Как установить счетчик тепла в квартире с центральным отоплением: Счетчик тепла в квартире – установка счетчиков на отопление

Мар 11, 1981 автор alexxlab Разное

Как установить счетчик тепла в квартире

Жильцам многоэтажных домов с центральным отоплением часто приходится переплачивать за обогрев квартир, а нередко и мерзнуть, когда батареи недостаточно горячие для полноценного прогрева помещений. В связи с этим многие принимают решение установить в квартире индивидуальный теплосчетчик для контроля расходов ценных гигакалорий. Однако возникает ряд вопросов: какой прибор лучше выбрать, как правильно выполнить его монтаж и есть ли действительно в этом выгода?

Выгодно ли устанавливать счетчик тепла в квартире

При индивидуальной системе отопления собственник квартиры расходует нужное количество тепловой энергии, что избавляет его от лишних финансовых расходов. Однако существует ряд факторов, которые влияют на пользу от установки счетчика.

Во-первых, следует устранить все возможные источники теплопотери: выполнить теплоизоляцию стен, установить оконные конструкции с повышенной герметизацией. Это позволит уменьшить объем расходуемой тепловой энергии, а значит — снизить финансовые затраты на тепло.

Во-вторых, при правильном монтаже прибора и запорной арматуры в случае временного отсутствия жильцов можно перекрыть подачу тепла в квартиру и, соответственно, также сэкономить.

В-третьих, если перекрыть терморегулятор на нагревательном элементе, счетчик отобразит меньшее количество используемой тепловой энергии, что непременно оразится в коммунальной платежке.

Есть еще ряд важных условий, которые должны быть соблюдены:

получение разрешения на монтаж от организации, поставляющей тепловую энергию;
согласование вопроса об установке счетчика с ответственным лицом, избранным на общем собрании жильцами дома;
согласование необходимых документов с организацией, поставляющей тепловую энергию;
передача счетчика тепла в эксплуатацию вышеуказанной организации, в том числе его пломбировка.

На практике существуют сложности при соблюдении всех перечисленных условий. Оптимальный вариант — установка прибора в многоэтажном доме, где каждая квартира имеет отдельный ввод тепла. Однако в законодательстве РФ прописано, что показания индивидуальных приборов учета тепла принимаются во внимание, если:

такие приборы установлены в каждой квартире;
здание оборудовано общедомовым счетчиком расхода тепла.

Нужно понимать, что основная масса многоэтажных домов оборудована однотрубной отопительной системой, имеющей вертикальные стояки. Установка тепломера на каждом присоединении к стояку требует огромных финансовых затрат. Более того, трубы стояков также отдают тепло, а квартирные счетчики его не учитывают. Поэтому имейте в виду, что даже при наличии индивидуальной системы отопления вам совместно с другими жильцами все равно придется платить за обогрев лестничных площадок и других технических помещений общего пользования.

Выбор оптимального теплосчетчика

Среди всего многообразия тепломеров для установки в квартире подходят следующие виды счетчиков.

Механические — определяют объем расходованной тепловой энергии при помощи крыльчатки, которая погружена в теплоноситель. Разница температур вычисляется посредством двух датчиков, вмонтированных в подающий и обратный трубопроводы. Доступны по цене, однако эффективность их работы зависит от качества теплоносителя.
Ультразвуковые — дороже, чем механические, однако нечувствительны к качеству теплоносителя. Разница температур также определяется с помощью датчиков.
Электромагнитные. Принцип их работы заключается в появлении электрического тока во время прохождения теплоносителя через магнитное поле. Достаточно стабильны в работе.
Вихревые — очень чувствительны к качеству примесей в теплоносителе и особенно остро реагируют на наличие воздуха в системе. Устанавливаются на вертикальных и горизонтальных трубопроводах.
Распределители тепла — измеряют температуру на поверхности батареи и воздуха в помещении. Объем использованного тепла определяется на основе сведений о мощности радиатора, ввод которых выполняется вручную. Такой прибор учета тепла может быть установлен, если в многоэтажке есть общий тепломер, а также при наличии индивидуальных приборов учета тепла в каждой квартире.

Как правильно установить теплосчетчик в квартире

Установка счетчика тепла должна проводиться предприятием, которое имеет лицензию на предоставление данной услуги. В этом случае с получением одобрения на прием прибора в эксплуатацию управляющей организацией проблем не возникнет.

Если вас интересует вопрос, как установить теплосчетчик в квартире самостоятельно, имейте в виду, что особенности монтажа зависят от вида тепломера. Поэтому внимательно изучите инструкцию по установке прибора.

Проще всего установить распределители тепла — их достаточно закрепить на радиаторе отопления. Для установки механических и ультразвуковых счетчиков необходимо выполнить демонтаж участка трубы, в том числе перекрыть стояки и слить воду. Более того, такие тепломеры должны быть обеспечены измерительным участком трубы определенного размера. Для механических приборов нужен участок длиною не меньше трех диаметров трубы до расходомера и 1 диаметр после него. Что касается ультразвуковых счетчиков, то для них данные показатели составляют не меньше пяти и трех диаметров соответственно.

Чтобы оформить заказ на покупку теплосчетчика по доступным ценам, свяжитесь с компанией «ТЕПЛОВОДОХРАН» по контактному телефону, электронной почте или закажите обратный звонок через специальную форму на сайте.

Как установить счетчик тепла в квартире ☛ Советы Строителей На DomoStr0y.ru

Содержание

Первый шаг к экономии средств, затрачиваемых на обогрев жилища, – это организация учета тепловой энергии. Вопрос особенно актуален для жильцов многоквартирных домов с центральным отоплением, где начисление оплаты за предоставление услуг происходит в соответствии с установленным тарифом. Проблема состоит в том, чтобы верно определить количество израсходованного каждой квартирой тепла. Отсюда возникают вопросы: можно ли поставить индивидуальный счетчик на отопление, как это правильно сделать и насколько это выгодно хозяевам жилья. Развернутые ответы на них вы найдете в данной статье.

Выгодно ли ставить счетчик на отопление

На вопрос, выгодно или нет, однозначного ответа не существует, поскольку установка теплосчетчика в квартире и его эксплуатация зависит от многих факторов.

Вы гарантированно получите экономию, а затраченные средства довольно быстро окупятся, если:

получите разрешение на монтаж и технические условия от теплоснабжающей организации,
договоритесь с ответственным лицом, избранным собранием собственников многоквартирного дома,
сможете установить 1 узел учета тепла на всю квартиру,
согласуете проектную документацию с поставщиком тепловой энергии,
сдадите смонтированный прибор ему же в эксплуатацию, что завершится опломбировкой теплосчетчика.

В действительности довольно сложно соблюсти все перечисленные условия, дабы установить квартирный счетчик тепла и осуществлять оплату согласно его показаниям. Самый удачный вариант, когда вы проживаете в новостройке, где в каждую квартиру есть отдельный ввод тепла. И то, могут существовать препятствия в виде разных законодательных актов. К примеру, в РФ действует постановление, согласно которому показания индивидуальных счетчиков на тепло подлежат учету при таких условиях:

приборы учета тепловой энергии есть во всех квартирах,
на вводе центрального отопления в здание установлен общедомовой тепловой счетчик.

Практически во всех многоэтажках советской постройки сделана однотрубная отопительная система с вертикальными стояками. Представьте, сколько стоит поставить прибор на каждом присоединении к стояку. Не говоря уже о том, что вам не выдадут разрешение, причем обоснованно. Ведь трубы стояков тоже отдают тепло, которое индивидуальный узел учитывать не будет.

Если в здании отапливаются лестничные площадки и другие технические помещения, то даже при индивидуальном учете вам придется оплачивать свою долю за их обогрев. Вот почему необходимо согласовать свои действия с руководством ОСМД. Получается, что монтажные работы по установке счетчика – это простейший этап процедуры, большую часть времени придется затратить на оформление разрешений и согласований.

Совет. Поставить счетчик в квартире можно и самому, но тогда вас ожидают сложности при сдаче его в эксплуатацию управляющей компании. Так что стоит рассмотреть вариант найма подрядной организации, она же может за отдельную плату взять на себя все согласования.

Выбор теплосчетчика

Разновидностей учетных узлов по принципу работы существует несколько, но для монтажа в квартире наиболее приспособлены 3 из них:

механические (иначе – тахометрические),
ультразвуковые,
накладные датчики на батареи.

Механические счетчики на отопление потому так и называются, что расход воды в них определяется с помощью погруженной в теплоноситель крыльчатки. Посредством 2 датчиков, вмонтированных в подающий и обратный трубопроводы отопительных приборов, вычисляется разница температур. На основании этих данных электронный блок делает расчет расхода тепловой энергии. Тахометрические теплосчетчики отличаются самой низкой стоимостью, но при этом чувствительны к качеству теплоносителя.

Для справки. Теплоснабжающие организации не жалуют механические узлы учета не только по причине некорректной работы с плохим теплоносителем. По словам специалистов, конструкция прибора не защищает его от внешнего вмешательства с целью занизить показания.

Ультразвуковые счетчики тепла хороши во всех отношениях. Им все равно, какого будет качества жидкая среда в трубе, поскольку ее расход определяется проходящим через рабочее сечение ультразвуком. Разность температур показывают те же датчики на подаче и обратке. Стоимость такого прибора минимум на 15% выше, нежели у механического, зато их рекомендует к установке управляющая компания. Причина ясна – в работу ультразвукового квартирного счетчика вмешаться не удастся.

Тепловые счетчики, устанавливающиеся на батарею, измеряют температуру ее поверхности и воздуха внутри помещения. После чего электронный блок производит вычисление количества потребленного тепла, основываясь на данных о паспортной мощности радиатора, введенных вручную. Подобные приборы вряд ли примет в эксплуатацию фирма – поставщик услуг, но при наличии общедомового узла учета они помогут рассчитать долю каждой квартиры в общем расходе энергии. Но для этого нужно, чтобы теплосчетики стояли во всех помещениях.

Как установить счетчик тепла в квартире

Проще всего поставить накладной прибор, для этого не нужно никого нанимать или резать трубы. Достаточно прикрепить его к батарее. Другое дело – механические теплосчетчики, тут придется перекрывать стояки, сливать воду и демонтировать участок трубы. То же касается и ультразвуковых аппаратов, врезаемых прямо в трубопровод. Как уже было сказано выше, для проведения таких работ необходимо иметь на руках разрешение и готовый проект. А для успешной приемки в эксплуатацию монтаж должна произвести лицензированная фирма, что будет подтверждено соответствующим актом выполненных работ.

В том случае, когда вы решили приняться за работу самостоятельно, сначала внимательно изучите инструкцию теплосчетчика. Там даны рекомендации по монтажу и эксплуатации, которые необходимо выдержать неукоснительно. Кстати, для тахометрических и ультразвуковых приборов надо обеспечить мерный участок определенной длины. То есть, до и после аппарата должна быть прямая труба без поворотов и загибов.

Для справки. Длина мерного участка для механического счетчика составляет 3 диаметра трубы до расходомера и 1 диаметр после него. Требования к ультразвуковым расходомерам выше, там до счетчика нужен прямой участок не менее 5 диаметров и 3 – после (зависит от производителя).

Теперь о том, можно ли поставить квартирный счетчик тепла на обратный трубопровод. Большинство производителей предлагают модели, что ставятся на любую магистраль, главное, — правильно установить термопреобразователи сопротивления (датчики температуры). Обычно их вкручивают в тройник или специальный кран, имеющий для этой цели отдельный патрубок.

Что в итоге?

Нынешняя реальность в странах постсоветского пространства такова, что легально установить и сдать в эксплуатацию квартирный счетчик тепла в большинстве случаев очень непросто. Возможно, что направленные на это усилия и затраченные средства превысят все мыслимые пределы сроков окупаемости. Поэтому перед организацией индивидуального учета стоит проконсультироваться со специалистами вашей теплоснабжающей организации.

Счетчик тепла на квартиру – ЖЭК и другие препятствия

Многие ЖЭКи в Киеве саботируют процесс установки счетчиков тепла в квартирах горожан. Одни ссылаясь на различные причины, не выдают технических условий на оборудование квартир счетчиками тепла. Другие требуют от жильцов заключения соглашений со своими карманными фирмами, которые дерут непомерные деньги за свои услуги. Могут быть и другие формы саботажа.

Для борьбы с этими явлениями приведем несколько простых тезисов, опираясь на которые можно заставить чиновников честно выполнять свою работу.

Во-первых, согласно «Правилам предоставления услуг централизованного отопления, снабжения холодной и горячей водой и водоотведения», утвержденных Постановлением Кабинета Министров Украины №630 от 21.07.2005 года (далее – Постановление КМУ №630) ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО установить квартирный счетчик тепла.

Единственной законной причиной отказа может быть вертикальная система распределения тепла в вашей квартире. Она характерна для старых домов. В новостройках же применяется исключительно горизонтальная система, при которой есть одна точка ввода труб отопления в квартиру и одна точка вывода их. Если вы хозяин такой квартиры, то законных причин не разрешить вам установку счетчика нет.

Во-вторых, Приказ №71 от 14.02.2007 года Министерства топлива и энергетики Украины Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых установок и сетей. Согласно этим Правилам, в квартирах возможна установка счетчиков тепла, которые включены в Государственный реестр средств измерительной техники или прошли государственную метрологическую аттестацию.

А теперь пройдем пошагово – как установить счетчик тепла в квартире с центральным отоплением. Итак, по порядку:

1. Получаем технические условия (ТУ) на установку счетчика тепла.
  За разрешением нужно обратиться в ЖЭК или в другую организацию, которая является балансодержателем вашего дома. По сути все должно происходить автоматически. Вы пишете заявление, прилагаете к нему копию правоустанавливающего документа на квартиру, копию технического паспорта на нее и справку об отсутствии задолженности по квартплате.
  В течение трех дней в ЖЭКе должны назначить исполнителя. Зачастую таким исполнителем будет главный инженер коммунального предприятия или другой технический работник. Согласно п.19 «Порядка предоставления исходных данных для проектирования объектов градостроения», введенных в действие Постановлением Кабинета Министров Украины №489 от 20.05.2009 года, технические условия должны быть выданы в течение 15 дней с момента подачи заявления. Так в основном и бывает. Самое интересное в этом вопросе – что именно будет указано в этом документе.
  В ТУ должны быть предусмотрены только необходимые работы. Не может быть там и дублирования положений и норм правил и стандартов. Как пример – не может быть в ТУ требований по утеплению квартиры. Это не является необходимым для установки счетчика.
  Нужно отдавать себе отчет, что установка счетчика тепла в квартире не ведет к экономии тепла. Счетчик просто дает возможность оплачивать только то тепло, которое вы реально тратите на отопление своей квартиры. И приведет к существенной экономии семейного бюджета. А для экономии тепла действительно надо утеплять свою жилплощадь и это приведет к еще большей экономии на платежах за тепло. Это выгодно вам и делать надо. Но вносить этот пункт и делать его обязательным для установки теплосчетчика не правильно и противоречит законодательству.

1. Заключаем договор с организацией, которая разрабатывает и согласовывает проект установки счетчика, производит монтаж счетчика согласно проекта.
  К выбору такой организации нужно подходить очень взвешенно. Многое зависит от профессионализма сотрудников выбранной фирмы. Но не будем подробно останавливаться на этом. Скажем только, что согласно действующим подзаконным актам, разрабатывать проекты и выполнять монтажные работы могут исключительно организации, имеющие государственные лицензии на эти работы.
  Кстати, если в общем проекте на дом уже заложены счетчики тепла на квартиру, то разрабатывать и согласовывать новый проект нет необходимости. Поэтому следует узнать в ЖЭКе, предусмотрены ли в общедомовом проекте квартирные счетчики тепла.

1. Сдаем счетчик тепла в эксплуатацию, опломбируем его.
  Вы должны опять же написать заявление в ЖЭК. В Постановлении КМУ №630 говорится, что прием счетчика в эксплуатацию должен пройти в недельный срок от даты подачи вами заявления.
  Счетчик опечатывается и с этого момента вы можете экономить от 50% на оплате тепла!

И напоследок – нужно понимать, что по большому счету все работники ЖЭКа – это на самом деле ВАШИ наемные работники. Это ВЫ платите им зарплату, а следовательно и вправе требовать от них нормального отношения к своим обязанностям. А если это отношение не нормальное, то такой работник достоин соответствующего наказания, вплоть до увольнения. Но, как правило, достаточно показать знания своих прав и быть настойчивым в своих требованиях, чтобы работники ЖЭКа таки начали нормально выполнять ваши законные требования.

КС разрешил платить по счетчику в доме с индивидуальным теплоснабжением

Конституционный суд разъяснил, можно ли отказать в учете показаний счетчиков при начислении платы за теплоснабжение. Ранее управляющая компания отказала в этом потребительнице из Московской области. В опубликованном 2 июня постановлении КС указано, что это противоречит Основному закону.

История вопроса

Татьяна Задубровская живет в многоквартирном доме в Балашихе. Дом подключен к теплосетям через индивидуальный тепловой пункт (ИТП) и оснащен общим прибором учета тепловой энергии. В квартире Задубровской, как и у большинства жителей дома, также установлен индивидуальный счетчик. Но управляющая компания начисляет плату за тепло не по его показаниям, а из расчета доли ее жилья в общем потреблении.

Практика

Задубровская попыталась оспорить действия управляющей компании в судебном порядке и потребовать перерасчета. Мировой судья 169 судебного участка Орехово-Зуевского судебного района Московской области ей отказал. Он отметил, что при отоплении с помощью ИТП закон не предусматривает начисления платы за тепловую энергию по счетчикам, если ими не оборудованы все квартиры в доме. Вышестоящие инстанции подтвердили это решение.

В связи с этим Задубровская просила проверить конституционность ч. 1 и 1.1 ст. 157 Жилищного кодекса, а также третьего абзаца п. 40, первого и четвертого абзацев п. 54 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов. Указанные нормы регулируют применение счетчиков и расчет платы за теплоснабжение, в том числе право управляющей компании распределять такую плату равномерно между всеми жильцами. По мнению заявительницы, это нарушает ее право частной собственности.

Позиция КС

КС указал, что спорная статья Жилищного кодекса не влияет напрямую на права заявительницы и не применялась судами при рассмотрении ее иска. В этой части суд прекратил производство по жалобе, но рассмотрел ее в отношении других оспариваемых норм.

Конституционный суд отметил, что сейчас порядок определения размера платы за отопление увязан с наличием либо отсутствием в доме централизованной системы теплоснабжения. При этом само это понятие в законодательстве и нормативных актах не установлено.

Электронные паспорта домов с ИТП характеризуют их систему отопления как центральную. Это дает жильцам основания ожидать, что при расчете платы будут учитывать показания их счетчиков (как это и закреплено в ст. 157 ЖК). Но на самом деле соответствующие нормы на эти дома не распространяются, а вместо этого применяются оспариваемые правила.

Аналитика

КС полагает, что равномерное распределение платы за тепло между жильцами на основании только занимаемой ими площади нарушает конституционный принцип равенства. Отказ управляющей компании принять показания счетчиков жильцов, у которых они установлены, фактически поощряет недобросовестное поведение, поскольку позволяет расходовать тепло за счет более экономных соседей.

Такой подход также способствует росту потребления тепловой энергии, а не ее экономии, считает Конституционный суд. Это противоречит и политике энергосбережения, и заботе об окружающей среде. На то, что сейчас потребителей недостаточно мотивируют к экономии тепла, указывает и Энергетическая стратегия РФ до 2035 года.

В связи с этим КС признал спорные положения Правил предоставления коммунальных услуг не соответствующими Конституции в той мере, в какой они не позволяют учитывать показания счетчиков при оплате тепла в доме, оснащенном ИТП. Суд предписал правительству внести в нормативное регулирование соответствующие изменения.

КС также указал, что Задубровская имеет право на компенсацию по судебным решениям, которые были приняты на основании не соответствующих Основному закону норм.

Можно ли платить за отопление по квартирному счетчику и как это сделать?

Ранее это сделать могли лишь жители новых домов, построенных после 2000 года, где разводка системы отопления — горизонтальная. Таким образом, потребителей услуг центрального отопления уравняли в правах – дали возможность оплачивать только потребленное тепло. Вот только считать будут принципиально разными способами.

«Одесская жизнь» разбиралась в нюансах нововведения.

Геннадий Зубко, министр регионального развития, строительства и ЖКХ

— Теперь владельцы квартир, которые установят квартирные счетчики (при горизонтальной разводке инженерных сетей в доме) или приборы-распределители на отопительные приборы (при вертикальной), смогут регулировать температуру в своих помещениях, экономить тепло и платить исключительно по своему счетчику, а не за перерасход у соседей. Доплата будет только за обогрев общих мест пользования и вспомогательных помещений согласно площади квартиры.

Как определить тип системы отопления?

Если труба системы отопления уходит в пол и в потолок – у вас вертикальная разводка система отопления.

Если труба заходит в радиатор из пола и уходит туда же, а также имеется единый тепловой ввод в квартиру — у вас горизонтальная разводка.

Теплосчетчики для квартир с горизонтальной разводкой отопления

Для таких квартир предусмотрен единственный прибор учета. Размером он с сигаретную пачку. Его устанавливают на вводе коммуникаций в квартиру, как счетчик газа или воды. Прибор позволяет экономить и платить только за потребленное тепло.

Счетчики тепла бывают:

ультразвуковые — более точные и долговечные, но «не любят» жесткую или мутную воду. В таких случаях могут давать неточные показания;
механические — менее чувствительны к качеству воды, но дополнительно требуют установки фильтров. Дешевле ультразвуковых.

Цена установки счетчика, с учетом стоимости самого прибора, проекта и разрешения теплоснабжающей организации, в среднем составляет:

ультразвукового — 5500-7000 грн.
механического — 4300-6000 грн.

По оценкам специалистов, экономия составляет от 20%, а окупится прибор учета спустя 1-2 отопительных сезона.

Как рассчитывается оплата?

Оплата производится за количество потребленных гигакалорий, которое покажет счетчик. Дополнительно оплачивается отопление мест общего пользования – подъезды, подвалы, кладовки. Но помните, что теплосчетчики, как и другие приборы учета, нужно будет поверять.

Учет тепла в квартире с вертикальной разводкой отопления

Установить классические теплосчетчики в них невозможно. Ведь считать потребление тепла надо на каждом радиаторе, в том числе и на полотенцесушителе. Погрешность расчета будет очень большая. К тому же, это довольно затратно для потребителя.

Поэтому для таких квартир придумали приборы–распределители, которые нужно устанавливать на каждую батарею. Они также позволяют платить только за потребленное тепло, экономить, регулируя температуру. К тому же, распределители просты в установке и не требуют проверки.

Однако есть ряд обязательных условий для установки таких приборов:

должен быть общедомовой счетчик тепла,
приборы-распределители должны быть, по меньшей мере, в половине квартир,
требуется дополнительное оборудование для регулировки тепла.

Ориентировочная стоимость каждой накладки с установкой – около 100 евро. Таким образом, комплект, например, для квартиры, где три радиатора и полотенцесушитель, обойдется в 400 евро, или около 12 000 грн.

Правда, в ряде профильных фирм «Одесской жизни» рассказали, что установка приборов-распределителей невозможна из-за отсутствия сертифицированных приборов учета.

Когда они появятся, представители фирм прогнозировать не берутся.

Как рассчитывается оплата?

Распределители выдают условные единицы — коэффициент теплоотдачи. Данные по радиоканалу ежечасно передаются на установленные в подъезде концентраторы.
Раз в сутки показания по GSM/GPRS или по локальной сети (Ethernet) передают на сервер.
Там формируются показатели из всех квартир и происходит распределение потребленных гигакалорий тепла между абонентами.
Если распределители установлены не на всех радиаторах, то возрастает погрешность.

Как установить теплосчетчик?

Обратитесь к балансодержателю теплосети (управляющая компания, ОСМД) с заявлением на разрешение установки теплосчетчика. В заявлении должны поставить печать организации и пометку «Не возражаю». Процедура бесплатная, занимает до двух недель.
Выберите теплосчетчик — https://schetchiki-tepla.com.ua/
Заключите договор с компанией, имеющей лицензию на установку теплосчетчика. Как правило, в услугу по установке входят:

разработка проектной документации на монтаж,
согласование с балансодержателем теплосети,
установка и опломбирование счетчика,
передача на учет в теплоснабжающую организацию.

Важно!

Сам теплосчетчик не экономит. Платить меньше поможет вентиль, которым можно ограничивать подачу тепла, например, когда вас нет дома. Эксперты подсчитали, что перекрытие системы в рабочие дни с 8.00 до 18.00 сокращает расходы на отопление на 30%. Поможет экономить также установка качественных окон и изоляция зон потери тепла в квартире.

Фото: lisichansk.com.ua, Еlectroblues.com.ua.

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.

Как жильцы старых многоэтажек могут сэкономить на коммуналке: появился ответ

Почти год назад в Украине были приняты Законы «О жилищно-коммунальных услугах» и «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения», одним из требований которых является обеспечение четкого учета полученных людьми услуг — тепла, горячей воды, газа и электричества. Все квартиры в многоквартирных домах должны быть оборудованы соответствующими приборами учета. А вот с этим, и в первую очередь с учетом тепла, возникли серьезные технические и организационные проблемы. Для решения некоторых из них Кабинет министров утвердил порядок определения технической возможности установки счетчиков тепловой энергии в квартирах многоэтажных жилых домов.

«Установление распределительного учета тепловой энергии даст возможность каждому украинцу экономить потребление тепла и платить по собственному счетчику. Выбрать оптимальную систему индивидуального учета можно при технической возможности инженерных систем в доме», — заявил вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко.

По его словам, ранее индивидуальный учет был доступен только в домах с горизонтальной системой отопления. А жильцы домов старой постройки, с вертикальной системой разводки отопления, не имели технической возможности установить счетчик. Люди платили по нормативам или за объем тепла, которое потребляло все здание по показаниям общедомового прибора коммерческого учета. То есть все платили одинаково, независимо от количества тепла, потребленного каждой конкретной квартирой.

«Отныне владельцы квартир, которые установят квартирные счетчики (при горизонтальной разводке инженерных сетей в доме) или приборы-распределители и регуляторы на отопительные приборы (при вертикальной разводке) смогут управлять температурой в своих квартирах, экономить тепло и платить по собственному счетчику, а не за перерасход нерадивого соседа. Доплата будет лишь за обогрев мест общего пользования и вспомогательных помещений, как это делается в европейских странах», — отметил Геннадий Зубко.

Что такое распределитель тепла

После того как правительственное постановление «Об утверждении Порядка определения технической возможности установки узлов распределительного учета тепловой энергии и экономической целесообразности установки приборов — распределителей тепловой энергии» было официально опубликовано и вступило в силу, «ФАКТЫ» попросили специалистов разъяснить нашим читателям некоторые положения данного документа, так касается он миллионов украинцев. О технических нюансах нового порядка установки приборов учета тепла «ФАКТАМ» рассказал энергоаудитор, менеджер проектов крупной энергосервисной компании Сергей Свистюк.

— Что из себя представляют распределители и регуляторы тепла, использование которых разрешено правительством? Как они вообще работают?

— Распределитель тепла — это электронный прибор, который крепится снаружи радиаторной батареи, фиксирует температуру ее поверхности в месте крепления и температуру воздуха в помещении. На основании разницы в показаниях, с учетом коэффициента теплоотдачи батареи, рассчитывается объем полученного помещением, то есть конкретной комнатой, тепла. Данные указываются в киловатт-часах и гигакалориях.

Отличие распределителя тепла от индивидуального (квартирного) счетчика тепла в том, что теплосчетчик подсчитывает объем горячей воды, прошедшей по трубе отопления в квартиру, и разницу температуры теплоносителя на входе и на выходе из квартиры.

— В каких домах они могут использоваться? В старых хрущевках можно?

— Распределители тепла предназначены для использования в многоквартирных домах с вертикальной разводкой системы отопления. В хрущевках в том числе.

— Что нужно, чтобы установить такие приборы? Какие нужны технические или организационные мероприятия?

— Помимо самих распределителей необходимо установить концентраторы данных в здании. Концентраторы будут собирать показания в здании через радиосигнал. Если дом большой, то таких концентраторов потребуется несколько. То есть стоимость концентраторов необходимо добавить к стоимости распределителей.

Также необходимо установить терморегуляторы на каждую батарею, где ставится распределитель. Регулятор позволит своими действиями влиять на объемы потребляемого тепла, то есть уменьшать или увеличивать подачу теплоносителя в батарею. Регулятор можно ставить в том случае, если на стояках системы отопления есть байпасы, которые позволяют не перекрывать поток теплоносителя в стояке, если кто-то решит полностью перекрыть свою батарею.

Чтобы не было разбалансировки системы отопления, для выравнивания гидравлики может потребоваться установка балансировочных клапанов на стояках, замена насосов циркуляции теплоносителя, установка преобразователя частоты на насосы теплоносителя. И логично, что уже стоило бы установить в доме индивидуальный тепловой пункт с автоматическим погодозависимым регулированием подачи и распределения тепла. Может потребоваться и замена части инженерных коммуникаций, промывка системы отопления, особенно если она давно не выполнялась. То есть провести обычные мероприятия по модернизации системы отопления.

Кроме того, согласно новому правительственному нормативному акту, необходимо, чтобы не менее 50% жильцов согласились установить у себя распределители. Европейская практика показывает необходимость установки распределителей в 100% квартир для большей точности расчетов использования тепла.

Как теперь будет начисляться оплата за тепло

— Нужно ли менять батареи для установки распределителей и регуляторов?

— Желательно, чтобы в доме все батареи были одинаковые, изготовленные по одной технологии, и от одного производителя. Но если батареи разные, то каждый распределитель необходимо настроить на тот тип батареи, на который он устанавливается, в зависимости от размера, материала, технологии и крепления.

— Как будут рассчитываться показания распределителей? Ведь они должны быть установлены на каждую батарею?

— Показания всех распределителей по каждой квартире будут суммироваться.

— Как будут учитываться показания общедомового счетчика тепла? Ведь вскоре они должны быть установлены во всех домах? Как быть с отоплением мест общего пользования?

— Показания распределителей будут отниматься от показаний общедомового прибора учета тепла. Оплата конкретной квартиры будет состоять из двух сумм: по показаниям распределителей тепла и за отопление мест общего пользования, включая энергопотери на уровне всего дома, а также включая те потери, которые допускают соседи без распределителей.

— Если учет входящего теплоносителя фиксируется домовым счетчиком, есть ли экономический эффект от прикручивания регулятора на своих батареях?

— Прикручивание батареи повлияет на показания распределителя и на использование тепла на уровне всего дома. Если так будут делать все жители дома в теплые дни, в выходные, перед уходом на работу, то счета на отопление могут и должны уменьшиться.

Но может быть и обратная ситуация: если экономите только вы, а ваши соседи без распределителей открывают зимой окна настежь или перекрывают у себя батарею. Тогда вы будете отапливать и свою, и соседнюю квартиру. И платить за это по показаниям своих распределителей, плюс расходы на места общего пользования и теплопотери.

— Какова роль энергоаудиторов в установке распределителей и регуляторов?

— Энергоаудитор полностью обследует здание и определяет комплекс всех возможных и необходимых энергоэффективных мероприятий, по которым указывает сроки окупаемости, эффект. Это позволяет определить приоритетные и второстепенные мероприятия. Может так получиться, что регуляторы в квартирах на фоне, например, установки в доме индивидуального теплового пункта с автоматикой и утепления здания окажутся не самым эффективным инструментом снижения расходов на отопление.

— Сколько стоит оборудование квартиры распределителями и регуляторами?

— Стоимость распределителей начинается от 500−600 грн. Эту сумму нужно умножить на количество батарей в квартире, включая кухню.

— Есть ли смысл устанавливать такие приборы, если этого не сделали соседи? В каких случаях установка распределителей может дать наибольший эффект?

— Наибольший эффект будет по экономии расходов на отопление, если в дальнейшем тарифы на отопление продолжат расти. Тогда сроки окупаемости будут меньше, а выгода от данного мероприятия — больше. Ответ на этот вопрос прозвучал выше — максимальный эффект от установки распределителей можно прогнозировать только в случае 100% оборудования всех квартир. Следует учитывать, что просто установить распределители — неправильно. Нужен проект, который должен учесть, какой тип распределителя лучше, необходимые работы с батареей, балансировкой системы отопления, регулированием на уровне дома и так далее.

— Возможны ли с данными приборами манипуляции для сокращения собственных расходов на отопление?

— Манипуляции возможны с любыми приборами. Несмотря на то, что техника постоянно совершенствуется, люди все равно находят способы обходить системы. Но это может быть чревато санкциями и юридической ответственностью, — подытожил Сергей Свистюк.

В следующей статье «ФАКТЫ» расскажут более подробно, как жильцы старых многоквартирных домов могут решить организационные и финансовые вопросы, связанные с установкой регуляторов и распределителей тепла. А также о том, с какими проблемами они могут столкнутся.

Кстати, во многом именно из-за возникших сложностей с установкой приборов учета тепла в старых домах, парламент отложил до следующего лета вступление в силу некоторых норм Законов «О жилищно-коммунальных услугах» и «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

15173

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Установка теплосчетчика в частном доме с центральным отоплением — Household Forum — Улановка.Ру

Какими нормативами руководствуется управляющая компания при подсчете мне теплопотерь ДО счетчика?

Согласно Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 22.07.2013) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и польз….

Глава 1, п.2 где говорится о том, что «Размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м не оборудованном индивидуальным прибором учета тепловой энергии жилом доме, а также размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м не оборудованном индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета тепловой энергии жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме, который не оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии, согласно пунктам 42(1) и 43 Правил определяется по формуле 2: Pi=Si*Nt*Tt
где

где:

Si- общая площадь i-го жилого или нежилого помещения;

Nt — норматив потребления коммунальной услуги по отоплению;

Tt — тариф на тепловую энергию, установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Соответственно, если дом оборудован общедомовым прибором учета тепловой энергии, расчет производится согласно п.3 по формуле: Pi=Vd*Si/Sоб*Tt, где

Vd — объем (количество) потребленной за расчетный период тепловой энергии, определенный по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии, которым оборудован многоквартирный дом. В случаях, предусмотренных пунктом 59 Правил, для расчета размера платы за коммунальные услуги используется объем (количество) коммунального ресурса, определенный в соответствии с положениями указанного пункта;

Si — общая площадь i-го жилого или нежилого помещения;

Sоб — общая площадь всех жилых и нежилых помещений многоквартирного дома;

Tt- тариф на тепловую энергию, установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации.

(п. 3 в ред. Постановления Правительства РФ от 16.04.2013 N 344)

Ни в одном из пунктов про теплопотери нислова! В моем понимание управляющая компания просто незаконно начисляет теплопотери, т.к. по всем нормативам теплопотери залаживаются в ТАРИФ!

зданий | Бесплатный полнотекстовый | Экспериментальный анализ метода распределения затрат на тепло для многоквартирных домов

1. Введение

В настоящее время на здания приходится около 40% потребления первичной энергии и 36% выбросов CO ₂ в ЕС. Поскольку возраст около 35% строительного фонда ЕС превышает 50 лет, повышение энергоэффективности зданий может привести к значительному сокращению общего потребления энергии в ЕС и выбросов CO ₂ [1].Отопление помещений в многоквартирных домах обычно обеспечивается устаревшими системами центрального отопления, характеризующимися вертикальными гидравлическими распределителями с водяными радиаторами, подключенными к основным стоякам. Реконструкция или улучшение этих типов систем отопления представляет собой одну из основных задач по сокращению выбросов CO ₂ и может быть решена как путем замены старых теплогидравлических компонентов и устройств, так и путем оптимизации их работы и управления.

Распределение затрат на тепло в многоквартирных домах, основанное на оценке фактического индивидуального потребления тепловой энергии, представляет собой мощный стимул для жителей, стремящихся оптимизировать управление отоплением своих домов, экономя энергию и деньги.

В системах центрального отопления, характеризующихся вертикальным гидравлическим распределением с водяными радиаторами в разных квартирах, подключенными к одному и тому же подающему стояку, прямой учет тепла для измерения индивидуального потребления тепловой энергии невозможен. Таким образом, косвенная оценка тепловой мощности радиатора является основой для распределения затрат на тепло, а также для проектирования теплоцентрали.

Европейский стандарт EN 442 [2,3] определяет модель измерения, определяет требования к системе измерения и описывает процедуру для характеристики тепловой мощности, передаваемой водяными радиаторами.Характеристические коэффициенты радиаторов, полученные путем регрессионного анализа экспериментальных данных, измеренных в тепловой камере [4,5], соответствующей европейскому стандарту EN 442, позволяют косвенно оценить установившуюся тепловую мощность, передаваемую с поверхности радиатора. в окружающую среду, если известны средняя температура воды и температура воздуха вблизи поверхности нагрева. электронных распределителей затрат на тепло (HCA).Эти устройства косвенно оценивают потребление тепла каждым водяным радиатором, используя характеристические коэффициенты радиатора, определенные в соответствии с EN 442, и измеряя разницу температур между определенной точкой на поверхности радиатора и окружающей средой в помещении. Требования и методы испытаний для этих видов устройств распределения затрат на тепло указаны в европейском стандарте EN 834 [6]. Другие методы распределения затрат на тепло, основанные на наличии характеристических коэффициентов радиаторов, основываются на использовании подходящих радиаторных клапанов для измерение времени вставки каждого нагревательного элемента, e.г., в соответствии с итальянским стандартом UNI / TR 11388 [7]. В настоящее время использование приборов прямого или косвенного измерения тепловой энергии для оценки индивидуального потребления тепла в многоквартирных домах, а также других вспомогательных систем учета воды , потребление газа и электроэнергии, все больше и больше становится связанным с структурой систем управления энергопотреблением зданий (BEMS) и Интернета вещей (IoT). Несколько систем для автоматического удаленного считывания показаний счетчиков, централизации и обработки индивидуальных данных о потреблении тепла и воды коммерчески доступны на рынке и позволяют контролировать и управлять потоками энергии в реальном времени.Интегрированные интеллектуальные сенсорные сети предоставляют необходимые данные измерений для эффективного управления энергосистемами здания с помощью алгоритмов оптимизации. В этом направлении компания K2n Ltd. в сотрудничестве с Кардиффским университетом разработала мощную облачную систему отчетности и оптимизации энергопотребления, отличающуюся подходом к существующим системам мониторинга энергии на основе счетчиков, которая использовалась в рамках Проект iSERVcmb по настройке, анализу и оптимизации около 2800 систем HVAC по всей Европе [8].Другой пример — структура беспроводных датчиков и исполнительных механизмов и облачные алгоритмы, разработанные Enerbrain для оптимизации работы систем отопления, вентиляции и кондиционирования, экономии энергии и повышения комфорта в помещении [9]. Применение характеристических коэффициентов радиатора при установке и передаче тепла Условия, существенно отличающиеся от эталонного метода испытаний EN 442, могут привести к значительным ошибкам при оценке потребления тепла. Поскольку в реальных приложениях невозможно воспроизвести эталонную установку и условия теплопередачи для водяных радиаторов, необходимо знать ошибки и факторы неопределенности, связанные с различными методами распределения затрат на тепло из-за большого разнообразия вариантов установки. эффекты [10].Было проведено несколько полевых работ, касающихся экспериментального анализа систем распределения тепла [11,12], с упором на влияние установки на тепловую мощность водяных радиаторов из-за различных гидравлических соединений, полок, полостей и препятствий. посвящен экспериментальному анализу косвенного метода оценки индивидуального потребления тепла, выполненному на испытательном стенде системы центрального отопления INRIM [13]. Предлагаемый метод основан на установившейся косвенной оценке тепловой мощности радиатора и использует результаты виртуального датчика расхода EcoThermo [14,15] для оценки расхода воды, циркулирующей через каждый водяной радиатор.А именно, метод позволяет оценивать тепловую энергию, передаваемую водяными радиаторами, путем измерения времени открытия клапанов радиатора и определения температуры воды на выходе из радиатора на основе оценки расхода EcoThermo, измерения температуры окружающей среды в помещении, характеристических коэффициентов радиатора и измерения. температуры магистральной воды. Хотя характеристические коэффициенты радиатора используются для косвенной оценки тепловой энергии, предлагаемый метод не основан на измерении температуры на поверхности радиатора, что позволяет избежать некоторых недостатков, связанных с установкой на месте.

Был проведен анализ чувствительности модели измерения метода распределения затрат на тепло, чтобы выявить потенциальное влияние неопределенностей, связанных с входными величинами, на оценку тепловой мощности. В соответствии с типичной зависимостью тепловой мощности радиатора от расхода и результатами анализа чувствительности, точность виртуального датчика расхода EcoThermo, типичные погрешности которого составляют в пределах ± 5%, является достаточной для оценки тепловой мощности. Например, принимая во внимание расход воды, равный 80 л / ч, неопределенность в 5% при оценке расхода влечет за собой соответствующий вклад неопределенности при оценке тепловой мощности, равный примерно 0.7%.

Результаты, полученные с помощью метода распределения затрат на тепло, сравнивались с эталонным методом, который дает доли потребления тепла, полученные с помощью счетчиков прямого нагрева, установленных на каждом водяном радиаторе. Эффекты установки, связанные с водяными радиаторами на испытательном стенде системы центрального отопления INRIM, которые влияют на точность любого косвенного метода оценки тепловой мощности на основе характеристических коэффициентов радиатора, учитываются путем оценки отклонения между эталонным прямым измерением тепла и моделью EN 442. применяется к каждому водяному радиатору в стационарных условиях.Было обнаружено, что распределение потребления тепловой энергии, полученное с помощью предлагаемого метода распределения, хорошо согласуется (с максимальным отклонением около 10%) с наилучшей косвенной оценкой долей потребления тепла, которая основана на модели EN 442 и принимает во внимание эффекты, присущие установке, которые характеризуют водяные радиаторы на испытательном стенде INRIM. Кроме того, было проведено сравнение между предлагаемым методом распределения затрат на тепло и традиционными ОЗТ.

3. Характеристика предлагаемого метода распределения затрат на тепло

Справедливое распределение затрат на тепло в многоквартирных домах, где индивидуальное потребление тепловой энергии может быть оценено только косвенно с помощью полуэмпирических соотношений, связанных с каждым водяным радиатором в соответствии с EN 442, сильно зависит от:

правильная идентификация тепловых характеристик каждого водяного радиатора,
точная оценка разницы температур между теплоносителем, протекающим через каждый радиатор, и окружающим воздухом вблизи поверхности радиатора.

В то время как определение характеристических коэффициентов водяных радиаторов представляет собой общую задачу для имеющихся на рынке методов распределения затрат на тепло, основное различие между косвенными решениями для оценки индивидуального потребления тепла состоит в том, как они оценивают или приближают разница температур между теплоносителем внутри радиатора и окружающим воздухом. В частности, HCA аппроксимируют разность температур жидкости и воздуха путем измерения разницы температур между заданной точкой поверхности радиатора и температурой окружающего воздуха (близко к поверхности радиатора).Такое измерение разницы температур должным образом корректируется подходящими «коэффициентами связи», которые зависят от типа HCA (одиночный датчик или двойной датчик) и типа радиатора, на котором установлен HCA [6]. Другие методы распределения затрат на тепло, например, основанные на счетчиках времени установки [7], не используют измерения температуры на поверхности радиатора, но делают правильные приближения относительно средней температуры воды внутри радиаторов и температуры воздуха в помещении. Распределение затрат на тепло. Предлагаемый в работе метод позволяет оценивать отдельные доли расхода тепловой энергии с помощью:

измерение времени открытия и степени открытия радиаторных клапанов,
идентификация характеристических коэффициентов каждого водяного радиатора,
измерения температуры воздуха в помещении в каждом жилом блоке, где установлены радиаторы установлено,
измерение температуры горячего водоснабжения в котельной,
оценка расхода воды, циркулирующей через каждый водяной радиатор, в зависимости от степени открытия клапанов радиатора, общий расход воды протекающий через теплогидравлический контур и общую гидравлическую потерю напора.

Виртуальный датчик расхода EcoThermo обеспечивает оценку объемного расхода радиатора, решая сетевую модель теплогидравлического контура, ветви которого предварительно идентифицируются в терминах коэффициентов потери напора.

3.1. Модель измерения

Модель измерения, принятая предлагаемым методом для оценки тепловой мощности, передаваемой каждым водяным радиатором в стационарных условиях, может быть описана следующим образом:

{Q˙ = V˙ρcp (Tin-Tout) Tin + Tout2 = Ta + 50 [V˙ρcpQ˙N50 (Tin-Tout)] 1n

(3)

В уравнении (3) входными величинами модели являются характеристические коэффициенты радиатора Q˙N50 и n, измерение температуры воздуха в помещении Ta около поверхности радиатора (температура воздуха, измеренная в жилом блоке, где установлен радиатор), оценка температуры воды на входе в радиатор Tin (примерно равная температуре горячей воды в котельной) и оценка объемного расхода воды V˙, проходящей через радиатор (которая зависит от степени открытия клапана радиатора).

Решение модели измерения, которое выражается в форме нелинейной системы уравнения (3), дает оценку двух неизвестных: тепловой мощности Q˙ и температуры Tout воды на выходе из радиатора. Плотность воды ρ и удельная теплоемкость cp являются функциями температур Tout, Tin и давления в соответствии с уравнением состояния воды [17]; из-за слабой зависимости термодинамических свойств воды от давления в теплогидравлическом рабочем диапазоне систем централизованного отопления плотность воды и удельную теплоемкость можно оценить как приблизительную оценку среднего абсолютного давления воды внутри теплогидравлического контура.Тепловая энергия, передаваемая водяным радиатором, получается путем интегрирования тепловой мощности во время открытия клапана радиатора. На рисунке 3 показана зависимость тепловой мощности, передаваемой обычным водяным радиатором в установившихся условиях, от температуры воздуха в помещении и расхода воды, как определено моделью, описанной в уравнении (3).

Использование стационарной модели также для переходных рабочих условий, например, когда поверхность радиатора нагревается, может привести к завышению оценки тепловой мощности, передаваемой в окружающую среду, которая уравновешивается теплопередачей, происходящей во время фаза охлаждения.

3.2. Анализ чувствительности

Измерения и оценки температуры воздуха в помещении, температуры горячего водоснабжения, характеристических коэффициентов радиатора и расхода воды, циркулирующей через радиатор, необходимы для точной оценки температуры жидкости на выходе из радиатора. В любом случае, для оценки упомянутых величин не требуется такой степени точности. Чтобы получить ранжирование входных величин модели измерения с точки зрения влияния на расчетную тепловую мощность, передаваемую водяным радиатором, был проведен анализ чувствительности.

Согласно модели измерения, описанной системой Уравнения (3), выходная величина тепловой мощности может быть выражена как функция нескольких входных величин:

Q˙ = Q˙ (Ta, олово, V˙, Q˙N50, n)

(4)

Оценка градиента Q˙ позволяет получить полезную информацию о влиянии каждой входной величины на тепловую мощность, поскольку компоненты градиента представляют собой коэффициенты чувствительности, которые характеризуют модель распределения:

∇Q˙ = {∂Q˙∂Ta, ∂Q˙∂Tin, ∂Q˙∂V˙, ∂Q˙∂Q˙N50, ∂Q˙∂n}

(5)

Градиент ∇Q˙ был оценен численно путем одномоментного изменения (OFAT) в каждой точке в многомерном пространстве входных переменных модели.Кроме того, градиент тепловой мощности был нормирован на саму тепловую мощность, чтобы получить относительное изменение Q˙ относительно единичного изменения входных величин. В таблице 2 показаны результаты анализа с точки зрения коэффициентов чувствительности, связанных с конкретной точкой в пространстве входных переменных, и пример оценки бюджета неопределенности, возникающего в результате типичных неопределенностей, присвоенных входным величинам.

Из-за разнообразия условий установки и эксплуатации водяных радиаторов в реальных приложениях, большая погрешность была связана с оценками характеристических коэффициентов радиатора (более 7% как для номинальной тепловой мощности радиатора, так и для показателя степени радиатора).Как следствие соответствующих коэффициентов чувствительности, вклад неопределенности в отношении тепловой мощности составляет, соответственно, около 6% из-за номинальной тепловой мощности радиатора и 2% из-за экспоненты радиатора. Более того, как подтверждают результаты анализа чувствительности, для оценки расхода воды может быть допущена более низкая точность, в то время как особое внимание следует уделять оценке температуры воздуха в помещении и температуры горячей воды на входе.

3.3. Оценка расхода воды, циркулирующей через радиаторы

Для оценки расхода воды, циркулирующей через радиаторы, предлагаемый метод распределения затрат на тепло использует результаты мягкого датчика EcoThermo, который применяется к теплогидравлической сети система центрального отопления, где установлены водяные радиаторы.

Программный датчик EcoThermo был разработан и испытан в контексте 7-й рамочной программы ЕС для малых и средних предприятий FP7-SME-2012 «Инновационная экологичная технология для интеллектуального энергосбережения в существующих жилых зданиях с централизованными генераторами отопления / охлаждения» [14]. Он основан на сетевом моделировании теплогидравлической схемы типовой системы центрального отопления, где гидравлические характеристики (коэффициенты потери напора) каждой ветви предварительно оцениваются с помощью подходящего алгоритма математической идентификации сети.Процедура математической идентификации гидравлического контура является ядром EcoThermo и состоит из характеристики минимального количества гидравлических подсистем, на которые может быть разделена сеть. А именно, коэффициенты потери напора каждой подсистемы или замкнутой ветви оцениваются посредством нелинейной регрессии измерений расхода воды и соответствующей потери напора, соответственно, обеспечиваемых фиксированным объемным расходомером и двумя датчиками давления, установленными на основной подаче и обратной магистрали. труба протекает в котельной.Математическое соотношение, используемое для описания зависимости между потерями напора Δp и объемным расходом V˙ в типовой ветви гидравлической сети, можно выразить следующим образом: где a и b — характерные гидравлические коэффициенты ветви. Использование подходящего насоса, оснащенного инвертором или другими системами управления расходом, необходимо для создания репрезентативного набора значений расхода воды и потерь напора для гидравлических характеристик ответвлений.

После определения гидравлического контура объемный расход воды, циркулирующей через каждый открытый радиатор, может быть оценен на основе измерений общего объемного расхода и потерь напора в потоке в основной трубе путем решения сетевой модели.

Программный датчик EcoThermo прошел проверку на испытательном стенде системы центрального отопления INRIM в широком наборе сетевых топологий и рабочих условий [14,15]. На рисунке 4 показан пример результатов, полученных EcoThermo для оценки расхода воды через конкретный радиатор теплогидравлического контура.

EcoThermo с мягким сенсором можно также использовать как эффективный инструмент для оптимального управления системами центрального отопления; например, это может обеспечить динамическую балансировку гидравлического контура, предотвращая слишком высокий или слишком низкий расход на каждом водяном радиаторе.Более того, это может гарантировать, что радиаторные клапаны работают со стабильным и предсказуемым гидравлическим откликом с точки зрения фиксированной зависимости между расходом воды и степенью открытия.

4. Результаты экспериментального анализа

Предложенный метод распределения затрат на тепло был протестирован на испытательном стенде системы центрального отопления INRIM, где каждый водяной радиатор оборудован эталонным прямым счетчиком тепла для измерения тепловой энергии. Для испытаний был выбран комплект из 11 водяных радиаторов, который состоит из 7 алюминиевых, 2 чугунных и 2 стальных трубчатых радиаторов, распределенных на четырех разных стояках, как показано на рисунке 5.Насос и нагреватель были запрограммированы для подачи на 11 радиаторов теплогидравлического контура требуемого расхода воды и температуры, а радиаторные клапаны с электроприводом автоматически управлялись для установки желаемого времени открытия / закрытия. Задача метода распределения затрат на тепло — обеспечить отдельные доли потребления тепловой энергии для каждого водяного радиатора, определяемые как: где Qi — тепловая энергия, передаваемая i-м водяным радиатором, рассчитанная путем интегрирования во времени тепловой мощности, оцененной с помощью модели, описанной системой уравнений (3).Характеристические тепловые коэффициенты водяных радиаторов, которые используются в методе распределения для оценки индивидуального потребления тепловой энергии, получены из технических характеристик радиаторов и перечислены в таблице 3. Предлагаемый метод был протестирован путем оценки для каждого водяного радиатора: отклонение расчетной доли потребления тепловой энергии от доли, измеренной эталонными прямыми счетчиками тепла. Относительные отклонения от эталонных измерений отдельных долей теплопотребления (fi, REF) можно выразить следующим образом:

εi = fi − fi, REFfi, REF

(8)

Более того, метод распределения затрат на тепло сравнивался с традиционными ГТУ, установленными на выбранных радиаторах (Рисунок 6), на основе относительных отклонений от нормативных долей потребления тепла, обеспечиваемых прямыми счетчиками тепла.HCA были запрограммированы с использованием характеристических коэффициентов радиатора, перечисленных в таблице 3, и коэффициентов номинальных характеристик для соединения устройство-радиатор, предоставленных производителем, в соответствии со стандартом EN 834 [6]. Измерения температуры воздуха в помещении, которые необходимы предлагаемым Метод распределения затрат на тепло для оценки доли потребления тепловой энергии обеспечивается пятью датчиками температуры Pt100, расположенными на разной высоте, соответствующей положению водяных радиаторов на стояках, примерно на 1.5 м от ближайших поверхностей нагрева (Рисунок 6). Кроме того, измерения температуры воздуха в помещении используются для оценки отдельных долей потребления тепловой энергии с помощью модели EN 442. Такая модель, в дополнение к измерениям температуры воздуха в помещении и характеристическим тепловым коэффициентам каждого радиатора, использует эталонные датчики температуры, непосредственно погруженные во впускные и выпускные секции каждого водяного радиатора для оценки средней температуры воды. Как обсуждалось в разделе 2.2, сравнение между косвенной оценкой тепловой мощности радиатора с помощью модели EN 442 и эталонным прямым измерением тепловой мощности, передаваемой теплоносителем, проходящим через радиатор в установившихся условиях, позволяет оценить погрешность вклад из-за особенностей установки и условий эксплуатации в лаборатории во время испытаний. Как и в реальных условиях, условия установки и эксплуатации в системе центрального отопления INRIM могут значительно отличаться от тех, к которым относятся характеристические тепловые коэффициенты радиаторов.По этой причине при выполнении любого метода распределения затрат на тепло, основанного на модели EN 442, необходимо учитывать собственный предел, связанный с конкретными условиями установки и эксплуатации на испытательном стенде, что подчеркивается отклонением между предоставленными индивидуальными потребностями тепла. по модели EN 442 и эталонному прямому учету тепла в установившемся режиме.

Датчик температуры Pt100, непосредственно погруженный в основной поток горячей воды, выходящий из нагревателя, дает оценку температуры на входе в радиатор, которая необходима для метода распределения затрат на тепло для оценки доли потребления тепловой энергии.Такое приближение оправдано в реальных приложениях экономическими и практическими ограничениями, связанными с установкой термометров на входных участках каждого водяного радиатора системы центрального отопления.

Эксперименты по апробации предложенного метода распределения затрат на тепло характеризуются следующими условиями эксплуатации:

Сбалансированная гидравлическая сеть: теплогидравлический контур системы центрального отопления был предварительно сбалансирован, как и должно быть рекомендовано в реальных приложениях, для получения равномерного распределения расхода между водяными радиаторами;
Автоматическое управление временем открытия / закрытия радиаторных клапанов: приводные клапаны с электроприводом 11 водяных радиаторов, которые могут устанавливаться только в полностью открытое / закрытое состояние, предварительно запрограммированы с точки зрения времени открытия / закрытия, имитируя типичное ежедневное поведение занятости, как показано на Рисунке 7;
Постоянная температура подачи воды и постоянная скорость насоса: нагреватель настроен на обеспечение постоянной температуры подачи горячей воды 65 ° C, а насос настроен на работу на 45% от его максимальной скорости;
Охлаждение поверхностей радиатора: испытания включают время, необходимое для полного естественного охлаждения поверхности теплопередачи радиаторов после закрытия клапанов радиатора или выключения обогревателя; это необходимо для сравнения распределения затрат на тепло, полученного с помощью HCA и модели EN 442, с распределением, предоставленным эталонными счетчиками прямого тепла;
Длительная продолжительность испытаний: испытания характеризуются длительной записью, так что погрешность разрешения 11 HCA становится незначительной по сравнению с соответствующим количеством суммированных единиц потребления тепла.

В таких экспериментальных условиях испытания оценки долей потребления тепла, связанных с каждым водяным радиатором, как дано предложенным методом распределения затрат на тепло, сравнивались с оценками, полученными с помощью эталонных счетчиков прямого нагрева. Чтобы учесть эффекты установки, которые характеризуют конкретную работу водяных радиаторов на испытательном стенде INRIM, отдельные доли потребления тепловой энергии были оценены также с помощью модели EN 442.

Стоит заметить, как рабочие условия, разработанные для теста, могут отличаться от того, что обычно происходит в реальных приложениях. Например, сбалансированные гидравлические сети, хотя и рекомендуются, не так типичны для старых зданий, в то время как на регулирование температуры подачи, скорости насоса и радиаторных клапанов могут влиять гистерезис и проблемы со связью, или они могут быть спроектированы с другими критериями, например, температурой подачи. и расход может контролироваться путем измерения внешней температуры окружающей среды.Более того, режим включения-выключения водяных радиаторов, запрограммированный для испытаний, становится все более необычным в текущих приложениях из-за все более широкого использования термостатических клапанов радиаторов, которые позволяют регулировать тепловую мощность радиатора в соответствии с желаемым воздухом в помещении. температура.

На рис. 8 показан временной ход измерений температуры воздуха в помещении во время испытания, полученный с помощью пяти термометров Pt100, установленных на разной высоте внутри лаборатории вблизи поверхностей нагрева радиаторов.Изменение во времени соответствует запрограммированному времени открытия / закрытия водяных радиаторов и подчеркивает вертикальную стратификацию температур воздуха внутри лаборатории. Температура воздуха в помещении колеблется от примерно 18 ° C (на высоте 1 м от пола) до максимальной примерно 25 ° C (на высоте 3 м от пола). Хотя точки измерения температуры воздуха расположены на одинаковом расстоянии по высоте лаборатории, между вторым и третьим этажами наблюдалась несколько более сильная термическая стратификация по сравнению с первым и вторым этажами.На Рисунке 9 показаны результаты теста с точки зрения долей потребления тепловой энергии, представленные эталонными прямыми счетчиками тепла, моделью EN 442, примененной к каждому водяному радиатору, HCA и предлагаемым методом распределения затрат на тепло. Последний, как описано в разделе 3.3, использует результаты мягкого датчика EcoThermo для оценки расхода воды, циркулирующей через каждый водяной радиатор.

Все методы распределения затрат на тепло, а также эталонный прямой учет тепла обеспечивают большую долю потребления тепла для радиаторов второго этажа (N13, N14, N15, S11), которые открыты в течение более длительного времени (16 часов в день) .Особое внимание уделяется радиаторам N20 и N10 (одинаковый материал, форма и размер), которые устанавливаются на одном стояке на первом и третьем этажах соответственно и характеризуются почти одинаковой скоростью подачи и одинаковым временем открытия (8 ч / день), можно заметить, что эталонные доли потребления тепла для радиатора N10 ниже, чем для N20 (около 6% для радиатора N10 и 7% для N20), в основном из-за стратификации температуры воздуха в помещении. Такое же поведение невозможно наблюдать для распределения затрат на тепло, обеспечиваемого косвенными методами, такими как модель EN 442 и HCA, поскольку на их оценки существенно влияют эффекты установки, а доли потребления тепла сильно коррелированы.Предлагаемый метод распределения затрат на тепло также чувствителен к эффектам установки, но оценка тепловой мощности только при открытом клапане радиатора может немного улучшить или снизить точность расчетных долей потребления тепла, в зависимости от частоты ВКЛ-ВЫКЛ радиаторных клапанов и от равномерности монтажа. Более того, хотя точность характеристических коэффициентов радиатора обеспечивается для описания теплопередачи, происходящей при протекании воды через радиатор, их использование для оценки тепловой мощности, передаваемой от горячей поверхности к окружающему воздуху, когда клапан радиатора закрыт, может приводят к ошибкам, которые не могут быть связаны исключительно с последствиями установки.

Относительные отклонения между отдельными долями потребления тепла и эталонными были оценены для модели EN 442, HCAs и предлагаемого метода распределения, и результаты показаны на Рисунке 10. Распределение потребления тепловой энергии обеспечивается Предлагаемый метод распределения достаточно точно воспроизводит распределение затрат на тепло, полученное с помощью модели EN 442, с небольшими отличиями из-за оценки тепловой мощности радиатора только во время открытия соответствующих клапанов и допущений, сделанных для оценки температуры воды на входе и расход на каждом радиаторе.Такие отклонения между предложенным методом распределения затрат на тепло и моделью EN 442 составляют в пределах 10% и больше для радиаторов третьего этажа (N10, N9, N8 и S6) из-за более частого включения-выключения для таких точек подачи тепла. Вклад собственных эффектов установки, которые характеризуют радиаторы на испытательном стенде системы центрального отопления, таков, что относительные отклонения модели EN 442 относительно эталонных долей потребления тепла для большинства радиаторов колеблются в пределах ± 10%. , за исключением радиаторов N18 и N19, характеризующиеся относительными отклонениями около −15% и −13% соответственно.Что касается предлагаемого метода распределения затрат на тепло, модуль максимального относительного отклонения от эталонной доли потребления тепла не превышает 11%. С другой стороны, распределение затрат на тепло, полученное с помощью HCA, описывает сценарий отдельные доли потребления тепловой энергии, которые сильно отличаются от фактических, с относительными отклонениями от нормативных затрат на тепло примерно до 30%. Это может быть связано с различными типами крепления, принятыми для установки HCA на различных типах водяных радиаторов, используемых для испытания.Фактически, в то время как установка одного и того же типа с большей вероятностью приведет к одинаковой точности оценки индивидуального потребления тепла, различная установка HCA в одной и той же системе отопления может повлечь за собой большие ошибки с точки зрения доли потребления тепловой энергии. Чтобы оценить этот эффект, распределение затрат на тепло было проведено с учетом только семи алюминиевых радиаторов из выбранного комплекта, для которых характерна такая же монтажная установка HCA на поверхности радиатора.Результаты по относительным отклонениям от эталонных долей потребления тепловой энергии показаны на Рисунке 11.

Наблюдается значительное уменьшение относительных отклонений, в частности, для HCA на радиаторах N10, N9, N8 и S6. Это связано с единообразием типов монтажа и соотношением долей теплопотребления. Максимальное относительное отклонение относительно эталонного распределения затрат на тепло, полученное с помощью прямых счетчиков тепла, составляет около 15% для ОГТ (радиатор N10), в то время как, что касается предлагаемого метода распределения, относительные отклонения устанавливаются в пределах ± 6% для всех семь алюминиевых радиаторов.

Кроме того, стоит отметить, что модель HCA и модель EN 442, в отличие от эталонных прямых счетчиков тепла и предлагаемого метода распределения затрат на тепло, способны определять передачу тепла от поверхности радиатора, даже если расход воды не циркулирует через радиатор. Это может произойти либо при закрытии клапана радиатора, а застойная горячая вода остается внутри радиаторных трубок, либо при подключении закрытого радиатора к стояку, в котором циркулирует горячая вода, из-за наличия хотя бы одного открытого радиатора; в таком случае, в зависимости от трубопроводных соединений гидравлического контура и положения закрытого радиатора по отношению к открытым, тепло передается за счет теплопроводности от горячего стояка к закрытому радиатору (через стенку трубы и стоячую воду. ).В то время как дополнительная теплопередача, возникающая из-за наличия застойной горячей воды внутри закрытого радиатора, уравновешивается меньшей тепловой мощностью, передаваемой окружающему воздуху во время нагрева поверхности радиатора, теплопроводность от стояков ведет себя как как зачет. Чтобы сравнить доли потребления тепла, предоставленные моделью EN 442, с долями, полученными как эталонными прямыми счетчиками тепла, так и предлагаемым методом распределения, распределение затрат на тепло, оцененное с помощью модели EN 442, было выполнено без учета причитающихся взносов. к теплопроводности от стояков, когда поток воды не циркулирует через радиаторы.Такая поправка принимается во внимание, поскольку вклад от теплопроводности от горячих стояков, когда вентиль радиатора закрыт, не следует рассматривать как добровольное индивидуальное потребление тепловой энергии. Что касается распределения затрат на тепло, предоставляемого HCA, вклад теплопроводности следует учитывать в рамках бюджета неопределенности, связанного с расчетными долями потребления тепла, поскольку невозможно исправить показания каждого HCA путем разделения вклад теплопроводности от общего количества единиц расхода тепловой энергии.

5. Выводы

Методика, описанная в данной работе для учета тепла в многоквартирных домах, дала хорошие результаты с точки зрения точности оценки отдельных долей потребления тепловой энергии, как показал проведенный предварительный экспериментальный анализ. на испытательном стенде системы центрального отопления INRIM. Было замечено, что распределение потребления тепла, оцененное с помощью предлагаемого метода, очень близко к распределению затрат на тепло, предусмотренному моделью EN 442 (с максимальным отклонением около 10%), которое было рассчитано с использованием характеристических коэффициентов радиатора, эталонные измерения температуры воды на входе и выходе для каждого радиатора и измерения температуры воздуха вблизи поверхностей теплообмена.Вклад эффектов установки, которые характеризуют радиаторы на испытательном стенде системы центрального отопления INRIM, таков, что относительные отклонения между долями потребления тепла, обеспечиваемыми моделью EN 442, и эталонными долями, определяемыми прямыми счетчиками тепла, варьируются в пределах ± 10%. для большинства радиаторов, за исключением двух радиаторов из комплекта, характерны относительные отклонения порядка −15% и −13%. Результаты испытаний показывают, что предлагаемый метод в основном зависит от внутренних эффектов установки, которые характеризуют испытательный комплекс, подтверждая эффективность модели измерения для оценки индивидуального потребления тепловой энергии.Подход, принятый в предлагаемом методе распределения затрат на тепло, заключающийся в оценке тепловой мощности только при открытом клапане радиатора, может немного улучшить или снизить точность расчетных долей потребления тепла в зависимости от частоты включения-выключения. работа радиаторных клапанов и равномерность монтажа воздействий. Более того, это могло бы избежать возможных ошибок, которые могут возникнуть в результате применения характеристических коэффициентов радиатора для оценки передаваемой тепловой мощности, когда вода не течет через радиатор.

Допущения, сделанные для приближения температуры воды на входе в радиаторы, и использование мягкого датчика EcoThermo для оценки расхода радиатора не влекут за собой значительного снижения точности метода распределения затрат на тепло, как это прогнозируется Анализ чувствительности. Модуль максимального относительного отклонения от нормативной доли теплопотребления не превышает 11%.

Предлагаемый метод сравнивался также с традиционными ОГТ, и результаты испытаний указали на важность обеспечения однородного монтажа этих устройств на выбранном для испытания наборе водяных радиаторов.А именно, различное крепление, принятое для стальных трубчатых радиаторов по сравнению с алюминиевыми и чугунными радиаторами, привело к значительным отклонениям от нормативных долей потребления тепла, даже до 30%. Чтобы проверить влияние монтажной установки на точность HCA, распределение затрат на тепло было выполнено с учетом только семи алюминиевых радиаторов из выбранного набора, для которых характерно такое же крепление HCA на поверхности радиаторов. Наблюдается значительное снижение относительных отклонений относительно контрольных долей теплопотребления; а именно, максимальное отклонение около 15% было получено для HCA, в то время как в отношении предложенного метода распределения относительные отклонения установились в пределах ± 6% для всех семи алюминиевых радиаторов.

Что касается применения в полевых условиях, предлагаемый косвенный метод учета тепла безопасен от некоторых эффектов установки, которые могут повлиять на точность HCA, таких как установка устройств на месте и идентификация коэффициентов связи радиатор-устройство, поскольку он не зависит от измерения температуры внешней поверхности радиатора. Кроме того, для обеспечения правильного применения модели распределения затрат на тепло и эффективного использования мягкого датчика EcoThermo, сигналы, относящиеся к состоянию (степени открытия) и времени открытия клапанов радиатора, температуре воздуха в помещении, горячего водоснабжения температура, общий расход и общая потеря напора должны передаваться в подходящую систему сбора данных и регистрироваться в надлежащее время отбора проб.

Кроме того, стоит отметить, что на отклонения между долями потребления тепла, полученными с помощью косвенных методов распределения затрат на тепло, и эталонных, обеспечиваемых прямыми счетчиками тепла, также может влиять способность косвенных методов оценивать теплопередачу радиатора даже если нет циркуляции воды. По этой причине испытания проводились либо путем сравнения прямых и косвенных методов только в установившихся рабочих условиях, либо путем рассмотрения продолжительности испытаний, которые обеспечивают косвенную оценку тепловой мощности радиатора для уравновешивания переходных процессов симметричного нагрева и охлаждения. .Более того, как показывает экспериментальный анализ, косвенные методы учета тепла могут также определять потребление тепловой энергии из-за теплопроводности от горячих стояков теплогидравлического контура, когда поток воды не проходит через радиатор. Рассмотрение такого вклада применительно к ОЗТ рассматривается как источник неопределенности для итогового распределения затрат на тепло, поскольку его не следует рассматривать как добровольное индивидуальное потребление тепловой энергии.

Радиаторы в сотнях киевских квартир еще холодные — Ледяной. Почему в некоторых киевских квартирах нет отопления?

Спустя почти месяц после начала отопительного сезона на улицах уже появился первый снег, но радиаторы в сотнях киевских квартир по-прежнему холодные. «Даже уличную куртку снимать не нужно», — иронизируют пользователи социальных сетей. Компания «Киевтеплоэнерго» ( занимается производством, передачей и продажей тепла и горячей воды в Украине — 112 International ), поставляющая тепло в две трети домов Киева, поясняет, что системы отопления не были готовы к нагрузке: после К началу отопительного сезона пришлось отремонтировать около 900 аварийных повреждений, а сам трубопровод был изношен почти на 80%.

Нафтогаз начал поставки газа в «Киевтеплоэнерго» только 12 октября; поэтому до этого времени не было возможности провести пробный пуск отопления и ремонт в срок. Трубы долгое время были пустыми, и коррозия начала их повреждать. Ремонтная кампания началась совсем накануне отопительного сезона, в результате чего многие дома остались без отопления », — поясняет ситуацию эксперт ЖКХ Сергей Дьяченко.

« Киевтеплоэнерго »сообщает, что по состоянию на 13 ноября заблокирован 61 участок тепловых сетей. в связи с аварийными работами, в результате которых 95 потребителей, в том числе больницы и школы, были отключены от отопления.Но, несмотря на отчеты о проделанной работе, в некоторых домах все еще холодно. Из-за «необъяснимых причин» холода в квартирах киевляне начали протестовать на улицах.

На улице Зоологичная пара десятков местных жителей перекрыли пешеходный переход и остановили движение автомобилей. «Мы пошли на такую акцию, потому что месяц у нас не было тепла. Мы неоднократно обращались во все государственные органы и на горячие линии. Слышали разные версии: повреждение труб на Воздухофлотском проспекте, в других местах.Мы все пошли туда посмотреть — но никаких повреждений не было », — описал ситуацию один из митингующих. Однако не у всех киевлян есть время и желание выходить на митинги, поэтому они спокойно переносят холода в квартире, надеясь, что ситуация как-нибудь разрешится.

«В нашем доме на улице Героев Сталинграда все отключены от отопления. Оставил заявки на сайте ЖКХ. Никакой обратной связи с коммунальными службами нет, никто из соседей не знает, когда будет подведено отопление и в чем проблема », — сетует жительница Оболонского района Елена Теплякова.

«Отапливали только 9 ноября, но радиаторы совсем холодные. Прямо сейчас в ЖЭК нельзя. В районе есть генеральная диспетчерская, говорят, что сантехник приехал, что-то сделал, но мы его никогда не видели », — говорит Оксана Волкодав, жительница 16-этажного дома на улице Вернадского.

Были случаи, когда в квартире не было отопления, но ни ЖЭК, ни Киевтеплоэнерго не отвечали на жалобы жителей и не выставляли счета за «фантомные» услуги.Киевляне возмущены. «Перед соседним домом двор уже две недели рыли, но аварийных бригад я не видел. В моем доме на Муромской 17/20 с начала отопительного сезона радиаторы ни разу не грелись. При этом, по свидетельствам «Киевтеплоэнерго», в наш дом подведено тепло и все нормально. А когда обращаюсь в диспетчерскую нашего района, мне отвечают, что на участке есть повреждения в тепловых сетях. Я оставил там свое заявление о том, что услуги по отоплению не оказывались, зарегистрировали.Но, несмотря на это, я получил счет на сумму более 500 гривен. В «Центре коммунального обслуживания» мне отказали в перерасчете, так как по этой причине заявлений граждан недостаточно. Такая же ситуация была и в прошлом году. Тогда я тоже получила счета за бесценок, но в перерасчете отказали, потому что офис предоставляет только информационные и консультационные услуги, а зарегистрированные там заявки не доставляются поставщику услуг, то есть Киевтеплоэнерго », — сетует Ольга Билозовская из Киева.

Чтобы опровергнуть несправедливо начисленные счета, потребителям в рабочее время придется бегать по разным инстанциям. Согласно установленному порядку, сначала необходимо составить акт качества коммунальных услуг в двух экземплярах, пригласив представителя Киевтеплоэнерго. Если он не пришел, документ должен быть подписан как минимум двумя соседями, зарегистрирован в специальном журнале, который также находится у поставщика услуг, и дождаться рассмотрения заявления о претензии.Если в течение 3 дней не поступает ответ, считается, что компания-поставщик подтверждает изложенные в нем факты. Далее следует еще одна «проверка» — оформить заявку на пересчет в местном «Центре госуслуг». Помимо паспорта, документов на квартиру и претензии (которая не всегда признается) необходимо иметь при себе копии оплаченных оспариваемых счетов.

Кто виноват и что делать?

В Киеве есть три предприятия, которые занимаются производством и поставкой тепла и горячей воды — коммунальное хозяйство Киевтеплоэнерго, ЧП ООО «Киевтеплоэнерго» и ООО «Евро-Реконструкция».Они стоят на вершине цепочки предоставления населению этих общественных услуг. Однако следует отметить, что эти стороны несут ответственность за наличие отопления и горячей воды.

Сфера ответственности «Киевтеплоэнерго» — производство и оказание услуг по дому, то есть контроль температуры теплоносителя; поддержание тепловых пунктов в надлежащем состоянии; ремонт систем отопления; снятие показаний и поверка счетчиков тепла; выставление счетов за централизованное отопление и горячую воду.В зону ответственности балансодержателя (ЖЭК, жилищный кооператив и др.) Входят «бытовые» проблемы: подготовка дома к отопительному сезону; обеспечение сохранности домового теплосчетчика; удаление воздуха из труб; устранение повреждений внутридомовых сетей; обеспечение правильной работы тепловых пунктов на весах. У самого потребителя помимо своевременной оплаты есть обязательства: поддерживать в хорошем состоянии собственные радиаторы и квартирные сети; предотвратить потерю тепла через трещины в окнах, дверях и т. д.

«При возникновении ситуации, когда в квартире нет отопления, необходимо обращаться как в управляющую компанию, которая управляет жилым домом, так и в коммунальное предприятие. Диспетчерская служба района отказывается работать в экстремальных ситуациях, поэтому причина отсутствия отопления — отсутствие настойчивости у жалующихся », — сказал Александр Сергиенко, директор Центра аналитических исследований городского института.

По его словам, текущие проблемы арендаторов в сфере ЖКХ очень слабо урегулированы действующим законодательством.

«Необходимо вызвать комиссию из ЖЭКа, обзвонить двух соседей, составить акт о заявлении об отсутствии или некачественной подаче коммунальных услуг и этим актом пойти дальше — в теплоснабжение. Четкого механизма нет. который описал бы процедуру пересчета и определил виновных. Самый простой способ решить это — установить счетчики на каждый радиатор. Эти счетчики определяют, сколько гигакалорий отдельно использовала ваша квартира.Однако значение этих индикаторов можно будет заметить только тогда, когда они будут установлены во всем доме, и эти индикаторы будут переданы на домашний компьютер. Но это дорого и требует согласия всех жителей и, во-вторых, этому также мешает законодательная неопределенность: парламент принял закон, согласно которому установка счетчиков и оборудования должна производиться за счет жителей, а Кабмин. Министры еще не приняли постановления, описывающего эту процедуру », — поясняет Александр Сергиенко.

По данным «Киевтеплоэнерго», почти 20% жилых домов столицы даже не обеспечены домовыми теплосчетчиками. Оказавшись в заложниках у закона и не имея возможности установить счетчик тепла, потребители вынуждены переплачивать, по оценкам экспертов, почти 70% от нормального тарифа. Стоит отметить, что как раз для таких ситуаций существует два тарифа: при наличии счетчика вы платите 1354,78 грн (48 долларов США) за Гкал с учетом НДС; в домах без метра — 31,52 грн (1,12 доллара) за квадратный метр в месяц.

«У нас в доме нет счетчика, мы получаем огромные счета за отопление. В прошлом году на трехкомнатную квартиру было около 3 тысяч гривен. Хорошо, когда вообще есть отопление. Оплачивать надо полностью, хотя радиаторы в одной комнате совсем холодные. У меня ребенок болен, закутывается в несколько халатов, — сетует Оксана Волколдав.

Читайте оригинальную статью на 112.ua

По теме: Как привлечь инвесторов в украинскую экономику в 2019 году? По теме: Ветераны российской армии просят МУС рассмотреть действия нанятых Кремлем боевиков на Донбассе

Отопление и кондиционирование в квартирах и кондоминиумах с бесканальной системой

Старые котельные системы отопления заставляют тепло подниматься, делая верхние этажи невыносимо теплыми.Точно так же летние месяцы тоже суровы. Майк Капуччио, владелец N.E.T.R., Inc., рассказывает о том, как бесканальные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха могут решить общие проблемы отопления и охлаждения в квартирах и кондоминиумах в районе Бостона. Послушайте или прочитайте больше, чтобы узнать о вариантах бесканального отопления в Бостоне.

Джон Махер: Привет, я Джон Махер. Сегодня я здесь с Майком Капуччио, владельцем N.E.T.R., Inc., компании по отоплению и охлаждению в Массачусетсе, специализирующейся на бесканальных системах отопления и охлаждения Mitsubishi.Сегодня мы говорим о отоплении и кондиционировании в квартирах и кондоминиумах с бесканальной системой. Добро пожаловать, Майк.

Майк Капуччио: Доброе утро, Джон. Как дела?

Джон: Хорошо. Майк, можно ли использовать бесканальную систему отопления и кондиционирования воздуха в квартирах и кондоминиумах?

Майк: Безусловно, мы делаем это каждый день. Каждый божий день мы размещаем единицы в квартирах и кондоминиумах, и многие из этих квартир — теперь это кондоминиумы, что дом на три семьи, который когда-то был многоквартирным домом, теперь является кондоминиумом или это все еще квартира, и домовладелец может владеть Это.Он мог не владеть этим. Он может принадлежать кому-то индивидуально, но мы делаем это каждый божий день. Собственно говоря, это хорошая часть нашего бизнеса.

Арендаторы запрашивают бесканальные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

John: Если я снимаю квартиру и у нас есть старая традиционная система, могу ли я как-нибудь попытаться убедить арендодателя установить бесканальную систему, потому что она звучит так здорово.

Майк: Это действительно так. Я видел, как домовладельцы ставили их в арендуемые помещения.Я не знаю, убедил ли их арендатор или нет, но я часто вижу это в районе Бостона — Сомервилле, Медфорде — таких районах, где они могли использовать систему центрального отопления для обогрева дома, а люди хотят кондиционер в доме, и они идут к домовладельцу и говорят: «Эй, у нас здесь нет кондиционера, а у парня по соседству есть кондиционер. Можно ли установить кондиционер? Я использую оконные блоки ». . . и тому подобные вещи.

Обратной стороной этого является отопление: если вы можете получить арендатора, иногда арендатора, будьте осторожны с вашими желаниями, потому что, если они смогут установить бесканальную систему, они могут сами отапливать и охлаждать эту квартиру, и если вы оплачиваете счет за электричество, затем мы вытаскиваем оттуда систему обогрева, и вы собираетесь топить с помощью Mitsubishi.Вы можете обогревать этим, но теперь вы также будете оплачивать расходы на отопление и охлаждение. Вероятно, это хорошо в летнее время, потому что вы платите много денег за кондиционер, но я думаю, что с точки зрения комфорта вы будете намного счастливее, поэтому, возможно, вы не прочь заплатить за это немного.

John: Если вы обладаете сознанием энергии и, возможно, хотите выключить свою систему в течение дня, когда вас нет рядом, и тому подобное. Пока тебе —

Майк: — Если вы поймете, как его правильно использовать, я думаю, это, вероятно, сэкономит немного денег.Иногда дело не только в деньгах, но и в комфорте.

Являются ли бесканальные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха хорошей инвестицией для владельцев недвижимости?

John: Если я владелец многоквартирного дома, с другой стороны, является ли установка бесканальной системы в моем доме для моих арендаторов хорошей инвестицией?

Майк: Да. Я видел это много раз. Одна из основных причин, по которой они это делают, заключается в том, что у них есть система центрального отопления, и у них есть большой старый котел в подвале, может работать на мазуте или газе, а котлу должно быть 40 лет. старый, 50 лет — в этот момент сейчас, и они думают: «Какие у меня здесь варианты? У меня в этом здании только что жарко.У меня нет возможности тренироваться. У меня есть арендаторы, которые устанавливают оконные блоки, и им это очень не нравится, и у каждого из них есть свои собственные электрические службы «.

«Я могу в основном получить отопительный компонент из того, что я плачу, если это система центрального отопления, и я должен платить за тепло для жильцов» — потому что иногда трудно разделить четыре или пять квартир на счет за отопление, когда это одна подача газа, поступающая в здание по магистральному газу. Теперь, что они делают, они идут и помещают его в бесканальную систему в пяти или шести блоках, и «Миссис.Арендуйте сейчас отопление и электричество, отопление идет на ваш счет за электричество, и вы платите за него сейчас, и вы отапливаете и охлаждаете в этой области ».

Вы оставляете счета за отопление и охлаждение себе и перекладываете их на арендатора, давая им комфорт вместе с этим, но по сути вы даете им возможность оплачивать отопление и охлаждение. Вы говорите им, что они должны платить за отопление и охлаждение, потому что это указано на их счетчике. Счетчик зарегистрирован на их имя.

Арендодатели могут сэкономить на счетах за отопление

John: С другой стороны, вы могли бы уйти от тех споров между арендаторами, когда вы говорите: «Почему я плачу так много за тепло и электричество, потому что я не использую столько энергии, хотя я знаю сосед рядом со мной весь день горит на 50 градусов ». . . или что-то подобное.

Майк: Одна из вещей, которые мы тоже часто слышим, это: «Я живу на пятом этаже, я никогда не включала отопление.У меня в квартире всегда 85 градусов. Окна у меня открыты. Не знаю, владели ли вы когда-нибудь многоквартирным домом или чем-то в этом роде, Джон, но я разговаривал с некоторыми владельцами квартир, и они приходили в ярость, когда подъезжали к многоквартирному дому в 20-градусный день, и они Посмотрите на четвертый этаж, и все окна открыты, а дом и котел работают внизу в подвале.

Они как бы в ярости, видя, как на улице уходит жара. Все поднимающееся тепло в этот момент вы выпускаете наружу.С системой без воздуховодов вы никогда бы этого не сделали. Они будут платить за это сами, используя собственную энергию для отопления и охлаждения. Я был бы более осознанным в отношении того, что делаю в этот момент. Я бы не стал открывать окно. Людям все равно, они открывают окно, когда не платят за тепло. Я знаю многих, кто это делает. Многие, многие люди этим занимаются. Я думаю, это безумие. Я много это слышал.

Канальные тепловые насосы с одной зоной

John: Расскажите о ситуации, когда, возможно, у вас есть здание, в котором используется старый тепловой насос, но этот тепловой насос не работает при температуре ниже определенной.Вы, ребята, приходите и устанавливаете новую систему?

Майк: Да. Сейчас это новая технология, Джон. Это действительно завоевывает популярность. Теперь у нас есть однозонный канальный тепловой насос. Я имею в виду, что у вас есть сотни тысяч домов в стиле кондоминиумов в стиле таунхаусов, которые были построены в 70-х и 80-х годах, и это было тогда, когда электричество было очень дешевым, и типичной нормой для застройщика было тепловой носос. Вставьте тепловой насос с резервным электрическим обогревом, и вот так мы будем отапливать эти квартиры.Мы не собираемся вводить газ, мы собираемся сделать электрическую горячую воду, и они сэкономили сотни тысяч долларов, не подведя газ в эти места и используя электричество.

Для них это действительно не имело значения, потому что они их продавали. Я слышал случаи, когда люди использовали тепловые насосы с резервным электрическим обогревом в кондоминиуме площадью 1600 квадратных футов, где счета за электричество в среднем составляют 700 долларов, 750 долларов в месяц зимой, и они старые, они неэффективны, им 30, Сейчас 40 лет.Некоторые были заменены в какой-то момент, но им еще 20 лет, и они не нагреваются, когда становится холодно. После 28 градусов 30 градусов включается электрическое отопление, и в воздуховодах светятся красные тосты, а резервные электрические ленты работают весь день и отапливают квартиру.

Мы можем сделать это сейчас с помощью сверхтепловой системы с воздуховодом Mitsubishi серии p. Мы заменили многие из них там, где мы заходим, мы просто вынимаем ваш старый кондиционер, снимаем трубопровод и ставим новый конденсатор на улицу, и нам не нужно резервное электрическое отопление для этой комнаты.Мы можем запустить его на хладагенте через систему. Мы можем поставить туда резервное тепло, если вы хотите его немного, но у нас есть возможность заблокировать его при определенной температуре. Мы можем поставить снаружи термостат, который говорит: «Эй, не поднимайте температуру ниже или выше нуля. Если ноль градусов, мне не нужно никакого резервного тепла. Если будет пять ниже, и я думаю, что мне может понадобиться немного резервного электрического тепла, я смогу это сделать ».

Нормой является то, что мы этого не делаем. Мы не включаем резервное тепло.Нам это не нужно. Вы также часто видите эти кондоминиумы там, где у вас есть типичный кондоминиум таунхауса, где у вас есть четыре этажа и гараж, а маленький подвал находится на первом этаже, второй этаж — это кухня, гостиная. На третьем этаже обычно две спальни, а на четвертом — чердак. Вот где — они обычно становятся проблемой с охлаждением, и летом там не может быть никакого охлаждения.

Это варианты иногда для однозонной бесканальной системы, где мы можем поставить в задней части комнаты и убить двух зайцев одним выстрелом, где мы находимся у вас дома, починить систему отопления с высокими счетами за электроэнергию, а затем получить ваше охлаждение летом.Вы не жили там, потому что там все время 90 градусов.

Установка однозонной системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в многоквартирном доме

John: Если у меня есть квартира в многоквартирном доме, может быть, это трехквартирный дом или, может быть, это больше похоже на многоквартирный дом — могу ли я установить бесканальное отопление и охлаждение система только в моем подразделении и какие разрешения мне нужны, может быть, от ассоциации кондоминиумов или чего-то в этом роде.

Майк: Такие ситуации время от времени становятся неприятными, но вы действительно должны это сделать — это зависит от того, насколько правление продвигает вещи в вашей ассоциации.У нас есть одна квартира в Sogo Sta, с которой мы работаем. Мы, вероятно, установили там более 100 бесканальных систем. Это приложение для таунхауса. Это то же приложение, о котором я вам только что рассказывал, на третьем этаже лофта, где все время жарко.

По сути, у них есть письменное разрешение, которое они разослали всем со словами: «Эй, мы знаем, что у всех в этом месте есть эта проблема, это то, что вам нужно сделать. Мы одобрили это, вы можете это сделать ». Затем у вас есть другие кондоминиумы квартирного типа, в которых будет находиться домовладелец, подойдите к доске, мы представим документы, вот размеры оборудования, вот уровни шума, вот что мы хотели бы сделать, это фотки были, хотелось бы все поставить.Иногда его одобряют, иногда нет. Однако в большинстве случаев я вижу, что это одобряется.

Я вижу многое в более крупном блоке, где у вас может быть 200, 300 квартир и 10, 12-этажное здание, где к ним не может быть доступа на крышу с помощью трубопроводов, а иногда они хотят поставить его на воздуховоде. здание или что-то в этом роде. Им просто ничего не нужно снаружи. Вы не можете этого получить, вы не можете этого получить, но это действительно зависит от вашей ситуации.

Мы будем работать с советом по кондоминиуму, я был на многих собраниях кондоминиумов, где я сидел и разговаривал с представителями ассоциаций.Я думаю, что иногда, когда они видят, чего вы действительно пытаетесь достичь, они слышат, в чем проблема, а затем они узнают, что вы знаете, в этом здании есть больше людей, у которых есть эта проблема. Похоже, это могло бы быть решением для всего здания. Мы сделали такие здания целыми.

John: Один человек смотрит на это, вовлекает вас и хочет, чтобы это было сделано, а затем внезапно половина людей в зданиях устанавливают его.

Майк: Да, именно так, это происходит постоянно.

John: Хорошо, это действительно отличная информация Майк, еще раз спасибо за разговор со мной.

Майк: Спасибо, Джон.

Джон: Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт N.E.T.R., Inc. по адресу www.netrinc.com или позвоните по номеру 781-933 NETR, то есть 781-933-6387.

% PDF-1.4 % 62 0 объект > эндобдж xref 62 210 0000000016 00000 н. 0000004566 00000 н. 0000004775 00000 н. 0000004929 00000 н. 0000004999 00000 н. 0000005159 00000 н. 0000005822 00000 н. 0000006283 00000 п. 0000006364 00000 н. 0000006485 00000 н. 0000006584 00000 н. 0000006689 00000 п. 0000006736 00000 н. 0000006794 00000 н. 0000006936 00000 н. 0000006983 00000 н. 0000007044 00000 н. 0000007183 00000 н. 0000007230 00000 н. 0000007332 00000 н. 0000007423 00000 н. 0000007529 00000 п. 0000007576 00000 н. 0000007633 00000 н. 0000007680 00000 п. 0000007785 00000 н. 0000007890 00000 н. 0000007937 00000 п. 0000007994 00000 н. 0000008100 00000 н. 0000008147 00000 н. 0000008204 00000 н. 0000008251 00000 н. 0000008306 00000 н. 0000008363 00000 п. 0000008410 00000 н. 0000008465 00000 н. 0000008520 00000 н. 0000008693 00000 п. 0000008792 00000 н. 0000008940 00000 н. 0000009064 00000 н. 0000009113 00000 п. 0000009171 00000 п. 0000009323 00000 п. 0000009372 00000 н. 0000009430 00000 н. 0000009567 00000 н. 0000009616 00000 н. 0000009674 00000 н. 0000009799 00000 н. 0000009848 00000 н. 0000009907 00000 н. 0000010041 00000 п. 0000010090 00000 н. 0000010148 00000 п. 0000010319 00000 п. 0000010368 00000 п. 0000010426 00000 п. 0000010572 00000 п. 0000010621 00000 п. 0000010679 00000 п. 0000010793 00000 п. 0000010842 00000 п. 0000010900 00000 п. 0000011018 00000 п. 0000011067 00000 п. 0000011125 00000 п. 0000011244 00000 п. 0000011293 00000 п. 0000011351 00000 п. 0000011472 00000 п. 0000011521 00000 п. 0000011579 00000 п. 0000011710 00000 п. 0000011759 00000 п. 0000011816 00000 п. 0000011961 00000 п. 0000012010 00000 п. 0000012067 00000 п. 0000012238 00000 п. 0000012287 00000 п. 0000012344 00000 п. 0000012485 00000 п. 0000012534 00000 п. 0000012593 00000 п. 0000012735 00000 п. 0000012784 00000 п. 0000012843 00000 п. 0000012967 00000 п. 0000013016 00000 п. 0000013076 00000 п. 0000013223 00000 п. 0000013272 00000 п. 0000013331 00000 п. 0000013380 00000 п. 0000013437 00000 п. 0000013486 00000 п. 0000013543 00000 п. 0000013693 00000 п. 0000013742 00000 п. 0000013861 00000 п. 0000014017 00000 п. 0000014143 00000 п. 0000014192 00000 п. 0000014252 00000 п. 0000014403 00000 п. 0000014452 00000 п. 0000014512 00000 п. 0000014637 00000 п. 0000014686 00000 п. 0000014745 00000 п. 0000014871 00000 п. 0000014920 00000 п. 0000014979 00000 п. 0000015114 00000 п. 0000015163 00000 п. 0000015223 00000 п. 0000015365 00000 п. 0000015414 00000 п. 0000015473 00000 п. 0000015620 00000 н. 0000015669 00000 п. 0000015728 00000 п. 0000015842 00000 п. 0000015891 00000 п. 0000015950 00000 п. 0000016069 00000 п. 0000016118 00000 п. 0000016177 00000 п. 0000016283 00000 п. 0000016332 00000 п. 0000016391 00000 п. 0000016510 00000 п. 0000016559 00000 п. 0000016617 00000 п. 0000016748 00000 п. 0000016797 00000 п. 0000016855 00000 п. 0000016972 00000 п. 0000017021 00000 п. 0000017079 00000 п. 0000017222 00000 п. 0000017271 00000 п. 0000017329 00000 п. 0000017452 00000 п. 0000017501 00000 п. 0000017559 00000 п. 0000017703 00000 п. 0000017752 00000 п. 0000017810 00000 п. 0000017859 00000 п. 0000017971 00000 п. 0000018020 00000 н. 0000018078 00000 п. 0000018136 00000 п. 0000018185 00000 п. 0000018243 00000 п. 0000018302 00000 п. 0000018418 00000 п. 0000018532 00000 п. 0000018581 00000 п. 0000018640 00000 п. 0000018773 00000 п. 0000018822 00000 п. 0000018880 00000 п. 0000019001 00000 п. 0000019050 00000 п. 0000019108 00000 п. 0000019157 00000 п. 0000019215 00000 п. 0000019264 00000 п. 0000019322 00000 п. 0000019371 00000 п. 0000019426 00000 п. 0000019465 00000 п. 0000020366 00000 п. 0000020744 00000 п. 0000021121 00000 п. 0000021143 00000 п. 0000021165 00000 п. 0000021283 00000 п. 0000021892 00000 п. 0000022171 00000 п. 0000022463 00000 п. 0000023570 00000 п. 0000023788 00000 п. 0000023969 00000 п. 0000023999 00000 п. 0000025096 00000 п. 0000025118 00000 п. 0000025747 00000 п. 0000025769 00000 п. 0000026469 00000 н. 0000026491 00000 п. 0000027213 00000 п. 0000027235 00000 п. 0000027903 00000 н. 0000027925 00000 н. 0000028577 00000 п. 0000028599 00000 п. 0000029270 00000 п. 0000029292 00000 п. 0000029968 00000 н. 0000029990 00000 н. 0000030197 00000 п. 0000030276 00000 п. 0000030874 00000 п. 0000005195 00000 н. 0000005800 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 63 0 объект > эндобдж 64 0 объект L8 \ n> \\ x * _ ﭙ \) j) / U (z6 # «d {sdf ^ Y% Z) / П -44 / V 1 / Длина 40 >> эндобдж 65 0 объект > эндобдж 66 0 объект > / Кодировка> >> / DA (qsC3a0) >> эндобдж 67 0 объект > эндобдж 270 0 объект > транслировать ƫe5?! W_L duTiOhXK, to1QY? ANmWjϮA {^ ޖ tk! EL] G 䮼 Q {zmDW 顫 [λ + 頨! XooXLųr = (.Sxf} .Sm9iN @) | z ՝ 49k5 # .. kyp4] V 格 z; tqG @ BO) I`SzRm.Yve0] vgfʢǓM (p> ѰPa7!

Снижение затрат на топливо и отслеживание потенциальных проблем — Технология тепловых датчиков

Это разгар зимы. На улице температура ниже нуля. Ваше здание излучает тепло, и у вас есть

ваши окна открываются. В чем дело? Почему система отопления вашего дома не может просто согреть всех, а не превратить вашу квартиру в печь?

Что происходит, так это то, что большинство котлов контролируются внешней температурой.Простой таймер сброса, установленный снаружи вашего здания, считывает температуру воздуха и, основываясь на этом показании, дает команду котлу включиться в течение заранее определенного периода времени. Жара начинает подниматься, и внутри здания становится все теплее и теплее; но, конечно, температура на улице примерно такая же. И поскольку в целом верно, что чем ниже температура на улице, тем дольше работает котел, внутри он становится все теплее и теплее, тратя впустую топливо и делая жильцам некомфортно жарко.И тогда окна начинают открываться.

Очевидное решение — как-то управлять циклами котла в зависимости от температуры внутри здания. Вот что такое комнатные компьютеризированные тепловые датчики. На стенах по всему зданию, обычно в жилых помещениях, монтируется ряд ненавязчивых тепловизоров размером с выключатель света. Эти датчики передают информацию о температуре на главный компьютер, чаще всего связанный проводами с системой котла / горелки (хотя существуют беспроводные системы).Главный компьютер обрабатывает информацию и на основе его показаний циклически включается и выключается, пока средняя температура датчиков не достигнет заданного уровня комфорта. Когда это происходит, компьютер дает команду котлу выключиться. Цикл повторяется постоянно, поддерживая комфортную температуру во всем здании.

Регуляторы температуры и др.
Мы действительно обеспечиваем термостатический контроль здания, — объясняет Херб Виертль, президент Optimum Applied Systems, Inc.(OAS), установщик / обслуживающий персонал системы управления отоплением из Доббс-Ферри, штат Нью-Йорк. Виертль говорит, что в зданиях, насчитывающих от 40 до 100 квартир, десяти датчиков достаточно, чтобы установить схему отопления здания для компьютера, который управляет котлом.
Более того, поскольку информация, которую получает компьютер, хранится в журнале, к которому можно получить доступ и распечатать, то, кто несет ответственность за правильность работы системы отопления (например,g., суперинтендант или управляющий агент) может получить информацию о том, что происходит с системой. Таким образом, если есть значительные отклонения в показаниях температуры, предоставляемых любым из датчиков, эти данные становятся доступными немедленно, предоставляя ценную информацию о дисбалансе распределения тепла, утечках пара и других проблемах, которые могут привести к жалобам жителей и ненормально высоким расходам на отопление. «Наша система управления не пытается сбалансировать здание, что является проблемой с трубопроводом», — говорит Виертль. Что делает компьютер, так это отслеживает, что происходит, и дает вам дорожную карту, где находятся проблемы.
Система Monitor 2000 от US Energy Controls во Флашинге, штат Нью-Йорк, работает таким же образом. «До компьютеров было трудно контролировать температуру в десяти разных местах», — говорит президент компании Джерри Пиндус, который утверждает, что в 1978 году разработал концепцию компьютеризированной системы мониторинга тепла. Система Pindus использует до 30 датчиков температуры в помещении. ffb rs, исходя из логики, что чем больше информации вы получите, тем лучше.
Системы OAS и U.S. Energy Controls предлагают больше, чем просто контроль температуры. Системы также контролируют и сообщают о температурах внутри и снаружи помещений, температурах бойлера, ГВС и обратного трубопровода, а также о пропадании пламени горелки. В случае неисправности горелки, при слишком низкой температуре горячей воды для бытового потребления или при ручном обходе системы системы автоматически набирают предварительно установленный телефонный номер и выдают устное или распечатанное сообщение о состоянии.
Они также генерируют письменные и устные отчеты о текущих температурах и состоянии всех контролируемых точек, обеспечивают запись всех контролируемых температур в предварительно установленные интервалы времени, обеспечивают запись каждого цикла включения / выключения горелки, сбоя питания и обхода , и обеспечить ежедневный учет общего суточного времени работы горелки, расхода масла и воды и соответствующих высоких / низких наружных температур.
Согласно Viertl и Pindus, системы работают с любыми типами котлов / горелок, работающих на жидком топливе или газе.Цены начинаются примерно с 4500 долларов за простую ванильную систему и растут в зависимости от количества опций и датчиков, которые здание решает установить. Заявления об экономии затрат на топливо варьируются от 15 до более чем 30 процентов, якобы окупив стоимость установки в течение первых двух лет или около того.
Проблема с термостатами или термостатическим управлением заключается в том, что они являются реакционными, добавляет Винс Клерико, национальный менеджер по продажам компании Heat-Timer Corporation, расположенной в Фэрфилде, штат Нью-Джерси.Допустим, в здании с паровым отоплением требуется тепло, — объясняет он. В зависимости от размера здания на создание пара может потребоваться 15 минут, а затем еще 15–30 минут на его распространение по всему зданию. В это время температура в здании продолжает падать, хотя в конечном итоге здание нагревается. Как только термостат будет доволен, он отключает котел.
Проблема, добавляет Клерико, в том, что вы не можете остановить выделение тепла.Трубопроводы системы и радиаторы все еще горячие, даже когда котел выключен, поэтому вы в конечном итоге превысите спрос. Это делает практически невозможным поддержание постоянной уставки. И это тратит впустую топливо. Жильцы перегреваются и открывают окна. Теперь вы платите хорошие деньги, чтобы обогреть весь Нью-Йорк! Вот почему мы разработали систему управления, которая предвидит потребность в тепле до того, как она возникнет, и отключает систему до достижения заданного значения.
Heat-Timer теперь предлагает новую опцию для многих своих моделей.Remote Intercept (RI) продвигает компьютерное управление котлом на шаг вперед, позволяя пользователю связываться через компьютер и модем со своей котельной системой из любого удаленного места. По словам Клерико, эта опция позволяет пользователю контролировать несколько условий, включая температуру воды, время очистки котла, уровень масла в баке, расход воды по счетчику и многое другое.
Я продвигаю эту компьютеризированную систему на своих объектах, — говорит Джеффри Голд, исполнительный вице-президент Marvin Gold Management Co. из Бруклина., Inc. Он не только помогает зданию создавать и поддерживать разумный уровень комфорта, но также предоставляет доказательства того, что вы соблюдаете закон с точки зрения того, когда и сколько тепла вы обеспечиваете, а также позволяет узнать, вы сжигаете топливо эффективно, и это может помочь продлить срок службы отопительного оборудования, поскольку оно запускается только тогда, когда оно необходимо. Более того, продолжает Голд, установка системы соответствует требованиям J-51. И долларовая экономия абсолютно актуальна.
Правление Berk Owners Corporation, кооператива из трех зданий и 288 квартир в Джексон-Хайтс, которым управляет Marvin Gold Management, является тому примером.Прошлой зимой кооператив провел трехмесячную пробную проверку системы энергетического контроля США в одном из своих зданий. «Мы сэкономили 1000 галлонов масла за шесть недель в испытательном здании», — говорит Клаудиа Харшфилд, секретарь правления. Кроме того, компьютер сделал еще кое-что, что было для нас очень важно. Наши паровые трубы под цементом, и энергетика США c5e система сообщила нам, что у нас произошла утечка. В противном случае мы бы никогда не узнали об этом. В настоящее время система установлена в двух других зданиях, и, по словам Харшфилда, собственность ожидает благодаря ей сэкономить от 20 до 25 процентов затрат на нефть.
Управляющая компания Mark Greenberg Real Estate (MGRE), находящаяся в Порт-Вашингтоне, штат Нью-Йорк, в настоящее время занимается организацией установки в 88-квартирном кооперативе в Западном Лоуренсе, штат Нью-Йорк, аналогичной системы, произведенной в Бруклине. Microtherm, Inc. Я уже давно занимаюсь этим исследованием, — говорит директор MGRE по управлению Стив Гринбаум. Система показывает экономию на распечатке. Это простая система и не завышенная цена.Если это поможет моей собственности сэкономить десять процентов на счетах за топливо, он окупится в первые пару месяцев.
Наша цель, — добавляет Виертль из OAS, — помочь зданиям сэкономить деньги. И в самый холодный день года, чтобы люди закрывали окна и чувствовали себя комфортно в своих домах.

Г-жа Дершовиц — редактор журнала Cooperator.
Технология | ista
Комбинированные счетчики тепла и охлаждения — Sensonic II
В sensonic II есть гибридный калькулятор для комбинированного определения тепла и холода.Значения потребления для калибровки как тепла, так и охлаждения соответствуют устройствам, утвержденным законодательством, показаны двумя регистрами счетчика. Счетчик доступен в компактной и комбинированной версии, подходящей для гибкого использования в жилых и коммерческих помещениях. Использование комбинированного счетчика sensonic II означает, что установка дополнительного счетчика холода и тепла может быть исключена, что снижает затраты на оборудование и установку.
Характеристики sensonic II
Требования закона о калибровке
Наши гибридные теплосчетчики sensonic II одобрены в Европе в соответствии с Директивой ЕС 2004/22 / EC по измерительным приборам.Кроме того, обнаружение хладагента было сертифицировано для Германии в соответствии с директивами Physikalisch -Technische Bundesanstalt (PTB). Чтобы устройства соответствовали всем установленным законом требованиям к калибровке для точного измерения и выставления счетов в соответствии с законодательством.
Различные конфигурации
Различные типы покрывают широкий диапазон требований. Компактная версия с номинальным расходом 0,6 / 1,5 и 2,5 м³ / ч была разработана специально для использования в жилых домах.Благодаря электронной многоструйной турбине они обладают высокой стабильностью измерений в течение всего срока службы. Комбинированные счетчики большего размера, в которых вычислитель, датчик расхода и датчик температуры устанавливаются отдельно, имеют номинальный расход до 250 м³ / ч и более подходят для коммерческого сектора.
Переключение между обогревом и охлаждением Измерение
Разница температур между подачей и обраткой регистрируется с интервалами в 60 секунд и преобразуется в измерение энергии.Это также определяет автоматическое переключение между измерениями нагрева и охлаждения. Гибридный счетчик запускается с обнаружением тепла, когда разница температур больше 0 Кельвина и температура подачи выше 20 ° C.Точно так же устройство переключается в холодный режим, как только температура воды в потоке ниже, чем в обратной, Таким образом, существует отрицательная разница температур и температура потока меньше 20 ° C.Затем количество потребляемой энергии рассчитывается с помощью встроенного электронного микрочипа (ASIC) на основе измеренных показаний и различных констант для протекающей жидкости (K-фактор ) и отображается на ЖК-дисплее.
13VAC5-63-540. Глава 6 Механические и электрические требования.
A. Удалите следующие разделы из Главы 6 IPMC:
1. Раздел 601.2 Ответственность.
2. Раздел 603.6 Устройства энергосбережения.
3. Раздел 604.2 «Сервис».
4. Раздел 604.3.2 Снижение опасности поражения электрическим током, связанной с воздействием огня.
B. Измените следующие разделы в главе 6 IPMC на:
1. Статья 601.1. Общие. Положения данной главы регулируют техническое обслуживание механических и электрических установок и оборудования.
2. Раздел 602 Отопительное, холодильное оборудование.
3. Раздел 602.1 Необходимые помещения. Оборудование для обогрева и охлаждения должно обслуживаться и эксплуатироваться в сооружениях в соответствии с требованиями настоящего раздела.
4. Раздел 602.2 Теплоснабжение. Каждый владелец и оператор многоквартирного дома Группы R-2 или другого жилого дома, который арендует, сдает в аренду или сдает в аренду одну или несколько жилых единиц, квартирных единиц, общежитий или комнат для гостей на условиях, явных или подразумеваемых, для обеспечения тепла жильцам. он должен обеспечивать теплом в период с 15 октября по 1 мая для поддержания температуры не ниже 68 ° F (20 ° C) во всех жилых комнатах, ванных и туалетных комнатах.Должностное лицо кодекса может также рассмотреть изменения, предусмотренные в Разделе 104.5.2, при запросе в необычных обстоятельствах или может выпустить уведомление, разрешающее владельцам зданий преобразовать общие системы отопления и охлаждения HVAC за 14 календарных дней до или после установленных дат, когда продолжительные периоды необычных температур заслуга изменения этих дат.
Исключение: Когда наружная температура ниже зимней расчетной температуры наружного воздуха для данной местности, поддержание минимальной комнатной температуры не требуется при условии, что система отопления работает на полную проектную мощность.Расчетная зимняя температура наружного воздуха для данной местности должна быть такой, как указано в Приложении D МПК.
5. Раздел 602.3 Занимаемые рабочие места. В период с 1 октября по 15 мая закрытые рабочие помещения должны снабжаться теплом, чтобы поддерживать минимальную температуру 65 ° F (18 ° C) в период, когда эти помещения заняты.
Исключения:
1. Области обработки, хранения и эксплуатации, требующие охлаждения или особых температурных условий.
2.Области, в которых люди в основном занимаются интенсивной физической активностью.
6. Раздел 602.4 Охлаждение. Каждый владелец и оператор многоквартирного дома Группы R-2, который арендует, сдает в аренду или дает одну или несколько жилых единиц, комнат для проживания или номеров на условиях, явных или подразумеваемых, для обеспечения охлаждения их жильцам, должен обеспечивать охлаждение во время период с 15 мая по 1 октября для поддержания температуры не выше 77 ° F (25 ° F) во всех жилых помещениях. Официальный представитель кодекса может также рассмотреть возможность внесения изменений в соответствии с разделом 104.5.2 по запросу в необычных обстоятельствах или может выпустить уведомление, разрешающее владельцам зданий преобразовать общие системы отопления и охлаждения систем отопления, вентиляции и кондиционирования за 14 календарных дней до или после установленных дат, когда длительные периоды необычных температур заслуживают изменения этих дат.
Исключение: Когда температура наружного воздуха выше, чем летняя расчетная температура для данной местности, поддержание комнатной температуры не требуется при условии, что система охлаждения работает на полную проектную мощность.Расчетная летняя температура наружного воздуха для данной местности должна быть такой, как указано в IECC.
7. Раздел 603.1 Механическое оборудование и приспособления. Требуемое или предоставленное механическое оборудование, приборы, камины, приборы для сжигания твердого топлива, приборы для приготовления пищи, дымоходы, вентиляционные отверстия и водонагревательные приборы должны поддерживаться в рабочем состоянии в соответствии с правилами, в соответствии с которыми были установлены приборы, система или оборудование, и храниться в безопасном месте. в рабочем состоянии и способен выполнять намеченную функцию.
8. Раздел 603.2 Удаление продуктов сгорания. Там, где это требуется правилами, в соответствии с которыми установлено, оборудование и приборы для сжигания топлива должны быть подключены к одобренной дымовой трубе или вентиляционному отверстию.
9. Раздел 603.5 Воздух для горения. Там, где это требуется нормами, в соответствии с которыми установлено, для оборудования для сжигания топлива должна быть предусмотрена подача воздуха для полного сгорания топлива.
10. Раздел 604.1 Электрическая система. Требуемые или предоставленные электрические системы и сооружения должны обслуживаться в соответствии с применимыми строительными нормами.
11. Раздел 604.3. Опасности в электрической системе. Если обнаруживается, что электрическая система в конструкции представляет опасность для пассажиров или конструкции из-за износа или повреждения или по аналогичным причинам, должностное лицо кодекса требует исправления дефектов для устранения опасности.
12. Раздел 604.3.1.1 Электрооборудование. Электрораспределительное оборудование, цепи двигателя, силовое оборудование, трансформаторы, провода, кабели, гибкие шнуры, электрические устройства, прерыватели цепи замыкания на землю, устройства защиты от перенапряжения, автоматические выключатели в литом корпусе, низковольтные предохранители, светильники, балласты, двигатели и электронное управление, оборудование сигнализации и связи, подвергшееся воздействию воды, должно быть заменено в соответствии с положениями VEBC.
Исключение: следующее оборудование должно быть разрешено для ремонта или повторного использования, если отчет о проверке от производителя оборудования, утвержденного представителя производителя оборудования, стороннего инспектора в соответствии с Разделом 113.7 VCC или инженера-электрика указывает, что незащищенное оборудование не получило повреждений, требующих замены:
1. Выключатели закрытого типа на 600 В и менее;
2. Шинопровод, рассчитанный на 600 вольт или меньше;
3.Щиты щитовые на напряжение 600 вольт или меньше;
4. Щиты распределительные на 600 В и менее;
5. Контроллеры пожарных насосов на 600 В и менее;
6. Ручные и магнитные контроллеры двигателей;
7. Центры управления двигателями;
8. Выключатели высоковольтные переменного тока;
9. Выключатели силовые низковольтные;
10. Реле защитные, счетчики и трансформаторы тока;
11. Распределительные устройства низкого и среднего напряжения;
12.Трансформаторы с жидкостным заполнением;
13. Трансформаторы литьевые;
14. Провод или кабель, пригодный для влажных помещений и концы которых не подвергались воздействию воды;
15. Проволока или кабель, не содержащие наполнителей, пригодные для влажных помещений и концы которых не подвергались воздействию воды;
16. Светильники, отнесенные к категории погружных;
17. Двигатели; или
18. Электронное оборудование управления, сигнализации и связи.
13.604.3.2.1 Электрооборудование. Электрические выключатели, розетки и арматура, включая топку, водонагреватель, систему безопасности и цепи распределения электроэнергии, которые подверглись воздействию огня, должны быть заменены в соответствии с положениями VEBC.
Исключение: электрические выключатели, розетки и приспособления, которые разрешается ремонтировать или повторно использовать, если отчет о проверке от производителя оборудования или утвержденного представителя производителя оборудования, стороннего лицензированного или сертифицированного электрика или инженера-электрика указывает, что оборудование не получило повреждений, требующих замены.
14. Раздел 605.1 Электрические компоненты. Электрооборудование, проводка и приборы должны обслуживаться в соответствии с применимыми строительными нормами.
15. Раздел 605.2 Распределение энергии и розетки. Требуемые или предоставленные силовые цепи и розетки должны обслуживаться в соответствии с применимыми строительными нормами и правилами, а защита от замыканий на землю и дугового замыкания должна быть обеспечена там, где это требуется применимыми строительными нормами. Все розетки розеток должны иметь соответствующую крышку лицевой панели для данного местоположения, если это требуется применимыми строительными нормами.
16. Раздел 605.3 Распределение света и светильники. Требуемые или предоставленные цепи освещения и светильники должны обслуживаться в соответствии с применимыми строительными нормами.
17. Раздел 605.4 Гибкие шнуры. Гибкие шнуры не должны проходить через двери, окна или шкафы или прятаться в стенах, полах или потолках.
18. Раздел 606.1 Общие положения. Лифты, лифты и эскалаторы должны обслуживаться в соответствии с ASME A17.1. Актуальный сертификат проверки должен постоянно демонстрироваться в лифте или прикрепляться к эскалатору или лифту, быть доступным для всеобщего обозрения в офисе оператора здания или вывешиваться на видном месте, одобренном должностным лицом кодекса. .Если он не отображается в лифте или не прикреплен к эскалатору или кухонному лифту, должно быть указано, где сертификат проверки доступен для проверки. Лифты и эскалаторы должны проходить ежегодный периодический осмотр и испытание. Для населенного пункта разрешается требовать периодических проверок и испытаний в течение шести месяцев. Все периодические проверки должны выполняться в соответствии с Разделом 8.11 ASME A17.1. Должностное лицо кодекса может также предусмотреть такую проверку уполномоченным агентством или по согласованию с другими местными сертифицированными инспекторами лифтов.Утвержденное агентство включает в себя любое физическое лицо, партнерство или корпорацию, которые выполнили сертификационные требования, установленные VCS.

Полочки своими руками для бани: Как сделать полку в баню: полочки на стену из дерева, варианты полочек для принадлежностей

Мар 10, 1981 автор alexxlab Разное

Как сделать полку в баню: полочки на стену из дерева, варианты полочек для принадлежностей

Первым делом, давайте, определимся: на нужной ли странице вы находитесь в данный момент. Потому что ниже речь пойдет не о банных полка́х — сиденьях и лежанках для парящихся — но о вполне обычных по́лках, на которые ставятся различные мелкие предметы. Последние тоже нужны в бане — разложить на них банные принадлежности, шампуни-мыла те же. Да и в раздевалке, и в комнате отдыха найдется, что поставить на полку.
Кстати, если вам все же нужны банные полки́, то у нас есть целый раздел на эту тему.
То, что применение им найдется — это понятно. Теперь такой вопрос: если, например, мне нужны полочки для бани — своими руками их делать или купить готовые? Стоимость готовых обычно невысока, но тут же важно еще и индивидуальность проявить, а для этого нужно прикинуть, что подойдет к стилю, в котором уже построена и оформлена баня, и в этом направлении приложить фантазию.
О стиле
К счастью, у нас не так уж много вариантов — русская или финская, баня будет либо намеренно этничной и архаичной, либо умеренно современной, либо же хайтековской, но такое только к сауне приложимо — там печки электрические, которые не мусорят, да и веники не нужны, и воды мало проливается.
А с железной или кирпичной дровяной печью владельцу либо этнику культивировать, либо вот ту «умеренную современность» воспроизвести — это когда все добротно сделано из современных материалов, при этом не особо заморачиваясь ни на каком стиле: что устроило по качеству — то и взяли.
Исходя из этой реальности, можно сказать, что хорошо смотреться будет следующее:
В этно-стиле хороши как простые конструкции, сделанные намеренно функционально, без затей, так и прямо противоположные — затейливые, сделанные либо из кривых веточек и досок, образующих «естественную» композицию, либо же украшенные резным орнаментом.
Когда нет выраженного стиля (умеренная современность 🙂 ) — предпочтительнее либо те же функциональные конструкции, либо же лишь слегка украшенные каким-то простым повторяющимся элементом. Избыточность будет бросаться в глаза, если ее не подкрепить множеством других элементов интерьера.

Условный «хайтек» в сауне — это металл и стекло, дерево в хайтеке используется мало, а если используется, то имеет строгие геометрические формы. Деревянная полочка будет там скорее всего отполированным куском бруса, эффектно закрепленным на стене без всяких кронштейнов.
В принципе, сделать полку в бане своими руками для любого стиля не так уж и сложно. Но прежде чем перейти к технологии и пошагово описать изготовление в инструкции, давайте разберем вопрос материалов.
Материал
Возможно, вы не согласитесь сразу, но в бане допустимо использовать любой материал, годный для изготовления полок в жилом помещении. В том числе и металл, и стекло. Просто надо с умом подходить — в каком помещении что уместно.
ВАЖНО! В парилке полочек из стекла лучше избегать, даже если у вас высокотехнологичная сауна. Металл тоже не к месту — даже нержавейка, ведь она будет нагреваться, а это неприятно, как минимум, а как максимум — ожог.
В моечной температура пониже, но стекло по-прежнему нежелательно — оно может разбиться, металл же — ну, вот какой вы у себя в ванной ставите, такой годится и в моечной — хромированный.
Своими руками из дерева
Отличный выбор. Годится для всех помещений бани, гармонирует со всеми перечисленными стилями.
Если вы решили сделать полочки в баню своими руками из дерева, то скорее всего воспользуетесь остатками пиломатериалов, которые уже имеются у вас в наличии. Это могут быть остатки досок, реек, бруса различной толщины. Отталкиваться лучше от наличности, создавая чертеж.
Для фантазийных полок годятся собранные ветки, высушенные или сухие, очищенные от коры. Они будут либо имитацией кронштейна, либо действительной опорой для полочной доски. Самим доскам в подобных проектах обычно придается слегка волнообразная, асимметричная форма по краю, которая лучше сочетается с неправильной формой веток.
Что касается пород древесины — используйте любые, главное, чтобы дерево было хорошо высушенным, тогда оно не покоробится.
НА ЗАМЕТКУ! Любители высоких температур должны отказаться от использования в парилке хвойных пород деревьев. В этом случае не будет потеков смолы.
СОВЕТ! Вообще, приятней использовать легкие в обработке породы — ту же липу. Она прекрасно обрабатывается даже ножом, открывая простор для творчества.
Металлические
Повышенная влажность во всей бане накладывает некоторые ограничения на использование в ее помещениях предметов из металла, подверженного ржавлению (это углеродистые сплавы железа — различные стали без легирующих добавок). Цветные металлы и их сплавы дороги.
Поэтому от идеи самостоятельно изготовить металлическую полочку, наверное, стоит отказаться. Однако у вас по прежнему остается возможность установки покупной металлической полки, сделанной из металла с защитным покрытием (анодированного) или же из нержавеющего металла (алюминий) или сплава (нержавейка).
Такие полочки будут уместны в моечной, особенно если она выполнена в более-менее современном технологичном стиле. Распространяется это и на хайтек-сауны (за исключением парной, как уже говорилось выше).
Кстати, ниже мы будем говорить о нестандартных полках, и там будет довольно забавный вариант использования металлических предметов.
Стеклянные полочки
Стекло воздушно. Его применение в интерьере увеличивает пространство, придает ему легкости. Но у нас речь идет о бане.
С учетом всего сказанного о потенциальной опасности разбитого стекла в таких помещениях, как парилка и моечная, а также о необходимости выдерживать некое стилистическое единообразие, мы думаем, что стеклянные полки будут уместны только на условной кухоньке, если она предполагается в качестве одной из зон комнаты отдыха.
Ну и в хайтек-сауне стекло любят использовать, поэтому его применение в качестве полок вполне себе оправдано. Только они должны быть дизайнерские, необычные.
СОВЕТ! Настоятельно рекомендуем использовать закаленное стекло, которое, если и разбивается, то на осколки без острого края.
Вообще, подкупает простота стеклянной полочки — достаточно листа стекла нужного размера со сглаженным краем и пары стеклодержателей. Вот и все.
Полка стеклянная Raiber — R50113
КСТАТИ! Не забывайте, что стекло бывает не только прозрачным, но и матовым, сатинированным, цветным и украшенным различными рисунками.
Из фанеры или МДФ
В принципе, если есть годные обрезки фанеры или МДФ, то почему бы не использовать и их? Однако важным показателем будет влагостойкость этих материалов.
Фанера бывает двух видов: влагостойкая и водостойкая. Разница в пропитках, связующих веществах, которые позволяют сопротивляться либо повышенной влажности, либо прямому воздействию воды. Понятно, что чем выше характеристики стойкости к воде, тем лучше для предметов, используемых в бане.
МДФ тоже бывает влагостойкий и обычный, и это тоже зависит от пропитки. И здесь можно сказать, что для бани влагостойкий предпочтительнее.
Хотя на практике вы будете исходить из того, чем располагаете. Поэтому рекомендуем делать такие полки для наименее влажных помещений — комнаты отдыха, предбанника.
Комбинированные
Красивым может быть сочетание металла и стекла, металла и крашенного дерева, но сказанное выше о стилях интерьеров и свойствах материалов предопределяет возможности использования подобных комбинаций в бане.
Конструкции
Пришло время рассказать о конструкционных вариантах. Их всего три:
настенные;
угловые;
подвесные.
Рассмотрим каждую конструкцию отдельно.
Настенная для принадлежностей
Этот вид предполагает расположение вдоль стены и крепление непосредственно к ней. Крепеж (кстати, это относится не только к настенным, но и угловым полкам) может быть самый разный: от традиционных уголков и проушин до разных видов скрытого крепления (на скрытые навесные петли, на металлические штыри или деревянные нагели, на эксцентрики).
В этом видео показано скрытое крепление на менсолодержатели:
А здесь — на эксцентрики:
Важно заранее прикинуть вес, который придется на крепление. В него входит вес самой полки, а также будущих предметов, которые вы намерены на ней расположить.
ВАЖНО! «Выносливость» (максимальную нагрузку) крепежных элементов уточняйте при покупке.
Наиболее ответственные полочки лучше делать на кронштейнах — треугольных опорах, вертикаль которых крепится непосредственно к стене, а угловая деталь передает нагрузку от доски к стене по всей ширине полки.
Если же речь идет о полочке для принадлежностей, то вес у нее со всеми предметами будет небольшой, и крепление можно делать любое удобное.
Угловая
Как сделать полку в баню так, чтобы она занимала мало места, об нее не приходилось постоянно задевать в малом помещении и при этом она была достаточно вместительной? Оптимальное расположение в этом случае — угловое.
Конечно, размеры невелики, но вместимость можно увеличить за счет создания нескольких «этажей». Их количество определяется двумя факторами: высотой предметов, которые там будут стоять, и удобством доступа к ним в будущем — рассчитывайте так, чтобы легко доставать все с верхней полочки.
Угловую полку можно подвесить на ушках, скрытых петлях, а если сильно заморачиваться, то подойдет любое крепление из перечисленных выше.
Опора у нее на две стены, поэтому они более выносливые, чем настенные.
ВНИМАНИЕ! Уголок, который должен упереться в пересечение стен, обычно срезают немного.
Подвесная
Количество креплений можно сократить, если многоэтажную настенную полку сделать подвесной. В качестве подвесов часто используется толстая веревка, канат или металлический трос. Но можно вешать и на кожаные полоски.
Крепление подвесов можно сделать непосредственно на стену с помощью анкера или дюбеля, а можно прикрепить к кронштейнам, расположенным выше. Третий вариант — крепление к потолку.
Технология изготовления
Что может быть лучше по наглядности, чем видеоинструкция? Мы подобрали для вас небольшую коллекцию роликов, в которых демонстрируются все описанные нами выше варианты конструкций и есть много полезной информации о правильных соединениях деталей.
Настенная:
Настенная посложнее:
Угловая:
Угловая:
Подвесная:
Идеи для вдохновения
Оглянитесь вокруг: идеи могут придти откуда угодно, ведь в «полочку» превращается все, что:
можно при старании прикрутить к стене;
а внутрь положить или поставить те или иные предметы, банные принадлежности, в общем, то, ради чего затевалась полка.
«Полуфабрикатами» могут быть строительные поддоны и ящики для фруктов (хотя подобная тара делается из древесины наихудшего качества), а также бытовые предметы, которые обычно никак не связаны с идеей полочки: например, металлические шайки, корзинки из лозы.

***
Итак, мы рассказали о множестве способов как сделать полочку в баню своими руками, теперь дело за вами. Кстати, если на ум придут оригинальные идеи и будет желание поделиться — пишите комментарии, возможно, ваш опыт пригодится кому-то еще.
Полочки в баню [своими руками]: как сделать из дерева?
Всем известно выражение: «разложить по полочкам», которое означает дать информацию доступно, упорядочено и с максимальной пользой. Сегодня «раскладываем» полочки в баню. Из чего изготавливаются, каких бывают видов, стоит ли приобретать или однозначно попробовать свои силы в самостоятельном изготовлении. В общем, приобщаемся.
Виды полочек и их предназначение
В свое время мы обстоятельно рассказывали о таком важном аксессуаре банного интерьера, как банная вешалка. Она также помогает в деле упорядочивания в банном пространстве, но принимает на себя в большинстве своем габаритные вещи, такие как верхняя одежда, полотенца, банные халаты. Иногда вешалки оснащаются полочкой для хранения головных уборов и банных шапок. А это уже близко нашей сегодняшней теме.
Стеновые полки
Полочки для бани стеновые, пожалуй, самый распространенный и знакомый многим предмет. Они представляют собой горизонтальную площадку, которая закреплена на стене посредством подвесных элементов, в обиходе называемых ушками или опорных кронштейнов.
Важно! Сразу отметим, что несущая способность системы с кронштейнами выше, поскольку она более равномерно распределяет и воспринимает как собственную массу, так и вес полезной нагрузки.
Стеновая полочка для бани может быть одиночная и многоуровневая, при этом вполне очевидно, чем большее количество элементов в системе, тем более надежным должно быть ее крепление.
Многоуровневыми могут быть и напольные системы, то есть основное распределение нагрузки происходит не на примыкающую вертикальную стену, а на подлежащую горизонтальную поверхность — пол, но это уже этажерка, и к классу полок ее можно отнести скорее условно.

Стеновые полки могут быть очень протяженными и занимать, едва ли не всю длину стены. Такое решение конечно, обладает огромным потенциалом по вместительности, но является скорее уделом гаражей и сараев, нежели бань. Хотя, если ваша домашняя сауна оснащена техническим помещением, то почему бы не использовать его потенциал по полной и разместить на обширных площадях не то что собственный годовой запас веников, а еще принять на ответственное хранение и соседский.
Полки угловые
С толком использовать пространство в углах многие банные практики так и не научились. Хотя, возможностей для этого — масса, начиная от угловых бань и заканчивая упомянутыми полками. Чем же хороши именно угловые конструкции:
Рационально используется внутреннее пространство бани, что особенно актуально при небольших размерах помещения;
Они обладают более высокой несущей способностью, поскольку закрепляются на обеих, примыкающих друг другу стенах;
Такую систему можно удачно обыграть в интересном интерьерном ключе, возможностей для свободного творчества и полета мысли она оставляет больше;
Наконец, самое важное — угловая конструкция не отнимает место на основном протяжении стены, а оно может быть занято оконными и дверными проемами, кухонными уголками, барными стойками и прочим.
Комбинированные конструкции
Некая промежуточная позиция, которая может включать в себя основные признаки полки угловой и стеновой, иметь подпорки, по типу этажерки, может быть оснащена крючками и как следствие — родниться с банной вешалкой. В общем, это самый широкий и универсальный, в нашем понимании тип однако, сделать такие полочки своими руками в баню за один вечер вряд ли удастся — все таки конструкция далеко не примитивная.
Выбираем материал
Благо, сейчас не расцвет советской перестройки и выбор, как готовых изделий, так и материалов для их изготовления, достаточно велик. Давайте оценим возможности и, так сказать, перспективы.
Пластиковые изделия
Самый доступный и самый практичный материал в готовом изделии. Мир пластмасс и полимеров отличается феноменальным разнообразием. Как правило, полочки в баню своими руками из пластика можно сделать только самые простенькие, взяв за основу плоскости с минимальным количеством скруглений, декора и прочих трудновоспроизводимых элементов.
Промышленные изделия изготавливаются методом литья под давлением, в подавляющем большинстве случаев в домашних условиях не воспроизводимого. Интересен в этом плане такой материал как акрилат, более известный в широких кругах как оргстекло. Внешне очень похожий на стекло обыкновенное, он значительно более устойчив к механическому разрушению, хотя, в тоже время и более легко царапается. Работать с ним труднее, чем с остальными конструкционными пластиками, однако легче чем со стеклом.
Стеклянные полки
Уместно выглядят в восточных банях — хамам и современных саунах, выполненных в модном нынче интерьерном направлении — минимализме. Из стекла полочки для бани своими руками можно воплощать в самых простых геометрических формах, однако декорировать изделие можно покупными элементами фурнитуры. Особенно выигрышно смотрятся медные, бронзовые, латунные детали, изделия из нержавейки и никеля.

Основным недостатком стекла, помимо того, что оно сложно и непредсказуемо обрабатывается, стоит признать повышенную травмоопасность в случае его разрушения. Естественно, что необходимо отдавать предпочтение полкам из толстого закаленного стекла, которое при сильном ударе разрушается на множество кубиков по принципу автомобильного стекла «сталинит», но и обрабатывать такой материал далеко не просто.
Словечко от Бывалого! Украсить готовое изделие, несколько оживить его, придать фактуру и важные акценты можно методами окраски, тонировки, пассирования, травления. Что то из этого перечня можно выполнить дома, остальное — заказать на стороне в специализированных конторах.
Металлические изделия
Скажем откровенно металл не нашел должного применения в банном обиходе. Исключения составляет лишь нержавеющая сталь, да изделия из цветных металлов, в первую очередь, из бронзы и меди. Насколько они будут удобны в использовании и практичны — вопрос.
Кстати! Кроме этого не стоит забывать, что свариваются цветные металлы по специальным технологиям, а паяются твердыми припоями с высокой температурой плавления. Это, к слову — тем, кто планирует изготавливать такие полочки своими руками для бани.
Вот, где металл безусловно правит, так это в мире фурнитуры: держатели, кронштейны, крючки, стойки, ограждения, дистанционные шайбы, крепежные метизы. Однако, при их выборе стоит обращать внимание на коррозионную устойчивость в условиях влажной среды. Изделия из черного металла должны, как минимум иметь защитное покрытие. Ну, естественно, не стоит забывать о высокой теплоемкости металлов, исходя из этого — помещения с очень высокой температурой отнюдь не их стихия.

Деревянные полки
Древесина — самый распространенный, удобный и практичный материал в обиходе традиционной бани. Чем же они так хороши и привлекательны:
Во первых, древесина доступна, как в плане цены, так пока еще, слава Богу, и в возможности выбора;
Легко обрабатывается инструментом из арсенала домашнего мастера средней руки;
Изделия из нее, при соблюдении некоторых нехитрых правил вполне практичны и достаточно долговечны;
В случае поломки, их ремонт не представляет особой сложности;
Отлично вписываются в любой классический интерьер, за исключением пожалуй, восточного;
Скажем прямо, полочки из дерева своими руками в баню — самое распространенное и обыденное явление. Отсюда — небольшой мастер-класс.
Пошаговая рекомендация по самостоятельному изготовлению деревянной полки для бани
Перед тем, как приступить к работе стоит выяснить несколько принципиальных моментов:
Для хранения каких вещей она предназначается;
Насколько принципиально использование определенной породы древесины, например дуба или липы;
Какую максимальную несущую способность она должна обеспечивать. От ее «грузоподъемности» напрямую будет зависеть силовой набор конструкции и, кстати, ее вес;
Где в пространстве банного помещения она будет располагаться;
Определяются характерные черты интерьера, с которыми она должна согласовываться или как любят выражаться новомодные дизайнеры высокого полета — «рифмоваться».
В пику новомодным дизайнерам разной высоты полета представляем банную полку «Лира», что позволит собственнику бани с таким аксессуаром прослыть среди соседей большим докой в области камерной симфонической музыки и возможно, зарубежного рока. В части вариации этой же полки «Подкова», можно постоянно придерживаться традиции сохранять ценные банные вещи под постоянной охраной этого заслуженного славянского оберега.
Что необходимо:
Доска шириной 500 мм, длиной 750 и толщиной 25мм для каркаса;
Три планки длиной 750 мм, шириной — 60 и толщиной 25мм, для оформления внутреннего набора;
Две доски толщиной 15 мм, шириной 200, и длиной 400 для использования в качестве несущей плоскости полки в горизонтальной проекции;
Медная шина высотой 35 мм и толщиной 1 мм для окантовки;
Набор крепежных элементов подвесного типа для установки в трех точках и стандартных саморезов по дереву для скрепления элементов между собой, длиной 25 и 35 мм.
Электролобзик с полотном для фигурного реза;
Циркуль, линейка, пузырьковый уровень для проведения разметки и сборки;
Отвертка или шуруповерт с рабочей частью под конкретный применяемый саморез.
Основная последовательность работ следующая:
С помощью разметочных инструментов оформляется контур лиры или подковы по внешнему габариту 500×750 мм.
С помощью электролобзика контур вырезается из целика.
Набирается внутренний вертикальный набор.
Горизонтальный набор оконтуривается медной шиной.
Монтируется горизонтальный набор.
В случае, если полка выполняется в варианте «Лира» — внешний контур ошкуривается и покрывается прозрачным полиуриетановым лаком. При этом допускается тонирование в четверть или полтона темнее от изначального цвета древесины. В варианте «Подкова» — внешний контур окрашивается декоративной акриловой водорастворимой краской в цвет натурального металла. На поверхности изделия можно имитировать дефекты и крепежные элементы в виде кованных деревенским кузнецом шляпок гвоздей.
На стене размечаются посадочные места под крепеж, на ответных частях полки закрепляются подвесные элементы. Изделие монтируется на стену с контролем горизонтали по пузырьковому уровню.

Заключение
Изготовленная полочка для бани своими руками покажет присутствующим, что хозяин парной, мастер не только легкого пара, и умеет держать в руках не только кружку с чаем и вилку с огурцом. А еще ему вполне подвластен и молоток с шуруповертом, а это, в наше высоко компьютеризированное время уже немаловажное достижение. Можно, конечно поступить проще. Подыскать где нибудь списанный деревянный бочонок емкостью до 15 литров или корзинку из лозы максимальной вместимости и укрепить их на стене открытым торцом наружу. Все затраты труда по обустройству такой «полки на скорую руку» выльются в основном к прочному и надежному монтажу изделия на стене да окраске, зато в оригинальности вам уж точно никто не откажет.
Сборно-разборные полки в баню своими руками — чертеж | Своими руками
Какие размеры должны быть у полков, из чего их делать и как крепить в парилке? Игорь Шишкин рассказывает об устройстве своей парной, где он установил простые по конструкции и удобные в эксплуатации разборные полки.
Проанализировав различные варианты устройства бани, я решил остановиться на -прозрачном- варианте конструкции полков, допускающем свободный воздухообмен в парилке. Крепление полков решил сделать так, чтобы их можно было разбирать и проводить уборку помещения.
Удобные размеры для полков

При обсуждении с друзьями размеров полное разногласий не было, поскольку габариты лежанки и сидений выработаны народным опытом. Так, высота верхнего полка (лежанки) должна быть 1,0-1,2 м, длина- не менее 1,8 м, а ширина – около 0,7 м. Нижний полок, предназначенный для сидения, должен быть расположен на высоте 0,6-0,7 м от пола. Его ширина – не менее 0.5 м. А чтобы лежанкой и сиденьем было удобнее пользоваться, к ним обычно приставляют небольшую скамейку высотой 0,25 м и шириной 0,3 м,
В результате у меня получилось сооружение, состоящее из 4 основных узлов – верхнего и такого же по конструкции нижнего полков, приставной скамейки и разборных опор.
Ссылка по теме: Полки своими руками для бани из полубревен (фото)
Лучший материал для парилки липа!

Съёмный верхний полок изготовлен из семи липовых реек 20 * 90 * 1 900 мм, аккуратно соединённых брусками-стяжками 30 * 30 * 720 мм. Правая торцевая и продольная лицевая кромки закрыты обрамляющими липовыми рейками.
Нижний полок собран точно так же, как и верхний, – из пяти липовых реек 20 * 90 * 1400 мм и пяти брусков-стяжек 30 – 30 » 490 мм. Длина его на 500 мм меньше, чем длина верхнего полка, чтобы сидящий на нём не оказался слишком близко к раскалённой каменке.
Приставная скамейка изготовлена из тех же липовых реек и коротких обрезков. Она позволяет удобно, – не болтая ногами», устроиться на нижнем полке, а если надо – подняться на верхний.
Для установки верхнего полка на стенах закреплены два бруска. Передний конец его опирается на три треугольные ножки-опоры, собранные из брусков сечением 40 * 70 мм на саморезах. Аналогичным образом устанавливают и нижний полок, только его продольный опорный брусок привинчен не к стене, з к передним стойкам ножек верхнего полка. Собрана вся конструкция с по мощью резьбовых шпилек с гайками и уголков из нержавеющей стали.
Прослужили они уже около двух лет. Поэтому с уверенностью могу сказать, что конструкция получилась прочной, надёжной и удобной. Сборка-разборка ее тоже довольно проста и занимает не более 10-15 минут.
Чертежи банных полков

Ссылка по теме: Чем обработать баню – потолки, стены, скамейки и полки
Банные полки своими руками – фото
Сборка верхнего полка-лежанки.
Рейки настила обоих полков соединены брусками-стяжками сечением 30 * 30 мм.
Приставная скамейка имеет простейшую конструкцию. Высота её — 200 мм.
Опорные конструкции полков.
Опорные бруски для верхнего полка1.
Узлы крепления опор — сборно-разборные.
Конструкция промежуточной опоры.
Готовые полки.
©И.Шишкин
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
Как сделать полки в баню своими руками? + Видео
Правильный выбор материалов
Баня – это чистилище для тела. Место для поддержания здоровья и физической силы. Поэтому очень важно чтобы мебель в парной была комфортной, безопасной и удобной. Чтобы все это воплотить в жизнь, необходимо начать с правильного подбора материалов для полок.
Чтобы сделать своими руками полки в баню, потребуется материал, который будет иметь низкую теплопроводность. Очень важно, чтобы древесина имела волокна высокой плотности и могла выдерживать большую влажность. Не стоит забывать, что в парной преобладает большая температура, поэтому все деревянные элементы бани должны выдерживать экстремальную жару. Обязательно при выборе материалов необходимо обратить внимание на содержание смолянистых веществ. Их должно быть очень мало.
Среди материалов для банных полок можно посоветовать осину. В использовании она очень практична, а прослужить верой и правдой сможет достаточно много лет. Кроме своей доступной цены осина может похвастаться лечебными свойствами. Такой материал имеет антисептический эффект. Людям с ревматизмом и заболеванием легких больше всего рекомендуется для полок использовать осину.
Также для бани подходит липа. Полки из такого материала обладают целебными свойствами. Приятный, ласковый аромат этой древесины прибавит моральной и физической силы. К ее положительным свойствам можно отнести то, что она очень хорошо обрабатывается, в структуре отсутствуют дефекты. Материал под воздействием высоких температур не обжигает кожу, на нем приятно сидеть или лежать. К большому плюсу можно отнести то, что липа не подвержена гниению, растрескиванию. Поэтому полки из такого материала будут служить очень долго.
Если финансовые возможности не ограничены, то можно использовать экзотический абаш (африканский дуб). Такая древесина при своей влажности в 12% во время эксплуатации не теряет своей первичной формы и не дает усадки. Большой плюс этого материала – пористость структуры. Она способствует низкой теплопроводности. При большой температурк в парилке полка из такого материала не обожжет кожу.
Правильное обустройство бани
Полки в баню делают всегда многоступенчатыми. Это обусловлено тем, что самый горячий воздух поднимается вверх. Благодаря нескольким ярусам можно подбирать для себя оптимальный микроклимат. В банях чаще всего делают две полки. Но также не запрещено сделать три, главное, чтобы хватило места для такого расположения. Не следует забывать о комфортном и безопасном перемещении внутри парной. Поэтому не переусердствуйте с количеством полок.
Чтобы обеспечить удобство пребывания в бане, необходимо сделать проект помещения парной. Потребуется на листке бумаги зарисовать расположение всех элементов и их размеры. Линейные параметры полок парилки должны соответствовать четким требованиям.
Чаще всего длину полок делают в пределах 1500–1800 мм. При таком варианте можно спокойно лежать с подогнутыми ногами или же разместиться в полный рост. Ширина полок также имеет разные размеры. Так, например, сидение в 400 мм считается узким и, как правило, используется в качестве подставки под ноги. Самая распространенная ширина полки составляет 600 мм. На такой лавке будет удобно расположиться сидя. Лежать на ней будет некомфортно.
Удобными считаются лавки с шириной в 900 мм. При таких размерах уютно разместиться лежа сможет практически любой человек. Иногда даже встречаются полки шириной в 1500 мм.
Как правило, самую нижнюю ступень поднимают от уровня пола на 200 мм. Расстояние от пола до второй полки должно составлять 1200 мм. Между лавками должен быть промежуток в 400–600 мм. Обязательно нужно сделать расстояние между самой верхней полкой и потолком 1100 мм. Благодаря этому на верхней полке можно комфортно не только лежать, но и уютно сидеть.
При ограниченном пространстве парной лавки можно сделать откидными. При таком варианте полки будут иметь вид лежаков, как в купе поезда. За счет такого механизма скамья примыкает к стене. Поэтому для принятия банных процедур лавку можно откинуть и уютно на ней разместиться. В случае необходимости ее можно вернуть в первичное положение, благодаря чему увеличится пространство.
Конструкция полок и их расположение
Для парной небольшого размера больше всего подходит Г-образное расположение полок. При таком варианте лавки размещаются по обе стороны стен, где нижняя и верхняя полка на одной стороне, а средняя размещается на другой соседней стене.
В более просторных банях можно сделать ступенчатый вариант размещения полок. При такой конструкции лавки располагаются вдоль одной стены. Делают, как правило, 2–3 яруса, что обеспечит выбор пребывания в разных микроклиматах.
Конструкцию нижней полки лучше сделать открытой формы. Это обеспечит хорошее проветривание низа помещения. Также это облегчит уборку пола. Для быстрого стека воды с лавок их лучше сделать под небольшим наклоном.
Чтобы избавиться от скрипа и шатания полок необходимо все части конструкции хорошо подгонять друг к другу. Для придания эстетического вида и безопасности поверхность лавок делают гладкой, а углы закругляют. Для недопущения гниения древесины лучше прорезинить места между вертикальными стойками полки и полом. Так деревянная конструкция прослужит дольше.
Доски для полок необходимо крепить таким образом, чтобы к металлическим частям, шурупам либо гвоздям не было доступа, ведь при контакте с такими элементами можно получить ожог. Поэтому шляпки саморезов необходимо утапливать глубоко в дерево. Как вариант саморезы возможно крепить с тыльного края конструкции.
Чтобы обеспечить максимальную безопасность, вместо саморезов либо гвоздей лучше использовать клинья из дуба. Для придания прочности конструкции необходимо в досках подготовить отверстия, в которые забить дубовые клинья. Помимо всего такой вариант крепежа является экологичным.
Процесс монтажа полок
Изготовление своими руками банной мебели начинается с монтажа опорных стоек. Производят их из брусьев, которые имеют большое поперечное сечение. Также вдоль полок крепят балки. С шагом 500 мм поперек лавки необходимо установить перемычки. Затем тонкие доски набиваются на каркас. Обязательно необходимо делать между ними зазор в 10–20 мм.
При помощи небольших брусков требуется сделать вентиляционный зазор в 100 мм между полками и стеной. Это можно сделать, прикрепив к стене первично нарезанные бруски, к которым требуется привинтить каркас полок. Обязательно саморезы нужно утапливать внутрь дерева. Для каркаса рекомендуется использовать доски с сечением 70х50 мм. Настил полок должен быть не сплошным. Рекомендуется делать технологические отступы в 10–20 мм.
Для того чтобы под верхние полки задвигались нижние, необходимо к внутренней стороне лежака прикрепить оси. На них требуется надеть деревянные рычаги. Для настила, как правило, используется не более 5 досок. Чтобы работе механизмов ничего не препятствовало, можно у планок отпилить углы. При помощи такого механизма полку можно своими руками выдвигать без каких либо усилий. В выдвинутом положении скамья опирается на смонтированные ножки.
Чтобы избежать преждевременного старения конструкции полок, требуется своими руками произвести защиту древесины. Для этого продаются специально для бань масляные пропитки. Их изготавливают из натуральных масел. Они создают защитную пленку на поверхности лежака. Такие специальные средства для обработки своими руками древесины в бане вредные пары при нагреве не выделяют.
Категорически запрещено использовать для такой цели обычные масляные краски и олифы для дерева, поскольку при больших температурах происходит испарение таких материалов. Это очень опасно для здоровья находящихся в бане людей.
Чтобы сэкономить денежные средства, можно использовать льняное пищевое масло. Его можно найти в обычном продуктовом магазине. Для покрытия конструкции требуется при помощи кисточки на дерево нанести горячее масло. Втирать нужно тщательно.
С учетом того, что масло хорошо полимеризуется от больших температур, то хорошо бы разогреть печку в парилке. При использовании специальных масляных пропиток такие средства своими руками втираются в холодном виде. После чего необходимо произвести прогрев при помощи строительного фена.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Полок в баню своими руками: чертежи, пошаговое руководство, фото
Содержание статьи
Полки в бане своими руками
Войдя в баню, первое, что видит человек – печь, являющуюся эпицентром всего удовольствия и главным функциональным звеном парной. Немногим известно, что полки – не менее важный элемент обстановки, поскольку от правильности его размещения в значительной степени зависит удобство приема водных процедур. Сегодняшний материал будет посвящен вопросу создания полок в бане. В статье мы дадим не только чертежи самых распространенных решений, но и пошаговое руководство по их созданию.
Рекомендации по выбору материала для полки
Парная – особая комната, где балом правит избыточная влажность и высокая температура. Не все натуральные материалы способны сохранять свои характеристики при таком сочетании факторов микроклимата. Традиционно банный настил формируют из дерева. К конкретному сорту предъявляется несколько требований:
высокая устойчивость к влаге, температурным перепадам;
низкое значение теплопроводности;
отсутствие или минимум натуральных смол в материале.
Совет! Если хотите построить красивую и функциональную парную, обратите внимание на тополь, осину, абаши, клен и липу. Сырьё из перечисленных пород дерева лучше всего подходит для создания полок в бане своими руками. А вот от хвойных деревьев лучше отказаться, поскольку под действием высокой температуры они активно выделяют смолу.
Осина – материал, представленный в бюджетном сегменте решений. Невысокая стоимость и неплохие прочностные показатели обусловили её популярность. Полки в бане из осины не деформируются даже при температурных перепадах. Визуально материал выглядит привлекательно, но вот его внутренняя структура предрасположена к гниению.
Выбор материала для полки
Абаши – экзотическое в наших широтах дерево, родиной которого является западная Африка. Поскольку оно произрастает в условиях влажного и жаркого климата, материал из африканского дуба как нельзя лучше подходит для эксплуатации в парилке. Температурно-влажностные условия бани никак не портят внешний вид и заложенные природой характеристики древесных волокон. К недостаткам можно причислить высокую стоимость абаши.
Липа – один из лучших вариантов для изготовления полок в баню своими руками. Материал отличается ровной структурой, без сучков. Он нагревается быстро и при этом сохнет за несколько минут. Основание не трескается при температурных колебаниях. По цене липа также удерживает лидерство в течение последних десятилетий. Главный недостаток – волокна постепенно темнеют, а если отмывать мелкие загрязнения с особой тщательностью, процесс ускоряется в разы.
Качественные полки для бани из осины, абаша, липы можно заказать на Saunamart. Здесь представлен широчайший выбор пиломатериалов для бани и сауны.
Расположение полок
Владелец самостоятельно решает, сколько ярусов и на какой высоте будет находиться в помещении. Если речь идёт о небольшой бане, можно ограничиться 1-2 ярусами. Размеры полков в бане зависят и от параметров комнаты. Необходимо помнить, что между потолочной зоной и настилом должно сохраняться свободное пространство в 1 м. Эта высота считается оптимальной для комфортного времяпровождения в условиях повышенной влажности.
Чертёж конструкции полки для бани
При таком подходе полки в баню располагают вдоль каждой стены, при этом свободной можно оставить тот участок, где предусмотрено окно. Специалисты советуют размещать лежанки с учётом следующих рекомендаций:
вдоль стены по принципу ступеней;
на каждой стене. Для большего удобства их конструкция может быть откидной;
перпендикулярно на противоположных стенах.
Определяемся с размерами
Размеры полки для бани подбирают с учётом расположения яруса. Ширина первого должна составлять 0.9 м, а вот нижнего и среднего – до 0.8 м. Что касается длины, то она варьируется в пределах от 1.5 до 1.8 м и определяется размерами комнаты.
Расчет высоты многоярусной конструкции
Высота потолочной зоны подбирается строго индивидуально с учётом удобства сидения для конкретного человека – нижний фиксируется на расстоянии 0.4 м, средний настил размещают на высоте в 0.7-0.8 м, а вот верхний – 1.2 м. Для отделки подойдёт любой парный материал.
Совет! Как сделать полок в бане? – Для сооружения таких конструктивных решений не требуется никаких особых умений или профессиональных навыков. Полки сооружаются традиционным методом, при этом в обязательном порядке предусматривается вентиляционные отверстия между деревянными элементами и стенками – щели в 10 см.
Последовательность монтажа
Перед тем как сделать полку все элементы в виде досок и брусков необходимо тщательным образом отмыть от грязи, зашлифовать и обработать натуральным антисептиком. Бруски используются для подготовки каркаса. Сечение опорных стоек должно составлять 50х70 мм. Такие габариты позволяют древесины быстро и качественно просыхать.
Параметры полок для бани
Пошаговая инструкция:
Места расположения задних стоек обозначают карандашом на стене. По ним элементы крепятся саморезами к поверхности стен.
К противоположным стенам прикрепляют горизонтальные балки. Таким образом происходит изготовление рамы под настил из деревянных досок. По всей длине к стенам фиксируются поперечные элементы, ширина которых соответствует ширине полка. В обязательном порядке между продольным бруском и основанием стены оставляют зазор в 10 см. Положение всех конструктивных частей в парилке проверяется строительным уровнем. Сооружение каркаса под полки бани
К вертикальным стойкам прикрепляют заднюю балку (лучше всего «садить» дерево на саморезы). Начальный этап сооружения каркаса
Передние стойки монтируются по аналогии с задними и параллельно им. Формирование нижнего ряда
Следующий шаг – соединение стоек с передней балкой, их поверхности следует предварительно очистить от остатков жира, пятен.
Для надёжного крепления поперечных элементов в основании балок подготавливают пазы, при этом выдерживается расстояние в 60 см между соседними частями. Устройство каркаса
В пазы помещаются перекладины и закрепляются саморезами. Покрытие каркаса отделочными элементами
Чтобы обеспечить более высокую конструктивную надёжность для полков, рекомендуется соединить вертикальные стойки при помощи брусьев. Настил из досок
Длина полки должна соответствовать длине досок (вагонки). Толщина – от 22 мм, ширина – не менее 120 мм. К раме их прикручивают с обратной стороны, при этом шапочки саморезов необходимо утапливать в дерево. Участки такой фиксации обрабатываются мастикой, благодаря чему нивелируется опасность получения ожога. Соседние планки крепятся не вплотную, а с щелями в 2 см. Они делаются для стека воды. Деревянные полки в бане
Обратите внимание! Представленную выше схему сбора полки целесообразно осуществлять с помощью саморезов, которые не только обеспечат надёжную фиксацию конструкции, но и позволят оперативно разбирать и просушивать отдельные элементы.
Теперь вам известно, как сделать полки в бане. Если возникла необходимость сделать многоярусную конструкцию, последовательность и схема работ остаются прежними: подбирается высота изделий, монтируется каркас под верхний ярус, после чего к нему прикрепляется основание нижнего.
Готовая полка в парной
Руководствуясь подробным описанием, представленным выше, все работы пройдут быстро и без малейших сложностей. Основная задача – подобрать оптимальную конструкцию под свое помещение с учётом его габаритов и площади.
Фото полок для бани
Какие варианты полок для парной существуют и на каком остановиться? Небольшая подборка тематических рисунков, чертежей и фотографий даст наглядное представление о последовательности выполнения работ.
Фото полок в банеОригинальные полки в банеТрадиционные прямоугольные полки в парнойДекорированная деревянная парная
Настоятельно рекомендуем просмотреть видео с детальным описанием особенностей сборки полка.
как сделать полки в парилку, размеры, материалы и формы, пошаговая инструкция полочек в баню.
Если баня на участке строится самостоятельно, то на последнем этапе встаёт проблема монтажа банных полок. Это, пожалуй, самая важная составляющая интерьера банного помещения после каменки – от характеристик и функциональности этой конструкции напрямую зависит комфортное нахождение в парной и помывочной. Рассмотрим основные правила обустройства полок в бане, опираясь на советы опытных банщиков.
Содержание статьи
Из чего делать полки для бани
Подбору материала при обустройстве банных конструкций уделяют особое внимание, они будет находиться в экстремальных условиях большой влажности и постоянного перепада температур. Сразу стоит оговориться, что их делают строго из натурального дерева – синтетический материал не рассматривается. Причина довольно простая, в парной должна быть здоровая и экологичная атмосфера, которая будет способствовать улучшению самочувствия при посещении бани — синтетические материалы не обладают данным свойством.
Но даже из древесины придётся выбирать ту, которая имеет стойкость к влаге и повышенным температурам, не имеет смолистых включений, выделяющихся при нагревании, и отвечает определённым требованиям:
минимальная теплопроводность;
небольшое содержание в составе смолы либо выбирается та порода, которая смолистой составляющей не имеет;
древесина должна быть плотно волокнистой;
долговечной при эксплуатации в условиях постоянного перепада температур.
Самым распространённым материалом для монтажа полков на Руси считались липа, осина, берёза иногда тополь. На данный момент есть ещё один материал, завезённый к нам из Африки – это абаши, который полностью соответствует всем требованиям к материалу для влажных помещений.
СПРАВКА! Липовый дух в парном помещении укрепляет иммунитет, помогает справиться с различными простудными заболеваниями и лечит верхние дыхательные пути. Берёза материал полезный и экологичный, но его основной минус – склонность к быстрому загниванию. Отличными показателями прочности и влагостойкости обладает дуб, но применяют его крайне редко по причине высокой стоимости.
Конструкция полок
Конструктивных особенностей у банных полок нет – это обычная лавка, часто сооружённая в несколько ярусов и закреплённая к одной из свободных стен или в угловой зоне. Никаких декоративных элементов на них не устанавливают, так как есть большая вероятность получить травму во время принятия парных процедур.
СПРАВКА! Обустройство банных лавок радиальной конструкции существенно экономит пространство в парной.
В строение банных полков входит:
каркас – выполняющий роль опоры;
настил – конструкция из досок прикреплённая к каркасу сверху.
Для каркаса брус выбирается индивидуально, толщина должна быть оптимальной – он не должен сломаться под самым большим человеком, посещающим банное помещение, но не менее 50х50 мм.
Самым распространённым является сооружение в виде широких лавок с вертикальными опорными элементами, иногда в несколько ярусов. Реже применяют финскую технологию, которая предполагает простое крепление к стене на косых распорках. Плюсом данной технологии считается возможность обустроить несколько лавок на шарнирах, которые при необходимости будут убираться к стене.
Размеры и формы полок для бани
Если не знаете, какие конструкции для парной подойдут в вашем случае, то при их обустройстве лучше опираться на стандарты и грамотно применить основные линейные параметры. Именно так вы сможете эргономично обустроить даже небольшое пространство парной.
Итак, самыми популярными параметрами по ширине являются:
сиденье, которое используется в парной маленькой квадратуры – 40 см, оно считается узким и не совсем удобным;
стандартным размером считается 60 см — такие полки обустраивают в помещениях, площадь которого считается средней;
удобным и довольно большим вариантом является ширина в 90 см, но, в небольшом по размеру помещении такая конструкция займёт большую часть полезного пространства;
если площадь позволяет, то можно обустроить полок, на котором можно не только сидеть с комфортом, но и лежать – 150 см.
Если вы построили большой банный комплекс, и в парной достаточно места, то конструкции можно соорудить абсолютно любых размеров.
Как сделать простые полки для бани своими руками
Самый простой вариант, смонтировать несколько ярусов простых полок, которые будут установлены возле свободной стены. Размеры подбираются исходя из площади помещения, но при установке несколько ярусов конструкции, стоит понимать, что для комфортного использования нижний ярус должен возвышаться над полом на 60 см. Между верхней лавкой и поверхностью потолка расстояние должно быть комфортным для сидения самого высокого человека посещающего парную.
Как выбрать место
Место в парной для полка выбирается уже после того, как определились с материалом, видом и размерами. Желательно ещё перед началом отделочных работ составить подробный чертёж, на котором будет определено место под каменку, бак для воды, и других банных принадлежностей. Только после этого выбирается свободная стена или угол, в котором и будет установлена конструкция.
ВАЖНО! Не допускается устанавливать стеллажи к стене с окошком, так как от высокой температуры стекло может лопнуть и нанести травму.
Выбираем способ крепления досок
Прочность любого сооружения напрямую зависит от крепёжных элементов, на которые она будет установлена. На данный момент можно назвать три самых надёжных варианта:
саморезами, шляпки которых нужно утопить в древесину минимум на 0,5 мм;
гвозди с наружной стороны;
деревянные клинья.
Первый вариант очень распространён, его в большинстве случаев используют домашние умельцы при сооружении различного рода деревянных конструкций. Второй способ не настолько популярен, но иногда применяется. Третий вариант выполняется специалистами – надёжный и экологичный. Он предполагает обустройство крепёжных отверстий, в которые забиваются дубовые шканты.
Делаем полки в баню — пошаговая инструкция с фото
При сооружении лавок в парилку своими руками нужно придерживаться следующего алгоритма действий:
подготовить материал и инструмент;
определиться с местом установки;
раскроить брусок и доски на элементы нужного размера;
смонтировать каркас с вертикальными стойками;
закрепить настил из досок;
обработать древесину антисептическими составами, которые при нагревании не принесут вреда здоровью.
ВНИМАНИЕ! Если самая высокая лавка находится на высоте больше 1,5 метра от пола, то для большей устойчивости и прочности конструкции можно установить специальные раскосы, которые дополнительно будут удерживать деревянный настил из досок в горизонтальном положении.
Стоит ли делать многоступенчатые банные полки
В русской бане без полок в несколько ярусов не обойтись — при прогреве помещения горячий пар поднимается к потолку, а в области пола температура остаётся невысокой. При сооружении элементов с несколькими ступенями есть возможность выбрать для себя оптимальную температуру прогрева.
ВАЖНО! Если баня прогревается посредством обычной каменки, то основной паровой пирог с температурой выше 100 градусов, формируется под самым потолком.
Конечно, при возведении нескольких ярусов, придётся потратить намного больше времени, чем на простую неширокую лавочку. Но если вас часто посещают гости – любители попариться, а помещение не очень большое, то без 2–3 ярусов просто не обойтись. Кроме этого, подобные сооружения подвергаются хорошей вентиляции, что способствует быстрому просыханию досок и брусков.
Соорудить полки в бане своими руками несложно, достаточно понимать принцип монтажа, следовать пошаговому руководству и уметь пользоваться несложным плотницким инструментом. Правильно подобранные материалы будут способствовать качественным парным процедурам, направленным на улучшение самочувствия.
Подпишитесь на наши Социальные сети
Полок для бани своими руками
Статьи —
06.05.2018
Хорошенько попариться в бане после плодотворной рабочей недели — что может быть лучше? Тем более если баня отвечает всем собственным требованиям и сделана своими руками. Для того чтобы отдых в таком помещении, как баня, был максимально комфортным, основную роль следует отвести изготовлению и установке удобного полка.
Выбор материала для полков

Основной задачей на первом этапе является выбор необходимой древесины, которая будет служить сырьем для изготовления полка. Каждый вид древесины обладает неповторимыми свойствами, которые обязательно следует учесть, прежде чем совершать покупку материала.
Абачи (апаш) – древесина африканского дуба. Имеет светло-кремовый или желтоватый оттенок. Так как древесина абачи влагостойкая, хорошо сохнет, не нагревается и имеет идеально ровную поверхность, она как нельзя лучше подходит для отделки бани.
Тополь. Благодаря своей мягкости и легкости, эта древесина легко поддается обработке. Цвет древесины может варьироваться от светло-коричневого до белого. Тополь лучше всего подходит для изготовления различных декоративных деталей бани.
Осина. Древесина легко переносит влажность и жар бани. Отличается длительным периодом службы, дешевизной и доступностью. Во время эксплуатации не теряет своих свойств, не меняет текстуру, форму и цвет. Однако существенным недостатком является склонность к внутреннему гниению.
Клен. Долговечная, прочная древесина. Имеет светлый оттенок. Достаточно твердая. Не деформируется под влиянием высоких температур и влажности.
Липа. Из-за того что древесина липы способна долго сохранять свою форму, она не трескается и не усыхается. Полки из липы долго будут радовать глаз своим первоначальным видом. Эта древесина очень мягкая, поэтому не очень прочная.
Ольха. Отлично подойдет для полков в парилке древесина ольхи. Этот материал практически не нагревается, тем самым не обжигает тело. Издавна ольху используют для изготовления не только удобных полков, но и для строительства самой бани.
Монтаж полка

Прежде чем приступать к монтажу полка в бане, необходимо узнать несколько хитростей, которые будут способствовать хорошему отдыху. Для того чтобы воздух беспрепятственно циркулировал по всему пространству бани, следует сделать небольшое расстояние между брусками. А для того чтобы влага не задерживалась на сиденьях, полок рекомендуется крепить с небольшим наклоном, приблизительно 1-3 см.
Чтобы не травмироваться и не загнать под кожу занозу, в первую очередь древесину нужно тщательно отшлифовать. Нелишней будет и обработка материала натуральным антисептиком. В данном случае категорически запрещается использование синтетических веществ, так как в процессе нагревания многие из них могут выделять токсины. Обработка древесины антисептиком предотвратит появление в ней различных вредных микроорганизмов и насекомых.
На следующем этапе из более толстых брусьев следует сделать устойчивый каркас. Чтобы конструкция была более крепкой, можно добавить горизонтальную обвязку. Полок будет более устойчивым, если расстояние между брусьями сделать не более 50-70 см. Для сборки верхнего полка понадобятся рейки потоньше, но при этом они должны быть достаточно прочными.
Сборка всех брусков производится при помощи небольших деревянных брусков, которые загоняются в специально подготовленные отверстия. В случае если конструкция будет состоять из нескольких полков, расстояние между ними должно быть не больше 70 см, а расстояние от потолка бани до верхнего полка — не меньше 130 см.
Если в бане планируется ступенчатый полок, зазоры между полками лучше закрыть досками. Так у каждого полка получится удобная спинка, которая сделает конструкцию удобной, а отдых — более комфортным.
Создайте полку, которая не упадет со стеклянных стенок душа
Выберите подходящий материал
Мы используем кедр для нашей полки, потому что он устойчив к гниению и очень легкий. Другими хорошими вариантами являются бамбук, тик и полезные пластмассы, такие как HDPE. Вам понадобится один кусок размером 1×3 x 6 футов и один кусок 1×6 x 6 футов любого материала, который вы выберете. Отрежьте его до следующих размеров:
1x3s:
(2) 5-дюймовые детали,
(3) 15-3 / 8-дюймовые детали
(1) 17-дюймовые детали
1x6s:
(3) шт. 17 дюймов
Секретный ингредиент: неодимовые магниты
Мы используем шесть неодимовых магнитов для аквариумов, каждый из которых имеет тяговое усилие 65 фунтов.Эти магниты невероятно сильны, поэтому будьте осторожны при обращении с ними. Они будут притягивать друг друга с достаточной силой, чтобы защемить ваши пальцы, поэтому перчатки — хорошая идея. Соедините магниты попарно и сделайте отметку на внешней стороне каждого из них. Этот знак указывает, с какой стороны вы хотите приклеить полку. Если вы установите их в обратном порядке, они будут отталкивать друг друга, и вам придется устанавливать их заново.
Шаг 1. Соберите душевую часть полки
Постройте основание полки из частей 1x3x5 дюймов и трех частей 1x3x15-3 / 8 дюймов.Оставьте некоторое пространство между частями 15-3 / 8 ”для дренажа. Приклейте две короткие стороны к основанию полки с помощью прочного водостойкого клея. Titebond III, клей Gorilla Glue или любой другой клей, устойчивый к намоканию, подойдут. Плотно скрепите кусочки и дайте клею застыть в течение рекомендованного периода времени. После этого можно таким же образом приклеить переднюю (1×3 x17 дюймов) и заднюю (1×6 x 17 дюймов) стороны. Если часть клея выдавливается, когда вы зажимаете его, подождите несколько минут, чтобы он схватился, а затем соскребите его шпателем.
Шаг 2: Постройте часть для установки вне душа
Склейте два 1×6 x 17 футов вместе, как показано. Поместите множество зажимов по краям, чтобы обеспечить равномерное приклеивание клея и получить красивую прямую полку. Как только клей затвердеет, вставьте несколько винтов из нержавеющей стали из сзади для небольшого дополнительного захвата.
Шаг 3: Нанесите финиш и герметик
Теперь, когда все склеено и прикручено, нанесите немного финишной отделки и гидроизоляции.Поскольку мы используем кедр, мы нанесли лонжеронный лак, но вы можете выбрать отделку, подходящую для вашего материала. Если вы используете бамбук или тик, вы можете просто нанести немного воска или масла.
Шаг 4: Установите магниты
Пришло время прикрепить магниты для аквариума к задней части полок. Направив маркерную линию к монтажной поверхности, используйте винты из нержавеющей стали, чтобы закрепить магниты на месте.Затем вам нужно покрыть поверхность магнитов силиконом. Магниты будут удерживать полку от стекла, чтобы влага не попадала под полку, а силикон дает магнитам дополнительное трение, чтобы она не скользила по стеклу. Убедитесь, что магниты закреплены в одном и том же месте на обеих половинах стеллажа, чтобы они выровнялись на одном уровне, когда вы прикрепляете полку. Рекомендуется расположить магниты вверху и внизу, это также увеличивает трение и максимально использует силу вашего магнита.
Готово, гарнитур, полочка для душа!
Попросите друга прижать внешнюю полку к стеклу, пока вы устанавливаете душевую сторону на место. Сначала прикрепите нижние магниты и осторожно покачивайте полку вверх. Вы должны почувствовать, как магниты схватываются довольно быстро, поэтому не позволяйте им слишком сильно бить по стеклу. Не кладите на полку ничего хрупкого, пока не выясните, какой вес она выдерживает.Магниты все немного разные, поэтому вам может понадобиться больше, в зависимости от того, сколько вещей вам нужно в них удерживать. Если ваша полка начинает немного скользить, снимите ее и добавьте еще несколько магнитов, пока она не станет твердой.
16 идей полок для ванных комнат своими руками
Изображение: Lucky Belly
Вы ищете блестящие идеи, чтобы максимально увеличить пространство вашей ванной комнаты? Простое добавление полок для ванной может значительно упростить организацию вашей ванной комнаты.
Более того, полки для ванных комнат также являются прекрасным дополнением к вашей ванной, если вы хотите обновить интерьер своей ванной комнаты.
Для этого не нужно покупать модные полки для ванных комнат. Простые полки своими руками работают так же, если не лучше! Вот 16 идей полок для ванной своими руками. Давайте начнем!
1. Полки для ванных комнат своими руками

Этот видеоурок от Rachel Metz научит вас простому способу самостоятельного изготовления полок для вашей ванной комнаты. Вы также можете сделать эти полки своими руками для любой другой комнаты вашего дома. Эти полки своими руками также можно назвать искусственными плавающими полками.
Все необходимые материалы, в том числе размеры древесины, указаны в видео, а также подробно описана пошаговая процедура этого проекта.Ютубер также предлагает сделать полки любой длины, добавив угловые кронштейны и увеличив опору на стене.
2. Обновление «Плавающие полки и ванная» своими руками
Этот сайт поможет вам организовать беспорядок в вашей ванной комнате, сделав эти симпатичные плавающие полки своими руками. Размеры могут отличаться, но вы можете выполнить ту же процедуру, чтобы сделать полки для себя. Список вырезов и список поставок указаны на сайте.
Общая стоимость этой поделки составляет около 7 долларов, так как блогеру нужно было купить только деревянные доски.Возможно, вам придется потратить чуть больше 7 долларов, если у вас нет всех материалов, необходимых для проекта.
Нажмите для подробностей
3. Плавающие полки для ванных комнат

DIYTyler в своем видеоуроке учит нас делать легкие плавающие полки своими руками из деревянных обрезков. Они также уверяют вас, что, сделав эти полки для своей ванной комнаты, вы сможете расширить пространство, тем самым заставив почувствовать присутствие более просторной и чистой ванной комнаты.
Все необходимые инструменты перечислены в разделе описания видео. С другой стороны, Youtuber использовал некоторые электроинструменты для выполнения этой задачи. Итак, если вы не умеете пользоваться электроинструментами, вам обязательно следует обратиться за помощью к специалисту, прежде чем использовать такие инструменты.
4. Полка с талрепом своими руками
Если вы хотите следовать тенденциям, этот сайт поможет вам самостоятельно создать недавно набирающую популярность стяжную полку! Расходные материалы и подробные инструкции по сборке полок с фаркопом четко прописаны.
Более того, блоггер стал более осторожным и дал вам дополнительные советы о тех областях, в которых вы можете столкнуться с проблемами во время DIY.
Эти полки — самый модный декор в фермерском доме, а также имеют промышленный оттенок. Следуя этому руководству, вы можете сделать два набора всего за 32 доллара!
Нажмите для подробностей
5. Изготовление настенной полки для ванной своими руками менее чем за 20 долларов

Этот видеоурок от Darbin Orvar поможет вам создать новую полку для ванной комнаты с помощью нескольких простых инструментов.Она сделала полку из обрезков дерева и старых красок, чтобы сократить расходы. Вы можете быть удивлены — она построила полку менее чем за 20 долларов.
Вы можете спроектировать полку для ванной в соответствии с пространством, имеющимся в вашей ванной комнате. Все, что вам нужно сделать, это просто изменить размеры и выполнить ту же процедуру, что и в этом видео.
6. ПЛЯЖНЫЕ УГЛОВЫЕ ПОЛКИ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ
Если вы не хотите загромождать свою ванную комнату тяжелыми полками, эти угловые полки для ванной — идеальный вариант для вас.
В этом учебном блоге The Home Depot Blog, вы можете узнать, как сделать идеальные угловые полки для вашей ванной комнаты.
Все материалы перечислены в начале блога, после чего следует подробная пошаговая процедура. Если вам интересно, на этом сайте есть множество подобных поделок. Не забудьте их проверить!
Нажмите для подробностей
7. Плавающие полки для ванных комнат своими руками — гениальное хранилище над унитазом

Если в вашей ванной комнате мало места, но вы все еще думаете о добавлении полок, этот урок для вас!
Homedit утверждает, что эти плавающие полки, сделанные своими руками, подходят для ванной комнаты, у которой горизонтальная поверхность и квадратные футы невелики.Список инструментов и материалов, необходимых для создания двух 28-дюймовых плавающих полок, указан в поле описания.
8. ПОЛКА ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ своими руками
В этом руководстве по изготовлению полок для ванной своими руками от Jen Woodhouse нет подробных пошаговых инструкций. Итак, если вы новичок в деревообработке, вы можете пропустить это руководство.
Однако, если вы знаете, как интерпретировать планы деревообработки, план этого DIY прилагается к этому блогу, где вы можете найти все необходимые размеры и иллюстративные изображения.
Измените размеры и дизайн в соответствии с вашими потребностями и создайте фантастическую настенную полку для ванной комнаты для себя!
Нажмите для подробностей
9. ПОЛКИ ДЛЯ ВАННОЙ DIY | Сделай понедельник своим | Стеллажи Easy DIY

Вот письменное руководство по созданию полок для ванной комнаты от The Coffee with My Sunshine . Размеры и материалы, необходимые для изготовления полок, описаны в самом руководстве.
Использование веревок в полках делает их более уникальными, чем другие полки для ванной, сделанные своими руками. Ютубер использовал множество электроинструментов для изготовления этих полок для ванных комнат. Поэтому обязательно обратитесь за помощью к специалистам, если вы не умеете пользоваться такими инструментами.
10. Подвесные кожаные полки своими руками
Если вы ищете очень простые, дешевые, компактные и экономные идеи полок для ванной своими руками, этот сайт — лучшее место для вас. Он научит вас подвешивать кожаные полки своими руками, просто используя обрезки.
Эти полки, сделанные своими руками, также можно использовать в спальне и телевизионной комнате. На этом сайте вы узнаете, как изготовить полки, просто используя переработанную древесину для поддонов и кожаный ремешок. Все материалы и порядок выполнения проекта подробно описаны на этом сайте для вашего удобства.
Нажмите для подробностей
11. Зеркало для ванной своими руками с полкой на деревянном поддоне || Д.А. Сантос

Сделай сам милое зеркало с полочкой для ванной! Хотите узнать как? Вот идеальный учебник для вас.
В этом видеоуроке от D. A. Santos, Youtuber продемонстрировал весь процесс DIY. Однако она мало говорит, так что смотрите внимательно! Все необходимые материалы и инструменты перечислены в поле описания.
12. ОКОННЫЙ ШКАФ СВОИМИ РУКАМИ
Хотите построить фантастический оконный шкаф? Если да, вот как это сделать! В этом письменном руководстве от The white cottage farm блоггер упомянул все необходимые материалы и инструменты, а также все необходимые размеры.
Пошаговая процедура довольно подробна, а само руководство стало намного проще понять с помощью изображений.
Нажмите для подробностей
13. Шкаф для ванной в деревенском стиле за 20 долларов — Easy DIY Project

На канале Rehab Life , известном своими мастерами по деревообработке и домашнему хозяйству, есть отличный видеоурок по шкафу для ванной в деревенском стиле.
Найдите все инструменты и материалы в поле описания.Однако размеры дерева только упоминаются в видео. Единственным недостатком этого DIY-проекта является то, что во многих комментариях утверждается, что общая стоимость намного превышает 20 долларов. Так что убедитесь, что вы рассчитываете бюджет соответствующим образом!
14. КАК СДЕЛАТЬ СОВРЕМЕННОЕ ПЛАВАЮЩЕЕ ЗЕРКАЛО + ПОЛКА «САНРАЙЗ»
Блогер из REMODELaholic — инженер днем и абсолютный фанат DIY в любой момент своей жизни. Это плавающее зеркало и самодельный проект полки были случайностью, но по-прежнему одним из ее любимых.
Таким образом, она поделилась всеми необходимыми деталями проекта вместе с полной инструкцией для вас в этом блоге. Результат этого DIY ошеломляет. Мы уверены, что вы тоже захотите его себе, когда увидите его.
Нажмите для подробностей
15. ДОЛЛАРНОЕ ДЕРЕВО Сделай сам | ПОДВЕСНАЯ ПОЛКА ДЛЯ ВАННОЙ | ДЕКОР ВАННОЙ

Так много обнадеживающих и благодарных комментариев в разделе комментариев, что вы будете в восторге! Если вы думаете переделать свою ванную комнату, просто используя продукты из долларового дерева, для вас не может быть лучшего урока, чем этот видеоурок от Ms.AmayaDIY.
Самая лучшая часть этого самодельного изделия состоит в том, что для его завершения вам даже не понадобятся причудливые деревообрабатывающие инструменты. Тем не менее, Youtuber предлагает вам использовать более сильный клей, чем он, для лучшей стойкости.
16. Как установить плавающие полки | Легкая установка плавающих полок из ИКЕА своими руками!

Мы бы не сказали, что это руководство по созданию полок для ванной своими руками. Тем не менее, Youtuber от Fix This House действительно научит вас устанавливать плавающие полки IKEA.
Итак, если вы не большой поклонник поделок, вы можете просто установить купленные в магазине в своей ванной комнате, следуя этому простому простому руководству.
Зачем делать полки для ванной своими руками, а не покупать их? Во-первых, ваш карман скажет вам спасибо. Во-вторых, вы можете создать их в соответствии со своими предпочтениями и потребностями. И наконец, удовольствие — это восхитительно!
Все, что вам нужно сделать, это выбрать учебник «Сделай сам», подготовить все необходимое и приступить к работе! И помните, что терпение и упорный труд — это ключ — не уходите из проекта на полпути! Какая из этих 16 полок для ванной, сделанная своими руками, по вашему мнению, наиболее эффективна для экономии места в ванной? Мы все уши!
Easy DIY Floating Shelves — Обучающее видео по плавающей полке и бесплатные планы
Facebook
Twitter
Pinterest
Создайте свои собственные плавучие полки Easy DIY примерно за час! Этот простой проект по деревообработке включает бесплатные планы и видеоурок.
Из этого простого урока вы узнаете, как собрать эти простые плавающие полки своими руками. Просто следите за бесплатными планами для печати и видео с инструкциями на сайте www.shanty-2-chic.com! Наконец-то я использовал глухую стену, на которую слишком долго смотрел в своей ванной. Я ЛЮБЛЮ, как это оказалось! Посмотрите наше видео о том, как построить плавучую полку! Просто нажмите кнопку воспроизведения ниже!
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПЕРЕЙТИ К БЕСПЛАТНЫМ ПЕЧАТНЫМ ПЛАНАМ
Как это весело ?? Мне очень хотелось, чтобы мои полки были толстыми и массивными.Я также хотел, чтобы они были очень прочными на тот случай, если двухлетний ребенок решит использовать их в качестве лестницы. Это случится. Этот дизайн делает и то, и другое!
Учебное пособие и планы по простым плавающим полкам своими руками
Отличный проект для начинающих… Очень простые разрезы и сборка! Давайте начнем!
Принадлежности
Перечень комплектующих на 3 полки
1 — 1 ″ x 10 ″ x 8 ′ сосновые доски или обычные доски
2 — 2 ″ x 3 ″ x 8 ′ сосновые доски или обычные доски
1/4 ″ фанерный материал из твердой древесины — я купил 4 ′ x 4 ‘и имел разорванную мину Home Depot на 9.Полоски 25 ″.
3 — 1 ″ x 4 ″ x 6 ′ сосновые доски или обычные доски
гвоздезабиватель
Kreg Jig
2,5 ″ винты с отверстиями с карманом
3,5 ″ torx или шурупы для дерева
Gorilla Wood Glue
инструментов:
Стоимость дров для всех трех полок составляла около 45 долларов, так что этим плохим парням приходилось по 15 долларов за кусок дерева… Ага. Теперь я люблю их еще больше.
Шаг 1. Распилите пиломатериалы
Начните с сокращения. (Посмотрите наше видео о том, как использовать торцовочную пилу ЗДЕСЬ) На каждой полке будет рама, которую вы сначала создадите. Задняя часть рамы, которая прикреплена к вашей стене, будет иметь размер 2×3, 32 дюйма. Тогда на каждой полке будет 3 кронштейна длиной 7,75 дюйма каждая.
Шаг 2: Просверлите отверстия в карманах
Я использовал приспособление для отверстий для карманов Kreg Jig, чтобы добавить 1,5-дюймовые отверстия для карманов на одном конце каждого из кронштейнов. Этот инструмент — бомба. Это упростит сборку ваших проектов и сделает их намного сильнее.Если вы используете модель K3 или K4 прямо сейчас, я полностью рекомендую проверить K5. Я только что перешел на эту и ЛЮБЛЮ каждую мелочь в ней! Лучшая вещь на свете.
Посмотрите ЗДЕСЬ!
И посмотрите наше видео «Как пользоваться джиг-приманкой Kreg» ЗДЕСЬ!
Вот как я выровнял кронштейны, чтобы сделать два кармана…
Шаг 3: Прикрепите кронштейны
Затем я прикрепил свои кронштейны с помощью винтов с карманом 2,5 дюйма. Я добавил немного клея для дерева Gorilla на каждый кусок дерева, чтобы сделать его более прочным.
Шаг 4: Крепление опоры для полки к стене
Вот и все! Теперь внесем их внутрь и прикрепим к стене. Первое, что вам нужно сделать, это отметить, где находятся ваши шпильки. Самый простой способ сделать это — воспользоваться поисковиком. Это прибор для поиска гвоздей, который я использую.
Это простой маленький инструмент, которым вы бегаете по стене, и он издает звуковой сигнал, когда находит гвоздь.
Я поднес каждую раму к стене и пометил на ней, где будут мои гвоздики.Затем я использовал дрель Ryobi, чтобы предварительно просверлить 2 отверстия, где каждая шпилька выровнялась. Это предотвратит раскалывание древесины при ее прикреплении.
В следующей части вы можете использовать дрель, но я решил использовать ударную отвертку . Ребята … Это как дрель, которая делает всю работу за вас. Если у вас есть аккумулятор, инструмент стоит всего 69 долларов, и вы будете удивлены, как часто вы используете его вместо дрели для вождения.
Я решил использовать 3 1/2 ″ винта torx для крепления каждой из моих рам.Вы также можете использовать шурупы по дереву. Вот он, после того, как я прикрепил его к стене…
Вы можете видеть, где я просверлил заднюю часть рамы прямо в стене.
Вот они все трое готовы к работе!
Шаг 5: Присоединение верхней и нижней частей
Затем я добавил свою нижнюю фанеру из твердой древесины 1/4 дюйма. Я попросил Home Depot разорвать мой лист на полоски 9,25 дюйма, а я разрезал каждую на 32 дюйма. Я прикрепил их к основанию рамы с помощью столярного клея и гвоздей размером 1 1/4 дюйма.Для этого я использовал свой беспроводной гвоздезабиватель Ryobi AirStrike . Могу я сказать вам, насколько хороши беспроводные инструменты… Особенно для таких проектов в помещении, как этот! Сэкономил кучу времени и хлопот.
После добавления этого я перешел к своей верхней части. В этой части я использовал доску 1 × 10. Каждый был отрезан длиной 32 дюйма, и я прикрепил их с помощью столярного клея и гвоздей размером 1 1/4 дюйма с помощью пистолета для ногтей.
Шаг 6: Добавление отделки к плавающей полке своими руками
Ваш последний шаг — это все обрезать! Для этой части я использовал отборную сосну размером 1 x 4 дюйма, но вы также можете использовать белую древесину.Я люблю использовать белую древесину, потому что она дешевле, но в тот день мне было трудно найти достаточно прямых, поэтому я выбрал выбор.
Начните с обрезки боковых частей. Мои были длиной 9 1/4 дюйма каждая. Я прикрепил их с помощью гвоздей размером 1 1/4 дюйма и клея.
А теперь о передней полке! Вы захотите точно измерить свой, но он будет где-то около 33,5 дюймов в длину. Я прикрепил свой таким же образом, используя клей и гвозди.
Шаг 7: Отделка плавающих полок
Когда я сделал все три, я заклеил их малярным скотчем и использовал шпатлевку, чтобы заполнить все дырочки от гвоздей.
Я использовал эту морилку для окрашивания своей древесины. Вы можете найти это в Home Depot, и мне это нравится! 1 час высыхания, как у Rust-Oleum, который наносят где-либо еще. На самом деле я обнаружил, что он сохнет даже быстрее.
Вот они сохнут!
Вы можете оставить их в таком виде или огорчить своих, как я! Я использовал шлифовальную машинку Ryobi Corner Cat с наждачной бумагой зернистостью 120, чтобы обработать все края и углы. Это придает забавный винтажный вид. Затем я нанес один слой полиуретана, чтобы защитить отделку.Я люблю говорить, что они выглядят «лачугами» 😉
Шаг 8: Как украсить плавающие полки
Я нашла все милые корзинки, полотенца и декор в HomeGoods! ЛЮБЛЮ это место … Я всегда захожу за одним делом, а выхожу за другим.
Как вы думаете ?? Я их люблю! Я могу сделать немного для каждой комнаты сейчас
Мне бы очень хотелось, чтобы вы прикрепили эти плавучие полки Easy DIY и поделились ими со всеми своими друзьями! Вы молодцы!
Большое спасибо!
~ Уитни
Ознакомьтесь с нашими другими бесплатными планами самостоятельной плавающей полки!
У нас есть масса бесплатных полочных проектов! Какой из них вы построите дальше?
Плавающие полки своими руками
Из этого простого урока вы узнаете, как собрать эти плавающие полки своими руками.Просто следуйте бесплатным планам для печати и обучающим видео. Вы можете щелкнуть ссылку ниже, чтобы загрузить и распечатать полный набор планов! Https://www.shanty-2-chic.com/wp-content/uploads/2014/01/DIY-Floating-Shelves-Free-Plans. pdf
Ключевое слово: плавающая полка своими руками, бесплатные планы
1 1x10x8 Сосна или белая древесина
2 Пиломатериалы для облицовки 2x3x8
1 4’x4’x1 / 4 ″ Фанера из твердых пород древесины
3 1x4x6 ′ Сосна или белая древесина
1 1/4 ″ Brad Nails
2 1/2 ″ Винты с отверстиями в кармане
Винты по дереву 3 1/2 ″
Клей для дерева
Список вырезов
Прикрутите три детали 7 3/4 ″ к задней части 32 ″.
Найдите настенные стойки и перенесите их на заднюю часть. Предварительно просверлите два отверстия в каждом месте стойки и используйте шурупы для дерева 3 1/2 дюйма, чтобы прикрепить полку к стене.
Добавьте нижнюю фанеру 1/4 ″. эта деталь и остальная часть проекта будут прикреплены с помощью столярного клея и гвоздей.
Прикрепите верхнюю полку 1 × 10.
Прикрепите боковую обшивку 1 × 4.
Прикрепите переднюю облицовку 1 × 4.Теперь вы готовы заклеить стены скотчем, отшлифовать и закончить.
Facebook
Twitter
Pinterest
БОЛЬШЕ ОТ ШАНТЫ-2-CHIC
Farm Supply Вдохновленная полка для ванной комнаты своими руками
Farm Supply Вдохновленная полка для ванной комнаты DIY
Итак, на днях у нас закончился корм для курицы, и я побежал в магазинчик на ферме, чтобы купить еще.
Не волнуйтесь, я не буду говорить о куриной еде, но вы должны подождать… 🙂
Я перебросил мешок с кормом через плечо, прошел мимо прохода с аэрозолем от мух и конскими кусочками, и вот когда я их увидел.
Полка с оцинкованными ведрами и кадками.
Оставайся моим сердцем.
Внезапно я не почувствовал 20 фунтов. вес больше через плечо.
И я знал, что покупаю больше, чем просто курицу.
Я превратил ее в полку на ферме для моей ванной .
Это довольно простой проект, который можно завершить примерно за час менее чем за 25 долларов.
Полка для умывальника своими руками
Требуются расходные материалы (включая партнерские ссылки)
Инструкции:
Доска сосновая морилка с морилкой.
Вырежьте из доски две полочки по размеру кадки (мы разрезаем их под небольшим углом).
Вырежьте еще один кусок дерева, чтобы он поместился на нижней стороне ванны (мы использовали обрезки древесины для поддонов).
Приклейте плиту к дну ванны горячим клеем, чтобы она удерживалась на месте.
Изнутри ванны определите расположение полок и отметьте его малярной лентой.
Просверлите отверстия в ванне и деревянной основе.
Вставьте винты с планкой с нижней стороны в направляющие отверстия. Переверните ванну на бок и выровняйте полки винтами.
Плотно просверлите винты в полках.
Повторите то же самое с другой полкой.
Просверлите винты по бокам ванны в полках.
Добавьте вешалки к спине на дереве.
Чтобы использовать его в качестве держателя туалетной бумаги, открутите нижние винты с каждой стороны и замените его потолочным крючком.
С помощью горячего клея сделайте петли на обоих концах саржевой ленты, чтобы прикрепить их к крючкам.
Туалетная бумага легко вращается на ленте. Просто отцепите одну сторону, чтобы заменить рулон. Вы также можете использовать чистую проволоку или цепочку.
А все началось с поездки на ферму за кормом для кур.
Пожалуйста, знайте, что Knick of Time использует партнерские ссылки, включая, помимо прочего, Amazon, чтобы поддерживать этот блог в рабочем состоянии.
10 лучших идей полки для душа, чтобы добавить еще больше места для хранения в вашей ванной
Полки для душа необходимы, особенно если у вас есть семья или вы хотите иметь под рукой большой выбор товаров для ванной.
Если в душевой недостаточно места, пора подумать о добавлении полок.
Если вам нужен быстрый проект или постоянное решение, эти идеи полок для душа из плитки помогут вам выбрать лучший дизайн.
Как добавить место для хранения в душе?
Есть два основных способа добавить место для хранения в душе. Если у вас есть средства и вы готовы заниматься строительством, вы можете встроить их в душ.
Если вы арендуете или вам нужно экономичное решение, вы можете добавить временные полки, которые крепятся с помощью натяжных стержней, присосок или крючков.
Связано: 22 идеи для хранения в ванной, которые могли бы добавить больше места
Можно ли добавить полки к кафельной душевой?
Да, вы можете прикрепить плитку к душевой кабине с помощью водостойкого клея или шурупов. Поскольку полки не встроены в стены, рекомендуется использовать легкие материалы. Угловая полка — самый популярный вариант.
Как прикрепить полки к кафельной душевой?
Если вы добавляете постоянные полки, вы можете прикрепить их прочным герметиком.
Убедитесь, что вы выбрали водостойкий продукт и закрепите полку в центре плитки.
Лучшее решение — прикрепить полку к раствору во время укладки плитки; это создает более прочные и долговечные полки.
Можно ли вешать полки на плитку?
В качестве временного решения можно повесить полки на плитку с помощью прочных присосок.
Это решение идеально подходит для полок с легкими предметами.Если вам нужно более надежное решение для хранения, вы можете повесить традиционную полку с помощью монтажной пластины.
Просто просверлите отверстия сверлом для плитки и вставьте дюбели с силиконовым герметиком. Это закрепит винты и предотвратит попадание воды за плитку.
Что вы используете для полок в душевых нишах?
Некоторые производители делают полки для душевых ниш, специально разработанные для поддержки веса.
Они также имеют специальные выступы, которые крепятся к стене душевой кабины.Лучше всего установить эти утопленные ниши до того, как выложить плитку в душе.
Таким образом, их можно интегрировать в гидроизоляцию стены и покрыть плиткой для создания бесшовного вида.
Моя ванная комната уже выложена плиткой, и я хотел бы убрать душевую кабину и поставить полки. Как вы можете это сделать?
Если вы не хотите разрезать плитку, вы можете «приклеить» полки к стене с помощью герметика или повесить их с помощью традиционных монтажных пластин и шурупов.
Чтобы встроить полки в плитку, сначала необходимо удалить часть существующей плитки.
Затем необходимо переделать гидроизоляцию в этой области и прикрепить полку к опорной плите с помощью раствора. Затем, используя новую плитку, вы можете заполнить промежутки вокруг полки.
Идеи и дизайн кафельной полки для душа
Мы выбрали лучшие идеи полок, которые вы можете использовать в кафельной душевой, чтобы добавить больше места для хранения и сохранить все на месте. Аккуратно и аккуратно. Полки для душа отлично подходят, когда вам нужно добавить больше места в ванной, а душевая ниша — не вариант.
1. Душевая кабина, облицованная серой и белой плиткой, с угловыми полками
Добавьте достаточно места для хранения в душевую кабину с угловыми полками.
Благодаря закругленным краям они безопасны для детей и взрослых. Благодаря небольшому размеру они не мешают, поэтому вы можете свободно перемещаться и легко пользоваться принадлежностями для ванны.
Поскольку у большинства душевых имеется как минимум два пустых угла, это отличное универсальное решение.
Чтобы эти полки вписались в дизайн душа, домовладелец сделал их из того же материала, что и встроенная скамейка для душа.
via Style Blueprint
2. Мраморные угловые полки с подходящей скамьей
Когда вы используете отличительную плитку в душевой, бывает сложно найти подходящие полки.
Здесь мраморные полки красиво контрастируют с грубыми стенами душевой кабины. Хитрость заключается в том, чтобы подобрать полки в похожей цветовой палитре; таким образом они сливаются с плиткой.
Используя гладкий высококачественный материал, такой как мрамор, вы можете приподнять душевую кабину и создать элегантный стиль.
Изогнутая скамья перекликается с закругленными краями полок, придавая помещению цельную художественную атмосферу.
via Teakwood Builders
3. Встраиваемые полки для душевых ниш для хранения и украшения
У вас большой душ? Превратите одну стену в удобное место для хранения, встроив полки в нишах.
Поскольку каждый из них утоплен в стену, нет открытых краев, в которые можно наткнуться, когда вы перемещаетесь по душевой кабине.
С двумя рядами нишевых полок у вас будет достаточно места для хранения товаров для ванной, детских игрушек или декоративных предметов.
С точки зрения конструкции, этот проект хорошо сочетается как с панельными, так и с традиционными душевыми кабинами.
via BHG
4. Модернизированные угловые полки и выступ для ванны
В сочетании душ / ванна пространство для хранения часто ограничено — проявите творческий подход, комбинируя выступ для ванны и простую угловую полку.
Выступ длинный и низкий, на нем достаточно места для ванны с пеной и масел для ванн.
Приподнятая полка идеального размера и высоты для хранения продуктов для душа и шампуня.
via Sweeten
5. Крошечные угловые полки увеличивают объем душевой кабины со стеклянным фасадом
Эта продуманная система полок доказывает, что вам не нужно много места, чтобы добавить место для хранения в душе.
Добавив несколько полок в небольшой угол, вы сможете разместить широкий ассортимент товаров.
Связано: 25 лучших идей душевой плитки для маленьких ванных комнат, которые сделают ее больше угол, они уменьшают визуальный беспорядок.
via Win and Delight
6. Шестигранная плитка для душа с подходящими угловыми полками
У вас есть плитка уникальной формы для душа?
Выбирайте угловые полки подходящего цвета и отделки, чтобы создать цельный эстетический вид.
Здесь все дело в цветовых вариациях: полки сделаны из другого материала, чем плитка, но нежные серые и белые оттенки помогают им гармонировать друг с другом. Результат получается воздушным и элегантным.
7. Угловые душевые полки с натяжными стержнями
Душевые полки с натяжными стержнями — фантастический способ увеличить пространство для хранения, не взявшись за строительный проект.
Вертикальная штанга регулируется в соответствии с душевой кабиной с помощью сверхпрочной пружины для надежной установки.
Выберите блок с несколькими полками и стеллажами для хранения всех ваших продуктов.
Эта модель имеет каркасные боковые стороны и дно для эффективного слива воды после каждого душа.
via Walmart
8. Простые встроенные полки для душа
Хотите встроить полки в душевую кабину, минимизировав конструкцию?
Эти простые полки для ящиков — один из вариантов.Они такой же ширины, как и плитки для душа, поэтому вы можете вырезать небольшие отверстия с помощью кафельной пилы — таким образом вы можете установить полки и заделать их силиконом без необходимости повторной укладки плитки.
Убедитесь, что все трещины закрыты, чтобы вода не попадала в стены и не появлялась плесень в будущем.
via Aldora Muses
9. Контрастная полка в маленькой душевой
Если у вас крошечный душ, у вас может не хватить места для полок.
Эта небольшая треугольная полка позволяет сэкономить место.Вместо закругленного края используется плоская передняя часть, что уменьшает выступ в душевую кабину. Черный цвет заставляет его выделяться из белых плиток для душа в метро.
Таким образом, у вас будет достаточно места для хранения важных продуктов, и вы по-прежнему сможете комфортно передвигаться.
via HGTV
10. Подвесные полки для душа Swing-Style
Не врезайтесь в существующую плитку для душа с помощью этой творческой полки.
Похоже на детские качели, в комплекте с веревочными ручками и подвешенной прямоугольной деревянной доской.
Чтобы повесить полку, просто прикрепите два крючка для растений к потолку душа; они выдерживают большой вес, поэтому вы можете использовать все свои шампуни и кондиционеры.
Поскольку эта полка легко перемещается, ее лучше всего использовать в душе для взрослых.
via Deeply Southern Home
11. Полки из прозрачного стекла плавают в белом душе
В маленькой душевой кабине громоздкие или темные полки могут сделать пространство тесным и загроможденным.
Эти красивые полки решают эту проблему за счет использования прозрачного стекла.
Прозрачный материал обеспечивает беспрепятственный обзор под большинством углов, а прочный материал достаточно прочен, чтобы выдержать тяжелую нагрузку.
Прозрачный клей необходим, если вы прикрепляете эти полки к внешней стороне существующей плитки.
через Nesting With Grace
Шкаф для хранения в ванной в коттедже | HGTV
Положите обе боковые части на стол внутренней стороной вверх. Используя схему в качестве ориентира, сделайте карандашные отметки на обоих кусках дерева, где будут крепиться полки. Совет: Если пилы нет в наличии, принесите список пиломатериалов в местный строительный магазин и пусть там вырежут полки.
Используйте схему как руководство и свободно соберите шкаф на плоской поверхности. Работая сверху вниз, выровняйте края полки по карандашным отметкам. Нижняя полка должна располагаться на расстоянии двух дюймов от нижней части длинных деталей, чтобы оставалось место для установочной планки. Этот двухдюймовый зазор будет закрыт молдингом.Крепко придерживая полку одной рукой, просверлите пилотные отверстия. Вверните винты в направляющие отверстия, пока полка не будет плотно прижата к краю. Повторите то же самое с противоположной стороной, пока все четыре полки не будут надежно закреплены по бокам. Если на верхней полке желательно вертикальное положение, отцентрируйте кусок дерева и прикрепите его гвоздями. Совет: Используйте зажим для деревообработки, чтобы плотно прижать стороны и полку.
Положите стеллаж на ровную поверхность лицевой стороной вниз. Линии на картонной доске идут сверху вниз, положите ее на стеллаж лицевой стороной вниз.Совместите края бортовой доски с краями стеллажа и закрепите гвоздями.
Убедившись, что внутренний скос идеально совмещен с краями, удерживайте нижнюю часть передней части молдинга заподлицо с верхним передним краем стеллажа. Закрепите гвоздями. Выровняйте точно скошенные края и удерживайте нижнюю часть боковой части молдинга заподлицо с верхним краем стеллажа. Закрепите гвоздями. Повторите процесс с противоположной стороны. Совет: Проконсультируйтесь с «шпаргалкой» по формованию коронок, которая предлагает подробные инструкции и настройки, используйте составную торцовочную пилу или угловую пилу для резки.
Убедившись, что верхняя часть карниза находится заподлицо с верхом нижней полки, повторите описанный выше процесс для нижней части стеллажа. Молдинг основания немного выходит за нижний край боковины. Закрепите гвоздями.
Используйте шпатель и шпатлевку для дерева, чтобы заполнить отверстия для шурупов и гвоздей.Дайте наполнителю высохнуть и отшлифуйте его до поверхности.
Нанесите универсальную грунтовку на полку с помощью кисточки для створок 2-1 / 2 дюйма. Обязательно закрасьте нижнюю сторону полки, так как она может быть видна, когда полка будет повешена. Дайте время высохнуть и нанесите два слоя латексной краски. Совет : Легкое шлифование между слоями минимизирует появление мазков кистью.
Определите размещение шкафа. Разместите доску 1×2 так, чтобы она подходила к стене под нижней полкой и за плинтусом.Используйте уровень, чтобы полка висела ровно. Просверлите пилотные отверстия в доске и стене. Вставьте винты, чтобы надежно прикрепить к стене. Установите L-образный кронштейн наверху шкафа. Установите шкаф на стену, опираясь на планку, и прикрутите L-образный кронштейн к стене. Прикрепите несколько гвоздей через нижнюю полку к планке, чтобы полка надежно удерживалась на месте. Заполните корзины и туалетные принадлежности. Совет: При установке в гипсокартон найдите стойку, чтобы вставить хотя бы один винт. Если размещение стойки не совпадает с размещением на полке, используйте стенные анкеры.
Как построить встраиваемую полку для душа
Встраиваемая полка для душа придаст вашей ванной комнате красоту, элегантность, функциональность и стиль. Построение небольшой ниши в душевой, где можно хранить шампуни, гель для ванны и мыло, ограничено пространством. Единственная доступная зона, где можно установить утопленные душевые полки, — это между стойками каркаса. Встраиваемая полка для душа удобного размера имеет глубину около 3 дюймов и ширину 14 дюймов, то есть расстояние между стойками стены.
Точная разметка
Первым шагом в изготовлении душевой полки является расположение настенных стоек, между которыми вы планируете построить свою нишевую душевую полку. Точно найдите шпильки, прежде чем переходить к следующему шагу. Вертикальные линии должны быть четко обозначены рядом со стойками на стене, где будет проходить утопленная полка. Используйте уровень, чтобы убедиться, что линии, которые вы рисуете, точные и прямые. На стене, где вы хотите разместить полку в нише, нарисуйте контур коробки, проведя горизонтальные линии между вертикальными линиями.
Процесс резки
В стене необходимо просверлить отверстие, достаточное для того, чтобы ваша пила могла поместиться внутри отмеченного поля. Вдоль отмеченных горизонтальных линий прорезайте постепенно, пока не дойдете до места, где вы встретите вертикальную стойку стены с пилой. Следите за тем, чтобы не врезаться в стойку стены. Полностью удалите существующее настенное покрытие, разрезав его по вертикальным линиям.
Обрамление встраиваемой полки для душа
Чтобы доски идеально вошли в нишу, необходимо точно измерить расстояние между стойками стены.Совместите с уже установленными стеновыми стойками, точно отмерьте и отрежьте 2 куска стеновой панели, чтобы они поместились в полку ниши поперек вертикальных стеновых стоек. Обязательно проверьте правильность установки досок.
Установите 2 горизонтальные доски к горизонтальным краям, обращая лицевую сторону внутрь стены. Закрепите доски с помощью 2-дюймовых длинных шурупов для дерева на имеющихся стеновых стойках.
Отделка встраиваемой полки для душа
Закройте только что подготовленный грубый проем рамы бетонной подкладкой, размеренной и обрезанной до совершенства.Приклейте подложку с помощью плиточного клея. Важно обеспечить ровную отделку поверхности, чтобы облегчить укладку плитки.
Используйте плиточный клей для укладки выбранной плитки на поверхность подкладки. Клей для плитки необходимо аккуратно нанести на тыльную сторону каждой плитки. Полностью закройте внутреннюю часть утопленной полки для душа, отрезав плитку с помощью пилы для плитки, чтобы подогнать края. Оставьте сохнуть на ночь.
На следующий день заполните швы между отдельными плитками раствором по вашему выбору.Используйте для этого шпатель, покрытый губкой. Немедленно сотрите излишки затирки для плитки. Удалите остатки затирки плитки влажной губкой, чтобы полностью вытереть.
.

Течет из крана вода: Протекает закрытый кран – почему и что делать

Мар 9, 1981 автор alexxlab Разное

Кран течет у основания, течет вода из под смесителя? Заходите!

Пожалуй, смеситель есть на кухне и в ванной комнате каждого дома: изобилие типов, форм, механизмов работы, материалов, из которых они изготовлены, а также разного рода аксессуаров вроде подсветки на излив (носик) крана уже никого не удивляет. Но нет ничего вечного, потому смесители, как и любой элемент сантехники в доме, склонны к поломкам, чему способствует их частое использование. И иногда, приходит момент, и вы замечаете, что кран течет у основания.

Это одна из самых распространенных проблем со смесителями. Назойливо и монотонно капающий кран уже стал своего рода классическим приемом в литературе, кинематографе и мультипликации, который авторы используют для изображения, к примеру, одиночества.

Поворачивающийся излив крана после длительного использования постепенно раскручивает крепежные гайки, которые его удерживают, что влечет за собой протечку, постоянное использование кран-буксов (вентилей) нередко ведет к непрекращающейся протечке даже при закрытых до упора вентилях, а случается и так, что кран течет у основания без видимой на то причины.

Виды поломок смесителей

В зависимости от типа и формы конструкции смесителя, список возможных проблем может быть куда длиннее. Есть 4 основных типа смесителей:

Классические двухвентильные смесители – для регулировки холодной и горячей воды используются два соответствующих вентиля;
Популярные смесители с одним рычагом – в данном типе используется один рычаг, положение которого определяет температуру и напор воды; в зависимости от принципа работы бывают двух видов: поворотного или шарового;
Термостатический тип смесителей – в них температура устанавливается пользователем, избавляя от потребности настраивать ее при каждом включении воды;
Бесконтактный тип смесителей – данный тип смесителей работает без непосредственного прикосновения к крану, используя инфракрасные датчики, которые сами включают воду в тот момент, когда к крану подносят руки.

Каждый из данных типов кранов имеет свою специфику функционирования, а значит и свою специфику поломок и ремонта. И если отдельные обыватели имеют хоть какое-то общее представление о том, почему течет кран у основания в самых распространенных смесителях с двумя вентилями или одним рычагом, то поломка в бесконтактном смесителе с инфракрасными датчиками будет для многих настоящей бедой.

В чем причина протекания?

Если в основании Вашего смесителя появилась протечка, то это, как правило, может свидетельствовать о том, что резиновая шайба и прокладочный материал, отвечающие за то, чтобы составные части крана плотно прилегали друг к другу, износились и их необходимо срочно менять. Если заменить эти составляющие на новые, то Ваш смеситель непременно сослужит Вам добрую службу в ближайшие годы.

Что делать?

Любое нарушение в работе смесителя имеет свои причины, для устранения которых необходимо ясно представлять себе источник возникновения проблемы, а значит, разбираться в данном конкретном типе сантехники, нюансах его ремонта и обслуживания. Также не обойтись без навыков работы специальными инструментами, как и без самих инструментов. К примеру, для ремонта большинства кранов, не обойтись без таких инструментов, как:

Гаечный ключ соответствующего размера;
Набор шестигранных ключей;
Крестовая и прямая отвертка;
Плоскогубцы и т.д.

Если у Вас течет вода из-под смесителя, то самостоятельные попытки устранить подобную поломку без ясного представления деталей этого процесса могут привести к тому, что Вы лишь усугубите проблему. Статья или видео в интернете не могут дать полноценных навыков ремонта сантехники. Проще говоря, Вы рискуете сломать то, что работало нормально, тем самым увеличив затраты на последующий ремонт мастера, и покупку деталей для Вашего крана, найти которые порой бывает непросто по причине разнообразия видов кранов и большого количества фирм, которые их производят. А так как многие сегодняшние смесители выпускаются в составе различных эксклюзивных линий и коллекций сантехники, то, скорее всего, отыскать требуемые элементы для его конструкции будет практически невозможно.

А если Ваш кран ещё и хрупкий или некачественный, то есть опасность того, что Вы попросту сломаете его без возможности заменить какую-либо деталь. Может случиться так, что сегодня у Вас из-под смесителя течет вода, а завтра Вам уже придется тратить деньги на покупку нового крана, заменив его полностью, что, разумеется, будет гораздо более затратным.

Подумайте, нужно ли Вам все это?

Даже простые типы смесителей имеют детали, которые чрезвычайно легко повредить. А если Вы имеете дело с более дорогим смесителем, то любая манипуляция с ним должна производиться с пониманием источника поломки и знанием процесса ее устранения.

Квалифицированный профессионал, который специализируется на конкретном виде сантехники и имеет многолетний опыт работы с ней, может с легкостью определить причину поломки и без труда починить кран в Вашей ванной комнате или на кухне. Так Вы продлите жизнь Вашему смесителю на годы, без необходимости исправлять еще и неудачные попытки самостоятельного ремонта или затрачиваться на новый смеситель и его установку.

Доверьте дело тому, кто в нем разбирается!

Не полагайтесь на различные видео в интернете, на разного рода статьи с инструкциями по ремонту сантехники или «полезные» советы, которыми можно лишь усугубить все дело! Не доверяйте Вашу сантехнику некомпетентным лицам и сомнительным «советчикам»! Если из-под смесителя течет вода, и Вы хотите, чтобы он работал как раньше и даже лучше, то доверьте нам решение своей проблемы! Мы позаботимся о том, чтобы Ваш смеситель работал лучше прежнего!

Протекают даже закрытые до упора кран-буксы или течет вода из-под смесителя? Наши профессионалы устранят поломку быстро и качественно! Компания «Служба сантехников» избавит Вас от необходимости беспокоиться по этому поводу!

Звоните по телефону +7 (495) 066-06-67 и доверьте свою сантехнику мастерам, в надежности которых Вы можете быть уверены!

Капает кран — причины и способы их устранения

Явление, когда из крана на кухне или в ванной капает вода, встречается часто. Это доставляет неудобства: капли постепенно портят сантехнику; звук капающей воды со временем режет слух; да и присутствует вероятность, что вода хлынет напором и тогда возникнут серьёзные проблемы, которые потребуют незамедлительного решения. В статье рассмотрим причины протечки крана и способы их устранения.

Причины протечки водопроводного крана и способы их устранения

Чаще всего причиной протечки является прокладка из резины, которая создаёт герметичность стыка частей сантехнической арматуры. Редко, это касается недорогих с низким качеством кранов, появляются трещины на корпусе. В этом случае ремонтировать прибор нет смысла. Его придётся поменять на новый.

Ещё одна причина — низкое качество подаваемой воды: она ржавая или с примесями. Нерастворенные в воде частички портят резиновую прокладку, делая её тонкой и с прорезями. Отсюда и начинает бежать вода.

Способы устранения протечки обычного водопроводного крана

Для ремонта крана потребуется набор резиновых прокладок, который продаётся в магазине. Стоит такой набор недорого, так что приобретайте его полностью, а не ищите прокладку отдельно. Хотя и она продаётся в магазинах, как отдельный элемент.

Этапы ремонта:

В первую очередь перекройте подачу воды. Это лучше сделать у стояка водопроводной системы. Если перед краном установлен отсекающий вентиль, то закройте его.
Отвёрткой раскрутите винт и снимите барашек, который удерживается на штоке кран буксы винтом и шайбой. Фото кран буксы ниже.
Открутите накидную гайку, удерживающую кран-буксу в корпусе прибора. Для этого используйте гаечный ключ на шесть. В современных конструкциях эта гайка является неотъемлемой частью буксы, поэтому её можно не снимать, а сразу открутить последнюю.
Вытащите кран буксу.
Удалите резиновую прокладку, которая расположена под верхней широкой частью кран буксы, и на её место установите новую. Главное, чтобы прокладка плотно прилегала к металлической поверхности седла корпуса крана.
Есть ещё одна прокладка, которая установлена в нижней части детали, и с её помощью производится отключение воды за счёт плотного прилегания прокладки к седлу (выемке) в нижней части корпуса.
Выполните все монтажные действия в обратном порядке: кран буксу установите на место, вставьте барашек и зафиксируйте его винтом.

Теперь нужно проверить, все ли сделано правильно: откройте вентиль на подачу воды, чтобы проверить, не капает ли кран. Обычно замена прокладки – это стопроцентная гарантия, что капать прибор уже не будет. Плохо – если капли все же появятся. Значит, что-то было сделано некачественно или неправильно. Придётся переделывать или искать крану равнозначную замену.

Ремонт смесителя

Смеситель, как разновидность водопроводного крана, также подвержен проблеме протечки. Но нужно учитывать, что смеситель – это две кран буксы в одном корпусе сантехнического прибора. А значит, придётся менять сразу две прокладки на разных буксах.

Внимание, если протекает кран букса с холодной водой, то замена манжеты решит проблему. Но если ремонтируется смеситель, то надо сразу поменять прокладку и на буксе с горячей водой. Ведь вероятность, что она выйдет из строя в скором времени, достаточно велика.

Рассмотрим однорычажный вид смесителя. Конструктивно прибор этого типа сильно отличается от предыдущего, потому что в его составе нет кран буксы. Вместо неё устанавливаются шары, изготовленные из металла, или картриджи цилиндрической формы. В обоих элементах проделаны три канала: один для горячей воды, второй для холодной. Они соединяются в рабочем месте с третьим каналом, который является выходным для разбавленной воды.

Герметичность протекания воды обеспечивают специальные изготовленные из резины манжеты, похожие на короткие трубки. Их устанавливают между входами каналов в картриджах и корпусом смесителя. Именно трубки манжеты, выходя из строя, становятся причинами подтекания жидкости из крана. Задача ремонта – поменять манжеты.

К причинам выхода из строя шарового смесителя относится коррозия самого шара. Картриджные краны чаще начинают капать за счёт износа резьбы прижимной гайки, которая удерживает картридж внутри корпуса прибора. В шаровых кранах такой гайки нет, поэтому эта причина в их конструкциях отсутствует.

Последовательность ремонта однорычажного смесителя

Снимите рычаг, который прикреплён винтом к корпусу прибора. Головка винта может быть сделана под отвёртку или гаечный ключ. Поэтому все эти инструменты понадобятся в процессе проведения ремонта.
В шаровых кранах под рычагом располагается декоративная прокладка в виде купола. Она ничем не закреплена, поэтому удаляется рукой. В случае необходимости используйте отвёртку для того, чтобы поддеть деталь.
В картриджных конструкциях рабочий орган удерживает в корпусе крана прижимная гайка, её и придётся выкрутить и удалить.
Шар и картридж удалите из смесителя руками.

Обычно второй тип ремонту не подлежит. Картридж придётся заменить новым, благо стоит этот элемент недорого. При замене и покупке нового обратите внимание на размеры и материал, из которого он изготовлен. Лучший вариант – керамический картридж, он прослужит дольше. Новая деталь по форме и размеру должна быть идентична старой.

Рабочий орган шарового крана осматривается на предмет наличия серьёзных дефектов: трещины, вмятины, участки коррозии. Если таковых не обнаружено, устанавливайте шар на место.

Основная причина, почему кран капает — это резиновые манжеты. В независимости от того целые они или нет, если разобрали кран смеситель, поменяйте их на новые. После чего произведите обратная сборка. Здесь важно правильно собрать кран, чтобы каналы рабочего органа совпали с соответствующими отверстиями на корпусе.

После установки отремонтированного смесителя на место и при включении воды, кран может шумно работает. Причина этому – неправильно подобранные манжеты. Чаще они большего размера. Кто-то на это не обращает внимания, но если для кого-то это неприятный момент в процессе эксплуатации, то прибор придётся снова разобрать, чтобы поменять резинки или подрезать установленные.

Как видите, причин, протечки воды из крана немного. Сам ремонт – процесс несложный. Как показывает практика, кран буксы, шары или картриджи редко выходят из строя. В основном этому подвержены именно манжеты и прокладки. Стоят они недорого, так что затраты будут минимальными.
И ещё один момент: ремонтируя кран, проводите сразу все профилактические мероприятия. Например, промойте аэратор (ситечко на сливе), поменяйте прокладку между прибором и установочным местом, замените шланги и прочее.

Почему из холодного крана течет горячая вода – что делать?

Центральная система водоснабжения – это удобно для жителей многоэтажных домов, хотя владельцам квартир иногда и приходится сталкиваться с проблемами. Например, воду могут отключать на короткий промежуток времени либо длительный срок, подавать ресурс с пониженным напором или недостаточно высокой температурой. Одной из неполадок является подача горячей воды из обоих кранов – самостоятельно понять, что стало причиной, может быть затруднительно, поэтому лучше привлечь технического специалиста либо сантехника.

Своими руками решить проблему довольно трудно – потребуется <>локальный ремонт в квартире или обращение к управляющей компании, если причина находится снаружи помещения. Писать жалобу лучше всего с соседями, так ее быстрее рассмотрят и приведут коммуникации в порядок. Обращение поможет и в ситуации, когда вместо горячей воды течет холодная или еле теплая – поставщик ресурсов предоставляет некачественную услугу. Также жильцы могут потребовать перерасчет – уменьшения суммы в квитанции за ЖКХ.

Почему из холодного крана течет горячая вода?

Подача горячей воды вместо холодной – ситуация нечастая и обычно не связанная с работой организации, поставляющей ресурсы. Спровоцировать неисправность могут несколько факторов:

поломка смесителя – из строя вышла прокладка, из-за чего перекрывается доступ к холодной воде;
сломался запорный вентиль около стояка – может происходить смешивание воды;
неправильно установлен бойлер или не перекрыт вентиль после включения центрального водоснабжения – обе системы работают параллельно;
ошибки при замене стояков и водопроводных труб – возможно неправильное подключение в подвале;
отсутствие обратного клапана – горячая вода выдавливает холодную, поэтому поступает только кипяток;
неправильный монтаж соседями душевой кабинки или не перекрытие ими вентиля бойлера, если нет обратного клапана.

В многоэтажных домах напор воды обычно недостаточно хорош, проблемы с подачей воды могут возникать, когда соседи с нижнего этажа принимают душ или моют посуду.

Как обнаружить причину подачи горячей воды из холодного крана?

Элементарных знаний в сантехнике достаточно, чтобы определить наиболее простые причины поломки. Для начала стоит ощупать стояк холодной воды до запорных вентилей – если труба теплая, значит, проблема связана с самой центральной системой, решить ее без специалистов не получится. Необходимо обратиться к соседям, узнать, какая вода течет из их смесителей, попросить также провести проверку.

Еще один простой способ определения неисправности – перекрыть запорный вентиль холодной воды, открыть такой же кран на кухне либо в ванной. Если жидкость все же будет поступать, значит, вышел из строя смеситель – придется поменять конструкцию полностью или только картридж.

Как устранить подачу горячей воды из холодного крана?

Горячая вода – дорогое удовольствие, тем более, неприятно, если из холодного крана течет кипяток. Невозможно нормально купаться, мыть посуду, решать бытовые вопросы. Что делать для устранения неисправности?

Отказаться от горячей воды, полностью перекрыв стояк – придется установить бойлер, который будет нагревать воду, обязательно наличие надежной электропроводки и свободного места в ванной.
Поменять смеситель, отремонтировать кран или запорный вентиль, то есть, провести стандартные сантехнические работы, если оборудование вышло из строя.
Спуститься в подвальное помещение и проверить, открыт ли вентиль подачи холодной воды – ключи можно взять у старшего по подъезду, делать это лучше с сантехником из ТСЖ либо ЖЭК.

Метки:

видео-инструкция по монтажу своими руками, что делать если идет ржавая, желтая жидкость, куда жаловаться, почему течет, фото и цена

Иногда коммунальные предприятия, обеспечивающие водоснабжение нашего дома или квартиры, не справляются со своей работой, и нам приходится выяснять, почему из крана течет ржавая вода. Естественно, на скорое решение вопроса надеяться не приходится, так что каждый должен знать, как можно хотя бы частично очистить воду и сделать ее условно пригодной для использования.
Использовать такую воду нельзя ни в коем случае!
Причины и последствия
Факторы, вызывающие загрязнение
Ответов на вопрос, почему из крана течет желтая вода или почему у жидкости появился неприятный привкус/запах, может быть несколько:
А потом из этой реки берет воду очистная станция…
Во-первых, проблема может заключаться в самом источнике. Если водозабор осуществляется из реки, озера или водохранилища, то именно от состояния водоема зависит качество воды. Так что при попадании туда большого количества загрязнений, например, при сбросе стоков промышленных предприятий или техногенных авариях, никакая очистная станция не справится.
Впрочем, сами водоочистные установки тоже работают далеко не идеально. Если в вашем регионе установлено устаревшее оборудование, то результат его работы будет непредсказуемым: сегодня из крана поступает более-менее пригодная для питья вода, а завтра идет мутная жидкость с отчетливым запахом аммиака или сероводорода.
Наконец, не стоит сбрасывать со счетов и сами коммуникации. От водоочистной станции до вашей квартиры вода проходит несколько десятков километров по трубам самого разного качества, и если трубопроводы в доме проржавели – готовьтесь к хлопьям оксидов и неприятному привкусу.
Эта ржавчина постепенно попадает в наши краны
Обратите внимание! Если у вас возникает вопрос, почему не течет вода из крана – то здесь дело тоже, скорее всего, в трубах. Как правило, отключение производятся либо для замены изношенного участка, либо для ликвидации аварии.
Собственно приведенным списком причины, объясняющие низкое качество водопроводной воды и ограничиваются. Впрочем, для принятия соответствующих мер стоит разобраться, какая вода течет из крана.
Как определить воду низкого качества
Чтобы понять причину загрязнения, стоит осмотреть также раковину и слив, куда уходит вода которая течет из крана
Конечно, определением качества воды, поступающей в дома или квартиры, должны заниматься и сами предприятия, обеспечивающие водоснабжение, и санэпидстанции. Однако получить данные лабораторных исследований довольно сложно, а цена экспертизы в частной компании достаточно высока. Так что для приблизительной оценки стоит ориентироваться на внешние признаки:
Признак Характерное загрязнение
Желтый, бурый или красноватый оттенок Высокое содержание оксидов железа в ржавых водопроводных трубах
Появление бурых и красных хлопьев Разрушение водопроводных труб, загрязнение ржавчиной
Металлический привкус Высокое содержание железа
Помутнение воды Присутствие метана или избыточное количество воздуха в трубах
Черные пятна на раковине, потемнение серебряной посуды Наличие сероводорода
Сторонний запах – землистый, древесный, рыбный, гнилостный Превышение норм содержания органических веществ
Зеленые или бурые разводы на посуде после мытья Избыток соляной или серной кислоты
Появление пены при контакте с алюминиевой посудой Защелачивание воды
На фото – характерный желтый осадок из оксидов железа
Впрочем, эти признаки являются лишь косвенными, и потому инструкция по выявлению природы загрязнения не может считаться универсальной. Желательно все же контролировать состав лабораторными методами, поскольку ни тяжелые металлы, ни микроорганизмы не поддаются определению своими руками.
В то же время приведенная выше таблица может служить подсказкой в том случае, если ухудшение качества воды произошло внезапно. Как поступать в такой ситуации – расскажем ниже.
Способы решения проблемы
Административные методы
Для начала постараемся заставить решить нашу проблему тех людей, которые должны это делать по долгу службы. Естественно, для этого нужно знать, куда жаловаться – если идет ржавая вода из крана.
Протокол исследования пробы
Последовательность действий такова:
Как только у нас появляется желтая вода из крана, звоним в управляющую компанию и требуем либо исправить ситуацию, либо прислать мастера для решения проблемы (если она связана с трубопроводом и носит местный характер). Если ваша управляющая компания внимательно относится к своим обязанностям – звонка должно хватить.
Если мы знаем, что организация, отвечающая за эксплуатацию дома, спешить не будет – подаем заявление в письменном виде. В нем обязательно указываем дату начала подачи некачественной воды, а также четко обозначаем требование восстановить нормальное водоснабжение.
Следующий этап – подача заявления в управление Роспотребназора, занимающееся коммунальной гигиеной. В заявлении необходимо указывать полные паспортные данные и контактные телефоны, чтобы с вами могли связаться для уточнения ситуации.
Обычно этого бывает вполне достаточно. Если же вода продолжает идти с характерным цветом или запахом, обращаемся в суд, дублируя заявления в прокуратуру и Государственную. Жилищную инспекцию.
Здесь есть несколько нюансов:
В качестве оснований указываем статью 29 Закона РФ «Оп защите прав потребителей».
В заявлении приводим требования восстановить нормальную подачу воды, выполнить перерасчет оплаты и компенсировать материальный ущерб (если он был причинен).
Обратите внимание! До решения суда и вступления его в действие платить нужно по установленным тарифам, иначе ваш статус неплательщика будет использован против вас в суде, и решение по перерасчёту или компенсации будет вынесено не в вашу пользу.
Если есть возможность, выполняем анализ воды в частной лаборатории и прикладываем результаты анализа к обращению.
Исследование пробы в лаборатории
Впрочем, сегодня управляющие компании до суда стараются дело не доводить. Но знать, как правильно защитить свои права, нужно обязательно!
Кустарные методы
Естественно, пока идет переписка с инстанциями, желтая вода из-под крана никуда не девается. И для ее использования необходимо принимать меры, которые позволят хоть частично оптимизировать состав.
Если проблема носит не ярко выраженный характер, поступаем так:
При благоприятной эпидемиологической ситуации воду можно просто отстаивать. Для этого наливаем ее в открытую емкость с широким горлом и оставляем минимум на 5 – 6 часов (а лучше на полдня). За это время из жидкости улетучится хлор, а твердые вещества осядут на дно.
Вместе с отстаиванием можно использовать кипячение. Нагрев до 100⁰С в течение нескольких минут убивает большинство болезнетворных микробов, и снижает концентрацию хлоридов.
Кипятить нужно правильно!
С другой стороны, при кипячении воды возрастает концентрация солей, а также образуется формальдегид. Вот почему специалисты не рекомендуют кипятить воду больше одного раза и дольше пяти минут, а после кипячения советуют отстаивать как минимум до полного остывания.
Использование фильтров
И все же сегодня очень сложно представить ситуацию, в которой водопроводная вода будет использоваться без прохождения через фильтр – пусть даже самый простой.
Фильтрующая насадка на смеситель
Для бытового использования проще всего приобрести фильтр в виде кувшина. Его производительность сравнительно невелика, но зато и пользоваться им довольно просто. Главное – не забывать вовремя менять картриджи, поскольку после истечения срока эксплуатации они будут не очищать, а наоборот, загрязнять воду.
Фильтры-насадки на кран, так популярные в последнее время, отличаются меньшей эффективностью. Они более-менее справляются с удалением механических частичек, но для эффективной борьбы с органикой и солями следует менять фильтрующие элементы минимум раз в неделю.
Наконец, наилучшим решением будет установка фильтровальной колонки, обеспечивающей многоступенчатую очистку. Стоят такие системы довольно дорого, но зато они позволяют получить сравнительно чистую воду практически в любой ситуации.
Система для трехступенчатого удаления загрязнений
Заключение
Разобравшись, что делать – если идет ржавая вода из крана, мы сможем подготовиться к подобным неприятным ситуациям. Вот почему простейший фильтр стоит иметь даже в том случае, если с водопроводом у нас все в порядке, и проблем не предвидится (см.также статью “Что делать если течет кран: устраняем неполадки”).
Для более подробного изучения данного вопроса стоит просмотреть видео в этой статье.
Статья: Из крана течет ржавая вода – причина кроется в повышенном содержании железа от
Наверняка ситуация, когда из крана течет ржавая вода, знакома большинству наших сограждан. Особенно от этого страдают те, кто проживает в городских районах, где водопроводы были проложены несколько десятков лет назад. Для жителей таких районов ржавая вода, что течет из крана по утрам, удивления особого не вызывает – они терпеливо дожидаются, пока она стечет и станет более-менее прозрачной. Но ведь бывает и такое, что такая вода течет часами и дожидаться, пока она станет прозрачной, просто нереально. Тем более, если потребуется наполнить ванную – вряд ли кому-то захочется погружаться в ржавую воду, один вид которой вызывает отвращение.
Ситуация с водопроводной водой
Ситуация с состоянием водопроводной воды в России, к большому сожалению, если и улучшается, то очень медленно – при взятии каждой восьмой пробы воды из крана они не соответствуют установленным санитарным нормам, а в эпидемиологическом отношении представляют повышенную опасность. И что особенно печально, такую ржавую воду употребляют более половины жителей нашей страны. Избыточное количество содержащегося в воде железа, помимо неприятного ржавого цвета, может вызывать у потребителей аллергические реакции.
Решения BWT для обезжелезивания воды:
В некоторой степени причиной ржавой воды становятся водопроводные трубы – они выполнены из металла и после длительного использования подверглись коррозии. На их внутренних стенках находится большое количество продуктов коррозии (ржавчины), которые, смываясь водой, и попадают в наши квартиры. Но, как правило, такая ржавая вода из крана течет не слишком долго – спустя несколько минут она вновь становится прозрачной, а это говорит о том, что трубы промываются достаточно быстро. Следовательно, причина ржавой воды может крыться в другом, а именно, в попадании в нее железа еще в земле.
Со школы нам известно, что железо считается одним из самых распространенных химических элементов на Земле. В обычных условиях это вещество достаточно устойчивое, но вот под действием окислителей на его поверхности образовывается рыхлая ржавчина. Наличие в воде железа, а вернее – его количества, связана с количеством содержащейся в ней углекислоты – в кислой воде растворимость железа увеличивается, в щелочной – наоборот.
Согласно установленным санитарным нормам количество железа в воде не должно превышать 0,3 мг/литр. Но в большинстве случаев оно превышает норму в пять и более раз, что и является причиной того, что из крана течет ржавая вода. Следовательно, проблема водоподготовки и обезжелезивания достаточно актуальна.
Что касается подземных вод, то степень их защищенности от загрязнений достаточно высокая, в первую очередь, от бактериологического загрязнения. Тем не менее, очень часто можно наблюдать, как после наполнения ванной или бассейна, вода становится ржавой. А это значит, что без дополнительной обработки пользоваться ею нельзя.
Как бороться с ржавой водой
Что же делать, если из крана течет ржавая вода? Казалось бы, сложного здесь нет ничего – необходимо перевести железистые соединения в трехвалентную форму, они выпадут в осадок, а после этого их можно попросту отфильтровать. Однако и здесь имеются некоторые сложности, объясняющиеся разнообразием природных условий, составом подземных вод и наличием в них всевозможных химических элементов. Водоочистка включает в себя несколько физических и химических процессов и сводится к переводу химических веществ в нерастворимые формы и последующему удалению.
И здесь на помощь приходят современные технологии, а именно – биоочистка. Заключается данный способ в пропускании воды сквозь колонии железобактерий, содержащихся в песчано-гравийных фильтрах. На заключительном этапе используется сорбционная очистка, чтобы окончательно удалить продукты жизнедеятельности бактерий и выполнить обеззараживание воды.
В определенных случаях данный способ очистки является единственным способом, помогающим привести воду в нормальное состояние. Поэтому, если из крана течет ржавая вода, то нужно, прежде всего, провести анализ, чтобы определить степень загрязнения и на основе полученных результатов подобрать фильтр. Делать это нужно обязательно, потому что ржавая вода вредна для здоровья.
Что делать, когда вода льётся сразу из крана и душа
Неисправности в работе сантехники отрицательно сказываются на комфорте и качестве жизни. Всем деталям в ванной комнате следует уделять должное внимание, чтобы избежать неожиданных поломок. Но иногда неисправности всё же застают врасплох. Одной из проблемных ситуаций является одновременная подача воды из крана и душа.
Содержание статьи
Причины появления воды в кране и душе одновременно
Вода, которая льётся сразу из двух точек, не добавляет удобства при пользовании ванной. Чтобы решить проблему, нужно выяснить её причину. Их может быть несколько.
Пересыхание и продавливание прокладки
Прорезиненная деталь истончается. Это приводит к нарушению переключения режимов, затвор не может закрыться плотно. Поэтому напор воды распределяется неравномерно.
Если проблема в прокладке, её нужно заменить.
Важно! В конструкции она не одна, их две. И менять следует обе сразу.
Стирание резинового кольца, неисправность кнопки или сальника
Резиновое кольцо и его качество относится к наиболее распространённым поломкам.
Обе указанные неисправности возникают по одной из следующих причин:
Низкое качество смесителя. Современный рынок предлагает огромный ассортимент разной ценовой категории. Среди них встречаются бракованные изделия и детали низкого качества. У них короткий срок службы. Проблемы в работе начинают появляться быстро.
Недолговечные расходные материалы. Важно использовать не только хороший смеситель, но и качественные элементы при ремонте. Иначе поломка быстро повторится.
Такие поломки можно починить самостоятельно. Не требуется специальных навыков и знаний. Однако важно использовать при этом только качественные детали. Тогда проблема будет устранена надолго.
Устранение проблемы
Прежде чем приступать к ремонту, необходимо изучить меры безопасности. Их соблюдение позволит избежать неприятных ситуаций.
Правила безопасности
При выполнении ремонта любого рода сначала полностью перекрывают воду. Это относится как к горячей, так и к холодной.
Обязательно после этого открыть кран и проверить, не течёт ли вода. Всё потому, что вентили также могут быть сломаны. Подобные действия позволят убедиться в том, что всё действительно перекрыто.
Работая с горячей водой, важно соблюдать осторожность, чтобы не ошпариться.
Закручивая крепёж, важно не давить слишком сильно, иначе можно повредить резьбу.
Ремонтные работы
Переключатели с крана на душ у смесителей бывают нескольких видов. Это штоковые, работающие от нажатия на кнопку. Или шаровые, запускающие механизм переключения при помощи поворота детали.
В зависимости от поломки может потребоваться замена прокладки, кольца или полностью переключателя.
Замена прокладки
После того как вода перекрыта, следует открыть кран и спустить остатки давления.
Затем убирают декоративную накладку, которая скрывает основную часть переключателя.
Снимают болт, удерживающий детали, и рукоятку.
Сам переключатель откручивают при помощи разводного ключа. Двигаться нужно против часовой стрелки.
Извлечь прокладку из конструкции и осмотреть. Если её состояние нормальное, достаточно просто промыть деталь. Но если она просохла, значит, меняют её на новую. Приобрести деталь можно в любом сантехническом магазине.
Под первой прокладкой располагается вторая. Для её извлечения нужно убрать круглую гайку и сальниковую набивку.
Когда удалось добраться до второй прокладки, её также меняют.
Замена кольца
Если проблема в резиновом кольце, его также меняют на новое. Технология аналогична описанной выше.
Но чтобы добраться до детали, необходимо не просто разобрать эту часть смесителя. Следует вынуть переходник из конструкции. Можно воспользоваться для этого пинцетом или просто подтолкнуть снизу, там, где образовалось отверстие в корпусе кривошипа.
Важно! После замены любой детали смесителя, его необходимо собрать в обратном порядке.
Ремонт кнопки
Проблемы могут быть и с кнопкой, если используется штоковый тип переключателя.
Если она просто не возвращается на прежнее место при нажатии, значит, сломалась пружина. Смеситель разбирают и меняют кнопку на новую.
Замена сальника
Но если переключатель полностью перестал работать, проблема в сальнике. Он располагается в штоковой части переключателя. Ремонт выполняют в следующем порядке:
Снимают кнопку.
Извлекают шток.
Меняют на новый сальник.
В обратном порядке собирается переключатель.
Завершая работу, следует включить воду и проверить, наладилась ли работа сантехники.
Исправить положение, когда одновременно вода течёт из душевой части и из крана, не составляет труда. Достаточно выяснить, какая именно деталь сломалась, и заменить её. Мы надеемся, что проблем и трудностей при работе у вас не будет.
Подпишитесь на наши Социальные сети
Плохо течет вода из крана
Слабый напор в кране может вывести из себя даже самого уравновешенного домовладельца. Ведь именно от напора зависит и продолжительность наполнения чайника или кофеварки, и работоспособность стиральной или посудомоечной машины.
Кроме того, при плохом напоре практически невозможно пользоваться ни туалетом, ни душем или ванной. Словом, если в кране нет напора, то в доме не будет и комфорта проживания.
Разбираемся в причинах слабого напора воды в кране
Что ослабляет напор воды в кране?
Почему слабый напор воды в кране может испортить даже самую счастливую жизнь даже в самом совершенном доме или квартире, мы с вами уже обговорили. Однако стенаниями горю не поможешь. Тем более что данная проблема не так страшна, как кажется. Стоит только понять, что ослабило напор, и вы получите практически готовый рецепт устранения этой неприятности.
При этом список ТОП-3 причин падения напора горячей или холодной воды выглядит следующим образом:
Засорение крана. В этом случае интенсивность струи воды ослабляет пробка из ржавчины и накипи, забившая аэратор, фильтрующий вкладыш (сеточку) или буксу. Причем от этой проблемы страдает лишь один кран в доме. То есть, если у вас плохо течет вода из крана, например, на кухне, а в ванной проблем нет, то вам придется разобрать и почистить проблемную точку потребления.
Затор в трубе. В этом случае виноваты те же частицы ила, ржавчины или накипи. Только сейчас они перекрывают не аэратор крана или сеточку смесителя, а встроенный в водопровод фильтр. В самом худшем случае такие отложения могут перекрыть пропускной диаметр соединительного фитинга или самой трубопроводной арматуры.
Падение давления в водопроводе. В этом случае причиной ослабления может быть или сбой на уровне насосной станции, или разгерметизация трубопровода. Сбой на станции могут исправить только ремонтные бригады коммунальных служб. Индикатор этой поломки – отсутствие воды во всем микрорайоне. Потеря герметичности диагностируется визуально – по струе воды, бьющей из тела водопроводной арматуры. Исправить эту поломку может любой слесарь из обслуживающей компании.
Кроме того, говоря о причинах ослабления напора, необходимо упомянуть и возможные просчеты при обустройстве конкретной линии подачи воды. Неправильный диаметр (больше, чем у предыдущей ветви), чрезмерная длина (несоответствующая характеристикам напорного оборудования) – вот самые главные причины падения напора в новой сети подачи воды.
Не хотите с ними сталкиваться – заказывайте проект водоснабжения у профессионалов.
Ну а теперь, когда вы уже знаете причины падения напора в кране, настало время разобраться со способами устранения этого дефекта водоснабжения.
Что делать если плохо течет холодная и горячая вода из крана?
Тут все зависит от причины падения напора.
Например, если у вас засорился кран, вам придется сделать следующее:
Снимаем аэратор смесителя для очистки
Взять разводной ключ и скрутить с «носика» крана аэратор – вспенивающую струю воды насадку. У этой детали очень мелкие форсунки. Поэтому аэраторы забиваются с периодичностью раз в полгода. А если речь идет о смесителе крана с горячей/холодной водой, то периодичность чистки форсунок сокращается до 2-3 месяцев. Демонтированный аэратор промывают под струей воды.
Если аэратор чист, а вода течет слабо – вам придется погрузиться в конструкцию крана еще глубже. Ведь в этом случае нужно подобраться к запорному узлу – буксе. Для этого нужно демонтировать вентиль (рукоять крана) и выкрутить стопорную шайбу, удерживающую запорный элемент в седле корпуса. Далее вы извлекаете запорный узел из корпуса и счищаете с его поверхности налет ила или накипи. В финале вам придется собрать кран, действуя по обратной схеме.
Перед демонтажем запорного узла крана обязательно перекройте подачу воды, закрыв ближайший к точке потребления водопроводный вентиль. Иначе вы зальете всю квартиру.
Если источником проблемы является не кран, а «распылитель» в душевой кабине или ванной, вам придется действовать несколько иначе. Вначале перекройте подачу к распылителю. Затем демонтируйте его со стойки или металлического шланга, используя разводной ключ. Погрузите снятую часть распылителя в кастрюлю с уксусом. Подогрейте эту среду на плитке. Смойте накипь водой. Верните насадку на место.

Если вас раздражает запах уксуса – попробуйте 10-процентный раствор лимонной кислоты. Для го приготовления достаточно растворить 100 грамм сухого порошка кислоты – он продается в любом кондитерском отделе – в литре воды.
Если у вас нет желания возиться с краном – вызовите слесаря из управляющей компании. Он решит эту проблему прямо на ваших глазах.
Что делать если плохой напор воды в кране вы, надеемся, уже поняли.
Теперь давайте переходить к трубам:
В первую очередь перекройте воду, повернув центральный вентиль возле счетчика.
Далее демонтируйте заглушку грубого фильтра. Извлеките проволочную кассету и промойте ее в какой-нибудь емкости. После чего верните фильтрующий элемент на место, обновите уплотнитель и завинтите заглушку.
После ревизии грубого фильтра переходите к проверке системы тонкой очистки. Вначале отключите ее от водопровода и проверьте давление в свободной трубе, приоткрыв центральный вентиль. Если все в порядке – поменяйте вкладыш, попутно промыв стакан фильтра от частичек скопившейся грязи. В финале все, разумеется, монтируется на прежнее место.
Если фильтры очищены, а вода все равно не идет из крана с должной силой, то причиной падения напора является затор в самих трубах. Локализация этой проблемы и ее устранение – это чрезвычайно трудоемкая задача. Поэтому после безрезультативной чистки фильтров вам придется позвонить в управляющую компанию и сообщить о проблеме с проходимостью труб в водопроводе.
Если вы не меняли разводку системы водоснабжения в квартире – за чистку труб заплатит управляющая компания. Ведь именно она должна следить за работоспособностью «родных» инженерных коммуникаций.
Вы можете устранить своими силами практически любые проблемы с кранами и трубами. Но если причиной падения напора является низкое давление, то иного выбора, кроме звонка в аварийную службу коммунального предприятия у вас попросту нет. Вы не сможете починить насос и магистральный водопровод.
В случае разгерметизации бытового водопровода – звоните в управляющую компанию. Ведь за состоянием «домашних» инженерных коммуникаций должна следить именно она. Только не забудьте перекрыть воду в квартире или подъезде.
Иначе подтекающая труба затопит и вас и ваших соседей.
Как работает кран — Урок
Введение / Мотивация
В наших домах столько крутой инженерии. Сегодня мы узнаем об общем объекте, с которым каждый часто соприкасается. Мы собираемся узнать о сборщиках.
Подумайте обо всех типах смесителей, которые вы видели. Есть смесители, которые можно включить, повернув ручку; есть смесители, которые можно включить, потянув за рычаг; есть смесители, которые вы включаете нажатием кнопки, и есть смесители, к которым вам даже не нужно прикасаться, чтобы включить.В какой-то момент инженеру пришлось спроектировать все эти краны.
В каждом смесителе используется несколько важных инженерных концепций. Первый — это простые машины. В большинстве смесителей используется обычная простая машина, такая как винт или рычаг, для создания силы, необходимой для остановки непрерывного потока воды. Еще одна инженерная концепция, которую использует смеситель, — это поток жидкости. Смесители должны сдерживать поток воды, когда они выключены, и регулировать поток воды, когда они включены. В нашем сегодняшнем уроке мы сосредоточимся на обычном смесителе с одной ручкой, похожем на смеситель для улицы, к которому вы можете прикрепить садовый шланг.
Мы начнем с воды и проложим путь от труб в вашем доме, через кран к вашей раковине. Вода в трубах вашего дома находится под давлением, превышающим давление воздуха вокруг вас. Эта разница давления является причиной того, что вода поднимается из труб на уровне земли, идущих в ваш дом, и выходит через кран. Если по какой-то причине давление воздуха вокруг вас повысится до давления воды в трубе, вода больше не будет вытекать из трубы.Итак, за счет давления в трубе вода готова к движению. Все, что нужно сделать крану, — это удерживать воду, пока мы не захотим ее использовать.
Если бы вы были молекулой воды, протекающей через этот кран, первое, с чем вы бы соприкоснулись, — это маленькое круглое отверстие: около четверти дюйма в диаметре. С другой стороны этого отверстия будет небольшая резиновая пробка. Если бы кран был выключен, заглушка была бы прижата к отверстию с другой стороны. Это то, что сдерживает воду.Резиновый стопор удерживается на месте простым приспособлением — винтом. Кто знает, к какой простой машине относится винт? Клин. Винт — это клин, обернутый вокруг цилиндра.
Теперь давайте добавим поток жидкости. Когда кран открыт, винт отодвигает резиновую пробку от отверстия, создавая небольшую трещину, через которую вы — молекула воды — и несколько тысяч ваших друзей можете пройти. Давление внутри трубы падает, когда вы проходите через отверстие. Помните, что без этого перепада давления вы не смогли бы пройти через отверстие.Когда кран закрыт, винт вращается в обратном направлении и закрывает отверстие, останавливая поток воды, тем самым запрещая вам пройти через отверстие.
По сути, именно так вода попадает из труб в земле через кран в вашем доме и попадает в раковину. Помните, что инженеры проектируют простые смесители, имея в виду две важные инженерные концепции — простые машины и поток жидкости (воды). После урока выполните соответствующее задание Слишком много давления! Моделирование взаимосвязей сила-давление-площадь, чтобы помочь проиллюстрировать взаимосвязь между силой, давлением и площадью, создав простую систему, которая удерживает воду из труб различного диаметра.
Предпосылки и концепции урока для учителей
Роль давления
Вода в трубах в нашем доме находится под давлением, превышающим давление воздуха вокруг нас. Эта разница давлений заставляет воду подниматься по трубам на уровне земли в ваш дом и в конечном итоге выливаться из крана. Обычно это давление создается из-за градиента гидростатического давления.Лучший способ думать о гидростатическом давлении — это думать о бассейнах. Когда вы ныряете глубоко под воду в бассейне, у вас обычно болят уши — это из-за повышения давления. Чем глубже вы заходите, тем сильнее давление и тем сильнее болят уши. Это справедливо до тех пор, пока вода не сильно движется — именно здесь в игру вступает «статическая» составляющая. Фактически, взаимосвязь между давлением и глубиной точно моделируется следующим уравнением:
P = ρgh
где P — давление, ρ — плотность жидкости (воды), g — сила тяжести, а h — высота воды над рассматриваемой точкой.
Пример расчета: вода имеет плотность 999 килограммов на кубический метр; гравитация на Земле составляет около 9,81 метра в секунду в квадрате. Если баллон с водой заполнен на пять метров высотой, давление можно рассчитать по формуле:
999 кг / м ³ × 9,81 м / с ² × 5 м = 49,0 кПа.
Итак, давление составляет 49 килопаскалей, что равно 1000 ньютонам на квадратный метр. Поэтому важно знать, что давление можно измерять в килопаскалях или ньютонах.
Можно найти давление жидкости в любой заданной точке, зная не больше, чем плотность жидкости, силу тяжести и высоту до верха воды. Итак, поскольку плотность воды и сила тяжести всегда равны, давление на самом деле зависит только от высоты. Следовательно, как показано на рисунке 1, точки A и B находятся на одной высоте h, и поэтому давление в обеих точках одинаковое.
Рис. 1. Градиент гидростатического давления. Авторское право
Авторские права © Крис Шеридан и Джанет Йовелл, Университет Колорадо в Боулдере, 2006 г.
Однако давление падает, когда вода проходит через узкое отверстие (в сосуде справа на Рисунке 1). Без этого перепада давления вода не прошла бы через отверстие. А поскольку отверстие довольно маленькое, оно оказывает сопротивление потоку. Скорость, с которой вода проходит через кран, равна разнице давления, деленной на сопротивление отверстия, или:
Внутренняя сторона — Внешняя сторона = (Скорость потока) * (Сопротивление)
В приведенном выше уравнении вы можете видеть, что если давление снаружи равно давлению внутри, то левая часть уравнения должна быть равна нулю.Таким образом, либо скорость потока, либо сопротивление должны быть равны нулю. Можно сделать вывод, что скорость потока должна быть равна нулю, поскольку все трубы имеют хоть какое-то небольшое сопротивление. Кроме того, если перепад давления становится очень большим, а сопротивление относительно небольшим, скорость потока становится довольно большой. Наконец, если перепад давления останется прежним, но сопротивление падает, скорость потока увеличится. Это падение сопротивления именно то, что происходит, когда кран открыт, а резиновая пробка отодвигается от отверстия.
Сколько силы?
Итак, сколько силы нужно, чтобы сдержать всю эту воду? К счастью, это достаточно просто подсчитать: необходимая сила равна давлению воды, умноженному на площадь отверстия. Это выражается общим уравнением:
F = P * A
где F — сила воды на пробке, P — давление воды, а A — площадь отверстия. Поскольку стопор не движется, сила воды на стопоре должна равняться силе стопора на воду.
Рисунок 2. Внутреннее устройство крана. Авторское право
Copyright © Крис Шеридан, Университет Колорадо в Боулдере, 2006.
Пример расчета : Предположим, что вода в трубе (показанной на Рисунке 2) находится под давлением около 30 фунтов на квадратный дюйм (фунтов на квадратный дюйм; это станет важным позже). Во-вторых, площадь проема составляет 0,049 квадратных дюйма (получено путем возведения радиуса проема в квадрат, умноженного на пи). Таким образом, сила воздействия воды на резиновую пробку равна 30 фунтам на квадратный дюйм, умноженным на 0.2) = 1,47 фунта
Мы знаем, что ответом должна быть некоторая единица силы. Фунты на квадратный дюйм, умноженные на квадратные дюймы, действительно равны фунтам, поэтому единицы измерения работают.
Как кран — это машина?
А теперь перейдем к механической системе в общем кране. Резиновый стопор устанавливается на место винтом (см. Рисунок 2). Этот винт служит для уменьшения силы, необходимой для сдерживания воды. Винт преобразует крутящий момент (крутящую силу) в линейную силу.Это также обеспечивает механическое преимущество, которое преобразует небольшую входную силу в потенциально большую выходную силу. Чтобы проиллюстрировать концепцию механического преимущества, мы можем взглянуть на пример простого клина, поднимающего ящик на рисунке 3.
Рисунок 3. Пример того, как клин поднимает ящик или блок. авторское право
Авторское право © Крис Шеридан, Университет Колорадо в Боулдере, 2006 г.
Пример расчета : Предположим, что ящик на Рисунке 3 весит 100 фунтов, и что нам нужно 50 фунтов силы, чтобы поднять ящик.Если мы воспользуемся клином, подобным показанному на рисунке 3, мы сможем поднять коробку с меньшим усилием. Это будет означать, что около 50 фунтов будет лежать на клине, а остальные 50 фунтов лежат на полу в противоположном углу коробки. Это приближение отлично работает, пока ящик не сильно наклонен. Следовательно, если наш клин составляет пять дюймов в длину и один дюйм в высоту, мы можем приблизительно определить необходимое усилие.
Первый шаг — вычислить наклон гипотенузы треугольника, образующего клин.Уклон рассчитывается делением высоты на длину.
Высота ÷ Длина = Наклон
1 дюйм ÷ 5 дюймов = 1/5
Итак, наклон клина составляет одну пятую. Это безразмерная величина, потому что дюймы, разделенные на дюймы, не имеют единиц измерения. Затем необходимое усилие можно рассчитать с помощью следующего уравнения.
Усилие для подъема коробки × Наклон = Усилие для толкания клина
50 фунтов × 1/5 = 10 фунтов
Опять же, та же операция, выполняемая с числами, также выполняется с единицами (фунтами), умноженными на безразмерное количество, опять же фунты.Уравнение дает необходимую приложенную силу в десять фунтов. Таким образом, чтобы поднять коробку, нужно приложить к клину всего десять фунтов. Эта оценка игнорирует трение между клином и коробкой, а также между клином и полом.
Однако за это снижение силы приходится платить. Чтобы угол коробки поднимался на один дюйм, клин должен скользить на пять дюймов по горизонтали. В частности, расстояние, на которое вам нужно протолкнуть клин, равно расстоянию, на которое вы хотите поднять коробку, деленному на наклон клина:
1 дюйм ÷ 1/5 = 5 дюймов
В приведенном выше случае работа — это сила, необходимая для поднятия ящика, умноженная на расстояние, на которое эта сила прилагается.Важная концепция здесь заключается в том, что независимо от того, как поднимается ящик, потребуется равный объем работы, чтобы поднять ящик на один дюйм. В приведенном выше примере мы толкали с силой в десять фунтов на расстояние в пять дюймов. Тогда необходимая работа будет равна 50 фунтам-дюймам. Если бы мы решили не использовать клин, нам нужно было бы применить пятьдесят фунтов вместо десяти. Однако нам нужно будет приложить эту силу только на один дюйм.
Мероприятия по продлению урока
После этого урок можно масштабировать в зависимости от того, какие знания учащиеся уже имеют о простых машинах.Если ученики знают, что такое простая машина, то учитель может более подробно изучить математику, используемую для расчета уменьшения силы и проделанной работы. Или, возможно, просто урок о том, что такое простые машины, что они могут делать, а что нет, будет уместным.
Спросите студентов: «Что происходит, когда вы ныряете глубоко под воду». Математический ответ: давление увеличивается линейно в соответствии с уравнением: P = ρgh, где ρ равно плотности жидкости, g — сила тяжести, а h — высота воды над человеком.Конечно, вы не получите такой точной реакции, но большинство девочек и мальчиков знают, как возрастает давление, когда пловец идет глубже. Это приводит к вопросу: «Что такое давление воды?» Наконец, «сколько нужно нажимать, чтобы сдерживать давление воды?»
Math Extension 1 : (учащиеся старших классов) Используя уравнение для давления в водной толще, попросите учащихся вычислить, какое давление существует в самой глубокой точке океана, в Марианской впадине. Сначала найдите глубину траншеи и используйте уравнение градиента гидростатического давления для расчета давления.Найдите ответ на http://www.marianatrench.com/
Math Extension 2 : (учащиеся старших классов) Если учащимся требуется больше математических задач, они могут рассчитать необходимое усилие и смещение, необходимые для поднятия книги весом 2 фунта, на один дюйм для разных клиньев. Затем можно рассчитать работу для каждого клина. (Ответ: Работа должна быть такой же.)
Каков типичный расход воды в доме?
К счастью, существуют законы, которые следят за тем, чтобы ваши приборы не превышали разумный галлон в минуту.
С 1992 г. максимальная скорость потока, предписанная Агентством по охране окружающей среды для новых душевых головок, составляет 2,5 галлона в минуту. Это означает, что в каждую минуту из вашей душевой лейки должно вытекать не более 2,5 галлона воды.
Кроме того, производители со временем снизили расход для душевых лейок. Если ваша текущая лейка для душа была изготовлена в 1980-х или 1990-х годах, скорость потока может составлять 3,5 галлона в минуту или более.
Если давление поступающей воды слишком велико, вам понадобится ограничитель потока, установленный на вашем фильтре для воды, чтобы замедлить воду, прежде чем она пройдет через фильтр для воды.
Когда вы начнете процесс исследования, поищите фильтр для воды, который может выдерживать не менее 5 галлонов в минуту, а затем подумайте о качестве воды, загрязнителях, которые вы хотите устранить, и вашем бюджете. Вы хотите фильтровать только свой кухонный смеситель? Или вы хотите фильтровать по всему дому?
Вы хотите отфильтровать хлор / хлорамины или также хотите избавиться от фтора и ртути? Вы хотите, чтобы в вашей ванне не было загрязнений или только в кухонном смесителе?
… Лучший способ узнать, что вода отфильтрована при правильном расходе, — это поискать уплотнение IAPMO или NSF…
IAPMO — это независимая некоммерческая организация, проводящая тестирование, которая сертифицирует продукцию в соответствии с международными стандартами NSF.Если система фильтрации или умягчения сертифицирована IAPMO по стандарту NSF / ANSI 44, например, это означает, что производительность системы подтверждена в соответствии со стандартами тестирования в лаборатории. Сертификаты должны соответствовать уровню эффективности 85 процентов или выше, чтобы пройти и получить статус сертификации, и они являются верным способом убедиться, что продукт, в который вы инвестируете, поможет предоставить вам доступ к чистой, здоровой воде, независимо от того, факторы окружающей среды или размер домохозяйства.
Многие системы фильтрации для всего дома были протестированы и сертифицированы NSF / ANSI, чтобы гарантировать, что во время пиковой нагрузки ваша семья будет иметь доступ к фильтрованной воде.Например, наш фильтр для всего дома Rhino 600 000 галлонов протестирован и сертифицирован для снижения уровня загрязнения до 7 галлонов в минуту. То же самое с фильтром для всего дома Rhino на 1 000 000 галлонов, сертифицированным для снижения уровня загрязнения до скорости потока 7 галлонов в минуту. Потому что в конце дня доступ к чистой фильтрованной воде не означает, что вы должны жертвовать теплой ванной.
Из крана вытекает
воды со скоростью 1,5 галлона в минуту, с такой скоростью, сколько воды вытечет из крана за полчаса
Дэджа Дж.
задано • 10.12.17
эта проблема связана с тем, сколько воды выйдет за полчаса
Марк М. ответил • 10.12.17
Учитель математики — Высшая квалификация NCLB
полчаса 60 минут
60 (1.5) =?
Все еще ищете помощь? Получите правильный ответ быстро.
ИЛИ
Найдите онлайн-репетитора сейчас
Выберите эксперта и познакомьтесь онлайн. Никаких пакетов или подписок, платите только за необходимое время.
¢ € £ ¥ ‰ µ · • § ¶ SS ‹ › « » < > ≤ ≥ — — ¯ ‾ ¤ ¦ ¨ ¡ ¿ ˆ ˜ ° — ± ÷ ⁄ × ƒ ∫ ∑ ∞ √ ∼ ≅ ≈ ≠ ≡ ∈ ∉ ∋ ∏ ∧ ∨ ¬ ∩ ∪ ∂ ∀ ∃ ∅ ∇ * ∝ ∠ ´ ¸ ª º † ‡ А Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Я Я Я Я Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Œ Š Ù Ú Û Ü Ý Ÿ Þ à á â ã ä å æ ç è é ê ë я я я я ð ñ ò ó ô х ö ø œ š ù ú û ü ý þ ÿ Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ ς σ τ υ φ χ ψ ω ℵ ϖ ℜ ϒ ℘ ℑ ← ↑ → ↓ ↔ ↵ ⇐ ⇑ ⇒ ⇓ ⇔ ∴ ⊂ ⊃ ⊄ ⊆ ⊇ ⊕ ⊗ ⊥ ⋅ ⌈ ⌉ ⌊ ⌋ 〈〉 ◊
Сколько воды расходует кран?
Смесители
бывают разных размеров и форм, а давление воды может варьироваться в разных местах, но скорость потока воды обычно находится в определенном диапазоне.
В среднем кран может использовать 4-8 литров в минуту (1-3 галлона в минуту) . Это может зависеть от ряда различных факторов, от доступного давления воды до возраста крана и труб. Новые смесители, как правило, имеют меньшую скорость потока, чем старые, из-за улучшенных стандартов и использования аэраторов. Аэраторы — это небольшие сетчатые экраны на концах смесителей, которые позволяют воздуху смешиваться с текущей водой. Они уменьшают количество воды, необходимое для достижения того же результата, за счет разделения струи воды на более мелкие, когда она выходит из крана.
Как я могу измерить расход воды из крана?
Очень просто измерить расход воды, выходящей из любого крана. Все, что вам нужно, — это бутылка или емкость с водой известного объема и секундомер вашего телефона. Вот шаги:
Откройте кран с расходом, который вы хотите измерить.
Поставьте бутылку с водой или контейнер под кран и одновременно включите секундомер на телефоне.
Остановите время на секундомере, как только емкость наполнится.
Рассчитайте расход по следующей формуле: Расход = Объем / Время. Умножьте скорость на 60, чтобы преобразовать в минуты.
Полезные советы:
Откройте кран на максимальную скорость, чтобы получить стабильный результат, который можно будет сравнить с другими измерениями (или даже с вашими собственными измерениями позже).
Используйте контейнер большего размера для получения более точных результатов. Это позволяет дольше поддерживать воду в рабочем состоянии. Галлон (3,785 литра) — отличный пример.
Вот пример того, как я измерил объем воды, вытекающей из смесителей на кухне и в ванной:
Я использовал 1,5-литровую бутылку и свой телефон. Смесителю для кухни потребовалось около 11 секунд, чтобы наполнять бутылку, а смесителю для ванной — всего 9 секунд. Чтобы рассчитать расход, я разделил объем бутылки (1,5 литра) на время (11 или 9 секунд), а затем умножил результат на 60. Это дает 8,2 литра в минуту для моего кухонного смесителя и 10 литров в минуту для моей ванной комнаты. кран.Имейте в виду, что я живу в новостройке, где давление воды велико, поэтому ваши результаты могут быть меньше.
Сколько воды используется в смесителе для ванны?
В среднем смеситель для ванны работает со скоростью 15–26 литров в минуту или 4–7 галлонов в минуту. Смесители для ванны не требуют ограничения потока, как другие смесители, потому что они не работают постоянно. Если тебе это не нравится, не надо. В ванне можно использовать меньше воды, чем в некоторых душах. Например, ванна может вместить около 160 литров или 42 галлона воды, но люди обычно наполняют ее только до 113 литров или 30 галлонов.Это та же вода, что используется в душе со скоростью 9,4 литра в минуту или 2,5 галлона в минуту в течение 12 минут. В следующий раз, когда вы примете ванну, попробуйте налить в нее меньше воды, чтобы быть еще более экологичным.
Сколько воды требуется для душа?
Количество воды, которое вы используете при принятии душа, зависит от расхода воды и времени, которое вы проводите в душе. В среднем на 10-минутный душ можно использовать 75-200 литров или 20-53 галлона.
Вы можете использовать следующую таблицу, чтобы оценить, сколько воды вы используете, когда принимаете душ.
902 902 902
10 галлонов 15 минут
Расход /
Время 7,5 л / мин
2 гал / мин 12,5 л / мин
3,3 гал / мин 20 л / мин
5,3 гал / мин 63 л
17 галлонов 100 л
27 галлонов
10 минут 75 л
20 галлонов 125 л
33 галлона 200 л
53 113 л
30 галлонов 188 л
50 галлонов 300 л
80 галлонов
л / мин: литров в минуту; галлонов в минуту:
галлонов в минуту
Вы всегда можете сократить количество воды, расходуемой во время душа.Один из способов, который я нашел полезным, — это установить на телефоне таймер на 5 минут и попытаться завершить работу до того, как он зазвонит. Поначалу может показаться, что 5 минут недостаточно, но вы привыкнете. Все, что вам нужно сделать, это войти, нанести шампунь, намылить и смыться. Если вы предпочитаете длительный и расслабляющий душ, почему бы вместо этого не подумать о том, чтобы принять ванну?
Как уменьшить расход из крана?
Очень важно экономить воду, и скорость, с которой она выходит из крана, может иметь большое значение для ваших усилий по сохранению.Это также важно, потому что это поможет вам сэкономить больше денег. Так как же уменьшить расход воды в смесителях? Во-первых, убедитесь, что все ваши смесители новые и имеют аэратор. Если у вас новые смесители, но без аэраторов, вы можете легко их купить и установить.
Если вы находитесь в США, не забудьте купить смесители и аэраторы с маркировкой WaterSense. Этикетки WaterSense означают, что продукт соответствует критериям EPA. Они имеют максимальную скорость потока 1,5 галлона в минуту и могут снизить потребление воды до 30%.Самое приятное в этом то, что экономия является пассивной; все, что вам нужно сделать, это установить их и убедиться, что они не блокируются с течением времени.
Как я могу экономить воду дома?
Существует множество советов о том, как сократить потребление воды дома и сэкономить воду. Я разделил их на категории, чтобы вы могли легко найти те, которые подходят для вашей семьи:
Смесители / краны
Закрывайте кран во время чистки зубов, бритья или мытья посуды.Это простое действие сэкономит вам более 11000 литров или 3000 галлонов в год, если вы отключите его только при чистке зубов.
Как упоминалось выше, замените смесители на высокоэффективные и обязательно используйте аэраторы.
Кулинария
Кипятите только то количество воды, которое вы собираетесь использовать. Это также помогает экономить энергию.
Ешьте меньше мяса. В продуктах из говядины и птицы используется огромное количество воды. По оценкам одного исследования, для производства одного килограмма говядины может потребоваться 1763 литра воды (Источник).
Туалет
Используйте туалеты с низким смывом, в которых может использоваться менее трети воды, используемой в старых туалетах. Согласно USGS, старые туалеты могут использовать 15 литров или 4 галлона на смыв, тогда как большинство новых туалетов используют только 6 литров или 1,6 галлона на смыв (Источник).
Убедитесь, что унитаз негерметичен. Налейте несколько капель пищевого красителя в бачок унитаза и проверьте, не попадает ли он в унитаз без промывки.
Душевые лейки
Используйте высокоэффективную насадку для душа.Души могут составлять 20% всей воды, используемой в доме, а высокоэффективные насадки для душа могут сократить потребление воды до 70% (Источник).
Принимайте душ короче или старайтесь экономить воду в душе. Вы можете установить таймер на своем телефоне, чтобы принимать душ непродолжительно.
Примите ванну, если можете. Удивительно, но полная ванна требует меньше воды, чем самый короткий душ.
Стиральные машины
Стирайте одежду только при полной загрузке. При половинной загрузке для того же результата требуется вдвое больше воды.
Используйте стиральные машины, сертифицированные Energy Star, которые потребляют на 33% меньше воды, чем другие машины (Источник).
Посудомоечные машины
Посудомоечные машины используют меньше воды, чем мытье посуды вручную.
Старайтесь использовать посудомоечные машины, которые энерго- и водосберегающие, например, сертифицированные Energy Star. Посудомоечная машина может сэкономить более 14000 литров или 3870 галлонов за весь срок службы (Источник).
Как и в стиральных машинах, посудомоечные машины лучше использовать только с полной загрузкой.
Сантехника
Почините краны, если они негерметичны. Негерметичный кран может тратить до 15000 литров или 4000 галлонов в год (Источник).
Также проверьте герметичность ваших труб. Негерметичные трубы часто называют источником сточных вод номер один, а протечки снаружи, где они ближе к основным линиям, могут быть особенно расточительными.
Садоводство
Старайтесь поливать растения в более прохладное время дня, так как это увеличит время, необходимое для испарения воды.
Если у вас есть доступ на крышу или балкон, вы можете установить водяные бобышки и использовать дождевую воду для своих растений.
Используйте кипяченую воду после приготовления овощей для полива растений. Обязательно сначала дайте ему остыть.
Почему струя воды из крана сужается при падении?

Спрашивает: Майк
Ответ
Этот вопрос относится к довольно известному явлению. что каждый может наблюдать.Просто включите воду в своем ванной, и уменьшите ее, чтобы она текла ровно, нетурбулентный способ. Вы можете заметить, что поток сужается по направлению к раковине, по мере того, как она падает.
Почему это происходит? Ответ действительно прост, нужно знать только очень простые принципы, чтобы понять поведение потока.
Во-первых, мы предполагаем «устойчивый» поток. Под этим мы подразумеваем, что поток не меняется во времени, поток остается и ведет себя одинаково от одного момента к другому.В этом В этом случае есть одно простое наблюдение:
Количество воды на любом участке ручья остается такой же.
Это приводит нас к следующему шагу:
Количество воды, поступающей на любой участок ручья должно равняться количеству воды, выходящей из этой секции при любое время.
Поскольку эти наблюдения верны для _любого_ раздела поток, его можно обобщить до следующего утверждения:
Количество воды, протекающей через поперечное сечение потока в единицу времени в любой момент равно .
Теперь, как мы можем записать количество воды, протекающей через поперечное сечение потока в других величинах? Это требует небольшого размышления, но это не так уж и сложно.
Во-первых, это явно зависит от сечения. Чем больше есть поперечное сечение, тем больше будет расход на единица времени. (По аналогии с шоссе, чем шире шоссе, тем больше трафика он может вместить.)
Во-вторых, это также зависит от скорости потока.Чем больше скорость, тем больше расход. (Опять же, по аналогии с шоссе, чем быстрее едут машины, тем больше трафик может проходить.)
И, наконец, последняя зависимость от плотности жидкость — в целом она может меняться от точки к точке внутри жидкости (хотя это постоянно до очень хорошее приближение для вашей водопроводной воды).
Итак, мы приходим к следующему уравнению:
₁ * v ₁ * A ₁ = ₂ * v ₂ * A ₂
Где ₁ и ₂ — плотности в двух рассматриваемые поперечные сечения, v ₁ и v ₂ являются скорости, а A ₁ и A ₂ — это площади.
Как упоминалось ранее, плотность воды довольно высока. много константы. Итак, у нас есть ₁ = ₂, что оставляет нас с:
v ₁ * A ₁ = v ₂ * A ₂
Теперь наше наблюдение предполагает, что в более низких точках в потоке поперечное сечение меньше (т.е. ручей уже). Чтобы последнее уравнение выполнялось, должно быть верно, что скорость в нижней части потока должен быть _выше_ (чтобы продукт остается такой же).Как это может быть? Ответ прост: Сила тяжести. Как и все объекты, поток воды тоже ускоряется при падении. Поскольку плотность воды равна постоянная, и вода имеет тенденцию держаться вместе (сплоченность), единственное, что может произойти, — это сужение stream — именно это и происходит.
Ответил: Ясар Сафкан, к.т.н. M.I.T., инженер-программист, Стамбул, Турция
Форма обтекаемого потока водопроводной воды: Учитель физики: Том 23, № 8
Показатели статьи
Просмотры
13
Цитаты
Crossref 0
Web of Science
ISI 0
Альтметрический
Обратите внимание: Количество просмотров соответствует полному тексту просмотров с декабря 2016 года по настоящее время.Просмотры статей до декабря 2016 года не включены.
Смесители для ванных комнат | Агентство по охране окружающей среды США
Большинство из нас знает, что мы можем сэкономить воду, если перекроем кран во время чистки зубов (до 3000 галлонов в год!), Но знаете ли вы, что есть продукты, которые помогут сэкономить воду, когда вы открываете кран? ? Смесители с маркировкой WaterSense и аксессуары для смесителей (например, аэраторы) представляют собой высокоэффективные, водосберегающие приспособления, которые помогут вам сократить потребление воды в вашем доме и сэкономить деньги на счетах за воду.Оснащив всю ванную комнату сантехникой с маркировкой WaterSense, вы сможете сэкономить еще больше.
На этой странице:
Потоки смесителя
Смесители и аксессуары для раковины с маркировкой
WaterSense, которые потребляют максимум 1,5 галлона в минуту, могут уменьшить поток воды в раковине на 30 или более процентов по сравнению со стандартным расходом 2,2 галлона в минуту без ущерба для производительности. Мы могли бы сэкономить миллиарды галлонов по всей стране каждый год, модернизируя смесители для раковины в ванной моделями, получившими маркировку WaterSense.
Все продукты, отмеченные знаком WaterSense, проходят независимый процесс сертификации, чтобы гарантировать их соответствие критериям EPA. Смесители и аксессуары для смесителей — продукты, которые можно легко прикрепить к существующим смесителям для экономии воды — отмеченные знаком WaterSense, продемонстрировали как эффективность использования воды, так и способность обеспечивать достаточный поток.
Независимо от того, заменяете ли вы старый, неэффективный смеситель, который тратит воду и деньги, или просто ищете варианты сокращения использования воды в вашем доме, выберите смеситель или аэратор для раковины с маркировкой WaterSense.Модели с маркировкой WaterSense доступны в широком диапазоне цен и в широком диапазоне стилей, и во многих областях коммунальные предприятия предлагают скидки и ваучеры, которые могут еще больше снизить цену. В следующий раз, когда вы будете мыть руки или чистить зубы, вы поймете, что вносите свой вклад в защиту наших драгоценных водных ресурсов.
Информационный бюллетень о смесителях для ванной с этикеткой WaterSense (1 стр., 308 КБ, о PDF) также доступен в формате PDF.
Экономия WaterSense
Замена старых, неэффективных смесителей и аэраторов на модели с маркировкой WaterSense может сэкономить для средней семьи 700 галлонов воды в год, что равно количеству воды, необходимому для принятия 45 душа.Кроме того, поскольку такая экономия воды снижает потребность в водонагревателях, домохозяйства также сэкономят достаточно энергии, чтобы пользоваться феном по 17 минут в день в течение года. Добиться такой экономии можно, просто установив аэратор с маркировкой WaterSense, который может стоить всего несколько долларов.
Если каждый дом в Соединенных Штатах заменит существующие смесители и аэраторы моделями с маркировкой WaterSense, мы сможем сэкономить почти 1,3 миллиарда долларов на расходах на воду и электроэнергию и 69 миллиардов галлонов воды по всей стране ежегодно, что эквивалентно годовой потребности домашнего хозяйства в воде более чем 680 000 американских домов.
Замена старых неэффективных смесителей и аэраторов для ванных комнат на модели с маркировкой WaterSense может сэкономить средней семье почти 11 000 галлонов воды в течение срока службы смесителей. Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как легко заменить аэратор смесителя.
Спецификация
EPA выпустило окончательную спецификацию 1 октября 2007 года для смесителей для раковин и аксессуаров для смесителей (например, аэраторов).
Для получения дополнительной информации о процессе спецификации смесителя, включая проект спецификации, общественный ответ на проект спецификации, ответ EPA на общественные комментарии, а также вопросы и ответы, пожалуйста, см. Страницу со справочными материалами спецификации смесителя для высокоэффективной уборной (раковина для ванной).
Производители, производящие смесители и аэраторы, отвечающие критериям эффективности и производительности Агентства по охране окружающей среды, могут подать заявку на сертификацию своей продукции на получение знака WaterSense.

Н образный дефлектор на дымоход: устройство, виды и правила установки

Мар 8, 1981 автор alexxlab Разное

устройство, виды и правила установки

Обустройство верхней части дымоходов и вентиляционных каналов должно обеспечивать защиту канала от попадания в него мусора и препятствовать подавлению тяги за счет сильного влияния ветра. Самый простой вариант – это устройство колпака в виде конуса, который закрывает устье дымохода. Однако это не всегда спасает от негативного влияния ветра. Чтобы решить эту проблему, устанавливается дефлектор на дымоход.

Для чего нужен

Главным при расчете параметров дымохода является создание достаточной тяги, способной вывести продукты горения от камеры сгорания печи на твердом топливе за счет существенного перепада давления. Для этого подбирается необходимый диаметр канала, материал, форма сечения и, высота трубы.

Сильный ветер способен задувать воздух в устье канала, тем самым препятствуя выходу отработанных газов. Крайним случаем является эффект подавления тяги, когда выхлоп котла не способен преодолеть сопротивление и поступает обратно в помещение, что в принципе не допустимо.

Недостаточно закрыть устье дымохода от внешних потоков воздуха, однако нет оптимальных конструкций для этого. Лучше использовать силу самого ветра, чтобы избежать негативных последствий и даже дополнительно усилить тягу, с чем отлично справляется именно дефлектор.

Принцип работы и устройство

В основе работы лежит закон Бернулли верный для жидкостей и для газов. При движении газов в канале с уменьшающимся поперечным сечением их скорость возрастает, а давление, оказываемое на границы канала, снижается, возникает разряжение. Если есть связь между окружающим пространством и зоной разряжения, то быстрый поток увлекает за собой, вещество извне.

Дефлектор – это устройство, которое обеспечивает обтекание воздухом или прохождение его через сужающийся канал, при котором появляется зона разреженности непосредственно возле устья дымохода. В область разряженного газа начинают всасываться газы, выходящие из дымохода. В результате ветер, который мог бы вызвать подавление тяги, наоборот начинает ее увеличивать.

Можно добиться 20% прироста тяги даже с самым простым по конструкции дефлектором. Для печей и котлов на твердом топливе это означает лучшее прогорание угля, дров или брикетов, лучшую отдачу теплоты и в результате повышенное КПД установки. Устраняются проблемы, связанные с затуханием пламени или возвратом отработанных газов внутрь помещения.

Устройство дополнительно препятствует попаданию мусора, снега и дождя в канал. Частично это обусловлено наличием корпуса дефлектора, частично тем, что поддерживаемая тяга противодействует засорению.

Виды

Конструкция никак не регламентируется. Любая конструкция, которая не вызывает дополнительного сопротивления и создает разряжение в устье дымохода, повышает тягу оправдывает свою эксплуатацию. Существует несколько типов дефлекторов, которые получили распространение за счет своей практичности и надежности:

Дефлектор ЦАГИ
Тарельчатый дефлектор, Astato
Круглый «Волпер»
Дефлектор Григоровича
Н-образный дефлектор

Каждый из перечисленных типов отлично справляется с поставленными задачами. Отличиями являются габаритные размеры и восприимчивость к ветру различных направлений. Недостаток практически всех видов – в отсутствии ветра они сами оказывают сопротивление тяге.

Подобным образом действуют еще несколько устройств: турбовинтовой оголовок (вращающийся дефлектор) и флюгер с экраном.

Изготавливается дефлектор из оцинкованной стали, меди и нержавейки. Главное требование – это высокая стойкость к коррозии, ведь устройство будет устанавливаться на дымоход, где проводить ремонтные работы будет чрезвычайно сложно, особенно при работающем котле отопления или печи.

Для вентиляционных каналов, где исключены высокие температуры, могут использоваться полимерные материалы, или полимерные покрытия для металлических конструкций.

Дефлектор ЦАГИ

Наиболее распространенный вариант дефлектора. Поверх устья дымохода закрепляется короткий канал большего диаметра, который сформирует диффузор. Ветер обтекает его со всех сторон. По бокам возникают зоны повышенного давления. В передней точке и в задней в нижнем и верхнем сечении возникает разряжение, которое способствует повышению тяги.

По верхнему краю диффузора возникают завихрения, которые могут создать препятствие выходу газов. Кроме этого нет защиты устья дымохода от попадания мусора и атмосферных осадков. В качестве решения выше устья закрепляется защитный колпак в виде конуса.

Схема устройства дефлектора ЦАГИ
Тарельчатый
Простой в исполнении дефлектор, который обеспечивает необходимый эффект самым наглядным образом. Две основные части устройства – это козырек для дымохода, нижняя часть, которого закрыта конусом, обращенным в сторону дымохода и кольцо, из которого формируется усеченный конус и одевается непосредственно на сам край дымохода.
В результате образуется простая и эффективная конструкция. Вне зависимости от того, с какой стороны света дует ветер, он попадает в точку над устьем, где конусы формируют сужающийся канал, чем и вызывается разряжение и подкачка газов из дымохода.
Круглый «Волпер»
Принципиально конструкция идентична дефлектору ЦАГИ, только крышка для защиты от мусора и атмосферных осадков располагается выше диффузора. Крышка в виде конус, который дополнительно создает разряжение в верхней части.
Дефлектор Григоровича
Является дальнейшим развитием ЦАГИ и лучше подходит для установки в местах, где преобладают восходящие потоки воздуха. Кроме того обеспечивает оптимальную работу даже в отсутствие ветра, не создавая ощутимого сопротивления. В нижней части дефлектор представляет собой высокий усеченный конус с расширением в нижней части. Он заводится на устье дымохода с перехлестом до трети своей высоты.
Газы из самой трубы попадают в сужающийся канал диффузора, и тем самым вызывают разряжение. Восходящие потоки внешнего воздуха дополнительно усиливают эффект, повышая тягу.
Н-образный
Нетривиальная конструкция, которая хорошо зарекомендовала себя в работе на промышленных объектах и мощных котельных. На устье дымохода закрепляется поперечный патрубок, идентичного диаметра. Для сопряжения в центре патрубка имеется врезка, обеспечивающая плотное соединение.
По краям поперечной горизонтальной трубы закрепляются еще два отрезка, образуя в результате конструкцию в форме буквы «Н». Использовать защитные колпаки уже ненужно, ведь устье дымохода надежно закрыто горизонтальным элементом, а боковые трубки сквозные и не препятствуют прохождению осадков.
Такая конструкция при любом направлении ветра обеспечивает равномерное течение воздуха непосредственно возле устья или по боковым каналам, что уже создает дополнительную тягу.
Установка
Установка дефлектора предполагается на дымоходы печей и котлов, работающих на твердом топливе, в некотором случае и на жидком. Однако его нельзя устанавливать на газовые котлы. Связано это с непостоянством создаваемой тяги, ведь она напрямую зависит от силы ветра. При слишком большой тяге огонь на выходе форсунок в камере сгорания может погаснуть. Все это указано в нормативных документах СНиП 2.04.05-91, СП 7.13130.2009.
Для эффективной работы дефлектор должен устанавливаться только в том случае, если устье дымохода расположено выше конструктивных элементов крыши. Для скатных крыш допускается более низкое расположение. Так на расстоянии 1,5-3 метра от конька возможна установка в уровень с ним. При расположении далее трех метров угол между плоскостью конька и условной прямой между коньком и устьем дымохода не должен превышать 10 градусов. Для плоских кровель достаточно выхода за пределы основных ограждающих конструкций.
Можно самостоятельно изготовить дефлектор. Проще всего изготовить вариант ЦАГИ или «Волпер». Расчет размеров каждого из элементов выполняется, отталкиваясь от внутреннего диаметра дымохода. Если его обозначить как d, то получается:
диаметр диффузора – 1,2-1,3d;
высота дефлектора 1,6-1,7d;
ширина защитного колпака – 1,7-1,9d;
Высота диффузора берется равной половине высоты всего дефлектора. В нижней его части оборудуется хомут, который будет монтироваться на устье дымохода. К нему с помощью 4-6 полосок оцинкованной стали закрепляется диффузор. К последнему с помощью таких же полосок крепится защитный колпак. Зазор между диффузором и колпаком – 0,2-0,3d.
Чтобы повысить эффективность можно соорудить на устье дымохода, а лучше на крепежном кольце дефлектора, сопло с внешним раскрывом. Высота сопла может равняться 0,1-0,2d, примерно настолько же должен увеличиться и внешний диаметр (1,1-1,2d)
Это самая простая в заготовлении конструкция. Все элементы легко вырезаются из листовой стали с небольшим количеством обрезков.
Чтобы не ошибиться с разметкой, лучше вначале вырезать форму заготовок из картона, а после по контуру перенести их на лист металла.
Все элементы дефлектора соединяются фальцеванием, заклепками или сваркой. После этого готовую конструкцию можно закреплять на устье дымохода и проверять ее в работе. Чтобы быть уверенным в надежной и эффективной работе дефлектора, лучше приобрести готовую конструкцию с идеально рассчитанными параметрами и размерами.
Как сделать Н-образный дефлектор для печи, чтобы устранить обратную тягу
В данном обзоре мастер расскажет и покажет, как изготовить своими руками самодельный Н-образный дефлектор для печи в гараже.
Для начала предыстория.
Проблема заключается в том, что пока дымоходная труба горячая — тяга есть. Однако стоит ей немного остыть, и тяга пропадает, и дым валит в помещение.
Вообще, чтобы такого не происходило — необходимо, чтобы дымоход находился выше уровня конька крыши. У автора же труба расположена ниже.
Поэтому в данной ситуации существует два пути решения этой проблемы: установить дымоходную трубу по правилам или изготовить дефлектор для печи.

Второй вариант — менее затратный по деньгам, и поэтому автор выбрал именно его. Теперь, когда понятно, что, как и почему, можно приступать уже к изготовлению дефлектора.
Советуем вам также прочитать статью: как изготовить печку с принудительной конвекцией (из пропанового баллона).
Для изготовления Н-образного дефлектора автор использует две трубы диаметром 108 мм и 133 мм (длиной — 100 мм и 84 мм).
Основные этапы работ
Первым делом необходимо разрезать две трубы на заготовки подходящего размера.
Для изготовления Н-образного дефлектора для печи потребуется два куска трубы диаметром 133 мм длиной по 42 см, и два куска трубы диаметром 108 мм длиной 40 см и 35 см.
В трубах вырезаем круглые отверстия (болгаркой или с помощью сварки), после чего свариваем все детали вместе.
В завершении останется только изготовить из куска трубы переходник, и приварить его к дефлектору.
Затем устанавливаем дефлектор на дымоходную трубу.
Подробный процесс изготовления дефлектора вы можете посмотреть на видео ниже.
Данный способ решения проблемы с обратной тягой предложил автор YouTube канала Sergey Shishkin.

Мне нравитсяНе нравится
Андрей Васильев
Задать вопрос
Дефлектор на дымоход: выбор и постройка эффективного усилителя тяги
Хорошая тяга является залогом нормальной работы печи, поэтому конструкции дымохода следует уделять не меньше внимания, нежели самому отопительному прибору. Чтобы улучшить аэродинамические свойства печной трубы, на её край устанавливают специальный отражатель, или, по-другому, дефлектор. Это несложное приспособление не только увеличит тягу, но и защитит дымовой канал от мусора и осадков. Существуют различные конструкции отражателей начиная от устройств, разработанных домашними умельцами, и заканчивая моделями, над которыми потрудились инженеры НИИ. Любой из этих дефлекторов можно сделать своими руками, если следовать чертежам и иметь минимальные навыки работы с металлом.
Зачем нужен дефлектор на дымоход и как он работает
Даже самая лучшая печь не сможет показать хорошие результаты работы, если её дымоход не будет создавать необходимую тягу. Именно этот фактор влияет на эффективность подачи воздуха и своевременное удаление отработанных газов.
Ухудшению тяги и уменьшению КПД способствует сильный ветер и резкие перепады атмосферного давления. Эти погодные факторы являются причиной турбулентности потоков отходящих газов и могут вызвать обратную тягу, при которой направление движения продуктов сгорания меняется на противоположное. Кроме того, в открытый дымоход легко попадают осадки и мусор, из-за чего значительно уменьшается сечение дымового канала. Понятно, что ни о какой нормальной работе печи в таких условиях не может быть и речи.
Являясь отражателем воздушных потоков, дефлектор, по сути, служит обычной преградой для ветра.
Натыкаясь на препятствие, поток воздуха обходит его с двух сторон, поэтому сразу же за отражателем возникает область низкого давления. Это явление известно ещё со школьного курса физики как эффект Бернулли. Оно-то и способствует усиленному отводу газов из зоны горения и позволяет снабжать печь необходимым количеством воздуха.
Принцип действия дефлектора основан на появлении зоны низкого давления с подветренной стороны
Совсем недавно этой темой пристально занимались инженеры. Во время многочисленных экспериментов они выяснили, что одним лишь правильным подбором дефлектора тепловую эффективность работы печи можно увеличить на 20%. Важно и то, что отражающее устройство улучшает аэродинамические свойства дымохода независимо от силы и направления ветра, наличия осадков и других погодных факторов.
Устройство и виды дефлекторов
Несмотря на существование множества моделей дефлекторов, в своей основе они построены с использованием следующих конструктивных элементов:
входного патрубка с ниппельным или фланцевым соединением;
внешнего цилиндра, который называют диффузором;
корпуса;
конусообразного колпака, именуемого зонтиком;
кронштейнов для крепления зонтика.
В некоторых конструкциях дефлекторов могут использоваться два конуса — прямой и обратный. Первый выполняет функции защиты от осадков, а второй служит для перераспределения потока продуктов горения.
Различные дефлекторы имеют общие конструктивные элементы
Для изготовления дефлекторов своими руками лучше всего подходит листовая оцинкованная или нержавеющая сталь. В дополнение к этим материалам промышленностью освоен выпуск устройств с защитным эмалевым слоем или покрытием из термостойкого пластика.
Среди множества дефлекторов, которые можно сделать своими руками, можно выделить несколько наиболее популярных конструкций.
Дефлектор ЦАГИ
Дефлектор ЦАГИ относится к универсальным устройствам, которые можно устанавливать на любой трубе — печной, вытяжной или вентиляционной. Разработанное в Центральном аэрогидродинамическом институте им. Жуковского устройство имеет простую конструкцию с открытой проточной частью и защитой от обратной тяги. Существуют две разновидности отражателей ЦАГИ, предназначенных для внешнего или внутреннего монтажа. Благодаря множественным достоинствам, дефлектор этого типа получил широкую популярность у домашних мастеров. Вместе с тем конструкция не лишена и недостатков. «Слабым звеном» является узкое проходное сечение, которое может перекрываться слоем наледи на внутреннем цилиндре. Кроме того, дефлектор ЦАГИ недостаточно эффективен при слабом ветре и штиле — в этих условиях его конструкция создаёт небольшое сопротивление естественной тяге.
Делектор ЦАГИ отличается простой конструкцией и превосходными эксплуатационными характеристиками
Тарельчатый
Этот дефлектор получил своё название из-за нескольких конусов (тарелок) в своём составе и относится к устройствам с открытой проточной частью. Отражатель имеет совмещённый с конусом защитный зонтик и нижнюю часть в виде колпака с отверстием для выхода дыма. Разрежение возникает благодаря направленным друг к другу тарелкам, которые образуют сужающийся канал для набегающих воздушных потоков.
В тарельчатом дефлекторе разрежение возникает в зазоре между направленными друг к другу конусами
Круглый «Волпер»
Устройство имеет сходную с отражателем ЦАГИ конструкцию. Отличия касаются лишь верхней части дефлектора. Колпак, защищающий внутреннюю часть дымовой трубы от мусора и осадков, установлен поверх диффузора, что устраняет некоторые недочёты устройства, разработанного в ЦАГИ им. Жуковского.
«Волпер» имеет минимальные отличия от усилителя тяги ЦАГИ, которые обеспечивают ему преимущества при отсутствии ветра
Дефлектор Григоровича
Одна из наиболее повторяемых конструкций представляет собой усовершенствованный дефлектор ЦАГИ. Дым, который поступает из печной трубы, проходит сквозь сужающийся канал диффузора, благодаря чему увеличивается скорость его истечения. Дефлектор Григоровича лучше всего подходит для дымоходов, установленных в низинах и на участках со слабым движением воздушных потоков, поскольку способен давать хорошую тягу даже в полный штиль.
Дефлектор Григоровича — идеальное решение для местности со слабыми воздушными течениями
Н-образный
Дефлекторы, силуэт которых напоминает букву «Н», предназначены для оснащения дымоходов мощных печей и котельных установок. В таких устройствах поток отработанных газов разделяется на две части и с ускорением выходит через два боковых диффузора. Достоинства конструкции заключаются в существенном улучшении тяги при движении воздушных масс в любом направлении. Кроме того, Н-образный дефлектор не требуют установки козырька, поскольку устье дымохода защищает поперечная труба устройства.
Н-образные усилители тяги предназначены для монтажа на дымоходы мощных тепловых агрегатов
Вращающийся
Устройство выполняется в виде сферы со множеством изогнутых боковых лопаток. Наличие лопастей позволяет прибору вращаться в определённую сторону и работать подобно турбине. Ротационные дефлекторы лучше всего подходят для газовых котлов и превосходно справляются с защитой дымохода от мусора и осадков. Недостатки устройств этого типа заключаются в их низкой эффективности при обледенении и отсутствии ветра.
Многочисленные лопасти вращающегося дефлектора создают тягу подобно турбине
Дефлектор-флюгер
Такой отражатель имеет вращающуюся часть (флюгарку), которая поворачивается при изменении направления ветра. При этом шторка дефлектора заслоняет дымоход от набегающих воздушных масс и способствует появлению разрежения с подветренной стороны. Благодаря этому осуществляется активный подсос продуктов горения, что исключает обратную тягу и образование искр.
Дефлектор с флюгаркой может поворачиваться, ориентируя отражатель точно поперёк направления ветра
Как сделать дефлектор своими руками
Независимо от того, какая модель дефлектора выбрана для изготовления своими руками, работы ведутся в определённой последовательности. Сначала делают замеры печной трубы и на основании таблиц и чертежей выполняют расчёт параметров выбранной конструкции. Далее составляют развёртку корпуса дефлектора и чертежи деталей с реальными размерами. После этого из картона вырезают лекала всех составляющих частей дефлектора и переносят их на металл. Всё, что остаётся — это вырезать заготовки деталей и собрать их в единую конструкцию.
В качестве примера покажем, как можно построить одну из самых популярных в нашей стране конструкций — дефлектор ЦАГИ. Такой отражатель на дымоход можно сделать своими руками даже при минимальных слесарных навыках.
Что понадобится для изготовления дефлектора ЦАГИ
Прежде чем приступить к работе, следует подготовить такие материалы и инструменты:
листовую оцинкованную или нержавеющую сталь толщиной до 1 мм;
плотный картон для изготовления лекал;
карандаш;
линейку;
циркуль;
чертилку из инструментальной стали;
плоскогубцы;
ножницы — канцелярские и по металлу;
дрель и свёрла для работы со сталью;
заклёпочник.
Для постройки вращающихся дефлекторов дополнительно понадобятся подшипники, металлические трубы и прутки, болты, гайки и инструмент для нарезания резьбы.
Проектировочные работы
Прежде чем приступать к раскрою металла, необходимо рассчитать параметры конструкции и сделать чертежи. Для определения размеров дефлектора требуется измерить внутренний диаметр трубы дымохода (d) и произвести расчёт по следующим соотношениям:
ширина внешнего кольца — 2d;
высота внешней части с колпаком — 1,2d+d/2;
диаметр диффузора в верхней части — 1,25d;
диаметр козырька (зонта) варьируется в пределах от 1,7d до 1,9d;
высота крепления внешнего кольца — d/2.
На чертёж дефлектора ЦАГИ наносятся пропорции сторон, необходимые для определения размеров отдельных элементов
Для удобства расчётов внешние параметры дефлекторов внесены в таблицу, где они представлены для печных труб самых распространённых размеров.
Таблица: конструктивные размеры дефлекторов ЦАГИ для дымоходов различных диаметров
Замеры и расчёты следует выполнять очень скрупулёзно, ведь от них зависит аэродинамические качества конструкции и возможность её установки на дымоход без щелей и зазоров. При проектировании дефлектора учитывают не только диаметр печной трубы, но и форму её сечения. Для квадратного дымохода понадобится дефлектор такой же конфигурации, хоть наличие углов и сказывается на эффективности работы усилителя тяги.
Изготовление шаблонов
Лекало диффузора дефлектора ЦАГИ представляет собой развёртку усечённого конуса.
Выкройка для изготовления диффузора дефлектора ЦАГИ представляет собой усечённый конус
Чтобы изготовить выкройку детали, понадобится расчёт с использованием таких данных:
диаметр печной трубы — d1;
диаметр диффузора со стороны выпуска — d2;
предельная высота диффузора — H.
Лекало зонта изготовить ещё легче. Для этого на картоне чертят круг с диаметром 1,7d. После этого следует выделить сектор с углом 30 градусов у его основания и оставить напуск в 15–20 мм для фиксации борта конуса.
Для фиксации борта конуса необходимо оставить напуск
Осталось вырезать лекало по контуру и отделить от него треугольную область (выделенный сектор).
Наружное кольцо и входной патрубок выполняются в форме цилиндра, поэтому изготовление их лекал не вызывает трудностей. Потребуется всего лишь вырезать прямоугольники со сторонами, равными высоте и длине окружности соответствующих деталей.
Инструкция по монтажу
После того как будут вырезаны лекала всех деталей дефлектора ЦАГИ, изготавливают полномасштабный макет и проверяют его соответствие расчётным размерам. В дальнейшем это позволит избежать ситуаций, когда отдельные части устройства не подходят друг к другу, а присоединительные размеры конструкции не соответствуют диаметру дымохода.
Полномасштабное моделирование дефлекторов из картона позволяет избежать ошибок в работе
После проверки макет разбирают на составляющие элементы и приступают к изготовлению заготовок из металла. Эту работу выполняют поэтапно.
Переносят контуры лекал на металлический лист, для чего используют чертилку из твёрдых сплавов, мел или простой карандаш. В местах стыков добавляют по 20 мм для того, чтобы оставить небольшой напуск.
При помощи ножниц по металлу выполняют раскрой листа из оцинкованной или нержавеющей стали.
Срезы внешних контуров деталей подгибают не более 5 мм, подворачивают при помощи плоскогубцев и пристукивают молотком.
Заготовки внешнего кольца и входного патрубка сворачивают кольцом с 20-миллиметровым заходом одной части на другую и по осевой линии образовавшегося напуска проделывают сквозные отверстия. Шаг сверлений зависит от размера элементов и варьируется в пределах от 20 до 60 мм.
После сворачивания диффузора в кольцо, его края закрепляют при помощи заклёпок
Детали соединяют при помощи заклёпок или болтов.
При сборке дефлектора можно использовать сварочный аппарат полуавтоматического типа — он не даст прожечь заготовки и позволит выполнять сварку в среде защитного газа.
Таким же образом изготавливают колпак, диффузор и защитный козырёк. По линиям изгибов металл простукивают молотком. Это сделает лист тоньше и позволит обойтись значительно меньшими усилиями при его обработке.
Напуск, который позволит закрепить конус дефлектора, необходимо учитывать ещё на этапе моделирования
Изготавливают 3–4 кронштейна, посредством которых отдельные детали дефлектора будут соединяться друг с другом. Для этого из металлического листа вырезают полосы шириной 30 мм и длиной до 20 мм. Для увеличения жёсткости держателей по их внешнему краю делают отбортовку шириной 5 мм, которую простукивают молотком.
С внутренней части конуса делают отступ 50 мм и проделывают отверстия для крепления кронштейнов.
После крепления кронштейнов к конусу необходимо подогнуть их в сторону, противоположную его вершине
Полосы металла крепят к зонтику и подгибают под углом 90 градусов.
Конус с кронштейнами и защитный колпак присоединяют к диффузору.
Для окончательной сборки дефлектора используют заклёпочные соединения
Конструкцию вставляют в наружное кольцо и крепят при помощи заклёпочных соединений. На этом сборку дефлектора ЦАГИ можно считать завершённой.
Если точно следовать инструкции получается функциональный дефлектор
Таким же образом своими руками можно сделать дефлектор любого типа. Исключение составляют разве что вращающиеся конструкции, которые кроме жестяных работ требуют изготовления поворотного узла.
Видео: дефлектор ЦАГИ на дымоход своими руками

Особенности изготовления вращающихся отражателей
Поскольку изготовление вращающихся дефлекторов имеет ряд особенностей, рассмотрим подробнее, как построить усилитель тяги с поворачивающейся флюгаркой.
Для изготовления дефлектора с вращающейся флюгаркой понадобится проектная документация
В дополнение к инструментам и материалам, которые понадобятся для изготовления конструкции от ЦАГИ, следует добавить:
длинную шпильку с резьбой М10-М12;
отрезок стальной трубы Ø 30–50 мм;
2 подшипника с наружным и внутренним диаметром, который соответствует выбранной трубе и шпильке;
болты М8 для крепления узлов вращения;
гайки М10-М12 в количестве 8 штук;
набор метчиков;
ключи гаечные.
Если подходящей шпильки для изготовления оси усилителя тяги не нашлось, не отчаивайтесь. Её нетрудно сделать из стального прутка подходящего диаметра, воспользовавшись плашкой для нарезания метрической резьбы М10 или М12.
Дефлектору с флюгаркой можно придать вид диковинной птицы — всё зависит от фантазии и умений мастера
Начальные этапы работы не отличаются от изготовления статических дефлекторов. Сначала составляют чертёж, вырезают лекала и переносят их контуры на листовую сталь. Заготовки вырезают ножницами по металлу или электролобзиком. Шторку флюгарки собирают при помощи заклёпок. Единственное отличие заключается в том, что к корпусу потребуется прикрепить кронштейны, посредством которых отражатель будет зафиксирован на оси.
Далее работа идёт по другому сценарию:
Шпильку укорачивают так, чтобы её длины было достаточно для фиксации подшипников и корпуса отражателя.
На оси устанавливают подшипники. Расстояние между ними должно обеспечивать устойчивость и монолитность поворотного узла. Крепление узлов качения выполняют при помощи пары гаек, затянутых с достаточным усилием.
Отрезают нужный кусок стальной трубы. В местах, где будут размещаться подшипники, выполняют сверления и нарезают резьбу М8.
В трубе сверлят отверстия, к которым будут крепиться удерживающие кронштейны.
Из отрезка стальной полосы толщиной 1,5–2 мм и шириной 150–200 мм сгибают кольцо (муфту), соответствующее внешнему диаметру дымохода.
Из той же полосы нарезают четыре кронштейна, которыми кольцо будет крепиться к трубе поворотного устройства.
Отражатель крепят к оси с использованием двух пар гаек, которыми флюгарку фиксируют в верхней и нижней части.
Ось с подшипниками вставляют в трубу и фиксируют болтами М8.
На дефлектор устанавливают крепёжное кольцо. Для этого изготовленные кронштейны поочерёдно закрепляют на трубе поворотного узла и присоединительной муфты. На этом сборочные работы заканчиваются.
В процессе работы необходимо следить за состоянием смазки в подшипниках, иначе конструкция будет вращаться с трудом или вовсе заклинит.
Видео: дефлектор-флюгер своими руками

Установка дефлектора на дымоход
При монтаже дефлектора обязательно должен выполняться ряд условий, влияющих на эффективность его работы:
в районах с порывистыми ветрами рационально использовать Н-образные усилители тяги;
в северных регионах нежелательно устанавливать дефлекторы вращающегося типа;
при установке круглого дефлектора на квадратную печную трубу изготавливают специальный переходник;
усилитель тяги не рекомендуется монтировать там, где соседние постройки могут создавать аэродинамическую тень;
устройство для усиления тяги должно обдуваться ветром с любого направления.
Для установки дефлектора можно воспользоваться двумя способами. В первом случае устройство для усиления тяги крепят непосредственно к печной трубе, используя хомуты, заклёпки или резьбовые соединения. Второй метод подразумевает присоединение дефлектора к специальному переходнику, внутренний диаметр которого позволяет попросту насадить устройство на дымоход. Последний способ удобно применять, если доступ к печной трубе ограничен или она имеет значительную длину.
Для фиксации дефлектора на печной трубе подойдёт металлический хомут подходящего диаметра
В общем случае монтаж дефлектора выглядит так:
Подбирают отрезок трубы, диаметр которого на несколько миллиметров превышает размер дымохода.
На расстоянии 10–15 см от торца заготовки проделывают отверстия под крепёж. Такие же сверления выполняют и в присоединительном патрубке отражателя.
Отверстия в трубе и дефлекторе совмещают, продевают сквозь них шпильки и с обеих сторон фиксируют гайками. В дальнейшем выступающие внутрь патрубка шпильки послужат упором для трубы дымохода.
Устройство поднимают наверх и насаживают на дымоход. Для окончательного крепления конструкции используют металлический хомут подходящего размера.
Для того чтобы устранить опасность подсоса воздуха, место стыка уплотняют базальтовой ватой, асбестовым шнуром или любым термостойким герметиком.
От того, насколько грамотно будет организована тяга в печной трубе, зависит не только экономичность и производительность теплового агрегата, но и безопасность ваших близких. Улучшить отвод отработанных газов сможет даже простой дефлектор, сделанный своими руками. Необходимо только придерживаться точных размеров и при изготовлении устройства для улучшения тяги проявить максимальную аккуратность и повышенное внимание.
Благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые — техника, технологии и строительство. Возможно потому, что знаю множество нюансов в этих областях не только теоретически, вследствие учебы в техническом университете и аспирантуре, но и с практической стороны, так как стараюсь все делать своими руками. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
расчет, виды флюгеров, устройство и чертежи колпаков и козырьков, инструкция по изготовлению с фото и видео
Для безотказной работы абсолютно любой печи нужен хороший приток воздуха и вывод газов, то есть тяга. Эти качества обеспечиваются грамотно сконструированными дымоходами. Такие факторы, как: ветер, атмосферные осадки, мусор забивающий дымоход, сильно ослабляют тягу и убавляют производительность печи. В такой ситуации самым простым и надёжным решением является установка дефлектора, к тому же его несложно сделать своими руками.
Что такое дефлектор
Дымовой дефлектор — препятствие воздушному потоку от ветра. Это простое, но довольно эффективное приспособление сможет оградить вашу дымовую трубу от ветра, атмосферных осадков, мелких птиц, падающей листвы и всяческого мусора. Ещё установленный дефлектор на оголовке дымохода значимо улучшает выброс дыма. Но смысл в установке подобного устройства возникает только когда дымоход грамотно сконструирован и смонтирован, нужной высоты в соответствии с проектом и верно подобранным сечением. Даже месторасположение дымовой трубы на кровле вносит свои корректировки. Принцип действия любого дефлектора основан на законе Бернулли: чем больше скорость потока воздуха при изменении поперечного сечения, тем меньше статического давления в этом сечении. Как говорят, спецы в этом деле, дефлектор повышает КПД примерно от 15 до 20%.
Дефлекторы не рекомендуют ставить на выходы из газовых котлов. Причина в том, что зимой из-за низкой температуры выходящих потоков, на горизонтальных частях трубы скапливается конденсат и появляются сосульки, явно ухудшающие тягу. Дефлектор же этому ухудшению только способствует. Поэтому для газовых генераторов ставятся простые зонтики для предохранения от попадания мусора, листьев и осадков.
Какие виды флюгеров есть
Существует несколько разных видов и конструкций. Вот некоторые:
ЦАГИ
Дефлектор Григоровича
Круглый «Волпер»
Н — образный дефлектор
Шаровидный вращающийся (подходит для устройств работающих на газу)
Виды дефлекторов
Какая из этих систем эффективнее зависит от климата, скорости ветров и подбирается индивидуально.
Конструкция и принцип работы
Стандартно в устройстве используются три элемента.
1. Цилиндр.
2. Диффузор.
3. Зонтик.
Принцип работы наглядно проиллюстрирован на картинке:
Принцип работы
Как сделать флюгер на дымоход своими руками: инструкция с чертежом
Перед тем как приступать к производству, нужно начертить чертёж будущего дефлектора и приготовить нужный инструмент и материалы:
Лист оцинкованной либо нержавеющей стали толщиной 0,5–1 мм.
Ножницы по металлу или болгарка с отрезным кругом.
Дрель.
Заклёпочник с заклёпками (болты с гайками).
Картон для шаблона.
Чертёж.
Чертеж дефлектора ЦАГИ
Для расчёта параметров дефлектора, следует узнать внутренний диаметр трубы дымохода.
По этой таблице можно рассчитать точные размеры дефлектора исходя из диаметра дымовой трубы:
Внутренний диаметр дымохода d Высота дефлектора H Диаметр диффузора D
120 144 240
140 168 280
200 240 400
400 480 800
500 600 1000
Если вашего диаметра нет в таблице, расчёты можно сделать по чертежу.
Совет: при низовом ветре необходимо под зонтиком установить обратный конус, он будет рассекать потоки воздуха с дымом и выводить сразу наружу
Видео: изготовление колпака на трубу дымохода своими руками

Последовательность производимых действий:
Сначала рисуем детали на картоне в натуральный размер.
Подгоняем детали друг к другу так, как если бы это был готовый дефлектор. Если все устраивает, начинаем переносить на металл.
Элементы из картона кладём на металл и обводим маркером.
Вырезаем детали. Кромку реза подгибаем пассатижами и простукиваем молотком чтобы выровнять.
Диффузор сворачивается в форме конуса. Для соединения краёв просверливаем отверстия и соединяем заклёпками (можно также использовать сварку полуавтомат).
По аналогии с диффузором изготавливается внешний корпус (сворачиваем цилиндром).
Вырезаем три полоски металла шириной 5 см и длиною 20 см для лапок крепления зонта. По краям сверлим отверстия для крепежа. Загибаются лапки перпендикулярно большей стороне согласно чертежу.
В зонтике сверлятся отверстия для болтов 4–5 см от края. Лапки крепятся к зонтику болтами или заклёпками.
Сверлим отверстия под крепёж в диффузоре, предварительно наметив их прикладывая зонтик с уже прикрученными лапками.
Собираем воедино диффузор и зонтик.
Вставляем конструкцию во внешний цилиндр, сверлим отверстия напротив лапок и соединяем болтами или заклёпками.
Фотогалерея: поэтапное изготовление дефлектора
Особенности применения
Дефлекторы применимы к печам работающим с твёрдым топливом, за исключением вращающегося шарообразного.
Применяются переходные патрубки для крепежа дефлектора для дымоходов, имеющих круглое сечение к квадратным или прямоугольным трубам.
Дымоходы большого сечения (камин) крепятся дополнительными лапами из полосок стали для большей устойчивости.
Видео: самостоятельное изготовление дефлектора ЦАГИ

Совет: Дефлектор будет работать на полную силу в том случае, если будет сконструирован по определённым пропорциональным размерам. Установка дефлектора связана с высотными работами, безопаснее и легче это делать вдвоём и обязательно со страховкой. Если вам не по силам самостоятельная установка, то лучше пригласит профессионалов, имеющих опыт по установке этих полезных устройств.
Хорошая тяга в дымоходе — это прежде всего безопасность жильцов и значительно продлённый ресурс полезной работы отопительной системы дома. Сделав дефлектор своими руками вы значительно сэкономите семейный бюджет и приобретёте полезные умения.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Дефлектор тяги на дымоходе. Принцип усиления тяги. Установка
Под дефлектором, устанавливающимся на дымоход, называют устройство, которое обеспечивает повышение силы тяги в самом дымоходе. Также данное устройство предоставляет защиту и предотвращает попадание в трубу мелкого мусора и осадков из атмосферы. Помимо этого, положительно влияет на КПД, снижая денежные затраты на отоплении.
Ввиду развития технического процесса дефлекторы стали выпускать в различных вариантах со своими особенностями.
Необходимость дефлекторов
При ознакомлении с механизмом дефлектора увеличения тяги дымохода, с его функционалом, можно определить надобность данного устройства.
Основной принцип дымохода заключается в тяге, благодаря которой происходит выход дыма за пределы системы. При создании необходимой силы тяги с помощью перепадов давления возможно полностью выводить продукт сгорания.
Для обеспечения достаточной силы тяги необходимо рассчитать ряд параметров: размерные характеристики используемых труб; определение материала, из которого изготавливается; расстояние, на которое труба возвышается над крышей. Еще важный фактор заключается в общей форме самой конструкции.
Во время сильного ветра возможно попадание воздуха в трубу, препятствуя таким образом нормальной работе отвода дыма за пределы системы. Иногда по причине этого возникает обратная тяга, в отапливаемое помещение начинает поступать дым. Дефлектор обеспечивает необходимые защитные процессы дымохода от попадающего ветряного потока, и положительно влияет на тягу.
Виды дефлекторов
На данный момент разработан ряд различных видов дефлекторов, отличающихся друг от друга особенностями конструкции. С целью определения подходящей модели, рекомендуется изучить виды дефлекторов.
H-образный
Н-образный дефлектор дымохода зачастую устанавливают на зданиях производств и котельных, отличающиеся высоким показателем мощности. Установка данного дефлектора: к устью трубы крепится патрубок идентичного размера. В центре патрубка расположена врезка, обеспечивающая плотный стык элементов. По обе стороны поперечной трубы фиксируются еще 2 трубки, в итоге образующие систему, похожую на букву “H”.
ЦАГИ
Эту модель считают популярной и надежной. Это устройство по диаметру больше диаметра дымохода. Воздушная масса огибает систему с каждой стороны. Результатом этого становится образование повышенного давления с боков, спереди и сзади создается разрежение, способствующее на повышение тяги. Данная модель не подразумевает защитное приспособление. Поэтому, после установки данной модели следует провести монтаж защитного колпака.
Тарельчатый
Достаточно простой вид устройства, обеспечивающий функционирование системы на эффективном уровне, и обладает хорошим значением тяги. Двумя главными элементами приспособления образовывается защитный козырек, препятствующий проникновению в систему осадков из атмосферы.
Нижняя часть в козырьке закрыта колпаком, расположенным по направлению к дымоходному каналу. С помощью данной структуры, система справится с основными требованиями. В данную модель воздух поступает с любой стороны. Попав между конусами, образующие сужающийся канал, вызывает разрежение.
Флюгер
Корпус этой модели вращается. Устройство состоит из флюгера, козырьков и подшипникового узла. Приспособление вращается при помощи силы ветра, которая воздействует на флюгер. Работа этого дефлектора напоминает принцип корабельного паруса.
Вращающийся
Данная модель вращается лишь в одностороннем порядке. Дополнительная эффективность устройства обеспечивается благодаря круговому движению. Эта система обеспечивает нужную защиту от осадков. Вращающийся дефлектор активно применяют для газовых котлов. Минусом устройства является вращение дефлектора, зависимое от воздушного потока, то есть в безветренное время им не выполняются требуемые обязанности. При обледенении трубы дефлектор тоже не функционирует.
Круглый “Волпер”
Данное устройство имеет сильное сходство с моделью ЦАГИ с одним различием, заключающимся в козырьке, который обеспечивает защитную функцию и располагается над диффузором.
Система Григоровича
Еще одно популярное устройство, которое предназначено для повышения тяги. Данную модель возможно собрать своими силами. В состав системы входит нижняя цилиндрическая деталь и двух патрубков, верхняя цилиндрическая деталь, конуса и двух кронштейнов.
Дым, идущий из трубы, направляется в суженный диффузорный канал, вследствие чего обеспечивается разряжение.
Принцип работы и увеличение тяги
Функционирование дефлекторов основывается на уравнении Бернулли, поясняющее принцип сохранения энергии в жидкой и газообразной средах. Газообразная среда перемещается по дымоотводному каналу, сечение этого канала начинает сужаться, и среда начинает увеличиваться в скорости перемещения, оказывая более низкое давление на стенки конструкции. По причине давления, которое направлено на стенки конструкции, уменьшается, начинает возникать явление, имеющее название “разряжение”.
При монтаже устройства к дымоходной трубе обеспечивается появление зоны разрежения, которое возникает вблизи устья дымоотводной конструкции.
Благодаря такому расположению зоны разрежения быстро устраняются продукты сгорания, попадающие в эту зону. Если же установлен дефлектор, то ветер будет способствовать тому, чтобы продукт сгорания выводился из трубы в атмосферу.
Даже самая примитивная конструкция дефлектора и его принципа работы способна обеспечить увеличение тяги дымохода, как минимум на 20%.
Монтаж дефлектора
Прежде всего необходимо к нижнему цилиндру зафиксировать стойку, используя болтовое соединение. Верхний цилиндр, расширяющийся внизу, прикрепляется хомутами к нижнему путем стоек. Закончив со сборкой обратного конуса на фальцах, следует поставить его на место, используя заклепки.
Помимо заклепок для сборки некоторых элементов конструкции, используется метод контактной сварки. Подбор соотношений размерных показателей деталей дефлектора для обеспечения удачного монтажа, является важным моментом.
Установка дефлектора с ветрозащитным устройством:
Два подшипника с вертикальной осью фиксируют к трубе дымохода на двух уровнях. Далее на ось необходимо установить полуцилиндрическую ширму с полотном флюгера и крышу самой конструкции.
Если воздушные массы начинают менять свое направление, они запускают в движение флюгер, с которым при повороте движется защитная шторка. Вследствие этого обеспечивается постоянный выход дыма. Воздушные массы, вытягивает следом дым, повышая тягу в конструкции.
Чтобы увеличить эффективность системы, следует регулярно обрабатывать подшипники смазочным материалом. В минусовую температуру необходимо отслеживать и вовремя убирать наледь, возникающая вследствие конденсата. По этой причине насадка, размещенная на дымоходной трубе, может обеспечивать эффективную защиту в теплое время года.
Дефлектор своими руками
Предварительно, до выполнения любой работы, следует выполнить чертеж и лекала, по которому далее планируется раскраивать детали дефлектора тяги дымохода, продумать в каком порядке выполнять действия, подготовить ряд необходимых инструментов и материал, изготавливаемых деталей.
Изначально необходимо изготовить нижний цилиндр. Внутренний диаметр цилиндра должен соответствовать наружному диаметру трубы. Далее следует разметить и вырезать, используя специальные ножницы по металлу, развертку – прямоугольник, учитывая запас для того, чтобы завальцевать стык. Сгибая развертку, нужно получить форму цилиндра. Соединенные края соединяют при помощи заклепок или болтов. Можно при помощи ножовки нарезать полоски или уголки из металла для того, чтобы скреплять ими изготавливаемые элементы конструкции.
По такому же принципу изготавливаются прочие элементы устройства. Для того, чтобы изготовить колпак, следует вырезать окружность из стального полотна. Далее надо вырезать сегмент небольшого размера, завести один край за другой, с помощью заклепок скрепить и получить конус.
Для соединения деталей используют заклепки или болты с гайками. Скрепление деталей друг с другом возможно при помощи кронштейнов, изготовленных из такой же по толщине, стали или из стали потолще. Прежде чем закреплять конструкцию и собрать ее с помощью болтов или заклепок, важно просверлить предварительно отверстия.
Во время изготовления дефлектора дымохода своими руками совершают часто ошибки, связанные с неправильным размером устройства или плохим креплением его. Если дефлектор будет неэффективно функционировать, то приложенные усилия станут бесполезными.
После установки очень важно проверить тягу, разведя огонь и наблюдая за тем, как будут удаляться продукты горения.
Читайте так же:
Монтаж дефлекторов на дымоход: инструкция. Академия РДС
Данная информация взята с сайта компании «РДС Строй» https://rdstroy.ru
Со страницы https://rdstroy.ru/akademia-rds/ustanovki-vozdukhovodov/montazh-deflektorov-na-dymokhod-instruktsiya/
Дефлектор на дымоход — это простая конструкция в виде конуса, которая прикрывает печную трубу на крыше дома. Такое приспособление создаёт хорошую тягу внутри дымохода, препятствует его загрязнению и защищает от осадков и порывов ветра.
Что такое турбодефлектор
Устройство, напоминающее по форме и размерам средневековый восточный головной убор – тюрбан. По сути, это насадка на верхний срез вентиляционной трубы:
Корпус вентиляционного турбодефлектора представляет набор спиральных полосок из металла, собранных и закрепленных на плоской стальной «макушке» — площадке.

Конструкция позволяет тыквообразному корпусу вращаться с небольшой скоростью вокруг вертикальной оси. Скорость вращения блестящего корпуса невелика, всего 3-5 об/с, поэтому правильно установленный турбодефлектор при небольшом ветерке не создает какого-либо дискомфорта, не издает шумов и скрипов.

Принцип работы дефлектора
На заметку! По отзывам владельцев, установка турбодефлектора на дымоход является лучшим способом отпугнуть назойливых птиц от теплой дымовой трубы.
Разновидности дефлекторов для дымоотводов
Хотя конструкция и принцип работы дефлекторов на дымоход практически не отличаются в разных моделях, можно выделить наиболее популярные у пользователей разновидности этих устройств:
ЦАГИ — имеет форму цилиндра и венчается небольшим конусом, изготавливается из оцинкованной или нержавеющей стали.
Тарельчатый — модель с простой открытой конструкцией, обеспечивает тягу вне зависимости от скорости и направления ветра.
Круглый «Волпер» — аналог ЦАГИ, имеет похожую форму, немного отличается в верхней части (конус заменён пластиной).
Дефлектор Григоровича — ещё одна разновидность ЦАГИ, в конструкции которой конус направлен вниз.
Н-образный — имеет два канала, благодаря этому воздух поступает в трубу с двух сторон.
Небольшие отличия в конструкции имеют вращающиеся модели дефлекторов на трубу дымохода. Они работают вне зависимости от направления ветра, однако малоэффективны в штиль. К таким устройствам относятся:
Дефлектор-флюгер — модель с вращающимся корпусом и флюгером, меняет положение в зависимости от направления ветра.
Вращающийся — самый эффективный дефлектор на дымоход для газового котла. Вращается в одном направлении, создаёт хорошую тягу и защищает трубу от загрязнений.

Разновидности турбодефлекторов
Принцип работы
Независимо от размера, количества деталей и формы отражателей все дефлекторы работают по одному принципу. Аэродинамическое устройство устанавливают в верхней части дымовой трубы. Таким образом создается препятствие воздушным потокам. При ударе о стенки цилиндра ветер теряет свою силу направления, разбиваясь на множество мелких и более слабых воздушных потоков.
Остатки потоков, поднимаясь по корпусу, частично захватывают выходящий из трубы дым. Тяга в дымоходном канале увеличивается. Поскольку завихрений нет, угарный газ и дым не могут попасть обратно в трубу и выбрасываются наружу полностью.
Кроме своего основного предназначения дефлекторы часто выполняют декоративную роль. Однако сам по себе отражатель ничего не даст, если он установлен неправильно. На его эффективность влияют правильно подобранное сечение соединительного патрубка, установленный на достаточной высоте дымоход и расположение трубы на крыше.
Установка устройства и этапы монтажа
Оптимально монтировать дефлектор на трубу до того, как она будет установлена на дымоход или воздуховод на крыше. Это облегчит достаточно трудоемкий процесс и сделает работу более безопасной.
Для установки дефлектора потребуются следующие инструменты и материалы
электродрель;

саморезы;

резьбовые шпильки;

гайки;

рожковые ключи;

металлический хомут.

Этапы установки
Отметить места будущих крепежей на трубе (в 10–15 см от края) и диффузоре.

Просверлить отверстия в деталях по намеченным точкам, убедиться в их совпадении, примерив элементы друг к другу.

Продеть через отверстия резьбовые шпильки и зафиксировать их гайками с обеих сторон на диффузоре и трубе. Гайки лучше закручивать одновременно, чтобы не согнуть лист металла.

Поднять конструкцию на крышу дома, надеть трубу на дымоход и зафиксировать её хомутами.

Необходимо проследить, чтобы все части конструкции точно соединялись друг с другом, не оставляя зазоров и щелей. Для этого нужно особенно плотно закрепить трубу хомутами, по возможности — обработать стыки герметиком.
КАТАЛОГ ТУРБОДЕФЛЕКТОРОВ
С уважением,
Команда Факультета Вентиляции
#РДС-Академия

Данная информация взята с сайта компании «РДС Строй» https://rdstroy.ru
Со страницы https://rdstroy.ru/akademia-rds/ustanovki-vozdukhovodov/montazh-deflektorov-na-dymokhod-instruktsiya/
Дефлектор на дымоход — назначение, изготовление и монтаж своими руками
Никто, наверное, не станет спорить о большой роли дымоотводящего канала – это неотъемлемая и очень важная часть отопительной системы. Функциональными обязанностями устройства является отвод токсичных продуктов, которые появляются в результате сгорания топлива, в атмосферу.
Поэтому так много значит правильное функционирование канала, отводящего дым, для эффективности работы отопительного котла. Разновидность давлений и температур, создающихся внутри дымоотвода, способствуют возникновению тяги, которая должна иметь определенные параметры, чтобы конструкция смогла справиться со своей непосредственной функцией.
Для того, чтобы уменьшить отрицательное влияние ветра на тягу, и, чтобы защитить канал от попадания в него осадков и мусора, применяется специальное устройство – дефлектор на дымоход. Ниже вы ознакомитесь с краткой информацией, касающейся работы и монтажа этого приспособления.
Краткие сведения о дефлекторе и принцип его работы
Дефлектор является устройством, которое устанавливается в оголовке дымовой трубы. Главным его предназначением является способность усиливать тягу в дымоотводящем канале.
Несмотря на существование большого количества разнообразных моделей дефлекторов, они имеют одинаковый принцип действия, заключающийся в усилении тяги в дымоотводящем канали вследствие отклонения потоков воздуха.
Когда воздушные потоки обтекают препятствие, которым становится дефлектор, появляется зона с низким давлением. Соответственно наступает увеличение разности давлений в канале, благодаря чему тяга становиться лучше.
Как подсчитали специалисты, благодаря использованию устройства, увеличивается интенсивность воздушных потоков в дымоотводе до 20 %. Отлично видно, как увеличивается тяга у конструкций, которые имеют по нескольку изгибов. Ветра, а то и ураганы, задувают в трубу и препятствуют отработанным газам выходить наружу.
В результате этого возникает явление, которое в народе называется «опрокидыванием» тяги. Это очень опасно для здоровья людей, поскольку в помещение начинают поступать вредные и агрессивные продукты сгорания топлива, потому что не могут выйти в атмосферу.
Благодаря установке дефлектора, можно избежать это опасное явление, поскольку приспособление использует силу ветра, чтобы улучшить тягу в дымоходе.
Стандартные приборы состоят из:
Нижнего цилиндра, для изготовления которого используется керамическая, металлическая или асбестоцементная труба.
Диффузора или верхнего стакана, форма которого расширяется к низу. Его прикрепляют к нижнему цилиндру, используя специальные стойки.
Зонтика, который представляет собой конусообразный колпак.
Для того, чтобы отклонять ветер, в верху диффузора и нижнего стакана помещаются кольцевые отбои.
Лучшим материалом для изготовления дефлектора считают оцинкованную сталь, потому что устройство эксплуатируется там, где созданы неблагоприятные условия. Монтаж приспособления выполняется таким образом, чтобы ветер, в каком бы направлении он не дул, не смог препятствовать выходу из трубы продуктов сгорания топлива, а, напротив, способствовал быстрому их подъему наверх, вытягивал их, воспользовавшись верхним или нижним кольцевым пространством.
Устройство работает по следующему принципу:
Воздушные потоки, заходя в трубу, ударяются о стенки верхнего цилиндра и огибают его. Воздушные струи скользят по поверхности, заворачивают вверх, подсасывают дым и вместе с ним выходят из трубы. Получается так, что ветер, направление которого не горизонтальное, увеличивает тягу.
Но в случаях, когда ветер низовой, в колпаке начинают создаваться вихри, препятствующие выходу из трубы дыма. Этот факт является основным недостатком приспособления, но это исправимо. При установлении под зонтиком дополнительного обратного конуса можно избавиться от этого недостатка. Конус отражает воздушные потоки, рассекает их и выводит наружу.
Существуют различные варианты дефлекторов для дымохода. Хочется отметить Н-образную конструкцию – она прекрасно справляется со своими функциями в районах, где преобладают порывистые ветра.
Много выпускается различных видов дефлекторов, самыми распространенными из которых можно отметить:
Дефлектор Григоровича.
Н-образную конструкцию.
Круглую конструкцию «Волпер».
«Шенард» — конструкция имеет вид звезды.
И другие.
Обращаем ваше внимание на следующее:
Установка дефлекторов производится на дымоотводящие каналы отопительных котлов, которые работают на твердом топливе. Монтаж этих устройств на дымоходы газовых котлов запрещается, согласно следующим документам: СНиП II-35 и СНиП 2.04.05 «Устройство дымовых и вентиляционных каналов».
Это объясняется тем, что при использовании в холодные периоды на нем образовывается наледь, которая препятствует нормальному функционированию отопительных приборов.
Как самостоятельно изготовить и установить дефлектор
Если возникнет желание, вы можете самостоятельно изготовить и монтировать простейшую конструкцию дефлектора.
Рассчитываем габариты конструкции
Перед тем, как начинать изготовление приспособления, необходимо проведение расчетов и выполнение чертежа. Вычисления производятся с учетом размеров внутреннего диаметра дымохода. Устройство должно быть высотой примерно 1,6-1,7 от данной величины, а диффузор иметь ширину – 1,2-1,3 и ширину колпака – 1,7-1,9.
При соблюдении этих пропорций можно достигнуть наибольшей эффективности работы устройства.
Используя полученные размеры, можно приступить к построению чертежа элементов приспособления. Для чертежа можно использовать картон – так вы сразу получаете лекала, необходимые для того, чтобы раскраивать необходимые детали.
Изготавление дефлектора своими руками
Готовые лекала укладываются на металлическую поверхность и обводятся по контуру. Используя ножницы по металлу, аккуратно вырезается каждый элемент. Пользуясь заклепками, небольшими болтами или сваркой, производят соединение всех деталей.
Используя металлическую полоску, изготавливают кронштейны, которые необходимы для крепления колпака. Кронштейны устанавливаются на наружной поверхности прибора. Затем обратный конус прикрепляется к зонту.
После подготовки всех основных деталей приступают к сборке устройства, производя ее на дымоходе.
Производим монтаж готового дефлектора
На дымоотвод производят установку нижнего цилиндра и закрепление его с помощью болтового соединения. Используя хомут, на него прикрепляется диффузор или верхний цилиндр. После этого, используя кронштейны, закрепляется зонт (колпак) и производят крепление обратного конуса, необходимого для того, чтобы дефлектор выполнят свои функциональные обязанности даже при низовом ветре.
Этим действием завершается монтаж дефлектора.
При большом диаметре дымоотводящего канала для того, чтобы надежнее закрепить прибор, целесообразно использование дополнительных растяжек, для изготовления которых используется стальная проволока.
При достаточной тяге в дымоотводе гарантирована нормальная работа отопительных приборов. Для того, чтобы она стала еще лучше и была стабильной, можно использовать немало различных дополнительных приспособлений, которые предлагают приобрести специализированные магазины, либо они могут быть изготовлены своими руками.

Как собрать дефлектор на дымоход.
Дефлекторы на дымоходы без проблем можно изготавливать самостоятельно. При грамотно оборудованном и установленном устройстве значительно увеличивается эффективная и безопасная работа отопительных систем.
Дефлектор на дымоход своими руками
Конструкция дымохода предполагает наличие дефлектора, выполняющего несколько важных функций. Основная задача устройства — обеспечить хорошее сцепление с дорогой, поэтому необходимо знать структуру конструкции.
Содержание
1 Назначение дефлектора
2 Типы «заглушек»
3 Изготовление дефлектора своими руками
4 Видео: изготовление флюгера для дымохода
Назначение дефлектора
Правильная работа дымохода печного отопления обеспечивает хороший обогрев дома.Когда ветер попадает за пределы дымохода, система выходит из строя, то есть дым и тяга значительно уменьшаются. Для предотвращения этого эффекта необходим дефлектор, обеспечивающий нормальную работу системы обогрева печи.
Дефлектор имеет простую конструкцию.
Эффективное тяговое усилие помогает улучшить сгорание топлива до 20%. Это увеличивает эффективность обогрева помещения. Дефлектор, позволяющий достичь этой цели, имеет простую конструкцию.В состав устройства входят следующие элементы:
цилиндры верхний и нижний;
патрубок нижнего цилиндра;
колпачок защитный;
скоб.
Некоторые конструкции не включают верхний цилиндр, потому что это не обязательно. Дефлектор предполагает наличие нижнего цилиндра, диффузора, реверсивного и прямого капота. В этом случае к дымоходу крепится нижний цилиндр, а диффузор нужен для разделения воздушного потока.Комплекс простых элементов позволяет повысить эффективность дымохода за счет увеличения тяги.
Особенности
Дефлектор практичен в эксплуатации, но важно учитывать его назначение. В регионах с сильным ветром устройство удобно, но при постоянном отсутствии движения воздушных масс или при подветре конструкция не способствует усилению тяги, а лишь снижает этот процесс. В этом случае необходимо использовать дефлекторы со встроенным специальным механизмом, который включает ось на подшипниках, полуцилиндрический экран, ткань и крышку.При изменении направления ветра лопатка поворачивается, чтобы защитить дымоход от неправильного движения воздушных масс.
Дефлектор удобен для печного отопления
Дефлектор является обязательным элементом системы дымоудаления для печного отопления. У устройства есть и другие названия: головной убор, коптильня, маховик, а также капюшон и грибок. В некоторых случаях дефлектор называют зонтом или козырьком, но всегда предполагается, что защитное устройство способствует сцеплению. В этом простом зонте козырек или грибок отличаются от функционального дефлектора тем, что обеспечивают только внешнюю защиту дымохода. Полноценное устройство усиливает тягу, защищает от приземного ветра, препятствует проникновению отложений в трубу. Таким образом, дефлектор выполняет комплекс функций, обеспечивающих эффективное отопление дома.
Типы «заглушки»
Основное назначение дефлекторов любого типа одинаково, но устройства различаются конструктивными особенностями.Поэтому их делят на определенные типы:
дефлектор сферический;
прибор Григоровича;
дисковый вариант;
ЦАГИ вентиляционные;
Н-образное приспособление.
Эти модели классические и эффективные в применении. Варианты «флюгер» или поворотный дефлектор отличаются от них конструктивным исполнением, но работают по тому же принципу, что и обычные. В любом случае прибор должен быть изготовлен из материала, устойчивого к высоким температурам и климатическим осадкам. Оцинкованное железо или медь часто является основой дизайна. Изделия, покрытые эмалевым или полимерным слоем, являются одним из новейших вариантов. При установке элемента на дымоход происходит контакт горячего воздуха. Поэтому нельзя использовать изделия из пластика. Они оптимальны только на вентиляционных каналах.
Шаровидные устройства — это красиво и удобно
При выборе товара следует учитывать качество и надежность крепления всех элементов.Поворотные части должны вращаться плавно и плавно, а параметры нижнего цилиндра должны соответствовать размерам дымохода. Следует отметить, что дефлектор используется только на трубах круглой формы. Квадратные дымоходы из кирпича требуют установки дополнительного переходника.
Принцип конструкции
Внешний прибор для дымохода может быть любой формы, но принцип действия всегда один. Воздушные потоки, двигаясь по крыше здания, ударяются о корпус дефлектора и изгибают его.В результате создается разряженная зона. По закону аэродинамики Бернулли в этой зоне выбрасываются воздушные массы, которые не мешают тяге. Увеличивается сила дымоотдачи и качество выгорания топлива, что делает дефлектор эффективным.
Пластинчатый дефлектор практичный
Любой вариант классического колпака предполагает наличие нижнего цилиндра. Эта деталь крепится к дымоходу. Сверху изделие дополняется «зонтиком», то есть крышкой, защищающей дымоход от дождя.Детали конструкции обеспечивают качественную и правильную работу дефлектора.
Простая конструкция дефлектора лаконична
Все конструктивные элементы дымового устройства должны быть надежно скреплены между собой. Особенно важно определиться с параметрами продукта, ведь от этого зависит его производительность.
Чертежи, размеры и параметры
При создании дефлектора своими руками нужно определиться с размерами и составить чертеж.Параметры изделия подбираются исходя из внутреннего диаметра готовой дымоходной трубы. По имеющимся данным необходимо выбрать высоту (N) изделия и ширину диффузора (D).
Размеры дефлектора зависят от внутреннего диаметра дымохода
Если в таблице нет нужной трубы, используйте следующие соотношения: для высоты изделия 1,6-1,7 d и для ширины диффузора 1,2-1,3 д, ширина колпака 1,7-19 д.В данном случае d — это внутренний диаметр существующей дымоходной трубы. Полученные данные служат основой для расчета количества материала. Все показатели должны быть указаны на чертеже, который предполагает детальное изображение деталей конструкции.
Примерный чертеж может быть самым простым
Правильный чертеж или схема облегчают создание дымоходного устройства. На рисунке показаны размеры и крепления всех элементов.
Материалы и инструмент
Сделать своими руками устройство для улучшения тяги дымохода можно простыми инструментами, которые должны быть точными, острыми и качественными.Без этих требований невозможно создать надежное и долговечное изделие. В комплекс инструментов и инструментов входят:
рулетка, линейка;
ножницы для резки металла;
киянку, винты с пресс-шайбой 15 мм;
Сверло
с комплектом сверл.
Основа конструкции — листовой металл, толщина которого должна быть 0,3 — 0,5 мм. Для этого идеально подходят такие материалы, как оцинкованный металл, алюминий, нержавеющая сталь.Сделать жесткие крепления легко с помощью металлических полос большей толщины, чем листы для основы. А также для работы можно использовать заклепки, заменив их саморезами.
Подготовка к сборке
Листовой металл необходимо разрезать ножницами на части с учетом необходимых размеров деталей в разложенном виде. Для этого лучше всего сделать шаблоны на плотном картоне, а затем перенести форму на металл. При этом используйте маркер, обеспечивающий четкий след.
Все шаблоны деталей облегчают работу
Элементы для жесткого крепления всех компонентов конструкции необходимо вырезать до требуемых размеров. С помощью таких деталей крепятся нижний цилиндр, защитный конус и верхний цилиндр. Жесткие детали необходимо согнуть до оптимальной формы, чтобы в дальнейшем можно было соединить цилиндры и конус.
Производитель дефлектора с автоподзаводом
Комплекс работ по изготовлению защитного устройства дымохода включает несложные этапы.При этом необходимо следовать чертежу, учитывать схему сборки и тщательно сочетать все детали. Основные этапы сборки следующие:
Необходимо сложить корпус, который является основой диффузора. Края просверливаются и скрепляются заклепками. Далее нужно также приклепать нижний и верхний цилиндры, но диаметр верхнего больше нижнего. Внешний служит для скрепления элементов между собой. По краю верхнего элемента нужно вырезать и сложить 6 полосок-лапок;
Крепления также необходимы для конуса
.В нижнем цилиндре установлены «ножки» для крепления верхнего элемента. Закрепить планки можно заклепками. Все элементы собраны от нижнего цилиндра к конусу;
Заклепки позволяют надежно закрепить элементы
. Монтаж конструкции предполагает установку на дымоходную трубу. Для этого можно снять верх трубы и смонтировать все детали в более удобном месте, а затем установить на крышу.
Сборка осуществляется серийно.
Сборка дефлектора заключается в последовательном креплении элементов с учетом расположения жестких полос.Для фиксации оптимально подходят заклепки или шурупы с пресс-шайбой, но важно аккуратно соединить детали.
Эксплуатация и ремонт дефлектора
Изделие устанавливается на самом верху дымохода, тщательно фиксируя конструкцию. В процессе эксплуатации устройство не требует особых действий, ведь правильно собранная конструкция эффективна и способствует сцеплению. В этом случае требуется регулярная чистка устройства, предполагающая снятие конструкции с трубы.После нужно удалить кистью всю грязь, а также покрыть металл антикоррозийным составом или специальной краской.
Дефлектор необходимо поддерживать в чистоте.
Если конструкция повреждена и имеет вмятины или трещины, то все трещины следует заделать, а поверхность выровнять. При очень длительной эксплуатации может потребоваться замена изделия, так как климатические осадки и высокая температура воздуха из дымохода существенно влияют на дефлектор.
Видео: изготовление флюгера для дымохода
Устройство для защиты дымохода и усиления тяги практично и необходимо для эффективной работы системы отопления. Правильный дизайн и правильные габариты изделия — залог его качественной работы.
Как сделать сам дефлектор на дымовую трубу. Дефлектор дымохода
Конструкция дымохода предполагает наличие дефлектора, выполняющего несколько важных функций.Основная задача устройства — обеспечить хорошее сцепление с дорогой, поэтому необходимо знать структуру конструкции.

Назначение дефлектора
Правильная работа дымохода обеспечивает хороший обогрев дома дымоходом. При попадании ветра наружу дымохода происходит нарушение работы системы, то есть дымность и тяга значительно снижаются. Для предотвращения такого эффекта и необходим дефлектор, обеспечивающий нормальную работу системы обогрева печи.
Эффективная тяга способствует улучшению выхлопа топлива до 20%. Это увеличивает эффективность обогрева помещения. Дефлектор, позволяющий достичь этой цели, имеет простую конструкцию. В состав устройства входят:
цилиндры верхний и нижний;
форсунка нижнего цилиндра;
колпачок защитный;
скоб.
Некоторые конструкции не включают верхний цилиндр, потому что это не обязательно. Дефлектор предполагает наличие нижнего цилиндра, диффузора, а также обратной и прямой заглушек.В этом случае к дымоходу крепится нижний цилиндр, а диффузор необходим для разделения воздушного потока. Комплекс простых элементов позволяет повысить КПД дымохода за счет усиления тяги.
Особенности светильников
Дефлектор практичен в эксплуатации, но важно учитывать его назначение. В регионах с сильным ветром устройство удобно, но при постоянном отсутствии движения воздушных масс или при придонном ветре конструкция не способствует усилению тяги, а только снижает этот процесс.В этом случае стоит использовать дефлекторы со встроенным специальным механизмом, который включает ось на подшипниках, полуцилиндрический экран, перемычку и крышку. При изменении направления ветрового потока флюгер поворачивается, предохраняя дымоход от неправильного движения воздушных масс.
Дефлектор — обязательный элемент дымоходной системы при обогреве дымохода. У устройства есть и другие названия: повязка на голову, курительная, флюгада, а также шапочка и грибок. В некоторых случаях дефлектор называют зонтом или козырьком, но защитное устройство всегда предполагает увеличение тяги.В этом случае простой зонт, козырек или грибок отличаются от функционального дефлектора только внешней защитой дымохода. Полноценное устройство усиливает тягу, имеет защиту от более слабого ветра, препятствует проникновению атмосферных осадков внутрь трубы. Таким образом, дефлектор выполняет комплекс функций, обеспечивающих эффективное отопление дома.
Виды «шапки»
Основное назначение дефлекторов любых видов одинаково, но приспособления отличаются конструктивными особенностями.Поэтому их делят на определенные типы:
дефлектор пола;
прибор Григоровича;
кабельный вариант;
Ца вентиляция;
Устройство N-образное.
Эти модели классические и эффективные. Варианты «Флюгер» или поворотный дефлектор отличаются от них конструктивным исполнением, но действуют по тому же принципу, что и обычные. В любом случае прибор должен быть изготовлен из материала, устойчивого к высоким температурам и климатическим осадкам.Оцинкованное железо или медь часто являются основой дизайна. Эмалевые изделия или полимерные слои — один из последних вариантов. При установке элемента на дымоход происходит контакт горячего воздуха. Поэтому пластиковые изделия использовать нельзя. Они оптимальны только на вентиляционных каналах.
При выборе изделия учитывайте качество и надежность крепления всех элементов. Поворотные части должны вращаться аккуратно и плавно, а параметры нижнего цилиндра должны соответствовать размерам дымохода.Следует отметить, что дефлектор применяется только на трубах круглой формы. Квадратные дымоходы из кирпича требуют установки дополнительного переходника.
Принцип действия конструкции
Внешний прибор для дымохода может иметь любую форму, но принцип действия всегда один. Воздушные потоки, двигаясь по крыше здания, ударяют по корпусу дефлектора и окутывают его. В результате создается разряженная зона. Согласно аэродинамике Бернулли, существуют выбрасываемые воздушные массы, которые не мешают тяге.Сила выхода дыма и качество топлива улучшаются, что делает дефлектор эффективным.
Любой вариант классической крышки предполагает наличие нижнего цилиндра. Эта деталь крепится к дымоходу. Сверху изделие дополняется «зонтиком», то есть крышкой, защищающей дымоход от атмосферных осадков. Детали конструкции обеспечивают качественную и исправную работу дефлектора.
Все элементы конструкции дымохода должны быть надежно скреплены. Особенно важно определиться с параметрами продукта, ведь от этого зависит его производительность.
Чертежи, размеры и параметры
При создании дефлектора нужно определиться с размерами и сделать чертеж. Параметры изделия подбираются исходя из внутреннего диаметра готовой дымоходной трубы. По имеющимся данным необходимо выбрать высоту (H) изделия и ширину диффузора (D).
При отсутствии в таблице искомого параметра трубы следует использовать такие соотношения как для высоты изделия 1,6-1,7 D, так и для ширины диффузора 1.2-1,3 д, ширина шапки 1,7-19 д. В данном случае D — это внутренний диаметр существующей дымоходной трубы. Полученные данные служат основой для расчета количества материала. Все показатели должны быть указаны на чертеже, предполагающем развернутое изображение деталей конструкции.
Правильный чертеж или схема облегчают создание курительного устройства. На рисунке указаны размеры и крепления всех элементов.
Материалы и инструменты
Вы можете своими руками улучшить тягу дымохода с помощью простых инструментов, которые должны быть точными, острыми и качественными.Без этих требований невозможно создать надежный и долговечный продукт. В комплекс инструментов и инструментов входят:
рулетка, линейка;
ножницы для резки металла;
цианка, самоотверженность с пресс-шайбой 15 мм;
сверло с набором катаное.
Основа конструкции — листовой металл, толщина которого должна составлять 0,3 — 0,5 мм. Для этого оптимально подходят такие материалы, как оцинкованный металл, алюминий, нержавеющая сталь.Сделать жесткие крепления несложно с помощью металлических полос большей толщины, чем листы для основания. А также для работы можно использовать лепешки, заменив их саморезом.
Подготовка к сборке
Листовой металл нужно разрезать ножницами на детали, учитывая необходимые размеры деталей в форме развертывания. Для этого лучше всего сделать шаблоны на плотном картоне, а затем перенести форму на металл. При этом используется маркер, обеспечивающий четкую отметку.
Элементы для жесткой фиксации всех элементов конструкции необходимо обрезать до требуемых размеров. С помощью таких деталей скрепляют нижний цилиндр, защитный конус и верхний цилиндр. Жесткие детали нужно согнуть до оптимальной формы, позволяющей в дальнейшем комбинировать цилиндры и конус.
Изготовление дефлектора своими руками
Комплекс работ по изготовлению защитного устройства для дымохода включает несложные этапы. После этого следует составить чертеж, учесть схему сборки и тщательно соединить все детали.Основные этапы сборки следующие:
Вам нужно перевернуть корпус, который является основой диффузора. Края забиты и скреплены рябью. Далее необходимо также скрепить нижний и верхний цилиндры, но верхний диаметр больше нижнего параметра. Внешний служит для крепления элементов между собой. По краю верхнего элемента нужно разрезать и разорвать 6 полосок лапок;
В нижний цилиндр установить «лапки» для крепления верхнего элемента.Закрепить полоски можно с помощью ряби. Все элементы собираются от нижнего цилиндра и заканчивая конусом;
Конструкция конструкции предполагает установку дымоходной трубы. Для этого можно снять верх трубы и смонтировать все детали в более удобном месте, а затем установить на крышу.
Сборка дефлектора предполагает последовательное крепление элементов с учетом расположения жестких полос. Для фиксации оптимальна рябь или саморезы с пресс-шайбой, но важно аккуратно соединить детали.
Эксплуатация и ремонт дефлектора
Изделие устанавливается на самом верху дымохода, тщательно фиксируя конструкцию. В процессе эксплуатации устройство не требует особых действий, ведь правильная конструкция эффективна и способствует увеличению тяги. Для этого требуется регулярная чистка устройства, предполагающая снятие конструкции с трубы. После этого необходимо удалить кистью все загрязнения, а также покрыть металл антикоррозийным составом или специальной краской.
Если конструкция повреждена и есть вмятины или трещины, то все щели должны быть забрызганы, выравниваем поверхность. При очень длительной эксплуатации может потребоваться замена изделия, так как климатические осадки и высокая температура ворса дымохода существенно влияют на дефлектор.
Видео: Изготовление флюгера для дымохода
Устройство для защиты дымохода и усиления тяги практично и необходимо для эффективной работы системы отопления.Правильный дизайн и правильные габариты изделия — залог его качественной работы.
Нормальная работа любого теплового агрегата обязательно предусматривает наличие дымового канала. Без нормальной тяги не будет котла, камина, печи.
Однако очень часто бывает много проблем, особенно при сильном ветре. Для решения большинства подобных проблем активно использовался дефлектор для дымохода, активно применяемый в верхней части трубы.
Обычный гладкий дефлектор — это устройство, размещаемое на конце дымоходной трубы или вентиляционного канала для увеличения тяги (см.).При правильном подборе оптимального размера и типа данного устройства можно повысить КПД теплового агрегата (до 20%). Также следует отметить, что дефлектор дымохода служит отличной защитой от попадания внутрь трубы дождя, снега, пыли, мусора и птиц. Так что на установку дефлектора стоит потратить время, тем более, что выполняем эту работу своими руками.
Совет: установка дефлектора особенно эффективна, когда невозможно сделать прямой дымовой канал.
Принцип работы дефлектора довольно прост — потоки воздуха втягиваются в внешнюю поверхность диффузора, обтекают ее и, таким образом, создают небольшой вакуум (эффект Бернулли — с увеличением скорости воздуха появляется огибающая преграда) , что увеличивает тягу в дымоходном канале.
Виды дефлекторов
За долгие годы создания и конструирования спроектированы и производятся такие типы дефлекторов:
В основном использует дефлекторы ЦАГА.Это универсальный вид, который подходит для установки на любую трубу — вентиляционную или дымоходную. Дымоход закрепляется каналом, превышающим его по диаметру, этот канал и образует обтекаемый ветром диффузор. В результате возникают зоны высокого давления по бокам и перед зоной разряда, что способствует усилению тяги. Чтобы исключить вспенивание мусора в дымоход, на диффузор крепится заглушка.
Однако каждый из перечисленных видов отлично справляется с поставленными перед ними задачами.Основные отличия:
габаритов;
восприимчивость к направлению ветра.
Недостаток любого дефлектора в том, что в безветренную погоду он имеет некоторое сопротивление лобовому сопротивлению.
Для изготовления дефлекторов используются материалы, не склонные к коррозии и способные выдерживать высокие температуры. Чаще всего это оцинкованная или нержавеющая сталь или медь.
Конструкция дефлектора
Все дефлекторы имеют практически идентичную конструкцию.
Типовой дефлектор дымохода состоит из следующих частей:
Сопло впускное
Диффузор (верхний внешний цилиндр).
Корпус дефлектора.
Кронштейны для крепления шапки — зонта.
Шапка-зонт, имеющая конусовидную форму.
Основным материалом для изготовления дефлекторов являются листы оцинкованного железа. В последнее время в продаже появились дефлекторы, где металл покрыт эмалью или защитным слоем из пластика.Для установки на вентиляционные каналы, где нет выхода горячего воздуха, можно использовать пластиковые дефлекторы.
Расчет дефлектора
Перед тем, как сделать дефлектор для дымохода своими руками, необходимо сделать его расчет и нарисовать чертеж, с запретом всех размеров. За основу расчета берется внутренний диаметр дымоходной трубы (D) и с помощью специальной таблицы выбирается высота дефлектора (H) и ширина диффузора (D).
Таблица выбора дефлектора
Если в данной таблице нет требуемого размера, можно рассчитать по таким соотношениям:
Высота дефлектора должна быть: 1.6 — 1,7 Д.
Ширина диффузора: 1,2 — 1,3 д.
Шапка-зонт Ширина: 1,7 — 19 D .
Где д. — внутренний диаметр дымового канала.
Важно: При изготовлении дефлектора нужно придерживаться этих пропорций. Если вы сделаете устройство, которое не будет реагировать на эти соотношения, дефлектор не будет работать должным образом.
После того, как чертежи готовы, можно переходить к подготовке необходимых инструментов и материалов
Для того, чтобы сделать дефлектор на трубу дымохода своими руками, понадобятся следующие инструменты и материалы.:
рулетка;
ножницы по металлу;
сварочный аппарат;
болгарский;
Электродрель
;
набор ключей для рожков;
листов оцинкованного железа;
болтов с гайками;
Зажим
;
металлическая полоса.
Изготовление дефлектора
После расчетов переходим к изготовлению всех узлов дефлектора:
Карандашом рисуем соответствующие детали дефлектора: внешний цилиндр, диффузор и колпак.Нарисуйте строго по размеру.
Совет: Вы можете сделать выкройки из картона в натуральную величину и просто обведя их по контуру на металле.
Ножницами по металлу вырезаем все детали — нижний цилиндр, диффузор и колпачок-зонтик, обратный конус.
С помощью сварки, заклепок или небольших болтов необходимо соединить все детали.
Вырежьте из металлической планки скобы, чтобы закрепить колпачок.
Совет: для экономии материала стальную полосу можно разрезать на тонкие полосы.
Кронштейны для крепления заглушки крепятся к внешней поверхности диффузора конуса.
К зонту прикреплен обратный конус.
После того, как все основные детали изготовлены, можно переходить к сборке дефлектора прямо на дымоходе.
Установка дефлектора
Рассмотрим вариант, когда дефлекторы для дымохода устанавливаются на металлический дымоход с внутренним диаметром 120 мм .
Работы по сборке будут проходить в следующем порядке:
Нижний цилиндр устанавливается на дымоходе и с помощью болтового соединения фиксируется в фиксированном положении.
Диффузор (верхний цилиндр) крепится к нижнему цилиндру с помощью зажима.
Колпачок-зонт с обратным конусом крепится к скобам.
Совет: Обязательно поместите обратный конус под колпак. Это позволяет дефлектору эффективно работать даже при низовом ветре.
Важно: Если дымоходная труба имеет большой диаметр, то для надежного крепления на дымоходе необходимо использовать дополнительные растяжки из стальной проволоки.
Меньшие и вентиляционные каналы играют очень большую роль (см.).Именно такие устройства, как дефлекторы для дымохода, делают работу этих каналов стабильной и снимают проблему отсутствия или слабой тяги.

Набор необходимых коммуникаций для обеспечения комфортных условий в здании любого назначения подразумевает, в том числе устройство системы вентиляции. В идеале он должен быть энергонезависимым — это очень актуально в современных условиях, не останавливая рост цен на энергоресурсы. Поэтому на этапе проектирования коммуникаций в первую очередь рассматривается естественная вентиляция.При этом правильным подходом к технологическому решению системы является поворотный дефлектор, интегрированный в вентиляционный канал.
Проблемы с нагрузкой
Смысл любой вентсистемы — это удаление из внутреннего воздуха загрязненного воздуха, излишней влаги, то есть обеспечение нормального воздухообмена. Это произойдет, если канал вентиляции будет работать качественно и правильно — тяга в нем отличная. Если есть проблемы в связи с этим, то часто они спровоцированы попаданием в шахту дождевых, снеговых, ветровых масс.Также плохая тяга может быть вызвана неправильным расположением вентиляционной трубы, ее недостаточной высотой или неправильно подобранным диаметром дуплекса. Такие недостатки естественной вентиляции и призваны устранить установкой поворотного дефлектора.
Ссылка. У ротангового дефлектора есть и другие названия — турбодвигатель или роторная турбина. Это сложный механизм с вращающейся частью — активной головкой, оснащенной специальной системой лопастей. Также в конструкции присутствует статическая часть — основание, к которому крепится голова и соединяется с вентиляционной трубой.
Преимущества поворотного дефлектора
Независимо от направления ветра вращательные движения активной головки происходят в одном направлении. В результате получается эффект «частичного вакуума» в вентканале — воздух растворяется, сила движения увеличивается, а риск реверса тяги приближается к нулю.
Поворотные модели
полностью исключают влияние на эффективность вентиляции внешних факторов — осадков и порывистого ветра.
Автономность работы механического устройства, повышающего производительность системы воздухообмена, является одним из важнейших ее преимуществ.
Низкие затраты на модернизацию вентиляции.
Быстрая окупаемость на установку дефлектора с турбиной.
Защита Веншахтов от попадания мусора, птиц и др.
Декоративная отделка крыши из трубы — выигрывает любой фасад от наличия такого сферического объекта.
Важно! Поворотный дефлектор увеличивает эффективность штатной приточно-вытяжной системы вентиляции в 2-4 раза. В этом случае «Укрепление» не требует подключения к электросети, что соответствует современным тенденциям энергоэффективности зданий и сооружений.
Какие недостатки у turboFlert
Поворотная конструкция погодозависимой фактически единственный, но очень важный минус. В тихую погоду Турбоодефликтор по сути не отличается от обычного защитного козырька на патрубке воздуховода.
Можно ли сделать поворотный дефлектор своими руками
Более простые виды дефлекторов, применяемые на практике давно, Мазовы Дома часто изготавливаются самостоятельно. В принципе, с этой работой может справиться технически аккредитованный человек. Правда, для этого потребуется разработать рабочий чертеж будущей конструкции, грамотно снять замеры, разработать схему установки дефлектора.
По поводу турбированной вариации все не так просто — это технически более сложная конструкция.Поэтому практически всегда, принимая решение использовать ротационную модель, приобретают ее в виде профессионально сделанного изделия.
Что предлагает рынок
Турбовентный
Модельный ряд поворотных дефлекторов данной марки представлен моделями различной геометрической формы, в пересчете на недвижимость:
А — Труба круглая;
В — труба квадратная;
C представляет собой квадратное плоское основание.
Маркировка продукции в ассортименте представлена как ТА-315, ТА-355, ТА-500.Цифровой индекс указывает диаметр круглого или параметры прямоугольного основания. Именно по ним можно судить о габаритах механизма, а также о сфере его применения. Например, ТА 315 и ТА-355 актуальны при организации воздухообмена в пространстве трусов. Но ТА-500 — универсальный прибор, который можно интегрировать в систему вентиляции жилого дома.
Производим дефлектор поворотный «Турбовент» в России — в Нижегородской области, в городе Арзамас.
Rotowent.
Дефлекторы из нержавеющей стали польского производства. Применяются кровли любых конфигураций. Продукция изготовлена из высококачественной нержавеющей стали. Универсальные устройства подходят как для систем вентиляции, так и для дымоходов. Граничный показатель рабочей температуры — 500 С.
Turboax
Дефлектор поворотный производства компании из Республики Беларусь. Производитель позиционирует свою продукцию как вращающийся дымоход турбомакс1. Но он подходит и для вентиляции.Без опасений, можно применять на территориях со II и III зонами ветровой нагрузки. Компания акцентирует внимание потребителя на том, что готов изготавливать продукт под заказ по параметрам для конкретного объекта.
ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА
Заводской Турбодфликтор — конструкция прочная, готова к установке. Он имеет активную подвижную верхнюю часть и основание с подшипниками с нулевым сопротивлением. Изделие продумано таким образом, что даже при сильном порывистом ветре не снесет и не снесет.
Внимание! При установке важно учитывать, что дефлектор любой модификации должен возвышаться над кровлей на 1,5-2,0 м. При соблюдении этого устройства в вентиляционном канале также увеличится.
В заключение хочется отметить, что поворотные дефлекторы в своем сегменте самые дорогие. В этом случае потребителю предлагается выбрать подходящую конструкцию из нержавеющей стали, оцинкованной или конструкционной стали с защитным полимерным покрытием, цвет которого может быть бесшовным с дизайном фасада.Конечно, вид материала, из которого изготовлен дефлектор, отражается на его стоимости.
Колесо на дымоход — вещь не только красивая, но и необходимая. Сейчас в магазинах большой выбор различных модификаций, но если нет желания тратить много денег, можно сделать своими руками.
Что такое флюгер и его взгляды?
Флугер является старинным элементом декора, а также закрывает дымоходную трубу, защищая ее от проникновения атмосферных осадков: дождя и снега.Флюрген, прикрепленный к курильщику, придаст крыше эстетичность и завершенность внешнего вида. Это металлическая конструкция, состоящая из флажка и противовеса.
Fluger, установлен на дымоходе, окончательный штрих-код. Купол на дымоход — Защита, Флугарк — Декор
Принцип действия прост: движется противовес, в сторону которого дуют ветровые потоки, а галочка указывает их направление. Традиция установки Fluagark пришла из Европы. Флажок стал настоящим украшением.Его можно сделать в виде фигурок: птицы, животного, человека. В России наиболее популярным рисунком было изображение петуха, так как народные дарования говорят, что его голос способен прогонять демонов. Теперь изображение корабля, которое считается символом счастливой и успешной жизни. Лев, в свою очередь, является символом огромной жизненной силы, благородства, справедливости, а также стремления двигаться вперед.
Колесная стрела — наверняка она вам уже знакома
Основные типы флюгеров:
с указанием направления ветра.Он широко используется в метеорологии. Несмотря на наличие множества современных устройств, флуды по-прежнему пользуются спросом. В приморских городах они занимают особое место, так как работа портов напрямую зависит от направления ветра. Реакция флюгера заметна даже при малейшем появлении ветрового потока и определяется даже при бездействии других устройств;
Wilde. Это более современная модель флюгера, способная определять не только направление, но и силу ветра.У такой модели пластина прикреплена вертикально. Угол наклона показывает мощность.
Этот элемент устанавливается в большинстве современных дымоходов. Он предназначен для увеличения тяги, а также предотвращения попадания мусора и других нежелательных предметов в дымовую трубу. Сегодня эти устройства не только выполняют свою целевую функцию, но и украшают любую крышу. Некоторые модели дефлекторов выглядят очень красиво.
Флугарт для дымохода имеет простую конструкцию и может быть изготовлен своими руками.
Совет! Процесс несложный и не составит особого труда, главное строго следовать инструкции и ориентироваться в чертежах.
Пошаговая инструкция изготовления FLUARK
Существует множество вариантов, как сделать лопатку для дымохода своими руками. Рисунки помогут в этом.
Оригинальная пластина
Материалом для изготовления такой модели послужит нержавеющая сталь или медь, толщина которой составляет 1 миллиметр.Оба эти металла обладают хорошими антикоррозийными свойствами, они легкие, прочные.
Совет! В случае использования меди срок службы флюгера увеличивается, но следует учитывать, что этот металл более дорогой.
Процесс изготовления флюгянта своими руками:
Шаг 1. Подбираем массу и размер будущей модели. Справка по рисунку
Шаг 2. Из выбранной стали вырезать детали по погоде.
Шаг 3. Производим сборку конструкции как показано на рисунке.
Шаг 4. Крышка Fluger готова.
Финальная версия Fleagark. Синяя стрелка — воздухозаборник, выход красного дыма
Монтаж такого флюгера осуществляется поверх дымохода. Он не только служит декором и придает дымоходному каналу окончательный вид, но и предотвращает возникновение обратной тяги.
Совет! Ветер, перепады температур, выпадение атмосферных осадков — факторы, разрушающие дымоходную трубу.Установка погоды необходима для увеличения срока ее службы.
Колесо с дефлектором
Есть еще один вариант, как сделать лопатку для дымохода своими руками. Рисунки представлены в статье. Его можно приобрести в магазине или сделать самому. Эта модель — второй вариант изготовления, не требующий особых навыков.
Флюгер устанавливается на купол, закрывающий дымоход. Материал обязательно выбран коррозионно-стойкий.
Первоначально, по делам внутренних дел:
Первоначально стойки (4) должны быть закреплены на нижнем цилиндре (9).
Для этого используются гайки M 6 (8) и болты M 6 (7).
После этого ставится верхний цилиндр (3) и прикрепляется к зажиму (5).
После этого следует за самый верх стоек закрепить обратный конус (2) заклепками (6).
Для этого обратите внимание на рисунок, который как раз иллюстрирует, как проще создать декоративный флюгер.
Этапы производства:
Этап 1. Нужно сделать опору. Для нее нужна труба. Следует отрезать кусок двенадцати с половиной сантиметров. Его диаметр должен быть около 1,3 сантиметра.
Этап 2. На трубе нужно нарезать резьбу.
Этап 3. Внутрь заготовки следует положить подшипник подходящего размера.
Этап 4.По бокам трубы необходимо приварить две стальные пластины, которые по углу наклона будут соответствовать куполу. Его следует установить так, чтобы они не мешали вращению конструкции.
Этап 5. Необходимо установить розу ветров, представляющую собой тонкие стальные стержни. На них закреплены буквы.
Этап 6. Чтобы влага не попадала на корпус, колпак устанавливается над розой ветра.
Этап 7. Особое внимание следует уделить крышке. Исполнение выполнено из стали. Она должна идеально сидеть на автомобильной нити. Выполняется в виде стрелки.
Этап 8. На нем закреплены флажок и противовес.
Этап 9. Флайвер готов.
Fluger сделать своими руками не составит особого труда. Это всего лишь несколько вариантов его изготовления.Но принцип в основном заложен во всех аналогичных моделях.
После того, как модель будет полностью собрана, ее следует как следует закрепить на крыше, в этом помогут наконечники.
Для правильной работы:
Изначально необходимо залить корпус литолом или солидолом.
Применив компас, нужно скорректировать направление стрелков розы ветров.
Закрепите флюгер пластинами, а также зажимами и принадлежностями.
Проверьте, все ли исправлено.Движение и вращение флуугарка вокруг своей оси должно быть беспрепятственным.
Материалы для изготовления флюгока
Помимо основной меди и стали, можно использовать другие технические материалы. Например, кованая сталь, компакт-диски, пластиковые бутылки, жестяная банка и влагостойкая фанера.
Главное, при использовании дерева плотно приклейте детали флюгера, так как это поможет не нарушить динамику.
Основой козырька может быть колесо от велосипеда или коляски.Сделать флюгер на дымоход своими руками не составит большого труда, но поможет сэкономить на покупке. Грамотно составленные чертежи облегчат процесс. Для долговечности его службы смазывайте подшипники один раз в год.
Дефлектор — вентиляционное устройство для создания дополнительной тяги, устанавливаемое, как правило, на дымоход. При изготовлении системы необходимо строго соблюдать пропорции к указанным габаритам.
Просмотры
Разновидностей вентиляторов много, но основных типов и их видов не очень много: Н-образные, Григорович, ЦАГИ.Также есть так называемая лопасть — изделие для дымовых труб, создающее рабочую зону для постоянной тяги, и есть аппарат турбинного типа, создающий дополнительную тягу по принципу торнадо.
Функции
Дефлектор способствует увеличению скорости воздушного потока до двадцати процентов. Его вторая важная функция — защита системы вентиляции от атмосферных осадков, мусора, насекомых, нормализует тягу к отопительным каналам.
Начиная, необходимо четко представить себе план работы, иметь чертеж, расчеты относительно внутреннего диаметра воздуховода, дымохода.
Размеры и чертежи
Ниже приведена таблица соотношения размеров воздуховода (дымохода) к габаритам дефлектора:
: Внутренний. Диаметр: Высота Def -: Ширина
: Дымоход: выступ N, мм: диффузор
Можно прибегнуть к формулам, если внутренний диаметр не подходит значениям таблицы: d = 2d
Высота отражателя = 1.7 D
Ширина зонта = (1,7d … 1,9) D
Замеры делать очень аккуратно, не поленился, встал. Важное примечание — труба и дефлектор должны совпадать по форме.
Делаем своими руками
Для изготовления аппарата сверло, плотный бумажный лист, оцинкованная жесть, ножницы по металлу, карандаш или подгузник.
Сначала необходимо сделать выкройку компонентов изделия — колпачок, диффузор, внешний цилиндр.
Из сеток собираем дефлектор. Если все совпало, работу можно переводить на металл.
Бумажные выкройки кладем на оцинкованную жесть и к черту. По линиям Кроя вырезаем ножницами по металлу. Подробности.
Диффузор складывают и соединяют края болтами либо точечной сваркой, либо плакируют. Места перегибов размыты.
Сборка внешнего цилиндра аналогична сборке диффузора. Колпачок складывается на конус, края соединяются удобным для нас способом.
Двадцать сантиметров длиной и около семи сантиметров шириной вырезают из металлических полосок, забивают молотком, прикрепляют к колпачку. Зонт крепится к диффузору и такими же планками и все это вставляется в цилиндр.
Дефлектор Григоровича, если мы решили его сделать, дополнен обратным конусом и увеличением защитного зонта до четырех сантиметров в диаметре.
Чтобы прикрепить обратный конус к большому конусу, на равном расстоянии делают примерно восемь лепестков и загибают их внутрь.Таким образом, обратный конус крепится в защитный зонтик.
Если система работает в агрессивной среде, то вентилятор лучше изготавливать из нержавеющей стали, пластика, металлопластика, материалов жестких материалов.
К дефлектору, как к изобретению, относился российский авиаконструктор Д.П. Григорович. И симбиоз конструкторской мысли математика А. Ф. Вольперта с ним.
Сначала рассчитали обычный зонт с необычными свойствами.А. Д. Вольперт предложил поставить диффузор на зонтик. Затем после испытаний в аэродинамической трубе «родился» дефлектор ЦАГИ, пока что самый надежный и распространенный. Эволюция вытяжки привела к созданию полностью закрытого устройства, работающего в любых условиях.
Атмосферные осадки, пыль, лед на улице практически не влияют на его работу. Не страшны и динамические нагрузки. Единственные недостатки — сложность конструкции и сборки.
Если брать для изготовления изделие своими руками, неплохо было бы изучить некоторые приемы работы с жестью — соединение со складкой, лежа или стоя, научиться делать выкройки деталей.
Лонг не забивается и удерживает двухэтажный зонт.
Как установить вытяжку на кухне Как сделать вентиляцию в частном доме Как установить кондиционер в квартире Угольные и жировые фильтры для кухонной вытяжки
Протекает крыша во время сильного дождя [Что с этим делать]
Если ваша крыша протекает во время сильного дождя…
важно найти причину проблемы.
Как можно скорее.
Таким образом, утечка в крыше может быть устранена до того, как возникнут новые повреждения.
Сегодня мы собираемся помочь вам определить причину протечки крыши и рассмотреть возможные способы ее устранения.
Важно понимать.
… Что любая протечка крыши — это неотложная ситуация.
Потому что, , даже если ваша крыша протекает только во время сильного дождя… Если оставить без внимания (и не исправить), протечки через крышу могут вызвать серьезные повреждения.
Особенно медленные.
ПОЖАЛУЙСТА, БУДЬТЕ БЕЗОПАСНЫ — Если вы домовладелец и не чувствуете себя комфортно на крыше, не стесняйтесь обращаться к профессионалу.Многие предлагают бесплатный осмотр или услуги по экстренному ремонту кровли. Никогда не забирайтесь на крышу, пока идет дождь.
Медленные протечки в кровле = большие повреждения водой
Недостатки медленных протечек в крыше, которые обнаруживаются только тогда, когда на улице идет сильный дождь.
Это что.
В дополнение к очевидному (повреждение гипсокартона и краски) , когда мы смотрим над вашими потолками и за стенами , вы можете столкнуться с проблемами плесени или структурными проблемами с гнилым деревом.
Медленные протечки через крышу иногда проявляются и в самых необычных местах — например, вода, протекающая из розеток или осветительных приборов.
Иногда вода просачивается за стены и просачивается прямо в паркетный пол или основание пола, что также вызывает повреждение там.
Во время сильного дождя вы также можете увидеть:
Утечка воды за желобами
Мокрые пятна или влажная древесина на чердаке на кровле или стропилах
Пузырьки краски вокруг электрических розеток
Влажный гипсокартон или стеклопакет вокруг осветительных приборов
Влага над или под окнами
Или, может быть, вы слышите слабое капание в вентиляцию ванной или дымоход
Медленные протечки через крышу могут быть обманчивыми, потому что то, что вы видите, может показаться незначительным.Но то, что вы не видите, может быть разрушительным.
Места, где часто протекает крыша во время дождя
Если ваша крыша протекает во время сильного дождя, у вас может быть проблема в любой из следующих областей.
1. Утечки в крыше
Утечки окон в крыше во время сильного дождя являются частым источником протечек на крыше.
Во время установки каждый световой люк создает большую дыру в однородной поверхности крыши.
Независимо от того, насколько хорошо были установлены ваши световые люки, они все равно могут протекать во время сильных дождей.Тем более, что ваш дом немного стареет.
Хотя световые люки предназначены для отвода воды, верхний край вашего светового люка представляет собой плоскую поверхность, по которой стекает дождевая вода во время сильного дождя.
Это также место, где можно удерживать снег или лед и собирать ветки, листья или другой мусор, который мог упасть на крышу. Со временем изнашиваются оклады и уплотнители.
Ведет к протечкам на крыше вокруг световых люков.
Имейте в виду, что утечка воды из мансардных окон не может быть полностью связана с протечкой крыши из-за дождя.Некоторые световые люки протекают из-за конденсата или других утечек воды, которые попали по стропилам на чердаке.
ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ
Гибкий кровельный герметик — нанесите гибкий кровельный герметик из банки или трубы на отверстия, щели и неплотную черепицу
Силиконовый герметик — нанесите 100% силиконовый герметик на окно или линзу светового люка, чтобы устранить любые утечки между окном и рамой.
Гидроизоляция и черепица — замените гидроизоляцию и черепицу вокруг светового люка, создав новый хороший водный барьер.
2.Утечки в дымоходе
Новый затвор и герметик для дымохода
Если дымоход протекает во время дождя, у вас может быть одна из нескольких различных проблем.
Возможно, крышка дымохода повреждена или не работает должным образом. Или, возможно, корона дымохода треснула или протекает.
Или, может быть, у вас есть трещины или зазоры в строительном растворе или облицовке дымохода.
Но если у вас есть проблемы с утечкой воды по наружной стороне дымохода в стены, возможно, проблема связана с изношенным окладом или герметиком.
Или у вас может быть плохо спроектированная долина в нижней части ската крыши (и прямо над дымоходом), которая собирает мусор, снег и лед…
И позволяет собирать воду и сидеть во время или после дождя.
Это приводит к более быстрому ухудшению состояния гидроизоляции и герметиков и позволяет воде попадать в ваш дом.
ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ
Крышка дымохода — новая крышка дымохода может препятствовать попаданию воды в верхнюю часть дымохода
Гибкий кровельный герметик — нанесите гибкий кровельный герметик из бидона или трубы на отверстия, зазоры, гидроизоляцию и неплотную черепицу вокруг дымохода.
Гидроизоляция и черепица — замените гидроизоляцию и черепицу вокруг дымохода, создав новый хороший водный барьер
Сверчок — сверчок с дымоходом перенаправляет воду из долины, образованной крутыми склонами, в сторону от трубы
Пример ремонта дымохода «сверчок»
3.Утечки в вентиляционной трубе
Вентиляционные трубы проходят через крышу в нескольких местах дома, и каждую из них необходимо поддерживать, чтобы вода не попадала внутрь.
Утечки в вентиляционной трубе во время сильного дождя могут возникнуть из-за трещин в кожухе вентиляционной трубы или в гидроизоляции.
Когда ваша крыша была установлена, каждая вентиляционная труба получила гибкий чехол для уплотнения воды вокруг круглой поверхности вентиляционной трубы.
Эти ботинки различаются по качеству, гибкости и долговечности.
И со временем … многие сапоги для вентиляционных труб становятся твердыми и хрупкими, так как суровые циклы жары и холода солнца, снега и льда наносят урон вашей крыше.
Когда крышка вентиляционной трубы треснет, ваша крыша открыта для утечки воды.
Если ваша крыша была построена с использованием дешевых качественных башмаков для вентиляционных труб, они, вероятно, потребуют дополнительного обслуживания и замены в течение всего срока службы вашей крыши.
Вентиляционные трубы — это элемент ухода за кровлей, который нельзя упускать из виду. Периодическое обслуживание может предотвратить протечки крыши.
ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ
Гибкий кровельный герметик — нанесите гибкий кровельный герметик из банки или трубы на отверстия, зазоры, гидроизоляцию и свободные черепицы вокруг вентиляционной трубы
Кожух вентиляционной трубы — наложите на старый пыльник вентиляционной трубы новый пыльник, герметик и уплотнение (см. Видео ниже)
Гидроизоляция и черепица — замените изношенную планку вентиляционной трубы, кожух и черепицу вокруг нее, чтобы обеспечить долгосрочное исправление

4.Утечки через вентиляционные отверстия в крыше
Вентиляционные отверстия на крыше служат важной цели. Они обеспечивают циркуляцию воздуха под вашей крышей и позволяют воздуху внутри чердака циркулировать вместе с воздухом за пределами чердака.
Благодаря этому летом на чердаке будет прохладнее, а срок службы крыши продлится.
Вентиляционные отверстия на крыше бывают разных стилей. У вас может быть коньковая вентиляция, вентиляция турбины, вентиляция с приводом или вентиляция свободного воздуха.
Большинство стилей вентиляционных отверстий предотвращают прямое попадание воды.
Но некоторые вентиляционные отверстия в крыше располагаются довольно ровно до самой крыши, с капотом в виде гриба и незащищенными стенками.
А иногда из-за проливного дождя с порывами ветра через вентиляционные отверстия на крыше течет вода. Если вентиляция на крыше протекает во время сильного дождя, возможно, дождь выйдет из-под капота в вентиляционное отверстие.
В этом случае вам необходимо создать воздухопроницаемый экран, чтобы замедлить падающие капли дождя, но при этом обеспечить поток воздуха. В этом видео показан один из возможных способов сделать это.

Однако, как и в случае с другими проходами через крышу, у вас могут возникнуть проблемы с отверстиями или трещинами в гидроизоляции или герметике. Или вентиляционный колпак может быть поврежден каким-либо образом.
ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ
Провод экрана — используйте металлический провод экрана, чтобы сформировать барьер вокруг внешней стороны вытяжки, чтобы остановить проливной дождь
Гибкий кровельный герметик — нанесите гибкий кровельный герметик из бидона или трубы на отверстия, зазоры, гидроизоляцию и неплотную черепицу вокруг вентиляционного отверстия.
Гидроизоляция и черепица — замените изношенные вентиляционные отверстия на крыше и установите черепицу вокруг них, чтобы обеспечить долгосрочное исправление.
5.Поврежденная утечка черепицы
Если вы заметили пятна воды на потолке после дождя, возможно, черепица повреждена или отсутствует.
Опоясывающий лишай может быть поврежден солнечным светом, ветром, градом, падающими обломками, льдом или просто возрастом.
Взгляните на свою крышу.
Если вы заметите какие-либо пятна, на которых гранулы отсутствуют на поверхности черепицы, возможно, это повреждение от града.
При повреждении черепицы градом со временем в черепице может образоваться трещина, что приведет к протечкам крыши.
Также обратите внимание на вентиляционные отверстия на крыше. Если вы заметили вмятины или сколы краски, это часто является хорошим признаком того, что у вас есть повреждение крыши градом.
Если вы заметили большие более темные участки на крыше, возможно, вам снесло черепицу во время сильного ветра.
А если у вас на крыше лежат ветки деревьев, груды листьев или другой мусор, у вас может быть дыра в черепице от падающих веток.
Или у вас может быть место на крыше, где во время сильного дождя образуется лужа воды.
ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ
Удалите мусор — удалите весь мусор с поверхности крыши и проверьте, не повреждена ли черепица
Гибкий кровельный герметик — нанесите гибкий кровельный герметик из банки или тюбика на открытые шляпки гвоздей, отверстия, щели и незакрепленную черепицу.
Битумная черепица — замените недостающую или поврежденную черепицу на небольшой площади
Замена крыши — если у вас есть повреждения от града или ветра, поговорите с квалифицированным кровельщиком о замене крыши
6.Утечки в долине крыши
Долины на крыше — это места, где две плоскости крыши пересекаются и образуют V-образную долину, спускающуюся по скату крыши.
Распространены как на вальмовых, так и на двускатных крышах.
Долины могут быть особенно неприятными, потому что они несут много воды во время сильного дождя.
Зимой в долинах крыш может скапливаться снег, образующий основной путь выхода, когда снег тает.
Они также могут быть склонны к образованию ледяной дамбы, что может вызвать более серьезные проблемы.
Если впадины вашей крыши неглубокие или плоские возле карниза, и в них сидит какой-либо мусор…
Заблокированная долина создает место, где вода может замедляться и собираться, вместо того, чтобы полностью стекать с крыши.
В некоторых домах в долинах нет отдельной защиты от льда и воды. К тому же некоторые кровельщики неправильно ставят кровельные гвозди возле швов и углублений в ендове.
ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ
Удалите мусор — убедитесь, что в впадинах крыши нет мусора
Долины, покрытые галькой — возможно, потребуется перестановка долин с установкой нового ледяного и водного щита
7.Забитые утечки в желобе
Когда ваши желоба забиты, вода не может стекать с края крыши.
Это может привести к скоплению у края крыши и может привести к утечке воды в области карниза вашего дома и вниз к вашим стенам.
Особенно во время сильного дождя.
Помимо потенциальных протечек крыши, забитые желоба могут вызвать повреждение фундамента, повреждение наружных стен и повреждение вашего двора или ландшафта.
Другая проблема, которая может возникнуть с водосточными желобами со временем, — это отделение от дома.Если вода не течет должным образом через карниз и в желоба, возможно, вода протекает за желобом и попадает в ваши стены.
ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ
Удалить мусор — удалить весь мусор из водостоков и водостоков
Щиток водостока — установите щиток водосточного желоба для предотвращения повторного попадания листьев и мусора в водосточные желоба
8. Утечки из окон
Причину утечки окон сложно диагностировать.
Если вы заметили протечку окна во время дождя, это может быть протечка из окна.
Или это может быть утечка, вызванная облицовкой кирпича или сайдингом в вашем доме. Даже небольшое отверстие в строительном растворе может позволить воде просочиться за кирпич.
Или это может быть протечка крыши…
Это попало внутрь внешней стены и протекает через окно.
Имейте в виду, что протечки через крышу могут начинаться на крыше намного выше, чем в том месте, где они появляются. Может случиться так, что на крыше протекает вентиляционное отверстие, и вода стекает по стропилам перед тем, как попасть в стену.
ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ
Гибкий герметик — нанесите гибкий герметик на трещины или отверстия в кирпичном растворе или обшивке дома
Битумная черепица — замените недостающую или поврежденную черепицу, если она возникла в результате протечки кровли
Вентиляционные отверстия и оклады — осмотрите вентиляционные отверстия или высветку выше на крыше на предмет зазоров, трещин и повреждений
Мы надеемся, что это руководство поможет вам обнаружить источник протекающей крыши во время дождя. Если сейчас идет дождь, загляните на чердак и поищите мокрые дрова и капающую воду.Посмотрите, сможете ли вы проследить за водой, чтобы узнать, откуда происходит утечка. Быть в безопасности.
Нужна помощь?
Если вам нужна профессиональная помощь для определения источника протечки на крыше, обратитесь в местную кровельную компанию. Помимо диагностики проблемы, квалифицированный кровельщик сможет предложить безопасное, доступное и долговременное решение, позволяющее сохранить ваш дом сухим во время проливных дождей.
Если вы живете где-нибудь недалеко от Талсы, штат Оклахома, мы будем рады предоставить БЕСПЛАТНЫЙ осмотр крыши и смету кровли. Просто позвоните (918) 250-7663! Будем рады помочь.
Патент США на узел низкопрофильной горелки Патент (Патент № 5,573,394, выданный 12 ноября 1996 г.)
ОБЛАСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Настоящее изобретение относится к устройствам для обучения тушению пожара и, в частности, к узлу низкопрофильной горелки для создания учебного пламени.
Уровень техники
Обучение стрельбе с применением боевых действий является важной частью любой учебной программы по тушению пожаров.К сожалению, ряд факторов сделал неприемлемыми обычные методы боевой стрельбы. Например, под угрозой находится личная безопасность обучаемого. Многие пожарные получили серьезные травмы во время тренировочных пожаров на заброшенных строениях. Горение таких конструкций создает непредсказуемые и неконтролируемые пожары. Более того, есть серьезные экологические проблемы. Учения с боевой стрельбой на заброшенных строениях приводят к значительному загрязнению воздуха. Фактически, многие традиционные методы ведения огня были осуждены правительством и агентствами по охране окружающей среды.В любом случае, предложение заброшенных строений, доступных для сжигания при боевых стрельбах, быстро сокращается, поскольку потребность в боевых стрельбах растет. Пожарным с любым уровнем подготовки необходим доступ к повторяющимся тренировочным ситуациям, чтобы поддерживать свои навыки на высоком уровне.
К счастью, была разработана более эффективная концепция боевой стрельбы. Газовые горелки используются для создания сильного желтого пламени. Возникающее пламя легко регулируется, легко контролируется, не наносит вреда окружающей среде и легко воспроизводится.Концепция управляемой горелки получает признание пожарной службы как безопасный и эффективный инструмент обучения, и ВМС США установили ряд систем управляемой горелки для обучения пожарной безопасности на борту корабля. Горстка муниципалитетов установила аналогичные горелки в своих существующих домах для сжигания. В этих системах в качестве источника топлива используется природный газ или пропан в жидком (СНГ) или газообразном состоянии. Топливо поступает в горелку под низким давлением и воспламеняется от неугасающих пилотных головок.Размер образовавшегося пламени контролируется контрольными клапанами, которые регулируют поток газа в тренировочную среду.
Основная проблема с управляемыми узлами горелки для пожарной подготовки — проникновение огнетушащих веществ в чувствительные области горелки. Например, если огнетушащий агент попадет к пилоту, надежность или работа установки будут поставлены под угрозу. Один из основных способов, которым такие вещества, как вода, вызывают проблемы, — это нежелательное отражение от окружающих поверхностей.На более крупные узлы горелок вместо переносных огнетушителей воздействуют пожарные под высоким давлением, и отражения могут быть вторичными или даже третичными по своей природе. Необходимость надежной работы требует, чтобы эти отражения не доходили до пилотной горелки.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Целью изобретения является создание усовершенствованного узла горелки с пилотом для создания реалистичных тренировочных пожаров пожарных в контролируемых условиях.
Другой целью является создание компактного и чрезвычайно низкопрофильного узла горелки с малозаметным пилотом, который легко транспортируется.
Другой целью является создание камеры сгорания, в которой топливо распределяется дозированным образом для смешивания с воздухом и для зажигания пилотного пламени.
Еще одна цель — создать более надежный узел горелки, в котором пилот и другие внутренние компоненты хорошо защищены от распыления огнетушащих веществ под высоким давлением.
Другой целью изобретения является создание узла горелки, имеющего систему зажигания свечи зажигания, которая изолирована от химических коррозионных веществ.
В соответствии с этими и другими целями, настоящее изобретение обеспечивает низкопрофильный узел горелки (LPBA) с пилотом для автоматического генерирования пламени, пригодный для обучения тушению пожара. LPBA обычно включает в себя герметичную оболочку, образованную фитингами трубы и определяющую камеру. Камера имеет впускное отверстие для топлива для подачи горючего топлива, впускное отверстие для впуска воздуха для запального воздуха и воздуха для распространения запального пламени, первое отверстие и противоположное второе отверстие, а также выпускное отверстие основной горелки для вывода воздушно-топливной смеси для сгорания.Узел зажигания подсоединен к первому отверстию камеры. Узел зажигания включает свечу зажигания с участком искрового промежутка, выступающим в камеру кожуха патрубка. Сам узел зажигания заключен в кожух фитинга защитной трубы.
Кроме того, для контроля LPBA предоставляется блок оптического датчика. Узел оптического зонда включает в себя оптический сенсорный элемент, выступающий в камеру оболочки трубной арматуры через второй порт (предпочтительно обращенный непосредственно к указанному искровому промежутку).
Топливо поступает в порт подачи топлива кожуха фитинга через топливораспределительную трубку. Трубка распределения топлива проходит внутрь через кожух штуцера трубы для распределения топлива внутри камеры. Топливораспределительная трубка имеет пилотное отверстие по своей длине около искрового промежутка для протекания пилотной части топлива к искровому промежутку. Кроме того, распределительная трубка имеет по меньшей мере одно выходное отверстие для основной горелки по ее длине и перед искровым промежутком для вывода остатка топлива.
Пилотная часть топлива воспламеняется свечой зажигания, чтобы поддерживать пилотное пламя для воспламенения и сгорания остатка топлива.
Узел дефлектора пламени / транспортировки поддерживается над выходом основной горелки камеры, а узел отражателя / транспортирования имеет дымоход для пропускания сгорающего топлива. Дефлектор / транспортный узел закрывает выход основной горелки для защиты запального пламени и внутренних компонентов.
Кроме того, над дымоходом закреплен узел транспортировки пламени для направления горящего топлива в пламя в форме факела.
Другие преимущества и результаты изобретения очевидны из нижеследующего подробного описания в качестве примера изобретения и из сопроводительных чертежей.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
РИС. 1 представляет собой перспективный чертеж системы 1 низкопрофильной пилотной горелки (LPBA), используемой в соответствии с настоящим изобретением.
РИС. 2 представляет собой более подробный вид в перспективе LPBA 1 согласно настоящему изобретению.
РИС. 3 — увеличенный чертеж интерфейсной коробки 42 для кабелепровода, показанной на фиг.2
РИС. 4 представляет собой разобранный вид с вырывом основного поперечного сечения 14 LPBA 1 по фиг. 2.
РИС. 5 представляет собой разрез нижней Т-образной секции 8 по линиям C-C ‘на фиг. 2.
РИС. 6 представляет собой изолированный и разобранный вид примерной S-образной трубки 13, показанной на фиг. 5.
РИС. 7 представляет собой разобранную схему сборки LPBA 1, показывающую вставку S-образной трубки 13 с фиг. 6 через основное сечение 14.
РИС. 8 — частичный вид сверху в разрезе, смотрящий вниз в порт 16 основного поперечного сечения 14 на фиг.4.
РИС. 9 — изолированный боковой разрез дефлектора 38 с участком 39 дымохода на фиг. 2 и 5.
РИС. 10 — вид сверху дефлектора 38 по фиг. 9 смотрит в центральную часть дымохода 39.
РИС. 11 — вид сбоку дефлектора 38 по фиг. 9.
РИС. 12 представляет собой изолированный вид сбоку резьбовой опорной штанги 19.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОГО ВАРИАНТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Как показано на фиг. 1, низкопрофильная пилотная горелка (LPBA) 1 в соответствии с настоящим изобретением представляет собой очень компактное устройство, способное создавать желаемое учебное пламя желто-оранжевого цвета, которое подходит для обучения тушению огня.LPBA способен поддерживать безопасное запальное пламя и сильное основное пламя, даже когда применяется большое количество огнетушащего вещества и уменьшается подача окружающего воздуха. LPBA можно использовать в различных макетах, включая камин шкафа для электроники и фритюрницу.
РИС. 2 — более подробная иллюстрация LPBA 1 согласно настоящему изобретению. LPBA 1 включает нижнюю Т-образную секцию 8 с двумя входами 10 и 12 для подачи воздуха и топлива, соответственно, и выход 11.Воздух поступает во впускное отверстие 10 для воздуха. Предпочтительно, подача воздуха регулируется до входа в нижнюю Т-образную секцию 8 с помощью обычного входного манометрического клапана или другого подходящего устройства (не показано). Можно использовать любой подходящий ручной или автоматический клапан управления потоком, сертифицированный для использования с соответствующим газом или воздухом, в том числе заслонки, шары, дроссельные заслонки и т. Д. Аналогичным образом управляемая подача топлива подается через нижнюю часть нижней Т-образной секции. 8 на впускном отверстии 12 для топлива. Как впускное отверстие 12 для топлива, так и впускное отверстие 10 для воздуха предпочтительно оснащены обычными резьбовыми компрессионными фитингами, фитингами с С-образным зажимом или другими подходящими средствами для герметичного присоединения к соответствующим линиям подачи воздуха и топлива.
Стандартный соединительный патрубок 9 соединяет выпускное отверстие 11 нижней Т-образной секции 8 с впускным отверстием 22 основного поперечного сечения 14. Основное поперечное сечение 14 служит соединением между нижней Т-образной секцией 8, системой зажигания. 15 и оптический датчик 26.
Система зажигания 15 соединена с основным поперечным сечением 14 секцией стандартного трубного фитинга 2, которая сопрягается с основным поперечным сечением 14 в отверстии 17 рядом с нижним отверстием 22. В секции трубной арматуры 2 находится внутренняя свеча зажигания. 30.Свеча зажигания 30 может быть любой обычной свечой зажигания с учетом ограничений по размеру и напряжению. Например, Auburn TM. И-25 хорошо подходит.
Часть 37 искрового промежутка свечи 30 зажигания проходит от секции 2 трубной арматуры к центру основного поперечного сечения 14. Выводы свечи зажигания предпочтительно заключены в силиконовый кабель 32 высокого напряжения, который проходит через другие секции 23 трубной арматуры. и 24 — к интерфейсной коробке 42 кабелепровода.
РИС. 3 — более подробная иллюстрация интерфейсной коробки 42 кабелепровода.Коробка 42 сопряжения кабелепровода обеспечивает место соединения и хранения отрезка провисшего высоковольтного кабеля 32. Дополнительная длина кабеля 32 облегчает техническое обслуживание и осмотр свечи 30 зажигания. Коробка 42 сопряжения кабелепровода соединяется трубной арматурой с внутренней резьбой. секции 24 к втулке 110 с внешней резьбой, которая, в свою очередь, навинчивается на резьбовой ниппель 100, который выступает из интерфейсной коробки 42 кабелепровода. Внутри интерфейсной коробки 42 кабелепровода выводы свечи зажигания проходят к обычному кабельному наконечнику 33, который выступает со стороны коробка сопряжения для кабелепровода 42.Кабельный наконечник 33 также прикреплен к соединительной коробке 42 кабелепровода с помощью втулки 120, которая навинчивается на резьбовой ниппель 115, выступающий из интерфейсной коробки 42 кабелепровода.
Высоковольтный трансформатор может быть подключен к кабельному наконечнику 33 для выполнения зажигания, и для этой цели коммерчески доступны различные подходящие трансформаторы.
Во многих учебных ситуациях, особенно при использовании огнетушителей с пурпурным калиевым порошком (PKP), огнегасящий агент имеет проводящую природу, что создает как краткосрочные, так и долгосрочные проблемы технического обслуживания высоковольтной схемы узла пилотной горелки.Чтобы предотвратить загрязнение свечи зажигания, чехла или провода, все описанные выше трубопроводные фитинги и секции корпуса низкопрофильной горелки создают отличный химический экран. Вся трубопроводная арматура и соединительная коробка 42 предпочтительно выполнены из оцинкованной или нержавеющей стали. Кроме того, соединение высоковольтного силиконового кабеля 32 со свечой 30 зажигания предпочтительно закрывается обычным кожухом свечи зажигания, а кожух и кабель изготовлены из высокотемпературного непроводящего материала.
Кроме того, во всей оболочке трубопроводной арматуры, охватывающей систему 15 зажигания, предпочтительно используются герметичные соединения металл-металл, которые могут быть компрессионными или резьбовыми, обработанными «смазкой для труб», например.g., имеющаяся в продаже повязка для ниток. Резьбовой фитинг обеспечивает сплошную защитную оболочку, предотвращающую загрязнение. Могут использоваться жесткие фитинги компрессионного типа, чтобы обеспечить быстрый доступ для любых работ по техническому обслуживанию, которые могут возникнуть. В проиллюстрированном варианте осуществления свеча 30 зажигания устанавливается в канал 17 Т-образного участка 14 с помощью переходной втулки 53 заподлицо. Как можно видеть на фиг. 2, переходная втулка 53 заподлицо представляет собой полый цилиндрический металлический элемент, имеющий резьбу, сформированную по всей внутренней и внешней длине.Свеча 30 зажигания имеет обычное резьбовое основание 52, которое ввинчивается в переходную втулку 53 заподлицо. Свеча 30 зажигания ввинчивается до упора, при этом часть 37 искрового промежутка выступает из одного конца втулки 53, а выводы выходят из другого конца. . Затем вся свеча 30 зажигания и втулка 53 в сборе ввинчиваются в канал 17 Т-образной секции 14 до тех пор, пока примерно половина резьбы втулки 53 не будет использована в Т-образной секции. Угловая ориентация разрядника 37 свечи 30 зажигания установлена точно так, как показано на фиг.2. Пока свеча зажигания 30 удерживается от дальнейшего вращения, муфта 2 кабелепровода вставляется поверх выводов свечи 30 зажигания и навинчивается на открытую резьбу переходной втулки 53 заподлицо. Муфта 2 кабелепровода представляет собой трубу стандартной длины, имеющую внутреннюю часть потоки. Муфта 2 трубопровода навинчивается на втулку 53 до тех пор, пока она не упирается в Т-образную секцию 14. При затягивании соединительной секции 2 к Т-образной секции 14 предотвращается вращение всех связанных частей. Свеча зажигания 30 заблокирована и полностью защищена.Затем отрезок безрезьбового трубопровода 55 вставляется в обжимной фитинг 54 канала, и обжимной фитинг 54 ввинчивается в соединительную секцию 2. Обжимной фитинг 54 канала включает обычное внутреннее разрезное кольцо, которое прижимается к безрезьбовому каналу 55 как сжатие. штуцер 54 затянут.
Опять же, все описанные выше зацепляющие резьбы предпочтительно покрыты «смазкой для труб» или резьбовой смазкой, которая заполняет все пустоты между металлами и исключает проникновение огнетушащих веществ.
Возвращаясь к фиг. 2, оптический датчик 26 может быть обычным ультрафиолетовым датчиком, и он присоединен к основному поперечному сечению 14 с помощью гильзы 25 с внешней резьбой, которая ввинчивается во втулку 125 с внутренней резьбой, которая, в свою очередь, ввинчивается в отверстие 27, которое диаметрально Противоположная система зажигания 15. Чувствительный элемент оптического датчика 26 направлен к части 37 искрового промежутка свечи 30 и обращен к части 37 искрового промежутка через защитную лицевую пластину 28. Оптический датчик 26 преобразует ультрафиолетовый свет из искрового промежутка 37 в электрический ток, чтобы можно было проверить работу искры.
РИС. 4 показан в разобранном виде в разрезе стык в основном поперечном сечении 14 системы 15 зажигания и лицевой панели 28 оптического датчика 26. Предпочтительно, чувствительный элемент и лицевая пластина 28 расположены близко, но на небольшом расстоянии от участка искрового промежутка. 37 свечи зажигания 30. Важно, чтобы не было контакта.
Во время работы топливо поступает в нижнюю Т-образную секцию 8 через впускное отверстие 12 для топлива, а воздух поступает через впускное отверстие для воздуха 10. Внутреннее распределение и направление воздушно-топливной смеси осуществляется с помощью внутренней системы распределения топлива с S-образной трубкой.Происхождение S-образной трубки более четко показано на фиг. 5, который представляет собой разрез нижней Т-образной секции 8 по линиям C-C ‘на фиг. 2. Нижний конец S-трубки 1 соединен обычным развальцовочным фитингом, включающим развальцовочную гайку 45, которая соединена с развальцованной трубой 145, которая, в свою очередь, навинчена на втулку 147. Втулка 147 установлена во впускном отверстии для топлива. 47, который ввинчивается в нижнее поперечное сечение 8. S-образная трубка проходит вверх через нижнюю Т-образную секцию 8 и в основное поперечное сечение 14.
РИС. 6 представляет собой изолированный и разобранный вид примерной S-трубки 13 для распределения топлива основной горелки и запального топлива вверх в системе LPBA 1. Нижний конец S-трубки 1 содержит конусную гайку 45, которая соединяется с развальцованной трубой 145. Начало у конусной гайки 45 S-образная трубка 13 проходит на небольшое расстояние до смещенной части. Смещенная часть S-образной трубки 13 продолжается до гофрированного выпускного отверстия 51. S-образная трубка 13 передает горючее топливо в различные места внутри LPBA и дозирует необходимое количество топлива для поддержания пилотного пламени и для основного пламени.Гофрированный выход 51 может служить одним выходом для топлива основной горелки. Серия промежуточных перфораций 50-1. . . n также выпускать топливо основной горелки по верхней длине S-образной трубки 13. В проиллюстрированном варианте осуществления имеется пять промежуточных отверстий 50-1. . . 5, и они поочередно расположены на противоположных сторонах S-образной трубки 13 для лучшего распределения топлива. Небольшая часть пилотного топлива выпускается через меньшую пилотную перфорацию 53. Распределяя топливо в системе LPBA таким образом, топливо и воздух остаются изолированными внутри канала фитинга трубы, топливо правильно распределяется для двух пламен (основного и пилот), и можно поддерживать надлежащее соотношение топлива и воздуха.
РИС. 7 представляет собой разобранную схему сборки LPBA 1, показывающую вставку S-образной трубки 13 с фиг. 6. Полностью вставленная S-образная трубка 13 выходит вверх из нижней Т-образной секции 8 и проходит через основное поперечное сечение 14.
Во время работы пилотная часть топлива выпускается из S-трубки 13 и смешивается с воздухом непосредственно перед искровым промежутком 37 свечи зажигания 3. Искровой промежуток 37 служит первоначальным источником зажигания. Пилотное топливо распыляется через искровой промежуток и генерирует горячее голубое пилотное пламя, которое поддерживает свечу 30 зажигания в безуглеродном состоянии.Это состояние пилота дуэли (искра и пламя) является важной особенностью блока LPBA 1.
РИС. 8 представляет собой вид сверху в разрезе, смотрящий вниз в порт 16 главного поперечного сечения 14. Искровой промежуток 37 свечи 30 зажигания проходит в нижнюю Т-образную секцию 8 сбоку через отверстие 17, а оптический датчик оптического зонда 25 выступает вперед. сбоку в противоположный порт 27 основного поперечного сечения 14. S-образная трубка 13 проходит концентрически вверх внутри втулки нижней Т-образной секции 8 через соединительный ниппель 9 и к искровому промежутку 37 (расположенному по центру в основном поперечном сечении). 14).Непосредственно перед искровым промежутком 37 S-трубка 13 смещена в сторону основного поперечного сечения 8 (вокруг стороны искрового промежутка 37). Выпускное отверстие 53 для пилотного топлива обращено к искровому промежутку 37 и выпускает отмеренное количество пилотного топлива непосредственно к искровому промежутку 37. При воспламенении от искрового промежутка 37 пилотное пламя перемещается вверх внутри основного поперечного сечения 14 и выходит через выходную трубку 23 LPBA. Внутренняя S-трубка 13 изолирует остаток горючего топлива от выходящего пилотного пламени, поскольку топливо основной горелки продолжает подниматься по S-трубке и выпускается позже.Смещенная часть S-трубки 13 продолжается вверх вдоль внутренней стенки основного поперечного сечения 14 к гофрированному выпускному отверстию 51 для топлива основной горелки. Ряд промежуточных выходных отверстий 50-1 для топлива основной горелки. . . 5 выпускает топливо основной горелки с интервалами для надлежащего смешения с воздухом, и смесь выпускается через верхнее отверстие 16 верхнего поперечного сечения 14. Запальное пламя, весь несгоревший воздух и топливо, а также выходящее топливо основного пламени выбрасываются. из верхней части системы LPBA 1 в узел 60 дефлектора пламени / транспорта.Узел 60 отражателя пламени / транспортирования прикреплен к верхней части выпускной трубы 23 с помощью обычного зажима 18 для трубы или подобного.
Как видно на фиг. 2 и 5, узел 60 дефлектор пламени / транспортировка дополнительно содержит удлиненный изогнутый дефлектор 38, имеющий V-образное поперечное сечение, и секцию 39 дымохода, которая сужается, образуя втулку, которая надевается на внешнюю часть выпускной трубы. 23.
РИС. 9 — изолированный боковой разрез дефлектора 38 с дымоходным участком 39.Угол .beta. это минимум, необходимый для очистки Т-образного профиля 14. Более крутой внешний уклон помогает уменьшить отражение воды и других средств пожаротушения.
РИС. 10 — вид сверху дефлектора 38, смотрящего на центральную секцию 39 дымохода.
РИС. 11 представляет собой вид сбоку дефлектора 38, показывающий боковые вырезы для центральной секции 39 дымохода.
Одна из основных проблем пожарных тренажеров — проникновение огнетушащих веществ в зоны пилота горелки, где они снижают надежность или работу устройства.Например, одним из основных причин, по которым вода вызывает такие проблемы, является нежелательное отражение от окружающей поверхности. Поскольку большие камины часто атакуют с помощью пожарных шлангов высокого давления, а не переносных огнетушителей, отражения могут быть вторичными или третичными по своей природе. Узкий перевернутый V-образный наклонный дефлектор предотвращает попадание этих отражений на низкопрофильный пилот горелки. Этот дефлектор 38 обеспечивает возможность сильного обхода нанесенного агента. Дефлектор 38 также служит тепловым барьером против лучистого тепла и нарушения пламени в результате нисходящего потока пламени, вызванного огнетушащим агентом.В щите используется единственная точка крепления горелки (дымоход 39) и не требуются соединения для разметки камина. Узкий профиль дефлектора 38 позволяет агентам быстро достигать соответствующих детекторов. Это позволяет оптимально реагировать на действия обучаемых.
Возвращаясь к фиг. 5, хомут 18 сжимает гильзу дымохода 39 относительно выпускной трубы 23. Опорный стержень 19 выступает сбоку со стороны хомута 18 и отводится вверх на короткое расстояние.
РИС.12 представляет собой изолированный вид сбоку резьбовой опорной штанги 19.
Со ссылкой на фиг. 2 и 5, опорный стержень 19 закрепляет горизонтальный дефлектор / центральную пластину 21, которая выступает в боковом направлении наружу и сама поддерживает пару расходящихся расширителей 27 пламени.
Дефлектор / центральная пластина 21 выступает наружу от LPBA 1 для предотвращения попадания агентов в выходную трубу 23 первичной горелки под углами отражения. V-образный дефлектор 38 способствует простоте центральной пластины 21.С обеих сторон центральной пластины 21 прикреплены каналы 27 для транспортировки пламени. Эти каналы 27 имеют перевернутые U-образные поперечные сечения, чтобы направлять часть пламени, а также обеспечивать защиту от средства тушения. Распределители пламени 27 направляют пламя горелки вверх и наружу. Дефлектор / центральная пластина 21 образует пламя в форме факела, которое характерно для тренировочного пламени. Распределители 27 пламени позволяют большей части пламени перемещаться к первичной тренировочной зоне, одновременно направляя достаточное количество пламени в зону, где может подаваться горючее топливо вторичной горелки для воспламенения.Это позволяет использовать один LPBA в качестве источника зажигания для другой горелки, тем самым устраняя необходимость в другом блоке зажигания 15.
Чтобы извлечь выгоду из тенденции к подъему горячего воздуха, расширители 27 устанавливают под небольшим наклоном от горизонтальной плоскости центральной пластины 21. Этот наклон приводит к эффекту дымохода, позволяющему выбрасывать пламя из конца расширителей. 27. Чтобы гарантировать, что переносимое пламя не будет нарушено огнетушащими веществами, необходимо учитывать углы отражения окружающих конструкций.Пламя, выбрасываемое из расширителей 27, может быть восприимчивым к нормальным отклонениям агента и должно быть выброшено в охраняемое место пилота. Общая конструкция должна поглощать огромное количество тепла. Следовательно, расширители 27 требуют усиливающих вставок для предотвращения изменения угла наклона теплом, а также средствами пожаротушения под высоким давлением.
После полного изложения подробного примера и определенных модификаций, включающих концепцию, лежащую в основе настоящего изобретения, различные другие модификации, очевидно, придут на ум специалистам в данной области техники после ознакомления с указанной лежащей в основе концепцией.Следовательно, следует понимать, что в рамках прилагаемой формулы изобретения изобретение может быть реализовано на практике иначе, чем конкретно изложено в данном документе.
Proton Beams — обзор
8.06.1.5.2
In vitro Терапия рака с использованием лазерного пучка протонов (Yogo et al., 2011)
Как мы описали в разделе Section 8.06.1.5.1 , laser- с управляемыми протонными пучками можно практически обращаться с использованием обычных ускорительных технологий. Таким образом, протоны, которые в настоящее время генерируются интенсивным лазерным светом, могут быть использованы для реалистичной системы терапии рака, которая выполняет облучений in vitro .В этом подразделе мы описываем практически продемонстрированную лазерную протонную лучевую терапию рака. Была оценена относительная биологическая эффективность (ОБЭ) протонов на раковых клетках человека.
В этой демонстрации использовалась Ti: сапфировая лазерная система J-KAREN в JAEA для получения интенсивных лазерных импульсов для облучения мишени. Рисунок 10 показывает конфигурацию системы облучения. Лазерные импульсы с энергией 1 Дж и длительностью 45 фс фокусируются с интенсивностью ~ 5 · 10 ¹⁹ Вт · см ^{— 2} на полиимидную фольгу-мишень из 7.Толщина 5 мкм. Совместимость с частотой повторения лазера 1 Гц, новая целевая область предоставляется для каждого импульса за счет использования серводвигателя для продвижения ленты из фольги. В источнике из фольги начальный спектр протонов непрерывен с максимальной кинетической энергией 4 МэВ.
Рис. 10. Экспериментальная установка для лазерной генерации квазимоноэнергетических линий пучка протонов.
Воспроизведено из Yogo A, Maeda T, Hori T, et al. (2011) Измерение относительной биологической эффективности протонов в раковых клетках человека с использованием управляемого лазером квазимоноэнергетического протонного луча. Applied Physics Letters 98: 053701.
Линия протонного пучка состоит из четырех дипольных магнитов, описанных Luo et al. при разработке терапевтического аппарата (Луо и др., 2005). Каждый дипольный магнит состоит из пары прямоугольных постоянных магнитов, создающих центральное магнитное поле 0,78 Тл. Второе и третье магнитные поля параллельны друг другу и ориентированы антипараллельно первому и четвертому. Протоны коллимируются входным отверстием и смещаются в поперечном направлении от нормальной оси цели в средней плоскости (на полпути между вторым и третьим магнитами) первыми двумя магнитами.Энергия протонов и разброс энергии задаются подвижным отверстием диаметром 5 мм, расположенным в средней плоскости. Последние два магнита направляют протоны обратно к нормальной оси мишени. Поперечный профиль балки регулируется отверстием. Наконец, протоны выводятся из вакуума в воздух через тонкое полиимидное окно толщиной 7,5 мкм и диаметром 10 мм.
Как видно на Рис. 10 , капсула с образцами клеток расположена близко к вакуумному окну. Образцы клеток культивируют на чашке из 7 клеток из полиимида.Толщина 5 мкм на дне капсулы. Для облучения этих клеток протоны должны пройти через первое полиимидное вакуумное окно толщиной 7,5 мкм, 3 мм лабораторного воздуха и чашку для клеток толщиной 7,5 мкм, сохраняя свою кинетическую энергию на достаточно высоком уровне, чтобы проникнуть в монослой клеток.
Энергетический спектр протонов, переносимых по каналу пучка, измеряется с помощью онлайн-спектрометрии TOF с одним сгустком. Детектор TOF представляет собой пластиковый сцинтиллятор (диаметром 42 мм) с коллиматором диаметром 5 мм на входе для дублирования апертуры капсулы ячейки. На рис. 11 (а) показаны перестраиваемые квазимоноэнергетические спектры протонов, переносимых по каналу пучка. Центральную энергию можно регулировать от 1,5 до 3 МэВ, перемещая положение точечного отверстия в средней плоскости в поперечном направлении между 22 и 10 мм от нормальной оси цели. В этом эксперименте для облучения клеток использовались протоны с энергией 2,25 МэВ.
Рис. 11. (a) Результаты селекции энергии пучка четырьмя дипольными магнитами, наблюдаемые с помощью TOF-спектрометра для различных настроек энергии. На вставке показан энергетический спектр протонов, полученный без дипольных магнитов.(b) и (c) Энергетические спектры протонов, контролируемые до и после облучения клеток. (d) Изображение пятна луча рядом с положением образца клетки (кружок), измеренное с помощью CR-39. (e) и (f) Площадные плотности протонов вдоль осей A – B и C – D, соответственно, (d). Распределения протонов, использованные для облучения клеток с использованием поворота на 180 °, показаны сплошными линиями.
Воспроизведено из Yogo A, Maeda T, Hori T, et al. (2011) Измерение относительной биологической эффективности протонов в раковых клетках человека с использованием управляемого лазером квазимоноэнергетического протонного луча. Applied Physics Letters 98: 053701
Для оценки флуктуации тока одиночного пучка от импульса к выстрелу, TOF-спектры записываются для 20 последовательных лазерных импульсов до и после облучения клеток в течение одного дня, как показано на рис. b) и 11 (c) , соответственно (однократные спектры отображаются индивидуально серым цветом, а усредненный спектр отображается черным). Воспроизводимость формы спектра от кадра к выстрелу разумна при 1 Гц. Энергетический разброс усредненного спектра равен 0.66 МэВ (FWHM). Вариации (стандартное отклонение, σ _fluc) числа протонов за 20 выстрелов составляют 12,9% и 12,3% в Рис. 11 (b) и 11 (c) , соответственно. Это объясняется кратковременной стабильностью интенсивности лазера. В течение одного цикла измерения (который включал облучение 14 образцов и измерение CR-39) число протонов в усредненных спектрах Рисунок 11 (b) и 11 (c) показывает длительный дрейф 10 .5%.
Поверхностное распределение протонов наблюдали до и после облучения клеток с помощью трековой детекторной пленки CR-39, поочередно размещенной в положении образца клетки. Рисунок 11 (d) показывает изображение CR-39 (после химического травления КОН), показывающее распределение протонов. Большая круглая белая область, диаметр которой соответствует диаметру апертуры клеточной капсулы, создается за счет протонной бомбардировки. Раковые клетки были расположены в центре этого поля облучения протонами, как показано кружком (диаметром 5 мм) на рисунке.Профиль распределения по площади определяется путем подсчета количества ямок травления (треков), вызванных протонами, с помощью микроскопа вдоль горизонтальной (A – B) и вертикальной (C – D) линий Рисунок 11 (d) . Распределение поверхностной плотности протонов показано точками на Рис. 11 (e) и 11 (f) в единицах 10 ⁵ мм ^{— 2} для линий A – B и C – D, соответственно. Неоднородное распределение плотности протонов по площади наблюдается в виде наклона. Поэтому после первых 10 из 20 выстрелов капсула ячейки была повернута на 180 °, чтобы уменьшить эту неоднородность.Более равномерное распределение плотности ( σ _{площадь} = 8%) было достигнуто вращением, как показано на сплошных линиях Рис. 11 (e) и 11 (f) для A – B и C –D линии соответственно.
Поглощенная доза D , интегрированная по n пучкам , определяется следующим уравнением:
DGy = n∫ε0dε0CNε0Edε0QΔx1.602 × 10-7
Здесь C = 7.20 × 10 ⁴ мм — 2 — средняя плотность числа протонов, проверенная детекторами TOF и CR-39; Q = 1 г · см ^{— 3}, массовая плотность жидкой воды; и Δ x = 5 мм, толщина монослоя клеток. ε ₀ — энергия протонов в вакууме (т.е. до входа в тонкое окно из фольги), а N ( ε ₀) — нормированное энергетическое распределение протонов, удовлетворяющее ∫Nε0dε0 = 1. N ( ε ₀) определяется из усредненного спектра времени пролета, видимого на Рис. 11 (b) и 11 (c) . E _d ( ε ₀) — энергия, которая выделяется в слое ячейки (в единицах килоэлектронвольт) протонами с энергией ε ₀.Динамика выделения энергии моделируется с помощью трехмерного (3D) кода Монте-Карло TRIM (Ziegler and Biersack, 2008). Потери энергии протонов в многослойной мишени, состоящей из полиимидного окна толщиной 7,5 мкм, 3 мкм воздуха, полиимидной чашки для ячеек толщиной 7,5 мкм и 5 мкм жидкой воды (предполагается, что она эквивалентна монослою ячейки) был рассчитан. Обычно протоны с ε ₀ = 2,25 МэВ замедляются до 1,9 МэВ, когда они входят в слой клетки. Исходя из приведенного выше уравнения, доза для одного пучка оценивается равной 0.2 Гр, что соответствует мощности дозы на один пучок 10 ⁷ Гр с ^{— 1}. При частоте повторения 1 Гц это составляет коэффициент заполнения 2 × 10 ⁸ со средней мощностью дозы 0,2 Гр / с ^{— 1}. Статистическая ошибка интегрированной дозы протонов ( n выстрелов) соответственно оценивается в
ΔD = Dσfluc2 + δ2 / n + σarea2
, где первое стандартное отклонение, σ _fluc (12,9%) — это покадровое колебание числа протонов, второе, δ (10.5%) — это его длительный дрейф, а третий, σ _{площадь} (8.0%), — площадная флуктуация плотности протонов.
Линейный перенос энергии протонов (ЛПЭ) в монослое клеток оценивается с помощью кода 3D TRIM. Усредненная по объему ЛПЭ равна ε0dε0Nε0Edε0 / Δx. Принимая во внимание энергетический разброс протонов 0,66 МэВ (FWHM), значение ЛПЭ составляет 17,1 ± 2,8 кэВ мкм.
Используя анализ образования колоний, было определено значение ОБЭ для инактивации клеток ускоренными лазером ионами. Рисунок 12 показывает долю выживших клеток после облучения ускоренными лазером протонами (закрашенные символы) и эталонного рентгеновского излучения (светлые символы) в зависимости от дозы D до 8 Гр. Клинический линейный ускоритель мощностью 4 МВ в HIBMC (Центр медицинских исследований ионного пучка Хиого) обеспечивал рентгеновское облучение (Kagawa et al., 2002). Полученные данные анализировали в соответствии с линейно-квадратичной моделью (Douglas and Fowler, 1976), где доля выживших (SF) определяется уравнением SF = exp (- αD — βD ²).По аппроксимации кривой методом наименьших квадратов значения параметров определены как α = 0,243 ± 0,027 и β = 0,0224 ± 0,0017 для эталонных рентгеновских данных. На рис. 12 аппроксимирующие кривые показаны сплошной (протонной) и пунктирной (рентгеновские) линиями. ОБЭ оценивается по дозе при 10% SF, D ₁₀ ( p ) = 5,06 Гр для протонной дозы и D ₁₀ ( x ) = 6,06 Гр для рентгеновских лучей. С учетом ошибок в дозе протонов, значение ОБЭ определяется как ОБЭ = D ₁₀ ( x ) / D ₁₀ ( p ) = 1.20 ± 0,11 для лазерно-ускоренных протонов со средней по объему ЛПЭ 17,1 ± 2,8 кэВ мкм, упомянутой выше.
Рис. 12. Доля выживших клеток после облучения ускоренными лазером протонами (закрашенные символы) и контрольным рентгеновским излучением (светлые символы) как функция дозы. Для данных по протонам статистическая ошибка Δ D указана горизонтальными полосами.
Воспроизведено из Yogo A, Maeda T, Hori T, et al. (2011) Измерение относительной биологической эффективности протонов в раковых клетках человека с использованием управляемого лазером квазимоноэнергетического протонного луча. Applied Physics Letters 98: 053701.

Укрывной материал черный для грядок: Черный укрывной материал от сорняков

Мар 7, 1981 автор alexxlab Разное

Черный укрывной материал от сорняков

Быстрые сроки доставки
Высокий уровень обслуживания
Внутренний контроль качества
Постоянный мониторинг рынка, поиск лучших материалов

показывать
9255075100
Одним из главных врагов любых сельскохозяйственных культур остаются сорняки. Они не только забирают полезные вещества и влагу из почвы, но и способны задушить медленнорастущие растения, лишив их солнечного света и жизненного пространства. Ручная прополка зачастую не дает заметного эффекта, поскольку оставшийся в земле корень сорняка способен в короткие сроки дать новый побег. Эффективно решить эту проблему позволит черный укрывной материал для мульчирования почвы.
Специфика применения
Материал представляет собой нетканое синтетическое полотно из полимерных волокон, скрепляемых между собой иглопрокалыванием, клеевым составом или другим способом.
С этим товаром покупают
Его основные преимущества:
износостойкость – хорошо выдерживает механические воздействия различной интенсивности;
долговечность – не теряет свойств в течение нескольких сезонов благодаря наличию УФ-стабилизаторов;
простота в использовании – легко кроится и скрепляется степлером, скотчем или клеем;
малый вес – не повреждает тонкие стебли растений и молодую рассаду;
морозостойкость – выдерживает низкие температуры без потери свойств, может храниться в неотапливаемых помещениях.
Современный укрывной материал представлен несколькими торговыми марками, наиболее известные из которых – Агротекс, Спанбонд. Все они имеют схожие характеристики, поэтому окончательный выбор рекомендуется делать, учитывая плотность полотна.
Черный укрывной материал от сорняков отличается наибольшей плотностью среди аналогичной продукции. У полотна для мульчирования этот показатель достигает 60 г/м2, что обеспечивает ему максимальную стойкость в условиях низких температур. Он легко выдерживает зимовку на грядке, может использоваться для укутывания кустарников и молодых плодовых деревьев, защищая их от заморозков до -10°С.
В каких случаях поможет черный укрывной материал?
Синтетическое нетканое полотно, имеющее в своем составе углерод, легко узнать по насыщенному черному цвету. Благодаря этому оно максимально эффективно аккумулирует солнечную энергию, прогревая почву даже в условиях слабой солнечной активности.
Полотно для мульчирования почвы:
формирует оптимальный микроклимат, исключая появление плесени, гнили и грибка;
хорошо пропускает влагу и воздух;
обеспечивает безопасность озимых культур при недостаточном снежном покрове;
защищает грунт от пересыхания, препятствуя чрезмерному испарению влаги и образованию плотной корки на поверхности;
эффективно борется с сорной растительностью, прекращая ее прорастание и размножение;
предохраняет низкорастущие плоды от загрязнения землей и песком;
надежно защищает от насекомых-вредителей и птиц.
Все это делает черное плотно незаменимым в любом садоводческом хозяйстве. Оно значительно превосходит морально устаревшую полиэтиленовую пленку, листы картона и текстиль.
Где заказать?
Компания «Сантекс» предлагает купить черный укрывной материал оптом по доступным ценам с доставкой по территории РФ. Мы гарантируем качество продукции и высокий уровень обслуживания. Узнать актуальные цены на товар можно в прайс-листе или по телефону. Звоните!
Заказ проще простого
Скачайте прайс
Выберите товар
Позвоните
Получите заказ

принцип работы, виды и цены
С наступлением огородного сезона дачникам приходится решать множество проблем. Причем особенно много времени и сил приходится тратить на борьбу с сорняками. Однако сегодня есть решение, которое позволяет дачнику избавить себя от столь утомительного труда. Речь идет об укрывном материале из нетканого полотна. Причем он заинтересовал многих дачников не только благодаря своей эффективности и простоте в использовании, но и экологичности.
Укрывной материал борьба с сорняками
Несмотря на то, что с современными укрывными материалами люди познакомились значительно недавно, с каждым годом все больше владельцев дач и огородов используют их на своем участке. Их привлекает то, что с помощью этих материалов, отличающихся простотой в использовании, можно создать благоприятные условия для роста и развития растений. И важнее здесь всего то, что они отлично защищают садовые культуры от сорняков и вредителей.
Сегодня в магазинах для дачников можно купить большое количество вариантов полотен для мульчирования, однако все же наибольшей популярностью среди таких решений, которые позволяют бороться с сорняками, пользуется черный укрывной материал на основе агроволокна плотностью 50-60 г/м².
Принцип действия
Убедиться в простоте использования подобных полотен можно, ознакомившись с принципом их работы.
приобретённое заранее черное полотно натягивают на поверхность грядок с рассадой, а затем в нем делаются крестообразные надрезы в тех местах, из которых будут расти саженцы;
порядок подготовки материала может быть и несколько иным: после того, как земля будет покрыта укрывным материалом, в нем выполняют отверстия, в которые затем высаживают непосредственно рассаду или же сеют семена.
Преимущества
Если дачник планирует использовать черную мульчу, то рекомендуется для организации грядок использовать технику Митлайдера или Лядова. Причём рекомендуется придерживаться такой частоты посадок, чтобы растения были обеспечены достаточным количеством воздуха, который сможет легко проникать к ним. Мульчированные грядки требуют аккуратного отношения, поскольку, если по ним ходить, то это может вызвать смещение полотна, в результате вокруг растений начнут вырастать сорняки.
Подобные полотна изготовлены с применением новейших технологий, что исключает образование под ними гнили и плесени. В то же время они создают оптимальные условия для того, чтобы растения были снабжены всеми веществами, необходимыми для их нормального роста.
При использовании черной мульчи в южных жарких регионах рекомендуется поверх нее укладывать сено, поскольку в очень жаркие дни растения легко могут сгореть, а полотно лишится своих эксплуатационных качеств.
Одним из значимых достоинств черного укрывного материала является высокая прочность.
Цвет подобных полотен защищает от солнечного света, в то же время через материал хорошо проходит тепло, влага и воздух.
Пленка закрывает собой сорняки, не давая им добраться до солнечного света, а это неизбежно приводят к истощению и гибели молодых ростков травы.
Использование белого, прозрачного или цветного укрывного материала позволяет создать для растений наиболее благоприятные условия, обеспечив им необходимое количество света, воздуха и влаги. Поэтому, имея в распоряжении подобное укрытие, вам не придется тратить много времени и сил на то, чтобы получать богатый и здоровый урожай.
Такие полотна защищают землю от выветривания и не дают влаге быстро испаряться. Это, в свою очередь, избавляет владельца от необходимости проводить такие утомительные операции, как прополка и рыхление почвы. Достаточно удобным представляется полив и внесение жидких минеральных удобрений для растений, которые растут под таким укрывным материалом: воду и подкормки можно лить прямо поверх полотна.
Вдобавок к этому с помощью подобного укрытия можно обеспечить грядкам ухоженный и аккуратный вид. Не менее важно и то, что нетканые материалы не наносят вреда почве и растениям, поскольку являются полностью экологичными.
Виды укрывного материала
В последние годы дачниками используется не только полиэтиленовая пленка и прочие традиционные материалы, при помощи которых проводится мульчирование и укрытие грядок. Все больше появляется желающих приобрести такой материал, как спанбонд.
Стоит сказать, что этим словом характеризуется не только материал на основе расплавленного полимера, но и технология его изготовления. Признаком высокого качества спанбонда является наличие ультрафиолетовых стабилизаторов, благодаря которым полотно в состоянии обеспечить защиту от негативного влияния солнечных лучей.
При помощи этого материала можно без особых усилий бороться с сорняками и в то же время обеспечить для растений благоприятные условия для роста и развития. И неслучайно этот материал предусматривает множество цветовых решений, так как все они соответствуют определенной сфере применения и имеют свою цену.
белый – такие полотна служат для укрытия грядок и цветников;
черный – с помощью этого материала растения защищают от сорняков и проводят мульчирование.
Натягивать на грядках спанбонд можно уже после того, как рассада или семена окажутся в грунте. После того как полотно будет развернуто на грядке и натянуто, его необходимо закрепить по краям. Причем здесь возможны два варианта укладки: обычный, предусматривающий закрепление по краям, и с использованием каркаса.
Укрывной материал должен находиться на грядке до тех пор, пока растение не пройдет всю фазу вегетации. Черная мульча должна находиться на земле, пока не будет убран урожай.
Укрывные полотна, равно, как и мульча, способны служить дачнику достаточно долго: если верить обещаниям производителей, то они могут успешно справляться со своими задачами на протяжении 12 лет.
Таким образом, выбирая черный укрывной материал, владелец становится обладателем высокопрочного укрытия, которое способно отлично защитить растения от агрессивных сред и вместе с тем не нанести им вреда ввиду отсутствия в составе токсинов и аллергенов.
Заключение
Одним из условий, соблюдение которого гарантирует получения хорошего урожая, является борьба с сорняками. Как правило, эта работа отнимает много сил и времени у дачников. Однако с помощью современных материалов можно с минимальными усилиями решать эту задачу. Для этого достаточно использовать специальный укрывной материал. Оказавшись на грядке, он отлично подавляет рост сорняков и в то же время создает наилучшие условия для хорошего роста и развития садовых культур.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Укрывной материал от сорняков: виды, как пользоваться, специфика
Редкий дачник допустит разрастание сорняков на своем участке. Опытные овощеводы и садоводы знают, что от сорной травы пользы никакой нет, а вреда – очень много. Сорняки забирают питание и влагу у выращиваемых культур, выделяя токсичные вещества в землю. Избавиться от «непрошенных гостей» на участке пытаются все дачники, пропалывая грядки и клумбы в течение всего летнего периода. Однако сорняки не сдаются и появляются вновь после каждой прополки. Особенно тяжко бороться с многолетними сорняками, размножающимися корневищами, ползучими побегами или многоярусными корневыми отпрысками. Ранее такую «заразу» выводили с участка с помощью черной полиэтиленовой пленки, картонных листов, старых напольных покрытий и других материалов, не пропускающих солнечный свет. Сейчас производители товаров, предназначенных для садово-огородных работ, предлагают дачникам использовать нетканый укрывной материал от сорняков, способный пропускать воздух и воду, но задерживающий солнечные лучи.
Нетканые материалы выпускаются не только для борьбы с сорняками, но и для защиты растений от возвратных заморозков и чрезмерно палящих лучей солнца. Поэтому при выборе материала необходимо обращать внимание на рекомендации производителя. Укрывной материал от сорняков реализуют на рынке под разными названиями, такими как:
«Агрил»;
«Спанбонд»;
«Лутрасил»;
«Агрил»;
«Агротекс»;
«Люмитекс»;
«Агроспан» и др.
Независимо от названия все нетканые укрывные материалы производители подразделяют на четыре группы:
легкий;
средний;
белый плотный;
черный плотный.
Каждая группа наделяется определенным набором свойств и характеристик, влияющих на способ использования данного укрывного полотна. Например, легкими полотнами, обладающими малой плотностью, накрывают грядки для защиты рассады от заморозков. Растущие сеянцы поднимают невесомый материал своими верхушками, оставаясь при этом под надежным укрытием от неблагоприятных проявлений климата. В борьбе с сорняками помогают нетканые полотна из четвертой группы, которые обладают самой высокой плотностью и имеют черную окраску. Благодаря темной окраске материал задерживает солнечный свет, отлично аккумулируя при этом тепло. Перечисленные свойства определяют главную цель применения нетканого материала, заключающуюся в мульчировании грядок.
Нетканые укрывные материалы обладают уникальными качествами, позволяющими сдерживать рост сорняков и обеспечивать свободное проникновение влаги и воздуха к корневой системе растений
Мульчирующее агроволокно относится к нетканым полипропиленовым материалам, которые не оказывают никакого вреда ни выращиваемым растениям, ни животным, ни людям. При этом агроволокно не дает ни одного шанса сорнякам, которые гибнут от отсутствия света, пытаясь пробиться сквозь плотный материал. Плотность мульчирующих укрывных материалов составляет 50-60 граммов на квадратный метр.
Схема использования нетканого укрывного материала от сорняков. В отверстия, проделанные острым колышком, высаживаются культурные растения. Сорняки погибают, так как им не доступен солнечный свет
Способ применения заключается в следующем:
на подсохшую после зимы и подготовленную для посадки растений почву расстилается агроволокно черного цвета, чтобы не допустить прорастания сорняков по всей площади грядки;
саженцы высаживаются в крестообразные прорези, сделанные в укрывном полотне острым колышком или режущим предметом.
В видеоролике показан способ применения нетканого укрывного материала на примере выращивания клубники:
Садоводы-любители, как и фермеры, занимающиеся выращиванием плодоовощной продукции в больших масштабах, освобождаются от необходимости покупки и применения гербецидов против сорняков. Также им не приходится пропадать на дачных участках с тяпками, затрачивая массу физических усилий и времени на прополку. Сорняков попросту нет. Ровными рядками растут лишь полезные культуры.
Помимо этого плоды остаются чистыми после дождей, так как они не соприкасаются с землей. Клубнику, выращиваемую на грядах, покрытых агроволокном, можно сразу же собирать после дождя. Ягоды лежат на сухом полотне и имеют прекрасный товарный вид. Их можно подавать на стол, слегка ополоснув от пыли, или везти на рынок для продажи. Используя агроволокно мульчирующее черного цвета, можно добиться более раннего созревания урожая. Сократить срок выращивания культур до двух недель удается за счет раннего прогрева земли, находящейся под укрытием.
Применение мульчирующего агроволокна избавляет от большого объема работ по уходу за посадками в саду, так как отпадает необходимость прополки грядок
В ассортименте укрывных материалов появилась интересная новинка – двухцветное мульчирующее агроволокно, превосходящее по функциональности обычные полотна черного цвета. Производитель усовершенствовал продукцию, соединив два тонких слоя белого и черного цвета. В итоге с одной стороны укрывной материал имеет черный цвет, а с другой – белый. Темной стороной полотно укладывается на грунт, а светлая поверхность оказывается сверху и отражает солнечный свет, который попадает на растения и плоды снизу, ускоряя их рост и вызревание.
Важно! Белая поверхность мульчирующего двухцветного агроволокна не дает перегреваться корневой системе, что сказывается на скорости роста выращиваемых на участке культур и равномерности созревания плодов.
Большинство фермеров и садоводов-любителей «по старинке» продолжают использовать для борьбы с сорняками черную полиэтиленовую пленку. Однако выгоднее применять мульчирующее агроволокно, так как данный материал:
отлично пропускает воду, поэтому полив можно организовать путем верхнего орошения;
позволяет беспрепятственно вносить водорастворимые удобрения, которые, проходя сквозь полотно, полностью усваиваются растениями;
под агроволокном, пропускающим воздух, не образуется плесени и гнилости, чего нельзя сказать о полиэтиленовой пленке;
не создает благоприятной среды для развития болезнетворных микробов, угнетающих корневую систему растений;
защищает почву от высыхания, благодаря чему грунт верхний слой грунта не уплотняется, а, значит, не нуждается в рыхлении;
препятствует росту сорняков в междурядьях, сокращая трудозатраты.
Большинство современных мульчирующих материалов рассчитано на службу в течение нескольких сезонов. Например, мульчирующий покрывной материал от сорняков компании АгроЛюкс может находиться на участке от года до трех и более лет.
При выращивании клубники или земляники это выгодно, так как через определенный интервал времени посадки нуждаются в обновлении. В этот момент меняется и укрывной материал, потому что ресурс старого полотна вырабатывается полностью. Продолжительность службы укрывного полотна зависит от наличия в его составе УФ-стабилизатора, защищающего нетканый материал от разрушающего воздействия ультрафиолетового излучения.
Мульчирование почвы неткаными материалами черного цвета позволяет выращивать помидоры на садовом участке без особых хлопот и физических усилий
Чтобы дорожки, проложенные по территории сада, всегда имели аккуратный вид, необходимо использовать мульчирующий укрывной материал. Данное полотно будет препятствовать прорастанию сорняков между отдельными элементами дорожки. Так как нетканое полотно способно пропускать воду, то луж на дорожке после дождя вы не обнаружите. Вся влага впитается в грунт, пройдя сквозь мульчирующий материал. После выемки грунта дно траншеи выравнивают и утрамбовывают. Затем расстилают спанбонд, агроспан или иной недорогой вид укрывного материала, засыпая его щебнем, корой, керамзитом, декоративным камнем или простым гравием. Аналогичным образом оформляют приствольные круги плодовых деревьев.
Правильное оформление приствольного круга плодового дерева. Чтобы трава не пробилась из-под слоя щебня, надо использовать мульчирующий нетканый материал
Всюду, где существует вероятность прорастания нежелательной травы, необходимо стелить нетканый укрывной материал черного цвета. Это позволит решить проблему появления сорняков раз и навсегда. Грамотное использование нетканых укрывных полотен повышает привлекательность участка.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Черный укрывной материал: применение материала от сорняков. Какой лучше
Особенности применения укрывного материала
Агроволокно от сорняков – это прочное и легкое сырье, созданное из полимеров. Ткань с дышащими свойствами отлично пропускает кислород, уберегает посадки от заморозков и сдерживает размножение вредных растений, грибков. Устойчивый к износу состав выдерживает активную эксплуатацию в течение 7 лет.
Если постелить на участке плотный укрывной материал, то земля под слоем не вымывается с осадками. Средство не вступает в химические реакции с удобрениями и ядами, поэтому долго сохраняет первоначальные качества.
Укрытие от сорняков помогает земледельцам обеспечивать ухоженный и привлекательный вид для газона. Защитная нетканая полоса не вредит культурам и не нарушает состав грунта. Влага долго не испаряется, что актуально для дачи выходного дня. Блокировка поступления ультрафиолета избавит от лишней растительности, оградит от частых прополок.
Мульчирование грядок укрывным материалом – это полезная процедура, которая облегчит выращивание овощей, ягод и цветов. Популярное средство от сорняков имеет преимущества перед ручным рыхлением:
Защита от негативной среды. Молодые растения не страдают от дефицита влаги, питания, не погибают от чрезмерной солнечной активности. Верхний почвенный слой не уплотняется, не разрушается под воздействием осадков, орошения.
Оптимальные условия для развития. Под пленкой создается естественный микроклимат, подстегивающий культуры к росту. Болезнетворные бактерии не приживаются.
Простота ухода. Защита не мешает орошению, внесению жидких удобрений.
Универсальность. Укрывной материал можно положить на грядку, закрыть поверхности теплицы или обустроить садовую дорожку.
Устойчивость к износу. У агроволокна плотная структура, поэтому оно долго сохраняет первоначальный вид, качества. Производители заявляют, что продукция выдерживает от 7 до 12 сезонов активного использования.
Чтобы укрывной материал от сорняков служил в течение заявленных производителем 7-12 лет, сырье надо правильно хранить. На зиму полотно снимают с грядки, смывают остатки грунта и обрабатывают раствором фунгицида. Агроткань сушат на бельевой веревке, сворачивают в рулон, не сгибая поверхности. Изделие можно проложить на дно специального ящика.
Предлагаем ознакомиться Легкие парники из дуг с укрывным материалом
Цвет
Участница kler26 пишет следующее: «Кто-нибудь пользовался черным агроволокном, которым накрывают землю на грядках от сорняков? Что-то я с ним намучилась. Может, что неправильно делаю. Водой поливаю только в каждую лунку- вода вымывает землю, остаются голые корни. поэтому регулярно подсыпаю землю. Сорняк и растут и под волокном. приходится просовывать руку и кое-как их вырывать-очень неудобно. Кроме того волокно периодически вытыкается из-под земли, поэтому приходится ползать и присыпать его по новой. Думала, с ним будет легче, а что- то получается более хлопотно».
Полотна отличаются цветом, который тоже выбирают в соответствии с областью применения. Они подходят для следующих целей:
Черный. Применяется в холодных регионах. Они притягивают солнечные лучи, поэтому почва прогревается быстрее. Еще до высадки растений материалом выстилают грядки. Через 1-1,5 недель грунт становится пригодным для посевов.
Белый. Отражает свет, не позволяя сорнякам развиваться. В полотне делают прорези для растений. Побеги, находящиеся над материалом, получают больше света.
Черно-белый. Полотна с одной стороны белые, а с другой черные. Их расстилают непосредственно на грядки. Черная сторона направлена вниз. Это препятствует росту травы. Белая сторона отражает солнечные лучи, препятствуя перегреванию грунта и растений. Материал применяется для огородов в теплом климате. Поливать и пропалывать грядки нужно будет реже.
Зеленый. Применяется для околоствольного декора, для мульчирования почвы. Создает красивый ландшафт возле дома, исключает прорастание сорняков.
Как правильно использовать укрывной материал от сорняков
Чтобы использование укрывного материала было эффективным, его нужно правильно использовать. Традиционно грядку сначала накрывают пленкой или полотном, а потом делают в нем крестообразные отверстия, в которые высаживают семена или рассаду. Но на практике гораздо проще и удобнее делать небольшие круглые отверстия, так как края крестообразных прорезей могут мешать росту культур (рисунок 2).
Рисунок 2. Применение агроволокна на грядках
Если же вы планируете накрыть агроволокном грядку с морковью, свеклой, редисом или другими овощами, семена которых высаживают напрямую в грунт, вы можете просто расстелить материал по земле, а когда культуры прорастут и окрепнут – просто снять укрытие для дальнейшего развития ростков.
Правильное использование укрывного материала на грядках выглядит так:
Грунт на грядке нужно тщательно разровнять и разбить все комки, чтобы поверхность была идеально ровной.
Рядом с грядкой раскладываем полотно и делаем на нем метки для будущих прорезей.
Чтобы сделать ровный круг, можно использовать небольшое блюдце. Крестообразные разрезы делаются обычным ножом. Расстояние между отверстиям в среднем составляет 40-45 см, но это зависит от типа выращиваемых растений. сокращать расстояние между отверстиями не рекомендуется, поскольку слишком густая посадка будет лишать растения света и воздуха, и они будут развиваться медленнее.
Подготовленное таким образом полотно раскладывают на грядке и фиксируют его края колышками, кирпичами или небольшими камнями.
После этого останется только высадить рассаду или семена в подготовленные отверстия. Ухаживать за культурами тоже довольно просто: поскольку рыхление и удаление сорняков проводить не нужно, весь уход сводится к периодическому поливу и внесению подкормок прямо в отверстия.
Кроме технологии использования укрывного материала, нужно правильно выбрать его вид. На современном рынке представлен широкий ассортимент подобных изделий, начиная от черной пленки и агроволокна, и заканчивая белыми и цветными неткаными полотнами. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки, поэтому мы рассмотрим особенности использования самых популярных видов более детально.
Черное агроволокно
У черного агроволокна есть множество преимуществ, поэтому не удивительно, что именно его чаще всего используют для борьбы с сорняками (рисунок 3).
Из основных преимуществ черного агроволокна стоит выделить:
Сокращение трудозатрат и финансовых расходов: под такой тканью просто не растут сорняки, поэтому вам не придется тратиться на покупку гербицидов или тратить силы на постоянную прополку.
Чистота плодов: если вы выращиваете под таким агроволокном клубнику или другие ягоды, вам не придется отмывать их от остатков земли, поскольку плоды находятся на поверхности ткани и на них не оседает грязь и песок.
Ускорение роста культур: подобное покрытие ускоряет прорастание семян, поскольку почва под темным агроволокном прогревается гораздо быстрее, чем на грядках без него.
Рисунок 3. Сферы применения черного агроволокна
При этом подобное полотно не рекомендуют использовать в южном климате, где почва сильно прогревается солнцем. Но, если вы все-таки хотите использовать именно черный материал, то сверху его нужно дополнительно покрыть слоем светлой мульчи, к примеру, сеном, соломой или опилками.
Двухцветная или белая ткань
Популярностью также пользуются белое и двухцветной агроволокно. Первый тип материала можно использовать в любых климатических и почвенных условиях. Как и черное, белое полотно защищает грядки от прорастания сорняков, но при этом пропускает к культурным растениям достаточное количество солнечного тепла, воздуха и влаги (рисунок 4).
Рисунок 4. Внешние особенности двухцветного укрывного материала
Более современным вариантом считается двухцветная ткань. Она появилась на рынке относительно недавно, но уже зарекомендовала себя в качестве надежной защиты от бурьяна. Одна сторона полотна белая, а вторая – черная. Укладывать такой материал нужно черной стороной к грунту, а белой наружу. Так от ткани будет отражаться солнечный свет, но при этом тепло будет поглощаться нижней темной стороной. В результате растения будут получать больше тепла и ускорятся в росте. При этом созревание происходит равномерно, поскольку корни молодых саженцев не перегреваются.
Состав и применение укрывного материала
Укрывной материал изготавливают из полимеров этилена путем термопластичной обработки под давлением. Это позволяет получить достаточно плотное искусственное полотно, которое устойчиво к ударам, хорошо пропускает свет и тепло, не деформируется при морозе и обладает низкой адгезией.
Благодаря этим свойствам укрывной материал хорошо подходит для защиты молодых саженцев и грунта, удержанию влаги в почве, а также содействует борьбе с сорняками.
Его используют несколькими способами:
1. Непосредственно накрывают растения материалом, который подымается по мере роста стеблей. Чтобы полотно не слетало, края присыпают землей или обкладывают деревянным брусом.
2. Сооружают небольшие дуги над грядкой и накрывают каркас.
3. Строят полноценные теплицы и обшивают рулонным материалом.
4. Стелют на землю, а для прорастания стеблей выполняют небольшие надрезы.
Это синтетическое вещество используется в различные сезоны. Весной им защищают молодые побеги от частых заморозков, что позволяет получить раньше обычного огурцы, томаты, клубнику и зелень. Летом материал препятствует быстрому испарению влаги из почвы и это уменьшает работы по уходу за растениями (частый полив, окучивание).
Осенью искусственная ткань позволяет получить повторный урожай редиса, моркови, клубники, огурцов и кабачков, когда ночи уже холодные и ростки в обычных условиях не выживают. Зимой укрывной материал используют для защиты клубней и семян, остающихся в почве (сорта цветов, чеснок, корни клубники). Еще им окутывают ягодные кусты с осени до весны в суровых регионах.
Благодаря плотной структуре и взаимодействию со светом укрывной материал способен:
повысить урожайность;
снизить потерю влаги в жару;
ускорить созревание плодов;
сократить трудовые затраты на обработку почвы;
защитить от мороза;
препятствовать поеданию урожая птицами;
нейтрализовать лишний ультрафиолет.
Виды укрывного материала
Аграрная ткань от сорняков на рынке представлена в нескольких популярных разновидностях. Отличается продукция по плотности, цвету и способу изготовления. Характеристики нетканого материала подбирают индивидуально под потребности земледельца.
Спанбонд
Укрывное полотно из полипропиленовых волокон создают при помощи специальной техники. Прочное и устойчивое к износу покрытие не боится ультрафиолета, осадков и температурных перепадов. Сырье используют как в открытом грунте, так и в теплицах. Спанбонд от сорняков с плотностью 50 г / м2 угнетает рост вредной растительности, уберегает от морозов. В регионах с холодным климатом подходит вариант от 60 до 80 г.
Двухслойный укрывной материал применяют в качестве мульчи и защиты от негативных погодных условий. Светлый слой нейтрализует чрезмерное воздействие солнца, не дает посадкам перегреваться. Нижний ярус подавляет развитие сорных трав. Армированные модели с увеличенной прочностью можно использовать для создания дорожек в саду, огороде.
Белое волокно с плотностью от 17 до 40 г / м2 пропускает свет, поддерживает оптимальный микроклимат, поэтому подходит только для обустройства теплиц. Спанбонд не боится температурных колебаний в пределах от +100 до -50 °С. Продукция от сорняков не вступает в реакции с химическими препаратами и не выделяет токсины.
Геотекстиль
Нетканый укрывной материал делают из полиэфирных волокон. При помощи термического скрепления нити сплетаются в ткань. Полученное полотно очень крепкое, хорошо пропускает воздух. Геотекстиль от сорняков популярен из-за:
низкой стоимости;
долговечности;
понятного монтажа;
универсальности.
Агроспан
Продукция российской фирмы «Аяск» по качеству и направлениям использования почти не отличается от спанбонда. Ультрафиолетовые стабилизаторы защищают агроткань от солнечного света. Недорогой укрывной материал применяют при культивировании садовой земляники, клубники и ягодных растений. Устойчивый к износу агроспан можно оставлять на зиму, но лучшие результаты он показывает при борьбе с вредными травами.
Агротекс
Известная российская торговая марка предлагает несколько видов популярного сырья. Желтый вариант используют для уничтожения насекомых на пасленовых культурах. Применение черного геотекстиля от сорняков облегчает уход за клубникой: в течение сезона высокая температура не обжигает ягоды, а грунтовая грязь после полива не пачкает урожай.
Перфорированная поверхность облегчает труд земледельца, избавляет от необходимости ручного вырезания дырок под растения. Укрывной материал из рулона не деформируется от температурных перепадов, подавляет формирование болезнетворных бактерий. Его раскатывают на участке, помещают в лунки рассаду.
Агрил
Полотно с высокой воздушной проницаемостью используют для борьбы с сорняками. Культуры не страдают при жаре и не замерзают в морозы. Агрил защищает почву от возникновения корки и эрозии. Если правильно установить его на участке, то растения дадут ранний урожай. Прозрачный вид имеет плотность 17 и 40 г / м2, пропускает солнечный свет и применяется в теплицах.
Характеристики укрывного материала черного цвета – 50 г / м2, поэтому он подходит для борьбы с сорной травой на участке. Если тканью замульчировать клубнику, овощи, то не прерываются биологические процессы в земле. Кислород поступает в корневую систему, не нарушается уровень влажности.
Люмитекс
Мягкая рифленая пленка в продаже представлена в нескольких цветах. Агроволокно преобразует солнечные лучи, оставляя только нужные для развития растений, особенно в пасмурную погоду. Отражающие способности подходят для укрытия огурцов и земляники, исключают опасный перегрев и замерзание, ускоряют созревание урожая. Оборудуя теплицы, дачник может комбинировать люмитекс с полиэтиленом.
Лутрасил
Немецкий агротекстиль выпускают в двух видах – пряденом и нетканом. Первый вариант используется для парников и междурядий, вторым можно мульчировать. По структуре полотно напоминает тонкую паутину. Ткань пропускает воздух, поэтому под ней никогда не образовывается конденсат. Производится в разных вариантах плотности – от 17 до 60 г / м2.
Черная пленка
Недорогой укрывной материал применяют для мульчирования грядок, а армированный – в ландшафтном дизайне. Изделие плохо пропускает воздух, поэтому от конденсата под слоем могут появиться грибки, гнили. Темный верхний ярус сильно нагревается от солнца, что противопоказано для саженцев. Черная пленка от сорняков помогает подавить развитие вредных растений. Чтобы минимизировать негативные свойства, надо сверху присыпать конструкцию соломой.
Плюсы и минусы
Перед тем как сделать выбор, необходимо рассмотреть плюсы и минусы укрывного материала черного цвета. Ряд садоводов считает, что он лучше, чем белый, и более надежно справляется с поставленными задачами.
Полотно способно защитить посадки от воздействия неблагоприятной среды. На них не оказывают воздействия прямые солнечные лучи и осадки. А также исключается дефицит влаги и питания. Естественный микроклимат не позволяет приживаться болезнетворным бактериям, кроме того, создаются идеальные условия для роста. За саженцами очень просто ухаживать, вносить удобрения или поливать их.
Отмечается, что черный укрывной материал универсален. Он может использоваться при организации парников и теплиц, для обустройства дорожек или натягивания поверх грядки.
Черная пленка чаще всего используется для процедуры мульчирования. Продукт очень ценится за доступную цену. Армированные полотна популярны в ландшафтном дизайне. Под черной пленкой практически не растут сорняки.
Однако могут у данного средства присутствовать и недостатки. Ряд из них связан с неправильным монтажом изделия либо несоблюдением правил эксплуатации. В данном случае саженцам можно нанести значительный вред, так как ошибки приводят к появлению конденсата, а он грозит такими проблемами, как грибок, а в некоторых случаях и гибель растений.
Кроме того, изделия черного цвета подвержены сильному нагреванию. Так как пропуск воздуха затруднен, это может грозить образованием гнили. Чтобы негативные особенности были менее выражены, садоводы рекомендуют посыпать материал соломой. В жарких районах потребуется накрыть насаждения газетами либо травой. Ультрафиолетовые стабилизаторы разрушаются спустя 2 месяца эксплуатации.
Заключение
На протяжении многих десятков лет садоводы и дачники боролись с сорными травами, по старинке проводя прополку грядок. Сегодня же большой популярностью пользуются укрывочные материалы, которые позволяют полностью решить данную проблему.
Такое нетканое полотно отличается простотой в использовании, благодаря пористой структуре упрощается полив, оно отличается долговечностью и устойчивостью к воздействию солнечного излучения. Если же учесть доступную стоимость такого защитного полотна, то не стоит удивляться его популярности у отечественных дачников и садоводов.
Об укрывном материале для грядок
Существует различное укрывные материалыа разной плотности и цвета. Каждый подходит для своих целей.
нетканое полипропиленовое волокно
Для устройства бескаркасного парника подойдет легкий белый материал плотностью до 17 г/м². Этим нетканым материалом накрывают грядку для ускорения появления всходов и для защиты их от температуры до нуля градусов.
Кроме того всходы, накрытые укрывным материалом защищены и от некоторых вредителей. Можно накрывать таким нетканым материалом грядки редиса, капусты, редьки, лука, моркови.

Можо оставлять такой материал на грядке длительное время и даже поливать сквозь него. Неплотный нетканый материал подойдет для защиты семенников моркови, укропа, петрушки (можно сшить маленькие мешочки и надеть их).
Временные туннельные укрытия и парники на дугах обтягивают белым укрывным материалом средней плотности (28-35 г/м²).
Более плотный белый укрывной материал (35-45 г/м²) подойдет для весенних теплиц. Стационарные же парники, срок службы которых рассчитан на все лето лучше обтягивать нетканым материалом более высокой плотности – до 60 г/м². Такой укрывной материал защитит растения от заморозков, палящего солнца, ветра, града. Кроме того такой материал можно использовать для укрытия подзимних посевов и теплолюбивых растений от вымерзания зимой.
В специализированных магазинах можно купить дуги разной длины и диаметра, которые легко устанавливаются на грядку. Специальные крепления фиксируют укрывной материал на дугах, а снизу его можно прижать к земле большими камнями или досками.
рудно сказать какой из видов протекционных укрывных изделий лучше. Дачниками вполне успешно используется как проверенная традиционная мешковина или полиэтиленовая пленка, так и новые материалы.
К ним относятся материалы из полипропиленового волокна, получаемые по технологии «спанбонд», являющиеся экологически чистыми легкими неткаными материалами.
Структура нетканого полотна способна к пропусканию света, воздуха и влаги, создавая при этом требуемый микроусловия для уверенного роста растений
Если полиэтиленовая пленка абсолютно воздухо- и влагонепроницаема, то спанбонд создает минимальный барьер для проникновения через его поры необходимого света, воды и воздуха.
Растения под ним развиваются в благоприятном микроклимате, а поливать их можно прямо через него.
Спанбонд используют как фермеры на значительных площадях, так и садоводы или дачники
Технология и особенности применения
Фильерная технология является способом производства химволокон малого диаметра. Они устойчивы к кислотам, щелочам, микроорганизмам и обладают небольшим удельным весом.
Здесь химволокна обычно получают экструдированием (продавливанием) расплава полипропилена через множество тонких капилляров в фильере.
Будучи уложенными в холст в размягченном состоянии, нити (волокна) склеиваются между собой, и получается готовое нетканое полотно, зачастую именуемое спанбондом, как и сама технология его производства.
Если полиэтиленовая пленка абсолютно воздухо- и влагонепроницаема, то спанбонд создает минимальный барьер для проникновения через его поры необходимого света, воды и воздуха
Обычно спанбонд для грядок продается под такими марками:
Агроспан 17 или Агроспан 30
АгроСУФ 17 или АгроСУФ 30
Люмитекс 17 или Люмитекс 30
Лутрасил 17 или Лутрасил 30
Растения под спанбондом развиваются в благоприятном микроклимате, а поливать их можно прямо через него
Применяют спанбонд таким образом. Сразу, как только высажена рассада или посеяны семена, на грядке разворачивают рулон укрывного полотна и присыпают его землей в нескольких местах по краям.
Чтобы растения не придавливались по мере роста, полотно периодически приподнимают. Поливают грядки и вносят водорастворимые минудобрения прямо через агрозащиту.

Внезапный весенний заморозок на почве может сильно навредить растениям. Поэтому для их защиты издавна принято использовать укрывной материал для грядок
Защита грядок
Сюда относятся полотна плотностью от 13 до 30 г/м2.
Укрывают ими грядки как фермеры на значительных площадях, так и садоводы или дачники, так как у полотен невысокие цены, а срок их службы может составить несколько сезонов.
Они являются наиболее тонкими из всех имеющихся аналогов и служат хорошей защитой молодым растениям от жары или холода, включая и кратковременное понижение температуры до −2°С.
Служат отличной защитой посевов и всходов от птиц и насекомых.
Структура нетканого полотна способна к пропусканию света, воздуха и влаги, создавая при этом требуемый микроусловия для уверенного роста растений.
Агропокрывало обеспечит обильный урожай овощей, созревающий на две недели раньше обычного срока.
Черный укрывной спанбонд-материал предотвращает рост сорняков на грядках, а также защищает газоны от размывания дождями или высыхания в летний период
Укрытие дуговых парников и теплиц
Для накрывания дуговых парников и каркасных теплиц используется нетканое полотно плотностью от 35 до 60 г/м2.
Им также можно укрывать от вымерзания в зимний период саженцы кустарников и деревьев.
Такое покрывало пропускает воздух и воду, а также защищает растения от понижения температуры до −3-4°С и воздействия холодных туманов.
Под подобной защитой в парнике (теплице) создается благоприятный для развития культур микроклимат, что ведет к увеличению периода их вегетации.
Полотно обладает высокой прочностью; выпускается с добавлением УФ-стабилизатора, что продлевает его срок службы до трех сезонов.

Укрывное полотно применяется на протяжении всего этапа вегетации плодоносов
Марки этого материала:
Агроспан 42 или Агроспан 60
АгроСУФ 42 или АгроСУФ 60
Люмитекс 42 или Люмитекс 60
Лутрасил 42 или Лутрасил 60
Черный спанбонд
Черный укрывной спанбонд-материал предотвращает рост сорняков на грядках, а также защищает газоны от размывания дождями или высыхания в летний период.
Его использование угнетает сорняки, равномерно распределяет влагу в почве под полотном и способствует тому, что земля быстрее прогревается.
Садоводами искусственная мульча используется, чтобы предотвратить контакт ягод и плодов с землей.
Агропротекция этого типа может обеспечить успешную перезимовку растений во время малоснежной зимы. Мульчой укрывают также стволы деревьев на зиму.
Все многочисленные товарные марки укрывных нетканых спанбод-материалов обладают примерно одинаковыми свойствами, но различным назначением, определяемым их плотностью
Материал обладает наибольшей плотностью из всех существующих нетканых агрополотен — 40-60 г/м2.

Обычно он продается под марками:
Агроспан 60
Агрил 60
Люмитекс 60
Лутрасил 60
Укрывное полотно применяется на протяжении всего этапа вегетации плодоносов. Рулоны покрывала раскатывают перед посадкой на предварительно подготовленную почву и присыпают землей в нескольких местах по краям.
В тех местах, где высаживаются растения, делаются крестообразные надрезы или круглые вырезы.
Выбирая подобную защиту для конкретной цели (укрытие грядок, теплиц или мульчирование) обращайте внимание на двузначное число в обозначении его марки, представляющее собой его «условную» плотность
Использование агромульчи
уменьшает объемы полива и испарения почвенной влаги;
обеспечивает быстрое прогревание почвы и постоянное поддерживание требуемой температуры;
предотвращает загрязнение землей плодов и ягод, препятствует загниванию и заплесневению почвы и растений;
ограничивает рост сорняков, включая многолетние;
снижает объемы внесения гербицидов и пестицидов.
Почва, накрытая мульчей, не подвергается уплотнению, остается рыхлой пока продолжается вегетация плодоносов без какой-либо дополнительной культивации. Будучи оставленной на почве зимой, мульча служит надежной защитой корням растений от вымерзания. Ее черная окраска способствует поглощению теплового излучения. Для выращивания теплолюбивых бахчевых культур это весьма важно.
Все многочисленные товарные марки укрывных нетканых спанбод-материалов обладают примерно одинаковыми свойствами, но различным назначением, определяемым их плотностью.
Поэтому, выбирая подобную защиту для конкретной цели (укрытие грядок, теплиц или мульчирование) обращайте внимание на двузначное число в обозначении его марки, представляющее собой его «условную» плотность.
Черный нетканый материал высокой плотности (60 г/м²) используется д ля мульчирования грядок и приствольных кругов.
Под такой мульчой почва быстрее прогревается весной, а в отличие от черной пленки, влага и воздух легко проникает к корням сквозь материал.
Таблица: Назначение пленки

Затеняющие сетки
Изготавливаются такие сетки из высокопрочного ленточного полиэтилена. Используются для защиты растений от яркого солнца летом. Благодаря своей прочности могут защитить растения от града и птиц.
Затеняющие сетки многие садоводы используют для защиты спелых плодов от повреждений при падении, закрепляя материал под деревьями во время дозревания урожая, а некоторые делают из них специальные приспособления для сушки овощей, фруктов, ягод и грибов на открытом солнце.

Таблица. Сравнительные характеристики укрывных материалов
Наименование Основные характеристики
Полиэтиленовая пленка светостабилизированная Хорошо пропускает и распределяет солнечный свет. Защита растений от заморозков до минус 6-8 градусов. Срок службы 1-2 года. 18-20
Полиэтиленовая пленка армированная Высокая прочность материала, срок службы до 5 лет. Возможность ремонта поврежденных мест. Хорошая светопроницаемость. Защита от заморозков до минус 8 градусов.
Полиэтиленовая пленка воздушно-пузырчатая Защита от заморозков до минус 10 градусов. Повышенная прочность, наряду с приличной светопроницаемостью. Срок службы до 5-6 лет.
Агроволокно белое Отлично пропускает свет, воздух и влагу. Обеспечивает незначительные колебания температур.Защищает растения от заморозков от минус 2 до минус 10 градусов — зависит от плотности. Срок службы также зависит от плотности — от 2 до 5-6 лет.
Агроволокно черное Уничтожает сорняки. Способствует скорейшему прогревания почвы. Улучшает почвенную структуру. Прекрасно пропускает воду и воздух. Уменьшает необходимость в поливах. Срок службы до 6-8 лет.
Агроткань Уничтожает сорняки. Способствует скорейшему прогревания почвы. Улучшает почвенную структуру.Прекрасно пропускает воду и воздух. Уменьшает необходимость в поливах. Срок службы до 10 лет.
Поликарбонат Отличная светопроницаемость. Защита от мороза от 10 до 12 градусов. Удобство монтажа. Невероятная прочность — срок службы до 20 лет.
Затеняющая сетка Защищает растения от палящего солнца, повреждения градом и птиц.
Определитесь , для какой целим Вам нужен подобный материал. При покупке обратите внимание на описание материала и рекомендации по применению, где все характеристики укрывного материала должны быть указаны.
Апр 17, 2016Галинка
Покрывной материал для грядок – как использовать ткань для растений
Для того чтобы минимизировать негативное влияние на урожайность традиционных и экзотических культур погодных факторов используют специальный укрывной материал для грядок. Эта технология дала возможность выращивать теплолюбивые растения в регионах с холодным климатом. Если на севере и в средней полосе укрытия используют в основном для защиты растений от воздействия низких температур, то на юге таким способом берегут взрослые растения и посевы от насекомых, птиц, ветров и болезней.
Для чего нужны укрывные материалы для грядок
Успех садоводов и овощеводов не должен зависеть от прихотей погоды и других природных показателей. Современные технологии выращивания овощных и ягодных культур на огороде предусматривают использование укрывочного материала в самых различных целях.
Применение укрывочных на садовых участках
Применение различных приёмов агротехники позволяет:
значительно повысить урожайность;
сократить сроки созревания теплолюбивых культур;
получать ранние урожаи овощей и ягод;
защитить растения от заморозков, птиц и вредных насекомых;
снизить расходы на обработку грядок от сорняков и болезней;
обеспечить нормальное развитие культур в условиях, когда растения не могут впитывать влагу (период «физиологической засухи» от 0°С до +8°С).
Как использовать на огороде и в теплице
Для нормального развития растений их нужно обеспечить светом, теплом и влагой. Каждая культура имеет свои биологические особенности и соответственно требования к агротехнике. Использование укрывного материала способно решить сразу несколько проблем:
защитить растения;
защитить почву грядки.
В первом случае грядку укрывают полностью. Для этого укрывной материал можно натягивать на дуги, опоры или другие рамки, или накрывать грядку без использования специальных каркасов. Тогда края материала просто присыпаются грунтом.
Для защиты почвы используют мульчирование. Для этого накрывают саму грядку, а растения высаживают в отверстия в укрывном материале. В таком случае он выступает как мульча и защищает почву от перегрева и иссушения, не даёт прорастать сорнякам.
Укрывной материал используют в разные сезоны:
В начале вегетации укрытие защитит молодые растения от критических температур, не даст погибнуть теплолюбивым культурам и даст возможность развиваться при неблагоприятных условиях внешней среды.
В летний период укрытие грядок помогает избежать перегрева растений, бережёт ягодные и овощные культуры от вредителей, интенсивных осадков, града и сильного ветра. Такой подход увеличивает эффективность других агротехнических приёмов, таких как полив, подкормки и рыхление почвы.
Осеннее использование укрытия позволяет получать хороший урожай ремонтантных сортов ягод, плодоносящих поздней осенью (малины, клубники) и культур короткого светового дня, высаженных в открытый грунт в конце лета.
При наступлении зимы грядки с теплолюбивыми многолетними растениями нуждаются в дополнительной защите. Укрывают на зиму некоторые сорта клубники, виноград, многолетние луки, чеснок. Для этого подходят материалы, бывшие в употреблении. Это повышает их рентабельность.
Какова технология установки теплицы из поликарбоната?
Фото отапливаемых теплиц: https://2gazon.ru/postroiki/teplizu/zimnyaya.html.
Какой лучше подойдет фундамент под теплицу из поликарбоната?
Виды: белые и черные
Существует несколько видов укрывных материалов. Их условно можно разделить на две большие группы:
полиэтиленовые укрывные материалы;
нетканые укрывные материалы.
Когда пользоваться: зимой и летом
Они бывают белого и черного цвета и делятся в зависимости от плотности на:
легкие;
средние;
плотные.
Легкие и средние изготовляют только белого цвета. Плотные бывают белыми и черными. Выбирают укрытие в зависимости от его предназначения, т.е. когда пользоваться покрывной тканью для утепления грядок.
Читайте также про использование инфракрасных обогревателей для теплиц в данном материале.
Полиэтиленовая пленка (на основе акрила)
Ещё недавно самым популярным материалом являлся полиэтилен на основе акрила. Его использовали для сооружения укрытий для растений. В продажу она поступает в виде рукавов и рулонов и бывает толщиной от 0,03 до 0,4 мм.
Преимущества
отлично пропускает свет;
надёжно защищает растения от мороза и осадков.
требовательность к опорам для установки на грядках;
отсутствие воздухо- и влагопроницаемости (требуется регулярный полив растений и проветривание), что увеличивает трудовые затраты на производство овощной продукции;
накапливание конденсата на поверхности пленки, которое ухудшает воздухообмен и ведёт к развитию различных заболеваний у растений;
скапливание воды после обильных осадков и провисание укрытия.
Недостатки
Полиэтиленовая плёнка, обычно, выдерживает один сезон, более надёжный вариант укрытия – армированная плёнка. Этот материал используют для устройства парников и теплиц. Этот материал для парника менее пластичен, но долговечен.
Всю информацию про укрывной материал для теплиц найдете тут.
На рынке появились полиэтиленовые плёнки со свойством преобразовывать солнечное излучение в световой спектр, способствующий активизации фотосинтеза у растений, что ускоряет рост растений и повышает их устойчивость к негативным факторам.
Нетканые материалы
На смену непрочному полиэтилену пришли нетканые материалы для укрытия растений. Внешне они напоминают плёнку из полиэтилена, но их свойства существенно отличаются. Производят материал из полипропиленовых волокон путём склеивания их при высоких температурах.
Преимущества
можно укрыть растения и посевы без предварительной установки каркаса;
они мягкие, лёгкие, не травмируют растения;
хорошо пропускают свет, воздух и воду;
устойчивость к воздействию ультрафиолета: материал аккумулирует солнечное тепло и защищает растения от вредных излучений;
могут использоваться в теплицах и парниках в качестве второго укрытия;
простота в использовании: укрытия не требуют значительных капиталовложений, полив можно осуществлять, не снимая агроволокна;
абсолютная безвредность для окружающей среды и человека;
устойчивость к разрывам и возможность сшивать, склеивать и стирать волокно.
Недостатки
Агроволокно – это не панацея от всех неприятностей садоводов и овощеводов. Успех зависит от:
подбора сортов;
выбранной агротехники;
степени прогревания почвы;
направления уклона грядки;
правильности выбора плотности материала.
При выращивании растений, требующих опыления (огурцы, кабачки, земляника) агроволокно нужно снимать ежедневно утром. Затем опять накрыть растения на ночь. Исключение – партенокарпические гибриды огурца.
Главные вредители нетканых укрывных материалов – вороны и бродячие собаки. Они любят разрывать грядки, укрытые агроволокном, тем самым способствуют появлению разрывов на материале.
Виды укрывных материалов из ткани
Существует несколько типов нетканых покрывных материалов. На рынок он попадает под разными названиями: «Спанбонд», «Агротекс», «Агроспан», «Агрил», «Люмитекс», «Лутрасил» и много других. Независимо от производителя они бывают разной плотности.
Белое агроволокно с низкой плотность (14-17 г/м²) подходит для укрытия растений от ранних и поздних заморозков, не нуждается в каркасах. Волокно со средней плотностью (28-42 г/м²) используют в теплицах, парниках и каркасных туннелях. Плотный белый материал (50-60 г/м²) подходит для эксплуатации в любое время года. Им укрывают на зиму кустарники и ягодники, подзимние посевы.
Способы применения черного материала для мульчирования.
Для мульчирования почвы используют плотный черный нетканый материал. Укрывной материал для мульчирования предназначен предотвратить прорастания сорняков в междурядьях и для повышения прогревания почвы.
Какой укрывной материал для клубники лучше узнаете здесь.
На рынке появилась интересная новинка – двухцветный укрывной нетканый материал. Это мульчирующее агроволокно превосходит по функциональности привычные чёрные материалы. В нём соединены два тонких слоя белого и чёрного цвета. Укладывают материал на грунт черной стороной, при этом белая сторона оказывается на поверхности. Она отражает свет и не даёт почве перегреваться. Отраженный свет попадает на растения и ускоряет вызревание плодов или ягод.
Видео: как правильно укрыть растения
На видео рассказывается об использовании садовых материалов:
Укрывные материалы могут значительно расширить возможности выращивания ранних и теплолюбивых культур в регионах с умеренным и холодным климатом. Правильно выбранный материал поможет вырастить хороший урожай здоровых овощей и ягод, а также значительно сократить трудозатраты при обработке грядок.
Возможно вам также интересно будет прочитать про технологию возведения теплиц из оконных рам.
Укрывной материал для грядок
Новый дачный сезон еще только маячит на горизонте, но любой хороший хозяин знает, что урожай во многой зависит от подготовки. Самое время подумать о том, как сохранить растения и преумножить будущий урожай.
Укрывной материал Агротекс – это нетканый материал, использование которого гарантирует быстрый рост, раннее созревание и высокий урожай овощей и фруктов. Материал обеспечивает создание комфортного микроклимата, оптимальное распределение осадков и постоянную циркуляцию воздуха.
Укрывной материал Агротекс можно применять круглый год:
Весной: Позволяет значительно раньше начать посев или посадку с/х культур (материал препятствует охлаждению земли, температура под ним выше в среднем на 5-12 С, а ночью на 1,5-3С. Надежная защита от неблагоприятных погодных условий, ночных низких
температур (до -7С). Под материалом лучше сохраняется полученная влага и растение имеет достаточный запас воды, на влажной внутренней стороне материала и между его волокнами образуется тонкий ледяной слой, который закрывает пространство над растениями. Как только показывается солнце, растения постепенно обогреваются без
повреждений, которое наблюдается у неприкрытого насаждения. Обеспечивает рост растений в условиях «физиологической засухи» при температуре от 0 до +8 С, когда в открытом грунте растения не могут впитывать влагу, сохраняя влагу в почве.
Летом: Эффективная защита растений от поражения насекомыми и без использования ядохимикатов, что позволяет собрать с грядки чистые овощи и ягоды. Укрывной материал предохраняет растения от перегрева (поры материала при жаркой погоде расширяются, растения под ними хорошо «дышат», а при пониженной температуре поры сжимаются и не пропускают холод. Защищает растения от бурь, сильных ветров, града и тп.
Осенью: Продлевает период созревания растений, обеспечивает возможность вызревания поздно высаженных с/х культур в условиях короткого светового дня.
Агротекс защищает от неожиданных сильных осенних заморозков (до -7С) Заменяет снежный покров поздней осенью, обеспечивая защиту от низких температур.
Зимой: Обеспечивает защиту от вымерзания в зимний период ягодных растений (клубника, земляника, и др.), посевов чеснока, многолетних цветов. В случае малоснежной зимы Агротекс защищает кустарники (малина, смородина и т.п.). В отличие от пленки, выдерживает толстый слой снега.
В наличии на нашем складе в Новосибирске следующие марки укрывного материала:
Агротекс 17, 30 – невесомое полотно, отличный материал для защиты любых культур от вредителей и птиц. Не требует каркаса, укладывается непосредственно на грядки. Также применяют внутри теплиц при сильных заморозках. Прекрасно пропускает воду, воздух, солнечный свет, создает оптимальный микроклимат для роста и развития растений.
Агротекс 42 – защищает от средних и сильных заморозков (от -3С до -5С). Используется в качестве укрывного материала как на грядки, так и на туннельные парники, создавая оптимальный микроклимат для высаженных растений. В зимний период — для укрывания саженцев, кустов и деревьев от вымерзания и грызунов.
Агротекс 60 – высокопрочный материал, защищает от сильных заморозков (до -7С). Материал накидывается на дугообразный парник или натягивается на каркасную теплицу аналогично полиэтиленовой пленке, края закрепляются на каркасе или прижимаются к земле. На острые углы каркаса перед натягиванием полотна следует наложить прокладки для предотвращения протирания и разрыва материала в процессе эксплуатации; вместе с тем необходимо избегать парусности, так как в результате ударов о крепления, в результате воздействия ветра, материал трется и преждевременно приходит в негодность. В особо дождливые периоды рекомендуется совмещать верх теплицы с пленочным покрытием для избежания переувлажнения почвы.
Агротекс 60 черный – предназначен для мульчирования, прогревания и эффективной борьбы со всеми видами сорняков и пасынков без применения химикатов. За счет микрокапиллярного распределения влаги, почва не уплотняется при поливе. Сохраняет ягоды и плоды в чистоте, так как они не соприкасаются с землей. Существенно снижается количество поливных доз, а также потребность в воде для дополнительного полива. Это означает экономию затрат на культивацию посевов, а также на применение гербицидов.
В наличии укрывной материал Агротекс в рулонах, и укрывной материал Агротекс в пакетах, фасованный по 5 и 10 метров. Возможно изготовление партии фасованного материала под заказ.
В дополнение к данным позициям, предлагаем Вам приобрести парники из дуг с укрывным материалом – легкие и простые в сборке и использовании.
Укрывной материал по низкой цене можно приобрести следующим способом:
— отправить Вашу заявку на адрес: [email protected]
— позвонить нам по телефонам: (383) 349-50-12, 349-50-13, +7 913 914 59 49
— посетить наш офис по адресу: г. Новосибирск. ул. Ереванская, 39.
Полный перечень продукции по направлению «Агроматериалы и пленки» смотрите в нашем Каталоге.
Как использовать черную ткань для ландшафтного дизайна в саду | Руководства для дома
Автор: SF Gate Contributor Обновлено 3 июня 2021 г.
Использование тканой черной ландшафтной ткани может предотвратить появление почти всех сорняков на грядке, а влага проникает через ткань в почву. Правильная укладка ткани гарантирует, что сорняки не смогут пробить швы или края кровати, а также предотвратят повреждение ткани. Считайте черную ландшафтную ткань долговечной мульчей, потому что она не требует ежегодной замены.
The Home Depot объясняет, что лучшую ландшафтную ткань можно использовать под каменистым и гравийным ландшафтом или под горшечными растениями в качестве привлекательного, экономичного и устойчивого средства защиты от роста сорняков. Они не рекомендуют использовать ландшафтную ткань для огородов или однолетние цветы, потому что однолетние насаждения требуют ежегодной выкапывания, что может повредить ткань.
Как использовать черную ткань для ландшафтного дизайна в саду
Подготовьте почву перед укладкой
Добавьте компост, удобрения и другие почвенные добавки в почву грядки.Вы не сможете улучшить почву после установки черной ландшафтной ткани. Разровняйте почву с поправками, чтобы она была ровной и ровной.
Разверните черный садовый брезент или ткань
Разверните черную ландшафтную ткань над садовой клумбой так, чтобы нечеткая сторона ткани соприкасалась с почвой. Согните края ткани на 3 дюйма вверх и разгладьте их по краю, окружающему грядку, чтобы не было зазора между тканью и краем кровати, говорит Семейный разнорабочий.Если вы используете несколько листов ткани, чтобы покрыть грядку, наложите каждый лист на 1 фут внахлест, чтобы между листами не прорастали сорняки.
Закрепите скобами
Протолкните U-образную садовую скобу через черную ткань садовой сетки в почву, прикрепив ткань к земле. Повторите эту процедуру, размещая U-образные садовые скобы через каждые 30 см по периметру грядки. Добавьте дополнительные скобки вдоль швов в местах наложения двух кусков ткани.
Вырежьте отверстия для растений
Вырежьте канцелярским ножом отверстие в ткани для каждого растения, которое вы хотите разместить на грядке. Сделайте каждое отверстие как минимум на 4 дюйма шире, чем основание соответствующего растения, особенно для многолетних растений, чтобы у стеблей и стволов было место для роста.
Распределите толстую мульчу
Нанесите 3-дюймовый слой органической мульчи, такой как древесная щепа, поверх черной ландшафтной ткани.Мульча маскирует черную ткань, защищает от непогоды и предохраняет почву от перегрева под тканью. Отодвиньте мульчу от основания всех растений, чтобы мульча не прилегала непосредственно к стеблям растений.
Полив грядки
Поливайте грядку с мульчированной тканью как обычно, используя либо капельный, либо капельный полив. Поскольку влага проникает через ландшафтную ткань в почву, особый полив не требуется.
Внесите удобрения непосредственно в почву у основания растений, стараясь не попасть удобрениями на стебли и листву растений.
Вещи, которые вам понадобятся
Улучшение почвы
Лопата
Грабли
Рулетка
U-образные садовые скобы
Нож для мульчирования
Нож для мульчирования
Наконечник
Пейзажная ткань служит до пяти лет в большинстве садовых грядок, а иногда и дольше. Так что он лучше всего подходит для многолетних грядок.
Мульча для дерева поверх ландшафтной ткани требует ежегодного повторного нанесения.
Выкопайте новые грядки так, чтобы почва была на 3 дюйма ниже уровня окружающей почвы. Глубина препятствует вымыванию мульчи с грядки.
75 различных типов кроватей для любого стиля
При покупке новой кровати многие не подозревают о разнообразии доступных опций. От кроватей со встроенными динамиками до кроватей, свисающих с потолка, мы предлагаем 75 различных типов кроватей и каркасов, которые подойдут практически к любому стилю.

В следующий раз, когда вы будете покупать новую кровать, не соглашайтесь на простую. Воспользуйтесь нашим гидом, чтобы подобрать идеальную кровать для вашего дома и образа жизни.
Различные типы кроватей
Прежде чем выбрать, какой стиль кровати вам нужен, вы должны выбрать подходящий размер. Вам нужен король или король Калифорнии? Twin или Twin XL? Мы охватываем все типы кроватей, указанные ниже.
1. Двойной

Двойной матрас — самая маленькая кровать на рынке.Это 38 дюймов в ширину и 75 дюймов в длину. Это отличная компактная кровать для односпальных, детских и двухъярусных кроватей.

Размеры : 38 ”x 75” | 96,5 x 190,5 см
2. Twin XL

Двойной матрас XL примерно на пять дюймов длиннее двойного матраса. Это 38 дюймов в ширину и 80 дюймов в длину. Он отлично подходит для более высоких подростков, комнат в общежитиях и одноместных спальных мест с ограниченным пространством.

Размеры : 38 ”x 80” | 96,5 x 203 см
3.Полный

Полный матрас (также называемый двойным) имеет ширину 53 дюйма и длину 75 дюймов. Это на 16 дюймов шире, чем у близнеца. Полноразмерная кровать отлично подходит для одиноких людей, таких как молодые люди или недавние выпускники. Он также может хорошо работать в гостевых комнатах.

Размеры : 53 x 75 дюймов | 134,5 x 190,5 см
4. Королева

Матрас Queen имеет ширину 60 дюймов и длину 80 дюймов. Он предлагает достаточно места для одноместных спальных мест и лучше всего подходит для пар.Кровати размера «queen-size» отлично подходят для хозяйских спален размером не менее 10 на 10 футов.

Размеры : 60 ”x 80” | 152,5 x 203 см
5. Король

Матрас King — самый широкий матрас на рынке, его ширина составляет 76 дюймов, а длина — 80 дюймов. Этот размер кровати отлично подходит для одиноких людей, которые любят разваливаться на полу, или для пар с детьми и домашними животными.

Размеры : 76 ”x 80” | 193 x 203 см,
6. Cal King

Матрас California King имеет ширину 72 дюйма и длину 84 дюйма.Это самый длинный матрас на рынке, поэтому он отлично подходит для спящих от шести футов и выше. На королевской кровати California могут с комфортом разместиться два человека, однако, больше, чем это, и спальное место может показаться тесным.

Размеры : 72 x 84 дюйма | 183 x 213 см,
Различные типы кроватей
Теперь, когда вы знаете, какой размер кровати вам нужен, пора выбрать подходящий стиль. Ниже мы рассмотрим некоторые из самых странных и популярных типов кроватей, от диванов-кроватей до кроватей для хранения вещей.
7. Кушетка

Кушетка — это невероятно универсальный тип кроватей, потому что ее можно использовать как кровать, скамейку или диван. Хотя он служит той же цели, что и футон, он немного более элегантен. Он бывает разных форм и размеров, но обычно используется для двух односпальных кроватей. Кушетки идеально подходят для домашних офисов, комнат для гостей и даже патио.
8. Футон

Подобно кушетке, футон можно использовать как диван и кровать. Это традиционный японский стиль постельных принадлежностей, который идеально подходит для небольших комнат и квартир.Это раскладушка, поэтому ее легко хранить, и ее можно разместить практически в любом месте вашего дома.
9. Водяная кровать

В отличие от пены с эффектом памяти или пружины, водяная кровать, как следует из названия, наполнена водой. Хотя это не самый популярный тип матраса, водяные кровати имеют несколько преимуществ, в том числе успокаивают боли в мышцах — они даже используются в различных видах физиотерапии. Воду можно нагреть, чтобы оказать лечебное действие и уменьшить давление на больные суставы.
10. Надувная кровать

Надувные матрасы наполнены воздухом, но они отличаются от надувных матрасов. Надувные кровати считаются более постоянными и предназначены для использования в домашних условиях, а не в походах или путешествиях. Их можно использовать как обычные кровати или даже использовать в раскладных диванах.
11. Книжный шкаф-кровать

Дизайн книжного шкафа-кровати идеально подходит для тех, кто любит прижаться к хорошей книге перед сном. Каркасы этих кроватей укомплектованы книжными полками в изголовье, чтобы вы могли легко получить доступ к своим любимым книгам.
12. Кровать Мерфи

Кровать Мерфи, также известная как откидная кровать или кровать в стенной нише, предназначена для тех, кто хочет максимизировать свое пространство. Кровать Мерфи имеет петлю на одном конце, чтобы ее можно было сложить и поставить у стены. Большинство кроватей этого стиля имеют места для хранения по бокам, чтобы вы могли максимально использовать свое жилое пространство. Они отлично подходят для студий и небольших квартир.
13. Трансформируемая кровать

Если вам нравятся многофункциональные вещи, вам обязательно понравится трансформируемая кровать.Кровати-трансформеры можно трансформировать из кровати в диван, и наоборот. Они отлично работают практически в любом месте вашего дома, но чаще всего используются в гостевых комнатах.
14. Кровать с балдахином

Кровати с балдахином известны своими отчетливыми стойками, которые поднимаются из каждого угла. Этот стиль кровати — популярное дополнение к большой спальне. Столбы могут быть выполнены в различных стилях, от деревенского до королевского.
15. Кровать с балдахином

Подобно кровати с балдахином, у низкой кровати с балдахином есть стойки, которые поднимаются из каждого угла.Что делает эту кровать уникальной, так это высота столбов. Этот тип кровати с балдахином имеет гораздо более низкие постеры, всего несколько дюймов в высоту.
16. Кровать с карандашом

Как и вышеупомянутые кровати с балдахином, кровать с балдахином имеет четыре стойки в каждом углу кровати. Однако столбы намного тоньше и были очень популярны в 18 веке.
17. Кровать с балдахином

Последний член семейства кроватей с балдахином — это кровать с балдахином.Что делает этот стиль кровати с балдахином уникальным, так это размер каждого плаката. Плакаты у изножья кровати очень короткие (даже короче, чем низкая кровать с балдахинами), а плакаты в верхней части кровати стандартного размера.
18. Круглая кровать

Круглая кровать выполнена в форме круга. Размер кровати такого типа можно сравнить с длиной матраса королевского размера. Этот нишевый стиль кровати отлично подходит для отдыха и хорошо работает в ТВ-зале, театральном зале или размещается возле больших окон.
19. Диван

Диваны-кровати уникальны, потому что они имеют специально разработанное основание, которое состоит из деревянного каркаса, обтянутого тканью. База иногда включает изголовье и ящики для дополнительного хранения. Он также поставляется с матрасом, предназначенным для работы с основанием для вашего комфорта. Этот тип кровати идеально подходит для тех, кто хочет приобрести матрас и кровать в одном устройстве.
20. Османская кровать

Османская кровать оборудована газоподъемной гидравликой под кроватью, которая поднимает матрас, открывая дополнительное место для хранения вещей.Этот тип кровати идеально подходит для тех, кто хочет убрать беспорядок в своем жилом пространстве и добавить дополнительное место для хранения (без ущерба для комфорта).
21. Традиционная кровать с балдахином

Как и кровати с балдахином, на традиционной кровати с балдахином плакаты поднимаются из каждого угла. Что отличает этот тип кровати, так это то, что постеры соединяются, образуя рамку вокруг кровати. Постеры традиционной кровати с балдахином очень толстые и обычно сделаны из дерева. Затем ткань можно накинуть на раму, чтобы создать уютную и интимную атмосферу.
22. Современная кровать с балдахином

Современная кровать с балдахином — это современная версия кровати с балдахином. Он имеет очень тонкую раму и может быть изготовлен из самых разных материалов в соответствии с вашим стилем. Стиль этой кровати подходит для большинства спален и даже может добавить немного высоты в самые маленькие комнаты.
23. Кровать полу тестера

Кровати Half Tester очень похожи на кровати с плакатами, но ножки кровати очень низкие, и есть только плакаты, поднимающиеся из углов возле изголовья кровати — отсюда и название «половина.«Эти кровати были очень распространены еще в конце 1700-х годов, и их можно увидеть в домах старого стиля.
24. Кровать панельная

Кровать из панелей имеет направляющие вдоль изножья и изголовья кровати. Этот тип кровати рассчитан на поддержку как матраса, так и основы матраса. Основание кровати обычно делается из деревянных панелей, чтобы улучшить воздухопроницаемость и продлить срок службы матраса и фундамента.
25. Кровать подвесная

Подвесная кровать работает так же, как и звучит — она свисает с потолка.Несмотря на то, что она уникальна по стилю, существует множество способов использования подвесной кровати в жилом пространстве. Подвесная кровать — от уличной мебели для отдыха до уютной кровати-качели — идеально подходит для тех, кто любит раскачиваться перед сном.
26. Кровать Enignum
Кровать enignum — это кровать с балдахином в уникальном стиле, созданная ирландским дизайнером Джозефом Уолшем. Что делает эту кровать такой необычной, так это дизайн в изголовье кровати. Тонкие деревянные арки над кроватью, а над арками обычно вешается шелковая занавеска, чтобы создать интимный очаровательный дизайн.
27. Магнитная плавающая кровать

Изображение предоставлено: Floating Bed, Janjaap Ruijssenaars, Universe Architecture

Магнитная плавающая кровать — один из самых необычных стилей кроватей в нашем списке. Этот тип кровати сделан из материала с постоянным магнитом, который использует противоположные магниты, чтобы поднять кровать над землей. Этот тип кровати считается предметом роскоши и стоит дорого.
28. Звуковая кровать
Для всех любителей музыки звуковая кровать имеет встроенную акустическую систему, которая может воспроизводить музыку, пока вы спите.Кровать напоминает большой деревянный резервуар, который стоит примерно в трех футах от земли. Матрас входит в раму, поэтому вы окружены деревянными стенами со встроенными динамиками. Если вы любите слушать подкасты во время сна или расслабляйтесь под классическую музыку, эта кровать может вам подойти.
29. Кровать-качалка

Изображение предоставлено: Вещи, которые я желаю

Помните, когда ваша мама уложила вас спать? Что ж, теперь вы можете испытать то же чувство, что и взрослый! Кровать-качалка имитирует то же раскачивание с помощью круглой рамы, к которой прикреплен двигатель.Как только мотор будет включен, кровать будет плавно раскачиваться взад и вперед, убаюкивая вас за секунды.
30. Волновая кровать
Волновое ложе… как вы уже догадались, имеет форму волны. Каркас кровати имеет форму волны и может быть выполнен из самых разных материалов — от кожи до дерева. Такой дизайн сна отлично смотрится в современных домах.
31. Кровать-гамак для дома

Гамак сделан из парусины или веревки и подвешивается в воздухе, привязывая веревку к опоре более высокого предмета.Хотя гамаки обычно ассоциируются с отдыхом на открытом воздухе или в кемпинге, теперь они стали популярными домашними кроватями.
32. Кровать мягкая

Каркасы мягких кроватей изготовлены из различных материалов, включая замшу, бархат и искусственную кожу. Обивка укладывается поверх слоя набивки, что делает изголовья кровати в этом стиле очень мягкими и удобными. Он идеально подходит для тех, кто любит сидеть на кровати, чтобы почитать или поработать.
33.Кровать с подсветкой

Кровать с подсветкой — это кровать с изголовьем и встроенным освещением. Этот стиль кровати отлично подходит для тех, кто любит читать в постели или предпочитает тусклое освещение во время сна.
34. Детская кроватка

Детская кроватка обычно не лучший выбор, когда дело доходит до сна, однако это очень удобный вариант. Детская кроватка имеет колесики в нижней части каркаса и ее можно сложить для удобного хранения. Это отличный вариант для сна, когда вам мало места и ночуют родственники или друзья.
35. Кровать без каркаса

Кровати с открытым каркасом — это кровать в стиле минимализма с металлическим каркасом. Эти рамки могут быть разных стилей с открытыми прямоугольными пространствами. Они отлично смотрятся в современных домах и добавляют стиля любой спальне.
Различные стили кроватей
Если в вашем доме или спальне есть что-то особенное, вам наверняка захочется подобрать подходящую кровать. Мы предлагаем кровати разных стилей, от традиционных до скандинавских, для каждого дома.
36. Традиционная кровать

Традиционный стиль кровати включает в себя ряд дизайнов прошлых эпох. Эти конструкции включают кровати с балдахином, кровати с балдахином и многое другое. Традиционная кровать обычно изготавливается из темного дерева, что отражает вневременной традиционный стиль.
37. Кровать в деревенском стиле

Кровать в деревенском стиле передает грубый, состаренный и естественный вид, который многие хотят. Этот стиль кровати очень популярен в каютах или старых домах.
8.Кровать Country

Подобно кровати в деревенском стиле, кровать в деревенском стиле имеет привлекательность для активного отдыха и старина. Обычно они делаются из дерева и часто имеют панели на ногах и изголовье.
39. Современная кровать

Современная кровать — это современный дизайн. Эти типы кроватей часто бывают простыми и гладкими. Они не слишком броские и отлично смотрятся практически в любом стиле дома.
40. Промышленная кровать

Промышленные кровати вдохновлены фабрикой, что означает, что они имеют каркас из кованого железа и создают ощущение деревенского стиля.Они прекрасно подходят для использования в современных домах. Если вы хотите, чтобы ваша кровать выглядела как кабина, поищите промышленную кровать из дерева.
41. Ретро Кровать

Кровати в стиле ретро отличаются уникальным винтажным и античным дизайном. Их можно сделать старомодными или современными, чтобы они отлично смотрелись в современных домах середины века.
42. Кровать в стиле миссии

Кровати в стиле Mission обычно характеризуются использованием натурального дерева, что придает им простой и элегантный вид.Каркасы кроватей обычно имеют плоские панели и горизонтальные и вертикальные линии.
43. Кровать в коттедже

Кровати в коттедже — это старые кровати со специальным изголовьем. Изголовье обычно имеет уникальную резьбу или цвет. Они отлично смотрятся в загородном, загородном или пляжном стиле.
44. Кровать середины века

Кровати середины века имеют элегантный дизайн. Обычно они выполнены в стиле 1900-х годов и обычно сделаны из дерева, что создает винтажный вид.
45. Французская кровать

Французские кровати классические и красивые. У них обычно экстравагантные мягкие изголовья. Они отлично смотрятся в главных люксах и могут добавить нотку романтики в любую комнату.
46. Кровать тканая

Тканые кровати (также называемые ротанговыми или плетеными) создают ощущение повседневного шика. Что делает эти кровати такими уникальными, так это каркас, созданный путем плетения деревянных материалов. Это отличный способ добавить текстуры в загородный, загородный или пляжный дом.
47. Рваная кровать

Рваные кровати придают им винтажный вид. Они изготовлены из состаренного дерева и призваны намеренно показать недостатки. Вы даже можете пойти по пути DIY и создать свою собственную потрепанную кровать с помощью наждачной бумаги или средства для удаления краски.
48. Скандинавская кровать

Эти кровати в скандинавском стиле имеют простой, чистый вид, который отлично подходит для современного дома. Изголовья кровати в этом стиле обычно чистые и сделаны из массива дерева.
Детские кроватки разных типов
Многие родители выбирают для своих малышей односпальную или двухъярусную кровать, однако на рынке есть несколько других типов детских кроваток. Есть множество детских кроваток, от кроватей-машин до кроватей-домиков на дереве.
49. Односпальная кровать

Хотя технически это кровать размера, односпальные кровати обычно используются в детских комнатах из-за их небольшого размера. Их размер 36 на 75 дюймов, что делает их меньше, чем две односпальные кровати.Односпальные кровати отлично подходят для малышей и маленьких детей.
50. Кровать двухъярусная

Двухъярусные кровати — очень популярный тип кроватей для детей, живущих в одной комнате. Они экономят место, располагая одну кровать прямо над другой, образуя единое целое. Затем используется лестница, чтобы добраться до верхней кровати.
51. Трехъярусная кровать

Как следует из названия, трехъярусные кровати состоят из трех кроватей. Они складываются непосредственно друг на друга и могут быть сделаны из металла или дерева.Трехместные двухъярусные кровати бывают полноразмерных, двухместных и двуспальных кроватей для детей всех возрастов.
52. Кровать двухъярусная встроенная
.

В стену желаемой комнаты встраиваются двухъярусные кровати. Эти кровати позволяют сэкономить много места, и их можно даже сделать своими руками.
53. Футон двухъярусная кровать

Двухъярусные кровати футон имеют кровать наверху и футон внизу. Они очень универсальны и могут использоваться в небольших спальнях или студиях.
54. Раскладушка

Раскладные кровати противоположны двухъярусным кроватям; у них есть встроенная кровать, которая выдвигается.Это еще один отличный способ сэкономить место в детской спальне и отлично подходит для ночевки.
55. Кровать-чердак

Кровать-чердак — это односпальная кровать, которая поднимается над землей, оставляя удобное пространство под ней. Она похожа на двухъярусную кровать, в ней есть лестница, чтобы подняться наверх, однако под ней нет кровати. Эта кровать отлично подходит для детской спальни, так как под ней остается место для создания письменного стола или игровой зоны.
56. Г-образная кровать
Как следует из названия, L-образные кровати бывают L-образными.Они объединяют две кровати, чтобы поместиться в угол. Это популярный вариант для детской спальни, потому что он экономит место и позволяет братьям и сестрам спать рядом друг с другом.
57. Кровать с горкой
.

Если у ваших детей много энергии, подумайте о том, чтобы поставить им кровать с горкой. Эти кровати поднимаются над землей с помощью лестницы с одной стороны и горки с другой. Вашим малышам будет очень весело вставать по утрам!
58. Кровать в домике на дереве
Если у вашего малыша большое воображение, ему понравится кровать в виде домика на дереве.Кровать домика на дереве приподнята над землей и имеет форму домика на дереве. Этот тип кровати также можно превратить в двухъярусную, если у вас несколько детей.
59. Кровать-машина

Кроватки-машины отлично подходят для детей, которые любят машины. Они могут быть разных стилей, от гоночных до джипов. Обычно они находятся низко к земле, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что они упадут.
60. Кровать

Как и кровать в домике на дереве, кровать в каюте имеет форму кабины.Обычно они сделаны из дерева и немного приподняты. В них даже есть крыша и окна, чтобы ваши дети могли прижаться друг к другу и притвориться, что они в лесу.
61. Новинка Кровать

Детские кроватки-новинки отличаются от обычных кроватей, которые включают кровати в форме лодок или пиратских кораблей. Они помогают детям весело ложиться спать и могут включать кровати в форме чего угодно, от космических кораблей до квадратных штанов Губки Боба.
Различные типы каркасов кроватей
От латунных каркасов кроватей до каркасов саней — есть множество стилей каркасов кроватей на выбор.Убедитесь, что вы выбрали ту, которая подходит вашему типу кровати и остальному декору вашей спальни.
62. Стандартный каркас кровати

Стандартный каркас кровати расположен низко к земле и обычно имеет как изголовье, так и изножье. Коробчатые пружины необходимы для этого типа каркаса кровати.
63. Каркас кровати простой

Простой каркас кровати — это очень просто. Он поставляется с ножками для поддержки опорных балок и не поставляется с изголовьем и подножкой. Их придется покупать отдельно.Иногда требуется коробчатая пружина. Просто проверьте описание товара перед покупкой.
64. Металлический каркас кровати

Металлический каркас кровати прочен и прост. Они выдерживают большой вес и очень прочные. Есть множество стилей металлических каркасов кроватей. Некоторые идут с изголовьем, а другие нет.
65. Деревянный каркас кровати

Деревянные каркасы кроватей изготовлены из толстой древесины и очень прочные. Их легко настроить, однако они, как правило, более тяжелые.В большинстве случаев с этим типом каркаса кровати пружинный блок не требуется. Однако всегда проверяйте описание продукта перед покупкой.
66. Каркас кровати латунный

Каркасы кроватей из латуни придают им античный вид. Латунь — это металл, который бывает разных цветов от золотистого до серебристо-желтого. Как правило, чем больше серебра в латунном каркасе кровати, тем он дешевле.
67. Каркас кровати с обивкой

Каркасы кроватей обиты тканью.Используемая ткань может состоять из различных материалов, включая замшу, бархат, искусственную кожу и другие. Эти каркасы кроватей могут быть разных дизайнов и часто встречаются с вышивкой и пуговицами.
68. Регулируемый каркас кровати

& nsbp;
С помощью пульта дистанционного управления регулируемые рамы кровати могут быть переведены в несколько различных положений для сброса давления. Как ножки, так и изголовье кровати можно поднять в соответствии с выбранным вами положением. Он был создан, чтобы помочь тем, кто испытывает боль во время сна.Регулируемый каркас кровати Casper оснащен функцией комфортного массажа с тремя уровнями интенсивности.
69. Платформа Каркас кровати

Каркас кровати-платформы определяется толстым прочным основанием, которое удерживает матрас. Из-за его основы вам, как правило, не нужно покупать коробчатую пружину или другую основу для матраса, чтобы поддержать ваш матрас. Однако каркасы кровати-платформы обычно опускаются до уровня земли, и для увеличения высоты можно добавить фундамент.
70. Изысканный каркас кровати

Декоративные каркасы кроватей обычно имеют замысловатый дизайн изголовья и изножья. Они могут быть изготовлены из самых разных материалов, от железа до металла. Они сложные и добавят забавного дизайна декору вашей спальни.
71. Каркас кровати из кованого железа

Каркасы кроватей из кованого железа изготовлены из одного из самых прочных металлов. Они могут удерживать большой вес и никогда не сгибаются. Каркасы кроватей из кованого железа также могут иметь сложный дизайн изголовья и изножья.
72. Каркас кровати с откидной спинкой

Каркасы кроватей Wingback наиболее известны своими изголовьями. Вместо плоского изголовья, которое вы обычно видите на каркасах кроватей, каркасы кроватей с откидной спинкой имеют изголовья с изогнутыми линиями и выступающими сторонами. Они могут быть изготовлены из самых разных материалов, в том числе из бархата.
73. Каркас кровати саней

Как следует из названия, каркас саней-кровати напоминает сани. Он имеет изогнутые подножки и изголовья, обычно сделанные из дерева.Это традиционный тип каркаса кроватей, созданный в начале 19 века.
74. Каркас кровати с планками

Каркас кровати с планками — это один из самых простых типов каркасов кровати, который вы можете получить. Он сделан из деревянных досок, скрепленных резиновыми держателями. По сути, это основа, на которую можно положить матрас.
75. Шпиндельная рама кровати

Что делает этот тип каркаса уникальным, так это ряд шпинделей, которые встроены в изголовье, а иногда и в изножье.Это вневременной образ, который подходит практически для любой спальни.
Выбор подходящей кровати
При выборе новой кровати следует учитывать множество факторов. Вы хотите кровать с дополнительным местом для хранения или такую, которая легко хранится? Вы хотите модель с причудливым изголовьем или простой рамой? Обдумайте нынешний декор спальни и подберите подходящий тип кровати.

В следующий раз, когда вы захотите купить новую кровать, обязательно ознакомьтесь с нашим руководством, которое поможет вам принять решение.После того, как вы выбрали размер, стиль и каркас кровати, убедитесь, что подобраны матрас и постельное белье, подходящие для вас. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашим полным руководством по различным типам матрасов.

Еще мы запустили две новые кровати в Casper! Casper Haven, обернутый войлочной древесиной для мягкости со всех сторон, и Casper Repose, обеспечивающий гладкую опору с мягкими краями.
TEMPUR-Запасная крышка | Tempur-Pedic
§ Отзывы и отзывы потребителей
Комментарии, высказанные потребителями на этом веб-сайте, не предназначены для рекламы.В той мере, в какой некоторые комментарии включают одобрение потребителем характеристик рекламируемого продукта, эти комментарии не следует интерпретировать как означающие, что каждый человек получит одинаковый опыт или достигнет одинаковых или аналогичных результатов. Отзыв потребителя — это представление субъективного опыта одного человека.
* Среди традиционных брендов матрасов согласно отчету Tempur Sealy Brand Tracker за 2017-2019 гг.
** Настоящим владельцам продукта выплачивается компенсация за время
‡ В отчете Tempur Sealy Brand Tracker за 2017 год 95% людей ответили, что порекомендовали бы свой матрас Tempur-Pedic®.
Комментарии потребителей в некоторых рекламных объявлениях не должны толковаться как означающее, что все потребители будут иметь одинаковый опыт или достичь одинаковых или аналогичных результатов.Потребители, представленные в рекламе, могли получить товар бесплатно.
++ LUXEbreeze® кажется на 8 градусов холоднее на основе среднего теплового индекса TEMPUR-LUXEbreeze® по сравнению с моделями TEMPUR-ProAdapt®, измеренного за 8-часовой период. Согласно среднему тепловому индексу TEMPUR-PRObreeze®, PRObreeze® ощущается на 3 градуса холоднее по сравнению с моделями TEMPUR-ProAdapt®, измеренными за 8-часовой период.
^{|| Верхний и второй слой} TEMPUR-Cloud обеспечивают большую мощность сброса давления, чем все слои в других протестированных моделях сжатых матрасов.Tempur-Pedic® Sleeptracker® не создан, не связан и не поддерживается Google Inc.
^¶ Предложение действительно с 3 по 18 октября 2021 г., пока товар есть в наличии. Для максимальной экономии 300 долларов необходимо приобрести матрас TEMPUR-breeze ° ® или TEMPUR LuxeAdapt®. Сэкономьте 300 долларов на матрасах TEMPUR PRObreeze ° ™, TEMPUR-LUXEbreeze ° ™ или TEMPURLuxeAdapt® любого размера. Экономия реализована на момент покупки. Некоторые предложения нельзя объединять. Исключает предыдущие покупки. Информацию о наличии и подробностях см. В магазине.Авторское право 2021 Tempur-Pedic North America, LLC. Все права защищены.
Стильный сон с нашими индивидуально подобранными шикарными кроватями и каркасами кроватей — Лулу и Джорджия
Мы считаем, что дизайн дома должен быть стильным и самобытным. Дизайн с низкой посадкой и чистые линии кровати на платформе или богато текстурированная льняная обивка изголовья — элементы, которые помогают определить пространство, делая его индивидуальным для вас. В Lulu and Georgia наша хорошо спроектированная и тщательно подобранная коллекция кроватей и каркасов кроватей идеально подходит для вашего дома, предлагая как возвышенный стиль, так и индивидуальность.
Выбор идеальной кровати является ключевым моментом в создании эстетического вида вашей спальни и прекрасным отражением вашей индивидуальности. Чтобы помочь вам реализовать ваше видение, у нас есть выбор, который демонстрирует несколько стилей, масштабов и вариантов обивки. Универсальность рам, тканей и цветов позволяет вам выбирать между вневременной и индивидуальной визуальной привлекательностью или более смелым и динамичным направлением, которое мгновенно преобразит вашу спальню. Кроме того, продуманная материальность и конструкция каждого нового каркаса кровати убеждают вас в долговечности, качественной реликвии.
Хотите купить кровать, но не знаете, какой стиль лучше всего подходит вашему образу и дому? Не волнуйтесь, мы вас прикрыли. Ознакомьтесь с несколькими нижеприведенными советами для вдохновения при просмотре, советами по стилю и изучите нашу линию эффектных и уютных кроватей и каркасов кроватей.
Рассмотрите свое пространство
Спальни бывают разных размеров и стилей. Вы можете оформлять большую хозяйскую комнату, гостевую комнату, детскую или детскую. Итак, сначала вам нужно понять, как каркас вашей кровати с изголовьем впишется в ваше пространство.Вы ищете роскошную эффектную вещь, которая добавит изысканности вашей комнате? Уютное место для отдыха, в котором можно работать, есть или просто лежать весь день? Будет ли он сочетаться с двумя прикроватными тумбочками для классического и симметричного вида, или он предназначен для размещения рядом с окном с небольшой прикроватной тумбочкой для непринужденной атмосферы? Как бы вы ни решили, с нашим обширным новым выбором каркасов кроватей у вас всегда будет удобный и высококачественный вариант на выбор.
Важность хорошего сна
Вы проводите треть своей жизни во сне, поэтому мы понимаем, что вы должны не торопиться и при выборе каркаса кровати.Неправильный выбор может привести к болям в мышцах, плохой спине и, очевидно, к недостатку качественного сна. Любой, кто когда-либо спал на неровном диване или на старом провисшем матрасе, скажет вам одно и то же: комфорт имеет значение. Удобная кровать не только способствует более спокойному ночному сну, но также снимает давление, выравнивает позвоночник и помогает вам просыпаться с ощущением бодрости, а не боли.
Итак, как выбрать подходящую кровать? Что касается матрасов, мы рекомендуем либо опробовать их, либо провести тщательное исследование перед покупкой.Мы все разные, и большинство матрасов не являются универсальным решением. Наши требования к поддержке будут различаться в зависимости от нашего веса и телосложения, поэтому вы должны быть уверены в своем решении.
Сделав этот важный шаг, вы можете рассмотреть множество вариантов дизайна, которые приходят с выбором каркаса кровати с изголовьем. Каркас кровати будет центром внимания в вашей комнате, поэтому лучше выбрать ту, которая заставит вас чувствовать себя спокойно и непринужденно.
Выбор подходящей кровати для комнаты своей мечты
Хотите, чтобы ваша спальня была оазисом идеальной мечты? Нет лучшего способа обеспечить глубокий и восстанавливающий ночной сон, чем идеальная кровать.Когда дело доходит до оснащения вашей комнаты, вы найдете бесчисленное количество кроватей в Интернете, но вы должны рассмотреть все свои потребности, прежде чем рассматривать один вариант.
Каркас кровати не только объединяет пространство, но и позволяет добавить ярких цветов или проявить творческий подход с помощью привлекательных форм и материала, как в случае с кроватью с плакатом Kaira. При покупке кровати онлайн нужно рассмотреть несколько вариантов. Какую эстетику вы хотите привнести в спальню? Вы хотите дополнить свою кровать классическими комодами и прикроватными тумбочками? Или вы счастливы сочетать эклектичные стили?
Независимо от того, предназначен ли каркас кровати с изголовьем для вашего хозяина или для гостевой комнаты, правильный размер, пружина, тип каркаса кровати и материал должны учитываться при правильном выборе.Создать успокаивающее уединение легко, если учесть все эти факторы перед тем, как купить кровать. Мы здесь, чтобы ответить на эти (и другие) вопросы, чтобы вы могли выбрать фокус, который легко впишется в ваш стиль.
Изголовье и рама для удовлетворения вашего настроения
Выбор дизайна каркаса и изголовья решит другие элементы в вашей спальне. Они определят ковер, постельное белье, шторы или акценты комнаты — от нейтральных оттенков до ярких тонов и замысловатых тканых узоров.
Если вы больше склоняетесь к винтажному или вневременному стилю, вы можете рассмотреть традиционные деревянные каркасы кроватей с изголовьями, такие как платформы или кровати с балдахином. При выборе цветовой палитры или отделки выбирайте более глубокий тон, например теплый мед или классический черный. Или, если вы предпочитаете, чтобы ваша спальня выглядела светлой и просторной, светлый тканевый каркас кровати и изголовье могут стать для вас идеальным выбором. Нам нравится эта кровать-платформа Deva за привлекательный тальк, так как ее низкий профиль придает вашей спальне более просторное ощущение.
Что бы вы ни выбрали, не забудьте измерить пространство перед покупкой кровати и получить правильные размеры. Это поможет вам узнать, какой стиль и материал вы ищете, чтобы сузить круг выбора.
Заявочные материалы
Материал вашей кровати повлияет на общее ощущение вашей спальни. При выборе каркаса кровати следует учитывать три основных материала, но учитывайте то, как они взаимодействуют, и их можно комбинировать, чтобы образовать потрясающие кровати и каркасы кроватей.
Дерево
Деревянный каркас — это простой и привлекательный способ согреть ваше пространство. Их можно найти в различных вариантах отделки — от современного до традиционного с элегантными деталями до нейтрального и минималистичного. Один из наших любимых образов — динамичный и изысканный вид плетеной ткани с отделкой из тростника, такой как эта кровать на платформе Hannah. Еще одно дополнительное преимущество деревянных каркасов кроватей — это легкость, с которой вы можете сочетать их с другими предметами мебели для спальни, чтобы создать цельный дизайн комнаты.
Металл
Если вы хотите придать своей спальне неповторимый внешний вид, вам подойдет металлический каркас.Его можно оформить так, чтобы создать ощущение уютного скандинавского коттеджа, комнаты в стиле винтажной хижины или легкой прохладной индустриальной атмосферы. Ключевым общим элементом здесь является то, что металлическая кровать выделяется и привлекает внимание своим стилем и хорошо подходит для минималистичных, но хорошо оформленных пространств.
Обивка
Мягкие кровати предлагают самый большой выбор стилей. Они могут быть гладкими и современными или очень традиционными, с дизайном в стиле вингбэк и пуговицами. Что особенно важно, их изголовья действительно делают их элегантными и удобными.Каркас кровати с обивкой и изголовьем можно персонализировать из широкого спектра текстур и цветов ткани. Например, яркие цвета и узоры могут служить фокусом, в то время как мягкие нейтральные ткани создают ощущение умиротворения и легкости, которое безупречно сочетается с другими элементами вашего дизайна.
Выбор наилучшего цвета, ткани и рисунка дает вам большую свободу выбора стиля, который дополняет ваши текущие элементы комнаты или дает вам полезную отправную точку при проектировании нового пространства.
Кураторские коллекции дизайнеров
В Lulu and Georgia мы гордимся своей компанией. От многообещающих производителей до знаменитых брендов — мы воодушевлены отношениями, которые мы наладили. Это означает, что мы смогли добавить к нашему выбору шикарные предметы из нашей дизайнерской капсулы Джинни Макдональд, для которой теперь вы можете просматривать и покупать кровати в Интернете.
Мы были в восторге от того, что убедили Джинни Макдональд, британского дизайнера интерьеров из Лос-Анджелеса, создать для нас эксклюзивную линию мягкой мебели.Результатом стала капсула из специально подобранной классики и высококлассных кроватей, акцентных стульев и диванов. Коллекция прекрасно сочетает в себе вдохновение викторианского дома со свежим внешним видом современного калифорнийского стиля. Наша пользующаяся спросом кровать Lockwood в голубом цвете с деревянным цоколем придаст вашей комнате насыщенный, успокаивающий цвет и изысканную смешанную материальность.
Как украсить вашу комнату кроватью
Каркас и изголовье — всего лишь один шаг к оформлению спальни вашей мечты.Вам нужно подобрать мягкое и стильное постельное белье, а также уютные пледы или декоративные подушки, которые дополнят вашу кровать.
Хотя есть много вариантов, которые нужно сделать, когда дело доходит до стилизации нового каркаса кровати, следующей по важности частью головоломки является выбор постельного белья. Новое пододеяльник или стеганое одеяло легко освежат вашу комнату с помощью всего лишь одного простого изменения. Выбираете ли вы мягкие хлопковые пуховые одеяла с каменной стиркой или выбираете роскошные льняные простыни, они оба добавят изысканности вашей комнате.
Для создания комфортного и уютного образа идеальным завершающим штрихом станут одеяла, небрежно накинутые на угол или у изножья кровати.Дополнительный слой мягкого одеяла может создать ощущение контраста или просто дополнительный слой тепла, в зависимости от сезона. Подушки — еще одна важная деталь, создающая настроение в вашей спальне. Комбинируйте подушки и подушки разных форм, цветов и текстур для создания современного образа. Попробуйте добавить бархатные подушки, чтобы придать вашей комнате мягкую текстуру и комфорт.
Какой бы стиль вы ни выбрали, помните, что ваша кровать дает вам возможность продемонстрировать эстетику вашего дизайна с небольшими штрихами детализированного дизайна.Если вы стилизуете кровати и каркасы кроватей для комнаты для гостей, близкие и посетители могут получить представление о вашем видении, увидев, как вы использовали эту основную деталь.
Когда вы покупаете кровать в магазине Lulu and Georgia, вы найдете предметы, которые дополняют стиль вашего пространства, но также делают его более возвышенным. Если вы хотите найти эффектный силуэт, выделяющийся в своей комнате, или неподвластный времени и индивидуальный предмет, у нас есть выбор, подобранный по стилю дизайна, материалам и размерам на выбор.Посетите нашу страницу «Выбор спальни по комнате», чтобы узнать больше о том, как лучше всего создать стильное повседневное жилое пространство.
Показывай меньше Матрас
Stearns and Foster Отзывы
Обновлено 22 января 2021 г.
Stearns & Foster на протяжении десятилетий является лидером в производстве матрасов класса люкс. История этого бренда восходит к 1846 году. Сегодня кровати Stearns & Foster, входящие в состав компании Tempur-Sealy, остаются одними из лучших.
О бренде Stearns & Foster
Stearns & Foster произвела роскошных и долговечных матрасов с 1846 года.Каждый матрас Stearns & Foster изготавливается сертифицированными мастерами в специальной роскошной камере, что означает, что никакие другие модели не могут быть построены там. Каждый кусок материала матраса Stearns & Foster проходит испытания на предмет первоклассной прочности .
Создавая матрасы из лучших материалов в отрасли , они обеспечивают непревзойденный комфорт и качество. Их край, покрытый пеной, содержит бордюрный стержень, обеспечивающий лучшую поддержку края.Каждый матрас имеет дважды закаленные спирали из титанового сплава в индивидуальной упаковке. Они обеспечивают идеальный баланс комфорта и поддержки .
Stearns and Foster стали частью Sealy Mattress Company, выступая в качестве сестринского бренда премиум-класса Sealy Posturepedic. В более поздней истории компания Tempurpedic купила Сили. Stearns & Foster в настоящее время работает в компании по производству матрасов Tempur-Sealy, базирующейся в Лексингтоне, штат Кентукки.
В последние годы наблюдается возрождение бренда Stearns & Foster.Рост продаж происходит благодаря постоянным инвестициям в продукты. Этому также способствует широкое признание бренда покупателями роскошных матрасов.
Плюсы и минусы Stearns & Foster
ПРОФИ МИНУСЫ
Stearns & Foster предлагает широкий выбор ощущений комфорта, от очень твердого до мягкого, как облако
Двухступенчатая катушка в кроватях Stearns & Foster обеспечивает адаптивную поддержку
Кровати Stearns & Foster имеют большое количество высококачественных комфортных материалов
Stearns & Foster — хороший бренд с высокой лояльностью клиентов
Срок службы матраса Stearns & Foster составляет не менее десяти лет (с 10-летней гарантией).
Премиум цены, кровати Stearns & Foster дорогие
Stearns & Foster не производит кровати из пеноматериала с эффектом памяти
Сложно сравнивать цены, потому что одни и те же модели имеют разные названия в разных магазинах
Бесплатная эксклюзивная подарочная карта Visa на 200 долларов при покупке!
В Магазин

Типы матрасов Stearns & Foster — Конструкция
Неудивительно, что кровати Stearns & Foster по-прежнему построены на традиционных спиралях с внутренней пружиной , покрытых богатыми слоями амортизирующих материалов, благодаря их долгому наследию.Следуя новейшим технологиям, Stearns & Foster недавно добавила еще один тип матрасов: гибридные модели (пружина с пеной с эффектом памяти наверху). На данный момент они не производят матрасов из вспененного материала.
Stearns & Foster имеет широкий модельный ряд, от очень прочного до шикарного с моделями в различных ценовых категориях. Также есть варианты наволочки.
Обзор коллекций матрасов Stearns и Foster
Коллекция матрасов Stearns & Foster Estate

The Estate Collection самая доступная, вводного уровня, коек.Как и все кровати Stearns & Foster, у них есть мягкие тканевые чехлы TENCEL, пена Indulge Memory Foam (некоторые модели) и прецизионная поддержка кромок.
Прочтите обзоры матрасов Stearns & Foster Estate.
Бесплатная эксклюзивная подарочная карта Visa на 200 долларов при покупке!
В Магазин

Коллекция матрасов Stearns & Foster Lux Estate

Модель среднего уровня добавляет материалы премиум-класса с внутренней пружиной IntelliCoil HD с внутренней пружиной, пены с эффектом памяти Indulge HD и некоторые модели начинают включать слой микрокатушек.
Прочтите обзоры матрасов Stearns & Foster Lux Estate.
Бесплатная эксклюзивная подарочная карта Visa на 200 долларов при покупке!
В Магазин

Коллекция гибридных матрасов Stearns & Foster Lux Estate
Сделано для людей, которым нужна пена с эффектом памяти с традиционной внутренней пружиной . Матрасы Lux Estate созданы с использованием половинной пены / половинной пружины, что позволяет использовать лучшее из обоих миров.
Прочтите обзоры гибридных матрасов Stearns & Foster Lux Estate.
Бесплатная эксклюзивная подарочная карта Visa на 200 долларов при покупке!
В Магазин

Коллекция матрасов Stearns & Foster Reserve

Флагманская коллекция включает дополнительные слои Indulge Memory Foam HD для более роскошного соответствия. Топовая модель даже рекламирует второй слой микрокатушек. Но с ценами, начинающимися с 3899 долларов, дополнительные преимущества могут не стоить дополнительной цены, если вы действительно не хотите «лучшего».
Прочтите обзоры матрасов Stearns & Foster Reserve.
Бесплатная эксклюзивная подарочная карта Visa на 200 долларов при покупке!
В Магазин

Матрасы Stearns и Foster по рейтингу 5 лучших
Бесплатная эксклюзивная подарочная карта Visa на 200 долларов при покупке!
В Магазин

Коллекция матрасов Stearns & Foster, сравнение и основные характеристики

Усадьба
Люкс Estate
Люкс универсал гибрид
Резерв
Королевская цена 1599–1999 долларов 2499 долларов США до 3199 долларов США 2999–3199 долларов 3999–4999 долл. США
Высота только матраса 14 дюймов до 14.5 « от 13,5 дюймов до 16 дюймов от 15 дюймов до 16 дюймов от 15 дюймов до 16 дюймов
С
Покровная ткань с TENCEL
Премиум гель и / или пена с эффектом памяти Indulge
IntelliCoil
PrecisionEdge + AirVent
Покровная ткань с TENCEL
Indulge / Indulge HD Memory Foam и / или IntelliCoil Micro + AirVent
IntelliCoil HD
PrecisionEdge + AirVent
Покровная ткань с TENCEL
Пена с эффектом памяти Indulge / Indulge HD
IntelliCoil Micro + AirVent
IntelliCoil HD
PrecisionEdge + AirVent
Покровная ткань с TENCEL
Пена с эффектом памяти Indulge / Indulge
Пена с эффектом памяти Indulge
IntelliCoil Micro + AirVent (1 или 2 слоя)
IntelliCoil HD
PrecisionEdge + AirVent
Бесплатная эксклюзивная подарочная карта Visa на 200 долларов при покупке!
В Магазин

Подробнее об особенностях матраса Stearns & Foster
TENCEL Крышка
Все модели имеют верхнюю ткань из растительного волокна Tencel из эвкалипта.Тенсел мягкий и растяжимый, а покрывающий материал улучшает воздушный поток и отводит влагу .
Пена с эффектом памяти Indulge / Indulge HD
Пена с эффектом памяти
Indulge — это , усовершенствованная пена с эффектом памяти, произведенная компанией Tempur-Pedic , ведущим поставщиком матрасов из пены с эффектом памяти премиум-класса. помогает снизить давление тела и сделать матрас более удобным.
IntelliCoil Micro
В некоторых моделях есть слой микросхемы спирали, состоящий из маленьких мягких винтовых пружин.Металлические пружины обеспечивают удобную и комфортную поверхность под вашим телом. И поскольку они металлические, они будут сохранять то же ощущение очень долгое время и не ломаются со временем.
IntelliCoil / IntelliCoil HD
Все они имеют конструкцию типа «катушка в катушке», которая включает мягкую внешнюю катушку и более жесткую внутреннюю катушку, которая обеспечивает большую поддержку под вашим телом при добавлении большего веса. Конструкция дает на 20% больше катушек, чем традиционные конструкции.
PrecisionEdge + вентиляционное отверстие
Система поддержки краев позволяет использовать верхнюю часть матраса, поэтому вы можете спать по краю. Дышащие рукава с карманами усиливают воздушный поток.
Бесплатная эксклюзивная подарочная карта Visa на 200 долларов при покупке!
В Магазин

Motion Base Характеристики
Вы можете использовать матрасы Stearns & Foster с регулируемым основанием для большего комфорта.Регулируемые основания (также называемые Power Bases) дают вам больше возможностей для использования матраса. От сидения в постели до чтения или сна с поднятой головой или ногами. Некоторые даже добавили такие функции, как функция массажа. Доступны три модели с матрасами Stearns & Foster:
Силовая база Sealy Ease 3.0 База питания TEMPUR-Ergo 2.0 TEMPUR-Ergo Extend Power Base
Беспроводной пульт
Независимая регулировка головы и ног
Zero-G ™ создает положение сидя, имитирующее невесомость.
Регулирует изголовье матраса до 60 градусов для сидения
Ноги подняты до 50 градусов
Функция одной кнопки для возврата в горизонтальное положение
Грузоподъемность 650 фунтов.
Платформа удобная для кровати
Беспроводной пульт
QuietMode ™ мягко наклоняет матрас, чтобы уменьшить храп.
Двухзонный массаж с тремя уровнями интенсивности
Подкроватное освещение
Zero-G ™ создает положение сидя, имитирующее невесомость.
Программируемая кнопка для установки вашего любимого положения в одно касание
Четыре порта USB, по два с каждой стороны основания
Регулируемые ножки на 3, 6, 9 или 12 дюймов
Двухмоторный привод
Кнопка быстрого набора возвращается в плоское положение
Грузоподъемность 700 фунтов.
Платформа удобная для кровати
Беспроводной пульт
Quietmode ™ для облегчения дыхания и уменьшения храпа
PerfectSeat ™ для сидения в постели в естественном положении
Программируемая кнопка для установки вашего любимого положения в одно касание
Подкроватное освещение
Zero-G ™ создает положение сидя, имитирующее невесомость.
Четырехзонный массаж с тремя уровнями интенсивности
Регулируемые ножки на 3, 6 или 9 дюймов
Кнопка быстрого набора возвращается в плоское положение
Четыре порта USB, по два с каждой стороны основания
Двигатели Silent Drive для бесшумной работы
Pillow Tilt позволяет расположить голову в нужном положении для просмотра телевизора
Грузоподъемность 800 фунтов.
Платформа удобная для кровати
Посмотреть базу
Посмотреть базу
Посмотреть базу
Stearns & Foster Buying Experience
Матрасы
Stearns & Foster доступны в некоторых магазинах и интернет-магазинах, но не напрямую в Stearns & Foster. Это более тяжелые матрасы, и они обычно доставляются продавцом на дом.Поскольку это бренд премиум-класса, доставка на дом обычно предлагается бесплатно вместе со снятием имеющегося матраса.
Вы можете купить матрасы Stearns & Foster в US-Mattress и получить 120-дневную гарантию возврата денег, бесплатную установку и удаление на дому, а также 10-летнюю гарантию. Вы также можете оплатить матрас Stearns & Foster с помощью нескольких вариантов.
Заключение
Stearns and Foster — это проверенный и истинный бренд роскошных матрасов с долгой историей надежности.Но это дорогие кровати, так зачем покупать матрас Stearns & Foster? Что ж, матрасы включают премиальные функции, чтобы обеспечить высококачественный продукт .
Матрасы
Stearns & Foster созданы для того, чтобы сохранять прохладу с большим потоком воздуха. У них есть пена премиум-класса, например пена с эффектом памяти Indulge HD Memory Foam, которая обеспечивает отличный сброс давления . Система Intellicoil адаптируется благодаря своей конструкции с двумя катушками. Эти кровати демонстрируют серьезные характеристики, подкреплены 120-дневным испытательным периодом и 10-летней гарантией .
Для тех, кто может позволить себе платить за роскошный матрас выше среднего, бренд Stearns and Foster — отличный выбор. Самая важная часть вашего решения — увидеть, какие функции, ощущения и цены подходят вам.
Бесплатная эксклюзивная подарочная карта Visa на 200 долларов при покупке!
В Магазин
Об авторе Джо Нашиф
Мастер на все руки в производстве матрасов, Джо — мерчендайзер, который видел изменения в продукции и тенденциях на протяжении многих лет.Занимаясь бразильским джиу-джитсу, помимо травм, он любит отдыхать дома с семьей.
Самые лучшие цвета для простыней
Дизайн и стиль вашего дома — это приятное занятие, даже если иногда оно подавляющее. Возможность показать свой вкус и индивидуальность в том, как вы украшаете, дает вам чувство удовлетворения и радости, которые невозможно превзойти. Конечно, вы можете зацикливаться на деталях и иметь очень конкретное мнение по определенным аспектам дизайна, особенно в вашей спальне, но вы также можете быть озадачены или полностью упускать из виду важность базового фона.
Но когда вы пытаетесь создать определенный вид и ощущение в определенном пространстве, цвет чрезвычайно важен, а иногда больше всего важны мелочи. Цвета могут иметь психологическое воздействие на мозг, а это значит, что вы должны тщательно продумать, какой вкус вы хотите, палитру вы хотите использовать для каких целей. Одна из самых сложных вещей — не забыть продумать все до того, какое постельное белье вы используете, что может показаться очень элементарным, но вы можете буквально изменить всю тему и назначение своей спальни, просто убедившись, что вы выбрали лучший цвет для простыней. .Как узнать, что подходит именно вам?
Вас может заинтересовать: Ваши простыни грязные? Как часто их следует мыть?
Ваша спальня
Самая важная часть дизайна спальни — это определение ее предназначения. В конце концов, для некоторых это убежище от внешнего мира и место, где можно побыть одному, чтобы подумать, а для других это гнездо с партнером. У некоторых есть кабинет в спальне, у других есть тренажеры или электроника.Но самая важная функция спальни — вместить кровать, на которой вы спите. Итак, когда вы обдумываете декор своей спальни, вы должны помнить, что главная цель пространства — служить средой, где вы можете отдохнуть и восстановить силы. При этом вам нужно выбрать цвета, способствующие сну.
Важность сна
Почему так важно высыпаться? Многие люди предполагают, что это значит, что ваше тело и ум могут перейти в состояние «покоя».Но это далеко от истины.
На самом деле, когда вы бодрствуете, вы постоянно что-то делаете — сознательные вещи, которые отнимают у вас все внимание и энергию. Конечно, у вашего тела остается немного средств для выполнения автоматических функций, таких как дыхание и переваривание пищи, но есть много других вещей, которые необходимы вашему организму, чтобы оставаться здоровым. Как и любая машина, ваше тело каждую ночь проходит цикл технического обслуживания, и, если вы не спите, многие вещи произойти не могут.
Например, сны помогают объединить воспоминания, чтобы вы продолжали расти и учиться мысленно изо дня в день.Кроме того, производство гормонов и другие подобные функции происходят только во время сна, а это означает, что у вас будут проблемы с набором веса и другими важными факторами для здоровья, если вы не выспитесь.
Хотя выбор неправильного цвета для постельного белья не может точно вызвать бессонницу, он может оказать на вас негативное влияние во многих отношениях, что может привести к дефициту как количества, так и качества сна.
Создание среды сна
Это выходит за рамки фен-шуй или самого удобного матраса.Когда вы принимаете во внимание потребность в крепком, спокойном сне и комфорте, вы, вероятно, покупаете лучший матрас и накрываете его гладким, мягким и дышащим постельным бельем. У вас также может быть набор более толстых и теплых простыней на зиму. Все это важно для хорошего ночного сна. Однако вы могли не учитывать цвет как фактор. Но цвет так же важен для успокаивающей обстановки, как материал и качество. На самом деле, считается, что цвет постельного белья может повлиять на вашу психику не меньше, чем цвет стен в спальне.
Использование цвета
Цвета оказывают психологическое и эмоциональное воздействие на каждого из нас, и хотя отчасти это связано с поведением, полученным в обществе, большая часть этого — просто природа и инстинкт. У нас также есть неблагоприятные реакции на определенные цветовые сочетания, как и другие согласованные цвета, приятные для глаза.
Раздражители, будь то один цвет или рисунок, могут вызывать всевозможные проблемы, возникающие из-за вашей визуальной попытки согласовать то, что вы видите, и обработать это.Это может повлиять на ваше зрение, и такие сценарии часто вызывают сильные головные боли или негативные эмоциональные реакции, начиная от дискомфорта и беспокойства до страха и гнева. Все это может вызвать такие расстройства, как бессонница.
Вы можете не так тщательно задумываться о цвете своей простыни, полагая, что это второстепенная деталь в общей схеме вещей. Фактически, простыни часто можно накрыть одеялом или пуховым одеялом. Но эти самые базовые части вашего декора могут изменить общий эффект пространства, если цвет не подходит для остального дизайна.
Вот почему самые популярные цвета простыней — белый, слоновая кость, светло-коричневый или бежевый. Хотя они не очень хороши, чтобы скрыть пятна. Эти нейтральные цвета подходят практически к любому дизайну, сочетаются с большинством других цветов, не вызывая раздражающего столкновения или раздражения глаз. Вопрос в том, действительно ли это работает? Являются ли эти простые цвета, на которые приходится около 90 процентов продаж льна в Соединенных Штатах, лучшими цветами для постельного белья? Давайте рассмотрим другие варианты для сравнения.
Вы можете прочитать: Одеяло против одеяла: как выбрать
Правильное чувство
Независимо от того, кто вы и какие у вас предпочтения, есть определенные «темы», которые вы хотите выбрать для своей спальни в отношении назначения и общего ощущения. Во-первых, вы должны избегать зрительного утомления, а это означает, что вы не хотите, чтобы эта область была слишком загружена или содержала цвета, которые противоречат друг другу и раздражают. Кроме того, слишком много ярких цветов может вызвать утомление вашего зрения. Кроме того, вы хотите, чтобы ваша спальня была успокаивающей, расслабляющей и местом, где ваше тело не чувствует необходимости постоянно оставаться начеку.Ваша спальня — это ваш рай, где вы отдыхаете, и вам нужно выбрать цвета, которые сочетаются друг с другом, чтобы создать эту атмосферу.
В то же время, поскольку вам нужно вставать по утрам и жить своей занятой жизнью, вам также нужно, чтобы сочетание цветов способствовало продуктивности, а не сдерживало вас. Итак, те же цвета и дизайн, которые успокаивают вас, должны также помочь вам чувствовать себя хорошо отдохнувшим и бодрым утром, с ясной головой и стремлением к успеху. Это звучит сложно, но когда вы начинаете понимать психологию цветов, выбирать лучший цвет для простыней становится намного проще.
Имеет ли значение пол?
Вероятно, вас не удивит, что разные цвета — или, по крайней мере, разные оттенки — нравятся женщинам по сравнению с мужчинами. Например, женщинам нравятся оттенки — более светлые версии цветов с добавлением большего количества белого — тогда как мужчины предпочитают оттенки — более темные версии тех же цветов с большим количеством черного, включенного в оттенок. Мужчины также рассматривают более простой дизайн с более основными цветами, в то время как женщины, как правило, больше подходят к акцентным цветам и различным оттенкам, которые хорошо сочетаются.Итак, как сочетать лучшие цвета, когда вы пара?
Использование нейтральных цветов в комнате может помочь, а сочетание оттенков и оттенков может создать комфортное пространство как для мужчин, так и для женщин. Кроме того, нейтральные цвета фона — например, традиционные белые или бежевые простыни — могут удовлетворить потребность мужчин в простоте, в то же время предоставляя женщинам больше свободы для творчества с акцентными цветами с помощью настенных рисунков и декоративных подушек.
Ваша конечная цель
Если вы иногда испытываете трудности со сном или страдаете от нарушения сна, вы, вероятно, захотите выбрать цвет постельного белья и декора, исходя из необходимости лучше спать ночью.Согласно одному исследованию, люди с синим фоном в спальне лучше всего спят ночью как с точки зрения количества, так и качества. Так что, возможно, вам следует рассмотреть различные доступные оттенки синего.
Темно-синий может помочь создать более глубокое и успокаивающее ощущение, подобное полуночной синеве неба за окном. Бледный и пастельный синий одинаково успокаивают, перекликаются со счастьем и удовлетворением летнего дня и миром, который он приносит. Оттенки и оттенки синего всегда ассоциировались со спокойствием, так как это цвета природы, которые, как правило, коррелируют с удовлетворением, включая океан.Исследования показывают, что синий может даже снизить частоту сердечных сокращений и снизить кровяное давление, что также способствует более крепкому сну.
С другой стороны, если вас больше волнует личная жизнь, тот же опрос показал, что люди с коричневым и карамельным постельным бельем и декором с большей вероятностью будут вести активную и здоровую половую жизнь. Выбор этих более насыщенных (но все же нейтральных) тонов может помочь вам в этой сфере жизни и по-прежнему способствовать крепкому ночному сну после действия.
Почему белый?
Белый, кремовый, яичная скорлупа, крем, слоновая кость. Это были основные цвета для постельного белья в течение долгого времени, вероятно, началось потому, что отбеливание этих светлых цветов было легче, и все чистки использовались с использованием тяжелых отбеливателей. Однако есть много других причин, чтобы использовать эти основы для постельного белья, помимо простоты дизайна.
Белый и подобные ему тона кажутся «чистыми». Как уже упоминалось, отбеливатель часто используется для сохранения первозданной белизны, и так же, как медицинские учреждения часто бывают ярко-белыми и стерильными, идея чистоты продвигается с помощью белого цвета.Конечно, вам не нужен этот клинический вид, поэтому другие цвета можно использовать в другом месте спальни, а белые простыни служат только основным фоном.
Нейтральные цвета
Если белый цвет на ваш вкус слишком простой или «клинический», или вы беспокоитесь о его обесцвечивании со временем, вы можете попробовать не совсем белый, кремовый или бежевый. Они дают такой же нейтральный эффект, что позволяет украсить их любым цветом, потому что они подходят почти ко всем цветам на солнце.
Чтобы вещи не казались однообразными, вы можете выбрать узор или вышивку, оживив дизайн листов. Если вы подберете материалы с вышитым рисунком, вышитым одинаковым цветом, это не повлияет на то, как простыни будут соответствовать остальной части комнаты, и предложат как текстуру, так и разрыв в единственном цвете постельного белья.
Эти нейтральные цвета также могут быть лучше для создания комфортных условий для сна. Они не такие яркие, что делает их более успокаивающими для глаз и психики.А поскольку удобство в постели и выбранный вами материал одинаково важны для хорошего ночного сна, выбор цвета, способствующего этому, может иметь большое значение.
Еще один способ заявить о себе с помощью нейтральных цветов — это смешать их. Например, вы можете приобрести два набора простыней — бежевый и белый — и сочетать чередующиеся цвета в качестве верхнего и подогнанного простыней. Также смешайте наволочки. Это делает цвета похожими на яркие цвета в помещении, но при этом успокаивает и способствует качественному сну.
теплые тона
В то время как синий находится в верхней части списка самых успокаивающих ночных цветов, как упоминалось ранее, есть и другие, которые идут рядом с ним. Если вас привлекает желтый цвет, значит, вам повезло: желтый цвет способствует здоровью нервной системы, стимулируя нервную функцию, но в целом успокаивая нервы. Это не значит, что вы должны красить стены в солнечный желтый цвет. Тем не менее, вы можете использовать теплый желтый цвет с более светлым оттенком для постельного белья.Те, кто спят в среде, включающей желтый цвет, просыпаются более счастливыми — или более бодрыми — и более отдохнувшими.
Поскольку синий и желтый занимают высокие места в списке, неудивительно, что зеленый также является предпочтительным цветом для постельных принадлежностей и декора. Смесь желтого и синего кажется естественным, что зеленый оттенок земли успокаивает душу. Такие цвета, как лесной зеленый, мох и шалфей, как правило, создают лучший фон как для стен, так и для постельного белья.
Другие неожиданные варианты
Серебро
может быть не первой идеей, которая приходит вам в голову при выборе лучшего цвета для простыней, но, как ни удивительно, он довольно популярен.Возможно, этот конкретный вариант имитирует сияние звезд и лунного света, и то, как он отражается от воды (которая сама является источником успокаивающего цвета), поражает психику как «ночной» цвет. Это более прохладный цвет, чем те, которые находятся в самом верху списка, поэтому он может действительно помочь на психологическом уровне в том, чтобы вам было прохладнее по ночам, обеспечивая более комфортный сон. Обратите внимание, однако, что серый цвет не работает. Хотя этот цвет предпочитают некоторые мужчины (в основном люди с очень устойчивой карьерой, которые проводят много времени за работой), он не сулит ничего хорошего для сна женщинам и парам.
Может быть, одна из самых неожиданных идей для спальни — оранжевый. В то время как первоначальная реакция может заключаться в том, что этот конкретный выбор слишком яркий и слишком тесно связан с красным, что на самом деле может раздражать чувства, если переборщить, оранжевый на самом деле дает ряд преимуществ. Подумайте, насколько привлекательны восход и закат солнца и часто они светятся оттенками оранжевого, и вы снова увидите взаимосвязь с природой и удовлетворенностью. Но самое обнадеживающее описание людей, которые используют теплые оранжевые тона в качестве постельного белья или декора, заключается в том, что этот цвет создает «стабильную и обнадеживающую атмосферу».Кроме того, было доказано, что апельсин помогает пищеварению, улучшая сон.
Есть ли смысл в «черных листах»?
Хотя черный цвет не самый популярный для постельного белья, он все же имеет свои преимущества. Это один из самых сексуальных цветов из доступных, что означает, что люди, которые выбирают самые темные из темных нецветных цветов, обычно либо ожидают, либо ведут более активную половую жизнь. В то же время черный цвет — это цвет очень темной ночи, поэтому он действительно может помочь вам уснуть.Тем не менее, многие обнаруживают, что пробуждение в слишком большой темноте может иметь противоположный эффект, который они хотят, затрудняя вставание и активность по утрам. Если вы жаворонок и не чувствуете, что это повредит вашей способности двигаться в предрассветные часы, черный может стать отличным фоном, сочетающимся с любым цветовым декором, а также устраняя любые опасения по поводу окрашивания или обесцвечивания.
Проблема с выкройками
Хотя покупка листов с рисунком может показаться интригующей, они, как правило, ограничивают именно то, что вы можете делать в окружающей местности.Это значительно ограничивает ваши возможности украшения, так как не все цвета будут совпадать, и узор может фактически противоречить другому узору, который у вас есть в комнате, например, гобелену или ковру. Если вы хотите узорчатое постельное белье, не забывайте, что оно должно быть простым, с минимальными цветами, предпочтительно в естественных или нейтральных тонах, а не излишне богато. Это поможет вам открыть больше возможностей для остальной части спальни, хотя вам, вероятно, придется использовать твердые предметы во всем.
Акцентный лист
Если вам нравятся яркие цвета, вы, вероятно, заметили, что они обычно не способствуют хорошему ночному сну.Тем не менее, вы все равно можете незаметно добавить свой любимый яркий цвет в постельное белье. Например, вы можете выбрать наволочки и простыни нейтрального цвета, используя один акцентный лист в качестве верхнего листа. Таким образом, вы можете привнести в микс изюминку вашего любимого яркого цвета, не подавляя чувства и не создавая нежелательного настроения в спальне.
Однако в этом сценарии вы все равно хотите убедиться, что ничто в вашем пространстве не противоречит цвету акцента, который вы используете.Вместо этого найдите небольшие способы привнести тот же оттенок в другие части пространства — простую подушку на скамейке, фотографию в рамке с явно отображаемым цветом или даже гобелен, который включает аналогичный оттенок в свой общий дизайн.
Принятие окончательного решения
Когда вы начнете выбирать цвета для постельного белья и декора, найдите вдохновение. Это может быть индивидуальная покраска автомобиля на стоянке на работе, цветок на пастбище или какой-то акцент на картине. Все, что бросается в глаза, может стать источником ваших дизайнерских решений.Однако не бери и работай с этим — имейте план действий, связанный с покупками. Подумайте о создании доски настроения, которую вы можете использовать для подбора нужных цветов, чтобы избежать столкновения оттенков и узоров.
Используйте эту настройку, чтобы определить цвет фона, который украсит ваши стены и покроет кровать, а затем вы можете использовать все остальное в качестве акцентов для украшения. Смешивайте и сопоставляйте и не торопитесь, даже если вы спонтанный человек. В конце концов, вы не хотите зацикливаться на том, что ненавидите из-за спешки.Кроме того, если вы выберете правильное постельное белье, вы сможете мгновенно получить удовольствие, изменив остальную часть декора в любой момент, не заменяя предметы первой необходимости.
Итог
Цвет постельного белья — это ваш личный выбор. Хотя доказано, что есть цвета, которые помогают создать качественную среду для сна, правда в том, что если они не мешают хорошему сну и не делают вас счастливыми, это хороший выбор для вас. Принимая решение, подумайте о выборе ярких цветов в качестве акцентов, а не основы для остальной части вашего дизайна, сведя к минимуму чрезвычайно яркие оттенки и оттенки, и если у вас есть любимый цвет, которого нет в списке здесь, вы можете захотеть выберите более приглушенную версию этого цвета для своих листов или стен.
Нет единственного правильного ответа, когда дело доходит до выбора лучшего цвета для простыней, но с точным и полным руководством, подобным этому, а также с лучшим и более четким пониманием того, как цвета влияют на психику, вы можете сделать более информированным выбор, который поможет вам удовлетворить вашего внутреннего дизайнера, а также даст вам основу для полноценного ночного сна, в котором вы нуждаетесь в убежище вашего творения.
Как очистить матрас за 9 простых шагов
Матрас — это серьезное вложение, поэтому вы должны быть уверены, что он прослужит вам долго, а это значит, что нужно научиться чистить матрас.На матрасах могут скапливаться пылевые клещи, омертвевшая кожа, грязь и другой мусор, а это значит, что их необходимо регулярно чистить, особенно если вы страдаете аллергией, имеете домашних животных или просто любите перекусить в полночь.
Хорошая новость в том, что чистить матрас намного проще, чем вы думаете. Читайте дальше, чтобы узнать о девяти простых шагах, которые помогут вам сохранить матрас в чистоте и подготовить его к долгим годам сна. Благодаря экспертным знаниям Эда Карри, президента компании по производству матрасов Duxiana, и Нила Париха, соучредителя Casper, вот несколько профессиональных советов по правильному уходу за матрасом, чтобы вы могли спать спокойно.
1. Соберите средства для чистки матраса
Для глубокой очистки матраса вам потребуются определенные материалы. Соберите:
пылесос с насадкой для обивки
ферментный очиститель или средство для мытья посуды для удаления пятен
стиральный порошок
пищевая сода
чистящие салфетки
холодная вода
2. Очистите постель и постирайте все постельное белье
Снимите простыни, наволочки и наматрасники и дайте им отжиматься в стиральной машине, пока вы чистите матрас.Стирка всего постельного белья в горячей воде поможет избавиться от пылевых клещей. В зависимости от типа имеющихся у вас подушек вы также сможете их постирать. (Дважды проверьте этикетку по уходу.)
3. Пропылесосьте матрас
Возьмите насадку для обивки пылесоса и проведите по всей поверхности матраса, включая боковые стороны. Обратите особое внимание на швы и выломайте щель, чтобы удалить скрытую грязь или пыль.
4. Точечная чистка матраса с помощью пятновыводителя
Теперь пришло время сосредоточиться на удалении пятен с матраса, а это означает чистку пятен.Никогда не замачивайте матрас и не наносите на него воду или чистящий раствор. Пена с эффектом памяти, например, вообще не должна намокать. По этой причине важно проявлять осторожность и действовать по принципу: меньше значит больше.
Итак, точечная уборка пятновыводителем она и есть. Выбранный вами пятновыводитель будет зависеть от типа пятна и типа матраса. В случае биологических пятен возьмите ферментный очиститель. Распылите чистящее средство на чистую белую ткань, а затем промокните ею загрязненный участок.После этого можно смочить холодной водой другую чистую ткань и продолжать промокание, пока пятно не исчезнет. Здесь цель состоит в том, чтобы использовать как можно меньше продукта и влаги. Этот метод идеально подходит для удаления пятен крови, пота, рвоты, мочи и других подобных пятен.
В качестве альтернативы очистителю на основе ферментов вы можете сделать свой собственный раствор, смешав средство для мытья посуды с водой и нанеся образовавшуюся пену на пятно. Вы также можете сделать самодельный раствор из равных частей холодной воды и перекиси водорода.
5. Посыпьте весь матрас пищевой содой
Если вы не можете поставить матрас на солнце и свежий воздух, лучше всего подойдет пищевая сода. Нанесите слой по всей поверхности матраса и оставьте на несколько часов (а еще лучше, нанесите перед ночевкой). Пищевая сода расщепляет кислоту и впитывает оставшуюся влагу или запах. Чем дольше вы будете оставлять пищевую соду на матрасе, тем лучше она будет работать! Когда матрас застелен пищевой содой, откройте все окна в комнате, чтобы внутрь проникал свет и солнечный свет.Солнечные ультрафиолетовые лучи действительно помогут убить плесень или бактерии на матрасе.
6. Снова пропылесосьте
Как только пищевая сода подействует, тщательно пропылесосьте ее. (Если у вас тканевое изголовье, сейчас самое время пропылесосить и его! Можно начать заново со всем, что связано с кроватью.)
7. Переверните матрас
Теперь эта сторона безупречна, переверните матрас и повторите шаги 1-5, чтобы обе стороны были одинаково свежими и чистыми.

ПРОФИ	МИНУСЫ
Stearns & Foster предлагает широкий выбор ощущений комфорта, от очень твердого до мягкого, как облако Двухступенчатая катушка в кроватях Stearns & Foster обеспечивает адаптивную поддержку Кровати Stearns & Foster имеют большое количество высококачественных комфортных материалов Stearns & Foster — хороший бренд с высокой лояльностью клиентов Срок службы матраса Stearns & Foster составляет не менее десяти лет (с 10-летней гарантией).	Премиум цены, кровати Stearns & Foster дорогие Stearns & Foster не производит кровати из пеноматериала с эффектом памяти Сложно сравнивать цены, потому что одни и те же модели имеют разные названия в разных магазинах

	Усадьба	Люкс Estate	Люкс универсал гибрид	Резерв
Королевская цена	1599–1999 долларов	2499 долларов США до 3199 долларов США	2999–3199 долларов	3999–4999 долл. США
Высота только матраса	14 дюймов до 14.5 «	от 13,5 дюймов до 16 дюймов	от 15 дюймов до 16 дюймов	от 15 дюймов до 16 дюймов
С	Покровная ткань с TENCEL Премиум гель и / или пена с эффектом памяти Indulge IntelliCoil PrecisionEdge + AirVent	Покровная ткань с TENCEL Indulge / Indulge HD Memory Foam и / или IntelliCoil Micro + AirVent IntelliCoil HD PrecisionEdge + AirVent	Покровная ткань с TENCEL Пена с эффектом памяти Indulge / Indulge HD IntelliCoil Micro + AirVent IntelliCoil HD PrecisionEdge + AirVent	Покровная ткань с TENCEL Пена с эффектом памяти Indulge / Indulge Пена с эффектом памяти Indulge IntelliCoil Micro + AirVent (1 или 2 слоя) IntelliCoil HD PrecisionEdge + AirVent

Силовая база Sealy Ease 3.0	База питания TEMPUR-Ergo 2.0	TEMPUR-Ergo Extend Power Base

Беспроводной пульт Независимая регулировка головы и ног Zero-G ™ создает положение сидя, имитирующее невесомость. Регулирует изголовье матраса до 60 градусов для сидения Ноги подняты до 50 градусов Функция одной кнопки для возврата в горизонтальное положение Грузоподъемность 650 фунтов. Платформа удобная для кровати	Беспроводной пульт QuietMode ™ мягко наклоняет матрас, чтобы уменьшить храп. Двухзонный массаж с тремя уровнями интенсивности Подкроватное освещение Zero-G ™ создает положение сидя, имитирующее невесомость. Программируемая кнопка для установки вашего любимого положения в одно касание Четыре порта USB, по два с каждой стороны основания Регулируемые ножки на 3, 6, 9 или 12 дюймов Двухмоторный привод Кнопка быстрого набора возвращается в плоское положение Грузоподъемность 700 фунтов. Платформа удобная для кровати	Беспроводной пульт Quietmode ™ для облегчения дыхания и уменьшения храпа PerfectSeat ™ для сидения в постели в естественном положении Программируемая кнопка для установки вашего любимого положения в одно касание Подкроватное освещение Zero-G ™ создает положение сидя, имитирующее невесомость. Четырехзонный массаж с тремя уровнями интенсивности Регулируемые ножки на 3, 6 или 9 дюймов Кнопка быстрого набора возвращается в плоское положение Четыре порта USB, по два с каждой стороны основания Двигатели Silent Drive для бесшумной работы Pillow Tilt позволяет расположить голову в нужном положении для просмотра телевизора Грузоподъемность 800 фунтов. Платформа удобная для кровати
Посмотреть базу	Посмотреть базу	Посмотреть базу

Как сделать в домашних условиях водород: Водород в домашних условиях

Мар 6, 1981 автор alexxlab Разное

Получение водорода в домашних условиях

На Земле водород в чистом виде почти не встречается, и в повседневной жизни мы с ним не сталкиваемся. Но в соединениях — это второй по количеству атомов элемент в земной коре после кислорода. Все живые существа на Земле, включая нас с вами, примерно на 2/3 состоят из водорода.

Ключевые слова: водород, получение водорода.

Так что же такое водород? Каковы его свойства? Как его получают и применяют в земных условиях? Можно ли получить водород в домашних условиях, и как это делать лучше всего? На эти и другие вопросы мы постараемся ответить в ходе нашей научной работы.

Водород — это самый простой элемент в природе, состоящий из одного протона и вращающегося вокруг него электрона. Впервые получение водорода упоминается у английского учёного Роберта Бойля, который в 1671 году проводил реакцию между железными стружками и разбавленными кислотами. Русское наименование «водород» предложил химик М. Ф. Соловьев в 1824 году — по аналогии с «кислородом» М. В. Ломоносова. Официальное латинское название водорода «Hydrogenium».

В промышленности водород получают в основном из ископаемого топлива. В первую очередь это природный газ, метан, с которым большинство из нас может встретится на кухне, если вас есть газовая плита. Водород получают из лёгких фракций нефти. Третий по популярности источник водорода — это уголь.

Наиболее доступным для повторения в домашних условиях является разложение воды электрическим током (электролиз).

Для проведения нашего эксперимента мы взяли старую зарядку на 5 В 750мА и угольные электроды, извлечённые из обычных солевых батареек. Для измерения протекающего тока использовался мультиметр.

Для сбора и измерения получающихся газов, в бутылки налили воды, и закрепили их на основной ёмкости горлышком вниз, погрузив его при этом в электролит. Таким образом, чтобы воздух в бутылку попадать не смог. Всего в ёмкости и бутылках получилось около 1,5 литров воды. Как и ожидалось, с чистой водой, после подачи напряжения с зарядного устройства ничего не произошло. Мультиметр показывал почти нулевой ток. Но, когда в воду добавили две чайные ложки соды, электролиз пошёл бодрее, на обоих электродах начали появляться пузырьки газа, а мультиметр показал ток 15 мА. С таким маленьким током за сутки (24 часа) удалось собрать только 0,11 литра водорода (примерно полстакана). Во второй бутылке при этом собралось примерно в 2 раза меньше кислорода. Это означает, что в воде водорода в два раза больше, чем кислорода.

Наблюдение выделения водорода в результате взаимодействия металлов с разбавленными кислотами было самых первым в истории химии. И его относительно просто повторить в домашних условиях. Для этого нам понадобится металл, желательно поактивнее и кислота. В нашем эксперименте мы выбрали электролит для свинцовых аккумуляторов, который можно найти в ближайшем автомобильном магазине и цинк из использованных солевых батареек. Для сбора водорода, как и в случае электролиза, использовали перевёрнутую бутылку с опущенным в воду горлышком. Электролит дополнительно развели водой в пропорции 50 мл раствора серной кислоты на 150 мл. воды. Цинка из батарейки получилось примерно 1 г. За 12 часов весь металл растворился и мы получили 0.7 литра водорода.

Другой популярный метод — взаимодействие металлов с щелочами. Для эксперимента мы выбрали два варианта, которые были под рукой — кусочки провода и фольгу для запекания. Щёлочь (гидроксид натрия) можно найти в бытовых магазинах как средство для прочистки канализационных труб (КРОТ, например). Установку для получения использовали почти такую же, что и в опыте с кислотой и цинком. Раствор в обоих опытах был одинаковым: 20 мл щёлочи и 200 мл воды. В первом опыте использовали проволоку диаметром 1.5 мм, во втором — кусочки фольги. В обоих случаях масса алюминия была 1 г. В первом опыте удалось получить 1.2 л водорода, заняло это 34 часа. Во втором опыте фольга растворилась за 1 час 20 минут, выделив 1.4 л водорода. Из этих опытов можно сделать вывод, что скорость реакции сильно зависит от площади поверхности, на которой она происходит. В опыте с фольгой площадь поверхности была во много раз выше, чем в опыте с проволокой. Ещё большей скорости можно добиться, если взять алюминий в порошке. В этом случае соотношение площади поверхности к массе будет наибольшим.

Таким образом, в экспериментах по получению водорода наиболее быстрым и доступным способом оказался вариант взаимодействия алюминиевой фольги со щёлочью. Но если необходимо получать водород регулярно и в больших количествах, то на первое место должен выйти электролиз, так как он не требует никаких расходных материалов кроме воды. Правда для этого понадобится более серьёзная установка, чем зарядка от телефона и пара бутылок.

В ходе научной работы мы познакомились с самым распространённым, но таким редким в быту веществом, как водород. Научились получать его различными способами и выбрали наиболее удобный для осуществления в домашних условиях — воздействие средства для прочистки труб, содержащего щёлочь, на алюминиевую фольгу.

Так же мы на собственном опыте убедились, что водород — горючий и взрывоопасный газ, но им вполне можно наполнять воздушные шарики, чтобы они летали. Правда при этом стоит держать их подальше от открытого огня.

Генератор для получения водорода своими руками

В этой инструкции я расскажу вам как добыть водород в домашних условиях. Сделаем простой генератор водорода своими руками.

Чтобы получить водород нам понадобятся:

Пустой контейнер с крышкой
Провода
Карандаш
Завинчивающиеся клеммы
Горячий клей
Блок питания постоянного тока
Дрель
Воронка
Надувной шарик

Шаг 1: Сооружаем анод

Для создания анода нам понадобятся старый карандаш, нож, клеммы, провода и пистолет с горячим клеем.

Возьмите карандаш и счистите дерево, пока не доберётесь до графитового сердечника. Поместите сердечник в клеммы и закрутите его, но не слишком туго, иначе он сломается.

Оголите концы кабеля и закрепите их с другой стороны закручивающихся клемм.

Изолируйте клеммы горячим клеем. Убедитесь, что соединение водонепроницаемо. Единственное, что не нужно закрывать горячим клеем — графитовые стержни.

Как вы видите на фото, я взял два кусочка графита и поместил их в две клеммы. Я соединил обе клеммы с одним кабелем. Это увеличит рабочую поверхность графита и повысит производительность генератора.

Шаг 2: Сооружаем катод

Для сборки катода нам понадобится кабель и стриппер для оголения кабеля (можете оголить кабель подручными средствами).

Оголите 10-20 см кабеля и накрутите его вокруг карандаша. Эта медная спираль — готовый катод.

Чтобы увеличить поверхность катода, вы можете присоединить к нему кусок меди.

Шаг 3: Собираем заглушку контейнера

На этом этапе вам понадобится крышка контейнера, воронка, дрель, анод, катод и пистолет с горячим клеем.

Просверлите отверстие в крышке контейнера, отверстие должно быть достаточно большим, чтобы вмещать кончик воронки. Проденьте кончик воронки в отверстие и закрепите его горячим клеем. (Тут нужно быть внимательным — клей не должен быть настолько горячим, чтобы расплавить пластик крышки и воронки).

После того, как клей остынет, приклейте катод внутри воронки, а анод снаружи.

Просверлите небольшие отверстия в крышке, пропустите через них провода и запаяйте все горячим клеем.

Шаг 4: Дорабатываем источник питания

Перед доработкой блока питания, проверьте, что он никуда не подключен!

Сама доработка очень проста. Вам нужно соединить зелёный кабель с чёрным (земля). Не спаивайте кабели друг с другом, ведь в случае короткого замыкания вам нужно будет их разъединить, а потом, для продолжения работы, соединить снова (хорошей идеей будет соединить кабели при помощи выключателя).

Блок питания начнёт работать, как только вы соедините зеленый и черный кабель. Теперь у нас есть блок питания.

Для использования блока питания, оголите синий кабель (-12V) и желтый кабель (+12V). Закрепите оголенные провода в завинчивающихся клеммах.

Шаг 5: Финальная настройка

Теперь, когда всё соединено, осталось лишь наполнить контейнер водопроводной водой и добавить в неё немного соли, а затем закрыть крышку.

Присоедините провода к блоку питания и подайте электричество (на этом этапе вы должны заметить небольшие пузырьки, поднимающиеся от электродов).

Последним этапом будет добавить воздушный шарик поверх воронки, в него будет захватываться водород.

Шаг 6: Предостережения

НИКОГДА не подключайте генератор водорода к обычной розетке! Используйте ТОЛЬКО токи малого напряжения.

Водород крайне ВОСПЛАМЕНИМ, поэтому во время работы генератора и при хранении водорода предпримите все меры предосторожности.

Шаг 7: Образовательная часть

Если вы не собираетесь сооружать генератор водорода, но вам интересна сама химическая реакция, то прочитайте этот материал.

Электролиз:
Электролиз это эндотермическая реакция. Это означает, что реакция произойдет только тогда, когда в систему будет подаваться энергия. Мы достигаем этого с помощью блока питания. Блок питания отталкивает электроны от анода и подталкивает их к катоду.

Электроны находятся в молекулах водорода. Блок питания подталкивает молекулы воды (HHO) к разделению на положительно заряженные ионы водорода (H+) и отрицательно заряженные гидроксид-ионы(OH-).

Из-за электромагнитных сил, положительно заряженные ионы водорода притягиваются к катоду, а гидроксид-ионы притягиваются к аноду.

Катод передаёт ионам водорода электроны, и они становятся газом водорода.

Так как анод притягивает электроны, то он забирает их у гидроксид-ионов и они становятся ионами водорода и газом кислорода (OO). Затем ионы водорода перемещаются к катоду.

Зачем использовать графитовый сердечник в качестве анода?
Мы используем графитовые сердечники в качестве анода, так как металлы (за исключением платины), окисляются в силу электрохимических реакций в контейнере. Это значит, что если вы будете использовать железный анод, он просто заржавеет в процессе создания водорода. То же самое касается и меди — она станет оксидом меди. Это замедлит получение водорода в домашних условиях и придаст воде неприятный оттенок.

Как сделать водородную воду в домашних условиях, способы ее употребления

Что такое водородная вода

Водородной называют воду, которая обогащена молекулярным водородом и обладает пользой для организма. Она имеет нейтральный pH, безопасна для человека в любых количествах и может быть получена разными путями: из природного источника и путем искусственного внесения водорода.

О пользе водородной воды первыми начали говорить японские ученые, которые в начале двадцать первого века предположили ее влияние на устранение активных форм кислорода, приносящих вред биологическим клеткам. Многочисленные опыты доказали, что молекулярный водород способен осуществлять антиоксидантную функцию.

Полезные свойства водородной воды

Борьба со свободными радикалами и защита клеток – это не единственное целебное качество молекулярного водорода. Он повышает доставку питания в клетки тела, в том числе – в нейроны, предохраняя их от ишемии и деструктивных процессов. Это будет особо полезно тем, кто проживает в экологически неблагоприятных районах и постоянно испытывает эмоциональный стресс, интенсивное ультрафиолетовое излучение.

Обогащенная молекулярным водородом жидкость обладает противовоспалительным действием. Это полезно при простудных заболеваниях в совокупности с назначенной терапией. Клинические исследования подтверждают эффективность водородной воды при хронических воспалительных заболеваниях аутоиммунного характера, при ревматоидном артрите.

В дерматологии нашли применение косметические средства с водородной водой и соли, обогащенные молекулярным водородом. Несколько сеансов ванн помогут снизить количество воспалительных элементов на коже и устранить раздражение. Под влиянием молекулярного водорода активизируются репаративные процессы в клетке.

При патологиях желудочно-кишечного тракта водородная вода используется для устранения диареи и диспепсических явлений при болезни Крона и язвенном колите при условии, что возражения со стороны лечащего врача отсутствуют. Постоянное употребление водородной воды способно устранить метеоризм и дискомфортные ощущения в области живота, которые часто возникают при синдроме раздраженного кишечника.

Спортсмены оценят восстанавливающую функцию молекулярного водорода, которая столь важна во время интенсивного силового тренинга. Лактат, образующийся при напряжении мышц, раздражает нервные окончания и приносит болезненность, сковывающую движения. Ускорение обменных процессов, индуцированное молекулярным водородом, способствует быстрому выходу молочной кислоты из мышечной ткани.

Как получить водородную воду в домашних условиях

Основная методика, используемая для создания водородной воды, — электролиз. При участии двух электродов вода разлагается на кислород и водород в форме небольших молекул, которыми насыщается вода. Их размер настолько мал, что позволяет проникать внутрь клетки и достигать органелл: митохондрий, ядра, лизосом.

Наиболее качественный способ получить водородную воду – это использовать генератор , обладающий протонообменной мембраной. При ее наличии ненужные примеси (хлор, озон, кислород), получившиеся в результате электролиза, удаляются, а обогащение водородом доступно даже при использовании прошедшей очистку воды.

Как принимать водородную воду

Согласно исследованиям вода, обогащенная молекулярным водородом, не приносит вреда здоровью в любых количествах, поэтому ее употребление не ограничено. Думая о том, как пить водородную воду, стоит учитывать свой образ жизни. Активным людям, которые постоянно в движении, понравится вариант водородного очистителя воды. Это стакан, в который встроен механизм обогащения жидкости водородом. Некоторые модели способны вносить водород не только в очищенную воду, но и в соки, йогурты, чаи. Заряжаются портативные генераторы от USB, что удобно при использовании его на работе.

Были попытки выяснить, какой объем водородной воды оказывает минимальную пользу. Для эффективного оздоровления достаточно одного литра ежедневно при средней концентрации водорода в жидкости, обеспечить которую могут все современные генераторы.

Водородную воду не обязательно употреблять внутрь. Ванны с капсулами, имеющими генератор, также оказывают терапевтическое воздействие на организм, помогут справиться с накопленной в течение дня усталостью и подготовить организм ко сну. Существуют также насадки для проточной воды для того, чтобы включить умывание водородной водой в свой повседневный уход за телом.

Конкурс — Получение водорода тремя способами

Получить водород! До недавнего времени это была моя мечта 🙂 . И я твёрдо решил осуществить ее.

В магазине я приобрёл все необходимые реактивы:

Далее заперся в своей комнате и начал творить! В итоге я в домашних условиях смог повторить все нижеописанные способы получения водорода. И я просто обязан поделиться с вами своими знаниями. Итак, три способа получения водорода.

Способ №1 и все необходимые для него реактивы.

1 Сульфат меди (медный купорос ) его можно купить в любом цветочном магазине ( внимание не путайте с лавками где продоются только цветы нужен магазин с удобрениями ) просто зайдите и скажите что вам нужен медный купорос

2 Обычная пищевая соль

3 фольга (если честно то подойдёт любое алюминиевое изделие будь то ложка или проволока)

Вот собственно и все реактивы. Теперь немного о посуде в которой мы всё это будем делать.

1 Бутылка из толстого стекла ( отлично подойдёт из под вина, пива или шампанского )

2 Кострюля с холодной водой .

Для чего нужно было именно из толстого стекла и с холодной водой? А нужно это поскольку при данной реакции выделяется большоё количество тепла и бутылка может треснуть или вовсе лопнуть.

А теперь начнём!!!! Насыпаем в бутылку примерно четыре ложки сульфата меди и столько же соли ( соли желательно брать немного больше ) добавим воды и всё это тщательно перемешиваем. Если всё сделано правильно то раствор должен стать зелёным, если нет, то добавьте ещё соли. Раствор готов! Начнём кидать туда алюминий ИИИИИИИ УРА-УРА начал выделяться водород, при этом алюминий начнёт ржаветь , а вода начнёт пузыриться.

Но как-же это происходит, как идёт реакция??? Дело в том что образующися хлорид меди смывает защитную пленку с алюминия и на равне с восстановлением меди идет образование водорода.

Способ № 2 и реактивы.

Гидроксид натрия. Раньше я незнал где его купить, но потом узнал что он продоётся как средство для прочистки труб — крот в любом магазине бытовой химии.
Алюминий ( ну вы поняли).

Ну бутылка и вода как в способе №1

Нальём крота в бутылку(если у вас сухой и в гранулах, то разбавьте водой ) . Добавим алюминий (его лучше обжечь на костре перед добавлением). Через минуты две начнётся очень бурная реакция с выделением водорода в больших количествах.

Внимание!!!!!!!! Второй способ ООООчень опасный, советую проделывать его в перчатках( Гидроксид натрия сильно разъедает кожу!!!). Перчаток у меня не нашлось и я делал без них. Потом сильно пожалел. К вечеру у меня все руки были КРАСНЫМИ! и безумно болели. Но самая большая опасность в этой реакции это ВОДОРОД!!!!Его выделяется много!!!! И вообще я не советую проводить этот способ в домашних условиях!!!!

Тут всё тоже самое, только едкая щелочь намного быстрее смывает защитную плёнку с алюминия и далее идёт реакция с выделением водорода

Способ №3.

В этом способе не нужно реактивов. Ну кроме поваренной соли. Этот опыт будет проводится с помощью электролиза. Всё что нужно это пропустить через раствор поваренной соли электричество.Ток должен быть постоянным. ( Водород будет выделяться на аноде, а на катоде небольшие количества кислорода

Как сделать водородную воду в домашних условиях

Если рассматривать различные способы улучшения питьевой воды, то одним из самых полезных среди них можно считать насыщение воды молекулярным водородом. При этом жидкость получает ряд уникальных свойств:

антиоксидантная активность;

оптимальный для организма показатель pH;

нормализация ОВП (Redox-потенциала).

Учитывая такие полезные характеристики питьевой жидкости с повышенным содержанием Н2, часто возникает вопрос – как сделать водородную воду в домашних условиях? До недавнего времени широкому кругу людей на бытовом уровне были доступны только дорогостоящие электролитические установки, сложные в управлении. Они достаточно небезопасны и требуют больших затрат на электроэнергию. Кроме того, водородную воду дома можно получить за счет химической воды реакции с активными металлами. Такая технология тоже считается небезопасной, требует большой аккуратности и знаний.

Генераторы для получения водородной воды

Современная альтернатива упомянутым способам производства водородной воды – компактные устройства с уникальной технологией выработки молекулярного водорода. В отличие от обычного неконтролируемого электролиза под высоким напряжением, реакция в таких генераторах проходит в особой мембране. Она изготовлена из электропроводящего полимера. Во время электрохимической реакции она не выделяет побочных продуктов разложения и не загрязняет жидкость. Это значит, что водородную воду можно будет сразу пить и не подвергать ее дополнительной фильтрации.

Также в качестве устройства для получения воды, насыщенной водородом, можно рассматривать бутылки-ионизаторы. В их фильтр-блоке содержатся магниевые и керамические шарики, способствующие образованию молекул водорода. Они могут очищать и улучшать качество воды, ощелачивая ее и уменьшая в ней количество свободных радикалов. При этом бутылки-ионизаторы не требуют электропитания или подзарядки аккумулятора и полностью автономны.

Водородная вода в домашних условиях из генератора

При использовании такого способа насыщения жидкости молекулами h3, не нужно заниматься длительными расчетами и подготовкой оборудования. Генератор работает автономно от встроенного аккумулятора, при включении ему не нужны внешние источники питания. Такое устройство позволяет безопасно приготовить водородную воду дома за несколько минут. По своим характеристикам она не будет отличаться от той, которую обработали в дорогостоящих установках для насыщения h3.

Узнайте больше о получении водородной воды дома – обращайтесь к представителям интернет-магазина Кулмарт по телефонам +7 (495) 951-34-22 или +7 (495) 504-61-81.

➤ Как приготовить водородную воду в домашних условиях

Водородная вода – это вода, насыщенная мощным антиоксидантом – водородом. Зачем же пить водородную воду? Такая вода улучшает ваше самочувствие, иммунитет, обмен веществ, состояние кожи, волос и ногтей, помогает ликвидировать хроническую усталость и замедлить процессы старения в вашем теле. В разделе «Здоровье» вы можете больше узнать о водородной воде, и как она влияет на наш организм.

В мире существует несколько способов приготовить водородную воду в домашних условиях, но только с помощью генератора водородной воды вы можете быть уверенными, что получится вода, насыщенная водородом. Вода, приготовленная в генераторе водородной воды, насыщается не только водородом, а и становится с низким окислительно-восстановительным потенциалом (ОВП). Такая вода лучше и быстрее усваивается организмом и дает 100% положительный эффект.

Какие существуют генераторы водородной воды

Благодаря современным технологиям у нас есть огромный выбор таких приборов, как водородные бутылки, водородные кувшины, проточные генераторы водородной воды, водородные кружки и даже водородные ванны, водородный ирригатор.

Какой прибор выбрать

Стационарные генераторы водородной воды:

Если вы хотите насыщать воду водородом в большом количестве и для всей семьи, лучшее решение – это стационарный проточный генератор водородной воды. Такие приборы оптимизированы и разработаны для получения воды с высоким содержанием водорода. С помощью надежного проточного генератора водородной воды вы сможете за один раз приготовить высококонцентрированную водородную воду с концентрацией водорода более 1570 ppb в любом объёме у себя дома.

Прибор оснащен системой автоматической очистки после использования. С помощью фильтров, установленных в генераторе водородной воды, вы получаете чистую, полезную и вкусную воду за считанные минуты. Все проточные генераторы водородной воды сертифицированы и созданы на основе запатентованной технологии автоматического переключения водных маршрутов. В каждом приборе встроенные три режима генерации водородной воды, функции очистки, функции стерилизации/выделения антисептического раствора. В нашем магазине представлены проточные генераторы водородной воды от корейского бренда KYK, которые разработаны за самыми современными технологиями и имеют все сертификаты качества (Водородный генератор воды Hym 3+ и водородный генератор воды Higen1+)

Портативные генераторы водородной воды:

Ранее мы упоминали о водородной бутылке, водородном кувшине и водородной кружке. Такие приборы разработаны специально для приготовления водородной воды не только находясь дома, а й тогда, когда вы находитесь на прогулке, в путешествии или в офисе.

Водородная бутылка – это небольшие бутылки для насыщения вашей воды водородом, где бы вы не были. Благодаря встроенному аккумулятору, такой прибор легко носить с собой. В статье «Как выбрать свою водородную бутылку?» мы подробно описали на что стоит обратить внимание при выборе бутылки для воды. Конечно, самое важное в портативном генераторе водородной воды — это протонообменная мембрана. Мембрана позволяет отделять хлор, озон и другие побочные продукты электролиза, которые могут быть вредными для здоровья — это первое на что стоит обратить ваше внимание. В некоторых водородных бутылках встроена функция ингаляции, например в таких, как Blue Water 900 или Hibon Q10 (аналог Harmony). При использовании ингаляции водородом, ваши легкие, а также нервная и сердечно-сосудистая система в большом количестве усваивает молекулярный водород. Подробней об ингаляции водорода мы рассказали в этом блоке.

Если у вас уже есть водородная бутылка или вы хотите что-то другое, но точно не проточный генератор водородной воды и не водородную бутылку, есть прекрасный аналог – водородный кувшин. Водородный кувшин – удобная альтернатива первым двум вариантам и предназначен для приготовления водородной воды в домашних условиях. За одну генерацию такой прибор насыщает 1.5 литра воды молекулярным водородом до 2,5 ppm для всей семьи. Генератор водородной воды использует протонную ионообменную мембрану (DuPont) PEM и SPE. Выбирая данный прибор вам нужно понимать, что он требует постоянного подключения к источнику питания, что делает его стационарным. Работает такой прибор по принципу портативных генераторов водородной воды — наполняете водой, включаете прибор и через 15 минут, в зависимости от модели и выбранного режима, водородная вода готова. В нашем магазине представлен водородный кувшин от высокотехнологичного научно-исследовательского предприятия Hibon.

Часто люди выбирают в дополнение к данным приборам водородную кружку. Водородная кружка — позволяет насыщать водородом не только питьевую воду, а й водосодержащие продукты (сок, чай, кофе, молоко, алкогольные напитки и др.). Сегодня в мире только одна запатентованная кружка – это водородная кружка Vione Hydrogen Mug, которая является продолжениям серии активаторов «AQUASPECTR» профессора Хачатряна. Благодаря специальному, экологически чистому сплаву металлов с преобладанием магния повышается окислительно-восстановительный потенциал от -100 мВ до -500 мВ и насыщается жидкость активными ионами водорода. Такая кружка прекрасно подойдет для любителей чая, кофе или других напитков. С ней вы сможете насытить любую жидкость водородом.

Если вы до сих пор не можете определиться какой генератор водородной воды нужен именно вам, то наши специалисты с радостью помогут вам в выборе и проконсультируют по всем интересующем вас вопросах. Оставляйте заявку на сайте или сразу звоните +380506032623.

Мы рекомендуем:

Водородная бутылка Blue Water 900S

Водородный генератор воды Higen1+

электролизер своими руками, чертежи, получение в домашних условиях, для автомобиля

Водородный генератор может отличаться по размерам и качеству материалов, которые применялись при его изготовлении Раньше загородные дома можно было отапливать только одним способом – растапливали печь дровами или углем. Сегодня же для отопления частного дома используют разнообразное топливо: дизель, мазут, природный газ, электричество. Однако с ростом цен на топливо многие владельцы домов стараются найти более дешевый способ отопления. Одним из них является обычная вода, которую использует водородный генератор для образования такого топлива, как водород. Водород является неиссякаемым источником энергии. Его можно применять не только для обогрева помещений, но и для автомобиля.

Генератор водорода: устройство и его принцип работы

Использовать водород для обогрева жилых домов очень выгодно, так как он обладает высокой теплотворной способностью и при этом не происходит выделения вредных веществ. Однако в чистом виде добыча водорода невозможна, большое содержание его находится в реках, морях и океанах. Организм человека даже состоит из 63% водорода.

Чистый водород можно получать из многих различных химических соединений, например, водорода и кислорода. Самый известный способ получения водорода – это электролиз воды.

Чтобы получить чистый водород необходимо воду расщепить на два атома (НН) водорода и атом кислорода (О). Это и есть принцип работы водяного генератора: получение водорода с помощью электролиза. Газ, который выделяется при этом, назвали в честь великого физика Брауна и он имеет формулу ННО. Такой газ при сгорании не образует вредных веществ и является экологически чистым продуктом. Однако смесь водорода с кислородом образует в итоге горючий газ, который является взрывоопасным. Поэтому используя в домашних условиях электролизер, нужно соблюдать дополнительные меры безопасности.

Перед тем как приступить к использованию генератора водорода, нужно тщательно ознакомиться с инструкцией

Водяной двигатель имеет такое устройство:

Генератор водородного типа, где и происходит электролиз;

Горелка, она устанавливается в самой топке;

Котел, он выполняет функцию теплообменника.

На производство такого газа, как браун, используется в четыре раза меньше энергии, чем выделяется при его сгорании. Электричество при этом расходуется очень экономно, а топливо, которое ему необходимо – это обычная вода.

Водородный генератор: его достоинства и недостатки

Сегодня электролизёр является таким же привычным устройством, как например, плазменный резак или ацетиленовый электрогенератор. Такая электролизная установка, работающая на воде (печка), стала достаточно популярной, ее применяют для обогрева частных домов, а так же устанавливают на мотоцикл или авто для экономии топлива.

Водородный генератор является экологически чистым топливом, единственным отходом, который он вырабатывает, есть вода. Она выделяется в газообразном состоянии и известна нам, как водяной пар. А он, в свою очередь, никакого негативного влияния на окружающую среду не оказывает.

Такое устройство обладает и другими положительными достоинствами, но так же и недостатками. Самый важный недостаток – это его взрывоопасность. Однако соблюдая все предосторожности и правила безопасности, можно избежать негативных последствий.

Водородный реактор имеет свои преимущества:

Работает на воде;

Экономит электричество;

Является экологически чистым;

Высокий КПД;

Простота обслуживания.

Такой прибор HHO можно приобрести в готовом виде в специализированном магазине, стоит он будет, конечно совсем не дешево. Однако можно сделать его и своими руками из доступных деталей, сэкономив при этом приличную сумму. Однако ему нужна защита от воды и отдельный домик для хранения.

Самодельный водородный генератор: пошаговая инструкция

Изготовление водородного генератора можно осуществит в домашних условиях, но для этого будут нужны чертежи и пошаговая инструкция всего процесса. Схема электролизера очень проста (ее можно смотреть в интернете), поэтому каких-либо специфических материалов практически не понадобится.

Для создания самодельного генератора водорода нам понадобятся некоторые инструменты и материалы: пластиковый контейнер или полиэтиленовая канистра с крышкой, прозрачная трубка длиной 1м, с диаметром 8 мм, болты, гайки, силиконовый герметик, лист нержавейки, 3 штуцера, обратный клапан, фильтр, ножовка по металлу, гаечные ключи и нож.

Собрав все это, можно приступать к его изготовлению. Сборка осуществляется по чертежам, которые можно найти в интернете или же заказать у специалиста.

Инструкция изготовления:

Из листа нержавейки вырезаем 16 одинаковых пластин.

Сверлим отверстие в одном из углов. Угол должен быть одинаковым у всех 16.

Противоположный угол обязательно спиливаем.

Устанавливаем пластины поочередно на приготовленные болты, изолируя их шайбами и полиэтиленовыми трубками. Они не должны контактировать между собой.

Стягиваем всю конструкцию гайками, получается батарея.

Крепим данную конструкцию в пластиковую емкость, отверстия смазать герметиком.

Просверливаем отверстия в крышке, обрабатываем их так же силиконом, затем вставляем штуцера.

Чтобы сделать самодельный водородный генератор, нужно предварительно посмотреть обучающее видео и изучить советы профессионалов

Самодельный кислородный гидролизер готов. Теперь его только нужно проверить на работоспособность. Для этого нужно заполнить емкость водой до болтов крепления и закрыть ее крышкой. Одеваем на один из трех штуцеров шланг из полиэтилена, а второй его коней опускаем в отдельную емкость, заполненную так же водой. К болтам нужно подключить электричество, если на поверхности появились пузырьки, значит, генератор работает и выделяет водород. После такого подключения и проверки, воду сливаем, а затем заливаем в емкость готовый щелочной электролит, чтобы получить больше выделяемого газа.

Электролизер для автомобиля: виды катализаторов

Водородный генератор, при установке, способен снизить расход топлива у легковых или грузовых машин, мотоциклов, а так же сократит выброс в атмосферу вредных веществ. На сегодняшний день, такой генератор для автомобиля приобретает популярность. Процесс электролиза в авто происходит благодаря применению специального катализатора. В конечном итоге получается оксиводород (ННО), который смешиваясь с топливом, что и способствует его полному сгоранию.

Благодаря такой установке можно сэкономить горючее на 50%. А так же, установив данную конструкцию в свой автомобиль, вы не только уменьшите токсичные выхлопы, но и: увеличите эксплуатационный срок двигателя, снизите температуру самого мотора и при этом повысите мощность всего силового агрегата.

Все процессы, которые происходят в водородном генераторе, происходят автоматически по специальной программе. Эта программа вшита в компьютер, который и управляет всем автомобилем. Машина без него попросту не будет работать.

Существует несколько видов катализаторов:

Цилиндрические;

С открытыми пластинами или их еще называют сухими;

С раздельными ячейками.

Самостоятельно водородный генератор можно изготовить, однако специалисты делать этого не рекомендуют, так как это устройство очень сложное по конструкции и при этом еще не безопасно. Если вы все же решили сделать его сами, тогда лучше всего подойдет для этих целей аккумулятор, вышедший из строя.

Авто на воде своими руками: чертежи (видео)

В настоящее время, водородный генератор – это не просто плод воображения, а действительно реальное устройство, которое поможет эффективно обогреть ваш дом, а так же снизит расходы бензина для автомобиля. Так же водород является безопасным для атмосферы.

Добавить комментарий
Заправьте свой автомобиль водородом дома? Только если ты злодей из Бонда
Поскольку дети могут вырабатывать водород для научных выставок, используя девятивольтовые батареи, взрослым должно быть легко вырабатывать его для заправки автомобилей на топливных элементах дома, верно? Не так быстро. Для очень богатых людей, склонных к излишне запутанным решениям, это могло иметь смысл, но не для кого-либо еще.
Давайте разберемся с этим.
Можно ли производить водород дома? Да, можно получить водород научным способом путем электролиза воды.Из литра воды можно получить около 111 граммов водорода, если вы сумеете уловить его весь. Вам, вероятно, понадобится одна из этих промышленных электролизных установок, чтобы получить достаточно чистого водорода для вашего автомобиля. Это одно парковочное место в вашем гараже пропало.
Килограмм водорода — это автомобиль на топливных элементах, эквивалентный галлону газа. Mirai вмещает пять килограммов. Для получения достаточного количества водорода потребуется электролиз 45 литров или около 12 галлонов воды, чтобы получить достаточно водорода для заполнения резервуара.Это очень разумно. Для базового электролиза потребуется около 167 кВтч электроэнергии, поэтому он будет стоить около 20 долларов США по цене 12 центов за кВтч (в среднем по США).
Пока все хорошо.
Но проблема с громкостью. Эти пять килограммов водорода в виде газа комнатной температуры будут иметь объем 6 175 литров. Это примерно 6 кубических метров или около 212 кубических футов. Вам понадобится большой резервуар для хранения водорода, прикрепленный к вашему проекту научной выставки. Есть еще одно место для парковки.
Тогда вам нужно будет сесть в машину. Это требует как его сжатия, так и охлаждения. Это целый процесс сам по себе со своим собственным набором механизмов и автоматизированных средств управления.
Для заполнения бака Toyota Mirai для достижения полного диапазона требуется сжатие H70, которое составляет 700 бар или 70 МПа. Бар — это единица измерения давления, которая соответствует давлению воздуха на уровне моря, поэтому вы смотрите на давление в 700 атмосфер, что намного выше, чем у большинства домашних компрессоров. Они имеют тенденцию отводить около 14 атмосфер.
Есть небольшая пара проблем, заключающихся в том, что молекулы водорода невероятно крошечные и легковоспламеняющиеся. Первая часть означает, что вы должны производить все это оборудование с невероятно жесткими допусками. В домашних компрессорах нет необходимости, потому что они работают с невероятно густым веществом, которое мы называем воздухом. Второе означает, что вам необходимо, чтобы в систему были встроены резервные устройства отрицательного давления и выхлопы наружу, иначе в вашем гараже будет достаточно много горючего газа.
Toyota Mirai необходимо точно знать, какое давление и температуру получает водород, чтобы безопасно получать нужное количество водорода. Для этого требуются компьютерные блокировки, иначе у вас были бы проблемы, вплоть до выдувания прокладки при давлении 700 атмосфер и заполнения вашего гаража горючим водородом. У вас получится что-то вроде этого. В вашем гараже есть третье парковочное место.
Насос, охлаждение и компьютерные компоненты всего этого — вот почему водородные заправочные станции H70 стоят минимум 500 000 долларов США.И они не производят водород, они его доставляют.
Так можно ли вырабатывать водород дома для заправки автомобиля?
Конечно. Если у вас есть около миллиона долларов, чтобы потратить на это, гараж на три машины только для установок по переработке водорода, и это достаточно далеко от дома и соседей, чтобы звук насосов, способных создавать давление в 700 атмосфер, не создавал проблем. . Если вы достаточно богаты, чтобы подумать об этом, вы, вероятно, можете позволить себе несколько акров земли. Может быть, вы даже не против прогуляться пару минут по территории, чтобы добраться до своего изолированного гаража.
Или вы можете просто получить электромобиль с аккумулятором и потратить пару сотен долларов на установку розетки, к которой он будет подключаться. А поскольку самая большая из доступных аккумуляторных батарей для электромобилей составляет 100 кВт / ч с примерно таким же диапазоном, как у Mirai (и гораздо более высокой производительностью), ее заправка будет стоить всего около 12 долларов.
Цените оригинальность CleanTechnica? Подумайте о том, чтобы стать участником, сторонником, техническим специалистом или представителем CleanTechnica — или покровителем Patreon.
Реклама
У вас есть совет для CleanTechnica, вы хотите разместить рекламу или предложить гостя для нашего подкаста CleanTech Talk? Свяжитесь с нами здесь.
Норвежская команда обнаружила более дешевый способ производства водородного топлива
Опубликовано 23 августа 2019 г., 13:58 автор: Новости Близнецов
[Георг Матисен]
Норвежские ученые разработали материал, который может производить водород из водяного пара, а не из жидкой воды.Это окупается, потому что тепло дешевле электричества.
Результаты исследования были недавно опубликованы в Nature Materials в статье под названием «Смешанные протоно- и электронопроводящие двойные перовскитные аноды для стабильных и эффективных трубчатых протонно-керамических электролизеров».
Водород может занять место, когда батареи больше не могут выполнять свою работу. Когда важно хранить большое количество энергии, например, больше, чем нужно для того, чтобы водить машину в течение нескольких часов, становится дешевле и эффективнее хранить ее в виде водорода.
Проще говоря, вы используете энергию для расщепления воды на водород и кислород. Когда вам нужно произвести энергию, вы обращаете весь процесс вспять, повторно вводя водород и производя энергию и воду.
«Наиболее часто применяемый метод для этого остается таким же, как и метод, применявшийся на водородном заводе« Ваннстоффен »на электростанции Веморк в Телемарке столетие назад», — объясняют Эйнар Велестад и Рагнар Страндбакке. Веллестад — научный сотрудник SINTEF. Индустрия и Страндбакке, аспирант Центра материаловедения и нанотехнологий Университета Осло.
Низкотемпературный электролиз
Речь идет о низкотемпературном электролизе. Метод стал лучше, дешевле и эффективнее, но по-прежнему требует много энергии.
«В течение многих лет практически ничего не происходило, потому что было очень дешево производить водород из природного газа, и потому что изменение климата не было проблемой, которую нужно было принимать во внимание», — говорит Веллестад. «Теперь, когда мы уделяем больше внимания возобновляемым источникам энергии. , фокус усилился.«
Возобновляемая энергия означает большее колебание цен. Объемы доступной солнечной, ветровой и волновой энергии меняются в течение года. По этой причине более важно хранить энергию, вырабатываемую в дни пикового производства, и использовать ее, когда спрос превышает производство.
Вёллестад и Страндбакке в настоящее время работают над проектом ЕС, включающим исследовательские эксперименты при совершенно разных температурах. Они используют пар вместо жидкой воды для производства водорода.
«Тепло способствует реакции, и при более высоких температурах каталитическая активность намного выше», — говорят исследователи. Это означает, что для протекания реакции требуется меньше электроэнергии, что делает производимый водород более конкурентоспособным на рынке ». Тепло намного дешевле электричества », — говорит Веллестад.
Избегайте благородных металлов
«Работа при более высоких температурах дает дополнительное преимущество», — говорит Веллестад.«Необязательно использовать благородные металлы».
Дело в том, что следующее поколение низкотемпературных электролизеров (аппаратов, в которых происходит электролиз) требует платины и других дорогих благородных металлов, чтобы сделать водное деление эффективным. «При более высоких температурах и большей каталитической активности нам больше не нужны эти дорогие материалы для завершения реакции», — говорит он.
«Изготовить такую трубу, наверное, не дешевле, чем произвести батарею.Но вам понадобится всего одна труба, чтобы произвести такое же количество энергии, которое потребовало бы нескольких батарей. По сравнению с батареями, наш процесс потребляет гораздо меньшие объемы сырья по сравнению с количеством хранимой энергии », — говорит исследователь SINTEF Эйнар Веллестад.
Проблема заключалась в том, чтобы найти материалы, которые могут удовлетворить строгие требования, возникающие при температуре пара до 600 градусов. Здесь на сцену выходят материаловеды Веллестад и Страндбакке.Они начали со списка из 120 материалов, которые, по их мнению, могли бы подходить для различных аспектов процесса.
«Лучшие материалы для этой реакции, то есть те, которые мы считали лучшими, не выдерживают воздействия пара при таких температурах», — говорит Веллестад. «Мы использовали материал, который, как мы знали, был эффективным, но заметили, что он не выдерживает давления пара. Поэтому мы, наконец, решили выбрать этот материал и немного подправить химию », — говорит он.
Увеличить масштаб
Теперь у них есть первый электролизер, который эффективно работает с использованием сжатого пара и может быть расширен для использования в промышленных процессах. Однако недостаточно просто продемонстрировать это в небольшой лаборатории. Если исследования будут применяться на практике, должна быть возможность запускать процесс в более крупных масштабах.
«Мы изготовили трубы, которые будут использоваться, что делает систему полностью масштабируемой», — говорит Веллестад.
Последним преимуществом является то, что использование этого типа технологии и конструкции означает, что производимый водород полностью сухой. Все другие электролитические процессы производят водород, загрязненный водой или другими молекулами. Они должны быть отделены до того, как водород можно будет хранить под давлением. Это не очень сложный процесс, но дополнительная работа означает, что единицы установки должны быть больше.
Материал, который они используют, состоит из бария, лантана, гадолиния, кобальта и кислорода, и исследователи назвали его BGLC.
«Что мы сделали, так это заменили часть бария в исходном материале на большее количество лантана с простой целью сделать его более простым», — говорит Веллестад.
Дешевле аккумуляторов…
Звучит дорого, но на самом деле с экономической точки зрения все в порядке.
«Изготовить такую трубу, наверное, не дешевле, чем произвести батарею. Но вам понадобится всего одна труба, чтобы произвести такое же количество энергии, которое потребовало бы нескольких батарей », — объясняет Веллестад.
Если мы рассмотрим трубу и батарею, запасающие одинаковое количество электроэнергии в течение одного часа, батарея будет дешевле. Но если вы хотите хранить такое же количество электроэнергии в течение 24 часов, вам понадобятся 24 батареи. Выбирая водород, вам по-прежнему требуется только одна труба. Вы просто продолжаете наполнять резервуар для хранения или, при необходимости, приобретаете резервуар большего размера.
«По сравнению с батареями, наш процесс потребляет гораздо меньшие объемы сырья по сравнению с количеством энергии, которое хранится», — говорит Веллестад.
Он считает водород хорошим вариантом, особенно в транспортном и промышленном секторах. В транспортном секторе водород подходит для перевозки на большие расстояния тяжелыми перевозчиками, такими как поезда, корабли и тягачи. В промышленном секторе Vøllestad выделяет производство стали, где в производственном процессе требуется большое количество тепла. Это тепло, которое можно использовать для нагрева воды для электролиза.
… в долгосрочной перспективе
Следующий шаг — перевести производственный процесс на коммерческую основу.Компания CoorsTek Membrane Sciences, которая участвует в проекте в качестве отраслевого партнера, прекрасно понимает, что это не произойдет в одночасье.
«Сроки разработки почти всех связанных с энергией технологий велики, — говорит Пер Вестре, управляющий директор CoorsTek в Норвегии. — Между изобретением литий-ионной батареи и ее нынешним применением в миллионах автомобилей прошло много лет. . «
«Наша разработка керамических мембран для электрохимических процессов — долгосрочный проект.Нет сомнений в том, что рынок существует и что паровой электролиз интересен, если нам удастся разработать технологию по разумной цене », — говорит Вестре.
Исследование следующей задачи
«Есть еще много шагов, которые необходимо оптимизировать и развивать дальше», — вставляет Воллестад. «Метод производства должен быть обновлен, и мы должны продемонстрировать стабильность во времени. На сегодняшний день мы провели измерения на одной трубе для более чем 700 часов, но в промышленных масштабах вы должны построить систему, состоящую из сотни, тысячи или, возможно, десяти тысяч труб.«
Работа идет полным ходом. Исследование, в результате которого был получен материал BGLC, теперь опубликовано в июньском выпуске журнала Nature Materials. Публикация в таком престижном журнале требует времени, и работа значительно продвинулась со времени подачи статьи.
«Мы уже восемнадцать месяцев работаем над новым проектом ЕС, в котором мы работаем над решением следующих проблем», — говорят Веллестад и Страндбакке.
Эта статья любезно предоставлена Gemini Research News и может быть найдена в исходной форме здесь.
Мнения, выраженные в данном документе, принадлежат автору и не обязательно принадлежат The Maritime Executive.
Центр данных по альтернативным видам топлива: производство и распределение водорода
Несмотря на то, что водород присутствует в большом количестве на Земле как элемент, он почти всегда присутствует в составе другого соединения, такого как вода (H ₂ O) или метан (CH ₄), и его необходимо разделить на чистый водород (H _{). 2}) для использования в электромобилях на топливных элементах.Водородное топливо соединяется с кислородом воздуха через топливный элемент, создавая электричество и воду в результате электрохимического процесса.
Производство
Водород можно производить из различных внутренних ресурсов, включая ископаемое топливо, биомассу и электролиз воды с помощью электричества. Воздействие водорода на окружающую среду и энергоэффективность зависят от того, как он производится. Реализуется несколько проектов по снижению затрат, связанных с производством водорода.
Есть несколько способов производства водорода:
Риформинг / газификация природного газа: Синтез-газ — смесь водорода, окиси углерода и небольшого количества двуокиси углерода — образуется в результате реакции природного газа с высокотемпературным паром.Окись углерода реагирует с водой с образованием дополнительного водорода. Этот метод самый дешевый, эффективный и самый распространенный. На конверсию природного газа с использованием пара приходится большая часть водорода, ежегодно производимого в Соединенных Штатах.
Синтез-газ можно также создать путем реакции угля или биомассы с высокотемпературным паром и кислородом в газификаторе под давлением. Это превращает уголь или биомассу в газообразные компоненты — процесс, называемый газификацией . Полученный синтез-газ содержит водород и монооксид углерода, который реагирует с водяным паром для отделения водорода.
Электролиз: Электрический ток расщепляет воду на водород и кислород. Если электричество производится из возобновляемых источников, таких как солнце или ветер, образующийся водород также будет считаться возобновляемым и имеет множество преимуществ по выбросам. Проекты по производству водорода из энергии набирают обороты с использованием избыточной возобновляемой электроэнергии, если таковая имеется, для производства водорода посредством электролиза.
Возобновляемый жидкий риформинг: Возобновляемое жидкое топливо, такое как этанол, реагирует с высокотемпературным паром с образованием водорода вблизи точки конечного использования.
Ферментация: Биомасса превращается в сырье, богатое сахаром, которое можно ферментировать для получения водорода.
Несколько методов производства водорода находятся в стадии разработки:
Основными производителями водорода являются Калифорния, Луизиана и Техас. Сегодня почти весь водород, производимый в Соединенных Штатах, используется для очистки нефти, обработки металлов, производства удобрений и обработки пищевых продуктов.
Основной задачей производства водорода является снижение стоимости технологий производства, чтобы сделать получаемый водород конкурентоспособным по сравнению с обычным транспортным топливом.Государственные и промышленные научно-исследовательские и опытно-конструкторские проекты снижают стоимость, а также снижают воздействие на окружающую среду технологий производства водорода. Узнайте больше о производстве водорода в Управлении технологий производства водорода и топливных элементов.
Распределение
Большая часть водорода, используемого в Соединенных Штатах, производится там или поблизости от того места, где он используется, обычно на крупных промышленных предприятиях. Инфраструктура, необходимая для распределения водорода по общенациональной сети заправочных станций, необходимых для повсеместного использования электромобилей на топливных элементах, все еще нуждается в развитии.Первоначальное развертывание транспортных средств и станций сосредоточено на построении этих распределительных сетей, в первую очередь в южной и северной Калифорнии.
В настоящее время водород распределяется тремя способами:
Трубопровод: Это наименее затратный способ доставки больших объемов водорода, но его мощность ограничена, поскольку в настоящее время в Соединенных Штатах имеется всего около 1600 миль трубопроводов для доставки водорода. Эти трубопроводы расположены недалеко от крупных нефтеперерабатывающих и химических заводов в Иллинойсе, Калифорнии и на побережье Мексиканского залива.
Трубчатые трейлеры высокого давления: Транспортировка сжатого водородного газа грузовиком, железнодорожным вагоном, кораблем или баржей в трубчатых трейлерах высокого давления является дорогостоящей и используется в основном на расстояния до 200 миль или меньше.
Цистерны для сжиженного водорода: Криогенное сжижение — это процесс, при котором водород охлаждается до температуры, при которой он становится жидкостью. Хотя процесс сжижения является дорогостоящим, он позволяет транспортировать водород более эффективно (по сравнению с трубными прицепами высокого давления) на большие расстояния грузовиком, железнодорожным вагоном, кораблем или баржей.Если сжиженный водород не используется с достаточно высокой скоростью в точке потребления, он выкипает (или испаряется) из резервуаров для хранения. В результате необходимо тщательно согласовывать скорости доставки и потребления водорода.
Создание инфраструктуры для распределения и доставки водорода на тысячи будущих заправочных станций представляет собой множество проблем. Поскольку водород содержит меньше энергии на единицу объема, чем все другие виды топлива, его транспортировка, хранение и доставка к месту конечного использования обходятся дороже в пересчете на один галлон бензина.Строительство новой сети водородных трубопроводов связано с высокими начальными капитальными затратами, а свойства водорода создают уникальные проблемы для материалов трубопроводов и конструкции компрессора. Однако, поскольку водород можно производить из самых разных ресурсов, региональное или даже местное производство водорода может максимально использовать местные ресурсы и минимизировать проблемы с распределением.
Следует учитывать компромисс между централизованным и распределенным производством. Производство водорода централизованно на крупных заводах снижает производственные затраты, но увеличивает затраты на сбыт.Производство водорода в точке конечного использования — например, на заправочных станциях — снижает затраты на сбыт, но увеличивает производственные затраты из-за затрат на создание производственных мощностей на месте.
Государственные и промышленные научно-исследовательские проекты преодолевают препятствия на пути к эффективному распределению водорода. Узнайте больше о распределении водорода в Управлении технологий водорода и топливных элементов.
Новый способ сделать водородную энергию из воды намного дешевле
Ученые показывают, как использование только воды, железа, никеля и электричества позволяет производить водородную энергию гораздо дешевле, чем раньше.
Автомобили с водородным двигателем вскоре могут стать больше, чем просто новинкой после того, как группа ученых под руководством UNSW продемонстрировала гораздо более дешевый и устойчивый способ создания водорода, необходимого для их работы.
В исследовании, опубликованном недавно в Nature Communications, ученые из Университета штата Южный Уэльс в Сиднее, Университета Гриффита и Технологического университета Суинберна показали, что улавливание водорода путем его расщепления из кислорода в воде может быть достигнуто за счет использования в качестве катализаторов дешевых металлов, таких как железо и никель. эта химическая реакция требует меньше энергии.
Железо и никель, которые в изобилии встречаются на Земле, заменят драгоценные металлы рутений, платину и иридий, которые до сих пор считаются эталонными катализаторами в процессе «расщепления воды».
Профессор школы химии UNSW Чуан Чжао говорит, что при расщеплении воды два электрода прикладывают к воде электрический заряд, который позволяет отделять водород от кислорода и использовать его в качестве энергии в топливном элементе.
«Мы покрываем электроды нашим катализатором, чтобы снизить потребление энергии», — говорит он.«На этом катализаторе есть крошечный наноразмерный интерфейс, где железо и никель встречаются на атомном уровне, который становится активным центром для расщепления воды. Именно здесь водород можно отделить от кислорода и уловить в качестве топлива, а кислород можно выбросить как экологически безопасные отходы ».
В 2015 году команда профессора Чжао изобрела никель-железный электрод для выработки кислорода с рекордно высокой эффективностью. Однако профессор Чжао говорит, что железо и никель сами по себе не являются хорошими катализаторами для производства водорода, но там, где они соединяются в наномасштабе, «происходит волшебство».
«Наноразмерный интерфейс коренным образом меняет свойства этих материалов», — говорит он. «Наши результаты показывают, что никель-железный катализатор может быть таким же активным, как и платиновый, для производства водорода.
«Дополнительным преимуществом является то, что наш железо-никелевый электрод может катализировать образование как водорода, так и кислорода, поэтому мы не только можем сократить производственные затраты за счет использования элементов, богатых землей, но также и затраты на производство одного катализатора вместо двух».
Беглый взгляд на сегодняшние цены на металлы показывает, почему это может изменить правила игры, необходимые для ускорения перехода к так называемой водородной экономике.Цена на железо и никель составляет 0,13 и 19,65 доллара за килограмм. Напротив, рутений, платина и иридий оцениваются в 11,77, 42,13 и 69,58 долларов за грамма — другими словами, в тысячи раз дороже.
«В настоящий момент, когда мы экономим на ископаемом топливе, у нас есть огромный стимул перейти к водородной экономике, чтобы мы могли использовать водород в качестве экологически чистого энергоносителя, которого много на Земле», — говорит профессор Чжао.
«Мы говорили о водородной экономике целую вечность, но на этот раз похоже, что она действительно приближается.”
Профессор Чжао говорит, что если технология разделения воды получит дальнейшее развитие, однажды могут появиться водородные заправочные станции, похожие на сегодняшние заправочные станции, куда вы могли бы пойти и заправить свой автомобиль на водородных топливных элементах газообразным водородом, полученным в результате этого водоразделения. реакция. Заправку можно было произвести за считанные минуты по сравнению с часами в случае электромобилей с питанием от литиевых батарей.
«Мы надеемся, что наши исследования могут быть использованы такими станциями для производства собственного водорода с использованием устойчивых источников, таких как вода, солнечная энергия и эти недорогие, но эффективные катализаторы.”
Ссылка: «Общее электрохимическое расщепление воды на гетерогенной границе раздела никеля и оксида железа» Брайан Х. Р. Сурьянто, Юн Ван, Розали К. Хокинг, Уильям Адамсон и Чуан Чжао, 6 декабря 2019 г., Nature Communications .
DOI: 10.1038 / s41467-019-13415-8
Авторы исследовательской работы: Брайан Сурьянто (UNSW), Юн Ван (Griffith), Розали Хокинг (Swinburne), Уильям Адамсон (UNSW) и Чуан Чжао (UNSW).
Является ли водород решением проблемы отопления дома с нулевым расходом? | Энергетические исследования
27 июня 2019 года министр энергетики и чистого роста Крис Скидмор подписал документы, обязывающие Великобританию сократить выбросы углерода до нуля к 2050 году.Если у нас есть хоть какие-то шансы достичь этой цели, известной как «чистый ноль», нам придется решить одну огромную проблему: отопление дома.
На обогрев наших домов приходится от четверти до трети выбросов парниковых газов в Великобритании. Это более чем в 10 раз превышает количество CO ₂, созданное авиационной промышленностью. Около 85% домов сейчас используют центральное отопление, работающее на газе, и большая часть приготовления пищи на газе все еще используется. По любым меркам экологизация этой системы — огромная проблема.Но если верить недавним отчетам, может быть простой и эффективный способ сделать это: перейти от использования природного газа к водородному газу.
Водород находится в изобилии в мире природы и, по мнению его сторонников, может обеспечить чистое и эффективное питание следующего поколения газовых приборов.
«Водород привлекает тем, что многие потребители не заметят никакой разницы. Клиенты будут продолжать использовать котлы для обогрева своих домов аналогично природному газу », — говорит Роберт Сансом из группы по энергетической политике Института инженерии и технологий.Он является ведущим автором исследования, проведенного институтом под названием «Переход на водород».
Вместе с коллегами Sansom оценил инженерные риски и неопределенности, связанные с переводом нашей газовой сети на водород. Их вывод состоит в том, что нет никаких причин, по которым невозможно было бы перепрофилировать газовую сеть на водород.
Но это не значит, что это будет легко. Существуют технологические и практические препятствия, потому что не существует плана для такого преобразования: нигде в мире нет места, где можно было бы поставлять чистый водород в дома и на предприятия.Великобритании придется стать пионером во всем.
Интерес к водороду как к способу обогрева домов начался в 2016 году с доклада под названием h31. Он проводился компанией Northern Gas Networks, газораспределителем на севере Англии, и рассматривал вопрос о том, было ли технически возможно и экономически целесообразно преобразовать Лидс на 100% водород вместо природного газа.
«Они рассмотрели множество деталей, от заводов по производству водорода до домов людей», — говорит Сансом.
В отчете проводится параллель с тем, как газовая промышленность перешла с городского газа на природный в 1960-х и 1970-х годах.Городской газ представлял собой комбинацию водорода, окиси углерода и метана. В основном он производился путем перегонки угля и нефти и использовался в течение первых 150 лет газовой промышленности Великобритании. С открытием в Северном море природного газа, состоящего преимущественно из метана, Великобритания в течение десятилетия предприняла общенациональную программу по конверсии 40-метровой техники.
Одновременно будут преобразованы целые улицы. Инженеры осматривали бы газовые приборы, а затем перестраивали их. Одновременно отключили городской газ и продули трубопроводы инертным газом.Наконец, в систему был закачан природный газ, и инженеры должны были убедиться, что каждое устройство работает правильно, прежде чем перейти на следующую улицу.
Некоторые производители теперь настолько убеждены, что подобное может случиться с водородом, что они уже начали разрабатывать новые бытовые приборы. В феврале компания Worcester Bosch представила прототип своего водородного котла. Сначала он будет работать на природном газе, а затем, после технического обслуживания, на водороде.
В пользу водорода также работает то, что в течение последних 20 лет газовая промышленность систематически заменяла металлические трубы в своей «железной магистрали» на желтые полиэтиленовые.Около 90% труб будет заменено к 2030 году. Это хорошая новость для водорода, потому что газ вступает в реакцию со старыми металлическими трубами, делая их хрупкими. Но полиэтилен безопасен.
«По сути, мы начали программу водородонепроницаемости нашей газовой сети, даже не зная, что мы делаем это», — говорит Сансом, которого эта концепция все больше и больше впечатляет. «С личной точки зрения, я был в напряжении, когда приступил к этой работе. Но я обнаружил, что соскользнул на сторону водорода с точки зрения его жизнеспособности как низкоуглеродной альтернативы природному газу », — говорит он.
Водородный котел Worcester Bosch. Фотография: Worcester Bosch
Но не всех убедил этот внезапный интерес к водороду. Ричард Лоус из группы по энергетической политике Университета Эксетера говорит, что до недавнего времени считалось, что отопление необходимо каким-то образом электрифицировать, чтобы выполнить наши обязательства в отношении климатического кризиса. «Это в основном явилось результатом многих лет технического и экономического моделирования, чтобы посмотреть, как добиться полного обезуглероживания отопления в Великобритании», — говорит Лоуз.
Переключение отопления с газа на электричество означало бы использование тепловых насосов. Они используют электричество для извлечения тепла из воздуха или земли. В случае теплового насоса с воздушным источником он работает как холодильник, но вместо того, чтобы высасывать тепло из отделения для пищевых продуктов, он вытягивает его из воздуха и направляет в дом, где он используется для нагрева воды, т.е. подключен к радиаторам центрального отопления и хранится в баке для горячей воды.
Но поскольку эта технология работает при более низких температурах, чем существующие котлы, она требует, чтобы многие дома были лучше изолированы или имели радиаторы большего размера, способные обеспечивать большую тепловую мощность.Для тех, кто перешел на комбинированные котлы с непрерывным обогревом, потребуется переустановка бака для горячей воды.
Это обширная работа, но она того стоит, по словам Лоуза, который снял свой собственный газовый котел и теперь использует тепловой насос с воздушным источником тепла для обогрева своего дома. «Это было много работы, но мой дом и система отопления теперь намного эффективнее. Здесь всегда тепло, всегда есть горячая вода, и расходы на эксплуатацию в основном такие же, как и на газ », — говорит он.
Со стороны газовой отрасли несколько лицемерно говорить, что мы не можем рыть дороги, когда они делали это в течение 20 лет
Ричард Лоуз
Третий подход называется централизованным теплоснабжением.Он предусматривает нагрев воды на центральном предприятии с использованием отработанного тепла промышленных предприятий или экологически чистых источников, таких как солнечная энергия. Затем горячая вода подается во многие дома одновременно по сети надежно изолированных подземных труб. Оба метода могут значительно снизить углеродный след домашнего отопления, но обратная сторона заключается в том, что они требуют большой работы для их внедрения в национальном масштабе.
Централизованное теплоснабжение потребует прокладки водопроводных труб под домами, а широкое использование тепловых насосов потребует модернизации электрических цепей Национальной сети.Сторонники водорода заявляют, что именно такого рода сбоев можно избежать, потому что большая часть национальной инфраструктуры уже модернизирована. Этот аргумент не подходит для Лоуза. «Со стороны газовой отрасли кажется немного лицемерным утверждать, что мы не можем рыть дороги, хотя они делали это последние 20 лет», — говорит он.
Он указывает, что, хотя потребитель может не испытывать таких серьезных сбоев, серьезные проблемы для газовой отрасли остаются. Например, Национальная система передачи, представляющая собой сеть трубопроводов, по которым газ от прибрежных терминалов поступает к газораспределительным компаниям и другим крупным потребителям, сделана из металла.Это должно быть каким-то образом защищено от охрупчивания, прежде чем произойдет переход на водород.
«Водород, конечно, не серебряная пуля», — говорит Лоуз. А если мы отвлечемся на это, мы можем попасть в еще больше неприятностей, полностью пропустив энергетический план на 2050 год.
Но если с водородом так много неуверенности, почему газовая промышленность, которая финансирует многие исследования, так сильно его продвигает? По словам Криса Гудолла, экономиста в области энергетики и автора книги «Что нам нужно делать сейчас для будущего без углерода» , это вопрос выживания.
«Они не хотят, чтобы их промышленность была съедена переключением на электричество для отопления. Поэтому они действуют так быстро, как могут, чтобы убедить нас в использовании водорода », — говорит он. И все сводится к тому, как добывается газ.
Водород в чистом виде не встречается на Земле. Вместо этого его нужно извлекать из других веществ, и лучше всего его извлекать из метана, то есть из природного газа. Таким образом, газовые компании могли эффективно поддерживать свою текущую деятельность.
Но дополнительные этапы извлечения водорода поднимут цену. Кроме того, при экстракции в качестве побочного продукта образуется диоксид углерода, поэтому необходимо разработать крупномасштабную технологию улавливания углерода, чтобы предотвратить его утечку в атмосферу. Хотя это технология, которую Великобритании в любом случае придется разработать, чтобы достичь чистого нуля к 2050 году, она увеличит стоимость.
Первый в Северной Ирландии автобус, работающий на водородных топливных элементах, Wrightbus, представлен в январе.Фотография: Лиам МакБерни / PA
Но природный газ — не единственное вещество, содержащее водород. Вода тоже, и водород можно освободить с помощью процесса, называемого электролизом, при котором не образуется диоксид углерода. Чтобы сделать его полностью экологически чистым, на что можно надеяться, электролиз можно использовать с помощью ветряных электростанций. Однако в настоящее время цена на такую электроэнергию высока, и это приведет к еще большему росту цен на водород.
Гудолл надеется, что стоимость будет снижаться по мере совершенствования технологий, но предупреждает: «Вы можете обвиниться в бессмысленном оптимизме, просто сказав это.”
Энергетический ландшафт будущего Великобритании, без сомнения, является сложной областью для навигации. Возможно, лучший путь будет открыт, если не противопоставлять различные решения друг другу. «У всех трех есть сильные и слабые стороны, и я ожидаю, что каждая из них будет играть важную роль в качестве замены природного газа», — говорит Сансом. Даже противники водорода признают это. «Как нишевая технология она может иметь реальную ценность», — говорит Лоус. Далее он перефразирует рекламу лагеров Heineken 70-х и 80-х годов, заявив, что водород потенциально может попасть в те части страны, которые недоступны другим энергетическим решениям.
Гудолл также видит роль водорода в «хранении» энергии, вырабатываемой из возобновляемых источников, таких как энергия ветра и солнца. Идея состоит в том, что в ветреные месяцы любая дополнительная электроэнергия, произведенная из возобновляемых источников энергии, будет использоваться для производства водорода, который затем будет храниться. Когда возникает повышенный спрос на национальную энергосистему или сезонное падение мощности, производимой из возобновляемых источников энергии, водород можно сжигать для производства электроэнергии.
Дело в том, что все варианты обезуглероживания наших систем отопления потребуют значительных сбоев и затрат.И пока правительство продолжает размышлять, время идет к 2050 году.
«Нет необходимости ждать. Теперь мы можем развернуть то, что работает нормально », — говорит Лоуз, имея в виду свой собственный опыт замены газового котла на тепловой насос. «Безотлагательность изменения климата означает, что на самом деле нет причин откладывать».
Другие считают, что водород играет определенную роль, и полагают, что на его рассмотрение стоит потратить немного больше времени. Но есть одна истина, с которой все согласны. «Все это нелегко.Если кто-то говорит вам, что это легко, они вводят вас в заблуждение », — говорит Лоуз.
Автомобили с водородным двигателем
Водородная заправочная станция в Сеуле, Южная Корея. Фотография: Kim Hong-Ji / Reuters
Водород также может приводить в действие транспортные средства, но не так, как он обогревает дома. Вместо того, чтобы сгореть, водород вступает в реакцию с кислородом внутри устройства, называемого топливным элементом. Электричество и вода производятся. Электричество запускает машину, из выхлопной трубы капает вода.
Попытке перейти на водородные автомобили в 1990-х годах помешали электрические автомобили, которые накапливают свою энергию в бортовой батарее.Но новый толчок для водородных транспортных средств исходит из Азии. Китай, Япония и Южная Корея поставили перед собой амбициозные цели — довести до 2030 года миллионы автомобилей с водородным двигателем на своих дорогах.
Toyota и Hyundai предлагают автомобили на водороде в Великобритании, но в настоящее время существует менее 20 заправочных станций, работающих на водороде. Великобритания, в основном сосредоточенная вокруг M25.
«Будет действительно интересно посмотреть, что произойдет», — говорит Лоуз. Но сам он не убежден: «Водород намного дороже электричества, а автомобиль дороже электромобиля.
Внутри солнечно-водородного дома: никаких счетов за электроэнергию — Никогда.
ВОСТОК АМВЕЛЛ, Нью-Джерси — Майк Стризки не оплатил счета за электричество, нефть или газ — и не потратил ни цента, чтобы пополнить свой ртутный соболь — почти через два года. Вместо этого 51-летний инженер-строитель производит все необходимое ему топливо, используя систему, которую он построил в просторном гараже своего дома, в которой используются фотоэлектрические панели для преобразования солнечного света в электричество, которое, в свою очередь, используется для извлечения водорода из водопроводная вода.
Хотя строительство устройства стоило 500000 долларов и маловероятно, что оно когда-либо окупится в финансовом отношении (даже при сегодняшнем стремительном росте цен на нефть и газ), инженер-строитель говорит, что оно бесценно с точки зрения того, что оно действительно покупает: свобода от того, чтобы когда-либо платить еще один счет за отопление или электричество, не говоря уже о том, чтобы не допускать загрязнения, потому что вода — это единственный побочный продукт.
Слайд-шоу: Фотографии показывают, что заставляет этот дом работать
«Способность делать собственное топливо бесценна», — говорит человек, известный как «Мистер Гайка», своим друзьям. Он может похвастаться коллекцией водородных и электрических транспортных средств, включая водородную газонокосилку и автомобиль (Sable, который он переработал и назвал «Genesis»), а также электрическую гоночную лодку и даже электрический мотоцикл. «Все технологии уже есть в наличии. Все, что я делаю, — это соединяю их воедино.«
« Я самодостаточный парень », — добавляет он. Стризки, инженер-строитель, интересовался альтернативными источниками энергии с 1997 года, когда он начал работать над автомобилями, работающими на альтернативных источниках топлива, во время своей работы в Департаменте Нью-Джерси.
Двухэтажный колониальный дом Стризки на участке площадью 11 акров (4,5 га) в 12 милях (19 км) к северу от Трентона — это первый в стране частный дом, работающий на водороде, который он сейчас делит со своей женой, двумя собаками и кот (две его дочери и сын, всем по 20 лет, покинули гнездо.Он полностью работает на электричестве, вырабатываемом солнцем и хранящем водород, с октября 2006 года, когда Стризки — в проекте, который полностью поддерживает его жена Энн, — построил автономную энергосистему на 100 000 долларов своих собственных денег и 400 000 долларов в виде грантов от Совет по коммунальным предприятиям Нью-Джерси, а также технологии таких компаний, как Sharp, Swagelok и Proton Energy Systems.
Персонализированная система домашнего энергоснабжения Стризки состоит из 56 солнечных панелей на крыше его гаража, а внутри находится небольшой электролизер (устройство размером со стиральную машину, которое использует электричество для разложения воды на составляющие водород и кислород).Вдоль внутренней стены гаража установлено 100 аккумуляторов для ночного электроснабжения; прямо снаружи находятся десять баллонов с пропаном (остатки 1970-х годов, которые способны хранить 19000 кубических футов или 538 кубических метров водорода), а также батарея топливных элементов Plug Power (электрохимическое устройство, которое смешивает водород и кислород для производства электроэнергии и вода) и комплект для заправки водородом автомобиля.
По словам Стризки, в типичный летний день солнечные панели поглощают солнечный свет и преобразуют его в около 90 киловатт-часов электроэнергии.Он потребляет около 10 киловатт-часов в день, чтобы управлять бытовой техникой в семье, в том числе 50-дюймовым плазменным телевизором, а также своими тремя компьютерами и стереоаппаратурой, а также другими современными удобствами.
Оставшиеся 80 киловатт-часов заряжают батареи, которые обеспечивают электричеством дом в ночное время, и приводят в действие электролизер, который расщепляет молекулы очищенной водопроводной воды на водород и кислород. Кислород выпускается, а водород поступает в резервуары, где он хранится для использования в холодные темные зимние месяцы.С ноября по март или около того Стризки пропускает накопленный водород через батареи топливных элементов за пределами своего гаража или в своей машине, чтобы привести в действие весь свой дом — и единственным отходом является вода, которую можно закачать обратно в систему.
«Я могу делать топливо из солнечного света и воды — и я даже не использую воду», — отмечает он. «Если идет дождь, это топливо. Если солнечно, это топливо. Это все топливо».
Модульный дом 1991 года постройки выглядит как типичный загородный дом; его первоклассная изоляция и энергоэффективные окна не отличаются друг от друга, а за фасадом скрывается водородная сушилка для одежды и геотермальная система для отопления и охлаждения, которая перекачивает фреон под землю для сбора тепла зимой и охлаждения летом .
«Геотермальная энергия — это еще один источник свободной энергии», — говорит Стризки, отмечая, что он вырыл восемь футов (2,4 метра) в гранит под своим домом, чтобы воспользоваться постоянной температурой под землей в 56 градусов по Фаренгейту (13 градусов по Цельсию). . Летом он может использовать более низкие температуры под землей для охлаждения всего своего дома, а зимой он может улавливать эти более высокие температуры, дополняя их тепловым насосом, работающим от водорода. «Ничего не пропадает зря».
В этом году Стризки вряд ли использует свой электролизер Hogen за 78 000 долларов (производимый Proton Energy Systems в Коннектикуте, компанией, которая производит оборудование для производства водорода), потому что в прошлом году мягкая зима оставила его с полными баками.Когда он его включает, избыток водорода выходит из небольшой трубы на крыше со звуком невежливой отрыжки.
Это выпустило водород со скоростью 45 миль (72 километра) в час через атмосферу на своем пути от планеты — один из двух газов, другой — гелий, который полностью уходит в космос, потому что он легче воздуха. Фактически, пропановые баллоны Strizki толщиной в четверть дюйма весят меньше, когда они заполнены водородом, чем когда они истощены.
Конечно, водород — легковоспламеняющийся газ, но его быстрая утечка уменьшает опасения Стризки, что он может воспламениться или взорваться.«Он рассеивается быстрее, чем любой другой газ», — отмечает он. «Водород не будет сидеть и ждать пламени».
Последний образец энергетического решения Стризки получил название «Genesis», его алюминиевый Mercury Sable стоимостью 3 миллиона долларов, один из 10 автомобилей Ford, произведенных в 1990-х годах, чтобы проверить, насколько хорошо более легкий металл будет выдерживать краш-тесты. Ford предоставил Стризки специальную модель для участия в гонке на солнечных батареях Tour de Sol в Нью-Джерси в 2000 году. Стризки установил 104-сильный электрический двигатель (по сравнению с 44-сильным двигателем Toyota Prius), который может развивать скорость до 140 миль (225 миль). километров) в час.Откройте капот и рядом с электродвигателем сядьте две батареи топливных элементов, которые преобразуют водород и кислород в воду и электричество, плавно и быстро продвигая электродвигатель вперед.
Автомобиль никогда не участвовал в соревнованиях, потому что он не был готов вовремя, но уникальное транспортное средство действительно удерживает мировой рекорд по дальности путешествия на одной зарядке: 401,5 мили (646,2 км), расстояние, которое Стризки проехал в декабре 2001 года. Сегодня Genesis делит дорогу с множеством менее дорогих автомобилей на топливных элементах: новым водородным двигателем FCX Clarity от Honda, который поступит в продажу на этой неделе за 600 долларов в месяц, а также парком тестовых автомобилей Chevrolet Equinox с водородным двигателем от General Motors. часть пилотной программы, целью которой является определение того, как водородные автомобили могут функционировать в повседневной жизни.И японские, и американские автопроизводители делают ставку на то, что эти экологически чистые автомобили однажды заменят двигатель внутреннего сгорания.
По словам Ларри Бернса, вице-президента GM по исследованиям и разработкам,
GM намерена в ближайшие годы создать «массовый объем» своих двигателей Equinox, работающих на водородных топливных элементах, но только если существует способ их заправки. В настоящее время в стране всего 122 водородные станции — по сравнению с 170 000 бензозаправочных и дизельных станций.
Это одна из причин, по которой не все фанаты водорода.Бывший официальный представитель Министерства энергетики США Джозеф Ромм, физик, отмечает, что расщепление воды на водород и кислород — пустая трата времени и электроэнергии, а не просто использовать электричество непосредственно в полностью электрическом гибридном автомобиле. Споры сводятся к вопросу о том, лучше ли аккумуляторы или водород хранить и передавать электроэнергию.
Но Стризки утверждает, что водород дает преимущества, которых нет у батарей. Например, GE Global Research обнаружила, что водород может оказаться лучшим способом хранения электроэнергии, вырабатываемой возобновляемыми ресурсами в отдаленных районах, таких как ветряные электростанции в Северной Дакоте или солнечные батареи в Нью-Мексико, чем строительство дорогих и дорогостоящих линий электропередачи.Вместо этого водород, произведенный в таких местах, можно было бы перекачивать по всей стране через существующие трубопроводы природного газа, обеспечивая топливо для парка транспортных средств, работающих на водороде.
Независимо от того, будут ли эти будущие автомобили приводиться в действие водородом или аккумуляторными батареями, оба будут двигаться с использованием электродвигателя, который не требует загрязняющих (и недавно дорогих) ископаемых видов топлива. И у них будет еще одно важное дополнительное преимущество: батареи или водородные топливные элементы, которыми управляет автомобиль, также могут служить в качестве резервного источника энергии для дома.«Я могу подключить эту машину к своему дому и запустить ее», — отмечает Стризки.
Strizki сейчас работает над тем, чтобы снизить цены настолько, чтобы сделать дома, работающие от солнца и водорода, доступными для среднего потребителя. Он говорит, что может построить солнечно-водородную систему всего за 90 000 долларов благодаря снижению затрат на солнечные батареи и урокам, полученным при строительстве своего дома. Однако даже при такой цене автономная система будет дороже по сравнению с ежегодными счетами за электроэнергию в Нью-Джерси, которые составляют в среднем 1500 долларов, хотя эта цифра увеличивается с каждым годом, включая скачок на 17 процентов в этом году.
Но добавьте к этому расходы на бензин — которые в среднем составляют более 3000 долларов в год, по данным Управления энергетической информации США — и цена станет более разумной, особенно потому, что данные EIA были рассчитаны еще тогда, когда бензин стоил 2 доллара за галлон, а не нынешние 4 доллара. . «Это не имело смысла, когда бензин стоил 1 доллар, а сейчас — 4 доллара? Многие вещи, которые не имели смысла, теперь имеют большой смысл», — говорит Стризки.
Он уже наблюдает за строительством второй такой домашней энергосистемы стоимостью 150 000 долларов для богатого клиента в Карибском бассейне.
Ремесленник на заднем дворе также работает с несколькими потенциальными клиентами над строительством автономных домов в Нью-Джерси, штате Нью-Йорк и даже Колорадо, и бросил свою последнюю работу в качестве установщика систем солнечной энергии, чтобы полностью сосредоточиться на компания, которую он основал для продвижения домов: Renewable Energy International. Ключом к снижению цены будут новые, лучшие поколения компонентов технологии, особенно электролизера. Производители топливных элементов, такие как ReliOn в Спокане, штат Вашингтон., уже переняли страницу из компьютерной индустрии, применяя съемные отдельные топливные элементы, известные как «лезвия», аналогичные лезвиям компьютеров в центрах обработки данных, которые можно менять индивидуально в случае возникновения проблем.
В конечном итоге этот загородный дом может стать первым представителем грядущей водородно-электрической экономики — домом, который устраняет или резко снижает выбросы парниковых газов, вызывающих изменение климата, — или просто еще одним технологическим тупиком, таким как геодезический купол Бакминстера Фуллера или димаксионный автомобиль.
«Единственный способ снизить выбросы углерода — это захватить большую электростанцию в небе», — говорит Стризки. «Может быть [солнечно-водородный дом] слишком дорог, может быть, не так эффективен, как им хотелось бы, но никто не говорит, что это не работает».
Производство водорода — Управление энергетической информации США (EIA)
Как производится водород?
Чтобы произвести водород, он должен быть отделен от других элементов в молекулах, в которых он находится.Есть много различных источников водорода и способов его производства для использования в качестве топлива. Двумя наиболее распространенными методами производства водорода являются паровой конверсии метана и электролиз (разделение воды на электричество. Исследователи изучают другие методы.
Процессы производства водорода
Источник: Министерство энергетики США, Управление энергоэффективности и возобновляемых источников энергии, Производство водорода (общественное достояние)
Нажмите для увеличения
Паровой риформинг метана — широко используемый метод получения коммерческого водорода
Паровой риформинг метана составляет почти весь коммерчески производимый водород в Соединенных Штатах.Коммерческие производители водорода и нефтеперерабатывающие заводы используют паровой риформинг метана для отделения атомов водорода от атомов углерода в метане (Ch5). При паровом риформинге метана высокотемпературный пар (от 1300 ° F до 1800 ° F) под давлением 3–25 бар (1 бар = 14,5 фунтов на квадратный дюйм) реагирует с метаном в присутствии катализатора с образованием водорода, окиси углерода. , и относительно небольшое количество диоксида углерода.
Природный газ является основным источником метана для производства водорода промышленными предприятиями и нефтеперерабатывающими заводами.Свалочный газ / биогаз, который можно назвать биометаном , является источником водорода для нескольких электростанций на топливных элементах в Соединенных Штатах. Биотопливо и нефтяное топливо также являются потенциальными источниками метана.
Электролиз использует электричество
Электролиз — это процесс отделения водорода от воды с помощью электрического тока. Электролиз обычно используется для демонстрации химических реакций и производства водорода на уроках естественных наук в средней школе. В крупном коммерческом масштабе процесс может называться power-to-gas , где power — электричество, а водород — газ .Сам по себе электролиз не производит никаких побочных продуктов или выбросов, кроме водорода и кислорода. Электроэнергия для электролиза может поступать из возобновляемых источников, таких как гидроэнергия, солнечная энергия или энергия ветра. Если электричество для электролиза производится из ископаемого топлива (уголь, природный газ и нефть) или сжигания биомассы, то соответствующее воздействие на окружающую среду и выбросы углекислого газа косвенно связаны с электролизом.
Другие способы получения водорода
Использование микробов, которые используют свет для производства водорода
Преобразование биомассы в газ или жидкости и отделение водорода
Использование технологий солнечной энергии для отделения водорода от молекул воды
Категории водорода
Производители водорода, продавцы, государственные учреждения и другие организации могут классифицировать или определять водород в соответствии с источниками энергии для его производства.Например, водород, произведенный с использованием возобновляемых источников энергии, может называться возобновляемым водородом или зеленым водородом . Водород, полученный из угля, может называться коричневым водородом , а водород, полученный из природного газа или нефти, может называться серым водородом .

Как подключить дифавтомат: Как подключить УЗО в однофазной сети без заземления

Мар 5, 1981 автор alexxlab Разное

Как подключить УЗО в однофазной сети без заземления

Дифференциальная защита
Защита вторая более «интеллектуальная». Она включается, чтобы защитить нас от поражения, внезапного тока, уходящего из «обслуживаемой» цепи за ее пределы — скорее всего, через нас. На такой ток простой автоматический выключатель может не сработать — ничего не перегорело в схеме и не замкнуло, то есть нагрузка, вообще говоря, нормальная. Просто это случилось при подсоединении к сети еще одной цепочки, через которую ток уходит туда, где потребление не предусмотрено. А это как раз и может быть человек, нечаянно коснувшийся токоведущих частей. Через него и потечет ток в пол или в батарею отопления и далее в землю.
Для обычного установленного автомата этот добавочный ток может оказаться и невелик. Но, начиная с 30 миллиампер, он человеку опасен, такой ток вызывает судорожные сокращения мышц, которые препятствуют, например, высвобождению кисти руки, если она схватилась за провод под напряжением. Вот на такой порог срабатывания и настроены обычно дифференциальные автоматы.
В них такой ток выявляется сравнением двух токов: текущего в цепь по фазовой линии и вытекающего из нее по нулевой. Эта схема сравнения УЗО и называется «дифференциальная», то есть разностная.

Схема работы дифференциальных автоматов по защите от пробоя
1 – входной контакт фазы дифавтомата 2 – выходной контакт фазы дифавтомата N – нулевой провод
I1 – ток в нагрузку I2 – ток из нагрузки I0 – ток утечки
Ток по фазной линии протекает под вторичной обмоткой дифференциального трансформатора в одну сторону, а по нулевой линии — в противоположную. Когда они равны, то индукция от них во вторичной обмотке взаимно компенсируется, и разностный ток получается нулевой. Если в схеме потребления происходит утечка, то, в соответствии с первым законом Кирхгофа, ток по нулевой линии станет меньше тока по фазовой. Появившаяся разница будет усилена схемой логического управления, и в случае превышения ей некоторого порога произойдет размыкание реле дифавтомата.
Устройство и схема
Дифференциальный автомат сочетает в себе две защиты: защиту от чрезмерного тока в цепи как обыкновенный автомат отключения и защиту от тока утечки. Оби эти схемы включены последовательно.
Есть еще одна особенность. Механизм дифференциального реагирования на расход тока в сети может сам быть запитан от того же напряжения, цепь которого он контролирует. Это нормально, когда происходит ситуация его реагирования в ней. Тогда отключаются и фазовый провод, и нулевой, и цепь оказывается полностью отделенной от питающего напряжения, что и нужно для защиты.
Но если по какой-то причине на дифавтомат подано фазовое напряжение, а нулевой провод оборван где-то раньше, на дифавтомате не будет полноценного питания, но сам он окажется в замкнутом состоянии. То есть фаза пройдет через него в сеть, и в этом случае возможны утечки — то есть аварийные ситуации в этой цепи, — а он на них не среагирует.
В этом случае два выхода: или сделать так, чтобы дифавтомат был в замкнутом состоянии только при наличии приходящих и фазы, и нуля, а при пропадании любого из них сразу размыкался, или делать отдельную схему питания дифференцирующего механизма, независимо от напряжения на его входных клеммах.
Устройства, в которых имеется указанный недостаток, — это наиболее простые дифавтоматы, в них ток утечки усиливается операционным усилителем, который сам питается от того же напряжения. Такие дифавтоматы называются электронными, и они более дешевы, чем дифавтоматы без такого недостатка, называемые электромеханическими. Электронные дешевле, электромеханические дороже.

Две схемы дифавтоматов
а) – слева, схема, не зависящая по питанию от контролируемого напряжения б) – справа, схема дифавтомата, в которой питание логической схемы А заведено от L и от N, то есть подконтрольных фазы и нуля. При обрыве N питание А прекращается, и дифавтомат перестает выполнять свою функцию (справа – перечеркнуто), хотя фаза так и будет поступать на выход L2
Схемы автоматов, которые приведены на картинке, рисуются на лицевой панели устройства, и легко выбрать, какой из них вам подойдет больше: дешевый или более точный. Казалось бы, банальный вопрос.
Однако и тут есть нюансы.
Правила подключения дифавтомата
При подключении дифференциальных автоматов необходимо строго соблюдать такие правила:
Питающие провода обязаны подходить к устройству сверху, а отходящие стоит располагать снизу. У многих автоматов присутствует соответствующее обозначение подобных клемм и нарисована их принципиальная схема. Другой способ подсоединения проводов может обойтись очень дорого, потому что приведет к выходу из строя устройства. Когда длины кабелей недостаточно, то их необходимо поменять. А также можно нарастить провода или перевернуть автомат на специальной рейке.
Необходимо строго соблюдать полярность всех контактов. В современном мире на всех дифференциальных автоматах клеммы для подсоединения нулевого провода обозначаются N, а фазные провода имеют надпись L. Стоит заметить, что дифавтомат способен работать и при некачественном подсоединении, но изменение полярности может привести к тому, что устройство не будет срабатывать при опасной нагрузке или коротком замыкании.
Многие новички подключают все нулевые провода к одной клемме, потому что это требуют схемы подсоединения большинства бытовых изделий. Но в дифференциальном автомате подобное подсоединение может вызвать конфликт, и выключить электрическое питание. Чтобы устройство качественно выполняло свои функции, необходимо нулевой провод каждого изделия подключать только к своей цепи.
Общая и селективная защита
То, что такая защита — вещь, безусловно, хорошая и нужная, спору нет. Только будет ли обеспечена полная безопасность в большой и структурированной схеме потребления? Ведь таких схем теперь стало очень много, и все больше потребителей переходят к развитым системам потребления.
А для таких схем характерно использование множества потребляющих устройств с разными параметрами потребления. Различные мощности, токи, режимы включения и выключения, различная фазность.
Сумеет ли один дифференциальный автомат обеспечить одинаковую безопасность в совершенно разных цепях потребления? А один дифавтомат на распределительном щитке — это и есть самое дешевое решение. Пусть дорогой, совсем лишенный недостатков, но все-таки один?

Схема подключения дифференциального автомата: самый простой вариант
Двухполюсный дифференциальный автомат — это и есть самый минимальный вариант общей защиты. Защита сработает при появлении тока утечки в любой из подсетей, хотя какой именно, автомат не скажет. Кроме того, суммарные мощности подсетей (следовательно, и номиналы токов) должны быть примерно равны, это диктует выбор номинала автомата по току.
В случае подключения более мощного потребителя вся картина будет нарушена.

Схема подключения дифавтомата: два дифавтомата без заземления
Если у дифавтомата схема подключения именно такая, то стоимость защиты возросла почти вдвое, а защиту нельзя считать надежной. Есть способ выставить свои параметры защиты на каждом из дифавтоматов, обслуживающих конкретные сети потребления — например, сеть мощную и сеть «мокрую». А отдельно поставить еще дифавтомат групповой защиты или селективный дифавтомат. Такие автоматы маркируются символом G или S.

Дифференциальные автоматы. Схема подключения селективная с заземлением
Конечно, сразу получаем скачок роста стоимости такой защиты.
Но вот тут и можно вспомнить о дешевых дифавтоматах. А их уже делали еще в 1970-е и 1980-е годы и в самых компактных исполнениях. Ведь задача перед дифавтоматом не стоит защитить провода, ведущие к нагрузке. При качественном выполнении схемы проводок провода, спрятанные в стену, опасности не представляют. Опасность исходит именно от устройств потребления электроэнергии, от их вставленных в розетки шнуров, от их внутренних казусов, могущих пробить изоляцию, от влаги, проникшей в электроприбор и замкнувшей фазу на корпус. Логично и защиту ставить где-то здесь, совсем близко от прибора.

Розетка-УЗО

Адаптер-УЗО

Удлинитель-УЗО
Для защиты детей выпущены УЗОШ — устройства защитного отключения школьного исполнения

УЗОШ
Такие средства защиты недешевы, но бесспорным плюсом является их универсальность и мобильность. Они представляют собой защиту конкретного устройства (стиральной машины или бойлера), не занимают места на щитке питания, а адаптеры, вилки, удлинители не требуют вносить никаких изменений в существующие схемы. Кроме того, процесс «наращивания безопасности» может быть постепенным по необходимости. А некоторые могут быть связаны с производством наружных работ для защиты работающих с дрелью, болгаркой, и так далее — удлинители — и использоваться только в случае необходимости.
Подключение и установка дифавтомата своими руками
Дифавтомат имеет 3 основные функции: защищает от перенапряжения электросети, от утечки тока, а также спасает при коротком замыкании. В корпусе этого агрегата сочетается автоматический выключатель вместе с УЗО.
Дальше в статье в малейших подробностях будет описываться как выполняется монтаж автомата и происходит дальнейшее его подключение собственноручно.
Содержание статьи
Способы установки
Сначала рассмотрим какие существуют виды электромонтажных работ. Дело в том, что проводка бывает 3-фазной (380 В), 1-фазной (220 В), а также может быть с заземлением и без. При этом аппарат можно фиксировать исключительно на вводный щиток или на каждую группу проводов.
Схема подключения данного устройства, исходя от таких условий, может быть несущественно измененной, да и само устройство может быть другой конструкции (4-полюсное или 2-полюсное). Ознакомимся более подробно со всеми способами подключения такого рода устройств в щитке.
Простая защита
Наиболее легким типом установки является единственный вводной автомат, который будет обеспечивать защиту всей проводки в квартире. В такой ситуации нужно иметь мощное устройство с расчетом всей нагрузки тока от всего количества приборов в доме. Минусом данной системы является то, что при срабатывании защиты, найти самостоятельно зону с поломкой достаточно непросто, ведь обрыв провода может находится в любом месте.
Необходимо понимать, что отдельно проложенный провод соединяется с заземляющей шиной, к которой в свою очередь подключаются проводники, идущие от электроприборов. Что касается нулевого проводника, то с его подключением также не все просто. Выведенный ноль, ни в коем случае нельзя соединять с другими нолями. Объяснить это можно тем фактом, что по каждому нолю проходят разные токи и при их взаимодействии устройство может сработать.
Хорошая защита
Более совершенным подключением данного устройства считается нижеприведенная схема:
Она заключается в том, что каждой группе проводов соответствует один автомат, который будет срабатывать исключительно при возникновении опасности на его участке. При этом другие устройства не реагируют и функционируют в привычном режиме. Плюсом данного типа подключения является то, что когда происходит утечка, а также перенапряжение/замыкание, появляется возможность определить участок с проблемами и можно начать его ремонтировать. К минусам данного метода можно отнести большие материальные затраты на покупку сразу нескольких автоматов.
Маркировка дифавтоматов
На лицевую панель нанесена схема дифавтомата и другая информация.

Обозначения на лицевой панели дифавтоматов и УЗО
Время реагирования устройства очень важно. Для человека это время должно быть меньше времени начала фибрилляции сердца при поражении током.
Время отключения дифавтомата по току утечки
Как видим, в селективном дифавтомате время реагирования больше, чем в обыкновенном.
Это правильно, время реакции и ток утечки должны быть больше, это делается для того, чтобы сначала срабатывали дифавтоматы, непосредственно защищающие конкретную подсеть или конкретное устройство.

Времена отключения и пороговые токи утечки
Еще дифавтоматы различаются по токам, в которых предназначены работать.

Типы дифавтоматов по форме рабочего тока
Ток типа АС — обычный переменный ток, который используется в бытовой сети. Тип А — срезанный ток, как это делается в некоторых схемах управления для снижения мощности. Тип В — токи разной непредсказуемой формы. Типы А и В ставят в сетях промышленных предприятий с различными характерами потребляющих устройств возникающих при этом токов.
Трехфазный вариант
Если в системе потребления используются три фазы, то, если фазы разведены раздельно, можно на каждой из них поставить по дифавтомату — обыкновенному, двухполюсному.
Но когда используется именно трехфазная схема питания, то есть смысл ставить и трехфазный дифавтомат, четырехполюсный.

Работа трехфазного дифавтомата
В нем на дифференциальный трансформатор подается один нейтральный провод и три фазных. Нулевой, так же, как и в двухполюсном дифавтомате, положен в обратном направлении, то есть образуемый им магнитный поток является компенсирующим для остальных трех обмоток. В результате в нормальном состоянии ток утечки равен нулю
Формула
Схема подключения дифавтомата в однофазной сети
После того как выбран способ и приобретены все нужные устройства, стоит начинать монтаж дифференциальных автоматов. Сначала необходимо осмотреть дифавтомат на присутствие сколов и различных дефектов, которые способны повлиять на качество работы оборудования. Помещение отключается от электрической сети путем выключения распределительного щита. Необходимо убедиться в полном отсутствии электричества при помощи измерительного прибора или индикаторного инструмента. Дифавтомат устанавливается на специальную рейку.
При помощи пассатижей или специализированного приспособления снимается лишняя изоляция с подключаемых проводов. Далее, подсоединяются нулевые и фазные провода. На верхние разъемы устройства нужно подключить жилы питающего провода, а на нижние разъемы стоит подсоединить провода от нагрузок. Вот теперь необходимо подать питание от силового провода и проверить работу распределительного щита.
последовательность правильных действий, схема расключения в однофазной и трёхфазной сети
Использование дифференциального прибора позволяет заменить собой сразу 2 электрических модуля — пакетный автомат и устройство защитного отключения, поэтому, если правильно подключить дифавтомат, можно одновременно защитить электропроводку от возгорания и живой организм от поражения электрическим током. Для коммутации и расключения оборудования приглашают электрика, но можно сделать всё самостоятельно.
Конструкция и особенности
При построении электрических систем для их защиты, а также обеспечения безопасного использования, применяются различные модули. Одним из них является дифференциальный автомат. Это комбинированное устройство, объединяющее в одном корпусе автоматический выключатель и устройство защитного отключения (УЗО).
Его использование позволяет одновременно защищать электрические кабели и оборудование от аварийных скачков потребления мощности системы и отключать подачу тока при возникновении его утечки. По внешнему виду он напоминает дифференциальное реле (другое название УЗО), но при этом существует ряд различий.
Выяснить, где дифавтомат, а где реле на самом деле несложно. Если сравнить маркировку изделий, то можно заметить, что на УЗО нет обозначения буквенной характеристики расцепителей, то есть, когда на модуле написано C10 — это дифференциальное устройство, а если 10А — это реле.
Кроме того, на изображённой схеме корпуса дифавтомата рисуется электромеханическое реле.
Состав дифавтомата
Конструкцию защитного изделия можно разделить на 2 части — механическую и электронную. Первая состоит из механизмов коммутационного типа и контактной группы, предназначенной для подключения входных и выходных кабелей, а вторая содержит трансформатор дифференциального тока.
Можно выделить следующие основные элементы конструкции модуля:
винтовые клеммы;
контактные группы;
электромагнитный расцепитель;
тепловой расцепитель;
дугогасительная камера;
канал отвода газов;
рычаг включения и отключения;
контрольную схему;
трансформатор тока;
регулировочный винт.
Рычаг включения предназначен для подключения нагрузки к линии электропередачи. Тепловой расцепитель собирается на пластине, получаемой методом спрессовки двух металлов с разной теплопроводностью, что при нагреве позволяет ей изгибаться. Электромагнитный прерыватель — это катушка с сердечником, удерживаемым пружиной. При возникновении короткого замыкания в ней возникает магнитный поток, сила которого превышает усилие пружины.
Таким образом, комбинированное устройство, как и пакетный выключатель в своём составе имеет 2 расцепителя — электромагнитное и тепловое. Они отключают электрическую линию в случае возникновения на ней тока короткого замыкания, или если подключенное к ней оборудование начинает потреблять недопустимо высокую мощность. Это может происходить из-за повреждения изоляции кабеля или неисправности техники.
При этом с помощью дифференциального трансформатора модуль может следить за возникновением тока утечки, при появлении которого срабатывает механизм, прекращающий подачу тока в сторону нагрузки.
Принцип действия
В автомате комплексной защиты используется трансформатор. В основе его работы лежит принцип изменения равновесия магнитного потока. Трансформатор представляет собой тороидальный ферромагнетик, на котором намотано 2 обмотки, фактически образующих 2 катушки.
К первой подключается фазовый провод электрической линии, а ко второй — нулевой. Проходя через витки в прямом и обратном направлении, ток создаёт в каждой обмотке магнитное поле. Эти потоки равны друг другу по величине и противоположны по направлению. В результате создаётся сбалансированная ситуация, так как эти поля взаимно уничтожаются.
Если же в подключённой линии происходит пробой изоляции или возникает контур на землю, то баланс магнитных потоков нарушается. В трансформаторе возникает напряжение, которое прикладывается к управляющим выводам реле. Оно срабатывает и разрывает целостность электролинии, обесточивая участок цепи, подключённый к ней.
Работа трёхфазного дифавтомата происходит аналогичным образом, но при намотке трансформатора используется 4 обмотки, 3 из них являются фазовыми и 1 нулевая. Если ток утечки отсутствует, суммарный магнитный поток также будет равен 0. В случае возникновения потерь тока хотя бы на одном из фазовых проводов, появляется магнитное поле, вызывающее срабатывание реле.
Чтобы устройство среагировало на большое значение тока, используется соленоид (катушка с сердечником) и тепловой расцепитель. При возникновении короткого замыкания ток на линии мгновенно возрастает, что приводит к втягиванию сердечника соленоида. Его перемещение приводит в действие механизм расцепителя, размыкающего силовые контакты. При мгновенном разрыве контактов образуется дуга, для гашения которой используется дугогасительная камера, состоящая их набора пластин. Образовавшиеся газы выводятся через вентиляционное отверстие.
Тепловая защита срабатывает за счёт свойства биметаллической пластины деформироваться при нагреве. Когда начинается избыточное потребление энергии, пластинка нагревается и через какое-то время изгибается, размыкая защищаемую цепь.
Характеристики устройства
Перед тем как подключить дифференциальный автомат, необходимо его правильно подобрать. Так как изделие объединяет в себе 2 других устройства, то и характеризуется оно параметрами обоих модулей. Наиболее важные из них :
Максимальный ток. Обозначает наибольшее значение, которое может пропускать через себя автомат без ухудшения характеристик. Его величина подбирается в зависимости от мощности и подключаемой нагрузки. На розеточные группы обычно устанавливаются модули на 16А, а на осветительные 10А.
Тип расцепителя. Обозначается латинскими буквами и характеризуется времятоковой характеристикой, то есть во сколько раз должен быть превышен номинал тока.
Рабочее напряжение. Осуществить подключение дифференциального автомата возможно в однофазной и трёхфазной сети. Для сети 220 В предназначены устройства с 3 винтовыми клеммами, а 380 В — четырьмя.
Ток уставки. Определяется минимальным значением тока утечки. В бытовых помещениях используются номиналы на 10 и 30 мА.
Класс дифференциального реле. Показывает, на какую форму сигнала реагирует модуль. Это может быть переменный, постоянный или пульсирующий ток с различным временем выдержки отключения. Выбор нужного класса происходит по типу нагрузки. В частных домах и квартирах используются автоматы A класса, для осветительных приборов AC.
Ток отключения. Характеризуется величиной, при достижении которой происходит срабатывание устройства. Наиболее распространёнными являются автоматы, рассчитанные на 6000 А.
Степень токоограничения. Существуют 3 класса, обозначающих время обесточивания нагрузки устройства при возникновении аварийной величины тока. Самым быстрым является третий класс.
Температурный режим использования. Обычно он находится в интервале от -5 С до +40 С.
Вид исполнения. При производстве дифавтоматов используются 2 типа устройств — электромеханические и электронные. Принципиальная разница между ними заключается в том, что первые могут отключать нулевой провод, а вторые — требуют для своей работы источник питания, но имеют меньшие габариты.
Монтаж и подключение
Перед тем как непосредственно приступить к подключению дифавтомата в однофазную сеть или трёхфазную, его устанавливают в электрический щиток. Монтаж не связан с какими-то сложными действиями и по силам даже не очень опытному человеку.
По рекомендациям электриков устройство перед установкой необходимо внимательно проверить на отсутствие трещин и сколов. Далее, следует обесточить входную линию. Для этого обычно выключается вводный автомат, располагающийся перед счётчиком.
Сам модуль дифференциальной защиты закрепляется на дин-рейку, заранее установленную в щитке. Эта планка имеет выступы с верхней и нижней стороны, а устанавливаемое изделие защёлку на тыльной стороне.
Для сцепления их между собой на рейку надевается верхнее крепление, а затем с небольшим усилием прижимается низ устройства до щелчка. После чего в горизонтальной плоскости автомат можно перемещать в любое место по всей длине дин-рейки. С нужных проводов снимается изоляция — около 10 мм — после чего они вводятся в гнёзда автомата и прижимаются винтовыми зажимами. Существует правило, что вводные провода заводятся сверху, а идущие к нагрузке снизу. Также выдерживается цветовая маркировка провода: фазовые выполняются коричневым цветом, нейтральные — синим, а заземление — зелёным.
Как только устройство будет установлено на своё место, переходят к его подключению. При этом отличие однофазной сети от трёхфазной заключается в количестве токовых проводов: 1 или 3, а принцип расключения одинаковый. Существуют три вида соединения:
вводное;
селективное;
с заземлением.
Типовое коммутирование
Наиболее распространённым вариантом является схема подключения дифавтомата в качестве вводного устройства. Такое расположение подразумевает его установку сразу же в линии после счётчика или вводного отдельного автомата. Тут принципиальной разницы, где устанавливать устройство: до или после вводного пакетного выключателя, нет.
Расключение происходит следующим образом: фазовый провод, идущий от счётчика, заводится в верхнюю клемму устройства, обозначаемую на корпусе латинской буквой L, нейтральный фиксируется в клемме, подписанной буквой N. С нижних контактов дифавтомата нейтральный провод заводится на нулевую колодку, а фазовый подключается к пакетным выключателям. Затем с каждого выключателя он направляется в сторону защищаемой им нагрузки, туда же протягивается нейтральный провод с клеммой колодки.
Такое подключение позволяет защитить все провода и оборудование от повреждения, а человеческий организм от тока утечки в случае возникновения аварии на любой распределительной линии. Но при этом обесточен будет весь дом, причём это касается как розеточной группы, так и освещения.
Селективная схема
Здесь используется как вводный дифавтомат, так и отдельные модули на различные нагрузочные линии. Начало коммутирования совпадает с предыдущим способом. Но перед расключением пакетных автоматов провода подключаются к групповым комбинированным устройствам. Для этого фазовый проводник подсоединяют к стоящему сразу за ним дифференциальному модулю, а от него уже ставят перемычку ко второму, и так проходят все устройства. Нейтральный же проводник от нулевой шины подводят к каждому автомату своим отрезком провода. С выхода модулей проводники заводят на пакетные выключатели, а затем к нагрузке.
Преимуществом такого варианта является способность системы обесточивать часть схемы, где произошла авария, при этом оставшаяся будет полноценно работать. Селективность схемы подразумевает использование устройств от большего к меньшему, то есть вводное устройство должно иметь большие электрические характеристики срабатывания, чем групповые. Например, устанавливаемый модуль на группу выбирается с током утечки 30 мА, а вводный 100 мА.
В частном секторе электрокабель состоит из 3 проводов для однофазной сети и 5 для трёхфазной. Дополнительным проводником является заземление. В этом случае заземляющий элемент подключается на отдельную колодку и с неё напрямую проводится к нагрузке.
Как только расключение будет закончено, с помощью мультиметра следует проверить, нет ли на линиях короткого замыкания. Если всё в порядке включается вводный автомат. Работоспособность дифференциальных модулей проверяется с помощью кнопки «тест», предусмотренной в их конструкции.
Как подключить дифавтомат? Инструкция по подключению дифференциального автомата
Дифавтомат – важная составляющая безопасности во время использования электрических приборов. Установив такое незатейливое устройство, вы будете спокойны и за себя и за сохранность оборудования.
Дифавтомат – важная составляющая безопасности во время использования электрических приборов. Установив такое незатейливое устройство, вы будете спокойны и за себя и за сохранность оборудования. Дифференциальный автомат защищает от перегрузок в сети, предотвращает короткое замыкание, автоматически отключая подачу напряжения. Принцип работы устройства заключается в независимом разрывании контактов в случае возникновения в сети перегрузки или короткого замыкания. Эта функция обеспечивается за счет встроенного автоматического выключателя. Схема дифавтомата включает в себя также модуль дифференциальной защиты, который в случае возникновения разницы проходящего тока, обесточивает цепь.
Корпус из термостойкой ABS-пластмассы

Электронный усилитель

Дифференциальный трансформатор

Кнопка “Возврат”

Катушка электромагнита сброса

Кнопка “Тест”

Присоединительные зажимы с насечкой для фиксации внешних проводников

Подключение дифавтомата не несет ничего сложного, и если четко следовать инструкции, то с подключением справится даже электрик-любитель. Итак, представляем вашему вниманию пошаговую инструкцию дифференциального автомата:

Проверяем устройство на отсутствие повреждений, дефектов, трещин, потому как все это может привести к неправильной работе автомата.

Не забудьте отключить напряжение. Прежде чем начать установку дифавтомата, убедитесь, что на проводке нет напряжения. Для этого вам понадобится указатель тока.

Зафиксируйте прибор на DIN-рейке. Для удобной установки большинство автоматов оборудованы специальной защелкой, которая позволяет без труда установить устройство.

Аккуратно снимите изоляцию с проводов. Будьте осторожны, не повредите токоведущие жилы.

Подсоедините фазу и ноль в соответствующие контактные разъемы в устройстве, плотно затяните винты, чтобы надежно зафиксировать провода в автомате. Чтобы убедиться, что они надежно закреплены, подергайте их в разные стороны.

На этом и заканчивается схема подключения дифавтомата. Теперь можно включать питание и тестировать дифференциальный автомат в действии.
назначение, основные схемы подключения с заземлением и без заземления, конструкция и принцип работы, защита от поражения током
Из статьи вы узнаете, что такое дифавтомат и для чего применяют, какие бывают, устройство и принцип действия устройства, принципиальная схема, расшифровка обозначений на корпусе, как подключить.
Безопасность – это важно
При проектировании и прокладке низковольтной электрической сети одной из главных задач для специалистов является защита от коротких замыканий и обеспечение максимального уровня безопасности.
Для ее решения применяются специальные устройства, одним из которых является дифференциальный автомат (дифавтомат).
Ниже рассмотрим следующие вопросы:
Что это за изделие?
Для чего применяют, и какие виды дифавтоматов бывают?
Из каких элементов он состоит, и как работает?
Как расшифровать обозначения и подключить дифавтомат?
В чем причины срабатывания?
Определение дифавтомата
Дифференциальный автомат — защитное устройство, которое устанавливается в низковольтной сети для обеспечения ее комплексной защиты.
В одном аппарате объединяется две функции — автоматического выключателя (отсечки) и УЗО.
Благодаря расширенным возможностям, изделие пользуется широким спросом в быту и на производстве.
Сфера применения
Дифавтомат применяется для решения следующих задач:
Защиты определенного участка сети от протекания повышенных токов, возникающих в случае КЗ или перегрузки.
Предотвращения пожара или попадания людей под действие напряжения из-за появления утечки, возникающей по причине некачественной изоляции проводов или выхода из строя бытовых приборов.
В первом случае дифференциальный автомат работает как автоматический выключатель, а во втором — как УЗО (устройство защитного отключения).
Какие виды бывают?
Дифференциальный автомат — универсальный аппарат, который может с легкостью применяться в одно-, так и трехфазных сетях.
В первом случае используются изделия с двумя полюсами, а во втором — с четырьмя.
Конструктивные особенности, принцип действия и схема дифавтомата
Рассматривая обозначение устройства по ГОСТ, несложно выделить конструктивные элементы защитного аппарата.
К основным стоит отнести:
Дифференциальный трансформатор;
Группа расцепителей (тепловой и электромагнитный).
Дифтрансформатор — устройство с несколькими обмотками, число которых напрямую зависит от количества полюсов.
В его задачу входит сравнение нагрузочных токов в каждом из проводников. В случае расхождения показателей появляется ток утечки, который направляется в пусковой орган.
Если параметр выше определенного уровня устройство отключает электрическую цепь посредством разделения силовых контактов дифавтомата.
Для проверки работоспособности предусмотрена специальная кнопка, чаще всего подписываемая, как «TEST». Она подключена через сопротивление, которое подключается двумя способами:
Параллельно одной из существующих обмоток;
Отдельной обмоткой на трансформатор.
После срабатывания кнопки пользователь искусственно формирует ток небаланса. Если дифавтомат исправен, он должен отключить цепь. В противном случае делаются выводы о неисправности аппарата.
Следующий элемент дифавтомата — электрический расцепитель. Конструктивно он имеет вид электрического магнита с сердечником.
Назначением элемента является воздействие на отключающий механизм. Срабатывание электромагнита происходит при увеличении нагрузочного тока выше установленного уровня.
Чаще всего это бывает при появлении КЗ в низковольтной сети. Особенность расцепителя заключается в срабатывании без выдержки времени. На отключение питания уходят доли секунды.
В отличие от электромагнитного, тепловой расцепитель защищает не от КЗ в цепи, а от перегрузок. В основе узла лежит биметаллическая пластинка, через которую протекает нагрузочный ток.
Если он выше допустимого значения (номинального тока дифавтомата), происходит постепенная деформация этого элемента. В определенный момент пластина из биметалла постепенно изгибается.
В определенный момент она воздействует на отключающий орган защитного устройства. Задержка времени теплового расцепителя зависит от тока и температуры в месте установки. Как правило, эта зависимость имеет прямо пропорциональный характер.
На кожухе дифавтомата прописывается нижний предел (указывается в мА). Кроме тока утечки, указывается и номинальный ток расцепителя. Более подробно о маркировке аппарата поговорим ниже.
Как расшифровать обозначения на корпусе?
Выше уже отмечалось, что на корпусе дифференциального автомата можно найти всю необходимую информацию.
Изучив основные параметры, легче принимать решение — подходит ли прибор под решения конкретных задач.
К наиболее важным обозначениям стоит отнести:
АВДТ — аббревиатура, сокращенный вариант полного названия («автоматический выключатель дифференциального тока»).
С25 — номинальный параметр тока. Здесь C — характеристика зависимости времени и тока, а 25 — предельный ток дифавтомата, превышение которого недопустимо.
230 В — номинальное напряжение, при котором допускается применение аппарата (для бытовой сети).
In 30mA — параметр тока утечки. При достижении 30 мА работает УЗО.
Специальный знак, который подтверждает наличие функции УЗО и тип АВДТ. По наличию обозначения делается вывод о способности дифференциального автомата реагировать на постоянный или переменный пульсирующий ток.
Также на корпусе защитного изделия нанесена принципиальная схема. Обычному обывателю она может ничего не рассказать, поэтому на нее не обязательно обращать внимание.
Также на внешней части устройства предусмотрена кнопка «ТЕСТ», необходимая для периодического контроля исправности устройства в части УЗО. Об особенностях проверки с помощью этого элемента мы уже говорили выше.
Как подключить устройство?
Перед тем как подключить дифавтомат, стоит разобраться с типом электрической проводки.
Здесь возможны следующие варианты:
Тип сети — однофазная или трехфазная. В первом случае номинальное напряжение составит 220 Вольт, а во втором — 380.
Наличие заземления — существуют сети с заземлением или без него.
Место для монтажа. Чаще всего АВДТ устанавливается в квартире, но возможен монтаж на каждую отдельную группу проводников.
С учетом рассмотренных условий необходимо определиться, как подключать защитный аппарат. Стоит помнить, что дифавтомат может иметь ряд конструктивных отличий.
Рассмотрим основные способы подключения в щитке:
Простейший вариант. Популярный способ — установка одного дифференциального автомата, который защищает всю цепочку. При выборе такого варианта желательно покупать дифавтомат с большим номинальным током, чтобы учесть нагрузку всех потребителей в квартире. Главный минус схемы заключается в сложности поиска места повреждения при срабатывании защиты. По сути, проблема может скрываться на любом из участков проводки.В приведенной схеме видно, что «земля» идет отдельно и объединяется с шиной заземления. К ней же подключаются все проводники (PE) от электрических приборов. Ключевое значение имеет подключение «нуля», который выведен из дифавтомата. Его объединение с другими «нулями» электрической сети запрещено. Это объясняется разницей величин токов, проходящих по каждому из нулевых проводников, из-за чего дифференциальный автомат может срабатывать.
Надежная защита. Это улучшенный вариант подключения защитного аппарата, благодаря применению которого удается повысить надежность сети и упростить задачу поиска повреждения. Особенность заключается в монтаже отдельного дифавтомата на каждую группу проводов. Следовательно, защитный аппарат будет работать только в той ситуации, когда проблема возникнет на контролируемом участке цепи. Другие участки продолжат работать в обычном режиме. В отличие от прошлой схемы, найти неисправность в случае КЗ, появления утечки или перегрузки в сети много проще. Но имеется и недостаток — большие финансовые затраты, связанные с необходимостью покупки нескольких дифавтоматов.
Схема без заземления. Рассмотренные выше варианты подключения дифавтомата подразумевают наличие защитной «земли». Но в некоторых домах или на дачном участке контур заземления отсутствует вовсе. В таких сетях применяется однофазная сеть, где присутствует только фаза и «ноль». В этой ситуации защитный аппарат (АВДП) подключается по другому принципу. Если у вас в низковольтной сети также нет «земли», перед установкой дифавтомата желательно полностью поменять проводку в доме. В противном случае в сети может быть ток утечки, из-за которого будет срабатывать УЗО.
Схема для 3-х фазной сети. В случаях, когда требуется монтаж дифференциального аппарата в цепи тремя фазами (например, в современной квартире, в доме или в гараже), требуется соответствующий АВДП. Принципа построения здесь такой же, как и в прошлом случае. Разница в том, что на входе и на выходе нужно подключать четыре жилы.
По каким причинам может сработать дифавтомат?
В процессе эксплуатации защитного устройства важно понимать, в каких случаях оно может сработать.
С учетом этих нюансов стоит принимать решение о причине проблемы (короткое замыкание, ток утечки и прочие).
Рассмотрим каждый из вариантов более подробно:
Срабатывание без нагрузки.
В старых домах с плохой проводкой имеют место серьезные проблемы с изоляцией.
Последняя изношена и высок риск появления токов утечки, величина которых может меняться с учетом многих параметров — наличия рядом животных уровня влажности и так далее.
В такой ситуации АВДП может срабатывать ложно.
Причиной проблемы может быть:
Поврежденная изоляция;
Наличие скруток;
Просчеты в расположении распредкоробок;
Электрофурнитура.
Для выявления причины требуется ревизия проводки. Начинать необходимо с диагностики места повреждения.
Например, если дифавтомат выбивает при включении лампочки, проблему необходимо искать в осветительной цепи.
Если АВДП срабатывает после подключения какого-то либо устройства в розетку, стоит убедиться, что это устройство исправно.
При замыкании «нуля» и «земли».
Если по какой-либо причине провода N и PE касаются друг друга, высок риск срабатывания дифференциального автомата. Распространенные места замыканий — в распредкоробке или в коробе под розетку.
Читайте по теме — эффективные способы защиты электроприборов с помощью специальных устройств.
Логика срабатывания построена на принципе действия устройства. Если «ноль» и «земля» объединены, ток разделяется между двумя проводниками. Соответственно, в дифтрансформаторе нет равенства токов, и он воспринимает этот факт, как утечку.
С проблемой часто сталкиваются начинающие мастера, которые не имеют должного опыта в вопросе обслуживания дифавтомата.
В момент включения нагрузки. Если АВДП работает при подключении нагрузки, проблему необходимо искать в изоляции. Использовать проводку при такой неисправности небезопасно, поэтому рекомендуется вызвать специалиста и разобраться с проблемой. Если же ее игнорировать, высок риск попадания под напряжение кого-либо из членов семьи или возникновения пожара.
При скачках напряжения. Логика дифавтомата построена таким образом, что отключение может происходить в случае повышения напряжения. Правда, такой опцией обладают не все устройства, а только имеющие электронную схему. Кроме того, защита может работать при КЗ внутри потребителя, ведь дифавтомат умеет отключаться при таком виде аварии.
Итоги
Дифференциальный автомат — полезное устройство, способное защитить от КЗ и токов утечки в низковольтной сети.
Для его правильного применения важно знать правила подключения и эксплуатации, а также особенности диагностики неисправности в случае срабатывания аппарата. Полезно почитать — как выполнять монтаж электропроводки в деревянном доме.
Источник: https://ElektrikExpert.ru/difavtomat.html
Подключение дифавтомата: схема подключения, как установить
Дифференциальный автоматический выключатель подачи электроэнергии — это модульное устройство, объединяющее в своей конструкции два электротехнических прибора: автомат включения/выключения и УЗО (устройство защитного отключения).
Прибор способен защитить электропроводку от перегрузок и коротких замыканий (КЗ), а также отключить сеть при утечке тока через поврежденную изоляцию или при касании человеком частей электроприборов, находящихся под напряжением.
Следовательно, дифавтомат выполняет две функции: защищает проводку и электроприборы от перегрузок, а человека от поражения электротоком.
Универсальность устройства наделяет его определенными преимуществами перед раздельно установленными автоматом и УЗО. Физически дифференциальный автомат занимает меньше места, стоит дешевле, чем два защитных модуля автомат + УЗО.
Но недостатки у этого электротехнического изделия тоже есть: при выходе из строя одной из составляющих частей устройства, придется полностью заменять весь дифавтомат, а это несколько дороже.
Но достоинства дифференциального автомата, конечно, нивелируют этот несущественный его недостаток!
Все модели дифавтоматов, трехфазные и однофазные, имеют в своей конструкции специальные флажки, которые указывают на причину срабатывания устройства — перегрузка по мощности или ток утечки. Это очень важно при выяснении обстоятельств аварийного отключения.
Дифференциальные выключатели-автоматы устанавливаются в распределительных электрощитах, чаще всего, на специальных DIN-рейках.
В этой статье мы с вами последовательно рассмотрим следующие вопросы: принцип работы и схемы подключения дифференциального автомата, а также как правильно подключить дифавтомат к сети.
Конструкция и принцип работы дифференциального выключателя
Все корпуса дифавтоматов изготавливаются с использованием не проводящих электрический ток материалов. На задней стенке модуля устанавливается защелка для крепления к DIN-рейки. Монтаж устройства выполняется так же, как и простого автоматического выключателя или УЗО.
В однофазных сетях с напряжением 220 В устанавливаются двухполюсные модули с четырьмя контактами, для ввода и вывода фазных и нулевых проводников.
В трехфазных сетях с напряжением в 380 В используются четырехполюсные дифавтоматы с восемью контактами, для подключения входных и выходных проводников трех фаз и нейтрали.
Защиту цепей электропитания в дифференциальном автомате от КЗ и перегрузок по мощности выполняет встроенный блок автоматического выключения, состоящий из механизма расцепления электрических контактных площадок, который срабатывает на выключение подачи электроэнергии при превышении расчетного тока нагрузки.
Кроме этого, модуль дифавтомата снабжен специальной рейкой ручного включения/выключения.
Для защиты людей и животных от удара электрическим током предназначен второй блок дифавтомата, включающий в себя управляющий дифференциальный трансформатор с электромагнитной катушкой выключения устройства, мгновенно обесточивающей сеть при опасной разнице значений между входной и выходной величиной тока.
Дифференциальные автоматические выключатели с успехом используется как в трехфазных, так однофазных линиях передачи переменного электрического тока.
Эти электротехнические изделия в значительной степени повышают безопасность эксплуатации различной бытовой техники и электроприборов.
Но для того чтобы дифавтомат выполнял свои защитные функции, его необходимо правильно подключить к сети, соблюдая нормы ПУЭ (правил устройства электроустановок). Ниже мы рассмотрим схемы подключения дифференциальных защитных автоматов.
Схемы подключения дифавтоматов
Схема подключения дифференциального автомата зависит от многих условий: количества фаз в сети, наличия заземления или его отсутствия, места монтажа дифавтомата и особенностей помещения, для защиты которого он предназначено.
Все эти факторы влияют на выбор схемы подключения устройства, да и к тому же оно само может иметь разную конструкцию — двухполюсную или четырехполюсную, а также различные технические характеристики.
Ниже мы рассмотрим наиболее распространенные схемы подключения дифавтомата к электрическим сетям.
Простая схема подключения к однофазной линии с заземлением. Этот вариант предусматривает защиту всей внутренней электропроводки помещения одним вводным дифавтоматом, установленном в распределительном щите после счетчика электроэнергии. Такая схема проста в реализации, но имеет довольно серьезный недостаток. При возникновении аварийной ситуации дифференциальный автомат обесточивает всю проводку полностью. В этом случае найти причину срабатывания защиты значительно труднее, чем при других схемах подключения дифавтоматов.
Надежная схема подключения к однофазной линии с заземлением. Эта схема подключения дифавтомата является усовершенствованным вариантом. В ней реализуется принцип разделения потребителей электроэнергии на группы, где для каждой из них устанавливается отдельный дифференциальный выключатель. Надежность такого подключения безусловно выше, да и определить где возникла утечка тока или перегрузка в сети намного проще, чем при первом варианте. Недостатком такого подключения дифавтомата является повышение материальных затрат на приобретения дополнительных устройств.
Схема подключения дифференциального автомата без заземления. Данная схема подключения дифавтомата используется в старых многоэтажных домах, частных домовладениях и на дачах, где используется двухпроводная сеть без заземляющего проводника. Такое подключение способно защитить электроприборы от перегрузок и КЗ. Отсутствие заземления повышает риск поражения людей электротоком, но дифференциальный автоматический выключатель и в этом случае способен обеспечить безопасность человеку, мгновенно обесточив сеть при возникновении тока утечки через его тело. И все-таки, следует заменить электрическую проводку на новую, с полноценным заземляющим контактом.
Селективная схема подключения дифавтомата для однофазной сети. Надежную защиту бытовой техники и человека в однофазной сети можно обеспечить используя селективный дифавтомат (имеет маркировку S) в комплексе с обычными устройствами. Селективная схема предназначена для подключения нескольких потребителей. В случае аварийной ситуации связка дифавтоматов отключит от сети только то помещение, где произошла перегрузка или утечка тока. Для других потребителей электроэнергии отключения от сети не произойдет.
Схема подключения для трехфазной сети с нейтральным проводником. Для реализации этой схемы следует использовать трехфазный дифференциальный автоматический выключатель. Сама схема подключения мало чем отличается от предыдущих если не учитывать то, что на входе и выходе из устройства будут применены по четыре токоведущих жилы. Такой вариант подключения дифавтомата чаще всего используется в коттеджах, гаражах и мастерских, где используется мощная техника и оборудование.
Любая схема с дифференциальным автоматическим выключателем — это отличная защита от КЗ и перегрузок для бытовых электроприборов и самой линии подачи электроэнергии, а также человека от поражения электротоком. Оптимально подобранная схема подключения способна выполнить все свои функции, конечно, если правильно выполнить монтаж дифавтомата.
Монтаж дифференциального автомата в распределительном щите
После выбора схемы подключения дифавтомата необходимо его правильно установить с интеграцией в электрическую сеть.
Чаще всего, дифференциальный выключатель монтируется в распределительном щите, где установлен счетчик электроэнергии, но иногда набор модульных устройств устанавливают в дополнительной распределительной коробке, которая находится внутри помещения.
В обеих случаях, правила и этапы подключения устройства одинаковы. Рассмотрим этот процесс на примере монтажа дифавтомата в дополнительном электрощите:
начинать монтаж дифференциального автоматического выключателя следует с проверки целостности его корпуса, так как любое повреждение приведет к нестабильной работе этого устройства;
после этого отключаем электроэнергию на объекте и проверяем отсутствие напряжения в сети с помощью индикаторной отвертки или мультиметра и если все в порядке переходим непосредственно к монтажу дифавтомата;
устанавливаем дифференциальный автоматический выключатель на специальную DIN-рейку и закрепляем его защелкой, расположенной на тыльной стороне корпуса дифавтомата;
снимаем изоляцию со всех подключаемых жил, используя при этой операции специальный инструмент, который не способен повредить металлические проводники проводов;
выполняем подключение всех токопроводящих проводников, в соответствии с ранее выбранной схемой подключения дифавтомата, при этом входящие жилы заводятся сверху, а выходящие снизу;
на последнем этапе включаем подачу электроэнергии и проверяем работоспособность дифференциального автоматического выключателя доступными способами.
Технология монтажа дифавтомата, на первый взгляд, очень проста! Но даже такие работы можно выполнить с ошибками, о которых мы расскажем ниже.
Традиционные ошибки при монтаже дифавтомата
Если монтаж дифференциального автоматического выключателя выполнен с нарушением правил и норм, то в обязательном порядке возникнут проблемы, такие как ложные срабатывания дифавтомата или даже полный выход из строя всего устройства или отдельных его частей. Виновниками таких негативных событий могут стать следующие основные ошибки, возникающие при подключении дифавтомата к сети.
Нулевой проводник на выходе из дифавтомата соединен напрямую с нулевыми контактами других модульных устройств, расположенных в распределительном электрощите. Такое подключение категорически запрещено! При таком некорректном монтаже обязательно появятся ложные срабатывания устройства, которые возникают за счет разных величин электрического тока в нулевых проводниках каждого модуля.
Входящие в дифавтомат фазные (L) и нейтральные проводники (N) ошибочно заведены снизу корпуса устройства. Такой монтаж способен полностью вывести модуль из строя. Эту ошибку очень часто допускают невнимательные люди. На принципиальной схеме, нарисованной на передней панели самого дифференциального выключателя, точно указано, что входящие провода должны присоединятся к верхним контактам и никак иначе.
Ноль дифавтомата заведен на «землю», что характерно для домов старой постройки, где используется однофазная двухпроводная линия подачи электроэнергии. Такое подключение дифференциального автоматического выключателя также недопустимо, так как этот вариант монтажа будет вызывать постоянные ложные срабатывания защиты.
Нейтральный проводник (N) заведен в квартиру, дом или другое строение напрямую, минуя дифавтомат. При подключении устройства перепутаны фазы с нулем. Эти две ошибки приведут к ложному срабатыванию устройства или выходу его из строя, с необходимостью последующей замены.
Выше мы рассмотрели основные ошибки при монтаже дифавтоматов, которые может совершить человек в результате невнимательности или плохой профессиональной подготовке. Любая из них недопустима, так как приводит к тому, что устройство не способно выполнять свою главную функцию — защиту людей от удара электротоком, а электрическую проводку и бытовые приборы от перегрузок и коротких замыканий!
Заключение
Подключение дифференциального автоматического выключателя к сети своими руками — вполне решаемая задача, но только если вы обладаете навыками выполнения монтажных электротехнических работ.
В противном случае, учитывая сложность этого изделия и необходимость учета многих параметров и характеристик сети, следует обратиться к профессиональным электрикам.
При таком варианте установки дифавтомата можно не сомневаться, что он надежно защитит бытовую сеть от перегрузок, а вас от удара электрическим током!
Источник: https://ProFazu.ru/elektrooborudovanie/zaschita/podklyuchenie-difavtomata.html
Подключение дифавтомата – схемы, правила монтажа и особенности установки своими руками. Пошаговая инструкция начинающего электрика!
Что такое дифавтомат? Дифавтомат (полное название – дифференциальный автоматический выключатель) – это устройство, относящееся к электромеханическим приборам, которое обеспечивает функцию защиты электросети. Защита требуется, как от высоких нагрузок в электросети, так и от перепадов напряжения.
Понимание устройства прибора является необходимым для его подключения к электросети. Вне зависимости от использования фото-инструкции подключения дифавтомата, или словесных объяснений, без комплексного понимания конструктивных особенностей не обойтись.
Прибор состоит из двух основных частей:
Устройство защитного отключения;
Защитный автомат;
Устройство защитного отключения представляет собой реле, к которому, при нормальной работе дифавтомата в щитке, применяется одинаковая сила магнитных потоков, тем самым реле не размыкается и продолжает функционировать.
А при воздействии колеблющихся сил магнитных потоков, реле в дифавтомате размыкается, тем самым обеспечивая безопасность в электросети.
Защитный автомат представляет собой сочетание электромагнитной катушки и биметаллической пластины, которые также называют расцепителями. Электромагнитная катушка исполняет функцию отключения питания в случае короткого замыкания. В свою очередь биометаллическая пластина играет функцию обесточивания сети при нагрузках, которые будут превышать расчетную мощность.
Помимо этих основных элементов в дифавтомат входят элемент усиления, а также трансформатор.
Дифавтомат и однофазная сеть: способ подключения
Инструкция, как подключить дифавтомат к однофазной сети имеет ряд особенностей. Так защитный автомат в зависимости от того, к какой сети его подключают, может иметь как два, так и четыре полюса. Но это не все особенности.
Так в обычных, бытовых, домашних электросетях подавляющее большинство составляют именно однофазную составляющую. Тем самым напряжение, которое циркулирует через сеть, составляет всего 220 вольт.
Подключение к однофазной сети лучше доверить электрику, но для тех, кто хочет выполнить данную работу самостоятельно следует действовать следующим образом:
Возьмите нулевые провода;
Присоединить ноль от нагрузки к контактам в нижней части вашего устройства.
Присоединить ноль от питания к контактам в верхней части прибора.
Помните о полярности при подсоединении контактов ( на приборах должна быть общая схема подключения)
Осуществляйте подсоединение устройства лишь в обесточенной сети. Заранее убедитесь в этом, а также проверьте корпус на наличие каких-либо повреждений.
Дифавтомат и трехфазная сеть: способ подключения
Подключение автомата к трехфазной сети требует больших мер предосторожности, так как работа ведется с более высоким напряжением в сети. Монтаж такого автомата, который к тому же имеет четыре полюса, осуществляется при работе с напряжением в 380 вольт.
Осуществляется установка схожим образом, что и подключение двуполюсного автомата к однофазной сети. При этом следует принять в расчет, что по своим размерам трехфазное устройство занимает больше места в щитке. Причина банальна и обусловлена безопасностью, так как необходимо установить блок, осуществляющий дифференциальную защиту.
Помимо этого следует упомянуть и о типе дифавтомата, который может осуществлять работу, как в однофазной, так и трехфазной сетях. На них нанесена маркировка – 230/400V.
Но необходимо принять во внимание, что при установке в трехфазную сеть такой дифавтомат будет располагаться не в щитке, к примеру, на отдельной группе розеток, или же на отдельном приборе.
Роль заземления для дифавтомата
Согласно более ранним технологиям строительства зданий, каждое должно было иметь заземление для безопасного функционирования.
Однако, в современном мире щиток с дифавтоматом без заземления не редкость, так как данное устройство берет на себя функцию по защите электросети. Помимо этого в сетях без заземления он также играет роль по прекращению утечки электроэнергии.
Советы для правильного подключения дифавтомата своими руками
Как говорилось ранее, лучше всего доверить установку дифавтомата квалифицированному электрику. Но для тех, кто хочет сделать это самостоятельно, приведем несколько советов для подключения:
Правильно выбрать линию, часть сети, или сеть для защиты, которой предназначен дифавтомат. Так как универсальной схемы для правильного подключения дифавтомата своими руками не существует, необходимо тщательно разобраться, что именно вы хотите защитить, установив дифавтомат. Может быть это группа розеток? Отдельный прибор, или станок?
Или же вся домашняя сеть?
В случае если решили защищать всю сеть сразу и установить дифавтомат в щиток. Устанавливайте дифавтомат на вводном проводе. У данной схемы имеется ряд положительных и отрицательных качеств.
К положительным качествам можно отнести: защиту одновременно всей сети, экономию средств (вы купите только один дифавтомат), занимает мало места. К отрицательным качествам отнесем: зависимость всей сети (при нарушении в какой-либо части сети будут выключены абсолютно все электроприборы дома), невозможно сразу определить, где произошла неполадка.
В случае если решили защитить отдельные ветви электросети, производится установка дифавтоматов на каждую ветвь электросети, а также на наиболее энергопотребляющие приборы.
Главной положительной характеристикой является уровень предлагаемой безопасности. Также можно выяснить в какой части сети произошел сбой. При возникновении перепада напряжения в одной части дома, будет обесточена лишь та часть, в которой это произошло.
Очевидным минусом является большая стоимость одновременной покупки нескольких дифавтоматов. Также потребуется больше места для их установки.
В заключении хотелось бы отметить, что в данный момент дифавтомат, представляет собой один из наиболее надежных способов защиты электросети вашего дома!
Источник: https://electrikmaster.ru/podklyuchenie-difavtomata/
Как подключить дифавтомат в однофазной сети — схема и порядок подключения
Дифференциальный автоматический выключатель – это электромеханический прибор, обеспечивающий защиту электросети от повреждений в результате короткого замыкания или высоких нагрузок. Помимо этого, он обеспечивает безопасность людей, не допуская поражения электричеством при касании линии, в которой имеется утечка тока. Таким образом, он объединяет в себе функции двух аппаратов: защитного автомата и УЗО. Подключение дифавтомата – задача не из легких, и чтобы правильно выполнить ее, нужно соблюдать меры безопасности, а также выполнять правила монтажа. О том, как подключить дифавтомат, и пойдет речь в этой статье.
Конструктивные особенности дифференциальных автоматов
Как уже было сказано, установка в сеть дифавтомата позволяет обеспечить защиту от утечек электротока, перегрузок и сверхтоков КЗ. Этот прибор является комбинированным, и в его состав входят две основных составляющих:
Защитный автомат с электромагнитным (катушка) и тепловым (биметаллическая пластина) расцепителями. Первый отключает питание линии при возникновении в ней короткого замыкания, а второй обесточивает сеть при появлении нагрузки, превышающей расчетную. АВ в дифавтоматах могут иметь 2 или 4 полюса, в зависимости от того, какую сеть они защищают – однофазную или трёхфазную.
Устройство защитного отключения. В состав этого элемента входит реле, на которое при нормальном функционировании сети воздействуют магнитные потоки одинаковой силы, не давая разъединить линию. При возникновении утечки (ухода электричества в землю) равномерность потоков нарушается, в результате чего происходит переключение реле с обесточиванием линии.
Кроме АВ и УЗО, автомат имеет в своем составе дифференциальный трансформатор, а также электронный элемент усиления.
Установка дифавтомата в одно- и трехфазной сети
Прежде чем начать подключение дифференциального автомата, необходимо нажать на его корпусе кнопку «Тест». Таким образом, искусственно создается утечка тока, на которую прибор должен отреагировать отключением. Это позволит удостовериться в исправности устройства. Если при тестовом испытании аппарат не отключился, пользоваться им нельзя.
В бытовых однофазных сетях, где показатель рабочего напряжения составляет 220В, устанавливаются двухполюсные АВДТ.
Подключение дифавтомата в однофазной электрической сети требует правильного подсоединения нулевых проводов: ноль от нагрузки подключается с нижней части прибора, а от питания – с верхней.
Монтаж четырехполюсного диф. автомата, предназначенного для защиты трехфазной сети, рабочее напряжение в которой равно 380В, производится по аналогичному принципу. При этом нужно учитывать, что трехфазный (четырехполюсный) дифавтомат занимает в распределительном щите больше места, чем однофазный. Это обусловлено необходимостью установки блока дифференциальной защиты.
Корпус некоторых типов АВДТ маркируется обозначением 230/400V. Такое устройство может устанавливаться в сети как с одной, так и с тремя фазами. Во втором случае эти приборы монтируются на потребители, использующие только одну фазу – это может быть группа розеток или отдельные аппараты.
Схемы подключения
Основное правило, которое должна учитывать любая схема подключения дифференциального автомата, гласит: АВДТ нужно подсоединять к фазам и нулевому проводнику исключительно той линии или ответвления, для защиты которой предназначен этот прибор.
Вводной автомат
Дифференциальный автомат в щитке в этом случае устанавливается на вводном проводе. Такая схема подключения дифавтомата получила свое название потому, что устройство защищает все группы и ветки сети, к которой оно подсоединено.
При подборе АВДТ для этой схемы необходимо учитывать все рабочие параметры линии, в том числе и потребляемую мощность. Такой способ подключения защитного устройства имеет ряд плюсов, к которым относятся:
Экономия, поскольку на всю сеть устанавливается единственный автомат.
Компактность, так как одно устройство не занимает в щитке много места.
Минусы этой схемы таковы:
При возникновении нарушений в сети обесточивается вся квартира или дом.
При любой неисправности на ее поиск и устранение уйдет много времени, поскольку нужно будет найти ветку, на которой произошел сбой, а также установить конкретную причину неполадок.
Наглядные схемы подключения дифавтоматов на видео:
Отдельные автоматы
Этот метод подключения предусматривает установку нескольких дифференциальных АВ. Установка дифавтомата производится на каждую отдельную ветку или мощный потребитель. Кроме того, дополнительный АВДТ ставится перед группой самих защитных устройств. К примеру, на осветительные приборы устанавливается один аппарат, на розеточную группу – другой, а на электроплиту – третий.
Преимуществом этого способа является максимальный уровень обеспечения безопасности, а также достаточно легкий поиск возможных неисправностей. Недостаток его – большие затраты, связанные с покупкой нескольких дифференциальных автоматов.
Дифавтомат в схеме без заземления
Еще не так давно технология строительства любых зданий учитывала обязательное устройство заземляющего контура. Все имеющиеся в доме распределительные щиты подключались к нему. В современном строительстве оборудование заземления не является обязательным.
В таких зданиях и имеющихся в них квартирах дифференциальные АВ должны устанавливаться обязательно, чтобы обеспечить необходимый уровень электрической безопасности.
Дифавтомат в такой схеме не только защищает сеть от неполадок, но и играет роль заземляющего элемента, предотвращая утечку электротока.
Что нужно помнить при подключении дифференциального автомата?
Независимо от того, в однофазную или трехфазную сеть подключается защитное устройство, при его установке должны соблюдаться нижеперечисленные правила:
Питающие кабели следует подсоединять к верхней части прибора, а провода, идущие на потребители – к нижней. На корпусной части большинства дифференциальных АВ имеется принципиальная схема, а также обозначение разъемов.
Очень важно правильно подключить дифавтомат, поскольку неверное подсоединение проводников с высокой долей вероятности станет причиной сгорания устройства. Если кабели недостаточно длинны, их нужно заменить или нарастить. Как вариант – аппарат можно перевернуть на ДИН-рейке, но в этом случае можно запутаться по ходу дальнейшей установки.
Необходимо соблюдать полярность контактов. Все защитные устройства в соответствии с международными стандартами имеют маркировку разъемов: для фазных – L, для нулевых – N. Подводящий кабель обозначается цифрой 1, а отводящий – 2. Если контакты будут подключены неправильно, то прибор, скорее всего, не сгорит, но при этом не будет реагировать на неполадки в сети.
Во многих аппаратах схема подключения предусматривает подсоединение всех нулевых проводников к общей перемычке. Но в случае с дифференциальным АВ этого делать нельзя, иначе питание будет постоянно отключаться. Чтобы не вызвать сбоев в работе, нулевой контакт каждого дифавтомата следует соединять только с той веткой, которую он защищает.
Порядок подключения
Теперь поговорим о том, как правильно подключить АВДТ. После того, как вы определились со схемой монтажа и приобрели все, что нужно для установки, переходим к подключению. Оно производится в следующем порядке:
Внимательно осмотрите корпус устройства. На нем не должно быть трещин и других дефектов, поскольку они могут стать причиной некорректной работы прибора.
Отключите питание в домашней сети рубильником в распределительном щитке.
Тестером или отверткой-индикатором проверьте контакты подключенных потребителей, чтобы убедиться, что к ним не поступает напряжение.
Прикрепите к DIN-рейке дифавтомат.
Снимите изоляционный слой с концов подключаемого провода (примерно по 5 мм). Для этого удобнее всего использовать бокорезы.
Подсоедините фазные и нулевые жилы: от провода питания – к верхним клеммам защитного устройства, а от защищаемой линии – к нижним.
Наиболее распространенные ошибки при подключении АВДТ
Если после подсоединения дифференциального автомата он срабатывает при малейшей нагрузке или не включается вообще, значит, его установка была произведена неправильно.
Существует несколько ошибок, которые чаще всего допускают неопытные пользователи при самостоятельном подключении дифавтомата:
Соединение нейтрального провода с кабелем заземления. В этом случае включить АВДТ будет невозможно, так как не получится установить в верхнее положение рычажки устройства.
Подключение нуля к нагрузке с нулевой шины. При таком подсоединении рычажки прибора устанавливаются в верхнее положение, но отключаются при подаче малейшей нагрузки. Ноль следует брать только с выхода защитного аппарата.
Подсоединение нуля с выхода устройства вместо нагрузки к шине, а с последней – к нагрузке. Если подключение выполнено таким образом, рычажки прибора можно будет установить в исходное положение, но как только будет включена нагрузка, АВДТ вырубит. Кнопка «Тест» в этом случае также работать не будет. Такие же симптомы будут наблюдаться, если перепутать подключение нуля, подсоединив его с шины к нижней, а не к верхней клемме аппарата.
Перепутанное подключение нулевых проводов с двух разных АВДТ. В этом случае оба автомата будут включаться, кнопка «Тест» на каждом из них будет работать правильно, но как только будет подключена нагрузка, вырубятся сразу оба устройства.
Соединение нулевых проводов от двух АВДТ. Когда допущена эта ошибка, рычажки обоих аппаратов устанавливаются в рабочее положение, но при подключении нагрузки или нажатии кнопки «Тест» на любом дифавтомате отключатся оба одновременно.
Заключение
В этой статье мы рассказали, как правильно подключить дифавтомат, а также разобрались с основными ошибками, которые допускаются при этой процедуре. Учитывая это, вы сможете самостоятельно установить защитное устройство, а если при этом будет допущена ошибка – легко найдете и исправите ее.
Источник: https://YaElectrik.ru/jelektroshhitok/kak-podklyuchit-difavtomat
Подключение дифавтомата в электросети без заземления
В зданиях старой постройки, не подвергавшихся капитальному ремонту, как правило, электропроводка выполнена по двухпроводной схеме. Проводник заземления при этом отсутствует. Если электропроводка не заменяется на трехпроводную, существует угроза безопасности использования различных приборов и устройств, требующих питания от сети переменного тока.
Необходимость в установке
Заземление эффективно срабатывает при пробое фазного проводника на корпуса приборов, оборудования, на токопроводящие части сооружений. Наличие заземления не допустит поражение электрическим током, так как исключит возникновение разности потенциалов между корпусом прибора и землей.
Как же повысить безопасность эксплуатации электрической сети в помещении без заземления, если нет возможности для замены электропроводки? Выход есть.
Нередко собственники или владельцы помещений оказываются в затруднении, задаваясь вопросом, можно ли устанавливать устройства защитного отключения или дифференциальные автоматы в двухпроводной однофазной сети, когда нет заземления?
Устанавливать не только можно, но и нужно. Более того, даже при наличии заземления рекомендуется, а в некоторых случаях обязательно требуется, использование дифференциальных защитных устройств. Такие устройства устанавливаются в однофазной двухпроводной сети сразу на оба проводника.
Защита от поражения током
Работа дифференциального автомата или устройства защитного отключения (иногда его называют дифференциальными реле) основана на определении разницы в фазном и нулевом токах.
Если разница существует, устройство отключает подачу электричества. Разница может фиксироваться при возникновении утечки тока. При исправном электроприборе или оборудовании, утечка в нем не возникает, то есть значение тока, поступающего по фазному проводнику равно значению в нулевом проводнике.
Если происходит повреждение изоляции фазного провода, возникает разность потенциалов между ним и любым заземленным предметом. То же самое происходит при пробое на корпус электроприбора. Заземление в этом случае поможет только снять эту разность потенциалов с корпуса, но сам прибор останется под напряжением.
Если произойдет касание корпуса человеком, последний скорее всего не почувствует воздействие электричества, потому, что сопротивление тела больше сопротивления заземляющего проводника. Можно представить, что случиться, если заземление неисправно или вообще отсутствует.
Дифференциальный автомат, при возникновении подобной ситуации отключит подачу электричества и обесточит прибор. Человек, даже подвергшись воздействию электричества, не почувствует этого, потому что значение тока не превысит 30 миллиампер, а время отключения – 0,3 секунды. Такие параметры для УЗО и дифавтоматов, используемых в жилых помещениях, определены нормами.
Выбор схемы
В трехпроводной сети с заземляющим проводом, допускается подключение дифавтомата или УЗО в отдельных помещениях или на отдельные группы потребителей. Остальные группы защищаются установкой автоматического выключателя с соответствующим нагрузке номинальным током.
В двухпроводной сети, схема подключения должна предусматривать наличие защитного устройства на входе в распределительный щит. Только при соблюдении этого условия вся электропроводка окажется защищенной.
Для правильной и надежной работы электропроводки в двухпроводной сети целесообразно устанавливать дифференциальные автоматы или устройства защитного отключения на каждую группу.
Каждая цепь должна защищаться отдельным устройством. Вводной дифавтомат должен иметь параметры номинального тока не меньше суммарного, который может возникнуть в защищенных цепях.
Дифференциальный ток этого автомата должен быть не менее 100 миллиампер, чтобы автомат не срабатывал одновременно с любым из последующих. Необходимо также, чтобы вводной дифавтомат был предназначен для селективной работы в схемах. В этом случае на корпусе прибора должны быть специальные обозначения в маркировке.
Правила подключения
При использовании в схеме электропроводки нескольких дифференциальных устройств, возможны случаи некорректной работы дифавтоматов. Они могут либо отключаться при подключении нагрузки, либо могут не срабатывать, даже при наличии утечки.
Если знать, как правильно подключать дифавтомат в сети без заземления, можно избежать многих ошибок и сэкономить время на отладке схемы. Простые правила подключения описаны ниже:
подключение питания дифавтомата производится сверху к клеммам с винтовыми зажимами. Нагрузка подключается к нижним клеммам. При этом обязательно соблюдается фазность или полярность;
дифавтомат должен подключаться в разрыв обоих проводников при однофазной проводке, иначе, если какой-либо проводник минует прибор, он будет срабатывать при подключении нагрузки;
фаза и ноль в одной отдельно взятой розетке должны приходить с одного дифавтомата, если в розетке фаза с одного дифавтомата, а ноль – с другого, оба автомата будут отключаться;
электроприбор или группа, подключенная к одному автомату, не должны иметь контакта с приборами другой группы. Нередко, для экономии места в распределительном щите, все нулевые проводники от нагрузок подключают к общей шине, соединяя все дифавтоматы по нулевому проводу. В результате каждый дифавтомат фиксирует нуль соседней группы, как проводник с утечкой, так как часть тока возвращается через соседний прибор.
Источник: https://EvoSnab.ru/oborudovanie/avtomatika/podkljuchenie-difavtomata-bez-zazemlenija
Что такое дифавтомат – как подключить дифференциальный автомат, схема
Дифференциальный автомат – универсальное устройство защиты, которое объединило в себе функционал УЗО и автоматического выключателя. Т.е. дифавтомат защищает электрическую линию от токов к.з., от перегрузки линии по току, а также от токов утечки и от поражения электрическим током.
Технические характеристики дифавтоматов
Дифавтомат – это своего рода УЗО и автоматический выключатель, собранные в едином корпусе, следовательно, технические характеристики аналогичны характеристикам УЗО и обычного автомата.
Технические характеристики дифавтоматов:
номинальный рабочий ток;
номинальное напряжение;
ток утечки;
характеристика срабатывания.
Все характеристики дифавтомата указываются в паспорте и на корпусе устройства.
Номинальный ток – это значение рабочего тока, при котором дифавтомат способен функционировать практически неограниченное время. Номинальный ток указывается в амперах.
Номинальное напряжение – значение сетевого напряжения, на которое рассчитан дифавтомат. Номинальное напряжение может быть 220В (230В) или 380В (400В).
Номинальный ток утечки – величина тока утечки, при котором дифавтомат срабатывает. Характеристика срабатывания – это значение тока срабатывания при коротком замыкании и при перегрузе, а также время срабатывания, зависящее от величины тока к.з. или тока перегрузки. Обычно в качестве характеристики срабатывания указывается буквенное значение (время-токовая характеристика).
Дифавтоматы, также как и автоматические выключатели, бывают с разными характеристиками срабатывания: B, C и D. Буквенное значение указывается перед значением номинального тока.
Очень часто на лицевой стороне корпуса дифавтомата указывается номинальная частота сети (50Гц), степень защиты и схема подключения. Также может быть указан температурный диапазон работы дифавтомата.
Как устроен дифавтомат
По конструктивному исполнению дифавтоматы выпускаются в двухполюсном или в четырёхполюсном виде. Двухполюсные дифавтоматы предназначены для сети 220В. Один полюс для фазного провода, второй полюс для нулевого провода. Четырёхполюсные дифавтоматы используются в трёхфазной сети 380В. Три полюса предназначены для трёх фаз, а четвёртый полюс используется для нулевого провода.
Подключение дифавтомата в однофазной сети
Подключить дифференциальный автомат для однофазной сети достаточно просто. Подключение выполняется следующим образом: на верхние клеммы дифавтомата подключается фазный и нулевой провода, приходящие от питающей сети 220В. На нижние клеммы дифавтомата подключается фаза и ноль, идущие к нагрузке, т.е. к электрическим потребителям. Обычно верхние и нижние клеммы маркируются латинскими буквами L (фаза) и N (ноль).
Подключение дифавтомата на 380В
Подключение трёхфазного дифавтомата аналогично подключению однофазного. Разница состоит в том, что вместо подключения одной фазы, к дифавтомату подсоединяются три фазы A, B и C. На верхние клеммы защитного устройства подключается питание, на нижние клеммы подключается электрическая нагрузка. Аналогично дифавтомату для сети 220В, клеммы трёхфазного дифавтомата на 380В также маркируются.
Схемы подключения дифавтоматов для сети 220В
В схеме питания электрической сети дифференциальный автомат используется либо в качестве общего (вводного), либо в качестве группового (на каждый отдельный электрический потребитель или отдельную группу потребителей).
В первом варианте схема выглядит следующим образом: электрический счётчик – вводной дифавтомат – группы электрических потребителей. Для сборки данной схемы с выхода счётчика электроэнергии провода подключаются на верхние (входные) клеммы вводного дифавтомата. С нижних (выходных) клемм дифавтомата фаза и ноль расходятся к потребителям через автоматические выключатели и общую нулевую шину.
Схема, в которой дифавтоматы используются в качестве питания отдельных групп, выглядит так: счётчик – групповые дифавтоматы или счётчик – вводной автоматический выключатель – группы дифавтоматов. Запрещается соединять каким бы то ни было образом нули разных групповых дифавтоматов между собой.
Существует и схема, при которой в качестве вводного используется дифавтомат большего номинала, а в качестве групповых дифавтоматов используются защитные устройства с меньшим номинальным током. В этой схеме от счётчика подводится питание на вводной дифференциальный автомат, а с вводного дифавтомата фаза и ноль расходятся на групповые дифференциальные автоматы. В данной схеме есть один нюанс, который необходимо знать.
В качестве вводного устройства необходимо обязательно использовать селективный дифавтомат, который обозначается буквой S. В этом случае при возникновении тока утечки в какой-то линии, сработает только тот дифавтомат, который защищает данную линию. При установке неселективного общего дифавтомата в случае возникновения утечки в какой-то из групп, сработает и групповой дифавтомат, и общий. Таким образом будут обесточены все группы, запитанные от общего неселективного дифавтомата.
Преимущества и недостатки дифавтоматов
Преимущество использования дифференциальных автоматов очевидно. Вместо двух разных устройств (УЗО и автоматического выключателя) используется всего одно универсальное. Благодаря этому упрощается электрический монтаж, а при сборке электрического щитка в самом щитке экономится место.
К недостаткам использования можно отнести большую цену. Один дифавтомат стоит дороже, чем устройство защитного отключения и автоматический выключатель вместе взятые. Если на дифференциальном автомате нет индикации срабатывания типа защиты, то при срабатывании трудно будет установить причину отключения дифавтомата (короткое замыкание, перегруз или утечка).
Подключение дифавтомата — советы эксперта
Правила техники безопасности всегда должны стоять в приоритете. Это касается всего: работы, строительных конструкций, электропроводки и т.д. Одним из важных элементов при проектировании и монтаже электропроводки, является правильная и эффективная система защиты от короткого замыкания и утечки тока на «землю».
Можно конечно использовать два разных прибора: автоматический выключатель при перегрузке по току и устройство защитного отключения (так называемое – УЗО). Однако сегодня существуют комбинированные автоматы, которые совмещают в себе два этих устройства и при всем том, они стоят дешевле, их проще монтировать, т.е., они обладают несомненным преимуществами.
Эти универсальные защитные приборы называются дифференциальными автоматами или дифавтоматами. И хотя, схема подключения дифавтомата в принципе не отличается от подключения от обычного автоматического выключателя, имеется ряд специфических моментов, которые необходимо учитывать при выборе, монтажных работах и практическом применение дифференциальных устройств электрозащиты.
Именно об особенностях установки, конструктивного исполнения, технических параметрах, пойдет речь в данной статье.
Дифавтомат – особенности и параметры
Дифференциальный автоматический выключатель представляет собой устройство защиты электрических цепей от перегрузки по току и его утечки.
Самый обычный вариант, он же самый распространенный – подключение дифавтомата в однофазной сети, т.е., бытовое его использование, являющееся оптимальным вариантом, как в контексте электрической защиты, так и сочетании цены и качества.
Перегрузки по току возникают при коротком замыкании или при подключении к сети нагрузки, превышающей ее расчетные возможности. Токи утечки могут возникать при повреждении изоляции проводов или диэлектрических прокладок либо изоляторов в конструкции электроприбора.
Кроме того, если человек задевает токоведущие элементы и через его тело начинает протекать определенный ток на землю, это также является утечкой.
В случае, если ток утечки превысит заданное значение для автоматического выключателя, защита также сработает и напряжение в сети будет отключено.
Таким образом, правильное подключение дифавтомата обеспечит необходимый уровень защиты проводки и электробезопасности вашего жилья, а также является некой гарантией от возникновения пожаров и позволяет экономить электроэнергию, поскольку своевременно обнаруживает токи утечки и уходящие помимо полезной нагрузки, через поврежденную изоляцию.
Характеристики дифавтоматов
Характеристики дифавтоматов определены его предназначением, а именно:
Рабочий или номинальный ток
Измеряется в амперах и определяет ток, который автомат может выдерживать неопределенный, длительный промежуток времени.
Автоматы могут быть рассчитаны на малые токи – до 16А, средние – до 40А и мощные – свыше 40А. Расчетный номинальный ток автомата должен соответствовать назначению сети.
Временная, токовая характеристика
Данный параметр предопределяет возможность выдерживать автоматом переходные токовые броски. Т.е. в процессе пуска электрооборудования происходит скачок тока в сети, чтобы автомат не реагировал на такие резкие изменения, он может отличаться по конструкции магнитного выключателя.
В целом, различают три вида автоматов: категория B – автомат может выдерживать кратковременное превышение тока в пять раз, относительно номинального, категория C – в десять раз и категория D – в 20 раз соответственно.
Выбор той или иной категории предопределяется видом нагрузки: активная, индуктивная или емкостная.
Напряжение и частота
Параметр показывает, на какое напряжение сети и частоту рассчитан автомат. В данном случае, напряжение может быть 220 или 380 вольт.
Частота для нашей страны всегда составляет 50 Гц. Если на автомате имеется маркировка 220/400, то он может работать в сети как 220, так и 380 вольт.
Номинальный ток утечки отключения дифавтомата
Данный параметр определяет уровень тока утечки, при котором сработает защита. Обычно используют автоматы на 10 и 30 мА.
Ток отключения
Параметр предопределяет ток, при котором автомат не только отключится, но и останется в рабочем состоянии.
Токоограничение
Показывает время, при котором автомат отключится при коротком замыкании.
Диапазон рабочих температур
Название говорит само за себя и не требует дополнительного пояснения.
Имеется еще один важный параметр – класс дифференциальной защиты, который определяет, от какого вида токов утечки может защитить автоматический выключатель. Этот параметр выбирается в соответствии с типом подключенной к сети нагрузки.
Лучше предварительно проконсультироваться со специалистом, поскольку в данном случае требуются знания электротехники.
Установка дифференциального защитного автомата
Поскольку рассматриваемый защитный выключатель представляет собой обычный прибор, вполне возможна установка дифавтомата своими руками. Конструктивно, как правило, он крепится к специальной дин-рейке в установленных распределительных щитках.
При установке и подключении необходимо строго соблюдать правила техники безопасности, осуществлять монтажные работы необходимо только при отключенном питании.
Все контакты должны быть надежно закреплены. Монтаж необходимо осуществлять в строгом соответствии со схемой подключения прибора.
Заметим: главная особенность дифавтомата в том, что для корректной его работы требуется заземление. Однако в большинстве старых строений его нет.
Лучше будет предварительно его сделать и провести соответствующую проводку – это самый оптимальный с позиции электробезопасности вариант.
В некоторых случаях дифференциальную защиту можно подключать без заземляющего провода, для этого предусмотрены специальные схемы включения, однако полноценную безопасность в таком случае гарантировать невозможно.
Фото подключения дифавтомата
Также рекомендуем посетить:
Источник: https://strojka-gid.ru/podklyuchenie-difavtomata/
Схема подключения и правила монтажа дифавтомата: как установить своими руками. Варианты подключения, 160 фото и видеоинструкция для новичков
Помимо благ, которые несет человеку электрификация, она же подвергает его опасности пожара или поражения электрическим током.
Помочь защитить себя и свое жилье от этих рисков во многом способен автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ), или по другому дифавтомат.
Он выполняет одновременно несколько функций – защищает сеть от перегрузок, короткого замыкания, а также обеспечивает защиту человека от удара током.
Как правильно подключить дифавтомат своими руками, будет рассказано далее в статье.
Монтаж дифавтомата с заземлением
Основное требование к подсоединению – на дифавтомат подаются фаза и ноль той цепи, защиту которой он обеспечивает. То есть, ноль, прошедший через дифавтомат, не объединяют с другими нолями. В противном случае будет постоянно происходить его сработка.
Вариантов подключения автомата при наличии заземления два:
дифференциальный автомат стоит на входе и обеспечивает защиту всей цепи в целом, включая все имеющиеся в ее составе группы;
дифавтомат защищает какую-то обособленную группу.
Чтобы собрать схему по первому варианту, сеть делится на группы посредством подключения автоматов, выводы которых подключены к нижним контактам дифференциального автомата.На верхние его клеммы заводится питание. Данный тип подключения имеет серьезный недочет – при проблемах в любой из групп, обесточивается вся цепь, включая все группы.
В домах со старой, отжившей свой век проводкой характерна постоянная сработка дифавтомата на утечку тока, решить проблему позволяет применение автоматов с более высоким порогом срабатывания, например, 30 мА.
Второй вариант подключения характерен для того, чтобы обезопасить конкретное помещение с точки зрения эксплуатации электроприборов. Такая схема более актуальна для обеспечения безопасности, к примеру, сырых помещений вроде санузла или ванной, либо детских комнат.
С практической точки зрения второй вариант подключения значительно эффективнее, тем более при срабатывании дифавтомата сразу понятно, на каком участке цепи проблема. Кроме того, при обесточивании одного участка, вся остальная сеть продолжает функционировать.
Единственный минус оборудования жилья АВДТ – дополнительные материальные затраты. В долгосрочной перспективе они себя полностью окупают, поскольку электроприборы перестают выходить из строя так часто, как без дифавтомата в цепи.
Подключение дифавтомата без заземления
Как правило, во введенных в эксплуатацию помещениях предусмотрено заземление. Дифференциальный автомат в этом случае будет подключаться по одной из двух вышеописанных схем, и защитит цепь от утечки на «землю».
В сдаваемых в эксплуатацию новостройках нередко отклоняются от требований электробезопасности, и не делают заземление. В таких случаях не то что желательно, а необходимо с точки зрения безопасности оборудовать электрическую цепь дифавтоматом. Его функции, по сути, сведутся к замене недостающего заземления.
При прикосновении человека к находящейся под напряжением проводке или электроприбору, произойдет сработка АВДТ и обесточивание цепи.
Разница между селективным и неселективным способами подключения АВДТ
Для того, чтобы выполнить селективное подсоединение дифференциального автомата, берут соответствующий тип устройства с маркировкой «S» на нем. При любом другом варианте, невзирая на подборку входящих в цепь дифавтоматов, подсоединение будет неселективным.
Суть селективного подсоединения – селективный АВДТ стоит на входе, к примеру на лестничной площадке. От него идет питание на квартиры, находящиеся на этаже. Цепи квартир оборудованы неселективными дифавтоматами.
При срабатывании АВДТ в одной из квартир, питание на остальные отключено не будет, если входящий дифавтомат селективного типа. При этом никакого риска выгорания проводки, или выхода из строя электроприборов в них нет.
Если же АВДТ на лестничной площадке неселективный, то при срабатывании автомата в любой из квартир без электричества остаются все квартиры на этаже. Вне зависимости от типа схемы, первого или второго, они оба обеспечивают надежную защиту проводки, электроприборов и жильцов.
Фото схем подключения и правила монтажа дифавтомата
Вам понравилась статья? Поделитесь 😉
Источник: https://electrikexpert.ru/sxema-podklyucheniya-i-pravila-montazha-difavtomata/
Подключение дифавтомата: схема подключения, как установить
Дифференциальный автоматический выключатель подачи электроэнергии — это модульное устройство, объединяющее в своей конструкции два электротехнических прибора: автомат включения/выключения и УЗО (устройство защитного отключения).
Прибор способен защитить электропроводку от перегрузок и коротких замыканий (КЗ), а также отключить сеть при утечке тока через поврежденную изоляцию или при касании человеком частей электроприборов, находящихся под напряжением.
Следовательно, дифавтомат выполняет две функции: защищает проводку и электроприборы от перегрузок, а человека от поражения электротоком.
Универсальность устройства наделяет его определенными преимуществами перед раздельно установленными автоматом и УЗО. Физически дифференциальный автомат занимает меньше места, стоит дешевле, чем два защитных модуля автомат + УЗО.
Но недостатки у этого электротехнического изделия тоже есть: при выходе из строя одной из составляющих частей устройства, придется полностью заменять весь дифавтомат, а это несколько дороже.
Но достоинства дифференциального автомата, конечно, нивелируют этот несущественный его недостаток!
Все модели дифавтоматов, трехфазные и однофазные, имеют в своей конструкции специальные флажки, которые указывают на причину срабатывания устройства — перегрузка по мощности или ток утечки. Это очень важно при выяснении обстоятельств аварийного отключения.
Дифференциальные выключатели-автоматы устанавливаются в распределительных электрощитах, чаще всего, на специальных DIN-рейках.
В этой статье мы с вами последовательно рассмотрим следующие вопросы: принцип работы и схемы подключения дифференциального автомата, а также как правильно подключить дифавтомат к сети.
Конструкция и принцип работы дифференциального выключателя
Все корпуса дифавтоматов изготавливаются с использованием не проводящих электрический ток материалов. На задней стенке модуля устанавливается защелка для крепления к DIN-рейки. Монтаж устройства выполняется так же, как и простого автоматического выключателя или УЗО.
В однофазных сетях с напряжением 220 В устанавливаются двухполюсные модули с четырьмя контактами, для ввода и вывода фазных и нулевых проводников.
В трехфазных сетях с напряжением в 380 В используются четырехполюсные дифавтоматы с восемью контактами, для подключения входных и выходных проводников трех фаз и нейтрали.
Защиту цепей электропитания в дифференциальном автомате от КЗ и перегрузок по мощности выполняет встроенный блок автоматического выключения, состоящий из механизма расцепления электрических контактных площадок, который срабатывает на выключение подачи электроэнергии при превышении расчетного тока нагрузки.
Кроме этого, модуль дифавтомата снабжен специальной рейкой ручного включения/выключения.
Для защиты людей и животных от удара электрическим током предназначен второй блок дифавтомата, включающий в себя управляющий дифференциальный трансформатор с электромагнитной катушкой выключения устройства, мгновенно обесточивающей сеть при опасной разнице значений между входной и выходной величиной тока.
Дифференциальные автоматические выключатели с успехом используется как в трехфазных, так однофазных линиях передачи переменного электрического тока.
Эти электротехнические изделия в значительной степени повышают безопасность эксплуатации различной бытовой техники и электроприборов.
Но для того чтобы дифавтомат выполнял свои защитные функции, его необходимо правильно подключить к сети, соблюдая нормы ПУЭ (правил устройства электроустановок). Ниже мы рассмотрим схемы подключения дифференциальных защитных автоматов.
Схемы подключения дифавтоматов
Схема подключения дифференциального автомата зависит от многих условий: количества фаз в сети, наличия заземления или его отсутствия, места монтажа дифавтомата и особенностей помещения, для защиты которого он предназначено.
Все эти факторы влияют на выбор схемы подключения устройства, да и к тому же оно само может иметь разную конструкцию — двухполюсную или четырехполюсную, а также различные технические характеристики.
Ниже мы рассмотрим наиболее распространенные схемы подключения дифавтомата к электрическим сетям.
Простая схема подключения к однофазной линии с заземлением. Этот вариант предусматривает защиту всей внутренней электропроводки помещения одним вводным дифавтоматом, установленном в распределительном щите после счетчика электроэнергии. Такая схема проста в реализации, но имеет довольно серьезный недостаток. При возникновении аварийной ситуации дифференциальный автомат обесточивает всю проводку полностью. В этом случае найти причину срабатывания защиты значительно труднее, чем при других схемах подключения дифавтоматов.
Надежная схема подключения к однофазной линии с заземлением. Эта схема подключения дифавтомата является усовершенствованным вариантом. В ней реализуется принцип разделения потребителей электроэнергии на группы, где для каждой из них устанавливается отдельный дифференциальный выключатель. Надежность такого подключения безусловно выше, да и определить где возникла утечка тока или перегрузка в сети намного проще, чем при первом варианте. Недостатком такого подключения дифавтомата является повышение материальных затрат на приобретения дополнительных устройств.
Схема подключения дифференциального автомата без заземления. Данная схема подключения дифавтомата используется в старых многоэтажных домах, частных домовладениях и на дачах, где используется двухпроводная сеть без заземляющего проводника. Такое подключение способно защитить электроприборы от перегрузок и КЗ. Отсутствие заземления повышает риск поражения людей электротоком, но дифференциальный автоматический выключатель и в этом случае способен обеспечить безопасность человеку, мгновенно обесточив сеть при возникновении тока утечки через его тело. И все-таки, следует заменить электрическую проводку на новую, с полноценным заземляющим контактом.
Селективная схема подключения дифавтомата для однофазной сети. Надежную защиту бытовой техники и человека в однофазной сети можно обеспечить используя селективный дифавтомат (имеет маркировку S) в комплексе с обычными устройствами. Селективная схема предназначена для подключения нескольких потребителей. В случае аварийной ситуации связка дифавтоматов отключит от сети только то помещение, где произошла перегрузка или утечка тока. Для других потребителей электроэнергии отключения от сети не произойдет.
Схема подключения для трехфазной сети с нейтральным проводником. Для реализации этой схемы следует использовать трехфазный дифференциальный автоматический выключатель. Сама схема подключения мало чем отличается от предыдущих если не учитывать то, что на входе и выходе из устройства будут применены по четыре токоведущих жилы. Такой вариант подключения дифавтомата чаще всего используется в коттеджах, гаражах и мастерских, где используется мощная техника и оборудование.
Любая схема с дифференциальным автоматическим выключателем — это отличная защита от КЗ и перегрузок для бытовых электроприборов и самой линии подачи электроэнергии, а также человека от поражения электротоком. Оптимально подобранная схема подключения способна выполнить все свои функции, конечно, если правильно выполнить монтаж дифавтомата.
Монтаж дифференциального автомата в распределительном щите
После выбора схемы подключения дифавтомата необходимо его правильно установить с интеграцией в электрическую сеть.
Чаще всего, дифференциальный выключатель монтируется в распределительном щите, где установлен счетчик электроэнергии, но иногда набор модульных устройств устанавливают в дополнительной распределительной коробке, которая находится внутри помещения.
В обеих случаях, правила и этапы подключения устройства одинаковы. Рассмотрим этот процесс на примере монтажа дифавтомата в дополнительном электрощите:
начинать монтаж дифференциального автоматического выключателя следует с проверки целостности его корпуса, так как любое повреждение приведет к нестабильной работе этого устройства;
после этого отключаем электроэнергию на объекте и проверяем отсутствие напряжения в сети с помощью индикаторной отвертки или мультиметра и если все в порядке переходим непосредственно к монтажу дифавтомата;
устанавливаем дифференциальный автоматический выключатель на специальную DIN-рейку и закрепляем его защелкой, расположенной на тыльной стороне корпуса дифавтомата;
снимаем изоляцию со всех подключаемых жил, используя при этой операции специальный инструмент, который не способен повредить металлические проводники проводов;
выполняем подключение всех токопроводящих проводников, в соответствии с ранее выбранной схемой подключения дифавтомата, при этом входящие жилы заводятся сверху, а выходящие снизу;
на последнем этапе включаем подачу электроэнергии и проверяем работоспособность дифференциального автоматического выключателя доступными способами.
Технология монтажа дифавтомата, на первый взгляд, очень проста! Но даже такие работы можно выполнить с ошибками, о которых мы расскажем ниже.
Традиционные ошибки при монтаже дифавтомата
Если монтаж дифференциального автоматического выключателя выполнен с нарушением правил и норм, то в обязательном порядке возникнут проблемы, такие как ложные срабатывания дифавтомата или даже полный выход из строя всего устройства или отдельных его частей. Виновниками таких негативных событий могут стать следующие основные ошибки, возникающие при подключении дифавтомата к сети.
Нулевой проводник на выходе из дифавтомата соединен напрямую с нулевыми контактами других модульных устройств, расположенных в распределительном электрощите. Такое подключение категорически запрещено! При таком некорректном монтаже обязательно появятся ложные срабатывания устройства, которые возникают за счет разных величин электрического тока в нулевых проводниках каждого модуля.
Входящие в дифавтомат фазные (L) и нейтральные проводники (N) ошибочно заведены снизу корпуса устройства. Такой монтаж способен полностью вывести модуль из строя. Эту ошибку очень часто допускают невнимательные люди. На принципиальной схеме, нарисованной на передней панели самого дифференциального выключателя, точно указано, что входящие провода должны присоединятся к верхним контактам и никак иначе.
Ноль дифавтомата заведен на «землю», что характерно для домов старой постройки, где используется однофазная двухпроводная линия подачи электроэнергии. Такое подключение дифференциального автоматического выключателя также недопустимо, так как этот вариант монтажа будет вызывать постоянные ложные срабатывания защиты.
Нейтральный проводник (N) заведен в квартиру, дом или другое строение напрямую, минуя дифавтомат. При подключении устройства перепутаны фазы с нулем. Эти две ошибки приведут к ложному срабатыванию устройства или выходу его из строя, с необходимостью последующей замены.
Выше мы рассмотрели основные ошибки при монтаже дифавтоматов, которые может совершить человек в результате невнимательности или плохой профессиональной подготовке. Любая из них недопустима, так как приводит к тому, что устройство не способно выполнять свою главную функцию — защиту людей от удара электротоком, а электрическую проводку и бытовые приборы от перегрузок и коротких замыканий!
Заключение
Подключение дифференциального автоматического выключателя к сети своими руками — вполне решаемая задача, но только если вы обладаете навыками выполнения монтажных электротехнических работ.
В противном случае, учитывая сложность этого изделия и необходимость учета многих параметров и характеристик сети, следует обратиться к профессиональным электрикам.
При таком варианте установки дифавтомата можно не сомневаться, что он надежно защитит бытовую сеть от перегрузок, а вас от удара электрическим током!
Видео по теме
Источник: https://ProFazu.ru/elektrooborudovanie/zaschita/podklyuchenie-difavtomata.html
Правила подключения дифавтомата
При монтаже электропроводки всегда возникает вопрос: как подключить дифавтомат, где его установить, сразу после счетчика или перед ним, на каждую группу ставить или один на несколько? Это естественно, так как хочется безопасности и надежности в доме.
Сейчас все больше людей начинают использовать дифавтоматы в качестве средств защиты от токов утечки и короткого замыкания. Многие производители стали выпускать приборы с индикаторами, показывающими, какой из автоматов отключил линию, дифференциальный или обычный.
Становится понятна причина отключения и упрощается поиск неисправности. Остался еще один аргумент, мешающий повсеместному замещению автоматических выключателей и УЗО дифференциальными автоматами. Это цена, но при недостатке места в электрощитке, он становится не таким значимым.
Покупка защитных устройств
Прежде, чем приступать к монтажу и подключению дифавтоматов, нужно определиться с их видами. Внешне они все одинаковы, но характеристики различаются очень сильно, даже при одинаковом номинальном токе. В однофазной электрической сети используются двухполюсные автоматические выключатели дифференциального тока, в трехфазной цепи применяют четырехполюсные приборы.
При покупке дифавтомата обращайте внимание на целостность корпуса. Даже незначительные механические повреждения могут сместить положение внутренних элементов устройства, что может привести к его неисправности.
Обязательно проверьте его работоспособность на месте. Обычно в магазинах по продаже электрооборудования имеются специальные стенды для проверки.
Приборы должны быть приобретены именно те, которые указаны в схеме или вычислены специалистом с учетом всех возможных нагрузок. Это не провода, которые можно установить большего сечения, здесь все связано с чувствительностью устройства к токам утечки или короткого замыкания. Маркировка дает полную характеристику прибора.
Некоторые люди покупают дифавтоматы с учетом вроде бы всех требований по номинальному току, отключающему, по току мгновенного отключения, но упускают такой момент, как максимальный ток короткого замыкания, который способен выдержать прибор.
Цифры в прямоугольнике на передней панели, как раз об этом и говорят. Если в старых домах с алюминиевой проводкой допустимо подключение дифавтоматов на 3000 или 4500 А, то в новых с медными проводами, хорошей изоляцией токи короткого замыкания в 6000 А не редкость.
Поэтому на этот параметр тоже обращайте внимание. Если вместо запланированных по проекту медного провода сечением 2,5 мм2 решили заменить на более надежный, как может показаться, сечением 4 мм2, то нужно учесть это при приобретении автомата, выбирайте с большим максимальным током короткого замыкания. Иначе возможен скорый поход в магазин за новым автоматом.
Как подключать
Установка УЗО и дифавтоматов производятся одинаково. При подключении проводов к приборам надо следовать старому правилу.
Начиная от вводного автомата и до последнего надо подсоединять все, что является для данного устройства нагрузкой к нижним контактам. Его выходные контакты, находящиеся сверху, подсоединяют к входным контактам устройства расположенного в схеме, выше его по иерархии, если считать от вводного автомата.
Хотя у некоторых производителей приборы могут работать при любом подключении, соблюдение этого порядка соединения позволяет уменьшать количество ошибок при монтаже устройств.
На дифавтоматах всегда указывается, куда нужно подключать нулевой или фазный провод. Обозначение на схеме, изображенной на передней панели всех контактов, позволяет безошибочно провести подключение.
Путать провода нельзя, так как может случиться так, что автоматический выключатель от токов перегрузки и короткого замыкания будет контролировать нулевой вместо фазного провода.
Последовательность монтажных действий при подключении дифавтомата такая:
перед установкой приборов в щитке выключите вводной автомат;
индикаторной отверткой проверьте отсутствие напряжения в сети, если есть мультиметр, перепроверьте им, здесь перестраховываться полезно;
установите на DIN-рейку первым слева селективный (противопожарный) дифавтомат. Ставить автомат легко, просто защелкните его на рейке, если необходимо, сдвиньте его к краю;
откусите необходимой длины куски провода и зачистите от изоляции их концы, примерно по 1 см. Для этого используйте специальный инструмент, если его нет, то можно применить бокорезы. При зачистке изоляции старайтесь не повредить сам провод. Он должен быть монолитный.
Концы входных проводов подсоединяйте к верхнему разъему дифавтомата. Подключение противоположных концов происходит к счетчику, ноль к нолю, фаза к фазе.
Следите, чтобы не зажималась изоляция. По возможности для монтажа используйте разноцветный провод. В дальнейшем это облегчит поиск неисправностей, да и при установке упрощаются работы.
Последний этап монтажных работ
Если необходимо, установите дополнительные клеммные колодки для подключения нулевого или земляного проводников. Сами провода прокладывайте по горизонтали или по вертикали. Это облегчает чтение схемы соединений.
После противопожарного дифавтомата по схеме стоят устройства, контролирующие несколько или только одну электрическую группу. Это могут быть две, три розеточные или отдельная группа на стиральную машину.
Когда закончите подключение внутри электрического щита, можно заводить провода, которые идут от распределительных коробок. Внимательно следите, чтобы нулевой и фазный провод от одной группы попали на один дифавтомат.
Прозвоните всю цепь от розеток до дифавтомата. Особенно будьте внимательны при монтаже и прозвонке в распределительной коробке. Туда обычно подходят несколько нулевых, заземляющих и фазных проводов. Если перепутаете соединения, то автоматы будет постоянно выбивать.
Когда полностью закончите монтаж, проверьте, что вся нагрузка отключена от сети. Затем вводный автомат и все последующие надо включить. Смотрите, не сработает ли какой-нибудь из них.
Если все нормально, проверьте с помощью тестовой кнопки работоспособность всех дифавтоматов. Убедившись в их работоспособности, начинаете подключать последовательно на каждую линию нагрузку. Если все нормально, то автоматы не сработают.
Ошибки при монтаже
Монтаж дифференциального автомата прост, это иногда вводит в заблуждение и приводит к ошибкам, вызывающим постоянные отключения оборудования или, наоборот, к полному его «молчанию».
Дифавтомат ни на что не реагирует кроме тестовой кнопки, иногда, и на нее тоже. В основном это связано с невнимательностью при подключении или неисправностью прибора.
Наиболее распространенная ошибка совершается при подключении к дифавтомату проводов от разных линий. При подаче напряжения после монтажа дифавтомат сразу же отключается, и потом его невозможно включить, флажок не держится во включенном состоянии.
Иногда все собрано правильно, но устройство не встает на охрану, постоянно выключается. Начав разбираться, оказывается, что при подключении в клеммнике зажат не зачищенный конец, а защитный изоляционный слой провода. При подключении контролируйте, чтобы зажимался именно провод, а не его изоляция.
Бывает такое, что в электрическом щитке подключение правильное, прозвонка ничего не показывает, а дифавтомат все время отключается. Надо проверить линию, скорее всего где-то происходит соединение нулевого и земляного проводников. Для этого отключите в щитке нулевой и земляной провода данной линии и проверьте их на короткое замыкание.
Когда нулевые провода от двух дифавтоматов меняют местами, происходит мгновенное их выключение при подаче напряжения. Тест работает на обоих приборах.
Если к приборам нулевые провода подсоединили верно, а где-то на линии они закорочены, то при включении оба автомата нормально встают на контроль, при отсутствии нагрузки. Но стоит подключиться любому прибору, и срабатывают оба дифавтомата. При проверке кнопкой тест любого из них срабатывают оба.
Иногда нулевой провод с нижерасположенных по схеме устройств подключают не к нулевому контакту дифавтомата, а нулевой шине напрямую, минуя его.
В этом случае устройство становится на контроль, но при включении нагрузки или тестовой кнопки сразу срабатывает.
Бывает, что нулевой провод с выхода автоматического выключателя дифференциального тока подключают не к нагрузке, а к нулевой шине. При включении дифавтомат становится на контроль, подсоединение устройств к линии приводит к срабатыванию дифференциального выключателя.
Когда затрудняетесь определить ошибку в монтаже, лучший вариант, начать все с начала. Промаркировать каждый провод и после каждого подсоединения очередной группы проверять дифавтоматы. Это плата за невнимательность.
Источник: https://EvoSnab.ru/oborudovanie/avtomatika/podkljuchenie-difavtomata
Как подключить дифференциальный автомат: схемы подключения
Электропроводка несет для дома, его жильцов и техники много рисков. Исключить большинство из них способна установка автоматического выключателя дифференциального тока (АВДТ) – дифавтомата.
Это устройство обеспечивает защиту от тока утечки, сетевой перегрузки, короткого замыкания и поражения человека током. Важно знать, как подключить дифференциальный автомат, чтобы максимально защитить оборудование, здоровье людей и имущество.
Принцип работы дифавтомата
В дифавтомат встроено три механизма, каждый из которых отключает напряжение в определенной ситуации:
наличие тока утечки;
неожиданное короткое замыкание;
перегрузка электрической сети по мощности.
Утечка определяется с помощью дифференциального трансформатора, который реагирует на разницу между значениями тока на «нуле» и «фазе».
Отличие может возникнуть при контакте человека с предметами под напряжением или при частичном замыкании электроприборов на окружающие их поверхности. В таких случаях срабатывает дифавтомат и отключает электричество.
Механизм защиты при обнаружении утечки тока может быть электромеханическим или электронно-механическим. Второй вариант подразумевает наличие управляющей микросхемы
Датчик короткого замыкания реагирует на высокий ток. А подключение избыточной нагрузки определяется по нагреву металлической термопластины, которая размыкает электросеть при повышении собственной температуры.
Таким образом, любая опасная ситуация, связанная с электропроводкой, быстро определяется дифавтоматом и заканчивается защитным отключением напряжения в проблемном контуре.
Возможные схемы подключения
Способы подключения дифавтоматов отличаются не столько вариантами расположения проводов, сколько количеством и характеристиками самих устройств. Поэтому важно разобраться в возможных схемах, узнать особенности их применения и подключения, чтобы обеспечить максимальную защиту себя и бытовой техники за минимальные деньги.
Система с единственным дифавтоматом
Первая схема подключения дифавтомата подразумевает наличие только одного защитного устройства. Оно монтируется сразу после электросчетчика. К выходу АВДТ подключаются все имеющиеся электрические контуры.
Необходимо, если это возможно, установить в начале каждой цепи концевой выключатель. Так надо, чтобы можно было проводить ремонт электропроводки в одной комнате без выключения света во всей квартире.
Единственный дифавтомат на всю квартиру – самый бюджетный вариант, но и он способен защитить жильцов от удара током при случайном контакте с поверхностью под напряжением
Максимальная токовая нагрузка защитного устройства должна соотноситься с мощностью одновременно подключенной техники и характеристиками электросчетчика. Желательно, чтобы АВДТ срабатывал раньше, чем предохранители на приборе учета.
К единственному дифавтомату сверху подключаются питающие провода от электросчетчика, а снизу выходят те, к которым присоединяется внутриквартирная разводка. Плюсом такой схемы является простота, дешевизна и минимальная потребность в месте для размещения АВДТ.
К недостатку описываемого варианта электрозащиты относится неудобство поиска причины выбивания дифавтомата. Так как обесточивается сразу вся квартира, то определить, в какой комнате находится причина срабатывания АВДТ, довольно трудно.
Кроме того, если проблема с электропроводкой возникнет только в одном помещении, то напряжение нельзя будет включить во всей квартире. Чтобы избежать минусов схемы с единственным дифавтоматом, рекомендуется присмотреться к другим вариантам его подключения.
Двухуровневая система подключения
Двухуровневая система дифавтоматов является более надежной и удобной в обслуживании. На первом уровне находится подключенный после электросчетчика АВДТ, через который проход вся нагрузка. Выходящие из него провода параллельно подключаются к нескольким дифавтоматам, число которых равно количеству электрических контуров в квартире.
Для установки нескольких дифавтоматов продаются специальные щиты, которые позволяют экономить место на стене, сохраняя удобство подключения электропроводов
Устройства второго уровня могут быть менее мощными и иметь меньший пороговый ток утечки. Это позволит сэкономить, сохранив эффективность оборудования.
Теоретически отдельное защитное устройство можно подключить к каждому бытовому прибору, но на практике это нецелесообразно. Иногда в отдельный контур выделяют наиболее мощное оборудование в ванной – стиральную машину, электрифицированную душевую кабину, джакузи.
К преимуществам двухуровневой схемы подключения дифференциального автомата относят:
Надежность и безопасность. Дифавтомат первого уровня, по сути, является дублирующим и способен отключать электроэнергию одновременно со следующими за ним защитными устройствами.
Легкость поиска электроконтура, в котором возникла неисправность.
Возможность отключения лишь одной комнаты от электричества на период ремонтных работ.
К недостаткам такого варианта защиты электросети можно отнести лишь необходимость покупки нескольких дифавтоматов и сложность в выделении места для их установки.
Двухуровневую схему рационально использовать при разветвленной сети с несколькими электрическими контурами. Если же к электросчетчику подключено минимум техники, то будет достаточно установки единственного дифавтомата.
Одноуровневая система дифавтоматов
Одноуровневая схема подключения дифавтоматов напоминает двухуровневую. Отличие заключается лишь в отсутствии общего АВДТ. Сторонники этого варианта подчеркивают, что он позволяет сэкономить деньги и место за счет исключения одного защитного устройства из схемы.
В одноуровневой схеме подключения дифавтоматов рекомендуется использовать коммутирующую шину, которая упорядочивает электрические провода и упрощает их монтаж
Минусом такого способа монтажа является отсутствие в цепи дублирующего устройства, которое бы обеспечивало дополнительный уровень защиты. Что касается особенности установки и сфер применения распределенной одноуровневой схемы, то они идентичны таковым в двухуровневом варианте.
Установка дифавтоматов без заземления
Принципиальная схема подсоединения дифавтоматов при отсутствии заземления практически не отличается от рассмотренных выше одноуровневых и двухуровневых вариантов. Разница заключается лишь в отсутствии специальной жилы, которая должна подходить к каждой электроточке, обеспечивая съем тока с корпуса прибора при нарушении его электроизоляции.
Отсутствие заземления в квартире значительно облегчает монтаж электрической проводки, но создает дополнительные риски при эксплуатации бытовой техники
В старых многоэтажках и частных домах заземляющая система просто не была предусмотрена. В результате такой непредусмотрительности возникал риск поражения человека током при контакте с техникой и конструкциями, которые случайно оказались под напряжением.
Дифавтомат функционально замещает провод заземления, разрывая электрическую цепь за сотые доли секунды после определения утечки тока. За это время электроудар не успевает навредить человеку, а воздействие ограничивается максимум легким испугом.
Дополнительно АВДТ защищает оборудование от перегрузок и короткого замыкания, чем выгодно отличается от обычного заземления.
Отличия в действии дифференциальных автоматов и УЗО перечислены и разобраны в статье, посвященной вопросам сравнения двух типов защитных устройств для электропроводки.
Схема при трехфазной сети
Иногда возникает необходимость установить дифавтомат в здании, куда подведена сеть 380В. Это может быть гараж, магазин или небольшое промышленное помещение. В таком случае применяются те же схемы, что и в сети 220В. Отличается только сама конструкция дифавтомата.
Подключение проводов трехфазной сети к клеммам дифференциального автомата проводится в строгом соответствии с маркировкой на его корпусе
АВДТ для трехфазного напряжения имеет четыре входных клеммы и столько же выходных, от которых идут провода к электроприборам. Желательно, чтобы в электрическом контуре была жила заземления. Но при отсутствии таковой на ток утечки обязательно среагирует дифавтомат и обесточит помещение.
Преимущества и недостатки разных вариантов подключения АВДТ к трехфазной сети такие же, как и при напряжении 220В.
Особенности монтажа селективных дифавтоматов
Большинство селективных дифавтоматов имеют в названии индекс S. Эти устройства отличаются от обычных АВДТ увеличенным временем срабатывания при обнаружении тока утечки.
Селективные дифавтоматы применяются только в качестве главного прибора в двухуровневых схемах. Они обеспечивают индивидуальное срабатывание устройств второго уровня без отключения электропитания во всей сети.
Селективный дифаппарат рационально покупать только при монтаже двухуровневых схем.
Если он будет единственным в квартире, то задержка срабатывания станет, наоборот, его недостатком
Их особенность заключается в следующем.
При появлении тока утечки его могут обнаружить дифавтоматы обоих уровней. Какой из них сработает первым, отдается на откуп случайности, но обычно отключают электричество оба.
Увеличение времени срабатывания центрального АВДТ позволяет дифавтомату второго уровня сработать первым. Таким образом, в результате неисправности отключается только один электроконтур, а остальная квартира продолжает оставаться под напряжением. Использование селективности позволяет использовать дифавтоматы с одинаковым пороговым током утечки.
Существует и другая схема подключения, без селективного устройства, которая позволяет добиться избирательного отключения АВДТ второго уровня при появлении тока утечки.
Для этого центральный аппарат выбирается с пороговым значением параметра в 100мА, а второстепенные – 30 мА. В таком случае первыми будут срабатывать дифавтоматы второго уровня, избирательно отключая только один электроконтур. Однако 100% работоспособность такой схемы не гарантируется.
Приоритет при покупке необходимо отдавать селективным дифавтоматам, которые обеспечивают большую надежность и удобство.
Пошаговая инструкция по установке дифавтомата
Установка дифавтомата не представляет сложностей и может быть произведена самостоятельно без специального обучения.
К месту с блоком дифавтоматов должен быть свободный доступ. Вокруг него желательно не размещать легковоспламеняющиеся и взрывоопасные предметы
Последовательность действий при этом следующая:
Проверить целостность АВДТ и работоспособность его тумблеров.
Зафиксировать дифавтомат на специальной металлической DIN-рейке в месте его постоянного расположения.
Отключить напряжение в квартире и проверить его отсутствие индикатором.
Зачистить питающие жилы в кабеле и подсоединить их к двум верхним клеммам дифавтомата. Синий цвет обычно подключается к «нулю» АВДТ, желтый или коричневый – к контуру заземления, а третий цвет – к «фазе» прибора.
К нижним клеммам дифавтомата подключить провода, подающие напряжение в квартиру или на последующие защитные устройства.
Подать напряжение на АВДТ и проверить работоспособность прибора.
Для тестирования дифавтомата на нем предусмотрена специальная кнопка «Т».
При её нажатии в электрической цепи появляется ток утечки, который должен привести к срабатыванию аппарата и отключению напряжения. Если АВДТ не отреагировал, значит, он неисправен и подлежит замене.
В деревянных домах обязателен огнестойкий щит для дифавтомата. Он защитит стены дома от огня в случае возгорания защитных устройств
В электрической сети квартиры дифавтомат является лишь промежуточным звеном, обеспечивающим дополнительную защиту, поэтому его монтаж не вызовет затруднений.
Полезные монтажные советы
Монтаж дифавтомата имеет множество мелких нюансов, которые помогут сделать работу оборудования эффективной и надёжной.
«Ноль» к нагрузке обязательно должен идти от дифавтомата, иначе возникнет разница значений токов, и защитное устройство сразу сработает. В результате подключить электроприборы не удастся
В электрике не следует пренебрегать советами, поэтому к приведенным рекомендациям следует отнестись внимательно:
При подключении проводов к дифференциальному автомату обязательно нужно соблюдать полярность. Клемма «нуля» обозначается как N, а «фазы» – 1 или 2.
Работы по подключению необходимо производить при полном обесточивании всех проводов.
Наилучшую безопасность обеспечивает двухуровневая схема с селективным дифавтоматом первого уровня.
Стоит подбирать мощность дифавтоматов второго уровня в соответствии с предполагаемой нагрузкой на электроконтур в каждой комнате.
Нельзя объединять выходящие «ноль» и «фазу» дифавтомата с неподключенными к нему электропроводами, даже если они идут от параллельно подключенных АВДТ.
Выходящий из дифавтомата «ноль» не должен соприкасаться с жилой заземления.
При фиксации провода в клемме нужно следить, чтобы в разъем не попала изоляция. Плохой контакт может привести к перегреванию дифавтомата и его поломке.
При несоблюдении большинства вышеописанных рекомендаций АВДТ просто не будет функционировать должным образом. Он может «выбивать» при подключении нагрузки или вообще не срабатывать на утечку тока. Поэтому к электрической схеме подключения нужно отнестись со всей серьёзностью.
Выводы и полезное видео по теме
С какими трудностями можно столкнуться при подключении защитных устройств, вы узнаете из следующих видеороликов.
Тестирование двухуровневой селективной и неселективной схемы:
Внутреннее устройство дифавтомата:
Разбор различных схем подключения дифавтоматов (3 части):
Подключение защитного дифференциального автомата – процесс несложный.
Главным условием быстрого монтажа является четкое соблюдение рекомендованных электрических схем. В этом случае самостоятельная установка защитных устройств удастся с первого раза, а сами АВДТ будут надежно служить долгие годы.
Хотите поделиться собственным опытом в подключении дифференциального автомата? Знаете тонкости установки прибора, не приведенные в статье? Пишите, пожалуйста, комментарии, задавайте вопросы, публикуйте фото в расположенном ниже блоке.
Источник: https://sovet-ingenera.com/elektrika/uzo-schet/kak-podklyuchit-differencialnyj-avtomat.html
Как подключить дифференциальный автомат

Решить проблему защиты проводки от перегрузок и токов утечки можнопри помощи пары устройств — защитного автомата и УЗО. Но та же задача решается дифференциальным защитным автоматом, который объединяет в одном корпусе оба эти устройства. О правильном подключение дифавтомата и его выборе и пойдет дальше речь.
Блок: 1/5 | Кол-во символов: 327
Источник: https://stroychik.ru/elektrika/vybor-i-podklyuchenie-difavtomata
Разделы статьи
Конструктивные особенности дифференциальных автоматов
Как уже было сказано, установка в сеть дифавтомата позволяет обеспечить защиту от утечек электротока, перегрузок и сверхтоков КЗ. Этот прибор является комбинированным, и в его состав входят две основных составляющих:
Защитный автомат с электромагнитным (катушка) и тепловым (биметаллическая пластина) расцепителями. Первый отключает питание линии при возникновении в ней короткого замыкания, а второй обесточивает сеть при появлении нагрузки, превышающей расчетную. АВ в дифавтоматах могут иметь 2 или 4 полюса, в зависимости от того, какую сеть они защищают – однофазную или трёхфазную.
Устройство защитного отключения. В состав этого элемента входит реле, на которое при нормальном функционировании сети воздействуют магнитные потоки одинаковой силы, не давая разъединить линию. При возникновении утечки (ухода электричества в землю) равномерность потоков нарушается, в результате чего происходит переключение реле с обесточиванием линии.
Кроме АВ и УЗО, автомат имеет в своем составе дифференциальный трансформатор, а также электронный элемент усиления.
Блок: 2/9 | Кол-во символов: 1112
Источник: https://YaElectrik.ru/jelektroshhitok/kak-podklyuchit-difavtomat
Конструкция и принцип работы дифференциального выключателя
Все корпуса дифавтоматов изготавливаются с использованием не проводящих электрический ток материалов. На задней стенке модуля устанавливается защелка для крепления к DIN-рейки. Монтаж устройства выполняется так же, как и простого автоматического выключателя или УЗО. В однофазных сетях с напряжением 220 В устанавливаются двухполюсные модули с четырьмя контактами, для ввода и вывода фазных и нулевых проводников. В трехфазных сетях с напряжением в 380 В используются четырехполюсные дифавтоматы с восемью контактами, для подключения входных и выходных проводников трех фаз и нейтрали.
Защиту цепей электропитания в дифференциальном автомате от КЗ и перегрузок по мощности выполняет встроенный блок автоматического выключения, состоящий из механизма расцепления электрических контактных площадок, который срабатывает на выключение подачи электроэнергии при превышении расчетного тока нагрузки. Кроме этого, модуль дифавтомата снабжен специальной рейкой ручного включения/выключения. Для защиты людей и животных от удара электрическим током предназначен второй блок дифавтомата, включающий в себя управляющий дифференциальный трансформатор с электромагнитной катушкой выключения устройства, мгновенно обесточивающей сеть при опасной разнице значений между входной и выходной величиной тока.
Дифференциальные автоматические выключатели с успехом используется как в трехфазных, так однофазных линиях передачи переменного электрического тока. Эти электротехнические изделия в значительной степени повышают безопасность эксплуатации различной бытовой техники и электроприборов. Но для того чтобы дифавтомат выполнял свои защитные функции, его необходимо правильно подключить к сети, соблюдая нормы ПУЭ (правил устройства электроустановок). Ниже мы рассмотрим схемы подключения дифференциальных защитных автоматов.
Блок: 2/7 | Кол-во символов: 1869
Источник: https://ProFazu.ru/elektrooborudovanie/zaschita/podklyuchenie-difavtomata.html
Как подключить дифавтомат
Начнем со способов монтажа и порядка подключения проводников. Все очень просто, никаких особых сложностей нет. В большинстве случаев монтируется он на динрейку. Для этого есть специальные выступы, которые удерживают устройство на месте.
Крепление на динрейку
Электрическое подключение
Подключение дифавтомата к электросети происходит проводами в изоляции. Сечение выбирается исходя из номинала. Обычно линия (подвод питания) подключается в верхние гнезда — они подписываются нечетными цифрами, нагрузка — в нижние — подписываются четными цифрами. Так как к дифференциальному автомату подключается и фаза и ноль, чтобы не перепутать, гнезда для «ноля» подписаны латинской буквой N.
Схема подключения дифавтомата обычно есть на корпусе
В некоторых линейках подключать линию можно и в верхние, и в нижние гнезда. Пример такого устройства на фото выше (слева). В этом случае на схеме пишется нумерация через дробь — 1/2 вверху и 2/1 внизу, 3/4 вверху и 4/3 внизу. Это и обозначает, что не имеет значения сверху или снизу подключать линию.
Подключение дифавтомата на распределительном щитке
Перед подключением линии с проводов снимают изоляцию примерно на расстоянии 8-10 мм от края. На нужной клемме слегка ослабляют крепежный винт, вставляют проводник, винт затягивают с достаточно большим усилием. ЗАтем провод несколько раз дергают, чтобы убедиться что контакт нормальный.
Проверка работоспособности
После того, как вы подключили дифавтомат, подали питание, необходимо проверить работоспособность системы и правильность установки. Для начала тестируем сам агрегат. Для этого есть специальная кнопка, подписанная «Test» или просто буквой T. После того, как перевели переключатели в рабочее состояние, нажимаем на эту кнопку. При этом устройство должно «выбить». Эта кнопка искусственно создает ток утечки, так что мы проверили работоспособность дифавтомата. Если сработки не было — надо проверить правильность подключения, если все верно, устройство неисправно
Если при нажатии кнопки «Т» дифавтомат сработал, он работоспособен
Дальнейшая проверка — подключение простой нагрузки к каждой розетке. Этим вы проверите правильность расключения розеточных групп. И последнее — поочередное включение бытовой техники, на которую заведены отдельные линии электропитания.
Блок: 3/5 | Кол-во символов: 2288
Источник: https://stroychik.ru/elektrika/vybor-i-podklyuchenie-difavtomata
Схемы подключения
Основное правило, которое должна учитывать любая схема подключения дифференциального автомата, гласит: АВДТ нужно подсоединять к фазам и нулевому проводнику исключительно той линии или ответвления, для защиты которой предназначен этот прибор.
Вводной автомат
Дифференциальный автомат в щитке в этом случае устанавливается на вводном проводе. Такая схема подключения дифавтомата получила свое название потому, что устройство защищает все группы и ветки сети, к которой оно подсоединено.
При подборе АВДТ для этой схемы необходимо учитывать все рабочие параметры линии, в том числе и потребляемую мощность. Такой способ подключения защитного устройства имеет ряд плюсов, к которым относятся:
Экономия, поскольку на всю сеть устанавливается единственный автомат.
Компактность, так как одно устройство не занимает в щитке много места.
Минусы этой схемы таковы:
При возникновении нарушений в сети обесточивается вся квартира или дом.
При любой неисправности на ее поиск и устранение уйдет много времени, поскольку нужно будет найти ветку, на которой произошел сбой, а также установить конкретную причину неполадок.
Наглядные схемы подключения дифавтоматов на видео:
Отдельные автоматы
Этот метод подключения предусматривает установку нескольких дифференциальных АВ. Установка дифавтомата производится на каждую отдельную ветку или мощный потребитель. Кроме того, дополнительный АВДТ ставится перед группой самих защитных устройств. К примеру, на осветительные приборы устанавливается один аппарат, на розеточную группу – другой, а на электроплиту – третий.
Преимуществом этого способа является максимальный уровень обеспечения безопасности, а также достаточно легкий поиск возможных неисправностей. Недостаток его – большие затраты, связанные с покупкой нескольких дифференциальных автоматов.
Блок: 4/9 | Кол-во символов: 1809
Источник: https://YaElectrik.ru/jelektroshhitok/kak-podklyuchit-difavtomat
Монтаж дифференциального автомата в распределительном щите
После выбора схемы подключения дифавтомата необходимо его правильно установить с интеграцией в электрическую сеть. Чаще всего, дифференциальный выключатель монтируется в распределительном щите, где установлен счетчик электроэнергии, но иногда набор модульных устройств устанавливают в дополнительной распределительной коробке, которая находится внутри помещения. В обеих случаях, правила и этапы подключения устройства одинаковы.
Технология монтажа дифавтомата, на первый взгляд, очень проста! Но даже такие работы можно выполнить с ошибками, о которых мы расскажем ниже.
Блок: 4/7 | Кол-во символов: 716
Источник: https://ProFazu.ru/elektrooborudovanie/zaschita/podklyuchenie-difavtomata.html
Устанавливаем изделие
После того как Вы определитесь со способом подключения, нужно переходить к не менее важному этапу – установочным работам. На самом деле установка диф автомата не представляет ничего сложного, главное делать все правильно и согласно инструкции. Чтобы читатели «Сам электрика» смогли быстро и без проблем установить дифавтомат в щитке, предоставляем следующую пошаговую инструкцию:
Осмотрите корпус на наличие дефектов и механических повреждений. Любая трещина в корпусе может стать причиной неправильной работы изделия.
Отключите электроэнергию в доме и убедитесь что напряжение в сети отсутствует, использовав индикаторную отвертку (либо мультиметр). О том, как проверить напряжение в розетке, мы рассказывали в соответствующей статье!
Установите дифавтомат на DIN-рейку, как показано на фото.
Зачистите изоляцию на подсоединяемых жилах, для этого рекомендуется использовать инструмент для снятия изоляции, который не повредит токоведущий контакт.
Подключите фазные и нулевые проводники, согласно схеме, в специальные разъемы на корпусе дифавтомата. Обращаем Ваше внимание на то, что вводные жилы обязательно должны крепиться сверху.
Включите электропитание и проверьте работоспособность устройства.
Вот и вся технология установки дифференциального автомата. Рекомендуем использовать продукцию только от известных производителей: Legrand (легранд), ABB, IEK и Dekraft (декрафт).
Также советуем Вам обязательно ознакомиться с ошибками при подключении, которые мы предоставили ниже.
Блок: 3/4 | Кол-во символов: 1504
Источник: https://samelectrik.ru/kak-podklyuchit-difavtomat.html
Основные ошибки подключения дифавтоматов
Иногда после подключения дифавтомата он не включается или вырубается при подключении любой нагрузки. Это значит, что что-то сделано не так. Есть несколько типичных ошибок, которые встречаются при самостоятельной сборке щитка:
Провода защитного нуля (земля) и рабочего нуля (нейтраль) где-то объединены. При такой ошибке дифавтомат вообще не включается — рычаги не фиксируются в верхнем положении. Придется искать где объединены или перепутаны «земля» и «ноль».
Иногда при подключении дифавтомата ноль на нагрузку или на ниже расположенные автоматы взят не с выхода устройства, а напрямую с нулевой шины. В таком случае рубильники становятся в рабочее положение, но при попытке подключить нагрузку, они моментально отключаются.
С выхода дифавтомата ноль подается не на нагрузку, а идет обратно на шину. Ноль на нагрузку тоже берется с шины. В этом случае рубильники становятся в рабочее положение, но кнопка «Тест» не работает и при попытке включить нагрузку происходит отключение.
Перепутано подключение ноля. С нулевой шины провод должен идти на соответствующий вход, обозначенный буквой N, который находится вверху, а не вниз. С нижней нулевой клеммы провод должен уходить на нагрузку. Симптомы аналогичны: рубильники включаются, «Тест» не работает, при подключении нагрузки происходит срабатывание.
При наличии в схеме двух дифавтоматов перепутаны нулевые провода. При такой ошибке оба устройства включаются, «Тест» работает на обоих устройствах, но при включении любой нагрузки выбивает сразу оба автомата.
При наличии двух дифавтоматов, идущие от них нули где-то дальше соединили. В этом случае оба автомата взводятся, но при нажатии на кнопку «тест» одного из них, вырубаются сразу два устройства. Аналогичная ситуация возникает при включении любой нагрузки.
Теперь вы не только можете выбрать и подключить дифференциальный автомат защиты, но и понять почему он выбивает, что именно пошло не так и самостоятельно исправить ситуацию.
Блок: 5/5 | Кол-во символов: 2011
Источник: https://stroychik.ru/elektrika/vybor-i-podklyuchenie-difavtomata
Что нужно помнить при подключении дифференциального автомата?
Независимо от того, в однофазную или трехфазную сеть подключается защитное устройство, при его установке должны соблюдаться нижеперечисленные правила:
Питающие кабели следует подсоединять к верхней части прибора, а провода, идущие на потребители – к нижней. На корпусной части большинства дифференциальных АВ имеется принципиальная схема, а также обозначение разъемов.
Очень важно правильно подключить дифавтомат, поскольку неверное подсоединение проводников с высокой долей вероятности станет причиной сгорания устройства. Если кабели недостаточно длинны, их нужно заменить или нарастить. Как вариант – аппарат можно перевернуть на ДИН-рейке, но в этом случае можно запутаться по ходу дальнейшей установки.
Необходимо соблюдать полярность контактов. Все защитные устройства в соответствии с международными стандартами имеют маркировку разъемов: для фазных – L, для нулевых – N. Подводящий кабель обозначается цифрой 1, а отводящий – 2. Если контакты будут подключены неправильно, то прибор, скорее всего, не сгорит, но при этом не будет реагировать на неполадки в сети.
Во многих аппаратах схема подключения предусматривает подсоединение всех нулевых проводников к общей перемычке. Но в случае с дифференциальным АВ этого делать нельзя, иначе питание будет постоянно отключаться. Чтобы не вызвать сбоев в работе, нулевой контакт каждого дифавтомата следует соединять только с той веткой, которую он защищает.
Блок: 6/9 | Кол-во символов: 1474
Источник: https://YaElectrik.ru/jelektroshhitok/kak-podklyuchit-difavtomat
Видео по теме
Блок: 7/7 | Кол-во символов: 55
Источник: https://ProFazu.ru/elektrooborudovanie/zaschita/podklyuchenie-difavtomata.html
Кол-во блоков: 14 | Общее кол-во символов: 20080
Количество использованных доноров: 4
Информация по каждому донору:
https://YaElectrik.ru/jelektroshhitok/kak-podklyuchit-difavtomat: использовано 3 блоков из 9, кол-во символов 4395 (22%)
https://samelectrik.ru/kak-podklyuchit-difavtomat.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 4807 (24%)
https://stroychik.ru/elektrika/vybor-i-podklyuchenie-difavtomata: использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 4626 (23%)
https://ProFazu.ru/elektrooborudovanie/zaschita/podklyuchenie-difavtomata.html: использовано 4 блоков из 7, кол-во символов 6252 (31%)
Узо и разность дифференциальных автоматов. Устройства, обеспечивающие безопасность домашних электрических сетей и их отдельных участков. Возможные причины срабатывания
Прежде чем приступить к разъяснениям, чем отличается УЗО от дифавтомата, необходимо расшифровать, что подразумевается под названиями этих устройств. Итак, УЗО — это устройство защитного отключения, а дифавтомат — дифференциальный выключатель. Те. УЗО защищает нас от электрического тока, а дифавтомат служит для защиты кабелей, проводов и электрооборудования от недопустимых токов — короткого замыкания и перегрузки.Так что это за устройства и чем они отличаются?

Определение
УЗО — устройство электрозащиты, оснащенное модулем для определения разности токов, проходящих через это устройство. Другими словами, когда дифференциальный ток превышает заданное значение, контакты размыкаются. УЗО обычно состоит из отдельных элементов, которые обнаруживают, измеряют (сравнивают с заданным значением) дифференциальный ток и замыкают / размыкают электрическую цепь (разъединитель), и не содержат компонентов, обеспечивающих защиту проводки, подключенных цепей или самого устройства.
Difautomat — это УЗО и автоматический выключатель, установленные в общем корпусе. Дифавтомат используется для защиты электропроводки от утечки тока (соответствует функциям УЗО) и для защиты электропроводки от короткого замыкания и перегрузок. Расположение в дифавтомате модуля тепловой защиты и максимальной токовой защиты гарантирует безопасность подключенной электрической цепи и самого устройства. Таким образом, дифавтомат обеспечивает комплексную защиту, как самого себя и оборудования, так и защищаемой схемы.
Отличие
УЗО отличается от дифавтомата тем, что не защищает цепь и нагрузку, а также само себя от токов короткого замыкания и превышения токов из-за перегрузки. УЗО, в отличие от дифференциальной машины, — это устройство, которое защищает нагрузку и цепь только при возникновении тока утечки. Поэтому УЗО, как и любое устройство, включенное в сеть, требует обязательной защиты. Он может быть снабжен автоматическим выключателем, включенным последовательно с УЗО.В результате автоматический выключатель защитит как цепь, так и включенное в нее УЗО от перегрузок и коротких замыканий. Те. в случае таких ситуаций автомат отключит питание цепи. В свою очередь УЗО защитит электрическую цепь и подключенную непосредственно после УЗО нагрузку от утечки тока (отключит питание). УЗО — модуль, устанавливающий утечку тока и исполнительный механизм в виде силового реле.
Современный дифавтомат — это сборка, состоящая из модуля дифференциальной защиты и автоматического выключателя.Помимо модуля обнаружения утечек и силового реле, дифавтомат обычно содержит электромагнитный и тепловой расцепители.
Сайт выводов
Стандартное УЗО, в отличие от стандартного дифференциального автоматического выключателя, защищает нагрузку и цепь только при появлении тока утечки.
Дифавтомат предназначен для защиты от утечки тока в электрической цепи (аналог УЗО) и, кроме того, для защиты от короткого замыкания и перегрузки электропроводки.
УЗО оснащено только модулем определения разности токов и силовым реле.
Дифференциальный автомат состоит из УЗО, автоматического выключателя и обычно включает электромагнитные и тепловые расцепители.
Применение УЗО и дифавтоматов в каждом конкретном случае зависит как от проекта электропроводки и электропитания, так и от защищаемого устройства, электрической схемы или габаритов и технических характеристик помещения.
Стоимость дифавтомата обычно выше, чем стоимость УЗО.
Одним из этапов создания домашней электросети является установка средств защиты. Устанавливается в распределительном щите квартиры. В случае повышенной нагрузки или отказа устройство быстро реагирует, чтобы защитить всю систему или отдельную цепь.
Но перед установкой следует выяснить, чем отличается УЗО от дифференциальной машины, чтобы правильно организовать и обезопасить домашнюю сеть.
Домашняя электросеть представляет собой сложную разветвленную сеть, состоящую из множества цепей — освещения, розетки, отдельного питания и слаботочного.Он включает в себя все электрические установки, которые необходимо использовать ежедневно. Самые простые из них — розетки и выключатели.
В процессе эксплуатации бытовых электроприборов возникают непредвиденные ситуации, результатом которых является выход из строя отдельных цепей, устройств, а также аварии. Причинами неприятностей становятся следующие явления:
токов утечки;
коротких замыканий.
С перегрузкой можно столкнуться при использовании нового мощного оборудования в квартире со старой электропроводкой.Кабель не выдерживает общей нагрузки, перегревается, плавится и выходит из строя.
Отличный пример опрометчивого использования удлинителя китайского производства без предохранителя вкупе с тройниками. Одновременное использование нескольких устройств на одной линии электропередачи может вызвать оплавление контактов и изоляции, а также возгорание.
Риск токов утечки возникает, когда изоляция электрических кабелей и устройств становится непригодной для использования, неправильная установка или заземление оборудования.
Если ток превышает значение 1,5 мА, эффект электричества становится заметным, и более 2 мА вызывает судороги.
Короткое замыкание, возникающее из-за непреднамеренного соединения нуля и фазы, также приводит к непоправимым последствиям. Результатом образования электрической дуги является возгорание отдельного участка проводки, а зачастую и окружающих предметов.
Для защиты оборудования, имущества, а главное жизни и здоровья жителей применяются устройства аварийного отключения.Без них современная система электропроводки в доме считается неполноценной и опасной.
Коммутационные аппараты для отключения нагрузки
Если электросистема квартиры или дома разделена на отдельные цепи, рекомендуется оборудовать каждую линию электрической цепи отдельным автоматическим выключателем, а на выходе установить УЗО. Однако вариантов подключения гораздо больше, поэтому сначала нужно понять разницу между УЗО и дифференциальным автоматом, а затем установить его.
Автоматические выключатели — модифицированные «вилки»
Когда не было и речи о разнообразных защитных устройствах, при чрезмерной нагрузке на линию срабатывали «пробки» — простейшие аварийные устройства.
Улучшена их функциональность и получены автоматические выключатели, срабатывающие в двух случаях — при коротком замыкании и при приближении нагрузки к критической.
Конструкция станка проста: несколько функциональных модулей заключены внутри корпуса из прочного технопласта.Снаружи есть рычаг замыкания / размыкания цепи и паз крепления для «посадки» на DIN-рейку
.
Один коммутатор может содержать один или несколько выключателей, их количество зависит от количества цепей, обслуживающих квартиру или дом.
Чем больше отдельных линий, тем проще заменить или отремонтировать электрические устройства. Чтобы установить одно устройство, не нужно отключать всю сеть.
Галерея изображений
Установка станков — необходимое условие для сборки домашней электросети.Автоматические выключатели быстро срабатывают при перегрузке системы и из-за короткого замыкания. Единственное, от чего они не могут защитить — это токи утечки.
УЗО — устройства автоматической защиты
УЗО — это именно то устройство, которое автоматически анализирует ток на входе / выходе и защищает от токов утечки. По форме корпуса он похож на автоматический выключатель, но работает по другому принципу.
Внутри корпуса находится рабочий прибор — сердечник с обмотками.Магнитный поток двух обмоток направлен в противоположные стороны, что создает баланс. Таким образом, магнитная сила в сердечнике сводится к нулю.
Как только возникает ток утечки, появляется разница значений магнитного потока — выходное значение уменьшается. В результате взаимодействия нитей срабатывает реле и размыкает цепь. Время отклика в пределах 0,2-0,3 сек. Этого времени достаточно, чтобы спасти человеческую жизнь.
Внешние отличительные особенности — наличие дополнительных клемм (у машины по 1 шт. Вверху и внизу), кнопки тестирования, более широкой передней панели, другой маркировки
На корпусе видна маркировка 10… 500 мА. Это номинальный ток утечки. Для домашнего использования обычно выбирают УЗО с индикатором 30 мА.
Приборы
с обозначением 10 мА могут пригодиться, если отдельная цепь выведена в детскую комнату или в ванную комнату, где есть повышенный уровень влажности.
УЗО защищает от токов утечки, но при повышенной нагрузке на провода бесполезен, а при коротком замыкании никак не поможет. По этой причине два устройства — УЗО и автоматический выключатель — всегда устанавливаются попарно.
Только вместе они обеспечат полноценную степень защиты, которая должна присутствовать в каждой домашней электросети.
Дифференциальный автомат — максимальная защита
Когда мы говорим о том, чем принципиально отличается УЗО от дифференциального автомата, мы имеем в виду не отдельно установленное устройство УЗО, а пару «УЗО + выключатель».
Автоматический выключатель дифференциального тока (RCBO), по сути, представляет собой эту пару, но объединенную в одном корпусе. Таким образом, он выполняет сразу три основные функции:
защищает от токов утечки;
предотвращает перегрузку линии;
мгновенно срабатывает при коротком замыкании.
Несмотря на небольшие размеры, устройство работает качественно и быстро, но при одном условии — если оно выпущено под надежным, проверенным брендом.
Если вы не знаете нюансов устройства и обозначений, нанесенных на корпус, дифавтомат легко спутать с УЗО. Один из советов — это маркировка АВДТ
.
В технической документации, которая обязательно прилагается к устройству, указаны его характеристики. Обозначение важнейших показателей напечатано на лицевой стороне корпуса.
Помимо фирменной маркировки здесь указываются номинальный ток нагрузки и ток утечки. Единицы измерения такие же, как у простых машин — мА.
На первый взгляд может показаться, что внешний вид дифавтомата полностью сводит на нет изначально существовавшую схему «переключатель + УЗО». Однако существует множество нюансов, определяющих выбор того или иного решения, в результате обе схемы монтажа актуальны и востребованы.
Критерии выбора устройств электрозащиты
Постараемся разобраться, что лучше для дома — УЗО или дифференциальный автомат, и рассмотрим различные ситуации установки.Чаще всего на выбор влияют такие факторы, как положение устройства в электрощите, нюансы подключения к линиям электропередачи, возможность обслуживания или замены.
Особенности монтажа в электрощит
Электрощит представляет собой металлический ящик, внутри которого обычно находятся устройства защиты и счетчик электроэнергии. Рабочая панель, к которой крепятся устройства, ограничена по размерам.
Если доработать электросеть и установить дополнительные модули, то на din-рейках не хватает свободных мест.В этом случае дифавтоматы находятся в выгодном положении.
Схема расположения на din-рейке пар «автомат + УЗО» (верхний ряд) и дифавтоматов (нижний ряд). Очевидно, что нижние устройства занимают меньше места. Разница увеличится, если защита рассчитана на большее количество цепей
.
Современное оснащение квартир электричеством ориентировано на увеличение количества цепей. Это также связано с появлением большого количества мощных технологий и с разделением сети на множество линий.В такой ситуации при отсутствии дополнительного места единственное разумное решение — использовать дифавтоматы.
Выбирая устройства, обратите внимание на устройства, которые занимают одно место в модуле. Такие модели уже появились в продаже, но их стоимость немного выше, чем у традиционных.
Сложность подключения проводов
Основное различие подключения двух указанных вариантов заключается в количестве проводов. Всего у двух отдельных устройств клемм больше — 6 штук, а у дифавтомата их всего четыре.Схема подключения тоже разная.
Сравнительная схема установки и подключения защитной пары и дифавтомата. Результат работы в аварийной ситуации и надежность устройств одинаковый, но порядок подключения проводов другой
На схеме хорошо видна проводка. Пара AB + UZO имеет следующий расклад:
фазный провод подключен к клемме АВ;
выход автомата и L-вывод УЗО соединены перемычкой;
вывод фазы УЗО направлен в электроустановки;
нейтральный провод соединяется только с УЗО — на входе с N-выводом, на выходе — отправляется в электроустановки.
С дифавтоматом подключение намного проще. Перемычки не нужны, только фаза и ноль подключаются к соответствующим клеммам, а с выходов отправляются на нагрузку.
Что это дает установщику? Облегчает процесс подключения, уменьшает количество проводов, соответственно, гарантирует больший порядок на электрическом щите.
Как выполняется запускающая диагностика?
Если рассматривать устройства из среднего ценового сегмента, то тандем «автомат + УЗО» здесь имеет преимущества.Предположим, что в одной из цепей произошло аварийное отключение электроэнергии.
Сразу определить причину срабатывания защиты сложно, так как это может быть и ток утечки, и короткое замыкание, и общая нагрузка, с которой провода не справились.
По сработавшему УЗО или автомату сразу видно, где искать причину. В первом случае проблема с изоляцией, во втором — повышенная нагрузка или короткое замыкание.Последнюю можно определить по дополнительным признакам
Если дифавтомат среагировал на сбой сети, то причину придется искать дольше. Необходимо проверить все версии, а это займет больше времени и сил.
Какие устройства дешевле покупать и ремонтировать?
Бывают случаи, когда выбор основан на стоимости. Например, есть бюджет, который нельзя превышать. В этом случае решающую роль играет общая стоимость всех подключенных устройств защиты.
На первый взгляд больше устройств дороже. На самом деле все иначе: универсальный дифавтомат стоит кругленькую сумму, а набор других устройств оказывается экономичным.
Если проследить ценники всех указанных машин, то окажется, что один дифавтомат почти вдвое дороже комплекта «АВ + УЗО»
Следует помнить, что количество линий обычно 3 и более, поэтому разница между покупками растет. Если для одной схемы покупка АВДТ дороже всего на 1 тыс. Руб., То для пяти схем разница в суммах возрастает до 5 тыс. Руб.
Таким образом, и дифавтоматы, и устройства УЗО с автоматическими выключателями имеют свои достоинства и недостатки. Если АВДТ выигрывают компактностью и удобством подключения, то явно проигрывают в диагностике и учете затрат.
Выводы и полезное видео по теме
Чтобы лучше сориентироваться в устройствах защиты и выбрать правильное решение в зависимости от ситуации, предлагаем посмотреть тематические видеоролики.
Интересная информация о принципе работы и установке УЗО:
Несколько советов профессионального электрика:
Что сыграло роль при выборе дифавтомата:
Как видите, тема выбора УЗО или АВДТ обсуждается не зря: есть много моментов, говорящих в пользу обоих устройств.Чтобы правильно выбрать вариант защиты, необходимо учесть условия установки и подключения, а также составить предварительную смету.
Содержимое:
В электрических сетях существует постоянная возможность возникновения неисправностей, повреждений и даже аварийных ситуаций. Различные типы защитных устройств, используемых в повседневной жизни, способствуют снижению таких рисков. В связи с этим многие задаются вопросом, что лучше, надежнее и эффективнее автомат или дифференциальный автомат, как отличить и что выбрать из существующих устройств?
Следует помнить, что все автоматические выключатели, дифференциальные выключатели, устройства защитного отключения по своему назначению служат для повышения электробезопасности.Они отключают электричество в экстренных ситуациях, предотвращают травмы от поражения электрическим током. Эти устройства можно использовать в сочетании или по отдельности, каждое из них имеет свои конструктивные особенности.
Неисправности электрических сетей
Основная функция всех защитных устройств — устранение возможных неисправностей, периодически возникающих в электрических сетях. Прежде всего, они обеспечивают защиту от коротких замыканий, вызванных снижением электрического сопротивления нагрузок до очень низких значений.Основная причина такого состояния — шунтирование цепей напряжения металлическими предметами.
Еще одна частая неисправность связана с перегрузкой проводов под воздействием мощных современных электроприборов. В результате появление больших токов приводит к усиленному нагреву проводов, особенно в некачественных сетях. При этом происходит перегрев и старение изоляции с потерей ее диэлектрических свойств. В связи с этим возникает другой тип неисправности, известный как токи утечки, возникающий из-за нарушения изоляции.
Часто ситуация еще хуже из-за использования старой алюминиевой проводки, эксплуатируемой в критических условиях постоянных повышенных нагрузок. Однако даже новые системы могут работать с перебоями из-за плохой установки и неэффективных защитных устройств, используемых для других целей.
Механизм срабатывания выключателей
Автоматические выключатели предназначены для защиты от коротких замыканий и перегрузок. Для этого они оснащены высокоскоростной электромагнитной отключающей катушкой и системой гашения электрической дуги, возникающей в случае короткого замыкания.Перегрузки в электрических цепях устраняются биметаллическим тепловым расцепителем с выдержкой времени.
Включение выключателя в жилых домах осуществляется по линии с одним фазным проводом. Контролируются только те токи, которые проходят через него. Машина вообще не реагирует на токи утечки. Таким образом, функции автоматического выключателя существенно ограничены. Дополнительная защита обеспечивается устройством защитного отключения, подключенным последовательно с автоматическим выключателем.
Устройство дифференциала машины
Устройство дифференциального выключателя намного сложнее, чем у обычного выключателя или. В его функции входит устранение всех видов неисправностей, в том числе токов утечки, возникающих из-за поврежденной изоляции. Защита встроенного в дифавтомат УЗО осуществляется с помощью электромагнитного и теплового расцепителей. Все конструктивные элементы заключены в один модуль и расположены в общем корпусе.
Устройства современной модульной конструкции монтируются на специальной DIN-рейке.Это позволяет значительно уменьшить пространство, необходимое для их установки в электрощите. Это одно из основных отличий дифавтомата от обычного выключателя, устанавливаемого вместе с устройством защитного отключения.
Какое защитное устройство выбрать
Различия между автоматическими выключателями и дифференциальными выключателями необходимо учитывать при проектировании систем защиты и электрических сетей в целом. Таким образом можно избежать нехватки свободного места в существующих электрических щитах.Выбор конкретного устройства производится в соответствии с задачами, которые предстоит решить в процессе дальнейшей эксплуатации.
Несмотря на решение одних и тех же проблем, каждое устройство работает по-разному в одинаковых условиях. Например, часто возникают ситуации, когда общая мощность нескольких устройств может превышать номинальное значение защиты, что приводит к перегрузке по току. В этом случае вам потребуется заменить установленный дифавтомат на более мощную модель.Если используется УЗО, то вполне можно обойтись заменой автоматического выключателя на более дешевый.
Дифференциальный автомат лучше всего подходит для защиты отдельного электроприбора, подключенного к выделенной линии. Выбор устройства осуществляется в соответствии с техническими характеристиками защищаемого потребителя.
Решая, какой выбрать автомат или дифференциальный автомат, следует учитывать возможные трудности при проведении монтажных работ.В самой системе крепления существенных отличий нет. Они появляются при подключении проводов, так как для автоматического выключателя дополнительно потребуется проложить дополнительные перемычки, чтобы произвести последовательное подключение к фазному проводу вместе с УЗО. В определенных ситуациях схема сборки может значительно усложняться.
Большое значение имеет качественная, надежная и долговечная работа каждого устройства. На эти показатели влияют особенности конструкции, количество деталей и элементов.В связи с этим дифференциальный автомат отличается повышенной сложностью, требует большего количества настроек для работы всех деталей и узлов. То же самое касается замены и ремонта. Каждое устройство может выйти из строя, и если ремонт невозможен, его заменит. Покупка нового дифференциального автоматического выключателя считается более дорогостоящим процессом по сравнению с заменой обычного автоматического выключателя или УЗО.
В энергетике и электротехнике широко используются дифференциальные выключатели или устройства защитного отключения, обеспечивающие эффективную защиту от поражения электрическим током.Но среди пользователей часто возникает вопрос, как отличить УЗО от дифавтомата. Многие не замечают принципиальных различий между этими устройствами.
Чем отличается дифференциальная машина от УЗО
Основные отличия этих двух устройств не только внешние, но и функциональные. Чтобы точно различать устройства, нужно знать их название и обозначение. Таким образом, УЗО известен как дифференциальный автоматический выключатель (VD), а дифференциальный автомат называется дифференциальным автоматическим выключателем (RCBO).Эти сокращения используются при маркировке связанного оборудования.
Основное различие между обоими устройствами заключается в их функциональности. Они оба являются переключающими устройствами, в дифференциальном автоматическом выключателе в одном случае функции УЗО и автоматического выключателя совмещены, а устройство защитного отключения выполняет свою защитную функцию. Таким образом, УЗО защищает только от протечек из-за поврежденной проводки, а дифавтомат, кроме того, защищает электрическую сеть от перегрузок и коротких замыканий.По сути, дифавтомат — это устройство защитного отключения с более широкими возможностями защиты.
Реальные отличия УЗО от дифференциала машины
Большинство различных типов защитных устройств очень похожи, и в некоторых случаях не всегда возможно отличить их без определенных специальных знаний. Определить принадлежность того или иного устройства можно разными способами.
В первую очередь используется надпись, характеризующая конкретное устройство.Как правило, он наносится спереди или сбоку и отражает точное название устройства. См. Маркировку для получения дополнительной информации. Если обозначение только присутствует, но перед числом нет буквенного обозначения, то данное устройство является устройством защитного отключения. Если перед цифрой, обозначающей номинальное значение тока, проставлена буква B, C или D, это означает, что устройство относится к дифференциальным машинам.
Следующий метод подходит для людей, знакомых с электротехникой.Схема подключения прилагается к корпусу каждого устройства. Если есть изображение только дифференциального трансформатора вместе с кнопкой ТЕСТ, устройство следует отнести к УЗО. Если на схеме дополнительно есть изображение обмоток электромагнитного и теплового расцепителей, это означает, что он относится к дифференциальным автоматам.
Точная идентификация принадлежности защитных устройств позволяет правильно и эффективно использовать их в данной электрической системе.
Применение УЗО и дифференциальных машин
Решение об использовании конкретного устройства принимается на основании наличия свободного места в электрическом щите. Дифференциальный автоматический выключатель занимает гораздо меньше места, чем устройство защитного отключения и автоматический выключатель, устанавливаемые отдельно. Немаловажным фактором является назначение устройства. Как правило, любое отдельное устройство вполне способно защитить дифференциальную машину. Если предполагается использование групповых нагрузок, в этих случаях будет предпочтительнее использовать УЗО.
Большое значение имеет качество используемого оборудования. Отдельно взятые устройства — автоматы и УЗО — более надежны и качественны по сравнению с автоматами «Диф», состоящими из двух устройств.
Перечень защитных устройств, обеспечивающих безопасную работу электрических сетей, невелик. Но даже в этих «трех соснах» иногда удается заблудиться. В частности, многие простые люди не имеют четкого представления о том, чем УЗО (УЗО) отличается от дифференциальных автоматов и каково общее назначение этих устройств.Давайте проясним этот вопрос.

Что такое УЗО и дифференциальный автомат
Для того, чтобы раз и навсегда разобраться с устройствами защиты, следует перечислить все возможные аварийные ситуации, которые могут возникнуть при работе электрической сети. Если не брать во внимание относительно безобидные неприятности вроде скачков напряжения, то этот список будет не таким длинным:

В таких ситуациях происходит утечка тока, поэтому сила тока в начале цепи (фазовый вход) и в конце (нулевой провод) будет разной.Специальное устройство — устройство защитного отключения или УЗО — способно определить эту разницу (дифференциальный ток) и, если она достигает определенного значения, размыкает цепь.
Устройство защитного отключения измеряет токи в начале и конце определенного участка электрической цепи и при обнаружении разницы между ними размыкает цепь
Вот и все — на все случаи жизни в повседневной жизни используются всего два устройства защиты — автоматический выключатель и УЗО.Как видите, у каждого из устройств свой круг задач, поэтому их ни в коем случае нельзя считать взаимозаменяемыми. То есть и ВА, и УЗО должны быть установлены в щит как минимум в одном экземпляре. Тогда почему бы не объединить оба этих устройства в одном корпусе? Так они и поступили, в результате чего родился третий и последний персонаж нашей истории — дифференциальный автомат.
Видео: как правильно подключить автоматические выключатели
Отличия УЗО от дифавтомата
Итак, давайте разберемся, чем отличаются УЗО от дифавтоматов.
Функциональность
С этим вроде все понятно: УЗО защищает только от утечки тока, а дифавтомат — как от утечки, так и от превышения силы тока сверх допустимой (перегрузка или короткое замыкание).
Внешний вид
Более интересный вопрос, как визуально отличить одно устройство от другого? Оба они довольно похожи, в частности, на обоих есть кнопка «ТЕСТ» (проверка работоспособности модуля УЗО).Размеры тоже, скорее всего, ничего не скажут: если раньше дифавтоматы всегда были крупнее УЗО, то сегодня они либо имеют такие же габариты, либо даже компактнее. Например, УЗО серии VD1–63 и дифавтомат AVDT32 бюджетного российского производителя IEK выглядят практически одинаково.
Современные модели УЗО и дифавтоматов одного производителя внешне очень похожи.
Ну что ж, разберемся.
Имя
Прежде всего, конечно, стоит посмотреть на название, если, конечно, оно написано на корпусе.На УЗО они могут написать «УЗО» или «Переключатель дифференциального тока», но чаще всего изображают аббревиатуру «ВД» — дифференциальный переключатель.
Большинство производителей начинают маркировать свои УЗО буквами «VD»
Полное название дифавтомата звучит так: автоматический выключатель, управляемый дифференциальным током. Соответственно, аббревиатура «RCBO» обычно применяется к корпусу такого устройства.
Аббревиатура «АВДТ» обычно применяется к дифавтоматам
.
Схема на корпусе
Этот идентификатор универсален, так как помогает понять, даже если имя написано на иностранном языке или полностью отсутствует.Каждое устройство схематично отображает свое устройство, так что с некоторым опытом его распознать не составит труда:

Схема на корпусе дифавтомата включает дифференциальный трансформатор, кнопку «ТЕСТ» и расцепители — электромагнитный и тепловой
Маркировка (номинальный ток)
Номинальный ток — это максимальный ток, который устройство может протекать через себя в течение длительного времени. Эта характеристика обязательно указывается на каждом устройстве, но немного по-разному:

Буква перед номинальным током на корпусе дифавтомата обозначает характеристику (отключающую способность) его расцепителей.На бытовых моделях обычно можно увидеть буквы «В» (для цепей без индуктивной нагрузки, обычно осветительные), «С» и «D» (выдерживают пусковые токи, характерные для сетей с подключенными электродвигателями).
Существуют также дифавтоматы с буквами «А» (для сетей с большой длиной проводника), «К» (используются, если почти вся нагрузка — 80% — индуктивная) и «Z» (для слаботочных сетей, где недопустимы даже кратковременные перегрузки). В основном они используются в промышленности.
Видео: как отличить дифференциальный автомат от УЗО
Возможные неисправности и причины работы
Очевидно, что в случае выхода из строя УЗО или дифавтомата, а также автоматического выключателя жизни пользователей угрожает опасность.Поэтому этому вопросу стоит уделить особое внимание.
Работоспособность УЗО — как автономного, так и включенного в дифавтомат — можно проверить, нажав кнопку «ТЕСТ». Однако следует учитывать, что такая проверка не является исчерпывающей, иными словами, полной. УЗО может сработать нажатием на эту кнопку, но при этом быть неисправным:
ток отключения может превышать значение, указанное в паспорте;
время отклика может составлять более 40 мс (при длительном отключении прибора ток, при травме человека успеет вызвать фибрилляцию сердца).
Кроме того, правильная работа кнопки ТЕСТ не является достаточным доказательством того, что машина подключена правильно.
Чтобы убедиться, что УЗО исправно работает, необходимо его подключить и сформировать тестовый ток утечки порогового значения. Такое тестирование разрешено проводить только специалистам.
На части дифавтомата, защищающей от перегрузки, нет кнопки тестирования. Так что проверить его исправность можно только с помощью устройства короткого замыкания или подключив устройство, мощность которого превышает допустимую.Однако при такой проверке пользователь, не имеющий специального оборудования, не сможет понять, соответствует ли время отклика значению, указанному в паспорте.
Следовательно, следует сделать важный вывод: пользователь не может проводить комплексную проверку устройств защиты на исправность, поэтому крайне важно избегать покупки подделок. Покупайте УЗО и дифавтоматы только в крупных, надежных магазинах. Если вам пришлось совершать покупку в небольшом магазине или на рынке, хотя бы попросите сертификат.
Самые простые варианты электронных УЗО (напомним, есть еще электромеханические) могут быть исправными, но вышедшими из строя. Такая ситуация возникает при обрыве нулевого провода над устройством (или отключении от нулевой шины, что бывает чаще). Дело в том, что усилитель такого УЗО энергозависимый и включен в защищаемую цепь параллельно с другими нагрузками.
При обрыве нулевого провода на всех контактах устройств появляется фаза, поэтому электронное УЗО не сработает, и человек может получить удар электрическим током
Понятно, что при отключении нулевой линии ни одно электрическое устройство, включая усилитель, не может работать, но при этом фазный провод и все подключенные к нему токоведущие части остаются под напряжением.То есть вероятность поражения электрическим током существует, но электронное УЗО не сработает и цепь не отключится.
Этого недостатка лишены усовершенствованные электронные УЗО и дифавтоматы, оснащенные предохранительным механизмом. Они отключают устройство, если усилитель по какой-либо причине остается без питания.
Вам стоит купить именно такое устройство. Самые «продвинутые» из них могут включиться самостоятельно после повторного включения усилителя. Без этой функции дифавтомат или УЗО придется включать вручную каждый раз при выключении света.
Теперь несколько слов о том, почему УЗО и дифавтоматы могут срабатывать самопроизвольно. Чаще всего это происходит по нескольким причинам.
Видео: как отличить настоящий дифавтомат от подделки
Ток утечки в сети
Утечки могут появиться из-за:

Может сработать УЗО, если еще не высох раствор, которым герметизируют строб с проложенным проводом. Содержащаяся в нем влага проникает к проводу через мельчайшие дефекты изоляции, вызывая ток утечки.Необходимо дождаться полного высыхания смеси и только после этого включить защитные устройства.
Неправильное подключение УЗО или дифавтомата
Чтобы не ошибиться при подключении дифавтомата или УЗО, важно понимать принцип работы этого устройства. Это просто. Основным элементом является дифференциальный трансформатор, содержащий три катушки:
,
: первый и второй включены, соответственно, в фазный и нейтральный проводники таким образом, что протекающие в них токи имеют разное направление;
третий подключается напрямую или через усилитель с отключающим реле.
Если токи на линиях фазы и «ноль» равны, то электромагнитные поля, возникающие в соответствующих катушках дифференциального трансформатора, будут равны. Следовательно, они будут компенсировать друг друга. Если токи различаются, появится остаточное электромагнитное поле, которое вызовет ЭДС в третьей катушке, и реле выключится.
Отсюда главное правило: весь ток, который входит в защищаемую цепь через фазный полюс УЗО / дифавтомата, должен выходить только через его собственный нулевой полюс, и ни в коем случае ток не должен «смешиваться» с ним сбоку.
Те, кто довольно смутно представляет себе устройство УЗО, могут допустить такие ошибки:
Нулевой провод из защищаемой цепи подключается в обход УЗО (дифавтомата) непосредственно к общей нулевой шине. Понятно, что в таких условиях поле от протекающего через фазный полюс тока не будет компенсироваться (нулевой полюс вообще ни к чему не подключен), и прибор отключит цепь при включении нагрузки. Такой вариант ошибочного подключения называется неполной фазой.
Часто в сети имеется несколько групп машин, каждая из которых защищена собственным УЗО. В этом случае неопытный установщик может подключить «ноль» из одной группы к соседнему УЗО и наоборот. В результате такой ошибки оба УЗО сработают при включении нагрузки в любой группе.
Аналогичная ситуация возникнет, если «ноль» от любой другой нагрузки будет подключен к «нулю» защищаемой цепи ниже УЗО — дополнительный ток обеспечит разницу, на которую переключатель обязательно среагирует.Эта ошибка не редкость. В частности, они делают следующее: устанавливают нулевую шину, к которой подключены «нули» не только от защищаемой цепи, но и от соседних; затем провод от этой шины выводится на нижний (то есть со стороны нагрузки) нулевой контакт УЗО.
Иногда один из полюсов подключается правильно, а другой наоборот. В результате токи в катушках дифференциального трансформатора будут течь в одном направлении, и независимо от их соотношения устройство выключится.Во избежание путаницы всегда подключайте провода от линии питания сверху (фиксированные контакты) и со стороны нагрузки снизу (подвижные контакты).
При некоторых ошибках кнопка «ТЕСТ» будет работать как ни в чем не бывало, при других — дифавтомат не будет реагировать на ее нажатие.
Отсюда два вывода:

Слишком низкая уставка тока утечки УЗО / дифавтомата
Дело в том, что УЗО с высокой чувствительностью — уставкой тока утечки 30 мА и ниже — может ложно сработать, если через него протекают слишком большие токи.Если вы столкнулись с такой проблемой, можно установить на вводе УЗО (противопожарное) малой чувствительности, а затем разделить схему на несколько групп с меньшими номинальными токами и оборудовать каждую из них переключателем с приемлемой чувствительностью.
Что лучше — УЗО и ВА отдельно или дифавтомат
Такой вопрос, несомненно, возникает перед каждым, кому необходимо подключить электричество в доме или квартире, так как использование защитных устройств обязательно (требования ПУЭ).У каждого варианта есть свои достоинства и недостатки. Для начала оценим сильные стороны дифавтоматов:

А вот аргументы в пользу использования отдельных устройств:

Итак, в каждом отдельном случае может быть предпочтительнее тот или иной вариант. Все зависит от схемы защищаемой сети (в частности, от количества групп), размера электрического щита и конкретных моделей устройств, на которые пользователь решил сделать выбор.
По рабочим параметрам и надежности в этом УЗО и дифавтоматы идентичны.Модули защиты от тока утечки в дифавтоматах также бывают электронными и электромеханическими, и точно так же дифавтомат нужно выбирать по типу тока утечки — только на переменный ток (тип AC), на переменный и пульсирующий постоянный ток (тип А), либо для всех видов тока, в том числе выпрямленного (тип В).
Видео: УЗО или дифференциальный автомат
Как подключить УЗО и дифавтомат
В электрических сетях больших квартир и частных домов обычно необходимо применять как дифавтоматы, так и УЗО с автоматическими выключателями.Дело в том, что потребители электроэнергии на таких объектах, как правило, делятся на группы, и в целях экономии одно УЗО устанавливается на нескольких машинах — обычно не более трех.
Одновременно к одной вышестоящей машине можно подключить несколько УЗО. В таких условиях замена пары «УЗО + ВА» на дифавтомат либо слишком дорога, либо вообще невозможна.
При большом количестве потребителей установка дифавтомата на каждую из защищаемых линий неоправданно затратна, поэтому их делят на группы, каждая из которых обслуживается отдельным УЗО
На схеме красным цветом обозначена фаза, «ноль» — синим, заземление — желто-зеленым.
Розетки разделены на группы (поз. 2, 3, 4, 5, 6 и 7), каждая из которых защищена собственным автоматом типа ВА (поз. 8, 9, 10, 15, 16 и 17). Все эти машины, в свою очередь, делятся на три группы, каждая из которых защищена собственным УЗО (поз. 7 и 14). Понятно, что альтернатива — установка шести дифавтоматов — будет намного дороже.
При описанной схеме можно сэкономить. При этом при срабатывании одного из УЗО отключаются не все розетки, а только часть.Протекающая цепь легко идентифицируется. Если, например, УЗО поз. 14, вам нужно будет выключить станки поз. 15, 16 и 17, затем включите УЗО и включите указанные машины по очереди. Как только сработает автоматический выключатель с током утечки, УЗО сразу же снова разомкнет контакты.
Также имеется несколько цепей освещения, они защищены автоматами ВА поз. 5, 6 и 12. Эти машины также подключены к одному УЗО (поз. 3), которое, в отличие от «гнездовых» УЗО 7 и 14, имеет настройку дифференциального тока 300 мА.Нет смысла подключать цепи освещения через чувствительные УЗО с уставкой тока утечки 30 мА, защищающие от поражения электрическим током.
Обратите внимание: УЗО поз. 3 устанавливается как перед осветительными приборами, так и перед УЗО 7 и 14. Таким образом, он также страхует «розеточные» УЗО на случай выхода из строя одного из них (хотя и не обеспечивает защиты от поражения электрическим током — только от Огонь).
Но на единственной выделенной линии, проложенной, например, к стиральной машине или компьютеру, имеет смысл установка дифавтомата, что и было сделано (п. 13).Модуль защиты от утечки тока этого устройства также застрахован на случай выхода из строя УЗО поз. 3.
На вышеприведенной схеме вполне допустимо заменить ввод ВА (поз. 1) и УЗО поз. 3 с одним дифавтоматом с такими же параметрами.
При проектировании электрической сети с отдельно стоящим УЗО необходимо выбирать его номинальный ток таким образом, чтобы он был защищен от перегрузок вышестоящими или последующими машинами. То есть должно выполняться одно из двух условий: либо номинальный ток ВА на входе, либо сумма номинальных токов ВА на выходе должен быть меньше или, по крайней мере, равен номинальному току этого УЗО.
Не только электрик, но и обыватель — владелец дома или квартиры, подключенной к сети, должен хорошо разбираться в устройстве и назначении устройств электрозащиты. Ведь жизнь этого человека, как и других жителей, зависит от того, насколько правильно это устройство выбрано и подключено. Надеемся, что наша статья помогла досконально разобраться в этом вопросе.
Как правильно подключить газовую плиту, подробные пошаговые инструкции
Как правильно подключить газовую плиту , подробные пошаговые инструкции — Раздельное газовое оборудование — плита и духовка — устанавливается аналогично традиционной газовой плите, но имеет свои особенности.Поскольку они не используют духовку или предпочитают электрические модели, некоторые пользователи просто подключают газовую плиту.
Если вы хотите провести монтажные работы самостоятельно или следить за работой профессионалов, мы рекомендуем вам изучить, как прикрепить газовую плиту.
Подключение газовой плиты поэтапно
Монтаж оборудования занимает менее часа; большую часть времени уходит на предварительную работу и обращение к мастеру за советом.
Процесс состоит из четырех этапов:
За каждым этапом стоит много подготовительных шагов: покупка газового оборудования и сопутствующих материалов, планирование визита специалиста и подготовка кухонных модулей для установки бытовой техники.Во избежание ошибок рассмотрим каждый этап отдельно.
1 № Подготовка оборудования и расходных материалов
Варочную панель следует покупать заранее. Если это невозможно, вам нужно знать точные размеры. Как правило, все модели с 4 конфорками соответствуют минимуму 50 * 60 см (+/- 2 см), тогда как модели с 3 и 2 конфорками уже.
Кроме газового оборудования вам потребуются следующие материалы:
вставной диэлектрик;
1 или 2 гибких газовых шланга
Нитки льняные.
Монтажные крепления обычно входят в комплект, поэтому вам не нужно их покупать.
Типичный набор инструментов, который должен иметь любой домашний мастер, — это пара газовых ключей, отвертка и плоскогубцы. Если необходима резка металлической трубы, обеспокоены сотрудники обслуживающей организации — самостоятельно производить какие-либо действия с трубами газоснабжения невозможно.
2 # Вырезание отверстий в столешнице
Вы можете заранее вырезать отверстие в столешнице, если знаете точные размеры варочной панели.Естественно, на фабрике это сделают профессиональнее, ведь вырезать аккуратный прямоугольник с прямыми углами и ровными сторонами критично.
Когда столешница сделана из более прочного материала, такого как искусственный камень, а не из ДСП, МДФ или дерева, помощь производителей мебели будет полезна.
Используйте легкий и производительный метод, например лобзик, если вы планируете проделать отверстие самостоятельно.
Шаги, которые необходимо предпринять:
Изучите схему сборки и настройте размеры панели.
Сделайте рекомендованный отступ от стены на столешнице.
Оберните бумажную ленту по периметру и обведите карандашом или маркером контур фрагмента, который вы собираетесь стереть.
Сделайте лобзиком отверстие. Рекомендуется сначала сделать ближний разрез, затем разрезать по стене и, наконец, разрезать ногу.
Снимите срезанную столешницу.
Если панель рядом, сразу наденьте.
Если материал столешницы крошится в месте разреза, можно обработать края любым клеевым составом после шлифовки и вакуумирования.ДСП изготавливается из санитарного силикона, который также защищает края от влаги.
Чтобы избежать воздействия высоких температур на столешницу, можно использовать термопленку или алюминиевый ленточный отражатель.
3 # Подключение панели к электросети
В связи с тем, что современные варочные панели имеют функцию электрического розжига, вам может потребоваться дополнительная розетка.
Электродуховку часто устанавливают вместе с газовой плитой. Вам понадобится следующее, чтобы связать компьютер с максимальной мощностью 3.5 кВт:
Трехжильный кабель 2,5 мм ввг-п
16 А розетка с заземляющим проводом;
Если в упаковке нет соединительного провода, используйте ПВХ-кабель 3 * 2,5 мм и коннектор.
Для более мощной духовки необходимы кабель 3,5 мм и розетка на 40 А.
Высота установки розетки не должна превышать 90 см, и она не должна находиться на одном уровне с варочной панелью в соответствии со спецификациями.
Отдельное УЗО или дифавтомат монтируется отдельно на линии газового варочного оборудования для безопасности щита.
Розетка устанавливается традиционным способом: сначала устанавливается монтажная коробка в стене, затем монтируются клеммы и, наконец, сверху устанавливается декоративная панель. В этой статье есть больше информации о том, как монтировать розетки для электроплит.
Правила техники безопасности:
Производитель рекомендует нанять лицензированного электрика;
Табличка с техническими требованиями к электросети расположена на нижней стороне устройства, от которой трудно отклониться;
Электрический кабель нельзя скручивать, зажимать или прокладывать в непосредственной близости от острых углов.
Важно отделить все токопроводящие элементы и обеспечить защиту от случайного контакта после установки.
Ремонт прибора возможен только после того, как он был отключен от сети.
4 # подключение газовой магистрали к панели
Гибкий переходник — шланг длиной не более 2 метров — необходим для правильного подключения варочной панели к газу. Из-за неудобной компоновки часто используются более длинные шланги, но это противоречит законам работы газового оборудования.
Можно приобрести различные газовые вкладыши с хлопковой, резиновой и металлической оплеткой. Сильфонные рукава, отличающиеся износостойкостью и более длительным сроком службы, становятся все более распространенными.
В дополнение к шлангу требуется диэлектрическая вставка. Он прикреплен к трубе прямо перед запорным клапаном.
Диэлектрик выступает в качестве меры предосторожности, защищая как оборудование, так и пользователей от блуждающих токов.
Предполагая, что муфта уже смонтирована, действуем следующим образом:
Газовый шланг подсоединен к диэлектрику.Если нет, сразу переходите к металлической трубе после крана. Для плотности прилегания используем лен или фум.
Находим небольшую трубку с резьбой на нижней стороне панели и наматываем шланг в том же направлении.
Нет необходимости предпринимать какие-либо действия.
Используйте две подводки, если хотите связать газовую плиту и духовку одновременно. Однако имейте в виду, что не все участники Горгаза приветствуют связи, установленные через тройник! Сотрудники «МосГаза», например, выписывают рецепт и настаивают на прокладке газопровода.
По двум причинам этот подход корреляции считается более точным:
Уменьшено количество резьбовых соединений, что повысило герметичность и безопасность;
На обоих ответвлениях установлена запорная арматура; в случае тройника экономится одна общая задвижка.
Напоминаем, что если вы планируете общаться самостоятельно, вы должны согласовывать свои действия с сотрудниками Горгаза или Облгаза, чтобы не возникло непредвиденных обстоятельств, которые повлекут за собой дорогостоящий ремонт.
5 # Тестирование на герметичность
Резьбовые соединения можно проверить на герметичность самостоятельно. Вооружитесь кистью и смочите их мыльной водой.
Тем не менее, проверяющий сотрудник сделает окончательные выводы — он также проверит соединение на предмет утечек, а затем напишет заключение, в котором будут указаны дата посещения, марки и серийные номера газового оборудования, а также форма подключения.
Не рекомендуется начинать работу до прибытия техника по обслуживанию газа; в случае непреднамеренной утечки единоличную ответственность несет домовладелец.Однако самое главное — это безопасность тех, кто рядом с вами, поэтому не стоит торопиться и рисковать.
Тонкости подключения к баллону
Хотя жилые дома и квартиры в городах и крупных деревнях подключены к природному газу, баллоны для сжиженного нефтяного газа часто используются в деревнях и на дачных участках. Это связано с тем, что рядом с населенными пунктами не проложен газопровод.
Шаги по подключению газовой плиты к баллону такие же, как и по подключению трубы.Разница в том, что с помощью трубок системы настраиваются для повышения эффективности процесса сгорания.
При подключении баллона повышается давление, что приводит к нехватке кислорода. В результате возникает редко встречающееся при горении газа желтое пламя, а также много сажи. Проблему можно решить, заменив аналогами LPG форсунки для природного газа — метан.
Процесс замены форсунок несложный; инструкции можно найти в руководстве по установке устройства.
Все работы по доработке оборудования проводятся при выключенном баллоне — он подключается в последнюю очередь. Что еще нужно помнить при подключении варочной панели к газу?
При использовании нескольких цилиндров используйте соединительную рампу, чтобы уменьшить нестабильность топлива и вероятность его замерзания в коробке передач.
Важно проверить работу варочной панели после установки всех компонентов. Сначала для проверки герметичности использовали мыльный раствор. Затем откручиваем вентиль баллона и меняем коробку передач.Если пламя желтое или много сажи, давление можно снизить, ослабив вентиль.
Наконец, вам следует пригласить сотрудника Облгаза для подтверждения и записи факта подключения нового оборудования. В будущем услуга будет предоставлена соответствующей компанией.
Иммерсионное охлаждение | asicdip-24
Иммерсионная система охлаждения.
Полный комплект.
Технические характеристики.
Максимальная холодопроизводительность = 66 кВт. Расход воды для 24 S9 в разгоне (60 кВт) = 1,2 м3 / ч. Электрическое соединение = 5 x 35 мм2 (медные жилы). Подключение воды = 3/4 дюйма (водопроводная вода). Расход электроэнергии на насос = 0,345 кВт. Бак для теплоносителя = 240 литров. Собранный вес (без охлаждающей жидкости) = 99 кг. Габаритные размеры с крышкой (дxшxв) = 1890x875x450 мм.
Базовое оборудование.
Бак пластиковый или металлический (нержавеющая сталь). На 4 кл. Циркуляционный насос. Паяный теплообменник. Теплоноситель (жидкий СТЭ Кристалл 70Т или ПМС-10). Электрощит, автоматика, УЗО, слаботочный. Фильтр грубой очистки. Сантехническая обвязка. Датчик температуры (термостат) — при критической температуре отключает агрегат самостоятельно. После остывания включается автоматически. Датчик жидкости — отключает установку в случае утечки. Эмуляторы вентилятора.
Дополнительное оборудование
Выключатель.Маршрутизатор. Блоки питания (БП) для разгона 2,5-3кВт. Специальная прошивка для эмуляции вентилятора, настройки микросхемы, энергоэффективности и разгона до 21Th. Arduino для управления и удаленного управления ASIC-майнерами.
Детальное описание
Установка предназначена для отвода тепла 240 МДж или 66 кВтч электроэнергии. Например, Antminer S9 24 x 2,5 кВт (мощность с учетом разгона) = 60 кВт. При этом сама установка потребляет 0,345 кВт на работу циркуляционного насоса.Подключается к источнику холодной воды до 20 градусов. по Цельсию. Это может быть сетевая (водопроводная) вода, вода из водоема (реки, пруда, озера), колодец или замкнутый контур, который, в свою очередь, имеет множество вариантов (проложенные в земле трубы, возврат сетевой воды в магистраль). через байпас, обогрев и т. д.) При типичном потреблении электроэнергии до 60 кВт / ч требуется примерно 1,2 м³ воды в час. Блок электрически соединяется кабелем сечением 35 мм² х 5 медных жил. В силовом щитке кабель защищен автоматическим выключателем на 100 А и УЗО или дифавтоматом на 100 А.В стандартном распределительном щите установки кабель подключен к трем контакторам (каждая фаза на один контактор), которые включают / выключают силовые машины для питания майнеров. Всего есть 24 силовых машины, одна машина на 1 ASIC-майнер. Также в панели приборов есть автоматики для цепи управления, насосы и блок из четырех розеток для подключения сетевого выключателя (выключателя), компьютера и т. Д. На воде установка подключается гибким шлангом. Соединения теплообменника имеют наружную резьбу 2 дюйма, поэтому в зависимости от выбранного вами варианта охлаждения могут потребоваться переходные втулки.Для подключения к водопроводу достаточно гибкого шланга диаметром 3/4 дюйма. В остальных случаях при необходимости проконсультируем. Желательно на входе поставить наклонный фильтр для грубой очистки воды и вентиль для плавной регулировки подачи воды в теплообменник. От объема подачи холодной воды будет зависеть температура теплоносителя в установке. Рекомендуемая температура охлаждающей жидкости для Antminer S9 — 50-65 градусов (для другого оборудования может отличаться).Агрегат оборудован защитой от перегрева. Термостат выставлен на 68-72 градуса. Таким образом, при достижении 72 градусов агрегат будет обесточен. После остывания до 68 градусов включится автоматически. По желанию пользователя порог включения / выключения может быть изменен, но мы не рекомендуем устанавливать его выше 80 градусов. Также предусмотрено отключение установки в случае падения уровня теплоносителя в установке ниже критического. Фотолист 1 Фотолист 2 ГО.
Запросить цену
апа дифавтомат, апа ян дигунакан унтук, багаймана менгубунгкан. Pemutus sirkuit diferensial
Mesin otomatis diferensial adalah gabungan tegangan rendah peralatan listrikmenggabungkan dalam satu kasus sizesi dua perangkat pelindung — RCD дан pemutus sirkuit. Karena ini, produk ini cukup populer дан banyak digunakan baik dalam kondisi domestik maupun dalam produksi. Пада артикель иници ками акан mempertimbangkan perangkat, tujuan, дан prinsip pengoperasian difavtomat.

Janji temu
Marilah kita mempertimbangkan secara singkat mengapa difavtomat diperlukan. Penampilannya digambarkan dalam foto:
.
Pertama, peralatan listrik ini berfungsi untuk melindungi situs. Джаринган Листрик Дари Керусакан Карена Арус Берлебих Ян Менгалир Ди Атасня Ян Терджади Селама Келебихан Бебан Атау Корслетинг (Грибки Pemutus Sirkuit). Кедуа, месин диференциальный менцегах терджадинья кебакаран дан кекалахан оранг сенгатан листрик себагай акибат кебокоран листрик мелалуй изоласи кабель ян русак пада кабель атау кабель ян русак алат румах тангга (грибок шатдаун) перангатс.
Perangkat dan prinsip operasi
Untuk mulai dengan, kami memberikan penunjukan dalam diagram sesuai dengan GOST, yang menurutnya terlihat jelas apa yang terdiri dari difavtomat:

Penunjukan menunjukkan bahwa element Struktural utama difavtomat adalah transformator diferensial (1), elektromagnetik (2) dan rilis termal (3). Di bawah ini, ками jelaskan secara singkat masing-masing element di atas.
Трансформатор диференсиал мемилики беберапа белитан, тергантунг пада джумлах кутуб перангкат.Elemen ini memberskan arus beban di sepanjang konduktor dan dalam hal asimetri, arus bocor muncul pada keluaran belitan sekunder преобразователь. Диа тиба ди тубух аваль, янь, танпа пенундаан, мелакукан пемутусан контактак дайа месин.
Ян джуга лайак дисебуткан адалах томбол центанг пенгоперасиан перангкат пелиндунг «ТЕСТ». Tombol ini dihubungkan secara seri dengan resistansi, янь dihidupkan baik oleh belitan terpisah pada transformator atau secara paralel dengan salah satu yang tersedia.Кетика Анда менекан томбол иници, хамбатан менчиптакан кетидаксеимбанган арус буатан — арус диференсиал терджади дан месин диференсиал харус бекерджа, янь менунджуккан кондисинья байк.
Pelepasan elektromagnetik adalah elektromagnet dengan inti yang bekerja pada mekanisme perjalanan. Elektromagnet ini dipicu ketika beban mencapai operasi ambang — ini biasanya terjadi pada. Rilis ini instan, dalam sepersekian detik.
Rilis termal melindungi jaringan listrik dari kelebihan beban.Secara структурный, ini adalah pelat биметаллический, ян dideformasi ketika arus beban yang mengalir melewati itu melebihi номинальный Untuk unit ini. Setelah mencapai posisi tertentu, lempeng bimetal bertindak pada mekanisme penutupan difavtomat. Tersandung rilis termal Itu terjadi tidak langsung, tetapi dengan penundaan waktu. Waktu Response berbanding lurus dengan besarnya arus beban yang mengalir melalui mesin diferensial, дан juga tergantung pada suhu sekitar.
Kasing menunjukkan ambang transformator diferensial — arus bocor dalam mA, nilai saat ini rilis termal (di mana ia bekerja untuk waktu yang tidak terbatas) ди А.Contoh penandaan pada kasus ini adalah C16 A / 30 mA. Далам халини, танда «C» ди депан нилаи номинальное меню. Huruf «C» menunjukkan itu pelepasan elektromagnetik akan bekerja jika peringkatnya dilampaui 16A 5-10 kali.
Video di bawah ini menjelaskan secara rinci bagaimana difavtomat bekerja dan terdiri dari apa:
Биданг апликаси
Mengapa menggunakan mesin diferensial jika ada dua perangkat pelindung terpisah (RCD дан отоматис), янь мазинг-мазинг менджаланкан фунгсинья сендири?
Keuntungan utama difavtomat adalah kekompakan.Tidak memakan banyak ruang pada listrik papan tomboldaripada saat memasang dua perangkat terpisah. Fitur ini sangat релевантный джика diperlukan untuk memasang beberapa pemutus arus остаток дан pemutus arus pada коммутатор. Dalam hal ini, dengan menginstal difavtomatov dimungkinkan Untuk secara signifikan menghat ruang di switchboard dan, karenanya, mengurangi ukurannya.

Mesin diferensial digunakan secara luas untuk melindungi kabel listrik hampir di mana-mana, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di kamar untuk keperluan lain (di berbagai lembaga, di perusahaan).
Сеперти (0 ) Тидак сука (0 )
Mesin otomatis diferensial — peralatan yang menggabungkan sifat-sifat RCD dan mesin otomatis. Tujuan utama perangkat ini adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kejutan listrik dalam kondisi kontak dengan elemen yang menjalankannya, jika terjadi kebocoran atau masalah dalam pengoperasian.
Мезин диференциальный dua fase
Sakelar arus diferensial dalam desainnya terdiri dari dua elemen dasar:
Bagian ян bekerja sebenarnya adalah mesin otomatis, ди мана ада mekanisme perjalanan dan rel khusus yang diaktifkan oleh efek mekanis eksternal.Tergantung pada модель peralatan, pemutus sirkuit dalam desainnya mungkin memiliki dua atau empat kutub
Pelepasannya, seperti pada jenis sakelar konvensional, dua di antaranya disediakan: termal dan elektromagnetik. Ян пертама диактифкан селама кондиси келебихан бебан, ян кедуа menghilangkan energi garis ketika terjadi korsleting
Bagian pelindung — ini adalah element utama yang bertanggung jawab Untuk perlindungan tipe diferensial. Dialah янь menetapkan fakta kebocoran.Selain itu, element ini terlibat dalam proses konversi saat ini, dan, dengan demikian, menghasilkan pengaturan ulang melalui rel. Modul perlindungan harus memiliki akses ke daya, dan Untuk alasan ini diaktifkan bersama dengan mesin. Proses berlangsung dalam urutan tertentu.
Сдаётся! Dalam desain modul pelindung ada perangkat untuk tujuan tambahan — усилитель dengan kumparan magnetik, преобразователь янь menentukan arus yang tersisa. Untuk memeriksa kesehatan element ini, Anda cukup menekan tombol «ТЕСТ», янтерседиа ди тубухня.Dengan menekan tombol ini, kebocoran disimulasikan, dan peralatan, jika berfungsi dalam mode normal, segera mati.
Mesin otomatis diferensial dengan tombol untuk memeriksa operabilitas
Pemutus arus sisa остаток беропераси пада принсип ян кира-кира сама dengan RCD. Fakta kebocoran dicatat melalui преобразователь, prinsip kerja yang didasarkan pada variasi dalam indikator arus konduktor yang menyediakan energi untuk instalasi pelindung. Джика инсуласи масих утух, дан тидак ада контакт янь дилакукан денган элемент янь менгалиркан арус, кебокоран дапат дианггап тидак ада.Далам фасэ дан нол, арус акан мемилики нилаи ян сама.
Arus listrik muncul dalam desain gulungan sekunder. Далам кондиси сеперти иту, каит хусус мулай берфунгси. Ini memiliki efek tertentu pada mekanisme янь bertanggung jawab Untuk pemisahan sistem kontak dan peralatan itu sendiri.

Difavtomat untuk beberapa rantai
Lingkup aplikasi
Сакелар диференциальный тип отоматис кокок унтук дигунакан далам джаринган денган характер апа саджа.Джаринган дапат мемилики тига, сату фасэ. Dibedakan pemutus sirkuitdipilih dengan benar secara signifikan meningkatkan keselamatan operasional peralatan rumah tanggaberbagai perangkat. Operasi dapat teratur дан bahkan konstan. Pemutus sirkuit berkualitas tinggi dijamin perlindungan terhadap kebakaran. Сеперти Ян Анда Кетахуи, Мерека Серинг Мункул Далам Кондиси Кебакаран, Деформаси Интегритас Инсуласи Дари Элемент Ян Менгалиркан Арус, Далам Десайн Бербагай модель Пералатан Румах Танга.
Mesin otomatis di panel listrik
Багаймана кара терхубунг
Сетелах мемахами апа арти дифавтомат далам сеоранг туканг листрик, анда харус мемахами принсип-принсип хубунгання.Mereka kira-kira sama seperti dalam kasus RCD konvensional. Атураннья адалах себагай берикут:
Dengan cara yang sama seperti RCD, pemutus arus listrik memerlukan penyambungan nol dan fase rangkaian, perlindungan yang harus dipastikan
Dilarang menghubungkan kawat yang berasal dari desain mesin dengan elemen-elemen serupa yang bernilai nol. Далам кондиси сеперти иту, пералатан ханья акан гагал, менингат факта бахва арус ди кабель акан бервариаси.
Сдаётся! Semua kelompok listrik dapat memiliki perlindungan dalam bentuk satu mesin tipe diferensial.Itu diinstal, sebagai aturan, di situs input. Tetapi ada skema lain, янь menurutnya mesin tersebut digunakan untuk melindungi kelompok listrik tertentu yang terhubung ke jaringan. Метод ини масук акал унтук мемилих далам касус-касус кетика Анда мембутухкан перлиндунган ян твердое тело, диджамин темпат.
Схема pengkabelan
Jika pemutus sirkuit ditempatkan pada semua grup, maka kabelnya terhubung ke terminal yang terletak di bagian atas. Ке терминал ян терлетак ди бавах ини, бебан янь берасал дари мазинг-мазинг келомпок дитерапкан.Писахкан сакелар терлебих дахулу. Skema semacam itu memiliki kelebihan, tetapi ada juga kelemahannya: kelompok dinonaktifkan jika mesin beroperasi dalam mode darurat. Хал Ян сама Terjadi Далам Менгхадапи Масалах Далам Pekerjaan Салах Сату Келомпок Ян Ада. Untuk meminimalkan Risiko perjalanan seperti ди Камар ITU-Камар Тип perumahan, termasuk Ян memiliki Kabel jompo, Анда dapat memasang pemutus Арус Perlindungan Ян dibedakan Ян diprogram Untuk dihidupkan Dalam kondisi dengan Тингкат kebocoran tertentu sebesar 30 мА.

Majelis perisai listrik di dalam ruangan
Para ahlimerekomendasikan untuk memilih sirkuit kedua untuk dihubungkan: pemutus sirkuit terhubung ke grup listrik tertentu. Skema ini релеван bahkan Untuk kamar-kamar di mana tingkat kelembabannya cukup tinggi. Ини дапур, камар манди. Skema serupa juga dipilih Untuk kamar-kamar Untuk keselamatan yang diberlakukan persyaratan khusus.
Perlu dicatat bahwa perlindungan kelompok tertentu lebih efektif daripada perlindungan beberapa kelompok sekaligus.Дан Ини Букан Ханья Тентанг Кеманан. Fungsionalitas dapat dianggap sebagai arguments penting yang mendukung pemilihan skema kedua.
Сдается! Ketika satu mesin dipicu, jaringan tidak akan sepenuhnya mati energi jika peralatan terhubung sesuai dengan skema kedua. Sirkuit ini memberikan pasokan listrik yang terjamin дан tidak terputus dalam semua kondisi. Kerugian дари koneksi ini adalah satu biaya tinggi.
Sirkuit selektif
Mesin otomatis diferensial dapat dihubungkan secara selektif atau dengan cara lain.Кара termudah untuk mempertimbangkan kelebihan дан kekurangan masing-masing skema pada contoh bangunan apartemen.
Skema selektif — dengan koneksi ini, bahkan jika terjadi kebocoran, hanya objek (apartemen) di mana kecelakaan terjadi akan terputus dari catu daya. Mesin otomatis umum akan terus bekerja, dan benda-benda lain — apartemen di mana sistemnya tidak rusak — akan menerima listrik dalam jumlah yang tepat
Sirkuit non-selektif — koneksi semacam itu tidak menjamin bahwa daya akan disediakan.Objek tempat masalah didaftarkan akan dinonaktifkan energi, dan dengan itu otomat terletak di luarnya. Салуран листрик янь чачат акан сегера динонактифкан, сетелах иту селурух салуран акан мати. Alasannya adalah bahwa mesin янь dipasang ди situs memiliki indikator kebocorannya sendiri, dan element-element dari tipe keluar sama sekali berbeda.

Skema selektif untuk menghubungkan mesin ke jaringan
Сдается! Perangkat otomatis harus dipilih sesuai dengan tingkat kebocoran.Намун, pilihan sirkuit tidak tergantung pada ini. Selektif hanya dapat dianggap sebagai sirkuit di mana peralatan memiliki penunjukan yang sesuai — ini adalah huruf Latin S.
Tonton video singkat tentang apa yang akan terjadi jika salah memilih diflavomat umum non-selektif
Fitur Instalasi
Hari ini, saklar diferensial paling umum, di mana peringkat kebocoran max 30 mA. Модель semacam itu dipasang di jaringan dengan tiga, satu fase.Sebelum melanjutkan ke instalasimerka, perlu Untuk menentukan seakurat mungkin karakteristik грибовидный peralatan, kemampuannya. Juga direkomendasikan bahwa jumlah konsumen listrik dengan akses ke sirkuit diperhitungkan. Ини акан мембанту менгуранги risiko alarm palsu dalam kondisi kelebihan beban.
Хусус пемилихан
Seringkali muncul pertanyaan bagi konsumen listrik: apa yang lebih disukai — mesin diferensial atau RCD? Tidak Ada Jawaban Pasti Untuk itu, Karna pilihan ditentukan oleh sejumlah faktor.
Desain perisai, keberadaan ruang bebas di dalamnya — bahkan jika kabel direkonstruksi, element ini praktis tidak berubah. Keinginan untuk memasang peralatan ini atau itu di dalam perisai mungkin tidak mungkin Untuk diwujudkan — ia mungkin tidak memiliki ruang untuk itu. Peralatan diferensialmbutuhkan ruang lebih sedikit daripada RCD. Намун, RCD harus memiliki perlindungan yang disediakan mesin. Dengan demikian, kedua perangkat terpasang, dan RCD akan mengambil lebih banyak ruang dalam perisai
Tujuan koneksi — jika perlindungan terhadap arus peralatan rumah tangga sangat penting, maka mesin diferensial akan cukup.Dalam hal perlindungan diperlukan bukan dari satu unit, tetapi dari beberapa outlet, masuk akal untuk menginstal RCD
Pemutus sirkuit diferensial adalah perangkat yang menggabungkan фунгси RCD с безопасным доступом. Sesuai dengan tugasnya, ia dapat menggantikan kedua perangkat ini. Banyak tukang listrik menggunakan ini, sehingga menghate ruang dalam perisai дан mengurangi anggaran perbaikan. Meskipun ada perselisihan di antara para profesional, lebih baik Untuk menginstal (mesin RCD + atau difavtomat) dalam situasi tertentu.Kita akanmbicarakan ini nanti, dan sekarang kita akan mencari tahu apa difavtomat atau pemutus arus diferensial itu.
Pemutus arus sisa Остаточный (псевдоним AVDT) является модульным и соответствует стандарту DIN. Secara tampilan, дифавтомат mirip dengan RCD. Ада джуга дуа кутуб (атау эмпат ди 3-фазе), ада туас унтук менержемахкан ке далам посиси керджа, ада томбол «Тест», диаграмма кабель ян тидак дапат дипахами дигамбар, длл., Тетапи масих ада пербедаан-хадиах берха. Di dalam kotak AVDT ada unsur-unsur pemutus sirkuit (bagian kerja) дан UZO (bagian pelindung).
Унтук апа дифавтомат?
Biarkan saya mendingatkan Anda bahwa pemutus sirkuit hanya dimaksudkan Untuk melindungi kabel dari korsleting дан kelebihan beban, дан RCD dimaksudkan hanya untuk melindungi orang-orangjika pemutus kebencés list и тубарикский текст. Tetapi pemutus sirkuit diferensial akan berfungsi jika ada korsleting, atau ketika saluran kelebihan beban, atau jika arus bocor.
Apa itu дифавтоматс?
Difavtomats dapat digunakan secara bebas baik dalam jaringan fase tunggal dan dalam jaringan tiga fase.Untuk jaringan fase tunggal, 2 kutub digunakan, дан Untuk jaringan tiga fase Perangkat 4-tiang digunakan.
Apa yang tertulis di tubuh difavtomat?
Setiap AEDT diberi label sehingga Anda dapat belajar banyak tentangnya danmbuat kesimpulan apakah itu cocok untuk kita atau tidak.

Масих ада томбол «Удзи» пада касус АВДТ. Perangkat ini dirancang untuk memeriksa operasi difavtomat (bagian pelindung RCD) secara berkala. Кетика Анда mengkliknya (dalam kondisi operasi pemutus sirkuit tegangan tinggi), kebocoran arus dibuat secara artifisial, ди мана дифавтомат харус береакси.Джика тидак терпутус, иту берарти иту намаз дан харус диганти.
Сенюм:
Активитас Киманан:
— Атуран дасар киманан — ДЖАРИ ТИДАК МЕНАРИК ДИ РОЗЕТКА, хорошо?
«Джади мерека тидак биса масук ке шана».
— Дэн Кау Амбил Сюн.
Далам кабель листрик капан саджа, бербагай керусакан пада пералатан листрик дапат терджади. Untuk mengurangi risiko faktor-faktor berbahaya Kejutan listrik adalah alat pelindung rumah tangga yang melakukan berbagai грибов.
Pemutus sirkuit, дифавтомат дан UZO ди комплекс meningkatkan keamanan listrik, dengan cepat mematikan kecelakaan ян тимбул, menyelamatkan orang dari. Намун, мерека мемилики perbedaan serius dalam pengoperasian дан desain.
Untuk menganalisisnya, pertama-tama kita mempertimbangkan jenisnya kemungkinan kerusakan pada jaringan listrik yang menghilangkan perangkat ini. Mereka dapat terjadi:
1. korsletingitu terjadi ketika hambatan listrik memuat hingga nilai yang sangat kecil karena pirau tegangan sirkuit oleh benda-benda logam;
2.кават келебихан бебан. Penyebab peralatan listrik modern янь куат arus tinggimenciptakan kabel berkualitas rendah meningkatkan pemanasan konduktor pembawa saat ini. Dalam proses ini, isolasi terlalu panas dan usia, kehilangan sifat dielektriknya;
3. arus bocortimbul melalui isolasi ян rusak melalui sirkuit янь terbentuk secara acak ke tanah.
Untuk memperburuk situasi dengan terjadinya kegagalan sizesi dapat:
kabel aluminium tua diletakkan puluhan tahun yang lalu dengan teknologi yang sudah ketinggalan zaman.Ини телах лама диоперасикан пада батас кемампуання кетика дитенагай олех пералатан листрик современный;
instalasi berkualitas rendah дан penggunaan perangkat pelindung yang kokoh bahkan di sirkuit listrik baru.
Untuk menyederhanakan penjelasan perbedaan antara perangkat pelindung, kami hanya akan mempertimbangkan perangkat yang dirancang untuk jaringan fase tunggal, karena Struktur tiga fase bekerja dengan cara sama yang persuis dengan cara sāsumai персис де сангама.
Perbedaan antara perangkat pelindung untuk tujuan yang dimaksudkan
Pemutus sirkuit
Industri memproduksi banyak varietasnya.Mereka dirancang untuk menghilangkan dua jenis kerusakan pertama yang dicatat. Untuk melakukan ini, dalam desainnya diinstal:
kumparan поездка elektromagnetik berkecepatan tinggi, menghilangkan arus yang timbul sirkuit pendek дан sistem pendinginan untuk busur listrik yang dihasilkan;
pelepasan termal tertunda waktu berdasarkan pada pelat bimetal, menghilangkan kelebihan beban yang terjadi di dalam rangkaian listrik.
Pemutus sirkuit untuk bangunan tempat tinggal termasuk dalam kabel satu fase dan hanya mengontrol arus yang melewatinya.Sama sekali tidak bereaksi terhadap kebocoran arus.
Perangkat Arus Sisa
RCD dalam sirkuit dua kawat dihubungkan melalui dua kabel: fase dan nol. Secara konstanmbandingkan arus yang beredar di dalamnya dan menghitung perbedaannya.
Ketika arus yang keluar dari konduktor netral sesuai dengan nilai yang masuk ke konduktor fase, RCD tidak memutus sirkuit, itu memungkinkannya bekerja. Джика terjadi penyimpangan kecil dari nilai-nilai ini yang tidak mempengaruhi keselamatan manusia, pemutus arus резиду juga tidak menghalangi catu daa.
UZO mengurangi tegangan dari kabel yang sesuai dalam kasus ketika arus bocor dengan nilai berbahaya muncul di dalam sirkuit yang dikendalikan, yang dapatmbahayakan kesehatan manusia atau peralatfungsistriks. Untuk ini, pemutus arus резидуально диатурой Untuk поездка ketika perbedaan saat ini dari pengaturan tertentu tercapai.
Cara ini dikecualikan positif palsu dan peluang diciptakan Untuk operasi perlindungan yang andal untuk menghilangkan arus bocor.
Намун, desain perangkat ini sendiri tidak memiliki perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya arus hubung singkat дан bahkan kelebihan beban dalam sirkuit yang dikendalikan.Ини menjelaskan fakta bahwa RCD itu sendiri harus dilindungi dari faktor-faktor ini.
Perangkat arus sisa selalu dihubungkan secara seri ke sirkuit dengan pemutus arus.
Мезин диференциальный
Perangkatnya lebih kompleks daripada pemutus sirkuit atau RCD. Саат bekerja, ini menghilangkan ketiga jenis kerusakan (hubungan pendek, kelebihan beban, kebocoran) янь дапат терджади ди кабель. Difavtomat memiliki dalam rilis elektromagnetik dan termal desainnya, melindungi RCD bawaan.
Pemutus sirkuit diferensial dibuat oleh satu modul, в том числе мемилики грибов pemutus sirkuit dan pemutus arus остаточный дигабунгкан.
Mengingat semua hal di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa perbandingan lebih lanjut harus dibuat antara karakteristik hanya dua structur:
отомат диференциальный;
blok perlindungan dari RCD dengan pemutus arus.
Secara teknis akan dibenarkan dan benar.
Perbedaan dalam kinerja perlindungan
Размер
Desain modular modern dari perangkat dengan kemungkinan pemasangangannya pada din-rail secara signifikan mengurangi ruang yang diperlukan Untuk pemasangannya di dalam apartemen atau perisai lantai.Тапи, bahkan teknik ini tidak selalu mencegah kekurangan ruang untuk melengkapi kabel dengan perangkat pelindung baru. RCD dengan pemutus sirkuit diproduksi di selungkup otonom dan dipasang oleh dua modul terpisah, dan satu difavtomat — hanya satu.
Ini selalu diperhitungkan saat members proyek. pekerjaan listrik di rumah baru dan pilih perisai bahkan dengan sedikit pasokan ruang internal untuk modifikasi sirkuit di masa mendatang. Tetapi ketikamerekonstruksi kabel atau perbaikan kecil ke tempat, perisai tidak selalu diganti, дан kurangnya ruang di dalamnya bisa menjadi masalah.
Тугас Дилакукан
Sekilas, RCD dengan pemutus sirkuit dan difavtomat memecahkan masalah yang sama. Tapi, mari kita coba Untuk mengkonkretkanremeka.
Katakanlah, di dapur ada unit beberapa output untuk menyalakan berbagai perangkat дари дайа янь berbeda: mesin pencuci piring, kulkas, ketel listrik, gelombang mikro … Mereka menyala secara acak danmbuat beban yang besarnya acak. Dalam situasi tertentu, kekuatan beberapa perangkat yang beroperasi dapat melebihi nilai номинальный perlindungan дан мембуат arus berlebih untuknya.
Difavtomat янь terinstal harus diubah menjadi янь lebih kuat. Saat menggunakan RCD, cukup Untuk mengganti pemutus sirkuit yang lebih murah.
Ketika perlu untuk melindungi satu jenis perangkat listrik yang dihubungkan oleh jalur yang terpisah dan berdedikasi, lebih baik menggunakan mesin diferensial. Ambil saja spesifikasi teknis konsumen spesifik.
Pekerjaan instalasi
Tidak ada perbedaan besar dalam memperbaiki satu atau dua modul ke rel din.Tetapi ketika Anda menghubungkan kabel, jumlah pekerjaan menjadi lebih banyak.
Jika difavtomat дан RCD memotong ke fase дан kabel nol, maka ke pemutus sirkuit Anda masih perlu meletakkan jumper Untuk menghubungkan ke kawat fase secara seri dengan RCD. Далам касус-касус tertentu, ini dapat menyulitkan perakitan sirkuit.
Куалитас дан кендалан
Ada pendapat tertentu di antara beberapa praktisi listrik bahwa daa tahan dan kinerja perlindungan tidak hanya bergantung pada perakitan pabrik oleh pabrikanmereka, tetapi juga pada kompleksitas desainan teangyeologi, jumlaina багрянда
Mesin otomatis diferensial lebih kompleks ,mbutuhkan lebih banyak operasi Untuk mengkonfigurasi Interaksi bagian-bagian, дан пада титик ini dapat sedikit kehilangan Struktur RCD дари пабрикан янь сама.
Namun, menerapkan teknik ini ke semua perangkat yang diproduksi, dengan kata lain, tidak sepenuhnya benar, meskipun banyak listrik menyalahgunakannya. Ини адалах пернйатаан ян агак противоречивый дан тидак селалу диконфирмаси далам практик.
Pemeliharaan дан Penggantian
Kerusakan bisa terjadi pada siapa saja perangkat pelindung.Ketika itu tidak dapat diperbaiki di tempat, Anda harusmbeli perangkat baru.
Membeli difavtomat lebih mahal. Далам хал pengoperasian RCD dengan pemutus arus, салах сату перангкат акан тетап утух дан тидак акан memerlukan penggantian. Дан Ини Адалах Пенгхематан Бия Ян сигнификан.
Jika terjadi kerusakan pada perangkat pelindung apa pun, konsumen yang dihidupkan melalui perangkat itu dimatikan. Jika RCD rusak, sirkuitnya dapat dihubungkan sementara dan disuplai daya melalui pemutus sirkuit.Тетапи, кетика дифавтомат русак, иници тидак акан берхасил. Ini perlu diganti dengan yang baru atau pemutus sirkuit yang dikirimkan untuk beberapa waktu.
Kondisi kerja dalam situasi yang berbeda
Sirkuit untuk memantau arus bocor RCD дан месин диференциальный дапат дилакукан пада базис элемент янь бербеда менгунакан:
desain relai elektromekanis yang tidak memerlukan sumber daya tambahan untuk operasi logika;
teknologi elektronik atau mikroprosesor Ян мембутухкан чату дайа дан теганган янь distabilkan darinya.
Mereka dalam keadaan нормальный дари rangkaian tegangan yang sesuai bekerja sama. Tapi, ada baiknya untuk memiliki kerusakan di sirkuit, misalnya, untuk memutuskan kontak salah satu kabel, misalnya, nol, karenamereka akan segera terlihat. Mereka bekerja lebih baik dan lebih andal dalam sirkuit dua kawat yang ketinggalan zaman.
Menentukan penyebab perlindungan tersandung
Setelah pengoperasian RCD, segera jelas bahwa arus bocor muncul di sirkuit дан perlu Untuk memeriksa resistansi isolasi area yang dilindungi.
Ketika pemutus arus bekerja, penyebabnya adalah kelebihan beban sirkuit atau korsleting.
Tetapi setelah melepaskan automaton diferensial дари себагиан бесар модель, перлу вакту лебих лама унтук менемукан аласан унтук мелепаскан теганган дан менангани резистанси изоласи кабель дан бебан янь дибуат ди далам рангкаян. Мустахил унтук менетапкан пениебабня денган сегера.
Namun, sekarang Anda dapat menggunakan desain difavtomatov yang mahal dengan indikator alarm tentang pengoperasian jenis perlindungan tertentu.
Menandai perbedaan pada чехол
Terlepas dari penampilan RCD дан дифавтомат янь идентик (касинг фоторобот, томбол «Tes», руководство sakelar, блок терминала serupa untuk memasang kabel), cukup untuk mengatasinya sesuai dengan diagram dan prasasti yang depibuat di s.
Perangkat dari produsen dalam negeri ditandai sehingga pembeli dapat dengan mudah menavigasi dalam model yang dipilih. Tepat di bangunan Anda dapat melihat di tempat yang menonjol tulisan «Difavtomat».»Танда» УЗО «Дитемукан из Белаканга.
Penunjukan «VD» ди piring menginformasikan hal itu sebelum kita saklar diferensial (nama teknis yang benar), янь bereaksi secara exklusif terhadap arus bocor дан tidak melindungi terhadap arus sing lebih dan hubung. Mereka diberi этикетка dengan RCD.
Тулисан «AVDT» (pemutus arus diferensial) димулай денган хуруф «А» дан менеканкан кеберадаан грибов пемутус сиркуит. Dengan cara ini, diphatate ditunjukkan dalam dokumentasi teknis.
Pemutus sirkuit diferensial adalah perangkat янь menggabungkan pemutus arus sisa дан pemutus sirkuit dalam satu rumahan. Fitur дари дженис perangkat ini adalah tidak praktis Untuk menggunakannya dalam jaringan di mana konduktor netral dan pelindung digabungkan. Кетика Анда menghidupkan difavtomat ди jaringan seperti itu, perlindungan akan terus beroperasi.
Juga tidak disarankan untuk menggunakan pemutus arus dalam jaringan dengan konduktor pelindung yang hilang. Далам Халини, perlindungan terhadap arus bocor tidak akan berfungsi sampai ada sentuhan eksplisit Untuk Bagian aktif дари peralatan atau konduktor.
Namun, opsi ini akan memantu melindungi Anda dari sengatan listrik yang berbahaya. Anda dapatmbaca lebih lanjut tentang ini di materi tentang RCD.
Berdasarkan hal tersebut di atas, penggunaan perangkat perlindungan terhadap arus bocor dibenarkan hanya dalam jaringan dengan dengan dengan pentanahan bagian peralatan yang andal yang dapat diberi energi sebagai akarumada terhadasakan bagi.
Карена отомат диференциальный адалах перангкат габунган, характерный харус дипертимбангкан далам комбинаси, яиту:
меланггар капаситас модуль перлиндунган саат иници;
arus terputus dari perangkat arus sisa.
КАРАКТЕРИСТИК ДАН МАРКИРОВКА MESIN OTOMATIS YANG BERBEDA
Dalam praktik internasional, penandaan kapasitas pemutusan diterima dengan huruf-huruf alfabet Latin.
A — digunakan dalam jaringan dengan konduktor yang panjang dan memiliki kapasitas putus 2-4 In.
B — дигунакан, себагай суату пературан, далам джаринган тидак термасук бебан индуктив; иници терутама джаринган ян дигунакан унтук пенеранган; kapasitas putus — 3-6 дюймов.
Месин C — диференциальный дэнган пенандаан иници дапат дигунакан далам джаринган дэнган бебан габунган, яиту, мерека дапат менахан бебан берлебих джангка пендек ян терджади селама пермулан мотор листрик; kapasitas putus — 5-10 дюймов.
Pemutus sirkuit D-grup ini juga digunakan dalam jaringan dengan beban gabungan, tetapi tidak seperti grup sebelumnya yang memiliki pengaturan arus lebih tinggi — 10-20 дюймов.
K — перангкат ян сангат хусус дигунакан далам джаринган ди мана бебан индуктив лебих дари 80% дари всего бебан джаринган; kapasitas putus dari grup ini adalah — 8-15 дюймов.
Z — kelompok mesin ini digunakan dalam jaringan arus rendah atau rangkaian daa dari peralatan elektronik yang tidak memungkinkan bahkan kelebihan arus jangka pendek; kapasitas putus — 1-3 дюйма. Adapun perlindungan terhadap arus bocor, di sini perlu Untuk menentukan kategori tempat di jaringan yang diferensial dipasang.mesin otomatis. Saat ini, perangkat dengan pengaturan yang berbeda (IΔn) tersedia untuk perlindungan terhadap arus bocor, yaitu:
10.30 mA– digunakan untuk melindungi seseorang dari sengatan listrik;
100, 300, 500 мА — дигунакан унтук менгечуаликан кебакаран акибат керусакан изоласи, атау корслетинг компонентен актиф ке «танах».
Джуга пада касус месин диференсиал ада пенандаан алфабет янь менентукан кемунгкинан выключение dengan sifat arus bocor янь berbeda:
AC — сифат вариабель дари аррус бокор.Mesin dengan tanda ini digunakan dalam jaringan dengan beban индуктивная янь signifikan, jaringan penerangan, sirkuit catu daya motor listrik.
A adalah tipe paling umum yang direkomendasikan untuk digunakan dalam rangkaian daa peralatan rumah tangga. Karakteristik operasi arus bocor berganti-ganti berdenyut.
S — многоуровневый digunakan untuk memberikan perlindungan selektif. Selektivitas янь diperlukan dicapai dengan menunda pengoperasian perangkat; задержка отключения сама денган — 0,1-0,5 дтк.
G — juga digunakan Untuk memastikan selektivitas, tetapi dengan penundaan respons yang lebih rendah — 0,05-0,09 detik.
Menurut tegangan, mesin diferensial dibagi menjadi satu dan tiga fase, masing-masing, untuk jaringan tiga fase, perangkat tiga fase harus dipasang. Денган тидак аданья дифавтомат фасе тунггал, себагай тиндакан сементара, димунгкинкан унтук менгинстал тига фасе джаринган фасе тунггал, мескипун денган пенурунан эфективитас перлиндунган саат иници.
CARA MEMILIH MESIN OTOMATIS YANG BERBEDA
Mengingat sejumlah besar karakteristik perangkat yang tersedia, muncul pertanyaan yang mana dari perangkat yang tersedia untuk setiap kasus tertentu? Kami menganalisis setiap momen secara Individual:
Memasang mesin diferensial di apartemen.
Далам Хал Ини, Перангкат Денган Бебан Индуктиф Тингги Дан Арус Лонджакан Тингги Дикелуаркан, Ян Берарти Бахва Перингкат Пелиндунг Перангкат Саат Ини, Себагай Суату Пературан, Тиданг Тергуна Перунада-Пературан, Тиданг Тернада Садапихи 16-25 мелебихи — 50 мА.
Pemasangan mesin differensial dengan peringkat operasi yang tinggi dari arus bocor tidak disarankan, karena di apartemen untuk waktu янь лама пемасанган кабель дилакукан secara tersembunyi, ди bawah plester.
Berdasarkan hal tersebut di atas, paling banyak pilihan optimal, untuk apartemen akan ada mesin differensial kategori B atau C dengan peringkat 16-25 A dan dengan kategori perlindungan terhadap arus bocor –A, dengan pengatu.
Mesin otomatis diferensial untuk memberi.
Untuk opsi ini, beban saat ini dihitung Untuk setiap kasus secara terpisah, karena pompa air atau peralatan lainnya meningkat tenaga listrik. Selain itu, operasi simultan dari beberapa perangkat harus diperhitungkan — pompa, pendingin udara, pencahayaan.
Mengenai pengaturan IΔn — keadaan jaringan harus diperhitungkan дан perlindungan dibedakan. Ини dicapai denganmbagi jaringan ke dalam rangkaian catu daa di mana ada motor listrik дан jaringan penerangan. Untuk setiap sirkuit, difavtomats dari berbagai kategori diatur baik Untuk aliran cutoff maupun Untuk karakteristik arus bocor.
Secara terpisah, ada baiknya menyoroti bangunan kayu sepenuhnya, di mana persyaratan Individual Untuk memasang kabel listrik danmbagi perlindungan menjadi diterapkan:
perlindungan manocorfeus arhausdapkan;
pemadam kebakaran.
Пилихан месин диференсиал унтук румах прибади.
Ини харус mempertimbangkan сифат бебан актиф, индуктив атау кампуран, яиту кеберадаан дан джумлах мотор листрик дан кемунгкинан инклуси дан операси симултан мерека. Джика ада kemungkinan arus lonjakan besar, maka pilihan terbaik adalah memasang pemutus sirkuit kategori D.
Nilai cutoff saat ini dari mesin diferensial harus ditentukan berdasarkan pada beban yang ada dan suplai jaringan.Mengenai perlindungan terhadap arus bocor, pilihan terbaik adalah perangkat dengan karakteristik — A dan operasi pada — 50 мА.
Джуга, джика ада структура каю сепенухня денган пералатан листрик янь терпасанг ди даламня, перлиндунган джаринган дари аррус бокор харус дибаги менджади протекси кебакаран дан протекси.
RCD ATAU MESIN OTOMATIS YANG BERBEDA YANG MEMILIH?
Tidak ada pendapat tegas tentang masalah ini.Beberapa ahli menyarankan sekelompok RCD — pemutus sirkuit, янь lain menganjurkan pemasangan diferensial.mesin otomatis. Мари кита лихат про дань контра дари мазинг-мазинг опси INI.
Tempat Untuk instalasi — sambungan sambungan RCD дан pemutus sirkuit menempati tiga kursi dalam pelindung, dan mesin diferensialmbutuhkan dua. Penghevan terbukti. Мескипун, perbedaan sudah muncul di pasar. mesin otomatis menempati satu kursi di perisai.
Kesulitan menentukan penyebab perjalanan otomat diferensial. Pertanyaannya tidak релевант, карена perangkat dengan tanda alarm dikeluarkan, ян memungkinkan untuk menentukan bagian mana dari perangkat янь menyebabkan shutdown.
Kompleksitas menghubungkan RCD dan pemutus sirkuit. Хал Ини Масих Биса Дипердебаткан, Карена Баги Сеоран Спесиалис Ян Менгхубунгкан Сиркуит Сеперти Иту Тидак Менимбулкан Масалах, Дан Сеоран Аматир Дапат Мембуат Кесалахан Кетика Менгхубунгкан дифавтомат.
Faktor penting yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah mesin diferensial dengan unit perlindungan diferensial elektronik, fiturmerka adalah hilangnya kinerja selama istirahat. нол кават, сементара кондуктор фасе тетап тидак терпутус, ян дапат menyebabkan sengatan listrik.
Mesin diferensial dengan unit elektromekanis dicabut kerugian ini dan tetap beroperasi bahkan ketika konduktor netral putus, yang menghilangkan kemungkinan mengalahkan orang. Satu-satunya kelemahan perangkat diferensial dengan unit elektromekanis adalah biayanya yang tinggi dibandingkan dengan desain elektronik serupa.
© 2012-2017. Hak cipta dilindungi undang-undang.
Semua materi yang disajikan di situs ini hanya untuk tujuan informasi дан tidak dapat digunakan sebagai pedoman дан dokumen normatif.

Difavtomat nedir, ne kullanılır, nasıl bağlanır. Диферансиел Девре Кешичи
Diferansiyel otomat, birleşik düşük voltajdır elektrikli cihazBir durumda iki koruyucu cihazın fonksiyonlarını birleştirmek — bir RCD ve bir devre kesici. Bu nedenle, bu ürün oldukça popülerdir ve hem yaşam koşullarında hem de üretimde yaygın olarak kullanılmaktadır. Бу yazıda бир yazı tipinin cihazına, amacına ve çalışma prensibine bakacağız.

рандеву
Neyin gerekli olduğunu kısaca düşünün.Fotoğrafta görünüşü gösterilmiştir:
İlk olarak, bu elektrikli cihaz, alanı korumaya hizmet eder. elektrik şebekesi aşırı yüklenme veya kısa devre sırasında meydana gelen aşırı akım kaçaklarından kaynaklanan hasarlardan (Девре кесичи ишлеви). İkincisi, diferansiyel otomatik makine yangın oluşumunu ve insanların yenilgisini önler. elektrik çarpması Hasar görmüş kablo yalıtım kablosu kablo tesisatında veya arızada elektrik kaçağı sonucu ev aleti (cihaz işlevi koruyucu kapatma).
Cihaz ve çalışma prensibi
Öncelikle, difavtomatın neyi içerdiğini açıkça görüldüğü şekilde, şema üzerinde GOST’a uygun bir açıklama veriyoruz:

Tanım, difavtomat tasarımının ana elemanlarının bir diferansiyel transformatör (1), bir elektromanyetik (2) ve bir termal (3) açma olduğunu göstermektedir.Aşaıda, bu elementlerin ее birini kısaca açıklıyoruz.
Diferansiyel transformatör, cihazın kutup sayısına bağlı olarak, birkaç sargıya sahiptir. Бу eleman, iletkenler üzerindeki yük akımlarını karşılaştırır ве asimetrileri durumunda, bu transformatörün ikincil sargısının çıkışında kaçak bir akım ortaya çıkar. Gecikmeden makinenin güç kontaklarını serbest bırakan başlangıç gövdesine girer.
Ayrıca «ТЕСТ» koruma testi düğmesinden de bahsedilmelidir. Bu düğme, transformatöre ayrı bir sarımla veya mevcut olanlardan birine paralel olarak açılmış bir direnç dizisine bağlıdır.Бу düğmeye bastığınızda, direnç akımların yapay dengesizliğini yaratır — diferansiyel bir akım ortaya çıkar ve diferansiyel durumu iyi durumda olduğunu gösterir.
Elektromanyetik salınım, kapatma mekanizmasına etki eden bir çekirdekli bir elektromıknatıstır. Bu elektromıknatıs, yük akımı tetikleyici eşiğine ulaştığında tetiklenir — bu genellikle olduğunda gerçekleşir. Бу sürüm, saniyeler içinde anında tetiklenir.
Termal serbest bırakma, elektrik şebekesini aşırı yüke karşı korur.Yapısal olarak, bu cihazın номинальный değerini aşan bir yük akımı içinden geçtiğinde deforme olan bimetalik bir plakadır. Белли бир pozisyona ulaştığında, bimetalik plaka, difavtomatı kapatma mekanizmasına etki eder. ачма ısıl салма хемен олмаз, анчак заман gecikmesiyle. Tepki süresi, diferansiyel makineden geçen yük akımının büyüklüğü ile doğru orantılıdır ве ayrıca ortam sıcaklıına da bağlıdır.
Bu durum diferansiyel trafo çalışma eşiğini gösterir — mA cinsinden kaçak akım, anma akımı A’da termal serbest bırakma (bunun için süresiz çalıştıı), kasa üresiz çalıştığı), kasa işörrBu durumda, номинальный değerin önündeki «C» işareti, elektromanyetik serbest bırakma işleminin (cihaz sınıfı) çokluğunu gösterir. «C» harfi elektromanyetik salınım Номинал 16A 5-10 kez aşıldığında çalışacaktır.
Aşağıdaki video difavtomatın nasıl çalıştığını ve nelerden oluştuunu ayrıntılarıyla anlatıyor:
уйгулама аланы
Her biri işlevini yerine getiren iki ayrı koruyucu cihaz (RCD ве отомат) варса неден диферансиел отомат кулланмали?
Başlıca avantajı difavtomata — kompaktlık.Elektrik üzerinde daha az yer kaplar dağıtım kutusuiki ayrı cihazın kurulması durumunda. Бу özellik, özellikle santral içinde birkaç koruyucu cihaz ve otomatik devre kesicinin kurulması gerektiğinde ilgilidir. Бу durumda, дифактоматы takarak, santral panosunda önemli ölçüde yer tasarrufu sağlayabilir ve dolayısıyla boyutunu azaltabilirsiniz.

Diferansiyel makine, hem günlük hayatta hem de diğer tesislerde (çeşitli kurum ve kuruluşlarda) hemen hemen her yerde elektrik kablolarını korumak için yaygın olarak kullanılır.
Beğen (0 ) Севмиёрум (0 )
Diferansiyel otomatik makine — kendi içinde UZO ve otomatik makine özelliklerini birleştiren ekipman. Cihazın temel amacı, elektrik çarpmasına karşı, kaçak veya kullanımdaki problemler sırasında onu ileten elemanlarla temas halinde olması koşullarında koruma sağlamaktır.
Ики фазли диферансиел отоматик
Tasarımındaki diferansiyel akımın anahtarı iki temel unsurdan oluşur:
İş parçası aslında, bir açma mekanizması ve dış mekanik bir etki ile tetiklenen özel bir rayın varlığını sağlayan bir otomattır.Ekipmanın modeline bağlı olarak, tasarımındaki anahtar iki veya dört kutbuna sahip olabilir.
Bültenleri — konvansiyonel devre kesicide olduğu gibi, bunlardan iki tane var: termal ve elektromanyetik. Birincisi aşırı yüklenme koşullarında devreye giriyor, ikincisi kısa devre oluştuunda hattın enerjisini kesiyor
Koruyucu kısım — diferansiyel türün korunmasından sorumlu ana unsurdan bahsediyoruz. Kaçak gerçeğini tespit ettiğini. Aynı zamanda, bu eleman mevcut dönüşüm işlemine dahil olur ve bu nedenle raydan bir sıfırlama üretir.Güvenlik modülü, güç kaynağına erişebilmelidir ве бу nedenle makine ile birlikte etkinleştirilmelidir. İşlem belirli bir sırada gerçekleşir.
Bu önemli! Koruyucu modülün tasarımında ek amaçlar için cihazlar vardır — manyetik bobinli bir ampifikatör, akımın geri kalanını belirleyen bir transformatör. Bu ürünün sağlığını kontrol etmek için, vücudunda bulunan «ТЕСТ» düğmesine basmanız yeterlidir. Бу düğmeye basılarak, бир sızıntı simüle edilir ве нормальный модда çalışıyorsa ekipman derhal kapatılır.
Тест бутонлу диферансиел макина
Artık akım devre kesicisi, RCD ile aynı prensibe göre çalışır. Sızıntı olgusu, çalışma prensibi iletken akımların parameterinin değişmesine dayanan ve koruyucu düzeneğe enerji sağlayan bir transformatör vasıtasıyla kaydedilir. İzolasyonun sağlam olması ве akımı ileten elemanlarla temasa geçilmemesi durumunda, sızıntının olmadığı düşünülebilir. Fazlarda ve sıfırda, akımlar aynı değerlere sahip olacaktır.
İkincil sargı tipinin yapımında elektrik akımı görülür.Bu gibi durumlarda, özel bir mandal çalışmaya başlar. Temas sisteminin ve cihazın kendisinin bağlantısının kesilmesinden sorumlu olan mekanizma üzerinde kesin bir etkisi vardır.

oklu devreler için çok noktaya yayın
Уйгулама капсамы
Diferansiyel anahtarı otomatik tip Ее türlü özelliğe sahip şebekelerde kullanım için uygundur. Ağların üç bir aşaması olabilir. farklılaşmış devre kesicidoğru seçildiğinde operasyon güvenliğini önemli ölçüde artırır ev eşyalarıçeşitli cihazlar.İşlem düzenli ve hatta sabit olabilir. Yüksek kaliteli devre kesiciler, yangına karşı koruma garantilidir. Bildiğiniz gibi, bunlar genellikle ev koşullarında çeşitli modellerin tasarımında akım ileten elemanların yalıtımının bütünlüğünün deformasyonu olan ateş koşullarında ortaya çeşitli.
Elektrik panelinde отоматик
Nasıl bağlanılır
Elektrikte ne gibi bir şey olduğunu anladıktan sonra, bağlantının prensipleri hakkında bir fikir edinmelisiniz.Bunlar geleneksel bir RCD durumunda olduğu gibidir. Kurallar aşağıdaki gibidir:
Aynı şekilde, RCD’lerde olduğu gibi, elektrik devre kesicileri, devrelerin sıfır ve bağlantılarının bağlanmasını gerektirir;
Makinenin tasarımından gelen teli sıfır değere sahip benzer elemanlarla bağlamak yasaktır. Bu gibi durumlarda, tellerdeki akımların değişeceği gerçeği göz önüne alındığında, ekipman basit bir şekilde başarısız olacaktır.
Bu önemli! Tüm elektrikçi grupları tek bir diferansiyel tip makine şeklinde korunabilir.Гириш аланина бир курал оларак курулур. Ancak, makinenin ağa bağlı belirli bir elektrikçi grubunu korumak için kullanıldıına göre başka bir şema var. Бу yöntem, tesislerin sağlam ve garantili bir şekilde korunmasına ihtiyaç duyduğunuz durumlarda seçim yapmayı mantıklı kılar.
Bağlantı şemaları
Devre kesici tüm gruplara yerleştirilirse, kabloları üst kısımda bulunan terminallere bağlanır. Aşağıda bulunan terminallere, ее bir gruptan gelen yük uygulanır.Anahtarları önceden ayırmak gerekir. Böyle bir programın avantajları vardır, ancak dezavantajları da vardır: otomat acil durumda çalışıyorsa gruplar devre dışı bırakılır. Aynı şey, mevcut grupların herhangi birinin çalışmasında problemler ortaya çıktığında da olur. Eski tesislere sahip olanlar da dahil olmak üzere, mesken tesislerinde bu tür operasyon riskini en aza indirmek için, 30 mA’lık belirlenmiş kaçak oranları olan koşullarda açılmak üzere programlanmırımışış.

montaj elektrik panosu içeriye
Uzmanlar bağlanmak için ikinci bir devre seçilmesini tavsiye ediyorlar: ağın devre kesicisi belirli bir elektrik grubuna bağlı. Бу план, нем seviyesinin oldukça yüksek olduğu odalar için bile geçerlidir. Бунлар мутфак, баньо. Mülk için, özel şartların uygulandığı güvenlik için benzer bir şema seçilmiştir.
Belirli bir grubun korunmasının, aynı anda birkaç grubun korunmasından daha etkili olduğu belirtilmelidir.Ve bu sadece güvenlikle ilgili değil. İkinci programın seçimi lehine önemli bir argüman işlevsellik olarak kabul edilebilir.
Bu önemli! Tek bir makine tetiklediğinde, ekipman ikinci devreye göre bağlanırsa ağın enerjisi tamamen kesilmez. Bu şema, ее koşulda garantili ve kesintisiz bir elektrik kaynağı sağlar. Böyle bir bağlantının dezavantajı bir — yüksek maliyet.
Seçici şema
Diferansiyel otomatlar seçici olarak veya başka bir şekilde bağlanabilir.Bir apartman örneği üzerindeki her bir planın avantajlarını ve dezavantajlarını değerlendirmenin en kolay yolu.
Seçici şema — böyle bir bağlantı ile, güç kaynağından sızıntı durumunda bile, yalnızca kazanın gerçekleştiği nesnenin (dairenin) bağlantısı kesilir. Genel otomatik makine çalışmaya devam edecek ve diğer nesneler — sistemlerin zarar görmediği daireler — gerekli miktarda elektrik alacaktır
Seçici olmayan şema — böyle bir bağlantı gücün sağlanacağını garanti etmez.Arızanın kaydedildiği nesnenin enerjisi kesilir ve bununla birlikte bunun dışında bulunan otomat bulunur. Deforme olan güç hattı derhal devreden çıkarılacak ve tüm hatlar bundan sonra kapanacaktır. Bunun sebebi şantiyeye kurulan otomatik makinenin kendi kaçak göstergelerine sahip olması ve giden tipin elemanlarının tamamen farklı olmasıdır.

Makineleri ağa bağlamak için seçici şema
Bu önemli! Kaçak oranlarına göre otomatik cihazlar seçilmelidir.Bununla birlikte, programın seçimi buna bağlı değildir. Yalnızca ekipmanın buna karşılık gelen bir atamaya sahip olduğu şema — bu S harfi Latin seçiciydi.
Yanlış seçici olmayan uyumsuzluk seçerseniz ne olacağını kısa bir videoyla izleyin
Kurulum özellikleri
Bugün, kaçak oranının max 30 mA olduğu en yaygın diferansiyel anahtarlar. Bu modeller, üç tek fazlı ağlara kurulur. Kurulumlarına devam etmeden önce, ekipmanın ve özelliklerinin işlevsel özelliklerini mümkün olduğunca kesin bir şekilde belirlemek gerekir.Ayrıca devreye erişimi olan elektrik tüketicilerinin sayısının da dikkate alınması tavsiye edilir. Bu aşırı yüklenme koşullarında yanlış pozitif riskini azaltmayaardımcı olacaktır.
Seçim özellikleri
Genellikle, elektrik tüketicisi şu soruyu gündeme getirir: ne tercih edilir — диферансиел отоматик ми йокса RCD mi? Bunun açık bir cevabı yoktur, çünkü seçim bir dizi faktöre göre belirlenir.
Ekranın tasarımı, içinde boş alan bulunması — kablo tesisatı yeniden yapılandırılsa bile, bu eleman neredeyse değişmeden kalır.Bunu veya bu ekipmanı panele takma isteği yerine getirilmeyebilir — sadece buna yer olmayabilir. Diferansiyel ekipman, RCD’lerden daha az yer kaplar. Bununla birlikte, RCD’nin makine tarafından sağlanan korumasına sahip olması gerekir. Böylece, ее iki cihaz da kurulur ve RCD panelde daha fazla yer kaplar
Bağlantı hedefleri — eğer mevcut ev aletlerinden korunma temel öneme sahipse, bir diferansiyel otomat yeterli olacaktır. Koruma, тек бир ünite için değil, birkaç soket için gerekli olduğunda, bir RCD’nin kurulması mantıklı olacaktır.
Diferansiyel devre kesici, artık akım cihazının fonksiyonlarını ve konvansiyonel devre kesicilerin fonksiyonlarını birleştiren bir cihazdır. Görevlerine göre bu iki cihazın yerini alabilir. Birçok elektrikçi bunu kullanır, böylece panelde yer tasarrufu sağlar ve onarım bütçesini azaltır. Ее ne kadar profesyoneller arasında herhangi bir durumda kurulumun (RCD + otomatik veya difavtomat) daha iyi olduğu konusunda anlaşmazlıklar olsa da. Bunu sonra konuşacağız, Ancak şimdi бирдифавтоматин не olduğunu veya бир диферансиел акым девре kesicisini öğreneceğiz.
Diferansiyel akım devre kesici (aka AVDT) modüler bir cihazdır ve bir DIN rayı üzerine monte edilmiştir. Görünüşe göre, дифавтомат UZO’ya benzer. Ayrıca iki kutup (veya 3 faz kutup için dördü) vardır, çalışma pozisyonuna bir vites kolu vardır, bir «Test» düğmesi vardır, anlaşılmaz bir kablo şeması çizilaclüzırıdık, Anları. AVDT kasasının içinde devre kesici (çalışma parçası) ве RCD (koruyucu kısım) elemanları bulunur.
Difavtomat ne için?
Devre kesicinin sadece kabloları kısa devre ve aşırı yüke karşı korumaya yönelik olduğunu hatırlatmama izin verin, RCD sadece elektrikli cihazların gövdece elektrikli cihazların gövdesindeki akımıl asışıılınıAncak diferansiyel devre kesici, kısa devre olduğunda ve hat aşırı yüklendiğinde ve akım sızdığında çalışacaktır.
Türleri nelerdir?
Farklılıklar hem tek fazlı ağlarda hem de üç fazda serbestçe uygulanabilir. Tek fazlı bir ağ için, 2 kutuplu üç fazlı ağ 4 kutuplu cihazlar kullanılmaktadır.
Bir difaktom durumunda ne yazıyor?
Ее AVDT, hakkında çok şey öğrenebileceğiniz ve bize uygun olup olmadığına karar verebileceğiniz bir etikete sahiptir.

Vücutta AVDT hala bir «Test» düğmesi var. Diphavtomatın (RCD’nin koruyucu kısmı) çalışmasını periyodik olarak kontrol etmek için tasarlanmıştır. Üzerine tıkladığınızda (AVDT’nin çalışma durumunda), yapay olarak bir difavtomatın tepki vermesi gereken bir akım kaçağı meydana gelir. Kapatılmazsa, hatalı olduğu ve değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir.
gülümseme:
Güvenlik sınıfları:
— Temel güvenlik kuralı — SOKET İLE FARKLI YARATMAYIN, tamam mı?
— Yani oraya müdahale etmiyorlar.
— Karanfilleri aldın.
Elektrik tesisatında herhangi bir zamanda elektrikli cihazlarda çeşitli hasarlar meydana gelebilir. Riskini azaltmak için tehlikeli faktörler elektrik çarpması, çeşitli işlevleri yerine getiren ev koruyucu cihazlardır.
Otomatik anahtar, difavtomat ve UZO karmaşık bir şekilde elektrik güvenliğini arttırır, ortaya çıkan kazaları hızla keser, insanları kurtarır. Ancak, çalışma ve tasarımda ciddi farklılıklar var.
Bunları анализ etmek için önce türleri düşünün olası arızalar bu cihazları ortadan kaldıran şebekelerde.Oluşabilir:
1. kısa devreazalırken ortaya çıkan elektriksel direnç voltaj nesnelerinin metal nesnelerle büzülmesi nedeniyle çok küçük miktarlarda yükler;
2. aşırı teller. Современные güçlü elektrikli ev aletleri yüksek akımlar, kötü uygulanmış kablolamada, akım taşıyan damarların ısıtılmasının artmasını sağladı. Bu işlemde yalıtım, dielektrik özelliklerini kaybederek aşırı ısınır ve yaşlanır;
3. kaçak akımlarzemine rasgele oluşturulmuş zincirler yoluyla kırılmış izolasyondan kaynaklanır.
Arızaların ortaya çıkmasıyla durumu kötüleştirmek:
eski alüminyum kablolama on yıl önce modası geçmiş teknolojileri kullanarak inşa etti. Узун замандир современные электрики ев алетлерине гуч верме йетенеклери sınırında işletiliyor;
йени бир elektrik devresinde желчь kötü montaj ve sertleştirilmiş koruyucu cihazların kullanımı.
Koruma cihazlarındaki farklılıkların açıklamasını basitleştirmek için, sadece tek fazlı bir ağ için tasarlanmış cihazları dikkate alacağız cihazları dikkate alacağız, çünkazıçıışı
Koruyucu cihazları amaçlandığı şekilde farklılıklar
Девре Кешичи
Endüstri birçok çeşit üretiyor. İlk iki tip işaretli arızayı ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır. Bunu yapmak için, kurulu tasarımlarında:
ортайя чыкан акымлары ортадан калдырмак ичин юксек хизлы электроманьетик ачма бобини киса девре ве ортайя чикан электрик арки ичин бир söndürme sistemi;
elektrik devrelerinde meydana gelen aşırı yükleri ortadan kaldıran bimetalik bir levhaya dayalı zaman gecikmeli bir termal salma.
Konut binaları için bir devre kesici bir faz telinde açılır ve sadece içinden geçen akımları kontrol eder. Sızıntı akımlarına hiçbir şekilde yanıt vermez.
Artık akım cihazı
İki telli devrede RCD iki tel ile bağlanır: faz ve sıfır. İçlerinde dolaşan akımları sürekli olarak karşılaştırır ве farklarını hesaplar.
Nötr iletkenden ayrılan akım, faz iletkeni içine giren değere karşılık geldiğinde, RCD devrenin bağlantısını kesmez ve çalışmasına izin verir.İnsanların güvenliğini etkilemeyen bu değerlerin küçük sapmaları durumunda, güvenlik kapatma cihazı ayrıca güç kaynağını da engellemez.
RCD, tehlikeli bir miktarda kaçak bir akımın insan sağlığına veya çalışan elektrikli ekipmana zarar verebilecek kontrollü bir devre içerisinde ortaya çıkması u. Bu amaçla, artık akım cihazı, akım farkı belirli bir ayar noktasına ulaştığında çalışacak şekilde yapılandırılmıştır.
Bu yol hariç tutuldu yanlış pozitifler ve kaçak akımları ortadan kaldırmak için güvenilir koruma performanceansı için fırsatlar yaratır.
Bununla birlikte, bu cihazın kendisinin tasarımı, kısa devre akımlarının olası oluşumuna ve hatta kontrollü bir devrede aşırı yüklenmelere karşı herhangi bir korumaya sahip değildirı. Бу, RCD’nin kendisinin бу faktörlerden korunması gerektiğini açıklar.
Bir güvenlik cihazı her zaman bir devre kesiciyle seri olarak bağlanır.
Диферансиел макинези
Cihazı devre kesiciden veya RCD’den daha karmaşıktır. Alışma sırasında, elektrik kablolarında meydana gelebilecek üç arıza tipini (kısa devre, aşırı yük, kaçak) ortadan kaldırır.Difavtomat tasarımında içine yerleştirilmiş olan RCD’yi koruyan bir elektromanyetik ve termal yol vardır.
Diferansiyel otomatik cihaz bir modül tarafından yürütülür, otomatik anahtarın fonksiyonlarına ве koruyucu kapatma cihazına sahiptir.
Yukarıdakilerin hepsi göz önüne alındığında, sadece iki yapının özelliklerinin birbirleriyle daha fazla karşılaştırılması gerektiği sonucuna varabiliriz:
диферансиел отомат;
devre kesicili RCD koruma ünitesi.
Teknik olarak haklı ve doğru olacaktır.
Farklılıklar koruma Performansı
Бойутлар
Cihazların, современный raylara bağlanma olasılıkları olan modern modüler tasarımı, dairelerin içine yerleştirilmeleri için gereken alanı önemli ölçüde azaltır. кат калканы. Ancak bu yöntem bile, yeni koruyucu cihazlarla elektrik tesisatının tamamlanması için yer bulunmamasını ее zaman engellemez. Devre kesicili RCD’ler bağımsız muhafazalarda üretilir ve iki ayrı modüle monte edilir ve difavtomat yalnızca бир tanesidir.
Bir proje oluşturken bu her zaman dikkate alınır. elektrik işleri yeni evlerde ve planın gelecekteki modifikasyonları için küçük bir iç alan tedarikiyle bile koruyucuları seçiyorlar. Ancak, tesislerin kablolarını veya küçük onarımlarını yeniden inşa ederken, panellerin değiştirilmesi her zaman yapılmaz ve içlerinde yer olmaması bir sorun olabilir.
Görevler yapıldı
İlk bakışta, devre kesici ve difavtomatlı bir RCD aynı sorunları çözer.Ama onları belirtmeye çalışalım.
Örnein, mutfakta eşit olmayan güçte çeşitl cihazlara güç vermek için birkaç soket bloğu vardır: bulaşık makinesi, buzdolabı, elektrikli su ısıtıçro,, Bazı durumlarda, birçok çalışma cihazının gücü номинальный koruma değerini aşabilir ве bunlar için aşırı akım yaratabilir.
Yüklü difavtomat daha güçlü olarak değişmek zorunda kalacak. Бир УЗО kullanırken, Даха Уджуз Бир Девре Кесичий Дешиштирмек Йетерлидир.
Ayrı, özel bir hatta bağlı olan bazı elektrikli cihazlardan birini korumak gerektiğinde, diferansiyel bir otomat kullanmak daha iyidir. Sadece al onu teknik özellikler belirli tüketici.
Montaj işi
Bir ya da iki modülü din rayına sabitlemede büyük fark yoktur. Ancak telleri bağlarken, iş miktarı artar.
Eğer difavtomat ve RCD, faz ve toprak tellerine çarpıyorsa, devre kesicinin, faz kablosuna RCD ile seri olarak bağlanması için köprüler yerleştirilmesi gerekecektir.Bazı durumlarda, bu devre montajını zorlaştırabilir.
Калите ве Гювенилирлик
Uygulayıcıların elektrikçileri arasında, korumaların dayanıklılığı ве işlerliğinin yalnızca üreticinin Fabrika montajına değil Айни Zamanda tasarımın karmaşıklığına, tasarımda Ер алан Parça sayısına ве teknolojilerin ayarlanması ве осле ayarlarına bağlı olduğu konusunda kesin бир Gorus vardır.
Difaze otomatik olarak daha karmaşıktır, parçaların etkileşimini ayarlamak için daha fazla işlem gerektirir ve bu noktada aynı üreticinin RCD tasarımlarında kaybolabilir.
Bununla birlikte, birçok teknisyenin suistimal etmesine rağmen, bu tekniği tüm imal edilmiş cihazlara uygulamak, hafifçe koymak, tamamen doğru değildir. Бу oldukça tartışmalı bir ifadedir ве pratikte her zaman onaylanmamıştır.
Bakım ve değiştirme
Arıza herhangi birinde oluşabilir güvenlik aygıtı. Yerinde ortadan kaldırılamadıında, йени бир cihaz satın almanız gerekecektir.
Daha pahalı difavtomata satın alın. Devre kesicili бир RCD’nin çalışması durumunda, cihazlardan biri bozulmadan kalacaktır ве değiştirilmesi gerekmeyecektir.Ve bu önemli bir tasarruftur.
Herhangi бир koruyucu cihaz koptuğunda, içinden güç alan tüketicilerin bağlantısı kesilir. RCD’nin arızalanması durumunda devreleri geçici olarak köprülenebilir ве бир Devre kesici aracılığıyla enerjilendirilebilir. Анчак, дифавтомат арызали олдугунда, бу şekilde çalışmaz. Бир девре kesiciyi teslim etmek için yenisiyle veya bir süre için değiştirilmesi gerekir.
Farklı durumlarda çalışma koşulları
RCD’deki kaçak akımların ve diferansiyel otomatların kontrol devresi, aşağıdakileri kullanarak farklı eleman tabanlarında gerçekleştirilebilir:
mantık çalışması için ek bir güç kaynağı gerektirmeyen elektromekanik röle tasarımı;
güç kaynağı ve dengelenmiş bir voltaj gerektiren elektronik veya mikroişlemci teknolojileri.
Uygun voltaj devrelerinin normal durumunda, aynı şekilde çalışırlar. Ancak, devrede arızalara neden olmak, örneğin, tellerden birinin temasını kesmek, örneğin hemen görülebileceği gibi, sıfır olması gerekir. Эски Бир Ики Телли Девреде Даха Ийи ве Даха Güvenilir çalışırlar.
Korumanın kapanmasının nedenini belirleme
RCD’nin açılmasından sonra, devrede kaçak akımların oluştuğu ve korunan alanın izolasyon direncinin kontrol edilmesi gerektiği hemen açıktır.
Devre kesici çalıştığında, sebep devrenin aşırı yüklenmesinde veya ortaya çıkan kısa devrede yatmaktadır.
Ancak çoğu modelin diferansiyel otomatiğini kapattıktan sonra, voltajı azaltmak için neden aramak ve elektrik kablolarının yalıtım direnci ve devre içinde oluşturulan yüklerrürehakzraş. Derhal sebebini belirlemek imkansız.
Bununla birlikte, şimdi, belirli bir koruma tipinin aktivasyonunun sinyal göstergeleri ile pahalı difavtomat yapılarını kullanmak mümkündür.
Vücuttaki farklılıklar işaretler
RCD’nin ve diphavtomat’ın aynı görünmesine rağmen (aynı durum, «Test» düğmesi, manüel açma kolu, tel kurulumu için benzer terminal blokları), ön yüzlerinde yapılan ılöläröla yapılan ıl.
Yerli üreticilerin cihazları, alıcının seçilebilir modellerde kolayca dolaşabileceği şekilde etiketlenmiştir. Doğrudan binalar üzerinde belirgin bir yerde bulunabilir «Дифавтомат». Арка дуварда «УЗО» ишарети булунур.
Plakadaki «VD» işareti bizden önce bunu bildirir. differansiyel anahtarı (doğru teknik isim), yalnızca kaçak akımlara tepki verir ve aşırı yük akımı ve kısa devreye karşı koruma sağlamaz. УЗО или этикетленирлер.
Языт «АВДТ» (диферансиел аким девре кесичи) «А» харфи иле башлар ве девре кесичи фонксийонларынін варліğінін алтыны исзер. Bu şekilde teknik dokümantasyonda iki aşamalı olarak belirlenirler.
Diferansiyel devre kesici, bir güvenlik cihazı ile devre kesiciyi tek bir pakette birleştiren bir cihazdır.Бу tür cihazların бир özelliği, sıfır ve koruyucu iletkenlerin birleştirildiği şebekelerde kullanılmasının pratik olmamasıdır. Бойле бир агда дифавтомата’йы ачтыгынизда, корума сурекли оларак тетикленир.
Ayrıca böyle bir devre kesicinin, koruyucu iletkeni eksik olan şebekelerde kullanılması tavsiye edilmez. Aynı zamanda, ekipmanın veya iletkenin canlı parçalarıyla açık bir temas oluşuncaya kadar sızıntı koruması çalışmaz.
Bununla birlikte, bu seçenek tehlikeli elektrik çarpmasına karşı korunmanızaardımcı olacaktır.Даха ayrıntılı olarak, UZO hakkındaki malzemeden okuyabilirsiniz.
Yukarıda belirtilenlere dayanarak, kaçak Акима Koruma cihazlarının kullanımı, Sadece Акима taşıyan parçaların yalıtılması ве koruyucu ве topraklama iletkeninin ayrılması Ile Зарар görmesi nedeniyle ortaya çıkan arızalar Veya Acil durumlar nedeniyle enerjilenebilecek ekipman parçalarının güvenilir şekilde topraklanması ağlarında haklı çıkarılmıştır.
Diferansiyel otomat birleşik bir cihaz olduğundan, özellikleri karmaşık olarak düşünülmelidir, yani:
akım koruma modülünün kopma kapasitesi;
kesme akımı koruyucu cihaz kapalı.
ÖZELLİKLER VE FARKLI OTOMATİK SİSTEMLERİN MARKALANMASI
Uluslararası uygulamada, kesme kapasitesin на латыни alfabesinin harfleri ile işaretlenmesi benimsenmiştir.
A — Uzun iletkenleri büyük olan ve kesme kapasitesine sahip şebekelerde kullanılır — 2-4 дюйма.
B — бир курал оларак, эндюктиф юк харич агларда уйгуланакактыр; бунлар çounlukla aydınlatma için kullanılan ağlardır; кесме капаситеси — 3-6 дюймов.
Bu işaretlemeli C — diferansiyel otomatik makineler, kombine yüke sahip ağlarda kullanılabilir, yani elektrik motorlarının çalıştırılması sırasında meydana gelen kısa yüreürı dai; кесме капаситеси — 5-10 дюймов.
Bu grubun D — anahtarları birleşik bir yüke sahip ağlarda da kullanılır, ancak önceki gruptan farklı olarak daha yüksek bir akım ayar noktasına sahiptir — 10-20 дюймов.
K — endüktif yükün toplam ağ yükünün% 80’inden fazla olduğu ağlarda kullanılan oldukça özel cihazlar; Бу грубун кешме капаситеси 8-15 Индир.
Z — bu otomata grubu, kısa süreli akım aşırı yüklerine bile izin vermeyen düşük akım şebekelerinde veya elektronik cihazların güç kaynağı devrelerinde kullanılılılılılılılılılılılılırı; кесме капаситеси — 1-3 дюйма.Kaçak akımlara karşı koruma için, burada diferansiyelin ayarlandığı ağdaki bina kategorisinin belirlenmesi gereklidir. макинези. Шу анда мевкут качак акымлара карши корума саğламак ичин фарклы аярлара сахип цихазлар (ИДн), яни:
10.30 мА– бир кисийи электрик чарпмасиндан корумак ичыр кулл;
100, 300, 500 мА — yalıtım hasarları veya canlı parçaların «toprağa kısa devre yapılması» sonucu oluşan yangınları söndürmek için kullanılır.
Ayrıca, diferansiyel otomat durumunda, farklı kaçak akım tipleri için kapatma olasılıını belirleyen bir harf işareti vardır:
AC, kaçak akımlşırın doas.Bu işarete sahip makineler, önemli endüktif yüke sahip ağlarda, aydınlatma ağlarında, elektrik motorlarının güç kaynağı devrelerinde kullanılır.
A — ev aletleri için güç kaynağı devrelerinde kullanılması önerilen en yaygın tür. Kaçak akımların çalışma karakteristiği bir atımlı değişkendir.
S — çok seviyeli, seçici koruma sağlamak için kullanılır. Cihazın geciktirilmesiyle istenen seçicilik elde edilir; kapanma gecikmesi 0,1-0,5 s’dir.
G — seçiciliği sağlamak için de kullanılır, ancak daha düşük bir yanıt gecikmesiyle — 0.05-0.09 с.
Gerilim diferansiyel otomata, sırasıyla bir ve üç faza ayrılır, çünkü üç fazlı bir ağ üç fazlı cihazlar kurulmalıdır. Тек фазлы бир дифавтомата йоклугунда, гечици бир önlem оларак, бир üç фазин монте эдилмеси мюмкюндюр. тек fazlı ağmevcut koruma etkinliğinin azalmasına rağmen.
FARKLI BİR OTOMATİK MAKİNE NASIL SEÇİLİR
Mevcut cihazların geniş karakteristik özellikleri göz önüne alındığında, ее bir özel durum için mevcut cihazlardan hangisini seçeceğinizi sormak mantıklı mıdır? Ее anı ayrı ayrı inceleyelim:
Daireye diferansiyel makinesi takılması.
Bu durumda, yüksek endüktif yüke ve yüksek başlangıç akımlarına sahip cihazlar hariç tutulur ve böylece koruyucu mevcut cihazBir kural olarak, 16-25 A’yı geçmez. Aynı zamanda, kaçak akımlara karşı koruma ayarı — 50 mA’yi geçmemelidir.
Kaçak akımlardan büyük bir nominal tepkiye sahip diferansiyel otomatların takılması tavsiye edilmez, çünkü dairelerde kablolama uzun süre gizli bir şmiekilti döşen altına.
Yukarıdakilere göre, en çok оптимальный seçimDaire için, номинальный değeri 16-25 A olan ve 50 mA ayarlı kaçak akım koruma kategorisi -A olan, B veya C kategorisinde bir differansiyac oaktırı ol.
Vermek için диферансиел макине.
Bu seçenek için, mevcut yük her bir durum için ayrı ayrı hesaplanır, çünkü sulama pompaları veya arttırılmış diğer ekipmanlar elektrik gücü. Ek olarak, birkaç cihazın aynı anda çalışmasını düşünmelisiniz — pompa, klima, aydınlatma.
Ayar ile ilgili olarak, ağın durumu dikkate alınmalı ve koruma farklılaştırılmalıdır. Бу, şebekeyi, elektrik motorları ве aydınlatma ağlarının bulunduğu güç kaynağı devrelerine bölerek elde edilir.Ее devre için, hem kesim akışı hem de kaçak akım karakteristiği için çeşitli kategorilerde farklılıklar oluşturulur.
Ayrı olarak, elektrik kablolarının döşenmesi ve korumanın ayrılması için özel gerekliliklerin geçerli olduğu, tamamen ahşap binaları ayırmak gerekum: 9000ıışıraıkara
yangınla mücadele
Özel ev için diferansiyel otomatik makine seçimi.
Burada, yükün yapısı aktif, endüktif veya karışık olmalıdır, yani elektrik motorlarının varlığı ve sayısı ve aynı anda açılma ve çalışma olasılığı.Büyük başlangıç akımlarının oluşma olasılığı varsa, D kategorisinde bir devre kesicinin montajı en uygun seçim olacaktır.
Diferansiyel devre kesicinin anma kesme değeri, mevcut yük ve besleme şebekesinin durumuna göre belirlenecektir. Kaçak akımlara karşı koruma ile ilgili olarak, en iyi seçenek — A karakteristik bir cihaz ve — 50 mA değerinde bir dezavantajdır.
Ayrıca, içinde elektrikli aletler bulunan tam ahşap yapılar varsa, şebekelerin kaçak akımlara karşı korunması yangından korunma ve korumaya bölünmelidir.
RCD VEYA DİFERANSİYEL OTOMATİK NE SEÇİLMELİ?
Bu konuda kesin bir görüş yoktur: Bazı uzmanlar bir grup RCD tavsiye eder — bir devre kesici, diğerleri diferansiyel kurulumunu savunurlar. makineleri. Bu seçeneklerin her birinin avantajlarına ve dezavantajlarına bakalım.
Montaj yeri — RCD’nin ve devre kesicinin ortak bağlantısı panelde üç koltuk alır, diferansiyel otomatik — iki. Orada tasarruf var. Bununla birlikte, pazar zaten çok farklı göründü. gösterge panelinde бир koltuk işgal eden otomatik makineler.
Kapanmanın nedenini belirlemede zorluk diferansiyel otomat. Сору ile ilgili değildir, çünkü cihazın Hangi kısmının kapanmaya yol açtığını belirlemek için kullanılabilecek sinyal bayraklı cihazlar verilir.
Bağlantının karmaşıklığı RCD ve aşırı akım koruması. Tartışılabilir çünkü bir uzman için böyle bir programın bağlantısı herhangi бир soruna yol açmaz ве бир daktilo bağlanırken bir amatör hata yapabilir.
Bu konuda dikkat edilmesi gereken önemli bir faktör elektronik diferansiyel koruma ünitesine sahip diferansiyel otomata, özellikleri aradaki performanceans kaybıdır sıfır telçıııı
Elektromekanik üniteli diferansiyel otomatlar kullanılmaz bu dezavantaj ve sıfır iletken kırılsa bile, insanlara çarpma olasılığını dışlayan, verimli kalır. Elektromekanik üniteli diferansiyel cihazların tek dezavantajı, benzer elektronik yapılara kıyasla yüksek maliyetleridir.
© 2012-2017.Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyaller sadece bilgilendirme amaçlıdır ве kurallar veya düzenleyici belgeler olarak kullanılamaz.

Чем отличается УЗО от дифференциального автомата и что лучше использовать? * Электрик
Поделиться
Штифт
Твитнуть
Отправить
Поделиться
Отправить
Одним из этапов установки домашней электросистемы является установка защитного оборудования.Монтируется в квартирном электрощите. В случае повышенной нагрузки или сбоя устройство незамедлительно отключается, чтобы защитить всю систему или отдельный контур.
Но перед установкой следует выяснить, чем отличается УЗО от дифференциального автомата, чтобы правильно организовать и обезопасить домашнюю сеть.
Предлагаем разобраться в функциональных особенностях коммутационных аппаратов, и выяснить, в какой ситуации лучше использовать. В статье мы выделили основные критерии выбора электрозащитных устройств, а также описали особенности их подключения и эксплуатации.
Потребность в защите по мощности
Домашняя электросеть представляет собой сложную разветвленную сеть, состоящую из множества цепей — осветительных, розеток, отдельных силовых и слаботочных. Он включает в себя все электрические установки, которые необходимо использовать ежедневно. Самыми простыми среди них являются розетки и выключатели.
В процессе эксплуатации бытовых электроприборов возникают непредвиденные ситуации, результатом которых являются выход из строя отдельных цепей, устройств, а также аварии.
Причинами неисправности являются следующие явления:
чрезмерная нагрузка на ЛЭП;
токи утечки;
короткое замыкание.
С перегрузкой можно столкнуться при использовании нового мощного оборудования в квартире со старой электропроводкой. Кабель не выдерживает общей нагрузки, перегревается, плавится и выходит из строя.
Отличный пример опрометчивого применения удлинителя китайского производства без предохранителя в паре с тройниками.Одновременное использование нескольких устройств на одной линии электропередач может привести к слиянию контактов и изоляции, а также к возгоранию.
Опасность токов утечки возникает, когда изоляция электрических кабелей и устройств выходит из строя, неправильно произведена установка или оборудование заземлено.
Если ток превышает 1,5 мА, эффект электричества становится заметным, и более 2 мА вызывает судороги.
К необратимым последствиям также может привести короткое замыкание из-за непреднамеренного подключения нуля и фазы.Результатом образования электрической дуги является возгорание отдельного участка электропроводки, а часто — окружающих объектов
Для защиты оборудования, имущества, а главное — жизни и здоровья жителей применяются устройства аварийного отключения. . Без них современная система электропроводки в квартире или частном доме считается неполноценной и опасной.
Коммутационные аппараты, отключающие нагрузку
Если электросистема квартиры или дома разделена на отдельные цепи, рекомендуется оборудовать каждую линию цепи отдельным автоматическим выключателем, а на выходе установить УЗО.
Однако вариантов подключения намного больше, поэтому сначала нужно понять разницу между УЗО и дифференциальным автоматом, а потом уже произвести установку.
Автоматические выключатели — Модифицированные вилки
Когда о разнообразии защитных устройств не могло быть и речи, при чрезмерной нагрузке на линии срабатывали «пробки» — простейшие аварийные устройства.
Улучшена их функциональность и получены автоматические выключатели, которые срабатывают в двух случаях — при коротком замыкании и при увеличении нагрузки, близкой к критической.
Конструкция станка проста: несколько функциональных модулей заключены в корпус из прочного технопласта. Снаружи есть цепной рычаг включения / выключения и паз для «посадки» на DIN-рейку (+)
В одном распределительном щите может быть один или несколько переключателей, их количество зависит от количества контуров, обслуживающих квартиру или дом.
Чем больше отдельных линий, тем проще заменить или отремонтировать электроприборы.Чтобы установить одно устройство, не нужно отключать всю сеть.
Галерея изображений
Фото из
Что происходит при настройке устройства
Номинальный ток нагрузки устройства
Камера защиты от короткого замыкания
Биметаллическая пластина для теплового расцепителя
Необходимым условием для сборки домашней электросети является подключение машина. Переключатели срабатывают быстро при перегрузке системы и из-за короткого замыкания. Единственное, от чего они не могут защитить — это токи утечки.
УЗО — устройства автоматической защиты
Именно УЗО является устройством, которое автоматически анализирует силу тока на входе / выходе и защищает от токов утечки. По форме корпуса он похож на автоматический выключатель, но работает по другому принципу.
Внутри корпуса находится рабочее устройство — сердечник с обмотками. Магнитные потоки двух обмоток направлены в противоположные стороны, что создает баланс. Таким образом, магнитная сила в сердечнике сводится к нулю.
Как только возникает ток утечки, появляется разница значений магнитных потоков — выходное значение уменьшается. В результате взаимодействия потоков реле срабатывает и размыкает цепь. Временной интервал срабатывания в пределах 0,2-0,3 сек. Этого времени достаточно, чтобы спасти человеческую жизнь.
Внешними отличительными особенностями являются наличие дополнительных клемм (у машины по 1 шт. Сверху и снизу), кнопки тестирования, более широкой передней панели и другой маркировки (+)
На корпусе видна маркировка 10… 500 мА. Это указывает на номинальный ток утечки. Для домашнего использования обычно выбирают УЗО с номиналом 30 мА.
Устройства с обозначением 10 мА могут пригодиться, если отдельная схема выведена на детскую комнату или в ванную комнату, где есть повышенный уровень влажности.
УЗО защищает от токов утечки, но бесполезен при повышенной нагрузке на провода, а также не помогает при коротком замыкании. По этой причине два устройства — УЗО и автоматический выключатель — всегда устанавливаются попарно.
Только вместе они обеспечат полную степень защиты, которая должна присутствовать в каждой домашней электрической системе.
Дифференциальный автомат — максимальная защита
Когда мы говорим о том, чем УЗО принципиально отличается от дифференциального автомата, мы имеем в виду не отдельно установленное устройство УЗО, а пару «УЗО + автоматический выключатель».
Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ), по сути, представляет собой эту пару, но объединенную в одном корпусе.
Таким образом, он выполняет сразу три основные функции:
защищает от токов утечки;
предотвращает перегрузку линии;
мгновенно срабатывает при коротком замыкании.
Несмотря на небольшие размеры, устройство работает качественно и оперативно, но при одном условии — если оно выпускается под надежным, проверенным брендом.
Если вы не знаете нюансов устройства и обозначений, нанесенных на корпус, дифавтомат легко спутать с УЗО. Одна из подсказок — это маркировка ABDT (+)
. В технической документации, которая должна быть приложена к устройству, указаны его характеристики. Обозначение важнейших индикаторов нанесено на лицевую сторону корпуса.
Помимо наименования, здесь указываются номинальный ток нагрузки и ток утечки. Единицы измерения такие же, как у простых машин — мА.
На первый взгляд может показаться, что внешний вид дифавтомата полностью перечеркивает изначально существовавшую схему «выключатель + УЗО». Однако существует множество нюансов, определяющих выбор того или иного решения, в результате обе схемы монтажа актуальны и востребованы.
Критерии выбора устройств электрозащиты
Постараемся разобраться, что лучше для дома — УЗО или дифференциальный автомат, и рассмотрим различные ситуации установки.Чаще всего на выбор влияют такие факторы, как положение устройства в электрощите, нюансы подключения к линиям электропередачи, возможность обслуживания или замены.
Особенности установки в электрическом щите
Электрощит представляет собой металлический ящик, внутри которого обычно размещаются устройства защиты и электросчетчик. Рабочая панель, к которой крепятся устройства, ограничена по размерам.
Если есть улучшение электросети и при этом устанавливаются дополнительные модули, то на din-рейках не хватает свободных мест.В этом случае дифавтоматы находятся в выигрышном положении.
Расположение на din-рейке пар «автомат + УЗО» (верхний ряд) и дифавтоматов (нижний ряд). Очевидно, что нижние устройства занимают меньше места. Разница увеличится, если защита рассчитана на большее количество цепей.
Современное оснащение квартир электричеством ориентировано на увеличение количества цепей. Это связано как с появлением большого количества мощного оборудования, так и с разделением сети на множество линий.В такой ситуации при отсутствии дополнительного места единственное разумное решение — подключение дифавтоматов.
При выборе устройства обращайте внимание на устройства, занимающие одно место модуля. Такие модели уже появились в продаже, но их стоимость немного выше, чем у традиционных.
Сложность подключения проводов
Основное отличие подключения двух указанных вариантов заключается в количестве проводов. Всего у двух отдельных устройств клемм больше — 6 штук, у дифавтомата — всего четыре.Схема подключения тоже разная.
Сравнительная схема установки и подключения защитной пары и дифавтомата. Результат аварийного реагирования и надежность устройств одинаковые, а порядок подключения проводов разный.
На схеме показано переключение проводов.
При подключении пары АВ + УЗО схема следующая:
фазный провод подключается к клемме АВ;
вывод автомата и L-вывод УЗО соединены перемычкой;
вывод фазы УЗО направлен в электроустановки;
нейтральный провод подключается только с УЗО — на входе N-выводом, на выходе — отправляется в электроустановки.
На дифавтомате подключение намного проще. Перемычки не нужны, только фаза и ноль подключаются к соответствующим клеммам, а с выходов отправляются на нагрузку.
Что это дает установщику? Облегчает процесс подключения, уменьшает количество проводов, соответственно, гарантирует больший порядок на электрическом щите.
Как диагностируется операция?
Если рассматривать устройства из среднего ценового сегмента, то преимущества тандема «автомат + УЗО» — это преимущества.Предположим, что в одной из цепей произошло аварийное отключение электроэнергии.
Сразу определить причину срабатывания защиты сложно, так как это может быть ток утечки, короткое замыкание или общая нагрузка, с которой провода не справились.
По сработавшему УЗО или автомату сразу видно, где искать причину. В первом случае проблема с изоляцией, во втором — повышенная нагрузка или короткое замыкание. Последнее можно определить по дополнительным функциям.
Если дифавтомат среагировал на сбой сети, то причину придется искать дольше.Необходимо проверить все версии, а это займет больше времени и сил.
Для упрощения диагностики рекомендуется приобретать устройства более дорогого ценового сегмента — они оснащены дополнительной индикацией, указывающей на возможную проблему.
Какую технику дешевле покупать и ремонтировать?
Бывают ситуации, когда выбор основан на стоимости. Например, есть бюджет, за который нельзя выйти. В этом случае решающую роль играет общая стоимость всех подключенных устройств защиты.
На первый взгляд большее количество устройств отличается большей ценой. На самом деле все иначе: универсальный дифавтомат стоит кругленькую сумму, а набор других устройств экономичен.
Если проследить ценники всех обозначенных автоматов, то окажется, что один дифавтомат почти в два раза дороже комплекта «АВ + УЗО»
Следует помнить, что количество линий обычно 3 или больше, поэтому разница между покупками растет.Если для одного контура приобретение АВЭД дороже всего на 1 тысячу рублей, то для пяти контуров разница в суммах вырастает до 5 тысяч рублей.
Таким образом, и дифавтоматы, и устройства УЗО с автоматическими выключателями имеют свои достоинства и недостатки. Если AVDT выигрывает в компактности и простоте подключения, то они явно проигрывают в диагностике и учете затрат.
Для того, чтобы лучше ориентироваться в устройствах защиты и подобрать правильное решение в зависимости от ситуации, предлагаем посмотреть тематические видеоролики.
Интересная информация о принципе работы и установке УЗО:
Несколько советов от профессионального электрика:
Что сыграло роль при выборе дифавтомата:
Как видите, тема выбора УЗО или AVDT обсуждается не зря: есть много моментов в пользу обоих устройств. Чтобы выбрать оптимальный вариант защиты, необходимо учесть условия установки и подключения, а также составить предварительную смету.
Есть чем дополнить или есть вопросы по теме? Вы можете оставлять комментарии к публикации, участвовать в обсуждениях и делиться собственным опытом использования УЗО и дифференциальных машин. Блок для связи расположен ниже.
Поделиться
Штифт
Твитнуть
Отправить
Поделиться
Отправить
Посмотрите видео: Защита УЗО — защита от замыканий на землю (октябрь 2021 г.).

Hvad er forskellen mellem RCD og дифференциальные автоматы и hvad man skal vælge for skjold udstyr
Reststrømforsyning (RCD) — Afbryd strømmen, hvis du berører den ledige ledning med din hånd, hingen kabelsisoler. Мужчины det beskytter ikke ledningerne helt fra kortslutning eller overbelastning. Для dette har du brug для en afbryder (strømafbryder). Difavtomaten kombinerer ouzo og automatens funktioner.Hvad skal du vælge, ouzo + automatisk eller difavtomat og hvordan man skelner dem?
Схема. УЗО и дифавтомат для укладки под водой. I de fleste tilfælde er deens, men den termiske og elektromagnetiske frigivelse er desuden placeret i difavtomatet.
tilslutning
I distributionspanelet er RCD’en предоставил med en enkeltlinjet afbryder (automatisk) в течение длительного времени по заказу:
Ledningsdiagram по RCD или маске и панели
RCD подача электричества в сеть (для eksempel hvis isolering i vaskemaskinen er brudt), og hvis en kortslutning eller overbelastning opstår, udløses en automatisk kontakt.Flere fordele ved en sådan forbindelse:
Отдельно стоящее устройство с надписями, функционирующее на конце комбайна, или от объекта RCD + automatik altid arbejde, только на конце дифифтомата.
Det er muligt at tilslutte flere automatiske kontakter til en RCD. Для eksempel i henhold til denne skema: I det vil hver af automaterne fungere i tilfælde af kortslutning eller overbelastning, og RCD’en vil fungere, hvis der opstår en lækage i netværket.
Når den udløses, kan du se, hvad der forårsagede afbrydelsen — overbelastning / kortslutning eller lækage.Derfor er det meget lettere и найти информацию о функциях.
Difavtomat indeholder en automat og en RCD i tilflde. I den henseende har han kun en fordel — han tager mindre plads i panelet, og selv da, kun hvis man beslutter and forbinde hele lokalet til en maskine.
Hvad er bedre end RCD + automatisk eller difavtomat, se på diagrammet
Overvej en typisk opgave at forbinde i en lejlighed. Køkkenforbindelse:
Outline Outlets;
Belysningskredsløb;
Øjeblikkelig vandvarmer;
Электрофузионная панель;
Электриск овн;
Кондиционер.
Для hvert af закрывать kredsløb i panelet skal være udstyret med en separat maskine. Sørg også for at beskytte køkkenet mod lækager, fordi Dette er et rum, hvor der bruges vand, og der er mulighed для oversvømmelse духовка.
Береговой механизм, установленный на DIN-скин, ведущий блок RCD + -maskiner:
RCD med automatisk
Огромное внимание уделяется устранению проблем, связанных с дифференциальным автоматом:
различных устройств Det fremgår af diagrammet, er en difavtomat i virkeligheden flere steder и virkelige forhold end en RCD + -automat.
Omkostninger til
Lad os beregne, hvor mange penge du skal bruge på cabinstående ordninger. For nemheds skyld bruger vi prisen på udstyr fra ABB:
Beregning af omkostningerne ved udstyr UZO + maskiner
Nu skal vi lave de samme beregninger for brug af diffavtomater:
и brugen af дифавтоматы трогать dyrere end en flok RCD’er + maskiner.
udskiftning
Uanset hvad pålidelig teknologi — over tid bryder den.Я нашел RCD’er, автоматический маскировщик и дифавтоматы — der er ingen mening i and reparere enhederne selv — de er fuldstændig ændret. Я нашел недорогое предложение за $ 2,15 + elektriker tjenester.
Инден для дифавтоматов и саммe электромагнетиков и автоматических температур. Предназначен для самостоятельного изготовления и оценки для удаления идентификатора, а также для самостоятельного производства за 2,15 ден саммес за 31 доллар США.Derfor er fordelen igen for en flok RCD + automatisk.
Hvad skal man vælge, УЗО или дифференциальный автомат?
Det viser sig, at difavtomat har to fordele i forhold til en flok UZO + automatisk:
billigere;
Запасные пластины на DIN-оболочку;
Мужчины дисс фордел манифестеры кун и даннелсен аф ан симпел орднинг, хвор кун ан контакт анвендес и панелет. Hvad sker meget sjældent. I andre tilfælde skal du bruge en flok automatisk + UZO bedre end en дифференциальный автомат.
Видео. Фордел вед УЗО и дифавтомат.
Видеоизображение, созданное с помощью технологии RCD + automatisk и ди -автомата, фордель и устройство для управления автомобилем.
Hvad skal du installere i skjoldet difavtomat eller uzo
Beskyttelse af elnet i et beboelsesområde, представленный в комплекте со специальными предложениями, а также dag har dette emne været opmærksomt. Som regel beskytter sådanne enheder ikke kun mod kortslutninger og overbelastninger i netværket, men også mod nuværende lækage.
Den første og anden opgave løses af afbrydere — den såkaldte «automata», или для того, чтобы бесконечно модернизировать много изображений для strøm bruger de beskyttelsesafbrydere — «UZO».
I dag på markedet for elektrisk beskyttelsesudstyr til salg kan du se Difbrydere — «дифавтоматы», который может быть определен без модификатора. Sådanne indretninger kombinerer både RCD og afbryder i ét tilfælde.
Med fremkomsten af sådanne difavtomater opstår der flere og flere uenigheder og tvister om, hvad der er bedre — дифавтомат эллер узо.Og indtil arbejdet begyndte at erstatte hele elen, er den gennemsnitlige person slet ikke interesseret i dette problem. Det er fantastisk, hvis han nogensinde har hørt om dis enheder, og hvis ikke?
Hilsener til all lsere af Electric on House hjemmeside og i dagens artikel vil vi se på dette problem sammen og overveje de kriterier, hvorunder all fordele org ulemper vedis enheder fremgår af de mest almindelige to live.
Узел дифференциального автомата, в котором установлен дифференциал
Для нового модельного года, написано и написано на веб-узле или в другом месте, где находится продукт, а также другое место на узле на узле или на дифференциальном автомате? Hvilke af miss enheder skal du vælge? Derfor vil vi ifølge mange anmodninger undersøge dette problem i dag.Jeg vil ikke предлагает функциональные возможности после того, как рассмотрено, de er all klar over. Я не помню, как скрев его ом детте по hjemmesiden «Elektriker i huset».
Det første, jeg gerne vil afklare i denne sag, er der ikke noget som «bedre». Begge enheder har samme funktionalitet (dette er hvis ouzo arbejder sammen med en automatisk maskine).
Er det muligt at sammenligne med hinanden, såsom vinter- og sommerdæk til bilen. Og at tell dette er bedre eller det. Begge muligheder er designet til samme formål, мужчины так и sige под forskellige forhold.
Det er det samme her, først skal du bestemme hvilke forhold du har (lille skjold, forbindelsesproblemer, mangel på penge osv.) For at sammenligne all udvælgelseskriterierne og afgøre, hvoreilke el de ignom erklar tier klar til at дать предпочтение.
Først og fremmest skal du beslutte dig for, hvad du installerer en ouzo eller difavtomat. Hvis en difavtomat er ret egnet til beskyttelse af en enkeltbruger eller beskyttelse af en enkelt linje.
I denne artikel sammenligner vi shape to enheder med flere grundlæggende parameter, og du vælger den der passer dig.
Hvem indtager simple plads i skjoldet af ouzo eller avdt
Forestil dig at du har en lille distributionskasse installeret i din lejlighed, der er pakket til kapacitet, den elektriske ledninger er opdelt i automtel Drives, ever gruppe, evergruppe . Der er behov for at tilføje et par flere enheder til det elektriske panel. Hvordan gør man det? Selvfølgelig kan du erstatte skjoldet med en simple rummelig, men ikke alle vil gerne gøre det, især hvis reparationen allerede er gennemført.Дерфор запрещает дет я дет ексистеренде панель кун для «jonglere» модуля enheder.
Du ved godt, at RCD’en ikke har indbygget beskyttelse mod overstrømme, og derfor skal den være beskyttet af henholdsvis automatiske enheder, or der skal installeres en ekstra afbryder til hver enkelt enhed. Lad os beregne, hvor meget en sådan duet tager plads i toolbrttet: En sikkerhedsafbrydelsesenhed tager op to modulrum, et automatisk et modulrum. Alt i alt viser det sig, at hvis en UZO bruges som beskyttelse, så vil der i det mindste tre modulpladser blive besat i tavlen.
Hvis vi и стедет для RCD’er vågner на «дифавтомат», так что он может быть установлен на крышке драгоценного камня, от дифференциального автоматического переключателя к модулю. Nu kan du beregne, hvor mange udgående linjer der er planlagt, og hvor mange der kan installeres i modulskærmen.
Для eksempel er der tre grupper af stik: soveværelse, køkken, badeværelse. Для настройки для установщика большой группы vi den automatiske C16 (A) или RCD 25 (A), 30 (mA). Модуль Det hele tager 9. Hvis der для hver gruppe включает в себя разные устройства для C16 (A), 30 (мА), более 6 модулей для всех оптических пакетов.
Men fremskridt, som de siger, står ikke stille og i dag er der en enkelt modulær difavtomati til salg. Хвад эр эн садан энхед. Если вы используете функциональные возможности и формируете идентификационные данные с помощью условных обозначений AVDT и RCD и автоматизируете их, то вы можете найти все, что угодно, и другие модули. Сделайте более детально проработанным и установите более широкий набор AVDT’er i distributionsbræt, end det var muligt før.
Kompleksiteten af ledningsdiagrammer
For at forbinde udstyr skal du bruge lidt tid.Jo Simple tid du bruger på at udføre en operation, jo mindre arbejde vil du gøre. Det er derfor, и все бывшие для прессы, strippere og andre værktøjer blev opfundet для at reducere den brugte tid. Деннный генеральный должник, комплексный и заданный для AVDT-forbindelsen, оставляет за собой право до пакета «ouzo + automatisk».
Forbindelseskredsløbet til RCD og afbryderen er samlet som følger: Fasedråden forbindes først til afbryderen и afbryder derefter afbryderen and tilsluttes den øvre «fase» terminal på RCD’en.Nulkablet er предоставляет директиву til den øvre «nul» -stik på RCD’en. Derefter går fasen og nul fra de nederste terminaler af RCD’en til abrugeren.
Tilslutningsdiagrammet для дифавтомата ser lidt lettere ud. Ее erfasen og den Neutrale ведет к запрету прямого действия до terminaler af diffa (hver til sin egen terminal). Fra de nedre terminaler går strømmen til abrugeren.
Således viser det sig meget mindre omskiftning og yderligere forbindelser. Som følge heraf под дрифтом дифавтомата и внутренней установки skjolde væsentligt forenklet.
Операция по останову
Enhver beskyttelsesanordning er installeret for at beskytte den til arbejde or glukke for strømmen in nødsituation. Forestil dig, at en sådan position er opstået. Я инструментальный автомат и дифференциальный автомат. Hvilke foranstaltninger skal der træffes?
Det første skridt er at hurtigt finde årsagen til udbruddet. Måske var årsagen til nedlukningen en lækage af strømmen, eller årsagen er en kortslutning et eller andet sted i kablet, eller måske er linjen lige overbelastet? Som du kan se, når AVDT udløses, er der tre grunde på en gang, og det er nødvendigt и bruge meget tid på at finde en fejl.
Når du bruger en masse «automatisk + UZO» — er alt klart. Hvis RCD’en fejler, er fejlen en lækstrøm. Hvis strømafbryderen har trukket ud, så er der et kort overløb eller en overbelastning.
Udskiftningsomkostninger ved fejl
Der er intet evigt, alt i sidste ende bryder, er beskadiget og fejler. Det samme her, alt elektrisk udstyr med tiden kan blive beskadiget og mislykkes.
Lad os antage, at en RCD eller en afbryder er mislykket. Den første ting at gøre er at erstatte et af.
Lad os nu forestille os, at en difavtomat er defkt, eller rettere sagt, at funktionel del af difavtomaten, der er ansvarlig for beskyttelse mod overstrøm (для eksempel et problem i en termisk udløsning, og det lukker onstrøm) . Og lækagebeskyttelsen ved at tjekke «TEST» -knappen viste ingen проблема. Я определил универсальный стандарт AVDT для полного скифтинга, а также другой фильтр для пенгена, конец которого расположен на отдельном модуле.
Данную экономическую сторону проблемы — присутствует
Ладно, если вы хотите, чтобы она была сделана на дифавтоматическом узле, а также в большом экономичном наборе.Det var ikke for ingenting, и jeg forlod dette punkt for sidst, da jeg anser det som det mest afgørende og signifikant. Все, что нужно, это делать, работать, работать без всякой ерунды, я не могу ее принять.
Hvis vi mener, at pålideligheden af analysis to enheder er den samme (og для нормального производителя er det) en afgørende runde i denne kamp er prisen. Са дет вар, са дет эр, дет виль альтид варе садан. Ethvert projekt er начал работу с детьми økonomiske muligheder. Nogen har færre muligheder, nogen har simple.Jeg vil forklare min стопорная крышка.
Для установки и построения диаграмм — ее серьезная проблема. Nå vrider vi, når vi samler to ledninger simple. Er dette et проблема? Jeg tror ikke! Nå ja, jeg glemte at nævne, at du kan spænde på tipsene, шутка :).
Для получения дополнительной информации о проблемах, связанных с AVDT и другими проблемами, необходимо найти отклонение от нормального электрического устройства. Der er et spørgsmål om teknologi. Хвем вед — хан вед хвад хан скал гёре, ог сом икке фумлер оверховедет, слуккер кун эн узо (эллер автомат) икке ногет хеллер.
Для того, чтобы узнать подробности, по и обычным правилам, скьольд бёр дю slet ikke redde. Hvis du i forvejen ved, atribrugerne vil blive opdelt i flere grupper, vil der blive installeret all slags nul- og jordbusser, indikatorer mv. Мод spændingsstødninger (spændingsrelæer). Hvorfor købe et elektrisk skjold, hvor alt dette ikke passer? Также есть запасные части и запасные части для дифавтоматов из узо.
Hvem vælger skjoldet med en nøjagtighed på plus / minus et modul? Tag med en margen.Skjoldet до 12 moduler i pris adskiller sig fra skærmen til 24 moduler på ca. 500 рубль, дет эр икке пенге.
Og nu vil jeg forsøge at bevise, at den økonomiske side af spørgsmålet er den mest betydningsfulde. Для ikke at slå rundt om busken, lad os se på et par eksempler og beregne, hvor meget udstyret koster. Så overvej tre forbindelseksempler:
1) forbinde en enkeltbruger
2) Tilslutning af en gruppe abruger, der bruger RCD
3) Tilslutning af en gruppe abrugere ved hjælp af en diffactom.
Enkelt Forbrugerforbindelse
Ved en enkelt provruger menes en provruger: en vaskemaskine, køleskab, vandvarmer og lignende. Для eksempel har du købt en vandvarmer og vil installere beskyttelse på den. For at gøre dette har vi brug for en Differencesautomat eller ouzo i forbindelse med en automat.
Konventionelt antager vi, с мощностью 2 кВт, или с двигателем, который работает без нагрузки, на 16 А или с током на 30 мА.
В день (июнь 2016 г.) и в минимальном регионе с ограничением по объему в Schneider Electric C16 Дифавтомат с ограничением тока на 30 мА 1,750 рубля. Schneider Electric 25 En beskyttelsesafbryder, 30 мА костер 1.100 рубль, Schneider Electric 16 A-afbryderen костер 250 руб.
I alt harvi et budget på 1750 rubler mod 1350. For en enkelt sag er forskellen generelt ikke mærkbar. Jeg vil gerne bemærke, at den elektroniske type difavtomater og elektroniske RCD’er af Schneider Electric-typen, der betragtes i denne artikel, ikke er de dyreste.Hvis vi overvejer simple dyre mærker, bliver det samlede beløb meget simple.
Ouzo ogruprugergruppe
Lad os nu komplicere opgaven lidt, og i stedet for en bruger vil vi forbinde flere. Som en beskyttelse mod lækstrøm i dette kredsløb vil der blive brugt RCD. Forestil dig at vi skal samle et skjold til boligarealet, uanset om det er en lejlighed eller et hus, det er absolut ikke vigtigt.
Antallet af tilslutninger vil være 6 stk. Для forståelse og klarhed vil jeg give et eksempel:
1 — køkkenstik;
2 — badeværelse;
3 — васкемаскин;
4 — кедель;
5 — белыснинг;
6 — стикконтакт и ганген.
Lad os nu håndtere forbindelsen, для hverbruger har vi brug for en separat afbryder. Da ledningerne ofte lægges med et 2,5 mm2 kabel, bliver automaten 16 A, for belysning tager vi 10 A.
Nu, hvad angår den beskyttende nedlukning enhed. Der er to muligheder, den første til at installere en ouzo på hver linje. Det er dyrt og sjældent nogen, der praktiserer denne forbindelsesmulighed. Det andet er at opdelebrugerne i flere grupper. Управление электрическим током может быть предоставлено бесплатно для RCD’er.Pålideligheden er ikke reduceret.
Mange læsere kan undre sig over, hvorfor det ikke er muligt at sparendnu simple og ikke opdele forbindelserne i grupper, men at sætte en fælles sikkerhedsafbryder enhed. Med en sådan ordning er det upraktisk at installere en ened for all arsystem med hensyn til pålidelighed. Ved skader på en af forbindelsen (для eksempel et sted vil der være lækage), Ouzo slukker, og hele lejligheden eller huset vil gå ud.
Så forbindelsesordningen vil blive opdelt i tre grupper, og i hver gruppe vil der være to pubrugere.dvs. Der opnås ialt 6 tilslutninger. Vi tror på, at vi har lykkedes:
— УЗО Schneider Electric 40 A, 30 мА типа AC koster 1.641 рубль, der er tre af dem — 4923.
— Автоматическая маскировочная машина Schneider Electric 16 A — 5 шт. Den samlede pris er 1250 rubler, plus en Schneider Electric 10 A maskindele — 240 руб.
Самостоятельная выборка из проекта на 6413 руб.
Дифавтомати пр. Gruppe abrugere
Her er der også to tilslutningsmuligheder.Бруг для hver linje dens AVDT. Ви ансер AVDT Schneider Electric 16 А, 30 мА костер 1750 руб. Multipliceres med seks, 10500 руб. Efter min mening er dette ikke en mulighed overhovedet, det er dyrt.
Den anden mulighed er at anvende den samme forbindelse som i tilfælde af ouzo. Det vil sige, brug tre diffa og udgående maskiner.
Og igen en lille forklaring. Nogle læsere vil have et spørgsmål, hvorfor installere en automatisk maskine desuden for hver linje, fordi Differentialautomaten er udstyret med beskyttelse mod kortslutning or overbelastning.Jeg vil stille et modspørgsmål, med hvilken nominel strøm skal du installere difavtomaten og ledninger, hvilken sektion af ledningen du har lagt?
Более подробная информация AVDT Schneider Electric 40 A, 30 мА, стоимость 2600 руб., Цена 7800. Замечание для всех автоматов, находящихся на одном уровне и после 1490 года. , i det første tilfælde kostede omkostningerne 6413 руб. Дет андет блев 9290 рубль. Форскеллен и омкостнингерне 2877 руб.Efter min mening er beløbet betydeligt, og du bestemmer selv.
Endnu engang vil jeg gernegentage, и начало мультигендера в RCD и AVDT, в котором есть все, функционал и pålidelighed для того, чтобы быть в одном месте. Alle vælger selv forbindelsesordningen baseret på deres økonomiske muligheder.
Минимальная персональная подготовка для enlige robrugere, jeg vælger AVDT. Nå, hvis jeg har mange forbindelser, foretrækker jeg at bruge en UZO.
Jeg håber, at denne artikel «ouzo eller difavtomat hvad man skal vælge til installationen af panelet» var nyttigt for dig.Hvem kan lide and lide, abonnere på sociale netværk, indtil vi mødes igen.
Узел дифференциал-автомат, содержащий скаль-ду-вилгу
, УЗО и дифавтомат
Предназначен для установки и установки электронного оборудования. Для того, чтобы сделать это лучше и лучше, если вы хотите, чтобы все было хорошо.
Tekniske egenskaber ved beskyttelsesudstyr
Oftest sammenlignes RCD og Dif på det sted, de besidder i det elektriske panel. Med en lille skærmstørrelse har ekstra enheder som regel ikke plads nok. I nogle tilfælde skal skjoldet udskiftes med en større. Dette skyldes det faktum, и RCD kræver просто plads end дифференциал-автомат.
RCD kræver yderligere beskyttelsesudstyr i form af en afbryder eller sikring. Denne installation kræver et andet modul, som vil finde sted i skjoldet.Brugen af difavtomata saver et vist ekstra volumen.
Der er forskelle i installationenhed. Для того, чтобы увеличить скорость передачи данных на RCD или на afbryder krve, начальная форма для одежды до afbryderen, после того, как перемычка будет закреплена на RCD. Нейтральное ведение огня запрещено.
Защита от дифференциальной маски запрещена для использования с нейтралью. Således er der betydeligt færre skifte- og yderligere forbindelser i dette kredsløb.Альтернативная установка установки дифавтомата большого количества единиц и установки с бесконтактной установкой.
Fordele og ulemper ved Betjening af beskyttelsesudstyr
RCD’ens Funktion Indikerer for first og fremmest forekomsten først org fremmest forekomsten af skader eller lækager på linjen eller i freerugerne selv. Ослабление маскирующего злого духа над корточком.
Hvis Differencesautomaten Fungerede, kunne den nøjagtige årsag ikke umiddelbart bestemmes. For at bestemme årsagen til svaret er det nødvendigt at bruge en vis tid.Derfor er det i sådanne positioner at foretrække at bruge RCD’er.
Я сообщаю о spørgsmålet om, hvad der er bedre, RCD eller difavtomat, bør det nævnes om reparation af udstyr, når det fejler. Hvis RCD eller den automatiske enhed udbrændes, er det nok at udskifte en beskadiget enhed, hvorefter beskyttelsessystemet vil fortsætte med at fungere.
Når en Differencesautomat svigter, skal den ændres helt, hvilket er dyrere ud fra et økonomisk synspunkt.
Med hensyn til pålidelighed er der en udbredt opfattelse, at denne indikator ikke er tilstrækkelig til kombinerede enheder.Индивидуальные поисковые запросы на være simple pålidelige, fordi de udfører veldefinerede opgaver. Men beslutningen om brugen af enhed tager hver egen.
Hvordan skelne UZD fra diphiftomate
Hvad skal du installere i skjoldet difavtomat eller uzo
Beskyttelse af elnet i et beboelsesområde, opnås ved brug для specieltem rningager, ordexing. Som regel beskytter sådanne enheder ikke kun mod kortslutninger og overbelastninger i netværket, men også mod nuværende lækage.
Den første og anden opgave løses af afbrydere — den såkaldte «automata», или для того, чтобы бесконечно модернизировать много изображений для strøm bruger de beskyttelsesafbrydere — «UZO».
I dag på markedet for elektrisk beskyttelsesudstyr til salg kan du se Difbrydere — «дифавтоматы», который может быть определен без модификатора. Sådanne indretninger kombinerer både RCD og afbryder i ét tilfælde.
Med fremkomsten af sådanne difavtomater opstår der flere og flere uenigheder og tvister om, hvad der er bedre — дифавтомат эллер узо.Og indtil arbejdet begyndte at erstatte hele elen, er den gennemsnitlige person slet ikke interesseret i dette problem. Det er fantastisk, hvis han nogensinde har hørt om dis enheder, og hvis ikke?
Hilsener til all lsere af Electric on House hjemmeside og i dagens artikel vil vi se på dette problem sammen og overveje de kriterier, hvorunder all fordele org ulemper vedis enheder fremgår af de mest almindelige to live.
Узел дифференциал-автомат над скал-дю-валге
Для нового модератора написан и оставлен комментарий по почте, чтобы веб-сайт или другой материал был на месте, а также на дополнительном месте и на сайте дифференциала.Hvilke af miss enheder skal du vælge? Derfor vil vi ifølge mange anmodninger undersøge dette problem i dag. Jeg vil ikke предлагает функциональные возможности после того, как рассмотрено, de er all klar over. Я не помню, как скрев его ом детте по hjemmesiden «Elektriker i huset».
Det første, jeg gerne vil afklare i denne sag, er der ikke noget som «bedre». Begge enheder har samme funktionalitet (dette er hvis ouzo arbejder sammen med en automatisk maskine).
Er det muligt at sammenligne med hinanden, såsom vinter- og sommerdæk til bilen.Og at tell dette er bedre eller det. Begge muligheder er designet til samme formål, мужчины так и sige под forskellige forhold.
Det er det samme her, først skal du bestemme hvilke forhold du har (lille skjold, forbindelsesproblemer, mangel på penge osv.) For at sammenligne all udvælgelseskriterierne og afgøre, hvoreilke el de ignom erklar tier klar til at дать предпочтение.
Først og fremmest skal du beslutte dig for, hvad du installerer en ouzo eller difavtomat.Hvis en difavtomat er ret egnet til beskyttelse af en enkeltbruger eller beskyttelse af en enkelt linje.
I denne artikel sammenligner vi shape to enheder med flere grundlæggende parameter, og du vælger den der passer dig.
Hvem indtager simple plads i skjoldet af ouzo eller avdt
Forestil dig at du har en lille distributionskasse installeret i din lejlighed, der er pakket til kapacitet, den elektriske ledninger er opdelt i automtel Drives, ever gruppe, evergruppe .Der er behov for at tilføje et par flere enheder til det elektriske panel. Hvordan gør man det? Selvfølgelig kan du erstatte skjoldet med en simple rummelig, men ikke alle vil gerne gøre det, især hvis reparationen allerede er gennemført. Дерфор запрещает дет я дет ексистеренде панель кун для «jonglere» модуля enheder.
Du ved godt, at RCD’en ikke har indbygget beskyttelse mod overstrømme, og derfor skal den være beskyttet af henholdsvis automatiske enheder, or der skal installeres en ekstra afbryder til hver enkelt enhed.Lad os beregne, hvor meget en sådan duet tager plads i toolbrttet: En sikkerhedsafbrydelsesenhed tager op to modulrum, et automatisk et modulrum. Alt i alt viser det sig, at hvis en UZO bruges som beskyttelse, så vil der i det mindste tre modulpladser blive besat i tavlen.
Hvis vi и стедет для RCD’er vågner на «дифавтомат», так что он может быть установлен на крышке драгоценного камня, от дифференциального автоматического переключателя к модулю. Nu kan du beregne, hvor mange udgående linjer der er planlagt, og hvor mange der kan installeres i modulskærmen.
Для eksempel er der tre grupper af stik: soveværelse, køkken, badeværelse. Для настройки для установщика большой группы vi den automatiske C16 (A) или RCD 25 (A), 30 (mA). Модуль Det hele tager 9. Hvis der для hver gruppe включает в себя разные устройства для C16 (A), 30 (мА), более 6 модулей для всех оптических пакетов.
Men fremskridt, som de siger, står ikke stille og i dag er der en enkelt modulær difavtomati til salg. Хвад эр эн садан энхед. Если вы используете функциональные возможности и формируете идентификационные данные с помощью условных обозначений AVDT и RCD и автоматизируете их, то вы можете найти все, что угодно, и другие модули.Сделайте более детально проработанным и установите более широкий набор AVDT’er i distributionsbræt, end det var muligt før.
Kompleksiteten af ledningsdiagrammer
For at forbinde udstyr skal du bruge lidt tid. Jo Simple tid du bruger på at udføre en operation, jo mindre arbejde vil du gøre. Det er derfor, и все бывшие для прессы, strippere og andre værktøjer blev opfundet для at reducere den brugte tid. Деннный генеральный должник, комплексный и заданный для AVDT-forbindelsen, оставляет за собой право до пакета «ouzo + automatisk».
Forbindelseskredsløbet til RCD og afbryderen er samlet som følger: Fasedråden forbindes først til afbryderen и afbryder derefter afbryderen and tilsluttes den øvre «fase» terminal på RCD’en. Nulkablet er предоставляет директиву til den øvre «nul» -stik på RCD’en. Derefter går fasen og nul fra de nederste terminaler af RCD’en til abrugeren.
Tilslutningsdiagrammet для дифавтомата ser lidt lettere ud. Ее erfasen og den Neutrale ведет к запрету прямого действия до terminaler af diffa (hver til sin egen terminal).Fra de nedre terminaler går strømmen til abrugeren.
Således viser det sig meget mindre omskiftning og yderligere forbindelser. Som følge heraf под дрифтом дифавтомата и внутренней установки skjolde væsentligt forenklet.
Операция по останову
Enhver beskyttelsesanordning er installeret for at beskytte den til arbejde or glukke for strømmen in nødsituation. Forestil dig, at en sådan position er opstået. Я инструментальный автомат и дифференциальный автомат.Hvilke foranstaltninger skal der træffes?
Det første skridt er at hurtigt finde årsagen til udbruddet. Måske var årsagen til nedlukningen en lækage af strømmen, eller årsagen er en kortslutning et eller andet sted i kablet, eller måske er linjen lige overbelastet? Som du kan se, når AVDT udløses, er der tre grunde på en gang, og det er nødvendigt и bruge meget tid på at finde en fejl.
Når du bruger en masse «automatisk + UZO» — er alt klart. Hvis RCD’en fejler, er fejlen en lækstrøm.Hvis strømafbryderen har trukket ud, så er der et kort overløb eller en overbelastning.
Udskiftningsomkostninger ved fejl
Der er intet evigt, alt i sidste ende bryder, er beskadiget og fejler. Det samme her, alt elektrisk udstyr med tiden kan blive beskadiget og mislykkes.
Lad os antage, at en RCD eller en afbryder er mislykket. Den første ting at gøre er at erstatte et af.
Lad os nu forestille os, at en difavtomat er defkt, eller rettere sagt, at funktionel del af difavtomaten, der er ansvarlig for beskyttelse mod overstrøm (для eksempel et problem i en termisk udløsning, og det lukker onstrøm) .Og lækagebeskyttelsen ved at tjekke «TEST» -knappen viste ingen проблема. Я определил универсальный стандарт AVDT для полного скифтинга, а также другой фильтр для пенгена, конец которого расположен на отдельном модуле.
Данную экономическую сторону проблемы — присутствует
Ладно, если вы хотите, чтобы она была сделана на дифавтоматическом узле, а также в большом экономичном наборе. Det var ikke for ingenting, и jeg forlod dette punkt for sidst, da jeg anser det som det mest afgørende og signifikant. Все, что нужно, это делать, работать, работать без всякой ерунды, я не могу ее принять.
Hvis vi mener, at pålideligheden af analysis to enheder er den samme (og для нормального производителя er det) en afgørende runde i denne kamp er prisen. Са дет вар, са дет эр, дет виль альтид варе садан. Ethvert projekt er начал работу с детьми økonomiske muligheder. Nogen har færre muligheder, nogen har simple. Jeg vil forklare min стопорная крышка.
Для установки и построения диаграмм — ее серьезная проблема. Nå vrider vi, når vi samler to ledninger simple. Er dette et проблема? Jeg tror ikke! Nå ja, jeg glemte at nævne, at du kan spænde på tipsene, шутка :).
Для получения дополнительной информации о проблемах, связанных с AVDT и другими проблемами, необходимо найти отклонение от нормального электрического устройства. Der er et spørgsmål om teknologi. Хвем вед — хан вед хвад хан скал гёре, ог сом икке фумлер оверховедет, слуккер кун эн узо (эллер автомат) икке ногет хеллер.
Для того, чтобы узнать подробности, по и обычным правилам, скьольд бёр дю slet ikke redde. Hvis du i forvejen ved, atribrugerne vil blive opdelt i flere grupper, vil der blive installeret all slags nul- og jordbusser, indikatorer mv.Мод spændingsstødninger (spændingsrelæer). Hvorfor købe et elektrisk skjold, hvor alt dette ikke passer? Также есть запасные части и запасные части для дифавтоматов из узо.
Hvem vælger skjoldet med en nøjagtighed på plus / minus et modul? Tag med en margen. Skjoldet до 12 moduler i pris adskiller sig fra skærmen til 24 moduler på ca. 500 рубль, дет эр икке пенге.
Og nu vil jeg forsøge at bevise, at den økonomiske side af spørgsmålet er den mest betydningsfulde. Для ikke at slå rundt om busken, lad os se på et par eksempler og beregne, hvor meget udstyret koster.Så overvej tre forbindelseksempler:
1) forbinde en enkeltbruger
2) Tilslutning af en gruppe abruger, der bruger RCD
3) Tilslutning af en gruppe abrugere ved hjælp af en diffactom.
Enkelt Forbrugerforbindelse
Ved en enkelt provruger menes en provruger: en vaskemaskine, køleskab, vandvarmer og lignende. Для eksempel har du købt en vandvarmer og vil installere beskyttelse på den. For at gøre dette har vi brug for en Differencesautomat eller ouzo i forbindelse med en automat.
Konventionelt antager vi, с мощностью 2 кВт, или с двигателем, который работает без нагрузки, на 16 А или с током на 30 мА.
В день (июнь 2016 г.) и в минимальном регионе с ограничением по объему в Schneider Electric C16 Дифавтомат с ограничением тока на 30 мА 1,750 рубля. En Schneider Electric 25 En beskyttelsesafbryder. 30 мА костер 1.100 руб. Schneider Electric 16 En афбрайдер костер 250 руб.
Альтернативный бюджет за 1750 руб. За 1350 руб.Для en enkelt sag er forskellen generelt ikke mærkbar. Jeg vil gerne bemærke, at den elektroniske type difavtomater og elektroniske RCD’er af Schneider Electric-typen, der betragtes i denne artikel, ikke er de dyreste. Hvis vi overvejer simple dyre mærker, bliver det samlede beløb meget simple.
Ouzo ogruprugergruppe
Lad os nu komplicere opgaven lidt, og i stedet for en bruger vil vi forbinde flere. Som en beskyttelse mod lækstrøm i dette kredsløb vil der blive brugt RCD.Forestil dig at vi skal samle et skjold til boligarealet, uanset om det er en lejlighed eller et hus, det er absolut ikke vigtigt.
Antallet af tilslutninger vil være 6 stk. Для forståelse og klarhed vil jeg give et eksempel:
1 — køkkenstik;
2 — badeværelse;
3 — васкемаскин;
4 — кедель;
5 — белыснинг;
6 — стикконтакт и ганген.
Lad os nu håndtere forbindelsen, для hverbruger har vi brug for en separat afbryder.Da ledningerne ofte lægges med et 2,5 mm2 kabel, bliver automaten 16 A, for belysning tager vi 10 A.
Nu, hvad angår den beskyttende nedlukning enhed. Der er to muligheder, den første til at installere en ouzo på hver linje. Det er dyrt og sjældent nogen, der praktiserer denne forbindelsesmulighed. Det andet er at opdelebrugerne i flere grupper. Управление электрическим током может быть предоставлено бесплатно для RCD’er. Pålideligheden er ikke reduceret.
Mange læsere kan undre sig over, hvorfor det ikke er muligt at sparendnu simple og ikke opdele forbindelserne i grupper, men at sætte en fælles sikkerhedsafbryder enhed.Med en sådan ordning er det upraktisk at installere en ened for all arsystem med hensyn til pålidelighed. Ved skader på en af forbindelsen (для eksempel et sted vil der være lækage), Ouzo slukker, og hele lejligheden eller huset vil gå ud.
Så forbindelsesordningen vil blive opdelt i tre grupper, og i hver gruppe vil der være to pubrugere. dvs. Der opnås ialt 6 tilslutninger. Vi tror på, at vi har lykkedes:
— УЗО Schneider Electric 40 А, 30 мА переменного тока или 1641 рубль.der er tre af dem — 4923.
— Automatisk Schneider Electric 16 A — 5 шт. Den samlede pris er 1250 rubler, plus en Schneider Electric 10 A maskindele — 240 руб.
Самостоятельная выборка из проекта на 6413 руб.
Дифавтомати пр. Gruppe abrugere
Her er der også to tilslutningsmuligheder. Бруг для hver linje dens AVDT. Ви ансер AVDT Schneider Electric 16 А, 30 мА костер 1750 руб. Multipliceres med seks, 10500 руб. Efter min mening er dette ikke en mulighed overhovedet, det er dyrt.
Den anden mulighed er at anvende den samme forbindelse som i tilfælde af ouzo. Det vil sige, brug tre diffa og udgående maskiner.
Og igen en lille forklaring. Nogle læsere vil have et spørgsmål, hvorfor installere en automatisk maskine desuden for hver linje, fordi Differentialautomaten er udstyret med beskyttelse mod kortslutning or overbelastning. Jeg vil stille et modspørgsmål, med hvilken nominel strøm skal du installere difavtomaten og ledninger, hvilken sektion af ledningen du har lagt?
Ви овервейер AVDT Schneider Electric 40 А, костер 30 мА 2600 руб.der er tre af dem — 7800. Omkostningerne til all automater er de samme som i første tilflde 1490. I alt er projektets samlede omkostninger 9290.
Hvad der skete i det første tilfælde beløb omkostningerne tilflde beløb omkostningerne tilflde. i den anden 9290 руб. Форскеллен и омкостнингерне 2877 руб. Efter min mening er beløbet betydeligt, og du bestemmer selv.
Endnu engang vil jeg gernegentage, и начало мультигендера в RCD и AVDT, в котором есть все, функционал и pålidelighed для того, чтобы быть в одном месте.Alle vælger selv forbindelsesordningen baseret på deres økonomiske muligheder.
Минимальная персональная подготовка для enlige robrugere, jeg vælger AVDT. Nå, hvis jeg har mange forbindelser, foretrækker jeg at bruge en UZO.
Jeg håber, at denne artikel «ouzo eller difavtomat hvad man skal vælge til installationen af panelet» var nyttigt for dig. Hvem kan lide and lide, abonnere på sociale netværk, indtil vi mødes igen.
vigtigste
Afbrydere og stikkontakter
Hvad er forskellen mellem RCD и дифференциальные автоматы и hvad man skal vælge для skjold udstyr
Reststrømforsyning, dindexendis ledvis begynder в «слэ».Мужчины det beskytter ikke ledningerne helt fra kortslutning eller overbelastning. Для dette har du brug для en afbryder (strømafbryder). Difavtomaten kombinerer ouzo og automatens funktioner. Hvad skal du vælge, ouzo + automatisk eller difavtomat og hvordan man skelner dem?
Hvordan skelne UZD fra diphiftomate
Direkte angivelse af fabrikanten. Nogle gange er der skrevet «Difavtomat» eller «UZO» direkte på kroppen.
Схема. УЗО и дифавтомат для укладки под водой.I de fleste tilfælde er deens, men den termiske og elektromagnetiske frigivelse er desuden placeret i difavtomatet.
tilslutning
I distributionspanelet er RCD’en bandet med en enkeltlinjet afbryder (automatisk) в течение длительного времени по заказу:
Ledningsdiagram по RCD и маскировке на панели
I en tilfeldan elektric elektrodan for eksempel hvis isolering i vaskemaskinen er brudt), og hvis en kortslutning eller overbelastning opstår, udløses en automatisk kontakt.Flere fordele ved en sådan forbindelse:
Отдельно стоящее устройство с надписями, функционирующее на конце комбайна, или от объекта RCD + automatik altid arbejde, только на конце дифифтомата.
Det er muligt at tilslutte flere automatiske kontakter til en RCD. Для eksempel i henhold til denne skema: I det vil hver af automaterne fungere i tilfælde af kortslutning eller overbelastning, og RCD’en vil fungere, hvis der opstår en lækage i netværket.
Når den udløses, kan du se, hvad der forårsagede afbrydelsen — overbelastning / kortslutning eller lækage.Derfor er det meget lettere и найти информацию о функциях.
Difavtomat indeholder en automat og en RCD i tilflde. I den henseende har han kun en fordel — han tager mindre plads i panelet, og selv da, kun hvis man beslutter and forbinde hele lokalet til en maskine.
Hvad er bedre end RCD + automatisk eller difavtomat, se på diagrammet
Overvej en typisk opgave at forbinde i en lejlighed. Køkkenforbindelse:
Outline Outlets;
Belysningskredsløb;
Øjeblikkelig vandvarmer;
Электрофузионная панель;
Электриск овн;
Кондиционер.
Для hvert af закрывать kredsløb i panelet skal være udstyret med en separat maskine. Sørg også for at beskytte køkkenet mod lækager, fordi Dette er et rum, hvor der bruges vand, og der er mulighed для oversvømmelse духовка.
Береговой механизм, установленный на DIN-скин, ведущий блок RCD + -maskiner:
RCD med automatisk
Огромное внимание уделяется устранению проблем, связанных с дифференциальным автоматом:
различных устройств Det fremgår af diagrammet, er en difavtomat i virkeligheden flere steder и virkelige forhold end en RCD + -automat.
Lad os beregne, hvor mange penge du skal bruge på cabinstående ordninger. Для немхедов скайльд брюгер ви присоен на удстир от АББ:
Берегите омкостнингерне в удстыр УЗО + маскинер
Nu skal vi lave de samme beregninger for brug af diffavtomater:
Detavgtomat После того, как дифавтоматы трогают воду и убирают ее, RCD’er + maskiner.
Uanset hvad pålidelig teknologi — over tid bryder den.Я нашел RCD’er, автоматический маскировщик и дифавтоматы — der er ingen mening i and reparere enhederne selv — de er fuldstændig ændret. Я нашел недорогое предложение за $ 2,15 + elektriker tjenester.
Инден для дифавтоматов и саммe электромагнетиков и автоматических температур. Предназначен для самостоятельного изготовления и оценки для удаления идентификатора, а также для самостоятельного производства за 2,15 ден саммес за 31 доллар США.Derfor er fordelen igen for en flok RCD + automatisk.
Hvad skal man vælge, УЗО или дифференциальный автомат?
Det viser sig, at difavtomat har to fordele i forhold til en flok UZO + automatisk:
billigere;
Запасные пластины на DIN-оболочку;
Мужчины дисс фордел манифестеры кун и даннелсен аф ан симпел орднинг, хвор кун ан контакт анвендес и панелет. Hvad sker meget sjældent. I andre tilfælde skal du bruge en flok automatisk + UZO bedre end en дифференциальный автомат.
Видео. Фордел вед УЗО и дифавтомат.
Видеоизображение, созданное с помощью технологии RCD + automatisk и ди -автомата, фордель и устройство для управления автомобилем.
Jeg kan ikke se noget ved at købe en WPPT-maskine. De er dyrere, og funktioner udføres vrre. Установите RCD + автомат на мой объект. Der opnås sikrere og billigere. Ja, og lettere at reparere
ALEX, WPPT-maskiner er nødvendige для запасных площадок и инструментов под крышкой.Der er også automatiske maskiner med et specielt bord og brændende muntre pærer.
ALEX, после подключения к интернет-автомату DIF, биллигеру и автоматическому диску UZO +.
Vasiliy, du lser artiklen. Der er alt i bordet. Hvis du tager en DIFF og en UZO + -automatik, så viser det sig virkelig at være dyrere, men generelt vil du være 3 gange billigere hvis du samler skinnen.
Hvilket formål forfølger du, når du installerer en Difbryder eller sikkerhedsanordning?
Efterlad en kommentar
Annuller svar
Установка Viko-kontakten med belysning, hvad er nuancerne i denne forretning Hvor skal man installere en gade, vandtæt stikkontakt, og hingervordan envortibe envlgersalt Реглер для valg af стикконтакт.
Grøn elektriske
værktøj
ledninger
belysning
Lys skifter
Elvarme
Электрокамины
Varmt gulv
Stabilisatorer
Vandge penand
Fordele og ulemper ved vertikale vindmøller, deres typer og funktioner
Vindmølle til et al. Es — et legetøj eller et al. параметр
Power Bank med et solbatteri — beregningen af analfabetisme
Reparation af Resanta стабилизатор — деталь и anbefalinger
Hvor for det er værd at vælge en vandvarmer med en dry teng
RCD elite? Hvad skal man vælge?
Hilsen til dig, kre læsere af webstedet http: // elektrik-sam.Информация.
Efter offentliggørelsen af en række materialer på elektriske beskyttelsesanordninger kommer mange spørgsmål fra abonnenter or lsere til webstedets tilbagemeldinger org beder demom at anbefale, at detgeavre bed and v
Efter min mening er det noget forkert and sammenligne direkte RCD og difavtomat.
Шелуха формируется с принципом действия по принципу работы с бесконтактными предметами, который используется для производства электроэнергии — без ограничений по цене от производителя.Я сообщаю, что разработан RCD’en Husker vi, и вы можете найти его, используя дифференциальный преобразователь.
RCD udfører ikke beskyttelse mod kortslutningsstrømme, derfor er det nødvendigt and installere en afbryder i serie med den, som netop udfører denne beskyttelse.
Husk Diffactoms design er en UZO og en afbryder i en enkelt pakke.
Derfor skal det rigtige spørgsmål lyde således:
«Hvad skal man vælge: en flok RCD + automatisk switch eller difavtomat?»
Lad os se nærmere på alt.
Дизайн.
Введена конструкция в корпусе RCD’er, некоторые из лучших вариантов, нормальный и биполярный дизайн, двс. Нет установщиков и электрических панелей на DIN-обложке, лучше для модулятора. Hvis vi ikke overvejer и udskifte indgangssikring + RCD med difavtomat, er der normalt installeret en enkeltpolet afbryder i serie med RCD. Генератор включает в себя автомат RCD +, который не установлен на DIN-скин, дополнительный модуль управления.
Стандартный энкельтфасет дифавтомат конструктивт к-модулæрт.Jeg vil gerne bemærke, в компании nogle producter producter difavtomater, der besætter et modul, vi betragter dem ikke.
Ud fra designynspunktet kan UZO + -automatens bund på dfavtomat således gemme et modul på en DIN-skinne, org hvis der er flere af dem, can beparelserne være betydelige. Dette gælder især for allrede installerede elektriske paneler af lille størrelse, hvor det også er nødvendigt and installere Differences beskyttelse.
Установка.
Концевая установка дифавтомата Немедленная конечная установка RCD + -автомата.Difaktuatoren har to indgangsterminaler, hvor nul og fase erbundet fra strømsiden or to udgangsterminaler til tilslutning af nul og fase til belastningen.
Установка и установка УЗО и афбрайдера на крышке простой комплимент, который предназначен для прохода через оконечную маску.
Бруг аф дифавтоматов и стедет для связки УЗО + маска для установки форенклера и редуктора сэндсинлигхедена для фейл вед тилслутнинг, самменлигнет меди тилслутнинг от УЗО и афбрайдера.Med et stort antal grupper er forenklingen af forbindelsen følt endnu plain.
Эгенскабер.
Jeg vil bemærke ækvivalensen af den foreslåede udskiftning AF RCD og afbryderen til difavtomat. После этого у RCD’ens есть дизайн и электромеханический дизайн, а также электронный диск. Dette er et grundlæggende punkt. Hvis du ikke ved det, læs da i detaljer artiklen RCD hovedegenskaber.
Фактум, находящийся на рассмотрении RCD’er opfører sig forskelligt под запретом на детскую электрическую сеть, не имеет нейтрализации, связанной с brudt fra forsyningsledningssiden.
Hvad fører jeg til? Og til det faktum, при дифференциацииbeskyttelsesmodulet er en del af difavtomata (det vil sige en del af Differencen er en RCD), og all cabinnævnte gælder fuldt ud для difavtomater.
Огромный офсетный детектор, на котором установлен и установлен электромеханический УЗО, он может быть использован для обеспечения бесперебойной работы, но не более чем на рабочем месте. Детер и электронный модуль с дифференцированной безупречной эффективностью, без лишних усилий, без лишних усилий, с усиленным электронным диском, с приводами от стробоскопа.Desuden er elektroniske reststrømsanordninger og diphavomater billigere end elektromekaniske.
Mange mennesker køber en UZO eller difavtomat om dette tror ikke engang, og sælgere i butikken kan til tider også ikke give et klart svar, hvilken type de slger enheden. Jeg anbefaler, før du går i indkøb til butikken, studer omhyggeligt artiklen Sådan kontrollerer du typen для RCD?
Управляйте современным электрическим аппаратом, который включает в себя полный набор стилей, которые можно использовать для изоляции и защиты от синусоидального сигнала, который может использоваться для импульсного измерения постоянного тока.I sådanne positioner er det ønskeligt at anvende type A Differenceingbeskyttelse i stedet for den udbredte type højttalere. Тип A-enheder er dyrere og vanskeligere и købe.
Узнайте больше об установке RCD с дифавтоматом. Hvis du har en automatisk og elektromekanisk RCD type A, or du erstatter den med en difavtomat med en elektronisk modul дифференциал. beskyttelse af AU — erstatning, i det mindste ikke tilsvarende.
Når du derefter udskifter bunden af en RCD + -automat med en difavtomat, er det nødvendigt at tage højde для de vigtigste egenskaber org typen af enheder til tilsvarende udskiftning.
Идентификатор årsagen til udløseren.
Når det bruges til at beskytte linieafbryderen og RCD i tilfælde af en af beskyttelsesanordningerne, kan du uklart bestemme årsagen.
— Hvis strømafbryderen har slukket, er der sket en kortslutning i det kredsløb, der skal beskyttes, eller der er opstået overbelastning, hvilket har ført til driften af termisk beskyttelse.
— Hvis RCD’en har udløst, er der opstået en lækstrøm i det beskyttede kredsløb.
— Hvis en difavtomat er installeret, er der ikke mulighed for entydigt at identificere årsagen — når Differentialudløsningen udløses, enten elektromagnetisk eller termisk frigivelse.
Dette komplicerer fejlfinding. Nogle producter fremstiller en række difavtomatov med skærmenhed, men ikke alle mærker og ikke all serier.
Исполнитель: En flok RCD + -automater gør det i modstning til diffavtomat muligt and Identification årsagen til operationen entydigt.
Омкостнингер.
Альтернатива ей. Типичный набор для RCD + -afbryder, созданный с помощью дифавтомата.
Ja, der er undtagelser, når kostnaden for difavtomatet er lavere. Men dette er sjældent og gælder for det meste for ikke-anerkendte mærker. Я min praksis arbejder jeg med velkendte velkendte mærker, og deres diffs er meget dyrere.
Выполняется установка комбинированного блока и УЗО, а также обеспечивается его бесконтактная защита и автоматическая установка УЗО.Hvis en difavtomat fejler, skal den udskiftes med en ny, og prisen på en sådan erstatning er normalt dyrere end en separat RCD eller automat.
I de fleste tilfælde er køb af en RCD + -automatbundt billigere end et difavtomat, or med et stort antal grupper, skjoldet kan det betydeligt резервный бюджет. Я обнаружил, что он удшитнинген на автоматическом диске, который закончится на печатном машинке.
РЕЗЮМЕ.
Просьба указать свой номер для заказа: «RCD eller difavtomat? Hvad skal man vælge? Hvilket er bedre?
Я верю enkelt tilfælde kan valget, afhædefulgågét máre de la valget» -automatbundtet eller mod brug af en difavtomat.Hvilke faktorer påvirker dette, jeg overvejede i detaljer og skitseret cabinfor.
Посмотреть подробное видео с УЗО или дифавтомата? Hvad skal man vælge?
Afslutningsvis anbefaler jeg и другие устройства, некоторые из них, ниже, чем forskellige muligheder и org ordninger для устройств RCD и дифавтоматов.
Видео Схема подключения дип-фито и УЗО. Del 1:
Видео Схема подключения для дип-фито и УЗО. Del 2:
Anbefalede materialer på emnet:
.

Труба для печей длительного горения: Please Wait… | Cloudflare

Мар 4, 1981 автор alexxlab Разное

Дымоходы для печей длительного горения: виды, особенности установки

Дымоход – обязательный элемент любой отопительной системы, выделяющей в процессе работы продукты сгорания. В трубе создается тяга, с одной стороны обеспечивающая приток в топку кислорода, необходимого для поддержания процесса горения, а с другой способствующая выводу наружу дыма и газов. В печах длительного горения монтаж и функционирование дымохода осуществляется по стандартным правилам, хотя и имеет некоторые особенности.

Особенность конструкции печи длительного горения

Из всего многообразия металлических печей огромным спросом и популярностью пользуются установки с функцией длительного сгорания (конвекционные печи). Такие печи легки в эксплуатации и очень экономичны. Они одинаково хорошо подойдут для маленьких дачных домиков, многоэтажных частных домов, рабочих цехов, складских помещений и т.п.

К основным особенностям таких печей относят:

Увеличенный объем топки, вмещающей большое количество дров.
Разделение топки на две камеры, выполняющие различные функции. В одной сжигается газ, в другой тлеют дрова.
Наличие внутри топки специального отбойника, препятствующего захлестыванию открытого пламени в дымоход.

Сам процесс сгорания кардинально отличается от работы обыкновенной металлической печи. Дрова поджигаются в верхней части топки, сюда же осуществляется подача воздуха. Объем подачи регулируется заслонкой. Огонь распространяется вниз, причем интенсивность пламени нельзя назвать сильной, процесс больше напоминает тление.

По мере тления дров также выделяется пиролизный газ, который перемещается в отдельную камеру топки, смешивается с воздухом и также сгорает, еще больше увеличивая КПД установки.

В процессе работы печи длительного горения генерируется меньше тепла, позволяя поддерживать температуру в помещении на одном уровне. Дров расходуется гораздо меньше, а продукты сгорания, поступающие в дымоход, имеют малую концентрацию вредных веществ.

Печь Булерьян: достоинства и недостатки

Булерьян (Bullerjan) – одна из разновидностей печей длительного горения, работающая по принципу конвекции.

Печь Булерьян

Конструкция была разработана канадским изобретателем Эриком Дарнеллом в 1975 году, после чего права на патент были выкуплены немецкими бизнесменами, которые запустили серийный выпуск печей под этим брендом.

Печь совмещает в себе функционал стандартной дровяной топки, калорифера и газогенератора. Булерьян способен работать в двух режимах:

Растопка. К горящим дровам подается больше воздуха, что способствует их быстрому сгоранию и ускоренному прогреву помещения.
Газификация. Подача кислорода сводится к минимуму. Дрова постепенно тлеют, а помещение прогревается медленнее. В таком режиме работы одной закладки дров будет хватать на 10-12 часов непрерывной работы.

Мощность такой печи зависит, в первую очередь, от ее габаритов. Ее может хватить не только для обогрева частного дома, но и для крупных промышленных построек, складских помещений.

Из недостатков Булерьяна отметим:

Способность работать исключительно на дровах.
Большое содержание копоти в отработанных газах.
Копоть также образует в дымоходе конденсат из смеси дегтя, воды и сажи. После длительного простоя при горении будет присутствовать неприятный запах.
Для правильной эксплуатации печи потребуется некоторый опыт.

Какой дымоход подходит к печам длительного горения

Система дымоудаления непосредственно влияет на эффективность работы Булерьяна. Правильно подобранный и смонтированный по всем правилам дымоход обеспечит оптимальные условия для функционирования всех узлов печи. К печи конвекционного типа могут быть подключены несколько видов дымоходов, по-разному влияющих на ее функционал.

Нержавеющая сэндвич труба

Один из самых популярных и эффективных вариантов. Характеризуется следующими эксплуатационными качествами:

Труба представляет собой трехслойную конструкцию. Внутренняя труба из нержавеющей стали устойчивой к кислотным средам. Наружная труба более тонкая, изготовленная из меди или нержавейки. Материал внешнего слоя шлифуется до блеска, придавая конструкции привлекательный внешний вид. Между трубами помещается слой негорючего утеплителя толщиной 3-10 мм (зависит от диаметра изделия).
Внешний слой металла сэндвич трубы не нагревается выше 40-50°С, что обеспечивает отличные противопожарные качества.
Многослойная конструкция сводит к минимуму образование конденсата и обеспечивает хорошую тягу.
Монтаж сэндвич дымохода не представляет особой сложности благодаря уникальной конструкции труб, которые просто вставляются друг в друга.

При наружном варианте монтажа, дымоход надежно крепится к стене, поэтому возведение отдельного фундамента не потребуется. Утепление внешней трубы также не требуется, поскольку слой утеплителя уже предусмотрен конструкцией.

Из недостатков такого варианта дымохода отметим, что постоянная смена циклов нагрева и охлаждения со временем приводит к ослаблению крепежа и снижению герметичности. Недостаток легко устраняется регулярными профилактическими осмотрами.

Керамический дымоход

Более надежный и функциональный, чем сэндвич. В таком дымоходе практически отсутствует конденсат, а малое количество жидкости никак не сказывается на работоспособности отопительной системы и выводится самостоятельно. Заявленный ведущими производителями срок службы такого дымохода доходит до 40-50 лет.

Широкое использование керамики ограничивается следующими моментами:

Трубный материал имеет высокую стоимость.
Монтаж керамического дымохода сложен и вряд ли окажется по силам любому домовладельцу.
Блоки, необходимые для защиты труб, потребуют дополнительной обработки – оштукатуривания или облицовки плиткой.

Выбор такого варианта оправдан в том случае, если печь устанавливается основательно и надолго. Перенос керамического дымохода – чрезвычайно затратное и трудоемкое мероприятие. В этом случае больше подойдет сэндвич.

Одностенный дымоход

Классические одностенные металлические трубы – самый бюджетный вариант. На этом преимущества такого дымохода заканчиваются.

Недостатков здесь гораздо больше:

При наружной прокладке дымоотвода, обязательно потребуется утепление. Отсутствие теплоизоляции чревато образованием конденсата и уменьшением тяги.
Внутренняя поверхность дымохода не обладает идеально гладкой структурой, что способствует образованию скоплений сажи.
Труба способна разогреваться до высоких температур, что накладывает серьезные ограничения в плане пожаробезопасности.
Сравнительно невысокий срок службы. В зависимости от интенсивности использования печи трубы могут прослужить до 10 лет.

Обратите внимание! Оптимальной толщиной изделий принято считать 1 мм. Толстые трубы будут слишком долго прогреваться, тонкие – быстро прогорят.

Не самый привлекательный внешний вид и низкая стоимость изделий делают главными потребителями такого варианта промышленный сектор, складские помещения и т.п.

Кирпичный дымоход

Довольно часто конвекционные печи подключают к уже существующему кирпичному дымоотводу. Такой вариант может оказаться эффективным, но здесь стоит учитывать некоторые нюансы.

Внутрь кирпичного канала помещается одностенная металлическая труба, соединение печи с которой производится посредством специального адаптера.

Трубы из асбеста

Наименее эффективный (хотя и дешевый) способ дымоудаления. Асбестовый дымоход будет способствовать накоплению большого количества конденсата, а при высоких температурах материал подвержен образованию трещин. Кроме того, в процессе эксплуатации асбест выделяет вредные химические соединения. В некоторых странах его официально запрещено использовать в жилых помещениях.

Такие трубы часто применяются для монтажа комбинированных конструкций, в которых внутренняя труба будет из нержавейки, а внешняя – из асбеста.

Особенности установки дымоотводящей трубы для дымоходов длительного горения

Один из недостатков конвекционных печей – подверженность образованию конденсата с выраженным запахом дегтя и горючими свойствами, который способен сильно испортить внешний вид дымохода и увеличить риск возникновения пожара. Дымоход должен по возможности минимизировать образование конденсата.

При монтаже сэндвича следует учитывать этот момент и производить монтаж «по конденсату», когда нижнее звено одевается на верхнее. Швы следует тщательно загерметизировать.

Для повышения теплоотдачи конвекционной печи в схему дымохода можно дополнительно включить экономайзер. Этот элемент обеспечивает расходование части тепловой энергии отработанных газов на обогрев воздуха внутри помещения.

Это важно! Булерьян не нуждается в установке отдельного экономайзера. Он уже включен в конструкцию самой печи.

Расчет дымохода

Чтобы теплосистема функционировала с максимальной отдачей, важно правильно рассчитать все параметры дымоотводящего канала.

Длина дымохода. Вне зависимости от расположения, суммарная высота конструкции должна быть не менее 3 метров. Высота обеспечивает тягу в топке, при этом учитывается расположение дымохода относительно конька кровли.
Диаметр трубы. Здесь действует негласное правило, что сечение трубы должно быть в 10 раз меньше топочной камеры.

Также, принимается во внимание производительность Булерьяна. К примеру, теплоотдаче на уровне 300 Гкал/час будет наилучшим образом соответствовать дымоход диаметром 14 см.

Способы установки

Существует два варианта прокладки дымохода: внешний и внутренний. Оба обеспечивают должную функциональность, а выбор в пользу того или иного способа зависит от условий конкретного проекта. Во внимание принимается сложность прохода через кровлю, стены и перекрытия, климатические условия, эстетическая привлекательность конструкции, затраты на реализацию проекта и т.п.

Прокладка внутри дома(ДЫМОХОД №1). В обязательном порядке предусматривает проход через потолочное перекрытие и кровлю. Поскольку дымоход может разогреваться до 50-300°С (разброс обусловлен материалом трубы и наличием теплоизоляции), проходное отверстие должно обеспечивать противопожарную защиту. Для этих целей оставляется зазор 20-25 см, который заполняется негорючим материалом – керамзитом, асбестом и т.п. Длинный горизонтальный участок дымохода отрицательно скажется на уровне тяги. Его протяженность не должна превышать 3 метров.

Наружная прокладка дымохода(ДЫМОХОД №2). В таком случае вывод трубы на улицу производится через стену. Для деревянных построек вывод делается по тем же правилам, что и для прохода через потолок или кровлю. Для кирпичных стен дополнительные зазоры не понадобятся. Некоторые предпочитают монтировать вывод дымохода на улицу через оконный проем. Крепление к стене производится при помощи хомутов. При значительном возвышении трубы над уровнем кровли стоит добавить растяжки. Тяжелый керамический дымоход потребует обустройства отдельного фундамента.

Это важно! Подключение выходного патрубка печи к дымоходному каналу производится при помощи специального адаптера. Поскольку этот участок будет разогреваться до самых высоких температур, целесообразно использовать толстостенную сталь.

Особенности эксплуатации печей длительного горения.

Все знают, что есть печи длительного горения или газогенераторные печи, они же – воздухогрейные котлы. Булерьян, профессор Бутаков, Теплодар и т.д. В сети о них исключительно лестные отзывы. С вашего позволения, я добавлю «ложку дегтя» в эту очень сладкую «бочку».
Это не совсем сантехническая тема, зато очень актуальная – зимняя, к тому же, основанная на собственном печальном опыте.
В свое время, я выбрал в качестве резервного источника тепла в доме воздухогрейный котел «Профессор Бутаков» в исполнении «Инженер». Принцип работы газогенераторных печей я уже знал, и, поверив очень лестным отзывам, а также убедившись, что все необходимые элементы газогенерации в этой усовершенствованной «буржуйке» стоят более-менее правильно, в отличие от Булерьяна, я приобрел выше названный шедевр инженерной мысли. Привез, поставил, подключил к своей стационарной дымовой трубе, с помощью сэндвич-труб из нержавейки.
При изучении инструкции по монтажу и эксплуатации меня смутили два момента:
1.   Влажность используемых дров должна быть не больше 20%.
Это очень сухие дрова. Чтобы достичь такой влажности их нужно специально сушить. Дрова, хранящиеся в сарае, могут высохнуть до 30-40%, дальше их нужно сушить тепловой пушкой, тем более в условиях влажного климата Ленинградской области. Кто будет специально сушить дрова, чтобы потом их сжечь?
2.   Соединение выходного шибера и дымовой трубы должно быть легко разборным.
Спрашивается – зачем? Для удаления конденсата и сажи изнутри дымохода, я предусмотрительно поставил тройник в непосредственной близости от шибера, насколько это возможно учитывая верхний выход дымовых газов. А что еще нужно будет удалять из дымохода?
Увы, я был наивен. Но обо всем по порядку.
Первые две недели, мы с супругой не могли нарадоваться этой чудо-печке. Одной закладки дров хватало на 8-10 часов непрерывного горения. Температура поверхности печки, практически, все время постоянная и легко регулировалась подачей первичного воздуха, т.е. щелью между зольным ящиком и печкой, или закрытием выходного шибера.
А потом выходной шибер стал все хуже и хуже закрываться, пока не остался в открытом положении, не желая отклоняться даже на небольшой угол. В это же время печка все хуже и хуже стала растапливаться, извергая из себя клубы дыма и показывая свое нежелание топиться. Примерно через месяц чудо-печь отказалась дарить нам свое благотворное тепло, нещадно дымя из всех щелей при любой попытке её образумить. Нет тяги. Но почему?
Открыв поставленный мною как раз для этого случая тройник, я обнаружил внутри потеки какой-то темной густой жидкости, затвердевающей при комнатной температуре. Забавно, но тяга от тройника была и довольно приличная, воздух ощутимо двигался от открытой дыры в дымоход. При этом от тройника до печного шибера расстояние что-то около 30-40 сантиметров. Что может закрыть дымоход, диаметром 120мм, всего через месяц эксплуатации новой печки на таком небольшом промежутке?
Пришлось разбирать, благо я внял рекомендациям производителей и закрепил дымоход с помощью «клопов», небольших оцинкованных саморезов.
Картина открылась безрадостная. Весь промежуток между лепестком шибера и трубой был заполнен черными смолянистыми комьями какого-то вещества. Выбив молотком, шибер и вынув его из устья печи, я обнаружил, что это же вещество плотно закрыло выход дымовым газам из топки, образовав что-то вроде колодца. Это вещество не растворялось водой, с большой неохотой поддавалось механическим воздействиям и не поддерживало горение бумажного фитиля.
В последствии я понял, что это всего лишь древесная смола, несгоревшие и сконденсировавшиеся испарения дров. Стало понятно, почему такие высокие требования производитель предъявляет к влажности древесного топлива. Но что делать? Как бороться с этими испарениями? Не сушить же, в самом деле, обыкновенные дрова до состояния евровагонки?
Первое время, я каждые две недели разбирал дымоход (а что делать?) и чистил его и печку фомкой и старым напильником. Потом как-то попробовал прожечь шибер газовой горелкой. Результат меня удовлетворил лишь частично. Понятно, что эта смола должна гореть, но как только я убирал пропановую горелку, горение прекращалось. И только бросив несчастный шибер в специально разведенный для этого костер, я добился полной очистки шибера от смолы.
А что делать с печкой? Я продолжал очищать её механическим способом, что жутко меня раздражало. В конце концов, я и её решил просто прожигать (что, кстати, не рекомендуется производителем), контролируя температуру открытием зольного ящика. Вот только температуру приходится держать довольно высокую, конвекционные трубы накаливаются до вишневого цвета, иначе смола просто не сгорает.
Так как по своей основной специальности я являюсь котельщиком, я возьму на себя смелость пояснить, какие же процессы происходят при горении дров в печах длительного горения типа «Булерьян». Собственно, эти печи не совсем газогенераторные, вернее совсем не газогенераторные. Это, действительно, обыкновенные «буржуйки», снабженные конвекционными трубами для лучшего нагрева воздуха за счет увеличения площади теплообмена и устройством дозированной подачи воздуха в топку, эжекционного типа. В режиме длительного горения – дрова в этих печах не горят, они тлеют.
При растопке печи топливо разогревается, прогревается дымоход, включается естественная тяга, а вместе с ней и эжекторы вторичного воздуха, расположенные в конвективных трубах. Начинают гореть наиболее летучие газы, выделяющиеся из топлива. За счет горения этих газов поддерживается постоянная температура топлива и происходит выделение более тяжелых фракций горючих газов, которые должны сгорать при подмесе вторичного подогретого воздуха в верхней части топки. На практике же, из-за неравномерного распределения вторичного воздуха, а также из-за высокой влажности топлива эти газы сгорают не полностью. Естественной тягой они уносятся в верхнюю часть топки и в дымоход, где конденсируются, оседая на стенках печи и дымохода. Устройство печи не позволяет открытому пламени добраться до верхней части топки при растопке, этому мешают конвективные трубы и отбойные листы внутри печки (исключением является выше упомянутый «Булерьян», зато в нем все несгоревшие газы улетают в дымоход, где и оседают на стенках). Конденсат, стекая по стенкам дымохода внутрь печки, образует своего рода сталактиты, которые частично сгорают, частично затвердевают, перекрывая собой поток уходящих газов, пока не закроют его совсем. И сделать с этим почти ничего нельзя. Либо сушить дрова, либо повышать температуру горения печки, что приведет к уменьшению времени горения одной закладки топлива, по крайней мере, вдвое (почти как обыкновенная буржуйка), либо периодически прожигать печку «до красного каления». Вот такой расклад.
Что можно порекомендовать для уменьшения или хотя бы нейтрализации этих негативных факторов:
1.   При монтаже дымохода собирайте трубы не по ходу движения газов, а наоборот. Это убережет ваши полы от сконденсировавшихся смол, которые вытекают буквально из любой дырочки в дымоходе. Тогда они будут возвращаться назад к печке по мере прогрева дымохода, и большая их часть будет сгорать.
2.   При организации пространства вокруг печки учитывайте возможный периодический нагрев её до очень высоких температур. Конечно, это элементарные правила пожарной безопасности, но многие пренебрегают ими.
3.   При монтаже дымохода предусмотрите, чтобы он легко разбирался и собирался, например на саморезах, и чтобы к нему был облегчен доступ. Тройника для очистки от сажи и конденсата будет недостаточно.
4.   Поэкспериментируйте с режимами работы печки, для того чтобы найти оптимальную температуру её горения с учетом влажности ваших дров. Оценить качество сгорания топлива можно, осмотрев верхнюю часть топки внутри печки, после её остывания. Если вы увидите наросты, сталактиты из застывшей смолы, значит нужно либо повышать температуру горения, либо периодически прожигать печку, чтобы избежать дальнейшего её засорения.
5.   Постарайтесь найти оптимальный режим работы печи: наибольший по длительности горения, с наименьшей степенью засорения. Идеально, если вы будете прочищать печку и дымоход, хотя бы раз в три месяца, а лучше два раза в год.
Справедливости ради, надо отметить, что производитель знает об указанных мною недостатках своих печей, по крайней мере, «Профессор Бутаков», и пытается с ними бороться. Так было анонсировано устройство для печей длительного горения, равномерно распределяющее вторичный воздух по всему объему печи. Также у новых печей появилась точная тонкая настройка подачи первичного воздуха, что улучшает регулировку режима горения.
Напоследок скажу, что использование топливных брикетов на основе древесной щепы и опилок намного облегчает жизнь владельцам печей длительного горения, вот только цена вопроса.
Надеюсь, что вы не зря потратили свое время на чтение моего грустного и поучительного рассказа. Мира и тепла вашему дому.

Печи длительного горения, отопительные агрегаты на дровах для дома, сборка своими руками

Отопление с помощью обычных печей перерождается. Все это связано с тем, что на рынке появились печи длительного горения. Их популярность растет, а дело в том, что с помощью этих агрегатов можно получать больше тепловой энергии с меньшими затратами на использование топлива. КПД этих приборов 100%, плюс меньше вредоносных выхлопов, которые засоряют окружающий мир.

Пиролиз

Чтобы разобраться, чем же агрегаты длительного горения отличаются от обычных отопительных печей, необходимо вспомнить один школьный эксперимент. Спичка сгорает быстрее, если ее головку направить вниз. При этом она выделяет небольшое количество тепла. Если держать спичку вертикально головкой вверх, то горит она дольше, пламя окрашивается в синий цвет, выделяется большее количество тепловой энергии.

Почему так происходит? Все дело в том, что в таком положении спичка прогорает от огня, который спускается вниз, а не стремится вверх, что намного проще. К тому же древесина горит медленно, за счет чего выделяет горючие газы, носящие название пиролизные. Они, в свою очередь, поднимаясь к огню, сгорают, выделяя большое количество тепла. Вот вам и двойной эффект.

Отсюда и название печей, в которых используется данная технология горения твердого топлива. Сам процесс называется пиролизом.

Конструктивные особенности

Закладывая этот принцип горения в систему нагрева печей, инженеры учитывали, что конструкция агрегата сильно изменится. Во-первых, горение должно происходить с минимальным количеством поступающего в топку кислорода.

Во-вторых, для сгорания пиролизных газов необходима отдельная топочная камера, куда будет подаваться кислород в необходимом (большем) объеме.

Топка

Поэтому данный тип отопительных агрегатов в своей конструкции имеет две топки: в первой горят дрова, во второй пиролизный газ. В первую добавляется минимум кислорода, во вторую больше. Разделены топки перегородкой или каналами, по которым газы двигаются, при этом нагреваясь до определенного уровня (300 — 400 °C).

Топливо

Отопительные печи длительного горения работают на твердом топливе, чаще всего на дровах. Для отопления небольших загородных домов (дачи, коттеджа) – это на сегодняшний день оптимальный вариант.

С его помощью достигается увеличение времени между закладками дров, в некоторых моделях дрова одной закладки горят до двух суток. Плюс получение необходимого количества тепла, которое можно регулировать с помощью увеличения и снижения подачи кислорода в камеру сгорания топлива.

Растопка

Есть, правда, у этих печей один нюанс. Начинать растопку надо как обычную дровяную печь. Для этого в первую камеру сгорания подается в большом объеме кислород, заслонка на дымоходе открывается полностью.

Для растопки необходима хорошая тяга. После того как печь разогреется, подачу свежего воздуха снижают, заслонку на дымоходе прикрывают.

Самодельная печь длительного горения

Предложим вам одну из самых простых моделей, которую можно сделать своими руками. Для отопления дачи или загородного дома эта конструкция считается просто оптимальной. За основу изготовления берется твердотопливная модель «Стропува».

Это вертикальный цилиндрического типа агрегат, который можно соорудить из трубы диаметром от 200 до 500 мм.

Материалы

Начнем с подготовки материалов:

труба 200-500 мм;
труба 100 мм;
труба 80 мм;
лист стальной толщиной 4 мм;
швеллер.

Инструменты

Учтите, чтобы заниматься изготовлением печи длительного горения, надо быть хорошим сварщиком. Уровень дилетанта здесь не подойдет. Итак, необходимые инструменты:

электрический сварочный аппарат;
газовая горелка;
болгарка;
молоток;
рулетка и мел.

Подготовка деталей

В первую очередь готовится большая труба. В ней надо сделать резаком два отверстия: одно прямоугольное для закладки дров, второе с другой стороны вверху печи для дымохода диаметром 100 мм. На этом этапе можно приварить к круглому отверстию патрубок длиною 20-25 см из трубы 100 мм под дымоход.

Из стального листа вырезаются три блина (круга): два диаметром, равным внешнему диаметру большой трубы, один на 1 см меньше, чем внутренний диаметр. В одном из больших блинов делается посередине отверстие 82-85 мм. Отверстие 80 мм делается в малом блине.

Изготовление пресса

В конструкции «Стропува» есть один элемент, который называется прессом. Он выполняет две функции: первая – это разделительный узел, который делит топку на две части, вторая – с его помощью кислород поставляется в камеру сгорания, где тлеют дрова.

Его изготавливают из малого блина, к которому приваривается труба 80 мм. Ее длины должно хватить, чтобы выступать за пределы крышки корпуса печки. В этой трубе ближе к блину делаются отверстия диаметром 8-10 мм по периметру на высоте 20-25 см.

С обратной стороны к блину крестообразно привариваются четыре швеллера. Здесь важно, чтобы они не закрывали отверстие. С их помощью увеличивается вес пресса, плюс своими размерами они создают зазор между стальным кругом и тлеющими дровами. В этот зазор по трубе (по сути, телескопической) будет поступать сверху кислород в зону горения.

Сборка печи

Сначала приваривается к корпусу печки нижний глухой блин. Затем внутрь агрегата устанавливается пресс трубой вверх. Сверху устанавливается большой блин с отверстием. Он просто надевается на торчащую трубу 80 мм и обваривается по краям корпуса печки.

Навешивается на петли дверца, которую можно изготовить из вырезанной части. Только по периметру привариваются уголки 20 мм, а под них обязательно прикрепляется асбестовый шнур или полоса. Это делается для герметизации топочной камеры.

Теперь надо установить отопительный агрегат в том месте дома, где вы планируете его эксплуатировать. Подсоединяете дымоход и выводите его наружу.

Обратите внимание, что дровяные печи длительного горения этого типа не требуют вертикальности дымохода. Первый отрезок лучше установить горизонтально с небольшим углом в 3º.

Закладка дров и розжиг

Для того чтобы заложить дрова в камеру сгорания, необходимо с внешней стороны приподнять пресс за торчащую из печки трубу. Сделать закладку и поджечь топливо сверху. Можно наполовину открыть дверцу топки. При этом открытый конец трубы 80 мм надо закрыть, к примеру, небольшим куском стального листа. Шибер на дымоходе открывается полностью.

В таком положении на твердом топливе печь должна проработать минут двадцать, чтобы она хорошо прогрелась. Когда прогорят все дрова, необходимо остатки топлива и золу убрать из топки и сделать новую закладку. Эти дрова поджигаются сверху, для этого можно использовать бумагу, картон, сухие ветки и прочие материалы. Как только основное топливо разгорится, на него опускается пресс, закрывается дверца топки, открывается труба 80 мм, закрывается наполовину шибер дымоходной трубы.

Дрова тлеют, выделяя пиролизный газ, который вместе с небольшим количеством дыма проходит в зазор между краями пресса и стенками печки. Во второй камере газ перемешивается с нагретым воздухом, который поступает через отверстия, сделанные в трубе 80 мм. По ней основная масса воздуха попадает в верхнюю топку, минимальная – в зону тления дров. Воздух нагревается за счет того, что проходит по трубе, которая расположена в самом сердце пламени, получаемого от сгорания пиролизных газов.

Это одна из самых простых конструкций, которую можно быстро сделать своими руками. Для системы отопления небольшого дома – это самый приемлемый вариант. Практика показала, что одной закладки хватает на 12 часов.

Разновидности конструкций

Существует достаточно большое разнообразие конструкций печей длительного горения. Модели же «Стропува» считаются одними из эффективных. Изменяя размеры агрегата, можно увеличить или уменьшить его мощность. То есть можно изготовить прибор под любые размеры дома или дачи. Кстати говоря, установив такую печь на небольшой даче, нет смысла задумываться над тем, нужна ли водяная отопительная система или нет.

Что касается других конструкций, то можно предложить обычные буржуйки, топочная камера которых разделяется на два отсека. В этой печке главное грамотно провести систему подачи воздуха. На дачах эти приборы не используются, а вот в неотапливаемых гаражах им самое место.

Есть еще одна модель, которую изобрели российские умельцы – это печка «Бубафоня». Она чем-то напоминает «Стропува».

Дымоход для печи длительного горения pvsservice.ru

Как правильно собрать дымоход для печей длительного горения

Дымоход – неотъемлемая часть любой печки. Его правильный монтаж – залог пожарной безопасности и комфортной эксплуатации отопительного прибора. Сегодня мы расскажем о нескольких простых правилах, которые позволят избежать проблем при сборке этой ответственной конструкции. Кстати, современные дымоходы из стали прослужат значительно дольше, чем дымоходы другой конфиругации.

Проблемы с дымоходами в России начались после того, как в продаже появились печи длительного горения. Во многих странах мира, например, в Финляндии и Канаде, на печное отопление приходится значительная доля жилого фонда. Конечно, в городах квартиры греют централизованные коммуникации, но вот малоэтажное жильё до сих пор топится печками.

Этот архаизм не лишён здравого смысла. Капиталисты посчитали и пришли к выводу, что отапливать небольшие дома за счёт твёрдого топлива (дрова, дровяные брикеты, пилеты) намного выгоднее, чем проводить к дому газовую трубу и оплачивать недешёвый газ. Ещё один плюс заключается в экологичности: дерево считается возобновляемым ресурсом, в отличие от газа и угля, а цена на такое топливо растёт не так быстро, как на газ и электричество.

Популярность печного отопления привлекла внимание конструкторов, сейчас дровяные печи являются верхом инженерной мысли, и КПД таких источников тепла стремится к 100%. Вот только с приходом современных технологий появились и новые проблемы, которые возникли там, где их никто не ждал. Слабым место оказался дымоход.

Корень зла

Проблемы с дымоходами печей длительного горения возникли из-за их высокого КПД. Использование обычной печи-буржуйки, которую ещё называют печью-дровожоркой, избавляет от любых проблем с дымоходами. Вот только у такой печи постоянно должен дежурить истопник, который непрерывно кидает в неё топливо. Большая часть тепла вылетает в дымоход, причём в буквальном смысле. При обогреве помещения буржуйкой из дымохода летят искры и вырываются языки пламени. При этом дымовая труба такой печи всегда будет кристально чистой, весь нагар и сажа в ней просто сгорают.

В печах длительного горения действуют другие законы, всё тепло печка отдаёт помещению. Дымоход у такого источника тепла холодный. Сгоревшие газы, соприкасаясь с холодным воздухом, конденсируются на внутренних стенках трубы и стекают вниз. Именно этот конденсат является основной проблемой современных печей. По виду он напоминает маслянистую зловонную жидкость почти чёрного цвета, которая находит малейшие щели в стыках труб, пробирается в них и начинает стекать по внешней поверхности трубы. Комната наполняется неприятным запахом дегтя, а блестящие нержавеющие трубы приобретают отвратительный вид. К тому же конденсат горюч и иногда становится источником пожара. Избавить от этой проблемы может только правильный монтаж дымохода.

Монолитный дымоход лишён проблем с конденсатом. Ему просто негде вырваться наружу и испортить нам настроение. Вот только сейчас такие дымоходы никто не строит, они были в ходу лет 30 назад.

Процесс изготовления такой печной трубы прост. Берётся труба из чёрного металла диаметром не менее 100 миллиметров и сваривается в единое целое. Все стыки герметичны и конденсат спокойно стекает по её стенкам в печь и там сгорает. Но масса такой конструкции будет огромна, и вам придётся позаботиться о хорошем фундаменте под неё. Такой дымоход лишён какой-либо эстетики, и он пожароопасен. Особенно сложно выводить его сквозь перекрытие и крышу.

Современные дымоходы из нержавеющей стали имеют эстетичный вид, привлекательную стоимость и низкую массу. Фактически их можно устанавливать на печь, не думая о каком-то специальном фундаменте. Очень часто производители рекомендуют монтировать такие печные трубы «по дыму».

Такой вид сборки подразумевает, что верхнее звено трубы будет одеваться на нижнее, дым при своём движении не будет испытывать сопротивления от стыков.

Сборка дымохода «по дыму» приемлема только для примитивных печей, где высокая температура газов не даёт образоваться конденсату. Если установить его на печь длительного горения, то проблем не избежать. Жидкость будет стекать по внутренней поверхности дымохода, натыкаться на стыки и просачиваться через щели в них на внешнюю поверхность трубы.

Для борьбы с этой напастью продавцы советуют промазать стыки специальным термостойким герметиком, но проблемы так не решить. Конденсат является очень агрессивным химическим соединением, которое разъедает любой герметик за пару лет.

Такой способ монтажа приемлем только в том случае, если в дымоходе есть специальный отстойник для сбора конденсата. Тогда участок трубы от печи до отстойника монтируется «по дыму», но длина такого участка не должна превышать 1 метра.

По конденсату

Этот вид монтажа является правильным для печей длительного горения. При монтаже «по конденсату» верхнее звено дымохода вставляется в нижнее. Конденсат спокойно стекает по трубе, не встречая на своём пути никаких препятствий. Далее жидкость скапливается в отстойнике или попадает в печь, где благополучно сгорает.

При монтаже дымохода «по конденсату» использование герметика для стыков также обязательно, но он здесь для других целей. Стыки необходимо герметизировать, чтобы исключить подсос воздуха через них. Если стыки не будут герметичными, тяга слабеет или вообще пропадает. Места стыков надо укрепить специальными хомутами, которые продаются вместе с трубами.

Если придерживаться этих простых правил, то проблемы с дымоходом будут исключены.

Дымовая труба кирпичной дровяной печи

Дымовая труба – один из важнейших элементов печи, от правильности выполнения и исправности которой, зависит надежная работа печи, прежде всего в критических режимах (например, растопка), пожаробезопасность всего сооружения. Большая часть печной трубы в основном скрыта от ежедневного пригляда – чердак, как правило, не самое посещаемое помещение, а между тем, она, труба, требует регулярных осмотров и вообще, самого пристального внимания к своей исправности.

А из наших труб идет необычный дым.
Стой! Опасная зона! Работа мозга.

Дело в том, что именно дымовая труба создает тягу – подсос воздуха снизу, за счет поднятия горячих газов вверх. И если в самой печи, при ее топке создается небольшое разрежение и любая неплотность, грозит нам только ухудшением КПД агрегата, то в дымовой трубе, давление уже положительное, и чем выше от земли, тем положительнее. Неплотности в теле трубы, уже грозят выбрасыванием наружу горячего газа и искр. Особенно это опасно вблизи деревянных конструкций – в месте прохода перекрытий, элементов кровли.

За время эксплуатации дровяных печей, был накоплен изрядный опыт, освоены несложные конструктивные приемы и мероприятия, позволяющие риск пожара от печи, свести к минимуму. Их следует придерживаться, о печи, как об объекте повышенной опасности, стоит помнить всегда. Что касается дымовых труб – для классических кирпичных дымоходов выработаны вполне безопасные конструкции проходов через перекрытия и кровлю. Кирпичные дымоходы на чердаках, рекомендуется штукатурить и белить – любые трещины на такой поверхности отчетливо видны. Кладку дымоходов следует выполнять с особенной тщательностью, полностью заполняя швы глиняным раствором. Захламление чердачного пространства, в первую очередь вокруг дымовой трубы не допускается. Следует совершать регулярные осмотры дымовой трубы на чердачном пространстве.

Конструктивно, дымовые трубы бывают насадными (поверх печи) и коренными – стоящими отдельно. Последние, существенно удобнее в смысле ремонта. Кроме того – часть печной трубы расположена вне помещения – дымовая труба может быть выполнена в первую очередь, скажем до холодов. Печь или плита, может строиться и позже, в отапливаемом помещении.

Ремонтопригодность печи с насадной трубой, существенно ниже. Несмотря на это, умельцы изловчаются практически полностью ремонтировать печь, приподнимая трубу домкратами. Существует, однако, малоизвестное конструктивное решение, позволяющее существенно повысить ремонтопригодность печи с насадной трубой. Для этого, поверх печи отливается нетолстая армированная бетонная плита, а труба строится поверх нее. При ремонте такой печи, можно одномоментно, практически полностью разбирать один из ее углов или стенок без демонтажа дымовой трубы.

Примыкающие к противопожарному расширению кладки — распушке дымовой трубы, деревянные конструкции перекрытия, рекомендуется отделать тонкой листовой сталью, поверх которой, гвоздиками закрепляется листовой, вымоченный в жидком глиняном растворе, войлок. Это очень хороший индикатор неисправностей в труднодоступном месте – при образовании свища в стенке трубы, войлок начинает тлеть, издавая резкий неприятный запах, легко улавливаемый и опознаваемый, даже в больших помещениях.
Образованные практическим путем, безопасные размеры при строительстве печи, приведены ниже.

Отдельная история – хорошая работа и долговечность дымовой трубы. Здесь также есть несколько правил – высота дымохода должна быть значительной – не менее 5м от колосника, для исключения «ветрового подпора» и как следствие дымления печи, труба должна иметь определенную высоту над кровлей (см. рисунок выше). Внутренняя часть дымовой трубы, должна быть, возможно более гладкой – иногда, внутреннюю часть кирпичной трубы штукатурят или вставляют в нее «обсадную» трубу из керамики или нержавеющей стали. Это существенно упрощает требования к кирпичной кладке трубы, повышает пожарную безопасность. Сечение канала дымохода такой трубы, в крайнем случае, можно несколько уменьшить – за счет гладкости стенок, сопротивление газовому потоку не увеличится.

Дымовая труба теплоемкой отопительной печи должна быть «теплой» — кирпичная кладка, при грамотном проектировании печи (достаточно высокая температура на входе в трубу) этому требованию удовлетворяет. Труба, выполненная из более теплопроводящих материалов должна быть утеплена негорючим материалом с низкой теплопроводностью. В противном случае, в ней, в трубе, конденсируется влага и креозот, и то и другое стекает в печь, разрушает кладку, служит причиной неприятного запаха в помещении.

Еще одна важная забота при выполнении печной трубы – обеспечить плотную заделку кровли вокруг нее, не позволяющую осадкам проникать внутрь чердачного помещения. При выполнении трубы кирпичной кладкой, существуют надежные, испытанные временем конструкции, объединяющие противопожарное расширение кладки (распушку) и косой карниз на трубе поверх кровли, под который заводят сформованные уплотнительные элементы из металлического листа. Элемент называется выдрой.

О проходе дымовой трубы через балки и стропила, следует позаботиться еще на этапе размещения печи в доме, при этом, лучше всего дымовую трубу разместить рядом с коньком крыши, это облегчит заделку кровли под выдру, уменьшит высоту трубы над кровлей (основная ее часть будет под крышей, что положительно скажется на долговечности конструкции), наконец, вид дома с такой печной трубой, наиболее эстетичен.

В последнее время нашли применение весьма удобные металлические утепленные дымоходы. Внутренняя их часть выполнена из нержавеющей стали, внешний кожух, может быть как нержавеющей стали, так и из более дешевой – оцинкованной. Пространство между трубой и кожухом, заполнено негорючей теплоизоляцией. Дымоходы отвечают помянутым выше требованиям и монтируются из готовых элементов, вроде конструктора. В ассортименте имеются элементы аналогичные распушке и выдре, элементы для присоединения к печной конструкции.

Для нашей печи-стенки, дымоход решили сделать комбинированным – под крышей классический кирпичный, вывод же за кровлю – двумя кусками двухслойной металлической «сэндвич»-трубы. Сделать трубу канонически — выложить ее полностью из кирпича, мы не успели до осенних дождей, кроме того, наружная, выше кровли, часть кирпичной трубы имеет довольно сложную конструкцию и выкладывается на цементном растворе, а нам, вероятно, придется позже, подключать к существующему дымоходу еще одну – банную печь.

Наш дымоход – самый маленький из благородного семейства печных кирпичных труб – в сечении, всего половинка кирпича- 13х13см. Порядовки его самого и распушки с выдрой ниже.

Что было использовано в работе

Инструменты.
Главный инструмент печника – специальный мастерок или кельма. Удобнее маленький и узкий. Непременно отрезная машинка (болгарка) с алмазным и обычным абразивным диском, тяжелая резиновая киянка. Защитный прозрачный щиток или очки, наушники. Набор обычного слесарного инструмента, разметочный инструмент, уровень, лучше коротенький и длинный. Веревочки. Пригодился шуруповерт. Для попутных плотницких работ, весьма удобна электрическая цепная пила. Для приготовления глиняно-песчаной смеси, удобно пользоваться мощной низкооборотистой дрелью с насадкой-мешалкой. Емкости для вымачивания кирпича, материалов, воды, замачивания глины. Большое сито для просеивания песка и протирания-процеживания глины. Не повредит хороший удлинитель с парой розеток и лампа-переноска. Для работы «наверху» следует заранее позаботиться о лестницах, страховочных веревках, пригодится страховочный пояс.

Материалы.
Понятно кирпич, в данном случае обычный — глиняный, в нужном количестве. Глина, песок. Базальтовый картон. Два «сустава» фабричного стального утепленного «сэндвич»-дымохода соответствующего сечения, «зонтик» к нему, переходная деталь, для состыковки с кирпичной кладкой. Сопутствующие мелочи.

Полная распушка нашей трубы, к сожалению, не поместилась – балки потолка установлены слишком часто и каждая в своем гнезде – не раздвинуть. Придется обворачивать место прохода через перекрытие, в несколько слоев базальтовым матом.

Второй мансардный этаж, высота кирпичной части трубы выбрана такой, чтобы два стандартных куска «сэндвич»-дымохода, в сочлененном состоянии, обеспечивали искомые 500мм над коньком крыши. В галёрке видны сами части металлического дымохода.

На стальной переходной детали, мы нарисовали спиртовым фломастером внешний периметр нашей трубы, разделили его на восемь частей. Эти точки, следует перенести на кровлю.
Мы пользовались отвесом, перенесенные точки соединили плавной линией, начертили примерные линии реза. Задача была — сделать выпуск наружу максимально плотным, с лепестками наружу. При помощи этих лепестков, подручных средств и малого печного загиба, мы планировали загерметизировать кровлю в месте прохода железки. Поскольку металлическая часть дымохода, весьма вероятно будет заменяться полноценной печной кладкой – тратится на дополнительную временную, притом довольно дорогую деталь, посчитали излишним. В конце концов, эластичная кровельная манжета очень просто устанавливаются в любой момент.

При выпиливании проема столкнулись с неожиданной трудностью – освещение снаружи, даже в сумрачный пасмурный день существенно выше внутреннего – пропилив малую часть, из за контрастного освещения абсолютно перестали видеть разметку. Работали с налобным фонариком, потом плюнули и притащили мощный светодиодный прожектор. С ним, проблема исчезла.

Вопреки опасениям, искрами ничуть не поплавило синтетическую пароизоляцию, даже особенных следов не осталось.

Экзаменуемые разделились на сообразительных и сильных…

Из бородатого анекдота.

Собрав трубу, установили ее на место, встала весьма плотно – не зря столько возились с разметкой.

Для невеликих высотных работ, не стали делать специальную крышную лестницу – наклон кровли небольшой, в нескользящей обуви вполне можно было ходить и без нее, только оснастили Мишу доброй веревочной страховкой, за нее же он и придерживался, добираясь до конька.

Поверх переходного металлического элемента выпилили и положили еще два ряда кирпичей. Щель между кирпичной кладкой и трубой уплотнили полоской базальтового мата – чтобы мусора не насыпалось.

В этот день пошел дождь, и остатки работ были вынуждены отложить до более сухого времени. Когда на крыше подсохло, Миша заделал щель в кровле битумным герметиком с широким алюминиевым скотчем.
Второй этаж в этом году будет законсервирован – зимовать будут внизу, около печки. Утепления под кровлей, соответственно, в ближайшее время не будет – место заделки на виду. Как говорят врачи, — понаблюдаем.

После окончания работ.

Наша печь закончена, с момента окончания работ прошла неделя, можно сушить, мелкими и частыми протопками. Вначале это небольшой шалашик на колоснике из лучинок в палец толщиной. День ото дня, количество топлива постепенно увеличивается. Задвижка дымовой трубы должна быть постоянно открыта. Сушку выполняют до полного высыхания внешней поверхности печи. Часто рекомендуют также ориентироваться на капельки сконденсировавшейся воды на металлических задвижках.

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Дымоход для печи: особенности конструкции и основные правила монтажа

Хотя производители сегодня предлагают владельцам частного жилья самые разнообразные отопительные котлы, тем не менее многие из них предпочитают устанавливать в доме печи или камины, поскольку благодаря им для обогрева помещений требуются минимальные затраты. Любое отопительное оборудование нуждается в надежном отводе продуктов горения. Именно поэтому при его возведении необходимо уделять особое внимание как эстетическим характеристикам, так и эксплуатационным.

Требуемый уровень тяги, который обеспечивает максимально комфортные и безопасные условия для нахождения в том или ином помещении создает дымоход для печи. Он представляет собой воздушный канал, через который выходят наружу продукты сгорания. Это может быть обычная кирпичная труба или модульные металлические виды, важно только чтобы она функционировала надлежащим образом.

Основные конструкции ↑

Отводные каналы, через которые проходит утилизация воздуха, насыщенного продуктами горения, необходимы не только для печек, но также для каминов либо отопительных котлов или газовых колонок.

Перечислим основные виды дымоходов для печей.

Прямотоковые. Это одна из первых систем, через которую отводились продукты сгорания. У них есть существенный недостаток – из-за безостановочного отвода наружу газов уносится и основная часть выработанного тепла.
Прямотоковые конструкции, снабженные поперечными перемычками. Эти небольшие добавления позволяют отчасти сохранить тепло. Нагреваясь, перемычки передают тепло стенкам обогревательного агрегата. Такая же конструкция характерна для печи без дымохода в банях: камни в них разогреваются за счет раскаленных продуктов горения.

С «лабиринтом». Существует много разновидностей подобных конструкций, но все их объединяют общие черты. В частности, это касается скорости отведения газов. Она достаточно низкая, поскольку уходящие газы пропускаются через извилистый канал. В процессе параллельно прогревается само устройство и обеспечивается максимальная теплоотдача.

Ставшая классической, русская печь. Схема дымохода – колпаковая. Раскаленный газ подымается вверх, немного остывает на наклонном своде очага и спускаются к каналу. Минус такой системы в том, что она неравномерно прогревается. Например, в нижней части очага она вообще не прогревается, поскольку тепло в основном уходит к своду.
Модульные. В отличие от классического кирпичного варианта отведения дыма, они изготовлены из металла. Их используют в системах отопления, работающих на газе. Дело в том, что продукты сжигания метана представляют собой кислотные соединения, своим агрессивным воздействием разрушающие кирпич.

Особенности устройства ↑

Эффективность работы кирпичных, металлических, гибких дымоходов для печей и других зависит от нескольких факторов, к примеру, материала и размеров, сечения, высоты.
О том, как рассчитать, поговорим дальше, а пока начнем с конструкции дымоотводной системы.
Предпочтительно, чтобы трубы дымоходов, скажем, для бани представляли в поперечном сечении правильную окружность, то есть имели цилиндрическую форму. Выходящий дым при такой конфигурации, в отличие от угловатой, не встречает на своем пути препятствий и отводится с наименьшим сопротивлением. Вдобавок на стенках отводящей трубы скапливается минимум сажи.
Выходное отверстие отопительного устройства должно совпадать по сечению с дымоотводным каналом. Если ширина последнего в зоне соединения окажется больше, что встречается достаточно часто, то устанавливается специальный редукционный переходник, который по месту стыка необходимо тщательно герметизировать. Расширения труб при стыковке должны быть направлены вверх, чтобы не дать конденсату и смолам вытекать по их внешней стенке.
Особого внимания требует горизонтальная часть конструкции канала. Теплый дым, как известно, движется по вертикали вверх, поэтому на этих участках особо активно конденсирует влага и откладывается толстый слой сажи. Чтобы компенсировать столь нежелательные последствия и улучшить тягу, необходимо, во-первых, строго ограничить длину этих отрезков: они должны быть меньше 1 м по длине, а, во-вторых – предусмотреть там конденсатоприемники и ревизионные дверцы.
Основные этапы расчета ↑
Расчет дымохода проводят с учетом таких параметров, как мощность подключаемого отопительного устройства, форма и других. Оптимальную высоту и диаметр сечения рассчитывают исходя из СНиП печи и дымоходов.
Высота над кровлей
Для определения высоты отводящего канала котлов промышленного изготовления пользуются специальной формулой, которая описывает ее взаимосвязь со статической тягой, усредненой температурой (K) в трубе и средней величины температурой воздуха снаружи в летний период. В случае необходимости полученную по результатам расчетов величину корректируют в сторону увеличения с учетом следующего правила:
Площадь сечения трубы ↑
На практике обычно обходятся без специальных расчетов, основываясь в зависимости от мощности агрегата на следующих значениях сечения:
меньше 3500 Вт — 14 ×14 см;
3500–5200 Вт — 14×20 см;
5200–7200 Вт — 14×27 см.
Площадь сечения цилиндрического канала принимается той же.
Если сечение будет значительно больше расчетной величины, то ухудшится тяга, и как следствие система будет работать нестабильно. Меньшее сечение приводит к плохому отведению продуктов горения вплоть до полного прекращения этого процесса.
Выбор материала для конструкции системы дымоотведения основан на типе топлива, используемого для обогрева. К примеру, для газового оборудования лучше всего подходят керамические трубы МДС, в то время как кирпичные – могут быстро разрушаться.
Классическим вариантом устройства отводящей системы считается кирпичный дымоход для металлической печи. Кирпичная конструкция собирается точно согласно проекту, где кладка каждого слоя канала прописана отдельно. При этом необходимо получить изнутри минимально шероховатую поверхность и обеспечить полную герметичность.
Сегодня чаще всего используют нержавеющие. В конструкции стальные трубы могут быть: изолированными и неизолированными:
неизолированные применяют исключительно при внутреннем монтаже печей и дымоходов: их устанавливают в специальную шахту;
при установке трубы снаружи ее в обязательном порядке изолируют, чтобы предотвратить конденсирование влаги внутри трубы.
Безопасность ↑
Дымоход в целях безопасности необходимо грамотно изолировать, особенно если канал проходит через перекрытия в непосредственной близи горючих материалов. При выборе способа изоляции основываются на типе материала перекрытия и на температуре трубы. Замечательно, если стены и потолок вблизи с местом прохождения конструкции, отделаны пожаробезопасным материалом. Если это не так, то нагреваемые части изолируют от опасных материалов при помощи листов металла и прослойки из негорючих материалов.
они негорючие,
долговечные,
совместимы практически с любым оборудованием.
Выходящую наружу часть трубы необходимо надежно зафиксировать и защитить от ветра. Сверху их закрывают дефлекторами, чтобы защитить от осадков. Газовые котлы в этом вопросе являются исключением: защитный колпак на трубу дымохода в данном случае – нарушение.
Некоторые сведения из СниП, используемые при монтаже дымохода печи и камина ↑
Дымоотводящие каналы можно располагать также на внешних стенах в том случае, когда они выполнены из негорючего материала, а отопительное устройство размещено возле внутренних. При этом обязательна внешняя теплоизоляция, которая не допустит конденсирования влаги внутри трубы.
Кирпичные каналы дополняют карманами, необходимыми для очистки. Их закрывают кирпичом (укладывают на ребро) либо устанавливают дверку.
Для кровель из возгораемых материалов необходимо предусмотреть сетчатый искроуловитель, который устанавливают по верхней части канала. Если последний выполнен из кирпича, то между ним и горюче опасными материалами необходимо предусмотреть промежуток от 13 см, в случае керамических неизолированных – 25 см, а для изолированных – 13 см.
Монтаж печей и каминов на газовом топливе имеет свои особенности. Соединение выполняют при помощи гибких патрубков из металла, входящих в комплект оборудования. Обязательным условием считается наличие вертикального участка в системе, причем расстояние между осью горизонтального и линией нижнего уровня патрубка должна составлять, по крайней мере, 50 см. Это расстояние можно уменьшить, к примеру, при высоте потолка меньше 270 см [/su_list]
вдвое, если отопительный агрегат снабжен стабилизатором тяги;
до 15 см, если стабилизатора нет.
В новом сооружении максимальная длина всех горизонтальных участков составляет больше 3 м, в старой постройке – до 6 м. Труба устанавливается с небольшим уклоном по направлению отопительного агрегата. Если в доме работают два агрегата, то их можно присоединить к общему отводящему каналу. Они должны отстоять один от другого на расстоянии менее 75 см.
Отводящий канал может иметь максимум три поворота, радиус закругления которых должен в точности совпадать с диаметром сечения трубы.
Как почистить дымоход в печи частного дома ↑
Если толщина сажи, скопившейся на поверхности стенок внутри канала превысила 2 мм, значит — пора начать очистку дымоходов и печей от сажи.
Для плотных загрязнений используют скребок или жесткую щетку, снабженную раскладной ручкой достаточной длины.
При чистке сажа может попасть внутрь помещения, поэтому перед началом чистки необходимо закрыть снизу топочное отверстие, а мягкую мебель желательно накрыть.
Отставание нагара можно значительно облегчить, если в процессе чистки воспользоваться химическими очищающими средствами типа «чудо-полена».
Для очистки от сажи можно использовать и народные средства. К примеру, довольно действенно сжигание кожуры картофеля.
Как собирают печи с вертикальными дымоходами: видео
Дымоход для дровяной печи: правила при обустройстве
Функция дымоходов для дровяных печей состоит в выведении из помещения дыма и прочих продуктов горения. И для того, чтобы данный элемент системы отопления успешно справлялся с поставленной задачей, при его обустройстве необходимо соблюдать целый ряд важнейших требований. О том, каковы правила строительства дымовыводящего канала для печи, работающей на дровах, пойдет речь в нашей сегодняшней статье. Но вначале мы поговорим о классификации дровяных печек.
Классификация дровяных печей
Печи, функционирующие на дровах, отличаются друг от дружки такими параметрами, как:
материал;
принцип функционирования;
особенности конструкции.
Печи на дровах с точки зрения материала
Чаще всего дровяные печки делают из чугуна, стали или из кирпича. Поверхность данных отопительных приборов гладкая и довольно привлекательна на вид, благодаря чему они неплохо вписываются в интерьер любой комнаты.
Печь, сделанную из металла, оборудуют специальной дверцей из огнеупорного стекла, которая позволяет контролировать процесс горения и вовремя подкладывать топливо.
Чугунные печи – это своего рода раритет, сейчас они встречаются очень редко, в основном, в деревнях. Такие устройства красивы, от них веет стариной и какой-то сельской романтикой.
Печи из кирпича – это «классика жанра». Именно их строят у нас чаще всего в виде высоких, почти под потолок, конструкций, облицованных кафелем. Такие приборы отопления долго нагреваются, зато и остывают тоже долго, надолго сохраняя в комнате комфортную для проживания температуру. Поэтому стоит узнать какие бывают виды кирпича и его особенности.
Виды печек по принципу работы
традиционные устройства, функционирующие до 5-ти часов;
печи длительного горения, конструктивно более сложные и способные обогревать помещение на протяжении длительного промежутка времени. Это становится возможным благодаря контролю над интенсивностью горения путем регулировки подачи воздуха.
Виды печей в зависимости от конструктивных особенностей
Если смотреть на дровяные печи с точки зрения их конструкции, классификация будет следующей:
отопительные;
отопительно-варочные;
камины;
печи с водным контуром.
Как можно понять из названия, отопительные печи на дровах используются исключительно для нагрева воздуха в помещении. Вторая разновидность, то есть печи отопительно-варочные, позволяют обогревать комнату и заниматься приготовлением пищи. Камины – это не просто отопительный прибор, это настоящее украшение интерьера, этакая «изюминка», центральный элемент комнаты, у которого так приятно собираться всей семьей и делиться новостями.
Устройства с водным контуром служат для отопления помещения и для нагрева воды. Особенно популярны такие приборы в местах, где отсутствует централизованное горячее водоснабжение.
Правила обустройства дымохода для дровяной печки
Дымоход лучше размещать ближе к коньку. Если такой возможности нет, можно вмонтировать его во внешнюю стену, дополнительно защитив слоем теплоизоляции, чтобы предотвратить промерзание в холодное время года.
Выбирая материал для изготовления трубы, во главу угла нужно ставить такие его свойства, как огнеупорность, устойчивость к коррозии и воздействию агрессивных сред. Необходимо также правильно подбирать форму дымоотвода, так как от нее зависит сила тяги. Оптимальное решение – дымоход с круглым сечением, ведь если сечение квадратное, тяга уменьшается, к тому же по углам будет накапливаться сажа. Побеспокойтесь о способах и средствах для чистки дымоходов.
Для обеспечения легкого своевременного ухода за дымоотводом внутреннюю его поверхность советуют делать гладкой. На ней меньше скапливается копоть, которая препятствует выходу продуктов горения и даже может привести к пожару.
Те части дымовыводящего канала, которые соприкасаются с элементами перекрытия, необходимо отделать металлическими пластинами, чтобы повысить уровень пожаробезопасности. Если неподалеку от наружной части дымохода размещены деревянные строения, не обойтись без искрогасителя.
Чего нельзя делать при обустройстве дымохода для дровяной печи
Не стоит оборудовать для нескольких печей общий дымоход. У каждого отопительного прибора должна быть своя труба.
Нельзя выводить дым в вентиляционные каналы.
Недопустимо обустройство вытяжной вентиляции совместно с дымоотводом.
Как видите, ничего сложного в строительстве дымохода для дровяной печи нет. Главное – соблюдать перечисленные выше правила, и отопительный прибор прослужит вам не один десяток лет!
Видео по теме
6 причин почему дымит печь
…и что делать?
Часто клиенты обращаются к нам с проблемой — у них дымит печь. Существует несколько базовых причин почему это происходит, но сперва обозначим важный закон — дым всегда идет по пути наименьшего сопротивления! Если ему проще идти в помещение нежели в дымоход — он это делает.
А теперь основные причины:
1. Холодный дымоход
С этой трудностью сталкиваются в основном владельцы кирпичных или керамических дымоходов. Дело в том, что пока большая масса кирпича или керамики не нагрелась, тепло из дымовых газов будет «впитываться» в дымоход тем самым ухудшая тягу и приводя к поддымливанию.
Проблема устраняется сама собой как только труба нагреется (обычно, за 1,5-2 часа).
2. Недостаточная высота дымохода
Каждый отопительный прибор имеет определенную мощность, и исходя из нее производитель устанавливает рекомендуемую высоту дымохода для нормальной работы прибора. Если высота трубы окажется ниже рекомендуемой — печь может поддымливать, т.к. дым не будет успевать уходить в дымоход и будет стремиться вырваться из печи через любые щели.
Проблема устраняется наращиванием дымохода до рекомендуемой высоты.
3. Недостаточная высота дымохода относительно конька дома
Существуют конкретные предписания какой должна быть высота дымохода в зависимости от его удаленности от конька дома. Если они не соблюдены — печь может дымить, т.к. тягу в трубе будет сбивать ветер.
Проблема устраняется как и в предыдущем случае увеличением общей высоты дымохода.
4. Сырые дрова
Для нормального горения и стабильной тяги рекомендуют использовать дрова с влажностью 15-20% (это 2 года сушки в открытом дровнике). При бОльшем проценте влажности дрова могут не успевать полностью сгорать, что опять же будет приводить к поддымливанию.
Проблема устраняется использованием дров достаточной влажности.
5. Печь топится с закрытой задвижкой
Для более длительного горения в дымоход на печи устанавливается шиберная заслонка, которой можно регулировать тягу. Эксплуатация печи с закрытой задвижкой может способствовать не только ухудшению тяги и, как следствие, поддымливанию из печи, но и опасно взрывом дымовых газов, которые скапливаются внутри печи.
Проблема устраняется открытием задвижки.
6. Засорился дымоход
И, пожалуй, самая популярная проблема — элементарно дымоход забился сажей или чем-то иным.
Решается проблема максимально просто — прочисткой трубы.
Дополнительно скажем про трудности и стереотипы, которые бытуют среди владельцев печей для устранения засаживания дымохода.
1) ни в коем случае не прожигайте печь осиновыми дровами как рекомендуют на просторах интернета!
Осина дает бОльшую температуру горения нежели береза. При ее прожигании сажа, осевшая на стенках трубы, может загореться (для этого и рекомендуют прожечь осину). Но горящая сажа может дать температуру до 1000^оС, что черевато печным пожаром.
2) существуют специальные химические средства для прочистки дымохода, однако все они по большей части являются профилактическими и, скорее всего, не помогут, если дымоход засорился основательно. Здесь вам понадобится механическая чистка ершом, которую можно выполнить самостоятельно или вызвав трубочиста.
Грамотно посчитанный и установленный дымоход, а так же его своевременный осмотр и чистка помогут вам избежать проблемы поддымливания из печи во время горения.
Ознакомиться с ассортиментом средств для чистки можно на странице нашего сайта: Средства для чистки дымоходов, печей и каминов

Автор:Клепиков Даниил
Печи длительного горения: плюсы и минусы
“Печи длительного горения” — тот случай, когда название говорит само за себя! В таких печах дрова горят шесть, восемь, а то и все двенадцать часов, ну, разве это не здорово! Но у каждой медали, как говорится, две стороны, которые мы и рассмотрим далее. Сразу заметим, что не нужно путать печи длительного горения (например, “Булерьян” или “Бренеран”) и печи с функцией длительного горения (о такой функции мы писали ранее в статье “Выбираем печь для дома на дровах”.) Сейчас же пойдет речь именно о печах, у которых длительное горение — это принцип работы, а не всего лишь дополнительная функция.
Чтобы ясно представить плюсы и минусы длительного горения, необходимо понять, как происходит сам процесс и что от чего зависит.
Пару слов о физике горения
Каждый школьник знает, что для процесса горения необходим кислород. И чем его больше, тем интенсивнее будет проходить процесс. Соответственно, изменяя концентрацию воздуха (точнее концентрацию кислорода) можно влиять на скорость горения. Как раз этим и воспользовались создатели печей длительного горения, принцип работы которых заключается в минимизации потока воздуха за счет встроенной регулировки.
“Точка росы” или что это дает на практике
На практике это дает следующее: с одной стороны, длительность горения в печи существенно увеличивается, а с другой — понижается температура горения дров. Другими словами, дрова хуже горят и, как следствие, — образуется большое количество конденсата, который в свою очередь быстро забивает дымоход сажей.
Вот здесь важно быть внимательным… Существует определенный термин — “точка росы”.
Точка росы — это такая температура воздуха, при которой содержащийся в нем пар достигает состояния насыщения и начинает конденсироваться в росу. Отсюда и название — “точка росы”.
Т.е. под точкой росы понимаем какое-либо критическое значение температуры, при которой находящийся в воздухе пар конденсируется и оседает в виде капель (в нашем случае — оседает на внутренние стенки трубы). Соответственно, в дымоходах есть такое место или участок, где пар превращается в воду. И чем выше температура горения дров, тем будет выше этот участок в дымоходе. В идеале, при высоких температурах горения, такая точка находится вообще за пределами дымохода, а значит, конденсат в трубе не образуется совсем. И наоборот, чем ниже температура горения дров в печи, тем в трубе точка росы будет ниже.
Лавров Сергей
Заведующий магазином на пр-те Народного Ополчения, 22
Кстати, именно для того, чтобы не возникала точка росы, финальный участок дымохода необходимо делать из “сэндвича”, а не одноконтурный. Что такое сэндвич-дымоход и что о нем нужно знать перед покупкой, мы описали в своей статье.
Получается, что в печах длительного горения формируется следующая картинка: температура горения дров низкая, точка росы находится в дымоходе, а значит неизбежно появляется конденсат.
Снова минус: креозот в трубе или чем это чревато
Сам по себе конденсат был бы не так страшен для владельцев печей на дровах, если бы еще не одно “но”. Вперемешку с продуктами горения конденсат образует креозот, который тоже оседает на стенках дымохода.
Креозот — легковоспламеняющееся вещество с неприятным запахом, которое откладывается вдоль трубы дымохода. Сильная жара, высокие температуры и горящие угольки, которые “дрейфуют” по трубе, могут легко воспламенить креозот и стать причиной образования пожара.
Есть несколько стадий образования креозота, каждая из которых приводит к все большей опасности:
Мягкий креозот с хлопьевидной структурой (как сажа), при этом он легко удаляется обычной щеткой;
Затвердевший, блестящий креозот с чешуйчатой структурой. На этой стадии креозот сложнее удаляется, он прилипает к внутренней поверхности дымохода как смола.
Концентрированный креозот с повышенной липкостью (смолоподобная субстанция). На этой стадии креозот уплотняется, твердеет по всей поверхности трубы.
Самое большое бедствие, связанное с присутствием креозота, это реальные риски возникновения пожара в трубе дымохода. Креозот является чрезвычайно огнеопасным. Если загорится креозот — быть беде, т.к. пожар в трубе потушить крайне сложно. А при повышенном количестве креозота огонь легко распространится и в помещение.
Рис 2. Налипший креозот (сажа) на стенках дымохода
Ефимов Максим
Заведующий магазином на Выборгском ш. 212
Обратим внимание, что именно в ситуации пожара основную роль играет качество изоляции в трубе и качество монтажа, а именно — грамотно сделанных противопожарных проходов перекрытий. Заказать такой монтаж можно у наших специалистов — 8 (812) 605-85-05. Всегда поможем!
Еще один нюанс печей длительного горения
Как вы уже поняли, низкая температура горения в печах достигается за счет минимизации подачи воздуха. Но у печей длительного горения есть еще одна особенность — это обязательное отсутствие футеровки в топке печи. Другими словами, такая печь просто стальная без какой-либо защиты от прогорания (т.е. о повышенных сроках эксплуатации печи можно забыть). Также, с точки зрения ремонтопригодности, стальные печи без футеровки ремонтируются только сваркой.
Отсутствие футеровки в печах длительного горения также сделано для того, чтобы печь максимально остывала и температура горения оставалась предельно низкой.
— Получается, что печи длительного горения лучше не брать?
— Неверный вывод. Просто у таких печей есть свое назначение!
Когда печи длительного горения являются отличным вариантом
Мы рекомендуем использовать печи длительного горения в следующих случаях:
для отапливания нежилых помещений: гаражи, сараи, теплицы и т.п.
в домах, которые не предназначены для постоянного проживания людей.
Рис 3. Печь длительного горения в гараже
Как минимизировать недостатки печей
При эксплуатации таких печей необходимо придерживаться нескольких простых правил:
Использовать только сухие дрова. Если дрова окажутся сырыми, то дымоход может забиться в ноль всего за несколько дней.
Своевременно проводить чистку дымохода.
Ни в коем случае не экономить на сэндвич-трубе и не использовать одноконтурные трубы.
Проще говоря, если хотите, чтобы дрова горели долго, то обслуживайте и печь, и дымоход. Это как раз и есть та самая обратная сторона медали, о которой мы писали в самом начале.
Как выбрать печи длительного горения
Чтобы ознакомиться с моделями и ценами печей длительного горения на нашем сайте, перейдите в раздел “Печи для дома” и поставьте фильтр “по типу” значения “булерьян” и “печи длительного горения”.
На нашем сайте можно не только ознакомиться с ассортиментом отопительных печей, но и заказать экспертную консультацию специалистов совершенно бесплатно.
И не забывайте, что есть много современных отопительных печей, у которых длительное горение является не принципом работы, а дополнительной функцией, которая регулирует подачу воздуха в топку. Разумеется, длительность горения в печах с такой функцией существенно меньше, чем в печах длительного горения (так как объем топки, материал футеровки внутри топки остаются теми же самыми, что соответствуют конкретной модели печи). Но зато проблем с конденсатом в таком объеме тоже не возникнет (при условии если, конечно, не топить печь в таком режиме все 100%).
Автор статьи: «Народный камин» — крупнейшая розничная сеть в России:
право на возврат товара в течение 60 дней, если вы в чем-то ошиблись;
монтаж с гарантией по договору до 3-х лет;
30+ специализированных магазинов по продаже печей;
более 3000 печей на складе в Северо-Западном федеральном округе
в наличии все сопутствующие материалы: дымоходы, термоизоляция, гидроизоляция, топливо и аксессуары.
Если возникнут вопросы, то звоните — 8 (812) 605-85-05
Всегда поможем!
Печи длительного горения своими руками
Твердотопливные печи длительного горения становятся все более популярными. Это и неудивительно – при прочих равных условиях подобная печь способна работать на одной загрузке топлива в течение гораздо более продолжительного времени по сравнению со своими обычными аналогами.
Содержание:
Вариант печи длительного горения
При этом печь длительного горения можно топить и дровами, и углем, и разнообразными отходами деревообрабатывающей промышленности. Дополнительным преимуществом рассматриваемого агрегата является возможность его самостоятельной сборки.
Вариант печи длительного горения
Печи длительного горения лишены практически всех недостатков своих обычных аналогов. По факту в подобных агрегатах топливо не горит, а медленно тлеет, что и позволяет увеличить срок работы печки на одной закладке топлива.
В результате у владельца появляется гораздо больше свободного времени – в процессе работы печь не требует особого контроля и постоянного наблюдения.
Приступайте к самостоятельной сборке печки длительного горения. Начните с подготовки необходимых приспособлений.
Принцип работы печи длительного горения
Набор для работы
Металлическая бочка. Лучше всего подходит бочка на 200 л. Емкость должна иметь достаточно толстые стенки. Проконтролируйте, чтобы бочка не имела следов коррозии и прочих существенных повреждений. Вместо бочки можно использовать кусок толстостенной трубы подходящего размера. Также корпус печи можно сделать из листовой стали.
Стальная труба. Ее вам нужно будет разрезать на два отрезка разной длины.
Швеллер.
Стальной молоток.
Различные измерительные приспособления.
Киянка.
Ножовка для металла.
Топор.
Красный кирпич.
Лист стали.
Строительная смесь.
Аппарат для сварки и электроды.
Руководство по изготовлению печи
Печи длительного горения своими руками
Заранее настройте себя на то, что работа по изготовлению печи будет достаточно грязной и шумной. Поэтому печь лучше всего собирать на улице, в гараже, мастерской или другом подходящем месте. Жилые помещения для такой работы точно не подойдут.
Также заранее позаботьтесь, чтобы в месте выполнения работы была возможность подключения к электросети.
Вариант печи длительного горения
Первый шаг
Подготовьте бочку для изготовления корпуса. Отрежьте верхушку емкости. В этом вам поможет болгарка. Вместо болгарки можете использовать автоген или другой подходящий резак. Режьте аккуратно и точно, отрезанная часть будет использоваться в будущем.
Бочка
При отсутствии бочки сделайте корпус из другого материала. К примеру, вы можете взять кусок трубы большого диаметра. Приварите к нему днище круглой формы из стали толщиной от 6 мм. При желании днище можно сделать квадратным – это позволит установить печку без приваривания дополнительных опор.
К дну корпуса приварите 4 ножки. Их можно изготовить из обрезков арматуры, швеллера или других подходящих материалов.
Ножки
Второй шаг
Вырежьте из стального листа круг. Его диаметр должен быть немного меньше диаметра корпуса печки. В этом круге вырежьте еще один круг для размещения трубы. Оптимальный диаметр трубы – 100 мм.
Дымоотводный патрубок
Приварите отрезок трубы к вырезанному стальному кругу. Длина этой трубы должна быть на 150-200 мм больше высоты корпуса котла.
Третий шаг
Приварите снизу полученного стального «блина» отрезки швеллера. Они должны быть такой длины, чтобы их можно было свободно разместить внутри корпуса. Всего приварите 4 отрезка на равном расстоянии по диаметру стального круга.
Прижимной круг
Прижимной круг и труба
В дальнейшем благодаря этим швеллерам загруженное топливо будет придавливаться и расходоваться максимально эффективно.
Четвертый шаг
Сделайте крышку для печки. На этом этапе вам и пригодится отрезанная ранее верхушка бочки. Если печь делается из трубы или других материалов, крышку придется сделать самостоятельно из стального листа.
Крышка
Крышка
В крышке вырежьте отверстие для приваренной ранее к «блину» трубы.
Пятый шаг
Вырежьте в корпусе бочки отверстие для загрузки топлива. К отверстию прикрепите дверцу. Ее вы можете сделать своими руками или же купить в специализированном магазине. К самодельной дверце не забудьте приварить ручку.
Ниже отверстия топливника сделайте еще одно отверстие немного меньшего размера и тоже укомплектуйте его дверцей. Через нижнее отверстие вы сможете удалять остатки прогоревшего топлива.
На этом ваша самодельная твердотопливная печь почти готова. Остается лишь обустроить для нее фундамент и подсоединить дымоотводящую трубу.
Самодельная печь
Обустройство фундамента для установки печи
В процессе топки печи ее корпус будет накаляться до очень высоких температур, поэтому основание для установки агрегата должно быть максимально устойчивым к подобным условиям.
Готовая печь весит сравнительно мало, поэтому сильно заглублять фундамент не нужно. Однако, одновременно с этим, основание должно быть прочным и огнеупорным.
Вариант размещения металлической печи на кирпичном фундаменте
Порядок обустройства фундамента:
Монтаж дымоотводящей трубы
Любая печь, принцип действия которой основан на сгорании какого-либо топлива, нуждается в обустройстве дымохода.
Дымоход можно сделать из обыкновенной металлической трубы диаметром 150 мм. Это наиболее оптимальный размер. При большем диаметре тяга будет чрезмерно сильной, что негативным образом отразится на коэффициенте полезного действия отопительного агрегата. При меньшем же диаметре дымоход может попросту не справиться со своей задачей.
Готовим хомут
Готовим трубу
Сначала к предварительно подготовленному отверстию в корпусе бочки приваривается небольшой прямой отрезок трубы. Важно, чтобы его длина была больше, чем диаметр корпуса агрегата.
Основная же часть дымохода обычно делается изогнутой. Нежелательно, чтобы изгиб превышал 45 градусов. Старайтесь собрать дымоход с наименьшим числом колен.
Укладываем асбестовую ткань
Крепим хомут
В местах пересечения дымовой трубой разного рода элементов строения обустройте изоляцию из огнеупорных материалов, к примеру, из асбеста.
На верхний край дымовой трубы установите колпачок для защиты от мусора, снега и прочих осадков.
Саму дымовую трубу рекомендуется укомплектовать задвижкой для регулирования уровня тяги и интенсивности обогрева.
Делайте разборный дымоход – так будет удобнее его чистить.
Вид из помещения
Вид с улицы
Печь в работе. Дымоход
Устройство отражателя
В процессе работы металлическая печь длительного горения будет очень сильно разогреваться. Поэтому лучше укомплектовать ее защитным экраном, в особенности, если печь размещается в небольшой комнате.
Вариант отражателя
Если отражатель будет сделан из кирпича, он поспособствует некоторому повышению коэффициента полезного действия печи.
Металл остывает примерно с такой же скоростью, как и нагревается. Выложенный вокруг печи кирпичный экран будет накапливать тепло в процессе работы отопительного агрегата и в течение определенного времени отдавать аккумулированную энергию окружающему пространству даже после завершения топки печи.
Обычно печь обкладывается с трех сторон, задняя стенка обустраивается по желанию, в выкладке верхней стенки нет необходимости.
В обустройстве защитного экрана не будет особого смысла, если вы планируете установить печь не непосредственно в обогреваемом помещении, а в отдельной котельной.
Чем топить печь?
Для печи длительного горения подходит самое разнообразное топливо.
Во-первых, это уголь и древесина. Важно, чтобы дрова имели низкий уровень влажности.
Уголь
Во-вторых, топку такой печи можно проводить с применением разнообразных отходов и продуктов переработки деревообрабатывающей промышленности. К примеру, хорошо подходят пеллеты.
Пеллеты (гранулы)
Для изготовления пеллет можно использовать практически любую органическую массу: солому, шелуху лука и чеснока, опилки, деревянную щепу, шишки, скорлупу орехов, цитрусовые корки, кору, подсолнечную лузгу и множество других материалов. Пеллеты изготавливаются методом сухого прессования исходного сырья в условиях повышенной температуры.
Технология производства пеллет
Важные технические нюансы
Чтобы ваша самодельная печка была максимально безопасной и эффективной, запомните следующие простые рекомендации и придерживайтесь их при проведении мероприятий по сборке печи:
Прежде чем запускать печь в постоянную эксплуатацию, попробуйте несколько разных режимов работы. В результате вы сможете выбрать наиболее оптимальный вариант и использовать печку с максимальной эффективностью и экономией.
Через отверстие удобно удалять золу
Удачной работы!
Видео – Печи длительного горения своими руками

Похожие статьи
Каталитические или некаталитические дровяные печи — что вам подходит?
Что лучше: каталитическая или некаталитическая дровяная печь?
Один по своей сути не лучше другого, каталитические и некаталитические дровяные печи работают по-разному и, следовательно, имеют разные применения. Каталитические дровяные печи лучше подходят для длительного, стабильного, непрерывного первичного нагрева, тогда как некаталитические дровяные печи подходят для периодического или дополнительного нагрева.
Вы по-прежнему можете использовать некаталитическую дровяную печь в качестве основного источника тепла и получить длительное время горения, высокие показатели эффективности и обогреть большую площадь, однако каталитические дровяные печи предлагают более длительное время горения и более стабильную тепловую мощность по сравнению с некаталитическими дровяными печами. -каталитические версии.
Примечание. Гибридная каталитическая установка использует технологию тройного горения, тогда как каталитическая установка использует технологию двойного горения. В целях обсуждения предположим, что эти устройства работают и работают одинаково — см. Раздел «Объяснение технологии» ниже для получения более подробной информации о различиях.
Дровяные печи и деревянные вставки

Что касается базовой технологии и функциональности, то дровяные печи и деревянные вставки — это , по сути, то же самое, что и . Теперь есть некоторые различия, но для понимания разницы в технологиях, скорости сжигания, эффективности и т. Д. Вы можете использовать термины плита или вставка как синонимы в своем сознании.

Сравнение каталитических и некаталитических дровяных печей
На следующем графике показана разница в расходе топлива, температуре горения и общем времени горения гибридной каталитической дровяной печи Regency F2500 (синий) по сравнению с некаталитической дровяной печью Regency F2450 (красный).
Как видите, F2500 (гибридный каталитический) горит до 12 часов, поддерживает более высокую и стабильную тепловую мощность в течение более длительного периода и использует доступное топливо медленнее, чем F2450 (некаталитический).
Примечание: вышеуказанное прожигание было выполнено при определенных условиях, и не все ожоги будут одинаковыми, он предназначен только для демонстрационных целей, чтобы подчеркнуть разницу между каталитическими и некаталитическими моделями. Тепловая мощность и время горения зависят от местных условий, установки и типа древесины.
Вопросы о времени горения и как оно рассчитывается? Посмотрите, как Regency рассчитывает время горения.
Часы: Наша некаталитическая дровяная печь Regency F2450 горит в течение 10 часов

Какая плита вам нужна — каталитическая или некаталитическая Вот краткое руководство, которое поможет вам определить, стоит ли вам покупать каталитическую или некаталитическую дровяную печь.
Примечание. Самые эффективные и экологически чистые печи, представленные сегодня на рынке, сертифицированы Агентством по охране окружающей среды 2020 на производство менее двух.Выбросы 5 грамм / час.
Каталитические печи / Гибридные каталитические печи идеальны для серьезных дровяных горелок, которым нужны более длительные ночные ожоги. Если вы живете в очень холодном климате и / или используете свое устройство в качестве основного источника тепла в своем доме, или если вы являетесь экологически сознательным потребителем, ищущим продукт для сжигания древесины с наименьшими выбросами, то гибридная каталитическая дровяная печь будет вашим лучшим выбором. .
Некаталитические печи хорошо подходят тем, кто ищет простую традиционную дровяную печь.При выборе некаталитических печей следует учитывать, используете ли вы дровяную печь для дополнительного обогрева, живете ли вы в очень холодном климате или используете дровяную печь только изредка. Кроме того, эти устройства лучше подходят для сдачи в аренду или для отдыха, поскольку управлять ими очень просто.
Чтобы получить консультацию специалиста о ваших конкретных потребностях в отоплении и о том, как выбрать каталитическую или некаталитическую дровяную печь для вашего применения, обратитесь к местному авторизованному дилеру Regency.
Разъяснение технологии — В чем разница между каталитическим, некаталитическим и гибридным?
Разница между некаталитической, каталитической или гибридной каталитической печью связана с тем, как топливо сжигается после первоначального сгорания. Каталитические и некаталитические печи сжигают топливо дважды — либо с катализатором, либо с помощью воздуховодов, тогда как гибридные каталитические печи сжигают топливо три раза — с использованием технологии воздуховодов и катализатора.
Что такое некаталитическая дровяная печь?
Некаталитическая дровяная печь использует воздушные трубы и перегретый кислород для смешивания с газами и твердыми частицами, выделяемыми при горении древесины, и создания вторичного ожога.Это приводит к меньшему количеству выбросов и большей эффективности.
Преимущества некаталитических дровяных печей Regency
Простое управление
Высокоэффективный
Среднее время горения
2020 Сертификат EPA
Снижение выбросов на 96% *
Ограниченная пожизненная гарантия
Ищете некаталитическую дровяную печь? Ознакомьтесь с серией дровяных печей Regency’s Classic.
В чем разница между каталитической и гибридной каталитической дровяной печью?
Каталитическая дровяная печь использует каталитическую камеру сгорания для повторного сжигания газов и твердых частиц, которые выделяются из горящей древесины. Эти газы проходят через каталитическую камеру сгорания, которая работает при очень высоких температурах, и сгорают, обеспечивая повышенную эффективность, меньшее количество выбросов и более длительное время горения.
В гибридной каталитической дровяной печи используются как воздушные трубы, так и каталитическая камера сгорания для трехкратного сжигания газов и твердых частиц, что приводит к чрезвычайно эффективным пожарам, очень ограниченным выбросам и максимальному времени горения.После первоначального сгорания газы и частицы горящей древесины смешиваются с перегретым воздухом и сгорают во второй раз. После вторичного сгорания оставшиеся газы и частицы направляются через каталитическую камеру сгорания, где они затем воспламеняются в третий и последний раз, удаляя практически все твердые частицы и газы.
Преимущества гибридных каталитических дровяных печей Regency
Сверхэффективный
Очень долгое время горения
Стабильная тепловая мощность
2020 Сертификат EPA
Снижение выбросов на 98% *
Ограниченная пожизненная гарантия
Ведущая в отрасли 10-летняя гарантия на катализатор
Ищете гибридную каталитическую дровяную печь? Ознакомьтесь с серией дровяных печей Regency Pro-Series и Cascades.

Вам также может понравиться…
Как трубы вторичного воздуха помогают повысить эффективность дровяной печи
Дровяные печи очень экономичны. Они сжигают дрова гораздо медленнее, чем открытые дровяные камины, потому что в топку попадает меньше кислорода. Таким образом, в долгосрочной перспективе это будет означать для вас экономию, даже если вы выберете дровяную печь более высокого класса.

Отчасти дровяные печи так эффективны, потому что в них есть трубы для вторичного воздуха.Воздухозаборные трубы — это то, что доставляет кислород в дровяную печь, чтобы подпитывать горение огня. Трубки вторичного воздуха совершенно разные. Они отрабатывают горение изнутри печи. Когда дровяная печь достаточно нагревается, трубы вторичного воздуха начинают работать и помогают повторно сжигать частицы внутри печи.
трубки вторичного воздуха
В наши дни многие люди обеспокоены тем, какое влияние оказывают дровяные печи на окружающую среду. С годами EPA установило все более строгие стандарты в отношении выбросов дровяных печей.Благодаря этому большинство из них теперь выделяют так мало побочных продуктов, что они практически не влияют на качество воздуха в помещении и на улице.
Современные дровяные печи производят не более 2,5 граммов твердых частиц в час. Наличие вторичных воздушных трубок является частью этого процесса. Трубки вторичного воздуха помогают сделать дровяные печи более эффективными и в целом более безопасными для всех, кто ими пользуется.
дровяная печь
На сегодняшний день это все, что у нас есть по трубкам вторичного воздуха.Если у вас есть вопросы, позвоните нам по телефону 800.203.1642 или прочтите больше статей о дровяной печи здесь.
Об авторе
Аманда Херд
Аманда Херд — уроженка Мемфии, любительница лингвистики и блюзовой музыки. Она проработала в цифровом маркетинге почти десять лет и любит побуждать людей к действию с помощью письменных слов. Она является редактором контента для интернет-магазинов eFireplaceStore и eCanopy.
Одержимость Аманды писательством выходит за рамки ее профессиональной карьеры и проникает в ее личную жизнь.Она ведет блог почти шесть лет, регулярно публикует вдохновляющие материалы в Интернете и работает над завершением своей первой художественной книги!
Если она не где-то пишет, вам лучше поверить, что она зарылась в книгу, пытаясь понять, что писать дальше!
Снятие трубки вторичного воздуха | Домашняя страница форумов Hearth.com
Простите меня. Я знаю, это, вероятно, будет звучать так, как будто я тебя разжигаю. Пожалуйста, не принимайте это на свой счет.
Интересно, зачем вы купили эту плиту? Если вам не нужны воздушные трубы и топка побольше, зачем тогда покупать Regency? Я не могу себе представить, чтобы производитель разработал современную плиту, которая стоит несколько тысяч долларов, только для того, чтобы конечный пользователь немедленно изменил дизайн в соответствии со своим вкусом.К чести, вы спросили первым. Я встречал некоторых конечных пользователей, которые не спрашивали, а потом снимали воздушные трубки и перегородку.
Еще раз, пожалуйста, не сердитесь на меня. Я просто пытаюсь понять, что такое мыслительный процесс. Каждую неделю я трачу огромное количество времени, объясняя, как устроена современная дровяная печь. Я знаю, что это непросто понять. Но неужели вы думаете, что было бы нормально изменить конструкцию дровяной печи, которая была тщательно проверена на соответствие требованиям EPA по качеству воздуха, сделав что-нибудь столь же простое, как удаление воздушных трубок? Я не понимаю.Если бы воздушные трубки не были нужны, зачем Regency их туда? Похоже, они могли бы снизить цену на плиту и сэкономить на дополнительном производстве металла, не включив их в коробку с самого начала.
Как я уже сказал, этот вопрос возникает не впервые. Другие люди сняли воздушные трубки. Мне просто интересно, почему кто-то может подумать, что это нормально? Не предполагают ли дилеры, что это «дополнительное оборудование»?
Если вам не нужны воздуховоды и нужно больше места в топке, купите погрузчик с верхней загрузкой с задней камерой вторичного сгорания.Но тогда вам придется не забыть закрыть обходные ворота. У меня есть несколько клиентов, после того как я спрашиваю их, когда они закрывают заслонку и при какой температуре, они говорят мне, что они просто постоянно оставляют заслонку открытой. Даже после того, как мы ознакомили их с тем, как в их новой печи используется вторичная камера сгорания, и показали им в руководстве, как заставить ее работать и поддерживать ее, они по-прежнему решили самостоятельно топить печь с открытой байпасной заслонкой. .
Опять же, я просто пытаюсь понять.Почему конечный пользователь предполагает, что он может изменить дизайн и получить приемлемые результаты? Эти печи стоят так дорого, потому что тысячи долларов идут на исследования, разработки и испытания. Эти младенцы горят чище, чем большинство нефтяных печей, и обладают большей эффективностью. Это современные чудеса инженерной мысли. Почему это так сложно принять? Это не дровяные печи твоего отца.
Расстроенный и сбитый с толку,
Шон
Что такое вторичный ожог на дровяной печи?
Вторичное горение — это особенность большинства новых дровяных печей.Иногда его называют «чистое горение», «чистое горение печи» или «третичный воздух», и все это означает сокращение выбросов и общее повышение эффективности. Stove World UK объясняет, почему дровяная печь с вторичным сжиганием так хороша.
Повышение эффективности важно для любого владельца дровяной печи, особенно если вы используете печь в качестве основного источника тепла изо дня в день; Более эффективная плита означает, что вы получаете больше тепла в течение более длительного периода времени, чем плита сопоставимого размера.
Вторичное горение работает путем сжигания первоначального дыма, образовавшегося от огня, который в противном случае поднялся бы в трубу.
Вы часто будете видеть серию отверстий в верхней задней части печи над топкой, которые нагнетают свежий кислород в камеру, снова зажигая этот дым. Кислород, проходящий через эти отверстия, часто предварительно нагревается топкой; горячий воздух дополнительно увеличивает скорость горения этого дыма и содержащихся внутри неприятных частиц, которые включают углеводороды.Печь с вторичным горением часто будет иметь гораздо более высокую мощность, чем печь аналогичного размера без системы вторичного горения, из-за дополнительного тепла, создаваемого циклом вторичного горения.
Внизу: ряд отверстий в задней части печи с системой вторичного горения
Руководство по терминологии
Чистый ожог — печь горит чище, чем обычная печь
Вторичное горение — камера повторно зажигает дым еще выше, создавая второе горение.
Третичный воздух — подача вторичного воздуха обычно представляет собой третий воздухозаборник в печь. Большинство печей будут иметь как систему забора первичного воздуха, так и систему очистки воздуха, что делает забор воздуха вторичного горения третичным воздухозаборником .
Почему не все печи вторичного горения одобрены DEFRA?
Люди часто спрашивают, почему все печи вторичного горения не одобрены Defra. Простой ответ — стоимость. Defra не тестирует каждую дровяную печь на рынке — производитель должен заплатить огромную сумму за тестирование и сертификацию Defra. Это может оттолкнуть некоторых производителей от тестирования, если у них есть большой ассортимент продукции.
Дровяные печи с вторичным сжиганием имеют гораздо меньшие выбросы, чем печи без них, но в описании печи всегда будет указано, если печь одобрена для использования в зонах, свободных от дыма, обычно называемых одобрением Defra. Если вы не уверены, вы всегда можете проверить список одобренных устройств.
Для получения дополнительной информации о Defra посетите нашу страницу «Торговые секреты». Что такое дровяная печь, одобренная Defra?
Мы предлагаем большой ассортимент печей вторичного горения здесь, в Stove World UK, в том числе линейки Ecosy + и Ottawa, и настоятельно рекомендуем печи с вторичным горением.
Дровяные печи с вторичным сжиганием
Бестселлеры
Часто задаваемые вопросы о дровяной печи — Northline Express
Отопление дровами — многовековая традиция, со временем изменилась и значительно эволюционировала. Сегодняшний дровяные печи по-прежнему верны подлинности дровяных печей прошлого, но были модифицированы для более безопасной и эффективной работы.В наше время дерево печи не только наполняют ваш дом теплом и атмосферой, но и понижают ваши ежегодные счета за отопление и защиту воздуха, которым мы дышим.
Если вы плохо знакомы с концепцией отопления на дровах, вы могут возникнуть вопросы о правильном выборе дровяной печи, какие типы дров для сжигания в печи, или как содержать дровяную печь. У нас есть составили этот список часто задаваемых вопросов по дровяной печи, чтобы ответить на некоторые популярные вопросы про дровяные печи.
Маленькие дровяные печи
Маленькие дровяные печи идеально подходят для домов, дач, деревянных магазинов, гаражей и других жилых помещений площадью менее 1500 квадратных футов.
Купить сейчас Дровяные печи среднего размера идеально подходят для домов площадью от 1500 до 2200 квадратных футов или для небольших старых домов с плохой изоляцией.
Дровяные печи среднего размера
Купить сейчас
Большие дровяные печи
Большая дровяная печь имеет много преимуществ по сравнению с небольшими дровяными печами, включая более длительное время горения, приемку бревен большего размера и обогрев больших площадей более 2300 квадратных футов.
Купить сейчас
Дровяная печь Часто задаваемые вопросы
Зачем Я обогреваю свой дом дровяной печью?
Какие разные конструкции дровяных печей?
Сколько лет должна быть дровяная печь, чтобы ее сочли слишком старой а его нужно заменить?
Как сделать Я знаю, какой размер дровяной печи мне подходит?
Что такое сертификация EPA и почему это важно при обогреве дровяной печью?
Что такое зональное отопление и зачем мне зональное отопление с моей дровяной печью быть выгодным?
Почему важна хорошая тяга при обогреве дома дровяной печью?
Как следует Я выбрасываю золу из дровяной печи?
Что такое каталитическая камера сгорания и что это означает на дровяной печи?
Что такое некаталитический дровяная печь?
Что такое перерыв в огне и почему я должен зажигать его в моем новом горящем дровах печь?
Зачем Я устанавливаю воздуходувку на дровяную печь?
Можно ли уменьшить минимальные зазоры дровяной печи до горючих материалы?
Мне нужно защита пола под моей дровяной печью?
Жестяная банка Я использую печную трубу для всей установки дровяной печи?
Дровяное отопление действительно высушило воздух в моем доме.Есть что-то Что я могу сделать, чтобы вернуть в воздух немного влаги?
Есть ли какой-нибудь очиститель для стекол, который нельзя использовать для очистки стекла? дверь на мою дровяную печь?
Что такое БТЕ?
Что я могу использовать для растопки, чтобы разжечь огонь в дровяной печи?
Что такое тлеющий огонь и почему он вреден для моей дровяной печи и дома?
Как следует Складываю дрова, чтобы правильно их заправить?
Чем отличается лицевой шнур от полного шнура дров?
Когда мне начать заготавливать дрова для дровяной печи?
Как узнать, правильно ли приправлены дрова и готовы ли они к использованию? в моей дровяной печи?
Что какую древесину мне следует сжигать в дровяной печи?
Является есть ли что-нибудь, что я никогда не должен сжигать в дровяной печи?
Как возникает пожар в дымоходе?
Если у меня пожар в дымоходе, могу ли я его потушить огнетушителем?
Что может случиться, если в моей вытяжной трубе скопится слишком много креозота?
Что такое креозот?
Почему не следует Я сжигаю мягкие дрова в дровяной печи?
Ответы на часто задаваемые вопросы о дровяной печи
Вопрос: Почему я должен обогреть мой дом дровяной печью?
Ответ: Дровяные печи бывают становится все более популярным из-за роста цен на топливо.Отопление с древесина значительно снизит затраты на отопление вашего дома, обеспечивая при этом теплая атмосфера, которой нет ни у одного другого источника тепла. Кроме того, это не секрет, что в эти холодные зимние месяцы выпадает много сильного снега бури, которые вырубают электричество на несколько дней или даже недель. Древесина Горящие печи станут вашей спасительной благодатью на случай отключения электричества. Древесина также является возобновляемым источником топлива и одобрена новым EPA. дровяные печи, сжигание дров не только эффективно, но и безопасно.
Вопрос: Какие разные строит из дровяных печей?
Ответ:
Сталь — Стальные дровяные печи быстрее всего нагреваются, но и быстрее всего остывают. Как только огонь в стальной дровяной печи начнет угасать, он исчезнет. не удерживать тепло, что приведет к более быстрой перезарядке.
Чугун — Дровяные печи из чугуна принимают немного дольше, чтобы нагреться, но очень хорошо сохраняет тепло.Чугунное дерево печь будет излучать тепло обратно в комнату даже после того, как огонь погаснет вниз, чтобы вы не только получали тепло от дровяного огня, но и лучистое тепло от печки.
Мыльный камень — Дровяные печи из мыльного камня спроектированы держать тепло очень долго. Они сохраняют тепло в начале ожога и выпустить его позже, когда огонь начнет умирать вниз.
Вопрос: Сколько лет должна быть дровяная печь, чтобы ее сочли слишком старой а его нужно заменить?
Ответ: Если ваша дровяная печь 20+ лет пора его заменить.Старые дровяные печи были По оценкам, выделяет 40-60 граммов дыма в час, в то время как более новое утвержденное EPA дровяные печи, по оценкам, выпускают всего 2-5 граммов дым в час. Старая дровяная печь не только неэффективна, но и неэффективна. небезопасно работать.
Вопрос: Откуда мне знать дровяная печь какого размера мне подходит?
Ответ:
При выборе дровяной печи размер составляет первостепенное значение.Чтобы помочь вам выбрать дровяную печь подходящего размера, вы нужно будет учитывать размер области, на которой вы собираетесь обогрев. Определите, хотите ли вы, чтобы дровяная печь обеспечивала тепло для весь ваш дом или только несколько избранных комнат в вашем доме. Также учтите место, где вы хотите разместить свою дровяную печь в вашем дом. Вы захотите разместить свою дровяную печь в месте, где тепло можно легко разнести по всему дому.Подумайте о расположении дымохода и имейте в виду, что по возможности следует оставить дымоход внутри вашего дома, как холодные дымоходы, которые существуют на внешней стороне вашего дома будет вызывать проблемы с сквозняками и увеличивать образование креозота внутри дымохода.
Имеет ли ваш дом хорошую, удовлетворительную или плохую изоляцию сыграет большую роль в определении размера необходимой дровяной печи для обогрева вашего дома. По понятным причинам дом с исключительным изоляции не потребуется столько тепла и мощности BTU, сколько дома, в котором плохая шумоизоляция будет.
Сколько окон у вас в доме и в каком состоянии из этих окон также будет решающим фактором того, какой размер дровяной печи вам понадобится для вашего приложения. Если в вашем доме много окна, большие окна, однослойные окна или даже просто старые окна вам понадобится более мощная дровяная печь, чтобы компенсировать прохладу воздух, который может просочиться через окна.
Высота потолка — тоже то, за что стоит платить. внимание при принятии решения, какого размера дровяная печь для обогрева вашей домой с.Большинство калькуляторов Btu предполагают, что вы планируете установку с потолком 8 футов, но с увеличением потолка до 10 или 12 футов существенно повлияет на количество БТЕ, которое потребуется чтобы адекватно обогреть ваш дом.
Географическое положение и климат также имеют значение проблемы, о которых следует подумать при выборе маленькой, средней или большой дровяной печи для обогрева вашего дома. Очевидно, если вы живете в районе, где температура ниже нуля в холодные зимние месяцы, вам понадобится больше, больше мощная дровяная печь, чем у тех, кто живет в районе с высокими температурами от 20 до 30 в течение зимнего сезона.
Вопрос: Что такое сертификация EPA и почему это важно при обогреве дровяной печью?
Ответ:
Чтобы дровяная печь прошла сертификацию EPA, он должен соответствовать строгим нормам выбросов и эффективности, разработанным уменьшить загрязнение и контролировать затраты на электроэнергию. Дровяные печи, сертифицированные EPA сгорают более полно, выделяют большую тепловую мощность и производят меньше креозота отложения, которые приведут к более чистым и эффективным сеансам сжигания, снижение затрат на отопление дома и уменьшение выбросов загрязняющих веществ в воздух мы дышим.
Дровяные печи, сертифицированные EPA, проходят всесторонние испытания чтобы убедиться, что они соответствуют строгим нормам выбросов и эффективности разработан, чтобы уменьшить загрязнение окружающей среды и контролировать затраты на электроэнергию. Сертифицировано EPA дровяные печи гарантированно горят чисто и эффективно, а также снижают Ваши расходы на отопление при сохранении воздуха, которым мы дышим.
Вопрос: Что такое зональное отопление и зачем мне зональное отопление с моей дровяной печью быть выгодным?
Ответ:
Зональный обогрев происходит, когда вы используете дровяное отопление. плита в качестве альтернативного источника тепла, наряду с центральным отоплением печь для обогрева комнат в вашем доме, которые вы и ваша семья проводите наибольшее время в.Зональное отопление развлекает мысль, что если вы потратите большую часть времени вы проводите в одной или двух комнатах по всему дому, действительно нет необходимости отапливать весь дом, когда большая часть комнаты даже не заняты.
Обогревая эти пустые комнаты, вы тратите топливо и деньги, чтобы поддерживать в них ту же температуру, что и в комнатах, в которых вы занимают больше всего. Использование дровяной печи для зонирования тепла создает тепло, когда и где вам нужно, что позволит вам выключить центральное отопление термостат печи, чтобы остальная часть вашего дома оставалась прохладнее, но при этом комфортная температура.Зональное отопление вашей дровяной печью может потенциально сэкономить минимум 30 процентов на вашем доме ежегодно расходы на отопление.
Вопрос: Почему важна хорошая тяга при обогреве дома дровяной печью?
Ответ: При отоплении древесина. Создание хорошей тяги позволит дровяной печи быстрее нагреться, втягивать кислород, чтобы разжечь огонь дров, и предотвратить попадание дыма войти в ваш дом во время работы дровяной печи.
Вопрос: Как я должен избавиться от золы от моей дровяной печи?
Вопрос: Что такое каталитическая камера сгорания и что это означает на дровяной печи?
Ответ: Установка каталитической камеры сгорания. в вашей дровяной печи заставит весь дым снова сгореть на каталитической камера сгорания в дымоходе до того, как она попадет в дымоход.Это приведет к в более чистых выбросах в воздух при меньшем расходе дров. Каталитический также было доказано, что камеры сгорания увеличивают тепловыделение древесины. печи.
Вопрос: Что такое некаталитическая дровяная печь?
Ответ: Что делает некаталитический дровяная печь горит эффективно и чисто — это «вторичное сгорание» -a особенность, которая отличает новые печи от старых моделей.В новые некаталитические дровяные печи, обычный процесс горения в второй зоной горения в верхней части дровяной печи, где свежий воздух втягивается в верхнюю часть печи и газы сжигаются из дыма прежде, чем они выйдут через дымоход. В некоторых печах огонь вторичный горение видно возле воздухозаборников при вторичном сгорании зона.
Вопрос: Что такое пожар от взлома и почему я должен его зажечь в моем новом горящем дровах печь?
Ответ: Возгорание устойчиво, слабый нагрев, слабое возгорание топлива, которое медленно выводит влагу, обкатанные детали как огнеупорный кирпич, мыльный камень и чугун, чтобы предотвратить образование трещин и нагрев поврежденная техника.Если у вас новая дровяная печь, это хорошая идея. зажечь 2-3 очага взлома в дровяной печи перед тем, как разжечь большой огонь в печи. Перед запуском также следует зажечь костры обкатки. большой топочный огонь в начале сезона сжигания дров или в любое другое время, когда ваша дровяная печь не использовалась какое-то время. К зажечь огонь в дровяной печи, следуя инструкциям ниже.
Сделайте подушку из скомканной бумаги в нижней части дровяная печь (никогда не используйте глянцевую бумагу).
Добавьте растопку на бумагу крест-накрест. шаблон. Будьте осторожны, чтобы не заблокировать подачу первичного воздуха спереди. топка. Сложите растопку свободно, чтобы оставалось место для циркуляции воздуха.
Сделайте газетный факел. Зажги бумажный факел и поместите пламя у выходного отверстия дымохода, чтобы хорошо нагреть дымоход. проект.
Если сквозняка нет, откройте дверь или окно установить тягу.
Откройте управление воздухом.
Зажгите газетную грядку под растопкой.
Закройте дверцу дровяной печи до щели. Это обеспечивает подача воздуха для разжигания огня.
Как только растопка загорелась, закрыть дрова. дверцу печки и запереть ее.
Повторите несколько раз, если плита новая или нет. использовался некоторое время.
** Взрывной пожар — единственный раз, когда ваша дровяная печь термометр должен находиться в зоне слабого нагрева креозота.
** Верх дровяной печи должен быть достаточно прохладным, чтобы прикоснуться во время взлома.
Вопрос: Зачем мне устанавливать воздуходувка на моей дровяной печи?
Вопрос: Можно ли уменьшить минимальные зазоры дровяной печи до горючих материалы?
Ответ: Да. Можно использовать трубу теплозащитный экран для уменьшения зазора до горючих материалов во время работы ваша дровяная печь.
Вопрос: Мне нужен пол защита под моей дровяной печью?
Ответ: Да. Защита пола есть требуется под вашей дровяной печью, если у вас еще нет очага или негорючая поверхность. У вас может быть выбор, например, камень, кирпич или кафель. Вам нужно будет обратиться к руководству пользователя, чтобы определить размеры защиты пола, которые потребуются для вашего модель дровяной печи.
Вопрос: Могу я использовать печную трубу для всей моей установки дровяной печи?
Ответ: Нет. Печная труба должна быть используется только внутри вашего дома. Как только вы достигнете стены или потолка в установке дровяной печи вам понадобится дымоход класса А. пройтись по стене или потолку и заполнить заявку.
Вопрос: Дровяное отопление действительно высушило воздух в моем доме.Есть что-то Что я могу сделать, чтобы вернуть в воздух немного влаги?
Ответ: Да. Использование пароварки на верхняя часть дровяной печи сделает воздух влажным и гораздо более комфортная среда при отоплении дровами. Быть уверенным поставить подставку под пароварку, чтобы на ней не появились трещины и вмятины. верх вашей дровяной печи. Вы также можете добавить ароматические масла, например капли запахов печки наполнят ваш дом восхитительным ароматом.
Вопрос: Есть ли какой-нибудь очиститель для стекол, который нельзя использовать для очистки стекла? дверь на мою дровяную печь?
Вопрос: Что такое БТЕ?
Ответ: БТЕ (британский термальный Единицы) являются эталоном измерения, который представляет собой теплотворную способность. любого вида энергии, используемой для создания тепла. Количество топлива, которое камин будет потреблять в час рассчитывается со значением BTU топливо, которое он использует для определения мощности камина.Выше чем мощность BTU, тем мощнее будет нагревательный блок.
Вопрос: Что я могу использовать для растопки, чтобы разжечь огонь в дровяной печи?
Ответ: Можно использовать сушеные пиломатериалы, обычный картон (не мелованный и не покрытый лаком) или древесная кора. Мы также несем Разнообразные разжигатели огня, такие как Fatwood, Super Cedar Fire Starters, Safe Lite квадраты для разжигания огня и многое другое, что работает так же хорошо, если не лучше растопки и наполнить дом манящим ароматом кедра.
Вопрос: Что такое тлеющий огонь и почему он вреден для моей дровяной печи и дома?
Ответ: Создается тлеющий огонь когда воздух для горения регулируется слишком резко, вызывая пламя бороться за воздух и задыхаться. Увеличенный период тления огонь создаст дымящуюся трубу и выделит токсичные газы и креозот формирование.Чтобы устранить тлеющий огонь, просто откройте регулятор подачи воздуха и дверь дровяной печи. Свежий воздух, поступающий в дровяную печь, снова воспламенится. огонь почти сразу.
Вопрос: Как должен Складываю дрова, чтобы правильно их заправить?
Ответ: Дрова складывать крест-накрест шаблон. Не складывайте его слишком плотно, чтобы воздух мог циркулировать. продумал штабель дров и хорошенько просушил дрова.Что подразумевается сушкой? Высыхание — это результат постепенного выделения влаги. от сердцевины куска дерева до его поверхности. Окружающий воздух поглощает это влага. Условия, необходимые для сушки, включают температуру воздуха, относительная влажность и влажность древесины. Вы можете ускорить ускорить процесс сушки, накрыв стопки и поместив их в солнечное и прохладное место. Сушка прекращается, когда воздух не может впитывать больше влаги в древесине и достигнуто равновесие.Дрова правильно высушен и выдержан, когда он достигнет содержания влаги 20 процентов или меньше.
Вопрос: Чем отличается лицевой шнур от полного шнура дров?
Ответ: Два самых распространенных способа замерить дрова «Полный шнур» или «Лицевой шнур». Вы увидите, что наши стойки относятся к «лицевому шнуру». Лицо Шнур имеет размеры 8 футов в ширину и 4 фута в высоту, глубина лицевого шнура может варьируются в зависимости от человека, который рубит дрова (средние дрова длина 16-18 дюймов).«Полный шнур» дровяных мер 8 футов в ширину, 4 фута в высоту и 4 фута в глубину, что затрудняет определение стеллажа для дров какого размера покупать, т. к. дрова нарезаются на разные глубины. Из-за путаницы в расчете полных шнуров мы решили рассчитать наши стеллажи для дров по лицевому шнуру. Пожалуйста, проверьте, чтобы убедиться что вы покупаете полку для дров подходящего размера.
Вопрос: Когда мне начать заготавливать дрова для дровяной печи?
Ответ: Ранняя весна.Сбор урожая быстросохнущие виды, такие как ясень, в конце зимы — начале весны идеально подходят для сжигания дров осенью; дает древесине 8-9 месяцев на сухой. Если вы покупаете дрова, это также следует делать в весной у вас будет достаточно времени, чтобы сложить его и просушить лето.
Вопрос: Как узнать, правильно ли приправлены дрова и готовы ли они к использованию? в моей дровяной печи?
Ответ: Используйте влагомер для убедитесь, что ваши дрова правильно приправлены и готовы к сжиганию в вашей дровяной печи.Дрова с влажностью не более 20%. лучше всего горит, выделяет больше тепла и уменьшает отложения креозота.
Вопрос: Какой тип дров я должен сжигать в дровяной печи?
Ответ: Жгут только хорошо выдержанные лиственных пород в вашей дровяной печи. Лучшая древесина для сжигания находится в вашем дровяная печь включает, помимо прочего, черный или белый пепел, бук, красный или белый дуб, гикори и твердый клен, вишня или черная вишня, орех, осина и каштан.Даже если вы используете древесину лиственных пород в ваша дровяная печь вам все равно нужно следить за тем, чтобы дрова были хорошо приправлены перед вы используете его в своей дровяной печи.
Вопрос: Здесь что-нибудь, что я никогда не должен сжигать в дровяной печи?
Ответ: Никогда не сжигайте давление обработанное дерево, коряги, крашенное дерево, глянцевая бумага, пластик или мусор в вашей дровяной печи.Также ни в коем случае нельзя сжигать уголь в дровах. печь, которая предназначена специально для сжигания дров. Обжигание обработанного пиломатериала, окрашенное дерево, мусор и т. д. выбрасывают в атмосферу токсичные химические вещества. а также ваш дом, и может нанести другой ущерб. Каталитический камера сгорания в дровяной печи может быть разрушена определенными химическими веществами найдено в этих товарах.
Вопрос: Как возник пожар в дымоходе?
Ответ: Возникло возгорание дымохода. Креозот, образовавшийся в результате горения в вашей дровяной печи и он накапливается внутри дымохода.Когда у тебя есть дымоход огонь, который воспламеняется и сжигает материалы, горящие внутри вашего дымоход. Вы знаете, что у вас пожар в дымоходе, когда вы слышите громкий звук, похожий на звук приближающегося торнадо или поезда. Дым также будет обратно в дом.
Вопрос: Если у меня пожар в дымоходе, могу ли я его потушить огнетушителем?
Вопрос: Что может случиться, если в моей вытяжной трубе скопится слишком много креозота?
Ответ: Помимо очевидного вызвать пожар в дымоходе и, возможно, пожар в доме, накопление креозота засорение вытяжной трубы дымохода может вызвать отравление угарным газом.Независимо от того, какой тип источника тепла вы используете для обогрева дома, это Никогда не плохая идея установить детектор угарного газа в качестве меры предосторожности.
Вопрос: Что такое креозот?
Ответ: Креозот — комбинация частиц, образующихся в результате неполного сгорания, паров, пара, и копоть. Смесь уносится в дымоход и прилипает к дымоходные стены.Дым влажный, влажный и теплый, полный горения побочные продукты оседают на стенках холодного дымохода так же, как теплое дыхание на холодном стекле. Проще говоря, конденсация. Эти депозиты продолжаются расти в присутствии креозота, образующего дым.
Вопрос: Почему бы не Я сжигаю мягкие дрова в дровяной печи?
Ответ: Некоторые люди предпочитают использовать мягкие дрова в их дровяной печи в основном в качестве растопки, но это не рекомендуется или действительно стоит хлопот.Мягкая древесина требует вдвое больших усилий чтобы приправить и уравнять тепловую мощность лиственных пород. Горящая мягкая древесина в вашей дровяной печи будет выделяться больше креозота, поэтому вам придется чистить ваш дымоход намного чаще, и некоторые мягкие породы дерева грязны в обращении потому что они богаты соком.
Нужен ли дымоход в печи для пиццы?
Печи для пиццы — замечательная вещь — кто бы не хотел отдыхать в саду за домом, медленно готовя вкусный пир для всех?
Однако есть одна проблема, которая часто может испортить праздник — дым.Если ваша печь для пиццы не работает должным образом, вы можете обнаружить, что ваш внутренний дворик охвачен нежелательными испарениями. Решение? Убедитесь, что в печи для пиццы есть вентиляция.
Многие люди не осознают, насколько важен дымоход для печи для пиццы. На самом деле, многие люди задаются вопросом, нужен ли дымоход печи для пиццы.
Итак, независимо от того, собираете ли вы печь для пиццы впервые или у вас возникли проблемы с копчением в существующей печи, прочтите наше руководство, чтобы найти все ответы, которые вам нужно знать…
Нужно ли вентилировать печь для пиццы?
Как и любой другой твердотопливный прибор, печь для пиццы требует вентиляции. Вентиляция печи для пиццы с помощью дымохода обеспечивает несколько вещей — поддержание эффективного пламени, удаление дыма из духовки, который может испортить вашу еду, и предотвращение попадания дыма в лицо.
Зачем печи для пиццы дымоход?
По сути, печь для пиццы работает так же, как дровяная печь.Поскольку огонь внутри горит, разница между горячим воздухом в духовке и холодным воздухом снаружи создает дисбаланс давления — это «тяга» или «тяга». Если ваша печь для пиццы имеет вытяжную трубу, это позволяет всасывать горячий воздух вверх, унося с собой дым, в то время как свежий холодный воздух втягивается спереди для подпитки пламени.
Если вы не вентилируете печь для пиццы, воздуху и дыму некуда будет уходить, кроме как обратно через входную дверь — чего вы не хотите, когда пытаетесь готовить.
Какой дымоход мне нужен для моей печи для пиццы?
Дымоход или дымоход, который вы выбираете для своей печи для пиццы, абсолютно необходимы для ее правильной работы — без правильного дымохода духовка не нагреется и не будет пиццы!
Итак, какой тип дымохода лучше всего использовать для печи для пиццы?
Любой дымоход или дымовая труба будут работать только тогда, когда столб воздуха внутри дымохода теплее, чем воздух снаружи, поэтому воздух в дымоходе поднимается и создает тягу.Чем горячее воздух внутри дымохода, тем сильнее приток.
Дымоход с двумя стенками лучше всего подходит для печей для пиццы
Если ваша печь для пиццы дровяная или работает на газе, мы всегда рекомендуем использовать наши Изолированная труба дымохода с двойными стенками.
Двустенный дымоход — лучший вариант, поскольку он сохраняет тепло благодаря двойному слою, заполненному изоляцией. Это означает, что дымоход становится теплее, что приводит к более сильной вытяжке, что помогает духовке легче нагреться до температуры.
Еще одним преимуществом использования двустенного дымохода является то, что его можно установить на расстоянии 50 мм от горючих материалов. Это упрощает проход через крышу и другие ограждения вокруг печи, поскольку вам не нужно оставлять большие защитные зазоры.
Наряду с двустенной трубой у нас также есть выбор переходников, кронштейнов, длин и изгибов, чтобы вы могли найти все необходимое для вентиляции духовки. Доступен в двух цветах — серебристом и черном — также эстетично смотрится.Наша система полностью плотно прилегает, и каждое соединение требует небольшой низкопрофильной фиксирующей ленты, что позволяет легко установить ее и при этом прекрасно выглядеть!
Можно ли вентилировать печь для пиццы с помощью печной трубы?
Одиночная кожа печную трубу можно использовать для вентиляции печи для пиццы, но это не идеально. Это происходит главным образом потому, что, в отличие от двустенной трубы, она не изолирована и может сильно охлаждаться. Поскольку для разогрева требуется больше времени, притяжение становится намного слабее, что может привести к тому, что дым будет выходить обратно через дверцу духовки, что крайне неудобно как для повара, так и для их гостей.
Мы видели черная стекловидная эмалевая труба печи используется для вентиляции печи для пиццы, но мы не рекомендуем ее использовать. Он не предназначен для использования вне помещений и может ржаветь. Если вы действительно не хотите тратить лишние деньги на трубу с двумя стенками для дымохода печи для пиццы, лучшим выбором будет труба из нержавеющей стали толщиной 1 мм, так как она будет более прочной.
Наряду с худшими характеристиками, чем двустенная труба при вентиляции печи для пиццы, однослойная печная труба также сложнее в установке.Это связано с тем, что при нагревании труба становится очень горячей на ощупь, поэтому у нее гораздо большее расстояние до требований воспламенения — в три с половиной раза больше собственного диаметра!
Итак, в целом, гораздо разумнее вложить деньги в трубу с двумя стенками, чтобы использовать ее в качестве дымохода для вашей печи для пиццы — у вас будет идеальная пицца в кратчайшие сроки!
Как мне запретить курить в печи для пиццы?
Есть два основных фактора, которые заставят вашу печь для пиццы или уличную плиту задымить вас: использование неподходящего топлива и уменьшение тяги.
Из-за топлива ваша печь для пиццы дымится?
Во-первых, всегда проверяйте, какое топливо вы сжигаете. Сжигание неподходящего топлива — частая причина дыма, поднимающегося из печи для пиццы.
Для правильной работы печи для пиццы вам понадобятся сухие дрова хорошего качества. Как и ваша дровяная печь в помещении, вам нужно использовать сухие дрова с влажностью менее 20%. Если в вашей древесине слишком много влаги, она будет гореть медленнее и выделять больше дыма.Чтобы проверить это, вы можете купить влагомеры, которые будут давать вам показания в ваших журналах.
Избегайте также древесины мягких пород, поскольку они горят медленнее, чем древесина твердых пород — опять же, в результате образуется больше дыма. Приобретите качественную сушеную древесину, чтобы пицца получилась такой, какой она заслуживает!
Дымится ли ваша печь для пиццы?
После того, как вы исключили топливо, печь для пиццы, к сожалению, может быть расположена в месте, где ветер или давление воздуха возвращаются в дымоход — это означает, что из-за нисходящего потока ваша печь для пиццы дымится.
Если ваша печь для пиццы на колесиках, попробуйте переместить ее в более защищенное место, чтобы посмотреть, поможет ли это.
Если ваша печь для пиццы встроена и вы не можете ее переместить, потребуется больше работы. Во-первых, вы можете расширить дымоход, чтобы улучшить его тягу. Однако это может оказаться невозможным — к тому же нет гарантии, что это решит проблему.
Вместо этого мы рекомендуем установить Flue Boost. Наш дымоходный вентилятор с вертикальным выбросом тягобустера идеален.Усилители дымохода легко устанавливаются на нашу двустенную трубу. Они более или менее обеспечат вашей печи для пиццы идеальные условия для эффективной работы дымохода, а это значит, что вы сможете продолжать совершенствовать свои кулинарные навыки!
Фактически, вытяжной вентилятор — отличный способ избавиться от всех хлопот, связанных с попытками зажечь огонь в печи для пиццы — больше не нужно ждать, пока дымоход опустится, пока вы окунетесь в дым. Просто включите вентилятор перед использованием, зажгите духовку — и вы уезжаете!
Вам нужна помощь в вентиляции печи для пиццы? Не стесняйтесь свяжитесь с нами для получения дополнительных рекомендаций по нужным вам продуктам.
17 апреля 2020 г.
Руководство по дровяным печам для автофургонов
Если вам не удается свернуться калачиком у камина холодным осенним или зимним вечером из-за того, что вы едете в своем доме на колесах, возможно, вам стоит присмотреться к настоящим дровяным печам для дома на колесах.
Эти компактные агрегаты не только придают деревенский вид, но и обеспечивают все тепло, которое может потребоваться большинству жилых домов в холодные ночи или дни.
Наличие дровяной печи в доме на колесах требует определенных вещей:
Достаточно места
Надлежащая изоляция от сильного жара близлежащих стен, пола и потолка
Правильная вытяжка для предотвращения накопления углекислого газа внутри RV
Обычно отдельная труба для забора воздуха
Wood Heat Плюсы / Минусы
Дровяное тепло имеет свои преимущества:
Выходной сигнал BTU высокий.
Дрова приятно пахнут, особенно когда в огне горит одно вишневое полено.
Дрова дешевы, особенно если у вас есть доступ к участку леса самостоятельно или у друга.
Для приготовления пищи можно использовать плиту с достаточно большой верхней поверхностью.
Древесное тепло обычно остается сухим, что снижает образование конденсата на внутренних поверхностях.
Дровяное тепло тоже имеет недостатки:
Вам нужно будет разрезать древесину на подходящие куски, не более 6-8 дюймов на некоторых небольших элементах.
Пожары могут не гореть в течение ночи, поэтому вам, возможно, придется проснуться, чтобы добавить топлива.
Нужно вычистить и утилизировать золу.
Дымовые трубы и печь необходимо периодически чистить.
Если у вас есть малозаметный фургон или переделанный грузовик на колесах, дымовая труба выдаст истинную идентичность вашего автомобиля.
Вам нужно будет вырезать отверстие в крыше вашего дома на колесах для дымохода и установить комплект, который позволит вам снять высокую трубу и закрыть отверстие в дороге.
Вернемся к этому сухому воздуху. Вы можете немного увлажнить его с помощью кастрюли или чайника с водой на плите.
Дровяной теплотехнический завод
Среди людей, которые переоборудовали другие автомобили в дома на колесах, например школьные автобусы и грузовые прицепы, отопление на дровах оказалось жизнеспособным, эффективным и безопасным. Он также работает в коммерческом жилом доме на колесах, если у вас есть место.
Все дровяные печи должны иметь свободное пространство для стен, потолка, пола и мебели. Пропановые обогреватели также имеют требования к зазору, но для дровяных печей они обычно больше.
Вам необходимо купить и установить комплект для защиты поверхностей с огнестойкими поверхностями и изоляцией, чтобы предотвратить перенос сильного тепла дровяной печи на поверхности стен, потолка и полов. В качестве альтернативы вы можете сделать барьеры из негорючих материалов.
Если плита установлена не на полу, под ней может быть место для хранения вещей. Высокий монтаж также упрощает загрузку и очистку.
Внешний вид
Дровяные печи
RV обычно окрашиваются термостойкими эмалями черного цвета.Некоторые предлагают яркую металлическую отделку, например, на оконной рамке на двери или на других деталях печи. Яркие модели из нержавеющей стали.
Чтобы увидеть пламя, вам понадобится дверца печи с окном. Окна керамические, чтобы обеспечивать хороший обзор и выдерживать сильную жару. Если наблюдение за огнем не важно, металлическая дверь может сэкономить несколько долларов.
Топливо
Лучшее топливо — из древесины твердых пород. Он горит дольше и чище, поэтому он не покрывает дымоход креозотом так быстро и так тщательно, как это делают мягкие породы дерева.Креозот пожароопасен, поэтому требуется периодическая очистка. При установке печи еженедельно проверяйте охлаждающую трубу на наличие скоплений креозота. Если вы заметили налет, очистите трубу, а затем повторите очистку примерно через столько недель, сколько потребовалось для первого накопления.
Печи также сжигают прессованные композитные дрова. Держите их под рукой на случай чрезвычайной ситуации, когда запас дров исчерпан.
Некоторые печи также сжигают уголь, но будьте осторожны: угольная пыль тяжелая, с ней неприятно работать, и она может летать при малейших помехах, включая очистку.
Храните дрова в герметичных пластиковых контейнерах. Крышка гарантирует, что любые насекомые внутри дерева не попадут в ваш дом на колесах.
Дровяные печи, сертифицированные Агентством по охране окружающей среды, сжигаются.
Размер имеет значение — иногда
Дровяные печи
RV довольно компактны. Вообще говоря, чем больше плита, тем выше тепловая мощность. Но дровяные печи обладают большим успехом, и вы можете быть удивлены тем, сколько места может обогреть небольшая плита.
Твердотопливный обогреватель Dickinson Marine 00-NEWSF Newport чрезвычайно компактен: 10×8 дюймов при высоте 17 дюймов.Он весит всего 15 фунтов. Он может сжигать одно или два небольших бревна, композитное бревно, брикеты древесного угля или уголь со скромной производительностью от 3000 до 8000 БТЕ, чего достаточно для небольшого кемпера или для переоборудования фургона, грузовика или грузового прицепа. Стеклянного окна для просмотра пламени нет. Около 425 долларов. Внимание: не путайте это с похожими на вид моделями пропана Дикинсона, если вы собираетесь сжигать дрова или уголь.
Cubic Mini Cub имеет размеры менее 1 кубического фута и весит всего 27 фунтов — удивительно легкий вес для стальной печи на дровах.Его выходная мощность от 6000 до 14000 БТЕ лучше всего подходит для жилых автофургонов площадью менее 200 квадратных футов, поэтому вы можете использовать его в туристическом трейлере 8×20, если вы хотите сжигать плиту сильнее и чаще ухаживать за ней. Они идеально подходят для внедорожников с ограниченными возможностями. Около 900 долларов со всем необходимым: плита, защита стен и пола, плюс дымоход с воздухозаборником.
Дровяная печь Summers Heat площадью 1 200 квадратных футов больше, но все же компактна: 21 x 15 дюймов, высота стальных ножек — 32 дюйма. Встроенный вентилятор более равномерно распределяет тепло.Сжигая типичные 16-дюймовые бревна, он может выделять до 60 000 БТЕ тепла — больше, чем вам потребуется даже для большого дома на колесах. Около 650 долларов.
Если вы хотите долго гореть без присмотра, подумайте о дровяной печи Kimberly Mini Wood Stove, но будьте готовы заплатить за непрерывный сон. Цена около 4000 долларов. Kimberly потребляет меньше топлива и производит почти бездымный выхлоп, поскольку он очень эффективен. 10-дюймовая цилиндрическая печь имеет основание диаметром 12 дюймов и высоту 27 дюймов. Для него требуется всего лишь 6 дюймов без защиты стен.Он может обогревать от 150 до 1500 квадратных футов при выходной мощности до 40 000 БТЕ. Есть небольшое смотровое окошко. Kimberly весит всего 56 фунтов.
Фото: CubicMiniWoodstioves.com
.

Варианты обогрева частного дома: Виды систем отопления частного дома. Проверенные варианты и не только

Мар 3, 1981 автор alexxlab Разное

Виды систем отопления частного дома. Проверенные варианты и не только

Частный дом всегда был мечтой любого гражданина нашей страны. Все преимущества такого типа жилья перед домами многоквартирного типа можно перечислять очень долго. Хозяин частного дома имеет куда большие возможности по оптимизации расходов на содержание жилья благодаря его автономности.

При использовании современных энергосберегающих технологий, строительных материалов и комплексных систем отопления теоретически можно свести такие расходы к весьма незначительной величине.

Современный рынок предлагает потребителю много видов отопительных систем частного дома, от традиционных до продуктов передовых технологий. Все большей популярностью пользуются системы альтернативного отопления.

Можно использовать какой-либо один вид систем отопления, наиболее подходящий для частного дома. Следует учитывать такие факторы, как климатическая зона в котором расположен дом, состав материалов, используемых при строительстве здания, экономическая целесообразность и множество иных причин.

Весьма эффективным способом отопления дома может быть комбинация в применении нескольких видов отопительных систем.

Водяное отопление
Наиболее широкое распространение получило водяное отопление.
Преимущества
Можно использовать как один, так и несколько источников тепла. По физическим параметрам вода хорошо переносит тепловую энергию. Приборы обогрева, например, радиаторы отдают это тепло, нагревая воздух в помещении.
Универсальность в использовании топлива. Нагревать воду можно множеством способов. Можно отапливать помещения дровами или углем, приобрести котел на жидком топливе, подвести природный газ. Наконец имеется возможность производить нагрев воды с помощью котлов, работающих на электричестве.
Доступность материалов и широкий выбор изделий. Легко выбирается наиболее подходящий вариант приборов отопления (батареи чугунные, современные биметаллические радиаторы, конвекторы и другие устройства). Большой выбор труб из различных материалов (железо, медь, полипропилен, металлопластик и др.) позволит создать систему отопления сообразно любого бюджета.
Водяное отопление может быть подключено как от централизованных сетей, так и быть выполнено автономно. По исполнению системы водяного отопления бывают:
а) Однотрубные. Подключение радиаторов осуществляется последовательно.
б) Двухтрубные. Радиаторы в этом случае запитываются параллельно между магистралями подачи и обратки.
в) Коллекторные или по другому лучевая. Все приборы отопления запитываются от общего распределителя, именуемого коллектором.
Недостатки
Недостатки водяного отопления также общеизвестны. Это высокая подверженность процессам коррозии и окисления, неравномерность прогрева радиаторов в некоторых случаях, достаточно большие потери при транспортировке тепла. При аварийных ситуациях может образоваться утечка теплоносителя.
Также такая система требует соблюдения температурного режима. В минусовые температуры необходим полный слив теплоносителя из сетей, чтобы исключить их заморозку.
Воздушное отопление
Этот вид системы отопления частного дома заслуживает внимания для применения благодаря своей универсальности. Нагретый в теплообменниках воздух может подаваться как в отдельное помещение, так и по всему зданию.
При воздушном отоплении дом очень быстро прогревается и становится пригодным для комфортного проживания. До появления и внедрения водяного отопления обогрев подаваемым по воздуховодам горячим воздухом широко использовался в нашей стране. Наиболее эффективным он показал себя при использовании зданий с большими жилыми площадями.
Плюсы использования воздушного отопления:
Экономичность и эффективная доставка тепла. Отсутствует промежуточный носитель (напомним, его роль в водяном отоплении выполняет вода или иная жидкость), не нужны дополнительные приборы обогрева.
Легкий и быстрый запуск в работу. Такое отопление не может протечь, затопить дорогой интерьер, замерзнуть.
Высокий коэффициент полезного действия и долговечность. При правильном техническом обслуживании аварийные ситуации сведены к минимуму. Оборудование воздушного обогрева служит безотказно десятилетиями.
Высокий уровень интеграции с вентиляционными системами, что положительно сказывается на снижении стоимости работ и материалов, а также в простоте и экологическом преимуществе монтажа.
Электричество
Отдельно стоит упомянуть об электрическом виде отоплении. Само слово «электричество» прочно вошло в наш обиход. Область использования электроэнергии в мире приближается к ста процентам.
Поэтому как вариант можно использовать системы отопления, полностью работающие на электричестве. В некоторых случаях может быть целесообразной установка, например, электрического подогрева полов, полотенцесушителей в ванные комнаты, небольших радиаторов.
Однако, электроэнергия постоянно растет в цене, и этот фактор необходимо учитывать, устанавливая приборы электрообогрева рационально. Также особенно важно соблюдать меры электробезопасности, производить монтаж такого оборудования с помощью квалифицированных специалистов.
Альтернативные варианты отопления
При постоянном повышении цен на энергоносители устойчиво продвигаются альтернативные виды систем отопления частного дома. Конечно, они не могут в полной мере заменить традиционные способы отопления частного дома, но снизить затраты способны существенно.
В регионах, где количество солнечных дней достаточно велико, все чаще можно наблюдать установленные на крышах загородных и частных домов солнечные батареи. Солнечный свет является неиссякаемым источником энергии, и позволяет пользоваться преобразованным электричеством долгие годы.
Электричество в свою очередь используется как питание для нагревательных элементов отопления. Единственный недостаток такого вида получения энергии – дороговизна элементов, но со временем затраты окупаются.
Солнечную энергию также можно «консервировать» и применять при помощи солнечного коллектора. Принцип его действия основан на нагреве выставленного на солнце радиатора, соединенного с емкостью большого объема. Солнечные лучи нагревают воду в радиаторе, которая в свою очередь отдает тепло в емкость.
Данный способ позволяет нагревать воду для использования ее в качестве теплоносителя в системах отопления. Наибольший эффект достигается при использовании вакуумных коллекторов. Внутри таких радиаторов находятся колбы с откачанным воздухом, таким образом достигается эффект «термоса».
Ветрогенераторы
Понятно, что напрямую использовать силу ветра для отопления дома использовать не получится. Но зато, установив «ветряк» можно получить дармовую электроэнергию, впоследствии направляемую на различные нужды, в том числе и для питания систем отопления. В регионах, где ветры бывают особенно часто такой способ получения энергии будет наиболее эффективным. Опять же, как и в случаях с солнечными батареями все упирается в стоимость аккумуляторов, преобразователей и электрогенераторов.
Тепловой насос
Это вид системы отопления, которая поможет существенно снизить затраты на отопление частного дома. Принцип его действия напоминает устройство холодильных камер или кондиционеров. Такое устройство может выкачать тепловую энергию из потенциальных источников тепла, не отличающихся высокой температурой. Ими может служить почва или вода.
Такая система требует питания электрической энергией, однако на выходе может выдавать тепло в разы больше затраченных на ее работу ресурсов. Существенным недостатком теплового насоса является его громоздкость и сложность в монтаже.
В заключение данного обзора стоит отметить следующее. Наибольшую эффективность в отоплении собственного дома показывает способ, при котором результат достигается при минимальных затратах, по сравнению с другими способами.
Поэтому с уверенностью говорить о преимуществах одного способа обогрева жилья над другим невозможно. В местах, где широко используется природный газ глупо устанавливать твердотопливные котлы как основной источник обогрева.
Прежде всего, в выборе оптимального способа отопления своего дома нужно учитывать целесообразность. Если подвести некоторый итог, то можно сделать следующий вывод — в подавляющем большинстве случаев для работы отопительных приборов условно используется лишь два источника энергии:
а) Энергия, получаемая путем сгорания разнообразного топлива, в дальнейшем нагревающая теплоноситель;
б) Электрическая энергия, с помощью которой нагреваются тепловые установки, воздух или (и) приборы обогрева.
А вот способы и приемы получения результата могут исчисляться десятками. Поэтому, чаще всего, экономии можно достичь, комбинируя различные способы получения энергии, используя разнообразные виды отопления. Все нюансы и затраты требуют тщательных расчетов. Ведь свое жилище будет содержать хозяин на собственные средства.
Читайте так же:
5 лучших вариантов отопления частного дома
Когда мы строим дом под ключ, должно быть понимание, как будет устроено отопление дома, будет ли он только летним или же необходимо поддерживать в нем плюсовую температуру и зимой. Все проекты домов уже включают схему обогрева. Но как же ее выбрать?
Давайте сравним самые удобные из них. Для начала необходимо определиться с топливом: уголь, дрова, газ или электричество. А также учесть материал и площадь будущего дома. Кирпичные дома дольше сохраняют тепло внутри, но и дольше прогреваются, поэтому в таких домах предпочтительно сохранять плюсовую температуру на протяжении всего года. Бревенчатые дома склонны к появлению сырости и плесени, их нужно «просушивать» изнутри, периодически делая температурный режим выше комфортного.
Итак, сейчас на рынке есть 5 вариантов наиболее практичных конструкций автономного отопления.
Водяной котел
Наиболее популярный и признанный специалистами выбор. Модель нагревательного котла выбирается с учетом вида используемого топлива. Монтаж бывает одно- и двухтрубный, с использованием батарей или радиаторов. Проекты коттеджей должны содержать подходящий вариант монтажа, а их несколько типов:
в зависимости от количества стояков (одна или две трубы),
местонахождение подающей магистрали (монтаж с верхней или нижней разводкой),
в зависимости от направления циркуляции воды (с естественной или принудительной циркуляцией).
Бесспорными преимуществами водяного отопления являются: экономия топлива, бесшумность работы, постоянный объем воды в системе, относительно долгий срок эксплуатации. К минусам можно отнести: необходимость чистки радиаторов, длительное время нагрева, необходимость поддерживать в рабочем состоянии зимой или слив всей жидкости для предотвращения замерзания, риск протечки.
Паровой котел
Данный способ схож с водяным отоплением. Надежность его напрямую зависит от выбранной модели парового котла, учитывая все особенности и площадь дома. Но у такой конструкции есть яркие недостатки: необходима разрешительная документация, постоянный контроль за системой, шум и невозможность поддерживать температурный режим. Несмотря на это, паровое отопление экологически чистое и быстро прогревает помещения.
Воздушный обогрев
Электрические нагреватели, которыми оснащены кондиционеры.
К плюсам можно отнести: возможность регулировки температурного режима, большой срок эксплуатации, экономия топлива, фильтрация поступающего воздуха. Но недостатков у такого способа нагрева тоже немало: достаточно высокая цена самого оборудования и его эксплуатации, низкая теплоотдача и скорость нагрева помещения. Для большого загородного дома зимой такая система вряд ли подойдет.
Газовое оборудование
Система с газовым оборудованием удобна, если в Вашем населенном пункте проходит газовая магистраль. В противном случае потребуется установка дорогостоящего, а именно – газгольдера (большой газовый баллон, закопанный недалеко от дома и периодически заправляемый газом). Неоспоримым плюсом такого типа является полная автономия и долгий срок эксплуатации. Но недостатков тоже достаточно: необходимость дозаправки, дороговизна оборудования и эксплуатации, требование разрешительной документации и контроль со стороны сервисных служб. Газовый тип отопления хорош в большом доме для постоянного проживания.
Электрические отопительные установки
Если установка других вариантов отопления невозможна, то подойдут электрические камины, теплые полы, инфракрасные обогреватели или конвекторы. Но главным недостатком электрического обогрева является его дороговизна, а также зависимость от подачи электричества.
Строительство домов должно включать выбор варианта отопления еще на этапе проектирования, учитывая все особенности месторасположения и отопительного сезона, и в первую очередь доступности видов топлива. Именно от этого и зависит выбор системы отопления.
Отопление без газа, электричества и дров. минимизация использования энергоносителей
Вы владелец загородного дома, куда не подведен магистральный газ, а электрические сети не рассчитаны на большую нагрузку, отсюда и выделенный лимит в размере 5 кВт на все нужды. Еще вариация на тему: вы сельский житель Украины, где стоимость голубого топлива подскочила до 7.2 грн. (0.3 у. е.) за 1 м³, поэтому использовать его не можете из-за низких доходов. Бывают и другие, более сложные ситуации.
Одним из самых давних способов обогрева дома без газа является печное отопление. Но и сегодня печи остались во многих загородных домах. Они бывают комбинированного типа, то есть имеют не только отопительную функцию, но и на них можно готовить пищу. Построить такую печь можно и своими руками, только следует предварительно изучить устройство дымохода и т.д.
Рис. 8 Печь для отопления дома без газа
Преимущества печи для отопления дома:
Монтаж и эксплуатация обходятся не дорого. Основным материалом для постройки является кирпич и раствор и несколько металлических деталей для дверец и т.д.
Легкодоступное и недорогое топливо (дрова, уголь).
Недостатки:
Пожароопасность при таком отоплении. При эксплуатации такой печи следует соблюдать все правила безопасности.
Обслуживание печи заключается в регулярной чистке дымохода, а также нужно постоянно пополнять запасы топлива и выделить отдельное место для его хранения.
Печь занимает достаточно много места;
Годится такая печь только для маленьких загородных домов, так как большой дом не будет прогреваться полностью и равномерно.
За такой печью нужен постоянный присмотр, так как есть опасность отравления угарным газом.
Статьи по теме: Системы отопления многоквартирного домаИнфракрасное отопление в частном домеПаровое отопление в частном доме: схема
Особенности бюджетного отопления дома без газа
Автономное отопление в частном доме без газа возможно во многих вариантах. Учитывают индивидуальные особенности местности, самого строения и бюджета, предусмотренного на эти цели.
Многие варианты предусматривают дополнительную возможность нагрева воды, благодаря чему параллельно с отоплением решается вопрос горячего водоснабжения.
Использование оборудования, работа которого основана на применении альтернативных источников отопления, требует немалых стартовых вложений на покупку соответствующего оборудования.
Внимание! Какой бы ни был выбран вариант отопления дома, значительно повысить его эффективность и существенно снизить потери тепла помогут утепленные стены, двери и окна. Сокращения расходов тепла в этом случае можно добиться практически вдвое.
Печное отопление дровами
Использование дров является одним из самых древних способов получения тепла. Прогресс не стоит на месте: сначала люди использовали открытый огонь, затем построили вокруг огня стены, что говорило об изобретении печи.
Позже на основе печи человечество начало изобретать так называемые котлы, где в отличие от печей, в которых тепло передавалось другим участкам помещения непосредственно через воздух, оно начало передаваться благодаря теплоносителям, такими как, антифризы и вода. Но и печи не вышли из употребления. На сегодняшний день они продолжают пользоваться широкой популярностью.
Печное отопление дровами имеет ряд преимуществ:
Автономность. Если на зиму дрова уже приготовлены и стоит печка, то ничего не помешает благополучно пережить зимние морозы.
Простой монтаж. Действительно монтаж печи не представляет собой трудное занятие, тут не нужны специальные навыки и мастерство.
Внешний вид. Печь можно соорудить в виде камина. Так, печь прекрасно впишется в интерьер помещения и поможет создать атмосферу уюта.
Полная энергонезависимость.
Доступность. Дерево считается не очень дорогим видом топлива. Если дом расположен вблизи лесных массивов, то дровами можно обзавестись там. Также можно изготовить так называемые искусственные дрова – брикеты, которые делаются из остатков деревообработки.
Несмотря на столь большое количество плюсов, имеется и ряд недостатков:
КПД. Коэффициент полезного действия печей намного ниже, чем у других отопительных сооружений, так как большая часть тепла уходит через дымоход.
Долгий разогрев. Печь разогревается медленно, что отнимает немало времени.
Быстрое горение. Одна кладка дров горит на протяжении 3 часов. Это значит, что придется постоянно подпитывать огонь новыми кладками. В последнее время на рынке появились такие печи, которые работают на основе медленного горения. В таких печах кладка начинает гореть с верхних слоев.
Печку можно соорудить таким образом, чтобы она нагревала теплоноситель.
В этом случае с монтажом придется повозиться, но лучше обратиться к услугам специалистов. Зато при таком способе можно отапливать сразу несколько этажей, по которым теплоноситель также будет передвигаться.
Варианты отопления дома без газа: электроотопление
Здесь много расписывать не буду, так как для большинства людей тема электрического отопления дома вполне знакома. Недостатком такой системы является зависимость от энергоресурсов: нет электричества – и в доме холодно. Мало того, такие системы потребляют очень много энергии – если говорить о котлах для жидкостных систем отопления, то они как минимум съедают в час до 10кВт электрической энергии. Практически такая же картина получается и при использовании воздушных электрических конвекторов, которые ко всему прочему сжигают в помещениях кислород. В общем, вариант для загородного дома не совсем подходящий, несмотря на обилие всевозможных электрических нагревателей.
Единственное условие для такого подхода к отоплению дома – это наличие своего собственного источника энергии – возможно придется построить солнечную электростанцию или гидравлическую, которая в большинстве регионов в зимнее время окажется бесполезной. Остается только первый вариант, который обойдется в прямом смысле слова слишком дорого. В общем, и здесь неудача – от идеи автономного электроотопления загородного дома многим придется отказаться.
Разновидности отопительных систем
Существует несколько способов организовать у себя дома электрическое отопление. Каждый из них обладает своими преимуществами и недостатками. Некоторые обходятся более дешево на этапе покупки, а некоторые значительно экономят во время эксплуатации. Давайте рассмотрим, какие особенности имеет каждый способ:
Установка электрического котла, предназначенного для нагрева воды, ходящей по трубам отопительной системы. Пожалуй, наиболее известный способ, но при этом далеко не самый эффективный на сегодняшний день. Производители заверяют о том, что нынешние модели стали гораздо производительнее и теперь расходуют на 80% меньше энергии, но это вопрос спорный. Ручное включение-отключение котла, конечно, непрактично, а автоматическое с заданным интервалом не учитывает температурный режим дня и ночи. Более-менее экономичный вариант – установить термостаты и соответствующую автоматику, для включения в зависимости от температуры в комнатах, однако это сложно с точки зрения монтажа и очень затратно. Модели пониженной мощности с равной производительностью тоже – не более чем реклама. У такого котла, скорее всего, не хватит «сил» на обогрев крупного частного дома.
Инфракрасные панели. Это не просто способ обогрева помещений, а принципиально отличная технология. Суть заключается не в прогревании воздуха (что имеет очень низкое КПД), а в воздействии на предметы, расположенные в комнате. Под светом ИК-ламп полы и мебель нагреваются и начинают сами издавать тепло. Принципиальная разница еще в том, что традиционный «радиаторный» способ отопления помещений фактически греет потолок (теплый воздух от батареи поднимается вверх), а полы остаются холодными. С инфракрасным обогревом все наоборот. Свет направлен вниз, а, значит, самое теплое место – пол. Дополняете систему терморегуляторами — и экономичное отопление дачного, частного дома или гаража готово. А мнение о вреде ИК излучения на человека – не более чем миф. Главное – не находиться под лампой длительное время, и ничего опасного не произойдёт.
Использование конвекторов. По заверениям производителей – это самый эффективный способ обогрева помещений, который сочетает в себе высокую производительность и экономное энергопотребление. Оба этих утверждения являются предметом долгого спора, поскольку в основе технологии лежит все тот же «радиаторный» принцип, а в обогреве дома следует учитывать множество индивидуальных особенностей. Главное отличие заключается в существенной простоте установки и эксплуатации и более низкой цене. Важным достоинством конвекторов является пожаробезопасность, что очень важно при отоплении дачного или частного дома из дерева. Конвекторы позволяют устанавливать их последовательно от помещения к помещению, компактны и приятны на вид, а также защищены от перепадов питающей сети.
Цена топлива и его характеристики
Для обогрева помещения не важна сама конструкция, будь самая большая магистраль или минимизированная установка, при которой можно проводить отопление без котлов, батарей и труб, поменяются различные виды топлива: газообразное, твердое или жидкое.
И стоит отметить, что выбор традиционных топливных материалов не всегда будет экономически выгодным и удобным для пользователя.
Электричество применять проще всего, однако такой способ является самым дорогим.
Если говорить об употреблении газа, то это обойдется в разы дешевле, однако не стоит забывать, что газ, подающийся от магистрали и сжиженный газ в баллонах – принципиально разные. В общей газовой магистрали потребляется метан, а баллоны наполняют смесью пропана с бутаном, которая стоит в 5 раз дороже.
Применение солярки в качестве топлива тоже нельзя назвать дешевым удовольствием. Помимо этого данный вид топлива при сгорании неприятно пахнет, поэтому не каждому подойдет, хоть по своим характеристикам вполне способен заменить централизовано подводимые виды топлива.
Печное отопление с применением угля может обогреть помещение без труб, батарей и котлов, при этом стоит в 3 раза дешевле солярки.
Торф также идеальное решение для печного обогрева, но спрессованные брикеты торфа стоят в полтора раза дороже угля и являются экономически не выгодным выбором.
Самым дешевым выбором топлива для печной системы станет дровяное. Хоть они и стоят не дорого, но нужно учесть что дрова довольно быстро перегорают (быстрее чем уголь) и не всегда есть возможность поддерживать огонь. Поэтому рекомендуется начинать розжиг дровами, а потом добавлять уголь. Такой комбинированный метод отопления является недорогим и очень эффективным.
Еще одним эффективным способом является (который идеально подходит для котлов с автоматической загрузкой топлива и ее подачей по необходимости) – пеллеты. Это спрессованные гранулы, состоящие из отходов древесины.
Видео 1. Автономное отопление своими руками. Пошаговая видео инструкция.
Как обогреть дом без газа
Друзья!Всегда остаётся актуальной проблема обогрева домов и квартир в холодное время года.
Как же обогреть дом без газа, если на улице холодно, как по всей России в конце января и начале февраля? Для этого есть немало способов, но реально применяются или выгодны экономически всего несколько из них.
Тёплый потолок и тёплый пол для обогрева дома
Существует несколько вариантов прогрева дома без газа с помощью электричества. Самое простое – это устройство «тёплого потолка» и (как возможное дополнение) «тёплого пола».
Плёночные инфракрасные потолочные обогреватели, например, «ФлексиХИТ», удобно встраиваются в потолки разных видов и типов, равномерно распределяют тепло в помещении и могут использоваться или как основной, или как дополнительный (резервный) источник отопления. Встроенный терморегулятор позволяет автоматически устанавливать комфортную температуру. Всё очень просто и надёжно.«Тёплый пол», работающий по такому же принципу, тоже удобен, в качестве дополнительного источника отопления он очень комфортен и приятен.
Электрокотёл для обогрева дома
Более привычно для обогрева дома без газа электроотопление, электрокотёл. Эти устройства для обогрева дома без газа экологичны, не создают шум, не требуют дымохода или подсобных помещений под котельную, не сжигают кислород и не пересушивают воздух.
Сама конструкция простая: теплообменник (это бак и укрепленные в нём электронагреватели) и электронный блок управления с регулировкой. Тогда мощность можно плавно регулировать по установленному графику. Аппарат закрепляется на стене, компактен.
В самых современных устройствах применяются не трубчатые ТЭНы, а низкотемпературные монолитные нагревательные элементы из специального сплава. Этот нагревательный элемент разогревается очень быстро, менее, чем за 1 минуту, и помещение начинает сразу прогреваться.
КПД составляет около или более 90%.
Обогрев дома с помощью русской печи, твердотопливных и жидкотопливных котлов
Если вдруг Вам не повезло и у Вас дома нет ни газа, ни электричества, то и тут можно найти хороший выход из положения. Например, есть старая добрая русская печь.
В некоторых регионах нашей страны она остаётся очень актуальной. Чтобы построить печь, нужны простые материалы (кирпич, песок, глина, известь, немного металла для задвижек и дверец).
То есть затраты на строительство совсем невелики. И топливо (дрова, уголь) легко доступно и не так уж дорого. Топить достаточно 2 раза в день, утром и вечером. В доме сразу становится уютно и тепло.
Но правильно построить печь – это целое искусство. Можно упростить ситуацию и использовать твёрдотопливный котёл. Такой котёл нагревает воду, и таким способом прогревается всё помещение.
Он сжигает те же уголь или дрова, может работать также и на пеллетах из отходов деревообработки или топливных брикетах, а ещё на газе (газогенераторные). Последние удобнее, но и дороже, а также требовательны к топливу.
Ещё есть универсальные котлы, которые могут работать на 3 или даже 4 видах топлива. Это даёт возможность перейти, в случае необходимости, на жидкое топливо.
Такие котлы так и называются – жидкотопливные. В качестве топлива чаще всего используют солярку, но иногда применяют и керосин или другие нефтепродукты, а также рапсовое масло. Особенностью таких котлов является очень высокий КПД – свыше 90%.
Современные альтернативные способы обогрева дома
Как ещё можно обогреть дом без газа и даже без электричества? Можно использовать современный альтернативный способ отопления, тепловой извлекает тепло из земли, воздуха или воды. Конструкция, собирающее тепло, называется внешним контуром.
Он бывает воздушным, водяным, горизонтальным земляным и вертикальным земляным Передовые и развитые страны уже переходят на такой способ отопления из-за дороговизны нефти и газа.
А ещё можно обогревать дом без электричества и без газа с помощью солнечного специальное устройство, которое способно превращать солнечную энергию в тепловую. Далее тепловая энергия передаётся теплоносителю.
Существуют вакуумные и плоские коллекторы. Первые более эффективны в работе. Они устроены по принципу термоса. Основой является модуль из цилиндров из специального чернённого стекла, герметично запаянных.
А внутри каждого цилиндра расположена трубка-абсорбер, по которой и циркулирует что и без наличия газа и электричества можно успешно отапливать дом или квартиру.
Инженерная компания «Энергосервис» – комплексное оснащение жилых, коммерческих и промышленных объектов всеми инженерными , Колпино, ул. Финляндская, д. 13Тел.: (812) 322-83-08, 426-16-81
Сайт:
Отопление частного дома жидким топливом
Для отопления частного дома без газа и электричества можно использовать также жидкотопливные котлы. Они могут быть двух типов:
Рассчитанными исключительно на жидкое топливо;
Комбинированными, рассчитанными на другие виды топлива, но с вмонтированной в них жидкотопливной горелкой.
В качестве жидкого топлива может использоваться:
Дизельное топливо;
Керосин;
Специальное печное топливо;
Отработанное масло.
Жидкотопливные котлы имеют довольно высокий КПД – до 92%. Одного литра качественного жидкого топлива, обычно, хватает для получения 10 кВт тепловой энергии, что аналогично использованию 10,5-11 кВт электроэнергии. В отличие от газовых котлов, для монтажа и эксплуатации жидкотопливных не требуется разрешение специальных служб. Для жидкого топлива не требуется большое помещение для хранения топлива, как, например, для дров. Не надо его долго заготавливать (резать, колоть). Процесс отопления может быть вполне автоматизирован.
Но все таки, жидкотопливные тепловые агрегаты, чаще всего, используются как временный вариант отопления. Это объясняется следующими их недостатками:
Стоимость жидкого топлива в объемах требуемых для отопления дома довольно высокая;
Для работы большинства конструкций жидкотопливных горелок необходимо наличие электроэнергии, хотя и небольшой мощности;
Необходимо использовать только качественное и чистое топливо, иначе придется часто чистить и регулировать саму горелку, а правильно сделать это сможет только специалист.
Система отопления без газа.
Тепловой насос.
Тепловой насос – это оборудование, которое по типу кондиционера или холодильника берет энергию у окружающей среды и передает ее вашему дому. Тепловые насосы отличаются тем, что для отопления используют 1 кВт электричества на 2-7 кВт тепла в зависимости от температуры теплоносителя и внешней среды. Ниже показан график COP – зависимость тепловой и электрической энергии.
Тепловые насосы различаются в зависимости используемого вида энергии внешней среды на:
Тепловые насосы воздух – вода являются самой распостраненной системой отопления без газа, они достаточно просты в установке и использовании, имеют вид внешнего блока кондиционера. Цена такого теплового насоса от 500 USD, однако они эффективно работают только при температуре воздуха выше -5С, при понижении температуры ниже -10С большинство моделей демонстрируют СОР не больше
Тепловые насосы воздух-вода подключаются очень просто, не требуют высокомощной линии питания и устанавливаются вне дома. Особенно эффективны такие системы для обогрева бассейна.
Тепловые насосы вода – вода. Такие насосы используют теплоту подземных вод. Вода выкачивается из коллектора либо артезианского слоя, охлаждается на 1-3 градуса и возвращается под землю. Такие тепловые насосы одинаково эффективны на протяжении всего года и очень широко используются в Скандинавских странах, Германии, Англии, Исландии. Самой сложной задачей такой системы – вернуть воду назад под землю. Цена таких систем достаточно высока, установка хлопотна, требует скважин и исследований грунта.
Тепловые насосы рассол – вода (земля-вода). Такие системы отопления без газа используют энергию земли, снимая ее с помощью контура из труб, закопанных в землю. Теплоноситель проходит 1-2 км труб, уложенных на площади не менее 500 кв.м., нагревается на 2-3 градуса. В летнее время такая система послужит в качестве кондиционера и эффективно охладит помещение. Важно правильно рассчитать установку и не заморозить грунт.
Системы отопления без газа с тепловыми насосами очень расспространены в Европе, однако для Украины они еще слишком дороги, хотя экономия энергоресурсов достигает 95%.
Солнечные коллекторы.
Данный вид приборов нельзя отнести к системам отопления без газа и электричества, ведь для циркуляции теплоносителя необходимо наличие насоса, а мощности солнечных лучей хватит для обогрева в период октября и марта-апреля. Солнечные коллектора обычно являются основным нагревателем для системы горячего водоснабжения с помощью бойлера косвенного нагрева, однако могут осуществлять и подмес нагретой воды в систему отопления в случае избытка тепла в системе ГВС.
Тепловая энергия из альтернативных источников
Могут ли природные источники тепловой энергии составить альтернативу газовому отоплению в частном доме? Несмотря на развитие данного направления энергетики, от сжигания ископаемого и биологического топлива человечество откажется нескоро. Альтернативное отопление сегодня применяется лишь в качестве вспомогательного варианта.
Использование теплового насоса
Принцип работы теплового насоса заключается в том, что оборудование помогает извлечь тепловую энергию из природного источника и переместить ее внутрь помещения для его обогрева. Решая, как обогреть дом при помощи теплового насоса, обратите внимание на особенности имеющихся вариантов:
Система работы теплового насоса для отопления дома
Чтобы сделать дом теплым при помощи указанных технологий, потребуется использовать электричество. Для получения 3-4 кВт теплоты расходуется 1 кВт электроэнергии. В условиях лимитированного электропотребления, тепловой насос способен справиться с теплоснабжением дома площадью до 150 м2 при условии, что для климата не характерны затяжные морозы.
Монтаж теплового насоса для автономной отопительной системы обойдется в серьезную сумму, и сложно рассчитывать на то, что эти затраты окупятся в ближайшие годы эксплуатации.
Использование солнечного коллектора
Группы стеклянных трубок, по которым циркулирует теплоноситель, рассчитаны на нагрев солнечными лучами, точнее, излучением инфракрасного спектра. Отопление дачи без газа при помощи только солнечных коллекторов невозможно:
эффективный нагрев возможен только в ясную солнечную погоду в теплое время года — зимой и в хмурые дни солнца недостаточно для полноценного функционирования отопительной системы;
до и после захода солнца коллектор не получает тепловую энергию;
конструкция энергозависимая — чтобы теплоноситель хорошо циркулировал, необходим электродвигатель.
Система отопления на основе солнечного коллектора вакуумного типа
Среди лучших решений по использованию альтернативной энергетики — установка теплоаккумулятора для накопления тепловой энергии, переданной коллектором. Это поможет экономить энергоноситель, который используется основным источником тепла (обычно это твердотопливный котел).
Заключение
Как видите, вариантов обогреть свой дом много — даже при отсутствии возможности подключиться к газопроводу. Кроме всех перечисленных методов, есть еще солнечные панели и геотермальные воды. Но они пока еще не востребованы из-за высокой стоимости оборудования, которое может окупиться лишь через несколько десятков лет.
Читайте далее:
Что делать, если нет газа — альтернативные варианты отопления загородного дома
Расчет потребления газа на отопление, или сколько стоит «голубой огонек»
Каким может быть альтернативное отопление частного дома — возможные варианты реализации проектов
Отопление: какие лучше котлы — газовые или альтернативные
Как создать экономичное отопление частного дома
Солнечные коллекторы
Если не вдаваясь в конструктивные подробности, то солнечный коллектор – это устройство, состоящее из множества трубок, соединенных между собой, по которым протекает вода. Ее нагрев происходит прямо от инфракрасного излучения солнца, после чего воду используют для отопления или на нужды ГВС. Но для того чтобы могла работать система отопления без газа, теплоноситель по ней надо перемещать с помощью насоса, а ему нужно электричество.
Недостатков у прибора всего два, но оба – существенные. Коллектор не может работать в темное время суток, и не в состоянии аккумулировать много тепла. Самые мощные модели имеют накопительную емкость 200—300 л, чего хватит для ГВС, но мало на отопление. Из-за этого нужно ставить много аппаратов либо использовать данный источник тепла как вспомогательный, дающий возможность экономить энергоносители.
Применения электричества для организации отопления
Применение электроэнергии один из способов создать отопление частного дома без газа с монтажом водяного контура. Конечно это дорогостоящий вид обогрева. В принципе возможны следующие электрические системы отопления для частного дома с использованием электроэнергии:
использование электрокотла для водяного отопления;
размещение в помещениях дома электрических конвекторов;
использование инфракрасных обогревателей;
создание теплых полов.
Электрический конвектор
Электрический конвектор – простейшее устройство для нагрева воздуха в жилом помещении. Устройство отопления методом установки электрических конвекторов подкупает простотой монтажа, безопасностью, наличием защиты от перегрева и экологичностью. Инфракрасные обогреватели не менее удобны для применения, а иногда выбирается комбинированный вариант использования электрических обогревателей.
Подобные устройства легко объединить в одну систему и обеспечить ее работу в автоматическом режиме. Если на электрические конвекторы для отопления частного дома цены вполне доступны, то постоянный рост тарифов на электроэнергию уменьшает спрос на эти удобные системы обогрева.
Инфракрасные теплые полы
Одним из наиболее востребованных вариантов для загородного дома являются инфракрасные теплые полы. Они выпускаются в виде пленки, толщина которой около 3 мм. Монтаж такого пола простой и доступный. Пленка укладывается под любое напольное покрытие. Нередко пленку устанавливают на стены и даже на потолок. На потолке «теплый пол» размещают чаще всего в двухэтажных коттеджах или в домах с мансардой. Большая площадь обогрева ускоряет обогрев всего помещения и экономит до 40% электроэнергии.
Электрический котел
Электрические котлы вполне достойная замена газовым котлам. С их помощью легко создать отопление дома альтернативное газовому отоплению. Только цена электричества существенно ограничивает спрос на эти удобные и безопасные приборы.
При выборе для организации отопления электрокотла, сеть должна быть надежной, а выделенная мощность достаточна.
Каждые 100 м2 требуют мощности 10 кВт. Если нужно будет установить мощный котел, то придется согласовать его установку с Энергонадзором. Электропроводка в доме, как правило, не соответствует требованиям, поэтому делают дополнительную линию от входа до котла.
По принципу действия котлы использующие электроэнергию для нагрева теплоносителя делятся на:
электрический котел с установленными ТЭНами;
электродный электрический котел;
индукционный электрический котел.
Все вышеперечисленные приборы имеют общие особенности, которые отличают их от газовых и твердотопливных котлов. Эти особенности, которые могут стать преимуществами при применении котлов для отопления загородных домов:
высокий уровень безопасности;
бесшумность;
простая регулировка температуры жилья, возможность автоматизации;
нет проблем с топливом, его транспортировкой и хранением;
не вредят окружающей среде;
легко устанавливаются;
могут быть напольными, настенными, трехфазными и однофазными.
Электродный котел
Электродный котел — самый экономичный электрокотел для отопления частного дома, обладающий небольшими размерами. По сравнению с ТЭНовыми котлами, экономия достигает 40 %. Характеризуются отсутствием накипи и быстротой нагрева воды.
ТЭНовый котел
ТЭНовый котел нагревает воду в контуре посредством трубчатых нагревательных элементов. Его основная функция – генерировать тепло. Контур отопления практически ничем не отличается от схем, применяемых для газовых или твердотопливных котлов. При этом нужно правильное расположение батарей отопления в частном доме относительно окон. Если окон несколько, то радиаторы устанавливаются под каждым окном.
Существуют правила и нормы установки батарей отопления:
между стеной и батареей расстояние не менее 2 см;
между подоконником и радиатором 8 – 10 см;
между полом и низом батареи 10 – 12 см;
во всех случаях желательна установка теплового экрана.
Индукционный котел
Индукционный котел можно представить в виде электромагнитного индуктора, или трансформатора, который имеет первичную и вторичную обмотку. Вторичной обмоткой служит корпус, в котором наводятся так называемые вихревые токи Фуко. Поскольку корпус котла является короткозамкнутым витком, то в нем наводятся значительные токи нагревающие корпус котла, следовательно, и теплоноситель. Индукционные котлы более экономным, чем ТЭНовые котлы и вполне применимы как альтернативные виды отопления частного дома или дачи.
Разновидности тепловых насосов
Если вы думаете над вопросом, как дешево отапливать дом без газа, то не лишним будет рассмотреть виды тепловых насосов, которые понадобятся для обустройства системы отопления по вышеописанной технологии. Модели данного оборудования различаются по способу нагрева фреона, то есть по источнику низкоуровневого тепла.
Если у дома есть наземный водоем, то лучше всего выбрать водяной насос, который предназначен именно для этого. Данная разновидность устройства подойдет и для подземных вод. В продаже можно встретить воздушные и земляные насосы. Название агрегата включает разновидность теплоносителя в установленной отопительной системе. Таким образом, паспорт к устройству должен содержать следующие слова: «грунт-воздух», «грунт-вода» или «вода-вода».
Варианты отопительных систем
Самый распространенный способ получить тепловую энергию — с помощью сгорания топлива.
В многоэтажных домах чаще всего отопление центральное, но идёт массовая тенденция к переходу на автономный тип обогрева. Это в несколько раз дешевле и качественней. Сейчас в продаже имеются компактные обогреватели, которые можно установить на небольших квартирных кухнях. Практика показывает их экономичность и удобство в использовании.
В частных домах и на дачах отопление может быть различным:
Паровым из центральной котельной. Сейчас это встречается редко, в основном в домах, которые были когда-то ведомственными, а потом перешли в частную собственность. Поэтому центральное отопление больше относится к многоквартирным многоэтажным домам.
Автономным на природном газе или электричестве. В основном, природный газ стараются провести в дома и на дачи везде, где есть к нему доступ. Подключиться к газопроводным сетям не сложно, если учесть все требования газоснабжающей организации и приобрести оборудование, соответствующее правилам установки газовой системы отопления. Автономный обогрев электричеством обогрев довольно дорогое удовольствие и оправдано только в юных регионах и в тех местах, где невозможно подключение к газу.
Печным или каминным на различных вида топлива. Если печь сделана грамотным печником, то такая отопительная решает вопрос, как обогреть дом без электричества и газа. Печь создаёт особый микроклимат в доме, очищает воздух, а живое тепло благотворно воздействует на организм.
К печам или каминам часто подключают водяные контуры, когда нужно организовать эффективную систему отопления дачи без газа и электричества.
Как устроить отопление частного дома без газа: организация системы в деревянной постройке
Для правильно выбора необходимо учитывать:
доступное топливо;
размеры дома;
материал, из которого он построен;
насколько часто его посещают.
Для дома из кирпича
Кирпичные стены вбирают, а затем удерживают тепло. Вероятность возникновения пожара при этом невысока.
Поэтому лучше использовать водяное или печное отопление. Окончательный выбор зависит от того:
подведён ли к дому газ;
расценки на различные виды топлива в данной местности.
На такой даче топить печь небезопасно, так как дерево — легко воспламеняющийся материал. В этом случае лучше остановиться на водяном отоплении. Если домик маленький, а перебоев с электричеством нет, подойдёт и оно.
Отказ от газа, дров и угля
От традиционных источников тепла, многие годы используемых для отопления, можно отказаться. Как это ни удивительно, но вполне реально. Многие ярые противники утверждают о невозможности заменить природные ресурсы экологически чистыми аналогами. Альтернативой становится энергия солнца, сила ветра, тепло, скрытое в недрах земли, отходы производства и жизнедеятельности человека. Такие варианты актуальны в современном мире, учитывая общую загрязненность окружающей среды.
Альтернативные источники способны обеспечить загородный дом электричеством и тепловой энергией
Еще одно существенное преимущество – ощутимая экономия при использовании экологических источников самопроизвольно возобновляемой энергии. На первый взгляд кажется, что это неоправданно дорого и вряд ли окупится. Детальнее разобравшись с особенностями каждого способа, можно увидеть, что эко проект окупается через 4-7 лет, а далее остаются лишь текущие расходы на поддержание используемых механизмов в рабочем состоянии.
Возможность полноценной замены привычного топлива альтернативным доказана не одним реальным примером. Домовладельцы в разных странах мира прибегают к экологическим вариантам отопления. У нас – лишь единицы решаются кардинально сменить привычное топливо, дорожающее с каждым годом.
Основная проблема экотоплива – значительные капиталовложения на начальном этапе. Ведь сначала нужно детально просчитать количество необходимой энергии для определенного дома или коттеджа. Затем выяснить, какой тип эко ресурсов наиболее выгодный в конкретной местности. Далее, предстоит составить план расположения оборудования, генерирующего энергию, купить все необходимое и установить.
Если всеми этими вопросами будут заниматься соответствующие специалисты, то конечная стоимость эко отопления будет очень высокой. Чтобы сэкономить, можно попытаться обойтись своими силами. Для этого предстоит с головой погрузиться в тему альтернативных источников энергии, чтобы отказаться от привлечения посторонней помощи. В этом случае стоимость проекта окажется в разы дешевле.
Именно второй вариант выбирают многие хозяева частных домов. Их практика доказывает, что стать энергонезависимыми вполне реально. Можно полностью или частично заменить традиционное топливо – все зависит от размеров домовладения, финансовых возможностей на начальном этапе, выбранного варианта отопления.
Как дешевле всего отапливать дом при отсутствии газа? :: Статьи
Принимая во внимание регулярное повышение цен на энергоносители, все больше хозяев начинает задумываться о том, как можно отопить свой загородный коттедж с минимальными затратами денежных средств. Чаще всего вопрос возникает у тех людей, которые имеют дома в местах с отсутствием газа, поскольку в таком случае приходится использовать традиционное печное отопление. Ниже мы расскажем о том, какие существуют альтернативные варианты систем отопления и насколько выгодно их использовать на практике.

Как рассчитываются затраты на систему отопления?
Итак, важно понимать, что на конечную стоимость системы отопления того или иного типа оказывает прямое влияние множество факторов. Наряду со стоимостью материалов и услуг монтажа, стоит также узнать и цену на энергоноситель, которая в будущем может возрасти.
В целом при выборе системы отопления нужно принять во внимание следующие затраты:
Цену покупки всего необходимого отопительного оборудования.
Стоимость доставки его на объект.
Прейскурант на услуги монтажа «под ключ».
Цену на сервис и обслуживание.
Стоимость эксплуатации и самого топлива.
Помимо этого, во внимание также следует принять вариант проживания в доме – временное (летний период времени) или постоянное (круглогодичное), поскольку от этого зависит мощность проектируемой системы отопления с учетом средней температуры в зимний период времени.

При проектировании учитывают также мощность коммуникационной линии, а также общей теплоизоляции дома, поскольку от этого зависит энергоэффективность жилья в целом. Зачастую хозяева вначале выполняют работы по наружному или внутреннему утеплению стен, производя замену окон и дверей на модели с более высокими теплоизоляционными характеристиками. Это позволяет в будущем затрачивать меньше денежных средств на отопление помещений вне зависимости от выбранного способа: газовое, электрическое, дровяное, угольное, жидкое топливо и так далее.
На чем обычно основываются при выборе системы отопления?
Чаще всего хозяева выбирают тот вид топлива, который подходит с учетом внешних факторов. К примеру, при расположении дома в лесной местности для многих людей лучшим вариантом будет дровяное отопление, поскольку цена топлива будет относительно невысокой. Если же рядом проходит газовая магистраль, то разумней будет подключиться и провести газовое отопление, которое с течением времени окупит все первичные расходы на монтаж.

На самом деле вариантов современного отопления масса, поскольку в качестве топлива используются не только дрова и уголь, но также топливные брикеты, паллеты, электричество, отработанное масло, природный или сжиженный газ и даже солнечные батареи. При сравнительном анализе разных систем отопления хозяева могут прийти к выводу о том, какой системе отопления отдать предпочтение с учетом субъективных и объективных факторов. При выборе стоит обязательно учитывать не только цену самого топлива, но также стоимость услуг по его доставке и безопасному хранению.
Основные варианты отопления частного дома
В подавляющем большинстве случаев проблема выбора с вариантом отопительной системы возникает в местах, где отсутствует центральное газоснабжение. В таком случае хозяевам нужно определиться со следующими вопросами:
Тип отопительного котла: твердотопливный, для жидкого топлива, электрический, комбинированный.
Вариант используемого топлива: пеллеты, уголь, дрова, брикеты, солярка, электричество, отработанное масло.
Способ отопления: лучевое тепло, батареи (алюминиевые, стальные, биметаллические), теплый пол, комбинированные варианты.
Не менее важным является и фактор удобства, поскольку все больше хозяев отдают предпочтение вариантам, которые подразумевают как минимум частичную автоматизацию процесса отопления. Ведь это не только облегчает процесс отопления, но также экономит время, благодаря чему пользоваться системой отопления становится более удобно и выгодно во всех отношениях.

Если дом располагается в регионе, где зимний период времени свыше 4-5 месяцев в году, для полноценного отопления следует предусмотреть достаточно места для хранения топлива. Даже если хозяева примут решение отапливаться сжиженным газом, то им на участке потребуется место для установки подземного газгольдера не говоря уже о затратах по финансам на работу по выкопке ямы и монтажу емкости.

Особенности пеллетных котлов
В последнее время особую популярность и уважение завоевали пеллетные котлы, многие из которых работают по пиролизному принципу. Благодаря этому после полной загрузки партии топлива, в такой котел можно не заглядывать несколько суток, что является весомым плюсом. Более того, пеллеты являются более удобными в плане хранения, поскольку поставляются партиями, отличаясь компактными габаритами, что оптимизирует пространство в котельной.

Если использовать паллеты, важно помнить о том, что хранить их нужно только в теплом помещении, с невысоким уровнем влажности, поскольку сырое топливо значительно снижает их теплотворную способность. В случае отсутствия такой возможности можно отдать предпочтение сухим дровам, которые допускается расположить даже на улице. Их также можно уверенно использовать в специальных пиролизных котлах.
Главные требования для отопительной системы
Чтобы система отопления была действительно оптимальной в плане финансовых затрат, касающихся как установки, так и эксплуатации, периодического обслуживания, важно приять во внимание все факторы. Если говорить о дешевом отоплении, то при ее определении следует принять во внимание следующие параметры:
доступный для хозяев вид топлива с учетом внешних факторов;
недорогая в ежедневной эксплуатации система;
разумное использование тепловой энергии, с минимальными потерями, при высоком КПД.
Важно знать, что при любой системе отопления немаловажное значение имеет еще и степень аккумуляции тепла окружающим пространством: полом, стенами, предметами и так далее. Принимая во внимание способность теплого воздуха подниматься вверх, наибольшую эффективность в системе отопления получили теплые полы.

Особенность теплого пола и его достоинства
Сегодня теплые полы могут быть использованы не только как основной, но и как дополнительный источник отопления в частном доме. При правильном проектировании и монтаже труб по всей площади помещения, теплый воздух поднимается вверх, обеспечивая равномерный прогрев всего пространства при минимальных затратах топлива.

Более того, любой теплый пол дает лучевое тепло, которое лучше всего воспринимается человеком, благодаря чему хозяева чувствуют себя максимально комфортно и уютно. В основе функционирования теплого пола лежит забетонированные в стяжку пола труб, по которым циркулирует теплоноситель, передавая тепло поверхности пола. Из достоинств системы отмечают удобство эксплуатации, комфорт, безопасность и высокий КПД, поэтому многие хозяева, проживающие в каменных или деревянных коттеджах, отдают предпочтение таком типу отопления.

Не стоит забывать, что параллельно с теплыми полами никто не мешает хозяевам установить радиаторы отопления и создать 2-х контурную систему. Это позволяет гибко подходить к регулированию системы отопления, выбирая один из контуров или оба в зависимости от типа отопительной система. Нужно также учесть, что устанавливать систему теплых полов в квартирах официально запрещено, поэтому такой способ подходит исключительно для частных домов и коттеджей.
Что учитывать при выборе дешевого топлива?
Нередко можно услышать спор о том, какой вид топлива является наиболее дешевым в случае, если на участке отсутствует магистральный газ. Дать однозначный ответ на этот вопрос невозможно, поскольку все зависит от ряда ключевых факторов: площадь дома, степень его утепления, стоимость газа/электричества/дров в конкретном районе и так далее.

Если брать усреднено, то самым дорогим является электрическая система отопления, хотя здесь также все зависит от используемого оборудования: ТЭНы и водяное отопление, инфракрасные излучатели, электрополы и так далее. Далее по затратам идет уголь и газ и, наконец, самым дешевым считается магистральный газ. В последнее время все более популярными являются комбинированные котлы, где используется как электричество, так и твердое топливо (уголь, газ). Это позволяет хозяевам гибко распределять нагрузку, выбирая тот тип отопления, который является оптимальным с точки зрения внешний факторов.
Можно ли отапливать дешево дом без газа?
Согласно статистическим показателям, уровень газификации по всей территории России не превышает показателя в 10%, поэтому вопрос относительно обогрева без газа не утрачивает своей актуальности и сегодня. С учетом всех внешних факторов, включающих в себя, прежде всего, уровень теплоизоляции дома, наиболее оптимальным вариантом является комбинация двух видов оборудования: твердотопливный котел (функционирует в течение всего светового дня) и электрокотел (включают в темное время суток при переходе на льготный ночной тариф).

Главное достоинство такой системы – оптимизация финансовых затрат, поскольку дрова или паллеты будут расходоваться более экономно. Помимо этого такая комбинация дает хорошую автоматизацию, поскольку избавляет хозяев от необходимости вставать по ночам для поддержания процесса горения в котле. В качестве дополнительного источника отопления можно свободно использовать еще и камин, который предпочитают иметь в коттедже многие хозяева.

Такой прибор не только выгодно улучшает внутренний интерьер дома, но также позволяет подчеркнуть уют дома, давая жар настоящего огня. Несмотря на то, что строительство камина стоит недешево, все финансовые затраты себя окупают, поскольку в итоге хозяева получают дополнительную систему отопления зала, гостиной, спальни или иного помещения, где он располагается.

Выводы относительно оптимального варианта отопления частного дома
Подводя итоги вышеизложенному, можно отметить, что выбор подходящей системы отопления коттеджа или частного дома обуславливается рядом факторов. Обычно отдают предпочтению тому топливу, которое является наиболее дешевым в конкретном регионе или районе, где располагается дом. Если делать выводы, то тут можно отметить ряд тезисов, которые помогут сделать правильный выбор:
Выполнение предварительного расчета, что позволяет определить, какая система отопления является наименее затратной в плане будущей эксплуатации. Это позволяет достичь грамотного баланса между удобством, эффективностью и экономичностью.
Утепление загородного дома, что позволяет значительно снизить финансовые затраты на отоплении, а также уменьшить теплопотери через стены и потолок.
Расчет мощности, необходимый для отопления всех внутренних помещений с учетом общей площади частного дома. Здесь принимают во внимание то, что на отопление 10 м2 требуется в среднем 1 кВт электрической энергии.
Степень экономичности при функционировании системы отопления, что зависит от уровня доступности применяемого топлива.
Комбинация отопительного оборудования дает наилучший экономический эффект, поэтому многие хозяева активно используют такую систему отопления. В любом случае к проектированию системы отопления следует подходить очень внимательно, принимая во внимание все факторы.
Отопление дома | варианты систем отопления для дома на любой бюджет. Сравнение отопительного оборудования | Альтер Эйр
Viessmann — немецкая компания-производитель систем отопления: твердотопливных котлов, котлов на биогазе, водонагревателей, тепловых насосов. Начала свою деятельность еще в 1917 г. и сейчас продолжает внедрять инновационные технологии в производство отопительных и холодильных систем. Оборудование Viessmann — это высокая энергоэффективность, безупречное качество и надежность. Это тот бренд, который мы всегда рекомендуем клиентам.
Немецкая компания Vaillant уже много лет занимается производством продукции для отопления, вентиляции, охлаждения и горячего водоснабжения, предлагая клиентам экологичные, энергоэффективные и надежные товары. Среди них — газовые котлы и колонки, электрокотлы, электрические водонагреватели, дымоходы, датчики температуры. Продукция бренда совместила в себе высокую функциональность, интересный дизайн и простоту управления, транслируя к тому же заботу об окружающей среде.
Protherm — известный бренд, занимающийся производством отопительного оборудования: конденсационных, газовых, электрических котлов, водонагревателей и терморегуляторов. Отопительные системы, созданные на базе технических решений Protherm, отличаются высоким качеством, энергоэффективностью и умеренной ценой. У нас вы можете ознакомиться с ассортиментом бренда, а наши специалисты помогут подобрать наиболее выгодное решение.
Японский бренд Daikin — признанный лидер рынка климатической техники. Компания не только производит исключительно качественные системы вентиляции, кондиционирования и отопления, но и занимается разработкой инновационных решений, которые регулярно внедряет в свое производство. Альтер Эйр является официальным представителем Daikin в Украине, предлагая широкий ассортимент климатических систем, профессиональный монтаж и качественный сервис.
Немецкий бренд Rehau специализируется на производстве оконных профилей, труб из сшитого полиэтилена, применяемых в системах геотермического отопления/охлаждения помещений, и другого строительного оборудования. Компания проводит собственные разработки и регулярно внедряет инновационные решения в свое производство. Мы используем их при проектировании инженерных систем, что бы сделать их еще более надежными и долговечными.
Финская компания Uponor уже много лет специализируется на производстве энергоэффективного, надежного и безопасного оборудования для систем отопления и водоснабжения. Инновационность ее решений известна всему миру, а каталог продукции включает тысячи наименований. Среди них трубопроводные системы для отопления пола, потолка и стен, теплоизолированные трубы, фитинги, распределительные коллекторы и многое другое. Наши специалисты уже много лет используют оборудование Uponor и могут гарантировать его эффективность.
Варианты отопления частного дома, компания ЭнергоРус (Санкт-Петербург и ЛО)
Отопительная система в загородном доме – это сложная инженерная система. Автономное отопление – это обогрев частного дома в холодное время года посредством специальной автономной системы. Для того, чтобы создать максимально эффективную, экономически обоснованную систему отопления, инженер должен учесть сразу множество критериев: тип дома и его площадь, уровень утепления, конструкцию, доступные средства (газ, допустимая мощность электичества), требуемый уровень тепла и т.д.

Что представляет собой система автономного отопления?
Подобная система представляет собой замкнутую систему (не имеет выходов наружу), при никак не связанная с системой централизованного теплоснабжения и теплотрассой. Устройство, нагревающее воду находится непосредственно в частном доме. При этом вода циркулирует в замкнутом пространстве.

Какой котел и тип топлива выбрать?
Конечно же, если к дому подведён магистральный газ, идеальным вариантом является именно газовое отопление — один из наиболее распространенных видов отопления. Благодаря оэффективному использованию энергии эта технология отличается экономичностью и экологичностью.
При отсутствии подведённого газопровода альтенативными источниками энергии являются сжиженный газ, электричество, твердое топливо. Сравнительную таблицу стоимости покупаемого оборудования и последующей эксплуатации можно увидеть на рисунке ниже (схематично показан уровень финансовых затрат при тех или иных видах отопления)
Так что же в итоге выбрать?
Существует два основных критерия выбора котла – тип топлива и мощность оборудования (зависит от площади обогреваемого помещения, целевой температуры и способности постройки удерживать тепло).Разберемся вместе, как выбрать котел для отопления частного дома.
В первую очередь, необходимо сравнить различные варианты отпительного оборудования. Если Вы расскажете нашему инженеру параметры Вашего дома, он, скорее всего, сходу скажет, какого типа и мощности необходим котел, какие и сколько нужно радиаторов и сопутствующих материалов. Но чтобы Вы наглядно понимали и могли сравнить, мы можем посчитать для Вас различные системы отопления. В самом элементарном варианте проект отопления позволяет получить три основных параметра:
какую сумму придется потратить разово при покупке и установке оборудования

какую сумму придется тратить на электричество, уголь, газ или дрова на регулярной основе

до какой температуры будет прогреваться воздух в доме

Другие полученные данные — второстепенны по отношению к вышеперечисленным главным параметрам
Если по каким-то причинам Вы затрудняетесь сделать выбор в пользу того или иного варианта — звоните или присылайте заявку и мы бесплатно посчитаем, во что Вам обойдётся система отопления. Кроме варианта «под ключ» мы также можем посчитать какие-либо промежуточные варианты. К примеру, Вы покупаете оборудование у нас и монтируете его самостоятельно.
Окончательный выбор всегда осуществляется исходя из обстоятельств. Если Ваш дом за чертой города и вам требуется своё отопление, обращайтесь к нам! Инженеры компании Энергорус с радостью установят в Вашем загородном доме котельную, разведут трубы, установят радиаторы, теплые полы (при необходимости), а если Вам просто требуется купить отопительное оборудование, Вы можете посетить наши магазины к Колпино и Кировске.
Самые экономичные системы отопления загородного дома
Жители частных домов задаются вопросом, как создать экономное отопление частного дома? В зимнее время здания быстро остывают и им необходима система обогрева. Сегодня существует много вариантов систем обогрева, которые позволяют эффективно решать эти вопросы.
Но чаще всего процесс останавливается из-за высокой стоимости работ. Поэтому жители загородных домов ищут для себя самый подходящий вид экономичного отопления. Надежная система обогрева жилья – это комфортное и удобное проживание в коттедже.
Организация экономного отопления частного дома
Существует большой выбор теплоносителей, благодаря которым можно получить экономичную систему отопления частного дома. Этими носителями тепла бывают:
Газовые котлы;
Электричество;
Камины и печи;
Обогреваемое оборудование комбинированного типа;
Котлы, работающие на твердом топливе.
Обогреть коттедж можно газовым котлом, тем более газ сейчас является одним из самых дешевых топлив.
Оборудование необходимо установить в самом здании или в подсобных помещениях, но сооружения должны быть отапливаемыми.
Газовые котлы бывают двух видов: настенные и напольные. Производится установка котла в корпус и от него ведут трубы для системы отопления. Температурный режим можно регулировать в каждой комнате. Монтажом должны заниматься квалифицированные работники. Данный вид отопления сейчас очень популярен.
Электрический способ обогрева загородного жилья сложно назвать рентабельным. Отапливают помещения с помощью обогревателей, радиаторов и калориферов. Данным способом тяжело обогреть весь коттедж полностью, и суммы в счете за электроэнергию не обрадуют собственника. 50 лет назад самым распространенным видом отопления были печи.
Но топить их и поддерживать необходимую температуру ежедневно в холодное время года очень тягостно и неудобно. Нужно запасаться дровами или углем, прочищать дымоход. Но если нет другой возможности отапливать частный дом, тогда печь и камин выручат жильцов.
Если нет рядом газовой магистрали, а экономичная система отопления загородного дома необходима, тогда нужно устанавливать твердотопливные или котлы.
Работают они на дровах, угле, торфе или брикетах. Жильцам нужно поддерживать топку и подкидывать топливо, в среднем 1 раз в 6 часов.
Современные аппараты имеют автоматическое управление. Отопительные приборы, которые работают на солярке или мазуте являются аппаратами отопления смешанного типа. Теперь вы знаете, какие бывают экономичные системы отопления частного дома.

Экономичные системы отопления загородного дома с помощью утепления
Если правильно утеплить здание, можно меньше расходовать средств на обогреве жилища. То есть прежде, чем выбирать вид отопления для коттеджа, нужно утеплить его.
Утепление можно производить как при застройке, так и уже в построенном здании. Если теплоизоляция будет отличной, тогда вы будете реже включать отопительную систему, она прослужит дольше, уменьшится расход топлива.
Во время строительства коттеджа нужно сделать фундамент по всем нормам и правилам, использовать только качественные теплоизоляционные материалы. Самым лучшим материалом для утепления наружных стен дома сегодня является пенополистирол.
Если сравнить, утепленный частный дом расходует 50 кВт электроэнергии, а обычное строение 100 кВт. Разница существенная. И каким бы видом отопительной системы вы не пользовались, уменьшение расхода обогрева сэкономит ваши деньги.
Эконом печи водяного отопления
В той местности, где нет возможности подключиться к газовой системе, самой подходящей системой отопления считается водяное, с помощью печи. Данный обогрев частного дома имеет ряд преимуществ. Внешне печь не отличается от всем известной конструкции из деревни.
Система обогрева с помощью водяной печи состоит из камеры для топки, зольника, колосника и дымоотвода. Обычная печь может за 1 час выделять 7000 Ккал тепла, его достаточно для обогрева небольшого дома. А котел, работающий на воде, будет как минимум в 2 раза эффективней обогревать частный дом, а это значит, что оно является более экономным отоплением частного дома.
А если установить вместе печь и котел, тогда эта система отопления сможет обогреть огромный коттедж. Ведь в час эти агрегаты смогут выделить 2100 Ккал тепла, а этого будет предостаточно для отопления жилья площадью 300 м. кв.
КПД печного отопления составляет 50%, а обогрев комбинированной водяной системой 85%. Для подержания температурного режима эконом печи водяного отопления нужно всего лишь 2 раза в сутки закладывать топливо.
Для этой системы отопления используют в виде топлива уголь и дрова. Стоимость их не высока, да и доставка не вызовет особых хлопот. Желаем вам удачи при выборе отопительной системы.

Руководство по домашним системам отопления

Дом, милый дом,
Шарлотта Марилле,.
Правильно работающая система отопления дома — одна из важнейших характеристик каждого дома. Неважно, покупаете ли вы новый дом или реконструируете старый — выбор системы отопления окажет огромное влияние не только на расходы на отопление вашего дома, но и на окружающую среду, а также на ваш комфорт.
Выбор подходящего отопительного прибора для вашего дома — сложная задача, требующая понимания того, как работают различные системы и как они работают.В этой статье представлены самые важные факты, которые вы должны знать о наиболее распространенных системах отопления жилых помещений.
Определите правильный размер
Для достижения максимального комфорта и эффективности в самую холодную погоду система отопления вашего дома должна быть такого размера, чтобы она точно соответствовала требованиям вашего дома. Нагревательный прибор больших размеров будет работать в течение более короткого периода времени, никогда не достигнув потенциала эффективности вашего дома. Поэтому рекомендуется правильно подобрать размер с относительно точной оценкой потерь тепла через крышу, стены, окна, подвал и другие части вашего дома в самые холодные дни.Результаты покажут расчетную тепловую нагрузку дома, которая используется для определения размера теплового блока. В большинстве случаев она превышает расчетную тепловую нагрузку на 10–30%.
Системы центрального отопления
Системы центрального отопления распределяют тепло по всему внутреннему пространству дома и могут быть разделены на два широких класса: те, которые используют воздух в качестве среды для распределения тепла, и те, которые используют воду.
Газовые печи
Печь, работающая на природном газе и пропане, является одним из наиболее распространенных отопительных приборов.Например, более 53 процентов домашних хозяйств в Соединенных Штатах используют газовые системы отопления, большинство из которых представляет собой центральную печь с теплым воздухом. Один и тот же блок часто можно настроить для сжигания пропана или природного газа.

Центральное отопление
Фрэнки Роберто
По данным Министерства энергетики, природный газ — это самый дешевый общий источник энергии , доступный для отопления жилых домов в 2011 году. Он примерно на 68 процентов дешевле электроэнергии на БТЕ (британская тепловая единица).Лучшие современные печи, работающие на природном газе, часто достигают КПД выше 90 процентов и в то же время очень экологичны и безопасны.
Большинство отопительных установок, работающих на пропановом газе, обычно представляют собой модифицированные приборы, работающие на природном газе. Как правило, газ пропан имеет более низкий КПД, чем природный газ . Однако могут быть определенные области, где пропан является лучшим вариантом отопления.
Некоторые производители предлагают также многоступенчатые печи с высокой и низкой теплоотдачей.Эти печи способны обеспечивать более постоянную внутреннюю температуру, поскольку они изменяют количество тепла, подаваемого в соответствии с внешней температурой.
Электропечи
Наиболее распространенным типом электропечи является центральная воздушная печь . Он обеспечивает тепло за счет работы нескольких резистивных нагревательных элементов и центрального вентилятора. Рост цен на электроэнергию приводит к снижению спроса на электрические печи. Однако в регионах, где спрос на тепло не очень высок или где электричество дешевле, электрические печи по-прежнему могут представлять собой эффективный вариант отопления жилых помещений.Эти приборы обычно считаются 100-процентными приборами , что означает, что в большинстве случаев не происходит потери тепла.
Тепловые насосы
Тепловые насосы производят тепло менее чем за половину стоимости электрической печи. Есть два типа электрических тепловых насосов: тепловые насосы с воздушным источником и тепловые насосы с наземным источником . Тепловые насосы с воздушным источником перемещают холодный воздух в теплый дом, как обычный кондиционер летом, но могут быть переключены в реверсивный режим, доставляя тепло в дом.Точно так же геологические тепловые насосы также основаны на передаче тепла, но вместо воздуха они используют тепло земли.
Тепловые насосы сильно зависят от герметичности воздуховодов, поэтому убедитесь, что утечки в воздуховоде сведены к минимуму. Кроме того, существуют многоскоростные воздушные тепловые насосы, которые при необходимости регулируют рабочую скорость. В случае тепловых насосов очень важно не недооценивать правильные размеры приборов, чтобы получить максимально возможный КПД.
Водогрейные котлы

Водогрейный котел Криса Фезера
Водогрейные котлы претерпели множество изменений, аналогичных топочным.Котлы имеют много преимуществ по сравнению с печами: они обеспечивают равномерное тепло, тише, требуют меньше энергии для распределения тепла, не распространяют запахи по всему дому и лучше подходят для зонального отопления (установка разной температуры в разных частях помещения). дом).
С другой стороны, водогрейные котлы дороже в установке, да и их обслуживание обходится дороже. Кроме того, сложнее подключить оборудование для центрального кондиционирования, увлажнения и фильтрации к дому, в котором используется бойлер.Еще одним недостатком водогрейных котлов является относительно небольшое количество представленных на рынке высокоэффективных типов . Кроме того, водогрейные котлы более опасны, так как каждая протечка означает повреждение воды, а при сильном перегреве воды существует потенциальная угроза парового взрыва.
Унитарные системы
Унитарные системы отопления обеспечивают теплом только определенные части дома.
Дровяные печи
Дровяные печи за прошедшие годы существенно изменились.В настоящее время действуют особые правила, регулирующие эффективность дровяных печей и их воздействие на окружающую среду, и на рынок поступают только сертифицированные печи. Этот практичный и экономичный способ отопления дома остается очень популярным. Однако не имеет значения, используете ли вы дровяную печь или печь на гранулах, этот вариант отопления всегда требует надлежащего ухода и соблюдения инструкций по безопасности.
Дровяные печи теперь бывают самых разнообразных форм, размеров и стильных дизайнов. Однако самым большим преимуществом печей является не их эстетический вид, а тот факт, что вы независимы и в безопасности при отключении электроэнергии .Кроме того, современные дровяные печи производят менее 7,5 граммов дыма в час, что является значительным шагом вперед по сравнению с 1970-ми и 1980-ми годами.
Электрические обогреватели плинтусов
Электрические обогреватели плинтуса обычно используются как дополнительные обогреватели, куда не доходит система центрального отопления. Они просты, не образуют продуктов сгорания, и их можно отрегулировать в каждой комнате на разную температуру. Однако эксплуатационные расходы такие же, как и для электрической печи .
Настенные печи
Настенные печи используются для небольших домов или комнат и работают на газе или электричестве. Устройство либо нагнетает тепло в комнату, либо просто пропускает теплый воздух прямо в комнату. Их средний КПД составляет от 59 до 65 процентов. Стеновые печи можно приобрести как в исполнении с традиционной вентиляцией , так и в исполнении с герметичным сгоранием .
Солнечное отопление

Солнечные панели от Рика Уиллоуби
Солнечное отопление — это возобновляемый вариант, который предлагает относительно быструю окупаемость.Более того, использование принципов пассивного солнечного отопления в дизайне и концепции дома может обеспечить значительную часть его потребностей в отоплении. Вам не нужно устанавливать солнечные батареи, чтобы использовать преимущества солнечного отопления . Ориентация дома на юг и использование правильного остекления иногда бывает достаточно для получения заметных результатов.
Системы инфракрасного обогрева
Использование дальних инфракрасных лучей — относительно неизвестный, но очень эффективный способ обогрева вашего дома.Концепция систем обогрева в дальней инфракрасной области спектра основана на передаче тепловой энергии в виде электромагнитных волн . Лучи в дальнем инфракрасном диапазоне передают энергию непосредственно указанному объекту, который нагревается без потерь энергии. Возникающая в результате энергия не поглощается воздухом и не выделяет тепло, пока не будет поглощена непрозрачным предметом.
Одним из основных преимуществ инфракрасного обогрева является его эффективность, поскольку тепло направляется и собирается на полу и на уровне людей , а не поглощается воздухом.Кроме того, он обеспечивает большой комфорт, поскольку не требует продувки воздухом; он нагревает ту область, куда направлен. Инфракрасное отопление также позволяет очень эффективно контролировать количество выделяемого тепла, чтобы вы могли с комфортом регулировать различные уровни тепла в своем доме. Его обслуживание не требует больших усилий, а обогреватели дальнего инфракрасного диапазона обычно очень безопасны, поскольку в них нет открытого огня, движущихся частей, топливопроводов и токсичных побочных продуктов.
Централизованное теплоснабжение
Централизованное теплоснабжение становится все более популярным в городах Канады, и за последние несколько лет было построено много новых систем.Это система, в которой тепло подается в несколько домов или зданий из центрального источника через сеть труб, по которым проходит пар или горячая вода.
Централизованное отопление в большинстве случаев более энергоэффективно, чем любой другой способ отопления, и снижает расходы отдельных домохозяйств. Однако для этого требуется высокий начальный капитал, а инвестиции возвращаются медленно. Кроме того, он менее подходит для районов с более низкой плотностью населения. В Торонто централизованное отопление и охлаждение обеспечивает Enwave, частная корпорация, находящаяся в совместном владении города Торонто и системы пенсионного обеспечения муниципальных служащих Онтарио.
Совет № 7: Растите круглый год с доступными вариантами отопления
Садовник, владеющий теплицей, имеет возможность продлевать вегетационный период на несколько месяцев каждый год. Есть даже несколько избранных садоводов-тепличников, которые могут выращивать растения круглый год, не добавляя систему отопления. Однако в большинстве климатических периодов в зимние месяцы ночные температуры становятся слишком низкими для большинства видов растений. Для того, чтобы большинство любителей теплиц могло поддерживать теплицу в рабочем состоянии круглый год, необходимо будет добавить какую-то систему отопления.Три наиболее распространенных способа обогрева теплицы для хобби — это газовое, электрическое или пассивное солнечное тепло.
Газ
Отопление теплицы газом — самый дешевый вариант. Стоимость обогрева теплицы газом — главное преимущество газового отопления и основная причина, по которой люди предпочитают газовое отопление другим вариантам. Остерегайтесь нагревателей открытого пламени для теплиц. Эти обогреватели будут выделять этиленовый газ, который может повлиять на прорастающие растения, такие как орхидеи, до такой степени, что их цветы не сформируются или полностью опадут.Другая проблема нагревателей с открытым пламенем заключается в том, что в них есть безопасные кислородные датчики, которые автоматически отключают устройство при снижении уровня кислорода. Это отличная функция безопасности для обогревателя в доме, но в теплице это может вызвать некоторые проблемы. Многие из новых теплиц практически герметичны, что означает, что они могут довольно легко получить обедненный кислород. Если обогреватель выключится на ночь, все растения в теплице могут погибнуть. Газовые обогреватели, которые болеют гриппом и истощают электроэнергию, лучше всего подходят для теплиц.В этих обогревателях необходимо проделать отверстие в стене теплицы для вытяжки. В целом, средний газовый обогреватель для теплицы работает с КПД 80% (в основном из-за потерь тепла через выхлопные отверстия).
Электрический
Поскольку нет необходимости в вентиляции с использованием электрического тепла, этот вид отопления является наиболее эффективным. Электрический обогрев работает со 100% эффективностью. Однако электричество стоит дорого, и обогрев теплицы круглый год только электричеством может оказаться слишком дорогим для бюджетов теплиц многих садоводов.Однако есть несколько способов, которыми садовник может дополнить тепло естественным путем, чтобы компенсировать часть затрат на отопление электричеством. Например, пассивное солнечное тепло можно использовать для компенсации некоторых затрат, связанных с электрическим обогревом. Если вы решите использовать электрический обогреватель, лучше всего приобрести обогреватель на 240 В, который будет иметь большую теплоемкость. В долгосрочной перспективе блоки 240 В экономят деньги и очень надежны. Если вам необходимо использовать блок на 120 В, старайтесь избегать инфракрасных обогревателей или обогревателей, которые передают тепло объектам, а не нагревают воздух.Для теплиц садовнику понадобится обогреватель, который будет нагревать воздух в теплице. Лучшие недорогие 120-вольтовые обогреватели для теплиц — это масляные радиаторные обогреватели. Если поместить их рядом с вентилятором, эти небольшие обогреватели могут адекватно обогреть некоторые небольшие теплицы для хобби в зимние месяцы.
Пассивное солнечное тепло
Пассивное солнечное тепло — это сбор тепла от солнечного излучения в дневное время и передача этого тепла в теплицу в ночное время.Обычно это делается с помощью воды или какой-либо другой тепловой массы, способной поглощать и удерживать тепло в течение некоторого времени. Один из способов — выровнять северную стену теплицы резервуарами с черной водой. При установке на северной стене эти контейнеры не будут заслонять свет от растений в теплице; вместо этого они будут поглощать свет и тепло, которые проходят через теплицу к северной стене. Когда солнце садится, тепло, удерживаемое водой, медленно рассеивается в теплице.Когда пассивное солнечное тепло используется в сочетании с электрическим, это может значительно снизить годовые затраты на обогрев теплицы.

Бесплатное дополнительное отопление
Эти 5-галлонные кувшины для воды выкрашены в черный цвет и установлены у северной стены
теплицы, чтобы зимой они работали как пассивные солнечные тепловые коллекторы.
Комплексный обзор систем отопления для жилых домов в Чешской Республике — Conbiz
Лето в Чехии длится недолго, и системы отопления в частных и многоквартирных домах являются критически важным элементом.Дома отапливаются уже с сентября по май и даже июнь. Системы отопления в Чешской Республике разнообразны и меняются в зависимости от истории конструкции, в зависимости от типа дома и того, насколько холодно в помещении.
Первичные системы отопления:
Центральное отопление
Системы центрального отопления в Чешской Республике были построены в основном в коммунистический период, поскольку коммунистическое правительство отдавало предпочтение централизованному обслуживанию.Однако, несмотря на время, прошедшее после падения коммунистического режима в 1989 году, некоторые из них все еще используются по сей день. Эти системы обычно включают в себя следующие функции: один большой источник тепла, несколько станций передачи и конечных станций, которые соединяются между различными потребителями. Эти системы отопления в основном используют топливо, нефть, газ или уголь.
Основным преимуществом этих систем является их простота использования. Домашний потребитель просто открывает вентиль (который также используется для отопления и подачи теплой воды) или звонит поставщику в случае аварии.Если такая система установлена в многоквартирном доме, от жильцов не требуется подписывать договор с поставщиком, потому что отопление входит в пакет, который включает дополнительные платежи (обслуживание, уборка мест общего пользования, ремонтный фонд и т. Д.) которые оплачивает строительный комитет.
Обратной стороной этого решения по отоплению является его неэффективность, другими словами, огромные потери энергии между источником энергии и конечным потребителем. Иногда в пути может быть потеряно до 40% энергии, что, конечно же, выходит из кармана домовладельцев.Кроме того, затраты на обслуживание инфраструктуры отопления и крупномасштабный перенос считаются дорогостоящими, так что владельцы домов также должны нести эти затраты. Вы, вероятно, найдете систему центрального отопления в старых зданиях советской эпохи (Sídliště), если в вашем здании нет системы центрального отопления, вы не должны ее устанавливать — операция трудна, и неразумно, что вы должны платить такие высокие ставки за тепловая энергия, когда доступны другие, более доступные типы систем отопления.
Например, Пражская тепловая корпорация, Pražskáteplárenská a.s, выставляет счета на сумму более 650 чешских крон за каждый киловатт электроэнергии, включая НДС, без учета потерь энергии из-за расстояния между источником и получателем.
Очень легко оторваться от общественной сети и создать локальный источник тепла в каждом здании — это очень распространенная практика в тех районах Чешской Республики, где есть доступ к эффективным электросетям.
Тем не менее, есть участки, где имеет смысл поддерживать центральное отопление (например, крупные промышленные районы) по одной причине — в этих местах тепло является полезным побочным продуктом производственного процесса. Примером этого является район электростанции Опатовье, где окончательная цена за киловатт электроэнергии в 2017 году составила около 500 чешских крон. Однако, как правило, преобладает тенденция к минимизации систем центрального регионального отопления и предпочтение более эффективных местных решений.
Центральное отопление на базе здания
Аналогичным решением регионального центрального отопления является отопление на базе центрального здания. Для жителя это примерно то же самое: отопление и подогретая вода подаются так же, как и в районном центральном отоплении. Отличие в том, что источник энергии находится в самом здании, обычно в специальной котельной в подвале здания. Важно то, что потери энергии значительно ниже по сравнению с передачей нагретой воды / пара из центрального пункта на много километров.
Потери энергии во внутренних трубах здания почти не ощущаются жителями, поскольку ТСЖ зданий получает топливо по относительно низкой цене, учитывая огромные суммы, которые они покупают каждый год. В некоторых случаях вопрос отопления передается ТСЖ специальным комитетам в рамках аутсорсинга, но местный источник энергии сохраняется.
Если управление системой осуществляется правильно, цены на энергию в такой установке должны быть ниже, чем в региональном центральном отоплении.В любом случае расчеты цены должны включать первоначальные вложения в установку центрального отопления здания и стоимость обслуживания системы. Этот тип отопления в основном используется в новых зданиях, но иногда он также используется в старых кирпичных зданиях или панелях.
Автономное отопление
Индивидуальное отопление применяется как в частных домах, так и в квартирах в больших домах. Для этого можно использовать два источника энергии, но по большей части используется только один источник (в основном в частных домах) из-за правил в области хранения топлива.Вскоре мы подробнее остановимся на этом.
Обычно личное отопление приводит к наименьшим потерям энергии, но домовладельцы должны платить более высокие розничные цены за источник энергии: топливо или электричество. В любом случае основная проблема — это техническое обслуживание, потому что стоимость ремонта и замены запчастей возлагается на домовладельца, и для выполнения ремонта требуется профессионал. Кроме того, дымоходы и котел необходимо время от времени проверять, например, для проверки уровней выбросов углекислого газа в атмосферу.
Системы сжигания твердого топлива

Эти системы производят энергию за счет сжигания твердого топлива, такого как древесная щепа или блоки, при их сжигании нагревается вода. Теплая вода подается в радиаторы, водопроводные трубы или емкости. В этих системах затраты на топливо относительно невысоки, но затраты на установку выше. К тому же, поскольку в этом случае требуется хранение топлива — такие системы не подходят для квартир. Кроме того, собственники недвижимости должны обеспечить подачу и качество топлива в соответствии с характеристиками котла: в него должны подаваться определенные виды топлива, иногда несколько видов или определенная смесь.Важно отметить, что некоторые современные устройства могут подпитываться топливом автоматически, но они все равно должны заполняться вручную, и их режим работы должен быть определен.
Газовые котлы / обогреватели
Эта технология аналогична нагревателям, работающим на твердом топливе, но она более удобна, поскольку не требует хранения топлива (за исключением решений на основе сжиженного нефтяного газа, которые в основном используются в домах, которые не подключены к сетям природного газа) или ручного управления и заправка.Существует три основных типа таких устройств:
.
Печи WAW — местные устройства без водяного контура, которые производят тепло, но не горячую воду. Чаще всего они используются на старых объектах.

Котлы Karma, которые используются для подачи теплой воды, но не для прямого обогрева помещения. Этот тип котла также в основном присутствует на старых объектах.
Котлы встраиваемые — котлы, которые подают как нагретую воду, так и тепло через водяные радиаторы.Эти котлы наиболее распространены на пражских объектах недвижимости.

Тепловые насосы
Тепловые насосы — это системы, работающие по принципу использования кондиционеров исключительно для обогрева. Эти системы включают три типа устройств с двумя основными преимуществами:
Их можно использовать везде, и для них требуется только один источник энергии (электричество).
Они намного эффективнее (до трех раз), чем обычные электронагреватели. Это происходит из-за того, что тепловые насосы могут использовать электрическую энергию, но в первую очередь для передачи тепловой энергии наружу.
Группа 1 — решения воздух-воздух

Нагревательные устройства этой группы фактически являются кондиционерами с теплообменником. Другими словами, здесь не используются внутренние радиаторы, поэтому помещения обогреваются исключительно за счет нагретого воздуха, выходящего из устройств. Летом эти устройства можно использовать как кондиционеры.
Эти системы в основном используются на объектах, в которых не проживают круглый год (например, в домах для отдыха), поскольку они очень эффективны в морозную погоду.Эти системы должны быть подкреплены другими системами отопления, например, электрическими плитами. Эти системы отопления являются единственными, подходящими для использования в квартирах, поскольку они не требуют обширной внешней инфраструктуры.
Группа 2 — водно-воздушные растворы

В этих системах теплообмен нагревается поступающим извне воздухом, но тепло распределяется водой по радиаторам или трубам для обогрева пола. Преимущество состоит в том, что система может быть подключена к существующему трубопроводу и тем самым сэкономить рабочее время.Затраты на отопление с использованием этой системы невысоки, но закупочная цена системы довольно высока. Кроме того, система не особенно эффективна в условиях замерзания.
Группа 3 — вода — земля

Это решение очень похоже на решения вода-воздух с одним ключевым отличием: расположение теплообмена. В отличие от систем воздух-вода, здесь теплообменник находится глубоко под землей, где температура стабильна круглый год.Смысл этого в том, что система намного эффективнее в морозную погоду, а именно в то время, когда она больше всего необходима. С другой стороны, это решение считается самым дорогим из всех тепловых насосов.
Камины
Для повседневного использования камины — это прежде всего эстетическое дополнение или вспомогательное решение для другой, автоматизированной системы. В то время как некоторые камины включают теплообменник, который может быть непосредственно присоединен к радиатору с помощью водяной трубы, по большей части тепло напрямую распределяется посредством нагретого воздуха, производимого огнем.

Солнечные коллекторы
В отличие от фотоэлектрических панелей, эти системы не производят электричество, а используют солнечные лучи для нагрева воды. По сути, эти системы можно использовать как для подачи нагретой воды, так и для обогрева дома. Таким образом, большое преимущество состоит в том, что солнечный свет не светится, и нет никаких затрат на отопление, кроме затрат на установку и техническое обслуживание.
Тем не менее, эти системы не обладают достаточной мощностью, чтобы обеспечивать отапливаемую воду и обогрев квартир 24/7 (особенно в пасмурную чешскую зиму).Требуется поддерживающее решение какого-либо типа. Фактически, солнечные коллекторы обычно служат для снижения потребления энергии и затрат на отопление, а не для комплексного решения. Кроме того, поскольку для установки системы требуется большое пространство на крыше, это решение особенно подходит для владельцев частных домов.
Электрокалорифер локальный
Предполагается, что это самое простое и дешевое решение, которое требует минимальных затрат на установку и технических требований (кроме мощных предохранителей).В местном электронагревателе используется только электричество, поэтому он намного менее эффективен, чем тепловые насосы. Смысл в том, что цены на отопление в этом случае считаются высокими.
Поскольку местные электрические обогреватели не очень эффективны, они не служат в качестве основного источника отопления, а только в качестве вспомогательного решения (например, для домов, где не проживают круглый год). В эту категорию также входит отопление с помощью различных типов инфракрасных панелей.
Пол — встроенное отопление

Этот тип отопления считается эксклюзивным, но обычно не используется в качестве единственного отопительного решения, а сочетается с различными другими радиаторами.Встраиваемое в пол отопление может осуществляться исключительно за счет электричества или быть частью более сложного решения, такого как генератор, подключенный к системе водяного отопления.
Накопительный электрокотел
Это решение включает резервуар для воды, оборудованный электрической спиралью, которая нагревает воду внутри него, поэтому он в первую очередь предназначен для подачи нагретой воды. Поскольку затраты на электроэнергию, необходимые для использования этих систем, относительно невелики для местных электрических обогревателей, они используются в основном в ночное время, чтобы использовать низкие тарифы на электроэнергию в эти часы.
Поскольку это простое решение, оно часто используется в качестве источника нагретой воды в дополнение к солнечным системам. Это обычное дело во многих квартирах в Праге. Иногда резервуар для воды можно нагреть с помощью газового котла, который используется в качестве резервного, когда система центрального отопления неактивна (например, в летние месяцы).
Кто платит за отопление?
В большинстве случаев расходы на прямое отопление оплачиваются непосредственно резидентом или арендодателем ТСЖ (за исключением краткосрочной аренды недвижимости).Если используются личные отопительные приборы, житель несет ответственность за подписание соглашения с поставщиком энергии / топлива и оплачивает все, что он потребил.
Иногда договор против поставщика не меняется (когда владелец собственности — тот, кто подписал договор, а не поставщик), так что арендодатель оплачивает плату за электроэнергию в дополнение к плате за аренду квартиры. Если квартира используется для краткосрочной аренды, расходы на отопление оплачивает собственник, если договор аренды не осуществляется управляющей компанией.В этих случаях управляющая компания выплачивает вознаграждение собственникам недвижимости, которые подписаны с поставщиками энергии.
Важно отметить, что закон Чешской Республики определяет расходы на техническое обслуживание систем отопления (периодические осмотры, ремонт и т. Д.), Которые оплачиваются владельцем недвижимости, поскольку он определяет систему отопления как неотъемлемую часть собственности.
С другой стороны, владельцам недвижимости может показаться предпочтительным оборудовать квартиру отопительными решениями с низкими затратами на установку и обслуживание, так что цена самой цены на отопление будет незначительной.С другой стороны, со стороны арендатора может быть давление с целью снизить арендную плату, поскольку большинство арендаторов рассчитывают окончательные затраты. Кроме того, в последние годы все больше и больше людей начали учитывать экологические последствия проживания, поэтому они предпочтут недвижимость с более высокой энергетической эффективностью.
Сертификат энергетической эффективности (PENB)
Энергетические показатели зданий, связанные с системами отопления. Новое постановление требует, чтобы любая недвижимость, приносящая доход, имела класс PENB, сертифицированный квалифицированным инспектором (оценка варьируется от A — максимальные энергетические характеристики до G — низкие энергетические характеристики).Падение предоставить такую сертификацию, автоматически делает свойство свойством уровня G PENB.
Эта система ранжирования аналогична энергетическому ранжированию различных электрических устройств в Европейском Союзе, и ее цель состоит в том, чтобы мотивировать владельцев собственности и подрядчиков строить и ремонтировать объекты таким образом, чтобы обеспечить максимальную энергоэффективность. Поскольку такой рейтинг также учитывает параметры возобновляемой энергии, его следует рассматривать как предупреждение для владельцев недвижимости и будущих жителей: хотя можно сэкономить деньги, арендуя / покупая недвижимость с низким энергопотреблением, это означает более высокие счета и косвенно расточительство ресурсов.

Таблица, обобщающая типы источников энергии для отопления в Чешской Республике
Тип Цена за киловатт с НДС (2018) Используется в зданиях Используется в квартирах Используется в частных домах
Твердотопливные котлы Уголь или дрова — 250-350 крон В Х В
Газовые котлы / обогреватели Природный или жидкий газ: 440-640 крон V В В
Тепловые насосы 200-400 крон В В — только решения воздух-воздух В
Камины 400 крон Х Х В
Солнечные коллекторы 0 крон Х В В
Встроенное отопление в пол 730 крон Х В В
Электрокотел накопительный 610 крон В В В

Чтобы прочитать дополнительную важную информацию перед покупкой недвижимости в Чешской Республике, нажмите здесь.
Сколько будет стоить геотермальная система отопления и охлаждения для моего дома в 2021 году?
Вы также должны рассмотреть типы контуров для вашего геотермального теплового насоса. От имеющегося у вас пространства будет зависеть, будет ли горизонтальная или вертикальная система идеальным выбором для вас. Обычно системы с горизонтальным контуром более рентабельны, чем с вертикальным контуром. Тем не менее, должно быть достаточно места для установки горизонтальных петлевых систем.
Характеристики и эффективность
Характеристики вашего устройства и эффективность системы также будут определяющим фактором при определении общих затрат.Эффективность системы будет различаться, но эффективность геотермальной установки обычно составляет от 15 EER (коэффициент энергоэффективности — чем выше число, тем лучше) до более 45 EER для охлаждения. Показатели COP (коэффициент производительности — чем больше число, тем лучше) находятся в диапазоне от 3,0 охлаждения до 5,0 при нагреве. К популярным функциям, которые ищут домовладельцы, относятся производство горячей воды для бытового потребления, управление Wi-Fi и функции удаленного мониторинга.
В зависимости от этих факторов, а также производительности выбранного вами бренда и опыта квалифицированных установщиков, ваши затраты будут варьироваться от низких до высоких в широком диапазоне.
Какова реальная цена геотермальной системы?
Цены на геотермальное отопление и охлаждение в этой статье рассчитываются без учета каких-либо льгот на местные коммунальные услуги или 26% федеральных налоговых льгот, которые недавно были продлены Конгрессом до конца 2022 года.
В среднем домовладелец может рассчитывать на общие расходы достичь от 18 000 до 30 000 долларов на геотермальное отопление и охлаждение. Эта стоимость покроет полную геотермальную установку.Цена может колебаться от 30 000 до 45 000 долларов США с высокопроизводительными системами тепловых насосов с наземным источником питания для больших домов. Очень важно помнить, что размер вашего дома, местоположение, типы почвы, доступная земля, применимость местного климата и состояние существующих воздуховодов, а также ваш выбор теплового насоса будут влиять на общие затраты на геотермальное отопление, необходимые для инвестирования.
Поскольку рынок геотермального отопления и охлаждения ежегодно растет на 12%, в первую очередь из-за увеличения спроса на высокоэффективные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, использующие устойчивую энергию, это положительно сказалось на расходах потребителей.
По сравнению с геотермальными затратами десять лет назад структура ценообразования становится более конкурентоспособной благодаря тому факту, что все больше производителей предлагают геотермальные тепловые насосы и более опытных и эффективных установщиков.
Отопление 101: Как сохранить тепло в квартире в самые холодные месяцы в Нью-Йорке
Изображение через Pexels
Поскольку каждую ночь солнце садится раньше, а температура быстро падает, пора сменить сезонные сандалии на ботинки и с кондиционирования воздуха на отопление.Чтобы подготовиться к самым холодным месяцам в городе, арендаторы Нью-Йорка должны знать основные законы отопления квартиры, а также лучшие продукты и предметы декора в дополнение к неадекватной системе. Впереди следуйте руководству 6sqft по отоплению, чтобы поджарить все зимой.

Фото через Остина Шербарта на Unsplash
Правила в отношении тепла Нью-Йорка
В городе отмечается период с 1 октября по 31 мая «теплый сезон».«Это означает, что в течение этого времени владельцы здания должны обеспечивать жильцов теплом с 6 утра до 10 вечера, если температура опускается ниже 55 градусов, а температура внутри должна быть не менее 68 градусов. В период с 22:00 до 6:00 внутренняя температура должна быть не ниже 62 градусов по Цельсию, без каких-либо требований к температуре наружного воздуха.
Если у вас не работает система отопления
Если вы подозреваете, что ваша система отопления не работает, позвоните своему домовладельцу или руководителю, чтобы выяснить причину.Если они вам не ответят, вы имеете право связаться с городской горячей линией службы экстренной помощи 311. В этом случае, скорее всего, вмешается Департамент жилищного строительства и охраны природы, который, возможно, наложит на вашего арендодателя штраф.
Затем департамент направит инспектора в здание, чтобы проверить жалобу и определить, действительно ли был нарушен закон. Если домовладелец по-прежнему не восстанавливает тепло, HPD нанимает подрядчика для устранения проблемы и выставления счета владельцу здания.Плата, взимаемая с владельцев, является высокой: 250-500 долларов в день за каждое начальное нарушение отопления или горячего водоснабжения и 500-1000 долларов за каждое последующее нарушение в том же здании.
Городские правила распространяются на все квартиры в каждом районе. Он также распространяется на коммерческие и нежилые здания, такие как центры для престарелых, частные школы, детские сады и многое другое.

Повесьте более тяжелые и толстые шторы, чтобы предотвратить попадание сквозняков, фото через pxhere
Не допускать холода
Изолировать окна и двери
Даже если тепло технически работает, кажется, что всегда есть одна холодная комната.Чтобы это исправить, сначала проверьте комнату или помещения на предмет попадания в них сквозняков. Если у вас есть оконный кондиционер, решите, хотите ли вы его снять, что обычно требует профессиональной помощи, или утеплите участок мягким покрытием.
Резиновый уплотнитель погоды можно приобрести в местном хозяйственном магазине с самоклеящимися полосами, которые можно наклеивать на сквозняки, не меняя их внешний вид. Другие продукты включают оконную изоляционную пленку, наносимую на оконную раму, или ячеистые шторы, которые могут быть изготовлены по индивидуальному заказу как для окон, так и для дверей.
Для дешевого проекта своими руками попробуйте сделать защитные кожухи. Эти тканевые трубочки ручной работы можно поставить на подоконник или под дверь, чтобы в квартиру не проникали сквозняки. Набейте либо пушистый носок, либо другой тюбик ткани, который подходит по размеру, наполните его сушеным рисом и затем зашейте.
Добавьте текстиль и более плотные ткани
Чтобы согреться, можно просто съездить в Икеа или Таргет. Полы, особенно из твердых пород дерева, зимой могут стать холодными.Коврик не только стильно утеплит комнату, но и согреет ноги без трех пар носков.
Для зданий, в стенах которых не хватает теплоизоляции, лучше всего подойдет художественный гобелен. Его не только просто повесить, а затем снести, но он также может действительно объединить комнату. Хотя большие окна пропускают много необходимого солнечного света в темные зимние месяцы, они также могут быть довольно сквозными. Повесьте более толстые шторы, особенно с утепленной подкладкой, чтобы удержать тепло.Днем держите шторы открытыми, чтобы пропускать как можно больше естественного света, но как только стемнеет, закройте их.
В спальне полезно заменить легкое летнее постельное белье из хлопка на более тяжелое зимнее одеяло. Уютные фланелевые простыни или шерстяные одеяла будут держать вас поджаренным всю ночь. А пуховое одеяло может быть самым теплым решением зимой, для тех, у кого аллергия на внутреннюю часть, есть множество альтернативных вариантов, таких же пушистых.
Инвестировать в обогреватель
Чтобы обеспечить немедленную помощь по относительно доступной цене, подумайте о покупке электрического обогревателя.Хотя они могут быть не в состоянии отапливать большие комнаты в одиночку, при использовании в меньшей комнате обогреватели могут сэкономить энергию, если вы выключите термостат в любом другом месте. Различные обогреватели могут стоить от 40 до 450 долларов в зависимости от модели. Чтобы избежать опасности возгорания, никогда не оставляйте обогреватель включенным, если никого нет дома, и размещайте его вдали от легковоспламеняющихся материалов.
Журнал
New York Magazine недавно составил список лучших обогревателей на основе обзоров Amazon. Они обнаружили, что лучшим обогревателем в целом стал керамический обогреватель Lasko 754200 по цене от 30 долларов.Для энтузиастов дизайна интерьера они рекомендуют керамический обогреватель Honeywell HCE200B Uberheat по цене от 35 долларов. Если нужно отапливать большую комнату с сквозняками, обратите внимание на обогреватель портативного обогревателя Dr. Infared Heater. Хотя он стоит 100 долларов, обозреватели восхищались его ретро-дизайном и удобными кнопками.

Фото через pxhere
И если становится слишком жарко
Здания в Нью-Йорке, построенные до 1970-х годов, обычно имеют меньшее количество современных систем отопления, обычно регулируемых одним радиатором с паровым обогревом.Этот тип системы нагревает нефть или газ в бойлере с распределением пара по всему зданию. Поскольку эти старые системы не контролируются индивидуально, становится трудно удовлетворить потребности в тепле каждого в здании.
К счастью, есть больше решений для слишком жарких городских квартир, чем просто снять и открыть все окна. На самом радиаторе можно установить устройство, которое дает вам некоторый контроль над количеством выделяемого тепла. Вам нужно будет знать, какой у вас радиатор: цельный или двухкомпонентный.Мастер или сантехник может установить устройство, но, включая установку, это может стоить от 250 до 1000 долларов.
Или, как ранее узнал 6sqft, вы можете приобрести крышку для радиатора, например Cozy от Radiator Labs. Cozy — это радиаторный обогреватель с беспроводным управлением, созданный специально для жителей Нью-Йорка. Пользователи могут регулировать тепло, выходящее из радиатора, через мобильное приложение.
СВЯЗАННЫЕ:
Мазут для бытовых нужд
Многие жилые дома в Мэриленде имеют наземные или подземные резервуары для хранения нефти в качестве источника тепловой энергии.По большому счету, Программа контроля масла (OCP) не регулирует резервуары с жидким топливом для отопления жилых помещений, пока они используются в нормальных условиях. Поэтому рекомендуется, чтобы домовладельцы были хорошо осведомлены и внимательно относились к своим системам хранения мазута. При правильном обслуживании система хранения топочного мазута обеспечит дом в течение многих лет безопасной энергией. Однако, если есть проблема или освобождение, домовладельцу необходимы незамедлительные действия для исправления ситуации.
Приведенные ниже ссылки на информацию и информационные бюллетени — это инструменты, которые владельцы резервуаров для жидкого топлива могут найти полезными для обслуживания своих резервуаров.Большая часть информации находится в другом месте на веб-сайте OCP, но собрана здесь для удобства.
Емкость 1100 галлонов или меньше
Подземные резервуары для хранения (UST) емкостью 1100 галлонов или меньше, которые используются для хранения нефтепродуктов в частном доме или на ферме, освобождены от большинства нормативных требований Мэриленда по контролю за нефтью. Однако эти системы должны соответствовать требованиям закрытия, когда больше не используются в качестве источника топлива (COMAR 26.10.10).
OCP не требует предварительного уведомления о закрытии.
Удаление должно выполняться сертифицированным специалистом MDE или специалистом по удалению.
Владелец резервуара и подрядчик должны сообщать обо всех обнаруженных выбросах в соответствии с требованиями законодательства и нормативных актов Мэриленда.
MDE настоятельно рекомендует заменять UST старше 20 лет.
Емкость более 1100 галлонов
UST емкостью более 1100 галлонов, которые используются для хранения нефтепродуктов в частном доме или на ферме, не освобождаются от правил Мэриленда.
Инструмент поиска для подтверждения того, что средство для удаления UST или технический специалист сертифицированы в штате Мэриленд
Программа возмещения расходов по очистке территории резервуаров для мазута в жилых помещениях
Фонд экологической очистки загрязненных нефтью участков был учрежден в соответствии с законом для финансирования Программы возмещения расходов на очистку участков нефтяных резервуаров. Цель программы — возместить владельцам резервуаров для хранения мазута соответствующие расходы на ликвидацию разливов. Право на участие включает жилые надземные или подземные резервуары для мазута.
Примечание для потенциальных заявителей: в настоящее время существует значительное время ожидания, до нескольких лет, для заявителей, чтобы получить возмещение в рамках Программы возмещения расходов на очистку территории резервуара для мазута. Выручка программы формируется за счет платы, начисляемой за каждый баррель нефти, когда он впервые переводится в пределах Мэриленда. В КОМАР 26.10.14.08C говорится, что «при наличии доходов в Фонде экологической очистки загрязненных нефтью участков, Департамент утверждает распределение возмещения по утвержденным заявкам в порядке их числового ранжирования.«Департамент обрабатывает каждую утвержденную заявку по мере поступления средств. Обратите внимание, что финансирование, получаемое каждый квартал, может быть недостаточным для возмещения заявок, поданных и утвержденных в течение какого-либо квартала, и в настоящее время существует список заявок, ожидающих возмещения. Проверить статус заявки по телефону (410) 537-3676.
Контактное лицо: Программа технического обслуживания и операций LMA
(410) 537-3676; (800) 633-6101 x3676
Информационные бюллетени, связанные с жидким топливом для бытовых нужд
Списки подрядчиков
Для получения дополнительной информации
Программа контроля масла
(410) 537-3442; (800) 633-6101 x3442
Программа возмещения расходов на очистку территории резервуара для мазута в жилых помещениях
(410) 537-3676; (800) 633-6101 x3676
Телефон для сообщений о разливах нефти (круглосуточно)
1-866-633-4686
Качественное строительство дома с низким энергопотреблением обеспечивает меньшие затраты на отопление
Чтобы соответствовать стандарту дома с низким энергопотреблением, отопление должно быть во много раз эффективнее, чем в обычных домах — до 30 кВт на квадратный метр.В дополнение к интеллектуальным решениям в области отопления для строительства энергоэффективного здания требуются материалы выше среднего уровня и качественные строительные работы.
Хейки Юриссаар, один из основателей Natural House OÜ, компании, производящей энергоэффективные сборные дома, говорит, что дом с низким энергопотреблением на ступень ниже пассивного дома. В то время как годовое потребление энергии пассивным домом может составлять максимум 15 кВт на квадратный метр, в случае дома с низким энергопотреблением этот показатель официально может достигать 30 кВт на квадратный метр.Именно эффективность отопления и энергосберегающее обслуживание здания является первым критерием, с которого начинается концепция дома с низким энергопотреблением.
Хейки Юриссаар занимается строительством энергоэффективных домов более десяти лет.
«Мы спроектировали энергосберегающий многоквартирный дом в Норвегии. Там у нас есть пол с подогревом, который использует энергию морской воды. Для дома с низким энергопотреблением очень важно, чтобы конструкция была самого высокого качества. И для этого многоквартирного дома мы использовали более специальные методы строительства и материалы.I намного легче достичь требуемых низкоэнергетических кВт / м2 в частном доме, чем в общественных зданиях. ”
Различные варианты устойчивого отопления
Высококачественные изоляционные материалы, используемые внутри и снаружи здания, — не единственные аспекты энергосбережения при строительстве дома с низким энергопотреблением, — говорит Хейки Юриссаар. Всегда нужно смотреть на дом в целом. Если мы посмотрим на экономию тепла, например, путем заказа лучших теплостойких окон будет шаг 1.
Другой важной особенностью строительства дома с низким энергопотреблением является использование системы вентиляции с теплообменником, которая может питаться энергией, например, из близлежащей воды.Другими словами, геотермальная труба помещается в водоем, система отопления отбирает тепло от водоема и передает его поступающему свежему воздуху.
В домах с низким энергопотреблением для отопления часто используется камин. Важно, чтобы это был не просто предмет красоты — украшение комнаты. Камин недостаточно эффективен, хотя на него приятно смотреть. Камин нагревает воздух только до тех пор, пока горит огонь внутри него, потому что в этих каминах нет ничего, что могло бы сохранить тепло.
Существует вероятность того, что в камин может быть добавлена «рубашка с горячей водой» — так камин нагревает жидкость, циркулирующую в системе теплого пола. «Таким образом, пока камин нагревается, огонь нагревает накопительный бак для теплого пола, а после того, как огонь гаснет, в накопительном баке достаточно воды, циркулирующей в трубопроводе подогрева пола и обогревающей весь дом».
Преимущество домов с низким энергопотреблением и пассивных домов, как следует из названия, заключается в том, что их конструкции имеют максимальную теплоизоляцию, поэтому эти дома нуждаются в небольшом отоплении.
Первый шаг — создание правильного проекта
Юриссаар: «Если у вас есть архитектурный эскиз, следующий шаг — ввести данные эскиза в компьютерную программу, которая рассчитает, при каких условиях дом будет соответствовать требованиям дома с низким энергопотреблением. В программе также указано, может ли дом с этим проектом вообще быть энергоэффективным. ”
По словам Юриссаара, каждому клиенту полезно четко изложить, что он хочет, прежде чем приступить к проектированию дома.Подтвердите отправную точку: должен ли дом быть дешевым, должен ли он быть энергоэффективным, иметь хороший дизайн или идти на компромиссы по важным аспектам.
«Если вам нужен энергоэффективный дом, важно знать это до создания проекта, чтобы архитектор мог это учесть. Создавая расчет с использованием специальной программы моделирования для проекта, он показывает, насколько точно дом вписывается в сечение домов с низким энергопотреблением, а если нет, то как изменить технический параметр или дизайн.”
Но в то же время критерии низкоэнергетического дома вовсе не космические. Фактически, единственным официальным критерием является годовая потребность в отоплении на квадратный метр (30 кВт). Но как в итоге получить такой дом? По словам специалиста, необходимо привлечь архитектора, который с первого эскиза сможет создать соответствующий архитектурный проект.
Разное
Энергия Коэффициенты экономии
Важным фактором при проектировании и проектировании энергоэффективного дома является расположение дома относительно севера, юга, востока и запада.Наиболее выгодным положением, которое следует учитывать при проектировании дома с низким энергопотреблением, является юг. На юге должна быть сторона, где в доме больше всего остекления и окон, что связано с теплом и светом, которые излучают в течение дня.
Во-вторых, дом должен быть качественно утеплен, т.е. полы, стены и потолки хорошо утеплены. В-третьих, в любой качественной среде обитания необходим свежий, чистый воздух. Вентиляция дома с низким энергопотреблением обычно решается с помощью сбалансированной системы вентиляции, которая изменяет воздух в доме, и в то же время потери энергии обмениваемого воздуха минимальны.
Для поддержания этого качества в системе вентиляции установлен теплообменник, забирающий тепло уходящего воздуха и возвращающий его в помещение со свежим воздухом. Это сэкономит энергию. Теплообменник не производит дополнительной энергии, но помогает ее экономить. Воздух, выходящий из здания, нагревает входящий воздух. Есть устройства, которые размещаются в системе вентиляции как дополнительные обогреватели.
«Если на улице мороз минус 30 градусов, а в помещении требуется 25 градусов по Цельсию, то в системе вентиляции обязательно должны быть дополнительные обогреватели помимо теплообменника.Которые, например, получают энергию от геотермального отопления. В случае сильного холода в доме с низким энергопотреблением обязательно должно быть напольное или радиаторное отопление в качестве дополнительного отопления, которое предпочтительно может получать первичную энергию от земли. Приличный камин также дает достаточно тепла. ”
Качество строительства очень важно при строительстве энергоэффективного дома. И хотя об этом обычно мало говорят, качество строительных работ даже самое важное, — говорит Юриссаар.«Потому что, если вы смоделируете дом с помощью компьютерной программы и в результате получите дом, отвечающий требованиям к низкому энергопотреблению, то — если он построен плохо, дом может вообще не соответствовать требованиям к низкому энергопотреблению.
Первый фактор: сопротивление ветру. Если это сделать хорошо, то затраты на отопление будут ниже. Второй фактор: влагостойкость. Поток теплого воздуха через конструкции дома должен быть минимальным. «В большинстве случаев давление внутри дома выше, чем на открытом воздухе, давление воздуха в помещении выше, чем на открытом воздухе, и если в птичник впускается слишком много воздуха, возникает ситуация, когда тепло изнутри перемещается наружу с воздух.
Испытание под давлением Houseś указывает на необходимость отопления
По словам Юриссаара, конструкции дома с низким энергопотреблением и обычного дома не сильно отличаются от строительного аспекта в целом. «Конечно, в энергосберегающем доме утеплителя больше, чем в обычном (меньше мостов холода), но вопрос в том, как сделать конструкции влаго- и ветрозащитными. Здесь мы возвращаемся к качеству строительства. Когда дом с низким энергопотреблением готов, во многих случаях проверяется, хорошо ли он построен, паронепроницаем или нет.Проведены испытания под давлением, которые уже были нормой в Германии, например, в 1990-е годы: «
.
Однако, если качество строительства дома низкое, этот тест может показать, что при расчете воздухопроницаемость была вдвое выше, чем планировалось до постройки дома, но качество строительных работ низкое, и поэтому отопление требования возникают.
Структура теста похожа на эффект надуваемого воздушного шара и последующего наблюдения за тем, как быстро он опорожняется.Давление внутри птичника повышается до определенного уровня, а затем измеряется скорость падения давления. Тогда понятно, соответствует ли перепад давления в единицу времени первоначальному расчету. По разгерметизации можно рассчитать, сколько нужно дома на отопление.
При моделировании дома задаются значения коэффициента теплопередачи внешних стен или конструкций, которые определяют, насколько хорошей должна быть изоляция для этих материалов. У разных материалов разные значения коэффициента u при одинаковой толщине.Задача дизайнера — предложить лучшее решение для разных материалов, совместить конструкции дома так, чтобы мостики холода тоже были разрезаны, а конструкции не становились очень толстыми. И что материалы, которые вы используете, доступны по разумной цене. Таким образом, вы можете сделать одну и ту же стену со значением U по разной цене.
«Это искусство. Но часто у людей, которые устанавливают материалы для дома, есть некоторые предпочтения, которые связаны не с ценой материала, а с каким-то третьим фактором », — говорит Юриссаар.«Бывают ситуации, когда архитектура уже сделана, конструкции на месте, а потом говорят:« Сделай этот дом », но оказывается, что строительство стоит дорого. Потому что были использованы сложные конструкции, дорогие материалы, необоснованные решения, то есть люди, которые создавали или проектировали этот проект, вообще не задумывались о стоимости этого дома. Это касается как домов с низким энергопотреблением, так и всех других построек.
Стоимость всех построек, включая дом с низким энергопотреблением, фиксируется в процессе проектирования.”
.

Вольер для собаки металлический: Металлические вольеры — купить в интернет-магазине PetsCage.ru в Москве с доставкой по России

Мар 2, 1981 автор alexxlab Разное

Сетка для вольера собак — как выбрать

Содержание любых животных на приусадебном участке требует устройства соответствующих вольеров и ограждений. Вольеры и клетки, даже сделанные своими руками, должны быть комфортными, безопасными для животных, достойно выглядеть и гармонично сочетаться с другими постройками.

Особенности вольеров

Все помещения для содержания различных животных имеют свои принципиальные характеристики:

Вольеры для собак различаются по размерам. Крупным породам необходима площадь жилища 10-12 кв. м. Средним и маленьким породам достаточно площади от 6 до 8 кв. метра.
Место для расположения вольера, крольчатника или птичника должно быть сухим и открытым и хорошо проветриваемым.
Пол устраивается из бетона, чуть выше поверхности земли, под небольшим уклоном для удобного смыва. Поверх бетонного слоя укладывают настил из шпунтованной доски. Дощатый настил предотвращает заболевания суставов лап животного.
Огражденные помещения могут быть полностью под кровлей или частично.
Чтобы избежать сквозняков, клетки зашивают доской или фанерой с двух или трех сторон.
Внутри нужно расположить закрытую будку или теплый зимник. При устройстве покрытия будки, обязательно сделать для нее звукоизоляцию, чтобы собака не испугалась внезапного шума.
Рассчитать высоту ограждения нужно так, чтобы вам было удобно заходить и убирать внутри. Высокое ограждение открытого участка не даст возможность собаке перепрыгнуть его, а также не позволит непрошенным гостям попасть внутрь. Обычно его делают 180-185 см.
Выбирая с какой стороны будет вход и открытая сторона клетки, обязательно должны учитываться местные климатические условия. В южных жарких странах вход располагают с юго-восточной или юго-западной стороны, а рядом должно расти дерево или большой куст для тени. В северных странах, где более прохладно, вход с южной стороны.
Входные двери в ограждение должны открываться внутрь и легко прижиматься к внутренней стенке.
Еще одна принципиальная особенность это наличие выгульного отсека, где собака может справить свои нужды. Причем этот выгул должен быть крытым, площадью не менее 2 кв.м, а пол покрыт слоем песка.

Особенности сетки для вольеров

Для каких бы животных не строились ограждения и клетки, сначала необходимо смонтировать прочный устойчивый металлический каркас. Для его устройства подойдет квадратный или прямоугольный профиль трубы. Толщина стенки больше 1,5 мм. Сечение профиля для стоек 40х40 мм, для поперечных прогонов профиль 40х20 мм или уголок 4-5 мм.

Использование сетки в конструкции вольеров и ограждений имеет ряд преимуществ:

она сохраняет видимость свободы;
пропускает солнечный свет и свежий воздух.

Какую именно сетку выбрать можно решить рассмотрев ее особенности.

Она должна быть металлическая, а не из стеклопластикового волокна. Стекловолоконную сетку крупная собака быстрее порвет зубами или весом. Стекловолокно становится хрупким при отрицательных температурах и пластичным на жаре, что позволит животным повредить его.

Сварная сетка

Для устройства различных загонов и клеток для скота подойдет сварная металлическая сетка с ячейкой 50х50 мм, 100х100 мм, 150х150мм, сечением проволоки 3 мм.

А вот для решеток собачьих вольеров кладочные и дорожные сетки подойдут только если места соединений не имеют наплывов и острых концов (проверьте, чтобы не было травмоопасно для собак). Ячейки собаки могут научаться использовать как ступеньки, поэтому не используйте материал без навеса.

Для крупных и сильных пород, решетки лучше всего смонтировать из прутка или арматуры сечением 12 мм. Располагать их нужно вертикально, с шириной шага арматуры 10-12 мм, он должен быть меньше ширины груди. Несколько поперечных арматурных прогонов свяжут конструкцию решетки воедино и не позволят раздвигать прутки в разные стороны.

Рабица и ЦПВС

Для средних и мелких пород разных животных подойдет оцинкованная рабица, ячейка 5х5 мм, толщина проволоки 4-5 мм. Не рекомендуется применять рабицу из более тонкой проволоки, так как она будет травмировать лапы.

При устройстве птичника можно использовать легкую плетеную или металлическую ЦПВС, с небольшим размером ячейки 15х5 мм и 25х10 мм. Купить ее можно в рулонах метровой ширины. Подробней о клетках для животных и птиц.

Металлические вольеры для собак

Сортировать:

По цене

По наименованию

По рейтингу

Triol Вольер для животных, 4 секции, 84*69 см Нет в наличии Triol Вольер для животных, 4 секции, 84*95 см Нет в наличии Triol Вольер для животных, 6 секций, 84*69 см Нет в наличии Triol Вольер для животных, 8 секций, 61*61 см Нет в наличии Triol Вольер для животных, 8 секций, 61*76 см Нет в наличии Triol Вольер для животных, 8 секций, 61*91,5 см Нет в наличии Trixie Вольер для животных, 8 секций, 60*91 см (3954) Нет в наличии Papillon Клетка-загон для щенков, 6 секций, 60*80 см Нет в наличии Papillon Клетка-загон для щенков, 8 секций, 80*100 см Нет в наличии

Если вы взяли в дом щенка и не можете все время находится рядом с ним, то металлический вольер для вашей собаки – это та вещь, которая необходима для того, чтобы оградить вещи в доме от порчи. На металлические решетчатые секции вольера нанесено порошковое покрытие, абсолютно безопасное для животных. Секции скрепляются между собой металлическими прутьями или крючками. В одной из секций, как правило, находится дверь. Такие виды вольеров не имеют дна.
Для того, чтобы правильно подобрать металлический вольер для собаки, воспользуйтесь нашими рекомендациями:
Площадь должна быть достаточной для того, чтобы туда поместился лежак, пеленка или туалет под пеленку, миски и игрушки.

Высота выбирается в зависимости от породы собаки. Для мелких пород не обязательно покупать высокий вольер. Достаточно приобрести тот, который будет удобен вам для уборки.

Для щенков средних и крупных пород выбирайте загон с креплениями секций с помощью металлического прута. Он более надежен.

В продаже можно найти вольеры, например фирмы Triol , которые представляют собой «гармошку» и скрепляются только в одном месте. Такая конструкция удобна в том случае, если вы решили отгородить щенку место в помещении.

Если вам сложно определиться с выбором, обратитесь к нашим операторам. Они работают для вас ежедневно с 10.00 до 22.00 Все вопросы можно задать по тел. 937 40 07
Вольер для собаки. Вольеры для больших и маленьких собак
Для чего нужен вольер для собаки?
     Вольеры для больших собак просто необходимы, если вы хотите обеспечить вашему питомцу комфортную жизнь и крепкое здоровье. Во-первых это безопасность окружающих, потому что крупные породы собак обычно довольно агрессивны. Собака в данном случае не сможет сорваться с цепи и укусить, пришедших в ваш дом гостей. Главное, не забыть вовремя закрыть дверцу в вольер. Во-вторых наличие вольера это забота о здоровье вашего пса, собакам просто необходимо постоянно двигаться, а в вольере ваш питомец сможет спокойно передвигаться, бегать и прыгать. К тому же это прекрасная защита от плохих погодных условий, ветра, снега и дождя. Ведь крупным породам собак обычно приходится все время проводить на улице. К тому же вольер станет отличной альтернативой для тех, кто не любит запах в доме и бережет мебель и интерьер. Заменяет ли вольер будку? Конечно же, нет! Утепленная будка просто необходима для собаки. Это то место, где она будет греться и спать. Будка выбирается в соответствии с параметрами собаки, т. к. от этого зависит, сможет ли она нагреть пространство вокруг себя за счет собственного дыхания и не будет ли ей там тесно. Выбрать и заказать будку для вольера можно здесь.
Какими бывают вольеры?

    Уличные вольеры для собак бывают нескольких видов, рассмотри основные:
-Полностью металлические, где утепленной будет только будка
-Комбинированные, где 3 стороны обшиваются деревом, а третья остается полуоткрытой для обзора собаки
-И оптимальные – трехкамерные. В данном случае будка будет находиться внутри утепленного, просторного, обшитого с 3 сторон деревянного корпуса с единственной прозрачной стеной, в которую будет вмонтирована калитка, пройдя через которую собака попадает на площадку для прогулки. Площадка в данном случае может быть полностью прозрачной. А через калитку в металлической решетке ваш питомец сможет выйти на улицу.
     Вольеры для собак зимние и летние можно выбрать и заказать здесь.
Размеры вольера для собаки
     Вольер для собаки должен быть выполнен в соответствии с размерами вашей собаки. Ветеринары рекомендуют для крупных пород собак возводить вольеры площадью не менее 10 кв. м, вольер для двух собак – не менее 15 кв. м, но желательно больше. Вольер для собак размеры которого описаны выше является стандартным, вы можете корректировать его габариты, в зависимости от площади вашего участка, но собаки должны чувствовать себя свободно в своем загоне.
Как выбрать место для постройки вольера?
     Отнеситесь к выбору места для вольера крайне внимательно, от этого будет зависеть комфорт и здоровье вашего питомца. Место, где будет жить ваша собака, должно быть максимально сухим, выберите ровную площадку, где никогда не скапливаются лужи. Причем часть вольера, всегда должна быть в тени, чтобы в жаркую погоду вашему псу было, где укрыться от палящего солнца. Желательно, чтобы открытая часть загона выходила не на северную сторону, а также чтобы у собаки был максимальный обзор двора. То есть нежелательно возводить вольер, вид из которого будет выходить на дом или хоз. постройки. Также обратите внимание, что вокруг всего вольера должно быть свободное пространство шириной около 1 метра для того, чтобы вы смогли убирать листву, снег и в случае необходимости ремонтировать или красить вольер. Снег или вода с крыш дома или сарая не должен падать на вольер, поэтому возводите постройку вдалеке от загона, иначе кровля вольера быстро выйдет из строя.
Из чего мы делаем вольеры?
     Компания «Усадьба мастеров» предлагает различные вольеры для собак, которые изготовлены из качественных, но, в то же время недорогих материалов, что позволяет нам делать цены демократичными. Из чего же состоят наши вольеры?
Корпус вольера изготавливается из профильной трубы 20*20 мм
Решетка вольера состоит из металлических труб диаметром 15 мм, которые устанавливаются с помощью сварки на расстоянии 8–10 см. Далее, сетка для вольера собаки красится специальной эмалью, предупреждающей появление ржавчины. Мы не предлагаем вольер для собаки из рабицы, т. к. такой вид отделки является небезопасным как для гостей вашего дома (собака может порвать сетку и выпрыгнуть наружу), так и для самого четвероногого друга, т. к. сетка очень острая и об нее легко поранить лапы. Если вас заинтересуют вольеры для собак кованые, то такие изделия будут рассчитываться, как индивидуальный и эксклюзивный заказ, подробнее о цене, сроках изготовления и доставке можно узнать у нашего менеджера, нажав эту кнопку.
Отделка деревом позволяет нам сделать теплый вольер для собаки, для ее создания мы используем имитацию бруса. Ее мы красим специальной пропиткой по дереву, чтобы она дольше не гнила. Вольеры для собак из дерева, более эстетичные, и, в последнее время пользуются большим спросом.
Пол вольера должен быть теплым, надежным и дышащим, поэтому для этих целей мы используем шпунтованную доску с пазом, толщиной 38 мм.
Для кровли мы предлагаем использовать профильный лист или поликарбонат, толщиной 8 мм на выбор заказчика.
Дверца в вольер из металла, которая имеет засов и надежный запор снаружи и открывается исключительно внутрь, это важно для вашей безопасности.
Вольеры для маленьких собак
Для чего нужны вольеры маленьким породам собак?
     Специальные вольеры, или как их еще называют манежи для собак, нужны, прежде всего, для удобства хозяев. Поставив такой вольер летом на дачном участке, вы будете уверены, что ваш питомец не убежит далеко. А в доме такие манежи просто необходимы для тех, кто разводит щенков, чтобы у вашей собаки всегда было свое место, где она свободно разместиться со своим потомством. Также это обезопасит щенков от того, что на них случайно наступят, а мебель в вашем доме останется целой.
Какими бывают манежи для собак?
     Для маленьких домашних питомцев существует несколько основных видов вольеров: металлические, тентированные и деревянные. Давайте разберемся в плюсах и минусах каждого из них. Клетки вольеры для собак из металлических прутьев довольно долговечны и зачастую имеют несколько вариантов сборки, но они крайне непривлекательны внешне и напоминают огромную клетку. Тентированные манежи одни из самых дешевых, их легко эксплуатировать при выездах на природу, но срок их службы очень невелик. Деревянные манежи, пожалуй, самый удачный вариант, т.к. обладают хорошей прочностью, экологичны, безопасны для животных, а также удобны в уходе. Красивый вольер для собаки из дерева можно заказать в нашей компании «Усадьба мастеров». Мы сможем сделать не только функциональный манеж, но и разработать индивидуальный дизайн по вашим пожеланиям.
Размеры вольера для маленькой собаки
     Размеры комнатных манежей могут варьироваться в зависимости от размеров вашей собаки. Оптимальным пространством для собаки менее 40 см будет площадь 2–3 кв. м., для собак выше 50 см потребуется площадь около 6 кв. м, а для псов более 65 см уже не менее 10 кв. м.
Как выбрать место для комнатного вольера?
     Место, которое вы отведете для жилища вашего питомца должно быть сухим и теплым, избегайте сквозняков рядом с манежем, т. к. маленькие породы собак более склонны к замерзанию. Лучше пусть это будет довольно уединенный угол, если у вас есть дети, то постарайтесь поместить вольер подальше от места активных детских игр.
Из чего мы делаем вольеры?
     Наша компания предлагает различные по дизайну и размерам вольеры для собак из дерева. Мы используем сосновый мебельный щит, а также фанеру, которые в дальнейшем обрабатываем безопасным покрытием, которое продляет срок службы изделия. Деревянный вольер для собаки можно выбрать в нашем каталоге или сделать индивидуальный заказ по желаемым размерам.
Металлический вольер из 6 секций 60х80
Металлический вольер из 6 секций 60х80
Вольер металлический 6 секций 60×80 см (ширина х длина одной секции).
Вольеры для квартиры — удобные, просторные и безопасные. Легко собираются, не требуют никаких дополнительных инструментов или соединительных деталей. Секции с эпоксидным покрытием обеспечивают отличное пространство для игр. Идеально подходят как для дома, так и для улицы. Легко разбираются для хранения и транспортировки.
Основные характеристики:
Количество секций — 6 секций.
Ширина одной секции 60см, высота 80 см.
Цвет — черный.
Вес 7,2 кг.
В одной секции дверь
Особенности:
Толщина прута от 2.5 до 4 мм.
Ширина створки дверей 45 см.
Высота створки дверей 45 см.
Расстояние между прутьями 2,1 см.
Абсолютно безопасен для животных и людей;

Устанавливается за секунды и не требует дополнительных крепежей

Подходит для использования как в помещении, так и на улице;

Быстро складывается — удобно хранить и перевозить;

Вес — 7,2 кг; пространство —1,2 м².

Вольеры выполнены из стального прута ГОСТ 3282-74.
Прут покрыт специальной порошковой краской с помощью вакуумного распыления, поэтому краска держится долго и безопасна для животных.
Производство — Россия.

Квартирный вольер для собаки используется для ограничения пространства животного. Вольеры для щенков в квартире помогут обезопасить Ваше животное от внешней среды — щенок не подберет с пола что-то вредное, не оближет Вашу обувь и пр. Манеж для собак так же обезопасит и Ваши вещи — их не погрызут и не поцарапают. Тем самым вольер для квартиры будет служить вам и как вольер для улицы. Вольер можно использовать как домашний вольер или как уличный вольер, установив его на улице. Если у Вас ограничено место и Вам нужен маленький вольер, Вы можете установить минимальное количество секций — например 4. Многие не хотят ставить вольер для собаки в квартире, ссылаясь что это грубо и собака декоротивная. Но поверьте, вольеры для собак являются собственным домиком, укрытием. Отдавайте вольеру для собак должное значени — он обезопасит щенка от вредных воздействий и Ваш дом от щенка. Установить вольер дома необходио когда: щенок совсем маленький, щенок грызет, щенок писает не там где надо или не приучен к выгулу. Данные квартирные вольеры чаще пользуются спросом как вольеры для маленьких собак, но они могут использоваться и для больших — для щенков например после родов, или для взрослой собаки, но нужно будет его дополнительно закрепить. Покупая вольеры для маленьких собак или вольеры для больших собак Вы делаете правильный выбор — так будет спокойнее и Вам и животному. Манежи для собак можно убирать если вдруг они Вам мешают. Они легко раскладываются и собираются.
У нас так же покупают данные вольеры для кошек. Для использования так же необходима сетка для вольера. Кошки тогда не выпрыгнут из него. Если у Вас дома и кошка и собака, Вы можете использовать вольер для квартиры и для кошки и для собаки снимая сетку.
Многие выбирают клетка или вольер. С радостью сообщим, что можно сочитать — получается клетка вольер. То есть секции вольера можно устанавливать на крышу и тем самым получается крыша вольера.
У нас Вы можете купить вольер недорого, так как мы сотрудничаем напярмую с производителем. То есть фактически являемся производителем вольеров, так как завод делает заказы по нашим эскизам. Как производитель вольеров можем сказать — наши цены являются минимальными. Посмотрите вольеры для собак фото и сделайте свой правильный выбор!
Внимание, возможна аренда зоотоваров. Если Вам необходима аренда, выберите нужный пункт при добавлении товара в корзину. С правилами аренды Вы можете ознакомиться в разделе АРЕНДА.
Вольеры для собак в Курске, металлические клетки для собак
Самое главное и первое животное, которое заводят в частном доме — собака. Это и сторож и преданный друг. Жизнь собаки необходимо сделать комфортной. Будка и цепь не то, что хотелось бы видеть на своем участке хозяину, и , конечно, не предел мечтаний собаки.
Поэтому для комфортного существования вашего питомца необходимо купить вольер для собаки в Курске.

Бесплатная консультация: +7-950-870-88-22

Наша компания производит вольеры для собак. На нашей базе Данила-Мастер в Курске можно купить готовый вольер и будку (о будках информация в соответствующем разделе нашего сайта), а также заказать любой сложности и вида.
Основные треьбования к вольеру для собак:
— размер. Жилье пса необходимо подбирать исходя из роста собаки. Если высота холки вашего питомца до 50см, то площадь вольера должна быть не менее 6м2; если 50-65см — то 8м2, если более 65см — то минимум 10м2.
— пол вольера для собаки нужно делать под слабым уклоном в лицевую сторону вольера, чтобы не застаивалась дождевая вода.
— пол должен быть из деревянных досок, так как от асфальта или бетона у собак может развиться ревматизм лап.
— стенки вольера должны быть из металлических прутьев , создающих решетку, через которую собака видит территорию и в тоже время обеспечивающих невозможность собаки выырваться из вольера. Прутья не должны быть сильно тонкими, чтобы не испортить зубы питомца.
— если вольер стоит на открытом месте, желательно хотя бы 2 стены защить досками или другим материалом, чтобы собака не находилась постоянно под порывами ветра.
— дверь вольера для собак должна открываться вовнутрь, чтобы животное не выбило ее. На двери должна быть надежная защелка, которую собака не должна суметь открыть.
— крыша вольера может быть изготовлена из любого кровельного материала — профнастила, металлочерепицы, поликарбоната, шифера и др.
— в вольере долджна обязательно присутствовать будка. Крыша будки желательно должна быть плоской с наклоном, так как собаки любят сидеть на крыше будки для осмотра территории.
Наши консультанты и мастера помогут вам выбрать оптимальный вольера для вашей собаки.
Мы делаем вольеры сбборными для удобства транспортировки. Собать вольер клиент может как сам, так и пригласить наших специалистов.
Звоните, пишите на электронную почту, приезжайте в наш офис.
Ниже вы можете ознакомиться с наиболее популярными образцами вольеров для собак в Курске

Металлический вольер для собаки: как правильно сделать выбор? — Стройкомплект Сервис
Как бы трепетно владельцы собак ни относились к своим питомцам, а ограничение в свободе домашним любимцам иногда может потребоваться. Каждая порода специфична, поэтому и выбор вольера должен быть тщательно продуман. Его строят не только для крупных животных, но и для маленьких. Практичное решение – заказать металлоконструкции в Хабаровске и собрать домик на месте.
Для чего собаке вольер?
Существует несколько причин, почему собаке стоит обустроить вольер. Главные из них такие:
Если ваша собака сторожевой породы (немецкая овчарка, ротвейлер, маламут, алабай), она будет жить на улице и охранять ваши владения. Однако домик с надежной крышей, теплой будкой и кормушкой ей необходим.

Металлические решетки и наличие закрывающейся калитки в вольере обеспечат безопасность вашим гостям. Никто не знает, как отреагирует собака на появление незнакомых ей людей, входящих на территорию.

При необходимости изолировать животное по разным причинам ему не придется быть прикованным цепью. Собака будет находиться в ограниченном, но комфортном для нее пространстве.

Собаки-девочки воспринимают вольер как надежное укрытие для безопасного воспитания потомства.

Животное, постоянно проживающее в вольере, не несет в дом грязь и инфекцию, не портит мебель и ремонт.

Популярные виды металлических вольеров
Наиболее популярными видами металлических вольеров для собак считаются модульные и стационарные. Они отличаются размерами, конструкцией и местом установки.
Модульные вольеры имеют простую конструкцию – 4-6 секций металлических решеток из легкого материала, которые прикручиваются между собой шурупами. Их приобретают для установки в квартире и непостоянного времяпровождения на природе. Особенно почитаемы эти изделия у заводчиков, потому что обладают такими свойствами, как прочность, надежность, практичность, неприхотливость в уходе.
Для крупной охранной собаки потребуется просторный стационарный вольер во дворе частного дома. Как правило, такие конструкции разделены на несколько частей – утепленная будка, комнатка для отдыха, территория для прогулки. Вариаций вольеров может быть несколько, например, три глухие стены и одна металлическая решетка с калиткой либо изделие, полностью выполненное из металлоконструкций. Не стоит забывать о крыше, которая защитит четвероногого друга от непогоды и палящих лучей солнца. Наличие хорошего обзора – необходимое условие при возведении собачьего домика.
Заботливые хозяева собак, как правило, заказывают изготовление металлоконструкций по размерам своего верного пса и его потребностям. Компании-производители доставляют изделия в разобранном виде и уже на месте проводят сварочные работы, устанавливая на стационарное место.
Любые виды металлоконструкций, решеток и ограждений в Хабаровске по доступным ценам можно заказать в компании «СтройКомплектСервис». Мы готовы изготовить практичные металлические вольеры для ваших любимых питомцев по индивидуальным разработкам.
Вольер для собак В Казани
Как мы работаем
Последовательность взаимодействия после Вашего обращения
Вы оставляете заявку на сайте или звоните нам
Наш специалист свяжется с вами в течение 15 минут.
Выезд инженера по вашему адресу
Произведение расчетов, предложение оптимального решения и расчет стоимости на месте.
Заключаем договор и прописываем гарантии
Начинаем работу после внесения предоплаты.
Подготовка, изготовление , сварка изделия
Закупка материалов и изготовление вольера.
Сдача изделия заказчику
Сдаем объект и подписываем акт приема-передачи.
ящиков с защитой от побега для гончих Гудини!
Возвращение домой и обнаружение, что ваш четвероногий сбежал из своей клетки и, вероятно, уничтожил ее и ваш дом в процессе — это неприятная проблема для многих владельцев собак.
Но, к счастью, на рынке есть несколько ящиков, похожих на Алькатрас, специально предназначенных для содержания этих склонных к побегу щенков.
Выбор №1: ProSelect Empire Dog Cage [Самый прочный] Изготовлен из стали 20 калибра и 0.Стальные трубы диаметром 5 дюймов, этот высококлассный стальной ящик может вместить даже самых суровых собак. (Доступен в M, L)
# 2 Выбор: Smonter Heavy Duty Crate [Более доступный] Дизайн Smonter аналогичен ProSelect, но он немного дешевле и доступен за дополнительную плату. размеры и цвета (Доступны в 38 ″ / 42 ″ / 46 ″)
# 3 Выбор: Металлический ящик Homey XL [Подходит для собак XL] Этот металлический ящик Homey имеет размер 49 дюймов и способен выдерживать держит собак до 150 фунтов! Он также может похвастаться меньшей дверцей для кормления, а также возможностью штабелировать ящики для питомников или заводчиков.
Продолжите чтение, чтобы получить более подробные обзоры
Как собаки обычно сбегают из стандартных ящиков
Чтобы иметь хорошие шансы держать собаку в клетке, вам нужно понять, как большинство собак вообще выбирают из вольера.
Хотя существует бесконечное количество вариаций на эту тему, большинство собак используют один из следующих трех методов, чтобы освободиться.
1. Жевание соединителей и других слабых мест
Во многих стандартных проволочных ящиках для собак используются небольшие металлические соединители, которые удерживают стороны вместе, а дверцу устанавливают должным образом.
Многие собаки просто покалечивают эти относительно хрупкие кусочки ртом, отрывают их и вырываются через образовавшееся отверстие.
2. Управление защелкой
Если ваша собака больше занимается нейрохирургом, чем ловушкой, она может просто возиться с механизмом защелки, пока не выяснит, как открыть дверь.
В то время как первоначальные попытки задействовать защелку часто выглядят неуклюжими и случайными, собаки часто учатся открывать защелки с поразительной скоростью после того, как разберутся в этом и несколько раз потренируются.
3. Грубая сила
Многие собаки, даже относительно маленькие, просто используют свои мышцы и массу, чтобы сгибать стержни. Иногда они могут включать в себя немного работы со ртом, но собаки часто просто просовывают голову между металлическими прутьями (или любой другой воспринимаемой слабостью), пока они не сгибают их достаточно, чтобы пройти сквозь них.
Собаки могут комбинировать некоторые из этих методов по мере необходимости для достижения свободы, а некоторые ящики предоставляют им уникальные и особые возможности попробовать.Не забывайте, что у вашей собаки нет ничего, кроме времени, энергии и стремления выбраться отсюда — не ожидайте, что она легко сдастся.

Характеристики, которые вам нужны в сверхмощном, защищенном от побега ящике для собак
Если вы столкнулись с собакой, которая может вырваться из Форт-Нокса, вам в конечном итоге придется подумать об использовании сверхпрочного ящика, разработанного специально для таких сложных щенков.
Однако не все ящики, продаваемые как «защищенные от побега» или «сверхпрочные», соответствуют своему названию.И хотя ни одна клетка не эффективна на 100%, в 100% случаев для 100% собак существует ряд особенностей и характеристик, которые обычно присущи наиболее устойчивым вольерам. Например:
Сверхпрочные ящики следует строить из металла марки . Тонкий пластиковый лист может препятствовать попыткам побега спокойных собак, но те, у кого есть серьезная тревога разлуки, прорвут пластик с умопомрачительной скоростью. Не все металлы полностью защищены от собак, но большинство из них являются значительно лучшими вариантами, чем другие материалы.
Ящики с массивными (вентилируемыми) стенками обычно являются наиболее безопасным вариантом . Несмотря на то, что существует множество прочных ящиков со стенками из стальных труб или металлической проволоки, собакам иногда удается выбраться из стен такого типа. Напротив, даже самые одаренные мастера побега не могут пройти через твердые стены.
Ящики со съемным поддоном и колесами обеспечивают дополнительное удобство без ущерба для безопасности .Съемные поддоны облегчают уборку разливов или аварий, а колеса часто очень удобны, учитывая вес большинства тяжелых ящиков.
Хорошие ящики никогда не жертвуют вентиляцией ради безопасности . Независимо от того, насколько сложно держать вашу собаку в клетке, вы не можете поставить под угрозу ее благополучие и комфорт. Плохо вентилируемые ящики могут очень быстро стать влажными и застаиваться, что может способствовать размножению бактерий.
Лучшие ящики имеют фиксаторы, недоступные для вашей собаки .Многие собаки учатся перехитрить простые ствольные замки, поэтому вам нужно выбрать ящик с защелками, которыми вашей собаке сложнее манипулировать. Защелки, которые автоматически срабатывают при закрытии двери, обычно являются одними из самых эффективных в этом отношении.
Советы и хитрости, чтобы помешать собакам Гудини
Даже самые лучшие клетки не могут удержать некоторых собак, и владельцам часто требуется проявить немного изобретательности, чтобы сделать клетку действительно защищенной от побега. Вот некоторые из лучших советов и приемов по укреплению клетки вашего щенка:
Если возможно, понаблюдайте за попытками побега вашей собаки, чтобы увидеть, как она выбирается .Возможно, вам придется спрятаться в другой комнате или использовать для этого веб-камеру, так как большинство собак будут ждать, пока их владелец скроется из поля зрения, прежде чем вырваться на свободу. Как только вы увидите, как он убегает, вы можете сосредоточить свои усилия на усилении слабости, которую он использует.
Если ваша собака убегает, раздвигая швы ящика, подумайте об использовании карабинов или другого типа металлической фурнитуры, чтобы укрепить эти места . Никогда не пользуйтесь вещами, которые собака может жевать, например, стяжками, веревками или изолентой.Не все металлические карабины и аналогичные соединители защищены от собак, но высококачественные изделия обычно относительно невосприимчивы к челюстям вашей собаки.
Предоставление вашей собаке любимой игрушки может помочь ему чем-то заняться, помимо совершенствования режима побега. Просто убедитесь, что вы выбрали игрушку, которую можно безопасно оставить с собакой без присмотра.
Измотайте собаку перед тем, как положить ее в ящик . Физические упражнения — важный аспект общего ухода за собакой, но они также могут помочь предотвратить побег.Упражнения могут истощить вашу собаку энергии, необходимой для того, чтобы вырваться наружу, и часто просто подталкивают ее ко сну.
Поэкспериментируйте с разным размещением ящиков . Иногда вы можете уменьшить желание собаки сбежать из конуры, поместив ее в другое место. Вы можете обнаружить, например, что, поместив его в поле зрения окна, он перестает пытаться убежать. Вы также можете обнаружить, что обратное — отказ от взгляда на белок и пешеходов — может его больше успокоить.
7 лучших сверхмощных ящиков для собак: защита от побега и неразрушимость!
Хотя ни один ящик или конура не могут быть полностью защищенными от побега, следующие пять вариантов являются одними из лучших из имеющихся.
1. Клетка для собак ProSelect Empire
Примерно : Клетка для собак ProSelect Empire — одна из самых прочных и защищенных от побега питомников в мире. Клетка для собак ProSelect Empire, изготовленная из толстой стальной трубы, прочных сварных швов и сдвоенных дверных защелок, представляет собой неразрушимый ящик, созданный, чтобы выдержать любые жестокие обращения, с которыми может столкнуться ваша собака.
Характеристики :
Разработан специально для сильных собак, которые прогрызли или прогрызли себе путь из других ящиков
Долговечная высококачественная отделка отбойным молотком
Включает четыре колеса высотой 4 дюйма (два из которых являются стопорными)
Оснащен съемным поддоном, чтобы упростить уборку при авариях или разливах.
Этот ящик может похвастаться сталью 20-го калибра и усиленными стальными трубами диаметром 0,5 дюйма, а также съемными роликами, которые можно прикрепить для перекатывания ящика в другие места в доме. или снимите ролики для повышения устойчивости.
ProSelect также имеет решетчатый пол и поддон, чтобы ловить любые нежелательные предметы, которые падают. Поднос легко снимается для легкой очистки.
Информация о размере:
Большой: 40 ″ Д x 28 ″ Ш x 31 ″ В
Средний : 35,75 ″ x 23,5 ″ x 24,5 ″
ПРОФИ
Это один из лучших ящиков в категории сверхмощных, и большинство владельцев остались очень довольны этим питомником. Многим понравились колеса, поддон и другие особенности, включенные в конструкцию, но большинству просто понравились прочность, долговечность и дизайн ящика.
Минусы
Несмотря на то, что ящики были одними из самых прочных, некоторые собаки все же смогли вырваться из клетки для собак ProSelect Empire. Однако эта модель, несомненно, входит в число лучших доступных вариантов для самых сильных и решительных собак.
2. Тяжелый ящик для собак Smonter
Информация: Металлическая клетка для собак Smonter имеет прочный стальной каркас, достаточно прочный, чтобы держать вашу собаку под контролем. Стальная рама изготовлена из оцинкованной трубы квадратного сечения и толстостенной трубы с расстоянием между стержнями 2 дюйма.
Металлический каркас также обработан материалами, устойчивыми к ржавчине и коррозии, что гарантирует долговечность конструкции.
Конструкция с двойной дверью позволяет получить доступ к ящику через верхнюю панель или с передней стороны ящика. Двери оснащены двойными замками, что затрудняет возможность взлома замков собак.
Этот ящик также поставляется с колесами, которые вы можете соединить, что позволяет перемещать ящик в разные части вашего дома в зависимости от ваших потребностей. Под рамой также имеется пластиковый поддон, который позволяет вынимать поддон для быстрой и легкой очистки в случае аварии.
Smonter также гордится тем, насколько легко собрать этот ящик — всего несколько винтов, и все готово.
Ящик Smonter доступен в двух размерах: 38 ″ или 42 ″ и доступен в трех цветах: коричневый, серебристый и темно-серебристый.
Размеры:
Средний: 38 ″ Д X 26 ″ Ш x 32 ″ В
Большой: 42 ″ Д X 31 ″ Ш X 37 ″ В
ПРОФИ
Поклонники отмечают, что этот ящик сделан из материалов, аналогичных более дорогим ящикам для собак, но по более доступной цене.Владельцы также говорят, что их довольно легко собрать.
Минусы
Один владелец отмечает, что единственное существенное различие между этим ящиком и более дорогими моделями состоит в том, что дверные замки потенциально могут быть открыты, если собака нажмет на рычаг своим языком. И действительно, несколько владельцев отметили, что замки не могли держать их собак Houdini под контролем. Тем не менее, один человек отмечает, что вы можете просто застегнуть молнию или повесить замок, если побег является проблемой.
3. Ударная складная клетка для собак, модель
О : Модель складного ящика для собак Impact — это сверхпрочный ящик для собак, который разработан не только для предотвращения побега вашего щенка, но и для того, чтобы он оставался спокойным за счет множества вентиляционных отверстий.
Стоит отметить, что этот ящик на самом деле дорогой, поэтому часто это крайняя мера для владельцев, которые уже опробовали все мыслимые ящики и устали тратить деньги на новую мебель, когда их пес сходит с ума и рвет все это!
Характеристики :
Утопленные ручки для переноски упрощают транспортировку
Сварная заклепочная конструкция и композитные углы обеспечивают превосходную прочность и долговечность
Имеет защелку морского класса, которая автоматически срабатывает при закрытии двери
Сделано в США
Соответствует IATA
Ударный ящик предлагает увеличенный поток воздуха через большие вентиляционные отверстия и отверстия, гарантируя, что ваша собака получает много воздуха.Он также имеет сварную заклепочную конструкцию и круглые стержни диаметром 3/8 дюйма, приваренные к поперечине для повышения устойчивости.
Защелки ящика являются первоклассными, классифицируются как защелки морского класса, которые автоматически фиксируются на месте.
Этот ящик также одобрен авиакомпанией и имеет жалобу IATA, с доступными рельсами авиакомпании и слотами для хранения рельсов. В качестве бонуса сделано в США!
Информация о размере:
Средний (30 ″ Д x 19 ″ Ш x 22 ″ В)
Большой (35 ″ Д x 25 ″ Ш x 29 ″ В)
Большой (41 ″ Д x 25 ″ Ш x 29 ″ В)
ПРОФИ
Подавляющее большинство владельцев были поражены ударным ящиком, объяснив, что он удерживал их собаку внутри, когда все остальные ящики выходили из строя.Несколько владельцев были в восторге от конструкции и материалов, использованных в ящике, отметив, что он оказался прочнее и тяжелее, чем они ожидали.
Минусы
Единственные жалобы на ударный ящик (помимо высокой цены), относящиеся к собакам, которые травмировались в результате неоднократных (и безуспешных) попыток к бегству. Однако то же самое происходит и со многими другими ящиками, и по большей части это кажется довольно необычным.
4. Ящик для собак LUCKUP Heavy Duty
О : LuckUp Heavy Duty Dog Crate — это прочный стальной ящик для собак, предназначенный для предотвращения побега вашего щенка.
Ящик изготовлен из коррозионно-стойкой стали с нетоксичным покрытием. Он оснащен двойными дверцами, а также роликами с замком, так что вы можете легко перемещать ящик.
Его легко собрать, оно включает все оборудование и требует всего нескольких минут настройки.
Этот ящик также имеет несколько вариантов размеров, а также возможность выбрать специальный вариант «против укусов». , который отличается решетчатой конструкцией, а не классическим дизайном планок.Владельцы также могут выбирать между черным или серебристым, и даже могут выбрать для ящика симпатичную небольшую крышу над верхом.
Характеристики :
Изготовлен из прочной стали
Двустворчатые двери для нескольких входов
Фиксирующиеся ролики позволяют легко перемещать ящик
Несколько вариантов размеров и дизайна
Информация о размерах:
38 ″ Модель: 37,5 ″ Д X 25,5 ″ Ш x 32 ″ В
Модель 42 ″: 41.5 ″ L X 30,5 ″ W X 37 ″ H
Модель 46 ″: 46 ″ L X 32 ″ W X 39 ″ H
48 ″ Модель: 48 ″ L X 29 ″ W X 51 ″ H
ПРОФИ
Один владелец ласково окрестил этот ящик «львиной клеткой». Одна семья даже отметила, что эта клетка успокаивала их собаку, которая раньше вырывалась из всех других клеток, просто потому, что собака знает, что не может выбраться.
Минусы
Один владелец отмечает, что ему хотелось, чтобы у этого ящика были двойные замки, а не один, так как его смесь мастифа могла взламывать, взламывая замок.
5. Металлический ящик Homey XL
О себе: Металлический ящик Homey XL специально разработан для больших клыков, вмещающих собак весом до 150 фунтов.
Этот ящик имеет нижнюю переднюю дверцу для кормления, которая позволяет легко давать собаке его ежедневные корма, а также лоток, который можно снимать и чистить. В полу конструкции используется пластиковая сетка с небольшими отверстиями, которые более удобны для ног вашей собаки.
В этом ящике XL используется замок с двойной цепью для дополнительной безопасности, а металлический блок имеет нетоксичную поверхность для предотвращения ржавчины.Расстояние между стержнями составляет 1,44 ″, поэтому они не выскальзывают!
Размеры этого ящика: Д 49 ″ x Ш 37 ″ x 54 ″, с внутренней высотой 37 ″.
ПРОФИ
Большинство владельцев согласны с тем, что этот ящик сверхпрочный и его лучше всего держать среди клыков крупных мастеров побега. Люди особенно ценят пластиковую решетку на дне, а также надежные замки.
Минусы
Некоторые владельцы затруднялись с инструкциями по сборке, утверждая, что они должны быть более четкими.Этот ящик также настолько велик, что единственный способ его действительно переместить — это разобрать весь блок, поэтому он не подходит для тех, кто хочет ящик, который можно легко переместить. И, как всегда, было несколько собак, которым удалось быстро справиться с клеткой, хотя это было относительно редко.
6. Ящик для собак из металлической проволоки Goplus
Информация о : Ящик для собак из металлической проволоки Goplus представляет собой приподнятый ящик, который устанавливается на четырех колесах и имеет съемный лоток. Этот ящик с защитой от побега, сделанный из высококачественной стальной проволоки, предназначен для того, чтобы содержать вашу собаку, а владельцам предоставляется несколько удобных функций.
Характеристики :
Два из четырех колес блокируются, чтобы ящик не блуждал по полу
Конструкция с двумя дверцами обеспечивает безопасность вашего питомца, но обеспечивает легкий доступ к внутреннему пространству
Квадратная стальная труба и конструкция из стальной проволоки обеспечивают отличное сочетание прочности и вентиляции
Вращающийся язычок удерживает лоток на месте
Металлический ящик Goplus изготовлен из прочной нетоксичной стальной проволоки сечением 3/3.Металлическая трубка квадратного сечения толщиной 5 мм и толщиной 16×16 мм обеспечивает относительно прочную конструкцию. Внизу ящика находится композитный пластиковый поддон, который можно снять и очистить для очистки.
Хотя проволоки может быть достаточно, чтобы удержать вашего обычного грубого парня, она может не подойти для грубого и жесткого пса. Это действительно зависит от того, насколько сильна ваша собака!
В конструкции ящика две двери: одна с замком, а другая с задвижкой. Колеса устройства означают, что ящик можно легко транспортировать между комнатами, а два запираемых колеса можно использовать для обеспечения дополнительной прочности, когда ваша собака начинает нервничать!
Информация о размере:
Размеры: 43.3 x 28,3 x 37 дюймов (Д x Ш x В)
Размер двери: 29 x 13,4 дюйма (Д x Ш)
Размер маленькой двери: 11,8 x 7,9 дюйма (Д x Ш)
Расстояние между верхней планкой: 6,3 x 1,6 дюйма (Д x Ш)
Расстояние между боковой планкой: 7,1 x 1,6 дюйма (Д x Ш)
ПРОФИ
Хотя нескольким собакам удалось вырваться из ящика с металлической проволокой Goplus, большинство владельцев сообщили, что клетка работала, как рекламируется, и не позволяла их собаке сбежать. Кроме того, владельцы хорошо приняли съемный поддон, колеса и двойную дверцу.
Минусы
Хотя о проблеме с большими собаками не сообщалось, нескольким маленьким собакам удалось сбежать через маленькую дверь. Кроме того, некоторые клиенты также жаловались, что этот ящик немного сложно установить (требуется некоторая сборка).
7. Сверхмощный ящик для собак SmithBuilt
Информация о : Ящик для собак SmithBuilt Heavy Duty — это прочный, профессионально созданный ящик, предназначенный для долговечности и эксплуатации в течение многих лет. Он не только изготовлен из толстой трубчатой стали, но и покрыт многослойным защитным покрытием, которое не оставляет пятен, ржавчины и не сохраняет запахи.
Характеристики :
Нижняя решетка нержавеющая и устойчивая к коррозии для повышения прочности.
Включает съемный стальной поддон и четыре ролика (два из них запираются).
Имеет боковую и верхнюю дверцы для облегчения доступа. ригельные замки, верхняя дверь оснащена одним скользящим ригельным замком
Этот ящик изготовлен из стали коммерческого качества, с рамой 3/4 ″, усиленной сварными стальными трубами 20 калибра диаметром 1/2 ″.Ящик также обработан многослойным покрытием цвета молотка, которое помогает ящику противостоять ржавчине и коррозии, а это означает, что он подходит как для наружного, так и для внутреннего использования.
Ящик поставляется с четырьмя роликами, так что вы можете легко перемещать ящик между различными секциями вашего дома. Два колеса также имеют замки, чтобы ящик не мог двигаться, когда ваш щенок начинает шуметь!
Наконец, нижняя часть ящика натерта на терке, чтобы весь помет попадал в нижний поддон, который можно легко удалить для очистки.у сковороды также есть небольшая кромка с внешней стороны сковороды, чтобы мусор не попал на сковороду и не попал на пол.
Информация о размере:
Малый: длиной 36 дюймов
Средний: длиной 42 дюйма
Большой: длиной 48 дюймов
ПРОФИ
Большинство владельцев высоко оценили ящик SmithBuilt Heavy-Duty Crate, сообщив, что он выполнил свое предназначение и содержал их собаку в безопасном месте. Съемный лоток и ролики также были долгожданными дополнениями.
Минусы
Большинство владельцев были довольны ящиком для собак SmithBuilt Heavy-Duty, но немалое количество собак смогли выбраться из ящика, несмотря на прочные материалы, использованные в его конструкции. Некоторые клиенты также были недовольны обслуживанием клиентов производителя после покупки.
***
У вас грубый и жесткий клык? Не забудьте также ознакомиться с нашими руководствами по неразрушаемым игрушкам для собак и сверхмощным поводкам для здоровенных собак!
Ваша собака находит способ выбраться из каждого ящика, который вы пробовали? Был ли у вас когда-нибудь ящик, который работал бы исключительно хорошо? Сообщите нам о своем опыте в комментариях ниже!
10 лучших вольеров для собак (в помещении и на открытом воздухе) — Обзоры и руководство
Поиск наиболее подходящего вольера для собак важен для безопасного содержания вашего щенка или взрослой собаки.Важными особенностями лучших вольеров для собак являются небьющаяся система запирания, высокие панели и защита от непогоды. Вольеры могут помочь вам избежать кражи собак, когда ваши собаки остаются на улице.
Есть две группы систем содержания для собак. Вольеры для собак на открытом воздухе разработаны с учетом требований прочности для тех, кто живет с мастерами побега. Комнатные вольеры для собак уделяют больше внимания комфорту и эстетике.
Как правильно выбрать вольер для собак?
Выбор лучшего вольера для питомца для вашего маленького приятеля может стать настоящей проблемой, это не просто практическое решение, но и эмоциональное.Правильно подобрать собаку и установить лучшую систему сдерживания — все равно что привести в порядок его комнату — она должна быть подходящего размера, с идеальной вентиляцией, достаточным количеством тепла и холода и, конечно же, — она должна быть просторной. и уютно одновременно.
Тем не менее, люди и собаководы забывают, что безопасность превыше всего . Вольер не должен открываться, потому что собака выяснила механизм блокировки, или прыгнула достаточно высоко, чтобы пройти над панелями, или даже зарылась под.Итак, вот несколько ключевых моментов, о которых следует помнить, прежде чем выбирать лучший вольер для собак.
Конфайнмент
При покупке вольера многое будет зависеть от породы собаки. Размер и темперамент собаки определят, насколько большое или маленькое загон вам понадобится. Если вы думаете о долгосрочной перспективе и у вас есть более крупная порода собак, выберите полноценные вольеры на открытом воздухе или собачью будку. Купите прочный, качественный, который прослужит вам долгие годы. Мягкие манежи идеально подходят для тех, у кого маленькие породы или кто хочет держать своих щенков в помещении.Их легко перемещать, и их даже можно носить с собой в путешествии, чтобы ваш маленький щенок всегда чувствовал себя как дома. Одна вещь, на которую вы должны обратить особое внимание, — это материал, из которого сделаны панели вашего корпуса. Вы не хотите, чтобы внутренности были горячими, но вы также не хотите, чтобы они были слабыми и ломкими. Манежи из проволочной сетки, как правило, лучше подходят для щенков.
Определение цели покупки вольера для собаки поможет вам во многих вещах разобраться. Если ваш корпус будет размещаться на открытом воздухе — вам также понадобится пластиковый пол для него.Грязь и трава могут прилипать к телу собаки, подвергая животное воздействию слишком большого количества влаги, и, таким образом, в долгосрочной перспективе могут вызвать проблемы с кожей. Если корпус будет размещаться внутри помещения — отличная идея — металлический корпус с прозрачными панелями. Однако не запирайте своего пушистого друга более чем на 3-4 часа. Хотя заключение в тюрьму не является проблемой для собак — на самом деле, если все сделано правильно, они с нетерпением ждут свободного времени.
Система запирания
Собаки — умные существа, они сообразительны, умны и очаровательны, если не сказать больше.Не удивляйтесь, если обнаружите, что ваш щенок научился открывать дверь. Это встречается чаще, чем вы можете себе представить. Если это когда-либо произойдет, первое, на чем вам следует сосредоточиться, — это изменить систему запирания или сам корпус .
Если ваша собака продолжает открывать клетку и выходить из вольера, то либо ей недостаточно места, либо ей не хватает места, либо она расстраивается из-за недостатка внимания. Что бы это ни было, он требует немедленного призыва к действию.Как только вы в этом разобрались — меняйте замки. Система запирания шкафа в идеале должна иметь множество цифр или ключ. Найдите что-нибудь, что легко открыть пальцами (потому что у них их нет… ха!)
Ваша система запирания должна быть удобной в обращении, чтобы она мгновенно открывалась в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Для тех, кто ищет хитрости своими руками — подойдет крючок для поводка. Вместо того, чтобы выбирать новые причудливые замки, лучше всего подойдут старый школьный замок и ключ. Просто убедитесь, что вы держите ключ под рукой.
Высота панели
Собаки очень быстро растут в размерах. Это означает, что собак довольно быстро вырастают из загона . Чтобы обеспечить максимальную безопасность ваших собак, вы должны вкладывать средства в панели соответствующей высоты. Это относится не только к загонам для домашних животных или вольерам, но даже для прогонов в питомниках или собачьих бегах требуется высота 4-5 футов или даже больше, в зависимости от того, какая у вас порода. Вы будете удивлены, узнав, как далеко может прыгнуть ваша собака.
Прочность
Лучшие вольеры и вольеры для собак настолько же прочны, насколько и удобны.Такие породы, как лабрадор ретривер, дог, немецкая овчарка, как правило, становятся сильнее и крупнее в течение нескольких месяцев. Слабая прочность панели может привести к тому, что ваши собаки разрушат питомник и выйдут из-под контроля. И последнее, что вам нужно, — это чтобы ваш пушистый комок был на свободе, а вы бежали за ним. Проверьте долговечность вольера, установив тип материала , толщину и насколько хорошо он подогнан. Металлические решетки просто необходимы для агрессивных любителей жевания.
Аксессуары
Хотите только самого лучшего для своей собаки? Что ж, для вашей собаки есть несколько супер модных будок и вольеров.В комплекте с кроватью и мисками для еды. В более холодных регионах модно использовать даже грелки, чтобы держать домашних животных в тепле и поджарке в самые холодные ночи, а также во избежание переохлаждения. Вы даже можете сделать питомник красивой, добавив разноцветные пятна или даже гирлянды — при условии, что они никоим образом не мешают движениям питомца.
Хотя все мы хотим милую ручку для наших собак … безопасность должна быть вашим главным приоритетом при выборе вольера для собак или системы сдерживания.
5 лучших вольеров для собак на открытом воздухе
Давайте начнем с уличных вольеров для собак, поскольку они, как правило, требуют наибольшего количества из устройств безопасности .В самом деле, собаке не разрешается выходить из внешней системы содержания только ради нее самой. Таким образом, производители усиливают меры безопасности, максимально используя высокие металлические стекла и прочные замки. Зима — тяжелое время года, поэтому убедитесь, что вы все спланировали.
1. Питомник сварочной проволоки Lucky Dog Uptown
Доступен в коробке, удобной для сборки, в трех размерах. Сделанный из прочной стальной сетки, этот подойдет даже для самых суровых собак. Можете быть уверены, что он не сломается.Компания Lucky Dog , производящая продукцию самого высокого качества для собак, также верит в безопасность прежде всего. Таким образом, все конические проволоки и стержни привариваются перед нанесением покрытия . При этом не остается острых краев или свободных концов, что делает его абсолютно непригодным для детей любого размера.
В этом питомнике также есть сверхпрочная, долговечная, не выгорающая, небьющаяся, защищенная от ультрафиолета крыша для солнечных, снежных или дождливых дней. Более того, эта крыша снабжена прочными электрическими шнурами, которые хорошо подходят.Наклонная крыша не позволяет снегу, дождю или грязи скапливаться на ней, что позволяет ей легко падать.
2. Открытый питомник собак Advantek Original Pet Gazebo
Легко чистить и легко собирать, это потрясающее зрелище для вашего заднего двора. Он добавит удовольствия на улицу и станет отличным вольером для вашего чемпиона. Компания Advantek делает упор на безопасность и поэтому сделала защелки сложными, но удобными в использовании.
Самое приятное то, что они поставляются с красивой атмосферостойкой полиуретановой крышкой , имеющей форму купола.Эта двусторонняя крышка требует минимального ухода и будет хорошо выглядеть! Доступные в размерах 3, 4 и 5 футов каждое, эти устройства содержания домашних животных также могут похвастаться окном для доступа к пище и воде.
3. Детский манеж Tespo Pop-Up
Собираетесь на пикник? Не хотите бросать любимого питомца? Tespo представляет портативный всплывающий манеж , который позволяет держать собаку на ходу. Это дает вам возможность обеспечить его безопасность, хорошо проводя время, без ущерба для его пространства.Это включает в себя максимум 20 квадратных футов пространства, давая вашему пушистому другу достаточно места, чтобы бродить и играть.
Манеж сделан своими руками из полупрозрачных панелей, чтобы вы могли следить за своей собакой. Они противоскользящие, и им также можно придать различные формы.
4. Корпус BestPet для тяжелых условий эксплуатации
Этот большой манеж отлично подходит для вашей собаки или даже для нескольких маленьких животных. Он устанавливается без каких-либо инструментов в мгновение ока и изготовлен Best Pet с использованием самых прочных столбов и панелей.Они отлично подходят как для дома, так и для улицы, а также довольно гибкие. Вы можете прикрепить несколько перьев, чтобы создать перо прямоугольной или восьмиугольной формы большего размера. Пользователи отметили это как необходимое условие, если вы любитель кемпинга или автоприцепа. Он хорошо держится при любых погодных условиях и отлично работает в качестве питомника или даже в качестве дневного вольера.
5. Манеж для домашних животных IRIS Exercise Panel с дверцей
IRIS верит в забавную эстетику в той же мере, в какой полагается на долговечность и надежность системы герметизации.Вот почему манежи доступны в нескольких цветовых вариантах. Эти ручки поставляются с 8 блокируемыми панелями , изготовленными из высококачественного пластика. Для тех, кто хочет увеличить площадь, отдельно продаются дополнительные панели. Распашные двери, закрывающиеся двойными защелками, не позволяют животным самостоятельно выбраться из камеры содержания. Этот продукт можно использовать как в помещении, так и на открытом воздухе.
5 лучших вольеров для собак в помещении
С другой стороны, в вольере для собак в помещении может быть меньше внимания уделяется безопасности, поскольку собака не может исчезнуть за пределами дома, в котором она находится.Вольеры для собак, предназначенные для использования в помещении, делают упор на удобство, размер и полезные аксессуары.
1. Midwest X-Pen
Доступны в пяти размерах от 2 футов до 4 футов в высоту, они идеально подходят для собак малых и средних пород . Каждый манеж может обеспечить до 16 квадратных футов пространства для собаки и даже может использоваться для содержания множества мелких животных. Идеально подходит для использования в помещении, Midwest позволяет легко установить дома своими руками, не повредив ничего. Привлекательный черный электропокрытие делает его доступным и удобным, а также долговечным и безопасным для ваших кукол.Когда дело доходит до проверки качества, Midwest уделяет большое внимание деталям.
2. Ручка для упражнений ESK Collection
ESK предлагает вам ряд ярко окрашенных внутренних блоков содержания, которые легко установить и снять. Панели изготовлены из материала 6000 Oxford, который легко чистить и можно стирать на 100%. — облегчение для чопорной мамы. Когда они не используются, их можно сложить и легко хранить, занимая очень мало места в вашем доме. Панели крепятся на липучки и молнии, без использования гвоздей и острых инструментов.Маленькие и игрушечные собачки будут играть в безопасных помещениях, пока вы расслабляетесь. Легкие , их можно брать с собой в поездки при условии, что они размещены в замкнутом пространстве.
3. Этапы двора для домашних животных
Превосходный для маленьких собак, этот вольер занимает около 7 футов пространства и дает вольер высотой 2,5 метра. Эти дворы для домашних животных от North State можно разместить как в помещении, так и на открытом воздухе. Они устойчивы к атмосферным воздействиям в значительной степени и могут очищаться простой влажной тканью.Не требующие особого ухода и украшенные нескользящими полами, они подходят как для вашего мехового малыша, так и для домашних питомцев. Эти 4-панельные вольеры , произведенные в США, , могут быть расширены за счет объединения дворов с домашними животными, чтобы освободить больше места для вашей собаки.
4. Манеж IRIS с дверцей
Для владельцев небольших собак эти манежи IRIS предлагают полное решение для ограждения и содержания. Он бывает двух разных цветов и дает высоту 2 фута. Модель IRIS идеально подходит в качестве манежа или ограды для использования в помещении. Для тех, кто желает ее купить, можно приобрести отдельную решетчатую крышу.Дополнительные манежи можно купить к , чтобы увеличить пространство, прикрепив несколько ручек .
Каждый отдельный манеж создает свободное пространство площадью восемь квадратных футов для игр. Самое замечательное в этом продукте то, что он поставляется с маленькой дверцей, чтобы собаки могли приходить и уходить. Доступен также в 10 ярких цветах.
5. Складная металлическая ручка для упражнений Amazon Basics
Amazon Basics выпустила эти складные x-ручки различных размеров, от 2 до 4 футов, что делает их пригодными для небольших собак и даже для некоторых собак среднего размера.Имея высоту 16 дюймов, вы можете убедиться, что он всегда находится в помещении, чтобы ваши дети не перепрыгивали через них.
Доступен с дверцей или без нее , этот восьмипанельный корпус — хорошее предложение для тех, кто хочет содержать своих домашних животных на более короткий период времени. Панели изготовлены из прочного железного металла с антикоррозийным покрытием. Были приняты надлежащие меры безопасности, чтобы собаки не открывали двери и не выходили наружу. Он поставляется с четырьмя фиксаторами для большого пальца и восемью заземляющими анкерами, если вы решите использовать его на открытом воздухе.
Лучшие вольеры для собак в помещении и на улице
7 лучших загонов для собак 2021 года
Наши редакторы самостоятельно исследуют, тестируют и рекомендуют лучшие продукты; ты можете узнать больше о наших процесс обзора здесь. Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по выбранным нами ссылкам.
Иногда вашей собаке может понадобиться безопасное место для отдыха. Может быть, у вас есть щенок, который плохо себя чувствует, когда его оставляют в одиночестве, или собака постарше, которой нужно уютное место для проживания. Ручка предлагает простое решение.
Есть всевозможные варианты, от простых металлических ручек до причудливых деревянных ворот, которые выполняют тройную функцию в качестве разделителей комнаты, и привлекательных ручек. Выбирайте, исходя из размера вашей собаки, того, насколько она шумная, и является ли портативность важным фактором для вас.
Впереди вы найдете лучшие на рынке загоны для собак.
Окончательный вердикт
Открытая ручка для домашних животных Iris Wire (см. Chewy) — наш лучший выбор, потому что это привлекательный и полезный гибрид манежа и ящика.Точно так же нам нравятся трансформируемые элитные ворота для домашних животных Richell 3-в-1 (вид на Chewy), потому что их можно использовать в качестве ручки, ворот или разделителя комнаты.
Безопасность
Самым важным фактором при выборе любого снаряжения для собак является безопасность. Не стоит сажать крошечного щенка в загон с проволочными прутьями, которые расположены слишком далеко друг от друга, чтобы у них могла застрять голова. Или же вы не хотите помещать агрессивных жевателей в холщовую ручку, чтобы они могли прогрызть себе выход, проглотить молнию или проглотить какую-то сетку.
Понаблюдайте за своим питомцем и сначала посмотрите, как они себя ведут внутри загона. Убедитесь, что они не могут перелезть через верх или опрокинуть его. Это должно быть прочное, безопасное и удобное место для отдыха.
Размер
В зависимости от того, как вы планируете использовать ручку, вам нужно, чтобы вашему питомцу было достаточно места для передвижения. Если это для щенка, убедитесь, что есть место для отдельной спальной зоны, места для игр и места для горшка.
Портативность
Вам понадобится что-то, что легко складывается и относительно легкое, если вы собираетесь переносить ручку из комнаты в комнату, брать ее с собой в поездки или перемещать из дома на улицу.Некоторые манежи сложнее сложить, чем другие, и их неудобно устанавливать.
FAQ
Большинство производителей ручек предложат рекомендации по размеру в зависимости от породы, веса или роста вашего питомца. Имейте в виду, что свирепые щенки или хулиганские породы с большей вероятностью будут прыгать в стороны или пытаться вылезти из загона, чем более спокойные и старые домашние животные.
Убедитесь, что ваша загонная клетка достаточно высока для вашей собаки, особенно если у вас есть скалолаз.Некоторые манежи имеют съемный верх, сделанный из сетки или других материалов, чтобы ваш щенок не сделал перерыв для этого. Вы также можете сделать свой собственный верх, прикрепив к нему простыню или какую-нибудь садовую сетку. Если у вашего загона есть дверца, всегда открывайте ее и выводите щенка туда. Как только собаки поймут, что могут перебраться через вершину, они поймут, что лазание — это один из способов выбраться отсюда.
Ознакомьтесь с инструкциями по чистке, прилагаемыми к ручке. Многих домашних животных с металлическим покрытием можно просто обмыть водой из шланга и высушить полотенцем или дать высохнуть на воздухе.Поскольку брезентовые ручки могут испачкаться, было бы разумно положить на пол моющуюся подушечку для мочи (см. Amazon), чтобы избежать несчастных случаев.
Мэри Джо Дилонардо, гордая мама собаки-спасателя, вырастила более трех десятков собак и щенков. Она перепробовала много разных ручек, чтобы уберечь их от неприятностей. Более 25 лет Мэри Джо освещала широкий круг тем, посвященных природе, домашним животным, науке и всему, что помогает сделать мир лучше.
Ящик для собак
Midwest | Ящики для собак Midwest
Таблица размеров ящиков для собак Midwest
18–22-дюймовый ящик Midwest для очень маленьких собак 2–10 фунтов
Чихуахуа, мопс, ши-тцу, йоркширский терьер
24 « Midwest Ящик для мелких собак 11-25 фунтов
Австралийский терьер, бишон-фриз, бордер-терьер, бостон-терьер, брюссельский гриффон, китайская хохлатая собака, фокстерьер, джек-рассел-терьер, японский хин, мальтийский, манчестерский терьер , Миниатюрная такса, Миниатюрный пудель, Норвич-терьер, Папийон, Померанский шпиц, Шелковистый терьер, Тибетский терьер, Той-фокстерьер
30 дюймов Midwest Ящик для средних собак 26-40 фунтов
Американский водный спаниель, австралийский терьер, басенджи, бедлингтон-терьер, бишон-фриз, бордер-терьер, бостон-терьер, брюссельский гриффон, керн-терьер, китайская хохлатая собака, кламбер-спаниель , Такса, фокстерьер, французский бульдог, джек-рассел терьер, японский хин, кинг чарльз спаниель, лхаса апсо, мальтийский, манчестерский терьер, миниатюрная такса, миниатюрный пинчер, миниатюрный пудель, миниатюрный шнауцер, норвич терьер, папийон, пекинес, померанский шпиц, шотландский Терьер, Шетландская овчарка, Шелковистый терьер, Тибетский терьер, Той-фокстерьер, Вельш-спрингер-спаниель, Вельш-терьер, Вест-хайленд-терьер
36 дюймов Midwest Ящик для собак среднего класса 41-70 фунтов
Американский эскимос, американский питбультерьер, американский стаффордширский терьер, австралийская пастушья собака, бассет-хаунд, бигль, бриттани-спаниель, бультерьер, бульдог, китайский шар- Пей, кокер-спаниель, английский сеттер, английский спрингер-спаниель, финский шпиц, лунь, кеесхонд, керри-блю-терьер, норвежский лосось, португальская водяная собака, мягкошерстный пшеничный терьер, вельш-корги, уиппет
42 « Midwest Ящик для крупных собак 71–90 фунтов
Эрдельтерьер.Австралийская овчарка, бородатый колли, бельгийский малинуа, бельгийская овчарка, бельгийский тервюрен, бордер-колли, боксер, ретривер Чесапикского залива, чау-чау, далматин, золотистый ретривер, ибийская гончая, ирландский сеттер, ирландский водяной спаниель, лабрадор ретривер, родезийский риджбек, родезийский риджбек , Стандартный пудель, Стандартный шнауцер, Визсла
48 дюймов Midwest Ящик для особо крупных собак 91–110 фунтов
Афган, аляскинский маламут, анатолийская овчарка, бернский зенненхунд, ищейка, бувье де Фландр, бриар, бульмастиф, колли, доберман-пинчер, дог де бордо Немецкая овчарка, Ризеншнауцер, Гордон сеттер, Грейхаунд, Комондор, Кувас, Староанглийская овчарка, Оттерхаунд, Ротвейлер, Самоед, Сибирский Хаски, Веймаранер
54 « Midwest Ящик для собак XXL 110+ фунтов
Борзая, немецкий дог, Великие Пиренеи, ирландский волкодав, мастиф, неаполитанский мастиф, ньюфаундленд, шотландский дирхаунд, сенбернар
Как очистить ящик для собак, простое полезное руководство и советы

Каким бы милым и приятным ни был ваш пушистый друг, содержать его ящик в чистоте, продезинфицировать и пахнуть свежим может быть непросто! Собаки, как и вы, любят чистый, аккуратный дом! Возможно, вы купили металлическую собачью клетку или другую пластиковую клетку и задаетесь вопросом, как сделать так, чтобы у вашего лучшего друга была теплая, комфортная и безопасная среда, чтобы прижаться.Как эксперты в этой области, мы ответим на все ваши вопросы, так что читайте дальше.
Сначала мы рассмотрим краткий ответ о том, как чистить клетку для собаки, а затем более подробно расскажем, как это лучше всего сделать и что вам поможет.
Как очистить клетку для собаки? Чтобы добиться наилучших результатов, сначала удалите с собаки все постельное белье, игрушки, кишечник с водой и едой, а также одеяла для стирки. По возможности вынесите клетку на улицу или воспользуйтесь ванной со старым полотенцем. Для полного уничтожения микробов используйте натуральную чистку и дезинфицирующие средства, затем промойте и тщательно высушите.
Зачем нужно содержать ящик для домашних животных в чистоте?
Хотя вы можете не думать, что у вашего питомца есть склонности к беспорядку, такие как отпечатки лап на чистом диване после прогулки или ваша собачка трясет мокрой шерстью на недавно вымытом полу. Однако они действительно заслуживают чистый и продезинфицированный дом для своего и вашего здоровья.
Стоит знать, что их естественный инстинкт, а также любые тренировки, которые вы с ними провели, заставляют их крайне нерешительно выполнять свои телесные функции внутри клетки.Тем не менее, даже самые воспитанные собаки иногда делают беспорядок, и, как и люди, время от времени их кровати и дома нуждаются в подстилке.
Итак, давайте начнем с того, что посмотрим, как лучше всего сделать ящик вашего пушистого друга безупречным, чтобы показать ему, как сильно вы заботитесь.
Как почистить металлическую клетку для собак
На поддержание чистоты и свежести больших сверхпрочных ящиков может потребоваться больше времени, чем на их меньшие аналоги.
К счастью, в большинстве из них есть выдвижной лоток, который упрощает процесс очистки.Итак, ознакомьтесь с нашими советами ниже о том, как содержать металлическую клетку в полировке и чистоте. Вы захотите начать с того, что удалите мягкую прокладку на дне клетки и отнесите ее прямо в стиральную машину для хорошей очистки.
Вымойте мягкую мебель, например подушку, кроватку для домашних животных и одеяла.
Пэд — это, вероятно, самая легкая часть процесса очистки, так как вы просто включаете его в цикл стирки. Убедитесь, что все купленные мягкие подушечки подходят для стирки в стиральной машине. Вы, конечно же, можете мыть любую мягкую мебель в доме вашего питомца, например, любимую шерсть для собачьих собак или любую другую кровать для собаки, которая находится внутри их металлической клетки.
Вы можете часто мыть эти части подстилки вашей собаки, чтобы вашему питомцу было чисто и комфортно. При мытье мягких элементов вольера для собак обязательно используйте специально разработанное средство для чистки кроватей для домашних животных.
Это также сохранит свежий запах всего, включая вашу собаку. Вам не нужно полностью мыть всю клетку каждый раз, когда вы освежаете постельное белье и подушку.
Следите за тем, чтобы мягкие игрушки, которые ваш питомец вымывал, регулярно мыли, чтобы минимизировать запах и поддерживать чистоту и дезинфекцию всех любимых игрушек вашего питомца.
«Подушечка, вероятно, самая легкая часть процесса очистки , поскольку вы просто вставляете ее в цикл стирки».
Подготовить питомник
Итак, подстилка и мягкие игрушки вашего питомца валяются в стиральной машине. Любые игрушки для домашних животных, которые не являются мягкими, можно протереть с помощью специального безопасного чистящего средства для домашних животных, которое упростит очистку. Обязательно тщательно промойте пластиковые игрушки! И убедитесь, что все вынуты из лотка внизу клетки.
Удалить запах
Чтобы полностью удалить неприятный запах от домашних животных, который мог накопиться, нанесите большое количество средства для удаления запаха домашних животных и дайте ему высохнуть на воздухе . Используйте большое количество, чтобы полностью уничтожить любые нежелательные запахи, чтобы ваши пушистые друзья оставались в доме свежими и чистыми.
Следующим этапом устранения запаха является очистка ограждений от запаха!
Мойка
Если погода будет подходящей, возможно, будет проще вынести клетку на улицу и помыть ее, особенно если это клетка большего размера.Если погода не благоприятствует, то в помещении все хорошо.
Ванна, вероятно, лучшее место для начала процесса очистки — в зависимости от размера вашей клетки! Особенно, если над ванной установлен душ.
Выстелите ванну тонким полотенцем и поместите клетку в ванну. Используйте головной душ для распыления на устройство, а затем наполните ведро теплой водой и чистящим раствором — этот чистящий раствор идеально подходит! Используйте чистящую щетку, чтобы нанести раствор на ящик, не забудьте очистить всю клетку и удалить все ржавые участки.
Для полного уничтожения микробов используйте экологически чистый и на 100% безопасный для домашних животных дезинфицирующий продукт по всей клетке, внутри и снаружи, включая пластиковый лоток.
Полоскание
После удаления стойких пятен тщательно промойте. Даже несмотря на то, что вы используете продукты, подходящие для домашних животных, все же важно ополаскивать, чтобы свести к минимуму любую вероятность расстроить животики домашних животных из-за остатков моющего средства.
Как очистить ржавый ящик?
Если ваш питомник находится в неоптимальном состоянии, может потребоваться значительная работа, чтобы восстановить его былую славу.Сначала с помощью металлической щетки удалите всю ржавчину, затем загрунтуйте и покрасьте ее нетоксичной аэрозольной краской. Ремонт обеспечит долговечность и защитит металлическую клетку от дальнейшего повреждения.
Итак, теперь мы рассмотрели лучшие способы чистки металлических клеток и восстановления старого ржавого ящика, давайте посмотрим, как вы можете сделать так, чтобы пластиковый ящик для ваших домашних животных стал сверкающим, тщательно продезинфицированным и пахнущим свежестью.
Как чистить пластиковые ящики?
Пластиковые клетки являются одними из самых простых в чистке, и, промыв и почистив пластиковый ящик для домашних животных, вы удалите грязь, любые пятна, запахи домашних животных и другие неприятные сюрпризы.
Есть всего несколько простых шагов, давайте взглянем на них ниже. Начните с откручивания ящика, чтобы обеспечить легкий доступ ко всем его частям.
Разбейте клетку на части
Самый простой способ очистить пластиковую клетку вашего питомца — это разобрать ее. На большинстве пластиковых ящиков есть навесные корпуса, которые крепятся винтами и пластиковыми гайками. Как только вы удалите верхнюю часть, все системы пойдут!
Слейте все отходы из шланга
Где защитные резиновые перчатки, чтобы защитить ваши руки, а затем вынести пластмассовую собаку домой на улицу.С помощью шланга удалите все следы твердых или жидких отходов, а затем бумажным полотенцем выбросьте все в мешок для мусора.
Очистить изнутри
Существует множество супер-продуктов и экологически чистых, нетоксичных чистящих средств для собак. Вот обширный список всех необходимых вам идеальных продуктов. Итак, убедитесь, что вы выбрали тот, который подходит для планеты, а также для вас и вашей собаки; и многие зоомагазины продают в розницу нетоксичные чистящие средства.
Само собой разумеется, чтобы убедиться, что ваш питомец не находится внутри клетки, когда вы чистите пластиковый ящик, и, если вы находитесь в помещении, убедитесь, что комната хорошо вентилируется.
Не смешивайте специальные чистящие средства с отбеливателем или друг с другом, так как это может вызвать химическую реакцию, которая может повредить вольер или травмировать вас и вашего питомца. Поэтому, если вы не химик, НИКОГДА не смешивайте бытовые чистящие средства.
Тщательно очистите ящик снаружи
После тщательной дезинфекции и очистки внутренней части вашего пластикового ящика убедитесь, что вы действительно хорошо очистили внешнюю часть. Еще раз убедитесь, что вы используете специализированные продукты, которые безопасны для ваших домашних животных и окружающей среды.
«Не смешивайте специальные чистящие средства с отбеливателем, так как это может вызвать химическую реакцию, которая может повредить будку или травмировать вас».
И напоследок…
Мы надеемся, что вы получили несколько отличных советов о том, как содержать собачью клетку в чистоте, без микробов и свежим запахом, чтобы они могли спокойно расслабиться.
Обязательно ознакомьтесь с нашим широким ассортиментом продуктов, разработанных для обеспечения максимальной эффективности при уборке важных объектов окружающей среды вашей собаки, таких как будки и клетки, и покажите им, насколько вы заботитесь, предоставив им чистую и свежую пахнущую клетку.
OdorPet® , LaundraPet® и KennelSol® доступны как в розницу, так и оптом, с доставкой напрямую вам через Alpha Tech Pet.
Эта запись не была размещена ни в одной категории.
Обеспечьте безопасность вашей собаки с помощью вольеров для собак
Вы ищете способ обезопасить свою собаку? Существует множество вариантов вольеров для собак, и важно знать, на что обращать внимание, прежде чем вкладывать средства в систему содержания собак для своего дома.Во-первых, подумайте о своих потребностях. Вы считаете, что невозможно защитить свой дом от собак? Когда вы уезжаете ненадолго, возвращаетесь ли вы и обнаруживаете пережеванные личные вещи или, что еще хуже, то, что ваша собака успокаивалась на вашем ковре? И будки, и собачьи ворота хорошо работают, чтобы приучить вашу собаку оставаться в определенной области.
Будет ли ваша собака лучше приспособлена к конуре, воротам или огороженной территории?
Питомники
Конура, также известная как ящик для собак, — отличный вариант, если вы хотите содержать свою собаку в определенном месте.Можно рассмотреть три варианта будки: проволочную, пластиковую и мягкую. Проволочная будка — отличный вариант для больших собак, хотя маленькие собаки тоже могут чувствовать себя как дома в проволочной будке. Пластиковый ящик обеспечивает большую конфиденциальность и необходим для авиаперелетов. Наконец, вольер с мягкими стенками обычно используется для небольших собак и часто для временного транспорта или спального места.
Важно выбрать вольер подходящего размера независимо от того, какой материал вы используете. У вашей собаки должно быть достаточно места, чтобы с комфортом встать и развернуться.Ассоциация профессиональных дрессировщиков собак дает родителям собак руководство по выбору размера. Вы всегда можете сделать его более комфортным, положив немного постельного белья или полотенец и предоставив ему одну или две игрушки, чтобы он был чем-то занят, когда вас нет. Вы также можете добавить старую толстовку или что-нибудь еще со своим запахом, чтобы помочь ему успокоиться, пока вас нет.
Собачьи ворота
Если вы ищете вольеры для собак, которые позволят держать вашего питомца в определенных частях вашего дома — и вне других — ворота — идеальный вариант для вас.Подобно воротам для младенцев, которые не дают маленьким детям доступа к лестнице или опасным зонам дома, ворота для собак будут держать вашего питомца там, где вы хотите. Большинство ворот для собак регулируемые. Установите его, чтобы ваша собака не могла пролезть под ним или перепрыгнуть через него. Также убедитесь, что она надежно закреплена и он не сможет перевернуть ее своим весом. Он также должен быть прочным на тот случай, если он попытается пробиться сквозь него в первые пару раз, когда вы оставите его в комнате за забором.
Традиционные заборы
Некоторым собакам нравится бродить, и если ваша собака — одна из них, подумайте о том, чтобы поставить забор вокруг своей собственности, когда вы позволяете своей собаке играть на улицу или идти помогать себе.Ограды бывают из самых разных материалов — от металла до дерева — и могут быть спроектированы так, чтобы дополнять ваш дом. Кроме того, длина установленного вами ограждения будет зависеть от размера вашей собаки и ваших индивидуальных потребностей. Лучше всего установить забор профессионально, чтобы ваша собака не могла копаться под ним или перепрыгивать через него, чтобы спастись.
Советы по приучению собаки уважать вольеры для собак
Во-первых, научите собаку, что вольер — не «плохое» место. Абсолютно самое важное, что вы можете сделать для дрессировки собаки, — это никогда не наказывать ее, используя вольер или ограждая территорию.Поскольку вы любите свою собаку, вам нужно, чтобы она чувствовала себя комфортно в этом новом месте. Начните с того, что медленно представьте его и позвольте ему проводить время внутри конуры, возле ворот или забора. Со временем ваша собака будет рассматривать вольер как безопасное место, и ее не будут беспокоить ворота или забор.
Также твердо приучайте собаку уважать установленные вами границы. Не сбивайтесь с пути в тренировках и не забывайте быть последовательными. Вы не можете заблокировать территорию в один день, но разрешите доступ в другой день.
И последнее замечание: если лай стал проблемой для сдерживания собаки, работайте над дрессировкой собаки. Вы можете помочь своей собаке, убрав некоторые внешние раздражители, которые заставляют ее лаять. Если ваш двор огорожен таким образом, что ваш почтовый работник должен пройти далеко за ограждение, подумайте о том, чтобы переместить почтовый ящик. Если вы закрываете собаку из одной части дома, не оставляйте ее еду там, где она не может получить доступ.
Вольеры для собак созданы, чтобы держать вашу собаку в безопасности.После небольшого обучения и большой любви ваша собака покажет вам, насколько комфортно и счастливо она чувствует себя в своем новом пространстве.
Автор биографии
Эрин Оллила
Эрин Оллила — любительница домашних животных, которая верит в силу слов и в то, как сообщение может информировать и даже преобразовывать свою целевую аудиторию. Ее сочинения можно найти в Интернете и в печати. Свяжитесь с ней в Twitter @ReinventingErin или узнайте больше о ней на http: // erinollila.com.
Топ 60 лучших идей заборов для собак
Так же, как мы яростно защищаем своих собачьих товарищей, мы также хотим дать им свободу бегать, играть и наслаждаться жизнью лучших собак.
Для тех, кому посчастливилось иметь дом с просторным задним двором, правильно огороженная территория является обязательным условием для защиты любимого семейного пса.
Благодаря множеству привлекательных моделей, доступных сегодня, вы можете обезопасить своего питомца в нужном периметре, одновременно поддерживая свой дом в правильном стиле.
Лучшие заборы для собак решительно защищают внешний мир и вашу любопытную собаку, в то же время увеличивая пространство вашего заднего двора. От обманчиво красивого пикетирования до прочных раздельных ограждений и сеток — существует ряд ограждений, из которых можно выбрать идеальную посадку для вашей собаки.
Многие заборы предназначены для решения конкретных задач, например, породы «прыгуны» , которые, казалось бы, могут преодолеть даже самые высокие препятствия, а также тех, кто склонен проложить себе путь к свободе туннелями.Прошли те времена, когда вы беспокоились о своем охраннике на свежем воздухе или внимательно следили за назначенными игровыми режимами; с правильным забором для собак вы и ваш питомец можете отдыхать и играть еще усерднее.
Мы все хотим самого лучшего для наших усыновленных собак, начиная с безопасного и любящего дома. Тем не менее, все собаки, большие или маленькие, должны размять ноги и наслаждаться отдыхом на свежем воздухе. Благодаря этим новым и улучшенным идеям заборов для собак вам не придется жертвовать привлекательностью своего дома ИЛИ благополучием вашей собаки.
Теперь чего вы ждете? Выберитесь на улицу и дайте собаке возможность заработать свои деньги!
1.Идеи ограждения для собак из проволоки и цепочки
Самый дешевый и простой в изготовлении забор — это забор из проволоки или проволоки. Эти заборы обеспечивают самый низкий уровень безопасности или конфиденциальности. Ваша собака сможет видеть и взаимодействовать с проходящими мимо. Преимущество этих ограждений в том, что они не требуют минимального обслуживания или вообще не требуют его.
Если вам нужен забор из цепных звеньев, все, что вам нужно, это столбы и рулон цепных звеньев.Вы установите стойки, а затем закрепите звено цепи на столбах. Если вы хотите, чтобы забор выглядел более солидно, подумайте о панелях для сельскохозяйственных ограждений.
В то время как звено цепи гибкое и легко поддается, проволочная сетка более прочная и не прогибается под действием приложенного веса. Для придания прочности панелям сельскохозяйственных ограждений каркас из проволоки должен быть деревянным. Для надежного забора разместите столбы, а затем создайте раму с деревянными балками сверху и снизу. Затем прикрепите панели к дереву.
Этот забор хорошо подходит для участков, где мало места.Открытый вид тонкого металла придает забору более легкий вид.
2. Идеи решетчатого забора для собак
Решетчатый забор придаст вашей собственности вид деревянного забора, но с большей обзорностью и потоком воздуха, чем сплошной забор. Основная конструкция забора аналогична той, которую вы бы построили для сельскохозяйственных панелей. У вас будут вертикальные стойки, а также верхняя и нижняя горизонтальные балки для поддержки. Вместо сельскохозяйственных панелей вы будете использовать готовые решетчатые панели.
Некоторые из них имеют квадратный узор, в котором решетка создается за счет размещения вертикальных и горизонтальных линий под углом 90 градусов.Это создает открытые квадратные формы. Альтернативный вариант решетки — это размещение линий под углом 45 градусов для ромбовидных отверстий.
Если вы хотите построить решетчатый забор на своем участке, учитывайте его размер. Этот забор, как правило, выглядит более прочным и может выглядеть подавляющим в более густонаселенных районах. Он лучше работает на более крупных объектах, которые могут поддерживать прочное и большое ощущение забора.
3. Идеи ограждения для собак
Вы ищете забор, который выполняет двойную функцию? Забор для уединения может сдерживать вашу собаку и обеспечивать вам повышенную уединенность от соседей.Эти заборы обычно выше стандартных. Они достаточно высоки, чтобы прохожие не видели через забор. Большинство частных ограждений построено из дерева, но вы можете использовать любой материал, из которого получится прочная стена.
Чтобы построить забор конфиденциальности, сначала разместите свои сообщения. Затем прикрепите от двух до четырех горизонтальных балок. Затем к балкам можно прикрепить вертикальные рейки. Каждая планка должна соприкасаться с двумя планками по обе стороны от нее.Это создаст прочную стену без зазоров.
Подумайте о добавлении уникальных элементов в ваш забор. Вы можете добавить декоративную решетку на верхнюю часть забора или использовать камни, чтобы создать неровную территорию, чтобы забор имел высоту одного уровня. Другой вариант — использовать только горизонтальные рейки. Это придаст вашему забору неповторимый вид.
Если вы решите, что это именно тот стиль забора, который вам нужен, вам следует сначала ознакомиться с местными строительными законами. Во многих районах, муниципалитетах и городах есть ограничения на высоту забора, которую вы можете построить.
4. Идеи металлического забора для собак
Металл — красивый материал, который дает вам максимальную свободу в создании различных конструкций ограждений. У вас может быть что угодно: от прочного ограждения из листов алюминия до почти незаметного ограждения из металлических прутьев, расположенных на идеальном расстоянии друг от друга.
Когда дело доходит до выбора металла, вы можете выбрать сталь, железо или алюминий.Железный или стальной забор невероятно прочен и требует минимального ухода. Если металл поцарапан, его можно легко покрасить, чтобы предотвратить ржавчину. Алюминий практически не требует ухода, поскольку он устойчив к ржавчине.
Вы также можете ожидать, что ваш металлический забор прослужит намного дольше, чем другие материалы. Ухоженный стальной или чугунный забор может легко прослужить 20 лет или дольше. Алюминиевый забор может прослужить всю жизнь.
Выбирая металлический забор, подумайте о том, насколько простым или богато украшенным вы хотите видеть забор.Постарайтесь выбрать дизайн, который подойдет вашему дому и обществу. Вы также можете нанять профессионала. Панели для забора из стали и чугуна могут быть довольно тяжелыми, и с ними сложно работать.
5. Идеи заборов для пикетных собак
Штакетник придаст вашей собственности загородный вид. В этом традиционном заборе используются деревянные планки для создания функционального и декоративного барьера. Штакетники имеют зазоры между вертикальными деревянными рейками и декоративную конструкцию, врезанную в верхнюю часть ограды.Большинство заборов из штакетника выкрашены в белый цвет или сделаны из натурального дерева, но вы можете покрасить их в любой цвет.
Чтобы построить собственный забор из штакетника, вам нужно выбрать декоративный столб для забора. Выберите заглушки, которые добавят деталей вашему забору. Для реек можно купить панели забора, которые уже изготовлены. Это ускорит процесс строительства забора.
При проектировании панелей забора подумайте, хотите ли вы, чтобы верхняя часть панелей была ровной.Второй, более декоративный вариант — выбрать вариант с наклонным зубчатым дизайном. Вы также можете добавить некоторые декоративные штрихи, чтобы выразить идею о том, что ваш штакетник предназначен для вашей собаки. Вы можете вырезать отпечатки лап на планке или разрезать верхнюю часть планки на собачьи головы.
Прежде чем выбрать этот стиль забора, знайте, что вы обязуетесь его обслуживать на всю жизнь. Древесина потребует морилки или герметизации. В противном случае он будет деформироваться и гнить по мере старения забора.
6. Идеи заборов для собак в стиле ранчо
Вы живете в сельской местности или у вас большой участок земли? Тогда идеально будет смотреться забор в стиле ранчо.Вы также можете услышать эти заборы, которые называются столбами и перилами, пастбищами или раздельными ограждениями. В этих заборах используется дерево для создания барьера, но, чтобы сделать этот стиль забора эффективным для собак, также используются сельскохозяйственные панели. Эти панели используются для создания корпуса забора. Затем древесина используется для обрамления проволоки и удержания ее на месте. Традиционные заборы в стиле ранчо используют 3, 4 или 5 горизонтальных досок, чтобы построить основу забора.
Чтобы построить забор в стиле ранчо, вы будете использовать деревянные столбы, чтобы создать опору для вашего забора.Затем прикрепите панели сельского хозяйства к стойкам. Используйте дерево, чтобы создать чистый верх забора и защитить людей от края металлических панелей. На следующем этапе вы можете проявить творческий подход. Можно было установить еще пару горизонтальных досок. Или вы можете прикрепить их крест-накрест.
Для современной версии, не требующей особого ухода, рассмотрите возможность использования винила. Он прочный, ярко-белый и требует меньшего регулярного ухода, чем дерево.
7. Идеи ограждения для маленьких собак
Если у вас собака поменьше, возможно, вам не придется строить высокий забор.Вам также не нужно возводить забор вокруг своей собственности. Это дает вам возможность создать меньшую площадку для упражнений для вашего щенка.
Собаки меньшего размера требуют, чтобы вы были осторожны с выбранным стилем забора. Из-за своего меньшего роста и размера они могут легко проскользнуть под или между досками некоторых заборов. Лучше всего использовать проволочную сетку, звено цепи или металлические прутья, расположенные близко друг к другу.Вы также должны убедиться, что ваш забор доходит до земли.
Если ваша маленькая собака любит копать, попробуйте выкопать траншею и бросить забор в землю. Вы можете использовать цепную перемычку или проволочную сетку, чтобы создать подземный барьер. Или вы можете создать бетонное основание, которое будет увеличивать длину забора, а не просто поддерживать столбы.
8. Идеи винилового забора для собак
Виниловый забор может дать вам уединение и создать современный, аккуратный забор.Эти заборы обычно выше и имеют сплошные панели между столбами. У вас может быть однотонный верх вашего забора или выбрать декоративный дизайн, например решетку.
Преимущество забора этого стиля в том, что ваша собака не видит за его пределами. Это полезно, если ваша собака не дружелюбна к незнакомцам или склонна лаять на то, что видит. Это также означает, что у вас будет уединение во дворе.
При строительстве винилового забора не ставьте опорные стойки слишком близко друг к другу.Это сделает ваш забор слишком жестким и потеряет необходимую гибкость. Наличие некоторой способности изгибаться придаст забору долговечность. Начните с размещения углов, а затем равномерно распределите между ними свои стойки.
Вам также следует убедиться, что вы разместили свои столбы достаточно глубоко в земле. Мы все видели виниловый забор, к которому есть наклон. Это признак того, что столбы недостаточно глубоко вошли в землю. Хороший трюк — копать на шесть дюймов глубже, чем рекомендуется. Затем засыпьте это пространство щебнем.Это поможет вашим столбам стоять ровно и быть прочнее.
9. Идеи ворот для собачьих ограждений
Забор отлично подходит для защиты и содержания вашей собаки, но без ворот он не работает. Вам нужен способ входить и выходить из огороженной территории. Постройте ворота, достаточно большие, чтобы взрослый мог пройти через них с комфортом. Также следует выбрать ворота, соответствующие стилю вашего забора.
Выбирая ворота, вы можете выбрать те, которые сделаны из того же материала, что и забор.Это поможет ему сливаться с остальной частью забора. Другой вариант — выбрать декоративные ворота, которые дополнят остальную часть забора.
Не забудьте подумать об оборудовании, которое вы будете использовать для своих ворот. Некоторые элементы фурнитуры минимальны и едва заметны, в то время как другая фурнитура для ворот выглядит смелой и декоративной. Убедитесь, что все, что вы выберете, движется плавно и свободно. Это позволит воротам свободно перемещаться при открытии и закрытии.
Если вы планируете ограждать весь свой двор, то планируйте иметь как минимум две калитки.Это сделано для безопасности и удобства. Постарайтесь поставить ворота на противоположных сторонах участка.
Часто задаваемые вопросы о заборе для собак
Как мне узнать, где построить забор?
Перед тем, как построить забор, вам следует провести обследование вашей собственности. Это гарантирует, что вы разместите забор не только на краю вашего участка, но и на его территории. Вам также следует проверить местные законы, чтобы убедиться, что нет ограничений на то, где вы можете построить забор. Иногда они определяют, насколько близко ваш забор может быть к тротуарам.Также необходимо проверить инженерные линии. Вы же не хотите копать яму под столб и обнаруживать, что перерезали провода или трубу.
Как мне ухаживать за своим забором?
Это будет зависеть от материала, который вы выберете для своего забора. Все материалы нуждаются в регулярной чистке. Дерево прослужит дольше, если вы нанесете герметик или защитное средство, чтобы предотвратить его высыхание на солнце. Если у вас виниловый забор, вы можете использовать теплую воду и средство для мытья посуды, чтобы удалить всю грязь. Если вы получили пятно, удалите его с помощью уайт-спирита.
Есть ли ограничения на забор, который я могу построить?
Перед тем, как строить забор, вам следует ознакомиться с местными строительными законами и ограничениями ТСЖ. У некоторых есть правила относительно материала, который вы можете использовать, где вы можете построить и какой высоты может быть ваш забор. Затем вам необходимо рассмотреть ваш ближайший и долгосрочный бюджет. Некоторые типы ограждений потребуют более крупных первоначальных вложений, но будут стоить меньше в течение срока службы ограждения.

« Предыдущая 1 2 3 4 Следующая »

Признак	Характерное загрязнение
Желтый, бурый или красноватый оттенок	Высокое содержание оксидов железа в ржавых водопроводных трубах
Появление бурых и красных хлопьев	Разрушение водопроводных труб, загрязнение ржавчиной
Металлический привкус	Высокое содержание железа
Помутнение воды	Присутствие метана или избыточное количество воздуха в трубах
Черные пятна на раковине, потемнение серебряной посуды	Наличие сероводорода
Сторонний запах – землистый, древесный, рыбный, гнилостный	Превышение норм содержания органических веществ
Зеленые или бурые разводы на посуде после мытья	Избыток соляной или серной кислоты
Появление пены при контакте с алюминиевой посудой	Защелачивание воды

Расход / Время	7,5 л / мин 2 гал / мин	12,5 л / мин 3,3 гал / мин	20 л / мин 5,3 гал / мин	63 л 17 галлонов	100 л 27 галлонов
10 минут	75 л 20 галлонов	125 л 33 галлона	200 л 53	113 л 30 галлонов	188 л 50 галлонов	300 л 80 галлонов

Внутренний диаметр дымохода d	Высота дефлектора H	Диаметр диффузора D
120	144	240
140	168	280
200	240	400
400	480	800
500	600	1000

Наименование	Основные характеристики
Полиэтиленовая пленка светостабилизированная	Хорошо пропускает и распределяет солнечный свет. Защита растений от заморозков до минус 6-8 градусов. Срок службы 1-2 года.	18-20
Полиэтиленовая пленка армированная	Высокая прочность материала, срок службы до 5 лет. Возможность ремонта поврежденных мест. Хорошая светопроницаемость. Защита от заморозков до минус 8 градусов.
Полиэтиленовая пленка воздушно-пузырчатая	Защита от заморозков до минус 10 градусов. Повышенная прочность, наряду с приличной светопроницаемостью. Срок службы до 5-6 лет.
Агроволокно белое	Отлично пропускает свет, воздух и влагу. Обеспечивает незначительные колебания температур.Защищает растения от заморозков от минус 2 до минус 10 градусов — зависит от плотности. Срок службы также зависит от плотности — от 2 до 5-6 лет.
Агроволокно черное	Уничтожает сорняки. Способствует скорейшему прогревания почвы. Улучшает почвенную структуру. Прекрасно пропускает воду и воздух. Уменьшает необходимость в поливах. Срок службы до 6-8 лет.
Агроткань	Уничтожает сорняки. Способствует скорейшему прогревания почвы. Улучшает почвенную структуру.Прекрасно пропускает воду и воздух. Уменьшает необходимость в поливах. Срок службы до 10 лет.
Поликарбонат	Отличная светопроницаемость. Защита от мороза от 10 до 12 градусов. Удобство монтажа. Невероятная прочность — срок службы до 20 лет.
Затеняющая сетка	Защищает растения от палящего солнца, повреждения градом и птиц.

Тип	Цена за киловатт с НДС (2018)	Используется в зданиях	Используется в квартирах	Используется в частных домах
Твердотопливные котлы	Уголь или дрова — 250-350 крон	В	Х	В
Газовые котлы / обогреватели	Природный или жидкий газ: 440-640 крон	V	В	В
Тепловые насосы	200-400 крон	В	В — только решения воздух-воздух	В
Камины	400 крон	Х	Х	В
Солнечные коллекторы	0 крон	Х	В	В
Встроенное отопление в пол	730 крон	Х	В	В
Электрокотел накопительный	610 крон	В	В	В

Месяц: Март 1981

Как установить счетчик тепла в квартире с центральным отоплением: Счетчик тепла в квартире – установка счетчиков на отопление

Как установить счетчик тепла в квартире

Выгодно ли устанавливать счетчик тепла в квартире

Вам также может понравиться

Выбор оптимального теплосчетчика

Как правильно установить теплосчетчик в квартире

Как установить счетчик тепла в квартире ☛ Советы Строителей На DomoStr0y.ru

Содержание

Выгодно ли ставить счетчик на отопление

Выбор теплосчетчика

Как установить счетчик тепла в квартире

Что в итоге?

Счетчик тепла на квартиру – ЖЭК и другие препятствия

КС разрешил платить по счетчику в доме с индивидуальным теплоснабжением

История вопроса

Позиция КС

Можно ли платить за отопление по квартирному счетчику и как это сделать?

Как определить тип системы отопления?

Теплосчетчики для квартир с горизонтальной разводкой отопления

Как рассчитывается оплата?

Учет тепла в квартире с вертикальной разводкой отопления

Как рассчитывается оплата?

Как установить теплосчетчик?

Важно!

Как жильцы старых многоэтажек могут сэкономить на коммуналке: появился ответ

Что такое распределитель тепла

Как теперь будет начисляться оплата за тепло

Установка теплосчетчика в частном доме с центральным отоплением — Household Forum — Улановка.Ру

зданий | Бесплатный полнотекстовый | Экспериментальный анализ метода распределения затрат на тепло для многоквартирных домов

1. Введение

3. Характеристика предлагаемого метода распределения затрат на тепло

3.1. Модель измерения

3.2. Анализ чувствительности

3.3. Оценка расхода воды, циркулирующей через радиаторы

4. Результаты экспериментального анализа

5. Выводы

Радиаторы в сотнях киевских квартир еще холодные — Ледяной. Почему в некоторых киевских квартирах нет отопления?

Отопление и кондиционирование в квартирах и кондоминиумах с бесканальной системой

Арендаторы запрашивают бесканальные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Являются ли бесканальные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха хорошей инвестицией для владельцев недвижимости?

Арендодатели могут сэкономить на счетах за отопление

Канальные тепловые насосы с одной зоной

Установка однозонной системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в многоквартирном доме

Снижение затрат на топливо и отслеживание потенциальных проблем — Технология тепловых датчиков

Технология | ista

Комбинированные счетчики тепла и охлаждения — Sensonic II

Характеристики sensonic II

Требования закона о калибровке

Различные конфигурации

Переключение между обогревом и охлаждением Измерение

13VAC5-63-540. Глава 6 Механические и электрические требования.

Полочки своими руками для бани: Как сделать полку в баню: полочки на стену из дерева, варианты полочек для принадлежностей

Как сделать полку в баню: полочки на стену из дерева, варианты полочек для принадлежностей

О стиле

Материал

Своими руками из дерева

Металлические

Стеклянные полочки

Из фанеры или МДФ

Комбинированные

Конструкции

Настенная для принадлежностей

Угловая

Подвесная

Технология изготовления

Идеи для вдохновения

Полочки в баню [своими руками]: как сделать из дерева?

Виды полочек и их предназначение

Стеновые полки

Полки угловые

Комбинированные конструкции

Выбираем материал

Пластиковые изделия

Стеклянные полки

Металлические изделия

Деревянные полки

Пошаговая рекомендация по самостоятельному изготовлению деревянной полки для бани

Заключение

Сборно-разборные полки в баню своими руками — чертеж | Своими руками