные батареи с длительным сроком службы срочно необходимы для хранения возобновляемой энергии в масштабе сети, поскольку становится все более важным заменить ископаемое топливо (1). Литий-ионные батареи (LIB) дороги и имеют ограниченный срок службы, что делает их неидеальными для хранения энергии в масштабе сети. Кроме того, для использования в сети необходима высокоскоростная способность, при которой LIB становятся все более опасными из-за воспламеняемости используемых электролитов.Батареи на основе алюминия представляют собой жизнеспособную альтернативу из-за трехэлектронных окислительно-восстановительных свойств алюминия (потенциал для батарей большой емкости), стабильности в металлическом состоянии и очень высокого естественного содержания. Кроме того, разработка этих аккумуляторов на основе негорючих электролитов с низкой токсичностью имеет решающее значение для минимизации угрозы безопасности и воздействия на окружающую среду. По этой причине ионные жидкости (ИЖ) были исследованы на предмет аккумулирования энергии из-за их низкого давления пара и широких электрохимических окон, к сожалению, с оговоркой о высокой стоимости в большинстве случаев.Новый класс ионных жидкостей, называемых аналогами ионных жидкостей (ILA) или так называемыми глубокими эвтектическими растворителями, обычно образующихся из смеси сильно кислого галогенида металла Льюиса и основного лиганда Льюиса, привлек значительное внимание благодаря их сопоставимым электрохимическим свойствам. и физические свойства при сниженной стоимости и минимальном воздействии на окружающую среду (2). Abood et al. впервые описал ILA, полученный из смеси AlCl ₃ и амидного лиганда-донора кислорода (мочевина или ацетамид), в котором ионы образовывались в результате гетеролитического расщепления AlCl ₃ (единица Al ₂ Cl ₆). ) давая анионы AlCl ₄ ^— и катионы [AlCl ₂ · (лиганд) _n] ⁺, причем последние, как было показано, ответственны за восстановительное осаждение алюминия (3).С тех пор было показано, что многочисленные различные основные лиганды Льюиса образуют ILA при смешивании с AlCl ₃, которые способны к эффективному осаждению алюминия (4⇓ – 6).

Недавно наша группа разработала систему вторичных алюминиевых батарей, основанную на обратимом осаждении / удалении алюминия на отрицательном алюминиевом электроде и обратимой интеркаляции / деинтеркаляции хлоралюминатных анионов на графитовом положительном электроде в негорючем хлоралюминате 1-этил-3-метилимидазолия. (EMIC-AlCl ₃) Электролит ИЖ (7, 8).Соотношение AlCl ₃ / EMIC = 1,3 моль использовалось таким образом, чтобы Al ₂ Cl ₇ ^— присутствовал в (кислотном) электролите для облегчения осаждения алюминия (9). Во время зарядки Al ₂ Cl ₇ ^— восстанавливается с осаждением металлического алюминия, а ионы AlCl ₄ ^— интеркалируют (для сохранения нейтральности) в графит по мере окисления углерода. Во время разряда эта батарея продемонстрировала катодную удельную емкость ∼70 мА · ч g ⁻¹ с кулоновским КПД (CE) 97–98% и сверхвысокой скоростью заряда / разряда (до 5000 мА · г ⁻¹) для более 7000 циклов.Однако есть возможности для улучшения, поскольку область параметров для алюминиевой батареи остается в значительной степени неизученной. Трехэлектронные окислительно-восстановительные свойства алюминия допускают теоретическую удельную анодную емкость 2980 мАч / г, поэтому есть потенциал для гораздо более высокой общей емкости (и удельной энергии) батареи за счет исследования новых материалов катода и электролита (10⇓⇓ –13). Более того, несмотря на то, что 97–98% CE этой батареи выше, чем у большинства водных аккумуляторных систем, все еще есть возможности для улучшения.Современные LIB соответствуют 99,98% CE (14, 15), эталон, которому должны соответствовать альтернативные аккумуляторные системы. Еще одно соображение заключается в том, что в нашем существующем электролите алюминиевых аккумуляторов используется хлорид 1-этил-3-метилимидазолия (EMIC), что относительно дорого. Немедленно возможные новые электролиты для этой системы могут включать любые, которые способны к обратимому осаждению / растворению алюминия. В этой работе мы исследуем производительность перезаряжаемой алюминиевой батареи с использованием электролита ILA на основе мочевины, превосходного соединения с точки зрения стоимости (в ~ 50 раз дешевле, чем EMIC) и экологичности.

Результаты и обсуждение

Циклическая вольтамперометрия и гальваностатический заряд / разряд алюминиевой батареи.

Катод батареи был сконструирован с использованием графитового порошка / полимерного связующего, наклеенного на бумажную подложку из углеродного волокна, а анод представлял собой отдельно стоящую алюминиевую фольгу высокой чистоты. AlCl ₃ / электролит мочевина поддерживали ниже 40 ° C во время перемешивания, чтобы избежать разложения электролита. Остаточные примеси HCl удаляли добавлением алюминиевой фольги при нагревании и вакууме с последующим добавлением дихлорида этилалюминия ( SI Materials and Methods ).На рис. 1 показана циклическая вольтамперограмма (ЦВА) алюминиевого и графитового электродов в электролите AlCl ₃ / мочевина (моль) = 1,3; найденное нами соотношение дает батарею с максимальной емкостью с хорошей стабильностью при работе на велосипеде. Мы наблюдали несколько пиков окисления графита в диапазоне 1,6–2,0 В (относительно Al), в то время как еще один четко выраженный пик появился при ∼2,05 В (рис. 1 A ). Эти процессы, а также соответствующие события восстановления на отрицательной развертке легко коррелировали с гальваностатической кривой заряда-разряда (рис.1 C ) для батареи с содержанием активного графитового материала ∼5 мг / см ^-2. Окислительно-восстановительные процессы в значительной степени обратимы, но несколько кинетически затруднены, показывая относительно широкие пики (рис. 1 A ), скорее всего, в результате высокой вязкости электролита (3). Осаждение / растворение алюминия (рис. 1 B ) также было достаточно обратимым, но для стабилизации требовалось некоторое время цикла (рис. S1). На основе реакции отделения / растворения алюминия и внедрения хлоралюминат-аниона в графит предложены механизмы батареи, схематически проиллюстрированные на рис.1 D .

Рис. 1.

CV графитового и алюминиевого электродов в электролите AlCl ₃ / мочевина = 1,3 (моль). ( A ) Интеркаляция / деинтеркаляция графита (1 мВ с ^-1) с указанием соответствующих основных характеристик кривой заряда / разряда батареи. ( B ) Осаждение и зачистка алюминия (0,5 мВ с ^-1) с использованием установки с тремя алюминиевыми электродами. Данные записывались в течение пятого цикла, и обычно требовалось несколько циклов для достижения стабильной формы кривой CV (рис.S1). Обратите внимание, что наши тесты CV были выполнены в конфигурации с ячейкой-мешком, с рабочим и противоэлектродом, разделенными стекловолоконной бумагой (которая была насыщена электролитом), так что эти тесты будут представлять собой схему батареи, которую мы использовали. ( C ) Кривая гальваностатического заряда / разряда с использованием AlCl ₃ / мочевина = 1,3 электролита при 100 мА г ^-1 (цикл 20). ( D ) Схема зарядки аккумулятора (осаждение алюминия и интеркаляция анионов в графите).

Рис. S1.

Изменение плотности тока осаждения / снятия алюминия для первых двух циклов CV с использованием 1.3 = AlCl ₃ / мочевина (моль) при скорости сканирования 1 мВ с ^-1. Обычно требуется несколько циклов для достижения стабильной формы кривой CV для Al-электрода.

На рис. 2 показаны данные гальваностатического заряда-разряда для алюминиево-графитового элемента с использованием электролита ILA AlCl ₃ / мочевина. Первоначальный цикл при 100 мА г ^-1 потребовал ~ 5-10 циклов для стабилизации емкости и CE, что предполагает побочные реакции в течение этого времени. CE во время первого цикла постоянно составлял около 90%, а затем (в течение первых 5–10 циклов) увеличивался выше 100% до достижения стабильной емкости (в этот момент CE стабилизировался на уровне ∼99.7%) (рис.2 А ). Явление CE> 100% неизвестно для электролитной системы EMIC-AlCl ₃ (7) и, следовательно, может включать побочные реакции с катионными частицами алюминия или несвязанной мочевиной, что требует дальнейшего изучения. Область в рамке на рис. 2 A (увеличена на рис. 2 B ) демонстрирует емкость при различной скорости заряда-разряда с использованием двух различных значений напряжения отсечки (2,2 и 2,15 В, выбранных на основе рисунка 1 A CV результаты), после чего цикл при 100 мА g ^-1 был возобновлен до ~ 180 циклов.За это время наблюдался небольшой спад CE, но он оставался> 99%. Несмотря на небольшое снижение кулоновской эффективности, энергоэффективность немного увеличилась при циклическом режиме (из-за увеличения КПД по напряжению), давая значения 87,8% и 90,0% при удельных токах 100 мА г ^-1 или 50 мА г ^-1, соответственно. Влияние скорости на гальваностатические кривые заряда-разряда показано на рис. 2 C , и разумные емкости ∼75 мАч g ^-1, 73 мАч g ^-1 и 64 мАч g ^-1 были получены при 50 мА г ^-1 (0.67 C), 100 мА g ^-1 (1,4 C) и 200 мА g ^-1 (3,1 C) удельные токи соответственно.

Рис. 2.

Характеристики ионно-алюминиевого аккумулятора в электролите AlCl ₃ / мочевина = 1,3. ( A ) Тест стабильности (после изменения скорости заряда – разряда) до ∼180 циклов (удельный ток 100 мА g ^–1 и верхняя / нижняя отсечка 2,2 В / 1 В). ( B ) Область в штучной упаковке для A (циклы 1–80) с различной скоростью заряда / разряда. Циклические области серого цвета изображают 2.2-вольтовая отсечка верхняя; область белого цвета изображает верхнюю границу напряжения 2,15 В. Нижнее пороговое значение составляет 1 В для всех регионов. ( C ) Кривые гальваностатического заряда-разряда для 50, 100 и 200 мА g ^-1, верхняя / нижняя отсечка 2,2 В / 1 В.

Рамановская спектроскопия in situ.

Рамановское рассеяние света in situ во время зарядки / разрядки ( SI Materials and Methods ) были выполнены для исследования изменений в структуре графита во время работы батареи. На рис.3 представлены спектры (рис.3 A и C ), записанные во время заряда / разряда со скоростью 50 мА г ^-1 коррелировали с соответствующими участками кривых гальваностатического заряда / разряда (рис. 3 B и D ). Данные были записаны в 81-м цикле заряда-разряда батареи, без очевидного увеличения D-полосы, связанной с дефектами графита (рис. S2), что свидетельствует о высокой структурной целостности графита за счет циклов интеркаляции / деинтеркаляции хлоралюмината. Сразу после начала процесса зарядки нижнего плато полоса G чистого графита (1584 см ^-1) разделена на ∼20 см ^-1.Это расщепление произошло в результате перегруппировки положительных зарядов на пограничных слоях графита во время интеркаляции. Граничные слои, прилегающие к интеркалянтным слоям, испытали больше положительных зарядов, что привело к большому синему сдвигу полосы E _2g для этих слоев, что привело к появлению двух разных пиков E _2g в целом, внутреннего (i) и внешнего (b) ( Рис.3 A , Врезка ; спектры красные) (16, 17). Основываясь на соотношении интенсивностей этих двух пиков, стадия интеркаляции ( n > 2) в этот момент времени может быть рассчитана на основе следующего уравнения: IiIb = σiσb (n − 2) 2, где σi / σb — отношение сечений комбинационного рассеяния света, принятое равным единице (16).Это начальное расщепление, таким образом, указывает на образование разбавленного интеркалирующего соединения стадии 4–5, и по мере продолжения зарядки два пика постоянно смещаются в синий цвет с увеличением потенциала / емкости батареи. Полоса E _{2g (b)} затем претерпела небольшое расщепление (∼3 см ⁻¹) при 1.94–1.99 В (рис. 3 A , вставка, спектры зеленым цветом). В этот момент вычисленный номер стадии (n) составлял ~ 2,5. Вскоре после этого (при 2,03 В) полоса E _{2g (i)} полностью исчезла.Затем последовало увеличение интенсивности E _{2g (b)} примерно вдвое, прежде чем произошло еще одно большое расщепление (1,619–1632 см, ^–1) в начале верхнего плато (∼2,097 В) (рис. 3 A). , спектры синего цвета). В полностью заряженном состоянии остался только один высокоинтенсивный пик при 1,632 см ^-1, что свидетельствует об образовании соединения интеркаляции графита (GIC) стадии 1 или 2, поскольку ни E _{2g (i)}, ни E _{2g ( б) присутствовало} полосы (16).Предполагалось, что GIC 2-го уровня будет зависеть от емкости алюминиевой батареи.

Рис. 3.

Спектры комбинационного рассеяния света графитового электрода, записанные во время заряда ( A ) и разряда ( C ) при 50 мА g ^-1. ( Вставки ) Увеличенное изображение спектров более низких напряжений, соответствующих полосе G графита E _2g → E _{2g (i)} + E _{2g (b)} расщепление (спектры в красном цвете, соответствующие области, заштрихованной красным). кривые заряда / разряда; спектры зеленого цвета, соответствующие участку кривых заряда / разряда, заштрихованному зеленым цветом).Черный спектр в каждом соответствует напряжению холостого хода = 1 В, полоса G = 1,584 см ^-1. Спектры синего цвета (соответствующие верхнему плато, заштрихованные синим цветом на кривых заряда / разряда) представляют стадию 2 образования / деформации GIC. ( B ) Кривая гальваностатической зарядки (50 мА g ^-1), цвет согласован со спектрами комбинационного рассеяния света в A . ( D ) Кривая гальваностатического разряда (50 мА г ^-1), цвет согласован со спектрами комбинационного рассеяния света в C .

Рис. S2.

Рамановская спектроскопия in situ во время разряда (50 мА г ^-1), фокусировка на области D-полосы (1350 см, ^-1). Полоса D не определяется до или после разряда. Это был 81-й цикл клетки.

Последующий процесс разряда отражал процесс заряда, демонстрируя обратимость. Когда начался разряд верхнего плато (2,011 В), наблюдалось небольшое красное смещение на 1 см ⁻¹. Затем эта полоса расщепляется (∼12 см ⁻¹) на полпути через верхнее плато (1.97 В), с новым пиком на 1619 см ⁻¹. Пик ^-1 длиной 1,631 см продолжал полностью исчезать, а пик ^-1 длиной 1,619 см достигал максимума при ∼1,66 В, что означало окончание процесса разрядки / деформации верхнего плато 2-й ступени (рис. 3 C , спектры синего цвета). На полпути через нижнее плато напряжения (1,535 В) произошло второе большое расщепление, и исходный E _{2g (i)} начал снова появляться с уменьшающимся потенциалом (рис.3 C , Вставка ; спектры красным). Вскоре после повторного появления моды E _{2g (i)} произошло еще одно расщепление при 1,525–1,535 В, малом по величине (∼5 см ⁻¹), как это было видно во время процесса зарядки (рис. 3 C). , Врезка, спектры зеленым цветом). Это расщепление, вероятно, соответствовало одному из нескольких редокс-событий с более низким током в этой области, продемонстрированных CV (рис. 1 A ). Конечно, при разряде все полосы смещались в красную область.

Видообразование в электролите методом рамановской спектроскопии.

Затем мы исследовали состав нескольких электролитов AlCl ₃ / мочевина. В электролите AlCl ₃ / мочевина = 1,0 ILA было высказано предположение (3), что осаждение алюминия должно происходить из катионных частиц формы [AlCl ₂ · (лиганд) _n] ⁺, потому что Al ₂ Cl ₇ ^– не присутствовал, и AlCl ₄ ^– не может быть уменьшен в соответствующем окне напряжения.Мы выполнили рамановские спектроскопические исследования пяти электролитов с AlCl ₃ / мочевина в диапазоне 1,0–1,5 (рис. 4 A ). Рамановская спектроскопия ранее использовалась для выявления существования хлоралюминат-анионов как в ИЖ (18⇓-20), так и в ИЛА (21, 22), при этом сдвиги комбинационного рассеяния кажутся довольно инвариантными как в ИЖ, так и в ИЛА с разными катионными частицами. Мы наблюдали характерные рамановские сдвиги для AlCl ₄ ^— (311 см ^-1) и Al ₂ Cl ₇ ^— (347 см ^-1) для AlCl ₃ / мочевина> 1 .0. Для электролита AlCl ₃ / мочевина = 1,0 присутствовал только пик на 347 см ^-1 (AlCl ₄ ^—), что подтверждает отсутствие Al ₂ Cl ₇ ^—. Когда добавлялось больше AlCl ₃ (увеличиваясь до соотношений 1,1, 1,3, 1,4, 1,5), пик при 310 см ^-1 (Al ₂ Cl ₇ ^—) систематически усиливался относительно 347 см ⁻¹, что свидетельствует о существовании Al ₂ Cl ₇ ^—.Кроме того, наблюдались менее интенсивные режимы Al ₂ Cl ₇ ^—, которые также увеличивались с увеличением содержания AlCl ₃ (рис. 4 B ) (19).

Рис. 4.

Исследование состава электролита. ( A ) Рамановские спектры электролитов AlCl ₃ / мочевина = 1,0, 1,1, 1,3, 1,4, 1,5, нормированные на пик при 347 см ^-1 (AlCl ₄ ^—). ( B ) Увеличенное изображение A для выяснения низкоинтенсивных режимов Al ₂ Cl ₇ ^— (154, 310, 380, 428 см ^-1), 1.3, 1,4 = AlCl ₃ / спектры электролита мочевины опущены для ясности. ²⁷ Спектры ЯМР Al для ( C ) AlCl ₃ / мочевина = 1,3 по сравнению с AlCl ₃ / EMIC = 1,3 и ( D ) AlCl ₃ / мочевина = 1,0 по сравнению с AlCl ₃ / EMIC = 1.0. Назначения пиков, основанные на работе Coleman et al. (22).

Поскольку Al ₂ Cl ₇ ^— присутствует в нашем электролите AlCl ₃ / мочевина = 1,3, используемом для алюминиевой батареи, осаждение алюминия, вероятно, происходит двумя путями (3, 9): Реакция отрицательного электрода: 4 Al2Cl7− + 3 e− → Al + 7 AlCl4 -, [1] Реакция отрицательного электрода: 2 [AlCl2 · (мочевина) 2] ++ 3 e− → Al + AlCl4− + 4 (мочевина), [2] где осаждение через катионные разновидности, вероятно, будут доминировать (Ур. 2 ). Во время осаждения алюминия катионные частицы будут мигрировать на алюминиевый электрод, тогда как анионные частицы будут мигрировать на графитовый электрод. Кроме того, осаждение Al из катиона (согласно уравнению 2 ) генерирует свободную мочевину на поверхности алюминиевого электрода, которая, вероятно, вступит в реакцию с некоторым количеством Al ₂ Cl ₇ ^—. Уравнение 2 предполагает, что существует только четырехкоординатный катион, в котором две молекулы мочевины связаны с Al атомом кислорода в мочевине (3).Трехкоординатный катион маловероятен из-за отсутствия индуктивных заместителей у азота мочевины, которые могут позволить ему быть бидентатным, как это видно в случае производных ацетамида (21). Реакция интеркаляции графита остается такой же, как и в корпусе батареи EMIC-AlCl ₃ Al, независимо от процесса удаления алюминия на аноде: реакция положительного электрода: AlCl4− + Cx− e− → Cx + [AlCl4] -, [3] где x — количество атомов углерода на один интеркалированный анион ( x = 30 на основе емкости 75 мАч g ^-1 из данных гальваностатического разряда 50 мА g ^-1).Удельные энергии, рассчитанные с использованием формул. 1 и 2 составляли 45 Втч кг ^-1 и 76 Втч кг ^-1 соответственно. Эти значения представляют собой верхний предел удельной энергии, поскольку в расчетах не учитывается доля нейтральных частиц, которые обязательно будут сопровождать анионные и катионные частицы в этой жидкости, которая не является на 100% ионной.

Анализ относительных концентраций ионных частиц в электролите.

Мы проанализировали относительные концентрации ионов в электролите, а именно [Al ₂ Cl ₇ ^—] / [AlCl ₄ ^—] и [AlCl ₂ · (мочевина) ₂ ] ⁺ / [Al ₂ Cl ₇ ^—] с использованием отношения интенсивностей пиков комбинационного рассеяния Al ₂ Cl ₇ ^— и AlCl ₄ ^— в электролит (рис.4 А ). Отношение сечений комбинационного рассеяния анионов Al ₂ Cl ₇ ^— и AlCl ₄ ^— было определено для хлорида 1-бутил-3-метилимидазолия (BMIC) / AlCl _3. (20), и мы использовали это значение для оценки [Al ₂ Cl ₇ ^—] / [AlCl ₄ ^—] = 0,6 и [AlCl ₂ · (мочевина) ₂] ⁺ / [Al ₂ Cl ₇ ^—] = 2.6 (на основе нейтральности заряда) в электролите AlCl ₃ / мочевина = 1,3. Это также предполагает, что для AlCl ₃ / мочевина = 1,3 в осаждении алюминия будут преобладать катионные частицы, концентрация которых в 2,6 раза превышает концентрацию [Al ₂ Cl ₇ ^—]. Следовательно, верхний предел удельной энергии реальной системы, основанной только на электрохимически активных материалах, будет ближе к 76 Втч кг ^-1.

Мы провели спектроскопию ЯМР ²⁷ Al и обнаружили частицы Al (23, 24), соответствующие хлоралюминат-анионам и координированному с мочевиной катиону в электролитах (рис.4 C и D ). Фиг. 4 C и D сравнивают спектры ЯМР ²⁷ Al ILA с содержанием мочевины AlCl ₃ и AlCl ₃ -EMIC IL при соответствующих молярных соотношениях. Спектр электролита AlCl ₃ / EMIC = 1.0 показал единственный пик, соответствующий аниону AlCl ₄ ^— (δ = 101,8 м.д.) (рис. 4 D ). Однако спектр электролита AlCl ₃ / мочевина = 1,0 показал четыре резонанса: 52.7 частей на миллион ([AlCl ₃ · (мочевина) ₂]), 71,8 частей на миллион ([AlCl ₂ · (мочевина) ₂] ⁺), 88,0 частей на миллион ([AlCl ₃ · (мочевина )]) и 101,5 ppm (AlCl ₄ ^—) — расчеты, основанные на работе Coleman et al. (22). Резонанс при 52,7 м.д. был широким и низкой интенсивностью и четко показан на рис. S3. В электролите AlCl ₃ / EMIC = 1,3 система полностью ионна с AlCl ₄ ^— (δ = 101,8 ppm) и Al ₂ Cl ₇ ^— (δ = 96.7 ppm), являясь доминирующим видом при соотношении 1,3. В электролите AlCl ₃ / мочевина = 1,3 спектр демонстрирует гораздо более широкую (вероятно, из-за химического обмена (22)) характеристику, чем у AlCl ₃ / EMIC = 1,3, охватывая область, соответствующую анионному AlCl ₄ ^–, Al ₂ Cl ₇ ^– и катионные частицы [AlCl ₂ · (мочевина) ₂] ⁺, что соответствует наличию этих ионов в электролите (рис.4 С ). Деконволюция этого широкого резонанса была выполнена, чтобы попытаться количественно оценить различные виды, но из-за возникших трудностей результаты не рассматривались для обсуждения.

Рис. S3.

Алюминий (²⁷ Al) Спектр ЯМР AlCl ₃ / мочевина = 1.0. Увеличьте изображение при 52,7 ppm ([AlCl ₃ · (мочевина) ₂]), чтобы показать широкий резонанс низкой интенсивности.

SI Материалы и методы

Приготовление AlCl

₃-Мочевина ILA (1,3 = AlCl ₃ -Мочевина моль) Аккумуляторный электролит.

Два грамма мочевины (VWR, 99,9% сверхчистой, тщательно высушенной для удаления воды) и 5,77 г безводного AlCl ₃ (Fluka, ≥99%, кристаллизованный) добавляли небольшими порциями в стеклянный сцинтилляционный флакон объемом 20 мл под водой. постоянное магнитное перемешивание и термоэлектрическое охлаждение (∼5 ° C) для образования однородной жидкости. Добавляли алюминиевую фольгу (~ 1 г) и электролит нагревали до 60 ° C в вакууме в течение ~ 1 часа, после чего 3,2 г электролита удаляли в чистый сосуд и добавляли две капли EtAlCl ₂.После перемешивания в течение ~ 1 ч электролит еще раз помещали под вакуум до полного прекращения образования пузырьков.

Измерения ЯМР.

Используя спектрометр UI300 на 300 МГц, были зарегистрированы спектры ЯМР ²⁷ Al (64 сканирования, время сбора данных 0,5 с) относительно 1,1 M Al (NO ₃) ₃ в D ₂ O. Все спектры были записаны для чистых образцов без затвора, а температура была откалибрована по метанолу (± 1 ° C).

Рамановские измерения (ILA).

Чистые образцы 1,0, 1,1, 1,3, 1,4 и 1,5 = AlCl ₃ / моль мочевины (без EtAlCl ₂) помещали в прозрачный пластиковый пакет и снимали спектры (1,250–1800 см ^-1.) с использованием лазера Ar ⁺ (532 нм) с длиной волны 0,8 см ^-1.

Электрохимические измерения (включая конструкцию батареи).

Все ячейки были изготовлены в ламинированных алюминиевых футлярах для ячеек (MTI, EQ-alf-100-210). Алюминиевая фольга (Zhongzhoulvye Co., Ltd., 0.016 мм), никелевый язычок 3 мм (MTI, EQ-PLiB-NTA3), графитовый порошок (GP) (Ted Pella, 61–302 SP-1, натуральная чешуйка), углеродная лента (Ted Pella, 16073), альгинат натрия ( Sigma), связующее (альгинат натрия), углепластиковую бумагу Mitsubishi (CFP) (30 г / м ²) и фильтровальную бумагу из стекловолокна (Whatman GF / A).

Аккумуляторы.

Графитовые суспензии (95-5 = GP-Alg по массе) были приготовлены с использованием 950 мг GP, 50 мг связующего альгината натрия и 2–3 мл дистиллированной воды. После перемешивания в течение ночи ∼5 мг / см ² (∼7.5 мг всего) загружали на CFP, и электрод прокаливали при 80 ° C в вакууме в течение ночи. При изготовлении ячейки-мешка в качестве токоприемника использовалась никелированная пластина, которую затем можно было запечатать путем термосваривания. Алюминиевая фольга была достаточно тонкой, чтобы обеспечить эффективную термосварку от полимерного покрытия на ячейке пакета, а для усиления уплотнения снаружи пакета использовалась быстросохнущая эпоксидная смола. Все детали внутри пакета фиксировались углеродной лентой, которая подвергалась воздействию электролита. Частично собранную ячейку сушили в течение ночи при 80 ° C под вакуумом и переносили в перчаточный ящик, где находились два слоя разделителя из стекловолоконной фильтровальной бумаги (предварительно высушенные при 250 ° C) и 1.Вводили 5 г 1,3 = AlCl ₃ -мочевины на моль электролита.

Измерения гальваностатического заряда / разряда проводились вне перчаточного бокса.

CV.

Циклические вольтамперометрические измерения были выполнены на потенциостате / гальваностате модели CHI 760D (CH Instruments). Графитовые электроды были приготовлены на CFP с использованием графитовой суспензии, которая была разбавлена примерно в 1000 раз таким образом, что осаждались количества суспензии в микрограммах (невозможно было точно взвесить). Алюминиевые электроды перед использованием промывали ацетоном и осторожно протирали кимвипом.Конфигурации мешочных ячеек использовались с тремя электродами, а один слой стекловолоконной бумаги использовался в качестве разделителя. EtAlCl ₂ сочли ненужным для измерений CV.

Реакции растворения / осаждения алюминия анализировали с использованием трех алюминиевых электродов (рабочий ∼20 мм ², счетчик ∼3 см ², эталонный ∼1 см ²). Интеркаляцию / деинтеркаляцию анионов из графита анализировали в идентичной конфигурации, за исключением того, что на рабочем электроде из углепластика (~ 3 см ²) использовался ГП с микрограммовой нагрузкой.

Рамановские измерения на месте.

Рамановские ячейки in situ были сконструированы в мешочной ячейке с кварцевым окном для получения оптического доступа. Гальваностатический заряд / разряд выполнялся в течение ∼80 циклов при 100 мА g ^-1, чтобы обеспечить нормальное поведение батареи, затем при 50 мА g ^-1 (∼0,66 C), в то время как спектры записывались (время сбора данных 2 с, пять сканирований) на каждое изменение на 0,01 В. Выбранные спектры были выбраны для рис. 3.

Заключение

Высокоэффективная батарея, которая стабильна в течение ~ 180 циклов и при различных скоростях заряда-разряда с использованием анода из Al, катода из графитового порошка и дешевого AlCl ₃ / электролит, аналог ионной жидкости мочевины, был успешно создан.Интеркаляция / деинтеркаляция графита во время зарядки / разрядки была подтверждена in situ рамановскими экспериментами, и наблюдалась стадия 2 GIC. Обратимость процесса была подтверждена восстановлением полосы G при 1584 см ^-1 без наблюдаемого увеличения интенсивности D-полосы. Рамановская спектроскопия и ЯМР ²⁷ Al электролита показали присутствие AlCl ₄ ^—, [AlCl ₂ · (мочевина) _n] ⁺ и Al ₂ Cl ₇ ^— ионных частиц в электролите.

Будущие перспективы алюминиевых аккумуляторов на основе электролита AlCl ₃ / мочевина многообещающие и заслуживают дальнейшего изучения. Высокая кулоновская эффективность батареи предполагает длительную цикличность, но это (в идеале тысячи циклов) необходимо продемонстрировать. Изобилие земли и низкая стоимость компонентов этой батареи делают ее очень привлекательным вариантом для использования в больших масштабах, а ее относительно низкая удельная энергия (по сравнению с LIB) приемлема для немобильных накопителей энергии.Емкость этой батареи заметно менее впечатляющая, чем у аккумуляторной системы на основе EMIC, из-за более высокой вязкости и более низкой проводимости / ионности электролита, но должна иметь место для дальнейшего улучшения. Несмотря на то, что эта работа представляет собой удовлетворительный шаг вперед, исследование многочисленных комбинаций электролитов и электродных материалов остается широко открытым для дальнейшего развития алюминиевых батарей для достижения сверхвысокого соотношения удельная энергия / стоимость.

Благодарности

H.Д. благодарит за поддержку Министерство энергетики США DOE DE-SC0016165. Б.-Дж.Х. благодарит за поддержку Глобального плана сетевых талантов 3.0 (NTUST 104DI005) Министерства образования Тайваня. М.-К.Л. благодарит за поддержку проекта ученых Тайшань для молодых ученых провинции Шаньдун, Китай.

Сноски

Вклад авторов: M.A. and H.D. спланированное исследование; M.A., C.-J.P., Y.R., C.Y. и M.-C.L. проведенное исследование; M.A. предоставил новые реагенты / аналитические инструменты; М.A., B.-J.H. и H.D. проанализированные данные; и M.A. и H.D. написал газету.
Рецензенты: G.Z.C., Ноттингемский университет; и X.L., Тихоокеанская Северо-Западная национальная лаборатория.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Эта статья содержит вспомогательную информацию на сайте www.pnas.org/lookup/suppl/doi:10.1073/pnas.1619795114/-/DCSupplemental.

Собирается ли алюминий произвести революцию в хранении энергии? Или его свойства просто соблазняют нас?

В октябре прошлого года крупная компания по производству аккумуляторов обратилась ко мне с просьбой о выполнении проекта, связанного с батареями на основе алюминия.Они были знакомы с нашей работой по химии щелочного Zn-MnO ₂ и литий-ионных аккумуляторов и думали, что некоторые из подходов, которые мы принимали для повышения плотности энергии в этих системах, могут быть применены к Al, первичному (неперезаряжаемому) или вторичный (аккумуляторный). Будучи хорошими учеными и инженерами, мы с моими учениками (Эхсан Фаег, Бенджамин Нг и Диллон Хейман) начали работать с соответствующей литературой с мыслями о том, чтобы найти для нас подходящую нишу, чтобы начать разработку новых концепций, связанных с Al.Хотя к нам приходили новые идеи, мы никогда не пытались заставить компанию их финансировать. Фактически, когда я посетил эту компанию пару месяцев спустя, я провел 2-часовой семинар (плюс вопросы и ответы), на котором аргументировалось, почему им вообще не следует инвестировать в Al. После дополнительной работы — постоянного сотрудничества с Эхсаном, Беном и Диллоном в течение следующих нескольких месяцев над анализом и написанием — эта презентация стала нашей статьей в Nature Energy [1]. Я чувствовал, что мы обязаны связаться с сообществом и рассказать всем, что мы нашли.

Я всегда гордился тем, что получил звание «Инженер». В некоторых кругах инженерия превратилась в «четырехбуквенное слово», если вы понимаете, о чем я. Я выбрал инженерное дело, потому что мне нравится создавать реальные вещи, которые работают. Вот почему многие из наших лучших статей так ориентированы на приложения. Вот почему я люблю работать с индустрией — как над проектами, так и над консалтингом. Вот почему мне всегда очень любопытно узнать о финале игры с любой из технологий, над которыми мы работаем. Что мы пытаемся сделать? Что вообще возможно? Не только теоретически, но и практически.

Одна из вещей, которая была мне ясна, когда мы копались в литературе по Al и недавно финансируемых проектах, заключалась в том, что почти все (исследователи, финансовые агентства и т. Д.) Были опьянены обещаниями сверхвысокой емкости (2981 мАч / г). ) и плотности энергии (4140 Вт · ч / кг) для металлического Al. Это не ново. Ал был исследован как материал электрода батареи буквально 170 лет. Краткое изложение этой разработки показано на рисунке 1. Однако ни одна батарея не подошла даже близко к указанным выше показателям емкости и плотности энергии в лабораторной ячейке, не говоря уже о практической.И путь вперед довольно неясен.

В водных батареях Al либо быстро корродирует, либо катастрофически пассивируется. В неводных элементах, например, с ионно-жидкими электролитами, используемыми в алюминиево-ионных батареях (AIB), комплексы Al в электролите и общая реакция не дают 3 электрона на атом Al, что предполагается в больших числах выше, но фактически получает только 3 электрона на каждые 8 атомов алюминия. Большая часть дополнительного Al не является твердым веществом, а растворяется в электролите, что означает гораздо больший вес и объем, чем «теоретический».Кроме того, в этих AIB обычно используются графитовые катоды, которым требуется много атомов C на Al, что увеличивает массу. Комбинация массы электролита и массы катода (в дополнение к другим практическим вещам, таким как упаковка и т. Д.) Значительно снижает достижимую плотность энергии до значений, близких к 50 Втч / кг. И истинный предел, если учесть все практические компоненты, составляет всего около 80 Втч / кг. Хотя эти значения могут быть конкурентоспособными со свинцово-кислотными аккумуляторами, они вообще не могут конкурировать с литий-ионными аккумуляторами.И первичные химические соединения, которые существуют на основе алюминиевых воздушных батарей (AAB), также смогли достичь практической плотности энергии значительно ниже 100 Втч / кг, что намного ниже щелочных и LiFeS ₂ первичных компонентов, которые мы уже можем купить в аптеке. Еще один аспект, в котором батареи на основе алюминия вышли из строя, — это срок их службы. Современные химические продукты имеют очень низкую долговременную стабильность при хранении и хранении.

Я надеюсь, что однажды кто-нибудь заставит меня съесть эти слова, но с того места, где я стою, батареи на основе алюминия — это просто мечта.Их свойства весьма заманчивы, но это только заставляет нас изо всех сил стараться не отпускать их. Поэтому в ближайшее время вы не увидите, как моя группа работает над ними. Мне трудно представить, как какой-либо из существующих подходов перейти из нашей лаборатории в ваш дом. Для меня, чтобы ошибаться, и это уже случалось раньше, для тех, кто будет настаивать в этой области, необходимо полностью переосмыслить химию, и, надеюсь, наша статья также побуждает их критически относиться к клетке в целом, а не только к привлекательности. одной из реакций.

Рис. 1. История развития алюминиевых батарей: (a) ссылка [2-3] (b) ссылка [4] (c) ссылка [5] (d) ссылка [6] (e) ссылка [7] (f ) ссылка [8] (g) ссылка [9] (h) ссылка [10] (i) ссылка [11] (j) ссылка [12] (k) ссылка [13]. Кредит: Ehsan Faegh

Список литературы

1. Faegh, E; Ng, B .; Хейман Д., Мастейн В.Е. Практическая оценка эффективности технологий алюминиевых батарей. Nature Energy, DOI: 10.1038 / s41560-020-00728-y.
2. Ричардс, Дж. У. Алюминий: его история, возникновение, свойства, металлургия и применение, включая его сплавы.HC Baird & Company: 1890.
3. Бенджамин, П., Вольтаическая ячейка: ее конструкция и ее емкость. Wiley: 1893.
4. Heise, G.W .; Шумахер, Э. А .; Кахун, Н., Сверхмощная хлор-деполяризованная клетка. Журнал Электрохимического общества, 1948, 94 (3), 99-105
5. Сарджент, Д. Э., Вольтовская ячейка. Google Patents: 1951
6. Заромб С. Использование и поведение алюминиевых анодов в щелочных первичных батареях. Журнал Электрохимического общества 1962, 109 (12), 1125-1130.
7. Gifford, P .; Палмизано Дж. Перезаряжаемый элемент алюминий / хлор, в котором используется электролит из расплавленной соли при комнатной температуре. Журнал Электрохимического Общества 1988, 135 (3), 650-654
8. Jayaprakash, N .; Das, S .; Арчер Л. Перезаряжаемый алюминиево-ионный аккумулятор. Chemical Communications 2011, 47 (47), 12610-12612
9. Lin, M.-C .; Гонг, М .; Лу, Б .; Wu, Y .; Wang, D.-Y .; Guan, M .; Angell, M .; Chen, C .; Yang, J .; Хван Б.-Дж., Сверхбыстрая перезаряжаемая алюминий-ионная батарея.Nature 2015, 520 (7547), 324
10. Song, Y .; Jiao, S .; Tu, J .; Wang, J .; Liu, Y .; Jiao, H .; Мао, X .; Guo, Z .; Фрай, Д. Дж., Долговечный перезаряжаемый ионно-алюминиевый аккумулятор на основе расплавленных солей. Journal of Materials Chemistry A 2017, 5 (3), 1282-1291
11. Пино, М .; Chacón, J .; Fatás, E .; Окон, П., Характеристики коммерческих алюминиевых сплавов в качестве анодов в алюминиево-воздушных батареях с гелевым электролитом. Journal of Power Sources 2015, 299, 195-201
12. Гельман, Д .; Шварцев Б .; Валлуотер, И.; Kozokaro, S .; Фидельский, В .; Sagy, A .; Oz, A .; Балтянский, С .; Цур, Ю .; Эйн-Эли, Ю., Граница раздела алюминий-ионная жидкость, поддерживающая прочный алюмо-воздушный аккумулятор. Journal of Power Sources 2017, 364, 110-120
13. Wang, S .; Jiao, S .; Tian, D .; Chen, H. S .; Jiao, H .; Tu, J .; Liu, Y .; Фанг, Д. Н., Новая сверхбыстрая многоионная аккумуляторная батарея. Дополнительные материалы 2017, 29 (16), 1606349

Последние разработки для алюминиево-воздушных батарей

Ассат, Г., Тараскон, Дж. М .: Фундаментальное понимание и практические проблемы анионной окислительно-восстановительной активности в литий-ионных батареях.Nat. Энергетика 3 , 373–386 (2018)

CAS Статья Google ученый

Эриксон, Э.М., Шиппер, Ф., Пенки, Т.Р., и др .: Обзор последних достижений и нерешенных проблем для катодов литий-ионных батарей II. Богатые литием, x Li ₂ MnO ₃ · (1 — x ) LiNi _a Co _b Mn _c O ₂. J. Electrochem.Soc. 164 , A6220 – A6228 (2017)

Артикул CAS Google ученый

Нитта, Н., Ву, Ф., Ли, Дж. Т. и др .: Материалы литий-ионных аккумуляторов: настоящее и будущее. Матер. Сегодня 18 , 252–264 (2015)

CAS Статья Google ученый

Ли, М., Лу, Дж., Чен, З. и др .: 30 лет литий-ионных батарей. Adv. Матер. 30 , 1800561–1800584 (2018)

Артикул CAS Google ученый

Нури, А., Эль-Кади, М.Ф., Рахманифар, М.С. и др .: К установлению стандартных показателей производительности для батарей, суперконденсаторов и т. Д. Chem. Soc. Ред. 48 , 1272–1341 (2019)

CAS PubMed Статья Google ученый

Li, Y., Lu, J .: Металло-воздушные батареи: станут ли они в будущем предпочтительным электрохимическим накопителем энергии? ACS Energy Lett. 26 , 1370–1377 (2017)

Статья CAS Google ученый

Cheng, F., Chen, J .: Металло-воздушные батареи: от электрохимии восстановления кислорода до катодных катализаторов. Chem. Soc. Ред. 41 , 2172–2192 (2012)

CAS PubMed Статья Google ученый

Юнг, К.Н., Ким, Дж., Ямаути, Ю., и др .: Перезаряжаемые литий-воздушные батареи: перспектива развития кислородных электродов. J. Mater. Chem. A 4 , 14050–14068 (2016)

CAS Статья Google ученый

Пэн, Г .: Перезаряжаемые воздушно-цинковые батареи: многообещающий путь к экологически чистой энергии. J. Mater. Chem. A5 , 7635–7650 (2017)

Google ученый

10.

Чжан Т., Чен Дж .: Магниево-воздушные батареи: от принципа к применению. Матер. Horiz. 1 , 196–206 (2014)

Статья Google ученый

11.

Парк И.Дж., Сеок Р.С., Ким Дж.Г .: Алюминиевый анод для алюминиево-воздушной батареи — часть II: влияние дополнительно на электрохимические характеристики сплава Al – Zn в щелочном растворе.J. Источники энергии 357 , 47–55 (2017)

CAS Статья Google ученый

12.

Зегао, С .: Характеристики алюминиево-воздушных батарей на основе электродов из сплавов Al – Ga, Al – In и Al – Sn. J. Electrochem. Soc. 162 , A2116 – A2122 (2015)

Артикул CAS Google ученый

13.

Мори, Р.: Перезаряжаемый алюминиево-воздушный аккумулятор с использованием различных материалов с воздушным катодом и подавлением образования побочных продуктов как на аноде, так и на воздушном катоде.ECS Trans. 80 , 377–393 (2017)

CAS Статья Google ученый

14.

Ксанари, К., Финсгар, М .: Органические ингибиторы коррозии алюминия и его сплавов в хлоридных и щелочных растворах: обзор. Араб. J. Chem. 12 , 4646–4663 (2016)

Статья CAS Google ученый

15.

Заромб, С .: Использование и поведение алюминиевых анодов в щелочных первичных батареях.J. Electrochem. Soc. 109 , 1125–1130 (1962)

CAS Статья Google ученый

16.

Боксти, Л., Треветан, Д., Заромб, С .: Контроль коррозии алюминия в щелочных растворах. J. Electrochem. Soc. 110 , 267–271 (1963)

CAS Статья Google ученый

17.

Пино, М., Херранц, Д., Чакон, Дж. И др .: Промышленные алюминиевые сплавы, обработанные углеродом, в качестве анодов для алюминиево-воздушных батарей в хлоридно-натриевом электролите.J. Power Sources 326 , 296–302 (2016)

CAS Статья Google ученый

18.

Бернар, Дж., Шатене, М., Далар, Ф .: Понимание поведения алюминия в водном щелочном растворе с использованием комбинированных методов: часть I. Исследование вращающегося кольца-диска. Электрохим. Acta 52 , 86–93 (2006)

CAS Статья Google ученый

19.

Чо, Ю.Дж., Парк И. Дж., Ли, Х. Дж. И др .: Алюминиевый анод для алюминиево-воздушной батареи — часть I: влияние чистоты алюминия. J. Источники энергии 277 , 370–378 (2015)

CAS Статья Google ученый

20.

Школьников Е.И., Жук А.З., Власкин М.С. Алюминий как энергоноситель: технико-экономическое обоснование и обзор современных технологий. Обновить. Поддерживать. Energy Rev. 15 , 4611–4623 (2011)

CAS Статья Google ученый

21.

Лю, Ю., Сан, К., Ли, В. и др.: Всесторонний обзор последних достижений в области алюминиево-воздушных батарей. Зеленая энергия окружающей среды. 2 , 246–277 (2017)

Статья Google ученый

22.

Рю, Дж., Джанг, Х., Парк, Дж., И др .: Опосредованная семенами реконструкция нанопластин манганата серебра в атомном масштабе для восстановления кислорода в высокоэнергетических батареях с алюминиево-воздушным потоком. Nat. Commun. 9 , 3715–3724 (2018)

PubMed PubMed Central Статья CAS Google ученый

23.

Абедин С.З.Е., Эндрес Ф .: Электрохимическое поведение сплавов Al, Al – In и Al – Ga – In в хлоридных растворах, содержащих ионы цинка. J. Appl. Электрохим. 34 , 1071–1080 (2004)

Артикул Google ученый

24.

Иган Д.Р., Леон П.Д., Вуд Р.Дж.К. и др.: Разработки электродных материалов и электролитов для алюминиево-воздушных батарей. J. Power Sources 236 , 293–310 (2013)

CAS Статья Google ученый

25.

Li, L., Manthiram, A .: Высоковольтные кислотные Zn – воздушные батареи с длительным сроком службы. Adv. Energy Mater. 6 , 1502054 (2016)

Артикул CAS Google ученый

26.

Shayeb, H.A.E., Wahab, F.M.A.E., Abedin, S.Z.E .: Электрохимическое поведение сплавов Al, Al – Sn, Al – Zn и Al – Zn – Sn в хлоридных растворах, содержащих ионы индия. J. Appl. Электрохим. 29 , 473–480 (1999)

Артикул Google ученый

27.

Тан, Ю., Лу, Л., Роески, Х.В., и др .: Влияние цинка на алюминиевый анод алюминиево-воздушной батареи. J. Power Sources 138 , 313–318 (2004)

CAS Статья Google ученый

28.

Лю, З., Эль-Абедин, С.З., Эндрес, Ф .: Электрохимическое и спектроскопическое исследование координации Zn (II) и электроосаждения Zn в трех ионных жидкостях с трифторметилсульфонат-анионом, различными ионами имидазолия и их смесями с воды.Phys. Chem. Chem. Phys. 17 , 15945–15952 (2015)

CAS PubMed Статья Google ученый

29.

Ван, X.Y., Ван, Дж. М., Ван, Q.L., и др .: Влияние полиэтиленгликоля (ПЭГ) в качестве добавки к электролиту на коррозионное поведение и электрохимические характеристики чистого алюминия в щелочном растворе цинката. Матер. Коррос. 62 , 1149–1152 (2011)

CAS Статья Google ученый

30.

Лю, Дж., Ван, Д., Чжан, Д., и др .: Синергетические эффекты карбоксиметилцеллюлозы и ZnO в качестве добавок щелочного электролита для алюминиевых анодов с точки зрения использования алюминиево-воздушных батарей. J. Источники энергии 335 , 1–11 (2016)

CAS Статья Google ученый

31.

Янг, С., Никл, К.: Проектирование и анализ системы аккумуляторных батарей алюминий / воздух для электромобилей. J. Power Sources 112 , 162–173 (2002)

CAS Статья Google ученый

32.

Эль-Хаддад, М.Н., Фуда, А.С.: Электроаналитические, квантовые и поверхностные исследования производных имидазола в качестве ингибиторов коррозии алюминия в кислых средах. J. Mol. Liq. 209 , 480–486 (2015)

CAS Статья Google ученый

33.

Ван Д., Чжан Д., Ли К. и др.: Характеристики анода из сплава AA5052 в щелочном этиленгликолевом электролите с добавками дикарбоновых кислот для алюминиево-воздушных батарей.J. Источники энергии 297 , 464–471 (2015)

CAS Статья Google ученый

34.

Мадрам А.Р., Шокри Ф., Совизи М.Р. и др .: Ароматические карбоновые кислоты как ингибиторы коррозии алюминия в щелочном растворе. Порт. Электрохим. Acta 34 , 395–405 (2016)

CAS Статья Google ученый

35.

Ван, Д., Ли, Х., Лю, Дж.и др.: Оценка анода из сплава AA5052 в щелочном электролите с органическими редкоземельными комплексными добавками для алюминиево-воздушных батарей. J. Power Sources 293 , 484–491 (2015)

CAS Статья Google ученый

36.

Ван, Дж., Ван, Дж., Шао, Х. и др .: Коррозия и электрохимическое поведение чистого алюминия в щелочных растворах метанола. J. Appl. Электрохим. 37 , 753–758 (2007)

CAS Статья Google ученый

37.

Кан, Q.X., Ван, Ю., Чжан, X.Y .: Экспериментальное и теоретическое исследование оксида кальция и L-аспарагиновой кислоты как эффективного гибридного ингибитора для алюминиево-воздушных батарей. J. Alloys Compd. 774 , 1069–1080 (2019)

CAS Статья Google ученый

38.

Хопкинс, Б.Дж., Хорн, Ю.С., Харт, Д.П .: Подавление коррозии в первичных алюминиево-воздушных батареях за счет вытеснения масла. Наука 362 , 658–661 (2018)

CAS PubMed Статья Google ученый

39.

Мохтар, М., Зайнал, М., Майлан, Э.Х. и др .: Последние разработки материалов для алюминиево-воздушных батарей: обзор. J. Ind. Eng. Chem. 32 , 1–20 (2015)

CAS Статья Google ученый

40.

Чжан, З., Цзо, К., Лю, З. и др .: Полностью твердотельные алюминиево-воздушные батареи с полимерным щелочно-гелевым электролитом. J. Power Sources 251 , 470–0475 (2014)

CAS Статья Google ученый

41.

Тан, М.Дж., Ли, Б., Чи, П. и др.: Автономный полимерный гелевый электролит на основе акриламида для гибких металл-воздушных батарей. J. Power Sources 400 , 566–571 (2018)

CAS Статья Google ученый

42.

Ма, Й., Сумбоджа, А., Занг, В. и др.: Гибкая и пригодная для носки твердотельная алюмо-воздушная батарея на основе карбида железа, инкапсулированного в пористые углеродные нановолокна, полученные методом электропрядения. ACS Appl. Матер. Интерфейсы 11 , 1988–1995 (2019)

CAS PubMed Статья Google ученый

43.

Ди Пальма, Т.М., Мильярдини, Ф., Капуто, Д. и др .: Щелочные гидрогели на основе ксантана и κ-каррагинана в качестве электролитов для алюминиево-воздушных батарей. Углеводы. Polym. 157 , 122–127 (2017)

PubMed Статья CAS Google ученый

44.

Xu, Y., Zhao, Y., Ren, J., et al .: Полностью твердотельный алюминиево-воздушный аккумулятор в форме волокна с гибкостью, растяжимостью и высокими электрохимическими характеристиками. Энгью. Chem.Int. Эд. 55 , 7979–7982 (2016)

CAS Статья Google ученый

45.

Мори, Р .: Полностью твердотельный перезаряжаемый алюминиево-воздушный аккумулятор с электролитом на основе глубокого эвтектического растворителя и подавлением образования побочных продуктов. RSC Adv. 9 , 22220–22226 (2019)

CAS Статья Google ученый

46.

Ma, J., Wen, J., Gao, J., et al.: Характеристики Al – 0.5Mg – 0.02Ga – 0.1Sn – 0.5Mn в качестве анода для алюминиево-воздушной батареи в растворах NaCl. J. Power Sources 253 , 419–423 (2014)

CAS Статья Google ученый

47.

Ма, Дж., Вен, Дж., Гао, Дж. И др .: Характеристики Al – 1Mg – 1Zn – 0,1Ga – 0,1Sn в качестве анода для алюминиево-воздушной батареи. Электрохим. Acta 129 , 69–75 (2014)

CAS Статья Google ученый

48.

Пино М., Куадрадо К., Чакон Дж. И др.: Электрохимические характеристики промышленных электродов из алюминиевого сплава для алюминиево-воздушных батарей. J. Appl. Электрохим. 44 , 1371–1380 (2014)

CAS Статья Google ученый

49.

Мутлу, Р.Н., Язычи, Б.: Алюминиевый анод с медным напылением для алюминиево-воздушной батареи. J. Solid State Electrochem. 23 , 529–541 (2019)

CAS Статья Google ученый

50.

Доче, М.Л., Рамо, Дж. Дж., Дюран, Р. и др.: Электрохимическое поведение алюминия в концентрированных растворах NaOH. Коррос. Sci. 41 , 805–826 (1999)

CAS Статья Google ученый

51.

Фан, Л., Лу, Х .: Влияние размера зерна на алюминиевые аноды для алюминиево-воздушных батарей в щелочных электролитах. J. Power Sources 284 , 409–415 (2015)

CAS Статья Google ученый

52.

Фан, Л., Лу, Х., Ленг, Дж .: Характеристики тонкоструктурированных алюминиевых анодов в нейтральных и щелочных электролитах для алюминиево-воздушных батарей. Электрохим. Acta 165 , 22–28 (2015)

CAS Статья Google ученый

53.

Фан, Л., Лу, Х., Ленг, Дж. И др.: Влияние ориентации кристаллов на алюминиевые аноды алюминиево-воздушных батарей в щелочных электролитах. J. Источники энергии 299 , 66–69 (2015)

CAS Статья Google ученый

54.

Shayeb, H.A.E., Wahab, F.M.A.E., Abedin, S.Z.E .: Электрохимическое поведение сплавов Al, Al – Sn, Al – Zn и Al – Zn – Sn в хлоридных растворах, содержащих ионы олова. Коррос. Sci. 43 , 655–669 (2001)

Артикул Google ученый

55.

Саидман, С.Б., Бессон, Дж.Б .: Активация алюминия ионами индия в хлоридных растворах. Электрохим. Acta 42 , 413–420 (1997)

CAS Статья Google ученый

56.

Wilhelmsen, W., Arnesen, T., Hasvold, Ø. И др .: Электрохимическое поведение сплавов Al – In в щелочных электролитах. Электрохим. Acta 36 , 79–85 (1991)

CAS Статья Google ученый

57.

Смолжко, И., Гудич, С., Кузманич, Н. и др.: Электрохимические свойства алюминиевых анодов для алюминиево-воздушных батарей с водным хлоридно-натриевым электролитом. J. Appl. Электрохим. 42 , 969–977 (2012)

CAS Статья Google ученый

58.

Jingling, M., Jiuba, W., Hongxi, Z., и др .: Электрохимические характеристики сплава Al – 0.5Mg – 0.1Sn – 0.02In в различных растворах для алюминиево-воздушной батареи. J. Power Sources 293 , 592–598 (2015)

CAS Статья Google ученый

59.

Ма, Дж., Вен, Дж., Рен, Ф. и др .: Электрохимические характеристики сплавов на основе Al-Mg-Sn в качестве анода для алюминиево-воздушной батареи. J. Electrochem. Soc. 163 , A1759 – A1764 (2016)

CAS Статья Google ученый

60.

Пино, М., Чакен, Дж., Фатас, Э. и др.: Характеристики коммерческих алюминиевых сплавов в качестве анодов в алюминиево-воздушных батареях с гелевым электролитом. J. Источники энергии 299 , 195–201 (2015)

CAS Статья Google ученый

61.

Сан, З., Лу, Х .: Характеристики Al-0.5In в качестве анода для алюминиево-воздушной батареи в ингибированных щелочных растворах. J. Electrochem. Soc. 162 , A1617 – A1623 (2015)

CAS Статья Google ученый

62.

Мори, Р .: Новая структурированная вторичная батарея из алюминия и воздуха с керамическим ионно-алюминиевым проводником. RSC Adv. 3 , 11547–11551 (2013)

CAS Статья Google ученый

63.

Мори, Р .: Новая алюминиево-воздушная вторичная батарея с долговременной стабильностью. RSC Adv. 4 , 1982–1987 (2014)

CAS Статья Google ученый

64.

Мори, Р .: Новая алюминий-воздушная аккумуляторная батарея с Al ₂ O ₃ в качестве буфера для подавления накопления побочных продуктов непосредственно на алюминиевом аноде и воздушном катоде. RSC Adv. 4 , 30346–30351 (2014)

CAS Статья Google ученый

65.

Мори, Р .: Добавление керамических барьеров к алюминиево-воздушным батареям для подавления образования побочных продуктов на электродах. J. Electrochem. Soc. 162 , A288 – A294 (2015)

CAS Статья Google ученый

66.

Мори, Р.: Восстановление емкости алюминиево-воздушной батареи путем доливки соленой воды с изменением структуры ячеек. J. Appl. Электрохим. 45 , 821–829 (2015)

CAS Статья Google ученый

67.

Mori, R .: Полуперезаряжаемый алюминиево-воздушный аккумулятор с внутренним слоем TiO ₂ с простой соленой водой в качестве электролита. J. Electron. Матер. 45 , 3375–3382 (2016)

CAS Статья Google ученый

68.

Ли Ю., Дай Х .: Последние достижения в области цинково-воздушных батарей. Chem. Soc. Ред. 43 , 5257–5275 (2014)

CAS PubMed Статья Google ученый

69.

Гу, П., Чжэн, М., Чжао, К. и др.: Перезаряжаемые воздушно-цинковые батареи: многообещающий путь к экологически чистой энергии. J. Mater. Chem. A 5 , 7651–7666 (2017)

CAS Статья Google ученый

70.

Ван К., Пей П., Ван Ю. и др.: Усовершенствованная перезаряжаемая воздушно-цинковая батарея с оптимизацией параметров. Прил. Энергетика 225 , 848–856 (2018)

CAS Статья Google ученый

71.

Куан, О., Хван, Х.Дж., Джи, Й. и др .: Прозрачные гибкие вторичные цинково-воздушные батареи с управляемыми пустотными ионными сепараторами. Sci. Отчет 9 , 3175–3183 (2019)

Статья CAS Google ученый

72.

Ли, К.С., Сан, Ю.С., Геберт, Ф. и др.: Текущий прогресс в области перезаряжаемых магниево-воздушных батарей. Adv. Energy Mater. 7 , 1700869–1700879 (2017)

Артикул CAS Google ученый

73.

Li, P.C., Chi, C.H., Lee, T.H., et al .: Синтез и характеристика воздушных катодов сажи / оксида марганца для цинково-воздушных батарей. J. Power Sources 269 , 88–97 (2014)

CAS Статья Google ученый

74.

Несториди, М., Плетчер, Д., Ван, С. и др .: Исследование алюминиевых анодов для алюминиево-воздушных аккумуляторов с высокой плотностью мощности с солевыми электролитами. J. Power Sources 178 , 445–455 (2008)

CAS Статья Google ученый

75.

Пу, Т., Напольский, Ф.С., Динцер, Д. и др .: Двойная роль углерода в каталитических слоях перовскит / углеродных композитов для реакции электрокаталитического восстановления кислорода. Катал.Сегодня 189 , 83–92 (2012)

CAS Статья Google ученый

76.

Ву, Г., Зеленай, П .: Наноструктурированные катализаторы на основе неблагородных металлов для реакции восстановления кислорода. В соотв. Chem. Res. 46 , 1878–1889 (2013)

CAS PubMed Статья Google ученый

77.

Спенделов, Дж. С., Вецковски, А .: Электрокатализ восстановления кислорода и окисления малых спиртов в щелочной среде.Phys. Chem. Chem. Phys. 9 , 2654–2675 (2007)

CAS PubMed Статья Google ученый

78.

Yejian, X., He, M., Shanshan, S., et al .: La _{1− x} Ag _x MnO ₃ Электрокатализатор с высокой каталитической активностью по отношению к кислороду реакция восстановления в алюминиевых воздушных батареях. RSC Adv. 7 , 5214–5221 (2017)

Артикул Google ученый

79.

Леонард Н., Наллатамби В., Бартон С.К .: Углеродные подложки для катализаторов восстановления кислорода из неблагородных металлов. J. Electrochem. Soc. 160 , F788 – F792 (2013)

CAS Статья Google ученый

80.

Ван, З.Л., Сюй, Д., Сюа, Дж. Дж. И др.: Кислородные электрокатализаторы в металл-воздушных батареях: от водных до неводных электролитов. Chem. Soc. Ред. 43 , 7746–7786 (2014)

CAS PubMed Статья Google ученый

81.

Антолини, Э .: Палладий в катализе топливных элементов. Energy Environ. Sci. 2 , 915–931 (2009)

CAS Статья Google ученый

82.

Jeong, Y.S .: Исследование каталитической активности наночастиц благородных металлов на восстановленном оксиде графена для реакций выделения кислорода в литий-воздушных батареях. Nano Lett. 15 , 4261–4268 (2015)

CAS PubMed Статья Google ученый

83.

Донг, К., Ван, Д.: Катализаторы в металл-воздушных батареях. MRS Comm. 8 , 372–386 (2018)

CAS Статья Google ученый

84.

Маркович, Н.М., Гастайгер, Х.А., Росс, П.Н.: Восстановление кислорода на монокристаллических поверхностях платины с низким показателем преломления в щелочном растворе: исследования Pt (hkl) вращающегося кольцевого диска. J. Phys. Chem. 100 , 6715–6721 (1996)

Артикул Google ученый

85.

Нгуен, В.Л., Отаки, М., Нго, В.Н. и др .: Структура и морфология наночастиц платины с критическими новыми проблемами граней с низким и высоким коэффициентом преломления. Adv. Nat. Sci. Nanosci. Nanotechnol. 3 , 025005–025008 (2012)

Артикул CAS Google ученый

86.

Шао, М., Чанг, Q., Доделет, Дж. П. и др .: Последние достижения в области электрокатализаторов для реакции восстановления кислорода. Chem. Ред. 116 , 3594–3657 (2016)

CAS PubMed Статья Google ученый

87.

Ван, Дж. Х., Инада, Х., Ву, Л. и др .: Восстановление кислорода на четко определенных нанокатализаторах ядро-оболочка: размер частиц, грань и толщина оболочки Pt. Варенье. Chem. Soc. 131 , 17298–17302 (2009)

CAS PubMed Статья Google ученый

88.

Читтури В.Р., Ара М., Фаваз В. и др.: Повышенные характеристики литий-кислородных батарей с катодами из однослойных углеродных нанотрубок, легированных Pt субнанокластером.ACS Catal. 6 , 7088–7097 (2016)

CAS Статья Google ученый

89.

Небурчилов, Л., Ван, Х., Мартин, Дж. Дж. И др .: Обзор воздушных катодов для цинково-воздушных топливных элементов. J. Источники энергии 195 , 1271–1291 (2010)

CAS Статья Google ученый

90.

Рахман, М.А., Ван, X., Венц, Ч .: Металло-воздушные батареи с высокой плотностью энергии: обзор.J. Electrochem. Soc. 160 , A1759 – A1771 (2013)

CAS Статья Google ученый

91.

Ван, К., Даймон, Х., Онодера, Т. и др .: Общий подход к синтезу наночастиц платины с регулируемым размером и формой и их каталитическому восстановлению кислорода. Энгью. Chem. Int. Эд. Англ. 47 , 3588–3591 (2008)

CAS PubMed Статья Google ученый

92.

Инь, Дж., Фанг, Б., Луо, Дж. И др.: Наноразмерное легирующее влияние наночастиц золото-платина в качестве катодных катализаторов на производительность перезаряжаемой литий-кислородной батареи. Нанотехнологии 23 , F305404 (2012)

Статья CAS Google ученый

93.

Terashima, C., Iwai, Y., Cho, S.P., и др .: Процессы плазменного распыления раствора для синтеза катализаторов PtAu / C для литий-воздушных аккумуляторов. Int. J. Electrochem.Sci. 8 , 5407–5420 (2013)

CAS Google ученый

94.

Moseley, PT, Park, JK, Kim, HS, et al .: исследование наночастиц сплава Pt _x Co _y в качестве катодных катализаторов для литий-воздушных батарей с улучшенными каталитическими характеристиками. деятельность. J. Источники энергии 244 , 488–493 (2013)

Статья CAS Google ученый

95.

Zhang, Y., Wu, X., Fu, Y., и др .: Pt-Zn катализатор на углеродном аэрогеле и его каталитические характеристики восстановления кислорода в магниево-воздушных батареях. J. Mater. Res. 29 , 2863–2870 (2014)

CAS Статья Google ученый

96.

Чен, В., Чен, С .: Наночастицы иридий-платинового сплава: электрокаталитическая активность в зависимости от состава для окисления муравьиной кислоты. J. Mater. Chem. 21 , 9169–9178 (2011)

CAS Статья Google ученый

97.

Ся Й., Сюн Й., Лим Б. и др .: Синтез металлических нанокристаллов с контролируемой формой: простая химия встречается со сложной физикой? Энгью. Chem. Int. Эд. Англ. 48 , 60–103 (2009)

CAS PubMed PubMed Central Статья Google ученый

98.

Ву, Дж., Гросс, А., Ян, Х .: Нанокристаллы платинового сплава с контролируемой формой и составом с использованием монооксида углерода в качестве восстановителя. Nano Lett. 11 , 798–802 (2011)

CAS PubMed Статья Google ученый

99.

Бэ, С.Дж., Сунг, Дж.Й., Юнтэк, Л. и др.: Простое получение полых наночастиц PtNi на углеродной основе с высокими электрохимическими характеристиками. J. Mater. Chem. 22 , 8820–8825 (2012)

CAS Статья Google ученый

100.

Hwang, S.J., Yoo, S.J., Shin, J., et al .: Поддерживаемые электрокатализаторы core @ shell для топливных элементов: близкое знакомство с реальностью. Sci. Отчет 3 , 1309 (2013)

PubMed PubMed Central Статья CAS Google ученый

101.

Мазумдер В., Чи М., Мор К.Л. и др.: Наночастицы Pd / FePt ядра / оболочки как активный и прочный катализатор реакции восстановления кислорода. Варенье. Chem. Soc. 132 , 7848–7849 (2010)

CAS PubMed Статья Google ученый

102.

Kuttiyiel, K.A., Sasaki, K., Choi, Y.M., и др .: Стабилизированный нитридом PtNi нанокатализатор ядро – оболочка для высокой активности восстановления кислорода. Nano Lett. 12 , 6266–6271 (2012)

CAS PubMed Статья Google ученый

103.

Чжан Ю., Чао М., Йимей Х. и др.: Монослойные платиновые катализаторы на подложке с полым сердечником для восстановления кислорода. Катал. Сегодня 202 , 50–54 (2013)

CAS Статья Google ученый

104.

Тан, К., Сун, Ю., Чжэн, Дж. И др.: Самоподдерживающийся биметаллический электрокатализатор наночастиц Au @ Pt ядро-оболочка для синергетического усиления окисления метанола. Sci. Представитель 7 , 6347 (2017)

PubMed PubMed Central Статья CAS Google ученый

105.

Сонг, Х.М., Анджум, Д.Х., Суграт, Р. и др.: Полые наночастицы Au @ Pd и Au @ Pt ядро – оболочка в качестве электрокатализаторов для реакций окисления этанола. J. Mater. Chem. 22 , 25003–25010 (2012)

CAS Статья Google ученый

106.

Xie, W., Herrmann, C., Kömpe, K., и др.: Синтез бифункциональных Au / Pt / Au нано-ягод ядер / скорлупы для мониторинга in situ SERS реакций, катализируемых платиной. Варенье. Chem.Soc. 133 , 19302–19305 (2011)

CAS PubMed Статья Google ученый

107.

Юнг, К.Н., Хванг, С.М., Парк, М.С. и др.: Одномерные нановолокна оксида марганца и кобальта в качестве бифункциональных катодных катализаторов для перезаряжаемых металл-воздушных батарей. Sci. Представитель 5 , 7665 (2015)

CAS PubMed PubMed Central Статья Google ученый

108.

Сумбоджа А., Ге, X., Гох, Ф.В.П. и др .: Катализатор на основе оксида марганца, выращенный на углеродной бумаге в качестве воздушного катода для высокоэффективных перезаряжаемых воздушно-цинковых батарей. ChemPlusChem 80 , 1341–1346 (2015)

CAS PubMed Статья Google ученый

109.

Пост, Дж. Э .: Минералы оксида марганца: кристаллические структуры и экономическое и экологическое значение. Proc. Natl. Акад. Sci. 96 , 3447–3454 (1999)

CAS PubMed Статья Google ученый

110.

Лима, ФХБ, Калегаро, М.Л., Тичанелли, Е.А.: Электрокаталитическая активность оксидов марганца, полученных термическим разложением для восстановления кислорода. Электрохим. Acta 52 , 3732–3738 (2007)

CAS Статья Google ученый

111.

Cheng, F., Su, Y., Liang, J., et al .: MnO _{2 Наноструктуры на основе} в качестве катализаторов электрохимического восстановления кислорода в щелочных средах. Chem. Матер. 22 , 898–905 (2010)

CAS Статья Google ученый

112.

Morozan, A., Jousselme, B., Palacin, S .: Катализаторы с низким содержанием платины и без платины для реакции восстановления кислорода на катодах топливных элементов. Energy Environ. Sci. 4 , 1238–1254 (2011)

CAS Статья Google ученый

113.

Мао, Л., Чжан, Д., Сотомура, Т. и др .: Механическое исследование восстановления кислорода в воздушном электроде с оксидами марганца в качестве электрокатализаторов. Электрохим. Acta 48 , 1015–1021 (2003)

CAS Статья Google ученый

114.

Майнар, А.Р., Кольменарес, Л.С., Леонет, О. и др .: Катализаторы на основе оксида марганца для вторичных воздушно-цинковых батарей: от электрокаталитической активности до характеристик бифункционального воздушного электрода. Электрохим. Acta 217 , 80–91 (2016)

CAS Статья Google ученый

115.

Байон, Х.Р., Сунтивич, Дж., Хорн, Ю.С.: катализаторы на основе неблагородных металлов на основе графена для реакции восстановления кислорода в кислоте. Chem. Матер. 23 , 3421–3428 (2011)

CAS Статья Google ученый

116.

Мао, Л., Сотомура, Т., Накацу, К. и др.: Электрохимическая характеристика каталитической активности оксидов марганца по отношению к восстановлению кислорода в щелочном водном растворе. J. Electrochem. Soc. 149 , A504 – A507 (2002)

CAS Статья Google ученый

117.

Xiao, J., Wan, L., Wang, X., et al .: Мезопористый Mn ₃ O ₄ — Сферы ядро-оболочка CoO, обернутые углеродными нанотрубками: высокоэффективный катализатор для реакция восстановления кислорода и окисление СО.J. Mater. Chem. A 2 , 3794–3800 (2014)

CAS Статья Google ученый

118.

Cao, Y., Wei, Z., He, J., et al .: α-MnO ₂ наностержни, выращенные in situ на графене в качестве катализаторов для Li-O ₂ батарей с отличными электрохимическими характеристиками. представление. Energy Environ. Sci. 5 , 9765–9768 (2012)

CAS Статья Google ученый

119.

Ye, Y., Kuai, L., Geng, B.: Путь без шаблона к Fe ₃ O ₄ –Co ₃ O ₄ наноструктура желточной оболочки как не содержащая благородных металлов электрокатализатор для ORR в щелочной среде. J. Mater. Chem. 22 , 19132–19138 (2012)

CAS Статья Google ученый

120.

Цистон, Дж., Си, Р., Родригес, Дж. А. и др .: Морфологические и структурные изменения во время восстановления и повторного окисления CuO / CeO ₂ и Ce _{1– x} Cu _x O ₂ нанокатализаторы: исследования in situ с помощью ПЭМ, XRD и XAS окружающей среды.J. Phys. Chem. C 115 , 13851–13859 (2011)

CAS Статья Google ученый

121.

Лю К., Сонг, Ю., Чен, С .: Дефектные наночастицы Cu на основе TiO ₂ как эффективные и стабильные электрокатализаторы для восстановления кислорода в щелочных средах. Наноразмер 7 , 1224–1232 (2015)

CAS PubMed Статья Google ученый

122.

Ли, Д. У., Скотт, Дж., Парк, Х. У. и др .: Морфологически контролируемые нанодиски Co ₃ O ₄ как практичный бифункциональный катализатор для применения в перезаряжаемых цинково-воздушных батареях. Электрохим. Commun. 43 , 109–112 (2014)

CAS Статья Google ученый

123.

Ландон, Дж., Деметер, Э., Иноглу, Н. и др .: Спектроскопические характеристики смешанных электрокатализаторов на основе оксидов Fe-Ni для реакции выделения кислорода в щелочных электролитах.ACS Catal. 2 , 1793–1801 (2012)

CAS Статья Google ученый

124.

Li, X., Li, Z., Yang, X., et al .: Изучение первых принципов начальной реакции восстановления кислорода на стехиометрических и восстановленных CeO ₂ (111) поверхностей в качестве катода катализатор для литий-кислородных аккумуляторов. Матер. Chem. A 5 , 3320–3329 (2017)

CAS Статья Google ученый

125.

Лю П., Хао, К., Ся, X. и др .: Трехмерные иерархические мезопористые наноматериалы оксида кобальта, похожие на цветок,: контролируемый синтез и электрохимические свойства. J. Phys. Chem. C 119 , 8537–8546 (2015)

CAS Статья Google ученый

126.

Бисвас, С., Дутта, Б., Канаккитоди, А.М. и др.: Гетерогенные мезопористые катализаторы на основе оксида марганца / кобальта для селективного окисления 5-гидроксиметилфурфурола до 2,5-диформилфурана.Chem. Commun. 53 , 11751–11754 (2017)

CAS Статья Google ученый

127.

Мелает, Г., Рейстон, В.Т., Ли, С.С. и др .: Свидетельства наличия высокоактивного катализатора на основе оксида кобальта для синтеза Фишера-Тропша и гидрирования CO ₂, свидетельства наличия высокоактивного катализатора на основе оксида кобальта для синтеза Фишера – Тропша и гидрирования CO ₂. Варенье. Chem. Soc. 136 , 2260–2263 (2014)

CAS PubMed Статья Google ученый

128.

Чен, З., Дуан, З., Ван, З. и др .: Аморфные наночастицы оксида кобальта как активные катализаторы окисления воды. ChemCatChem 9 , 3641–3645 (2017)

CAS Статья Google ученый

129.

Чжао, Дж., Хе, Й., Чен, З., и др .: Разработка поверхностных металлических активных центров нанопластин оксида никель-кобальта в направлении усиленного кислородного электрокатализа для Zn-воздушной батареи. ACS Appl. Матер. Интерфейсы. 11 , 4915–4921 (2011)

Статья CAS Google ученый

130.

Гвон О., Ким С., Квон О. и др.: Эффективный катализатор выделения кислорода для гибридных литиево-воздушных батарей: композит перовскита и оксида кобальта типа миндальной палочки. J. Electrochem. Soc. 163 , A1893 – A1897 (2016)

CAS Статья Google ученый

131.

Сяо, Дж., Куанг, Q., Ян, С. и др .: Электрокаталитическая активность, зависящая от структуры поверхности Co ₃ O ₄, закрепленных на листах графена в направлении реакции восстановления кислорода.Sci. Отчет 3 , 2300 (2013)

PubMed PubMed Central Статья Google ученый

132.

Кордова, М., Миранда, К., Ледерхос, К. и др.: Каталитическое действие Co ₃ O ₄ на различных носителях из активированного угля при окислении бензилового спирта. Катализаторы 7 , 384–395 (2017)

Артикул CAS Google ученый

133.

Хан, М.А.Н., Клу, П.К., Ван, К. и др .: Полый Co, полученный из металлоорганического каркаса ₃ O ₄ / углерод в качестве эффективного катализатора для активации пероксимоносульфата. Chem. Англ. J. 363 , 234–246 (2019)

Статья CAS Google ученый

134.

Yoon, T.H., Park, Y.J .: Углеродные нанотрубки / Co ₃ O ₄ композит для воздушного электрода литий-воздушной батареи. Nanoscale Res. Lett. 7 , 28–31 (2012)

PubMed PubMed Central Статья Google ученый

135.

Li, T., Lu, Y., Zhao, S. и др .: Co ₃ O _{4 Наночастицы Co / CoFe, легированные}, инкапсулированные в углеродные оболочки в качестве бифункциональных электрокатализаторов для перезаряжаемых Zn-воздушных батарей. J. Mater. Chem. A 6 , 3730–3737 (2018)

CAS Статья Google ученый

136.

Ли К.К., Парк Ю.Дж .: Воздушные электроды без углерода и связующих, состоящие из нановолокон Co ₃ O ₄ для литий-воздушных батарей с улучшенными циклическими характеристиками.Nanoscale Res. Lett. 10 , 319–326 (2015)

PubMed Central Статья CAS Google ученый

137.

Ким, Дж. Ю., Парк, Ю. Дж .: Углеродные нанотрубки / Co ₃ O ₄ нанокомпозиты, селективно покрытые полианилином для высокоэффективных воздушных электродов. Sci. Отчет 7 , 8610–8620 (2015)

Статья CAS Google ученый

138.

Liu, Q., Wang, L., Liu, X., и др.: Co с углеродным покрытием, легированным азотом ₃ O ₄ Матрица нанолистов / углеродная ткань для стабильных перезаряжаемых Zn-воздушных батарей. Sci. China Mater. 62 , 624–632 (2019)

CAS Статья Google ученый

139.

Li, X., Xu, N., Li, H., et al .: 3D полая сфера Co ₃ O ₄ / MnO ₂ -CNTs: его высокоэффективные Bi- функциональный катодный катализ и применение в аккумуляторных цинково-воздушных батареях.Зеленая энергия окружающей среды. 2 , 316–328 (2017)

Статья Google ученый

140.

Парк, К.С., Ким, К.С., Парк, Ю.Дж .: Углерод-сфера / Co ₃ O ₄ нанокомпозитные катализаторы для эффективного воздушного электрода в литиево-воздушных батареях. J. Powder Sources 244 , 72–79 (2013)

CAS Статья Google ученый

141.

Сунарсо, Дж., Torriero, A.A.J., Zhou, W., et al .: Активность реакции восстановления кислорода перовскитных оксидов на основе La в щелочной среде: исследование тонкопленочного вращающегося дискового электрода. J. Phys. Chem. C 116 , 5827–5834 (2012)

CAS Статья Google ученый

142.

Yuasa, M., Nishida, M., Kida, T., и др .: Бифункциональные кислородные электроды с использованием LaMnO ₃ / LaNiO ₃ для перезаряжаемых металл-воздушных батарей.J. Electrochem. Soc. 158 , A605 – A610 (2011)

CAS Статья Google ученый

143.

Такегучи, Т., Яманака, Т., Такахаши, Х. и др .: Слоистый оксид перовскита: обратимый воздушный электрод для выделения / восстановления кислорода в перезаряжаемых металл-воздушных батареях. Варенье. Chem. Soc. 135 , 11125–11130 (2013)

CAS PubMed Статья Google ученый

144.

Дай, Л., Сюэ, Ю., Ку, Л. и др.: Безметалловые катализаторы для реакции восстановления кислорода. Chem. Ред. 115 , 4823–4892 (2015)

CAS PubMed Статья Google ученый

145.

Wang, D., Chen, X., Evans, DG, et al .: Хорошо диспергированный Co ₃ O ₄ / Co ₂ MnO ₄ нанокомпозиты в качестве синергетического бифункционального катализатора форматы цитирования для реакций восстановления и выделения кислорода.Наноразмер 5 , 5312–5315 (2013)

CAS PubMed Статья Google ученый

146.

Ли, К., Хан, X., Ченг, Ф. и др.: Фазовый и контролируемый составом синтез наночастиц кобальт-марганцевой шпинели в направлении эффективного кислородного электрокатализа. Nat. Comm. 6 , 7345–7352 (2015)

CAS Статья Google ученый

147.

Джадхав, Х.С., Калубарме, Р.С., Ро, Дж. У. и др.: Простая и экономичная синтезированная мезопористая шпинель NiCo ₂ O ₄ в качестве катализатора для неводных литий-кислородных батарей. J. Electrochem. Soc. 161 , A2188 – A2196 (2014)

CAS Статья Google ученый

148.

Майялаган Т., Джарвис К.А., Тереза С. и др.: Оксид лития-кобальта шпинельного типа как бифункциональный электрокатализатор для реакций выделения кислорода и восстановления кислорода.Nat. Commun. 5 , 3949–3955 (2014)

CAS PubMed Статья Google ученый

149.

Liu, Y., Li, J., Li, W., et al .: Spinel LiMn ₂ O ₄ наночастиц, диспергированных на нанолистах восстановленного оксида графена, легированных азотом, в качестве эффективного электрокатализатора для алюминия –Автоматическая батарея. Int. J. Hydrog. Энергетика 40 , 9225–9234 (2015)

CAS Статья Google ученый

150.

Mohamed, SG, Tsai, YQ, Chen, CJ, и др .: Тройная шпинель MCo ₂ O ₄ (M = Mn, Fe, Ni и Zn) пористые наностержни в качестве бифункциональных катодных материалов для лития-O _{2 батарейки}. ACS Appl. Матер. Интерфейсы 7 , 12038–12046 (2015)

CAS PubMed Статья Google ученый

151.

Ge, X., Liu, Y., Goh, FWT и др .: двухфазная шпинель MnCo ₂ O ₄ и шпинель MnCo ₂ O ₄ / гибриды нануглерода для электрокаталитическое восстановление и выделение кислорода.ACS Appl. Матер. Интерфейсы 6 , 12684–12691 (2014)

CAS PubMed Статья Google ученый

152.

Чжан, Х., Ли, Х., Ван, Х. и др .: NiCo ₂ O _{4 Легированный} / N графен как усовершенствованный электрокатализатор для реакции восстановления кислорода. J. Источники энергии 280 , 640–648 (2015)

CAS Статья Google ученый

153.

Ning, R., Tian, J., Asiri, AM, et al .: Spinel CuCo ₂ O ₄ наночастицы, нанесенные на восстановленный оксид графена с примесью азота: высокоактивный и стабильный гибридный электрокатализатор для реакции восстановления кислорода . Ленгмюр 29 , 13146–13151 (2013)

CAS PubMed Статья Google ученый

154.

Каргар А., Явуз С., Ким Т.К. и др .: Обработанные в растворе наночастицы CoFe ₂ O ₄ на трехмерной бумаге из углеродного волокна для длительной реакции выделения кислорода.ACS Appl. Матер. Интерфейсы 7 , 17851–17856 (2015)

CAS PubMed Статья Google ученый

155.

Баррос, W.R.P., Вэй, К., Чжан, Г. и др .: Восстановление кислорода до перекиси водорода на наночастицах Fe ₃ O ₄, нанесенных на принтекс-углерод и графен. Электрохим. Acta 162 , 263–270 (2015)

CAS Статья Google ученый

156.

Феррероа, Г.А., Фуэртес, А.Б., Севилья, М., и др.: Эффективные безметалловые мезопористые углеродные катализаторы, легированные азотом, для ORR на основе подхода без темплатов. Углерод 106 , 179–187 (2016)

Артикул CAS Google ученый

157.

Niu, W., Li, L., Liu, X., и др .: Мезопористые угли, легированные азотом, приготовленные из термически удаляемых темплатов наночастиц: эффективный электрокатализатор для реакции восстановления кислорода. Варенье. Chem.Soc. 137 , 5555–5562 (2015)

CAS PubMed Статья Google ученый

158.

Терронес М., Ботелло М.А.Р., Дельгадо Дж. К. и др.: Графен и наноленты графита: морфология, свойства, синтез, дефекты и применения. Nano Today 5 , 351–372 (2010)

Статья CAS Google ученый

159.

Чжан Ю., Ге, Дж., Ван, Л. и др.: Управляемый графен с примесью азота для высокоэффективной реакции восстановления кислорода. Sci. Представитель 3 , 2771 (2013)

PubMed PubMed Central Статья Google ученый

160.

Цитоло, А., Гелльнер, В., Армель, В. и др.: Идентификация каталитических центров восстановления кислорода в графеновых материалах, легированных железом и азотом. Nat. Матер. 14 , 937–942 (2015)

CAS PubMed Статья Google ученый

161.

Ван, К., Ю, З.П., Ли, X.H. и др .: Влияние Ph на электрохимию углеродного катализатора, легированного азотом, для реакции восстановления кислорода. ACS Catal. 5 , 4325–4332 (2015)

CAS Статья Google ученый

162.

Ганесан П., Прабу М., Санетунтикул Дж. И др.: Наночастицы сульфида кобальта, выращенные на оксиде графена, кодированном азотом и серой: эффективный электрокатализатор для реакций восстановления и выделения кислорода.ACS Catal. 5 , 3625–3637 (2015)

CAS Статья Google ученый

163.

Hou, Y., Wen, Z., Cui, S., et al .: Усовершенствованный гибрид пористого углеродного многогранника с примесью азота и кобальтом для эффективного катализа восстановления кислорода и расщепления воды. Adv. Функц. Матер. 25 , 872–882 (2015)

CAS Статья Google ученый

164.

Хоу, Й., Юань, Х., Вен, З. и др .: Легированный азотом сплав графен / CoNi, заключенный в бамбуковые гибриды углеродных нанотрубок в качестве катодных катализаторов в микробных топливных элементах. J. Power Sources 307 , 561–568 (2016)

CAS Статья Google ученый

165.

Чоудхури, К., Датта, А .: Легированный кремнием координированный азотом графен в качестве электрокатализатора реакции восстановления кислорода. J. Phys. Chem. C 122 , 27233–27240 (2018)

CAS Статья Google ученый

166.

Гарсия, М.А.М., Рис, Н.В .: «Безметалловый» электрокатализ: четвертичный легированный графен и реакция щелочного восстановления кислорода. Прил. Катал. A Gen 553 , 107–116 (2018)

Статья CAS Google ученый

167.

Пэн, Х., Мо, З., Ляо, С. и др .: Высокоэффективный углеродный катализатор, легированный Fe и N, со структурой графена для восстановления кислорода. Sci. Представитель 3 , 1765 (2013)

PubMed Central Статья CAS Google ученый

168.

Лян, Ю., Ли, Ю., Ван, Х. и др .: Co ₃ O ₄ нанокристаллы на графене в качестве синергетического катализатора реакции восстановления кислорода. Nat. Матер. 10 , 780–786 (2011)

CAS PubMed Статья Google ученый

169.

Zhang, T., He, C., Sun, F. и др .: Co ₃ O ₄ наночастицы, закрепленные на легированном азотом восстановленном оксиде графена в качестве многофункционального катализатора для H ₂ O ₂ Реакция восстановления, восстановления кислорода и выделения.Sci. Представитель 7 , 43638 (2017)

PubMed PubMed Central Статья Google ученый

170.

Kosasang, S., Ma, N., Phattharasupakun, N., et al .: Нанокомпозит оксид марганца / восстановленный оксид графена для высокоэффективного электрокатализатора для реакции восстановления кислорода. ECS Trans. 85 , 1265–1276 (2018)

CAS Статья Google ученый

171.

Moniruzzaman, M., Winey, K.I .: Полимерные нанокомпозиты, содержащие углеродные нанотрубки. Макромолекулы 39 , 5194–5205 (2006)

CAS Статья Google ученый

172.

Planeix, J., Coustel, B., Brotons, C.V., и др .: Применение углеродных нанотрубок в качестве носителей в гетерогенном катализе. Варенье. Chem. Soc. 116 , 7935–7936 (1994)

CAS Статья Google ученый

173.

Xu, N., Nie, Q., Luo, L., и др .: Контролируемый гортензоподобный MnO ₂ в синергии с углеродными нанотрубками в качестве эффективного электрокатализатора для долговременных металл-воздушных батарей. ACS Appl. Матер. Интерфейсы 11 , 578–587 (2019)

CAS PubMed Статья Google ученый

174.

Шен, Ю., Сан, Д., Ю., Л. и др .: Литий-воздушная батарея большой емкости с катодом из губчатой углеродной нанотрубки, модифицированной палладием, работающая в обычном воздухе.Углерод 62 , 288–295 (2013)

CAS Статья Google ученый

175.

Ni, W., Liu, S., Fei, Y., и др .: Получение композитного катализатора углеродные нанотрубки / диоксид марганца с меньшим количеством кислородсодержащих групп для Li-O ₂ батарей с использованием полимеризованных ионные жидкости как жертвоприношение. ACS Appl. Матер. Интерфейсы 9 , 14749–14757 (2017)

CAS PubMed Статья Google ученый

176.

Lv, Q., Si, W., He, J., et al .: Углеродные материалы с селективным добавлением азота в качестве превосходных безметалловых катализаторов восстановления кислорода. Nat. Commun. 9 , 3376 (2018)

PubMed PubMed Central Статья CAS Google ученый

177.

Истон, Э.Б., Янг, Р., Бонакдарпур, А. и др .: Термическая эволюция структуры и активности катализаторов восстановления кислорода TM – C – N (TM = Fe, Co), распыленных магнетроном. .Электрохим. Solid State Lett. 10 , B6 – B10 (2007)

CAS Статья Google ученый

178.

Карбонелл, С.Р., Санторо, К., Серов, А., и др .: Переходные металлы-азот-углеродные катализаторы для реакции восстановления кислорода в нейтральном электролите. Электрохим. Commun. 75 , 38–42 (2017)

Статья CAS Google ученый

179.

Чжан, П., Sun, F., Xiang, Z., и др.: Полученные in situ пористые угли, легированные азотом ZIF, в качестве эффективных безметалловых электрокатализаторов для реакции восстановления кислорода. Energy Environ. Sci. 7 , 442–450 (2014)

CAS Статья Google ученый

180.

Чжао, X., Чжао, Х., Чжан, Т. и др.: Одностадийный синтез микропористых углеродных материалов, легированных азотом, в качестве безметалловых электрокатализаторов для реакции восстановления кислорода. J. Mater.Chem. A 2 , 11666–11671 (2014)

CAS Статья Google ученый

181.

Wei, J., Hu, Y., Liang, Y., et al .: Наносэндвичи из нанопористого углерода / графена, легированные азотом: синтез и применение для эффективного восстановления кислорода. Adv. Функц. Матер. 25 , 5768–5777 (2015)

CAS Статья Google ученый

182.

Янь, X., Jia, Y., Яо, X .: Дефекты на углях для электрокаталитического восстановления кислорода. Chem. Soc. Ред. 47 , 7628–7658 (2018)

CAS PubMed Статья Google ученый

183.

Хуанг, Б., Лю, Ю., Хуанг, X., и др .: Множественные легированные гетероатомами многослойные угли для реакции электрохимического восстановления кислорода. J. Mater. Chem. A 6 , 22277–22286 (2018)

CAS Статья Google ученый

184.

Икеда, Т., Боэро, М., Хуанг, С. и др .: Катализаторы из углеродных сплавов: активные центры для реакции восстановления кислорода. J. Phys. Chem. C 112 , 14706–14709 (2008)

CAS Статья Google ученый

185.

Paraknowitsch, J.P., Thomas, A .: Допирование углерода помимо азота: обзор усовершенствованных углеродных соединений, легированных гетероатомами бором, серой и фосфором, для применения в энергетике. Energy Environ. Sci. 6 , 2839–2855 (2013)

CAS Статья Google ученый

186.

Цуй, Х., Го, Й., Го, Л. и др .: Углеродные материалы, легированные гетероатомами, и их композиты в качестве электрокатализаторов для восстановления CO ₂. J. Mater. Chem. A 6 , 18782–18793 (2018)

CAS Статья Google ученый

187.

Ниу, Q., Чен, Б., Го, Дж. И др .: Гибкие, пористые и легированные металлом гетероатомом углеродные нановолокна как эффективные электрокатализаторы ORR для Zn-воздушной батареи. Nano-Micro Lett. 11 , 8 (2019)

КАС Статья Google ученый

188.

Ким, Д.В., Ли, О.Л., Сайто, Н .: Повышение каталитической активности ORR с помощью нескольких углеродных материалов, легированных гетероатомами. Phys. Chem. Chem. Phys. 17 , 407–413 (2015)

CAS PubMed Статья Google ученый

189.

Ван, Ю., Ху, А .: Квантовые точки углерода: синтез, свойства и применения. J. Mater. Chem. C 2 , 6921–6939 (2014)

CAS Статья Google ученый

190.

Чжан, П., Ху, К., Ян, X. и др .: Размерный эффект реакции восстановления кислорода на квантовые точки графена, легированного азотом. RSC Adv. 8 , 531–536 (2018)

CAS Статья Google ученый

191.

Там, Т.В., Канг, С.Г., Бабу, К.Ф., и др.: Синтез квантовых точек графена, легированного B, в качестве безметаллового электрокатализатора для реакции восстановления кислорода. J. Mater. Chem. A 5 , 10537–10543 (2017)

Артикул Google ученый

192.

Фурукава, Х., Кордова, К.Е., Киффе, М.О. и др .: Химия и применение металлоорганических каркасов. Наука 341 , 1230444 (2013)

PubMed Статья CAS Google ученый

193.

Ли, Л., Хе, Дж., Ван, Ю. и др .: Металлоорганические каркасы: многообещающая платформа для создания неблагородных электрокатализаторов для реакции восстановления кислорода. J. Mater. Chem. A 7 , 1964–1988 (2019)

CAS Статья Google ученый

194.

Gonen, S., Lori, O., Tagurib, G.C., и др .: Металлоорганические каркасы как катализатор восстановления кислорода: неожиданный результат применения высокоактивного катализатора на основе Mn-MOF, включенного в активированный уголь. Наноразмер 10 , 9634–9641 (2018)

CAS PubMed Статья Google ученый

195.

Чжао, X., Паттенгал, Б., Фан, Д., и др .: Металлоорганические каркасы со смешанными узлами как эффективные электрокатализаторы реакции выделения кислорода.ACS Energy Lett. 3 , 2520–2526 (2018)

CAS Статья Google ученый

196.

Мори, Р .: Электрохимические свойства перезаряжаемой алюминиево-воздушной батареи с металлоорганическим каркасом в качестве материала воздушного катода. RSC Adv. 7 , 6389–6395 (2017)

CAS Статья Google ученый

197.

Ван, А., Ли, Дж., Чжан, Т .: Гетерогенный одноатомный катализ.Nat. Rev. Chem. 2 , 65–81 (2018)

CAS Статья Google ученый

198.

Занг, В., Сумбоджа, А., Ма, Й., и др .: Одиночные атомы Со, закрепленные в пористом углероде, легированном азотом, для эффективных катодов цинково-воздушных батарей. ACS Catal. 8 , 8961–8969 (2018)

CAS Статья Google ученый

199.

Цзя, Н., Сюй, Q., Чжао, Ф., и др .: Углеродные наноклетки с кодированием Fe / N с одноатомной характеристикой в качестве эффективного электрокатализатора реакции восстановления кислорода.ACS Appl. Energy Mater. 1 , 4982–4990 (2018)

CAS Статья Google ученый

200.

He, P., Yonggang, W., Zhou, H .: Катод-катализатор из нитрида титана в литий-воздушном топливном элементе с кислым водным раствором. Chem. Commun. 47 , 10701–10703 (2011)

CAS Статья Google ученый

201.

Lin, C., Li, X., Shinde, S.S., et al.: Долговечная перезаряжаемая воздушно-цинковая батарея на основе двойного карбида металла, армированного углеродом, легированным азотом. ACS Appl. Energy Mater. 2 , 1747–1755 (2019)

CAS Статья Google ученый

202.

Мори, Р.: Подавление накопления побочных продуктов в перезаряжаемых алюминиево-воздушных батареях с использованием неоксидных керамических материалов в качестве материалов для воздушного катода. Поддерживать. Энергетическое топливо 1 , 1082–1089 (2017)

CAS Статья Google ученый

203.

Мори, Р .: Полутвердотельные алюминиево-воздушные батареи с электролитами, состоящими из гидроксида алюминия с различными гидрофобными добавками. Phys. Chem. Chem. Phys. 20 , 29983–29988 (2018)

CAS PubMed Статья Google ученый

204.

Баккар А., Нойверт В .: Электроосаждение и определение характеристик коррозии микро- и нанокристаллического алюминия из ионной жидкости хлорида метилимидазолия AlCl _3/1 -ethy _л-3 -метилимидазолийхлорид.Электрохим. Acta 103 , 211–218 (2013)

CAS Статья Google ученый

205.

Гельман Д., Шварцев Д. Б., Эйн Э. Я .: Алюминиево-воздушная батарея на основе ионно-жидкого электролита. J. Mater. Chem. A 2 , 20237–20242 (2014)

CAS Статья Google ученый

206.

Боголовски, Н., Дрилле, Дж. Ф .: Электрически перезаряжаемая алюмо-воздушная батарея с апротонным ионным жидким электролитом.ECS Trans. 75 , 85–92 (2017)

CAS Статья Google ученый

207.

Сан, X.G., Fang, Y., Jiang, X., и др .: Полимерные гелевые электролиты для применения при осаждении алюминия и аккумуляторных ионно-алюминиевых батареях. Chem. Commun. 52 , 292–295 (2016)

CAS Статья Google ученый

208.

Накаяма Ю., Сенда Ю., Кавасаки Х.и др .: Электролиты на основе сульфона для алюминиевых аккумуляторных батарей. Phys. Chem. Chem. Phys. 17 , 5758–5766 (2015)

CAS PubMed Статья Google ученый

209.

Gonzalo, C.P., Torriero, A.A.J., Forsyth, M., et al .: Редокс-химия супероксид-иона в ионной жидкости на основе фосфония в присутствии воды. J. Phys. Chem. Lett. 4 , 1834–1837 (2013)

Артикул CAS Google ученый

210.

Ван, Х., Гу, С., Бай, Ю. и др .: Высоковольтный и неагрессивный ионный жидкий электролит, используемый в перезаряжаемых алюминиевых батареях. ACS Appl. Матер. Интерфейсы 8 , 27444–27448 (2016)

CAS PubMed Статья Google ученый

211.

Зейн, С., Абедин, Э.И., Гиридхар, П. и др .: Электроосаждение нанокристаллического алюминия из хлоралюминатной ионной жидкости. Электрохим. Commun. 12 , 1084–1086 (2014)

Статья CAS Google ученый

212.

Эйден, П., Лю, К., Шериф, ЗЕА и др .: Эксперимент и теоретическое исследование разновидностей алюминия, присутствующих в смесях AlCl ₃ с ионными жидкостями [BMP] Tf ₂ N и [ EMIm] Tf ₂ N. Chem. Евро. J. 15 , 3426–3434 (2009)

CAS PubMed Статья Google ученый

213.

Abood, H.M.A., Abbott, A.P.A., Ballantyne, B.D., и др .: Все ли ионные жидкости нуждаются в органических катионах? Характеристика [AlCl ₂ n амид] + AlCl ₄ ^— и сравнение с системами на основе имидазолия.Chem. Commun. 47 , 3523–3525 (2011)

CAS Статья Google ученый

214.

Боголовски, Н., Дриллет, Дж. Ф .: Активность различных электролитов на основе AlCl ₃ для электрически перезаряжаемой алюминиево-воздушной батареи. Электрохим. Acta 274 , 353–358 (2018)

CAS Статья Google ученый

215.

Катаяма, Ю., Вакаяма, Т., Тачикава, Н. и др .: Электрохимическое исследование состава алюминия в смешанных ионных жидкостях хлоралюминат-бис (трифторметилсульфонил) амид Льюиса. Электрохимия 86 , 42–45 (2018)

CAS Статья Google ученый

216.

Агиоргусис, М.Л., Сан, Ю.Ю., Чжан, С.: Роль ионного жидкого электролита в алюминиево-графитовой электрохимической ячейке. ACS Energy Lett. 2 , 689–693 (2017)

CAS Статья Google ученый

217.

Энджелл М., Пэн С.Дж., Ронг Ю. и др.: Алюминиево-ионная батарея с высокой кулоновской эффективностью, в которой используется аналоговый электролит ионной жидкости на основе AlCl ₃. Proc. Natl. Акад. Sci. США 114 , 834–839 (2017)

CAS PubMed Статья Google ученый

Микромашины | Бесплатный полнотекстовый | Недорогая алюминиево-воздушная батарея на бумажной основе

Альтернативные источники энергии стали важными в связи с увеличением мирового спроса на энергию.Изменение климата, вызванное деятельностью человека, стимулирует поиск альтернативных и возобновляемых источников энергии, включая солнечную энергию, топливные элементы (ТЭ), суперконденсаторы и батареи из новых материалов. Батареи используются в автомобилях, сотовых устройствах, компьютерах и других портативных электронных устройствах и, таким образом, являются важными источниками энергии, требующими улучшения [1]. Алюминий был впервые представлен в качестве жизнеспособного электрода для батарей в 1850-х годах Юло, когда он использовался в качестве катодного материала в цинковой батарее [2].Несколько лет спустя алюминий впервые был использован в качестве анодного материала в ячейке Buff [3]. В 1960-х Заромб, Треветан и др. представила систему алюминиево-кислородных батарей; однако из-за образования инертного оксидного слоя на алюминии в этих условиях разработка этих типов батарей поначалу не увенчалась успехом [4,5]. Таким образом, были предприняты большие усилия для разработки способа преодоления образования этого оксидного слоя. Одним из наиболее эффективных методов было использование алюминиевых сплавов и легирование электролита другими соединениями [6,7,8].Среди батарей металл / воздух, батареи алюминий / воздух имеют замечательную плотность энергии (8,1 кВт / кг) и теоретическое напряжение 2,71 В [9]. Низкая стоимость и повсеместное распространение алюминия также делают его привлекательным для использования в качестве анода для различных устройств. Традиционные микрофлюидные устройства (MD) состоят из различных полимеров, в первую очередь из поли (диметилсилоксана) (PDMS), для которых требуются внешние насосы. поддерживать поток жидкости. Были исследованы и другие субстраты, чтобы снизить стоимость MD, одной из самых распространенных является бумага.В последнее время бумажный материал был интегрирован в электрохимические устройства из-за его преимуществ по сравнению с другими платформами. Бумага повсеместно доступна, является недорогой альтернативой другим материалам, включая стекло и кремний [10]. Кроме того, целлюлозные волокна составляют большинство различных типов бумаги и обеспечивают пассивный поток жидкости за счет капиллярного действия, что, следовательно, устраняет необходимость во внешних насосах [11]. Бумажные накопители энергии становятся все более привлекательными из-за их легкой интеграции с электронными устройствами [12].Более того, пористость бумаги делает ее полезной для манипулирования электронами и переносом ионов по всей структуре [13]. Различные типы бумаги могут использоваться для управления скоростью потока и размером пор в зависимости от желаемого результата. На сегодняшний день существует множество бумажных электронных устройств, в том числе электрохимические батареи, ТЭ, литий-ионные батареи, суперконденсаторы и наногенераторы [10]. Несмотря на то, что эти устройства более просты, чем обычные электронные устройства, многие из них по-прежнему требуют сложного изготовления.У бумаги есть и недостатки, к которым можно отнести ее хрупкость. Бумага может складываться и рваться, а также уязвима в условиях окружающей среды, если не заключена в защитный слой. Первая алюминиевая батарея на бумажной основе была продемонстрирована Ferreria et al. с использованием многослойной структуры алюминия / бумаги / меди за счет термического испарения металлических слоев [14]. Используя эту структуру, был достигнут ток 150 нА – 0,5 мА. В этой статье использовались различные электродные материалы и конструкция платформы, что привело к значительному снижению силы тока и напряжения по сравнению с текущей работой.В 2013 году Thom et al. а также Zhang et al., показали улучшение характеристик и возможность изготовления алюминиевой батареи на бумажной основе, производящей 1,3 В и 2,2 мА, и 1,53 В и 4,4 м / см ², соответственно [15,16]. В работе Чжана батареи использовались для анализа глюкозы, демонстрируя потенциальное применение этой технологии. К ним относятся обеспечение устойчивого питания для диагностических устройств в местах оказания медицинской помощи (POC) и других одноразовых устройств, в которых в настоящее время используются батарейки типа «таблетка».Существует необходимость в разработке источников питания, альтернативных батареям кнопочных элементов, поскольку они часто содержат больше энергии, чем требуется, и представляют опасность для окружающей среды при утилизации. Материалы, используемые в этой алюминиево-воздушной батарее, можно повторно использовать как в самой батарее, так и в промышленных процессах. Например, стальная сетка, активированный уголь и салфетки Kim Wipes, которые являются компонентами нашей алюминиево-воздушной батареи, можно повторно использовать в той же батарее после добавления гидроксида калия (КОН). Продукт анодной реакции, гидроксид алюминия, Al (OH) ₃, также является основным компонентом боксита, который используется для производства оксида алюминия в процессе Байера.Полученный оксид алюминия затем используется для производства металлического алюминия [17]. В этой рукописи мы демонстрируем простой, рентабельный и пригодный для вторичной переработки метод изготовления алюминиево-воздушно-воздушной аккумуляторной батареи на бумажной основе с четырьмя этапами изготовления, при этом генерируя мощность, сопоставимую с другими алюминиево-воздушными батареями на бумажной основе (1,27 В и 3,4 мА / см ²) [15,16]. Кроме того, мы также сообщаем об оптимизации состава устройства, такого как катодный материал, размеры платформы и электродов, а также возможности использования в небольших приложениях.

Розетки для деревянного дома: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности установки накладных, наружных изделий, выключателей, цена, фото

Ноя 18, 1978 автор alexxlab Разное

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности установки накладных, наружных изделий, выключателей, цена, фото

Все фото из статьи

Розетки и выключатели для деревянного дома должны иметь повышенную пожарную безопасность. Все электрические приборы при их подключении могут вызвать нагрев и искрение в данных приспособлениях.

Стены из камнеподобных материалов (бетон, кирпич, блоки), благодаря своей негорючести, это прощают. В большинстве случаев короткое замыкание тут ведет лишь к срабатыванию автоматики.

Электропроводка и розетки в здании из дерева имеют свои особенности.

Древесина, даже пропитанная антипиреном, достаточно легко воспламеняется. Поэтому все элементы электропроводки в домах из нее нужно дополнительно защищать.

Как выбрать провод

Строение провода ВВГ-нг/А.

Выключатели и розетки под дерево нужно подключать к специальным негорючим либо слабо подверженным воспламенению проводам.

Кабели для деревянных зданий

Ниже приводится таблица кабелей для построек из древесины.

Маркировка изделия	Материал провода	Количество жил	Изоляция	Характеристики
ВВГ-нг/А ВВГ-нг/П-А ВВГ-нг/LS ВВГ-нг/П-LS.	Медь в виде цельных жил.	2-5	Двойная. Внутренний слой – из ПВХ, жилы окрашены в разные цвета. Внешний слой – негорючий пластиковый композит.	Маркировка «нг» указывает на негорючесть. Литера «А» означает класс нераспространения горения по ГОСТу Р МЭК №60332/3/22. Буквы LS значат, что внешняя изоляция при высоких температурах и пожаре не выделяет хлористый водород и имеет низкое дымообразование. Температура применения кабеля от – 50 градусов до +50.
NYM	Медь в виде цельных жил.	2-5	Тройная. Внутренний слой окрашен в разные цвета, изготовлен из ПВХ. Слой средний состоит из полиолефиновой композиции, которая не содержит в себе галогены. Внешний слой – негорючий ПВХ.	Производится по германской технологии «VDE». Кабель не горючий и соответствует требованиям ГОСТа №22483.
РКГМ	Медь в виде жилы из множества переплетенных тонких проволок.	1	Двойная. Внешний слой – оплетка из стекловолокна, пропитанного термостойким лаком либо эмалью. Слой внутренний – кремнийорганическая резина увеличенной прочности без галогенов.	Термостойкий и негорючий кабель. Может эксплуатироваться при температуре среды от -60 градусов до +180.

Обратите внимание!
Инструкция советует приобретать провода, изготовленные по Государственному Стандарту (ГОСТ), а не по Техническим Условиям (ТУ).
Конечно, во втором случае кабель обойдется вам дешевле, однако сечение его жил будет меньше, а изоляция тоньше.

Защита дополнительная

Провода следует укладывать в таких защитных трубках и каналах.

Установка розеток в деревянном доме должна сопровождаться мерами дополнительной защиты.

Провода следует прокладывать лишь в специальных кожухах. Они представляют собой гофрированные трубки из пластика, имеющие сечение 16-63 мм2. Внутри изделия расположена тонкая проволока из стали, служащая для протягивания кабеля.

Кроме защиты от механических нагрузок, пластик ограждает провод от термических воздействий, т.к. является материалом самозатухающим. Когда он подвергается действию высоких температур либо открытого пламени, он становится мягким, обволакивает расположенный в нем кабель. Затем отвердевает, тем самым защищая проводку.

Трубки производятся из разных видов пластика.

Каждый из них обладает своими особенностями.

Кабельные каналы под дерево.

Поливинилхлорид является самозатухающим типом пластика. Изоляция из него для проводов используется лишь во внутренних помещениях. Материал выдерживает температуры от -5 градусов до +50. Обладает не очень высокой ударной прочностью. Трубки имеют серый цвет.
Полиамид также имеет свойства самозатухания. Имеет хорошую стойкость к механическим нагрузкам, низким и высоким температурам, ультрафиолету. Может служить при температурах от -40 градусов до +75. Его можно применять и внутри помещений, и снаружи здания. Цвет изделий – черный.
Полипропилен имеет высокую степень эластичности и ударной прочности, обладает влагостойкостью, долговечностью, термической устойчивостью. Температура эксплуатации – от -40 градусов до +105. Цвет изделий – синий. Устанавливая такие трубки своими руками, учтите, что материал не имеет достаточной стойкости к ультрафиолету.

Для внешней проводки под наружные розетки и выключатели под дерево можно использовать кабель-каналы. Это прямоугольные либо квадратные коробы, имеющие крышку. Внутри них и монтируется кабель при открытом способе прокладки проводки в деревянном доме. Производятся каналы обычно из ПВХ. Обладают красивым внешним видом, могут иметь белый, коричневый цвет, рисунок древесины – это очень удобно, когда ставятся розетки под дерево сосна и пр.

Способы соединения

Сопрягать кабели в распределительных коробах нужно только надежными способами.

Исходя из того, какая разновидность проводов применяется, используются нижеследующие техники соединения.

Скрутка пригодна для жестких одножильных изделий, выполненных из одного и того же металла.
Скрутка и последующая спайка узла оловом оптимальна для жестких одножильных и мягких многожильных проводов
Скрутка с дальнейшим закреплением кабеля медной либо медно-луженой гильзой отлично подойдет для мягких многожильных изделий.

Внимание: медь с алюминием соединяются только через латунные колодки.
Непосредственный контакт двух металлов приведет к быстрому отгоранию скрутки.

Выбор розетки

Карболитовое приспособление имеет керамический сердечник.

Накладные выключатели и такие же розетки могут быть пластиковыми (дешевый вариант) либо карболитовыми. Для деревянного дома лучше подходят последние, ибо способны выдержать более сильный нагрев.

Когда контакт розетки и вилки плохой, то между ними начинается искрение. От него сердцевина устройства разогревается.

Если розетка пластиковая, она вследствие этого начнет плавиться, что может впоследствии вызвать пожар. Поэтому и нежелательно приобретать недорогие изделия из пластмассы. Пускай цена карболитовых розеток выше, зато они имеют высокий уровень термостойкости.

Они комплектуются медными контактами и фарфоровым сердечником, которые могут выдержать очень сильное нагревание, перепады напряжения до 250 В и силу тока до 6 Ампер. Учтите, что для кухонного помещения нужны более мощные устройства, выдерживающие до 10 Ампер, потому как в нем расположено много бытовых электроприборов.

Обратите внимание!
Сейчас можно осуществлять монтаж розеток в деревянном доме современным способом.
Эти модели не нуждаются в скрутке проводов.
Достаточно концы кабеля зафиксировать в клеммах.
Благодаря этому проводка и сердечник устройства не будут перегреваться.

Способы проводки и конструкция устройства

При скрытой проводке розетки встраиваемого типа монтируются в металлические гильзы.

Смонтировать розетки можно, используя несколько методов, которые зависят от способа укладки проводов.

Скрытая проводка укладывается в ходе сборки каркаса деревянного дома. Монтируется она для общей и пожарной безопасности в пластиковых либо металлических трубках.
Открытая электропроводка.
При использовании скрытого типа проводки применяются розетки встраиваемого типа. В точках установки необходимо вырезать отверстия для их сердечника. Чтобы обеспечить пожарную безопасность, в отверстия нужно вставить металлические гильзы.

Накладные приспособления, окрашенные под фактуру дерева.

Второй вариант – открытая проводка, с ней применяются накладные розетки под дерево. Главное тут – использовать металлические или пластиковые кабель-каналы для проводов, а точки установки розеток защищать асбестом либо алюминием. Для увеличения эстетичности такая продукция часто красится под цвета и фактуру дерева. Поэтому и розетки следует выбирать оформленные в той же стилистике.
Способ третий предусматривает комбинированный монтаж приспособлений. Он применяется тогда, когда строительство дома завершено, однако уже поставленных розеток мало. Тогда провода укладываются под деревянными напольными, потолочными плинтусами либо иным скрытным методом. Далее монтируются деревянные розетки и выключатели или карболитовые.

Обратите внимание!
Такой метод требует применения кабеля в тройной изоляции, защищающей от коротких замыкания и возгораний.
Кроме этого, проводка должна быть неразрывной, запрещено категорически применять распаечные коробы, а также наращивать кабели.

Монтаж устройств

Схема проводки.

Составьте схему проводки, укажите на ней местоположение электроприборов, розеток и выключателей.
Смонтируйте на месте распределители и разметьте точки установки всех приспособлений.
Далее можно начинать укладывать провод.
При полной обшивке внутренних стенок для укладки кабеля следует использовать пластиковые либо металлические трубки (они не должны быть заполнены более чем на 40 процентов).
На участках соединения проводов ставятся распределительные коробы открытого типа.
При прохождении кабеля через стенки на этих местах монтируются металлические гильзы, комплектуемые заглушками.
Срезы проводов следует зачищать, а концы отшлифовывать. Так вы пресечете вероятность повреждения изоляции заусенцами.
Трубки к стенам крепятся хомутами. К металлическим гильзам они фиксируются при помощи развальцовки.
Разделка провода осуществляется в распределительном коробе при запасе длины не менее 20 сантиметров.
Жилы проводки в коробках сопрягаются при помощи скрутки, которая изолируется колпачками СИЗ.
При разделке проводов и подсоединении к ним розеток, выключателей, электроприборов следует соблюдать цветовую маркировку жил.

На фото – контакты для подключения розетки.

При укладке трехжильного кабеля в розетку подсоединяют все три провода. Желтая либо зеленая жила фиксируется в заземляющем контакте, остальные – на питающих контактах.

На профессиональных схемах установки розеток жилы обозначаются так:

N указывает на ноль, его провод в большинстве случаев окрашен в синий цвет;
PE – это заземление, жила желтая, зеленая либо желто-зеленая;
Литера L указывает на фазу, провод белого цвета.

Подсоединение розетки.

Выключатели монтируются таким же образом, что и резные розетки из дерева либо других материалов.

Вывод

Розетки в зданиях из дерева должны быть максимально защищены от возгорания. Проводка к ним должна прокладываться специальными кабелями. Видео в этой статье дополнит предложенную читателю информацию.

Розетки и выключатели для деревянного дома! Лучшие розетки и выключатели для деревянных домов.

Вы наверняка знаете, что для установки в деревянных домах требуются накладные розетки и выключатели. Такие серии есть у всех производителей электрофурнитуты.. Более того, если вам приглянулась серия для скрытой проводки, вы сможете использовать и ее, ведь в каждой серии есть адаптерные рамки (их еще называют подъемные рамки, коробки для накладного монтажа). Но, это скорее исключение. В большинстве случаев, предпочтительнее устанавливать накладные розетки и выключатели. Выбор таких устройств весьма велик, и найти подходящее и по цене, и по дизайну решение совсем не сложно. А для того, чтобы еще больше упростить задачу, представляем вашему вниманию небольшой обзор. В нем, мы расскажем про все популярные серии накладных розеток и выключателей, а также, рассмотрим монтажные аксессуары для открытой проводки.

Розетки и выключатели Этюд для открытого монтажа (Schneider Electric).

Это самые популярные накладные розетки и выключатели. Потому, начать мы решили именно с них. Если вам нужны самые простые, надежные розетки и выключатели для открытой проводки обратите внимание на линейку оборудования Этюд от Schneider Electric. Эти устройства производится на российском заводе «Потенциал» (г. Козьмодемьянск). С 2006 года предприятие вошло в состав корпорации Schneider Electric. После этого была произведена полная модернизация производства, и уже в 2011 году завод получил приз «Лидер качества 2011» став победителем конкурса «100 лучших товаров России». На заводе «Потенциал» производится несколько линий электроустановочного оборудования, в том числе линейка Этюд.

Розетки и выключатели Этюд изготавливаются из полиамида. Это прочный материал, стойкий к УФ-излучению и появлению царапин. Каждое устройство снабжено монтажным основанием. Его предназначение — изоляция механизма и открытых частей провода от токопроводящей поверхности, например деревянной стены.

Технические особенности серии Этюд:

Токоведущие части механизмов изолированы пластиком.
Выключатели могут использоваться с лампами любого типа
Контакты розетки изготовлены из латуни с высоким содержанием меди.
Улучшенная конструкция винтовых контактов позволяет надежно удерживать провод.

Кроме того, механизмы розеток и выключателей Этюд имеют ряд конструкционных особенностей, упрощающих и ускоряющих монтаж:

Увеличено пространство между монтажной платой и механизмом. Это позволяет удобно расположить провода большого сечения.
Для подсоединения заземляющего проводника предусмотрена кольцевая клемма.
На корпусе механизмов размещена полезная информация: схема подключения, электротехнические характеристики и др.

В серии Этюд представлены розетки и выключатели самых популярных цветов: белый, бежевый, темное и светлое дерево. Изделия «под дерево» особенно популярны.

В отличие от некоторых дешевых серий, розетки и выключатели Этюд Дача (именно так называется линейка Этюд в «деревянном исполнении) ламинированные. Покрытие полностью имитирует окраску и текстуру древесины. Другими словами, и на вид, и на ощупь — розетки и выключатели абсолютно «деревянные».

Если вы удачно подберете плинтус и кабельный канал — результат превзойдет самые смелые ожидания!

Для влажных помещений в линейке Этюд имеются брызгозащищенные (IP44) розетки и выключатели. Корпус каждого из таких изделий снабжен двумя эластичными кабельными вводами — фланцами. Розетки имеют прозрачную крышку. Предложение включает в себя одноклавишные выключатели, одноклавишные переключатели, выключатели с подсветкой, кнопочные переключатели, одинарная и двойная розетки. Также, в продаже имеются блоки: розетка + выключатель, розетка + 2-й выключатель и розетка + переключатель. Все розетки Этюд IP44 имеют защитные шторки.

Купить розетки и выключатели Этюд для открытого монтажа.

Купить розетки и выключатели Этюд Дача (под дерево).

Купить розетки и выключатели Этюд IP44 (влагозащищенные).

Проводка в деревянном доме: монтируем розетки и выключатели

Как лучше подготовить точки выхода к установке электрофурнитуры? Этот вопрос приходится решать каждому электрику во время монтажа коммуникаций в деревянных домах. Будет ли это сруб, оцилиндрованное бревно, круглый брус или блок-хаус, проблема одна — нет ровной поверхности, подходящей для установки розеток и выключателей, впрочем, и светильников, настенных бра. Существуют два способа подготовки площадок для точек: выпиливание и накладка на бревно. Мы расскажем об особенностях применения каждого из них.

Традиционный способ — выпил в бревне

Долгие годы был единственным решением проблемы. Этот метод называют по-разному: спил, стачивание, стёсывание, фрезерование и т.д. Заключается он в том, что на месте точки выхода выпиливают ровный участок по форме и размеру, соответствующий выключателю или розетке.

Что важно учесть в работе:

Стёсывание бревна — совершенно непрофильная для электрика задача, взявшись за такую работу, он сильно рискует непоправимо испортить бревно. Поэтому выпиливанием площадок обычно занимается столяр, который умеет работать с деревом и сделает всё аккуратно.

Важно учитывать, что даже хороший специалист может допустить брак в виде трещин, сколов, не полного соответствия формы. Дерево — непредсказуемый материал. И еще — на фото неправильная монтажная коробка, обзор годных подрозетников для сгораемых материалов тут.

Если в дальнейшем хозяин дома решит перенести выключатель или розетку в другое место, его ожидает неприятный сюрприз. Когда корпус розетки уберут, в бревне останется пропиленное углубление, которое невозможно заделать. Чтобы его скрыть, придётся повесить картину или передвинуть шкаф, другую мебель.

Если планируете подготовку площадок столяром, закладывайте в сроки дополнительные рабочие дни. Потому что на подготовку одной точки в доме уходит до 30 минут.

Новый способ — установка накладки на бревно

Метод простого монтажа розеток и выключателей в деревянных домах в России начали применять совсем недавно. Накладка на бревно — это приспособление для оборудования точек выхода электропроводки открытого и скрытого типа (с применением подрозетников 68 мм). Она крепится к стене и плотно прилегает за счёт вогнутой нижней части, которая полностью соответствует диаметру бревна. Верхняя часть накладки — ровная площадка для установки выключателей, розеток, распределительных/коммутационных коробок и светильников, бра.
Кстати, если захотите установить розетку между бревен, то есть еще один вариант — межбревенные накладки или посмотрите еще о продукции naBrevno в наших Постах.

Особенности технологии монтажа накладки на бревно:

Установить может любой электрик. Специальных столярных инструментов не требуется.

На подготовку одной точки уйдёт 2—4 минуты.

При монтаже накладки открытого типа розетку или выключатель в любой момент можно перенести в другое место. Установка нашей подложки на бревно не повлияет на поверхность древесины, не испортит эстетические характеристики. В случае переноса останутся небольшие отверстия от крепежа, которые легко заделать. Использование накладок с диэлектрическими пластинами повышает пожарную безопасность электропроводки открытого типа. Стеклотекстолит толщиной 1 мм, точно подогнанный по размеру, плотно закрывает перфорации в основании пластиковых розеток Legrand Quteo, а в серии «Ретро» — всё основание. Что предотвращает потенциально возможное попадание искры на деревянную поверхность.

Накладка не требует дополнительной подгонки. Производитель выпускает изделия для брёвен с диаметром от 180 мм до 320 мм и шагом в 20 мм, что обеспечивает идеальное прилегание накладки к поверхности деревянной стены.

Наша продукция выпускается разных цветов и стилей. Поэтому легко подобрать ту, которая подходит функционально и органично дополнит интерьер.

А если вам необходимо решение для монтажа розеток и выключателей в пространство между бревен, то есть вот такой вариант межбревенных накладок.

ИТОГ

Подходите к решению проблемы взвешено. Потому что заказчику важно, чтобы электрик и розетки установил, и не испортил эстетические характеристики деревянного дома.

Выбираем розетки и выключатели для деревянного дома

К розеткам и выключателям, которые планируется разместить в деревянном доме, предъявляется больше требований, чем к аналогичным устройствам для кирпичных или бетонных зданий. Любые электроприборы могут спровоцировать нагревание розетки и возникновение искр. В каменных домах следствием короткого замыкания станет срабатывание автоматики, а в деревянных возможно возгорание. Поэтому следует позаботиться об установке безопасных элементов электропроводки legrand valena, оснащенных дополнительной защитой.

Выбираем розетки и выключатели в деревянный дом

Расположение внутренних розеток и выключателей планируется в процессе возведения дома и прокладывания проводки. Данный тип устройств прячется внутрь стены, сверху остается тонкий наружный щиток. Гнездо под них оснащают специальным металлическим стаканом в целях безопасности. Но внутренняя розетка характеризуется сложностью проведения, хлопотами, а в деревянных домах риском возгорания, поэтому в большинстве случаев деревянные здания оснащают наружной электропроводкой и соответствующими розетками/выключателями.

Устройства изготавливаются из таких материалов:

Пластик. Бюджетный вариант. Не выдерживает сильного нагрева (например, при плохом контакте или очень высокой нагрузке), начинает плавиться. Это грозит пожаром.
Карболит. Стоит дороже, чем пластик. Отличается высоким уровнем термостойкости. В отличие от пластиковых, оснащается сердечниками из меди или фарфора, благодаря чему выдерживает напряжение до 250 Вт, и силу тока до 6 А. Характеризуется огнестойкостью, диэлектрическими свойствами, устойчивостью наружной панели к механическим повреждениям и выгоранию. Является оригинальными решением дизайна интерьера.

Кроме материала устройства следует учесть, что оно должно иметь особую металлическую пластину, которая будет соприкасаться с деревянной стеной. Если выбрано устройство с пластиковой пластиной, она должна быть выполнена из негорючего пластика и иметь соответствующий сертификат. Розетка белая legrand valena для деревянного дома должна быть трехпроводной, чтобы можно было обеспечить заземление.

Выбираем выключатель света для деревянного дома

Кому-то может показаться, что вопрос надуманный — выбирай любой и устанавливай. Но деревянный дом имеет свою специфику. Дело в том, что в таких строениях более строгие требования к пожарной безопасности, а значит, и к электропроводке. Её рекомендуют делать наружную или в кабель-каналах. Отсюда и специфика выбора выключателей.

Особенности выбора

Как уже было сказано, делать скрытую проводку в деревянных домах не рекомендуется. Это значит, что встроенные выключатели использовать нежелательно, лучше выбирать накладные. Но и тут есть особенности. Накладные розетки и выключатели должны иметь монтажную пластину из негорючего материала. Предпочтительны модели с металлическими пластинами, однако допускается использовать и варианты, изготовленные из негорючего пластика. Также интересным вариантом будут керамические выключатели.

Отдельно стоит сказать о дизайне. Дело в том, большая часть современных выключателей света по внешнему виду не очень хорошо сочетаются с интерьером из дерева. Белый, кремовый или серый пластик на деревянных стенах выглядит чужеродно, привлекает к себе излишнее внимание. Дерево навевает мысли о прошлом, о временах, когда оно было основным отделочным материалом, а значит, к нему отлично подойдут выключатели в стиле ретро.

Ретро с современными технологиями

Выключатели света только внешне выглядят так, как будто пришли к нам из начала 20 века — округлые формы, блестящие металлические детали, керамические корпуса. Внутри — это высокотехнологичные изделия, отвечающие всем современным требованиям электробезопасности. Так, например, компания Salvador производит выключатели, имеющие степень защиты IP 50.

Для производства ретро-выключателей в основном используются следующие материалы:

керамика или фарфор для корпусов и оснований;
латунь, бронза для металлических элементов;
медь, посеребренный металл для контактов.

Основное достоинство ретро-выключателей, конечно же, заключается в их внешнем виде. Производители предлагают на выбор огромное количество моделей, отличающихся формой, цветом, рисунком, стилизацией под разные материалы. Также предлагаются и интересные технические решения, например рамки, способные объединить рядом несколько выключателей или выключатель и розетку.

Информация по теме:

Необычные ретро-выключатели Salvador представлены в магазине electrobufet.ru.

Установка розетки в деревянном доме. Частный электрик москвич

Для того чтобы электропроводка в деревянном доме служила долго и была безопасной, достаточно внимательно отнестись к монтажу электропроводки, выполнить все условия для безопасного электромонтажа. С прокладкой кабеля в большинстве случаев вопросов не возникает, так как способ ведения электропроводки в деревянном доме выбирается в начале строительства дома. Если электрики аккуратно выполняли монтаж электропроводки в доме, то кабель, как при скрытой проводке, так и открытой наружной проводке находится в безопасности. Для кабеля самое главное не допускать сильного нагрева, это наблюдается при включении повышенной нагрузки в розетку или группу розеток. При большом количестве электроприборов, нагрузка на электропроводку должна быть распределена на несколько розеток. В случае если электроприбор один и большой мощности, нужно подключить его через мощную розетку, выведенную на автомат в электрощите. Далее про установку розеток в деревянном доме.

Установка розеток открытая или скрытая

Расмотрим варианты того, каким способом выполнять электромонтаж в деревянном доме. Есть сторонники только открытой или наружной электропроводки в деревянном доме, а есть электрики, которые считают, что можно выполнить надежно и скрытую электропроводку в деревянном доме.

От выбора способа монтажа электропроводки зависит установка такой важной части электропроводки в доме как розетки. Рассмотрим самый распространенный способ прокладки кабеля в доме, способ так называемой наружной прокладки кабеля. Соответственно и установка розеток при таком способе прокладки кабеля будет наружная.

Как установить розетку на деревянной стене

Казалось бы, самое простое дело, установка розетки на деревянной стене, может привести не совсем к тому результату, который был запланирован. По некоторым причинам, например, таким как не качественное установочное изделие или несоответствие нагрузки возможностям розетки, розетка может перестать работать. Желательно чтобы не было нагрева розетки, проводов. А главное то, чтобы не было возгорания деревянной стены от розетки. Поэтому установка накладной розеткиосуществляется по определенным правилам.

Что нужно знать, чтобы деревянная стена под розеткой не загорелась? Самое главное не дать нагреться стене от неисправной розетки в нестандартных случаях. Этого можно достигнуть несколькими приемами. Самый распространенный из них это металлическая и асбестовая подкладка между деревянной стеной и розеткой. Нужно обратить внимание на то, чтобы все контактные соединения были внутри монтажной коробки или розетки.

Некоторые фирмы производят накладные розетки с металлической задней стенкой или так называемой монтажной пластиной, то есть можно установить розетку на деревянную стену без подложек и прокладок. Для повышения сопротивляемости деревянной стены возгоранию место под розеткой можно обработать жидкостями от возгорания. Такие меры в совокупности позволят сделать надежный и монтаж электропроводки в деревянном доме.

Для того чтобы выполнить качественный монтаж электропроводки в деревянном доме нужны и профессиональные электрики. Звоните, наши электрики электромонтаж производят качественно и надежно.

Как устанавливать розетки в деревянном доме • Energy-Systems

Электромонтаж в деревянных домах

В деревянных строениях электромонтаж и проектирование электрических систем считается наиболее сложной и ответственной задачей даже для профессиональных электриков, обладающих продолжительным опытом работы в данной сфере. Основные особенности и сложности заключаются в характеристиках древесины, каждому известно, что дерево – материал горючий, а потому электрическая сеть в таком доме должна быть максимально безопасной.

Монтаж электропроводки и установка розеток в деревянном доме – работа, которую должны выполнять профессиональные электрики, прекрасно знакомые с особенностями и главными опасностями подобных задач. В большинстве случаев для таких сооружений организуют открытые электрические сети, при которых провода размещаются в специальных кабельных каналах, монтируемых на поверхностях стен внутри помещений. Такой вариант проводки сегодня считается самым доступным, и он полностью соответствует всем действующим требованиям безопасности. В некоторых случаях вместо открытого варианта монтажа проводки можно использовать скрытую установку электрических кабелей, предполагающую монтаж проводки в специальных трубах из негорючих материалов.

Монтаж распределительных коробов и подрозетников

Особенности установки распределительных коробов и другого электрического оборудования, необходимого для надежного функционирования систем, диктуются выбранным вариантом монтажа электрической проводки. При скрытой проводке с применением металлических кабельных каналов перед установкой облицовочного слоя, за которым будут скрыты элементы сети, монтажники должны вывести наружу участки кабелей, которые будут располагаться в распределительных коробках, а также подводиться к розеткам и другим электрическим точкам. Дополнительное отверстие в облицовочном слое требуется организовать и в месте, где планируется установить главный внутренний электрический щиток в доме.

В зависимости от выбранного электрического щитка будет различаться и форма оставленного в облицовке отверстия. При монтаже накладного щитка отверстие в отделке может быть любой формы, так как оно будет закрываться коробкой щитка, главное – не повредить провода при установке такого оборудования.

Если готовый электропроект частного дома предусматривает установку встраиваемого электрического щитка, то в этом случае отверстие в месте его монтажа должно полностью соответствовать его размерам и форме.

Отверстия для установки подрозетников и распределительных коробов можно делать в облицовочном слое с помощью кольцевых пил. Если такие отверстия создаются уже после монтажа отделки, следует выполнять работу предельно осторожно, чтобы не повредить кабельный канал и саму электрическую проводку.

Когда облицовочный слой установлен, а все отверстия для установки электрических точек сделаны, монтажники переходят к установке самих коробок и подрозетников.

Если прокладка электричества в деревянном доме запланирована открытая, то использовать рекомендуется электрические точки накладного типа, так как работать с ними будет не только проще, но и безопаснее. Встраиваемые электрические точки также можно использовать, но в перспективе они могут представлять серьезную опасность для деревянных пожароопасных конструкций сооружения.

Установка электрических точек

С технической точки зрения, монтаж электрических точек не представляет ничего сложного для профессиональных электриков, причем вне зависимости от того, скрытый или открытый вариант проводки организован в помещении. Простота такой работы связана с тем, что к данному этапу все основные задачи уже выполнены, то есть при скрытом монтаже проводки в облицовочном слое организованы отверстия и установлены короба для электрических точек. При монтаже проводки открытого типа к моменту установки розеток и выключателей на местах их расположения должны быть установлены специальные изолированные прокладки из негорючих материалов.

Таким образом, весь процесс монтажа электрических точек сводится к простой установке таких приборов и, конечно, к подключению их к электрической системе. В то же время, несмотря на простоту такого процесса, заниматься подключением точек электрического потребления должны профессиональные электрики, так как от правильности подключения отдельных устройств и организации соединения кабелей будет зависеть качество и безопасность функционирования всей электросети.

Следует отметить также, что специалисты рекомендуют производить установку электрических точек после того, как в доме будет произведена финишная отделка стен и потолков. Это связано с тем, что в процессе выполнения финишной отделки всегда существует вероятность повреждения электрических точек. Если сначала произвести монтаж электропроводки в деревянном доме, цена работ впоследствии может увеличиться из-за повреждения установленных точек.

Ниже вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором для расчёта стоимости выполнения электромонтажных работ.

Онлайн расчет стоимости проектирования

Почему я должен идти к розеткам — почему они не могут ко мне подойти?

Судя по моему многолетнему жизненному опыту, в каждой комнате в каждом когда-либо построенном доме существует строгое правило: электрические розетки расположены не в том месте.

Розетки всегда, и я имею в виду всегда, заблокированы мебелью, слишком далеко от торшера или перегружены, потому что это единственное, что я могу найти. Неизменно я в конечном итоге все переставляю или живу с большим количеством удлинителей, чем у Медузы было змей на голове.

Вот идея: вместо того, чтобы переставить лампы и мебель в соответствии с розеткой, почему мы не можем переместить розетку в соответствии с комнатой?

Это один из аспектов системы под названием Open-Built, которую компания Bensonwood Homes в Нью-Гэмпшире разрабатывала в течение многих лет и внедряла в дома, в том числе построенные из компонентов, произведенных на ее заводе в Кине. Идея состоит в том, чтобы создавать дома, которые служат дольше и лучше работают, спроектировав их так, чтобы они были функционально гибкими, чтобы они могли меняться по мере изменения потребностей жителей (рождаются дети, люди стареют, семья переезжает и т. Д.) и по мере изменения технологии.

Это очень нишевая идея в США, но не в некоторых частях Европы или Японии. Улучшения в автоматизированном проектировании и станках с ЧПУ делают его более осуществимым.

Завод в Кине, по словам основателя компании Тедда Бенсона, может производить материалы для «300 зданий в год за 8-часовой рабочий день», хотя он добавляет: «Мы еще не достигли этого уровня».

Бенсон начал с деревянного каркаса, а компания Bensonwood Homes и дочерняя компания Unity Homes хорошо разбираются в экологичном и пассивном строительстве и проектировании.Концепция Open-Built является продолжением этих идей.

Торговые точки в рамках этой программы можно легко перемещать, поскольку они встроены в небольшую часть ненесущих стен вдоль пола, покрытых панелями, что-то вроде вертикальной версии подвесного потолка в офисе. Откройте панели, и проводка станет доступной, не повредив стеновую панель или изоляцию.

Если система была построена с использованием схем plug-and-play, которые также разрабатывает Benson, переместить розетку не будет намного сложнее, чем настроить новый компьютер.

«Возможность перемещать розетки — это крутая функция, но более важны более крупные распутывания», — сказал Бенсон.

Неэлегантный термин «распутывание» относится к идее о том, что структура дома — оболочка — не должна путаться с вещами, которые заставляют его работать — заполнением — потому что они существуют в разных временных рамках. Каркас дома и фундамент могут прослужить столетие или два, но конструкция и технология труб, проводов, изоляции и других компонентов меняются гораздо быстрее.

Если эти трубы, провода и изоляция перепутаны друг с другом и с оболочкой, застряли вокруг стоек и балок, за стеновой панелью или сайдингом, их обновление настолько дорого и сложно, что это случается редко.

Показательный пример: Мой дом. Мы работаем там 30 лет, но мы с женой установили ровно один новый набор выключателей и розеток, уступив место всем остальным, даже если они не совсем то, что нам хотелось бы. И эта установка произошла только потому, что наша спальня примыкает к чердаку, поэтому можно было легко провести провода, не порвав потолок.

Затем идет кабель Ethernet, ведущий в один коридор к импровизированному офису, потому что спрятать его было бы огромной болью. Что касается изменения расположения водопровода, увеличения изоляции стен или прокладки оптоволоконных кабелей, если это станет нормой — забудьте об этом.

Подход Бенсона заключается в том, чтобы с самого начала избежать такой замкнутой компоновки с помощью автоматизированного проектирования и модульного строительства. Он подчеркивает, что эта идея не оригинальна для него, указывая на таких известных защитников, как Стюарт Брэнд и Джон Хабракен, но в США она остается редкостью.S.

«Мы переосмысливаем процесс и продукт зданий, чтобы они могли служить дольше и лучше адаптироваться к жизни людей», — сказал Бенсон. Он говорил о том, чтобы самостоятельно провести простую модернизацию проводки, не нанимая людей, занимающихся другими строительными работами: «Если они запутались, потребуется пять сделок, чтобы добиться того же».

Наряду с гибкостью, по его словам, есть более высокая производительность, более эффективное использование энергии и больший комфорт для людей, живущих внутри.

«Мы знаем, как это сделать — на самом деле это не так уж и сложно.Жилые дома действительно простые; они сидят на земле, никуда не ходят, ничего не производят … на самом деле довольно легко создать более эффективный стандарт », — сказал он.

Ключевой частью Open-Built является строительство стен и других компонентов на заводе, которые собираются на месте. Сколько я себя помню, эту идею рекламировали как способ сделать дома лучше и дешевле, но по непонятным мне причинам ее относят к презираемой категории недорогих «промышленных домов».

Настоящие дома, по-прежнему считается, «построены из палочек», что означает, что почти все, включая весь каркас, вырезано, прикреплено и построено на месте под дождем, солнцем и ветром, на верстаках, строительных лесах или лестницах. использование портативного источника питания и персонала, который может поступать из разных мест для выполнения разных работ.

Противодействие этой инерции является частью препятствий, с которыми сталкивается Бенсон.

Бенсон сказал, что в Bensonwood и Unity вместе работает около 115 сотрудников, включая завод в Кине и два производственных цеха в Уолполе, одно из которых занимается строительством с использованием высокотехнологичных материалов из искусственной древесины, о чем я уже писал ранее.

Еще одно препятствие, с которым сталкивается Бенсон, — нехватка стандартов. Вы не можете подключить компоненты, если они не подходят друг к другу.

Бенсон говорит, что его фирма находится в партнерстве с Saint-Gobain, глобальной компанией по производству материалов, «с целью разработки программного обеспечения для стандартизации».

«У нас есть 40 различных компаний, производящих детали для электрических систем, но мы все еще скручиваем их большим и указательным пальцами, сращивая провода», потому что они не согласовывают дизайн.

Ожидаемый результат, по его словам, включает в себя «координацию размеров … так что, когда мы делаем вещи, которые являются частями зданий … есть некоторые правила относительно того, куда они идут и как они подходят.«Такие вещи, как лестницы, ванные комнаты, окна, насадки для душа и, да, розетки.

Они тестируют то, что по сути представляет собой двухфутовую решетку для каркаса здания и трехдюймовую решетку для заполняющих компонентов, — говорит он. На их основе можно построить мириады дизайнов, но, что важно, не бесконечное их количество.

«Вместо того, чтобы все на стройплощадках резать и формировать вручную людьми с ручными инструментами, их можно собирать вместе», — сказал он.

В то время, когда потребность в жилье больше, чем когда-либо прежде, возможно, стоит серьезно переосмыслить то, как мы строим наши дома.Если это означает, что я могу избавиться от некоторых удлинителей одновременно, я фанат.

В этой статье есть хорошее видео Бенсона, объясняющего систему: https://www.treehugger.com/an-electrifying-tale-of-how-our-homes-will-be-wired-5074397

Электрик в дом из бревен. Процесс установки. Скрытая проводка в деревянном доме. Ретро проводка в деревянном доме. Электрик в бревенчатом доме. Открытая и скрытая проводка. Выбор электрического кабеля. Заземление

Электромонтажные работы в доме из бревна опишу на этой странице весь процесс на примере нашего объекта в Софрино в СНТ Майское.

Наши работы включали электромонтаж под ключ, который включает в себя полный электромонтаж (прокладка кабеля в деревянном доме), установку розеток и выключателей, устройства ввода электроэнергии в дом, монтаж распределительных щитов, запуск электрокотла и проверку схемы. надежность при номинальных нагрузках.

Способ разводки исходя из рациональности и сокращения трудозатрат был выбран комбинированный: скрытый (в полу и потолке) и открытый (декоративный кабель и в коробке)

Все работы выполнены с соблюдением норм строительной и пожарной безопасности.

Начинаем прокладку кабеля в доме из бревна с подсветкой. Из соображений безопасности и эстетики мы отказываемся от монтажных коробок на этом объекте и выводим каждый светильник и люстру непосредственно на экран. Выберите марку кабеля ВВГнг 3 * 1,5 плоский и защитите от внешних воздействий оранжевой гофрой. Все маршруты выполнены под прямым углом (на архитектурной проекции) и закреплены в скрытой работе. Доступность кабелей в распределительном щите позволяет изменять сценарии переключения света и дает множество возможностей для управления им в будущем (возможность дистанционного управления и адаптации к умному дому).

Следующий этап — установка розеточных групп и выключателей. Прокладываем кабель в техническом подполье, а выводы делаем декоративным кабелем на керамических изоляторах. Фирма розеток и выключателей Schneider (доверяем только оригиналу)

Устанавливаем кухонные розетки открытым способом (так как там будет стена рабочей поверхности с керамической плиткой) и не забываем о выводах вытяжной вентиляции, посудомоечной машины и освещения рабочей поверхности.

Следующий этап — установка и монтаж электрощитов. В этом деревянном доме их 3 штуки. Коробка вводно-распределительная, включающая (со счетчиком), щиток освещения и розеток (распределительный щит) и щит котельной (на нем мы остановимся позже).

Ввод в дом 380 вольт (трехфазный), поэтому очень важно равномерно распределить нагрузку по группам и соблюдать правильность последовательности авто-ампера (мы используем оригинальные автоматы ABB).Группы розеток соединяются через дифференциальные машины (автоматические в сочетании с узо) для безопасности.

Все фото из статьи

Всем известно, что древесина быстро воспламеняется и довольно активно горит. Так что любые постройки из бруса или бревна, даже если строительный материал пропитан антипиренами, все равно останутся в приподнятой группе. пожароопасность. Именно поэтому при строительстве домов из бревенчатого дома на важном месте возникают вопросы пожарной безопасности, в частности, особое внимание уделяется электромонтажным работам.

Электроснабжение деревянного дома

Задача обеспечения безопасной работы электросети дома должна решаться в первую очередь на бумаге, то есть все начинается с проекта.

На этапе развития приняты решения по:

Подключен к центральной электрической сети.
Устройство ввода организаций.
Способ прокладки электрических кабелей.
Это может быть:
1. Скрытая проводка в срубе.
2. Открытые, располагаются над конструкциями.
Способ установки электроприборов:

Переключатели.
Диммеры.
Розетки.
Светильники и пр.

Внимание!
Электрик неквалифицированный, за разработку проекта и его реализацию своими руками лучше не браться.
Пригласите экспертов из качественной фирмы для проектирования и установки электрических систем дома, чтобы раз и навсегда решить проблему безопасности.

Тем, кто намерен выполнять электромонтажные работы своими силами, этот материал пригодится как инструкция по пошаговому решению проблемы.

Электрокабель в дом

Подключение к ЛЭП осуществляется двумя способами:

Безвоздушно недорого и быстро осуществимо. Для этого используйте самонесущий кабель с расчетным количеством жил и их сечением.

Примечание!
Расчет мощности автономной электросети выполняется с учетом планируемой нагрузки, которая зависит от количества электрооборудования в доме.

Под землей дороже и трудоемко, но имеет ряд преимуществ:
- Кабель, проложенный под землей, не нарушит внешний вид здания и двор.
- В этом случае кабель надежно защищен от повреждений, что продлевает срок его службы.

Для подземной прокладки вводной линии в деревянном доме следует использовать силовой медный кабель.

Примечание!
Проект подключения частного жилья к центральной электросети подлежит обязательному согласованию с соответствующей местной энергоснабжающей организацией.

Устройство ввода

Прием и распределение электроэнергии по конкретным потребителям внутри дома осуществляется через устройство ввода-распределительное устройство.

Устанавливается в безопасном месте со свободным доступом в любое время и оснащается:

Внимание!
Ввод в дом силового кабеля осуществляется через встроенную металлическую втулку.
При разводке электрической сети в помещениях в местах прохождения кабеля через стены и потолки также устанавливаются жесткие металлические оболочки.

Вводный распределительный щит должен быть максимально защищен от контакта с деревом, обычно он помещается в специальный металлический ящик. Размеры таких ящиков подбираются под конкретное количество «автоматов» и других устройств.

Внутренняя проводка

После электрощита оборудования можно переходить к монтажу внутренней проводки.

Как уже было сказано, электромонтаж в доме из оцилиндрованного бревна выполняется одним из двух существующих способов:

Открытая проводка

Первый способ считается гораздо более безопасным в пожарном отношении, не считая цены на такую электротехнику. работа намного ниже.

В открытом состоянии кабель укладывается непосредственно на внутреннюю поверхность:

Sten.
Перегородки.
Потолки и прочие конструкции.

Электрические провода, улучшающие эстетичный внешний вид и для дополнительной защиты, спрятаны в самозатухающих ящиках. Современные производители такой продукции предлагают широкий ассортимент продукции по отношению к дизайнерским решениям:

Разные цвета.
Имитация текстуры дерева.

В таких каналах электропроводка в доме обычно замаскирована из оцилиндрованного бревна за счет ровной поверхности стен.

Скрытая проводка

Скрытый способ прокладки электропроводки в деревянной конструкции небезопасен, трудоемок и очень дорог. Но из эстетических соображений многие склонны устанавливать сетку в своем доме именно таким способом. Поэтому очень важно выяснить, как сделать скрытую проводку в бревенчатом доме максимально безопасной.

Важно!
Основное правило устройства скрытой проводки в доме — исключить контакт проводов с деревом.

Дело в том, что проблемой может быть не только короткое замыкание в сети, но и металлический стержень, имеющий привычку греться при высоких нагрузках под слоем утеплителя.

Кабельные каналы.
Трубы.
Рукава гофрированные.

Правила скрытой проводки:

Прокладка основных линий проводки скрытым способом выполняется параллельно со сборкой сруба.
Подъемники к осветительным приборам, розеткам и выключателям устанавливаются через подготовленные отверстия.
Внутри потолка провода проложены в негорючих пластиковых трубах, чтобы они не подвергались механическим воздействиям.
Скрытую проводку в доме из оцилиндрованного бревна следует проводить с расчетом его естественной усадки. Все каналы и рукава с проводами должны быть защищены от давления движущихся бревен.

Электрические провода как скрытого, так и открытого способа разводки имеют свои достоинства и недостатки. Из-за этого часто применяется комбинированный метод монтажа элементов электроснабжения деревянного дома.

Выбор электрического кабеля

Чтобы проводка в бревенчатом доме была по-настоящему безопасной, выберите для электропитания кабель определенного типа с буквами в маркировке:

NG, что означает не поддерживающий горение.
LS, то есть имеет пониженное дымовыделение.

Теперь о сечении и количестве жил в проводах, которое напрямую зависит от мощности, потребляемой электрооборудованием.

Для освещения проложены трехжильные кабели сечением квадрата 1,5 мм (3х1,5).
Для разводки под розетки понадобится кабель 3х2,5.
Электрический кабель не менее 6 мм2.
К проводу, питающему блок розеток на 4 и более точек, кроме того, ничего не подключайте.
Полностью отдельно от остального оборудования подключены: циркуляционный насос отопления и насос подачи воды.
Также обязательному автономному подключению подлежат котел отопления и водонагреватель (при необходимости или при отсутствии газоснабжения).

Расчет электроснабжения отопительного оборудования достаточно сложен.

Сначала рассчитывается мощность оборудования (котла) на:

Определенное пространство.
Требуемая температура.
Теплопотери через конструкцию дома (полы, окна, двери, стены и полы).

Интересно!
Следует отметить, что теплопроводность оцилиндрованного бревна очень низкая по сравнению с камнем и бетоном.
Следовательно, потери тепла через стены сруба будут минимальными, конечно, если герметик был изготовлен с соблюдением всех особенностей технологического процесса.

Рассчитывать на полную пожаробезопасность деревянных домов и эффективное бесперебойное электроснабжение можно только при соблюдении инструкций:

Выбор кабелей и кабельных каналов для деревянного дома.
Монтаж проводится по правилам и в соответствии с проектом.

Совет!
По окончании электромонтажных работ необходимо проверить, не повреждена ли изоляционная оболочка кабелей.
Для этого проведите измерение сопротивления изоляции проводов.

Электропроводку в доме из оцилиндрованного бревна необходимо регулярно каждые три года подвергать профилактическому контролю на отсутствие повреждений изоляции, чтобы исключить возможные короткие замыкания в сети.

Заземление

Наличие в деревянном доме огнестойкого молниеотвода и контура заземления — еще одна важная составляющая противопожарной защиты. Причем заземлению здесь подлежит не только электрооборудование, но и металлические каналы и трубы, по которым проходят провода.

Заключение

Теперь остается только напомнить, что все работы должны проводиться в строгом соответствии с техникой безопасности и с использованием качественных материалов. Следует исключить наличие жил кабеля с помощью изоленты, на сегодняшний день существует множество вариантов, с помощью которых можно более надежно и безопасно соединить два провода под напряжением.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

]]>]]> В настоящее время в загородном строительстве увеличивается доля деревянных домов. У таких домов много преимуществ: они состоят из экологически чистых материалов, быстрее строятся, их легче и экономичнее отапливать и так далее. Однако электромонтажные работы в деревянном доме имеют свою специфику и требования.
К электрику в деревянном доме предъявляются гораздо более строгие требования.Первоначальной задачей электромонтажа в деревянном доме является прокладка вводного (питающего) кабеля от ЛЭП опоры распределительного дома. Есть два способа прокладки кабеля ввода электриков загородного дома: воздушный и подземный (в траншее).

Метод воздушной укладки проще, быстрее и экономичнее. Для устройства воздушной линии электроснабжения загородного дома будет применяться самонесущий провод марки СИП различного сечения и с разным количеством жил (в зависимости от мощности и количества выделенных Заказчиком фаз), специальные кабельные зажимы, анкерные анкеры. , так далее.Преимущество использования этого провода заключается в том, что он не требует растягивания кабеля, по которому идет кабель. Однако воздушный способ прокладки силового кабеля имеет свои недостатки: нарушение эстетического вида лицевой части дома, возможное повреждение вводного кабеля зелеными насаждениями (деревьями, кустами), меньшая долговечность.

Способ прокладки вводного кабеля в траншее более трудоемкий и дорогостоящий, но он сохраняет эстетику экстерьера дома, предотвращает повреждение кабеля зелеными насаждениями и увеличивает срок службы вводного кабеля.Для строительства подземной ЛЭП электрики частного дома применяют бронированный кабель типа ВБбсХв с разным количеством жил и их сечением (в зависимости от выделенной мощности и количества фаз). Кабель укладывается в траншею глубиной не менее 0,8 метра, имеющую песчаную подушку толщиной 15-20 см. Затем кабель засыпается песком еще на 15-20 см. Затем траншея засыпается на 40-50 см, на сигнальной ленте проставляется надпись «не копать, кабель», после чего траншея засыпается полностью.
Входной кабель обеспечивает питание распределительного щита, от которого питание распределяется между всеми потребителями электроэнергии. В распределительном щите устанавливаются: автоматические выключатели, устройства защитного отключения, дифференциальные выключатели, заземляющие и обнуляющие другие устройства. Автоматика защищает людей, технику и всю электротехнику загородного дома в целом.
Щиты электрики в загородном доме.

При производстве электромонтажных работ в деревянном доме, как правило, используются доски открытого монтажа.Предпочтение рекомендуется отдавать продукции известных производителей, таких как ABB, Shneider Electric, Moeller.

Способы прокладки ЛЭП внутри деревянного дома

Есть два способа прокладки линий электропередачи внутри деревянного дома: фактурная (открытая проводка) и скрытая (скрытая проводка). Открытой называется электропроводка, проложенная по поверхности стен, потолка и так далее. Скрыта проводка, проложенная в конструктивных элементах здания: внутри стен, полов и так далее.
Самый простой и недорогой вариант — это монтаж электропроводки. В этом случае работы по прокладке кабелей и установке распределительных устройств, розеток и выключателей займут от двух дней до двух недель в зависимости от площади дома, насыщенности электрооборудования и квалификации мастеров.
Накладной монтаж осуществляется в негорючие кабельные каналы ПВХ (короба), гофру ПВХ (или металлическую гильзу) и просто вскрывает кабель в негорючей оболочке с помощью крепежа.

]]> ]]> Укладка линий электрики деревянных домов в ящиках ПВХ

Если стены дома представляют собой ровную поверхность (брусовые дома, дома из оцилиндрованного бревна, обшитые вагонкой, каркасные и щитовые дома), монтаж осуществляется в негорючих коробах из ПВХ. Ящики представляют собой прямоугольные профили со съемными крышками. Монтаж электропроводки в коробках дает следующие преимущества:
— хорошие условия для охлаждения проводов;
-удобство прокладки дополнительных кабелей или проводов;
— свободный доступ к проводам и кабелям на всем протяжении трассы и простота замены.
— при необходимости, возможность создания ответвления на любом участке трассы.
Крышку коробки всегда можно легко снять и добавить дополнительный кабель.Для этого при расчете сечения воздуховода делается запас 30%.
Производители сегодня предлагают коробки однотонные: белые, светло-коричневые и коричневые
и структурированные под дерево: цвета сосны и ореха.

Ответвительные соединения выполняются в коробках для наружной установки или внутри розеток и выключателей.
Прокладка электропроводки в коробках в деревянных домах Прокладка электропроводки в коробках в деревянных домах Прокладка электропроводки в коробках в деревянных домах Прокладка электропроводки в коробках в деревянных домах

Электромонтажные работы в деревянном доме предполагают, что все кабельные проходы через стены и полы будут выполнены в металлических оболочках.

Прокладка линий электрики ретро кабелем на изоляторах.

В настоящее время стало популярным прокладка внешней проводки в деревянном доме ретро-кабелем (витая проволока) на изоляторах. Особенно его желательно использовать в домах из бревен. На рынке электротехнических материалов предлагается ретро-кабель итальянских и испанских производителей, в частности, кабель в декоративной оплетке «ретро» GI Gambarelli, Италия. Доступны следующие варианты цвета: белый, золотой, серый, черно-коричневый.
Предлагаем лучший способ прокладки электропроводки в бревенчатом доме — совмещение прокладки в кабельных каналах (коробах) с цветом и фактурой дерева и отступлением кабеля на изоляторах. При таком подходе магистральные (горизонтальные) линии прокладываются в кабельных каналах по плинтусу пола или у потолка. Спуски и подъемы к выключателям, розеткам и прочим электромонтажным изделиям производятся витым кабелем в декоративной оболочке на изоляторах. Раздвижные соединения выполняются внутри корпусов розеток и выключателей или в клеммных коробках наружной установки с цветом и фактурой дерева.

Электромонтаж в деревянном доме в открытых скобках

Прокладка кабеля открытым способом по стенам с креплением специальными скобами осуществляется в том случае, если прокладка ЛЭП в коробах из ПВХ без нарушения эстетики интерьера затруднена, а иногда и невозможна (например, электрик из оцилиндрованное бревно не обшитое вагонкой) или по желанию заказчика. Раздвижные соединения выполняются в монтажных коробках или внутри розеток и выключателей.
Прокладка электропроводки на кронштейнах в деревянных домах Прокладка электропроводки на кронштейнах в деревянных домах Прокладка электропроводки на кронштейнах в деревянных домах Прокладка электропроводки на кронштейнах в деревянных домах

Скрытая проводка электриков в деревянном доме

В деревянных домах этот вид разводки выполняется в металлических трубах (согласно ОПУ, п. 7.1.32)
Скрытый монтаж линий электрики в деревянном доме процесс намного трудоемкий, длительный и, соответственно, более дорогие.Однако с точки зрения дизайна более привлекательный.
Все магистральные линии электрики в деревянном доме выполнены из металлических стальных труб в перекрытиях до устройства (подшивки) полов и перекрытий. Подъем к розеткам, выключателям и светильникам осуществляется в вертикальных технологических отверстиях в стенах.
Первоначальная, очень важная задача для Заказчика — определить расположение потребителей электроэнергии в доме (с их геометрическими привязками), потому что, в отличие от поверхностного монтажа, чрезвычайно сложно, а иногда и невозможно перенести или добавить электрические точки, не нарушая эстетика интерьера.На основании плана расположения потребителей электроэнергии составляется план сверления вертикальных технологических отверстий в стенах для дальнейшего производства электромонтажных работ в деревянном доме.

Отверстия в стенах дома сверлятся в мастерской на этапе распиловки дома или в процессе сборки дома непосредственно на месте его установки. Как правило, этот способ применим при укладке электрики в доме из оцилиндрованного бревна. Коммутация проводов и клеммные соединения производятся в металлических клеммных коробках или непосредственно в розетках и выключателях.

В месте установки розеток и выключателей (согласно заранее заданным геометрическим привязкам) вырезаются отверстия под розетку для установки механизмов розеток и выключателей. Для этого нужно заранее знать серию устанавливаемых розеток и выключателей, так как установочные коробки для разных серий могут иметь разные размеры.

]]> ]]>

Примеры монтажа электропроводки в домах из деревянных балок

Обращаем ваше внимание, что проводка выполнена из гофрированной трубы, которая в отличие от металлического шланга сплошная, то есть выполнена не из рулонной ленты.Следовательно, он имеет возможность локализации, запечатанную. Предназначен в том числе для водопровода.

Прокладка в такой трубе полностью соответствует СНиП и ПУЭ. Те участки, где присутствует гофрированная труба ПВХ, будут располагаться в бетонной стяжке, то есть окружены негорючим материалом.

Скрытая проводка в деревянном доме

]]> ]]> В статье «Электроэнергия деревянного дома» обсуждался простейший вариант разводки, сочетающий максимальную безопасность с минимальными затратами.На первый план в описанных случаях стоит функциональность. Эстетика отходит на второй план. Разумеется, можно максимально аккуратно вскрыть проводку, чтобы это было не очень заметно. Но не всем нравятся кабельные каналы на стенах.

Некоторые пытаются использовать цветные электромонтажные изделия, использовать коричневый ящик или «под елку», но, к сожалению, выбор таких изделий невелик, качество не всегда совпадает, производители не предоставляют необходимый ассортимент комплектующих: углы, повороты, стыки, заглушки.Без них сложно аккуратно установить кабельные каналы; со временем из-за склонности дерева к набуханию и пересыханию стыки расширяются, ящики несколько смещаются — разводка перестает выглядеть аккуратной.

Бывают довольно неудобные случаи: например, как установить короб на бревенчатые стены, на стены, теперь обшитые модным срубом или обитые обрезной доской? Отказаться от кабельных каналов? Просто прибиты к стене скобами из проволоки? Однако не каждый кабель будет выглядеть эстетично.

Большинство кабелей ВВГНГ имеют черную изоляцию, NYM — серую. Как такая «цветовая гамма» сочетается с цветом дерева? Но как быть, если нужно проложить сразу несколько кабелей? В современном, перенасыщенном домом доме количество параллельно проложенных кабелей иногда может достигать нескольких десятков! Не забывайте, что возможность прокладки кабелей прямо на основании без механической защиты в нормативной документации считается несколько спорной. Так, СП 31-110-2003 допускает открытую прокладку на горючем основании без футеровки только «одинарным кабелем с медными жилами сечением не более 6 мм2, не распространяющими горение».

Значит, два кабеля рядом нельзя провести? Или нельзя скрепить их одним кронштейном, как это иногда принято? А если провести их на некотором расстоянии друг от друга и таких кабелей будет не два, а пять, десять, больше, то во что превратится стена? Однако ПУЭ требует открытой проводки в жилых помещениях «в электрических плинтусах, воздуховодах и т. Д.» (п. 7.1.37). Можем ли мы предположить «и т. Д.» в качестве допуска к ведению открытой электропроводки непосредственно кабелем по стенам или на роликах допускается таб.2.1.2?

Но в разделе «Выбор типа электропроводки, выбор проводов и кабелей и способ их прокладки» IUI занимается электропроводкой в целом, а в гл. 7 об электропроводке в специальных помещениях, включающих в себя и жилые. Таким образом, наверное, пресловутую «ИТТ» следует трактовать не как прямую прокладку кабелей по стенам, а как прокладку в жестких и гибких электрических трубах, металлическом шланге … То есть кабели, проложенные вдоль стен жилых помещений, необходимо защищать от внешних воздействий. возможное механическое повреждение.
Неисправность электромонтажных изделий.

Ассортимент розеток и выключателей для открытой проводки очень ограничен. Большинство уважаемых производителей поддерживают его только для самых дешевых серий. В этих сериях не так много удобных «лосьонов», которые есть в сериях среднего и высокого ценового диапазона. Например, нет программируемых диммеров, перекрестных переключателей, позволяющих управлять светом из трех и более мест, нет разных таймеров и т. Д. Цветовая гамма товаров ограничена; используемый материал — недорогой пластик.

]]> ]]> И хотя качество продукции от известных производителей высокое, не всегда они способны удовлетворить вкус привередливого покупателя. Из того, что сейчас представлено на нашем рынке, я могу упомянуть серию Etude (производится на заводе Schneider Electric в Санкт-Петербурге), Wessen также недавно был приобретен Schneider Electric, Elyo — бывшая независимая шведская компания, была приобретена Schneider. Электрик, Саймон (Испания), Копп (Германия) — два последних еще предстоит поискать, и ряд других.Помимо данной продукции на рынке присутствуют розетки и выключатели для наружной установки турецкого и российского производства, но их качество заметно уступает упомянутым выше сериям.

Legrand и ABB, широко известные в нашей стране, не производят изделия для наружного монтажа, за исключением специальных, устанавливаемых во влажных и пыльных помещениях. Правда, у большинства производителей есть линейка подъемных боксов (обычно очень ограниченная цветовая гамма), позволяющая монтировать изделия для скрытого монтажа в кабельных системах, но на деревянных стенах такая комбинация смотрится очень противоречиво.Опять же не всем нравится то, что уличные товары находятся далеко от стены, что увеличивает вероятность повреждения, особенно в проходах, и усложняет расстановку мебели.

Таким образом, мы видим, что открытая проводка не всегда способна удовлетворить привередливые вкусы пользователей. Но для скрытой проводки на горючие конструкции российская нормативная документация предъявляет еще более жесткие требования, которые иногда кажутся невозможными. Здесь есть только два варианта: прокладка кабеля в металлических каналах или металлических трубах или в негорючей штукатурке, которая должна окружать кабель со всех сторон слоем не менее 10 мм (Таблица 14.2 СП 31-110-2003, ПУЭ: Таблица 2.1.3.). Столь жесткое требование ЭСП кажется невозможным, поскольку с точки зрения обывателя превращает дом в «водопровод», по которому должны проходить провода.

Опять же, никому и в голову не пришло бы покрыть красивую вагонку слоем цементного или гипсового раствора. Отсюда и возникают догадки по поводу завышенных требований. «Что может случиться с кабелем при горении неподдерживаемой изоляции, защищенном современной автоматикой, неразрывно проложенной от панели до розетки?» — так рассуждают некоторые «специалисты» из электриков, подписывая свою неплатежеспособность.

Протягивают кабели по перекрытиям в гофре, проталкивают проволоку под плинтусы, прячут под «выходом» окон и дверных коробок, втискивают неосведомленного клиента, что и нужно делать. Однако я готов рассмотреть как минимум два неблагоприятных сценария развития событий, которыми, судя по всему, руководствовались разработчики нормативных документов, устанавливая столь жесткие требования.
1. Грызуны. В потолках и в стенах деревянных домов возможно появление мышей и крыс.Эти очень неприятные «товарищи» человека почему-то любят грызть пластиковую изоляцию проводов. Мне удалось убрать со стен провода, изоляция которых была съедена на несколько метров. На ней были отчетливые следы зубов. В некоторых местах вообще не было изоляции, и в любой момент могло произойти короткое замыкание. Даже если бы автоматика безопасности работала безупречно, при коротком замыкании на долю секунды возникла бы мощная вспышка, которая могла бы поджечь древесную пыль, пыль, паклю — и немного быстро воспламеняющегося материала со временем накапливается в стенах и потолках.
2. Дерево, как известно, «дышит». На это влияет изменение влажности воздуха. Все мы сталкивались с заклиниванием дверей и окон зимой и весной, когда повышается влажность воздуха. Кроме того, дома подвержены некоторым сквознякам. В кабеле может возникать опасное напряжение, которое может вызвать повреждение или поломку. Дальнейшие разработки уже обсуждаются в пункте 1.
[Рабочий момент. Прокладка кабеля в стальных лотках. Стена будет покрыта оболочкой.] Если кабель будет помещен в негорючую среду, дальнейшее распространение огня не произойдет.Максимум, на что мы рискуем, — это то, что в отдельных помещениях не будет света или перестанут работать одна или несколько розеток.
Некоторые установщики используют металлический шланг для скрытой прокладки кабеля, считая его гибкой металлической трубой. Однако в нормативной документации нигде нет предположения об использовании металлического рукава в качестве металлической трубы. Думаю, это связано с тем, что он не «глухой». Уплотнение снабжено хлопковой нитью, которая отлично поддерживает горение (тип RC-X). Желающие могут провести эксперимент — вытащить пломбировочный шнур и зажечь прикуриватель.Результат развеет все сомнения. Другой металлический шланг производится с уплотнением асбеста (RC-A). Но распространяется очень незначительно. Мне удалось найти в продаже металлический шланг с асбестовой нитью только большого диаметра.

Таким образом, использование металлического рукава для скрытой прокладки кабеля в легковоспламеняющихся конструкциях в соответствии с действующей нормативной документацией недопустимо.
Как «в теории» должна выполняться проводка — понятно. Но как на практике выполнить такие жесткие требования? В этой статье я постараюсь остановиться на технологии выполнения этих непростых работ.
Вариант 1. Объединение кабельных каналов и разводки для скрытой проводки.
Основные линии в этой версии укладываются коробками по плинтусам потолка или пола. [Скрытое расположение выключателя, кабель в кабельном канале] Ответвления к розеткам и выключателям выполнены с низким кабельным каналом, конец которого закрывается заглушкой. Электромонтажные изделия монтируются в металлические подозетники. Под них предварительно просверливают ямку с кроной на дереве. Такой вариант, совмещающий открытую прокладку кабелей и розеток и выключателей для скрытого монтажа, позволяет бесконечно расширять ассортимент последних и уменьшать глубину выступающих частей.Как вариант, можно разместить магистрали в соседних помещениях, где эстетика не так важна, просверлить оттуда стену, уложить стальную втулку, установить металлический пол и выполнить скрытый монтаж розеток и выключателей на стенах «парадного» помещения.

Вариант 2. Скрытые магистрали и ответвления в кабельных каналах.
[Кабельный канал на опоре.]
Магистрали проложены в потолке. Для этого иногда используют металлические трубы. Из-за необходимости проводить повороты часто используют медные трубы, цена на которые превышает все разумные пределы.Мы используем глухие металлические лотки с крышками [Кабели в металлических лотках], специально разработанные для этой цели. Промышленность выпускает аналогичные лотки разных размеров. В ширину можно положить десятки кабелей. Подносы изготовлены из оцинкованной стали. Толщина стен не имеет значения, ведь для медных кабелей сечением до 2,5 мм2 этот параметр не нормируется. Желательно предварительно затянуть кабели в гофре или защитить места поворотов и возможных контактов изоляции кабеля острыми металлическими краями гофры или трубки из винилхлорида.Укладка металлических лотков — операция непростая. Требуется частичная обрезка балок перекрытия с последующим усилением в обход несущих конструкций, зачисткой острых краев и герметизацией торцов. Для выполнения всех этих операций требуются разнообразные инструменты и навыки работы с жестью. Подносы скрепляются заклепками или прикручиваются гайками. После того, как в них проложены кабели, производится заземление. металлические конструкции. Для этого натягивается заземляющий провод, надежно прикрученный к каждой части лотков винтом и гайкой.Заземляющий провод крепится к трубкам стальными хомутами.
Ответвления к розеткам и выключателям проделываются через отверстия со стальными втулками в потолке обычного пластикового ящика. На ровных стенах особых проблем нет, а вот на бревне нужно сделать площадку для установки кабельных каналов и электромонтажных изделий. Для того чтобы вырезать такую опору из экструдированной и отшлифованной доски, ее предварительно размечают специальным инструментом, который по старым мастерам назывался обвалочкой.В продаже такого инструмента нет — его придется изготовить самому. Результат можно увидеть на фото.
Вариант 3. Полностью скрытая проводка в бревенчатом доме.
Это самый сложный случай, который неопытному мастеру кажется невозможным. Трассы, как и во втором варианте, выполняются в перекрытиях, в металлических лотках. Но с взлетами дело обстоит сложнее. Самым простым и очевидным является размещение переключателей. Так как обычно они располагаются возле двери, подъем можно скрыть дверной коробкой.Однако недостаточно просто спрятать провод под кожухом. Необходимо на конце бревна вырезать конец паза бензопилы или электропилы, в котором находится металлическая трубка. В этом случае по удобству использования медь не имеет себе равных. Т.к. медная трубка используется очень ограниченно, на общую цену это не сильно влияет. В трубку укладывается проволока, после чего ее загибают «на месте» трубогибом. В стене просверливается отверстие коронкой под металлическое дно. Канавка в конце бревна соединяется отверстием большого диаметра с отверстием заподлицо.Все изгибы должны быть плавными, иначе медная трубка будет пропускать провод. Самый кропотливый — выполнение плоской площадки под каркас электромонтажных изделий. В противном случае переключатель выйдет из равновесия.

С розетками дело обстоит сложнее. Они размещаются там, где это удобно для пользователя, поэтому нелогично [Подкладка лотков для лайнеров к светильникам] размещать большинство розеток возле дверных проемов. Вот один из способов: для подачи [Распределительная коробка света с полностью скрытой проводкой.Здесь сходятся линии от всех фонарей и выключателей. Это можно контролировать и поддерживать.] В гнезде нижележащих бревен проделана канавка. В него вкладывается трубка с проволокой. После этого из доски необходимой ширины изготавливается фуражка. Его плотно вдавливают в паз, распиливают и шлифуют. Заглушку желательно перед установкой смазать столярным клеем. Все сколы и неровности шпаклёвываются по дереву под цвет дерева. После высыхания шпатлевки шлифование повторяется. В конце доски можно нарисовать рисунок волокон бревна — тогда после покрытия стен лаком или пропиткой точка подключения кабеля будет практически незаметна.

Такая работа требует высокой квалификации, разнообразных навыков и инструментов. На подготовку сайта под один балл мастеру уходит не менее половины рабочего дня, поэтому работа ценится высоко. Но красота, как известно, требует жертв и немалых затрат.

Избегайте расположения клеммных коробок на потолках и стенах, потому что вполне вероятно, что [глухие поддоны в подземном пространстве] потребуют технического обслуживания во время эксплуатации. Значит, должны быть доступные места.Можно, конечно, провести отдельный кабель от экрана к каждой розетке, но это приведет к неоправданному увеличению расхода материала. Розетки можно разделить на группы по помещению и в разумных пределах объединить кабелем, можно углубить розетку, установить еще одну в глубину и отсоединить розетку. Нежелательно просто отпаивать и заклепывать розетки, отведенные для мощных, постоянных нагрузок: нагревателей, стиральных и посудомоечных машин, электроплит, бойлеров и т. Д.В этих случаях вы должны тянуть провода прямо из экрана и защищать линию с помощью отдельных устройств.

Естественно, особое внимание следует уделить подбору и установке автоматики защиты. Щит большого дома с разветвленной разводкой может состоять из нескольких десятков элементов. Это уже известные нам автоматические выключатели и устройства защитного отключения, а также разрядники, ограничители перенапряжения, фазовые переключатели, системы резервного питания и т.д. В коттеджах устанавливаются половые панели.Это также снижает потребление кабеля и упрощает управление системой электроснабжения дома.

Не забывайте, что основным методом защиты от поражения электрическим током является защитное заземление. Поэтому обязательно выполнить контур на участке повторным заземлением, а вся распределительная сеть будет трехпроводной. Выбор системы заземления определяется в каждом конкретном случае и зависит от состояния внешней сети.

Ретро проводка в деревянном доме

Ретро электропроводка в деревянном доме «Ретро» и «Винтаж».Одни только эти два слова могут вызвать замирание сердца у определенной категории людей, наделенных обостренным чувством прекрасного. Эти люди последовательны во всем, поэтому ретро-проводка в их глазах олицетворяет хороший вкус и оригинальность.

А если дом построен, например, из оцилиндрованного бревна, а интерьер заведомо отсутствует, то ретро проводка на роликах наверняка будет смотреться наиболее эстетично. Ведь пластиковый кабельный канал в такой ситуации не будет плотно прилегать к стене из-за пазов между лагами, а установка кабеля скобами на горючие конструкции запрещена.Про унылую серую и будничную гофру и молчу.

]]> ]]> Оказывается, выбор ретро-проводки для установки в деревянном доме довольно практичен.

Итак, что такое ретро-проводка? Классически, в начале 20 века, он проводился двумя однопроволочными многожильными проволоками, скрученными по спирали. Изоляция этих проводов была одинарной, и они крепились к опорным фарфоровым изоляторам (роликам). Распределительные коробки вообще не использовались, соединения проводов производились скручиванием, которое было скрыто под изоляцией провода, чтобы концы не торчали в стороны.

Ретро электропроводка Как известно, данная электропроводка не отвечает современным требованиям пожарной и электробезопасности. Поэтому сегодня возможно выполнить только имитацию проводки старого образца, стилизацию ее под ретро.

Для этих целей некоторые электрики приобретают небольшие пластмассовые или фарфоровые изоляторы и скручивают одножильные провода с помощью дрели в общий жгут. В зависимости от наличия / отсутствия заземления жгут может содержать два или три провода. При монтаже жгут просто надевается на изоляторы, прикрученные к стене или потолку через равные промежутки времени.До и после утеплителя лучше заранее положить небольшие кусочки. термоусаживаемая трубка (ЗДЕСЬ), подходящая под цвет проволоки. Трубка обеспечит надежную установку.

Но все же провода с автоподзаводом для ретро — для тех, кто хочет сэкономить. Да еще и подобрать провод, изоляция которого будет иметь индексы НГ (негорючий) и LS (с низким дымовыделением), ибо проложить в ретро обвязку будет непросто. Поэтому лучше приобрести специальный ретро-провод заводского исполнения, специально сертифицированный для установки в составе открытой электропроводки.

Ретро проводка Ходят слухи, что производство такого провода уже налажено на территории РФ где-то в Подмосковье, но российский ретро провод до сих пор не встречается в магазинах нашей страны. Строго говоря, не намного лучше ситуация на рынке с зарубежной ретро проволокой.

Провода и фитинги для монтажа электропроводки в стиле ретро обычно заказывают в Италии. Возможно, вам и не придется ехать туда самому, но вашему поставщику, возможно, придется иметь дело с итальянцами.

Например, компании Fontini и GI Gambarelli производят не только ретро-провода сечением 0,75 — 2,5 квадратных метра. мм с двумя или тремя жилами, а также ролики для прокладки проводов, а также розетки, поворотные переключатели, распределительные коробки и блоки, содержащие розетку и выключатель на общем основании.

Все эти элементы электропроводки стилизованы под старину, изготовлены из фарфора и выполнены с соблюдением всех норм пожарной безопасности. Розетки, естественно, содержат заземляющий контакт.Словом, можно выполнить ретро-проводку, отвечающую самым высоким требованиям безопасности.

Есть только одно «но». Ретро-проволочная бухта длиной 50 метров запросто может стоить семь-восемь тысяч рублей. Выключатель или розетка будет стоить от полутора до двух тысяч рублей. Один фильм — около 30 рублей (а сколько их нужно на целый дом!). То есть ретро-проводка обойдется любителям старины и эстетов недешево, и об этом нужно помнить.

Самое интересное, что продукция компании Salvador, которая также специализируется на производстве ретро-кабелей и аксессуаров, но размещает свое производство в Китае, по цене не уступает своим итальянским аналогам.Так что экономия вряд ли возможна.

Независимо от того, где вы берете ретро-провод, структура каждого из его проводов будет следующей: многопроволочная медь в двойной оболочке из ПВХ-пластика, покрытая искусственным негорючим шелком. Цвет внешней оболочки ПВХ каждой жилы соответствует нормам ПУЭ: синий, коричневый и желто-зеленый.

Цвет внешнего шелкового чехла — дело личного вкуса и дизайна. Кто-то считает, что под цвет дерева подойдет золотистая или бежевая проволока.И кому-то кажется, что ретро-проводка — это тоже элемент интерьера, и она должна выделяться на фоне стен по цвету — быть, например, белой или настолько черной, что она просто антрацит.

Ретро проводка Под цвет провода подбирается цвет розеток, выключателей и распределительных коробок, а также цвет изоляторов (роликов).

Из-за того, что ретро-провод очень дорогой, а также из-за того, что его максимальное сечение ограничено 2.5 квадратных метров. мм., не стоит рассчитывать на выполнение всей проводки в стиле ретро. Входной кабель не впишется в общий винтажный стиль, его придется спрятать в трубе. А если последний не вписывается в интерьер, то его можно спрятать за кожухом.

По трубам придется проложить кабель к мощным стационарным приемникам, например, к электроплите или водогрейному котлу. Вместо труб можно использовать пластиковый кабельный канал, подобранный под цвет стен. Обычный ВВГнг можно использовать как кабель для стационарных электроприемников, потому что он все равно не будет виден и не будет иметь ничего общего с ретро-стилем.

Часто при установке ретро-проводки в деревянных домах электрики по согласованию с домовладельцем или дизайнером находят другой способ сэкономить на дорогостоящем проводе. Та часть разводки, которая отходит от вводного экрана и питает группы, также может быть выполнена обычным кабелем под обшивкой потолка в трубе или просто вдоль стены в коробке. Тогда получается, что сам ретро провод идет только от распределительных коробок к розеткам, выключателям и лампам. Часто этого бывает достаточно, потому что самая видимая часть проводки — это та, которая проходит вертикально по стенам или идет к потолку к светильникам.

Для соединения проводов ретро проводов в распределительных коробках можно использовать два метода:

1. Дурачить и заизолировать обычную скрутку. Многопроволочные жилы легко скручиваются, и если не сэкономить на припое и не забыть о флюсе, соединение будет надежным.

Как лучше всего подготовить точки выхода для установки электрических принадлежностей? Этим вопросом должен заниматься каждый электрик при прокладке коммуникаций в деревянных домах.Будет ли это сруб, оцилиндрованное бревно, круглый брус или блочный дом, есть одна проблема — нет ровной поверхности, подходящей для установки розеток и выключателей, впрочем, и светильников, бра. Подготовить участки к точкам можно двумя способами: распил и наложение на бревно . Мы расскажем об особенностях применения каждого из них.

Долгие годы был единственным решением проблемы. Этот метод называется по-разному: распил, шлифование, шлифование, фрезерование и т. Д.Он заключается в том, что вместо точки выхода вырежьте ровный участок по форме и размеру, соответствующий выключателю или розетке.

Что важно учитывать в работе:

Почесать бревно — совершенно непрофильная задача для электрика, браться за такую работу он рискует непоправимо испортить бревно. Поэтому распиловкой колодок обычно занимаются столяры, которые умеют работать с деревом и все делают аккуратно.

Важно учитывать, что даже хороший специалист сможет предотвратить брак в виде трещин, сколов, не полное соблюдение формы.Дерево — материал непредсказуемый. И еще — на фото неправильная монтажная коробка, обзор подходящих плагинов для горючих материалов.

Если в будущем хозяин дома решит перенести выключатель или розетку в другое место, его ждет неприятный сюрприз. При снятии розетки в бревне останется распиленная дыра, которую уже не ремонтировать. Чтобы это скрыть, придется повесить картину или перенести шкаф, другую мебель.

Если вы планируете готовить участки как плотник, заложите в сроки дополнительные рабочие дни.Потому что на приготовление одной точки в доме уходит до 30 минут.

Метод легкого монтажа розеток и выключателей в деревянных домах в России начал применяться совсем недавно. Накладка на бревно — устройство для оборудования точек электропроводки открытого и скрытого типа (при помощи 68 мм). Он крепится к стене и плотно прилегает за счет вогнутого дна, что полностью соответствует диаметру бревна. Верхняя часть обшивки представляет собой плоскую площадку для установки выключателей, розеток, распределительных / распределительных коробок и светильников, бра.

Особенности монтажа технологии облицовки бревна:

Установить может любой электрик. Требуются специальные столярные инструменты.

На подготовку одной точки уйдет 2-4 минуты.

При монтаже вагонки открытого типа Розетку или выключатель в любой момент можно перенести в другое место. Установка нашей подложки на бревно не повлияет на деревянную поверхность, не испортит эстетических характеристик. В случае переноса останутся небольшие дырочки под крепеж, которые легко исправить.

С диэлектрическими накладками пластины повышает пожарную безопасность электропроводки открытого типа. Стекловолокно толщиной 1 мм, точно подогнанное по размеру, плотно закрывает перфорацию в основании пластиковых патронов Legrand Quteo, а в серии

Как сделать органайзер для розеток своими руками [Пошаговое руководство]

Facebook
Twitter
Pinterest

Если вы купите что-то по ссылке в наших сообщениях, мы можем получить небольшую долю от продажи.

Когда они не организованы, металлические розетки могут упасть на дно сумки для инструментов или ящика с инструментами, и их невозможно будет найти, когда они действительно понадобятся. Чтобы держать розетки в порядке дома, вы можете сделать свой собственный органайзер для розеток за один день гораздо дешевле, чем его покупка в магазине. Так вы сможете накопить лишние деньги и хранить их в своей копилке.

Как сделать органайзер для розеток своими руками

Для изготовления подставки для розеток для верстака в домашних условиях вам понадобится плоский кусок дерева.В отличие от некоторых из лучших держателей розеток, которые вы можете купить, которые обычно изготавливаются из металла, мы предлагаем использовать фанеру или любую другую плиту, которая уже есть в вашем гараже или магазине.

Вы можете сделать этот держатель для розеток своими руками настолько большим или маленьким, насколько вам нужно, но с разницей между метрическими и стандартными размерами количество мест для розеток, которые у вас есть, может быть довольно небольшим.

Открытый дизайн этого держателя розеток предназначен для их всех, а также для некоторых дополнительных принадлежностей, если они у вас есть.

Один из следующих шагов поможет вам измерить площадь для размещения розеток, чтобы вы могли равномерно распределить их, чтобы использовать как можно большую часть платы.

Необходимые инструменты

Чтобы начать работу над этим самодельным держателем розетки, вам понадобится:

Фанера 18 × 6
Дюбель 3/8 дюйма — кусок длиной 4 фута
Дюбель 1/4 дюйма — кусок длиной 4 фута
Пила
Молоток
Линейка
Сверлильный пресс
Клей для дерева
(опция) Комплект для подвешивания
(опция) Комплект для выжигания древесины

Начало работы

Первым шагом в этом проекте является подготовка основной платы.Обрежьте доску до желаемой длины и ширины любой пилой, которая есть у вас дома.

Лучше всего использовать настольную пилу. Если у вас ее нет, вы можете купить лучшую настольную пилу менее чем за 300 долларов и все равно получить действительно хорошую пилу.

Этот держатель для розеток можно разместить в ящике, на столе или даже повесить на стену для экономии места. То, где вы хотите разместить, будет зависеть от размера основной платы.

После того, как доска была обрезана или обрезана до нужного размера, вы можете отшлифовать края или оставить их естественными, если вы не хотите, чтобы они были сглажены.

Расставить гнезда

Вы можете использовать линейку для этого шага, чтобы отметить правильный интервал для всех размеров гнезда, которые вы хотите. Чтобы наглядно показать себя, вы также можете разместить каждую розетку на плате, чтобы увидеть наилучшее расстояние для вашего органайзера розеток, сделанного своими руками.

Использование линейки даст вам равный интервал, чтобы вы могли точно использовать как можно больше отведенного пространства, не имея странных линий или гнезд, которые расположены слишком близко друг к другу.

Имейте в виду, что к каждой розетке вы будете прикреплять дюбель, поэтому убедитесь, что вы оставили достаточно места между розетками, чтобы их можно было захватить, а также оставьте место для отметки размера на следующих шагах.

Просверлите отверстия

После того, как вы измерили и отметили, вы готовы приступить к проделыванию отверстий, в которых будут вставляться дюбели. Сверлильный станок — лучший инструмент для этого проекта, однако, если у вас нет его под рукой, вы можете использовать резку сверла на ручном сверле, чтобы делать надрезы.

Чтобы соответствовать размеру дюбеля, вам необходимо использовать сверла на 3/8 и 1/4 на вашем сверлильном станке. В зависимости от глубины вашей деревянной детали вы можете просверлить ее полностью или оставить неглубокое дно.Добавление столярного клея на более позднем этапе поможет закрепить дюбели на месте.

При создании отверстий под дюбели их можно выровнять или сделать отверстие под углом, отрегулировав сверлильный станок на 10%. Это заставит сверла наклониться вверх на волосок, что поможет им не соскользнуть при подвешивании на стене.

На этом этапе шлифование не требуется, так как вы хотите, чтобы размер отверстий оставался правильного размера для плотной посадки дюбелей.

Обрезать дюбеля

Когда все отверстия просверлены, следующим шагом будет нарезание дюбелей.Четырехфутового дюбеля будет более чем достаточно, у вас должно быть немного остатка для дополнительных проектов.

Деревянные дюбеля подходят так же хорошо, как и традиционные металлические или пластиковые планки для торцевых головок, которые продаются в большем количестве магазинов. Самая большая разница между ними заключается в том, что некоторые направляющие для розеток могут иметь магнитное дополнение, которое помогает удерживать розетки на месте. Однако дюбель подходящего размера обеспечит плотную посадку ваших розеток, и вам не понадобится дополнительный магнит, чтобы удерживать их на месте.

Дюбели необходимо обрезать на 1 3/4 длины, этого достаточно, чтобы поместиться в доску, а также обеспечить достаточно длинную опору, чтобы удерживать каждое гнездо.Чтобы каждый раз быстрее и идеально резать, вы можете потратить 5–10 минут на создание этого идеального руководства для нарезания дюбелей. Хотя это небольшая дополнительная работа для тех, кто борется с порезами дюбелей, это руководство поможет вам каждый раз делать правильный разрез.

После того, как вы нарежете все дюбели, зашлифуйте верхние края, чтобы создать более гладкую поверхность, по которой гнезда скользят вниз. Только не шлифуйте стороны, так как вам понадобится ширина, чтобы обеспечить надежную фиксацию после того, как на них будут надеты розетки.

Прикрепите дюбеля

После того, как все дюбели будут вырезаны, следующим шагом будет установка их в предварительно просверленные отверстия. Поскольку вы использовали сверлильный станок одного размера для каждого отверстия, дюбели будут плотно вставлены в каждое пространство.

Чтобы закрепить их, вам нужно нанести немного столярного клея на конец дюбеля. Клей для дерева, хотя и не нужен, поможет вашим дюбелям оставаться на месте в течение более длительного периода времени, чем простая плотная посадка.

Затем вы будете использовать молоток, чтобы слегка забить каждый дюбель в отверстие.Из-за плотной посадки дюбели не войдут сами по себе. Вы не хотите забивать их, как это делают гвоздезабиватели, вместо этого просто слегка постучите по каждому дюбелю, чтобы они погрузились достаточно глубоко в отверстие и образовали прочную направляющую для ваших розеток.

После того, как дюбели будут вставлены в отверстие, протрите каждый дюбель влажной тканью. Он соберет излишки столярного клея, которые могли попасть на поверхность или были вытолкнуты, когда дюбель вошел в отверстие.Хотя столярный клей ничему не повредит, его поднятие придаст вашему проекту, сделанному своими руками, более профессиональный вид.

Отметьте размер

Теперь, когда ваш органайзер для розеток своими руками готов, вам нужно добавить несколько деталей, чтобы сделать его визуально более функциональным дополнением к вашей мастерской. Многие организаторы розеток не позволяют легко увидеть размер, что может быть неприятно для неподготовленного глаза, чтобы найти правильную розетку, не взяв сначала три разных.

Мы рекомендуем дать клею полностью высохнуть в течение как минимум часа или на ночь, чтобы убедиться, что он держится.Это гарантирует, что любые потенциально ослабленные дюбели не соскользнут и не покачнутся после добавления веса розетки.

Убедитесь, что перед тем, как приступить к маркировке размеров, вы ставите все разъемы на плату. Это позволяет вам увидеть, сколько у вас места и где вы должны начать записывать размеры розеток. Если вы пропустите этот шаг, сокеты могут перекрывать цифры, что затрудняет чтение.

Есть несколько способов пометить числа.Сначала вы можете использовать ручку, чтобы написать каждое число. Следы от ручки будут хорошо видны на дереве и должны оставаться на некоторое время, но, возможно, потребуется повторное нанесение на ежегодной основе в зависимости от того, как долго она использовалась и терлась.

Другой вариант — использовать этикетировщик для написания каждого числа или размера. Это хороший вариант для людей, которые не умеют хорошо писать.

Если хотите, можете нарисовать цифры на необработанном дереве. Таким образом, вы знаете, что он может длиться намного дольше, чем другие методы.

Наконец, если вы хотите улучшить свою игру «Сделай сам», вы можете использовать дровяной горелки, чтобы отметить размер. Перед тем, как начать пользоваться дровяной печью, напишите карандашом каждый размер. Использование карандаша вначале позволяет получить правильные числа и интервалы, прежде чем вы начнете выжигать их на дереве. Этот шаг также дает вам шаблон для трассировки.

Заключение

Если вы вешаете новый органайзер для розеток, вам нужно будет прикрутить подвесной комплект, просто убедитесь, что у вас есть достаточно прочное крепление, чтобы выдержать вес всех розеток.

Вы также можете установить эту доску у стены под углом, чтобы она была направлена вверх, не прикрепляя ее к стене, это позволяет легко захватить и взять органайзер с собой, сохраняя при этом его в пределах видимости.

Для установки держателя розетки в ящик убедитесь, что он плотно прилегает внутри, чтобы уменьшить количество скольжения или ударов, которое может произойти при быстром открытии или закрытии ящика.

Как красить переключатели и розетки

Несколько недель здесь были сумасшедшие, но мы приближаемся к завершению ремонта нашей спальни.

За последние несколько недель он уже претерпел огромные изменения. Наши ранее неприятные полы были отшлифованы, и мы не только покрасили стены, но и покрасили двери, радиаторы и плинтусы (подробнее об этом скоро)!

После покраски повсюду в темный цвет одна вещь, которая действительно выделялась — и не в лучшем смысле — это ярко-белые розетки и выключатели света, поэтому я решил их тоже покрасить!

Должен признаться, я был немного не уверен в том, насколько хорошо будет работать покраска выключателей и розеток, но это оказалось намного лучше, чем я ожидал.

Я должен сказать, что мы думаем об этом только как о временном решении, и в конечном итоге мы хотели бы заменить все выключатели и розетки по всей квартире.

Учитывая, что наши нынешние чехлы — простые дешевые, мы решили, что нам нечего терять. И, давайте посмотрим правде в глаза, они не могли бы выглядеть намного хуже, не так ли?

Если вы собираетесь покрасить выключатели и розетки, вот как мы это сделали.

Вот что вам понадобится для покраски выключателей и розеток:

Этот пост содержит партнерские ссылки.Мы рекомендуем только те продукты, которые любим и думаем, что вы тоже! Прочтите наш полный отказ от ответственности здесь. Включите JavaScript для просмотра содержимого.

Вот как красить выключатели и розетки:

1. Снимите и очистите

Начните с удаления крышек со стены. Очевидно, что важно оставаться в безопасности, поэтому не забудьте сначала отключить электричество!

Затем тщательно очистите их от грязи и пыли и убедитесь, что они полностью высохли, прежде чем переходить к следующему шагу.

2. Грунтовка

При окраске пластика грунтование является наиболее важным этапом, так как оно обеспечивает хорошее сочетание гладкого пластика и краски.

Вот почему мы использовали грунтовку для травления, чтобы покрыть выключатели и розетки перед покраской. Ведь мы хотим, чтобы отделка была прочной!

Слегка опрыскайте крышки грунтовкой и дождитесь полного высыхания. Затем нанесите на них второй слой грунтовки.

3. Краска

Когда краска высохнет, можно, наконец, приступить к покраске крышек.

Как всегда при покраске, много тонких слоев намного лучше (и долговечнее), чем один толстый.

Трижды красили выключатели и розетки. После того, как каждый слой краски полностью высохнет, мы слегка отшлифовали покрытие с помощью мелкой наждачной бумаги перед нанесением следующего слоя краски.

4. Дать высохнуть

Очевидно, что вам нужно подождать, пока все высохнет, прежде чем снова прикрепить его к стене, но в этом случае это даже более важно, чем обычно.

Для полного высыхания краски требуется много времени (около 28 дней!), И до тех пор, пока покрытие не застынет, покрытие все равно будет немного хрупким.

Как убрать поросль деревьев: Как уничтожить поросль на участке

Ноя 17, 1978 автор alexxlab Разное

Как уничтожить поросль на участке

Прежде чем на заросшем (заброшенном) участке начинать высаживать молодые деревца и кустарники, обязательно нужно избавиться от старой поросли. Удалить деревья следует так, чтобы в дальнейшем поросль не появилась на участке вновь. Всегда трудно бороться с порослью сливы, вишни, облепихи, ирги, аронии, черемухи, клена американский. Дичая (а клен американский постоянно, это вообще инопланетянин какой-то), они дают обилие корневой поросли. Уничтожить ее простым физическим удалением срезкой на пень секатором или пилой крайне сложно. Поросль будет из года в год вновь появляться на участке, норовя вырасти там, где совсем этого не ждешь.

Растения, формирующие корневую поросль, всегда проблематичны. Их не следует высаживать рядом с культурами, страдающими от повреждения корней (яблоня, слива, жимолость). Обычно такие культуры при посадке изолируют, вкапывая глубоко в почву (не менее 60–70 см) препятствия из шифера и других долговечных материалов.

Наиболее агрессивна вишня кустарниковая и гибридная (особенно плохо плодоносящие сорта и формы), некоторые старые сорта малины. Вишни обыкновенные (европейские сорта) и корнесобственные сливы дают меньше поросли. Вообще, чем урожайнее сорт, тем поросли меньше.

Среднее количество поросли образует облепиха. Эту поросль следует удалять аккуратно (замазывая повреждения), чтобы не вызывать гибели куста.

Мало поросли дает калина, смородина золотистая, шефердия.

Средства от поросли

На рынке сейчас обилие химических препаратов, применяя которые поросль можно победить довольно быстро. Эти препараты называют арборицидами, с их помощью можно не только поросль удалить, но даже целые деревья уничтожить. Однако такая сильная химия может нанести вред природе и окружающим растениям, поэтому применять ее можно только в самом крайнем случае.

Гербициды от поросли

Немного безопаснее является применение гербицидов – препаратов для борьбы с сорняками. Как использовать гербициды для удаления поросли? Просто так поливать поросль и деревья гербицидами можно, но толку от этого не будет никакого – засохнут листочки и трава вокруг, а на следующий год поросль снова тронется в рост. Поэтому использовать гербициды для борьбы с деревьями и порослью нужно в несколько этапов.

1. Спилить деревья осенью

Я советую осенью, когда наблюдается нисходящий ток веществ у растений, спилить дерево на высоте порядка 25-30 см, делая спил ровным.

2. Проделать в спиле отверстия

С помощью сверла проделать в спиле вертикальные отверстия глубиной 5-10 см. Отверстия нужно делать побольше, поэтому диаметр сверла выбирайте максимальный. Количество отверстий зависит обычно от диаметра спила: при диаметре 12-16 см отверстий нужно не менее 6-8 штук диаметром 1,5-2,5 см: при диаметре 30-35 см – 15-17 отверстий и т.д. Отверстия сверлите ближе к границам спила, а не в его центре – так вы попадете именно в проводящие слои, а не в древесину.

3. Залить в отверстия гербицид

В полученные отверстия мы будем заливать гербицид. Подойдут препараты на основе глифосата, например, Раундап. Разбавить его нужно в соотношении 1:3 или 1:5, после чего залить полученный раствор в отверстия.

4. Укрыть спил

После того, как залили в отверстия гербицид спил нужно закрыть полиэтиленовой пленкой или обычным пакетом. Укрытие спила нужно для того, чтобы под лучами солнца препарат не утратил своей силы, чтобы исключить его испарение и защитить от внешней влаги, которая может вымыть препарат или снизить его концентрацию. Укрытие обезопасит и соседние растения от воздействия препарата, ведь сильный дождь может вымыть препарат из отверстия, стекая по стволу, гербицид попадет в зону жизнедеятельности других растений.

5. Повторить процедуру

Примерно через 5-6 дней, отверстия желательно обновить: подсверлить в глубину или высверлить чуть более широко при помощи более толстого сверла, вновь заполнить препаратом в той же концентрации и прикрыть пленкой. При необходимости можно повторить эту операцию еще раз, но обычно хватает и двух.

6. Выкорчевать деревья весной

После повторной процедуры нужно оставить растения в покое до весны, а весной взяться за раскорчевку уже высохших и полностью погибших растений. При раскорчевке очень внимательно относитесь к удалению из почвы всех частей корневой системы растения. Даже небольшая часть корней, оставшихся в почве, может привести к восстановлению ростовой активности, и поросль вновь появится на участке.

Меры безопасности при работе с гербицидами

Работая с гербицидом не забывайте о мерах предосторожности, всегда надевайте очки, респиратор и защитные перчатки. После использования их нужно сжечь, их повторное использование может привести к отравлению. При случайном проглатывании гербицида необходимо немедленно вызвать врача и рвоту, при попадании на кожу или в глаза смыть большим количеством воды.

Как удалить поросль и старые пни на Supersadovnik.ru

Существуют специальные препараты – арборициды, уничтожающие нежелательные посадки деревьев, но их не бывает в розничной продаже. Поэтому для борьбы с пневой порослью сливы, вишни, облепихи и других деревьев непрофессионалам приходится использовать привычные уже гербициды (препараты для борьбы с сорняками).

Если траву достаточно просто опрыскать, то для дерева опрыскивания будет недостаточно – слишком маленькая порция химиката попадет в растение. Можно попробовать такой метод. Спилить дерево на нужной высоте (для раскорчевки – на уровне груди; если корчевать не нужно, то по уровню почвы). В свежем срезе просверлить отверстия. Чем больше диаметр сверла, тем лучше: больше препарата можно будет залить. Для среза 10–15 см диаметром хорошо бы просверлить 5–7 отверстий 1–2 см в диаметре и как можно глубже (5–10 см). Отверстия желательно сверлить не по центру ствола, а максимально близко к сокопроводящему слою, ведь именно по нему препарат затем будет разноситься в другие части, в том числе и в корни.

О препаратах компании «Август»

Гербицид (препараты глифосата, например, Раундап, Торнадо, Агрокиллер) нужно разбавить меньше, чем по инструкции (1:3 – 1:5), то есть увеличить дозу препарата.

Раствор заливают в просверленные отверстия и прикрывают спил пакетом, куском пластика или любой другой крышкой. Это предохранит препарат от воздействия ультрафиолета и преждевременного испарения. А дождевые капли не будут выбивать препарат на близлежащие растения, что может привести к их гибели.

Спустя несколько дней (для тех, кто бывает в саду только в выходные, – через неделю) отверстия хорошо бы освежить, немного рассверлив их, а затем залить очередную порцию препарата. Еще через неделю повторить. Объем залитого гербицида и количество заливок диктуются толщиной пня. Чтобы извести облепиху со стволом 15 см и всю ее поросль, хватит и двух заливок. А с пнем тополя в полтора обхвата можно провозиться все лето, пока отрастающие от корня мощные побеги не погибнут.

Кстати, не спешите выкорчевывать пни. Подождите месяца два, а еще лучше до следующего сезона. Иначе вскоре после раскорчевки можно обнаружить молодую пневую поросль из обрывков корней, до которых не успел дойти препарат.

(!) Народные советчики предлагают добавлять в просверленные отверстия селитру, соль (около 300 г).

Как избавиться от поросли

Самый проверенный и эффективный метод избавления от поросли вишни, сливы, облепихи и других сорных деревьев и кустарников – лопата, сучкорез и топор.

Обрезайте порослевые побеги ранней весной у того места, откуда они отходят от корня. Поросль нужно аккуратно удалить, не оставляя никаких отростков и пеньков. Упавшие на землю плоды своевременно сгребайте, не давая прорастать косточкам и семенам.

Как удалить поросль деревьев с участка: советы от опытных садоводов

Проблема разрастания молодых побегов кустарников и деревьев знакома многим владельцам садовых участков. Такая картина не только портит вид земельного владения, но и затрудняет рост и питание основных растений, не дает как следует ухаживать за ними и косить траву. Поросль способствует распространению разных болезней и вредителей, которые снижают урожайность материнских деревьев, а в дальнейшем приводят к их гибели. Поэтому садоводы стараются разными методами избавиться от молодых побегов и ищут способы, как удалить поросль деревьев с участка с наименьшими физическими затратами.

Причины появления молодых побегов

Перед удалением поросли нужно выяснить, почему она появляется. Ведь это может быть сигналом того, что материнское растение находится в неблагоприятных условиях. Убрав источник, провоцирующий рост побегов, вы не допустите их появления в дальнейшем.

Вот основные причины роста поросли рядом с плодовыми деревьями:

Слишком высоко посадили дерево и оголен его корень.
Механическое повреждение растения (обломаны ветки или повреждена кора).
При перекопке почвы возле дерева задеты корни.
Несовместимость привоя и подвоя.
Резкие перепады температуры.
Старое дерево.

Чаще всего вырастают побеги у сливы, вишни, яблони, сирени и малины.

Методы удаления поросли

Чтобы избавиться от побегов, садоводы применяют два способа: химический и механический.

Химический

При использовании химикатов на борьбу с порослью будет затрачено меньше сил и времени. Но этот метод не всегда можно применять, так как он небезопасен для материнского дерева и других растений.

Смело можно применять химические вещества, когда только приобретена запущенная усадьба, и на ней, кроме поросли, ничего полезного не растет. Хоть и в этом случае не стоит увлекаться большими дозами яда, потому что на земле, перенасыщенной химикатами, не будет плодовитого урожая еще несколько лет.

Разработан целый ряд препаратов (арборицидов), которые предназначены для удаления нежелательных растений. Химические вещества применяют в тех случаях, когда кроме поросли планируют уничтожить и ненужные деревья или кустарники.

Если для удаления травы достаточно простого опрыскивания, то для уничтожения дерева один полив не даст результата. Вносить препараты можно такими способами:

Обработка пня – спиливают дерево и обрабатывают пень арборицидами.
Орошение – на стволе делают насечки или просверливают дыры, чтобы оголить древесину. Опрыскивают его ядохимикатами так, чтобы вещество попало на оголенную часть дерева или в дыру.
Опрыскивание листьев растения раствором пестицидов.
Уколы гербицидов шприцами с толстыми иголками прямо в древесину.

Препараты, наиболее эффективные в борьбе с молодой порослью:

Торнадо;
Раундап;
Ураган;
Алаз;
Агрокиллер;
Глисол;
Зеро.

Ядохимикаты разводят водой в соотношении 1:3 или ином, указанном в инструкции. Чтобы достичь результата, работу надо будет выполнить несколько раз.

Чтобы яд эффективно воздействовал, нужно помнить важные моменты:

Обрабатывать поросль только в безветренную и ясную погоду при температуре +12…25°С.
При взаимодействии металла с химикатами снижается эффективность раствора, потому нужно его замешивать в неметаллической таре.
В эмульсию для эффекта стоит добавить несколько капель растительного масла.

Для уничтожения поросли применяют селитру, аминную и даже обыкновенную каменную соль.

Механический способ

Этот подход к удалению поросли деревьев с участка менее опасный для материнского растения, но более трудоемкий. Тут нужны острый инструмент в виде топора или лопаты и стойкое упорство.

Возле каждого побега нужно докопать до места, где его корень отходит от корня главного растения. Необходимо отрезать горизонтальную (а не вертикальную) часть корня, иначе поросль будет расти еще интенсивней.

Чтобы побеги не росли очень быстро, нужно:

Проводить борьбу с побегами ранней весной, пока они еще совсем маленькие и не окрепли, или поздней осенью, когда на основных деревьях уже нет плодов.
Место сруба продезинфицировать садовым варом.

Меры профилактики

Чтобы не тратить время на борьбу с распространением поросли деревьев, нужно проводить на участке профилактические меры. Вот некоторые:

сократить полив растений;
мульчировать почву под деревьями;
правильно сажать растения – корни не должны быть наверху;
следить, чтобы не растрескивалась земля над корнями, и в щели не попадал солнечный свет, который способствует росту побегов;
собирать под деревьями опавшие плоды, чтобы поросль не прорастала из косточек.

Каким путем удалять одичавшие растения на своем участке – решать вам. Ведь каждый из них полезен по-своему.

Гербициды для удаления ненужных деревьев и кустарников

Как избавиться от поросли на участке и как это делается. Разберемся с причинами и основными средствами против поросли. Уделим внимание сливе, вишне, осине, облепихе.

Основные методы борьбы с порослью

Решать вам, как избавиться от поросли деревьев на участке: механическим или химическим путем, ведь каждый из этих методов имеет свои преимущества и недостатки. Химический метод менее трудоемкий, однако, его можно использовать не всегда. Для уничтожения используются контактные гербициды, селитра и даже соль. После уничтожения растения такие вещества попадают в почву и распадаются на отдельные нетоксичные элементы, не наносящие вред почве.

Сейчас разработана целая группа ядохимикатов — арборицидов, предназначенных для уничтожения нежелательных деревьев и кустарников. Для борьбы с отгонами пестицид вносится в прикорневой круг или растение обрабатывается снаружи. К ним прибегают в тех случаях, когда нужно уничтожить не только поросль, но и старые деревья или кустарник. Сильный ядохимикат способен проникнуть сквозь кору в древесину и уничтожить древесный сорняк.

Используется несколько способов внесения препаратов:

Орошение оголенных тканей. При этом методе на дереве делают насечки, обнажающие древесину, и орошают ствол.
Инъекции гербицидов в древесину специальными инъекторами или шприцами с толстыми иглами.
Спиливание дерева и обработка пня арборицидом.
Опрыскивание листьев пестицидами.

Для растений с широкими листьями используют аминную соль 2,4-Д или кротилин. Поросль деревьев и кустарников чувствительна к эмульгирующемуся бутиловому эфиру 2,4-Д.

При механическом способе борьбы отпрыски вырезаются секатором или острым ножом вместе с корневыми побегами. Делать это нужно максимально осторожно и тщательно, чтобы не повредить основные корни и не спровоцировать рост новых отпрысков.

На каких деревьях возникает?

Поросль можно встретить рядом с большинством плодовых культур. Но чаще всего молодые кусты начинают расти рядом с теми деревьями, которые ослаблены из-за различных факторов. Например, из-за перепадов температуры, недостатка или избытка питательных веществ в почве. Либо если эти деревья просто отмирают от старости.

Чаще всего такая проблема возникает при выращивании сливы, вишни, сирени, яблони, алычи, тополя, березы. Эти деревья могут доставить множество хлопот, прежде чем удастся успешно вывести поросль с участка.

Причины появления

Наиболее распространенные причины появления молодой поросли:

Обнажение корневой системы, если корневая шейка была плохо заглублена.
Повреждение коры или веток (например, если во время обрезки было обрезано слишком много ветвей).
Образовавшиеся раны после обрезки (места срезов сразу нужно обработать садовым варом).
Несовместимость привоя и подвоя (из-за этого наблюдается нарушение обмена веществ, заметить проблему можно примерно через год).
Обрезка поросли (если каждый год просто обрезать отростки, меньше их становиться не будет, нужно выкапывать их вместе с корневой системой).

Практически все причины, из-за которых дерево начинает сильно разрастаться, связаны с неправильным уходом.

Поросли сливы

Как известно, для сливы свойственно пускать густую поросль независимо от возраста. Она появляется, как у молодых, так и старых деревьев. К тому же практически все сорта слив образуют молодые побеги. Главной причиной проблемы является глубокое взрыхление околоствольной области дерева. Оказывается, корневая система сливы очень чувствительна к такой процедуре. Стоит ее один раз задеть лопатой, и она сразу дает новые отростки. Со временем они укореняются и превращают сад в густые хаотичные заросли.

Другая причина образования поросли — серьезное заболевание фруктовой культуры, которая медленно ее убивает. Обычно буйное появление отростков указывает именно на эту проблему. В любом случае поросль удаляют очень бережно. При этом стараются захватить всю образовавшуюся корневую систему, на очень близком расстоянии от материнского корня. Ростки обрезают с помощью секатора, после чего замазывают глиной либо садовым варом.

Причины для устранения поросли

Чаще всего поросль требуется убирать. Отпрыски соединяются с корневой системой основного дерева и делят питательные элементы с ним. В результате происходит замедление развития основной культуры. У такого дерева замедляется процесс цветения и плодоношения. При этом цветы и ягоды становятся более мелкими, а также меняется их вкус. К тому же поросль занимает много места на участке.

Мнение эксперта

Заречный Максим Валерьевич

Агроном с 12-ти летним стажем. Наш лучший дачный эксперт.

Задать вопрос

Сохранять такие побеги требуется лишь в том случае, если планируется размножение культуры корнями-отпрысками. В остальных ситуациях от отпрысков стоит нещадно избавляться.

Как избавиться от поросли без вреда для сада

Бороться с порослью – задача не из простых. Рекомендуется приступить к ней в весенний и осенний периоды, чтобы отрицательное воздействие на урожай было минимальным.

Как уничтожить поросль деревьев на участке?

Есть два способа, как справиться с этой проблемой. Первый — уничтожить кусты механическим путем. Второй используется в том случае, если участок сильно зарос. Для этого придется прибегнуть к использованию химикатов.

С помощью химикатов

Уничтожение отростков используется в том случае, если другие способы совсем неэффективны. Использовать этот метод нужно в крайнем случае, ведь во время обработки можно не только уничтожить поросль, но и навредить самому дереву.

После обработки вещества, входящие в состав гербицидов, распадаются в почве и не оказывают негативного влияния на окружающую среду и растущие рядом растения.

Для уничтожения молодых ростков лучше всего использовать аминную соль 2,4-Д. Раствор наносится непосредственно на листья. С порослью плодовых деревьев эффективно борется бутиловый эфир. Также эффективны препараты «Раундап», «Торнадо», «Глукор».

Механическим путем

Наиболее безопасный способ удаления — механический.

Особенности уничтожения отростков механическим способом:

Удалять побеги следует сразу, как только они начали появляться, пока они не успели окрепнуть.
Срезать побеги секатором будет недостаточно, нужно выкапывать, не отделяя от корневой системы.
Срезать стволы побегов нужно как можно ближе к основанию корня.
После удаления побегов места обрезки следует смазать садовым варом, чтобы они не начали отрастать повторно.

Для процедуры используют остро наточенные секаторы, чтобы не оставалось заломов после обрезки коревой системы от материнского дерева. Также после этого почву вокруг можно ошпарить кипятком, чтобы побеги снова не начали отрастать.

Например, у вишни очень специфическая система роста. Даже если выкопать побег с корнем, на следующий год на его месте вырастет еще несколько побегов. Так можно выкапывать поросль до бесконечности и не добиться никаких результатов.

Избавиться от побегов можно, если обрезать их секатором. Кусты срезают на уровне 30 см от почвы. Благодаря такому методу за несколько лет удастся «отучить» вишню давать большое количество поросли.

Народные средства

Кроме использования химикатов и механического способа удаления, на помощь придут народные средства. Например, рядом можно посадить тенистое дерево (каштан или клен). Эти деревья не дадут другим растениям давать поросль. Для того чтобы и в этой области не появлялись побеги, почву мульчируют толстым слоем торфа, опилок или соломы.

Для того чтобы предотвратить появление ненужных побегов, корневую шейку обильно закапывают почвой. Очень часто именно обнажение корней приводит к активному развитию поросли.

Можно ли использовать химию?

Можете воспользоваться гербицидами, в составе которых есть вещество, которое выжигает культуру вместе с корневой системой. Принято считать, что такой препарат безопасен для старшей культуры. Возможно ли это? Ведь у них общие корни! Естественно, большое растение не погибнет, но вредоносные последствия для него будут.

Гербециды подойдут только в случае, если необходимо удалить поросль со старшей культурой.

Есть мнение, что пользоваться такой химией вообще не рекомендуется ни при каких обстоятельствах. Если рядом находятся какие-либо плодоносящие культуры, гербициды станут для них опасностью. Слегка подует ветер, и токсичное вещество попадет на соседа.

Чем полить деревья, чтобы они засохли

Если не можете выбрать из покупных средств, чем полить кустарник, чтобы он засох, попробуйте альтернативные варианты. Потребуются сильнодействующие средства: мочевина, сильный концентрат азотного удобрения или бензин. Вместо бензина можно применить керосин в качестве средства для быстрого уничтожения деревьев и кустарников.

Важно! Нефтепродукты быстро уничтожают деревья, однако отравляют почву.

Кусты хорошо уничтожает мочевина. Процесс будет долгим, но зато это вещество не отравит почву. Для мелких кустов делается перекрывание кислорода к корневой системе, т. е. приствольные участки заливаются цементом.

Как правильно и безопасно

Вооружитесь лопатой, если хотите результативно удалить поросль с наименьшими негативными последствиями для благополучия растения. Избавляться от отростков над поверхностью почвы или немного пониже – бесполезная трата времени: расти они начнут еще интенсивнее.

Раскопайте с помощью лопаты поросль до основания.

Потом отделите поросль от основной корневой системы. Засыпьте ямку землей. Создайте необходимые условия и уход за культурой. Придется потрудиться, зато вы правильно удалите поросль и снизите риски ее образования в будущем.

Поросль черемухи в саду

В прошлом столетии дачники высаживали на участках много декоративных кустарников. Особой популярностью пользовалась черемуха. К сожалению, оставшиеся в небрежении растения, образовали густые заросли. Поэтому перед новыми хозяевами возникает вопрос, как избавиться от поросли черемухи за короткое время, и придать участку достойный вид. Специалисты предлагают несколько кардинальных методов.

Сначала отыскивают материнское дерево и спиливают его на высоте 100-150 см. На следующий год пень пустит молодые побеги, которые незамедлительно обрезают. Со временем процесс прекратится и культура засохнет. Примерно через 2 года от нее ничего не останется.

Еще быстрее поросль удаляют химическим способом. Как правило, используют концентрированный раствор таких веществ, как «Ураган» или «Торнадо». После обильного орошения молодые деревца черемухи постепенно засыхают. Яд проникает в корневую систему через листву и ствол. Погибшие растения тщательно удаляют из участка.

Профилактика появления

Для того чтобы каждый год не заниматься вырубкой поросли, можно проводить заранее профилактические меры. Возле дерева нужно оставить круг диаметром до 1,5 м. Рядом с деревом на глубину 1,5 м вбивают шифер. Он ограничит пространство у корневой системы, и дереву не будет хватать места, чтобы разрастаться. Правда, в самом круге побеги так и будут появляться. Их будет значительно меньше, и вывести поросль не составит труда.

Еще один вариант — выбирать сорта, которые не склонны к разрастанию. У вишни это сорта Шоколадница, Багряная, Любская.

У сливы к таким сортам относятся:

Очаковская желтая;
Итальянская венгерка;
Венгерка обыкновенная.

Мульчирование почвы также поможет предотвратить появление побегов, как и редкий полив в летний период. Во время полива нельзя делать сильную струю и направлять ее на корневую систему. Это приводит к оголению корешков.

Не рекомендуется рядом со стволом глубоко перекапывать почву.

Во время перекапывания можно повредить корни. Лучше прополоть верхний слой почвы тяпкой.

Где заказать корчевание и вырубку поросли деревьев?

Фото 3. Удаление кустарников и мелких деревьев.

Если нужно убрать древесную поросль быстро и аккуратно, обратитесь за помощью к арбористам из компании “Лесмастер”. Наши сотрудники выезжают на объект, осматривают растения и выбирают самые эффективные способы их устранения. Арбористы удаляют древесные растения вместе с побегами. Также мы оказываем услуги по вырубке подлеска, очистке полей от поросли под Москвой и в Московской области.

Дополнительно можно заказать вывоз порубочных остатков. Для вызова бригады позвоните нам по телефону или оставьте менеджерам .

Как бороться с порослью вишни в саду и на участке, уничтожить побеги не выкорчевывая

В первые годы после посадки вишня не даёт поросли, а затем, без видимых причин, начинают образовываться дополнительные побеги. На самом деле причины есть. Если дереву плохо или не комфортно, оно старается оставить после себя как можно больше потомства. Чаще всего бурный рост побегов связан с ошибками садоводов.

Это может быть неправильный полив, чрезмерное обрезание кроны или неглубокая посадка, когда у вишни оголяются корни. Если вишня посажена в тени других деревьев она, с помощью побегов будет стараться сменить место «проживания».

Внешними причинами являются поражения морозом или какие-то заболевания. Механические повреждения ствола, веток и особенно корневой системы дерева так же провоцируют активное разрастание поросли.

Какие сорта дают побеги

Далеко не все сорта дают отростки. Все вишни можно разделить на три большие группы:

корнесобственные;
вишни на клоновых подвоях;
вишни на семенных подвоях.

Рисунок: Корневая поросль.

Корнесобственные сорта (Фея, Призвание) дают обильные побеги. Эти вишни распространяются именно корневыми отводками. Вишни, выращенные на клоновых подвоях, образуют поросль, но в меньшей степени, и вишни на семенных подвоях побегов не дают. Кроме того древовидные сорта дают больше отростков, чем кустовидные вишни, поэтому садоводы часто предпочитают именно такие особи. Наибольшей склонностью к образованию корневой поросли обладают следующие сорта:

Такие вишни требуют постоянного контроля за появлением поросли и её своевременного удаления. Если этого не делать молодая поросль в самый короткий срок может заполнить весь садовый участок. Большой популярностью у садоводов пользуются сорта «Шубинка» и «Владимирка». Эти вишни отличаются высокой урожайностью, отличным качеством ягод и полным отсутствием корневых побегов. Так же не возникает корневая поросль у следующих кустовидных сортов:

Одной из причин появления обильных корневых побегов у вишни является покупка саженца с рук. В этом случае покупается абсолютно неизвестный сорт, и предсказать результат его посадки невозможно.

Многие любят лакомиться ягодами вишни прямо с дерева, а косточки при этом выплёвывают на землю. Это гарантия того, что участок будет постепенно зарастать вишней. По этой причине следует тщательно собирать все опавшие ягоды, так как из косточек вырастают дикие кусты. Про прививку смородины на вишню расскажет этот материал.

Лечение

Борьба с корневой порослью вишни считается достаточно серьёзной проблемой для садоводов, поэтому на практике были отработаны различные методики и приёмы борьбы с этим явлением. Обычно садоводы используют один из следующих способов:

механическое удаление;
установка корневого заграждения;
применение химических препаратов.

Единого рецепта борьбы с корневой порослью не существует и каждый из способов имеет свои достоинства и недостатки.

Удалять поросль необходимо обязательно, так как она не только засоряет участок, но и отнимает большую часть питательных веществ от материнского дерева, что сильно снижает урожайность.

Механическое удаление

Многие садоводы при появлении вишнёвой поросли используют механические способы её удаления. Это может быть вырубание поросли или обрезка секатором. Обрезка надземной части корневой поросли с помощью садового секатора приводит к противоположному результату. На месте срезанного побега, из оставленного пенька, обычно вырастают два-три новых и более мощных растения, поэтому этим способом пользоваться нельзя. Относительно надёжным считается другой способ. Весной, до начала движения соков, или поздней осенью, корневые побеги откапывают до той точки, где они соединяются с горизонтальным корнем родительского дерева. В этом месте побег срубают топором не оставляя даже маленького пенька. Затем это место обрабатывают садовым варом, после чего ямки закапывают. Про сорт томата Аурия расскажет эта ссылка.

Рисунок: Удаление корневой поросли вишни. 1- правильное; 2 — не правильное; 3 — обновление роста поросли.

Желательно все корневые побеги удалять сразу, по мере появления, чтобы они не успели набрать силу.

Установка «забора»

Поросль на вишнёвых деревьях вырастает на тех корнях, которые находятся неглубоко в почве и распространяются по горизонтали. Обычно глубина залегания таких корней не превышает 40 см, но всегда имеются исключения. Одним из действенных способов борьбы с порослью является установка «забора». С этой целью в почву на глубину 60-70 см заглубляются листы прочного материала. Они образуют подобие ограды вокруг ствола вишни. Радиус такого «забора» должен быть 1,5-2 метра, чтобы не повредить корневую систему родительского дерева. Для взрослого дерева радиус придётся увеличить в 2-2,5 раза.

Горизонтальные корни, натолкнувшись, в процессе роста, на такое препятствие начинают изгибаться и расти вертикально вниз, что исключает появление корневых отростков. Для забора следует использовать материалы, не разрушающиеся под действием влаги и не поддающиеся гниению. По мнению многих опытных садоводов, оптимальным материалом для такого забора будут ненужные куски шифера, который имеется почти в каждом хозяйстве. Он не гниёт, не боится влаги и не выделяет в почву ядовитых веществ. Можно так же использовать листы нетоксичного пластика. Данный способ позволяет только ограничить распространение поросли, поэтому в пределах огороженного круга корневые побеги будут всё равно появляться. Для их уничтожения рядом со стволом дерева придётся использовать другой способ. Как вырастить Китайские огурцы узнайте тут.

Химическим методом

Способ ликвидации корневой поросли вишни с применением химических препаратов считается достаточно надёжным, но и самым опасным. Для этой цели применяются гербициды сплошного или общего действия, то есть они уничтожают все растения, поэтому велик риск вместе с порослью, погубить материнское дерево. Корневой отросток питается теми же соками, что и дерево-родитель, поэтому гербицид, проникая внутрь поросли, обязательно заденет и основной ствол. При правильной концентрации вещества и очень аккуратном применении негативных последствий можно избежать. Для борьбы с порослью плодовых деревьев используются следующие препараты:

раундап;
глифос;
торнадо.

Список гербицидов общего действия намного обширнее, но эти препараты используются садоводами чаще всего.

«Раундап» может использоваться только при ликвидации молодых побегов, которые не успели одеревенеть, так как основная сфера его применения это уничтожение травянистых сорняков.

«Глифос» хорошо проникает внутрь растения, что позволяет ему удалять как наземную часть побега, так и его подземную часть. «Торнадо» содержит увеличенную дозу активного вещества, поэтому хорошо справляется с уже сформировавшимися побегами корневой поросли.

Сильные гербициды лучше всего использовать для полной ликвидации каких-либо растений. Если нужно освободить участок для высадки других плодовых или ягодных культур, гербициды общего действия незаменимы.

Профилактика

Основными профилактическими мероприятиями, прежде всего, считается точное и правильное выполнение агротехнических мероприятий, связанных с посадкой вишнёвых деревьев и ухода за ними. Любые негативные факторы, допущенные при посадке, неизбежно вызовут активизацию возникновения, и роста корневой поросли. При покупке саженца следует выбирать вишни, привитые на семенных подвоях, или кустовидные сорта. При посадке саженца в открытый грунт нужно выбирать солнечное и возвышенное место, свободное от других плодовых деревьев и с глубоким залеганием грунтовых вод. Если какое-либо растение, растущее рядом, будет забирать из грунта питательные вещества, то вишня ответит на это усиленным ростом корневых побегов. Причиной появления обильной поросли может служить сильная жара. При этом почва трескается, корни травмируются и в местах повреждений быстро вырастают молодые побеги. Про уход и выращивание сорта лука Каратал читайте здесь.

Основными причинами появления большого количества побегов являются следующие:

неправильный полив;
высокое положение корневой шейки;
слишком активная обрезка ветвей;
действие низкой температуры;
механические повреждения;
различные болезни.

Самым нежелательным поливом для вишни является частое и поверхностное увлажнение. При этом корни не получают достаточно влаги и это стимулирует активность роста побегов. Поливать вишню нужно редко, но очень обильно. В слишком жаркую погоду нельзя допускать пересыхания грунта. При посадке саженца нужно следить чтобы корневая шейка не находилась слишком высоко над уровнем грунта. Со временем почва уплотнится, и корни дерева окажутся на поверхности, что вызовет рост корневых побегов. Для устранения ошибки, допущенной при посадке, достаточно сформировать приствольный круг и подсыпать земли под ствол. Как вырастить помидоры Черри на подоконнике узнайте в этой статье.

Сильная обрезка ветвей обязательно спровоцирует рост корневых побегов, поэтому длинные ветви на вишне срезают в несколько этапов, удаляя не более одной трети длины в год. Чтобы избежать морозных ожогов вишнёвые деревья и кусты следует тщательно укрывать на зиму. Все садовые работы нужно выполнять острым инструментом, замазывая места срезов и механических повреждений садовым варом. Очень важным вопросом для садовода является профилактика заболеваний и борьба с насекомыми-паразитами. Вишнёвые деревья следует обрабатывать препаратами, содержащими медь. Это может быть бордосская жидкость или раствор медного купороса. Для борьбы с вредителями вишни и черешни используются следующие препараты:

инта-Вир;
кемифос;
фуфанон.

Видео

Видео про удаление поросли.

Выводы

Следует правильно выбирать сорта вишни. Читайте про сорта вишен для Средней полосы.
Наиболее действенным способом борьбы с порослью, является её удаление под корень.
Важно соблюдать основные требования при посадке саженцев и по дальнейшему уходу.

Как бороться с корневой порослью?

В этом году появилось очень много корневой поросли почти у всех деревьев в саду, даже у яблони. Почему? Как с этим бороться?
Владимир Трушкин, Пенза, СНТ «Березка».

Садоводы-любители редко обращают внимание на появление в течение лета корневой поросли у плодовых деревьев. Однако в этом году даже самые ненаблюдательные дачники удивлялись буйному росту плодовой поросли вокруг деревьев. Случайностей у природы не бывает. Тогда в чем же причина? Так ли все серьезно и чем это грозит нашему саду?

Корневая поросль – побеги, возникающие на боковых или придаточных корнях дерева. Появляется новое растение со своим стеблем и корнями. Длительное время молодое растение сосет соки из материнского, сильно ослабляя его. Если не принимать меры, поросль может перегнать в росте и даже полностью погубить родителя.

Однако корневая поросль не возникает «на пустом месте». Ее появление – симптом какого-либо неблагополучия дерева. Получив такой сигнал, растение стремится продолжить свой род любым способом, главное – побыстрее. Нестандартные погодные условия усугубили имеющиеся проблемы и ускорили порослевый процесс. Наша главная сегодняшняя задача – выявить причины возникновения поросли и устранить их – причины, и поросль.

Первая причина – слишком высоко посажено дерево, и корни около штамба оголены. Эту ситуацию легко поправить: засыпьте корни почвой.

Вторая – очень сильно обрезали весной или удалили много ветвей при перепрививке. В итоге создается дисбаланс в питании растений. Корням не хватает продуктов ассимиляции, вырабатываемых листьями. Нельзя нарушать естественные пропорции между наземной и корневой системами.

Третья – различные механические повреждения дерева: отломы ветвей от ствола, трещины между ветвями, большие задиры коры. Все раны надо зачистить, замазать варом и обвязать пленкой.

Четвертая – садоводы забывают снимать этикетки и обвязки у прививок. В процессе роста ветви утолщаются, и обвязки сильно врезаются в кору. Питание к корням не поступает, и дерево помогает себе образованием поросли.

Пятая – физиологическая несовместимость привоя и подвоя. Между ними нарушается обмен питательными веществами. Проявляется это не сразу, не в первый год. А вот при нынешнем недостатке влаги этот фактор мог активизироваться. Данное явление сопровождается утолщением привоя в месте прививки, ускорением плодоношения и слабым ростом, пониженной зимостойкостью. И, как правило, гибелью дерева.

Шестая причина кроется в зимних повреждениях дерева, которые часто остаются незамеченными. А прошлой зимой подобные условия были. У таких деревьев иногда лишь на 2 – 3-й год начинает растрескиваться и расслаиваться кора, стволы и ветви повреждаются цитоспорозом и прочими болезнями.

Итак, вы выявили причину. Теперь начинайте ее устранять. Если дерево не удается спасти, спилите его, а самое сильное порослевое растение оставьте для перепрививки. Остальную поросль вырежьте прямо сейчас, иначе она быстро погубит дерево в вашем саду. И старайтесь не допускать таких ошибок в будущем.

Евгения САПОЖНИКОВА, агроном.

Нашли ошибку — выделите текст с ошибкой и нажмите CTRL+ENTER

Как избавиться от поросли: причины появления и удаление | Своими руками

ПОДВОЙ – ЭТО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ПРИВИТЫХ КУЛЬТУРНЫХ ДЕРЕВЬЕВ. И, ПОКА ВСЕ ИДЕТ ХОРОШО, ОН КОРМИТ И ПОИТ СОРТ, НЕ ПРИВЛЕКАЯ НИКАКОГО ВНИМАНИЯ. НО ИНОГДА НЕОЖИДАННО НАПОМИНАЕТ О СЕБЕ, ОБРАЗУЯ ЦЕЛЫЙ БУКЕТ КРЕПКИХ, СОЧНЫХ ПОБЕГОВ… ОТЧЕГО ЭТО ПРОИСХОДИТ? ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ.

Характер дичка

Поведение подвоев зависит от их биологических особенностей. Одни склонны к образованию корневой поросли, которая, разбегаясь по саду, доставляет немало проблем.

Так ведут себя сеянцы вишни, сливы и терна. Другие старательно отращивают побеги в основании ствола (рябины, ивы, реже клены, черемухи, яблони).

Особенно много побегов появляется, если в качестве подвоев используют кустарник. Третьи к образованию поросли обычно не склонны. В питомниках, как правило, используют подвои третьего типа.

Читайте также: Обрезка волчков на дереве

Почему она появляется?

Хорошо развитая корневая система исправно поглощает воду и питательные вещества и направляет их в крону, получая взамен продукты фотосинтеза. Но, если в этом обмене что-то идет не так, подвой старается исправить ситуацию, быстро наращивая собственные побеги.

Причины нарушений бывают разные.

Во-первых — недостаточная совместимость прививаемых компонентов, затрудняющая обмен между кроной и корнями в зоне прививки.
Во-вторых — сильная обрезка дерева или повреждение кроны.
В-третьих — нарушение тока питательных веществ и воды, вызванное болезнями, вредителями или суровыми погодными условиями. Таким образом, появление обильной поросли служит индикатором общего состояния растения. Если вовремя среагировать, возможно, проблему можно будет исправить.

Корневая поросль

У клоновых низкорослых подвоев коревая система расположена близко к поверхности почвы. При неаккуратной обработке приствольных кругов корни повреждаются, и в этих местах часто образуются порослевые побеги. Особенно часто это случается, если корни оказываются на свету.

Чем это грозит?

Порослевые побеги, как правило, бывают сильными и растут очень быстро. Они перетягивают на себя питание, а привитая крона постепенно ослабевает, утрачивая сортовые качества, и со временем нередко отмирает. Кроме того, сочная зелень молодых порослевых побегов привлекает тлю и других вредителей, активно поражается болезнями, становясь, в свою очередь, источником их распространения. Ну и конечно же, поросль резко снижает декоративность растения.

Читайте также: Как правильно подобрать подвой и в какое время лучше всего прививать деревья

Удаляем поросль своими руками

Удалять поросль нужно регулярно по мере ее появления в течение всего периода вегетации. Лучше всего выламывать молодые побеги с пяткой, но можно и вырезать у самого основания. Важно не оставлять пеньки: основание любого побега содержит огромное количество спящих почек, которые, постепенно просыпаясь, будут создавать вам лишнюю работу. Срезы необходимо замазывать садовым варом.

Для удаления корневой поросли необходимо откопать побег до основании и вырезать его с небольшой частью корня.

В некоторых случаях вырезанный побег можно использовать для прививки нового сорта. Для этого ему дают хорошо укорениться в течение года, затем осенью или весной пересаживают на новое место. Прививку проводят черенком или глазком в обычные для этой культуры сроки.

КАК ПРАВИЛЬНО ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПОРОСЛИ – СОВЕТЫ И ОТЗЫВЫ О СПОСОБАХ

Борьба с корневой порослью плодовых деревьев в течение сезона — это необходимость, а не прихоть. Ведь молодые побеги отнимают питательные вещества у растений, делают сад неопрятным, а также привлекают вредителей (например, тлю).

Поросль — это уже не привитое растение, а подвойное, оно более жизнеспособное, поэтому может заглушить ваше культурное дерево. Правда, косьба порослевых побегов над землей вызывает повторный рост еще большего их количества. Как же поступить? Откапывайте поросль до основания корня и пилкой или секатором вырезайте у основания.

Садоводы часто путают поросль корневую и поросль семенную. Последняя появляется из-за некоторой небрежности садовода, который не убирает падалицу с земли. Плоды гниют, семечки и косточки прорастают. Эти растения несложно выкопать и выбросить, а можно использовать в качестве подвоя для прививки.

ПОРОСЛЬ – ПОКАЗАТЕЛЬ НАШЕГО НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПРИ ПОСАДКЕ ДЕРЕВА (В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ — ВИШНИ, СЛИВЫ, ЧЕРЕШНИ), КОГДА КОРНЕВАЯ ШЕЙКА ОКАЗЫВАЕТСЯ ГОРАЗДО ВЫШЕ УРОВНЯ ПОЧВЫ.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПОРОСЛИ – ВИДЕО

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Лучший способ расчистить землю в вашем заросшем дворе

Вам нужно расчистить землю в твой двор?

Если вы хотите расширить газон, устроить навес, снизить уровень шума или предотвратить посягательство леса на вашу собственность, вы можете узнать, как это сделать, прямо здесь.

В этом руководстве я подробно описываю, какое оборудование вам понадобится для очистки вашей земли. Я обсуждаю необходимую подготовку и шаги, которые необходимо выполнить, чтобы очистить кусты, виноградную лозу и подлесок, а также небольшие деревья.

Итак, оставайтесь здесь, чтобы изучить лучший способ расчистить землю во дворе, чтобы вы могли лучше использовать пространство или просто держать его в чистоте!

Кисть Очистное оборудование

Оборудование для очистки щеток сделано для удаления:

Клубки кистей
Лозы
Заросшие сорняки
Саженцы / небольшие деревья
Высокие растения, такие как рогоз
Кусты

Бульдозер может работать быстро расчистить землю, но у большинства домовладельцев нет бюджета, обучения или необходимость в таких решительных мерах.

Также можно пойти стандартным (и самый непосильный) маршрут и используйте бензопилу, топор или секатор, чтобы разрастание.

Для обычного Джо вроде меня использование инструментов, предназначенных для быстрой уборки деревьев и чистки, подобных приведенным ниже, может сделать работу по уборке двора менее напряженной.

СМОТРИ ТАКЖЕ: Как обрезать высокие ветки деревьев

Триммер для струн с насадками для лезвий

Давайте начнем с малого, поговорив об инструменте, который у большинства домовладельцев уже есть в сарае: триммер для струн.

Установив триммер на прочную коммерческую леску, вы с легкостью сможете срезать густые сорняки, лозу, жесткую траву и волокнистые растения, такие как рогоз.

Перед заменой лески для триммера убедитесь, что вы проверили размер лески, которую берет ваш инструмент, так как отверстие различается в зависимости от марки и модели.

Для более толстых щеток и саженцев замените головку триммера на головку с твердыми металлическими лезвиями, которые доступны в различных стилях и подходят для большинства моделей.

Я опоздал на игру, когда пришел к этому удобному аксессуару. Я не знал, что могу легко преобразовать свою строку триммер в триммер с лезвием. Теперь я использую лезвия, чтобы удерживать толстую кисть. от линии моей собственности, где он граничит с лесом.

Ознакомьтесь с этим руководством, в котором объясняется, как поменять местами головки на вашем триммер.

Для чистых участков со стеблями толщиной менее полдюйма, я использую насадку для лезвия на моем газовом триммере быстро очищает землю. Мне также нравится, как я могу обрезать сорняки до земли, поэтому отрастание длится дольше.

Единственный недостаток в том, что он требуется сила, чтобы удерживать, контролировать и управлять триммером в течение длительного времени. Для большие работы с более густыми кустами или деревьями, вам нужно будет перейти на более мощные оборудование.

Щеточная косилка

Кустовая косилка — идеальное оборудование для вырубки заросших сорняков и молодых деревьев, особенно когда вам нужно расчистить большую площадь.

Большинство косилок, за которыми вы идете, обладают функцией самоходного движения, которая не дает вам с трудом толкать газонокосилку в густые заросли.

Вы также можете прикрепить к квадроциклу или трактору прицепное устройство, обычно известное как щетка или боров для кустарника, чтобы быстро расчищать широкие участки земли.

Щеточные косилки могут прорезать стебли или стволы толщиной до трех дюймов при уничтожении лоз, сорняков и другая кисть с легкостью. Ожидайте грубый разрез через растительность, примерно от трех до четырех дюймов роста, оставшегося над землей.

Я использую мощную кисть газонокосилка очень эффективна для ухода за неровными участками ландшафта. контроль, сохраняя при этом более естественный вид.

Кустовая косилка или кабанчик не предназначены для рубки деревьев и могут стоить очень дорого.

К счастью, вы можете арендовать квартиру по мере необходимости, чтобы ваша земля выглядела великолепно.

Измельчитель пней

Ты пил бензопилой деревья на вашей собственности, но все еще есть раздражающие пни, мешающие вам использовать свою землю как хочешь?

Пока можно провести месяцы рубить их топором или использовать химикаты, чтобы разъедать дерево, там — более умный способ удалить пни.

Машина для измельчения пней, которую обслуживает один человек, может быстро удалить эти пни. Эти небольшие агрегаты мощные и прорывают стволы и корни, чтобы вы могли восстановить и выровнять свой двор.

Просто подкатите кофемолку к пню и запустите агрегат. Лезвия быстро измельчают древесный материал. Вы можете повторно использовать древесную стружку в качестве мульчи в ваших плантаторах, для дорожек или в качестве материала для компоста.

Сохранять части тела и одежду. вдали от вращающихся лезвий, так как это основная причина измельчения пней несчастные случаи (некоторые со смертельным исходом).

Если у вас огромное количество большие культи необходимо удалить, рассмотрите возможность профессиональной шлифовки культи услуга. В противном случае вы можете справиться с большинством пней среднего размера с помощью измельчителя, который вы либо покупка, либо аренда.

Щетка Grubber

Если у вас есть небольшие деревья или большие кусты, то щетка для уборки подойдет, а косилка-косилка не справится.

Щеточные корчеватели захватывают куст, небольшое деревце или пень внутри металлических челюстей. Вы прикрепляете цепочку к другому концу и используйте квадроцикл, трактор или грузовик, чтобы выдернуть растение с корнем.

После удаления рута у вас есть не беспокойтесь, потому что дерево или куст вырастут заново. Этот инструмент также устраняет нужно растереть пни.

Чем больше силы вы применяете против инструмент, тем сильнее челюсти вцепятся в ствол, поэтому не беспокойтесь, он соскользнуть и причинить травму.

Подготовка — Перед началом работы

Перед тем, как приступить к работе по расчистке свою землю, уделите несколько минут, чтобы подготовиться к проекту в правильном пути.

Проверьте местные законы

Даже в частной собственности есть могут быть договоренности по соседству или местные законы, требующие разрешения перед расчисткой земля.

В некоторых районах страны есть охраняемые растения или проблемы с эрозией почвы, которые могут повлиять на ваше сообщество в качестве весь. Например, в моем районе мне нужно разрешение, если я хочу снести любые живые дубы.

На всякий случай узнайте у агентство по планированию земли в вашем городе или округе для получения разрешения перед расчисткой земли в вашем дворе.

Удалить препятствия

Прогуляйтесь по область, которую вы хотите очистить.

Убирайте крупные камни и мусор. (например, старые баллоны с пропаном), куски древесины или другие предметы, которые могут догнал оборудование. Пробежавшись щеткой по ржавому куску металла косилка может быть опасна как для вас, так и для вашей техники.

Оберните большие валуны или бревна прочным ремнем и утащите их грузовиком или квадроциклом в более удобное место.

Отметьте вещи, которые вы хотите сохранить

Очень часто при расчистке земли в вашем дворе есть определенные деревья или растительность, которые вы хотите сохранить.

Отметьте все деревья или участки, которые вы хотите сохранить, яркой лентой для маркировки. Лента не даст никому случайно скосить ряд кустов черники, которые вы так старательно выращивали.

Использовать пометку другого цвета лента, чтобы отметить деревья, которые вы планируете пересадить.

Теперь, когда подготовительные работы завершено, давайте перейдем к шагам по очистке вашей собственности от нежелательных растительность.

Удаление Кисть, виноград и подлесок

Наиболее частая потребность в расчистка земли во дворе предназначена для борьбы с сорняками, лозой и кустарником, чтобы вы могли Следите за тем, чтобы ваша собственность не выглядела заросшей и неухоженной.

Шаг 1

Выберите свой инструмент (или инструменты). Посмотрите на кисть, которую нужно очистить. Сможет ли чистильщик выдернуть эти большие кусты, а триммер с металлическими лезвиями позаботится обо всем остальном?

Решите, какое оборудование подойдет всю работу безопасно и с наименьшими физическими усилиями на вашем часть.

БЕЗОПАСНОСТЬ — Независимо от того, покупаете ли вы, арендуете или одалживаете необходимые инструменты, найдите время, чтобы изучить и соблюдать все меры безопасности, рекомендуемые каждым производителем.

При очистке кисти всегда надевайте защитные очки, перчатки, длинные брюки, рубашку с длинным рукавом и прочную обувь.

Царапины на конечностях, колючие лозы, падающий / развевающийся мусор, ядовитый плющ и острые как бритва инструменты — вот лишь некоторые из причины серьезно относиться к мерам безопасности.

Шаг 2

Используя струнный триммер или щеточную косилку, начните срезать нежелательную растительность, пока она не станет чистой. Обойдите большие деревья и кусты.

Шаг 3

Теперь, когда земля чистая, вы можете удалить более крупные кусты щеткой.

Также можно обернуть багажник из втулку ремешком и вытащить.

Я нахожу «хватание» действие челюстей корчевателя проще в использовании, чем пытаться обернуть обвязать толстый или колючий куст.

Шаг 4

Заполните ямы, оставшиеся после удаления кустов, или любые низкие места, которые вы обнаружите после обрезки растительности, чтобы земля была ровной.

Шаг 5

Обслуживание. Держите растительность под контролем, регулярно используя косилку.Вы также можете перейти на стандартную косилку для еще более аккуратного вида.

Как удалить небольшие деревья

Лучше всего удалять небольшие деревья вытаскивая их вместе с корнем. Это предотвращает появление новых ростков. вверх, а также позволяет пересадить дерево в другое место на вашем участке.

Шаг 1

Если у вас есть грузовик или квадроцикл, у которого есть доступ к деревьям, которые вы хотите вытащить, используйте инструмент для корчевания. Инструмент для корчевания экономит время и избавляет от раздражения, когда вам нужно расчистить много небольших деревьев.

Если вы не можете вытащить деревья, то срежьте дерево рядом с основанием с помощью бензопилы или стандартной бензопилы.

Бензопилы с сучкорезом великолепны для стволов диаметром менее четырех дюймов. Инструмент зажимает и разрезает дерево одним плавным движением.

Шаг 2

Используйте измельчитель пней, чтобы удалить остатки дерева над поверхностью. Продолжайте измельчать как можно больше корневой системы.

Шаг 3

Залейте ямки так, чтобы земля была ровной.

Шаг 4

Пересадка деревьев. Если у вас есть место в другом месте вашего двора, подумайте о пересадке некоторых удаляемых деревьев.

Перемещение деревьев — это рентабельный и экологически чистый способ повысить стоимость вашего дома.

При пересадке деревьев следуйте этой комплексной программе для достижения успешных результатов.

После выкорчевывания дерева вы планируете для посадки в другом месте, прикройте корневой ком как можно быстрее длиной материал мешковины.Мешковина будет удерживать большую часть грязи, которая окружает и защищает корни, пока вы не установите его на новое место.

Шаг 5

Убрать мусор. Разрежьте деревья на более мелкие секции, чтобы их было легче поднять в кузов грузовика, прицеп или тачку.

Вы также можете использовать измельчитель, чтобы превратить эти деревья в мульчу. Стоимость аренды (или владения) измельчителя окупится за счет количества бесплатной мульчи, которую вы можете использовать по-разному на своем дворе и в саду.

В Резюме

Теперь, когда вы знаете лучший способ чтобы расчистить землю во дворе, вы можете спланировать способы использования этого пространства для улучшения своего имущество.

Использование подготовки, инструментов и шаги, которые я выделяю в этом руководстве, должны помочь вам выполнить задачу быстрее, так что вы можете наслаждаться новым пространством.

Расчистка земли может принести больше удовольствия в вашу жизнь. Вы можете сделать пастбище для своих животных, устроить бассейн, разбить сад или открыть потрясающий вид.

Надеюсь, это руководство поможет вам безопасно и эффективно очистить землю, чтобы сделать вашу собственность более привлекательной и полезной!

5 шагов, чтобы правильно прореживать заросший участок

Есть ли у вас заросший участок, на котором растут как здоровые, так и потенциально нездоровые или состарившиеся деревья? Как вы можете решить, что оставить, что удалить и что обрезать? Вот пять шагов, которые помогут вам начать работу.

1. Знай землю

Многое может скрываться под заросшими лесными участками.Итак, прогуляйтесь по земле и нарисуйте ее — с изменениями высоты и любыми неорганическими элементами, такими как валуны, конструкции или заборы.

Земля может иметь значительные перепады высот, которые повлияют на сток воды, объединение и дренаж после того, как кусты или деревья будут удалены из уравнения. У вас может быть дикая природа, которая обитает в лесной местности, и вы, возможно, захотите отговорить или поддержать ее. И вы можете найти неожиданные сюрпризы, такие как небольшой ручей, которые вы захотите сохранить и превратить в часть своего плана использования.

2. Определите свои цели

Теперь, когда вы знаете, с чем работаете, решите, как вы хотите, чтобы это выглядело в конце. Для чего вы хотите использовать это пространство? Вы хотите использовать территорию для развлечений на свежем воздухе или отдыха? Будут ли в него играть дети? Будут ли здесь использоваться домашние животные или домашний скот? Или вам просто нужно создать менее неприглядный и опасный фон для вашего главного двора?

Когда у вас есть твердый конечный результат, вы можете произвести реконструкцию партии для достижения этой цели.Например, если вы знаете, что обычно будете рассматривать только лесную местность на расстоянии, вы можете сосредоточиться на поддержании здоровых деревьев и создании выносливых, засухоустойчивых и не требующих особого ухода участка.

3. Работа с профессионалом

Перед тем, как начать рубить деревья или убирать подлесок, обратитесь за помощью в профессиональные службы поддержки деревьев. Сообщите этому профессионалу, что вы узнали о планировке участка, а также о том, чего вы хотите достичь.Например, если вы хотите заготовить какую-либо древесину, служба деревообработки оценит, какая древесина будет иметь наилучшую стоимость для перепродажи.

Служба дерева оценит состояние всех деревьев, чтобы определить, какие из них нужно полностью удалить. Сюда входят деревья, которые явно мертвы, а также те, которые либо заражены, либо поражены болезнями до такой степени, что представляют опасность для здоровья и безопасности. Затем этот опытный специалист по деревьям увидит, какие деревья нуждаются в ремонте — например, путем удаления больных ветвей или обрезки до здоровой формы.

4. Очистить сорняки

Подлесок часто является наиболее сложной задачей при расчистке участка. Если вы используете средство для удаления сорняков или косилку, вы просто рассыпаете нежелательные сорняки по всему участку. Некоторые землевладельцы предпочитают использовать средства для уничтожения сорняков. Однако это может быть опасно для деревьев и кустарников, которые вы планируете оставить. Если вы все же решите проводить селективное уничтожение сорняков с помощью химикатов, примите меры для физической защиты других растений и деревьев.

Если вы не хотите использовать химикаты, срежьте кусты и растения, а затем используйте мульчу, чтобы предотвратить повторный рост.Толстый слой мульчи предотвращает попадание солнечного света на остатки сорняков и их повторное отрастание. Мульча включает в себя множество органических и неорганических материалов, таких как измельченная и колотая кора, камни, мелкий гравий или газеты.

5. Обрезка и удаление деревьев

Наконец, вы готовы удалить необходимые деревья и обрезать другие. Работая с профессионалом, сначала удалите деревья, которые нужно срубить из-за болезней или инвазии. Затем осторожно уменьшите чрезмерный рост путем выборочного удаления там, где это необходимо, чтобы сохранить растительность и почву здоровыми.Наконец, обрежьте все деревья, которые останутся на участке, и посадите любые дополнительные маленькие деревья, чтобы заполнить пустоты, созданные старыми мертвыми деревьями.

Компания T’s Trees имеет опыт работы с лесными участками всех размеров и условий. Позвоните сегодня, чтобы записаться на прием, чтобы начать контролировать свой рост уже сегодня.

5 Инструменты для расчистки заросшей земли — приусадебное хозяйство и животноводство

Неважно, расширяете ли вы газон, ухаживаете за заросшими полями и лугами или прокладываете новые тропы через лесные массивы, расчистка заросшей земли может оказаться непростой задачей.То, что когда-то было чистой, открытой местностью, может быстро превратиться в беспорядок, покрытый кустарником, древесными саженцами и жесткими сорняками. Но с чего начать? Как вообще начать атаковать беспорядок и превратить его в желаемое чистое пространство? Начните с правильных инструментов. Вот 5 наших любимых инструментов здесь, в DR — инструменты, которые просты в использовании, справляются со своей работой как чемпион и даже забавны в использовании.

Большая, плохая косилка

Для расчистки самых больших участков заросшей земли лучше всего подойдет щеточная косилка.Выберите модель с пешеходным движением (также известную как «самоходная») для пешеходных зон и модель с буксировкой сзади (часто называемую «кустарник») для действительно больших полей и лугов. Эти машины — настоящие звери в поле, они рубят саженцы толщиной 3 дюйма и даже не останавливаются на жестких сорняках и траве. Большинство людей, впервые использующих щеточную косилку, шокированы ее мощностью и удовольствием от ее использования. Это большая сила — все в ваших руках и готово к работе!

Выкорчевать саженцы щеткой для корчевания

Допустим, вы хотите удалить только один саженец кое-где или небольшой участок кисти.Вам, вероятно, не понадобится целая косилка, но газонокосилка или бензопила не годятся. Brush Grubber — это набор металлических челюстей с шипами, которые врезаются в небольшое дерево или пень. К другому концу прикреплена цепь, и вы используете свой грузовик, квадроцикл или трактор, чтобы вытащить нежелательное дерево с корнем. Чем сильнее вы тянете, тем сильнее челюсти сжимают дерево. Brush Grubber, доступный в 4 различных размерах, — лучший способ заботиться об одном саженце за раз — он исчез навсегда, потому что не осталось корня, который можно было бы вырастить заново.

Усильте свой триммер для струн

Триммеры для струн, как ручного, так и ручного типа, отлично подходят для очистки линий заборов и очистки тонких сорняков и травы. Однако для более интенсивной очистки щеток есть способы превратить триммер для струн в еще более мощную машину. Добавьте комплект DuraBlades к триммеру / косилке DR, чтобы превратить его в кусторез, способный удалять древесную щетину толщиной до 3/8 дюйма. Или добавьте насадку Beaver Blade на триммер / косилку DR или на ручной струнный триммер, превратив его в динамо-машину для стрижки саженцев и кустарников.Beaver Blade легко режет саженцы толщиной до 3 дюймов. Если вы добавите эти мощные аксессуары, струнный триммер — это гораздо больше, чем просто триммер для легкой травы!

Выровняйте пни измельчителем пней

Если вы убрали большие деревья в своем квесте, чтобы очистить заросшую землю, у вас, вероятно, остались уродливые и раздражающие пни. И если ваша цель — совершенно чистая земля, это большая проблема. Самый быстрый и простой способ избавиться от них — это измельчить их шлифовальной машиной для пней.Конечно, есть и другие методы, но использование измельчителя пней — будь то арендованное на выходные или приобретенное на весь срок эксплуатации — на сегодняшний день является самым быстрым и простым. Для полного растворения пня химическими растворами могут потребоваться месяцы или даже годы, и выкапывать их вручную — непосильная задача.

И самое интересное из них — DR TreeChopper!

Если у вас есть большие территории с небольшими инвазивными деревьями, такими как мескит, облепиха, маслина, полынь и бамбук, есть гораздо более простой способ избавиться от них, чем срезать их по одному с помощью бензопилы.DR TreeChopper устанавливается на переднюю часть квадроцикла и работает как труборез для деревьев толщиной до 4 дюймов. Вы просто врезаетесь в каждое дерево, и лезвия срезают дерево на уровне земли — нет пня, о котором можно споткнуться, и больше никаких агрессивных деревьев. Владельцы сообщают, что могут расчистить акры и акры земли за один уик-энд. Кроме того, это довольно увлекательный способ выполнить работу! Посмотрите это видео.

Грейс Кэмпбелл — копирайтер компании DR Power Equipment. Она живет в сельской местности Вермонта.Прочтите все сообщения Грейс «MOTHER EARTH NEWS » здесь.

Все блоггеры сообщества MOTHER EARTH NEWS согласились следовать нашим Правилам ведения блогов и несут ответственность за точность своих сообщений.

Первоначально опубликовано: 06.05.2014 10:28:00

Как легко очистить заросшие земли

Готовы ли вы взять на себя часть вашей собственности, которая превратилась в беспорядок? Иногда ситуация выходит из-под контроля, когда вы решаете расчистить заросшую землю.Вы можете подумать, что это просто стрижка деревьев и стрижка травы. Но, к сожалению, слишком легко позволить некоторым участкам вашей собственности зарасти и оказаться вне досягаемости. Это особенно актуально для больших участков земли.

Если вы знаете, что делаете, и имеете необходимое оборудование, расчистка заросшей земли не должна быть сложной задачей. Это руководство научит вас всему, что вам нужно знать об очистке заросшей земли простым способом:

1.Планируйте, где вы хотите начать расчистку

Планируя, с чего начать расчистку заросшей земли, было бы легче спрогнозировать результаты. Вы знаете карту своего заднего двора и можете пройтись по ней, чтобы спланировать лучший метод очистки кустарникового подлеска. Обратите внимание на деревья, которые вы хотите срезать, и на участки с густым зарослями. Кроме того, оцените все участки вашего двора, на которых может быть трудно работать, например, болотистая или неровная земля или заросли, обвитые забором.В зависимости от размера вашего проекта по очистке, рассмотрите альтернативные методы, такие как компостирование или аренда мусорного контейнера для дворовых отходов. Аренда мусорного контейнера — от земли и веток до кустов и кустарников — это простой способ избавиться от заросшего двора в соответствии с вашим графиком.

2. Подготовьте инструменты

Вот несколько инструментов, которые вы можете использовать, чтобы расчистить заросшую землю:

Мачете: Много лет назад использование Pal Woodman’s Pal было средством очистки земли.При правильном использовании этот вид мачете подходит для рубки высоких сорняков. Если ваш двор известен большим количеством высоких сорняков, устойчивых к пестицидам и средствам уничтожения сорняков, вам стоит приобрести прочный мачете.
Щетка-резак: Этот удобный инструмент может очистить небольшие ветки, пни и другой мусор. Прикрепите его к ветке, прикрепите к пикапу или грузовому автомобилю и увеличьте скорость, чтобы оторвать дерево от земли.
Бензопила: Когда дело доходит до расчистки больших деревьев или их групп, бензопила мощнее топора.Итак, приобретите бензопилу премиум-класса, предназначенную для той работы, которую вы собираетесь выполнять.

Вы можете использовать другие инструменты — электрическую щетку, поедатель сорняков, измельчитель пней, триммер, лопату, лучковую пилу, секатор для деревьев, грабли и т. Д. Не забудьте перчатки, защиту для глаз, рубашки с длинными рукавами, штаны, шлем. , сверхпрочные и мусорные мешки. Также важно использовать точильный камень для придания формы и заточки ваших инструментов.

3. Подготовка к расчистке зарослей

Если вы ищете лучший способ расчистить кусты или заросшие кусты, лучшими друзьями станут деревянная электрическая щетка или небольшая портативная электрическая щетка и поедатель сорняков.Медленный размер и отсутствие шума делают их идеальными для расчистки больших участков земли, для достижения которых может потребоваться некоторое время, особенно если вы пытаетесь расчистить кусты и небольшие деревья в районе с линиями электропередач или подземными кабелями. Даже если вы просто пытаетесь удалить последние несколько стойких заросших кустов со своего участка, небольшие деревья ускорят работу, поскольку они не такие тяжелые и неуклюжие.

4. Срезанные деревья и ветви

Далее будет рубка деревьев и веток.Если дерево, которое вы собираетесь спилить, большое, вы должны знать, как пилить деревья и ветви с помощью бензопилы. Кроме того, не следует обрезать его слишком близко к краю, где находится корень, потому что это ослабит сердцевину дерева и в конечном итоге сломает ветку.

5. Очистка

Вам понадобится культиватор или тачка для расчистки лишней земли, потому что это даст вам доступ к корневым зонам, где трава растет наиболее густо. Начните с уборки всей мертвой травы, которая может быть на вашем газоне.После удаления мертвой травы вы можете приступить к уборке заросшей травы на своем участке. Для этого вам понадобится распылитель, потому что вам легче контролировать, куда идет вода, чем с помощью шланга или роторной машины. После опрыскивания почву нужно хорошенько обработать граблями, чтобы убрать комки почвы. Что касается удаления комков почвы, это можно сделать вручную или с помощью оборудования. В любом случае, вы должны убедиться, что почва ровная, чтобы у вас не было комков земли на месте мертвой травы.Затем добавьте немного удобрений в эту область.

Еда на вынос

Самый простой способ расчистить заросшую часть вашей земли — убедиться, что вы правильно спланировали, имели подходящие инструменты, а также правильно расчистили, срезали и очистили землю. Несмотря на то, что этот процесс является трудоемким, он гарантирует, что ваша земля находится в хорошем состоянии, и вы сможете вернуть свою первозданную собственность.

Как специалисты по уходу за деревьями ухаживают за заросшими землями

Когда у предприятий или частных лиц возникают проблемы с зарастанием их собственности, они ищут компании по уходу за деревьями.«Заросль» включает густые заросли трав, сорняков, кустарников, деревьев и кустарников. Услуги по уходу за деревьями, в том числе качественное лесное мульчирование и расчистка земли, необходимы для того, чтобы недвижимость снова стала доступной и управляемой.

В Timber Works мы предлагаем услуги по работе с заросшими участками земли, сохраняя при этом их здоровье и привлекательность. Наша команда профессионалов обладает глубокими знаниями в области лесоводства и обучена выявлять проблемы и решения с любыми породами деревьев. Доверьте нашей команде поддержку красоты и здоровья вашего ландшафта.

Ниже мы перечисляем несколько способов, которыми служба по уходу за деревьями ухаживает за заросшими участками земли:

Способы ухода за заросшими землями

Расчистка земель

Самый эффективный подход, который компания по уходу за деревьями может применить на участке заросшей земли, — это расчистка земли. Расчистка земель включает удаление с этой земли всей ежевики, зарослей, пней и деревьев, как правило, для строительства или пристройки жилых домов. Можно также сделать это для облегчения доступа и передвижения в пределах их собственности.

Эта услуга также приносит пользу ландшафту, так как густонаселенные леса могут задерживать рост молодых деревьев и делать их уязвимыми для болезней и инвазии. Конечно, существуют разные степени очистки земли, от полного удаления растительности с полосы земли до простого ее прореживания.

Мульчирование в лесном хозяйстве

Мульчирование в лесу — это еще одна форма расчистки земли, а также особый уход за деревьями. Это недорогая услуга по уходу за деревьями из-за небольшого количества трудозатрат.Эта услуга лучше всего подходит для густо засаженных деревьями территорий, где слишком много деревьев, а также заросших зарослей и ежевики на лесной подстилке.

Мульчированные деревья и подлесок вырубают, измельчают и используют в качестве биомассы, которая помогает удобрять и улучшать качество почвы вокруг вашего ландшафта, а также является источником питательных веществ для оставшихся деревьев и растений.

Создание следа

Создание тропы — еще одна услуга по уходу за деревьями, которая помогает землевладельцам справляться с заросшими участками на своем пути.Он включает в себя более концентрированное использование мульчирующей машины, срезание и шлифование дорожки на участке земли и вокруг него, чтобы расчистить путь для гостей и жителей.

Чаще всего это делается для обслуживания местных парков и природных троп, но может быть выполнено и для людей с большими гектарами засаженных деревьями земель.

Втулка Hogging

Наконец, мы обсудим забивание втулки или, более конкретно, «резку с вращением». Эта услуга отличается от других тем, что в ней используется роторный резак, который представляет собой сверхмощную косилочную деку, которая буксируется за трактором и чаще всего выполняется на плоских землях, которые не обслуживались около 2–3 лет. .

Резак быстро прорезает большие участки плоской земли, заросшей высокой травой и сорняками, колючими кустами, кустарниками, а также небольшими деревьями толщиной до 3 дюймов в диаметре. Выращивание кустов отлично подходит для очистки густо заросших полян, а также для ухода за недавно очищенными землями, чтобы предотвратить их разрастание.

Timber Works Уход за деревьями: мульчирование в лесном хозяйстве в Делаплане, Вирджиния

Заросшая земля — это бесполезное пространство с большим потенциалом, на котором вы можете строить, а также просто наслаждаться.С помощью такой экспертной службы деревьев, как Timber Works Tree Care, вы можете быстро и легко освободить густо заросшие участки вашего ландшафта с помощью таких услуг, как эффективное лесное мульчирование, расчистка земли, удаление деревьев и многое другое. Наша команда опытна и полностью обучена, чтобы предоставить вам лучшие услуги по расчистке земли во всем Делаплейне, штат Вирджиния, и Северной Вирджинии. Свяжитесь с нами по телефону (540) 692-9606, чтобы запланировать обслуживание или узнать больше о других наших услугах по уходу за деревьями сегодня.

Как очистить заросший сад

Работа в джунглях в саду может быть благословением или явной причиной отчаяния.То, как вы на это посмотрите, будет зависеть от того, насколько вы любите садоводство и сколько свободного времени у вас есть. Конечно, наличие или отсутствие навыков и инструментов также будет влиять на то, как вы относитесь к проекту — рассматривайте его как пустой (или зеленый) холст, который щекочет ваше творчество и вдохновение, или как ужасную неприятность на работе.

Итак, это руководство о том, как восстановить заросший сад, направлено на то, чтобы помочь вам получить четкую стратегию того, с чего начать, а также понять все важные аспекты, которые включает в себя процесс очистки сада.

Прочтите, если вы:

переехали в дом с садом, который долгое время находился в запустении;
— заядлый инвестор в недвижимость, который хочет получить советы по переделке сада перед продажей;
только что получил клиента, чей сад находится в состоянии, выходящем за рамки ваших общих навыков ухода за садом;
только что унаследовали дом с садом, похожим на тропический лес;

И, надеюсь, в конце у вас будет более четкое представление о наилучшем подходе, который вы можете выбрать, а также о времени, которое потребуется на преобразование вашей дикой зеленой зоны.

Определите свою стратегию и планируйте наперед двор, одичали. Кроме того, рекомендуется ознакомиться с выбранным инструментом и выяснить, нужно ли вам покупать или брать напрокат дополнительное оборудование и расходные материалы.

Итак, вот что нужно учитывать, прежде чем вы начнете ломать голову над тем, как бороться с заросшим садом:

Насколько это плохо? В конце концов, небольшая обрезка и прополка здесь и там вполне могут быть тем, что нужно вашим зеленым насаждениям.Но если сад зарос нежелательной растительностью, то, естественно, ваш набор тактик будет включать в себя различение некогда процветающих многолетников от сорняков, определение того, с какой почвой вам нужно работать, или выяснение, сколько часов под прямыми солнечными лучами растения могут потенциально получить.
Размер сада также имеет значение, конечно, с точки зрения того, сколько времени вам понадобится, чтобы расчистить его и согласиться ли на постепенный ремонт или выбрать подход «закончить и покончить с этим».
Метод, который вы будете использовать для удаления всей нежелательной зелени — вручную или с применением средств для борьбы с сорняками, тесно связан с количеством времени, которое вы потратите на выявление того, что находится под кроной деревьев и кустов.
У вас плотный график? Если вы спешите продать или сдать недвижимость в аренду, возможно, вам стоит подумать о бронировании профессионального ухода за садом в такой компании, как Fantastic Services. Но если у вас есть все время в мире, вы можете испачкать руки и попробовать очистить свой сад постепенно.
И последнее, но не менее важное: стратегия без четких целей, как в том, как вы представляете свой сад, не является реальной стратегией. Например, вы хотите сохранить старую лужайку или предпочитаете «переместить» ее и вместо этого иметь патио над этой территорией? И так далее.

Как вернуть заросший сад

Каждый сад индивидуален, даже если он зарос. Ваш может быть террасированным, так что вы даже не можете различить, где заканчивается верхний уровень, например, или на нем может быть несколько цветущих зимой кустов, на которые теперь поселяются нежелательные заросли ежевики. Тем не менее, есть общий курс действий, которому вы можете следовать.

Постепенная очистка

Восстановление былой славы сада требует времени. Ниже приведен лучший способ очистки заросшего сада:

Очистить весь мусор — Удалите весь лежащий мусор, например сломанные садовые элементы или мебель, поврежденные пластиковые бочки для дождевой воды, ржавые и непригодные для использования инструменты, и прочий барахло.
Подрезать живую изгородь — Разросшиеся живые изгороди — главная причина неаккуратного вида сада. Их профессиональная стрижка в мгновение ока изменит общее состояние вашего зеленого насаждения и будет мотивировать вас продолжать работу.
Определите растения, которые вы хотите сохранить — Возможно, вы не обладаете обширными знаниями о растениях, но вы должны уметь различать некоторые многолетние растения, вьющиеся растения, кустарники и кустарники, которые можно оживить, если ими немного пренебречь.
Удаление сорняков и мертвых растений — Это, опять же, постепенный процесс, независимо от того, тратите ли вы время на избавление от сорняков вручную, с помощью вилки или с помощью средства для уничтожения сорняков, на работу которого уходит недели, и где мертвые растения еще нужно вытащить.Если вы используете химические вещества, убедитесь, что вы не навредите растениям, на которых хотите остаться.
Соляризация почвы на клумбах — После того, как вы удалили ненужные растения, расчистили мощеные участки и ваш сад начал принимать форму, вы все равно должны бороться с сорняками, особенно на существующих клумбах и рокариях. Лучше всего применять технику соляризации почвы (гелиоз) осенью, накрыв эти участки прозрачным пластиковым листом и закрепив его камнями. Солнце и генерируемое тепло убьют любые сорняки, которые могут еще вырасти, а также семена сорняков, насекомых-вредителей, бактерии и грибки в почве.Снимать пластик можно с наступлением весны.
Выкопайте места для посадки растений — Подготовьте грядки для овощей и клумбы, перекопав их и обработав почву для улучшения ее текстуры. Естественно, вы продолжите сажать новые сорта, соответствующие времени года.

Некоторые дополнительные советы по расчистке сада

Используйте горелку для сорняков. Устройство, также известное как паяльная лампа или пламенный пистолет, идеально подходит для точечного уничтожения сорняков на клумбах, в рокариях, над садовыми тротуарами, вдоль бордюров и краев.Опытные садоводы используют инструмент и на газонах, если уверены, что не повредят окружающую траву.
Не используйте триммер для удаления сорняков. Удаление сорняков не только дает кратковременные результаты (сорняки продолжают возвращаться), но также может способствовать их распространению за счет рассеивания семян. Конечно, если вы различите заросший участок газона, стриммер вам пригодится при попытке его восстановить.
Думайте о «уборке сада». Вы можете сэкономить время и силы при расчистке двора, узнав красоту лугового сада. Так почему бы не оставить в углу небольшой участок с высокой травой и полевыми цветами, которые будут привлекать пчел, бабочек и других полезных насекомых?
Используйте времена года в своих интересах. Пытаться восстановить сад, похожий на джунгли, летом намного труднее, чем если бы вы пытались выполнить эту работу поздней осенью или ранней весной, когда, соответственно, жизнь растений замедляется или еще не прорастает.
Многолетние растения разделить. Осторожно разделите многолетние растения, которые разрослись и заняли больше места, чем вам хотелось бы. Пересаживайте только те, которые хотите видеть в своем саду. Эту задачу лучше всего выполнять осенью.
Работа по разделам. Если сад очень большой, не отчаивайтесь. Очищайте небольшие участки за раз и постепенно продвигайтесь вперед. Представьте, что сейчас начало вегетационного периода, и вы не хотите упускать возможность посадить овощи или насладиться красивыми цветами летом.Так что сосредоточьтесь на меньшем количестве задач, а не беспокойтесь обо всем саду.
Используйте старый ковер с пользой. Старый ковер из натуральных волокон облегчит задачу по уничтожению сорняков. Когда нежелательные растения под ковриком станут мягкими и желтеющими, их будет намного легче вытащить руками или выкопать вилкой.
Подумайте о том, чтобы завести мусорное ведро для компоста. Компостировать то, что вы можете после уборки сада, — это всегда разумный ход, если у вас есть место для этого в вашем саду.В следующем году вы будете рады этому, если захотите немного дать толчок своим новым растениям весной.

Расчистка лужайки

Скорее всего, в вашем диком саду когда-то была аккуратная и пышная лужайка, которая теперь, когда вы очистили большую часть зеленых насаждений, начинает проявляться. Если вы считаете, что стоит вернуть его в исходное жизнеспособное состояние, то есть оно соответствует вашим потребностям и вам нравится, где оно находится, выполните следующие действия:

Strim — Стрижка по высокой траве, если применимо.Нужно ли вам использовать триммер, во многом зависит от времени года.
Грабли — Сгребите скошенную траву и всю мертвую траву с только что взошедшего газона.
Scarify — Вы можете продолжить рыхление дерна и очистить территорию от мха и соломы, особенно если она не такая большая.
Проветривайте и причесывайте — Чтобы ускорить оживление вашего газона и уменьшить уплотнение, при необходимости проветривайте и подстригайте.
Feed & overseed — Вы, скорее всего, заметите проплешины на задернованной поверхности, которые, конечно же, можно подсеять. Кроме того, стоит применить удобрение с медленным высвобождением, которое вы можете смешать с семенами или добавить в газон перед пересаживанием.
Вода — Регулярно поливайте вечером, чтобы дать новым побегам травы возможность укорениться и укорениться.
Косилка — Для начала косите на более высоком уровне, опять же, чтобы избежать стресса для роста новой травы и предотвратить засорение газона сорняками.Затем вы можете постепенно снижать настройку и регулярно стричь газон.

Естественно, если вы определите, что старый газон не подлежит ремонту, на нем слишком много сорняков или на нем много мха, вы можете пересмотреть свою тактику и рассмотреть возможность укладки нового газона. Или вы можете выбрать какую-то особенность сложного ландшафта над территорией, будь то покрытие гравием или установка патио.

Обратите внимание, что описанные выше шаги лучше всего выполнять постепенно, с течением времени, чтобы вы выполняли каждую задачу в нужное время года для достижения оптимальных результатов.Кроме того, если вы хотите использовать средство для уничтожения сорняков для удаления нежелательных широколистных сорняков, например, клевера или одуванчика с газона, вы можете смешать селективный гербицид с удобрением и внести их одновременно с помощью разбрасывателя или опрыскиватель.

Как очистить заросший сад от нежелательных деревьев

Укрощение заросшего сада иногда требует удаления старых и умирающих деревьев. Это особенно относится к больным фруктовым деревьям, которые перестают приносить хорошие плоды из-за неудачной ежегодной обрезки и полного пренебрежения.Вот наш общий совет по обращению с нежелательными деревьями в вашем саду:

Прежде всего, убедитесь, что дерево, которое вы хотите срубить и / или удалить, не защищено приказом о сохранении деревьев. Вы можете дважды проверить все соответствующие правила в местном совете.
Вы можете распилить дерево среднего размера или срубить его топором и позаимствовать / нанять землекоп, чтобы убрать пень. Для больших деревьев лучше выбрать услугу по валке деревьев.
Другой вариант — заказать нашу профессиональную услугу шлифовки пней и засыпать пень землей, особенно если у вас есть дети, которые могут споткнуться о них.
Не поддавайтесь соблазну расчистить зеленые насаждения от слишком большого количества деревьев, если в этом нет необходимости. В конце концов, вы можете использовать тень в жаркое время года, а также поощрять щебетание птиц, чтобы они приносили звуки природы в ваш дом.
И последнее, но не менее важное: вы можете согласиться на менее инвазивное решение и обрезать грязное дерево, которое может служить прекрасным фокусом в вашем саду.

Вы думали, что пень можно перепрофилировать и превратить в основу уникального садового стола, если закрепить сверху круглый плоский кусок дерева?

Омоложение — когда применять

Существуют различные методы обрезки, которые можно применять при формировании заросшего сада.Омолаживающая обрезка особенно популярна, если у вас есть большие деревья и заброшенные кустарники, которые разрослись с грязными разросшимися ветками во всех направлениях. Но так как обрезка требует определенных навыков, опыта и хороших инструментов, неплохо попросить специалиста осмотреть ваши деревья, живые изгороди, кусты и кусты и подрезать им необходимую стрижку.

Как показывает практика, конец зимы / ранняя весна — время задействовать сучкорез, секатор и секатор до появления новых почек и побегов.Омолаживающая обрезка позволяет растениям, у которых давно не ухаживают, стать более управляемыми. Тем не менее, только некоторые сорта растений могут справиться с жесткой обрезкой (куст срезают за один присест примерно на 10 дюймов от земли). К числу тех, которые легко переносят обширное омоложение, относятся сирень, роза Шарона ( Hibiscus syriacus) , зверобой ( Hypericum ), жимолость, спирея, старые плетистые розы, мальва, абелия, кизил, гортензия и т. Д.

Однако другие виды кустарников, которые могут не восстановиться при сильной «рубке», следует обрезать постепенно в течение 2–3 лет.Этот метод омолаживающей обрезки включает обрезку в первый год одной трети самых толстых и старых ветвей, что может считаться непродуктивным. На второй год вы должны забрать добрую половину оставшихся старых и несколько неухоженных трости. А на следующий год обрежьте оставшиеся старые стебли. Вы заметите, что новые продуктивные ветви быстро появятся и заменят те, которые вы удалили.

Однако, если вы не уверены в том, что делаете, мы настоятельно рекомендуем доверить эту работу профессионалу.

Узнайте о наших услугах по уходу за садом и узнайте, как они могут помочь вам омолодить ваш сад.

Как исправить немного беспорядочный сад

Вам может повезти, и при внимательном осмотре вы обнаружите, что недавно приобретенный сад лишь слегка зарос. Возможно, его оставили без сопровождения только в течение одного сезона, и теперь над ним нужно немного поработать и немного поработать. Ниже мы поделимся некоторыми советами по быстрому исправлению, которые помогут вам привести в порядок свои зеленые насаждения, которые еще не совсем обезумели.

Приложив немного творчества и используя несколько основных инструментов, вы можете обновить свой слегка грязный сад, который удовлетворит требования любого потенциально придирчивого покупателя или арендатора.

Большинство гербицидных средств превращают зеленые сорняки в некрасивые желтые «хлопья», от которых все еще нужно избавляться и, возможно, заменять их цветущими красавицами. Задача также займет хороший месяц, так как убийцам нужно время, чтобы поработать. Так что, если у вас мало времени (скажем, вы хотите продать или сдать недвижимость сразу), вам лучше удалить сорняки вручную, вилкой или огнестрельным оружием. Выявляйте сорняки вокруг мощеных участков, водоемов и кустарников. Быстро обходите и убирайте клумбы и рокарии.Это займет у вас гораздо меньше времени, чем использование химикатов, особенно если ваш сад небольшой.

Для защиты от сорняков мульчируйте на ходу и покрывайте территорию вокруг деревьев, кустов и кустарников гравием или измельченной корой. Вы оцените трансформацию почти сразу, поскольку фокусные точки станут более четкими, а контраст темных и светлых цветов — более заметным. Мульчирование также способствует удержанию влаги в почве, поэтому относитесь к этой работе как к приоритетной.

Подстригите слегка заросший газон и подстригите края, чтобы придать ему аккуратный вид.Даже если трава несколько бледно-зеленая, местами немного неоднородная и не самая лучшая, аккуратная и четко очерченная территория с дерном творит чудеса для общего вида сада. Выберите день для подсева и подкармливания, чтобы к моменту первого просмотра газон выглядел наилучшим образом.

Получите структуру за счет окантовки

Опять же, будьте умны и используйте контрастные цвета и элементы в своих интересах. Взгляд сразу же притягивается к ярким границам и оттенкам «полярных» противоположных сторон цветовой палитры.Например, неплохо было бы добиться четкого определения между отдельными участками с помощью окантовки из камней, камней или гравия.

Расчистите дорожки или постройте новые

Самый простой способ уравновесить быстрорастущую зелень — это озеленение сада с помощью легкой в создании садовой дорожки. Вы можете построить его в кратчайшие сроки, буквально раскинув плиты из натурального камня прямо на земле или лужайке. Садовая дорожка побудит любого совершить короткую прогулку, особенно если она ведет к красивому дереву, площадке для барбекю или необычной скамейке.

Принесите цвет быстро

Если ваше время ограничено, и вы по какой-либо причине хотите добиться цветения сада в одночасье, приобретите несколько сезонных растений, которые уже цветут, в местном садовом центре. Купите несколько терракотовых горшков и пересадите свои новые сорта. Это самый быстрый способ создать эффектную демонстрацию пастельных тонов, различных оттенков зеленого и нескольких ярких цветов, пока не зацветут позднецветущие растения и кустарники в саду.Контейнерное садоводство — ваш лучший выбор, если в результате вы хотите быстро преобразить сад.

Что дает вам профессиональная услуга по уборке сада?

Что ж, не у всех есть такая возможность иметь дело с чрезмерно заросшим садом. Возможно, у вас нет времени, но вы спешите или просто не обладаете навыками и инструментами, чтобы справиться с чем-то, похожим на джунгли. Итак, если вам нужно быстрое решение и вы могли бы немного помочь с обновлением своего сада, у профессионалов Fantastic Services есть все, что нужно, чтобы справиться с этой работой за вас.

Наша услуга по расчистке садов имеет ряд преимуществ: от бесплатного вывоза зеленых отходов (до 180 л), льготных тарифов в Fantastic Club и тщательно разработанного индивидуального подхода к возможности воспользоваться дополнительными услугами по запросу.

Просто ознакомьтесь с результатами нашей предыдущей работы над различными проектами по расчистке и ремонту садов.

Готовы вернуть своему саду былую славу?

Введите свой почтовый индекс, чтобы начать.

Takeaways

Заросшие сады могут стать проблемой для тех, у кого нет времени и оборудования для устранения излишней растительности и быстрорастущих сорняков.Тем не менее, если вы чувствуете, что готовы к работе, вот несколько последних советов, которые помогут вам в этом квесте:

Любой проект без четкой стратегии может легко потерпеть неудачу. Неадекватное планирование может замедлить процесс уборки сада на стадии зарождения бутонов.
Начинайте свой путь постепенно и подумайте о расчистке отдельных участков вашего сада, если он довольно большой и за ним долгое время не ухаживали.
Некоторые работы по обновлению сада лучше всего выполнять в определенное время года. Наберитесь терпения и дождитесь подходящего сезона и оптимальных погодных условий для выполнения каждой соответствующей работы.
Не помешает полагаться на профессиональную помощь в задачах, которые вы чувствуете не в своей тарелке, таких как шлифовка пня гниющего дерева или резкая обрезка грязного куста или дерева сирени.
И если вам нужны быстрые результаты, не стесняйтесь обращаться к нам в любое время.

***

Вы когда-нибудь брались за проект по расчистке сада самостоятельно? Тогда мы будем рады, если вы поделитесь своим опытом и дополнительными советами с нашими менее подготовленными читателями в поле для комментариев ниже!

Источник изображений: Shutterstock / Саймон Эннэйбл и WathanyuSowong

Понравилась статья? Поделиться с друзьями!

Услуги по удалению деревьев в Дейтоне, штат Огайо

Услуги по удалению деревьев в Дейтоне, штат Огайо | Очистка земли и щеток

Дайте сорняку дюйм…

И займет двор. ^®

Независимо от того, нуждается ли ваша площадка в небольшом уходе или много внимания, у Lawn Plus LLC есть навыки и оборудование для выполнения этой работы. Мы уделяем время тому, чтобы понять потребности и предпочтения наших клиентов, и мы сотрудничаем с нашими клиентами, чтобы предоставить лучшее решение. Когда вы нанимаете нашу команду, вы обязуетесь предоставить отличный сервис и предоставить высококачественный готовый продукт — вовремя и в рамках бюджета.Свяжитесь с нами сегодня по телефону (937) 839-5296 для обслуживания в Дейтоне и прилегающих районах долины Майами.

Получите мою мгновенную цитату

Чем могут вам помочь наши услуги по клирингу земли?

Наши услуги по удалению деревьев и пней, а также услуги по расчистке кустов могут подготовить ваш двор для остальных планов на открытом воздухе. Домовладельцы звонят нам по разным причинам:

Садовые участки
Сделайте этот год годом, когда вы сами выращиваете пищу.

Линии ограждения
Удалите щетку с линий ограждения, чтобы защитить свои вложения.

Заросшие пастбища
Подготовьте землю для стада скота.

Расчистка участка
Постройте дом своей мечты на этом красивом участке.

Подготовка к установке пруда
Ничто так не повышает ценность участка, как красивый пруд.

Расчистка троп
Создавайте маршруты для пеших прогулок, езды на велосипеде и исследований.

Земляные работы
Мы раскопаем территорию, необходимую для строительства нового дома, подъездной дороги или множества других проектов.

Мы понимаем важность аккуратного газона и собственности, а также влияние, которое они оказывают на привлекательность, особенно когда речь идет о том, чтобы успокоить соседей или выставить свой дом на продажу.Вы можете быть удивлены, обнаружив, что ваш заросший участок или площадь можно преобразовать всего за день по более выгодной цене, чем другие методы. Позвоните нам, прежде чем разместить свой дом, чтобы вы могли попросить максимальную сумму.

Потенциальные покупатели, как правило, избегают домов, в которых деревья находятся в опасной близости от дома, или заросшие кусты закрывают обзор. В сознании покупателя это приглашения на поврежденную крышу и взлом. Наши профессионалы по очистке земель тщательно работают, чтобы удалить заросли и не повредить деревья, которые вы хотите сохранить.

Есть большая работа по благоустройству земли?

Мы тоже утащим

Не волнуйтесь, что мы оставим вам еще больший беспорядок, чем вы начали. В Lawn Plus часть наших услуг по удалению щеток включает в себя уборку за нами, а также удаление мусора. Мы оставим вас с чистым листом, чтобы вы могли сажать, строить или просто наслаждаться широким открытым пространством.

Не ждите еще дня, чтобы восстановить контроль над своим двором. Помимо вырубки деревьев и удаления пней, мы предлагаем регулярные услуги по уходу за газонами в жилых домах, уход за деревьями, услуги насекомых и вредителей, а также установку спортивных площадок для школ и организаций. Позвольте нам выполнять эти задачи, пока вы уделяете внимание тому, что действительно важно. Запишитесь на прием сегодня, связавшись с Lawn Plus по телефону (937) 839-5296 . Находясь в Западной Александрии, мы обслуживаем Дейтон и близлежащие районы, включая Итон, Кеттеринг, Хубер-Хайтс и Сентервилль, а также районы южнее, включая Цинциннати, Фэрфилд, Либерти-Тауншип и Спрингборо.

Расчистка земель: вырубка деревьев и кустарников

Как воду из скважины очистить от песка: Упс… Кажется такой страницы нет на сайте

Ноя 16, 1978 автор alexxlab Разное

Очистка воды из скважины от песка – Интегра водный мир

Очистка воды из скважины от песка. Песок в скважине. Причины

После обустройства скважины в воде, кроме прочих примесей, может появиться песок. Это достаточно частый случай, которому владельцы скважины до определенного момента не уделяют внимания. Рассмотрим основные ситуации, когда в скважине может появиться песок. А также, когда требуется очистка воды из скважины от песка.

Скважина на песке – одна из самых распространенных конструкций. Для изготовления таких скважин применяется шнековый, роторный или ударно-канатный метод бурения. В конструкции обсадной трубы скважины предусмотрен сетчатый фильтр, который фильтрует воду из водонасыщенного слоя, обеспечивая требуемый дебет (расход) для потребителя.

Следует сразу оговорить несколько важных условий, которые надо учесть при пуске в работу скважинного водозабора и его дальнейшей эксплуатации:

надлежащая высота столба воды в скважине (не менее 8–10 м),
корректная установка насоса в скважину (насос должен быть установлен не менее чем на 1 метр выше фильтровой части),
грамотно организованная прокачка новой скважины,
правильно выставленный дебет (расход воды) по паспорту скважины (не допускается превышение расхода сверх положенной нормы).

Откуда берется песок в скважине

Есть несколько основных причин появления песка в скважине. Рассмотрим последовательно каждый случай.

Скважина только что пробурена и вводится в эксплуатацию

Песок может идти какое-то время. Но после прокачки, а это может занять от нескольких часов до нескольких дней, песок должен исчезнуть полностью. Или его количество должно не превышать 50–100 грамм на 1 кубометр добытой воды, что допустимо.

Если после продолжительной прокачки песок не исчезает, то причина может крыться в следующем:

Повреждение обсадного сетчатого фильтра при монтажных работах, повреждение обсадной трубы (труба треснула, разошлось место соединения труб и загрязнения попадают в образовавшееся отверстие).
Пылеватый (мелкий) песок. В этом случае размер песчинок несколько меньше размера ячейки фильтрующего полотна обсадного фильтра. Поэтому песок свободно проникает через фильтр в скважину и далее в насос и водоразборную сеть.

Скважина эксплуатируется (ранее эксплуатировалась)

Если ранее при эксплуатации скважины песка не наблюдалось, а потом он появился, то причина может быть в следующем:

Негерметичен оголовок скважины или он отсутствует. При этом поверхностная вода с загрязнениями при дожде, весеннем таянии снега или повышении уровня поверхностных вод поступает в скважину.
Разрушение обсадного сетчатого фильтра в результате физического старения.
Повреждение обсадной трубы (труба треснула, разошлось место соединения труб и загрязнения попадают в образовавшееся отверстие).

Кроме вышеперечисленного, имеется еще ряд причин из за которых появляется песок в воде из скважины

Применение вибрационных насосов. Эти насосы лучше использовать для водоснабжения из колодца или открытого водоема.
Излишне производительный насос. При слишком быстрой откачке воды из скважины песок через фильтр может попадать в насос и далее в водоразборную сеть.
Насос находится в фильтровой зоне. Т. е. насос установлен прямо в фильтр скважины, что недопустимо. Его надо поднять минимум на 1 метр выше фильтра.
Неправильное обустройство скважины, при котором поверхностные воды могут попадать в шахту (колодец) скважинного водозабора и далее в саму скважину.

Как прокачивать скважину после бурения

Любая новая скважина должна прокачиваться. При этом промывается и формируется линза, происходит приток воды в ствол скважины на постоянной основе. Прокачку скважины лучше начинать с 50% от дебета, который указан в паспорте скважины. Паспорт скважины выдает заказчику организация, которая производила бурение. В паспорте обычно указываются такие параметры, как конструкция скважины, грунты, глубина скважины и дебет. Даются рекомендации по размещению насосного оборудования.

Итак, если дебет скважины по паспорту составляет 1 м3/час, то прокачку следует начинать с 500 л/час. Следует учесть, что на трубе, подающей воду от насоса, должна быть установлена арматура (кран, вентиль, задвижка), с помощью которой можно регулировать расход.

Если всё удачно, вода идет чистая, каждый час можно прибавлять по 10% до момента, когда вы выйдите на расчетную производительность.

Таким образом, наличие в скважине небольшого количества песка – это нормально, но его не должно быть слишком много.

Очистка воды из скважины от песка – применение механических фильтров

Для эффективного удаления из воды песка и других нерастворимых примесей из воды применяются сетчатые фильтры грубой очистки воды. При небольших объемах добываемой воды и чистой скважине вполне достаточно сетчатого косого фильтра диаметром от 1 до 2 дюймов.

При больших объемах загрязнения можно рассмотреть самопромывные сетчатые фильтры. К тому же самопромывные фильтры легки в обслуживании и очищаются потоком воды. При этом средний срок службы сетки составляет несколько лет. Также хорошим вариантом является установка дисковых фильтров, грязеемкость которых сравнима с картриджными фильтрами.

Для больших объемов воды или сильно загрязненных песком скважин и колодцев, пожалуй, единственным вариантом являются мешочные фильтры для воды. Первое преимущество – большая грязеемкость. Второе – доступность расходных материалов и простота обслуживания.

Опубликовано: 20.08.2018

Как очистить воду из скважины от железа, извести, сероводорода и песка

Довольно часто, судя по отзывам в Интернете, городских жителей беспокоит неприятный металлический привкус воды. Он часто сопровождается появлением бурого осадка, который создает стойкие ржавые потеки на поверхности сантехнических приборов. Такие признаки свидетельствуют о наличии в жидкости примесей железа. Как правило, они появляются по причине изношенности муниципальных сетей.

Но и на собственном загородном участке в личном источнике присутствуют разные примеси. Здесь все защитные мероприятия придется сделать самостоятельно. Чтобы выяснить, как очистить воду из скважины качественно, но экономично, надо изучить подробнее эту тему. Следует обратить особе внимание на новейшие разработки в данной области, которые отличаются улучшенными потребительскими параметрами.

Изучение характеристик скважины, правильная предварительная подготовка

Колодцы в наши дни применят редко. Их относительно небольшая глубина не позволяет обеспечить хорошую фильтрацию природными методами. Поэтому будем рассматривать подробно именно артезианские скважины, которые способны обеспечить нужный результат.

В любом случае надо учитывать особенности конкретной конструкции. При бурении «на песок» единственным преимущество является сравнительно небольшая стоимость. В такой скважине насосное оборудование быстро загрязняется механическими примесями. Чтобы исключить этот негативный процесс, в нижней части создают подсыпку из гальки. Стенки укрепляют металлической сеткой, применяют иные способы механической фильтрации. При засорении – применяют специальные насосы с вибрационным механизмом для очистки.

Для устранения этих проблем делают скважину 50-100 м. и глубже. Сюда не проникают грунтовые воды с «поверхностными» загрязнениями. Однако здесь увеличивается концентрация примесей из различных геологических пород:

Железо и его соединения встречаются часто, так как это – один из самых распространенных химических элементов на нашей планете.
Гипсовые породы, известняки насыщают жидкость солями, которые увеличивают ее уровень жесткости.
Руды, содержащие сульфиды, создают сероводородом неприятный запах тухлых яиц.

Рейтинг фильтров для очистки воды из скважины от железа, извести (накипи), сероводорода, песка, марганца и глины. Рейтинг составлен на основе отзывов пользователей на специализированных интернет-форумах:

1. Аэрационная колонна + фильтр-обезжелезиватель производства «Гейзер»

ОПИСАНИЕ: Фильтр «Гейзер» Аквачиф с загрузкой Экотар, либо Birm способен окислять и фильтровать соли железа, а также избыточный марганец в воде. Отличная разработка российских ученых и технологов! Простая установка, низкая цена, минимум обслуживания.

2. Электромагнитный фильтр (умягчитель воды) «АкваЩит»

ОПИСАНИЕ: Электронный (не химический) фильтр-умягчитель воды «АкваЩит» способен без реагентов и сменных элементов (картриджей, мембран) очистить воду от солей жесткости (извести и накипи), а также отфильтровать значительную часть солей железа (ржавчины). Также устройство «АкваЩит» с помощью переменного электромагнитного поля воздействует на большинство видов бактерий и вирусов в воде из скважины, уничтожая их.

3. Магистральный фильтр механической очистки воды «Honeywell»

ОПИСАНИЕ: Немецкое качество и этим все сказано! Фильтры механической очистки воды Honeywell по праву лидеры среди грубых фильтров для очистки воды из скважины от песка, глины и других крупных включений. Отличная пропусканая способность! Отличное качество собрки! Минус — высокая цена.

4. Финишная очистка — угольный или сорбционный фильтр

ОПИСАНИЕ: Улучшает органолептические показатели воды: цветность, мутность, запах, привкус. Основа фильтра — естественный природный сорбент — активированный уголь.

Лабораторный анализ поможет уточнить требования к системе очистки

В предыдущем разделе перечислены только некоторые возможные неприятности. Они идентифицируются по механическим примесям, ухудшению вкуса. Соли жесткости в большой концентрации придают воде горечь. Они образуют налет на стенках чайников.

Но не все потенциальные опасности проявляются заметным образом. Чтобы выяснить, как очистить воду из скважины без ошибок, нужны точные данные. Их можно получить только в специализированной лаборатории. Для правильного выполнения данной процедуры применяют следующий алгоритм действий:

Берут банку, бутылку, иную тару с объемом до 1-1,5 литров. Пластиковые емкости сложно очищать. Они сами способны исказить химический состав жидкости, поэтому применять их не рекомендуется.
Бутылку моют горячей водой из того же прибора, который будет применяться для получения проб.
Далее – открывают кран. Холодную воду спускают 10-15 минут, после чего уменьшают напор.
Емкость наполняют до краев (с переливом), закрывают плотной пробкой без воздушного промежутка.
Бутылку помещают в непрозрачный пакет, везут в лабораторию.
Такие пробы можно хранить в холодильнике до 48 часов.

Заранее надо уточнить возможности лаборатории, расценки, время работы, другие важные нюансы. Использование тестов «полосок» не позволяет получить развернутый анализ по всем важнейшим позициям, поэтому такой методикой пользуются только для решения вспомогательных задач.

Как очистить воду из скважины от железа и марганца?

Примеси железа и марганца профильные специалисты делят на следующие группы:

Элементарное железо быстро окисляется, поэтому встречается в чистом виде редко.
Двухвалентная форма не заметна в растворенном состоянии. При длительном отстаивании – преобразуется в трехвалентное железо, осадок бурого цвета.
Железо – продукт жизнедеятельности соответствующих микроорганизмов.
Слизь на стенках труб образует органическая форма марганца.
Коллоидная группа – это мельчайшие частицы, которые не погружаются на дно даже при длительном отстаивании, с трудом удаляются своими руками.

На практике встречаются разные комбинации из перечисленных выше вариантов, что еще раз подтверждает необходимость профессионального лабораторного анализа. Ниже перечислены технологии, которые применяют в быту для удаления примесей железа, извести и марганца.

Наиболее очевидной методикой является окисление. Существенным недостатком является длительность процедуры, поэтому применяют разные способы ускорения:

искусственную аэрацию;
насыщение озоном;
добавление хлора, иных веществ, активизирующих нужную химическую реакцию.

Следует отметить, что некоторые окислители токсичны, поэтому их применение лучше исключить в домашнем оборудовании. Железо и марганец в органических формах не реагирует на присутствие кислорода.

Для бытового использования хорошо приспособлены современные установки, работающие на принципах ионного обмена. При достаточной автоматизации, они не создают лишние трудности для пользователей. Регулярная регенерация недорогим раствором поваренной соли за 1,5-2 часа восстанавливает функциональность основной засыпки из специальных смол.

Чтобы оценка была справедливой, надо отметить недостатки данных фильтров для обезжелезивания воды из скважины:

Она экономически оправдана только при работе с ржавой водой, когда одновременно удаляют примеси железа, марганца.
Ионообменные смолы не эффективны при наличии органического и трехвалентного железа.
Если концентрация загрязнений этой категории велика, процесс регенерации приходится выполнять очень часто.

Железо в любых формах задерживают и удаляют в дренаж с помощью мембранных методик. Самый высокий уровень очистки обеспечивает обратный осмос. Но соответствующие комплекты отличаются низкой производительностью. Трехвалентную разновидность, например, можно отделить от потока жидкости с применением микрофильтрации. Точный состав оборудования утверждают на основе полученных из лаборатории данных.

Как очистить воду от извести и снизить жесткость?

Накипь образуется из солей, которые переходят в твердое состояние при нагреве. Для блокировки этого негативного процесса применяют разные методики:

дистилляцию;
ионный обмен;
полифосфатные добавки;
магнитные фильтры;
ультразвуковое воздействие.

Кипячение, например, поможет очистить воду от извести из скважины и удалить примеси. Но этот длительный процесс сопровождается большими затратами энергии. После него придется очищать поверхности нагревательных элементов и стенки сосудов от плотных образований.

Из новейших инженерных решений следует отметить электромагнитную обработку. Она изменяет обычные свойства солей жесткости, а не задерживает их. Остается неизменным химический состав, отсутствуют дополнительные технологические операции. Отдельно надо отметить долговечность специального оборудования. В данном случае исключен непосредственный контакт его частей с известковой водой, что «автоматически» продлевает срок службы. Если в воде из скважины много извести и повышенная жесткость, это может стать прчиной поломок оборудования.

Устранение сероводорода и песка

Примеси сероводорода и песка образуются не только в сульфидных горных породах. Их создают соответствующие виды бактерий, химические соединения с марганцем. Хорошие результаты можно получить с применением адсорбционных методик. При большой концентрации сероводорода применяют засыпки из активированного угля, которые своевременно заменяют. Они задерживают токсины, иные неприятные запахи и привкусы, поэтому выполняют комплексные функции очистки. Главным недостатком является невозможность регенерации такого наполнителя.

Для небольших объемов жидкости можно применять кипячение, частичное замораживание, обратный осмос. В любом случае специалисты рекомендуют проверить герметичность стенок скважины. После ликвидации выявленных дефектов можно будет улучшить качество очистки, уменьшить уровень сероводорода, а также песка, снизить нагрузки на специализированное оборудование.

Как подготовить воду для питья своими руками?

Мы очищаем воду из скважины своими руками, то эту задачу решают успешно с помощью установок обратного осмоса. Современные наборы обеспечивают настолько высокий уровень очистки, что некоторые пользователи устанавливают специальные блоки, минерализаторы. Такими дополнениями улучшают вкусовые качества воды из скважины, обеспечивают наличие полезных для человека микроэлементов.

Однако и эту часть проекта надо рассматривать с учетом реальных исходных данных о загрязнениях, примененных ступенях предварительной очистки. Вполне возможно, что сложная система с мембраной обратного осмоса не понадобится вовсе. Иногда будет достаточно применить насадку на кран, которую можно сделать своими руками или фильтр кувшин со сменными картриджами.

Выводы и дополнительные рекомендации

Чтобы выяснить без ошибок, как очистить воду из скважины своими руками, если в воде на даче много железа и извести, надо применить следующую последовательность действий:

Проверяют состояние источника, удаляют ил, мутную и ржавую воду и другие загрязнения. Устраняют дефекты, устанавливают эффективные предварительные системы механической очистки.
После нескольких циклов наполнения скважины – берут пробы для лабораторных анализов. Эту процедуру надо выполнить несколько раз в год, если проверяется скважина «на песок». В более глубоких гидротехнических сооружениях сезонные влияния, паводки, сильные дожди оказывают минимальное влияние на параметры загрязнений.
Для задержания нитратов, глины, песка и механических примесей применяют сетчатые и дисковые магистральные фильтры. В самых сложных ситуациях – устанавливают емкость с гранулированной засыпкой.
Соединения железа и извести задерживают в установке ионного обмена. Это оборудование оснащают блоком автоматики, который управляет циклами регенерации фильтра для очистки известковой воды.
Если примесей железа, сероводорода и марганца мало, но надо обеспечить защиту от накипи, используют электромагнитную обработку. Современная специализированная техника обладает дальностью действия 0,7 – 2 км (от места подключения катушек). Этого достаточно для нейтрализации песка и глины во всем объекте недвижимости.
Сероводород, запах и другие запахи устраняют со скважины с применением угольных картриджей (засыпок).
Финишный этап, подготовку питьевой воды, организуют с учетом результатов, полученных на основе отзывов на форумах и предварительных стадиях. В самых сложных ситуациях применяют обратный осмос.

Следует убедиться в том, что после всех стадий очистки сохранено достаточное давление в системе водоснабжения. При необходимости – модернизируют электросети, канализацию.

Механическая очистка воды из скважины от песка и глины

В водопроводе, колодце или скважине часто присутствует ржавчина, песок, глина и другие нерастворимые примеси, которые способствуют порче бытовой техники, снижают вкусовые качества напитков и пищи, наносят ущерб производственному процессу. Грубая очистка воды, использующая механический метод фильтрации, позволяет предварительно удалить крупные взвешенные частицы, которые не растворяются в воде.

Устройства такого действия называются фильтрами грубой очистки воды и работают они по единому принципу – примеси остаются внутри фильтрующей колбы на сменном или промывном элементе. При подборе модели важно учитывать количество и состав загрязнений, а также объем водопотребления и диаметр присоединения.

Виды фильтров и их характеристики

Картриджные — представляют собой пластиковый корпус, внутри которого находится фильтрующий патрон. Выпускаются картриджи различных типов, позволяющие отфильтровывать определенные загрязнения. Чулочные элементы предназначены для удаления водорослей, вязкой глины, а волоконные – хлора. Корпуса колб для холодного водоснабжения обычно делают прозрачными, поэтому видна степень их заполнения. Колбы для гвс в большинстве случаев непрозрачные, поэтому необходимо контролировать периодичность замены картриджа. Купить картриджный фильтр вы можете в нашем интернет магазине.

Сетчатые — здесь внутри находится сетка с размером ячеек от 50 до 500 мкм. Различают самопромывную и непромывную конструкцию. Первые требуют устройства слива, а вторые для поддержания работоспособности периодически приходится разбирать и чистить. Сетчатые фильтры, оснащенные манометрами и клапанами для контроля давления дают возможность защитить бытовую технику от перепадов давления и гидравлических ударов.

Высокоскоростные напорные осадочные системы — используются при организации процесса очистки воды из скважины от песка или глины. Такое оборудование производят в виде емкостей из антикоррозийного материала, заполненных специальной загрузкой. Большинство установок оснащено блоками управления, которые нормализуют процесс фильтрации и следят за сохранением свойств материала. Для монтажа такой системы обязательно подключение дренажной трубы.

Компания «Русватер» осуществляет продажу систем механической очистки воды по доступным ценам. Наши сотрудники помогут подобрать оптимальное оборудование, организуют доставку по Санкт-Петербургу или в любой город России, а также выполнят монтаж и последующее обслуживание .

Из скважины идет песок, как исправить?

Чистота воды, которая добывается из скважины – важнейший фактор ее качества. Любая скважина на воду пробуривается именно для того, чтобы обеспечить доступ к чистому, качественному, без каких-либо примесей ресурсу. Наличие песка в скважине требует более частого проведения обслуживания системы очистки воды, что требует дополнительных затрат. Механические примеси (песок) в составе воды, особенно, в значительных объемах, могут отрицательно сказываться на функционировании насосного оборудования и сократить срок службы скважины.

Что же делать, когда из скважины идет песок, причем его количество постоянно увеличивается? Прежде, чем приступать к решению проблемы, необходимо разобраться в ее природе.

Откуда в скважине песок?

Сразу оговоримся, что песок в скважине – явление вполне нормальное, обусловленное особенностями грунта Тюмени и региона. Дело в том, что большинство скважин в Тюменской области пробуривают именно на песок, крайне редко встречаются скважины на известняк.

С технической точки зрения это означает, что бурение ведется до тех пор, пока буровая установка не доберется до ближайшего слоя песка водоноса, в котором присутствует пригодная для использования в бытовых целях вода. При обустройстве таких скважин в целях предотвращения попадания посторонних фракций песка в добываемую воду, используются всевозможные галунные и забойные фильтры, а также специальные обсыпки. Но даже такие методы не всегда способны полностью предотвратить попадание в скважину песка.

Наличие таких примесей не представляет угрозы для оборудования, если их концентрация не превышает допустимые нормы, то есть находится в пределах 0.1-1 грамма на литр воды.

Если хотите узнать, допустимо ли содержание примесей в вашей воде? Наши специалисты проведут ряд исследований по вычислению объемов примесей, а также проверят химический состав и безопасность воды.

Почему песочит скважина?

Самые распространенные причины проблемы

Если вы заметили, что со скважины идет песок, скорее всего, проблема обусловлена одной из следующих причин:

Что предпринять самостоятельно?

Точно выяснить почему идет песок из скважины могут только профессионалы, но вы можете попытаться решить проблему самостоятельно:

проведите прокачку воды до самого дна, используя вибрационный насос;
поднимите насос на 15-30 см, чтобы он оказался выше уровня залегания песка.

Если эти элементарные меры не помогли, не медлите и вызывайте специалистов.

Оставить заявку вы можете на сайте компании или по телефону 930-317 в Тюмени, и с вами в ближайшее время свяжется наш специалист.

Очистка воды в домашних условиях

Главная
Очистка воды в домашних условиях

Сегодня мы расскажем о том, как очистить воду «Народными методами», то есть не прибегая к специализированным фильтрам. Стоит учесть, что ни один из известных методов не является панацеей от всех видов загрязнений. Но если вдруг вы столкнулись с необходимостью очистить водопроводную или колодезную воду подручными средствами, вот самые распространенные методы:

Фильтрация марлей

Очень часто в колодезной, водопроводной воде или воде из скважины мы можем наблюдать мелкий песок. Для того, чтобы очистить воду от заметных глазу механических примесей, используйте обычную марлю или бинт. Лучше взять побольше материи и сложить ее несколько раз. Зафиксируйте марлю резинкой на горлышке трехлитровой бутылки и заливайте воду. Весь песок останется на марле.

Самый просто способ, который не требует наличия дополнительных приспособлений – это отстаивание воды. Налейте воду в емкость (лучше использовать стеклянную или пластиковую посуду) и оставьте на 7 часов. Вредные вещества и примеси осядут внизу банки, а верхние 2/3 воды можно использовать. Сливать воду следует аккуратно, чтобы не перемешать слои.

Замораживание

Замораживание воды издревле считалось эффективным способом очищения воды. Налейте в емкость водопроводную воду и поставьте в морозильник на 7 часов. Считается, что первой замерзает именно «хорошая» вода, а жидкость с вредными веществами и примесями, оставшуюся на поверхности, нужно слить. После этого, воду снова уберите в морозильную камеру, где она постоит еще несколько часов. Затем достаньте лед и оттайте его, в результате получается чистая и очень вкусная вода.

Активированный уголь

Активированный уголь является самым распространенным и недорогим абсорбентом. Он очищает воду от неприятного вкуса, запаха и некоторых вредных веществ. Замотайте несколько таблеток угля в марлю и положите на дно банки, в которую затем налейте воду. Оставьте воду на ночь в прохладном месте и с утра вы получите очищенную воду.

Продается в аптеке, отличается своими бактерицидными свойствами и очищая воду, придает ей приятный вкус. Несколько небольших кусочков кремния промойте под проточной водой, положите на дно стеклянного сосуда и налейте в него водопроводную воду. Очищается она таким способом за несколько дней. Одно условие – очищенную кремнием воду не кипятят.

Серебро 999 пробы, находясь в воде выделяет ионы, которые обеззараживают воду и насыщают ее. Если драгоценного металла столь высокой пробы нет, то можно использовать любое другое серебро. Очищается вода быстро, буквально за несколько часов. Правда, все-таки злоупотреблять «серебряной» водой не рекомендуется.

Помните, что у всех этих способов есть недостатки и погрешности. Только, подобранное профессионалами, специализированное оборудование может гарантированно очищать воду от всех примесей и вредных веществ. Берегите свое здоровье.

Предлагаем купить системы обратного осмоса

Обратноосмотическая установка Raifil

Системы обратного осмоса Контур

Системы обратного осмоса промышленные Aquapro

Какой фильтр выбрать для скважины

Содержание статьи:

Вопреки распространенному мнению вода даже из очень глубокой скважины обычно не бывает абсолютно чистой. В ней могут присутствовать физические или химические примеси, которые придают ей неприятный запах и вкус, влияют на ее прозрачность и даже делают ее опасной для здоровья. Чтобы сделать жидкость пригодной для использования и полностью безопасной для вашего организма, ее нужно правильно очистить при помощи современных систем фильтрации. Рассказываем, какой фильтр для воды выбрать для скважины и от чего должен зависеть этот выбор.

Зачем очищать скважинную воду

Перед тем, как попасть в ваш кран, вода из скважины проходит через множество слоев грунта. С одной стороны, это делает ее более полезной, потому что так она насыщается минералами и микроэлементами, необходимыми для правильной работы нашего организма. Однако это же может сделать ее опасной. В водоносный слой попадает множество вредных примесей, которые вода вымывает из грунта и уносит с собой. Это могут быть:

нерастворимые примеси – песок, глина, ил, другие относительно крупные механические частицы;
соли кальция и магния, иначе называемые «солями жесткости»;
органические соединения, бактерии, микроорганизмы, вирусы, простейшие;
химические примеси – соли, растворенные газы, металлы;
нитраты, сельскохозяйственные удобрения;
иные растворимые примеси.

Неочищенная вода опасна как для вашего здоровья, так и для состояния бытовой техники, сантехники и труб, поэтому ее лучше не использовать даже для технических нужд, таких как стирка или мытье посуды. Соли жесткости вызывают появление известкового налета, накипи и осадка в трубах, а также провоцируют появление камней в почках. Вредные микроорганизмы вызывают инфекционные заболевания, растворенные газы (например, сероводород) придают жидкости неприятный запах, а удобрения и химикаты могут спровоцировать серьезное отравление.

Фильтры для воды на скважину – как выбрать

В первую очередь выбор фильтра зависит от характеристик самой воды – степени ее загрязнения, концентрации примесей и их типа. Некоторые отклонения от допустимых норм можно заметить самостоятельно. Обратите внимание на следующие признаки:

вода недостаточно прозрачна, кажется мутной;
в ней присутствует видимый осадок или взвесь, видны частички песка или ржавчины;
жидкость имеет странный цвет или периодически изменяет свой оттенок;
жидкость неприятно пахнет или обладает странным вкусом.

Если присутствует хоть один из перечисленных признаков, это значит, что такую воду нельзя будет использовать в сыром виде и что ей требуется качественная очистка.

Однако далеко не все примеси и загрязнения можно увидеть невооруженным взглядом – многие из них не имеют вкуса, цвета и запаха и хорошо растворяются, поэтому узнать об их присутствии может быть очень сложно. Поэтому перед установкой фильтра или полноценной водоочистной системы обязательно нужно провести лабораторный анализ воды.

Зачем нужен химический анализ

Установка системы водоочистки для скважины – это недешевое мероприятие, поэтому к нему нужно тщательно подготовиться. Неправильно подобранная система фильтрации в лучшем случае очистит воду не полностью, а в худшем – и вовсе не сможет качественно удалить все опасные примеси. Поэтому рано или поздно такую систему придется заменять на другую, более подходящую для вашей ситуации – а это гарантированно обернется потерей времени и довольно больших денег. Поэтому выбор установки лучше начинать с проведения лабораторного анализа жидкости.

Такое исследование поможет определить точную концентрацию и вид загрязнений, чтобы правильно выбрать тип фильтрующей системы и нужную степень очистки. Компания Ecvols предлагает несколько видов лабораторных анализов жидкости – от базовых, позволяющих выявить наиболее распространенные примеси, до расширенных, включающих в себя все возможные показатели. Также в ассортименте Ecvols есть портативные тест-системы, позволяющие определить наличие примесей самостоятельно, без вызова специалистов или поездок в лабораторию.

Другие важные параметры для выбора фильтров

Кроме анализа воды также нужно учитывать и другие параметры, которые могут повлиять на выбор очистной установки.

Цель использования воды

Для технического применения – стирки, мытья, уборки – может быть достаточно базовой очистки, однако если эта вода будет использоваться для питья или приготовления еды, ей потребуется более тщательная фильтрация, избавление от всех имеющихся примесей и, возможно, повторная минерализация для придания ей приятного вкуса.

В первом случае можно ограничиться установкой базового очистного модуля сразу после насосной станции, а во втором лучше установить комплексную очистную систему «под мойку», которая будет снабжать вас абсолютно чистой питьевой водой.

Количество пользователей

То есть количество человек, которые будут ежедневно пользоваться очищенной водой. От этого фактора будет зависеть мощность и пропускная способность выбранной системы водоочистки – чем больше в доме человек, тем больше будет расход воды, а значит, тем более мощный фильтр вам понадобится. Чаще всего на упаковках фильтров указывается примерное количество человек, на которое рассчитан каждый картридж.

Размер дома

Этот фактор следует из двух предыдущих. Если у вас очень большой дом, в котором живет много людей, или же в доме есть бассейн, то удобнее будет вместо одной общей очистной системы установить две раздельные. Одна из них будет подавать «техническую» воду в бассейн и ванные комнаты, а другая будет очищать питьевую воду для использования на кухне.

Тип скважины

На выбор очистной системы может повлиять и глубина залегания скважины. На дачных участках, которые используются строго сезонно, чаще всего можно встретить мелкие скважины глубиной до 15 м. Вода из таких скважин обычно может быть загрязнена песком, илом, аммиаком или сероводородом, а также железом и различными органическими соединениями. Для обработки такой воды понадобится полноценная очистная система с несколькими ступенями фильтрации.

Для загородных домов постоянного проживания воду обычно берут из артезианской скважины, глубина залегания которой может составлять до 150 метров. Такая вода более чистая, в ней почти не содержится сероводород и другие «поверхностные» примеси, однако она может содержать большое количество железа, соли жесткости и бактериальные примеси, поэтому ей тоже будет нужна очистка, хоть и более простая.

Первая ступень очистки

Любая скважинная вода нуждается хотя бы в минимальной базовой очистке и фильтрации от крупных механических частиц – песка, ила, микроводорослей и других примесей. Это поможет не допустить их попадания в ваш водопровод, а также защитит скважинное оборудование от преждевременной поломки.

Если лабораторный анализ показал, что в воде нет растворенных химических примесей, то для ее базовой обработки подойдет стандартный фильтр грубой механической очистки. Это может быть обычный сетчатый, мешочный или осадочный фильтр, который будет физически задерживать крупные частицы взвеси, не пропуская их в ваш водопровод. Такие фильтры просты в установке и уходе, однако они могут быстро забиваться и изнашиваться.

Другой вариант – установка более современного дискового фильтра, например, модели Ecvols 1». Внутри устройства расположены полимерные диски, которые при сжатии образуют сетчатый фильтрующий элемент, задерживающий нерастворенные механические примеси. По сравнению с классическим сетчатым фильтром это устройство обеспечивает более эффективную фильтрацию и обладает большим рабочим ресурсом.

Вторая ступень очистки

Предварительной фильтрации механических загрязнений часто бывает недостаточно, поскольку в воде могут содержаться и другие примеси. Для их устранения потребуются фильтры более тонкой очистки, рассчитанные на удаление конкретных типов загрязнений. Обычно они устанавливаются после модулей предочистки, которые очищают воду от крупных механических частиц.

Умягчение

Для умягчения (устранения солей жесткости) подойдут фильтрационные модули на основе ионообменных смол. При прохождении через них воды такие смолы заменяют ионы кальция и магния на ионы натрия, за счет чего умягчают жидкость и делают ее более комфортной для повседневного использования.

Умягчающий AquaChief Manual 0835 C позволяет избавиться от накипи, известкового налета и привкуса железа. Устройство имеет компактные размеры и удобно в обслуживании – замена фильтрующих смол требуется не чаще, чем раз в 3-5 лет.

Обезжелезивание

Для обезжелезивания и устранения излишков марганца используются аэрационные модули, которые способствуют окислению растворенного железа и его выпадению в нерастворимый осадок. Этот осадок затем удаляется физическими способами и не попадает в отфильтрованную воду. Для обезжелезивания также можно использовать аэрационные модули, содержащие специальные химические реагенты, однако такой способ подойдет только для очистки технической воды – но не для питьевой.

Безреагентный аэрационный модуль Ecvols Титан 48 способен устранить не только железо или марганец, но также хлор, соли кальция, сероводород и органические соединения. Пониженный уровень шума делает использование устройства более комфортным.

Удаление органики

Для устранения органических и некоторых неорганических примесей используются сорбционные фильтры, заполненные активированным углем, которые «притягивают» к себе растворенную органику, а также соединения хлора и галоген. Такие системы также способны очистить жидкость до состояния питьевой.

Сорбционный угольный фильтр RunXin 1252 эффективно удаляет неприятные запахи и привкусы, мутность и изменения цвета жидкости, делая воду чистой и улучшая ее органолептические качества. Картридж не содержит вредных для организма химических реагентов, поэтому может использоваться для подготовки питьевой воды.

Устранение бактерий и вирусов

Для частичного обеззараживания скважинной воды подойдут не только специализированные фильтры – с этим могут справиться установки обезжелезивания, сорбционные картриджи или аэраторы. Однако для полного устранения вредных бактерий понадобятся обеззараживающие системы на основе УФ-излучения, которое способно разрушать клеточную оболочку бактерий и тем самым полностью их уничтожать.

К примеру, ультрафиолетовый стерилизатор Ecvols UV-6 GPM в сочетании с другими видами фильтров обеспечивает полное обеззараживание жидкости, подготавливая ее к употреблению в пищу или использованию в технических целях.

Финальная очистка

Для максимально тонкой очистки питьевой воды используются установки обратного осмоса, в которых вода проходит через специальную мембрану с очень маленьким диаметром пор, размер которых меньше, чем частицы любый примесей. Благодаря этому на выходе из такой установки вы получаете практически дистиллированную воду без любых посторонних добавок. Для улучшения вкусовых качеств такой жидкости ее можно дополнительно пропустить через постфильтр-минерализатор, который заново обогатит ее минералами и придаст ей приятный вкус.

Система обратного осмоса Ecvols RO-300 устраняет до 99,8% примесей, включая излишки минеральных соединений, бактерии и вирусы. Установка проста в обслуживании, имеет компактные размеры и экономно расходует электроэнергию, подходит для круглосуточного всесезонного применения в загородных домах и коттеджах.

Комбинированные водоочистные системы

Для глубокой очистки скважинной воды в загородном доме лучше всего подойдет система очистки полного цикла, которая устранит все вредные компоненты, сделав жидкость безопасной как для технического использования, так и для употребления в пищу. Чаще всего такие системы состоят сразу из нескольких модулей, которые последовательно пропускают через себя воду, очищая ее от всех типов загрязнений.

Компания Ecvols предлагает уже готовые водоочистные установки с несколькими типами фильтрующих блоков, которые подходят для устранения разных видов примесей. К примеру, универсальная комплексная система AQUACHIEF-A+ 1252 (auto) с функцией автопромывки устраняет органические примеси, сероводород, аммиак и излишки минералов, а также эффективно умягчает и обезжелезивает воду, делая ее пригодной для питья и использования в быту. Высокая производительность установки позволяет ей бесперебойно работать в коттеджах с постоянным проживанием нескольких людей.

Также компания Ecvols предоставляет возможность составить комбинированную водоочистную установку по индивидуальному проекту с использованием выбранных вами картриджей, чтобы фильтрационная система идеально подходила для очистки воды именно из вашей скважины.

Чтобы связаться с нами по поводу выбора и покупки, обращайтесь по телефонам: 8 (800) 511-07-38, 8 (495) 137-54-49 или по электронному адресу: [email protected]. Мы работаем 24 часа в сутки без выходных.

прочистка от песка и ила, очистка своими руками, как промыть собственными силами и вибрационным насосом

В загородных домах скважина – это основной источник водоснабжения. Чтобы семья употребляла чистую воду, нужно следить за ее чистотой. Со временем дно источника воды заиливается. Это отражается на качестве воды и дебите. Чтобы это исправить, нужно провести очистку скважины от песка и ила, что накопились на дне. Сделать это можно, не прибегая к помощи специалистов, своими силами. Существует несколько эффективных способов очистки от ила и песка. Они отличаются применяемым оборудованием и временем, необходимым на проведение работ.

Как и когда необходимо чистить воду в скважине от ила и песка?

Устранить загрязнение на ранних стадиях всегда легче, но многие люди задаются вопросом, как понять, что скважину необходимо чистить.

На появление загрязнения могут указывать следующие моменты:

снижение напора воды;
«фырканье» крана, пропускание воздуха или прерывистая подача воды;
появление на дне посуды осадка.

Помните, что запущенную скважину не всегда удается очистить своими силами. Если скважина сильно засорена, прибегните к помощи специалистов.

Засоряться источник воды в частном доме может по нескольким причинам:

Непостоянный или недостаточный водозабор. Это самая частая причина засорения скважин. Если вода полностью не выкачивается, застой воды приводит к оседанию на дне тяжелых частиц. Это приводит к заиливанию дна песком и илом. Особенно часто эта проблема встречается в дачных домах, где скважиной пользуются не круглых год.
Засорение извне. В источник воды на участке могут попадать мусор, если он неправильно обустроен. Кроме этого, сверху может осыпаться земля по краям скважины.
Неправильный монтаж. К загрязнению может привести неправильная установка оборудования. Часто используется фильтр с диаметром меньшим, чем труба. Установленный поверх фильтра насос не закачивает воду со дна, что приводит к его загрязнению. Если вода забирается вибрационным насосом, скважина может быстро засориться. Этот тип насоса захватывает воду сверху, на дне она остается неподвижной, и в ней оседают мелкие частицы.

Также рекомендуем ознакомиться с материалом как проводить воду в дом и посмотреть видео, как пробурить скважину своими руками.

К загрязнению приводит и смещение грунтов.

Фекальный насос – помощник в откачке канализации.
Как выбрать хороший смеситель с душем для туалета?
Насос для выкачивания канализации – выбор, установка.

Способы решения проблемы – как очистить скважину

Если пришло время чистить скважину, не откладывайте это на потом. Некоторые владельцы загородных домов обращаются за помощью к специалистам в этой области. Но очистить скважину можно и самостоятельно.

Для этого дно водного источника нужно очистить от песка, ила и другого мусора. Сделать это можно при помощи вибрационного или погружного насоса, а также желонки.

Выполнить очистительные работы под силу каждому. Главное – запастись временем и терпением.

Как промыть скважину от ила и песка самому

Процесс очистки и необходимое оборудование зависит от выбранного способа. Очистить источник можно механизированным способом или при помощи насосов.

Как прочистить от заиливания при помощи насоса

Для промывки и чистки загрязнения желательно использовать погружной насос. С его помощью вы сможете выкачать грязную воду. Выполнять работы необходимо в определенном порядке:

Закрепите на насосе прочный трос. Он необходим, чтобы удерживать устройство в скважине. Дело в том, что веревка, идущая в комплекте, может оборваться, если насос засосет в ил, и достать его будет проблематично.
Затем наденьте шланг и хорошо его закрепите хомутами, чтобы он не слетел в процессе выкачки воды.
Опустите насос на дно и взболтайте им ил и песок. Иногда взбалтывание проводят при помощи прочной толстой проволки, а затем опускают насос.
Выкачайте воду вместе с песком и илом. Если насос не оснащен автоматикой, следите, чтобы он не работал «на сухую». Так он быстро сгорит.
При необходимости повторите действия, пока заиливание не будет полностью устранено.

Желательно, чтобы погружной насос мог пропускать через себя твердые частицы размером до 5 мм. Тогда он сможет очистить дно не только от песка и ила, но и мелких камушек.

Если нет погружного насоса, то можно использовать вибрационный насос, чтоб прочистить скважину. Очистка проводится таким же способом, как описано выше. Но это устройство не предназначено для перекачки грязной воды, поэтому увеличивается риск выхода его из строя.

Чтобы уменьшить такую вероятность, необходимо время от времени прочищать насос. Для этого его нужно достать из источника и опустить в емкость с чистой водой, затем включить для перекачки воды. Нагрев корпуса указывает, что насос работает на исходе. Если это произошло, работы стоит приостановить.

Будьте готовы к тому, что в насосе необходимо будет заменить резиновый клапан. Он подвергается наибольшему износу при перекачке воды с песком.

Как правильно делать очистку двумя насосами

Чтобы снизить нагрузку на вибрационный насос, используют два устройства для перекачки воды. Один насос будет выкачивать грязную воду после взбалтывания, а второй будет подавать воду внутрь, чтобы разбавить грязную воду.

Помимо насосов, вам понадобится емкость для воды минимум на 200 литров. Ее необходимо установить рядом со скважиной и наполнить чистой водой. Из емкости вода будет подаваться внутрь скважины.

Как сделать промывку своими руками при помощи желонки

Промыть и почистить скважину можно и механизированным способом. В этих целях используют желонку. Устройство можно приобрести в магазине или самостоятельно смастерить. Чтобы изготовить своими руками желонку потребуется:

металлическая труба длиной 50-60 см и диаметром на 2 см меньше, чем скважина;
толстая проволка;
металлический шарик;
крупная воронкообразная шайба.

На один конец трубы приварите воронкообразную шайбу с таким же диаметром, как труба. Закройте дно желонки металлической сеткой. Если у вас такой нет, то ее можно сплести из проволки.

Внутрь трубы поместите металлический шарик, диаметром на 1-1,5 см меньший, чем диаметр трубы. Сверху приделайте ручки из проволки или других подручных средств ручку.

Если у вас нет подходящего размера металлического шарика, сами изготовьте его. Купите в магазине детский мячик нужного размера и дробь для оружия. Разрежьте мячик на две половинки. Смешайте дробь с качественным клеем, и наполните половинки мячика. Позже склейте две части шарика в одно целое.

Когда устройство будет изготовлено, приступайте к очистке скважины. Опустите желонку в скважину. Последние 0,5 метров опускание должно быть резким. Затем немного поднимите устройство и снова резко опустите. Повторите действия 3-4 раза, после чего достаньте желонку из скважины и очистите ее от песка и ила.

Принцип работы желонки простой. Когда устройство резко опускается в воду, металлический шарик под давлением поднимается. Труба наполняется водой и песком. Шарик опускается на дно, препятствуя выходу содержимого трубы.

Как избежать заиливания и спасти скважину

Даже при правильной эксплуатации время от времени необходимо проводить очистку и вовремя спасти скважину. Рекомендуем ознакомиться с видео, в котором подробно показано, как очистить источник от заиливания самому:

Чтобы частоту этой процедуры свести к минимуму необходимо заботится о чистоте скважины.

Чтобы источник воды не засорялся, необходимо постоянно качать с него воду. Важно, выкачивать воду не только с поверхностных слоев, но и со дна. Также необходимо тщательно изолировать края скважины, и правильно установить оборудование. В других наших статьях вы можете ознакомится с тем как работает септик и что делать – засорился унитаз.

Как удалить песок из скважинной воды различными методами

Чистый и ухоженный колодец на заднем дворе — мечта многих владельцев домов и коммерческой недвижимости. Это потому, что колодец помогает им достичь эффективности использования воды и снижает их зависимость от других общественных водных ресурсов. Хотя это может показаться простым, регулярное обслуживание скважины может быть затруднено из-за различных проблем. Присутствие песка и отложений — одна из частых проблем для владельцев скважин.Они используют различные методы фильтрации по отдельности или в комбинации, чтобы избавиться от песка и отложений. С использованием центробежные сепараторы — один из самых эффективных методов очистки воды от песка. В том, что все? Нет, есть и другие методы, которые уже несколько лет успешно применяют владельцы скважин для удаления песка и отложений. Этот пост познакомит вас с этими и другими методами.

Как удалить песок из скважинной воды с помощью центробежных сепараторов и других проверенных методов

Как удалить песок из воды? Вот уже несколько лет это вызывает беспокойство у владельцев скважин.Они использовали несколько методов фильтрации песка и отложений. Ниже приведены несколько популярных.

Центробежные сепараторы песка: Это оборудование использует центробежное действие для фильтрации песка и отложений из воды. Следующие указатели помогут вам лучше понять это.
- Вода из скважины проходит напрямую через сепаратор, который выталкивает песок, крупные частицы, отложения и мусор к стенке сепаратора.
- Эти отложения и частицы толкаются вниз к пластине спиновой ловушки, которая расположена в камере удержания.
- Чистая вода проходит через вихревой локатор и возвращается в водопроводную систему.

Этот метод приобрел огромную популярность в последние годы по следующим причинам:

В них нет фильтрующих материалов, сеток, химикатов или движущихся частей, потому что он основан на концепции центробежной силы.
Поскольку движущиеся части отсутствуют, регулярное обслуживание не требуется. Можно справедливо сказать, что в регулярном ремонте тоже нет необходимости, потому что никакие детали легко не повреждаются.
Рекомендуется периодически открывать продувочный клапан для смыва песка, отложений и других твердых частиц.
Эту продувку можно легко выполнить с помощью автоматических или ручных промывочных клапанов.
Доказано, что эти системы позволяют эффективно удалять почти 98% частиц размером 200 меш.

Картриджные системы для фильтров осадка: Эти системы фильтрации оснащены фильтрующими картриджами, которые могут удалять ил, песок, глину и песчинки из воды.Его часто устанавливают в качестве первой линии фильтрации во многих промышленных скважинах. Следующие указатели помогут вам понять работу этих фильтров.
- Они используют технологию механической фильтрации, которая блокирует попадание частиц в ваши водные системы.
- Вода пропускается через фильтр с толстыми стенками. Когда вода приближается к сердцевине, он становится герметичным.
- Фильтр улавливает все мелкие и мелкие частицы на своем пути.
- Некоторые фильтры используют градиент глубины для фильтрации взвешенных в воде частиц, тогда как другие могут использовать большие площади поверхности для улавливания мусора различной формы.
- Известно, что эти фильтры удаляют из воды помутнение, вызванное тяжелыми взвешенными твердыми частицами.
- Эти системы часто используются в сочетании с ультрафиолетовой фильтрацией и фильтрацией обратного осмоса для получения эффективных результатов.

Системы фильтрации с обратной промывкой осадка: Эти системы фильтрации включают фильтрующий материал, регулирующий клапан обратной промывки, бак и байпасный клапан. Системы фильтрации с обратной промывкой могут удерживать в воде отложения, ржавчину или пыль.Эти системы, как известно, не ограничивают поток, в отличие от обычных систем фильтрации.

Если вы планируете установить эти решения в своей скважине для эффективного удаления песка и отложений, важно получать их от проверенных поставщиков. Есть несколько поставщиков, которые занимаются этим оборудованием, однако не все могут предлагать описанные здесь решения. Здесь могут помочь Cannon Water Technologies. Компания уже несколько лет предоставляет эффективные решения для жилых, коммерческих и промышленных систем водоочистки.Чтобы узнать больше, все, что вам нужно сделать, это связаться с экспертами компании, и они предоставят вам индивидуальные решения, основанные на ваших требованиях.

Как избавиться от песка в колодезной воде?

Получаете ли вы песок с водой из крана? Если да, то это письмо будет для вас ценным. Мы обсудим эту проблему здесь и особенно о том, как избавиться от песка из колодезной воды.

Песок в колодезной воде часто указывает на серьезную проблему, а также может вызвать дополнительные вопросы. Например — песок в колодезной воде может привести к засорению арматуры и преждевременной замене арматуры и приборов. Хотя бытовая техника, например, стиральная машина, может быть изношена раньше времени.

Мы понимаем, что это большая проблема для вас. Это причина, по которой мы захотели написать об этом. Здесь мы напишем, как избавиться от песка из колодезной воды. Но перед этим мы хотим обсудить некоторые причины этого, чтобы вы могли определить, почему песок попадает в воду.

Некоторые причины попадания песка в скважинную воду

Скважинный насос не был настроен должным образом

Если вдруг ваша скважина начинает перекачивать песок, возможно, ваш скважинный насос неправильно настроен . Возможно, он был установлен слишком низко в колодце, и ваш насос заполняется песком.

В большинстве скважин используются погружные насосы, которые устанавливаются на глубину воды в футляре. Обычно насосы устанавливают на высоте от десяти до двадцати футов над колодцем. Но, может быть, ваш установлен слишком низко, выкачивая песок со дна колодца.

Слишком большой скважинный насос

В некоторых ситуациях скважинный насос может быть более мощным, чем скважинный, и он начинает вытягивать песок из водоносного горизонта.

Эти песчаные насосы могут серьезно повредить клапан, а также накапливать песок на дне колодца.

Деградированный экран скважины или футляр

После бурения скважину ее футеровали сталью, железом, который обычно называют футляром. Бурильщиком этот футляр устанавливается в стволе скважины.

По канавкам обсадной колонны скважины вода поступает в скважину из близлежащих грунтовых вод. Кроме того, он предотвращает смешивание песка и песка с водой. Это экран колодца.

Экран колодца со временем может быть поврежден или разрушен, что позволяет песку и илу смешиваться с водой и закачиваться в воду.

Если вы заметили внезапное появление песка в воде, это плохой показатель, и мы не должны игнорировать его. Вам следует предпринять дальнейшие шаги для осмотра источника и того, как избавиться от песка в колодезной воде.

Как избавиться от песка в колодезной воде?

Итак, мы собираемся предоставить вам пошаговые инструкции о том, как избавиться от песка в колодезной воде.

Не рискуйте, если проблема связана с питьевой водой. Вы можете проверить несколько рекомендуемых обзоров фильтров в 2021 году:

Шаг 1. Определите тип песка в вашей воде

Итак, на первом этапе важно определить, куда идет песок. Это из твоего колодца или из твоей гнилой трубы?

Есть ли в вашем доме оцинкованные железные трубы? Тогда, возможно, из-за коррозии покрытие на трубе ослабеет и в воду добавился песок.

Еще одна причина попадания песка в колодезную воду — износ бака водонагревателя. Практически весь бак водонагревателя построен со стеклянной облицовкой, которая со временем изнашивалась и выглядела в воде как песок.

В воде также присутствует анодный электрод нагревателя, который со временем может разрушаться, что может проявляться в виде коричневого песка в кранах и приборах. Попробуйте наполнить одно белое ведро водой прямо из колодца, если вы можете определить песок.

Шаг 2. Проверьте свою воду

На втором этапе проверьте воду на содержание железа, марганца, танина, серы или любых других частиц.Если возможно, попросите лабораторию произвести подсчет частиц в воде. Если ваша вода содержит высокий уровень железа, серы, дубильных веществ или других частиц, то требуется иное действие, чем просто система фильтрации отложений.

Помните, что фильтры для воды подходят для удаления песка, но не для удаления железа и марганца, поскольку они растворяются в воде.

Шаг 3 — Выбор подходящих фильтров для воды из скважины

Вы можете выбрать один из следующих 4 фильтров для воды или объединить 4 для достижения оптимальной производительности.

Центробежные сепараторы песка

Он может удалить 98% песка из воды. Как правило, он следует центробежной силе для отделения песка от воды. У него нет движущихся частей, которые со временем изнашиваются, и это увеличивает срок его службы.

Не требует замены картриджей, чистки конусов и прост в обслуживании. Единственное, что вам нужно сделать, это иногда прочищать сепаратор.

Сетчатые фильтры Rusco Spindown

Для фильтрации и улавливания песка и отложений воды используется сетка.Он имеет ручной промывочный клапан, и иногда этот ручной клапан необходимо открывать для промывки.

Картридж фильтра с отжимом служит долго, и его нужно только промыть, а не заменять.

Системы фильтрующих картриджей с микронным рейтингом

Система фильтрующих картриджей может задерживать мелкие частицы даже микронного размера. Это может быть очень полезно, поскольку они могут отделять такие мелкие частицы от воды.

Системы фильтрации осадка с автоматической обратной промывкой

В нем нет фильтрующих картриджей, и он требует минимального обслуживания.Вместо картриджа используется автоматически промываемый рыхлый фильтрующий материал. Это лучше всего подходит для удаления осадка, но не для удаления песка.

Центробежный сепаратор песка с автоматическим фильтром обратной промывки работает как с песком, так и с осадком.

Заключение

В верхней части мы постарались указать причины попадания песка в колодезную воду, а также шаги по избавлению от песка в колодезной воде. Надеемся, что из написания вы получите соответствующую информацию.

Мы не можем представить свою жизнь без воды, а чистая вода необходима для нашей жизни. Если в воду из колодца попадает песок, это указывает на серьезную проблему в колодце или системе креплений.

Кроме того, использование и потребление воды из песчаных скважин не подходит для нашего здоровья, а также может создать проблемы во всей нашей работе, например, мытье посуды, одежды и т. Д.

Песок в грунтовых водах и в обсадных трубах (колодцы и springs forum в перми)

Буровая бригада и буровая установка наконец приехали на мое новое место пару недель назад, чтобы пробурить для меня скважину.Ура! Они потратили пару дней на бурение, упали на воду на высоте 190 футов и прошли еще 10 футов. Там они нашли отличную стойку на несернистой воде, и бурильщик предположил, что полезная скорость составляет 50-60 галлонов в минуту, что фантастически, за исключением того, что вода полна песка и отложений. Они направили в обсадную трубу скважины сито на 10000 щелей, представляющее собой трубу из ПВХ с кучей срезов по окружности трубы и двумя 20-футовыми секциями, чтобы помочь отфильтровать песок и создать статический столб воды для установки насоса.Проблема в том, что песок и осадок настолько мелкие, что прошли сквозь сетку и заполнили ее. Облом. Поэтому они вытащили экран из ПВХ и отправили буровое долото вниз, чтобы прочистить обсадную колонну, но песок продолжает поступать. Они попытались еще раз, на этот раз с небольшим количеством гравия в обсадной колонне, которое действовало как предварительный фильтр, чтобы песок не попал в сетку. Судя по тому, что бурильщик сказал по телефону, это вроде сработало, но обеспечивает только около 1 галлона в минуту, что, по их мнению, неудовлетворительно.

Моя новая усадьба находится в океане воды, которую я сейчас не могу использовать из-за отложений.К счастью для меня, существуют некоторые законы и нормативные акты, и в штате Теннесси бурильщику требуется «разработать» новую скважину, удалив весь мусор, песок или отложения, и предоставить рабочую скважину заказчику. Так что бурильщики не могут отказаться от этого, если они не откажутся от оплаты, но меня это не волнует. Я хочу иметь возможность использовать эту воду для своего нового дома и для домашнего скота. Бурильщики действительно отличные ребята, они были очень милы со мной и стараются дать мне хорошую работу, так что я счастлив, и им платят.Но это продолжается уже несколько недель, и я знаю, что это действительно расстраивает бурильщиков, поскольку они хотят, чтобы это закончилось, чтобы они могли перейти к следующей работе. В прошлый раз, когда я разговаривал с ними, в пятницу, они пытались схватить парня, которого они знают в индустрии, чтобы наклонить его ухо и посмотреть, что он скажет.

Я пишу это, чтобы спросить жителей Пермского края, есть ли у них какие-либо предложения, или, может быть, кто-то здесь уже сталкивался с подобной проблемой раньше, или , может быть, среди нас есть даже инженер по водным ресурсам, который может знать вещь или два! Я скрестил пальцы на последнем.Мы с женой говорили об этом, и мы решили позволить бурильщикам исчерпать все свои возможности, и если они придут к нам и скажут, что не могут предоставить рабочую скважину, мы открыты для них, если они будут бурить глубже, чтобы увидеть, произойдет ли это. быть расколотой коренной породой (откуда, я надеюсь, исходит вся эта вода) под этим песком на разумной глубине еще на сто или двести футов.

Городская вода, как, я уверен, думают некоторые из вас, читающих это, находится на расстоянии около 2000 футов и будет стоить примерно столько же, сколько мы сейчас с колодцем на высоте 200 футов.Кроме того, я не хочу зависеть от муниципальной воды, но, в конце концов, это вариант.

Кто-нибудь из присутствующих знает, как предотвратить засорение обсадной трубы скважины песком и отложениями в грунтовых водах?

Вот изображение сеток, предназначенных для фильтрации песка, и изображение проблемы песчанистости.

Как песок и осадок попадают в мой колодец?

Решение проблемы песка в колодезной воде

Если вода в вашем доме поступает из частного колодца, есть вероятность, что в какой-то момент вы обнаружите в воде песок или осадок.Это может быть как слегка мутноватое, так и фактическое ощущение песка в воде, идущей из крана. Есть несколько способов удалить песок или осадок из водопровода вашего дома, но перед тем, как выбрать один из вариантов, важно определить источник проблемы.

Выносить твердость!

Узнайте больше об очистке и удалении песка и отложений из скважинной воды.

В чем разница между песком и осадком?

Может показаться, что песок и осадок относятся к одной и той же проблеме, но между ними есть небольшая разница.Песок — это материал, который можно увидеть как в воде, так и в войлоке, например, песок или куски материала на дне стакана. Осадок — это материал, который виден, но слишком мал, чтобы его можно было почувствовать при трении между пальцами.

ТРИ ОСНОВНЫХ ПРИЧИНЫ ПЕСКА И ОТЛОЖЕНИЙ В СКВАЖИНЕ ПИТЬЕЙ ВОДЫ.

Растворенные минералы: Это обычная проблема с колодезной водой во всем Нью-Гэмпшире. Жесткость воды — это состояние, при котором кальций и магний растворяются в колодезной воде, иногда вызывая белый или желтый осадок, особенно в трубах и на водопроводной арматуре.Иногда эти минеральные отложения отламываются и попадают в ваш стакан с водой. Железо и марганец также можно найти в колодезной воде Нью-Гэмпшира. Это может вызвать оранжево-коричневый осадок, а также окрашивание сантехники и белья.
Строительство новой скважины: Когда новая скважина пробурена, в вашей воде может временно образоваться песок и осадок. Частицы, которые остаются после строительства, легко удаляются промывкой колодца, что иногда требует длительного периода времени.В вырытых колодцах этот материал придает воде мутный или мутный вид. В колодце с коренной породой этот материал может включать частицы с острыми краями.
Плохое качество почвы или коренной породы: Если есть дефект колодца или нестабильные почвенные условия над трещинами колодца с коренной породой, мелкий песок и отложения могут попасть в воду. Этот материал обычно имеет ощущение песка.

Песок и отложения в неглубоких колодцах

Чтобы построить неглубокий или выкопанный колодец, в колодец опускается труба, известная как обсадная труба, для забора воды из находящейся ниже воды.Затем на дно укладывают щебень, чтобы уменьшить миграцию песка и осадка в воду. В некоторых случаях осадок может попасть между стыками обсадной колонны или через перфорационные отверстия в нижней части обсадной колонны. Песок также может перемещаться вверх через щебень по дну обсадной колонны.

Посмотрите серию «Этот старый дом», чтобы увидеть, как Roger Skillings of Skillings & Sons восстанавливает колодец с песком, отложениями и ржавчиной.

Песок и отложения в скважинах с коренными породами

Песок и отложения в колодцах с коренными породами могут образоваться естественным образом или быть вызваны дефектом конструкции.Когда осадок попадает в обсадную трубу скважины через перекрытие между обсадной колонной скважины и отверстием, просверленным в коренных породах, это указывает на дефект конструкции. Чтобы исправить это, можно использовать оборудование для бурения скважин, чтобы забить стальную обсадную трубу обратно в раструб, или можно установить уплотнение внутри скважины. Песок также может проникать через верхнюю часть трещин коренных пород на верхнем конце, который покрыт рыхлой почвой. Это естественная проблема, связанная с географическим положением.

Независимо от проблемы, трудно определить источник проблемы в скважинах с коренными породами.Иногда камеру можно опустить в скважину, чтобы увидеть трещины в коренных породах, или можно использовать инструмент, называемый пакером, для проверки определенных участков скважины на предмет возможных проблем.

Удаление песка и отложений — Обработка включает в себя процедуры в колодцах и в домашних условиях. Анализ проблемы определит, как избавиться от песка и отложений. Поговорите со специалистом об удалении песка и отложений из колодезной воды, обратитесь в Skillings & Sons за консультацией.

Удаление ржавчины в колодезной воде

В нашей колодезной воде содержится железо, которое влияет на ее вкус и вызывает образование пятен.Местная водоочистная компания утверждает, что обычный умягчитель воды может удалить железо, но я не хочу пить умягченную воду или закачивать ее соленую воду в мой двор. Можете подсказать еще один способ избавиться от железа?

— Патрисия МакМартин, Винчестер, Вирджиния

А:

Существует несколько способов удаления железа, но обработка зависит от типа используемого железа, а также от других факторов. Если вы еще этого не сделали, пройдите тест воды, чтобы определить тип и количество железа в частях на миллион (ppm), а также pH воды и содержание растворенного кислорода.

Три наиболее распространенных типа железа в колодезной воде:

Железные бактерии, проявляющиеся в виде красноватой слизи в унитазах
Трехвалентное железо, также известное как красное железо, придает воде мутный оранжевый цвет.
Черное железо, также известное как железо с чистой водой. Двухвалентное железо не влияет на прозрачность воды, но оставляет пятна на керамике и одежде и имеет ржавый привкус. Доллары в пончики, вот что у вас есть.

Я знаю, что вы против использования смягчителя воды, но это может быть эффективным и экономичным способом удалить низкий уровень железа — 3 ppm или меньше — если pH воды не слишком высокий.Умягчитель может удалять железо в менее чем идеальных условиях, но тогда его полимерные шарики могут выйти из строя и их придется заменять каждые два-три года.

Когда умягчитель не работает, есть много специализированных железных фильтров, которые подействуют. Все они работают по одному и тому же принципу: окисляют растворенное двухвалентное железо и превращают его в частицы трехвалентного железа, которые затем можно уловить, пропустив воду через слой минералов.

Некоторые фильтры впрыскивают окислители, такие как воздух, хлор, перекись водорода или озон, в воду перед минеральным слоем.Другие используют среды, богатые марганцем, такие как Greensand Plus или Birm, для окисления и захвата железа за один этап. А некоторые сочетают инъекцию с окислительными средами. Чтобы оставаться эффективными, некоторые фильтры на основе марганца необходимо периодически заряжать другим мощным окислителем — перманганатом калия.

Все эти фильтры лучше всего работают с водой в диапазоне pH от 6,5 до 8. И все они должны регулярно промываться — промывать обратным потоком — для удаления отложений частиц железа. В процессе используется много воды, около 10 галлонов в минуту на квадратный фут минеральной среды.Если система откалибрована должным образом, обратная промывка с высоким содержанием железа безопасна для городских канализационных и септических систем.

Сравнивая железные фильтры, убедитесь, что вы знаете, сколько галлонов обратной промывки они могут использовать, требуемый расход во время обратной промывки и стоимость любых добавляемых химикатов.

Показано: В колодезной воде красное железо проявляет себя. Железо Clearwater невидимо, но все же портит вкус и оставляет пятна на раковинах и одежде.

Черный осадок в колодезной воде и руководство по его удалению

что за чёрное в моей воде
Причина появления черного осадка в колодезной воде
почему в моей воде черные хлопья
почему у меня в воде черный осадок

Для тех, кто использует частные колодцы в качестве воды для бытовых нужд, вода из черных колодцев часто вызывает отложения в воде.Если вас беспокоит черная колодезная вода?

Вашему может понравиться это: лучшие портативные туалеты для кемпинга Обзоры и руководство по покупке 2021

[wp_ad_camp_1]

Причины появления черного осадка в колодезной воде из-за наличия в колодцах марганца, который является обычным минералом, обнаруженным в горных породах и почвах. Подземные воды обычно содержат небольшое количество марганца, но когда уровень марганца повышается, он появляется в черной колодезной воде, вызывая отложения в воде. Осадок в колодезной воде, поэтому процесс удаления может быть несложным, но вам понадобится фильтр для осадка колодезной воды.

Черный минерал придает воде ржавый цвет и может испачкать кран. Грязь в колодезной воде может повлиять на здоровье, и вам потребуется колодезный фильтр.

Допустимое содержание марганца в воде США составляет 50 мкг / л. По данным Агентства по охране окружающей среды (EPA), содержание марганца ниже 50 мкг / л может предотвратить неблагоприятные последствия окрашивания водопроводных кранов в домашних условиях.

Причины появления черного осадка в колодезной воде

Такие отложения, как марганец, песок, мелкий серый ил в черной колодезной воде, гравий или ржавчина вызывают одну из следующих причин: низкий уровень воды, неправильно размещенные насосы, неправильные отказы фильтров, а также вызывают появление черной сажи в колодезной воде.Чтобы избавиться от черной воды из колодца, вам нужно найти решение и для этого.

Пока вы пытаетесь избавиться от песка в колодезной воде, вам необходимо знать причины загрязнения колодезной воды. Однако отложения могут откладываться в водоносных горизонтах в результате естественных процессов. Это происходит, когда стены водоносного горизонта заливаются водой. Отложения могут проявляться в воде в виде ржавчины.

Кроме того, наводнения могут вызвать образование отложений в грунтовых водах. Хотя большинство минералов фильтруется, некоторые минералы попадают в кран, особенно при выходе из строя фильтра.Таким образом, в большинстве случаев наличие отложений в воде обычно указывает на насосы для фильтрации отложений колодезной воды. Если колодезная вода черная, в колодезной воде грязь и запах, возможно, в ней есть отложения.

Последствия воздействия марганца на здоровье

Воздействие марганца может вызвать сбой в работе нервной системы, что приводит к болезни, похожей на болезнь Паркинсона. Кроме того, младенцы, как правило, усваивают больше марганца, чем взрослые. Марганец влияет на способность детей к обучению.Хотя некоторые отложения отрицательно влияют на здоровье, большинство отложений просто раздражают. Отложения, содержащие патогенные микроорганизмы, такие как бактерии и вирусы, могут вызывать заболевание. Согласно EPA, если осадок сопровождается неприятным запахом, вам необходимо проверить воду на наличие загрязнений.

С другой стороны, песок в воде может указывать на то, что колодец заполнен песком или что насос слишком мощный. Еще одной проблемой может быть грязь в колодезной воде. Кроме того, насос, установленный слишком глубоко в колодце, может привести к попаданию песка в воду.Простое решение для неуместных насосов — переместить насос на поверхность черной сажи в колодезной воде. Вам также может понадобиться фильтр для отстоя воды из колодца.

Черный осадок в колодезной воде

Есть ли проверка воды, если осадок сопровождается неприятным запахом или неприятным привкусом. Установка фильтров для воды по всему дому. Замена труб. Положение движущихся насосов.

Спровоцировать необычное присутствие песка в воде могут разные вещи. Во-первых, внезапное появление песка может указывать на то, что он хорошо заполнен песком, и вы заметите в колодезной воде мелкий серый ил.Основным источником песка в колодце является гравийная часть колодца.

При бурении железное покрытие используется как щит для защиты от песка, а сломанный щит позволяет песку проникать в скважину, потому что он создает много места для проникновения окружающего песка в скважину. Во-вторых, скважинный насос помещается примерно на 15 футов выше дна скважины. Если поставить насос на землю возле колодца, он вдыхает песок и перекачивает его вместе с водой.

В результате песок в колодце может указывать на то, что ваша помпа не на своем месте.Кроме того, некоторые насосы слишком сильны для некоторых колодцев, что заставляет их вдыхать песок. Песок в новой воде из колодца в основном связан с неправильно установленным насосом. Изношенные песочные насосы выходят быстро, поэтому действовать нужно немедленно, заметив, что песок спасает насос.

Как удалить песчаные колодцы

Если вам интересно, как избавиться от коричневой воды из колодца, очевидное решение — поднять насос на землю. Вы можете связаться с буровой установкой, чтобы увидеть насос. Сверху насоса можно поставить специальную сетку для фильтрации песка из воды до того, как насос достигнет насоса.

Наконец, чтобы избавиться от песка в воде, вы можете приобрести сепараторы песка, которые обычно устанавливаются между насосом и напорным баком на земле.

Устройство вращает воду, в результате чего песок оседает на дно, и вода поступает в напорный бак. Это идеальное решение, как избавиться от коричневой колодезной воды.

Бактериальные проблемы в колодезной воде

Бактерии обычно существуют в окружающей среде, и чаще всего они не являются вредными.Некоторые бактерии, например, находящиеся в пищеварительной системе человека, необходимы для переваривания пищи. С другой стороны, наличие бактерий в колодцах часто свидетельствует о загрязнении воды патогенными микроорганизмами. В большинстве случаев присутствие бактерий указывает на то, что человеческие отходы могут хорошо проникать в них.

Когда сточные воды или бытовые отходы попадают в грунтовые воды, канализационная система стекает в реки и грунтовые воды. Если вода в вашем колодце дает положительный результат на бактерии, ее следует выпить перед кипячением. Также вы можете эффективно обработать колодезную воду, добавив хлор перед питьевой водой.Чтобы легко добавлять хлор, вы можете приобрести системы хлорирования для своего дома.

Грязевые скважины

Наличие цемента в колодце может свидетельствовать об уменьшении воды; насос всасывает грязь / грязь. Решением этой проблемы может быть просто заполнение колодца. Однако в некоторых случаях наличие безумия может указывать на то, что скважина не пробурена должным образом.

Если бурильщики заливают воду на экране колодца в землю, они помещают ее в почвенную воду, которая в основном является илистой почвой.В результате мутная вода может указывать на то, что колодец получает воду сверху. Неправильно установленный насос находится слишком близко к земле колодца, что приводит к попаданию насоса в грязь. Оптимальный вариант — вызвать сантехника для проверки колодца.

Проблема бурения скважины

Примером несоответствующей конструкции является конструкция колодца, позволяющая пропускать воду в высокий колодец вместо установки экрана на правильную глубину. Также установка некачественных экранов приведет к попаданию в воду песка и других примесей.

Насос

Если установлен очень мощный насос, то сточные воды будут перекачиваться. Минеральное проникновение. Кальций, магний и железо, как и минералы, могут хорошо проникать внутрь. Проникновение минералов чаще встречается в местах с высоким уровнем грунтовых вод.

Проблемы водоносного горизонта

Хотя большинство проблем, с которыми сталкиваются скважины, связаны с ненадлежащим строительством, иногда проблемы могут возникать в водоносном горизонте. Проблема может заключаться в том, что вода в колодце черная и пахнет. Некоторые водоносные горизонты не могут подпитываться, или скорость пополнения очень низка по сравнению с использованием воды.

Фильтры для воды Best Sediment Well

Если в воде много наносов, лучше установить песочный фильтр для колодца и осадочный фильтр.

Преимущества песочного фильтра для колодцев и противоударных фильтров: они очень эффективны, они не очень дороги.

Прочтите наш обзор лучших фильтров отстойников для обзора колодезной воды. Этот фильтр идеально подходит для удаления грязи из колодезной воды.

ISpring WSP-50 Лучший многоразовый центробежный фильтр для воды от осадка

Эффективная система двойной фильтрации.
Расширенная гарантия производителя.
Головка машины из твердой бессвинцовой латуни с прочным сетчатым фильтрующим элементом из нержавеющей стали.
Отфильтровать отложения, грязь, крупные частицы ржавчины и песок до 50 микрон.

Проверьте последнюю цену на Amazon!

Плюсы

Очень эффективная система двойной фильтрации, удаляющая 99,9% отложений.
Простая установка с прилагаемой инструкцией.
Металлический фильтр из нержавеющей стали, служащий дольше.
Простая установка шланга и стандартный расход.

Минусы

Никаких минусов с нашей точки зрения увидеть не удалось.

Rusco Screened Spin Down — Лучшая система фильтрации воды от осадка

Изготовлен из ударопрочной полимерной смолы для долговечности и повышения производительности.
Разнообразие выбора размера ячеек.
Очень гибкий уловитель осадка
Система фильтрации Rusco изготовлена из полиэфирного сетчатого фильтра

Проверьте последнюю цену на Amazon!
Плюсы
Не влияет на напор воды.
Различные размеры ячеек на выбор.
Подходит для светильников всех стандартных размеров.
Минусы
Заключение
Черные отложения в колодезной воде указывают на присутствие марганца.
Хотя небольшие количества марганца часто присутствуют при повышении уровня воды, в виде черных отложений в водоносном горизонте могут откладываться такие минералы, как марганец, железо и кальций. Для того, чтобы избавиться от грязи в колодезной воде, вам понадобится фильтр-отстойник для колодезной воды.
Вам необходимо провести тест с водой, чтобы увидеть, не сопровождают ли черные отложения вредные бактерии, проверьте правильность установки помпы.
Подробнее:
Установка спринклерной системы подкачивающего насоса | Инструкция по установке
Как очистить водопроводные трубы от отложений? [5 эффективных приемов]
TanklessWaterHeaterExpress поддерживает считыватели. Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.
Мы часто сталкиваемся с силой воды, медленно идущей из крана.Но даже не осознавая проблемы, мы начинаем ею заниматься. Дошло до того, что нам чрезвычайно трудно получить воду из любого источника. Пренебрежение такими незначительными проблемами может привести к большим потерям.
Отложения в вашем доме могут образоваться в любой момент, что приведет к блокированию трубопровода. Очистка конвейера в такой ситуации может оказаться для вас непростой задачей. Но чтобы от него избавиться, можно воспользоваться несколькими советами.
У вас не будет передовых инструментов каждый раз, чтобы прочистить трубы, а вызов профессионала может оказаться слишком дорогостоящим.Это руководство о том, как очистить отложения из водопроводов, наверняка поможет вам получить все необходимое.
Причины образования отложений в трубах
Их много причин, по которым в трубах могут образовываться отложения. Давайте обсудим их ниже:
1. Если у вас железные трубы, образование ржавчины может быть одной из основных причин образования осадка в вашей трубе. Из-за железа при обработке водой легко может образоваться ржавчина. Но из-за большого количества атомной ржавчины большинство из них образуется на дне трубы.
2. Другой причина, по которой ваш трубопровод может быть просто заполнен отложениями, заключается в том, что загрязненная вода. Если у вас труба на металлической основе, а поверхность не гладкая, она может просто прилипать к поверхности труб. Это приведет для быстрого образования осадка за считанные минуты.
Поиск источника проблемы — очень важная вещь, прежде чем вы начнете ее решать. Ржавчина или отложения могут легко образоваться в любой части труб внутри дома или из основного источника.
Однако решение проблемы может быть разным для обоих источников. Таким образом, вы должны понимать источник, а не применять решения напрямую. Самый простой способ определить образование отложений — открыть кран возле основного источника.
Оставьте кран открытым на 2-3 минуты, затем поставьте небольшую ванну (желательно белую) и поищите ржавчину. Если на нем есть ржавчина, возможно, она образовалась в основном источнике. Однако, если вода прозрачная, ваш трубопровод заржавел.
5 советов по очистке водопроводов от отложений
1. Промойте
Лучший и самый простой способ удалить осадок — использовать метод промывки. Вот шаги, которые вам необходимо предпринять:
а) Первый шаг для опорожнения бака. Но для этого нужно открыть всю холодную воду смесители. Если у вас дома большой резервуар, постарайтесь, чтобы он работал в течение 20 минут. минут.
б) Проверьте давление воды в вашем доме.Если осадки выходят, вода давление начнет увеличиваться. Это позволит вымыть все отложения. трубы легко.
c) Запустите краны на полную мощность и не включайте насос. Если давление не увеличивается, а вода остается, возможно, у вас тоже есть ржавчина.
Последнее обновление 2021-09-23 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API
Вы можете проверить лучшие обзоры промывочных комплектов для вашего водонагревателя в этой подробной обзорной статье.
2. Замените трубы
Если у вас тяжелые отложения вроде ржавчины, они не вылезут из-под давления. В таком Если вам необходимо выполнить следующие шаги:
a) Включите все краны холодной воды в вашем доме, которые находятся ближе к основному источнику. Там давление больше. Если не ржавчина, то легкие осадки обязательно будут публично заявить.
б) Оставить открывать до тех пор, пока резервуар для воды не опустеет. Когда он опустеет, закройте все краны. чтобы избежать любого давления воздуха.
c) Теперь замените старые трубы ПВХ новыми. У них меньше шансов на образование ржавчины, а также меньше шансов утечки.
Premium Landscape Pool Spa PVC Pipe Sch 40 3/4 Inch (.75) 5 FT / White / PVC
PVC pipe — широко признанная современная альтернатива металлическим трубам. Это дешевое решение, обладающее прочностью, универсальностью, долговечностью и простым процессом установки, что подтверждает его популярность. для систем, температура которых не превышает 140 ° F.
Последнее обновление 23.09.2021 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API
3. Проверка посуды и одежды
Посуда и Если у вас слишком много ржавчины, на одежде могут легко остаться пятна. В таком случае, вы всегда можете выполнить следующие шаги:
a) Проверьте вывод стиральной машины и слива воды. Вы можете получить ведро соберите воду и проверьте, нет ли ржавчины.
б) Прекратите использование использование тяжелых моющих средств в стиральной машине или химикатов для мытья посуды.Эти химические вещества могут вступать в реакцию с жесткой водой с образованием твердых отложений.
c) Старайтесь использовать чистую воду из любого фильтра для мытья посуды или стирки одежды. В них не будет нерастворимых отложений.
Последнее обновление от 2021-09-23 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API
4. Используйте производственные химикаты
Использование соответствующих химикатов для удаления отложений может быть быстрым и эффективным процессом для вас. Но для этого вам понадобится опытная рука.Если вы хотите сделать это в одиночку, вы можете выполнить следующие шаги:
a) Наденьте подходящие перчатки, прежде чем подвергать руки воздействию химического вещества. Теперь наполните раковину водой и оставьте достаточно места, чтобы полностью погрузить в нее бутылку.
Последнее обновление 23.09.2021 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API
b) Заблокировать перелить пробкой или влажной тряпкой и крепко удерживать бутылку. Это позволит воде медленно смешиваться с химическим веществом.
c) Оставить на 10 минут для полного смешивания с водой.CLR — это абразивный химикат, который может прорезать твердые отложения, такие как ржавчина и известняк.
SaleCLR PRO Средство для удаления кальция, извести и ржавчины, бутылка объемом 1 галлон (упаковка может варьироваться)
Промышленная надежность: Средство для удаления кальция, извести и ржавчины CLR PRO — нетоксичное, многоцелевое средство для очистки, разработанное для промышленных применений, где происходит накопление накипи от жесткой воды. Он расщепляет кальций и …
Быстрое действие: быстро удаляет кальций, известь и отложения жесткой воды, обесцвечивание и грязь. Удаляет накипь и очищает теплообменники, радиаторы, инструменты, формы для литья под давлением, водопровод и трубы
Последнее обновление 2021-09-23 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API
d) После этого вы можете открыть все краны по высокой ставке.Это позволит ржавчине выйти под высоким давлением после того, как они сломаются.
5. Попробуйте уксус
Уксус и Пищевая сода — одни из самых традиционных формул, используемых для удаления пятен, ржавчина и даже отложения от воды. Вы можете следовать этим шагам, чтобы поправиться полученные результаты.
SaleArm & Hammer Pure Baking Soda, 5 фунтов
Самый надежный бренд пищевой соды в Америке
БОЛЕЕ 100 ЛЕТ: универсальное, эффективное и доступное решение, которому доверяют более 170 лет
Последнее обновление 2021- 09-23 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API
a) Приготовьте достаточное количество белого уксуса в соответствии с количеством имеющихся трубок.Вероятно, 9-10 литров белого уксуса помогут вам очистить весь дом от ржавчины. Вам также понадобится чашка пищевой соды для каждой трубки, которую вы хотите очистить.
б) Смешайте уксус с небольшим количеством воды, а затем отложите его в сторону.
c) Добавьте пищевую соду в каждую трубку по очереди, а затем добавьте уксус. Он помогает прорезать отложения, делая ваши трубы полностью чистыми.
г) Следующее нужно будет открыть все краны на максимальную мощность.Это займет вычистить всю ржавчину из трубы.
Семья Люси — Натуральный дистиллированный белый уксус, 1 галлон (128 унций) — 5% кислотности
Почему клиенты выбирают уксус Люси — 5% -ный дистиллированный белый уксус Люси — от очистки до приготовления пищи — просто правильный выбор! Из-за того, что наш уксус не содержит консервантов, прочный …
Кулинария — Приправляет соусы для окунания, развивает вкус, делает домашние хлебные корки золотисто-коричневыми, освежает увядшие овощи, заменяет соль или пахту и может использоваться для многого другого. !
Последнее обновление от 23.09.2021 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API
Как очистить отложения в трубах?
Только взлом отложения не уберут всю присутствующую ржавчину и кальций.Вам может понадобиться выполнить еще несколько шагов, чтобы получить этот результат. Вот шаги для выполнения
1. Вам необходимо начните с хранения больших ведер с водой. Отмерьте количество воды, достаточное для заполнения почти каждая труба, которая есть у вас дома. Это позволит вам налить воду. когда вам это нужно.
2. Как только у вас будет достаточное количество воды, просто отключите входной источник. Убедись в том, что все краны также закрыты, чтобы избежать давления воздуха.
3. Теперь вам нужно опорожнить трубы.Убедитесь, что вы прилагаете полное давление из кранов к автоматически выводит сломанные частицы. Подождите 15-20 минут, пока вода полностью слита из всех труб. Как только это будет сделано, закройте все снова краны.
4. Для приготовления приготовьте смесь извести и растворителя, например уксуса или других химикатов. Вы можете использовать небольшую воронку и аккуратно влить смесь по трубе и подождать, пока она прореагирует.
Семья Люси — Натуральный дистиллированный белый уксус, 1 галлон (128 унций) — 5% кислотности
Почему клиенты выбирают уксус Люси — 5% -ный дистиллированный белый уксус Люси — от очистки до приготовления пищи — просто правильный выбор! Из-за баржина нашего уксуса, отсутствия консервантов, прочный…
Кулинария — Приправляет соусы для макания, развивает вкус, делает домашние хлебные корки золотисто-коричневыми, освежает увядшие овощи, заменяет соль или пахту и может использоваться для многого другого!
Последнее обновление от 23.09.2021 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API
5. Пока вы давая время ему осесть, снимите все насадки для душа, чтобы они не застревают в насадках для душа.
6. После того, как вы закончите, теперь можете поливать кипятком.Горячая вода позволяет реакции протекать быстро. Залейте воду во все трубы и оставьте краны открытыми. Постарайтесь смыть воду, чтобы раствор полностью удалился.
Последнее обновление 23.09.2021 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API
Часто задаваемые вопросы — [FAQs]
Q1. Как произвести обратную промывку ваших линий снабжения?
A1. Выключите все краны в доме и подойдите ближе к крану, который находится дальше всего от водонагревателя.Откройте кран водонагревателя и дайте воде течь непрерывно. Это вызовет обратную промывку линий подачи.
2 кв. Что такое черный материал в моих водопроводных трубах?
A2. Возможно, вы уже удалили отложения или ржавчину, которые могут почернеть во время уборки. Тем не менее, ваша вода также может содержать магний, когда она растворяется в воде, она может стать черной.
3 кв. Почему из крана выходит осадок?
A3. Когда насос не работает или вы живете в загрязненной зоне водоснабжения, насос выводит все отложения из грунтовых вод. Это вызовет стекание отложений в ваши краны.
4 кв. Сколько времени нужно для промывки водопроводов?
A4. Если у вас большой дом, промывание всех линий может занять до 20-30 минут. Это также зависит от того, сколько отложений у вас в доме. Если количество велико, это может занять больше времени.
Q5.Как прочистить водопроводные трубы в моем доме?
А5. Вы можете применять химикаты, такие как CLR, которые очень эффективны для разрушения отложений. Вы также можете попробовать другие естественные методы, чтобы разбить отложения. Как только они будут разбиты на мелкие части, вы можете надавить на смесители, чтобы вывести их наружу.
SaleCLR PRO Средство для удаления кальция, извести и ржавчины, бутылка объемом 1 галлон (упаковка может варьироваться)
Промышленная надежность: Средство для удаления кальция, извести и ржавчины CLR PRO — нетоксичное, многоцелевое средство для очистки, разработанное для промышленных применений, где происходит накопление накипи от жесткой воды.Он расщепляет кальций и …
Быстрое действие: быстро удаляет кальций, известь и отложения жесткой воды, обесцвечивание и грязь. Удаляет накипь и очищает теплообменники, радиаторы, инструменты, формы для литья под давлением, водопровод и трубы
Последнее обновление 23.

Чем лучше утеплить дом снаружи пенопластом или минватой: Чем лучше утеплить дом пенопластом или минватой?

Ноя 15, 1978 автор alexxlab Разное

Чем лучше утеплить дом пенопластом или минватой?

Спор о том «чем лучше утеплить свой дом к приближающимся морозам» застройщики не могут решить уже долгие годы, возникают вопросы чем лучше утеплять стены – минеральной ватой или пенопластом? Несмотря на то, что материалы очень похожи своей теплопроводностью, их другие характеристики значительно отличаются.

Отличие минеральной ваты от пенопласта (пенополистирола)

Огнестойкость

Минвата не горит, в отличие от пенопласта, а некоторые виды минеральных ват способны выдерживать температуры до тысячи градусов! Заключается это в том, что при её производстве используются негорючие силикатные расплавы горных пород, из-за чего даже при больших температурах она не деформируются и не распространяет горение при пожаре. Именно по этой причине её используют в тех помещениях, в которых хранятся горючие и огнеопасные вещества.

Пенопласт легко плавится и поддерживает горение. Зачастую производители хвалятся тем, что их пенополистирол содержит специальные добавки, которые препятствуют горению, однако со временем их свойства сходят на нет.

Паропроницаемость

Пенопласт имеет коэффициент паропроницаемости ≈ 0,03 мг/(м·ч·Па), а минеральная вата ≈ 0,3 мг/(м·ч·Па), из чего следует, вата пропускает пар лучше, но за счет этого она накапливает в себе влагу и быстрее теряет свои первоначальные свойства. У пенополистирола такой проблемы нет – он не накапливает влагу, так как обладает маленькой паропроницаемостью.

Монтаж

Удобство монтажа ППС (пенополистирола) заключается в его физических характеристиках, он лучше держит форму, за счет чего его удобнее резать или шлифовать.

Минеральная вата выпускается не только в виде рулонов, но и в виде блоков, которые довольно просто монтируются на фасад здания, при этом плотно состыковываясь.

Экологичность

Состав минеральной ваты не вызывает сомнения в её экологичности. А вот к пенопласту всегда были вопросы. Возникало это недоверие вследствие того, что изначально пенопласт изготавливался с применением фриона и стирола. В последствии он начинал выделять вредные газы, из-за чего его не рекомендовали к использованию внутри жилых помещений.

Сегодня введены более жестокие нормы на экологичность и пенопласт производится в их рамках, однако все равно не рекомендуется утеплять им внутренние помещения, если там нет хорошей вентиляции.

Теплопроводность

Тут выигрывает пенопласт. Из-за высокой плотности и наличия изолированных ячеек он сохраняет тепло лучше минеральной ваты. Утеплитель минвата не имеет изолированных ячеек, из-за чего лучше пропускает холодный воздух, смешивая его с теплым внутри помещения, вследствие чего понижается общая температура.

Стоимость

В зависимости от плотности материалов пенополистирол и минеральная вата находятся примерно в одной ценовой категории, при этом экструдированный пенопласт будет иметь цену немного выше.

Применение минеральной ваты и пенопласта

Минеральная вата лучше всего подходит для следующих утеплительных работ:

Мансарды, чердаки, скатные крыши и перекрытия – материал оставляет пространство для вентиляции.
Деревянные дома – их утепление пенопластом невозможно потому что стены из дерева обязательно должны «дышать».
Каркасные постройки – материал можно укладывать во всех плоскостях, и он имеет хорошие звукоизолирующие свойства.
Если требуется защита от высоких температур. Базальтовая минеральная вата выдерживает температуру до 1000 градусов Цельсия.
Для теплоизоляции трехслойных панелей, состоящих из железобетона, бетона и сэндвич панелей.
Промышленное оборудование, тепловые и газовые трубы.

Пенопласт отлично подойдет для утепления помещений с высокой влажностью воздуха:

Для создания многослойных фундаментов. Также фундамент утепляют, укладывая плиты пенопласта вдоль него.
Различные подземные инженерные конструкции.
Стены блочных домов, как внутри, так и снаружи. При этом не наблюдается образование точки росы.
Теплые и плоские невентилируемые крыши. Для этого используют специализированный ПСБС пенопласт, укладывая на него дополнительный слой гидроизоляции.
Пенопласт отлично подходит для утепления перекрытий между этажами. Для этого под него укладывают изоляционный материал, после чего заливая бетоном.
Термоизоляция морозильных камер, изотермических конструкций и рефрижераторов.

Исходя из всего вышеописанного, нужно отметить, что выбор утеплителя зависит не от цены, а от того, какое помещение Вам требуется утеплить.

Пенопласт или минвата — что лучше, разбираем плюсы и минусы обоих материалов

Если поинтересоваться у владельцев домов или строительных подрядчиков – что лучше использовать для утепления, то в ответ обычно звучит два наименования – минвата и пенопласт. В некоторых случаях после непродолжительного раздумья можно услышать дополнение – пенополистирол, пеноизол и еще пару названий утеплителей.

Это лишний раз подтверждает актуальность пенопласта и минеральной ваты для утеплительных работ. Но при вопросе о том, на каком из этих двух материалов остановить выбор, аргументированного и однозначного ответа дождаться сложно.

Пенопласт или минеральная вата? Чем минеральная вата отличается от пенопласта

Выбирать тот или иной материал для утепления следует с учетом приоритетных критериев, свойственных разным типам зданий и их технологическим параметрам. При этом нужно уметь различить отличия этих двух материалов. Первое, что обращает на себя внимание – это тип утеплителей. Минвата относится к категории рулонных утеплителей, а пенопласт выпускается в плитах. Хотя все чаще и минеральная вата тоже производится в виде плит.

Но при выборе больше должен интересовать практический аргумент, и обычно принято обращать внимание на коэффициент теплопроводности. И тут сравнение не дает особых приоритетов.

Минвата при характеристиках плотности 50 кг/м3 обладает теплопроводностью 0,039 Вт/(м*К). Интересно, что аналогичной характеристикой теплопроводности обладает и пенопласт, с чуть меньшим значением – 0,038 Вт/(м*К).

Однако при схожести этого параметра немного отличается теплоемкость обоих материалов. Сравнивая теплоизоляционную эффективность, можно увидеть какой слой утеплителя необходимо для достижения сохранности тепла.

Но рассматривать целесообразность нужно и с учетом того, насколько безвреден каждый из материалов будет для конструкции дома и для жильцов. Показатель пароизоляционных свойств показывает именно такую пригодность. Плотная структура пенопласта совершенно не пропускает влагу. При этом полностью отсутствует и конвекция между утеплителем и утепляемой поверхностью. Таким образом, существует риск накопления влаги, что может привести к повреждению стен при смещении точки росы.

В то же время минвата благодаря волокнистой структуре обладает более высокой степенью конвекции, пропуская, таким образом, воздушные массы, что не способствует застою влажности возле утепляемых поверхностей.

Однако это же свойство влияет и на изоляционную эффективность обоих материалов. При упоминании о теплопроводности были видны идентичные параметры минваты и пенопласта. Но фактически эффективность зависит и от того, насколько велика плотность материала и его паропроницаемость.

У пенопласта при менее плотной структуре ощутимо увеличивается коэффициент теплопроводности до 0,048 Вт/(м*К). Минвата претерпевает аналогичные изменения, если выпускается в рулонах, которые теряют свою структуру и плотность уже в процессе использования.

Понижается эффективность и при монтаже обоих материалов. Но в этом сравнении преобладает эффективность пенопласта. При утеплении этим материалом плиты плотнее прилегают друг к другу. При этом проводится шпаклевка швов. В результате образуется более монолитный слой, практически исключающий наличие мостиков холода.

Минвата же при утеплении рулонным материалом быстро утрачивает свою форму. В местах соединений исчезает герметичность, и образуются мостики холода. Минвата в плитах более эффективна, особенно если ее укладывать очень плотно и надежно закреплять.

Что лучше утеплять пенопластом

Сравнивая технологические показатели минваты и пенопласта, становится очеидно, что при определенных условиях свойства обоих материалов идентичны. Например, более рыхлая структура и меньшая плотность пенопласта практически дублирует свойства минеральной ваты выпускаемой в рулонах.

И, тем не менее, при утеплении дома пенопластом нужно обращать внимание на его особенности.

К примеру, неспособность конвектировать воздух и низкий показатель паропроницаемости могут привести к тому, что тепло не будет поступать на утепляемую поверхность. Таким образом, точка росы окажется смещенной внутрь утепляемой конструкции, тем самым быстрее охлаждая помещение.

И, исходя из этого, нежелательно утеплять пенопластом внутренние поверхности помещения.

Но пенопласт как утеплитель показывает высокую степень эффективности при утеплении здания снаружи.

Он абсолютно пригоден для утепления наружных стен
Выгодно его использовать также при утеплении чердачных помещений, кровельных конструкций
Отличная эффективность пенопласта проявляется при утеплении им поверхности фундаментного основания. Особенно часто пенопласт применяется при утеплении ленточных фундаментов
Пенопласт практически незаменим при утеплении балконов и лоджий
Находит применение этот утеплитель при утеплении производственных помещений, зданий сельскохозяйственного предназначения
Практически не имеет альтернативы пенопласт при утеплении охлаждающих агрегатов

И еще очень удобен этот материал при утеплении конструкций малых архитектурных форм – торговых ларьков, парковых беседок, бань.

Приемлемая стоимость утеплителя Изовер, технические характеристики которого весьма высокие, а качество проверенное временем – сделали данный материал очень популярным в России. Отлично подходит для самых холодных районов нашей страны.
Если у Вас неровные стены, и нет подходящего пространства для обрешетки. Тогда отличным решением станет пенополиуретановый утеплитель, подробнее об особенностях его монтажа читайте и смотрите здесь. Современные приспособления позволяют пользоваться им самостоятельно, экономя деньги на строительных бригадах.
Что лучше утеплять минеральной ватой
Утепление минватой эффективно в тех случаях, где не целесообразно использовать пенопласт.
Например, при утеплении деревянных поверхностей из-за неспособности пенопласта пропускать воздух и влагу конструкция может испытывать повреждения. Потому однозначно нужно как самый подходящий утеплитель для стен деревянного дома использовать минеральную вату
Минвата эффективна также в тех местах, где может ощущаться действие высоких температур – она выдерживает до 800 градусов
Аргументировано использование минваты при необходимости шумоизоляции – этот параметр у нее выше, чем у пенопласта
Минвата удобна при утеплении трубопроводных коммуникаций
Исходя из параметров и особенностей эксплуатации, эффективность минеральной ваты и пенопласта в разных условиях проявляется по-разному. При выборе из этих двух материалов следует смотреть не только на их приоритетные параметры, но и на существующие недостатки для конкретной цели.
Видео о том что лучше — пенопласт или минвата
Что лучше для утепления дома пенопласт или минеральная вата (минвата)
Выбор товара или материала только по критерию цены давно потерял актуальность. Современный потребитель имеет доступ к исчерпывающей информации о любой продукции – характеристики, технические показатели, советы по уходу, отзывы её реальных владельцев. Это также касается выбора утеплителя для выполнения ответственного этапа строительства по утеплению сооружения. Ошибка принятого решения на этом этапе может дорого стоить – в смысле разочарования от конечного результата и материальных потерь от предстоящих переделок. О том, какому из популярных бюджетных вариантов – минеральная вата или пенопласт – отдать предпочтение, посвящён этот обзор.
Что же выбрать – пенопласт или минвату?
Специалиста в области утепления вопрос о том, чем лучше и надёжнее утеплять дом – пенопластом или минватой – может ввести во временное замешательство. Ведь нельзя один материал однозначно рекомендовать для всех элементов здания с различными требованиями к горючести, теплоизоляции, стойкости к влаге, уровню звукоизоляции, свойству деформироваться при эксплуатации и так далее. Поэтому настоящий специалист после наводящих вопросов даст совет на основе учтённых требований, что лучше подойдёт, минвата или пенопласт, для определенной части конструкции.
Разобраться в этом можно самому, изучая и сравнивая свойства материалов, их поведение в определённых условиях. Теперь более подробно.
К теплоизоляторам класса минеральных ват относится стеклянное волокно (стекловата), волокно из доменных шлаков (шлаковата), волокно из габбро и диабаза со связующими компонентами (каменная вата). Стекловата и шлаковата точно не подойдут для утепления любых конструкционных элементов зданий. Для работы с этими материалами обязательны средства защиты. Обычная каменная вата менее опасна для здоровья. Но все же для частных домостроений выбирают безопасную вату из базальта, которая не содержит никаких связующих веществ. Поэтому она без ущерба теплоизоляционным свойствам выдерживает охлаждение до -190°C и нагревание до +870°C. Форма выпуска – рулоны, маты, листы. Именно базальтовую каменную вату будем рассматривать как альтернативу пенопласту, решая вопрос: что теплее пенопласт или минвата? Сравним технические характеристики материалов.
Звукоизоляционные свойства
Специфическая волокнистая структура и вес минеральной ваты помогают хорошо гасить шумы и повышать в помещении акустический комфорт. Пенополистирол является очень скромной шумоизоляцией. Рассматривать его в качестве серьёзного звукоизолятора не стоит.
Звукоизоляция бетонного перекрытия минеральной ватой.
Паропроницаемость
Это свойство помогает избегать скопления влаги, выпадения конденсата и, как следствие, порчи строительных материалов от поражения грибком и промерзания. У минваты этот показатель выше. Значит, для стен, которые должны «дышать» (особенно деревянные), утепление пенопластом не подходит. В этом случае применяют минеральную вату с оговоркой, что утеплительный «пирог» не позволит ей накопить влаги, от которой утратятся свойства утеплителя. Пенопласт не пропускает пар, но и не накапливает его. Поэтому для запланированного утепления внутри помещений он подходит лучше своего конкурента. И со своей задачей – не дать доступ влажным парам к стенам – пенополистирол справляется.
В состязании – минвата или пенопласт – по вопросу пароизоляции у каждого материала свои плюсы и недостатки.
Пожаробезопасность
От сопротивления горению и количества выделяемых при пожаре токсичных веществ зависят человеческие жизни. Поэтому важность этого показателя очевидна.
Каменную вату можно считать негорючим материалом. Не плавясь до +870°C, она распадается от действия открытого пламени с температурой +600°C-+700°C на горячую пыль.
Сопротивляемость пенополистирола огню является его слабым местом. При +80°C пенопласт уже плавится, а при горении становится источником токсичного дыма. Именно поэтому запрещено использовать пенопласт для внутреннего утепления потолков жилых помещений. Лучшие показатели у экструдированного материала. Добавляемые в некоторые виды пенопласта антипирины, значительно улучшают его огнестойкость, но полностью проблему не решают.
Обратите внимание! При утеплении фасада снаружи участки, прилегающие к дверным и оконным проёмам, желательно утеплить каменной ватой для увеличения их пожароустойчивости. В экстренном случае это станет дополнительным защитным барьером от огня. Использовать нужно материал высокой плотности – он более устойчивый к образованию и накоплению конденсата.
Теплопроводность
Для утеплителя это главный показатель. Чем он ниже, тем лучшим барьером от холода является материал. У рассматриваемых утеплителей теплопроводность почти одинаковая (пенопласт незначительно обгоняет каменную вату аналогичной плотности). Но способность набираться влагой и терять от этого часть своих свойств ограничивает применение минеральной ваты во влажных помещениях, под землёй, для утепления фундамента.
Удобство и безопасность монтажа
Рассмотрим особенности каждого материала.
Пенопласт:
Лёгкие плиты удобны для транспортировки, переноски, самостоятельного монтажа.
Материал легко режется в размер.
Для монтажа на вертикальные и горизонтальные поверхности не нужен деревянный каркас. Листы можно приклеивать.
Пенополистирол – хрупкий материал с низкой стойкостью к механическим воздействиям, его листы легко ломаются.
Стыковать укладываемые плиты следует внимательно, с получением минимальных стыковых зазоров. Именно они могут стать мостиками холода.
Минеральная вата:
Каменная вата в любом исполнении (плиты, рулоны) плотно укладывается без образования мостиков холода на стыках.
Материал с высокой плотностью удобно режется ножовкой.
Вертикальная укладка материала предполагает обязательное наличие каркаса. Это повышает расходы на утепление, требует дополнительных затрат сил и времени.
Работа даже с практически безопасной базальтовой ватой должна проводиться в специальной защитной экипировке. Попадание мелких частиц ваты на слизистые оболочки и в глаза может серьёзно повредить здоровью.
Срок эксплуатации
Срок службы обоих материалов при идеальных условиях эксплуатации и правильном обслуживании исчисляется десятками лет. Но свои коррективы могут внести жёсткие условия эксплуатации, отсутствие дополнительного защитного слоя для пенопласта (материал разрушают солнечные лучи, удары, механические нагрузки), повышенная влажность для минеральной ваты (намокший утеплитель теряет свои свойства и деформируется, после высыхания его свойства восстанавливаются не полностью), грызуны, строящие в утеплителе гнёзда, и превращая его в труху.
Рассмотренные характеристики утеплителей можно свести в сравнительную таблицу.
Характеристики и свойства Материал утеплителя
Минеральная вата Пенополистирол
Звукоизоляция + –
Теплопроводность + +
Паропроницаемость + – + –
Пожаробезопасность + –
Лёгкость монтажа + – +
Срок службы + +
Водопоглощение – +
Что желательно утеплять пенопластом
Материал отличается способностью не терять свои свойства, при высокой влажности окружающей среды.
Пенопласт очень удобен для работ по утеплению торговых точек, бань, беседок и других конструкций, подпадающих под определение «малые архитектурные формы».
Плиты пенополистирола – идеальное решение для работы по утеплению лоджий, балконов.
Утепление зданий хозяйственного назначения, производственных цехов и помещений также может быть выполнено с помощью пенопласта.
Межэтажные перекрытия, полы, эксплуатируемую крышу утепляют материалом повышенной плотности. Под ним располагают гидроизоляцию и сверху заливают бетоном.
Дом снаружи эффективно изолируется пенопластом. Удобнее работать с кирпичными и блочными стенами.
Холодную крышу и принудительно вентилируемую жилую мансарду.
Фундамент любого дома и пол первого уровня в доме без подвала.
Сфера применения минваты
При работе с минеральной ватой нужно помнить об оставлении необходимых вентиляционных зазоров и использовании пароизоляционной плёнки.
Минеральная вата – лучший утеплитель в любом каркасном строении. Она также используется для звукоизоляции.
Чердачные и мансардные помещения, скатные крыши, домовые перекрытия.
Для «дышащих» стен фасада не стоит задумываться, какой утеплитель использовать. Утеплённые минватой, они сохраняют свои свойства.
Утепляют и звукоизолируют перегородки в помещениях и офисах.
Огнезащита кабельных проходов, воздуховодов, несущих колонн.
Полы по лагам.
Ответ на вопрос о том, что лучше для утепления, пенопласт или минвата, зависит от многих факторов. И для каждого элемента домовой конструкции он будет индивидуальным. Главное, взвесить все плюсы и минусы материалов, чтобы сделать правильный выбор.
Пенопласт или минвата — что выбрать для утепления
Кто же победит в высшей лиге утеплителей – пенопласт или минвата? Рассматривая основные характеристики каждого материала, сделаем объективный выбор.
Если у вас нет времени глубоко вникнуть в тему что лучше минвата или пенопласт, сразу дадим ответ. В совокупности плюсов минеральная вата выходит на первое место.
Например, вы хотите провести утепление кирпичного дома снаружи пенопластом, или ваш сосед по квартире спрашивает, чем лучше утеплить балкон – пенопластом или минватой. Тот же вопрос с лоджией – чем лучше утеплять? Что использовать для звукоизоляции стен? Что ответить? И чем его обосновать?
Мы проведем сравнение 5 факторов, на основании которых можно однозначно определить какой материал хороший, и больше подходит для конкретной задачи.
Теплопроводность
Показателем теплопроводности принято считать количество тепла, проходящего за один метр глубины и площади материала, понижаясь при этом на 1 градус Цельсия. Коэффициент теплопроводности записывается как Вт/м*К (Ватт на метр-Кельвин). Для выбора утеплителя – чем ниже коэффициент, тем более эффективно он сохраняет тепло или не пропускает холод.
Итак, что лучше применить, минеральную вату или пенопласт, если сравнивать их коэффициенты теплопроводности?
Материал Теплопроводность, Вт/м*К
Пенопласт 0,033 – 0,037
ЭППС (экструдированный пенополистирол) 0,029 – 0,034
Минеральная вата 0,036 – 0,045
Очевидно, что по характеристикам разница невелика. Но в этом случае решающим фактором будет поведение материала при деформации. Если сжать минвату, то она потеряет свои свойства. Для ЭППС сжатие вообще предусмотрено, потому что он используется для утепления фундамента методом прокладки на глубине.
Итак, что теплее пенопласт 50 мм или минвата 50 мм? Если сравнить цифры, можно прийти к выводу, что обычный пенопласт не отстает по теплопроводности (пенополистирол в расчет не берем, учитывая специфику его использования).
Гигроскопичность
Гигроскопичностью называют способность чего-либо впитывать воду. Измеряется в процентах впитанной влаги за сутки по отношению к собственному весу.
Данный фактор определяет сферу применения утеплителя. Если показатель высокий значит, материал нуждается в дополнительной изоляции от влаги.
Материал Гигроскопичность
Пенопласт 1%
ЭППС (экструдированный пенополистирол) 0,04%
Минеральная вата 1,5%
Если сравнить показатели пенопласта и минеральной ваты, можно увидеть, что они практически идентичны. Означает ли это, что минвата не боится влаги?
Ответ можно увидеть в структуре этих материалов. Минеральная вата представляет собой «одеяло» из стекловолокна. Кстати, именно поэтому она больше подходит для звукоизоляции помещений. Что произойдет с обычным одеялом, если его положить в воду. Оно напитается жидкостью, наберет вес и потеряет свои одеялковые свойства. То же происходит и с минеральной ватой. Хотя она не похожа на кухонную губку, все же воду, попавшую внутрь ваты очень сложно осушить или убрать.
Учитывая тот факт, что минераловату в основном применяют для утепления внутри помещения, в частности стен, напитавшись влаги она просто сползает на пол, оставляя утепляемую поверхность голой.
Поэтому принципиально важно защищать минеральную вату от впитывания влаги. Для этого применяют ПВХ пленку, диффузионные пленки и паробарьер. Их правильная комбинация, или создание пирога стены, даст максимальную защиту от воды.
Что применять для наружного утепления – пенополистирол или базальтовую вату? Если применять каменную вату (базальтовую) – она лишена недостатков стекловаты, при этом намного дешевле ЭППС. В этом можно убедиться, прочитав сравнительную статью по минеральной и базальтовой вате.
Пенопласт – гидрофобный материал. Хотя он не вбирает в себя воду как вата, она может проникать в его структуру, разрушая связь между шариками пенопласта. При этом сама плита начинает крошиться, сыпаться и в итоге оседает на пол. Такого обычно не происходит, но важно понимать, что пенопласт тоже нуждается в защите от влаги. Особенно нижние листы при утеплении фасада. Для этих целей обычно используют цокольный профиль, под которым проложена гидроизоляция.
Экструдированный пенополистирол за счет своей высокой плотности практически не впитывает влагу. Поэтому его можно применять безо всякой влагозащиты.
Паропроницаемость
Паропроницаемостью называют способность материала пропускать или задерживать через себя пар. Величина, обозначаемая как мг/(м*ч*Па) – называется коэффициентом папропроницаемости.
Посмотрим на таблицу, отображающую показатели для наших испытуемых.
Материал Паропроницаемость, мг/(м*ч*Па)
Пенопласт 0,05
ЭППС (экструдированный пенополистирол) 0,013
Минеральная вата 0,3 – 0,54 (в зависимости от типа ваты)
Опять займемся анализом цифр.
Пенополистирол или минеральная вата, что лучше проводит пар? Видно, что самым дышащим материалом является минеральная вата. Это обусловлено ее плотностью и расстоянием между волокнами.
Если влага будет застаиваться в материале, т.е. он не будет «дышать», это приведет к появлению плесени, грибка и уменьшению срока эксплуатации.
Эксплуатация
Монтаж пенопласта и минеральной ваты практически одинаков. Единственное исключение составляет неплотная минвата (стекловата), когда ее монтируют в простенки.
Если же говорить о самом жизненном цикле этих материалов, тут уже разница существенна. Сравним пенопласт и минвату по нескольким показателям.
Огнестойкость;
Эксплуатационная усадка;
Экологичность;
Защита от грызунов.
Огнестойкость. Минеральная и базальтовая вата относится к категории НГ – негорючий материал. Температура может достигать 750 градусов Цельсия при эксплуатации. Ватой утепляют дымоходы.
Пенопласт относится к классу горючести Г3 и Г4. Это если говорить о большинстве представленного на рынке товара. Если в состав входят антипиреновые добавки класс горючести снижается до Г1. Но при этом при горении он также продолжает выделять много едкого дыма опасного для здоровья, содержащего канцерогены, хотя этот класс гарантирует температуру дымовых газов, выделяемых при горении, ниже 135 градусов Цельсия.
Эксплуатационная усадка. При использовании минеральной ваты плотностью от 85 кг/м. куб вопрос с усадкой отпадает. Важно, чтобы проем, в который закладывается рулон минваты, не превышал по высоте 3 метра. Правильный монтаж, применения верно подобранного крепежа позволяет свести усадку к минимуму.
Пенопласт за счет своей плотности практически не усаживается. В частности пенополистирол или базальтовая вата, их предназначение – выдерживать высокое давление не теряя форму. Поэтому, в основном, ЭППС применяют для утепления фундамента.
Экологичность. Заключение Московского НИИ Гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана № 03/ПМ8 показывает, что при использовании пенополистирольных плит при строительстве жилых зданий, в пробах воздуха не обнаруживается вредный для здоровья стирол. Об экологической безопасности пенопласта можно судить, просто взглянув на то, где он используется – одноразовая посуда, контейнеры для пищи, упаковка для товаров.
В состав минеральной ваты входят фенолы и формальдегид. Оба этих компонента негативно влияют на здоровье человека. При нарушении технологии производства, выделение формальдегида может превышать предельно допустимую концентрацию в воздухе (0,05 мг/м.куб) в несколько раз. Поэтому принципиально важно спрашивать у производителя сертификат качества, в котором должно быть указано, что минеральная или каменная вата соответствует принятым нормам.
Защита от грызунов. Пенопласт мыши и другие грызуны любят больше. Причина – его можно погрызть, проделать ходы, норки. Минеральная вата в этом отношении немного выигрывает за счет своей меньшей плотности. Эффективной защитой от грызунов считаю подсыпку высотой 10 см слоем керамзита. Это применимо в основном для внутренней отделки, когда применяется гипсокартон. Зверушки тонут в этом слое и не могут добраться до теплоизоляционного слоя, который начинается выше. Хотя такой комбинированный метод довольно спорный, на наш взгляд.
Цена
Учитывая нынешнее экономическое положение, вопрос цены стоит далеко не на последнем место в выборе утеплителя. Что же дешевле, минеральная вата или пенопласт?
Проще ответить на этот вопрос, приведя средние цены по Москве и области на начало 2017 года.
Материал, толщиной 50 мм
Цена за 1кв.м в рублях
Пенопласт 145
ЭППС 240
Минеральная вата 70
Из таблицы можно сделать вывод, что утепление минеральной ватой – самый дешевый метод. Даже при учете приобретения дополнительной гидро и пароизоляции для защиты.
Итак, что лучше пенопласт 50мм или минвата для утепления обычного дома, если сравнивать цены? Единогласно – выбор в сторону ваты.
Выбор победителя
Подведем итоги. Однозначным победителем выбрана минеральная вата. К однозначным преимуществам можно отнести цену, паропропускаемость и негорючесть. С другой стороны пенопласт намного проще в монтаже и обработке, особенно для внешней отделки. Плюс в том, что эти материалы можно комбинировать, тем самым получается действительно качественная теплоизоляция.
Чтобы минвата оказывала наименьшее влияние на здоровье и дольше сохраняла свои свойства, важно провести правильный монтаж. В этом плане минеральная вата отстает от пенопласта. Также нужна качественная защита открытых участков тела и дыхательных путей.
Под конец посмотрите видео, которое поможет поразмышлять над выбором утеплителя:
Чем лучше утеплить дом снаружи пенопластом или минватой?
И пенопласт и минеральная вата разные, на мой взгляд правильней сравнивать конкретный вид минеральной ваты (стекловата, каменная вата, шлаковата и.т.д) с конкретным видом и маркой пенопласта.
Плюс, важно учитывать о каком конкретно доме (материал изготовления стен) идёт речь.
Например если речь о деревянном строении, то утеплять такой дом лучше минеральной ватой по каркасу, вот фото для наглядности.
минеральная вата практически вообще не горит и не поддерживает горение.
Пенопласт материал горючий в случае с деревянными строениями эта характеристика (горючесть материала) одна из основных.
Далее, сложность монтажа, сложность подрезки и.т.д.
Тут лидеров нет, и пенопласт и минеральная вата может быть установлена и даже самостоятельно (при наличии определённого опыта).
У минеральной ваты лучше паро-проницаемость, стена под таким утеплителем «дышит» и опять же этот показатель важен (обсобено0 если строение деревянное, так как дерево тоже материал «дышащий».
Пенопласт более устойчив к повышенной влажности, это так, но минеральная вата защищается от помещения паро-изоляцией, а со стороны улицы гидроизоляцией.
То есть плюс пенопласта не совсем однозначный, при грамотном монтаже минеральной ваты и она повышенную влажность выдерживает.
Плюс есть в продаже минеральная вата с гидрофобной пропиткой.
По долговечности минеральная вата превосходит пенопласт и причём довольно заметно.
Цена примерно одинаковая, хотя минвата и чуть дороже, но не критически.
Минеральная вата ещё и звукоизоляция не плохая, во всяком случае лучше пенопласта.
Теплопроводность примерно одинаковая (есть разница, но не существенная).
Минеральная вата устойчива к перепадам температур и даже резким и значительным, пенопласт тоже, но всё же он проигрывает по этому показателю.
Химическая и биологическая устойчивость чуть лучше у минеральной ваты.
Вывод:
Лично я остановился на минеральной вате, в моем случае (дом на даче деревянный) она лучше чем пенопласт.
Подход должен быть с учётом индивидуальных особенностей оба утеплителя примерно на одном уровне (бюджетные и не самые лучшие и продвинутые, есть более современные и куда более эффективные утеплители).
Чем лучше утеплить дом | Ремонт в доме
Дом из любых материалов – кирпича, камня, блоков или дерева нуждается в красивом и долговечном утеплении. Чем лучше утеплить стены дома снаружи недорого, стильно и надежно? Стоит ли прислушиваться к совету мастеров? Иногда строители советуют выбирать дорогую отделку, ведь чем дороже отделочный материал, тем выше стоимость работ.
Критерии выбора утеплителя
Правильный выбор теплоизоляции должен основываться на материале стен дома, потому что у разных строительных материалов разные требования к технологии монтажа и свойствам изоляции.
Утепление деревянных поверхностей
Какими характеристиками должен обладать утеплитель для деревянных поверхностей:
устойчивость к действию влаги – под внешнюю отделку не должна поникать вода, влажность вызывает гниение и грибок под отделкой. Влажные деревянные стены не сохраняют тепло и промерзают при морозах ниже -10, а это вызывает появление плесени внутри дома;
утеплитель должен пропускать воздух – все деревянные поверхности нуждаются в свободной циркуляции воздуха. Древесина – натуральный материал, если нет доступа воздуха, возникают гнилостные процессы под обшивкой, снижается качество утепления;
отделка должна быть устойчивой к действию пламени – надо защитить деревянные стены от пожара.
Утеплитель для деревянного дома снаружи должен иметь три важные характеристики – устойчивость к воздействию влаги, воздухопроницаемость и пожарную безопасность (негорючий материал).
Сейчас многие предпочитают натуральные природные утеплители для деревянных домов – мох, пеньку и камку. Хозяева срубов делятся своими наблюдениями: «Решили по старинке законопатить все зазоры и щели между бревнами обычным сухим мхом. Собирали материал все лето и в охотку занимались утеплением. Не заметили, как утеплили весь сруб за два месяца. Затрат никаких, а зимой в доме тепло и сухо».
Теплоизоляция кирпичных стен и железобетонных блоков
Стены из кирпича теплые и прочные, но при утеплении кирпичного дома расходы на отопление даже в очень сильные морозы можно снизить в два раза. Чем утеплить кирпичный дом снаружи, и какими характеристиками должен обладать утеплитель для кирпичных и каменных домов:
устойчивость к действию влаги. Влажность – основной враг тепла в доме. Через влажные стены и фундамент теряется до 50 процентов тепла;
отделка должна быть невосприимчива к действию щелочных составов, грибка и плесени;
стойкость к перепадам температурного режима.
Для конструкций из железобетона, особенно выбирая утеплитель для блочного дома снаружи обратите внимание на способность отделки пропускать воздух. Без качественной вентиляции под внешней отделкой шлакоблоки в два раза теряют свои теплоизоляционные свойства.
Характеристики и свойства популярных теплоизоляционных материалов
Каждый утеплитель имеет свои достоинства и недостатки. Надо учесть, что и от выбора технологии внешней отделки зависит выбор теплоизоляции. Под отделку сайдингом надо выбирать один утеплительный материал, а под декоративную штукатурку – другой.

Чем утеплить стены дома снаружи? Рассмотрим самые популярные варианты утеплителей, сравним их стоимость и характеристики.

Пенопласт или пеноплекс
Утепление пенопластом – самый распространенный и выгодный вариант теплоизоляции. Но, если подсчитать все расходы на внешнюю отделку пенопластом, то экономия уже не так очевидна.
В каких случаях выгодно выбирать для утепления дома пенопласт:
планируется финишная декоративная отделка фактурной штукатуркой с последующим окрашиванием;
необходимо увеличить звукоизоляцию, так как дом находится рядом с оживленной трассой;
дом старый, нельзя допускать большую нагрузку на фундамент;
утепление дома снаружи пенопластом рекомендуется для построек из кирпича, камня и камня песчаника;
пенопласт – прекрасное решение для внешней теплоизоляции балконов и лоджий;
пеноплекс рекомендуют для защиты фундаментов и цоколей в загородном строительстве.
В чем разница — утепление дома снаружи пеноплексом или пенопластом? Пеноплекс имеет те же характеристики, что и пенопласт, просто это более прочный, но и более дорогой материал ярко-оранжевого цвета. Оба этих утеплителя производят из полистирола.
Пеноплекс имеет более высокие гидроизоляционные характеристики. Поэтому при внешней теплоизоляции пеноплексом не требуется монтаж дополнительного слоя гидроизоляции, что позволяет сэкономить на внешней отделке.
Достоинства и недостатки пенопласта
Достоинства и недостатки пенопласта
Утепление пенопластом популярно из-за низкой цены плит пенополистирола. Но, если подсчитать, во сколько обойдется монтаж, черновая и финишная штукатурка, покраска, то стоимость этой отделки не будет отличаться от отделки сайдингом по обрешетке.
Поэтому руководствоваться ценой при выборе варианта утепления не стоит, обращайте внимание на индивидуальные особенности дома.
В чем достоинства утепления пенопластом:
отделка не боится влаги и сырости;
это легкий и недорогой материал;
высокая звукоизоляция;
легкий и быстрый монтаж;
пенопласт прекрасно сохраняет тепло;
материал не подвержен действию грибка и плесени.
Минусы внешней отделки дома пенополистиролом:
пенопласт ломается и крошится, поэтому нужно дополнительное армирование и оштукатуривание поверхностей;
это горючий материал, его нельзя использовать для утепления каркасных или деревянных домов без дополнительной защиты от возгорания;
этот материал любят грызуны;
у пенопласта нулевая проводимость воздуха – надо обеспечить качественную вентиляцию под обшивкой, иначе все влажные пары воздуха будут оставаться внутри помещения, и скапливаться конденсатом на стенах.
Совет. Для теплоизоляции по деревянному или металлическому каркасу пенополистирол в качестве утеплителя выбирать не рекомендуется. Это будет идеальное место для постоянного проживания мышей и крыс в частном доме.
Как правильно выбрать пенопласт для теплоизоляции
Какой пенопласт лучше для утепления дома снаружи? Выбор зависит от средних минусовых температур региона и особенностей постройки. Остановимся на важных критериях по выбору пенополистирола для наружного утепления:
размер – пенополистирол выпускается в плитах разных размеров полметра, метр, и два метра ширина при длине – один метр. Большие листы подойдут для утепления больших поверхностей, так как будет мало швов, а малые листы – для отделки небольших стенок, балконов и лоджий;
толщина листа – оптимальной для средней полосы России считается толщина 50 – 60 мм, для юга – 40 мм, а для северных регионов – от 80 мм;
внимание на качество изделия – гранулы листа должны быть примерно одинакового размера, без пустот и повреждений. Цвет – идеально белый, без желтизны;
если материал легко крошится в руках от покупки лучше отказаться;
маркировка листов пенополистирола основывается на плотности. Лучший утеплитель для дома снаружи – марка 25 плотности (ПСБ-С-25). Более прочные материалы нужны для теплоизоляции фундаментов, а плотность 15 слишком мала для надежной теплоизоляции стен.
Сейчас в продаже можно найти удобные, практичные и недорогие комбинированные плиты для внешней отделки. Это материал состоит из слоя пенопласта и спрессованного под высоким давлением слоя внешней декоративной цементной отделки.
Совет. Такие панели для утепления дома снаружи помогут сократить расходы на черновую и финишную штукатурку. Не требуется выравнивание стен, монтаж прост и удобен, занимает мало времени.
Предлагается много вариантов фактуры таких готовых панелей – «под кирпич», «под дикий камень», «под песчаник». Надо после утепления только покрасить стены. Смотрится такая отделка очень стильно, а стоит дешевле, чем традиционное утепление пенопластом.
Наружное утепление минеральной ватой
Достоинства и недостатки минеральной ваты
Утепление дома снаружи минватой по стоимости дороже, чем теплоизоляция при помощи пенопласта. Но минеральная вата незаменима для наружной теплоизоляции в определенных случаях:
теплоизоляция деревянных домов;
простая и практичная отделка для всех каркасных построек;
лучшее решение для теплоизоляции кровли;
идеальный утеплитель для дома снаружи под сайдинг или пластиковую вагонку.
Почему минеральная вата рекомендуется для утепления деревянных конструкций и в чем достоинства этого материала:
натуральный, экологически чистый утеплитель, который не горит. Поэтому минеральная вата применяется при любых работах по теплоизоляции любых деревянных конструкций;
волокна минеральной ваты обеспечивают возможность стенам дышать, это препятствует развитию плесени и грибка под обшивкой;
материал не несет нагрузки на стены и фундамент;
минеральная вата выпускается в матах и рулонах, что облегчает монтаж утеплителя и сокращает сроки проведения отделочных работ;
это хорошая звукоизоляция;
вата устойчива к перепадам температур, морозам и жаре;
материал заполняет все пустоты под обшивкой, что исключает появление мостиков холода и промерзание стен при сильных морозах и высокой влажности;
такую отделку не портят грызуны и насекомые.
Единственный минус минеральной ваты – этот материал боится влаги, необходима качественная гидроизоляция слоя утеплителя.
Критерии выбора минеральной ваты для утепления
В продаже есть несколько видов минеральной ваты, чем они отличаются друг от друга:
базальтовая (каменная) вата – изготовляется из волокон базальтовых и гранитных горных пород. Прочный, долговечный, негорючий материал;
шлаковая – производится из отходов металлургии, имеет меньшую прочность и теплопроводность. Так как этот материал стоит дешевле, то его часто используют для утепления хозяйственных построек;
стеклянная вата – лучшее решение для деревянных конструкций, так как материал обеспечивает высокие огнезащитные характеристики.
Минеральная вата выпускается в виде плит и в рулонах. В зависимости от того, какая планируется финишная отделка, выбирают материалы для утепления дома снаружи. При отделке сайдингом или вагонкой минеральная вата в матах обеспечивает лучшую заполняемость пространства под отделкой.
Важно учитывать, что плотность утеплителя варьируется и зависит от материала стен, варианта декоративной отделки фасада. При утеплении без обрешетки лучше выбирать плиты с плотностью 75 кг/м3. При повышении плотности плиты от 100 до 150 кг/м3 повышается жесткость и прочность отделки.
Важно. При теплоизоляции по обрешетке, с отделкой сайдингом, достаточно плотность 75. При оштукатуривании поверхностей выбирайте большую плотность – 125 кг/м3.
Слой утепления минеральной ватой не должен быть меньше, чем 10 сантиметров, даже для южных регионов.
Современные материалы для утепления деревянного дома снаружи из минеральной ваты имеют дополнительный фольгированный теплоотражающий слой. Это в несколько раз увеличивает теплоизоляционные характеристики и снижает расходы на дополнительный монтаж паробарьера.
Вопрос — предпочесть минеральную вату, или утеплить дом пенопластом
Что лучше пенопласт или минвата для утепления дома снаружи? Казалось бы, и тот, и другой материал имеют хорошие характеристики. Как же выбрать тот, который обеспечит наилучшее сохранение тепла?
Действительно, оба утеплителя практически аналогичны. Но, есть два важных отличия:
минеральная вата – негорючий материал, который рекомендуется для утепления деревянных конструкций. Минус – важно защитить отделку от воздействия влаги;
пенопласт – имеет низкий класс горючести и не пропускает воздух, подвержен порче грызунами и насекомыми. Важно выполнить качественную защиту материала от механических повреждений, возгорания и порчи вредителями.
Утепление дома снаружи можно выполнить путем комбинирования двух этих материалов, по максимуму используя достоинства каждого.
Похожие статьи
Утепление стен дома: чем лучше утеплить дом снаружи? — Утепление стен и фасадов домов термопанелями
Утепление дома снаружи — это комфортная температура внутри вашего жилища и экономия на коммунальных услугах, ради которой не придется жертвовать сантиметрами площади. Но внешнее утепление стен можно выполнить разными способами, каждый из которых отличается эффективностью и ценой, а также имеет свои подводные камни. В этой статье мы рассмотрим, из каких материалов обычно предлагают утепление частного дома или квартиры, их преимущества и недостатки, и чем утеплить дом снаружи лучше.
Содержание:
Используемые теплоизоляционные материалы.
Как утеплить дом пенополистиролом (пенопластом)
Утепление стен снаружи экструдированным пенополистиролом
Утепление дома снаружи минеральной ватой
Утепление стен базальтовой ватой
Утепление пенополиуретаном
Утепление частного дома
Утепление квартир
Утепление гаража
Как складывается цена на утепление
Чем лучше утеплить дом снаружи
1. Используемые теплоизоляционные материалы
Для теплоизоляции стены обшивают материалами с низкой теплопроводностью, и самые популярные из них:
минеральные ваты — волокнистые утеплители разной рыхлости и плотности, включая стекловату и базальтовую вату;
пенопласты — обычный и экструдированный пенополистирол;
пенополиуретан — утеплитель, который напыляется на стены, либо сендвич-панели;
термопанели, сочетающие слой пенопласта и готовую отделку.
К теплоизоляционным материалам также относят ДВП и ДСП, пробку, вспененный каучук, полиэтилен и прочее, но их используют внутри помещения либо для защиты коммуникаций. Поэтому мы подробнее затронем утепление дома только основными способами: двумя видами минеральной ваты, полиуретаном, экструдированным пенопластом и пенопластом собственного производства «Термодом» в термопанелях.
2. Как утеплить дом пенополистиролом (пенопластом)
Пенополистирол, он же ППС или пенопласт — самый популярный в Украине материал для утепления. Пенополистирольная плита получается путём спекания в лист круглых гранул и на 98% состоит из воздуха. А так как воздух — лучший теплоизолятор, ППС имеет низкую теплопроводность на уровне 0,037 Вт/m/K (для 35 марки). Он бюджетный (1500 гривен за куб), имеет высокую стойкость к влаге и небольшой удельный вес, благодаря чему может крепиться на любые поверхности. А также выпускается заводами по всей стране, что облегчает логистику.
Однако, успешное утепление стен пенопластом возможно при соблюдении трёх условий:
Выбрать качественный пенополистирол. Большинство производителей выпускают ППС, по своим физическим характеристикам не соответствующий ГОСТу. Это означает худшие свойства теплоизоляции и эксплуатационной стойкости листов. Кроме того, он может быть пожароопасным — обязательно выбирайте пенополистирол с категорией горючести Г1-Г2 (самозатухающий).
Рассчитать необходимую толщину утеплителя в зависимости от вашей климатической зоны и строительных норм ДБН. Существует минимальная толщина пенопласта, работающая на сбережение тепла — если ниже, не получите эффекта и зря выбросите деньги. Обычно используют ППС толщиной 120-300 мм.
Защитить пенополистирол устойчивой к внешним воздействиям отделкой. При всех своих достоинствах, пенопласт разрушается под воздействием солнца. Вода со временем может проникать в пазы между гранулами, а на поверхности — закрепляться плесень. Но если покрыть утеплитель стойким внешним слоем, он будет служить верой и правдой десятками лет.
Все три условия идеально соблюдены в таких системах утепления, как термопанели: они сочетают пенопластовую основу и готовую отделку из клинкерной плитки.
Для термопанелей «Термодом» мы выпускаем собственный пенопласт, который проходит жесткий нормоконтроль и содержит антипирены, а также добавки, отпугивающие вредителей. Специалисты компании помогают клиентам подобрать нужную толщину утеплителя. И, наконец, готовая отделка клинкерной плиткой, выполненная на заводе, надежно защищает слой теплоизоляции от любых погод.
Если сравнивать с традиционным способом утепления домов пенопластом — «мокрым фасадом», монтаж термопанелей гораздо проще, ведь не требует никакой отделки, кроме затирки швов. А экологичная глиняная или каменная плитка лучше штукатурки оберегает пенопласт, практически устраняя его недостатки, не трескаясь и не выцветая.
3. Утепление стен снаружи экструдированным пенополистиролом экструдированный пенополистирол
Утепление стен снаружи с помощью ЭППС по своему принципу не отличается от ППС: это также «мокрый фасад», то есть посаженные на клей и отштукатуренные по верху плиты теплоизоляции, либо термопанели под плиткой. Но, как утеплитель, экструдированный пенополистирол работает немного по-другому.
Это менее рыхлый материал, который производится из того же вещества, только расплавленного, прошедшего экструзию. Благодаря закрытоячеистой структуре он превосходит ППС по влагостойкости и имеет ещё меньший коэффициент теплопроводности — около 0,0228 Вт/ m/K. И также не поддерживает горение при удалении от источника огня.
Но при этом для утепления стен снаружи больше подходит пенопласт 35 плотности, произведённый по ГОСТу, нежели ЭППС. И вот почему:
Хотя оба материала считаются непаропроницаемыми, пенопласт допускает некоторый парообмен. ЭППС же из-за высокой плотности обладает нулевой паропроницаемостью, поэтому его применение без достаточной вентиляции приводит к влажности и грибку в помещении. Из-за этого строители чаще используют материал для утепления цоколя и фундамента, чем для стен.
Пенопласт имеет более высокую прочность на сжатие и изгиб по сравнению с экструдированным пенополистиролом. ЭППС более жесткий, поэтому хуже переносит колебания температур и влажности, и может отходить от стен. Кроме того, из-за поверхностной плёнки на его плитах хуже держится декор — возможно, вы наблюдали свисающую с домов «шубу», оголяющую голубые плиты утеплителя.
ППС собственного производства, из которого делают заготовки под клинкерную, керамогранитную и известняковую плитку, лучше не только за счет свойств пенопласта. При его изготовлении на поверхности плиты выдавливаются соты под каждую плитку, что также улучшает качество крепления кирпича и помогает достичь идеального рисунка.
В крафтовый пенопласт добавляются специальные вещества, отпугивающие жучков и мышей, чего нет в экструдированной альтернативе.
Утепление дома экструдированным пенопластом по цене обходится дороже, чем обычным ППС (2500 гривен за куб). Термопанели же из ЭППС стоят на одном уровне с термоблоками из качественного пенопласта собственного производства.
4. Утепление дома снаружи минеральной ватой минеральная вата
Минеральная вата — недорогой рулонный утеплитель для стен, который также используют для теплоизоляции крыш. Его показатели теплопроводности примерно на уровне пенопласта (около 0,04 Вт/m/K), но вата превосходит ППС в звукоизоляции.
Однако, утепление дома снаружи стекловатой имеет свои нюансы:
Вата гигроскопична и высокопаропроницаема, поэтому требует особого подхода к монтажу и защиты диффузными мембранами. Она не может самостоятельно отводить влагу, поэтому со временем собирает конденсат, разводит сырость, теряет форму и начинает пропускать тепло.
Утеплитель служит меньше, чем пенополистирол и имеет свойство осыпаться через 10-15 лет эксплуатации и даже ранее.
Монтаж требует средств защиты для дыхания и кожи от острых частиц.
5. Утепление стен базальтовой ватой
Каменная вата — более плотный волокнистый материал в плитах и лучший из звукоизоляторов. Имеет коэффициент теплопроводности 0,041 Вт/m/K и стоит более 2000 гривен за куб. Он считается оптимальным для утепления домов и официально одобрен для отделки проёмов окон и дверей, так как не распространяет огонь.
Кроме того, по строительным нормам, жилые здания высотой более 26,5 метров в целях пожаробезопасности можно утеплять только каменной или базальтовой ватой.
Но если речь идет об утеплении стен дома меньшей этажности, где допустим пенополистирол, есть причины отдать предпочтение ППС. Хотя каменная вата менее гигроскопична, чем минеральная, она всё же может пострадать от влаги и частично утратить свои свойства. Кроме того, для склейки волокон используется смола, содержащая формальдегид, что делает материал неэкологичным.
6. Утепление пенополиуретаном пенополиуретан
ППУ — это состав из двух веществ, который с помощью специального оборудования напыляется на стены, после чего увеличивается в объеме и превращается в пену. Также существуют сендвич-панели разной толщины, в которых пространство между двумя слоями материала заполненно пенополиуретаном.
Наружное утепление стен с помощью ППУ считается самым эффективным среди альтернатив: теплопроводность материала почти как у воздуха, 0,024 Вт/m/K. Материал относится к влагостойким и самозатухающим Г1-Г2. И, если говорить о распыляемом пенополиуретане, им можно обработать поверхность с любым рельефом.
Однако этот вариант утепления стен мало распространен в жилом фонде из-за высокой цены (порядка 5000 гривен кубический метр), а также отсутствия достаточного количества производств и специалистов по монтажу.
Кроме того, пенополиуретан имеет тот же недостаток, что и пенопласт — он разрушается под воздействием солнечной радиации, но рыхлый волнистый слой утеплителя сложнее защитить отделкой.
По этой причине ППУ чаще используют для утепления внутри нежилых помещений, к примеру, чердаков, а также на промышленных объектах, где не требуется особой эстетики.
7. Утепление частного дома
Выбирая утеплитель для дома, хозяева коттеджей и дач всё чаще отдают предпочтение термопанелям. И это логично, ведь термоблоки — единственный материал, который объединяет термозащиту и имитацию идеальной кирпичной кладки. Установка термопанелей «Термодом» решает все проблемы, которые возникают перед нашими клиентами при выборе теплоизоляции.
Эффективность утепления и экономия. Мы используем самый оптимальный по цене/качеству материал — пенополистирол собственного производства, соответствующий ГОСТу по 35 плотности. Это позволяет экономно утеплить дом, до 70% снижает теплопотери через стены и гарантирует, что пенопласт десятилетиями будет сохранять свои изоляционные свойства.
Прочность и красота отделки. Клинкерная плитка или кирпич из натурального камня выглядит гораздо эстетичнее, чем штукатурка или сайдинг. И гораздо лучше справляется с любыми непогодами, обеспечивая долгую службу утеплителя и защищая конструкцию от коррозии. Кроме того, из широчайшего ассортимента можно выбрать дизайн отделки по своему вкусу: мы предлагаем несколько сотен цветов и фактур клинкера от европейских производителей.
Простота и надёжность монтажа. Утепление частного дома термопанелями проще любого другого способа, так как не требует никакой дополнительной отделки. К тому же термопанели по краю имеют замки, которые позволяют собирать фасад подобно конструктору и плотно стыковать блоки друг с другом, не допуская щелей.
В итоге дом не только защищён: даже самая неприглядная постройка выглядит, как шикарный особняк.
8. Утепление квартир
Утепление квартир термопанелями — новое и перспективное направление энергосберегающей отделки для малоэтажных домов. По сравнению со всеми видами «мокрого фасада» подобное утепление стен выигрывает как визуально, так и по своим свойствам.
К примеру, экструдированный пенополистирол нежелателен для обшивки стен из-за жесткости и низкой паропроницаемости — в квартире будет влажно. Минеральная вата на практике имеет срок службы гораздо меньше теоретического, набирает влагу и осыпается. Пенополиуретан — не из самых доступных способов. А отделка штукатуркой под покраску со временем теряет презентабельный вид.
Термопанели лишены этих минусов. В отличие от альтернатив, они:
не требуют последующей отделки, полностью готовы к монтажу,
имеют качественное сцепление с декором,
украшают и защищают фасад клинкерной плиткой,
влагостойки,
имеют небольшую паропроницаемость,
долговечны.
В конечном счете, утепление квартир снаружи термопанелями экономически выгодно, ведь оно не только снизит затраты на отопление: вам не придётся тратиться на отделочника, а также скорый ремонт или замену фасада.
9. Утепление гаража
Одновременно с отделкой термопанелями частного дома популярно заказывать подобное утепление гаража. На дачном или приусадебном участке можно создать целую архитектурную композицию в определенном стиле, утеплив и декорировав все строения красивыми термоблоками. Чтобы все постройки смотрелись, как единый ансамбль, некоторые клиенты заказывают также отделку заборов термопанелями.
Изобилие вариантов фасадного декора в наших каталогах позволяет подобрать каменную или глиняную плитку в цвете и фактуре, подходящим вашему вкусу. Благодаря утеплению пенопластом, покрытым клинкером, все постройки будут выглядеть эффектно и иметь защиту от промерзания.
10. Как складывается цена на утепление
При выборе, каким способом выполнить утепление дома снаружи, цена играет далеко не последнюю роль. Однако не стоит ориентироваться на самые дешевые варианты — они зачастую говорят о низком качестве комплектующих и работ.
При утеплении стен термопанелями, то есть добротным пенопластом с отделкой клинкером, цена включает:
стоимость сырья и производства ГОСТовского пенополиуретана со всеми необходимыми добавками;
качественный полимерный клей и дюбеля;
стоимость натуральной декоративной плитки европейских производителей, зависящую от колебаний курса валют;
работы по изготовлению термопанелей;
монтажные работы, оперативно выполняемые командой профессионалов «Термодом» (опционно).
Так как сырье закупается за рубежом, термопанели обходятся дороже некоторых из альтернатив. Однако по балансу цены/качества они превосходят другие способы утепления.
Вы экономите силы, деньги и время на поиск отделочника. Затраты на термопанели окупаются снижением стоимости отопления, в среднем, на 10-15 долларов/м2 в год. На фасад дается гарантия 15 лет, но термопанели эксплуатируются десятилетиями без необходимости ремонта или реставрации.
Заказывая утепление дома термопанелями, вы увидите, что цена термопанелей зависит от толщины блока и типа клинкерной плитки. Наши специалисты помогут подобрать оптимальный для вас вариант без лишних переплат, кроме того, регулярно проводятся акции и предоставляются скидки.
11. Чем лучше утеплить дом снаружи
Рассмотрение вариантов, чем утеплить дом снаружи, показывает, что любой материал будет долго радовать вас теплом только в паре с хорошей отделкой. Самым выгодным теплоизолятором оказался обычный пенополистирол, изготовленный по стандартам, а самым устойчивым к внешним воздействиям и стильным декором — плитка из глины, известняка или керамогранита. Поэтому на вопрос «чем лучше утеплить дом снаружи» напрашивается один ответ — это клинкерные термопанели. Они станут хранителями тепла в вашем доме, а также защитят и украсят ваш фасад.
У нас вы можете не только заказать качественные термопанели по ценам на уровне рыночных: компания «Термодом» предлагает монаж термоблоков «под ключ», а также консультирует по вопросам подбора и установки термопанелей.
Если у вас остались вопросы, закажите обратный звонок — наши специалисты предоставят вам подробную консультацию!
Почему я должен использовать внешнюю изоляцию из минеральной ваты?
В этом коротком вебинаре от Саммита тонкого домостроения Rockwool , менеджер по строительным наукам Антуан Хабеллион (Antoine Habellion) углубляется в научные исследования и эффективность использования минеральной ваты для внешней изоляции . Ниже представлен обзор некоторых обсуждаемых концепций, но посмотрите видео, чтобы получить полную информацию!
Тепловые потери и тепловые мосты
Когда мы смотрим на типичный дом, у нас может быть около 30% потерь тепла через крышу, 20% через стены, а затем большие потери из-за утечки воздуха и вентиляции.На тепловые мосты приходится большая часть этих общих потерь.
Тепловые мосты — это когда у вас есть материал с более высокой теплопроводностью, передающий тепло через узел с существенно более низкой теплопроводностью. Примеры этого включают стальные стойки в стене, заполненной изоляционным войлоком, или деревянную стойку, проникающую через изоляцию войлока — эти стойки создают тепловой байпас или мост. Общее R-значение стены (которое объясняет, насколько узел сопротивляется тепловому потоку) снизится из-за теплового моста.В примере, который я делюсь здесь, у нас есть 5% теплового моста, поэтому для получения наилучшей производительности вам необходимо решить проблему теплового моста.
Добавление внешней изоляции
Вместо того, чтобы увеличивать размер стойки для создания более глубокой полости в стене, а затем добавлять дополнительную изоляцию для увеличения общего значения R, лучшим решением было бы уменьшить глубину наших стенок стойки, что снижает количество изоляционного материала из войлока. , но добавить внешнюю изоляцию. Это часто делается с использованием жестких пенопластов , но это также возможно с полужесткой изоляцией из минеральной ваты.Единственное, что проникает сквозь нашу внешнюю изоляцию, — это крепежные детали, которые обеспечивают более эффективную изоляцию.
Этот раствор минеральной ваты обычно рекомендуется для легкого и среднего сайдинга , но его можно использовать практически с любым типом облицовки. Добавление нужного количества внешней изоляции также гарантирует, что ваша оболочка будет достаточно теплой, чтобы оставаться выше точки росы, что затем препятствует конденсации влаги на вашей оболочке.
Сравнивая эту систему с аналогичной системой, использующей пену, мы обнаружили, что для облегченной и средней облицовки характеристики были очень похожи на те, которые вы испытали бы с XPS .
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:
Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.
Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик
×
Все об утеплении вашего дома
Изоляция помогает поддерживать комфортную внутреннюю температуру, когда на улице невыносимо жарко или холодно.Конечно, для обогрева и охлаждения помещений мы полагаемся на печи и оборудование для кондиционирования воздуха, но изоляция также играет важную роль, препятствуя тепловому потоку. Зимой теплоизоляция помогает удерживать тепло внутри. В жаркие летние дни такая же изоляция затрудняет отвод наружного тепла внутрь помещения. Дополнительным преимуществом является то, что изоляция также делает здание более энергоэффективным и менее дорогим для обогрева и охлаждения.
Многие из нас представляют себе пушистое розовое стекловолокно, когда думают об изоляции.Но на самом деле изоляция бывает разных форм. Понимание преимуществ и ограничений различных типов изоляции позволит вам выбрать правильные продукты, независимо от того, имеете ли вы дело с новым строительством или планируете модернизацию изоляции.
Как это работает
Все типы изоляции имеют рейтинг R, а буква «R» означает сопротивление тепловому потоку. Передача тепла может происходить за счет теплопроводности (так, как сковорода нагревается на плите), конвекции (естественный процесс подъема горячего воздуха над более холодным) и излучения (объекты, поглощающие тепло от источника тепла, такого как солнце или радиатор). .Волокнистые, проницаемые типы изоляции, такие как стекловолокно, задерживают теплопередачу, замедляя проводимость. Жесткая пена и пена для распыления не только замедляют проводимость; они также могут ограничивать конвективную теплопередачу, перекрывая утечку воздуха между внутренним и внешним пространством.
Типы изоляции
Решение о том, какой тип изоляции использовать, зависит от нескольких факторов: где она установлена, значения R и планируете ли вы выполнить установку самостоятельно или нанять профессионала. Зеленая ценность также может повлиять на ваше решение.Изоляция приобретает экологическую ценность, если она сделана из переработанного материала.
Изоляция батта
Сделанные из разных материалов, эти пушистые волокнистые рулоны утеплителя работают так же, как ваш любимый зимний свитер, создавая крошечные воздушные карманы, затрудняющие отвод тепла. Но для эффективной работы ватная изоляция должна оставаться сухой и не пропускать наружный воздух. Герметизация перед установкой утеплителя из войлока обеспечит эту защиту, как если бы вы надели ветровку поверх свитера.
Изоляция из войлока обычно устанавливается между элементами каркаса (стеновые стойки, балки перекрытия), расположенными по стандартным центрам 16 или 24 дюйма. Доступны разные толщины.
Стекловолоконные войлоки (R-ценность: 2,9-3,8 на дюйм) существуют с 1940-х годов и остаются популярными из-за их низкой стоимости и удобных для домашнего использования характеристик (войлоки можно разрезать универсальным ножом). Необработанные войлоки обычно используются в качестве утеплителя чердака; облицовочные войлоки часто используются для утепления стен.
Войлок из минеральной ваты (значение R: 4-4,2 на дюйм) получают путем плавления регенерированного шлака (отходы сталелитейных заводов) и базальтового камня с последующим формованием расплавленного материала в волокна. Этот тип волокнистой изоляции доступен в виде войлока и жестких панелей. Хотя минеральная вата (также известная как минеральная вата) дороже, чем стекловолокно, для начинающих она предлагает некоторые заметные преимущества, такие как более высокое значение R. Минеральная вата плотнее стекловолокна и с меньшей вероятностью оседает или сжимается даже во влажном состоянии.Эта дополнительная плотность затрудняет установку. Материал обычно режется ручной пилой, а не универсальным ножом, и требуется больше времени, чтобы обойти обычные препятствия, такие как электрический кабель и розетки.
Хлопковые войлоки (R-ценность: 3,0–3,7 дюйма) изготавливаются из комбинации переработанной хлопчатобумажной одежды и переработанных хлопковых отходов. В процессе производства войлок обрабатывают раствором бората, который улучшает огнестойкость, а также делает материал отпугивающим насекомых и грызунов.Изоляционные войлоки, изготовленные из натуральных волокон (также доступны войлоки на основе шерсти и конопли), имеют такие же тепловые свойства, как и войлок из стекловолокна (значение R, требования к герметичности), и устанавливаются таким же образом. Но они намного дороже, чем стекловолокно, и у вас меньше выбора с точки зрения толщины и ширины войлока.
Сыпучая изоляция
Эта волокнистая изоляция предназначена для выдува чердаков или полостей зданий. Он замедляет теплопередачу, как и изоляция из войлока, хотя есть некоторые заметные различия в R-значении.
Стекловолокно с неплотным заполнением (коэффициент сопротивления: 2,2–2,9 дюйма) чаще всего используется в качестве изоляции чердаков. Материал сжимается и упаковывается в мешки, которые подают в специально сконструированную воздуходувку, которая измельчает материал и продувает его по длинному гибкому шлангу, который установщик может направить в место для установки. Стекловолокно с неплотным заполнением можно вдувать в закрытые полости стоек и балок через отверстия для доступа, которые позже заделываются, но для такого рода модернизации требуется квалифицированный подрядчик.
Целлюлоза (значение R: 3,6–3,8 на дюйм) имеет высокую экологическую ценность, поскольку она почти полностью изготовлена из переработанной бумаги. Изоляция проходит обработку боратом, чтобы противостоять огню, насекомым и грызунам; затем его сжимают в большие тюки. Изоляция раздувается на место, как и стекловолокно с неплотным заполнением. Целлюлозу также можно выдувать в закрытые полости стен и потолка — так называемая плотноупакованная целлюлоза. Третий метод установки — целлюлоза мокрым распылением — включает смешивание целлюлозной изоляции с жидким связующим, чтобы она оставалась на месте при распылении в открытые отсеки для стоек.
В то время как изоляция из целлюлозы и стекловолокна работает одинаково, целлюлоза лучше впитывает и отводит влагу, не разрушаясь и не оседая, как консервная банка из стекловолокна. Это может быть преимуществом для мест, где изоляция может намокнуть.
Жесткая пена (R-значение: 3,8-6,8 на дюйм) поставляется в виде панелей. 4 ’x 8’ — наиболее распространенный размер, а толщина варьируется от ½ дюйма до 5-1 / 2 дюйма или более. Некоторые панели из жесткого пенопласта изготавливаются с облицовкой из фольги, которая может служить барьером для излучения.Жесткая пена также приклеивается к гипсокартону и наружной обшивке для создания структурных изолированных панелей (SIP) и других композитных панелей, которые позволяют строителям упростить строительство, добиваясь обшивки и изоляции за один шаг. Жесткий пенопласт часто используется в качестве дополнительной изоляции, накладываемой на деревянную стену или крышу, утепленную войлоком или дутой изоляцией. Изоляция фундамента — еще одно распространенное применение жесткого пенопласта. Его можно разместить под бетонным полом перед заливкой плиты.Его также можно приклеить или прикрепить к кирпичной стене. Жесткую пену можно использовать во влажных помещениях, но ее следует защищать от прямых солнечных лучей и ударов. Как и изоляция из аэрозольной пены, жесткая пена может обеспечивать как воздушный, так и тепловой барьер, если швы между панелями герметизированы специальной лентой.
Жесткую пену обычно классифицируют по типу. Пенополиизоцианурат («полиизо») имеет наивысшее значение R на дюйм (от R-6,5 до R-6,8) среди всех жестких изоляционных материалов. Далее идет экструдированный полистирол (XPS) с рейтингом R-5 на дюйм.Пенопласт XPS легко узнать по цвету (синий, розовый или фиолетовый) и блестящей поверхности. Пенополистирол (EPS) является наименее дорогим типом жесткого пенопласта и имеет самое низкое значение R (около R-3,8 на дюйм). Его также легче повредить, чем другие типы жесткого пенопласта.
Пена для распыления
Большинство из нас знает, насколько хорошо распыляемая пена заполняет зазоры и герметизирует открытые швы, потому что мы использовали баллончики с распыляемой пеной под давлением, доступные в хозяйственных магазинах и домашних центрах.Подрядчики по теплоизоляции также используют эту однокомпонентную пену для распыления для герметизации дома перед изоляцией стекловолокном, целлюлозой или другой волокнистой изоляцией. Также можно использовать распыляемую пену в качестве изоляции всего дома, полностью заполняя пространство между стойками, балками и стропилами. Двухкомпонентная пена для распыления применяется в жидком виде. Эти два соединения смешиваются прямо у насадки для нанесения, в результате чего происходит химическая реакция, в результате которой жидкость превращается в пену, обладающую очень высокой степенью расширения и клейкостью.
В качестве изоляции всего дома распыляемая пена обеспечивает более высокий коэффициент сопротивления теплопередаче и лучшую герметизацию воздуха, чем изоляция из войлока или неплотного наполнителя. Распыляемая пена с закрытыми порами — это наиболее часто используемый тип напыляемой пеноизоляции. У нее более высокий показатель R (R-6 или более на дюйм), чем у распыляемой пены с открытыми порами (от R3,6 до R4,3 на дюйм), и, в отличие от распыляемой пены с открытыми порами, она не впитывает воду. .
Главный недостаток SPF — цена. В зависимости от вашего местоположения установка изоляции из распыляемой пены может добавить от 3000 до 5000 долларов к стоимости изоляции дома среднего размера.Для установки требуется высококвалифицированный персонал, специальное защитное снаряжение, дорогостоящие химические соединения и дорогостоящее оборудование для нанесения.
Излучающие барьеры
В отличие от других типов изоляции, которые предназначены для сопротивления теплопроводности и ограничения конвекции, радиационный барьер предназначен для отражения тепла обратно к источнику тепла. Если вы разместили под лобовым стеклом вашего автомобиля блестящий отражающий экран, чтобы предотвратить его перегрев, вы знаете, как работают излучающие барьеры. Излучающие барьеры встречаются на некоторых жестких изоляционных панелях в виде фольги.Другой тип состоит из тонкого пластикового листа, покрытого с одной или двух сторон алюминиевой фольгой. В жарком солнечном климате на чердаке можно установить лучистый барьер, который отводит тепло кровли от жилого помещения. Доказано, что такой тип установки снижает затраты на охлаждение на 5-10%.
Установка изоляции
Изоляция с войлоком и неплотным заполнением являются наиболее удобными в использовании типами изоляции для домашних мастеров, если соблюдаются основные процедуры безопасности (см. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ ниже).Домашний центр или строительный магазин могут помочь вам оценить размер и количество изоляции, которая вам понадобится для конкретного применения. Если вы планируете установить утеплитель с неплотным заполнением, вы можете взять в аренду оборудование для выдувания там, где утеплитель продается. Чтобы получить максимальную отдачу от любой установки изоляции (в новом строительстве или в существующем доме), обязательно включите в свой план герметизацию воздуха.
С жесткой пеной также легко работать, но она не так полезна при модернизации.Подрядчики и домашние мастера обнаружили, что установка жесткого пенопласта у стен подвала — хороший способ сделать подвал более комфортным. Но используемый таким образом пенопласт необходимо покрыть гипсокартоном, чтобы соответствовать требованиям пожарной безопасности.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ: Обязательно защитите себя от неблагоприятного воздействия на здоровье при работе с любым типом волокнистой изоляции (стекловолокно, вата, целлюлоза, минеральная вата). Опасности для здоровья варьируются от легкого раздражения кожи и глаз до серьезных респираторных заболеваний.Наденьте респиратор, защитные очки, перчатки и рубашку с длинным рукавом.
Общие проблемы
Неправильная установка
Значения R, указанные для изоляции, предполагают, что материал установлен правильно. Несмотря на то, что изоляция ватного типа имеет удобную репутацию, для ее правильной установки требуются время и навыки. Например, вместо того, чтобы просто набивать войлок под или поверх электрического кабеля, проходящего через шпильку, установщик должен разделить войлок и надеть его на провод, чтобы отсек для шпилек можно было заполнить равномерно.
Неправильная установка изоляции из распыляемой пенополиуретана в некоторых ситуациях может выделять достаточно тепла, чтобы вызвать самовозгорание. Хотя это крайний пример, он подчеркивает важность найма опытного подрядчика.
Пустоты
Зазоры или воздушные пространства, в которых отсутствует изоляция, могут создавать проблемы с комфортом и энергопотреблением. Эти пустоты могут возникать во время установки или когда волокнистая изоляция (стекловолокно, вата, целлюлоза) оседает в полости стены.
Утечки воздуха
Здания в жарком климате не имеют серьезных проблем с утечкой воздуха по сравнению с негерметичными зданиями в холодном климате. В холодную погоду утечки вокруг окон, дверей и в других местах позволяют теплому воздуху выходить через верхние части здания. Это конвективное действие втягивает равный объем холодного наружного воздуха в конструкцию через меньшие утечки. Этот процесс, называемый эффектом стека, вызывает сквозняки и высокие затраты на отопление, которыми славятся старые дома.Любая изоляционная стратегия должна включать воздушное уплотнение, чтобы уменьшить эффект стека.
Влажность
Жесткая изоляция из пенопласта и изоляция из пенопласта с закрытыми порами не повреждаются под воздействием влаги и даже могут служить барьером для влаги в некоторых случаях. Но все виды волокнистого утеплителя необходимо беречь от влаги. Когда эти материалы намокают, они теряют R-ценность, оседают и способствуют росту плесени.
Практическое и удобное полное руководство по утеплению дома
Недавно завершив наш первый ремонт дома без использования солнечной энергии, я знаю, насколько важна изоляция дома.Хотя это лишь одна из частей головоломки по энергоэффективности, она очень важна. Итак, в нашем непрекращающемся стремлении помочь всем домовладельцам достичь целей создания экологически безопасных, доступных домов с нулевым уровнем выбросов, я составил полное руководство по утеплению домов.
Строите ли вы дом с нуля или ремонтируете уже существующий, хорошая изоляция не только повысит ваш уровень комфорта, сохраняя прохладу летом и тепло зимой. Это также поможет вам снизить затраты на электроэнергию и свести к минимуму количество вредных парниковых газов.
Но не существует единого решения для всех. Каждая ситуация индивидуальна, и очень важно, чтобы вы рассмотрели все варианты с точки зрения местного климата, методов строительства и материалов, используемых для строительства или ремонта вашего дома, а также того, какие элементы вашего дома вы собираетесь утеплить.
Основы изоляции
Тепло перемещается из областей с высокой температурой в область низкой — часто вверх, но также и во всех других направлениях. Теплый воздух с низкой плотностью движется наружу зимой и внутрь летом, в то время как прохладный плотный воздух имеет тенденцию просачиваться из наших домов, как только он опускается на пол.
Изоляция предотвращает движение воздуха. А поскольку воздух движется во всех направлениях, нам необходимо установить изоляцию на наших крышах, потолках, стенах и полах, чтобы воздух не попадал внутрь или не выходил наружу.
Мы можем измерить эффективность изоляции по ее термическому сопротивлению теплопередаче (или R-значению). Как правило, чем выше значение R, тем лучше изоляция. (Я больше говорил о значениях R, когда мы исследовали различные типы энергоэффективных конструкций стен.)
Но если вы живете в тропическом регионе, вам не понадобится такая же степень термического сопротивления, как в полярном или даже умеренном климате.
Рулоны одеял — лишь одна из многих форм изоляции, доступных для вашего дома.
Где использовать изоляцию в вашем доме
Чтобы максимизировать энергоэффективность вашего дома, Energy Saver Министерства энергетики советует вам утеплить крышу вашего дома вплоть до фундамента:
В крыше над потолками с холодными помещениями
В чердачных помещениях
Между стропилами и стойками крыши и внешними стенами
В стенах с коротким коленом, либо между внутренней и внешней обшивкой кирпичной / блочной кладки, либо между шпильки
Входные двери на чердак
В балочных перекрытиях под чердаками
Во всех наружных стенах, включая фундаментные стены и стены в отапливаемых подвалах
На всех этажах, в том числе: консольные над наружными стенами и вдали от них
Плиточные перекрытия, построенные на земле
Подвальные этажи, построенные под землей
Если вы хотите, чтобы ваша изоляция была максимально эффективной, важно также контролировать утечка воздуха и влажность.Таким образом, вам также следует заделать все внешние двери и все окна герметиком.
Но когда вы будете готовы к утеплению, какие типы утеплителя вам следует использовать?
Типы изоляции
Существует множество различных типов изоляции для разных областей применения. Тип, который вы выберете для разных частей вашего дома, будет во многом зависеть от того, из чего построен ваш дом.
Например, изоляция для стены из бетонных блоков не будет такой же, как изоляция, которую вы используете для структурных изолированных панелей (SIP).Точно так же некоторые типы изоляции более эффективны для плоских крыш по сравнению с высокими скатными крышами и сводчатыми потолками, которые повторяют линию поля.
Еще один фактор, который следует учитывать, — это то, что изоляция доступна в различных формах. К ним относятся войлоки и рулоны, жесткий пенопласт и пенопласт, материал с сыпучим наполнителем, который можно вдувать в полости стен, пену, которую распыляют на место, и жесткую волокнистую или волокнистую изоляцию.
Изоляционные покрытия, часто используемые для защиты изоляционного материала от некоторых поверхностей, также могут быть использованы для создания излучающего, парового или воздушного барьера.Например, алюминиевая фольга может стать отличным изоляционным лучистым барьером в потолочных пространствах.
Эта изоляция из вспененного материала выполняет двойную функцию вместе с барьером из лучистой фольги.
Кроме того, в некоторых типах стен используются материалы с изоляцией, включая изоляционные бетонные блоки и бетонные формы, а также структурные изолированные панели.
Стены и потолки имеют разную изоляцию. Например, как указывает Министерство энергоэффективности и возобновляемых источников энергии в образовательном документе « Elements of an Energy-Efficient House », типичный дом в Нью-Йорке может иметь изоляцию R-11 в его наружных стенах и R-19 в наружных стенах. потолок.Но другие подобные дома могут иметь изоляцию стен от R-20 до R-30 и изоляцию потолка от R-50 до R-70. Это переменная.
Государственные и местные строительные нормы и правила включают минимальные требования к изоляции, но эти стандарты не гарантируют создание энергоэффективного дома. Чтобы добиться максимальной энергоэффективности, вы должны учитывать, как изоляция, которую вы используете, будет взаимодействовать с другими компонентами здания.
Выбор изоляционных материалов очень разнообразен.На веб-сайте Energy Saver Министерства энергетики перечислены различные изоляционные материалы, которые используются в США, и для некоторых из них указано значение R на дюйм.
Я выделил наиболее часто используемые сегодня:
Минеральная (каменная) шерсть
Минеральная вата, каменная вата и минеральная вата — разные названия одного и того же. Еще есть шлаковата. Оба типа являются искусственными изоляционными материалами:
Минеральная вата производится из природных материалов, включая базальт, обычную вулканическую породу и диабаз (долерит).
Шлаковая вата производится из отходов доменного шлака, образующегося на поверхности расплавленного металла. , и рулоны, а также в виде рыхлой теплоизоляции, минеральная вата содержит в среднем 75 процентов постиндустриальных вторично переработанных материалов, что делает ее экологически чистой.
Минеральная вата обычно используется в виде одеял для изоляции стен, полов и потолков. Он используется в виде неплотно заполненного материала в существующих полостях стен и других труднодоступных местах, где его можно вдувать. Минеральная вата также используется для изоляции воздуховодов в некондиционированном пространстве.
Его коэффициент сопротивления R примерно на 22–37 процентов выше, чем у стекловолокна (см. Ниже).
Rockwool, торговое название, производится датской компанией, которая производит минеральные волокна из минеральной ваты, которые используются для изоляции.Компания имеет лицензию на производство каменной ваты в Дании, Швеции, Норвегии и Германии с 1935 года.
Североамериканский филиал Rockwool первоначально назывался Roxul, но в 2018 году был переименован в Rockwool. Это не единственная американская компания, производящая каменную вату, но и крупнейший в мире производитель каменной ваты.
Стекловолокно
Стекловата, также известная как стекловата, имеет более низкую R-ценность, чем минеральная вата, но, как правило, более рентабельна и универсальна при меньшем весе.Изготовленный из смеси натурального стекла и от 20 до 30 процентов переработанных материалов, он также имеет более низкую прочность на сжатие, чем Rockwool.
Стекловолокно, как правило, более доступное, чем изоляция из минеральной ваты, также доступно в форме одеяла и в вариантах с неплотным заполнением.
Типичные значения R для войлока высокой плотности варьируются от R-15 до R-38, в то время как войлок средней плотности имеет R-значение 13, а войлок низкой плотности — R-11. Также доступна изоляция из стекловолокна с неплотным наполнением.
Поскольку мы фокусируемся на нулевой энергии и экологически безопасных вариантах, я должен упомянуть, что для производства стекловолокна требуется примерно в 10 раз больше энергии по сравнению с изоляцией из целлюлозы, которую мы рассмотрим далее.Таким образом, даже несмотря на то, что изоляция из стекловолокна состоит из переработанных материалов, она не совсем соответствует цели, когда речь идет о зеленом решении.
Стекловолокно , безусловно, является одним из самых известных изоляционных материалов в США, благодаря пресловутому розовому кошачьему.
Тем не менее, вы можете использовать изоляцию из стекловолокна в виде одеяла для стен, полов и потолков, а сыпучий материал можно вдувать в полости стен и другие труднодоступные места. Материал также доступен в жестких формах, которые, как и минеральная вата, могут использоваться для изоляции воздуховодов.
Просто помните, что отдельные изделия, изготовленные из разных материалов, могут различаться по показателю R. Способы установки и изолированные пространства также могут повлиять на R-значения.
Например, войлок из стекловолокна высокой плотности для стены с рамой из стержней или стоек размером 2 × 4 дюйма имеет значение R-15, в то время как войлок из высокоплотного стекловолокна для стены размером 2 × 6 дюймов предлагает R-21. Вы также можете получить войлок из стекловолокна высокой плотности с R-30 для 8,5-дюймовых пространств и R-38 для 12-дюймовых пространств.
Целлюлоза
Обычно изготавливается из переработанной бумаги (в основном газетной бумаги), изоляция из целлюлозы содержит от 82 до 85 процентов переработанной бумаги, поэтому она также является экологически чистой.Когда строители используют его в стенах и потолках соборов, он должен быть плотно упакован.
Целлюлозу с сыпучим наполнителем можно распылять влажным или сухим воздухом в полости стен и на открытых чердаках.
Хотя он считается одним из самых безопасных типов изоляции для наших домов, есть потенциальные проблемы, которые необходимо учитывать. Целлюлозная изоляция может осесть и уменьшить свою массу до 25 процентов, если она не установлена должным образом. Это означает, что он может уменьшить свою толщину в течение нескольких месяцев после установки.
Производители часто используют борат, смешанный с сульфатом аммония, для защиты от насекомых и огня.
Другие натуральные волокна
Хотя некоторые целлюлозные изоляционные материалы обрабатываются химическими веществами, доступны и другие типы изоляции из натурального волокна, включая хлопок, шерсть, солому и коноплю. R-ценность каждого аналогична, но хлопок является наиболее экологически чистым материалом из натурального волокна из-за того, что он на 85 процентов состоит из переработанных материалов.
Другие типы натуральных волокон включают овечью шерсть, солому и коноплю.
Шерстяные войлоки для стен размером 2 × 4 дюйма и 2 × 6 дюймов имеют R-ценность R-13 и R-19. Согласно Energy Saver, овечья шерсть обычно обрабатывается боратом, чтобы сделать ее устойчивой к возгоранию, плесени и вредителям.
Использование соломы восходит к созданию соломенных тюков, которые были очень популярны 150 лет назад. Сегодня производители вплавляют солому в плиты для изоляции и звукоизоляции интерьеров.
Конопля — эффективный и экологически чистый изоляционный материал, но он еще не получил широкого распространения в США.S. Он имеет R-значение около 3,5 на дюйм толщины и может обеспечить R-значение 19,25, когда 5,5-дюймовые ваты установлены между 3,5-дюймовыми стойками.
Светоотражающие системы
Идеально подходит для потолков и некоторых систем пола. Светоотражающие системы состоят из таких материалов, как пластиковая пленка, крафт-бумага с фольгированным покрытием, пузырчатые полиэтиленовые листы и картон различных типов.
Обычно устанавливаемый между балками, стропилами, балками и стойками деревянного каркаса, это единственный тип изоляции, который повсеместно считается подходящим для самостоятельной установки.
Пена
Различные изоляционные изделия изготавливаются из пенопласта, который изготавливается в виде жестких плит, ламинированных панелей, небольших шариков пенопласта и аэрозольной пены с закрытыми или открытыми порами.
Пена с закрытыми порами состоит из ячеек с высокой плотностью, заполненных газом, который заставляет пену расширяться в открытые пространства вокруг нее. Изоляция из распыляемой пены с закрытыми порами — один из самых эффективных изоляционных материалов, доступных сегодня, с показателем R, неизменно превышающим 6.0 на дюйм.
Пена с открытыми порами не такая плотная и содержит воздух, создавая губчатую текстуру и более низкий показатель R, чем пена с закрытыми порами.
Несмотря на то, что некоторые изделия из пеноматериала доступны в виде жестких плит, сегодня наиболее популярным методом является распыление пеноматериала на место. Как правило, изоляция методом распыления на месте дороже, чем типы одеял, но оба обеспечивают R-значения от R-3 до R-4 на дюйм толщины. Изоляция из жесткого пенопласта имеет немного более высокое среднее значение R от R-4 до R-5 на дюйм толщины.
Сегодня обычно используются четыре пенопластовых изоляционных материала: полистирол, полиизоцианурат, полиуретан и цементная пена. Мы также включили менее популярную фенольную пену, потому что она имеет чрезвычайно высокие значения R.
Полистирол
Идеально подходит для изоляции стен из бетонных блоков, изоляции бетонных форм (ICF) и структурных изоляционных панелей (SIP), полистирол изготавливается в виде пенопластов и насыпных валиков.
Формованный пенополистирол (MEPS) часто используется для изготовления пенопластов, SIP и ICF.Он также используется в виде шариков из пеноматериала для изоляции пустотелых стенок и бетонных блоков. Они очень легкие, но их нелегко контролировать, потому что маленькие бусинки летают повсюду.
Выдувная изоляция — это удобный способ повысить тепловое сопротивление чердачных помещений.
Два других типа используются для изоляционных материалов из полистирола:
Пенополистирол (EPS), который состоит из маленьких шариков, которые плавятся и обычно превращаются в блоки.
Экструдированный полистирол (XPS), который плавится перед прессованием в листы для получения изоляции из пенопласта.Он также используется для SIP и ICF.
Пенопласты имеют наивысший коэффициент теплоизоляции среди всех изоляционных материалов из пенополистирола, но числа зависят от плотности материала. R-значение изоляции XPS часто падает из-за теплового дрейфа, когда воздух заменяет газ с низкой проводимостью, который выходит из полистирола.
Полиизоцианурат
Полиизоцианурат, также известный как полиизо, представляет собой пену с закрытыми ячейками, содержащую газ с низкой проводимостью, не содержащий гидрохлорфторуглерода (ГХФУ), вредного парникового газа.
Полиизоциануратная изоляция выпускается в виде плит из жесткого пенопласта, в жидкой форме и в виде напыляемой пены.
Установка распылительной пены требует профессиональной установки и защитного снаряжения, поскольку она потенциально токсична.
Обычно полиизоциануратная изоляция, когда она вспенивается на месте, дешевле. Он также работает лучше, чем панели из полиизо, потому что жидкая пена с закрытыми ячейками прилегает к прилегающим поверхностям. Тем не менее, установка облицовки из пластика или фольги может помочь стабилизировать коэффициент сопротивления R жестких панелей.
Иногда эта жидкая пена с закрытыми порами вводится между двумя деревянными обшивками под высоким давлением для образования SIP для стен и потолков. Этот тип полиизо-картона более дорогой, но он также обеспечивает большую диффузию водяного пара и огнестойкость, чем EPS, и обеспечивает на 30-40% лучшую изоляцию для любой указанной толщины.
Если происходит тепловой дрейф, это обычно происходит в течение первых двух лет после изготовления. Однако испытания показывают, что если плиты облицованы металлической фольгой, значение R не меняется в течение как минимум 10 лет.
Полиуретан
Вспененный изоляционный материал, похожий на полиизо, полиуретан, доступен в виде продуктов с открытыми и закрытыми порами, в виде жидкой пены и жесткой вспененной плиты. Он также содержит газ с низкой проводимостью, не содержащий ГХФУ, который имеет тенденцию улетучиваться в течение первых двух лет после производства, что приводит к тепловому дрейфу и ухудшению R-значения.
Air используется в качестве вспенивателя для пенополиуретана низкой плотности с открытыми ячейками.
Облицовка из пластика и фольги может помочь стабилизировать R-значение, а отражающая фольга может использоваться для создания дополнительного радиационного барьера.
Нанесение распылением или вспенением на месте обычно более рентабельно, чем установка пенопластов, и они работают лучше, потому что жидкая пена формируется на смежных поверхностях.
Как и полиизо, пенополиуретан можно вводить между деревянными обшивками для создания стеновых и потолочных панелей с такими же улучшенными изоляционными и экономическими результатами.
Пена цементная
Это пена на основе цемента, которую можно распылять или вспенивать на месте. Он нетоксичен, негорючий и стоит примерно столько же, сколько пенополиуретан.
Цементная пена состоит из минералов, таких как оксид магния, которые добываются из морской воды. Airkrete, цементная пена для распыления в США, содержит силикат магния. При распылении он имеет консистенцию, напоминающую пенистый крем для бритья.
Фенольная пена
Фенолформальдегидная (фенольная) пена была очень популярна. В качестве пенообразователя он использует воздух, но после затвердевания имеет тенденцию к усадке примерно на 2 процента.
В настоящее время он доступен только в виде вспененного изоляционного материала.
Значения R для некоторых популярных типов изоляции
Изоляционный материал Тип изоляции Значения R на дюйм толщины
Стекло — 2,9
Баттс 2,9 — 3,8
Минеральная (каменная) вата Свободная 2,2 — 3,3
Баттс 3.3 — 4,2
Целлюлоза Сыпучая 3,1 — 3,8
Натуральные волокна (хлопок) Баттс 3,0 — 3,7
Полиизоцианурат
Полиизоцианурат Пена Полиуретан Пена 5,6 — 8,0
Цементная пена Пена 2,0 — 3,9
Фенольная пена Пена 4.4 — 8,2
Источник: Министерство энергетики
Полиэтилентерефталат (ПЭТ)
Еще одним материалом, который становится все более популярным для изоляции, является полиэтилентерефталат (ПЭТ). Это высокоэффективный, экологически чистый материал, изготовленный из переработанных прозрачных пластиковых бутылок для безалкогольных напитков.
Термоизоляция из ПЭТ доступна в различных конфигурациях пенопласта, включая рулоны и панели, некоторые из которых имеют сердцевину из экструдированного полистирола.Тепловое сопротивление изоляции из полиэтилентерефталата отличное, а ее коэффициент сопротивления R довольно высок.
Менее популярные типы изоляции
Есть несколько типов изоляции, которые использовались несколько десятилетий назад, но сейчас мы редко используем их. Однако некоторые из них часто встречаются в старых зданиях, поэтому неплохо знать, что они из себя представляют, особенно если вы планируете обновить изоляцию во время ремонта.
Вермикулит и перлит
Вермикулит и перлит, которые обычно использовались для утепления чердаков до 1950 года, представляют собой очень маленькие легкие гранулы, которые использовались для утепления насыпью.Иногда их смешивали с цементом, чтобы создать легкий бетон, который был не таким теплопроводным, как чистый вермикулит или перлит.
Некоторые изоляционные материалы из вермикулита содержат незначительное количество асбеста, поэтому лучше оставить его на месте, если он использовался для изоляции вашего старого чердака.
Пена карбамидоформальдегидная
Изоляция на основе карбамидоформальдегида (УФ) была довольно распространена в 1970-х и начале 1980-х годов. Он использует сжатый воздух в качестве пенообразователя и не расширяется, как полиуретановая изоляция.
Последние мысли
Когда дело доходит до теплоизоляции вашего дома, существует множество вариантов с точки зрения производительности и R-значений, материалов и типов.
В конечном итоге, идея состоит в том, чтобы снизить потребление энергии в вашем доме настолько рентабельно, насколько это возможно. Затем вы можете удовлетворить свои сниженные потребности в энергии, используя лучшие из возможных систем возобновляемой энергии на месте. Даже если вы еще не готовы или не можете стремиться к нулевому сценарию, вы можете внести изменения, которые укажут вам правильное направление.
Нет сомнений в том, что установка изоляции во время строительства значительно более рентабельна, чем ее модернизация после завершения строительства дома. Однако, если вы ремонтируете дом, как я, когда переехал во Флориду, у вас не будет выбора. Изоляция, вероятно, будет стоить вам немного дороже, чем при строительстве нового дома, но она должна быть в вашем списке приоритетов.
Очень важно утеплить множество различных областей вашего дома. Если вы установите комбинацию изолированной оболочки и изоляции полостей в стенах, потолках и под полом, вы сэкономите энергию и деньги.
Вы также можете уменьшить утечки энергии через внешние стены, заклеив стыки внешней обшивки изолентой, а также конопатив и запечатав стены.
Помните, что вы можете устанавливать целлюлозные и волокнистые изоляционные материалы до R-15 в стенках полости 2 × 4 дюйма и до R-21 в стенках полости 2 × 6 дюймов. Если вы используете пенопласт или другие более совершенные системы для изоляции, вы получите еще более высокие значения R.
Очень много информации! Но, в конце концов, ваша цель — поддерживать в доме прохладу в жарком климате и тепло в холодном климате, сокращая как потребление энергии, так и расходы.
Подводные камни утепления старых домов
Утепление старых домов — спорная тема среди владельцев и реставраторов старых домов. Какие материалы нужно добавлять и где их использовать? Не вызовет ли это непредвиденных проблем в будущем? Есть много вопросов, и кажется, что ответов меньше, чем нужно, поэтому в этом посте я надеюсь дать некоторые столь необходимые ответы.
Изоляция сохраняет тепло зимой и прохладу летом. Это делает наши дома более комфортными, чем они были бы без них, и независимо от того, используете ли вы что-то вроде минеральной ваты, обдува или старых добрых стекловолоконных ватных покрытий, добавление теплоизоляции, несомненно, улучшит энергетические характеристики любого дома.
Итак, вы должны как можно скорее добавить его в свой старый дом, не так ли? Не так быстро. Раньше я был одним из тех, кто продвигал переоборудование практически любого старого дома с новой изоляцией, но, оглядываясь назад, я понял, что это было наивно. Есть определенные моменты (и места), когда добавление изоляции будет чрезвычайно ценно, а в других случаях это может оказаться катастрофическим. Итак, вам определенно нужно знать, что вы делаете, прежде чем браться за утепление старого дома.
Проблемы с изоляцией старого дома
Я говорю не о проблемах с существующей изоляцией старого дома, а о том, как и где следует добавлять изоляцию в старый дом.Дома, построенные до середины 20 века, не были построены с использованием тех же технологий, которые мы используем сегодня.
Эти старые дома были в основном построены без теплоизоляции и с открытыми полостями в стенах, где дом мог дышать. Строители знали, что вода — враг №1 любого дома, и способ их строительства, возможно, позволял воде проникать в стены в незначительных количествах, но из-за необычайной неплотности ограждающей конструкции дом всегда мог быстро и безопасно высохнуть. .
Затем, несколько десятилетий спустя, мы приходим и заполняем эти полости стекловолокном, которое действует как губка, и задаемся вопросом, почему в нашем старом доме так много проблем.Добавление изоляции там, где она никогда не была предназначена (в основном, на стенах старого дома), вызывает множество проблем из-за проблем с влажностью, которые она создает. Вот лишь некоторые из основных моментов.
Гниль древесины
Древесина может намокать без проблем, но держите ее влажной, и тогда возникнут проблемы. Везде, где вода попадает в ловушку, уровень влажности древесины повышается, и когда она поднимается выше 20–30%, это идеальные условия для гниения древесины. Установка любого вида изоляции в области, которая регулярно намокает, почти неизбежно приведет к гниению древесины, даже если вы будете следовать моим советам по ее предотвращению.Вы должны удалить постоянный источник воды.
Отслаивающаяся краска
Когда краска отслаивается до голого дерева, вы можете подумать, что это была некачественная окраска, но причина обычно связана с влажностью. И снова влага попадает в стенную конструкцию и поглощается изоляцией, где она сидит, как грязная губка, впитывающаяся в дерево. Когда в древесине скапливается лишняя влага, она попытается выйти через деревянную поверхность и сразу же оттолкнет краску. Хотите знать, где у вас проблемы с влажностью? Ищите отслаивающуюся краску, и вы окажетесь в нужном месте.
Плесень
Черный, зеленый, коричневый, на самом деле неважно, какого он цвета, никому он не нужен в своем доме из-за опасности для здоровья. Что нужно для роста плесени? Тепло, кислород, дерево и (как вы уже догадались!) Влага. Вы когда-нибудь слышали о вспышках плесени в пустыне? Я так не думал. Сухие дома — это счастливые дома. Мокрые дома… не очень счастливы. Хотите помочь избавиться от плесени? Прочтите этот пост.
Как утеплить старый дом?
Начнем с основ.Я покажу вам, где утеплить, а где оставить в покое. Я понимаю, что вы можете не соглашаться со мной в отношении риска и окупаемости, когда я говорю вам НЕ изолировать территорию, но поверьте мне, я в глубине души следую вашим интересам. Я слишком часто видел, как изоляция выходит из строя, чтобы не поделиться тем, чему я научился за годы работы в отрасли.
Начало на чердаке
Чердак всегда должен быть первым местом, где вы добавляете изоляцию, независимо от того, живете ли вы во Флориде или Фарго. Климат не имеет значения, просто начните с самого безопасного места, обеспечивающего максимальную отдачу от вложенных средств, а именно всегда чердак.Я скажу это еще раз. ВСЕГДА на чердаке! Надеюсь, я все понял.
Как безопасно утеплить чердак, чтобы избежать проблем? Что ж, чердачный этаж — отличное место для начала, потому что даже при протечке крыши между крышей и чердачным этажом есть поток воздуха, который позволяет вещам высохнуть и избежать проблем, о которых мы говорили ранее. Вдувная изоляция — отличный вариант, так что ознакомьтесь с этой статьей о том, как установить ее самостоятельно.
Держитесь подальше от нижней стороны крыши, если у вас старая крыша или, особенно, крыша из деревянной черепицы, которая рассчитана на то, чтобы намокнуть и должна дышать, чтобы должным образом высохнуть.Если вам недавно заменили крышу и применили соответствующую гидроизоляцию, подкладку и гидроизоляцию, то я обычно согласен с тем, что изоляция нижней стороны крыши является вариантом, если вы внимательно следите за своей крышей, чтобы убедиться, что она остается. в хорошем ремонте.
Оставьте стены в покое
Не утепляйте стены. Какие?? Но холодно? Я знаю, и мне больно это говорить, но самая опасная зона номер один, которая вызывает проблемы с изоляцией старого дома, — это ваши стены.Деревянный сайдинг обычно не заменяют каждые пару десятилетий, как черепичные крыши. Скорее всего, за ним стоит та же 100-летняя крафт-бумага, которая практически не обеспечивает водонепроницаемости.
Есть несколько креативных, но дорогих способов, которые я бы рассмотрел задним числом для изоляции стен старого дома, если вы находитесь в далеком северном климате, где это может иметь финансовый смысл. Для любого, кто живет ниже линии Мейсона Диксона, никогда не стоит тратить деньги на переоборудование старого дома с изоляцией стен.
Единственная ситуация, когда можно утеплить стены, — это если вы удалите весь сайдинг и наложите новую обертку, а затем накроете ее дождевым экраном перед повторной установкой старого сайдинга. Это может показаться масштабным мероприятием, и так оно и есть. Такие переоборудования с полным энергоснабжением дороги, но на самом деле это единственный безопасный способ.
Если вы в конечном итоге добавите изоляцию, не выполняя полную модернизацию, вы рискуете развить синдром больного здания (SBS), который резко увеличился в 1970-х годах после того, как энергетический кризис побудил людей без разбора заполнить стены изоляцией.
Что насчет пространства для сканирования?
Изоляция под полом — отличный способ согреться с минимальными потенциальными проблемами. Конечно, это грязно и сложно, но вы не столкнетесь с такими проблемами, как стены. Я предпочитаю изоляцию из минеральной ваты, поскольку она не благоприятна для грызунов.
Укладка минеральной ваты между балками пола требует много работы из-за наличия всех сантехнических и электрических проходов, но это очень эффективно. Использование такого материала, как стекловолокно, почти также работает, но стекловолокно — излюбленное место гнездования животных зимой, поэтому я предпочитаю минеральную вату, которая гораздо менее гостеприимна.
Итог
Теперь вы знаете. Начните с чердака, оставьте стены в покое и атакуйте пространство для ползания, если хотите. Существует множество других способов повысить энергоэффективность, не связанных с изоляцией, например, конопатка отделки и плинтуса, которые, как известно, сквозняки, герметичные двери и окна, установка штормовых окон и даже использование толстых штор. Все они очень эффективны для сохранения тепла в вашем старом доме, и это название игры.
Основатель и старший редактор
Я люблю старые дома, работаю своими руками и учу других делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.
Подпишитесь сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!
Типы изоляции | Жилой, Тепловой, Звук, Пожар, Здоровье
При выборе изоляционного материала важно понимать, что не бывает такого понятия, как «лучший изолятор». По данным Building Sciences Corporation, все типы изоляции одинаково хорошо работают при правильной установке и герметизации. ¹ Тем не менее, при сравнении типов изоляции необходимо учитывать несколько факторов.
Тепловые характеристики
Максимизируйте свою R-ценность за доллар. Учитывая тот факт, что при правильной установке и герметизации все изоляторы одинаковы, цель состоит в том, чтобы максимизировать R-ценность, которую вы достигаете за потраченный доллар. Вы можете увидеть продукт, который претендует на звание «превосходный изолятор», потому что он обеспечивает более высокое значение R на дюйм изоляции, но все продукты с таким же значением R могут одинаково хорошо изолировать. Поэтому стремитесь получить максимальное значение R для вашего бюджета в выбранном вами изоляционном материале.
Стремитесь к минимальной фильтрации воздуха. Согласно данным Исследовательского центра Национальной ассоциации домостроителей (NAHB) и нескольких других независимых тестов, когда изоляция из стекловолокна и изоляция из минеральной ваты сочетается со стандартными методами герметизации воздуха (включая обмотку дома лентой или герметик), инфильтрация воздуха эффективно снижается до около нуля.^2,3,4,5
Учитывать оседание продукта. Стекловолокно и войлок из минеральной ваты не оседают, а стекловолокно и минеральная вата с неплотным наполнителем оседают лишь в незначительной степени, поэтому их тепловые характеристики сохраняются на протяжении всего срока службы здания. ⁶
Исследование устойчивости к ультрафиолетовому излучению. Изоляция из стекловолокна и изоляция из минеральной ваты устойчивы к ультрафиолетовому излучению, что означает, что они не испытывают усадки или потери тепловых характеристик при воздействии ультрафиолетовых лучей.Пена для распыления чувствительна к УФ-излучению, что может снизить ее эффективность. ⁷
Звукоизоляция для акустического контроля
Insulation может помочь вам создать акустически звуковую среду, в которой ваши клиенты могут жить, работать и отдыхать в спокойном месте — или играть, праздновать и увеличивать громкость, не мешая другим. Изоляция из стекловолокна и минеральной ваты дает вашим зданиям преимущество, обеспечивая высокий уровень звукоизоляции между внутренними помещениями, между потолками и полами, а также от внешних источников.Установка стекловолокна или войлока из минеральной ваты также является простым способом акустического контроля внутренних стен без изменения методов строительства.
Рейтинги STC
Изоляция из стекловолокна и изоляция из минеральной ваты — Достигните класса звукопередачи (STC) 43 ⁸ как часть полной внешней системы стен размером 2 x 4 дюйма с деревянным каркасом. ⁹
Изоляция из распыляемой пены — Достигает STC 37-39. ⁸
Звукоизоляция и звукопоглощение
Стекловолоконная изоляция и изоляция из минеральной ваты — Коэффициент шумоподавления (NRC) до 1.00 ¹⁰ (с NRC, чем выше, тем лучше).
Изоляция из распыляемой пены и целлюлозная изоляция — Получите NRC 0,75. ¹⁰
Противопожарная защита
Стекловолоконная изоляция и изоляция из минеральной ваты — естественно негорючие. ¹¹
Пена для распыления изоляция — воспламеняется при 700 ° F. ¹²
Целлюлозная изоляция — требует от производителей применения примерно 20% по весу антипиренов для снижения воспламеняемости.¹³ Это добавляет огнестойкости, но полученный материал не является негорючим и устойчивым к тлению. Комиссия по безопасности потребительских товаров требует от производителей целлюлозы предупреждать клиентов о том, что продукты представляют собой пожарную опасность. ¹⁴
Воздействие на здоровье
Изоляция из стекловолокна и изоляция из минеральной ваты — Международное агентство по изучению рака (IARC), Национальная токсикологическая программа США (NTP) и Калифорнийское управление по оценке опасностей для окружающей среды и здоровья заявили, что стекловолокно и минеральная вата тепло- и звукоизоляция не считаются канцерогенными.
Изоляция из пены в виде спрея — содержит изоцианаты, которые могут вызывать раздражение кожи, глаз и легких, астму и «сенсибилизацию». Не существует признанного безопасного уровня воздействия изоцианатов для сенсибилизированных людей; изоцианаты, как сообщается, являются основной химической причиной астмы, связанной с работой; воздействие как на кожу, так и на органы дыхания может вызвать неблагоприятные реакции на здоровье. ¹⁵ Во время установки требуется удаление всех других торговых точек из всей конструкции.
Влага и плесень
Изоляция из стекловолокна и изоляция из минеральной ваты:
Не требует времени для высыхания или отверждения во время установки — и, следовательно, не вводит влагу в полость (в отличие от целлюлозы и аэрозольной пены, которые обычно наносятся влажными)
Поглощает влагу менее 1% своего веса. — в отличие от целлюлозы, которая поглощает 5–20% своего веса. ¹⁶
Неорганические продукты — это означает, что плесень не может питаться ими (в отличие от целлюлозы, которая является органической и может служить источником пищи для плесени).
Доступны в войлоках со специальной облицовкой и усовершенствованными интеллектуальными замедлителями парообразования — чтобы помочь влаге выйти из полости.
Каталожные номера:
— +
www.naima.org/publications/Thermal_Metrics_Project_Report.PDF
«Проникновение воздуха в деревянные каркасные стены», Исследовательский центр NAHB, май 2009 г.
«Полевая демонстрация альтернативных изоляционных материалов для стен», подготовленный для Агентства по охране окружающей среды США исследовательским центром NAHB, Inc., Ноябрь 1997
«Полевое исследование влияния типов изоляции на герметичность домов», G.K. Юилл, доктор философии, факультет архитектурной инженерии Пенсильванского государственного университета, 1996
Проект исследований и разработок, «Мейпл Эйкрс», Union Electric, Сент-Луис, штат Миссури. Уильям Конрой, руководитель отдела маркетинга, 1995 год
Исследовательский центр NAHB, Inc., исследование NAIMA по осаждению рыхлого заполнителя, исследование толщины оседания слоистой теплоизоляции из минерального волокна, нанесенной сухим способом на чердаках, на чердаках, построенных на месте, для испытаний домашних чердаков, отчет за четвертый год, август 2008 г.
Ричард Т.Байнум младший, Справочник по изоляции , Нью-Йорк: McGraw Hill, 2001
http://www.jm.com/content/dam/jm/global/en/building-insulation/Files/BI%20Toolbox/JMSpider_BID0080.pdf
«Полная стеновая система, включая обшивку из ДСП ½ дюйма, обшивку из прессованного картона 1/8 дюйма и гипсокартон ½ дюйма. http://www.oklahomafoam.com/foam_insulation_faq.htm ; Джонс Манвилл, «Часто задаваемые вопросы по управлению звуком», январь 2003 г. »
Полная стеновая система, включая обшивку из ДСП ½ «, обшивку из прессованного картона 1/8» и гипсокартон ½ «. http://www.oklahomafoam.com/foam_insulation_faq.htm ; Джонс Манвилл, «Часто задаваемые вопросы по управлению звуком», январь 2003 г.
Стекловолокно естественно огнестойкое, но облицованная изоляция будет способствовать распространению пламени, если не используются огнестойкие материалы. Ричард Т. Байнум младший, Справочник по изоляции (Нью-Йорк: McGraw-Hill, 2001), стр. 131
Термобарьеры для производства пенопласта, SPFA (2000)
https: //www2.buildinggreen.com / article / антипирены под огнем
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2009-title16-vol2/pdf/CFR-2009-title16-vol2-sec1404-4.pdf
http://www.epa.gov/dfe/pubs/projects/spf/health_concerns_associated_with_chemicals_in_spray_polyurethane_foam_products.html#sidea
Ричард Т. Бинам младший, Справочник по изоляции (Нью-Йорк Макгроу-Хилл, 2001), стр. 78
Какой вид утепления стен использовался в начале 50-х годов? | Home Guides
Даниэль Смит Обновлено 26 февраля 2021 г.
История старых типов изоляции на самом деле гораздо более существенна, чем можно было бы ожидать.RetroFoam of Michigan объясняет, что древние египтяне использовали густую грязь для изоляции пирамид, а древние греки, как известно, использовали асбест в своих зданиях. Другие цивилизации использовали пробку, большие гобелены и даже паровые трубы, изолированные асбестом. К 1950-м годам для изоляции стали использовать каменную вату. Этот особый старый тип изоляции все еще можно найти в старых домах сегодня.
Совет
Обычно в начале 1950-х годов в качестве утеплителя стен использовались минеральная вата, вермикулит, асбест и стекловолокно.
Старые типы изоляции
Минеральная вата производится из отходов, образующихся из расплавленной породы, и впервые она стала популярной до Второй мировой войны. Двумя основными типами являются минеральная вата и шлаковая вата. Этот старый дом описывает, как минеральная вата получается из расплавленного камня на крошечные, переплетенные волокна; в конечном итоге он выглядит как сахарная вата. Из этого вида волокна изготавливают доски, сыпучий наполнитель, войлок или одеяла для изоляции, и оно блокирует тепло- и звукообмен через стены.Минеральная вата и ее пыль могут вызывать зуд и раздражение горла.
Вермикулит — это природный минерал, который также использовался для изоляции. Он легкий и блестящий, и исторически его заливали между балками потолка. Хотя он больше не используется в новом строительстве, Asbestos.com утверждает, что 1 миллион домов в этой стране содержит вермикулит.
Хотя вермикулит в своем естественном состоянии не опасен, около 70 процентов того, что было продано с 1919 по 1990 год, было произведено на руднике Монтана, где также находилось месторождение асбеста.Домовладельцы, которые живут в домах, построенных в тот период с такой изоляцией, должны знать, что она вполне может быть загрязнена асбестом. Хотя асбест обычно не вреден, если его не трогать, нанять профессионала для замены вермикулитовой изоляции, вероятно, будет хорошей идеей.
Различные изоляционные материалы
RetroFoam из Мичигана объясняет, что строительные нормы США не требовали, чтобы дома имели изоляцию в стенах до 1965 года. Хотя эти правила развивались с годами, дома, построенные сегодня, должны быть полностью изолированы.Дома, построенные до 1965 года, могут вообще не иметь теплоизоляции или содержать утеплители более старых типов.
Стекловолокно — один из самых распространенных видов утеплителя для дома. По данным Международной ассоциации сертифицированных домашних инспекторов, этот продукт был создан в 1932 году случайно, когда исследователь Дейл Клейст пытался сделать уплотнение между двумя стеклянными блоками. Струя расплавленного стекла превращалась в тонкие волокна струей воздуха под высоким давлением. Шесть лет спустя он был зарегистрирован как «Fiberglas».»
Тонко скрученные стекловолокна можно распылять прямо в стены для получения рыхлой засыпки или свернуть в виде ватина (в форме одеяла). Стекловолокно задерживает воздух внутри своих пушистых карманов, но менее эффективно, если его сжимают тяжелые предметы. Любой, кто работает со стекловолокном изоляция должна иметь надлежащую защиту, так как микроскопические осколки стекла могут раздражать горло и кожу. Два других типа домашней изоляции, используемые сегодня, — это целлюлоза и пена.
Удаление стекловолоконной изоляции
Если у вас более старый дом, у вас может быть изоляция дома 1960-х годов или утепление стен 1970-х годов.Если это изоляция из стекловолокна, она может быть зеленого, желтого, белого или розового цвета; в любом случае, он должен быть мягким на ощупь. Более крупные изоляционные материалы или войлок обычно имеют основу из фольги или бумаги, обращенную к направлению тепла. Если он не стал очень пыльным, не был поврежден из-за влаги или не был заражен мусором, он может прослужить до 100 лет, прежде чем потребуется его замена.
Чтобы удалить изоляцию из стекловолокна, Attic Guys рекомендует носить рубашку и брюки с длинными рукавами, защитные очки, респиратор и перчатки.Специалисты также используют респираторы с фильтрами твердых частиц. Перед тем, как нарушить изоляцию, смочите ее холодной водой, чтобы волокна не выпадали в воздух.
Самый безопасный вариант — нанять профессионалов для этой работы, поскольку эксперты не рекомендуют делать это самодельным проектом. Также существует вероятность того, что изоляция покрыта плесенью. Если это будет обнаружено, возможно, возникнет серьезная проблема, которую необходимо решить.
Старый дом, новая изоляция
Если вы все же решите самостоятельно установить новый стеклопластик, вы должны принять надлежащие меры предосторожности.Lowe’s советует домовладельцам сначала проверить местные строительные нормы и правила на предмет рекомендаций по уровню изоляции (R-value) и требований пароизоляции. Вы можете закрыть все видимые щели с помощью аэрозольной изоляционной пены, а затем заделать все открытые места в подвале и в подвале.
Для одеял из стекловолокна на каркасных стенах убедитесь, что толщина утеплителя соответствует толщине стеновых стоек. Если стены не отделаны или вы утепляете чердак или пол, измерьте расстояние между балками. Это поможет вам подобрать утеплитель нужной ширины.
По соседству перечисляет шаги по установке новой теплоизоляции из пенопласта в старом доме. Это сделано для внешнего вида дома, а не для работы внутри стен. Сначала вам нужно будет установить домашнюю пленку или пароизоляцию на внешние стены, а затем изоляцию из пенопласта толщиной 1 дюйм. Затем поверх утеплителя укладывается новый сайдинг.
Способы установки изоляции
Домашний разнорабочий приказывает домашним мастерам задвигать изоляционные войлоки из стекловолокна полностью назад, пока они не заполнят пространства для стоек; затем передние края можно вытащить до тех пор, пока они не будут на одном уровне со шпильками.Используйте универсальный нож, чтобы обрезать изоляцию вокруг хозяйственных ящиков, и шпатель, чтобы набить стекловолокно вокруг окон и дверей. Лучше всего отрезать ватины немного дольше, а затем при необходимости надрезать их на место.
Расширяющаяся пена — это тип изоляции, которую распыляют между открытыми стойками, а затем она расширяется примерно в 100 раз по своему объему за секунды. Он заполняет открытые пространства и затвердевает, но используется только профессионалами. Это также дорого, но хорошо работает для устранения утечек.
Attic Solutions любит использовать утеплитель из выдувной целлюлозы, потому что он экологически чистый и огнестойкий. Он изготовлен из переработанной бумаги и изделий из дерева, и с ним безопасно работать. Целлюлозный утеплитель упаковывается в тюки, которые загружаются в бункеры. Эти машины разрыхляют материал, который затем раздувается в длинные гибкие трубы, которые проходят в стены или чердак. Со временем она оседает сама по себе, и стенки, в которые вставлялись трубки, заделываются.
Что лучше для старых домов?
Наилучшая изоляция для старых домов зависит от ваших приоритетов и бюджета.Выдувная целлюлоза и стекловолокно имеют схожие цены, но плата за установку целлюлозы может быть выше. Целлюлоза экологически чистая, поэтому вам не придется беспокоиться о попадании стекловолокна в воздух и на ваше тело.
Жесткие пенопластовые панели можно использовать для внутренних и внешних стен, но обычно требуется профессиональная установка. Этот старый дом утверждает, что это хороший выбор для внутренней отделки кишечника или если вы планируете заменить сайдинг. Однако внутренние пенопласты должны быть покрыты гипсокартоном (толщиной не менее 1/2 дюйма), чтобы быть огнестойкими.Стекловолоконные войлоки также хороши для отделки стен до гвоздей.
Green Builder имеет полезную таблицу, которая показывает приблизительные значения R для различных изоляционных материалов. Наверху находится полиуретан, который используется в аэрозольных пенах; его R-значение составляет 6,25. Другие высоко оцененные изоляционные материалы включают пенополимер мочевины (4,48), целлюлозу для выдувных стен (3,7) и стекловолокно (3,14). Вам, вероятно, не понадобится первоклассная изоляция для вашего старого дома, но профессионал может помочь вам решить, какая изоляция лучше всего подходит для ваших нужд.
За пределами R-Value: комплексный расчет выбора изоляции
Пена для спрея
Прочтите сопроводительную статью к этой статье «Пенопластовая изоляция — ваш лучший выбор?» для получения дополнительной информации о том, почему вы можете найти альтернативы распыляемой пене. Опасения по поводу воздействия на здоровье неправильной установки заставляют рассмотреть другие, менее рискованные варианты. Пенопласты с открытыми порами, такие как Icynene, имеют R-значения, очень похожие на более дешевые и хорошо изученные изоляционные материалы, такие как стекловолокно, джинсовая ткань и целлюлоза, хотя эти альтернативы не обеспечивают герметичность без дополнительной операции.
Пенопласты с закрытыми порами имеют лучший показатель R и также блокируют влагу, но они обладают очень высоким потенциалом глобального потепления (GWP), который практически сводит на нет преимущества теплоизоляции с точки зрения климата.
R-Value : 3-4 на дюйм для пены с открытыми порами и 6-8 на дюйм для пены с закрытыми порами
Плюсы : Эффективно при полном заполнении пустот и создании воздушного уплотнения. Пена с закрытыми порами также блокирует влагу. Подходит для использования в подвалах и других помещениях, где требуется повышенная влажность.
Минусы : Химические вещества в аэрозольных пенах недостаточно изучены и вызывают серьезные реакции у некоторых людей. Некоторые ингредиенты оказывают значительное воздействие на окружающую среду.
Жесткая пена
Существует несколько типов жесткой изоляции, и выбранный вами тип может иметь большое значение с точки зрения GWP и изоляционной способности. Выберите EPS (пенополистирол) или полиизоцианурат (полиизо) вместо XPS (экструдированный полистирол), чтобы снизить GWP вашего проекта. XPS — очень эффективный изолятор, но имеет высокие показатели GWP.Полиизо имеет более высокий коэффициент сопротивления теплопередаче, чем пенополистирол, но плохо работает в холодных условиях. EPS больше подходит для участков с повышенной влажностью, чем полиизо.
R-Value : от 4 (EPS) до 8 (полиизо) на дюйм
Pros : Эффективный изолятор и воздушный фильтр, легко доступны.
Минусы : Воздействие ингредиентов на окружающую среду, при сжигании выделяются токсичные пары.
Пеностекло
Пеностекло
— новинка на рынке США, хотя оно дорогое и не широко доступно, но обладает некоторыми свойствами, которые могут сделать его хорошим выбором для некоторых проектов.Этот инертный материал, изготовленный из стекла, обладает естественной огнестойкостью, имеет низкий ПГП и может заменять барьеры для влаги. Кроме того, он выдерживает вес, как под плитами.
R-Value : 3,4 на дюйм
Плюсы : Огнестойкий, устойчивый к плесени и вредителям, а также не содержащий химикатов, это хороший выбор для областей, где влажность является проблемой, в том числе под плитами зданий.
Минусы : Более дорогая, чем другие утеплители, требует специального заказа.
Air Krete
Air Krete — это цемент, смешанный с воздухом и водой для образования огнестойкой пенистой изоляции, не содержащей летучих органических соединений.Производитель заявляет, что он имеет те же изоляционные свойства, что и пенополиуретан, но без токсичных химикатов.

Оригинальные проекты бань с террасой: Проекты бань с террасой и барбекю: фото, планировка, месторасположение

Ноя 14, 1978 автор alexxlab Разное

Проекты бань с террасой и барбекю

Все проекты бань с террасой и барбекю, фото которых вы видите на этой странице, были реализованы в дереве, кирпиче и металле талантливыми мастерами и строителями.
Не все они являются профессионалами. Кто-то занимается такой работой только для себя, в виде хобби на своем собственном участке.
Баня с террасой и барбекю
Для чего вообще нужна рядом с баней терраса, на которой расположены мангал, казан или барбекю?
А вот представьте, вы пригласили гостей в свой загородный дом или на дачу. И после банных процедур вам предстоит застолье.
Что может быть лучше, чем летом в тихую и ясную погоду посидеть после бани вечерком на свежем воздухе, вдыхая ароматы вечернего сада и будоражащие аппетит запахи от готовящегося мяса или рыбы.
Те проекты бань с террасой и барбекю, фото которых здесь представлены, прямо предназначены именно для такого времяпрепровождения – для неторопливых бесед и застолий, для полного релакса после банных процедур.
На что обратить внимание
Стоит ли делать большую террасу или обойтись небольшой пристроенной площадкой? Это решать уже вам. Сколько гостей вы обычно приглашаете, сколько сидячих мест должно быть за столом – от этого вы отталкиваетесь при планировании площади террасы.
Далее, надо ли обязательно строить большой кирпичный барбекю или достаточно небольшого угла, в котором будет стоять мангал или печь под казан?
Тут также вам решать, ведь готовить на этом оборудовании и угощать своих гостей будете вы. Если это не так, то лучший способ сделать все как надо – это спросить того человека, который будет исполнять роль повара на вашей террасе.

Все принадлежности у повара должны быть под рукой, все должно быть удобно, ничего не должно отвлекать от готовки. И в то же время, повару тоже нужно общаться с гостями и отдыхать, пока он готовит мясо, плов или шурпу.
Проекты бань с террасой и барбекю – фото галерея
Смотрите самые интересные проекты бань с террасой и барбекю, фото которых мы размещаем ниже.
Вы можете брать готовые решения и использовать в своем строительстве. А можете скомпоновать несколько интересных идей в одну и получить собственный неповторимый дизайн.

Проект бани с бильярдом, перголой и камином на террасе в Московской области
23.03.2018 | Рубрика: Архитектура, Проекты бань
У заказчика этого проекта изначально было несколько значимых требований: во-первых, баня должна быть оформлена в едином стилевом направлении с домом, который уже построен и используется, во-вторых, в ней необходимо предусмотреть большую зону отдыха, обязательно с бильярдом, в-третьих, в хорошую погоду хозяева и гости должны иметь возможность отдыхать на свежем воздухе.
Оценив пожелания и перспективы, мы принялись за дело, и уже вскоре проект бани с бильярдом был представлен на суд клиента. Далее – обо всем более подробно.
Внутренняя планировка бани с бильярдом
Учитывая запросы заказчика, мы сделали самой просторной комнату для отдыха. Одна ее половина будет представлять собой традиционную досуговую зону с мягким уголком и телевизором, во второй разместится бильярдный стол.
Помимо этого, проект предусматривает наличие раздевалки, моечного помещения с угловой ванной-купелью, парилки, санузла и технических помещений. Попасть внутрь можно через крытую террасу и тамбур.
Кстати, террас в нашей бане с бильярдом целых три. Одна из них – закрытая, неотапливаемая, с раздвижными стеклянными перегородками, пропускающими в помещение достаточно солнечного света и при этом способными защитить отдыхающих от ветра и осадков в непогоду. Здесь есть зона барбекю, печь для казана и большой обеденный стол. Сюда же при необходимости можно занести мебель, разжечь согревающий мангал и переместиться с другой террасы – открытой. Она сконструирована в виде деревянной решетки-перголы – конструкции, которой в теплое время года становятся опорой для вьющихся растений. На загородном участке это – отличное решение, не только обеспечивающее комфорт, уединение и защищенность, но и дарящее чувство единения с природой, поэтому проекту перголы мы уделили особое внимание. Кроме того, здесь запланировано обустройство уютного и безопасного открытого камина.
Еще одна терраса – узкая и длинная – расположена по боковой стене дома. На ней находится дровница, поэтому, помимо ступенек, в плане предусмотрен пандус, например, для садовой тележки.
Материалы строительства и оформление фасадов бани с бильярдом
Для возведения стен строения будут использоваться легкие и прочные керамические блоки Porotherm 44. Тепло и оптимальный микроклимат в помещениях в любое время года обеспечит внешняя теплоизоляция с применением утеплителя толщиной 100 мм.
Снаружи стены в нашем проекте бани с бильярдом отделаны искусственным бетонным камнем и светлой декоративной штукатуркой. Такое сочетание придает ей свежий и нарядный внешний вид, в то же время, идеально гармонируя с дизайном экстерьера жилого дома. Скатная кровля покрыта гибкой черепицей аристократичного темно-коричневого цвета, а большие окна в рамах под дерево такого же оттенка успешно выполняют функцию обеспечения всех помещений естественным освещением.
Наша команда уверена, что спроектированная баня после ее возведения будет не только стильной и изысканной внешне, но и комфортной и функциональной в эксплуатации.
Архитектурное бюро Алексея Сухова | arch-buro.com
Планировка бани с бильярдом, барбекю и перголой:
Экстерьеры в 3d визуализации:
Интерьер перголы с камином:
Похожие темы или то что вам будет интересно посмотреть:

Тэги: проект бани, угловая баня с террасой

Понравилась статья? Поделитесь ей в социальных сетях:
из бруса и кирпича разного размера (6х4, 6×6) + фото
Баня с террасой, отдельной комнатой для отдыха и площадкой для барбекю — функциональная зона для полноценного релакса. Она может иметь разный размер, быть выстроена из бруса или же кирпича. Вашему вниманию – различные проекты таких строений с фото.
Особенности зоны 4 в 1: баня, терраса, комната для отдыха и барбекю
Собираясь обустроить на своем приусадебном участке место для отдыха, многие хозяева мечтают сделать его не только комфортным, но и универсальным. Ведь оно должно быть по душе всем членам семьи. А еще ведь и гостям нужно угодить, в полной мере обеспечив им и развлечения, и полноценный релакс на свежем воздухе. Проект бани с террасой и барбекю, а также комнатой отдыха – удачный вариант для такого случая. Он позволяет воплотить различные задумки и объединить их в собственный дачный мини-комплекс.
План бани с террасой
Преимуществ у такого проекта 4 в 1 немало:
Экономия территории. Не нужно тратить место не только под сами строения, но и на дорожки, соединяющие одно здание с другим.
Сокращение расходов на строительство. Например, стена бани может одновременно быть стеной террасы. К тому же, гораздо дешевле обойдется одна крыша, а не несколько.
Организация комплексного отдыха. Можно попариться в бане, а затем приготовить ужин с использованием барбекю – всё рядом.
Единый стиль. Зачастую при возведении отдельных зданий хозяева забывают о том, что все постройки должны гармонировать друг с другом. В совмещенном проекте этот дизайнерский вопрос решается очень просто.
Виды проектов бань с зоной отдыха
Во многом выбор проекта обусловлен величиной земельного участка. Например, классический вариант бани с террасой размером 6 х 9 м подойдет для владельцев большой площади. Здесь разместится не только вся семья, но и многочисленная компания друзей. Для бани и террасы в этом случае предусмотрен общий фундамент. Если сделать здание двухэтажным, то внизу можно расположить парилку и барбекю, а на втором этаже обустроить гостевую комнату отдыха.
Если вы хотите пристроить баню к дому, используйте проект 6 х 6. Благодаря своим пропорциям он отлично впишется в дизайн любого участка. Таким образом вы существенно расширите площадь дома и получите уютное открытое местечко для отдыха. Оно идеально подойдет для того, чтобы в любую погоду наслаждаться свежим воздухом прямо из коттеджа.
Баня с верандой
Компактная снаружи, но вместительная внутри – это угловая баня с террасой. Часто такой проект используют в тех случаях, когда нужно расположить зону отдыха в непосредственной близости от дома. Терраса, примыкающая к коттеджу, может иметь форму квадрата или прямоугольника. Однако фото готовых бань подтверждают, что именно угловая площадка позволяет придать всему строению завершенный вид, а также эффективно распорядиться территорией приусадебного участка. Всё можно поместить на первом этаже.
Совет. Двухэтажные здания оптимальны в том случае, если вы хотите грамотно распланировать площадь своего земельного участка и собираетесь продолжать строительство. Например, добавить со временем еще одну гостевую комнату.
Популярны сейчас и целые банные коттеджи с различными пристройками – той же террасой. На ней можно обустроить беседку, игровую площадку для детей, место для барбекю или танцев. Здесь удобно принимать и размещать гостей, организовывать праздники да и просто жить на свежем воздухе. А чтобы летом не досаждали комары, повесьте сетки или декоративные занавески.
Планирование строительства: брус или кирпич. Какой фундамент лучше
Чтобы реализовать понравившийся вам проект бани с террасой и барбекю, нужно хорошо подумать, из какого материала строить. Пожалуй, один из лучших – это брус. Преимущества его очевидны:
хорошо держит тепло, поэтому дополнительное утепление не требуется;
создает неподражаемую «банную» атмосферу, ведь издавна люди парились именно в деревянных строениях;
регулирует влажность в помещении. Это возможно благодаря тому, что дерево «дышит»;
позволяет воплотить нестандартные архитектурные решения;
экологичность. Доказано, что дерево усиливает оздоровительный эффект бани.
Комната отдыха
Из недостатков стоит отметить подверженность бруса плесени, а также его низкую надежность в плане пожарной безопасности.
Внимание! Клееный брус и бревно – это разные строительные материалы. Первый стоит дешевле. Бревна могут быть оцилиндрованными, строганными и др.
Кирпичные бани менее пожароопасны, зато дольше прогреваются, расходуя большое количество топлива. К тому же в таких строениях обязательна качественная вентиляция. Без нее внутри собирается конденсат, который может стать причиной грибка и плесени. Говоря о преимуществах кирпича, нужно отметить его экологичность, длительный срок службы и возможность возвести здание практически любой формы, что доказывают фото уже возведенных строений. Немаловажно, что стоимость кирпичных бань ниже, чем деревянных, и они не требуют внешней отделки.
Совет. Для строительства бани можно брать и другие материалы, например, газосиликатные блоки. Популярны и каркасные домики, которые стоят недорого, а возводятся быстро.
В зависимости от проекта и строительного материала для его реализации планируется основа бани – фундамент. Он может быть:
Винтовым. Для него используются специальные сваи, на которых будет стоять конструкция. Подходит практически для всех типов почвы. Не требует подготовительных земляных работ. Строится быстро (за 1-3 дня) и в любое время года.
Столбчатым. Это наиболее простой из всех видов фундамента, к тому же, самый экономичный. Его можно использовать для возведения небольшой по площади бани с террасой.
Ленточным. Работы по его возведению считаются достаточно трудоемкими, поэтому целесообразно прибегнуть к этому варианту в таких случаях:
если на вашем участке сложный грунт – например, глинистый или песчаный;
планируется строительство двухэтажной бани.
Внимание! Поскольку баня тяжелее террасы, под них обычно закладывают разные основы.
Советы по проектированию зоны отдыха с баней, барбекю и террасой
Планируя строительство, учитывайте основное направление ветров. Баня должна закрывать террасу от сквозняков. Это необходимо и для того, чтобы правильно расположить барбекю – не очень удобно, когда дым летит в сторону отдыхающих.
Определитесь, для чего вам нужна терраса. Если для того, чтобы спрятаться в знойный день от солнечных лучей, не выбирайте юг. Если же собираетесь загорать — проектируйте расположение террасы на солнечной стороне.
Баня с мангалом
Терраса в классическом своем представлении не имеет кровли, однако для удобства и защиты от плохой погоды ее можно покрыть, например, прозрачным поликарбонатом.
Вне зависимости от того, какую площадь будет иметь готовая баня, нужно предусмотреть расположение в ней 3-х отдельных комнат: раздевалки, душевой и парилки.
Для строительства барбекю стоит использовать огнеупорный кирпич. Кроме того, для лучшей пожарной безопасности можно выложить участок вокруг него керамической или каменной плиткой. Также необходимо сделать для барбекю отдельный дымоход.
Если планируете использовать баню с террасой на протяжении круглого года, позаботьтесь об отоплении.
Баня с зоной барбекю: видео
Баня с зоной отдыха: фото
Баня 3 на 4 проекты с размерами, схема и чертежи, планировка из бревна внутри
У владельцев частных домов и дач часто встает вопрос о постройке полноценной бани на маленьком участке земли. Такое помещение должно быть компактным, но в то же время в нем должны быть обустроены полноценные комнаты для отдыха. Оптимальным вариантом считается размер бани 3×4 метра, ее можно соорудить самостоятельно, выбрав для себя одну из простейших планировок, приведенных ниже.
Варианты планировки бани 3х4 для дачи
Перед постройкой бани нужно определиться с местом ее расположения. Она должна находиться не ближе 15 метров от жилого здания, такое расстояние продиктовано техникой безопасности. Удачно было бы построить ее с водоемом или бассейном. Баня должна быть построена на песчано-гравийном участке, если такового нет, то необходимо выкопать яму глубиной полтора метра, и засыпать ее нужной землей. Но в любом случае сооружение нужно возводить на сваях.
Пример проекта с отдельной комнатой отдыха
На фото представлен чертеж бани с отдельными комнатами – 3 штуки.
Схема бани площадью 12 м2.
Классический чертеж: парная, мойка, предбанник
Он предусматривает наличие трех комнат:
парилку;
моечную;
предбанник.
В парилке обязательно предусмотренная печь-каменка, которая выполняет две функции: обеспечивает помещение теплом и паром. Лучше располагать ее между предбанником (комнатой отдыха) и парилкой. Оптимальным было бы обустроить ее рядом с дверью. Если после ее установки в предбаннике чувствуется прохлада, то есть смысл установить еще и печь-буржуйку, специально для обогрева помещения. Обе печи работают на дровяном топливе.
Вас также может заинтересовать проект бани из керамзитобетонных блоков.
Парная – особая комната, если в предбаннике достаточно установить стол и удобную мебель для сидения, то в ней нужно продумать все до мелочей. Ни одна парная не обходится без лежанок – полок, чтобы сэкономить место, а также с учетом предпочтений разных людей, они должны быть двухъярусными. На них человек должен умещаться лежа во весь рост.
Читайте также о проектах двухэтажных бань по этой ссылке.
Верхняя полка не должна быть расположена сильно близко к потолку, иначе с нее будет некомфортно слезать, есть вероятность удариться головой об потолок. Высоту полок нужно просчитать заранее в предварительном плане бани, чтобы правильно рассчитать ее размеры не только по ширине и длине, но и по высоте.
Лавки чаще всего идут низкие и высокие, последние предназначены для любителей горячего пара, на нижних полках могут возлежать новички или те, кто не выдерживает воздействия высоких температур. Печь должна располагаться вблизи полок, на расстоянии вытянутой руки, чтобы человек, лежа на полке, мог, не вставая подлить воды на угли, для создания лечебного пара. Расчет длины и количества полок ведется с учетом пожеланий владельцев бани. Они должны будут заранее определиться, сколько человек смогут одновременно париться в одной парилке.
Всю информацию про проекты бань из оцилиндрованного бревна с террасой найдете тут.
Парная площадь не должна быть сильно большой и желательно с низким потолком, чтобы она смогла быстро прогреться. В ней лучше предусмотреть высокий порожек у дверей, чтобы создаваемый пар не уходил сквозь двери.
Смежное расположение печи между парной и комнатой отдыха поможет сэкономить пространство парилки, если загрузку отопительного прибора осуществлять через выполненное в стене окошко, а дрова хранить в предбаннике.
Схема только с парилкой и предбанником
В качестве примера представлена схема, состоящая из двух комнат:
предбанника;
парной.
Комнаты имеют одинаковые габариты: 3×2 метра. Для удобства возле бани предусмотрено крылечко, можно пристроить небольшой тамбур с размерами 1×1 метр. Туда можно установить мойку.
И предбанник и парилка идет по 6 м². Печь установлена на смежной стене, в парной предусмотрено окно для проветривания. Также рекомендуем ознакомиться с проектами деревянных бань с террасой.
План с верандой или террасой
Такая планировка предлагается многими фирмами, занимающимися возведением каркасных домов и бань. По ней площадь всей застройки с пристроенной верандой или террасой составляет 17 м². Полезной площади внутри помещения остается 11 м².
Что собой представляют проекты бань с бассейном под одной крышей расскажет данный материал.
Она распределена между тремя комнатами:
верандой;
предбанником;
парилкой.
Веранда расположена вдоль узкой стороны здания, она идет шириной в одни метр. С нее можно попасть в предбанник длиной 2,5 на 0,8 метра. В нем имеется дверь в парную, эта комната занимает около 5 м². Возле стены, разделяющей веранду и парную, расположена печь-каменка, а в противоположной от нее стене установлены полки для парения.
Как выглядит каркасная баня на фундаменте из покрышек, поможет понять фото из статьи.
Как выглядят бани из бруса с мансардой и террасой, можно посмотреть в данной статье.
Также будет интересно узнать о том, какие варианты планировки бани 6х4 самые удачные: https://2gazon.ru/postroiki/bani/6×4-planirovka.html
Такой вариант бани 3×4 метра можно обыграть по-разному. По одной из версий использовать веранду как предбанник, установив в ней вместо больших открывающихся окон глухие и утеплив ее стены подходящим рулонным утеплителем, который можно применять для сооружений из сруба. Вместо тамбура организовать помывочную, установив рукомойник и душевую. Оригинально будет использовать бочку, которая приводится в движение закрепленной на ней веревкой или цепью.
С особенностями проектов бань из газосиликатных блоков ознакомитесь здесь.
Для тех, кто хочет, чтобы его баня была полностью самостоятельным зданием, нелишним будет продумать обустройство туалета, который можно вынести на туже веранду.
Важная часть постройки это утепление потолка бани.
Удобный вариант
В нем помещение бани делят условно на две комнаты. В первую – предбанник, устанавливается большое окно и дверь, ведущая в помывочную. Предбанник занимает по длине 3, а по ширине 2 метра. Оставшуюся часть площади разделяют между помывочной и парной.
Не исключено, что вам будет полезен материал о проектах бань из рубленного бревна.
Вначале из предбанника человек попадает в компактную помывочную с габаритами: 1×2 метра, а затем с нее переходит в квадратную комнату с размерами 2×2 метра.
Квадратная комната позволяет рационально использовать пространство парной, в одном ее углу устанавливают печь, обычно она возводиться возле стены, смежной к предбаннику, чтобы она смогла обеспечить теплом обе комнаты одновременно. На противоположной стене устанавливаются полки во всю длину полученной комнаты, их размеры полностью подходят для среднестатистического человека.
В маленькой помывочной отведено место под душ и небольшой туалет с перегородкой. Его можно разместить сразу за дверью, ведущей в парную. В такой комнатке можно установить и вентиляцию, которая смогла бы обеспечить здание свежим воздухом, и выводила бы излишнюю влагу, или же заменить ее большим окном, иногда открывать его для проветривания.
О том, какие существуют оригинальные проекты бань с террасой и барбекю узнаете в этой информации.
Видео: как построить своими руками
На видео – планировка бани 3х4 своими руками в классическом исполнении.
Заключение
Небольшие приусадебные территории, на которых имеется освещение, подвод канализации и водопровода легко обустроить под баню, нужно только определиться с подходящим местом. Лучше располагать ее на возвышенности, баня с размерами 3×4 метра, конечно, маловата, но к ней можно пристроить тамбур. Хотя даже такие малые габариты сооружения при должном подходе можно правильно организовать.
Возможно, вам также будет интересно прочитать про планировку бани 3х5.
строения с террасой, туалетом и бассейном, варианты с купелью и мансардой из кирпича
Проекты бань с комнатой отдыха
Комната отдыха в бане стала такой же важной частью, как парная. При банных процедурах чередуется воздействие высоких температур сауны с промежутками для восстановления организма между заходами в парную. Сделать эти перерывы комфортными призвана комната отдыха. Планируя выстроить баню, следует обязательно выделить помещение для восстановления.
Советы профессионалов подскажут, как грамотно выбрать нужный проект.
Особенности
Проекты бани с комнатой отдыха можно разделить на три группы. Первая группа – традиционные одноэтажные бани. Они возводятся из капитальных строительных материалов с низкой теплопроводностью, имеют стандартный набор помещений: здесь есть парилка, душевая, комната отдыха, предбанник, иногда терраса.
Комната отдыха располагается на первом этаже рядом с парной и помывочной и соединяет в себе функции раздевалки. Это самый удобный вариант, который позволяет поддерживать оптимальную температуру во всех помещениях, так как печка равномерно обогревает все прилегающие комнаты с подачей пара в отделение сауны.
Такая планировка позволяет расположить топку печи и в парной, что не всегда удобно, и в комнате отдыха.
Истопник находится в комфортной температуре, к тому же легче убирать мусор после растопки. Современные технологичные печи длительного горения могут иметь стеклянный экран, что позволяет любоваться игрой пламени во время отдыха, создавая приятную каминную атмосферу и давая живое тепло обитателям комнаты. Простая планировка, тем не менее, включает все необходимое для банных процедур, имеет большую вариативность по площади.
Минимальная площадь строения – от 16 кв. метров, что удобно для небольших участков, максимальная – по желанию владельца. Этот варинант не требует больших капиталовложений из-за энергоемкости обогрева.
Вторая группа – проекты с комнатой отдыха, расположенной на мансарде или на втором этаже. Здесь потребуется возведение второго этажа или утепление кровли, что повлечет дополнительный расход материалов, фундамент потребуется усиливать на увеличение несущей нагрузки. Этот вариант удобен при небольшой площади строения.
На первом этаже размещают предбанник, раздевалку, парную, помывочную. На втором – комнату отдыха с балконом или без. Потребуется выделение пространства для лестничного марша. Красивая винтовая лестница может украсить интерьер бани.
Третья группа проектов – с вынесением комнаты отдыха на террасу. Такая планировка удобна для летнего использования. В холодное время года террасу потребуется застеклить и продумать систему обогрева. Однако такое расположение комнаты отдыха дает большой простор для воплощения дизайнерских решений.
Панорамный обзор пейзажа добавляет минутам отдыха эстетическое удовольствие.
Выбор планировки зависит от сезонности использования бани. Для круглогодичного применения подойдет первая и вторая группа проектов. Летом достаточно иметь комнату отдыха под навесом с гибким остеклением из пленки или поликарбоната для бюджетного варианта.
Большое значение имеет наличие свободной площади на участке, и если ее мало, то поднять на мансарду комнату отдыха будет хорошим выходом. Отопление второго этажа в холодное время года нуждается в устройстве воздушного или водного контура. Установка печи длительного горения с конвектором на первом этаже может решить эту проблему.
Размещение бани на участке должно отвечать нормам пожарной безопасности и удобству пользования. Окна комнаты отдыха желательно ориентировать на привлекательный видовой обзор. Приятно видеть красивые пейзажи перед глазами, а не забор или соседский сарай.
Желательно выбрать возвышенный участок для хорошей вентиляции и отвода воды. Эффектным дополнением может стать близость искусственного или естественного водоема.
Особое внимание уделяют материалам для строительства бани. Традиционно предпочтение отдается натуральному дереву в виде бруса или оцилиндрованного бревна липы, осины, кедра.
Сосна более доступна по цене, имеет красивый рисунок волокон сучковатой древесины и является популярным материалом для бани на даче. Недостатком ее является пористая структура древесины, которая сильно меняет показатели от нагрева и повышенной влажности, поэтому в парной и душевой сосну нужно обшить рейкой из твердых пород дерева, а для комнаты отдыха сосна с ее приятным запахом и эстетичным внешним видом будет оптимальным решением.
Кирпич – более дорогой материал, но он имеет самые лучшие показатели долговечности, устойчивости к перепадам температуры.
Бюджетную постройку можно возвести и из пеноблоков. Строительство бани из блоков можно выполнить своими руками, даже не имея специальных знаний.
Внутренние помещения обшиваются блок-хаусом, отделываются плиткой или натуральным камнем.
Оформление комнаты отдыха предполагает следование определенному стилю, в зависимости от дизайна подбирают отделочные материалы.
Тонкости проектирования
Проектировать баню самостоятельно – увлекательное занятие. Для этого надо запастись бумагой, карандашом и линейкой.
Для семьи из 4-5 человек и нескольких гостей оптимальным размером считается баня 6х6 метров с мансардой. На первом этаже размещается прихожая, парная, душевая с туалетом, комната отдыха или гостиная. Комнату для отдыха можно дополнить кухней, а второй этаж отводят под досуг и дополнительные места для размещения гостей или членов семьи. Входная зона второго этажа площадью 18 метров млжет быть занята под студию или бильярдную. За ней размещаются две симметричные спальни или комнаты для детей по 9 кв. метров.
Функционал бани значительно расширяется, и для этого не надо строить большой дом. Компактная планировка с санузлом удовлетворяет потребности среднестатистической семьи в загородном отдыхе.
С террасой
Баня с террасой – прекрасный вариант для летних трапез на свежем воздухе после банных процедур. Мангал для шашлыка можно разместить на площадке перед баней или ввести гриль-зону в пространство веранды. Для этого размер террасы должен быть увеличен так, чтобы обеспечить свободный доступ к жаровне и избежать задымленности обеденного стола и окон.
Минимальное расстояние между печкой и столом должно быть не меньше 2 метров. Жаровню ставят готовую металлическую или строят каменный мангал из кирпича с дымоходом. Для такого мангала возводят отдельный фундамент, который учитывают на стадии проектирования.
Пол террасы лучше сделать из тротуарной плитки или песчаника, если терраса открытая. Для застекленной террасы применяют и деревянный пол. Остекление выполняют из раздвижных алюминиевых или пластиковых рам. Пластиковые рамы используют для теплого остекления. Легкие алюминиевые конструкции защищают от непогоды, но температура внутри закрытого пространства будет только на пару градусов выше, чем снаружи.
Баня с мангалом и панорамным остеклением на веранде станет местом притяжения домочадцев после трудовой недели.
Проекты бань из кирпича: фото, чертежи. Кирпичная баня своими руками: пошаговая инструкция
Несмотря на популярность бань из бревна существуют и другие материалы, которые по своим эксплуатационным свойствам не уступают дереву, одним из них является кирпич. Проекты бань из кирпича могут быть самыми разными, возводя постройку из этого материала, вы сможете воплотить любые дизайнерские задумки.
Бани из кирпича: преимущества и недостатки
Кирпичные постройки имеют следующие достоинства:
экологичность. При изготовлении кирпичей не используются вредные вещества, которые при нагревании будут выделяться. Кирпич – это безопасный материал;
пожаробезопасность. Кирпич не горит, по этому показателю он в разы безопаснее дерева;
устойчивость к гниению. Кирпичные бани не повреждаются грибком и другими вредными микроорганизмами;
отсутствие усадки. Не нужно ждать месяцы, пока постройка даст усадку, переходить к внутренней отделке бани можно сразу после завершения строительства;
простота постройки. Процесс кладки кирпича довольно простой и по силам даже теоретику;
возможность возводить сооружения любой формы и конфигурации. При работе с кирпичом вы можете придать постройке любую форму;
доступная стоимость. Большинство считает, что деревянная баня обходится гораздо дешевле, чем кирпичная баня. Это верно в том случае, если для строительства использовать новый дорогой кирпич, если же выбрать более дешевый, то строительство выйдет дешевле;
долгий срок службы. Кирпичная постройка может простоять гораздо дольше (до 150 лет), чем деревянное здание.
Несмотря на массу преимуществ кирпича, он имеет и недостатки:
гигроскопичность. Со временем кирпич впитывает воду, поэтому необходимо делать гидро- и пароизоляцию;
высокая теплопроводность. Не менее важно обеспечить качественную теплоизоляцию, в противном случае вам понадобится много топлива и времени для разогрева парной;
необходимость делать качественный фундамент. Если для деревянной бани подойдет обычный облегченный фундамент, то для кирпичной нужен более надежный вариант.
Кирпичные бани: проекты, фото
Проектирование – это важный этап строительства бани. На этой стадии нужно составить чертеж, определиться с расположением бани и количеством требуемого материала.
Вы можете составить проект самостоятельно или взять готовый.
Если вы все-таки отдаете предпочтение индивидуальному проекту, то лучше обратиться к профессионалам. Если чертеж составлен с ошибками, то и постройка выйдет не такой, как ожидалось. Исправить проект легко, внести правки в уже возведенное здание будет довольно затруднительно.
Вариант для тех, кто плохо разбирается в проектировании и не уверен в своих силах, – это проекты бани из кирпича под ключ. В таком случае проект будет составлен специалистами, многие компании также предоставляют 3D-проект, где вы сможете увидеть в объеме вашу будущую баню.
Цены на проекты бани из кирпича различаются в зависимости от сложности чертежа. Если в услугу входит составление сметы с перечнем материалов, необходимых для строительства, и указанием их количества, то это также увеличивает стоимость услуг специалистов.
При составлении проекта для начала нужно определиться с размерами бани. Чем больше баня, тем больше ее вместимость и необходимый под стройку участок. Но учтите, что с ростом площади парной возрастает и расход топлива, а также время нагревания помещения.
Если вы собираетесь ходить в баню небольшой компанией (2-4 человека), то подойдет баня 4×4. Если же в ваших планах приезжать сюда всей семьей с друзьями, то лучше сделать помещение больше – от 6×6.
В зависимости от размеров постройки бывают проекты бань из кирпича с комнатой отдыха или без нее. Если вы планируете построить небольшую баню 3×3, то она будет состоять лишь из трех помещений: парной, моечной и предбанника. В этом случае вместо комнаты отдыха можно сделать беседку. Но тогда посещение бани в зимнее время года будет затруднительно. Данный вариант обычно выбирают в том случае, если нет места для размещения постройки большего размера.
Если есть возможность, то лучше делать баню, состоящую из следующих помещений: предбанника, парной, моечной и комнаты отдыха.
Наличие беседки в этом случае не исключается. В комнате отдыха хорошо отдыхать в плохую и прохладную погоду, в теплый день гораздо приятнее расположиться на природе. Проекты с беседкой могут предусматривать террасу открытого, полуоткрытого и закрытого типов. Беседки могут располагаться с любой стороны дома, иметь дверь, ведущую в баню или нет.
Интересным вариантом являются проекты кирпичных бань с бассейном. После выхода из парной полезно окунуться в прохладную воду, но далеко не у всех рядом с домиком расположен водоем. В таком случае как раз пригодится бассейн.
Бани из кирпича могут быть одно- и двухэтажными. Второй вариант подходит тем, кто владеет небольшим земельным участком. На первом этаже размещаются предбанник, моечная, парная, могут также быть беседка или комната отдыха. На втором этаже делают гостевую комнату.
Кирпич – это тот материал, который подходит и для строительства дома. Вы можете построить сразу два помещения.
Проекты домов-бань из кирпича также бывают разными. Баня может быть присоединена в качестве отдельной пристройки или расположена на первом этаже. На втором делать баню не принято, поскольку в таком случае сложнее сделать канализацию и провести воду. Да и в летнее время вам наверняка захочется после парной выйти на улицу, а спускаться вниз не всегда удобно.
Преимуществом постройки дома-бани является экономия на материалах, электропроводке и канализации.
Также некоторые делают в бане мини-спортзал, устанавливают купель, делают зону барбекю и т. д. Вариантов планировки бань множество.
Проект бани из кирпича 3×3
Небольшая баня из кирпича подойдет для маленького дачного участка. Построить ее несложно, с этим справится даже человек без серьезного опыта в строительной сфере. Поскольку размеры бани малы, материалов понадобится немного, следовательно, и цена строительства будет низкой.
Конечно, в такой бане не поместится целая компания. Но если у вас небольшой участок земли, а свою парную хочется, то такой проект будет отличным вариантом.
Проект предусматривает наличие минимального набора необходимых помещений: парной, моечной, предбанника, совмещенного с комнатой отдыха.
Проект бани из кирпича 6×4
Достаточно компактный, но при этом довольно вместительный вариант. В такой бане обычно присутствуют не только основные помещения, но комната отдыха, нередко также делают небольшую веранду. Преимуществом бани такого размера является то, что вы при необходимости можете увеличить в проекте парную, сделав компактными другие помещения или же выделить под парную меньшую площадь, увеличив комнату отдыха.
Проект бани из кирпича 6×6
Этот вариант позволяет не просто сделать баню, а возвести гостевой дом-баню. Комната отдыха в таком проекте получается довольно просторной, в ней можно сделать мини-кухню, разместить диван. Проект также может предусматривать наличие санузла. В такой бане возможно оставаться с ночевкой.
Баня из кирпича своими руками: пошаговая инструкция
Как уже говорилось, кирпичные бани – это надежные и прочные постройки, которые имеют длительный срок службы. Но чтобы баня действительно радовала вас в течение долгих лет, важно правильно выбрать материал для строительства.
Для кладки стен прекрасно подойдут полнотелые глиняные (красные) или силикатные (белые) кирпичи. Они обладают высоким уровнем термостойкости и слабовосприимчивы к механическим воздействиям. Глиняные кирпичи более прочные, но они стоят дороже. Для экономии для монтажа перегородок можно использовать пустотелые кирпичи, они дешевле, легче по весу.
После того, как материалы подобраны, можно начинать строительство бани из кирпича.
Шаг 1. Установка фундамента
Как уже говорилось, кирпичная баня – это тяжелая постройка, нуждающаяся в качественном основании. Нельзя сэкономить на фундаменте и ограничиться облегченным вариантом, т. к. подобный подход приведет к тому, что здание быстро разрушится.
Для строительства бани из кирпича лучше всего подойдет ленточный фундамент. Его нужно заглублять не меньше чем на 1 м, глубина зависит от типа почвы.
Для начала необходимо вырыть котлован, засыпать 15-20 см слоем песка, полить водой и уплотнить. Сверху песок покрывается 10 см слоем щебня, далее снова идет песок.
После нужно сделать опалубку, установить арматурный каркас, подготовить сливные отверстия и залить цементным раствором.
Для теплоизоляции необходимо покрыть основании двумя слоями рубероида.
Более сложным вариантом будет свайный фундамент. Но в некоторых случаях без него не обойтись, к примеру, если вы собираетесь строить баню на склоне.
Шаг 2. Возведение стен
Кладка стен может быть сплошной и облегченной. В первом случае кирпичи укладываются в несколько рядов (минимум два), без пустот. Второй вариант предполагает возведение из кирпича двух стен, между которыми будут пустоты, заполненные теплоизолирующим материалом, например, базальтовой ватой.
Как уже говорилось, внешние стены, а также цоколь лучше строить из полнотелого кирпича, а внутренние перегородки – из пустотелого.
Укладку стен следует начинать с углов. Для работ понадобится строительный раствор, который делают из песка и цемента. Нужно нанести раствор слоем в 2 см и выложить кирпичи по углам в несколько слоев.
Ниже представлены схемы кладки углов кирпичом:
Далее можно переходить к укладке стен. Учтите, что первый ряд должен быть полностью выложен по всему фундаменту, даже если вы планируете делать облегченную кладку.
Со второго ряда можно делать облегченную кладку, начинать ряды стен нужно с наружных кирпичей. При кладке материал нужно смачивать, особенно если стройка ведется в жаркую погоду.
Кирпичи нужно выкладывать строго по рядам. Для возведения опорных конструкций нельзя использовать битые кирпичи.
При укладке стен нужно следить за тем, чтобы все швы были ровными. Они не должны быть слишком толстыми или тонкими, рекомендуемая ширина – 1-1,2 см.
Не забудьте оставить дверные и оконные проемы.
При облегченном типе кладки нужно закрыть пустое пространство теплоизолирующими материалами: смесью опилок, легким шлаком, известью-пушонкой, минеральной ватой и т. д.
Можно сделать внешнее утепление бани пенопластом, но в этом случае понадобится сделать внешнюю отделку.
Шаг 3. Монтаж крыши
Крышу для бани можно сделать одно- или двускатной, в зависимости от личных предпочтений и выбранного проекта. Чаще всего делают двускатную крышу.
Для ее монтажа нужно сделать мауэрлат, прикрепить к нему стропильную систему, покрыть ее обрешеткой и кровельным материалом.
Подробнее о том, как сделать крышу в бане своими руками мы рассказывали в другой статье.
Шаг 4. Внутренняя и внешняя отделка
Для внутренней отделки традиционно используется вагонка – это лучший материал, обладающий множеством преимуществ. Моечную можно покрыть керамической плиткой.
Делать наружную отделку необязательно, конечно, если вы не делали внешнее утепление. Если вы все-таки собираетесь сделать отделку, то можно оштукатурить стены цементно-известковым раствором, покрыть их сайдингом и т. д.
Теперь вы знаете, как построить баню из кирпича своими руками. На этом основные работы закончены, можно переходить к расстановке мебели и эксплуатации бани.
Кирпичная баня – это надежная и крепкая постройка, которая прослужит вам в течение долгих лет. Но чтобы баня была удобной и практичной, важно правильно подобрать проект. На стадии составления проекта торопиться не нужно, важно грамотно составить чертеж, указать все размеры и расположение перегородок, дверей, окон, продумать системы вентиляции, освещения, водоснабжения и водоотведения.
Проекты бань с террасой и барбекю (28 фото): зона отдыха 3 в 1
Стильная современная баня с террасой и барбекю
Проекты бань с террасой и барбекю – отличный способ компенсировать недостаток свободной площади на дачном участке. Такое объединение позволяет получить многофункциональную зону отдыха, которую дополнительно можно использовать и как летнюю кухню .
Кроме того, такое решение и другие преимущества:
организация полноценного отдыха – попарившись и расслабившись после бани, прямо на веранде , никуда не отходя, можно приготовить шашлык или закуски на огне
совместное возведение помогает точно выдержать общий архитектурный стиль для всех построек на участке
если баня на даче планируется использоваться только в сезон, тогда просторная терраса с барбекю может полностью заменить комнату отдыха, что поможет существенно сэкономить на строительстве бани
нет необходимости связывать отдельно стоящие объекты дорожками , что позволяет дополнительно сэкономить полезную площадь, так и сократить расходы
группировка нескольких объектов под одной крышей поможет ощутимо сократить расходы, ведь в этом случае, к примеру, стена бани будет выступать и стеной террасы
Выбор материала
Комплекс, включающий в себя бассейны, сауну и просторную зону отдыха
Самый популярный и экономически оправданный материал для строительства бани с террасой – это деревянный брус . С одной стороны, он хорошо держит тепло, поэтому баня не потребует дополнительного утепления. Кроме того, именно дерево – традиционный материал русской бани, оно позволяет создать неповторимую «банную» атмосферу. Дополнительный плюс – дерево как «дышащий» материал самостоятельно регулирует влажность, но при этом потребует дополнительной защиты от плесени и возгорания.
Бани из кирпича надежнее в плане пожарной безопасности, но они дольше прогреваются, требуя большего количества топлива. Кроме того, кирпичные бани потребуют обязательной установки системы вентиляции, в противном случае внутри бани начнет скапливаться конденсат, провоцируя развитие плесени и бактерий.
Наиболее распространенные варианты — бани из бруса
Традиционная русская баня из бруса
Закладка фундамента
Несмотря на часто общую крышу, под террасу и баню закладывают разный фундамент. Баня, естественно, тяжелее террасы, поэтому для больших по площади и многоэтажных построек потребуется ленточный монолитный фундамент, а для небольших бань можно обойтись и свайным. Если же для постройки бани используется пенобетон или кирпич, то обязательно заливается ленточный фундамент – другой просто не выдержит вес постройки.
Для деревянной террасы будет вполне достаточно свайного фундамента. В тех случаях, когда терраса будет расположена на сложном грунте, склонном к промерзанию или осыпанию, на склонах, то для повышения надежности лучше заложить винтовые сваи. При этом для деревянных построек очень важно правильно организовать гидроизоляцию между деревом и фундаментом, чтобы избежать загнивания древесины.
Совет! Поскольку грунт под более тяжелой баней будет усаживаться быстрее, чем под более легкой террасой, фундаменты террасы и бани необходимо разделить слоем утеплителя.
Важный этап строительства бани — закладка фундамента
Терраса и барбекю: планируем правильно
Планируя террасу, прежде всего необходимо учесть, какое направление ветра является основным, чтобы задание бани закрывало собой террасу. Кроме того, это позволит правильно разместить и барбекю, чтобы ветер относил дым и жар в сторону от отдыхающих. Если терраса будет служить для укрытия от солнечных лучей в жаркий летний день, то не стоит размещать её с южного направления. Или же наоборот – терраса с шезлонгом может стать отличным местом для приема солнечных ванн – здесь все зависит от пожеланий и вкусов хозяина. Кроме того, на выбор расположения террасы немало влияет и окружающий пейзаж – созерцание забора врядли добавит настроения на отдыхе, куда приятнее любоваться лесом, озером или благоустроенным ландшафтным дизайном.
Террасу можно расположить фронтально (т.е. вдоль фасада бани, рис. 1), сбоку (возле одной из стен), она может иметь угловое расположение (вдоль двух примыкающих стен) или опоясывающие (вдоль трех стан, иногда и полностью вокруг бани, если позволяет территория).
Рис. 1. Проект бани с фронтальным расположением террасы
Фронатльное расположение террасы
Проект стильной и лаконичной бани с террасой и барбекю
Если вы не планируете приглашать много людей, то с учетом установки барбекю (мангала), минимальная рекомендуемая площадь террасы – 7-8 м2. Но лучше начинать с 9-10 м2, тогда кроме столов и стульев на террасе можно будет поставить шезлонг, пару кресел, при этом человек, стоящий у барбекю, будет иметь достаточно свободного места для работы, а отдыхающим не будет докучать жар от печки и дым.
Хотя терраса в классическом понимании – это открытая площадка, для большего комфорта она имеет крышу для защиты от осадков и солнца. Это может быть продолжением крыши бани и быть выполнена из аналогичного кровельного материала, а можно накрыть террасу полупрозрачным поликарбонатом. Кроме того, непрозрачный навес будет создавать полумрак в самой бане, поэтому придется раньше включать свет.
Совет! Поликарбонатное покрытие особенно оправдано для больших по площади террас – нет необходимости сооружать массивное основание, легкая металлическая конструкция не будет загромождать пространство, оставаясь практически незаметной.
Для пола на террасе лучше всего подойдет деревянная доска или декинг. Конечно, можно положить тротуарную или керамическую плитку, но дерево будет смотреться уютнее. Природный камень используют в качестве покрытия на большой террасе
Природный камень станет эффектной отделкой для террасы
Для установки барбекю необходимо заложить фундамент отдельно, а для строительства используют специальный огнеупорный кирпич, при этом основание делают высотой порядка 70 см от уровня пола.
Совет! Для улучшения пожарной безопасности, вокруг барбекю лучше положить каменную (кафельную) плитку вместо деревянного покрытия – даже если на неё упадет искра, она не вызовет возгорание.
В передней стенке делают прямоугольную нишу, в которой можно будет хранить небольшой запас дров. Для отвода дыма для барбекю делают отдельный дымоход, который по высоте должен обеспечить эффективный отвод дыма от бани.
На террасе нужно отвести место под дрова
Просторный релакс-комплекс, включающий комнаты отдыха, баню, террасу с барбекю
Проектирование бани с террасой и печью для барбекю
Проект бани, вне зависимости от типа (русская, турецкая, финская) должен предусмотреть наличие, как минимуму, трех помещений:
раздевалка – предбанник с минимальным размером 1,2×3 м, но при этом следует учесть, что по нормативам на человека должно приходиться 1,3 м2
душевая – минимальный размер 2х2м
парилка – её размер – это компромисс между удобством размещения и необходимостью поддержания требуемой температуры при небольших затратах топлив (электричества). Минимальный размер парилка для 2-3 человек составит 1,3×1,8 м.
При наличии просторной террасы для сезонной бани можно отказаться от комнаты отдыха. Планирование остальных помещений, естественно, зависит от желания и возможностей будущего владельца.
Продольный проект бани с террасой, соединенными между собой поликарбонатной крышей
В данном проекте под одной крышей умещается все необходимое для отдыха в бане
Рассмотрим некоторые проекты подробнее.
Угловая баня с террасой и барбекю (рис. 2) позволяет эффективно использовать площадь участка, если расположить её в одном из углов.
Рис. 2. Угловая баня с террасой и барбекю
Пространство используется очень функционально – в просторной душевой установлена купель с холодной водой. Достаточно просторная парилка – топить печь в ней будет достаточно комфортно, при этом она смещена ближе в угол, подальше от входной двери – так безопаснее, ведь глазам после яркого освещения душевой надо привыкнуть к приглушенному свету парилки. Если в качестве материала для бани выбран кирпич, то печку можно врезать в стены. Если сделать парную чуть меньше, то при таком расположении печки её можно топить из душевой. В общий тамбур есть два входа – один непосредственно с улицы, второй – с террасы.
Проект бани-гостевого домика (рис. 3) с верандой и барбекю, достаточно большой площади – 98 м2. Поэтому, если предполагается её круглогодичное использование, потребуется установка системы отопления. Внутри – просторная комната отдыха и отдельная кухня. Терраса располагается с боку, по площади – она фактически половина строения. Вход с двух сторон – с улицы через тамбур (зимний вход) и с террасы.
Рис. 3 Баня – гостевой домик с барбекю и террасой
На рис.4 и 5 представлены еще два проекта бани с террасой и барбекю, которую можно использовать как гостевой домик.
Рис. 4. Проект бани-гостевого домика террасой и барбекю
Рис. 5. Баня с террасой и барбекю
На рис. 6 чертеж бани с террасой и барбекю, на котором стоит обратить внимание на входную дверь в комнату отдыха – она расположена на максимальном расстоянии от барбекю, чтобы полностью исключить возможность попадания дыма в помещение.
Рис. 6. Чертеж бани с террасой и барбекю
Баня из бруса с верандой и барбекю в традиционном русском стиле – смотрите видеопрезентацию:

Проекты бани с комнатой отдыха и террасой для самостоятельного строительства
Время чтения: 8 минут Нет времени?
Отправим материал вам на e-mail
Испокон веков баня была атрибутом любого состоятельного дома. Сегодня ситуация не изменилась: сооружение возводят на дачных участках элитных загородных коттеджей. В бане всегда приятно попариться после тяжелого рабочего дня. Кроме того, для некоторых людей поход туда – целый ритуал, во время которого устраиваются застолья и посиделки с друзьями. Поэтому, многие люди решаются строить баню своими руками. Предлагаем вам проекты бани с комнатой отдыха и террасой, которые помогут вам самостоятельно соорудить постройку, не прибегая к дорогостоящей помощи специалистов.
Двухэтажная баня с застекленной террасой
Видео: проект бани из бруса с бассейном
Где построить баню?
При составлении проекта бани с комнатой отдыха и террасой нужно учитывать размеры своего дачного участка. Если простор позволяет, можно построить обширное сооружение, находящееся на отдаленности 40-50 метров от жилища.
Расположение бани на участке
Если же размеры участка не позволяют соорудить баню так далеко, соблюдайте расстояние хотя бы в 10 метров. Если же места совсем нет, рекомендуется рассмотреть варианты совмещения бани с другими постройками.
Совмещение бани с другими постройками
Желательно расположить постройку недалеко от водоема: речки, моря, канала.
Расположение бани рядом с водоемом будет большим преимуществом
Также хорошо, если баня будет стоять на небольшом возвышении по отношению к другим зданиям на даче.
Материалы для строительства бани
Чтобы воплотить в жизнь проекты бани с комнатой отдыха и террасой, стоит заранее закупить следующие материалы:
Деревянные доски для возведения фундамента и стен сооружения. Это могут быть обычные бревна, клееный брус или профилированный брус. При их покупке следует проследить, чтобы волокна досок были гладкими и ровными. В противном случае в дальнейшем на бане могут появиться трещины и расхождения;
Различные виды сечений бревен
Различные вариации бревен и замковых соединений
Песок и гравий. Эти элементы нужны для устройства прочного фундамента. Они насыпаются непосредственно перед тем, как заливается бетон на участок;
Опалубка под фундамент с устройством щебеночного основания
Бетон. Служит базой при обустройстве фундамента;
Кровельные материалы. Необходимы для сооружения крыши бани. Так как данная постройка зачастую имеет простейшую односкатную или двускатную крышу, в качестве кровли подойдет обычный материал: металлочерепица, шифер, рубероид и т.д.;
Разнообразие кровельных материалов
Теплоизоляционные материалы. Как и любое другое здание, баню нужно утеплить, чтобы в холодное время года в ней было комфортно находиться. Тем более что при банных процедурах люди легко одеты либо вовсе голые.
Различные теплоизоляционные материалы
Утеплитель для стен внутри дома на даче. Какие теплоизоляционные материалы существуют, какие выбрать в каждом конкретном случае. Читайте!
Но перед тем, как закупить все необходимые материалы, нужно разработать проект: выбрать конфигурацию, сделать чертеж, разработать инженерные коммуникации и т.д.
Проекты бань с террасой и комнатой отдыха
Баня с комнатой для отдыха – идеальное место для релаксации и посиделок с друзьями. Постоянная жара негативно влияет на сердечнососудистую систему организма, поэтому от нее нужно иногда отдыхать.
Просторная терраса для отдыха с друзьями
Одноэтажные бани: просто и со вкусом
Многие владельцы небольших дачных участков хотят иметь собственную баню. Для этого необязательно выделять большую площадь и планировать строительство целого особняка. Ниже будут предложены различные проекты одноэтажных бань, имеющих зону отдыха и террасу, которые могут быть выполнены из самых разнообразных материалов.
Проект бани с небольшой террасой из бревен
Данная постройка занимает немного места и рассчитана на 2-3 человек. Комната отдыха и терраса являются смежными помещениями, предусмотрен отдельный вход. В данной бане выделены в отдельные помещения: топочная, санузел, парная, душевая и зона отдыха. Баня имеют простую конструкцию и может быть собрана своими руками при наличии хорошего фундамента. Помещения бани можно обустроить на собственный вкус и кошелек.
Пример обустройства парной
Баня с маленькой террасой
Еще одним удачным проектом является одноэтажная постройка со спальной комнатой, где можно разместить гостей. Данный проект предусматривает уже более большую террасу и комнату отдыха.
Вариант планировки со спальной комнатой
Пример обустройства зоны отдыха
Следующий пример для любителей шумных застолий и больших компаний друзей, поскольку имеет большую веранду и комнату отдыха.
Просторная терраса для большой компании
Основное место для встречи друзей
Иногда обладателям загородной недвижимости требуется иметь возможность посещать баню в зимнее время. Однако открытая веранда не позволит собираться холодной зимой, поэтому отличным вариантом будет проект с промежуточной утепленной терассой.
Вариант планировки с утепленной террасой
Ниже представлены еще несколько удачных планировок бань.
Вариант удлиненной бани с большими помещениями
Вариант компактной бани для небольшого дачного участка
Статья по теме:
Отделка бани внутри. Фото и примеры. В отдельной публикации вы найдете интересные идеи для отделки парилок и комнат отдыха, а также узнаете основные этапа монтажа.
Двухэтажные бани: царство роскоши и возможностей
Чаще всего такие бани проектируются и строятся с целью проживания и размещения большого количества гостей. В таких постройках могут быть предусмотрены самые разнообразные по назначению помещения: гостевые комнаты, бильярдная,, бассейн, веранда с барбекю и печкой, раздельные санузлы и душевые и многие другие. Полет фантазии ограничивается только бюджетом строительства.
Выводы
Перед строительством бани необходимо разработать или выбрать проект;
Для строительства нужны теплоизоляционные материалы;
Печь для сооружения лучше всего купить у специалиста;
Террасу при бане можно построить на том же фундаменте, что и баню.
Видео: строим русскую баню из бруса своими руками
Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте
Проекты бань с террасой: подборка вариантов
Бани с террасой всегда имеют высокий фундамент, который способствует защите помещения от сырости и холода в дождливую погоду. Вместительная открытая летняя терраса – мечта каждого человека, который ценит отдых на природе и теплые солнечные дни. Если случилось так, что ваш дом не оборудован террасой, как бывает довольно часто, можно компенсировать это неудобство, построив во дворе баню по одному из индивидуальных проектов, которые мы предлагаем на ваше обозрение.
Такой вариант позволяет человеку одновременно решить несколько проблем:
присутствие личной бани в собственном дворе;
наличие террасы, которая может исполнять функцию обыкновенной беседки, без которой сложно представить летные посиделки во дворе;
решение вопроса о семейном либо дружеском проведении досуга;
и даже решение жилищного вопроса, если у вас есть такая потребность.
Некоторые террасы мы предлагаем обустроить садовыми барбекю, грилями либо мангалами для проведения вечеринок, пикников и просто семейных ужинов.
Баня и гостевой домик с барбекю и террасой
Баня – гостевой домик – идеальное решение для гостеприимных людей, а также тех, кто любит жить в бане. На территории помещения имеется встроенная барбекюшница, а также есть достаточно места для расположения стульев и столиков.

Еще один интересный проект, совмещающий баню и гостевой домик в одном помещении, имеет отдельный вход для комнаты, в которой расположена печь-барбекю и основные двери, которые ведут в прихожую, что полностью соответствует правилам пожарной безопасности.
Баня с террасой и барбекю
Предложенный проект бани с барбекю имеет открытую террасу, которая по размерам практически соответствует площади закрытого помещения. Такая планировка идеально подойдет для людей, которые любят открытое пространство и одновременно ценят удобства, подаренные цивилизацией.
Баня с террасой и бильярдной 6×9
Великолепная кирпичная баня с террасой и печью, имитированной под камин, послужит настоящим украшением вашего двора.
Планировка помещения очень обдуманная и удобная и включает в себя наличие не только парилки, санузла и комнаты отдыха, но даже спальни.
Главным же украшением данного помещения служит бильярдная комната, в которой можно проводить замечательно проводить время вне зависимости от сезона и времени суток.
На первом этаже бани расположены основные ее составляющие – вместительная парилка и помывочная, а также множество дополнительных помещений для комфортного время провождения.
Войти в мансарду можно с помощью лестницы, которая расположена в коридоре. Разработчики проекта предполагают, что именно здесь будет идеальное место для расположения бильярдного стола и удобных кресел.
Баня с террасой из бруса (56,2 м2)
Баня с необычной террасой-беседкой может быть очень удобно соединена застекленным либо открытым коридором с основным помещением (жилым домом). Кроме того, такое сооружение смотрится более, чем эффектно.
Помещение оборудовано тамбуром, имеет очень вместительную парилку и душевую комнату, отдельный санузел.
Баня с террасой из оцилинрованного бревна 48 кв.м.
Особенность оцилиндрованного дерева в его идеальности. Все срубы, из которых будет построен данный проект будет полностью идентичными друг другу, что обеспечит миловидность постройки. На таком дереве не присутствуют никакие защепки и неприглядные трещины.
Внутри здание разделено на 5 отдельных комнат. Все комнаты в бане очень просторны, а гостиная и тамбур оснащены большими окнами, которые пропускают в помещение много света.
Баня из клееного бруса 50 кв.м.
Благодаря использованию элементов ковки и фундамента из натурального камня данный проект смотрится очень солидно и представительно.
Здание имеет запасной вход через отдельную просторную котельную и основной вход через открытую летнюю террасу. Условно можно разделить баню на две части, ведь правая сторона здания вмещает в себе все необходимые комнаты для проведения банных процедур, а комнаты, расположенные в левой части, предназначены для отдыха.
Баня 6х6 с террасой (26,4 м²)
Срубовые бани славятся своей надежностью и миловидность.
Просторный проект с терассой
Внешне баня с просторной террасой выглядит очень компактной, но внутри помещения умещаются целых 7 просторных комнат.
Классическая русская баня с террасой
Деревянная баня с террасой, помывочной и комнатой отдыха – классический проект русской бани.
Баня из оцилиндрованного бревна с террасой 7,1 на 7,8 м
Оцилиндрованное бревно способно придать элегантный вид любому строению. Баня из оцилиндрованного бревна с террасой похожа на сказочный домик из русских преданий.
Планировка бани с террасой
Вместительная открытая терраса идеально подходит для проведения летних пикников, а парная с комнатой отдыха позволят вам не скучать в дружеской компании и зимой.
Баня из ячеистых блоков с террасой (53,3 м2)
Баня из ячеистых блоков – здание, построенное «на века». Данный проект имеет весьма симпатичный вид и занимает сравнительно небольшую площадь на участке.
Баня примечательна тем, что она имеет целых три входа: с террасы, со стороны тамбура и моечной. В помещении отведены комнаты для раздельных гостиной и кухни, топочной и подсобной комнаты.
Деревянная баня с душевой и террасой
Проект снаружи невозможно перепутать со зданием никакого другого назначения, кроме бани. Миловидная деревянная постройка обязательно станет украшением вашего двора.
На первом этаже бани размещены душевая, парная, гостиная, тамбур и терраса. Наличия мансарды не предусмотрено.

Источники:
http://postroitbanju.ru/proekty-ban/proekty-ban-iz-kirpicha/proekty-ban-iz-kirpicha-foto-chertezhi.html
http://happymodern.ru/proekty-ban-s-terrasoj-i-barbekyu-28-foto-zona-otdyxa-3-v-1/
http://homemyhome.ru/proekty-bani-s-komnatojj-otdykha-i-terrasojj-dlya-samostoyatelnogo-stroitelstva.html
http://proekt-banya.ru/article/proekty-ban-s-terrasoy
http://dekoriko.ru/banya/proekty/s-mansardoj-6-na-6/
Проект бани с террасой и барбекю из кирпича. Проекты бань с комнатой отдыха
Бани с террасой всегда имеют высокий фундамент, который способствует защите помещения от сырости и холода в дождливую погоду. Вместительная открытая летняя терраса – мечта каждого человека, который ценит отдых на природе и теплые солнечные дни. Если случилось так, что ваш дом не оборудован террасой, как бывает довольно часто, можно компенсировать это неудобство, построив во дворе баню по одному из индивидуальных проектов, которые мы предлагаем на ваше обозрение.
Такой вариант позволяет человеку одновременно решить несколько проблем:
присутствие личной бани в собственном дворе;
наличие террасы, которая может исполнять функцию обыкновенной беседки, без которой сложно представить летные посиделки во дворе;
решение вопроса о семейном либо дружеском проведении досуга;
и даже решение жилищного вопроса, если у вас есть такая потребность.
Некоторые террасы мы предлагаем обустроить садовыми барбекю, грилями либо мангалами для проведения вечеринок, пикников и просто семейных ужинов.
Баня и гостевой домик с барбекю и террасой
Баня – гостевой домик – идеальное решение для гостеприимных людей, а также тех, кто любит жить в бане. На территории помещения имеется встроенная барбекюшница, а также есть достаточно места для расположения стульев и столиков.
Еще один интересный проект, совмещающий баню и гостевой домик в одном помещении, имеет отдельный вход для комнаты, в которой расположена печь-барбекю и основные двери, которые ведут в прихожую, что полностью соответствует правилам пожарной безопасности.
Предложенный проект бани с барбекю имеет открытую террасу, которая по размерам практически соответствует площади закрытого помещения. Такая планировка идеально подойдет для людей, которые любят открытое пространство и одновременно ценят удобства, подаренные цивилизацией.
Баня с террасой и бильярдной 6×9
Великолепная кирпичная баня с террасой и печью, имитированной под камин, послужит настоящим украшением вашего двора.
Планировка помещения очень обдуманная и удобная и включает в себя наличие не только парилки, санузла и комнаты отдыха, но даже спальни.
Главным же украшением данного помещения служит бильярдная комната, в которой можно проводить замечательно проводить время вне зависимости от сезона и времени суток.
На первом этаже бани расположены основные ее составляющие – вместительная парилка и помывочная, а также множество дополнительных помещений для комфортного время провождения.
Войти в мансарду можно с помощью лестницы, которая расположена в коридоре. Разработчики проекта предполагают, что именно здесь будет идеальное место для расположения бильярдного стола и удобных кресел.
Баня с террасой из бруса (56,2 м2)
Баня с необычной террасой-беседкой может быть очень удобно соединена застекленным либо открытым коридором с основным помещением (жилым домом). Кроме того, такое сооружение смотрится более, чем эффектно.
Помещение оборудовано тамбуром, имеет очень вместительную парилку и душевую комнату, отдельный санузел.
Баня с террасой из оцилинрованного бревна 48 кв.м.
Особенность оцилиндрованного дерева в его идеальности. Все срубы, из которых будет построен данный проект будет полностью идентичными друг другу, что обеспечит миловидность постройки. На таком дереве не присутствуют никакие защепки и неприглядные трещины.
Внутри здание разделено на 5 отдельных комнат. Все комнаты в бане очень просторны, а гостиная и тамбур оснащены большими окнами, которые пропускают в помещение много света.
Благодаря использованию элементов ковки и фундамента из натурального камня данный проект смотрится очень солидно и представительно.
Здание имеет запасной вход через отдельную просторную котельную и основной вход через открытую летнюю террасу. Условно можно разделить баню на две части, ведь правая сторона здания вмещает в себе все необходимые комнаты для проведения банных процедур, а комнаты, расположенные в левой части, предназначены для отдыха.
Баня 6х6 с террасой (26,4 м²)
Срубовые бани славятся своей надежностью и миловидность.
Внешне баня с просторной террасой выглядит очень компактной, но внутри помещения умещаются целых 7 просторных комнат.
Классическая русская баня с террасой
Деревянная баня с террасой, помывочной и комнатой отдыха – классический проект русской бани.
Баня из оцилиндрованного бревна с террасой 7,1 на 7,8 м
Оцилиндрованное бревно способно придать элегантный вид любому строению. Баня из оцилиндрованного бревна с террасой похожа на сказочный домик из русских преданий.
Вместительная открытая терраса идеально подходит для проведения летних пикников, а парная с комнатой отдыха позволят вам не скучать в дружеской компании и зимой.
Баня из ячеистых блоков с террасой (53,3 м2)
Баня из ячеистых блоков – здание, построенное «на века». Данный проект имеет весьма симпатичный вид и занимает сравнительно небольшую площадь на участке.
Баня примечательна тем, что она имеет целых три входа: с террасы, со стороны тамбура и моечной. В помещении отведены комнаты для раздельных гостиной и кухни, топочной и подсобной комнаты.
Деревянная баня с душевой и террасой
Проект снаружи невозможно перепутать со зданием никакого другого назначения, кроме бани. Миловидная деревянная постройка обязательно станет украшением вашего двора.
На первом этаже бани размещены душевая, парная, гостиная, тамбур и терраса. Наличия мансарды не предусмотрено.
Современная, эстетичная и функциональная баня с зоной барбекю под одной крышей — один из наиболее востребованных видов придомовых строений. Она позволяет разнообразить и украсить отдых хозяев дома и их гостей, совместить поход в баню и замечательный пикник на природе.
Компания «БРУСБАНИ» на протяжении длительного времени специализируется исключительно на строительстве бань, в том числе и с зоной барбекю, и с верандой под одной крышей. Десятки успешно реализованных эксклюзивных проектов — лучшее доказательство компетентности в данном вопросе.
Особенности выбора проекта бани с зоной барбекю
Чтобы строительство было завершено вовремя и баня с барбекю под одной крышей доставляла владельцам положительные эмоции, необходимо тщательно выбирать не только проект, но и организацию, которой будет доверена эта ответственная работа. Вот список моментов, на которые надо обратить внимание при выборе подрядчика на строительство бани с беседкой и барбекю:
Хороший выбор типовых проектов, которые позволяют построить баню с верандой и барбекю без дополнительных затрат на проектирование;
Наличие в штате профессиональных архитекторов или целого проектного отдела, который занимается разработкой индивидуальных проектов и внесением изменений в типовые варианты бань с зоной барбекю;
Комплексность услуги — возможность выполнения одним подрядчиком всех этапов работ по возведению угловой бани с барбекю под ключ без дополнительных усилий со стороны заказчика;
Время работы на рынке, репутация и наличие успешно реализованных проектов по строительству именно этой категории сооружений — бань с беседкой и барбекю под одной крышей и под ключ;
Соответствие цены и сроков качеству выполнения строительных работ;
Наличие и продолжительность гарантийного срока на выполненные работы;
Наличие дополнительных услуг — благоустройство территории, ландшафтный дизайн, создание малых архитектурных форм и пр.
Компания «БРУСБАНИ» полностью соответствует всем, даже самым строгим требованиям. Наши специалисты имеют колоссальный, многолетний опыт проектирования и строительства бань (в том числе и угловых) с зоной барбекю и даже бассейном под одной крышей. И даже больше! На данный момент мы строим одноэтажные и бани с , и блоками, с , а также с беседками и барбекю не только на территории Москвы и Подмосковья.
Собственный проектный отдел сможет воплотить в эскизах и чертежах все пожелания и учесть каждое замечание клиента. А опытные строители — перенести все это на ваш участок и построить именно такую баню с барбекю, о которой вы мечтали!
Сотрудники отдела клиентской поддержки готовы ответить на любые вопросы и предоставить еще больше полезной и достоверной информации. Звоните и приезжайте, будем рады знакомству, общению и сотрудничеству!
Баня в русской традиции – это не только водные процедуры, но и вид досуга, любимого многими нашими соотечественниками. В бане приятно посидеть с друзьями после напряженной рабочей недели, отдохнуть всей семьей, полноценно очистить поры тела и снять накопившуюся психологическую усталость. Помимо совместного отдыха с чаепитиями и шашлыками, в бане нередко устраиваются мужские и женские посиделки по интересам. Например, мужской компании будет интересно обсудить свои дела, а женщины устраивают в бане целые косметические ритуалы, не уступающие спа-салонам.
Для проведения такого разностороннего досуга необходимо, чтобы баня имела, кроме парной, моечной и раздевалки, еще и вместительное место для отдыха. Таким местом может стать функциональная веранда, находящаяся под одной крышей с банным строением.
Преимущества бань с верандой
Одним из основных преимуществ является экономия квадратных метров участка. С верандой, пристроенной к бане, можно исключить дополнительные постройки на участке, освободив место для цветников или огородных культур. На веранде может расположиться летняя кухня, беседка, место для барбекю или небольшой бассейн.
Объединение сразу нескольких функциональных объектов под одной крышей существенно снизит затраты на строительство и материалы. Полотно кровли для совмещенной постройки обойдется дешевле, нежели для нескольких сооружений. Кроме того, возведение бани с верандой позволит выдержать единый дизайн для всего мини-комплекса.
С точки зрения удобства, такой банный мини-комплекс позволит проводить полноценный досуг в одном месте, не переходя от строения к строению.
Варианты строений
Какой будет веранда, пристроенная к бане, зависит от вкуса заказчика, его финансовых возможностей и наличия свободной площади на участке. Архитектурные агентства предлагают множество готовых проектов на любой вкус, а также помогут разработать компьютерную версию по индивидуальному запросу.
Даже если вы собираетесь строить баню с верандой своими руками, просмотр такого наглядного проекта не будет лишним.
Рассмотрим наиболее часто встречающиеся типы проектов.
Баня как отдельное строение. В этом случае веранда может быть расположена с любой стороны банного строения или даже вдоль него. Все зависит от расположения самой бани и предполагаемых функций веранды.
Если пристройка расположена сбоку строения, то к ней может вести небольшой открытый или закрытый переход. В случае двухэтажных строений, веранда может располагаться на втором этаже, что существенно сэкономит место на участке.
Угловая баня с верандой – образец компактности и вместительности сооружения. Она может занять самый затемненный угол участка, не использующийся под высаживание растений. Благодаря угловой форме внутри помещения будет достаточно пространства для размещения как самой бани, так и прилегающей зоны отдыха.
Кроме того, угловое расположение бани с верандой способно придать завершенный вид архитектурной композиции всего участка.
Баня, пристроенная к дому. Такой способ планировки позволяет увеличить площадь дома, уменьшив при этом застройку самого участка. Веранда в этом варианте постройки служит отличным местом отдыха сразу для двух строений – дома и бани. Но стоит помнить, что такой вариант требует дополнительных затрат на гидроизоляцию и вентиляцию, чтобы избежать сырости в доме.
Стандартные и наиболее удачные параметры веранд имеют размеры 3х6, 5х6, 4х8, 5х4 метров.
Типы и формы веранд
Веранда – это крытая летняя пристройка к дому, в классическом исполнении имеющая стены, оконные проемы, фундамент и крышу. Веранды могут быть как открытыми, так и закрытыми.
Открытые веранды отличаются тем, что могут иметь только одну стену со стороны дома и крышу. Они проще по конструкции и представляют собой просторное крыльцо с перилами и несущими столбами. Закрытая веранда – это летняя неотапливаемая комната отдыха, защищенная стенами и окнами от осадков и ветра.
При проектировании не будет лишним рассмотреть и различные формы веранд. Вместо традиционной прямоугольной или квадратной формы, можно выбрать полукруглые, овальные или даже треугольные сооружения оригинального дизайна. Такая постройка станет архитектурной изюминкой в ландшафтном дизайне участка и нестандартным местом для сбора гостей.
Варианты проектов
Классическая баня с верандой. Отдельно стоящее банное сооружение станет центром досуга для всей семьи, если заранее включить в проект постройки просторную веранду. Здесь можно устраивать семейные торжества, поставить диваны или плетеную мебель, организовать барбекю или бильярдную площадку.
Двухэтажная баня. В этом варианте веранда может быть узким помещением, предназначенным только для подъема на второй этаж в комнату отдыха. Если баня такого типа предназначена, прежде всего, для проведения досуга, то застекленная веранда с ведущей на второй этаж лестницей станет украшением участка. Для комнаты отдыха необязательно пристраивать полноценный второй этаж, можно обойтись просторной мансардой под односкатной крышей и одной пристроенной стеной над баней.
Баня с узкой верандой и мансардой значительно экономит квадратные метры участка.
Баня с летней кухней. Отличный вариант для небольших земельных угодий или для владельцев, еще не закончивших строительство основного дома. Такая баня пригодна для постоянного проживания в летний период и вместит в себя все необходимые бытовые элементы.
Летняя кухня служит для приготовления и приема пищи, банное помещение с парной – для водных процедур. На веранде-кухне можно организовать и место для отдыха и сна.
Баня с бассейном. Душевая кабина или обливание холодной водой не приносят столько радости, сколько возможность окунуться в воду сразу после парной. Если поблизости нет водоема, такую возможность может предоставить даже самая простенькая емкость с водой. Небольшого размера бассейн можно установить прямо в углублении веранды. Сооружение полноценного бассейна из пеноблоков – задача технически сложная, требующая соблюдения множества нюансов и разработки отдельного проекта. Упростить задачу можно выбором покупной пластиковой купели на 10-20 кв. метров.
В продаже представлены пластиковые емкости самых разных форм и размеров, которые можно вписать в любое помещение. Как правило, с ними в комплекте идут все необходимые аксессуары – полки, лестницы, коврики.
Планировка веранды
Рассматривая различные проекты бань с верандой, следует уделить особое внимание расположению пристройки, ее ориентированию по сторонам света. От этого будет зависеть комфорт и функциональность этого помещения. Определитесь с основной задачей веранды как помещения для досуга. Учтите, что с южной и юго-западной стороны на веранде будет слишком много солнца, а это может быть неудобным для комфортного времяпровождения. В то же время южная сторона для веранды и входа в баню станет спасением от северных ветров и заносов снегом в зимнее время года.
Окна веранды, выходящие на запад, обеспечат более длительное солнечное освещение в летнее время года, ведь баню чаще всего затевают к вечеру.
Для установки барбекю определите основное направление ветров на вашем участке. Желательно, чтобы веранда была защищена от порывов ветра строением бани.
Еще одна немаловажная деталь при выборе расположения веранды – эстетическое восприятие. Отдыхая на веранде, лучше любоваться живописным пейзажем, чем видом забора или хозяйственных сооружений.
Возведение постройки
Как правило, веранда под одной крышей с баней планируется еще на стадии проекта, и материалы для нее выбираются такие же, как и для бани. Но это не обязательное условие – вполне достаточно одной общей крыши и фундамента, а вот сама веранда может быть, например, деревянной на фоне кирпичного банного строения.
Следует помнить, что пристройка веранды из другого материала возможна только на переход от тяжелых к легким материалам. Можно пристроить легкую конструкцию из дерева к кирпичной бане, но никак не наоборот.
Еще один вариант – пристройка к уже готовой бане , например, в ситуации, когда крыша банного строения требует ремонта и замены. Планируя поменять кровлю, можно заодно расширить банное пространство, добавив в проект строительство веранды.
Фундамент для веранды к бане
Закладка основания – самый ответственный момент строительства, от которого зависит долговечность конструкции. Работы по укладке фундамента начинаются с определения уровня грунтовых вод и степени пучинистости почв.
Это особенно важно, если веранда строится уже после возведения бани, с отдельным фундаментом. Бывает так, что в нескольких метрах от основного фундамента грунт имеет другую структуру и близкий проток вод, а это может привести к размыванию основания и трещинам в стенах.
Фундамент под веранду и баню может быть нескольких типов.
Ленточный – самый экономичный вариант, пригоден для стабильной почвы, хорошо выдерживает тяжелые конструкции. Процесс укладки состоит в создании траншеи по периметру предполагаемого строения, монтировании простой опалубки из подручных материалов, укладки армирующего каркаса и заливки бетонной смеси. После окончательного застывания бетона можно приступать к возведению стен.
Столбчатый. В подготовленный заранее котлован вкапываются готовые бетонные блоки или столбы из кирпичей. На дно котлована выстилается «подушка» из щебня и песка, столбы плотно утрамбовываются, а нижняя часть столбов заливается битумной мастикой. Столбы обязательно должны находиться на одном уровне по высоте и стоять не дальше, чем в 2 метрах друг от друга. Пространство между столбами засыпают щебнем. Далее, как и в первом случае, производится заливка бетона.
Свайный. Этот способ подходит для проблемных почв с высоким уровнем грунтовых вод. Пробуриваются скважины в запланированных проектом точках, укладывается гидроизоляция в виде рубероидного конуса, заливается бетон. На поверхности сваи соединяются между собой ростверком – железобетонной рамой.
Свайно-винтовой. Еще один несложный способ, предполагающий вкручивание в почву металлических труб с винтовой резьбой на наконечниках. Важно, чтобы трубы были покрыты антикоррозийным составом.
Полы
Укладка чернового пола производится на полностью высохшее бетонное основание. Лучше всего использовать древесину с деформационным зазором, поскольку этот материал имеет свойство расширяться от перепада температур.
Дерево обязательно должно быть обработано антисептиком и водоотталкивающими составами. Как правило, строительный рынок предлагает множество вариантов уже пропитанных и обработанных досок для чернового пола.
При выборе чистового напольного покрытия следует уделить внимание износоустойчивым, морозостойким и нескользким материалам. Баня отапливается только в определенные периоды, а в зимнее время года подвержена промерзанию. Обычная древесина может дать трещину в морозы, а плитка не всегда пригодна для бани из-за повышенной скользкости. Оптимальным вариантом будет выбор вагонки или террасной доски из определенной породы древесины, уже обработанной специальными составами.
Для открытых террас применяется обычно древесина лиственницы или сосны. Благодаря смолистым свойствам, она не гниет и не теряет прочности, что существенно продлевает срок службы пола. В продаже также имеются и комбинированные варианты на основе древесины и полимеров.
Если на веранде планируется место под барбекю, необходимо заранее сделать основание под мангал, соблюдая все правила пожарной безопасности, как при установке печи в бане.
Стены
Каркас веранды возводится на готовом фундаменте и может состоять из различных материалов: сборных металлических профилей, брусьев древесины, пеноблоков, строительного кирпича. Выбор материала во многом зависит от типа самой веранды. Для открытого типа достаточно легкого каркаса из дерева, а закрытое теплое сооружение потребует основательных стен и утеплителя.
Нередко веранды по максимуму остекляют или защищают от ветра и сквозняков прозрачным поликарбонатом. Оконные проемы могут полностью заменять стены на манер «французских окон» от пола до потолка, или возводиться частично, например, начиная от перил на уровне пояса. Интересен вариант остекления части проемов витражной мозаикой. Это придает веранде оригинальный вид и защищает от прямых лучей летнего солнца.

В понимании любого россиянина баня – нечто большее, чем место, где можно помыться. Это отдых, общение в теплой семейной и дружеской компании. Не случайно именно о строительстве такого объекта задумываются в первую очередь при освоении загородного участка земли.
Зачастую баня оказывается сложным комплексом, в который может входить и комната отдыха, и место приготовления еды, и терраса, где собираются после мытья.
Особенности
Современные бани могут быть брусовыми, кирпичными, каркасными быстровозводимыми строениями. Есть и другие варианты выбора материалов и способа строительства.
Баню часто строят с верандой или террасой. На террасе можно оборудовать печь для барбекю. Но даже в самом простом варианте такая пристройка добавит комфорта при проведении отдыха за городом.
Лучшие варианты планировки загородного земельного участка как раз и получаются при создании такого рода комплексов. Вместе с баней на участке возникает площадка, закрытая от солнца и осадков крышей.
Террасу можно обнести стеклянными стенами . Это позволит не отгораживаясь в буквальном смысле от природы, не испытывать на себе воздействия неблагоприятных погодных условий вроде ветра и косого дождя.
Совмещение бани с террасой к тому же существенно упростит вопрос со строительством. Ведь отдельные баня и беседка не только занимают на территории больше места, но и требуют при возведении каждого самостоятельного объекта куда более значительного вложения денег, сил и времени.
Расположение строения
Для расположения бани нужно выбрать правильное место с учетом целого ряда факторов:
Правильнее, чтобы с прицелом на преобладающее направление ветра баня была последней в линии построек. Если она вдруг загорится, в этом случае будет большая вероятность того, что огонь не перекинется на другие здания.
Если баня и жилой дом построены как отдельные объекты, расстояние между ними должно составлять не менее восьми метров. Причины здесь те же, что и в предыдущем случае.
Баню желательно располагать подальше от дороги. Даже по требованиям Земельного кодекса это расстояние не должно быть менее пяти метров.
Терраса по своему устройству представляет собой пристройку к основному зданию. Кроме крыши, объединенной с банной, она может быть в определенной степени защищена от ветра, так как имеет одну общую стену с основной постройкой и условные перегородки по периметру.
У летней террасы устраивают капитальный пол . Он может быть выполнен из дерева, иногда его выкладывают плиткой или еще какими-то отделочными материалами. Из мебели на этой площадке располагаются лавки, стулья, кресла-качалки, обеденный стол.
Терраса может быть большой или маленькой. При разумном подходе ее всегда можно сделать максимально удобной и функциональной.
Выбор материалов для строительства
Дерево – традиционно используемый для строительства бань материал. Из него обычно складывают сруб из бруса. Дерево обладает множеством достоинств:
оно хорошо сохраняет тепло – не надо думать о дополнительных мерах по утеплению;
в деревянном строении особый запах и атмосфера, которые характерны для традиционной русской бани;
поскольку дерево дышит, происходит регулировка влажности внутри банного помещения;
из этого материала можно создать постройки самых разнообразных форм, воплощая оригинальные архитектурные решения;
не возникает сомнений в экологичности, так как ерево безопасно для человека, а в условиях бани оно создает дополнительный оздоровительный эффект.
Недостатком деревянной бани может быть разве что подверженность этого материала плесени, гниению, а также значительная вероятность возгорания в случае небрежного обращения с огнем. В бане из кирпича пожарная опасность намного меньше . Но само помещение дольше прогревается, а значит, больше придется тратить дров для того, чтобы помыться и попариться.
В кирпичных сооружениях такого назначения должна быть отличная вентиляция , так как конденсат, который появляется в процессе эксплуатации, становится причиной появления и распространения грибка.
В то же время нельзя не отметить экологичность кирпича и то, что из него можно построить здание любой конфигурации. Большой срок службы таких бань – тоже не последний аргумент в пользу выбора именно кирпичной постройки. Ее возведение может обойтись дешевле, чем деревянной . К тому же здесь не нужно особой отделки. Кирпич хорошо смотрится сам по себе.
Порой имеет смысл не замыкаться на традиционных материалах, а выбирать для банного комплекса что-то более современное. Например, газосиликатные блоки. Газосиликат относится к разряду продуктов современных технологий. У него есть свои достоинства, заставляющие делать выбор в его пользу, когда заходит речь о строительстве бани.
Они отличаются:
надежностью;
большим сроком эксплуатации;
безопасностью в плане экологии;
огнестойкостью;
хорошими свойствами по теплоизоляции;
тем, что не гниет;
легкостью при монтаже;
небольшой ценой.
Важный вопрос при строительстве бани – устройство фундамента. Чаще других под такое строение делают ленточный фундамент с применением железобетона, бута или кирпича.
Для винтового фундамента применяют особые сваи, на которые и будет опираться строение. Столбчатый фундамент относится к числу самых экономичных. С помощью столбов можно устроить основание для небольшой бани с террасой.
Проектирование
Чтобы при проектировании бани получить именно то, что вам нужно, необходимо иметь в виду следующее:
на какое количество людей должен быть рассчитан моечный комплекс с открытой площадкой для отдыха;
будет ли он использоваться только летом или также сможет эксплуатироваться зимой;
какая планировка будет наиболее подходящей;
из какого материала ее строить;
какова допустимая цена строительства.
Если баней предстоит пользоваться только в теплое время, об утеплении предбанника можно особо не задумываться. Если баня эксплуатируется круглогодично, особенно важно становится расположение входа в нее.
Грамотная планировка позволяет сократить расходы на строительство. Так, если сделать удобную открытую площадку для барбекю, в которой легко размещается много людей, гостевая комната может и не понадобиться.
Иногда достаточно террасу пристроить к существующей бане, если она достаточно новая. Если же баня старой постройки, лучше расположить площадку для отдыха под крышей между строением для мытья и домом. Важно выбрать для нее место так, чтобы не нарушить существующую архитектурную и стилистическую идею.
Площадь бани может быть разной – от небольших размеров до внушительных, например, 6х4, 3 на 9 метров и так далее. На большом участке найдется место для сооружения размером 6 на 9 метров. Оно подходит для большой семьи и многочисленной компании. На таком пространстве запросто разместится не только парилка, моечная, но и кухня, санузел, комната отдыха, бильярдная и так далее. Баня при этом может быть двухэтажной. На втором этаже имеет смысл сделать просторную комнату для гостей . Терраса может быть оборудована печью, которая выглядит как камин.
Такой оздоровительный комплекс можно выполнить, например, из оцилиндрованного бревна. Возможны вариации планировки. Например, если устроить гостиную на первом этаже, отделив ее от террасы стеклянной стеной, в этой комнате будет всегда много света, а сама терраса сможет выглядеть больше. При изменении погоды гостям удобно будет перемещаться с открытой площадки в гостиную и обратно.
Некоторые проекты бань с мансардами предусматривают внешнюю лестницу на второй этаж со стороны террасы. Таким образом можно выиграть дополнительную площадь в самом доме . Хотя многие могут посчитать такое проектное решение спорным.
Баню иногда проще пристроить и к существующему дому, в том числе и с гаражом. В этом случае довольно будет пристройки 5х6 метров с террасой . Функционал жилья расширится, а в жару можно будет приятно проводить время на свежем воздухе в защищенном от солнца месте.
Можно взять на вооружение проект угловой бани с террасой. При таком подходе к планировке оно сможет занимать мало места на участке, оставаясь вместительным внутри. Такой проект будет особенно интересен, когда баньку размещают очень близко к жилому дому . Также существуют проекты угловых террас, которые есть смысл применить в таком случае.
Если подойти к делу основательно, можно замахнуться на настоящий банный коттедж. Помимо бани, он может нести функции самого разнообразного отдыха. Здесь можно выделить комнаты для гостей, площадку для игр детей, танцев и барбекю. Летом такой комплекс дает возможность жить на свежем воздухе основную часть времени.
При разработке проекта бани нужно учесть ряд нюансов, связанных с расположением и обустройством террасы. Место для нее нужно выделять с учетом направления ветра. Здание бани должно заслонять площадку, а заодно и очаг, чтобы отдыхающим точно не пришлось дышать дымом .
Если задача террасы – укрывать людей от жаркого солнца, строить ее с южной стороны не следует . Это будет хорошо лишь в том случае, если хозяева любят загорать.
Конечно, нельзя не учитывать и окружающий пейзаж. Было бы странно располагать террасу с видом на уличный туалет или забор. Куда приятнее видеть с этой площадки лес, реку или озеро. С планировочной точки зрения терраса может располагаться фронтально, то есть вдоль фасада основного здания, сбоку, а также под углом и по всему периметру бани.
Для маленькой компании будет достаточно площадки размером 7-8 квадратных метров. Но если территория позволяет, лучше сделать ее хотя бы в 9-10 квадратов. В этом случае, помимо прочего, здесь спокойно разместятся пара шезлонгов или кресел. Да и у человека, занятого приготовлением шашлыков, будет достаточно места для разворота. При этом печной жар не станет мешать окружающим.
Пол проще всего застелить деревянными досками. Хотя тротуарная плитка тоже сгодится. На больших террасах для такого покрытия используют природный камень.
Типовых проектов бань с террасами очень много. Архитектурные бюро при создании вариантов этих объектов учитывают и требования по применению тех или иных строительных материалов, и способов монтажа. Хотя никто не запретит осуществить индивидуальный проект.
Варианты дизайна
Для приятного времяпрепровождения в бане с террасой следует вдумчиво подойти к дизайну интерьера и открытой площадки. Часто изнутри помещение обшивают вагонкой определенного тона. Лучше выбрать мягкие оттенки, которые будут настраивать на расслабление.
Нужно сделать так, чтобы в комнатах не было больших выступов и острых углов . Даже если в помывочной, парилке или комнате отдыха достаточно места, человек в расслабленном состоянии может неудачно задеть выступ и травмироваться. По той же причине нужно позаботиться о том, чтобы полы не были скользкими .
Для обустройства интерьера лучше использовать натуральные материалы . Современные, такие как пластик, с баней «не дружат», так как могут расплавиться или начать выделять неприятные запахи. Даже если они не отравляют, впечатление от отдыха будет испорчено.
В бане нужно предусмотреть все необходимые аксессуары: веники, шапочки, аромамасла, шампуни, мыло, мочалки. Под них хорошо выделить удобную полку, до которой всегда нетрудно дотянуться.
Для освещения лучше не применять яркие лампы, которые не позволяют настроиться на расслабление. Лучше пусть свет будет желтым и мягким.
Большое значение имеет и дизайн открытой площадки. Она может иметь плотные занавески, отгораживающие пространство террасы от жаркого солнца или холода. Здесь могут использоваться раздвижные элементы из стекла или поликарбоната . Благодаря этому террасу можно эксплуатировать практически круглогодично.
Важная часть – печь на террасе. От ее устройства и дизайна во многом зависит общее впечатление от бани с террасой. Для устройства барбекю закладывают отдельный фундамент. Печь делают из огнеупорного кирпича на высоком основании . При ее строительстве лучше предусмотреть нишу для хранения небольшого запаса дров.
Что касается возникновения дыма, для его отвода создают отдельный дымоход с высокой трубой, чтобы неприятный запах и гарь не распространялись по террасе и бане.
Терраса — это площадка с настилом, которая устроена на подготовленном основании. Видов и разновидностей этого архитектурного дополнения существует очень много:
Может располагаться возле дома, а может быть совсем не связанной с ним, или соединяться дорожкой.
Может быть без крыши — тогда говорят, что она открытая. Или с крышей — крытая.
Может иметь стены или не иметь их. Стены могут быть цельными или в виде ограждения.
Бывают одно- или многоуровневые.
Если говорить о террасах, которые примыкают к дому, то они бывают боковыми и фронтальными, могут закрывать одну, две, три или четыре стороны. Иногда имеют неправильную форму. Могут находиться под одной крышей с основным зданием или иметь собственную.
Если учесть, что при изготовлении материалы могут использоваться самые разные, то понятно, что вариаций просто неисчислимое множество.
Построить перед баней или рядом с ней террасу не так и сложно. Вообще, чаще всего затруднения вызывает отсутствие проекта. Если позволяют средства, лучше заказать его, подробно описав, что и как вы себе представляете, чего желаете достигнуть, и какие вещи вам категорически не нравятся. Если заказать изготовление персонального проекта невозможно, есть вариант подыскать один из готовых, немного подкорректировать под собственные нужды. Вот несколько проектов бань с разными террасами, которые несложно сделать своими руками.
Баня 4 на 4,5 с террасой
По проекту баня состоит из трех помещений, к ней пристроена терраса на отдельном несвязном фундаменте (об одном из вариантов его строительства читайте ниже). В здании бани есть три комнаты:

Параметры помещений можно изменять, сдвигая простенок, отделяющий комнату отдыха. Если баня строится под суховоздушную сауну, болшой объем парной не нужен: рассчитайте количество людей, которые должны поместиться за один заход, потом посчитайте площадь полок для их комфортного устройства: для «сидячих» мест можно брать на человека 1-1,2 метра, на «лежачие» — 2,1-1,2 м. Ширина полок — 0,7-0,9 м. Высчитаете площадь полоков, добавьте место под печь и ее ограждение и немного площади для свободного перемещения. Получите требуемую площадь.
Расчет площади парилки в русской бание аналогичен, то если в сауне «лежачие» места можно не делать — там обычно только сидят, то в русской парной они обязательны. Еще разница в том, что ограждение печи для сауны — это деревянная конструкция, которая не дает прикоснуться к раскаленным стенкам. В русской же парной, если ставят металлическую печь, то обязательно ее закрывают , а это уже совсем другие размеры. Потому и площадь требуется выделить большую.

Использование такой бани зимой будет не комфортным: вход а в комнату отдыха прямо с улицы и холодный воздух будет явной помехой. Для устранения этого недостатка можно или отгородить часть комнаты отдыха под тамбур, или сделать часть веранды закрытой. Второй вариант выглядит предпочтительнее из-за небольших габаритов помещений. Но тогда нужно или делать вход с другой стороны, или смещать двери.
Проект бани 6 на 6 с открытой террасой
Этот вариант планировки обходится все тем же количеством помещений. Просто площадь их стала больше: теперь габариты позволяют. В таком варианте уже можно выгородить небольшое помещение под раздевалку. И для зимнего использования нужно будет где-то организовать тамбур.

Если есть еще возможность немного добавить габаритов, можно уже «вписать» и санузел. Получится уже гостевой дом- баня, особенно если сделать двухэтажную баню. Один из вариантов, правда, на одном этаже, расположен на фото ниже. Большее количество

Из каких материалов строят
Для покрытия террасы использовать можно любой строительный материал: древесину, кирпич, строительные блоки, природный или искусственный камень, тротуарную, керамическую, керамогранитную плитку, натуральный или искуственный камень и т.д.
Несмотря на то, что древесина на улице — не самый легкий в эксплуатации материал, чаще всего террасы делают из дерева. Использовать при этом сосну и ель — иметь постоянную головную боль: обслуживать, ремонтировать нужно очень часто. Более твердая древесина стоит дорого, но служит дольше и хлопот доставляет меньше.

Возле кирпичной бани неплохо выглядит терраса, имеющая ограждение тоже из кирпича, саму террасу в этом случае рационально выложить плиткой или камнем. Намного более практичный вариант. Правда, для таких площадок нужно будет заливать плиту из бетона.
Если грунт у вас сухой и не склонен к пучению, достаточно будет сделать отсыпку из щебня и песка. Уложить можно будет тротуарную плитку. Она есть разных форм и расцветок, так что тоже смотреться может более чем интересно.

Очень неплохо смотрится терраса с уложенной тротуарной плиткой. Ее совместить можно с В таком случае убьете сразу двух зайцев
Как сделать деревянную террасу на свайном фундаменте
Самый проблематичный вариант — древесина. Если использовать планируете ее, то выбирать нужно из сортов, которые хорошо переносят нахождение на улице. Также необходима обработка ее защитными пропитками, лакировка или окрашивание.
Готовим сваи
Для создания нормальных условий эксплуатации для деревянных террас, необходимо продумывать конструкцию так, чтобы под сооружением не скапливалась вода. Желательно вообще, делать площадку из дерева приподнятой над уровнем грунта, чтобы доски снизу хорошо обдувались и вентилировались. Потому чаще всего для таких сооружений делают свайный или столбчатый фундамент. Причем под террасой убирают плодородный слой, оставшийся грунт выравнивают и трамбуют, а затем засыпают щебнем и тоже уплотняют. Делают это для того чтобы растительность не гнила и не распространяла «ароматы» и споры.
Шаг установки столбиков не реже чем через 1-1,5 метра — так доски не будут прогибаться. Материал изготовления — любой. Можно в грунт забить асбестовые или железные трубы, залить в них бетон. Это очень прочный, но недешевый вариант.
Сваи из рубероида
Гораздо меньше средств (но больше труда) потребует сваи с опалубкой из рубероида.

Рубероид сворачивают в круглые столбики два три слоя. Диаметр — 20-22 см, высота — порядка 1 метра (70 см утоплено в грунте, 30 см находится сверху). Это для грунтов средней склонности к пучению. Чтобы не мучиться с измерением диаметра этой опалубки можно использовать лекало. Если найдете баклажку из-под воды подходящего диаметра (это девятилитровые емкости) — работать будет просто: навернули рубероид, закрепили скотчем, вынули «лекало» за ручку.
Крепить, как обычно, удобнее скотчем. Только по присыпке он клеиться не хочет. Чтобы обеспечить сцепление, крошку в нужных местах удаляем щеткой, протираем очищенное место уайт-спиритом. После высыхания фиксация отличная. Так готовите необходимое количество столбиков.
При помощи бура проделывают необходимое количество углублений чуть больше по диаметру, чем сформованные столбики и глубже на 25 см. Эти 25 см идут на устройство подушки: засыпаются 15 см слоем щебня, трамбуются. Досыпается песок, который тоже трамбуется.
Затем в подготовленные ямы устанавливается опалубка. Все столбики нужно выставить по уровню. Сделать это можно при помощи двух прутков, забитых по краям планируемой террасы, и натянутого между ними шнура. Его вертикальность можно проверить , по необходимости корректируя высоту прутков. Второй способ — выставить высоту прутков при помощи гидроуровня (можно и лазерным, но на улице с ним работать сложно — луч видно только вечером или в пасмурную погоду). Повозившись с выставлением шнура, потом быстро выведете на одну высоту все столбики в одном ряду. Процедуру повторите в следующих.

Как крепить опорные столбы к бетонным сваям — один из вариантов
Выставить столбики нужно и по вертикали. Тут не обойтись без . Нехитрый инструмент, но лучше пока ничего не придумали.
Далее для увеличения прочности внутрь желательно вставить несколько прутков арматуры — 2-3 на один столбик. Можно использовать гладкие прутки диаметром 8-10 мм. Потом внутрь залить бетон. Его нужно уплотнить, так как стучать по рубероиду не стоит, нужно будет взять длинный металлический прут и штыковать (протыкать насквозь и немного дергать из стороны в сторону). В результате таких действий уровень бетона станет немного ниже — выйдет воздух, придется немного добавить. Все становится проще, если у вас есть погружной ручной или мобильный . Когда раствор схватится, можно приступать к дальнейшим работам.
Столбики из кирпичей
На пучнистых грунтах столбики может просто выдавить, из-за чего террасу поведет. Тут необходима более широкая платформа, которая будет стабилизировать положение. Для такого основания вырываются небольшие котлованы, размерами 50*50 или 60*60 см. В них трамбуется грунт, засыпается щебень, тоже трамбуется, устанавливается опалубка из досок высотой 20-25 см.

На половинки кирпичей укладывают несколько кусков арматуры — вдоль и поперек — чтобы получилась клетка (по 2-3 прутка). В середину вставляется труба (проверяется вертикальность). Все это заливается бетоном (можно со щебенкой). Толщина — 20 см.
После схватывания раствора вокруг трубы делают столбик из кирпича. Высоту выводят чуть ниже требуемой высоты настила — оставляют место для нижней обвязки.
Как делать нижнюю обвязку
Есть два варианта установки опорных столбов:

Чаще используют первый способ, но и второй имеет место быть. Он требует чуть меньше затрат, но возни с укладкой лаг будет больше.
При изготовлении нижней обвязки используют брус 100*75 мм, 75*75 мм или шире — зависит от размеров террасы и нагрузки на нее. Их обрабатывают антибактериальными пропитками, укладывают на бетонный столбик, покрытый слоем гидроизоляции (уложить в два раза сложенный рубероид или промазать мастикой, жидкой гидроизоляцией).
Стоят брусья немало, но можно схитрить, сделав срощенный брус из досок. Для опорных столбов он не подойдет — внешний вид не тот, а для лаг — еще и лучше, так как имеет повышенную прочность. Как сделать брус из досок:

Независимо от выбранного способа все деревянные элементы необходимо пропитывать защитными и антигрибковыми составами. Для улучшения внешнего вида и продления срока эксплуатации их покрывают лаками. Использовать лучше составы для наружных работ, а если говорить о лаках, то предпочтительнее яхтный — он хорошо приспособлен к влажной среде и защищает древесину от воздействия солей.
Возможен вариант создания каркаса из металла. Можно использовать мощный уголок, квадратную трубу. Это основание более надежное и долговечное. Его хорошо прогрунтовать, потом тщательно покрасить и служить будет десятилетия. Чтобы не повреждалась при контакте с металлом доска, на металл наклеивается гидроизоляционный материал — типа «Технониколь» и т.п. При креплении настила придется отверстия засверливать — вряд ли получится саморезы вкручивать напрямую.

Настил
После изготовления и закрепления обвязки можно приступать к изготовлению настила. Используют обычно обрезную доску. Есть специальная террасная доска — она имеет не ровную, а волнистую лицевую поверхность, но ее чаще настилают вокруг купелей или бассейнов, встроенных на террасе. Волнистая поверхность даже в мокром состоянии не дает возможности скользить, а если сделать небольшой уклон, то вода будет быстро стекать, не задерживаясь на настиле.
Толщина доски, как и для пола, редко бывает тоньше 20 мм, хотя ее толщина зависит от расстояния между сваями. При расстоянии в 1,5 метра толщина доски — 25 мм, тогда она не будет прогибаться при ходьбе.

Терраса из плитки
Если решили делать площадку не из древесины, а из плитки, можно пойти несколькими путями. Все зависит от того, как вы себе представляете свою террасу.
Если вас устраивает тротуарная плитка в качестве покрытия, технологию можно очень упростить. Процесс очень похож на устройство . Технология аналогична, использовать можно те же приемы.
Простой вариант
Самый простой, но очень надежный и эффективный вариант — с использованием профилированных мембран и геотекстиля. В таком случае снимается грунт на ширину будущей террасы, глубина небольшая — 20-25 см достаточно. Если сверху будет крыша, площадку можно будет делать ровной, если крыша не предусмотрена, формируют уклон в 3-5 см на каждый метр (от фундамента).
Если осадки в регионе обильные, подпочвенные воды близко, по краю террасы лучше уложить дренажную трубу. Это специальная гофрированная труба с отверстиями. Для нее выкапывают небольшое углубление (примерно наполовину диаметра), куда и укладывают. Конец дренажной трубы выводят в дренажный колодец или в канализационную систему.

Чтобы под покрытием не прорастали растения, проводят обработку специальной химией. После обработки на всю ширину расстилают профилированную мембрану. Если будете укладывать дренаж, то край мембраны должен заходить в вырытую канавку, доходя до ее противоположного края. На мембрану кладут дренажную трубу. Теперь вся влага будет скатываться по пленке и попадать в нее.
С другой стороны, возле дома, мембрану на 10-15 см заводят на стену. Там фиксируют. Сверху раскатывают слой геотекстиля. Его тоже поднимают на стену. Обе пленки можно закрепить прижимной планкой. Второй край геотекстиля заканчивается над дренажной трубой (его не фиксируют).
Теперь насыпают слой щебня крупной и средней фракции. По краю площадки устанавливают бордюрный камень (не над дренажной трубой, а ближе к дому). Щебень хорошо трамбуют (лучше виброплитой, но над трубой плитой не трамбуйте). Сверху насыпают слой песка, его выравнивают, проливают водой и трамбуют. На него уже можно класть плитку.

Толщина слоев 10-15 см. Глубину котлована под террасу подбирают так, чтобы плитка была уложена на требуемой высоте. Точно сказать сложно, так как плитка может быть разной толщины. Исходя из закупленного покрытия, высчитываете нужную глубину котлована вокруг дома.
Одно «но»: описанный способ подходит для случая, когда фундамент и цоколь утеплены. Если утепления нет, на щебень насыпают половину песка, выкладывают плиты экструдированного пенополистирола, затем досыпают песок, и не него тогда кладут плитку. При этом фундамент дома тоже на всю глубину вырытого котлована обкладывают плитами пенополистирола.
Рекомендуем также
Проекты бань с террасой и барбекю – фото и примеры
В современных условиях понятие «русской бани» расширилось с обычного места для омовения в комплекс с широким функционалом, в который входит различные иды отдыха. В связи с этим стали востребованы проекты бань с террасой и барбекю (фото представлены на странице).

Данное решение позволяет существенно экономить пространство на приусадебной или дачной территории. Баня с террасой под одной крышей реализовывается в разных проектах, что позволяет в итоге получить комфортную зону отдыха на свежем воздухе, где можно насладиться едой, напитками и общением.
Актуальность расположения банного комплекса
Террасой принято называть пристройки открытого типа, примыкающие к основному зданию. Эта площадка отличается следующими характеристиками:
имеет надежную крышу, уберегающую от возможных осадков;

в определенной степени защищена от ветра с некоторых сторон;

пространство имеет капитальный пол из дерева или плитки;

на этой территории располагается мебель в виде лавок, стульев, кресел-качалок, обеденных столов.

Популярные проекты бани с мансардой и террасой включают в себя участок приготовления пищи на открытом огне:
открытый мангал;

барбекю;

стационарная каменная печь и пр.

Ограждение данной площадки в большинстве случаев используется в декоративном виде и может иметь высоту около 1 метра от уровня пола или закрывать пространство от пола до потолка редкой декоративной решеткой с большими просветами.
Индивидуальные черты проектов
Различные архитектурные бюро предлагают множество вариантов проектов бани с террасой. Каждый из них опирается на определенные требования, касающиеся используемых материалов, места размещения и способов монтажа. Это связано с тем, что бывают проекты бань 6х4 с террасой или проект бани 6х6 с террасой требуют определенной выделенной территории под них.

Проект бани 6х6 с открытой террасой
Для входа на террасу предусмотрено небольшое крыльцо с тремя ступеньками. Сама площадка достаточно просторная. И на ней без проблем расположится печь с мангалом или барбекю-зона

Принято считать, что для средней семьи достаточной площадью открытой зоны отдыха является 8-10 м².

На такой территории можно уютно расположиться даже нескольким гостям. При этом учитываются определенные нюансы расположения открытой пристройки:
Проект бани с большой террасой и барбекю может предполагать расположение открытой площадки вдоль наибольшей стенки строения или же в торце здания рядом с выходом из него.

В некоторых случаях на маленьких участках жертвуют пространством предбанника в проектах бани с комнатой отдыха на втором этаже и террасой рядом со зданием. Такой подход также позволит сэкономить не только площадь, но и средства на используемые материалы.

Оригинальная декоративная ограда обозначит периметр зоны отдыха под навесом в проектах бань с большой террасой.

Во время составления плана территории с монтажом печи или мангала, необходимо предусмотреть надежный дымоотвод, чтобы продукты горения не создавали дискомфорт на площадке.

Для проекта угловой бани с террасой зона барбекю выделяется дальний угол, а отвод дыма осуществляется через трубу, выведенную за крышу.

Декорирование террасы
Проекты каркасных бань с террасой часто делятся на два типа по способу оформления открытой области:
полностью открытая зона террасы;

наличие плотных распашных ширм из ткани;

использование раздвижных конструкций с применением стекла или прозрачного поликарбоната.

Предусмотренная возможность в проекте одноэтажных бань с террасой герметично закрывать и открывать пространство с помощью оконных модулей позволяет использовать данную зону практически круглый год.

Съемные элементы из поликарбоната или стекла могут убираться на летнее время в кладовку, чтобы открывать пространство перед отдыхающими на террасе.

С этой статьей читают: Барбекю зона на даче – проекты и фото

Использование открытой печки или барбекю
В тех проектах бани с кухней и террасой, где предполагается использование мангала или барбекю, необходимо учесть особые условия зон приготовления пищи на открытом огне.
Монтаж стационарной печи часто проводится в стороне от основного места отдыха.

Желательно предусмотреть укрытие зоны приготовления еды от возможной непогоды в виде осадкой или ветра.

Мобильные мангалы должны располагаться в пожаробезопасном месте на ровной поверхности.

Индивидуальное декорирование печи позволит подчеркнуть особенность дизайна террасы.

В прохладную погоду стационарная печь становится дополнительным источником тепла для отдыхающих на открытой летней площадке.

Популярные проекты
При наличии достаточного места на участке можно реализовать проекты бань из оцилиндрованного бревна с террасой в виде небольшого оздоровительного комплекса. Такой площадки хватит практически на любую компанию из двух-трех семей.

На территории умещается не только баня с парилкой, но и комната отдыха. Вдоль продольной стены располагается терраса. Она является открытой и включает в себя печь барбекю. Данный проект дома бани с террасой предполагает наличие двух входов на площадку: с тыльной и фасадной стороны.

Просторный холл оборудован парой вместительных шкафов-купе, в которых располагается какое-то полезное банное оборудование и вещи для переодевания. ИЗ этой зоны имеется три дальнейших выхода:
в туалет, где присутствует слуховое окно с естественным освещением;

в душевую-моечную, после которой располагается парная комната;

в гостиную, где имеются все условия уютного времяпрепровождения.

Такое расположение позволяет грамотно распорядиться пространством и обеспечивает все возможности для комфортного перемещения по бане. Гостиная и терраса разделены огромным стеклянным окном. Оно может быть выполнено в панорамном формате. Такое решение позволит обеспечить больше света в помещение и зрительно расширить территорию террасы.

Удобное расположение зоны отдыха

Ближайшее расположение открытой зоны отдыха и гостиной позволит в любое время перемещаться между этими пространствами при возможном ухудшении погоды или ее улучшении.

В некоторых проектах дома бани с мансардой и террасой предусматривается монтаж лестницы на второй этаж со стороны террасы. Это обеспечит экономию пространства внутри строения.
Еще примеры проектов бань с террасой и барбекю:

Угловая терраса с баней 6х6

Просторная баня со вспомогательными помещениями. Помещение бани опоясывает просторный видовой балкон. 2 крыльца – отдельно для террасы и отдельно для бани
ВИДЕО: Баня из бруса 4,5 на 5 с террасой

выбор Г-образной ванны с террасой
Бани с террасой всегда имеют высокий фундамент, что помогает защитить помещение от сырости и холода в дождливую погоду. Просторная летняя открытая терраса — мечта каждого человека, который ценит отдых на природе и теплые солнечные дни. Если так получилось, что в вашем доме нет террасы, как это часто бывает, вы можете компенсировать это неудобство, построив баню во дворе по одному из индивидуальных проектов, которые мы предлагаем на ваше рассмотрение.
Данная опция позволяет человеку одновременно решать несколько задач:
наличие личной бани в собственном дворе;
наличие террасы, которая может выступать в роли обычной беседки, без которой сложно представить летние посиделки во дворе;
решение вопроса семейного или дружеского досуга;
и даже решение жилищного вопроса, если у вас есть такая необходимость.
Предлагаем оборудовать террасы садовыми мангалами, мангалами или мангалами для проведения вечеринок, пикников и просто семейных обедов.
Баня и гостевой домик с мангалом и террасой
Баня — гостевой дом — идеальное решение для гостеприимных людей, а также тех, кто любит жить в бане. В помещении есть встроенное барбекю, а также достаточно места для стульев и столов.
Еще один интересный проект, объединяющий баню и гостевой дом в одной комнате, имеет отдельный вход для помещения с печью для барбекю и парадными дверями, ведущими в коридор, что полностью соответствует правилам пожарной безопасности.
Предлагаемый проект бани с мангалом имеет открытую террасу, которая по размерам практически соответствует площади закрытого помещения. Эта планировка идеальна для людей, которые любят открытое пространство и в то же время ценят блага, дарованные цивилизацией.
Сауна с террасой и бильярдной 6×9
Великолепная кирпичная баня с террасой и печью, имитирующей камин, станет настоящим украшением вашего двора.
Планировка помещений очень продуманная и удобная и предполагает наличие не только парилки, ванной и комнаты отдыха, но даже спальни.
Главным украшением этого зала является бильярдная, где можно прекрасно провести время вне зависимости от сезона и времени суток.
На первом этаже бани расположены ее основные составляющие — просторная парилка и душевая, а также множество дополнительных помещений для комфортного времяпрепровождения.
На чердак можно попасть по лестнице, расположенной в коридоре. Разработчики проекта предполагают, что именно здесь будет идеальное место для бильярдного стола и удобных стульев.
Баня с террасой из бруса (56,2 м2)
Баню с необычной террасой-беседкой очень удобно соединить застекленным или открытым коридором с основным помещением (жилым домом). К тому же такая конструкция выглядит более чем эффектно.
Помещение оборудовано тамбуром, имеет очень просторную парилку и душевую, санузел раздельный.
Сауна с террасой из оцилиндрованного бревна 48 кв.м.
Особенность оцилиндрованного дерева — его совершенство. Все срубы, из которых будет построен этот проект, будут полностью идентичны друг другу, что обеспечит привлекательность постройки. На таком дереве нет зазубрин и некрасивых трещин.
Внутри здание разделено на 5 отдельных комнат.Все комнаты в бане очень просторные, а гостиная и тамбур оборудованы большими окнами, которые пропускают много света в комнату.
Благодаря использованию элементов ковки и фундамента из натурального камня этот проект выглядит очень солидно и представительно.
В здание есть аварийный вход через отдельную просторную котельную и главный вход через открытую летнюю террасу. Баню условно можно разделить на две части, ведь в правой части здания находятся все необходимые помещения для банных процедур, а помещения, расположенные с левой стороны, предназначены для отдыха.
Сауна 6х6 с террасой (26,4 м²)
Срубы известны своей надежностью и красивым внешним видом.
Внешне баня с просторной террасой выглядит очень компактно, но внутри помещения целых 7 просторных комнат.
Классическая русская баня с террасой
Деревянная баня с террасой, умывальником и комнатой отдыха — классический проект русской бани.
Баня из оцилиндрованного бревна с террасой 7.1 x 7,8 м
Оцилиндрованные бревна могут придать элегантный вид любой конструкции. Баня из оцилиндрованного бревна с террасой похожа на сказочный домик из русских легенд.
Просторная открытая терраса идеально подходит для летних пикников, а парная с комнатой отдыха позволит не заскучать в дружной компании даже зимой.
Сауна из ячеистых блоков с террасой (53,3 м2)
Сотовая баня — это здание, построенное «на века».Этот проект очень красиво выглядит и занимает сравнительно небольшую площадь на участке.
Баня примечательна тем, что имеет целых три входа: с террасы, из тамбура и из умывальника. Помещение содержит помещения для отдельной гостиной и кухни, топочное и подсобное помещение.
Деревянная баня с душем и террасой
Проект снаружи нельзя спутать со строением другого назначения, кроме бани.Красивое деревянное строение обязательно украсит ваш двор.
На первом этаже бани душевая, парилка, гостиная, тамбур и терраса. Наличие чердака не предусмотрено.
— функциональная зона для полного расслабления. Он может быть разного размера, строиться из бруса или кирпича. Вашему вниманию — различные проекты таких построек с фото.
Планируя оборудовать место для отдыха на своем приусадебном участке, многие хозяева мечтают сделать его не только комфортным, но и универсальным.Ведь он должен приходиться по душе всем членам семьи. А еще нужно радовать гостей, обеспечивая им как развлечение, так и полноценный отдых на свежем воздухе. Проект бани с террасой и мангалом, а также комнаты отдыха — хороший вариант для такого случая. Он позволяет воплощать различные идеи и объединять их в собственный загородный мини-комплекс.
План ванны с террасой
Плюсов у такого проекта 4-в-1 много:
Экономия территории.Нет необходимости тратить пространство не только на сами постройки, но и на дорожки, соединяющие одно строение с другим.
Снижение затрат на строительство. Например, стена бани может быть одновременно стеной террасы. К тому же одна крыша обойдется намного дешевле нескольких.
Организация комплексного отдыха. Можно попариться в бане, а потом приготовить ужин-шашлык — все рядом.
Единый стиль. Часто при возведении отдельных построек хозяева забывают, что все постройки должны гармонировать между собой.В комбинированном проекте этот дизайнерский вопрос решается очень просто.
Типы проектов бань с зоной отдыха
Во многом выбор проекта определяется размером земельного участка. Например, классический вариант бани с террасой 6 х 9 м подойдет обладателям большой площади. Здесь разместится не только вся семья, но и большая компания друзей. В этом случае для бани и террасы предусматривается общий фундамент. Если сделать постройку двухэтажной, то внизу можно разместить парилку и мангал, а на втором этаже оборудовать гостевой холл.
Если вы хотите пристроить к дому баню, воспользуйтесь проектом 6х6. Благодаря своим пропорциям он отлично впишется в дизайн любой зоны. Таким образом, вы значительно расширите площадь дома и получите уютное открытое место для отдыха. Идеально подходит для того, чтобы подышать свежим воздухом прямо из коттеджа в любую погоду.

Баня с верандой
Компактная снаружи, но вместительная внутри, угловая ванна с верандой. Часто такой проект используется в тех случаях, когда нужно расположить зону отдыха в непосредственной близости от дома.Примыкающая к коттеджу терраса может быть квадратной или прямоугольной. Однако фото готовых бань подтверждают, что именно угловая площадка дает возможность придать всей конструкции целостный вид, а также эффектно распорядиться территорией приусадебного участка. Все можно разместить на первом этаже.
Консультации. Двухэтажные дома оптимальны, если вы хотите правильно спланировать площадь своего земельного участка и собираетесь продолжить строительство. Например, со временем можно добавить еще одну гостевую комнату.
Сейчас популярны целые банные коттеджи с разными хозяйственными постройками — одна и та же терраса. На нем можно оборудовать беседку, детскую площадку, место для барбекю или танцев. Здесь удобно принимать и размещать гостей, организовывать праздники и просто жить на свежем воздухе. А чтобы летом не раздражали комары, развесьте сетки или декоративные занавески.
Строительная планировка: брус или кирпич. Какой фундамент лучше
Чтобы воплотить в жизнь понравившийся проект бани с террасой и мангалом, нужно хорошо продумать, из какого материала строить.Пожалуй, одним из лучших является древесина. Его преимущества очевидны:
хорошо сохраняет тепло, поэтому дополнительная изоляция не требуется;
создает неповторимую атмосферу «бани», ведь долгое время люди парились в деревянных домах;
регулирует влажность в помещении. Это возможно благодаря тому, что дерево «дышит»;
позволяет реализовывать нестандартные архитектурные решения;
экологичность. Доказано, что дерево усиливает лечебный эффект ванны.

Туалет
Из недостатков стоит отметить подверженность бруса плесневению, а также его невысокую надежность с точки зрения пожарной безопасности.
Внимание! Клееный брус и бревно — это разные строительные материалы. Первый дешевле. Бревна могут быть оцилиндрованными, строганными и т. Д.
Кирпичные бани менее пожароопасны, но они дольше нагреваются и потребляют большое количество топлива. Кроме того, в таких постройках требуется качественная вентиляция.Без него внутри скапливается конденсат, который может вызвать появление плесени и грибка. Говоря о преимуществах кирпича, следует отметить его экологичность, долгий срок службы и возможность возвести постройку практически любой формы, что подтверждают фото уже возведенных построек. Важно, что стоимость бани из кирпича ниже, чем у деревянных, и они не требуют внешней отделки.
Консультации. Для строительства бани можно взять другие материалы, например, газосиликатные блоки.Популярны также каркасные дома, которые стоят недорого и быстро возводятся.
В зависимости от проекта и строительного материала для его реализации планируется фундамент бани — фундамент. Он может быть:
Винт. Для этого используются специальные сваи, на которых конструкция будет стоять. Подходит практически для всех типов почв. Не требует подготовительных земляных работ. Строится быстро (за 1-3 дня) и в любое время года.
Столбчатый.Это самый простой из всех видов фундамента, к тому же самый экономичный. Из него можно построить небольшую баню с террасой.
Лента. Работа по его возведению считается достаточно трудоемкой, поэтому к этому варианту целесообразно прибегать в таких случаях:
, если на вашем участке сложный грунт — например, глинистый или песчаный;
планируется построить двухэтажную баню.
Внимание! Поскольку ванна тяжелее террасы, под нее обычно закладывают разный фундамент.
Советы по оформлению зоны отдыха с сауной, барбекю и террасой
При планировании строительства учитывайте основное направление ветров. Баня должна прикрывать террасу от сквозняков. Это тоже нужно для того, чтобы правильно расположить мангал — это не очень удобно, когда дым летит в сторону гостей.
Решите, для чего вам нужна терраса. Если для того, чтобы укрыться от солнца в жаркий день, не выбирайте юг. Собираясь загорать, спроектируйте расположение террасы на солнечной стороне.

Баня с мангалом
Терраса в классическом виде не имеет крыши, однако для удобства и защиты от непогоды может быть покрыта, например, прозрачным поликарбонатом.
Вне зависимости от того, какую площадь будет иметь готовая баня, в ней необходимо предусмотреть расположение 3-х отдельных помещений: раздевалки, душевые и парилки.
Для строительства мангала стоит использовать огнеупорный кирпич.Кроме того, для большей пожарной безопасности можно выложить территорию вокруг нее керамической или каменной плиткой. Также необходимо сделать отдельный дымоход для мангала.
Если вы планируете использовать баню с террасой круглый год, позаботьтесь о обогреве.
Баня с зоной барбекю: видео
Современные проекты саун с мангалами с точки зрения экономии — воплощение грамотного использования пространства и функциональности. В них предусмотрено наличие банного комплекса (туалеты, умывальники и так далее), совмещенного с просторной беседкой, на которой будет размещаться мангал или летний упрощенный вариант печи.
Проект угловой бани с мангалом, как и любой другой, дает возможность насладиться как водными процедурами и пребыванием на свежем воздухе, так и от общения и наслаждения вкусной едой. У каждого из нас, наверное, есть традиция отдыхать на природе в компании друзей, угощая себя вкусным шашлыком. В настоящее время шашлык на даче — примета хорошего тона.
Баня деревянная с мангалом
Ваш выбор в пользу проектов построек с мангалом дает вам двойную выгоду — вы получаете не только хорошо оборудованную баню, но и отличное место для отдыха.Вариантов таких проектов очень много; При строительстве бань широко используются проекты бани с беседкой-мангалом из дерева.
Примечание! Украсить площадку для барбекю можно в самых разных стилях. Но главное, чтобы он гармонировал с общей архитектурой бани.
Проекты бани с беседкой и мангалом из дерева предполагают размещение большого стола, кресел-качалок или скамеек, стульев и обязательное наличие мангала, который может быть кирпичным.При строительстве печи необходимо придерживаться определенного количества правил и норм безопасности. Но если у вас есть хотя бы минимальный опыт строительства, то все работы вы сможете выполнить своими руками.
Проекты бани с беседкой и мангалом говорят нам о том, что зона отдыха будет хорошо защищена от любых погодных условий, а значит, любая непогода не помешает провести заранее запланированную дружескую встречу (). Развести огонь на открытой местности будет довольно сложно из-за сильного ветра или дождя, а беседка позволит сделать это без малейших затруднений.
Очень часто в последнее время можно увидеть баню не только с мангалом и беседкой, но и с бассейном. Функциональное разделение зон в этом случае позволит вашим гостям приготовить еду в первой зоне, а во второй — расслабиться.
В чем преимущества мангала, расположенного рядом с баней
Обустроив в этом здании площадку для барбекю, у вас будет возможность после банных процедур насладиться вкусной едой с друзьями.
вы получаете возможность готовить вкусные блюда, не выходя на улицу и не бегая по несколько раз из гостиной на кухню. Печь в беседке станет для вас и местом для приготовления пищи, и местом отдыха;
размещение печи в бане — лучший вариант для любителей париться в зимние холода;
дым, выходящий из печи для барбекю, будет выходить через дымоход, не доставляя вам неудобств;
Ваша многофункциональная баня станет полноценным комплексом для вашего отдыха и отдыха ваших гостей.Ваши друзья и гости будут приходить к вам с радостью и с нетерпением ждут приглашения от вас;
Печь
станет не только первоклассным кулинарным инструментом, но и ярким украшением всего вашего дома и земельного участка.
Строительство бани с мангалом
По той причине, что зона отдыха предполагает расположение на открытом воздухе, в проектах бань с бассейном и мангалом предусмотрено обязательное наличие беседки или простого навеса.
Ваш выбор в пользу того или иного типа обустройства пространства вокруг мангала должен основываться на том, какую цену будет иметь это здание, учитывая также общую площадь вашего участка и его ландшафт.
На небольшой площади можно легко оборудовать баню печкой, например, сделав ее угловой. Преимущество такой конструкции в том, что при минимальной стоимости квадратных метров вы получите свой многофункциональный уголок отдыха;
угловой бревенчатый домик можно очень компактно разместить в конце вашего участка, а открывающийся перед ним вид на ваш двор станет отличным дополнением красивой беседки с мангалом;
Бани такого типа обычно имеют два входа — один ведет в комнату отдыха, а другой — в банный комплекс.В этом случае к одному из входов пристраивается беседка с зоной отдыха и приготовления пищи;
Баня с мансардой () тоже может быть хорошим вариантом. Размещение застройки не по ширине, а будет лучшей демонстрацией грамотного использования полезного пространства вашего участка.
Примечание! Таким образом, вы получите и баню с беседкой и мангалом, а также место для обустройства красивого сада. Так что вам не придется жертвовать площадью участка для возведения большого сооружения.
Конструкционные конструкции с печью, беседкой и бассейном можно реализовать из самых разных материалов, но все же лучшим вариантом остается дерево. Этот материал натуральный и полностью соответствует всем известным экологическим нормам.
Кроме того, древесина обладает высокими потребительскими характеристиками. Привлекательно будут смотреться как оцилиндрованное бревно, так и клееное или профилированное бревно.
Выход
В этой статье мы рассказали, какие проекты построек с размещением в них площадок для барбекю сейчас существуют.Вы можете составить такой проект с помощью специалистов, либо сделать все самостоятельно, инструкция на нашем сайте поможет вам правильно выполнить все необходимые действия. Подробнее об этой теме вы можете узнать из видео в этой статье.
— функциональная зона для полного расслабления. Он может быть разного размера, строиться из бруса или кирпича. Вашему вниманию — различные проекты таких построек с фото.
Планируя оборудовать место для отдыха на своем приусадебном участке, многие хозяева мечтают сделать его не только комфортным, но и универсальным.Ведь он должен приходиться по душе всем членам семьи. А еще нужно радовать гостей, обеспечивая им как развлечение, так и полноценный отдых на свежем воздухе. Проект бани с террасой и мангалом, а также комнаты отдыха — хороший вариант для такого случая. Он позволяет воплощать различные идеи и объединять их в собственный загородный мини-комплекс.
План ванны с террасой
Плюсов у такого проекта 4-в-1 много:
Экономия территории.Нет необходимости тратить пространство не только на сами постройки, но и на дорожки, соединяющие одно строение с другим.
Снижение затрат на строительство. Например, стена бани может быть одновременно стеной террасы. К тому же одна крыша обойдется намного дешевле нескольких.
Организация комплексного отдыха. Можно попариться в бане, а потом приготовить ужин-шашлык — все рядом.
Единый стиль. Часто при возведении отдельных построек хозяева забывают, что все постройки должны гармонировать между собой.В комбинированном проекте этот дизайнерский вопрос решается очень просто.
Типы проектов бань с зоной отдыха
Во многом выбор проекта определяется размером земельного участка. Например, классический вариант бани с террасой 6 х 9 м подойдет обладателям большой площади. Здесь разместится не только вся семья, но и большая компания друзей. В этом случае для бани и террасы предусматривается общий фундамент. Если сделать постройку двухэтажной, то внизу можно разместить парилку и мангал, а на втором этаже оборудовать гостевой холл.
Если вы хотите пристроить к дому баню, воспользуйтесь проектом 6х6. Благодаря своим пропорциям он отлично впишется в дизайн любой зоны. Таким образом, вы значительно расширите площадь дома и получите уютное открытое место для отдыха. Идеально подходит для того, чтобы подышать свежим воздухом прямо из коттеджа в любую погоду.

Баня с верандой
Компактная снаружи, но вместительная внутри, угловая ванна с верандой. Часто такой проект используется в тех случаях, когда нужно расположить зону отдыха в непосредственной близости от дома.Примыкающая к коттеджу терраса может быть квадратной или прямоугольной. Однако фото готовых бань подтверждают, что именно угловая площадка дает возможность придать всей конструкции целостный вид, а также эффектно распорядиться территорией приусадебного участка. Все можно разместить на первом этаже.
Консультации. Двухэтажные дома оптимальны, если вы хотите правильно спланировать площадь своего земельного участка и собираетесь продолжить строительство. Например, со временем можно добавить еще одну гостевую комнату.
Сейчас популярны целые банные коттеджи с разными хозяйственными постройками — одна и та же терраса. На нем можно оборудовать беседку, детскую площадку, место для барбекю или танцев. Здесь удобно принимать и размещать гостей, организовывать праздники и просто жить на свежем воздухе. А чтобы летом не раздражали комары, развесьте сетки или декоративные занавески.
Строительная планировка: брус или кирпич. Какой фундамент лучше
Чтобы воплотить в жизнь понравившийся проект бани с террасой и мангалом, нужно хорошо продумать, из какого материала строить.Пожалуй, одним из лучших является древесина. Его преимущества очевидны:
хорошо сохраняет тепло, поэтому дополнительная изоляция не требуется;
создает неповторимую атмосферу «бани», ведь долгое время люди парились в деревянных домах;
регулирует влажность в помещении. Это возможно благодаря тому, что дерево «дышит»;
позволяет реализовывать нестандартные архитектурные решения;
экологичность. Доказано, что дерево усиливает лечебный эффект ванны.

Туалет
Из недостатков стоит отметить подверженность бруса плесневению, а также его невысокую надежность с точки зрения пожарной безопасности.
Внимание! Клееный брус и бревно — это разные строительные материалы. Первый дешевле. Бревна могут быть оцилиндрованными, строганными и т. Д.
Кирпичные бани менее пожароопасны, но они дольше нагреваются и потребляют большое количество топлива. К тому же в таких постройках требуется качество. Без него внутри скапливается конденсат, который может вызвать появление плесени и грибка.Говоря о преимуществах кирпича, следует отметить его экологичность, долгий срок службы и возможность возвести постройку практически любой формы, что подтверждают фото уже возведенных построек. Важно, что стоимость бани из кирпича ниже, чем у деревянных, и они не требуют внешней отделки.
Консультации. Для строительства бани можно взять другие материалы, например, газосиликатные блоки. Популярны также каркасные дома, которые стоят недорого и быстро возводятся.
В зависимости от проекта и строительного материала для его реализации планируется фундамент бани — фундамент. Он может быть:
Винт. Для этого используются специальные сваи, на которых конструкция будет стоять. Подходит практически для всех типов почв. Не требует подготовительных земляных работ. Строится быстро (за 1-3 дня) и в любое время года.
Столбчатый. Это самый простой из всех видов фундамента, к тому же самый экономичный.Из него можно построить небольшую баню с террасой.
Лента. Работа по его возведению считается достаточно трудоемкой, поэтому к этому варианту целесообразно прибегать в таких случаях:
, если на вашем участке сложный грунт — например, глинистый или песчаный;
планируется построить двухэтажную баню.
Внимание! Поскольку ванна тяжелее террасы, под нее обычно закладывают разный фундамент.
Советы по оформлению зоны отдыха с сауной, барбекю и террасой
При планировании строительства учитывайте основное направление ветров.Баня должна прикрывать террасу от сквозняков. Это тоже нужно для того, чтобы правильно расположить мангал — это не очень удобно, когда дым летит в сторону гостей.
Решите, для чего вам нужна терраса. Если для того, чтобы укрыться от солнца в жаркий день, не выбирайте юг. Собираясь загорать, спроектируйте расположение террасы на солнечной стороне.

Баня с мангалом
Терраса в классическом виде не имеет крыши, однако для удобства и защиты от непогоды может быть покрыта, например, прозрачным поликарбонатом.
Вне зависимости от того, какую площадь будет иметь готовая баня, в ней необходимо предусмотреть расположение 3-х отдельных помещений: раздевалки, душевые и парилки.
Для строительства мангала стоит использовать огнеупорный кирпич. Кроме того, для большей пожарной безопасности можно выложить территорию вокруг нее керамической или каменной плиткой. Также необходимо сделать отдельный дымоход для мангала.
Если вы планируете использовать баню с террасой круглый год, позаботьтесь о обогреве.
Баня с зоной барбекю: видео
Посещение бани в России воспринималось не только как способ водных процедур, но и как полезный для здоровья вид отдыха. Поэтому возведением такой постройки всегда занимаются владельцы дачных участков, выбирая проектов бань с террасой и мангалом. Фото Ниже приведены предложения, как организовать место для пикника на заднем дворе после посещения парилки.
Дизайн загородной постройки, подобранный по индивидуальным запросам собственников, позволяет оптимально обустроить пространство на даче.При необходимости можно построить объект на двух этажах. Хозяйственные постройки, оборудованные зоной отдыха, позволяют значительно улучшить качество жизни в коттедже и дать возможность организовать досуг в комфортных условиях.
Как выбрать подходящий тип?
Архитектурные бюро предлагают готовые разработки с пристройкой, а также могут создать индивидуальный план. При выборе подходящего типа архитектурного облика нужно исходить из размеров раздевалки, парилки, веранды, столовой, комнаты для гостей и количества людей, которые должны в них поместиться.
Крытое пространство общей площадью 8 м 2 будет оптимальным для летнего отдыха. Однако если вы планируете пригласить большое количество гостей, то потребуется комната большего размера.
При разработке проекта следует учитывать ряд нюансов:
сезонность использования;
количество посетителей;
макет;
материал;
стоимость строительства;
Расположение построек на участке.
При выборе подходящего типа следует учитывать интенсивность эксплуатации таких конструкций.Если вы планируете париться только летом, то можно сэкономить и на утеплителе, и на гардеробной.
Если парилка будет использоваться зимой, то необходимо еще на этапе составления чертежей предусмотреть удобное расположение входа.
Если правильно подобрать планировку помещения, можно снизить затраты на строительство. Разработав просторную открытую конструкцию для барбекю, можно сэкономить на гостевой комнате.

Пример конструкции террасы
Совет! Если за городом уже есть готовая баня, то можно построить террасу.Для этого следует продумать его расположение. Нет смысла устанавливать новое здание на старое. Между домом и баней можно разместить крытую постройку для барбекю.
Обустройство незащищенного пространства выбирается с учетом индивидуальных предпочтений и исходя из архитектурного стиля всего загородного комплекса. Немаловажна и планировка крытого помещения, при котором необходимо учитывать правильное расположение мангала, летней печи или другого приспособления для приготовления пищи.Необходимо помнить, что дым от плиты не должен попадать внутрь.
Совет! Выбирая печь, нужно исходить из общей стилистики интерьера. Это создаст единый архитектурный ансамбль.
Типы хозяйственных построек
Обычно пристройка составляет:
Выбор зависит от ряда факторов, к которым относятся:
стоимость строительных работ;
индивидуальных предпочтений;
архитектурный стиль;
расположение.
Терраса обычно открытая. Требуется возведение не очень глубокого фундамента. Строительство такой пристройки обойдется дешевле, чем возведение веранды или беседки.
У веранды есть свои достоинства. Он построен закрытым, поэтому его можно хорошо утеплить и использовать круглый год. Беседки со специально обустроенной зоной гриля стоят дороже, так как требуют использования большого количества декоративных элементов, строительных материалов и специальной разработки чертежей.
Хозяину коттеджа необходимо выбрать лучший для него вариант застройки, который будет использоваться как место для отдыха.
Планировка и расположение
Перед тем, как начать строительство беседки, следует подобрать для нее подходящее место. Обычно это делается по всему фасаду здания. Такое расположение позволяет сэкономить на материалах и сделать перемещение более комфортным для выходящих из парилки. В такой конструкции не приходится говорить о нехватке места для приготовления пищи и для застолья.При таком расположении веранда или терраса могут быть частично открытыми или частично закрытыми. Использование внешних стен позволяет сэкономить на строительных материалах. Выбор подходящей планировки обеспечит возведение объекта архитектурного облика, выдержанного в общем стиле всего комплекса сооружений.
Также используется вариант возведения конструкции вдоль одной из стен. Такой вид планировки подходит для тех случаев, когда не хватает места. Создавая оптимальное зонирование, нужно предусмотреть места для приема пищи и приготовления еды, для развлечений.Для этого следует правильно определить размер возводимого объекта в стране.
Можно использовать вариант построения углов. В этом случае печь будет установлена на самой крытой площади. Угловая модель применяется при нехватке прилегающей территории в стране.
В некоторых случаях крытая площадка для барбекю строится отдельно, рядом с банным комплексом. Затем следует небольшой переход между парилкой и местом отдыха.Такой вариант подходит для летнего использования.

Свайный фундамент
Индивидуальные проекты
При разработке индивидуальных проектов архитекторы смогут учесть все предпочтения заказчика, особенности планировки территории дачи и размеры построек. С помощью современных отделочных материалов специалисты создают оригинальные решения для развлекательной зоны на даче. Итак, можно установить французское стекло и тем самым частично превратить его в веранду.
Многоуровневые конструкции используются, когда сайт создается из нескольких этажей. Такой вариант хорош для небольшой площади. Для классической русской парилки предлагается типовой проект, который предусматривает гостевую квартиру, место для отдыха, приготовления шашлыка и раздевалку, в которой одежду оставляют перед стиркой. Такое пространство можно использовать для хозяйственных нужд, при этом баня не отапливается. Вы можете сделать объект двухэтажным. В этом случае гостевые комнаты располагаются на верхнем этаже.
Типичные ошибки
Для дружеских посиделок в конце рабочей недели нет ничего лучше удобной террасы или беседки, где можно собраться с друзьями после парилки, выпить ароматного чая, отведать свежее, только что приготовленное мясо блюда на ближайшем мангале или мангале. Для приема гостей или для веселых семейных пикников с родственниками нужно правильно построить баню, в которой было бы место для парилки, комнаты отдыха, крытой или открытой площадки для барбекю.
При выборе подходящего проекта владельцы дачного участка забывают учитывать, как часто объект будет использоваться. В случае круглогодичного использования мыльницы вам придется позаботиться о теплоемкости конструкции и комфорте посетителей, которым нужно будет раздеваться и одеваться в тепле, а не на морозе.
Сегодня часто делают открытую конструкцию с невысоким забором. Для озеленения используется тротуарная плитка или камень. Возводя такие объекты, хозяева забывают о необходимости установки правильного свайного фундамента для террасы, который придал бы всему объекту большую устойчивость и защитил бы его от набухания грунта в зимний период.
Важно! Чтобы тротуарная плитка не испортилась после первой зимовки, для таких конструкций необходимо возводить неглубокий плиточный фундамент. На плиты укладывается утеплитель, и только после этого можно проводить монтаж тротуарной плитки.
Недостатком простого свайного фундамента является отсутствие прочного фундамента и утеплителя, предохраняющего конструкцию от разрушения.
Такое основание не подходит для набухающих почв и грунтов с близким залеганием грунтовых вод.Легкий свайный фундамент можно делать только на сухих песчаных грунтах.
Установка печи
Для рационального использования тепла необходимо установить печь таким образом, чтобы она могла обогревать все прилегающие к парилке помещения, включая пристройки, если они закрытого типа. тип.
Для зимней эксплуатации загородной парилки и прилегающих помещений необходимо предусмотреть установку отопления в гостевых комнатах, так как тепла одной печи в холодное время года будет недостаточно для поддержания помещений в хорошем состоянии.При межсезонной эксплуатации объекта устанавливается тамбур, защищающий все пространство от холода и экономящий расход топлива.
Печь в такой конструкции может топиться дровами, углем или газом. Выбор отопления зависит от бюджета хозяина коттеджа и плана дизайнера.
В зоне для приготовления пищи на участке должен быть открытый огонь, как того требует барбекю и гриль. С помощью детальной планировки учитывается вопрос обустройства территории вокруг парилки за городом.Если на этапе разработки технической документации все предусмотрено, то можно с умом вложиться в благоустройство собственного дачного участка и улучшить на нем свои жилищные условия.
Сегодня выбирают курортный комплекс с русской баней из оцилиндрованного бревна и современных строительных материалов. Сауны строят реже, но в качестве материала для них также выбирают дерево. Древесина имеет множество преимуществ, она экологична, долговечна и вписывается в различные архитектурные стили.Поэтому для возведения таких конструкций на дачных участках и дачных участках используются деревянные строительные материалы.
выбор. Варианты дополнения номера
Особенно, если после парилки можно окунуться в прохладный бассейн, который бодрит и освежает запаренное тело. Если у вас есть сауна, но нет бассейна, вы можете сделать ее самостоятельно. Сделать бассейн в бане своими руками вполне реально. В этой статье мы расскажем вам о технологии, тонкостях и многих нюансах строительства бассейна.
Какой бассейн выбрать
Для начала нужно определиться, какой пул вам нужен, так как они могут отличаться друг от друга. И дело не только в их размерах, но и в особенностях конструкции. Вы должны знать, что бассейны можно разделить на 3 типа:
Стационарные бассейны. Их называют самыми прочными и надежными. Такие конструкции могут быть изначально предусмотрены при строительстве бани или сделаны позже. Основа для них — железобетонная чаша, которая устанавливается на фундамент в предварительно вырытую яму.Такие бассейны могут быть любой глубины и размера. Они делятся на наземные и заглубленные.
Сборные бассейны. Их можно назвать передвижными сооружениями. Это находка для людей, которые часто переезжают, или для тех, кому периодически нужен бассейн. Он легко разбирается и устанавливается в другом месте. В этом главное преимущество данного вида. Если в вашей бане не планировался бассейн, ее легко установить. Тем более что экономия места — еще один плюс таких бассейнов.
В таких купальнях не купишься.Этот резервуар для воды используется только для специальных процедур. Все, что вам нужно сделать, это купить и установить в нужном месте.
Если пространство в вашем здании полностью ограничено, то вам подойдет мини-бассейн — это различные бочки и купели. Эти небольшие емкости могут быть изготовлены из дерева, пластика или акрила.
Когда вы сделали свой выбор, можете приступать непосредственно к работе. В этой статье мы не будем рассматривать сборно-разборные бассейны и спа-конструкции, так как их установка достаточно проста и производится по инструкции.Затем вы подробно узнаете, как сделать стационарный бассейн и что для этого нужно.
Определение места
Важным шагом в создании вашего бассейна является выбор места. Вам нужно определиться, где он будет размещен: в помещении или на улице. Все это повлияет на размеры будущей конструкции и на то, когда она будет использоваться — круглый год или только в теплый период.
Учтите, насколько близко находятся грунтовые воды. Расстояние от дна бассейна до грунтовых вод не должно быть менее 1 м.Причем стенки ванны и бассейна не должны соприкасаться. В противном случае вода будет давить на стены, в результате чего могут образоваться трещины. Обратите внимание, что даже небольшой резервуар вмещает около 10 тонн воды. Поэтому важно оставить зазор между стенами, который засыпан песком.
Если вы решили строить снаружи, лучшим вариантом будет установка фундамента под бассейн. Тогда не нужно бояться грунтовых вод.
Проектирование будущего танка
Любой строитель знает, что ничего нельзя построить без детального проекта.Поэтому нужно все детально спланировать с учетом:
размер пула;
его форма;
водопровод и канализация;
гидроизоляция;
дизайн;
Размер и форма чаши играет немаловажную роль, так как эти показатели существенно влияют на стоимость всей конструкции. Чем больше размер и сложнее конфигурация, тем выше будут затраты.
Чтобы сэкономить на строительстве, выбирайте прямоугольную конструкцию.В этом случае расход материалов будет намного ниже. Круглый или овальный бассейн обойдется вам намного дороже, но будет выглядеть более привлекательно.
Раскопки
После всех подготовительных работ можно переходить непосредственно к решению проблемы обустройства бани на своем участке. В первую очередь нужно выкопать яму под бассейн, исходя из его размеров. Сама яма должна быть на 50 см больше по ширине и длине бассейна, а глубина — на 35–45 см. Для удобства бассейн можно разметить на земле по плану.В этом нет ничего сложного, достаточно использовать колышки с натянутой веревкой по периметру.
После этого нужно выкопать яму. Если бассейн находится внутри здания или нет доступа экскаватору, придется выкопать его вручную. Дно делается с небольшим уклоном в одну сторону, где будет располагаться сливной патрубок. Его нужно установить заранее. Сразу же установите трубу от слива в канализацию или дренажную яму с необходимым уклоном. Затем насыпьте на дно ямы, разровняйте и утрамбуйте песок слоем 4–5 см.Второй слой — мелкий щебень 10 см. Его тоже нужно утрамбовать. Эта площадка станет основой для заливки бетона.
Теперь нужно залить подготовленное основание слоем бетона 10 см. После этого сделать на поверхности армирующую сетку и снова залить все бетоном 10 см. Благодаря этой технологии вы можете обеспечить долговечность, прочность и надежность дна бассейна.
Бетон должен быть качественным и впитывать минимум влаги.Рекомендуем использовать бетон марки W-8, он имеет необходимую плотность структуры и минимальную впитывающую способность.
Не нужно ждать, пока бетонное основание высохнет, чтобы не снизилась надежность конструкции. Поэтому заливку стен необходимо выполнять одновременно с бетонированием дна бассейна. Когда дно залит, установите опалубку и закрепите ее. Затем поместите сетку и забетонируйте стены. Чтобы между стеной и днищем не образовывались швы, бетон необходимо заштыкать штыком.Это единственный способ сделать конструкцию бассейна монолитной.
Важно за один прием залить стены, чтобы они были надежными и не трескались в будущем, поэтому заранее подготовьте необходимое количество бетона.
После заливки стен бетон необходимо сразу утрамбовать, удалив из него пузырьки воздуха. Результат будет намного лучше, если вы воспользуетесь вибратором для бетона. После этого необходимо выровнять всю поверхность. Через некоторое время снимать опалубку утомительно.Когда это удастся сделать, вы узнаете из таблицы:
В это время мы рекомендуем немного увлажнять поверхность каждый день, чтобы избежать появления трещин, которые образуются при высыхании бетона.
Как только все высохнет, необходимо оштукатурить поверхность цементно-песчаным раствором. Его толщина должна составлять 2–3 см. Поскольку это касается бассейна, где всегда будет вода, лучше использовать водостойкие латексные составы.Тогда штукатурка будет держаться крепко и долго, а благодаря добавкам будет намного эластичнее и приобретет лучшую водостойкость.
Гидроизоляция — важный шаг, поскольку речь идет о воде. Самый экономичный и быстрый вариант — использовать пленку ПВХ. Он покрыт всей поверхностью чаши бассейна. Дороже и надежнее будет вариант, когда бетонная чаша изнутри покрыта специальным гидроизоляционным материалом. Это может быть «Осмосил», который необходимо наносить в два слоя на предварительно увлажненную поверхность.После этого завершающим слоем будет специальный клеевой состав, в состав которого входит латекс. Этот клей может удерживать даже стекло.
Облицовочные работы
Сейчас наша сауна с бассейном, которая почти готова. Осталось только завершить облицовочные работы до ее доработки. Это последний этап работы. Облицовочные материалы представлены в большом ассортименте. Вам нужно определиться не только с выбором материала для работы, но и с цветом. Самые популярные материалы для облицовки бассейнов — мозаика, плитка и ПВХ-пленка.

Плитка. Для отделки бассейнов в банях и саунах используется специальная плитка из керамогранита. Главное его достоинство — плотность, которая намного выше, чем у керамической плитки, и она намного меньше впитывает воду. Перед покупкой плитки важно учитывать степень ее влагопоглощения — она не должна превышать 3%.
Керамическая плитка для такой цели не подходит, так как хорошо впитывает влагу.В результате такой бассейн станет рассадником бактерий и плесени. Поэтому, если ваш выбор пал на плитку, используйте только керамогранит. Благодаря особой технологии изготовления он устойчив к высоким температурам, водонепроницаем, прочен и противоскользит. Единственный недостаток этого материала — его стоимость. Вы можете выбрать плитку любого размера и цвета.

Мозаика. Самый популярный вариант облицовки бассейнов, и не зря, так как он лучший.Мозаика обладает отличной водостойкостью, плотностью и прочностью. Он непористый и обладает высокой износостойкостью. А благодаря небольшому размеру плитки, от 1 × 1 до 5 × 5 см, вы можете украсить свой бассейн различными орнаментами, узорами и рисунками. Кроме того, вы можете выложить мозаику на поверхность с различными неровностями. Но не думайте, что если ваш бассейн большой, вам просто надоест раскладывать каждую плитку вручную. Мозаика продается в готовых листах, плитки которых соединены сеткой.Но и цена на мозаику высока.

Пленка ПВХ. Самый дешевый вариант облицовки бассейна. Его толщина может составлять 1–1,5 мм. Обладает прекрасными гидроизоляционными свойствами и состоит из 3 слоев. Между 3 и 2 слоями проложена прочная синтетическая сетка. Пленка не подвергается химическому или естественному воздействию, легко чистится. Сверху есть шероховатый слой, очень устойчивый к разным микроорганизмам. Цена на такую пленку в 2-3 раза дешевле мозаики и плитки.
После того, как вы выбрали материал, осталось завершить облицовку и установить лестницу к бассейну. Теперь вы знаете, как построить собственный бассейн, и можете уверенно приступить к работе. Осталось только насладиться прохладной водой после горячей ванны. Кстати, было обнаружено, что если после хорошего разогрева на 3-5 минут погрузиться в холодную воду, в кровь выбрасывается большое количество эндорфинов. Благодаря этому снимается стресс, хроническая усталость, укрепляется иммунитет и омолаживается организм.Желаем крепкого здоровья!
Видео
В этом видео рассматриваются десять основных ошибок, которые часто допускаются при создании пула:
Фото
Бани с террасой — далеко не новость в русских дачных участках. Все большее количество людей выбирают проекты, которые позволяют максимально эргономично обустроить пространство и при этом доставлять истинное удовольствие окружающим своим внешним видом.
Красивая, изящная открытая терраса украсит не только баню, но и весь участок. Он легко может заменить комнату отдыха — поэтому застройщик, желая сэкономить, может рассмотреть планы совсем маленькой ванны. В этом случае необходимыми помещениями будут только парилка, моечная и гардеробная.
Обратите внимание на сауну с мансардой и террасой — это возможность получить сразу две и более комнаты отдыха, одна из которых будет отапливаемой. Интересный вариант — угловая баня с уютной террасой, которая в данном случае располагается во внутреннем углу сруба.Открытая пристройка будет защищена от ветра с двух сторон стенами сруба, а в свою очередь защитит вход в баню от непогоды.
Бани деревянные с террасой
Террасу принято называть пристройкой к жилому дому или бане, которая может быть как открытой, так и закрытой — например, навесом. Терраса символично и декоративно огорожена по периметру. Крыша и фундамент общие с банями.Это обстоятельство диктует следующее правило: баню и террасу желательно строить одновременно. Сразу выбирайте проекты бань с террасой, фото которых вам понравились. Таким образом вы избежите неравномерной усадки бани и фундамента. Однако, если есть необходимость пристроить террасу к существующей постройке, это тоже можно сделать.
В отличие от веранды, функциональность которой очень широка за счет закрытых с нескольких (а то и со всех) стен стен, терраса используется в основном как место отдыха.Например, для барбекю, если терраса достаточно просторная, или для семейного вечернего чаепития. Зимой здесь тоже можно отлично отдохнуть, собрав друзей на шашлык. Только позаботьтесь о защите от ветра и мороза — установите, например, раздвижные пластиковые конструкции. Терраса с бассейном — прекрасное место для полноценного отдыха.
Проекты саун с большой террасой (10-12 кв.м.) позволяют организовать отдых в оборудованном месте, в приятной атмосфере. Это очень удобно, когда нужно пригласить гостей.И, кстати, экономит деньги, так как нет необходимости строить беседку, что сегодня является обязательным.
Строительство бани с террасой
Терраса, как правило, имеет два входа — один с крыльца, другой из комнаты отдыха.
Материалом для его изготовления является в основном дерево. Терраса располагается вдоль одной из стен ванны и может иметь форму квадрата, прямоугольника, полукруга и даже треугольника. Иногда террасу планируют как «соединительный мостик», теплый переход между жилым домом и баней.
При реализации бани с террасой «под ключ» строители уделяют особое внимание стыковке конструкций, избегая «жесткой» стыковки. Между основной конструкцией и пристройкой оставляется минимальный зазор — около сантиметра. Это позволит в будущем избежать «перекосов» кадра.
Для того, чтобы баня с террасой производила приятное впечатление и составляла единый архитектурный ансамбль, при возведении обеих конструкций используется один и тот же строительный материал.Как правило, это оцилиндрованный брус, профилированный брус, клееный брус.
Пол на террасе сделан из хвойных досок, так как их устойчивость к гниению очень высока. Кроме того, древесина обязательно обрабатывается специальными защитными составами для лучшего сохранения ее структуры и внешнего вида, а также устойчивости к внешним атмосферным воздействиям.
Проект одноэтажной и двухэтажной ванны с террасой тем сложнее реализовать, чем больше площадь террасы, так как разработчикам проекта (а затем и строителям) необходимо «связать» обе конструкции, чтобы они выглядели как единый комплекс.
Для большинства людей поход в баню — это не просто ритуал омовения, а отдых и расслабление. По этой причине при его оформлении предпочтение отдается многофункциональным помещениям, где можно париться, умываться, отдыхать или посидеть за столом с семьей или друзьями. Выбор вариантов огромен: это могут быть ванны с мансардой и верандой, проекты с террасами, бассейнами, зонами отдыха и многое другое.
Баня с террасой
Большой популярностью пользуются постройки с террасой. Это открытая площадка с забором и перекрытиями, соединенная с главным зданием.Он может располагаться под навесом, крышей ванны или даже быть открытым.
Строительство бани с верандой — продуманное и рациональное решение, которое не только украсит внешний вид постройки, но и расширит возможности проведения в нем времени.
Материал для бани
Для строительства бани разрешается использовать практически любой материал, но чаще всего выбирают дерево. Хвойные деревья идеальны, потому что они более устойчивы к гниению и их легче обрабатывать.А если обработать его современными противогрибковыми и противопожарными средствами, конструкция будет полностью защищена от всех неприятностей.
Для строительства бани из бревна с верандой используются цельные стволы деревьев, спиленные по особой технологии, известной с глубокой древности. Сборка конструкции осуществляется путем укладки бревен перпендикулярно друг другу. На каждой из них сделана проточка, а на концах прорезаны канавки. Бани, построенные по этой технологии, выглядят очень привлекательно, если все бревна калиброваны, то есть имеют одинаковый диаметр.
Древесина также очень популярна для строительства бани. Стоимость таких проектов намного ниже, так как их производство полностью механизировано. Чтобы возвести постройку, достаточно распилить брус необходимой длины и собрать баню в соответствии с заранее подготовленным контуром фундамента. Сборка осуществляется путем установки штанги на шпильки из дерева.
Сауна с террасой и барбекю
Не каждый может себе позволить построить большое строение, в котором помимо помещения для пропаривания и мытья уместится еще и комната отдыха.Поэтому для небольших площадей отличным вариантом станет сауна с верандой и мангалом.
Дом многофункциональный, так как предоставляет собственнику полноценную зону отдыха, где к тому же можно оборудовать летнюю кухню. Благодаря тому, что печь будет располагаться практически на свежем воздухе, нет необходимости устанавливать дымоход; можно обойтись без небольшой трубы.
Что касается цоколя, на котором будет установлена тяжелая духовка, то здесь нужно будет соблюдать некоторые рекомендации.Оптимальный вариант фундамента под печь — ленточно-монолитный, и он должен быть полностью уложен под стенами бани и там, где будет располагаться мангал. Его следует залить на высоту пола, так как в дальнейшем он будет использован для кладки духовки.
Если вы планируете использовать мангал, а не печь, то вполне подойдет свайный или столбчатый фундамент. Его соединяет каркас из бруса сечением 150 * 150 мм, на который укладывается настил.Участок, где будет располагаться мангал, должен быть выполнен из огнестойкого материала, чтобы процесс приготовления шашлыка и шашлыка на территории бани с верандой был абсолютно безопасным. Проекты (фото которых огромное количество) дизайнеры предлагают чаще всего, и все они основаны на надежном фундаменте.
Терраса может быть крытой и делить крышу с сауной. Стропильная система в этом случае опирается на стойки, являющиеся составными частями каркаса, также к ним можно крепить ограждения.В основном все бани с верандой строятся под одной крышей (фото можно увидеть ниже), так как это удобнее и экономичнее.
Баня с террасой из профильного бруса
Проекты из профилированного бруса очень популярны, так как этот материал обрабатывается на специализированном станке, и в результате получается гладкая фигурная поверхность. Далее древесина покрывается специальным средством, которое придает дереву хороший и естественный оттенок, который не темнеет при использовании. Конструкции из этого материала чаще всего не предполагают какой-либо внутренней декоративной отделки, так как в этом нет необходимости.
Заборы в проекте банной бани с верандой выложены из того же материала, что и основной корпус, совмещены с декоративными рейками. Смотрится очень естественно и эстетично. Сама пристройка может быть общей, объединяя дом и баню. А если он еще и застеклен, то между двумя корпусами образуется своеобразный коридор, который можно оборудовать для отдыха или хранить там аксессуары для загородного отдыха.
Еще один интересный проект — пристроенная к бане веранда, напоминающая летнее кафе на свежем воздухе.Если позволяет его площадь, то там можно установить и бильярдный стол, что сделает отдых не только приятным, но и активным.
Сауна с террасой и комнатой отдыха
Если есть финансовые возможности и позволяет площадь постройки, то можно выбрать проект бани с верандой и гостиной. Так вы получите многофункциональное и практичное здание. Террасу по прямому назначению чаще всего используют в теплое время года, поэтому наличие комнаты отдыха позволит полностью использовать возможности такого отдыха в любую погоду.
Комната отдыха дает следующие преимущества:
Теплый отдых круглый год.
Отсутствие летающих насекомых.
В комнате можно установить бытовую технику (музыка, телевизор, холодильник и др.).
Возможность оборудовать комнату для отдыха с друзьями (мини-бар, бар, бильярд и др.).
Комната отдыха должна быть включена в проект до начала строительства. Классический вариант бани состоит из парилки, умывальника и гардеробной.Гримерная — неотапливаемое помещение, предназначенное для переодевания и хранения банных принадлежностей.
В современных проектах вместо гардеробной размещается комната отдыха, имеющая капитальную конструкцию и общие стены с основной ванной комнатой. Взяв на себя функции гардеробной, эта комната служит местом отдыха, где можно посидеть за столиком с друзьями и просто хорошо провести время. Летом из этой комнаты можно выйти на террасу и насладиться свежим воздухом после парения.Неудивительно, что именно этот проект пользуется наибольшей популярностью.
Баня двухъярусная
Если есть возможность, но размеры участка не позволяют построить дом с комнатой отдыха и верандой, то можно рассмотреть вариант бани с мансардой и верандой. Для такой конструкции требуется гораздо меньше места, но по функциональности она ничем не уступает предыдущей. Такой вариант дает возможность иметь дополнительную комнату при соблюдении всех правил утепления и остекления.Вам понадобится прочный пол, гидроизоляция, скатная крыша, но, несмотря на все это, такой проект очень практичный и выгодный. На чердаке можно оборудовать все, что угодно: бильярдную, бар, тренажерный зал и прочее.
Кроме того, здесь можно обустроить гостиную, когда на участке ничего нет, кроме бани и навеса для хранения садового инвентаря. Летом там можно не только расслабиться после садоводства, но и переночевать после сауны зимой.
Мансарда — это помещение под покатой двускатной крышей, расположенное над главным зданием.Спуск оттуда осуществляется по лестнице, наличие которой внесет изюминку в интерьер бани с мансардой и верандой. Конструкции таких конструкций подразумевают армированные перекрытия, так как они должны выдерживать вес человека.
Сауна двухэтажная с открытой мансардой
Это здание идеально подходит для больших семей и тех, кто любит собираться компаниями, кроме того, обустроенное помещение на втором этаже поможет сэкономить земельную площадь. Открытый вентилируемый чердак — идеальная воздушная подушка между сауной и крышей.При желании там можно оборудовать балкон и раздвижные двери.
Баня с террасой 6 на 6
Чаще всего этим проектом интересуются те, кто любит собираться большой семьей, приглашать гостей и не переживать, что кому-то не хватит места. Бани такого размера в основном двухэтажные, на первом — парилка, душевая кабина, санузел, гардеробная, комната отдыха и, конечно же, терраса, на втором — бильярдная и комнаты для гостей. .Некоторые хозяева в целях экономии места объединяют гардеробную с комнатой отдыха, а затем совмещают стиль этой комнаты и дизайн веранды в бане. Результат — единое пространство.
Размеры такой постройки позволяют разместить большую печь, полноценный туалет, при желании в проекте можно даже предусмотреть бассейн.
Планируя любую баню с террасой, важно учитывать, что выход в нее должен быть как изнутри, так и снаружи. Террасу можно сделать не только вдоль стены бани, но и коридором от дома к ней.
Современные технологии не стоят на месте. Сегодня терраса может иметь несколько уровней, например, первый служит крыльцом для входа в баню, а второй и третий выходят в сторону беседки. Кроме того, если у заказчика есть возможность, то бассейн можно оборудовать на террасе.
Внешний вид террасы
Как уже было сказано выше, очень важно заранее позаботиться о выходе на террасу как из бани, так и с улицы.Фундамент под нее нужно заливать с такой же глубиной, как и под основную конструкцию, чтобы зимой между ними не было отклонений. Кроме того, террасу рекомендуется устанавливать на опорах, а не крепить к самой стене. Материал обеих конструкций (сауны и террасы) должен быть одинаковым.
Помимо функциональных особенностей, важно продумать дизайн веранды в бане, а также то, что будет за ее пределами. Чтобы украсить пространство перед террасой, можно сделать небольшой водоем, поставить рядом статуэтки и посадить растения.
Сегодня многие пытаются встроить бассейн в напольное покрытие террасы, это не только модно, но и полезно. Плюсы такого соседства с баней в том, что бассейн накрыт навесом, но при этом он все еще находится под открытым небом. Купаться в ней после парилки приятнее и полезнее, чем в закрытой.
Терраса с раздвижной стенкой
Не так давно стали появляться проекты бани с раздвижной стеклянной перегородкой.По сути, это сооружение представляет собой большую веранду, которая за счет снятия перегородки превращается в открытую террасу. Сами стены могут быть из пластика, стекла, натянутой ткани или металла любого цвета. Механизм раздвижной стены также можно подобрать индивидуально, это могут быть стены гармошкой, японские раздвижные стены или съемные панели, которые функционируют как гаражные ворота и убираются под потолок или вверх со стороны улицы, как козырек.
Для того, чтобы обустроить террасу по этому принципу, необходимо выбрать проект, как для обычной террасы, и только потом установить специальные двери.
Заключение
Как видите, выбор проектов бани с верандой достаточно обширен, каждый может выбрать для себя подходящий вариант и разместить его на дачном участке. Каждый из них имеет индивидуальные особенности, которые важны для обеспечения качественного проживания. Поэтому, прежде чем приступить к строительству бани любого типа, следует изучить все правила пожарной безопасности, особенно для построек с террасой, где предусмотрена установка печи или мангала.
Какими бы ни были размеры и расположение террасы, ее наличие придаст бане завершенность и послужит украшением дачного участка.
Лучшие проекты бань с верандой

Большой популярностью пользуются постройки с террасой. Это открытая площадка с забором и перекрытиями, соединенная с главным зданием.
Баня с террасой: продумываем проект и выбираем материал для постройки
Мытье в собственной ванне нельзя отнести к категории банальных гигиенических процедур.Это настоящее удовольствие, которое сопровождается приятным застольем в компании друзей и неспешной беседой. Поэтому, планируя построить на своем участке небольшую баню, не упустите шанс сделать ее по-настоящему комфортной и удобной.
В теплое время года после жаркой парилки хочется выйти на свежий воздух, сесть в мягкое кресло и замерзнуть в сладкой истоме.
Ваш отдых не будет омрачен капризами погоды, если на участке построена баня с террасой под одной крышей.
Какой должна быть его планировка, чтобы водные процедуры оптимально сочетались с отдыхом, настольными играми и домашней кухней, мы рассмотрим подробнее.
Варианты планировки ванны
Террасу (веранду) выгодно строить не как отдельную постройку, а под одной крышей с баней. Поэтому хотя бы одного размера (длины или ширины) они должны быть одинаковыми. Проще всего реализовать эту идею так: двускатная крыша бани упирается одной стороной в основную стену, а другой стороной упирается в столбы (столбы) террасы.
Шаг второй — определение полезной площади террасы. Это напрямую зависит от количества людей, которые одновременно посещали баню. Для семьи из 4 человек достаточно 8 м2 для комфортного размещения за столом. Если компания более представительная (6-8 человек), то в проекте заложите не менее 14 м2. Определив площадь веранды, можно окончательно определиться, с какой стороны ванны ее лучше разместить.
Небольшая терраса оптимально расположена вдоль узкой торцевой стены.Если вы хотите сделать комнату более просторной, то лучше сделать открытый сарай по широкой стороне ванны.
Еще один интересный вариант планировки — размещение террасы между баней и жилым домом. Таким образом, вам не придется искать место для приготовления пищи или ждать окончания дождя. Только в этом случае баню с верандой лучше пристроить к задней части дома, чтобы дым из печной трубы (при использовании твердого топлива) не попадал в окна жилого помещения.
Рассматривая проект бани с террасой с точки зрения ее внутренней планировки, следует исходить из внешних размеров конструкции. Именно в эти рамки вам предстоит «уместить» все помещения: гардеробную, ванную, душевую, парилку, комнату отдыха и террасу. Сэкономить полезное пространство можно, отказавшись от комнаты отдыха и переложив ее функции на веранду. Однако в этом случае в холодное время года расслабиться после ванны будет негде.Поэтому зарезервируйте для нее не менее 6-7 м2.
Если в ваши планы не входит строительство полноразмерной бани размером 6 на 6 метров как на картинке выше, то можно поступить иначе: убрать с планировки комнату отдыха, застеклить террасу и сделать в ней печь для барбекю. .
Для осенне-весеннего сезона тепла от такого очага будет достаточно для создания комфортной температуры. В этом случае внешние габариты бани с верандой можно уменьшить до минимума (4 на 4 метра), не теряя при этом комфорта и удобства использования.
Дополнительные возможности помещения
Помимо рассмотренных решений с комнатой отдыха, застекленной верандой с мангалом, заслуживает внимания идея дополнить баню мансардой. Он значительно расширяет полезную площадь и дает возможность оборудовать под одной крышей гостевую комнату, небольшой каминный зал или бильярдную.
Для реализации столь выгодной идеи нужно предусмотреть место для установки узкой и не слишком крутой лестницы.Найти его несложно. Достаточно немного увеличить площадь прихожей (гардеробной).
На втором этаже рядом с баней можно спроектировать просторный балкон. Для этого крышу мансарды необходимо удлинить так, чтобы она закрывала веранду.
Наклон крыши отнимет у второго этажа часть полезной площади. Несмотря на это, на чердаке будет достаточно места для комнаты отдыха с бильярдным столом. При желании здесь можно установить легкий открытый камин с вытяжкой.
Фото разных видов бань
Имея представление о внешней планировке и внутренней планировке бань с террасами, следует присмотреться к их визуальному воплощению. Это поможет нам более точно определиться с материалом для новостройки.
На фото №1 — классическая баня из оцилиндрованного бревна, покрытая двускатной крышей из металлочерепицы. Крыша закрывает не только сауну, но и террасу и балкон второго этажа.
Красивое вязание коронок служит главным украшением фасада. Единственное замечание — нерациональное использование чердачного помещения. Двускатная крыша занимает много полезной площади у помещений второго уровня. В этом плане более выгодна ломаная крыша.
На фото № 2 представлена недорогая и компактная бревенчатая баня с террасой. Ничего лишнего — жизненное кредо владельца такого сооружения. Неглубокий фундамент стоит недорого и вполне достаточно для устройства стен из деревянного бруса.Ленточный фундамент под террасу совсем не нужен. Три бетонных столба под опоры крыши и деревянный каркас — самое разумное решение.
Не обязательно укрывать веранду с общей крышей с ванной, а защищать ее обычным плоским навесом. На фото №3 показан внешний вид здания размером 6 на 4 метра с верандой, расположенной вдоль длинной стены. Как видим, здесь достаточно места для обеденного стола и небольшой печи для барбекю.
Планируя построить баню с верандой, не нужно придумывать сложные варианты, а просто скрепить ее с обычной садовой беседкой, как на фото №4.
Крыша из поликарбоната не только надежно защищает от дождя, но и создает приятную полутень.
Баня может стать центральным сооружением всей зоны отдыха загородной усадьбы. В этом случае терраса должна быть действительно просторной и удобной.Для этого его следует сделать максимально широким или удлинить, расширив в виде буквы «Г».
В дальнем углу основного сарая удобно расположена летняя печь с отсеком для жарки шашлыков и стейков.
Строительные материалы
Дерево — самый популярный материал для строительства бани с террасой. Причем это может быть не только дорогой профилированный брус, но и доступное оцилиндрованное бревно.

Отличные характеристики ванны достигаются при недорогой каркасной конструкции при условии использования в качестве утеплителя эковаты, а не пены.
Пеноблок и газобетон хорошо подходят для строительства бани. Эти материалы качественно решают проблему утепления и не требуют дорогостоящей отделки. Важное условие долговечности такой конструкции — хорошая защита стен от влаги (глубоко проникающая гидроизоляция и качественная шпатлевка).
Кирпич как основной материал для стен сегодня практически не используется. Но он незаменим для фасадной отделки фасада и хорошо смотрится в качестве декоративного ограждения террасы.
Ценителям оригинала можно посоветовать построить круглую баню с террасой по «глиняной» технологии. Два самосвала для дров, одна глиняная машина и тележка для сена — все это материалы, необходимые для создания уникального и экологически чистого сооружения.
Баня с террасой: продумываем проект и выбираем материал для постройки

Варианты ванн с террасой, примеры планировки и иллюстративные фото. Материалы для постройки бани.
Баня с террасой: проекты, фото, строительство террасы своими руками
Терраса — это террасная площадка, построенная на подготовленном основании.Типов и разновидностей этого архитектурного дополнения очень много:
Может располагаться рядом с домом, а может быть совершенно не относящимся к нему, или соединяться тропой.
Может и без крыши — тогда говорят, что открыт. Или накрыть крышей.
Может иметь или не иметь стен. Стены могут быть сплошными или огороженными.
Бывают одноуровневые и многоуровневые.
Типов террас очень много: и по форме, и по количеству уровней, и по материалам
.
Если говорить о террасах, которые примыкают к дому, то они бывают боковые и фронтальные, могут закрывать одну, две, три или четыре стороны.Иногда они имеют неправильную форму. Они могут находиться под одной крышей с основным корпусом или иметь свою собственную.
Если учесть, что при изготовлении могут использоваться самые разные материалы, становится ясно, что вариаций просто бесчисленное множество.
Проекты бань из бруса с террасой
Соорудить террасу перед баней или рядом с ней не так уж и сложно. В общем, чаще всего затруднения вызывает отсутствие проекта. Если позволяют средства, лучше заказать, подробно описав, что и как вы себе представляете, чего хотите добиться, а что категорически не любите.Если нет возможности заказать изготовление персонального проекта, есть вариант найти один из уже готовых, немного подогнать под свои нужды. Вот несколько проектов бань с разными террасами, которые несложно сделать своими руками.
Баня 4х4,5 с террасой
По проекту баня состоит из трех комнат, к ней на отдельном несвязном фундаменте пристроена терраса (об одном из вариантов ее строительства читайте ниже).Баня трехкомнатная:
Проекты саун 4 + на 4 с террасой на отдельном столбчатом фундаменте
Параметры комнат можно изменять, перемещая перегородку, разделяющую комнату отдыха. Если баня строится под суховоздушную сауну, большой объем парилки не нужен: посчитайте количество человек, которое должно поместиться за один подход, затем рассчитайте площадь полок для их комфортного размещения. : за «сидячие» места можно взять 1-1.2 метра на человека, «Лежачий» — 2,1-1,2 м. Ширина полок — 0,7-0,9 м. Рассчитайте площадь полок, добавьте места для духовки и ее ограждения и немного площади для свободного передвижения. Получите необходимую площадь.
Расчет площади парилки в русской бане аналогичен, но если в сауне «лежачие» места можно опустить — обычно там только сидят, то в русской парилке они обязательны. Еще одно отличие состоит в том, что ограждение банной печи представляет собой деревянную конструкцию, не допускающую касания горячих стен.В русской парилке, если установлена металлическая печь, то ее необходимо прикрыть кирпичной ширмой, а это совершенно разные размеры. Поэтому площадь нужно выделить большую.
Это пример того, как выглядит реализация проекта.
Пользоваться такой баней зимой будет некомфортно: зайти в комнату отдыха прямо с улицы и холодный воздух будет явной помехой. Чтобы устранить этот недостаток, можно либо отгородить часть комнаты отдыха под тамбуром, либо сделать часть веранды закрытой.Второй вариант выглядит предпочтительнее из-за небольших размеров помещения. Но тогда нужно либо сделать вход с другой стороны, либо сдвинуть двери.
Выбирая печь на дровах для бани: для этого проекта вам понадобится компактный вариант, возможно высокий и узкий, но можно попробовать уместить только небольшой. Объем получится совсем небольшой, поэтому небольших мощностей должно хватить. В этом проекте предусмотрена печь, которая отапливается из комнаты отдыха. При этом нагреет и его, так что запас хода нужен, не забывайте об этом (если вы планируете посещать баню зимой).Например, печи «Тепло« Малютка », Варвара — модели« Паленица »и« Мини », или« Компакт »,« Оса »,« Шилка »и« Бирюса »у« Термофор ».
Проект сауны 4 на 6 с террасой
Такой вариант планировки маленькой бани предусматривает сразу выделение небольшого тамбура, поэтому такая баня подходит для зимнего использования без переделок. Паровая и раковина раздельные, имеют практически одинаковые габариты, что не всегда оправдано. Если в моечной будут пользоваться только душем, то его можно сделать немного компактнее, отгородив больше места для парилки (для русской бани).Душевая кабина также может быть установлена в душевой кабине. Если позволяет высота потолков, монтируют над «гусаком» душевой кабины, если нет — сбоку.
Проект сауны 4 на 6 с террасой
Рисунок ванны 6 на 5 (с выступающей террасой)
В этом проекте бани из бруса также есть огороженный закрытый тамбур. Он занимает часть террасы, но, чтобы не уменьшать ее площадь, был «вытеснен» за фундамент здания. При желании его можно еще увеличить, сделав в виде буквы «Г».Вы получите просторную детскую площадку для летнего отдыха. Можно будет отгородить деталь для установки на ней мангала (здесь несколько проектов).
Сауна 4-5 с прилегающей террасой
Проект бань 6 на 6 с открытой террасой
Этот вариант планировки стоит столько же комнат. Просто их площадь стала больше: теперь позволяют габариты. В этом варианте уже можно отгородить небольшую комнату под гардеробную.А для зимнего использования нужно будет где-то организовать тамбур.
Проект бань 6 на 6 с террасой
Если еще есть возможность немного прибавить в размерах, можно уже «подогнать» ванную. Получится гостевой домик-баня, особенно если сделать двухэтажную баню. Один из вариантов, правда, на том же этаже, находится на фото ниже.
Большая баня-гостевой дом с террасой
Из каких материалов они построены?
Для покрытия террасы можно использовать любой строительный материал: дерево, кирпич, строительные блоки, натуральный или искусственный камень, брусчатку, керамику, керамогранитную плитку, натуральный или искусственный камень и т. Д.
Несмотря на то, что дерево на улице — не самый простой в использовании материал, чаще всего террасы делают из дерева. Использовать сосну и ель в этом случае — постоянная головная боль: ухаживать, ремонтировать нужно очень часто. Более твердая древесина дороже, но служит дольше и доставляет меньше хлопот.
Рядом с кирпичной баней хорошо смотрится терраса с кирпичным забором
Рядом с кирпичной баней хорошо смотрится терраса, на которой тоже есть забор из кирпича; в этом случае рационально выложить саму террасу плиткой или камнем.Намного более практичный вариант. Правда, для таких участков необходимо будет залить плиту из бетона.
Если ваша почва сухая и не склонная к пучению, достаточно сделать отвал из щебня и песка. Можно будет укладывать тротуарную плитку. Он имеет разную форму и расцветку, поэтому также может выглядеть более чем интересно.
Очень хорошо смотрится терраса с уложенной тротуарной плиткой. Его можно совместить с отмосткой вокруг дома. В этом случае убейте двух зайцев одним выстрелом.
Как сделать деревянную террасу на свайном фундаменте
Самый проблемный вариант — дерево. Если вы планируете его использовать, то нужно выбирать из сортов, которые хорошо переносят пребывание на открытом воздухе. Также необходимо обработать его защитными пропитками, лаком или морилкой.
Варочные котлы
Для создания нормальных условий эксплуатации деревянных террас необходимо продумать конструкцию, чтобы вода не скапливалась под конструкцией. Как правило, площадку из дерева рекомендуется делать приподнятой над уровнем земли, чтобы доски снизу хорошо продувались и вентилировались.Поэтому чаще всего под такие конструкции делают свайный или столбчатый фундамент. Причем под террасой удаляется плодородный слой, оставшийся грунт выравнивается и утрамбовывается, а затем засыпается щебнем и также уплотняется. Это делается для того, чтобы растительность не гнила и не распространяла «ароматы» и споры.
Шаг установки столбов не менее 1-1,5 метра — чтобы доски не гнулись. Любой материал изготовления. Можно забить в землю асбестовые или железные трубы, залить в них бетон.Это очень прочный, но дорогой вариант.
Сваи рубероида
Намного меньше денег (но больше труда) потребуются сваи с рубероидной опалубкой.
Так можно сделать несъемную опалубку для свай из рубероида
Рубероид складывают круглыми столбиками в два-три слоя. Диаметр — 20-22 см, высота — около 1 метра (70 см утоплено в земле, 30 см сверху). Это для почв со средней склонностью к пучению.Чтобы не беспокоиться об измерении диаметра этой опалубки, можно использовать форму. Если найти из-под воды баклажан подходящего диаметра (это девятилитровые емкости), работать будет просто: ввернули рубероид, закрепили скотчем, вытащили «формочку» за ручку.
Крепление, как обычно, удобнее лентой. Только на пудре он не хочет прилипать. Для обеспечения прилипания крошку убираем в нужных местах кисточкой, очищенный участок протираем уайт-спиритом.После высыхания держится отлично. Так что подготовьте необходимое количество столбиков.
С помощью дрели делают необходимое количество пазов диаметром чуть больше, чем у формованных столбиков, и глубже на 25 см. Эти 25 см уходят на устройство подушки: их засыпают слоем щебня 15 см, утрамбовывают. Насыпается песок, который также утрамбовывается.
Затем в подготовленные ямы устанавливают опалубку. Все столбцы должны быть выровнены. Сделать это можно с помощью двух прутьев, забитых по краям планируемой террасы, и натянутого между ними шнура.Его вертикальность можно проверить строительным уровнем, при необходимости отрегулировав высоту брусков. Второй способ — установить высоту стержней с помощью гидроуровня (можно и лазер, но на улице работать с ним сложно — луч виден только вечером или в пасмурную погоду). Повозились с выравниванием шнура, затем быстро приведите все столбики в одном ряду на одинаковую высоту. Повторите процедуру в следующем.
Как прикрепить опорные стойки к бетонным сваям — один из вариантов
Вам нужно установить столбцы по вертикали.Без отвеса не обойтись. Несложный инструмент, но лучше пока не придумали.
Далее для увеличения прочности желательно внутрь несколько стержней арматуры — по 2-3 на одну колонну. Можно использовать гладкие стержни диаметром 8-10 мм. Затем залить внутрь бетон. Его нужно утрамбовать, так как по рубероиду стучать не стоит, потребуется взять длинный металлический стержень и штык (проткнуть и немного потянуть из стороны в сторону).В результате таких действий уровень бетона станет немного ниже — выйдет воздух, придется немного долить. Все становится проще, если у вас есть ручной погружной или мобильный вибратор для бетона. Когда раствор застынет, можно переходить к дальнейшей работе.
Столбы кирпичные
На пучинистых грунтах колонны можно просто выдавить, поэтому терраса будет ведущей. Здесь нужна более широкая площадка, которая стабилизирует ситуацию. Для такого фундамента вытаскивают ямки небольшого размера, размером 50 * 50 или 60 * 60 см.В них утрамбовывается грунт, насыпается щебень, также утрамбовывается, устанавливается опалубка из досок высотой 20-25 см.
Фундамент террасы можно сделать из кирпичных столбов
На половинки кирпичей — вдоль и поперек — укладывают несколько частей арматуры, чтобы получился каркас (по 2-3 стержня). В середину вставляется труба (проверяется вертикальность). Все это заливается бетоном (можно щебнем). Толщина — 20 см.
После схватывания раствора вокруг трубы делается кирпичный столбик.Высота вынимается чуть ниже требуемой высоты пола, оставляя место для нижней обвязки.
Как сделать нижнюю обвязку
Возможны два варианта установки опорных столбов:
сначала к стойкам прикрепляются лаги, а затем к лаги прикрепляются опорные стойки;
при заливке бетона в столбы вставляются закладные оцинкованные плиты, после чего к ним крепятся бруски стоек (подкладывать под стойки двояковнутый рубероид, торцы обработать пропиткой, хотя лучше смолить или покрасить ).
Еще один вариант фундамента для террасы — готовые бетонные блоки. Вам просто нужно выкопать для каждой колонны соответствующий котлован, сделать подушку из гравия, положить полублок, а поверх раствора прямоугольный блок
.
Чаще используется первый метод, но также и второй. Это требует чуть меньше затрат, но возни с укладкой лагов будет больше.
При изготовлении нижней обвязки используется брус размером 100 * 75 мм, 75 * 75 мм и шире — это зависит от размеров террасы и нагрузки на нее.Их обрабатывают антибактериальными пропитками, кладут на бетонный столб, покрытый слоем гидроизоляции (укладывают двуслойный рубероид или промазывают мастикой, жидкой гидроизоляцией).
Балки стоят дорого, но можно схитрить, сделав из досок сращенный брус. Для опорных столбов он не подходит — внешний вид не тот, а для лага даже лучше, так как имеет повышенную прочность. Как сделать брус из досок:
Возьмите обрезную доску шириной, равной длине стороны бруса, толщиной не менее 25 мм.
Количество сращиваемых досок определяется исходя из необходимой толщины бруса. Если вам понадобится брус толщиной 75 мм, то досок будет три.
Соединяются саморезами с шагом 10-15 см (длина самореза немного короче ширины всех сращиваемых досок). При соединении крепежные детали располагаются в шахматном порядке.
При создании длинных балок доски можно стыковать. Но при этом нужно следить, чтобы стык от стыка находился на расстоянии не менее полуметра.
Такие сращенные бары укладываются по краю. Только в таком состоянии они обладают высокой прочностью (даже прочнее массива дерева).
Как выглядит каркас для террасы?
Независимо от выбранного метода, все деревянные элементы необходимо пропитать защитными и противогрибковыми составами. Для улучшения внешнего вида и продления срока службы их покрывают лаком. Для наружных работ лучше использовать составы, а если говорить о лаках, то предпочтительнее яхта — она хорошо адаптирована к влажной среде и защищает древесину от воздействия солей.
Возможен вариант создания металлического каркаса. Можно использовать мощный уголок, квадратную трубу. Эта база более надежная и прочная. Он хорошо загрунтован, затем тщательно окрашен и прослужит десятилетия. Чтобы не повредить доску при контакте с металлом, на металл наклеивается гидроизоляционный материал — типа Технониколь и т. Д. При креплении настила придется сверлить отверстия — вряд ли у вас получится завинтить винты напрямую.
Каркас можно сваривать из металла.Такая терраса будет намного более ремонтопригодной.
После изготовления и закрепления обвязки можно приступать к изготовлению настила. Обычно используются обрезные доски. Есть специальная террасная доска — у нее не плоская, а волнистая лицевая поверхность, но ее чаще укладывают вокруг встроенных в террасу купелей или бассейнов. Волнистая поверхность даже во влажном состоянии не допускает скольжения, а если сделать небольшой уклон, то вода будет стекать быстро, не задерживаясь на полу.
Толщина доски, как и для пола, редко бывает меньше 20 мм, хотя ее толщина зависит от расстояния между сваями.При расстоянии 1,5 метра толщина доски 25 мм, тогда при ходьбе она не прогнется.
Доска для обшивки нужна приличной толщины. Чтобы они прослужили дольше, их обрабатывают антисептиками и покрывают лаком или краской
.
Терраса, облицованная плиткой
Если вы решили сделать участок не из дерева, а из плитки, можно пойти несколькими путями. Все зависит от того, как вы представляете себе террасу.
Если вас устраивает тротуарная плитка в качестве покрытия, технологию можно значительно упростить.Процесс очень похож на создание отмостки вокруг дома. Технология аналогичная, можно использовать те же приемы.
Простой вариант
Самый простой, но очень надежный и эффективный вариант — использование профилированных мембран и геотекстиля. В этом случае грунт удаляется на ширину будущей террасы, глубина небольшая — 20-25 см вполне достаточно. Если сверху есть крыша, площадку можно сделать ровной; если кровля не предусмотрена, на каждый метр (от фундамента) формируется уклон 3-5 см.
Если в районе обильные осадки, близко грунтовые воды, дренажную трубу лучше проложить по краю террасы. Это специальная гофрированная труба с отверстиями. Для него выкапывают небольшое углубление (примерно в половину диаметра), куда кладут. Конец дренажной трубы выводится в дренажный колодец или в канализацию.
Один из вариантов устройства террасы (с водоотводом под плитку)
Чтобы растения не прорастали под покрытием, их обрабатывают специальной химией.После обработки профилированная мембрана расстилается по всей ширине. Если вы собираетесь прокладывать дренаж, то край мембраны должен заходить в вырытую канавку, доходя до ее противоположного края. На мембрану кладут дренажную трубу. Теперь вся влага будет скатываться по пленке и попадать в нее.
С другой стороны, возле дома на стену кладут мембрану 10-15 см. Они там исправляют. Сверху раскатывается слой геотекстиля. Он тоже поднят на стене. Обе пленки можно закрепить с помощью прижимной планки.Второй край геотекстиля заканчивается над сливной трубой (не фиксируется).
Теперь насыпается слой крупного и среднего щебня. По краю участка устанавливают бордюр (не над дренажной трубой, а ближе к дому). Щебень хорошо утрамбовывают (желательно виброплитой, но не утрамбовывают трубу пластиной). Сверху насыпают слой песка, разравнивают, заливают водой и утрамбовывают. На него уже можно класть плитку.
Как могла бы выглядеть такая терраса
Толщина слоев 10-15 см.Глубина котлована для террасы подбирается так, чтобы плитка укладывалась на необходимую высоту. Точно сказать сложно, так как плитка бывает разной толщины. Исходя из приобретенного покрытия рассчитайте необходимую глубину котлована вокруг дома.
Одно «но»: описанный способ подходит для случая, когда фундамент и подвал утеплены. Если нет утеплителя, на щебень насыпают половину песка, выкладывают плиты экструдированного пенополистирола, затем насыпают песок, а затем плитку не кладут.При этом фундамент дома также облицован плитами пенополистирола на всю глубину вырытого котлована.
Проекты бань с террасой: фото, чертежи, фундаменты, особенности строительства своими руками

В бане мы не только паримся, но и отдыхаем, общаемся с друзьями. Летом эти посиделки приятнее переносить и свежий воздух, поэтому к баням пристраивают террасы.
Проекты саун с верандой и террасой
Сегодня никого не удивишь собственной баней на дачном участке.Современные проекты просто поражают воображение — настолько компактно и удобно в здании под одной крышей располагается сразу несколько комнат. Очень оригинальные проекты бань с террасой или мансардой, пристроенной веранды, беседки, бассейна и других красивых и функциональных построек. Дом, окруженный дополнительными постройками, выглядит солиднее, а участок просто преображается. Теперь здесь можно не только жить, но и принимать гостей на свежем воздухе, восстанавливать силы в русской бане, играть в бильярд — и все это под одной крышей!
Баня с пристроенной беседкой
Часто на дачах или дачных участках встречаются беседки.Эти конструкции обычно располагаются возле дома и предназначены для приятного летнего отдыха. Дом с беседкой функционален — там можно приготовить шашлык или шашлык, выпить чай, насладиться летними вечерами.
Но что делать, если и дом, и баня построены? Если беседка не входила в проект, ее можно пристроить к уже имеющимся конструкциям. Пристроенные к бане или дому беседки очень удобны. Такие конструкции называют террасами, они очень похожи на веранду.В отличие от веранды террасы чаще всего бывают открытыми, у них нет стен.
Пристройка с салоном достаточно проста. Террасы обычно делают из бруса или бревен. Для его строительства достаточно нескольких опор и крыши. Крышу над комнатой отдыха можно сделать плоской или скатной. Для его изготовления используется тот же рубероид, которым накрывается баня или дом.
Проект бани с беседкой
Если дом или баня находятся на стадии проектирования, лучше сразу включить в проект беседку или террасу.Эти конструкции незаменимы при строительстве частного жилья. Баня с беседкой удобна тем, что можно пренебречь комнатой отдыха. Когда есть терраса, в этом помещении нет необходимости. Именно на террасе можно попить чай, расслабиться после ванны, наконец-то посмотреть телевизор.
Зимой, конечно, нельзя сидеть на открытой террасе после горячей ванны. Но можно построить баню с верандой. Это закрытое пространство, утепленное и застекленное. Если на веранде установить мангал, его тепла хватит для обогрева небольшого помещения в холодное время года.
Перед постройкой лучше выбрать проект сауны с беседкой или террасой под одной крышей. Такая конструкция намного проще в реализации, требует меньше строительных материалов, а значит снижает материальные затраты на баню с беседкой.
Баня с комнатой отдыха под одной крышей удобна еще и тем, что терраса надежно защищена от атмосферных осадков. Здесь можно установить большой стол, шезлонги, кресла и все необходимое для полноценного отдыха.
Часто бассейн устанавливают в бане с беседкой. Гидромассажную ванну можно разместить на террасе на уровне пола. Бассейн под одной крышей с сауной отличный! Ведь нырнуть в прохладную воду после горячей ванны — удовольствие незабываемое.
Бассейн лучше делать под одной крышей с сауной, потому что крыша защищает воду от прямых солнечных лучей, листьев и прочего мусора.
Особенности строительства беседки
Если терраса предполагается проектом, то фундамент под нее нужно закладывать вместе с основным, предназначенным для бани.Это придаст постройке прочность и долговечность.
Уже перестроенный дом или баню можно оборудовать верандой, в этом случае она устанавливается на легкий ленточный фундамент. Для небольшой террасы вполне подойдет свайное основание — несколько опор в виде столбов.
Строительство бани и беседки под одной крышей избавляет от проблем, связанных с стыковкой двух крыш. Цельная крыша обеспечивает лучшую защиту от атмосферных осадков и холода.
Беседка, баня и дом должны быть выдержаны в едином стиле, гармонично вписываться в ландшафтный дизайн участка. Бани чаще всего строят из дерева: профилированного бруса, оцилиндрованного бревна, «дикого» (необработанного) дерева. Для кровли используется мягкая черепица, шифер, металлопрофиль. Этим деревянным баням и беседкам нужны соответствующие — подойдет навес на деревянных столбах круглого или квадратного сечения.
Каменной бане нужна каменная беседка. В этом случае колонны для террасы делают из кирпича, металлических труб, декорируют диким камнем или плиткой.
Если в беседке есть мангал, нужно подумать об отдельном фундаменте под него. Каменная печь — довольно тяжелая конструкция, к тому же очень пожароопасная. Помимо фундамента вам придется позаботиться о дымоходе и системе вентиляции. Чтобы дым от мангала не попадал в дом и баню, его необходимо своевременно удалять электрическими вытяжками.
Еще один нюанс для саун с верандой и мангалом — чтобы дым не попадал через открытые окна в дом или сауну, террасу лучше прикрепить к глухой стене, в которой нет окон.
Баня с мансардой
Дом или баня с мансардой — признак роскоши. Двухэтажное здание с комнатой отдыха требует более серьезных материальных вложений, но построив баню с мансардой, можно значительно сэкономить полезную площадь. Даже на небольшом земельном участке отлично впишутся и баня, и комната отдыха, и душевая. На втором этаже можно разместить гостевую спальню, бильярдную и любую другую комнату.
Очень экономичные и функциональные проекты бани с мансардой и террасой.В таких конструкциях часто делают навесные балконы, которые также используются как небольшие веранды. На нижней террасе можно поставить большой стол или соорудить бассейн. Все это хорошо построить под одной крышей — тогда и балкон, и основная терраса будут защищены от дождя и снега.
При строительстве бани с мансардой нужно учитывать вес будущей постройки. Чтобы двухэтажное здание надежно стояло на земле, ему нужен прочный фундамент. Основание для бани хорошо заглубляют, армируют и заливают сплошным слоем бетона.
Крыша для бани с мансардой и верандой может иметь скатную конструкцию. Но в этом случае на втором этаже может не хватить места. Однако для бильярдной или комнаты отдыха этого вполне достаточно. Но для спален и гостиных потребуется больше места — в этом случае крышу лучше сделать ломанной, имеющей сложную форму.
Совмещение бани с домиком и верандой
Самыми компактными являются сборные дома.Так что даже на небольшой площади хорошо впишется и домик, и баня, и даже терраса с бассейном.
Чтобы воплотить эту идею в жизнь, можно использовать угловой проект. По этому плану дом и баня находятся на противоположных сторонах, и их соединяет терраса.
Веранду можно закрыть, тогда по ней будет удобно переходить из теплого домика в горячую баню. Когда на улице холодно и сыро, не очень хочется лишний раз выходить из дома. А если на веранде установить мангал, камин или небольшой бассейн, то это место станет самым любимым для всех домочадцев.
Открытая терраса в угловых конструкциях тоже имеет свои преимущества. Для такой комнаты отдыха можно придумать оригинальную отделку, поставить здесь лежаки для принятия солнечных ванн или установить небольшой чайный столик. Все прелести открытой террасы ощущаются летом, ведь теплым летним вечером так приятно сидеть на свежем воздухе и любоваться звездами или закатом.
Такую же угловую конструкцию можно дополнить мансардой, тогда полезная площадь увеличится вдвое. Можно построить больше жилых комнат, сделать просторный холл на втором этаже или добавить к обычной бане сухую финскую сауну.
Заключение
Баня с мансардой, беседкой, террасой или с обычной комнатой отдыха — дизайн не так уж и важен. Главное, чтобы жители загородного дома смогли расслабиться после тяжелых будней и поправиться в холодное время года, попарившись в бане. А дополнительные постройки под одной крышей просто добавляют комфорта, ну и, конечно же, красоты и статусности. Если средства пока не позволяют построить сложную конструкцию, можно ограничиться баней, а потом по возможности дополнить верандой, бассейном или чердаком.
Проект сауны с верандой

Проекты бани с верандой и террасой Сегодня никого не удивишь личной баней на дачном участке. Современные проекты просто поражают воображение — такие компактные и удобные в
Современные сауны с мангалами — это воплощение универсальности и разумного использования пространства с точки зрения экономии. Проекты представляют собой помещения с функциональностью банного комплекса (парилка, умывальная, гардеробная, при желании, комната отдыха), совмещенные с просторной террасой.Именно здесь располагается мангал: мангал или летний вариант духовки.
Баня с площадкой для барбекю дает прекрасную возможность не только насладиться банными процедурами, но и побыть на свежем воздухе, насладиться вкусной едой и пообщаться. Ведь у нас есть прекрасная традиция — отдыхать большой дружной компанией на природе, угощать себя шашлыками и хорошим вином. Несомненно, уютная терраса или беседка станут «центром притяжения» для ваших близких и друзей.Сегодня шашлык на дачном участке — хороший тонус.
Деревянные ванны с мангалом: удовольствие и универсальность
Выбор одного из этих проектов сулит двойную выгоду: застройщик получает баню и одновременно благоустроенное место для отдыха. Вариантов летних очагов довольно много — многочисленные фото проектов, которые при желании можно легко найти в Интернете на соответствующих сайтах, говорят сами за себя.
Мангал можно оформить в любом стиле, гармонирующем с архитектурным обликом бани.Проекты отдельно стоящих бань с террасой для барбекю предполагают размещение там большого стола, стульев, кресел-качалок или скамеек, и обязательно мангал из кирпича. При сооружении печи или мангала необходимо соблюдать все нормы безопасности. Кстати, сделать их своими руками не так уж и сложно, если у вас есть хотя бы небольшой опыт строительства.
Место отдыха хорошо защищено от непогоды, а значит, ее прихоти не укладываются в заранее запланированные дружеские посиделки.Если на открытом месте развести костер сложно из-за сильного ветра и дождя, то в беседке это проще простого.
Часто бани с площадкой для барбекю предусматривают функциональное разделение зоны террасы, веранды или беседки. В одной половине происходит приготовление еды, в другой — отдыхают гости.
Строительство бани с мангалом
Поскольку зона отдыха находится под открытым небом, то в проектах деревянных бань с мангалами предусмотрено обязательное наличие террасы, веранды, беседки или просто навеса.Все зависит от площади земельного участка и его ландшафта. Но даже на самой маленькой площади вполне можно разместить баню с мангалом — например, угловую.
Преимущество конструкции в том, что при минимальной площади постройка позволяет сэкономить драгоценные квадратные метры, но при этом не теряет своей универсальности. Угловой бревенчатый дом компактно расположен в конце участка, а появившийся перед ним двор становится прекрасным эстетическим дополнением красивой террасы с площадкой для барбекю.В подобных проектах часто бывает два входа: в помещения банного комплекса и в комнату отдыха. К одному из входов пристроена терраса или веранда с зонами для приготовления пищи и отдыха.
Хороший вариант — баня с чердаком. Движение «вверх», а не «вширь» лучше всего демонстрирует возможности грамотного освоения космоса. Вы получите и баню, и красивый сад или огород рядом, ведь вам не придется жертвовать квадратными метрами на строительство большого бревенчатого дома.
Баня с мангалом может быть изготовлена из любого строительного материала, однако, по нашему глубокому убеждению, лучшим вариантом будет дерево: натуральный материал, полностью соответствующий всем экологическим нормам и обладающий выдающимися потребительскими характеристиками. По-своему привлекательными будут террасы из гладкого оцилиндрованного бревна, профилированного или клееного бруса, которые сами по себе довольно декоративны.
Баня — это не только очищающая и оздоровительная процедура, но и клуб интересов, место встречи друзей.А кроме посиделок в комнате отдыха иногда приятно провести время на улице. Для таких посиделок к дому пристраивают террасы. Они бывают открытыми — если собираются только в теплое время года, или закрытыми — если зимой там иногда отдыхаете.
Встречи с друзьями, общение и отдых с нами неразрывно связаны с барбекю. Где есть мангал, есть мангал. Лучше переносного мангала может быть только стационарный мангал. Поэтому часто планируют бани с террасой и барбекю.
В этом проекте сауны терраса охватывает сауну с трех сторон. Приличная площадь разместит комфорт любого похода. При желании часть террасы можно сделать закрытой. В нем можно будет расслабиться в прохладные дни. На отдельном стебле можно установить мангал или сделать это в одном из удаленных уголков.
По внутренней планировке проекта бань. Обратите внимание на то, как установлена духовка. Она отапливает сразу четыре соседние комнаты. Если вы планируете разместить баню зимой, вам придется предусмотреть больше отопления для комнаты отдыха, поэтому потребуется больше мощности.А вот для комнаты отдыха потребуется отдельный источник тепла: она приличных размеров, не топится банной печью.
В случае всесезонной бани необходимо будет отгородить часть туалета под тамбуром или коридором. Чтобы холодный воздух не мешал отдыху после ванны.

Данный проект бани имеет два входа — один с веранды, другой с террасы. В доме есть отдельный санузел и довольно просторная кухня, но площадь, занимаемая всем зданием с пристройками, немалая: 14 * 7 м.При входе с крыльца есть отдельный тамбур. Этот вход был задуман как зимний. Летом можно открывать широкие раздвижные двери, делая террасу еще больше.

Вариант планировки угловой ванны достаточно функциональный. Он занимает минимум места, имея все необходимые помещения. Душевая комната достаточно просторная, чтобы в нее можно было установить. Топка печи происходит из парилки, что возможно при таких габаритах. Смещая дверцы, можно установить печь ближе к углу, а врезать в стену.Таким образом, он будет нагреваться от душа, что в некоторых случаях удобнее. Для остальных помещений необходимо будет продумать систему отопления (если баня будет использоваться зимой).

Эта планировка имеет «болезнь» многих проектов: там нет тамбура для зимнего использования. Но здесь есть гардеробная, что, несомненно, хорошо. Проблема только в том, что из помещения для стирки будет поступать влажный воздух, а мокрая одежда недопустима. Поэтому в этом помещении должна быть очень хорошая вентиляция.Обязательно предусмотреть приточное и выходное вентиляционное отверстие, а также вытяжной вентилятор на выходе. Только тогда можно быстро удалить влагу.
Какой проект выбрать
Терраса может быть расположена очень близко к бане — примыкать одну или несколько сторон к стенам дома, а может быть вынесена на некоторое расстояние от дома. Если другой вариант — сделать большую территорию рядом с домом и небольшую пристройку, соединенную дорожкой для установки мангала — чтобы не мешал дым.

Крышу можно разделить между террасой и домом, но фундаменты делают обязательно независимыми. Между основанием дома и участком, если они находятся очень близко, уложите слой утеплителя. Он служит разделителем. Благодаря такому варианту усадка ванны и террасы может происходить самостоятельно.

Так как усадка может быть неравномерной, то при возможности планировки дома и мангала под одной крышей стропильная система выполняется плавающей.Он обладает способностью до определенного уровня компенсировать неравномерность происходящих изменений.
Какое основание будет под террасу
Для террас с деревянным настилом часто делают столбчатый фундамент — он проще в изготовлении и дешевле. Для участков, отделанных плиткой или кермогранитом, нужна утепленная плита; если отделка — тротуарная плитка, ее можно укладывать на профилированную мембрану и подушку из щебня с песком. Это, пожалуй, самый дешевый и быстрый вариант.

Свайный фундамент дешевле, но предусматривает установку только деревянных опорных столбов, на которые будет опираться крыша. Такие террасы для барбекю часто имеют невысокий деревянный забор. Эти проекты хорошо «вписываются» в традиционный стиль: их крепят к стенам из бревен или балок.
Ванны, выполненные в современном стиле, часто пристраивают к открытым террасам с плиткой (керамической или тротуарной), облицованной отделочным камнем. А вот под кирпичные или каменные столбы-опоры необходимо делать неглубокий плиточный фундамент с утеплителем.Зимой на пучинистых грунтах без утеплителя не удержится ни один отделочный материал, а плита может потрескаться (а, скорее всего, будет). Без утеплителя сделать основание для террасы можно только на сухих супесчаных грунтах, не склонных к пучению.

Как построить печь для террасы с мангалом своими руками
Возведение любого фундамента начинается с земляных работ. Сначала подбирается грунт на ширину планируемой террасы плюс пятьдесят сантиметров.Эти полметра используются для создания утепленной отмостки с защитой. Он закрывает плиту сбоку и не дает ей замерзнуть.

Глубина котлована зависит от региона, степени пучения грунтов, толщины отделки.
В качестве утеплителя основания плиты рекомендуется использовать экструдированный пенополистирол (ППС) высокой плотности (не менее 35 кг / м 3). Он обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами, не гниет, не впитывает воду, не повреждается грызунами и насекомыми, на нем не развиваются грибки и плесень, кроме того, он устойчив к механическим воздействиям.Для средней полосы России толщина плит пенополистирола должна быть около 100 мм.

Как сделать примыкание основания террасы к основанию бани или дома показано на рисунке. Обратите внимание, что спа-анкеры не требуются. При правильном утеплении плиты сдвигов и перемещений не будет. Даже если вся терраса облицована кирпичом. Но для собственного спокойствия вы можете их установить.

Постельные принадлежности
В яме под террасой оставшийся грунт разравнивается и утрамбовывается.Заливается, утрамбовывается щебеночный субстрат (средняя фракция) толщиной 10-15 см. Лучше не вручную, а виброплитой — результат будет лучше, усадка меньше. На этом этапе начинается формирование откоса для создания отмостки. От края террасы, на тех же 50 см, выравнивают щебень так, чтобы его слой становился тоньше к краю.

При высоком уровне грунтовых вод в завалы прокладывают дренажную трубу. Он должен располагаться на расстоянии 20-30 см от фундамента дома.Его функция — отвод воды, попавшей под плиту. На утрамбованный щебень насыпается 10-15 см песка, разравнивается, рассыпается, также утрамбовывается до высокой плотности (когда не остается следов сапога). Здесь также сохранился откос для отмостки.
Гидроизоляция и изоляция
Это современный гидроизоляционный материал — профилированная мембрана. Имеет высокую надежность, в то же время за счет неровной поверхности компенсирует силы пучения.
Сверху прокалывается гидроизоляционный материал.В бюджетном варианте это плотная полиэтиленовая пленка (плотность на 200 мкм выше), но желательно использовать другие гидроизоляционные материалы, в частности, полимерные мембраны. Они намного прочнее и долговечнее, к тому же за счет неровной поверхности частично компенсируют нагрузки зимнего пучения.
Ширина гидроизоляции должна быть приличной: одна кромка должна выходить примерно на 10-15 см на стену здания, вторая должна перекрывать отмостку на всю ширину (вторая кромка не фиксируется, значит присыпан землей).
На гидроизоляцию укладывают изоляционные плиты из пенополистирола. Если толщина утеплителя 10 см, лучше взять плиты толщиной пять сантиметров и уложить их в два слоя, перекрывая стыки нижнего ряда с листами верхнего. Пенополистирол также укладывается в части отмостки, но здесь толщина утеплителя составляет 50 мм (на этом участке сохраняется уклон «от фундамента»).
На утеплитель укладывается еще один слой гидроизоляции, ширина его такая же, одна кромка кладется на основание ванны.Обе пленки фиксируются вместе с помощью прижимной планки.
Арматура и заполнение плит
Теперь по периметру террасы (точно по периметру террасы, не считая 50 см на отмостку) ставится опалубка — доска высотой более 100 см, армированная столбиками или кливерами, можно присыпать слегка с почвой. На половинки кирпичей выкладывается арматура. Они обеспечат расстояние 5 см от края бетонной плиты.
Создавая армированный каркас, не забывайте, что армирование требуется для каждой колонны или столба.Его гнут на букву «Г» и в нужном месте привязывают два таких стержня.
Для армирования используются стержни диаметром 6 мм. Их укладывают с шагом 100 мм как по длине, так и по горизонтали. Связал в месте пересечения вязальной проволокой. Закончив изготовление арматурного каркаса, в опалубку заливается бетонная смесь. Толщина слоя раствора 10 см. Его можно сделать стандартным: 1 часть цемента, 2 части песка и 3 части щебня, вода — меньше цемента.
Для повышения морозостойкости плиты желательно ее обработать. Поскольку глубина небольшая, понадобится модель поверхности (можно арендовать на несколько часов).
Лечение
После схватывания поверхность покрывается пленкой. Если стоит жаркая погода, печь несколько дней поливают водой. На следующий день после заливки мокнутие обильное, во все последующие дни умеренное. Помимо пленки, можно накрыть пластину чем-то, что не пропускает свет — неравномерный нагрев может вызвать трещины.Если не вводились добавки, ускоряющие схватывание цемента, то финишную отделку можно начинать через три-четыре недели.
Снять опалубку можно будет через неделю после заливки. После этого над отмосткой (крайние 50 см) можно засыпать грунт и разровнять. При желании можно потом сеять траву или сажать цветы — это любой желающий.
Свайный фундамент для террасы
Если вы планируете делать террасу с деревянным настилом, можно обойтись простым в изготовлении свайным, утрамбованным фундаментом.Одно замечание: этот фундамент будет хорошо себя вести в районах с низким уровнем грунтовых вод. Если грунтовые воды находятся близко к поверхности, лучше сделать неглубокий столбчатый.
Удобнее всего использовать трубы. Металлические стоят дорого, к тому же нужно тщательно обработать их от ржавчины, асбестоцементные — наиболее приемлемый вариант. Некоторые ставят пластиковую канализацию. Несмотря на невысокую прочность такой опалубки, вариант может быть неплохим. Ведь пластик гладкий, и возникающим боковым силам пучения будет сложно его «зацепить».И бороться с ними сложнее всего: они почти никогда не просчитываются.
В любом случае диаметр труб около 20 см. Шаг установки свай зависит от типа грунта и нагрузки на террасу. В среднем это 1-1,5 метра.

Скважины бурятся в грунт ниже глубины промерзания грунта. Насыпают щебень примерно 15-20 см, щебень утрамбовывают. Вставьте трубы так, чтобы их верхние края находились на одном уровне. Чтобы было легче обнажить трубу изнутри, можно бросить пару лопат щебня.
Проверяется вертикальность установки, выравнивание по плоскостям и это проще сделать натянутыми нитками. Для этого в ключевых точках вбивают арматурные стержни, их также устанавливают вертикально, затем связывают шнуры, которые отмечают линию установки столбов.
Две или три стержня арматуры (диаметром 8-10 мм) необходимо вбить в каждую трубу. Сначала их нужно связать вместе. Вы можете использовать любую достаточно пластичную и прочную проволоку, чтобы удерживать стержни в нужном положении.Расположить арматуру необходимо так, чтобы каждый стержень находился на расстоянии не менее 5 см от стены. Так они будут недоступны для влаги и кислорода, поэтому не ржавеют.
После установки арматуры сваи можно заливать бетоном. Чтобы придать конструкции повышенную плотность, необходимо добиться однородного раствора. В этом случае нужно использовать погружной аппарат, с длинным гибким стержнем и булавой 1,5-2 метра. В крайнем случае можно пробивать бетон.Берут толстый стержень арматуры, протыкают бетон насквозь и немного встряхивают. Это удаляет пузырьки воздуха. Сделайте это сразу после заливки. В результате раствор немного осядет, придется немного добавить. Другой вариант — постучать по трубе, но желательно резиновым молотком или деревянным молотком (чтобы не сломать асбест, так как он довольно хрупкий).
Как прикрепить привязь
После застывания бетона к стойкам прикрепляют деревянные бруски нижней обвязки.Лучше взять брус 150 * 50 мм или 75 * 150 мм. Перед укладкой их обрабатывают пропитками и антисептиками, при желании тонируют морилкой и необходимо покрыть лаком или покрасить. Краски и лаки используются для наружных работ. Он надежно защитит древесину от атмосферных воздействий.

Чтобы влага не проникала сквозь бетон, на вершины свай под брусьями можно уложить слой гидроизоляции (обыкновенной или еврорубероид в два слоя).С креплением лаг к бетону проблем нет. Сделать это можно несколькими способами:
Еще больше сложностей возникает при креплении лаг к постройке: эта операция не так уж и требуется. Надежный вариант таков: на необходимом уровне закрепите брус к стене (не забудьте обработать). Крепятся шпильками (например, М12 * 1000), глухими или анкерными болтами (диаметром не менее 10 мм). Шаг установки крепежа 50-60 см. Чтобы крепление было более прочным, их устанавливают зигзагообразно — один выше, другой ниже.Чтобы вода не протекала между стеной и брусом, стык заклейте силиконовым герметиком.
Бревна и все остальные элементы уже прикреплены к брусу специальными креплениями из оцинкованного железа (см. Фото).
Высота настила палубы должна быть чуть ниже уровня пола в бане или доме. Примерно 25 мм. Это предотвратит попадание воды в дом. Чтобы было удобнее ориентироваться, можно в комнате измерить, на какой высоте подоконник от пола.Затем снаружи отметьте уровень на 25 мм ниже, затем опустите уровень еще ниже, но уже на толщину доски (если доска толщиной 25 мм, то в целом опорные боры нужно прибивать ниже уровня пола в доме. , а не 50 мм).
Следовательно, обвязку начинают монтировать с прикрепления опорной планки к стене, а уже на нее ориентируются при установке обвязки и лага. Эту же планку можно использовать при установке уровня свай (устанавливайте сваи по нижнему краю планки).

К двум брускам — один на стене, второй на сваях, поперечных брусках — крепятся бревна. Шаг их установки 40-60 см. Закрепив бревна, можно прибивать к ним настил. Его можно сделать как из обрезной доски, так и из специальной террасной доски. Отличается тем, что с одной стороны у него формируется волнистый профиль. Такая поверхность не такая уж скользкая даже во влажном состоянии.
Холодная баня | Государственный музей-заповедник «Царское Село»
Центральную часть ансамбля, построенного Камероном, занимает павильон «Холодная баня».
Макет Холодной бани был завершен в 1780 году, и весной того же года началось строительство павильона — небольшого двухэтажного здания. На нижнем этаже располагались баня, теплая ванная и русская баня. Верхний этаж состоял из шести богато отделанных комнат для отдыха и развлечений, получивших название «Агатовые комнаты».
Архитектурная обработка фасадов Холодной бани и комплекса в целом основана на контрастном оформлении этажей.Нижний ярус отделен от второго карнизом и облицован массивными грубо обтесанными блоками крупнопористого известняка Пудоста, который, кажется, подвергся эрозии ветром и дождем, создавая иллюзию преклонного возраста, «подлинной древности» здания. Второй этаж, напротив, светлый и светлый: на светло-желтом фоне стен выделяются ниши, окрашенные в терракотовый цвет. По верху стен размещены круглые лепные барельефные медальоны с мифологическими сюжетами.Более длинная северо-восточная стена пронизана полукруглыми окнами, торцевые стены — прямоугольными французскими окнами, заключенными в арки. В нишах между окнами размещены скульптурные фигуры мифологических персонажей.
Главный юго-западный фасад Холодной бани выходит на террасу, поддерживаемую сводами, покоящимися на массивных кирпичных столбах. Терраса служит основанием для Висячего сада и является связующим звеном между ансамблем Камерона и Большим дворцом. Если смотреть со стороны Висячего сада и Камероновой галереи, верхний этаж Холодной бани кажется полностью независимым одноэтажным парковым павильоном.Главный фасад отличается от других наличием колонн того же типа, что и на Камеронской галерее, что подчеркивает единство зданий.
«Холодная баня» — редкий для русской архитектуры образец сооружения, в самом плане которого отражено стремление имитировать древние прототипы. При проектировании холодной ванны Камерон, очевидно, взял за отправную точку план терм Константина, которые были разрушены в начале семнадцатого века, но известны по измерениям, сделанным Палладио.Помещения этого банного комплекса включали аподитерий для раздевания, унктуарий для нанесения масел; сферистерий — большой тренажерный зал; калидарий — горячая ванна; лаконикум — парная; тепидарий — тёплое помещение с подогретой водой; и фригидарий — холодная комната с бассейном. То, что в Царском Селе архитектор пытался воспроизвести планировку римских терм, подтверждается и документами. Среди комнат на нижнем этаже они относятся к комнате с оловянным бассейном в центре, «горячей ванной» и «комнатой отдыха».
В интерьерах второго этажа Камерон использовал цветной камень, роспись и лепнину. Лепнину в Холодной бане выполнил Осип Мельников, крепостной, принадлежавший выдающемуся архитектору и поэту Николаю Львову; скульптура Жака-Доминика Рашетта и К. Хофферта. К отделке интерьеров привлекались и другие талантливые декораторы, работавшие в Санкт-Петербурге в 1780-х годах. Среди них выделялись скульптор и декоратор Шарлемань-Боде и художник Иоганн Рудольф.
Полы Холодной бани были украшены паркетом, который Кристиан Мейер изготовил по проекту Юрия Фельтена для дома, который строился в Санкт-Петербурге для Александра Ланского.(Из-за безвременной кончины фаворита они не потребовались.)
Несмотря на разрушения военных лет, первоначальный декор интерьеров павильона сохранился. В настоящее время помещения нижнего этажа Холодной бани используются для временных выставок.
Русская баня
Входя в Камеронские термы из-под свода Висячего сада, вы попадаете в коридор, который в восемнадцатом веке окружали служебные помещения: комнаты для слуг, кладовые для масел и другие принадлежности для купания.Здесь также были печи и котлы, необходимые для нагрева воды.
Сегодня мы входим в комнаты первого этажа через служебную зону, за которой находится паровая баня, которая не была характерной чертой римских бань, а традиционная для России — довольно небольшая комната с деревянным потолком, простым дощатым полом и деревянными … облицованные стены. Назначение этого помещения определило его функциональную отделку.
Кэмерон не был осведомлен о строительстве русской бани и обратился в Строительное управление с просьбой о помощи в ее строительстве.Работа была поручена архитектору Илье Неелову, который представил свою смету на работы в октябре 1785 года. По его проекту в южном углу комнаты была поставлена печь, на решетчатом своде которой стояло 250 ядер; Их поливали водой, чтобы получить пар. В противоположном углу стояли липовые полки, скамейки и емкости для воды. Горячая вода поступила из соседней комнаты.
Маршрут через Камеронские термы следовал древнеримской практике постепенного понижения температуры от комнаты к комнате — от русской паровой бани до банной комнаты.
Угловой шкаф. Ванная комната
Угловой кабинет — помещение квадратной формы и полукруглой ниши — использовалось для массажа. Эта небольшая комната была украшена четырьмя мраморными коринфскими колоннами и лепными медальонами с мифологическими сюжетами на бухтах свода.
Просторный сводчатый зал по соседству освещен большим полукруглым окном, в котором раньше была ванна для купания в теплой воде. Две двери вдоль северо-восточной стены соединяли эту ванную комнату с угловым шкафом и купальным залом.Кроме того, на противоположной стене Кэмерон разместила две фальшивые двери. Стены Санузла оштукатурены и окрашены: единственное украшение на них — рамы из бисера, разделяющие поверхность стен на панно, и горельефные декоративные лепные вазы, расположенные над дверьми. В девятнадцатом веке в ванной был установлен камин из светло-серого мрамора.
Банный зал
Самым светлым и просторным помещением на первом этаже является Банный зал с двумя полукруглыми окнами и четырьмя дверями.Он перекрыт двойным перекрестным сводом.
В первоначальном проекте Кэмерона банный зал должен был выглядеть особенно элегантно и эффектно с золочеными лепными украшениями на сводах и стенах, богато отделанными искусственным мрамором и орнаментальной росписью. Он предложил поставить роскошный навес над бассейном, опираясь на фаянсовые колонны с позолоченными бронзовыми орлами, а пол выложить мрамором разного цвета.
Императрица, однако, отвергла эту схему. Камерону удалось сохранить лишь часть своей первоначальной концепции и с помощью рельефных композиций украсить зал мифологическими сюжетами, связанными со стихией воды.Стены и своды были оштукатурены; пол Баня был покрыт дубовым паркетом, а сдержанный рельефный декор стен дополняли выкрашенные в белый цвет двери.
Скульптурный фриз, состоящий из прямоугольных панелей, чередующихся с круглыми медальонами, включает предметы «Туалет Венеры, Галатеи и Нептуна», «Купальные наяды» и «Триумф Амфитриты», а также аллегории рек и озер, изображения купальщиц и музы Эвтерпы. Под сводами размещены большие панели с многофигурными композициями: на юго-восточной стене Ацис и Галатея; на юго-западе Пан и Сиринкс и Несс Кентавр с Дейанирой.Барельеф на северо-западной стене изображает Амфитрита в компании нереид, тритонов, дельфинов и амуров. Скульптурные композиции созданы по эскизам Жака-Доминика Рашетта.
В этом зале раньше находился круглый бассейн для купания объемом 13 кубометров, окруженный деревянной балюстрадой. Его стены были построены из кирпича с оловянной обшивкой, изготовленной мастером по имени Альбрехт. Кроме того, в зале находился камин из белого мрамора, отделанный позолоченной бронзой.
Во время Второй мировой войны купальный зал использовался как конюшня. Бассейн был разбит; многие двери были разрушены, а пол полностью разрушен. Реставрационные работы проводились в зале в 1949 и 1990 годах.
Холл. Вестибюль
По размеру, форме и архитектурному оформлению гостиная с единственным окном и нишей с полукруглой раковиной была повторением Углового шкафа и была почти полностью занята «старинной кушеткой».
Зал не получил той декоративной отделки, которую планировал Кэмерон.Его стены и купольный потолок были только гладко оштукатурены и окрашены; по углам установлены колонны из белого и цветного натурального мрамора, а на бухтах склепа размещены четыре барельефных медальона с мифологическими сценами. Два из них были посвящены мифу об Амуре и Психее, другие изображали Афродиту с Адонисом и сцену из рассказа Селены и Эндимиона.
Зал дополнительно украшает белый мраморный камин с женскими фигурами на пилястрах и резным орнаментом Шарлемань-Боде на фризе.
Дверь из холла ведет в вестибюль со сводчатым потолком с одним окном и тремя дверными проемами. В связи с служебным назначением это помещение не имело художественного оформления. Стены вестибюля оштукатурены и окрашены, пол, как и везде на этом этаже, покрыт дубовым паркетом. Из вестибюля можно подняться по лестнице на верхний этаж павильона.
Лестница
Два этажа павильона «Холодная баня» соединяет винтовая лестница, спроектированная Кэмероном и расположенная в южном углу здания.Линии лестницы и лестничный пролет в целом — одно из самых совершенных и изысканных творений шотландского архитектора, нечто уникальное в истории русской архитектуры, к которой он по праву принадлежит. Лестница вписана в овальное пространство. Две двери внизу ведут под Висячий сад в помещения бани.
На широких стенах лестничной клетки есть такие же полукруглые ниши, что и на фасадах павильона. Во времена Екатерины в них находились четыре мраморные статуи, которые были сняты в 1798 году по приказу императора Павла I.Над нишами — круглые лепные медальоны с мифологическими композициями Жака-Доминика Рашетта.
Купольный потолок лестничной клетки украшен рядами лепного орнамента: белые розетки в сундуках создают впечатление кружева. В основании купола — лепной карниз с рельефным изображением листьев лотоса; ниже — широкий фриз из элегантных арабесок с фигурами грифонов и вазами между ними.
Сокращение затрат на отделку нижнего этажа Холодной бани и корректировка первоначальных планов коснулись и лестницы.На вопрос Кэмерон, из чего она хотела бы сделать ступени — из русского мрамора или «дикого камня», императрица ответила: «Из дикого камня, но мирного». По желанию Екатерины архитектор создал одиночный извилистый пролет из 41 ступени из серого мелкозернистого гранита, вписанный в овальную лестничную клетку без привычных опор. Концы ступеней (длиной до 40 сантиметров) вставлялись в специальный вырез в стене и заклинивались камнем. Края ступенек были соединены между собой шипом и пазами, поэтому ступени также опирались одна на другую.Балюстраде лестницы была придана простая конструкция в виде вертикальных стержней и гладких позолоченных розеток. Полированный поручень изготовлен из можжевельника восточного. Пол лестничной клетки вымощен бело-серым мрамором с широкой каймой из Путиловского камня.
На первом этаже павильона сейчас находится выставка «Агатовые комнаты: путь к возрождению», посвященная истории и реставрации Агатовых комнат.
Вода и благополучие: проекты, которые исследуют потенциал общественных бань и бассейнов
Вода и благополучие: проекты, исследующие потенциал общественных бань и бассейнов
© Хайме Наварро ShareShare
Facebook
3
3
Pinterest
Whatsapp
Почта
Или
https: // www.archdaily.com/896398/water-and-wellbeing-projects-that-explore-the-potential-of-public-baths-and-pools
В воде есть что-то, что постоянно захватывает наше воображение. Спокойная, впечатляющая или постоянно меняющаяся архитектура общественных бань и бассейнов может усилить природные качества воды. Бани традиционно были помещениями для встреч, где социальные различия растворялись в коже и парах. Даже в современных архитектурных проектах пространства для плавания и купания часто кажутся отдельным миром, терапевтическим и интимным.
Ниже представлены 12 проектов, в которых представлены потрясающие пространства для купания и плавания.
+ 12
Летний бассейн в Годелла / Альварес Кубеллс Arquitectos
Предоставлено Альварес кубелльс arquitectos Проект, расположенный в «Jardin D’Obradors Sur» в Испании, состоит из 12 независимых зданий на территории. В этих отдельных зданиях есть туалеты, душевые и складские помещения, которые окружают три круглых бассейна. Минималистичная цилиндрическая форма зданий создает интригующий пейзаж, пока посетитель перемещается по территории.
Ремонт бассейна «Tournesol» / Urbane Kultur
© Жан Батист Дорнер Этот проект представляет собой реконструкцию бассейна «Tournesol», одного из 183 бассейнов, построенных во Франции архитектором Бернаром Шёллером в 1970-х годах. Эти бассейны «Tournesol» состоят из большого плоского купола, который открывается, открывая сверкающий интерьер, где круглые световые колодцы создают узоры на воде. Ремонт оригинального «Tournesol» пытается сохранить формальную ясность первоначальной структуры, создавая форму бумеранга, которая обвивает купол, не касаясь его.Это новое крыло включает прихожую, раздевалки, офисы и технические помещения, а также благоустроенный внутренний дворик между старым и новым.
Лечебные бассейны для школы Ла Эсперанса / FUSTER + Architects
© Хайме Наварро Эти терапевтические бассейны открыты для всех, но предназначены для детей с ограниченными физическими возможностями, в частности, для учащихся школы Ла Эсперанса. По словам архитекторов, «главными действующими лицами пространства являются свет и небо.Одним из важнейших намерений проекта было создание уникального пространства, в котором естественный свет постоянно преображает атмосферу внутри; создавая прямую связь между пользователем и природой и облегчая процесс заживления ». Непосредственно над бассейнами есть огромные круглые отверстия, которые отражают форму бассейна, создавая прямую связь между ребенком, плавающим в воде, и небом над ним.
Бассейн по фен-шуй / Студия Mikou
© Элен Бине Студия Mikou разработала этот парижский бассейн в сотрудничестве со специалистом по фен-шуй Лоуренсом Дюжарденом.В соответствии с философией фэн-шуй, дизайн делает упор на естественном свете и циркуляции. Округлые окна в крыше создают интересную игру света на фоне воды, а также действуют как окна в бассейн, если смотреть из сада на крыше. Идея фен-шуй также отражена в фасаде, где волнистые деревянные планки напоминают рябь на воде и циркуляцию энергии и потоков.
Бассейн в Готе / Veauthier Meyer Architekten
© Клеменс Ортмейер Этот проект является расширением оригинального здания Уильяма Гетта в стиле модерн.Восстановленное историческое здание становится потрясающим центральным ядром нового спортивно-оздоровительного и развлекательного комплекса, доступного для людей с ограниченными возможностями. Построенные в 1909 году, Общественные бани Готы были закрыты в 1980-х годах из-за аварийного состояния. Реставрация и расширение открылись в 2014 году, когда новая лестница знаменует переход от старого к новому, выступая в качестве места для собраний и обзорной галереи.
Килич Али Паша Хамам / Кафер Бозкурт Архитектура
© Ахмет ЭРТУГ Этот проект представляет собой реставрацию оригинального хамама Кылыч Али Паша, который был построен в 1580 году главным архитектором Синаном по поручению османского адмирала Килич Али Паша.После 430 лет обломков и дрянных надстроек архитекторы проделали колоссальную работу по восстановлению здания до его первоначального великолепия, добавив при этом механические и электрические установки 21 века. Чтобы сохранить первоначальный архитектурный опыт, архитекторы использовали множество инновационных строительных технологий, таких как кирпичи на заказ, традиционные орнаменты, специальные окна и уникальную строительную смесь «хорасани».
Göteborg Bathing Culture / raumlabor
Предоставлено raumlaborberlin Этот причудливый купальный центр пытается создать новое общественное пространство в промышленной гавани Гетеборга, Швеция.Тесно связанный с контекстом сайта, дизайн «связывает воду, землю и окрестности», сохраняя память о прошлом. Он стремится восстановить роль общественной бани как места для общественных встреч, где «нет конкуренции, потребления или зрелищ, но где основное внимание уделяется исключительно совместному использованию пространств и мыслей, а также наслаждению водой и получению от нее пользы».
Баня светлячков / TAKASAKI Architects
© Hiroyasu Sakaguchi Баня светлячков была построена на месте 260-летнего рёкана в префектуре Сайтама, Япония.Архитекторы верили в «сохранение технических традиций», поэтому конструкция построена в аутентичном японском фахверковом стиле и построена местными плотниками без гвоздей. В проекте используются натуральные материалы, такие как японский кипарис, вулканический пепел, древесный уголь и бумага, для создания красивой ручной бани, излучающей деревенский шарм.
Mikve Rajel / Pascal Arquitectos
© Víctor Benitez Микве — это еврейская ритуальная ванна очищения, вода символизирует возвращение в утробу и возрождение.Конструкция микве должна соответствовать ряду строгих правил, касающихся использования материалов и обработки воды. Pascal Arquitectos намеревался показать духовную роль микве через архитектуру, создав пространство, предлагающее простоту и чистоту.
Hasle Harbour Bath / White
© Signe Find Larsen Этот проект пытается оживить гавань Хасле, Дания, как место для жизни и отдыха. Harbour Bath — это плавучая платформа, где посетители могут любоваться прекрасным видом на море с возвышенности, а также купаться как в неглубоких закрытых бассейнах, так и в глубоких водах, окружающих плавучую конструкцию.Доступный пандус соединяет баню с берегом, а также сауной, туалетом и зоной для переодевания на открытом воздухе.
Предложение комплекса термальных ванн «Thessaloniki’s Wet Dream» / NaNA (NotaNumber Architects)
Предоставлено NaNA (NotaNumber Architects) Этот концептуальный проект исследует роль бани как общественного пространства, предлагая видимую и под городской площадью. Перевернутые арки и купола создают лабиринт подземного ландшафта, где люди отдыхают в серии соединенных между собой бассейнов.«Активность в бассейнах проявляется на уровне улицы через стеклянный пол, по которому можно ходить, создавая впечатление купальщиков, плавающих внутри храма. В то же время лихорадочный шум города становится далеким местом для расслабляющего купания».
Crossing Parallel (s) / STUDIO M.R.D.O, StudioLaM
Предоставлено Studio M.R.D.O. Другой концептуальный проект, это предложение выиграло первое место в конкурсе подземных бань DMZ, в котором участникам предлагалось спроектировать подземную баню в корейской демилитаризованной зоне в ответ на длительную геополитическую напряженность между Северной и Южной Кореей.Предложение исследует традиционную роль бани как пространства, где социальные иерархии внешнего мира начинают рассеиваться, когда северные и южнокорейские народы входят в это пространство через разные входы, спускаясь по двум спиралевидным пандусам. Во время этого спуска пандусы приближают их достаточно близко, чтобы почти соприкасаться, прежде чем снова уйти. Затем, внизу, «пройдя через сложный и медитативный опыт, посетители с каждой стороны присоединяются к водам ванны.Эмоции, которые были вызваны и обработаны во время спуска, рассеиваются через жидкость, а напряжение с севера и юга смешивается и уносится прочь ».
Ванны и библиотека Гросслинга — FORMA
Расположение: Братислава, Словакия
Тип: Культурные — Городская баня, Городская библиотека, Общественный парк
Статус: Международный конкурс, получено упоминание, 2020
Размер: 100000 SF
Клиент: Город Братислава
Команда: Мирослава Брукс, Даниэль Маркевич, Peik Shelton
Этот проект отражает дух великих бань и гражданской архитектуры прошлых веков, создавая иммерсивную среду, которая прославляет как благоговение перед ритуалом купания, так и ценность успокаивающих пространств обучения.Основная цель предложения — создать разнообразную уникальную среду для отдыха и обучения в самом сердце Братиславы. Мы рассматриваем проект Grössling как культурный центр города; тот, который соединяет богатую историю прошлого с энергией и жизненной силой настоящего. Дизайн органично соединяет эти миры с помощью смелой двухцветной окраски, исторических материалов, естественной растительности и уникальных световых эффектов.
Предложение возрождает существующую культовую городскую баню Грёсслинг и оживляет ее благодаря дизайну коллективного ансамбля взаимосвязанных общественных пространств.Нас вдохновила богатая история этого места, в частности, бассейны — оригинальный 14-метровый бассейн, построенный в 1895 году, большой 25-метровый бассейн с прилегающими бассейнами для сидения, построенный в 1914 году, а также прусский свод на первом этаже. Сегодня большая часть оригинальной архитектуры, в том числе аркады на стенах с лепниной, сохранилась. Однако последующие изменения закрыли некоторые арочные проемы и изменили первоначальный характер этих пространств, изолируя их друг от друга. Наш дизайн предлагает объединить фрагментированный интерьер с помощью материальности и стратегических вмешательств, которые улучшают визуальные и физические связи между новой библиотекой и ваннами, а также усиливают и укрепляют отношения между интерьером и экстерьером.По мере роста популярности концепции «велнес» обновленный Grössling может повлиять на будущую архитектурную типологию бани и дизайн общественных пространств.
Ремонт ванных комнат Vernon Hills, IL
О компании Vernon Hills, IL
Этот дом расположен в прекрасной деревне Вернон-Хиллз. Всего в 35 милях от центра Чикаго и части округа Лейк-Каунти, все, что вам нужно, есть прямо в Вернон-Хиллз. Здесь вы можете найти Macy’s, Target, Kohls, Marshalls, TJ Maxx, Dick’s Sporting Goods, Walmart, Steinhafels, Old Navy, the Hawthorn Mall, список можно продолжать и продолжать.Если шопинг не для вас, перекусите в Tsukasa of Tokyo, Maggianos или Real Urban Bar барбекю. Вернон-Хиллз — прекрасное место для жизни. Этот небольшой городок с его дружелюбной и гостеприимной атмосферой идеально подходит для тех, кто ищет новое место, которое можно назвать своим домом.
Собственность субъекта
Ванная комната в этом доме была готова для некоторого ухода, и клиенты знали, что Regency подходит для этой работы. В этой ванной было ковровое покрытие, соединяющее две гардеробные и остальную часть главной спальни, устаревшую ванну и отсутствие уединения.Как только мы услышали мнение наших клиентов о том, что им нужна более современная ванная комната, мы точно знали, что нужно делать. Мы начали с того, что разорвали ковер и заменили пол, приобрели новые шкафы и сантехнику, а также современную ванну и новую красивую душевую кабину. Мы знали, что чтобы решить проблему с конфиденциальностью, нужно добавить дверь, чтобы отделить спальню от ванной комнаты.
Конечный результат
Эта ванная выглядит великолепно! Устаревшее ощущение было преобразовано в очень современную и элегантную атмосферу.Регентство началось с того, что вырвали ковер, простирающийся до спальни, и заменили его плиткой из долины акации от Daltile. Душ был переделан и теперь имеет красивые стеклянные двери с двух сторон с плиткой Artigiano Field на двух других стенах. К душевой кабине добавилась шикарная полочка-ниша с твердым белым кварцем на дне. Старая ванна была заменена современной отдельно стоящей. Мы также добавили раздвижную дверь в стиле амбара, чтобы отделить ванную комнату от спальни.
Клиенты были более чем довольны результатом своей новой ванной комнаты, и Regency была рада, что смогла помочь этой паре достичь своих целей.
Нужна реконструкция ванной комнаты?
Если вы хотите отремонтировать ванную комнату в Вернон-Хиллз, штат Иллинойс, позвоните специалистам по обустройству дома Regency Home Remodeling по телефону 1 (773) 930-4465.
Домашний тур запланирован на Tech Terrace — Образ жизни — Lubbock Avalanche-Journal
Пять домов на Tech Terrace / UNIT были украшены к Рождеству и будут доступны для всеобщего обозрения во время домашнего тура, запланированного с 14 до 17 часов. Суббота.
Ежегодный тур собирает средства для улучшения парков, школ и других проектов в районе Tech Terrace / UNIT, который расположен в пределах Юниверсити-авеню, 19-й улицы, Индиана-авеню и 34-й улицы.
Билеты, которые ограничены в этом году, стоят 15 долларов и могут быть приобретены в торговых центрах Plaza, принадлежащих компании Alternative Food Co., Hodgepodge Design, J&B Coffee и Sharp’s Flowers.
Дома в туре:
• 2901 19-я улица — Этот дом в стиле георгианского возрождения был построен в 1951 году. Нынешним владельцам потребовалось восемь месяцев, чтобы обновить кухню, главную спальню и ванные комнаты на нижнем этаже, а затем стабилизировать внешнюю кирпичную конструкцию. . Он разработан, чтобы быть привлекательным для ценителей искусства, музыки и истории.
• 3207 20-я улица — Владельцы переработали 3 800 квадратных футов площади дома, но сохранили оригинальные черты дома. Он спроектирован так, чтобы обеспечить спокойную обстановку для семьи.

Монтаж гибкой черепицы своими руками: Монтаж гибкой черепицы своими руками: пошаговая инструкция

Ноя 13, 1978 автор alexxlab Разное

Как производить монтаж битумной черепицы своими руками

Битумная черепица — популярный и относительно недорогой материал. В отличие от ондулина, имеющего форму привычного мелковолнового шифера, битумная черепица более эстетична и многофункциональная, хотя эти два кровельных материала имеют много общего по технологии производства и составу. Дом, навес или любая другая форма, перекрытая битумной черепицей, выглядит очень эффектно. Особенно ценно свойство черепицы немного зацветать. Это придает ей древний, выдержанный, благородный вид. Но при этом не теряются ее кровельные качества.

В работе битумная черепица также неприхотлива. Для ее укладки нет необходимости иметь особые навыки. Это очень гибкий, пластичный материал. Конечно, перед монтажом битумной черепицы необходимо иметь представление о том, как осуществлять порядок работ и какие инструменты для этого пригодятся.

Ранее мы давали советы и инструкции по монтажу гибкой черепицы. В данном мастер-классе мы расскажем вам о монтаже битумной черепицы, на примере навеса над воротами.

Материалы:

битумная черепица — отдельные ее листы называются гонты
кровельная мембрана
битумная мастика
оцинкованные гвозди или саморезы
скобы для степлера
торцевая планка
кровельный конек

Инструменты:

строительный нож
степлер
шуруповерт или молоток
рулетка
-строительный уровень
маркер
баллон с пропаном и насадкой-горелкой
шпатель

Монтаж битумной черепицы своими руками

В нашем случае мы уже имеем готовую поверхность, выполненную из металлического профиля и накрытую плитой OSB. Самое важное в этом деле — толщина плиты. Она должна быть не менее 12мм. Если толщина будет меньше, то плита со временем просядет, образовав некрасивые ложбины, кроме того, она будет иметь некоторую вибрацию под воздействием ветра, что может привести к расслаиванию гонтов. Также в плите меньшей толщины элементарно не будет тела для надежной фиксации черепицы.

Сначала мы закрепляем кровельную мембрану. Это особый материал, одна сторона которого не пропускает влагу, а обратная имеет специальные поры, через которые проходит воздух. Таким образом, гонты не приклеены непосредственно к плитам OSB. Это позволяет осуществлять вентиляцию пространства между основой и кровельным покрытием, что исключает возможность образования плесени. Кровельную мембрану разматываем и прибиваем степлером.

Далее мы крепим торцевую планку — это металлическая полоса из крашеной оцинковки. Естественно, ее цвет мы подбираем под цвет черепицы. Крепим полосу по всему периметру будущей кровли. Это спрячет некоторые неровности, которые могут иметь место при монтаже плит OSB, и создаст эстетическую окантовку крыши. При монтаже полосы используем строительный уровень. Например, я использую не оцинкованные гвозди или скобы, как делают некоторые другие мастера, а шуруповерт и оцинкованные шурупы. Такой монтаж быстрее, нежели забивание гвоздей, и не требует специального пневмостеплера для забивания скоб.

Итак, закрепив планку, приступаем к укладке гонтов. При этом необходимо четко соблюдать одно важное правило. Откройте сразу несколько пачек и берите гонты из них по очереди. Дело в том, что при изготовлении краска всегда ложится неровно и цвет в разных пачках будет немного разным. Таким образом, вы смешаете листы из разных пачек, которые потом на солнце выровняют цвет.

Для монтажа с гонта надо снять защитную пленку и нагреть липкую часть горелкой. Некоторые не греют гонты при монтаже, если работают в теплое время года, однако я всегда грею, ведь липкий гонт удобнее фиксировать, просто прихлопнув ладонью. Особенно это полезно на крышах с крутыми скатами.

Первый гонт мы крепим вверх ногами. Так мы создаем основу для правильного рисунка, который будет образован вторым рядом гонтов. К тому же кровельная планка имеет выступ, ориентируясь на который мы можем начинать кладку гонтов без предварительной разметки. Ведь железо уже закреплено по уровню.

Далее проходя каждый ряд гонтов, необходимо сдвигать следующий на одну черепицу в сторону. Это необходимо для того, чтобы шов стыка гонтов был перекрыт целым листом. В начале ряда будет образовываться место, на которое необходимо будет положить не целый лист, а лишь кусочек. Нет необходимости резать целый гонт. В конце ряда у вас будет выходить тот самый кусочек. Просто его надо отрезать в конце и перенести в начало.

Выравнивать гонты очень просто. Гонт можно условно разделить на две части со средней линией. Именно на нее и будет накладываться каждый следующий гонт. Если же будут возникать небольшие зазоры на шве, или в процессе монтажа вы немного повредите гонт, просто замажьте это место битумной мастикой. Конечно, если оно не будет сильно бросаться в глаза.

Выполнив монтаж, надо накрыть верхний конек специальным металлическим коньком. Таким образом, вы изолируете покрытие от попадания под него влаги. К тому же металлический конек имеет структуру, не препятствующую вентиляции. Существуют также специальный вентилируемый конек, выполненный из мягкого пластика. Он крепится поверх мягкой черепицы и оклеивается сверху битумным коньком. Это наиболее правильный вариант для крыши с большой площадью. Однако стоит такой конек немало. В моем случае нет необходимости использовать именно его. Если вы накрываете не крышу дома, а беседку, патио или площадку для парковки авто, то можно использовать мой вариант, как более экономичный.

В итоге получился симпатичный козырек над воротами. Он не только прикрывает деревянные ворота от дождей и снега, но и выполняет декоративную функцию.

особенности мягкой кровли и правильное проведение укладки

Кровля из битумной мягкой плитки проста в использовании, прочная и эстетическая. Большой плюс заключается в том, что самосборка возможна. Технология монтажа гибкой черепицы является тяжёлой, масса фрагмента небольшая, закрепляется на клеевой основе, а также кровельными гвоздями. Следовательно, укладка гибкой черепицы собственными руками может быть выполнена самостоятельно без проблем.

Важные особенности материала

С учётом чрезвычайно простого дизайна, который имеют гибкие плитки, устройство крыши сможет сделать даже новичок. Главное, следовать технологии.

Этот кровельный материал изготавливается в виде битумной черепицы:

прямоугольная стеклоткань с битумной пропиткой;
нижняя часть обрабатывается составом SBS или натуральным битумом для наклеивания на непрерывный каркас;
самоклеющийся слой защищён для хранения и транспортировки полимерной плёнкой;
наверху стекловолокно покрыто материалом, посыпанным бетонной крошкой, гранитом, базальтовой крошкой или кварцевым песком для повышения износостойкости.

Гонты разных производителей иногда не имеют одинаковых размеров (средний формат 1×0,35 м), толщина 3 мм.

Шаблон плитки имеет несколько типов:

ромбы;
кирпич;
черепица;
прямоугольники разного формата;
соты.

Цветовые оттенки могут быть многохромовыми или монохромными, различными в каждой коробке. Поэтому перед тем как класть весь доступный материал из разных коробок, они смешиваются в случайном порядке. Максимальную художественную ценность имеет гибкая битумная обшивка фирм Shinglas, Tegol или с 3D-эффектом любого производителя. Самоклеющийся слой не обеспечивает надёжности крепёжных частей черепицы, поэтому крыша дополнительно крепится к каркасу гвоздями.

Подготовка к самостоятельной работе

Если для кровли выбраны гибкие кровельные плитки, кладка их собственными руками должна начинаться с определения количества облицовки, дополнительных расходных материалов. Необходимо, чтобы нижний частый кровельный материал монтировался в соответствии с требованиями этого покрытия.

Прежде чем покупать нужное количество черепицы, планок, основных ковров, коньков, других дополнительных элементов, креплений, необходимо обеспечить запас материалов.

Ориентировочная стоимость:

черепица — в коробке 1,5−3 м2 в зависимости от размеров, с учётом перекрытий (указанных производителем на каждой коробке), обычно необходима 5% маржа;
мастика — 200 г / м для дождевого ковра, 100 г / м для конца, 750 г / м для точек пересечения;
гвозди — 80 г / м2 с выбором фурнитуры с 3 мм стержнем, 9 мм длиной 3 см с гальваническим покрытием.

Подложка необходима для создания непрерывного подкладного ковра со склонами коньков менее 18 градусов или обработкой периметра коньков со склонами, большими этого значения. Он изготовлен из полиэстера 2 мм с битумным покрытием или производится в виде 2 мм гидробарьера ОС GOC без порошка.

На сайтах ведущих производителей существуют обязательные калькуляторы для расчёта количества материалов для одно- и многоканальных, палаточных, мансардных крыш.

Правила подготовки оснований

Гибкость — достоинство битумного покрытия. С одной стороны, это позволяет значительно ускорить процесс монтажа. В конце концов, нужно немного времени и минимума усилий, чтобы сформировать соединение, оборудовать коньки и карнизы. С другой стороны, благодаря гибкости материала, необходим непрерывный каркас.

Постройте непрерывный каркас перед установкой мягкой кровли:

с досок OSB-3 рекомендуется на основе достаточной прочности;
из водостойкой фанеры с маркировкой ФСФ;
с рифлёной или обрезной доски, влажность которой не должна быть менее 20%.

Листовой материал размещён будет в виде кирпичной кладки. Важно, чтобы не было получено крестообразных участков. Необходимо, чтобы слабые участки сцепления фракций равномерно распределялись по контрольной решётке. В швах необходимо оставить пробелы на 2−3 мм, которые необходимы для свободного движения системы стропил при колебаниях температуры.

Доски нужно установить параллельно выступам крыши. А также если для рамы недостаточно длины доски. Обычные доски закреплены будут гвоздями с обеих сторон. Для их составления необходимо, чтобы в обратном положении находился зазор между 3−5 продольными элементами. Перед работой обрезные доски сортируются. Те, что толще, нужно распределить на базе рамы.

Монтаж гибкой битумной черепицы

При монтаже крыши с мягкой плиткой, прежде всего, необходимо отразить температурные условия, поскольку для структуры материала требуется специальный подход. Самая высокая прочность связи между элементами битумной черепицы будет обеспечена только с высокой температурой, солнечными лучами и без осадков. Не рекомендуется устанавливать гибкую черепицу зимой, так как это может привести к порче плитки.

Сначала происходит расположение подложки ковра. Она должен быть прибита на следующих участках крыши:

карниз;
конёк;
места кровельного склона.

При условии, что уклон кровли более 20 градусов, подкладной коврик должен охватывать весь участок крыши. Начните работу со дна, а ковёр должен быть перпендикулярным к основанию. Он скользит (ширина — 15 см) с шагом закрепления 20 см. Важно, чтобы каждое из соединений тщательно обрабатывали битумной мастикой или специальным кровельным герметиком. На растянутом ковре положен будет карниз, чтобы защитить каркас от влаги. Если нет возможности сделать это, то полоска просто кладётся под основание. Пристегнуть гвоздём нужно с шагом 5 сантиметров.

Затем выполняется работа на каркасе. Это также требует частей, которые предназначены для обеспечения защиты деревянного каркаса и слива воды из края. После их монтажа можно продолжать установления полосок гребня-карниза покрытие, которое можно представить просто мягкими нарезанными концами. Они прибиты будут гвоздём к каркасу, отступая от края 2,5 см. Эти участки рекомендуется обрабатывать мастикой на основе битума, с ее помощью и прикреплённые свободные края. На этом этапе работы также необходимо зафиксировать дренажные элементы — кронштейны, которые применяются для желобов.

Гибкая установка, которая отличается по некоторым функциями, требует установки барьера. Он должен быть размещён на вершине главного, то есть второго слоя. Этот барьер должен располагаться в областях доступных мест, оптимально подходит для накопления избыточной влаги. Крепление осуществляется с помощью оцинкованных гвоздей на шаге 10 см, а кромки обрабатываются битумной мастикой. Если, возможно, в качестве клея лучше использовать специальный — водонепроницаемый.

После завершения всех этих процедур следует продолжать непосредственно уложить гибкую битумную черепицу. Материал должен быть из разных упаковок, поскольку листья у них имеют различные оттенки. После окончания монтажных работ под воздействием солнца материал постепенно приобретает равномерный цвет.

Положите начало в нижней части центральной рамы. Клейкую часть материала следует освободить от защитной плёнки, и покрытие крепко прижимается к основанию. Сверху его следует прибить 4 гвоздя, отступив от карнизной полосы 4 до 5 см. Лепестки материала должны полностью покрывать перфорацию полосы ниже. С краю линии фронтона покрытие должно быть нарезанное на нужную длину и обработанное мастикой.

Очень важным моментом является также пересечение с дымоходными системами и вентиляцией. На этом шаге следует установить барьер сначала. Вентиляционную базу следует обрабатывать битумной мастикой. Затем нужно выбрать один из фрагментов гибкой битумной черепицы и сделать отверстие, соответствующее вентиляционному. После нанесения покрытия, подложку нужно снова обрабатывать мастикой.

Более сложным является работа с дымоходом. На месте его прикрепления к крыше надо прибить три треугольные рейки, расположенные под прямым углом к трубе. Затем вокруг дымохода положить подложку с ковром, которая затирается и обрабатывается той же мастикой.

Укладка гибкой плитки проводится согласно следующей схеме:

Верхний край рейки должен касаться трубы.
На верхней части гибкой плитки крыши установлен барьер.
Часть листов должна быть поднята до трубы на 30 см, а часть — склеена и прибита к крыше на высоте 20 см.
Барьер на трубе покрыт фартуком металла, а швы распространяются специальным герметиком.
А также может быть оборудован специальный лоток, функцией которого является удаление воды из дымохода. Это особенно рекомендуется для тех крыш, которые имеют крутой склон и параметры труб, превышают 50×50 сантиметров.

Особенности установки карниза черепицы

Для того чтобы создать ориентиры, лучше предварительно отметить крышу строительным шнуром с покрытием. Горизонтальные линии применяются по пяти рядах гибких плиток. Вертикали берут по шагам одного винта.

После подготовки и маркировки поверхности кровли вы можете спокойно продолжать установление гибких плит, соблюдая алгоритм:

Первая строка черепицы монтируется на весу. Вы можете взять специальную гребне-карнизную плитку или своими руками вырезать начальный элемент путём обрезки лепестков обычной черепицы. С краю металлического стержня необходимо отступить на 0,8−1 см и клеить на карниз битумную черепицу. Для склеивания с клеящего слоя необходимо снять защитную ленту и обработать места мастикой.
Плитка закреплена кровельными гвоздями со слоем, равным ширине лепестка. Широкая шапочка должна быть чисто параллельной поверхности непрерывного каркаса. Искривления недопустимы.
Гвозди забиты, отступив от верхнего края на 2−3 см. Точки крепления должны перекрываться следующей строкой крыши.
Подходит к первому ряду. Начните лучше с центром рамы, чтобы облегчить горизонтальное выравнивание. С нижней линии стартовой линии нужно отступить 1−2 см и приклеить его испытанным способом. Пристегните четыре гвоздя на расстоянии 2−3 см от паза между лепестками.
Установку второго ряда также удобнее начинать изнутри. Но битумная черепица должна быть смещена таким образом, чтобы лепесток был над пазом первого ряда плиток, а точки закрепления были полностью закрыты.
Верхний угол плитки, установленный рядом с фронтоном, обрезанный в виде равностороннего треугольника со сторонами 1,5−2 см. Обрезка нужна для отсечки воды.

Продолжайте устанавливать черепицу по линейному принципу, то есть положить целую серию друг за другом. Вы можете пирамидальным способом с «накоплением» с середины рамы к краю или по диагонали.

Защита фронтонов и карнизных свесов

Периметр крыши оснащён металлическими планками. Они необходимы для защиты ослабленных участков каркаса от влаги. Планка лежит на краю креплений и выступает краем. Линия ребра должна совпадать с линией контура крыши. Кровельные гвозди закреплены к зигзагообразному участку после 10−15 см.

Если необходимо соединить обе рельсы, они заложены с перекрытием 3−5 см, не менее 2 см. Полосы фронтона перекрывают карниз в углах крыши. В местах конечности и сцепления крепления забиты 2−3 см.

Большинство производителей гибких кровель рекомендуют устанавливать оба типа металлической защиты на верхней части подкладки барьера. Однако разработчики бренда «Shinglas» рекомендуют разместить прутья под барьер, а фронтоны над ним. Перед установкой фронтонов и карнизов на доске рекомендуется сначала пробить стержень, и уже прикрепить металлическую защиту к нему.

Расположение гребня кровли

После завершения укладки мягкой черепицы на склонах перейдите к расположению гребня. Вентиляционные каналы в корпусе каркаса должны оставаться открытыми, поэтому между вершинами коньков остаётся щель 0,5−2 см. Для обеспечения вентиляции скейт оснащён пластиковым аэратором. Это не очень привлекательно, поэтому в качестве эстетики он украшен универсальной скейт-карнизовой черепицей или рубленой плиткой.

Битумная черепица с 4 гвоздями. Каждый последующий элемент должен закрыть застёжкой предыдущего. Поднимите плитку на гребне снизу вверх. Конёк располагается в направлении господствующих ветров, так что открытые участки идут в другую сторону.

Особых трудностей при монтаже гибкой кровли не обнаружено. Есть технологические особенности. Если они строго соблюдаются, то кладка может быть выполнена своими руками с замечательным результатом.

Монтаж гибкой черепицы своими руками: пошаговая инструкция

Мягкая кровля стала истинным сюрпризом не только для строителей, но и для дизайнеров и архитекторов. Разнообразие стилей, фактур, расцветок позволяет реализовывать самые смелые фантазии, а монтаж гибкой черепицы собственными руками под силу даже тем, кто ни разу не сталкивался с подобными работами, но имеет колоссальное желание пройти весь процесс самостоятельно. Однако постарайтесь найти помощника, поскольку в одиночку справиться со всеми задачами иногда просто невозможно.

Монтаж основания под мягкую черепицу
Один из самых важных моментов — обустройство основания под мягкую черепицу. Эту работу желательно доверить профессионалам, поскольку она требует специальных знаний и умений.
В обязательный перечень входят:
обустройство стропильной системы. В данном случае нужно правильно рассчитать вес кровельного пирога в совокупности с финишным покрытием и вероятных осадков;
пароизоляция. Обязательный пласт, который предотвратит скопление конденсата и подмокание древесины;
гидроизоляция. Защищает от холода.
утеплитель. Чтобы подобрать определенный вариант и толщину утеплителя, нужно произвести точный расчет;
непосредственно основание. Для выравнивания поверхности стелют плиты OSB (ОСП) или фанерные листы.
ОСП — ориентированно-стружечная плита, представляющая собой древесный пласт, состоящий из нескольких листов натурального стружечного материала, склеенных между собой специальными смолами с включением искусственных восков.
Особенности монтажа
Работы по укладке черепицы необходимо проводить при температуре окружающей среды от +5 ºС. Если снаружи температура воздуха ниже, листы материала нужно хранить в теплом помещении или прогревать монтажным феном.
Метод укладки черепицы предполагает последовательное соблюдение следующих этапов:
подкладочный ковер. На уже сформированное фанерное основание укладывают специальный подкладочный ковер, размещая полосы внахлест и крепя их к обрешетке гвоздями на расстоянии в 25 см;
карнизные планки. Чтобы обеспечить дополнительную защиту карнизам, выбирают металлические планки, крепят гвоздями в шахматном порядке на расстоянии 10 см друг от друга;
обустройство ендовы. Для начала раскладывают ендовый ковер, фиксируя его кровельными гвоздями, а затем обрезают по канту так, чтобы открыть ось ендовы на 5–10 см. Окончания гонтов промазывают клеем К-36;
рядовая черепица. Начинают выводить ряды с середины ската крыши. Независимо от того, что гонты промазаны клеевым составом, их все равно закрепляют гвоздями. Возле карниза пласты обрезают и проклеивают битумом;
конек. Крыша в этой части оснащается специальным коньковым аэратором, при помощи которого обеспечивается дополнительная вентиляция. Каждый пласт коньковой черепицы условно делится на 3 части, изгибается по швам и аккуратно размещается по коньку.
Для организации кровли вокруг антенн и труб предусмотрены специальные проходные детали. Их крепят гвоздями и промазывают битумным клеем.
Установка основания для кровли
Основание для кровли — это несущий каркас из деревянных брусов и досок, сконструированный особым образом. Формируется в несколько последовательных этапов:
мауэрлат — деревянная балка из бруса, которая послужит основанием для последующего монтажа перекрытий и обустройства стропильной системы;
лаги — перекрытия для крыши, которые станут опорой для чердака или мансарды. Устанавливаются поверх маурлата;
коньковый прогон. Может монтироваться разными способами, самый простой — фиксирование горизонтальных балок, установленных на вертикальные опоры;
стропила и обрешетки. Являются скелетом — основной частью кровли. Несут всю нагрузку, начиная с утеплителя, заканчивая кровельными материалами;
кобылки, софиты. Карнизные свесы играют значимую роль для защиты стен от осадков. Для упрочнения конструкции выполняется монтаж софитов — поддерживающих опор, а сверху монтируется обрешетка;
гидроизоляция. Для нее применяются специальные мембранные материалы, защищающие внутренние элементы кровли от проникновения дождевой влаги;
вентиляция. Важно предусмотреть небольшое пространство между мембраной и кровлей, чтобы исключить накопление конденсата и обеспечить хороший воздухообмен между внутренним и внешним пространством.
Монтаж подкладочного ковра
Подкладочный ковер — это нетканое полотно, относящееся к разряду битумно-полимерных. Его расстилают на обрешетку, преследуя следующие цели:
выравнивание неровностей и дефектов обрешетки;
улучшение гидро- и пароизоляционных качеств конструкции;
предотвращение скопления конденсата на деревянных элементах кровельной конструкции.
Технологический процесс укладки мягкой рядовой черепицы на кровлю начинается с обустройства полотна основания, расстилающегося полосами на карнизы и ендовы. Однако начинают с последних. В ширину полосы составляют 1 м.
Остальное пространство ската крыши накрывается по следующему принципу:
горизонтальные стыки полос укладываются с нахлестом по 15 см, вертикальные — по 10 см;
каждая уложенная полоса крепится оцинкованными гвоздями с шагом 25 см;
основная часть ската накрывается перпендикулярно карнизу и коньку.
Для большей герметизации стыков по периметру полотна промазывают битумом. Это позволит сделать конструкцию практически монолитной и исключить проникновение под нее осадков и деформации несущих конструкций.
Установка металлических планок
По окончании процесса фиксируются фронтальные планки, предназначенные для предотвращения проникновения под материал дождя, ветра. Капельная планка формируется по периметру свесов крыши. Ее задача — защитить обрешетку, торцы стропил и настилы от просачивающейся и накапливающейся на деревянных поверхностях влаги. Один край капельника крепится на настил, второй прикрывает свес. Он фиксируется гвоздями из нержавеющей стали, забивающимися в зигзагообразном порядке с шагом 10-15 см. Если возникает необходимость соединения двух планок, их размещают с нахлестом в 3–5 см. Фронтонная планка на углах должна лежать поверх карнизной. В местах стыков крепежи размещают на отдалении в 2–3 см.
Установка карнизных планок
Торцевые и карнизные планки монтируют сверху подкладочного ковра внахлест. Фиксируются посредством кровельных крепежных элементов, предпочтительно в шахматном порядке.
Большинство производителей советуют применять оба типа железных перекрытий, укладывая их поверх подкладочного ковра.
Обустройство ендовы
Ендова — деталь, укладывающаяся параллельно внутреннему углу крыши, находящаяся между стыками скатов. Предназначена для защиты всего «пирога» от проникновения влаги внутрь и беспрепятственного удаления осадков с крыши. Число ендов зависит от следующих факторов:
формы и конфигурации кровли;
присутствия вспомогательных элементов: мансарды, слуховых окон и т. д.
В зависимости от разновидности крыши верхний кусок полосы может устанавливаться или нет. Грамотное выполнение всего процесса обеспечивает прочность и гидроизоляцию кровельного покрытия.
Фиксация гонтов
Для начала нужно рассчитать нужное количество гонтов:
измерьте лист рядовой черепицы и площадь работы;
разделите последнее значение на первое.
Далее нанесите разметочные линии для гонта, служащие ориентирами, по которым легко выравнивать черепицу в любом направлении. Поверьте, без них вам придется не раз вернуться к проделанной работе, отрывать и прикладывать листы заново, особенно когда вы делаете эту работу впервые.
Для формирования ориентиров кровлю сначала размечают мелованной строительной нитью. Параллельные полосы размечаются на расстоянии пяти рядов гибкой черепицы. Вертикально отбивается расстояние, равное одному ряду. После этого следует приступать к процессу монтажа гибкой черепицы. Формирование гонта производится в соответствии с простым алгоритмом действий:
стартовым рядом выкладывается карнизная параллель гибкой черепицы, крепят ее на кровельные гвозди;
для удобства выравнивания по горизонтали первый ряд мягкой рядовой черепицы начинают клеить с центра откоса. От этой параллели отступают 1–2 см и фиксируют уже проверенным методом — прибивают каждый лист четырьмя гвоздями на расстоянии 2–3 см от пазов между лепестками;
монтаж следующего гонта также начинают с середины. Однако его размещают таким образом, чтобы лепестки находились над пазом первого ряда и точки фиксации были полностью закрыты;
наружный угол каждой черепички, размещенный около фронтона, срезается по контуру треугольника с одинаковыми противоположными сторонами, равными 1,5 или 2 см. Обрезка необходима для отбоя воды.
Дальше укладывать можно по тому же принципу — последовательными рядами, а также по методу пирамиды, по нарастающей от центра скатов до краешков, или по диагонали. Не нужно, чтобы гвозди глубоко проникали внутрь, достаточно того, что они крепко держатся в обрешетке.
В подавляющем большинстве случаев укладку стартовой черепицы производят вдоль карниза, отступив от края свеса 1,5–2 см. Причем края ее должны прикрывать фронтонные планки. Первая полоса представляет собой ту же рядовую черепицу, у которой удалены лепестки. Однако многие производители выпускают специальные элементы, предназначенные именно для этой цели. Когда для стартовой полосы применяют рядовую черепицу, тыльная сторона которой не снабжена клеевой основой, подкладочный ковер на месте фиксации обрабатывается битумной мастикой.
Для обустройства ендовы предусмотрен способ открытой разжелобки. Рядовая черепица прокладывается до оси ендовы с двух сторон скатов. Однако гвозди уже не заколачивают в гонты на расстоянии 30 см от оси. После формирования рядов мелованным шнурком намечаются границы ендовы, по которым срезают пласт. Ширина разжелобки составляет от 5 до 15 см. Для обеспечения более аккуратной работы, под пласты перед обрезкой подкладывается доска. Находящиеся возле ендовы углы черепичек подрезаются для отбоя воды, после чего изнаночная сторона покрытия обрабатывается мастикой и приклеивается;
Монтаж коньковой черепицы
По завершении предыдущего этапа наклеивания черепицы на скаты начинают оформлять коньковую часть. Вентиляционные каналы, сформированные в обрешетке, оставляют открытыми, а между верхними точками скатов предусматривают зазор до 20 мм. Чтобы обеспечить качественную аэрацию, конек снабжают пластиковым аэратором. Сама по себе деталь смотрится не слишком эстетично, поэтому ее декорируют универсальной коньково-карнизной черепицей либо заменяют этот материал на нарезанные из самих гонтов полосы. Укладывают черепицы в направлении преобладающих ветров, разворачивая открытые участки на подветренную сторону.
Каждую черепицу прибивают гвоздями, а последующий элемент должен прикрывать крепеж предыдущего.
Финишные работы
Завершающим этапом работ является оформление при помощи черепицы фронтонов и других элементов кровельного покрытия. В отношении фронтонов придерживаются следующей технологии:
монтаж полосы осуществляется так, чтобы от края уложенной планки до кровельного материала оставался зазор, равный не менее 10 мм;
гибкая черепица фиксируется к основанию и металлической планке мастикой, при этом одновременно крепится при помощи гвоздей.
Дымоходы и вентиляционные ходы на крыше присутствуют обязательно. Самый сложный участок — стыки с кровельным материалом, которые нужно герметично закрывать. Для правильной обкладки черепицей формируют выкройку из ендового полотна или железного листа, покрытого защитной краской. Однако предварительно стенки труб закрывают по периметру листовым железом, которое к трубам крепится саморезами. Высоту плинтуса оставляют равной 30 см.
Из ендового покрытия вырезают полосу шириной полметра, укладывают возле труб так, чтобы она закрывала плинтус на 30 см и уже уложенную гибкую черепицу на 20 см. Фиксируют при помощи битумной мастики.
Очень важно сначала сформировать отрезок нижней стороны трубы по скату, а только затем приступать к двум боковым, которые будут находить на нижнюю. Далее укладывают саму черепицу, предварительно обработав ендовый слой мастикой.
По бокам от трубы черепицу кладут так, чтобы она не доходила до трубы на 8 см, а затем формируют металлические планки Z-образной формы, устанавливающиеся так, чтобы над стенками трубы образовался козырек. На самой трубе формируют штробу, в которую утапливают верхнюю полку элемента. Планки к трубе крепятся саморезами. Стык штробы заполняют герметиком.
Также нужно герметизировать стыки, образованные антеннами, трубами, через которые вода может попасть внутрь кровельной конструкции. Для этого применяют специальные резиновые колпаки. Их укладывают с тем расчетом, чтобы нижним краем они прикрывали мягкую черепицу на 2 см. На подкладочном ковре наносят разметку, по которой нужно вырезать сквозное отверстие:
для вырезания применяют электролобзик;
обратную сторону колпаков обрабатывают битумной мастикой;
укладывают колпаки на предназначенное место;
крепят конструкцию по периметру при помощи кровельных гвоздей;
сверху наносят слой мастики;
монтируют мягкую черепицу;
стыки кровельного материала и колпаков заполняют герметиком, а затем пересыпают каменной крошкой.
Мягкая кровля готова. Никаких дополнительных работ проводить не потребуется. Главная задача мастера — следовать инструкции по укладке, которая прилагается к кровельному материалу.
Гибкая черепица KATEPAL производится с соблюдением всех стандартов к качеству и безопасности. Продукция сертифицирована и сопровождается подробной инструкцией по применению и правилами обустройства мягкой кровли. Квалифицированные мастера компании-производителя проведут весь спектр работ по формированию кровли с гарантийным сроком и дальнейшим сервисным обслуживанием. Стоит адекватно оценить свои силы и обратить внимание на то, что стоимость товаров и услуг специалистов в большинстве случаев гораздо выгоднее, нежели желание сэкономить и самостоятельно, без знаний и специальных навыков обустроить кровлю из мягкой черепицы.
инструкция по монтажу своими руками на крыше- Обзор +Видео
Гибкая черепица является одним из наиболее популярных видов покрытий для крыши. Она широко используется в малоэтажном и коттеджном строительстве.
Этот практичный и мягкий материал имеет много названий: черепица гибкая, битумная и мягкая, шинглас, плитка для кровли, гонт и прочее.
Выпускается гибкая черепица в виде отдельных листов, по краю имеющих вырезы различной формы. Она может быть треугольной, овальной, шестиугольной, волнообразной и прочее. Также предлагается богатая цветовая гамма данного вида кровельного покрытия.
[contents]
Структура гибкой черепицы
Основой гибкой черепицы часто является пропитанный модифицированным битумом стеклохолст. Нанесенная на его поверхность крупнозернистая посыпка наделяет материал надежностью и прочностью, увеличивая срок его службы. Данный кровельный материал можно применять для отделки крыш любой формы. Сочетанием разных оттенков и моделей можно создавать интересные рисунки.
Росту популярности мягкой черепицы весьма способствует ее экономный расход и простой монтаж. К тому же, она является фактически бесшумной, что значительно повышает ее востребованность.
Продукт нефтепереработки под названием битум используется для производства большинства видов гибкой черепицы. В него добавляются специальные СБС-модификаторы, которые придают ему повышенные качества устойчивости к температурным перепадам, прочности и эластичности.
Такая модифицированная битумная смесь с полимерами с двух сторон наносится на армирующую основу. Получается гибкое, устойчивое к деформации и прочное покрытие для кровли.
На верхний слой наносят цветную минеральную крошку: керамическую, сланцевую или базальтовую. Она способствует защите покрытия от ультрафиолетового излучения, а также значительно улучшает его внешний вид. Иногда для придания видимой рельефности на поверхность черепицы наносят теневую полосу, для которой используют гранулят.
На нижнюю сторону прикрепляют самоклеющуюся полосу, которая помогает скреплять черепичные ряды и обеспечивать монолитность готового покрытия. У нового материала она защищена специальной тонкой пленкой, для предотвращения склеивания материала при перевозке и хранении. Перед началом монтажных работ ее снимают.
Важность грамотного монтажа гибкой черепицы
Долговечность и надежность кровли во многом зависит от качества проведения монтажных работ.
Прежде чем приступить к работе с черепицей, важно проделать определенные подготовительные мероприятия.
Необходимо обустроить:
Так как главная нагрузка от всей кровельной системы ложится на систему стропил, то она должна быть особенно прочной.
Специальными составами элементы древесины защищают от влаги, концы самих стропил крепко фиксируют.
Рассчитывают стропильную систему с учетом климата в регионе и других условий эксплуатации: ветра, снежной нагрузки, объема и массы кровельного материала.
Перед настилом черепицы должны быть осуществлена надежная пароизоляционная защита. Для этого используется специальная пленка, настеленная внахлест. Скрепляют ее с помощью двустороннего скотча.
Очередной этап подготовительных мероприятий перед настилом мягкой черепицы – устройство теплоизоляции. Для этого можно использовать разные материалы, множество из которых имеется сегодня на рынке. Минеральные плиты являются, пожалуй, наиболее популярными из них.
После монтажа утеплителя монтируют защитную диффузионную мембрану, являющуюся преградой для ветра и влаги. Ее прикрепляют брусом 50-75 мм высотой, прибиваемым параллельно к стропилам.
Благодаря этому под кровельным покрытием создается пространство, необходимое для хорошей вентиляции. Поверх бруса размещают обрешетку. Ее изготавливают из обрезных или необрезных досок толщиной от полутора сантиметров.
Все деревянные элементы пропитывают специальными составами, защищающими их от огня и влаги.
Подготовка основания под гибкую черепицу
Этот кровельный материал нуждается в сплошной, ровной и жесткой подложке. В качестве такого основания для него обычно используют устойчивую к влаге толстую фанеру, плиты ориентированно-стружечные. Подойдет для этого даже высушенная шпунтованная доска, но первые варианты годятся для этого лучше.
Под воздействием влажности и температуры фанера или ОСП могут изменяться в объеме, поэтому рекомендуется оставлять 5-мм зазоры при их монтаже. Фиксируют это основание гвоздями или саморезами.
Затем на нем размещают подкладочный ковер под гибкую черепицу. Он представляет собой рулонный материал, главное назначение которого защищать кровлю от возможных протечек. Особенно необходим он в тех местах, где более высока возможность протечки – карнизный свес и ендова.
По поверхности с определенным нахлестом разворачивают подкладочный ковер. Величина нахлеста составляет 10 см в поперечном направлении, и 15 в продольном. Подкладочный ковер крепится к настилу оцинкованными гвоздями, с величиной шага между примерно 20 см. Зону нахлеста покрывают специальной битумной мастикой для повышения надежности.
Очередной этап обустройства черепичной кровли – применение фронтонных планок. Их прибивают к настилу из дерева теми же оцинкованными гвоздями, через 20 см в шахматном порядке. В местах стыков нахлест фронтонных планок в среднем составляет около 15 см.
Гибкая черепица: монтаж
К укладке мягкой черепицы приступают обычно с карнизных свесов. На этом этапе важно правильно определиться с подходящим материалом. На подкладочный ковер размещают чаще всего специальную черепицу для карнизов и коньков. Можно использовать для этого простой гонт. Правда, сначала с него срезают узорчатые лепестки.
Снизу черепица крепится специальными оцинкованными гвоздями, имеющими широкую шляпку. Самый первый ряд лучше укладывать с середины.
При укладке последующих желательно смещать каждое полотно так, чтобы на одном уровне с верхними вырезами предыдущих рядов находились нижние края лепестков размещаемых.
Для обеспечения ровной укладки следует с помощью натянутого шнура сделать разметку. Там можно исключить ненужные смещения.
При фиксации мягкой черепицы важно контролировать, чтобы забиваемые гвозди входили в поверхность настила строго под прямым углом. Шляпка каждого гвоздя располагается параллельно гонту. Для монтажа кровли из мягкой черепицы весьма желательна довольно теплая погода.
Лучше, если температура окружающего воздуха не понижается менее 20 градусов.
Но при чересчур сильном нагреве черепица делается слишком мягкой и может деформироваться. Поэтому если на улице слишком жарко, по только что уложенному кровельному покрытию нужно перемещаться как можно осторожнее. Чтобы не испортить черепицу, делают специальные защитные помосты. Если сильно светит солнце, лучше проводить строительные мероприятия на теневой стороне кровли.
Важные нюансы при монтаже гибкой черепицы
Занимаясь монтажом гибкой черепицы собственными руками, следует обращать внимание на некоторые важные моменты.
Перемешайте партии.
Лучше всего использовать не поочередно одну за другой упаковки с черепицей, а сразу перемешивать модели из разных упаковок. Дело в том, что отдельные партии могут совсем немного отличаться оттенком. Перемешивание нивелирует эти различия, и получится более ровный тон, с равномерными переходами.
Используйте ендовое покрытие.
Особое внимание следует обращать на обустройство ендов, вентиляционных составляющих и дымоходов. Если, конечно, они имеются на крыше. Данные участки могут более всего пострадать от возможных протечек. Для него разработано специальное покрытие, которое так и называется «ендовое», и размещается оно на подкладочный ковер.
Учитывайте запас материала.
При обустройстве кровли из мягкой черепицы получается совсем небольшое количество отходов. Однако при подсчетах площади крыши и требуемого количества материала лучше учитывать небольшой запас. Для простой конструкции он может составлять 5 процентов, а при сложной конфигурации крыши (башни, конусы и прочее) 12-15 процентов.
Используйте коньково-карнизную черепицу.
Устройство конька является завершающим моментом настила мягкой черепицы. Используется для этого особый сорт материала – коньково-карнизная черепица. Перед ее монтажом нужно установить коньковый аэратор, обеспечивающий подкровельному пространству свободную циркуляцию воздуха. Он крепится к основанию оцинкованными саморезами, при этом под ним предусмотрительно оставляется щель 5-8 см шириной.
Гибкая черепица «Шинглас»
Этот качественный кровельный материал выпускается одним из крупнейших в России рязанским заводом Технониколь. Основу материала составляет пропитанный специальным битумом стеклохолст.
С обеих сторон лист также покрыт модифицированным битумом. Верхний слой представлен базальтовым гранулятом, могущим иметь различные оттенки.
Он является отличной защитой от агрессивных и негативных воздействий, кроме того, обеспечивает шикарный внешний вид.
Самоклеящаяся мастика на основе битума и полимеров представляет нижний слой этого материала, который, плюс ко всему, имеет защитную силиконизированную пленку. От нее несложно избавиться.
Если судить по отзывам, гибкая черепица этой марки приобрела у потребителей довольно большую популярность. Пользователи ценят этот тип материала за долгий срок эксплуатации, высокую степень бесшумности, устойчивости к пониженным температурам.
Кроме того, небольшой вес черепицы исключает высокую нагрузку от кровельной конструкции на фундамент и стены дома.
Другими словами, домовладельцам удастся сэкономить на работах по усилению несущих конструкций, кровли и фундамента. Сложное строение черепицы обеспечивает превосходные рабочие характеристики материала.

гибкая черепица укладка своими руками
Благодаря хорошим эксплуатационным характеристикам становится все более популярной гибкая черепица или как её ещё называют мягкая кровля, все работы можно выполнить своими руками, что значительно сэкономит бюджет. Стоимость самого материала в разы дешевле, чем остальные покрытия для крыши дома.
Структура мягкой кровли
В строительных справочниках она называется битумными листами, присыпанными разноцветной крошкой. Производится гибкая черепица в формате прямоугольного листа с односторонними фигурными вырезами сложной и простой формы, где в основе рельефа лежит прямоугольник, овал или многогранник.
Структура материала многослойная, порядок слоёв следующий:
В качестве нижней поверхности полотна выступает модифицированная битумная прослойка, занимающая половину площади и покрытая особой пленкой из силикона. Битумная масса при соприкосновении с рабочей плоскостью приклеивается, а затем становится гидроизолятором, который не протекает и устойчив к разрушениям, а также воздействию высоких температур. Этот слой гарантирует пожароустойчивость в экстремальных ситуациях.
Следующий слой состоит из полиэстера или стекловаты. Его назначение – обеспечение физической устойчивости и сохранения пространственных параметров, чтобы они не менялись в процессе монтажа и срока службы кровли. Благодаря полиэстеру крыша будет защищена от разрывов, а также других механических повреждений. Стеклоткань выполняет функцию теплоизолятора. Сверху она пропитана битумным составом.
Затем следует слой из битума;
Верхняя поверхность листа покрыта крошкой из базальта, сланца или минералов. Выполняет не только эстетическую роль, переливаясь на свету различными оттенками красок, но и защитную – оберегает черепицу от воздействия ультрафиолетового излучения, механического влияния, дождя и снега. Крошка не поглощает влагу, не позволяет материалу растрескиваться.
Толщина мягкой кровли варьируется в пределах 3-4 мм – в зависимости от фирмы-изготовителя и отличается богатой цветовой гаммой. Монтаж гибкой черепицы осуществляется на подготовленную фанерную или плиточную поверхность.
Вернуться к содержанию
Достоинства и недостатки покрытия
Перед началом монтажа следует взвесить сильные и слабые стороны материала, чтобы быть подготовленными к различным неожиданностям.
Плюсы:
Легкий вес способствует экономии денежных средств, делает возможным во время монтажа конструкции опираться на более простые требования к износостойкости, при этом укладка гибкой черепицы выполняется намного легче.
Доступная стоимость.
Не подвержена воздействию коррозии, что дает ей выгодное преимущество перед металлическими аналогами.
Не нуждается в заземлении, т.к. электрическое поле не задерживается на поверхности крыши.
Не обладает эффектом парусности. Битумная масса покрывает деревянное основание цельной оболочкой, что не даст возможности разбушевавшемуся ветру отделить черепичный лист от кровли.
Стойкое противостояние механическому воздействию. Ее не деформируют даже большие градины или попавшие в нее камни ввиду амортизирующей способности покрытия.
Длительность эксплуатации. Срок службы черепицы составляет 30-40 лет, при этом ее можно перекрашивать в какой угодно цвет, если соблюдена правильная технология укладки гибкой черепицы.
Выполняет декоративное назначение.
Защита от ультрафиолета.
Способность хорошо маскировать шум приобретается благодаря мягкости черепицы и деревянному каркасу под ней. Подобный вид кровельных материалов тщательно приглушает посторонние звуки.
Годится для любой формы крыши.
Минусы:
Низкая теплопроводность. Из-за минимальных показателей теплопроводности материала возникает необходимость в добавочной теплоизоляции, но это компенсируется деревянным или фанерным основанием конструкции.
Отсутствие устойчивости к цветению. От цветения поверхности листов вряд ли можно избавиться полностью, потому что влияние климатических условий – постоянный фактор. Отметим, что подобный минус имеется у большинства кровельных материалов.
Мягкая кровля не предназначена для использования в условиях крайнего севера, потому что не выдержит слишком низких температур – до -50 градусов, но в умеренных широтах ее вполне можно использовать при строительстве дома.
Наличие характерных отличий материала в сторону преимуществ или недостатков не свидетельствует категорично о том, что мягкую кровлю следует использовать или не следует.
Вернуться к содержанию
Инструкция по укладке и требования к ней
Шаги инструкции помогут вам узнать, как укладывать черепицу. Их необходимо придерживаться, чтобы облегчить процесс работы и гарантировать качественный результат по ее окончании.
Монтаж гибкой черепицы требует четкого исполнения инструкции ввиду сложности процесса и необходимости наличия опыта, а также специальных знаний в строительной сфере. В момент укладки нужно делать интервалы между составными частями обрешетки, соблюдать оптимальные линейные параметры подстилающей поверхности.
Величина шага обрешетки Толщина доски Толщина фанеры
60 см 2 см 1,2 см
90 см 2,3 см 1,8 см
120 см 3 см 2,1 см
Минимально допустимое значение уклона при укладке гибкой черепицы своими руками – 12 градусов, но подстилающая поверхность при этом должна быть ровная и цельная. Показатель влажности строительного материала желательно, чтобы не превышал 20% от общего его веса.
Монтаж мягкой кровли включает в себя несколько последовательных операций.
Крепеж основного слоя и подстилающего покрытия.
В качестве подстилающего ковра для мягкой кровли используется настил из досок или фанеры, оберегая крышу от протекания. Если уклон кровли не превышает 30%, подкладочный слой делают сплошным. Когда градусные величины углов велики, настил крепится только в особо опасных местах – где располагается карниз, торец конструкции.
Монтаж подстилающей поверхности начинают с нижней части ската, постепенно двигаясь к верхней. Настил делается внахлест с шириной 0,1 м. Это позволяет обезопасить поверхность от протекания. В роли фиксаторов выступают гвозди с интервалом 0,2 м и клей. Клей герметизирует поверхность, а гвозди – закрепляют. После крепежа подстилающей поверхности под черепицу начинается процесс устройства водосточной системы.
Установка карнизов.
Монтаж карнизных свесов делается, чтобы лучше закрепить желоб для водостока. Тогда на них и на торец укладываются листы стали поверх подстилающего слоя. Главное, делать нахлест с шириной 20 мм. Фиксируются стальные листы при помощи специальных гвоздей, прибивая их зигзагом с шагом 0,1 м. На участке для стоек интервал между фиксаторами составляет 3 см – обязательно больше по толщине, чем 2 листа.
Разметка.
Предварительно рекомендуется сделать разметку, которая будет направляющим ориентиром в процессе монтажа гибкой черепицы — инструкция подразумевает этот этап в первую очередь для новичков в подобном деле, но и опытным мастерам тоже не помешает подстраховаться на всякий случай. Выполняется она прямо на крыше при помощи обычного мела.
Ввиду маленького размера рядов, они склонны смещаться в сторону во время выполнения строительных работ. На большой поверхности это очень заметно, да и конструкция тогда будет не совсем прочной, если не соблюдать в точности все параметры.
Снизу вверх, лучше ближе от края, нужно начертить пару параллельных прямых линий, чтобы отрезок между ними был длиной в 0,5 м. В перпендикулярном направлении от них намечаются прямые для рядов с интервалами 0,25 м.
Укладка мягкой кровли и ее фиксация.
Монтаж гибкой черепицы начинается от крайнего участка ската – снизу:
Для первого ряда листы черепицы укладываются в перевернутом виде или при помощи полоски-самоклейки (стоит в 2 раза дороже) с ориентацией на скат.
Нижнюю кромку рекомендуется устанавливать на 50 мм выше, чем нижний край карниза. Выступающие участки кровельного полотна в идеале обязаны прикрывать места стыков на карнизе.
Постепенно во время процесса укладки движение будет смещаться от центра карниза к торцу.
Со второго ряда, монтаж делается строго по разметочным линиям. На изнанке гонтов имеется специальная защитная пленка – она снимается в процессе укладки, а сама черепица придавливается к подстилающей поверхности.
Далее, технология укладки гибкой черепицы подразумевает крепеж при помощи гвоздей – желательно использовать специальные луженые или покрытые медным налетом и с большими шляпками.
Рекомендуется вбивать гвозди с краю и в середине листа таким образом, чтобы зафиксировать по возможности оба последовательно идущих ряда. При этом выступы следующего полотна должны прикрывать концы крепежей последних. Для фиксации погонного метра материала достаточно 4 гвоздей.
Когда уклон крыши более, чем 1:1, мягкая кровля крепится с помощью шести крепежных элементов.
Остальные ряды полотен сдвигаются во время укладки на полметра, а лепестки их желательно располагать на одинаковом уровне с элементами прошлого кровельного листа.
Порядок и способ крепежа кровельных полотен для последующих рядов не меняется.
На торцах элементы кровли обрезаются по краям и приклеиваются, клей наносится на поверхность полосой с шириной 10 см минимум.
В конце нужно оставлять небольшой шов с учетом дальнейшей деформации между обрешеткой, а точнее ее элементами. Тогда у материала будет возможность при необходимости регулировать свои параметры, особенно под влиянием атмосферных осадков и температурного режима. Так снизится вероятность сдвигов, а также поломок кровли. В результате этих операций сама крыша будет более прочной и прослужит значительно дольше.
Соблюдая инструкцию, а также приобретая навыки по самостоятельной укладке черепицы, можно не только сэкономить денежные средства на монтаже кровли, но и научиться делать это грамотно, чтобы крыша была устойчивой к деформации и влиянию климатических факторов. Все в ваших руках!
Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:
Технология монтажа гибкой черепицы своими руками, видео
Любой владелец собственного жилья хочет, чтобы его кровля была надежной и недорогой. Выполняя монтажные работы своими руками, можно существенно сэкономить. Чтобы в итоге получилось качественное жилье, необходимо воспользоваться технологией укладки битумной черепицы. Выбирая мягкое покрытие, необходимо правильно его уложить. Только качественная укладка гибкой черепицы своими руками позволит кровельному покрытию не портиться много лет. В конце статьи будет представлено видео технологии укладки гибкой черепицы.
Технология укладки мягкой черепицы имеет некоторые нюансы, о которых не стоит забывать. Чтобы понять некоторые моменты монтажа черепицы, необходимо изучить этот кровельный материал.
Преимущества гибкой черепицы
Такая основа обладает главными достоинствами – это небольшой вес и маленькая стоимость. Легкость мягкой черепицы позволяет делать фундамент и дом не очень массивным, благодаря этому происходит экономия на стройматериалах и оплате работ. Недорогая стоимость кровельного материала позволяет конкурировать с тяжелыми видами кровли.
Другие достоинства:
Высокая морозостойкость.
Устойчивость к сильному ветру.
Хорошая переносимость резких перепадов температур.
Высокая теплостойкость.
Неизменность цвета с течением времени.
Устойчивость к разнообразным осадкам.
Подготовка перед укладкой гибкой черепицы
Для основы под черепицу используют:
Влагостойкую фанеру.
Доски.
Плиты OСП.
Доски применяют строганные, а лучше всего шпунтованные. Их укладывают таким образом, чтобы стыки попали на опоры, захватывая два пролета. Доски должны иметь зазор в пять миллиметров. Он необходим потому, что дерево может расширяться от перепадов температур и влаги.
Если применяется фанера, то стропилы должны иметь такое расстояние, чтобы фанерные листы приходились на стропила. Готовая основа должна быть ровной и жесткой.
Кроме этого, для монтажа понадобятся:
Подкладочный ковер. Для новой крыши можно использовать любой битумный материал. Если крыша старая, то используют ранее настилавшийся рубероид.
Ковер для ендовы. Он применяется для гидроизоляции примыканий к вентиляционным трубам и стенам.
Используя необходимые материалы и инструменты, приступают к подготовительным работам перед укладкой гибкой черепицы.
Сначала с внутренней стороны крыши прикрепляют пароизоляционную пленку. К ребрам стропил ее прибивают гвоздями, а к торцам прикрепляется деревянными планками. Полосы пленки скрепляют скотчем.
С наружной стороны укладывается утеплитель. Чтобы его зафиксировать к стропилам, используют деревянные бруски. Сверху на утеплитель накладывается ветрозащитная пленка. Крепится она с помощью контрбруса. К нему впоследствии прибивают обрешетку. Затем укладывают доски, фанеру или ОСП, фиксируя саморезами.
Монтаж гибкой черепицы
Работа по монтажу мягкой черепицы своими руками происходит в соответствии с температурными ограничениями. Это необходимо из-за структуры материала. Очень прочно гибкая черепица соединяется между собой при высокой температуре, которая достигается за счет знойного солнца. При низкой температуре она может отвалиться от основы, к которой ее приклеивают. В холодную погоду можно применить строительный фен, которым нагревают листы материала. Иногда отапливают помещение для чердака.
Вначале по всему периметру крыши расстилают подкладочный ковер, прибивая его по:
По карнизу.
В ендовах.
По фронтовому свесу.
По коньку.
В местах излома ската крыши.
Если крыша с уклоном больше 20 градусов, то подкладочным ковром зашивают всю площадь. Начинают снизу, расстилая ковер перпендикулярно обрешетке. Прибивать нужно внахлест на ширину 15 сантиметров с шагом фиксации в 20 сантиметров. Все соединения заделывают герметиком или битумной мастикой. Сверху на ковер прибивают карнизную планку, защищающую обрешетку от влаги. Если карнизную планку нельзя прибить, то карнизную полосу заворачивают под обрешетку и прибивают гвоздями с шагом в 5 сантиметров.
Затем к фронтону прибивают торцевые планки. Для их лучшего соединения необходимо подрезать края ножницами и окончательно закрепить. Таким же образом планки подгоняются на коньке. Они защищают деревянную обрешетку и отводят воду от конька вниз.
Сверху на прибитую планку карнизного свеса накладываются полосы коньково-карнизной битумной черепицы. Они прибиваются гвоздями, отступая от края 2.5 сантиметра, стык в стык. Эти места промазывают битумной мастикой. Затем проводят крепление кронштейнов, которые предназначаются под водосточные желоба.
Ендовый ковер накладывается вторым слоем поверх основного. Расстилают его в местах, где может скапливаться влага, в нишах, в местах примыканий. Фиксируют его оцинкованными гвоздями, а края промазывают мастикой.
Наступает самый важный этап монтажа — укладка гибкой черепицы своими руками. Приступают к укладке с центральной части ската. После снятия с нее защитной пленки, ее сильно прижимают к основанию. По верхней части ее прибивают четырьмя гвоздями. От полосы коньково-карнизной битумной черепицы отступают на пять сантиметров. При этом перфорация коньково-карнизной полосы должна быть полностью закрыта лепестками наклеиваемой черепицы. Ее подрезают по краям линии фронтона и проклеивают мастикой.
Заделка дымохода и вентиляции
Важным моментом монтажа считается пересечение с вентиляцией и дымоходом. Основание вентиляции необходимо обработать мастикой. Затем в черепице вырезают отверстие размером с данным вентиляционным устройством. После укладки мягкой черепицы ее основание промазывают битумной мастикой.
С дымоходом все гораздо сложнее. В том месте, где он прилегает к крыше, прибивают три рейки в форме треугольника, таким образом, чтобы прямой угол находился у основания трубы. Затем вокруг трубы прибивают подкладочный ковер, а нахлесты промазывают битумной мастикой. После этого укладывают кровельный материал таким образом, чтобы верхним краем он лег на рейку и уперся в трубу. Сверху черепицы монтируют ендовый ковер. Листы частично приклеивают и прибивают к крыше, а остальную часть поднимают на трубу и приклеивают битумной мастикой. Верхнюю часть ковра на трубе закрывают фартуком, а швы промазываются герметиком.
Ниже представлена видео-инструкция.
Окончательный монтаж мягкой черепицы
Черепицу ряд за рядом выкладывают до самого конька. Монтаж выполняют таким образом, чтобы все лепестки материала располагались на одном уровне и закрывали гвозди. Конек закрывают коньково-карнизной гибкой черепицей. Для этого ее разделяют и разрывают по перфорации. Снимают пленку с клеевой стороны и укладывают на конек, перегибая посередине, чтобы короткая сторона черепицы была параллельна коньку. С помощью гвоздей плитку прибивают по стороне, спрятанной под следующей плиткой. Вбивать гвозди нужно таким образом: два с одной стороны конька, два – с другой. Многие на коньке монтируют коньковый аэратор, который создает дополнительную вентиляцию чердака.
Таким образом, если правильно соблюдать технологию укладки гибкой черепицы, то такая крыша может прослужить очень долго. Чтобы она не зарастала мхом, ее необходимо каждые 5 лет очищать и мыть антисептическими средствами, а также следить за состоянием вентиляционных отверстий. Хотите узнать, как произвести монтаж гибкой черепицы? Видео ниже вам поможет.
Монтаж мягкой черепицы своими руками
Укладку гибкой черепицы рекомендуется проводить при плюсовой температуре воздуха, желательно более 5 градусов. В холодное время года основной материал должен быть прогрет при комнатной температуре в течение суток.
Технология укладки мягкой черепицы предполагает, что скрепление гонта осуществляется только при солнечной погоде. Ни в коем случае нельзя прогревать его с помощью горелок. В крайнем случае, допускается приклеить черепицу на битумный клей, постараться прогреть чердачное помещение, либо само кровельное покрытие с помощью строительного фена.
Материалы и инструменты
Для укладки потребуются:
герметик или кровельная мастика;
строительные планки для фиксации мест примыкания, карниза и фронта;
обычные оцинкованные и специальные кровельные гвозди;
нож для раскроя гонта;
строительный фен.
Этапы подготовительных работ
Перед тем как крыть крышу мягкой черепицей, кровля должна быть подготовлена должным образом.
Формируется кровельный пирог.
Поверх ветрозащитной пленки укладывается жесткое и ровное основание из фанеры, качественных досок или OSB-плит, которое заранее пропитывают антисептиком.
Под черепицу кладут подкладочный ковер из старого рубероида, если ведется ремонт кровли, либо любого рулонного битумного материала. Его тщательно прибивают в местах стыковки кровли с другими архитектурными элементами, в местах излома ската, по фронтальному свесу и карнизу, в ендовах и по коньку. При уклоне скатов крыши более 20 градусов материал прибивается по всей поверхности с шагом в 15-20 см. В местах стыка и нахлеста полотен ковра его обрабатывают герметиком или битумной мастикой.
Поверх ковра прибивают капельник (карнизную планку), которая защитит от влаги конструкцию обрешетки. Если ввиду архитектурных особенностей кровли и строения нет возможности его прибить, карнизную полосу заворачивают под обрешетку и фиксируют гвоздями через каждые 5 см.
Перед тем как укладывать мягкую черепицу по фронтону также прибивают торцевые планки, защищающие обрешетку и помогающие отводить влагу вниз от конька.
Следующие на очереди коньково-карнизные полосы гонта. Полосы гонта прибивают гвоздями стык встык, отступив от края порядка 2,5 см. Места стыков промазывают битумной мастикой и приклеивают на нее свободные края полос.
Далее обычно уделяют внимание монтажу водостока, в частности, устанавливают кронштейны, которые впоследствии будут поддерживать ее элементы.
Отдельно в местах примыкания к стенам, другим скатам, вентиляционным трубам и прочим конструкциям, в нишах и прочих местах вероятного скопления влаги также из битумных материалов создается дополнительный гидроизолирующий ендовый ковер. Его прибивают оцинкованными гвоздями с интервалом в 10 см, а края промазывают водостойким клеем или мастикой.
Далее рассмотрим подробнее, как класть мягкую черепицу своими руками.
Укладка мягкой черепицы
Известно, что гибкая черепица может отличаться по цвету в зависимости не только от партии, но и от упаковки. Важным моментом является необходимость использовать листы только из одной пачки на каждом скате крыши, либо последовательно брать материал из всех упаковок сразу, чтобы не были заметны перепады. Впоследствии цвет покрытия откорректируется под солнцем и станет более равномерным.
Укладка мягкой черепицы начинается снизу от центральной части ската кровли. С клейкой части листа удаляют защитную пленку и его плотно прижимают к месту фиксации. Верхнюю часть дополнительно фиксируют четырьмя гвоздями. От карнизно-коньковой полосы при этом нужно отступить на 4-5 см. Своими лепестками гонт черепицы должен полностью закрыть ее перфорацию. По краю фронтона материал подрезают и проклеивают мастикой.
Не менее ответственный этап – укладка покрытия в местах у вентиляции. дымохода и прочих конструкций. Основание под черепицей в этом месте обрабатывают мастикой. В гонте вырезается соответствующее отверстие по размерам примыкающей конструкции. Его фиксируют на месте. При необходимости основание еще раз смазывают мастикой.
Несколько сложнее настелить черепицу вблизи дымохода. Сначала в этом месте прибивают рейки в форме прямоугольного треугольника. Своим прямым углом он должен быть обращен к трубе. Вокруг самой трубы заранее укладывается подкладочный ковер, в местах стыков внахлест его промазывают мастикой.
Монтаж мягкой черепицы около трубы дымохода осуществляют по следующему алгоритму:
верхним краем лист упирают в трубу, располагая его на заранее подготовленной рейке;
поверх листа черепицы укладывают ендовый ковер;
часть листов поднимают на трубу на высоту прядка 30 см, а другую примерно на 20 см приклеивают и прибивают к крыше;
ковер на трубе закрывают планкой примыкания или металлическим фартуком;
все швы тщательно обрабатывают герметиком;
при необходимости, если скат крыши достаточно крутой, а труба большая, можно соорудить дополнительный желоб для отвода воды из зоны дымохода.
Заключительный этап монтажа гибкой черепицы
Оставшиеся участки закрывают гонтом внахлест так, чтобы лепестки последующего закрывали собой места крепления на гвозди предыдущего.
Еще одним важным этапом в конце работы станет закрепление коньковой полосы. Ее разделяют на две равные части по перфорации и укладывают на конек. С каждой стороны плитки прибивается по два гвоздя. Нахлест должен составить не менее 5 см.
Хорошим решением будет прокладка полосы аэратора, что позволит обеспечить хорошую вентиляцию подкрышного пространства. Для создания аэратора конька по обеим сторонам полосы вырезают щели, которые впоследствии закрывают лентой аэратора.
Профессиональную укладку гибкой черепицы вполне можно произвести и своими руками. При соблюдении технологии срок эксплуатации покрытия составит не менее 35 лет. Если кровлю подвергать периодическому осмотру и своевременно делать мелкий ремонт, ее долговечность вырастет еще как минимум на 10 лет.
Как покрыть долину крыши архитектурной кровельной черепицей
На стыке двух скатов крыши образуется долина крыши. Вода собирается в долине и стекает с крыши. Ваш выбор метода установки впадины имеет решающее значение, потому что при неправильной установке впадины могут привести к серьезным утечкам.
По сути, существует три основных способа облицовки кровельной ендовы: тканый, обрезной и открытый. Существуют различные методы, которые вам необходимо знать для каждого типа установки, которые мы подробно рассмотрим.Решая, как покрыть ендову черепицей, вам необходимо принять во внимание материалы, климат и желаемый вид крыши. IKO рекомендует устанавливать архитектурную черепицу методом открытой впадины для обеспечения наилучших характеристик кровли. Эта рекомендация распространяется на черепицу IKO премиум-класса.
Три метода покрытия долины крыши
1. Укладка плетеной черепицы с долиной
Чтобы добиться укладки плетеной ендовы, профессионал-кровельщик укладывает черепицу в ендовы и сплетает их вместе.Некоторые домовладельцы предпочитают однотонный вид, который дает плетеная долина. Но, если черепица не уложена в ендове должным образом, плетеная ендра может не лежать ровно, создавая неровности и ухудшая общий вид крыши.
Метод укладки плетеной черепицы не требует использования кровельного цемента, вместо этого он полагается на узор плетения для защиты от проникновения воды. Итак, если вы устанавливаете плетеную лощину, вы должны плотно вдавить черепицу в лощину, не прибивая при этом гвоздями ближе шести дюймов от центра лощины.Если это не сделать должным образом, под черепицей могут образоваться пустоты.
Эта «перемычка» — серьезная проблема для долговечности кровли. Пустое пространство делает черепицу уязвимой для проникновения шагов, града или другого мусора. По этой причине установка черепицы некоторых производителей в плетеной ендове может привести к аннулированию их ограниченной гарантии.
У плетеной черепицы долины есть и другие недостатки, в том числе то, что они медленны в установке, особенно в холодную погоду, и их труднее ремонтировать, чем другие типы.Для того, чтобы покрыть такую ендову кровлей, специалист по кровле должен установить обе поверхности крыши одновременно, что довольно медленно. Если требуется ремонт, подрядчик должен удалить, а затем заново сплести несколько битумной черепицы, чтобы заменить одну. В то время как плетеные долины могут сэкономить на первоначальных затратах на установку, поскольку для них требуется меньше материалов, в долгосрочной перспективе они могут стоить дороже.
Плетеные впадины подходят для черепицы с тремя выступами, поскольку их однослойная конструкция позволяет их сплетать вместе и легче накладывать друг на друга.Обдумывая, как покрыть долину архитектурной черепицей, необходимо учитывать ее толщину и пониженную гибкость. Ламинированная черепица более склонна к образованию неровностей в плетеных впадинах. Часто они слишком толстые, чтобы их вообще можно было соткать. Таким образом, IKO не рекомендует устанавливать плетеную енду с ламинированной черепицей.
2. Укладка долины черепицы закрытым способом
Закрытые впадины, также называемые закрытыми долинами, устанавливаются быстро и имеют более чистый и четкий вид, чем тканые впадины.С земли кажется, что черепица сходится чистой линией в центре долины. Один слой черепицы фактически пересекает долину под другим.
Таким образом, во время установки ендовы с замкнутым срезом вы устанавливаете черепицу первой плоскости крыши в ендове. На этом этапе важно использовать только целую (не разрезанную) черепицу. Устанавливая черепицу на вторую плоскость крыши, вы позволяете ей перекрывать долину поверх первой черепицы.Затем черепица на втором слое обрезается, в идеале образуя чистую линию по центру впадины. При срезании черепицы можно использовать меловую линию.
В отличие от плетеной долины, в закрытой долине нет впадин. Однако в закрытых долинах для защиты долины по-прежнему используется галька, что имеет свои недостатки. Битумная черепица в долине может потерять гранулы и, следовательно, свою окраску и защитные свойства быстрее, чем остальная часть кровли. В конечном счете, укладка любой гальки в долине может ограничить нормальный поток воды и мусора, в отличие от металлической облицовки, используемой в открытой долине.
Вариант долины закрытого грунта: Калифорнийская долина
Одним из вариантов закрытой долины является Калифорнийская долина, также называемая долиной Лонг-Айленда и долиной Нью-Джерси. При использовании этого метода последние черепицы на «обрезанной» стороне выемки на самом деле устанавливаются сбоку, поэтому они проходят вверх и вниз по выемке. Это экономит время на стрижке черепицы и является самым быстрым способом укладки черепицы в долине крыши, но не обеспечивает адекватной защиты в большинстве климатических условий.Действительно, в некоторых районах калифорнийские долины запрещены. Всегда обязательно обращайтесь к местным нормам и правилам, чтобы узнать, требуются ли они для установки в долине определенного типа.
3. Укладка черепицы в открытой долине
Для защиты открытой долины используется металлический оклад. Этот свет оставлен открытым, поэтому на крыше видны полосы металла, спускающиеся по долине. Некоторым домовладельцам не нравится внешний вид открытых долин, в то время как другие считают, что металл подчеркивает форму крыши, особенно если используется медный или окрашенный оклад.
IKO рекомендует укладывать открытую ендову с использованием архитектурной или ламинированной черепицы. Джефф Тессаро, знающий торговый представитель IKO, объясняет, что у открытых долин есть ключевые преимущества, в том числе долговечность. Тессаро говорит: «При условии, что остальная кровельная черепица была правильно установлена и работает должным образом, мой опыт показывает, что система открытой долины со временем лучше себя держит».
Металл проливает лед и воду быстрее, чем черепица, снижая риск образования ледяных завалов и засорения обломками.Кроме того, поскольку весь металлочерепица ендовы оцинкована, она не теряет своей целостности под проточной водой. Его также не может толкнуть ледяная плотина или ветровой дождь. Кроме того, Национальная ассоциация кровельных подрядчиков объясняет, что крыши с низким уклоном являются хорошими кандидатами для открытых долин, потому что они более склонны к скоплению мусора.
Тессаро также говорит, что открытый метод позволяет производить замену и ремонт быстрее, чем другие методы кровельной черепицы.В качестве еще одного преимущества для кровельщиков иногда используются открытые впадины, чтобы легко перекрыть зазор между поверхностями кровли с совершенно разными уклонами.
Если домовладельцы хотят, чтобы их крыша прослужила долгие годы, открытая долина — это рекомендуемый выбор IKO и хорошая возможность для дополнительных продаж для профессионала в области кровли.
Варианты окладов долины для установки в открытой долине
Если вы устанавливаете открытую ендову, вам необходимо выбрать материал для гидроизоляции.В основном прошивка металлическая. Возможности включают:
Медь (может быть холоднокатаная или высокопрочная).
Алюминий.
Сталь (должна быть нержавеющая или оцинкованная).
Цинковый сплав.
Окрашенная терне (сталь со свинцовым и оловянным покрытием).
Для разных кодов могут потребоваться разные материалы, но IKO рекомендует, как минимум, оцинкованный металл 28-го калибра. Если не металл, материал должен быть устойчивым к коррозии и не оставлять пятен.Кроме того, минимальная ширина желоба должна составлять 24 дюйма (610 мм).
Позаботьтесь о том, чтобы понять требования к толщине гидроизоляции в вашем коде, поскольку в соответствии с профессиональными кровельными материалами по этому поводу часто возникает путаница. Кроме того, идеально подходит для установки ендовы, которая будет соответствовать или прослужить срок службы черепицы, поэтому их можно заменять вместе.
Вы также хотите рассмотреть профиль долины. В то время как одни мигалки прямые, другие имеют W-образный изгиб в центре.Это создает изгиб в центре гидроизоляции, что предотвращает попадание воды с одной стороны гидроизоляции на другую. Это может быть полезно, если вы соединяете две асимметричные по размеру плоскости крыши.
Затем рассмотрим эстетику перепрошивки. Некоторые домовладельцы хотят, чтобы окантовка окраса соответствовала цвету черепицы. Другим нужен эффектный вид с использованием контрастных цветов или же с неизменным медным или стальным лицевым покрытием. Ваш выбор цвета черепицы и оклада может существенно повлиять на внешний вид дома.
Как покрыть долину архитектурной черепицей
Шаг первый: Сначала убедитесь, что вдоль долины установлена защита от льда и воды. Затем, начиная с основания долины, центрируйте свой первый светящийся участок в долине.
Шаг второй: Чтобы закрепить гидроизоляцию ендовы, аккуратно прибейте ее гвоздями. Гвозди только по краям, и гвоздей должно хватить только на то, чтобы удерживать его на месте. Дополнительные гвозди могут увеличить риск утечки.
Шаг третий: Двигаясь вверх по долине, установите любой дополнительный кровельный гидроизоляционный слой, необходимый для покрытия всей длины. Перекрывайте каждую часть гидроизоляции как минимум на 6 дюймов (150 мм). Сначала нанесите асфальтопластический цемент под область перекрытия, затем поместите и прибейте второй кусок гидроизоляции.
Шаг четвертый: Теперь вам нужно нанести мелом линии, которые помогут вам укладывать черепицу вдоль долины.Проведите две меловые линии, параллельные впадине и по всей ее длине. В верхней части впадины линии должны находиться на расстоянии 6 дюймов (150 мм) друг от друга. Затем они должны слегка наклониться наружу на четверть дюйма (3 мм) через каждые 12 дюймов (300 мм), максимум на 8 дюймов (200 мм) друг от друга у основания впадины. По мере того, как поток воды движется по долине, она становится шире; Таким образом, открытая окантовка также должна стать шире.
Шаг пятый: Приступайте к установке черепицы на каждой стороне крыши.Когда вы дойдете до долины, положите черепицу на долину и обрежьте края до меловой линии. Вы можете использовать прямую кромку, чтобы добиться прямого среза.
Шаг шестой: Прибейте каждую черепицу впадины на расстоянии не менее двух дюймов (50 мм) от меловой линии. Забивание гвоздей всегда является проблемой, но особенно опасно в долине, где скапливается вода. Следите за тем, чтобы гвозди были забиты ровно, так чтобы шляпки были на одном уровне с поверхностью черепицы.
Шаг седьмой: Закончите укладку черепицы долины, заделав каждую черепицу в три дюйма (75 мм) асфальтопластового цемента.
После того, как вы уложите всю черепицу в долине, она должна выглядеть однородной, как крыша внизу.
Правильная укладка в ендовы — критически важный компонент любой крыши, обеспечивающий долгосрочную защиту этой уязвимой зоны. IKO рекомендует укладывать ламинированную черепицу или архитектурную черепицу методом открытой долины для обеспечения наилучших характеристик кровли. Чтобы узнать больше о кровле, посетите наш раздел «Кровля 101». Чтобы найти местного кровельщика в вашем районе, посетите нашу страницу поиска подрядчиков.
На видео ниже представлена дополнительная информация о долинах кровельной черепицы:

Как облицевать сарай с помощью 3-х балок и архитектурной черепицы
Последнее обновление: 9 октября 2019 г.
Односкатная крыша обшита, теперь все, что вам нужно сделать, это подбросить черепицу и прибить ее гвоздями. Звучит просто, так почему у них есть все эти вещи в секции кровли в строительном магазине? Что вам нужно с водоотталкивающим краем, рубероидом, ледяной защитой, клейкой мембраной, дюжиной различных видов гвоздей и даже большим выбором черепицы, чем у кого-то есть обувь !? Может быть, дело в большем, чем вы думали? Как оклеить сарай?
Как облицевать сарай с помощью 3-х балок и архитектурной черепицы :
Раскатайте и закрепите рубероид рядами внахлест.
Установите отливную кромку поверх войлока фронтона и под войлоком карниза.
Прикрепите стартовую планку
Прибейте черепицу гвоздями внахлест, чтобы покрыть швы и гвозди.
При укладке черепицы необходимо соблюдать несколько важных шагов, особенно если вы хотите, чтобы она была долговечной и защищенной от атмосферных воздействий. В этой статье я расскажу о различных вариантах кровли, о том, как уклон крыши влияет на этот выбор, и о том, как правильно покрыть односкатную крышу черепицей.
Функция кровельной черепицы
Самый распространенный способ защиты крыши от атмосферных воздействий — черепица. Кровельная черепица создает барьер, который защищает вашу крышу, конструкцию и ее содержимое от атмосферных осадков и других погодных условий.
Попадание влаги под черепицу вызовет гниение, плесень и протечки. Если он не установлен, целостность кровли может быть нарушена, что может привести к ее обрушению.
Чем лучше черепица, тем дольше и лучше будут защищены ваши вложения.Опоясывающий лишай может повлиять на потребление коммунальных услуг. Их цвет и состав влияют на теплопередачу, что, в свою очередь, влияет на энергоэффективность.
Битумная черепица также улучшит внешний вид вашего сарая. Они могут сделать его похожим на хижину или замок Золушки, или что-то среднее между ними.
Ваш бюджет и то, как часто вы хотите проводить техническое обслуживание или заменять черепицу, — это другие факторы, влияющие на то, насколько хорошо черепица будет функционировать.
Из чего сделана черепица?
Самый распространенный кровельный материал — битумная черепица.Верхний слой — это сторона, которую все видят; он состоит из мелких гранул цветного камня.
Гранулы заделаны в слой асфальта или смолы, который является водонепроницаемым. Между верхним слоем асфальта и нижним слоем асфальта используется тонкое полотно из стекловолокна, которое укрепляет черепицу.
Нижний слой покрыт мелким камнем, минеральным порошком или пылью, чтобы предотвратить прилипание асфальта ко всему. Порошок или пыль также делают черепицу более устойчивой к возгоранию.Кроме того, сверху и снизу есть полоска герметика, которая поможет приклеить черепицу на место.
Виды кровельной черепицы
Битумная черепица
Недорогой и водостойкий лист из гибкого асфальтового материала. Доступен во множестве цветов и многочисленных профилей. Чем ограниченнее цвет и профиль, тем дороже.
Примечание: Большинство битумной черепицы имеет полотно из стекловолокна, также известное как композитная черепица.Органическая черепица — это битумная черепица без полотна из стекловолокна.
Кедровая черепица
Кедровая черепица распиливается, чтобы образовать клин, а кедровая черепица раскалывается, образуя клин, часто более толстый. Они сделаны из 200-летних деревьев, поэтому сучков меньше. Они водонепроницаемы, но требуют более тщательного ухода и стоят дороже, чем битумная черепица. Без обработки они не являются огнестойкими.
Металлическая черепица
Водо- и огнестойкая черепица из оцинкованной стали или алюминия, доступная в различных цветах, покрытых эмалью или обожженных.Они доступны в различных профилях и размерах. Дороже изначально, но дольше.
Синтетическая черепица
Синтетическая черепица, изготовленная из пластиковых полимеров, красок и смол, более долговечных, чем асфальт или кедр. Они доступны в профилях, которые напоминают асфальтовую черепицу, глину, бетон или сланцевую плитку, кедр и металлическую черепицу, а также другие.
Резиновая кровельная черепица
Гонт, изготовленный из переработанной резины, в основном покрышек.Подобно композитному или синтетическому материалу, он изготавливается так, чтобы напоминать черепицу из кедра, сланца или асфальта.
Типы черепицы для односкатной крыши
Черепица для крыши с 3 сегментами
Самая распространенная битумная черепица с прорезями 1/4 дюйма для образования трех 12-дюймовых прямоугольных выступов в их нижней половине. У них регулярный или повторяющийся узор.
Плюсы:
Срок службы от 15 до 20 лет
Наименее дорогой
Множество вариантов цвета
Простота установки
Можно укладывать черепицу поверх одного существующего слоя
Минусы:
Плохая прочность
Гранулы отваливаются
Края скручиваются и отламываются
Архитектурная черепица
Архитектурная черепица — это битумная черепица с выступами разного размера и формы.Гонт также имеет тенденцию быть толще и иметь текстурированный вид.
Плюсы:
Срок службы от 25 до 30 лет
Выглядит лучше, чем с 3 язычками
Более толстый, поэтому меньше скручивания по краям
Минусы:
Стоимость на 25% больше, чем черепица с 3 язычками
Частицы цветного камня смываются
Размерная черепица (или ламинат)
Размерная битумная черепица — это более толстая архитектурная черепица, у которой два нижних слоя соединены вместе, чтобы придать трехмерный вид.
Плюсы:
Срок службы от 30 до 50 лет
Выдерживает ветер до 110 миль в час
Толще, прочнее и водонепроницаемее
Минусы:
Стоит на 20% больше, чем архитектурная черепица
Тяжелее, чем трехслойная черепица
Более восприимчива к образованию мха, плесени и грибка между слоями
Деревянная черепица
Вырезанный из древесины хвойных пород круглой формы заданной длины, уникального цвета и текстуры. Можно красить или морилку. Обычно ширина неоднородна, поэтому рисунок часто бывает неровным.Открытый нижний край может быть обрезан или обрезан в различных формах для улучшения отделки.
Плюсы:
Срок службы 30 и более лет
Великолепный внешний вид
Легкость настройки
Естественный и экологически чистый
Минусы:
Дорогая и трудоемкая установка
Мох и водоросли могут расти и повредить черепицу
Из старой мягкой древесины
Привлекательность для насекомых
Как правильно выбрать тип и цвет кровельной черепицы
Выбор правильной черепицы для сарая зависит от нескольких факторов.Ваш бюджет часто является главным соображением.
Стиль крыши, ваш климат и кровельный материал вашего дома или других построек на вашем участке — это и другие соображения. Если вы хотите, чтобы черепица на сарае соответствовала вашему дому или другим хозяйственным постройкам, решение довольно простое.
Стиль и наклон крыши могут лучше сочетаться с архитектурной черепицей или трехслойной черепицей. 3 табуляции имеют обычный узор; другие предлагают скульптурные края и трехмерную отделку.Ветры или солнечные лучи, которым подвержена крыша, могут сделать более тяжелую черепицу лучшим выбором. Будьте готовы к повторной укладке черепицы с 3-мя язычками, а не с более качественной черепицей.
Цвет черепицы, который вы выбираете, также важен. Согласование цвета черепицы с отделкой, сайдингом или другой отделкой сарая или других построек более эстетично.
Кроме того, черепица темного цвета будет поглощать солнечное тепло и передавать его в здание.Более светлые цвета отражают больше тепла. Если ваш сарай не утеплен, возможно, стоит пересмотреть свой выбор цвета.
Основное планирование и подготовка перед установкой черепицы
Я помогал покрыть свою первую кровлю черепицей почти 50 лет назад. Самое большое изменение — безопасность. Чем круче крыша, тем больше риск и необходимость в ремне безопасности.
Конечно, есть и другие варианты черепицы, но безопасность является приоритетом даже для домашнего мастера. Большинство навесов небольшие, поэтому мы можем не подумать, что ремни безопасности необходимы — падение с высоты 8 футов не повредит вам, как бы вы ни приземлились.Помните, чем меньше крыша, тем вы всегда ближе к краям.
В идеале выберите спокойный ясный сухой день, не слишком жаркий или холодный (от 40 до 85 ° F). Помните, что влага делает крышу скользкой. Однажды я перешагнул с сухой солнечной стороны крыши на тенистую сторону, на которой все еще оставалась роса.
Серфинг на крыше может стать для вас развлечением; это не в моем списке для повторения. Битумная черепица более гибкая при более высоких температурах и более хрупкая при низких температурах. Кроме того, уплотнительная лента не прилипает в холодную погоду.
Один или два помощника могут сделать задачу быстрее и проще. Вы можете арендовать ремни безопасности, домкраты и доски, даже лестничные подъемники. Наличие арендованных инструментов, подготовленных к подходящим погодным условиям, может стать проблемой. При желании вы можете сделать домкраты и лестничные подъемники своими руками.
Чтобы рассчитать необходимое количество черепицы, умножьте длину на ширину настила (ей) крыши, чтобы получить площадь. Разделите площадь на площадь, которую покрывает пучок черепицы. Пачка занимает около 33 квадратных футов, или 1/3 площади, что составляет 100 квадратных футов.
Например, площадь крыши 10х12 футов составляет 120 квадратных футов. Разделить на 33 квадратных фута, и мне понадобится 3,63 или 4 полных пакета.
Установить обшивку крыши
Обшить крышу можно либо OSB, либо фанерой. OSB дешевле, и я предпочитаю 19/32 ”T&G. Я прикрепил облицовку к концам стропил, чтобы перекрыть достаточно.
Сначала установите нижний ряд и поднимитесь по крыше к коньку. Сместите каждый ряд на половину листа (4 фута), чтобы швы не совпадали; это делает крышу более прочной.
Если это навес, как у меня, я зажал нижнюю часть на место и измерил часть, которая плотно прилегала к стене. Сначала я прибил верхнюю часть с помощью (8d) оцинкованных гвоздей диаметром 2-1 / 2 дюйма, а затем вставил нижний лист в паз и закрепил его. Я мог бы удалить фасцию, если бы нижний лист нужно было убедить, чтобы он вошел в паз.
Пришивка рубероида к обшивке
Размер вашего навеса влияет на выбор кровельной мембраны.30-фунтовый рубероид дешевле, чем самоклеящаяся защита от воды и льда. Это сарай, поэтому я использую рубероид.
Палуба крыши небольшая, поэтому я раскатываю войлок по земле до длины крыши плюс 1 фут. Дополнительная ножка обеспечивает 6-дюймовый свес на каждом конце.
Раскатайте первую деталь так, чтобы она выступала с обоих концов и переднего края. Используйте скобы из нержавеющей стали, чтобы удерживать его на месте. Раскатайте следующий кусок так, чтобы он перекрывал первый; это поможет лучше отводить влагу.
Повторяйте, пока крыша не будет накрыта. Используйте линии на фетре, чтобы рулоны оставались ровными и выровненными.
Установить фасцию
Измерьте, отрежьте и установите облицовку граблей — облицовку на концах фронтона. Используйте квадрат скорости для углов. Прикрепите фасцию граблей так, чтобы она была заподлицо с верхней частью оболочки, используя оцинкованные гвозди 8d (2-1 / 2 дюйма). После того, как вся фасция граблей будет на месте, отмерьте и отрежьте фасцию и прибейте ее к концам стропил.
Установите капельницу
Используйте алюминиевые гвозди, чтобы прикрепить отливную кромку к передней панели; он должен перекрывать концы на дюйм.Край оттока проходит под рубероидом спереди, чтобы влага не задерживалась.
На фасции граблей капельный край проходит через войлок, чтобы предотвратить попадание переносимой ветром влаги на деревянную настилу. Обрежьте передний нахлест, оберните его вокруг переднего края и прибейте на месте.
Как укладывать битумную черепицу
Я использую оцинкованные кровельные гвозди размером 1-1 / 4 дюйма с головкой 3/8 дюйма. Они достаточно длинные, чтобы держаться за черепицу, рубероид и настил OSB.
Используйте 4 гвоздя для черепицы с 3 выступами — примерно на 1/2 дюйма над каждым вырезом, на 1 дюйм от концов и на таком же расстоянии вверх от нижнего края.
Гвоздь следует вбивать перпендикулярно черепице, а головка должна стоять заподлицо, а не перебивать. Правильно прибивать гвоздями легче, чем гвоздем.
Подробнее о том, какой тип гвоздей использовать для крепления черепицы, читайте в моем посте о том, какие крепежи использовать при строительстве сарая.
Установка кровельной черепицы
Покрытие крыши может оказаться непростой задачей, если вы не любите высоту.Но если вы готовы принять вызов, вы можете сэкономить на найме человека, который сделает это за вас. Обшивка сарая может быть хорошей практикой, прежде чем браться за более крупную работу, такую как ваш дом.
При установке черепицы следуйте инструкциям производителя — некоторые из них указывают на то, что вы начинаете укладывать черепицу с середины и двигаетесь влево и вправо оттуда; другие, которые вы начинаете с левого края и двигаетесь вправо.
Измерьте переднюю кромку от капельной кромки на 12 дюймов меньше 3/4 дюйма и сделайте отметку (3/4 дюйма позволяет стартовой полосе выступать за капельницу).Измерьте оставшуюся часть переднего края до пика и сделайте отметку через каждые 5 дюймов.
Повторите то же самое на другом переднем крае. Противоположные отметки помогут направить меловую линию, чтобы каждый ряд оставался ровным.
Pro Примечание: Не забывайте прибивать гвозди перпендикулярно к настилу крыши и забивайте гвозди только так, чтобы они были заподлицо с черепицей, а не врезались в нее.
Зачем нужна стартовая черепица
Стартовая черепица — это черепица без выступов.Они используются для формирования стартового ряда с непрерывной линией герметика. Герметик обеспечивает лучшее соединение и уплотнение между первым рядом битумной черепицы и стартовой полосой.
Обеспечивает прочную водонепроницаемость и защиту от ветра по краям крыши. Пучка из 16 стартовых битумных черепиц будет иметь длину 105 футов по прямой.
Как установить черепицу с 3 выступами на навес
Вы можете сделать свою собственную начальную черепицу, сняв выступы и установив черепицу без выступов обрезанным краем вниз.Положите черепицу, которую нужно разрезать, вверх дном на обрезок фанеры или OSB, чтобы у вас была прочная рабочая поверхность.
Используйте прямой нож и универсальный нож, чтобы срезы были ровными и прямыми. Совместите прямую кромку с верхней частью прорези, удерживайте ее и надрежьте несколько раз, пока выступы не отделятся от плитки. Сохраните отрезанные выступы для использования на гребне; если у тебя есть.
Установите самодельную стартовую черепицу обрезанным краем вниз так, чтобы липкая полоска находилась на краю оттока.Это поможет защитить край от влаги и ветра. Он должен выступать за край капельницы и граблей на 3/4 дюйма. Используйте четыре гвоздя из оцинкованной кровли размером 1-1 / 4 дюйма, чтобы закрепить черепицу (6 в районах с сильным ветром).
Они должны быть расположены по прямой линии на 1-1 / 2–3 дюйма от нижнего края. Два внешних должны быть на расстоянии 1-1 / 2 дюйма от концов, а два средних должны быть на расстоянии 10–12 дюймов от краевого гвоздя и друг друга. Я использую черепицу с выступами в качестве ориентира, чтобы гвозди не совпадали с прорезью в первом ряду.
Повторяйте, пока не будет установлен ряд стартовой ленты. Последнюю черепицу, возможно, придется подрезать так, чтобы она выходила на 3/4 дюйма за край оттока граблей.
Pro Примечание: При установке в холодную погоду, на крутых склонах или в пыльных местах используйте 6 гвоздей для прикрепления черепицы. Гвозди с центральными язычками складываются вдвое, по одному с каждой стороны от верха прорези. Также рекомендуется использовать асфальтопластический цемент под углами выступов, чтобы закрепить черепицу.
Для первого ряда черепицы защелкните меловую линию на 12-дюймовой отметке.Выровняйте первую черепицу в соответствии с инструкциями производителя и закрепите 4 или 6 оцинкованными кровельными гвоздями.
Два внешних гвоздя находятся на расстоянии 1 дюйма от края и 1/2 дюйма над прорезями. Два внутренних на 1/2 дюйма выше прорезей в средней прорези. Завершите первый ряд.
Pro Примечание: Если вы отрежете 6 дюймов от левого края черепицы, начиная со второго ряда, и сделаете шаг на 6 дюймов в следующих рядах, пазы для выступов выровняются через каждый второй ряд. Если вместо этого вы отрежете 4 дюйма с левого края, их пазы для выступов будут выровнены через каждую четвертую строку.
Если вы сделаете шаг на 5 дюймов, они выровняются в каждом 8-м ряду. Чем меньше они совпадают, тем лучше защита от ветра и влаги.
Сделайте следующую меловую линию на 5 дюймов выше установленной черепицы. Начните слева, используя черепицу, от которой вы отрезали половину самого левого выступа (сверху вниз).
Сохраните половину табуляции, чтобы начать 6-ю строку. Выровняйте черепицу и установите гвоздь на место. Петли закрывают ногти, удерживая черепицу нижнего ряда, защищая их от влаги.Завершите ряд.
Чтобы начать третий ряд, отрежьте один полный выступ и сохраните его для ряда 5. Выровняйте и установите черепицу с двумя выступами, выровненную со следующей меловой линией на 5 дюймов выше.
Завершите ряд черепицей с 3 выступами. Начните 4-й ряд с черепицы, разрезанной пополам (1 и ½ выступов), и завершите этот ряд.
Начните 5-й ряд с черепицы с 1 выступом, а ряд 6 — с черепицы с 1/2 выступами. Ряд 7 начинается с полной черепицы из 3-х выступов. Продолжайте, пока настил крыши не будет покрыт черепицей.
Как обложить сарай архитектурной черепицей
Покрытие крыши архитектурной черепицей аналогично использованию черепицы с тремя выступами.Начните с первой полосы черепицы.
Чтобы сделать свою собственную начальную черепицу, отрежьте ее по краю средней полосы клея. На нужной вам детали будут две широкие клейкие полоски.
Начинайте слева или посередине, в зависимости от указаний производителя. Выровняйте стартовую черепицу так, чтобы 3/4 дюйма выступало за край каплеобразователя.
Две клейкие полоски обращены к настилу крыши срезанной кромкой на отливной кромке. Прибейте стартовую полосу оцинкованными кровельными гвоздями размером 1-1 / 4 дюйма на расстоянии 1-1 / 2 — 3 дюйма от края водостока.
Шаблон с 4 гвоздями составляет 1 дюйм на каждом конце и примерно 13-1 / 4 дюйма между концевыми гвоздями и двумя средними гвоздями. Гвозди должны располагаться по линии примерно на 6-1 / 2–7 дюймов выше нижней части выступов. Это гарантирует, что гвозди захватят сдвоенный край черепицы.
Шаблон с 6 гвоздями для крутых крыш или ветреных мест через каждые 8 дюймов, начиная с 1 дюйма от края. Гвозди должны находиться на высоте примерно 6-1 / 4 дюйма от краев выступов.
Совместите первую полную черепицу с 12-дюймовой меловой линией.Совместите его с левым передним краем. Закрепите 4 или 6 гвоздями. Завершите первый ряд.
Отрежьте 10-1 / 2 дюйма от левого конца первой черепицы во втором ряду, сохраните обрезку для начала 4-го ряда. Завершите ряд, выровняв его по меловой линии на 5 дюймов выше 12-дюймовой линии.
Отрежьте 21 дюйм (разрежьте черепицу пополам) с левого края первой черепицы 3-го ряда и сохраните его для 7-го ряда. Совместите с меловой линией на 5 дюймов выше. Завершите ряд.
Используйте обрезку 10-1 / 2 дюйма, чтобы начать 4-й ряд и завершить.Используйте полную черепицу, чтобы начать 5-й курс и завершить. Совместите каждый новый ряд со следующей меловой линией на 5 дюймов выше. 6-й ряд повторяет отрезок 10-1 / 2 дюйма, 7-й использует отрезок 21 дюйм от ряда 3, и узор повторяется до тех пор, пока крыша не будет завершена.
Pro Примечание: Есть и другие рисунки, рекомендованные другими производителями черепицы. Следуйте их указаниям, если они отличаются.
Инструменты для черепицы простые и распространенные.
Архитектурная черепица с нанесенной мелом планкой для крепления гвоздей.
Используйте прямой край, выровненный ниже средней клейкой ленты, чтобы разрезать черепицу стартовой ленты.
Обрезанная начальная полосовая черепица.
Стартовая полоса перекрывает от 1/2 до 3/4 дюйма.
Первая полная защита черепицы.
Один полный ряд завершен. Сколько еще?
Вылет от 1/2 до 3/4 дюйма по краю капельного и переднего края.
Начиная со 2-го ряда, используя узор из 4-х гвоздей. Выступы закрывают шляпки гвоздей, а черепица на 10-1 / 2 дюйма короче.
Две черепицы почти в ряд!
В начале 3-го ряда отрежьте черепицу на 21 дюйм короче.
Используйте обрезку 10-1 / 2 дюйма, чтобы начать 4-й ряд.
Добавьте по одной полной черепице в каждый ряд.
Завершите первые 4 ряда, а затем начните 5-й ряд с полной черепицы.
5-й ряд начинает узор заново, а 6-й ряд начинается с черепицы на 10-1 / 2 дюйма короче, которая используется для 8-го ряда.
7-й ряд начинается с черепицы на 21 дюйм короче (половина отрезка черепицы из ряда 3), а отрезок 10-1 / 2 дюйма начинается с 8-го ряда.
Последний ряд начинается с полной черепицы.
Отрежьте начальную полоску и закройте ею оголенные шляпки гвоздей. Прибейте его гвоздями и покройте шляпки гвоздей асфальтопластическим цементом.
Крыша — черепица!
Как оклеить конек односкатной крыши
Выступы последнего ряда черепицы должны находиться в пределах 5-1 / 2 дюйма от гребня. Загните верхнюю часть черепицы над коньком. Прибейте откидной край к другому настилу крыши. После того, как оба настила крыши будут покрыты черепицей, а на коньке будет наложено два слоя черепицы, можно приступать к завершающим штрихам.
Для обшивки конька или вальмы крыши лучше всего использовать выступы от черепицы с 3 выступами.Более толстые вкладки из архитектурной черепицы имеют тенденцию треснуть и не сидят ровно.
Разрежьте черепицу на 3 равных части, расширив прорезь для выступа. Обрежьте верхние углы под углом примерно 30 градусов, идя от выемки к верхнему краю — примерно 2 дюйма на этом крае.
Начинайте с левой стороны гребня и двигайтесь к правой или нижней части бедра и поднимайтесь вверх. Согните язычок черепицы над гребнем или бедром, закрепите гвоздями на 6 дюймов вверх и на 1 дюйм от края.
Следующий язычок из черепицы перекрывает, так что видны только 5-1 / 2 дюйма от предыдущего выступа.Повторяйте, пока не закончите гребень или бедро.
Последний кусок обычно представляет собой только цветной гранулированный язычок, прибиваемый к верхней части предпоследнего язычка черепицы.
Подробнее читайте в моем посте про отделку верхнего края односкатной крыши.
Использовать кровельный цемент и уплотнение
Используйте кровельный цемент или герметик для гидроизоляции открытых шляпок гвоздей. Они гибкие и более прочные, чем другие продукты fix-it.
Хорошо сочетается с битумной черепицей, металлическими гидроизоляциями и водосточными краями, а также с карнизами желобов.Они отлично подходят для наклеивания плиток, которые ветер любит взъерошивать. Кровельный гудрон отличается от другого и имеет свойство треснуть, отслоиться и протечь.
Обрезка и чистовая обработка
Обрезка и отделка вашей крыши включает установку пластиковых или металлических гидроизоляций на торцах фронтона и карниза, установку водостоков и гидроизоляцию всего, что выступает из крыши. Если есть черепица, которая не совсем выровнена, используйте ножницы для обрезки краев.
Заключение
Последний важный этап отделки односкатной кровли — черепица.Надеюсь, вы лучше понимаете, какую черепицу вы хотите использовать и как ее установить.
Ваши комментарии приветствуются. Если вы знаете кого-то, кто планирует перекрашивать сарай или перекрашивать сарай, поделитесь этой статьей.
Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит проявлять творческий подход, вдохновляя на творчество других. Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.
Рекомендации по установке битумной черепицы в холодную погоду — Ассоциация производителей асфальтовых кровель (ARMA)
Битумная черепица успешно используется в холодном климате более ста лет.Повышение эффективности нанесения и, что еще более важно, улучшение долговечности черепицы может быть достигнуто путем выполнения рекомендаций по нанесению в холодную погоду, изложенных ниже.
Обязательно следуйте инструкциям производителя по установке, как того требует большинство строительных норм.
Будьте очень осторожны при работе на наклонных крышах. В зимних условиях на крыше или настиле может образовываться почти невидимый лед или иней, что может сделать работу чрезвычайно опасной.Желательно подождать, пока поверхность крыши не очистится ото льда и инея для более безопасного монтажа кровли.
Убедитесь, что чердак хорошо вентилируется. [1] Часто то, что кажется протечкой через крышу, на самом деле является конденсацией влажного внутреннего воздуха, поднимающегося вверх в холодный, плохо проветриваемый чердак.
Установите модифицированную полимером самоклеящуюся подложку в качестве карниза в регионах, подверженных отрицательным зимним температурам. Облицовка карниза обеспечивает защиту от повреждений в результате подпора воды из ледяных плотин, которые могут возникнуть на карнизе крыши.[2] Войлок, пропитанный асфальтом, может использоваться в качестве альтернативного карниза, если применяется в соответствии с инструкциями производителя и требованиями строительных норм.
Соблюдайте осторожность при обращении со связками черепицы и отдельными черепицами в холодную погоду, поскольку они могут треснуть или, в тяжелых случаях, развалиться. Как и большинство материалов, битумная черепица становится менее гибкой в холодную погоду (<40 градусов по Фаренгейту). Обратите внимание, что в холодную погоду пучки черепицы будут сохранять форму поверхности, на которой они уложены.При установке гвоздей следите за тем, чтобы черепица была ровной; в противном случае гвоздь может пробить поверхность черепицы во время установки. Не сгибайте, не бросайте и не роняйте связки черепицы в холодную погоду. Для достижения наилучших результатов храните черепицу в помещении, чтобы она оставалась теплой перед нанесением.
Большинство битумной черепицы изготавливается с использованием термоактивированного асфальтового герметика, который склеивает черепицу вместе после того, как она укладывается на крышу и подвергается воздействию солнечного света в течение нескольких недель.Чтобы обеспечить улучшенную защиту от ветра в очень холодную погоду, битумную черепицу можно вручную заделать одобренным кровельным цементом или другим клеем, одобренным производителем битумной черепицы. Заклейте каждый выступ одним или двумя пятнами диаметром 1 дюйм (25 мм) кровельного цемента. Убедитесь, что черепица вдавлена в битумный цемент, так что она находится рядом с краями черепицы, но не обнажена. Для многослойной черепицы можно нанести минимум три пятна герметика. Грабли и карниз кровли особенно подвержены обдувам ветром, если они не герметичны.
Рассмотрите возможность использования открытых металлических долин в холодную погоду. Плетеные и закрытые выемки требуют изгиба черепицы, что может привести к ее повреждению. В качестве альтернативы, перед нанесением необходимо прогреть черепицу.
Чтобы уменьшить тенденцию к растрескиванию черепицы на бедрах и гребнях при сгибании во время укладки в холодную погоду, оставьте их в теплом месте непосредственно перед подготовкой и укладкой.
При замене кровли на существующую крышу в холодную погоду обратите особое внимание на то, чтобы поверхность крыши была гладкой и плоской.Если черепица прикреплена к неровной поверхности в холодную погоду, этот неровный вид может быть «заблокирован». Даже с возвращением к более теплой погоде черепица не сможет полностью расслабиться, чтобы крыша выглядела гладкой.
Если в холодную погоду требуется обслуживание или осмотр кровли, будьте особенно осторожны при ходьбе по черепице. Опоясывающий лишай, уложенный на неровную поверхность, слегка изогнутый или искривленный, очень подвержен поломке под ногами в холодную погоду. Для некоторых герметиков связь между слоями становится менее гибкой в холодную погоду, и движение по крыше может нарушить сцепление герметика.В таких случаях может потребоваться ручная герметизация черепицы.
В некоторых регионах Северной Америки выпадает очень много снега, что требует удаления снега и льда с крыш. При уборке снега с крыши необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы черепица не была повреждена лопатой, скребками или пешеходным движением.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Этот документ был подготовлен Ассоциацией производителей асфальтобетонных покрытий и распространяется только в информационных целях.Ничто из содержащегося в данном документе не предназначено для отмены или изменения требований или спецификаций отдельных производителей кровельных материалов или местных, государственных или федеральных строительных органов, которые имеют юрисдикцию в вашем регионе. Любой вопрос или запрос относительно требований или спецификаций производителя следует направлять соответствующему производителю кровли. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ВСЕХ ПРИМЕНИМЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВ И НОРМ.
Ничто, содержащееся в данном документе, не может быть истолковано как гарантия ARMA, явная или подразумеваемая, включая, помимо прочего, подразумеваемые гарантии товарной пригодности, пригодности для определенной цели или ненарушения прав.НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ARMA НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ УБЫТКИ, включая особые, косвенные, косвенные или побочные убытки или убытки, связанные с упущенной прибылью, доходом, использованием или данными, независимо от того, заявлены ли они в контракте, правонарушении или иным образом. Если исключение подразумеваемых гарантий не допускается, ответственность ARMA ограничивается минимальным объемом и сроком, разрешенным законом.
Kellen Digital 9 мая 2017 г. / Жилая кровля, черепица, технические бюллетени
Черепица не лежит плоско | Домой Руководства
Гленда Тейлор Обновлено 17 декабря 2018 г.
Битумная черепица на вашей крыше служит двойной цели.Они придают крыше законченный вид, образуя при этом защитную пломбу. Неровная, неровная или скручивающаяся черепица, которая не лежит ровно, может быть проблемой, но пока не нанимайте нового кровельщика. Степень проблемы зависит от многих факторов, включая возраст крыши, температуру наружного воздуха и общее состояние крыши. В некоторых случаях черепица почти волшебным образом устраняется сама собой, но в других случаях может потребоваться дорогостоящий ремонт.
Новая черепица не герметизирует
Стандартная битумная черепица имеет клейкую ленту, которая размягчается в теплую погоду, особенно когда солнечные лучи попадают прямо на крышу.Когда черепица нагревается, она становится гибкой, и клей склеивает ее на месте. Прежде чем новая черепица заделывается, она может выглядеть немного бугристой и неровной, но как только крыша станет достаточно горячей, она должна размягчиться, сплющиться и образовать прочное уплотнение. Иногда эта проблема более очевидна на северных скатах крыши, которые не нагреваются настолько, чтобы черепица могла запечатать до лета. Обычно это не является серьезной проблемой, но если вы живете в очень ветреной местности, кровельщик может нанести временный клей, чтобы ветер не задевал край незапечатанной черепицы и не сдувал ее.
Многослойные крыши
В большинстве сообществ действуют строительные нормы и правила, запрещающие домовладельцам и кровельщикам устанавливать более двух слоев черепицы. В конечном итоге всегда лучше оторвать старый слой черепицы перед установкой нового слоя. Но отрывы существенно увеличивают стоимость проектов по замене кровли, поэтому некоторые домовладельцы предпочитают устанавливать новую черепицу вместо старой. Как только новый слой черепицы закроется, новая черепица будет соответствовать конфигурации старой крыши, включая ее неровности и провалы.Хотя это может показаться непривлекательным, но пока новый слой черепицы склеивается, он защитит крышу под ним.
Перед установкой второго слоя черепицы поверх первого слоя кровельщик должен осмотреть старую крышу, смести весь мусор и зенковать любые гвозди, которые могли торчать. Кроме того, кровельщик должен укладывать слой тяжелого рубероида поверх оригинальной гальки, что минимизирует деформацию поверхности.
Неправильная установка
Если вы видите пустоты или щели под нижними краями черепицы, даже после того, как крыша имела возможность герметизировать, проблема может быть связана с неправильной установкой.Новая черепица поставляется с направляющей для крепления гвоздей, которая напоминает горизонтальную полосу на верхней части каждой черепицы. Когда кровельщик размещает черепицу в соответствии с указаниями производителя и вставляет гвозди только в направляющую для крепления гвоздей, следующий ряд черепицы покрывает гвозди первого ряда и правильно уплотняется. Неправильно прибитая черепица может позволить нижнему слою немного соскользнуть, что может привести к образованию неровной черепицы.
Притирка черепицы — еще одна ошибка при установке, которую часто совершают самодельщики или ненадежные кровельные компании.Битумную черепицу следует плотно стыковать бок о бок в каждом горизонтальном ряду. Приклеивание черепицы может помешать ее герметизации. Прежде чем нанимать кровельного подрядчика, попросите рекомендации, чтобы убедиться, что подрядчик пользуется репутацией.
Неисправная черепица
Чтобы ваша черепица лежала ровно, вам следует покупать качественную черепицу на авторитетном складе. Недорогие бренды могут быть тонкими или легко поврежденными, или они могут не содержать достаточного количества клея для правильной герметизации. Профессиональные кровельщики часто выбирают из верхних слоев поддона только пучки битумной черепицы.Пучки на нижнем слое иногда повторяют форму деревянных реек на поддоне, вызывая их коробление. Деформированная черепица со временем может заделаться, но ее сложнее установить, а образовавшиеся зазоры с большей вероятностью будут задевать ветер и заставлять край черепицы отрываться от поверхности.
Опции
Для черепицы, устанавливаемой зимой, дождитесь теплой погоды, чтобы определить, будет ли черепица в конечном итоге герметизирована. Обратитесь к кровельщику, если считаете, что установка или сама черепица были неисправны.Производитель черепицы предоставляет свою гарантию на упаковку каждой связки черепицы, но если кровельщик не выполнил внимательно инструкции по установке, производитель вряд ли будет действовать по гарантии. Позвоните в местную строительную администрацию, чтобы узнать, требует ли ваш штат кровельных подрядчиков, чтобы гарантировать их работу, и на какой срок.
6 типов черепицы, их плюсы и минусы
Фото: istockphoto.com
Планируете в ближайшее время заменить крышу? Одно из первых решений, которое вам нужно принять, — это выбор дизайна.В жилом доме вы можете быстро выбирать между черепицей и панельной кровлей (которая часто ограничивается гофрированным металлом) в зависимости от текущего стиля вашего дома и вашего видения его. Но следующий вопрос о материале требует более внимательного рассмотрения.
Битумная черепица — это просто небольшие сегменты строительного материала, устанавливаемые над подкладкой, обшивкой и фермами крыши для украшения и защиты вашей собственности от внешних воздействий. Вы обнаружите, что они бывают из самых разных материалов, каждый из которых имеет уникальные преимущества и недостатки.Мы рассмотрим шесть типов черепицы и расскажем об основных различиях, которые помогут вам найти идеальный вариант для своей крыши.
Имейте в виду, что, в конце концов, полная замена кровельной черепицы или установка ее поверх старой (если ваша крыша может выдержать вес) лучше всего поручить профессионалу, если вам не удобно ходить по крыше. Однако индивидуальная замена битумной черепицы в рамках регулярного технического обслуживания может быть самостоятельной задачей для определенных типов черепицы, в случае, если это изменит ваш окончательный выбор.
Найдите кровельного подрядчика
Получите бесплатную бесплатную оценку от ближайших профессиональных кровельных подрядчиков.
+
Фото: istockphoto.com
ТИП ПЛИТКИ: Асфальт
Подходит для: Дома на северо-западе и северо-востоке
Плюсы: Самая дешевая стоимость, легкий вес, широкий диапазон толщины и цвета
Минусы : Кратчайший срок службы, уязвимость к колебаниям температуры
Битумная черепица — сделанная из асфальта, армированного стекловолокном или органическими материалами, такими как дерево или целлюлоза, — продается в различных размерах и цветах в более толстом, многослойном «размерном» разнообразии (на фото выше) и более плоский, тонкий, однослойный вариант с тремя язычками.Эти типы черепицы являются наименее дорогими и наиболее широко доступными, их стоимость составляет около 90 долларов за квадратных футов (размер кровли, эквивалентный 100 квадратным футам материала) — без дополнительной изоляции, подкладки или рабочей силы — и срок службы от 15 до 30+. годы. Из двух стилей мерная черепица стоит вдвое дешевле и служит вдвое дольше, чем трехслойная черепица.
Но это не единственные причины, по которым они популярны: битумная черепица также является водонепроницаемой, огнестойкой (стекловолокно в большей степени, чем органическое), достаточно гибкой, чтобы выдерживать вес снега, и устойчивой к небольшим и умеренным градусам. случай с классом 3 или более высоким рейтингом ударопрочности (класс 4 является наивысшим).Вы даже можете претендовать на налоговую льготу, если выберете асфальтовую черепицу, соответствующую требованиям ENERGY STAR!
С учетом всего сказанного, они могут сгибаться и расшатываться при сильном ветре и резких колебаниях температуры, что делает их наиболее подходящими для домов на северо-западе и северо-востоке. К счастью, когда необходим небольшой ремонт, легкий вес этой черепицы облегчает домовладельцам подъем и замену по отдельности или просто повторное приклеивание разорванной черепицы, добавляя кровельный цемент над и под ними.
Фото: istockphoto.com
ТИП ПЛИТКИ: Дерево
Подходит для: Дома на Великих равнинах
Плюсы: Деревенский эстетизм, экологическая сознательность
Минусы: Уязвимость к пожару, пожарные коды в некоторых регионах запрещают их установку
Деревянная черепица вырезается из кедра, ели или сосны на станке, чтобы обеспечить аккуратный, но естественный вид и экологически чистый вариант, который прослужит от 20 до 25 лет. Кроме того, этот тип черепицы имеет экономичную цену: по данным HomeAdvisor, он стоит больше, чем асфальт, и меньше, чем глиняная / бетонная и композитная черепица, от 350 до 450 долларов за квадрат.com. После установки черепицу, пораженную плесенью или плесенью, легко вымыть, но поврежденные отдельные черепицы часто необходимо заменять, а не ремонтировать, а фанерный настил, необходимый под черепицей, затрудняет замену самостоятельно, чем битумную черепицу. .
Но если вы не выберете деревянную черепицу с классом огнестойкости, эта черепица не подходит для очень жаркого и сухого или влажного климата, поскольку она уязвима для огня, гниения, града и термитов — любой из которых может вызвать их расколоть, расколоть или расколоть.Лучше всего установить их на Великих равнинах, если пожарный код в вашем регионе не запрещает их установку.
Фото: istockphoto.com
ТИП ПЛИТКИ: Металл
Подходит для: Дома на северо-западе и юго-востоке
Плюсы: Срок службы больше, чем у асфальта или дерева, отражает солнечный свет, самые легкие
Минусы: Более высокая стоимость, чем асфальт или дерево, шум
Металлическая черепица, состоящая из алюминия, стали, меди или сплава, штампованного в различные формы, является одним из самых энергоэффективных из всех типов черепицы благодаря своей способности отражать солнечный свет. вместо того, чтобы абсорбировать его, и тем самым снизить затраты на охлаждение.Кроме того, вы можете наслаждаться этими сбережениями в течение их долгого срока службы от 50 до 75 лет! Их устойчивость к дождю, гниению, ветру, огню и граду делает их подходящим выбором для домов на залитом дождем северо-западе или юго-востоке. Однако стоит отметить, что некоторые из этих осадков могут иметь и другие последствия для металлических крыш: град может повредить стальную черепицу, в то время как дождь звучит громче на металлической крыше, чем на средней крыше (если вы не установили дополнительные слои твердой оболочки или изоляции под ней. эти черепицы за дополнительную плату).
СВЯЗАННЫЙ: Разоблачение 5 мифов о металлических крышах
В целом, металлическая черепица стоит больше, чем асфальт или деревянная черепица, примерно от 265 до 375 долларов за квадрат. Тем не менее, вы потенциально можете сэкономить деньги, используя металлическую черепицу для ремонта крыши, установив ее прямо поверх старой, в хорошем состоянии и избежав расходов, связанных со сносом крыши, чтобы начать все заново. Кроме того, как ремонт, так и замена отдельных черепиц удобны для самостоятельной работы благодаря их легкому весу (вдвое меньше, чем у битумной черепицы) и возможности крепления к крыше с помощью только шурупов.
Фото: istockphoto.com
ТИП ПЛИТКИ: Сланец
Подходит для: Дома на Среднем Западе
Плюсы: Самый долгий срок службы, естественный внешний вид, низкий риск протечек
Минусы: Самая высокая стоимость, большой вес (что означает, что не все конструкции крыши выдерживают ее установку)
Гладкий, но прочный состав черепицы из сланца придает им элегантный натурализм и долговечность. В то время как жаростойкая, устойчивая к граду и влаге негорючая черепица с низкой склонностью к утечкам служит от 50 до 100 лет в любом климате, ее способность выдерживать большие объемы снега делает ее лучшим выбором для домов на Среднем Западе. .Этот тип кровли может стоить от 1100 до 2000 долларов за квадрат, не считая дополнительных расходов, понесенных из-за их большого веса, необходимости в дополнительном каркасе во время установки и относительной нехватки компаний, которые их устанавливают.
СВЯЗАННЫЙ: 4 причины, по которым домовладельцы выбирают черепичную крышу
Прежде чем вы решите остановиться на этом типе черепицы, знайте, что некоторые конструкции крыши просто не выдерживают их веса. Перед установкой проконсультируйтесь с инженером-строителем.После этого оставьте ремонт или замену отдельных черепиц профессионалам, чтобы не пораниться под их весом.
Фото: istockphoto.com
ТИП ПЛИТКИ: Глина и бетон
Подходит для: Дома на юго-западе
Плюсы: Разнообразие цветов, негорючесть, энергоэффективность
Минусы: Большой вес ( Это означает, что не все конструкции крыши поддерживают его установку)
Глиняная или бетонная черепица — плоская, бочкообразная (на фото выше) или зубчатая черепица разных цветов — два популярных варианта в домах в испанском стиле на Юго-Западе.Глина негорючая и не выгорает, а бетон отражает солнечный свет и эффективно изолирует интерьер от жары и холода.
Хотя бетонная черепица тяжелее глины, крыши, сделанные из любого вида черепицы, требуют консультации с инженером-строителем, чтобы убедиться, что ваш дом может выдержать установку. Как правило, при установке крыши по-прежнему требуется дополнительный каркас (нижние опоры), чтобы выдержать ее вес. Тем не менее, когда все сказано и сделано, вы можете рассчитывать на стоимость от 300 до 1000 долларов за квадрат (глиняные плитки примерно на 30-50 процентов дороже, чем бетон) и вложения, которые продлятся от 40 до 50 лет или лучше.Вы можете самостоятельно отремонтировать эту черепицу с помощью кровельного цемента, но индивидуальная замена их самостоятельно затруднена из-за веса и ограниченной ударопрочности отдельных плиток.
Фото: istockphoto.com
ТИП ПЛИТКИ: Композитный
Подходит для: Дома во всех регионах
Плюсы: Подлинные копии натуральных материалов, стойкость к окраске, добавки обеспечивают дополнительную защиту
Минусы: Дорого , узкий круг опытных кровельщиков
Комбинированная черепица из полимера, резины или пластика, продаваемая в различных цветах и стилях по цене от 300 долларов за квадрат, убедительно имитирует внешний вид черепицы из натуральных материалов, таких как дерево или шифер.Эти черепицы сохраняют свой цвет на протяжении более 50 лет эксплуатации, обладают различной термостойкостью и ударопрочностью (огнестойкость класса A и ударопрочность класса 4 обеспечивает лучшую устойчивость к огню и граду). . Добавки в некоторые композитные черепицы придают им дополнительную защиту, такую как мох и устойчивость к ультрафиолетовому излучению.
Однако они обычно обеспечивают меньшую изоляцию, чем материалы, которые имитируют (что увеличивает ваши расходы на отопление или охлаждение). И хотя они подходят для установки в любом климате, низкокачественная композитная черепица, которая может впитывать воду, может быстрее намокать, замерзать и деформироваться в местах, где часто бывают дожди или регулярные циклы замерзания и оттаивания.Еще один момент, который следует учитывать перед принятием решения: относительное количество кровельщиков, имеющих опыт работы с этим довольно новым типом черепицы, также может затруднить выполнение качественной установки. (К счастью для домовладельцев, склонных к самостоятельной работе, замена отдельных поврежденных черепиц не требует профессионального вмешательства, как это требуется для ремонта тяжелой настоящей сланцевой черепицы.)
Решение о том, использовать ли композитную черепицу, в конечном итоге зависит от вашего бюджета и ожидания долговечности. Например, композитная черепица, которая выглядит как сланец, предлагает более низкую стоимость, меньший вес, но менее долговечную альтернативу сланцевой черепице.Точно так же композитная черепица, которая выглядит как дерево, в два раза дороже настоящей деревянной черепицы, но вдвойне долговечна и более устойчива к возгоранию.
Найдите кровельного подрядчика
Получите бесплатную бесплатную оценку от ближайших профессиональных кровельных подрядчиков.
+
WeatherMaster Гибкий для льда и воды
WeatherMaster
^® Flexible Ice & Water Инструкции по установке
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ
WeatherMaster ^® Flexible Ice & Water следует устанавливать только при температуре окружающей среды и основания 45 ° F (7.2 ° C) или выше. Загрунтовать деревянные или металлические поверхности при температуре ниже 45 ° F. Перед установкой WeatherMaster ^® Flexible Ice & Water удалите всю грязь, пыль, незакрепленные гвозди и мусор. Профнастил должен быть сухим.
Когда WeatherMaster ^® Flexible Ice & Water должен быть приклеен к любым металлическим поверхностям, рекомендуется грунтование асфальтовой грунтовкой, соответствующей ASTM D 41.
Для настилов крыши (граблей и карнизов):
WeatherMaster ^® Гибкая подложка для льда и воды должна наноситься на сухие поверхности в хорошую погоду, когда температура воздуха на поверхности превышает 45 ° F.При температуре ниже 45 ° F поверхности настила перед нанесением необходимо загрунтовать. Перед началом работы убедитесь, что на крыше нет пыли, грязи, незакрепленных гвоздей и любых других выступов.
Начните с разрезания WeatherMaster ^® Flexible Ice & Water на отрезки длиной от 10 до 15 футов и перемотайте, чтобы не образовывать складок. Накладывайте лист параллельно краю крыши, простираясь более чем на 1/4 дюйма. Перекрывайте краевые швы минимум на 3 дюйма, чтобы нахлесты пролили воду. На крутых склонах может потребоваться временно прибить верхний край мембраны в процессе установки.Для защиты ледяной дамбы подкладочный слой должен быть нанесен на расстояние не менее 24 дюймов за линией внутренней стены или выше ожидаемого уровня ледяных плотин.
Отогните 1–2 фута разделительной бумаги. Перед дальнейшим отслаиванием выровняйте лист по нижнему краю крыши и приклейте очищенные участки. Вытяните защитную бумагу из-под листа и медленно продолжайте отслаивание, прижимая лист к месту по мере продвижения. С помощью ручного валика плотно закатайте нижние края. Конечные круги должны перекрываться на 6 дюймов и располагаться в шахматном порядке.При установке при температуре ниже 45 ° F и на уклонах выше 8 из 12 прибейте гвоздями внахлест внахлест на 12 «OC.
Для долин и хребтов:
Разрежьте гибкую подложку для льда и воды WeatherMaster ^® на отрезки от 4 до 6 футов. Снимите защитную бумагу и центральный лист над впадиной или гребнем. Оберните и прижмите лист на место, работая от центра впадины или гребня в каждом направлении. Для впадин нанесите лист, начиная с самой нижней точки, и двигайтесь вверх.Горизонтальные перекрытия в долинах должны составлять не менее 6 дюймов.
WeatherMaster ^® Гибкая подложка для льда и воды не должна подвергаться постоянному воздействию погодных условий. В течение 30 дней ее необходимо покрыть черепицей, металлической плиткой или другими кровельными материалами. Для крепления WeatherMaster ^® Flexible Ice & Water рекомендуются оцинкованные кровельные гвозди. Не забивайте ногти и не ломайте поверхность.
Гибкая мигающая лента
При использовании в качестве гидроизоляционной ленты отрежьте ленту до приемлемой длины от 8 до 12 футов, отцентрируйте ленту по стыкам панелей настила крыши и сверните на место.При температуре ниже 45 ° F панели настила необходимо загрунтовать перед нанесением ленты.
Кровля из битумной черепицы | Building America Solution Center
Вкладка «Соответствие» содержит информацию о программе и коде. Кодовый язык взят и кратко изложен ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.
Международный жилищный кодекс (IRC) 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 гг.
Раздел R301 Критерии проектирования. Обсуждаются положения по строительству зданий и сооружений для безопасной поддержки всех нагрузок, включая постоянные нагрузки, временные нагрузки, нагрузки на крышу, нагрузки от наводнений, снеговые нагрузки, ветровые нагрузки и сейсмические нагрузки, что приводит к созданию системы, обеспечивающей полный путь нагрузки, отвечающий требованиям для передача нагрузок от точки их возникновения через несущие элементы к фундаменту.
Секция Р302 Огнестойкая конструкция. Описывает огнестойкую конструкцию строительных элементов.
Глава 9 Сборки крыши. Обсуждает требования к кровельным конструкциям.
Раздел R902 Классификация пожаров. (Классификация крыш в 2009 и 2012 годах). Обсуждаются классификации пожаров для материалов и узлов кровельного покрытия классов A, B и C, а также (начиная с 2015 года) положения для фотоэлектрических элементов, устанавливаемых на крышу.
Раздел R905 «Требования к кровельным покрытиям».Обсуждает требования к кровельным покрытиям, включая битумную черепицу.
R905.2.2 Наклон. Асфальтовую черепицу следует использовать только на уклонах крыши из двух вертикальных и 12 горизонтальных (уклон 17%) или более. Для уклонов кровли от двух вертикальных единиц на 12 единиц горизонтальных (уклон 17%) до четырех вертикальных единиц на 12 единиц горизонтальной (уклон 33%) требуется двойное подкладочное покрытие.
R905.2.4 Битумная черепица. Битумная черепица должна соответствовать ASTM D3462. (ASTM D225 также был разрешен в соответствии с кодом IRC версии 2009 или 2012, но стандарт был отменен в 2012 году без замены.)
Также см. R905.2.4.1 Ветрозащита битумной черепицы, R905.2.5 Крепежные детали, R905.2.6 Приставка, R905.2.7 Ледяной барьер и R905.2.8 Гидроизоляция.
Раздел R905.1.2 (Раздел R905.2.7.1 в 2012 и 2009 годах) определяет требования к ледяным барьерам для географических районов, где в прошлом были ледяные плотины. Требования распространяются на кровли из битумной черепицы, одиночные металлические кровли, рулонную кровлю с минеральным покрытием, сланцевую и сланцевую черепицу, деревянную черепицу и деревянную черепицу. Исключение составляют отдельно стоящие вспомогательные конструкции, не содержащие кондиционируемой площади пола.
Раздел R905.7.1.1 (Раздел R905.8.1.1 в 2009 году) гласит, что в районах, где средняя дневная температура в январе составляет 25 ° F (-4 ° C) или ниже, требуется сплошная оболочка на этой части кровля, требующая применения ледяной преграды.
Раздел R908.3 (Раздел R907.3 в 2009 году) гласит, что замена кровли должна включать удаление существующих слоев кровельного покрытия вплоть до настила крыши, за исключением случаев, когда существующая конструкция крыши включает в себя мембрану ледового барьера, и в этом случае существующий ледяной барьер мембрана должна оставаться на месте и покрыта дополнительным слоем ледяной барьерной мембраны.
Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IRC
Раздел N1101.3 (Раздел N1107.1.1 в 2015 и 2018 годах, N1109.1 в 2021 году IRC). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу. (См. Код для дополнительных требований и исключений).
Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию законно существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.Обратите внимание, что положения, содержащиеся в этом приложении, не являются обязательными, если они специально не указаны в постановлении о принятии.
Международный код взаимодействия между природными территориями и городами (IWUIC) 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 годов
Раздел 504, огнестойкая конструкция, класс 1
Раздел 504.2 Сборка крыши. Крыши должны иметь конструкцию крыши, которая соответствует классу A при испытании в соответствии с ASTM E108 или UL 790. Для сборок крыши, в которых профиль обеспечивает пространство между покрытием крыши и настилом крыши, пространство на концах карниза должно быть противопожарным. чтобы исключить проникновение пламени или тлеющих углей, или иметь один слой 72-фунтового (32.4 кг) неперфорированный защитный лист с минеральным покрытием, соответствующий стандарту ASTM D3909, установленный над горючим настилом крыши.
Исключения:
К кровельным конструкциям класса А относятся кровли с покрытием из кирпича, кирпичной кладки или открытой бетонной кровли.
Класс А кровли в сборе также включают железную или медную черепицу или листы, металлические листы и черепицу, глиняную или бетонную черепицу или шифер, установленные на негорючих настилах, или листы из железа, меди или металла, установленные без настила крыши на негорючем каркасе.
Кровельные элементы класса A включают минимум 16 унций / кв. футов (0,0416 кг / м2) медных листов, установленных над горючими настилами крыши.
Примечание: IWUIC 2009 и 2012 не упоминает соответствие ASTM E108 или UL 790 и не включает список исключений.
Раздел 504.2.1 Подкровельные впадины. Там, где это предусмотрено, ендовы должны быть выполнены из коррозионно-стойкого металла толщиной не менее 0,019 дюйма (0,48 мм) (толщина оцинкованного листа № 26), установленного на подкладке шириной не менее 36 дюймов (914 мм), состоящей из одного слоя 72-фунтового материала. (32.4 кг) неперфорированный защитный лист с минеральным покрытием, соответствующий стандарту ASTM D3909, по всей длине впадины.
Раздел 505, огнестойкая конструкция, класс 2
Раздел 505.2 Сборка крыши. Крыши должны иметь конструкцию крыши, которая соответствует классу не ниже класса A при испытаниях в соответствии с ASTM E108 или UL 790, или утвержденному негорючему кровельному покрытию. Для крышных сборок, где профиль обеспечивает пространство между кровельным покрытием и настилом крыши, пространство на концах карниза должно быть огнеупорным, чтобы исключить проникновение пламени или тлеющих углей, или иметь один слой покрывающего листа в соответствии с ASTM D3909, установленный над горючей крышей. палуба.(IWUIC 2009-2018 требует оценки класса B, а не класса A, и только IWUIC 2015-2021 годов упоминает соответствие ASTM E108 и UL 790.)
Раздел 505.2.1 Подкровельные впадины. Там, где это предусмотрено, ендовы должны быть выполнены из коррозионно-стойкого металла не менее 0,019 дюйма (0,48 мм) (толщина оцинкованного листа № 25), установленного на подкладке шириной не менее 36 дюймов (914 мм), состоящей из одного слоя 72- фунт (32,4 кг) неперфорированный защитный лист с минеральным покрытием, соответствующий стандарту ASTM D3909, по всей длине впадины.
Раздел 506 Взрывостойкая конструкция класса 3
Раздел 506.2 Монтаж крыши. Крыши должны иметь конструкцию крыши, которая соответствует классу не ниже класса B при испытаниях в соответствии с ASTM E108 или UL 790 или утвержденным негорючим кровельным покрытием. Для крышных сборок, где профиль обеспечивает пространство между кровельным покрытием и настилом крыши, пространство на концах карниза должно быть огнеупорным, чтобы исключить проникновение пламени или тлеющих углей, или иметь один слой покрывающего листа в соответствии с ASTM D3909, установленный над горючей крышей. палуба.(IWUIC 2009-2018 требует оценки класса C, а не класса B, и только IWUIC 2015-2021 годов упоминает соответствие ASTM E108 и UL 790.)
Раздел 506.2.1 Подкровельные впадины. Там, где это предусмотрено, ендовы должны быть выполнены из коррозионно-стойкого металла не менее 0,019 дюйма (0,48 мм) (толщина оцинкованного листа № 25), установленного на подкладке шириной не менее 36 дюймов (914 мм), состоящей из одного слоя 72- фунт (32,4 кг) неперфорированный защитный лист с минеральным покрытием, соответствующий стандарту ASTM D3909, по всей длине впадины.
Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 годы IWUIC
Раздел 507.1 Кровельное покрытие зданий или сооружений, существовавших до принятия настоящего Кодекса, которые были заменены или у которых было заменено 25 или более процентов в течение 12-месячного периода, должно быть заменено кровельным покрытием, необходимым для нового строительства, в зависимости от типа. огнестойкой конструкции, указанной в соответствии с Разделом 503.
Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA) 1144
5.3.1.1 Должны использоваться только перечисленные кровельные покрытия, испытанные и оцененные как класс A в соответствии с ASTM E108, Стандартными методами испытаний кровельных покрытий на огнестойкость или стандартом UL 790 для методов испытаний на огнестойкость кровельных покрытий.
5.3.4 Карнизы должны быть ограждены внешней огнестойкой обработанной древесиной, огнестойкими материалами, негорючими материалами или материалами, демонстрирующими устойчивость к проникновению лесных пожаров при испытании в соответствии со стандартным методом испытаний ASTM E2957-15 на устойчивость к проникновению лесных пожаров в карнизы. Софиты и другие прогнозы.
5.3.7 Металлический отлив должен быть установлен на всех граблях и краях карниза.
Страховой институт строительной безопасности дома (IBHS) Укрепленный дом
Стандарт IBHS Fortified Home Hurricane Standard требует, чтобы стартовые полосы на карнизах и граблях крыши были одобрены производителем ASTM D1970, полностью приклеенные (отслаивающиеся и приклеивающиеся) с помощью асфальтовой клейкой ленты.

Величина шага обрешетки	Толщина доски	Толщина фанеры
60 см	2 см	1,2 см
90 см	2,3 см	1,8 см
120 см	3 см	2,1 см

Утепление водопроводной трубы в земле своими руками: Страница не найдена — Монтаж труб

Ноя 12, 1978 автор alexxlab Разное

утепление труб водопровода, какой утеплитель выбрать, чем утеплить

Содержание:

Владельцы загородных или частных домов в период холодов регулярно сталкиваются с ситуацией, когда промерзает водопровод. В городских условиях такой проблемы не возникает, так как специалисты ЖКХ самостоятельно утепляют систему водоснабжения. В остальных же случаях эта задача ложится на плечи домовладельцев. Статья повествует о том, как утеплить водопроводную трубу в земле.

Необходимость утепления водопроводных труб

В зимнее время грунт на расстоянии двух метров от поверхности может промерзнуть до -20 ^oC. Это может негативно сказаться на функционировании водопровода. Если его утепления недостаточно, либо оно отсутствует совсем, то жидкость внутри просто замерзнет. А жители дома надолго останутся без воды.

Ждать ее оттаивания — не вариант, ведь она требуется постоянно. Можно попытаться отогреть трубопровод различными вариантами. Но такой подход является частичным решением проблемы. Предпочтительнее всего ее устранить заранее. Чтобы это сделать, необходимо размещать трубопровод под уровнем промерзания грунта, а также установить дополнительное утепление для него.

Применяемые материалы для утепления труб в земле

Самыми популярными материалами для утепления водопроводных труб являются: стекловата, пенопласт и базальт. Первый из них отличается своей дешевизной. Стекловата лучше всего подходит для утепления пластиковых и металлопластиковых конструкций, ведь обеспечивает хорошую теплоизоляцию при низкой плотности.

Такой способ отличается простотой реализации. Стекловата просто наматывается на трубопровод, а затем фиксируется с помощью скотча либо пластиковой ленты. Чтобы увеличить степень теплоизоляции можно задействовать рубероид и стеклоткань. Вату можно купить в плитах либо рулонах.

При утеплении водопроводной трубы в земле таким способом необходимо использовать средства защиты, включающие в себя перчатки, маску для защиты глаз и лица, а также спецодежду. Связано это с тем, что стекловата сильно крошится. Читайте также: «Правила укладки труб для водопровода в земле – важные детали».

Для поставленной задачи также можно использовать базальтовый утеплитель. Это материал цилиндрической формы, изготавливаемый из расплавленных горных пород. Среди достоинств этого способа можно выделить простоту монтажа и высокую степень теплоизоляции. В качестве покровного слоя лучше всего использовать рубероид или пергамин. Главным недостатком базальтового утеплителя считается его высокая стоимость.

Наиболее популярным материалом для данной задачи является пенопласт. Он подходит для утепления трубопровода как снаружи, так и внутри дома. Материал многоразовый, поэтому экономичный. Пенопласт сохраняет свои эксплуатационные качества в течение долго срока, даже находясь под землей. Из него изготавливается скорлупа, в которую оборачивают скорлупу.

Для такого метода теплоизоляции не требуется специальных навыков, монтаж производится довольно быстро. Для начала полскорлупы надевают на трубу, оставляя небольшое смещение, закрепляется все на скотч. Смещение обычно составляет от 100 до 200 миллиметров. Для утепления поворотов трубопровода применяются фасонные скорлупы.

Выбор материала

В свободной продаже можно найти большое количество утеплителей для водопроводной трубы в земле. Среди всего ассортимента следует выбирать самые качественные, долговечные и удобные в эксплуатации варианты.

Критерии выбора теплоизолирующих материалов:

Низкий показатель теплопроводности;

Устойчивость материала ко всевозможным внешним воздействиям;

Водоотталкивающие свойства;

Устойчивость теплоизолятора к температурным перепадам;

высокие теплоизоляционные свойства;

Длительный срок службы.

Желательно выбирать материалы от известных производителей. Попытка экономии на качестве теплоизоляции может негативно сказаться на ее эффективности, что в итоге приведет к промерзанию водопровода. Читайте также: «Какой утеплитель для трубы водоснабжения лучше выбрать – варианты теплоизоляции».

Как утеплить и обогреть при помощи электрического кабеля

Отличным вариантом утепления труб в земле является использование подключенного к сети электропитания кабеля с мощностью 10 Вт. Он обматывается вокруг труб, согревая ее в зимнее время.

Рекомендованный шаг обмотки составляет 10 см. Кабель желательно дополнительно заизолировать. Такой способ позволяет не укладывать трубы на большом расстоянии от поверхности. Оптимальная глубина траншеи будет составлять около 50 сантиметров. Читайте также: «Чем и как утеплить водопроводную трубу – выбор утеплителя, правила проведения работ на улице».

На кабель необходимо установить терморегулирующее реле, в противном случае он продолжит нагревание трубопровода даже при потеплении земли, что приведет к дополнительным расходам электричества.

Утепление воздухом

Расположенная под землей система водоснабжения подвержена воздействию перепадов температур. Холод со временем проникает вглубь почвы. При этом грунт остается теплее, чем земля сверху. Для монтажа утеплителя труба оборачивается целиком. При этом водопровод изолирован не только от холода сверху, но и от тепла снизу.

Поэтому необязательно обматывать трубу целиком, можно сделать конструкцию в форме зонта из теплоизоляционного материала. Тогда возникнет воздушная подушка, ограждающая водопровод от холода сверху, но не преграждающая тепло снизу. Это позволит прогреть систему. Читайте также: «Как сделать утепление труб водоснабжения в частном доме – правила выполнения работ».

Второй слой трубы

Есть еще вариант, чем утеплить трубы водопровода в земле. Такой способ можно сделать своими руками. Для этого необходима труба большего диаметра. Лучше всего подойдут полипропиленовые изделия. Суть в том, что водопроводная труба укладывается в большую.

Еще можно использовать специальную краску. Это передовой вариант утепления системы водопровода. Для ее нанесения необходим распылитель. Чем больше слой краски, тем выше будут теплоизоляционные свойства системы.

Состав легко переносит перепады температур, давая трубе антикоррозийные свойства. Данный способ утепления по всем показателям лучше использования пенополистирола.

Утепление давлением

Существует способ утепления с помощью большого давления. Для его реализации нужно добавить ресивер в систему водопровода. Он будет постепенно повышать давление. Когда его значение достигнет 3 атмосфер, вода перестанет замерзать. Такой способ, как утеплить ПНД трубу, подходит только для прочных водопроводов, способных выдержать высокое давление.



Как утеплить водопроводную трубу на улице своими руками
В частном доме с подачей воды из своей скважины, колодца или из центрального водопровода часть труб всегда прокладывается на улице – под землей или по воздуху. Чаще – под землей, но любые трубы необходимо утеплять, так как зимы на территории РФ всегда проходят с отрицательными температурами, а вода в трубах не должна замерзать ни на минуту. Поэтому проблема, как утеплить водопроводную трубу на улице, остается актуальной всегда, и решает ее каждый по-своему. Но есть много общих моментов, выполнение которых поможет правильно эксплуатировать водопровод в экстремальных условиях. И главное требование к утеплительным материалам, которые будут использоваться для изоляции труб – низкое водопоглощение и высокая теплонепроницаемость. Уровень прокладки водопровода под землей

В грунте трубы из металла или пластика соприкасаются с водой и с грунтом одновременно. Температура этих материалов всегда будет разной, поэтому на поверхности труб образуется конденсат. Из-за экстремальных условий эксплуатации труб они должны быть выполнены из такого материала, который способен выдерживать механическое воздействие (давление грунта, воздействия при монтаже системы), иметь длительный срок службы, сопротивляться образованию плесени и коррозии. Стекловата

Виды утеплителей и методы утепления частного водопровода
Наиболее распространенные и востребованные утеплительные материалы для водопроводной системы:
Стекловата, базальтовая, каменная, минеральная вата:
Стекловату поставляют в продажу в рулонах. Она имеет мягкую структуру, благодаря которой ею легко изолировать трубопроводы и участки труб со сложной конфигурацией: вентили, задвижки, повороты, разветвления. Стекловата применяется для утепления труб из металлопластика, в паре со стекловатой рекомендуется использовать рубероид или стеклоткань. Базальтовая вата производится в цилиндрических рулонах – «скорлупах», представляющих собой готовые ленты длиной 1 метр. Цилиндры легко режутся на отрезки нужной длины; Некоторые марки базальтовой ваты изготавливаются покрытыми алюминием. Такое покрытие защищает утеплитель от повреждений, продлевая срок его эксплуатации.
Пенопласт, пенополистирол:
Пенополистирол также производится в «скорлупе». Популярен благодаря легкому монтажу и готовым скорлупам, соответствующим формам стандартных фасонных изделий для водопровода с поворотами. Фасонные заготовки из пенополистирола можно использовать много раз. Из-за высокой горючести материал утеплителя нельзя применять на участках трубопровода с высокими рисками пожаров;
Жидкие утеплители:
Мелкодисперсный материал, производится в виде аэрозоля, плотно покрывает поверхности труб любой сложности, облегает трубы многократными однородными слоями высокой прочности, отлично защищает поверхность водопровода от тепловых потерь.
Фасонный пенополистирол

Кроме перечисленных утеплительных материалов, можно теплоизолировать водяные трубы на участках с неглубоким залеганием магистралей можно следующими методами:
Электрическим кабелем для обогрева трубопровода:
Применение греющего кабеля полностью исключает теплоизоляционные материалы из схемы поддержания тепла вокруг магистрали. Пространство отлично прогревается кабелем мощностью 10-20 Вт/п.м. Экономичность этого способа заключается в том, что обогрев нужен только при отрицательных температурах, следовательно, в теплое время года кабель можно не включать. Использование этого прогрессивного метода позволяет не углублять трубы на требуемые стандартами 2 метра – трубопровод можно закладывать только на 0,5 м.
Воздушным утеплением:
Ну пути движения холодного воздушного потока создается тепловой щит, который образуется из теплого воздуха вокруг труб из-за эффекта зонтика. Тепловой щит создается вкладыванием в изолятор цилиндрической формы водопроводной трубы. Таким образом, получается конструкция «труба в трубе».
Утеплением при помощи высокого давления:
Этот метод использует ресивер, в котором создается давление, и эффективно работает при монтаже водопроводных насосов погружного типа. Давление контролируется установкой обратного вентиля.
Греющий кабель своими руками

Минвата Пенополистирол
Теплопроводность < 0,039 – 0,047 ВТ/(м·К) < 0,039 ВТ/(м·К)
Паропроницаемость Высокая Низкая
Пожароопасность Негорючий материал Разрушается при повышении температуры
Плотность Высокая Низкая
Экономность Дороже пенополистирола на 100% Относительно недорогой материал
Срок эксплуатации 20-30 лет 10-20 лет
Развитие утеплительных материалов для водопровода начиналось с использования коробов из дерева, в которые укладывался водопровод и засыпался грунтом, опилками или зольным шлаком. После изобретения минеральной ваты и керамзита популярными стало утепление из этих натуральных материалов. И только недавно ассортимент утеплителей значительно расширился – теперь любые утеплители – из природных или синтетических компонентов – можно купить везде. Ассортимент утеплителей

Для максимального эффекта утепления необходимо при покупке материалов изучить все их свойства и характеристики и привязать их к региону и условиям работы водопровода.
Требования к утеплителю
Функциональное назначение утеплителей – защита водопровода от отрицательных температур, и для оптимального результата утеплитель должен соответствовать заявленным характеристикам, таким, как:
Низкая теплопроводимость;
Водоотталкивающие характеристики материала – чтобы обеспечить герметичность слоя;
Противогрибковые и антисептические показатели;
Невосприимчивость к агрессивной среде, влияние которой может проявляться локально на блуждающих участках трубопровода;
Огнеустойчивость;
Большой срок эксплуатации.
Монтаж утеплителя из пенополиуретана

Стекловата, минвата и пенополистирол
Чтобы утеплить трубу, проходящую по воздуху, применяют минвату или стекловату в рулонах, что упрощает их монтаж и позволяет провести утепление самостоятельно. Удобоукладываемость этих мягких материалов позволяет утеплять самые сложные участки трубопровода намного эффективнее, чем при работе с другими утеплителями. Минватой можно плотно обложить любой габаритный вентиль или задвижку, угол или тройник распределения труб, сложный горизонтальный или вертикальный поворот. Теплозащита труб водопровода в грунте

Покупая минвату на основе базальтового волокна, следует сразу озаботиться наличием специальных цилиндров – «скорлупы» – определенных размеров, для утепления фасонных деталей. По длине такие цилиндры можно подгонять при помощи слесарного резака или ножа. Их еще в строительных кругах называют «скорлупой». «Скорлупа» часто покрывается алюминиевой фольгой или тонким оцинкованным железом для защиты слоя утеплителя от механических повреждений и улучшения сохранения тепла вокруг трубы. Трубы для холодной воды чаще всего утепляют имеет пенополистиролом, так как горючесть материала не позволяет использовать его без ограничений в утеплении ГВС. Утеплитель с защитой из алюминия и оцинковки
Работая с минеральной ватой, необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты – очками, резиновыми перчатками и респиратором, так как вата сделана из мелких стеклянных, базальтовых или других твердых минеральных ворсинок, которые при работе будут разлетаться и могут повредить кожные покровы, глаза, или попасть в легкие человека.
Монтаж утеплительных цилиндров
Монтировать утеплитель «скорлупа» просто – подбирается требуемый диаметр «скорлупы» по диаметру водопровода. Так как скорлупа» состоит из двух половинок, остается зарыть участок трубы с обеих сторон, оставив 10-15 см открытой скорлупы», чтобы соединить ее внахлест со следующим цилиндром. Для повышения свойств теплоизоляции цилиндров на скорлупу» накладывается защитная полиэтиленовая пленка, металлическая или алюминиевая фольга, рубероид или мембранные утеплители. В любой современном утеплительном материале присутствуют воздушные пузырьки, которые и удерживают тепло в пространстве между трубами и утеплителем. Утеплительная «скорлупа»

Обогрев подземного водопровода
Водопроводная труба, проходящая под грунтом или под полом, также в большинстве случаев утепляется стекловатой, которая обматывается вокруг трубы, а закрепляется на ней проволокой или синтетическим шнуром. Если применять стекловату для утепления в грунте, слой утеплителя следует защищать слоем гидроизоляции, чтобы под давлением грунта стекловата не начала уплотняться и разрушаться.
Также трубы подземного водопровода можно обогревать при помощи кабеля для обогрева. Метод хоть и затратный единовременно, но работает сезонно, поэтому экономия налицо. Монтаж греющего кабеля
Включать греющий кабель можно только при понижении температуры на улице до отрицательных значений. Этот метод хорош также тем, что можно не только утеплить трубу с водой, проходящую под полом, но и не заглублять трубы в грунт так глубоко, как этого требуют строительные нормативы – достаточно рва глубиной 0,5 м. Кабель для обогрева водяной трубы прокладывается как внутри трубы, так и снаружи – эффект будет одинаково положительным. Единственное отличие в креплении – снаружи кабель можно закрепить и самостоятельно, а внутри трубы прокладку кабеля лучше доверить специалистам.

Снаружи греющий кабель можно проложить и закрепить продольно или по спирали. Существуют специальные расчеты, благодаря которым вычисляется расстояние между витками провода и общее количество витков. Спиральная и продольная прокладка греющего кабеля
Сложность такого метода обогрева труб состоит еще и в том, что около кабеля необходимо устанавливать термодатчики для контроля температуры. Но, несмотря на сложности, такой вариант утепления считается у специалистов не только наиболее эффективным и качественным, но и самым надежным.
Изучив все доступные методы утепления и материалы для реализации этих методов, можно подобрать наиболее подходящий для своих условий эксплуатации водопровода. При эксплуатации кабеля для обогрева труб с утеплителем можно буквально в течение суток установить оптимальную температуру вокруг труб даже в самые сильные холода. Недостаток этого решения – необходимость подключения к электросети, поэтому не такой вариант не должен быть единственным – его необходимо продублировать другими способами утепления, например, обвалкой труб стекловатой. Утепление кабелем и стекловатой
Как уложить и подключить греющий провод:
Если трубы уже уложены в грунт, их необходимо откопать и расширить траншею;
Намотать на трубу кабель – спиралью или продольной укладкой;
На провод уложить стекловату или другой мягкий утеплитель, закрепить его хомутами или проволокой;
Подключить кабель к напряжению;
Засыпать траншею.
Таким способом обустраивается многослойная защита: электрический греющий провод, стекловата, защита грунтом.
Как утеплить водопроводную трубу в земле своими руками: основные материалы и технология | ВодаСовет — водоснабжение дома
Низкие температуры в зимний период приводят к замерзанию воды. Системы водоподведения могут заморозиться и выйти из строя, прекратится водоснабжение дома. Эту проблему можно решить способом утепления существующего водопровода под дорогой.
Зачем нужно утеплять трубы
Теплоизолированные системы подачи воды прослужат дольше, поскольку в этом случае есть ряд преимуществ:
экономия ресурсов;
уменьшение глубины заложения труб;
продление срока службы системы.
Для подачи в дом вода должна проходить через всю систему водоподведения, а это значит, что необходимо организовать прокладку ниже уровня промерзания почвы. В отдельных районах глубина заложения может составить до 4 м – копать такую траншею затратно и невыгодно. Кроме того, при теплоизоляции водопровода решается вопрос длительности работы системы: для утепленных вариантов подогрев холодной воды в доме будет более быстрым, затратится меньшее количество электроэнергии.
Основные способы утепления подземной водопроводной магистрали
К ним относятся:
Применение теплоизолирующих материалов.
Обмотка трубопроводов нагревающим кабелем.
Утепление существующего водопровода с помощью воздуха.
Прогревание систем водоснабжения давлением.
Утепление полиэтиленом.
Каждый из методов имеет свои нюансы.
Использование утеплительных материалов
Можно материалами обматывать трубы или же наносить их на поверхность (касается утеплителей в виде жидкости). Такой способ является наиболее простым и относительно незатратным.
Подогревающий кабель
Размещается как вплотную рядом с водопроводом, так и внутри него, согревая проходящую воду и не давая ей замерзать. Применение кабеля позволяет не заглублять систему водоснабжения ниже глубины промерзания грунта, укладывая трубы на отметке до 0,5 м под поверхностью земли.
Утепление воздухом
Простая конструкция – коаксиальный трубопровод, расположенный по принципу «труба в трубе». В этом случае в трубопровод большего диаметра закладывается основная коммуникация, внутри подается теплый воздух. Этот метод является менее затратным, чем укладка кабеля, поскольку наличие воздушной прослойки позволит сохранить нужную для незамерзания температуру воды.
Утепление давлением
Такой метод позволяет нагнетать воду, как бы проталкивая ее по водопроводу, что исключает застаивание жидкости и замерзание системы. В этом случае используется специальное оборудование – ресивер, нагнетающий повышенное давление (выше 0,5 МПа), в то время как стандартная величина составляет до 0,3 МПа.
Этот способ будет эффективен при использовании высокопрочных труб и насосов, рассчитанных на работы с повышенным давлением.
Утеплительные материалы для труб
Для каждого теплоизолятора существует ряд требований:
Изоляция должна иметь низкую теплопроводность. Это позволит предотвратить замерзание воды в сильные морозы.
Утеплитель должен быть устойчив к воздействию химически агрессивных сред, например бактерий или микроорганизмов.
Теплоизоляция должна быть долговечной, без потери своих теплофизических показателей.
Также утеплитель должен быть влагостойким и устойчивым к большому перепаду температур.
К теплоизоляционным материалам относятся:
Напыляемый утеплитель.
Напыляемая изоляция (ППУ). Пенополиуретан в жидком виде наносится на изделие и обеспечивает высокую герметичность систем водоподведения. Единственный недостаток – высокозатратные работы и материал.
Окрашивание теплостойкой краской. Это утеплитель густой пастообразной консистенции, в основе которого лежат акрил, частицы стекловолокна, перлита, стеклокерамических гранул и пеностекла. Такая смесь отличается низкой теплопроводностью, недостаток – высокая стоимость теплоизолирующих работ и требование окрашивания минимум в 3 слоя.
Стекловата. Она имеет долгий срок службы, хорошие теплофизические показатели, отличается устойчивостью к высоким перепадам температур. Недостаток – низкая плотность, материал требует дополнительного упрочнения при укладке в почву.
Минвата. Как и стекловата, имеет относительно невысокую стоимость, однако из-за пониженной плотности и плохой влагостойкости быстро теряет свои теплоизоляционные свойства.
Вспененный полиэтилен. Отличается легким весом, но вследствие низкой плотности неустойчив к влаге и легко повреждается, т. к. не имеет защитной оболочки. Поэтому применять его в качестве изолятора можно только, обработав покрытие сверху защитным слоем.
Пенополистирол. Отличается высокими техническими показателями: не подвержен химическому воздействию, влагостоек, прост в монтаже, долговечен, применим под любой диаметр. Может иметь дополнительные канавки для прокладки нагревательного кабеля.
Как утеплить водопроводную трубу под дорогой своими руками
Утепление своими руками – несложный процесс. Основные параметры, которые следует учитывать, – материал и размер трубы.
Самый простой способ – «одевание» в минвату или пенопластовые сегменты, быстрый – укладка подогревающего кабеля. Однако тут стоит учесть и затраты на теплоизоляцию.
Монтаж утеплителя
Теплоизолировать трубопроводы водоснабжения можно с помощью стекловаты, минваты или вспененного полиэтилена.
Процесс отличается простотой монтажа:
Оболочка утеплителя устанавливается на трубу и герметично скрепляется липкой лентой.
Утепленный участок укладывается назад в траншею и засыпается грунтом.
Мягкий теплоизолятор для водопроводных труб рекомендуется дополнительно защитить от повреждения грунтом и передавливания. Для этой цели используется рубероид, которым утепленные секторы обматываются в несколько слоев с последующей фиксацией теплоизоляции. Стыки должны быть внахлест с шириной до 20 см – это необходимо для дополнительной герметизации и повышения гидрофобности материала.
Перед засыпкой грунта в траншею рекомендуется уложить керамзит средней фракции – для снижения давления земли на трубопровод.
Укладка кабеля
Использование этого материала несет более высокие затраты, но снижает глубину заложения трубопровода. Расположение его может быть внутри сети или идти по поверхности трубы.
Процесс укладки заключается в следующем:
Труба покрывается фольгированной клейкой лентой в местах прокладки кабеля (обматывается вокруг либо по поверхности).
На клейкую ленту укладывается кабель с последующей дополнительной фиксацией той же лентой.
На трубу надеваются базальт или пенопластовые сегменты – для защиты кабеля от повреждения и снижения теплопотерь.
Для контроля теплопотерь и исправности работы изоляции рекомендуется установить термодатчики в нескольких местах водопровода.
Источник: https://vodasovet.ru/vodoprovod/kak-uteplit-vodoprovodnuyu-trubu-v-zemle
Как утеплить водопроводную трубу в земле и в стенках
При постройке загородного дома многим приходится сталкиваться с в полной мере вопросом , как утеплить водопроводную трубу под землей. Причём большая часть из застройщиков желают сделать это с минимальными затратами.
Но экономия на теплоизоляции может в зимний период вылиться в громадные затраты по ликвидации прорыва, в случае если автострада либо какой-то её участок проложены выше уровня точки замерзания грунта. Давайте определим, какие конкретно на данный момент используют материалы для утепления, как их укладывают, и посмотрим демонстрацию видео в данной статье.
Утепление скрытых трубопроводов
Материалы
Примечание. В этом случае смогут употребляться различные методы и материалы, поскольку утеплить водопроводную трубу под землей возможно не только каким-либо полимером, но и разными обогревателями, воздушными прослойками, засыпкой керамзитового слоя и без того потом. Мы рассмотрим лишь наиболее популярные материалы, каковые используют значительно чаще.
В последние годы наиболее распространённый утеплитель для водопроводных труб в земле, это пенополистирол, но он бывает двух видов — простой и экструдированный. Так, простой материал представляет собой вспененную массу, которую получают из суспензионного полистирола — на практика это выглядит, как сплавившиеся между собой гранулы.
Изоляция из него получается достаточно твёрдой и прочной, что весьма удобно для скрытой прокладки магистралей коммуникаций.
А вот экструдированный пенополистирол уже состоит не из гранул — он представляет собой плотную вспененную массу с закрытыми ячейками. Таковой фактор структуры разрешает применять его для прокладки трубопроводов в грунтах с высокой влажностью, и он считается одним из лучших утеплителей, не смотря на то, что цена его также, само собой разумеется, выше, нежели у других изоляторов.
Весьма похож на пенополистирол пенопласт, лишь у него более большие гранулы и он не владеет таковой высокой плотностью. К примеру, для пенопластов предел образовывает 25кг/м², тогда как экструзия возможно 35-45кг/м².
Однако, он не пропускает воду, и пенопластовые скорлупы взяли достаточно широкое использование, не смотря на то, что инструкция не рекомендует применять его при громадных внешних нагрузках, особенно в каменистых грунтах (камни смогут быть обстоятельством продавливания слоя).
Пенополиуретановая изоляция представляет собой массу из пластмасс на базе полиуретана, наполненных газом, он бывает твёрдым либо эластичным (поролон). Таким материалом для утепления труб под землёй также пользуются частенько. Причём не только в индустрии, но и в гражданском постройке.
Стекловату для утепления водопроводов применяют уже давно — она не опасается сырости и владеет низкой теплопроводностью. Наравне с ней может использоваться базальтовая вата (камневата), которая, по сути, владеет теми же качествами, лишь на вид она не жёлтого, а серого цвета.
Обе эти разновидности в виду их маленькой плотности используют с дополнительным изоляционным слоем, к примеру, с фольгой, но дома, а время от времени кроме того на производственных объектах таковой слой делают из обычного рубероида и фиксируют его проволокой.
Примечание. Существует кроме этого шлаковата, которая делается на базе расплава доменных шлаков. Но таковой материал нежелательно применять в условиях сырости, поскольку там присутствуют частички железа, каковые подвержены коррозии.
Вспененный полиэтилен способен защищать коммуникации водопровода и отопления при температуре до -70 ?C, исходя из этого, его применяют не только для подземной прокладки, но и утепляют ним трубы в стенках, каковые граничат с улицей. Выполняется такая скорлупа в виде мягкой трубы с техническим швом, который раскрывается при монтаже, а позже снова «склеивается».
Но такую изоляцию не нужно пережимать проволокой либо каким-либо другим методом, исходя из этого, при подземной прокладке такие коммуникации укладываются в каналы, защищающие трубопровод от давления грунта.
Сравнение минеральной ваты и пенопласта
Примечание. Мы на данный момент сравним два достаточно популярных недорогих материала — минеральную вату и пенопласт, и без того как утеплить трубы водопровода в земле своими руками возможно любым из них, то вы по окончании анализа сможете выбрать лучший изолятор.
Минеральная вата в своём составе содержит ядовитое вещество, фенол, исходя из этого, утепленные водопроводные трубы для прокладки в земле возможно монтировать лишь с применением защитных средств — очки, перчатки, респиратор. Пено пласт не воображает какой-либо опасности для внешней среды и для здоровья человека, исходя из этого работа с ним не вызывает противопоказаний.
Вата, являясь мягким материалом подвержена деформации и сползанию с труб, как под действием внешних нагрузок, так и собственного веса и в местах сжатия материала появляются мостики холода. Пенопластовая скорлупа не подвержена таким сдавливаниям и сползанию, следовательно, при её монтаже меньше забот и она более стабильна в эксплуатации.
Минвата не есть влагостойким материалом, и она впитывает влагу, что весьма нежелательно для стальных трубопроводов, исходя из этого, её сверху в обязательном порядке защищают каким-либо водонепроницаемым слоем. Пенопласт же не поглощает воду и не деформируется во мокрых грунтах.
Заключение
В заключении одна совет для тех, кто ищет, чем и как утеплить водопроводную трубу над землей. Вам подойдёт любой из перечисленных выше материалов, но при поверхностном монтаже имеется одно несомненное преимущество — возможность применять мягкие изоляторы (минвату, вспененный полиэтилен) без твёрдой защитной оболочки. Удач!
видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности утепления над поверхностью, цена, фото как утеплить водопроводную трубу в земле

При строительстве загородного дома многим приходится сталкиваться с вполне актуальным вопросом, как утеплить водопроводную трубу под землей. Причём большинство из застройщиков хотят сделать это с минимальными затратами.
Но экономия на теплоизоляции может в зимний период вылиться в большие расходы по ликвидации прорыва, если трасса или какой-то её участок проложены выше уровня точки замерзания грунта. Давайте узнаем, какие сейчас применяют материалы для утепления, как их укладывают, а также посмотрим демонстрацию видео в этой статье.
Утепление водопроводных труб в земле производится разными материалами
Утепление скрытых трубопроводов
Материалы
Примечание. В данном случае могут использоваться разные способы и материалы, так как утеплить водопроводную трубу под землей можно не только каким-либо полимером, но и различными обогревателями, воздушными прослойками, засыпкой керамзитового слоя и так далее.
Мы рассмотрим только наиболее популярные материалы, которые применяют чаще всего.
Экструдированный пенополистирол
В последние годы наиболее распространённый утеплитель для водопроводных труб в земле, это пенополистирол, но он может быть двух видов – обычный и экструдированный. Так, обычный материал представляет собой вспененную массу, которую получают из суспензионного полистирола – на практика это выглядит, как сплавившиеся между собой гранулы.
Изоляция из него получается достаточно жёсткой и прочной, что очень удобно для скрытой прокладки магистралей коммуникаций.
А вот экструдированный пенополистирол уже состоит не из гранул – он представляет собой плотную вспененную массу с закрытыми ячейками. Такой фактор структуры позволяет использовать его для прокладки трубопроводов в грунтах с высокой влажностью, и он считается одним из лучших утеплителей, хотя цена его тоже, конечно, выше, нежели у других изоляторов.
Пенопластовая скорлупа
Очень похож на пенополистирол пенопласт, только у него более крупные гранулы и он не обладает такой высокой плотностью. Например, для пенопластов предел составляет 25кг/м², в то время как экструзия может быть 35-45кг/м².
Тем не менее, он не пропускает воду, и пенопластовые скорлупы получили достаточно широкое применение, хотя инструкция не рекомендует использовать его при больших внешних нагрузках, особенно в каменистых грунтах (камни могут быть причиной продавливания слоя).
Пенополиуретан
Пенополиуретановая изоляция представляет собой массу из пластмасс на основе полиуретана, наполненных газом, он может быть жёстким или эластичным (поролон). Таким материалом для утепления труб под землёй тоже пользуются очень часто. Причём не только в промышленности, но и в гражданском строительстве.
Стекловата
Стекловату для утепления водопроводов используют уже давно – она не боится сырости и обладает очень низкой теплопроводностью. Наравне с ней может применяться базальтовая вата (камневата), которая, по сути, обладает теми же качествами, только на вид она не жёлтого, а серого цвета.
Обе эти разновидности в виду их небольшой плотности применяют с дополнительным изоляционным слоем, например, с фольгой, но в домашних условиях, а иногда даже на производственных объектах такой слой делают из обыкновенного рубероида и фиксируют его проволокой.
Примечание. Существует также шлаковата, которая делается на основе расплава доменных шлаков.
Но такой материал нежелательно использовать в условиях сырости, так как там присутствуют частички железа, которые подвержены коррозии.
Вспененный полиэтилен. Фото
Вспененный полиэтилен способен защищать коммуникации водопровода и отопления при температуре до -70 ⁰C, поэтому, его используют не только для подземной прокладки, но и утепляют ним трубы в стенах, которые граничат с улицей. Выполняется такая скорлупа в виде мягкой трубы с техническим швом, который раскрывается при монтаже, а потом опять “склеивается”.
Однако такую изоляцию не следует пережимать проволокой или каким-либо другим способом, поэтому, при подземной прокладке такие коммуникации укладываются в каналы, защищающие трубопровод от давления грунта.
Сравнение минеральной ваты и пенопласта
Примечание. Мы сейчас сравним два достаточно популярных недорогих материала – минеральную вату и пенопласт, и так как утеплить трубы водопровода в земле своими руками можно любым из них, то вы после анализа сможете выбрать лучший изолятор.
Стекловата и пенопласт
Минеральная вата в своём составе содержит ядовитое вещество, фенол, поэтому, утепленные водопроводные трубы для прокладки в земле можно монтировать только с применением защитных средств – очки, перчатки, респиратор. Пено пласт не представляет какой-либо опасности для окружающей среды и для здоровья человека, поэтому работа с ним не вызывает противопоказаний.
Вата, являясь мягким материалом подвержена деформации и сползанию с труб, как под воздействием внешних нагрузок, так и собственного веса и в местах сжатия материала появляются мостики холода. Пенопластовая скорлупа не подвержена таким сдавливаниям и сползанию, следовательно, при её монтаже меньше забот и она более стабильна в эксплуатации.
Минвата не является влагостойким материалом, и она впитывает влагу, что очень нежелательно для стальных трубопроводов, поэтому, её сверху обязательно защищают каким-либо водонепроницаемым слоем. Пенопласт же не поглощает воду и не деформируется во влажных грунтах.
Заключение
В заключении одна рекомендация для тех, кто ищет, чем и как утеплить водопроводную трубу над землей. Вам подойдёт любой из вышеперечисленных материалов, но при поверхностном монтаже есть одно несомненное преимущество – возможность использовать мягкие изоляторы (минвату, вспененный полиэтилен) без жёсткой защитной оболочки. Успехов!
Как утеплить трубы на улице
Водопровод стал неотъемлемой частью нашего быта. Без такой коммуникации комфорт просто немыслим. Но для многих жителей частных домов существует одна проблема – это замерзание воды в водопроводных трубах в зимний период. А холода во многих регионах нашей страны бывают весьма существенными. Для того чтобы такая неприятность не случилась, трубы необходимо защитить от мороза или утеплить. В этой статье мы расскажем, как утеплить трубы на улице.
Укладка в земле
Утепление трубы в земле
Если ваш водопровод периодически замерзает в зимние холода, то, скорее всего, его неправильно проложили. Как правило, трубы необходимо укладывать ниже уровня промерзания грунта. Какова эта величина, можно поинтересоваться, например, у соседей. Чтобы трубы не замерзали, их стоит уложить сантиметров на 20‒30 ниже уровня промерзания грунта.
Конечно, делать это в зимних условиях (когда и возникла проблема) практически невозможно. Лучше дождаться весны, когда грунт растает, и провести реконструкцию. Если вы прокладываете водопровод заново, то стоит учитывать вышеизложенный факт.
Даже проложив трубопровод на нужной глубине, желательно утеплить его. Ведь морозы могут случиться сильные, да и высота снежного покрова может быть небольшой. В этих случаях грунт промерзнет глубже.
Материалы
Базальтовый цилиндр
Прежде всего, стоит поговорить об используемых материалах, которых в продаже можно найти множество вариантов. Они будут отличаться как по стоимости, так и по эффективности.
Первый кандидат – это минеральная вата. У такого материала есть главное преимущество – с ним удобно и просто работать. Ватой обтягивается труба и закрепляется строительным скотчем.
при помощи такого материала удобно утеплять любые конструкции.
Минеральная вата принимает любую форму, заполняя плотной массой все пространство.
Теплопроводность очень низкая, значит, изоляция будет хорошо держать тепло.
Еще один важный факт – это устойчивость к гниению. Слой утеплителя будет лежать в земле, а значит, не должен гнить или портиться от влаги.
Также минеральную вату легко найти и приобрести, цена на нее довольно демократичная.
Довольно часто используют пенопласт. Этот материал дешевый, легок в монтаже и не подвержен гниению. Единственное, что следует учитывать, пенопласт – непрочный материал. Поэтому такая теплоизоляция требует дополнительной защиты.
Производители выпускают и более современный материал. Так, например, экологически чистый базальтовый утеплитель производится уже в форме цилиндров. Они надеваются на трубы соответствующего диаметра и укладываются в грунт.
Еще один современный материал, который также можно найти в виде трубок, ‒ это вспененный полиэтилен. Его легко монтировать, а качество утепления будет на высоком уровне.
Более легкий и современный способ разработан российскими учеными. Тут утепление производится при помощи теплоизоляционной краски, имеющей пастообразный вид. Нанесение одного слоя такого материала позволяет заменить несколько сантиметров любого теплоизолятора. Краску легко наносить на любую поверхность, да и сами трубы останутся небольшого диаметра, поэтому уложить их в грунт будет легче.
Подогрев электрокабелем
Нельзя не рассказать и о новом техническом способе. Для этого используется специальный кабель. Сегодня в продаже можно найти различные варианты такого устройства. Применение кабеля дает некоторые преимущества:
сам трубопровод не нужно укладывать на значительную глубину;
можно самостоятельно включать и отключать подогрев.
Сегодня такие системы выпускаются в двух вариантах. Кабель можно поместить внутрь трубы или обмотать им наружную поверхность. В любом случае результат будет неизменным, ваш водопровод не замерзнет даже в самые сильные морозы.
Тут есть одна особенность. Кабель будет работать от электричества. Это значит, что счет за электроэнергию немного возрастет. Все будет зависеть от того, насколько правильно вы будете пользоваться такой системой. Кабель не должен быть включен постоянно. Если на улице небольшой минус, то трубы не замерзнут, значит, систему подогрева можно выключить.
Когда на улице сильный мороз, то и кабель нужно подключить к питанию. Особенно это важно в ночное время. В этот период водой пользуются мало, а значит, и ее замерзание наиболее вероятно.
Работы по утеплению
Утепление водопроводной трубы
Если вы выбрали утепление с помощью обычных материалов (минеральная вата, пенопласт или вспененный полиэтилен), то укладку труб нужно выполнить ниже уровня промерзания грунта. Сам теплоизоляционный слой укладывается толщиной, которую рекомендует производитель.
Не стоит забывать, что трубопровод желательно уложить в короб. Так, вы получите дополнительную защиту, и теплоизоляционный материал прослужит дольше.
Особое внимание стоит уделять входу водопровода в дом. В этом месте трубы близко подходят к поверхности, поэтому и защита от холода здесь должна быть наиболее эффективной. Лучше уложить теплоизоляцию в несколько слоев.
Утепляем выход труб на поверхность
Наиболее опасным участком (в плане промерзания), является выход труб на поверхность. Такие участки находятся непосредственно перед входом водопровода в дом (если коммуникации не заходят в подвальное помещение). Так как они не защищены толстым слоем грунта, то легко подвергаются замерзанию.
При утеплении труб на поверхности используются такие же материалы, как и при теплоизоляции коммуникаций в грунте. Главное необходимо учесть, чтобы такой слой был более надежным. Лучше устанавливать более толстый теплоизоляционный материал.
Но кроме защиты от холода, такие участки нуждаются и в дополнительно гидроизоляционном слое. Если не сделать такую защиту, то утеплитель быстро прейдет в негодность и промерзания вам не избежать.
Для гидроизоляции можно использовать различный материал. Это может быть пленка, рубероид или короб из пластика. Также выход можно дополнительно защитить кладкой из кирпича или слоем бетона. В этом случае кроме защиты от лишней влаги и механических воздействий, увеличится и теплоизоляция.
Если вы используете для утепления нагревательный кабель, то выход труб из земли нужно более тщательно обмотать. Да и гидроизоляция должна быть также более надежной.
Видео
Утепление водопровода с помощью греющего кабеля ‒ видеоурок:
В этом видео рассказывается о том, как отличить дешевую теплоизоляцию от качественной:
Как утеплить водопровод на даче своими руками?
Для проведения работ по утеплению водопроводных труб от промерзания зимой самое подходящее время — летние месяцы.

В зависимости от конструкции дачного дома и расположения источника воды водопровод может быть оборудован в земле, с переходом от земли в дом или над землей.

Утепление водопровода, оборудованного в земле
Утеплять водопровод необходимо при глубине залегания трассы менее 1,6 метра, так как для средней полосы России предельная глубина промерзания грунта принята 1,5 метра.Трубопровод не должен иметь соединений, а если это не возможно, то места стыка труб тщательно герметизируются.

Самый экономичный способ прокладки водопровода и одновременного его утепления — укладка водопроводной трубы в трубу большего диаметра. Обычно для этого используют асбестовые трубы и минеральную вату.

В последние годы для водопроводов используют не дорогие, надежные и долговечные пластиковые трубы, изготовленные из полиэтилена низкого давления (ПНД). Для дачного водопровода подойдет труба диаметром 25-32 миллиметра.

При выборе утеплителя основное внимание уделяется его влагостойкости и устойчивости к большим нагрузкам.

В качестве утеплителя применяется вспененный полиэтилен с фольгой с одной стороны и толщиной 10 миллиметров. Продается в виде рулонов.

Перед укладкой водопроводной трубы на дно траншеи насыпается песок. Толщина слоя — 10-15 сантиметров. Труба обертывается вспененным полиэтиленом фольгой наружу и стягивается хомутами с шагом 20-30 сантиметров.

На практике, для предохранения трубопровода от повреждения на трубу укладывается любой жесткий не гниющий в земле материал (кирпичи, черепица, оцинкованное железо).

Утепление водопровода для дачных домов, установленных на металлических или бетонных сваях
Для дачных домов, установленных на металлических или бетонных сваях, максимальное воздействие холода на водопровод приходится при выходе трубы из земли и до входа непосредственно в дом.

Практика показала, что одним из эффективных способов защиты водопровода от замерзания является совместное применение утеплителя и обогревающего кабеля внутри трубы. Электроэнергия расходуется только на поддержание положительной температуры воды в трубе, так как в обогревающем кабеле применена технология саморегулирования температуры.

Вместе с тем для экономии электроэнергии в разрыв электрической цепи кабеля дополнительно устанавливается датчик, который включает его при температуре воздуха близкой к нулю.

Утепление водопровода на земле или при неглубоком залегании

Подвод воды к дому, расположенному среди деревьев или в лесу, осуществляется, как правило, по поверхности земли. Основная причина — корни деревьев.

При прокладке водопровода по земле необходимо выбрать утеплитель устойчивый к воздействию грунтовых вод и атмосферных осадков.

Для утепления водопроводных труб лучше всего использовать два типа утеплителя: энергосберегающие оболочки — это, так называемые, «скорлупа для труб» и рулонные утеплители — полимерные утеплители в виде рулонов различной длины и толщины.

Для утепления наземного водопровода идеально подходит техноплекс, пеноплэкс или любой другой экструдированный (газонаполненный) пенополистирол.Перечисленные утеплители наиболее предпочтительны, так как устойчивы к воздействию влаги и относительно дешевые.

Отключение на даче электричества — еще одна проблема обеспечения обогрева водопровода. Стандартным решением восстановления электропитания является генератор. Однако при отсутствии владельца на участке возникает необходимость его оповещения об отключении электроэнергии.

Из недорогих способов оповещения лучше всего зарекомендовали себя два варианта:

Установка приборов, контролирующих наличие электроэнергии в сети, и оповещение владельца через передачу SMS сообщения на его телефон.

Монтаж самодельной системы для поддержания положительной температуры в водопроводе в течение некоторого времени.

В первом варианте используется передача сигнала по сети мобильного оператора. Такие приборы можно найти в интернете. Система проверена в течение трех лет и подтвердила свою надежность.

К недостаткам такой системы оповещения можно отнести финансовые затраты на покупку оборудования, а при отсутствии опыта и знаний — оплату работы специалиста.

Вторым проверенным способом является монтаж системы из аккумулятора автомобиля, преобразователя напряжения (инвертора) и реле. При отключении электроэнергии реле автоматически переключает питание обогревающего кабеля на аккумулятор.

На практике, система аварийного питания, собранная из автомобильного аккумулятора емкостью 60 ампер/час, обогревающего кабеля длиной 4 метра и инвертора мощностью 1000 ватт проработала 8 часов.

Самостоятельный расчет системы аварийного питания обогревающего кабеля можно сделать на онлайн калькуляторе, создав запрос о расчете времени работы прибора от аккумулятора через инвертор.

Рассмотренные варианты помогут владельцам загородных участков правильно определиться с выбором подходящей для них системы утепления водопровода.

Креативная идея для изоляции водопроводных труб — Сделай сам
В наши дни, когда важно выжать все тепло из домашнего топлива для отопления, вы не можете позволить себе упускать из виду потери энергии, которые могут произойти, когда горячая вода проходит от вашего котла к вашим радиаторам.
Например, в моем доме, как и во многих других, горячая вода проходит через несколько открытых труб — в неотапливаемом подвале — прежде чем она действительно начинает нагревать гостиную, на процесс, который тратит энергию (и деньги).Ответ, конечно же, — изоляция водопровода. . . но стоимость производимой изоляции для труб удивительно высока. К счастью, я сам нашел способ сделать высокоэффективную изоляцию, и, поскольку сырье состоит из использованных пластиковых стаканчиков для питья, цена подходящая!
Как работает изоляция водопровода
Любой специалист по теплопередаче скажет вам, что обертывание водоводов любым старым материалом может фактически привести к потере тепла, а не к сохранению.Это потому, что размещение чего-либо вокруг трубы увеличивает площадь поверхности, подверженной воздействию холодного воздуха. Следовательно, какая бы пленка вы ни использовали, она должна иметь высокие изоляционные свойства, чтобы компенсировать этот фактор. К счастью, пенополистирол — один из лучших изоляторов, а использованные контейнеры для кофе обладают двумя другими особенностями, которые способствуют их эффективности. Во-первых, только край дна каждой чашки контактирует с горячей трубой, что эффективно ограничивает теплопотери. Во-вторых, поскольку перекрывающиеся чашки изначально предназначались для того, чтобы выдерживать температуру кипящей воды, они вряд ли расплавятся горячими трубами.
В поисках материалов
Собрать достаточно использованных стаканов для изоляции всей системы отопления за один раз может оказаться непростым делом, так как на каждый футовый фут трубы требуется около двух десятков емкостей. Поэтому я решил просто добавить к своим трубкам упаковку, когда чашки стали доступны. (Большинство из тех, что я использовал до сих пор, были собраны с шоссе и переулков, где они образуют вездесущий — и, к сожалению, прочный — мусор.) Я приблизительно оценил их по вместимости и использовал разные размеры на разных трубах.

Однако перед тем, как установить этот переработанный наполнитель, лучше замочите чашки в воде и быстро ополосните. . . чтобы в погребе не пахло кофейником, когда становится жарко. Затем вырежьте круглое отверстие в дне каждой чашки, чтобы соответствовать трубе, на которой вы собираетесь ее повесить, и сделайте еще один кусок от отверстия, поперек дна и вверх по краю к краю. (Материал легко разрезать, если у вас острый нож.)
Установка и переработка
Раздвинув разрезанную сторону и немного повернув контейнер, можно без труда надеть изоляцию на трубу.И, если чашка раскрыта настолько, что треснет, немного скотча спасет ее. На самом деле, сначала после установки я наложил короткий кусок ленты на каждую сторону разреза. . . прежде чем я понял, что меры предосторожности не нужны. Однако, ставя чашки на место, лучше всего расположить разрезы в шахматном порядке, чтобы они не совпадали.
Откровенно говоря, когда я смотрю на те отвергнутые кофейные чашки, марширующие по трубам в моем подвале, и знаю, что перерабатываю выброшенный продукт на нефтяной основе, чтобы сократить свои счета за мазут, я испытываю огромное удовлетворение!
Первоначально опубликовано: январь / февраль 1984 г.
Как изолировать подземные водопроводные трубы
В более холодном климате важно изолировать не только надземные водопроводные трубы, но и подземные.Чтобы предотвратить замерзание подземных водопроводных труб, используйте приведенную ниже направляющую, чтобы установить поверх них изоляцию, способную выдержать тяжелый грунт.
Типы изоляции
Есть два различных способа изолировать подземные водопроводные трубы. Первый способ водонепроницаем, а второй предназначен только для предотвращения проникновения воды в утеплитель. Первый вариант лучше, но его установка требует больше усилий.
Установка водонепроницаемой изоляции
Шаг 1 — Установите гравий и пластиковую пленку
Сначала положите 3 дюйма гравия на дно 30-дюймовой траншеи.Затем выстелите траншею толстым пластиковым покрытием.
Шаг 2 — Установите изоляцию из пенопласта
Разрежьте изоляцию из жесткого пенопласта на полосы шириной 12 дюймов. Положите несколько таких полос на глубину 4 дюйма поверх пластиковой пленки. Затем уложите водопроводные трубы на изоляцию. Добавьте изоляцию также на глубину 4 дюйма с каждой стороны водопроводных труб. Добавьте сверху еще 4 дюйма изоляции.
Шаг 3 — Заклейте пленку
Согните пластиковую пленку так, чтобы стороны полностью покрывали изоляцию, и закрепите ее липкой лентой.Затем возьмите другой кусок полиэтиленовой пленки шириной 2 фута и накиньте его поверх этого пакета. Заклейте края изолированной упаковки скотчем, чтобы в нее не попадала влага.
Шаг 4 — Заполнение траншеи почвой
Наконец, засыпьте траншею почвой. Хотя этот метод изоляции работает хорошо, помните, что если вода попадет в траншею, она просочится и сделает изоляцию влажной и неэффективной.
Установка водонепроницаемой изоляции
Шаг 1 — Обложите трубы
Чтобы создать водонепроницаемую изоляцию для водопроводных труб, трубы должны находиться внутри трубы большего размера.Используйте 9-дюймовую канализационную трубу, сделанную из бетона или пластика, чтобы прикрыть меньшие водопроводные трубы.
Шаг 2 — Получите полистирол
Многие люди отдают полистирол бесплатно, поэтому перед покупкой вы должны уточнить у соседей или в онлайн-объявлениях. Вам понадобится несколько кусков достаточно большого размера, чтобы их можно было разрезать, чтобы они вошли в канализационную трубу как диски, с вырезанными центрами для удержания водопроводных труб.
Шаг 3 — Установка полистирола
Поместите один диск из пенополистирола в конец канализационной трубы, а затем пропустите через него водопроводную трубу.Окружите водопроводную трубу небольшими кусками пенополистирола внутри водопроводной трубы примерно на 2 фута ее длины, а затем вставьте другой диск.
Чередуя мелкие детали и диски таким образом по всей длине канализационной трубы, вы изолируете водопроводные трубы, а также поддержите их. Этот метод полностью водонепроницаем и эффективен.
Как изолировать трубы горячей и холодной воды
Автор: bellbros
Блог Энергоэффективность Изоляция Сантехника
Трубы для пота? Высокие счета за отопление воды? Замерзшие трубы зимой?
Просто изолируя водопроводные трубы в вашем доме, вы можете предотвратить замерзание труб, уменьшить конденсацию на трубах с холодной водой, сэкономить энергию и уменьшить потери тепла.
Экономия денег, энергии и воды
По данным Министерства энергетики США, водяное отопление является третьим по величине потребителем энергии в доме (после отопления и охлаждения), на него приходится почти 17% от общего потребления энергии домом .
Изоляция труб с горячей водой для экономии энергии довольно очевидна: обернув горячие трубы изоляционным материалом, вы предотвратите проникновение холода и утечку тепла. Это повышает температуру воды внутри труб примерно на 2–4 ° F, что позволяет снизить настройку температуры водонагревателя для дополнительной экономии.
Это также помогает горячей воде быстрее попадать в смесители. Вам не придется долго ждать, пока кран горячей воды достигнет желаемой температуры, что снизит потребление воды в вашем доме.
Почему позволяет теплу просачиваться в рабочие пространства и другие незанятые места дома? Это пустая трата энергии.
Вы можете сэкономить около 3% -4% на ежегодных счетах за отопление воды, если изолируете трубы с горячей водой (Департамент энергетики). Это экономит вам около 8-12 долларов в год в течение полного срока службы ваших труб, который составляет около 50 лет.Это экономия около 500 долларов.
Дополнительная экономия энергии
Поскольку около 17% среднего потребления энергии в доме в США идет на нагрев воды, логично, что люди ищут способы сократить свои годовые счета за нагрев воды, которые могут составлять более 1000 долларов в год.
Если у вас есть традиционный водонагреватель резервуара, подумайте о том, чтобы обернуть его изоляционным одеялом, чтобы сэкономить 7–16% ваших годовых счетов за нагрев воды.
Понизьте температуру водонагревателя, чтобы сэкономить от 12 до 30 долларов в год на каждые 10 ° F (Департамент энергетики).
Когда придет время заменять текущий водонагреватель (примерно каждые 8–12 лет), подумайте о переходе на безрезервуарный водонагреватель.
Предотвращение замерзания труб и ограничение конденсации конденсата на трубах холодной воды
Изоляция холодных труб, хотя и менее очевидна, по-прежнему является хорошей идеей, особенно если вы живете в холодных условиях или ваши трубы склонны к «поту».
Как и в случае с стаканом холодной воды в жаркий день, влага из воздуха будет конденсироваться на поверхности ваших труб с холодной водой, которая затем может стекать вниз и вызывать повреждение водой.Если вы храните ценные предметы рядом с трубами, вам нужно защитить их от возможных капель, добавив изоляцию к трубам, указанным выше.
Когда вы изолируете трубы для холодной воды, вода не будет конденсироваться на поверхности труб и не будет способствовать повышению влажности вашего дома.
И если температура опускается ниже точки замерзания, изоляция труб может предотвратить замерзание труб, замедляя время, необходимое для воздействия температуры замерзания на трубу.
Имейте в виду, что трубы, подвергавшиеся воздействию отрицательных температур в течение длительного периода времени, со временем замерзнут.В очень холодных условиях вы можете обернуть трубы в неотапливаемых помещениях термостатической тепловой лентой.
Есть несколько способов предотвратить замерзание труб, но один из лучших — изолировать трубы с холодной водой. Это поддерживает температуру трубы, защищая ее от холодного окружающего воздуха.
И хотя экономия энергии небольшая, изоляция труб для холодной воды также позволяет сэкономить немного энергии, предотвращая низкое потребление тепловой энергии из вашего здания.
Как изолировать трубы холодной и горячей воды
Чтобы сохранить ценную энергию и при этом сэкономить деньги и предотвратить конденсацию и замерзание труб, мы настоятельно рекомендуем изолировать как трубы с горячей, так и холодной водой .
К счастью, изоляция труб — это простой проект, который вы можете выполнить самостоятельно.
Если, однако, вы обнаружите множество труднодоступных или недоступных водопроводных труб, оставьте эти участки квалифицированному сантехнику.
Обратитесь в Bell Brothers за помощью в изоляции труднодоступных водопроводных труб и водонагревателя. Наши лицензированные и обученные специалисты по изоляции могут убедиться, что чердак, подвал, стены и потолок также должным образом изолированы.
Варианты изоляции труб
Вам доступны несколько типов изоляции труб. Независимо от того, какой из них вы решите использовать, поверхность трубы должна быть полностью сухой и чистой перед установкой. Всегда следуйте инструкциям производителя.
1.
Тестообразная изоляционная пленка
Просто оберните изоляцию вокруг трубы по спирали, а затем придайте ей такую форму, чтобы она подходила к трубе. Поскольку материал мягкий и действует почти как пластилин, вы можете легко придать ему форму для труб.
После того, как вы обернули участок трубы, переходите к стыкам. Вы можете использовать тот же тестообразный материал, чтобы обернуть стыки труб.
2.
Самоклеящаяся лента из пеноматериала
Другой похожий, но другой тип изоляции — это вспененная лента с липкой основой, которая спирально наматывается на трубу.
Изоляционную пенопластовую ленту можно использовать как для труб с горячей, так и для холодной воды. Лента из вспененного материала идеально подходит для изоляции участков труб, которые не подходят для изоляционных рукавов с предварительной прорезью.
Все, что вам нужно сделать, это удалить бумажную основу и обернуть ее спиралью вокруг трубы. Старайтесь не растягивать материал на ходу.
3.
Изоляция из стекловолокна
Изоляция из стекловолокна в сочетании со специальной пластиковой или фольгированной оболочкой, удерживающей ее на месте, может использоваться для изоляции труб как с горячей, так и с холодной водой.
Оберните изоляцию из стекловолокна вокруг трубы и закрепите ее акриловой лентой.
Затем оберните специальную пластиковую пароизоляцию вокруг изоляции из стекловолокна. Будьте особенно осторожны, чтобы обеспечить хорошее уплотнение, особенно вокруг стыков труб. Скорее всего, вам придется обрезать изоляцию по размеру, чтобы она хорошо прилегала к стыкам труб.
4. Противоскользящая изоляция из пенополиэтилена (также известная как изоляционные оболочки / рукава для труб)
Последний и, пожалуй, самый простой и распространенный вид изоляции труб — это полиэтиленовая накидная изоляция.
Мы рекомендуем использовать изоляцию из полиэтилена с предварительными разрезами для большинства водопроводных труб в вашем доме. Они самоуплотняющиеся, а это значит, что вам не понадобится лента или стяжки, чтобы удерживать изоляцию на месте.
Изоляция из вспененного материала с предварительными прорезями предназначена для установки на большинство труб. Просто убедитесь, что вы покупаете трубы подходящего размера.
Измерьте трубы, идущие от водонагревателя.
Отрежьте изоляционную втулку до нужной длины.
Оберните муфту вокруг трубы так, чтобы шов был обращен к полу.
Закрепите трубную муфту электротехнической лентой, изолентой или кабельными стяжками. Делайте это через каждые 1-2 фута, чтобы изоляция оставалась на месте.
Закупка изоляционных материалов для труб
После того, как вы решили, какой тип изоляции труб вы хотите использовать, вы можете приобрести их в местном магазине бытовой техники или в магазине товаров для дома. Убедитесь, что у вас записаны размеры ваших труб, чтобы вы могли приобрести втулки нужного размера.
Имейте в виду, что вы захотите использовать акриловую / изоленту или кабельные стяжки для большинства трубных муфт и алюминиевую фольгу или проволоку для большинства стекловолокон.Всегда сверяйтесь с упаковкой, чтобы узнать о надлежащих материалах и инструкциях.
Другие необходимые материалы: ножницы или универсальный нож для обрезки изоляционного материала по размеру, рулетка и перчатки.
Предупреждение: Держите изоляционные материалы на расстоянии не менее 6 дюймов от дымохода (если он у вас есть). Если вы используете изоляцию из стекловолокна, убедитесь, что вы носите перчатки, длинные рукава и брюки.
Перед тем, как начать: Перед нанесением изоляции убедитесь, что ваши трубы чистые и сухие, особенно трубы с холодной водой.
Изоляция труб холодной и горячей воды в вашем доме сэкономит вам около 5% годовых затрат на электроэнергию, предотвратит замерзание труб и ограничит конденсацию. А материалы стоят всего 10-15 долларов.
Не забудьте снизить температуру водонагревателя
После того, как вы изолировали трубы с горячей водой, вы можете понизить настройку температуры водонагревателя, не обнаруживая изменений. Хотя многие водонагреватели настроены на температуру 140ºF, вы можете сэкономить много денег и уменьшить ожог, снизив температуру до 120ºF.С изоляцией труб эта настройка более чем достаточна для всех ваших нужд.
Инструкции по установке температуры см. В руководстве пользователя. Обычно это небольшая шкала на дне резервуара. Он также может находиться за пластиной или панелью.
Если на вашем циферблате не градусы Фаренгейта, вы можете измерить температуру воды, поступающей из ваших труб, с помощью термометра. Во всяком случае, это более точно.
Внесите необходимые изменения, чтобы нагреть воду до нужной температуры 120 градусов.Возможно, вам придется совершить несколько поездок, чтобы измерить температуру воды, прежде чем вы выберете правильную настройку.
Понижение температуры водонагревателя может сэкономить дополнительно 5-10% годовых расходов на водонагреватель.
Не забывайте понижать температуру водонагревателя всякий раз, когда вы выходите из дома на длительный период времени, например, когда собираетесь в отпуск. Многие обогреватели имеют «настройку на время отпуска», которую вы можете включить.
Завершить
Мы настоятельно рекомендуем установить изоляцию труб для экономии энергии, предотвращения замерзания труб и уменьшения конденсации.
Хотя вы, вероятно, можете сделать большую часть изоляции труб с горячей и холодной водой самостоятельно, если вы столкнетесь с труднодоступными трубами, лучше всего доверить изоляцию этих труб профессионалам.
Опытные специалисты Bell Brothers могут профессионально установить изоляцию вокруг вашего дома, включая трубы и водонагреватель. Мы также можем обеспечить надлежащую изоляцию полов, стен и потолка.
Обратитесь к специалистам по трубам и сантехнике Bell Brothers, чтобы получить бесплатную оценку на дому и оценку вашей водопроводной системы .
Изоляция подземных труб | Изоляция труб для подземного использования
Ищете решение для изоляции подземных труб, на которое можно положиться? Здесь, на Pipelagging.com, мы поможем вам. Мы поставляем широкий ассортимент изоляционных материалов для труб для подземного использования. Все вновь проложенные водопроводные трубы необходимо будет изолировать перед тем, как их закопать. Это требование местных органов водоснабжения.
Ведущим продуктом для подземных работ является Armaflex Tuffcoat.Эта ведущая в отрасли изоляция для подземных работ основана на изоляции из пеноматериала нитрила Armaflex класса O, которая имеет дополнительное самоуплотняющееся пластиковое покрытие. Это делает установку продукта очень простой. Просто оберните изоляцию вокруг трубы, закройте уплотнение и все! Теперь вы можете безопасно закопать трубы, зная, что они будут полностью защищены от непогоды.
В качестве альтернативы вы также можете использовать обычную изоляцию для подземных труб Armaflex класса O для изоляции подземных труб.Однако помните, что эту подземную изоляцию необходимо поместить в защитный пластиковый канал, прежде чем закопать ее. В противном случае под тяжестью грунта утеплитель раздавится, что снизит его эффективность.
Любое решение гарантирует, что установка водопровода будет соответствовать всем действующим строительным нормам. Кроме того, это сэкономит вам деньги в долгосрочной перспективе.
Изоляция подземных труб — особенности и преимущества:
Экономит ваши деньги за счет значительного сокращения потерь тепла из ваших труб.
Предотвратит замерзание ваших труб при понижении температуры ниже нуля — больше никаких разрывов труб!
Обеспечит соответствие вашего строительного проекта / установки требованиям местных властей.
Почему бы не ознакомиться с нашим обширным ассортиментом изоляции труб для подземного использования? У нас есть трубы всех стандартных размеров, и наши цены самые низкие в Интернете. У нас есть запасы для быстрой доставки.Закажи сегодня!
Изоляция водопроводных труб с трубной изоляцией или напылением
Итак, вы решили изолировать трубы для холодного водоснабжения своего предприятия — поздравляем! Есть только один вопрос: как вы собираетесь это делать? Вы слышали о двух разных типах изоляции: трубная обертка и изоляция, наносимая распылением, но вы не можете решить, какой использовать. Какие преимущества у каждого? Зачем вообще нужно изолировать трубы?
Зачем нужно изолировать трубы с холодной водой?
Изоляция труб с горячей водой имеет смысл, потому что вы хотите, чтобы тепло оставалось внутри ваших труб, но как насчет труб с холодной водой? В чем смысл изоляции труб холодной воды? На то есть пара причин:
Предотвращение замерзания.Если ваш бизнес находится в районе, где зимой становится холодно, ваши трубы с холодной водой могут замерзнуть. Их изоляция не позволит вашим холодным поверхностям стать еще холоднее и замерзнуть, что, если бы вы еще не догадывались, было бы невероятно плохо для вашего бизнеса.
Предотвращение конденсации. С другой стороны, люди, живущие в местах с высокой влажностью и жаркой погодой, могут испытывать конденсацию, пот и капание, если их трубы с холодной водой не изолированы должным образом.Изоляция этих труб с холодной водой предотвратит попадание воды на них повсюду.
Правильная техника нанесения изоляции труб холодной воды
Есть несколько способов изолировать трубы с холодной водой, каждый тип также может использоваться по-разному. Без лишних слов, давайте погрузимся в каждую из них.
Обертка: существует два типа «оберточной» изоляции: «обычная пена» и «самоуплотняющаяся пена». Первый, как следует из названия, довольно условен.Длинные трубки из пенопласта обвивают ваши трубы и склеиваются вместе, создавая уплотнение, которое будет защищать ваши трубы как от холода, так и от влажности. Вторая самоуплотняющаяся пена очень похожа на первую, однако у нее есть собственная липкая лента, поэтому вы можете просто сформировать пену вокруг своих труб и склеить пену. Никакой внешней ленты не требуется.
Проблема с оберткой заключается в том, что иногда вы попадете в угол или щель, которые слишком сложно обернуть специальной изоляцией. Вместо этого вам придется использовать другой метод для изоляции этих труб, который будет:
Спрей : Опять же, как следует из названия, профессионалы часто распыляют эту изоляцию, используя уникальные баллончики под давлением.Он используется в основном для изготовления клапанов и трубопроводной арматуры нестандартной формы, в труднодоступных местах, особенно там, где между стеной и трубой не так много места.
Итак, вы знаете, что вам понадобится для изоляции этих труб, но что вам следует использовать? Продолжайте читать, чтобы найти ответ, который вы ищете.
Pipewrap: Изолирующее покрытие против пота, наносимое на холодные трубы
Давайте познакомимся с Pipewrap, изолирующим покрытием, наносимым на холодные трубы против пота. Эта напыляемая изоляция для труб гарантирует, что на них не будет пота.Аэрозольный баллончик является гибким и водостойким, что означает, что он не только перестанет потеть на своем пути, но и отлично подходит для всех труднодоступных мест в ваших системах трубопроводов. Вот некоторые другие особенности Pipewrap: спрей-изоляционное покрытие Anti-Sweat для холодных трубок, которое может похвастаться:
При высыхании образует чистое гибкое белое изоляционное покрытие.
Приклеивается к трубам из нержавеющей стали, черного чугуна, оцинкованной латуни и ПВХ.
Отлично подходит для ремонта оберточной, рукавной или пенопластовой изоляции.
Прочный, пригодный для окраски и водостойкий.
Невоспламеняющийся в сухом виде
Для использования на: трубах холодной воды, линиях охлаждения, линиях конденсаторов, каналах холодного воздуха, клапанах и фитингах, резервуарах для воды, металлических желобах и змеевиках льдогенераторов.
Останавливает повреждения, вызванные капающей водой.
В общем, упаковка для труб: спрей-изоляционное покрытие для холодных труб с защитой от пота — вероятно, лучший выбор, когда дело доходит до изоляции труднодоступных мест на трубах с холодной водой.Так что в следующий раз, когда вам нужно будет убедиться, что трубы с холодной водой не потеют, подумайте о Броди.
Изоляция труб и еще 7 стратегий
Защита уязвимых водопроводных труб от холодной зимней погоды, подобной той, что прокатилась по стране на этой неделе, может значительно снизить вероятность разрыва водопровода и затопления вашего дома. Если оставить без защиты, вода внутри трубы может замерзнуть, расшириться и буквально разорвать трубу, что приведет к серьезной утечке. И в зависимости от того, где расположена труба, повреждение от воды может быть значительным.
🔨 Вы любите заниматься своими проектами. И мы тоже. Давайте вместе запачкаем руки.
Например, если разорвется труба на втором этаже, вы можете не заметить утечку, пока вода не просочится через первый этаж в подвал.
💡Чтобы предотвратить повреждение, убедитесь, что все в доме знают, где разместить главный запорный клапан воды.
К счастью, есть несколько способов защитить свои водопроводные трубы и дом от повреждения водой.Вот восемь стратегий подготовки к зиме.
Оборудование, необходимое для подготовки труб к зиме
Самоуплотняющаяся трубная изоляция
Строительные изделия M-D amazon.com
25,13 долл. США
Трубная обертка из натурального хлопка
Морозный король amazon.com
23,80 $
Пенопласт высокой плотности
Союз пенопласта амазонка.ком
37,00 долл. США
Антисифонный гидрант для установки вне помещений с защитой от замерзания
Муфта Push-to-Connect
Укус акулы amazon.com
7,93 долл. США
Застежки-молнии 12 дюймов
Болт капельница амазонка.ком
6,99 долл. США
Стратегия № 1: Установите изоляцию труб
Один из наиболее эффективных и доступных способов предохранить водопроводные трубы от замерзания — это покрыть их изоляцией. Дополнительным преимуществом является то, что трубы с горячей водой не остывают так быстро, что помогает снизить потребление энергии. Изоляция труб бывает двух основных типов: втулки из поролона, которые вы надеваете на трубу, и изолированные оболочки, которые вы наматываете на трубу.Оба типа работают хорошо, но втулки устанавливаются быстрее и проще.
Этот контент импортирован из {embed-name}. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.
Стратегия № 2: Заблокируйте вентиляционные отверстия для ползания
Если в вашем доме есть фундамент для ползания, в нем, вероятно, есть несколько вентиляционных отверстий, через которые свежий воздух поступает внутрь, а горячий влажный воздух выходит наружу. Однако зимой холодный воздух, попадающий в вентиляционные отверстия, может привести к замерзанию водопроводных труб.Покрыв трубы изоляцией, временно заблокируйте открытые форточки кусками жесткого пенополистирола.
Отрежьте пенопласт, по крайней мере, на 4 дюйма больше, чем вентиляционное отверстие, и закрепите его двусторонней лентой или отрезком проволоки: снаружи протяните проволоку вокруг жалюзи вентиляционного отверстия через пенопласт, а затем скрутите концы проволоки. на внутренней. Когда наступит весна, обязательно разблокируйте вентиляционные отверстия.
Стратегия № 3: Устранение сквозняков из грязи
Грязь — это самый нижний деревянный элемент в доме.Обычно он делается из пиломатериалов, подвергнутых обработке давлением, и устанавливается прямо на фундамент. Чтобы холодный воздух не попадал в подвал или в подвал, заполните все щели под грязевым поросятником расширяющимся пенопластом. Затем отрежьте куски стекловолоконной изоляции или жесткого пенополистирола, чтобы они плотно прилегали к балкам пола и к краю балки, которая представляет собой широкую доску, стоящую на краю поверх грязевого отлива.
Стратегия №4: Установите морозостойкий кран
Наружные смесители, известные как нагрудники для шлангов или пороговые краны, особенно подвержены замерзанию.Один из вариантов — установить крышки из жесткого пенопласта, которые просто скользят по крану, но гораздо лучший вариант — заменить существующий кран на морозостойкий подоконник. Морозостойкие подоконники имеют длинные стержни, которые перекрывают воду в глубине дома, где она не подвергается воздействию отрицательных температур. А чтобы упростить установку, присоедините новый порог к существующему трубопроводу с помощью вставных фитингов без пайки.
Стратегия № 5: Прокладка нагревательного кабеля
В экстремальных ситуациях, когда одна лишь изоляция не может защитить водопроводные трубы от замерзания, защитите их с помощью электрического теплового кабеля.Следуйте инструкциям производителя по установке. Некоторые тепловые кабели обернуты вокруг трубы, а другие проложены вдоль нее и закреплены лентой или стяжками. Затем просто вставьте кабель в электрическую розетку. Электрический ток, проходящий через кабель, нагревает трубу ровно настолько, чтобы вода продолжала течь.
Стратегия № 6: подумайте о обогревателе помещений
Стратегически размещенный электрический обогреватель может создать достаточно тепла, чтобы трубы не замерзли. Этот подход особенно эффективен в компактных помещениях, таких как небольшое пространство для ползания или подсобное помещение.Обязательно соблюдайте инструкции производителя по технике безопасности, в том числе никогда не размещайте обогреватель рядом с горючими материалами.
Стратегия № 7: Открытые двери шкафа
Нет ничего необычного в том, что водопроводные трубы, проходящие через кухонную раковину или туалетный столик в ванной, могут быть подвержены замерзанию, особенно когда шкаф находится у внешней стены. Чтобы уменьшить вероятность замерзания труб, увеличьте температуру и откройте дверцы шкафа, чтобы теплый воздух поступал в шкаф. Другой вариант — установить перед шкафами электрический обогреватель для дополнительной защиты от холода.
Стратегия № 8: Выключите воду
Наконец, если вы будете вдали от дома в течение длительного периода времени зимой, выключите главный водяной кран, затем откройте все краны и промойте туалеты, чтобы слить воду. система уловленной воды. И опустите термостат на 50 или 55 градусов, что поможет предохранить трубы от замерзания.
🎥 Смотри: Рой Берендсон Старший домашний редактор Рой Берендсон проработал более 25 лет в Popular Mechanics, где он писал о плотницких, каменных, малярных, сантехнических, электрических, деревообрабатывающих, кузнечных, сварочных работах, уходе за газонами, использовании бензопил и наружном энергетическом оборудовании.Джозеф Труини Джо — бывший плотник и краснодеревщик, который много пишет о ремоделировании, деревообработке и инструментах.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Как изолировать трубы горячего водоснабжения — сделай сам
Сен 22 2009 г.
Как изолировать трубы с горячей водой — сделай сам
Простой и недорогой способ помочь сократить потери энергии и сократить расходы на отопление воды — это добавить теплоизоляцию к водопроводным трубам в вашем доме.Изоляция, используемая для водопроводных труб, относительно недорога и проста в установке. Как правило, вы можете правильно установить изоляцию для ваших труб с горячей и холодной водой днем, и вы можете сделать это самостоятельно. Вот краткое пошаговое руководство, которое поможет вам установить изоляцию для ваших водопроводных труб:
Необходимые материалы и инструменты:
Универсальный нож
Акриловая лента или утиная лента
Пластиковые кабельные стяжки (не обязательны)
Изоляция водопровода
Шаг 1 — Подготовка труб
Начните с удаления излишков грязи или мусора с ваших водопроводных труб и удаления жира с труб с помощью старой тряпки или полотенца.Вы можете использовать мягкое очищающее средство, чтобы помочь вам в этом, но оно может вам не понадобиться. На самом деле трубы не должны быть очень чистыми, но они должны быть относительно свободными от грязи и мусора. Прежде чем продолжить, дайте водопроводным трубам полностью высохнуть.
Шаг 2 — Измерение изоляции
Измерьте длину трубы, на которую вы хотите обернуть изоляцию. Вам нужно будет учесть, что прямые участки труб и колена могут нуждаться в отдельной изоляции. Вам следует вести список замеров всех участков трубы, которые вам нужно будет утеплить.
Шаг 3 — Обрежьте изоляцию
Затем, используя свой список измерений, используйте универсальный нож, чтобы отрезать изоляцию до нужной длины участка трубы, который вы хотите изолировать. Имейте в виду, что вам также может потребоваться немного уменьшить ширину изоляции, чтобы она лучше подходила к вашим трубам. Продолжайте резать изоляцию до тех пор, пока ее количество не будет достаточно, чтобы покрыть все участки трубы, которые необходимо изолировать.
Шаг 4 — Установите изоляцию
Оберните изоляцию вокруг трубы, чтобы покрыть ее и закрепить изоляцию.Обязательно оберните изоляцию вокруг трубы как можно плотнее, чтобы она не сдвинулась и не отсоединилась. Затем прикрепите изоляцию к трубе с помощью ленты или пластиковых кабельных стяжек через каждые 12–24 дюйма.
Шаг 5 — Изоляция углов и колен труб
Когда вы изолируете изгибы и углы водопроводных труб, вам может потребоваться универсальный нож, чтобы обрезать углы под углом, чтобы изоляция правильно сложилась на водопроводной трубе. На этих участках вам нужно будет полностью заклеить углы акриловой лентой или изолентой.
Вот и все, изоляция водопровода в доме завершена. Теперь ваш водонагреватель будет работать намного эффективнее, и вы должны начать замечать некоторую экономию на следующем счете за электроэнергию.
Источник: DoItYourself.com
Tagged Изоляция труб для горячей и холодной воды, Texas Energy Efficiency
.

Чем печку отделать: Как отделать печь: штукатурка, облицовка плиткой и камнем

Ноя 11, 1978 автор alexxlab Разное

видео-инструкция по облицовке своими руками, как лучше, фото

Для загородного дома печное отопление остаётся более экономным, а порой и единственным способом создать комфортную температуру. Поэтому, несмотря на широкие скачки технологического прогресса, оно остаётся востребованным и по сей день. Это приводит к тому, что печь обычно оказывается центральным сооружением в помещении, и её презентабельный вид играет весьма большую роль.

В большинстве случаев классическая конструкция выглядит не очень эстетично. Решить эту проблему поможет качественная отделка печи в доме. В данной статье мы рассмотрим, какие материалы подойдут для этих целей лучше всего.

Фото красивой печной облицовки

Отделочные материалы

Решая чем отделать печку в доме, следует учитывать, что облицовка может не только украсить конструкцию, но ещё и увеличить её теплоёмкость.

Побелка

Белый цвет всегда в тренде

Традиционно недорогой и простой способ облагораживания вашей отопительной конструкции. Применяется сразу на кирпич, что требует определённой подготовки и дополнительных добавок в состав используемого раствора.

Инструкция осуществления такой побелки выглядит следующим образом:

Тщательно затираем кирпичную поверхность печи, ликвидируя её шероховатость.
Пропитываем водой.

Смачивание стенок сооружения

Обрабатываем грунтовкой для увеличения адгезии.
Замешиваем раствор из гашеной извести, синьки и охры.
Покрываем смесью подготовленную поверхность.

Процесс побелки

Металлические дверцы красим стойкой к высоким температурам краской чёрного цвета.

Штукатурка

Поштукатуренная печь

В старину термостойкую смесь создать было затруднительно, и поэтому перед побелкой наносилась штукатурка своими руками. Мазанка допускает наличие на своей поверхности неровностей и требует реставрации каждый сезон. (См. также статью Декоративная штукатурка из шпаклевки: виды.)

Раствор готовится так:

Песок и цемент просеиваем через сито, исключая попадание мусора и крупных фракций.
Смешиваем с водным раствором глины.
Отдельно разводим гипс для последующего добавления в получившийся раствор.

Совет: гипс рекомендуется разводить в том количестве, какое вы сможете израсходовать в течение пяти минут.
Потому что он имеет высокую скорость застывания.

Выполнение работ:

Металлической щёткой очищаем кирпичную поверхность от пыли и глины.
Швы расчищаем на глубину до пяти миллиметров.
Для укрепления штукатурки устанавливаем на стенки армированную сетку с ячейками в 1-2 см.

Оштукатуривание по металлической сетке

Протапливаем печку.
Наносим первый слой подготовленного раствора толщиной пол сантиметра.
Далее наносим второй слой, который должен быть гуще предыдущего.
Затираем штукатурку.
Готовые стенки можно покрыть краской или побелить.

Изразцы

Изразцы придают солидный красивый вид

Чем отделать печь в доме так, чтобы она стала вашей визитной карточкой? Для этого прекрасно подойдут изразцы – специальные керамические плитки ручной работы для отделки печей с коробчатым выступом на тыльной стороне.

Процесс росписи

Преимущества такой облицовки:

Эстетичный старинный вид, придающий солидности всему помещению.

Центральный объект помещения

Уникальность и разнообразие расцветки.

Примеры расписанных вручную изразцов

Лёгкость ухода. Пыль на такое сооружение практически не садится, а возможное появление грязи легко смывается водой.
Значительное увеличение теплоёмкости. Такая печь остывать будет гораздо дольше своих аналогов.

Но, если такая отделка приглянулась вам, то стоит подготовиться и к некоторым сложностям:

Весьма трудоёмкий процесс монтажа. От вас потребуется в первую очередь много терпения.
Относительно высокая цена. Ручное производство оставляет свой отпечаток на итоговой стоимости продукта.

Если же вас не напугали и связанные с данным материалом трудности, то приступаем к процессу его монтажа:

Первым делом осуществляем сортировку изделий по оттенкам и размерам, чтобы впоследствии не получилось резких переходов, бросающихся в глаза.

Совет: если плитки при ударе друг о друга издают звонкий чистый звук, то это свидетельствует об отсутствии внутри трещин и их можно смело применять в отделке.

Смачиваем угловые элементы и прикладываем их к углу, закладывая цементный раствор под румпу.

Виды угловых и прямых израцов

Фиксацию осуществляем при помощи кусков отожжённой проволоки, продетой в горизонтальные полки румпы вертикально.
Кляймерами скрепляем рёбра коробчатых выступов.
По аналогии устанавливаем и прямые образцы.
Швы затираем алебастром, в результате чего получаем монолитную на вид конструкцию.

Вывод

Мы рассмотрели разные способы того, как отделать печь в доме. Это необходимо для того, чтобы отопительное сооружение имело не только практическое, но и эстетическое назначение. Придав ему красивый и индивидуальный вид, вы сможете значительно улучшить внутренний интерьер вашего дома.

Для осуществления задуманного можно выбрать как дешёвые и лёгкие способы облицовки, такие как штукатурка, или достаточно трудоёмкие с приличными затратами, но весьма эффектные, например монтаж изразцов.

Красивая печь – гордость хозяина

Видео в этой статье предоставит вам в целях ознакомления дополнительные материалы по рассмотренной теме. Если хотите оживить интерьер своего загородного дома и превратить отделкой своими руками неказистую кирпичную печь в украшение, то позаботьтесь о её качественной отделке. Результат может быть просто потрясающим.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Добавить в избранное Версия для печати
Отделка печей, каминов и грубок
Декоративная отделка печи или камина своими руками.
Действующая печь, камин, грубка или барбекю, сделанные из кирпича невысокого качества или прослужившие своим хозяевам определенный срок, в большинстве случаев нуждаются в декоративной внешней отделке, которая предотвратит выход чадного дыма и угарного газа, а также придаст им некоторый эстетичный вид.
Чаще всего для декоративной отделки печи, камина или грубки
использовалась и до сих пор применяется керамическая плитка небольших размеров. Несмотря на некоторые недостатки плитки, о которых будет сказано ниже, такой вид внешней отделки печи применялся из-за отсутствия достойных ее заменителей.

Просматривая фотографии в Интернете можно найти множество декоративных каминов с очень красивой отделкой из искусственного гипсового камня, которые имитируют каменную кладку или отделку натуральным камнем. Хотелось бы и себе что-нибудь такое. НО!!
Декоративная отделка нагревающихся поверхностей действующих каминов, печей, грубок, барбекю гипсовым искусственным камнем практически невозможна, поскольку гипс не будет расширяться и сужаться как глина, другое дело клеевые смеси, используемые для облицовки каминов и печей глиняной кафельной плиткой. Эти смеси имеют свойства схожие с глиной, не дают трещин и не осыпаются, кроме того они достаточно пластичны, чтобы на них можно было штамповать полиуретановыми штампами заданный рельеф камня или кирпича.
Для начала нужно выяснить, почему отделка каминов, грубок и печей своими руками методом штампования (тиснения) полиуретановыми штампами для бетона и штукатурок самая практичная и экономная в сравнении с остальными видами отделки, например, с отделкой печей плиткой. Кто уже знает об этом, может пропустить этот пункт и начать читать сразу с «Выбора клея», а я пока продолжу:
во-первых, отделка каминов, грубок и печей методом штампования штампами для бетона и штукатурок значительно сэкономит ваши средства за счёт материалов. Судите сами: при обычной отделке плиткой вы платите за саму плитку, клей и работу, а в данной технологии обойдётесь клеем и недорогим красителем, который можно сделать своими руками. На работе тоже можно сэкономить, сделав отделку печи, грубы, камина или барбекю своими руками, так как процесс штампования не требует особого выравнивания поверхности и не нуждается в такой точности и серьезности, какую требуют плиточные отделочные работы, с которыми может справиться только специалист в этой области.
Это еще один недостаток керамической плитки – ее сложно качественно уложить своими руками без определенного опыта работы.

во-вторых, при отделке печей, груб, каминов и барбекю с помощью полиуретановых штампов при деформации поверхности, полученной вследствие нагрева и остывания, с поверхности печи никогда не отскочит от клея плитка, так как ее там попросту нет. Вес отделочного покрытия также значительно влияет на долговечность объекта, что тоже минус в отделке плиткой.
в третьих, вы выиграете время, так как штампование происходит быстрее, чем укладка плитки, да и коэффициент теплоотдачи у многих термоаккумулирующих клеевых смесей не уступает керамике.
Единственное, что вам потребуется — это штамп, но этот инструмент, как и все инструменты можно использовать не один раз, им можно отделывать другие поверхности (стены, пол, фасад дома, цоколь, садовые дорожки и т.д.), или зарабатывать деньги штампованием (тиснением) поверхностей, работая на заказчика. В отличие от обычных инструментов, таких как дрель, пила, перфоратор и прочие, штамп отрабатывает себя сразу же. К примеру, качественная дрель стоит 50$ (USD), но что можно сделать одной только дрелью и сколько ею можно заработать? Для большинства видов работ нужен набор инструментов, таких как перфоратор, торцовочная пила и т.д.), а полиуретановый штамп для бетона и штукатурок (даже всего одна единица, стоимостью на 12$ USD дороже дрели) окупит себя с первого же заказа или сэкономит вам средства на отделочных материалах, если вы решите отделать с его помощью какой-либо объект у себя дома, своими руками. Это информация для тех, кто ищет работу, скажем, ещё одна хорошая идея для малого бизнеса с нуля.
Выбор клея
Декоративная отделка каминов, грубок, печей и барбекю методом штампования полиуретановыми штампами для бетона и штукатурок осуществится практически на любом термостойком клее, предназначенном для приклеивания плитки к нагревающимся поверхностям, но настоятельно рекомендуется использовать
эластичные плиточные клея для печей и каминов на основе алюминатного цемента с комплексом химических и полимерных добавок, не содержащих армирующих волоконных добавок и обладающих высокой термостойкостью, повышенной эластичностью, адгезией и морозостойкостью, предназначенных для облицовки печей, каминов в случаях, когда поверхность подвергается температурным колебаниям и перепадам. Такой клей не будет трескаться и отваливаться со временем от нагреваемой поверхности, так как он не боится деформаций, связанных с перепадами температур, его гибкость позволяет ему повторять траекторию деформируемой поверхности. Такой клей стоит немного дороже, чем обычный термостойкий, но все равно дешевле, чем плитка, да и для плитки тоже рекомендуется использовать именно такие клея, чтобы она не отваливалась в дальнейшем.
В декоративной отделке печей или барбекю, находящихся на улице, им тоже нет равных ни среди других клеев, ни среди других декоративных и защитных отделок и покрытий, используемых для таких объектов!
Существует масса таких клеевых смесей, я приведу для примера некоторые из них:
Полипласт ПП-019
Ivsil termix
Master flex
Также хорошо себя показывают аналогичные смеси на белом цементе, так как на белой поверхности легче добиться желательной цветовой гаммы при окраске рельефа, полученного методом штампования (тиснения) штампами для бетона и штукатурок.
Необходимые материалы для декоративной отделки камина или отделки печи методом штампования
Грунтовка для минеральных поверхностей
Сетка
Клей для плитки
Пигменты для водоразбавимых красок
Акриловый лак (для придания цветовой насыщенности)
Подготовка поверхности
Удаляем всю лишнюю глину с лицевых сторон печи, швы расчищаем на глубину не менее 50 мм. Убираем краску, мусор, пыль, жирные пятна и старый раствор. Очистку можно проводить с помощью металлической щетки или болгарки с насадкой. Если прежняя краска не очищается, то делаются коротенькие,
неглубокие канавки болгаркой или насечки глубиной 2–3 мм для лучшей цепкости клея. Затем вся поверхность печи тщательно протирается влажной губкой.
Грунтуется печь, грубка или камин грунтовкой для минеральных поверхностей.
По инструкции перед шпаклевочными работами грунтовка должна полностью высохнуть, но некоторые производители делают не качественный товар и грунтовка после полного высыхания может образовать скользкую пленку на поверхности, к которой клей будет иметь плохую адгезию. Поэтому, грунтовку следует опробовать предварительно на небольшом кусочке печи и дождаться ее полного высыхания. Если после высыхания грунтовки на поверхности образовалась скользкая пленка, то либо нужно сменить грунтовку, либо не дожидаться ее полного высыхания и переходить к следующему этапу.
Отнеситесь к этому вопросу серьезно, так как от этого зависит качество и долговечность нанесенного покрытия, а также ваша репутация как специалиста!
Шпаклевка печи, грубы или камина
Шпаклёвочные подготовительные работы должны выполняться на тёплой печке (от 25 градусов), но не горячей.
Зашпаклёвываются ямки и вмятины. Это можно сделать тем же самым термоаккумулирующим клеем для плитки, которым будете штамповать впоследствии. После высыхания грунтовки накладывается металлическая или стеклотканевая штукатурная сетка. В том случае, если она сильно мелкая, сетка прикрепляется небольшим слоем смеси, на которой по всей поверхности делаются горизонтальные бороздки мелким шпателем-гребенкой (примерно 3х3мм) для того, чтобы толстый слой клея, на котором будет производиться штампование (тиснение) не сползал по вертикальной поверхности. После высыхания (лучше выделить для этого сутки) можно переходить к декоративной отделке печи, грубки, барбекю или отделке камина под натуральный камень или каменную кладку при помощи полиуретанового штампа для бетона и штукатурок.
На печь не рекомендуется накладывать слой клея больше полутора сантиметра, так как это может влиять на теплоотдачу. Следовательно, штамп желательно выбирать с неглубоким рельефом, порядка сантиметра.
Штампование (тиснение)
На поверхность печи, грубки или камина наносится слой клея, после частичного высыхания которого (он не должен тянуться за пальцем) происходит вдавливание (тиснение) полиуретанового штампа в клей, благодаря чему на поверхности отпечатывается рельеф, передаваемый штампом. Штамп обрабатывается разделительным составом (вода + моющее средство типа Fairy). Этот состав препятствует прилипанию клея к полиуретановому штампу для бетона и штукатурки. Клей наносится на небольшие участки печи, грубки или камина, которые вы успеваете обрабатывать. После того, как нанесен рельеф на всю необходимую поверхность, происходит ее редактирование специальным инструментом (обычно это разного рода деревянные палочки или любой другой инструмент, удобный для этих целей).
Более подробно об этапе штампования (тиснения) полиуретановыми штампами и редактировании поверхности вы можете прочесть на странице «Декоративный бетон своими руками»

Покраска
Приготавливаются красители нескольких цветов на основе акриловой (водной) грунтовки с добавлением красящих пигментов для водорастворимых красок, которые наносятся на поверхность кисточкой или распылителем и распределяются губкой по поверхности печи, грубы или камина. Отдельные фрагменты рельефа прокрашиваются аналогичным образом, только красителями других цветов. После высыхания красителя ваша печь приобретет блеклый вид, но не расстраивайтесь, так как после заключительной обработки акриловым (водным) лаком, предназначенным для печей и каминов, цвет станет ярким и насыщенным!
Если вы покрасили печь или барбекю на улице, то вам необходимо вскрыть окрашенную поверхность аналогичным акриловым лаком, имеющим стойкость к ультрафиолету, для предотвращения преждевременного выгорания цвета.
Как приготовить краситель для бетона и подобрать необходимый вам цвет читайте на странице «Покраска декоративного бетона своими руками».
А если вы сможете достать кислотный краситель для бетона, то внешний вид и рельеф камня получится у вас на печи, грубке или камине таким же естественным и красивым как на натуральном камне. Об этом прочтите на странице «Кислотное окрашивание бетона».
Когда отделка камина, печи или грубки, сделанная своими руками подошла к концу, можно понемножку протапливать своё детище, но первое время не давайте ему сильно накаляться, набирайте обороты постепенно!

Возможно вас заинтересуют похожие страницы:
Декоративный бетон своими руками
Топ-бетон своими руками
Штампование по штукатуркам
Как красить декоративный бетон
Травление бетона кислотными красителями
Штампы для бетона и штукатурок
Читайте также как оштукатурить печь своими руками
Чем отделать печь из кирпича в доме, на даче или в бане?
Сложив печь из кирпича, рано или поздно встаёт вопрос об отделке. Сейчас существует достаточно много способов сделать это своими руками. При этом подобрать облицовочный материал надо в соответствии с функциями печи и интерьером помещения.
Облицовка изразцами

В старину на Руси, традиционным считалось украшение изразцами. Это керамическая плитка, сделанная вручную и имеющая достаточно сложную форму. Крепление изразцов к печи выполнялось при помощи медной проволоки. Такой вид монтажа позволял плитке держаться даже на сильно нагретой поверхности.
Ручная работа и сложность монтажа, делали отделку изразцами дорогим удовольствием. Сейчас, такой вид украшения может превосходить по стоимости саму печь. К тому же, отделка требует предварительной закладки проволоки в швы между кирпичами. А это надо учитывать ещё во время кладки.
Штукатурка кирпичной печи

Самым бюджетным видом отделки, по праву можно считать штукатурку. Существует большое разнообразие народных и современных методов. Основой для большинства растворов является глина. На её базе, в готовую смесь могут добавляться асбест, цемент или гипс. На строительных рынках представлен большой выбор уже готовых сухих смесей. Такие составы по качеству не уступают традиционным. Имеют хорошие жаропрочные свойства, долговечны и надёжны.
Основные правила оштукатуривания кирпичных печей
Новая печь должна высохнуть и дать усадку. Для этого ее несколько раз протапливают, постепенно увеличивая температуру нагрева. Приступать к облицовочным работам можно только через месяц после завершения кладки.
Поверхность печки очищают от остатков кладочного раствора. Выбирают швы на небольшую глубину, и делают армирование.
Армирование поверхности желательно делать стальной сеткой или стекловолокном.
Что бы штукатурка высыхала быстрее, перед началом работ, печь протапливают.
Первый слой раствора делают более жидким. Наносят его, заполняя пустоты и формируя углы. Последующие слои выравнивают и шлифуют до плоской поверхности.
Заштукатуренную печку в дальнейшем можно побелить или покрасить. Для этих целей существует большое количество различных составов. Самыми дешевыми и экологически чистыми считаются смеси на основе извести и мела. Однако такие красители имеют ряд недостатков. Они могут мазаться и трескаться, если в их состав не добавлять связующие компоненты.
На современном рынке лакокрасочных материалов можно выделить краски на полимерной и кремнийорганической основе. Эти красители выдерживают высокие температуры, влагу и ультрафиолетовое излучение. Желая подчеркнуть структуру красного кирпича, такими составами можно покрывать и неоштукатуренную печку.
Отделка терракотой

Отделка печи изразцами удовольствие дорогое. Заменить его можно керамической майоликой. Эту плитку получают двойным обжигом. За счёт пористой структуры и малых размеров, она прочно держится на кирпичной поверхности печи. Характерной особенностью майолики считается наличие ярких рисунков под толстым слоем глазури. Применять такой вид отделки можно только в сухих помещениях. Майолика не переносит влаги.
Печь на даче или в бане можно облицевать не глазированной терракотой. Этот вид плитки более плотный и не боится влаги. К тому же, может иметь практически любую фактуру и форму.
Облицовка клинкером

Клинкер считается самым прочным облицовочным материалом. Его получают путем герметичного обжига специальных сортов глины. Клинкерный кирпич часто применяют для облицовки банных печей. Такая поверхность будет жаропрочной и долговечной.
Определившись с облицовочным материалом, стоит правильно подготовить поверхность печки. Первым делом её надо зачистить и оштукатурить. Следует выполнить тщательное армирование всех облицовочных плоскостей.
В процессе топки, красный полнотелый кирпич расширяется и сжимается. Плитка, приклеенная на неармированную поверхность, начнёт трескаться и отваливаться.
В качестве связующих материалов желательно использовать стальную и стекловолоконную сетку одновременно. Такое сочетание придаст дополнительную прочность всей поверхности.
Плиточный клей следует выбирать только из термостойких смесей.
После того как облицовочная плитка высохнет, её можно покрыть пропиткой на кремнийорганической основе. Эта процедура поможет сохранить её в чистоте намного дольше.
Отделка природным камнем

Это бюджетный метод отделки, требующий больших усилий. Природный материал, перед нанесением на печь стёсывают с одной стороны. Сформировывают трафарет для кладки и маркируют каждый камень в отдельности. Обрабатываемую поверхность штукатурят и армируют.
Такой вид покрытия часто применяется в отделке банных печей. Эта облицовка прекрасно выдерживает постоянные перетопы и повышенную влажность.
В банях и саунах для облицовки печей, в качестве природного камня используют талькохлорит. Это горный материал вулканического происхождения. Его теплоемкость и жаропрочность в разы выше огнеупорного кирпича.
При отделке кирпичных печей, не стоит останавливаться только на одном облицовочном материале. Комбинирование различных методов дает хорошие результаты. К примеру, печь в доме можно заштукатурить и покрасить, а углы и окантовку топки облицевать клинкерной плиткой.
Чем облицевать печь и понять, какой метод отделки будет оптимальным, поможет видео.
Как отделать печь — Плантатор онлайн
Над этим вопросом рассуждает каждый человек, имеющий печь или камин, и желающий придать ей эстетичный вид. Самый дешевый метод- заделать штукатуркой. Но такой метод нельзя назвать самым красивым, можно использовать другие оригинальные методы.
Штукатурят печь для заделывания трещин и зазоров. Но вскоре штукатурка трескается и отпадает.
Более практичные и эстетичные методы отделки печи можно рассмотреть ниже.
Виды облицовки печных устройств
Есть множество видов облицовки печи, имеющие свои преимущества и недостатки. Некоторые имеют большое практическое значение, а некоторые декоративное.
Отделка печей может осуществляться такими способами:
Применение кирпича
Если у вас печка выполнена из металла, то это наилучший вариант ее облицовки. У металлических печей есть ряд недостатков, которые устраняет облицовка кирпичом. К ним относятся:
Излучение тепла, создаваемое в печи, отрицательно влияет на организм человека;
Дабы сохранить нужную температуру в металлической печи, нужно постоянно топить;
Металлическая печь сильно нагревается и по этой причине требует дополнительной изоляции.
Из-за этих существенных недостатков металлических печей, приходится дополнительно их отделывать кирпичом. Кирпич плохо проводит тепло, а значит большая его часть будет оставаться в печи и не вредить здоровью человека. А также будет экономиться топливо. При касании нагретого кирпича не будет оставаться ожог.
Преимущества облицовки печи кирпичом:
Будет сохраняться влага;
Тепло распределяется равномерно;
можно отлично дополнить интерьер кирпичными элементами, главное, правильно подобрать цвет.
Использование керамической плитки
Если вас заботит низкая стоимость и внешний вид материала, то этот способ подходящий. Такой вариант облицовки лучше всего использовать для кирпичных каминов, печей. Т.к. температуры нагревания кирпича и плитки близки, плитка не будет трескаться.
Если у вашей печи есть более одного контура, то обкладывание может происходить любым видом плитки и раствором. Если она одинарная, и есть участки с большим перегреванием, значит облицовка плиткой должна происходить на основании хорошего раствора.
Нежелательно при облицовке печи плиткой использовать цементный раствор. Он повысит температуру нагревания, что в дальнейшем приведет к трещинам и разломам на керамической плитке. Также нельзя пользоваться раствором из глины. При нагревании глиняный раствор просто не удержит плитку.
Лучшим вариантом будет герметик с основой силикона. На него не влияет резкая перемена температур.
Для приклеивания плитки необходимо расставлять ее на точках углов и дальше приклеивать по уровням.
Изразцы
Специалисты, работающие над созданием печей, пытались придумать способ облицовки, который будет устойчив к резким перепадам температур. На помощь пришли изразцы. Они способны выдержать большие перепады температур, т.к. их расположение между собой дает возможность практично применять глиняные плиты.
Для надежного соединения массивы кладок и плиток, тыльная сторона была оснащена румпами (особые выступы).
Что бы соединять плиты друг с другом, есть специальные скобы-зацепы. С такой же целью применяется раствор, заполняемый расстояние между плитами.
Не каждый сможет работать с изразцами. Для этого нужны навыки. Поэтому, если вы решили отделать печку изразцами, следует обратиться к специалисту.
Облицовка домашней печи камнем
Есть два вида отделки печки камнями: применение натуральных камней и искусственных. Главные преимущества облицовки печи камнем:
Экологически чистый продукт;
Прочный продукт;
Долговечный продукт;
Соответствует всем требованиям печного устройства;
Очень красивый и эстетичный вид;
Большой выбор оттенков, можно подобрать к любому интерьеру.
Главный недостаток – высокая стоимость. Данный недостаток относится только к натуральному камню. Более бюджетным вариантом выступает искусственный камень. Использование ненастоящего камня не влияет на ухудшение общего вида печи, все смотрится так же роскошно и красиво.
Талькохлорит
Талькохлорит – это вулканическая порода, используемая в строительстве. У нее есть отличные качества, которые подходят по нормы отделки печей. К ним относятся:
Хорошее противостояние резким перепадам температур;
Прочный продукт.
Его очень редко используются, в связи своей высокой стоимости. Ведь есть много других более экономичных и практичных материалов.
Дерево
Различных деревянные вставки отлично впишутся в интерьер любого помещения. К сожалению, это единственная их положительная черта. Дерево плохо проводит тепло и пожар неустойчиво. Поэтому безопаснее всего будет использовать отдельные детали для декорации, а не полностью облицовку из дерева. К этим деталям могут относиться: полочки, лавочки, уголки, другие различные декоративные элементы.
Чем отделать печь? Для каждой печи ответ на этот вопрос индивидуален. Рассматривайте все практические характеристики и подбирайте нужный вам цвет и интерьер материала.
Выбор плитки
Дабы облицевать печь надолго и надежно, люди прибегают к выбору. Какая именно плитка лучше всего подойдет? К часто используемым плиткам можно отнести: майолику, клинкера, терракоту. Но многие пользуются и обычной, керамической плиткой. Но результат от этой плитки в качестве отделки печи не самый лучший.
Майолику и терракоту изготавливают с помощью прессования. Они отличаются тем, что при изготовлении майолики, на нее наносят небольшой слой цветной глазури. Эти два вида плитки очень прочные. Также у них высокопористая основа.
Клинкерная плитка имеет большую прочность и хорошо устойчива к большим перепадам температур.
Выбирать плитку лучше под необходимые технические характеристики.
Выбор клеящего состава
Что бы работа прошла успешно, а результат получился качественным, необходим правильно подобрать клей. От него очень многое зависит. Если подберете неправильно, то исход может быть отрицательным. К примеру, плитка будет отпадать, ведь если клей не способен выдержать большие температуры, он разрушится.
По использованию, клей делят на:
Клей с сплошным нанесением.
Этот клей часто используются для приклеивания керамической плиты.
Клей с точечным нанесением.
Он часто используется для отделки печи декоративным слоем.
Главный критерий для клея, находящегося рядом с печью – устойчивость к жаре. Хороший клей можно сделать и самим.
Для этого понадобится:
4 части песка;
2 глины;
2 цемента;
1 жидкого стекла;
По желанию – стекловолокно.
После того как замесите клей, необходимо добавить в него соль, пользуясь соотношением 10 кг клея/1 кг соли. Успеть использовать клей необходимо за час. В результате у вас получился хороший клей для приклеивания плитки.
Отделка печи своими руками
Разберем тему: отделка печей своими руками. С данной задачей может справиться любой, главное, знать, что и как делать.
Как обложить печь плиткой, отвечая на этот вопрос, можно отметить что это легкий процесс. Выполнять это следует по системе снизу-вверх. Можно даже составить свою схему рисунка, получив в итоге красивый узор.
Как обложить печь кафельной плиткой? Как облицевать печку плитой?
Лучше всего делать это не одному, а хотя бы в компании одного человека. Подбирать клеевой состав и растворы для закрытия щелей нужно, рассмотрев все особенности каждой плитки. Перед началом любой облицовки необходимо очистить стену от ненужной штукатурки, краски, получив в итоге чистую стенку печи. Далее ее нужно несколько раз прогрунтовать, подождать какое-то время. Потом можно наносить клей и размещать плиты на стену. После высыхания, заделать щели герметиком.
Облицовка керамической плиткой своими руками
Главное преимущество керамической плиты – хорошая теплоотдача.
Перед началом работы необходимо подготовить поверхность. Для этого процесса нужна щетка по металлу. Это щетка, с очень жесткими ворсинками. Пользуясь ей, необходимо вычистить поверхность от старой штукатурки. После этого действия должна остаться ровная и чистая поверхность. Далее, пользуясь болгаркой, шлифуем поверхность. После покрываем пару раз грунтовкой.
После высыхания грунтовки начинаем размещать поверхность для укладывания плитки. Можно воспользоваться сеткой для штукатурных работ.
Процесс крепления плитки
Укладывать керамическую плиту необходимо снизу-вверх.
Воспользовавшись шпателем, наносим клей. Далее проводим по нанесенному раствору шпателем с зубчатой поверхностью. Лучше всего наносить небольшое количества клея и на саму плитку.
После берем плитку и плотно прижимаем к стене, к нужному месту. Воспользовавшись уровнем, узнаем ровность размещенной плиты и исправим неровности. Уложенную плитку можно прижимать специальным молотком из резины.
Таким способом покрываем всю печь, снизу доверху. На последний ряд может не поместиться вся плитка, в таком случае ее нужно аккуратно подрезать и приклеить. Разрезать плиту можно специальным инструментом – плиткорезом. Во избежание трещин, необходимо воспользоваться молярным скотчем.
Ждем сутки. За это время все уже застынет и отлично скрепится. После засыхания нужно заполнить щели между плитками. Для этого можно использовать герметик. Если вы случайно попадает на плитку, то лучше сразу вытереть. Потом это может оказаться невыполнимой задачей.
Оштукатуривание
Важно знать, трещины и разломы на штукатурке появляются тогда, когда есть ошибки в процессе оштукатуривания. Или же поверхность неправильно была подготовлена. Также проблема может содержаться в неправильно приготовленном растворе. Что бы правильно оштукатурить стенку печки, нужно пользоваться песчано-глиняным раствором и правильно приготовленными штукатурными смесями. Эти смеси можно приобрести в каждом строительном магазине.
Окрашивание
При окрашивании преследуется пару целей. Краска придает поверхности печи защиту, и более разнообразный внешний вид. Для окрашивания не обязательно до этого отштукатуривать стену. Главное условие – отсутствие повреждений.
Чем отделать русскую печь | Своими руками
Существует немало способов отделки русской печи. Каждый из них несёт не только декоративную функцию, но практическую пользу.
Самый простой способ отделки русской печи — оштукатурить её специальными термостойкими составами. Делать это можно только спустя месяц после окончания кладочных работ. Этого времени будет достаточно, чтобы печь дала усадку.
Перед оштукатуриванием печь нужно очистить от излишков раствора и других загрязнений.
Далее на стены печи крепится металлическая сетка с небольшими ячейками.
Она не должна болтаться, но и слишком плотного прилегания допускать нельзя. Сетка фиксируется гвоздями через шайбы в швы между кирпичами. Для технических элементов в ней нужно прорезать отверстия. После того как каркас для штукатурки готов, печь нужно растопить. Штукатурку наносят на тёплые влажные стены в несколько слоев, формируя аккуратные углы. Для получения ровного слоя необходимо предварительно установить штукатурные маяки.
Когда штукатурка уложена и немного подсохла, можно начать декорировать печь, например имитировать кирпичную кладку. Для этого с помощью уровня, ровной доски и специального режущего инструмента нарезают ровные горизонтальные и вертикальные швы в шахматном порядке— получается отлично. С помощью резьбы по влажной штукатурке можно имитировать различные фактуры.
Читайте также: Русская печь своими руками – вариант 2 : чертежи и фото
Побелка
К покрасочным работам можно приступать, когда штукатурка высохла.
Самый доступный вариант— побелка. Если белить предстоит печь, которую уже давно эксплуатируют, перед тем как наносить красящий раствор, её придётся хорошо очистить. Ржавчину удаляют раствором 100 г медного купороса в 1 л воды. Жирные пятна нужно смыть двухпроцентным раствором кальцинированной соды.
Для побелки можно использовать гашеную известь. Она обладает бактерицидными свойствами, хорошо держится после высыхания и не боится температурных перепадов. Для приготовления раствора известь смешивают с водой и добавляют соль из расчёта 35 г на каждый килограмм извести. Получить белый цвет без желтизны поможет небольшое количество синьки. Готовая побелка должна иметь консистенцию жидкой сметаны. Печь красят в несколько слоев, не дожидаясь высыхания предыдущего слоя.
Побелка на основе мела — не самый лучший вариант. В отличие от известкового покрытия она очень сильно пачкает. Но, если обратиться к опыту прошлых лет, можно найти рецепты меловой побелки, лишенной этого недостатка. Например, толчёный мел следует развести не в воде, а в молоке из расчёта 1,5 кг порошка на 3 л жидкости. Получившуюся смесь нужно подогреть (важно не доводить до кипения), добавить в неё 100 г столярного клея и натереть 1 кусок мыла. Всё тщательно перемешивают и процеживают. Побелку производят тёплым раствором.
Перед побелкой обрабатываемые участки печи следует увлажнить.
Первый слой наносят горизонтально, второй — вертикально. Таким образом удастся избежать подтёков.
Покраска
Если печь решено красить, нужно выбирать термостойкие составы. К таким относится кремниево-органическая эмаль. Она способна выдерживать до 6000 °С. Наносят краску тонким слоем 2-3 раза. Сохнет эмаль достаточно долго, при этом издает неприятный запах. Но после высыхания запах уходит, а покрытие сохраняет рабочие свойства годами.
Читайте также: Русская печь своими руками – вариант 2 : чертежи и фото
Плитка
Ещё один способ украсить печь — обложить ее плиткой. Для этих целей подходят керамогранит, майолика, терракот и клинкерная плитка.
Очень важно, чтобы клей был не только надёжным, но и жаропрочным. Это могут быть специальные сухие или готовые смеси, купленные в магазине. Они должны быть предназначены для облицовки печей и каминов и подходить выбранному виду плитки.
Также можно использовать цементный раствор. Для этого одну часть цемента марки не ниже М400 смешивают с тремя частями песка и, добавляя воду, доводят раствор до нужной консистенции. Мастера-печники дополнительно вводят в получившуюся смесь соль из расчёта 1 кг соли на ведро раствора. В качестве плиточного клея для печи можно использовать глиняный раствор.
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
Самостоятельная облицовка печи в доме
В наше время ещё имеются отдалённые деревни и посёлки, где в домах отсутствует централизованное газоснабжение. Традиционным обогревающим прибором в таких случаях является обыкновенная дровяная печь. Чтобы печь выглядела красиво, её поверхность нужно чем-то украсить — сделать это можно своими руками с помощью камня, плитки, кирпича.
Зачем печке облицовка
Простая печь представляет собой сооружение из красного обожжённого кирпича. Чтобы дом хорошо прогревался, печь следует устанавливать в центральной части отапливаемого помещения. Поскольку такое сооружение является громоздким, то используются различные приёмы для более гармоничного сочетания его с общим интерьером помещения, а также применяются разнообразные способы декорирования печи отделочными материалами.
Даже самая аккуратно выложенная печь, выкрашенная обычной краской, не будет смотреться эстетично, если её не декорировать
Кроме эстетической функции облицовка несёт ещё и практическую пользу. Так, в большинстве русских бань печи изготавливаются из металла — он термостоек и долговечен. Однако полностью состоящая из металла печь при эксплуатации имеет ряд недостатков:
При нагреве тепловое излучение от открытого металла создаёт некий дискомфорт.
От такой печи можно получить опасные ожоги.
Металлические печи остывают сравнительно быстро, вследствие чего их необходимо постоянно подтапливать, что создаёт определённые неудобства при их эксплуатации.
Топлива в таких печах расходуется значительно больше, что ведёт к дополнительным затратам.
Температура поверхности печи достигает довольно высоких значений; отсюда следует, что располагать её приходится на безопасных расстояниях от стен либо хорошо теплоизолировать наружную поверхность стенок печи.
Положительные свойства металлической печи:
Сохраняет температуру более эффективно, что сказывается и на экономии топлива.
Даёт ровное и мягкое тепловое излучение, благоприятнее действует на человеческий организм.
Подобные печи имеют больший коэффициент пожаробезопасности, следовательно, исключается получение сильных ожогов.
Создаёт своеобразный микроклимат в помещении.
Имеет более привлекательный внешний вид.
Рекомендации по отделке
Как известно, для грамотного сооружения отопительной печи и её отделки приглашают специалистов, требующих порой баснословные суммы за работу. Однако при наличии опыта работы в данной области подобные работы в целях финансовой экономии можно провести самостоятельно. Необходимо лишь проявить аккуратность в работе и следовать определённым рекомендациям и советам.
Список инструментов для работы
Молоток обыкновенный и резиновый.
Строительный уровень.
Шпатели: простой и зубчатый.
Отвес.
Болгарка, оснащённая шлифовальным кругом.
Плиткорез.
Металлическая щётка.
Кисть с жёсткой щетиной.
Деревянная рейка.
Ёмкости для наведения раствора.
Тряпки/губки для удаления остатков раствора.
Ёмкости для воды.
Материал приобретается в зависимости от того, какой способ внешней отделки печи был выбран, однако для каждого варианта необходимо иметь достаточное количество цемента со строительным песком.
Облицовка печи может быть разной, но самым популярным вариантом является простая декоративная кладка.
Декоративная кладка кирпича
При минимальных затратах материала грамотно и аккуратно выполненная работа может произвести впечатляющий эффект. Здесь роль декора выполняет внешняя поверхность кирпича и стыкующий их шов.
Печь из кирпича с аккуратно выполненными швами тоже неплохо смотрится в интерьере
Если выбирается этот способ отделки, то перед началом работ необходимо отсортировать кирпичи одинакового цвета и фактуры, имеющие ровную поверхность без видимых дефектов, сколов и трещин. Отдельное внимание следует обратить на углы кирпичей: отклонение от горизонта и вертикали недопустимо. При выполнении кладки необходимо следить за равномерностью и одинаковостью толщины швов между рядами кирпичей.
Рекомендации по оформлению внешней поверхности печей способом декоративной кладки:
Необходимо подбирать кирпичики с как можно более гладкой поверхностью. Недопустимы пустоты, щели и трещины, поскольку в процессе эксплуатации со временем скапливающаяся в них пыль при нагревании печи выделяет неприятные запахи.
Кирпичная кладка безопасна, кроме того, она является хорошим теплоизолятором
Перед укладкой угловые грани кирпича с той стороны, которой кирпич будет устанавливаться наружу, при помощи шлифовального станка или болгарки, оснащённой шлифовальным кругом, можно снять фаску желаемого размера — это придаст более красивый вид стенке и угловым краям печи.
При затирке швов между рядами кирпичей применяется приготовленная в определённой пропорции смесь цемента и асбестового порошка.
Более эстетично выглядят швы, имеющие различные цветовые оттенки; с этой целью в раствор можно добавить измолотый в муку кирпич или порошок чёрной глины.
Совет. В домашних условиях для этих целей применяют обыкновенную просеянную сажу.
Заключительной операцией в данном способе отделки внешних стен печи является расшивка швов, выполняемая с помощью ровной деревянной рейки и соответствующего инструмента. Причём в первую очередь обрабатываются вертикальные и только после них — горизонтальные швы.
Если кладка кирпича выглядит не очень эстетично, то можно провести побелку стен печи густой гашёной известью классического белого или иного цвета, при этом в раствор извести добавляется обыкновенная поваренная соль (100 г соли на 10 л воды). Перед побелкой желательно провести притирку стен, отшлифовав их половинкой смоченного в воде кирпича. В этом случае известь ложится на поверхность более качественно и после просушки выглядит привлекательнее.
Металлические дверцы топки и поддувала можно при желании покрасить термостойкой кремнийорганической эмалью. Такой способ отделки часто применяется для банных печей, что повышает их безопасность и внешний эстетический вид.
Отделка поверхности штукатуркой
Этот вид отделки является одним из простых и доступных способов обработки стен. Как правило, оштукатуривание проводят раствором — гипсовым или известково-глиняным. После просушки оштукатуренную поверхность красят водоэмульсионной краской выбранного цвета. Необходимо помнить: оштукатуривание начинают проводить лишь после полного высыхания предшествующей кладки.
Перед нанесением последующих слоев необходимо дать предыдущему хорошо просохнуть, иначе сквозь краску могут проступить пятна и краска «не схватится» как надо
Пошаговая инструкция
Из швов между рядами кирпичей удаляется раствор (на глубину в 10–12 мм).
Вся обрабатываемая поверхность зачищается металлической щёткой.
По плоскости стен крепится металлическая сетка с чекой размером 15–20 мм. Сетка крепится к поверхности проволочными металлическими усами, заложенными в кладку при сооружении стен печи. При отсутствии усов её можно зафиксировать гвоздями, закреплёнными в шахматном порядке с шагом 10–15 см.
Совет. Прежде чем наносить раствор на сетку, печь необходимо прогреть до температуры 45–60 градусов.
Перед приготовлением штукатурного раствора все его сухие компоненты (гипсовый порошок, цемент, песок) желательно просеять сквозь мелкое сито, чтобы удалить примеси (крупные фракции мусора).
Подготовленный раствор следует наносить на влажную поверхность несколькими слоями с предварительной просушкой предыдущего слоя. При работе используется металлический шпатель или кельма. После непродолжительной просушки поверхность обрабатывают пластиковой или деревянной затиркой.
После оштукатуривания место вокруг топки дополнительно украшается декоративным камнем
Плитка (в том числе керамическая)
Покрытая глазурью плитка имеет привлекательный вид, поддержание её поверхности в надлежащем виде не составляет особого труда. Существенным недостатком такой отделки является то, что в процессе пользования при нагревании и остывании меняются геометрические параметры печи. Это означает, что при неправильной укладке плитка либо растрескивается, либо может совсем отклеиться. Для устранения подобных недостатков плитку наносят исключительно на оштукатуренные поверхности. Топку обязательно футеруют, т. е. обкладывают внутреннюю поверхность печи огнеупорным обожжённым кирпичом, что приводит к уменьшению перепада температур по внешней поверхности печи.
Для облицовки печи можно использовать и керамическую, и кафельную плитку: оба вида отделки станут отличным декором для печи
Рекомендации при отделке поверхности печи плиткой:
Для уменьшения влияния температурного перепада желательно использовать облицовочную плитку меньших размеров.
На оштукатуренную поверхность, используя саморезы и широкие шайбы, нужно закрепить металлическую сетку с ячейками 10х10 мм.
Для крепления плит следует пользоваться специальными клеями, предназначенными для применения в подобных условиях. Цена таких клеевых составов выше обычных, но они обладают необходимыми свойствами для эксплуатации в требуемых температурных условиях, обладая при этом достаточной пластичностью.
Затирка швов между плитами может быть выполнена обычной смесью с добавлением выбранного неорганического красителя.
В работе с плиткой главное — это аккуратность при укладке
Видео: пример оформления печи плиткой
Камень
Чаще всего такой способ применяется при облицовке каминов, реже — печей в парных. При выборе камня в качестве декора необходимо учесть, что в зависимости от породы и вида камня его теплофизические свойства варьируются в очень широких пределах. Например, при использовании в качестве облицовки привлекательного и красивого лабрадорита достигнуть нужной теплоотдачи удастся лишь после длительного прогрева печи (т. е. расход топлива значительно будет увеличен), поскольку данный материал имеет довольно большую теплоёмкость. С другой стороны, «каменная» печь выглядит более привлекательной и остывает дольше — потому что отличается большой тепловой инерцией.
Если позволяют средства и хорошо работает воображение, можно проявить свои творческие способности в такой декоративной отделке
Для отделки печей натуральным камнем наиболее подходящими считаются такие породы, как мрамор, сланцы, ракушечник, песчаник, травертин и туф. Гранит, базальт, лабрадорит и некоторые другие материалы использовать нежелательно ввиду их не совсем подходящих физических свойств.
Рекомендации по работе с камнем:
Предварительно для лучшего подбора нужных фрагментов необходимо разложить материал, затем мелом отметить на полу контур отделываемой поверхности с учётом её размеров.
Выложить очерченную область камнем. При этом необходимо по возможности стараться, чтобы камни прилегали друг к другу как можно плотнее.
Перед проведением работ желательно «примерить» отдельные кусочки на полу, как пазлы
Совет: для того, чтобы мозаика была одинаковой, получившийся «эскиз» можно сфотографировать, чтобы во время отделки использовать рисунок как пазл-напоминание.
Для наиболее тяжёлых камней из проволоки необходимо изготовить крюки, концы которых вставляются в швы между отдельными камнями. При закруглённой нижней части камня для его фиксации необходимы два крючка, чтобы исключить его вываливания вбок.
На закрепляемую сторону наносят специальный клей, после чего укладывают камень в соответствии с фотографией-эскизом.
В зависимости от применяемого клея для полного его отвердевания требуется время — от 3 до 20 суток.
Отделка печи камнем (видео)
Отделка мрамором (натуральным, искусственным)
Мрамор имеет довольно большую теплоёмкость и теплопроводность, что положительно влияет на качество работы печи. Но ввиду значительной дороговизны натурального материала в настоящее время в качестве отделочного используют искусственный мрамор. Этот материал производится с разнообразными цветовыми оттенками и различными узорами. Искусственный мрамор легко поддаётся обработке, имеет небольшой вес и хорошую упругость, что облегчает работу с ним. Единственным недостатком данного материала является его недостаточно высокая теплопроводность.
Этот вид отделки больше подходит для загородных вилл и смотрится очень роскошно в большом помещении
Обклеивают стенки мраморными досками по горизонтальным уровням. Специальный клей для мрамора используют только белого цвета, поскольку при применении серого клея на искусственном мраморе с течением времени могут проступить пятна. Первоначально клеят большие по размеру доски, а декоративные элементы (выпуклые барельефные элементы, вазочки и т. д.) закрепляют после полного высыхания первоначально использованного клея.
Следуя русским традициям — изразцы
Печи, правильно декорированные изразцами, можно считать настоящими произведениями искусства. Кроме того, подобная печь имеет отличный внешний вид и отличается повышенной теплоёмкостью именно благодаря теплофизическим характеристикам отделочного материала.
Изразцы — самый лучший вариант наглядного изображения быта российской деревенской избы
Изготовление изразцов — процесс довольно длительный и трудоёмкий. Исходным материалом служит огнеупорная глина. Изделие представляет собой глиняную коробку, лицевая сторона которой покрывается глазурью.
Изразцы являются классической отделкой русской печи
Прежде чем приступить к облицовке печи изразцами, следует иметь в наличии нужное количество самих изразцов, металлические штыри, гипс, глину, резиновый молоток, шпатели, мелкую щебёнку.
Отделку следует начинать с нижнего ряда.
Изделия предварительно необходимо смочить водой.
Пошаговая инструкция
Все элементы скрепляются между собой с помощью штыря, вставленного в отверстие глиняной коробки.
Полость каждой коробки заполняется глиняным раствором с мелкой щебёнкой.
Вся конструкция аккуратно крепится на поверхности стенки.
После полного высыхания раствора производится затирка швов между изразцами с помощью гипсового раствора.
Видео: изразцовая печь своими руками
Имея некоторые навыки и следуя указанным рекомендациям, каждый может выбрать на свой вкус тот или иной способ отделки своей печи и самостоятельно провести все работы, что поможет существенно снизить затраты на декорирование.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Отделка стен вокруг печи в доме
Главная / Дизайн потолка / Дизайнерские решения / Стены вокруг печи в доме — как их правильно отделать?
Стоит затопить печь или камин, как воздух в доме начинает нагреваться и атмосфера становится уютней. Однако, греется не только воздух, но и все конструкции, окружающие источник тепла. Именно поэтому, отделка стен вокруг печи в доме должна выполняться особыми материалами, имеющими огнеупорные характеристики и способными защитить деревянные конструкции от жара.
Когда это необходимо
Выполняя оформление пространства вокруг источника повышенной температуры нужно учитывать некоторые моменты. Прежде всего, это касается расстояний, на которых необходимо расположить собственно саму топку от ограждающих ее конструкций. Ведь разные типы отделки имеют отличающиеся свойства и характеристики, которые позволят сократить необходимое расстояние и увеличить полезную площадь помещения.
Если расстояние между кирпичной печью и стеной будет меньше тридцати двух сантиметров, специальное оформление стен из дерева потребуется.
До металлических обогревателей рекомендуется оставлять не меньше метра свободного пространства от деревянных поверхностей.
Футерованные топки требуют меньшего расстояния – всего семьдесят сантиметров, что, однако, тоже немало.
Если топка будет располагаться дальше, то беспокоиться придется лишь о защите пола. Его покрывают огнеупорным материалом непосредственно под обогревающим устройством и возле него, в той зоне, куда открывается дверца топки. Выпадающие иногда угли могут привести к пожару и поверхность должна быть надежно защищена.
Выбор подходящего решения
Защиту стен можно выполнить по разному. Очень многое зависит от вида использованного покрытия и его собственных характеристик. Существует множество самых разных типов оформления, но, все они будут делиться на две больших группы по основным свойствам:
Способные отражать тепло покрытия. Чаще всего, это обычный лист нержавейки, закрепленный в нужном месте. Просто, быстро, недорого и достаточно эффективно. Однако, сталь может также нагреться дол высокой температуры и лучше сделать многослойный экран, предварительно закрепив на поверхности лист минерита или гипсокартона.
Покрытия, обладающие способностью блокировать жар и невосприимчивые к нему. Это и листовые покрытия, наподобие огнестойкого ГКЛ, и минерит, и разного рода плитные покрытия – кафель, керамогранит или терракотовая плитка. Их можно использовать, как с внешней декоративной отделкой, так и без нее.
Так как основные характеристики представленных решений будут отличаться очень сильно, необходимо более детально рассмотреть все доступные варианты отделки и в зависимости от того насколько вам подходит тот или иной вариант и будет выполняться отделка стен около печи в доме.
Листовые покрытия
К таким решениям относятся всем знакомый гипсокартон соответствующей разновидности, маркированный как огнеупорный, а также листы из особенного материала – минерита. Оба вида отделки будут отлично выполнять свою функцию, но, имеют один существенный недостаток – выглядят не особенно красиво. Поэтому, подобное оформление обычно предусматривает внешний декор.
Его можно выполнить несколькими способами. Можно просто окрасить поверхность специальной термостойкой краской или же выложить ее материалом, стойким к высоким температурам. Чаще всего, это искусственный или натуральный камень, керамогранит, кафельная или терракотовая плитка. Повысит эффективность конструкции воздушный зазор между огнеупорным листом и поверхностью стены.
Готовые конструкции
Если у вас нет желания самостоятельно изготавливать защитную конструкцию, на помощь придут готовые решения. Они представляют собой защитный экран, состоящий из нескольких слоев. Такая отделка стен вокруг печи осуществляется за самый короткий срок и стоит не слишком дорого. Важным моментом станет то, что практически все конструкции такого типа совмещают в себе свойства отражающих жар материалов – нержавеющей стали снаружи и внутреннего слоя из стойкого к высокой температуре наполнителя.
Плитка
Наиболее красивой считается терракотовая плитка. Она красива и способна защитить нужные поверхности достаточно эффективно. Керамогранит и кафель также очень стойки к высоким температурам. Тем не менее, все эти виды покрытий лишь немного увеличат стойкость стен к жару. Для получения серьезной защиты нужно комбинировать их с различными видами огнеупорных материалов, которые повысят эффективность решения. Наиболее часто встречающийся вариант – листвой гипсокартон или минерит, поверх оформленный плиткой.
Дилемма украшения: как украсить плиту
Некоторые места в вашем доме легко украсить. Остальные… не очень. Одно из таких проблемных мест — пустое пространство над плитой. У многих из нас там глухая стена, умоляющая о творческом подходе, чем-то, что заставит нас улыбнуться, пока мы работаем над раскаленной печью. Но что? Вот некоторые идеи и вдохновение из моего коттеджа и домов нескольких моих друзей.
На фото выше кухня моей подруги Лизы.Когда она ремонтировала эту комнату несколько лет назад, она украсила пространство над плитой красивым узором из плитки. Она добавила очарования сменным дисплеям на полке над плитой и по бокам.
У моей подруги Тэмми светлая, светлая, просторная кухня. Ей пришла в голову прекрасная идея выложить за печью смесь тонких деревянных разделочных досок. Доски повторяют тона ее открытых кирпичных стен, добавляя естественного тепла и привнося немного органического рисунка.Разнообразие размеров и форм досок усиливает визуальное воздействие.
Когда моя подруга Паула купила свой дом, ей понравилось все, кроме кухни. Полная реконструкция кухни не входила в планы, но это не помешало Пауле изменить внешний вид помещения. Паула — очень искусный декоратор, у нее есть дом, наполненный прекрасными сокровищами. Поэтому, когда она заметила коробку с медной посудой на гаражной распродаже (за 20 долларов!), Она схватила ее.Она установила над плитой подставку для кастрюль и наполнила ее медными кусочками. Это превратило это тусклое пятно в потрясающий фокус.
Когда Нэнси ремонтировала свой коттедж, она хотела украсить его семейными реликвиями и антиквариатом. Она подобрала в антикварном магазине кусок от чугунной печи и просто ждала, где ей воспользоваться. Пространство за ее плитой казалось идеальным местом. Это было до того, как она попыталась поднять эту чертову штуку.Он весил тонну. На самом деле он был настолько тяжелым, что ее терпеливый муж Дон купил гидравлический подъемник только для того, чтобы поставить его на место. Если бы это был мой муж, он бы сказал мне: «Ты с ума сошел?» Посмотрите, когда я попросил его сделать это приспособление, и бедный антиквариат был бы лекарством для сада, прислоненный к каменной стене, с растением, торчащим перед ним.
Не надо очень сильно смотреть, чтобы сказать, что моя плита никогда не используется. Ничего не могу поделать: у меня аллергия на готовку.Так как мне не нужно беспокоиться о функциональности печи, я могу сойти с ума, украшая ее вокруг — ничто не может загореться. Прямо сейчас это дом для картины маслом, написанной моей двоюродной бабушкой.
Когда я украсил маленький коттедж по соседству, где моя мама жила в конце своей жизни, я считаю, что это отличное место, чтобы расставить дополнительную мебель и акценты, которые я не могу разместить в моем собственном коттедже. Показательный пример: набор лиможских рыбных тарелок. Я заметил этих красоток, когда баловался своим ежегодным размахом «я пережил сезон отпусков и работал в розничной торговле».У меня не было места, чтобы разместить их в своем коттедже, поэтому они переехали по соседству с маминой. Место над плитой было идеальным.
Следующая неделя … Сказка о двух спальнях.
Как украсить отдельно стоящую плиту | Руководства по дому
Отдельностоящие печи — это отличительный и декоративный вариант домашнего отопления, который добавляет романтики и теплую атмосферу в ваше жилое пространство. В отличие от каминных топок, отдельно стоящие печи стоят в комнате на ножках или пьедестале, а не встраиваются в стену с дымоходом.Декорирование отдельно стоящей печи гарантирует, что она будет центром пространства, но любые декоративные элементы должны учитывать как функцию, так и безопасность.
Соображения
Хотя добавление декоративных элементов к вашей отдельно стоящей печи — это один из способов привлечь внимание к вашей творческой стороне, не забывайте, что работающая отдельно стоящая печь — это в первую очередь отопительный прибор. Размещение легковоспламеняющегося декора слишком близко к плите — серьезная опасность возгорания, и вашей главной заботой должна быть безопасность.Еще одно соображение — функциональность. Добавьте место для печных инструментов и хранилища топлива в общий декоративный дизайн.
Создание очага
Как и каминные топки, отдельно стоящие печи функционально и визуально выигрывают от отличительного очага. Очаг — это жаропрочная область, окружающая основание печи. Хотя очаг служит для защиты пола от тепла и мусора, он также дает возможность создать стиль. Для создания уютной атмосферы бревенчатой хижины выберите поднятый кирпичный очаг, который особенно хорошо сочетается с чугунными печами.Если вы предпочитаете более современный вид, обратите внимание на плитку из натурального камня. Плитка с высокой степенью полировки глянцевая и дополняет гладкое, современное пространство, особенно вы выбираете однотонные цвета, такие как черный или кремовый. Фактурная плитка — универсальный вариант для семейной комнаты с интенсивным движением. Выберите цвет, который хорошо сочетается с существующим напольным покрытием. Например, плитка песочного цвета хорошо сочетается с коричневым ковровым покрытием, а белая керамическая плитка контрастирует с деревянным полом.
Традиционные элементы
Многие отдельно стоящие дровяные печи встречаются в домах в традиционном стиле, поэтому традиционный декор — это вариант бесшовного дизайна.Если у вашей плиты плоский верх, поставьте на нее чугунный или керамический чайник. Декоративные вазы и горшечные или сушеные растения также являются стандартными вариантами для отдельно стоящих печей, но держите эти предметы вне зоны нагрева, которая обычно составляет 3 фута в любом направлении по периметру печи. Если у вас есть маленькие дети или домашние животные, вы можете добавить еще больше места для дополнительного буфера безопасности. Для более неожиданного элемента выложите очаг винтажной кухонной утварью, например, оловянными мерными стаканами или медными сковородками.Сгруппированные семейные фотографии на стене за печью еще больше выделяют зону печи. Используйте различные рамки, которые имеют общий элемент дизайна. Например, выбирайте круглые оправы всех цветов или различных форм в сосновых рамах.
Современные подходы
Используйте декоративные элементы, чтобы интегрировать вашу отдельно стоящую печь в эстетику современного современного дизайна. Превратите кухонные принадлежности в художественную инсталляцию, прикрепив кисть, кочергу и лопату к стене с помощью крючков.Вместо семейных портретов повесьте холсты с яркими и смелыми произведениями искусства без рамы на стены за печью, чтобы придать им яркости. Разнообразные подсвечники для чайных свечей по краю очага создают простую рамку для всего помещения.
Ссылки
Писатель Биография
Ханна Валиг начала профессионально писать и редактировать в 2001 году. Ее опыт включает копирование для газет, журналов и журналов, а также редактирование книг. Она также является сертифицированным консультантом по грудному вскармливанию.Она имеет степень бакалавра искусств по английскому языку в колледже Маунт-Холиок и степень магистра в области образования и общественной психологии Массачусетского университета.
Как украсить отдельно стоящую плиту — 5 идей
Приятно видеть хорошо оформленную гостиную.
Пространство должно быть очень красиво оформлено, так как эта комната является центром вашего дома. Вы можете изменить внешний вид помещения, просто установив аксессуары к своей отдельно стоящей плите.
P.C: regency-fire.com
Эти системы обогрева добавляют комнате дружелюбную атмосферу. Печи не похожи на камины, они обычно стоят на ножках или ставятся на колонну, и их нельзя прикреплять к стене.
Использование аксессуаров вокруг отдельно стоящей печи или электрического камина делает гостиную в центре внимания. При этом следует учитывать функциональность и безопасность предметов, используемых для украшения.
Что необходимо учитывать
Творческая сторона вашего мозга проявляется, когда вы украшаете место вокруг печи, но вы никогда не должны забывать, что у отдельно стоящей печи есть цель; который должен разогреть вещи.
Если вы когда-нибудь будете держать легковоспламеняющийся декоративный элемент возле отдельно стоящей печи, есть вероятность, что вы столкнетесь с очень серьезной опасностью пожара. Вы всегда должны помнить о своей безопасности. Вы действительно не захотите сжечь свой красивый дом, добавляя к нему аксессуары.
Функциональность также должна быть одной из ваших главных забот. Обязательно оформляйте общую отделку таким образом, чтобы было отдельное место для хранения инструментов для печи и хранилища для топлива.
Дополнительную информацию вы можете прочитать в этой статье.
Строительство очага

Источник: Pinterest
Отдельностоящая печь всегда имеет плюс практически и заметно в уникальном очаге, как и каминные топки.Очаг — это жаростойкая область, окружающая основание печи.
Назначение камина — служить щитом от мусора и тепла; его можно усилить и украсить, чтобы он выглядел великолепно.
Если вы хотите создать комфортную атмосферу, похожую на бревенчатую хижину, выберите камин с рельефной кирпичной конструкцией, которая полностью сочетается с чугунными печами. Плитка из натурального камня — это то, что вам нужно, если вы ищете очень современный и элегантный вид.
Выберите очень полированную плитку, поскольку она дает очень глянцевый вид и хорошо сочетается, особенно с современной аурой, которую вы хотите создать в комнате. Для этой глянцевой плитки используйте сплошные цвета, такие как серый, бежевый, кремовый и черный.
Выбирая плитку для совместной семейной комнаты, придерживайтесь текстурированной плитки, так как она выглядит очень своеобразно. Обязательно совпадение цвета плитки с полом; в противном случае это будет выглядеть довольно странно.
Плитку кремового цвета можно сочетать с темно-бордовым ковровым покрытием.Деревянный пол также будет неплохо смотреться с белой керамической плиткой.
Традиционные вазы и чайники
Этот сегмент для всех, кто предпочитает более привычный вид, чем современный шикарный вид, этот сегмент для вас. Существует бесконечный выбор дизайнов для традиционного декора. Мы советуем вам придерживаться этого стиля, если у вас есть отдельностоящая деревянная печь, поскольку она придает классический вид.
Источник: imaginfires.co.uk
Керамический чайник и чугун идеально смотрятся на плоской плите.Поставьте чайник с мелким рисунком или полностью однотонным на верхнюю часть плиты.
Вы также можете поставить дизайнерские вазы и растения в банках или полностью засохшие, но вы должны убедиться, что они находятся примерно в 3 футах от печи, так как это место является зоной нагрева.
Чтобы повысить безопасность ваших маленьких детей или домашних животных, вам необходимо увеличить расстояние между предметами и плитой.
Умножьте вау-фактор, просто расставив классическую кухонную утварь, которая есть у вас дома, например, медные кастрюли или мерные чашки из олова.
Висячие семейные фотографии
Источник: Pinterest
Соберите все свои милые семейные фотографии и конвертируйте их все в черно-белые картинки. Затем заключите все фотографии в тонкую черную рамку и поместите их все за стенку системы отопления.
Таким образом, всякий раз, когда кто-то входит в комнату, их внимание обязательно привлекает место с плитой.
Цветовой декор и прочее
Источник: wayfair.com
Для получения эстетичного и современного вида используйте несколько декоративных элементов. Все должно быть согласовано по цвету и не должно размещаться так, чтобы он начинал выглядеть как домашний магазин аксессуаров.
Вы можете превратить свою плиту в художественную инсталляцию, просто прикрепив кочергу, лопату и щетку к стенам с помощью крючков.
Можно использовать ряд ароматических свечей или подсвечников, чтобы выстроиться по краю очага. Очень симпатичная, но простая рамка будет создана для всего пространства.
Портреты и картины
Стена за дровяной печью Металлическая панель защищает стену за дровяной печью | Модерн — ДИЗАЙН ДЕРЕВЯННОГО ДОМА
Источник: Pinterest
Вместо использования семейных фотографий вы также можете использовать абстрактные, смелые и красочные картины без рамок. Если вы это сделаете, будет создан эстетичный вид.
Портреты художников или живописный вид объединят весь облик комнаты.
Заключительные слова
Теперь, когда вы прошли через все, пожалуйста, не забывайте получать удовольствие от выполнения всей задачи.
Вы должны дать волю своему внутреннему художнику. Отложите свои идеи и украсьте пространство вокруг отдельно стоящей печи так, как вам хочется. В конце концов, вы будете жить в этом пространстве и видеть его каждый день.
Красивое место всегда приятно жить и радовать глаз. Когда вы закончите с полным декором, гордитесь собой, поскольку вы его оркестровали.
Чего вы ждете? Головоломка, пришло время гламурных.
Автор:
Теги: дизайн акцентного освещения Домашний декор дизайн интерьера лампы для домашнего освещения для дома
Как украсить старинными печами | Home Guides
В старинных печах есть что-то живописное. Даже если они больше не могут жарить праздничную индейку или обогревать зону отдыха, старинная кухонная плита или отдельно стоящая старинная дровяная печь добавят в жилое пространство уютного ощущения минувших дней.Чтобы украсить старинную печь, комната не обязательно должна быть переполнена памятными вещами той эпохи, в которой использовалась каменка. Но главный мотив должен придавать атмосферу гостеприимства, непринужденного комфорта, богатой этнической принадлежности или причудливого очарования, чтобы печь могла вписаться в нее.
Kitchen Charm
Веселые цвета оживляют харизматичную кухню с обеденной зоной. Начните с фокуса, например, с декоративной фарфоровой дровяной печи в вашем любимом детском оттенке, например, красного цвета пожарной машины или зеленого яблока.Установите плиту возле кухонного стола и используйте ее верхний шкаф с подогревом для посуды. На гладкой поверхности плиты можно хранить горячие блюда, когда вы развлекаете гостей. Привяжите намек к игривому цвету печи на ковриках с рисунком, ярком тряпичном коврике под столом или в горошек на белых занавесках.
Повседневный домашний офис
Часто домашний офис стоит последним в списке украшений, тогда как это должна быть комната, которую вы можете использовать для встреч с клиентами.Тем, кто работает из дома, нужен офис, который будет функциональным, непринужденным и немного индивидуальным. Высокая, тонкая, богато украшенная старинная дровяная печь с изогнутыми ножками, такая как цилиндрическая печь, могла вместить стопку брошюр или визитных карточек и создавать ауру представительной компании. Перенесите ностальгическую атмосферу еще дальше с парой уютных кресел с откидной спинкой, стоящих напротив вашего обновленного письменного стола с кожаной столешницей. Включите принты на стенах с изображением антиквариата, связанного с вашим бизнесом. Например, если у вас есть бухгалтерский бизнес, повесьте картинки с гусиными ручками, счетами, старыми монетами и старинными счетными автоматами.
Homey Entryway
Если в главном входе есть место для мебели, воспользуйтесь старинной печью Франклина или отдельно стоящим камином. Стул рядом с эффектным элементом дает людям место, где можно сесть и снять ботинки и обувь. Положите мягкий овальный коврик перед плитой и стулом для тепла. Сверху на плиту поставьте красивую корзину для ключей или почты. Украсьте окно кружевными прозрачными шторами с оборками или шторами с узором пейсли, чтобы придать ему нотку старины. Повесьте зеркало над плитой, чтобы быстро взглянуть на свое отражение, прежде чем выходить за дверь.
Богемная спальня
Нагрейте будуар декоративной чугунной буржуйкой и непринужденным богемным декором. Вместо того, чтобы заполнять неработающую топку печи растопкой, оставьте дверцу открытой на петлях и поместите внутрь разные свечи. Установите обрешетку, чтобы превратить обычную стену в деревенский фон для старинной дровяной печи. Ковер, насыщенный землистыми красными, золотыми и коричневыми оттенками, может передать этническую атмосферу из-под кровати и окаймить обстановку комнаты.Вместо изголовья выровняйте стену за кроватью обветренными стеллажами из сарая, заполненными черно-белыми фотографиями и сувенирами из далеких странствий. Завяжите пару вставок из мешковины в качестве непринужденной обработки окна.
Ссылки
Ресурсы
Биография писателя
Лорна Хордос — владелец домашнего бизнеса и писатель-фрилансер. Она пишет дружеские, разговорные статьи о бизнесе, доме и образе жизни для Bizfluent, azcentral, Daltile, Marazzi, Lowes, Philips Lighting, WordPress.com и многие другие публикации.
Как украсить дровяную печь
В некоторых из моих предыдущих домов у меня были камины в гостиных. Украсить пространство вокруг камина всегда было довольно просто. У вас есть камин и очаг, которые предлагают отличные якоря для работы. Но как насчет украшения дровяной печи? Это может быть немного сложнее. В зависимости от того, где расположена плита, ваши действия могут быть ограничены.
Прежде чем я покажу, как украсить дровяную печь, нужно подумать о некоторых ключевых моментах.Из чего будет сделан очаг дровяной печи? Есть много вариантов, которые повлияют на общий дизайн. Насколько близко дровяная печь находится к окружающим стенам? Это определит, нужен ли вам огнестойкий стеновой материал. Наконец, подумайте, сколько места вы хотите, чтобы весь декор дровяной печи занимал.
У нас в каюте стоит дровяная печь с тех пор, как мы построили ее около десяти лет назад. Изначально мы построили очаг из переработанного кирпича. Он занимал большую площадь в углу нашей гостиной.А с большим очагом возникает необходимость заполнить пространство лишними вещами. Через некоторое время мы решили, что этого достаточно, и внесли изменения.
Этот пост содержит рекомендуемые ссылки на продукты. Если вы совершите покупку по одной из ссылок, я могу бесплатно заработать небольшую комиссию.
Площадь дровяной печи До
Наша дровяная печь занимала большую часть этого угла и была больше, чем нам нужно для обеспечения безопасности. По прошествии десяти лет мы достигли точки, в которой мы хотели придать этой местности более чистый вид.Плюс нужно было заменить часть печной трубы. Итак, мы все разобрали и начали заново.
Это было не так просто. Дровяные печи тяжелые! Кроме того, деревянный пол под кирпичами нужно было отремонтировать, так как он был бы виден с меньшим размером подки. Это означало шлифовку и повторное нанесение полиуретана на дерево.
Мы проделали всю эту работу летом, когда нам не нужно было пользоваться плитой. Это немного снизило нагрузку на проект. Теперь все, что нам нужно было сделать, это установить новый очаг и избавиться от беспорядка.
Обдумав несколько разных идей, мы решили использовать известняковую плиту, вырезанную по нужным нам размерам. Мы пошли в местную каменную компанию The Stone Zone, чтобы обработать вереск нужной формы. Я был поражен разнообразием типов камней и толщин, из которых нам приходилось выбирать.
Наша обновленная область дровяной печи
Мы убрали беспорядок и теперь просто держим декоративный держатель для поленьев рядом с печью. Инструменты удобно размещаются в задней части печи и легко доступны.Мне нравится, что теперь я могу поставить маленькую качалку рядом с дровяной печью. Также легче получить доступ к сиденью у окна.
Теперь площадь дровяной печи занимает гораздо меньше места. Мы выбрали камень того же цвета, что и стена, для более простого вида. Я рад, что мы выбрали известняк, потому что он делает угол ярче. Кроме того, она бесшовная, что приятно для глаз.
Еще идеи для дровяных печей
У каждой дровяной печи должен быть очаг. Если конечно печь не стоит на бетонном полу.Помимо кирпича и известняка, другие идеи для очагов — это использование плитки, гранита, мрамора, стали или предварительно изготовленных подовых подушек. Если в комнате у вас много дел, выберите бесшовную подушку для камина.
Мне нравится эта дровяная печь и окружающий ее декор. Он отлично подходит для большего пространства.
ИСТОЧНИК: Летний зонтик
Благодаря нейтральным цветам кафельного очага и побеленным кирпичным стенам, внешний вид очень цельный. Мне нравится деревянная отделка, которая действует как камин.
Если вам нужно иметь огнестойкую заднюю панель для вашей конкретной дровяной печи и перегородки, на стене можно использовать все те же материалы для очага.Несколько дополнительных идей для стены — это полевой камень или сложенный камень, гофрированная или гладкая сталь и керамическая плитка под дерево.
Как обновить старую плиту
Я верю в одно — если у вас есть старое устройство и оно работает нормально, вы можете его обновить! Для своей духовки я обмотал ее автомобильным винилом. Но я все еще был не очень доволен тем, как он выглядел. Я собираюсь показать, как обновить старую печь с помощью краски и наклеек своими руками.
до
Когда мы впервые купили дом, печь была наименьшей из моих забот.Деревянные шкафы, зеленые стены и кафельные столешницы были такими темными, что я сосредоточился на них в первую очередь.
Затем, после обновления остальной части кухни большим количеством краски, плита стала чувствовать себя не на своем месте. Вот и я решил обернуть его автомобильным винилом! Вот ссылка на это руководство.
Автомобильный винил аккуратно снимается, так что это работает для арендаторов и не портит вашу печь! Плюс выдерживает высокие температуры. Я ношу пленку уже 2 года, и она отлично держится! Он легко очищается и не вызывает проблем с нагревом.
как обновить старую печку
Теперь, когда я отремонтировал всю свою кухню, мне захотелось украсить и остальную часть моей плиты. Вот что я сделал —
ПОСТАВКИ
Включите JavaScript для просмотра содержимого
У меня было большинство этих предметов под рукой, поэтому я потратил на этот проект всего 20 долларов! Скажу вам, новая духовка была бы намного дороже
😉.
шаг 1
Моей первоочередной задачей была работа над черной задней частью печки. Кроме того, что я был грязным, мне не нравился черный цвет.Я чувствовал, что это выделяет его, когда я хотел, чтобы эта порция смешалась с кухней. План? Раскрасьте это!
Сначала сделайте снимок спины.
Затем я использовал Cricut Joy, чтобы вырезать слова, которые были на плите.
После того, как они были разрезаны, я удалил лишний винил и наклеил на переднюю часть ленту для переноса изображения.
шаг 2
А теперь пора рисовать! Сначала я думал вынести всю плиту на улицу, но, поскольку это было бы неудобно, мы сняли заднюю часть с помощью отвертки.Эта часть немного нервировала. Сможем ли мы его правильно поставить обратно ?!
Затем я все тщательно очистил. Я хотел удалить пыль от ремонта, а также жир от готовки, который может помешать прилипанию краски.
Когда он стал чистым и сухим, я взял компоненты, которые хотел покрасить снаружи. Я покрасил их все белой аэрозольной краской. Я нанесла несколько легких быстрых слоев краски.
Обратите внимание, я забыл сфотографировать, но я покрасил ручки конфорок в розовый цвет.Я пытался купить замену, но те, которые я пробовал, были неподходящего размера, поэтому я просто повторно использовал то, что было у меня под рукой.
шаг 3
Боковины верхней части печи были из черного металла. Я мог бы покрасить их и в белый цвет, но я подумал, что было бы весело покрыть их розовым автомобильным винилом, который у меня остался от дверцы духовки. Итак, я обрисовал деталь на виниловой подложке. Я проделал это дважды с каждой стороны (так что у меня получился левый и правый кусочки).
Затем я острыми ножницами вырезал винил идеальной формы.
Наконец, я снял защитную пленку и положил винил с обеих сторон.
шаг 4
Наконец, я использовал краску для ремонта прибора, чтобы заделать несколько порезов, оставшихся на моей старой плите. Это было так просто, и это здорово! Это заставило эти старые звонки исчезнуть!
Когда все части будут собраны, соберите печь вместе.
после
Ta da! А вот и моя старая печка во всей красе! Я считаю, что на новой кухне это выглядит шикарно!
Вот крупный план задней части, чтобы вы могли видеть все новые детали на своих местах.Я купил сменную ручку температуры духовки для средней. Мне нравится, как он теперь сливается с кафельной стеной.
В любом случае, это мое напоминание о том, что вам не обязательно иметь новый прибор, чтобы иметь красивую плиту или холодильник. Возьмите то, что у вас есть, проявите творческий подход, и это может быть великолепно!
Модернизация другой бытовой техники
Поскольку это не первая переделка устройства, я решил поделиться ссылками на другие идеи. Как мой холодильник, раскрашенный радугой!
Или мой розово-золотой холодильник! Даже с ограниченным бюджетом у вас может быть дом своей мечты! Розовая плита и оба холодильника были показаны в журналах.Они милые и веселые, и вы можете на 100% создать свою версию, сэкономив при этом кучу денег!
Этот пост содержит несколько партнерских ссылок для вашего удобства. Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику раскрытия полной информации.
Если вам это нравится, прикрепите его!
Связанные
дилемма декорирования | дровяная печь
Как только я написал о работе в офисе Меган, я начал получать электронные письма от читателей, которые не были местными, но действительно нуждались в помощи с их помещениями.К сожалению, мне пришлось сказать им, что это не моя сильная сторона. Однажды я попытался провести виртуальную консультацию и закончил тем, что бросил все, прежде чем действительно начал.
Я чувствую, что мне нужно стоять в пространстве, видеть стиль домовладельца и то, с чем он должен работать, чтобы действительно помочь ему. Конечно, я могу посмотреть на картинку и высказать несколько идей, но что, если она не подходит их семье или совсем не работает с их стилем? Значит, это действительно ценно для них? И, если это не ценно для них, стоит ли это вообще делать?
Но потом я просматривал последний выпуск журнала Country Living, когда болтался с мальчиками у бассейна, и меня вдохновила одна читательница, которая попросила помочь ей с местом, поэтому я решил написать написать об этом.
И, может быть, это станет тем, что я буду делать для тех, кто не является для меня местным. Дай мне знать…
Читатель, Сара, просила совета по украшению дровяной печи в комнате, которую они называют «каминной комнатой».
И вот эта картинка, которую я увидел в CL, вдохновила меня…

Это дом Энни из «Моего ласточкиного гнезда». Она делает действительно красивые чехлы на заказ.
В любом случае, вот как выглядит пространство Сары…
Как видите, у нее отличное чувство стиля! Напротив печи стоят стулья, слева от нее лестница, справа кухня.
Итак, я сразу думаю, что проблема в этой комнате не столько в дровяной печи, хотя это может беспокоить Сару, а в том, что эта комната представляет собой прославленный коридор. Вы должны оставлять проезжую часть посреди комнаты, чтобы люди могли попасть на кухню и подняться по лестнице, что, я уверен, случается часто.
И похоже, что тебе тоже придется перешагнуть через солидную дремлющую собаку!
Такие пути движения могут сильно ограничивать пространство.
Еще одна проблема — форма напольной плитки. Сара указала мне на это, и она права, что, черт возьми, не так с этой формой ?! Если это вообще возможно, я бы это изменил, но это легче сказать, чем сделать.
Моя мечта для этого пола, если бы это была моя, заключалась бы в том, чтобы полностью заменить плитку чем-то темным, например, шифером или даже кирпичом. Он будет лучше сочетаться с печью и полом и не так сильно будет показывать грязь, золу и т. Д.
Представляю вот такой пол под печкой…
источник
Я забегаю вперед.Позвольте мне сначала обратиться к дровяной печи, и мы продолжим …
Я считаю, что дровяные печи могут быть очень очаровательными и функциональными, поскольку они являются отличным источником тепла. Мы действительно «сидели на ферме» для некоторых дорогих друзей, и их дровяная печь была единственным источником тепла в доме. Была даже решетка, чтобы тепло уходило на второй этаж.
Хотя в них есть очарование, эти большие черные трубы и большая черная металлическая печь, торчащая в комнате, могут быть бельмом на глазу.Я живу в Пенсильвании, где довольно распространены старые фермерские дома с большими уродливыми печами, так что я видел кое-какие глупости.
Хорошая новость в том, что я не думаю, что плита Сары — бельмо на глазу. Он имеет красивую форму и выглядит в красивом месте.
Я думаю, что ему нужно разрешение быть дровяной печью. Сара сказала, что изначально хотела от него избавиться, но они решили, что это никуда не денется. Если это так, давайте сделаем так, чтобы это выглядело по-настоящему очаровательно. Давайте отметим его дровяную печь.
На изображении для вдохновения у них на плите стоял старый чайник, и мне это очень нравится! Думаю, на плиту Сары можно было бы поставить небольшой эмалированный или медный чайник.Похоже, это сделано намеренно и рассказывает небольшой натюрморт.
Здесь мы кипятим чайник для чая перед тем, как устроиться в наших креслах с подлокотниками холодной ночью.
Кроме того, я знаю, что эта печь ниже не похожа на печь Сары, но мне нравится, как она дополнена ведром, полным дров.
источник
Я представляю себе большую корзину, ящик, оцинкованную ванну или что-то в этом роде с деревянными бревнами внутри, приставленными сбоку от дровяной печи.Сделайте это большим. Сделайте это! Корзинки у плиты выглядят изящно рядом с этим плохим парнем!
Сара сказала, что за гипсокартоном есть кирпич, и я определенно обнажу его снова. Я думаю, что за дровяной печью он отлично подойдет и сделает из этого больше. Если кирпич плохого цвета, вы можете покрасить его в темно-синий, темно-серый или даже просто белый цвет.
На изображении для вдохновения они положили гофрированный алюминий за дровяную печь, чтобы она была зажжена, и что-то подобное тоже было бы вариантом.Опять же, он прославляет печь, делая ее еще более интересной.
Другой вариант, если вы хотите стать светлее и ярче, — это покрасить дровяную печь и трубу кремом. Вы знали, что можно красить дровяные печи? Ага, можешь. Специально для этой цели сделана жаропрочная краска, так что это тоже вариант.
Что касается проезжей части, я бы подумал о перемещении существующего коврика в центр комнаты. Вытяните его, чтобы на нем оказались только передние ножки кресел с подлокотниками.Если он достаточно большой, он может даже покрыть немного неудобной формы плитки. Думаю, он лучше соединит стулья с печкой.
Слева от печи, там, где находится лестница, я бы поставил большую деревянную корзину / кадку / ящик. Урна и миска предназначены для собачьего корма и воды, но, может быть, я найду для этого другое место. Лестница и печь — главные фокусы, а прямо сейчас в центре внимания собачий корм! Но я знаю, как это бывает, и это должно сработать для твоих пушистых друзей, и им это может понравиться прямо сейчас.
Мне кажется, стена за лестницей кричит, чтобы ее показали. Вы, очевидно, хорошо разбираетесь в галереях, так что насчет создания галереи, которая поднимается по ступенькам и обрамляет окно? Вы также можете подумать об отделке в миссионерском стиле, что добавит архитектурного интереса и будет соответствовать остальным деталям в доме.
Сара сказала, что они планируют усилить новый пост, что, на мой взгляд, тоже отличная идея.
Кстати, мне нравятся эти крючки на ступеньках! Какое прекрасное место, чтобы повесить чулки на Рождество!
И, что касается стены справа от печи, два синих стула скрывают незавершенный шкаф в данный момент, так что, я думаю, Сара согласится, что они там выглядят немного неуклюже.
Думали ли вы о том, чтобы поставить по обе стороны от дровяной печи? Может быть, с подставкой для ног перед плитой? Мне кажется, что стулья рядом с печью будут выглядеть как кукольная мебель, но попробовать стоит. В противном случае они были бы отличными «стульями для головы», когда ваша столовая закончена!
Этот вкусный бархат, смешанный со скромными стульями фермерского дома, выглядел бы потрясающе.
Наконец, Сара, я хочу поговорить о цвете стен. Я знаю, что кухня недавно отремонтирована, поэтому предполагаю, что вы выбрали цвет ржавчины.Он красивого цвета, но, на мой взгляд, он выглядит несколько несвязанным с белыми шкафами и кремовыми стенами в «каминной комнате». Если вы хотите, чтобы стены ржавели, держите их ржавчиной, но найдите способ добавить этот цвет в комнату, для которой она открыта, через подушки, настенные рисунки, коврики, обивку и т. Д. Таким образом, это выглядит намеренно.
Вы хотите сказать, Мне нравится этот цвет, и я выбрала его специально.
Если вы обнажаете кирпичную стену, и она «кирпичного» цвета (не окрашена), то это поможет ее связать.Можно даже половину стены под лестницей покрасить такой же ржавчиной, как и кухня.
Итак, это мои мысли и лучшее, с чем я могу справиться, не вставая в пространстве, не вставая со своими вещами и не раскидывая вашу мебель!
Надеюсь, вы почерпнете из него идеи и вдохновение.
Сара и все остальные, вы должны сообщить мне, было ли это вообще полезно и нужно ли мне делать больше подобных сообщений.
Недурно? Вниз? Боком? Кто угодно?
.

« Предыдущая 1 2 3 Следующая »

Действующее вещество	Действие на сорняк	Название препарата	Поражаемые объекты
1, 2, 4-Д (1, 2, 4-Дихлорфеноксиуксусная кислота), акваклин	Скручиваются листья, загнивают верхние корешки	2,4-Д Актив, Айкон, Арбалет, Балерина, Всполох, Прима, Примадонна Супер, Сварог, Эффект.	Ольха, ива, осина, березы пушистая и бородавчатая, лещина, черемуха, ель, крушина, жимолость, рябина, косточковые, семечковые, цитрусовые
Глифосат (изопропиламинная соль)	Накапливается в тканях, нарушая физиологические процессы	Аргумент, Гелиос, Дзюдо, Зеро Супер, Зеро, Раундап Макс, Смерч, Торнадо 500 Для ЛПХ: Агрокиллер, ГлиБест, Напалм, Стриж, Тайфун, Раундап, Чисторяд, Зевс.	Древесно-лиственные породы
Глифосат (калиевая соль)	Накапливается в зоне активного роста, прекращает вегетацию	Гелиос, Раундап, Спрут, Торнадо 540, Тотал	Древесная и кустарниковая растительность, допускается использовать в виноградниках
Пиклорам (диметилэтаноламинные соли)	Подавляет синтез биоактивных кислот, уменьшается поглощение СО.	Актеон, Галера, Галион, Рапсан, ВР с	Кустарники, размножающиеся корневой порослью
Прометрин, гезагард	Подавляет фотосинтез.	Альфа-Прометрин, Гамбит, Гезагард, Гонор, Позитив Плюс, Промекс, Прометрин, Сармат.	Древесная растительность

Характеристики и свойства	Материал утеплителя
Характеристики и свойства	Минеральная вата	Пенополистирол
Звукоизоляция	+	–
Теплопроводность	+	+
Паропроницаемость	+ –	+ –
Пожаробезопасность	+	–
Лёгкость монтажа	+ –	+
Срок службы	+	+
Водопоглощение	–	+

Материал	Теплопроводность, Вт/м*К
Пенопласт	0,033 – 0,037
ЭППС (экструдированный пенополистирол)	0,029 – 0,034
Минеральная вата	0,036 – 0,045

Материал	Гигроскопичность
Пенопласт	1%
ЭППС (экструдированный пенополистирол)	0,04%
Минеральная вата	1,5%

Материал	Паропроницаемость, мг/(мчПа)
Пенопласт	0,05
ЭППС (экструдированный пенополистирол)	0,013
Минеральная вата	0,3 – 0,54 (в зависимости от типа ваты)

Материал, толщиной 50 мм	Цена за 1кв.м в рублях
Пенопласт	145
ЭППС	240
Минеральная вата	70

Значения R для некоторых популярных типов изоляции
Изоляционный материал	Тип изоляции	Значения R на дюйм толщины
Стекло	— 2,9
Баттс	2,9 — 3,8
Минеральная (каменная) вата	Свободная	2,2 — 3,3
Баттс	3.3 — 4,2
Целлюлоза	Сыпучая	3,1 — 3,8
Натуральные волокна (хлопок)	Баттс	3,0 — 3,7
Полиизоцианурат
Полиизоцианурат	Пена Полиуретан	Пена	5,6 — 8,0
Цементная пена	Пена	2,0 — 3,9
Фенольная пена	Пена	4.4 — 8,2

	Минвата	Пенополистирол
Теплопроводность	< 0,039 – 0,047 ВТ/(м·К)	< 0,039 ВТ/(м·К)
Паропроницаемость	Высокая	Низкая
Пожароопасность	Негорючий материал	Разрушается при повышении температуры
Плотность	Высокая	Низкая
Экономность	Дороже пенополистирола на 100%	Относительно недорогой материал
Срок эксплуатации	20-30 лет	10-20 лет

Месяц: Ноябрь 1978

Как спрятать трубы в туалете пластиковыми панелями: Как закрыть трубы в туалете пластиковыми панелями

как сделать каркас, как заделать трубы пластиком, обшивка, как скрыть, закрытие труб, как обойти панелью ПВХ

Подбор необходимых материалов

Инструментарий и техника монтажа

Процесс установки пластиковых панелей в туалете

Крепление панелей

Как закрыть трубы в туалете

как сделать каркас, как заделать трубы пластиком, обшивка, как скрыть, закрытие труб, как обойти панелью ПВХ

Подбор необходимых материалов

Инструментарий и техника монтажа

Процесс установки пластиковых панелей в туалете

Крепление панелей

Как закрыть трубы в туалете пластиковыми панелями?

Что понадобится для работы

Каркас

Закрепляем панели

Используем жидкие гвозди универсальные

Как закрыть трубы в туалете: фото как можно спрятать

Обзор материалов

Гипсокартон

Пластиковые панели

Жалюзи

Самодельный или готовый короб

Способы монтажа

Чем закрывать трубы в туалете

Формы монтажа каркасных систем для «маскировки» трубопроводов

Навесные системы сокрытия трубопроводов

Звукоизоляция трубопроводов за коробами

Монтаж каркасов коробов и фальш-стен

Материалы для обшивки систем укрытия трубопроводов

Финишная отделка коробов

Блиц-советы

Узнаем как закрыть трубы в туалете: варианты, материалы и технологии

Подбор материалов и требования к ним

Как выбрать способ?

Вариант 1. Гипсокартон

Этапы создания короба из гипсокартона

Полезные советы

Вариант 2. Керамическая плитка

Изготовление

Рекомендации

Вариант 3. Пластиковые панели

Вариант 4. Фальшстена

Вариант 5. Жалюзи

Вариант 6. Радикальные методы

Заключение

Как спрятать трубы у смесителя над ванной. Отделка плиткой

Пластик и гипсокартон

Закрыть всю стену

Устанавливаем фальш стенку

Используйте коробку

Шкафчик

Жалюзи

Декорируем

Фото идеи как закрыть трубы в унитазе

Прокладка скрытая

Плитка

Гипсокартон

Пластик

Конструкции из гипсокартона

Декоративные элементы

Как найти пластиковые водопроводные трубы в стене [5 полезных методов]

5 способов обнаружить пластиковые трубы в стене

Настенный сканер

Поиск шпильки

Камера-бороскоп для вашего телефона

Стетоскоп

Отвертка

Может ли прибор для поиска шпилек обнаружить трубы из ПВХ?

Как определить, есть ли у вас шпильки или трубы

Как найти скрытые трубы в стене?

Труба ПВХ покрытия лестничной клетки подвала и пластиковые панели

Безупречное средство для влажных подвалов JLC Online

Панели доступа и люки доступны на складе Bunnings

Дренажные решетки — Дренаж

Прочтите это, прежде чем закончить свой подвал — этот старый дом

Хаки из ПВХ Семейный разнорабочий

Покрытие открытых труб в готовом подвале или комнате

Гидроизоляция подвала: как установить водоотвод